Вестник Май 2015 by JivoiSad

Информационный ф р ц вестник центра ц р природного р р земледелия “Живой сад”

ЦВЕТЕТ БЕРЕЗА

П О РА С А Д И Т Ь РАННИЙ КАРТОФЕЛЬ РАСПУСТИЛИСЬ ПОЧКИ БЕРЕЗЫ ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ, ЦВЕТУТ ИВА МАТЬ И МАЧЕХА

П О РА С Е Я Т Ь

СВЕКЛУ, ЛУК, МОРКОВЬ, РЕДИС, САЛАТ

ЦВЕТЕТ РЯБИНА

ВЫСАЖИВАЙ РА С С А Д У ТОМАТОВ, ПЕРЦЕВ

май

2015

w w w.живойсад.рф

Природное землеДелие

к ак фактор иммунитета растений Казалось бы, что тут может быть общего? Какая разница где и как растет растение, при чем тут землеДелие, да еще Природное? Иммунитет, он и есть иммунитет. Но давайте вспомним, что такое иммунитет, и чем он обусловлен? Иммунитет - это невосприимчивость, и обусловлен он иммунной системой - очень сложной, призванной, с одной стороны, поддерживать постоянство клеточного состава организма, а с другой, отражать агрессию проникших, или пытающихся проникнуть, в организм патогенов: вирусов, грибов, бактерий и прочих болезнетворных организмов. В данном случае, иммунитет рассматривается, как способность организма отличать чужеродный материал от своего. Наука об иммунитете очень сложная наука, чтобы не «нагружать» читателей терминами, скажу лишь, что иммунитет возникает после контакта с патогенами. Он бывает - приобретенный и наследственный (естественный), который также, возникает после контакта, но передается по наследству. И вот тут главный момент для понимания, любой иммунитет может возникнуть, когда произошел контакт организма и патогена, другими словами - переболевание организма в легкой форме, когда иммунная система организма выработала антитела против патогенна (специфические белки против конкретного патогена). На первый взгляд, кажется сложным это понять. Но если организм не заболеет (в легкой форме), то и иммунитет не выработается. Когда иммунитет (невосприимчивость) выработался, тогда организм никогда больше не заболеет, или переболеет в легкой форме. Кстати, на этом принципе, у людей и животных, применяется вакцинация - введение ослабленных патогенов в организм, с целью выработки иммунной системой организма невосприимчивости к данному заболеванию, в дальнейшем. До настоящего времени считалось. Иммунные системы растений и человека (а также животных) функционируют по, совершенно, различным законам. И основным аргументом в пользу данного мнения было отсутствие у растений специальных клеток, подобных нашим лимфоцитам (и др.) и специальных органов, вырабатывающих эти клетки. Разумеется, ничего похожего на нашу селезенку и костный мозг, у растений нет. Однако, по мере изучения и накопления знаний о природе болезнеустойчивости растений, различия в механизмах иммунитета растений и животных, перестали казаться столь разительными. Сейчас накапливается все больше данных о сходстве между ними. Несмотря на то, что растения не вырабатывают специализированных клеток, зато в каждой растительной клетке, есть элементы, отвечающие за иммунитет и борьбу с болезнетворными агентами. Например, сразу же, после проникновения (прорастания) патогенного гриба даже в одну растительную клетку, растение начинает вырабатывать специальные вещества во всех клетках, быстро убивающие патогенный гриб (возбудителей фитофтороза, парши, фузариоза и др.). Сигналом к выработке этих веществ - антител, служат особые вещества самого гриба, выделяемые им в результате его жизнедеятельности (ферменты гриба, и др.).. Эти вещества являются антигенами, то есть, они выдают присутствие агрессора растению, и оно начинает бороться. Таким образом, оказалось, что вещества, выполняющие сигнальную функцию и предупреждающие организм о проникновении чужака, имеют схожую химическую природу как у возбудителей болезней животных, так и у возбудителей болезней растений. При этом их воздействие и механизм антигенной реакции организмов одинаков. Из всего вышесказанного следует вывод, что существует сходство животных и растений, в плане иммунной защиты. Но если для человека и животных наукой придуманы вакцины, которые и применяются для создания иммунитета - ослабленные или мертвые возбудители болезней, введением которых в организм(прививки), мы запускаем механизм выработки иммунитета- не восприимчивости. В таком случае как быть с растениями? Вакцин нет. Но что может выполнять роль вакцин - ослабленных возбудителей? Что может их ослабить до выработки лишь иммунитета, и уменьшить способность вызвать саму болезнь? Нет, ни химические яды, которыми любители «химии» «залили» сады, убивая все живое: полезных микроорганизмов и болезнетворных, одновременно. Что этим добились? (см. книгу Курдюмова Н.И. «Защита вместо борьбы»). Уменьшения болезней? Напротив, их расцвет! Вы спросите, почему? Потому что обрабатывая химикатами бездумно и бесконтрольно, не соблюдая дозировок, а действуя по принципу «чем больше, тем лучше». Садоводы сами того не желая, создали очень устойчивые формы возбудителей болезней растений, которых не убивают уже даже самые сильные химикаты. И требуются

ещё более сильные.. И «наука» придумывает все новые и новые, более «сильные» и тем более страшные. Вместо того, чтобы стать истинной наукой, и вернуться к силам Природы, и к пониманию выработки естественного ИММУНИТЕТА, и к естественным природным процессам выработки иммунитета растениями, в естественной природной среде, или созданной по типу ПРИРОДНОЙ, в КУЛЬТУРЕ растений. Многих сейчас рассмешило это замечание, и напрасно. Опыт показывает, что растения, выращенные на специально созданных грунтах по Природной технологии, с применением биокомпостов: червекомпостов, ЭМ-компостов и грибных, богатых разнообразной полезной микрофлорой, менее подвержены различным грибковым и бактериальным заболеваниям. И вовсе не болеют, как в открытом, так и закрытом грунте (теплицы), при наличии сапрофитов и симбионтов в почве. Когда применяется динамический тип питания растений, основанный на почвенном пищеварении сапрофитов органической мульчи, непосредственно под растениями. И при защитном влиянии симбионтов. То есть, созданием здоровой среды обитания и питания для растений. Именно, симбионты, полезная микрофлора биокомпостов (червекомпостов), или сапрофиты почвы, ослабляют болезнетворную способность возбудителей болезней. А чаще, и вовсе их «убивают», своими выделениями - антибиотиками. Растения же, выращенные на предварительно подвергнутых термической обработке, или пролитых «безобидной марганцовкой» грунтах, где полностью, или частично уничтожена полезная и болезнетворная микрофлора, чувствуют себя комфортно в начальный период роста, однако очень подвержены болезням с течением времени, затем заболевают, отстают в росте, и часто погибают. Почему такое происходит? Растения выросли в «стерильных» условиях. Как и «микро клонированные» растения. У них не было контакта с ослабленным возбудителем болезни, иммунитет не выработался, и при первом же контакте с «усиленным» возбудителем, растения заболевают серьезно и быстро, не успев выработать иммунитет. Получается, «благими» намерениями- хим.обработками, садоводы сами себе создают западню - убивают помощников растений (полезных микробов) и усиливают болезнетворное воздействие патогенных. Следует не «стерилизовать» почву кипятком, пропариванием, хим. обработками. А «оживлять» её, внесением в грунты биокомпостов, а в почву (под мульчу) - сапрофитов, обогащая её полезной микрофлорой. И тут возникает второй, очень важный для понимания момент, этим самым мы не убиваем все живое в таких почвах, а создаем разумное равновесие сил, по Природной «технологии», между болезнетворными и полезными микроорганизмами. Этим самым, под действием полезной микрофлоры, мы ослабляем болезнетворные «способности» у патогенов, превращая их, в своего рода вакцины, которые контактируя с растениями, не вызывают у них заболевания. А лишь создают, так называемый, «напряженный» иммунитет, очень сильный и стойкий. Возбудители болезней будут присутствовать в саду, но они не смогут принести вреда растениям, потому что не смогут вызвать заболевания. То есть, надо не «убивать врагов», а укреплять здоровье самих растений - созданием стойкого иммунитета и повышением уровня питания за счет био гумусового в контейнерах, и за счет активности сапрофитов и симбионтов, в почве. После открытия наукой вирусов, грибов и бактерий, долгое время считали, что именно они являются основной причиной болезней. Но теперь-то все знают, что возбудители- это всего лишь возможная причина болезни. А заболеем мы или нет, а также наши растения, во многом зависит от нас самих. И мы и растения, живем в мире, который, буквально, кишит микробами. Именно микроорганизмы являются истинными хозяевами нашей планеты, в прямом и переносном смысле этого слова. Если бы они сами по себе были причиной болезни, то мы болели бы постоянно, как и растения в Природе. Но этого не происходит. Болезнь возникает только тогда, когда организм человека и растений сам потерял способность сопротивляться неблагоприятным факторам окружающей среды, в этом случае говорят – «иммунитет ослаблен». Из-за высокой адаптационной способности микроорганизмов целая эпоха производства пестицидов (и других химикатов) привела лишь к появлению огромного количества новых болезнетворных микроорганизмов, абсолютно устойчивых к десяткам и сотням химикатов.

НАШИ МАГАЗИНЫ: ул. Маяковского, 20 (тел. 349-341), пр. Мира, 64 (тел. 599-779), пр. Маркса, 83 (тел. 482-042)

Кроме того, оказалось, что сами отравляющие вещества, чрезвычайно долго сохраняющиеся в природе, являются токсичными и для человека. А из-за того, что невозможно создать ядохимикаты, воздействующие только на болезнетворные виды микроорганизмов, применение пестицидов привело к уничтожению также и полезной почвенной микрофлоры. Сапрофитной и симбиотической микрофлоры, улучшающей питание растений (автономное гумусовое, и активное питание за счет пищеварения сапрофитов), и способствующей адаптации к неблагоприятным внешним условиям (создание иммунитета). Использование механизмов повышения иммунитета самих растений, защитное влияние симбионтов и сапрофитов ЖИВОЙ почвы, являются реальной альтернативой химическим средствам борьбы. Наиболее простой и эффективный способ иммунизации растений ослабленными видами болезнетворных микроорганизмов, состоит в использовании биокомпостов (червекомпоста, Эм-компоста, грибного) для горшечной культуры и закрытого грунта, и элементов «Биотехнологии природного землеДелия» (землеДелия по природному типу, а не просто, землепользования), в открытом грунте. Поэтому, «Биотехнология землеДелия и растениеводства по природному динамическому типу», её элементы (свежая органика, как пища для микромира почвы, сам микромир и его ферменты, и поддерживающие факторы активного пищеварения: тепло и влага) являются основными факторами иммунизации растений, поддержания и выработки иммунитета. А также непосредственной защитой растений от патогенов, благодаря ризосферной (прикорневой), сапрофитной и симбиотической почвенной микрофлоре. Потому что Биотехнология - это и есть, использование в выращивании растений двух факторов: микроор-

ганизмов и их жизненных процессов, в обмене веществ, в любой биосистеме. В природе, в экосистеме, или в агросистеме, по типу природной. Это главное. Пора «проснуться» от невежества науки агрохимии, рекомендующей использование пестицидов, в «профилактике» и борьбе с болезнями растений. ПРОФИЛАКТИКА - это создание условий выработки ИММУНИТЕТА у растений. А НЕ уничтожение патогенной микрофлоры.. Неверно выбранные решения задачи, порождают ложные направления в науке, предлагающей садоводам ложные агроприемы «борьбы» и «профилактики» болезней растений. А решение задачи, в создании здоровой среды обитания для растений - созданием ЖИВОЙ ПОЧВЫ и поддержанием активного жизнеобитания в почве САПРОФИТОВ и СИМБИОНТОВ растений. И только это, разумное и правильное решение. Пора прекратить уничтожать все живое на планете Земля, и вернуться к Природному землеДелию, способному возродить былую экологию планеты, и былое здоровье растений, и животных, и самого Человека. И сделать это совсем просто, самым простым способом: восстановлением баланса этой системы, в том числе и агросистемы. А где нарушена, восстановлением самой системы, по типу Природной экосистемы. Кузнецов Александр. 12.01.2006

Желаю вам понимания и Удачи!

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ СЕМЕННОЙ КАРТОФЕЛЬ СОРТОВ НЕМЕЦКОЙ СЕЛЕКЦИИ Правильный выбор сорта для определенных почвенно-климатических условий и направлений использования - главная предпосылка получения высоких урожаев хорошего качества, а значит, и доходов. В магазинах «Живой сад» можно приобрести высококачественный посадочный материал картофеля. «Беллароза» (суперранний), «Джелли» (высокоурожайный), «Розалинд» (хорошо хранится), «Винета» (очень вкусный) подробная информация на сайте www.живойсад.рф май

2015

w w w.живойсад.рф

ПАМЯТКА ДЛЯ ДАЧНИКОВ МА ЛЕНЬКИЕ, НО ОЧЕНЬ ВАЖНЫЕ СЕКРЕТЫ ОГОРОДНИКА ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ: МАЙ 1. Рыхление гряд на участке на глубину 2-3 см плоскорезом Фокина, культиватором «Стриж» или мотыгой. 2. Раскрытие почвы на грядках от прошлогодней мульчи, для прогревания. 3. Накрыть теплицы, парники и грядки плёнкой для прогрева, герметизация щелей в теплицах. 4. В конце апреля начале мая посев сидератов под поздно высеваемые культуры: томаты, перец, баклажаны, а также в дорожки между овощными грядками и земляникой, в плодовом саду в междурядья, вдоль забора и т.п. 5. При прогреве почвы до 8-10°С с целью раннего оживления и оздоровления почвы проводится весенняя обработка почвы биопрепаратом «Сияние-1» или «Востоком» в разведении: пол стакана концентрата на 10 л воды на 2-3 м2. 6. Карто ф е л ь о бма к и ва е т ся в « Ж и ву ю б олту ш ку »: 5 л т ё пл ой воды 25-30С + 1 л отрубей + пол стакана варенья + четверть стакана «Восток ЭМ1» + 20 капель НВ-101 всё перемешать и настоять 1 час. Посадочный материал обмакнуть в полученную смесь и высадить в почву. Оставшаяся смесь используется как подкормка растениям из расчёта пол стакана смеси на 10 л воды. Внимание! Резать посадочный материал нужно за 3 дня до посадки. Свежерезаный материал обмакивать в болтушку нельзя! 7. Весенняя закладка тёплой грядки (каждые 15 см органического слоя для ускорения ферментации разогрева посыпаете препаратом «Сияние 3» в количестве «как капусту солите»). 8. Разогрев осенней тёплой грядки раствором на 10 л воды: 2 пакета «Сияние-3», 0.5 стакана концентрата «Восток ЭМ1», 0.5 стакана варенья – расход на 5-7 пог.м в отверстия (сделанные ломом) через 0.7 м заливается по 1 л раствора, закрывается плотно плёнкой на 1 неделю. 9. Питание, активация имунной системы. Разложить гранулы НВ-101 под деревья, кустарники, многолетники, землянику. 10. Питание – внести под плодовые и декоративные растения, под землянику «Оргавит», биогумус. 11. Весной порядок на земляничнике наводить надо, сохраняя как можно больше питания вокруг кустов. После схода снега поливаем из лейки по листве «Восток ЭМ1» (50 мл на 10 л воды) или «Востоком ЭМ1» для переработки старых листьев и подавления пятнистостей, серой гнили и повышения иммунитета. Расход 10 л на 2-3 м 2 . Через 2 недели делается санитарная вырезка старых листьев. После санитарной обрезки делаем обработку от вредителей препаратом «Дачник» в концентрации 5мл на 5л воды, если есть вредители. Через 1-3 дня делаем 1-ю подкормку под корень настоем биогумуса (стакан биогумуса или ЭМ-компоста + 1ст.л. «Восток» на 10 л воды) – при подмерзании, слабом выходе после зимовки и в других стрессовых ситуациях. Под каждый куст можно положить ещё по 10 шт. гранул гранулированного НВ-101 (будет работать весь сезон). Весной земляника способна дополнительно заложить цветочные почки и дать больше урожай. 2-я подкормка (тоже корневая), как только начнут появляться цветоносы. 3-я подкормка (примерно через 10-14 дней после 2-й) перед цветением, как только набухнут цветоносы (тоже под корень). 12. Защита от вредителей. Как только начнут лопаться почки на ваших кустарниках или деревьях опрыскивание ВОЛШЕБНЫМ КОКТЕЙЛЕМ. Рецепт: 10л воды + 20 гранул Экоберина + 20 гранул Здорового сада – растрясти в небольшом количестве воды + 20 капель НВ 101 + 1ст л Восток. Даты опрыскиваний по плодово-ягодным культурам будут отличаться. 13. От болезней, растения опрыскиваете при 10°С температуре воздуха раствором «Сияние 1» или «Востоком» в разведении пол стакана концентрата на 10 л воды. 14. Для восстановления деревьев при подмерзании, делается засверливание в ствол под углом 45° тонким сверлом и из шприца вливается раствор НВ-101 в разведении 1 капля НВ на 30 капель воды. 15. При высадке саженцев следуйте прилагаемой инструкции. 16. Подкормка и оживление роз и многолетников, плодовых и земляники БИОГУМУСОВЫМ ЧАЕМ: 10литров воды + 1 стакан биогумуса + 1ст. л. Восток ЭМ -1. 17. При высадке рассады в каждую лунку добавляете по 1-2 щепотки субстрата «Сияние 2» и опрыскиваете раствором «Здоровый сад» и «Экоберин» по 2 гранулы каждого на 1 л воды рассада быстрее приживается, не испытывая стресс. 18. Для 100% укоренения обязательно рекомендуем замочить саженцы перед посадкой в «Экогеле». 19. Для защиты от заморозков раскладывайте вдоль растений аккумулятор тепла, наполненный водой. Вода накапливает много тепла днём и ночью отдаёт тепло обратно. Все посадки в период заморозков накрываются укрывным материалом Агротекс №42 или №60 и сверху настилается плёнка. 20. Ремонтируйте, приводите в порядок газоны, альпинарии. 21. Подкормка и восстановление газона. Рассыпать биогумус по траве после прочесывания от сухой травы и пролить «Экогелем ландшафтным» и « Востоком». Газон будет очень рад такой подкормке. 22. Сейте на рассаду однолетники, многолетники. 23. Приведите в порядок водоем (если есть на участке). 24. В конце мая начале июня начинаем всё мульчировать слоем в 5-10 см, предварительно нужно прорыхлить и прополоть грядки. 25. Перед мульчированием для улучшения водоснабжения вдоль томатов, перцев, баклажанов, земляники, роз или других культур прокладывается лента капельного полива и закрывается слоем травы 5 см.

ГАРАНТИРОВАНО ПРИРОДОЙ

ПОЧЕМУ ЭКОГЕЛЬ? • ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ БЕЗ ХИМИЧЕСКИХ ПЕСТИЦИДОВ. • АКТИВАТОР КОРНЕОБРАЗОВАНИЯ БЕЗ ГОРМОНОВ РОСТА РАСТЕНИЙ И СТЕРОИДНЫХ ВЕЩЕСТВ. • ТЕХНОЛОГИЯ ОБОГАЩЕНИЯ ИОНАМИ СЕРЕБРА. • ИДЕАЛЬНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЙ ОРГАНИЧЕСКОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ. Биологически активный коплекс «ЭКОГЕЛЬ» экологически бевреден для человека, животных, пчел, рыб, птиц, дождевых червей. Совместим с биологическими средствами защиты растений. Не вызывает устойчивости патогенов. Не содержит гормонов роста и стероидных веществ. Стимулирует корнеобразование, рост и развитие. Профилактика грибных, бактериальных, вирусных заболеваний. Антистрессовое действие, улучшение внешнего вида декоративных культур. Обладает защитным действием, сдерживая развитие широкого круга: грибных, бактериальных, вирусных болезней растений. Обладает антистрессовым действием, выраженным: повышением устойчивости к перепадам температуры и влажности, в т.ч. после заморозков, снижением стресса от транспортировки и пересадки растений.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ МЕСЯЦ МАЙ

*плое Рано зацвела черемуха – будет телето. Чем раньше она зацветает, тем жарче будет лето.

*творца. 22 мая – праздник Николая ЧудоЕсли в этот день дождь – будет хороший урожай.

*сяКакс пятикопеечную только лист на березе распустилмонету – посадка картофеля.

*свеклы При посадке корнеплодов – моркови, приговаривают: «Не будь хвостаста, будь коренаста».

*« При посадке капусты: Не будь горька, будь сладка».

НАШИ МАГАЗИНЫ: ул. Маяковского, 20 (тел. 349-341), пр. Мира, 64 (тел. 599-779), пр. Маркса, 83 (тел. 482-042)

Гц вОеРт оТкЕ-НжЗиИз нЯь ГОРТЕНЗИЯ - очень красивый зимующий в Омске кустарник. Это настоящее украшение любого садового участка. Как её правильно посадить? Гортензия долгожитель, может и 60 лет расти на одном месте. Садите так, чтобы через 20-30 лет не выяснилось, что кусты мешают пройти, пересадки она не выносит. Она считается неприхотливым растением, но тем не менее по-настоящему хорошо себя чувствует на плодородных и слабокислых почвах. *Местоположение: солнце, полутень.

*Так как гортензия является очень влаголюбивым растением, ее следует поливать каждую неделю, подкисленной водой. Приствольные круги нужно мульчировать хвоей, травой слой которой должен составлять примерно 10 см.

*Очень важна для гортензий правильная обрезка. Делать ее следует ранней весной, пока не началась активная вегетация. Старые соцветия следует удалять до первой пары сильных и здоровых почек.

По мере разложения этот субстрат станет частью почвы и в некоторой степени подкислит её, что очень важно для гортензии. Корни у неё располагаются близко, поэтому не рыхлите, не повреждайте корни. Ей нужно обильное увлажнение и хорошее питание.

Полезно также ежегодно делать у взрослых растений обрезку под корень нескольких старых, слабых или слишком плотно расположенных веток.

*Подкормка.

*Почва:

предпочитает плодородные, рыхлые, нейтральные или кислые почвы. Наиболее благоприятным временем для посадки гортензии является весна, в период после оттаивания почвы и до начала распускания почек. Посадочные ямы копают глубиной 40-50 см, диаметром 40 см. Размер их зависит от высоты кустарника и плодородия почвы. Если почва не богатая, то посадочная яма должна быть более глубокой. Заполняют каждую яму плодородной землей (перегноем и торфом) с добавлением хвойного опада и серы для подкисления почвы.

Для нормального развития, пышного цветения и закладывания цветочных почек будущего года, гортензии необходимы органические удобрения. Удобрения вносят в почву не только перед посадкой растений, но и в период их интенсивного роста. Первую подкормку проводят в конце мая или начале июня жидким перебродившим раствором птичьего помета (разбавленным водой в соотношении 1:10) Повторные подкормки проводят каждые две недели. Чтобы побеги гортензии успели одревеснеть к зиме, в конце июля или начале августа подкормку прекращают.

Гортензия метельчатая Ванила Фрайз Пряморастущий сорт высотой и шириной 1.5 м. Потрясающей красоты новый вид гортензии. Соцветие напоминает рожок клубничного мороженного со сливками. Соцветия огромные,цветки сначала сливочно-белые, затем розовеют, к концу цветения становятся тёмно-красные. Цветёт с июля по сентябрь. Отцветшие цветки тоже весьма декоративны. Зимостойка, но требует укрытия в первую зиму. Необходима весенняя обрезка на 2/3 для обильного цветения.

Гортензия метельчатая Лаймлайт Кустарник высотой более 1 - 1,5 метра с округлой кроной. Листья темно-зеленые, слегка бархатистые, продолговатые с заостренной вершиной. Цветет с июля по сентябрь крупными ширококоническими соцветиями, состоящими из стерильных цветков бледно-лимонного или зеленоватого цвета, затем розовеют. Молодые растения в суровые зимы обмерзают до уровня снегового покрова, с возрастом зимостойкость повышается. В первые года необходимо сухое мульчирование. май

2015

**Сразу ли появляются сортовые признаки? У многих гортензий сортовые признаки могут появляться не сразу, порой для этого должно пройти несколько лет. Не спешите обвинять всех в мошенничестве и выбрасывать из сада «незваного гостя». На своем горьком опыте научена. Когда у меня зацвела первая гортензия, я очень разочаровалась и отдала её своей соседке, но когда прошло несколько лет, я очень сильно пожалела

Гортензия древовидная Анабель Компактный, густой кустарник. Один из лучших сортов, куст высотой 120 - 150 см и шириной 90 - 150 см, разрастается очень быстро, соцветия крупные, симметричные, диаметром до 25 см, цветки кремово-белые, цветёт на побегах текущего года очень обильно, в июле-августе. Нуждается в защищенном от ветра месте. Требует укрытия в первую зиму. Нуждается в ранневесенней обрезке. При короткой обрезке образуются более крупные соцветия. При разноуровневой обрезке побеги зацветают последовательно, цветение длится несколько месяцев.

Гортензия метельчатая «Полярный медведь» Новый, очень эффективный сорт! Главная особенность этого сорта - очень плотные конические соцветия длиной до 40 см на жестких, сильных стеблях. Цветы сразу слегка фисташковые, затем белые и кремовые, и к концу лета появляется нежный розовый оттенок. Соцветия распределены равномерно по всему кусту, создавая впечатление огромного цветущего букета в саду. Цветение с июля до поздней осени. Высота 1,5 - 2 м. Устойчивость и морозостойкость самая высокая из всех метельчатых гортензий до -40°С! w w w.живойсад.рф

М Е Р И С Т Е М Н О Е Р А З М Н О Ж Е Н И Е

ГАРАНТИЯ КРАСИВОГО И ЗДОРОВОГО САДА

Это способ размножения растений, при котором из ткани ростовой почки растения в пробирке выращивают безвирусный чистосортный саженец. НОВЫЕ РЕМОНТАНТНЫЕ СОРТА МАЛИНЫ С НАДЁЖНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИЕЙ

МАЛИНА

ЕЖЕВИКА

Пингвин

Евразия

Блэк Сатин

Раносозревающий ремонтантный сорт со штамбовым типом куста. Формирует невысокий (1,1 - 1,3 м), компактный куст из 5 - 8 побегов. Урожайность -1,5 - 2,0 кг с куста. Отличается ранним и сжатым периодом плодоношения, урожай полностью созревает в первой половине сентября. Ягоды крупные (4,0 - 5,0 г), плотные, легко отделяются от плодоложа, округло-конической формы, тёмно-малинового цвета, костянки мелкие, ровные. После созревания плоды до 5 суток могут висеть на кусте без потери качества. Устойчив к основным болезням и вредителям.

Один из выдающихся ремонтантных сортов, выделяющийся крупноплодностью, урожайностью и уникальной скороспелостью. Продуктивность 2,2 -2,6 кг с куста. Ягоды крупные (массой 3,7 - 4,5 г и до 6,3 г), конической формы, темно-малиновой окраски, плотные, транспортабельные, хорошо отделяются от плодоложа. Зрелые ягоды могут 5-7 суток висеть на кусте без потери качественных показателей.

Бесшипная ежевика. Ягоды черные, блестящие, продолговато-округлой формы весом более 5 г, иногда до 8 г, собраны в вислые многоягодные кисти. Собирают в несколько сборов. Отрыв тугой. Приятного вкуса с легким ароматом. При перезревании ягод они становятся мягкими, а вкус изменяется до пресно-сладкого, отрываются легко. Урожайность высокая. У этого сорта иногда проявляется склонность к ремонтантности. Из цветковых почек, находящихся в основании новых побегов (побегов замещения), в августе часто вырастают длинные цветущие плодовые веточки.

Ягоды хорошего вкуса, пригодны для потребления в свежем и переработанном виде, а также для глубокой заморозки.

МАЛИНА

Брянское диво

Жар – птица

Крупноплодный ремонтантный сорт малины. Ягоды очень крупные (средняя масса 5-6 г, максимальная – 11 г), привлекательной удлиненно-конической формы («точёные»), с однородными костянками, красного цвета, плотные.Вкус ягод кисло-сладкий, они пригодны для потребления в свежем виде и всех видов переработки. Урожайность высокая 2,5-3,0 кг с куста. Начало созревания ягод во второй декаде августа, плодоношение продолжительное.

Ремонтантный высокоурожайный сорт малины. Куст высотой 1,6 - 1,9 м. Урожайность 2,2 - 2,5 кг с куста. Ягоды начинают созревать во второй половине августа. Ягоды крупные (4,2 - 4,6 г, максимальная - 6,0 г), одномерные, конические, привлекательной окраски, с однородными, прочно сцепленными костянками. Плоды десертные, с нежной, сочной мякотью, пригодны для потребления в свежем виде и всех видов переработки.

ЕЖЕВИКА

Торн Фри Урожайность этого сорта в три-четыре раза выше малины. Сорт имеет крепкий куст с длинными (до 4-5 м) полустелящимися побегами. Цветки крупные 3-3,5 см в диаметре, светло-розовые. Ягоды крупные, массой до 5 г, длиной до 3 см, яйцевидные, фиолетово-черные, вкусные. Плодоносит с конца июля до конца августа. Сорт устойчив к болезням

Подробный каталог на нашем сайте www. живойсад.рф

НАШИ МАГАЗИНЫ: ул. Маяковского, 20 (тел. 349-341), пр. Мира, 64 (тел. 599-779), пр. Маркса, 83 (тел. 482-042)

ЭФФЕК ТИВНЫЕ ПОМОЩНИКИ

дравствуйте, я ученый агроном с большим практическим опытом в разных сферах агрономической деятельности. Хочу рассказать Вам о препарате под названием Липосам, который я обнаружила, с большой радостью для себя в сети магазинов природного земледелия

чень мне понравился «Оргавит». Я им все поливала. Морковь сочная, сладкая-сладкая наросла (И хранится хорошо). И огурцов было много. Томаты вообще удивили - здоровые, крепкие, и урожай небывалый!

Начну с того, что когда-то, работав в большом агрономическом комплексе на производственных полях, мы использовали прилипатели при обработке многих сельскохозяйственных культур различными препаратами для защиты от вредителей и болезней. Они приобретались в больших объемах и шли неотъемлемой частью к основным видам препаратов, отдельно их не распространяли. Работая на многих небольших приусадебных участках с различными видами декоративных и плодовых культур, я искала возможности приобрести прилипатель, для эффективности моих действий в отношении защитных обработок и подкормок, т.к. заметив в особенности структуры листьев многих культур (к примеру роз), есть свойство не задерживать капли растворов. Так вот именно этот препарат «Липосам» работает на эффективность, прилипая тонкой, дышащей как губка, пленочкой на листе, увеличивая сроки и мощность действия защитных, и других свойств различных препаратов. Аристова Мария

С 60 кустов огромный урожай вкусных плодов, до Нового года свои свежие помидоры ели!

«Живой сад»

ВЕСНОЙ

время для посева сидератов выбирают так, чтобы к высадке рассады они достаточно подросли, а к моменту срезания достигли фазы бутонизации. Рассаду высаживают в лунки, не срезая сидераты. В течение нескольких дней сидераты и рассада растут вместе. Это улучшает приживаемость рассады: сидераты защищают ее от солнца днем и в некоторой степени от заморозков ночью. Когда сидераты вырастут и начнут затенять рассаду, их необходимо подрезать плоскорезом Фокина или культиватором «Стриж». Почва на грядке рыхлится (но ни в коем случае не перекапывается!) и мульчируется ботвой срезанных сидератов. …Овощи и сидераты, принадлежащие к одному семейству, не следует выращивать на одной грядке. Удачные схемы чередования культур, и очень много интересного и полезного об известном…. В мае выйдет в свет новый многократно дополненный полноцветный спецвыпуск по СИДЕРАТАМ. В нем вы узнаете практически ВСЁ о сидератах:

Раньше покупали перегной, от него сорняков полно. А сейчас красота – разведу 1 упаковку на бочку 200литров, и кормлю всех своих питомцев. Валентина Васильевна

Спасибо за хорошее эффективное удобрение!

НОВИНКА

ДЛЯ ЧЕГО? ПОЧЕМУ И КАК? И ЧТО С ЭТИМ ДЕЛАТЬ! Этот спецвыпуск будет отличным ПОДАРКОМ для ЛЮБОГО дачника-огородника. А также большим подспорьем для опытного природного ЗемлеДельца. Уже сейчас на сайте www.живой сад.рф Вы можете прочитать этот спецвыпуск. май

2015

w w w.живойсад.рф

ТЕПЛИЦА

ЧТО МОЖНО И НЕЛЬЗЯ САЖАТЬ В ТЕПЛИЦЕ?

ДАЖЕ ИМЕЯ НЕБОЛЬШУЮ ТЕПЛИЦУ, МОЖНО СОБИРАТЬ ДОСТОЙНЫЙ УРОЖАЙ. ГЛАВНОЕ, ВСЕ ПРАВИЛЬНО РАСПЛАНИРОВАТЬ, ВОВРЕМЯ ПОЛИВАТЬ И ПОДКАРМЛИВАТЬ РАСТЕНИЯ.

звестно, что в одной теплице нельзя выращивать томаты и огурцы, потому что у них разные требования к температуре и влажности воздуха. Но для одной среднестатистической городской семьи две теплицы на садовом участке - это явный перебор. Поэтому, если очень хочется, несколько кустов огурцов можно все-таки посадить в теплице с томатами, перцами и баклажанами. Просто для огурцов надо отвести место в торцевой части теплицы и отгородить это место легкой занавеской из полиэтиленовой пленки. Такой нехитрый прием позволит повысить влажность воздуха только для огурцов с помощью опрыскивания их теплой водой по листьям. Имеет смысл выбирать огурцы ранних сортов, высевая их в теплице дважды - в апреле и в конце июня, чтобы продлить сбор зеленцов до поздней осени. Теплица должна работать на урожай максимально долго. Даже если она не отапливается, с ранней весны в ней можно и нужно высевать холодостойкие зеленные овощи, лук на перо, редис и салатную репу (как подогреть для них грядки, мы уже знаем). Здесь же сеют и рассаду разных видов капусты. Томаты, баклажаны не терпят тесноты, но в первый месяц после высадки рассады они достаточно мирно уживаются с редисом и луком. А после уборки томатов в теплице вновь можно сеять зеленные, осенний редис и прочие скороспелые овощи. Если вы не можете поздней осенью жить на даче и ухаживать за овощами, то засейте всю свободную почву в теплице сидератами (овсом, рожью, викой). Они оздоровят землю и обогатят ее питательными веществами. До морозов обязательно пройдитесь по грядам плоскорезом, чтобы надземная часть сидератов смогла отдать накопленные вещества почве.

тику, природность мы уже обсудили. Размышление о том, что “отрезать нос чихающему ребенку не надо”, и “иммунитет антибиотиками не поднимается” :)) Но и “аппендицит примочками календулы не вылечишь”. Давайте мыслить здраво, по ситуации. Применение препаратов серии Фармайод и Фитоверм: Разница в температуре окружающей среды. Биопрепаратом мы начинаем работать при +10 +12С, Фитоверм и фитолавин тоже примерно так. А Фармайод - при +1 можно. Поэтому это первый препарат весенний, которым начинаем работать. Открываются почки и листики - подключаем фитоверм и фитолавин. Затем, при плюсовых температурах и весь сезон - все наши биопрепораты. Разница между фитовермом, фармайодом, фитолавином: Фитоверм от вредных насекомых. Фармайод против грибковых, вирусных. Фитолавин - антибиотик. После всех препаратов группы фитоверм и фитолавин нужны обработки Востоком. Вносим полезную микрофлору.

Бывает и так.

ришел покупатель и с порога ругаться: “Фармайод густой как солидол. Палочкой не провернешь. Как им пользоваться?” трясет перед нами полным флаконом фитойода, вниз горлышком. Беру в руки флакон - ледяной. Спрашиваю - где хранили? Лежал в машине два дня. На улице ночью 0 градусов. Поставили в теплое место к батарее - через 7 минут - жидкий, нормальный препарат.

еделю назад новый клиент, рассказала, что раньше пользовалась Восток ЭМ1 и несколько раз применяла его для полива по кроне старой яблони старой ещё по снегу, но уже начавшему таять. Яблоня раньше плодоносила через год. А после такой обработки эта яблоня 7 лет плодоносила ежегодно. Я ещё раз всё переспросила, чтобы быть уверенной, что правильно поняла, она подтвердила. Нет старых деревьев, интересно попробовать. А я поражаюсь почему у меня наверное уже 5-й или 6-й год яблони не отдыхают, а плодоносят каждый год как бешеные![?] Оказывается потому, что я Востоком их поливаю!!!!! А им уже, наверное, лет по 50! Лариса Игоревна

меси из Фитоверма + Дачника + Битоксибацилин. Одной весной в нашем дачном сообществе было нашествие цветоедов: мохнатой Оленки, бронзовки и вишнёвой мухи. Особенно кустарники черной смородины и черноплодной рябины чернели от нашествия этих насекомых. Первый раз я обработала фитовермом, второй раз к фитоверму добавила Дачник. В третий раз смешала: Фитоверм + Дачник + Битоксибацилин. В первые две обработки насекомые падали у меня на участке и разлетались, падая на соседних участках, но другие опять прилетали. На третьей обработке - их число уменьшилось и затем вовсе пропали. То ли стая улетела дальше, то ли все таки численность их уменьшилась после обработки препаратами. Делала обработки я одна в окружении своего участка. Остальные соседи просто руки опустили и не знали что делать. Хотя я рассказывала как нужно поступить, а обработка химией в этом случае не помогала.

По поводу белокрылки: в прошлом сезоне я её заселила сама, делая почву для рассады добавила неизвестную почву и она у меня появилась на рассаде ещё на лоджии. Обработка фитовермом только на время снижала её численность. Потом, она опять быстро восстанавливалась. Оказывается нужно делать частые обработки БТБ (Битоксибацилин), чуть ли не каждые 3-4 дня. Потому что мушки погибают, а из отложенных яиц через короткое время опять возобновляется поголовье. На жёлтые липучки приманки хорошо прилипают. В общем нужно терпение и системно делать обработку препаратами.

НАШИ МАГАЗИНЫ: ул. Маяковского, 20 (тел. 349-341), пр. Мира, 64 (тел. 599-779), пр. Маркса, 83 (тел. 482-042)

СОВЕТЫ Б Ы ВА Л Ы Х Д АЧ Н И К О В МОЙ ЛУК Грядку для лука готовлю с осени. Сею сидераты: горчицу, рапс, редьку, овёс с викой, т.е. всё, что есть под рукой. Весной за две недели до посадки рыхлю грядку плоскорезом и проливаю Сиянием-1 (1/2стакана маточного раствора на 10л воды). В день посадки лук замачиваю в растворе НВ-101, который даёт 100%всхожесть. В этом растворе лук лежит, пока делаю грядки. Плоскорезом формирую гребни поперёк грядки с расстоянием между макушками 20 см и высотой 10 см. По верху гребня делаю бороздочку и проливаю раствором «Восток ЭМ-1» (1колпачок на 5литров). Для защиты от луковой мухи хорошо присыпать «Табазолом» (защита и подкормка, которую повторяю в течение лета). Луковицы раскладываю на гребнях через 5-10см, вдавливая их в землю полностью, присыпаю двухсантиметровым слоем земли. В середине мая начинает цвести вишня и одуванчи-

ПОСАДКА ЯРОВОГО ЧЕСНОКА. Подготовка грядки. Чеснок любит суг-

линистую нейтральную почву. Лучшие предшественники - это тыквенные, капустные, бобовые и зеленые культуры. В течение трех-четырех лет его нельзя выращивать на почвах, где росли лук, чеснок. В бороздки для посадки внести компост, золу, «Сияние 2».

Посадка. Яровой чеснок высаживают ранней весной, в первые дни полевых работ, но не позже первой декады мая. Лучшие всходы дает яровой чеснок, зубки которого за 2-3 недели до посадки хранили в холодильнике. Ранняя посадка - это важное условие для ярового чеснока. Пока земля ещё не прогрелась и остаётся влажной после схода снега, она способствует развитию мощной корневой системы, а в дальнейшем и росту хорошей надземной массы. Чеснок, высаженный в сухую, прогретую землю, плохо укореняется, а потом растет “худосочным”. Урожай чеснока будет низкий. Опоздание с посадкой ярового чеснока на 7 дней от возможного снижает урожай на 30-35%, а на 15-20 дней - на 50-60%. Глубина заделки также имеет большое значение для ярового чеснока. Лучшая глубина (от донца) - 5-7 см. Мелкая и глубокая посадка одинаково вредны. Для посадки отбирают только крупные головки. У ярового чеснока зубки в луковице расположены в несколько рядов. Для посадки берут зубки только с наружной стороны.

ки - время лёта луковой мухи. Ещё одно средство защиты: «Полторашки» обрезать вдоль, насыпать опилки, сбрызнув берёзовым дёгтем, расставить по грядке в двух-трёх местах. В конце мая грядку мульчирую. Поливаю в борозды, стараясь не попадать на перо. От поливов и осадков гребни постепенно рассыпаются. Поэтому к моменту формирования луковицы отгребать землю руками не приходится, т.к. они оказываются на поверхности почвы. Луковицы в гребне прогреваются лучше, чем заглубленные на плоской грядке, не «чувствуют» весенних заморозков, похолодания и поэтому не стрелкуются. Чтоб получить крупные луковицы, перо не обрывать. Гребневая посадка защищает лук от наиболее опасного вредителя - луковой мухи, т. к. её личинки не попадают к донцу луковицы из-за большого расстояния и погибают. Н.В Ванюкова, сотрудник «Живого сада»

Перед посадкой их тоже замачивают в «Востоке» или НВ-101. Зубки высаживают на расстоянии 6-8 см с междурядьями 20-25 см. Почва при посадке должна быть влажной, не следует зубки вдавливать в землю. Нужно сделать бороздки нужной глубины, насыпать «Сияние 2» тонким слоем и в них разложить зубки, затем присыпать.

Подкормки. При появлении всходов растения чеснока подкармливают «Оргавитом» плюс «Восток ЭМ1». Эту подкормку повторить через 10 дней. В период начала формирования луковиц растения подкармливают «Умным травяным настоем». Через 10 дней и эту подкормку нужно повторить. В конце мая замульчировать всходы (сохраняется влага, питание для растений) К уборке чеснока приступают обычно в середине сентября. Спешить не стоит если сухо и безморозно то можно потянуть, это положительно скажется и на урожайности и на лежкости, да и чеснок будет чуть острее обычного, а значит полезнее. Приступают к уборке, как только пожелтеют и начнут полегать листочки. Не стоит чеснок выдергивать, лучше аккуратно подкапывать, встряхивая ком земли на лопате. Так вы избежите повреждений, и чеснок будет хорошо хранится.

СОВЕТЫ ОТ «ЖИВОГО САДА»

Н.А. Гончаровская – практик-огородник

КАК ВЫРАСТИТЬ ХОРОШИЙ УРОЖАЙ ЛУКА?

Грядки не перекапываем. Рыхлим плоскорезом. Высаживаем лук в то же время, что и морковь, пока земля влажная и не особенно теплая. Заморозков он не боится, и температура почвы оптимальна для хорошего развития корней. Если с осени не сеяли сидераты, в бороздки просыпаем Горчичный жмых (удобрение и фитосанитар). Также в бороздки просыпаем «Сияние 2» (профилактика болезней, улучшение роста и повышение урожайности). Немного Биогумуса (хлеб для растений). Лук не любит глинистой почвы, если у Вас таковая, нужно на грядку обязательно насыпать песка, торфа, все перемешать. А еще нужна слабощелочная почва. Можно в бороздки насыпать Табазол (и удобрение, и почву сделаем щелочной, и луковую муху отпугивает!) Перед посадкой замочить севок в растворе ВОСТОК ЭМ-1 (1 колпачек на 3литра воды) для обеззараживания посадочного материала. Рядом с грядкой лука обязательно садите грядку с морковью, которая опять же отпугнет луковую муху. А лук, в свою очередь, отпугивает морковную муху. Так сказать, польза обоюдная. Сделайте три подкормки. 1-ая - в фазе двух листочков – Оргавит +Восток ЭМ-1; 2-ая подкормка через две недели: Умный травяной настой. 3-я подкормка – в конце июня – Гумат калия. Обязательно мульчируйте грядки с луком. Мульча глушит сорняки и хорошо сохраняет влагу. После 20 июля надо мульчу убрать для вызревания луковицы. Чтобы лук сохранялся, как можно дольше необходимо лук убрать своевременно, в 1 декаде августа. Опоздаете подмочите не только свой лук, но и репутацию хорошего огородника – уже ничто не поможет сохранить лук действительно долго. Просушите лук на чердаке, где гуляет ветер. Затем снимите всю засохшую грязь, отрежьте высохшее перо, оставив 8-10 см.

ЖЕЛАЕМ ВАМ ОГРОМНОГО УРОЖАЯ ВКУСНОГО ЛУКА! май

2015

w w w.живойсад.рф

ПАРНИКПЛЕНКА НАДЕЖНО ЗАЩИЩАЕТ РАССАДУ И СОЗДАЕТ ИДЕАЛЬНЫЙ МИКРОКЛИМАТ ДЛЯ ЕЕ РОСТА И РАЗВИТИЯ. Май – это месяц основных работ по саду. В это время еще очень велика вероятность возвратных заморозков, и необходимо держать наготове укрывные материалы для растений. А те, что были укрыты на зиму, не раскрывать окончательно.

Парник представляет собой готовую конструкцию с прошитым по дугам немецким укрывным материалом Райфенхаузер. Так же в комплект входят ножки длиной 20 см (для устойчивости) и клипсы (для крепления ткани по дугам при поднятии её для полива).Основные отличия этого парника от многих других аналогов Высококачественный укрывной немецкий материал Райфенхаузер 50-ой плотности, который рассчитан на 3-5 сезонов. В жаркую погоду - рассада под ним не горит, а в дождливую - часть воды просачивается сквозь ткань и орошает землю. Так же он выдерживает заморозки до -10°С. Дуги в парнике сделаны из ПМД (полиэтилена низкого давления) благодаря чему, парнику можно придать нужные размеры (т.е. дуги гнутся и не ломаются) и по сути они вечны, т.к. не гниют и не трескаются! В комплекте с парником Даяс на одну дугу идут 2 клипсы и 2 ножки. Парники Даяс единственные в России, которые имеют сертификат качества! Размеры парника в установленном виде 6 х 0,8 х 1,2 м, 4*0,8*1,2 (длина х высота х ширина). Весит парник всего 2 кг. Парник “Даяс” - незаменимая вещь на вашем огороде, которая прослужит не один сезон!

БЕЗ «СВЕТЛИЦЫ» НЕТ ТЕПЛИЦЫ СРОК СЛУЖБЫ 7 ЛЕТ И БОЛЕЕ.

РУКАВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ АККУМУЛЯТОРА ТЕПЛА.

«Светлица» – полимерные пленки с новыми свойствами. Благодаря уникальному сочетанию высокой прочности, эластичности, стойкости к проколам и продавливанию эти пленки долговечны и практичны. По внешнему виду и на ощупь пленки «Светлица» сильно отличаются от обычных полиэтиленовых – они эластичные, как резина.

Вы сделали ранние садовые посадки в теплице или в открытом грунте под укрывным материалом. Днем все хорошо, растения получают достаточно тепла и хорошо развиваются. Однако ночью не все так гладко. Температура воздуха в теплице ночью всего на 2-3 градуса выше, чем окружающего воздуха. А если сильный возвратный заморозок?

Растения в таком случае замерзнут и в теплице. Что делать? Топить печь? Не выход - многие садоводы приезжают на дачу только на выходные. А ведь днем достаточно тепло. Вот бы накапливать дневное тепло и использовать его – Обладает гидрофильной поверхностью: для согрева растений ночью! Это возможно, конденсат стекает по стенкам теплицы, и причем без всяких сложных промышленных устройств. растения не болеют; – Ветроустойчива: выдерживает порывы до Приспособление, накапливающее и от18 м/с; дающее тепло, называется аккумулятор – Теплоудерживающая: ночью в теплице тепла. Не важно, какую форму имеет на 2-4 °С теплее, чем под полиэтиленовой аккумулятор тепла, главное - из какого материала он сделан. Выполняют его из пленкой любого материала, который медленно нагревается и медленно остывает. – Градо-, морозоустойчива (до –80 °С); – В местах нахлеста пленка со временем сли- Для создания аккумулятора тепла предлагапается, теплица получается герметичной; ется рукав шириной 20 см из черной поли– Имеет оптимальные спектральные харак- этиленовой пленки. Один конец рукава для теристики. герметичности перекручивается и завязываПарниковые пленки прослужат дольше: ется бечевкой, изолентой или пластиковым – Если каркас теплицы как можно более хомутом. гладкий и окрашен в белый цвет. Рукав укладывают на грядке, в него налива– Натягивайте пленку при температуре воз- ют воду и второй конец тоже перекручивают духа 5-15° С. и завязывают. – Не укладывайте сгиб пленки на «конек» те- Особенность использования аккумулятора плицы или укрепляйте это место. тепла - рукав на каждой грядке укладывать – Оставляя пленку на зиму на каркасе, важно по периметру, растения оказываются в кручтобы сама теплица была прочной и могла говом тепле. Такой способ укладки рукава выдержать снеговую нагрузку. эффективно защищает от заморозков. на каждую грядку в теплице рекомендуем уста*Подробно о пленке «Светлица» смотрите новить мини парники на период заморозков. видео на сайте www.живойсад.рф

«Светлица» тепличная Пленка для теплиц и парников солнечно-желтого цвета, служит не менее 7 лет без снятия на зиму.

НАШИ МАГАЗИНЫ: ул. Маяковского, 20 (тел. 349-341), пр. Мира, 64 (тел. 599-779), пр. Маркса, 83 (тел. 482-042)

ЧТО ДАЕТ МЕЛАНЖ ОГОРОДУ УГОЖДАТЬ ПРИРОДЕ! - ПОЖАЛУЙ, САМАЯ ЕМКАЯ И ОДНОВРЕМЕННО КОНКРЕТНАЯ ЗАПОВЕДЬ ПРИРОДОСООБРАЗНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ.

Посмотрим, за счет чего в природосообразном огороде и почва сама собой рыхлится и богатеет, и растения сами себя защищают. Самозащита растений. Далеко ушли от Природы наши поля и огороды. В нетронутых человеком лесу или степи, на обочинах дорог, берегах озер и речек не увидишь монокультурья, рядов и голых междурядий. А на полях и огородах типичный пейзаж - стройные «красивые» ряды какой-нибудь монокультуры и монокультурные лоскуты. И вот на такую делянку заползает, запрыгивает, сваливается с неба… любитель полакомиться именно этой культурой. Противных растений близко нет, конфузить, сбивать вредителя с толку некому. Растений, привлекающих врагов вредителя, тоже нет. Стало быть, и самих врагов нет. Начинается вольное пиршество: колорадского жука - в картофеле, совки - в капусте, долгоносика - в свекле, блошки - в редисе и, куда ни глянь, тли. Делать нечего - приходится браться за инсектициды, убивающие всех насекомых, а в их числе и подвернувшуюся под руку божью коровку или златоглазку, потомство которых разобралось бы с вредителем без «химии». Круг замкнулся... Из-за тотальной химической борьбы плоды трудов наших теряют вид и вкус, мы сами - аппетит и здоровье, а вредителям же вся эта суета - что нам комариный укус. Они лишь посмеиваются над нашей тщетой. Обладая генетической лабильностью, вредители мутируют в нужную сторону, более или менее быстро восстанавливают численность и с удвоенной активностью продолжают опустошать поля и огороды. Агрохимики - ученые и производственники - ищут и находят новые «эффективные» средства, и конца этой спирали не видно.

Но коли в природе, в естественных фитоценозах нет так жестоко опустошаемых пятен, как картофельные поля, например, то надо бы остановиться и спросить себя: «Что в огородах не так?» Фонарь не нужен - ответ лежит на поверхности: в огородах вместо буйного природного дивертисмента - монокультурные лоскуты и полосы! Вредители находят «свои» растения, в основном, по запаху. Капустная совка летит на запах горчичного масла, издаваемый растениями семейства крестоцветных, луковая муха - на летучие сернистые соединения, выделяемые луками, и т. п. Иное дело - меланжевая делянка. У растений-соседей есть самые разнообразные способы защиты «ближнего своего». Прежде всего, это отпугивание вредителей своим запахом. Иногда оно выполняется по принципу «ты - мне, я - тебе», как у лука с морковью. Часто «покровительство» остается односторонним: базилик гонит от помидоров рогатого червя, сами помидоры - белых капустных мух, совку и блошек от капусты, котовник - колорадского жука от картофеля и т. д. Некоторые растения обеспечивают маскировку, камуфляж искомого запаха, конфузят вредителя. Именно так, скорее всего, клевер помогает капусте оставаться недоступной для многих ее «поклонников». Подчас растения играют роль своего рода ловушек. Рожь и бархатцы притягивают нематоду, а размножаться ей не дают. Дурман и беладонна «приглашают» самок колорадского жука откладывать яйца на ядовитых для личинок листьях. Иногда растения «вызывают огонь на себя», выступают как своего рода камикадзе. Типичный пример - кусты баклажанов в картофельной посадке. Жуки концентрируются на деликатесе, и это об-

легчает их сбор. Но судьбе баклажанов, конечно, не позавидуешь. Многие растения нектаром и пыльцой привлекают полезныххищных и паразитических - насекомых. Насекомые паразиты откладывают яйца в тела вредителей или их личинок, а хищники поедают их. Особенно притягательны для полезных насекомых губоцветные и сельдерейные растения. Иногда растения дают кров полезным насекомым и паукам. Некоторые функции растений, помогающие бороться с вредителями, сочетаются, дополняют друг друга. Меланж моделирует природу, строит подобное природному разнообразие. А «стройматериалов» для этого - уйма: овощи, пряные травы, цветы, сидераты и даже... сорняки. Совмещение растений - и самый массовый, и самый «хитрый» прием создания меланжа. Если последовательную посад ку и упреждающую подсадку можно производить, фактически, не глядя на соседей и предшественников, то совмещение растений требует некоторой осторожности. Совместно растущие растения не должны застить друг другу солнце (если сосед об этом не просит), толкаться локтями, отнимать друг у друга «воду» и «хлеб»,отравлять друг друга обильно выделяемыми кислотами, алкалоидами и т. п. Многие факторы определяют успех или неудачу совместной посадки растений: влияние растений друг на друга, свет, питательные вещества, пространство, агротехника, погода. Но если погода - дело Божье, то разумно распределить ограниченные ресурсы и сделать соседями растения, благотворно влияющие одно на другое - в наших силах. Б.А.Бублик

При планировании совмещенных посадок необходимо учитывать благоприятные и неблагоприятные влияния растений разных видов через корневые и листовые летучие выделения, а также из-за возможности иметь одних и тех же вредителей и болезней. Чтобы не было ошибки, мы приводим рекомендуемый список растений-спутников.

огурцы, морковь, редис, репа, салат, петрушка

ГОРОХ

салат, укроп, сельдерей, кустовая фасоль, ароматические травы

КАПУСТА

КАРТОФЕЛЬ ЛУК

шпинат, кустовая фасоль, бобы, кориандр, бархатцы, настурция морковь

ОГУРЦЫ

фасоль, бобы, укроп, салат, чеснок, лук

ТОМАТЫ

сельдерей, редис, салат, чеснок, петрушка, мята, базилик, шнитт-лук

СВЕКЛА

лук, кольраби, шпинат, салат

К. А. Тимирязев писал: «Умение выбрать надлежащий прием для своего случая всегда остается делом личной находчивости, личного искусства. Главное, что имелось в виду, это показать, сколь разнообразными и интересными могут быть меланжевые конструкции. В первую очередь, собственноручно сотворенные- услада столу, глазу и душе творца».

май

2015

w w w.живойсад.рф

ОБРЕЗКА РОЗ

дравствуйте, уважаемые любители роз! Сегодня хочу немного рассказать об обрезке роз. Эта тема достаточно сложная и в тоже время очень простая. Я сама долго разбиралась в обрезке, много читала, много экспериментировала на своих розах, наблюдала и нашла оптимальные и удачные варианты обрезки. Постараюсь сегодня вам рассказать о них. Правильная и своевременная обрезка очень много значит в жизни розы. Это и обильное цветение, и красивая форма куста, и зимостойкость, и долговечность куста. Хоть мы с вами и имеем такие современные сорта садовых роз, но все равно, правильная обрезка усиливает и цветение и декоративность куста. Я думаю, вы со мной согласитесь? Прежде чем рассказать об обрезке роз по группам, я все-таки напомню об основных правилах, о которых вы должны знать. ПРАВИЛА ОБРЕЗКИ

1 Работать только хорошим острым секатором, срез должен быть четким без зазубрин. (У настоящего садовода всегда должен быть такой секатор - хорошая идея для подарка.) 2. Срез должен проходить над почкой (не выше 5 мм) и наклонно. 3. Стебли укорачивают до здоровой ткани. Сердцевина должна быть белой. 4. Обрезку нужно стараться делать на внешнюю почку, чтобы побеги не перекрещивались и куст не затенялся. Хорошо освещенный куст образует здоровые побеги и красивые цветы.

в итоге у вас не получается красивого куста. Самые сильные почки у основания и нам нужно их пробудить обрезкой. Примерно через две недели отрастают крепкие коренастые побеги.Когда на каждом побеге будет по четыре листа, прищипываем верхушку и тем самым стимулируем пробуждение и рост почек из пазух листьев. Еще через одну или две недели, когда отрастут побеги из пазух листьев, их тоже нужно прищепнуть после четвертого листа. И всё! Можно сказать, формировка готова.

5. Слабые и тонкие побеги обрезаются на кольцо или у основания куста. 6. Большие срезы замазываются садовым варом. Первое очень важное правило обрезки в жизни розы – это обрезка роз после посадки. Эта обрезка очень важна, она формирует пышный и сильный куст, можно сказать, от самого начала роста розы на вашем участке! Для сравнения я всегда привожу пример: у розы 3 побега или 30 побегов, есть разница? Конечно. Делается это легко и просто. Главное понять принцип. 1 Способ, если вы высаживаете розы с набухшими почками (до 5 см зеленные отростки). После посадки саженца (напоминаю! – место прививки на 5-7 см заглубляем в почву), проливаете обильно и смотрите на побеги, что остались над землей. Оставляете 2-3 почки, остальное обрезаете и окучиваете рыхлым компостом. Многим жалко обрезать, но

2 способ обрезки, если вы высаживаете розы с зелеными однолетними побегами. После высадки, укорачиваются зеленные однолетние побеги на ½ и притеняются техническими горшками до укоренения. Итак, розы мы посадили, правильно их обрезали, потом два раза прищипнули и розы у нас растут. Осенью розы мы не обрезаем, а пригибаем и укрываем. В верхушках побегов за период вегетации накапливаются питательные вещества, которые по мере вызревания накапливаются в корнях. Питательные вещества особенно необходимы растениям весной. Когда вы пригибаете розы осенью в октябре месяце, то у розы ещё под снегом идут процессы вызревания и накопления полным ходом.

НАШИ МАГАЗИНЫ: ул. Маяковского, 20 (тел. 349-341), пр. Мира, 64 (тел. 599-779), пр. Маркса, 83 (тел. 482-042)

А если вы осенью обрезаете розы, тем самым вы сокращаете жизнь растений. Эта самая распространенная ошибка, которую допускают садоводы. Я заметила, что розы привыкают к пригибанию побегов на зиму, поэтому у меня с этим не возникает проблем. Рекомендую посмотреть видео на нашем сайте www.живой сад.рф по укрытию роз.

ДВУХЛЕТНИЙ ПОБЕГ ОДНОЛЕТНИЙ ПОБЕГ

Основная и главная обрезка роз это весенняя.

ДВУХЛЕТНИЙ ПОБЕГ

Этой обрезкой мы стимулируем рост новых побегов для омоложения куста, обильного цветения и красивой формы куста. Вот уже много лет, я стараюсь сохранить все побеги. После полного весеннего раскрытия роз (это примерно 15-20 мая в Омске), обрезаю все поломанные, поврежденные морозами побеги. Потом делаю соответствующую обрезку по группе и возрасту растений. ВЕСЕННЯЯ ОБРЕЗКА ФЛОРИБУНДЫ. Розы группы флорибунда очень благодарные розы, можно сказать «трудяги», которые при правильной обрезке могут выдавать такие чудеса! Они могут по праву стать чемпионами по обилию цветения среди остальных роз. И наша с вами задача, помочь им в этом обрезкой. Если обрезка будет слабая, тогда цветение будет раннее, но кусты получаются недекоративные и с тонкими приростами. Сильная обрезка, я уже писала, сильно истощает розы, и зацветают они поздно. При умеренной обрезке побеги развиваются нормально, но при этом не всегда получается непрерывное цветение. Поэтому самой оптимальной и лучшей является КОМБИНИРОВАННАЯ ОБРЕЗКА: ДВУХЛЕТНИЙ ПОБЕГ 4-Х ЛЕТНИЙ ПОБЕГ

ОДНОЛЕТНИЙ ПОБЕГ

- слабо обрезаются одни стебли, чтобы получить более раннее цветение, и сильно обрезаются другие, чтобы стимулировать рост прикорневых побегов возобновления, и какая-то часть побегов обрезается умеренно. Вот у вас куст после санитарной обрезки, на нем: - все сильные однолетние побеги укорачиваем на 1/3; - у двухлетних побегов оставляем 3-4 почки на боковых приростах, - часть двухлетних и трехлетних побегов оставляем, а часть вырезаем на кольцо, для появления побегов замещения; - все побеги старше 4х 5 лет удаляем на кольцо; - Удаляем побеги, растущие внутрь куста. ЧАЙНОГИБРИДНЫЕ РОЗЫ я рекомендую обрезать умеренно: - на однолетних побегах оставляем до 3-5 почек на каждом побеге, остальное обрезаем; - на двухлетних побегах оставляем 2-3 боковые веточки, которые укорачиваем, оставляя по 2-3 почки на каждой; - у слабых побегов оставляем одну почку. Самыми ценными у роз являются молодые побеги, растущие от основания куста. Их нужно максимально сохранять, так как за их счет происходит омолаживание куста. Одновременно с ростом молодых побегов идет и нарастание корневой системы, поэтому очень важно в этот момент сделать подкормку (Оргавит + Восток ЭМ1).

2015

ПОЧВОПОКРОВНЫЕ РОЗЫ требуют только санитарную обрезку и обрезку отцветших цветков. При посадке эти розы в обрезке не нуждаются, нужно только немного подрезать верхушки побегов. Эти розы сами формируют себя, мы только их направляем. ОБРЕЗКА КУСТОВЫХ РОЗ. Розы этой группы отличаются достаточной силой роста. У них однолетние приросты обрезаются весной на 1/3, двухлетние побеги обрезать на 3-5 почек, оставляя несколько приростов, которые обрезаются на 2-3 почки. И побеги старше 4-х лет вырезаются на кольцо у основания для омоложения куста. ПАРКОВЫЕ РОЗЫ не требуют к себе большого внимания. У них ежегодная щадящая обрезка для формирования декоративной формы куста. Небольшая обрезка стимулирует образование сильных приростов в нижней части куста. Также, вырезая старые, плохо цветущие побеги, мы омолаживаем куст, так как на смену им появляются новые и молодые побеги, а вместе с ними и идет нарастание новых корней. Это всегда нужно помнить и после обрезки обязательно делать органическую подкормку и ежегодную подсыпку конского навоза или компоста. ЕЩЁ ОДНО ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ ПРАВИЛО

Обрезка флорибунды

май

Обрезка чайно-гибридной розы

Нужно в течении всего лета систематически срезать отцветшие цветы и соцветия. Чем раньше срезать отцветшие цветки, тем быстрее появляются побеги возобновления и тем раньше роза зацветает снова. Обрезать соцветия нужно над листом с хорошо развитой почкой. В 2013 году срезала очень много роз на выставку в течении всего лета и от этого мои розы цвели ещё пышнее и больше. Я приезжала через неделю после обрезки, а там было столько бутонов, особенно на розах группы флорибунды. И я поняла, что у роз наших современных сортов потенциал огромный, важно только правильно за ними ухаживать.

Как удалять отцветшие соцветия на розах Сегодня с вами делилась своим опытом и знаниями Эмотаева Елена. w w w.живойсад.рф

ИЗЮМИНКИ ВА Ш Е Г О С А Д А

В магазинах центра «Живой сад» вы можете приобрести туи колоновидные, туи шаровидные, можжевельники стелющиеся, обильно цветущие гортензии, декоративнолиственные и цветущие спиреи, эффектные красно - и желтолистные барбарисы, ажурные дерны. Подробный каталог на сайте www.живой сад.рф

КРАСИВЫЙ САД - ЭТО ТАКАЯ ЖЕ МЕЧТА САДОВОДА КАК И ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ ВЫСОКИЕ УРОЖАИ. ДОСТАТОЧНО ПОСАДИТЬ НА УЧАСТКЕ ТРИ-ПЯТЬ САЖЕНЦЕВ ТУИ И ДВА-ТРИ МОЖЖЕВЕЛЬНИКА, И САД ЗАИГРАЕТ ПО-НОВОМУ.

Туя Смарагт

Ель колючая “Глаука Глобоза”

карликовая форма высотой до 1,5 метров, диаметр кроны до 2 метров, с густой, слегка серповидной, бело-голубой хвоей. Ежегодный прирост 8 см в год в высоту и 10 см – в ширину. У молодого растения крона рыхлая и неправильная, но позже становится ширококоническая или шаровидная, очень плотная. Хвоя серебристо-голубая, колючая. Побеги короткие, жесткие. Морозоустойчива. К почвам нетребовательна.

Сорт западной туи с наилучшей конической формой. Относительно медленного роста, высота 10- летней туи достигает 2,5м. Максимальная высота достигает 6м. Ежегодный прирост составляет 10см в высоту и 4 см в ширину. Ветви нежные, изумрудно-зелёного цвета, расположены вертикально. Хвоя чешуйчатая, зелёная. Шишки редкие, коричневого цвета, вытянуто – яйцевидной формы, 0,7см длиной. Особенностью данного сорта является то, что туя остаётся изумрудно - зелёного цвета в зимний период. Доживает до 200 лет.

Туя Мириям

Пихта корейская

Хвойный шаровидный медленнорастущий кустарник, новый сорт, полученный от сорта Даника. Настоящий хвойный карлик, вырастающий не более 80 см в диаметре. Крона плотная, хвоя желто-зеленая, чешуевидная. Зимой хвоя приобретает бронзовый окрас, весной снова желтеет. Высота дерева до 15 м. Кора шероховатая. Молодые побеги покрыты тонкими волосками, желтоватые, позднее красноватые. Хвоя сверху блестящая, темно-зеленая, снизу белая. Шишки фиолетовые, красивые. Плодоносит обильно в молодом возрасте.

Туя Тини Тим шар

Сосна горная Могус

Кустарниковая форма густой сосны. Растет медленно. Распростертая стелющаяся крона. Вырастает до 2-3м в высоту, в диаметре до 2-3м. Побеги короткие изогнутые к верху. Ежегодный прирост 10 см в высоту и 12 см в ширину. Хвоя темно-зеленого цвета, длиной около 4см, собрана по две хвоинки, игольчатая, иногда перекрученная, жесткая. С 6-8 лет начинают появляются шишки. Очень декоративно смотрятся на сосне.

Это очень красивая карликовая форма. Высота 0,5 -1м, диаметр кроны 1 - 1,5 м. Крона шаровидная, короткие и густые ветки. Кора красноватая или серовато-коричневая, отслаивающаяся. Хвоя чешуйчатая, темно-зеленая. В 10 лет высота растений этой формы 30 см, диаметр кроны 40 см. Растет медленно. Светолюбива. К почвам нетребовательна, переносит сухость почвы и избыточное увлажнение, но предпочитает свежие, достаточно увлажненные плодородные суглинки. Морозостойка. Применение: одиночные посадки, группы, на каменистых горках.

Создай сад своей мечты! В магазинах “Живой сад” огромный выбор неприхотливых крупноцветковых клематисов для Омска. Кустовые необыкновенной красоты розы Девида Остина. Плетистые, чайно-гибридные, флорибунды и почвопокровные розы для Вашего сада из немецкого питомника Тантау. Очень большой выбор хвойных и декоративных растений! НАШИ МАГАЗИНЫ: ул. Маяковского, 20 (тел. 349-341), пр. Мира, 64 (тел. 599-779), пр. Маркса, 83 (тел. 482-042) Подробная информация на сайте

www.живойсад.рф

СЕКРЕТЫ ЛЕГКОЙ РУКИ ЧТО КУДА И КАК САЖАТЬ ЯБЛОНИ 1.Выкапываете ямку по размерам расправленной корневой системы, помня, что корневая шейка должна находиться на уровне почвы. 2. Вынутую землю смешиваете поровну с компостом, добавляете стакан золы (если груша, можно с гвоздями), подмешиваете горсть препарата «Сияние-2» (сухого внесения) – обогащение почвы бактериями Сибири, желательно внести полведра лесной подстилки – для разведения почвенных грибов и 5-6 гранул НВ-101 (для активного отрастания корней в течение всего лета). Всё перемешиваете и засыпаете немного в ямку на дно, ставите саженец и засыпаете оставшейся обогащённой почвой. 3. Тщательно проливаете саженец и ОБЯЗАТЕЛЬНО! прикрываете приствольный круг любой органикой (трава, компост, сено, солома, опилки, можно мульчирующими кругами!!) – в результате корневая система остаётся во влажной почве и там же активно развиваются бактерии Сибири, почвенные грибы и черви. 4. В дальнейшие годы уход заключается в постоянной подкладке в приствольный круг органики (лучше всего прелую мякину, ЭМ-компост, пищевые отходы под сено или солому, измельчённую зелёную траву или опилки – это активно привлекает и кормит червей и бактерий Сибири). В этой органической мульче постоянно «кипит» жизнь бактерий, червей, грибов и других полезных насекомых, обеспечивая растения высококачественным питанием. Для профилактики болезней и снижения количества вредителей опрыскивание «Волшебным коктейлем». 5. Схема посадки колоновидных яблонь: в ряду 30-60 см, между рядами 1 м; компактов и карликов: в ряду 2,5-3, между рядами 3-4 м;

МАЛИНА всегда была и остаётся любительницей органики. Высаживать нужно в самую богатую и рыхлую почву. Лунки или траншеи делаете шириной 30 см и не глубокие. Снимаете 10-15 см грунта, насыпаете 20 см органики + «Сияние-2» 1 горсть на лунку и хорошо перемешиваете почву вилами. Высаживаете саженец с заглублением корневой шейки на 1 см, а на корни насыпаете 1 горсть биогумуса (замечено, это очень помогает развиваться корням). Обильно поливаете всю ширину лунки или траншеи. Мульчируете 5 см органики. Все побеги остаются над землёй. Если побеги длинные, то укорачиваете до высоты 15 см. В таком виде молодые посадки уходят в зиму. СМОРОДИНА тоже оказалась «обжоркой». Мы знали, что она любит влагу и мульчу. Но мульчу любит оказывается в виде компоста, перегноя или конского полуразложившегося навоза слоем до 10 см. Посадка чёрной смородины делается наклонно на север. С южной стороны солнце активно будет стимулировать почки и у вас сформируется пышный куст. Основная масса корней смородины располагается на глубине 30 см и диаметром на 25% меньше диаметра взрослого куста. Если взрослый куст в среднем значении имееет диаметр кроны 1 м, то посадочное место готовим диаметром 80 см и глубиной 30 см. Снимаем 15 см грунта, добавляем

20 см перепревшей органики, 3 стакана золы, горсть «Сияние-2» и щепотку гранул НВ-101. Перемешиваем почву и высаживаем саженец черной смородины наклонно под 45° в сторону севера, заглубляя корневую шейку на 8 см и обрезая побег на 4 почки над землёй. Мульчируем толстым слоем органики.

ЖИМОЛОСТЬ Это одна из самых выносливых культур в наших садах. Очень отзывчива урожаем на полив. Корни мочковато-стержневого типа с большим количеством всасывающих мелких корешков. Масса корней располагается по всему периметру кроны. Выкапываете ямку диаметром 60 см, глубиной 30 см. Вынутую землю смешиваете поровну с компостом, добавляете 3 стакана золы, подмешиваете горсть препарата «Сияние-2» и 1 хорошую щепотку гранул НВ-101.

САЖЕНЦЫ ЯБЛОНЬ, ГРУШ, СМОРОДИНУ, ВИШНЮ, ЖИМОЛОСТЬ, ЗЕМЛЯНИКУ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ В МАГАЗИНАХ «ЖИВОЙ САД». ПОДРОБНЫЙ КАТАЛОГ НА САЙТЕ WWW.ЖИВОЙСАД.РФ

май

2015

Всё перемешиваете и засыпаете немного в ямку на дно, ставите вертикально саженец, заглубляя корневую шейку на 3-4 см. Корни присыпаете чистым биогумусом (2 горсти) и засыпаете оставшейся почвой. Тщательно проливаете саженец и ОБЯЗАТЕЛЬНО! прикрываете приствольный круг мульчой. Жимолость в первые 3-4 года развивается медленно и кора у нее шелушится и отслаивается. Это норма! Жимолость перекрёстно опыляемое растение, на участке нужно иметь 3-5 сортов для стабильного плодоношения. Инструкцию по посадке Вы получаете с приобретенным посадочным материалом. Желаем Вам богатого урожая! w w w.живойсад.рф

Г О Л У Б И К А

САЖЕНЦЫ ГОЛУБИКИ ВЫ МОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ В МАГАЗИНАХ “ЖИВОЙ САД”

Блюкроп (Bluecrop)

самый ценный сорт голубики высокорослой – стандарт голубики. *Куст достигает высоты 1,6-1,9 метра. *Ягоды крупные, 17-20 миллиметров в диаметре, слегка сплющены, синие, с сильным светло - голубым налетом, упругие, очень вкусные, собраны в небольшие свободные кисти. Грозди длинные. Ягоды очень вкусные, как в сыром виде, так и в переработанном. Плоды пригодны для домашних заготовок и для заморозки. Ягоды не растрескиваются, хорошо хранятся и транспортируются. *Среднеспелый сорт голубики (созревание ягоды: конец июля - август), созревание ягод неодновременное. * Плодоношение очень обильное, регулярное, урожайность 6 – 9 кг с куста. *Отличается устойчивостью к болезням, не боится засухи и морозов. Куст может выдерживать морозы до -34 °C, а цветки до -7 °C.

Голубика “Бригитта”

*Куст: прямостоячий куст высотой 1,6 – 2м. *Ягоды 18-20 мм в диаметре, светло – голубые, прочные, высокого качества. Грозди открытые длинные. Вкус ягод голубики кисло-сладкий. Прочные плоды, хорошо хранятся, а также отлично транспортируются. *Срок созревания: начало августа. *Урожайность: 6 - 9 кг/куст. *Морозоустойчивый. *Устойчивый сорт голубики к болезням и вредителям.

Уважаемые садоводы!

Вступайте в наши группы в социальных сетях, подписывайтесь на Новинки, учавствуйте в Конкурсах! Теперь для присоединения к нам в Одноклассниках, Вконтакте или на Google+ вам достаточно перейти на наш сайт, найти под новостным блоком

Голубика высокорослая Патриот

*Куст сильнорослый, высотой 1,2-1,8 м, редкий, прямостоячий, ветви гибкие. *Ягоды крупные (19 мм в диаметре), немного плоские, светло-голубые с очень маленьким сухим рубчиком, очень вкусные, ароматные. У еще не полностью созревших ягод характерная красная окраска. * Ягоды созревают с середины июля. Урожай регулярный, 5-7 кг с куста. Рекомендуется для употребления в свежем виде. * Сорт устойчив к фитофторозу (гнили корней) и раку стебля. * Морозоустойчивость очень высокая.

Голубика высокорослая Чандлер

новый сорт * Куст прямостоячий, быстрорастущий, сильно разветвлённый, достигающий в высоту и ширину 1,5 м. *Ягоды очень крупные, более 20 мм в диаметре, весом около 2 г. Часто даёт плоды диаметром более 25 мм. Ягоды голубые, вкусные, плотные, с маленьким рубчиком. *Плодоносит с начала августа до середины сентября. Урожайность высокая, регулярная. Очень длинный период созревания (4-6 недель) – от начала августа до середины сентября. *Этот куст голубики также может быть использован для украшения внутреннего дворика, имея много сладко-душистых кремово-белых цветов весной, и огненно темно-красных листьев осенью. виджет социальной сети, в которой вы зарегистрированы, затем нажать кнопку

ПОДПИСАТЬСЯ/ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

в случае с Google+ сообществом вам нужно будет нажать кнопку «перейти в сообщество»

а затем кнопку

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

ул. Волгоградская

№ 83 ост. «Пл. Серова»

«Живой сад» пр. Маркса

ост. «Ул. Рождественского»



ДК им. Малунцева

ул. Маяковского 20

«Живой сад»

г. НЕФТЯНИКОВ: пр. Мира, 64 тел. 599-779 ул. Нефтезаводская

«Сияние»

ЦЕНТР: ул. Маяковского, 20 тел. 349-341

ост. Степная

№ 3/2

ЦЕНТР: пр. Маркса, 83 тел. 482-042

ул.Учебная 152

ИКЕА

ул.Сакена Сейфуллина

АШАН

бульвар Архитекторов

ЛЕРУА МЕРЛЕН

Наши магазины Режим работы центра ежедневно с 10-00 до 19-00, магазины работают без обеда

ул. М. Жукова

ПИТОМНИК

Режим работы с 9.00 до 19.00 ЛЕВЫЙ БЕРЕГ р-н ИКЕА (Чукреевка): ул. Сакена Сейфуллина 3/2 тел. 20-98-59

пр. Мира 64

ЦЕНТРЫ И КЛУБЫ ПРИРОДНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ РОССИИ Архангельск 47-91-47; Астрахань 49-16-10; Воронеж 54-93-62; Волжский 8-902-654-6599; Екатеринбург 8-908-908-2334; Ессентуки СК 8-928303-9196; Железногорск КО 8-915-519-34-53; Ижевск 8-922-689-7570; Ильинско-Подомское АрхО 8-921-474-9765; Иркутск 744-794, 919-590; Казань 8-917-395-0774; Калуга 8-920-023-7587; Кострома 8-910-954-67-57; Красноярск 8-906-914-4419; Москва 649-44-67; Нижний Новгород 51-169;

Новосибирск (383) 263-68-73, 8-913-980-9936; Новокузнецк КО 8-905-0740310; Оренбург 8-922-531-7899; Орск ОО 8-922-891-4483; Омск 482-042 599-779; Пермь 8-906-877-3650; Ростов-на-Дону 8-918-569-1490; Самара 8-927-710-1019; Санкт-Петербург-1 970-00-27; Санкт-Петербург-2 23351-43; Ставрополь 8-865-222-5364; Саяногорск, Хакассия 8-950-966-5838; Северодвинск АрхО 8 -909-552-52-51; Сясьстрой, ЛО 8-911-746-82-46;

Таганрог РО 61-29-15, 8928-149-06-73; Томск 8-909-538-8415; Туймазы Б 61-800;Тула 8-915-681-29-03; Тюмень 94-54-03; Уфа 275-04-77; Челябинск (351) 270-86-80; Череповец ВО 8 921-135-21-62; Чебоксары 8-917-6709891; БЕЛАРУСЬ Гомель +375 29 335 68 33; УКРАИНА Днепропетровск 8-063-243-46-92; Днепропетровск-2 056 789 43 20; 056 788 93 10; Никополь 8-097-493-05-20; Харьков 8-097-465-23-78

Редакционный совет: Елена и Андрей Эмотаевы, Татьяна Мызникова

Отпечатано в ООО «Центр дизайна и полиграфии». Омская обл., р.п. Таврическое. Заказ № 630.

Распространяется бесплатно.

НАШИ МАГАЗИНЫ: ул. Маяковского, 20 (тел. 349-341), пр. Мира, 64 (тел. 599-779), пр. Маркса, 83 (тел. 482-042)