Viaje Noruega

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Chapter 1

2009 1.1 1.1.1

diciembre Banda Sonora (2009-12-14 20:45)

Durante nuestro viaje alrededor de Noruega, pasamos un montón de horas en el coche, tiempo que pasábamos escuchando música. De todas las canciones que pudimos escuchar hay dos que podríamos seleccionar como banda sonora de este viaje. El tema que más nos recuerda a nuestra aventura norteña es Lonesome traveller del grupo Noruego Paperboys. Nunca antes habíamos escuchado a este grupo y la verdad que allí sonaba mucho en la radio.

1.2 1.2.1

agosto Planificando el viaje (2009-08-31 14:55)

Noruega es uno de los países más afortunados del planeta. A las tierras de los intrépidos Vikingos la naturaleza ha regalado un paisaje impresionante. Más de la mitad de Noruega la ocupan montañas y glaciares óptimos para la práctica del esquí y el excursionismo, mientras que la costa se rompe en miles de islas o se ve penetrada por decenas de fiordos que constituyen el principal reclamo turístico. Pero además de preciosos paisajes, noruega es probablemente el pueblo más rico del planeta, gracias a sus innumerables recursos energéticos y naturales.

Existen muchas formas de llegar a Noruega, en tren, en coche, autobús, avión y barco. Por comodidad y por rapidez nosotros realizaremos el viaje en avión. La posibilidad para volar de España a Oslo 3

son muchas. las compañias Iberia, SAS, Norwegian, disponen de vuelos diarios. Otras compañías como Sterling y Braathens disponen de vuelos semanales. Nosotros después de mirar durante bastante tiempo precios decidimos volar con Czech airlines eso sí haciendo escala en Praga. Una vez en Noruega cogemos dos vuelos internos con la compañía Wideroe, compañía que tiene unos precios muy competitivos. Una buena opción para comenzar a planear tus vacaciones es mirando en alguno de los localizadores de vuelos que existen en Internet como pueden ser Rumbo, Terminal A...

En Noruega es bastante fácil desplazarse, pero en ocasiones las grandes distancias serán un problema que se debe solucionar tomando vuelos internos o viajando en tren. Los trenes en Noruega son carísimos y tampoco cubren todo el territorio ya que solamente llegan hasta Bodo. Casi todas las rutas del tren recorren paisajes que ofrecen al viajero escenarios impresionantes y vistas de una naturaleza virgen entre pueblos, montañas y fiordos. La más famosa de estas líneas es la llamada Bergen Railway, una ruta que cubre el trayecto Oslo - Bergen pasando por la meseta montañosa más extensa del norte de europa, el Hardangervidda, el valle de Flam y el importante fiordo de Aurland.

Por otra parte en autobús se puede llegar a cualquier parte del país, aunque también son caros y para distancias largas no son excesivamente recomendados. Existen líneas de autobuses que recorren el país todos los días del año, especialmente desde la zona de Oslo y la región de los fiordos. En la parte más septentrional de Noruega, donde no hay ferrocarril, existe un servicio de autobuses que sustituye al tren.

Por lo tanto el mejor transporte para moverse por Noruega es el coche. Este país cuenta con una excelente red de carreteras, que en algunos tramos discurre por maravillosos parajes naturales. Nosotros realizaremos nuestro viaje en coche de alquiler. Existen como en todos los países múltiples agencias de alquiler pero nosotros hemos alquilado nuestro coche a través de la compañía benelux car.

Para circular por el país es necesario el carné de conducir español. Conviene llevar un buen mapa ya que los desvíos son frecuentes y a veces las indicaciones resultan confusas. Nosotros en esta ocasión hemos utilizado dos tipos de mapas de carreteras, uno de la compañía freytag & berndt que ya usamos en Islandia y otro proporcionado por la oficina de turismo de Noruega. Para viajar en coche es necesario dispones de tiempo. Los caminos trazados sobre el mapa son engañosos y la belleza del paisaje seguramente obligan a parara menudo. A esto hay que añadirle la necesidad de tomar transbordadores.

El límite de velocidad en carreteras nacionales suele ser de 80 km/h, en autovía entre 80 y 90 km/h y en algunos tramos de 100 Km/h. En las zonas urbanas la velocidad esta limitada a 50 km/h y en ocasiones 30 km/h. En la carretera se debe estar atento a las señales que advierten de la presencia de animales, ya que encontraremos muchos alces y renos en la calzada.

Como en todos los países escandinavos es obligatorio para los vehículos conducir con los faros encendidos durante todo el día, incluso en verano. Al igual que en España, es obligatorio el uso del cinturón de seguridad. Las infracciones están sujetas a multas muy severas.

Las reglas de aparcamiento pueden variar bastante según donde estemos. Hay que tener en cuenta que en Noruega está prohibido aparcar a una distancia inferir a 5 metros de un paso de cebra. En las ciudades las normas de aparcamiento son muy estrictas. Las infracciones pueden acarrear fuertes Sanciones.

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Por razones medioambientales, los precios de la gasolina y el Diesel son relativamente altos. Sin embargo, las gasolineras fijan sus propios precios y, por lo tanto, estos pueden variar de un lugar a otro. En las montañas y en zonas remotas puede haber mucha distancia entre gasolineras.

Otra posibilidad de viajar son los transbordadores, que funcionan desde muy temprano por la mañana, hasta bien entrada la noche, prestando un servicio continuo, sin largas esperas, incluso en la época de mayor tráfico veraniego. Normalmente no se hacen reservas y los billetes se compran a bordo.

Los diferentes hospedajes en Noruega van desde los hoteles de lujo hasta las casa privadas que alquilan habitaciones. Lógicamente los precios varian en función del alojamiento escogido, pero lo general es que nos encontremos con precios altos. Sin duda uno de los alojamientos más baratos y con mucho hauge son los campings. hay más de 1000 en todo Noruega y están muy bien equipados. Es una buena alternativa si se viaja en coche y en algunos de ellos se pueden alquilar una especie de bungalows. Otra posibilidad barata, hablando de Noruega, son los Albergues o Vandrerhjem. Estan distribuidos por todo el país, y este ha sido el alojamiento que nosotros hemos elegido en casi todas nustras etapas. Suelen tener dormitorios y también habitaciones individuales y dobles.

No hay límite de edad y os saldrá más barato si os llevaís sacos de dormir. Casí todos los albergues incluyen el desayuno. Otra forma de abaratar el precio de la habitación es teniendo el carné del alberguista, con lo que te harán un descuento de aproximadamente 15 %. Las habitaciones en casa privadas, Husroms, salen bastante baratas en comparación con las pensiones, aunque la privacidad es menor. Las pensiones o casas de huespedes, Pensjonat y Gestjheus, son algo más baratas que los hoteles. No suelen tener baño en la habitación, pero son muy confortable, casí todas incluyen el desayuno. Finálmente tenemos los hoteles que son muy caros, aunque puedes encontrar alguna buena oferta mirando páginas tipo booking.

Algo imprescindible antes de viajar a un país, y es informarse del mismo.

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En las librerías encontraremos cientos de guías de viaje a cerca de Noruega, tanto en español como en inglés, Nosotros finalmente nos decantamos por dos guías en español. La primera ”Noruega el país de los fiordos, de la colección mundo insólito. Una guía muy sencilla y gráfica, sin grandes textos pero que explica a la perfección. Además es de la misma editorial que usamos en nuestro viaje a Islandia y nos funcionó perfectamente. Y la segunda guía que hemos usado es la ”Guía Azul” que completa a la perfección a la anteriormente comentada.

1.2.2

Un poco de historia (2009-08-30 18:11)

Los primeros habitantes noruegos se establecieron hace más de diez mil años, al final de la era glaciar.

El retroceso de los glaciares hacia el Norte facilitó que estos cazadores-recolectores avanzaran junto a las manadas de renos hacia las tierras septentrionales. La era vikinga marcó el final del período prehistórico en el año 793 d. C., cuando los piratas nórdicos asaltaron el monasterio de Lindisfarne, en Inglaterra;

fue en esta época cuando Noruega originó un mayor impacto en la historia.

Durante el siglo IX, los vikingos se extendieron por el oeste y el suroeste de Europa, dejando asentamientos a su paso. El líder vikingo y rey de Oslo Harald I Harfager agrupó por primera vez el país hacia el año 900, y el rey Olaf, que acogió el cristianismo en sus conquistas, inició la conversión de su pueblo un siglo más tarde. Los vikingos, experimentados marineros, fueron los primeros en cruzar el océano Atlántico.

Eric el Rojo, hijo de un exiliado noruego en Islandia, colonizó Groenlandia en el año 985. En 1001 su vástago Leif Eriksson fue posiblemente el primer europeo que exploró la costa de América del Norte, al desviarse de la ruta Noruega-Groenlandia. La era vikinga finalizó en 1066, cuando el rey noruego Harald Hardrade fue derrotado en la batalla de Stamford, en Inglaterra. Oslo surgió como centro de poder en el siglo XIII, y su prosperidad se mantuvo hasta mediados del siglo XIV, cuando la peste negra diezmó su población. El tratado de Kalmar (1397) proporcionó la unión administrativa de los tres reinos escandinavos. Dinamarca se anexionó Noruega, formando una unión que se mantendría durante cuatrocientos años, época en la que Noruega sufriría una progresiva decadencia . En 1814 Noruega, que había adoptado su propia constitución, fue cedida a Suecia; se acordó mantener la Constitución de 1814 si aceptaban al rey sueco. El creciente nacionalismo propició su independencia, conseguida de forma pacífica, en 1905. Los noruegos votaron a favor de la monarquía en detrimento de la república y se 6

proclamó rey al príncipe danés Carlos, conocido como Haakon VII. Pese a su neutralidad en ambas guerras mundiales, los nazis ocuparon los puertos de Oslo, Stavanger, Trondheim y Narvik en 1940. El rey Haakon estableció un gobierno en el exilio y entregó la flota noruega a la causa aliada. El activo movimiento de resistencia resultó determinante en el enfrentamiento con las tropas hitlerianas, que arrasaron, en su retirada, muchas ciudades y pueblos del Norte. La familia real volvió a Noruega al término de la contienda. En 1960, Noruega se unió a la European Free Trade Association, asociación compuesta por Islandia, Liechtenstein y Suiza junto al país escandinavo, pero se ha mostrado reticente a formalizar acuerdos con otras naciones. En los años setenta, los hallazgos de petróleo y gas natural en el mar del Norte trajeron prosperidad al país; desde entonces, Noruega se precia de contar con uno de los niveles de vida más altos del mundo. Aunque Noruega cuenta con cierta concesión de privilegios comerciales por parte de la Unión Europea como miembro de la EFTA (junto a otros países europeos que no son miembros de la UE, como Islandia, Suecia, Suiza y Liechenstein), continúa permaneciendo fuera de ésta y de momento ha rechazado todo compromiso en posicionarse a cerca de temas como la pesca, la caza de ballenas u otro asunto de tipo económico. Mientras la mayoría de los votantes noruegos se manifiestan en contra de recibir órdenes de Bruselas y esperan conservar sus controles y subsidios internos, mucha gente -especialmente de la ciudad y de la parte sur del paísreconoce que Noruega no puede permanecer siempre aislada de la economía mundial. Himno y bandera: [EMBED]

1.2.3

Los Vikingos (2009-08-29 16:38)

Los vikigos fueron muchas cosas a la vez, piratas, navegantes, saqueadores, aventureros, descubridores, colonos, mercaderes, conquistadores, soldados, mercenarios... Pero fue su faceta de guerreros, guerreros del mar, lo que más aterrorizó a sus contemporáneos y lo que les ha dado mayor fama en la posterioridd.

De elevada estatura, corpulentos y fuertemente armados, los vikingos causaban impresión alli donde iban.

Un viajero musulman describe así a los que vio en Rusia ”son altos como palmeras y tienen las mejillas rojas. No usan túnica ni caftán. Los hombres llevan una capa que les cubre la mitad del cuerpo, mientras que un brazo queda al descubierto. Cada uno lleva consigo un hacha, una espada y un cuchillo, armas que do deja nunca de sí. Sus espadas son anchas y planas, con acanaladuras al estilo de las armas francas”.

El manejo de las armas era, lo primero que distiguía a los vikingos. Las sagas, epopeyas escritas en los 7

siglos XII y XIII que relatan las gestas de los reyes y guerreros noruegos, están llenas de ejemplos al respecto. El entrenamiento con las armas era algo esencial para cualquier hombre libre. El armamento típico de un guerrero vikingo comprendía la espada y el escudo, la lanza, el hacha, jabalinas o venables, el arco y las flechas, y de cada una de ellas se organizaban competiciones, con premios para los vencedores.

En Dinamarca se ha hallado campamentos militares diseñados con gran precisión, que sin duda sirvieron como lugar de entrenamiendoto de las tropas vikingas. Desde finales del siglo VIII estos guerreros escandinavos se lanzaron a un formidable movimiento expansivo, protagonizando una larga sucesión de expediciones marírimas por el Atlántico norte. Algunas de ellas llevaron a la colonización pacífica de territorios desiertos poco poblados, como las islas Feroe, Islandia, las islas Shetland, las Órcadas, parte de Escocia y un poco más tarde Groenlandia y terranova. En otros casos, en cambio, se trató de expediciones de piratería o comerciales, sin que haya una clara frontera entre una y otra acticidad. Los vikingos fueron formando ejércitos profesionales que practicaban la piratería a gran escala y la extorsión de los poblaciones de los países que invadían, con el cobro de cuantiosas sumas de dinero, lo que podía terminar con la ocupación militar de los territorios atacados. Finalmente aparecieron grandes ejércitos organizados y financiados por miembros de las dinastías reales escandinavas, que tenían como objetivo la obtención de botín o la conquiesta. Toda expedición era anunciada en el Thing (Parlamento). Allí se daba a conocer públicamente el proyecto y se establecía que el leding, el conjunto formado por las tropas y los barcos, debía concentrarse en un lugar determindado, generalmente un fiordo. También se calculaba el número de naves necesarias y se invitaba a acudir a los guerreros de la región o del país. Estos combatientes debían tener más de 20 años y menos de 60, y se les seleccionaba entre los más fuertes y valientes. En una tabla se iban anotando los guerreros escogidos para el fylking (el ejército), entre los que podía haber tanto nacionales como extranjeros. Los guerreros seleccionados en cada fylki o lugar recibían la ayuda y el apoyo de todos los habitantes de la región, pues la participación en una expedición importante daba renombre

tanto al guerrero como a su población de origen.

La expedición se planificaba y organizaba con todo detalle. Se preparaban las vitallas, la impedimenta y las armas de la tropa, espadas, hachas, jablainas, lanzas, hondas, arcos y flechas. Incluso las piedras del lastre que se cargaban en la nave para equilibrarla podían utilizarse como armas arrojadizas. Como elementos defensivos se empleaban yelmos, de cuero endurecido, por lo que han desaparecido con el paso del tiempo, y escudos de madera con refuerzos de hierro y cuero, así como ropajes con protecciones también de cuero, algunos con cota de malla. Durante la travesía, los guerreros vikingos más prominentes se situaban en la proa del barco. A bordo del navío del jefe de la expedición y en puesto destacado se colocaa un guerrero elegido por su notoriedad y valentia, al que se encargaba portar el fáni, la bandera de guerra; junto a él se situaba el Stallare, lugarteniente del jefe y su hombre de máxima confianza. La travesía no era ningún crucero de placer. El espacio a bordo de un barco vikingo era muy reducido y como además las naves debían transportar una voluminosa impedimenta, es obvio que los combatientes viajaban hacinados. Hay que tener en cuenta que la distancia entre los barcos de remeros era de menos de un metro. Además, no 8

debía ser tarea fácil mantener unida una flota compuesta a veces por casi un centenar de naves de muy distintas características, a lo largo de una travesía por las siempre impredecibles aguas del mar del norte.

El desembarco en tierra firme debía de ser para los expediionarios como una liberación. Normalmente, los invasores establecían una cabeza de puente en un lugar poco accesible, por ejemplo, una isla cercana a la costa. Los vikingos eran insuperables en el arte de las construciones defensivas y en pocas horas podían fortificar sus campamentos con ingeniosos sistemas de protección que obligaban a los contrarios a luchar en condiciones de inferioridad. Ello era tanto más necesario cuanto tenían que invernar en un territorio hostil, guardar el fruto de sus rapiñas y resistir a un enemigo que muchas veces les superaba en número.

LLegaba entonces el momento de lanzar sus ataque. La estrategia militar de los guerreros escandinavos se basaba en la sorpresa y el terror, lo que les permitión entrentarse con éxito a fuerzas teóricamente más poderosas. Así, una vez en tierra, requisaban los caballos de l a población para reaizar incursiones por el interior del país. Su gran ventaja táctica consisitía en su movilidad y rapidez, que les permitía llevar a cabo ataquues por sorpresa y que al mismo tiempo les confería una gran librertad para actuar en territorios que les eran desconocidos.En caso de llegar a tener que enfrentarse con un ejército enemigo en campo abierto, ponían en práctica diversas tácticas de combate. Una de ellas, de tipo defensivo, era la formación llamada ”el muro de escudos”, en la que cada guerrero colocaba su escudo de forma que se solapaba con el del vecino, creando de este modo una línea impenetrable. Otra formación era la llamaa svinefilking, ”la formación del cerdo”.Según las sagas, fue inventada por el propio Odín, el dios escandinavo de la guerra y de la sabiduría, y estaba compuesta por secciones de guerreros colocados a modo de cuña,

seguidos de grupos de arqueros y honderos.

En los países que invadían, los vikingos tenían un único ojetivo: saquear, aunque a veces podían conformarse con una generosa indemnización por no hacerlo. Igualmente, recibían grandes sumas por el rescate de prominentes personajes que secuestraban. En ocasiones también se convirtieron en mercenarios al servicio de alguna facción en lucha con otra, o para mantener determinadas regiones libres de la presencia de otros vikingos. En algunos casos establecieron en los países ocupados un efectivo sistema de recaudación de impuestos que también puede llamarse de extorsión. El sistema recibió el nombre de danegeld, un pago obligado al ejército de ocupación danés en dinero, joyas, bienes o víveres y provisiones. Los guerreros que participaban en la expedición recibían la parte del botín que les correspondía, que luego repartían entre sus allegados. Sus victorias y las riquezas capturadas les otorgaban un gran prestigio social, algo muy importante en el mundo de los vikingos. Las expediciones afortunadas eran cantadas y narradas por los skjalds o escaldos, los trovadores nórdicos, que ensalzaban las hazañas llevadas a cabo por los guerreros vikingos en tierras lejanas. Hubo soldados profesionales que participaron en este lucrativo negocio y algunos debieron quedar bastante satisfechos con los resultados obtenidos, pues repitieron la experiencia varias veces. Un ejemplo para la posteridad ha quedado grabado en una piedra rúnica de la parroquia de Orkesta, en Suecia, en la que puede leerse: Karsi y (...)hicieron grabar esta piedra a la memoria de Ulf, su padre, que dios ayude a su espíritu y la madre de dios. Ulf que ganó tres dane en Inglaterra. El primero la leva de Tosti. Después la de Torkel. Después lad e Canuto. Veamos ahora como se desarrolló una 9

expedición vikinga típica, la que en 994 emprendio Olaf Tryffvason, que luego sería rey de Noruega. Olaf se entrenó en las armas con los vikingos de Nóvgorod y se convirtió en un consumado pirata en las aguas del Báltico. En el año 991, con poco más de 20 año, saqueó las costas del sur de Inglaterra e infligió una terrible derrota a las tropas anglosajonas en la batalla de Maldon. Obtuvo 10000 libras de plata por poner fin al saqueo y regresar a su país, el primer danegeld de los muchos de Inglarterra tendría que pagar a los vikingos durante el período. Tres años después Olaf se alió con Sven Haraldsson, rey de Dinamarca, para ornaizar una nueva expedición de extorsión contra Inglarerra. Dirigieron sus fuerzas contra Londres, pero la cuidad resistió los sucesivos ataques. Los vikingos no querían mantener un largo asedio y cambiaron de táctica; Requisaron caballos y recorrieron varias regiones del sur de Inglaterra, que fueron saqueadas, ante la impotencia de Ethered II el monarca inglés. El rey se vio obligao a pagarles un rescate de 16000 libras de plata para que cesasen en sus correrías, además de suministrarles avitallamiento durante el invierno, hasta que regresasen a sus países Con este enorme rescate lo único que consiguieron los ingleses fue subvencionar los ejércitos vikingos para que volviera de nuevo a exigir cantidades cada vez más fabulosas; en la páctica,

Inglarerra estaba financiando su propia conquista.

Sven y Olaf regresaron a sus respectivos países con un cuantiosos botín. Olaf utilizó su fortuna para financiar la conquista del trono de Noruega, que alconzó al año siguiente, en 995. También hizo construir una flota de barcos de guerra, entre los que figuraba la Ormen lange, una nave de guerra, de tipo drakkar, con una dotación de 68 remeros, la más imponente que se había construido hasta entonces.Pocos años después, en Inglaterra Ethelred II, tomó una decisión que resultaría fátidica. El 13 de noviemre de 1002 ordenó masacrar a un gran número de colonos daneses y a sus familias, que se habían asentado en el país. Por desgracia para Ethelred, entre las víctimas se encontraba Gunhikda, hermana de Sven, rey de Dinamarca, y que estaba casada con Palling, conde de Devonshire, un noble de ascendencia inglesa.

Erigido en vengador de su hermana y de sus paisanos, Sven emprendió una serie de expediciones contra Inglaterra. En 1003-1005 consiguió un rescate de 24000 libras, en 1006-1007 fueron 36000 libras y en 1009-1012 la suma ascendió a 48000 libras. En agosto de 1013, el propio Sven se decidió a invadir Inglarerra. Desembraco en la isla de Sandwich con un fuerte ejército y tras una fulgurante campaña la resisitencia inglesa se derrumbó. E l23 de diciembre, víspera de Navidad, Sven fue proclamado por la witenagemot (asamblea de los nobles anglosajones) rey de toda Inglaterra, mientras que el destronado rey Ethelred, su esposa y sus tres hijos huyeron al ducado de Normandia, donde quedaron bajo la protección de Ricardo II. Sven murió poco después. Su hijo Canuto, que más tarde sería llamado el grande, lo sucedión en el trrono de Inglaterra y Dinamarca. En 1018 licenció su ejercito de vikingos, a los que recompensó generosamente con parte de los impuestos que había recaudado en su nuevo reino; 82500

libras de plata.

Canuto conservó 40 barcos con sus dotaciones de experimentados guerreros para defender Inglaterra. Las sagas relatan que se hizo construir un barco con capacidad para un total de 120 remeros.Los reyes daneses de Inglaterra no fueron los únicos vikingos que triunfaron como conquistadores y fundaron Estados poderososo y duraderos. En el noroeste de Francia a principios del siglo X, el vikingo Rollón se hizo con el ducado de Normandia, y uno de sus descendientes, Guillermo el Conquistador, derrotaría precisamente a los sucesores de Sven y Canuto para conquistar Inglaterra en 1066. En Rusia, la penetración de guerreros comerciantes suecos, a los que se 10

llamó varegos, propició el surgimientos del primer Estado ruso en torno a Nóvgorod y Kíev, a mediados del siglo IX. Sin olvidar los propios países de origen de los vikingos, Noruega, Suecia y Dinamarca.

Que al término de la era vikinga se habían convertido en otros tantos reinos independientes llamados a desempeñar un importante papel en la historia de Europa.

1.2.4

El Norte, esplendoroso paisaje donde vagan los renos. (2009-08-27 09:41)

El norte de Noruega comprende los tres condados de Finnmark, Troms y de Nordland, es el verdadero Ártico: la tierra del sol de medianoche y la aurora boreal. Muchas de las instituciones sami más importantes, como el Parlamento, se encuentran en Karasjok. los sami, son los aborígenes noruegos, que tienen su propio idioma y cultura. Estos indígenas cuentan con arraigadas tradiciones de pesca, caza y pastoreo de renos, pero también han adoptado nueva tecnología y formas de vida modernas. En Karasjok hay un parque temático sobre los sami. la ciudad de Kautokeino es el mayor municipio de Noruega, con una superficie de 9687 kilómetros cuadrados y una población de 3000 habitantes y 100.000 renos. Alta es uno de los mayores centros educativos y de investigación de Noruega septentrional y alberga la Universidad de Finnmark. Lofoten es conocida por sus espectaculares atracciones naturales y su buena pesca. Vadsø es el centro administrativo de Finnmark y tiene oficinas pertenecientes al gobierno estatal, así como al ayuntamiento del condado de Finnmark.

El Cabo Norte es el punto situado más al norte de la Europa continental. Noruega septentrional está formada por los condados de Finnmark, Troms y Nordland. A medio camino entre Noruega y el Polo Norte, encontrará las islas de Svalbard. El paisaje en el Norte de Noruega pasa de montañas alpinas y estrechos fiordos, con prósperas comunidades costeras, a interminabletundra y naturaleza salvaje. Hay montañas que se sumergen en el mar desde más de mil metros en algunos tramos de la costa. En el norte de noruega puedes disfrutar de diversos safaris de fauna salvaje. En estos safaris puedes observar a las ballenas, águilas, aves marinas y cangrejos reales. Puedes visitar Cabo Norte y sentir la brisa del Polo Norte. Apúntarte a un crucero con Hurtigruten (el Expreso del Litoral), que para en numerosos puertos de Noruega septentrional. Los safaris conmotos de nieve y los trineos de perros son actividades populares durante el invierno. En el verano, la medianoche es una versión atenuada del día. La luz del sol de medianoche le da al paisaje unaspecto mágico y romántico. En invierno el sol nunca sale, lo que le permitirá descubrir la mágica aurora boreal, una espectacular exhibición de luces y colores que bailan en el cielo.

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1.2.5

El Sur, la costa azul de Noruega (2009-08-26 10:22)

La ciudad más grande del Sur de Noruega es Kristiansand. A las afueras de Kristiansand encontraras las idílicas islas de Flekkerøy, Oksøy y Grønningen. Estas islas estánrebosantes de vida en verano. Otras ciudades importantes son Mandal, Arendal y Skien.

Lindesnes es el punto más meridional de Noruega.

Con sus casas pintadas de blanco enclavadas entre jardines llenos de flores y rocas blanqueadas por el sol, las pequeñas y blancas ciudades sureñas de Lillesand, Tvedestrand, Risør, Brekkestø, Gamle y Ny Hellesund son como perlas ensartadas en un collar. Y luego está Lyngør, que ha sido designado el pueblo mejor cuidado de Europa.

Morgedal es conocida como la cuna del esquí. Al oeste se encuentran Sirdal y Vrådal.

La costa rocosa con islotes e islas es el lugar en el que muchos noruegos tienen sus cabañas de verano. En el interior encontramos áreas agrícolas con viejas granjas y regiones montañosas en torno a Gaustatoppen y Rjukan.

El Canal de Telemark desde Skien hasta Dalen ofrece un paisaje que cambia de costa abierta a montañas, pasando por bosques.

La costa es un buen lugar de recreación y viajes en barco durante el verano. Las áreas del interior le permiten disfrutar del esquí, senderismo, piragüismo, escalada y ciclismo.

En los distritos del interior puede ver iglesias de madera, granjas y museos populares que exhiben algunas de las mejores arquitecturas, artes y artesanía, música y danza de Noruega.

El transporte marítimo era la base económica original para esta región. Muchas personas fueron marineros, pescadores o constructores de embarcaciones. El transporte marítimo era la base económica original para esta región. Muchas personas fueron marineros, pescadores o constructores de embarcaciones.

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1.2.6

Noruega Central, historia y tradición (2009-08-25 10:34)

Noruega Central se conoce como Trøndelag, una zona de historia y patrimonio, ríos salmoneros y gente amistosa.

Alrededor de diez habitantes por kilómetro cuadrado viven en esta región. Trondheim es la ciudad más grande.

Trondhein se fundó en el año 997 y fue la primera capital de Noruega. En ella se levanta la catedral de Nidaros. La ciudad minera de RØrosy sus casas de madera se encuentran en la Lista de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. La zona montañosa de Dovre es estupenda para la práctica del senderismo y el esquí.

Trøndelag presenta una naturaleza variada. Desde un litoral rocoso en el norte a través de profundos bosques en la frontera sueca hasta una vasta zona montañosa en el sur. Trøndelag es famosa por sus ríos salmoneros , especialmente el río Namsen.

Uno de los muchos lugares históricos es Stiklestad donde el rey Olav Haraldsen cayó en la batalla de Stiklestad en 1030. Fue enterrado en Nidaros, antiguo nombre de Trondheim, y la Catedral de Nidaros se erigió sobre su tumba. Durante la Edad Media, esta catedral fue lugar de peregrinaje, al mismo nivel que Santiago de Compostela en España. Hoy día, Trondheim es la tercera ciudad más grande de Noruega.

Alójate en una cabañas de pescadores en la costa mientras pasas tus vacaciones pescando en el mar o pesca salmón en uno de los muchos ríos que hay. Ve la representación dramática de la muerte de San Olav en Stiklestad durante el verano. Hay una red amplia y bien desarrollada de rutas para senderismo en el bosque de Bymarka en las afueras de Trondheim. Muy recomendable es que realices un safari del buey almizclero Dovre 13

1.2.7

El Este, corazón del país (2009-08-24 10:52)

El Este de Noruega es conocido por montañas altas y silvestres en el Parque Nacional de Jotunheimen y la vida urbana en la capital de Oslo. Oslo es la capital de Noruega y es famosa por su proximidad con los bosques colindantes. La ciudad olímpica de Lillehammer está ubicada en la entrada del valle de Gudbrandsdalen. Alrededor de la mitad de la población noruega vive en esta región. Gudbrandsdalen es uno de los valles y corta las montañas de este a oeste. El Parque Nacional de Jotunheimen es un lugar popular para practicar el senderismo y deportes extremos. Tønsberg, Sandefjord y Larvik son bonitas ciudades para visitarlas en verano. El casco antiguo de la ciudad de Fredrikstad es encantador. El paisaje de Noruega oriental varía desde las montañas más altas de Europa del norte en el Parque Nacional de Jotunheimen hasta los profundos bosques en los que habitan lobos junto a la frontera sueca, pasando por un litoral rocoso al sur de Oslo. El senderismo en las montañas es una actividad muy popular. Hay sendas marcadas y una buena selección de cabañas que ofrecen alojamiento. Esta parte del país también cuenta con estaciones de esquí. Disfruta del piragüismo en Sjoa o únate a una visita guiada de la ciudad en Oslo. El parque de esculturas de Vigeland es algo que no debes perderte cuando visites la capital.

1.2.8

El Oeste, Modelo noruego en todo su espelndor (2009-08-23 11:01)

Explora el fácil acceso a fiordos y montañas en el Oeste de Noruega. La zona ofrece senderismo, excursiones por los glaciares, pesca y ciclismo. Partiendo del norte, Kristiansund y Ålesund son conocidas por sus bacaladas y arenques. Ålesund también es famosa por su arquitectura estilo Jugend. Molde es la ciudad 14

de las rosas y en la que se celebra un festival internacional de jazz. En Bergen no puedes perderte el Bryggen (el muelle hanseático), la lonja de pescado y el funicular Fløibanen. Stavanger tiene la mayor área de casas de madera de Europa y destaca como la capital Noruega del petróleo.

Los fiordos son canales de agua que penetran profundamente en las montañas desde la costa. Donde terminan las llanuras, las montañas se sumergen varios cientos de metros en el océano, formando los famosos fiordos noruegos. Cada fiordo tiene sus propias características. Un fiordo es una profunda vía navegable que penetra desde el océano hasta las montañas. Fueron excavadas por las sucesivas edades de hielo.

Las cataratas más altas se encuentran en el fiordo Geirangerfjord, mientras que Sognefjord es el segundo fiordo más largo del mundo. Las formaciones montañosas situadas en torno al fiordo Lysefjord son famosas, especialmente el Púlpito (Prekestolen) es fascinante. La mejor forma de disfrutar de los fiordos es hacer un crucero. Varias empresas ofrecen cruceros de medio día o un día completo, y las líneas de cruceros internacionales hacen paradas en numerosos puertos de los fiordos. El senderismo por las montañas y los paseos guiados por los glaciares son actividades muy populares.

1.2.9

Patrimonio de la Humanidad en Noruega (2009-08-22 09:10)

Los siguientes seis lugares han sido elegidos por la UNESCO cono Patrimonio de la Humanidad:

• El muelle Bryggen en Bergen. Características y hermosas son las filas de casas paralelas y protegidas a orillas del mar en el centro de Bergen, erigidas durante el tan legendario periodo Hanseático. Se ha mantenido el estilo arquitectónico durante 900 años.

• Iglesia de madera de Urnes. Las iglesias de madera representan la mayor contribución noruega a la arquitectura mundial y son los edificios de madera más antiguos y mejor conservados de Noruega.

La iglesia de Urnes fue construida entre los años 1150 y 1200, y es de las pocas iglesias de madera que figuran en la lista de la Unesco.

• El pueblo minero de Roros. Roros es absolutamente único en el ámbito internacional porque está construido totalmente de madera. Las granjas del pueblo minero y campesino de los siglos XVII y XVIII han conservado mucho de su carácter original. Durante 250 años. Roros fue una de las ciudades mineras más importantes de Noruega.

• Grabados rupestres en Alta. En Alta se encuentra la mayor y más famosa colección de grabados rupestres de todo el norte de Europa, realizados por cazadores nómadas. Más de 3000 figuras en los cuatro espacios de pinturas rupestres descubiertos; muchas de las figuras ostentan una alta calidad artística y están muy bien conservadas.

• El archipiélago de Vega. Un total de 1037 metros cuadrados de islas, islotes, escollos y mar en el término municipal deVega, en la costa de Helgeland, representan un paisaje cultural abierto y único de mar y tierra. Vega muestra a su manera cómo generaciones de pescadores y campesinos han conservado a lo largo de 1500 años una sociedad llena de fuerza vital.

• Los fiordos Geirangerfjorden y Naeroyfjorden. Ambos fiordos figuran en la lista de Patrimonio de la Humanidad como primera atracciones naturales noruegas. Los fiordos, entre los más extensos y profundos del mundo, se formaron durante varios periodos glaciares. Entre ambos se encuentra el glaciar Jostedalsbreen, el mayor de la Europa continental.

• El arco de Struve. El arco se constituye en 34 hitos o vértice para mediciones geodésicas que se encuentran repartidos en 10 países de Europa del norte y del este. El sistema de puntos fue construido por iniciativa del astrónomo Friedrich Georg Wilhelm, el cual llevo a cabo una investigación en 265 puntos, entre el océano ártico y el mar negro desde 1816 y 1855. Los resultados de esas investigaciones permitieron establecer la forma y tamaña exacto del planeta y significó un paso importante en el desarrollo de la ciencia geológica y en el trazado de mapas topográficos.

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1.2.10

Videos (2009-08-21 14:58)

Aquí van algunos vídeos, de muchoviaje.com y de la página de turismo de noruega, visitnorway.com, que me han parecido interesantes. Disfrutar de ellos.

NORWAY IN A NUTSHELL [EMBED] FIORDOS NORUEGOS [EMBED] NORUEGA, EL PODER DE LA NATURALEZA [EMBED] [EMBED] [EMBED] [EMBED]

1.2.11

Pamplona - Madrid - Praga - Oslo (2009-08-20 20:58)

El día preveía ser largo, salíamos de casa rumbo al aeropuerto de Pamplona sobre las 6 de la mañana, nuestro vuelo tenía que despegar cincuenta minutos después rumbo a Barajas, donde teníamos que tomar otro con destino a Praga tres horas más tarde. Ya en el aeropuerto de Praga aprovechamos para comer, disponemos de cuarenta minutos antes de coger el último de los aviones que nos llevará a nuestro destino final, Oslo. Debido a la falta de tiempo engullimos nuestros bocatas a toda prisa antes de embarcar.

Y finalmente sobre las 17 horas aterrizamos en Oslo, inicio y posteriormente final de nuestra aventura Noruega.

Nada más recoger nuestro equipaje, nos dirigimos a buscar el coche que habíamos alquilado con antelación desde España con la compañía Sixt, aunque a través de la web benelux, como siempre que alquilas un coche, tú alquilas un determinado modelo y ellos te entregan el que les da la gana, en este caso nosotros salimos ganando puesto que nos entregan un mazda 6 familiar, un cochazo. Cargamos las maletas y las mochilas, (parecía que nos mudábamos a Noruega para siempre, 2 maletones y 3 mochilas) en el coche y nos ponemos rumbo a Oslo.

La capital Noruega, con más de medio millón de habitantes, lo que la convierte en la ciudad más grande del país, es un lugar interesante y bien diferente al resto de capitales del centro y sur de Europa. Como casi todas las ciudades Noruegas, está situada al fondo de un fiordo. Es una ciudad hecha a la medida humana, acogedora y abarcable, toda la ciudad puede recorrerse tranquilamente a pie, y esta sin duda es la mejor manera de conocer el verdadero Oslo.

Oslo es la capital escandinava más antigua, aunque no es la ciudad más antigua de Noruega, que es Trondheim. Después del incendio de 1624, que destruyó casi toda la ciudad, el rey de Dinamarca y 16

Noruega Christian IV edificó una nueva ciudad a la que llamó Christiania, nombre con el que se le conoció hasta 1925.

Lo primero que hacemos antes de conocer la ciudad es dirigirnos al parque Vigeland, un fantástico parque, especialmente interesante por las 200 esculturas que expone el escultor noruego Gustav Vigeland. Todas las esculturas son de granito y bronce y representan todas las facetas del carácter del ser humano, así como su vida en general. Pero además al ser sábado, hemos podido ver que se trata de un lugar al que los habitantes de Oslo se acercan a pasear a jugar al cricket e incluso a hacer barbacoas. La verdad es que estaba muy animado, y hemos podido disfrutar de un alegre paseo.

Al llegar a la ciudad hemos aparcado el coche en un parking situado detrás del ayuntamiento o Radhus, que además ha sido nuestro inicio de un agradable paseo por Oslo. El ayuntamiento es un edificio moderno, y a mi juicio feo, de los años 50 y que casi tardaron en construirlo 20 años, no sin alguna polémica, puesto que los lugareños afirmaban que afeaba la zona, algo que comparto de pleno.

Continuamos nuestro paseo por el puerto, una zona muy animada, llena de terrazas y bares,

desde donde puedes observar la fortaleza de Akershus, uno de los edificios más antiguos de la ciudad.

Decidimos dejar su visita para el final de la tarde, sí nos da tiempo, a para el último día. Finalmente no nos dio tiempo. También en el puerto se encuentra el edificio donde todos los años se entrega el premio Nobel de la Paz. Siguiendo con nuestro paseo hacía el centro de la ciudad encontramos el Parlamento Noruego o Stortinget, un bonito edificio de 1866, situado frente a una agradable arboleda. Desde el parlamento nos dirigimos hacía la catedral o Domkirke, que como en casi todos nuestros viajes, la estaban arreglando y estaba llena de andamios, los que no conseguían disimular el poco atractivo del edificio.

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Desde aquí nos dirigimos al Palacio Real por la calle más famosa y concurrida de todo Oslo, El

bulevar Karl Johans Gate. La calle principal de Oslo y que se extiende entre el Palacio Real y la estación de tren. En esta calle es donde se encuentran los cafés más elegantes y caros de Oslo y el Grand hotel, uno de los principales edificios del bulevar. En uno de los extremos de la calle, sobre una pequeña colina se encuentra el Palacio Real, donde visitamos sus jardines.

Se nos había echado la tarde encima y sobre las 21 horas decidimos poner fin a nuestra visita a la capital Noruega.

1.2.12

Oslo - Evje (2009-08-19 14:26)

Hoy será uno de los días en los que más tarde comenzamos a movernos. Lo primero que hemos hecho ha sido tomar un copioso desayuno noruego a base de fiambre, huevos pasados por agua, tomate natural, zumo, café y cola cao, y todo esto en compañía de un muchacho madrileño que estaba de camarero en el hihostel y con el que estuvimos charlando un rato. Sobre las 9 de la mañana nos ponemos en marcha.

Nuestra primera intención era ir hacia Evje por el sur, pero finalmente decidimos ir por la zona del Telemark, así nos lo habían aconsejado.

Nuestro primer destino del día era Kongsberg, una de las ciudades más bonitas de la comarca.

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También se puede denominar como pueblo fantasma, porque la primera persona que vimos fue pasada las 10 de la mañana y llevábamos en rato visitando la ciudad. Lo más atractivo de la ciudad es la iglesia y el museo minero (que no visitamos), ya que Kongsberg, antiguamente fue un importante pueblo minero, en el que se descubrió unas vetas de plata pura. A ocho km de la ciudad se encuentran las minas de Saggrenda, que se pueden visitar, y para allí que nos fuimos.

Realizamos una apasionante visita guiada de una hora y media, en la que nos adentramos a más de 2000 metros de profundidad, y donde hacía un frio que helaba las ideas, 7ºC.

De camino a Notoden, paramos a comer en una caseta en un área de descanso de la carretera. El pequeño parking improvisado delante de la caseta, estaba repleto de coches y motos y eso nos hace pensar que darían bien de comer. Bien no nos dieron desde luego, hamburguesa y salchicha pero nos divertimos un rato con el hindú que regentaba el local, que se empeño en enseñarnos noruego. Como imaginareis, salimos hablando el mismo noruego que cuando entramos en la caseta.

Lo único por lo que merece la pena llegar hasta Notoden es por su espectacular iglesia medieval

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de madera, y la mayor de Noruega. La iglesia Heddal en forma de pagoda, data del siglo XIII, es una de las mejores iglesias para visitar del país. Estuvimos un buen rato andando por los alrededores de la iglesia sacando fotos, hasta que tuvimos nuestra primera experiencia con las tormentas noruegas.

En menos de lo que te puedes imaginar cayó una tromba de agua impresionante, y tuvimos que refugiarnos dentro del coche hasta que paro de llover, luego pusimos rumbo al Canal deTelemark o Telemarks Kanalen.

Este canal se inició en 1861, con la trasformación del sistema hidrográfico de Skienvassdraget en el canal Skien - Nordsjo, y finalizó en 1891, con la creación del canal Nordsjo - Bandak. Unidos los dos nació el canal de telemark. Este canal es un importante atractivo turístico de la zona y teníamos ganas de verlo.

Pero por un lado la lluvia, que incluso nos obligo a detenernos un rato, a un lado de la carretera junto con más coches y por otro lado la niebla, nos impidió poder disfrutar de él.

Se nos hizo un poco tarde y decidimos poner rumbo a evje, donde nos alojamos en un pequeño bungaló con literas, a las afueras del pueblo. Decidimos ir al centro para buscar un sitio para cenar, pero después de dar alguna vuelta buscando algún local donde poder comer algo, tuvimos que cenar nuevamente hamburguesa y salchicha en otra caseta, como a la mañana, regentada por un Noruego muy afable, que hablaba castellano, puesto que había estado estudiando en Honduras. Y nos aconsejo sobre el recorrido del día siguiente, y para nada se parecía al que teníamos pensado. Ahora, antes de dormir toca trazar el nuevo itinerario, para mañana.

1.2.13

Evje - Preikestolen (2009-08-18 14:23)

Por la mañana temprano, partimos rumbo a Stavanger, la noche anterior habíamos decidido hacerle caso al dueño del local donde cenamos y en lugar de ir por la costa y visitar Kristiansand cogimos la carretera 42 y fuimos directos a Stavanger, pasando por muchísimos pueblos pequeños.

Stavanger es la cuarta ciudad más grande de Noruega, lo que en un país con tan poca población quiere decir 100.000 habitantes. Es una ciudad muy acogedora, de la que recomiendo disfrutar tranquilamente 20

paseando entre sus barrios de pequeñas casas de madera, con múltiples macetas en puertas y ventanas, con calles completamente adoquinadas.

Recorriendo sus calles se respira ese aire especial que tienen todas las ciudades portuarias nórdicas. De hecho en Stavanger es donde por primera vez en el viaje vemos algo de movimiento comercial.

Damos un bonito paseo por el Gamle Stavanger, o lo que es lo mismo el casco viejo de la ciudad. Es uno de los barrios de casas de madera mejor conservados de toda Noruega. Posteriormente fuimos al puerto, donde se pueden obsrvar los antiguos almacenes, hoy convertidos en bares y restaurantes.

Antes de seguir con nuestro viaje decidimos parar para comer algo, y como ya nos había ocurrido el día anterior las alternativas que se podían barajar no eran muchas. Un supermercado, hamburguesa, salchicha o restaurante en el puerto con precios prohibitivos. Finalmente nos decantamos por comer en una cafetería de un centro comercial situado detrás del puerto. Aquí por dos platos de pasta, hermosos eso sí, nos sablaron cerca de 30 eurakos...

Continuamos con nuestra visita a la ciudad y nos acercamos a ver la catedral, situada de cara al mar, para según dicen, dar la bienvenida a los marineros que llegaban a puerto. La catedral data del siglo XII, edificada en piedra, es simple y sobria pero muy bonita como corresponde a los templos románicos.

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Y para terminar nuestra visita a Stanvanger dimos una pequeña vuelta por la orilla del lago Breiavatnet, que curiosamente se parece mucho al lago que hay en el centro de Reyjkavik.

Nos dirigimos al puerto a buscar el Ferry que nos llevaría a nuestro siguiente destino, no sin antes, perdernos durante un rato por la ciudad, con el coche en busca de algún letrero que nos indicase la dirección a tomar. Este iba a ser el primero de los muchos ferris que tomaremos en estas vacaciones. Un tranquilo viaje de 40 minutos que nos llevará directos a Tau, a los pies del fantástico fiordo Lysefjorden y el archiconocido Preikestolen, Roca del púlpito.

Nos alojamos en un refugio de montaña en la misma orilla del lago Svortingsvatnet, las vistas desde el salón donde cenamos, yo salmón noruego, son fabulosas, aunque ha empezado a llover y se ha echado un poco de niebla en la cumbre del monte, esto trastoca un poco nuestros planes, que eran subir hoy a la tarde el Preikestolen y mañana pronto salir rumbo Bergen. Pero tendremos que ascender mañana por lo que después volveremos a Stanvanger a tomar un Ferry que nos lleve directos a Bergen.

Esta vez no hemos traído el repelente de mosquitos, y aquí comprobamos que te devoran. Sobre las 22 horas empieza a levantar la niebla, buen presagio para el largo día de mañana. Pero antes Ascensión al ”Púlpito”

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1.2.14

Preikestolen - Bergen (2009-08-17 18:23)

El día amanece según los presagios de la noche anterior, medio bueno, al menos no llueve. Lo primero que hacemos es desyunar bien, por delante tenemos la ascensión a Preikestolen, 4 km de subida, 2 horas de caminata para subir, por un recorrido no tan sencillo como dicen algunas guías, con dos partes sobre todo bastante complicadas puesto que no es sendero por donde debes andar, sino piedras desprendidas.

Iniciamos el recorrido alrededor de las 8:30 de la mañana y llegabas a la cima alrededor de las 11:30. Y desde luego que la caminata ha merecido la pena enormemente.

El Púlpito es una roca de 604 metros de altura. La cima del risco tiene una superficie de 25 metros cuadrados, y es prácticamente plana. Posiblemente sea uno de los peñascos más fotografiados del mundo.

Una vez arriba se ve claramente la forma de la roca, prácticamente cuadrada, y con tres de sus lados cayendo sobre el fiordo. De hecho, el nombre se lo dio un excursionista que se dio cuenta que la forma es igual a la de los púlpitos de las iglesias. A los pies de El Púlpito se puede observar el fiordo Lysefjord, que con una longitud de 40 km es uno de los fiordos más espectaculares de Noruega, o al menos así nos parece a nosotros, gracias a sus paredes verticales, que se precipitan hacia el agua, en ocasiones a más de 1000 metros de altura.

Después de descansar un rato, comer algo de galletas para recuperar las fuerzas, hacer miles de fotos y sobre todo poner a prueba nuestro vértigo asomándonos al precipicio, iniciamos el descenso hacia el coche. Una vez abajo nos esperan todavía 4 horas de conducción hasta Bergen.

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La noche anterior decidimos volver a Stavanger para coger un ferri que nos llevase directamente a Bergen, con la intención de ahorrarnos las 4 horas de coche. Así que nos dirigimos a Stavanger, pero en las taquillas nos aborda el primer contratiempo del viaje. Después de hacernos 1 hora de coche retrocediendo en el camino, nos dicen que este ferri no transporta coches, solamente lleva pasajeros...por lo tanto tuvimos que continuar por carretera nuestro viaje.

Tras casi 4 horas de coche, dos ferris más por el camino y otro sandwich para comer, una impresionante tormenta nos da la bienvenida a Bergen.

Lo primero que hacemos es alojarnos en el hihostel que habíamos reservado. Estaba en el centro de la ciudad, a menos de 5 minutos andando del puerto. Después de dejar las maletas en la habitación y aparcar el coche en la calle, pero en zona azul, aunque es domingo y hoy no tendremos que pagar, mañana ya veremos...

pasamos por información y turismo, para informarnos de que es lo más interesante para ver y para hacer ya que aquí estaremos dos días.

Bergen se conoce como la puerta de los fiordos, es la segunda ciudad del país, y antigua capital del mismo. Nacida en el siglo XI como centro comercia, aún conserva vestigios del pasado. Como buena ciudad nórdica, tiene en el puerto uno de sus principales atractivos. Y justo enfrente se levanta el barrio de Bryggen, un ejemplo de arquitectura en madera, y declarado patrimonio mundial.

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Este barrio será nuestra primera visita a la ciudad. Entrar por el callejón junto a la casa que tiene un unicornio en la fachada, es la parte más antigua de la ciudad, posteriormente callejeamos un poco por el barrio que está justamente detrás, enfrente de la salida del tren cremallera, en la falda del monte Floyen. Un Barrio muy parecido a los de Stavanger, con calles estrechas, casas blancas de madera y suelos adoquinados. En un supermercado de este barrio aprovechamos para hacer algo de compra para cenar, la habitación tiene cocina y tenemos la intención de aprovecharla. Ya de camino hacia el alojamiento paramos para ver Mariakirken, iglesia románica del siglo XII y edificio más antiguo de Bergen.

Una vez en el hostal nos preparamos la cena, que por fin comeremos algo caliente que no sea hamburguesa o salchicha. Nos preparamos unos platos de pasta que nos saben a gloria, mientras hacemos recuento de los granos que nos ha dejado la visita al preikestolen, en mi caso, solamente en las piernas 35, y en los brazos no cuento de aburrimiento. Lo curioso es que a Nerea no le ha picado ninguno, !mamones¡ [EMBED]

1.2.15

Bergen (2009-08-16 21:07)

Comenzamos el día con la gran madrugada, ni para trabajar nos levantamos tan pronto. A las 6 de la mañana ya estamos funcionando. Lo primero que tenemos que hacer es mover el coche que lo tenemos aparcado en zona azul, y hoy lunes funciona. Después de dar varias vueltas en busca de un parking donde dejarlo, conseguimos aparcarlo y nos vamos directos al puerto, desde donde comenzamos la excursión.

Hoy haremos una excursión por el fiordo Sognefjorden. Este fiordo es el segundo más largo del mundo, se adentra 204 km tierra adentro y sus aguas llegan alcanzar los 1300 metros de profundidad. El viaje en barco es muy bonito y agradable, aunque no es lo espectacular que pensábamos que sería, quizás influye el frío que hemos pasado en el barco. Esperábamos paredes más verticales a los lados y mucho más altas.

El viaje en barco dura alrededor de las 5 horas, y después de navegar todo el Sognefjord se adentra en las aguas del Aurlandsfjord para llevarnos al pueblo de Flam.

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Durante el recorrido hacemos varias paradas para que suban y bajen pasajeros en diferentes pueblos, como Sollibotn, Lavik, Vik, Aurland ...

Una vez en Flam disponemos de una hora para comer, por lo que decidimos liarnos unos bokatas en una mesa de madera que hay en el puerto, y desde donde vemos el tren que nos llevará por todo el monte.

Flam es un pequeño pueblo situado al final del Aurlandsfjord, muy turístico puesto que es el inicio del famoso tren de flam. Los alrededores de flam son muy bonitos, y la entrada al puerto con altas montañas quizás de lo más espectacular de la excursión en barco. Cogemos el tren de

flam o flamsbana, con el tiempo justo de darle el último bocado al bokata. El tren de flam, nos llevará hasta la estación de Myrdal, entre ríos, profundos barrancos y bonitas cascadas. Este tren es una de las líneas férreas más inclinadas del mundo, y una de las atracciones más visitadas de Noruega, y desde nuestro punto de vista de las menos recomendables, puesto que ha perdido todo su encanto ya que está excesivamente preparado para los guiris. No merece la pena.

En Myrdal cogemos un nuevo tren que nos llevará derechos hasta Bergen, en un recorrido de aproximadamente 2 horas.

Al llegar a Bergen y hacer balance sobre la jornada llegamos a la conclusión que la excursión ha sido bonita, y larga 10 horas, pero que hemos pagado 1115 kr por persona y esperábamos más, sí ni siquiera estaba incluida la comida. Es decir que no ha merecido la pena.

Al llegar a Bergen, todavía nos queda toda la tarde por delante, y nos vamos directos al puerto para ver el famoso mercado del pescado. Al llegar aquí nos damos cuenta que casi todos los trabajadores son españoles o sudamericanos. Estuvimos charlando un rato con un catalán que 26

estaba trabajando en verano para irse en invierno a surfear, con un madrileño que había ido a estudiar y se había quedado a trabajar en verano, también con un mejicano y lo más sorprendente, con un uruguayo que nos ¡hablo en euskera! o algo que se le parecía... Todos ellos nos explicaron que clase de vida llevan allí y como está el tema de trabajo en Noruega, y mientras tanto nos dieron a probar, salmón ahumado, salmón marinado con coñac y especias, ballena ahumada y el Jabugo de los salmones, salmón salvaje que vendían a 60 euros el kilo. Y por supuesto nos intentaron, sutilmente vender, pero no lo consiguieron... por favor que tengo amigos catalanes...

Desde el mercado nos vamos al funicular, para subir al monte Floyen. Desde arriba del todo las vistas de la ciudad son espectaculares y merece la pena subir hasta aquí para disfrutar de la panorámica.

Como al subir solo habíamos comprado un ticket de un solo viaje 35 kr, para volver a bajar compramos un nuevo ticket. Y lo compramos en una máquina expendedora con la ayuda de una noruega, puesto que las indicaciones estaban exclusivamente en noruego. Al pagar el ticket ya sospechábamos que algo habíamos hecho mal puesto que nos había costado solo la mitad, 18 kr.

Y efectivamente al pasar los tornos no nos dejan pasar, porque habíamos comprado solamente medio viaje. Al parecer existen dos paradas, una está en la mitad, y este no es el funicular que para en la mitad del recorrido. Conseguimos convencer a la empleada para que nos deje pasar y pagar el resto del viaje abajo en la taquilla, y accede, pero al llegar abajo se nos ”olvida” pasar por las taquillas, así que nos sale por la mitad el trayecto.

Se empieza a hacer tarde y aprovechamos para hacer alguna compra en las tiendas del Bryggen, para llevar como recuerdo a casa, alguna camiseta y alguna figurilla.

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El día había sido largo y decidimos retirarnos a descansar un poco que el día siguiente llega pronto.

1.2.16

Bergen - Sogndal (2009-08-15 20:31)

Salimos de Bergen dirección Sogndal nuestro fin de etapa del hoy. Tomamos la carretera E 16 que nos lleva dirección al fiordo que vimos ayer en la excursión, el Sognefjorden, pero hoy lo podemos apreciar desde otro punto de vista. Hoy el trayecto es un poco más relajado de lo habitual, entre otro motivo debido a que tenemos que recorrer menos kilómetros, es una de las etapas más cortas. Que vayamos más relajados nos permite ir parando en cada uno de los rincones que nos llama la atención para sacar fotos, como cascadas, iglesias. Hoy subimos nuestros dos primeros puertos de verdad en Noruega, de 1412 y 1358 metros de altitud, en ambos hay una estación de esquí. Al llegar arriba hemos visto los varios neveros con bastante nieve y multitud de lagos motivados por el deshielo. Se nota que estamos subiendo hacia el norte de Noruega, la temperatura ha descendido un poco y hasta ahora no habíamos visto la nieve.

Tras hacer una parada para comer algo, nuevamente un sandwich, hemos proseguido el viaje dirección Vik, donde hemos parado un rato para ver una bonita iglesia medieval de madera, parecida a la de Hedal, aunque esta algo más pequeña.

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Unos pocos kilómetros más adelante está Vangsnes, donde cogeremos un ferri que nos llevará hasta Hella, al otro lado del fiordo, y de ahí hasta Sogndal, donde hemos reservado un hihostel.

Sogndal es una localidad, donde no hay nada para ver, y aburrido. El único motivo que te puede traer a este pueblo perdido en Noruega es la cercanía del Glaciar Briksdal, donde nosotros habíamos planeado ir antes de venir a Noruega, pero que visto lo que nos está costando hacer las etapas, y que la de mañana es extensa, no podremos ir.

Al llegar al pueblo se ve algo de movimiento comercial, el centro comercial está abierto y parece que tiene algún sitio donde cenar. Vamos primero al hihostel a dejar las maletas. Al principio el hihostel parece que está bien, pero en cuanto entras en la habitación te das cuenta que no. Menuda mierda de sitio. Los muebles son de la primera república, y están rotos, las camas son sofás cama y está bastante sucio. A la vuelta a casa reclamación al canto.

Tras dejar las maletas en la habitación nos vamos a dar una vuelta al pueblo, y a ver sí localizamos algún local majo para cenar. El pueblo no tiene nada, pero cuando digo nada es nada. Nos acercamos a la oficina de turismo y ya está cerrada. Las 7 de la tarde y cerrada. Para una vez que llegamos pronto a nuestro destino y no hay nada para ver. Decidimos buscar sitio para cenar dentro del centro comercial, y lo único que encontramos son locales de comida rápida, y no nos apetece otra hamburguesa, por lo que nos vamos al pueblo en busca de auxilio. Después de mirar dos locales, también de comida rápida, terminamos cenando una sopa de pollo y dos platos de arroz en un chino...al menos hemos comido algo caliente.

En fin que este no será el día que más recordemos de las vacaciones. Y como el desayuno esté como las 29

habitaciones...

1.2.17

Sogndal - Alesund (2009-08-14 18:56)

Iniciamos la jornada, con intención de realizar un par de rutas turística, la primera la Sognefjellsvegen y la segunda posiblemente la más famosa de todas las rutas, la trollstigen. La ruta de Sognefjellsvegen es un espectacular paso de montaña donde llegas a alcanzar los 1430 metros, esta ruta es la principal puerta de entrada del parque nacional jotunheimen. La ruta de trollstigen o escalera de los trolls es una carretera de montaña igual que la anterior, pero muchísimo más turística debido a sus once curvas de 180º y a la inclinación de su carretera del 9 %.

Nada más iniciar la primera ruta, empezamos con la ascensión del primero de los tres puertos que hoy tendremos que afrontar. Según vamos ascendiendo por la carretera la temperatura empieza a disminuir, hemos empezado el día con 19ºC y llegando a alcanzar los 5ºC !en pleno Julio.¡ Según ascendemos han ido desapareciendo los abetos para aparecer los arbustos y neveros, hasta que hemos alcanzado el punto más alto de la ruta donde ya solamente había neveros, pequeños lagos y un viento frío que invitaba a no salir del coche ni para hacer fotos.

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A nuestro paso fuimos viendo algunas de las lenguas del glaciar Josteldalsbreen, que por falta de tiempo no pudimos ver, y otra bonita iglesia medieval de madera. Esta ruta merece la pena hacerla, las vistas desde arriba del puerto son espectaculares.

Al llegar al centro de visitantes del fiordo Geiranger, Norsk fjordsenter, paramos para comernos una salchicha, como viene siendo costumbre, y descansar un rato. Desde aquí hasta la troslltigen, pero antes nos desviamos un poco para poder ver el que seguramente sea el fiordo más impresionante de toda Noruega El Geirangerfjorden. Para acceder al pueblo de Geiranger descendemos el segundo de los puertos del día, pero esta vez el tiempo no nos acompaña en absoluto y a la lluvia se le une una fina niebla, bastante incómoda. En la mitad del puerto aparece

un mirados, plagado de turistas te enseña una de las mejores vistas del fiordo y del pueblo.

Teniendo en cuenta que cada vez se estaba poniendo peor el tiempo y que la fina niebla se había convertido en densa niebla, decidimos dar media vuelta y subir de nuevo el puerto.

Al llegar arriba del todo es donde nos surge la anécdota del día, sin saber cómo ni donde ni porque, nos equivocamos en alguno de los cruces que teníamos que tomar, y en lugar de aparecer a los pies de la troslltigen, después de pasar 4 túneles inmensos aparecimos en Hellesylt, al otro lado del geirangerfjorden.

Este contratiempo nos retraso más de una hora en llegar al hihostel, pero la verdad que las vistas impresionantes hacen que nos olvidemos de nuestra torpeza.

Ahora sí que tomamos la dirección correcta y nos dirigimos directos a la trollstigen. El descenso de este puerto fue de todo menos divertido y placentero. Aquí la niebla vuelve a hacer aparición, pero en este caso en su variante más agresiva, éramos incapaces de ver nada por delante del morro del coche. De hecho no pudimos sobrepasar en ningún momento los 40 km/h. Las curvas iban llegando sin que nos diésemos cuenta, y aquí la velocidad disminuía hasta los 20 km/h, toda una odisea, si señor...

Al llegar abajo del todo, intentamos sacar alguna foto de la carretera, pero apenas se veían las dos primeras curvas, todo lo demás era niebla, otra forma de conocer la carretera.

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Tras este triste contratiempo, que hizo que también nos retrasáremos más de la cuenta, pusimos rumbo a Alesund donde tenemos reservado el alojamiento. Después de buscar el hihostel y ver medio pueblo desde el coche, y que por cierto estaban de fiestas, nos liamos los bokatas en la habitación para cenar.

El día había resultado largo, así que después de preparar el día de mañana, a las 24 horas damos por despedido el día.

1.2.18

Alesund - Trondheim (2009-08-13 19:26)

La primera de nuestras ocupaciones fue avisar vía mail al hotel de Trondheim que llegaríamos más tarde de las 18 horas, puesto que el día anterior habíamos llegado tarde a Alesund y queríamos verlo antes de irnos. Decidimos dar una vuelta por el pueblo, que como ya dije ayer estaban de fiesta, y pese a ser temprano había mucho ambiente, sobre todo en la carpa donde invitaban a desayunar gratis.

Alesund es una curiosa ciudad formada por 7 islas mediante túneles y puentes. En 1904 sufrió un incendio que la destruyo casi en su totalidad. Se reconstruyó íntegramente sin utilizar madera y siguiendo el estilo arquitectónico de moda en aquel momento, el modernismo o Art Nouveau con gran influencia alemana.

Con alrededor de 25000 habitantes, Alesund es una ciudad acogedora y muy bonita con ambiente de pueblo.

Estuvimos paseando con tranquilidad por la ciudad, vimos las calles Kongengata, Apotekergata, Kirkegata, Lovenvoldgata las más bonitas e interesantes, además estuvimos en la catedral. Aprovechamos para hacer alguna compra. Posteriormente nos fuimos a almorzar a la carpa donde era gratis, por supuesto. Hacia las 12 horas nos ponemos en marcha. Nuestra intención era ir directamente a Trondheim en ferri desde Alesund, pero el recepcionista del hihostel no nos lo recomienda, según dice el ferri es carísimo, es mejor y más bonito ir por la carretera del atlántico, que es ruta turística nacional, según él solo nos llevará una hora más de trayecto. ¡Que pena que no era mudo el tío! Solo tardareis 5 horas en llegar a Trondheim, me decía. ¡Y una 32

leche! a las 12 de la noche llegábamos al hotel, casi 12 horas en el coche.

El día fue muy largo y lleno de contratiempos. Para llegar al inicio de la maldita ruta del atlántico tuvimos que coger el rimero de los tres ferris del día. Después nos llevo mucho tiempo encontrar el inicio de la ruta, puesto que estaba poco señalizada, incluso llegamos a equivocarnos de dirección en uno de los cruces, lo que supuso 20 kilómetros en balde. Sobre las 3 de la tarde decidimos parar en un supermercado para comprar unas ensaladas y algo de beber, para reponer fuerzas. A continuación retomamos la ruta.

La descripción de la ruta; tres puentes de lo más normalitos por encima del atlántico de islote en

islote, tres ferris y más de 3 horas de pérdida de tiempo. Un día fantástico, y para colmo otra vez la niebla.

Una vez concluida la ruta, que además es muy corta, llegamos al puente donde tenemos que coger el ferri con dirección Kristiansund. Aquí nos encontramos con el segundo de los inconvenientes del día, el ferri estaba estropeado o algo parecido y tuvimos que estar en la carretera 45 minutos esperando a que viniese otro, este tiempo en la carretera lo aprovecho paraseguir escribiendo este blog, de lo contrario me tiro al mar...

Al desembarcar del ferri, en el que para rematar la faena, Nerea se marea, nos encontramos con la última de las alegrías de la jornada, la carretera que debíamos tomar está en obras y nos 33

desvían por otra, que según el cartel informativo solamente eran 10 kilómetros más de distancia. Claro que sobre el estado de la carretera no decía nada. La carretera nos llevo por un sin fin de pequeños pueblos agrícolas, muy bonitos, pero donde no podíamos exceder los 30 km/h. Al menos aprovechamos para conocer un poco más el interior de Noruega.

Y por fin, a media noche, muertos de cansancio y agobiados de tanto coche, con 400 km entre pecho y espalda damos carpetazo a un día complicado e intenso, muy intenso...

Pero aún tuvimos tiempo para una anécdota más. Al llegar a Trondheim nos equivocamos de hotel e intentamos que nos diesen habitación en el hotel Confort Park Trondheim. Después de discutir con el recepcionista que nos dice que no tenemos realizada ninguna reserva, nos damos cuenta que teníamos la reserva en el hotel Confort Trondheim. A quien se le ocurre llamar a dos hoteles igual...

Un día de locos para poner fin a la primera parte de nuestro viaje.

Mañana tomaremos tres aviones que nos llevaran al norte del país, dejando atrás el sur y sus fiordos.

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1.2.19

Trondheim - Kirkenes (2009-08-12 17:05)

El día de hoy ha sido un día de transito que nos lo hemos pasado de aeropuerto en aeropuerto. En primer lugar hemos volado desde Trondheim a Alesund. Desde Alesund a Oslo, y desde Oslo a Kirkenes, nuestro destino final.

Hoy hemos aprovechado para reponer fuerzas y nos hemos echado nuestras buenas siestas en los aviones, Nerea incluso en el aeropuerto de Alesund.

A las 8 de la tarde hemos aterrizado en Kirkenes y lo primero que hemos tenido que hacer ha sido recoger el nuevo coche de alquiler, un Suzuki Swift. Aquí nos ha ocurrido una curiosa anécdota, algo que empieza a ser costumbre en este viaje. Al llegar al aeropuerto nos hemos encontrado con que no había oficina de Sixt, compañía con la que tenemos alquilado el coche. Después de dar varias vueltas al pequeñísimo aeropuerto (el aeropuerto de Pamplona es mayor) hemos tenido que preguntar en las oficinas de las otras compañías que sí estaban en el aeropuerto.

El muchacho que estaba en Avis, muy amable, nos ha mostrado el lugar donde esta Sixt. Resulta que un noruego nos ha traído el coche en persona puesto que no tiene oficina en el aeropuerto. Desde aquí quiero agradecer al Imbécil de la compañía europcar su amabilidad, desde luego ha conseguido convencerme para no alquilar nunca un coche con su compañía.

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Una vez realizados los papeles del coche, ya solo nos separan 40 kilómetros de nuestro alojamiento, una agradable granja. Al llegar a la granja nos reciben muy amablemente una plaga de incómodos y toca narices de mosquitos, que nuevamente se ceban conmigo.

Tras cenar y planificar la ruta de mañana, que da miedo por la distancia que tenemos, damos carpetazo a nuestra primera semana en Noruega.

1.2.20

Kirkenes - Cabo Norte (2009-08-11 20:02)

La etapa de hoy se nos presenta muy muy larga. 500 kilómetros nos separan de nuestra meta, cabo norte o nordkapp. Después de desayunar y hacer el check in, que ayer por llegar tan tarde no hicimos, teníamos las llaves en un sobre dentro de un buzón, nos ponemos en marcha. Enseguida nos damos cuenta que el viaje sería agotador, gracias en buena parte a la patata de coche que nos han dado. Unimos la incomodidad de un coche de unas dimensiones tan reducidas, a la escasa capacidad de su motor (nos han adelantado hasta los camiones) y su pequeño depósito de combustible, y el resultado es una paliza de viaje.

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En cuanto te pones en la carretera te das cuenta de lo diferente que es el norte del sur. Las verdes montañas dan paso a planicies llenas de pequeños arbustos y las carreteras estrechas y viradas a grandes rectas más anchas y mejor asfaltadas. También te das cuenta que hay mucha menos población, y es mucho más dispersa. Los pueblos se reducen a 12 casas, y las iglesias pierden su encanto. Eso sí, aquí no debe morirse nadie, porque no se ven cementerios. Y aquí el esplendor de los fiordos deja sitio al reno.

Al principio del día se veían contados y muy escondidos por el bosque, pero según nos acercábamos a cabo norte se iban viendo cada vez más, hasta el

punto de tener que parar en la carretera para no atropellarlos.

Esta parte de Noruega es mucho más rural, y a nuestro paso vimos unos cuantos poblados Sami. Los samis viven en Noruega mucho antes que los propios noruegos, son los habitantes autóctonos del país.

Los sami se dedican a la cría y pastoreo de los renos.

En nuestro camino hacía cabo norte cruzamos muy pocos pueblos, pero tuvimos que atravesar unos cuantos túneles, uno de ellos de 8 kilómetros de longitud y con una pendiente del 6 %, y sin apenas luz.

La verdad que acojonaba un poco, incluso en uno de ellos nos pareció ver un reno.

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Al fin sobre las 21 horas llegamos a nuestro alojamiento, o al que creíamos que era nuestro alojamiento.

Al hacer el check in la recepcionista nos dice que habían entregado nuestra habitación a otras personas, puesto que solo guardaban las habitaciones hasta las 6 de la tarde.

Le explicamos que habíamos mandado un mail avisando que nos retrasaríamos y que no nos lo habían contestado diciéndonos eso, pero ella seguía en sus treces. Nuestras caras de incredulidad y mala leche debieron ser tan llamativas que la recepcionista se comprometió a buscarnos alojamiento. Tras realizar un par de llamadas, nos puso en contacto con un noruego que nos alquilaba un alojamiento similar. Y como no hay mal que por bien no venga, ganamos con el cambio.

El nuevo alojamiento se trataba de una pequeña cabaña de pescadores, en una pequeña islita a la que solo se podía acceder andando mediante un largo puente de madera. Un lugar idílico, en el que un año antes se había alojado un Barasoaindarra, según habíamos leído en el libro de huéspedes. La isla la regentaba un viejo marinero muy simpático, al que le faltaba un brazo y tenía un aíre a un viejo capitán pirata, pero en rubio. La cabaña era una maravilla, pequeña pero muy confortable.

Como el día había sido muy agotador necesitamos muy poco para caer rendidos en los brazos de Morfeo.

1.2.21

Cabo Norte - Alta (2009-08-10 20:45)

Empezamos el día con una bonita sorpresa. Tras levantarnos temprano como todos los días nos disponemos a llevar las maletas al coche en una carretilla, que nos había dejado el dueño de la cabaña para pasar el puente de unos 100 metros. Y justo cuando nos disponemos a cruzar el puente un reno nos sorprende delante de nosotros, y sin la cámara de fotos preparada. Pero no estaba solo, se trataba de una manada de 14 ejemplares que habían venido a pastar al jardín de la casa. Hay renos de todos los colores, blanco, visón, arena...pasan de nosotros olímpicamente, lo que aprovechamos para desenfundar la cámara y hacerles un montón de fotos, casi un book entero.

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Después de esta sorpresa iniciamos la ascensión de 20 kilómetros que nos llevará hasta el famoso cabo norte o fin del mundo. Pero antes paramos en la cafetería de un camping a desayunar algo. Al llegar arriba del todo tenemos que pagar una entrada para poder pasar, 430 kr!! y encima no podemos ver el centro de visitantes porque hasta las 11 de la mañana no abre, y son las 9. Cabo Norte, 71º 10´21”, es un inhóspito acantilado en medio de una llanura igual de inhóspita. La verdad que llegar hasta aquí requiere un gran esfuerzo y un gran gasto y es decepcionante.

Nos hacemos las fotos de rigor en el globo terráqueo y charlamos un rato con un madrileño. El día se empieza a nublar y a ponerse frío, así que decidimos irnos puesto que ya no hay nada más que ver.

De camino hacía Alta paramos en algún asentamiento Sami, donde vemos algunos renos en cautividad y hacemos alguna compra. Y lógicamente hacemos varias fotos de las tiendas que para eso somos guiris.

Llegamos pronto a Alta, y buscamos el hihostel donde nos hospedamos hoy, para lo que tenemos 39

que recurrir a información y turismo, puesto que nuestro alojamiento está a 8 km del centro del pueblo.

Es un albergue de montaña muy agradable y bonito, donde el café y el té son ”free all the time” gratis durante todo el día, algo que sabe muy bien uno de los japoneses que allí se alojaban. Alta es una ciudad tranquila y su punto clave para las visitas es el museo de Alta, declarado patrimonio de la humanidad por la Unesco. Incluye una valiosísima colección de pinturas rupestres de entre 2000 y 6000 años de antigüedad, halladas en Hjemmeluft en el año 1973. El museo consta de una zona al aire libre donde se exponen las pinturas y otra parte cubierta donde se explican detalles de la vida en esta región. Aparte del museo Alta no tiene mayor interés.

Comemos en el restaurante del hihostel unos sándwich de sardinas y nos vamos a ver el museo de Alta.

La visita a las pinturas rupestres nos lleva una hora y media, y empleamos media hora más en ver el interior del museo, donde vemos utensilios hechos de cuarzo, animales disecados, herramientas de pesca, trajes militares, herramientas de esquí, objetos de la vida cotidiana de los sami y alguna cosa más.

Estamos algo cansados, hoy el viaje ha sido cómodo pero los días empiezan a notarse, así que decidimos ir a nuestro alojamiento para cenar. Pedimos hamburguesa de Moose, reno. Como no hamburguesa, es este país no saben comer otra cosa. La carne del reno es oscura y tiene un sabor fuerte, pero está muy rica. La hamburguesa viene acompañada de patatas cocidas, de guisantes y un poco de ensalada.

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Después de cenar, terminamos la jornada con un café y mirando los correos en Internet, que también es gratis. Y mientras uno de los dos navega por el ciberespacio el otro aprovecha para escribir este blog.

1.2.22

Alta - Tromso (2009-08-09 19:35)

Como ya es costumbre en este viaje nos ponemos pronto en marcha, pese a que hoy es uno de los días presumiblemente más relajados del viaje. Durante el trayecto hemos ido parando de vez en cuando para sacar alguna foto, de cualquier tema que nos llame la atención. Además hemos tenido un rato de sol, por primera vez en el viaje, con una luz espectacular y hemos aprovechado para hacer unas fotos.

Durante el trayecto hemos parado en un centro comercial para repostar víveres para la comida, y hemos liado unos bokatas de atún en unos bancos de madera que había en la puerta.

Hoy no hay mucho que ver por el camino, un par de pequeños fiordos, aunque con sol ganan muchos enteros, y renos. Los pueblos que vamos atravesando son muy pequeños y toda su vida se centra en torno a sus granjas. Por primera vez en el viaje, hemos llegado pronto a nuestro destino, apenas eran las cinco de la tarde. Al llegar lo primero que hacemos es pasar por información y turismo para que nos indiquen donde está nuestro hihostel, y que nos dijeran que podemos ver en el pueblo.

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Nuestro alojamiento resulta ser una residencia universitaria que está un poco alejada del centro, pero en un lugar residencial muy tranquilo.

Una vez que hemos descargado todo el equipaje, nos vamos al centro del Tromso para verlo. Se trata de una ciudad universitaria y eso se nota en el ambiente callejero. Esta curiosa ciudad, llamada el París del Norte, es la más grande de la Escandinavia Polar. Nos dedicamos a callejear y en nuestro paseo visitamos Domkirke, la catedral de Tromso no es muy antigua ya que data de 1861. Es un bonito edificio de madera en el centro de la ciudad. Más tarde nos dedicamos a pasear por Prestengata, la zona peatonal de la ciudad. En esta calle se conservan unas casas de madera muy pintorescas, de diferentes colores.

Por primera vez en el viaje, y salvo en Oslo, Bergen y Stanvanger, vemos algún restaurante. Nos interesamos por la carta de uno de ellos, puesto que estamos un poco artos de sándwich. Ofertan diferentes menús, todos ellos de pescado, pero después de ver los precios decidimos que los supermercados son una buena opción para comer, por lo que de vuelta al albergue paramos en uno para comprar algo para cenar y desayunar mañana. El albergue tiene cocina y la aprovecharemos.

Nos hemos cenado un plato de arroz con tomate, que en condiciones normales estaría justito pero que hoy nos ha sabido a gloria. Mientras cocinábamos la cena, han entrado en la cocina dos italianos, y Nerea ha aprovechado la ocasión para practicar sus 4 años de estudios de este idioma, aunque yo con 4 años menos de estudios que ella, he podido hablar sin ningún tipo de problema con ellos.

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Mientras cenamos, se sienta con nosotros un muchacho londinense a cenar también, estaba de vacaciones por Noruega, puesto que acababan de despedirle, y de aquí pensaba irse a Rusia a buscar trabajo, algo raro dado que en Noruega la crisis no les está afectando y tienen escasez de mano de obra, sobre todo en el sector servicios. Mientras charlábamos con él se nos unió uno de los italianos, y estuvimos de sobremesa hasta las 11 de la noche.

Luego Nerea dirá que el italiano es complicado, pero tanto Emanuele, que así se llama el italiano, como yo estuvimos hablando un buen rato y nos entendimos a la perfección. Por cierto al preguntarnos de donde éramos solo tuvimos que decirle de Pamplona, y nos sorprendió diciendo: Como Indurain...!que grande eres Emanuelle¡

Alrededor de las 11:30 cogimos el teleférico que nos subió al monte Storsteinen. Desde aquí las vistas de la ciudad eran espectaculares. Aunque nuestra intención era subir aquí para ver el sol de media noche, nos tuvimos que conformar con las vistas, porque se nubló tanto que solamente lo intuimos. Eso sí pasamos mucho frío, estaba bruttisimo el tempo.

Al bajar del monte una hora después nos fuimos a ver la catedral ártica o Ishavskatedralen. Es el edificio más característico de Tromso, pues tiene forma de cabaña blanca y que evoca una tienda sami. Y con esto decidimos dar por concluido el día.

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1.2.23

Tromso - Narvik (2009-08-08 14:06)

Hoy no tenemos incluido el desayuno, por lo que lo primero que toca hacer es cocinar. Aunque hoy hacemos un desayuno navarro y dejamos de lado el tomate y el pepino. Mientras desayunamos coincidimos nuevamente con Emanuele. Durante el desayuno aprovechamos para intercambiar algo de información sobre nuestros destinos, y enseguida nos ponemos en marcha.

Hacia la mitad del trayecto paramos en un campamento Sami. En una de las tiendas, tenían una hoguera encendida, donde estaban preparando café y una especie de cocido de reno, con patata y zanahoria. Y por supuesto no podemos irnos sin probar ambos. Fuera hace mucho frío y tanto el cocido como el café nos templan un poco el cuerpo, pero sobre todo la hoguera, aunque el olor que nos coge la ropa nos 44

acompañará durante todo el día. El cocido estaba muy rico y el café, sin duda el mejor que he tomado hasta la fecha en Noruega, aunque eso tampoco es muy difícil de superar. De paso aprovechamos para comprar unos embutidos de renos, y algo de jamón, que probaremos al llegar a casa.

Nada más reiniciar el viaje, nos cae la tormenta de rigor, no ha habido un día en el que no nos llueva.

Al menos hoy llegaremos pronto a Narvik. Por fin la tarde entera para ver la ciudad.

Alrededor de las 12 de la mañana llegamos a nuestro hihostel. Es un hihostel curioso, porque dos de las plantas del edificio son para hotel y las otras dos más el sótano son para el hihostel. El restaurante y la recepción son compartidos.

Antes de visitar la ciudad decidimos quedarnos a comer en el restaurante del hotel, ya que tienen menú del día a un precio razonable. Comemos filetes de merluza, algo secos, acompañados de verduras cocidas, y champiñones y de postre flan para mí, y chuletas de cordero, con muchísimo sabor y gelatina para Nerea.

Lo primero que hacemos nada más comer es dirigirnos a la oficina de información y turismo para que nos indiquen que debemos ver. Aquí es cuando nos empezamos a mosquear, apenas tiene nada la ciudad para ver. Y ciertamente es así, en menos de una hora nos hemos recorrido la ciudad. Y eso que nos hemos estado un rato dentro de la catedral, que era bastante bonita. Pero salvo la catedral, Narvik no tiene nada más para ver, es feo como un demonio, y muy aburrido. A las 6 de la tarde está todo cerrado y no ves gente por la calle, la poca gente que ves está en el centro comercial.

Como ya no tenemos nada más que ver y empieza a llover, nos vamos a un centro comercial para comprar nuestra cena.

Mientras nos hacemos una sopa de pescado, aprovechamos para mirar los correos y leer un poco el periódico en internet, que nuevamente es gratis. La cocina del hihostel está en el sótano del edificio y resulta ser un bunker. En Noruega muchos edificios tienen en los sótanos bunker, puesto que sufrieron muchos bombardeos en la segunda guerra mundial.

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La sopa era de sobre, pero como era algo caliente y no era hamburguesa nos supo divina. Durante la sobremesa se sientan con nosotros una pareja de catalanes, que estaban haciendo el interrail, con los que estamos de charleta hasta las 11 de la noche, hora en la que decidimos dar por concluida la velada.

1.2.24

Narvik - Kavelvag (Islas Lofoten) (2009-08-07 15:35)

Hoy nuevamente iniciamos pronto la jornada, tenemos que ir a las islas lofoten y tenemos que tomar un ferri con un trayecto de casi una hora, aunque luego han resultado ser dos. El día anterior preparando la etapa de hoy en el mapa de carretera nos indicaban que teníamos que tomar dos ferris, pero en desinformación y turismo nos dijeron que solo teníamos que tomar uno, el otro tramo era un puente.

Luego pudimos comprobar que teníamos nosotros razón.

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El trayecto lo hicimos más bien rápido y la verdad que fue cómodo. Hoy ha sido el último día en el que seguramente veremos renos, una pena porque son bonitos.

En cuanto llegamos al centro de la isla Svolvaer paramos a comer en uno de los centros comerciales que hay. Es una superficie con varios supermercados, y hemos optado por entrar en el más grande. En el punto caliente del mismo hemos comprados unas costillas de cerdo y unos spaguetis carbonara.

Sobre las 15 horas llegamos al hihostel que teníamos reservado, se trata de una residencia de estudiantes, que no está mal.

Durante la tarde nos dedicamos a recorrernos la isla. Las islas Lofoten son un conjunto compacto de cinco islas principales rodeadas de multitud de pequeñas islas. Una buena manera de conocer la isla es recorrerse la carretera E10 hasta el último pueblo, que curiosamente se llama A. Los habitantes viven principalmente de la pesca y puedes observar numerosos secaderos de bacalao.

Lo más atractivo de la isla son los pueblecitos pesqueros, con pequeñas casas de madera y de diferentes colores y las playas de fina arena.

Se empieza a hacer tarde y ha comenzado a llover por lo que decidimos ir al alojamiento a cenar. Pero antes parada en el supermercado para comprar la cena. Después de dar buena cuenta de nuestros víveres vamos un rato al salón social, muy grande y bonito, para aprovechar que también aquí tenemos acceso a internet para enviar algún correo. Y como ya no tenemos nada más que hacer damos carpetazo al día.

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1.2.25

Kavelvag - Bodo (2009-08-06 19:09)

Hoy es nuestro último día en las Lofoten. Ayer nos dijeron en información y turismo que podíamos tomar un ferri para ir a Bodo, y hemos decidido hacerlo para quitarnos unos cuantos kilómetros de coche. Así que hoy nos levantamos más tarde de lo habitual, sobre las 8 de la mañana.

Hoy tenemos intenciones de ir al museo vikingo, que nos pilla de paso a Moskenes, donde tenemos que coger el ferri. Este interesante museo al aire libre reproduce la vida cotidiana de los vikingos en las islas Lofoten durante la edad media. Es pequeño pero muy interesante. Tiene la réplica de una casa vikinga y un barco. La pena es que todas las actividades del museo comienzan a las 12 horas y nosotros no tenemos tanto tiempo.

Antes de esa hora partimos hacia el ferri. Al llegar a Moskenes, una hora antes de que salga el ferri, nos llevamos una sorpresa monumental. El ferri ya está completo y el siguiente sale seis horas y media después. ¿Que narices hacemos seis horas y media en un pueblo de 6 casas, una planta de elaboración 48

de pescado y una cafetería? Cuando llega el ferri nos dicen que nos preparemos para entrar que tenemos sitio. Uf menos mal¡ pero cuando vamos a entrar resulta que han medido mal y que no hay espacio, y nos quedamos a 3 coches de entrar.

Como ya era la hora de comer, cogemos el ticket del siguiente ferri y dejamos el coche en la fila aparcado.

Preguntamos donde se podía comer y nos dicen que hay un restaurante en el siguiente pueblo, Sorvagen, a un kilómetro. Así que nada, por la estrecha carretera y andando nos vamos hacía allí. Por el camino vemos un secadero grande de bacalao y nos detenemos para hacerle algunas fotos.

Por fin llegamos al siguiente pueblo, pequeño también, pero con unas casas muy bonitas y con ambiente pesquero. El restaurante es una especie de casa de pescadores y tiene la pinta de ser caro, pero estamos cansados de tanto bocata, y además no vamos a hacernos el camino inverso sin comer. Por lo tanto nos sentamos. Nos dan muy bien de comer, dos sopas de pescado, contundentes, que estaban buenísimas y luego una hamburguesa de ballena que también estaba buenísima, y que por fin podemos probar. También pedimos una ensalada que no nos la comemos y que nos la preparan para llevarnos. Para terminar la comida nos tomamos un trozo de tarta de chocolate y un café. Por todo nos clavan 689 kr, unos 70 euros, algo caro , pero para los precios Noruegos no está nada mal.

Como todavía nos queda mucho tiempo para coger el ferri nos quedamos en el restaurante hablando un rato con una camarera italiana, y que como anteriormente había vivido en Méjico dos años hablaba castellano.

Se nos empezaba a echar el tiempo encima, por lo que nos ponemos otra vez en marcha para ir al coche.

Al llegar a él, los que habían aparcado detrás nuestra nos comenta que habían venido los vendedores de los ticket a ponerles un cuño en la mano. Pues nada, a buscar a los vendedores, que por cierto eran bastante antipáticos, para que nos pongan el cuño. Ya con el cuño puesto nos vamos al coche a echarnos una siesta, no tenemos otra cosa que hacer.

A las siete y media llega el ferri y somos los primeros en pasar, pero cuando voy a entrar en el ferri nos paran y nos montan el pollo porque los pasajeros deben pasar andando, para eso era el cuño. Muy bien me parece majete, pero habérmelo dicho antes, que no soy adivino.

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Con las mismas Nerea se baja y tiene que pasar andando. Ya solo nos separan 4 horas de Bodo, así que aprovecho para seguir escribiendo el blog y para cenar la ensalada de esta mañana, mientras tanto, Nerea se tumba en los asientos a dormir.

Sobre las once y media llegamos a Bodo. Ahora toca buscar el hotel y descansar un rato.

1.2.26

Bodo - Oslo (2009-08-05 19:53)

Hoy nuevamente amanecemos pronto, y además con sueño puesto que ayer nos acostamos muy tarde, tenemos que coger un avión que nos lleve a Oslo. Lo primero que hacemos antes de bajar a desayunar es llamar al noruego que nos entrego el coche en Bodo para quedar con él en el aeropuerto para entregarle el coche. Quedamos con él a las 9:15 horas.

Después de desayunar nos vamos al aeropuerto, en el hotel nos han dicho que tardaríamos 3 minutos en llegar y lógicamente se han equivocado porque hemos tardado 5,ventaja de las ciudades pequeñas.

Solamente nosotros nos podemos perder en un trayecto tan corto.

Eran las 9:15 y no aparece el tipo de Sixt, mejor porque tenía la intención de explicarle la mierda de coche que nos habían entregado. Y como no me apetece esperarle ni un minuto, le dejamos las llaves del coche en un buzón en la oficina de su compañía, ¡que ellos se apañen!

Una hora y media después aterrizamos en Oslo, donde tenemos todo el día para ver lo que el primer día de nuestras vacaciones no pudimos ver.

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Decidimos alquilar un coche, el hostal está a 3 kilómetros de Oslo, y así nos será más fácil movernos.

Nos encaminamos a las oficinas de alquiler y después de preguntar en las 5 compañías que hay, todas nos responden lo mismo, sin reserva no tenemos coches disponibles. ¿5 compañías y ninguna tiene coche disponible? aquí es donde realmente nos damos cuenta que Noruega en cuestión de infraestructuras no está muy adelantada, ¡que hablamos de la capital Oslo! ¿y no hay coches?

Como nadie nos informa de que posibles alternativas tenemos para ir al hihostel, hacemos la locura de coger un taxi. JAMAS cagáis un taxi en Noruega. Al llegar al hihostel que resulta que estaba a 55 km del aeropuerto nos informan como ir luego a Oslo y mañana al aeropuerto de una forma más barata.

Después del susto del taxi nos cogemos un autobús que nos lleva a Oslo donde pasaremos el día. Nos bajamos en la estación de autobuses y tren para ver como tenemos que hacer mañana para ir al aeropuerto, ya que tenemos que ir en tren.

Decidimos comer en la estación en una de las muchas cafeterías que te dan sándwich para comer.

En la guía de viajes puedes leer que Noruega es un país sin apenas delincuencia, y es verdad. Pues bien, vimos como una chiflada robaba en una tienda, pero eso no fue lo que mejor amenizó la comida, sino la forma en la que actúan los guardas de seguridad de la estación. Llegaron 10 minutos más tarde a la tienda, y por como llego el más pequeño de los dos (120kg) debían venir corriendo desde Pamplona. ¡Pero si casi le da un infarto!

Al terminar de comer nos fuimos dando un paseo al puerto para coger el ferri que nos llevaría Bygdoy, donde están todos los museos. Primero vimos el museo de los barcos vikingos. El museo alberga en una gran sala tres barcos vikingos en un muy buen estado, pero nada más. No merece mucho la pena, nos ha defraudado un poco.

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Al terminar la visita a este museo nos fuimos al museo de los pueblos o folkloremuseum.

El museo alberga más de 150 casas tradicionales de las diferentes zonas de Noruega, que han sido trasladadas hasta aquí, incluso tienen una iglesia en forma de pagoda que es la estrella del museo.

Merece la pena ver este museo, además solo nos cobraron 2 euros por los dos.

Alrededor de las 7 de la tarde y con todos los museos cerrados, volvemos a coger el ferri que nos llevará de vuelta al centro. Ya en la ciudad, damos una vuelta por el puerto en busca de algún local en el que poder cenar, pero lo único que encontramos es comida rápida que no nos apetece lo más mínimo, o restaurantes donde tenemos que empeñar un riñón para comer una ensalada.

Y ya sobre las nueve de la noche tomamos un autobús que nos llevará de nuevo al hihostel para preparar las maletas. Mañana volvemos a casa.

1.2.27

Oslo - Praga - Madrid - Pamplona (2009-08-04 20:35)

Hoy estaremos el día completo viajando. Primero tomaremos un autobús hasta la estación de tren y allí un tren que nos lleve directos hasta el aeropuerto.

En el aeropuerto de Oslo aprovechamos para cambiar todas las coronas que nos habían sobrado y para entregar los comprobantes de las compras Tax free.

A las 12 de la mañana cogemos el primer avión que nos llevará a Praga, donde cogeremos otro avión a las 17 horas con destino a Madrid. Y ya en Madrid sobre las 21:30, con media hora de retraso el último 52

de los aviones que nos llevará directos a casa. ¡se acabo lo bueno! y de la sacrificada vida del turista pasaremos a la sacrificada vida del kurrela.

Ahora a pensar en el año que viene...

1.2.28

Banda Sonora (2009-08-03 20:57)

Durante nuestro trayecto por toda Noruega, pudimos escuchar un montón de canciones en la radio del coche, pero sin lugar a dudas dos de ellas podrían ser perfectamente la banda sonora de esta aventura. La primera se trata de Lonesome traveller del grupo Noruego Paperboys. Nunca antes habíamos escuchado nada de este grupo, y nos gusto. Desde entonces este ritmo nos evoca bonitos y agradables recuerdos.

[EMBED] La otra canción que sonaba a menudo en las listas de música Noruegas era Vértigo del grupo U2 , y al igual que la canción anterior nos acerca un poco más a Noruega cada vez que podemos disfrutar de ella.

[EMBED]

1.2.29

Lugares de interés (2009-08-02 17:54)

Muchos pueden ser lugares de interés en este bonito país, pero detallaré los que a nuestro juicio han sido los lugares que más nos han llamado la atención y por lo tanto los que nos han parecido los más interesantes.

Seguramente la lista es corta, pero visitando estos lugares te das cuenta a la perfección de como es este país.

• Oslo • Stavanger • Prekestolen • Bergen • Sognefjord • Geiranger • Glaciar Briksdal • Troslltigen • Cabo Norte • Alta • Iglesia medieval de Heddal • Alesund IFRAME: http://maps.google.es/maps/ms?ie=UTF8 &msid=109270788247107227289.000470f347759fccc6321 &spn=0.94791,5.008907 &output=embed

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Ver Lugares de interes Noruega en un mapa más grande 53

1.2.30

Notas de un viaje (2009-08-01 18:00)

• Comen muy mal. Es complicado comer algo que no sea hamburguesa, salchicha y dulces.

• Las carreteras son bastante malas. Cuesta más tiempo que aquí recorrer una misma distancia. 100 km/h alrededor de hora y media.

• Son muchísimo más cívicos que nosotros.

• Son extremadamente aburridos.

• Están muy preparados para el turismo rural, pesca, trekking...

• Disponen de unos campings buenísimos.

• Conducen con mucha educación. Respetan escrupulosamente los límites de velocidad.

• En el norte hay mucho mosquito, al igual que en Preikestolen.

• Los fiordos en general son muy bonitos, pero no resultan tan espectaculares como parece.

• Debes tomar muchos ferris y son caros.

• La gasolina resulta muy cara • Es muy curioso ver renos en libertad y por la carretera.

• Los túneles son auténticas obras de ingeniería. Son muy largos y con mucha pendiente.

• Es más bonito el paisaje del sur de Noruega que del norte.

• Bergen es una ciudad donde trabajan muchos españoles, casi todos en el sector servicios.

• Los bosques de Abetos son interminables.

• Stavanger y Bergen son ciudades muy bonitas y animadas.

• Hemos realizado alrededor de 3800 km en la zona sur y cerca de los 1500 km en el norte.

• En este viaje hemos tomado 10 vuelos.

• Comenzamos a preparar el viaje, y por lo tanto este blog en febrero de 2009 y lo finalizamos en Agosto de 2009.

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1.3

1.3.1

julio

Opinión de nuestro viaje (2009-07-31 12:11)

Una vez terminado el viaje es el momento de realizar la valoración del mismo. Tras pasar dieciséis días recorriendo Noruega, conviviendo con su gente, informándonos sobre su cultura creo que estamos en disposición de ofrecer una opinión bastante acertada del país.

Noruega desde el punto de vista paisajístico es uno de los países más afortunados del mundo, este país está ocupado por glaciares, montañas, y fiordos que constituyen un verdadero placer para el viajero. Noruega permite a los turistas realizar un montón de actividades al aíre libre, y quizás esté más preparada para viajeros que buscan un trekking imponente o simplemente dar un paseo por el monte y sentirse libre, que para viajeros que buscan ver algo más que naturaleza. Este era posiblemente nuestro objetivo, disfrutar de la naturaleza pero poder ver algo más en cuanto a museos, monumentos... y en esto último Noruega resulta un poco decepcionante, no tienen muy cuidado el aspecto cultural.

Los fiordos, desde luego son de una belleza asombrosa, pero nos dejaron un tanto fríos. Esperábamos algo más espectacular, y quizás por eso nos hayan defraudado un poco.

Sobre la zona norte del país poco podemos decir, bonita es sin duda pero no merece la pena llegar hasta el norte, resulta muy caro y cansado para lo que tienen que ofrecer. Y por supuesto cabo norte resulta muy desilusionante para las expectativas que llevas sobre él.

Posiblemente lo que menos nos haya gustado del país ha sido su comida. No saben comer nada que no sea hamburguesa o salchicha y ha sido un gran hándicap para nosotros.

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El carácter de los noruegos, desde luego tampoco es para tirar cohetes. Es gente muy cerrada y poco dispuesta a colaborar y ayudar. Aunque es cierto que si les preguntas acerca de algo aunque sea con monosílabos te ayudan.

En definitiva, Noruega es un país bonito y muy interesante, pero no resulta lo espectacular que reflejan las fotos que puedes ver en libros y revistas de viaje. Es un país para gente que busque actividad en la montaña, pero a la que no le interese ver monumentos.

Ahora llega el momento de disfrutar de los recuerdos, las fotos y videos y compartir estos momentos con los amigos.

Solo nos queda decir takk til norge og alltid

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