destinos Mediterraneos by I LOVE TRAVEL

Dirección y redacción: Juan Pedraz Araujo juanpedraz@ilovetravel.es Co-dirección y dirección de arte: Teresa Marcos Ruiz teresa@ilovetravel.es

Diseño portada: Teresa Marcos http://www.teresamarcos.es

Publicidad y contenidos: info@ilovetravel.es Myspace: http://www.myspace.com/revistailovetravel blogspot: http://revistailovetravel.blogspot.com/ youtube: http://www.youtube.com/user/revistailovetravel página facebook: http://www.facebook.com/pages/ILoveTraveles/72151907411

Damos las gracias por haber colaborado con nosotros a Sebas Tachenko, Mariana de Ugarte, Jose Ángel Valdepeñas, Lourdes Rodríguez , Hector Arenós, Diluvi, Victor Álvarez, Roberto Puig, Bertrand Mattos, Reynaldo Corral, Patricia Sanz, Isabel Romano, Jordi Marsol, Alberto Vargas, Carmen Cremades, Tamara García, Cristina Jimenez y Vanesa Martín . Ilovetravel no se hace responsable de las opiniones de nuestros colaboradores.

sumario: el test del viajero: Sebas de Tachenko

introducción: Destinos Mediterráneos

Destinos Mediterráneos: Ibiza Formentera Provence Pompeya Sicilia Croacia Santorini Milo Receta: Salmorejo rincones del mundo: Birmania Miyajima Pandas en Sichuan Viva Las Vegas

48 53 56 60

ecoturismo: La sierra del Rincón

agenda musical: Festivales primaverales: LEV gijón Primavera Sound Festival de cine de Málaga Diseño interior por Teresa Marcos

8 12 16 20 26 30 36 42 46

74 3

http://www.myspace.com/tachenkonet Sebas Puente es letrista, voz y guitarra de Tachenko, prolífico grupo de pop zaragozano que lleva editando discos, Eps y recorriendo la geografía nacional e internacional con sus conciertos desde 2004. También es el autor del poemario “Nos están dando pistas”, de la editorial Chorrito de Plata.

NUNCA TE VAS DE VIAJE SIN…. Ropa de recambio, y dinero por si no vuelvo.

NOMBRE COMPLETO: Alejandro Sebastián Puente Letamendi

EN ELTRAYECTO MADRID BARCELONA PREFIERO IR EN ….. AVE.

EL CHALECO SALVAVIDAS SE PUEDE HINCHAR…. Nunca me he puesto uno!

EDAD: 31 NACIONALIDAD: Español

MI BOLSA DE ASEO OCUPA ... Un neceser de viaje, normalito.

LUGAR DE RESIDENCIA: Zaragoza ESTADO CIVIL: Soltero PROFESIÓN: Músico

LAS REVISTAS DE LAS COMPAÑIAS AÉREAS... Ni idea, no suelo abrirlas. CREO QUE LAS COMPAÑIAS DE BAJO COSTE... No viajo mucho en avión, y para lo poco que lo hago son útiles.

TU ÚLTIMO VIAJE REALIZADO FUE A…. Madrid. EL MOTIVO DEL VIAJE FUE…. Dar un concierto con el grupo donde toco. EL LUGAR MAS LEJANO DONDE HAS ESTADO ES…. Buenos Aires, Argentina. SI LLEGAS AL AEROPUERTO Y TE HAS QUEDADO SIN PLAZA POR OVERBOOKING….. Si tenía mi plaza reservada, la lío parda. SI AL LLEGAR AL AEROPUERTO DE DESTINO TU MALETA NO APARECE POR LA CINTA TRANSPORTADORA…. Nunca me ha pasado. Hay veces que he tenido que esperar, pero si la maleta se perdiera me desesperaría. LAS PELICULAS DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE SON… Ufff, qué pregunta más general… Qué películas??? SI EL PASAJERO QUE ESTÁ SENTADO A TU LADO NO PARA DE HABLAR… Si intenta entablar conversación, y yo estoy intentado leer, dormir o algo parecido, le digo –amablementeque se calle. LA SITUACIÓN MÁS CURIOSA QUE HAS VIVIDO DENTRO DE UN MEDIO DE TRANSPORTE FUE… Sólo diré una palabra: turbulencias.

LO QUE MÁS ME GUSTA DE LOS HOTELES ES … Me encantan los hoteles, me pasaría una temporada viviendo en uno. Contrariamente a mucha gente, para mí son muy acogedores. LA SOLUCIÓN PARA QUE LA ROPA DE LA MALETA NO LLEGUE TOTALMENTE DOBLADA ES… No doblarla antes. Si es un traje, evidentemente llevarlo aparte. Y si hay que planchar, se plancha en el destino. EL SÍNDROME DE LA CLASE TURISTA ES… I don’t know! EN LOS DUTY FREE NO PUEDO RESISTIRME POR.. Jamás compré nada en uno… LO QUE NO ENTIENDO DE LOS EMPLEADOS DEL SECTOR TURISTICO ES … Los empleados del sector y yo nos llevamos bien, ningún problema con ello. EN LOS RESTAURANTES ODIO … Las sobremesas. Soy de terminar, café, y a otro sitio. MI PROXIMAS VACACIONES SERÁN A …Probablemente, a Galicia. UN VIAJE QUE REPETIRÍAS..Argentina. UN VIAJE QUE JAMÁS REPETIRÍAS...Ninguno!

DE MARCA PÁGINAS SIEMPRE USAS…. Soy más de maltratar los libros (si no son prestados) y doblar las hojas. 5

Estamos en el mes de Mayo, con las miradas puestas en las vacaciones de verano, y para no defraudar este número lo dedicamos a destinos del Mediterráneos. El Mediterráneo no es solamente el mar y el sol; es la cultura, la gastronomía, las gentes, es un cúmulo de sensaciones que nos llevan a considerarlo como algo nuestro, algo que nos queda tan cerca que podemos disfrutarlo a menudo. Para ayudar a confeccionar unas vacaciones que compaginen la cultura y el relax, os proponemos 5 islas y 3 lugares de costa. Algunos foráneos y otros nacionales, pero todos unidos por el mar, un mar que ha visto cientos de batallas a lo largo de la historia, la mayoría de ellas políticas, o comerciales. Pero la batalla por el dominio del Mediterráneo continúa hasta nuestros días, ahora es un batalla entre la naturaleza y el hombre, entre el turismo y la sostenibilidad. El mar Mediterráneo, sufre desde hace tiempo los duros efectos del turismo de masas, por lo tanto, si te decides por uno de estos destinos, sólo te pedimos que tengas en cuenta que estas aguas son un verdadero tesoro, respétalas al máximo y podremos disfrutar mucho más tiempo de ellas. Felices Vacaciones

Texto y fotos: Juan Pedraz

La isla de Ibiza es sobre todo conocida como uno de los principales destinos europeos para pasar unas vacaciones locas. Decénas de Macrodiscotecas, que programas fiestas donde se mezcla la música con el espectáculo. Pero nuestra visita a Ibiza no se centrará en ir de club en club, y fiesta tras fiesta, aunque ya in situ nunca se sabe lo que la isla nos deparará. Ibiza está situada en el archipiélago Balear, y junto con Formentera es conocida como una de las islas Pitusas. Su situación en el mediterráneo ha sido fundamental para que las sucesivas civilizaciones que desembarcaron en la isla hayan dejado su huella a lo largo de la historia. Dicen los historiadores se remonta al año 654 antes de Cristo por los fenicios, que vieron en la colina (Puig de Vila) y en la bahía natural el emplazamiento idóneo para su asentamiento.

Durante la época púnica, Eivissa alcanzó su máximo esplendor, con la expansión de la ciudad fruto de la actividad comercial y agrícola. Tras la dominación romana, y las invasiones de los vándalos y los bizantinos. Ibiza no se libro a la colonización de los musulmanes del Al-andalus en el siglo x. Posteriormente en el año 1235 con el reinado de Jaume I llegaría la cultura occidental a Ibiza. Las murallas medievales fueron sustituidas por una moderna fortaleza abaluartada por encargo de Felipe II. Este recinto amurallado del siglo XVI, que envuelve la ciudad antigua con la Catedral y el Castillo-Almudayna en la cumbre, es el monumento más relevante de la ciudad no en vano, UNESCO lo declaró Patrimonio de la Humanidad. La trama urbana de la ciudad fortificada (Dalt Vila) formada por un trazado casi laberíntico de calles estrechas,

callejones y plazas adaptadas a la topografía natural inspira una serenidad que contrasta con el movimiento del puerto y la bahía donde se encuentra la máxima concentración de amarres deportivos y de recreo, y con el bullicio de la zona comercial y de ocio de los barrios de la Marina i sa Penya habitados, en su origen, por artesanos y pescadores. Pero sabemos que la mayoría de los que estáis planeando unas vacaciones en Ibiza, no es exactamente para hacer visitas turísticas artísticas, ni culturales, sino más bien para hacer una estancia de descanso. A pesar de esto siempre en la isla hay lugares donde ese descanso y relax puede ser más satisfactorio que en otros, por lo tanto hemos hecho una selección de las mejores playas y calas de Ibiza, para que vayáis a tiro fijo y no perdáis horas de sol buscando por las carreteras y caminos de la isla.

Sâ&#x20AC;&#x2122;aigua Blanca

Cala Galera

Cala Hort

A continuación enumeramos las mejores playas y calas de Ibiza, que no podéis dejar de visitar si decidís pasar vuestras vacaciones en la mayor de las islas Pitiusas. Cala Comte: Situada al Oeste de la isla, muy cerca de la población de San Antonio ( donde no os recomiendo ir por la suciedad de su playa, y el ambiente juvenil-fiestero-ruidoso que hay). Cuenta con una amplia zona para aparcar el coche y un bar restaurante con aseos por si os apetece comer allí. Dicho establecimiento divide la playa en dos, para mi gusto más bonito la parte de la derecha, ya que a parte de la playa, se puede ver Illa Conillera. El agua es cristalina, y hay rocas al principio de la playa pero se puede caminar sobre ellas. Las vistas son espectaculares, y la frecuentan los mejores cuerpos de la isla. 10

Cala Galera. Situada al Noroeste de la isla. El acceso es fácil si se está en San Antonio. Son todo rocas, estructuradas en formas de terrazas donde poder poner la toalla. Los acantilados que se pueden ver desde la cala son dignos de unas cuantas fotografías. A pesar de las Rocas es sencillo el acceso al agua (también la salida). Si queréis ver una espectacular puesta de sol, sin duda este es el mejor lugar de la isla.

Cala d’en Serra. Situada al norte de la isla, muy cerca de la población de Portinatx. La cala se esconde entre acantilados. Os recomiendo tomar fotos desde arriba antes de bajar hasta la cala. Se baja por un camino de tierra, pero es ancho y accesible, se puede bajar hasta el final ya que suele haber sitio para aparcar. Dispone de un bar-chiringuito pero no creo que ofrezca cosas muy elaboradas. La playa es de arena y después piedras. Es un lugar ideal para hacer snorkelling y ver las profundidades con su flora y fauna marina.

Cala d’en Serra.

S’Aigua Blanca. Situada al este de la isla. Si vais en coche, dejarlo en un parking que hay arriba, tendréis que pagar 3 euros pero os aseguro que merece la pena, sino puedes intentar bajar el coche hasta abajo por una cuesta extremadamente empinada y llena de arena por la cual patinan los coches. Esta playa es oficialmente nudista pero cada cual hace lo que le apetece. El agua es cristalina, y tiene una larga playa de arena fina. Tiene una par de rocas enfrente de la playa donde ir nadando y saltar desde ellas, que le otorgan una atractivo más a la playa. Dispone de un chiringuito.

Sa Caleta: Situada al oeste de la isla, tomando la dirección Sant Josep. Hay varias calas por el camino, todas son bonitas pero esta es especial por haberse formado tras la erosión de las calizas de un acantilado que han dado lugar a una hermosa playa. Las calizas toman un color anaranjado precioso al atardecer. El agua es cristalina y la playa de arena fina. Ademas es una de estas playas en las que no cubre hasta que estás bien dentro. Hay un chiringuito, una tienda hippie, y si quiere puedes darte un masaje.

Cala Hort. Situada al oeste de la isla. se llega dirección Sant Josep. Recomiendo que antes de entrar en la cala paséis por el mirador de Es Cubells y toméis unas fotos panorámicas. Al llegar a la cala, hay una cuesta pronunciada, y es difícil encontrar aparcamiento allí, por lo tanto recomiendo dejéis el coche arriba y bajéis andando. La cala es bonita y tiene vistas a las islas de Es Vedrà y Es Vedranell. Se ven mucho peces en el fondo por lo tanto es ideal para hacer Snorkelling. Dispone de un chiringuito.

Texto: Juan Pedraz Fotos: Diluvi

Formentera es algo más que el último Paraíso del Mediterráneo en el que gozar de unas clásicas vacaciones de verano, rodeado de paz, tranquilidad y un entorno medio ambiental sorprendentemente conservado. Formentera ofrece asimismo al posible visitante una serie de posibilidades complementarias que aseguran una feliz estancia en la isla en cualquier época del año. La bondad de su clima (16º de media entre noviembre y abril) permite bañarse en el mar durante todo el año y la isla, sobre todo en otoño y primavera, ofrece su mejor aspecto para disfrutar de su magnífica luz e increíble color. Los tonos de su paisaje resultan mucho más armoniosos y limpios, liberados de la cegadora luz que invade Formentera en la época estival. Una puesta de sol o una simple mirada al cielo y el mar se convierten en un espectáculo único que, por sí mismo, ya justifica una visita a la isla. Estuve en Formentera en el siglo pasado, es decir hace ya 11 años. Tenía 18 años y a duras penas me sonaba el nombre de la isla. Mi motivo principal no fueron una vacaciones, sino 3 meses de verano trabajando como las hormigas para el resto del año. Pero sin duda a parte pasar de largas jornadas de trabajo, estuve en el paraíso, donde la libertad aún está patente, y donde desafortunadamente muy pocos españoles hemos ido a disfrutar de todo lo que nos ofrece esta espectacular isla mediterránea. Formentera está situada debajo de Ibiza, exactamente a 3,6 km. El punto más

cercano de la península ibérica es Denia a 65 km. La población de la isla es de 9147 habitantes censados, y su capital es Sant Francesc de Formentera. Todas sus playas son de arena fina y blanca, el agua es de color turquesa, y la temperatura es perfecta para disfrutar unas vacaciones de relax. A pesar de tener varios complejos hoteleros de gran tamaño, sorprenderá a sus visitantes las poquísimas construcciones que hay en la costa. Una sucesión de playas flanqueadas por vegetación y presididas por algún pequeño chiringuito que ayuda a combatir los calurosos veranos mediterráneos. En el año 2000 con el estreno de la película “Lucia y el sexo”, Formentera pasó a ser una isla muy conocida y no solamente para los cinéfilos. En el mismo poster publicitario se podía ver una Paz Vega subida en una moto en la localidad de El pilar de la Mola, conocida por ser allí donde se encuentra el faro y unos acantilados espectaculares. En otras escenas un poco más subidas de tono, Tristán Ulloa y Najwa Nimri, desnudos practicaban sexo en las playas de la isla por la noche. Te sorprenderá que el nudismo es habitual en todas las playas, y la total tolerancia entre nudistas y no nudistas es patente. A parte de las playas, y a pesar de su la estrechez de la isla en su parte central cuanta con mucha vegetación; pinos y matorrales. Sorprende sin duda la cantidad de higueras que hay y sobre todo su forma horizontal que recuerdan a un OVNI.

Las Rutas Verdes de Formentera: una alternativa ecológica Formentera, con sus 82 km. cuadrados, resulta ideal para ser recorrida a pie o en bicicleta a través de sus rutas verdes, que divididas en 19 recorridos, nos ayudarán a conocer mejor la isla y sus recónditas playas de una manera más natural y ecológica. El Ayuntamiento de Formentera ha editado un folleto en el que se proponen 19 recorridos bien señalizados para conocer mejor la isla y disfrutar de su paisaje haciendo deporte y siendo respetuosos con el medio ambiente. La mayoría de estas rutas verdes suponen una alternativa a las carreteras y se puede pasear por cualquiera de ellas sin temor a perderse. Estas rutas, también son perfectas para recorrerlas a pie y es especialmente recomendable la subida a pie a La Mola por el antiguo camino romano siguiendo la costa ya que hay magníficas vistas. A lo largo de estas rutas recorreremos zonas agrícolas de viñedos, dunas y pinares declarados como Áreas Naturales de Espacial Interés, panorámicas sobre el Puerto de La Savina, preciosas calas y playas, zonas de arquitectura con casas típicas y paredes de piedra, casetas y varaderos de pescadores, zonas de rica vegetación y avifauna… Más información en...http://www.formentera.es/

Formentera es la isla de los rincones por descubrir pero para aquellos que no tengan mucho tiempo de estancia en la isla, os dejamos unos lugares emblemáticos para ir a tiro fijo El restaurante Can Rafalet en Es caló de Sant Agustí, una pequeña bahía de pescadores, un lugar tranquilo, en absoluto masificado, ideal para comer y mirar al mar. Dispone de un hostal por si os animáis a hacer noche http://www.hostal-rafalet.com

La FONDA PEPE en la localidad de San Fernando Uno de los locales más míticos de la isla es La Fonda Pepe. Este local tenía sus puertas abiertas ya en los 60 y era el lugar perfecto para disfrutar del ambiente hippie de la isla. El propietario y una figura emblemática es Julian, que a pesar del tiempo sigue paseándose por la calle recogiendo las copas vacías de sus clientes que charlan tranquilamente en el murete que rodea su local. Se dice que Bob Dylan durante su estancia en la isla (vivió en uno de los molinos) pa-

saba largas horas en este local. Este es de los pocos sitios de la isla que a pesar de los años no ha cambiado. Tiene restaurante y alquilan habitaciones, pero yo lo que os recomiendo es venir a tomar unas “hierbas” (licores de Ibiza y Formentera.. no me malinterpretéis) o unas copas y respirar a través de las fotos y dibujos de las paredes el ambiente hippie vivido en este local. Suele haber hippies haciendo espectáculos de malabares por la noche,

Es Pujols Esta es la única localidad turística de la isla, aunque en comparación con otros destinos es un lugar íntimo donde verá a la misma gente y podrá charlar amigablemente con ellos. Guardando las espaldas de la limpia playa de arena blanca se encuentra un paseo marítimo con bares y restaurantes abiertos día y noche. El ambiente festivo continua tras la playa en un espacio reducido de calles

estrechas con todo tipo de bares y restaurantes. Aquí, en el verano, la marcha no para hasta los primeros rayos del alba. Las terrazas de los bares cobran vida propia, repletas de turistas charlando y celebrando sus días libres. Al día siguiente la playa les espera para recuperar el cuerpo y la mente de los excesos de la noche anterior.

El Blue bar Formentera

Playa de Ses illetes

http://www.bluebarformentera.com

Maravillosa playa de arena blanca y aguas turquesas, situada dentro de un parque natural. No tiene nada que envidiar a las playas caribeñas, lo único que no tiene son palmeras ya que está en una zona de dunas. Quizás un poco masificada en verano, por lo tanto si encuentras que hay mucha gente puedes buscar cualquier otra de la isla para estar más tranquilo.

Bar, restaurante, terraza, pero sobre todo buen ambiente y puesta de sol. Es un lugar distinto con una decoración diferente. Dj internacionales amenizan las tardes noches con música y espectáculos. Es sin lugar a dudas un referente social y cultural en la isla que no puedes perderte, y que disfrutarás al máximo.

Texto y fotos: Mariana de Ugarte

Entre campos de lavanda y bajo la sombra de la majestuosa montaña Sainte Victoire, se encuentra Aix-enProvence. De nombre romano, refugio de pintores y actual ciudad universitaria, Aix destaca por el carácter noble que le otorga el título de “Reina de La Provenza”. Desde el avión, ya casi aterrizando en Marsella, el mar Mediterráneo nos enseña su lado más azul, nos da la bienvenida y nos anima a coger un autobús para descubrir la perfumada Provenza. En cuanto llegamos a Aix-en-Provence nos dimos cuenta de su belleza arquitectónica y de su luminosidad tan particular. En las terrazas siempre llenas del Cour Mirabeau (arteria principal de la ciudad) se refleja el espíritu joven y el dinamismo de Aix. Cuentan que los dos únicos aixois que no se han sentado en una terraza del Cour son las dos estatuas que sujetan el balcón de una de las fachadas de la calle. La forma más agradable de recorrer la villa es en bicicleta. En la parte alta se encuentra el centro administrativo y comercial. El Ayuntamiento, el Palacio de Justicia, la Catedral, la antigua facultad de Derecho, las mejores boutiques y el mercado que se organiza tres días por

semana, hacen que las plazas y calles de esta zona estén animadas desde primera hora de la mañana.

motivo del centenario de la muerte de Cézanne.

La Catedral de Saint Saveur es de obligada visita. Con mezcla de estilos románico, gótico y barroco, su claustro es digno de mención. Y un poco más abajo, en la plaza del Ayuntamiento, los sábados podemos comprar lavanda y girasoles en el mercado de flores.

Entre estas calles, nos encuentramos con un palacio que pertenece a la familia Grimaldi, aunque, andando hacia el noroeste de la ciudad, nos topamos con el Pavillon Vendôme, uno de mis rincones favoritos. Un palacete con un jardín precioso, que mandó construir Louis de Vendôme, primo de Louis XIV y gobernador de Provenza, para esconder a sus amantes.

Hay que alejarse del centro para entrar en el universo privado Cézanne, el precusor impresionista e hijo predilecto de Aix. En su taller, Cézanne retrató numerosas veces al orgullo de los habitantes de su localidad natal, la Sainte Victoire. Entre pinceles y caballetes reside el alma del pintor que, con sus utensilios a la espalda, caminaba hasta el conocido “terreno de pintores” para admirar una de las mejores vistas de la montaña. De nuevo en el Cour Mirabeau, y tras disfrutar de un buen crêpe, nos dirigimos hacia la parte baja de la ciudad, donde se respira calma y tranquilidad. Estamos en el aristocrático barrio Mazarin lleno de casas palaciegas que nos recuerdan el pasado noble de la ciudad. En el centro del quartier, la Fuente de los Cuatro Delfines nos indica el camino para llegar a la iglesia de San Juan de Malta y al Museo Granet. Este último rehabilitado en 2006 con

De camino, pasamos por las Termas Sextius, antiguas baños romanos que se han ido manteniendo y modernizando, pues las aguas de Aix tenían fama de curativas. De ahí que la ciudad cuente con numerosas fuentes. Actualmente las termas ofrecen tratamientos de hidroterapia, y la oportunidad de ver las ruinas romanas. Los alredores Aix-en-Provence está rodeado de maravillosos parajes que también merecen la pena visitar. Para los amantes de del senderismo y la escalada, la rocosa Sainte Victoire presenta una gran oportunidad para practicar estos deportes, pudiendo dormir en la cima en un albergue abierto a los excursionistas. Aunque no sólo es accesible para los grandes deportistas, la ruta del Tholonet nos permite disfrutar del paisaje durante un agradable paseo. 17

Debajo de la montaña, en Vauvenargues, Picasso compró una casa siguiendo los pasos de Cézanne, y que recientemente ha sido abierta al público para su visita. A pocos kilómetros, bajo la mirada de Nôtre Dame de la Garde, Marsella emerge del mar. Esta cosmopolita ciudad se caracteriza por sus cuestas, su boullabaisse (sopa de marisco), el pastis (bebida de anís), sus famosos jabones y su puerto. Además de este atractivo cultural, Marsella goza de un gran recurso natural. Bordeando la costa en un barco turístico, descubrimos Les Calanques, calas estrechas que se abren entre acantilados inmensos, algunas de las cuales son sólo accesibles en barco. Una imagen única.

atención la abundancia de toros y su tradición torera. En una finca de la zona pudimos disfrutar de un espectáculo en el que, para tranquilidad de los antitaurinos, ni se tortura ni se mata al animal. Le Luberon, con sus encantadores pueblos salpicados entre valles, montañas y campos salvajes; Aviñón y el Palacio de los Papas; las impresionantes ruinas romanas de Arles; La Costa Azul y su lujo constituyen otros de los principales atractivos provenzales. La Provenza, tierra de la lavanda y del aceite de oliva, fabricante natural de cosmética, perfumada y colorida, mediterránea y musa de artistas. Un placer para los sentidos. Gastronomía

Más hacia el oeste está La Camarga, región de vaqueros y gitanos, conocida por su Reserva Nacional y el Parque Natural Regional. Tiene gran interés ecológico y es perfecta para pasear y descubrir la fauna de la zona. Llama la 18

La gastronomía provenzal es fruto de la tierra, el sol y el agua. Está basada en productos frescos que se encuentran diariamente en el mercado de cualquier pueblo de La Provenza. Lo que nunca ha de faltar en la despensa

son las hierbas que adornan sus campos: tomillo, romero, salvia, hinojo, lavanda y como buenos mediterráneos, el aceite de oliva. En una mesa tradicional se servirá como aperitivo, acompañadas de pan o de crudités, son la tapenade o la anchoïade, patés de aceitunas y de anchoas respectivamente. Un delicioso bocado para abrir el apetito acompañado de un vaso de pastis, bebida alcohólica elaborada a base de anís, regaliz y azúcar. Los platos de verdura y pescado abundan en el recetario provenzal. Empezando por la ratatouille, plato de las verduras más mediterráneas: tomate, calabacín, berenjena y pimiento, aderezadas con hierbas de Provenza. Es lo más parecido al pisto manchego. También la famosa bullabesa marsellesa, una exquisita sopa de pescado y marisco por la que merece la pena pagar su elevado precio.

Los provenzales presumen de ser los inventores del alioli, disputándose el título con los catalanes, pero como principal argumento utilizan el Grand Aïoli, un plato con el alioli en el centro rodeado de un festival ingredientes: bacalao, alcachofas, calabacín, zanahoria, hinojo, patatas, brécol, huevo duro y, en algunas ocasiones, carne hervida. A los más sibaritas les recomiendo viajar en invierno, y específicamente al departamento de Vaucluse, ya que es el principal productor trufas del mundo. Pero por supuesto, como buenos franceses, todas estas delicias las acompañan con un buen vino, y no por ser menos conocidos, los vinos provenzales son peores. Por último, La Provenza puede hacer las delicias de cualquier goloso. Uno no se puede marchar sin probar los Calissons de Aix-en-Provence, el flan de castañas con sorbete de mandarina de Niza, o el nougat provenzal. El toque dulce para acabar con buen sabor de boca.

Texto: Roberto Puig (fragmento del libro “Por los caminos del mundo“). Fotos: Bertrand Mattos.

Una gran corriente de lava, caída en una época pretérita por las laderas del Vesubio hacia el valle de Sarno, detenida y solidificada en forma de promotorio en la sinuosidad extrema del golfo de Nápoles, ofrecía, hacia el síglo VIII a.C . condiciones favorables para la vida, la defensa, el comercio, a los primeros habitantes indígenas de los montañas boscosas vecinas y de la llanura bien regada, pero aún pantanosa, de la zona. Luego de varios siglos de vida floreciente, el despertar del volcán iba a destruir de súbito una de las ciudades más prósperas, más pobladas y más ricas de la Campania. Así la vida y muerte de Pompeya ocurren en el espacio de unos siglos, entre dos trágicos paroxismos naturales: una corriente de lava, emplazamiento y baluarte de la ciudad, y una erupción de ceniza y escoria que aniquilará en cuestión de horas la obra y resultado de la fatiga de los hombres. Esta terrible tragedia no habría de ser obstáculo a la voluntad de los italianos de develar uno de los acontecimientos más luctuosos de su pasado: desde hace case tres siglos, generaciones de investigadores, técnicos y obreros se suceden son descanso en las excavaciones, dando

lugar a una de las empresas más notables de reconstrucción y preservación histórica: la resurrección del mundo antiguo en el marco de una ciudad sepultada del 24 de agosto del 79 por la violenta erupción del Vesubio. La urbe, entonces, con el tiempo ha ido creciendo, a medida que los trabajos revelan nuevas calles, nuevos edificios, nuevos lugares, en los que los antiguos habitantes dejaron un asombrosos testimonio de una época que fue. Allí, al igual que en nuestro tiempo, vivieron personas con virtudes y defectos, emociones y necesidades, angustias y alegrías, como siempre han existido. Probablemente Pompeya no haya dado seres excepcionales; la historia no los registra. Pero sí, dentro de aquellas aurea mediocritas, cundían costumbres como las actuales, entre ellas la de comunicar ideas y pensamientos en los muros de las casas, como lo revelan tantas inscripciones, de las que elegimos solo una, a vía de ejemplo: “Quis amat valeat, pereat qui nescit amare. Bis tanto pereat quisquis amare vetat”, que constituye un dístico que en español nos dice: “Que viva quien ama, y perezca el que no sabe amar. Quien prohíba amar, que

perezca doblemente”. Pompeya posee hoy un enorme valor de evocación: pasear por sus calles, sus plazas, admirar las pinturas que el tiempo ha perdonado, los objetos de uso diario, muchos de los cuales han sido trasladados a interesantísimos museos, nos subsume en su profunda humanidad, nos envuelve en su encanto, en su serenidad. La antigüedad, por cierto, tuvo ciudades más importantes, cuya grandeza y fasto superaban con creces los que aquí evocamos. La ciudad probablemente vivía son participar demasiado en los grandes acontecimientos contemporáneos, ocupada de sus propios negocios, dentro de un marco de relativa independencia económica: su pequelo puerto sobre el río Sarno le evitaba depender de Nápoles. Las ceremosnias públicas, así como las privadas, al igual que en otros centros poblados de la época, los juegos al aire libre, ocupaban las horas de sus ciudadanos fuera del trabajo; las competencias por los cargos públicos, las actividades corrientes, las reuniones, las ferias, se desenvolvían como en otras tantas localidades. Los ciudadanos pudientes decoraban sus mansiones con estatuas, con pinturas; tenían sus esclavos; los demás, así como los más humildes, pasaban horas en las tabernas, en las reuniones; los poetas cantaban sus versos, los artistas caricaturizaban a determinados personajes, las matronas descansaban en sus patios porticados. De todo ello han 22

quedado numerosos testimonios. Al cernerse la tragedia, al procurar huir de la catástrofe, buscaron todos protección bajo los techos, en las partes más seguras o sólidas de las casas, najo los arcos, pero la naturaleza no tuvo merced, y allí están los moldes de sus últimos momentos como tremendo recordatorio de la tragedia, que trastornó la fisionomía de toda la comarca, y segó la vida de unas dos mil infortunadas personas. Las calles por donde discurrimos, a las que se asoman las típicas casas, tienen nombres sugestivos: Via dell’Abbondanza, la más lujosa calle urbana, Via degli Augustali, que recuerda el culto sacerdotal de Augusto y constituye un excelente ejemplo de las calzadas de tipo romano, Via di Mercurio, Via Della Fortuna… Los tempos son asimismo muy conocidos: Templo de Apolo, Templo de Júpiter, Templo de la Fortuna Augusta, todos dentro del recinto ciudadano, de cuyas monumentales puertas hay numerosos vestigios. El foro, con sus termas y columnatas, la Basílica, la palestra grande de los gimnastas, con su piscina central, el anfiteatro, las grandes mansiones, como las de los Vetti, aquellos acaudalados solterones que supieron gozar de la vida, próxima a ésta, la Casa de los Amorcillos Dorados, así llamada por las estatuillas de mármol que contiene,

o la Villa de los Misterios, en el extrarradio, excavada a principios del siglo pasado, que era tal vez el edificio más importante de la localidad, con nada menos que cincuenta y cinco ambientes, cuyas pinturas de índole en parte religiosa han dado origen a si nombre, son otros tantos motivos para detenerse y observar. Pero también están los diversos negocios, los lupanares, aspecto no menos vívido de la vida corriente. Todo esto, y mucho más que quedaría por narrar, es fuente de atracción en Pompeya. Inevitablemente, se medita sobre el destino de las cosas humanas, se filosofa por momentos sin quererlo, La visita a este mundo silencioso pero elocuente, que insume horas

que transcurren insensible e inexorablemente, deja en el viajero una sensación indefinible, quizás más profunda que en otros lugares que hemos podido conocer, donde restos de pasado esplendor no tienen la carga de humanidad como aquí. Mas debemos proseguir, al cabo de la jornada, nuestro camino. Partimos sintiendo las voces del eterno drama espiritual, de una época en que se iba fundiendo la religión de los mayores con la fé venida de oriente, que habría de imponerse victoriosa en territorio itálico. Lo hacemos con la mente ocupada, con el espíritu enriquecido, pero no menos ávido de nuevas experiencias, como suele ocurrir a quienes los viajes enseñan, incitan y abren nuevos horizontes. ¿Volveremos alguna vez? (1976)

Texto y fotos: Lourdes Rodríguez http://nosgustapasear.blogspot.com/

Sicilia es la isla de mayor tamaño del Mediterráneo con una superficie ligeramente superior a la de la Comunidad Valenciana y está separada del continente italiano por el estrecho de Mesina. Su origen es volcánico y el Etna, uno de los volcanes más activos del mundo, con sus numerosos cráteres ha ocasionado numerosas e importantes erupciones especialmente durante los últimos 8 años. La última erupción de importancia tuvo lugar en mayo del 2008. Esta región italiana cuenta con un estatuto especial y elige los miembros de la Asamblea Regional Siciliana, que es su órgano legislativo regional. Quizá por su clima benigno, la agricultura ha sido uno de sus principales recursos económicos, sin embargo en la actualidad está sufriendo una gran crisis con el cierre de numerosas empresas del sector. En nuestro caso disfrutamos, hace ya unos años, de esta gran isla durante 9 días en el mes de febrero y como no, la luz mediterránea, especialmente en invierno nos acompañó durante toda nuestra estancia.

Llegamos a Catania en avión desde Bilbao y disfrutamos de sus paisajes y sus gentes en un coche alquilado. Nuestro primer contacto con la isla fue esta ciudad situada en la costa este. Se trata de la segunda ciudad más grande de la isla y forma parte del territorio que en 2002 fue declarado Patrimonio de la Humanidad. Si algo abunda aquí es la historia y prueba de ello son los numerosos restos romanos a pesar de que las numerosas erupciones volcánicas y terremotos se han encargado de destruir muchos de ellos. La ciudad gira en torno a la Piazza del Duomo, en cuyo centro veremos la Fuente del Elefante. De visita obligada es la catedral, de estilo barroco y consagrada a Santa Ágata, que fue construida sobre unas termas romanas. De la época romana destacan el teatro y anfiteatro de la ciudad, encajonados entre las edificaciones de viviendas que las rodean como protegiéndolos. Es esta una ciudad llena de actividad, especialmente en torno a los mercados de la Pescheria y de la Fiera, y por supuesto, en torno a las muchas iglesias de la ciudad.

Antes de poner rumbo al sur, hicimos una breve incursión hacia el norte con el objetivo de visitar Taormina cuyo emplazamiento en lo alto de una terraza natural nos ofrece unas magníficas vistas del Etna y del Golfo de Catania. Esta población de unos 10.000 habitantes es uno de los estandartes turísticos de la isla, es por eso que en sus calles encontraremos todo tipo de recuerdos, tiendas de ropa y antigüedades. Pero no hay que dejarse engañar, detrás de todo este artificio dedicado al turismo, hay palacios de estilo gótico catalán, calles medievales, grandes ejemplos de la arquitectura Normanda, así como el gran Teatro Griego de Taormina desde el que se ve la cima del Etna en días claros. Nuestra siguiente etapa nos llevó a Siracusa, según algunos la ciudad siciliana más hermosa. La ciudad antigua se encuentra en la isla de Ortigia y el tipo de construcción que predomina es de tipo barroco y medieval.

Es ahí precisamente, entre sus callejones tranquilos, donde podemos disfrutar de los más hermosos edificios: el templo dórico de Apolo, el Palazzo Montalto, los Palazzos de Bellomo y Parisio que acogen el Museo Regional de Arte Medieval y Moderno, y como no, su Catedral con un estilo mezcla de normando y barroco. Al otro lado del puente nuevo y en el barrio de Neopolis es donde podremos disfrutar del gran Parque Arqueológico de Siracusa; en su interior se encuentra un espectacular Teatro Griego semicircular excavado en la roca, uno de los Anfiteatros Romanos más grandes del mundo, así como un gigantesco Altar de más de 200 metros de largo. Lo que no podremos dejar de hacer es pasear por la Piazza del Duomo mientras sus habitantes van de un lado a otro, y por supuesto disfrutar del atardecer a orillas del mar desde la isla de Ortigia.

Noto fue otra sorpresa muy agradable, debido a su ambiente tranquilo, pero sobre todo a su arquitectura. Según cuentan, en 1693 un terremoto asoló la ciudad completamente, y eso hizo posible que la ciudad resurgiera totalmente siguiendo los gustos barrocos de la época. Ello se traduce en una ciudad construida a partir de una retícula, con grandes plazas entendidas como si fueran escenarios, con escalinatas y a diferentes alturas, donde la mayoría de los edificios, sean palacios, iglesias o viviendas se integran a la perfección. Es simplemente delicioso pasear por sus calles mientras inevitablemente uno alza la vista para maravillarse con las ménsulas que sujetan los balcones de muchos de sus edificios. Siguiendo hacia el oeste por la costa sur de la isla llegamos a Agrigento, también Patrimonio de la Humanidad y considerado el conjunto de templos griegos mejor conservados del mundo. Los templos, todos ellos

dóricos, se encuentran en las cercanías del centro urbano y es aconsejable seguir el itinerario recomendado para su visita. De nuevo, se aprecian las consecuencias de los numerosos terremotos que ha sufrido la isla en el deteriorado estado de conservación de algunos de ellos. Algunos, como el templo de la Concordia, se encuentran en muy buen estado y su aspecto es imponente. Otros, en cambio, como el templo de Castor y Pólux o el de Hércules se hallan seriamente dañados. En la costa norte se encuentra el encantador pueblo de Cefalú y uno de los lugares más visitados de la isla. Al periodo greco-romano pertenecen las murallas frente al mar, pero la época de dominación Normanda ha sido la que dejó huellas más evidentes. Aunque la catedral es normanda, en su interior se puede contemplar uno de los conjuntos de mosaicos más espectaculares de la isla. Otro de los emblemas de Cefalú es su lavadero medieval

Nuestro último destino en Sicilia fue Palermo, su capital. Sus cerca de 800.000 habitantes podrían hacernos creer que se trata de una “gran” ciudad urbanísticamente hablando, sin embargo predominan las calles estrechas y de trazado irregular. Esto, junto con sus comercios proyectados hacia la calle nos hacen sentir como si estuviéramos en un pueblo italiano de tamaño medio. Además de callejear y disfrutar del ambiente siempre animado de esta ciudad, no podremos evitar rememorar su pasado viendo algunos de sus monumentos: la mezquita de origen árabe-normanda de San Juan del Eremita, el Palacio de los Normandos y los espectaculares mosaicos de la Capilla Palatina, la Plaza de Cuatro Canti.

Un artículo de las dimensiones de este, difícilmente puede dar una idea de todo lo que uno sin duda descubrirá en esta preciosa isla; porque además de los lugares que hemos comentado habría que visitar la espectacular Villa Romana del Casale, los yacimientos arqueológicos de Segesta y Selinunte, las salinas de Trapani, el fabuloso monasterio de Monreale o hacer una ruta de tres días rodeando el Etna siempre y cuando se encuentre “tranquilo”. En cualquier caso, nuestra visita a Sicilia siempre se verá recompensada con un clima envidiable incluso en invierno, una gastronomía sobradamente conocida y alabada por supuesto, con la calidez de los sicilianos.

Algunos links de interés. http://www.lasicilia.es/ http://www.villaromanadelcasale.it/index. php?option=com_content&task=view&id=10 7&Itemid=188 http://www.palermotourism.com/Default. asp?clg=spa http://www.regione.sicilia.it/turismo/web_turismo/sicilia/es/home.html

Texto y fotos: Hector Arenós

Ya han pasado unos cuantos años de la terrible guerra de los Balcanes que asoló a la antigua Yugoslavia y uno de los países que resultaron de dicha guerra, Croacia, se ha vuelto a poner de moda. Y digo “vuelto” porque antes de la guerra, la costa Dálmata croata ya era un destino turístico de primer nivel en cuanto a playas se refiere, un duro competidor de nuestra piel de toro. Esto se debe no sólo a la calidad de sus playas, también ha influido sus pueblos repletos de historia, cuatro de ellos Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO (El casco antiguo de Dubrovnik, el Palacio de Diocleciano en Split, el núcleo histórico de Trogir, la catedral de Santiago de Sibenik), sus más de mil de islas, sus parques naturales, la fiesta nocturna y, porque no decirlo, sus precios, por debajo de los españoles pese a tratarse de lugares muy turísticos. Las actividades deportivas en la zona van desde el surf, vela, pesca y buceo para ver restos de antiguos barcos hundidos, a actividades en el interior como cabalgatas, senderismo, alpinismo, piragüismo y rafting. De hecho en 2006 la prestigiosa revista National Geographic le adjudicó el titulo del mejor destino para deportes de aventura. En los últimos 10 años Croacia ha reconstruido su infraestructura y revitalizado su imagen para vestir el eslogan “El Mediterráneo, tal como era”: calidad antes que cantidad, apuesta por el medioambiente, equilibrio entre el ritmo de vida local

y la llegada de turistas, no demasiadas construcciones cerca de la línea de costa y en las islas y encantadoras ciudades llenas de historia y cultura. Todo ello conviviendo en perfecta armonía. Croacia es un país balcánico pero con alma mediterránea, de ahí que se incluya la costa dálmata en este número de la revista. Dalmacia ocupa la parte central de la Costa del Adriático, y se extiende - con sus suaves colinas del interior, ríos y cientos de islas - desde el norte de la cordillera Velebit (al norte de Zadar) hasta el sur de la frontera con Dubrovnik, en Croacia ocupando más de 300 kilómetros de costa. La mejor forma de recorrer esta distancia es en vehículo particular (alquiler), ya que no existe ferrocarril y los autobuses interurbanos no son demasiado frecuentes. Además hay cientos de pequeñas calas de aguas azules, turquesa y cristalinas donde podréis parar para refrescaros un poco si vais por vuestra cuenta y con vuestro vehículo. Eso sí, acordaros de llevar zapatillas de goma atadas al pie, pues no hay apenas playas de arena, son casi todas de piedra. Otro “problema” que os podéis encontrar son las plazas hoteleras. Son bastante escasas (más en verano) ya que no existen demasiados hoteles todavía, pero existen muchos sobes, es decir, habitaciones, con o sin baño, en casas particulares y a pre-

cios bastante más asequibles que los hoteles. Es una forma de conocer más a los lugareños. Digamos que son los B&B croatas. También hay numerosos campings. A mi modo de entender es mejor empezar por Zadar y terminar en Dubrovnik. La razón es que Zadar es posiblemente la más “floja” de las localidades a visitar mientras que Dubrovnik es de las ciudades más bellas del continente. Creo que es mejor dejarse lo más impactante para el final, aunque no tenéis porque estar de acuerdo…Pese a la gran cantidad de pueblos y ciudades interesantes para ver, el pequeño tamaño de los mismos hace que en una jornada podamos disfrutar de más de una población. Ahora, sólo enumeraré ( de Norte a sur ) algunos de los lugares más fascinantes de la costa Dálmata, pero hay muchos más donde elegir. -Zadar surgido hace más de 3.000 años. Las distintas capas de las murallas de la ciudad, sus monumentos góticos, renacentistas y barrocos, atestiguan el pasado tumultuoso de la ciudad. Sus alrededores incluyen cuatro parques nacionales y 1.200 kilómetros de una costa muy pintoresca, salpicada de 300 islas e islotes, bahías tranquilas y totalmente vírgenes.

El istmo donde se asienta la vieja Zadar aún preserva su antigua y gruesa muralla, flanqueada por impresionantes puertas, como la puerta del puerto y la puerta del continente, ( s. XVI). Dentro creció una ciudad romana y aún se conservan las ruinas de su viejo foro romano, junto a la iglesia prerrománica de San Donato (s. IX), que es indudablemente el símbolo de la ciudad. Sin embargo, la ciudad también destaca por tener las más hermosas iglesias románicas de Croacia, como lo atestigua la catedral de Santa Anastasia (s.XIII), de marcado gusto italiano, levantada sobre las ruinas de una basílica anterior. Iglesia de San Donato. Es el monumento más relevante de la ciudad y aunque en realidad está dedicada a la Santísima Trinidad, se la conoce como san Donato en honor al obispo Donato, de quien se cree que a principios del s. IX, erigió esta iglesia siguiendo los cánones de la tradición bizantina. Tiene planta circular pero su apariencia original no ha sido conservada y en la actualidad tiene varios edificios anexados al mismo. Hoy se utiliza como Sala de Conciertos. Órgano marino. Obra del arquitecto croata Nikola

Basic. Se trata de un paseo escalonado artísticamente, realizado con bloques de piedra blanca de la isla croata de Brac (la misma con que fue construida la Casa Blanca de Washington). Su mecanismo subterráneo contiene 35 tubos. El aire, presionado por el agua del mar que entra por el costado de las escaleras, produce acordes que inundan la ronda pública a través de agujeros verticales. Este paseo es contiguo al núcleo medieval antiguo de la ciudad y desde el mismo se obtiene una hermosa perspectiva de la isla de Ugljan. - Sibenik es ciudad y puerto en el norte de la región de Dalmacia, no lejos del estuario del río de Krka, en la bahía de Sibenik. La ciudad se puede dividir en tres sectores: en la parte más alta las viejas fortalezas de Santa Ana y San Juan (ambos ideales para disfrutas de magníficas vistas de pájaro de la ciudad). En las laderas los callejones estrechos y escarpados de la ciudad vieja, y finalmente la parte moderna, que se extiende en el norte y sureste. La catedral de San Jacobo (St. Jakov) es una basílica de planta de cruz latina, con tres naves y rematada en su transepto por una gran cúpula renacentista de 32 m. de altura. Destaca, en las paredes laterales de su exterior, un friso adornado con 74 cabezas que representa

a los ciudadanos más importantes de Sibenik en la época de su construcción. A su alrededor, entre calles sinuosas, se pueden ver interesantes edificios de la época veneciana. Tanto por la belleza como por las soluciones arquitectónicas empleadas en su construcción, fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2001, tras una profunda restauración que la ha hecho la catedral más limpia y mejor conservada de Croacia. Entre los atractivos turísticos naturales de Sibenik destacaría la desembocadura del río Krka (el río cárstico más bello de Croacia), con gran número de cascadas, destacando la Skradinski Buk, cascada de Roski, en el parque nacional Krka, a tan solo 10 kilómetros de la ciudad, en la vecina Skradin. Como curiosidad os digo que Sibenik es la ciudad natal del célebre jugador de baloncesto Drazem Petrovic. - Primošten. El pintoresco pueblo de Primošten fue construido en una isla durante la época de las conquistas otomanas. Lo protegían muros, torres y un puente replegable. El istmo que lo separaba del continente fue más tarde llenado de tierra, convirtiendo Primošten de una pequeña isla a una península. -Trogir. Es una de las ciudades más encantadoras de la región Dálmata. Se encuentra sobre una pequeña isla, a 20 km al oeste de Split. Está unida a tierra firme por medio de un puente. Sus callejuelas y casas de piedra unido a las murallas que la protegen hace que uno se sienta transportado al medievo, más aun al caer la noche. Tiene un cierto aire veneciano. Fortaleza o Castillo Kamerlengo. Está situada en el extremo sur de la isla. Fue construida por los venecianos entre los siglos XIII y XV, como base naval de sus navíos en esta parte del Adriático. Fortaleza de San Marcos, situada en el noroeste del islote de Trogir. Construida por los venecianos en el s. XV para defenderse contra los turcos. Fue parte de la muralla defensiva occidental, junto con la fortaleza del Kamerlengo. Catedral de San Lorenzo, con su preciosa portada del maestro Radovan, es el monumento más destacado de la ciudad. La catedral, más conocida

como de San Juan por los lugareños, es el edificio más alto de la ciudad, dominando todo su área. La Portada en la entrada de la Catedral de San Lorenzo (finalizada en 1240) constituye una obra maestra. Corona la iglesia la llamada Torre del Reloj, que tiene 47 m. de alto y está construida en tres estilos diferentes. - Split, situada el el corazón de la costa Dálmata, es una ciudad con unos 200,000 habitantes, y sin duda otro lugar clave en nuestro itinerario. Split se encuentra comunicado prácticamente con todo el país, es el centro neurálgico en lo que a redes de transporte se refiere, tanto el marítimo como el terrestre. Son muchos los ferrys que enlazan Split con la mayoría de sus islas, confiriéndose en un paso obligado para los turistas. También une Croacia con Italia, ya que existe una ruta entre Ancona y Split. La ciudad, fundada en el S. IV , está unida al Imperio Romano ya que el emperador Diocleciano, natural de esta zona, hizo construir su palacio para habitarlo una vez se retiró de la vida política, hoy en día es uno de los palacios romanos que mejor se conservan (aunque lógicamente esta en ruinas). Tiene una estructura con planta cuadrada, típica de la época romana, que junto con sus murallas, que en origen median 215m de largo por 180m (todavía se conservan grandes tramos de la misma), hacía del monumento un lugar impenetrable. Restos arqueológicos importantes, son el Templo de Júpiter y el Mausoleo de Diocleciano que posteriormente se convirtió en La Catedral de San Diomo. La ciudad creció alrededor y dentro del palacio, donde las casas medievales se mezclan con construcciones romanas, góticas y barrocas, ya que cuando este fue ocupado por los bárbaros ya nunca fue abandonado. En la actualidad es el hogar de unas 3.000 personas. También encontramos vestigios de la Edad Media, como en todo el país, uno de ellos es el Ayuntamiento que data del S. XV. Pero Split no sólo es cultura, también relajación, para ello podemos ir a la playa de arena de Bacvice, en el centro de la ciudad, y existen numerosas calas y playas en las cercanías de Split.

- Dubrovnik: Esta ciudad, situada en el extremo sur de la República de Croacia, es una maravilla medieval en las costas de Croacia. La llamada «perla del Adriático» alberga un magno patrimonio que le ha valido para ser declarada Patrimonio de la Humanidad en 1979. Una de las ciudades que mas sufrió la guerra contra Serbia fue Dubrovnik, de hecho sus heridas aun no se han cerrado a pesar de los grandes esfuerzos que se realizan para que esta bella ciudad brille como lo hizo antaño. Fue bombardeada duramente en 1991, cuando cayeron más de 2000 bombas durante el día 6 de Diciembre. Por ello la mayoría de sus edificios y viviendas han sido reconstruidos con esmero, pues miles de casas fueron destruidas. Principales visitas: Puerta Ploce. Construida entre los siglos XIV y XV, es una de las entradas al barrio histórico y al puerto Viejo y uno de los extremos de la ruta de las murallas: en total suman 1.940 metros, con un grosor de 6m. hacia tierra y 3 hacia el mar y una altura es de 25 m. pudiendo recorrerse por encima en algo más de una hora. De hecho cualquier visita a Dubrovnik debe incluir un tranquilo paseo por las murallas, para observar la hermosa ciudad y sus rojos tejados desde arriba, descubriendo los arbolados patios de sus casas y el sosegado mar en la distancia. Palacio Sponza. Edificio de estilo gótico veneciano y renacentista, cuenta con un magnífico patio donde se realizan exposiciones y conciertos y destaca por su columnata de su atrio y preciosas tallas de piedra Iglesia de San Blas. Este templo de estilo barroco construido entre 1706 y 1715 está coronado por varias estatuas de santos. Catedral de la Asunción, construida en el lugar que ocupaba la basílica del siglo VII. Tras la destrucción de la antigua catedral, la nueva fue terminada de construir en 1713 en estilo barroco.

El altar Mayor está presidido por La Asunción de la Virgen, de Tiziano. Junto a la iglesia está el Tesoro, con unos 200 relicarios antiguos de fina orfebrería. Monasterio franciscano. En él destacan el elegante claustro románico, su Tesoro de reliquias y una farmacia de 1317. Fuente de Onofrio. Tiene forma circular y fue construida en el siglo XV. El agua potable y fresca sale por las bocas de las figuras esculpidas. En ella se lavaban los visitantes cuando entraban en la ciudad. Isla de Lokrum. Reserva natural, esta frondosa isla a 700 m de la ciudad tiene una playa nudista y el Museo de Historia Natural. Escapada a Cavtat. Veinte kilómetros al sur de Dubrovnik, este pueblo recuerda a Saint Tropez de los años 60. Su sombreado paseo marítimo es una línea de cafés y restaurantes frente al puerto, donde se mezclan yates y barcos de pescadores. Las callejuelas del pueblo se empinan entre capillas y patios con higueras hasta el espléndido mausoleo del escultor Mestrovic. Las islas Elaphite. Sólo tres de ellas están habitadas: Kolocep, Lopud y Sipan, y apenas. Un ferry las une con Dubrovnik. Son ideales para sestear en sus pequeños pueblos, deambular entre los vestigios de un pasado glorioso –palacios y conventos– y perderse por los senderos que cruzan sus fragantes pinares hasta playitas de arena prácticamente vírgenes. Algunas de sus más de 1.200 islas son también “imprescindibles” para cualquier recorrido por Dalmacia. Destacaremos 3 de ellas: - La Isla de Hvar, la más larga del Adriático, cuya superficie es de 297 km2 y en la que habitan unas 11,500 personas. Este entorno que huele a lavanda, romero y a pino, plagado de bosques vírgenes y playas de arena blanca, se ha convertido en el lugar al que todo el mundo quiere

ir, es una isla de moda, una especie de Costa Azul, dónde muchos pasean sus yates por las cristalinas aguas mediterráneas. La fiesta nocturna de su capital, Hvar, es “comparable” a la noche ibicenca. - La Isla de Brac, una de las 50 islas habitadas del país. Tiene una superficie de 400 Km2 de extensión, siendo la más extensa de Croacia y posee una población de 3,500 habitantes aprox. Tomar el sol en sus playas rodeadas de un intenso mar azul es una experiencia inolvidable. En Brac podremos disfrutar de sol y playa, pero también de la montaña Vidova gora de 780 metros de altura, un popular lugar desde cual se lanzan los aficionados al vuelo libre, aunque hay que hacer una mención especial a la preciosa y curiosa playa de Zlatni Rat, situada en Bol, llamada también El Cuerno de Oro, su nombre nos da una pista sobre su forma extraña que varía según cambian las mareas y la dotan de diferentes formas, alcanzando una longitud de 500 metros hacia el mar. La revista forbes la consideró en 2004 la mejor playa del mundo. - La Isla de Korcula es una de las islas más verdes del mar adriático, abundando viñedos y olivos. E la parte sur encontraremos pequeñas playas, mas de 200 calas y cuevas. Su extensión es de 279 Km2. Actualmente habitan unas 3000 personas. La ciudad de Korkula aparece como una típica villa medieval dálmata, con torres rojas de defensa y casas abigarradas con tejados también coloridos. Dicen que aquí nació Marco Polo (1254 - 1324) , el obstinado viajero que llegó a China y Mongolia. Y de hecho su museo es uno de los numerosos cen tros culturales visitados en Korkula.

Texto y fotos: Jose Angel Valdepeñas. http://www.destinosatumedida.com

Atlantida es el nombre de una isla legendaria desaparecida en el mar, ya mencionada y descrita en textos del filósofo griego Platón. Muchos escritores y místicos creen que restos de este misterioso y mítico continente conforman la isla de Santorini, uno de los reclamos turísticos de Grecia. Es la isla más meridional de las cícladas, denominadas asi por su disposición circular alrededor de la isla de Delos, y referente fascinante de la edad antigua. Muchos la consideran la más espectacular de todas las islas griegas. El visitante puede acceder a Santorini tomando un vuelo local desde el Aeropuerto Internacional Elefhterios Venizelos en Atenas, pero la opción mas recomendable es la de acercarse al puerto de El Pireo y embarcarse en un cómodo y rápido barco de cualquiera de las compañías que cubren este trayecto. El amanecer que el viajero puede divisar desde la cubierta del ferry mientras este comienza a surcar el Egeo ya es razón mas que suficiente para decantarse por esta opción. Tras varias paradas en islas cercanas como Mikonos, Naxos o Paros, en un trayecto que dura aproximadamente unas 4 horas, Santorini nos da la bienvenida con sus primeros escarpados e impresionantes acantilados

dejando entrever la espectacularidad de dicho destino. Acabamos de llegar al puerto de Athinios. Nuestra próxima parada en Santorini es su capital Fira, a la cual podemos llegar, en autobús o en taxi, a través de una serpenteante carretera desde la que comenzamos a ver a medida que subimos la primeras vistas de la caldera sumergida, epicentro de lo que probablemente fue la mayor erupción volcánica documentada de la historia. Recordemos que nos encontramos en un destino de naturaleza volcánica e inestable (laderas formadas por lava, playas de arena negra, suelos fértiles…) y que a lo largo de la historia ha sido modelado por múltiples caprichos de la naturaleza, el último un terremoto que sacudió la isla en 1956. Fira es la entrada a Santorini de la mayoría de cruceros que realizan trayectos por el Mediterraneo. Todos los pasajeros desembarcan en el puerto antiguo y son abordados por los lugareños que ofrecen realizar el temido ascenso a Fira por sus empinadas cuestas a lomos de su famoso burro-taxi. Otra opción es hacerlo a pie pero queda descartada por la cantidad de excrementos que dejan a su paso los animales. La manera mas cómoda, es hacerlo en

teleférico que en pocos segundos realiza este vertiginoso ascenso. El viajero puede encontrar en Fira todo tipo de alojamiento: camping, hoteles lujosos con espectaculares vistas a la caldera, pequeños apartamentos con todo tipo de comodidades, etc. Por otro lado, numerosas agencias de viajes, casas de alquiler de coches, quads, motocicletas para recorrer el resto de la isla, la estación central de autobuses, supermercado hacen una cómoda y fácil estancia en este pequeño pueblecito. El primer paseo que el viajero dará por Agiou Mina es sobrecogedor debido a las maravillosas panorámicas de la caldera sumergida, que observamos por encima de los acantilados con múltiples casas, hoteles y restaurantes enclavados en éstos y dotando de un tono multicolor a esta fantástica imagen de auténtica postal. En el centro de la caldera emerge Nea Kameni y en el otro extremo, los pueblos de Manolas y Oia cuelgan de las laderas, mientras nuevos cruceros y veleros navegan lentamente por las tranquilas y azules aguas. Las puestas de sol de Santorini son un espectáculo digno de ver y es a última hora de la tarde cuando la calle Nomikou, la cual bordea la caldera, es tomada por cientos de turistas para disfrutar de uno de los momentos mas mágicos que nos ofrece la isla. Cuando el sol desaparece una cascada de luces comienza a iluminar Fira y alrededores. Cientos y cientos de cámaras son disparadas para inmortalizar estos momentos. Caminando por Nomikou se puede llegar tras un agradable paseo a las aldeas vecinas de Firestofani e Imerovigli con numerosas tiendas de artesanía local, restaurantes, casitas de pescadores de un blanco inmaculado, molinos, etc. A la vuelta recomendamos cenar en Nicolas, situado en el centro de Fira y famoso por las colas que se forman a la entrada. Además de su por sabrosísima cocina tradicional, por el trato amabilísimo del personal que regenta este acogedor local. Si se pretende visitar Nea Kameni, en pleno centro de la caldera, la opción más acertada es la de contratar en alguna de las numerosas agencias de viajes esta interesante excursión. Los barcos parten del puerto antiguo y en su primera parada los viajeros descienden y se adentran en este inhóspito islote de aspecto lunar. El paisaje cambia radicalmente a medida que andas por sus tortuosos caminos hasta llegar a lo mas alto del islote donde se

encuentra el cráter rodeado de fumarolas que surgen por las grietas exteriores del volcán. Seguimos navegando por el interior de la caldera y el siguiente lugar a visitar son las fuentes termales de Palia Kameni. Todos los pasajeros de los barcos que se encuentran en esta zona, se lanzan al agua como si de un naufragio se tratara y nadan hacia la orilla donde se encuentran estas aguas de color amarillento que manan del subsuelo junto a una ermita a los pies de un vertical acantilado de color negruzco. La vida nocturna en Santorini es tranquila en comparación con su vecina Mikonos, aunque en Fira el viajero puede encontrar algún que otro local animado. En la zona de Agio Mina existen varios locales con ambiente chill out que disponen de terraza con orientación a la caldera donde disfrutar de las calurosas noches de verano. La isla no es famosa por sus playas pero podemos destacar algunas que, bien por su enclave o por lo cristalino de sus aguas merecen ser mencionadas. Una de ellas es la denominada Playa Roja, situada cerca de Akrotiri, donde también si se dispone de tiempo se pueden visitar las excavaciones de este enclave minoico que quedo sepultado por una de las erupciones volcánicas. Únicamente se puede acceder a ella a través de un camino que discurre entre las escarpadas laderas de color rojizo que la escoltan. Es una playa bastante pequeña por lo que se recomienda llegar a primeras horas de la mañana para evitar las posibles aglomeraciones. Entre las diferentes playas de arena negra debido a la naturaleza volcánica de la isla, destacamos la playa de Kamari y la playa de Perivolos. Mas extensas que Playa Roja y con infraestructuras turísticas mas desarrolladas. La temperatura y transparencia de sus aguas resultan asombrosas. A 8 kilometros de Fira se encuentra la población de Oia, también al borde de un acantilado y es aquí donde las famosas puestas de sol de Santorini alcanzan su máximo esplendor. Oia también es famosa por la cantidad de ermitas con cúpulas azules que miran hacia la caldera.

Pasear por las intínsecas callejuelas de Oia es una auténtica delicia. Carísimas joyerías, tiendas de ropa, artesanía local, hoteles intertados en la roca del acantilado con vertiginosas vistas, cafeterías donde suena chill out y que invitan a sentarse en sus comodos sofás. En la búsqueda incesante de las famosas cupulas azules de Oia el viajero puede bajar hasta el puerto de Armeni y hacer un pequeño receso en cualquiera de las tabernas de pescadores antes de dirigirse a la pequeña fortaleza que se encuentra en uno de los extremos, para disfrutar de uno de los momentos mas esperados. En lo más alto, un molino mira hacia el horizonte, al igual que todas las miradas que abarrotan esa zona de la tranquila Oia. Todo queda en silencio mientras el sol se esconde sobre un mar que adquiere tonos rojizos. Comienzan a escucharse aplausos y palabras de admiración que llegan de cualquier punto…los tejados de casas cercanas están abarrotados de gente que charlan animadamente y la noche avanza lentamente mientras las luces que iluminan las calles y casas, dotan a Oia de una nueva imagen no menos atractiva que minutos antes.

Para finalizar la jornada que mejor manera que degustar uno de los famosísimos vinos de Santorini, en alguna de las numerosas vinotecas de Fira. Vinos que crecen y maduran en esta tierra fértil, tierra de una belleza salvaje que hacen de esta isla una auténtica joya. Quizás una de las más espectaculares sobre nuestro planeta y quien sabe si restos de ese legendario continente sumergido bajo las aguas, que en su búsqueda ha dado lugar a numerosas leyendas e historias.

Texto y fotos: Víctor Álvarez

A sólo unas horas de Atenas, la más occidental de las Cícladas espera al visitante para ofrecerle sus insólitos paisajes y su espíritu auténticamente mediterráneo y alejado de las hordas de turistas que acosan otras islas del Egeo en la época estival. En apenas 120 kilómetros cuadrados, esta pequeña isla famosa por la magnífica Venus hallada aquí, condensa la esencia relajada y luminosa que el visitante busca cuando viaja a estas latitudes. Gastronomía, arquitectura, aguas cristalinas, playas inmensas y acantilados multicolores dan carácter a este antiguo volcán, con el aliciente siempre positivo de su poca explotación turística en comparación con sus vecinas Santorini o Mikonos. Algunos pueblos de la isla, no todos, aún conservan gran parte de su identidad mediterránea, curtida en el trabajo de la mar. Por ejemplo Klima, al norte de la isla, una pequeña aldea costera caracterizada por sus minúsculas viviendas de pescadores de vivos colores, con su parte inferior ocupada por suimatas, especie de garajes

Ambiente mediterráneo en la costa norte de Milo.

Paraje de Papafrangas

para embarcaciones que permiten llegar directamente del mar al hogar. También en el norte merece una visita la ciudad de Plaka, capital de la isla. Sus serpenteantes calles se disponen en la ladera de una colina, a la sombra del antiguo kastro (fortaleza). Adamas es la ciudad más importante y animada, con mucha vida comercial ya que desde tiempos inmemoriales domina la inmensa bahía que forma el antiguo cráter del volcán, uno de los puertos naturales más grandes del Mediterráneo.

También en el norte encontramos Apollonia, lugar idóneo para una disfrutar de la gastronomía griega en las terrazas dispuestas a pie de playa y bajo la sombra de los tamariscos. Sin embargo, no son los pueblos norteños el principal atractivo de la isla (pierde en eso en comparación con otras Cícladas), sino sus más de cincuenta playas bordeadas de caprichosas formaciones geológicas. El resultado es una costa recortada y con multitud de matices cromáticos,

Acantilados en Paliochori

gracias a la riqueza mineral de la isla. No en vano en la antigüedad se conocía a Milo como ‘la isla de los colores’: Los tonos naranjas, rojos, grises, verdes… salpican las rocas y complementan los intensos matices esmeralda de las aguas, por cierto lugar idóneo para la práctica del buceo y el snorkel. El mejor ejemplo quizá es Paliochori, en la costa sur de la isla, a pesar de recientes construcciones que amenazan su belleza. Se trata de una vasta extensión de arena a los pies de un acantilado cuajado de vetas de mineral de diversos colores. También destacan, con semejantes cualidades, las playas de Firiplaka, Provatas o Achivadolimni, todas en el sur. 44

En cuanto a lo paisajístico, es imprescindible observar las formaciones de Glaronissia, rocas hexagonales que se elevan desde el agua en los alrededores de Apollonia. Cerca de aquí, imprescindible también el paraje de Papafrangas, una serie de paredes de roca que han formado piscinas naturales y grutas submarinas que forman un enclave de gran belleza. Para contemplar estas joyas y ser consciente de la riqueza geológica y paisajística de la isla, lo más recomendable es realizar la vuelta a la isla en barco, que además realiza paradas en playas inaccesibles desde las que es frecuente observar delfines (salidas diarias desde Adamas).

Terrazas junto a la playa de Apollonia

BasĂlica ortodoxa de Adamas

Comienza el verano y las altas temperaturas. El calor en el Mediterráneo a menudo nos hace perder el apetito. Pero tenemos la solución. Una receta sencilla, típica del sur de España, en concreto de Córdoba pero que podemos degustar en muchos lugares de la península, y que nos va ayudará a combatir cualquier ola de calor.

Ingredientes de la receta: 6 ó 7 tomates grandes 1 pimiento verde 1 pepino 1 cebolla 100 gramos de pan duro 1-2 dientes de ajo 1 cucharada de sal 1 vasito de agua Aceite de oliva.

¿ Cómo se hace el salmorejo? Primero se pelan los tomates, se trocean y se ponen en un recipiente grande, luego lavamos el pimiento quitándole hebras y pepitas y lo ponemos junto a los tomates troceados. También pelaremos el pepino y la cebolla, se trocea y lo añadiremos al bol donde está todo. Pelaremos los ajos, y los ponemos en el recipiente sin corazón. Ahora hay que mojar bien el pan con agua y desmenuzarlo con las manos. Se añade con el resto de ingredientes, se le echa sal, agua y un buen chorro de aceite de oliva. A continuación se tritura con la batidora hasta que tenga la textura deseada, todo bien triturado. Lo dejaremos en el frigorífico para tomarlo fresquito una buena tarde de verano. Recomiendan acompañarlo con daditos de pepino, huevo duro, cebolla, jamón, pan … o lo que gustes.

Foto: clspeace http://www.flickr.com/photos/clspeace/2587206079/

Texto y fotos: Reynaldo Corral y Patricia Sanz

Birmania es un país de religión budista ubicado en el sureste asiático, hace frontera con Tailandia, Laos, India y Bangladesh. Desgraciadamente vive la dictadura más larga del mundo (desde 1958), y aunque abrió sus puertas parcialmente al turismo en 1990 todavía hay zonas restringidas a los turistas. Según amnistia internacional es uno de los paises que menos respeta los derechos humanos y donde la premio nobel la paz (1991), Aung San Suu Kyi que aun se encuentra en arresto domiciliario desde 1989. Es un país singular, se diferencia bastante de sus vecinos empezando por el la mezcla racial. Son curiosos sin ser meticones, alegres, serviciales y amables. Te miran cuando vas andando por la calle, te paran solo para hablar contigo, te invitan a sus casas. Muy singular y curioso resulta su traje típico, tanto de hombres como de mujeres: el “longhy”, una tela que colocan a modo de faldón alrededor de la cintura. Otra gran diferencia de sus vecinos es la percepción de la belleza: Las mujeres y los niños adornan su cara con tanaka (una pasta de color arena sacada de la corteza de un árbol), dibujando círculos, rayas y otras figuras aleatorias. Y así aterrizamos en Yangon, antigua capital del país donde se concentran el 11% de los 47000 millones de habitantes del país. Es una ciudad llena de edificios coloniales que si no fuera porque están tan sucios y descuidados, podríamos decir que estamos en una ciudad europea en vez de asiática. En sus calles la mezcla étnica se funde en una alegre explosión de olores, sabores y colores que impactan nuestros sentidos. 48

Sin duda, el lugar de mayor interés turístico y cultural del país, es la zona arqueológica de Bagan. Es una joya arquitectónica y patrimonio de la Unesco, se trata de una inmensa llanura de una aridez y apariencia inhóspita que alberga mas de 4400 templos de ladrillo rojo construidos desde el siglo XI al XIII. Siglos durante los cuales parece que tuvo lugar una competición sobre que rey construía el templo mas impresionante, dejando miles de templos para nuestro deleite. La historia de como se empezaron a construir estos templos es muy curiosa. A principios del siglo XI un monje enviado por el rey Manuha que reinaba en la zona de Tathon (sur de Bagan) visitó al rey Anawratha que reinaba en Bagan, con intenciones de convertirlo al budismo Therevada. Anawratha emocionado por la idea le pidió al mismísimo rey Manuha que le enviara nada menos que el libro mas sagrado del budismo, el Tripitaka Pali, como era de esperar Manuha se negó, la noticia enfureció tanto a Anawratha que decidió ir a buscarlo el mismo con todo su ejercito. Y después de conquistar Tathon se trajo a rastras al propio Mahula y a sus artesanos para que construyeran los templos de Bagan para empezar a practicar el budismo. Para hacernos una idea de la inmensa llanura que es Bagan hay que subir a la terraza de algún templo para ver todo el conjunto: un mar de templos y estupas, tantísimos que resulta abrumador pensar en el esfuerzo humano realizado.

Estas terrazas son también un sitio perfecto para contemplar el atardecer, resulta un espectáculo en si mismo ver como el sol va enrojeciendo y fundiéndose con el color de los templos. Muchos templos todavía conservan sus frescos casi todos sobre la vida de Budha y sus enseñanzas. O como Sulamani Pahto (año 1.174), que tiene relieves, frescos y estatuas de carácter tántrico en color greda oscuro.Te encuentras frescos en los que todavía se pueden apreciar sus colores vivos y que están pintados con un detalle asombroso. Muchas familias pintan replicas en arena pegada sobre tela y los venden por la zona, tardan cuatro días en pintar estas replicas y las venden por 3 dolares. Un precio ridículo para lo bonitos que son y el trabajo que tienen. Resulta difícil hacer una selección de los templos que visitar, los mas notorios ya sea por los frescos, antigüedad o arquitectura están recomendados en las guiás, pero visitando algunos de los que ni siquiera tienen nombre, solo un numero asignado te llevas gratas sorpresas una vez dentro ya sea por los impresionantes budhas tallados en piedra o por los frescos. Con todo el dolor del corazón hay que dejar pasar bastantes, porque visitarlos todos es imposible. Por citar un par de ellos especialmente impactantes; Thatbyinnu, característico por ser de color blanco, construido por el Rey Alaungsithu (1113-1163), es uno de los más altos en Bagan y tiene un impresionante pasillo interior. Otro memorable; Dhammayangyi solido templo que el rey Narathu (1167-1170) construyó. Este tiene en su interior un laberinto de corredores y escaleras. Resulta difícil imaginar lo que el visitante encontrará en Bagan, las palabras se quedan cortas para describir la magnitud de lo que se construyo allí, mires a donde mires ves montones de templos de todos los tamaños. Pero lo que hace a Birmania un país tan especial es la esencia de su gente, que a pesar de vivir una situación política extrema te ofrece siempre una amable sonrisa.

Texto: Isabel Romano Fotos: Jordi Marsol e Isabel Romano http://los-diarios-de-a-bordo.blogspot.com/

En Japón hay un lugar tan sagrado que en él no se puede ni nacer ni morir, ni matar animales ni cortar árboles. Una isla sagrada donde construyeron un templo para venerar a las divinidades: Miyajima. A ella me acerco a montada en un ferry aún con la imagen del horror que causó la primera bomba atómica grabada en mi retina y el sabor de un okonomiyaki estilo Hiroshima en mi paladar. En la cubierta veo como, poco a poco, nos vamos acercando a la isla, en la lontananza puedo divisar su famosísimo torii que nos da la bienvenida, pero rápidamente me decepciono al ver que la marea está baja y que el agua queda lejos de éste. Aunque mucho tiempo atrás estaba incluso prohibido pisar la isla, actualmente es uno de los lugares más visitados de Japón. Al bajar del ferry, hordas de turistas nipones lo invaden todo, y no es de extrañar, porque Miyajima es considerado, junto con Amano Hashidate y Matsushima, uno de los tres lugares más bellos de Japón. Mientras voy caminando en dirección al ryokan, veo a turistas dando de comer a los ciervos, que son animales sagrados porque son considerados mensajeros de los dioses, así como paradas de ostras a la brasa y tiendas donde puedes ver máquinas de otro milenio fabricando momiji manju, el dulce típico del lugar. A pesar de que dormir en Miyajima es

bastante caro, seguí el consejo de un buen amigo y decidí alojarme allí. Gran recomendación, porque cuando se fue el último ferry, salimos a pasear por la isla y toda ella era para nosotros solos. Es increíble como de un estado de agitación total se puede pasar a uno de calma absoluta. El atardecer era cálido para ser octubre y paseamos tranquilamente contemplando templos y pagodas iluminadas, mientras el susurro de las olas del mar te hacía entrar en un estado «zen». A lo lejos, oíamos el sonido del motor de una barca que, llena de turistas, pasaba por el torii,

ya que, según la creencia, eso purifica. Por la mañana nos levantamos pronto. Qué remedio, porque el desayuno se servía a las siete y media. Aun así, vale la pena madrugar para poder visitar la isla sin el agobio de las masas. Sobre todo el Itsukushima Jinja, por el que la isla recibe su nombre oficial. La belleza de este santuario es incomparable, suspendido sobre pilares en la orilla, cuando sube la marea parece que flote sobre el mar y se refleja en él como si de un espejo se tratara. Al salir del templo, comenzamos nuestro ascenso hacia la cima del

monte Misen, el punto más alto de la isla y desde donde se pueden contemplar unas vistas extraordinarias. Por el camino, nos cruzamos con más ciervos tomando el sol plácidamente y algún que otro monete; incluso los animales absorben la paz del lugar. Esta vez a la inversa, desde el ferry veo como Miyajima se aleja y como, poco a poco, su silueta se desvanece entre las aguas. Aunque nos vamos, me llevo conmigo algo de su harmonía y de su paz.

Texto y fotos: Alberto Vargas (http://www.destinosatumedida.com)

La provincia de Sichuan en China se conoce principalmente por su picante cocina donde el chili abunda y por mantener la mayor cantidad de osos pandas de China cuya imagen es tan importante que se considera uno de los sĂmbolos nacionales del paĂs.

En esta provincia, la mayoría de los circuitos incluyen la ciudad de Chongqing para iniciar los cruceros de varios días a lo largo del río Yangtze pero solo algunos de ellos incluyen Chengdu como lugar de visita. La capital de la provincia de Sichuan es el punto de partida para muchas de las visitas a la vecina provincia del Tibet pero si por algo es conocida es por su reserva de conservación de pandas, Chengdu Research Base of Giant Panda Breeding (http://www.panda. org.cn), la mayor de toda China y donde viven unos cincuenta ejemplares de todas las edades.

El potente crecimiento del gigante asiático está haciendo desaparecer gran parte de los bosques de bambú que servían de comida a los afectuosos pandas y este centro promueve la reproducción y conservación de esta especie tan amenazada. El panda es un animal tímido y muy difícil de localizar en su entorno, así que es posible que uno de los únicos lugares donde poder observarlo sea este (o alguna otra reserva del

país). Para poder realizar la visita, la mejor opción es acudir en taxi hasta la reserva (de 50 a 60 yuanes desde el centro de Chengdu, de 5 a 6 €); la entrada tiene un coste de 35 yuanes (3,5 €). Nuestro consejo es que acudas a primera hora de la mañana, sobre las 8:30 a 9:00, donde los pandas estarán activos y podrás observar como juegan y comen bambú. El resto del día los pandas practican su deporte favorito: dormir horas y horas. Además, también tendrás ocasión de ver el pequeño panda rojo, más activo que el panda gigante aunque no mucho más.

Si te gustan los animales o acudes con niños, será una visita inolvidable, en la que te pasarás horas mirando como estos simpáticos osos comen bambú y disparando una y otra vez tu cámara de fotos para recordar algo que posiblemente no te tengas otra ocasión de volver a verlo, es decir, una experiencia única.

Texto y fotos: Carmen Cremades

la canción de Elvis Presley más sonada en esta ciudad. Aunque actualmente la zona turística se haya desplazado de Las Vegas Downtown a Las Vegas Strip, la esencia es la misma que en la canción de los años 60. Las Vegas Boulevard, de más de 6 kilómetros, recorre la ciudad de norte a sur. Es una avenida, a parte de muy limpia, de lo más animada. Un hilo musical está siempre sonando. Paseando por ella te sientes como Willy Fog dando la vuelta al mundo (la plaza de San Marcos, la torre Eiffel, la esfinge de Giza…) y a cada poco, te sorprendes con los espectáculos de agua o fuego que se realizan a la puerta de los hoteles más famosos. Sigues caminando y, ahí de pie, se encuentran unos diez repartidores seguidos incitándote a coger

cupones de conciertos y “shows” nocturnos. Montañas rusas, gente riendo, luces de mil colores, edificios unos a lado de otros de temática totalmente diferente. Es como Disneyland… pero con casinos. Básicamente, la zona turística de Las Vegas es la combinación de estos tres elementos integrados: centro comercial, hotel y casino. Bajas de la habitación, juegas, te entra el hambre, vas al restaurante a dos pasos, comes, sigues jugando, ¡ganas! y te vas de tiendas… Todo muy bien pensado para que el dinero que entre en Las Vegas, se quede en Las Vegas. Aunque el lujo está siempre presente: coches potentes y llamativos, restaurantes caros,

vestidos de gala… sorprende más lo económico que resulta salir por la ciudad. Mientras juegas, las famosas camareras de escote poco recatado y minifalda, aunque alguna tenga ya 50 años, te sirve cualquier tipo de bebida, dándole tú a cambio, si lo deseas, una propina (que también puede ser en forma de fichas de casino.) Puedes moverte por la ciudad con el billete del día de autobús o de monorraíl. El inconveniente del autobús es lo que tardas en desplazarte por el tráfico, sobretodo a la tarde-noche. Y el inconveniente del monorraíl es que la parada se encuentra dentro del hotel, justo a la otra punta, y tienes que atravesar todo el casino intentando guiarte por unas señales casi inexistentes. Claro

que, de paso ¿por qué no poner una fichita al veintiséis negro?. Son innumerables los restaurantes de comida rápida, hamburguesas y sándwiches, comida italiana o china y cafeterías que hay por toda la cuidad. Todas ellas pegadas unas a otras y que, con el fin de atraer la máxima clientela, bajan los precios quedándose uno abrumado por sus ofertas. Esto mismo pasa en las tiendas de los centros comerciales. Ya de por sí, Estados Unidos tiene fama por sus permanentes rebajas, igual la época del año, A esto le sumamos que el dólar está más bajo que el euro y el descuento por el duty free, y resulta que finalmente encontramos primeras marcas a precio de ganga. En los hoteles más al norte de Las Vegas Strip se encuentra alojamiento barato y con varias comodidades (piscina, gimnasio, aparcamiento, zonas de relax). Eso sí, cada vez que entras y sales, tienes que atravesar todo el casino, aguantando el estridente sonido de las tragaperras que, como las cafeterías, están 24-7 funcionando. Diversión garantizada, ruleta, dados, blackjack, spanish veintiuna, poker de diferentes tipos… Y para el que no es un gran amante del riesgo, en algunos casinos está la apuesta mínima por un dólar, ¡incluso tragaperras a 1 céntimo! eso sí, justo en frente encontrarás sentado al típico autómata, con el vaso de plástico en la mano repleto de monedas, echándolas y bajando la palanca. Aún con todo este berenjenal, la nota más graciosa se la lleva la novia, vestida toda de blanco, sentada en la mesa de blackjack.

Acércate a la Sierra del Rincón La Sierra del Rincón es una de las joyas desconocidas de la geografía española. Se encuentra enclavada en el noreste de la Comunidad de Madrid, en la zona de contacto entre la Sierra de Ayllón y Somosierra, formando parte del Sistema Central. Debido a que es una zona de transición presenta una singularidad tanto en el ámbito geológico como en el biológico, lo que otorga a sus paisajes un cariz especial. La Sierra del Rincón ocupa cinco municipios: La Hiruela, Horcajuelo de la Sierra, Montejo de la Sierra, Prádena del Rincón y Puebla de la Sierra, que se encuentran encajados en los fondos de valle presentes entre los abruptos relieves de la Sierra. Estos pueblos destacan por su arquitectura tradicional, reflejo de la historia y la cultura de la región. La Sierra del Rincón fue declarada Reserva de la Biosfera por la UNESCO el 29 de Junio de 2005, debido a que es un territorio donde históricamente se ha armonizado la conservación del medio con los usos productivos tradicionales. 64

En la zona encontramos una amplia representación de los ecosistemas ibéricos: hayedos, robledales, pinares de pino albar, encinares o pinares de pino piñonero, entre otros, pasando por zonas de ribera pobladas por sauces, avellanos, saúcos, alisos o álamos temblones. Entre la fauna presente encontramos 140 especies que pertenecen a la categoría de raras, endémicas o que aparecen en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas. Entre ellas, especies emblemáticas de la fauna ibérica como puede ser el águila real o el búho real. La trama urbana de sus localidades, típicamente ganaderas, es sencilla. Sus trazados están condicionados por el clima y la topografía donde se asientan: casas adyacentes y compactas para abrigarse de los rigores del clima; calles que conducen a huertos, prados y cañadas; y espacios libres para regueras que conducen el agua desde los manantiales que nacen por encima del pueblo. 65

El modo de construcción de la vivienda con materiales autóctonos, que acumula siglos de tradición, contribuye a la integración de los núcleos rurales dentro del paisaje en el que se asientan. El modelo tradicional de vivienda, denominada “casa serrana”, consiste en muros de mampostería de piedra (granito o gneis) y pizarra sin labrar, bien guarnecidos interiormente con adobe, o bien revestidos con morteros de barro y piedras más pequeñas (o “ruchos”). Las cubiertas, generalmente a dos aguas y de poca pendiente, suelen seguir la inclinación del terreno, dando una impresión de construcciones aplastadas y aterrazadas integradas en el paisaje. La teja de cerámica árabe de la cubierta exterior, también utilizada en remates artísticos y chimeneas, al envejecer, diluye sus tonos rojos, lo que también contribuye a su integración en el entorno. Además, destacan edificaciones singulares que nos hablan de la historia de la Sierra del Rincón, como el molino harinero de La Hiruela, que hoy en día funciona perfectamente con sus muelas y norias originales del siglo XVIII, o los potros de herrar de Montejo de la Sierra y de Prádena del Rincón, que nos sitúan en épocas pretéritas en las que las fuentes energéticas eran el agua y las bestias.

Para conocer esta región, os invitamos a recorrerla a lo largo de una serie de rutas en las que un guía especializado os mostrará los rincones más secretos de la Reserva de la Biosfera, y a que os sumerjáis en paisajes y formas de vida olvidados. ¿Dónde? Éstas comenzaran en la plaza del ayuntamiento de cada municipio por donde transcurran. ¿Cuándo? Los sábados las rutas partirán a las 12:00 y a las 18:00. Los domingos empezarán a las 12:00. ¿Cuánto? Las rutas son totalmente gratuitas. La Hiruela: Senda de los oficios de la vida y Fuente Lugar Esta senda recorre alguno de los elementos arquitectónicos de mayor interés etnográfico de La Hiruela en la Reserva de la Biosfera Sierra del Rincón, como son el antiguo molino harinero, un colmenar tradicional y la popular Fuente Lugar. • Longitud aproximada: 3 km • Duración aproximada: 1 h 30 min. • Dificultad: Media.

Horcajuelo de la Sierra: Senda de las Minas de la Plata El recorrido transcurre a través de los uno de los parajes más singulares de la Sierra del Rincón, entre canchales y los antiguos muros que servían para delimitar los prados. La ruta se centra sobre las antiguas minas de plata, fiel reflejo de la antigua vida minera en la zona. • Longitud aproximada: 4,5 km • Duración aproximada: 1 h 45 min. • Dificultad: Baja. Montejo de la Sierra: Por la Dehesa Boyal La ruta discurre por el interior de la Dehesa Boyal, plagada de viejos robles, fresnos y pastizales. A lo largo del recorrido disfrutaremos de los parajes de Montejo de la Sierra y Valle del Lozoya gracias a las increíbles panorámicas que ofrece la Sierra del Rincón. • Longitud aproximada: 5,5 km • Duración aproximada: 1 h 30 min. • Dificultad: Baja.

Prádena del Rincón: Por la Dehesa Lomo Peral y tramo de la cañada de Las Merinas. Esta senda coincide con la ruta trashumante ganadera de las merinas de Prádena del Rincón, enlace entre la Sierra Pobre y los ricos pastos extremeños, y transcurre a través de un sorprendente mosaico paisajístico: robledales y bosquetes de arce se alternan entre prados de fondo de valle y acebos, majuelos y serbales acompañan al matorral de montaña. • Longitud aproximada: 5,5 km • Duración aproximada: 2 h. • Dificultad: Media. Puebla de la Sierra: Senda de los Linares y tramo de la Senda Cerro Larda. El recorrido comienza junto al árbol singular “Nogal de Puebla de la Sierra” y transcurre a lo largo de huertos frutales hasta alcanzar la centenaria Dehesa Robledal. El trayecto continúa hacia el estanque de Cerradillo y el retorno nos deleitará con la visión de los picos más emblemáticos de la Sierra del Rincón: Peña de la Cabra y el Porrejón, y la visita al Molino restaurado de Puebla. • Longitud aproximada: 3,5 km • Duración aproximada: 1 h 40 min. • Dificultad: Baja. Más información en http://www.sierradelrincon.org/ o en nuestro grupo de Facebook de Reserva de la Biosfera Sierra del Rincón.

Texto: Tamara García

No hay duda, la primavera ha llegado en todo su esplendor. Es muy fácil detectarla, además del buen tiempo y esas hormonas revolucionadas que nos traen de calle, la agenda de festivales se ha cuadruplicado en lo que a anteriores meses se refiere.

Ni se te ocurra perederte: . DJ Krush, alter ego de Hideaki Ishii, antiguo yakuza (según cuenta la leyenda) y padre del hip hop abstracto. Nacido en Japón en 1962, Dj Krush es uno de los artistas más impactantes que se pueden ver en directo a día de hoy. Krush tiene la capacidad de conseguir utilizar los platos de dj como auténticos instrumentos para la creación de sonido en directo. Sus dj sets son la mejor muestra de las posibilidades infinitas de las que dispone, una técnica sin límite, un desarrollo en directo impecable y un sonido brillante. http://www.sus81.jp/djkrush/

L.E.V. 2010 En Gijón, del 30 de abril al 1 de mayo, se celebra L.E.V. (siglas que homenajean a Lev Thermen, científico ruso padre de los sintetizadores actuales) o Laboratorio de Electrónica Visual, espacio en el que la música electrónica y las artes visuales y escénicas se unen como forma de expresión artística con el objetivo de acercar al público una selección de los trabajos más interesantes de creadores locales e internacionales, tanto de jóvenes talentos como artistas ya consagrados. El festival reparte sus actividades entre LABoral Centro de Arte y Creación Industrial, la Iglesia y el Teatro de la Laboral.

. Plaid es el nombre del proyecto tras el que se encuentran Andy Turner y Ed Hanley. Pilar básico y fundamental en el nacimiento y evolución de la IDM, desde hace 20 años han aportado algunos de los trabajos más interesantes en la creación electrónica como “Not for trees” (Warp, 1997) “Spokes” (Warp, 2003) o “Double Figure” (Warp, 2001). Ritmos cerebrales, melodías emocionales y ambientes inquietos son los párametros con los que Plaid comenzó a escribir los límites de su personal universo hace años y con los que han llegado hasta hoy como un proyecto consolidado y con un discurso coherente como pocos. Vuelven al festival tres años después para presentar su último trabajo “Classics live av”. http://www.plaid.co.uk

. AntiVj y Murcof presentan en L.E.V. 2010 su colaboración audiovisual. Con una pantalla semitransparente y panorámica situada en el frontal del escenario, en la oscuridad las imágenes desaparecen lentamente. Surgen rayos de luz y parecen flotar en el aire. Desde millones de pequeñas partículas hasta líneas rectas, elementos orgánicos y rejillas geométricas. Los visuales generados en tiempo real responden a las texturas sonoras y espaciales de Murcof potenciándolas infinitamente. AntiVJ es un colectivo de artistas visuales centrado desde hace años en el uso de la luz y su influencia en la percepción. Alejados de los standares que rigen la mayoría de configuraciones y técnicas en materia audiovisual, AntiVj son un claro ejemplo de colectivo artístico efervescente en constante evolución, preocupado por plantear propuestas arriesgadas que sorprendan al

espectador. Instalaciones y directos donde las proyecciones en volumen, el mapping, las técnicas estereoscópicas, el tracking y la holografía son sus principales herramientas para estimular al público. Murcof es el reconocido proyecto del músico Fernando Corona. Música completamente atemporal donde los pianos clásicos se mezclan con microrítmos de naturaleza sintética. Discos como “Martes” (Leaf, 2002), “Utopía” (Leaf, 2004) o “Remembranza” (Leaf, 2005) son fundamentales para entender la excelente aleación que se produce cuando los patrones de la música clásica se reinterpretan a través de la música electrónica. Murcof trata de poner frente a frente la precisión digital con la calidez acústica tratando de encontrar la armonía y la complementación entre si. Cruce de caminos constante para trascender los límites temporales. http://www.antivj.com http://www.murcof.com

San Miguel Primavera Sound 2010 Se está convirtiendo, con todo el derecho y en detrimento de algún festival levantino, en el padre de los festivales españoles. Es harto difícil recomendar sólo unos pocos de los grupos que actuan en esta edición, cosa que viene siendo habitual en los últimos años. Qué no perderse (si los solapamientos traicioneros lo permiten y por ello no te pierdes ni a Pavement, Pixies, Moderat, Shellac o Pet Shop Boys, por ejemplo): . Bis. Siete años después de bajar la persiana, Bis reactivan su maquinaria de efervescente pop electrónico y reaparecen en el mismo festival que les vio actuar hace ya ocho años. Rara avis del pop británico e ideólogos de la “Teen C Revolution”, los escoceses aparecieron como un ciclón a mediados de los noventa, pasaron por Top Of The Pops cuando ni siquiera tenían disco publicado y se estrenaron con un debut, “The New Transistor Heroes”, que les convirtió en banda de culto en Japón. Desde entonces, los autores de “Social Dancing” se fueron distanciando del punk de sus incios para abrazar la electrónica europea y sacarse de la chistera himnos como “Eurodisco”. http://www.bisnation.com . Delorean. La lluvia de elogios con la que la prensa internacional saludó el año

. The Wave Pictures. Entrañables herederos de los Hefner de Darren Hayman y del Jonathan Richman más salado, The Wave Pictures no se cansan de pasear su contagioso desparpajo por cualquier escenario que se les ponga a tiro. Es más: los británicos no solo actúan sin parar, sino que aprovechan los pocos ratos muertos que les deben quedar entre gira y gira para entrar en el estudio y salir como si nada con una colección de traviesas y juguetonas canciones en las que el pop y el folk estrechan lazos entre viñetas de pasmosa cotidianeidad. Cada vez más cerca del refinamiento artesanal de Herman Dune, los de Wymeswold ni siquiera parecen tener suficiente con sus propias canciones y, tras grabar los notables “Instant Cofee Baby” e “If You Leave It Alone”, despidieron el año pasado publicando “Play Some Pool”, álbum dedicado por entero a revisar y adaptar el cancionero de Bruce Springsteen.

pasado el descubrimiento de Delorean –desde “Pitchfork” hasta “The Guardian” pasando por el “NME” o la cadena estadounidense ABC, todos se han acabado rindiendo a la evidencia- no ha hecho más que confirmar lo que aquí ya se sabía desde que los de Zarautz empezaron a profundizar en la faceta más bailable y electrónica de su música. Los vascos, en efecto, había nacido para dejar huella, y cada referencia que publicaban, cada nueva inmersión en ese pop electrónico con pianos y samples que tan bien manejan, les empujaba un poco más alto. Con el EP “Ayrton Senna”, sin embargo, se ha hecho la luz internacional y lo cosechado en trabajos como “Delorean”, el EP “Metropolitan Death” e “Into The Plateau” ha empezado a dar sus frutos. Ahora, consolidados también como remezcladores gracias a sus trabajos para Franz Ferdinand, The Teenagers y Mistery Jets, entre otros, los vascos anuncian un nuevo trabajo producido por Chris Coady (!!!, TV On The Radio, Yeah Yeah Yeahs) que, aseguran, será muy complejo y barroco. http://www.myspace.com/deloreandanz 72

. Panda Bear. Por si no fuese suficiente con formar de parte de Animal Collective, una de las bandas que más y mejor ha revolucionado el pop en los últimos años, Noah Lennox todavía tiene tiempo para entregarse a las travesuras en solitario y aportar nuevas perspectivas a la obra de la banda madre. Así, tirando del hilo de las fantasías animadas de Animal Collectove, Lennox llegó en 2007 a “Person Pitch”, una desbordante y visionaria fábula pop que fue escogida por la revista “Pitchfork” como el noveno mejor álbum de la década. Sus actuaciones en solitario son una auténtica rareza, por lo que su paso por el San Miguel Primavera Sound 2010 solo puede calificarse de acontecimiento excepcional. Máxime cuando el neoyorquino podría aprovechar su visita a Barcelona para estrenar algunos de los temas de su cuarto disco como Panda Bear. http://www.myspace.com/rippityrippity

. The Fall. Pocos artistas pueden presumir de llevar más de tres décadas en circulación y seguir suscitando interés y, sobre todo, polémica. Mark E. Smith, el geniecillo gruñón que se esconde tras The Fall, es uno de ellos. Superviviente del post-punk y leyenda de culto forjada a bases de calambrazos eléctricos, ritmos repetitivos y altas dosis de cinismo lírico, el británico es la razón de ser de una banda por la que han pasado un centenar de músicos distintos y cuya influencia –convenientemente domesticada- no cuesta localizar en casi todas las nuevas bandas inglesas. Con cerca de cincuenta discos publicados e insólitos proyectos paralelos como el que le llevó a aliarse con Mouse On Mars en Von Südenfed, Smith sigue aplazando la jubilación e inyectando mala uva ya sea a discos de estudio como “Imperial Wax Solvent” o recopilatorios como “50.000 Fall Fans Can’t BE Wrong: 39 Golden Greats” y la caja que recoge todas sus Peel Sessions. http://www.myspace.com/reformationposttlc

http://www.myspace.com/thewavepictures . The XX. El auténtico bombazo del pasado año aunque la prensa británica los haya recibido como a otro hype más –el NME los seleccionó como una de las 50 bandas más prometedoras del año-, The XX son diferentes. Muy diferentes. Oscuros como el betún y rigurosamente minimalistas, los de Londres no encajan en casi ninguna de las corrientes musicales británicas de la actualidad. O, mejor dicho, encajan en todas, ya que su mezcla de pop oscuro, electrónica y R&B viene a ser el resumen perfecto de la década que ahora se acaba. Quizá por eso mismo y por ese aire enigmático a lo Cocteau Twins que gastan, el debut homónimo de este jovencísimo cuarteto se ha convertido en pocos meses en uno de los fenómenos de la temporada y en un firme candidato a colarse en las listas de lo mejor del año. http://www.myspace.com/thexx

Texto y fotos: Cristina Jimenez y Vanesa Martín

Atrás quedó ya la 13ª Edición Del Festival de Cine de Málaga, cita ineludible para todo amante del cine Español. Y nadie quedó indiferente ante esta nueva edición pues con una sección oficial de 11 películas, 18 documentales, cortos… se consolida como el festival más importante de Cine Español. El Festival cerró sus puertas con una gala presentada por Blanca Portillo y Fernando Tejero donde entre bromas supersticiosas sobre el número “13” ,se entregaron las biznagas de plata y la esperada biznaga de oro, que este año fue para Rabia del ecuatoriano Sebastián Cordero, que cuenta como un inmigrante se esconde en una casa señorial tras matar a su capataz. “Espero que este premio sirva para que sea más vista en España” comentó Cordero. Rabia también se llevó el premio a la mejor fotografía, mejor secundario ( Alex Brendemühl) y la mención del jurado a su protagonista, Gustavo Sánchez Parra. Pero sin duda la sorpresa de este año ha sido Bon appétit, primera película de David Pinillos. Para este drama amoroso entre fogones fueron el premio 74

especial del jurado, mejor actor (Unax Ugalde), el de mejor guión y la mención a la actriz alemana Nora Tschirner. El público premió a Héroes de Pau Freixas quién manifestó: “si me hubieran dado a elegir hubiera escogido este premio, estamos muy satisfechos”. El mejor documental fue para Cuchillo de Palo de Renate Costa. Y la mejor dirección fue para Juana Macías por su primera película Planes para mañana, que también obtuvo el de Mejor actriz de reparto(Aura Garrido). Películas que pasaron desapercibidas fueron Que Se Mueran los Feos de Nacho G. Velilla, con actores de la talla de Carmen Machi y Javier Cámara no cumplieron las expectativas y tuvieron que conformarse con mejor maquillaje y banda sonora y Una hora más en Canarias donde David Serrano vuelve a apostar por la fórmula que le hiciese triunfar con El otro lado de la Cama sin demasiado éxito. Aunque si este año el Festival tuvo un protagonista, este fue Julio Medem, Premio Retrospectiva del Festival , donde se repasaron durante la semana todas sus películas incluido el pre-estreno mundial de Room In Rome, su último trabajo protagonizado por Elena Anaya y Natasha Yarovenko, que clausuró el festival y puso en pie al Teatro Cervantes en un aplauso eterno, por la que parece ser, según manifestó el director Donostiarra, el principio de una segunda etapa. 75