GO travel & living - Edición 6 by Le Mot

tucumán a cielo abierto C H UBUT D E P UNTA A P UNTA E S CA P A D A A V ILLA P E H UENIA M Y ANMAR ENI G MÁTICA E S TANCIA V ILLA MAR Í A ENGLISH TRANSLATION Argentina $10 Chile $2000 Uruguay $80 USA U$S4

RETIRACION TAPA

COMO TE DIGO UNA “CO” TE DIGO LA “O”

EDITORIALES PARA NO RECORDAR Inexplicable pero certeramente, cada bimestre me enfrento al mismo dilema. Cuando llega la hora de escribir el editorial comienzo a pensar si tienen algún sentido estas palabras. Intento ponerme en el rol de ustedes, atribulados lectores; pretendo comprender si tiene importancia que alguien como yo les hable de algo que tal vez no quieran leer ni pensar. Muero por ver sus caras cuando desgranan estas líneas, que tanto me cuestan. Me pregunto si tengo la autoridad suficiente para tomar posición respecto de tantos temas. Cuestiono todos y cada uno de los párrafos posibles; busco en el pasado anécdotas de viajes que disparen ideas y me ayuden a empezar. Me sumerjo en un mundo de excelentes imágenes; intento convencer a mis compañeros de que me pueden reemplazar. Desando páginas de buenos autores, hurgando en sus genialidades, rogando entre susurros que alguno haya olvidado una oración de la que yo me pueda adueñar. Me niego sistemáticamente a caer en los lugares comunes de recomendar, brindar consejos o sugerir cómo, cuándo y por qué hay que viajar. Ensayo mil maneras de escapar de mi responsabilidad, dejo que los días se escapen, ofrezco gentilmente mi página a cualquier nota que debamos alargar. Me enfrasco en discusiones estériles, me entrego a escuchar ideas que en realidad nunca termino de captar. Leo y releo viejas editoriales en mi afán de no repetirme y en una lucha silenciosa por no cansarme de mi mismo. Camino por nuestras oficinas, observando en vano cada detalle capaz de inspirarme. Pero, como siempre, acabo en el mismo lugar; ya estoy a punto de ocupar la extensión que se me ha asignado y que muchos llaman editorial. Ya no queda más espacio y una vez más, lo vuelvo a desaprovechar.

STAFF Dirección editorial Martín L. Rubinetti martinr@revistago.com.ar

Consejo editorial Lucila Fernández Alvarez lucilaf@revistago.com.ar

Javier María Rubinetti javierr@revistago.com.ar

Carlos María Fernández carlosf@revistago.com.ar

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Gerencia de marketing Victoria Guerra victoriag@revistago.com.ar

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Coordinación editorial Christine Clark christinec@revistago.com.ar

RR.PP. Alfredo Luis Coste alfredoc@revistago.com.ar

Marketing y comercialización Le Mot { Soluciones Multimedia } 02972-410140 contacto@lemotsur.com.ar

Colaboraron en este número Efraín Dávila, Ezequiel Scagnetti, Alfonsina Blanchet, Kiki Boccarelli, Analía Bisurgi, Gabriela Occam, Gonzalo Martínez, Eliseo Miciu, Ann Gilmour y Alma Marinz.

Contacto GO travel & living Buenos Aires: Cochabamba 1266 (C1150AAV) Cap. Fed. Patagonia: Av. San Martín 836 Piso 1 Oficina C, S.M.Andes / 02972-410140 Puerto Madryn: Apeleg 145 / 02965-15567655 España: Emili Cabañes 23-25 3º 1a, 08302 Barcelona Website: www.revistago.com.ar Impresión Gráfica Pinter 011-43811466 / graficapinter@graficapinter.com.ar

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GO travel & living - Número 6 Registro de la propiedad intelectual en trámite, expediente número 552195. Tanto los artículos periodísticos, las fotografías, la publicidad pagada y los anuncios son responsabilidad exclusiva de sus autores o representantes legales y no necesariamente reflejan las opiniones y juicios de la Editorial. ISSN Nº 1850-3020 Un desarrollo de

Martín Rubinetti Director Editorial

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Chubut - eliseomiciu.com

Además de la tradicional distribución en kioscos y aeropuertos del país, podrá encontrar GO travel & living tanto en los principales hoteles boutique y cinco estrellas de la Argentina, como en todas las Ferias de Turismo nacionales e internacionales.

SUMARIO

26 TUCUMÁN Para entregarse de lleno al paisaje de sus valles y caminos. Para disfrutar de sus recorridos naturales e históricos. Y también, cómo no, para rendirse ante el auténtico sabor de sus famosas empanadas.

ESTANCIA VILLA MARÍA

CHUBUT

Cada detalle vale: cocina de gran nivel, cuidados salones, habitaciones de lujo y un enorme parque diseñado por el célebre paisajista Thays. Muy cerca de la ciudad de Buenos Aires, lejos del mundo.

Del océano a la cordillera, el marco imponente de la Patagonia despliega paisajes de fuerte diversidad. Turistas de todo el mundo llegan para disfrutar a fondo de un contacto inigualable con la naturaleza.

8 16 18 21 23 24 62 66 68 74

46 MYANMAR Todavía hoy permanece como uno de los destinos turísticos más inexplorados. Convulsionado y apacible a la vez, el país exhibe una herencia cultural gloriosa que atraviesa más de dos mil años.

Como te digo una “co” te digo la “o” Más guapa que cualquiera Esta boca es mía Palabras como cuerpos Vida Moderna Contraste Marcando estilo Guía de servicios English translation Puntos de vista

travel & living

Nº6 - DICIEMBRE 2007

VILLA PEHUENIA No todos los lagos se parecen, no todos los caminos lucen igual. El encanto de esta pequeña villa comprueba la máxima con creces, poblada en parte por gente que llegó para quedarse, prendada del lugar.

a pleno campo

HOTEL, DULCE HOTEL

Muy ce rca de la c iudad de Bue nos Aires , con t odo e l s a b o r d e l a t ra d i c i ó n y e l c o n f o r t d e s u s c i n c o e s t re l l a s .

a Estancia Villa María fue fundada

notable desarrollo del lugar hacía necesario

por Vicente Pereda a fines del siglo

algunos cambios de cara al progreso.

XIX. Su hijo, Celedonio Pereda,

En el casco principal funciona actualmente

encomendó en 1919 la construcción de

un Hotel Boutique con quince suites,

un nuevo casco al arquitecto Alejandro

todas ambientadas con el encanto de lo

Bustillo, por entonces muy joven pero ya

tradicional. Cuenta con servicios acordes

favorito de la sociedad porteña. Aunque

a un producto de características únicas

la estancia ya contaba con una casona que

y exclusivas. Algunos detalles permiten

aún existe, de estilo netamente francés, el

ilustrar la calidad de esta propuesta :

sábanas de algodón egipcio de trescientos

arquitectura a las setenta y cuatro hectáreas

h i l o s y a m e n i t i e s d e L ´ Occ i t a n e. L a

del parque diseñado por Benito Carrasco,

decoración, por su parte, fue realizada por

reconocido discípulo de Carlos Thays.

la prestigiosa Josefina Leloir. Los murales

La oferta de actividades incluye

son obra de la artista mexicana Carolina

piscina, cabalgatas y paseos en

Von Humboldt, llegada al país para cumplir

carro p or los parq ues de la est ancia .

específicamente con este propósito.

Estancia Villa María está emplazada en

El hotel cuenta con restaurante gourmet, wine

una extensión de seiscientas veinticuatro

bar y cava, salones privados

hectáreas, en el partido de

y p a ra e ve nto s , private

Ezeiza, a sólo cuarenta y

room y sala de habanos y

cinco minutos del centro de

billar. Galerías y terrazas

Buenos Aires y a quince del

exteriores unen su majestuosa

Aeropuerto Internacional.

MÁS GUAPA QUE CUALQUIERA

Celebrar el pasado, adaptándose al futuro

Christina Ricci personifica la individualidad y el estilo de la colección Fashionaire. Como una de las actrices jóvenes más respetadas de Hollywood, ella es conocida por su sentido de la moda reflejando la filosofía de la individualidad y el estilo que la define.

La reinterpretación de esta colección de los `60, es una celebración de la generación de la “energía de la flor”, actualizada para el siglo XXI, en una gama de estilos antiguos y de formas modernas para el viajero fashion. La exclusiva línea de lujo de Black Label, de Samsonite presentó maletas de viaje para su colección Fashionaire. Creada originalmente en 1968, integra el diseño de calidad siguiendo las tendencias de vanguardia. La prestigiosa colección intenta revivir el pasado legendario de la marca enfocándose en la gama de equipajes que definió la época de los 60, como un icono inmediato de la moda y la colección de viaje más glamorosa de la década. En ese entonces, fue descrito como una “moda individual” ya que por primera vez un equipaje podía ser fashion y funcional, a la vez. Hoy, el buen diseño se encuentra, en muchos

aspectos, relacionados a un viaje, desde el avión, hasta los salones del aeropuerto y el diseño del hotel. Por ello la colección ha reeditado originales valijas y bolsos, junto con nuevas y modernas formas de valijas con ruedas y del bolso de compras, complementándose con accesorios como paraguas, billeteras, llaveros y pañuelos. Además, se presenta en un estampado floral en blanco y negro que la distingue, forrada con tela de satén en naranja brillante, que le aporta diversión y moda a los equipajes. Ahora, toda una nueva generación de viajeros puede llevar un sentido de la elegancia y de lo clásico chic por los caminos del mundo. 17

E S TA B O C A E S M Ă? A

MenĂş Entrecot de ciervo con salsa de casis, tian de manzanas y morcillas, purĂŠ de repollo colorado y fondue de cebollas. Apple crumble con helado de crema y crocante de almendras.

AUDACIA PATAGÓNICA Buen gusto y una de las mejores vistas de Villa la Angostura son preámbulo de este restaurante reconocido por la excelencia en su cocina.

l sur de la provincia de Neuquén, con vista a las montañas que nunca pierden sus nieves eternas y en pleno corazón del Parque Nacional Nahuel Huapi, aromas frescos y sabores naturales proponen una opción gastronómica perfecta. El chef ejecutivo Pablo Campoy tiene a su cargo el restaurant de la hostería Las Balsas Relais & Chateaux, distinguida con la membresía de la famosa cadena. Las opciones en alta cocina combinan la audacia con lo clásico en equilibrio justo para crear platos patagónicos que son fusión de varia s tradiciones. Lo dice Campoy : “ La comida en la Patagonia tiene muchas corrientes. Lo que consumían los aborígenes, por ejemplo, no se comercializa. Pero muchas de las cosas que ellos utilizaban se usan para enriquecer y sumar toques interesantes a los platos, como el piñón de la araucaria. Después llegaron los pioneros para darle su aporte. Y ellos trajeron ciertos platos como las fondue, los strudel”. Algo de lo típico, para estar atentos y no perderse, son la sopa espesa y el gavlack de trucha.

PALABRAS COMO CUERPOS

LIBROS salta - Norte Argentino Eliseo Miciu South End

La exquisita mirada de Eliseo Miciu, fotógrafo, en un libro que logra capturar la diversidad paisajística y geográfica de esta provincia del norte argentino, según una estética que se busca alejarse de la mera postal. El recorrido es completo y se prolonga desde los altos valles hasta la verde selva casi desconocida, pasando por el encuentro con su gente, lo mejor de la arquitectura colonial, las actividades turísticas y la ruta del vino. Sorprende a todos la calidad de sus imágenes, que plasman con máxima fidelidad los colores originales de cada lugar y son resultado de un largo trabajo de investigación en los recursos de la fotograf ía digital. En edición de tapa rígida y con un estricto control de calidad, se consigue en librerías o a través de la página web de la editorial, www.southendpublishing.com.

mi amiga la montaña José Fadel

WEB LATIN AMERICAN NIGHTS www.LatinAmericanNights.tv es la Primer Guía Premium pensada exclusivamente para turistas que brinda información acerca de los principales Hoteles, Restaurantes, Bares, Discos, Shows, Casinos y Shoppings en las ciudades de Buenos Aires, Iguazú, Bariloche, Calafate y Ushuaia, de Argentina. Quienes ingresen a esta web encontrarán un producto especialmente diseñado para darle información de calidad al turista que elige Argentina como su destino de viaje. Lo interesante de esta guía es que le permitirá visualizar, por ejemplo, un video digital de su hotel elegido y recorrerlo de manera virtual durante 120 segundos en los que podrá ver las comodidades de sus habitaciones, restaurantes, servicios exclusivos y demás beneficios que le otorgue dicho lugar. Los contenidos estarán disponibles en seis idiomas: Español, Inglés, Portugués, Francés, Alemán e Italiano.

TV TROTAMUNDOS Una guía imprescindible para quienes gustan de visitar las locaciones más inusuales y vivir las experiencias más intensas cuando se encuentran lejos de casa. Trotamundos es una serie de Discovery travel & living, que presenta recorridos reveladores de secretos a los que sólo tienen acceso viajeros audaces como su presentador principal, Ian Wright. De la mano del propio Wright, así como de sus compañeros Jonathan Atherton, Zay Harding, Justine Shapiro, Megan McCormick y Alex Riley, la audiencia vivirá experiencias inolvidables a través de emocionantes y estimulantes viajes alrededor del mundo donde podrán probar platillos típicos, hospedarse en pintorescos albergues, e interactuar con simpáticos lugareños para vivir de la manera más auténtica la cotidianidad y el patrimonio cultural de cada lugar.

Palloni Ediciones

Las famosas andanzas de un pionero andinista salteño, se encuentran reflejadas en este relato simple y conmovedor. Se trata de la segunda edición de un clásico, 30 años después de su primera aparición. Al recorrer estas páginas el lector emprenderá un viaje a lo más íntimo de nuestra tierra, conociendo los lugares más remotos y a todos los personajes que acompañaron al autor en esta relación tan especial con las montañas. En un mundo individualista donde todos quieren llegar a la meta y estar en lo más alto, José Fadel nos enseña de manera sencilla sobre la amistad y sobre el desafío de subir superándonos a nosotros mismos.

GUÍAS LONELY PLANET TÚNEZ Ya sea la mezcla cultural franco-árabe de la capital o la inabarcable extensión del Sahara, lo que se encuentra en Túnez impresiona. Al fin y al cabo, tres mil años de historia convencen a cualquier visitante. Admirar la puesta de sol en el coliseo de El-Jem e imaginar el rugido de la multitud durante las luchas de gladiadores; nadar en las cristalinas aguas de la playa El-Mansourah; mecerse con elegancia sobre un camello a través del inabarcable Sahara, rezando para que el animal no se ponga a trotar. Esta imprescindible guía se convertirá en el guión perfecto del viajero para vivir una película inolvidable. Incluye toda la información recogida por tres autores tras 73 días de investigación sobre el terreno; 70 mapas detallados; un completo capítulo dedicado al arte y la arquitectura del país y una introducción a la cocina local de la mano del experto chef tunecino Rafik Tlatli, y 102 platos de salade mechouia. 20

VIDA MODERNA

ULTRA SMALL FACTOR 103 PULGADAS

NUEVA PC COMBINA TAMAÑO, PESO Y EFICIENCIA EN EL CONSUMO

La más grande del mundo

La firma Lenovo renovó el mundo de las PC con su nueva desktop ThinkCentre A61e, con Ultra Small Factor (USFF). Esta computadora, del tamaño de una guía de teléfono, es la más silenciosa, compacta y la que menos consumos energéticos requiere de la compañía. Tiene un procesador AMD Athlon 64 X2 dual core o AMD Sempron single core. Este es el primer producto Lenovo con estatus de oro en EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool), la denominación más alta que un producto puede recibir en este ranking. Usa hasta un 90% de materiales reciclabes y también puede funcionar con un panel solar opcional. Por primera vez uno de los mayores fabricantes de PC´s combinó un tamaño chico, acústica silenciosa, poco peso y mayor eficiencia en el consumo de energía.

Panasonic, empresa proveedora de soluciones de telecomunicaciones, imagen y sonido, presentó la pantalla de plasma de alta definición de 103 pulgadas, con una resolución de 1080p HDTV (progresivo), que emite imágenes de calidad superior, con brillo y contraste dinámicos.

Siguiendo el nuevo concepto “High Definition”, el plasma se destaca por el sorprendente contraste de negros y la reproducción del color de las imágenes. La pantalla más grande del mundo reproduce más de dos millones de píxeles (1920 x 1080) en una superficie de 261 cm en diagonal. Además cuenta con un procesador 1080p con sistema LS1, que ofrece imágenes intensas y reales. Dentro de esta línea, Panasonic ofrece sus plasmas de 42, 50, y 65 pulgadas, equipados con la tecnología Viera que ofrece imágenes de alta resolución e intensidad. El nuevo concepto de “fusión de pantalla” caracteriza a estos plasmas por un diseño compacto y delgado, que oculta el límite entre las imágenes y el espacio que las rodea.

COLORES ARGENTINOS NOTEBOOKS LIGERAS CON ACABADOS ULTRA BRILLANTES La marca argentina Banghó, fabricante de computadoras personales, notebooks, servidores y accesorios, lanzó dos nuevas series de su línea de Notebooks: BanghóMov Iris y BanghóMov Futura. Ambas presentan diseños de estilo, especialmente concebidos para combinar todas las necesidades de entretenimiento, comunicación y trabajo en un mismo producto. La nueva familia de portátiles BanghóMov Iris, combina potencia, ligereza y movilidad, en un único modelo que se presenta en 6 colores diferentes acabados en pintura color ultra brillante: Blanco Glaciar, Rosa Colonial, Azul Patagónico, Amarillo Girasol, Negro Tango y Gris Mar del Plata. Los equipos son ultralivianos con un peso de 1,6 kg y altura de 3 cm.

TECNOLOGÍA Y DISEÑO ESTILO MÁS PRESTACIONES MULTIMEDIA Nokia presentó en Argentina los modelos Nokia N75 y Nokia N76 de la submarca Nseries, la última tecnología en dispositivos móviles con diseño de vanguardia. El dispositivo Nokia N75, apto para redes 3G, está orientado a Internet y con un solo click ofrece una rápida conexión y la posibilidad de disfrutar de excelentes prestaciones en música, fotograf ías y video. Además, posee una cámara digital de 2 mega píxeles, que cuenta con flash tipo LED integrado, que permite tomar hasta 2500 fotos y editarlas en el mismo dispositivo. Por su parte, el Nokia N76 es una mezcla perfecta de estilo y funcionalidad, con un diseño elegante y todas las prestaciones de una computadora multimedia. Permite a los consumidores conectarse y disfrutar de música, video, imágenes e Internet. 22

CONTRASTE

New York - Estados Unidos | Foto: eliseomiciu.com

Nueva York es uno de los centros neurálgicos de la economía mundial. Las principales corporaciones tienen sede en la ciudad, incluyendo 44 compañías de las 500 más ricas del universo. Wall Street y el NASDAQ son las primeras Bolsas del mundo, por volumen de intercambio y por capitalización general del mercado. El negocio de bienes raíces es una de las fortalezas de la economía de la gran manzana: el valor total d e l a s p ro p i e d a d e s a s c e n d i ó a $802.400 millones en 2007.

Iruya - Salta - Argentina | Foto: eliseomiciu.com

Iruya es una localidad salteña de callecitas empedradas por las que circulan aires del pasado

precolombino.

Es un territorio lleno de voces e historias que hablan de cultura, lucha y colonización. Su presente, muestra un pueblo que todavía hoy intenta solventar sus necesidades a través del trueque, sumido en la fortaleza de este legado histórico. Aquí, la madre tierra se abre fecunda ofreciendo su divinidad. Todo es dar y recibir, sin perder el don del agradecimiento.

T U C U M Á N

A CIELO ABIERTO P O R

G A B R I E L A

O C C A M

Apenas algo más de veinte mil kilómetros cuadrados congregan llanuras y montañas, climas secos y húmedos, selvas exuberantes y zonas áridas, ciudades modernas y pueblos apacibles, progreso y herencia precolombina.

e puede llegar en avión, claro, pero si la opción elegida es recorrer en auto los mil trescientos diez kilómetros que separan a la capital tucumana de Buenos Aires, vale la pena hacer un alto cincuenta kilómetros antes de la llegada a destino, en tránsito por la RP 157, y conocer la histórica feria de Simoca, según dicen la más antigua del país. El origen de esta feria se remonta a la acción evangelizadora de los franciscanos, que allá por el año 1864 instaló la costumbre de asistir a misa una vez a la semana, marco de reunión que los pobladores aprovechaban para el trueque de sus mercancías. La costumbre ha mantenido vigencia, convocada siempre y sin falta los días sábado (dato a tener en cuenta para no llegar un domingo, por ejemplo, y quedarse con las ganas), a lo largo de seis cuadras linderas al tendido ferroviario. Puestos de artesanías, venta

de animales vivos y de toda clase de productos de campo se mezclan con los aromas que desde los quinchos ofrecen comida al paso. Se puede pasar la tarde entera en el lugar, recorriendo este conjunto bien pintoresco y llevarse de recuerdo algo de lo típico: un mate, especias de buen aroma, alguna pieza de talabartería, un poncho pintado en tonalidades ocres o cigarros en chala. Una recomendación: las empanadillas con dulce de cayote o batata, que son especialidad local. Y una curiosidad: la cantidad de sulkys que se dejan ver, orgullosos símbolos del lugar porque los hay a montones y nadie como ellos logra transitar las calles embarradas cuando llueve fuerte. La capital de provincia, San Miguel de Tucumán, ocupa un lugar destacado en la historia de los argentinos. En el centro de la

ciudad, la plaza Independencia recuerda a los memoriosos el escenario donde se ejecutaba a malandras y también a rebeldes a la causa de la independencia. Por suerte el signo de los tiempos ha cambiado y hoy reina en el lugar la estatua de la Libertad, en magnífica versión de Lola Mora, pechugona y altiva, cincelada en mármol, enmarcada en lapachos, tarcos, laureles y una doble fila de naranjos. La ciudad tiene de todo, está bien preparada para el turismo y ofrece mucho para ver. Pero de todas las opciones hay una que es de visita obligada, casi una peregrinación: la que conduce a la histórica casa de la independencia -un clásico el dibujo escolar de su fachada- que allá por el año 1816 albergara a los congresales que dieron por independizada la patria. Se puede visitar de día y también de noche, cuando un espectáculo de luz y sonido recrea la presencia de los próceres y el rasguido de la pluma con

que cada uno a su turno firmó en el Salón de la Jura el acta que nos volvió nación soberana. Tucumán es la provincia con menor cantidad de territorio del país, hecho que sorprende al descubrir la riqueza de sus contrastes. Apenas algo más de veinte mil kilómetros cuadrados congregan llanuras y montañas, climas secos y húmedos, selvas exuberantes y zonas áridas, ciudades modernas y pueblos apacibles, progreso y herencia precolombina. Los amantes de la belleza y la vida natural encuentran un estupendo abanico de opciones, que incluye actividades para quienes buscan el simple descanso en la naturaleza y también para los cultores del deporte y la adrenalina. Para los primeros son muchos los circuitos de fácil acceso y variada la oferta de turismo en estancias; las áreas protegidas y reservas naturales se encuentran a pocos kilómetros de 28

A sólo veintisiete kilómetros de San Miguel de Tucumán, Loma Bola es considerado el punto despegue más grande y seguro de Sudamérica y son muchas las escuelas de vuelo en parapente que funcionan en el lugar.

las ciudades centrales y ofrecen la posibilidad de adentrarse en entornos selváticos o el placer de darse un baño en pozos de aguas cristalinas. El avistaje de aves también convoca, gracias a las trescientas sesenta especies dispuestas a dejarse admirar. Para los amantes de la pesca, diques como El Cadillal, La Angostura o el Escaba proponen un estupendo escenario para obtener ejemplares de pejerreyes o dorados abundantes en sus aguas. Y si de ríos de llanura se trata, la promesa de obtener una presa salmónida se cumple con creces y para la foto en las aguas serpenteantes del río Los Sosa. Otra vertiente, esta vez para aventureros natos, es aprovechar los cordones montañosos de picos altísimos para la práctica de escalada y montañismo. El golf también ocupa un lugar destacado en la oferta turística, con seis canchas de nivel internacional, a una distancia de la capital que oscila entre los once y los setenta 29

y cinco kilómetros. Dos de ellas, el Siambón Country Club -a cincuenta y seis kilómetros de la capital- y Las Hortensias -a cuarenta y cinco- están emplazadas a mil trescientos metros de altura y son de las más altas del país, dato de la física que explica porqué las pelotas responden a los palos volando más lejos que lo habitual. Bicicleta de montaña, travesías en 4x4 y bautismos en ala delta -son varias las pistas de despegue con corrientes térmicas que ayudan al ascenso-, completan una oferta por lo visto llena de variantes, siempre en el marco de la imponente geografía tucumana. Una de las salidas más pintorescas y cercanas que se pueden emprender desde la capital es la que conduce a las laderas del cerro San Javier. Si se opta por prescindir del auto, el circuito permite ser recorrido a pie sin morir en el intento. En todos los casos hay que apuntar

hacia el oeste desde la avenida Mate de Luna, y emprender un paseo cuya primera estación cercana es Yerba Buena, localidad de casas bajas que cuenta con una espléndida cancha de golf y variada oferta gastronómica a lo largo de su propia avenida principal, la Aconquija. Lo que sigue es comenzar a internarse en las yungas, bosques subtropicales de montaña donde predominan los molles, lapachos, tipas, cedros, laureles y jacarandaes. Un poco más adelante, la imagen de un Cristo forjado en hierro anuncia la llegada a Villa Nougués, reducto natural con viviendas de fin de semana emplazado entre lomas y quebradas. Después llega el turno de Loma Bola, nombre de una plataforma elegida por muchos para hacer parapente y desde donde pueden hacerse vuelos en biplaza. Por fin, una vez recorridos ya veinticinco kilómetros desde la partida, se llega a la cumbre del cerro

San Javier. Este punto de fácil acceso ofrece una visión representativa del paisaje norteño argentino: senderos que recorren bosques y selva montana, arroyos encajonados, lomadas que suben y bajan, cascadas y, desde la cumbre, la visión panorámica de la capital y sus llanuras circundantes hacia un lado y las verdes mesetas que tienen como fondo los picos calchaquíes hacia el otro. El circuito entero propone un paseo distendido, con buenas vistas y saludable contacto con la naturaleza. Nuevamente desde San Miguel de Tucumán, ahora en dirección norte y a través de la RN 9, el Valle de Choromoros propone un viaje inolvidable a través del antiguo camino que alguna vez comunicó estas tierras coloniales con el Alto Perú. Una vez dejada atrás la localidad de Las Trancas -zona que durante las guerras de la independencia fue testigo

El Parque Biológico Sierra de San Javier alberga gran cantidad de especies distribuidas en dos ecorregiones diferenciadas: la de Las Yungas -muy húmeda- y la del Chaco Serrano.

de hechos memorables-, se recorren seis kilómetros más hasta llegar al Pozo del Pescado, fuente milagrosa que recuerda el paso de San Francisco Solano por el lugar. Más adelante el camino tuerce a la izquierda hasta dar con una villa turística angosta y bordeada por dos típicos ríos de montaña: San Pedro de Colalao. Todos los años se vuelve a representar aquí el milagro de Lourdes en una gruta que es réplica de la francesa, ubicada a la entrada de la villa. Como rastro histórico de creencias todavía anteriores, en Tiu Cañada -a siete kilómetros de distancia en dirección sudeste desde San Pedro- se han hallado piedras dispuestas según la apariencia un calendario solar, hoy reunidas en el Museo Arqueológico de la localidad. Hay otro circuito francamente ineludible si se visita la provincia de Tucumán: el que atraviesa los valles calchaquíes en una salida a la que hay que dedicarle al menos un día entero. Se toma la RN 38 en dirección sur desde San Miguel de Tucumán para empalmar después la RP 307 en dirección oeste, ascendiendo por un camino de cornisa a través de los picos del monte tucumano. La primera localidad importante en aparecer es El Mollar, al pie de cerro Ñuñorco y sobre la margen sur del dique La Angostura, que además de ser una villa veraniega propicia para la pesca y los deportes náuticos incluye una propuesta arqueológica para ver. Se trata

de una reserva que agrupa ciento catorce menhires -o mejor dicho huancas, puestos a respetar como corresponde la lengua quechua-, moles de hasta tres metros de altura que muchos emparentan con las que existen en la isla de Pascua y que hasta hace poco se hallaban dispersas en distintos puntos del valle. Hoy se encuentran reunidas y emplazadas frente a la plaza principal de El Mollar. El conjunto es una de las más antiguas manifestaciones culturales del territorio argentino: se supone que fueron talladas antes de la era cristiana. Más allá de las conjeturas, nadie puede afirmar con certeza el significado de estas piedras y sus dibujos. Una distancia milenaria nos aleja para siempre este enigma perdido en el tiempo. El trayecto hasta la localidad de Tafí del Valle, lleva una hora más de viaje y asciende por un camino de cornisa, marcado por curvas y contracurvas, entre cañaverales y cascadas que llegan desde manantiales de altura. Son veintiséis kilómetros de ripio a recorrer por la RP 325. A medida que se avanza, el color intenso de la vegetación cede lugar a los cardones que típicamente ponen sello al paisaje de la zona; los árboles comienzan a escasear y el suelo se torna más seco. Es que la altura ha aumentado hasta alcanzar en Tafí del Valle a dos mil metros sobre el nivel del mar. Un poco más y tras una curva aparece de golpe el valle; una vez llegados habremos recorrido ya ciento siete kilómetros desde

la capital provincial. El lugar tiene la marca de lo autóctono, visible en sus pircas y construcciones en adobe, superadas muchas veces en altura por cardones inmensos. Dos museos recogen testimonio del encuentro entre culturas. Uno es el Museo Jesuítico de La Banda, a sólo un kilómetro de Tafi del Valle, que recuerda la presencia de esta congregación a partir de valiosos vestigios rescatados en diversas excavaciones. Otro el Museo de Mitos y Leyendas “Casa del duende”, habitado por personajes míticos presentes en la creencia de los pobladores originales. El lugar todo es realmente pintoresco y sus alrededores ideales para realizar cabalgatas, travesías en vehículos 4x4 o salidas de trekking. Existe también una vieja tradición que elabora cueros y tejidos en forma artesanal. Se puede aprovechar la parada, además, para disfrutar algo de la gastronomía típica del nordeste argentino:

locros, humitas en chala, asados de cordero o guisos preparados con una carne salada secada al sol llamada charqui, sin restar mención de la reina madre empanada. Los golosos no se quedan atrás a la hora de elegir entre gaznates, dulces caseros o sabrosas empanadillas. La travesía sigue y las maravillas no se acaban. Dos paradas más adelante merecen la atención del viajero, tras una subida en pronunciado zigzag. La primera, el Abra del Infiernillo, es el punto más alto del recorrido y permite una vista inigualable del valle. Conviene saber que en esta zona la altura afecta el rendimiento de los autos, haciendo que sus motores pierdan fuerza y obligando a conducirlos con mayor precaución. La segunda se llama Ampimpa y es sede de un observatorio astronómico único en la región, emplazado a dos mil seiscientos cincuenta metros sobre el nivel 34

A fines del siglo XIX, el ingeniero Luis F. Nougués buscaba un lugar relativamente fresco para pasar los veranos en familia. Lo encontró, construyó una villa y así fundó el pueblo que hoy lleva su nombre, Villa Nougués, donde las temperaturas suelen ser inferiores en ocho grados a las de San Miguel de Tucumán.

del mar en un área de cielos diáfanos, que propone a sus visitantes observaciones con telescopio y charlas a cielo abierto. Bajando del abra, la presencia creciente de cardones altísimos y cerros de piedra anuncia la cercanía de Amaicha del Valle, donde según dicen el sol reina trescientos sesenta días al año. La zona, rodeada de cerros azulados, fue poblada originalmente por indios diaguitas. La cultura precolombina ha perdurado más allá del embate colonizador: el culto de la eternamente homenajeada Pachamama -madre tierrase hace presente en un museo que le está dedicado y en una fiesta que se celebra todos los meses de febrero en su honor, junto a los festejos también tradicionales del carnaval. Sólo veintidós kilómetros separan a Amaicha del Valle de las ruinas de Quilmes, destacado asentamiento prehispánico en forma de 35

terrazas escalonadas sobre los faldeos del cerro Alto Rey. Para llegar habrá que seguir en dirección hacia el norte y tomar un desvío hacia la izquierda. Se calcula que el lugar comenzó a poblarse en el siglo IX d.C y que cinco mil personas llegaron a establecerse en el lugar. Al recorrer los pasillos que se abren paso entre los restos restaurados de antiguas viviendas, es posible imaginar la vida de este pueblo calchaquí, el mismo que quedó reducido a cuatrocientos habitantes cuando la mayor parte de la tribu -guerrera, combativa hasta el final- fue doblegada a fuerza de hambre y sed en el año 1666 y trasladada a pie hasta la zona homónima de la provincia de Buenos Aires, donde se elabora la también la homónima cerveza. Vale visitar este yacimiento arqueológico, uno de los más importantes del país, y una vez atravesadas las casas de piedra seguir camino monte

En Amaicha del Valle, El Museo de la Pachamama conserva imágenes de la cosmogonía indígena y rescata objetos antiquísimos. Mucha de la historia del valle en este edificio magnífico construido a pura piedra. arriba, entre cactus y antiguas paredes de roca. Vista desde allí, la ciudadela entera exhibe su complejo trazado laberíntico con numerosas casas de estructura circular. Al pie del cerro se pueden visitar una tienda de artesanías -a no perderse los ponchos, hechos con un entramado de lana de oveja y pelo de llama, coloreados con tintes que provienen de la flora autóctona- y un museo que reúne piezas arqueológicas encontradas en distintas excavaciones.

Por último, la RP 40 sigue hacia el norte hasta tocar la localidad de Colalao del Valle, a orillas del río Yocavil, con su particular oferta de vinos artesanales. Desde allí, un camino de ripio conduce a otras ruinas arqueológicas, las de El Pichao, más pequeñas que las anteriores pero con todo el valor agregado de no haber sido restauradas. Aquí, a pleno sol y en plena paz, termina el circuito por los valles calchaquíes en territorio tucumano; sólo diez kilómetros separan a este punto de la frontera con Salta.

chubut

D E

P U N T A

D e s d e l a c o r d i l l e r a y h a s t a e l o c é a n o A t l á n t i c o, l a p r o v i n c i a d e C h u b u t a l b e r g a e n s u v a r i e d a d d e r e c u r s o s h u e l l a s m i l e n a r i a s y l u g a r e s a p a s i o n a n t e s p a r a c o n o c e r y e x p l o r a r. P O R

L E T I C I A

Z A V A L A

nstalada en el centro del atractivo patagónico, la provincia del Chubut se extiende entre los paralelos 42º y 46º de latitud sur, limitando al norte con la provincia de Río Negro, al sur con la de Santa Cruz, al oeste con la República de Chile y al este con el océano Atlántico. Un río homónimo la recorre desde la Cordillera de los Andes hasta el Océano Atlántico y

R U B I O

F O T O S

su singular geografía ofrece interesantes recorridos y actividades para disfrutar. La riqueza paleontológica y arqueológica de la zona se ha convertido con los años en un atractivo turístico de gran importancia. Belleza compartida E s p a rc i e n d o s u b e l l e z a s ob re c u at ro comarcas, Chubut ofrece la posibilidad de

E L I S E O M I C I U . C O M

disfrutar de un paisaje cautivante según diversas propuestas. La Comarca de los Andes, integrada por pintorescas localidades andinas que se encuentran enmarcadas por increíbles lagos, sorprende por las bondades del centro de esquí La Hoya, los imperdibles recorridos en el histórico tren a vapor “La trochita”, sus dos parques nacionales y las

áreas naturales protegidas en pleno bosque andino patagónico. Ofrece agroturismo, paseos culturales, excursiones 4x4, circuitos de turismo aventura y buenas zonas para la pesca deportiva. La Comarca de la Meseta Central, por su parte, une la costa con la cordillera desplegando una diversidad de colores en paisajes inolvidables. L a localidad de Gualjaina, cercana al Área Natural Protegida Piedra Parada, es conocida como un verdadero oasis en el desierto. L a C o m a rc a Vi rc h - Va l d é s p e r m i t e presenciar espectáculos naturales emocionantes junto a ballenas, pingüinos, lobos, elefantes marinos y toninas overas.

Ad e m á s , s e d u ce co n l o c a l i d ad e s q u e mantienen antiguas costumbres galesas, presentes en su gastronomía y arquitectura. En tercer lugar, la Comarca Comarca Senguer - San Jorge intercala paisajes y localidades de ensueño, ideales para la pesca deportiva y los safaris fotográficos. Siguiendo el camino la Huella de los Pioneros se puede emprender un mágico recorrido, y disfrutar del turismo rural en establecimientos típicos. Entre las mesetas sorprende un valle de dinosaurios con reproducciones de la especie que habitaba el lugar. La localidad de Sarmiento ofrece excursiones a cuevas con pinturas rupestres y la visita al Área

Natural Protegida Bosque Petrificado. Por último, el Área Natural Protegida Cabo Dos Bahías, ubicada sobre la costa en la localidad de Camarones, permite descubrir una importante colonia de pingüinos de Magallanes y tropillas de guanacos. Hacia el sur, Comodoro Rivadavia abre el abanico de posibilidades como centro de servicios y costas ideales para la práctica deportiva. La capital del buceo En un marco de gran belleza arquitectónica y paisajística, la ciudad de Puerto Madryn se convierte en uno de los destinos más visitados de la provincia. Recostada a orillas del Golfo Nuevo, invita a explorar los secretos

de su gastronomía y la riqueza de sus aguas. Convertida en el centro de buceo más importante del país, fusiona sus atractivos con actividades como el windsurf, mountain bike, kayak, caminatas, sandboard y los paseos náuticos. Ta m b i é n e s n u t r i d a l a oferta de museos y sitios históricos que atestiguan la riqueza del lugar. Un circuito h i s t ó r i c o i n c l u ye v i s i t a s al centro de exposición Punta Cuevas, primer asentamiento galés; el Ecocentro

cobra especial importancia gracias a su labor de interpretación de ecosistemas marinos. También el Museo Oceanográfico y de Cie nc i a s Natu rale s , edificado a principios del siglo XX, exhibe colecciones de minerales, flora, fauna terrestre y marina y restos fósiles. A sólo quince kilómetros, la playa El Doradillo recibe l a s p r i m e ra s b a l l e n a s d e cada temporada, espectáculo que también apreciable desde las costas de la ciudad.

El Ecocentro de Puerto Madryn propone a sus visitantes un encuentro con el mar y su biodiversidad. Abierto todo el año, ofrece exhibiciones permanentes, temporarias, recursos informativos y también muestras de arte. Es una de las atracciones de la ciudad, construida en vidrio, cemento y chapas sobre la costa acantilada del golfo Nuevo.

A diecisiete kilómetros en dirección Sur, se ubica el Área Protegida Provincial de Punta Loma, apostadero de lobos marinos de un pelo y de colonias de gaviotines sudamericanos, entre otros, que puede s e r v i s i t ad a to d o e l a ño. Aldea turística Puerto Pirámides, enclavado en plena Península Valdés, conforma un llamativo accidente geográfico ubicado en el extremo noreste de la provincia y conserva

t o d a l a m a g i a d e u n p u e b l o d e m a r. Desde el istmo Carlos Ameghino se puede acceder a la Reserva Integral Península Va l d é s y a l C e n t r o d e Inte r p re t ac i ó n d e f au n a , flora e historia del lugar. Y emprender el recorrido por las cuatro áreas protegidas contenidas en la península: Isla de los Pájaros, Punta Pirámide, Caleta Valdés y Punta Norte. Entre las dunas y un amplio cielo, son mucha s la s op ciones de p ortiva s para

disfrutar del entorno. De junio a diciembre, cada año, turistas todo el mundo llegan para ser testigos del paso de la ballena franca austral. Con aire galés La ciudad de R awson, capital de la Provincia, fue el primer asentamiento de pioneros galeses en la Patagonia. Alberga un puerto que ofrece platos típicos preparados con pescados y mariscos y desde donde pueden avistarse lobos marinos. De marzo a diciembre, embarcaciones se adentran en el mar en busca de toninas overas. Además, contigua al puerto, Playa Unión inv ita a quienes a los amantes del windsurf, el surf y la pesca de costa. Ubicado en la Bahía Engaño, sobre mar

abierto, este sector ofrece extensas playas de canto rodado donde es posible avistar fauna o practicar deportes extremos como el kite surf, verdadero espectáculo para quienes lo aprecian desde lejos. Punto medio Camarones es una localidad pesquera ubicada a orillas de la Bahía homónima, mediando entre las ciudades de Trelew y Comodoro Rivadavia. Es punto de partida d e l Corre d or Bio ce á n ico (Atl á nt ico Pacífico) en Argentina, y sorprende por el azul de sus aguas que ilumina la estepa. También este entorno permite la práctica del buceo y la pesca de costa o de altura. A veintiocho kilómetros, el Área Protegida 42

Cabo Dos Bahías concentra una colonia de pingüinos magallánicos y una población numerosa de guanacos. Viento del sur El balneario R ada Tilly se enc uentra a doce kilómetros de Comodoro Rivadavia y es apto por sus vientos para la práctica de carrovelismo y actividades náuticas. Se emplaza en un marco s i n g u l a r t r a z a d o p o r d o s a cc i d e n t e s geográficos: Punta del Marqués ubicado al sur, y Punta Piedras al norte. Este destino es un caudal de riquezas que descubre en su superficie una fauna fósil, de aproximadamente sesenta millones de años, digna de apreciar.

Huellas de tiempos pasados La Patagonia Central tiene una fisonomía agreste, de fuerte aridez y mesetas escalonadas. Algunos ríos que ataviesan el país trasversalmente, en dirección este, surcan cada tanto el territorio y determinan la presencia de valles que desembocan en lagos. Es el caso del río Senger, cuyo curso nutre las aguas de los lagos Colgué-Huapí y Musters., aptos para la pesca y los deportes náuticos. Pero el plato fuerte de Sarmiento está en sus alrededores: se trata del bosque petrificado José Ormaechea, cuya edad se estima en sesenta y cinco millones de años. También asombra el testimonio de la presencia de paleovertebrados, presentes en la región hace ciento veinte millones de años.

Dos parques, mil encantos En la región cordillerana de la provincia se encuentra el Parque Nacional Los Alerces, cercano al límite internacional con la República de Chile. El parque alberga el bosque de alerces más poblado del país: árboles milenarios que crecen un milímetro al año y alcanzan una altura de hasta veintidós metros. El parque mismo fue creado a para proteger esta especie, típica de la flora andino-patagónica y comprende un sistema lacustre de numerosos ríos, arroyos y espejos de agua. La fauna autóctona es diversa y está representada por pumas, comadrejitas enanas, zorros grises, pudúes, huemules y ratones-topos entre otros. Los primeros habitantes de la región se

instalaron hace tres mil años en el valle del río Desaguadero. Tehuelches y Araucanas habitaron alguna vez la zona donde hoy se afincan familias de la comunidad mapuche. E l p a rq u e i nv i t a a s e r d e s c ub i e r to a través de senderos peatonales y caminos vehiculares que cada tanto se topan con pinturas rupestres. También se puede contratar una excursión lacustre desde Puerto Limonar, recorrer el lago Krüger y descender en Puerto Mermoud. Una caminata hasta Puerto Chucao, aventurará al visitante a tomar otra embarcación para recorrer el Lago Menéndez, bordeando l a Is l a G r a n d e y a p re c i a r e l G l a c i a r Torrecillas. Llegando a Puerto Sagrario, en el braz o norte del mi smo lago, s e

accederá por un circuito de una hora y media de duración al famoso Alerzal. Hacia el norte, el Parque Nacional Lago Pu e l o, c re ad o co mo a ne xo a l Pa rq u e Nacional Los Alerces y marcado por la presencia de la flora valdiviana, delinea el noroeste de la provincia y el límite con la República de Chile. Allí, una placentera caminata guiada por algún experto o lugareño permite avistar aves de la región. Además, en el sector se puede practicar la pesca deportiva , contratar excursiones a Los Hitos -en el límite con Chile-, o aproximarse a los rápidos que conectan el Lago Puelo con el

Lago Puelo inferior. También se pueden visitar las comunidades mapuches afincadas hacia el este de los límites del parque. En plena cordillera Las propuestas clásicas de Esquel incluyen u n pa s e o a b ord o d e L a Tro ch it a , l a navegación hasta un bosque de alerces de más de tres mil años, o la visita a un glaciar de altura emplazado en el medio del Parque Nacional Los Alerces. Una travesía en camionetas 4x4 recorre la zona del cerro La Torta, entre aguadas y arroyos de montañas, hasta llegar a una espectacular cascada. Vale la pena 44

La vastedad de su territorio convierte a Chubut en escenario posible de múltiples actividades. Agroturismo en establecimientos típicos, excursiones en 4x4, circuitos de turismo aventura y pesca deportiva, cabalgatas, paseos culturales y al aire libre atraen a un número creciente de visitantes.

animarse a un emprender desde allí un trekking por los túneles de hielo. Otra opción es llegar hasta Piedra Parada, ubicada en una meseta a la vera del río Chubut a ciento cuarenta kilómetros de Esquel, singular formación rocosa de trescientos metros de altura producto de la acción volcánica. Allí, se ubica el sitio arqueológico en que se registró la oc upación humana má s antig ua de la zona. En materia de aventura, la oferta incluye un buen abanico de opciones: escalada, rappel, canopy, trekking, pesca deportiva y avistaje de aves, entre otros. Con salida desde Esquel puede visitarse también la localidad chilena d e Fu t a l a u f ú d o n d e l a g o s , r á p i d o s , glaciares y ventisqueros nos invitan a conocer un pequeño pueblo, disfrutar de su excelente gastronomía y pasar un día inolvidable.

Si de pesca se trata La temporada de pesca deportiva continental en Chubut, al igual que el resto de la Patagonia, dura seis meses exactos y comienza en el mes de noviembre. La vasta cuenca hídrica del río Futaleufú, que abarca una quincena de grandes lagos de origen glacial y centenares de arroyos y riachos constituye uno de los pesqueros de truchas más importantes del mundo. Es por ello que muchos aficionados de todo el mundo eligen llegar a la localidad de Trevelin en pos de la captura de grandes piezas. Además, el lugar es puerta de acceso al Parque Nacional Los Alerces, espectacular territorio que ofrece senderos de trekking bien señalizados, paseos en lancha y muchas playas a orillas del lago Futalafquen o de río Arrayanes. Tanto los alrededores como la ciudad de Trevelin exhiben la marca colonizadora galesa, agrupados hoy muchos de sus rastros en el Museo Regional.

M yanmar ( ex - B irmania )

Enigmática y disciplinada Texto: Augusto Plot - Alma Marinz

Fotos: ezequiel-scagnetti.com

Myanmar es uno de los países más exóticos de Asia. Combinando belleza paisajística, religión y una realidad política escalofriante invita a atestiguar las contradicciones de una nación aislada del resto del mundo, que encuentra en su propio seno un regocijo diferente.

“L

a felicidad se encuentra en u n a v id a a rmo n io s a me nte disciplinada”, rez a el lema nacional birmano, que parece respirarse en cada centímetro del templo budista Shwedagon, en Yangún, la antigua capital de este país al que la dictadura llama Myanmar (Burma) y que no es ni más ni menos que un extraordinario cruce de culturas entre China e India, Tailandia y Laos. Si lo que más impresiona a los occidentales a primera v ista es la imponente estupa cubierta de oro d e l a g ran pa go d a d e S hw e d a g o n , p a r a l o s budistas birmanos son las reliquias que contiene en su interior las que le otorgan el carácter sagrado e inigualable. El budismo Theravada es ampliamente mayoritario entre los cincuenta y cinco millones de habitantes del país: la “enseñanza de los antiguos”, una de las escuelas que formó

a esta religión en sus orígenes, también está presente en todo el sudeste asiático y en Sri Lanka. Monjes de todas las edades y jóvenes estudiantes -misteriosos, sosegados y risueñosrefuerzan la impresión de que la felicidad es algo tangible y no sólo una quimera en las tierras del antiguo Reino de Pagan. Es la misma impresión que escapa de los interminables campos de plantación de arroz de este país predominantemente agrícola, donde el arado y la hoz todavía se imponen a l vé rti go d e l mu nd o occidental de las ciudades y sus vestigios de la colonia británica. Una impresión engañosa en gran medida, si se piensa que Myanmar está gobernado por una de dictadura opresora. Esta terrible situación sacó a la luz la figura de Aung San Suu Kyi, premio Nobel de la Paz de 1991 y representante de la lucha por la libertad y la democracia.

Lo extraño es que nada de eso parece filtrarse al ojo del visitante que recorre asombrado un mundo de pagodas doradas, monasterios y budas gigantes ocultos en una geografía cambiante y delicada. Cerrado hasta hace poco a Occidente, discreto y acostumbrado a las desgracias -como el Tsunami padecido en el 2004-, Myanmar atrae hoy en día a cada vez más viajeros, desde regiones enigmáticas como el lago Inle, Mandalay o las ruinas de Bagan, lugares casi vírgenes en los que la armonía y la paz se siguen imponiendo.

Un viaje fascinante En la capital, situada a orillas del río Yangún, las tupidas arboledas crean una atmósfera singular, característica por la cual se la conoce como una de las más encantadoras del continente, a pesar del deterioro que presenta su antigua arquitectura colonial, localizada en el centro. En este mismo emplazamiento, amplios boulevares cobran vida por las noches para ofrecer una vernácula experiencia gourmet, preparada en un sinfín

Las manifestaciones religiosas están fuertemente ligadas a la naturaleza y los cambios estacionales. El Festival de Htamane o Día de Luna Llena del mes de Taboudwe celebra la cosecha del arroz cultivado en tierras húmedas de extraordinaria fertilidad.

de puestos que ofrecen todo tipo de comidas. Desplazarse por Yangún puede ser una gran aventura en los trishaws (taxis-bicicleta), llamados sai-kaa en trayectos cortos, aunque la mejor opción para viajes largos es tomar un taxi convencional o uno de los pequeños triciclos Mazda. La dorada pagoda (adoratorio) de Shwedagon, es uno de los atractivos más impactantes y domina la ciudad desde lo alto de una colina. El monumento actual fue edificado en el siglo

XVIII y está rodeado por estatuas, templos, ermitas, imágenes y pabellones. Además, el tradicional hotel Strand, con su arquitectura colonial, la magnífica estatua de Buda reclinado en la pagoda Chaukhtatgyi, y los apacibles lagos Kandawgyi e Inya son otros de los mágicos lugares para visitar. Mandalay es la segunda ciudad en importancia -antigua capital antes de la conquista del país por los británicos- y ofrece otros puntos de interés.

Más de un 85% de la población de Myanmar práctica el budismo theravada, aunque esta creencia no es la religión oficial del Estado. En la región de Rakhine, hacia Bangladesh, hay un gran número de musulmanes. Los misioneros cristianos han tenido cierto éxito entre las tribus de las colinas, pero muchas siguen siendo fervientemente animistas.

Entre los más destacados se encuentra Shwenandaw Kyaung, el único edificio que queda de lo que fuera una vez un lujoso palacio rodeado por un foso; la colina de Mandalay con escaleras en espiral, templos y vistas panorámicas; también la antigua estatua de Rakhine Buda, en la pagoda de Mahamuni. Otra de las atracciones del lugar son los mercados con productos y objetos artesanales del Alto Myanmar. En las cercanías, cuatro ciudades que, en algún momento de la historia, fueron capitales del imperio: Amarapura, Sagaing, Ava y Mingún. Pagán, en tanto, es una sorprendente ciudad abandonada, repleta de otras fabulosas construcciones a orillas del Irawadi, que conforman una de las maravillas de Asia. Este emplazamiento fue saqueado por Kublai

Khan en 1287, y nunca fue reconstruido. Su período de esplendor se extendió desde el siglo XI hasta el siglo XIII, y durante ese tiempo se erigió un gran número de magníficos edificios. Durante la dinastía mon, Bago era otra deslumbrante ciudad: un puerto marítimo de gran importancia y capital del Bajo Myanmar, fue destruida por los birmanos en 1757 para ser restaurada parcialmente a comienzos del siglo XIX. Allí se pueden visitar la pagoda Shwemawdaw, que domina la ciudad, la pagoda Hintha Gone, y la estatua Shwethalyaung, una enorme imagen de Buda reclinado de 55 m. de longitud. Aislada, oprimida y bella, la Unión de Myanmar invita a un viaje por la historia y l a e spi ritu al id ad de su pueblo, t an contradictorias como cautivantes.

surcar el tiempo por Christine Clark

fotos efraindavila.com

villa pehuenia

TodavĂa preservada del turismo masivo, con callecitas de tierra que suben y bajan, Villa Pehuenia exhibe a cada paso huellas de lo milenario. A orillas del lago AluminĂŠ, muy cerca de Chile y al pie del volcĂĄn Batea Mahuida. 55

n tal Borges reconoce por ahí la resistencia de algunas visiones a ingresar en el orden empobrecedor del lenguaje. Este viaje, la crónica escrita de este viaje, supone por momentos esta dificultad. Es que Villa Pehuenia y su entorno están más allá y más acá de las palabras; hecha esta salvedad estamos en condiciones de emprender la misión. Salimos bien temprano por la mañana. Somos cuatro en el auto, y desde San Martín de los Andes iniciamos un camino que promete buenas vistas y charla distendida. Vamos hacia Villa Pehuenia con alguna data acumulada; por ejemplo, sabemos que se trata de un destino turístico relativamente joven y atravesado por la interculturalidad, ya que la comunidad mapuche Puel tiene fuerte presencia en la zona y es quien ha donado las tierras donde hoy se despliega la villa. Tras dos horas de viaje, celebramos la aparición a nuestra derecha del río Aluminé; el consenso es fuerte, inmediato: realmente no hay otro igual. Encajonado y

correntoso, su agua acompaña de ahora en más buena parte del camino, visible hacia abajo desde la ruta y forzándonos a avanzar pendientes de su recorrido y belleza. De repente cruzamos el puente sobre río Malleo y el asfalto cede lugar al ripio; tras unos diez kilómetros el suelo vuelve a cambiar, patinoso, obligándonos a desminuir aún más la velocidad. Primer indicio de que el objetivo anda cerca: un manto de piedra pómez deshecha y pequeñita cubre ahora la ruta, rastro de lejanas erupciones volcánicas. Siguiente indicio: la presencia creciente de araucarias, en muchos casos milenarias, llamadas pehuenes en voz mapuche y por eso el nombre del lugar. Un poco más y finalmente llegamos a esta villa encantadora, ubicada en la margen norte del lago Aluminé, resguardada por cordones montañosos y habitada por una población estable y algo dispersa de mil habitantes. El paso de Icalma, el más bajo de la cordillera, se encuentra cerca, a apenas quince kilómetros de distancia. Lo que sigue es dejar los bolsos en la cabaña, ya en contacto con

El camino desde y hacia la cumbre del volcán Batea Mahuida presenta cada tanto huellas que reflejan el paso de vehículos anteriores; los guías son prolijos al seguirlas para no lastimar la poca vegetación que cubre apenas este lugar árido, prácticamente descampado.

la hospitalidad del lugar, ponernos los trajes de baño y -da algo de culpa decirlo- salir a cumplir con nuestro deber profesional. El plan contempla en primer lugar una travesía en velero, nada mal para empezar. Nos encontramos en el golfo Azul con Hernán, a cargo del Misterix, y apenas embarcados ponemos proa a la península que se adentra en el lago y concentra la mayor cantidad de cabañas y hosterías. A esta zona se la llama Pehuenia III. Nuestro objetivo es bordearla para acercarnos a bahía Rosario; el sol y una buena brisa acompañan. Estamos navegando la margen occidental del lago Aluminé, cuyos mil doscientos metros de altura explican la relativa calidez de sus aguas. Este lago es, según se lo mire, el primero o el último de los lagos argentinos andinos de la Patagonia. Sus aguas son trucheras y permiten tanto la práctica del trolling como la del vadeo, ya que cuenta con setenta kilómetros de costa accesible y playas. De hecho, el lago entero puede ser

recorrido en auto por los caminos que lo circundan, llenos de picadas que conducen a playitas de arena volcánica, bien blanca. Dejamos atrás punta Cohiue, en el extremo de la península, y sin prisa ni pausa llegamos al lugar previsto para fondear, dispuesto todo además para el buen vino a bordo y su infaltable compañera, la picadita. Hernán nos cuenta que una excursión más larga permitiría llegar hasta el lago Moquehue, unido al Aluminé por un corto brazo fluvial llamado La Angostura. También nos señala a la izquierda la silueta de los cerros Mocho, Chañi y Teta de Vaca, y también la reserva natural del Chañi, donde el cauquén -una suerte de pato vistoso- es especie protegida. De repente el viento empieza a soplar con mayor fuerza, favorable brete que invita a desplegar nuevamente las velas y retornar al lugar de salida. Hay más por ver. Se acerca la segunda estación del periplo. Al respecto, más de uno me había augurado una visión cuasi jurásica, jurándome que en

algún momento llegaría a estar pendiente de la aparición de un dinosaurio trasnochado. No exageraban, algo así se siente al hacer cumbre en el volcán Batea Mahuida, uno de los paseos clásicos de la Villa que tiene bien ganada fama. La llegada puede hacerse caminando o, si se prefiere una versión menos sacrificada del asunto, a bordo de un vehículo 4 x 4 conducido por alguien que tenga experiencia en el lugar. La aclaración vale porque uno de los tramos del ascenso describe una pendiente de treinta y dos grados y la ventanilla ofrece una visión extremadamente chueca de la realidad. Durante el camino y ya arriba, la vegetación luce típicamente petisa, achaparrada, del tipo desértica de altura. Las araucarias quedan atrás pero sus siluetas inconfundibles siguen pintando el paisaje en lejanía. Entonces llega el plato fuerte: bajarse de la Defender que nos trajo, caminar un

pequeño trecho hasta la cumbre del volcán y asomarse paulatinamente al cráter que en su fondo alberga una laguna mansa, reparada, enorme. Estamos a casi dos mil metros de altura; somos menos que un poroto en el orden majestuoso de la naturaleza. Cabe retomar lo dicho al principio y hacer silencio ante lo indescriptible. Espero que las fotos alcancen a dar un registro medianamente fiel de lo que se experimenta acá arriba. Guillermo, nuestro baquiano, nos cuenta que en el lugar suele soplar viento oeste con ba stante fuerz a , pero quiso la suerte que encima nos tocara una tarde apacible, de cielo diáfano, donde al volver la vista hacia atrás aparecen la silueta de los lagos Aluminé y Moquehue, y también, de a uno y en cadena, los volcanes que entreverados en los picos de la cordillera incluyen la visión magnífica del Lanín. Dan ganas de quedarse, claro, porque

Salvo cuando llega el viento Puelche para complicarlo todo, los vientos del oeste que soplan desde el Pacífico dominan este lago, emplazado a 1.100 metros de altura nada por acá se parece a lo conocido. Sin embargo, habrá que volver para descansar y permitir que las imágenes decanten. Esta tarde ha cubierto casi entera la cuota de belleza que es posible abarcar. El broche de nuestra estadía es a la mañana siguiente y lo propone Hernán, apostado en un muellecito soñado donde nos espera junto a dos kayaks. Es de Rosario, es nuestro guía y vamos a su encuentro. Nos pregunta qué plan tenemos y yo voto por hacer pie en alguna de las islas visibles desde la costa. Al rato nomás de salir tomamos ritmo y logramos coordinar las paladas en el agua, aunque

cada tanto haya que parar para disfrutar de la visión cristalina del agua. La mañana es lindísima y encima el lago luce planchado, de manera que nos toma apenas unos veinte minutos de remo llegar a la Isla de las Cuatro Playas y desembarcar en una bahía que tiene enfrente una formación rocosa repleta de gaviotas. Mientras los hombres se alejan en pos de un raid fotográfico, yo quedo sola por un rato, chapoteando el agua, sabiendo que en un par de horas pegaremos la vuelta y todo esto quedará atrás, en mi recuerdo y en esta nota, aunque por delante siempre quede abierta quede abierta la posibilidad de volver a Villa Pehuenia, tremendísimo lugar. .

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La firma Rolex, empresa relojera suiza, presentó en Argentina el nuevo Yacht-Master II, especial para el uso en deportes náuticos. Este exclusivo modelo fue diseñado tanto para los aficionados a la náutica como para los más experimentados y se convierte en un instrumento indispensable a la hora de realizar los preparativos de salida de las regatas. Permitiendo programar por adelantado y de manera permanente, la duración del descuento del tiempo de salida de cada competencia, es de fácil utilidad también para utilizarlo en regatas con diferentes tiempos de partida. Este es el primer reloj dotado de un dispositivo de cuenta atrás con memoria mecánica programable. Está compuesto por 360 piezas y equipado con un novedoso mecanismo enteramente concebido y realizado por Rolex. Además, su resistencia a golpes y campos magnéticos ha sido incrementada hasta 10 veces. Los modelos son de oro de 18 quilates y su hermeticidad está garantizada hasta 100 metros. Se presentan en dos versiones: oro amarillo y oro blanco.

La reconocida marca de indumentaria para el hombre actual, Mistral, anticipó el lanzamiento de su campaña de la colección PrimaveraVerano 2008. Montando una playa, alrededor de una enorme piscina de 50 metros cuadrados, un deck de madera a modo de muelle, y el tratamiento de fondos de escena simulando distintos momentos del día, se realizó la sesión de fotos en el estudio de Gaby Herbstein. Los modelos de esta temporada son Gabriel Hulgich, recién llegado de Londres, donde trabajó para John Galliano y Topman entre otras marcas, y Sally Menezes, la top model brasileña de la agencia South American Models. En la colección Primavera-Verano 2008 se destacan colores clásicos blanco y negro, tonos tierra, colorados, anaranjados y toda la gama de los azules. Esta temporada se destacan los detalles del “Used look” con ruedos al corte, lavados vintage, teñidos, desteñidos, roturas y estampas erosionadas. En calzado, cobran protagonismo los variados modelos de ojotas y zapatillas de lonas livianas, las tradicionales ‘panchitas’ estampadas con motivos heráldicos y flags. Y los caps (gorras), colgantes y pulseras de cuero completan el look.

NAVEGACIÓN SATELITAL Avis Argentina, la empresa de alquiler de vehículos para viajeros corporativos y turistas, es la primera rentadora en Argentina que incorporó la tecnología GPS de navegación satelital a su flota, gracias a un acuerdo con Geosistemas. Este nuevo servicio es ofrecido especialmente a los extranjeros que ingresan desde el aeropuerto internacional de Ezeiza, y también se encuentra disponible en las ciudades de Mendoza, Córdoba y Capital Federal para que puedan trasladarse a sitios de interés guiados por el GPS

de Garmin con la cartograf ía desarrollada por Geosistemas. El autoguía, además de los mapas en 3D visualizados en pantalla, también ofrece indicaciones de conducción audibles en español, en inglés, en portugués y en 15 idiomas más. El autoguía cuenta con una completa base de datos que permite localizar: restaurantes, hoteles, hospitales, cajeros automáticos, estaciones de servicio, farmacias, cines, teatros, etc. También todas las oficinas de Avis del país en las que el usuario podrá dejar el vehículo que ha alquilado.

buen andar Ricky Sarkany presentó su colección verano 08 en la primera edición del Buenos Aires Fashion Week. Esta colección ref leja las tendencias mundiales del momento donde el look futurista, metalizado y transparente se mezcla con una vuelta a los años ´60 y la reaparición del estampado Pucci. Charol, cueros estampados y brillantes, rasos, gamuzas italianas, cueros softy picado, pailletes, corchos y matelaseados son los materiales elegidos para una temporada en la que el armado de combinaciones no convencionales es la consigna. En cuanto a la colección de zapatos, se destacaron los de punta semi-redonda con taco chino y boca de pescado, zapatos de taco alto con base de crepe, de acrílico transparente con aplicaciones de herrajes como cadenas de metales o hebillas de strass y con tacos cónicos cromados plata combinados con napones, glitter o con charoles. También, se presentaron sandalias y plataformas altísimas. Por otra parte, se imponen las balerinas de horma redonda de línea minimalista y otras de horma cuadrada con detalles de alto impacto: aplicaciones de cadenas de níquel plata, botones de cuero Pucci y piedras circulares de strass. Este verano Sarkany desarrolló una exclusiva línea de herrajes en plata satinada con grabados de la marca o aplicaciones de strass que se llevarán tanto en los zapatos como en cintos y trajes de baño. Los colores que se usan son el plateado, el oro, el azul eléctrico, el fucsia, el verde y el amarillo.

MARCANDO ESTILO

NUEVO DESARROLLO DE LE MOT Le Mot – Soluciones Multimedia presentó en sociedad su último desarrollo en el marco de la 11va. edición de la Feria Internacional de Turismo -FIT América Latina-. Se trata de viajepor.com, una red de contenidos turísticos que vinculará países, regiones, provincias, ciudades, gustos, motivaciones y medios de viaje. A partir de este modelo novedoso, los usuarios accederán a información generada y actualizada por quienes conocen más a fondo cada ciudad. Y a su vez, quienes tomen a su cargo una franquicia obtendrán un portal de primera línea, sin grandes inversiones y con una estructura mínima de mantenimiento. Aún antes de su lanzamiento oficial, las dos primeras franquicias fueron otorgadas a empresarios de las ciudades de Puerto Madryn y Esquel. El evento contó con la presencia y apoyo del Secretario de Turismo de la Nación, Enrique Meyer, quien saludó el nacimiento de portales turísticos con identidad propia. Le Mot es una empresa joven radicada en San Martín

GOLDEN RESERVE

de los Andes que ya suma dos premios internacionales y tres nacionales de Internet, siendo la firma que más galardones cosechara en la última edición de los premios mate.ar. Además del portal turístico, Le Mot lleva adelante otras dos unidades de negocio propias: tierradenegocios. com y revista GO Travel & Living. También, a través de un enfoque estratégico, genera y desarrolla todo tipo de soluciones multimedia para sus clientes, a quienes concibe como socios estratégicos. La apuesta es acompañar el desarrollo exitoso de un negocio, poniendo en juego propuestas de mejoras, una amplia gama de servicios en el área de la comunicación y altos niveles de excelencia profesional.

De izquierda a derecha: Martín Rubinetti (Director General de Le Mot); Victoria Guerra (Gerente de Marketing de Le Mot); Enrique Meyer (Secretario de Turismo de la Nación); Lucila Fernández (Directora de Marketing de Le Mot) y Juan Carlos Lange (Director Creativo de Le Mot).

JUGAR EN EL PARAÍSO

BAJO IMPACTO, ALTO RENDIMIENTO La empresa Land Rover ha dado un nuevo paso adelante para reducir su impacto en el medio ambiente con la presentación de una última tecnología, que se va a introducir en su galardonada Freelander 2. El sistema inteligente stop/start, que se implantará de serie en todos estos modelos diesel manuales, ayudará a reducir las emisiones de CO2 en torno al 7%, pasando de 194 gr/km a 179 gr/km. Del mismo modo, se reduce el consumo de combustible en ciclo combinado, de 7,5 litros a 6,8. El sistema apaga el motor cuando el vehículo se detiene y lo enciende automáticamente cuando el conductor quiere iniciar la marcha. Esto protege al motor de un funcionamiento innecesario, reduce el consumo de combustible y las emisiones de dióxido de carbono. Se han instalado sistemas preventivos de fallas para cuando la batería esté baja, para el arranque en frío y para cuando sea necesario mantener los niveles del aire acondicionado. Los primeros vehículos en beneficiarse del sistema estarán a la venta en el transcurso de 2009.

Trivento presentó el segundo integrante de la línea súper premium “Golden Reserve”, Chardonnay 2006. Este Chardonnay acarrea los cautivadores aires de montaña. En Tupungato comienza la cosecha de aromas… frutas y flores se ensamblan más tarde en barricas de roble dando un expresivo y untuoso vino imposible de olvidar. “Encuentro en estas uvas Chardonnay la seducción de la cordillera de los Andes sobre el terroir: concentración, frescura y delicadeza”, comenta Enrique Tirado, co-enólogo de Golden Reserve. “Entre paisajes de hileras y bodegas, los mendocinos estamos inmersos en una cultura vitivinícola que influye en todos los aspectos de nuestra vida” cuenta Federico Galdeano, enólogo principal de Trivento. Ambos enólogos buscan rescatar la mayor expresión del Golden terroir con estilo de Nuevo Mundo.

Este sistema es tan solo una parte del conjunto de proyectos integrados de Land Rover para afrontar los retos del cambio climático. Land Rover y Jaguar invertirán conjuntamente 700 millones de libras (más de 1000 millones de euros) en tecnología sostenible durante los próximos cinco años, en paralelo al multimillonario programa europeo de Ford. Esta inversión incluirá el desarrollo de tecnología híbrida y la utilización de materiales ligeros.

El sistema de la Freelander 2 apaga el motor cuando el vehículo se detiene y lo enciende automáticamente cuando el conductor quiere iniciar la marcha. 65

La hostería Dos Bahías inaugura la temporada de verano con lo de siempre: atención, servicios de primera y una buena infraestructura a la que se suma una cancha de polvo de ladrillo de entorno único en la zona de los lagos. Los amantes del tenis podrán darse el gusto de jugar partidos o realizar prácticas en el marco imponente de la península Puerto Manzano, a orillas del lago Nahuel Huapi, muy cerca de un bosque andino con ejemplares típicos de la flora local.

GUÍA DE SERVICIOS VILLA LA ANGOSTURA - NEUQUÉN - ARGENTINA

SAN MARTÍN DE LOS ANDES - NEUQUÉN - ARGENTINA

PARRILLA ESTANCIA LA JUANITA

RESTAURANTE MENDIETA

Avenida 7 Lagos 118 Teléfono: (02944) 488281 E-mail: estancialajuanita@live.com.ar

Av. San Martín 713 - Teléfono: (02972) 420790 E-mail: eltata@smandes.com.ar Website: www.interpatagonia.com/mendieta/

Con nuevo nombre y el chef Diego Olivera E scola a cargo de la parrilla gourmet , Estancia La Juanita ofrece comida de campo elaborada con productos naturales. Además de la tradicional oferta de carnes -corderos, cier vos y jabalíes criados en la propia estancia-, las verduras braseadas y laqueadas son también una buena opción. Imposible no mencionar además los postres criollos, riquísimos, presentados con formas creativas que aluden a lo c amp ero. En Villa L a Angostura, jardín de la Patagonia Argentina, este emprendimiento familiar de primer nivel toma el nombre de la hija de los dueños -el propio Diego y su esposa, Melina Vega-. Un lugar re co m e n d ab l e p a r a el encuentro distendido con los sabores más plenos de la naturaleza.

Con diez años de trayectoria, Mendieta es un clásico sanmartinense alojado en el corazón de la ciudad. Este restaurante internacional con sabores de la Patagonia de exquisita elaboración ofrece cordero patagónico, chivo y costillares de cerdo hechos en asador criollo giratorio, truchas acompañadas de deliciosas salsas, ciervo, j ab a l í y p a s t a s c a s e r a s . Ta m b i é n , u n a excelente carta de postres donde los frutos patagónicos pre v ale cen y v inos de la s mejores bodegas de la región. Con nuevos dueños y un renovado servicio, pone énfasis en las mejores preparaciones y presentaciones de platos, para que el buen comer sea un ritual que se celebre en torno a la mesa.

SAN MARTÍN DE LOS ANDES - NEUQUÉN - ARGENTINA

puerto madryn - chubut - ARGENTINA

THE COOK COMPANY

LA RINCONADA

Despensa Artesanal - Patagonia Souvenirs

Tel: (02972) 420542 - Cel: (02944) 15663137 / 39 E-mail: contacto@thecookcompany.com Website: www.thecookcompany.com

28 de Julio 21 - Teléfono: (02965) 470510

The Cook Company elabora distinguidas especialidades, poniendo énfasis en la excelencia del servicio. Frescura y sabor, modernidad y sencillez son los ingredientes para que pueda disfrutar de su agasajo. Catering y eventos, coaching gastronómico, armado estructural y clínicas de cocina, disminución de costos.

En e ste exclusivo lo c al de ar te sanía s , encontrará usted las mejores y más bellas creaciones de orfebres, talladores y demás artesanos, reunidos en un solo lugar a fin de embellecer y exaltar los más tradicionales productos de nuestro país y de la Patagonia Argentina.

villa la angostura - NEUQUÉN - ARGENTINA

SAN MARTÍN DE LOS ANDES - NEUQUÉN - ARGENTINA

HOSTERÍA DOS BAHÍAS

LA CASA DE EUGENIA

Los Pinos 455 - Península de Puerto Manzano - Tel./Fax: (02944) 475404 / 244 E-mail: info@hosteriadosbahias.com.ar Website: www.hosteriadosbahias.com.ar

Coronel Díaz 1186 - Tel./Fax: (2972) 427206 E-mail: informacion@lacasadeeugenia.com.ar Website: www.lacasadeeugenia.com.ar

La hostería está emplazada en la península de Puerto Manzano, uno de los rincones más privilegiados de la Patagonia, al amparo de cipreses, pinos y coihues. Cuenta con cinco suites y doce habitaciones ambientadas en un estilo rústico y romántico a la vez, todas con vistas excepcionales al lago Nahuel Huapi. En materia de gastronomía ofrece buenos desayunos regionales y la mejor cocina patagónica. Las instalaciones incluyen una exclusiva cancha de tenis de polvo de ladrillo, sauna y una piscina cubierta climatizada; también un barco propio que parte desde el muelle en excursiones de paseo o de pesca. En suma, una oferta muy completa de infraestructura y servicios asegura el descanso placentero e n e s te r i n có n d e Villa La Angostura.

La hostería, construida allá por 1920, forma parte del patrimonio cultural de la ciudad de San Martín de los Andes. Primero fue una casa de familia, luego sede de Parques Nacionales hasta convertirse en uno de los primeros alojamientos turísticos del lugar. Hoy ofrece dos habitaciones triples y siete dobles -todas de colores diferentes-, repostería casera en los desayunos buffet, s a l a d e e s t a r co n T V, D V D y v i s t a a l jardín privado, estacionamiento cubierto, Internet WI FI y ca sa de té. Atendida por sus dueños , la ambientación del conjunto es cálida y el ambiente más que tranquilo. Queda al pie de la cordillera, a pocas cuadras del centro y sólo a cien metros del lago Lácar.

SAN MARTÍN DE LOS ANDES - NEUQUÉN - ARGENTINA

Perito Moreno y Los Enebros - Altos del Sol - Tel./Fax: ( 02972 ) 428364 / 425364 E-mail: info@laencantada.com.ar Website: www.laencantada.com.ar

Pirén 236 y Perito Moreno - Altos del Sol - Tel/Fax: ( 02972 ) 422660 / 661 E-mail: lascumbres@smandes.com.ar Website: www.lascumbresapart.com.ar

CABAÑAS LA ENCANTADA

LAS CUMBRES APART & SUITES

Un complejo de cabañas ubicado en plena montaña, muy cerca del centro de la ciudad, sobre una callecita sin salida a la que siempre llega el sol, con vista al cordón del Chapelco y al lago Lácar. Cuenta con pileta climatizada, habilitada desde diciembre hasta fines de Semana Santa y también un playroom con mesa de ping pong.

A sólo siete cuadras del centro comercial de San Martín de los Andes y con estupenda vista panorámica al cerro Chapelco, las cabañas tienen todo lo necesario: cochera cubierta, cocina equipada, TV con cable, equipo de música, WI FI, deck con parilla, deck solarium y pileta climatizada.

E N G L I S H T R A N S L AT I O N jams made with local fruit), the specialty of the place. And one curiosity: the number of sulkies roaming around, proud symbols of this place. There are plenty of them and there is no other vehicle that may go along the muddy streets when it rains hard.

TUCUMÁN

IN THE OPEN SKY Pages 26 to 36

Plains and mountains, dry and humid climates, lush rainforests and arid zones, modern cities and quiet villages, progress and pre-Colombian heritage are congregated in hardly more than twenty thousand square kilometers. It may be reached by plane, of course. When choosing to drive along the one thousand, three hundred kilometers that stand between Buenos Aires and the capital of Tucumán, it is worth making a stop fifty kilometers before reaching the final destination while traveling along Provincial Route 157, and see the historical Simoca Market, the most ancient in the country, or so they say. The origin of this market dates back from the days of the evangelization carried out by the Franciscan monks. They established the custom of attending mass once a week back in 1864. This habit was the perfect occasion used by the local dwellers to exchange their goods. The custom has remained and every Saturday it is a must (bear this in mind not to reach this place on Sunday, for example, and miss it). It spreads along six blocks bordering the railway tracks. Stands exhibit handicrafts, live animals and all kinds of countryside products which are mingled with the aromas of local food prepared for visitors to take away. They may also spend the whole afternoon in this spot, touring around this picturesque set of stalls and getting a typical souvenir: a mate, aromatic spices, some leather item, a poncho painted in ocher shades or some chala cigarette (made with corn leaves). One recommendation: empanadillas con dulce de cayote o batata (pies filled with

The capital of the province, San Miguel de Tucumán, occupies an outstanding position in the history of Argentina. In the center of town, Independencia Square reminds those with good memory of the stage where rascals and rebels were executed during the fight for independence. Fortunately, the sign of the times has changed and the statue of Liberty rules over the place now. There stands a magnificent version by Lola Mora, with a generous bosom and high pride, shaped in marble, framed by local trees such as lapachos, tarcos, laurels and a double row of orange trees. There is a little bit of everything in the city. It is well prepared for tourism and it offers many attractions. But of all the alternatives, there is one mandatory visit which almost represents a pilgrimage: the one leading to the historical house where independence was declared. This house, whose façade is a classical drawing made by children at school, was the venue where the congressmen gathered in 1816 and declared independence for our nation. It may be visited both during the day and at night, when a show of light and sound recreates the presence of the national heroes and the stroke of the quill with which each representative signed the act that made us a free nation in the Salón de la Jura (the Oath Room). Tucumán is the province with the smallest territory in the country. This turns out to be a surprising fact when the richness of its contrasts is discovered. Plains and mountains, dry and humid climates, lush rainforests and arid zones, modern cities and quiet villages, progress and pre-Columbian heritage are congregated in only a little bit more than twenty thousand square kilometers. Lovers of beauty and natural life

find fantastic options ranging from activities for those in search of simple rest surrounded by nature and for worshippers of sports and adrenaline. The former will find many easily accessed circuits and a varied offer of tourism in estancias; the protected areas and natural reserves lie a few kilometers away from the main cities and offer the possibility to get deep into rainforest environments or enjoy the pleasure of having a bath in the pools of crystal clear waters. Bird-watching also summons followers as a result of the three hundred and sixty species that dwell in this area. For lovers of fishing, El Cadillal, La Angostura or Escada dams propose great sceneries to catch specimens of pejerreyes or dorados, plentiful in these waters. And when it comes to the rivers of the plains, the promise to catch a salmon specimen is satisfactorily fulfilled with picture included in the winding waters of Los Sosa River. Another option, this time for natural born adventures, is to take full advantage of the high-peaked mountain ranges for the practice of climbing and mountaineering. Golf also occupies an outstanding position within the tourist offer. Six international courses lie in the area ranging from eleven to seventy-five kilometers from the city. Two of them, Siambón Country Club –standing fifty-six kilometers from the capital- and Las Hortensias –forty-five- are nestled at one thousand, three hundred meters of height. They are the highest courses in the country. This is the physical reason why balls fly farther than usual in this spot. Mountain biking, 4W driving and hang gliding first flights -with several strips to take off featuring thermal currents that contribute to good ascents- complete an offer full of variants, always within the frame of the impressive geography of Tucumán. One of the most picturesque and nearby outings for visitors to enjoy leaving from the capital is the one leading to the slopes of Mount San Javier. If they choose to leave the car behind, the circuit may be toured on foot successfully. In all cases, they must head West from Mate de Luna Avenue and set out on a tour whose first close station is Yerba Buena,

a district of low houses featuring a splendid golf course and a varied gastronomic offer along its main avenue: Aconquija. Next, visitors must get deep into the yungas, subtropical mountain forests where the molles, lapachos, tipas, cedars, laurels and jacarandas abound. Farther ahead, the image of Christ forged in iron announces the arrival in Villa Nougués, a natural redoubt with weekend houses nestled among hills and ravines. Afterwards, there comes Loma Bola, the name of a platform chosen by many to practice paragliding and where tandem flights may be experienced. Lastly, twentyfive kilometers away from the starting point, the top of Mount San Javier is reached. This is an easily accessed point that features a representative view of the Northern Argentine scenery: trails going through woodlands and mountain rainforest, narrow creeks running between walls, hills, cascades and, from the summit, the panoramic view of the capital and its surrounding plains to one side and the green plateaus framed by the Calchaquí peaks to the other. The whole circuit proposes a relaxed tour, with good sights and healthy contact with nature. Back at San Miguel de Tucumán, now we head North following National Route 9 . C h o r o m o r o s Va l l e y p r o m i s e s a n unforgettable tour through the old road that once joined these colonial lands to Upper Peru. Once we leave behind the district of Las Trancas -an area that witnessed me morable deed s du ri ng the war for independence-, we travel along other six kilometers to reach Pozo del Pescado (the Fish Well), a miraculous source reminiscent of the pass of San Francisco Solano through this place. Farther ahead, the road turns left up to San Pedro de Colalao, a narrow tourist village bordered by two typical mountain rivers. Every year, the miracle of Lourdes is represented here in a replica of the French cave, located at the entrance of the village. As a historical feature of even former beliefs, stones laid out in the shape of a solar calendar have been found at Tiu Cañada –seven kilometers to the Southeast of San Pedro. Today, they are displayed at the local

archeological museum. There is another unavoidable circuit when visiting the Province of Tucumán: the one crossing the Calchaquí Valleys in an outing which requires at least a whole day. They are reached from San Miguel del Tucumán, following National Route 38 towards the South to get into Provincial Route 307 to the West. The road continues uphill through a cornice path across the peaks of the Tucumán woodlands. The first important district to appear is El Mollar, at the foot of Mount Ñuñorco and on the southern shore of La Angostura dam. In addition to being a summer village appropriate for fishing and nautical sports, it includes an archeological invitation. A reserve that protects fourteen menhirs –or we should say huancas, in order to respect the Quechua tongue-, masses of up to three meters of height that many people relate to the ones existing on Easter Island and spread across various spots in the valleys until recently. Today, they have been gathered and nestled opposite the main square at El Mollar. The set is one of the most ancient cultural manifestations in the Argentine territory: it is supposed that they were carved before the Christian era. Beyond all assumptions, no one can assert for sure the meaning of these rocks and their drawings. A thousand-year-old distance keeps us away from this enigma lost in time for good. The journey up to the District of Tafí del Valle takes one more hour and goes up a cornice path framed by bends through cane plantations and cascades created by high springs. We must travel along a twenty-sixkilometer gravel stretch of Provincial Route 325. As we drive on, the intense color of the vegetation gives way to the cardons that set their typical stamp on the local scenery. Trees become sparse and the soil turns drier. The reason for this change is that height has increased until we reach two thousand meters above sea level at Tafí del Valle. We continue along and the valley appears suddenly behind a curve. Once we reach our destination, we will have traveled one hundred and seven kilometers from the capital of the province. The spot has the stamp of local features, 69

visible in the pircas (dry-stone walls) and adobe constructions, many times surpassed by immense high cardons. Two museums house the testimony of the encounter between cultures. One of them is La Banda Jesuit Museum, standing only one kilometer away from Tafi del Valle. It reminds the presence of this congregation with valuable vestiges rescued in several excavations. The other one is the “Casa del duende” (The Elf ’s House) Museum of Myths and Legends, dwelled by mythical characters present in the beliefs of the original settlers. The place is really quaint and its surroundings are ideal for horseback riding, 4W driving or hiking. There is also an old tradition to make leather and woven textiles by hand. Visitors may also make the most of this stop in order to enjoy the typical gastronomy of Northeastern Argentina: locro, humita en chala, grilled lamb or stews made with salty meat dried in the sunshine called charqui, and last but not least, the queen mother of typical dishes: the empanada. Those who have a sweet tooth can choose among gaznates, homemade jams and delightful empanadillas. The tour continues and there are still plenty of wonders to see. After going up a steep zigzagging slope, there are two more stops that deserve the visitors’ attention. The first one, Abra del Infiernillo (Little Hell Dale), is the highest point in the circuit and it displays a matchless sight of the valley. It is convenient to know that height affects the performance of vehicles in this area, making their engines loose strength and forcing drivers to be extremely careful. The second spot is known as Ampimpa and it is the venue for an astronomic observatory unique in the region. Standing at two thousand, six hundred and fifty-meters above sea level, in an area of clear skies, it offers visitors observations with telescopes and lectures in the open sky. Going down the dale, the increasing presence of very high cardons and rocky hills announces the proximity of Amaicha del Valle, where it is said that the sun rules three hundred and sixty days a year. Surrounded by bluish hills, the area

was originally populated by Diaguita natives. The pre-Columbian culture has remained beyond the colonizing attacks: the worship of the eternally celebrated Pachamama –mother Earth- becomes present in a museum devoted to it and in the festival held every February in its honor, along with the also traditional celebrations of carnival. Only twenty-two kilometers stand between Amaicha del Valle and the ruins of Quilmes, an outstanding pre-Hispanic settlement in the shape of terraces over the slopes of Mount Alto Rey. To reach this place, visitors must continue towards the North and take a detour to the left. It is estimated that this place began to be populated in the IX century A.D. and that five thousand people settled down in this area. When touring around the corridors that open up amidst the restored remains of ancient houses, it is possible to imagine life in this Calchaquí town, the same that was reduced to four hundred dwellers when most of the tribe -warlike and fighting to the endwas beaten by starvation and thirst in 1666 and moved on foot to the zone bearing the same name in the Province of Buenos Aires, where the beer also bearing the same name is brewed. It is totally worthwhile to visit this archeological site, one of the most important in the entire country, and once the stone houses are passed by, continue uphill, through cacti and ancient rock walls. From there, the entire citadel displays its complex labyrinthic layout with numerous houses of circular structure. At the foot of the hill, a handicrafts store may be visited (do not miss the ponchos, woven with sheep wool and llama hair and tinged with natural products made from local flora) and a museum housing archeological pieces found in various excavations. Lastly, Provincial Route 40 continues up North to the District of Colalao del Valle, on the banks of the Yocavil River, with its particular offer of handmade wines. From there, a gravel road leads to other archeological ruins: El Pichao, smaller than the ones mentioned above but with all the added value of not having been restored. Here, in the heat of the sun and surrounded by quietness, is the end of the circuit around the Calchaquí Valleys in the territory of Tucumán; only ten kilometers away from the border into Salta.

CHUBUT

FROM END TO END Pages 38 to 53

From the mountain range to the Atlantic Ocean, the variety of resources in the Province of Chubut shelters ancient tracks and astonishing places to see and to explore. Settled in the center of Patagonian attractiveness, the Province of Chubut spreads between 42º and 46º South, bordering on the Province of Río Negro to the North, on Santa Cruz to the South, on the Republic of Chile to the West and on the Atlantic Ocean to the East. A river bearing the same name crosses it from the Andes Mountain range to the Atlantic Ocean and its singular geography offers interesting tours and activities for visitors to enjoy. The paleontological and archeological richness of the area has become a highly important tourist attraction with the passing of time. Shared Beauty Scattering its beauty across four shires, Chubut offers the chance to enjoy a captivating landscape according to various proposals. The Andean Shire, made up by quaint districts lying in the Andes and framed by incredible lakes, amazes visitors with the features of La Hoya ski resort, the mandatory rides on the historical steam locomotive known as “La trochita” (the Small Gage), its two national parks and the protected natural areas in the core of the Andean Patagonian forest. It offers agricultural tourism, cultural tours, 4WD excursions, adventure travel circuits and good zones for sport fishing. The Central Plateau Shire, on the other hand, joins the coast with the mountain range unfolding a diversity of colors in unforgettable sceneries. The District of Gualjaina, close to the Piedra Parada Protected Natural Area, is known as a real oasis in the desert. Virch-Valdés Shire displays exciting natural shows along with whales, penguins, sea lions, 70

elephant seals and skunk dolphins. Besides, it seduces with districts that preserve old Welsh customs, still present in their cuisine and architecture. Thirdly, the Senguer–San Jorge Shire mingles dreamed-of sceneries and districts, ideal for sport fishing and photographic safaris. Following the road called Huella de los Pioneros (Pioneers’ Track), a magical circuit may be traveled while enjoying rural tourism in typical venues. Between the plateaus, a dinosaur valley with replicas of the species that used to dwell in the area surprises visitors. The District of Sarmiento offers excursions to spots featuring cave-paintings and the visit to the Petrified Forest Protected Natural Area. Lastly, Cabo Dos Bahías Protected Natural Area, located on the coast of the District of Camarones, allows discovering an important colony of Magellanic penguins and herds of guanacos. Towards the South, Comodoro Rivadavia opens the range of offers as a center of services and ideal shores for the practice of sports. The Capital of Scuba Diving Within a frame of great architectural and landscape beauty, the City of Puerto Madryn becomes one of the most visited destinations in the Province. Resting on the shores of the Nuevo Gulf, it is an invitation to explore the secrets of its cuisine and the richness of its waters. Turned into the most important scuba diving center in the country, it mingles its attractions with activities such as windsurfing, mountain biking, kayaking, hiking, sand-boarding and nautical tours. There is also a wide range of museums and historical sites that give testimony of the local wealth. A historical circuit includes visits to the Punta Cuevas exhibition center, first Welsh settlement; the Ecocentro (Ecological Center) gains special importance as a result of its labor regarding the interpretation of sea ecosystems. Likewise, the Oceanographic and Natural Sciences Museum, built in the early XX century, displays collections of minerals, land and sea flora and fauna, as well as fossil remains. Only fifteen kilometers away, El Doradillo Beach welcomes the first whales every season, a show also visible from the city waterfront. Seventeen kilometers towards the South, there lies the Punta Loma Provincial Protected Area, a colony of South American sea lions and South American terns, to name a few species, that may be visited at all seasons.

Tourist Village Puerto Pirámides, nestled in the core of the Valdés Peninsula , makes up an attractive geographical feature located on the Northeastern end of the province and preserving all the magic of a seaside village. The Peninsula Valdés Integral Reserve and the wildlife and history Interpretation Center may be accessed from the Carlos Ameghino Isthmus. Likewise, visitors may tour around the four protected areas in the Peninsula: Isla de los Pájaros (Birds Island), Punta Pirámide (Pyramid Point), Caleta Valdés (Valdés Cove) and Punta Norte (North Point). Among the dunes and a vast sky, there are plenty of sport options to enjoy the surroundings. Every year from June to December, tourists from all over the world arrive to witness the visit of the Southern right whale. With Welsh Air The City of Rawson, capital of the Province, was the first Patagonian spot settled by Welsh pioneers. It shelters a port that offers typical dishes prepared with fish and seafood, from where sea lions may be spotted. From March to December, boats go out to sea in search for skunk dolphins. Moreover, next to the port, Unión Beach invites lovers of windsurfing, surfing and coast fishing. Situated on Bahía Engaño (Deceit Bay), on the open sea, this area offers vast pebble beaches where visitors may practice wildlife mapping or extreme sports such as kite surfing, a real show for those who watch from a distance. Half Way Camarones is a fishing village lying on the shores of the bay bearing the same name. It stands half way between the Cities of Trelew and Comodoro Rivadavia. This is the starting point for the Bioceanic Corridor (AtlanticPacific) in Argentina, and the surprisingly blue shade of its waters lights up the steppe. As well, this environment permits the practice of scuba diving and shore or deep-sea fishing. Twenty eight kilometers away, the Cabo Dos Bahías Protected Area concentrates a colony of Magellan penguins and a numerous population of guanacos. Wind from the South Rada Tilly swimming resort lies twelve kilometers away from Comodoro Rivadavia

and it is suitable for the practice of land sailing and nautical activities due to the strong winds. It is nestled in a singular frame laid out by two geographical features: Punta del Marqués (Marquis Point), located in the South, and Punta Piedras (Stones Point), to the North. This destination is a treasure whose surface uncovers fossil fauna dating back from approximately sixty million years ago. A place worthy of appreciation. Tracks from the Past C e n t r a l Pa t a g o n i a f e a t u r e s a w i l d physiognomy: it is strongly arid and it contains terraced plateaus. Some rivers that cross the country in a Westto-East direction, determine the presence of valleys that end into lakes. This is the case of the Senger River, whose course nourishes the waters of Lakes Colgué-Huapí and Musters, suitable for fishing and nautical sports. But the main course in Sarmiento lies in its surroundings: namely, in the José Ormaechea petrified forest, which is estimated to be sixty-five million years old. The testimony of the presence of paleovertebrates in the region a hundred and twenty million years ago is also amazing. Two Parks, A Thousand Charms In the mountain range area within the province there lies Los Alerces National Park, close to the Chilean border. The park shelters the most populated Patagonian cypress forest in the country. These ancient trees –known as “alerces” in Spanish- grow one millimeter per year and reach a height of up to twenty-two meters. The park itself was created to protect this species, typical of the Andean Patagonian flora, and it includes a lake system of numerous rivers, streams and water bodies. The local fauna is diverse and represented by cougars, weasels, grey foxes, pudúes, huemules and long-clawed mole mouse, to name a few. The first dwellers of the area settled down in the valley of the Desaguadero River three thousand years ago. Tehuelches and Araucanos once inhabited the area where families of the Mapuche community live today. The park invites visitors to discover it by following trails for pedestrians and for vehicles. Once in a while, they run into spots where cave paintings may be observed. 71

Likewise, lake tours leaving from Puerto Limonar may be hired in order to sail across Lake Krüger and land on Puerto Mermoud. A hike to Puerto Chucao will encourage v i sitors to t ake another b oat around Lake Menéndez, bordering Isla Grande and appreciating the Torrecillas Glacier. Reaching Puerto Sagrario, on the northern arm of the same lake, a circuit that takes one and a half hours accesses the famous Alerzal (Patagonian cypress grove). Towards the North, Lago Puelo National Park, created as an annex to Los Alerces National Park and marked by the presence of the Valdivian flora, lays out the Northwestern delimitation of the Province as well as the Chilean border. There, a pleasant hike guided by some expert or local dweller lets visitors watch the most representative birds in the region. Besides, tourists may enjoy sport fishing, hire excursions to Los Hitos –on the Chilean border -, or get close to the rapids that connect Lake Puelo with Lower Lake Puelo. As well, the Mapuche communities settled to the East of the park may be visited. In the Core of the Mountain Range The classical proposals at Esquel include a ride on board La Trochita, a navigation tour to the three-thousand-year-old Patagonian cypress forest, a visit to a high glacier nestled in the core of Los Alerces National Park, or a ride on 4WD vehicles tours around the area of Mount La Torta, surrounded by water sources and mountain creeks, up to a spectacular cascade. At this point, it is worth daring to start a hiking tour through the ice tunnels. Another choice is to reach Piedra Parada (Standing Rock), located in a plateau on the banks of the Chubut River, a hundred and forty kilometers from Esquel. This is a singular rocky formation of volcanic origin featuring three hundred meters of height. In the same area, there is an archeological site where the most ancient human settlement in the area has been recorded. As far as adventure is concerned, the offer includes a wide range of options: climbing, rappelling, zip-lining, hiking, sport fishing and bird watching, among others. Leaving from Esquel, tourists may also visit the Chilean District of Futalaufú, where lakes, rapids, glaciers and snowdrifts invite us to see a small town, enjoy its excellent cuisine and spend an unforgettable day.

When It Comes to Fishing The continental sport fishing season in Chubut, like in the rest of Patagonia, lasts exactly six months and starts in November. The vast basin of the Futaleufú River, which includes fifteen large glacial lakes and hundreds of streams and creeks, represents one of the most important trout fisheries in the world. Therefore, many amateurs from all round the world choose to reach the District of Trevelin in pursuit of catching large pieces. Furthermore, the place is the access gate into Los Alerces National Park, a spectacular territory that features well signposted hiking trails, boat tours and many beaches on the shores of Lake Futalafquen or the banks of the Arrayanes River. Today, both the City of Trevelin and its surroundings display the stamp of the Welsh colonists and many of their traces are shown at the Regional Museum.

MYANMAR

ENIGMATIC AND DISCIPLINED Pages 46 to 53

Myanmar is one of the most exotic countries in Asia. Combining the beauty of its landscapes, its religion and a horrifying political reality, it is an invitation to testify to the contradictions of a nation isolated from the rest of the world, which finds a different kind of inner joy. ”Happiness is found in a harmoniously disciplined life”, according to the national Burmese motto, which seems to be breathed at every corner of the Shwedagon Buddhist temple, in Yangún, the ancient capital of this country which the dictatorship has come to call Myanmar and which represents nothing more and nothing less than an extraordinary crossing of the Chinese, the Indian, the Thai and the Laotian cultures. If the most impressive feature for western visitors at first sight is the impressive stupa

covered in gold of the great Shwedagon pagoda, for the Burmese Buddhists, it is the relics contained inside it which convey a sacred and matchless character. Theravada Buddhism is practiced by the majority of the fifty-five million inhabitants in the country: the “teachings of the Elders”, one of the schools derived from this religion at the beginning, is also present in the entire Asian Southeastern area and Sri Lanka. Mysterious, calm and smiling monks of all ages and young students reinforce the impression that happiness is something tangible and not just a pipe dream in the lands of the ancient Pagan Kingdom. This is the same impression that escapes from the endless fields of rice in this predominantly agricultural country, where the plow and the sickle still prevail over the vertigo of the western city world and the vestiges of the British colony. A highly deceitful impression when considering the fact that Myanmar is ruled by an oppressive dictatorship. This terrible situation has revealed the figure of Aung San Suu Kyi, Nobel Peace Prize in 1991 and representative of the struggle for freedom and democracy. It is strange that none of these facts seem to filter through the eye of amazed visitors, who tour around a world of golden pagodas, monasteries and giant Buddhas hidden in a changing and delicate geography. Closed until recently to the Western world, discreet and used to misfortune -such as the 2004 Tsunami-, today Myanmar attracts more and more travelers, from enigmatic regions such as Lake Inle, Mandalay or the Bagan ruins, almost unspoiled spots where harmony and peace still prevail. A Fascinating Trip In the capital, situated on the banks of the Yangún River, the thick tree groves create a singular atmosphere. As a result of this characteristic, this city is known as one of the most charming on the continent, despite the deterioration featured by its ancient colonial architecture, located in the downtown area. In this very location, wide boulevards become alive at night to offer a vernacular gourmet experience, specially prepared in countless stalls that offer all kinds of dishes. Moving about Yangún may turn out to be a great adventure on the trishaws (bicycletaxis), called sai-kaa, for short rides. But 72

if visitors choose some longer tour, it is advisable to take a conventional taxi or one of the small Mazda tricycles. The golden pagoda (temple) of Shwedagon, is one of the most impressive attractions and it dominates the city from the top of a hill. The present monument was built in the XVIII century and it is surrounded by statues, temples, hermitages, images and pavilions. Besides, the traditional Strand hotel, with its colonial architecture, the magnificent statue of reclining Buddha at the Chaukhtatgyi pagoda, and the calm Lakes Kandawgyi e Inya are other magical destinations to visit. Mandalay is the second largest city, and former capital before the conquest of the country by the British, which displays other interesting sites. The most outstanding include Shwenandaw Kyaung,the only building left from what once was a luxurious palace surrounded by a moat; Mandalay Hill, with spiral staircases, temples and panoramic sights; and the ancient Rakhine Buda statue, at the Mahamuni pagoda. Another local attraction is represented by the markets where handmade products and objects from Upper Myanmar are sold. In the nearby areas, there lie four cities that were capitals of the empire at some point in history: Amarapura, Sagaing, Ava and Mingún. In turn, Pagan is an astonishing abandoned city, teeming with other fabulous constructions on the banks of the Irawadi, which make up one of the marvels of Asia. This location was plundered by Kublai Khan in 1287, and was never reconstructed. Its peak spanned from the XI to the XIII century and during that period a great number of magnificent buildings were raised. During the Mon dynasty, Bago was another amazing city: a very important sea port and capital of Lower Myanmar. It was destroyed by the Burmese in 1757 only to be partially restored in the early XIX century. The Shwemawdaw pagoda, which dominates the city, the Hintha Gone pagoda and the Shwethalyaung statue, a huge image of reclining Buddha featuring 55 meters of length may be visited there. Isolated, oppressed and beautiful, the Union of Myanmar invites visitors on a journey as contradictory as captivating back in history and across the spirituality of its people.

steady scarce population of a thousand inhabitants. Icalma Pass, the lowest in the mountain range, lies at a close distance -just fifteen kilometers away. As we get in contact with local hospitality, we leave our luggage at the cabin. We dive into our bathing suits and -even though we feel slightly guilty- we get ourselves ready to comply with our professional duty.

VILLA PEHUENIA ACROSS TIME Pages 54 to 61

Still preserved from massive tourism, with little dirt streets going up and down, Villa Pehuenia displays the tracks of the ancient at every step. On the shores of Lake Aluminé, very close to Chile and at the foot of the Batea Mahuida Volcano. A man named Borges once acknowledged the resistance of certain visions to enter the impoverishing order of language. This trip, the written chronicle of this trip, implies this difficulty at times. The point is that Villa Pehuenia and its surroundings are both beyond and nearer than words. Having clarified this, we are ready to start our mission. We set out very early in the morning from San Martín de los Andes. There are four of us in the car. The route promises good sights and relaxed chatting. We are headed towards Villa Pehuenia with some accumulated data. For instance, we know that this is a relatively new tourist destination influenced by intercultural elements, as the Mapuche Puel community has a strong presence in the area. It was them who donated the lands where the village spreads today. After driving for two hours, we celebrate the appearance of the Aluminé River to the left. We strongly agree that this river is one of a kind. Running wildly between two walls, its waters escort us along most of the way. They are visible downhill from the road and they force us to drive on always attentive to their path and beauty. Suddenly, we cross the bridge over the Malleo River and the pavement gives way to a gravel road. After about ten kilometers, the ground changes again. It becomes so skiddy that we are forced to slow down. This is the first indication that our target is near: the road is now covered by a blanket of pumice stone powder, a track of distant volcano eruptions. The next indication is the increasing presence of monkey-puzzle trees, many of them very ancient, called pehuenes in the Mapuche tongue. The village has been named after them. A little bit more and we finally reach this charming site, located on the northern shore of Lake Aluminé. It is sheltered by mountain ranges and dwelled by a

Firstly, the plan contemplates a voyage on a sailing boat. Quite good a start. We are in Azul Gulf along with Hernán, who is in charge of the Misterix. No sooner are we embarked than we are bound to the peninsula that gets deep into the lake and concentrates most of the cabins and inns. This area is known as Pehuenia III. Our aim is to border it in order to get close to Rosario Bay; the sunshine and a good breeze are our companions. We are sailing the western shore of Lake Aluminé, whose one thousand, two hundred meters of height justify the relative warm temperatures of its waters. Depending on the point of view, this lake is the first or the last Andean Argentine lake in Patagonia. Its waters are dwelled by trout and the practice of trolling and wading is quite usual, as it features seventy kilometers of accessible coastline and beaches. In fact, the entire lake may be bordered by car following the paths that surround it. There are plenty of trails that lead to small beaches of volcanic sands, very white. We leave Point Coihue behind, at the end of the peninsula, and move along without haste up to the place where we will cast anchor. Everything has been arranged on board: good wine and its mandatory picadita (a snack made with cold cuts, cheese and other delicacies). Hernán tells us that a longer tour would let us reach Lake Moquehue, joint to the Aluminé through a short river arm called La Angostura (the Narrowness). He also points at the silhouette of Mounts Mocho, Chañi and Teta de Vaca to the left, and to the Chañi natural reserve, where the cauquén -a sort of attractive duck- is a protected species. All of a sudden, the wind begins to blow strongly. This is a favorable incident that invites us to spread our sails again and return to the starting point. There is still much to see. The second station of the crossing is near. I had been foretold a quasi Jurassic vision by more than one, who had sworn that I would come to be alert to the appearance of some left-behind dinosaur. They were not exaggerating. That is the feeling I got as I hit the peak of the Batea Mahuida Volcano, one of the classical tours around the village whose fame is totally well-deserved. This spot may be reached on foot or, if you prefer a less sacrificed version of the matter, on board a 4WD vehicle driven by some experienced 73

guide. This explanation is totally necessary as one of the stretches of the ascent describes a thirtytwo-degree slope where the car window offers an extremely slant vision of reality. Once on the way up, the vegetation looks typically short and shrublike, kind of high desert. The monkey-puzzle trees remain behind but their unmistakable silhouettes keep painting the scenery in the distance. Then there comes the main course: getting off the Land Rover Defender that led us up here and walking along a short stretch up to the summit of the volcano. We slowly lean over the crater that shelters a quiet, protected and enormous lagoon in its depth. We are almost at two thousand meters of height. We are less than a bean in the majestic order of nature. It is worth repeating what we already mentioned above and keep silent before what cannot be described. I hope the photographs may give averagely faithful evidence of what is experienced up here. Guillermo, our local guide, tells us that the West wind usually blows quite harshly in this place, but luck wanted us to enjoy a mild afternoon, with a cloudless sky where the shapes of Lakes Aluminé and Moquehue appear before us as we turn around. Likewise, the skyline is drawn by the chain of volcanoes intermingled with the peaks of the mountain range, including a magnificent view of the Lanín. We feel like staying, of course, because nothing resembles what is familiar to us around here. However, we must go back to rest and let images decant. This afternoon has already covered almost all the beauty it is possible to grasp. The jewel in the crown of our stay takes place the following morning. Suggested by Hernán, who is comfortably waiting at a dreamed-of pier along with two kayaks. He is our guide, he comes from Rosario and we are going to join him. He asks what we have in mind and I vote for landing on some of the islands visible from the coast. Shortly after starting to paddle, we find our rhythm and manage to coordinate our movements, though we have to stop once in a while in order to enjoy the crystal-clear view of the water. It is a beautiful morning and the lake looks dead calm. As a result, it takes us only twenty minutes to make our way towards the island with the four beaches and to choose a bay where a rocky formation teems with seagulls. We land and, as the men get away in pursuit of a photographic raid, I am left alone for a while, splashing the water, aware that in a couple of hours we will be heading back and all this will be left behind, in my memory, in this article, even though the possibility may be left open to return to Villa Pehuenia: one tremendous place.

PUNTOS DE VISTA

La ciudad observa desde ventanas pequeñas, agredida por el paso del tiempo implacable. Los colores despiertan la pasión, invadiendo las siluetas que los componen. Telas inertes esperan mansas la transformación. Herencia milenaria.

* Marruecos. Proceso de tintura en grandes piletones al aire libre. Para el teñido de cueros utilizan azafrán como amarillo, amapola como rojo, índigo como azul y antimonio como negro. Foto: ezequiel-scagnetti.com 74

RETIRACION CONTRATAPA

CONTRATAPA