Revista Digital Estetica 360° by Raquel Aboudara

estetica360° una visión global Año 1 - N° 7 - Abril 2011

Vanguardia profesional para el mundo

novedad estética Cremas de últimas generación: máscaras con oxígeno activo

PEELING

DOSSIER ESPECIAL PARTE I El ABC de los tipos, nuevas sustancias y protocolos en gabinete para exfoliar y renovar la piel en el acto

masaje Esferodinamia, una técnica placentera anti-tensión

sumario

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Editorial ..................................................4 Novedad estética Cremas de última generación: máscaras con oxígeno activo ........................6

DOSSIER ESPECIAL PEELING I El ABC de los peelings ..................................10 Beads de jojoba. exfoliar la piel sin ácidos ................................................18 Redescubriendo una nueva piel: paso a paso en gabinete..............................22 Destacado360° La hora del peeling ......................................36 Masaje Esferomasaje: el arte de lo circular ............................................................30 Buen Vivir Cigarrillo: un hábito que mata ....................34 Maquillaje Cejas definidas y prolijas ............................38 News360 ....................................................39 Direccionario ............................................41

estetica360°

EDITORIAL

una visión global

Vanguardia profesional para el mundo “Si quitáis de los corazones el amor a lo bello, quitaréis todo el encanto de vivir". Jean-Jacques Rousseau ¡Llegó el otoño! La estación donde el paisaje se transforma y se impregna de tonalidades anaranjadas, amarillas y marrones. La naturaleza muere para, dentro de un tiempo, renacer con más fuerza y vitalidad. Y en homenaje a este maravilloso proceso, es que el Dossier Especial de este número –y del próximo- estará íntegramente referido a uno de los procedimientos estrella de los gabinetes profesionales: los peelings. Es un momento del para plantearse una nueva meta en lo que respecta a la salud, lozanía y vitalidad de la piel. Así, muchas pacientes llegan al gabinete en busca de una misión concreta: la exfoliación. Por ello podrán encontrar tres partes donde se informarán -de forma clara y pedagógica- sobre el ABC de una de las herramientas de uso más frecuente y eficaz en la práctica dermatoestética. Además, se enterarán de una de las últimas novedades del mercado cosmético: beads de jojoba para exfoliar la piel sin

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ácidos. La idea de este artículo es presentarle a ustedes, profesionales de la estética, un producto ideal para la realización de peelings, que se obtiene a partir de las semillas de la jojoba -que contienen ceramidas y un alto porcentaje de vitamina E- y le confieren una extraordinaria estabilidad a la oxidación. Además es un método completamente natural, biodegradable y atóxico. También –como ya es característico en nuestra publicaciónencontrarán un completo paso a paso en gabinete y todo lo que necesitan saber para un resultado exitoso. Y mucho, muchísimo material más que podrán atesorar como una herramienta profesional más en sus bibliotecas. ¡Esperamos que disfruten de la revista tanto como nosotros a la hora de desarrollarla para ustedes! Hasta el mes próximo… María Laura Lama Editora de Contenidos

María Lau

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novedad estética Asesoraron Dra. Carolina Laxague (M.N. 116.126) y Dra. Raquel Aisenstein (M.N. 115.484)*

CREMAS DE ÚLTIMA GENERACIÓN: MÁSCARAS CON OXÍGENO ACTIVO Si primero no se restaura el nivel óptimo de oxígeno cutáneo cualquier tratamiento que se realice servirá de poco. Por eso, por primera vez es posible difundir oxígeno en la piel de una manera simple y segura: mediante una crema como vehículo. Así, a través de la aplicación de peróxido de hidrógeno estabilizado, se reactiva el metabolismo celular, se estimula la regeneración y se fortalece la capacidad para combatir los radicales libres en exceso.

La piel naturalmente no puede ser atravesada por el aire ni el oxígeno disuelto en el mismo. La epidermis, su capa más superficial, es avascular, por lo cual debe recibir oxigenación a través de un sistema llamado imbibición, desde las capas más profundas. Ahora, gracias a este nuevo sistema, sí es posible difundir oxígeno a través de la aplicación de peróxido de hidrógeno estabilizado. La importancia del oxígeno Se puede vivir una semana sin comer, unos días sin beber, pero no se puede resistir más de unos minutos sin respirar. El oxígeno es el elemento más importante para la vida de la célula, porque sin oxígeno no se puede obtener la energía necesaria para el metabolismo: es como una vela, no puede arder sin oxígeno. Lo mismo se aplica a la piel que se compone de células: el oxígeno

es el indicador principal de su actividad, su vitalidad y desde luego, de su juventud. A partir de los 20-25 años de edad, los capilares de la piel pierden su tono, se dilatan, algunos están cerrados u ocluidos, especialmente en el rostro, y no garantizan el suministro adecuado de oxígeno y nutrientes. Hábitos nocivos como fumar la nicotina disminuye el diámetro de los capilares), el estrés y la contaminación ambiental pueden empeorar la situación. A la piel le sucede lo mismo. Entonces, ¿Qué pasaría con una vela si se desea reducir el oxígeno en el aire? Claro, tiende a apagarse, ya que no tendría la energía necesaria para realizar sus funciones. Se frena la renovación y las células se ven obligadas a realizar un mayor esfuerzo para eliminar las impurezas y neutralizar los radicales libres. Disminuye la producción de colágeno y elastina, así como la capacidad de distribuir uniformemente la melanina. Un desastre que afecta a toda la superficie: la piel aparece más debilitada y opaca, se hace más fina y seca, pierde el tono, la elasticidad y la firmeza sumado a que aparecen las primeras arrugas y discromías. Es decir, envejece. Si primero no se restaura el nivel óptimo de oxígeno cutáneo todo el resto servirá de poco.

Mecanismo de acción Las nuevas cremas con oxígeno entran en contacto con la piel y se dividen en agua y oxígeno. El oxígeno se transforma de líquido a gaseoso y como todo gas, se expande. El peróxido de hidrógeno es una sustancia muy inestable,que con sólo un pequeño cambio de luz, calor o la presencia de impurezas basta para que pierda sus propiedades.

Por primera vez es posible difundir oxígeno en la piel de una manera simple y segura: mediante una crema como vehículo. Las nuevas cremas con peróxido de hidrógeno, gracias a un proceso patentado que intercepta los átomos de oxígeno, logran mantener sus propiedades estables a lo largo del tiempo. Además, cuando están en contacto con la piel, son capaces de resistir la expansión de oxígeno lanzado por el

peróxido de hidrógeno para obligarle a difundir en la piel. Luego de su aplicación es posible demostrar el aumento en los niveles de oxígeno en la piel mediante el uso de un monitor transcutáneo de oxígeno, instrumento médico capaz de medir la presión de oxígeno en la piel. El oxígeno difunde en la piel donde se transmiten los ingredientes activos de la crema en sí, aplicada sola o antes de otros productos. También gracias a la presión que ejerce, crea un micro masaje en el tejido que mejora la micro circulación, facilita la eliminación del exceso de líquidos y estimula el sistema natural de aporte de nutrientes y eliminación de los residuos. Estas acciones no se consiguen con las cremas tradicionales. El oxígeno reactiva el metabolismo celular, estimula la regeneración y fortalece la capacidad para combatir los radicales libres en exceso: la piel volverá a respirar como la de un niño, recobrará su brillo y luminosidad, inmediatamente se volverá más fresca y relajada. Además de combatir los radicales libres -a pesar de que al principio podría parecer lo contrario-, restablecer el nivel adecuado de oxígeno de la piel le permite restaurar el funcio-

novedad estética Asesoró Alicia Da Ronco*

namiento normal de las enzimas que tienen la tarea de la neutralización del exceso de radicales libres para obtener una eficaz acción antioxidante. Estimula la distribución uniforme de melanina, consigue una tez más suave, aumenta la producción de colágeno y elastina que resulta en una visible acción contra las arrugas. Su acción antiséptica natural ayuda a la piel para luchar eficazmente contra el Propionibacterium Acnes evitando el uso de conservantes que a menudo causan sensibilización y alergias en tratamientos para esta patología. Por cada molécula de oxígeno lanzado por el peróxido de hidrógeno, se forman dos moléculas de agua que transportan el oxígeno en la piel, garantizando así una hidratación óptima. Además, gracias a la capacidad de oxígeno para reequilibrar la producción de sebo y de sustancias que regulan la pérdida transepidérmica de agua (TEWL), las cremas con oxígeno son adecuados para todos los tipos de piel porque lograrán normalizarlas con el tiempo. Ventajas exclusivas • Sobre la piel: El oxígeno es esencial para el metabolismo de cada célula y por lo tanto para todas las funciones de la piel. Restaurar los niveles de oxígeno de la piel permite activar todas las funciones. Al volver a respirar, la piel se vuelve más

•

compacta, fresca y especialmente brillante. Garantiza una hidratación óptima, normalizando la piel. El oxígeno es vital para regular la producción de sebo y de aquellas sustancias que mantienen la hidratación de la piel. Restaurar los niveles correctos de oxígeno en una piel oleosa o seca la llevará a ser normal con el tiempo. Además, cada molécula de oxígeno lanzada por el peróxido de hidrógeno lanzará dos de agua, lo que conlleva a una profunda rehidratación. Es el mejor desintoxicante. El enlace con el oxígeno permite la eliminación de toxinas a través del sistema linfático. Restaurar los niveles correctos de oxígeno ayuda a la piel a eliminar desechos ejerciendo una extraordinaria purificación y desintoxicación. Cuenta con una acción antiséptica natural. Posee una acción antiséptica natural para combatir lesiones inflamatorias del acné con una extraordinaria eficacia. Una piel con niveles fijos de oxígeno es una piel viva, fuerte, capaz de defenderse mejor contra ataques externos. No contienen conservantes, son completamente naturales. El peróxido de hidrógeno es un excelente conservante, por lo tanto estas cremas no contienen conservantes artificiales, a menudo causantes de sensibilización y

reacciones alérgicas. El peróxido de hidrógeno es una sustancia natural presente en cada ser humano. Ayuda a regular las hormonas y las membranas celulares. Es vital para la regulación de azúcar en la sangre y la producción de energía en todas las células del cuerpo. Está presente en el intestino regulando la flora bacteriana y fortaleciendo el sistema inmunológico: es un ingrediente natural de los aceites esenciales. • Combate las arrugas. El oxígeno restaura el buen funcionamiento de los fibroblastos estimulando la producción de elastina y colágeno para una acción eficaz antiarrugas. • Consigue un tono más uniforme. El oxígeno también restaura el buen funcionamiento de los melanocitos y mejorar la producción y distribución de melanina, reduciendo hiperpigmentaciones y emparejando el tono de la piel. • Mejora los resultados de otros productos o tratamientos. Las cremas con oxígeno restauran en la piel la energía para poder utilizar mejor principios activos de productos cosméticos y otros tratamientos mejorando la eficacia de los mismos. (*) Directoras del Centro Médico Dermatológico Captivant Argentina y del AICE - Asociación Internacional de Cosmetología y Estética www.cursosaice.com

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dossier especial 360° Asesoraron Dra. Carolina Laxague (M.N. 116.126) y Dra. Raquel Aisenstein (M.N. 115.484)*

EL ABC DE LOS PEELINGS Es un momento del para plantearse una nueva meta en lo que respecta a la salud, lozanía y vitalidad de la piel. Así, muchas pacientes llegan al gabinete en busca de una misión concreta: la exfoliación. Aquí, un completo informe sobre los peelings, una de las herramientas de uso más frecuente y eficaz en la práctica dermatoestética.

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Definición La palabra peeling -también llamada exfoliación cutánea, resurfacing químico o cirugía química- es una de las prácticas más habituales dentro de la consulta estética cosmética y d e r m a t o l ó g i c a . La piel normalmente sufre un proceso constante de recambio, en el cual las células de la capa basal de la epidermis se dividen y ascienden hacia el estrato córneo hasta llegar a desprenderse, en forma imperceptible. Esto forma parte de los peelings naturales. El peeling o la exfoliación cutánea consisten en producir la renovación de las capas superficiales de la piel produciendo un recambio celular acelerado. Es una acción controlada de irritación de la superficie de la piel a través de una sustancia química o un procedimiento mecánico, con el fin de estimular su regeneración a expensas de los fibroblastos dérmicos y los anexos cutáneos.

no sean los óptimos, provocando la pérdida de credibilidad en el paciente. Es frecuente, escuchar decir que a una persona le hicieron tal o cual tratamiento y no le dio resultado. Para nuestro pesar, en la mayoría de los casos esto se debe a una errónea indicación por parte del profesional no entrenado, el cual empíricamente la utilizó desconociendo el alcance de dicha técnica. Como profesionales de la estética es primordial la capacitación continua, para no caer en la hipocresía de falsas promesas incumplidas, ya que al perder credibilidad le damos lugar a la inseguridad de nuestro potencial consumidor en el futuro. Hay que tener siempre presente que nuestra herramienta fundamental de trabajo es la confianza que nos brinda cada individuo desde lo profun-

do de su ser, y su inseguridad quiebra los lazos de pertenencia, por ende rompe el circulo de potenciales clientes, y por lo tanto nuestra profesión entra en juicios erróneos por parte de inexpertas manos. Clasificación Los peelings se clasifican en: Mecánicos • Dermoabrasión • Microdermoabrasión • Salabrasión • Sílice • Lija al agua Físicos • Sol • Láser • Crioterapia • Nieve carbónica Químicos • Ácido Salicílico • Resorcina • Tretinoína o ácido retinoico • Azufre

Los alcances del rol profesional En principio hay que tener en cuenta que tanto el peeling cosmetológico como el peeling médico deben realizarse por un profesional entrenado en dicho procedimiento, para obtener el mejor resultado del mismo. Eso es fundamental a la hora de plantearle algún tratamiento al paciente, ya que el desconocimiento de cualquier metodología hará que los resultados

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• Ácido tricloroacéticos (T.C.A) • Alfa hidroxiácidos (ácidos glicólico, mandélico, láctico) • Solución de Jessner • Fórmula de Baker • Fenol Etc. Otra de las clasificaciones que pueden efectuarse, es de acuerdo al grado de profundidad del mismo, pudiéndolos dividir en: 1-Exfoliación muy superficial: Involucra solamente al estrato córneo. 2-Exfoliación superficial: Desde el estrato córneo hasta la capa granulosa. Ejemplo: • Alfa hidroxiácidos hasta el 30% pH 3,5 • Beta hidroxiácidos • T.C.A. 15% 3-Exfoliación media: Desde la capa granulosa hasta la membrana basal. Ejemplo: • T.C.A. 20-25 % • Alfa hidroxiácidos 50-70% pH 1,8 • Tretinoína 1-5 % 4-Exfoliación profunda: Sobrepasan la membrana basal. Cabe destacar que los peelings profundos añaden un efecto lifting. No obstante los riesgos de producir efectos adversos son mayores. Ejemplo: • T.C.A 30% • Fenol • Fórmula de Baker Lo primordial es una correcta determinación de la patología

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de base para elegir el tratamiento más adecuado a cada paciente. Indicaciones Las principales indicaciones para realizar la exfoliación son: • Envejecimiento cutáneo, arrugas • Fotoenvejecimiento • Elastosis solar • Léntigos solares • Melasma e hiperpigmentaciones • Cicatrices • Acné no inflamatorio • Cicatrices de acné • Hiperqueratosis

• Pieles seborreicas • Estrías Contraindicaciones relativas Siempre es necesario toma algún tipo de medida para evitar cierto nivel de riesgo que conlleva el procedimiento y realizarlo de una manera segura. Ellas son: • Tipo de piel - fototipos altos (IV, VI) si utilizamos protectores solares de alto factor y despigmentantes previa y posteriormente al tratamiento podría llegar a realizarse el peeling.

• Conducta apropiada en cuanto a una adecuada protección solar. • Estado general de salud mental. • Antecedentes de herpes simple. Se deben tomar las medidas adecuadas para evitar recidivas. Tratamiento con Aciclovir. • Embarazo. • Antecedentes de cicatrices hipertróficas o queloides. Contraindicaciones Absolutas Bajo alguna de estas contraindicaciones no es recomendable realizar el procedimiento: • Pacientes que psicológicamente no estén preparados para sobrellevar adecuadamente el periodo postratamiento. • Pacientes con alteraciones en la coagulación. • Pacientes con alteración en la cicatrización. • HIV. • DBT mal controlados. • Tratamientos con rayos X. • Cirugías estéticas recientes. Efectos adversos En forma posterior al tratamiento se pueden presentar los siguientes efectos adversos: • Máculas hiperpigmentadas. • Máculas crómicas. • Cicatrices hipertróficas o queloides. • Millium. • Reactivación de una infección herpética.

• Granuloma extraño.

por

cuerpo

Mecanismo de acción EXFOLIACIÓN MECÁNICA: MICRODERMOABRASIÓN Es un procedimiento de peeling mecánico, controlado, que sin dolor permite exfoliar las capas exteriores de la piel por medio de cabezales de carburo de tungsteno hipoalergénicos. La eliminación de células muertas (capa córnea) que restan luminosidad, promueve la regeneración celular acelerando el proceso fisiológico de renovación de la piel incrementando la producción de colágeno y con ello la elasticidad. La intensidad de la abrasión estará determinada por la granulometría del cabezal usado, la intensidad de la succión y la presión que ejerza el operador sobre el cabezal. Según se combinen estos factores quedará determinada la profundidad de la abrasión, la cual podrá ser superficial (si involucra hasta el estrato lúcido), media (si llega hasta la membrana basal) y profundo (si sobrepasa la misma) -aplicación restringida a tratamientos médicos específicos). ¿El resultado? Una piel de apariencia más joven, sana y mucho más suave, luminosa y uniforme. Para obtener los resultados deseados se deben repetir una serie de tratamientos de microdermoabrasión. El

número de sesiones depende de la condición de la piel del paciente. Normalmente se necesitan por lo menos cinco tratamientos de una vez por semana, dejando descansar un mes y luego se puede volver a repetir para tener un efecto duradero.

Información para el paciente • Puede aplicarse maquillaje después del tratamiento en caso de necesidad. • La piel puede tener sensación de quemazón y/o tirantez durante un día o dos después del tratamiento. • Puede experimentar sequedad y descamación durante uno o dos días después de realizado el procedimiento. • Se debe aplicar una crema hidratante suave con la frecuencia que sea necesaria. Así como también compresas refrescantes.

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del uso de camas solares.

(Los tiempos son aproximados y las precauciones deben ser extendidas más allá del tiempo recomendado si la piel permanece sensible). • Durante las 72 horas después del tratamiento no se debe utilizar ninguno de los siguientes de productos: Alfa o beta hidroxi-ácidos (ácido salicílico, glicólico, mandélico, retinoico, etc.). Ni tampoco se debe usar agua caliente en el área tratada, sino tibia o templada. • Durante los primeros 10 a 14 días después del tratamiento se debe permanecer fuera de la luz del sol directa. En caso de que no tenga opción y deba estar al aire libre, utilizar pantalla solar (como mínimo SPF 30) reaplicándolo cada 2 horas. Tampoco se debe realizare ninguna otra microdermoabrasión o peeling químico, a menos que esté siguiendo un protocolo específico indicado por un profesional. No aplicar cera depilatoria y abstenerse por completo

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EXFOLIACIÓN QUÍMICA La exfoliación química controlada produce una reducción de la espesura p rovo ca n d o una cicatrización por segunda intensión. Después de un peeling químico ocurren los siguientes procesos: Coagulación de proteínas e inflamación: Se produce la activación de los mediadores de la inflamación (laminina, fibronectina, factor de crecimiento de las plaquetas), los neutrófilos permanecen durante 3 a 5 días, los macrófagos permanecen 10 días mientras que los linfocitos llegan 6 días después de producida la lesión. Todos los pacientes deben ser cuidadosamente examinados para determinar cúal es el agente químico que producirá mejores resultados para su patología. Para ello, se deben tener en cuenta cuales son las actividades sociales del paciente para evitarle cambios posteriores en su estilo de vida. Se lo interrogará acerca de la frecuencia de exposición al sol, qué cosméticos usa, cuáles fueron los tratamientos

dermatológicos a los que se sometió, si se realizó una cirugía estética previa, cual es su tipo de cicatrización, si fuma, que medicamentos usa, si tuvo alguna vez herpes, si está embarazada, etc. Una vez realizado el cuestionario se les debe dar una expectativa realista sobre los resultados a obtener. Después, y de acuerdo a cada paciente en particular, se formulará un protocolo de tratamiento previo al peeling y se le indicara la frecuencia y cantidad de sesiones a realizar. La elección de la profundidad y del tipo de los peelings se hará de acuerdo al fototipo, al tipo de lesión a tratar y a la zona afectada. Por ejemplo, en un paciente con lesiones de foto daño leves se necesitara usar un agente químico de acción superficial ya que uno profundo produciría un daño mayor, en cambio si las arrugas son profundas un peeling superficial será insuficiente. La profundidad del peeling entonces, dependerá del vehículo, la concentración del ácido, el pH, el tiempo de exposición, el número de capas aplicadas, la higiene previa de la zona, los tratamientos previos realizados, el tipo de piel, y la zona del cuerpo a tratar. Vehículos: líquido, gel o máscara El ácido salicílico al 20 % en solución alcohólica no tiene el mismo efecto terapéutico

a igual concentración que cuando se lo utiliza en una máscara. La presentación clásica es en forma líquida como el TCA (ácido tricloroácetico), el ácido glicólico, mandélico, salicílico, etc. La presentación en geles, permite una mejor manipulación del producto. Pero no todos los agentes pueden vehiculizarse de esta forma por sus propiedades químicas. Los ácidos glicólico y mandélico tienen en la actualidad esta opción para su uso. En cuanto a las máscaras debe tenerse en cuenta el efecto oclusivo que presentan algunas de ellas, como por ejemplo la máscara de TCA ya que con una concentración menor se obtiene un mayor efecto. Una máscara TCA al 16% tiene una efectividad igual a su forma líquida a una concentración del 30%. Los agentes que podemos utilizar en máscara son: Ácido salicílico, resorcina, ácido tricloroacético, tretinoína (máscara plástica). El pH de los agentes es otra variable para tener en cuenta, de acuerdo a la menor o mayor acidez la profundidad del peeling es diferente. A mayor acidez mayor profundidad. Por ejemplo, el ácido glicólico tiene una acción más profunda cuando su pH esta cerca de uno y más superficial cuando está próximo a 4 ó 5. La concentración (% de ácido libre) es uno de los factores

que determina el grado de destrucción celular. Siempre se debe recordar como ley que a mayor concentración mayor profundidad. El tiempo de exposición también es fundamental. A mayor tiempo de exposición mayor profundidad. Con respecto al volumen aplicado, diremos que la cantidad de aplicaciones en una sesión también es una variable importante. Por ejemplo, con la solución de Jessner se puede producir un peeling superficial, medio o profundo, según el número de aplicaciones. Por su parte, la higiene de la piel a tratar debe ser minuciosa. El primer peeling debe realizarse con el manto hidrolipídico intacto para poder determinar las condiciones particulares de reacción de cada paciente. En los siguientes, se puede optar por limpiar previamente con alcohol, acetona, pulirla, etc. Al proceder de esta manera debemos tener en cuenta que profundizaremos mucho mas la acción del agente que utilizaremos, ya que disminuiremos la capa cornea, este efecto también puede lograrse con la combinación de dos tipos diferentes de agentes. Para considerar la frecuencia de aplicación, debemos tomar al peeling como parte de un tratamiento y no en forma aislada. Cuando lo realizamos la frecuencia va estar dada por el

tiempo de descamación de la paciente que puede variar entre 1 semana o 15 días según el peeling efectuado. Conclusiones Los cambios producidos por el tratamiento se observan luego de varios días, hasta incluso semanas ya que la piel requiere de tiempo para lograr su reparación ad-integrum. Las modificaciones en la calidad de la piel, la textura, la suavidad, el brillo, la disminución de las arrugas son muy notables. Adicionalmente y a nivel histológico los cambios en la epidermis son tan importantes como en la dermis. Las indicaciones del tratamiento son precisas y si bien es un procedimiento que brinda muchas gratificaciones a los profesionales y en especial a los pacientes, sus riesgos deben ser bien evaluados antes de realizar dicha práctica.

(*) Directoras del Centro Médico Dermatológico Captivant Argentina y del AICE - Asociación Internacional de Cosmetología y Estética www.cursosaice.com

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dossier especial 360° Asesoró Dra. Claudia Groisman *

BEADS DE JOJOBA: EXFOLIAR LA PIEL SIN ÁCIDOS La idea de este artículo es presentarle a los profesionales de la estética un producto novedoso que ya se encuentra en el mercado local. Ideales para la realización de peelings, se obtienen partir de las semillas de la jojoba -que contienen ceramidas y un alto porcentaje de vitamina E- y le confieren una extraordinaria estabilidad a la oxidación. Además es un método completamente natural, biodegradable y atóxico.

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La exfoliación es un paso clave en la limpieza e higiene de la piel, ya que remueve las células muertas, y permite renovar la epidermis. Además, ayuda a activar la microcirculación. Este procedimiento -que es necesario realizarlo tanto en el cuerpo como en el rostro- debe hacerse durante todo el año por periodos variables que dependen de la edad y el estado de la piel principalmente. Teniendo en cuenta los resultados que buscamos sabemos que lograremos distinto grado de agresión, según trabajemos con agentes químicos o físicos. Dentro de los agentes químicos, está ampliamente difundido el uso de los ácidos en distintas concentraciones, pH, vehículos y combinaciones. Origen de los agentes físicos Ahora bien, si lo que deseamos es utilizar técnicas combinadas -para lograr distintos resultados y rotarlos para evitar acostumbramiento de la piel-, podemos recurrir a agentes físicos que potencian a los anteriores e incluso pueden reemplazarlos según el área a tratar. Dentro de los agentes físicos podemos destacar: • Los de origen animal: son poco frecuentes y podemos citar la cáscara de huevo molida, y las caracolas. • Los de origen mineral: bentonita, caolín, talco, sílice, carbonato de calcio, corun-

dum, sal marina. • Los de origen sintético: polímeros particulados orgánicos como polietileno, polipropileno, nylon, PVC, poliestireno. Son estables, fáciles de eliminar con agua y pueden presentarse en distintos tamaños. • Los de origen vegetal: endocarpio de semillas de almendra, nuez, durazno con un grado de extrema dureza. ¿Los más novedosos? Lino, bambú, amapola y beads con jojoba. Todos los exfoliantes físicos deben aplicarse de forma suave para evitar enrojecimiento de la piel e irritaciones derivadas de una aplicación agresiva. Además, requieren una limpieza minuciosa previa salvo que estén incluidos en productos de limpieza .La piel debe estar humedecida previamen-

te. El proceso de exfoliación requiere un masaje sobre la piel mediante movimientos circulares, pero sin ejercer mucha presión. Al momento de retirarlos, se lo debe realizar con abundante agua tibia. La frecuencia de aplicación es cada 15 días para pieles secas, y semanal en casos de piel mixta o grasa. Estas prácticas se han extendido a los spa, justamente por los resultados obtenidos y su bajo riesgo. Están indicados especialmente para rejuvenecimiento de manos y cuello y también como complemento de los peelings químicos y la radiofrecuencia. ¿Qué son los beads de jojoba? Dentro de este área de productos, es interesante destacar por lo innovador y eficaz a los beads de jojoba.

A partir de las semillas de la jojoba se obtiene un aceite de jojoba totalmente hidrogenado que contiene ceramidas y un alto contenido en vitamina E (tocoferoles naturales: Alfa, Beta, Gama) que le confiere

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una extraordinaria estabilidad a la oxidación. Además es completamente natural, biodegradable y atóxico. Esta es la materia prima para obtener los EcoBeads, que son micro esferas coloreadas, derivadas del aceite de jojoba. Estas micro esferas no sólo actúan como exfoliantes, sino también como emolientes, dejando la piel más suave, tersa y con apariencia más joven. Vale destacar también que son no comedogénicos e hipoalergénicos. Es un ingrediente exfoliante natural suave y eficaz y de gran impacto visual, ya que se presentan en diversos tamaños y colores. La diversidad de tamaños permite elegir entre exfoliantes faciales y corporales y la diversidad de colores permite completar el “Claim” del producto.

Estos Beads se pueden agregar a las fórmulas de geles exfoliantes corporales, cremas o geles exfoliantes faciales, productos de limpieza cutánea, etc. Ensayos clínicos demostraron que luego de su aplicación en las formulaciones, los trata-

Los NO No aplicar luego de la depilación o inmediatamente después de la exposición solar. No colocarlos sobre heridas abiertas. No realizarlos sobre la zona periocular. Los SÍ - Aplicarlos antes del período estival para lograr un tono de bronceado homogéneo. -Ideales después del período estival para exfoliar las células muertas, homogeneizar el tono de bronceado. - Practicarlos previo a tratamientos para optimizar la penetración de activos que se apliquen en los pasos siguientes. -Sumamente útiles para talones, rodillas, codos, cuello y escote, manos. mientos lograron: • Aumentar la tersura de la piel en un 37%. • Reducir las líneas superficiales y las arrugas. • Dejar la piel suave y con una apariencia más joven. • Convertirlos en un producto ideal para pieles sensibles. Se utilizan en concentraciones que varían entre el 1% y el 15% dependiendo del impacto visual y grado de exfoliación deseados. Son insolubles, resisten cambios de pH, y se agregan al final de la formulación En el mercado internacional ya están incluidos en muchos productos de marcas premium.

de la jojoba ampliamente difundidos en el mundo de la cosmética. • Agregan un toque atractivo al producto terminado. (*) Farmacéutica y Bioquímica; consultora para el desarrollo de proyectos dermatocosméticos www.dpcproductos.com

Un producto innovador Sus características de vanguardia para el campo de la ciencia estética, pueden resumirse en: • Aportan las propiedades

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dossier especial 360° Asesoró Karina Magnago *

REDESCUBRIENDO UNA NUEVA PIEL Paso a paso en gabinete cosmetológico y todo lo que necesitamos saber para un resultado exitoso.

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Si el objetivo es descubrir una piel más tersa, luminosa, disminuir arrugas, volver uniforme el tono y lograr un aspecto más saludable; necesitamos remover las células superficiales y activar los mecanismos de reparación epidérmicos y para ello el método a usar es: el peeling. A modo de repaso breve se puede hablar de 3 tipos de peeling a nivel cosmetológico (van desde una exfoliación en el estrato córneo hasta la capa granulosa). Ellos son: Biológicos (enzimas proteolíticas) Hidrolizan las proteínas, ejemplo: papaína de la papaya, bromalina del ananá. Ideales en cualquier época del año ya que la acción descamativa es controlada. Para todo tipo de piel. Facilitan las extracciones. Físicos Mecánicos con punta de diamante. Los resultados se ven de forma inmediata. Químicos Básicamente ácidos (alfahidroxiácidos, betahidroxiácidos y polihidroxiácidos). Ácidos más usados en cosmética > Glicólico Acelera la síntesis de colágeno por los fibroblastos y a través de las citoquinas que liberan los queratinocitos. Su molécula es pequeña y penetra más profundo. Ideal en arrugas. > Mandélico (almendras amargas)

Fácilmente soluble en agua y muy soluble en líquidos orgánicos no polares (aceites); por eso es muy adecuado en pieles grasas. Es despigmentante y antiséptico. Ideal para pieles sensibles, con acné, con hiperpigmentaciones y con eritemas. Inhibe el desarrollo de bacterias gram negativas. >Bencílico Poco soluble en agua y muy

soluble en aceite. Sus aplicaciones son las mismas que del ácido mandélico. > Láctico (leche) Soluble en agua y posee propiedades hidratantes y renovadoras de la piel. Smith (1996) observó que el tratamiento tópico de dos aplicaciones diarias durante tres meses al 12%, aumenta la firmeza y espesor de la dermis, así como mejora en la suavidad de la piel y en la apariencia de líneas y arrugas. Al 5%, sólo se obtuvieron cambios en la epidermis. > Polihidroxiácidos Algunos resultan de la oxidación de monosacáridos con grupos aldehídos. > Biónicos Son solubles en agua. Por ejemplo, el ácido lactobiónico que es muy higroscópico. Inhibe la formación de radicales hidroxilo (antioxidante). No irrita ni fotosensibiliza. Ideal para rosácea y peeling de verano. Otro de igual aplicación es la gluconolactona al 5-20% que deriva de ácido glucónico. >Hidroxiácidos olicarboxílicos Contienen más de un grupo carboxilo. Por ejemplo, el ácido cítrico (aumentan la síntesis de glicosaminoglicanos y colágeno al 25% con PH 3,5), tartárico y málico. >Fólico No recomendado en fototipo IV y V. > Salicílico Es un betahidroxiácido, ideal en biotipos grasos. ¡No necesita

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ser neutralizado! Tiene acción bactericida y antiinflamatoria. Se puede usar en pieles muy sensibles, ya que minimiza la irritación del procedimiento. >Despigmentantes Intervienen en el proceso de melanogénesis. Por ejemplo, el fítico se extrae del cacao, legumbres y oleoginosas. Al 1% y 4% es quelante del cobre y del hierro (co-enzima de la enzima tirosinasa). Ideal para utilizarlo en pieles sensibles. El kójico, por su parte, al 0,054% es quelante del cobre. En el caso del ascórbico, reduce la dopaquinona, y es antioxidante. El azelaico además de despigmentante, controla la enzima 5 alfa-reductasa que se encuentra en la glándula sebácea reduciendo la producción de sebo. Importantes indicaciones a considerar • Acné (no realizar si es pápulo-pustuloso). • Secuelas de acné (que no tenga queloides y considerar si se pigmenta fácilmente). • Fotoenvejecimiento y fotodaño (que no se combinen los peeling con tratamientos con luz pulsada o láser). • Estrías (que no roce la piel con la ropa por posible hiperpigmentación). Recomendaciones Anamnesis del paciente La ficha debe contener la

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mayor cantidad de datos posible: nombre, fecha, diagnóstico, antecedentes, alteraciones a tratar, expectativa del paciente y resultado del tratamiento, detalle de tratamientos anteriores y resultados, sensibilidad durante el tratamiento (lo que el paciente siente), todos los datos del nuevo peeling (tipo de ácido, concentración, pH, cantidad de topicaciones, tiempo de exposición, número de sesión y resultado obtenido. Evaluar correctamente el biotipo y fototipo. Vida social, deporte, patologías. Fotografiar antes y después del tratamiento. Realizar test de sensibilidad en la zona retroauricular y observar entre las 48 y 72 hs posteriores. Elección del tipo de peeling, profundidad y frecuencia Para ello es primordial el conocimiento de: • La técnica. Capacitarse y realizar prácticas en talleres específicos de peeling. • Conceptos de química cosmética. Qué es el pH, concentración, neutralización, vehículo, etc. diagnóstico de biotipo y fototipo. • Contraindicaciones: Todas las mencionadas en la parte I de este especial (a cargo de las Dras. Carolina Laxague y Raquel Aisentein). Recordar que si la piel es demográfica no realizaremos punta de diamante (realizar test). Considerar si se pigmenta fácilmente después de un

simple traumatismo, para subir un punto el fototipo y determinar el tipo de peeling. • La profundidad que debemos alcanzar: siempre será superficial hasta capa granulosa. La frecuencia dependerá del tiempo de descamación de cada paciente que será entre 7 y 15 días según la profundidad alcanzada por el peeling. Preparación de la piel antes del peeling Realizar una higiene profunda con dos semanas de anterioridad a la topicación, comenzar con apoyo domiciliario 1 a 2 veces al día con formulación que tenga AHA, retinol y fosfolípidos, para favorecer la penetración y uniformidad del peeling. Preparación de la mesa Materiales: gasas; algodón en discos, agua fresca, pinceles chatos que no se abran, hisopos, toallas, tipo de ácido a usar, neutralizante (leche de magnesia) productos necesarios (máscaras descongestivas, antiinflamatorias, hidratantes, reparadoras, protector solar, ceramidas, etc.).

Procedimiento de la técnica: PASO A PASO 1: Higiene. Preferentemente con jabón líquido. Enjuagar bien con agua y secar. 2: Embeber un disco de algodón en loción antiséptica y pasar por zona a tratar. Dejar secar. 3: Técnica del peeling 3.1: Mecánico: Elegir la punta apropiada para el tipo de piel. Observar al comprar las puntas que éstas no tengan rebarbas en la orilla para evitar “rayar” la piel. Las ideales son las que están diamantadas en su total superficie y tienen un orificio para dejar salir el aire cuando cambiamos de posición evitando la ventosa. Sujetar con 2 dedos en forma de tijera la piel y deslizar el cabezal de punta de diamante. Realizaremos una cuadrícula repitiendo el movimiento las veces que consideremos necesaria para llegar a la profundidad deseada. Si el biotipo es muy graso se empastará la pieza de la punta de diamante y no podrá realizar el peeling deseado. Para optimizar la sesión, se puede topicar con ácido salicílico o mandélico al 10% pH 4 durante 2 minutos antes de realizar el peeling mecánico.

ANTES

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3.1

3.2

DESPUÉS

Se realizan las cuadrículas en espejo desde la zona menos sensible como la frente o mentón hacia la más delicada como las mejillas. 3.2: Químico: Si es la primera sesión, topicar con el ácido seleccionado sin retirar el manto hidrolipídico. Si ya conocemos la sensibilidad del paciente, limpiar con disco de algodón embebido en loción alcohólica o realizar un pulido o punta de diamante. Cubrir los párpados con discos en loción descongestiva para evitar accidentes. Topicar con el/los ácido/s seleccionados. Comenzar por zona centro facial, mandibular, contorno de labios y finalmente en mejillas. Si deseamos no aplicar en una zona, cubriremos con leche de magnesia antes de comenzar a topicar. Controlar el tiempo y escuchar al paciente. La profundidad que alcance el ácido dependerá de variables como: el agente a utilizar, concentración y pH, cantidad de capas aplicadas, preparación previa de la piel, localización anatómica del peeling, biotipo o tipo de piel, duración del contacto con la piel, tipo de tratamiento realizado en domicilio y anteriormente, tipo de vehículo (una máscara actuará más profunda que en un vehículo gel al mismo porcentaje). Neutralizar con un compuesto alcalino como la leche de magnesia y agua embebiendo un algodón en el bols ya preparado. Dejar actuar unos minutos. Enjuagar con abundante agua. Retirar sin fricción. 4: Brumizar con loción descongestiva.

5: Topicar con serum que controle la propagación de la inflamación (bloqueando la producción de mediadores Pro-inflamatorios y reduciendo la respuesta de las terminaciones nerviosas). Contiene: aloe vera, vitamina k y beta glucanos 1-3. 6: Aplicar máscara con altramuz, árnica y caléndula para proporcionar una agradable sensación de frescura, calma y confort. Dejar actuar 20 minutos con gasa embebida en loción descongestiva y retirar. 7: Recomponer los lípidos cutáneos para restaurar la capacidad funcional de la barrera epidérmica mediante emulsión con ceramidas (1-3-6), colesterol y fitoesfingosina. 8: Finalizar con protector solar mayor a FPS30, no comedogénico, UVB y UVA que lo indique, resistente al agua y en lo posible; biodegradable para cuidar el planeta. Cuidados post-peeling Utilizar productos humectantes, emolientes, que repongan el manto hidrolipídico de la piel respetando el biotipo. Usar protector solar mayor a FPS30 cada 2 hs aplicándolo media hora antes de salir a la calle. Evitar la exposición al sol y cama solar al menos por un mes después de la última sesión. Evitar la depilación en la zona a tratarse, previa al peeling e inmediatamente después. Alejar el uso de tinturas antes y después. Suspender el ácido retinoico tópico si se estuviera usando, 48hs antes de la topicación.

Conclusión Es nuestro compromiso interiorizarnos sobre la técnica de los diferentes peeling para un uso correcto y seguro. Los beneficios de la utilización de peeling son muy grandes e imprescindibles en muchos tratamientos. Recordar que esta práctica no cambia el tamaño de los folículos, no elimina las cicatrices profundas, no reemplaza al lifting, ni mejora los trastornos de vasos sanguíneos. En cuanto a los tratamientos despigmentantes habrá que considerar un buen diagnóstico con luz de Wood para evaluar si la mácula es profunda y/o superficial para no fracasar en el resultado. Se pueden combinar perfectamente en la misma sesión un peeling mecánico con uno químico, o varios ácidos según el criterio del profesional. Sólo habrá que considerar las recomendaciones antes señaladas. Para realizar un peeling químico hay que tener en cuenta el fototipo, biotipo, edad, historia personal, su actividad social, deporte, región anatómica, roce, dermatosis previas, el tipo de paciente que es, para determinar el procedimiento a seguir, agente empleado, PH, tiempo, concentración, modo de aplicación, cantidad de capas, vehículo del producto, preparación previa de la piel, tratamiento post- peeling y apoyo domiciliario. Responsabilidad de ambos lados, profesional- paciente, es lo que garantizará el resultado de ésta práctica. (*) Cosmetóloga

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LA HORA DEL PEELING Para lograr una renovación celular profunda y otorgarle a la piel mayor luminosidad, turgencia y elasticidad es necesario diseñar sesiones semanales de peeling de acuerdo al estado de la piel, generalmente entre 6 y 8. Es importante preparar la piel con una buena higiene e hidratación para obtener mejores resultados y realizar un pre-peeling. Se aconseja el uso de un Exfoliante Biológico como pre-peeling (un peeling enzimático que actúa a pH de la piel) y AHA-5 como peeling (un mix de ácidos glicólico, láctico, málico, tartárico y cítrico al 10% y pH 3.5). Fuente: Lizhara

masaje Asesoró Paula Pokoik *

ESFEROMASAJE: EL ARTE DE LO CIRCULAR ¿Contracturas, tensión general, problemas articulares, de equilibrio, debilidad muscular? Ahora tienen solución con esta técnica, que intenta reconocer el lenguaje no verbal y la sabiduría del cuerpo, recuperar el nivel de juegos y movimiento y ayudar a tomar conciencia del esquema corporal.

La vida cotidiana muchas veces nos obliga a forzar la máquina, a exponer el cuerpo a infinitos estímulos difíciles de digerir y decodificar. De aquí la importancia de sentirnos bien, en armonía, saludables y vitales; estar cómodos y en equilibrio. Quienes trabajamos con personas de modo terapéutico, con una mirada holística, entendemos que cada ser humano es único e irrepetible. Sus síntomas son expresados en diversas formas: dolores, contracturas, tensiones, insomnio, etc. Sabemos que éstos difieren entre los distintos individuos... por ende, las respuestas a las técnicas de masajes no son las mismas. También las emociones y el modo en que nos relacionamos con lo que nos pasa y con el mundo, juegan un papel fundamental en el cuerpo y su sinto-

matología. Por todas estas razones hay infinitos caminos y recursos –a partir de las terapias naturales y complementarias- para acompañar cada uno de los desequilibrios. Esferas que curan El esferomasaje, arte de lo circular, nace de la experiencia con muchos pacientes en el consul-

torio y una gran necesidad de encontrar y sumar nuevas herramientas al masaje con el fin de brindar bienestar y satisfacer las necesidades del paciente, así como también cambios en los cuerpos de aquellos consultantes que no respondían a otras técnicas o les eran insuficientes las utilizadas hasta el momento.

Este tipo de esferas - con distintos niveles de aire según lo que se quiera lograr en el paciente- se utilizan para relajar y soltar las distintas partes del cuerpo con rebotes (con menos aire, más blandas). Para tonificar (con mayor nivel de aire, más duras).

¿En qué consiste esta terapia? Se trabaja con esferas de tamaños, niveles de aire, texturas y pesos diferentes con el objetivo de promover el bienestar físico mental y emocional de cada consultante. Gracias a las diferentes esferas tenemos un gran abanico de posibilidades. Con ellas podemos hacer movilizaciones, estiramientos amasados, presiones, rebotes, ejercicios isométricos… según la necesidad de cada persona. Esta terapia cuenta con una variedad de recursos importante que permiten abordar diversos desequilibrios, como por ejemplo: contracturas, tensión general, problemas articulares, de equilibrio, debilidad muscular, etc. La forma circular nos permite

realizar trabajos musculares de una manera diferente, el tono de la esfera ayuda al tono corporal, ya que el sistema nervioso lo copia o se mimetiza. La filosofía de esta técnica es respetar el umbral de dolor del consultante, su movilidad junto con la capacidad articular. Esta terapia se puede aplicar sobre fisiobalones, piso, en camillas o sillas. Es ideal también para aprender y realizar automasajes. Es que reconocer el lenguaje no verbal que tiene el cuerpo, recuperar el nivel de juegos y movimiento ayuda a tomar conciencia del esquema corporal.

Las esferas chinas son muy buenas para el masaje facial o corporal, inducen a una profunda relajación.

Con este tipo de pelotitas se pueden realizar maniobras de masajes para descontracturar.

Beneficios de las esferas • Relajación Las esferas de este tipo tienen múltiples funciones. Sirven para estirar, relajar, tonificar, según como se las utilice. 31

La forma circular permite realizar trabajos musculares de un modo diferente, el tono de la esfera ayuda al tono corporal, ya que el sistema nervioso lo copia o se mimetiza. • • • • • • • •

Sedación Deshacer contracturas Tonificación Elasticidad Estimula la circulación Depuración Reduce el estrés Ayuda a la integración corporal (sentido de unidad) • Aumenta la conciencia corporal. • Favorece el equilibrio PASO A PASO EN CAMILLA 1. Se coloca una esfera sobre la camilla de aproximadamente 20 cm de diámetro. La persona se recuesta sobre ésta (la esfera tiene que ser flexible y quedar colocada entre las dos escápulas.) 2. Se coloca otra esfera (del tamaño de la cabeza de un bebe) debajo de la cabeza del paciente. 3. Se apoyan las manos del terapeuta en el rostro del consultante y se realizan suaves presiones hacia la pelota, rebotes y estiramientos. Con la cabeza en eje, y hacia las diagonales. 4. Se practican maniobras suaves en el rostro con esferas pequeñas.

5. Luego, se ubican las manos del masoterapeuta en el pecho del paciente y se realizan presiones, rebotes y estiramientos. 6. Sin retirar ningunas de las esferas que colocamos fijas entre la camilla y la persona, se practican estiramientos y movilizaciones de brazos. Después, masajes con esferas pequeñas y flexibles en toda la zona. 7. Se retiran las esferas que colocamos bajo la cabeza y el pecho 8. Ahora se continúa el trabajo con pelotitas de tenis. Se coloca entre la espalda y la camilla la esferita prestando atención a que ésta no presione ningún hueso. (de este modo se trabajan contracturas puntuales y todos los músculos paravertebrales). 9. Se realizan estiramientos y movilizaciones de brazos y piernas, según el lugar donde se haya colocado la esfera. 10. Con una esfera de entre 50 y 75 cm de diámetro se realizan trabajos en las extremidades inferiores. Se colocan las piernas sobre la esfera y se reali-

zan, balanceos, presiones y estiramientos. Se repite el trabajo con las piernas por separado. 11. A continuación, se realizan masajes con esferas desde los pies hasta las caderas. También se pueden realizar técnicas con esferas mas chicas colocándolas bajo las rodillas. Para tener en cuenta Es importante aclarar que la combinación de rebotes presiones y estiramiento con movilizaciones y masajes, hace que el paciente sienta un efecto de profundo relax ya que los músculos se sueltan y oponen menos resistencia al trabajo. (*) Terapeuta Corporal y Directora del Espacio de los Siete Soles, Escuela de Reflexología y Masoterapia Holística.

buenvivir

UN HÁBITO QUE MATA Afirman que el cigarrillo impacta negativamente sobre casi todos los órganos del cuerpo humano.

El tabaquismo, la principal causa de muerte prevenible en la Argentina y en el mundo, afecta a casi todos los órganos del cuerpo humano, y deteriora la calidad de vida de múltiples maneras. Así lo afirmaron profesionales de la salud de diversas especialidades durante el 5º Congreso Argentino “Tabaco o Salud”, organizado por la Unión Antitabáquica Argentina (UATA), la Asociación Argentina de Tabacología (AsAT) y el Programa Nacional de Control del Tabaco del Ministerio de Salud de la Nación. En la Argentina, hay unos 8 millones de fumadores, y cada año mueren 40 mil personas a causa del cigarrillo.

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El peor enemigo de la salud El Dr. Fernando Verra, presidente de AsAT, afirmó que “además de aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares, respiratorias y cáncer, el cigarrillo y el humo ambiental del tabaco producen un impacto negativo en todos los otros órganos. Para la salud, es uno de los peores enemigos, pero la buena noticia es que puede ser derrotado con un simple ‘no’. La cesación tabáquica es la mejor decisión para todo fumador”. Desde menor capacidad aeróbica hasta arrugas, pérdida del sentido del gusto y del olfato, dientes amarronados y sensación de frío, el fumador sufre diversas consecuencias desde el momento en que enciende el primer cigarrillo. Los problemas más serios generalmente aparecen después de algunos años de consumo, y mientras tanto “el fumador ve la adicción como un juego de azar, en el que todavía ‘no le tocó’ la enfermedad”, reflexionó el Dr. Martín Urtasun, médico clínico e internista y presidente de la Sociedad Argentina de Medicina Interna General (SAMIG). Fumadores pasivos en riesgo El tabaquismo tiene un efecto perjudicial en toda la familia. La Dra. Sandra Freifer, presidente de la Federación Argentina de Medicina Familiar (AAMF), indicó que “no sólo tiene consecuencias de riesgo sobre el individuo y sus órganos, sino también a nivel familiar y social. Los hijos, los padres, la esposa o marido, los compañeros de trabajo del tabaquista ven agravados todos los

problemas respiratorios a causa del humo ambiental del cigarrillo, aunque el afectado salga a fumar afuera. Se generan discusiones, peleas, malestar, que inciden en las relaciones cotidianas”. Las mujeres, capítulo aparte de esta problemática El Dr. David Fusaro, médico ginecólogo y obstetra y director del Instituto de Ginecología Buenos Aires, remarcó que “se afecta su salud reproductiva y hormonal. En la mujer fumadora en edad reproductiva, es imprescindible advertirle que la asociación entre anticonceptivos y tabaco, aumenta el riesgo de enfermedad tromboembólica (en particular en las mayores de 35 años), que si se embaraza debe reducir el consumo al mínimo o dejar de fumar para cuidar a su bebé, y que tendrá una menopausia más precoz por los efectos del cigarrillo sobre los ovarios”. El rol del ginecólogo El Dr. Fusaro reveló que “los ginecólogos tenemos una gran oportunidad, porque hoy en día la mujer nos tiene como médico de cabecera, y la vemos sistemáticamente a lo largo de distintas etapas de su vida. Muchas veces la primera pregunta de la mujer sobre el tabaquismo u otras enfermedades es con el ginecólogo”. El especialista opinó que sería ideal que los ginecólogos tuvieran la posibilidad de realizar interconsulta con expertos en cesación tabáquica, ya que “es muy fácil decir que la mujer tiene que dejar de fumar, como le podemos decir que haga ejercicio o una dieta,

pero entre ese consejo y su implementación hay un largo camino; el problema es el cómo. Los médicos necesitaríamos empezar a capacitarnos para saber cómo aconsejar a la mujer en este aspecto, para que esa mujer pueda dejar de fumar”. Prisioneros del cigarrillo “El tabaquismo afecta principalmente la salud cardiovascular y pulmonar”, declaró el Dr. Urtasun. “En la Argentina,la primera causa de muerte es la enfermedad coronaria. También influye en otras enfermedades circulatorias. A nivel pulmonar, produce enfermedad pulmonar obstructivo crónica (EPOC), enfisema pulmonar y bronquitis crónica. El cáncer de pulmón, que encabeza las listas de muerte por cáncer, en un 90% de los casos se relaciona con el tabaquismo”. El Dr. Reinaldo Chacón, Director Académico del Instituto Alexander Fleming y Presidente de la Fundación para la investigación, docencia y prevención del Cáncer (FUCA), expresó que “el tabaco juega un rol importante en el cáncer de pulmón, laringe, vejiga y otros, para los que una de las principales medidas de prevención es no fumar. Cada año, 1,2 millones de personas en el mundo desarrolla cáncer de pulmón, y de ellas, morirá 1,1 millones”. El oncólogo consignó que “una persona que no fuma tiene una posibilidad en 270 de tener cáncer de pulmón; alguien que fuma hasta 20 cigarrillos por día, tiene una en 36, y quien fuma más de 20 cigarrillos por día tiene una posibilidad en 10 de enfermar. Si ade-

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más el que fuma tiene padres, tíos u otros familiares con cáncer de pulmón, ese riesgo se triplica”. No obstante, “el fumador pasa la mayor parte de su vida sin estas manifestaciones, salvo la adicción a la nicotina”, señaló el Dr. Urtasun, y por eso “muchas veces cree que elige fumar, que es libre, cuando en realidad es víctima de una dependencia psíquica de la química de la nicotina, algo que la industria del cigarrillo hace que sea más efectiva. Esta es la razón por la que cuesta tanto dejar de fumar”.

El especialista indicó que lo mejor es “recurrir al consejo médico para seguir un tratamiento que ayude en la transición de superar la dependencia de la nicotina durante las primeras semanas, por un lado, y por el otro participar de un grupo para dejar de fumar”. Aprender a vivir sin fumar El Lic. Mario Virgolini, coordinador del Programa Nacional de Control del Tabaco del Ministerio de Salud de la Nación, comentó que “el tabaquismo es una adicción muy

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En la Argentina, hay unos 8 millones de fumadores, y cada año mueren 40 mil personas a causa del cigarrillo. fuerte, y es muy difícil abandonarla por la dependencia que genera. Recientemente publicamos Guías Nacionales de Tratamiento de la adicción al tabaco, ampliamente respaldadas por toda la comunidad científica argentina, y estamos trabajando para lograr una cobertura de estos tratamientos. Además, tratamos de desarrollar equipos en las provincias para que el personal de salud de atención primaria pueda ayudar, y pusimos al servicio de la población una línea de atención telefónica gratuita, 0800222-1002, desde la que se brinda orientación para la cesación tabáquica”. Por su parte, el Dr. César Di Giano, presidente de UATA, advirtió: “Dejar de fumar es fácil, lo difícil es sostenerse. Si una persona fumó durante 20 ó 30 años, es muy difícil que le solucionemos su problema en 2 o 3 meses. Con un tratamiento, lograríamos que dejara de consumir, pero al paciente hay que sostenerlo también en la abstinencia. Por eso, un tratamiento para dejar de fumar es enseñar una nueva forma de vida: es enseñar a vivir sin fumar”. La Dra. María Inés Sosa Liprandi, Coordinadora de la Comisión de Estrategias de Control de Tabaco de la Sociedad Argentina de Cardiología, señaló que “el fumador que desea abandonar

el cigarrillo atraviesa distintas fases: pre-contemplación (el fumador que niega su problema); contemplación (sabe que debe dejar de fumar pero aún no tiene las fuerzas para intentarlo, fuma con culpa); preparación (está dispuesto a hacer un serio intento de abandono, se le dan consejos para la transición, y seguramente recibirá después algún tipo de ayuda como reemplazo de nicotina, vareniclina u otros); acción (dura aproximadamente 6 meses en los que aún está vulnerable) y finalmente entra en mantenimiento, cuando ya no sueña con fumar cigarrillos. Igualmente siempre existe probabilidad de recaer, porque es un círculo espiralado en que se puede volver, pero cada intento es mejor que el anterior”, concluyó la especialista. Esperando la ley Una de las medidas pendientes en la Argentina es la que se relaciona con la ratificación del Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT), el tratado internacional sobre salud que ya ratificaron 169 países, y que delinea políticas efectivas para controlar el tabaquismo y proteger al fumador pasivo. En este sentido, todos los participantes del Congreso mostraron su más enérgico apoyo a este acuerdo, que nuestro país firmó en 2003 pero aún no ratificó.

¡CHAU PUCHO! Beneficios de dejar de fumar, minuto a minuto Al dejar el cigarrillo, la salud comienza a recomponerse en distintos aspectos: A los 20 minutos: Se normalizan la presión arterial, la frecuencia cardíaca y la temperatura de pies y manos. A las 8 hs.: Los niveles de monóxido de carbono se reducen, y los niveles de oxígeno vuelven a la normalidad. A las 48 hs.: Comienza a disminuir el riesgo de ataque cardíaco. Comienzan a mejorar los sentidos del olfato y el gusto. A las 72 hs.: Se relajan los bronquios, aumentando la capacidad pulmonar y mejorando la respiración. A las 2 semanas a 3 meses: Mejora la circulación sanguínea. La función pulmonar aumenta un 30 por ciento. A los 6 meses: Disminuyen la tos, el cansancio, la congestión nasal y la falta de aliento. Al año: El riesgo de ataque cardíaco se reduce a la mitad del de un fumador. A los 10 años: Disminuye el riesgo de cáncer de pulmón a la mitad del de un fumador. El riesgo de ataque cardíaco se equipara al de alguien que nunca ha fumado.

La mujer fumadora tendrá una menopausia más precoz por los efectos del cigarrillo sobre los ovarios. TODO EL ORGANISMO COMPROMETIDO Un informe publicado por el Director Nacional de Salud de los Estados Unidos señala que está demostrado que el cigarrillo causa: • Cáncer: pulmón; vejiga; cuello uterino; esófago; estómago; laringe; faringe y cavidad oral; páncreas; leucemia mieloide aguda. • Enfermedades cardiovasculares: enfermedad coronaria; aterosclerosis subclínica; accidente cerebrovascular; aneurisma de aorta abdominal. • Afecciones respiratorias: Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC); neumonía en fumadores con EPOC; alteración en el crecimiento pulmonar; reducción precoz de la función pulmonar; asma; tos, flema silbidos y disnea en adultos y en adolescentes fumadores. • Alteraciones reproductivas: disminución de la fertilidad; ruptura prematura de membranas; placenta previa; desprendimiento de placenta; parto prematuro. • Enfermedades óseas: fractura de cadera; menor densidad ósea en mujeres post menopáusicas. • Trastornos digestivos: úlcera péptica en personas con Helicobacter pylori. • Otros: Cataratas, periodontitis, problemas posquirúrgicos (por mala cicatrización y complicaciones respiratorias) y peor

estado de salud, con mayor ausentismo y mayor uso de atención sanitaria. Riesgos para el bebé: Los hijos de madres fumadoras sufren con mayor frecuencia de bajo peso al nacer, Síndrome de Muerte Súbita del Lactante (SMSL) y función pulmonar disminuida. • Otros efectos generales e inmediatos son: pérdida del sentido del gusto y del olfato, fatiga, menor rendimiento físico y mental, sensación de frío en manos y pies, arrugas, dientes amarronados y otros. PEDÍ AYUDA Si pensás que te va a resultar muy dificultoso abandonar el cigarrillo, es cuando más necesitás ayuda. A continuación, un listado de entidades que se especializan en esta adicción y ayudan a los fumadores a desprenderse de este nocivo hábito. • Línea de atención gratuita del Ministerio de Salud de la Nación: 0800-222-1002 • Lalcec Chau Pucho: (011) 4832-7595 • Hospital Dr. Cosme Argerich: (011) 4121-0830 • Hospital Durand: (011) 49825555 • Hospital Fernández: (011) 4808-2655/00 • Hospital Álvarez: (011) 46116666, int: 2270 • Hospital Ramos Mejía: (011) 4127-0200

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maquillaje Asesoró Florencia Balsarini*

CEJAS DEFINIDAS Y PROLIJAS Para lograr una depilación correcta de las cejas es crucial conocer ciertos parámetros. En primer lugar, un buen formato de cejas favorece el marco del los ojos logrando un efecto radiante y seductor. Se consideran perfectas aquellas cejas que poseen las siguientes características: 1. Pelo repartido de manera uniforme y regular. 2. Pelo liso, radiante y definido. 3. Deben destacarse 3 puntos: * Inicio en línea recta desde el lagrimal. * Altura en la parte media. Debe ser el punto más alto. * Final en diagonal al ojo

Antes

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Después

Todo buen maquillaje de ojos puede verse opacado si las cejas no están depiladas correctamente. Por lo tanto, siempre, antes de comenzar a maquillar vale verificar que no haya pelitos de más. Para corroborar que se logró una depilación de cejas correcta, podemos “medirlas”. Por ejemplo, con un pincel o cualquier elemento recto, apoyamos al costado de la nariz, y diagonalmente, la otra punta del objeto debe llegar al final de la ceja (línea B) De la misma forma, el comienzo de la ceja debe coincidir con el costado de la nariz, en forma recta (línea A). Por último, la altura se mide desde en la mitad del ojo, donde se tiene que dar el punto más alto de la ceja (línea C). En caso que no haya quedado perfecta puede utilizarse un lápiz delineador del mismo color que los pelitos de la ceja para rellenar los espacios que falten y corregir. *de Mariposa Makeup

Trucos pro * Antes y después del depilado humedecé un algodón en un tónico y limpia bien la región. * Peiná la ceja hacia arriba con un mini cepillo y recortá con una tijera pequeña y siguiendo la curvatura natural, los extremos de aquellos pelitos que sobren. * Asegurate de encontrar una pinza de buena calidad que saque los vellos de raíz y no los cortajée.

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