Extremadura en bici

Fotografía de la portada: Guadalupe desde la antigua vía del tren

AVISO A NAVEGANTES: ESTE LIBRO YA NO ES LO QUE ERA La elaboración transcurrrió entre 1995 y 2000, y fue publicado en 2001.

Desde entonces, en Extremadura, muchas cosas han cambiado: recibimos más turismo, han abierto infinidad de empresas de aire libre y negocios de turismo rural. Las carreteras han mejorado y, desgraciadamente, rueda más tráfico por ellas.

Debido a ello, algunos de los datos que el texto ofrece se hallan sin duda obsoletos, Fueron recopilados en una época, aparentemente lejanísima, en que obtener esta información era realmente difícil. Confío que en la era de los smartphones y Google Maps ello no sea un impedimento para quienes decidan aventurarse a lomos de una bicicleta.

EXTREMADURA EN BICI 30 rutas por la comunidad autónoma y comarcas limítrofes

No obstante, está lo que siempre pervive y que nos hace viajar en el tiempo: ancianos monumentos, árboles venerables y, sobre todo, el horizonte sin límites que es sin duda nuestra mejor herencia y confío en que nuestro mejor legado.

Tanto el texto como las fotografías, mapas, perfiles, tablas y maquetacion han sido realizados en su totalidad por el autor, se hallan inscritas en el Registro de la Propiedad Intelectual de Cáceres con el nº 764 y no se pueden reproducir sin permiso expreso por escrito.

Para más información escribir a: <juanma@samarkanda.org>

Prólogo de Joaquín Araújo

A quienes pedalearon conmigo e hicieron más llevadera la soledad del corredor de fondo.

A quienes me encontré por esos mundos y me regalaron calor, hospitalidad y simpatía Mi agradecimiento a todas aquellas personas que han hecho posible este libro, especialmente a: Reyes Sierra, que me publicó las primeras rutas en Retama.

Victorino Cortés, por su generosa ayuda con los ordenadores.

Antonio Calero, por sus correcciones en cuanto a la geografía y la historia.

Javier Pou, desinteresado asesor en fotografía digital y que me echó una mano con el CD. Pilar Mendoza, por su dedicación full-time buscándome contactos y ocasiones.

Joaquín Araújo, por escribirme el prólogo.

Alberto González, que con su vuelta a la Península me inspiró para que cogiera las alforjas.

Ana Galán, que compartió conmigo una parte del viaje.

Begoña Sánchez por su trabajo, sus consejos y su apoyo. Gracias.

...donde viajar es de nuevo vivir.

El falso prestigio de la velocidad y de la línea recta convierten en una suerte de rebeldía el contenido de este libro. Y eso con pasar, precisamente, lo rebelde por una considerable pérdida del pasado y nada lejano prestigio que tuvo.

Pero lo nuestro es pasar, casi sin que se note, es decir, dejando la menor huella posible de nuestro haber recorrido un determinado paisaje.

Acudir, penetrar, empaparse y salir de un derredor natural parece lo más alejado de un compromiso, otro término, por cierto, cuajado de descalificaciones y de alguna que otra rechifla. Pero el uso de los sustratos y de los sustentos de lo palpitante para algunos supone un placer pero no menos una obligación, que aceptamos gustosos, de dejar las cosas tal y como las encontramos.

En el código deontológico del viajero está, de alguna forma, el parecerse a la niebla, que sin peso se esparce por todo un derredor, para con cualquier excusa evanescer y no dejar tras de sí ni un mínimo recuerdo de su pasado.

De los placeres que acompañan al que es leve y ligero como esos vapores de la humedad figura el que tendrá la posibilidad de incorporar a sus sentidos los estímulos que les dan sentido. Ya sea caminando, a caballo, o como aquí se propone, a bordo de una bicicleta; lo que conseguimos es la posibilidad de escuchar las propuestas sonoras de lo que contemplamos. A partir de que, además, la piel es acariciada por los aires también podemos vivir las sensaciones térmicas, el grado de humedad, de calor y de color. Sin descartar que los paisajes tienen además su aroma que, en no pocas ocasiones, nos permite un deleite que, desde luego, puede incorporarse a los motivos a mantener en la memoria.

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Con todo, la materia prima de este libro está en lo que ya está sin nosotros.

Quiero decir que, una vez elegido un medio de incorporar nuestro cuerpo a la asamblea general de lo espontáneo, lo que importa es que ésta nos acompañe.

Algo que siempre queda garantizado por el explícito y corroborado hecho de que la Naturaleza no se ha reservado jamás el derecho de admisión.

Hay muchos ámbitos en nuestro continente e incontables las opciones de ser por unos momentos una parte de lo que miras. Pero si tuviéramos que elegir el que más abiertamente se comporta, sin olvidar que es también el que más matices ofrece, ese sería Extremadura. Por ambos motivos esta tierra evidencia su vocación como hospitalaria sin fisuras, sin ambigüedades.

Recorrer estos perdederos infinitos a bicicleta ya es coherente propósito. Pero hacerlo con garantías todavía más.

Eso es, precisamente, lo que nos ofrece este excelente trabajo. Donde se nos proporciona información completa de los itinerarios y de lo que en ellos podemos contemplar. Juan María Hoyas ha abierto esos caminos y ahora nos los abre a nosotros para que compartamos el legítimo orgullo de admirar y conservar nuestra tierra extremeña.

Joaquín Araújo

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Extremadura en bici

Preliminares

POR TIERRAS DE LA RAYA 5. Badajoz-Alburquerque 6. Ruta de los dólmenes 7. Guadiana internacional 8. Por tierras de Alcántara 9. Sierra de San Pedro

SIERRAS DEL NORTE DE CÁCERES 10. Sierra de Gata I 11. Hurdes y Sierra de Gata II 12. Valles del Ambroz y Jerte 13. La Vera 14. Valle del Alagón

EL ESTE 15. Ibores 16. Villuercas 17. Vuelta a Cijara 18. Pela-Valdecaballeros 19. De Castuera a Belalcázar 20. Siberia

SUR DE BADAJOZ 21. Llanos y montes del Noroeste de Zafra 22. Zafra y dehesas del Sur 23. Sierra Morena 24. Comarca de Azuaga

POR EL CENTRO LOS CANALES 1. Canal de las Dehesas 2. Canal de Orellana 3. Canal del Zújar 4. Canal de Montijo

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25. Trujillo y Montánchez 26. Monfragüe 27. En torno a Cáceres 28. De las Vegas a la Sierra Grande 29. De Trujillo a las Villuercas 30. Norte de Mérida

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Extremadura en bici

Preliminares

LOS DATOS Esta guía aspira a ser algo más que una relación de itinerarios ciclistas; busca integrar el viaje con el paisaje, la historia y los pueblos, dar una imagen de esta tierra y su gente. No es sin embargo una de las guías turísticas al uso por una sencilla razón: quienes componen éstas viajan en coche, y su información se limita a un catálogo de pueblos y ciudades sin ningún nexo entre sí. Se diría que las rutas han sido hechas mediante teleportación: desmaterializarse en Robledillo y materializarse en Cadalso. Nosotros pretendemos más: que se lea el paisaje y se capten los matices y variaciones del terreno que pasan desapercibidos cuando se va en vehículos de motor y que en definitiva hacen el goce de viajar. Los recorridos que aparecen narrados en el libro tienen la certeza de haberse vivido metro a metro. ¿POR QUÉ EXTREMADURA? LA HISTORIA DE ESTE LIBRO Corría la semana santa de 1996. Estaba yo en el Canal de Orellana tomando notas para publicar dicha ruta en una pequeña revista local. En esto que aparece a lo lejos un grupo de ciclistas que después resultaron ser cicloturistas. Eran diez personas, cinco de cada sexo, oriundos de Bilbao.

Llevaban varios años viniendo a Extremadura por esa época, ya que “la primavera aquí se adelanta a la del Norte.” Echaban de menos una publicación que recogiese rutas de la zona. Creo que en ese momento germinó la idea de escribir EXTREMADURA EN BICI. Contactos posteriores con otras personas, cicloturistas o no, confirmaron esa necesidad. Es cierto que publicaciones esporádicas recogen rutas en bicicleta por Extremadura, pero ninguna posee carácter sistemático, ni proporciona la información necesaria, ni da claves para interpretar el pasado y el presente de la tierra que se recorre.

Cinco años y cuatro mil quinientos kilómetros después aquí está este libro, escrito pensando en quienes sepan -o descubran a través de estas páginas- que la bicicleta es el mejor medio para conocer el espacio por el que viajan.

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SUPERFICIE Y POBLACIÓN Extremadura se halla situada en el cuadrante Sudoeste de la Península Ibérica, lindando con Portugal. Tiene una superficie de 41.634 km. cuadrados. En frío este dato no dice nada, pero es el equivalente a la extensión de países como Suiza o Dinamarca.

En contraste con esto está la población: mientras que los dos países citados tienen 7 millones de habitantes el primero y 5 el segundo, en Extremadura sólo viven 1.100.000 personas, lo que da una densidad de 26 habitantes por km. cuadrado, de las más bajas de la Unión Europea. La emigración hacia los grandes centros industriales y el extranjero -entre 1955 y 1981 más de 500.000 extremeños abandonaron la región- ha hecho que Extremadura tenga los mismos habitantes que en 1920.

Las cinco ciudades más pobladas -Badajoz, Cáceres, Mérida, Plasencia y Don Benito- no superan ninguna los 150.000 habitantes; esto hace que la distribución de éstos sea bastante homogénea.

La escasa población, unida a una renta per cápita muy baja -46 % respecto del promedio de la UE en 1993-, que habitualmente se consideran datos negativos, son una bendición para los viajeros en bici: Badajoz, por ejemplo, es la provincia con menos automóviles por habitante del país, y aunque el nivel de vida ha subido en los últimos años y las ventas de vehículos se han disparado, en cuanto nos alejamos de los núcleos urbanos tenemos miles de kilómetros de carreteras y caminos para un pedaleo relajado.

Con todo, si alguien viene a Extremadura buscando imágenes de miseria y atraso se verá decepcionado: la región ha cambiado mucho en los últimos tiempos, los pueblos han mejorado sus servicios y la red de carreteras ha pegado un salto espectacular. Extremadura empieza a orientarse hacia el turismo de embalses y el turismo rural.

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Extremadura en bici RELIEVE Estamos en una región con pocas tierras altas. De Este a Oeste la cruzan tres alineaciones montañosas: Sistema Central al Norte, Montes de Toledo en el centro y Sierra Morena en el Sur. Apenas hay picos que sobrepasen los 2.000 metros.

El resto del territorio está compuesto de llanuras onduladas (penillanura) cuya altura oscila entre 300 y 500 m, y vegas.

MEDIO AMBIENTE En palabras de los expertos, estamos ante la región mejor conservada de la Unión Europea. El predominio de los sistemas agrícolas y sobre todo ganaderos, la escasez de inversiones públicas y de industrias y también de población ha permitido preservar una naturaleza en increíble estado. Para que el lector se haga una idea, daré sólo unos datos referidos a la población de aves: Extremadura es zona de invernada de 50.000 grullas, el 75 % de las que vienen a la Península desde el Norte de Europa. También crían aquí unas 6.000 parejas de cigüeña blanca, la mayor colonia de toda Europa Occidental. Ídem para la escasísima cigüeña negra. Otras especies que viven en Extremadura con mayor densidad que en el resto de la Península Ibérica y de Europa Occidental son el búho real, el buitre negro y el leonado, el alimoche, las águilas real, imperial y perdicera, el halcón peregrino...

Todas ellas son fácilmente avistables desde el sillín de una bicicleta.

En cuanto a la vegetación, el paisaje característico extremeño es la dehesa, esto es, el bosque mediterráneo (encinas, alcornoques, quejigos...) aclarado y con un triple aprovechamiento: agrícola, pastoril y forestal. Se trata de uno de los pocos ecosistemas creados por el ser humano que en lugar de degradar el suelo y la fauna los enriquece.

En este marco singular se desarrollan nuestras rutas, que prestarán atención a todos estos aspectos y a alguno más.

Preliminares Históricos de Interés Cultural junto a núcleos urbanos, castillos, iglesias y restos arqueológicos que van desde los musulmanes de Al-Ándalus hasta el Paleolítico y que aguardan a que tú, lector, los descubras.

CLIMA. ¿CUÁNDO VENIR? La influencia atlántica y la menor altitud media hacen que, pese a ser tierra interior, Extremadura tenga inviernos más suaves que su vecina Castilla. El mes más frío del año es enero, con una media en la temperaturas mínimas nocturnas de 4,3 º centígrados. La media máxima por el día en ese mismo mes es de 13 º. Los veranos en cambio son muy calurosos: en julio y agosto las medias máximas rondan los 33º. Estas temperaturas se suavizan algo en el Norte de Cáceres, sobre todo en el Jerte, La Vera y la Sierra de Gata Occidental.

Queda pues claro que la época recomendada para venir en bicicleta es todo el año salvo julio y agosto. Caso de hacerlo en esas fechas, conviene no pedalear entre las 12 del mediodía y las 6 de la tarde.

Lluvia El clima mediterráneo hace que las lluvias, salvo en las áreas montañosas, sean escasas e irregulares: el promedio anual está entre 400 y 500 litros, repartidos en unos 80 días de lluvia al año. La lluvia se concentra entre octubre y abril, aunque se han dado casos de inviernos o primaveras muy secos. La nieve es rarísima salvo en las zonas montañosas del Noreste de Cáceres.

El sol brilla cerca de 3.000 horas al año. Salvo anomalía climatológica, suele estar asegurado para el cicloturista.

Existen dos teléfonos de información meteorológica: Provincia de Cáceres.Tfno. 906 365 306 Provincia de Badajoz. Tfno. 906 365 310 Vientos En Extremadura predominan los de dirección Oeste y Noroeste.

PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO En este campo el legado de Extremadura es impresionante: tres ciudades declaradas Patrimonio de la Humanidad, más de treinta Conjuntos 12

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Extremadura en bici

Preliminares

EL LIBRO ¿POR QUÉ RUTAS EN CÍRCULO Y NO LINEALES? Una somera inspección de la guía mostrará que, salvo las que siguen los canales de regadío, todas las otras rutas empiezan y terminan en el mismo sitio.

Bastantes rutas tienen el punto de salida y llegada en una localidad con ferrocarril, aunque ello no siempre es posible: debido a la raquítica infraestructura de Renfe en Extremadura veremos que en más de una ocasión la única alternativa viable sea desplazarse en vehículo de motor, bien coche o bien autobús, hasta el lugar de partida.

Esta guía no sólo está pensada para quienes disponen de siete o diez días para recorrer una zona, sino también para quienes tienen libre un fin de semana o un puente. Por eso siempre que es posible en Modificación del recorrido explicamos cómo acortar los itinerarios.

De todos modos, y dado que el conjunto de las rutas cubre gran parte del territorio, es posible que cada cual diseñe su recorrido a la carta saltando de una ruta a otra. Para ello, además del mapa director, en cada recorrido precisamos cuáles son las rutas más cercanas.

CAMINOS Y CARRETERAS Muchas personas me dicen que prefieren los caminos de tierra a las carreteras por aquello de los coches y un mayor contacto con la naturaleza. Les digo que yo también, pero con dos condiciones: a) Que sean transitables, es decir, que se pueda ir más tiempo montado y disfrutando del paisaje que con la bici de la mano o pendiente de baches y piedras. b) Que me lleven a donde quiero ir.

En esta guía predominan las carreteras. Bien es cierto que en la mayoría de los casos están poco transitadas, pero siempre que hay un camino que reúna las condiciones antes dichas lo tomamos. Por todos ellos y salvo que se diga lo contrario se puede circular con bici de carretera y cubierta de 28 mm.

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ESTADO DEL FIRME Describimos minuciosamente el estado de las carreteras, calidad del asfalto y si hay o no arcén. Pero como es sabido, estas circunstancias cambian con mucha frecuencia: una carretera descrita como “sin baches” puede hacerse polvo en menos de un año. O a la inversa: numerosas carreteras por las que pasamos estaban en mal estado y sin embargo en el suelo estaban dibujadas las marcas de los topógrafos que hacen suponer un pronto arreglo.

En el caso de los caminos, se advierte si son practicables sólo para bicicleta de montaña o si lo son también para la de carretera.

TIEMPO ESTIMADO Más que ninguna otra cosa esto es relativo, ya que lo que una persona hace en un día otra prefiere hacerlo en siete. No obstante y salvo en los recorridos de canales, que son llanos, se indica lo que se tardaría haciendo de media unos 40-50 km/día.

TIPO DE BICICLETA Según sea el firme podrá aparecer: - Cualquier tipo de bicicleta o - Híbrida o de montaña Insisto en que por bicicleta híbrida entiendo también la de carretera con cubierta 28c.

TRÁFICO Reconozco que el criterio utilizado a la hora de calificar el tráfico es absolutamente subjetivo: lo que para mí es mucho a lo mejor para quien viva en una gran ciudad es poco. Influye también el día y la hora a la que se pase por allí, que puede hacer variar sensiblemente la apreciación.

En cualquier caso la mayoría de los recorridos, exceptuando, claro está, las salida de las ciudades, están diseñados para discurrir por zonas por las que circulan pocos automóviles.

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Extremadura en bici ESTACIONES DE TREN Se indica siempre si hay alguna estación de RENFE en el recorrido. Si no, se especifica la o las más cercanas, aunque habrá rutas en que ni esto será posible.

ALOJAMIENTO Hostales y pensiones La guía proporciona información sobre los que existen en la ruta, con preferencia claro está por los más económicos. Por ello no suelen aparecer hoteles salvo si no hay otro alojamiento en la localidad.

Campings Se detallan períodos de apertura y ubicación, para no llevarnos la sorpresa de llegar a una localidad y que el camping esté a 12 kilómetros.

Turismo rural Durante un tiempo estuve dudando si incluir esta modalidad de alojamiento o no, ya que los precios son muy dispares. Finalmente opté por incorporarla, ya que sería una lástima ignorar este recurso hostelero que se perfila como el futuro del turismo en la región.

Hago relación de los establecimientos más próximos a cada ruta, indicando si se encuentra en el casco urbano o no. Si optamos por esta modalidad debemos tener en cuenta que las reservas hay que hacerlas con bastante anticipación, sobre todo si vamos en fechas clave -puentes, vacaciones...

Para no llevarse sorpresas con los precios, incluyo una clasificación de una y dos estrellas, para que así sepamos a qué atenernos: Una estrella (*)........... Hasta 4.000 pta. (24 euros) habitación doble Dos estrellas (**)........Hasta 6.000 pta. (36 euros) « « He desestimado los alojamientos con precios más caros.

Al raso En principio acampar fuera de zonas autorizadas es algo que está prohibido por la ley. En ocasiones pensé en no incluir esta información en la guía, pero después consideré que a veces apetece dormir lejos del mundanal ruido o incluso habrá ocasiones en que no tengamos otra opción. Además, no es lo mismo un cicloturista que llega, acampa y se va que quienes se llevan la casa, la tele, el grifo de cerveza con barril de cincuenta litros y machacan el lugar durante va16

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rios días. Supongo por otro lado que tratándose de personas respetuosas con la naturaleza el consejo de no dejar basura sobra. Así cuando recojamos todo nos maravillaremos de no haber dejado ni rastro de nuestro paso.

A título de consejo, relato mi experiencia personal al respecto: si no se cuenta con autorización expresa o no se está en un lugar especialmente destinado a ello, es mejor escoger un sitio alejado del casco urbano, a ser posible a salvo de la vista de la carretera. Plantar la tienda al oscurecer y recogerla al día siguiente lo antes posible. No instalarla en caminos ni en sembrados. Intentaremos no acampar en terreno privado, pero si entramos en fincas valladas hay que ser especialmente cuidadoso por si hubiera ganado (bravo) suelto. Las márgenes de ríos y embalses -si no hay lluvia- las plantaciones forestales, las cañadas y los espacios que deja la rectificación de carreteras son buenos sitios para pasar la noche.

RESTAURANTES Indicamos todas las localidades donde se sirven comidas, aunque sin especificar número ni características.

MODIFICACIÓN DEL RECORRIDO Además de existir la posibilidad de fraccionar las rutas largas, también indicamos otras propuestas o recorridos distintos al que se describe en la guía.

RUTAS MÁS CERCANAS Aunque en el mapa general esto es fácilmente visible, indicamos siempre qué rutas están más próximas, por si queremos enlazar con ellas y hacer nuestro recorrido a la carta.

CARTOGRAFÍA El mapa nº 444 de Michelín escala 1:400.000 es una excelente ayuda y cubre toda la zona objeto de este libro. Para los más curiosos incluimos los mapas del Servicio Geográfico del Ejército escala 1:50.000. Son preferibles a los del Instituto Geográfico Nacional, que a la misma escala son más pobres en cuanto a comprensión y toponimia.

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Extremadura en bici

Preliminares

INTERÉS Se relacionan todos los elementos de la ruta dignos de ser mencionados, tanto monumentales como paisajísticos.

CUADROS DE INFORMACIÓN Recogen 12 datos útiles de cada localidad por la que pasa una ruta o que está lo suficientemente cerca como para justificar su presencia; no aparecen en cambio las localidades muy pequeñas en las que es improbable que exista algún recurso. Son un inventario de servicios y el número de habitantes. Debido a la dificultad para conseguir datos, esta información presenta lagunas en lo que respecta a los pueblos de Portugal y tiende a ser conservadora: es decir, son todos los que están pero no están todos los que son. Lo mismo vale para la población: debido a la peculiar distribución de la estructura administrativa portuguesa (concelhos y freguesias), el número de habitantes de algunas localidades aparece engordado porque las cifras abarcan un área bastante mayor que el pueblo o ciudad; por lo mismo me ha sido imposible saber cuántos habitantes tienen otros núcleos más pequeños.

La reparación de bicicletas ha sido el capítulo más ambiguo y espinoso de todos. Como la información la recopilé vía telefónica, en muchos sitio la respuesta era vaga: si el pueblo es pequeño, que reparen bicis no significa que tengan justo la pieza que se nos ha roto.

Otra precisión: cuando en los cuadros aparece «piscina» puede querer decir tanto piscina como río apto para el baño.

Los Canales 18

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Los canales

ruta 1

RUTA 1. CANAL DE LAS DEHESAS

En cierta manera las vías de servicio de los canales de regadío responden al sueño de muchos ciclistas y cicloturistas: una carretera por lo general llana, con buen firme, en medio del campo y sin coches. Puede que desde el punto de vista paisajístico este tipo de recorridos no sea tan atractivo como por ejemplo las rutas del Norte de Cáceres, pero ofrecen a cambio un pedaleo relajado y sin padecer el continuo sobresalto de los vehículos a motor. Es ideal para quienes se inician en la bicicleta y también para observar fauna, especialmente aves, además de ser todo un cursillo de ingeniería hidráulica.

Además, por ellos es prácticamente posible cruzar la provincia de Badajoz de Este a Oeste siguiendo el curso del río Guadiana: si en García Sola tomamos el Canal de las Dehesas y continuamos luego por el de Orellana o el del Zújar hasta Mérida y a continuación seguimos por el de Montijo, llegaremos a Badajoz después de haber recorrido unos 260 km. sin apenas contacto con la civilización (léase automóviles) Una advertencia: los canales están descritos de Este a Oeste porque ése es el sentido del agua. Pero en Extremadura el viento dominante suele ser Oeste, circunstancia que habrá que tener en cuenta para decidir el sentido de la ruta.

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El Canal de las Dehesas fue la última de las grandes infraestructuras de regadío que se construyeron en Badajoz. En la actualidad no cruza ninguna zona de regadío: sólo se utiliza para llevar agua desde el embalse de García Sola o Puerto Peña al de Sierra Brava.

Este canal tiene forma de Y. A los treinta kilómetros nuestra ruta se bifurca en las cercanías de Navalvillar de Pela. Para describir ambas variantes utilizamos las denominaciones de itinerarios A y B. Ambas mueren en puntos distintos del Canal de Orellana.

EL INICIO Arrancamos del nacimiento del canal, en la base del embalse de Puerto Peña (García Sola en los mapas), desde donde podemos admirar el majestuoso peñón que da nombre al lugar. A un kilómetro dejamos a la izquierda la pista asfaltada que lleva al camping. Nuestro itinerario es ahora paralelo al río Guadiana. Desde el km. 6 podemos otear una isla que sirve de aposento a una colonia de garcetas: son

tantas que la vegetación parece pintada de blanco.

Poco a poco el río se va ensanchando: es el embalse de Orellana, que vuelve a retener las aguas río abajo. En el km. 16,5 cruzamos una carretera: Casas de Don Pedro cae un par de kilómetros a la derecha. También a la derecha y a pocos metros del canal podemos ver un pequeño búnker, mudo recuerdo de la Guerra Civil.

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Extremadura en bici A partir de aquí las vistas sobre el embalse de Orellana son espectaculares.

Asombra también la abundancia de fauna: conejos, patos, cigüeñas, águilas, serpientes...

La Sierra de Pela se va agrandando en el horizonte. En el km. 26,5 avistamos una colonia de cigüeñas a la izquierda, sobre unas encinas. Poco a poco nos separamos del Guadiana. Otros 4 km. más y llegamos a la mencionada bifurcación.

ITINERARIO A A la izquierda. Es el más corto y el que pasa por Pela. Seguimos el canal durante 3,5 km. hasta llegar a la N-430. Tomamos esta carretera a la izquierda durante unos cientos de metros hasta que vemos la desviación a Navalvillar de Pela, a nuestra izquierda de nuevo, localidad a la que llegaremos 3 km. después. Dejamos el canal y entramos por la calle principal del pueblo.

El motivo de abandonar aquí el canal es debido a que más adelante está vallado y la salida es cuando menos complicada.

PUERTO PEÑA: EL MONTE DE LA DISCORDIA La N-430 Badajoz-Valencia es la única carretera nacional en toda España que se halla sin terminar. Junto al inconcluso ferrocarril Villanueva-Talavera de la Reina es una muestra más de la dejadez e incuria a que el poder político ha sometido tradicionalmente a esta tierra.

A la hora de finalizarla se barajaron distintas opciones y en 1993 la Administración consultó a diferentes instituciones, asociaciones y organismos. El plazo de alegaciones pasó e inexplicablemente nadie hizo uso de él. Entonces se empezó a elaborar el proyecto de la alternativa que parecía suscitar más unanimidad, y que era la que pasaba justo por Puerto Peña, que aunque es el trazado más corto, ambientalmente es el más costoso ya que arrasaría unos doce kilómetros de sierra virgen y levantaría un viaducto de 50 metros de altura y 800 metros de longitud justo en la base del peñón.

Aparte del impacto paisajístico, visible a muchos kilómetros de distancia, se causaría un daño irreparable a las colonias de cigüeña negra, halcón peregrino, buitre negro, alimoche, águila perdicera y otras especies protegidas y en peligro de extinción que nidifican allí.

Sólo en 1997, cuando la ejecución de las obras se vio inminente, empezó a movilizarse la población de los pueblos cercanos, especialmente Talarrubias, reclamando una alternativa de menos impacto, que fuera más barata y cercana a los núcleos habitados. Hubo entonces marchas, concentraciones, huelgas generales y entrevistas con todos los responsables políticos y técnicos involucrados en el proyecto.

Al día de hoy las obras no han comenzado. Pero una espada de Damocles pende aún sobre el enclave de Puerto Peña, auténtico santuario de vida salvaje.

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Los canales UNA GIMKANA: CRUZAMOS EL PUEBLO Para retomar el canal desde el parque que hay en el centro de la localidad seguimos la calle adoquinada por la que entramos; al llegar al Banco Central Hispano veremos un cartel que nos indica la N-430 a la derecha. Seguimos en esa dirección hasta casi salir del pueblo. Allí veremos una especie de parque a ambos lados de la carretera y la inconfundible caseta de compuertas a la derecha y en lo alto: es el sifón del canal, que cruza el pueblo bajo tierra.

Aquí torcemos a la izquierda por una calle con arbolado en el centro. Cuando lleguemos al final torcemos de nuevo a la izquierda y tomaremos un camino de tierra que sigue paralelo a la valla del canal; no nos preocuparemos si se aleja un poco. A eso de 1 km. hay una bifurcación. Giramos a la derecha: 200 m. más y ya estamos sobre la pista de asfalto del canal.

Si hemos seguido bien las indicaciones, podemos felicitarnos ya que tenemos ante nosotros 16 km. de plácido paseo faldeando la sierra, a una altura considerable para tratarse de un canal. A la derecha queda la inmensa llanura que nos separa de la Sierra de Guadalupe, y en la que podemos ver el muro del embalse de Sierra Brava, distintos pueblos de colonización y localidades situadas a 25-30 km. en línea recta como Zorita o Cañamero, ya en Cáceres. El pico Villuercas, con sus 1.600 metros, destaca en el horizonte.

11 km. después de haber retomado el canal cruzamos la carretera OrellanaAcedera. La pista, de asfalto primero y de tierra después, termina en el Canal de Orellana.

ruta ruta 11

Canal de las Dehesas desde el Peñón

ITINERARIO B Rebobinemos: estábamos antes de llegar a Pela, en la bifurcación. Antes tomamos el camino de la izquierda, pues ahora el de la derecha. Éste es el que sigue la numeración kilométrica desde el embalse.

Al principio hay confusión, ya que volvemos sobre nuestros pasos: incluso se otea a lo lejos Casas de Don Pedro, que no habíamos visto antes. Durante un trecho vamos paralelos a la N-430 y enseguida la cruzamos. Por la derecha se nos aproximan las estribaciones de la Sierra de la Chimenea. A la izquierda tenemos la Sierra de Pela, que será el eje del compás cuyo arco trazaremos durante el resto del viaje.

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Extremadura en bici A los 12 km. de empezar este itinerario sale a la derecha la carretera que lleva a un pequeño embalse utilizado como lugar de esparcimiento. Enseguida cruzamos el río Gargáligas, que el canal salva mediante un acueducto y nosotros por un badén.

A poco de cruzar dicho río entramos en provincia de Cáceres aunque no hay nada que lo indique. Hasta el final de la ruta cambiaremos de provincia dos veces más.

A los 24 km. cruzamos la EX 116, que para un lado lleva a Pela y para el otro a Guadalupe. La ruta, que llevaba dirección Norte y más tarde Noroeste, empieza a rolar a Sureste.

14 km. más adelante encontraremos un cruce. A la izquierda reza: Canal de Ma-

drigalejo. Aparentemente debemos seguir de frente, pero sólo en apariencia, pues el Canal de las Dehesas, aún inacabado, busca el embalse de Sierra Brava. Torcemos pues a la izquierda y hacemos un par de bajadas espectaculares. A la derecha vemos la localidad de Madrigalejo y si es primavera o verano también sus campos de arroz que le dan un cierto aire vietnamita. A 8 km. del cruce tropezamos con otra carretera: si es a Madrigalejo adonde queremos ir, nos basta con tomar a la derecha. Pero nosotros buscamos el Canal de Orellana, que se encuentra enfrente de nosotros, 2 km. más y bajando.

KILÓMETROS Itinerario A: 56 km.

Itinerario B. 78 km.

TIPO DE BICICLETA Todas TRÁFICO Al ser un recorrido fuera de las carreteras ordinarias apenas nos encontraremos coches.

NOTAS A LAS ESTACIONES DE TREN Las estaciones más cercanas son Villanueva de la Serena y Campanario, a unos 30 km.

ALOJAMIENTO Hostales y pensiones NAVALVILLAR DE PELA. Hostal Los Olivos. Tfno. 924 860 580 ORELLANA LA VIEJA, ACEDERA, MADRIGALEJO Ver ruta 2.

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Los canales

ruta 1

Campings: Puerto Peña. Tfno. 924 631 411. Se encuentra aguas abajo del embalse de García Sola, a 1 km. del pie de la presa. Se accede a él desde el km. 169 de la N-430: hay que cruzar el Canal de las Dehesas y seguir por la pista asfaltada cosa de 1 km. Abierto de marzo a octubre, ambos inclusive. Álvaro, el responsable, es una persona sensible con amplios conocimientos sobre aves y vida silvestre en general.

Al raso Todo el recorrido del canal tiene una amplia zona expropiada a ambos lados, ideal para pernoctar.

MODIFICACIÓN DEL RECORRIDO De Puerto Peña hasta Navalvillar de Pela se puede ir por la N-430, que no tiene en este tramo demasiado tráfico, ahorrando unos km.

Ruta larga hacia Badajoz Por el Canal de Orellana: seguir el itinerario B y luego por el Canal de Orellana hasta su conclusión. A dicho Canal accedemos pasando por encima del túnel que lleva el agua.

Por el Canal del Zújar: seguir el itinerario A hasta el Canal de Orellana y luego éste hacia atrás (a la izquierda) hasta el embalse del mismo nombre. Desde aquí y por carretera hasta la presa del Zújar -de donde arranca el canal del mismo nombre- hay 11 km.

RUTAS MÁS CERCANAS - ruta 2. Canal de Orellana - ruta 3. Canal del Zújar - ruta 18. Pela-Valdecaballeros - ruta 20. Siberia CARTOGRAFÍA Michelín nº 444 escala 1:400.000 Este canal no hasta la fecha no viene en los mapas del Ejército.

INTERÉS Embalse de García Sola. Paisaje y Peñón de Puerto Peña, lugar de anidamiento de numerosas especies de aves protegidas, como águilas, buitres e incluso cigüeñas negras.

Embalse de Orellana, clasificado como Zona Especial de Protección de Aves (ZEPA) y único lago artificial de España incluido en el convenio Ramsar para la preservación de zonas húmedas. Zona de invernada de grullas.

Los terrenos de alrededor del canal no son de regadío sino de dehesa. Tenemos el privilegio de adentrarnos por una zona de un paisaje inmaculado y sin apenas coches ni sonidos humanos.

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Extremadura en bici 5.083

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RUTA 2. CANAL DE ORELLANA

Farmacia

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ruta 2

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Habitantes Bares Médico

Piscina

Los canales

x x Navalvillar Pela

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Puerto Peña

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Restaurante Dormir

Camping

Alimentación

Reparación

El Canal de Orellana lleva en su margen izquierda una pista asfaltada de casi 113 kilómetros de longitud. Arranca del embalse del mismo nombre y transcurre en su mayor parte por la provincia de Cáceres, para ir a morir a unos 25 km. de Mérida, junto al embalse de Cornalvo. Luego existe la posibilidad de conectar con el canal del Zújar o el de Montijo Km. 0: La carretera arranca justo del lado de la presa -mirando aguas arriba-, enfrente de un pequeño parque.

Los primeros kilómetros transcurren a la vista de la vega del Guadiana.

En este tramo vamos a encontrar los obstáculos más sobresalientes de todo el recorrido, porque en el km. 2,6 hay una especie de montaña rusa con un ¡13%! de pendiente tanto en la subida como en la bajada. La aceleración es tan brutal que hace falta mucha sangre fría para no tocar los frenos. En el km.

5,2, tras 400 metros de cuesta -arriba, por supuesto- atravesamos la carretera Orellana-N-430.

UN POCO DE MOUNTAIN-BIKE El canal salva el monte mediante algo más de un kilómetro de túnel, y el asfalto para nuestra sorpresa se acaba. Tenemos enfrente un camino, el cual seguimos. Tiene 3 km. y 750 metros, pero lo realmente malo son los dos primeros kilómetros. Una bici de carreras no podría venir por aquí. A poco de tomarlo se llega a un alto. Allí ignoramos las pistas que salen a derecha e izquierda y seguimos de frente y bajando. Sabremos que vamos en la dirección correcta cuando a lo lejos veamos los montones de pizarra extraída de la excavación del túnel. Un poco más adelante cruzamos el canal por un puente y el camino mejora mucho.

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Extremadura en bici Una alternativa para este auténtico bici-cross sin salirse del asfalto consiste en seguir la carretera N-430-Orellana hacia la izquierda durante 4 km.: allí nos encontraremos con el Canal Secundario nº 1, el cual tomaremos a la derecha. Un par de kilómetros más y desembocaremos en el km. 8,6 del Canal de Orellana, que es el final del camino antes descrito y donde el canal retoma el asfalto, acontecimiento que festejamos con una cuestecica de 650 metros, ya que el canal se interna ahora en otro túnel de kilómetro y medio.

ENLACE CON EL CANAL DE LAS DEHESAS Frente al km. 8,4 y a la derecha del canal termina el Desaguadero del Canal de las Dehesas. Si en vez de seguir el de Orellana queremos enlazar con este otro canal, hay que cruzar al otro lado; para ello es menester seguir unos 300 metros, y tomar un camino a la derecha que pasa por encima del antes nombrado túnel. Desde este punto a la carretera Orellana-Acedera hay 5 km.

En los siguientes km. dejamos definitivamente a nuestra espalda el pueblo de Orellana y su sierra, y al frente tenemos ahora Las Villuercas, la Sierra de Guadalupe y el Cerro Santa Cruz, que se yergue solitario en medio de la penillanura, 15 km. al sur de Trujillo.

Km. 16,5: Una subida, luego una bajada y estamos en el cruce de la N-430, en las inmediaciones de Acedera. Ahora llevamos el agua sobre nuestras cabezas: el canal va entubado en un impresionante acueducto que salva el río Gargáligas. A partir de este punto y hasta el final del recorrido las márgenes están arboladas; lamentablemente son todo eucaliptos y coníferas.

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Hay algún indicio de que la Confederación tiene pensado empezar a replantar encinas, al menos en los kilómetros desarbolados. A ver si es cierto.

Lo que sí ha empeorado ha sido el firme, que se encuentra en bastante mal estado. Esto será así por lo menos hasta el cruce de Campolugar, aunque últimamente parece que estaban arreglando algún tramo. A ello le añadimos unas rectas muy largas que como además te pillen con viento de cara son pesadas y monótonas. Así llegamos al km. 21, donde, si nos apetece, un camino a la izquierda nos acerca al pueblo de colonización de Guadalperales.

PROVINCIA DE CÁCERES Cambiamos de provincia. En el km.

25,3 encontramos un nuevo enlace con el Canal de las Dehesas. Poco después vemos un cementerio junto a la carretera: estamos bordeando Madrigalejo, km. 26.

Km. 31,4: El canal cruza la vía de tren abandonada Villanueva de la SerenaTalavera de la Reina, a la que últimamente han quitado los raíles, aunque no la piedra, y que quizá algún día sirva para andar en bici o como camino de peregrinación a Guadalupe. Enseguida cruzamos el río Ruecas, que el canal salva con otro acueducto. Pasamos junto a Fernando V, poblado de colonización abandonado. Firme de perros del km.

41 al 46. En el km. 46,2 cruzamos la EX 354 Villanueva-Campolugar. Este último pueblo queda 2 km. a la derecha.

El firme ahora es sólo regular.

Pasado el km. 47 la carretera se aparta del canal para que éste cruce el río Alcollarín. En este punto podemos despistarnos porque a la izquierda arranca una pista de acequia

Los canales

ruta 2

EL PLAN BADAJOZ Fue en tiempos de la República cuando se concibió la idea de poner en regadío las fértiles vegas del Guadiana. Paralizado el proyecto a raíz de la guerra civil, sólo se retomó a partir de los años 50, convertido en el buque insignia de la política agraria de Franco.

La modificación del territorio fue profunda: cientos de miles de hectáreas regadas, creación de docenas de nuevos pueblos -llamados de colonización-, y construcción de los embalses de Cijara, García Sola y Orellana en el Guadiana y el del Zújar en el río del mismo nombre. A éstos se les añadieron en los últimos años el de Alange y el de La Serena, además de otros menores. La contrapartida fue una enorme cantidad de árboles talados y la contaminación de suelo y ríos por el uso masivo de fertilizantes y plaguicidas, tal como corresponde a una agricultura de tipo intensivo. Asimismo, la conversión de ríos en lagos escalonados y la desaparición de la vegetación de ribera impide la depuración de las aguas y favorece su eutrofización.

Aunque los regadíos fijaron la población evitando que muchos habitantes se marchasen, los resultados no fueron todo lo que se esperaba, debido a la pequeñez de las parcelas de los colonos y a la ausencia de cooperativas de comercialización y transformación y a que muchos de los productos de esta zona -fruta, vinos, espárragos, arroz... salen hacia otras regiones, donde se comercializan y transforman.

En lo últimos tiempos esto está cambiando gracias a ACOREX, conglomerado de cooperativas auspiciado por la Junta de Extremadura que comercializa sus propios productos, y a la denominación de origen que han conseguido los productores de fruta y de vino.

asfaltada. La ignoramos y tomamos a nuestra derecha.

Como en gran parte del recorrido, el canal es aquí el límite Norte de la zona de riego: a la derecha es secano, mientras que a la izquierda se ve el maíz, el arroz...

IMPRESIONES DE UNA PARADA Si hay algo que llama la atención al detenerse es que a pesar de estar en una carretera el silencio es casi absoluto. Se oyen los pájaros, a lo lejos algún tractor...

Al mirar al Norte tropezamos enseguida con una sierra o con otra, pero hacia el Sur la mirada se pierde en las vastas extensiones de La Serena.

En el km. 59 vemos Escurial al lado derecho. Y en el km. 63,3 cruzamos una carretera: a nuestra derecha, Miajadas, y a la izquierda otro pueblo de colonización: Casar de Miajadas.

En el km. 66,2 está el cruce con la EX 106 Miajadas-Don Benito. Aquí el firme ya es nuevo, y será así hasta el final del recorrido.

En el horizonte se eleva la Sierra de Montán-

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Extremadura en bici

Dentro del canal

chez, impresionante por su cara Sur. En el km. 72,1 pasamos bajo la autovía Madrid-Lisboa; ahora vamos prácticamente paralelos a la EX 206 Cáceres-Miajadas, la cual cruzaremos tres veces. En este tramo y pese a la repoblación de especies industriales encontramos jaras, retamas y muchas matas de encina que si las dejan se harán árboles.

Km. 78,4: Río Búrdalo. Lo cruzamos por un badén que en alguna ocasión se lo han llevado por delante las lluvias torrenciales.

Estamos en las inmediaciones de la ermita de San Bartolomé, a la cual se accede desde la carretera. Lugar de esparcimiento, romería y chaleteo. Último cruce de la EX 206. Dejamos Almoharín 3 km. a la derecha. Más cerca que nunca, Montán- chez se podría tocar con la mano. Un poco más adelante, en el km.

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81,5, está el camino de entrada a la ermita de Sopetrán, que cae algo lejos. Hasta ahora hemos traído dirección Oeste, pero a partir del km. 82 el canal da un brusco giro y toma la dirección Sur. Km. 89: Entramos en provincia de Badajoz.

De nuevo a la derecha el terreno es dehesa, y a la izquierda regadío.

DESAGRADABLE SORPRESA Ojo entre los km. 96 y 97, porque yo me encontré un perro de tamaño respetable que algún dueño irresponsable tenía suelto y que al abalanzarse sobre mí me obligó a un sprint que ríete de los de Tour. Encima el chucho me persiguió unos cientos de metros, con el consiguiente riesgo de mordisco y caída.

Analizada la situación se ven dos soluciones: una, armarse de valor además de palo

Los canales y piedra y echar p´alante, con la esperanza además de que el perro no esté de guardia; y dos, más prudente, desviarse hacia Conquista del Guadiana por un camino de tierra que sale justo en el km. 95 a la izquierda. Por él llegamos a otro camino que cruza perpendicularmente al anterior: giramos a la derecha. Bordeamos el pueblo y salimos por otro camino de tierra también a la derecha. Seguimos por él un tramo y contamos tres caminos a la derecha (ojo, no confundirse, porque si tiramos por el segundo, el que tiene el cobertizo al fondo, vamos directos al perro.) Tomamos entonces por el tercero, que sale al km. 97.

Hemos hecho un rodeo de dos kilómetros más, pero hemos conocido un pueblo de colonización y evitado -bromas aparte- un más que peligroso encuentro.

Desde Conquista y durante los siguientes kilómetros marchamos muy próximos a la autovía. En el km. 100 el canal atraviesa un cerro mediante un túnel y la carretera da un rodeo subiendo.

Por un momento parece que estamos en una comarcal cualquiera.

Por esta zona han empezado a aparecer señalizados los caminos que atraviesan el canal: el de Don Benito, Santa Amalia-Alcuéscar, Camino de Alico, Camino viejo MadridBadajoz... Nombres de otras épocas, que nos hablan de arrieros y reatas de mulas, de polvo y piedras, de andar mucho a pie, de cuando las distancias se medían en días y no en horas o minutos.

Ahora la carretera sube y baja varias veces, prueba de que nos adentramos

ruta 2

en zona montañosa. Esto, y que la sección del canal se ha ido reduciendo mucho nos indica que la ruta toca a su fin.

Km. 112,9: El canal termina bruscamente en el arroyo Fresneda. 600 m. antes hemos dejado a la izquierda una pista asfaltada con el rótulo Acequia XXXV-K que, a través de una carretera vieja, en tres kilómetros nos pone en la localidad de Torrefresneda.

CONEXIÓN CON EL CANAL DE MONTIJO Yendo hacia Torrefresneda y 300 m. antes de cruzar el puente de la autovía sale a nuestra derecha una pista de tierra: es el camino de servicio de la autovía. Antes de internarnos por él debemos valorar las posibilidades de nuestra bicicleta: yo lo hice con una de carretera y llantas 28C, pero reconozco que hay tramos en no muy buen estado, con piedras y grava suelta. Si lo vemos crudo o si no nos gustan los cami-

Atardecer

nos de servicio de la autovía es mejor que hagamos la conexión con el Canal del Zújar.

Nosotros hemos seguido adelante. Las sierrecillas cuajadas de encinas que vamos bordeando están ya dentro de los límites

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Extremadura en bici del parque natural de Cornalvo. Nos separaremos de ellas cuando a los 3,5 km. crucemos el puente sobre la autovía, pues el camino que traíamos acaba en una finca. Seguimos ahora por el lado izquierdo de la autovía. Otros 3,5 km. y llegamos a un cruce asfaltado. Giramos a la derecha pasando esta vez bajo la carretera. Enseguida encontramos un cruce, y elegimos la carretera de la derecha. Nos falta 1,5 km. hasta el pueblo; asfaltado, pero cuesta arriba. Al final llegamos a un alto junto al cementerio y estaremos a la entrada de San Pedro de Mérida.

Cruzamos el pueblo siempre cuesta arriba, siguiendo las trazas de la antigua carretera, cuando no había circunvalación.

Pasamos ante el cuartel de la Guardia Civil y salimos por una carretera estrecha bordeada de árboles que 1 km. más allá nos deja de nuevo en el camino de servicio de la autovía.

4 km. más y llegamos al cruce que lleva a la derecha a Cornalvo. Aquí está la ermita de San Isidro y un merendero. De frente enlazamos con la antigua nacional, y enseguida llegamos a Trujillanos, que queda a un lado. Siguiendo adelante llegamos a una rotonda. Quienes tengan prisa por llegar a Mérida, desde aquí por carretera hay 9 km. Pero para los más montaraces que no quieren cuentas con el humo y el tráfico explicaremos cómo se rodea Mérida, y para ello elegiremos el camino señalizado con el indicador Escayolas Lencero. El paisaje se transforma y el encinar da paso al cereal, al olivo y más tarde a la vid.

Cruzamos un par de arroyos y ascendemos una loma. Desde aquí ya se pueden ver los edificios de Mérida.

7 km. después de la rotonda se termina el camino. Cruzamos de nuevo bajo la autovía y seguimos pegados a ella hasta que

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el nuevo camino se aleja enfilando hacia el Sur. De repente llegamos a una carretera: tomamos a la izquierda unos cientos de m. hasta llegar a una rotonda. Vemos que estamos prácticamente a las afueras de Mérida. La tentación de bajar hacia el río es grande, pero hemos dicho que rodeamos y rodeamos. En la rotonda tomamos hacia la derecha dirección Montijo. Viene ahora una bajada y una subida. Cruzamos la carretera que lleva a la presa romana de Proserpina y luego por enésima vez la autovía. Pasamos una cantera y viene luego una prolongada bajada. El paisaje es granítico, con vacas pastando.

A 6 km. de la rotonda dejamos a la izquierda un camino que lleva a la estación de tren de Aljucén. Cruzamos el río del mismo nombre y la vía férrea que va a Cáceres.

Enseguida y a la izquierda hay un camino asfaltado de la Confederación que lleva hasta la presa de Montijo. Los amantes de la aventura pueden ir por ahí, pero el acceso es tan complicado -saltar una zanja, cruzar la vía con la bici a cuestas... que recomiendo continuar la carretera que traíamos. En 3 km. pasamos junto a Esparragalejo, y en 5 km. más estaremos en La Garrovilla, desde donde se puede acceder cómodamente al Canal de Montijo (ruta 4) CONEXIÓN CON EL CANAL DEL ZÚJAR Desde Torrefresneda salimos en dirección Santa Amalia, saliendo a la N-430 y tomando a la derecha. Seguimos por esta carretera durante 3,5 km. Un poco después de pasado el punto kilométrico 87 giramos a la derecha por una pista asfaltada. La seguimos durante 5,5 km. (atención aquí porque la pista gira 90º a la izquierda, debemos ignorar los otros caminos). Otros 4 km y encontramos un cruce, que es a la derecha. 1,5 km más y estamos sobre el río Guadiana. Otros 2,5

Los canales

ruta 2

y llegamos a Valdetorres. Aquí debemos buscar la salida hacia Guareña (por debajo de la vía del tren). A 5 km. encontramos el Canal del Zújar (ruta 3) en su kilómetro 71,7.

Distancia de este tramo: 25 km..

KILÓMETROS 151 km.

TIPO DE BICICLETA Todas salvo en el tramo que va desde el fin del canal hasta la entrada de Mérida, donde va mejor una de montaña o híbrida.

TRÁFICO Los km. del 66 al 71 son usados por muchos conductores como forma de acortar camino y no pasar por Miajadas. Las cercanías de Mérida, a partir del km. 135 también son problemáticas.

NOTAS A LAS ESTACIONES DE TREN La Garrovilla está al final de la ruta. Muy próximas al itinerario están las estaciones de Mérida y Aljucén. Campanario está a 20 km. del inicio. Las de Don Benito y Villanueva de la Serena caen a 20-25 km.

ALOJAMIENTO Hostales y pensiones ORELLANA LA VIEJA Pensión El Capitán. Tfno. 924 866 028 Pensión Las Vigas. Tfno. 924 866 150 ACEDERA Hostal Acueducto Gran Ruta. Tfno. 924 825 027 Pensión Acueducto. Tfno. 924 860 253 Ambos se encuentran en el cruce del Canal de Orellana (km. 16,5) con la N-430, a 1 km. de Acedera.

MADRIGALEJO Pensión Mayre. Tfno. 927 354 218. A la salida del pueblo dirección Zorita.

MIAJADAS Hostal Los Abetos. Tfno. 927 34 70 73 Hostal La Palmera. Tfno. 927 34 78 73 SAN PEDRO DE MÉRIDA Hostal Los Porros. Tfno. 924 32 50 10

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Extremadura en bici TRUJILLANOS Hostal California. Tfno. 924 924 31 62 10 MÉRIDA Ver ruta 4.

Campings Orellana. De inminente apertura.

Camping Mérida. Tfno. 924 30 34 53. Está a las afueras de Mérida por la antigua N V dirección Trujillanos. Abierto todo el año.

Camping Proserpina. Tfno. 924 31 32 36. Está a unos 5 km. al Norte de Mérida, junto a la presa romana de Proserpina. Abierto del 1 de mayo al 15 de septiembre.

Al raso Desde el km. 1 al 113 toda la zona expropiada a los lados del canal nos puede servir para pasar la noche.

MODIFICACIÓN DEL RECORRIDO Si queremos seguir hacia Mérida y Badajoz podemos elegir entre la conexión con el Canal de Montijo o la Conexión con el Canal del Zújar. La primera es más directa y pasa por caminos de tierra. La segunda da un rodeo, nos acerca al embalse de Alange y luego tiene 20 km. de carretera hasta Mérida.

RUTAS MÁS CERCANAS ruta 1. Canal de las Dehesas ruta 3. Canal del Zújar ruta 4. Canal de Montijo ruta 25. Trujillo y Montánchez ruta 27. Norte de Mérida.

CARTOGRAFÍA Michelín nº 444 escala 1:400.00 Servicio Geográfico del Ejército escala 1:50.000 nº 754, 753 , 778, 777 INTERÉS Embalse de Orellana.

Infraestructura de regadíos.

Paisajísticamente el Canal de Orellana no es demasiado interesante. Ofrece en cambio un recorrido llano, sin sobresaltos, por un medio enteramente rural y prácticamente sin coches.

Parque natural de Cornalvo, al cual se accede desde Trujillanos y donde se halla la presa de época romana del mismo nombre (S. I a. C.) Se halla en muy buen estado de conservación y es testimonio de la ingeniería romana entre los más importantes del mundo. Ejemplo bien conservado de dehesa de encina y alcornoque. Entre los animales que viven aquí destacan la cigüeña negra, el elanio azul , el aguilucho cenizo, la nutria y el gato montés.

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Los canales

ruta 2

53.012

2.654

1.569

1.361

815

ruta 3

RUTA 3. CANAL DEL ZÚJAR

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x x x Mérida

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La Garrovilla

Esparragalejo

Trujillanos

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209 Conquista

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x x Torrefresneda

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x x x x Almoharín Almoharín

Miajadas

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Campolugar

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x Madrigalejo

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x Acedera

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x x x x x Orellana

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Piscina Médico Farmacia Bus Tren Reparación Alimentación Camping Restaurante Camping Dormir

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Los canales

427

2.407

9.907

1.250

2.320

983

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Bares

Habitantes

Extremadura en bici

El Canal del Zújar nace en la presa del mismo nombre y va a morir en las cercanías del embalse de Alange tras un recorrido de 95 kilómetros en dirección Suroeste. Al contrario que el Canal de Orellana no nace de la margen izquierda mirando aguas arriba, sino de la derecha.

El recorrido no lo vamos a iniciar en la presa, sino un poco más atrás: Cabeza del Buey. Así cruzaremos la mayor extensión deshabitada de Extremadura, 2.000 kilómetros cuadrados. Tantos como tiene, por ejemplo, la isla de Tenerife.

LA TRAVESÍA DEL DESIERTO Comenzamos, como digo, en Cabeza del Buey. Salimos en dirección Castuera, y a 4 km. del pueblo veremos que sale a nuestra derecha una carretera que va en dirección a la presa de La Serena. Debemos prepararnos para una larguísima recta de 25 km. por terrenos absolutamente defores-tados. Tan sólo de cuando en cuando un grupo de eucaliptos ofrece su pobre sombra al lado de la carretera. Si se realiza este viaje en los meses cálidos

desaconsejo vivamente hacer este tramo en las horas centrales del día, pues la insolación puede estar garantizada.

25 km. llanos y rectos, a decir verdad, dan para pensar en muchas cosas. Hay, eso sí, algunas subidas y bajadas, pero poca cosa.

A la derecha vemos las sierras de Torozo y Siruela, y a nuestra izquierda sólo llanura y más llanura, con algún que otro cortijo a lo lejos. El firme no es malo del todo, y el tráfico escasísimo.

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Extremadura en bici LA SERENA Y LA MESTA Serena parece provenir del término árabe serna, que significa llanura. Se trata de una gran comarca casi desprovista de vegetación arbórea, limitada al Norte y Este por el curso bajo del Zújar y al Oeste y Sur por dos ramales de sierras desgajados de la alineación principal de Sierra Morena.

La Serena no siempre ha sido así. En un tiempo debió tener árboles, pero como lo que interesaba era el aprovechamiento de pastos del otoño a la primavera por ovejas merinas transhumantes propiedad de ganaderos del Norte, se pensó que no hacían mucha falta y se talaron. Ésa es la causa de la casi total deforestación que vemos en la actualidad. Esta aparente desolación contrasta sin embargo con el hecho de ser, por su valor ornitológico, uno de los ecosistemas esteparios más importantes de la península, a corta distancia de Doñana. Aquí pasan el invierno decenas de miles de grullas provenientes de Europa.

Otras aves que viven aquí son el elanio azul, el sisón, la avutarda...

La transhumancia, esto es, el aprovechamiento de los pastos del Sur en invierno y los del Norte en verano se viene practicando desde la Prehistoria. En un tiempo más cercano a nosotros, 1273, se crea el Real Concejo de la Mesta, agrupación de ganaderos que movía millones de cabezas de ganado todos los años.

A la Mesta le debemos la red de cañadas que en la actualidad surcan la Península de Norte a Sur, aunque también el despoblamiento y los latifundios ganaderos que hicieron de Extremadura tierra sin hombres y hombres sin tierra.

Llevamos en la recta poco más de 20 km. cuando a nuestra izquierda aparece una carretera, la cual ignoramos. Una subida y estamos en un cruce, desde donde tendremos a nuestra vista el muro del gigantesco embalse de La Serena. Giramos a la izquierda. Al embalse se puede bajar, pero todo lo que se baja se sube...

A partir de aquí la carretera es nueva.

Un descenso vertiginoso nos lleva hasta el enorme puente que cruza un entrante del embalse del Zújar, aguas abajo del de La Serena. Una subida de 1,5 km. y habremos llegado a la carretera presa del Zújar-Castuera, donde nos iremos hacia la derecha. 3 km. más y estamos sobre el muro del embalse del Zújar. Merece la pena asomarse por las estupendas vistas, pero no es imprenscindible: la pista que

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lleva al canal baja a la izquierda antes de la entrada a la presa.

Aquí hay un pronunciado descenso hasta su base. Pasamos junto al poblado de Confederación. Llevamos recorridos 2 km. desde la coronación de la presa cuando tomamos contacto con el canal. A partir de ahora y por cuestiones de simplicidad los kilómetros a los que hagamos referencia serán los de los mojones del canal.

El firme es bueno hasta el km. 15, y luego de cuando en cuando tiene socavones, pero con lo que hay que tener especial cuidado es con unas rejillas metálicas de unos 30 cm. de ancho que cruzan la carretera. Si la rueda de la bici es muy estrecha puede meterse dentro. En algunos sitios falta incluso la rejilla, con lo que el riesgo es mayor.

Los canales SERENA El paisaje es aquí ondulado, casi sin árboles; cortijos como islas esparcidos a distancias enormes... Y los afloramientos de pizarra durísima sobresaliendo del suelo, comúnmente llamados dientes de perro. El río Zújar va a nuestra derecha.

Iremos pegados a él durante 28 km., hasta su desembocadura en el Guadiana. En esta zona podemos observar, junto con los

ruta 3

darlo, un camino de tierra va paralelo al canal, y el acueducto es posible cruzarlo andando.

Km. 9,6: Pasamos bajo el puente de la carretera Orellana-Campanario. Un poco más adelante está el antiguo badén y otra gravera que desfigura el paisaje.

Pasado el km. 12 vemos a la derecha un búnker de la guerra civil -se puede

El cicloturista oteando las soledades de La Serena

eucaliptos, cuál es el principal problema de este río: las graveras que destrozan el lecho y las orillas, volviendo el entorno irrecuperable. A ambos lados del canal la zona expropiada por Confederación, bien visible, pide a gritos una reforestación.

A partir del km. 8,2 el canal salva el río Guadalefra y la carretera describe un amplio rodeo de más de 2 km. Si no queremos

entrar dentro- en el mismo lugar donde hubo un puente. En el km. 17,6 pasamos ante la ermita de Santa María del Zújar.

Km. 22,2: Los Caserones era una especie de poblado de jornaleros. Ahora se están rehabilitando algunas casas, pero hasta hace poco la imagen era un tanto fantasmagórica. Durante unos kilómetros menudean las encinas. Dentro de la zona

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Extremadura en bici del canal hay algunas, jóvenes, que una mano benefactora cuida. Pero son una gota en el desierto.

Desde el km. 28,3: Vemos muy cerca Entrerríos, el primer pueblo de colonización que se inauguró (1954). Se puede llegar hasta él tomando un camino a la derecha

que sale de este mismo punto kilométrico.

En el río hay una pequeña presa que, si el nivel del agua no es muy alto, permite cruzar al otro lado.

Nos separamos definitivamente del Zú-

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jar. En el km. 30,2 encontramos la estación elevadora nº 1, con su torre de 65 metros para aumentar la presión del agua hasta el nivel que necesitan los aspersores. De ahora en adelante estas torres, hasta un total de nueve, visibles a gran distancia, irán jalonando nuestro camino.

A la derecha se atisba Villanueva de la Serena, nos acercamos dando un amplio rodeo.

A la izquierda se alza Magacela: en la cresta del cerro es perfectamente visible el perfil de la semiderruida fortaleza árabe de Um Gazala, del siglo XI. VILLANUEVA Y DON BENITO Son las capitales de las Vegas Altas, pues suman entre las dos cerca de 60.000 habitantes y distan entre sí apenas cinco kilómetros; caso totalmente anómalo en Extremadura. El km. 36 es el punto de máxima aproximación del canal a Villanueva, cuyo casco urbano apenas roza. Aquí se ha cubierto el canal para hacer un parque.

El km. 39 es el paso bajo la vía de tren abandonada Villanueva-Talavera de la Reina.

Nos aproximamos a Don Benito, localidad que cruzaremos entre los km. 44 y 48, pero tendremos que abandonar el canal debido a una verja y a que más adelante está bajo tierra (sifonado).

Para cruzar la ciudad: cuando lleguemos a la estación de RENFE, torcemos a la izquierda por una calle adoquinada que sale a la avenida Alonso Martín, la cual tomamos a la derecha. Para evitar el tráfico podemos utilizar el carril lateral. Tenemos

Los canales que cruzar dos rotondas buscando la carretera de Guareña, EX 105, que nos acompañará hasta el final del recorrido.

En ambas rotondas no hay que tomar la primera salida sino la segunda; sabremos que hemos acertado si a nuestra derecha vemos un enorme silo amarillo y la tercera torre de presión.

Antes de 1 km. sale a la izquierda de nuevo la pista del canal, ahora con mejor firme, que en un principio toma dirección Sur hacia la Sierra de las Cruces hasta que en el km. 52,2 se encuentra con el badén del río Ortigas. Si ha llovido en las últimas semanas es posible que tengamos que retroceder un poco y salvar el río por una pasarela sobre el acueducto.

A la altura del km. 55 vemos a nuestra derecha Mengabril. Detrás y sobre una colina es perfectamente visible el castillo de Medellín. Esta es la única zona hasta ahora en todo el canal que ha sido repoblada.

De pinos, cómo no, y también de otras coníferas que hacen un chusco contraste con el paisaje cuasi-tropical de las vegas.

En el km. 62 nos encontramos con el río Guadámez. El canal lo salva mediante una espectacular tubería de 1,4 km. de largo.

Este tramo tiene la pista de tierra. Pasamos por encima de la EX 105, que en los siguientes km. cruzaremos dos veces más.

En el km. 71,7 cruzamos la carretera que va a Valdetorres, que queda cuatro km. a la derecha.

El canal toma dirección Noroeste, acercándonos más aun a dicho pueblo.

En este tramo el regadío se ve sustituido en gran parte por viñas y olivos.

Estamos muy cerca del río Guadiana, cuyo curso se puede localizar siguiendo la línea de los sempiternos eucaliptos.

Torcemos de nuevo retomando la inicial dirección Sudoeste y en el km. 81,1 cru-

ruta 3

zamos una carretera. Guareña está 3 km.a la izquierda, y la estación de tren dos a la derecha. En el km. 80, sobre una colina,, está la séptima torre. Cruzamos la carretera Guareña-Valverde de Mérida en el km. 82,2.

Poco después, en el km. 84, cruzamos la carretera Guareña-Villagonzalo, EX 105.

La primera de estas dos localidades es perfectamente visible a la izquierda. Destaca su momumental iglesia.

REPOBLACIÓN Toda esta zona del canal ha sido reforestada hace poco. Junto a los sempiternos pinos hay adelfas y chopos, y otros árboles con un interés más estético-recreativo que industrial, signo de que los tiempos están cambiando. Se sigue echando en falta, eso sí, otro tipo de arbolado autóctono.

1,5 km. más allá está la octava torre elevadora y tres viaductos consecutivos que cruzan los arroyos del Caballo, San Juan y Cazuelas. Bicicleteramente hablando esto equivale a tres montañas rusas que dan un poco de variedad a nuestra ruta. A la derecha y a lo lejos vemos Villagonzalo.

En el km. 91 pasamos junto a la novena y última estación elevadora. El firme mejora ligeramente. Nos vamos acercando a la sierra y entramos de nuevo en terreno de olivar. Aquí la tierra es roja, signo de que andamos cerca de la Tierra de Barros.

En el km. 93 cruzamos de nuevo la EX 105. El Pueblo de La Zarza (que en los mapas viene como Zarza de Alange) cae a la izquierda a tiro de piedra.

En esta zona una extraña obsesión urbanizadora ha hecho que asfalten todos los caminos, dándole al campo un extraño aspecto: hay un momento en que llevamos una pista asfaltada a la derecha y otra a la

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Extremadura en bici izquierda, con un cierto aire de autovía.

Precisamente de una de ellas tendremos que servirnos cuando en el km. 95,3 el canal de interrumpa bruscamente. Vamos a llegar a Alange por pistas; la descripción del itinerario que sigue puede parecer laberíntica, pero no lo es si se sigue el instinto o, en su defecto, las instrucciones: Volvemos atrás, al km. 95 y a nuestra derecha accedemos a una pista asfaltada que seguimos en la misma dirección del canal. Bajamos y al cabo de 1 km. llegamos a un desvío a la izquierda, que ignoramos.

Seguimos hasta encontrar la ribera del río Matachel cerca de su desembocadura en el Guadiana. Por esta parte hay huertas y abundantes árboles frutales. Y perros, claro. Ya vemos claramente el pueblo con los restos del Hixn al-Hanash (castillo de la Culebra) en lo alto de la peña y un poco más a la derecha el muro del embalse.

Llevamos 2,5 km. cuando giramos a la derecha, seguimos durante 2 km. más y ahora a la izquierda otro km. y estaremos en la ya famosa EX 105 y a los pies de Alange.

Enfrente no tenemos ninguna entrada; las hay siguiendo la carretera a ambos lados, pero la más cercana es la de la derecha.

ALANGE Es un pueblo encantador en muchos sentidos. Según se lo ve al llegar, encaramado en la loma, nada hace presagiar el agua por ninguna parte. Y sin embargo el agua lo rodea; en la parte baja del pueblo llega casi hasta las últimas casas. Alange, 870 hectómetros cúbicos, la última de las grandes presas extremeñas. De su superficie suben ráfagas de viento húmedo que nos evocan una imagen marina absolutamente atípica en Extremadura. Su auge

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en época romana se debió a otras aguas, las medicinales, que brotan termales en el mismo pueblo.

Si rodeamos el pueblo en sentido contrario a las agujas del reloj encontraremos el mirador Cancho Pata de Buey, excelente ejemplo de parque rústico integrado en el entorno. Y más abajo está el balneario, que incluye dos magníficas cúpulas de hormigón con óculos cenitales pertenecientes a las termas romanas.Conserva parte de los primitivos baños romanos, aunque las horas de visita son más bien escasas, la verdad. Si está cerrado podemos darnos una vuelta por el parque, que alberga gran cantidad de plantas y árboles.

Se puede tomar agua del balneario en plena calle, en una fuente cien metros a la izquierda de la puerta de entrada, bajo un cartel admonitorio que dice: AGUAS NO CLORADAS. Un poco más abajo está la ermita de La Milagrosa, como no podía ser menos al lado de un balneario.

Y, entre la fuente y la puerta, incrustado en la estructura del balneario, un lavadero a la antigua usanza.

Los canales

ruta 3

KILÓMETROS 139 km.

TIPO DE BICICLETA Todas.

TRÁFICO Sólo encontraremos un número grande de vehículos al cruzar Villanueva y sobre todo Don Benito.

NOTAS A LAS ESTACIONES DE TREN Además de las señaladas en el cuadro, existen 3 apeaderos: -Valdetorres -Villagonzalo - La Zarza En ellos el tren sólo se detiene a petición del viajero.

ALOJAMIENTO Hostales y pensiones CABEZA DEL BUEY Hostal Polideportivo Municipal. Tfno. 924 60 07 56 Pensión San José. Tfno. 924 60 01 06 VILLANUEVA DE LA SERENA Hostal El Emigrante. Tfno. 924 84 54 11 DON BENITO Hotel Miriam. Tfno. 924 81 15 39 Hotel Ortiz. Tfno. 81 04 45/46 Hostal Galicia. Tfno. 924 80 35 28 Pensión El Olivo. Tfno. 924 80 00 06. Se encuentra a unos 3 km. del casco urbano de Don Benito, en la carretera hacia Villanueva.

GUAREÑA Pensión El Trébol. Tfno. 924 35 03 03 Pensión Acuario. Tfno. 924 35 13 79 LA ZARZA Pensión Molina. Tfno. 924 36 60 68 ALANGE Hostal Juan de Dios. Tfno. 924 36 51 15 Hostal La Cordobesa. Tfno. 924 36 53 23 Hostal Marín. Tfno. 924 36 64 80

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Extremadura en bici

Pensión Atenea. Tfno. 924 36 53 66 Turismo rural CABEZA DEL BUEY LA LOMA (*) Tfno. 924 600 327 ISLA DEL ZÚJAR (**) Tfno. 924 773 817/ 610 390 793. Km. 25 de ruta, cerca del muro del embalse de La Serena.

LAS SETECIENTAS (***) Tfno. 924 146 024/ 915 754 959/ 689 056 804. A 2 km. del embalse de La Serena.

VALDETORRES LA MORERA (**) Tfno. 924 368 549 Al raso Entre el km. 4 y el 29, en los bosquetes de eucaliptos que hay a lo largo de la carretera. km. 35. 1 km. antes de llegar a la presa del Zújar, un camino a la derecha desciende hasta la orilla del embalse, donde es posible la acampada.

Del km. 35 al 130, en las márgenes expropiadas del canal. Hay un sitio muy bueno en el km. 28,3 del Canal. A la derecha se baja por un camino hasta una zona de recreo a orillas del Zújar. Enfrente está la localidad de Entrerríos.

FUENTES Km. 0. Cabeza del Buey, en la plaza del Ayuntamiento Km. 139. En Alange MODIFICACIÓN DEL RECORRIDO Enlaces con el Canal de Orellana: El primer punto de conexión entre los dos canales está en el km. 36, presa del Zújar. Entre un embalse y otro hay 11 km.

Km. 75 (37 en la señalización del Canal). Esta carretera, en 20 km. a través de Rena y Villar de Rena, nos lleva hasta el Canal de Orellana.

Km. 110 de ruta (72 del Canal). Aunque carretera y puente no vengan en el mapa, es posible desde Valdetorres enlazar con el final del Canal de Orellana pasando por Torrefresneda (25 km.) Para más detalle, ver la ruta Canal de Orellana.

De Don Benito a Guareña podemos ir por la EX 105. Tiene algo de tráfico pero acortamos camino.

Los canales

ruta 3

ruta 2. Canal de Orellana ruta 4. Canal de Montijo ruta 19. DeCastuera a Belalcázar ruta 28. De las Vegas a la Sierra Grande CARTOGRAFÍA Michelín nº 444 escala 1:400.000 Servicio Geográfico del Ejército escala 1:50.00 nº 806,780, 779, 778, 803 INTERÉS Paisajes esteparios de La Serena, declarada zona ZEPA. Embalse de La Serena, el 2º mayor de Europa.

Embalse del Zújar e infraestructura de regadíos. A diferencia de los otros canales, que lo hacen por gravedad, éste riega por aspersión, para lo cual es necesario elevar el agua hasta las torres elevadoras que jalonarán nuestro camino.

Embalse de La Serena Alange, el pueblo, el balneario y el embalse.

TELÉFONOS CABEZA DEL BUEY Estación de trenes. Tfno. 924 632 252 VILLANUEVA DE LA SERENA Estación de autobuses. Tfno. 924 842 112 Estación de trenes. Tfno. 924 841 691 DON BENITO Estación de trenes. Tfno. 924 801 931 Estación de autobuses. Tfno. 924 812 945

Hacia Badajoz: ver ruta 4.

RUTAS MÁS CERCANAS

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2.042

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RUTA 4. CANAL DE MONTIJO

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Vva. Serena

Don Benito

Valdetorres

Guareña

La Zarza

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Embalse Zújar

x Cabeza Buey

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ruta 4

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Alimentación Dormir

Camping

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Tren

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0

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6.266

Los canales

Reparación

Bus

Farmacia

Médico

Piscina

Bares

Habitantes

Extremadura en bici

El Canal de Montijo es, junto con el de Lobón, la arteria que abastece a todo el sistema de regadío de las Vegas Bajas del Guadiana. En lugar de hacer meramente su descripción, explicaremos su enlace, pasando por Mérida, con el Canal del Zújar. Éste terminaba en la localidad de Alange. De ahí vamos a partir. Alange es un lugar excepcional para otear: si no es posible subir al peñasco donde se alza el castillo, podemos en cambio darnos una vuelta por el bar del mismo nombre: su terraza dispone también de espléndidas vistas.

Bajamos hacia la EX 105 y torcemos a la izquierda. 1 km. después llegamos al muro del embalse. Lo cruzamos y enseguida saldrá a la derecha la carretera hacia Mérida. Al pie del embalse encontramos un bar llamado Venta del Cuerno que efectivamente hace honor a su nombre: un pequeño esfuerzo de imaginación nos lleva enseguida a Arizona o Nuevo Méjico.

Seguimos el recorrido del río Matachel hasta su desembocadura en el Guadiana. La carretera va paralela y es prácticamente llana, con pequeños repechos.

De este tramo no podemos decir que sea precisamente poco transitado: a ello contribuyen sin duda las urbanizaciones que aparecen a izquierda y derecha. Y es que los cincuenta y tantos mil habitantes de Mérida pesan sobre el entorno. El firme es bueno.

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Extremadura en bici EMÉRITA AUGUSTA A los 18 km. entramos en Mérida.

Primero pasamos antiguas fábricas, y luego bajo un gran puente, el de la antigua N-V. Por aquí pasaba todo el tráfico hacia Badajoz y Portugal antes de que existiera la autovía. Podríamos subir por aquí, pero sería un crimen no acercarse al menos hasta el puente romano. El río suele aparecer tranquilo y tal vez nos parezca exagerada la longitud del puente, pero es que cuando Guadiana crece no hay cauce bastante para sus aguas turbulentas.

En su día estuvo abierto al tráfico rodado, pero por fortuna ha sido recuperado como espacio peatonal. Podemos por tanto cruzarlo en un plácido paseo para ver al otro lado los muros de la alcazaba árabe. Si a la vuelta queremos variar el recorrido, podemos volver por el puente Lusitania, cuyo futurista diseño contrasta con las huellas romanas y árabes. El Lusitania tiene en el centro un espacio peatonal elevado sobre los carriles para automóviles, con lo cual habremos pasado el río dos veces sin sobresaltos automovilísticos. El tour completo son apenas 2,5 km.

CÓMO CRUZAR MÉRIDA Aunque la parte vieja está al otro lado del río, en los últimos años se ha construido mucho a esta parte del río. Es el polígono Nueva Ciudad. Situándonos justo en el puente romano, tomamos la calle que es su prolongación natural, la Avenida de Portugal. Subimos durante 1 km. hasta llegar a la antigua carretera nacional. Ahí tomamos a la derecha y enseguida estamos en la primera rotonda, de la cual salimos en dirección Badajoz. A los 2 km. entramos en una

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nueva rotonda, la cual dejaremos por la primera salida a la derecha, buscando los indicadores de la presa de Montijo.

Cruzamos bajo la autovía y enseguida hay que desviarse a la izquierda. Unos cientos de m. más y torcemos esta vez a la derecha. A escasos 3 km. del centro de Mérida no hay nada que nos recuerde

Los canales mente hacia poniente.

5 km. de canal y nos acercamos a la localidad de La Garrovilla, que queda a nuestra derecha. Enseguida cruzamos sobre la vía del tren y después la EX 209. Seguimos de frente. Dejamos Torremayor a la izquierda.

Si hay algo que distingue al Canal de Montijo de los otros canales es la cantidad de árboles que jalonan su camino.

Y no se trata ya de pinos o eucaliptos, sino de chopos, acacias y encinas.

VEGAS BAJAS Otro poco más y llegamos a los aledaños de Montijo. Desde la presa hemos recorrido 17,5 km.

Carril bici-peatonal en el puente Lusitania (Mérida)

ya que hemos cruzado una capital autonómica. Otros 3 km. más y estamos en la presa de Montijo -en realidad es un azud que eleva el agua hasta la altura de la captación de los regadíos. Aquí es donde empieza propiamente el Canal.

Al principio la pista nos lleva paralelos a la vía del tren, y después nos acercaremos de nuevo al río. Hemos enfilado definitiva-

ruta 4

MÉRIDA, CIUDAD BIMILENARIA El origen de Mérida, Emérita Augusta, se remonta al año 25 antes de Cristo, cuando al término de la guerra cántabra Augusto decidió licenciar a los soldados más veteranos (emeritii, de ahí el nombre) y asentarlos a orillas del río Anas, nombre que los vettones, habitantes de la zona, daban al río.

La ciudad creció rápidamente en importancia y se constituyó en capital de la Lusitania. En el siglo IV el poeta Marco Ausonio nos cuenta que ocupaba el noveno lugar entre las 17 ciudades más importantes del mundo romano. A partir del siglo VII vendría su decadencia. En 1983 es designada capital de la Comunidad Autónoma y diez años más tarde declarada Patrimonio de la Humanidad.

Huellas de aquel pasado de esplendor son los acueductos de Los Milagros y San Lázaro -que traían el agua de las presas de Cornalvo y Proserpina-, el teatro, el anfiteatro, el circo y el puente sobre el Guadiana, de 60 arcos y 783 metros de longitud.

Como testimonio de época posterior y a orillas del Guadiana se levanta la alcazaba árabe.

El casco urbano de Montijo es extenso.

Lo bordeamos por su parte Norte. Cruzamos un par de carreteras y seguimos de frente. Durante unos km.el firme se torna algo deficiente.

9 km. después de Montijo dejamos a nuestra izquierda Guadiana del Caudillo (sic), pueblo de colonización.

El firme mejora un tanto. Asombra en este tramo la cantidad de pájaros: vemos una garza real y varias parejas de águilas, inaudito en una zona tan humanizada como los regadíos.

Llegamos así al pequeño caserío de Alcazaba. Aquí se nos presenta una disyuntiva: seguir de frente por el canal, que da

un rodeo, o tomar por la carretera que sale a la izquierda y que vuelve a enlazar con el canal 4 km. más adelante. Por el canal no veremos un solo coche en un rato, y con razón: el asfalto está en pesimísimas condiciones. A cambio nos encontraremos un bien conservado encinar.

3 km. después de donde se reúnen canal y carretera pasamos junto a Novelda del Guadiana. El firme es áspero, y no hay ni una sola montaña a la vista. Observamos que todos los regadíos están a la izquierda, vale decir al Sur, mientras que al Norte pervive el tradicional paisaje de dehesa anterior al regadío.

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Extremadura en bici BADAJOZ A LO LEJOS 4 km. después de Novelda el canal salva un pequeño badén. Subimos y enseguida se distinguen a lo lejos las torres de la alcazaba árabe de Badajoz. Después pasamos junto a Sagrajas, pueblo con nombre de batalla famosa. Y hablando de batallas: 1 km. después del pueblo nos acometen tres feroces perros. Por suerte para nosotros están al otro lado del canal, que hace de trinchera entre ellos y nuestras pantorrillas. Pero no hay que confiarse: unos cientos de m. más adelante hay un par de pasarelas que podrían utilizar los animales para ajustarnos las cuentas.

2 km. después de los perros llegamos a la N 523 Cáceres-Badajoz. El canal sigue, pero se aleja ahora dirección Norte. Noso-

tros tomaremos la nacional a la izquierda en dirección Sur. Como es lógico, tiene mucho tráfico. Pasamos bajo la autovía, sobre la vía del tren y el río Gévora... 5 km. después alcanzamos los suburbios de Badajoz. La calzada se duplica, y como además aparece una solitaria acera nos subimos a ella. Las vistas son ahora sobre el Guadiana y la Alcazaba. Detrás está el Cerro de Reyes, de triste memoria desde las inundaciones del 97.

El centro de la ciudad está al otro lado del río, pero en vez de cruzar seguiremos las indicaciones de la estación de trenes. Torcemos a la derecha , subimos la Avenida Carolina Coronado y al llegar arriba estaremos en la estación de RENFE, donde finaliza nuestro recorrido.

Los canales

ruta 4

KILÓMETROS 87 km.

TIPO DE BICICLETA Todas.

TRÁFICO Hay cierto tráfico a partir del km. 0 que se incrementa a medida que nos acercamos a Mérida. 2 km. después de cruzar ésta el tráfico aminora, y no lo volveremos a encontrar hasta 6 km. antes de Badajoz.

NOTAS A LAS ESTACIONES DE TREN Además de las señaladas en el cuadro, hay dos apeaderos: - La Zarza (a 6 km. de Alange) - Torremayor ALOJAMIENTO Hostales y pensiones ALANGE: ver ruta 3.

MÉRIDA Hostal La Salud. Tfno. 924 31 32 03 Hostal Senero. Tfno. 924 31 72 07 Pensión Alameda. Tfno. 924 30 04 74 Pensión El Arco. Tfno. 924 31 83 21 Pensión Serrano. Tfno. 924 31 55 09 Pensión Cuéllar. Tfno. 924 31 48 06 MONTIJO Hostal Casa Andrés. Tfno. 924 45 22 15 Pensión Stadium. Tfno. 924 45 50 70 Pensión Gabriel. Tfno. 924 45 66 33 BADAJOZ Hostal Niza. Tfno 924 22 38 81 Hostal Beatriz. Tfno. 924 23 35 56 Hostal De las Heras. Tfno. 924 22 40 14 Pensión La Sevillana. Tfno. 924 25 45 85 Pensión San José. Tfno. 924 22 05 68 Pensión Galicia. Tfno. 924 27 19 02 Pensión Carrillo. Tfno. 924 22 20 14 Pensión El Pintor. Tfno. 924 22 42 28

Al inicio, Alange.

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137.512

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x x Sagrajas

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x x x x Novelda

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x Badajoz

Gévora

Alcazaba

Guadiana de C.

Montijo

La Garrovilla

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Habitantes Bares Tren

Bus

Farmacia

Médico

Piscina

Mérida

BADAJOZ Oficina de turismo. Tfno. 924 222 763 y 924 224 981 Estación de autobuses. Tfno. 924 258 661 Estación de trenes. Tfno. 924 210 400/ 924 271 170

x

TELÉFONOS MÉRIDA Oficina de turismo. Tfno. 924 315 353 Estación de autobuses. Tfno. 924 371 404 Estación de trenes. Tfno. 924 318 109

x

FIESTAS DE INTERÉS TURÍSTICO BADAJOZ, Carnaval.

MÉRIDA, festival de Teatro Clásico durante junio-julio.

Alange

INTERÉS Infraestructura de regadíos.

Alange, balneario de origen romano.

Mérida, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Reparación

CARTOGRAFÍA Michelín nº 444 escala 1:400.000 Servicio Geográfico del Ejército escala 1:50.000 nº 803, 777, 776, 775

Alimentación

MODIFICACIÓN DEL RECORRIDO La vía del tren paralela al Canal permite mútiples modificaciones del recorrido.

RUTAS MÁS CERCANAS - ruta 2. Canal de Orellana - ruta 3. Canal del Zújar - ruta 5. Badajoz- Alburquerque - ruta 7. Guadiana internacional

Restaurante

Al raso Pie de la presa de Alange Márgenes expropiadas del Canal.

Camping

Campings MÉRIDA. Ver ruta Canal de Orellana

ruta 4

Los canales

Dormir

Extremadura en bici

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Extremadura en bici

Por tierras de la Raya

Por tierras de La Raya 55

Extremadura en bici

Por tierras de la Raya

ruta 5

RUTA 5. BADAJOZ-ALBURQUERQUE

Portugal es para nosotros un país extraño en muchos sentidos.

Tan lejos y tan cerca, sólo unos kilómetros geográficamente y lejísimos en mentalidad y forma de comprender la vida.

Portugal ha experimentado cambios radicales en los últimos diez años: su nivel de vida -al menos los precios- equiparándose cada vez más al nuestro, y sin embargo con esa mezcla aún de atavismo y modernidad, de pobreza antigua y digna junto a los carteles de los fondos FEDER. País también de enormes contrastes: tan pacíficos y educados y luego como locos por las carreteras.

Una vuelta por las calles empedradas de Portalegre, con sus fachadas de colorines y marcadas por el tiempo. Diríase no estar uno a pocos kilómetros de Extremadura sino en algún rincón recóndito de Irlanda o los Países Bajos, tan extraño es todo.

Tierras estas de la frontera marcadas por larguísimas guerras que la arrasaron. Zona de contrabando y Guardia Civil al acecho, parece que por fin se acaba la incomunicación y el aislamiento: la recién estrenada autovía y puentes en Monfortinho, Valverde del Fresno, Olivenza y Cheles.

Comer en Portugal ya no resulta tan barato como antes, pero sigue valiendo la pena. Mi recomendación: cualquier pescado, en especial el pez espada grelhado (a la plancha). Lo sirven con ensalada y patatas cocidas, un auténtico festín. Si pedimos un primero que sea sólo sopa, porque de lo contrario seguro que nos sobrará comida.

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Esta ruta sigue básicamente dos direcciones: hacia el Norte por el lado español y hacia el Sur por el lado portugués. Un poco a la usanza de los contrabandistas, entraremos y saldremos por pasos fronterizos poco conocidos.

El km. 0 lo situamos en el Puente de la Autonomía, que es el primero que encuentra el Guadiana al llegar a Badajoz. Lo cruzamos y al llegar al otro extremo giramos a la derecha dirección Cáceres por la N-523. Desde aquí admiramos la alcazaba árabe que se yergue al otro lado del río. Durante unos km. el tráfico es bastante denso.

Del km. 3,5 al 5 cruzamos la vía del tren, el río Gévora y la autovía Madrid-

Badajoz. Estamos ya en la vega. Pasado el km. 6 sale a nuestra izquierda la carretera EX-110 que va a Valencia de Alcántara, dirección que vamos a seguir.

Si queremos evitar el tráfico que lleva esta carretera, una opción más tranquila consiste en seguir como cosa de 1 km. más por la N-523 y tomar a la izquierda el Canal de Montijo que nos llevará, como hace la carretera, hasta el pueblo de colonización de Valdebótoa, que es

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Extremadura en bici el km. 11 de nuestra ruta y también el límite entre regadíos y encinares.

CAÑADA REAL En el km. 15,5 está la ermita de Bótoa.

Si queremos salirnos del asfalto y pedalear bajo la sombra de robustas encinas, a la derecha de la carretera va una vía de transhumancia. La seguimos hasta el km.

20, donde tomamos la EX-325 dirección Villar de Rey. Si tomamos la carretera de la izquierda hay 7 km. menos hasta Alburquerque, pero como siempre preferimos las carreteras secundarias y con poco tráfico.

La cañada que traíamos sigue hasta la misma localidad de Villar de Rey. Es posible seguirla salvo si ha habido lluvias recientes. Llevamos 25 km, y cruzamos el arroyo del Fresno. Aquí existe un área de descanso con sillas y mesas de piedra.

6,5 km. después cruzamos Villar de Rey y tomamos a la izquierda la carretera de Alburquerque. Hasta ahora el perfil ha sido absolutamente llano, pero desde el puente del río Zapatón nos internamos en zona de sierra con jaras, alcornoques y muchos eucaliptos. Tenemos cuestas arriba hasta el km. 41,5 y luego un agobiante sube-y-baja hasta que de repente vemos el castillo de Alburquerque como sacado de una postal y al fondo las sierras que ya son Portugal.

1 km. antes de llegar encontramos un último cruce que tomamos a la derecha. Y por fin, tras una señora cuesta con carril para vehículos lentos, hacemos nuestra entrada triunfal en

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Por tierras de la Raya

ALBURQUERQUE, VILLA MEDIEVAL que en árabe significa país de los alcornoques. En la zona existen monumentos megalíticos y pinturas rupestres. Pero sin salir del pueblo tenemos el Castillo de Luna y el barrio gótico.

La salida de Alburquerque la hacemos por la misma carretera por la que entramos.

Castillo de Alburquerque

Hay una vertiginosa bajada con vastos encinares de fondo. A los 2 km. hay un cruce a la derecha que lleva a La Codosera (ruta 6). Tomamos esta carretera y seguimos bajando durante algunos km. 6 km. después de Albur-querque hallamos el puente sobre el río Gévora y la ermita de Carrión.

2,5 km. después de esta ermita sale a la izquierda una carretera que llanea dirección Sur. Iremos por ella.

PORTUGAL La carretera que hemos escogido se hizo hace mucho tiempo, es muy estrecha y de firme muy malo. 7 km. más tarde el asfalto mejora. 2,5 km. y estamos en la frontera.

En las fechas en que realizamos este viaje el tramo portugués estaba en obras ya que nunca hubo carretera por este lado y únicamente existía un camino, pero los trabajos están bastante adelantados y es de esperar que a estas alturas ya esté terminada.

Estamos en Portugal, Europa, pero el paisaje, de dehesa, no cambia en absoluto. 2 km. más adelante torcemos a la izquierda. Ya tenemos a la vista la localidad de Ouguela, hacia la que nos dirigimos. 3 km. más y cruzamos el arroyo Abrilongo por un puente. 1,5 km. más y estamos en la carretera de Ouguela, que cae subiendo a la derecha.

Ouguela, junto con Elvas y Campomaior, pertenece a la cadena de fortificaciones levantadas por los reyes de Portugal en previsión de una invasión española y es testigo de aquella hostilidad permanente entre pueblos que debieron ser hermanos.

El pueblo es más pequeño de lo que parece en principio. En conjunto consta de una diminuta barriada junto a la fortaleza, en cuyo interior los habitantes se las han arreglado para empotrar sus casas, la iglesia y el cementerio. El patio de armas es en la actualidad una original plaza en la que encontramos una fuente.

Desde lo alto del castillo la vista es amplia; se ve incluso Alburquerque.

Llama la atención que la frontera no se ciñese al cauce del río Gévora, sino que corta por lo sano por mitad del campo.

ruta 5

Con razón era esta una zona propicia para el contrabando.

Salimos de Ouguela por donde entramos pero ahora seguimos rectos, dirección Campomaior, que está a 8 km.

OTRO CASTILLO Campomaior es un pueblo blanco y muy cuidado; en la Avenida da Liberdade, rodeada de parque, se ha creado UN HOMENAJE A WIM WENDERS Por la aduana de Retiro, solitaria y perdida de la mano de Dios, hace entrar en Portugal Wim Wenders al protagonista de su película Lisboa Story en su accidentado peregrinar desde Alemania hasta Lisboa.

Aquí se queda sin agua en el radiador y solventa el problema echándole los refrescos que le regalan unas turistas.

Viene buscando a un amigo director de cine desa-parecido. Casualmente conoce a Madre-deus y a Teresa Salgueiro, quienes le hechizarán con su música que rezuma nostalgia lisboeta y saudade portuguesa.

un espacio cívico y peatonal a base de expulsar a los coches. En la parte alta está el castillo, que como en Ouguela, fue transformado hace mucho en vivienda. Esta zona del pueblo, que hasta hace sólo unos años se hallaba en un estado deplorable, ha sido agradablemente adecentada.

Salimos de Campomaior buscando la frontera más cercana, es decir, la de Retiro. Preguntamos por la estrada pra Espanha y salimos por una carreterita de olivos que es un primor, donde hasta puede que veamos a algún señor volviendo del campo con su caballo y su

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Extremadura en bici carro, como antaño.

Llegamos a otra carretera más moderna. Giramos a la izquierda. Pasamos junto a una enorme planta de cafés Delta, que parece tener el monopolio en Portugal y últimamente también en España. 12 km. después de Campomaior estamos en la antigua Alfândega, que es como se dice aduana en portugués.

Pero no es nada del otro mundo: si no hay mucha prisa es mucho más recomendable la opción de Elvas.

Desde el mismo puesto fronterizo se ven las luces aéreas del Puente Real y llevan a plantearse el absurdo de esta provincia de 21.000 kilómetros cuadrados -la más grande de Españaque tiene la capital pegada a Portugal y pueblos a más de 200 km.

4 km. más y estamos sobre la autovía.

Brutal contraste: salimos del mundo rural y milenario para sumergirnos en

ruta 5

la vorágine de la modernidad a base de asfalto, hormigón y velocidad.

Pasamos y seguimos hasta un poco antes de una nave donde dice Talleres Remedios. Torcemos a la derecha y pasamos sobre la vía del tren. Estamos en el polígono industrial El Nevero. Vamos hacia la derecha buscando el Puente Real para llegar al centro de Badajoz cruzando el Guadiana por el único carril bici de la ciudad. Aquí ponemos fin a esta ruta internacional.

KILÓMETROS Y DURACIÓN ESTIMADA 106 km, 2 días.

TIPO DE BICICLETA Todas.

TRÁFICO Del km. 0 al 20 -salida de Badajoz hasta cruce de Vilar de Rey- la carretera registra bastante tráfico. Idem los últimos 12 km. de la ruta.

ALOJAMIENTO Hostales y pensiones BADAJOZ Ver ruta 4.

ALBURQUERQUE Hotel Machaco. Tfno. 924 400 181/ 400 251/ 400 367 Hotel Las Alcabalas. Tfno. 924 401 102

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Por tierras de la Raya

CAMPOMAIOR Pensâo Ponto Final. Tfno. 068 686 564 Pensâo Francisco Carlos. Tfno. 068 687 321 Campings CAMPOMAIOR. En la carretera del embalse de Caia. Tfno. 068 685 494 Al raso Alburquerque: preguntad al responsable de la oficina de Turismo.

Km 58. Ermita de Carrión.

FUENTES Km. 78, Ouguela.

MODIFICACIÓN DEL RECORRIDO Desde Campomaior podemos seguir hasta Elvas para conocer la fortaleza Vauban y el impresionante acueducto da Amoreira. Visita recomendada, pero que añade 15 km. más a la ruta.

RUTAS MÁS CERCANAS - ruta 4. Canal de Montijo - ruta 6. Ruta de los dólmenes y parque natural de Sâo Mamede - ruta 7. Guadiana Internacional - ruta 9. Sierra de San Pedro CARTOGRAFÍA Michelín nº 444 escala 1:400.000 Servicio Geográfico del Ejército escala 1:50.000 nº 727, 750, 775 INTERÉS Badajoz, ciudadela árabe.

Alburquerque, conjunto histórico de interés cultural. Castillo y barrio medieval.

Ouguela, castillo.

OFICINAS DE TURISMO Badajoz. Ver ruta 4.

Alburquerque. Tfno. 924 401 202 FIESTAS DE INTERÉS TURÍSTICO BADAJOZ, ver ruta 4.

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8.535

x

140

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ruta 6

RUTA 6. RUTA DE LOS DÓLMENES Y PARQUE NATURAL DE SÂO MAMEDE

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x x x

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3.701

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x x Campomaior

Ouguela

x Alburquerque

Villar de Rey

Valdebótoa

x Badajoz

Dormir

Camping

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x

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2.347

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1.210

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x x x x x x x

x

Tren Reparación Alimentación Restaurante

Bus

Farmacia

Piscina

x

137.512

Por tierras de la Raya

Médico

Bares

Habitantes

Extremadura en bici

LA SALIDA Esta ruta comienza en la localidad pacense de La Codosera, muy próxima a Portugal y famosa en otro tiempo por sus minas. Salimos del pueblo por una calle abajo cuyas casas con jardín delantero recuerdan a las portuguesas que a su vez recuerdan a las inglesas.

Tomamos a la izquierda por la carretera de San Vicente de Alcántara; al principio vamos entre eucaliptales. En este tramo la carretera está o estaba en obras, pero luego mejora mucho, y

hasta tiene un pequeño arcén.

Dos subidas para coronar la Sierra del Naranjal, lo cual hacemos en el km.

7,5. 500 m. antes hemos atravesado el núcleo disperso de las Casas del Convento, muchas de ellas abandonadas en la actualidad. Bajamos la sierra y en el km. 9 un camino de tierra cruza la carretera.Nosotros seguimos de frente. 1 km. más adelante dejamos a nuestra derecha la ermita de Mayorga y a la izquierda las ruinas de un castillo.

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Extremadura en bici Dólmenes, sí, pero ¿dónde?

Uno de los motivos de proyectar esta ruta fue la existencia de dólmenes en las cercanías de Valencia de Alcántara, pero avisamos desde aquí que intentar llegar a ellos, al menos con la bici, puede ser una frustración y un dar palos de ciego, como nos pasó a nosotros.

Bien es verdad que en el término de Valencia hay cuarenta y ocho dólmenes que se remontan al Neolítico y al Calcolítico, pero no todos se hallan bien conservados.

Además, la señalización es incierta y pobre, y uno no sabe nunca a qué distancia aproximada se encuentra el dolmen en cuestión. En resumen: Si te quieres evitar vueltas y revueltas, desilusiones o bicis abandonadas a casi un kilómetro, te recomendamos la visita a los dos que tanto por su estado de conservación como por su accesibilidad merecen la pena. Uno nos cae de camino ahora y el otro cerca de la pedanía de Aceña de la Borrega.

El primero se encuentra 8 km. después de San Vicente de Alcántara, y es el denominado Tapia I. A la izquierda de la carretera vemos un cartel indicador junto a un camino de tierra. Pasamos una cancela de palos y espino y llegamos a un cruce; a su derecha sale otro camino que llega a las ruinas de unas casas. Pasamos una cancela como la anterior y seguimos hacia la izquierda el sendero que cruza un olivar. Por este mismo sendero subiremos entre portentosos alcornoques hasta que veamos un nuevo cartel que señala justo al dolmen. Aunque parezca complicado sólo está a 300 m.de la carretera, y es posible acceder allí con la bici -bajándonos, claro.

Llaneamos y cruzamos la rivera de Alcorneo y la rivera del Fraile. Avanzamos entre dehesas de alcornoques extraordinariamente bien cuidadas. Lo cual no es de extrañar, porque San Vicente vive de la industria del corcho. Tenemos luego 2 km. cuesta arriba. Desde lo alto vemos una extensa panorámica. Entramos en San Vicente.

La visita al pueblo es breve. A pesar de eso y como nos ocurre siempre en los viajes en bici, captamos rápidamente el ambientillo del sitio, y hemos de decir que en este pueblo, como en el resto de la ruta, notamos la simpatía y el buen carácter de los vecinos, con quienes es muy fácil entablar conversación.

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UN DOLMEN Salimos de San Vicente dirección Valencia de Alcántara. El firme mejora más aun pero desaparece el arcén. Cruzamos el límite provincial con Cáceres. La densidad del arbolado aumenta especta-cularmente.

La carretera sube y baja bordeando la sierra.

Pasamos ante el cartel indicador de los dólmenes Tapia I y II. 2 km. después llegamos a un cruce donde giramos a la izquierda. Un poco más y Valencia de Alcántara aparece ante nosotros. Poco antes de llegar al pueblo está la señalización de los dólmenes Zafra II, III y IV, pero por sufrir en carne propia todos los inconvenientes citados arriba no recomendamos su visita en absoluto.

Salimos de Valencia de Alcántara por la N-521 dirección Portugal. A los 2 km. toma-

ruta 6

Por tierras de la Raya mos una pequeña carretera a la izquierda que va dirección Alcorneo; entramos en la zona denominada La Campiña, donde al estilo portugués nos encontramos pequeñas pedanías pertenecientes a Valencia de Alcántara. Durante 4 km. seguimos la ribera de un pequeño arroyo; hay mucha vegetación de ribera, alcornoques y robles. Luego empieza una cuesta arriba. 3 km. más y en lo alto cruzamos el pequeño pueblo de Las Lanchuelas. A lo largo del camino encontramos bosquecillos de robles, lo cual no era muy de esperar debido a la altura a la que nos encontramos, pero que nos habla del clima eminentemente atlántico de la zona.

Otros 3 km. y llegamos a Aceña de la Borrega. Si llegados aquí queremos comer algo caliente o necesitamos comprar algo, recomiendo una visita a la casa de comidas-tienda de la señora María. Seguro que no os arrepentiréis.

MÁS DÓLMENES Cruzamos La Aceña y seguimos las indicaciones a la izquierda que hay al lado de la iglesia. Cruzamos un puente y subimos por una señora cuesta de tierra apisonada -con buenas vistas, eso sí. Después de 1,5 km., en el lugar donde arranca un camino a la izquierda vemos un cartel que señala hacia adelante y dice: Cajirón I y II. Están cerca, pero no vale la pena visitarlos porque el primero se está restaurando y el segundo no hay quien lo encuentre. En lugar de eso vamos a tomar ese camino a la izquierda

entre paredes de pizarra ya que a 400 m. está el dolmen de Los Mellizos, cuyo indicador ha sido arrancado del cruce. Unos carteles avisan de que es una propiedad particular y está prohibido el paso aunque

Dolmen Tapia 1

nosotros, claro está, los ignoramos. Seguramente son obra de la misma mano que arrancó el indicador de la pista.

Posteriormente nos hemos enterado de

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Extremadura en bici que el Ayuntamiento actuó arbitrariamente señalizando los dólmenes sin consultar con los propietarios y que éstos, hartos de los daños que en sus terrenos causaba la afluencia de visitantes, decidieron tomarse la justicia por su mano.

Los dólmenes Data I y II están 1 km. más adelante siguiendo el camino que hemos traído hasta Los Mellizos, pero nos desilusionaremos si esperamos encontrar algo parecido, pues a ambos les falta la losa de la cubierta. Impresiona, eso sí, los amontonamientos graníticos que hacen de lomas y le dan al paisaje un aire irreal que nos hace entender por qué estos oscuros antepasados eligieron este lugar para enterrar a sus jefes.

Justo 100 m. antes de estos dos dólmenes baja un camino que lleva derecho al cruce de Jola, lo cual nos ahorraría volver hacia atrás por Aceña, pero la bajada se ve bastante accidentada y elegimos la opción larga pero prudente. Desandamos camino primero hasta Los Mellizos y después hasta Aceña.

Cruzamos el pueblo y seguimos 1 km. hasta el antes mencionado cruce de Jola, donde es a la izquierda. Hay otro cruce más, ahora a la derecha, y en 5 km. llegamos a la N-521. El tráfico, lógicamente, aumenta. Ahora tenemos buen firme y arcén. 3 km. más y estamos en la frontera.

MENOS MAL QUE NOS QUEDA PORTUGAL La carretera inicia un prolongado descenso prácticamente recto. Dominándolo todo está Marvâo, auténtico nido de águilas a 800 m. de altitud. Después de esta dilatada y agradable bajada llegamos a Portagem y tomamos dirección Portalegre; se nos acaba el arcén y la carretera buena. No perderse a la salida de

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Portagem la carretera que va a Castelo de Vide, con una fila de árboles a cada lado que dibujan perspectiva de acuarela.

Nos internamos en la Sierra de Sâo Mamede, y de cuando en cuando cruzamos pequeños pueblos.Tenemos subida hasta 8 km. después de Portagem, al principio por una carretera rodeada de vegetación cerradísima. Pero el viaje aún nos depara otra sorpresa: un poco antes de coronar y al lado de la carretera, al alcance de la mano, tres robles centenarios, los más altos que hemos visto nunca.

Coronamos el puerto. Desde aquí se ve Portalegre recostado contra la sierra espesa en árboles. Comienzan 4 km. de vertiginosa bajada, con fuertes rampas y curvas de 180 grados. Al final entramos en la ciudad.

Desde Portalegre nuestro propósito inicial era dirigirnos hacia la frontera por el camino más recto posible, pero como olemos sierra nada más arrancar, optamos por una ruta más light, así que tras rodear el pueblo (bajando), llegamos a la N246 donde torcemos a la izquierda, dirección Elvas.

El propósito es ir contorneando la sierra de Sâo Mamede con un pedaleo relajado hasta que tenga una altura asequible. Pero la buena carretera (y el arcén) se nos acaban rápido. Al firme irregular y a los continuos baches se le suma la ya legendaria temeridad de los conductores portugueses.

8 km. después de Portalegre cruzamos S. Tiago. Al final del pueblo tomamos la carretera que sube a la izquierda, dirección Caia, y que empeora aún más. Hay momentos en los que es más cómodo ir por el arcén de tierra que por lo que queda de asfalto.

3 km. más allá está Caia. Este pueblo tiene el mismo nombre que el río que da nombre a la antigua aduana Badajoz-Portugal. Aquí torcemos a la derecha dirección Alegrete.

Por tierras de la Raya 2,5 km de pésima carretera y entramos en otra de ensueño que viene de Portalegre y que es sin duda la que se sigue si desde este último sitio escogemos cruzar la sierra.

LA SORPRESA DEL DÍA 5 km. después de Caia está el cruce de Alegrete. Aunque está fuera de la ruta y en lo alto, subimos 1 km, y la verdad que vale la pena. El castillo medieval domina una amplia panorámica, y parte del pueblo,

ruta 6

El firme mejora, pero a cambio la carretera se estrecha.

A los 3 km. pasamos junto a la pequeña localidad de Nave. Un poco más allá hay un cruce a la derecha y poco después otro a la izquierda. En el primero no hay cartel para Esperança; en el segundo sí.

El camino llanea y 4 km. más adelante cruzamos la sierra que traíamos en paralelo desde Portalegre; un cartel nos indica que cerca hay pinturas rupestres.

Pedaleando cerca de la frontera

limpio y recoleto, está construido entre sus muros.

Bajamos de nuevo al cruce y tomamos a la izquierda, dirección Vale de Cabalos, que está a 2 km. La carretera vuelve a ser mala. 8 km. más y estamos en Mosteiros.

Pasamos el pueblo y 1 km. más allá está el cruce para Esperança, que es a la izquierda.

HACIA LA FRONTERA Subimos una segunda loma y aparece Esperança, un pueblecito todo blanco, el último de Portugal. No hallaremos señalización hacia Espanha pero no hay mucha pérdida, ya que el pueblo sólo tiene tres carreteras: la que traíamos, la que va hacia Arronches (derecha) y la de la frontera a la

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Extremadura en bici izquierda, dirección Norte. Sabremos que vamos en la dirección correcta si nada más salir de Espe-rança vemos a la derecha una carretera donde hay un nuevo indicador de pinturas rupestres.

2,5 km. después del pueblo encontramos un cruce. Un cartel nos indica que vayamos a la izquierda dirección Espanha, pero nosotros lo ignoraremos y tiraremos de frente. 1 km. más y llegamos a MarcoEl Marco, pequeño pueblo repartido a ambos lados de la frontera, y que vivía -y aún lo hace, aunque en menor medida- del

intercambio comercial. Para cruzar la ribera de Abrilongo hay un puente “internacional” de tablas que usan los peatones. Y las bicis, por supuesto. Es la forma más curiosa de cruzar de un país a otro que hayamos hecho nunca.

Salimos de El Marco dirección La Codosera. Tras una subida hasta la ermita de Chandevila, nombre portugués donde los haya, el resto es coser y cantar: terminamos el viaje como Dios manda: cuesta abajo.

KILÓMETROS Y DURACIÓN ESTIMADA 129 km, 3 días TIPO DE BICICLETA Todas.

TRÁFICO Del km. 20 al 34 (de San Vicente a Valencia de Alcántara) y si es día de diario podemos encontrar bastante tráfico.

Entre Portagem y Portalegre (km. 69-85) hay bastante tráfico que como además es portugués pues va a toda pastilla. Lo mismo desde la salida de Portalegre hasta San Tiago (km. 85-93). Pasaban los coches tan cerca que optamos por una táctica desesperada: ir casi por el centro del carril derecho para obligarles a adelantarnos por el izquierdo. Puede parecer peligroso y hasta ilegal, pero está comprobado que es más seguro.

ALOJAMIENTO Hostales y pensiones LA CODOSERA Pensión El Cazador. Tfno. 924 404 014 VALENCIA DE ALCÁNTARA Pensión La Serrana. Tfno. 927 580 020. La recomendamos por el trato amable, por lo económico y por su buena cocina.

Hostal Nairobi. Tfno. 927 580 136 PORTALEGRE Pensão Nova Telf: (045) 331 212 Pensão Residencial S. Pedro Telf: (045) 331212 Residencial Mansão Alto AlentejoTelf: (045) 202290

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Por tierras de la Raya

ruta 6

Campings Parque de Campismo - Estrada da Serra - Telf: (045) 331736. Abierto del 1 de mayo al 30 de septiembre. Se encuentra a unos 4 km. fuera de Portalegre y en lo alto, por la carretera de la sierra.

Turismo rural. VALENCIA DE ALCÁNTARA EL REGATO (*) Tfno. 927 491 078. A 5 km. de Valencia de Alcántara dirección La Fontañera. Trato amigable.

EL SALTO DEL CABALLO (**), en La Fontañera , a 10 km. de Valencia de Alcántara. Tfno. 07 351 459 64 345 EL JINIEBRO (**), en Aceña de la Borrega. Tfno. 927 584 062 FUENTES km. 20. En San Vicente de Alcántara, en la calle de salida del pueblo a la izquierda. km. 34. Valencia de Alcántara, en la plaza. km. 63. 2 km. después de pasada la frontera, a la izquierda.

MODIFICACIÓN DEL RECORRIDO Se puede acortar trayecto si en el km. 9 de ruta tomamos a la izquierda un camino de tierra que pasando por la pedanía de Alcorneo y La Aceña llega a Valencia de Alcántara. En total son 22 km.

Si por el contrario tomamos a la derecha llegaríamos a Alburquerque (rutas 5 y 9)) tras 12 kilómetros. Caso de escoger este camino y no tenerlo muy claro, se puede preguntar a los guardeses del cortijo próximo, muy buena gente.

Subida a Marvâo: si tenemos ánimos para ello la opción es desviarse por la carretera que va a Sto. António das Areias, a la derecha, cuatro kilómetros después de pasar la frontera. Luego, en lugar de volver hacia atrás, de Marvâo se va hasta Portagem, en total 17 kilómetros.

RUTAS MÁS CERCANAS ruta 5. Badajoz-Alburquerque ruta 9. Sierra de San Pedro CARTOGRAFÍA Michelín nº 444 escala 1:400.000 Servicio Geográfico del Ejército escala 1:50.000 nº 727, 702, 701 INTERÉS Valencia de Alcántara, conjunto histórico de interés cultural. Barrio góticojudío y sinagoga. Las murallas con sus puertas y la iglesia de Nuestra Señora de Rocamador. Campiña circundante, en la que se hallan unos cincuenta dólmenes.

Portalegre, casco antiguo.

Alegrete, castillo y pueblo.

OFICINAS DE TURISMO Valencia de Alcántara. Tfno. 927582 543 Portalegre. Tfno. 045 331 359

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n.d.

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1.400

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750

9.039

RUTA 7. GUADIANA INTERNACIONAL

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x x Portagem

El Marco

Esperança

Mosteiros

Alegrete

Portalegre

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x Aceña

Valencia A.

San Vicente A.

La Codosera

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ruta 7

x x x x

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Reparación Alimentación Dormir

Camping

Restaurante

Por tierras de la Raya

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6.307

2.406

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Tren

Bus

Farmacia

Médico

Piscina

Bares

Habitantes

Extremadura en bici

CAPITAL DEL REINO AFTASÍ Salir de Badajoz lleva casi 5 km.

Comenzamos en la estación de fe rrocarril. Bajamos la avenida Carolina Coronado hasta el final y torcemos a la derecha. Cruzamos el río Guadiana (a la izquierda) por el primer puente que encontramos y seguimos las indicaciones hacia Sevilla y Madrid hasta llegar a la carretera de Olivenza, que es a la derecha. En todo el tramo anterior y en el que sigue hay mucho tráfico, por lo que no dudaremos en utilizar aceras,

arcenes y paseos laterales para escapar a la pesadilla motorizada.

Estamos ya en la EX 107, carretera de Olivenza, por terreno desarbolado. El trazado es casi llano, el firme bueno y hay amplio arcén. A la derecha llevamos la suave depresión del Guadiana y más allá, a lo lejos, se ve Elvas. Su posición dominante y estratégica es tal que la divisaremos a lo largo de casi todo el viaje.

A medida que nos acercamos a Olivenza el terreno se hace más ondulado. Cruzamos la rivera de Olivenza.

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Extremadura en bici Después viene una cuesta arriba de 3 km., al cabo de la cual ya divisamos la localidad.

Al cruzar Olivenza admiramos las huellas que dejó en la villa su pasado portugués. Después buscamos la EX 315, carretera de Cheles. La salida es cuesta abajo. El firme continúa siendo bueno, y el arcén se reduce. Llaneo y alguna pequeña subida. A nuestra izquierda como un islote en medio del llano divisamos la sierra de Alor.

HACIA EL SUR Van 4 km. desde Olivenza y ya divisamos el siguiente pueblo, con nombre de connotaciones guerreras: San Benito de la Contienda. Larga bajada y lo rodeamos. A partir de San Benito

entramos en zona de monte, y aparecen la dehesa y las jaras. La sensación de sosiego es total.

4,5 km. después cruzamos la rivera de Alconchel. Vienen ahora 2 km. de cuesta arriba bastante llevadera. Los siguientes kilómetros serán todos de subida y bajada. A los 16 km. desde San Benito llegamos a un cruce. Seguimos recto.

Una subida de 1,5 km. Los pastos y los terrenos de cultivo indican la proximidad del pueblo. Pequeña bajada y Cheles.

Si tenéis ocasión charlad con los vecinos: son muy agradables, y además notaréis en su acento el característico seseo de influjo portugués.

De Cheles a Villanueva del Fresno la carretera se estrecha, aunque el firme en general sigue siendo bueno. No hay arcén.

LAS HERIDAS DE LA HISTORIA DE OLIVENZA La villa de Olivenza ha sufrido numerosos avatares a lo largo de los siglos, principalmente debido a su posición estratégica en la orilla izquierda del Guadiana.

En 1228 fue conquistada a los musulmanes por Alfonso IX de León y cedida a la Orden del Temple en pago por servicios de guerra. En 1297 la villa pasó a manos del rey don Dinís, que a la potencial amenaza de la ciudad de Badajoz sobre tierras portuguesas opuso el estratégico triángulo Campomaior-Elvas-Olivenza. En los siguientes siglos la villa conoce su máximo esplendor.

En el curso de la Guerra de la Independencia portuguesa (1640-1668), es ocupada por el ejército español (1657-68). Será por último Godoy el que, como resultado de la “Guerra de las Naranjas” (1801) contra Portugal la anexione a España.

Durante doscientos años, el país vecino ha mantenido la reivindicación territorial y nunca ha aceptado que Olivenza quede bajo soberanía española -constituyendo, de facto, el Gibraltar portugués. Por eso en esta zona no existen los llamados marcos que delimitan la frontera desde Galicia a Huelva, y cuando se fue a construir el nuevo puente sobre el Guadiana para sustituir al derruido de Ajuda, aunque el proyecto data de 1993 las obras no se iniciaron hasta seis años más tarde, debido a la negativa portuguesa a construirlo conjuntamente con España para no reconocer de hecho el Guadiana como frontera internacional en este tramo.

En 1938 un oliventino funda en Lisboa el Grupo dos Amigos de Olivença, que trabaja desde entonces para que la devolución de esta localidad a Portugal se lleve a cabo. Existe una asociación similar en la cercana población de Estremoz.

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Por tierras de la Raya Bajada hasta el arroyo de los Cabriles.

Luego vienen subidas y bajadas: el trazado parece antiguo de veras, y el desmonte es el menor posible. Estamos en zona de cerrados encinares. Luego el terreno se abre aunque continúan los toboganes.

Cruzamos el arroyo de Freigamuñoz. Por último y después de tantos km. de soledad entramos en Villanueva del Fresno.

Fue cerca de esta localidad donde los servicios secretos de Salazar asesinaron al general portugués Humberto Delgado, a la sazón exiliado en España. Existe un monumento conmemorativo y todos los años vienen familiares y paisanos a rendirle homenaje.

Al salir de Villanueva en dirección a la frontera retomamos de nuevo la EX 107, que aquí es muy estrecha pero llana y recién asfaltada. Nos rodean encinas y olivares. En 8 km. nos ponemos en la antigua frontera.

ALENTEJO Es el nombre de la región, que en portugués significa más allá del Tajo (Alem-tejo). Por esta vez la carretera mejora en lugar de empeorar, y aparece el arcén. Otros 8 km. de bajada y leve subida y llegamos a Mourâo.

Una de las cosas que me gusta de los portugueses es su amor al patrimonio: casi todos los pueblos tienen un casco antiguo bien conservado, y la mayoría de los castillos siguen en pie (incluso hay una

ruta 7

persona para vigilarlos). Este de Mourâo, en concreto, parece un edificio de usos múltiples: en él encontramos una iglesia, los depósitos municipales de agua, y las fortificaciones Vauban que lo rodean han sido replantadas de olivos, hoy un tanto abandonados. El castillo, lógicamente, está en lo alto del pueblo, pero bien vale la pena el esfuerzo de la subida por la panorámica que nos ofrece de la zona.

Mourâo

Salimos de Mourâo en dirección a Évora.

El arcén prácticamente desaparece. A los 5 km. llegamos al río Guadiana; parece que lo de Alqueva va en serio: 1.000 m. aguas arriba están construyendo los pilares de un enorme viaducto que a juzgar por su altura dejará bajo las aguas el puente en el que ahora estoy. Si alguien no lo remedia las aguas cubrirán los islotes naturales llenos de vegetación que sirven de refugio a la fauna, y ahogarán miles y miles de árboles de las riberas. La trasnochada política de los grandes embalses vive ahora su reedición en Portugal.

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Extremadura en bici UN VIAJE SUBACUÁTICO Nada más cruzar el puente, sale a la derecha dirección Monsaraz una carretera malísima que recorre lo que será el lecho del futuro embalse. Claro, ¿quién va a querer arreglar una carretera que va a quedar bajo las aguas? Junto con la carretera, una explotación agropecuaria, dólmenes, yacimientos romanos...

A continuación viene una fuerte subida y enlazamos con la nueva carretera de acceso a Monsaraz, la que seguramente recorrerás si como parece toda la zona se convierte en un desierto de agua.

Seguimos subiendo. Los 2 últimos km. hasta el pueblo son terribles. Al final y dominando toda la llanura se halla Monsaraz. Como sus calles están empedradas a la antigua trae cuenta dejar las bicis a la entrada y recorrer el pueblo a pie.

Cuando salgamos de Monsaraz por su único acceso llegaremos a una rotonda que había a la entrada; allí escogeremos la dirección de Telheiro.

Hay una bajada vertiginosa y en un periquete estamos en el pueblo. Lo cruzamos y seguimos la carretera que lleva hacia Reguengos de Monsaraz; se trata de una comarcal con bastantes ondulaciones y un tráfico inexplicable para la zona. El trayecto es llano.

HACIA EL NORTE A 6 km. de Telheiro nos encontramos un cruce a la derecha y lo tomamos; es la carretera de Motrinos. El firme mejora y lo vamos a tener así hasta Seixo.

La verdad es que Portugal va cambiando mucho: en Motrinos no hay ningún problema para encontrar la carretera de Alandroal, pues se halla perfectamente señalizada. Subimos la pequeña sierra que

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hay detrás del pueblo. Luego el terreno es ondulado y sin vallar, lo que da una inconmensurable sensación de espacio.

Llegamos a Seixo, apenas cuatro casas. Aquí en el cruce giramos a la derecha y en 2 km. con alguna cuesta llegamos a Cabeça de Carneiro. Vienen ahora largas rectas hasta Monte Juntos.

La carretera cambia drásticamente para peor. Y no sólo la carretera: podemos ver estampas del Portugal antiguo que ya han desaparecido de otras partes del país. De momento seguimos la dirección de Alandroal. Otros 2 km. y entramos en Capelins (su nombre completo es Ferreira de Capelins).

Al salir de este pueblo y junto a la parada del autobús encontramos una estrechísima carretera a la derecha que lleva a Rosário (no hay indicación). La tomamos. Hay una ligera subida. Después unos 3 km. de bajada. Ya se aprecia ante nosotros de nuevo la depresión del Guadiana.

VADEANDO Antes de que termine la bajada se acaba el asfalto: son unos cientos de m. de camino pedregoso que terminan en la ribeira de Lucefeci, sin puente, aunque por fortuna dispone de un vado encementado. Yo lo crucé en el mes de septiembre sin bajarme de la bici, y el agua tenía unos 30 cm. -me mojé los pies-, pero desde luego no lo recomiendo en época de lluvias porque además es bastante ancho.

Enseguida de pasar el vado se recupera el asfalto. Llegamos a Rosário cuesta arriba; se trata de un poblamiento disperso que se tarda bastante en cruzar. La carretera empeora más aun. A los 2 km. encontramos un cruce (señalizado) donde se nos envía a la derecha hacia Mina do Bugalho. El primer

Por tierras de la Raya

ruta 7

ALQUEVA, EL EMBALSE VIRTUAL Así se titulaba la ponencia que cierto grupo ecologista portugués presentó a unas jornadas transfronterizas en Alburquerque.

Esto es porque la cosa viene de largo: en el mapa Michelín de 1990 ya aparece señalada el área que inundaría esta macropresa: desde 25 km. al sur de Mourâo hasta el término municipal de Olivenza, 250 km. cuadrados en total. Tras muchos dimes y diretes -el gobierno portugués había acometido las obras y solicitado ayudas a la UE sin ni siquiera contar con estudio de impacto ambiental- parece que la obra destructora sigue a buen ritmo: está previsto que la macropresa cierre sus compuertas en diciembre de 2001. ¿El problema?

El citado estudio señalaba tres: la escasa calidad de las aguas, la imposibilidad de poner en marcha nuevos regadíos en el marco de la política agraria comunitaria y el más importante: la destrucción de 1,3 millones de árboles, hábitat de especies como el búho real, la cigüeña negra, la nutria y el gato salvaje, por no mencionar la desaparición de un importante patrimonio arqueológico romano y prerromano.

Quienes no hemos conocido cómo eran por ejemplo el Tajo o el Tiétar antes de los embalses podemos hacernos cargo aquí, en el tramo internacional del Guadiana. La simple idea de que todo esto pueda desaparecer bajo las aguas escalofría. Sirvan estas líneas y estas imágenes como recuerdo y homenaje por si esa desgracia llega definitivamente a ocurrir.

tramo es horrible; luego parece que hay menos baches.

Van 7 km. desde Rosário cuando tomamos otro cruce a la derecha. Enseguida entramos en Mina do Bugalho. Salimos bajando, pero enseguida empiezan las

cuestas arriba. El firme empeora aun más si cabe. A los 5 km. llegamos al cruce con la N 373. Giramos a la derecha. El cambio de la carretera es abismal y cogemos más velocidad, aunque más llevan los coches, que pasan a nuestro lado como cohetes.

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Extremadura en bici En los 9 km. que hay hasta el cruce de Juromenha hay al menos tres rampas respetables. Continúa la carretera ahora más monótona que antes, pues no atraviesa ningún pueblo hasta que llegamos a Elvas.

El tráfico y el ruido de esta ciudad, después de una ruta tan reposada, pueden aturdirnos algo. Enseguida veremos las indicaciones hacia Espanha, pero recomiendo no marcharse sin haber visitado al menos el enorme aqueduto da Amoreira, en pleno centro pero sin necesidad de subir a la ciudad antigua.

Buscamos ahora la salida hacia Espanha.

A las afueras y a la izquierda hay varios centros comerciales, por si necesitamos avituallarnos. Una fuerte y gozosa bajada desde la que ya se divisa Badajoz y enseguida pillamos un carril tractor-bici ( ! ) que termina en la autopista. Como ésta está prohibida para bicicletas y similares nos

vamos hacia la derecha por lo que ahora es una amplia vía de servicio asfaltada. Todo este tramo es ya absolutamente llano.

La frontera de Caya la cruzamos a los 13 km. Seguimos de frente hasta una gran rotonda. Continuamos sin desviarnos por la orilla Norte del río dirección Cáceres y llega un momento en que encontramos un pequeño tramo de carril bici. Al final de éste y justo enfrente del antiguo puente de Palmas hay una rotonda. Giramos por ella y subimos la ya familiar avenida Carolina Coronado hasta la estación de tren.

Y colorín colorado.

Por tierras de la Raya

ruta 7

KILÓMETROS Y DURACIÓN ESTIMADA 190 km, 4 días.

TIPO DE BICICLETA Todas, aunque si lleváis bicicleta de rueda fina recomiendo ir desde Cabeça de Carneiro directamente a Alandroal y de allí a Elvas.

TRÁFICO Abundante entre Badajoz y Olivenza (km. 0-27), en el recorrido urbano de Elvas y nuevamente a la entrada de Badajoz. Algo de tráfico desde la salida de Mourâo hasta el cruce de Monsaraz (km. 89-94) y no excesivo tráfico pero sí muy rápido desde el cruce de Mina do Bugalho hasta Elvas (km. 145-170). Muy poco en el resto.

ALOJAMIENTO Hostales y pensiones BADAJOZ Ver ruta 4.

OLIVENZA Hotel Los Amigos. Tfno. 924 490 725 Pensión Puente Ajuda. Tfno. 924 490 298 VILLANUEVA DEL FRESNO Albergue municipal. Tfno. 924 427 000 MONSARAZ Casa de D. Nuno. Tfno. 066 557 146 Casa da D. Antonia. Tfno. 066 557 142 Casa do Condestável. Tfno. 066 557 181 Convento da Orada. Tfno. 066 557 414 ELVAS Pensâo Januário. Tfno 268 623 088 Churrasqueira dos cucos. 2 km. antes del casco urbano. Tfno. 268 626 202.

Campings ELVAS. Torre das Arcas. Tfno. 268 626 030. A las afuera del pueblo dirección Lisboa.

Al raso km. 39,5. 4,5 km. después de San Benito, en la rivera de Alconchel. A la izquierda, antes de cruzar el puente.

Zócalos multicolores de Motrinos

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Extremadura en bici

km. 53. En Cheles y junto al campo de fútbol sale una pista encementada con muchos baches que nos lleva a la orilla misma del Guadiana. Ojo porque al borde mismo del agua hay muchos mosquitos. km. 54. 1 km. después de Cheles, a la derecha, pequeño encinar sin alambradas. km. 78. 5 km. después de Villanueva del Fresno, a la derecha y entre eucaliptos, junto a una casa en ruinas que estuvo pintada de azul. km. 81. Frontera. Edificio de la antigua aduana española. La cristalería está hecha polvo y el suelo bastante sucio, pero el techo aguanta y puede servirnos de refugio en caso de lluvia. La aduana portuguesa está en mejor estado, pero no tengo claro que vaya a estar abierta siempre pues al parecer la estaban restaurando. km. 103-107. A partir de Telheiro hay bastantes fincas sin vallar. Ojo no elijamos un lugar donde haya signos evidentes de que pastan ovejas: suele haber bastantes garrapatas. km. 123. En el campo de fútbol que hay a la entrada de Monte Juntos. Un poco más discreto es un descampado que hay 500 m. pasado el pueblo, a la derecha. km. 141. 3 km. después de Mina do Bugalho, a la izquierda junto a la ermita de Sâo Bras de Matos. No apto para cardiacos, ya que allí cerca está el cementerio. km. 149. 9 km. después de Mina do Bugalho, en la Ribera de Asseca, pasado el puente a la izquierda.

Km. 162. 9 km. después del cruce de Juromenha y a la derecha hay una dehesa sin vallar. Idem 2 km. después.

FUENTES Como siempre, hay muchas más fuentes en el lado portugués que en el español. km. 28. En el parque de Olivenza. km. 81. En la frontera, junto al edificio de la antigua aduana portuguesa. Es de las de chorro hacia arriba. km. 89. Mourâo. Hay dos en la subida al castillo. La primera es de grifo y la segunda de chorro hacia arriba. km. 101. Monsaraz. Una antes de entrar en el castillo y la segunda intramuros.

Ambas son de las de chorro hacia arriba. km. 103. Telheiro. A la izquierda de la carretera, fuente del S. XVII. km.109. En la plaza de Motrinos (de las de chorro) km. 123. A un extremo de la plaza, fuente. km. 132. A la salida de Rosário, junto al cementerio (izquierda). Es de las de chorro.

Por tierras de la Raya

ruta 7

RUTAS MÁS CERCANAS ruta 4. Canal de Montijo ruta 5. Badajoz-Alburquerque ruta 21. Llanos y montes del Noroeste de Zafra. ruta 22. Zafra y dehesas del Sur. CARTOGRAFÍA Michelín nº 444 escala 1:400.000 Servicio Geográfico del Ejército escala 1:50.000 nº 775, 800-801, 827, 826, 852, 851 INTERÉS Badajoz, ciudadela árabe.

Olivenza, fortificaciones, torre del homenaje, iglesias y casco urbano.

Museo etnográfico Gómez Santana. Horario: de 11 a 14 h, de 16 a 18 h. (invierno) y de 17 a 20 h. (verano). Lunes cerrado. Es el mejor de su género en Extremadura.

Contiene gran cantidad de información y objetos sobre cultura popular y vida cotidiana del pasado en Extremadura.

Río Guadiana por su valor paisajístico y ecológico en su estado actual.

Mourâo, castillo.

Monsaraz, castillo y casco urbano.

Elvas, casco urbano y acueducto da Amoreira. La ciudad merece una visita detallada por la belleza del caserío y la amabilidad de su gente, por no hablar del aspecto gastronómico (repostería, cocina) TELÉFONOS BADAJOZ Estación de autobuses. Tfno. 924 258 661 Renfe. Tfno. 924 271 170/ 924 210 400 Oficina de Turismo. Tfno. 924 222 763 y 924 224 981 OLIVENZA Oficina de Turismo. Tfno. 924 490 151 Estación de autobuses. Tfno. 924 490 531

MODIFICACIÓN DEL RECORRIDO Con la reciente inauguracion del nuevo puente de Ajuda, que pone fin a tres siglos de incomunicación entre Elvas y Olivenza, es posible recorrer el triángulo BadajozOlivenza-Elvas en apenas 70 km.

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RUTA 8. POR TIERRAS DE ALCÁNTARA

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x x Elvas

Monte Juntos

x Monsaraz

Telheiro

x Mourâo

V. Fresno

Cheles

x Olivenza

San Benito

x Badajoz

Dormir

Camping

Reparación

Tren Alimentación

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Por tierras de la Raya

Restaurante

Bus

Farmacia

Médico

Piscina

Bares

Habitantes

Extremadura en bici

UNA VILLA CON MUCHA HISTORIA La localidad de Alcántara va a ser el inicio y final de esta ruta.

Saldremos y llegaremos por la misma carretera debido a que el formidable obstáculo del Tajo hace que la única forma de acceder desde el Norte sea por el puente romano.

La salida del pueblo la podemos hacer por la carretera o bajando por el camino empedrado que sale cerca de Santa María de Almocóvar, y que es muy empinado (posiblemente os digan que es intransitable para bicis, pero nosotros bajamos). Desde este

camino tendremos ya vistas impresionantes del puente romano. Cruzar el Tajo pedaleando sobre 1.900 años de historia es una sensación que por sí sola merecería la pena este viaje. Aquí todo es superlativo: aguas arriba del puente está la gigantesca mole de la presa de

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Extremadura en bici LA ORDEN DE ALCÁNTARA La Edad Media en Extremadura no podría entenderse sin considerar el papel que desempeñaron las Órdenes religioso-militares (templarios, Santiago, Alcántara...) ayudando a los reyes cristianos en su lucha contra los musulmanes. A cambio de ello recibieron enormes posesiones que las convirtieron de hecho en pequeños estados. En ellas está también el origen del latifundismo que ha perdurado hasta nuestros días.

La cantidad de edificios históricos que se pueden ver si damos un paseo por Alcántara hará que nos demos cuenta de la importancia que ésta tuvo en el pasado como centro político de primer orden. Y ello fue porque en 1218, cinco años después de ser arrebatada a los musulmanes, la eligen como sede los caballeros de la Orden de San Julián de Pereiro, que mudarían su nombre por el de la villa, la cual convertirían en capital de un extenso territorio que abarcaba el Oeste de la Alta Extremadura y que también incluía La Serena y las Vegas Altas. Es ésta la causa por la que en la actualidad varios pueblos de la zona que vamos a recorrer llevan en su nombre la coletilla ...de Alcántara.

Puente de Alcántara

Alcántara cerrando el horizonte.

Desde el puente romano nos dirigimos hacia Piedras Albas. Nada más salir de éste comienzan 5 km. y pico de subida. Por fortuna, el firme es bueno y hay un pequeño arcén. Estas características se mantendrán durante los próximos 36 km.

El terreno que atravesamos es granítico.

Desde lo alto y hacia atrás vemos el pro-

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fundo corte del río Tajo, y comprendemos de dónde le viene su nombre. Vienen ahora una bajada, otra subida más suave y llegamos a un cruce en el que se levanta la antigua aduana. Nos vamos por la derecha, para cruzar enseguida la localidad de Piedras Albas.

ZARZA, VESTIGIOS DEL PASADO A partir de aquí la carretera se estira en una serie de suaves subidas y bajadas, y una no tan suave. Dejamos a la derecha el cruce de Ceclavín. Una cuesta abajo y entramos en Zarza la Mayor.

Por tierras de la Raya Zarza la Mayor es un pueblo pequeño hoy pero de gran importancia enel pasado, como se demuestra en su plaza porticada con el ayuntamiento -antigua Fábrica de Seda, S. XVIII- , en la iglesia de San Andrés y la ermita de San Juan. Las razones de la decadencia hay que buscarlas en las sucesivas guerras fronterizas y sobre todo en el cierre de la Real Fábrica de Seda a raíz de la Guerra de la Independencia.

Los km. que siguen hasta el siguiente cruce los compartimos con la ruta 14 Valle del Alagón. Ahora salimos del dominio del granito y entramos en el de la pizarra. Hay bajada y luego llaneo. A partir de la rivera de la Caraba vienen 4 largos km. de subida.

Gradualmente se nos va acercando la sierra de Caballos. Llevamos 10 km. desde Zarza cuando a nuestra izquierda aparece una carretera dirección Monfortinho. Giramos por ella.

FRONTERA El firme empeora algo, y el arcén desaparece. La sierra con sus cresterías de cuarcita la llevamos ahora a la derecha.

Desaparece el paisaje de dehesa para dar paso al eucalipto. El perfil oscila entre subidas y bajadas leves, hasta que recorridos 4 km. se lanza en largas y fuertes bajadas que terminarán en el puente sobre el río Erjas -Erges en portugués-, que marca aquí la frontera.

ruta 8

Enseguida de cruzar el puente llegamos a un cruce. Si no buscamos alojamiento o qué comer, no hace falta entrar en Termas de Monfortinho, y giraremos a la izquierda en dirección Ladoeiro y Segura. Si nos decidimos por la visita disfrutaremos de un paseo por una avenida de naranjos que puede hacerse por los laterales, fuera del asfalto. Podemos también echar un vistazo a la fachada romántica del balneario; entre junio y septiembre incluso nos enseñarán el interior.

De Termas de Monfortinho salimos por donde entramos, y al llegar al cruce seguiremos recto. La carretera tiene buen firme y es sin arcén. Cruzamos más y más plantaciones

Segura

de pinos y eucaliptos.

El terreno oscila entre subidas y bajadas.

Tenemos una bastante fuerte que nos lleva hasta la ribera de Arades. A partir de aquí vienen 4 km. de subida con una falso llano en el medio. 16 km. después de Monfortinho llegamos al cruce que lleva a Salvaterra

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Extremadura en bici do Extremo. Seguimos recto. Otro km. de subida y llaneamos hasta que algo más adelante aparece a nuestra izquierda la carretera que lleva a Segura. La tomamos.

Al principio parece que vamos por llano, pero enseguida comienza un descenso vertiginoso que nos pone en Segura en un periquete. La carretera rodea el pueblo, pero sería un error no asomarse y echar un vistazo a sus empedradas calles, así como subir a la explanada donde se levantaba el castillo, desde donde ya se divisan los dos lados de la frontera.

ESPAÑA OTRA VEZ Seguimos camino. 2 km. más de bajada y estamos de nuevo en la frontera y en el río Erjas que cava aquí una profunda fosa en el batolito granítico. Una vez más, como en tantos otros puntos de la frontera luso-

extremeña, no dejamos de asombrarnos al comprobar el idéntico paisaje de ambas márgenes del río. De no saberlo, nadie imaginaría que pasa por aquí la línea invisible de varios siglos de frontera que al parecer en nuestros días está tocando a su fin.

Viene ahora la segunda subida fuerte de la ruta, de 5 km. Reaparece el arcén.

2 km. más de semi-llaneo y estamos de nuevo en la antigua aduana de Piedras Albas. Una bajada, otro km. de subida y comenzamos a descender la gran cuesta del principio de la ruta, hasta llegar al puente de Alcántara. Imposible no pararse a la vuelta, aunque ya lo hubiésemos hecho a la ida. Cruzamos y subimos, esta vez por la carretera. En 2 km. habremos llegado a Alcántara, donde ponemos fin a la ruta.

Por tierras de la Raya

ruta 8

KILÓMETROS Y DURACIÓN ESTIMADA 97 km, 2-3 días.

TIPO DE BICICLETA Todas.

TRÁFICO Las carreteras por las que discurre esta ruta son tranquilas. No lo es tanto el tramo comprendido entre el km. 36 y el 58: parece ser que es esta una vía de entrada de camiones portugueses de gran tonelaje, manejados por sus conductores como si fueran coches deportivos. No son muchos, pero no reducen la velocidad ni se apartan lo más mínimo. Precaución, pues.

ALOJAMIENTO Hostales y pensiones ALCÁNTARA Hostal Kantara Al Saif. Tfno. 927 390 246 TERMAS DE MONFORTINHO Al ser una estación termal encontramos mucha oferta de alojamiento. Entre ella podemos citar: Pensão Boavista (077) 44 213 Pensão Termas (077) 44 226 Pensão Luís (077) 44 152 Pensão Martins (077) 44 264 Pensão Beira Baixa (077) 44 115 Campings Camping Puente de Alcántara. Tfno. 927 390 934/47. Abierto de marzo a septiembre (llamad primero). A 3 km. de Alcántara dirección Piedras Albas encontramos un cruce a la derecha por camino de tierra. Desde ahí al camping hay 2,5 km. más.

Turismo rural ALCÁNTARA Casa rural CANDI (**) Tfno. 927 390 028 Al raso Entre el km. 4 y el 7 cruzamos varias veces la Cañada; en ella hay varios sitios excelentes para plantar una tienda fuera de la vista de la carretera.

En el km. 31 -antes de cruzar la rivera de la Caraba- y del 32 al 36 la cañada que seguimos está llena de jaras que ofrecen buen resguardo para acampar. km. 46. Orilla española del río Erjas.

A partir de Termas de Monfortinho y hasta el cruce de Segura -km. 48-70 es fácil acampar debido a la presencia de amplias masas forestales sin vallar. km. 79. Río Erjas. Las antiguas casas de vigilancia de la frontera se encuentran abandonadas, pero su estado de conservación permite aún pernoctar en ellas.

Del km. 90 al 93, la Cañada otra vez.

Tierras portuguesas

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Habitantes Bares Piscina Médico Farmacia Bus Tren

x Segura

Piedras Albas

x T. Monfortinho

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x x Zarza la Mayor

x x Alcántara

OFICINA DE TURISMO Alcántara. Tfno. 927 390 863

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INTERÉS ALCÁNTARA, conjunto histórico de interés cultural.

- Puente romano s. II. Con sus 57 metros de altura y 194 de longitud, es la mejor obra entre las conservadas de la ingeniería romana.

- Santa María de Almocóvar (s. XIII-XVI), erigida sobre el solar de la antigua mezquita. Portada románica y monumentos funerarios en su interior.

- Conventual de San Benito. Notable iglesia gótica (inacabada) con detalles decorativos renacentistas. Claustro gótico y palacio-hospedería renacentista.

- Judería - Presa de Alcántara, la tercera mayor de Europa.

- Cigüeñas ( de enero a julio) - Festival de teatro clásico, en agosto. Información en el Ayuntamiento: Tfno.

927 390 002/ 927 390 127 SEGURA -Parte vieja. Explanada del castillo.

ZARZA LA MAYOR -Edificios históricos del Casco Viejo.

Reparación

CARTOGRAFÍA Michelín nº 444 escala 1:400.000 Servicio Geográfico del Ejército escala 1:50.000 nº 648, 620-21

Alimentación

RUTAS MÁS CERCANAS ruta 9. Sierra de San Pedro ruta 14. Valle del Alagón ruta 27. En torno a Cáceres

Restaurante

MODIFICACIÓN DEL RECORRIDO Existe una ruta de senderismo señalizada entre Alcántara y Zarza la Mayor; parte de ella, al menos los tramos llanos, pueden ser aprovechados para nuestro recorrido.

ruta 8

Camping

FUENTES km. 0. En Alcántara hay varias fuentes. Una está en la conventual de San Benito, cerca del anfiteatro para las representaciones. Hay otra en la plaza de Santa María de Almocóvar. km. 2 Junto al puente de Alcántara, antes de cruzarlo. km. 53. 5 km. después de Termas de Monfortinho, a la derecha. km. 77. En Segura hay al menos dos. km. 95. En el puente de Alcántara, cruzándolo a la derecha.

Por tierras de la Raya

Dormir

Extremadura en bici

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Extremadura en bici

RUTA 9. SIERRA DE SAN PEDRO

Iniciamos esta ruta en el mismo lugar que la 8, Alcántara, y tocaremos localidades ya recorridas en las rutas 5 y 6. La sierra de San Pedro nos servirá en este caso de eje.

HACIA EL SUR Salimos en dirección a Brozas por una carretera con buen firme y arcén. A los 6 km. giramos a la derecha en dirección a Membrío por una carretera estrecha y de firme muy áspero. El terreno es granítico y el paisaje desarbolado. Las subidas se alternan con las bajadas durante 13 km. Entonces comienza

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un vertiginoso descenso de 4,5 km. hasta el profundo corte del río Salor. A partir de aquí el paisaje cambia: aparecen las jaras y las encinas y el subsuelo se transforma en pizarroso.

La subida desde el río Salor tiene 2,5 km. Luego seguimos ganando altura a tramos durante 4 km. más. 3 km. de llaneo y estamos en Membrío. Si no queremos no es necesario entrar en el pue

Por tierras de la Raya

ruta 9

blo ya que nuestra carretera cae a la entrada y a la derecha.

Los 2 primeros km. desde Membrío se presentan muy agradables, ya que son cuesta abajo y con firme bueno. Después la carretera empeora de nuevo.

Leves subidas y unos 10 km. después de Membrío vienen 2 km. de bajada hasta un arroyo. A partir de aquí la carretera ha sido remozada y presenta muy buen firme.

Casi todas las fincas de la zona se dedican a la cría de ciervos destinados a la caza mayor; eso explica la esquilmación

POR LOS CONFINES DE LA PROVINCIA Conforme avanzábamos se nos han ido aproximando por la izquierda unas sierras que ahora seguiremos en paralelo. Al pie de ellas encontraremos la diminuta localidad de Carbajo, adonde llegaremos después de unas cuantas subidas y bajadas.

En Carbajo tenemos la opción de atravesar el pueblo o bien circunvalarlo. En cualquier caso a la salida tenemos subidas y bajadas. Vamos bordeando la sierra hasta llegar a Santiago de Alcántara. Hacia el Norte desaparecen todas las estribaciones montañosas y tenemos una planicie que termina en el giganLA SIERRA DE SAN PEDRO tesco desfiladero del Tajo, frontera aquí ya Constituye la extremidad occidental de los Montes de Tode Portugal, visible al ledo. Se trata de un conjunto de relieves montañosos de baja otro lado. altura que abarca unos 800 kilómetros cuadrados y que en De Santiago de Alparte sirve de límite natural entre las provincias de Cáceres cántara bajamos hacia y Badajoz. La mayoría de sus laderas conserva un frondoso el Sur siguiendo la otra bosque mediterráneo de encinas, alcornoques y quejigos, cara de la sierra que además de madroños, jaras, brezos, retamas, aulagas y alisos. en kilómetros antePero su auténtico tesoro es la fauna: es el único lugar de riores llevábamos a la Extremadura donde quedan -pocos- algunos lobos. En su izquierda. La carretera espesura viven también el lince y el gato montés, y también es ancha, de buen firgran cantidad de ciervos y jabalíes. En cuanto a las aves, me y arcén. Tenemos están la cigüeña negra, el alimoche, el buitre negro, el búho bajadas hasta un arroreal y una de las siete rapaces más amenazadas del planeta: yo y luego subidas. el águila imperial.

Llevamos 11 km. desde No es fácil internarse en la sierra, salvo que se vaya por el pueblo cuando llecarretera, debido a la gran cantidad de cotos de caza vallagamos a un cruce. Aquí dos que en ocasiones incluso se han adueñado de caminos giramos a la izquierda. públicos.

Desde aquí hay 5 km. a la N-521. Los 2 primeros son de subida, del matorral en ellas y la presencia de y desaparece el arcén. altísimos vallados que parecen de campo Una vez en la nacional giramos a la dede concentración. recha en dirección Valencia de Alcántara.

Amplio arcén y buen firme. Fuerte bajada hasta el río Alburrel. A partir de aquí, 2,5 km. de subida. Luego vienen subidas y bajadas,

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Extremadura en bici y desde el cruce de la estación de tren otros 2,5 km. de subida. Y por fin Valencia de Alcántara.

Esta localidad siempre ha sido un enclave importante, como lo atestiguan sus monumentos. A partir del siglo XIX y

dice dólmenes Tapia I y Tapia II. El primero se localiza fácilmente -no así el segundo-: seguimos el camino de tierra que sale a la derecha. Pasamos una cancela de palos y espino. Veremos un cartel que dice Tapia I a la derecha. Lo seguimos. Llegamos a las ruinas de unas casas, donde podemos dejar las bicis. Pasamos una cancela como la anterior y seguimos hacia la izquierda el sendero que cruza un olivar. Por este mismo sendero subiremos entre portentosos alcornoques hasta que veamos un nuevo cartel que señala justo al dolmen.

Tras la visita, salimos de nuevo a la carretera. Vienen subidas y bajadas durante unos 7 km. Justo antes de Un alto antes de Valencia de Alcántara entrar en San Vicente paal igual que San Vicente ha desarrollado samos de la provincia de Cáceres a la de una dinámica industria de transforma- Badajoz. Resulta curioso el destino de este ción del corcho. pueblo que no hace tantos años cambió La salida la haremos por la misma de provincia. carretera por la que entramos. A los 2 De San Vicente salimos en dirección a km. hay un cruce a la derecha dirección Alburquerque. La carretera sigue sienSan Vicente de Alcántara. Lo toma- do la misma y el trazado más o menos mos. El firme es bueno pero la carretera llano. A los 6 km. tenemos una fuerte no tiene arcén. bajada, y aunque faltan unos 12 km. ya se divisan a lo lejos Alburquerque y su VISITA A UN DOLMEN castillo.

Localizar los dólmenes en los alredeLlaneamos otros pocos de km. A partir dores de Valencia de Alcántara no es del arroyo Aguas vienen unos 5 km. de fácil, en parte debido a la insuficiente cuesta arriba. Después la entrada al pueblo señalización. Proponemos aquí una también será cuesta arriba, pues éste se pequeña excursión a uno de ellos que halla sobre una ladera. Subamos por donde nos cae a mano en nuestra ruta, para subamos desembocaremos en su plaza con que al menos nos llevemos un recuerdo sabor añejo, presidida desde lo alto por el de estos monumentos funerarios: Castillo de Luna.

Llevamos 4 km. desde Valencia de AlDesde aquí, la salida la hacemos en direccántara y 2 desde el cruce para San Vicente ción Herreruela. Nada más salir del pueblo cuando vemos a la derecha un cartel que giramos en un cruce a la derecha dirección

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Por tierras de la Raya Aliseda. La carretera se vuelve estrecha y el firme rugoso. Tenemos ante nosotros largas rectas flanqueadas de retamas y granito. Conforme nos vamos acercando a la sierra aparecen las encinas y la pizarra.

En todo el trayecto es fácil ver buitres, liebres e infinidad de pequeñas aves.

SIERRA DE SAN PEDRO En este largo recorrido de 43 km. sin población alguna subiremos tres pequeños puertos. El primero, el de Los Brizos, está a 18 km. de Alburquerque. El segundo, el de La Durana, 11 km. más adelante; en él entramos de nuevo en provincia de Cáceres. Aquí hay 1 km. de bajada y luego cruzamos un amplio valle siguiendo largas rectas. Comenzamos la subida del tercer puerto, el de El Acebuche, a escasos 6 km. de Aliseda, rodeados de una espesa vegetación de jaras. Una vez en lo alto bajamos 2 km. para volver a subir de nuevo al encontrarnos la presa de abastecimiento de Aliseda. Otro descenso y ya estamos

ruta 9

en el pueblo y en la N-521, donde giramos a la izquierda.

Vamos por la nacional durante unos 3 km.

Entonces nos desviaremos a la derecha por la carretera antigua (hay una señal de sólo peatones). Pasamos sobre la vía del tren y junto a un cortijo (había un perro suelto con bastante mala leche.) Y llegamos así a la carretera que va hacia Brozas, donde giramos a la derecha. Es estrecha aunque de firme pasable. Casi enseguida comenzamos un rápido descenso que nos lleva hasta el río Salor.

Vienen a continuación 3 km. de subida.

Después un llaneo. Estamos en una zona esteparia, y sólo se ven encinares a la derecha. A lo lejos y como flotando sobre la llanura divisamos Brozas.

La carretera sube y baja durante unos 8 km. Después de pasar el punto kilométrico 1 tomaremos el camino de tierra que sale a la derecha y que nos llevará hasta el centro del pueblo.

Chozo típico de piedra

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Extremadura en bici PENILLANURA De Brozas salimos en dirección a Alcántara. El firme es bueno, la carretera ancha pero no hay arcén. El perfil es llano con pequeñas subidas y bajadas. Llevamos 6 km. cuando a nuestra derecha aparece una pequeña carretera que lleva a la pequeña localidad de Villa del Rey. Al tomarla daremos un rodeo que nos supondrá 5 km. más de ruta, pero el recorrido es más interesante y además casi sin tráfico.

Villa del Rey cae a 1 km. del cruce. Este tramo ha sido arreglado; luego viene un firme rugoso. El pueblo se puede rodear o bien cruzar por el centro. Llaneo con pequeñas subidas. Pasamos junto al pequeño embalse de Mata de Alcántara.

Después, varias líneas de alta tensión nos

informan de la cercanía de la gran presa. Y así llegaremos a un cruce señalizado donde iremos hacia la izquierda.Tras una bajada estamos en Mata de Alcántara. Si queremos echar un vistazo al pueblo podemos entrar y salir al otro lado por el camino que lleva al cementerio.

Desde Mata de Alcántara se divisan ya las aguas detenidas del Tajo. La carretera, en obras cuando hicimos esta ruta, baja y baja durante 5 km. Llegamos así a un cruce donde Alcántara es a la izquierda. Pero antes de poner punto final a la ruta podemos acercarnos hasta el colosal muro del embalse, a sólo 1,5 km. de aquí cruzando el poblado de Confederación.

KILÓMETROS Y DURACIÓN ESTIMADA 210 km, 5 días TIPO DE BICICLETA Todas.

TRÁFICO Hay algo de tráfico en los 12 km. anteriores a Valencia de Alcántara (N-521, km.

73-85).

Bastante tráfico desde Valencia de Alcántara a Alburquerque (km. 85-120) Muy poco tráfico en el resto.

ESTACIONES DE TREN Valencia de Alcántara San Vicente de Alcántara ALOJAMIENTO Hostales y pensiones ALCÁNTARA Ver ruta 8.

Por tierras de la Raya

ruta 9

VALENCIA DE ALCÁNTARA Ver ruta 6.

ALBURQUERQUE Ver ruta 5.

ALISEDA Hostal El Pozo. Tfno. 927 277 576 Pensión El Cortijo. Tfno. 927 277 350 BROZAS Hostal La Posada. Tfno. 927 373 030/ 395 019 Campings ALCÁNTARA. Ver ruta 8.

Turismo rural ALCÁNTARA. Ver ruta 8.

MEMBRÍO LA HUERTITA (*). Tfno. 927 594 125/ 584 178 V. ALCÁNTARA. Ver ruta 6.

Al raso km. 23,5. Río Salor. km. 76. En el río Alburrel, cruzándolo a la izquierda. km. 116. 4 km. antes de llegar a Alburquerque, casi en lo alto de la subida después del arroyo Aguas, después de la primera curva y enfrente de una cantera de granito, en el camino que sale a la derecha. km.126. 6 km. después de Alburquerque. Eucaliptal, a la derecha. km. 135. En el río Albarragena. km. 141. Río Zapatón. km. 170. 7 km. después de Aliseda, en el río Salor. km. 201. 5,5 km. después de Villa del Rey, en un merendero a la izquierda.

FUENTES km. 56. Santiago de Alcántara, en la plaza. km. 85. Valencia de Alcántara, en la plaza. km. 97. San Vicente de Alcántara. En la calle de entrada al pueblo a la derecha. km. 163. Aliseda, plaza del pueblo.

SANTIAGO DE ALCÁNTARA Pensión El Milano. Tfno. 927 592 043

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401

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2.488

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2.388

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5.701

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6.037

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Villa del Rey

Mata de A.

x x x Brozas

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x x Aliseda

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x x Alburquerque

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x x x x S. Vicente de A.

x x x Valencia de A.

x x x Santiago de A.

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Carbajo

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Membrío

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Reparación Alcántara

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Bares Tren

Bus

Farmacia

Médico

Piscina

OFICINAS DE TURISMO Alcántara. Ver ruta 8.

Valencia de Alcántara. Ver ruta 6.

Alburquerque. Ver ruta 5.

Alimentación

INTERÉS Alcántara, ver ruta 8.

Valencia de Alcántara, ver ruta 6.

Alburquerque, ver ruta 5.

Brozas, las dos parroquias y los restos del castillo.

Restaurante

CARTOGRAFÍA Michelín nº 444 escala 1:400.000 Servicio Geográfico del Ejército escala 1:50.000 hojas nº 648, 676, 675, 701, 702, 727, 728, 703, 677, 649

Camping

RUTAS MÁS CERCANAS - ruta 5. Badajoz-Alburquerque - ruta 6. Ruta de los dólmenes - ruta 8. Por tierras de Alcántara - ruta 27. En torno a Cáceres

Dormir

MODIFICACIÓN DEL RECORRIDO Es posible acortar camino yendo directamente de Alcántara a Valencia de Alcántara, o de Alburquerque a Brozas. También es posible evitar el intenso tráfico entre Valencia de Alcántara y Alburquerque yendo por Aceña de la Borrega, Alcorneo y La Codosera, aunque en este caso se alarga el camino.

ruta 9

Por tierras de la Raya Habitantes

Extremadura en bici

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Extremadura en bici

Sierras del Norte de Cรกceres

Sierras del Norte de Cรกceres 97

Extremadura en bici

Sierras del Norte de Cáceres

ruta 10

RUTA 10. SIERRA DE GATA I

La zona Norte de la provincia de Cáceres es una de las más atractivas y conocidas de Extremadura. Está formada por una sucesión de sierras que forman parte del Sistema Central y que si las enumeramos de Oeste a Este son: sierra de Gata, las Hurdes y la parte suroccidental del gran macizo de Gredos con los valles del Ambroz y del Jerte y el piedemonte de La Vera, que se continúa en Ávila. Son lugares de vegetación verde todo el año, con abundancia de agua y prácticamente los únicos que puede recorrer un cicloturista entre junio y agosto sin padecer en exceso los rigores del verano extremeño.

La ruta aquí descrita recorre la parte suroccidental de la Sierra de Gata, situada en los confines de la provincia de Cáceres, donde ésta limita con la comarca del Rebollar, ya en Salamanca, y la Sierra de Malcata en Portugal, que constituyen orográficamente las tres partes de la Sierra de Gata.

Los pueblos de esta zona, recostados contra los contrafuer tes montañosos que separan Extremadura de Castilla, se hallan en valles abrigados de los vientos del Norte y reciben la benéfica influencia atlántica que suaviza los inviernos; poseen por tanto un microclima que les permite el cultivo de especies vegetales que en principio no podrían darse en la zona, como por ejemplo la naranja. Además conservan la fala, auténtica joya lingüística y antropológica.

PRIMEROS KILÓMETROS Comenzamos nuestro recorrido en la localidad de Perales del Puerto, situado en la EX 109 que lleva a Ciudad Rodrigo, antigua Vía Dalmática. Buscamos en la parte sur del pueblo la carre-

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tera que lleva a Cilleros y la seguimos.

Hay unas cuestas abajo al salir y luego el resto del recorrido es prácticamente llano, aunque el firme es de los que se pegan a la rueda. Carretera estrecha y sin arcén. Pasamos entre olivos, robles

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Extremadura en bici y alcornoques. Las paredes son de piedra y el campo está muy abierto: da la sensación de que en cualquier lado se podría quedar uno a pasar la noche, a diferencia de la zona andaluza, donde las alambradas literalmente muerden el asfalto.

Poco a poco nos aproximamos a la sierra de Santa Olalla, que nos acompañará hasta el pueblo. En el km. 10 nos encontramos con la carretera HoyosCilleros, de bastante mejor firme. Torcemos a la izquierda. Justo antes del cruce se halla la Dehesa de Cilleros, con una charca y un merendero que ha sido repoblado con robles.

Cilleros debe su nombre a las bodegas o cillas donde se almacenaba el vino ya en época romana y que aún se elabora con métodos artesanales.

Aconsejo darse una vuelta por sus recoletas callejas repletas de silencio y tiempo parado.

Para salir, tomamos la carretera dirección Valverde del Fresno. Empezamos con una subidita buena, sobre todo si nos pilla fríos. Una vez en lo alto ya es todo bajar y a los 5 km. de Cilleros

encontramos un cruce, que tomamos en dirección a la izquierda siempre hacia Valverde del Fresno, aunque no llegaremos a esta localidad. La carretera asciende ligeramente hasta el cortijo de Fuente Arcada, donde podemos respostar agua, y luego desciende con una pendiente del 10 por ciento, durante la cual ya son visibles los altos montes que separan Extremadura de Salamanca.

Desde Cilleros el firme que hemos encontrado ha sido bueno.

VAL DE XÂLIMA Es el nombre del Valle del Jálama en lengua local. El Jálama, antigua montaña sagrada, con sus 1.492 m. es el pico más alto de la zona. Durante el siglo XX de sus laderas se extrajo wolframio.

8 km. después del último cruce encontramos una carretera que lleva a San Martín, pero la ignoramos. 3 km. más adelante encontramos a la derecha una carretera hacia Eljas. Giramos por ella.

Estamos en un valle extrañamente plano si tenemos en cuenta la zona de sierra en la que se halla. Los prados están verdes y el agua corre en los arroyos

LA FALA Cuando paséis por Eljas, San Martín de Trevejo o Valverde del Fresno no os sorprenda si oís una extraña lengua con matices portugueses. Estaréis escuchando la fala.

Sobre su origen hay diversas hipótesis: hay quien habla de colonización gallega y otros de una evolución in situ de la lengua latina hablada por los célticos vetones, con influencia de colonos leoneses en ambos casos.

Los habitantes de estos tres pueblos han sabido traer desde la Edad Media hasta nuestros días esta lengua viva y pujante, frente a la tendencia uniformizadora del castellano y que no sólo no ha entrado en decadencia sino que la habla todo el mundo, desde los viejos a los jóvenes.

Recientemente ha sido declarada Bien de Interés Cultural, y su enseñanza se está introduciendo en la escuela.

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Sierras del Norte de Cáceres

ruta 10

incluso en verano. Hasta Eljas hay 4,5 km. desde el cruce, y el final es subida.

AS ELHAS Eljas es nuestro primer contacto con la fala. Lo primero que sorprende es que las calles lucen letreros bilingües, como si estuviéramos en Galicia o Cataluña. Luego tendremos ocasión de oírlo hablar. El acento parecerá gallego, pero las terminaciones en -u y en -i nos recordarán al leonés y al extremeño.

La visita al pueblo se ve recompensada por el agua de sus fuentes y por su pequeña y acogedora plaza. Eljas fue una plaza fuerte durante toda la Edad Media hasta que su castillo quedó semidestruido en las guerras contra los portugueses allá por el siglo XVII. Tras un descanso salimos hacia San Martín, que es bajando por donde hemos entrado y al salir del pueblo a la izquierda. Esta carretera es algo deficiente. Rodamos a media ladera y a los 2,5 km. vemos un cruce sin señalización. A la izquierda va la carretera a una ermita; nosotros torcemos a la derecha.

100 m. más adelante encontramos a la izquierda una pista de tierra. Podemos tomarla o seguir por la carretera.

Si la tomamos pasaremos entre bellos prados, verdes aunque sea verano, y luego cruzaremos un pequeño puente.

Aquí el camino se estrecha y es posible que tengamos que echar pie a tierra.

Ignoramos todos los caminos que salen a nuestra izquierda y siguiendo rectos estamos de nuevo en la carretera. A

Eljas encaramado en la ladera

nuestra izquierda y a 1 km. aproximadamente está San Martín de Trevejo.

SÂO MARTINHO DE TREVELHU Tomamos la primera entrada que se nos ofrece, ya que la carretera circunvala el pueblo. De nuevo una fuente nos reconforta con su agua, más fina al parecer que la de Eljas.

San Martín también estuvo amurallado en tiempos, pero hoy sólo conserva el recuerdo en algún nombre de calle. La plaza sin embargo es probablemente la mejor conservada de la zona; diríase que no ha cambiado en siglo y medio, con su fuente y sus galerías de madera y granito. Podemos descansar en los amplios soportales del Ayuntamiento o en el bar Os Arcus, donde además se puede comer.

Después cruzamos el pueblo por sus estrechas calles e iniciamos la subida del Puerto de Santa Clara dirección Villamiel.

Dicho puerto tiene por esta cara un total de 6 km. A la mitad está el cruce para El Payo, el primer pueblo de Salamanca. Nosotros giramos a la derecha. La carretera, muy buena hasta aquí, empeora. El paisaje se amplía

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Extremadura en bici hasta divisar todo el valle y la montaña.

San Martín queda a los pies.

En verano, el agua corre por las calles de San Martín

TREVEJO, UN RECUERDO TEMPLARIO Nos internamos en espesos robledales. mientras ganamos poco a poco la cumbre.

Desde aquí hay 2 km. de bajada hasta Villamiel. A la salida de pueblo de tan dulce nombre y a 3,5 km. a la izquierda está Trevejo. Es imposible resistirse a la tentación de acercarse, y el esfuerzo vale la

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pena: Trevejo fue en otro tiempo el enclave defensivo más importante de la zona, como lo demuestra la inmensa torre del homenaje de su ahora derruido castillo. El pueblo, que parece directamente extraído de la Edad Media, consta ahora de poco más de un par de calles. Es muy interesante también darse una vuelta por los alrededores del castillo si nos apetece ver tumbas antropomorfas excavadas en el granito y de misterioso origen ¿celta? ¿medieval?

Vuelta a Villamiel. Ahora tenemos una bajada de 5 km. hasta la EX 205, con rampas que en sentido contrario deben de ser de aúpa.

Una vez en esta carretera tomamos a la izquierda en dirección Hoyos. El firme es muy bueno, pero el recorrido se hace monótono, como suele ocurrir en estas carreteras superanchas donde los coches pasan a toda velocidad y tú pareces estar clavado. Hay además una subida no fuerte pero sí bastante prolongada. Tras 9 km. por esta carretera llegamos a Hoyos, por cuyo casco urbano también merece la pena darse una vuelta.

De Hoyos salimos de nuevo a la EX 205. La seguimos durante algo más de 1 km. y después tomamos a la izquierda dirección a Acebo, que es uno de los pueblos más bonitos de esta parte de la sierra. Lo cruzamos, subimos durante 7 km. por una carretera antigua hasta la EX 109, donde nos vamos a la derecha. Aquí el asfalto mejora.

Primero 5 km. de bajada hasta el cruce de La Fatela (ruta11. Hurdes y Sierra de Gata II) y luego otros 4 hasta Perales, donde finaliza nuestra ruta.

Sierras del Norte de Cáceres

ruta 10

KILÓMETROS Y DURACIÓN ESTIMADA 88 km, 2 días TIPO DE BICICLETA Todas.

TRÁFICO Esta ruta no presenta excesivo tráfico.

ALOJAMIENTO Hostales y pensiones PERALES DEL PUERTO Pensión El Paso. Tfno. 927 514 150 Pensión La Taberna Encantada. Tfno. 927 514 161 ELJAS Albergue Divina Pastora. Tfno. 927 142 152 (Ayuntamiento) SAN MARTÍN DE TREVEJO Hostal O´Soitu (El Soto). Tfno. 927 144 201 HOYOS Pensión El Redoble. Tfno. 927 514 018 ACEBO Hostal Marlohi. Tfno. 927 193 083.

Turismo rural CILLEROS EL HORNILLO (**). Tfno. 927 193061. A 3 km. de Cilleros dirección Eljas.

SAN MARTÍN DE TREVEJO CASA ZOILA (**) Tfno. 927 513 130 LA HUERTA DE VALDOMINGO (**). Tfno. 927 513 130/ 141 724 TREVEJO LA VELETA (**). Tfno. 927 144 097/ 689 082426 HOYOS CASA VIEJA (**) Tfno. 927 514 138/ 602 460 046

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x x Acebo

1.056

x x Hoyos

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x x Trevejo

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1.284

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Habitantes Bares Piscina Médico Farmacia Bus Tren

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x x x S. Martín T.

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x x Eljas

x x x Cilleros

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Villamiel

INTERÉS Cilleros, Ayuntamiento (S. XVII) y torre-campanario exenta (S. XV). Museo etnográfico e iglesia parroquial inacabada con un San Pedro de Martínez Montañés (S. XVII) San Martín de Trevejo, conjunto histórico de interés cultural. Arquitectura popular. Plaza Mayor con fuente tradicional, palacio del Comendador, el Ayuntamiento y la torre-campanario exenta. La iglesia de San Martín con tablas góticas y tres lienzos de Luis de Morales.

Trevejo, arquitectura popular y castillo templario del S. XII. Hoyos, casco urbano de gran sabor con arquitectura popular y casonas señoriales. Iglesia parroquial con portada románica e interior con bóvedas estrelladas.

Ermita en la salida hacia Cilleros.

Acebo, arquitectura popular. Palacio del Deán (S. XVII) y parroquia de la Magdalena.

x

CARTOGRAFÍA Michelín nº 444 escala 1:400.000 Servicio Geográfico del Ejército escala 1:50.000 nº 572 573, 596

Perales

RUTAS MÁS CERCANAS ruta 11. Hurdes y Sierra de Gata II ruta 14. Valle del Alagón

Reparación

MODIFICACIÓN DEL RECORRIDO Es posible acortar 16 km. de camino yendo desde Hoyos hasta Perales sin pasar por Acebo.

Alimentación

FUENTES km. 24, Fuente Arcada km. 34, Eljas km. 39, San Martín

Restaurante

Al raso Km. 27. Entre Cilleros y Eljas, junto a un arroyo a la izquierda de la carretera.

Km. 50. Trevejo.

Km. 67. Hoyos. Zona de acampada controlada. Ayuntamiento: tfno. 927 514 002

Camping

ACEBO EL CABRERO (**) Tfno. 927 141 724. A 1, 5 km. de Acebo.

EL PAJAR (**). Tfno. 927 141 724/ 689 400 750

ruta 10

Sierras del Norte de Cáceres

Dormir

Extremadura en bici

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Extremadura en bici

RUTA 11. HURDES Y SIERRA DE GATA I I

Esta ruta tiene su punto de llegada y salida en Plasencia, recorre la comarca de las Hurdes, la parte oriental de la sierra de Gata y se adentra en la cara Norte del sistema central, ya en tierras salmantinas.

POR EL LLANO Situamos nuestro kilómetro 0 en el placentino acueducto de Los Arcos.

Salimos de la ciudad tomando dirección Salamanca por la N-630 y dejando a nuestra izquierda la Umbría de Valcorchero. Durante algunos tramos vamos paralelos al ferrocarril PlasenciaSalamanca, hoy desmantelado. A los 8 km. dejamos los ruidos y los humos de

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la nacional y giramos en un cruce a la izquierda dirección Oliva de Plasencia.

Pasamos bajo la vía del tren y luego tendremos una bajada y una subida hasta el pueblo, al cual llegaremos 3,5 km. después del cruce. Atravesamos Oliva de Plasencia dirección Ahigal/Santibáñez el Bajo. Ahora llaneamos por una planicie de encinares y praderas, con numerosas

Sierras del Norte de Cáceres lagunas.

6 km. después de Oliva llegamos al cortijo de Ventaquemada; a nuestra derecha sale una cañada por la que transcurre la Vía de la Plata, el camino de Santiago del Sur, señalizado como su hermano del Norte con flechas amarillas. Nos internamos por dicha cañada cuyo firme, salvo pequeños tramos, es apto para cualquier tipo de bici: la única dificultad apreciable son los cuatro pequeños arroyos que hay que cruzar, si la estación ha sido lluviosa.

Durante 6,5 km. disfrutamos de un agradable paseo bajo corpulentas encinas. Al final nos encontramos con el arco romano de Cáparra, único ejemplar de arco cuadrifrons (cuatro frentes) en la Península Ibérica y principal vestigio de la ciudad del mismo nombre que desapareció hacia el siglo III (si por un casual hemos equivocado el camino al final y salimos a la carretera, no tiene pérdida: el arco cae unos cientos de metros a la izquierda). Es posible darse una vuelta por las excavaciones que se están haciendo en las proximidades.

Después de Cáparra tomamos a la izquierda la carretera, que se vuelve algo deficiente. 6 km. más adelante encontraremos un cruce, que ignoraremos y seguiremos hacia adelante.

La carretera ahora desciende. Al llegar al segundo cruce torceremos a la izquierda y enseguida estaremos sobre el muro del embalse de Gabriel y Galán,

ruta 11

que lleva su nombre en honor del famoso poeta salmantino-extremeño.

Cruzamos la presa y subimos una pequeña cuesta arriba, aunque no tan pequeña si el viento nos da de frente.

Enseguida llegaremos a una bifurcación, donde nosotros giraremos a la derecha.

Vamos bordeando el embalse por una carretera con firme irregular, invadidos sus bordes por un espeso manto de jaras en flor. 11,5 km. después del embalse entramos en Mohedas.

Arco de Cáparra

PRIMEROS RELIEVES MONTAÑOSOS Salimos de Mohedas cuesta arriba, por una recién asfaltada carretera. Las estribaciones montañosas que separan el valle del Ambroz del valle del Jerte blanquean con la luz del sol y se reflejan en las aguas del embalse allá abajo.

Vamos ganando altura. Cuando hicimos esta ruta la carretera estaba en obras. Ya entonces se veían dos opciones para subir el puerto de Perancho: la nueva y la vieja. Es esta última la que escogemos. Desde el inicio de la cuesta

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Extremadura en bici LAS HURDES Son cinco municipios y cuarenta alquerías. Tierra desconocida donde las haya, tópico entre tópicos. Zona de desterrados políticos durante el franquismo y siempre utilizada, en un sentido o en otro.

En los años 30 Buñuel hizo famoso en todo el mundo el documental Hurdes, tierra sin pan. Los hurdanos lo recuerdan con resquemor pues según ellos cargó las tintas sobre la pobreza y la miseria, tal vez porque no era un documental sino una película surrealista y de ficción.

Entre los muchos libros publicados sobre esta tierra existe una novela que se adentra profundamente en el alma hurdana -jurdana, como dicen aquí. Su autor es José de Uña Zugasti; su título, Destierro. Es la historia, al parecer verídica, de un catedrático de Salamanca confinado por el dictador Primo de Rivera en 1927 en una remota alquería de Nuñomoral. El año que allí pasa le supone al protagonista un aprendizaje bien distinto al académico y una asimilación de la forma de ser y de sentir de estas gentes.

Al hacer esta ruta hay que ir preparado para el choque con la humanidad jurdana.

Los jurdanos son abiertos, hospitalarios, amables, conversadores... A pesar del aislamiento o quizá por eso.

Algo que descubrimos es que son excelentes caminantes: se les puede ver, la mayoría personas mayores, paseando a kilómetros de cualquier pueblo. Y como además son muy corteses, un buenos días o buenas tardes es casi obligado; eso cuando no aprovechan cualquier eventualidad para acercarse a charlar contigo. Así es como nos enteramos de que en Ladrillar sólo vive ahora un niño, que la mayoría de la población son ancianos, que quitaron el autobús de línea y que ir a Plasencia al hospital -taxi- cuesta más caro que ir a Barcelona.

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Sierras del Norte de Cáceres hasta la cima hay 2,5 km. Se multiplican los olivares y el olor de las jaras.

Luego viene la consabida bajada hasta La Pesga, con su trazado urbano laberíntico y colgado de la sierra.

En 14 km. nos hemos encontrado con seis coches.

De aquí seguimos en dirección a Vegas de Coria, que está a 11 km. A la salida del pueblo hay una carretera que es a la derecha. Viene una bajada serpenteante hasta el río de los Ángeles, afluente del Alagón convertido aquí en cola del Gabriel y Galán y límite por el Sur y el Este de Las Hurdes. Llaneamos al tiempo que cruzamos varios arroyos.

Viene luego una subida de 3 km. por entre espesos pinares hasta la Portilla Mesa Santa (cruce a la derecha) y 800 m. más hasta la Portilla Alta. Luego todo es dejarse caer hasta Vegas de Coria por una carretera con muy buen firme y curvas cerradísimas. A la entrada del pueblo nos recibe el río Hurdano.

Cruzamos el pueblo. A la salida tenemos 3,5 km. de subida, con duros repechos. Luego se baja hasta un cruce que tomaremos a la derecha, dirección Las Mestas. Ya estamos frente a los inmensos contrafuertes de Las Batuecas, con picos de 1.400 m.

Hemos entrado en el valle del río Ladrillar: Las vistas de éste, muchos metros por debajo de la carretera, son espectaculares.

Llegamos así a la pequeña alquería de Las Mestas. Aquí tiene su mesón Cirilo Marcos, el inventor del ciripolen.

Dicen las malas lenguas que lo que éste hombre vende es sólo leche, miel y polen, pero a quien esto escribe un litro de su bebida le curó de una pájara fenomenal. Aparte de la bebida milagrosa lo recomiendo por lo exquisita la

ruta 11

comida de su restaurante.

En Las Mestas la carretera se bifurca; nosotros tomaremos a la izquierda, siguiendo hacia arriba el curso del río Ladrillar. La subida es ligera pero continua.

La principal fuente de riqueza de Las Hurdes es la miel y el polen de abeja. Se pueden ver las colmenas alineadas, a veces muy cerca de la carretera. Pasamos junto a ellas con franco respeto, oyendo el amenazador zumbido y tapándonos cuello, boca y nariz, las zonas más sensibles en caso de picadura.

Ladrillar está a 10 km, y a medio camino el pequeño núcleo de Cabezo.

De Ladrillar vamos hasta Riomalo de Arriba, primero subiendo y después cuesta abajo. Hasta no hace mucho Riomalo era final de trayecto: la única salida era por donde se había venido. Ahora se ha asfaltado una pista, pero ¡qué pista!

Es una subida de 5.5 km; en los 3 primeros trepa 250 m. con rampas del 12 y del 13 por ciento, y con un asfalto muy áspero. Cuando llegamos al Alto de los Cuatro Caminos, estamos a 1128 metros.

Este lugar lo reconoceremos porque en él hay una explanada y un camino de tierra a cada lado. El de la derecha lleva a un mirador con vistas a los dos lados de la sierra. El de la izquierda, que es el que seguiremos, baja hacia el Sur y nos deja en Nuñomoral, después de un descenso de 7,5 km., entre pinos.

Aquí, dos notas importantes: 1. El camino no está en muy malas condiciones, pero al ser una bajada tan brusca y prolongada, conviene que los frenos sean de absoluta confianza. 2. Estamos en el lado Oeste de la sierra y no lo abandonaremos por ningún motivo; esto quiere decir que si sale alguna pista a nuestra izquierda debemos ignorarla. Al llegar

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Extremadura en bici a la carretera Nuñomoral cae hacia la izquierda y hacia abajo.

LAS HURDES MÁS HURDES En la parte baja de Nuñomoral tomamos una carretera a la derecha que va en dirección Martilandrán y Fragosa hasta El Gasco. Estamos en el valle del río Malvellido. Son 10 km. de subida que sin embargo valen la pena: es difícil describir la belleza de este valle y sus agrestes y pedregosas laderas. Aquí no hay un metro cuadrado de terreno llano que no haya sido ganado siglo tras siglo por los jurdanos al inclinado terreno a fuerza de brazos. Los diminutos huertos siguen el curso del río, sostenidos por paredes de piedra. Resulta evidente que la tierra no ha llegado allí sola.

Es tan escasa la tierra fértil en estas sierras que al parecer incluso se traía desde la provincia de Salamanca, a lomos de mula.

Si hay un lugar donde humanizar un territorio ha sido hacerlo habitable y no destruirlo, ese sitio es éste.

Pasamos Martilandrán. A medida que ascendemos nos internamos en un gigantesco circo de pizarra donde lo último que espera uno encontrar es un pueblo. La carretera tuerce y se retuerce y finalmente aparece El Gasco, quizá la alquería hurdana más auténtica. Pasear por su casco antiguo entre casas y paredes de pizarra negra es experimentar el pasado hecho presente.

La carretera no tiene salida, estamos ante el final de algo. Pero antes de volver sobre nuestros pasos el lugar nos reserva una sorpresa: desde el pueblo y cruzando el río -hay flechas blancasse llega en media hora al Chorro de la Miacera, donde el arroyo del mismo

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nombre se precipita en una cascada de 70 metros.

Volvemos a Nuñomoral. Aunque todo es cuesta abajo, procuramos no coger demasiada velocidad por las cerradas curvas y por apreciar mejor el paisaje que los sofocos de la subida impidieron disfrutar.

Salimos de Nuñomoral dirección Casares de las Hurdes y como es habitual nos desayunamos con una buena rampa.

La mañana se presenta dura, ya que vamos a subir hasta lo alto de la sierra de la Canchera 600 metros de desnivel que al final son más, puesto que la carretera presenta algunas bajadas.

A los 4 km. pasamos por Asegur, pequeña alquería a ambos lados del río que da un cierto aire a pueblecito guipuz-coano. La carretera sufre altibajos hasta que llegamos a Heras, donde comienza la subida de veras: son 8 km. hasta lo alto del puerto. La carretera se enrosca como una culebra: se la llega a ver bajo uno hasta cuatro veces. Gracias a eso la pendiente no es muy pronunciada.

8,5 km. después de Nuñomoral pasamos Casares de las Hurdes y enseguida podemos ver sus tejados como desde una vista aérea; estamos verdaderamente en un balcón casi vertical: vemos en perspectiva el valle del río Hurdano, que cruzamos dos días antes en Vegas de Coria. No se sabe qué impresiona más, si las empinadas laderas o los infinitos bancales que te recuerdan la altura. Según subimos, podemos distinguir hacia el sur los mil cuatrocientos metros del pico de la Corredera, en cuya otra cara está el Gasco. Es una pendiente pelada, lunar, con pliegues de montaña de desierto.

Ahora pasamos Carabusino y Robledo, últimos pueblos de las Hurdes. La carretera, inesperadamente, crece y toma ancho de carretera nacional, con arcenes y todo. Y

Sierras del Norte de Cáceres así llegamos a lo alto del puerto y límite de provincia. El cambio de paisaje es total.

ruta 11

es más suave y menos agreste, a base de onduladas colinas.

Cara Norte de la sierra

UNA INCURSIÓN POR SALAMANCA Estamos en la meseta castellana y nos vamos a mover a una altura muy superior a la extremeña, en torno a los 800-900 m. Esto quiere decir que el lado norte del puerto tiene menos desnivel que el que acabamos de subir. La sierra que acabamos de cruzar no es sólo frontera paisajística; también lo es climática: aquí el otoño llega por lo menos un mes antes, y la primavera uno después.

Descendemos un total de 7 km. Justo antes de cruzar el río Agadón sale una pista de asfalto a la izquierda; dicha pista no viene en ningún mapa. Un cartel artesano dice: Vegas de Domingo Rey. La tomamos.

El firme es bastante áspero, y ya se está deteriorando por algunos sitios. El terreno

Llaneamos por espacio de 6 km. A partir de ahí tenemos un continuo sube-y-baja.

Al principio son rampas cortas pero duras, luego se suavizan.

Inesperadamente aparece la pequeña población de Vegas de Domingo Rey. Nosotros seguiremos 7 km. más hasta Agallas. Desde el río Agadón hasta aquí sólo hemos visto al camión de la basura y dos vehículos más.

Martiago está 5 km. más allá. Entramos en el pueblo hasta llegar a un cruce, que tomamos a la izquierda. A pocos metros se nos presenta la opción: entrar en Extremadura por el Puerto Nuevo o por el Puerto Viejo. a) Por el Puerto Nuevo: es la más descansada: se va hacia El Saúgo pasando por Cespedosa de Agadones y se llega a la localidad cacereña de Descargamaría. Dicho puerto

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Extremadura en bici tiene 912 m, pero como Martiago está a 811, la subida es imperceptible. b) Por el Puerto Viejo: es la carretera que sigue de frente, dejando la de El Saúgo a la derecha. Por aquí ascenderemos hasta los 1113 m., pero a cambio disfrutaremos de un bellísimo paisaje de robledal y de un tráfico escaso: de hecho, en los 23 km. que hay hasta Robledillo no me encontré NI UN SOLO COCHE. Esta es la alternativa que describimos aquí.

DE LA PIZARRA AL GRANITO Se sale de Martiago por una carretera con un firme pasable pese a que los mapas del ejército la dan como abandonada. Se llanea entre prados y robledal. Tenemos frente a nosotros de nuevo la sierra; pese a la proximidad con las Hurdes, aquí lo que predomina es el granito. Realmente lo atípico aquí son las pizarrosas Hurdes, ya que el resto del Sistema Central, incluido Gredos, es casi todo granítico.

Han pasado 8 km. desde que salimos de Martiago y la carretera empieza a ascender, ofreciendo vistas de la planicie salmantina. La subida tiene 4 km, y al final resulta menos dura de lo temido. Aquí en lo alto, de nuevo en el límite autonómico, comienzan 11 km. de interminable y sinuosa bajada entre los primeros castaños. Estamos en la Sierra de Gata; a poco que descendemos lo revela el estallido de formas y colores frente a la austeridad castellana, pese a las huellas aún visibles de un incendio.

La carretera tiene más curvas si cabe que la del puerto de Casares: uno se asombra al ver allí abajo la lombriz color asfalto mientras se dice: “¿Hasta ahí tengo que bajar?”

Finalmente llegamos a Robledillo de Gata. Recomendamos tomar la primera entrada de asfalto que veamos, aunque

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no distingamos el pueblo: llegaremos a la parte alta, donde el merendero y la piscina natural, para así recorrer la calle principal, paralela al río. No tendremos mejor recepción a la Sierra de Gata que ésta.

Robledillo es sin duda el pueblo más homogéneo y mejor conservado de la Sierra de Gata. sería imperdonable no soltar la bici y darse una vuelta por sus callejuelas llenas de escalinatas, túneles, rincones sin salida...Y sin embargo los tiempos cambian también para él: en dos años se han abierto hasta siete casas de turismo rural.

Probar el vino de aquí es absolutamente recomendable.

De Robledillo continuamos ruta siguiendo el curso del río Árrago, marcado por una línea de chopos. Además, hay alisos, olivos, encinas, alcornoques, robles, pinos y algún que otro eucalipto. A los 3 km. llegamos a Descargamaría, cuyo casco viejo se cruza.

Luego viene Cadalso, hasta donde hay 13 km. de agradable paseo.

Los valles de la sierra de Gata son mucho más abiertos que los de las Hurdes y retienen mejor el suelo fértil; por eso, lo que pierden en espectacularidad lo compensa la riqueza de matices y colores de su densa y variadísima vegetación.

SANTIBÁÑEZ, NIDO DE ÁGUILAS De Cadalso visitamos su plaza porticada. Después proseguimos camino y a los 4 km. encontramos un cruce, donde torceremos a la derecha para después de 1 km. girar a la izquierda y subir -valga la redundancia- a Santibáñez el Alto. Son 4,5 km. hasta el pueblo; a medida que ascendemos la vista sobre la sierra se amplía: vemos el valle por el que hemos descendido y vemos también el camino que tenemos por delante.

En una de las plazas-mirador hay dos bares. Aquí podemos dejar la bici con total

Sierras del Norte de Cáceres

ruta 11

Torre de Don Miguel

confianza, incluso sin candar -los amables ancianos harán las veces de guardas-, darnos una vuelta por las empinadas calles y subir a ver el castillo, que es de origen andalusí y del siglo IX. Una vez más, la panorámica es inmensa: hacia el sur podemos ver el embalse de Borbollón, por donde pasaremos dentro de un par de días.

Bajamos y volvemos sobre nuestros pasos hasta llegar al cruce. Allí nos vamos a la izquierda dirección Vi-llasbuenas de Gata y seguimos durante unos 2 km. hasta que a la derecha nos sale la carretera hacia Torre de Don Miguel, que está a poco más de 4 km.

La entrada a este pueblo, cuesta arriba, nos lleva hasta la plaza, donde, junto a la iglesia, podemos contemplar un olmo de cinco siglos. Aunque parece muerto, cada primavera sigue echando sus hojas.

Desde aquí son 3 km. hasta lo alto del puerto, y luego dos de bajada hasta Gata.

En este pueblo hay mucho que ver, empezando por sus calles y plazas. Si hay ganas

recomendamos subir hasta la parte más alta, tanto por las vistas como por admirar la arquitectura popular, increíblemente adaptada a los pliegues del terreno.

También hay en Gata algo muy especial: a la salida y a la izquierda, justo donde la carretera empieza a bajar, probablemente nos llame la atención un descomunal cedro del Atlas. Pues enfrente hay una especie de jardín botánico con árboles de hasta doscientos y trescientos años, fundamentalmente pinos. Por lo visto el jardín pertenece a un particular que vive en Madrid y la visita, más que autorizada, es consentida.

El estado en que se encuentra es de franco abandono -aunque en esto reside, en parte, su encanto. Lo que no entendemos es cómo no se ha cedido al Ayuntamiento este espacio para abrirlo al público. Para entrar hay una calleja que penetra en él desde el pueblo, pero como es difícil de encontrar lo mejor es que preguntemos o que saltemos por donde podamos.

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Extremadura en bici VUELTA HACIA PLASENCIA Salimos del pueblo -no lo cruza más que una carretera- y bajamos hasta el camping, que está a 6 km., enclavado junto a la rivera de Gata, lugar con agua y mucha sombra.

4 km. más, casi todo bajada, y llegamos al cruce de La Fatela, en la EX-109, donde se levanta lo que fue en tiempos una fábrica de pacharán. Aquí y por un breve trayecto coincidimos con la ruta 10. Sierra de Gata I. Giramos a la izquierda por esta carretera durante apenas 200 m; aquí encontraremos un nuevo cruce. Tomamos nuevamente a la izquierda, dirección Villasbuenas de Gata. Primero bajamos entre pinares hacia el río, donde hay una ermita y una zona de arboleda; luego hay una subidilla de 4,5 km. hasta el pueblo.

La salida de Villasbuenas se hace por intuición, ya que la ruta que buscamos no viene en los mapas del ejército, y en el Michelín está equivocada. Aun así, no es difícil: se sale siguiendo la EX-205. A la derecha de la carretera vemos unos gigantescos eucaliptos que bordean el trazado antiguo. Poco después y a la derecha sale un camino asfaltado, sin señalización alguna; por aquí se va al pueblo de colonización de La Moheda.

Se va descendiendo gradualmente y pasamos poco a poco del robledal a la dehesa de encina y alcornoque y por último a las fértiles praderas de regadío.

Esta pista la seguimos durante 9 km, al cabo de los cuales y ya a la vista de La Moheda nos cruzamos con un canal de regadío y su pista correspondiente.

Lo tomamos a la izquierda, aunque por poco tiempo porque su firme es infernal.

Al llegar frente al cementerio giramos a la derecha y seguimos la carreterita asfaltada durante 1,5 km., donde tomaremos de nuevo a la izquierda. En 4 km llegaremos al

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embalse de Borbollón. Aviso que en el embalse no hay ningún tipo de infraestructura hostelera ni tiendas, ni nada, sólo un club náutico privadísimo donde amablemente te deniegan la entrada.

Cruzamos el muro de la presa y seguimos dirección Guijo de Coria. Primero se asciende hasta que se llega a una interminable recta con sube-y-bajas no muy pronunciados.

Seguimos luego hacia Guijo de Galisteo, que está a 5,5 km. La carretera es estrecha e irregular, pero a cambio nos encontramos un solo coche.

Cruzamos el pequeño pueblo y a los pocos km. desembocamos en la EX 370, que es una vía rápida con arcén y muy buen firme.

Torcemos a la derecha y enseguida estamos en el centro de Montehermoso.

VEGAS DEL ALAGÓN Para continuar hacia Plasencia no tenemos más que seguir por la misma carretera, eso sí, ahora con más tráfico. Primero descendemos hasta el río Alagón y sus regadíos circundantes.

Luego subimos y vamos llaneando hasta Carcaboso. A lo lejos divisamos las estribaciones de Gredos que tuvimos a la vista los primeros días. A la izquierda dejamos Valdeobispo, que tiene al lado un embalse con su mismo nombre.

Por Carcaboso cruza la Ruta de la Plata el río Jerte. Antiguamente lo hacía un par de km más allá por un puente romano que ya no existe.

Al salir de Carcaboso nos extraña no divisar ya Plasencia, pero pronto lo entendemos: unos 7 km antes de dar por concluido nuestro viaje, tenemos ante nosotros unas lomas que nos hacen ascender durante 3,5 km, ya con nuestras últimas fuerzas. Al final todas las penurias se olvidan entrando en Plasencia cuesta abajo.

Sierras del Norte de Cáceres

ruta 11

KILÓMETROS Y DURACIÓN ESTIMADA 318 km, 5-7 días TIPO DE BICICLETA Todas. Sólo hay un tramo de camino de tierra que puede presentar cierta dificultad: desde el Alto de Los Cuatro Caminos (km. 103) hasta Nuñomoral (km. 110) TRÁFICO Hay mucho tráfico desde la salida de Plasencia (km. 0) al cruce de Oliva de Plasencia ( km. 8) Algo de tráfico hay también desde 2 km. antes de Montehermoso (km. 288) hasta Plasencia (km. 318) Escaso en el resto de la ruta.

ALOJAMIENTO Hostales y pensiones PLASENCIA Hostal Dora. Tfno. 927 411 034 Hostal La Muralla. Tfno. 927 413 874 Pensión Blanco. Tfno. 927 410 409 MOHEDAS Pensión ruta de las Hurdes. Tfno. 927 103 646 VEGAS DE CORIA Hostal Los Ángeles. Tfno. 927 433 305 Hostal Simón. Tfno. 927 433 193 Hostal Avenida. Tfno. 927 433 198 LADRILLAR Alojamiento rural Las Cabañas de Mestas. Tfno. 927 434 025 NUÑOMORAL Pensión Hurdano. Tfno. 927 433 012 CASARES DE LAS HURDES Hostal Montesol. Tfno. 927 676 193 Pensión Marisol. Tfno. 927 433 025 CADALSO Albergue Municipal. Tfno. 927 441 002 (Ayuntamiento)

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Extremadura en bici GATA Pensión Avenida. Tfno. 927672 271/ 672 079 MONTEHERMOSO Hostal Goya. Tfno. 927 675 640 Hostal Escala. Tfno. 927 430 193 Pensión Quinto Pino. Tfno. 927 430 213 Campings PLASENCIA. Camping La Chopera. Tfno. 927 416 660. A 3 km. desde la estación de autobuses por la carretera del Valle. Abierto del 1 de marzo al 30 de septiembre.

GATA. Camping Sierra de Gata. Tfno. 927 672 168. A 6 km. del pueblo en dirección Villasbuenas. Abierto de marzo a octubre.

Turismo rural ROBLEDILLO DE GATA AZABAL (**). Tfno. 927 671 073 CAZAPOLEN (**). Tfno. 927 671 109 COSMOPOLITA (**). Tfno. 927 671 048 EL PONTÓN. (**). Tfno. 927 501 797/ 504 083 LUNA MENGUANTE (**). Tfno. 927 671 048 Apartamentos CASA MANADERO (**). Tfno. 927 671 118 GATA CASA MAIRE (*) Tfno. 927 672 079 Al raso Del km. 19 al 25 de la ruta, en la cañada previa al arco de Cáparra.

Km. 35. A los pies del embalse de Gabriel y Galán. Entre éste y el bar del poblado sale una pista de asfalto a la izquierda. Se baja por él hasta que encontramos otro camino a la derecha. Allí hay varios edificios fuera de uso.

NOTAS A LOS RESTAURANTES Las Mestas. El restaurante de Cirilo Marcos tiene una comida exquisita. Vale la pena conocer a este señor, inventor del ciripolen y una auténtica personalidad de Las Hurdes.

FUENTES km. 231. Torre de Don Miguel km. 236. Gata.

MODIFICACIÓN DEL RECORRIDO Si en el Alto de Los Cuatro Caminos (km. 103) en vez de girar a la izquierda dirección Nuñomoral seguimos de frente, tendremos un camino que en unos 3 km. nos llevará hasta el límite de provincia, 7 km. por encima de Casares de Las Hurdes (km. 145). Si elegimos este itinerario ahorraremos unos 40 km, pero a cambio nos perderemos los pueblos más espectaculares de Las Hurdes.

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Sierras del Norte de Cáceres

ruta 11

RUTAS MÁS CERCANAS - ruta 10. Sierra de Gata I - ruta 12. Valles del Ambroz y Jerte - ruta 14. Valle del Alagón CARTOGRAFÍA Michelín nº 444 escala 1:400.000 Servicio Geográfico del Ejército escala 1:50.000 nº 598, 575, 574, 552, 551, 573, 596, 597, 598 INTERÉS Plasencia, casco antiguo con las dos catedrales, la Vieja y la Nueva, las murallas y la plaza mayor porticada. Fijaos en la figura del Abuelo Mayorga junto al reloj del Ayuntamiento. Palacios, alguno de ellos románico como el de los Monroy, las iglesias de San Pedro, San Nicolás... Constituye el conjunto una de las joyas histórico-artísticas de Extremadura.

A la salida y junto al acueducto se halla el Parque de los Pinos, sin duda el más hermoso de Extremadura: se trata de un parque rústico con riachuelos de agua que discurren ladera abajo entre rocas graníticas. Hay además numerosas aves en libertad, y son especialmente llamativos los pavos reales blancos que despliegan sus colas para engatusar a las hembras.

Junto al río Jerte está el parque de La Isla, con enormes árboles centenarios.

Arco romano de Cáparra.

Pueblos típicos hurdanos: especialmente Mantilandrán, Fragosa, El Gasco y Riomalo de Arriba Chorro de la Miacera, en El Gasco (excursión a pie). Caída de agua de 70 metros.

Robledillo, conjunto histórico de interés cultural. Es el pueblo mejor conservado de toda la Sierra de Gata. También se encuentran bastante bien conservados Gata y Torre de don Miguel.

Santibáñez el Alto, nido de águilas.

Gata, conjunto histórico de interés cultural. Jardín botánico.

TELÉFONOS PLASENCIA Oficina de Turismo. Tfno. 927 412 766 y 422 159 Estación de autobuses. Tfno. 927 410 049 Estación de trenes Tfno. 927 410 049 FIESTAS DE INTERÉS TURÍSTICO PLASENCIA, martes mayor (primer martes de agosto)

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Piscina

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Bares

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n. d.

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Casares Hurdes

Asegur

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Farmacia

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Martilandrán

Nuñomoral

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x Las Mestas Ladrillar

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Restaurante

Vegas Coria

La Pesga

Mohedas

Embalse G. Galán

Oliva de P.

Plasencia

Camping

Dormir

Extremadura en bici

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1.343

RUTA 12. VALLES DEL AMBROZ Y JERTE

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ruta 12

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x x Carcaboso

Montehermoso

Guijo Galisteo

Guijo Coria

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Torre D. Miguel

Santibáñez Alto

x Cadalso

Descargamaría

Robledillo Gata

Martiago

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Camping

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Alimentación

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Reparación

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Habitantes

Extremadura en bici

A la hora de elaborar esta ruta tropecé con dos dificultades aparentemente insalvables, la primera el tráfico: por el valle del Ambroz discurre la N-630, ahora mismo la carretera nacional con más tráfico pesado de toda España; y el valle del Jerte es atravesado por la N-110, de trazado sinuoso, con bastante tráfico y además sin arcén.

La segunda dificultad era, dada la abrupta orografía de los valles, cómo evitar insípidos recorridos de ida y vuelta por la misma carretera El resultado entonces ha sido un recorrido un tanto laberíntico y con tres puertos de montaña. Habrá a quien no le guste esto y prefiera el llano, pero la disyuntiva es clara: exponerse a los rigores del tráfico o subir monte.

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Extremadura en bici VALLE DEL JERTE Si llegamos a Plasencia en tren deberemos cruzar la ciudad de punta a punta, en dirección a la estación de autobuses, hasta donde hay unos 3 km. Tenemos dos opciones: camino y carretera. Para la primera ver en Modificación del Recorrido. La segunda en cambio nos lleva a la N-110 dirección Navaconcejo. Durante 17 km. seguimos esta carretera. Estamos en la parte más antipática -y peligrosa- de la ruta; a veces hay arcén y a veces no. Cuando llevamos unos 7 km. es posible salirse durante 2 km. de ella por la izquierda, siguiendo el antiguo trazado que ahora queda demasiado cerca del embalse (hay una señal de prohibido el paso).

Pasado el cruce de Casas del Castañar y antes de llegar a la curva también es posible ahorrarse otro kilómetro de carretera bajando por el camino que sale a la izquierda de ésta. En ambos casos llegaremos a la carretera de El Torno, a la izquierda.

MONTES DE TRAS LA SIERRA La subida hasta El Torno tiene 5 km. y es bastante durilla. La carretera es estrecha pero el firme bueno. Conforme subimos vamos tomando conciencia de lo cerrado del valle. A la entrada del pueblo sale a nuestra izquierda la carretera hacia Cabezabellosa. La tomamos. Sigue la subida, si bien más suave que el tramo anterior.

Vamos contorneando el monte Pistolero, de 1.356 m. Sigue la carretera estrecha y de buen firme. Llevamos 5 km. desde El Torno cuando llegamos a lo alto del puerto, desde donde contemplamos una amplia panorámica. Salimos del valle del Jerte y entramos en el del Ambroz. Empezamos a bajar hacia Cabezabellosa, que cae 2 km.

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más abajo.

El descenso no se detiene aquí sino que continúa hasta Villar de Plasencia pasando por cerradísimas curvas. Atravesamos el pueblo y seguimos bajando hasta la N-630. La cruzamos. Giramos a la izquierda y pasamos ante una gasolinera. Luego viene un cruce a la derecha, dirección Guijo de Granadilla. El firme se hace irregular. A los 6 km. de iniciar esta carretera llegamos a Cáparra; el arco romano es visible a nuestra izquierda.

GABRIEL Y GALÁN Bajamos hasta el río Cáparra. Luego viene una subida, una bajada y un llaneo.

Llegamos a un cruce y seguimos recto.

3 km. más y otro cruce, en este caso a la izquierda. 1 km. después llegamos al muro del embalse de Gabriel y Galán.

Desde aquí volvemos sobre nuestros pasos en dirección a Zarza de Granadilla. Llegamos al cruce que pasamos anteriormente y seguimos recto. Cuando hice el recorrido la carretera estaba en obras, y es llana salvo una cuesta.

Vamos bordeando el embalse. En él y hacia la derecha se puede localizar el pueblo de Granadilla, como en una isla.

Las agrestes montañas de enfrente son Las Hurdes. Llevamos 7 km. cuando encontramos un cruce. Giramos a la izquierda y enseguida entramos en el pueblo.

De aquí saldremos en dirección Granadilla. La carretera se encuentra en buen estado salvo en dos o tres tramos con muchos baches. Hay varias subidas y bajadas que transforman la carretera en un tobogán. Nos daremos cuenta de que estamos en una península, en medio de la cual se levanta Granadilla.

Sierras del Norte de Cáceres

ruta 12

GRANADILLA Granadilla suma varias paradojas. La primera es que el embalse de Gabriel y Galán aniquiló el pueblo en 1965 sin que el agua llegara a rozar sus muros.

Granadilla murió porque el megalómano proyecto le robó sus tierras, las mejores vegas de la comarca. Aislada en el estricto sentido de la palabra -el agua sumergió la carretera- allí quedó, su cerco amurallado intacto y su soberbio castillo, las casas caídas por los años y el abandono. Todo el término municipal, expropiado, fue repoblado de pinos y eucaliptos.

La visión actual no es sórdida: un convenio entre varios ministerios, a través del Programa de Pueblos Abandonados, acometió la restauración de muchas de las viviendas, y todos los años chavales de los institutos pasan allí unos días echando una mano y recibiendo educación ambiental. En la actualidad el pueblo está siendo transferido a la Junta de Extremadura.

Una parte viva de esta historia que nunca figurará en los libros es el dueño del bar que hay junto al muro del embalse. Nació en Granadilla, y ahora tiene el privilegio -o la maldición- de vivir frente al lago artificial que inundó las fértiles tierras de su pueblo. Él y su hermano fueron los últimos en marcharse pues trabajaban como barqueros para cruzar gente, animales y vehículos de una orilla a otra -con la crecida de las aguas Granadilla quedó aislada por carretera.“Durante cuatro o cinco años tuve todos los días entierro”. Se refiere a los vecinos que se iban marchando, haciendo él de Caronte particular.

Inicialmente se dispuso para los desheredados una Tierra Prometida llamada Alagón del Caudillo, pueblo de colonización recién construido en las tierras regadas por el nuevo embalse.

Pero las parcelas cedidas por el Estado no dieron los frutos esperados y la diáspora continuó más lejos: Madrid, Barcelona y sobre todo Pamplona, lugar actual de residencia de un importante núcleo de granadillanos en el exilio.

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Extremadura en bici De aquí sólo se puede salir por donde hemos venido: desandamos camino durante 8 km. hasta llegar a un cruce, donde giraremos a la izquierda. La carretera es ancha pero bastante mala. Tenemos subidas y bajadas. 7 km. por ella y antes de entrar en Abadía cruzaremos de nuevo el río Cáparra.

el que pasaba y pasa la Vía de la Plata.

Los 2 km. desde Aldeanueva al cruce de Hervás son con toda seguridad lo peor del recorrido: aquí la N-630 no tiene siquiera arcén, y el tráfico es bestial. Bien es verdad que podemos evitar un tramo yendo por un camino de tierra a la derecha de la carretera, pero llega un momento en que éste se aca-

Subida al Puerto de Honduras

VALLE DEL AMBROZ Salimos de Abadía dirección Aldeanueva del Camino. La carretera es bastante mala. Si queremos evitar un poco el asfalto podemos utilizar la cañada que va a la izquierda de la carretera.

La carretera que llevamos desemboca en la N-630. Si queremos hacer en Aldeanueva una entrada más reposada, podemos tomar el camino que sale a nuestra izquierda cuando llevamos recorridos unos 3,5 km. desde Abadía.

En Aldeanueva vale la pena salirse de la carretera y cruzar el pueblo por la parte vieja. Veremos así un puente romano por

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ba y tenemos que salir al ruedo: el cruce del puente de Romanillos con camiones a 50 cm. permanecerá indeleble en mi recuerdo.

Por fortuna ese tramo es sólo de 900 m.

Luego llegamos al cruce de Hervás y giramos a la derecha. Viene ahora una carretera en subida que sí tiene arcén. Las sierra de detrás del pueblo -El Pinajarro- se va agigantando. Y así entramos en Hervás.

PUERTO DE HONDURAS Nos disponemos ahora a acometer la mayor subida no sólo de esta ruta, sino de toda Extremadura: el Puerto de Honduras, con sus 1.430 metros. Si la época es calurosa

Sierras del Norte de Cáceres recomiendo subirlo por la mañana, para aprovechar la umbría.

Desde el centro de Hervás hasta lo alto del puerto hay 15 km, todo cuesta arriba.

Salimos del pueblo, cruzamos la antigua vía del tren y de inmediato comenzamos la subida, arropados por robles y castaños.

La carretera es estrecha y el firme bueno.

Los primeros km. son sin duda los más duros. Lentamente nos vamos elevando sobre el valle del Ambroz. La carretera se retuerce en varias vueltas y revueltas y la vemos varias veces bajo nosotros. Cuando distingamos una casa de piedra de una sola planta a la izquierda de la carretera sabremos que hemos llegado al techo de la ruta.

Desde aquí podemos contemplar las dos vertientes de la sierra. Estamos a 900 m. por encima del fondo de ambos valles. Nos disponemos a iniciar el descenso, pero cuando creíamos que era todo bajada nos viene una ligera subida.

JERTE DE NUEVO Desde lo alto del puerto hasta la carretera del Jerte hay 17 km, y es un descenso terrible y vertiginoso, con cerradísimas curvas. Las vistas son memorables: divisamos allá abajo Cabezuela del Valle y tenemos la sensación de otearla desde el aire.

Llegamos por fin a la N-110 y giramos a la derecha. 3 km. después llegamos a Cabezuela. Un poco antes, junto al restaurante Torcas, hay una piscina natural con playa y árboles.

Antes de entrar en el pueblo cruzamos el Jerte. Haremos el esfuerzo de subir la calle que sale a la derecha para disfrutar del sabor de la antigua judería. Después saldremos en dirección a Navaconcejo; este tramo es casi todo bajada. Como

ruta 12

estamos en la nacional, el firme es bueno.

Al entrar en este pueblo, en vez de seguir por la carretera iremos por la calle que va paralela a la derecha. Se trata de la calle Real, que conserva también la antigua arquitectura del valle.

TERCERA ESCALADA Cruzamos y seguimos carretera adelante.

A los 7 km. y pasada la gasolinera nos encontramos a la izquierda un cruce donde pone Piornal. Lo tomamos y ascendemos por una carretera serpenteante de buen firme. Al cabo de 4 km. estamos en Valdastillas.

La subida continúa. Desde aquí la vista sobre el valle es impresionante. En la ladera opuesta, que ya subimos con anterioridad, se divisa El Torno. 5 km. después de Valdastillas encontramos un cruce, y elegimos la opción de la derecha. A partir de aquí tenemos 3 km. de ¡bajada! hasta Cabrero.

El firme es más antiguo pero sigue siendo bueno. Vamos protegidos por la sombra de cerezos, castaños y robles.

En Cabrero tomamos a la izquierda la carretera que lleva a Barrado, la cual se estrecha aun más. Viene una subida de 2 km, y luego una vertiginosa bajada hasta la garganta del Obispo. A partir de aquí y hasta Barrado todo es cuesta arriba.

El escarpado paisaje sorprende por su belleza y virginidad y la increíble densidad de árboles. Sin embargo toda esta zona está amenazada por un proyecto de carretera con la que la Junta pretende unir la Vera y el Jerte.

EL CÍRCULO SE CIERRA De Barrado salimos dirección Gar-güera; para ello y en un cruce que hay a las afueras del pueblo elegiremos la opción de la derecha. Casi todo el tramo es de bajada.

Desaparecen los castaños y se combinan los robles con las encinas. Si es época de calor

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Extremadura en bici notaremos un aumento de temperatura: resulta evidente que estamos saliendo de la sierra.

Gargüera tiene como peculiaridad que su iglesia cae fuera del pueblo. Cruzamos éste y tenemos subidas y bajadas durante 4 km. Luego una bajada y llaneo, hasta llegar al cruce de la carretera Plasencia-

Jaraíz. Torcemos a la izquierda. Es esta ya una carretera ancha con arcén. Llaneamos.

Después del llaneo viene una subidilla y luego 3 km. de rapidísima bajada que terminan bruscamente -¡ojo!- en una rotonda. Estamos de nuevo a las puertas de Plasencia.

Sierras del Norte de Cáceres

ruta 12

ALOJAMIENTO Hostales y pensiones PLASENCIA Ver ruta 11.

ZARZA DE GRANADILLA Hostal Junco Fresco. Tfno. 927 486 459 Pensión Jacinto. Tfno. 927 486 221 ALDEANUEVA DEL CAMINO Hostal Montesol. Tfno. 927 484 335 Hostal Roma. Tfno. 927 484 038 Pensión Jaro. Tfno. 927 484 171 Estos tres establecimientos se encuentran en la N-630.

HERVÁS Hostal Sinagoga. Tfno. 927 481 191 CABEZUELA DEL VALLE Hostal Cabezuela. Tfno. 927 472 434 GARGÜERA Alojamiento en casas particulares. Tfno 927 478 142 (Ayuntamiento) Campings PLASENCIA. Camping La Chopera. Tfno. 927 416 660. A 3 km. desde la estación de autobuses por la carretera del Valle. Abierto del 1 de marzo al 30 de septiembre.

ALDEANUEVA DEL CAMINO. Camping Roma. A 2 km. del pueblo, en el cruce de Hervás. Tfno. 927 479 32. Abierto de marzo a septiembre.

HERVÁS. Camping El Pinajarro. Tfno. 927 481 673. A 2 km. del pueblo dirección Aldeanueva. Abierto de marzo a septiembre. El personal que lo atiende es muy majo. Dispone de cabañas de madera.

NAVACONCEJO. Camping río Jerte. Tfno. 927 173 006. Abierto todo el año. A 1 km. del pueblo dirección Plasencia. Dispone de bungalows.

Atardecer en Gargüera KILÓMETROS Y DURACIÓN ESTIMADA 195 km, 4-5 días.

TIPO DE BICICLETA Todas TRÁFICO Hay abundante tráfico en la N-110 desde Plasencia hasta el cruce de El Torno (km. 0-21) También a la llegada y salida de Aldeanueva del Camino (km. 96-99) km. 135 al 149 (desde antes de Cabezuela hasta después de Navaconcejo). De nuevo la N-110.

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Turismo rural CABEZABELLOSA VILLA LUCÍA. (**) Tfno. 927 412 155/ 670 627 662 EL TALLER. (**) Tfno. 927 489 044 CABEZUELA DEL VALLE LA CHINATA (**). Tfno. 927 470 087/194 061. En la carretera del Puerto de Honduras, a 4 km. de Cabezuela.

NAVACONCEJO LA PARRA. (*) Tfno. 927 173 220 EL MOLINO DEL SOL (**) Tfno. 927 470 313/ 470 045. A la salida de Navaconcejo en dirección Cabezuela.

LA CASERÍA. (**) Tfno. 927 173 141. A 4 km. de Navaconcejo dirección Plasencia.

LA TAHONA (*). Tfno. 927 173 013. A la salida de Navaconcejo en dirección Cabezuela.

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Extremadura en bici BARRADO LA ALMAZARA DE BARRADO. (**) Tfno. 927 478 328 Al raso Km. 21. En el cruce hacia El Torno y a la izquierda, antes de cruzar el río, está la llamada Playa Benidorm. Cuenta con aseos, un chiringuito y zona de baño.

Km. 49. Río Cáparra.

Km. 58. A los pies del embalse de Gabriel y Galán. Entre éste y el bar del poblado sale una pista de asfalto a la izquierda. Se baja por él hasta que encontramos otro camino a la derecha. Allí hay varios edificios fuera de uso.

Km. 77. En las inmediaciones de Granadilla.

Km. 118. En lo alto del Puerto de Honduras.

Km. 123. Junto a la estación meteorológica.

Km. 157. 4 km. después de Valdastillas y 600 m. después del punto kilométrico 7, un entrante a la derecha.

Km. 174. A la salida de Gargüera y unos cientos de m. más allá de la iglesia, a la derecha.

Km. 186. 2,6 km. después de entrar en la carretera Plasencia-Jaraíz, en la cañada.

FUENTES km. 24. En la subida a El Torno, a la izquierda. km. 26. A la entrada de El Torno, junto al parque. km. 40. En Villar de Plasencia hay una fuente. Sin embargo, una señora me advirtió de que no era potable. km. 77. Hay una fuente en Granadilla, pero dentro del recinto amurallado, de tal manera que si no es en horas de visita no podemos acceder a ella. El personal del “castillo” no se muestra demasiado colaborador al respecto. km. 92. En Abadía, junto al parquecillo. km. 97. En el parque de Aldeanueva. km. 106. 3 km. después de Hervás, fuente de San Gregorio. Un lugareño me recomendó beber de la de más arriba por ser mejor agua. km. 110. Fuente km. 117,5. Fuente km. 137. En la N-110 antes de Cabezuela, merendero con fuente. km. 142. Navaconcejo. A la salida de la calle Real. km. 161. Cabrero, en las inmediaciones del cruce hacia Barrado. km. 168. En Barrado hay tres fuentes: una a la entrada y dos a la salida. km. 174. A la salida de Gargüera.

MODIFICACIÓN DEL RECORRIDO 1. A la salida de Plasencia podemos evitarnos 5 km. de concurridísimo asfalto, y ello es como sigue: Desde la estación de autobuses y sin cruzar el río Jerte llegaremos a una rotonda y seguiremos por el Camino de Las Huertas. Viene una fuerte subida, y después una bifurcación, donde nos iremos por la derecha, siguiendo una avenida asfaltada sin edificio alguno. Vamos paralelos al río. Después de 2 km. y tras otra subida llegaremos junto a un campo de fútbol. Allí tomaremos un camino de tierra a la

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Sierras del Norte de Cáceres

ruta 12

derecha. Si tenemos dudas o no nos orientamos siempre podemos preguntar por el camino que lleva la presa.Tenemos ahora por delante 2 km. de camino que se hacen muy agradables, rodeados de vegetación. Subimos a lo alto del muro del embalse y lo cruzamos. Un poco más adelante salimos a la N-110.

2. Parece que es posible evitar los 900 m. de la N-630 a la salida de Aldeanueva del Camino; me dijeron que existe un camino que sale cerca de las piscinas y que va a Hervás, pero no tuve ocasión de comprobarlo.

RUTAS MÁS CERCANAS - ruta 11. Hurdes y Sierra de Gata II - ruta 13. La Vera - ruta 26. Monfragüe CARTOGRAFÍA Michelín nº 444 escala 1:400.000 Servicio Geográfico del Ejército escala 1:50.000 nº 598, 575, 576 INTERÉS Plasencia, conjunto histórico de interés cultural. Parte antigua.

Si realizamos esta ruta a finales de la primavera o principios del verano casi con seguridad nos encontraremos en el valle del Jerte y por mitad de la carretera con grandes manadas de vacas que viajan hacia los pastos del Norte. A pesar de su amedrentador aspecto, son inofensivas. Por esta misma época se realiza la recogida de la cereza.

Valle del Jerte, paisaje.

Cáparra, ciudad desaparecida. De ella queda el arco romano Granadilla, conjunto histórico de interés cultural. Es un pueblo que se abandonó en 1965 a raíz de la construcción del embalse donde se organizan convivencias de escolares y que en la actualidad está siendo restaurado . Como está completamente amurallado sólo es posible visitarlo cuando abren las puertas. Y esto no lo ponen fácil: mañanas de 10 a 1 y tardes de 5 a 7. Cerrado sábados por la mañana, domingos por la tarde y del 15 de diciembre al 30 de enero.

Hervás, conjunto histórico de interés cultural. Judería.

Cabezuela del Valle, conjunto histórico de interés cultural.

FIESTAS DE INTERÉS TURÍSTICO Valle del Jerte. Fiesta del Cerezo en Flor. En torno al mes de abril y en fecha variable (depende de la floración, que puede adelantarse o retrasarse). El espectáculo de un millón de cerezos blancos como la nieve resulta inigualable.

TELÉFONOS Plasencia. Ver ruta 11.

Hervás. Oficina de Turismo. Tfno. 9274 81 045

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Valdastillas

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Embalse G. Galán

Villar Plasencia

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Extremadura en bici

RUTA 13. LA VERA

La Vera es la comarca que se extiende longitudinalmente por la solana de la Sierra de Gredos. Está limitada al Norte por dicho macizo montañoso, y al Sur por el río Tiétar. La carretera EX 203 la vertebra por completo. Por eso buscamos un punto intermedio al cual volver sin necesidad de desandar camino; para ello elegimos Navalmoral de la Mata, que además tiene estación de tren VALLE DEL TIÉTAR Salimos de Navalmoral en dirección a Rosalejo. Para ello y aún dentro del casco urbano seguimos la antigua N-V hacia Madrid hasta llegar a una rotonda; la carretera que aquí empieza es ancha, llana, con arcén y tráfico muy rápido.

El perfil es llano. Enseguida veremos frente a nosotros el Pico del Moro Almanzor, con sus 2.592 m. que nos

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otearán durante gran parte de la ruta.

A los 7 km. cruzamos el arroyo de Santa María, y 2,5 km. después el arroyo Barrancas. Entramos en terreno de regadíos, en la zona tabaquera por excelencia, y así llegamos al pueblo de colonización de Rosalejo, donde fueron reubicados los habitantes de Talavera la Vieja (ver ruta 15).

Aquí debemos preguntar por la carre-

Sierras del Norte de Cáceres tera hacia Tiétar -no sé si aún seguirá llamándose del Caudillo-, y nada más salir del pueblo nos cruzamos con un canal del regadío y su vía de servicio, la cual tomaremos a la derecha. Claro está que también se puede seguir hacia Tiétar, pues el itinerario es parecido, pero si escogemos el canal es para burlar el abundante tráfico que padece la zona.

ruta 13

extraña mezcla de los regadíos al Norte con las encinas al Sur. Más adelante aparecerán los robles.

Llevamos 21 km. desde Rosalejo.

Aunque Madrigal aparece señalizado a la derecha, seguimos de frente por aquello del tráfico, aunque hagamos algún km. de más. Aumenta el arbolado.

Después de unos cuantos giros en los que incluso parece que volvemos hacia atrás, de repente el paisaje se abre y vemos el río Tiétar a la izquierda. Estamos rodando a media ladera con ligeros toboganes hasta llegar a un cruce donde hay carteles que anuncian que entramos en Extremadura. Es así como nos enteramos de que, por un breve espacio, nos hemos salido.

CANAL DE LA MARGEN IZQUIERDA Las fértiles vegas del Tiétar se riegan con aguas del embalse de Rosarito mediante dos canales, uno que baja por la margen derecha del río y otro por la izquierda. Éste es el que vamos a seguir durante 31 km, casi hasta su origen.

El firme es muy bueno, y el paisaje se parece mucho al de las vegas del Guadiana ( rutas 1 al 4), si no fuera porque hay mucho arbolado y por el imponente farallón de Gredos, que poco a poco se agranda hasta ocupar todo el horizonte.

Co m o h e m o s co mentado antes, la carretera del canal va prácticamente paralela a la que comunica Puente en la garganta de Alardos los diferentes pueblos de colonización: Tiétar, Barquilla de Pinares y Pueblonuevo de COMARCA DE LA VERA Miramontes. Varios caminos, alguno Decimos adiós al canal y giramos a la de ellos asfaltados y señalizados, nos pueden acercar a estos núcleos si lo izquierda. Cruzamos el puente sobre el necesitamos. El primer tramo es llano; río Tiétar. El Moro Almanzor, más cerca luego a medida que el terreno se ondula que nunca.

Desde el río, la ruta se vuelve ligeramente tenemos subidas y bajadas que el canal salva mediante acueductos. Se da una ascendente por carretera ancha de buen fir-

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Extremadura en bici me y misérrimo arcén. Unos 2 km. después del puente fijaos en el monumental roble pegado a la izquierda de la carretera. Al final la subida se hace más fuerte hasta que entramos en Madrigal. Si no vamos a bajar hasta los campings ni a la garganta de Alardos, giraremos a la izquierda en dirección a Villanueva de la Vera.

Ahora vamos paralelos a la sierra en medio de un abundante arbolado.

El firme es bueno, tenemos arcén; ambos se mantendrán hasta Cuacos.

A partir de la garganta Minchones toca subir durante 3 km. Llegamos a la garganta Gualtaminos; 1 km. de bajada y estamos en Villanueva. Recomiendo no pasar de largo, sino adentrarse en el pueblo y pedalear por sus estrechas calles con balconadas que casi se tocan. En verano, el agua corre mediante pequeñas canalizaciones por el centro de las calles.

Encontrar localidades tan cerca no es algo a lo que estemos acostumbrados en Extremadura. Por eso sorprende que nada más salir de Villanueva y después de dos pequeñas subidas nos topemos con Valverde de la Vera, pueblo como el anterior altamente visitable.

UN DESVÍO 1,5 km. después de Valverde encontramos un cruce. Se puede seguir recto, pero nosotros preferimos evitar un tramo de la carretera autonómica e irnos por esta otra, a la derecha, con más pinta de ruta de montaña. Hasta Talaveruela hay 1 km. de cuesta arriba.

Cruzamos este pequeño pueblo y llaneamos hasta Viandar, que está cerquísima. Por el camino divisamos una amplia vista del Campo Arañuelo. Cuando atraveséis Viandar cuidado con la curva de

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Sierras del Norte de Cáceres

180º que rodea la iglesia.

Iniciamos una fuerte bajada con muchas curvas. A los 2 km. llegamos a una bifurcación donde nos vamos por la derecha.

Se trata de un carril de un solo sentido. Un

Monumental eucalipto en el monasterio de Yuste

poco más abajo nos reincorporamos a la EX 203. La bajada continúa durante 6 km. más hasta la garganta de Cuartos, lugar ideal para un descanso.

A partir de aquí nos aguardan 3 km. de pronunciada subida que se prolonga hasta el interior de Losar de la Vera. Cuando estéis en llano y recuperéis el resuello fijaos en las curiosas formas que muestran los setos de la calle principal.

Al salir de Losar nos espera otra subida,

ruta 13

ésta de 2,5 km. Arriba se hace un corto llaneo y luego viene una rapidísima bajada hasta Jarandilla. Cruzamos el pueblo y seguimos bajando hasta el camping. A partir de aquí se sube 1,5 km. y bajamos hasta Aldeanueva. No perderse la impresionante

y 600 m. más arriba el monasterio. Aunque no tengamos intención de visitarlo, vale la pena asomarse al parque de entrada para ver los enormes eucaliptos.

En la misma puerta del monasterio hay un cartel indicador hacia Garganta la Olla.

Como distancia marca 5 km, pero en realidad hay 7. La carretera sigue siendo estrecha, y el firme CEMENTERIO ALEMÁN bueno salvo algunos trozos. Hay subidas y bajadas de poca imEs bastante conocida la historia del empeportancia. Abajo se divisa Jaraíz. rador Carlos V, que después de una vida un Tras una curva y de repente tanto ajetreada decidió pasar sus últimos días aparece Garganta. Parece que heen Extremadura, convirtiéndose así en pionero mos llegado, pero la carretera da del turismo rural. la vuelta a todo el pueblo antes Lo que no es tan conocido es que muy cerca de poder entrar. Hay una fuerte del monasterio de Yuste existe un cementerio bajada en el penúltimo km. A la donde yacen ciento ochenta soldados alemanes izquierda del pueblo ya se divisa muertos en territorio o aguas españolas durante el Puerto del Piornal. las dos guerras mundiales: marinos, pilotos...

Y así entramos en GarganEstaban desperdigados por diversos lugares, y ta. Atrae este pueblo desde el cuando en los años ochenta el estado alemán principio por el talante abierto y decidió reagrupar los restos de estos hombres comunicativo de sus gentes, lejos muertos lejos de su patria, qué mejor sitio que de la sordidez y el cotilleo experia los pies de su amado emperador, en Yuste. mentados en otros lugares. Invito Es el típico cementerio militar con lápidas al cicloturista a comprobarlo por idénticas, pero lejos de ser un sitio sórdido está sí mismo. perfectamente integrado en el paisaje, hay abundante vegetación y desde allí se disfruta UN SEÑOR PUERTO de una vista excelente.

De entrada diré que la propuesta que viene a continuación no es vista de la garganta de San Gregorio des- en absoluto indispensable para continuar de el puente de entrada. la ruta: para quien no se vea con ganas de Cruzamos Aldeanueva y seguimos ba- jaleo hay una carretera que une directajando hasta llegar a Cuacos de Yuste. Cerca mente Garganta con Jaraíz. Pero para los ya de la salida del pueblo está a la derecha atrevidos propongo la subida al puerto de el cartel que indica al Monasterio de Yuste. Piornal. Son en total 700 m. de desnivel en 14 km. Lo bueno es que el porcentaje es EL RETIRO DE UN EMPERADOR prácticamente uniforme en todo el trayecto, La carretera es estrecha pero de buen es decir, no existen llanos y después rampas. firme. Tenemos ante nosotros una subida La carretera presenta un firme con grietas, durilla, rodeados de vegetación. A poco y da muchas vueltas y revueltas. Los robles más de 1 km. está el cementerio alemán, nos van a acompañar durante casi toda la

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Extremadura en bici LA SERRANA DE LA VERA Es la protagonista de una leyenda muy popular en la zona con visos de historia real. Aparece en multitud de romances, y Lope de Vega y Luis Vélez de Guevara entre otros la llevaron al teatro. Parece asimismo tener relación con mitos y creencias precristianas.

Cuentan que en Garganta la Olla una joven de linaje noble fue seducida por un pariente suyo de igual estirpe con promesas de matrimonio. Como éstas no se materializaron la muchacha, para vengarse de los hombres, se internó en la Sierra de Tormantos, donde asaltaba a cuantos se encontraba en su camino. Unas veces luchando con ellos y otras con engaños los llevaba a su cueva, donde se los beneficiaba sexualmente y luego los asesinaba, hasta que un día fue apresada y ejecutada.

La versión de Lope dulcifica este final y la serrana, arrepentida, es perdonada por los reyes.

subida. Poco a poco nos vamos elevando en vertical sobre el pueblo y las sierras vecinas, y cruzamos infinidad de gargantas. Finalmente salimos a zona despejada y estamos en lo alto del puerto, es decir, en la divisoria de aguas entre la Vera y el Jerte. En rigor, Piornal pertenece al Valle del Jerte, y es una excelente ocasión para enlazar con la ruta 12. 3 km. cuesta abajo y estamos en el pueblo.

12 KILÓMETROS DE BAJADA Y UN POCO MÁS Si no tenemos interés en entrar en Piornal a la entrada y a la izquierda sale la carretera que lleva a Pasarón. Más ancha que la anterior aunque con súbitos cambios de humor, desciende. El conglomerado de sierras que se ve desde aquí bien merece la pena una parada.

Bajamos hasta el cruce de Pasarón.

Podríamos seguir bajando a través del pueblo, pero en vez de cruzarlo elegimos la opción de la izquierda porque vamos

Sierras del Norte de Cáceres a encontrar menos tráfico. Aquí tenemos 500 m. de subida y 1 km. de llaneo. Luego de nuevo bajada hasta entrar en Jaraíz.

Seguimos la calle principal hasta llegar a la carretera, donde giraremos de nuevo a la izquierda.

Cruzamos Jaraíz hasta el cruce de Navalmoral de la Mata, que es a la derecha.

La carretera mejora y aparece el arcén.

Son km. de bajada por cuestas de ésas en las que no hay que usar los frenos. A los 8 km. cruzamos la garganta de Pedro Chate y enseguida torcemos a la derecha, en dirección a Casatejada. De nuevo seguimos ruta alternativa para evitar el tráfico. 3 km. después cruzamos el río Tiétar y entramos otra vez en zona de regadíos. Como 1 km. después y enfrente de una central eléctrica veremos que sale a nuestra izquierda una pista de asfalto sin señalización alguna.

La seguimos.

HACIA TALAYUELA Estamos en terreno absolutamente llano, lo que contrasta con el paisaje de montaña de tan sólo unos km. atrás. El

ruta 13

recorrido zigzaguea entre las plantaciones. Unos 4 km. después de tomar la pista comenzamos a atravesar un espeso pinar que se prolonga durante 4 km. Pinos que a la altura del pequeño poblado de Baldío se vuelven descomunales, tanto que las cigüeñas, que habitualmente buscan sitios altos, los han elegido para anidar.

Acabamos de pasar el bosque y llegamos a Talayuela. Éste es uno de los pueblos de Extremadura que más ha crecido tanto en términos económicos como de población, pues los cultivos de tabaco, espárrago y frutas han atraído a numerosa mano de obra foránea, sobre todo magrebíes. A diferencia de otros lugares, el grado de convivencia e integración con la población local es modélico.

En Talayuela giraremos a la derecha buscando la salida hacia Navalmoral. La carretera llanea entre robles y más tarde entre encinas. La calzada es amplia, tiene buen firme y un tráfico terrible agravado por la ausencia de arcén; nada más se puede decir de este tramo. Finalmente llegamos a Navalmoral.

KILÓMETROS Y DURACIÓN ESTIMADA 172 km, 4 días.

TIPO DE BICICLETA Todas.

TRÁFICO Abundante y rápido entre Navalmoral y Rosalejo (km. 0 -14). Inexistente del 14 al 45.

Zona de La Vera (km. 45-93). Suele tener tráfico, aunque no es excesivo. Ojo con los puentes y las vacaciones, sobre todo semana santa y verano, pues la zona se satura de turistas que vienen, cómo no, con sus vehículos.

Por último, tráfico abundante entre Talayuela y Navalmoral (km. 160-172)

Coronado el Puerto del Piornal

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Extremadura en bici

ALOJAMIENTO La Vera dispone de la más densa oferta hostelera y de campings de toda Extremadura.

Hostales y pensiones NAVALMORAL DE LA MATA Pensión Carlos V. Tfno. 927 530 198 Pensión Gran Vía. Tfno. 927 531 145 Pensión Zaragoza. Tfno. 927 531 822 Pensión Antón Tfno. 927 535 086 Hostal Los Sauces. Tfno. 927 533 303 MADRIGAL DE LA VERA Hostal Las Palmeras. Tfno. 927 565 011 Hostal Victoria. Tfno. 927 565 110 VILLANUEVA DE LA VERA Pensión Torralba. Tfno. 927 566 034 Pensión Los Olivos. Tfno. 927 566 127 VALVERDE DE LA VERA Hospedaje en casas particulares. Tfno. 927 566 222 (Ayuntamiento) TALAVERUELA DE LA VERA Hospedaje en casas particulares. Tfno. 927 573 689 (Ayuntamiento) LOSAR DE LA VERA Hostal El Vadillo. Tfno. 927 570 501 Hostal Fontivieja. Tfno. 927 570 108 JARANDILLA DE LA VERA Hostal Marbella. Tfno. 927 560 218 Hostal Jaranda. Tfno. 927 560 206 Hostal La Posada de Pizarro. Tfno. 927 560 727 ALDEANUEVA DE LA VERA Hostal Noga. Tfno. 927 572 547 Hostal Chiquete. Tfno. 927 572 494 CUACOS DE YUSTE Pensión Sol. Tfno. 927 172 241 GARGANTA LA OLLA Hostal La Peña. Tfno. 927 179 628 Hostal Yuste. Tfno. 927 179 604 PIORNAL Pensión Los Piornos. Tfno. 927 476 055 PASARÓN DE LA VERA Albergue Juvenil. Tfno. 927 469 049/ 469 478 (Ayuntamiento) JARAÍZ DE LA VERA Hostal D´Acosta. Tfno. 927 461 219/ 460 900

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Sierras del Norte de Cáceres

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TALAYUELA Hostal Estévez. Tfno. 927 551 080 Pensión Los Naranjos. Tfno. 927 551 521 Campings MADRIGAL DE LA VERA Camping Alardos. Tfno. 927 565 066. Abierto del 1 de julio al 31 de diciembre.

Camping La Puente. Tfno. 927 565 353. Abierto del 5 de abril al 8 de septiembre.

Ambos se encuentran a unos 500 m. del pueblo, en dirección a Candeleda.

Recomiendo el segundo por hallarse más lejos de la carretera y más cercano al río.

VILLANUEVA DE LA VERA Camping Minchones. Tfno. 927 565 403. Abierto del 10 de abril al 15 de septiembre.

Se halla 4 km. después de Madrigal.

LOSAR DE LA VERA Camping Garganta de Cuartos. Tfno. 927 570 727/ 570 730. Abierto del 1 de marzo al 15 de octubre.

Camping Godoy. Tfno. 927 570 838. En la Garganta de Cuartos. Abierto todo el año.

JARANDILLA DE LA VERA Camping La Vera. Tfno. 927 560 611. Abierto todo el año. 3 km. después de Losar.

Camping Jaranda. Tfno. 927 560 454. Abierto del 1 de abril al 31 de diciembre.

A la salida de Jarandilla.

ALDEANUEVA DE LA VERA Camping Yuste. Tfno. 927 572 522. Abierto del 1 de marzo al 30 de septiembre.

A la entrada del pueblo CUACOS DE YUSTE Camping Carlos I. Tfno. 927 172 092. Abierto del 25 de marzo al 1 de septiembre.

Lo desaconsejo vivamente: me cobraron ¡por la bicicleta! casi lo que paga un coche.

PIORNAL Existe zona de acampada municipal. Tfno. 927 476 010/ 476 390 (ayuntamiento) Turismo rural LOSAR DE LA VERA FINCA LOS CAÑEJALES (**) Tfno. 927 198 237/ 639 048 529 CUACOS DE YUSTE CASA LA CIEGA (**) Tfno. 927 194 073/ 609 071 623 LA VERA DE YUSTE (**). Tfno. 927 172 289/ 689 686 216 GARGANTA LA OLLA MANSIÓN EL ABUELO MARCIANO (**) Tfno. 927 460 426/ 608 100 905. A 3 km. del pueblo por la carretera de Jaraíz.

PIORNAL CASA VERDE (**) Tfno. 927 476 395 MAJADA DEL ALBARRÁN (*) Tfno. 927 608 003 806

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Extremadura en bici

JARAÍZ DE LA VERA FINCA VALVELLIDOS (*) Tfno. 927 170 692 TÍA PACA (**) Tfno. 927 170 692 Al raso Km. 11. A la derecha, espacio abierto junto a una pequeña presa. Tiene el aspecto de ser una vía pecuaria.

Km. 22. Unos 8 km. después de Rosalejo, espacio libre a la izquierda Km. 29. 15 km. después de Rosalejo y a la derecha hay un pequeño embalse. El lugar es bueno, pero no lo recomiendo ya que parece tratarse de una privadísima finca con bastante tránsito. En cambio 3 km. más adelante y a la izquierda existe otra pequeña charca. Y 1 km. más adelante -pasado un largo acueducto- también es posible pernoctar junto a una casa en ruinas.

En La Vera hay municipios donde está expresamente prohibida la acampada por libre. Ello, unido a la gran oferta de campings de la zona me lleva a no consignar ningún lugar al raso hasta pasado Garganta la Olla.

Km. 103. 1 km. después de Garganta, en el campo de fútbol.

Km. 108. 6 km. después de Garganta, en una antigua cantera poco después de una casa blanca con aspecto de refugio.

Km. 114. 12 km. pasado Garganta. A la izquierda, claro entre los robles.

Km. 149. 11 km. después de Jaraíz, en los bancos de arena a orillas del río Tiétar.

EL PAÍS DE LAS FUENTES La Vera es un paraíso para el cicloturista sediento. Hay fuentes por todos lados.

Seguro que al hacer la lista se me escapó alguna: Km. 50. Madrigal: una a la misma entrada del pueblo, otra en el centro y otra bajando hacia los campings.

Km. 60. Villanueva: fuente a la entrada, a la derecha. Otra en la plaza y otra a la salida, en un merendero.

Km. 63. Valverde: fuente junto a la torre del castillo. Otra en la plaza y tres más a la salida.

Km. 66. Talaveruela: fuente en la plaza.

Km. 75. 500 m. después de la Garganta de Cuartos y otra 1 km. más arriba.

Km. 78. Losar: una en la calle principal y otra a la salida.

Km. 84. Jarandilla: dos fuentes al atravesar el pueblo.

Km. 93. Cuacos: al menos tres fuentes en el pueblo.

Km. 119. Piornal: fuente en la calle principal, bajando a la derecha.

Km. 138. Jaraíz: en la calle de entrada, a la izquierda.

ZONAS DE BAÑO Como es fácil que esta ruta se haga en verano, doy una relación de lugares donde poder darse un chapuzón y combatir los rigores estivales.

Km. 50. Garganta de Alardos: en Madrigal de la Vera, a 500 m. del pueblo en dirección a Candeleda.

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Sierras del Norte de Cáceres

ruta 13

Km. 54. Minchones. 4 km. después de Madrigal.

Km. 58. Gualtaminos. A la entrada de Villanueva de la Vera.

Km. 75. Cuartos. 3 km. antes de Losar.

Km.101. Mayor. 1 km. antes de Garganta la Olla.

Km. 146. Pedro Chate. 8 km. después de Jaraíz.

Km. 149. Río Tiétar.

RUTAS MÁS CERCANAS - ruta 12. Valles del Ambroz y del Jerte - ruta 15. Ibores - ruta 26. Monfragüe CARTOGRAFÍA Michelín nº 444 escala 1:400.000 Servicio Geográfico del Ejército escala 1:50.000 nº 624, 625, 600, 599 INTERÉS Madrigal, puente sobre la Garganta de Alardos.

Villanueva, Valverde, Garganta la Olla y Pasarón, arquitectura popular verata, declaradas conjuntos históricos de interés cultural.

Jarandilla, castillo de los Condes de Oropesa. Aquí residió Carlos V mientras terminaban las obras de su residencia en Yuste.

Monasterio de Yuste. Horario verano: de 9 a 12:30 y de 15:30 a 19 h. Invierno: de 9:30 a 11:30 y de 15 a 18 h.

TELÉFONOS NAVALMORAL DE LA MATA Estación de autobuses. Tfno. 927 530 555 Estación de trenes. Tfno. 927 530 099 OFICINAS DE TURISMO Jarandilla de la Vera. Tfno. 927 560 460 Jaraíz de la Vera. Tfno. 927 170 587 Garganta la Olla. Tfno. 927 179 706 FIESTAS DE INTERÉS TURÍSTICO Piornal. Jarramplas, 19 y 20 de enero.

Villanueva de la Vera. El Peropalo (Carnavales) Navalmoral de la Mata. Carnavales.

Valverde de la Vera. Los Empalaos (noche del jueves al viernes santo) Jarandilla de la Vera. Los Escobazos (noche del 7 al 8 de diciembre)

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Valverde Talaveruela

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Cuacos Garganta Piornal Jaraíz Talayuela

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ruta 13

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Extremadura en bici

RUTA 14. VALLE DEL ALAGÓN

LA SALIDA El km. 0 de la ruta lo pondremos en Coria, en la Plaza de la Catedral. Si nos orientamos frente al río y la vega iremos hacia la izquierda, y a través de las calles de la Iglesia, Seminario, y del Sol llegaremos a la Puerta Nueva.

Aquí giraremos a la derecha y bajaremos por la antigua calzada de entrada a Coria, en la actualidad peatonal. Ojo con los cristales de botellas rotas que hay por aquí, especialmente en los fines de semana. Ojo también con el bordillo que hay al final.

Hemos salido enfrente del llamado puente seco, que se quedó sin agua

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cuando el Alagón decidió cambiar su curso. Estamos en una carretera donde giraremos hacia la derecha, en dirección a Casillas de Coria. Durante 2 km. la carretera es buena, ancha y con arcén.

En los 2 km. siguientes pierde todos esos atributos, y luego vuelve a mejorar aunque sin arcén. Vamos llaneando y siguiendo el curso del río Alagón, identificable a nuestra izquierda por la hilera de árboles ribereños que lo jalonan. Estamos en zona de regadío. Tal vez nos llamen la atención unas enormes naves a los lados de la carretera. Son secaderos de tabaco. Una cifra: la provincia de

Sierras del Norte de Cáceres Cáceres produce el 75 % de todo el tabaco rubio nacional.

REGADÍOS Después de una larga recta entramos en Casillas, que es un pequeño pueblo situado al pie de unas colinas. En lo alto y dominándolo está la ermita de

Casillas de Coria con cigüeñas

San Blas. Aquí deberemos preguntar por la carretera que lleva a Casas de don Gómez, camino rural asfaltado que va bordeando una sierrilla. Aparecen bifurcaciones a derecha e izquierda, pero el itinerario principal aparece claro.

Pasamos bajo un acueducto, y cuando llevamos 5,5 km. desde Casillas nos encontramos con una brusca subida.

ruta 14

Cruzamos un canal de regadío y tras 600 m. cuesta arriba aparece de repente Casas de don Gómez.

Salimos de Casas del pueblo dirección Moraleja. Para ello hay que llegar a un cruce que cae a 2 km. y allí girar a la izquierda. Hay arcén, pero también bastante tráfico. Cruzamos el río Árrago.

Una pequeña subida con su bajada y estamos en una recta de 5 km, al final de la cual está Moraleja con el monte Jálama de fondo.

Si no necesitamos entrar en Moraleja por necesidades de avituallamiento u hospedaje, antes de entrar en el pueblo sale a la izquierda una carretera que va a Zarza la Mayor, y que 2 km. más adelante enlaza con la que sale de Moraleja. En ambos casos nos encontraremos con 4 km. de recta por una calzada amplia y con arcén. Gradualmente salimos del regadío para entrar en el encinar.

HACIA LA FRONTERA Llevamos 7 km. desde Moraleja cuando cruzamos la rivera de Gata. 2 km. más allá está la rivera del Corzo. A partir de aquí y en los siguientes km. se combina el llaneo con las subidas. Para salvar la sierra de Caballos, que tenemos enfrente, es preciso ganar altura.

19 km. después de Moraleja alcanzamos el punto más alto. 1 km. de bajada y estamos en el cruce de Monfortinho.

Seguimos recto.

A partir de aquí y hasta Zarza estamos compartiendo recorrido con la ruta 8 Por tierras de Alcántara. Continuamos bajando con alguna que otra pequeña subida hasta la rivera de la Caraba.

Comenzamos a ver las primeras forma-

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Extremadura en bici ciones graníticas en superficie. 5 km. más, con una larga y ligera ascensión al final, y entramos en Zarza la Mayor.

Estamos a 3 km. escasos de la frontera con Portugal.

ALAGÓN DE NUEVO Salimos de Zarza en dirección a Ceclavín.

Hay 1 km. de subida. Llegamos a un cruce donde giramos a la izquierda. Cuando realicé esta ruta la carretera se hallaba en

cruce y elegimos la opción de la izquierda, que lleva a Portaje y Pescueza. La carretera es de buen firme y arcén. Vienen subidas y bajadas. Nos acercamos a la sierra de la Solana, la cual rodeamos por la derecha. Pequeña subida y larga bajada. Llevamos 12 km. desde Ceclavín cuando nos encontramos un cruce. Cualquiera de las dos opciones es válida. Nosotros elegimos la de la izquierda por ser mejor carretera y porque pasa por

Zarza la Mayor. Ermita

obras, con trazas de convertirse en pista de aeropuerto (con tanto asfalto, es de esperar que tenga arcén). Tenemos 4 km. de bajada hasta el río Alagón, que a esta altura se halla recrecido por el cercano embalse de Alcántara.

Luego vienen 4 km. de subida bastante suave. En lo alto nos espera Ceclavín. La carretera rodea el pueblo. Llegamos a un

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DOS PEQUEÑOS PUEBLOS Cachorrilla cae a 3 km. del cruce. El primero es de subida. Cruzamos enseguida el pueblo. El firme está en buen estado, se ensancha y reaparece el arcén. 2 km. más y al final de una cuesta abajo entramos en Pescueza. La carretera se pierde entre el dédalo de callejas, y es posible que tengamos que preguntar por la salida.

Sierras del Norte de Cáceres

ruta 14

EL TORO DE SAN JUAN Si observamos cualquiera de las cuatro puertas de la muralla de Coria veremos que aún conservan los batientes de madera. Éstos no se han mantenido por estética, sino porque siguen siendo de utilidad en la festividad de los sanjuanes, como ahora explicaré: En las fechas en torno al 24 de junio se celebra en Coria algo parecido a San Fermín en Pamplona, aunque con una peculiaridad: tras la carrera nocturna de los mozos y una vez el toro en la ciudad antigua se cierran las puertas de la muralla y se juega durante toda la noche a un peligroso escondite con el animal. Es fama que si uno no es oriundo de Coria vale más no correr riesgos pues para encerrarse con el bicho es preciso conocer cada calle, cada entrante, cada reja para escapar a las afiladas astas.

Esta tradición de Coria es muy antigua, y se ha emparentado con ritos micénicos -solsticio de verano, laberinto del Minotauro. En siglos pasados se encerraba al toro en la catedral y se le decía misa -protegido el sacerdote por buenas rejas, claro, que aún hoy se pueden ver.

En los últimos años esta fiesta, al igual que todas en las que intervienen animales, está en el punto de mira de las asociaciones de defensa animal, especialmente inglesas por lo menos antes de la fiebre aftosa y las vacas locas-, lo que ha generado una encendida polémica y el apoyo, más intenso si cabe, de los caurienses a su fiesta.

Enseguida llegamos a un cruce sin señalizar, donde giraremos a la izquierda.

Tramos de llaneo. Se empieza a adivinar la gran depresión del río. Enseguida llegamos a Portaje, localidad que rodeamos.

Tenemos ahora cuesta abajo. El panorama se dilata y podemos ver prácticamente todas las sierras del Norte de Cáceres. En primer término la sierra de Gata. A continuación y hacia la derecha las abruptas Hurdes. Y por último Gredos. Si el día está claro y hasta la primavera es posible desde aquí divisar la nieve.

CORIA Llegamos a un cruce y nos torcemos hacia la izquierda. Enseguida empieza

una fortísima bajada, al término de la cual nos espera la vega del Alagón. Unos km. de llaneo y estamos otra vez a las puertas de Coria. En lugar de pasar por el puente nuevo recomiendo hacerlo por el que está a su derecha, el de hierro, que tiene tres arcos que recuerdan a la torre Eiffel. Y si queremos rematar cruzando el puente seco y subiendo por donde salimos, nada más cruzar el río nos vamos a la izquierda por una amplia avenida asfaltada que lleva hasta dicho puente, que está entre la zona de acampada y la fábrica de tomate.

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Extremadura en bici

KILÓMETROS Y DURACIÓN ESTIMADA 105 km, 2 días.

TIPO DE BICICLETA Todas.

TRÁFICO Hay bastante tráfico (y muy rápido) entre el cruce de Casas de don Gómez y Moraleja ( km. 18 al 26) Idem desde el cruce de Portaje hasta Coria (km. 97 al 105) Desde Moraleja hasta el cruce para Monfortinho (km. 26 al 46) no hay demasiado tráfico, pero es ruta frecuentada por camiones portugueses de cinco ejes , explosiva combinación donde las haya. Quien conozca su complejo de pilotos de rallye entenderá que con ellos toda precaución es poca.

ALOJAMIENTO Hostales y pensiones CORIA Pensión Casa Piro. Tfno. 927 500 027 Pensión Bravatas. Tfno. 927 500 401 Hotel Montesol. Tfno. 927 501 049 CASAS DE DON GÓMEZ Hostal Queen Victoria. Tfno. 927 519 129/ 519 173. A 3 km. del pueblo en dirección Moraleja.

MORALEJA Hostal Delphos. Tfno. 927 515 425 Hostal El Volante. Tfno. 927 515 406 Campings CORIA. Parque de acampada La Isla. Tfno. 927 506 021. Situado junto al puente seco y abierto todo el año. Un consejo: elegid una parcela lo más lejos posible del puente, ya que es lugar elegido por los jóvenes de Coria para su botellón.

Al raso Km. 7. A la derecha de la carretera y junto al río Alagón hay una zona de acampada (señalizada.)

Km. 35. 9 km. después de Moraleja, en la rivera del Corzo, a la izquierda de la carretera.

Km. 61. 5 km. después de Zarza, pasado el puente del río Alagón a la derecha.

Km. 83. 600 m. después de Cachorrilla, espacio libre a la derecha.

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Sierras del Norte de Cáceres

ruta 14

Km. 89.5. Pasado Pescueza 4.5 km, espacio libre a la derecha.

NOTAS A LOS RESTAURANTES Zarza la Mayor. Hay un mesón en el centro del pueblo. Y a 1 km, en el cruce de Ceclavín, hay otro.

Ceclavín. Junto al puente del río Alagón.

FUENTES Km. 83. Cachorrilla. En un pequeño parque.

MODIFICACIÓN DEL RECORRIDO De Coria es posible salir hacia Moraleja por un camino más corto. Nos ahorramos unos km., pero a cambio hay que cruzar todo Coria y pedalear por una transitadísima carretera además con bastantes curvas.

Podemos ahorrarnos 7 km. de la carretera de los camioneros portugueses yendo desde Moraleja hasta el pueblo de colonización de Vegaviana y desde aquí en dirección a Zarza la Mayor. Hay algún km. más.

RUTAS MÁS CERCANAS - ruta 8. Por tierras de Alcántara - ruta 10. Sierra de Gata I - ruta 11. Hurdes y sierra de Gata II CARTOGRAFÍA Michelín nº 444 escala 1:400.000 Servicio Geográfico del Ejército escala 1:50.000 nº 621, 596, 649 OFICINAS DE TURISMO Coria. Tfno. 927 501 351 Moraleja. Tfno 927 147 088 INTERÉS Coria, conjunto histórico de interés cultural. Zona vieja y muralla de finales del s. III. Catedral.

Jardín Botánico. Situado a 2 km. de Coria viniendo de Portaje, justo enfrente de la gasolinera de Campsa. Horario: de 10 a 13 y de 15 a 18 horas. Entrada gratuita.

Yo me lo encontré abierto en primavera a eso de las 20 horas.

FIESTAS DE INTERÉS TURÍSTICO Coria, Toro de San Juan (del 24 al 30 de junio)

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Extremadura en bici

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RUTA 15. IBORES

La parte oriental de Extremadura linda con las provincias de Toledo, Ciudad Real y Córdoba.

Mediante seis rutas cubrimos un territorio que va desde el borde del Campo Arañuelo hasta los confines de La Serena.

Tienen en común estas comarcas una orografía por lo común montañosa y un poblamiento muy disperso. Quizá sea éste uno de los motivos por el que esta zona se ha visto amenazada por varios proyectos extraordinariamente agresivos para el medio ambiente: central nuclear, campo de tiro, carreteras destructoras, cementerio de residuos radiactivos... Proyectos que hasta el momento y por fortuna no se han llevado a cabo.

Pero alejemos esas nubes negras y disfrutemos del paisaje intocado que transforma nuestro viaje un poco en aventura.

Ibores. Así, en plural. Le viene el nombre a la comarca por el río, que también da apellido a los pueblos: Castañar de Ibor, Bohonal de Ibor...

Su relieve es accidentado: no en vano fue ésta zona de intensa actividad guerrillera en los años siguientes a 1939.

PRIMEROS KILÓMETROS Comienza nuestra ruta en la estación de tren de Navalmoral de la Mata. Cruzamos el pueblo en dirección Sur buscando la carretera de Valdehúncar, que empieza con subida escalando la sierra sobre la que se recuesta Navalmo-ral; enseguida tendremos panorámica de la localidad, del Campo Arañuelo y al fondo de la Sierra de Gredos. 3 km. después de la salida cruza-

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mos sobre la autovía. Viene ahora un llaneo entre encinares. La carretera es estrecha y sin arcén, pero el tráfico es escaso. Y así cruzamos Valdehúncar.

Salimos por la única carretera y después de 5 km. con unas cuantas curvas -alguna muy cerrada, cuidado- y una bajada llegamos a una carretera más amplia, de buen firme y arcén. Tomamos a la derecha. 2 km. más y estamos en el puente que atraviesa

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Extremadura en bici LAS RUINAS DE AUGUSTÓBRIGA Cuando crucemos el embalse de Valdecañas no nos pasará desapercibida a nuestra izquierda una monumental columnata perteneciente a un templo romano. Su sitio original no era éste sino Talavera la Vieja, y fue trasladada cuando en 1963 las aguas invadieron la localidad. Se repitió aquí la historia de Granadilla: los habitantes fueron realojados en los nuevos pero asépticos pueblos de colonización del Campo Arañuelo.

Se cree que Talavera la Vieja era la Augustóbriga de la antigüedad; cuando el nivel de las aguas lo permite se pueden visitar sus ruinas y comprobar la abundancia de restos romanos. Existía además un retablo salido del taller de El Greco que se lle-

varon a la sede episcopal, en Toledo, para restaurarlo, sin que nunca más se supiera.

Para llegar a las ruinas de Talavera la Vieja hay que ir hasta Bohonal de Ibor, donde nos desviamos a la izquierda en dirección a Peraleda de San Román, y al cabo de 4 km. torcemos de nuevo a la izquierda por un camino vecinal en el que hay que franquear dos puertas. Si esperamos que las ruinas del pueblo sean visibles hay que cerciorarse de que el nivel del embalse esté lo suficientemente bajo.

el embalse de Valdecañas. Al lado de allá podemos admirar las ruinas del templo romano rescatado de la subida de las aguas.

La vista del agua y la sombra de las encinas nos invitan a un descanso.

3 km después del templo llegamos a Bohonal de Ibor, que la carretera deja a un lado. Comenzamos una ascensión

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gradual. 6 km. después del pueblo vemos una rampa terrible de 2 km. de longitud y 10 % de subida. Por suerte hay alternativa a este suplicio: justo al comienzo de dicha rampa sale a la derecha una carreterita que lleva a Fres-nedoso de Ibor. La tomamos y unos cientos de m. más adelante giramos a la izquierda: es el trazado antiguo, que en

El Este 4 km. con un porcentaje de subida más humano y entre una tupida vegetación nos lleva también a lo alto.

UN PUEBLO ABANDONADO Estamos de nuevo en la carretera autonómica. Contrariamente a lo que se pudiera esperar, no hay bajada de este lado del puerto, sino una extensa llanura con las Villuercas al fondo.

Llaneamos plácidamente durante 3 km. Justo cuando empezamos a bajar, apenas pasado el punto kilométrico 39 de la carretera sale a nuestra derecha un camino con una pronunciada cuesta abajo (para tomar esta ruta es necesario llevar al menos una bicicleta híbrida; de lo contrario haremos bien en seguir por la carretera hasta Castañar de Ibor).

El camino es pedregoso, pero no ofrece excesiva dificultad. Ignoraremos las desviaciones secundarias que pueda haber a derecha e izquierda y no abandonaremos el trazado principal; de este modo en 2 km. llegaremos a La Ave-llaneda. Abandonado aunque no del todo, porque vive una familia.

Desde aquí tenemos una impresionante perspectiva del valle del río Ibor.

Para continuar tenemos que seguir el camino que a la entrada del pueblo desciende a la izquierda. Enseguida encontraremos un cruce que tomaremos a la derecha. Ahora ya sólo queda bajar hasta el río Ibor y seguir el camino que lo bordea, unas veces más cerca que otras. Al principio el firme es bastante malo, pero más adelante lo han apisonado y ensanchado. En este tramo hay mucha sombra y humedad: incluso en los días más calurosos podremos pedalear sin agobios.

Cuando llevamos 7 km. recorridos desde La Avellaneda buscaremos un camino a la

ruta 15

izquierda. Primero hay uno perpendicular al que llevamos; ese debemos ignorarlo. Más adelante hay otro, en las proximidades de un inmenso alcornoque, que hace un giro de 180º respecto a nuestro camino actual: por él debemos subir. Es una cuesta bastante dura, posiblemente habrá que echar pie a tierra. Por suerte es corta. Luego enseguida llegamos a una carretera: torcemos a la derecha y estaremos en el puente sobre el río Ibor. Castañar de Ibor cae 2,5 km. cuesta arriba, a la izquierda.

DE NUEVO ASFALTO A partir del río subimos como por escalones. Dejamos a nuestra izquierda los valles de las Villuercas. 4 km. después veremos que a nuestra derecha sale una pista recién asfaltada con un cartel: camino vecinal Fresnedoso-Robledollano: la tomamos. Es estrecha pero de buen firme. Vienen ahora 4 km. de intensa bajada y luego una subida de 2,5 km. bastante fuerte al principio. Desaparece todo signo de hábitat humano. Ahora la ruta en general desciende hasta que entramos en Fresnedoso de Ibor.

Aquí preguntaremos por la carretera que lleva a Valdecañas del Tajo. El terreno es ahora llano, y el firme rugoso.

Luego vienen una serie de pequeñas subidas y bajadas mientras a nuestra izquierda empieza a abrirse el abismo de la garganta de Descuernacabras. El pueblo que está al otro lado es Campillo de Deleitosa.

RÍO TAJO 10 km. después de Fresnedoso hay una bajada y al final un cruce. Torcemos a la derecha por un firme recién estrenado. Bajadas y subidas, una de ellas de 2 km, hasta llegar a otro cruce donde nos iremos a la izquierda. Descenso hasta Valdecañas del

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Extremadura en bici

El Este

ruta 15

KILÓMETROS Y DURACIÓN ESTIMADA 97 km, 2 días.

TIPO DE BICICLETA Híbrida o de montaña.

TRÁFICO Hay en general muy poco tráfico en toda la ruta. Encontraremos algo de circulación en la carretera Navalmoral-Guadalupe, entre el km. 14 y el cruce hacia La Avellaneda (km. 32) ALOJAMIENTO Hostales y pensiones NAVALMORAL DE LA MATA Ver ruta 13.

Remontando la presa de Valdecañas

Tajo, donde podemos elegir si cruzar el pueblo o circunvalarlo. Continúa después la fuerte bajada hasta el río Tajo. Lo bordeamos hasta llegar a un puente a los pies del muro de la presa, el cual cruzamos.

Subimos 800 m, y luego tomamos a la derecha una pista de tierra que aparece señalizada a Belvís de Monroy. El firme es bastante malo: si nuestra bicicleta no es híbrida deberíamos plantearnos ir hasta Almaraz y de allí a Belvís de Monroy.

Subimos por dicha pista durante 2 km. hasta dominar el alto muro del embalse de Valdecañas. Llegamos a una ermita en ruinas y torcemos a la izquierda. Continúa la subida hasta llegar a un alto desde donde se domina de nuevo toda la llanura del Campo Arañuelo y el castillo de Belvís. Viene aquí una bajada que si bien no es muy pronunciada requiere de toda la pericia del ciclista por lo arenoso del firme y los grandes surcos dejados por la

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lluvia. Tras 6 km. de camino llegamos a una rotonda (asfaltada). Seguimos de frente y ya estamos en Belvís. Antes de marcharnos del pueblo podemos dar una vuelta por el castillo y su mirador.

RUMBO A NAVALMORAL Salimos de Belvís subiendo por una carretera recién asfaltada con un pequeño arcén. Luego viene una bajada que atraviesa Casas de Belvís. De este pueblo a Millanes hay sólo 3 km. Seguimos bajando y rodeando la sierra. Pasamos bajo la autovía y llaneamos. Llegamos a la residencia sanitaria y seguimos de frente por una avenida de chopos. Un poco más adelante llegamos a un cruce, que es a la derecha. Entramos en Navalmoral. Seguimos recto hasta una rotonda con fuente. La estación de tren cae a su izquierda.

Campings El más cercano está en Castañar de Ibor (ver ruta 16) Turismo rural Fresnedoso de Ibor CASA GRANDE. (**) Tfno. 927 57 53 82/ 57 52 93 Al raso Entre el km. 8 y el km. 9 hay numerosas zonas sin vallar. A la entrada de Valdehúncar hay una escuela abandonada. No muy limpia, pero con el tejado intacto.

También hay espacios libres 1,5 km. después de Valdehúncar.

Km. 16: templo romano de Augustóbriga. A la orilla del embalse de Valdecañas.

Km. 35: en el pueblo abandonado de La Avellaneda, en la explanada junto a la ermita.

1,5 km. después de La Avellaneda, junto a una encina centenaria. 500 metros más allá hay una fuente.

Km. 44: puente sobre el río Ibor.

Km. 63: 3 km. después de Fresnedoso, junto a la ermita de San Matías.

Km. 79: a la entrada del puente sobre el Tajo vemos una carretera que

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TELÉFONOS Navalmoral de la Mata. Ver ruta 13.

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INTERÉS Templo romano de Augustóbriga. A la otra orilla del embalse de Valdecañas (km. 17) La Avellaneda, pueblo abandonado. Parece ser que éste era el primitivo emplazamiento de Castañar de Ibor, y que sus habitantes dejaron el lugar por insalubre.

Valle del río Ibor Embalse de Valdecañas Belvís de Monroy, castillo.

Navalmoral

CARTOGRAFÍA Michelín nº 444 escala 1:400.000 Servicio Geográfico del Ejército escala 1:50.000 nº 624, 653, 681, 652

Alimentación

RUTAS MÁS CERCANAS - ruta 13. La Vera - ruta 16. Villuercas - ruta 26. Monfragüe

Restaurante

MODIFICACIÓN DEL RECORRIDO Hay dos formas de acortar esta ruta: 1) tomando la carretera que de Bohonal de Ibor lleva a Valdecañas por Mesas de Ibor y 2) Yendo a Fresnedoso de Ibor por la carretera que sale del km. 26 de nuestra ruta.

ruta 15

Camping

FUENTES km. 9: Valdehúncar, junto a la iglesia. km. 37: 2 km. después de La Avellaneda, un caño de agua sale de entre las raíces de una higuera. Una fuente de antología. km. 59: a la entrada de Fresnedoso de Ibor km. 87: Belvís de Monroy, en la plaza.

Dormir

sube a la derecha: a apenas cien metros y en medio de un pinar veremos los cimientos de lo que debieron ser casas de trabajadores. Ahí podemos montar la tienda, con la condición de que no necesite piquetas.

Km 82: en la ermita abandonada.

El Este

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Extremadura en bici

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Extremadura en bici

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ruta 16

LA VÍA QUE NUNCA FUNCIONÓ

RUTA 16. VILLUERCAS

Esta ruta nos lleva por uno de los parajes más hermosos de Extremadura. La Sierra de las Villuercas es peculiar en muchos aspectos, uno de los más llamativos es seguramente el que sus macizos montañosos sigan dirección opuesta al resto de los sistemas peninsulares: si estos se orientan de Oeste a Este, las Villuercas van de Noroeste a Sudeste.

Y sin embargo no es la única peculiaridad de un recorrido que durante cuatro días nos conducirá por paisajes vírgenes de una belleza incalculable y donde el poblamiento humano, débil, diríase que apenas ha modificado el entorno.

KM. 0 Elegimos como punto de partida la histórica localidad de Guadalupe, que merece una visita bien a la salida o a la llegada. No se puede perder uno la judería ni la plaza con su monasterio. En él la huella de los alarifes más o menos conversos es tan evidente que no se observa ni una sola

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representación humana o animal en toda la fachada, tal y como preconiza el Islam.

Para salir: si nos ponemos frente a la fachada del monasterio, por la calle que baja a su izquierda. Ésta era la única entrada antes de que hiciesen la circunvalación. Pasamos bajo los imponentes arcos del puente de la nunca construida vía férrea. Rebasamos

Al salir o llegar a Guadalupe será imposible no fijarnos en el monumental viaducto que pasa sobre la antigua carretera de entrada al pueblo.

Per-tenece al inacabado ferrocarril que iba a unir las Vegas del Guadiana con Talavera de la Reina.

Las obras se iniciaron a finales de los años 20. Decenas de túneles -alguno, como el de la sierra de Altamira, de 2 km. de longitud- y otros tantos viaductos nos hablan de la ingente cantidad de esfuerzo y dinero invertidos. La guerra civil dio al traste con los trabajos, aunque se reanudaron después. Finalmente en los años 50, con casi toda la explanación hecha y con 60 km. de vía tendidos entre Villanueva de la Serena y Logrosán, el proyecto se abandonó.

Ahí está durmiendo su sueño, en espera de que la Junta de Extremadura decida rehabilitarla como vía verde y camino de peregrinación a Guadalupe al igual que su homónima de Castilla-La Mancha ha hecho con el tramo toledano, que se conoce ya como El Tren de la Jara. Según informaciones recientes hay compromiso de tener preparado un primer tramo para la primavera del 2002.

el camping y en el km. 4,5 llegamos a un cruce. Tomamos de frente la dirección de Alía y Puerto de San Vicente.

Al principio llaneamos, luego la carretera asciende hasta que llevamos 9,5 km. desde Guadalupe. Desde aquí divisamos la amplia panorámica de las llanuras que se

extienden hacia el Sur, ya en provincia de Badajoz. Todo este trayecto, al igual que gran parte del recorrido, lo preside el pico Villuercas, con sus 1.600 metros de altitud y en cuya cima hay una base militar de telecomunicaciones.

Los siguientes km. son llaneo y bajada, hasta que entramos en Alía. Una breve parada en la plaza del pueblo para ver su iglesia de ladrillo y continuamos ruta. Desde las afueras y si miramos con atención hacia el sur veremos levantarse entre los encinares

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Extremadura en bici un edificio gigantesco a juzgar por la distancia (16 km. en línea recta): es la inacabada central nuclear de Valdecaballeros.

8 km. después de Alía estamos sobre el Estrecho de la Peña. Aquí un mirador nos brinda vistas de la Sierra de Altamira, que hace de límite entre nuestra comunidad y la vecina Castilla-La Mancha.

REMONTANDO EL GUADARRANQUE A continuación viene una bajada de

la pena hacer todo del viaje: son 20 km. a lo largo del valle del río Guadarranque, encajonado entre sierras, sin encontrarnos otro signo humano que no sean esporádicos cortijos.

A los 6 km, justo donde hay un nuevo cartel de Finca La Ventosilla, encontramos un merendero. El silencio es impresionante: no se oye un solo motor de coche, ni siquiera en la lejanía. Sólo el canto de los pájaros.

Continúa el camino pese a que el cartel, los postes y el intento de cerrar el paso

Subiendo hacia Navatrasierra

4 km. hasta el río. Pasamos el puente y antes de cruzar otro y antes también del poste kilométrico 149 nos desviamos a la izquierda por la antigua carretera. A los pocos metros sale un camino indicado por el siguiente letrero: Finca la Ventosilla. Lo tomamos. Es un camino llano, en buen estado e incluso asfaltado en algunos sitios.

Aquí comienza un tramo por el que valdría

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con cadenas quieran hacer creer que se trata de un camino particular. Esta zona es muy aprovechada por los colmeneros para poner sus enjambres -Villuercas-Ibores es la denominación de origen para la miel de aquí-, así que si vemos un montón de cajas de madera alineadas será mejor que no nos acerquemos a ellas.

El Este CUESTA ARRIBA Durante algunos km. atravesamos una plantación de eucaliptos. En dos ocasiones cruzamos el río: sabemos que no estamos tomando una ruta equivocada porque el cruce se hace por puentes. Seguiremos en todo momento el camino más marcado.

La única posibilidad de confusión se da cuando llevamos unos 12 km. desde que nos adentramos en el valle: un camino sigue paralelo al río y el otro sube aparatosamente a la derecha: es este el que debemos tomar.

El firme es bueno, pero un camino de tierra es un camino de tierra, sobre todo si sube. Son 5 km. cuesta arriba, y 2 más de bajada hasta la carretera. En este trayecto hay tramos de auténtico trekking. Miras alrededor y en todo lo que abarca la vista, que es mucho, no ves un solo vestigio que recuerde la presencia humana. Sólo sierra. Incluso en Extremadura es difícil ya encontrar zonas así.

Cuando menos lo esperamos aparece una carretera sin cartel alguno.

Navatrasierra cae 2 km. a la derecha.

Cuesta arriba, claro. Aunque comparado con la tierra el piso de asfalto es una maravilla. Navatrasierra es un pequeño municipio levantado al costado de la Sierra de Altamira, cuyos picos de más de 1.000 m. gravitan sobre el pueblo.

Como de costumbre buscamos la plaza, que esta vez resulta ser pequeña, con iglesia y ayuntamiento de reducidas dimensiones. Nos enteramos de que Navatrasierra es pedanía de Villar del Pedroso, al otro lado del monte.

SUBIDA AL HOSPITAL DEL OBISPO Salimos del pueblo por donde entramos.

A los 2 km está la pista de tierra por que

ruta 16

trajimos con el cartel Coto social Matarrasa, por si alguien decide hacer el camino a la inversa. Bajamos otros 2 km. -ya huele a puerto, más dura será la subida- y tras cruzar una dehesa de robles muy bella y pasar un merendero comienza de verdad el puerto, que tiene casi 9 km. En total se suben 500 m, pues desde Navatrasierra hemos descendido hasta la cota 600.

Durante el primer tramo vemos a lo largo de la carretera bosquecillos de madroños, que más arriba serán sustituidos por robles y vegetación de alta montaña.

La sensación, como siempre que se sube un puerto, es la de más y más espacio a tu alrededor. La sierra de Altamira, tan sobre tu cabeza cuando estabas en Navatrasierra, empieza a quedarse pequeñita. Llegas a un collado y parece que ya estás arriba, pero no. El follaje de los robles es tan espeso que casi cierra el cielo. 1,5 km. antes de la cima encontramos a nuestra derecha una hermosa fuente que nos hace revivir todas las alegrías del agua no municipal.

La subida se hace interminable. A diferencia del llano, aquí el terreno ganado a la montaña no se mide por kilómetros, sino por metros. Cada pedalada es una victoria, y cuando ves allí abajo los cerros y los llanos sobre los que un rato antes andabas, cuando ves las espaldas al águila, entonces llega el asombro de descubrir que con tus pequeñas fuerzas has sido capaz de hacer algo grande. Y al esfuerzo lo suple una borrachera de felicidad.

Ya estamos en el puerto. Paramos no por las vistas, sino por el cansancio. Y conviene abrigarse, ya que vienen ahora 10 km. de bajada hasta llegar a la EX 118. Estamos ya en el valle del río Ibor. Por obra y gracia de nuestro esfuerzo hemos cruzado una

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Extremadura en bici divisoria de aguas: el Guadarranque es afluente del Guadiana, mientras que Ibor y Almonte lo son del Tajo.

Si hemos elegido el itinerario corto, Guadalupe está 13 km. a la izquierda.

Nosotros tomamos a la derecha.

DESCENSO DEL RÍO IBOR Seguimos el curso del río, llevando la Sierra de Viejas paralela a nuestra izquierda. La carretera es buena e incluso tiene arcén, pero el tráfico la hace molesta. Las subidas y bajadas son leves, y a los 8 km. entramos en Naval-villar de Ibor. Como pasa en toda esta zona, vale más el paisaje que el pueblo, pues lo que se conserva del casco antiguo es mínimo.

A partir del arroyo Salóbriga la carretera nos obsequia con una impresionante rampa con carril para vehículos lentos y todo. La EX 118, pese a ser comarcal, es una carretera de amplia plataforma e inmensas curvas, donde el tráfico, sin ser muy denso, es lo suficientemente incordiante como para distraer y quitarle todo el gusto al viaje, especialmente por la sensación de estar clavado que te brindan los rápidos y malolientes coches. Lo mejor que puede hacer uno es salir lo antes posible de ella.

5 km. después de Navalvillar entramos en Castañar de Ibor. En las afueras del pueblo se presiente el olor característico que delata a un molino de aceite. Ya dentro del casco urbano tomamos carretera a la izquierda dirección Robledollano. La bajada hasta el río Ibor (3 km.) es vertiginosa, una de esas cuestas que no nos gustaría tener que desandar.

Después del río, cruzamos la primera sierra por una portilla sin apenas cuesta arriba. Tenemos a la vista un corte trans-

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versal del Valle de Viejas, que al igual que el del Guadarranque no posee ningún núcleo urbano. Una vez más vemos al fondo el pico Villuercas. Ahora sí comenzamos a subir y a rodear: Sierra de la Venta, Risco de la Reyerta... Son elevaciones muy espectaculares, con una vegetación espesísima, rematadas en lo alto por peñones de cuarcita donde campea el buitre leonado y el águila imperial.

Sabemos de la cercanía del pueblo por los olivares que se agarran a laderas muy empinadas arrancadas quién sabe con qué esfuerzo a la flora autóctona. 7 km. después del río entramos en Robledollano, que como su nombre indica se encuentra en una especie de meseta.

Cruzamos el pueblo y salimos por la carretera, que empeora ostensiblemente y que además cambia de humor de tanto en tanto.

Hay una bajada muy fuerte de 2,5 km. y luego toca subir durante otros 3. Más adelante se llanea hasta el cruce para Retamosa, que está 7 km. a la izquierda. El recorrido se hace ahora bastante llano, llevamos la sierra a nuestra izquierda y la penillanura hasta perderse de vista a la derecha.

CABAÑAS DEL CASTILLO Coincidimos ahora durante unos km. con la ruta 26 De Trujillo a las Villuercas. Antes de cruzar Retamosa ya se distingue a lo lejos Cabañas y su perfil único y característico: tras el pueblo hay dos canchos de cuarcita. El más grande recuerda cantidad al Pan de Azúcar de Río de Janeiro.

Al pasar Retamosa parece que el viaje hasta Cabañas está hecho, pero sólo parece.

Iniciamos una espectacular bajada hasta el profundo tajo del río Almonte. Luego la carretera se agarra como puede a la empinada

El Este ladera, asciende durante 4 km. hasta llegar a un cruce a la izquierda -ya en la bajadaque tras otro km. de empinadísima cuesta nos deja en Cabañas. No es fácil hacer este último tramo subido en la bici.

Si hemos dormido en Cabañas y estamos descansados podemos iniciar el día con la subida (a pie) al castillo, auténtico

ruta 16

llevar por lo que tiene tan cerca. Al escribir uno trata siempre de rehuir la hipérbole, pero esta vez no: Villuercas son los valles más hermosos que he visto en mi vida.

Hay una subida casi ininterrumpida de 560 m. desde el río Almonte hasta el Collado del Mazo, aunque la pendiente no es abusiva. Además, si hace calor frondosos

Un descanso a orillas del río Ibor

nido de águilas con el pueblo a sus pies y con vistas a ambas vertientes de la sierra.

Luego, ya con la bici, bajamos del pueblo y volvemos sobre nuestros pasos por la carretera que trajimos ayer, hasta el cruce de Roturas. Aunque también es posible -y más corto- ir a Cañamero por Solana, elegimos dar el rodeo por motivos exclusivamente paisajísticos.

VALLE DEL RÍO ALMONTE Hay veces en que la palabra no es suficiente para reseñar ese paisaje que te absorbe y te envuelve. Hay veces en que uno no puede explicar ni describir, sólo dejarse

alcornoques que jalonan el camino resguardan al viajero de los rigores del sol.

Primero cruzamos Roturas. Conforme nos acercamos al siguiente pueblo encontramos otro cultivo propio de la zona: los cerezos. que se extienden por toda la ladera opuesta a nosotros. Y así llegamos a Nave-zuelas.

Seguimos subiendo durante 5 km. más.

De repente salimos del valle por el que veníamos e ingresamos en un espacio totalmente distinto. La vegetación y el relieve nos dicen como que estemos en alta montaña. 10 km. después de Navezuelas y a más de 1.000 m. de altura el espacio

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Extremadura en bici se abre impensadamente: a la derecha vemos en sentido longitu-dinal todo el Valle de Santa Lucía que cruzamos hace unas horas por su parte más baja, y a la izquierda un dilatadísimo horizonte que incluye las sierras de La Siberia y los embalses del Guadiana. Hay que seguir. 2 km. más y ya hemos ganado los 1.060 metros del Collado del Mazo.

Y AHORA, LA BAJADA que comienza después de un corto llaneo en la cima del mundo. Primero son 2 km. hasta el cruce de Berzocana -aquí enlaza la carretera que hubiéramos traído de haber venido por Solana (ruta 26).

Existen dos opciones: ir a Cañamero por la carretera nueva (derecha) o por la vieja (izquierda). Elegimos la segunda opción. Por ella hay 8 km. hasta Cañamero, siempre bajando. Unas veces se ve la carretera allá abajo y da vértigo el pensar que se pueda descender tanto. Otras son las curvas de 180 grados que se toman casi parado.

Finalmente entramos en el pueblo.

La carretera gira en el centro de la localidad a la izquierda, dirección Guadalupe. Al principio vamos bordeando el río Ruecas, que es de nuevo afluente del Guadiana.

Luego vienen 3,5 km. de subida hasta el Puerto Llano. Torcemos a la izquierda y comenzamos a bajar. A nuestra derecha veremos en ocasiones la vía del tren abandonada. Justo 6 km. después del Puerto sale a la izquierda un camino claramente visible que no es otra cosa que la trinchera que excavaron para el tren, y que por un recorrido llano y sin sobresaltos nos llevará hasta Guadalupe, evitándonos así llegar al pueblo en cuesta arriba. Cruzamos por arriba el viaducto bajo el que pasamos el primer día y luego un largo y enorme túnel que nos deja en la estación de Guadalupe.

Subimos 500 m. más por una carreterita y estamos en la circunvalación. Otros 500 m. y ya es el casco urbano de Guadalupe y el final de la ruta.

KILÓMETROS Y DURACIÓN ESTIMADA 182 km, 4 días TIPO DE BICICLETA Híbrida o de montaña.

TRÁFICO A pesar de haber realizado la ruta en el puente de mayo, sólo encontramos un tráfico verdaderamente molesto en la EX 118, desde 8 km. antes de Navalvillar de Ibor hasta Castañar de Ibor (kms. 76 al 90), pues es la vía de acceso a Guadalupe desde Madrid, y un poco quizá también en los 8 km. que siguen a Cañamero (km.

163-171) ESTACIONES DE TREN La única vía férrea que pasa por la zona es la abandonada Villanueva de la SerenaTalavera de la Reina, que nunca se llegó a terminar. La estación de Navalmoral de la Mata está a 41 km. de Castañar de Ibor.

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El Este

ruta 16

ALOJAMIENTO Hostales y pensiones GUADALUPE Hostal Cerezo. Tfno. 927 36 73 79 Hostal Isabel. Tfno. 927 36 71 26 Hostal Taruta. Tfno. 927 15 41 44 Pensión Mesón Extremeño. Tfno. 927 36 73 60 ALÍA Pensión El Montero 927 36 60 11 CASTAÑAR DE IBOR Pensión Solaire. Tfno. 927 55 41 25 CABAÑAS DEL CASTILLO Hay un albergue municipal que no estaba en muy buenas condiciones. Informarse previamente. Ayuntamiento: 927 15 12 05 CAÑAMERO Hotel Ruiz. Tfno. 927 15 70 75/71 25 Campings GUADALUPE. Las Villuercas-Guadalupe Tfno. 927 36 71 39. Está a la salida del pueblo hacia Logrosán, dos km. por la carretera vieja. También tiene apartamentos.

En principio, abierto todo el año. Si no son vacaciones, llamar por si acaso.

CASTAÑAR DE IBOR. Tfno. 927 554 654. Abierto todo el año.

Turismo rural CABAÑAS DEL CASTILLO LA JARA DE LAS VILLUERCAS (**) Tfno. 927 151 009/ 927 334 143. Muy buen trato. Maite, la dueña es bióloga con grandes conocimientos de la zona.

CAÑAMERO GRANJA ESCUELA EL HORCAJO. Tfno. 927 369 195 Se trata de un albergue situado en pleno campo, a 5 km. de Cañamero. Muy económico. Lo lleva Juan Alberto, persona muy sensible a la naturaleza y al cicloturismo.

LOS NARANJOS(**) Tfno. 927 369 231 /157 222 Al raso Km. 35. Merendero a la izquierda. Cerca del río.

Km. 57. Merendero a la izquierda.

Km. 77. Poco después del punto kilométrico 14, un camino a la izquierda baja hasta el río Ibor. Hay arboleda.

Km. 93. Río Ibor.

Guadalupe. Estación de tren.

NOTAS A LOS RESTAURANTES Si quieres darte un auténtico placer de los sentidos y probar sabores hasta ahora desconocidos, te recomiendo vivamente el restaurante ALGO ASÍ, en las

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Extremadura en bici

El Este

ruta 16

cercanías de Cañamero. Situado en una vivienda rústica en mitad del campo. Salid de Cañamero dirección Logrosán, llegad a la gasolinera y preguntad. Lo lleva una pareja de suizos que preparan una comida exquisita y además te la explican. Pan y licores hechos por ellos mismos. El menú -cuatro platos- vale 3.000 pta. y puedes repetir todas las veces que quieras. Hay que llamar con antelación -en fines de semana lo tienen todo lleno. El teléfono es el 608 70 36 73 - Cabañas del Castillo: un particular -la tía Julia- sirve comidas sencillas.

FUENTES Km. 65. Poco antes de llegar arriba del puerto, en la misma carretera y a la derecha.

Km. 143. A la entrada de Navezuelas.

Km. 163. En el centro de Cañamero.

Km. 169. 6 km. más allá de Cañamero.

MODIFICACIÓN DEL RECORRIDO Esta ruta se puede dividir en dos de dos días tomando como base Guadalupe.

Una vez llegado al río Ibor (km. 76), Guadalupe está 13 km. a la izquierda.

Existe una forma de ahorrarse km por un itinerario más bonito que el de la carretera: en Robledollano tomamos el camino que sale enfrente de la discoteca El Encuentro. 1,4 km. después encontramos una fuente. 1,7 km. más y hallamos un cruce donde giramos a la izquierda. A los 900 m. otro cruce a la derecha.

Tenemos una bajada que nos lleva a una pequeña carretera. Roturas cae un par de km. a la izquierda. En total son 6 km. de camino, sólo apto para bicicleta híbrida o de montaña. Nos pasamos Cabañas del Castillo y a cambio nos ahorramos 31 km.

RUTAS MÁS CERCANAS - ruta 17. Vuelta a Cíjara - ruta 18. Pela-Valdecaballeros - ruta 25. Trujillo y Montánchez - ruta 26. Monfragüe - ruta 29. De Trujillo a Las Villuercas CARTOGRAFÍA Michelín nº 444 escala 1:400.000 Servicio Geográfico del Ejército escala 1:50.000 nº 707, 708, 680, 681 INTERÉS Guadalupe, monasterio -declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCOy arquitectura popular.

Pico Villuercas (1.600 m.), impresionantes vistas de la comarca. Hay carretera hasta arriba -para los muy escaladores, claro.

Cabañas del Castillo, castillo y pueblo.

Valle del río Guadarranque, paisaje virgen.

OFICINAS DE TURISMO Guadalupe. Tfno. 927 154 128

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RUTA 17. VUELTA A CIJARA

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x Cañamero

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x Cabañas Castillo

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Habitantes

Extremadura en bici

Los motivos para seleccionar esta ruta han sido la belleza y el aislamiento de la zona. Muy cercano al parque nacional de Cabañeros, el recorrido transcurre por entre los límites de las provincias de Cáceres, Toledo, Ciudad Real y Badajoz. Aquí se pueden ver nutrias, distintas especies de pájaros y sobre todo ciervos.

CIJARA O CÍJARA El recorrido comienza en la localidad toledana de Puerto Rey, justo en la raya de Extremadura. Tomamos por una estrecha carretera que lleva al poblado de Cíjara. Todo el recorrido es una larga cuesta abajo entre pinos y eucaliptos. A los 6 km. pasaremos un cruce, pero nosotros seguimos recto.

1 km. después llegamos a Cíjara. La carretera bordea el poblado por la izquierda. El firme empeora bastante, y será así durante los próximos 32 km.

Ahora seguimos por la orilla del embalse y a los 14 km. de la salida

cruzamos dos puentes, el primero más alto y el segundo más largo. A partir de aquí encontramos los primeros repechos que hacen la marcha más lenta y más dura. Es paisaje de ondulados encinares.

Llama la atención la extraordinaria cantidad de rabilargos. Este pájaro, al parecer, es oriundo de China -de hecho, recuerda a los que se ven en las pinturas de ese país. La única explicación que encuentran los ornitólogos es que tuvo que venir de la mano de algún marinero portugués, que trajo algunas parejas y que tuvieron tanto éxito que desde hace

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Extremadura en bici unos años están desplazando a especies locales como la urraca.

Entre subidas y bajadas llegamos al cruce de Gamonoso ( el mapa Michelín dice Gamonero), que cae un poco más arriba en un alto. Después vienen largas bajadas y no menos largas subidas a y desde los ríos Estenilla y Estomiza. Después la carretera transcurre durante varios km. por la loma de un monte, entre jaras. Es una sensación extraña, ya que tenemos panorámica a ambos lados. Desde aquí se ven la Sierra de Altamira, la comarca de La Jara, Anchuras...

RÍO ESTENA Y así en el km. 39 llegamos al cruce Anchuras/ Horcajo/ Navahermosa. Torcemos a la derecha en dirección Horcajo. A lo largo de la carretera y en los muros de

una casa derruida aún quedan pintadas que recuerdan la histórica lucha contra el campo de tiro. A partir de aquí la carretera mejora: la última vez que pasamos (septiembre del 99) estaba de obras. Hasta el río Estena , que nace precisamente en el Parque de Cabañeros, es casi todo cuesta abajo.

Desde el río hay 2 km. de subida que posiblemente sean los más empinados de todo el recorrido. Al llegar arriba se encuentra uno en una especie de meseta desde donde la vista es increíble. A lo lejos se ven las Villuercas. Ciudad Real está a sólo 95 km 2 km. más y estamos en el cruce Horcajo/ Bohonal. Torcemos a la derecha dirección Bohonal. Aparece en el mapa como carretera sin asfaltar, pero de hecho sí tiene asfalto.

Se llanea entre olivares y luego hay una vertiginosa bajada hasta el pueblo.

Bohonal tiene la peculiaridad de que la

LA LARGA MARCHA DEL CAMPO DE TIRO Durante mucho tiempo el Ministerio de Defensa estuvo buscando un campo de tiro para la aviación que sustituyera al navarro de Las Bárdenas. Debía ser un sitio con nula densidad humana, y creyeron haberlo encontrado en Cabañeros (Ciudad Real). El mecanismo de expropiación de las fincas se puso en marcha. Pero claro, los lugares con menor poblamiento humano son también los ecológicamente mejor conservados: en Cabañeros tienen su hábitat preciadísimas especies como el lince ibérico, el águila imperial, la cigüeña negra, águilas, buitres, grullas, avutardas...

El revuelo que se montó en la opinión pública, asociaciones ecologistas y en las instituciones autonómicas fue tal que Defensa decidió trasladarse con armas y bagajes hacia el Oeste, a la comarca de Anchuras, quizá debido a su peculiar situación: se trata de un enclave de Ciudad Real ubicado en provincia de Toledo. Continuó la lucha, y de entonces viene el lema aquel de: “Anchuras es Cabañeros”. En dicha localidad se fundó una Casa de la Paz. La declaración de Cabañeros como Parque Nacional salvó el mejor exponente de ecosistema mediterráneo conservado y es testimonio de la vista de los mandos militares a la hora de elegir el emplazamiento de sus instalaciones. También se salvó Anchuras, aunque aquí el pulso duró hasta 1998, y de los aviones y los bombardeos no se ha vuelto a oír hablar. De momento.

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El Este

ruta 17

iglesia no está en el centro del pueblo sino aislada en un cerro. Llama la atención el campanario de ladrillo y arcos mudéjares y el buen talante de sus vecinos.

RESERVA DE CIJARA A la salida de Bohonal y, para variar, otra cuesta de 2 km. Entramos en la Reserva de Caza de Cíjara . Aquí casi todo es pino de repoblación y como consecuencia con grave riesgo de incendio, como muestra el retén de bomberos en lo alto del puerto. Ahora viene un llaneo.

Luego, bajada hasta el río y una subida.

7 km. después de Bohonal llegamos al cruce Helechosa/Villarta. La carretera a Helechosa sigue sin venir en muchos mapas, y es a la derecha. Aquí escuchamos por primera vez la berrea de los ciervos. Acometemos la que será la última subida fuerte del viaje. Sin embargo, la vista desde arriba es, una vez más, excepcional.

Si hay algo envidiable en la bicicleta es que con ella entras de puntillas en el paisaje. Al no hacer apenas ruido, puedes oír y te puedes aproximar a animales que de otro modo no verías: en la bajada y a tres metros de una de las bicicletas se cruzó un maravilloso ejemplar de ciervo joven, sin que por fortuna hubiera que lamentar víctimas por ninguno de los dos lados.

Establecemos de nuevo contacto con el embalse. Una larga bajada nos lleva al puente sobre el Guadiana.

Hele-chosa está sólo a 5 km. Según esté el nivel del embalse desde aquí podemos ver una gran extensión de agua o un baldío.

Arquitectura mudéjar en Bohonal

VUELTA A PUERTO REY De Helechosa hasta la presa de Cíjara la carretera es relativamente llana y recién asfaltada, si bien hay más tráfico. 15 km. después estamos en el muro de la presa, y podemos apreciar el sinuoso perfil de este embalse, lleno de islas y recovecos.

De aquí salimos en dirección Puerto Rey, esta vez por la N 502. Aunque hay una fuerte rampa al principio, se hace llevadera por el buen firme del arcén.

Aquí el tráfico es intenso, sobre todo si es fin de semana.

En el mismo límite autonómico está el cartel de entrada a Puerto Rey. Hemos completado la vuelta y ponemos fin al recorrido.

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Extremadura en bici

KILÓMETROS Y DURACIÓN ESTIMADA 104 km, 2 días.

TIPO DE BICICLETA Todas.

TRÁFICO El único tramo con más tráfico puede ser el de la N-502 (del km. 93 al 104). En el resto del recorrido, muy poco: desde Puerto Rey a Helechosa (km. 0 al 78) apenas si nos cruzamos con una docena de coches; NOTAS A LAS ESTACIONES DE TREN La estación más cercana es Oropesa de Toledo, a unos 65 km.

ALOJAMIENTO Hostales y pensiones En Puerto Rey hay dos restaurantes que alquilan habitaciones.

Al raso Km. 15: a la orilla del embalse, por un camino que baja a la izquierda del segundo puente (si el nivel de las aguas lo permite).

Km. 21,5: a la izquierda de otro pequeño puente.

Km. 27: en el río Estenilla.

Km. 45: en el río Estena. Para bajar, se toma un camino a la izquierda 100 m. después del río. Se pasa bajo el puente y 200 m. más allá hay un buen sitio para poner la tienda.

Km 63: a la derecha pasado el puente.

Km. 64,5: poco después del cruce hacia Helechosa, detrás de unos edificios y junto a una charca. También junto a la fuente.

Km. 80: 1 km. después de Helechosa, a la derecha, en los terrenos expropiados para el embalse. En los siguientes kilómetros también hay buenos sitios, ya que la zona de la Reserva no está vallada.

Km. 93: de la parte derecha de la presa -mirando aguas arriba- baja un camino. Apenas pasado el cruce tenemos una zona de frondosos alcornoques utilizada como merendero.

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El Este

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FUENTES Sólo localizamos dos en todo el recorrido. La primera está en Bohonal (km. 57), en el centro del pueblo. La segunda en el km. 64,5, en un camino que sale a la izquierda frente a los edificios de educación ambiental. 200 m. de subida y llegamos a un estanque con fuente donde también se puede acampar.

MODIFICACIÓN DEL RECORRIDO Al rodear un embalse se hace imposible abreviar el recorrido. Sí en cambio se puede alargar hacia zonas de gran interés ecológico, como la comarca de Anchuras y el parque nacional de Cabañeros.

RUTAS MÁS CERCANAS - ruta 1. Canal de las Dehesas - ruta 16. Villuercas - ruta 18. Pela-Valcecaballeros - ruta 20. Siberia CARTOGRAFÍA Michelín nº 444 escala 1:400.000 Servicio Geográfico del Ejército escala 1:50.000 nº 708, 709, 733, 734 INTERÉS Presa de Cijara, fue la primera del Plan Badajoz, y se comenzó a construir en los años de la República. Capacidad: 1.505 millones de m. cúbicos.

En general es una zona bastante virgen, lejos de la civilización. Cabría destacar la Reserva Nacional de Cíjara: en otoño los ciervos están en celo y podemos escuchar la famosa berrea.

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ruta 18

RUTA 18. PELA-VALDECABALLEROS

Médico

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Helechosa

Bohonal

Gamonoso

Poblado Cijara

x Puerto Rey

Dormir

Camping

Restaurante

Alimentación

Reparación

Tren

Bus

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Habitantes Piscina

Bares

El Este

Esta ruta traza aproximadamente un triángulo cuyos dos vértices inferiores son Pela y la presa de Puerto Peña. Primero se avanza en dirección Este, luego Noroeste y por último baja hacia el Sudoeste. No presenta excesivas dificultades salvo en los km. que preceden y que siguen a Valdecaballeros; no se precisa por tanto excesiva práctica sobre la bici para realizarla.

Sí hay que tener en cuenta, a la hora de aprovisionarse, que a menos que nos desviemos del recorrido los únicos núcleos habitados que vamos a cruzar serán Valdecaballeros y Obando.

KM. 0 Salimos de Navalvillar de Pela en dirección a Casas de don Pedro. Después tomamos la carretera del Canal de las Dehesas (ruta 1) hacia la derecha.

El que en lugar de la carretera optemos por la pista del Canal, a pesar de que son más km, se debe a que tiene un buen firme, en ella no hay cuestas

y sobre todo porque apenas encuentras coches. Si a ello se le añade un poco de cuidado para no irse al foso, el placer del viaje está asegurado.

Atención a los 8 km, porque aquí el Canal se bifurca. Debemos coger el ramal de la derecha, que nos llevará hasta Puerto Peña. De

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Extremadura en bici hacer lo contrario llegaríamos a Pela antes de lo previsto. Durante todo este tramo vamos bordeando el embalse de Orellana.

12 km. más y cruzamos la carretera Casas de don Pedro-Talarrubias. En el cruce y a la izquierda, un búnker de la Guerra Civil.

PUERTO PEÑA A medida que avanzamos se perfilan

la izquierda, dirección Valdeca-balleros.

Subida y larga cuesta abajo. Llaneo y de nuevo subida.

El firme de esta carretera es anor-malmente grueso y pese a su antigüedad sin un solo bache. Posiblemente tenga que vercon la maquinaria pesada que pasó por aquí para construir la nuclear. Los árboles son todos eucaliptos y coníferas de repoblación

VALDECABALLEROS, UN HITO DE LA LUCHA ANTINUCLEAR En 1982 se puso en marcha la Moratoria Nuclear por la que se posponía todo proyecto de nueva central nuclear y se paralizaban las que estaban entonces en construcción. En esta situación se hallaban Lemóniz (Vizcaya) y Valdecaballeros.

El principal peligro de esta nuclear iba a ser que al estar situada a orillas del Guadiana las aguas del circuito de refrigeración se verterían directamente a los regadíos de las Vegas Altas y las Vegas Bajas..

Por una vez, ecologistas y decenas de miles de agricultores se manifestaron juntos en la sin duda mayor movilización de la historia de Extremadura.

A mediados de los 90 Valdecaballeros se dio por clausurada definitivamente, aunque la seguimos pagando entre todos: nada menos que el 3,54 por ciento del recibo de la luz durante 25 años.

Abandonado el sueño del monocultivo nuclear, en la actualidad Valdecaballeros se orienta hacia el turismo de embalses: un hotel, un balneario, la posible construcción de un puerto deportivo... Lo que ocurra con los edificios de la nuclear es, a fecha de hoy, un misterio.

ante nosotros las Sierras de La Chimenea y El Escorial. A nuestra derecha seguimos llevando el río Guadiana. 14 km. después del último cruce llegamos a Puerto Peña -que aparece como García Sola en los mapas.

Para subir a lo alto de la presa hay que salir a la N 430, que discurre a nuestra izquierda, pero antes podemos ver la salida del Canal, un km. más allá. En este lugar se siente uno muy pequeño. Enfrente y arriba, en los peñascos, planean águilas y buitres.

Ya en lo alto de la presa nos vamos hacia

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que dan un cierto aire castellano-leonés al paisaje Siguen las cuestas hasta que se llega a un alto y a partir de aquí todo es bajar y llanear. Bordeamos el embalse de García Sola. Contorneamos la impresionante Sierra de las Barbas de Oro, y la discoteca La Carpa nos anuncia que estamos ya en el pueblo.

C.N.V. Valdecaballeros se cruza por su parte baja, y salimos de él en dirección a Cañamero. Llaneamos durante 7 km. hasta el

El Este

ruta 18

cruce de la nuclear. A la derecha y a lo lejos de fondo a este lugar.

Proseguimos camino. La carretera, muy son visibles las cúpulas de hormigón del monstruo. No puedo evitar el pensar en buena, va cresteando lomas antes de hacer Anchuras. Hace años, cuando el nombre un descenso vertiginoso. Si el día está claro, de Valdeca-balleros, contaminado de veremos toda la Sierra de Guadalupe, la de siniestras resonancias, se oía continua- Montánchez e incluso la Sierra de la Mosca, mente, yo, que no conocía la zona, la junto a Cáceres capital.

Tras 12 km. llegamos al cruce hacia Loimaginaba pobre, desolada, cuatro canchales sin rastro de vegetación. Ahora que grosán. Seguimos recto. Hemos bajado de veo las encinas y la flor de jara, la infinita belleza de este paisaje, pienso en que al fin y al cabo la comparación de Extremadura con el Lejano Oeste no es tan descabellada: para los centros de poder, para el Hombre Blanco que vive en las ciudades, este es un sitio vacío, habitado por nadie.

Se puede disponer río Guadiana y Puebla de Alcocer en la distancia de él libremente y es normal por tanto colocar aquí las nu- la cota 630 a la 400, y llegaremos a la cota cleares, los cementerios radiactivos y los 300 en las proximidades de Obando.

2 km. más y cruzamos el ya conocido campos de tiro. Criminal lógica la de llevar la mierda lejos de casa y luego decir que Canal de las Dehesas. A partir de aquí, si es invierno, tendremos la posibilidad de no es peligrosa.

A partir de la nuclear hay una serie de observar cientos de grullas que tienen repechos duros, pues en 1 km. subimos sus comederos en medio de los encinares. más de 80 m. En los siguientes ascendere- Cruzamos el río Cubilar.

9 km. más de llaneo y estamos de nuevo mos 90 metros más. En abril de 2000 todo este tramo estaba en obras, por lo que se en el límite con la provincia de Badajoz. Antes de llegar a Obando cruzamos de nuevo espera carretera ancha y con arcén. el río Cubilar. Aquí ya todo es llano. Obando.

Nos entretenemos en este pequeño pueblo VILLUERCAS AL FONDO 10 km. después de Valdecaballeros lle- de colonización. Luego cogemos la N-430 gamos al cruce con la EX 116 y provincia de a la izquierda. En 5 km. habremos llegado Cáceres. Aquí la ruta es hacia la izquierda. a Pela, fin de etapa.

Cañamero y las Villuercas hacen de telón

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Extremadura en bici

El Este

ruta 18

VALDECABALLEROS Hostal La Vaguada y restaurante. Tfno. 924 643 328. 4 km. antes de llegar a Valdecaballeros. Dispone de una zona verde ideal para siesta.

Campings Puerto Peña. Ver ruta 1.

Al raso Entre los km. 0 y 34 podemos encontrar con facilidad sitio en la zona expropiada del Canal.

Km. 37,5. A la derecha de la carretera hay una caseta de Confederación con un porche que nos puede sacar de apuros en caso de lluvia.

Km. 41. 7 km. después de Puerto Peña, en los eucaliptales.Después de bajar una larga cuesta encontraremos un camino a la derecha. km. 85. De nuevo Canal de las Dehesas.

FUENTES Km. 36. 3 km. después del muro de la presa, a la izquierda de la carretera. Es una fuente famosa por su agua y a ella acude gente de muy lejos.

MODIFICACIÓN DEL RECORRIDO Desde Navalvillar de Pela hasta Puerto Peña podemos ir por la nacional. Hay algunos kilómetros menos y no demasiados coches.

Si en el km. 85 giramos a la izquierda por el Canal de las Dehesas llegaríamos a las inmediaciones de Pela por el otro brazo de la Y que desdeñamos en el km. 8.

Embalse de Puerto Peña

KILÓMETROS Y DURACIÓN ESTIMADA 107 km, 2 días TIPO DE BICICLETA Todas.

TRÁFICO No hay mucho tráfico en esta ruta. El único tramo que puede estar algo concurrido son los 5 km. entre Obando y Navalvillar de Pela (km. 102-107), pues pertenecen a la N-430.

ALOJAMIENTO Hostales y pensiones NAVALVILLAR DE PELA. Ver ruta 1.

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RUTAS MÁS CERCANAS - ruta 1. Canal de las Dehesas - ruta 2. Canal de Orellana - ruta 16. Villuercas - ruta 20. Siberia CARTOGRAFÍA Michelín nº 444 escala 1:400.000 Servicio Geográfico del Ejército escala 1:50.000 nº 755, 756, 732, 733 INTERÉS Embalse de García Sola.

Peñón de Puerto Peña, rapaces y otras aves protegidas. Junto al camping hay un mirador que también es centro de interpretación.

Valdecaballeros, central nuclear (inacabada) FIESTAS DE INTERÉS TURÍSTICO Navalvillar de Pela, La encamisá, 16-17 de enero.

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RUTA 19. DE CASTUERA A BELALCÁZAR

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Obando

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x Navalvillar Pela

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Médico Alimentación Restaurante

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El Este

Esta ruta discurre a caballo de dos comarcas, La Serena y la cordobesa de Los Pedroches. Hasta el siglo XIX esta última perteneció a Extremadura. Ello explica la afinidad de habla, cultura e incluso tipología de los pueblos, que harán que no parezca que hemos entrado en Andalucía.

INICIO La salida la hacemos desde Castuera, dirección Llerena por la EX 103. Los primeros km. son casi todo bajada por buena carretera. A los 7 km. torcemos a la izquierda dirección Es-parragosa de la Serena. Aquí la carretera empeora ostensiblemente y reduce su plataforma a la mitad.

5 km. y Esparragosa. No entramos en el pueblo sino que torcemos de nuevo a la izquierda hacia Monterrubio de

la Serena. Hay en este tramo algunos repechos, pero la carretera ha mejorado mucho. Dejamos a la derecha el Cerro Candalija. A la izquierda se ven las sierras que bordearemos mañana.

SERENA SUR Tras una subidilla llegamos a Puerto Hurraco, lugar de infausta memoria, nombre que ocupó largo tiempo los cronicones del reino, prueba irrefutable de la barbarie del agro extremeño. La

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Extremadura en bici verdad es que una visita hace que el pueblo parezca todo menos el escenario de una matanza. A la entrada hay un mojón turístico. Espero que aluda a tan sangrientos sucesos, pero en vez de eso dice: Puerto Hurraco. Castillejo.

Arquitectura popular. Sierra del Oro. La carretera ahora se hace amplia, con buen firme y arcén. Sube y baja paralela a la sierra hasta llegar a Mon-terrubio. La

en Córdoba, y eso se nota en la carretera, que experimenta una brusca metamorfosis para peor. Lo mismo nos ocurrirá mañana entre Belalcázar y Cabeza de Buey. Parece que para la Junta de Andalucía estos parajes son el finis terrae y no hay nada más allá.

5 km. después la ruta cruza la antigua línea férrea Peñarroya-Almorchón, y un par de km. más adelante nos encontraremos un cruce sin señalización. Belal-cázar es a la izquierda. Aquí parece que sí han querido mejorar la carretera, cuyo asfalto está recién puesto. Desde el límite provincial hasta Belalcázar hay 20 km.

Es posible que veamos signos de la movilización que vive esta comarca desde hace años frente a la posibilidad de construcción de un AGP. Una vez visitado el pueblo buscamos la Consultando cartografía en Monterrubio carretera que lleva a Cabeza del Buey, y que bici bota por las calles adoquinadas. Con- hasta el límite provincial da el do de pecho: versación con los chavales y visita de rigor estrecha, irregular... Pasamos la zona de al bar viejo del pueblo, donde juegan los acampada de Monte Malagón. Después suhombres a las cartas. bimos durante unos 3 km. Desde el alto, una vista excepcional, podemos contemplar casi LA FRONTERA la totalidad de la ruta. Un poco antes hemos Tomamos la carretera dirección Belalcá- encontrado el cruce con la carretera que va zar. Descenso hasta el río. Más allá vendrán a la estación de Belalcázar. Giraremos, como subidas y bajadas. siempre en esta ruta, a la izquierda.

Antes de cruzar podemos subir a la Llevamos 14 km. desde Belalcázar, y otra ermita de Santa María del Zújar. Curiosa vez el río Zújar. Hasta aquí han sido bajadas costumbre ésta de consagrar vírgenes y llanos. Entramos de nuevo en Badajoz y con nombres del lugar; posiblemente nos la carretera, como ya dijimos, cambia para hable de diosas precristianas asociadas al muy bien. Menos mal, porque ahora hay culto de la fecundidad y por ende a la tie- que subir el Puerto de la Venta, que acaba rra. Poco antes de la ermita hemos entrado poco antes de Cabeza del Buey. Aquí bus-

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El Este

ruta 19

PROTESTA CIUDADANA CONTRA EL AGP Cuando se conocieron los planes del Gobierno y de ENRESA de construir un AGP (Almacenamiento Geológico Profundo) para almacenar los residuos radiactivos de alta actividad de todas las centrales nucleares españolas, la respuesta en las zonas candidatas fue desigual. Sin embargo, hubo una que destacó tanto por su carácter masivo como por su duración en el tiempo: hablamos del Valle de los Pedroches (Norte de Córdoba) Conscientes de que se jugaban el futuro de la comarca, sus habitantes llevaron a cabo la primera manifestación multitudinaria en Belalcázar, a la que acudieron unas 15.000 personas. En años sucesivos la convocatoria ha ido rotando por los diferentes pueblos de la comarca, y ha sido de tal magnitud que ha implicado a todos los sectores del tejido social: desde ayuntamientos y organizaciones sociales hasta Diputación, parlamento autonómico e incluso la Iglesia.

Es posible que esta masiva movilización popular haya influido para que el Gobierno de la nación aplace hasta el año 2010 la localización definitiva de tan controvertida instalación.

camos la plaza y descansamos a la sombra del Ayuntamiento.

DOS OPCIONES Al salir de Cabeza del Buey podemos elegir:

a) Seguimos por la EX 104 hacia Castuera.

Recorrido prácticamente llano, buen firme y bastante tráfico. b) Puerto de La Nava. Desvío a la izquierda a la salida del pueblo. Mal firme, fuertes cuestas arriba, hermoso paisaje y tráfico

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Extremadura en bici igual a 0. Hay 4 km. más que por la opción A. Es la que escogemos.

Por el Puerto de la Nava pasamos de nuevo a la cara Sur de la sierra. El descenso es una gozada, no así los kilómetros de sube-y-baja que le siguen, más duros si cabe que el puerto.

Recuperamos la EX 104 a la izquierda y por fin llegamos a Helechal.

A partir de aquí la carretera bordea a media altura primero la Sierra de los Tiros y luego la Sierra del Castillejo. Enseguida cruzamos el pequeño pueblo de La Nava.

El tráfico, escaso durante todo el trayecto, aumenta, sobre todo si es fin de semana Después viene Puerto Mejoral. Cuatro

casas y paso de grullas. La subida gorda, penúltima del recorrido, viene ahora Otros 5 km. y Benquerencia de la Serena.

La entrada del pueblo es un repechón de los de sudar sangre. Estamos a la misma altura que en el Puerto de la Nava. Desde arriba y una vez recuperado el resuello vemos, enfrente y abajo, Puerto Hurraco y ya más atrás Monterrubio.

Seguimos adelante. Tras descender 150 metros en dos bajadas vertiginosas, Castuera.

KILÓMETROS Y DURACIÓN ESTIMADA 118 km, 2-3 días TIPO DE BICICLETA Todas.

TRÁFICO Hay algo de tráfico entre Puerto Hurraco y Monterrubio (km. 20 al 30) y más intenso aunque nunca excesivo entre Helechal y Castuera (km. 99-118) ALOJAMIENTO Hostales y pensiones CASTUERA Hotel El Paraíso. Tfno. 924 76 01 48 Hostal Los Naranjos. Tfno. 924 76 10 54 MONTERRUBIO DE LA SERENA Pensión Balsera. Tfno. 924 61 00 04 Hostal Vaticano. 924 61 06 33 BELALCÁZAR Hostal La Bolera. Tfno. 957 14 63 00 El Ayuntamiento de Belalcázar -tfno. 957 14 60 04- alquila o alquilaba unos bungalows en Monte Malagón, a 4 km. del pueblo.

CABEZA DEL BUEY Hostal Polideportivo Municipal. Tfno. 924 60 07 56 Pensión San José. Tfno. 924 60 01 06

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El Este

ruta 19

BENQUERENCIA DE LA SERENA Hotel La Panadería. Tfno. 924 76 15 43 PUERTO MEJORAL Albergue de ADENEX. Tfno. 924 37 12 02 Campings Zona de Acampada Municipal Nuestra Señora de Belén. A 11 km. de Cabeza del Buey dirección Helechal (por la EX 104, ruta alternativa al Puerto de la Nava).

Turismo rural CABEZA DEL BUEY La Loma. (*) Tfno. 924 60 03 27. A 2 km. de Cabeza del Buey dirección Castuera.

Al raso km. 14: 1 km. después de Esparragosa, a la derecha hay una charca y terreno libre. km 39: 9 km. después de Monterrubio, Ermita de Santa María del Zújar km. 63: Zona Municipal de Acampada Monte Malagón. La entrada desde la carretera está a 4 km. de Belalcázar dirección Cabeza del Buey, y luego por pista de tierra 1 km. más: es un camino que sale a la izquierda. Apenas tomado hay una bifurcación y otra vez a la izquierda. Buscamos un eucaliptal. En la zona hay agua corriente. km. 96: 14 km. después de Cabeza del Buey por el Puerto de la Nava, cañada a ambos lados de la carretera.

FUENTES Km. 63: Zona de Acampada Monte Malagón.

Km. 82: Cabeza del Buey, plaza del Ayuntamiento.

MODIFICACIÓN DEL RECORRIDO Las carreteras entre Castuera y Puerto Hurraco, y entre Monterrubio y Helechal permiten acortar el recorrido. También está asfaltado un tramo del camino rural entre Castuera y Monterrubio, que tiene 18 km.

RUTAS MÁS CERCANAS - ruta 20. Siberia - ruta 28. De las Vegas a la Sierra Grande - ruta 3. Canal del Zújar CARTOGRAFÍA Michelín nº 444 escala 1:400.000 Servicio Geográfico del Ejército escala 1:50.000 nº 805, 831, 832, 833, 806 INTERÉS Belalcázar, castillo y movimiento ciudadano contra el cementerio de residuos radiactivos de alta actividad.

Sierra de Los Tiros, rapaces y cigüeñas negras.

Castillo templario de Almorchón, a unos 2 km. de la desviación a la ermita de Belén dirección Castuera. Se accede a pie. Buenas vistas y paso de grullas (de noviembre a febrero) Puerto Mejoral, paso de grullas.

OFICINAS DE TURISMO Castuera. Tfno. 924 760 663

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Pto. Mejoral

Benquerencia

La Nava

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x Belalcázar

Almorchón

x Monterrubio

Puerto Hurraco

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Castuera

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Alimentación Camping Dormir

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El Este

RUTA 20. SIBERIA

Restaurante

Reparación

Tren

Bus

Farmacia

Médico

Piscina

Bares

Habitantes

Extremadura en bici

ESTACIÓN DE TREN Nuestra ruta comienza en la pequeña estación de tren de Cabeza del Buey.

Tomamos la carretera dirección Puebla de Alcocer, que es la que cruza la vía.

Tenemos ante nosotros buen firme y arcén.

A los 3 km. pasamos el cruce de Zarza Capilla. El terreno es llano. A la derecha tenemos la Sierra del Torozo y a la izquierda la inmensa llanura de La Serena. Muy pronto y a la izquierda aparece lejanísimo el castillo de Lares,

que marca el final de la ruta del día.

EL MAR INTERIOR A los 11 km. pasamos un segundo cruce hacia Zarza Capilla. 5 km. más y comienza la bajada hacia el embalse de La Serena, en total 4,5 km. Llegamos al primero de los viaductos sobre el embalse. Después de cruzarlo viene una fuerte subida de 1 km, una bajada y tras 4 km. más cruzamos el segundo puente.

Desde aquí ya se puede contemplar una vasta extensión de agua. Las orillas son

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Extremadura en bici

El Este a nosotros el embalse de Orellana: hemos franqueado la divisoria de aguas entre el Guadiana y su afluente el Zújar. El paisaje cambia; ahora aparecen los olivares.

4 km. después de Esparragosa llegamos a un cruce, donde giramos a la derecha. Otra vez la carretera es buena y con arcén. A poco del cruce nos encontramos el Cordel Serrano, que la cruza perpendicularmente. Subidas y bajadas. Esta vez recorremos la umbría de la sierra cuesta abajo, hasta entrar en Puebla de Alcocer.

Embalse de La Serena camino de Esparragosa de Lares

colinas cubiertas de pizarras y retamas.

El aumento del área inundable que supuso la construcción del embalse trastocó todas las comunicaciones de la zona. Así la carretera, que originalmente pasaba por la pequeña localidad de Galizuela, enfila ahora el cerro Masatrigo, curiosa formación cónica con aires de volcán que se rodea por un lado o por el otro, según la dirección de la que se venga.

Pasamos un tercer puente, este más pequeño, y encaramos una fuerte subida. A nuestra derecha el embalse se adentra en el cauce del río Guadalemar, y a la izquierda nos protege un inmenso paredón de cuarcita.

DESVÍO Más adelante encontramos un cruce.

Si tenemos prisa por llegar a Puebla

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de Alcocer, la localidad se encuentra a 2 km. apenas, subiendo la cuesta. Pero nosotros tenemos curiosidad por conocer Esparragosa de Lares, cuna del cantautor Pablo Guerrero, así que tomamos a la izquierda, con lo que haremos 10 km. más. No hay una razón lógica para ello, pero cosas más raras se han visto. Además, es el camino que debemos tomar si queremos visitar las ruinas de Lacimurga (ver más adelante modificación de recorrido.) Así es que bordeamos la sierra por la solana, obteniendo de paso nuevas vistas del embalse y de la ermita de la Virgen de la Cueva, colgada de la roca.

La carretera es estrecha e irregular. 2 km. después llegamos al pueblo, que se alarga en torno a la calle principal. Lo cruzamos y 1 km. después tenemos una cuesta arriba regularcilla hasta que llegamos a un tramo de llaneo. Desde aquí se puede adivinar frente

SUBIDA AL CASTILLO Este pueblo se halla recostado en la ladera de la sierra, coronado en lo más alto por el castillo de Lares. Hasta arriba el desnivel es de 220 m. Son 2 km. de subida, y hay un tramo con más de un 10 %. Aun así, no nos resistimos a emprender la ascensión. El esfuerzo y sofoco valen la pena, tanto por el castillo como por la dilatada vista que tenemos desde arriba, pues se puede contemplar casi la totalidad de la ruta y nada menos que cuatro embalses.

El descenso pondrá a prueba los frenos de nuestra bici. Elegimos la carretera que va en dirección Talarrubias, por terreno llano y con buen firme. El pueblo se ve a la izquierda. Para nuestro propósito, tanto da que entremos como no. Si decidimos no cruzarlo, hay que pasar dos entradas y 7 km. después de Puebla tomamos un desvío a la izquierda que nos llevará al embalse de García Sola. Sin duda nos sorprenderá la indicación de Herrera del Duque de frente. Se puede ir por ahí, sólo que hay más tráfico y el paisaje es menos bonito.

La carretera por la que vamos es una secundaria. El firme no es muy malo. Llaneo y largas rectas. Hay encinas, olivos y viñas.

ruta 20

El milano real planea en paralelo a nosotros, observándonos. Grupos de cigüeñas pastan a los lados de la carretera.

¿SIBERIA? El nombre de esta ruta puede sorprender al lector y evocar vastas extensiones asiáticas, o bien suscitar estalinianos recuerdos de campos de prisioneros y temperaturas bajísimas. Sin embargo es cierto: La Siberia es el nombre de esta comarca extremeña situada en los confines de la provincia de Badajoz, lindando con Ciudad Real.

Al parecer el nombre le viene por lo alejados que se sentían sus habitantes de la capital -más de 200 km. en algunos casos-, sobre todo en los tiempos en que las comunicaciones eran mucho más lentas. En la actualidad hay quien quiere cambiar el nombre a la comarca por de los Montes, los Lagos o ambas cosas, con vistas al turismo.

Sin embargo muchas personas de la zona reivindican el nombre Siberia como suyo.

EL PEÑÓN DE PUERTO PEÑA 6 km. después del cruce tenemos uno de descenso. Luego vienen una serie de toboganes, subidas y bajadas. El paisaje nos rodea de encinas. Al fondo se va destacando la sierra de Puerto Peña, que recuerda mucho a Monfragüe. Aquí también viven multitud de especies protegidas, aunque el lugar no lo esté: de hecho, se ha paralizado in extremis el proyecto de cerrar por aquí la N 430 con un trazado a media ladera que destrozaría la sierra (ver ruta 1) Tras una curva cuesta abajo aparecen viviendas. Es el poblado de Confederación; en él viven empleados y técnicos de la presa.

Lo cruzamos y subimos a lo alto, adonde llegamos mediante un túnel.

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Extremadura en bici Estamos en el embalse de García de Sola, conocido popularmente por su nombre anterior, Puerto Peña. Verdaderamente es éste un lugar estratégico: aquí se nos juntan tres rutas: la que traemos, la ruta 1 Canal de las Dehesas y la ruta 18 Pela-Valdecaballeros. Aunque el muro no lo pasamos propiamente, sino que queda a la izquierda, y nosotros giramos a la derecha.

EXCURSIÓN A PIE A poco de tomar esta nueva carretera, antigua pero con firme aceptable, encontramos un gran aparcamiento a la derecha. Desde ahí es posible subir a lo alto del peñón (andando, claro). Es media hora de ascensión. Y desde arriba la vista realmente corta el aliento.

Ya de nuevo en la bici, tenemos una cuesta arriba de 1,5 km. y luego una fuerte bajada. Es la zona más agreste de todo el recorrido: se mezclan el agua y el monte en medio de una vegetación espesísima. Si no fuera por la carretera y algunos cables eléctricos se diría que estamos en el origen de los tiempos.

Se multiplican los remontes y los descensos. El recorrido, además, es más largo de lo que aparenta en el mapa debido a que tenemos que rodear casi por completo la Sierra de Peloche, que se erige corpulenta sobre nosotros.

MÁS EMBALSE Vamos bordeando García Sola. Al otro lado se divisa Castilblanco prendido de una loma. Llegamos a una zona donde la carretera se hace más llana. Numerosos chalets nos anuncian la presencia del núcleo urbano. Y así tras un repecho aparece

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Peloche, abajo y junto al agua, parecido a un puerto de mar.

Cruzado este pequeño pueblo la carretera

Embalse de García Sola desde el Peñón

mejora mucho. Tenemos arcén, pero sólo el primer km. Vamos pegados a la umbría de la sierra, faldeada de olivares. A lo lejos se divisa Herrera del Duque con su castillo, que no es tan llamativo como el de Puebla.

Decimos adiós al embalse y nos internamos de nuevo en tierra de secano. Unos km. sin sobresaltos y entramos en Herrera. A la entrada hay una gran zona vallada donde viven ciervos en cautividad.

El Este De Herrera choca el relativo tamaño de la localidad -4.200 habitantes- y su aislamiento respecto a todos los grandes ejes de comunicación. Tras la vuelta de rigor salimos en dirección Ciudad Real. Como vamos por nacional, la carretera es ancha, el firme bueno y hay buen arcén. Son km. de plácido pedaleo. Nos movemos en dirección Sudeste por un amplio valle, siguiendo el trazado de la sierra.

10 km. después pasamos el primer cruce hacia Fuenlabrada de los Montes, y luego un segundo, tras una ligera cuesta arriba. Luego viene el cruce hacia Badajoz.

Nosotros los ignoramos todos y seguimos de frente, entrando ahora en la inacabada N-430. El tramo por el que circulamos ahora tiene todo el aspecto de haber sido inaugurado recientemente. El tráfico, desde que salimos de Herrera, es escaso, prueba de lo aislado de estas tierras. Enfilamos una larguísima recta arriba. Sí, he dicho bien: aunque el desnivel no sea muy pronunciado, el ver tan desangelado tramo de recorrido más propio de fórmula 1 que de bicicletas desanima al más valiente. Es este un tramo sans histoire.

POR LOS CONFINES DE LA PROVINCIA Así llegamos al río Guadalemar. 1 km. más allá encontramos un cruce, que tomaremos a la derecha en dirección Agudo. Salimos de la N 430 para entrar en la recientísimamente completada N 502, que tiene aún menos tráfico que la anterior.

1 km. más allá entramos en provincia de Ciudad Real.

Cuando uno va por una nacional está tan ocupado con el tráfico terrible que no toma conciencia de la carretera, sino a lo sumo del arcén que lleva delante, procurando no salirse un pelo. Sin embargo en este desierto tramo -8 coches en 17

ruta 20

kilómetros- hay ocasión de reflexionar. Y es que en estas carreteras, hechas para vehículos ciegos de velocidad, lo clónico anula la conexión con el paisaje y en ellas no hay misterio. Como en las autovías, hay vallas y camino de servicio y, por no poder, no se puede acceder al campo. Ni siquiera un mal perro que te muerda. En una carretera secundaria el coche es el intruso. Aquí el intruso eres tú.

El trazado hasta Agudo es sencillo: primero se asciende gradualmente la Sierra de Santana y luego se desciende durante 8 km. Hay un cruce y Agudo cae 2 km. a la derecha. Aunque no se viese el pueblo lo intuiríamos por su sierra vecina cubierta de olivares a diferencia de otras más lejanas, casi salvajes. Los pueblos prefieren rodearse de olivos para estar más a gusto.

BADAJOZ DE NUEVO Cruzamos Agudo y salimos dirección Tamurejo. El asfalto es bueno, aunque no hay arcén. Durante un tiempo y de forma provisoria este tramo hizo las veces de N 502.

Recorrido llano, sin incidentes. Cruzamos otra vez de Ciudad Real a Badajoz; desde el límite de provincia se ven las primeras casas de Tamurejo. La carretera no pasa por el pueblo. Sin embargo, podemos entrar y darnos una vueltecita.

Zarpamos en dirección a Siruela. La carretera tiene una pronunciada pendiente que acelera la bicicleta. De repente se acaba el buen firme y tenemos asfalto cochambroso hasta el cruce de Baterno. Entonces mejora pero se vuelve rugoso y dificulta la marcha.

La Sierra de Siruela se destaca al fondo.

Aquí el terreno es algo más accidentado.

Tenemos una bajada y luego una subida que no serían tan duras con un buen asfalto. Los 3 últimos km. hasta el pueblo los hacemos flanqueados de una anchurosa cañada. Una fuente nos recibe a la entrada.

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Extremadura en bici Recomiendo cruzar Siruela por el centro, que es todo recto, en lugar de seguir la circunvalación de la derecha que lleva por la zona nueva. Vale la pena pararse ante la iglesia y echar un vistazo a la portada mudéjar.

NOS INTERNAMOS EN LA SIERRA La salida la hacemos también por una

es áspero pero sin baches. La carretera se hunde en el paisaje. Vemos los primeros almendros en flor, y asombra la cantidad de pájaros.

3 km. después llegamos a esta pequeña localidad, donde no entramos pues la carretera pasa por encima. Desde este privilegiado mirador tenemos impresionantes vistas del embalse de La Serena. A continuación

El Este gran obra hidráulica. Incluso hay arcén y todo. Tenemos 6 km. de vertiginosa bajada hasta la cola del embalse. Allí se alimentan grupos de cigüeñas. Cuando ya pensamos que la orilla del agua está cerca, viene una subida de 700 m. Luego es ya una bajada hasta el viaducto.

Es aquí donde el embalse ocupa mayor extensión, habiendo en algunos puntos 4 km. de orilla a orilla. Disfrutamos del silencio y del canto de las aves.

Cruzamos y vamos bordeando. A los 4 km. hay un cruce, que tomamos a la derecha. A partir de aquí la carretera empeora.

Hasta la entrada de Capilla es todo 1 km. cuesta arriba. 2 km. más, en este caso bajada, y hemos llegado a Peñalsordo. Nos llaman la atención varias calles que deben tener al menos un 20 % de desnivel.

A la salida de Peñalsordo la carretera es buena, pero eso dura 3 km, hasta un pequeño puente. A partir de ahí no sólo se estropea, sino que disfrutamos de una subida de más de 2,5 km., hasta Zarza Capilla (vieja). Arriba nos espera un mirador que compensa las penas. Cuando pasé por aquí estaban construyendo la circunvala-

ruta 20

ción, por lo cual en adelante sólo subiremos al pueblo si queremos.

UN SÍMBOLO DE LA GUERRA CIVIL De Zarza Capilla (vieja) bajamos a Zarza Capilla (nueva). El origen de estos dos pueblos es el siguiente: durante la guerra civil el primero de ellos fue ocupado varias veces por uno y otro bando, y quedó tan destruido que se prefirió hacer uno nuevo, de estilo semejante a los del Plan Badajoz.

Más adelante algunos lugareños, especialmente los más desafectos al régimen, quisieron recuperar sus antiguas casas y así fue como Zarza Capilla (vieja) fue reconstruida, mientras que los partidarios de Franco permanecieron en el pueblo nuevo, creando así su Villaarriba y Villaabajo particular.

Seguimos ahora en dirección a Cabeza del Buey. Son km. llanos salvo una pequeña subida. A los 8 km. llegamos a un cruce, el primero que encontramos al comenzar esta ruta. Vamos hacia la izquierda desandando camino y 3 km. más tarde llegamos a la ya conocida estación de ferrocarril, donde ponemos punto final al recorrido.

Entre espesos encinares

ancha cañada. La carretera es antigua pero con firme no demasiado malo. A 4 km. encontramos un cruce y nos desviamos a la izquierda, camino de Sancti-Spiritus. El firme mejora. Fuertes subidas y bajadas.

A lo lejos y a la derecha volvemos a ver el castillo de Puebla de Alcocer, y a la izquierda vamos flanqueados de enormes sierras.

Tras una pequeña subida entramos en Sancti-Spiritus. La sensación es la de un pueblo dormido. Al salir tenemos un cruce y torcemos a la izquierda, dirección Risco.

Continuas subidas y bajadas. El asfalto

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nuestro camino empeora ostensiblemente.

El paisaje se fractura aun más; da la sensación de que la carretera se va a acabar de golpe. Se suceden las subidas y bajadas.

Nos rodean alcornoques y pinos. El tráfico es inexistente.

OTRA VEZ EL AGUA Los últimos kilómetros hasta Garlitos son de firme nuevo y algo más llanos. Cruzamos el pueblo zigzagueando por sus calles. Al salir se ensancha el paisaje y también la carretera, que fue construida cuando la

KILÓMETROS Y DURACIÓN ESTIMADA 211 km, 4-5 días TIPO DE BICICLETA Todas.

TRÁFICO No hay ningún tramo de tráfico intenso en todo el recorrido.

ALOJAMIENTO Hostales y pensiones CABEZA DEL BUEY Ver ruta 19.

PUEBLA DE ALCOCER Hotel La Codorniz. Tfno. 924 62 01 10 Albergue Municipal. Tfno. 924 62 00 01.

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Extremadura en bici

TALARRUBIAS Pensión Núñez. Tfno. 924 63 03 09 Pensión Calderón. Tfno. 924 63 03 60 HERRERA DEL DUQUE Hostal El Príncipe. Tfno. 924 65 01 48 Hostal Carlos I.Tfno. 924 65 08 77 Hostal Paco´s. Tfno. 924 65 08 01 SIRUELA Hostal Los Amigos. Tfno. 924 62 60 87 GARLITOS Hay alojamiento en casas particulares. Ayuntamiento: 924 63 61 01 Campings Camping Puerto Peña. Tfno. 924 63 14 11. Se encuentra aguas abajo del embalse de García Sola. Se accede a él desde el km. 169 de la N-430: hay que cruzar el Canal de las Dehesas y seguir por la pista asfaltada cosa de 1 km. Abierto de marzo a octubre, ambos inclusive.

Turismo rural CABEZA DEL BUEY Ver ruta 19.

PUEBLA DE ALCOCER La Botica (*) Tfno. 924 62 03 15 Al raso Km. 71. A orillas del embalse. Enfrente del aparcamiento y cerca de los chiringuitos.

La sombra son eucaliptos.

Km 73. Nada más pasado el puente, a la derecha. Este sitio está cerca de la carretera, pero oculto.

Km. 88. A la entrada de Peloche y junto a una casa de piedra sale una carretera que bordea el embalse y que lleva a sitios aptos para plantar la tienda.

Km. 106. En el mismo lugar que la fuente.

Km. 118. Orillas del río Guadalemar, en el cruce hacia Agudo.

Km. 140. A dos kilómetros de Agudo dirección Tamurejo. Es la Ermita de San Isidro, rodeada de pinos y eucaliptos. Se accede a ella a la izquierda de la carretera, tras pasar un pequeño puente.

Km. 189. Bajo el viaducto, antes de cruzarlo.

FUENTES Km. 65. Pasado el poblado de Confederación y antes de subir al muro de la presa.

A la izquierda y junto a la carretera.

Km. 102. 9 km. después de Herrera del Duque. A la derecha, entre árboles jóvenes, en un recinto parcialmente vallado.

Km. 136. A 200 m. de la Emita de San Isidro.

Km. 153. 2 km. después de Siruela, a la izquierda.

Km. 168. Salida de Risco. A la izquierda.

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El Este

ruta 20

MODIFICACIÓN DEL RECORRIDO La disposición de las carreteras al Norte del Embalse de La Serena permite programar rutas de uno, dos y tres días.

Un vacío demográfico de 2.000 kilómetros cuadrados Una alternativa al principio de la ruta nos lleva por el mayor espacio deshabitado de toda Extremadura. Para ello utilizaremos el inicio de la ruta 3, saliendo de Cabeza del Buey en dirección Castuera. A los 4 km. sale una carretera a la derecha. Hay que ir preparados para una experiencia de desierto: la recta de 25 km. que se abre ante nosotros atraviesa parajes absolutamente desarbolados, que parecen extraídos de la sabana africana. Al llegar al muro de la presa de La Serena seguiremos las indicaciones hacia Puebla de Alcocer. En total son 51 km. en los que no encontraremos ni un solo asentamiento humano. Todo un reto.

Ruinas de Lacimurga: sólo para bicis de montaña 5 km. después de Esparragosa de Lares, el Cordel Serrano cruza la carretera. En ese mismo lugar un camino de tierra se desgaja del Cordel hacia la derecha y tira en dirección Noroeste. Si lo seguimos llegaremos a uno de los más espectaculares pasos sobre el Guadiana, y también de los más antiguos: al lado mismo del cauce se están excavando las ruinas de la ciudad romana de Lacimurga, cuya ubicación e incluso su propia existencia puso en jaque a arqueólogos y geógrafos durante mucho tiempo. Lo que fue la Acrópolis está tras las peñas de la derecha, una vez cruzado el puente. Seguimos adelante y llegaremos a la carretera Orellana-Navalvillar. En total son unos 14 km.. El tramo pasado el río es sin duda el más dificultoso.

RUTAS MÁS CERCANAS - ruta 1. Canal de las Dehesas - ruta 17. Vuelta a Cijara - ruta 18. De Pela a Valdecaballeros - ruta 19. De Castuera a Belalcázar CARTOGRAFÍA Michelín nº 444 escala 1:400.000 Servicio Geográfico del Ejército escala 1:50.000 nº 733, 755, 756, 780, 781, 806, 807 INTERÉS Embalse de La Serena. Se cruza tanto al empezar como al terminar la ruta. Es el penúltimo de los embalses construidos en Badajoz, pues se inauguró a principios de los 90. Por volumen es el 2º mayor de Europa: puede almacenar la friolera de 3.219 millones de m. cúbicos.

Puebla de Alcocer, castillo.

Peñon de Puerto Peña, vista panorámica y aves rapaces.

Embalse de García de Sola.Capacidad: 555 millones de m. cúbicos Capilla, castillo.

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Peñalsordo

Capilla

Garlitos

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Piscina

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Piscina

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292

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Habitantes

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Bares

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1.672

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Médico

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Farmacia

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Bus

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Bus

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Tren

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Reparación

Sancti-Spiritus

Siruela

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Alimentación

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Restaurante

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Camping

Agudo

Herrera Duque

Peloche

Poblado Zújar

Talarrubias

Puebla Alcocer

Esparragosa L.

Cabeza Buey

Dormir

Extremadura en bici El Este

ruta 20

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Extremadura en bici

Sur de Badajoz

Sur de Badajoz 201

Extremadura en bici

Sur de Badajoz

ruta 21

RUTA 21. LLANOS Y MONTES DEL NOROESTE DE ZAFRA

Estas rutas abarcan la parte más meridional de Extremadura y se internan en las provincias de Córdoba, Sevilla, Huelva y también en Portugal. Tierras asomadas ya a Andalucía, son bastante llanas, salvo donde se toca Sierra Morena.

Los puntos de partida son los grandes núcleos de población del Sur pacense: Zafra, Azuaga y Llerena.

HACIA EL NOROESTE Comienza este itinerario en Zafra.

Buscamos la carretera en dirección Barcarrota. 2 km. para salir del pueblo y 4 más de bajada hasta la rivera de Zafra. La carretera estaba siendo arreglada en marzo de 2000, y había sido terminada al menos hasta La Lapa.

Tiene buen firme y un pequeño arcén.

Antes de La Lapa tenemos 4 km. de subida, por un paisaje en el que predominan las jaras. Bajamos 1 km. más y estamos en el pueblo.

Desde aquí se asciende gradual-

202

mente durante 3,5 km. Nos adentramos en una zona de sierra, con numerosas encinas. Coronamos junto al camino que lleva a un embalse de abastecimiento público y la ruta se fractura en numerosas subidas y bajadas. Recorremos paisajes auténticamente vírgenes, de un gran silencio. Seguramente nos llame la atención la numerosa cabaña porcina: es el famoso cerdo ibérico, que da nombre al apreciadísimo jamón.

A partir del km. 23 el paisaje se abre en un amplio valle, al tiempo que disminu-

203

Extremadura en bici yen las cuestas. El castillo de Salvatierra aparece a los lejos, señalándonos el camino. Junto a él la Peña Utrera, de 815 m, la mayor elevación de la zona.

La carretera mejora un poco en los km. previos a esta localidad.

OPERACIÓN CEMENTERA Cuando estas líneas vean la luz puede que la Sierra de Alconera (visible cuando se va de Zafra a La Lapa) se haya salvado o por el contrario luzca ya una fea herida.

La película es la de siempre: empresario modelo deseoso de crear riqueza y puestos de trabajo va a construir una fábrica de cemento con la subsiguiente cantera en el lugar de más impacto de toda la comarca; ecologistas malvados que quieren devolvernos a las cavernas se oponen al proyecto argumentando que si el paisaje, que si el turismo, que si la contaminación de acuíferos... Presuntos habitantes de Alconera recogen firmes apoyando al empresario modelo.

Las espadas en alto, ¿quién ganará?

SALVATIERRA DE LOS BARROS Cruzamos esta localidad, casi toda cuesta arriba. A la salida nos encontramos con una inmensa panorámica de valles y tierras llanas. El pueblo que vemos allá abajo con su castillo es Nogales.

Desde Salvatierra toca subir 2,5 km. hasta llegar a lo alto de la sierra. Luego viene una fuerte bajada de 4 km.

De nuevo estamos en zona de monte cerrado. Repechos, llaneos y bajadas hasta que después de un alto aparece Salvaleón en el fondo del valle. Se llega al pueblo tras un larguísimo rodeo

204

(cuesta abajo).

La carretera apenas toca el pueblo. Y a la salida nos espera, de nuevo, una subida larga y suave que dura 3 km. Los siguientes 5 km. son casi todo bajada, y ya estamos en Barcarrota. Este pueblo cuenta con la peculiaridad de tener la plaza de toros incrustada en la plaza de armas del castillo.

Salimos de Barcarrota en dirección Valverde de Leganés. Para eso y tras cruzar el pueblo y la N 435 tomamos dirección Alconchel para enseguida desviarnos a la derecha . Los primeros km. son llaneo. Luego entramos en zona de monte, con muchísimo arbolado y bastantes vacas. En total son 22 km. de despoblado. El perfil es de subidas y bajadas. 19 km. después de Barcarrota vemos Valverde de Leganés en el llano.

Aquí conviene hacer una advertencia: quien no desee meterse por caminos debería plantearse empezar a bajar hacia Zafra por Almendral, a no ser que prefiera chuparse los 20 km. de nacional entre La Albuera y Santa Marta. Nosotros, como hemos decidido incluir al menos un camino en la ruta, rodeamos Valverde por la derecha durante 1,5 km. hasta llegar al cruce dirección La Albuera, que es a la derecha. Inauguramos ahora una anchurosa carretera con muy buen firme y poco tráfico. También cambia el paisaje: el terreno se ha vuelto llano, el ganado deja paso a los cereales y las encinas quedan relegadas a las sierras.

Esta zona fue muy afectada por el temporal que asoló Badajoz en noviembre de 1997. Si observamos con atención nos daremos cuenta de dónde se llevó el agua la carretera y hubo que hacerla de nuevo.

Sur de Badajoz GUERRA Y CAMINO DE TIERRA El recorrido hasta La Albuera es llano, de desmesurados horizontes, hasta que entramos en dicha localidad y el cruce de la nacional -sólo cruzarla- nos devuelve de golpe y porrazo al siglo XX. La Albuera es conocida por la batalla que el 16 de mayo de 1811 libraron españoles, portugueses e ingleses contra las tropas francesas, con la derrota de estas últimas. Preguntamos por el camino -no la carretera- que lleva a Entrín Bajo. Para llegar a este camino hay que cruzar un arroyo. Posiblemente cuando leas esto ya esté terminado el puente. A mí me tocó cruzar por unas pasaderas de piedra donde había que hacer maravillas con la bici y las alforjas. Pruébalo, es muy divertido.

El camino a Entrín tiene 9 km. y es bastante pedregoso. Sólo a partir del km. 5,5 mejora y permite alguna alegría.

Debemos seguir siempre de frente, ignorando las pistas perpendiculares que salgan a uno y otro lado. Al cabo de 9 km. llegamos a una carretera. Tomamos a la izquierda y en 1 km. llegamos a Entrín Bajo. Enseguida de entrar en el pueblo vemos la señal hacia Entrín Alto, que es a la derecha.

Hay 3 km. entre los dos Entrines, que transcurren por una carretera absolutamente plana y de firme tirando a bueno.

Si el primer Entrín es pequeño, este segundo lo es más aun. Lo cruzamos y seguimos en dirección Santa Marta de los Barros por una carretera que serpentea entre viñas, olivos y campos de cultivo de un intenso color rojo.

Poco a poco vamos convergiendo con la N 432 y todo su tráfico. 11 km. después de Entrín desembocamos en ella, pero apenas 1 km. a la izquierda

ruta 21

y ya estamos en Santa Marta. Si no queremos salir a la nacional, 200 m. antes de llegar a ella tenemos un camino a la izquierda que nos lleva al pueblo.

Cruzamos Santa Marta y en medio del casco urbano torcemos a la derecha en dirección La Morera. Esta carretera es nueva. A los 4 km. cruzamos la Sierra Calera; hay una cuesta arriba de 1,5

Castillo de Feria

km. Luego casi todo es bajada hasta La Morera. Frente a nosotros tenemos la Sierra de María Andrés. Y es que hemos dejado el llano para aproximarnos de nuevo a zona montañosa.

UN CASTILLO ENTRE LAS NUBES De La Morera a La Parra hay 4 km. de carretera casi llana, y más ancha que la anterior. Vamos paralelos a la sierra, al

205

Extremadura en bici término de la cual se intuye la torre del homenaje del castillo de Feria.

A la salida de La Parra hay una cuesta abajo, al término de la cual encontramos un cruce que es a la derecha.

Ahora viene una cuesta arriba. Se nos presenta una disyuntiva: ¿subir a Feria? En principio no es necesario, ya que luego tendremos que volver a este mismo cruce, pero el deseo de saborear el ambiente casi andaluz de este pueblo y las increíbles vistas del castillo nos deciden. Atacar una cuesta innecesaria es, como siempre, cuestión personal: depende de las ganas y de las fuerzas.

La subida al castillo es de 3 km. y tiene dos fases: la primera es hasta la plaza de la iglesia, que se hace bien.

Zafra. Plaza Chica

Viene luego lo más costoso, que es una empinada calle empedrada hasta la salida del pueblo. El resto es de nuevo asfalto.

La torre ha sido restaurada al menos en parte con fondos del proyecto Alba Plata. Desde lo alto, en vista casi aérea, vemos la comarca de Barros en toda su extensión. Y hacia el Noroeste se divisan los tres últimos pueblos por

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los que hemos pasado.

La bajada, como se puede sospechar, es vertiginosa (pobres manos, pobres frenos). Primero hasta el cruce y luego hasta la N 432, donde se nos presenta de nuevo la disyuntiva de si ir derechos por ella o desviarnos por Fuente del Maestre. De nuevo la elección es a gusto del ciclista. Nosotros tomamos de frente, por el camino más largo pero con menos tráfico. La carretera va a peor. El perfil es ondulado, con abundantes subidas y bajadas, sobre todo subidas a partir del río Guadajira. Apenas hay arbolado.

RETORNO A ZAFRA Al cruzar Fuente del Maestre con seguridad deberemos preguntar, ya que la salida hacia Zafra no aparece señalizada. La carretera es buena, muy ancha pero sin arcén.

Descendemos 5 km. hasta la rivera del Robledillo.

Después se asciende suavemente durante 2 km. hasta que. ahora sin más remedio, nos sumergimos en el vértigo y el humo de la nacional. (a la izquierda). Al menos aquí tenemos buen arcén (quienes sucumban a la tentación de circular por la antigua carretera, separada de la actual por una valla, han de saber que 2 km. después del cruce aquélla se acaba y tendrán que pasar las bicis por encima del quita-miedos. ) Nos aproximamos a Zafra. Ascendemos gradualmente, pero con un firme tan bueno que casi ni se nota, pero estamos deseando salir de aquí. Por eso y tras 6 km. de martirio, en cuanto pasamos el cementerio, nos

Sur de Badajoz metemos a la derecha por una especie de paseo que nos lleva a la carretera de Barcarrota, por donde salimos al inicio del itinerario.

ruta 21

Nos internamos en el casco antiguo buscando la Plaza Chica, donde ponemos punto final al recorrido.

KILÓMETROS Y DURACIÓN ESTIMADA 165 km, 3-4 días TIPO DE BICICLETA Todas. Híbrida o de montaña para el tramo La Albuera-Entrín Bajo. Si llevamos bici de rueda fina hay que ir desde La Albuera a Santa Marta directamente por carretera.

TRÁFICO Gracias a las filigranas hechas para evitar la carretera nacional, si seguimos la ruta tal cual nos toparemos con pocos coches. Encontramos tráfico, eso sí, en los cinco km. entre la finca municipal Diez Ojos y Fuente del Maestre (km. 145-150), creemos que por ser día festivo. También tráfico intenso (y muy rápido) en los 6 km. de N 432 antes de llegar a Zafra (km. 157 a 163) ALOJAMIENTO Hostales y pensiones ZAFRA Hostal Arias. Tfno. 924 55 48 55 Hostal Carmen. Tfno. 924 551 439 BARCARROTA Pensión Nautilus. Tfno. 924 73 62 52. No apta para oídos sensibles: el bar que hay abajo, de los mismos dueños, deja poco espacio para el silencio, al menos durante el fin de semana.

Hostal Las Encinas. Tfno. 924 73 66 51 VALVERDE DE LEGANÉS Hostal Chiringuito. Tfno. 924 49 61 53 Hostal César. Tfno. 924 49 64 00 LA ALBUERA Hostal Lope. Tfno. 924 48 00 87 SANTA MARTA DE LOS BARROS Hotel Kika. Tfno. 924 69 05 27 FUENTE DEL MAESTRE Hotel La Sierra. Tfno. 924 530 928

207

Extremadura en bici

Turismo rural SALVATIERRA DE LOS BARROS SANTA LUCÍA (**). Tfno. 924 698 070/ 924 235 079 Al raso Km. 18,5: a la izquierda, unas encinas sin vallar.

Km. 24: a la derecha, un espacio sin vallar.

Km. 25: ídem.

Km. 33,4: cañada.

Km. 58: 7 km. después de Barcarrota. Durante varios cientos de metros, terreno libre a la derecha.

Km. 65,7: a la derecha, entre encinas, junto a la entrada de una finca.

En el camino de La Albuera hasta Entrín Bajo hay varios lugares entre las encinas, el único lugar que no aran los tractores. Los mejores sitios están en el km. 93,5, 95 y 95,3. En toda esta zona no hay vallas.

Km. 145: cruzando el río Guadajira, a la derecha está la finca municipal Los Diez Ojos. Observad de dónde viene el viento: hay dos granjas porcinas al otro lado del río, y si sopla de allí, tendremos una noche muy aromatizada.

Km. 155: Rivera del Robledillo. Amplia zona. La más resguardada está a la derecha del puente viejo. Cuidado: hay mucha basura, incluidas botellas rotas. El agua tampoco está muy limpia que digamos.

NOTAS A LOS RESTAURANTES Feria. El restaurante no está en el pueblo sino abajo, en el cruce de la N 432 FUENTES Km. 12: a la salida de La Lapa, detrás de la piscina municipal.

Km. 29,8: en el centro de Salvatierra, sin dejar la carretera.

Km. 51: a la salida de Barcarrota, junto al restaurante Las Mayas.

Km. 90,5: en el centro de La Albuera, junto al monumento conmemorativo.

Km. 128,5: junto al cartel de entrada de La Parra.

Km. 134,5: casi llegando a Feria. Hay otra 500 m. más arriba, ya en el casco urbano. Hay otra más en la plaza de la iglesia y otra al finalizar la cuesta empedrada que sube al castillo.

Km. 150: en Fuente del Maestre. Haciendo honor a su nombre, en este pueblo hay al menos dos.

Sur de Badajoz

ruta 21

Km. 13: poco después de La Lapa una pista del IRYDA lleva hasta Feria. Son 8,8 km., con una subida y una bajada muy pronunciadas.

Km. 29. Un camino lleva de Salvatierra de los Barros a Nogales. Son 12 km., casi todo cuesta abajo.

Km. 116. Una pista en bastante buen estado lleva de Santa Marta hasta La Parra.

Sale del km. 44 de la N 432 (ya a las afueras de Santa Marta.) Son 10,5 km, algo menos que por carretera.

Km 125. Hay un camino que lleva de La Parra a Feria bordeando la sierra a media ladera.

RUTAS MÁS CERCANAS - ruta 4. Canal de Montijo - ruta 7. Guadiana internacional - ruta 22. Zafra y dehesas del Sur - ruta 28. De las Vegas a la Sierra Grande CARTOGRAFÍA Michelín nº 444 escala 1:400.000 Servicio Geográfico del Ejército escala 1:50.000 nº 854, 853, 828, 827, 801, 802, 829 INTERÉS Zafra, conjunto histórico de interés cultural. Plazas Grande y Chica y el Parador Nacional.

Salvatierra de los Barros, castillo siglo XII. Feria, conjunto histórico de interés cultural.Torre del homenaje.

Fuente del Maestre, conjunto histórico de interés cultural.

FIESTAS DE INTERÉS TURÍSTICO Feria, fiesta de la Santa Cruz (1 al 3 de mayo) TELÉFONOS ZAFRA Oficina de Turismo.Tfno. 924 551 036 Estación de autobuses. Tfno. 924 553 907 Estación de trenes. Tfno. 924 550 215

MODIFICACIÓN DEL RECORRIDO Gran parte de la ruta aquí descrita se puede hacer por caminos de tierra. He aquí una relación de ellos:

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210 Fuente Maestre

Feria

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x La Parra

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Entrín Alto

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x Valverde de L.

Entrín Bajo

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Bares

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1.422

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1.804

3.775

3.925

2.350

2.012

345

15.019

Habitantes

Extremadura en bici Sur de Badajoz

ruta 21

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Extremadura en bici

RUTA 22. ZAFRA Y DEHESAS DEL SUR

ESTACIÓN DE TREN Comenzamos en la estación de ferrocarril de Zafra. A pocos metros y a la izquierda sale la carretera dirección Puebla de Sancho Pérez, que es amplia pero sin arcén. A la derecha vemos la Sierra del Castellar. Llaneamos.

Enseguida entramos en el pueblo. La carretera lo bordea por la izquierda, pero consideramos más interesante cruzar por el centro. Encontramos una plaza peatonal que se puede bordear por la derecha. Seguimos todo recto por una calle empedrada hasta que salimos otra vez a la carretera, que naturalmente es a la derecha.

Aparece ahora el arcén. El terreno

212

sigue siendo llano, con dilatadas vistas de la sierra al fondo. Y así se entra en Medina de las Torres, cuya salida es cuesta abajo. La carretera es amplia, el firme algo rugoso y sin arcén.

La bajada llega hasta el río Bodión.

Luego vienen 3 km. de cuesta arriba, en diversos tramos. Después del primero, el más duro, cambia la carretera: el firme es más liso y tenemos otra vez arcén. En el alto tenemos un pequeño llaneo. Luego hay una bajada hasta Valencia del Ventoso, que al igual que en el primer pueblo se puede rodear por la izquierda o cruzar por el centro.

Sur de Badajoz GRANITO Bajamos 2-3 km. hasta el río Ardila, luego viene llaneo y 6 km. después del pueblo encontramos 2,5 km. cuesta arriba. Poco a poco entramos en un paisaje espectacular de rocas de granito a flor de suelo. La vía del tren se nos acerca por la izquierda y acabamos pasando sobre ella. Seguimos subiendo.

A Bodonal de la Sierra se llega en llano. Para entrar en el pueblo en el primer cruce giramos a la izquierda.

Cruzamos y salimos a la carretera, donde tomamos de nuevo a la izquierda. Firme aceptable. Es un trayecto corto que termina en bajada.

Cumbres Mayores. Castillo

Bordeamos Segura de León por su parte baja. En lo alto preside su inmenso castillo. Nada más pasar la gasolinera, torcemos a la derecha. Son 6 km. hasta Fuentes de León. La carretera empeora bastante. Subimos entre olivares durante 5 km. Al llegar junto a una ermita vemos un cartel que dice “Bienvenidos a Fuentes de León”, pero aún no es el pueblo; aguarda todavía 1

ruta 22

LA FRONTERA DEL ANTIGUO REINO Extendiéndose a costa de los territorios musulmanes, el reino de León - hasta su fusión con Castilla en el siglo XIII-, ocupaba una estrecha franja que llegaba nada menos que desde la costa asturiana hasta el límite Sur de Badajoz. Prueba de ello son los cinco pueblos -Segura de León, Calera de León, Fuentes de León, Arroyo-molinos y Cañaveral- que aún conservan el recuerdo de su origen.

Cuando trazaron los límites entre Andalucía y Extremadura se tuvo en cuenta la divisoria de aguas, que nocorrespondeexactamente con aquella antigua frontera; por eso de los pueblos citados los tres primeros quedaron en Badajoz y los dos últimos en Huelva.

km. cuesta abajo.

LAS TRES CUMBRES Para salir hacia Cumbres Mayores lo más poético es preguntar por la Fuente de los Judíos y desde ella tomar por una calle empedrada que baja a la carretera, donde giraremos a la izquierda. Tenemos bajadas y luego subidas, rodeados de vegetación por todos lados. El firme es tirando a malo. A los 6 km. entramos en provincia de Huelva, y la carretera se estropea más aun. Al lado mismo de

213

Extremadura en bici la carretera nos encontramos encinas centenarias. Hasta el cruce de la estación de tren tenemos bajada. Después Cumbres Mayores, como su nombre indica, cae en lo alto; por eso tenemos 1,5 km. cuesta arriba. Vale la pena cruzar la localidad para ver la iglesia y el castillo de Sancho IV, que es del siglo XIII. Y también por el carácter abierto y comunicativo de sus gentes, que enseguida entablarán conversación con nosotros.

Al salir del pueblo hay una vertiginosa bajada que se lleva bien porque la carretera es nueva y muy ancha. Después tenemos llanos y leves subidas. A los 4 km. tenemos un cruce a la derecha y en seguida a la izquierda: estamos en Cumbres de Enmedio, de donde salimos por una empinada rampa. La carretera se estrecha pero es bastante buena. Predominan ahora los olivos.

Enseguida cruzamos la N 435 y seguimos de frente. Así llegamos a Cumbres de San Bartolomé, que atraversaremos bajando por su calle principal. La carretera empeora bastante, al menos durante los primeros km.

Tenemos una profundo descenso de 3 km. Pequeñas subidas y llaneo a media ladera. Luego viene otra bajada hasta el arroyo Sillo, donde hay un cruce que tomamos a la derecha.

A partir de aquí mejora la carretera, y subimos durante 4 km. la Sierra de la Víbora. Desde arriba tenemos una amplia panorámica del valle que hemos cruzado. Bajada y luego subida, hasta Encinasola. Entramos en el pueblo y lo cruzamos por sus callejas empedradas hasta salir de nuevo a la carretera que lleva a Portugal, que es ahora buenísima, con arcén y bajadas del 8 %. 4 km. de furioso descenso nos llevan hasta el

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río Murtiga.

Tras el río viene una pequeña subida y luego bajada hasta el arroyo Valquemado. Luego viene otra subida con vistas sobre los meandros del Murtiga. 2 km. de bajada y estamos en la frontera. Es tan brutal el cambio de carretera que del lado español han puesto bandas sonoras para que los vehículos no se la peguen contra el estrecho puente.

30 KILÓMETROS POR PORTUGAL Hasta la localidad portuguesa de Barrancos hay 1 km. cuesta arriba. Arquitectónicamente no se observan grandes cambios con los pueblos anteriores; el cambio de país se observa en pequeños detalles: carteles, matrículas y el idioma.

Tan lejos y tan cerca. En los últimos años, Barrancos se ha convertido casi en asunto de estado debido a que es el único sitio de Portugal donde se celebran corridas de touros de morte, prohibidas por ley, y los intentos de las autoridades por impedirlo han estado a punto de provocar una insurrección popular.

Salimos del pueblo cuesta abajo. La carretera es malísima; luego mejora algo. Subida de más de 1 km, entre encinas. 3,5 km. después de Barrancos hay un cruce. Tomamos a la derecha en dirección a Amareleja. La carretera es peor que muchas de segundo orden en España y aquí es ¡una nacional!

Largo llaneo en medio de dehesas.

Encontramos algo que echamos de menos en España: a la vera de la carretera aparecen distintas especies de árboles, sobre todo pinos, cipreses y otras coníferas que dan sombra y alivian la monotonía del recorrido. Hay además cuadrillas de obreros que se ocupan de su poda.

El río Ardila viene anunciado por 2 km. de bajada. Luego, como de costumbre,

Sur de Badajoz toca subir.

A ESPAÑA POR CAMINO DE TIERRA Viene ahora el punto más delicado del recorrido: en el p. k. 41,400, 22 km. después de Barrancos y unos cientos de metros antes del cartel “ Moura, zona livre de armas nucleares” sale un camino a la derecha. Es de tierra pero del ancho de una carretera, con mucha gravilla suelta, y carece de señalización.

El primer tramo asciende suavemente. A casi 4 km. vemos a la derecha unas ruinas.

Es el posto fiscal do Gar-ducho. A partir de aquí bajamos 2 km. y llegamos al arroyo de las Mayas, que sir ve de límite fronterizo. Comienza el asfalto y una subida de 2 km. hasta el primer pueblo de Badajoz, que es Valencia del Mombuey.

Aquí nos vamos a la derecha dirección Oliva de la Frontera. La carretera es estrecha pero con buen firme. Eso sí, con muchas subidas y bajadas. El paisaje es ahora de grandes jarales.

16,5 km. después llegamos a una carretera más amplia, donde torcemos a la derecha. Otros 4 km. y ya estamos en Oliva de la Frontera.

CIUDAD DE JEREZ Se cruza el pueblo y salimos de nuevo a la carretera dirección Jerez de los Caballeros. Es amplia, con arcén y entre encinas. Al principio llaneamos, hay pequeñas subidas y algunas no

ruta 22

tan pequeñas. 8 km. después de Oliva sí tenemos una larga bajada.

La subida a Jerez comienza 4 km. antes del pueblo, con algunos tramos de falso llano. Cruzamos la circunvalación y seguimos subiendo hasta la zona de las iglesias y las altas torres que se divisan desde lejos. Su monumentalidad habla de un pasado esplendoroso. Aquí nació Vasco Núñez de Balboa, descubridor para Occidente del Océano Pacífico.

El casco histórico de Jerez, monumen-

Jerez de los Caballeros

to histórico-artístico desde 1966, recuerda con sus calles blancas y laberínticas al de ciertas ciudades portuguesas o al mismo Albaicín granadino, y bien vale la pena darse una vuelta por él, aunque con la bici puede ser un tanto dificultoso debido a las cuestas y al empedrado.

Tras la visita de rigor salimos en dirección Zafra. Carretera con las mismas características que la anterior. Empezamos con una cuesta del 9 % que se sube sin mucha dificultad debido al buen firme.

Después viene una fuerte bajada de 4 km. Pasamos frente a las inmensas naves de una acería, espectáculo inusual en Extremadura, y llaneamos. Cruzamos

215

Extremadura en bici bajo la línea de tren abandonada ZafraJerez de los Caballeros, que nos acompañará durante el resto del camino.

Primero llegamos a Brovales, que es un pequeño pueblo de colonización surgido al socaire de los regadíos. Luego viene una larga cuesta arriba. Después llaneamos hasta Burguillos del Cerro, con su castillo reglamentario que se ve desde muy lejos. Un par de km. antes del pueblo podemos echar un vistazo a los monumentales alcornoques que se alzan al lado mismo de la carretera.

ZAFRA DE NUEVO Desde Burguillos el recorrido es más o menos llano hasta 8 km. después, donde empieza una subida regularcilla que dura hasta el cruce de la N 435, donde tomamos a la izquierda. Aquí tenemos una bajada por valor de km. 3, un llaneo y una subida de 1 km. Llaneo y otra larga bajada con olor a porcino hasta la rivera de Zafra. 1 km. más de subida y por fin entramos en Zafra.

Seguimos hasta la plaza de toros y veremos a la derecha la señal de la estación de ferrocarril, de donde salimos hace varios siglos.

KILÓMETROS Y DURACIÓN ESTIMADA 207 km, 4-5 días TIPO DE BICICLETA Todas.

TRÁFICO Hay bastante entre Zafra y Puebla de Sancho Pérez (km. 0-2). Después disminuye a medida que nos desplazamos hacia el Sur. Aumenta entre Bodonal de la Sierra y Fuentes de León (km. 37 al 48). A partir de aquí decrece notablemente.

Tráfico intenso entre Oliva de la Frontera y Zafra (km. 149-207) Cuidado en el tramo portugués: no hay mucha circulación, pero la fama que tienen los portugueses de estar en un perpetuo rallye queda sobradamente justificada.

NOTAS A LAS ESTACIONES DE TREN Medina de las Torres (Apeadero) Valencia del Ventoso (Apeadero) ALOJAMIENTO Hostales y pensiones ZAFRA Ver ruta 21.

216

Sur de Badajoz

ruta 22

FUENTES DE LEÓN Hostal El Holandés. Tfno. 924 724 136. Lo recomiendo por lo económico del precio y lo exquisito del trato. El dueño, Francisco, en realidad no es holandés: su familia marchó a Holanda cuando él tenía un año. Más tarde regresó al pueblo. Trata muy bien a los viajeros, sobre todo si van en bici.

CUMBRES MAYORES Hostal Togahilo. Tfno. 959 71 00 06 Hostal Maima. Tfno. 959 71 05 92 OLIVA DE LA FRONTERA Pensión El Camionero. Tfno. 924 74 02 25 Pensión La Parrilla. Tfno. 924 74 00 95 JEREZ DE LOS CABALLEROS Hostal Las Torres. Tfno. 924 73 11 68 Pensión El Gordito. Tfno. 924 73 14 52 En vacaciones, especialmente Semana Santa, pueden estar completos. Reservar con antelación.

BURGUILLOS DEL CERRO Hostal Castillo de Burguillos. Tfno. 924 54 13 34/16 17 Hostal El Camionero. Tfno. 924 54 13 26 Campings Cabañas de Cumbres, entre Cumbres Mayores y Cumbres de Enmedio. Tfno.

959 710 177 Turismo rural JEREZ DE LOS CABALLEROS La Zafrilla (**) Tfno. 924 121060 Al raso Km. 14. Río Bodión.

Km. 31,5. Durante 1 km. y al lado izquierdo de la carretera hay un amplio espacio sin vallas.

Km. 47. Junto a la ermita que hay 1 km. antes de Fuentes de Léon.

Km. 62,5. 1,5 km. después de Cumbres Mayores, a la derecha y junto a la ermita de la Esperanza hay una zona de recreo.

Km. 82,5. Alrededores del Arroyo Sillo Km. 93. Río Murtiga. Los mejores lugares están al otro lado del puente. Se accede al río por la derecha.

Km. 107. Río Ardila. Como en el caso anterior, hay que cruzar el puente. Se puede acceder a la orilla a través de una cancela a la derecha.

Km. 120. Estamos en el punto del que sale el camino que lleva a Valencia del Mombuey. Unos cientos de metros más allá, siguiendo la carretera, tenemos una enorme plantación de pinos y eucaliptos sin valla alguna.

Km. 124. Posto fiscal do Garducho. Un conjunto de casas en ruinas, alguna con techo.

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1.442

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x Bodonal

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x x x x x Valencia Ventoso

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3.006

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Habitantes Bares Piscina Médico Farmacia Bus Tren Reparación

Medina Torres

Puebla S. Pérez

Zafra

OFICINAS DE TURISMO Zafra. Tfno. 924 551 036 Jerez de los Caballeros. . 924 731 352

x

RUTAS MÁS CERCANAS - ruta 23. Sierra Morena - ruta 21. Llanos y montes del NO de Zafra - ruta 28. De las Vegas a la Sierra Grande CARTOGRAFÍA Michelín nº 444 escala 1:400.000 Servicio Geográfico del Ejército escala 1:50.000 nº 854, 876, 896, 895, 874, 875, 853 INTERÉS Zafra, ver ruta 21.

Segura de León, castillo.

Jerez de los Caballeros, conjunto histórico de interés cultural. Barrio judío medieval, torres de iglesias y castillo templario.

Burguillos del Cerro, conjunto histórico de interés cultural.Castillo.

Alimentación

MODIFICACIÓN DEL RECORRIDO El tramo Oliva de la Frontera-Zafra tiene mucho tráfico. Según el mapa Michelín hay una pequeña carretera que nos lleva desde Oliva hasta Jerez y más allá aun, pasando por La Bazana y Valuengo, pero no la he comprobado personalmente.

Restaurante

FUENTES Km. 19. En Valencia del Ventoso hay tres fuentes: dos en el casco urbano, y otra a unos cientos de metros de la salida del pueblo, a la derecha.

Km. 41,7. Mientras se bordea Segura de León. Es visible a unos 50 m. de la carretera, a la derecha y abajo.

Km. 48. En Fuentes de León, la Fuente de los Judíos.

Km. 62,5. Junto a la ermita de la Esperanza, Fuente de la Magdalena.

Km. 89. Unos cientos de m. antes de entrar en Encinasola. Abajo y a la derecha de la carretera. Se distingue por estar pintada de blanco.

Km. 97. 200 m. pasada la frontera, a la derecha, Portugal nos recibe con una hermosa fuente.

Km. 187,5. A la salida de Burguillos del Cerro, a la izquierda.

Km. 205. Al final del pequeño parque que hay a la entrada de Zafra.

ruta 22

Camping

Parece que con el tiempo se va a transformar en una estación biológica. En cualquier caso, hay terreno libre alrededor.

Km. 175. Pasado el puente romano de Brovales, a la derecha en los eucaliptales.

Km. 188,5. Junto a una laguna que parece de propiedad municipal.

Km. 191. A la derecha, junto a un tramo abandonado de carretera.

Sur de Badajoz

Dormir

Extremadura en bici

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3.379

ruta 23

RUTA 23. SIERRA MORENA

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280

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Sur de Badajoz

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x Burguillos Cerro

x Jerez Caballeros

Brovales

x Oliva Frontera

Valencia Mombuey

Barrancos

Encinasola

Cumbres S. B.

x Cumbres Mayores

Cumbres Enmedio

x Segura León

Fuentes León

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Reparación Alimentación Restaurante Camping Dormir

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2.848

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2.330

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Farmacia Tren

Bus

Médico

Piscina

Bares

Habitantes

Extremadura en bici

Esta ruta recorre la parte occidental de Sierra Morena por sus dos vertientes: la Norte (provincia de Badajoz) y la Sur (provincias de Sevilla y Huelva). Tiene origen y llegada en la localidad pacense de Llerena.

Durante el trayecto cruzamos dieciocho pueblos, veremos vestigios y construcciones romanas, árabes, mudéjares, barrocas y templarias, y atravesamos dos parques naturales.

EN MITAD DE LA CAMPIÑA SUR La Ellerina árabe pasó a ser residencia de los maestres de Santiago en el siglo XIII y más tarde sede del Tribunal del Santo Oficio e Inquisición, fruto de lo cual son las leyendas de misterio y terror que pesan sobre la ciudad. Partimos de su Plaza Mayor en la que llama la atención la iglesia y sobre todo la torre del campanario, de ladrillo mudéjar. Un rodeo al casco antiguo permite comprobar que conserva el perímetro de las murallas.

Tomamos la EX 200 dirección Guadalcanal, y a los 7 km. pasamos junto a Casas de Reina. 2 km. más allá, justo enfrente de la alcazaba árabe que se yergue a nuestra derecha, sale la carretera que lleva a la estación de tren. La seguimos y nos apartamos por un camino de tierra que tras cruzar un puente sobre la vía nos lleva a las ruinas de Regina, ciudad romana que estaba situada en el ramal que unía Córdoba con la vía Sevilla-Mérida. Su teatro se va a

221

Extremadura en bici restaurar para acoger representaciones al estilo de las de Mérida.

Volvemos hacia atrás y retomamos nuestra ruta. Unos km. más allá Fuente del Arco nos despide de la provincia de Badajoz, porque 3 km. más adelante entramos en provincia de Sevilla y en

Llerena. Plaza Mayor

el Parque Natural de la Sierra Norte.

La carretera va a media ladera, entre olivares. A nuestra derecha, las primeras estribaciones de Sierra Morena, y a la izquierda, flotando en la inmensa llanura, blanquea Azuaga. El firme no es ni muy malo ni muy bueno.

UNA SIERRA Y UNA ISLA A partir del segundo cruce hacia Valverde de Llerena subimos la Sierra del Viento.

En lo alto hay un humi-lladero. Bajamos y entramos en Gua-dalcanal. En la plaza

222

Sur de Badajoz

del pueblo hay bares donde sirven tapas y un parque con vistas a Sierra Morena.

Es posible que os suene el nombre al relacionarlo con la isla del Pacífico que se hizo famosa durante la Segunda Guerra Mundial; posiblemente en tiempos de los descubrimientos la bautizara alguien de este pueblo.

Salimos hacia Cazalla de la Sierra con 7 km. cuesta abajo que se agradecen. La carretera tiene bastantes baches. Cruzamos la rivera de Benalija, llaneamos un poco y enseguida empieza una prolongada subida de 6 km, agravada por el firme, bastante rugoso. Llegamos al alto 14 km. después de Guadalcanal y luego el terreno se resuelve en un conjunto de pequeñas subidas y bajadas. El paisaje va a ser una sucesión de prados, encinas, olivos y alcornoques, algunos centenarios.

DEL ESTE AL OESTE Cazalla de la Sierra aparece de improviso tras una loma. Lo cruzamos y a la salida buscamos la carretera que lleva a El Pintado. Cuando hicimos esta ruta no había señalización, y nos equivocamos. Si aún no la han puesto, a 350 m. de la fuente que hay a la salida de Cazalla sale a la derecha una pequeña carretera. 1 km. más adelante encontramos otro desvío a la derecha en el que pone El Real de la Jara, 51. El asfalto no está en muy buenas condiciones, al menos hasta el embalse de El Pintado. Hay indicios de que la van a arreglar, esperemos que no demasiado.

El recorrido es bastante ameno porque nos movemos por un valle transversal en el que se llanea e incluso se baja. Todo el campo es una explosión de colores y aromas en este paisaje por lo demás extraordinariamente virgen.

Empezamos a bordear el embalse de El Pintado. Nuestros propósitos de acercarnos al agua se ven frustrados por las sempiter-

ruta 23 MINA LA JAYONA

Es una antigua explotación a cielo abierto de hierro sobre calizas que se encuentra muy cerca de Fuente del Arco. Como resultado de la actividad quedaron 11 niveles en los que se suceden andenes, galerías, plataformas, salas...

La mina se explotó entre 1900 y 1921, y estuvo abandonada hasta 1997, fecha en que fue declarada Monumento Natural. Al darse condiciones de humedad y temperatura diferentes a las del exterior, se ha desarrollado dentro de la mina una vegetación más propia de zonas húmedas formada por helechos, plantas trepadoras, higueras, musgos...

En los cantiles y roquedos anidan importantes colonias de aves que conviven con insectos, reptiles, pequeños mamíferos y murciélagos de diferentes especies. También son muy interesantes las manifestaciones geológicas que han quedado al descubierto.

nas alambradas que nos cierran el paso.

Es un hecho visto y comprobado, sobre todo en Andalucía, que las grandes fincas han absorbido todo vestigio de terreno comunal, incluidos los caminos, con lo cual muchas veces el trayecto se limita a un recorrido bastante impermeable escoltado por vallas a ambos lados, sin posibilidad de desviarse lo más mínimo como no sea invadiendo las privadísimas fincas.

Una subida, luego una bajada y 22 km. después de Cazalla llegamos al muro de la presa. El poblado está antes de cruzar.

UN PUERTECITO Salimos de El Pintado subiendo. Hasta el Puerto Padrona hay 15 km. Al principio el desnivel es bastante suave, pero luego se va complicando sobre todo al final, tanto por las rampas como por el firme al estilo antiguo, de esos con las piedras asomando entre el alquitrán. En total se suben 400 m.

Los siguientes km. son ya de bajada aunque sin olvidar algún repechillo que otro.

10 km. más adelante está el cruce de la carretera Almadén-El Real. Tomamos a la

223

Extremadura en bici derecha y a los 2 km. entramos por fin en El Real de la Jara. Dominando el pueblo hay una pequeña alcazaba árabe en reconstrucción. Por aquí pasa la Ruta de la Plata o Camino de Santiago del Sur, que está

constatar, aparte del castillo, lo que significa tener una de las carreteras con más tráfico pesado de España pasando por la puerta de tu casa; el ruido de los camiones es atronador. Incluso tenemos accidente con caída

Coronando el Puerto Padrona

señalizado desde Sevilla hasta Astorga, donde entronca con el Camino Francés.

De El Real de la Jara salimos dirección Santa Olalla. A los 3 km. entramos en provincia de Huelva y en el Parque de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche cruzando el río Cala, en cuyas orillas hay una ermita y merenderos. La carretera es más o menos lisa, el firme es bueno y tiene arcén. Pasamos unas canteras de granito a nuestra derecha y entramos en Santa Olalla del Cala.

EL HORROR DE UNA CARRETERA Una breve vuelta al pueblo permite

224

peligrosa y todo.

Esto cambiará cuando por fin construyan la siempreaunciada Autovía de la Plata.

De Santa Olalla se sale por la N 630 dirección Sevilla. Pero tranquilos, sólo unos cientos de m. y tomamos a la derecha por la A 461, carretera de Zufre, que también tiene buen firme y arcén.

Hasta el embalse de rivera de Huelva hay 14 km. Luego viene una subida de 3 km. hasta Zufre, cuyo perfil se recorta sobre un risco. Jamás habíamos oído hablar de él, ni lo habíamos visto en una guía turística a pesar de estar declarado conjunto históricoartístico desde el año setenta y tantos. Ni

Sur de Badajoz tampoco contemplado fotos suyas; por eso tiene la emoción del descubrimiento.

De Zufre destacan varias cosas. En primer lugar, lo amistoso de la gente, cosa que no se puede decir de todos los pueblos por los que pedaleamos. En segundo lugar, lo increíblemente conservado que está. No tiene grandes monumentos; lo que impacta es el ambiente que crea la arquitectura popular: el casco histórico se conserva intacto, y no se ven por ningún lado las barrabasadas urbanísticas de otros sitios. Sus calles empedradas dan vueltas y revueltas hasta llegar a la plaza de la iglesia con su fuente y con el Ayuntamiento de aire absolutamente medieval. Luego en lo alto del pueblo hay un paseo con vistas impresionantes sobre la sierra y el embalse.

SIERRA DE ARACENA Salimos de Zufre, esta vez por la calle principal, para continuar por la carretera que traíamos. Torcemos a la derecha. Los primeros 4 km. son de bajada. Luego hay sube-y-baja entre plantaciones de eucaliptos. Llevamos 9 km. desde Zufre cuando llegamos a un cruce. Allí tomamos la N-433 a la derecha dirección Aracena. Hay 3 km. cuesta arriba hasta que entramos en Higuera de la Sierra.

Desde Zufre hasta aquí tenemos arcén y buen firme, pero también abundante tráfico, con muchos camiones.

Hay también muchas matrículas de fuera, lo que indica un mayor movimiento turístico por esta parte.

Los vehículos, aparte del riesgo que implican, desaniman al cicloturista, sobre todo en las cuestas arriba. Quizá esto motiva en parte nuestra decisión de no internarnos más en la Sierra de Aracena (en fechas que no sean puentes y vacaciones es sin duda mejor época) y decidimos girar al Norte.

ruta 23

Salimos de Higuera. Otros 5 km. de ruidosa nacional -que se pueden soslayar en parte por la carretera vieja, paralela a la nueva- y nos desviamos a la derecha por una carreterita dirección Puerto Moral. A los 3 km. hay un cruce. Torcemos -de nuevo- a la derecha hacia Corteconcepción -que a la primera entendimos como corteyconfección- y unos cientos de m. más adelante otro cruce sin señalizar que por variar también tomamos a la derecha. El firme ha empeorado bastante, pero estas carreteras que se adaptan al paisaje y pasean bajo las encinas no las cambio yo por ninguna carretera moderna de esas que flotan en el paisaje, lo ignoran y recuerdan todas unas a otras.

Aunque el primer cartel que veamos sea Corteconcepción, en realidad estamos en Puerto Gil. Corteconcepción viene enseguida. Ambos pueblos son más grandes de lo que esperábamos. Como el itinerario puede parecer dudoso debemos preguntar por la carretera de Cañaveral de León.

Desde la salida de Corte hasta la cola del embalse de Aracena hay 8 km, la mayoría de bajada pero con alguna subida.

El firme está lleno de baches y hay que bajar tascando frenos.

Cerca ya del embalse sale una carretera que va a Aracena; un poco más allá hay una zona de descanso a la orilla.

Esta parte está vallada, imaginamos que ilegalmente, y las bicis caben a duras penas por un portillo anti-vacas. 1 km. más allá un puente cruza el embalse.

DEL SUR AL NORTE A partir de ahora vamos a volver a cruzar Sierra Morena ( y por tanto subimos) cortando transversalmente varios valles. Esto será así hasta Fuentes de León. La carretera no tiene muchos baches, pero en cambio sí que está muy parcheada. Es el típico recorrido de montaña de esta zona: cuestas arriba y

225

Extremadura en bici abajo. A los 5 km. comienza la mayor de todas: 1,5 km. (cuesta arriba.)

El paisaje es totalmente virgen, tal como lo sería hace siglos, y la vegetación muy espesa: un mar de encinas con todos los matices del verde y del marrón. También se ven mestos e incluso algunos castaños. El

todo el castillo, levantado por la Orden de Santiago en el siglo XV. Salimos por la carretera de Fuente de Cantos ya que la de Cabeza la Vaca al hacer la ruta estaba cortada por obras. El firme es muy bueno. Unos cuantos km. y cruzamos el arroyo Astillero.

CRÓNICA DEL PARQUE QUE NO LLEGÓ A NACER Si se mira en el mapa Michelín el límite de Badajoz con Huelva y Sevilla se verá del lado andaluz una cadena de parques naturales -Sierra de Aracena, Sierra Norte de Sevilla, Sierra de Hornachuelos- que abarcan toda esta zona de Sierra Morena.

Si miramos del lado extremeño... nada.

A menudo se proclama que Extremadura es la región mejor conservada de Europa, pero no se suele decir es una de las que tiene menor porcentaje de territorio protegido. El único intento serio en la zona fue transformar en parque la Sierra de Tentudía. Fue tan cerril la oposición de los alcaldes de la comarca que la Junta dio marcha atrás y el proyecto se canceló.

Vivir para ver.

tráfico casi no existe. Finalmente y a los 11 km. del embalse entramos -cuesta arriba, cómo no- en Cañaveral de León, último pueblo de Huelva.

Cruzamos y salimos por la carretera de Hinojales; enseguida encontramos un cruce. Como siempre, a la derecha. Hay 1 km. de subida y llegamos al límite entre Huelva y Badajoz. Los 7 km. que quedan hasta Fuentes de León se nos hacen durísimos, y la progresión es muy lenta.

Finalmente -y cuesta arriba hasta el último metro- nos vemos en la plaza del pueblo.

Tras una reparadora siesta en el parque de San Onofre, salimos hacia Segura de León, que por una vez es un paseo cuesta abajo, aunque el desnivel por esta cara es menor. Impresiona el conjunto pero sobre

226

A LOS PIES DE TENTUDÍA Poco después sale a la derecha una carretera donde pone a Cabeza la Vaca. Son 8 km. Después de Segura salimos de la sierra y ahora volvemos a entrar en ella. El firme es rugoso. Tras unas cuantas subidas y bajadas llegamos al pueblo. Es una localidad curiosa, con plaza de toros incorporada al caserío. De aquí sale una pista de 13 km, pensamos que de tierra, hasta el pico Tentudía, donde está el monasterio que recuerda una victoriosa batalla contra el moro infiel con intervención divina y todo.

Después partimos en dirección a Calera de León. El trayecto, como ya es habitual, comienza en bajada y termina en subida.

Son 10 km. Desde aquí también se puede subir -pero ahora por carretera asfaltadahasta la cima del Tentudía (1.110 m.), que

Sur de Badajoz está a 9 km.

Un descanso junto a la conventual santiaguista y salimos del pueblo por la carretera de Monesterio, pero justo en las últimas casas seguimos un cartel a la izquierda que dice: N-630, 6 km. Tiramos por aquí con un propósito arqueológico, como se verá, aunque recomendamos a quienes no conozcan Monesterio que se acerquen porque aunque está en plena nacional la visita merece la pena.

RUTA DE LA PLATA Salimos, como digo, de Calera. El firme es áspero. A los 3,5 km, después de una rampa, encontramos un camino que cruza; a la izquierda, una cancela blanca.

Si miramos con atención veremos alguna flecha amarilla pintada: estamos otra vez en la Ruta de la Plata. Internándonos por esa puerta unos 200 m. veremos a la derecha un montículo cubierto de encinas: aunque apenas visible, es un monumento megalítico.

Continuamos después hasta la N 630, pero sólo la cruzaremos: a la izquierda, 100 m. hacia abajo, sale la carretera de Montemolín, que cae a 7 km. Ya desde lejos se divisa su castillo almohade del siglo XII, aunque según nos acercamos comprobaremos que está bastante derruido.

La carretera al principio tiene bastantes baches, luego mejora. En cuanto al paisaje, ha cambiado drásticamente: de los encinares pasamos a terreno de pastos y cereales.

Efectuada la subida reglamentaria, entramos en Montemolín. Tras descansar en la plaza y coger agua en la fuente, salimos por la carretera de Pallares. Bajada durante unos 4 km, hasta la ermita del pueblo. A partir de aquí, 2 km. cuesta arriba internándonos de nuevo en zona de encinares. El firme es bueno. Hasta Pallares hay otros 2

ruta 23

km. Por esta vez la llegada se hace en llano.

Enlazamos con la ruta corta que viene de Monesterio o de Venta del Culebrín.

Subiendo hacia Cañaveral de León

CERRAMOS UN LARGO CÍRCULO Salimos del pueblo por la carretera de Llerena. El firme está bien durante el resto del recorrido, aunque con irregularidades que hacen botar la bici. Al principio todo hace prever que se avecinan sierras, pero el recorrido es bastante agradable, sin apenas cuestas.

Cruzamos el río Viar y más adelante el arroyo de los Molinos. Vamos llaneando.

9 km. antes de Llerena comienza la última subida. Tiene 4 km, pero no es nada sobre todo si la comparamos con las de días anteriores. Atravesamos eucaliptales. Al llegar

227

Extremadura en bici arriba sorpresa, porque apenas si hay descenso. Tenemos en cambio un llaneo hasta la entrada misma de Llerena.

Callejeamos al azar por sus blanqueadas calles hasta dar con la Plaza de España.

Hemos vuelto a casa.

KILÓMETROS Y DURACIÓN ESTIMADA 274 km, 6-7 días.

TIPO DE BICICLETA Todas.

TRÁFICO Escaso salvo en el tramo Santa Olalla-cruce de Puerto Moral (Km. 120-155).

También hay abundante tráfico en el tramo Venta del Culebrín-Monesterio (N-630) si hacemos la ruta corta.

ALOJAMIENTO Hostales y pensiones LLERENA Hostal Los Ángeles. Tfno.. 924 870 053/ 870 197 GUADALCANAL Fonda Escote. Tfno. 954 886 010 Fonda Andrea. Tfno. 954 886 127 CAZALLA DE LA SIERRA Pensión La Milagrosa. Tfno. 954 884 260 SANTA OLALLA DEL CALA Casa Carmelo Tfno. 959 190 169 ZUFRE Alojamiento en casas particulares como la de Diego Velázquez. Tfno. 959 198 138 FUENTES DE LEÓN Hostal El Holandés. Tfno. 924 724 136. Lo recomiendo por lo económico del precio y lo exquisito del trato.

CABEZA LA VACA Albergue municipal. Tfno. 924 583 002/ 924 583 277

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Sur de Badajoz

ruta 23

MONESTERIO Hostal Moya. Tfno. 924 516 136/ 924 517 016 Hostal Puerta del Sol. Tfno. 924/ 517 001/ 924 516 274 Hostal Extremadura. Tfno. 924 516 502 Hostal Leo. Tfno. 924 516 428/ 924 516 430 Campings: CAZALLA DE LA SIERRA Camping La Fundición. Tfno. 955 954 117. Abierto todo el año. En la estación de tren Cazalla-Constantina, a 10 km. de Cazalla.

MONESTERIO Tentudía Tfno. 924 149 027/ 924 149 021. Abierto todo el año (comprobar antes).

Situado en la N-630, unos km. antes de Monesterio viniendo de El Real de la Jara.

ZUFRE Área municipal de acampada (a 12 Km. del pueblo) Tfno.. 959 198 009. Abierta todo el año.

Al raso Km. 82. Orillas del embalse de El Pintado.

Km.115. Río Cala, poco después de El Real de la Jara Km. 170. 8 km. después de Corteconcepción, a orillas del embalse de Aracena.

1 km. más allá hay otro sitio junto a un puente, con mejor pinta.

Km. 205. 8 km. después de Segura de León, cerca del arroyo Astillero, a la derecha de la carretera en lo que queda de una cañada.

NOTAS A LOS RESTAURANTES Llerena. En el restaurante del hostal se come muy bien.

Cazalla de la Sierra: Mesón gallego. Barato y agradable.

Fuentes de León: restaurante del hostal El Holandés. Ídem, y le añadimos calor humano.

FUENTES Km. 26. Subiendo la Sierra del Viento, unos 4 km. antes de Guadalcanal.

Km. 57. En Cazalla de la Sierra, a la salida del pueblo.

Km. 79. En el poblado del embalse de El Pintado.

Km. 138. En Zufre Km. 190. En Fuentes de León, la fuente de los Judíos.

Km 197. Segura de León. A la salida del pueblo.

Km. 241. Montemolín, en la plaza.

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Extremadura en bici

Sur de Badajoz

ruta 23

MODIFICACIÓN DEL RECORRIDO Es posible realizar una ruta corta de 3-4 días y 172 km. Para ello y una vez llegados a El Real de La Jara no tenemos más que seguir las flechas amarillas que señalizan la Ruta de la Plata, y que nos sacan por un camino perfectamente transitable para todo tipo de bicis. Enseguida cruzamos un arroyo que limita Sevilla con Badajoz. Más adelante vemos un nuevo castillo a la derecha, a pocos metros del camino que llevamos. El recorrido es sumamente placentero, olvidados por una vez del asfalto, y en 10 km. nos pone en Venta del Culebrín. Otros 10 km. por la N 630 -¡con una buena subida!- nos llevan hasta Monesterio. De aquí a Aldea de Pallares hay 15 km. más, y en esta localidad entroncamos de nuevo con la ruta larga.

RUTAS MÁS CERCANAS - ruta 22. Zafra y dehesas del Sur - ruta 24. Comarca de Azuaga CARTOGRAFÍA Michelín nº 446 escala 1:400.000 Servicio Geográfico del Ejército escala 1:50.000 nº 877, 898, 899, 920, 919, 918, 896, 897, 898 INTERÉS Llerena, conjunto histórico-artístico. En especial la Plaza Mayor.

Casas de Reina, a 2 km. del centro urbano están las ruinas de Regina, antigua ciudad romana de la que ahora sólo es visible el teatro.

Fuente del Arco, a 7 km. del pueblo por pista asfaltada se encuentra La Jayona, mina de hierro abandonada hace 80 años y declarada en la actualidad Monumento Natural. Hay cuatro turnos de visita, que es gratuita y guiada, y se reservan en el Ayuntamiento. Tfno. 924 878 001 Parques naturales de la Sierra Norte y Aracena y Picos de Aroche Zufre, conjunto urbano.

Segura de León, castillo.

Monasterio de Tentudía, a 6 km. de Calera de León.

TELÉFONOS LLERENA Oficina de turismo. Tfno. 924 870 007 y 924 870 068 Renfe. Tfno. 924 870 239 Estación de autobuses.Tfno. 924 871 154 MONESTERIO Oficina de turismo. Tfno. 924 516 737

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231

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1.756

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RUTA 24. COMARCA DE AZUAGA

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El título de esta ruta no se corresponde exactamente con la zona recorrida, ya que comienza en Monterrubio, localidad que pertenece a la contigua comarca de La Serena. Desde aquí descenderemos a la Campiña Sur, cuya capital es Azuaga, entraremos en provincia de Córdoba por recónditas aldeas, llegaremos a Fuenteovejuna, y volveremos hacia Monterrubio siguiendo pistas de tierra.

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Aldea Pallares

Montemolín

x Monesterio

Calera León

ruta 24

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5.331

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x x Cabeza la Vaca

Segura León

x Fuentes León

Cañaveral León

Corteconcepción

x Zufre

Higuera Sierra

x S. Olalla Cala

Real de la Jara

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1.148

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1.674

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x x Cazalla Sierra

x x Guadalcanal

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2.330

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2.848

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514

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680

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1.271

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1.097

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2.278

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1.752

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5.242

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Sur de Badajoz

x Fuente Arco

Casa Reina

x Llerena

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3.067

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854

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265

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5.744

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Reparación Dormir

Camping

Restaurante

Alimentación

Tren

Bus

Farmacia

Médico

Piscina

Bares

Habitantes

Extremadura en bici

SALIDA Nuestro punto de partida es, como digo, Monterrubio de la Serena. Aquí buscaremos la salida en dirección a Peraleda del Zaucejo. La carretera tiene buen firme, pero sin arcén. Antes incluso de salir del pueblo comienza la subida, que tiene 3 km. Predominan los

olivos, y arriba los eucaliptos.

Vienen luego 5 km. de vertiginosa bajada, con cerradas curvas de por medio.

Así llegamos al arroyo del Lobo. Estamos ahora en zona de encinares. A partir de aquí y durante 8 km. hay largas subidas y bajadas hasta llegar a lo alto de la

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Extremadura en bici Sierra del Quebrajo. Una vez bajada tenemos una larga recta -que no llanade 5 km. Al final de ella estaremos ya en Peraleda.

En esta localidad no entraremos si no lo deseamos, ya que la carretera prácticamente la circunvala. Salimos en dirección Granja de Torrehermosa.

El firme es bueno, pero bastante estrecho. Una bajada hasta el arroyo Cascajoso y luego el resto del camino prácticamente llano. 4 km. después de Peraleda llegamos a la finca El Río.

Aunque se la vea tan cerca de la carretera, en realidad está ya en provincia de Córdoba: el río Zújar hace de límite autonómico, y nos acompañará durante unos 6 km. Viéndolo aquí tan pequeño parece mentira que un centenar de kilómetros más arriba forme el segundo embalse más grande de Europa.

FARO MUDÉJAR Seguimos llaneando. Hace tiempo que los árboles han desaparecido para dejar paso a las grandes superficies cerealistas: estamos en la fértiles y rojas tierras de la Campiña Sur. 10 km. antes de Granja ya son visibles el silo y la torre de la iglesia. Sin embargo esa cercanía es engañosa: parece que el pueblo se alejara. Por fin llegamos. Para ver la iglesia, cuya fachada mudéjar vale realmente la pena, tomaremos la primera calle a la izquierda.

Una vez visto esto, cruzamos el pueblo dirección Azuaga. Llegaremos a la N 432 y giraremos a la derecha. Hay bastante

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tráfico pero buen arcén. Subidas y bajadas no muy fuertes. Frente a la carretera de Zalamea podremos ya desviarnos de la nacional y seguir paralelos a ella. Una rotonda

Menhir de La Cardenchosa

a la izquierda y entramos en el pueblo que, como veremos, aunque eminentemente agrícola es bastante grande. Su nombre al parecer deriva de Al-Zuwaga, que fue una de las tribus bereberes que se instalaron en Extremadura.

Sur de Badajoz De Azuaga salimos siguiendo los carteles que indican dirección Alanís.

Tenemos 1 km. de bajada. Entonces llegaremos a un cruce donde la carretera se divide en tres: nosotros nos vamos por la izquierda, dirección a La Carden-chosa. La carretera es estrecha pero sin baches. Hay 4 km. de bajada, y luego llaneo con pequeñas subidas.

El paisaje es, ahora y durante muchos km, de encinas.

ruta 24

FUENTEOVEJUNA Historia basada en un hecho real con perdón regio incluido, fue llevada a las tablas por Lope de Vega. Nos cuenta unos sucesos acaecidos en el siglo XV: los habitantes de este pueblo cordobés, hartos de los abusos cometidos por el Comendador de Calatrava, se levantan contra él y le dan muerte.

Con el correr de los siglos, Fuenteovejuna ha devenido símbolo de la rebelión legítima contra la tiranía, y como tal se ha representado desde Siberia a la Patagonia.

Además, ha perdurado en la cultura como la asunción colectiva de la responsabilidad en un delito que a partir de ese momento se convierte en un acto de justicia.

“-¿Quién ha sido? -¡Fuenteovejuna!”

SIERRA MORENA, TAMBIÉN POR AQUÍ La bajada llega hasta el arroyo Bembézar. Luego vienen subidas durante 4 km.

En concreto hay una de al menos 2 km. bastante fuerte. Cuando llegamos al alto vemos encinares hasta donde alcanza la vista y Azuaga en el horizonte. Otra subida más y estaremos en La Car-denchosa, pedanía de Azuaga, con sus calles de un blanco inmaculado que relumbran al sol.

Destaca la pequeña iglesia y un poco más allá un menhir de pizarra de dos metros plantado en plena calle.

Si hemos llegado hasta la iglesia habremos visto hacia el centro del pueblo un cartel que señalaba hacia la derecha, en dirección a Los Rubios. Desandamos y seguimos la indicación. Al salir tenemos una ligera subida y llaneo. Luego hay una fuerte bajada y llegamos a Los Rubios, que es una aldea aun más pequeña que La Cardenchosa y en la actualidad prácticamente deshabitada.

Estamos en los confines de Badajoz: desde Los Rubios seguimos bajando hasta el arroyo que hace las veces de límite provincial. No existe ninguna señal indicadora de que entramos en Andalucía. Además, la carretera empeora y aparecen baches. Estamos ante el tradicional descuido que la Junta de Andalucía y la Diputación de Córdoba dispensan a las carreteras que comunican dicha comunidad con Extremadura, como ya hemos tenido ocasión de sufrir en otras varias rutas, y que volveremos a comprobar antes del final de ésta.

Desde el arroyo viene una larga subida hasta el pequeño núcleo de Argallón. La carretera lo rodea hasta llegar a un cruce.

Desde aquí ya es posible llegar a Fuenteovejuna girando a la izquierda, pero nosotros vamos a alargar un poco más el recorrido y por eso nos vamos de frente y enseguida a la izquierda, en dirección a Cañada del Gamo.

235

Extremadura en bici FUENTEOVEJUNA O FUENTEOBEJUNA El firme no tiene baches pero sí es muy áspero. Seguimos en zona de sierra: hay bajadas y subidas, y dos o tres rampas

plaza para las representaciones. Es también digna de admirar la iglesia, y la gran escultura que recuerda la gesta popular. Bajamos por otra calle también empedrada hasta

El cicloturista en mitad de la dehesa

fuertes. Estamos en el dominio de la dehesa y del cerdo ibérico. Llega un momento en que el paisaje se abre a nuestra izquierda y vemos Fuenteovejuna a lo lejos. Una fortísima bajada y ya estamos en Cañada del Gamo. Fuen-teovejuna es a la izquierda, y no es necesario entrar en el pueblo si queremos ir por carretera, aunque existe una ruta señalizada por camino que sale de Fuenteovejuna y llega hasta aquí.

La carretera mejora ostensiblemente, pero el arcén es mínimo. Bajamos durante 3 km. Luego llaneo y luego un par de subidas, la última llegando al pueblo.

Podemos cruzar por el centro, subiendo por una empedrada calle que lleva hasta lo más alto, donde ha sido preparada una

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que llegamos enfrente del bar Sillero. Aquí encontraremos un cartel que nos indica Los Blázquez a la derecha.

La carretera que seguimos rodea el pueblo, hasta que al llegar a la altura del cementerio se aparta. Bajamos hasta la nacional y la cruzamos. Vienen ahora llanos y paisajes abiertos, y luego algunas rampas suaves pero largas.

7 km. antes de llegar a Los Blázquez ya veremos el pueblo recortado contra las sierras del fondo. En lo alto de la que está justo detrás del pueblo se ve una nave agrícola, y junto a ella un camino de tierra. Por ahí tendremos que subir una vez cruzado el pueblo.

Sur de Badajoz CAMINO DE TIERRA Ya en la localidad, la cruzaremos en dirección Norte. Si no localizamos la pista preguntaremos por el camino que va a Monterrubio; resulta inconfundible porque es al menos tan ancha como la carretera que traíamos hasta aquí. Lo que sí empeora es el firme: muy pedregoso, sobre todo el primer tramo.

Como ya anticipábamos, subimos la sierra que hay detrás del pueblo. Son 2 km.

Luego viene una bajada que no permite muchas alegrías, ya que también está en malas condiciones. Al llegar abajo el camino mejora algo.

Llevamos 6 km. desde Los Blázquez y empieza un tramo muy malo pero por fortuna corto. Luego la ancha pista se estrecha hasta quedar reducida a un simple camino que nos hará dudar si vamos en la dirección correcta, y después se ensancha de nuevo. 3 km. después del puente aparece una pista por la derecha. Es la que va a Valsequillo. Nosotros seguimos recto.

1,5 km. más adelante tenemos otra pista a la derecha. Como en el caso anterior,

ruta 24

seguiremos de frente, por la más transitada.

A partir de aquí hay 4 km. de bajada vertiginosa hasta el Zújar, aunque el terreno no nos permite soltar mucho la bici. Y así llegamos al río, más crecidito que a la altura de Peraleda. Como allí, aquí también sirve de límite autonómico. Y como prueba irrefutable de que hemos llegado a Extremadura, comienza el asfalto.

Desde el Zújar hasta Monterrubio quedan 11 km. La carretera se halla en mal estado, pero comparado con lo que traíamos nos parece una autopista. Pasado el arroyo del Lobo hay tres subidas, la primera de más de 1 km. Al fondo divisamos las sierras de La Serena, con los pueblos a media ladera.

Parece que está en proyecto trazar una carretera entre Monterrubio y Valsequillo. Los tres primeros kilómetros (desde Monterrubio) ya están terminados, con un pequeño arcén y todo. Un poco más allá vemos una señal a la izquierda que nos envía hacia Monterrubio (sur). La seguimos y en 1 km. estamos ya en el pueblo y ponemos fin a este itinerario.

KILÓMETROS Y DURACIÓN ESTIMADA 137 km, 3-4 días.

TIPO DE BICICLETA De montaña o híbrida. Podemos usar bicicleta de rueda más fina si desde Los Blázquez volvemos a Monterrubio por carretera pasando por Peraleda.

TRÁFICO Sólo hay un tramo de 8 km. con tráfico denso entre Granja de Torrehermosa y Azuaga (N-432) NOTAS A LAS ESTACIONES DE TREN No hay línea de tren en el recorrido. La línea Madrid-Badajoz tiene parada a unos 20 km. de Monterrubio (Castuera y Almorchón). La línea Sevilla-Mérida tiene estación en Llerena (30 km. de Azuaga.

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Extremadura en bici

ALOJAMIENTO Hostales y pensiones MONTERRUBIO DE LA SERENA Pensión Balsera. Tfno. 924 610 004 Hostal Vaticano. Tfno. 924 610 633 PERALEDA DEL ZAUCEJO Hostal Faica. Tfno. 924 636 657 GRANJA DE TORREHERMOSA Hostal San Francisco. Tfno. 924 895 427 AZUAGA Hostal Las Conchas. Tfno. 924 890 239 Hostal Jiménez. Tfno. 924 890 390 Hostal Nuevo. Tfno. 924 890 815 FUENTEOVEJUNA Hostal Lope de Vega. Tfno. 957 584 326 Campings Fuenteovejuna. Camping municipal. Tfno. 957 584 133 . Abierto de marzo a septiembre Turismo rural MONTERRUBIO DE LA SERENA Hotel rural El Coto de La Serena (**). Tfno. 924 635 169 PERALEDA DEL ZAUCEJO Casa Gabriel. (*) Tfno. 924 636 744 MALCOCINADO Casa rural El Agostero. (*) Tfno. 924 899 010/ 954 615 257 Al raso km. 4,5. En lo alto del puerto, en el eucaliptal de la izquierda. km. 10. En el arroyo del Lobo. km. 31. Una vez pasado el arroyo del Madroño a la izquierda, junto a unos árboles de ribera. km. 64. 8 km. después de Azuaga y justo antes de cruzar el arroyo Bembézar tenemos a la izquierda una ermita y doce hectáreas de terreno libre, agradable lugar entre encinas. Es donde hacen los de Azuaga las romerías. km. 73. En Los Rubios hay varias casas abiertas -aunque en no muy buenas condiciones- que pueden servir para resguardarnos en caso de lluvia.

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Sur de Badajoz

ruta 24

km. 76.,5. A la derecha existe una zona habilitada para merendero. km. 118. 6 km. después de Los Blázquez, justo antes del puente de hormigón. km. 126,5. En el río Zújar. Y todavía mejor 1,5 km. adelante, en el arroyo del Lobo.

FUENTES km. 70. La Cardenchosa. En la plaza detrás de la iglesia. km. 78. En Argallón,a la izquierda y a la salida en un parque, pero es de las que se aprieta un botón y sale un surtidor. km. 86. Justo en el cruce de Cañada del Gamo hacia Fuenteovejuna hay una curiosa fuente con bomba manual. El lugar ha sido decorado con motivos alusivos a la caza (mayor y menor.) km. 94. En Fuenteovejuna, fuente junto al bar Sillero.

MODIFICACIÓN DEL RECORRIDO Ver tipo de bicicleta.

RUTAS MÁS CERCANAS - ruta 19. De Castuera a Belalcázar - ruta 28. De las Vegas a la Sierra Grande - ruta 22. Sierra Morena CARTOGRAFÍA Michelín nº 444 escala 1:400.000 Servicio Geográfico del Ejército escala 1:50.000 nº 832, 856, 878, 879, 857 INTERÉS Zona de invernada de grullas entre Peraleda y Granja y también entre Fuenteovejuna y Los Blázquez.

Granja de Torrehermosa, iglesia gótico mudéjar del s. XV. Azuaga, conjunto histórico de interés cultural.

La Cardenchosa, dolmen.

Fuenteovejuna, casco antiguo. Representación de la obra del mismo nombre durante varios días en agosto por los propios habitantes del pueblo, en una especie de catarsis colectiva.

AZUAGA Oficina de Turismo. Tfno. 924 892 107 y 924 890 400 Estación de autobuses. Tfno. 924 890 808

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240 Los Blázquez

Fuente Obejuna

Cañada Gamo

Argallón

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Granja Torrehermosa

Peraleda Zaucejo

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Habitantes

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Bares

Extremadura en bici Sur de Badajoz

Por el centro 241

Extremadura en bici

Por el centro

ruta 25

RUTA 25. TRUJILLO Y MONTÁNCHEZ

Hasta ahora hemos distribuido las rutas siguiendo el criterio de los cuatro puntos cardinales. En este capítulo vienen las que no cuadran en ninguno de ellos sino que andan esparcidas, un poco aquí y allá por la geografía extremeña.

Esta ruta tiene como doble eje dos localidades muy interesantes: Trujillo desde el punto de vista histórico-monumental, y Montánchez paisajístico. Se da la circunstancia, además, que ambas están dominadas por castillos de origen árabe muy bien conservados.

Para los aficionados a la bicicleta silvestre, ésta es su ruta: más de 20 km. discurren por cordeles y vías de transhumancia. Circularemos también por otros 15 km. de vía asfaltada que no aparecen en ningún mapa.

TURGALIUM-TROXIELLO Comenzamos pues en Trujillo. No nos marcharemos sin dar al menos una vuelta por su Plaza Mayor y, si es posible, subir al castillo, lugar desde el que podremos contemplar la mayor parte del terreno que recorreremos.

La Sierra de Montánchez es la que se

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recorta claramente al Suroeste.

Salimos por la EX 208, carretera de Guadalupe, que tiene buen firme y un arcén algo estrecho. Cruzamos bajo la autovía y seguimos de frente. Una serie de suaves subidas y bajadas hasta que llegamos a la llamada Cuesta de la Cucharera, donde no sabremos si darnos al delirio de la velocidad

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Extremadura en bici LA ENCINA TERRONA En Zarza de Montánchez tenemos ocasión de acercarnos a ver la mayor encina de Extremadura. Su edad sobrepasa los setecientos años (los del pueblo dicen que mil). Para llegar a ella se cruza el núcleo urbano hasta llegar a las piscinas municipales, las cuales rodeamos. Tomamos a continuación un camino entre paredes de piedra (hay cartel). Cruzamos después un vetusto puente; seguimos 1,5 km. Si vamos observando a la izquierda, veremos su copa levantarse sobre el resto de encinas. El árbol cae a unos 50 m. a la izquierda (hay cartel). Entre ida y vuelta son 5 km, por camino de tierra en mal estado pero transitable.

o refrenarnos contemplando el paisaje que se abre ante nuestros ojos.

Pasada la cuesta abajo viene una prolongada recta. Una pequeña subida y de nuevo un llano. Atención aquí porque en el punto kilométrico 84,600 encontramos una vía pecuaria, donde torceremos a la derecha. Salimos de la civilización para adentrarnos en el campo puro y duro.

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Aunque creo que por aquí puede pasar cualquier tipo de bici, quien no las tenga todas consigo puede seguir carretera adelante durante 3 km, y al llegar al cruce de Madroñera torcer a la derecha: este camino rural asfaltado es el que lleva a Santa Cruz.

En total son 3-4 km. más.

Nosotros nos hemos metido por el camino y estamos ocupados esquivando

Por el centro piedras y arenilla. Vamos en dirección Sur y enfrente como una brújula aparece el cerro Santa Cruz, que desde aquí presenta una proyección cónica. 1,5 km. y llegamos al río Magasca, de poco caudal aquí, y lo cruzamos por un pequeño puente. Algo más adelante nos ladrará desde una finca toda una jauría de perros, alguno del tamaño de un ternero. Pese a lo impresionante del despliegue, ninguno salió al camino.

2 km. después del río llegamos al ya mentado camino asfaltado, de firme algo rugoso. Torcemos a la derecha. La sierra que tenemos enfrente se llama de los Lagares.

OTRO RECUERDO AMERICANO El recorrido es sin sobresaltos. A los 3,5 km. cruzamos una anchurosa cañada que lleva hasta Trujillo. Seguimos recto. 3 km. más y llegamos a un cruce, que tomaremos a la derecha. Enseguida entramos en Santa Cruz de la Sierra, cuya quietud contrasta con el vértigo de la cercana autovía.

A la entrada del pueblo veremos un idílico parque con laguna donde nos resultará imposible no detenernos. Está dedicado a Nuflo de Chaves, oriundo de aquí y fundador de la icudad de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia. Se da la circunstancia de que este pueblo tiene quinientos habitantes, y el del otro lado del mar, quinientos mil.

Paradojas de la historia.

Salimos dirección Ibahernando. Pasamos por debajo de nuestra amadí-sima autovía. Enseguida empieza una cuesta arriba de 1,5 km, con una dura rampa al final. Después viene una bajada y luego otra subida. Esta carretera es bastante estrecha y con muchos baches: atención al final de las cuestas abajo.

Llaneamos por campos salpicados de encinas y de vastos horizontes, hasta llegar

ruta 25

a Ibahernando. Aquí no hay cartel indicador alguno: cuando lleguemos a un pequeño parque torceremos a la izquierda, y después, en una bifurcación, escogeremos la calle de la derecha.

A partir de Ibahernando llaneamos. La carretera tiene numerosos baches, pero diversos indicios auguran un pronto ensanche y pavimentación. Y sin más incidentes entramos en Robledillo de Trujillo. De nuevo aquí no hay señalización: llegaremos a un cruce ya en el casco urbano donde torceremos a la izquierda para hacerlo a la derecha unos metros más allá.

El terreno se ha ido elevando a nuestra izquierda; prueba de ello es que a la salida del pueblo encontramos los primeros robles. Enfrente ya se perfila la Sierra de Montánchez. A los 3 km. de Robledillo una vertiginosa bajada nos deja en Zarza de Montánchez.

SUBIDA A MONTÁNCHEZ Salimos del pueblo y en el cruce torcemos a la izquierda. Hay casi 2 km. de subida; el primero más fuerte y el resto más suave. Después llaneo y bajada hasta el cruce de la EX 206 CáceresMiajadas. Como quiera que esta vía es bastante transitada, podemos seguir paralelos a ella por el camino que va a su derecha; no nos asustemos si a veces parece que nos aleja definitivamente. Lo seguimos durante 1,5 km, hasta que en la carretera, de nuevo a la vista, vemos el cartel que indica Montánchez a la izquierda.

Frente a nosotros vemos una casa; 200 m. antes salimos a la carretera y giramos a la izquierda por esta carreterita que no viene en los mapas y que se halla bastante estropeada, sobre todo al principio. Los primeros km. son de subida, bajada y llaneo.

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Extremadura en bici Luego comienza la subida propiamente dicha, con dos rampas bastante duras. Si no tienes mucha práctica de montaña o si no llevas buenos cambios en la bici a buen seguro que aquí sudarás. De todos modos las paradas no vienen mal, pues la perspectiva a nuestras espaldas se amplía ¿ALGUIEN QUIERE ESCALAR MÁS? Si la subida a Montánchez te supo a poco, no te preocupes: sobre nuestras cabezas aún quedan casi 300 m. de desnivel. Según se entra en el pueblo a la izquierda sube una carretera con un cartel que indica Residencia León Leal. Síguela 600 m. y luego tuerce a la derecha. El camino asfaltado, horrible en los primeros tramos, sube durante 3 km. hasta lo alto de la sierra. Encontraremos la cima cuajada de antenas de todo tipo, lo cual nos informa de su situación privilegiada.

Estamos a 994 m. de altura; viendo las deslumbrantes extensiones de terreno que se divisan desde aquí comprenderemos por qué llaman a esta sierra Balcón de Extremadura. conforme subimos.

Contra nuestra creencia, la subida no acaba en el pueblo sino que hay 1 km. de bajada, hasta que entramos en Montánchez.

Después de darnos una vuelta por el casco viejo y si no tenemos ánimos para subir hasta los repetidores de televisión salimos en dirección Torre de Santa María.

Tenemos un primer km. de fuerte bajada.

Llegamos a un cruce y nos vamos a la derecha. La carretera es buena y tiene arcén.

246

A ambos lados hay grandes rocas de granito y frondosos alcornoques.

Después de la bajada tenemos unos km. de llaneo hasta Torre de Santa María, cuyo casco urbano apenas tocamos. Unos cientos de m. después y antes de llegar al cruce es visible a nuestra derecha otra gran encina, denominada La Nieta.

10 km. después de salir de Montán-chez cruzamos de nuevo la EX 206. El arcén desaparece y el firme empeora un tanto. Las encinas han sustituido a los alcornoques.

Nos aproximamos a lo que de lejos parece un cono volcánico pero que en realidad es la escombrera de una cantera de granito. 5 km. más por terreno llano y entramos en Salvatierra de Santiago.

CORDEL DE RUANES Al salir del pueblo tenemos una ascensión gradual. Ruanes aparece enseguida.

1,5 km. después de pasar el pueblo nos encontramos con una amplia vía pecuaria -unos 50 m.- que aquí se llama Cordel de Ruanes. Según el mapa del ejército se puede coger desde Salvatie-rra. Nos internamos por él . Hay rodadas de coches y no presenta demasiada dificultad para la bici de carretera, salvo que haya sido época de lluvias, en cuyo caso recomiendo seguir por la carretera, que va en todo momento paralela al cordel aunque en algunos sitios se aleja hasta 2 km.

A los 4 km. de haber tomado el cordel viene el primer punto delicado: el cruce del río Gibranzos, que habremos de hacer a pie.

Aparentemente el camino desaparece entre la maleza, pero nosotros seguimos hacia la derecha buscando el vetusto puente por el que cruzaremos. Estamos en el lado izquierdo del agua, y por aquí seguiremos de frente y paralelos a una línea de alta tensión bajo la que cruzaremos 1 km. más adelante.

Por el centro Ligera ascensión hasta llegar a un punto desde el que se divisan tanto Montánchez como Trujillo.

3 km. después del río Gibranzos cruzamos una carretera. La Cumbre cae 2 km. a la izquierda. Nosotros seguimos de frente y bajando. Pasamos ahora por terreno sin árboles, lo que permite ver toda una

ruta 25

carretera sin cruzar el río. Es quizá la opción más sensata, porque de frente no podemos continuar -el camino se pierde 1,5 km. más adelante, en una jungla impenetrable de rocas y vegetación.

Estamos pues en nuestro querido asfalto.

Hasta Trujillo hay 4 km, de los cuales 3 son cuesta arriba. La entrada desmerece un con-

Trujillo

serie de sierras a nuestra derecha. La prolongada cuesta abajo termina en el río Magasca, cuyo puente está aún más hecho polvo que el anterior, por lo que hay que cargar con la bici. Si esto es muy difícil podemos intentar ganar la cercana

junto arquitectónico como Trujillo: laguna de aguas fecales, escombreras... Llegamos a cruce que es a la derecha, y después del segundo semáforo tomamos a la izquierda por una calle arriba que nos dejará en la Plaza Mayor, punto final del recorrido.

247

Extremadura en bici

Por el centro

ruta 25

KILÓMETROS Y DURACIÓN ESTIMADA 98 km, 2 días

carretera como para permitir acampar fuera de la vista de ésta. km 47. En la zona libre que bordea la carretera, protegida por la vegetación.

TIPO DE BICICLETA Todas.

FUENTES Km. 52,5, en la subida hacia Montánchez. Hay otra 2 km. más arriba, y otras más a la entrada del pueblo.

Km. 75, a la entrada de Salvatierra de Santiago. No parecía tener mucho caudal.

Km. 98, enfrente de un cortijo y a la derecha veremos algo parecido a un gran mojón indicador. En realidad es un pozo. El agua está bastante cerca de la superficie, pero necesitaremos una cuerda y algo con asa para sacar el agua.

TRÁFICO Los únicos tramos con una cierta densidad de vehículos están al principio, del km. 0 al 8, y de Montánchez al Cordel de Ruanes (km. 57-80.) Tráfico inexistente en el resto. En el cordel, ovejas y algún pastor.

NOTAS A LAS ESTACIONES DE TREN No hay estación de tren en toda la ruta. La más cercana es Cáceres (50 km.)

ALOJAMIENTO Hostales y pensiones TRUJILLO Hostal La Cadena.

Tfno. 927 32 14 63 Hostal Nuria.

Tfno. 927 32 09 07 Hostal Trujillo. Tfno. 927 32 26 61 Pensión Boni. Tfno. 927 32 16 04 Pensión Casa Roque. Tfno. 927 32 23 13 Pensión Emilia. Tfno. 927 32 00 83 SANTA CRUZ DE LA SIERRA Pensión Mirasierra. Tfno. 927 34 20 57. A 2 km. del pueblo, en el área de servicio de la autovía.

MONTÁNCHEZ Hostal Los Balcones. Tfno. 927 38 00 08 Pensión Montecalabria. Tfno. 927 38 02 16 TORRE DE SANTA MARÍA Todos los alojamientos están en el cruce de la carretera Cáceres-Miajadas, a poco más de 1 km. del pueblo.

Hotel Las Glorias. Tfno. 927 38 84 01 Hostal La Estrella. Tfno. 927 38 81 74 Pensión Tropical. Tfno. 927 38 81 66

MODIFICACIÓN DEL RECORRIDO Dado que los itinerarios de ida y de vuelta van muy próximos, es fácil modificar esta ruta, ampliarla o acortarla por las numerosas carreteras locales.

RUTAS MÁS CERCANAS - ruta 2. Canal de Orellana - ruta 16. Villuercas - ruta 26. Monfragüe - ruta 27. En torno A Cáceres - ruta 29. De Trujillo a Las Villuercas CARTOGRAFÍA Michelín nº 444 escala 1:400.000 Servicio Geográfico del Ejército escala 1:50.000 nº 705, 706, 730 INTERÉS Trujillo, conjunto histórico de interés cultural. Castillo almohade.

Santa Cruz de la Sierra, plaza y diversos monumentos.

Zarza de Montánchez, encina Terrona.

Montánchez. Panorámica y castillo.

FIESTAS DE INTERÉS TURÍSTICO Trujillo, Chíviri (domingo de resurrección) TELÉFONOS TRUJILLO Oficina de Turismo. Tfno. 927 322 677 Estación de autobuses. Tfno. 927 320 500/ 927 321 202

Al raso Del km. 8 al 11, en la cañada. km. 30. En este punto se inicia a la izquierda una cañada que se aleja lo suficiente de la

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RUTA 26. MONFRAGÜE

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Salvatierra S.

Zarza Montánchez

Robledillo Trujillo

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Dormir

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Restaurante

Alimentación

Reparación

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Por el centro

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Piscina

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Extremadura en bici

INICIAMOS LA RUTA Comenzamos en la localidad de Serrejón, pequeño y bucólico pueblecito que apenas si sobrepasa los quinientos habitantes. Es interesante el campanario de la iglesia, y también la ermita de San Antonio, que goza de una buena vista, incluida la nuclear de Almaraz, visible a menos de 10 km. en línea recta.

Salimos del pueblo dirección Casatejada, pero enseguida tomamos una bifurcación a la izquierda, indicada como carretera a Plasencia y a La Bazagona. El firme es bueno. Esta carretera la tenemos en el mapa Michelín, no así en el del Ejército, donde figura un camino de tierra.

Nos deslizamos por una suave pendiente entre encinares muy bien conservados. Las fincas son todas privadísimas y se hallan alambradas. En ellas se crían vacas y cerdos.

A casi 13 km. de Serrejón nos encontramos con algo no esperable en este clima: una plantación de tabaco. Estamos en las vegas del Tiétar. En todo el tramo nos hemos cruzado con tres coches.

1,5 km. más nos encontramos un cruce. Tomamos a la izquierda, camino del embalse de Torrejón. Aquí la carretera empeora. O mejora, según se mire, porque aunque un firme irregular exija mayor esfuerzo al ciclista, los socavones pacifican el tránsito cosa fina.

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Extremadura en bici Observamos un aumento de la vegetación de ribera, así como de quejigos y mestos. Poderosos alcornoques llegan hasta la orilla misma del asfalto.

120 m. Aquí encontramos los primeros eucaliptos, vestigios del primitivo proyecto de transformar todo Monfragüe en abastecedor de una industria papelera.

Salto del Gitano con las últimas luces

ENTRAMOS EN MONFRAGÜE 8 km. después del cruce llegamos al límite del parque, y a la umbría de la sierra.

A nuestra derecha y abajo discurren las aguas embalsadas del Tiétar. El paisaje cobra singular belleza. Avistamos los primeros buitres.

Tenemos una subida cuesta arriba de casi 1 km. Un llaneo, una bajada y estamos en el muro del embalse de Torrejón-Tiétar.

A escasísimos metros el Tajo está también embalsado. Se diría que ambos ríos se tocan, pero una muralla natural los separa, y no unirán sus aguas hasta varios km. más abajo.

Pasamos la presa y tenemos una prolongada cuesta arriba en la cual subimos

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Llegamos a un cruce, donde giramos a la izquierda, hacia Villarreal de San Carlos.

Esta diminuta localidad, que se creó para combatir el bandolerismo de la zona, es hoy sede de los servicios de información del Parque. Vale la pena darse una vuelta para ver la arquitectura tradicional de pizarra (todos los edificios nuevos van revestidos) y los chozos de tejado de escoba, que es como por aquí se llama a la retama, debido al uso que se le ha dado tradicionalmente.

UMBRÍA Salimos de Villarreal y seguimos bajando.

A los 2 km. nos encontramos con que la antigua carretera sale a nuestra izquierda.

Por aquí se baja al Puente del Cardenal,

Por el centro

ruta 26

MONFRAGÜE, UNA VICTORIA ECOLOGISTA Monfragüe es una pequeña joya de la naturaleza, un arca de Noé: en sus apenas 180 km. cuadrados se han catalogado hasta el momento 276 especies de vertebrados, incluida la mayor colonia de buitres negros a nivel mundial. Cerca del 80% de las especies protegidas en España habitan en el Parque de Monfragüe.

Durante los años 70 existió el proyecto de construir una fábrica de papel en Navalmoral de la Mata. Y para plantar los eucaliptos necesarios no se encontró otro sitio mejor que Monfragüe, que por aquel entonces no gozaba de ninguna figura de protección ambiental.

Empieza entonces la primera lucha de envergadura del conservacionismo extremeño; se llegó incluso a comprar fincas para detener el avance del eucaliptal, tal como hacen hoy día diversas asociaciones para proteger humedales o la Amazonia brasileña.

Finalmente, en 1979, Monfragüe fue declarado Parque Natural. Muchos de quienes visitan ahora el parque para extasiarse con el planeo de las grandes aves ignoran lo cerca que estuvo todo esto de desaparecer para siempre, y que se salvó gracias al esfuerzo de unos pocos

que no se puede cruzar si las aguas del embalse están altas. Con todo, el tránsito es bastante dificultoso por las piezas de balaustrada que cortan el paso a vehículos.

Ya hemos cruzado el Tajo. Bor-deamos el río por la umbría de Monfragüe.

Al ser una carretera abandonada y no haber a la vista signo alguno de humanización la sensación es por completo irreal.

2 km. después del puente llegamos a la fuente del Francés, cuya agua recomendamos. Aquí retomamos la carretera ordinaria a la izquierda.

Asombran la cantidad y variedad de plantas, y también los olores.

Así llegamos al sitio más espectacular, el Salto del Gitano. Es este un lugar donde las aguas del río se encajonan entre afilados riscos de cuarcita que se elevan hasta 300 m. sobre nuestras cabezas y que sirven de abrigo a todo el catálogo de aves que uno

pueda imaginar, especialmente rapaces. Si tenemos la suerte de que no haya nadie incluso podremos oír en el silencio el batir de alas de águilas y buitres.

SOLANA Ahora recorreremos la cara soleada de la sierra: cambio de vegetación y de paisaje. Llaneo y suaves pendientes.

Bajada al arroyo de la Vid. Luego viene una subida de algo más de 1 km. pero es de las de los tiempos de los coches de dos velocidades: la carretera se tuerce y retuerce y podemos verla hasta tres veces por debajo de nosotros.

Llegamos al alto, donde un moderno hotel se camufla de arquitectura tradicional. Poco después entramos en Torrejón el Rubio.

Salimos del pueblo dirección Trujillo. Aquí la carretera va paralela -más bien sobre- la Cañada Real. Pese a que el tráfico es escaso,

253

Extremadura en bici si tenemos ánimos y nuestras bicis lo permiten podemos desconectar un rato del asfalto, salirnos de la historia y deslizarnos por las sendas de las ovejas; otro tiempo y otro lugar.

Una interminable recta de 9 km. con apenas una cuestecilla, y llegamos a un

LA NACIONAL, PA NOSOTROS SOLOS Salimos de Jaraicejo yendo hacia la izquierda. Y ahora viene un auténtico lujo en esta ruta de contrastes. La autovía salva el puerto de Miravete mediante túneles.

Todo el tramo fue construido de nuevo, y así tenemos lo viejo para nosotros: 28 km. de carretera nacional con tránsito de camino rural.

Comenzamos con una subida de 1,5 km, y después se llanea.

Nos topamos con la Cañada Leonesa Occidental, la cual es posible seguir un tramo.

Vienen después Santa María de los Hitos bajadas. La última subida tiene 4 km.Ya estamos cruce. Nos vamos a la izquierda. Para nues- en Miravete. tra alegría mejora el firme, ya que el que Al asomarnos al otro lado de la sierra destraíamos era un tanto áspero. Las rectas cubriremos que el desnivel es mucho más son también aquí largas pero en vez de brusco por ese lado, razón por la que hemos llano son sube-y-baja. subido el puerto en el sentido que llevamos.

10 km. más adelante nos encontramos El descenso es furibundo, y tiene su fin en con la Ermita de Santa María de los Hitos, el arroyo Giraldo. Atención, porque en los con un hermoso soportal que nos puede primeros tramos de bajada hay dos curvas sacar de apuros en caso de anochecida o con limitación a 30 (para los coches). Parachaparrón. De aquí a Jaraicejo hay 5 km. dojas de la bicicleta: tardamos casi una hora más. desde Jaraicejo hasta coronar el puerto.

Este pueblo vivía en parte del tráfico de Ahora los 8 km. cuesta abajo los hacemos la N-V. Como ocurrió en tantos otros sitios, en apenas 13 minutos. cuando construyeron la autovía quedó Bordeamos un trecho el río Tajo, que aquí, relegado al olvido. embalsado, parece un lago. A lo largo de la antigua nacional hay bares y hostales. Quien los conoció hace unos años los recuerda lle-

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Por el centro nos de camiones y actividad. Hoy, desiertos y cerrados, dan un cierto aire fantasmal que recuerda que el río de oro del tráfico rodado discurre ya por otra parte.

7 km. después del arroyo Giraldo cruzamos el río Tajo por un altísimo puente de piedra que data del siglo XVI y se hizo a imitación del de Alcántara. Me asomo al pretil y descubro pájaros -aviones- que se posan y anidan al alcance de la mano, y que no se asustan fácilmente.

OTRA VEZ LA NUCLEAR Recién salido del puente, curva y rampa del 8 %. 2 km. más y llegamos a los distribuidores de la autovía. Cruzamos sobre ésta buscando siempre la presa de Arro-

ruta 26

campo. Si alguien salió de Casatejada, éste es el momento de desviarse por Almaraz y Saucedilla (14 km.)

Hasta la presa hay 3,5 km. y medio bajando. El firme es malo. Vamos paralelos a la autovía, compitiendo en velocidad con los raudos automóviles. Vamos hacia atrás y parece que nosotros también fuéramos a cruzar otra vez el Tajo.

Arrocampo no es otra cosa que el embalse de refrigeración de la nuclear que vierte agua calentita al Tajo. Al cruzar la presa mejora la carretera. Tenemos subidas y bajadas. A los 4 km. vemos a nuestra derecha la ermita de Santiago.

4 km. más y estaremos de nuevo en Serrejón.

KILÓMETROS Y DURACIÓN ESTIMADA 116 km, 2-3 días TIPO DE BICICLETA Todas.

TRÁFICO Normalmente no hay apenas tráfico en esta ruta. El Parque de Monfragüe, sin embargo, registra gran afluencia de público los fines de semana. Durante la primavera recibe más o menos la mitad de los visitantes. En otoño hay menos gente y en invierno está prácticamente desierto.

ESTACIONES DE TREN Hay estación de tren en Casatejada, a 14 km. de Almaraz. La estación de Monfragüe (antes llamada Palazuelo-Empalme) cae a 15 km. de Villarreal de San Carlos.

ALOJAMIENTO Hostales y pensiones CASATEJADA Hostal El Nogal de Casatejada. Tfno. 927 54 73 25. Se encuentra a las afueras del pueblo, en la carretera de Navalmoral km. 9,700.

TORREJÓN EL RUBIO Pensión Avenida. Tfno. 927 45 50 50 Pensión Monfragüe. Tfno. 927 45 50 26

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Torrejón Rubio

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x x Casatejada

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Reparación

Al raso En Serrejón hay dos zonas de acampada: Los Huertos y El Merendero. Preguntar en el ayuntamiento: Tfno. 927 54 71 52 Km. 52: 1 km. antes de entrar en Torrejón el Rubio sale a nuestra izquierda la Cañada Real Km. 72. Ermita de Santa María de los Hitos.

Km. 79. 2 km. a partir de Jaraicejo y a lo largo de varios km, en la Cañada Leonesa Occidental.

FUENTES km. 37. En Villarreal de San Carlos. km. 42. Fuente del Francés. Por la carretera nueva, cruzando el Tajo a la izquierda.

MODIFICACIÓN DEL RECORRIDO La línea Madrid-Lisboa rodea esta ruta por el Norte con bastantes estaciones.

Es posible hacer que el punto de salida y llegada no sea el mismo, incluso si nos hemos desplazado en coche.

RUTAS MÁS CERCANAS - ruta 15. Ibores - ruta 16. Villuercas - ruta 25. Trujillo y Montánchez - ruta 29. De Trujillo a Las Villuercas CARTOGRAFÍA Michelín nº 444 escala 1:400.000 Servicio Geográfico del Ejército escala 1:50.000 nº 623, 651, 652 OFICINAS DE TURISMO Villarreal de San Carlos. Tfno. 927 199 134 INTERÉS Parque Natural de Monfragüe, sus dehesas de encinas y alcornoques acogen las principales poblaciones de águila imperial, buitre negro y cigüeña negra de España.

Tipo de hábitat: bosque y matorral mediterráneo, dehesa, roquedo, masas de agua.

Centro de educación ambiental “La Dehesa”, en Torrejón el Rubio. Información acerca del parque, museo exposición sobre la dehesa, cursos, rutas y estancias.

Tfno. 927 455 178. Correo electrónico: <fondotorrejon@sinix.net>

Alimentación

Turismo rural Torrejón El Rubio LA CAÑADA (**) Tfno. 927 455 254/ 927 455 088

Restaurante

Campings Camping Monfragüe. Tfno. 927 45 92 33. Está junto a la estación de tren del mismo nombre. Dispone de bungalows. Abierto todo el año.

ruta 26

Camping

JARAICEJO Hostal Mont-Blanc. Tfno. 927 33 60 30

Por el centro

Dormir

Extremadura en bici

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Extremadura en bici

RUTA 27. EN TORNO A CÁCERES

Es esta una ruta privilegiada en muchos sentidos, ya que combina en un solo recorrido una ciudad Patrimonio de la Humanidad, un museo vanguardista, un monumento natural protegido, el tercer embalse más grande de Europa y la dilatada visión de la penillanura trujillanocacereña. Es también un paraíso para los amantes de las aves. Y para las aves, claro.

El inicio lo haremos desde Cáceres.

Entre la estación de ferrocarril y la salida de la ciudad hay 2 km. Vamos por la circunvalación buscando la N-521 dirección Valencia de Alcántara. Pasamos la primera rotonda y seguimos recto.

Pasamos la segunda rotonda y giramos 90º a nuestra izquierda. Aún nos queda una tercera rotonda, pasamos bajo la vía del tren y ya estamos fuera de la

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ciudad. Ahora viene un tramo de autovía de 1,5 km, cuya hipotética utilidad dará qué pensar a todo el que circule por ella.

A MALPARTIDA POR CAMINO 100 ó 200 m. después de terminar la mediana tenemos la posibilidad de llegar a Malpartida de Cáceres por camino de tierra. Para ello cruzamos la carretera y tomamos un camino que va por el mar-

Por el centro gen izquierdo de ésta. El firme es bastante bueno, y sirve para cualquier tipo de bici, salvo puntos concretos de mayor dificultad. El terreno, al ser granítico, no retiene el agua y podemos utilizar este recorrido alternativo a la carretera incluso en época de lluvias. No obstante si decidimos cambiar de idea las conexiones con la N-521 son muchas.

1 km. después de tomar el camino vemos a nuestra derecha el cortijo de los Arenales, edificio en ruinas que llamará la atención por la cantidad de nidos de cigüeña que hay en su tejado. Si es la época de cría -de abril a junio- nos sorprenderemos de ver tantí-sima cantidad de aves: las crías son ya tan grandes como los padres, por lo que las parejas aparecen duplicadas.

Otro km. más y cruzamos la vía del tren. Empieza a haber subidas y bajadas. 2 km. más allá encontramos unas naves industriales. Las rodeamos por detrás, siguiendo el cartel que dice: cordel. Al final de las naves torcemos a la derecha, por el asfalto, y luego otra vez a la izquierda siguiendo el camino.

Llegamos al polígono industrial de Malpartida, y aprovechamos sus anchísimos viales y la total ausencia de coches. Al final de éste una carretera recién hecha nos acerca al pueblo.

Una vez en Malpartida, si queremos acercarnos hasta Los Barruecos basta con cruzar el pueblo siguiendo la nacional hasta que veamos los carteles

ruta 27

que nos mandan a la izquierda, prácticamente bordeando el casco urbano.

Estaremos así en una carretera de asfalto flanqueada de árboles jóvenes. El trayecto es siempre recto. A los 3,5 km del primer cartel, encontramos a nuestra

Cáceres. Ciudad monumental

izquierda la entrada al museo Vostell.

Saliendo de nuevo a la carreterilla que traíamos y tomando a la izquierda en 1 km. llegamos a un cartel que dice: ACC E S O P E R M I T I D O H A S TA A PA R C A M I E N TO S . M O N U M E N TO N AT U RAL PROTEGIDO. Es la entrada a Los Barruecos. Como vehículos limpios,

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Extremadura en bici

LOS BARRUECOS Y EL MUSEO VOSTELL Los Barruecos es una zona de lagunas rodeada de espectaculares bloques graníticos en los que anidan gran cantidad de cigüeñas blancas. Situada a 4 km. de Malpartida de Cáceres, por su gran valor ecológico y paisajístico fue declarada Monumento Natural en 1996.

Veinte años antes éste había sido el lugar elegido por el artista hispano-alemán Wolf Vostell para crear un museo de vanguardia que propiciase un encuentro entre el Arte y la Vida. Éste se instaló en un lavadero de lanas del S. XVIII que se halla junto a la charca principal.

El resultado es sobre todo impactante; nada del ambiente apacible y tradicional del entorno nos prepara para lo que vamos a hallar dentro: se trata de una reflexión crítica sobre tres de los fetiches de nuestra época: el hormigón, la televisión y el automóvil. La visita de sus salas nos puede gustar o disgustar, pero a buen seguro no nos dejará indiferentes.

Posteriormente el museo se ha ampliado con nuevas salas y obras de diferentes artistas. La última adquisición ha sido un “cuadro vivo” de Yoko Ono. También podemos encontrar aquí un Centro de Interpretación de las vías pecuarias y de la industria que dio origen al edificio, esto es, el lavado de la lana. silenciosos y no depredadores nos internamos por los senderos entre la vegetación hasta el conjunto rocoso principal. Allí está el coche incrustado en hormigón y, cómo no, cigüeñas.

La sierra que vemos al fondo es la de San Pedro.

Volvemos a Malpartida. Como su trazado es por completo laberíntico,

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lo mejor es que preguntemos por la carretera que va a Arroyo de la Luz o sigamos las indicaciones que conducen a la N-521.

ARROYO DE LA LUZ POR CAMINO Como en el tramo desde Cáceres es posible seguir la carretera, pero lo

Por el centro desaconsejo debido al intenso tráfico.

Describo a continuación un itinerario más relajado: A la salida de Malpartida y unos 200 m. antes del cartel fin de población, giramos por un camino de tierra a la derecha. Llegamos así a una gran charca que puede estar llena o vacía según la época del año. Se rodea esta charca por la izquierda. Poco antes de llegar al muro de la presa tenemos ante nosotros dos caminos. Tomamos el de la izquierda, que en 3 km. nos pone en la estación Arroyo-Malpartida.

Al salir al asfalto tomamos de nuevo a la izquierda, y pasamos junto a una hilera de bloques de ladrillo, antiguas viviendas de trabajadores, que recuerdan muchísimo a los de la revolución industrial. Cruzamos la vía del tren y continuamos hasta el puente mediante el cual la carretera salva dicha vía.

De nuevo aquí se puede salir a la carretera, pero nosotros vamos a seguir probando el camino. Si pasamos bajo el puente de la carretera siguiendo la vía (no es peligroso, por aquí pasan poquísimos trenes) veremos que a la derecha aparece el asfalto de la antigua carretera. Lo seguimos unos metros y enseguida tomamos por el camino que sale a su izquierda. Cruzamos el río Casillas y seguimos por un amplio cordel entre encinas, con una leve subida. Si seguimos recto no debe haber problema: gradualmente aparecerá ante nuestros ojos el casco urbano de Arroyo de la Luz. Arroyo es un pueblo que bien merece la pena una visita. Después, si queremos ahorrarnos aún unos km. de carretera, preguntaremos por la Charca Chica, que está en la salida Norte de la localidad. De allí sale una

ruta 27

pista asfaltada que en 3 km. nos pone en la emita de Nuestra Señora de la Luz, buen sitio para el descanso y el regodeo.

La carretera cae muy cerca: siguiendo el camino que hay a la derecha saldremos a ella y torceremos a la izquierda.

Hasta ahora hemos tenido terreno prácticamente llano. A partir de aquí y hasta que lleguemos a Cáceres atravesaremos la penillanura. Eso quiere decir que el perfil es ondulado: no hay grandes desniveles pero también va a ser difícil encontrar un llano. En los siguientes km. el firme es bueno, si bien apenas tiene arcén.

HACIA GARROVILLAS La carretera enfila dirección Noroeste, ascendiendo poco a poco. El paisaje sigue siendo granítico. 10 km. después de Arroyo cruzamos la rivera de Araya.

Enseguida comienza la Cuesta de la Víbora, de 2,5 km. Luego viene un llaneo y entramos en Navas del Madroño. Hay una circunvalación, pero nosotros elegimos cruzar el pueblo. Al pasar a la altura de la iglesia si tomamos la calle que sale a la izquierda veremos la plaza mayor porticada, preludio de la de Garrovillas.

Salimos y comenzamos con una bajada desde la que ya se divisa Gredos en los días claros (si es invierno, con nieve).

La carretera, de buen firme, se orienta ahora dirección Nordeste. Debido a que no cruzamos ningún curso de agua, no hay grandes desniveles. El más grande (cuesta arriba) lo tenemos a 5 km. de Navas. 2 km. más adelante nos encontramos algo atípico para la zona: un bosque de pinos de considerable tamaño (los pinos y el bosque) que nos acompaña durante un trecho.Después de unos km. de curvas y pequeñas subidas y al final de una cuesta abajo entramos en

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Extremadura en bici Garrovillas buscando la plaza mayor, toda rodeada de pórticos.

Desde allí y por la calle que tiene un arco vamos hasta la iglesia de San Pedro y buscamos la salida de la localidad, en dirección a la N-630. El firme sigue

Garrovillas

siendo bueno. Enseguida encontramos bajada de 1 km. hasta el arroyo Morisco. Pequeñas cuestas. Estamos ahora ante un paisaje de encinas y pizarras.

5 km. después de Garrovillas tenemos una vertiginoso descenso de 2 km. hasta (otra vez) la rivera de Araya. Si nos detenemos en el puente veremos en las orillas fuertes marcas de subidas y bajadas de nivel, señal inequívoca de que estamos en la zona de inundación de un gran embalse.

EMBALSE DE ALCÁNTARA Desde el puente y como habremos visto al bajar viene una subida, que es fuerte los 2 primeros km. y se suaviza después. A los 10 km. de haber salido de Garrovillas llegamos a la N-630, futurible autovía Vía de la Plata, y giramos por ella a la izquierda.

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Si como parece probable el nuevo trazado se irá hacia el Este, aquí al igual que en el Puerto de Miravete (ruta 26) quedarán muchos km. de nacional con poquísima circulación. Pero eso pertenece aún a las conjeturas: de momento el tráfico es muy intenso.

Menos mal que por lo menos hay arcén.

Bajamos a través de muchas curvas unos 4 km. hasta el río Almonte, cuyo puente optamos por cruzar con la bici de la mano, en parte por admirar el paisaje, en parte por precaución. 2 km. después tenemos a nuestra derecha el cruce de Hinojal.

Desde aquí divisamos una buena perspectiva del embalse. Para que nos hagamos una idea de sus dimensiones: el muro se encuentra en Alcántara, y la cola se interna en el parque de Monfragüe. Eso hace casi 100 km. de longitud.

Con razón fue durante muchos años el segundo mayor embalse de Europa hasta que se construyó el de La Serena.

En su fondo yace la localidad de Alconétar, de la que sólo son visibles una gran casa en lo alto de una colina y la torre del castillo templario. La calidad de las aguas de este embalse ha empeorado notablemente en los últimos años; no sabemos si el hecho de que la nuclear de Almaraz se encuentre aguas arriba tendrá algo que ver.

ADIÓS AL TRÁFICO La carretera de Hinojal supone un brusco cambio, pues es estrecha y de firme irregular. Con todo, lo damos por

Por el centro bueno al alejarnos del humo y los coches. Tenemos una subida de 2,5 km. no excesivamente dura. Al llegar arriba la sensación de espacio es indescriptible. Nos hallamos en una especie de península entre dos profundas hendiduras: la del Almonte a la derecha y la del Tajo a la izquierda. También a la izquierda vemos la Sierra de Cañaveral, y de nuevo al fondo, Gredos.

Vamos a continuación por una recta larguísima con alguna subida. En esta zona se echan de menos los árboles.

Y así llegamos al cruce de Hinojal.

El pueblo queda 1 km. a la izquierda.

Nosotros tomamos a la derecha, dirección Santiago del Campo. La carretera mejora un poco. Las subidas y bajadas no son pronunciadas, pero sí largas. Al final de una de las bajadas entramos en dicha localidad.

La sensación al cruzar las calles es de encontrarnos en un pueblo desierto.

Seguimos carretera adelante. Llaneo y bajadas. Llegamos a un cruce donde giramos a la derecha. Un poco antes pasamos por un mirador privilegiado desde donde se puede contemplar gran parte de la provincia de Cáceres.

Impresiona ver las Villuercas hacia el Este, a más 100 km. de distancia.

RIBEROS DEL ALMONTE Pasado el cruce comienza esta vertiginosa bajada, en total 3,5 km. En junio de 2000 este tramo se hallaba en obras de mejora. El puente cruza justo en la confluencia del Almonte y del Tamuja.

Luego viene la subida, con muchas curvas y en medio de un espeso encinar.

Son 3 km. de subida continua y otros 3 más sin dejar de ganar altura.

Este último tramo no se hace especialmente atractivo: las subidas y

ruta 27

bajadas, aparte de ser continuas, son difíciles debido al asfalto deformado, aunque señales en el asfalto hacen esperable un pronto arreglo. El paisaje aparece desolado. Nada nos indica que nos estamos aproximando a una ciudad de ochenta mil habitantes. De vez en cuando aparece Cáceres al fondo, las siluetas de las torres de la ciudad antigua recortadas contra el crepúsculo y encajonadas entre dos sierras: la de la Mosca y La Sierrilla.

Los últimos km. son una larguísima subida cuya pendiente no parece guardar relación con el esfuerzo requerido: debe ser que estamos ya al final de ruta. 15 km. después del río Almonte alcanzamos las primeras barriadas de la periferia. A partir de aquí reconocemos todos los placeres de la ciudad moderna: tráfico, ruido, coches en doble fila...

CRUZAMOS CÁCERES 1 km. más y llegamos al primer semáforo. Desde aquí hasta la Renfe hay 3-4 km, dependiendo del recorrido: si queremos llegar a la estación de tren cuanto antes, debemos subir por la hermosa cuesta que sale a la derecha. Si por el contrario vamos a deleitarnos con el encanto de la ciudad antigua, seguiremos recto hasta llegar a la Plaza Mayor. La estrechez de las calles y el que sean cuesta arriba quizá aconsejen que nos apeemos de la bicicleta y la llevemos de la mano.

Una vez en la Plaza Mayor, es aconsejable una visita, siquiera somera, a la ciudad monumental. Si vamos a hacer la visita con la bici, nótese que a la derecha de las escaleras del arco de la Estrella hay una rampa, y que no es necesario subir con ella a cuestas.

Para llegar al inicio de nuestro recorrido:

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Extremadura en bici lo mejor es echar otra vez pie a tierra y aprovechar el eje peatonal: calle Pintores, San Pedro, Paseo de Cánovas y Plaza de

América. Desde aquí y ya pedaleando por la Avenida de Alemania, habremos llegado al final del recorrido que también fue inicio.

KILÓMETROS Y DURACIÓN ESTIMADA 127 km, 3 días.

TIPO DE BICICLETA Todas. Si nuestra bicicleta tiene las ruedas muy finas elegiremos la opción carretera en lugar de los caminos.

TRÁFICO Intenso en la N-521 (salida de Cáceres) y en los 6 km. de la N-630 (entre Garrovillas e Hinojal). Escaso en el resto, e inexistente entre Hinojal y Santiago del Campo NOTAS A LAS ESTACIONES DE TREN El apeadero Río Tajo se halla en mitad del campo, en el km. 76 de la ruta.

ALOJAMIENTO Hostales y pensiones CÁCERES * Hostal Castilla. Tfno. 927 24 44 04 Hostal Plaza Italia. Tfno. 927 24 77 60 Hostal Princesa. Tfno. 927 22 70 00 Hostal La Rosa. Tfno. 927 22 17 50 * Pensión Márquez. Tfno. 927 24 49 60 Pensión La Salmantina. Tfno. 927 24 42 18 * Pensión Carretero. Tfno. 927 24 74 82 Los alojamientos señalados con asterisco (*) están en las inmediaciones de la Plaza Mayor, en pleno casco antiguo. Lo que a priori puede ser una ventaja se transforma en serio inconveniente los fines de semana del curso escolar, por la cantidad de bares y pubs que abren hasta altas horas de la madrugada.

MALPARTIDA DE CÁCERES Pensión La Piedra. Tfno. 927 27 50 46 Albergue municipal. Tfno. 927 27 50 03/52 01 ARROYO DE LA LUZ Hostal Divino Morales. Tfno. 927 27 02 57 NAVAS DEL MADROÑO Hostal La Venta. Tfno. 927 39 72 25 GARROVILLAS Pensión Mirador del Tajo. Tfno. 927 19 20 04 (a 3 km. del km. 76 de la ruta) Campings Camping Ciudad de Cáceres. Tfno. 927 23 04 03. A unos 4 km. en dirección a Salamanca. Abierto todo el año.

Turismo rural HINOJAL EL CORRALÓN (**). Tfno. 927 286 136/ 286 239

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Por el centro

ruta 27

Al raso Del km. 19 al 23, en el cordel que va desde el río Casillas hasta Arroyo de la Luz. Km. 70: justo antes de cruzar el río Almonte a la izquierda sale un camino que nos lleva a una zona con vistas al embalse donde se puede acampar.

FUENTES Km. 17. En Malpartida, junto al museo Vostell.

MODIFICACIÓN DEL RECORRIDO A la salida de Arroyo de la Luz hay una carretera que en 15 km. nos lleva al Casar de Cáceres. Tomamos por ella, cruzamos la N-630 y seguimos hasta el Casar, y de aquí 12 km. más hasta Cáceres. En total son 56 km.

RUTAS MÁS CERCANAS - ruta 8. Por tierras de Alcántara - ruta 9. Sierra de San Pedro - ruta 26. Monfragüe - ruta 25. Trujillo y Montánchez CARTOGRAFÍA Michelín nº 444 escala 1:400.000 Servicio Geográfico del Ejército escala 1:50.000 nº Mapas: 704, 703, 677, 649, 650, 678 INTERÉS Cáceres, ciudad antigua, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Malpartida de Cáceres, Los Barruecos y el Museo Vostell. Es además el municipio extremeño -y español- con más parejas de cigüeñas censadas, unas 150. Tipo de hábitat: Zona rocosa granítica con matorral, enclavada en área de penillanuera (hábitat pseudoestepario) dedicadas a pastos y cultivo de cereal.

El horario del museo Vostell es: - Primavera: 10 - 13,30 y 17,00 - 19,30 h.

- Verano: 10,30 - 13,30 y 18,00 - 21,00 h.

- Otoño/invierno: 10,00 - 13,30 y 16,00 - 18,30 h.

Lunes cerrado.

Embalse de Alcántara, tercero mayor de Europa.

Llanos de Cáceres, declarados Zona Especial para la Protección de las Aves.

Hinojal, zona de invernada de grullas.

FIESTAS DE INTERÉS TURÍSTICO Arroyo de la Luz, día de la Luz (lunes de Pascua) Cáceres, WOMAD, festival multiétnico organizado por Peter Gabriel. Mes de mayo.

TELÉFONOS CÁCERES Oficina de Turismo. Tfno. 927 246 347 Estación de autobuses. 927 232 550 Estación de trenes. 927 233 761

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RUTA 28. DE LAS VEGAS A LA SIERRA GRANDE

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ruta 28

x Santiago Campo

Hinojal

x Garrovillas

Navas Madroño

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x x Arroyo Luz

Malpartica C.

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Reparación Alimentación Camping Dormir

Tren

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Por el centro

Restaurante

Bus

Farmacia

Médico

Piscina

Bares

Habitantes

Extremadura en bici

El inicio de esta ruta lo hacemos desde la estación de Renfe de Don Benito. Para salir del pueblo, el itinerario es el mismo que el de la ruta 3.

Canal del Zújar, con el cual coincide: subimos la avenida de la Constitución hasta la fuente de la avenida Alonso Martín, donde torcemos a la derecha.

Pasamos dos rotondas más buscando la carretera de Guareña. En ambas se toma la segunda salida. Estamos en la EX 105.

Durante este primer tramo canal y carretera van prácticamente paralelos.

De hecho, hasta el cruce de Valdetorres podemos elegir entre uno y otro, si bien por el canal la distancia es mayor.

REGADÍOS DEL ZÚJAR Kilómetros de llaneo. A ambos lados vemos cultivos de regadío y a la derecha el castillo de Medellín. A la entrada de Mengabril cruzamos el río Ortiga. Hasta Guareña tenemos buen firme y arcén.

267

Extremadura en bici El tráfico no es excesivo, aunque tampoco se puede hablar de una carretera desierta.

A la salida de Mengabril encontramos una suave pero larga subida. A nuestra izquierda podemos divisar una torre de presión del canal del Zújar. 6 km. después de Mengabril pasamos bajo el acueducto mediante el cual el canal salva el río Guadamez.

veremos que un cartel nos indica a la izquierda Oliva de Mérida. Seguiremos circunvalando hasta encontrarnos una carretera nueva pero sin arcén. Enfrente vemos las sierras de Juan Bueno, de Peñas Blancas, de la Garza... El terreno se hace más ondulado y empieza a elevarse.

LOS MORISCOS DE HORNACHOS Hornachos contaba con una importante población musulmana que mantuvo su religión y costumbres siglos después de la conquista del territorio por los reyes cristianos. Pero llegaron tiempos más intolerantes: primero vino el decreto de conversión obligatoria al cristianismo en 1505, y por último el de expulsión en 1609. Del cataclismo demográfico que ésta supuso para el país podemos hacernos cargo si pensamos que en total salieron de España unas 400.000 personas, o sea, el 6% de la población del reino.

Muchos de los habitantes de Hornachos se trasladaron a Salé, en las proximidades de Rabat (Marruecos), donde crearon una república pirata independiente: aquellos pacíficos labradores se reconvirtieron en temibles corsarios que fueron el terror de las naves que navegaban entre las Canarias y la costa africana. Sobre todo inglesas y holandesas, pero también alguna castellana, devolviéndole así a sus antiguos señores el favor del destierro.

Luego viene una ligera subida y nos topamos con los primeros encinares y también con olivos. Cruzamos el susodicho canal dos veces más. Desde aquí se divisa ya la iglesia de Guareña en la lejanía. 5 km. antes de esta localidad pasamos el cruce de Valdetorres.

Tras una pequeña subida aparece Guareña. Es fácil que según nos aproximamos notemos un olor característico: es el alpechín, subproducto de la fabricación del aceite de oliva y que indica la cercanía de un molino o almazara.

Si no entramos en Guareña la bordearemos por su parte Norte, siguiendo una moderna avenida. A la salida del pueblo

268

POR EL BADAJOZ PROFUNDO Llegamos a Oliva y lo cruzamos. Enseguida iniciamos una subida de casi 4 km. y 100 m. de desnivel. Es la Sierra de la Oliva con sus cresterías de cuarcita.

En la bajada se divisan las ilimitadas extensiones de la Campiña Sur. Al fondo vemos ya perfilarse la Sierra Grande.

8,5 km. después de Oliva cruzamos el río San Juan. Después, como es esperable, viene una subidilla de 1,5 km. Y así llegamos a Palomas, que está bordeada por el arroyo Palomillas. A pesar de ser un pueblo tan pequeño, tiene tres puentes que lo cruzan: recomiendo hacerlo por el de la izquierda, el más pequeño, que comunica con el cen-

Por el centro

tro del pueblo y que tiene buenas vistas de la iglesia y su campanario de ladrillo.

Hornachos es hacia la izquierda.

A partir de aquí la carretera empeora ostensiblemente, y además tenemos sube-y-baja. Cruzamos Puebla de la Reina.

El paisaje se transforma y aparecen las jaras. El regadío queda ya muy lejos.

SIERRA GRANDE La subida al Puerto Llano tiene dos partes: una primera de 1,5 km, luego un llano y otra de 3 km.. Estamos a 590 metros. Como su nombre indica, en este puerto se llanea: paseamos durante 1,5 km. disfrutando de una magnífica panorámica, que incluye la ermita de San Isidro y el embalse de Los Molinos. 2 km. de bajada y entramos en Hornachos, recostado contra la sierra.

Salimos por la BA 614 dirección Campillo de Llerena. Vamos bordeando la Sierra Grande a media ladera. A 3 km. del pueblo hay una bajada pronunciada. La vegetación está ahora compuesta de retamas.

8 km. después de Hornachos tenemos un cruce. Nosotros tomaremos a la derecha, dirección Campillo. El paisaje es montañoso y con encinares.

Continuamos bajando hasta el río Guadamez, que ya cruzamos cerca de Don Benito. Una vez atravesado el puente, viene la subida de rigor. La vegetación se hace más espesa y se cierra en torno a la carretera.

A continuación viene una interminable recta y desaparecen los matorrales, Estamos en un espacio despejado de dehesa con la sensación de andar por los confines del mundo. Y así, 19 km. después de Hornachos, llegamos al segundo cruce. Es una carretera nueva donde escogemos a la

ruta 28

izquierda, dirección Castuera. Perdemos de nuevo altura. Seguimos durante 6 km. hasta llegar a un cruce a la derecha dirección Campillo, que se distingue erguido sobre una colina. En este cruce se halla el Cementerio

Zalamea. Dístilo romano

de los Italianos; aquí yacen varios cientos de soldados de esta nacionalidad, muertos en la sangrienta batalla de la vecina Sierra de los Argallanes, durante la última Guerra Civil.

UNA CARRETERA TERRIBLE Campillo tiene dos vías de salida. Lo cruzamos buscando la que lleva a Peraleda

269

Extremadura en bici del Zaucejo. El terreno asciende. 8 km. más tarde hay un cambio (a peor) de la carretera: de los años setenta, que era la que traíamos, a los años cuarenta por lo menos, una joya arqueológica de las que apenas se ven: sin temor a equivocarnos, por aquí seguro que pasaron las tropas de Mola cuando fueron a tomar Badajoz.

Con semejante firme la marcha, por supuesto, se ralentiza y la subida que tenemos delante se hace bastante dura. Luego viene un llano que nos compensa del sufrimiento pasado. Así hasta que 15 km. después de Campillo llegamos al cruce de la carretera Zalamea-Azuaga. Dejamos que nuestra carre-terita continúe hacia Peraleda y la cambiamos por otra mejor, pues giramos a la izquierda.

La carretera es ahora ancha pero sin arcén. Llaneamos durante 6 km. y subimos luego el Puerto de Azuaga (690 metros), 3 km. cuesta arriba. La bajada es espectacular porque no hay curvas cerradas. El EL ALCALDE DE ZALAMEA La moda de las historias basadas en un hecho real no es invento de los norteamericanos. Calderón de la Barca inmortalizó un suceso acaecido en Zalamea de la Serena: Durante la guerra con Portugal, el oficial a cargo de una compañía de soldados alojada en el pueblo viola a la hija del alcalde, Pedro Crespo. Este tipo de delitos pasaba a manos de la jurisdicción militar, que solía ser indulgente con los infractores. Adelantándose a ello, Pedro Crespo ejecuta al militar y aunque ha contravenido la ley obtiene el perdón real.

270

paisaje es ahora extraño: un amplio valle de tierra roja, absolutamente desprovisto de árboles.

Leve descenso hasta el arroyo Ortiga y subida de casi 1 km. Luego viene una bajada y estamos ya en Zalamea de la Serena, adonde podemos entrar por la primera calleja que se nos presenta a la izquierda. Zalamea es la localidad donde se desarrolla la obra de Calderón El alcalde de Zalamea. Una placa en la puerta del ayuntamiento así lo atestigua.

No podemos irnos del pueblo sin visitar el dístilo romano del S. II que se encuentra en la plaza alta.

QUINTANA, CUNA DEL GRANITO La salida de Zalamea es prolongada, ya que el pueblo se alarga en dirección a Quintana de la Serena. A 2 k m. encontramos una rotonda donde hay varios hoteles. Seguimos de frente. La carretera llanea ahora entre encinares, en largas rectas; sabremos que estamos llegando cuando veamos a ambos lados de la carretera las canteras a cielo abierto de donde se extrae dicha roca. Como prueba de ello la calle principal conserva su adoquinado original.

También Quintana es largo de cruzar: casi 2 km. Una vez en campo abierto topamos de nuevo con el Ortigas, y unos km. más allá con la pequeña localidad de La Guarda, cuyo campanario destaca desde la lejanía. El terreno continúa siendo muy llano.

UN SUCIO Y OSCURO NEGOCIO 6 km. pasada La Guarda y antes de cruzar por enésima vez el Ortiga, vemos a nuestra izquierda un cartel que dice: ENUSA. A unos 7 km. están las antiguas minas de uranio de La Haba, tristemente famosas por la contaminación generada en el entorno hasta su

Por el centro cierre. Además, en el interior de una montaña artificial duermen miles de bido-nes traídos clandestinamente desde Madrid, con toda seguridad tierra contaminada

ruta 28

mos amarrar las bicicletas en algún sitio y subir a las ruinas del castillo árabe de Um Gazala (siglo XI).

De Magacela a La Haba tenemos una po-

Castro de Hijovejo, cerca de Quintana

por el escape del reactor experimental de la Junta de Energía Nuclear en 1973, así como diversa basura radiactiva. Es la política de barrer debajo de la alfombra (de otros.)

3 km. después llegamos a un cruce. Si estamos cansados o tenemos prisa por llegar a Don Benito tomaremos a la izquierda.

Nosotros elegiremos a la derecha porque aún nos queda por visitar un mirador excepcional: Magacela.

La carretera por la que vamos ahora se construyó exclusivamente para llevar el uranio de las minas hasta la estación de ferrocarril. Ha sido recientemente remozada. A los 3,5 km. sale otra a la izquierda con una subida considerable: son 2,5 km. hasta lo alto del pueblo. Sin embargo, la vista que se domina desde este mirador bien habrá valido la pena. Incluso pode-

derosa bajada. Al llegar al pueblo iremos a la derecha. Si hemos venido en tren podemos desviarnos a Villanueva de la Serena en el siguiente cruce. Si queremos ir hasta Don Benito, seguiremos de frente, cruzaremos el arroyo del Campo y a través de un paisaje absolutamente desarbolado llegaremos al casco urbano de Don Benito. Tomaremos el primer cruce que veamos hacia la derecha, por una avenida con carriles de servicio y amplias aceras que podemos utilizar. Esta felicidad dura 1 km. Luego llegaremos a una rotonda, donde debemos coger la segunda salida. Llegaremos a una segunda rotonda donde seguiremos de frente, hasta llegar a la tercera rotonda donde está la fuente del principio de nuestro recorrido. Torcemos a la derecha y estaremos de nuevo en la estación origen de la ruta.

271

Extremadura en bici

KILÓMETROS Y DURACIÓN ESTIMADA 177 km, 3 días.

TIPO DE BICICLETA Todas.

TRÁFICO El único tramo con algo de tráfico es entre Don Benito y Guareña (km. 0-26).

También entre La Haba y Don Benito (km. 167-177) NOTAS A LAS ESTACIONES DE TREN La estación de Guareña está a 6 km. del pueblo.

En Magacela hay apeadero.

ALOJAMIENTO Hostales y pensiones DON BENITO Véase ruta 3. Canal del Zújar GUAREÑA Ídem ZALAMEA DE LA SERENA Hostal Calderón de la Barca. Tfno. 924 78 01 96 Hostal La Perla. Tfno. 924 78 01 93. A 2 km. del pueblo,en el cruce de la EX 103.

QUINTANA DE LA SERENA Albergue Municipal. Tfno. 924 78 60 09. Situado a 7 km. del pueblo, en la antigua estación de tren, ahora rehabilitada.

Hostal San Francisco. Tfno. 924 78 62 83 Pensión La Serena. Tfno. 924 78 60 83 Campings El Ayuntamiento de Hornachos -tfno. 924 53 30 11/30 01/30 89- dispone de una zona de acampada a la salida del pueblo, con árboles, agua y servicios. Cerciorarse de que no hay juerguistas acampados (a nosotros nos dieron una noche de perros.)

Turismo rural GUAREÑA. Ver ruta 3.

Al raso De Don Benito a Guareña vamos paralelos al Canal del Zújar. En las márgenes del Canal es muy fácil encontrar sitio para pasar la noche.

Zalamea de la Serena: en el embalse La Charca, a 6 km. del pueblo en dirección

272

Por el centro

ruta 28

Higuera de la Serena.

Magacela: en la explanada del castillo y en la laguna junto al pueblo.

Estos dos últimos sitios no los he comprobado personalmente.

FUENTES Km. 65: en Hornachos, a la entrada .

MODIFICACIÓN DEL RECORRIDO De Don Benito a Guareña podemos elegir entre carretera y canal. Por la carretera hay menos kilómetros, pero más coches.

RUTAS MÁS CERCANAS - ruta 3. Canal del Zújar.

- ruta 19. De Castuera a Belalcázar.

- ruta 21. Llanos y montes del NO de Zafra - ruta 23. Sierra Morena.

CARTOGRAFÍA Michelín nº 444 escala 1:400.000 Servicio Geográfico del Ejército escala 1:50.000 nº 778, 804, 830, 855, 856, 832, 805, 779 INTERÉS Infraestructura de regadío del Canal del Zújar.

Hornachos, casco urbano y Sierra Grande, declarada Zona Especial para la Protección de las Aves. Tipo de hábitat: bosque y matorral mediterráneos, dehesas, roquedo. Cultivos cerealistas con olivos y viñedos. Fuente de los Moros y castillo.

Zalamea de la Serena, dístilo romano y yacimiento arqueológico de Cancho Roano (s. IV a. C.) Quintana de la Serena, castro prerromano de Hijovejo, a 4 km. del pueblo dirección Valle de la Serena.

Magacela, conjunto histórico de interés cultural.

FIESTAS DE INTERÉS TURÍSTICO Representación popular del drama El alcalde de Zalamea en el mes de agosto.

Información en el Ayuntamiento: 924 780 032/ 924 780 005 TELÉFONOS DON BENITO Ver ruta 3.

HORNACHOS Oficina de Turismo. Tfno. 924 533 533

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ruta 29

RUTA 29. DE TRUJILLO A LAS VILLUERCAS

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La Haba

Magacela

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Zalamea

Campillo Llerena

Hornachos

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x Oliva Mérida

Guareña

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Don Benito

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Bus Tren

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Por el centro

Camping

Restaurante

Alimentación

Reparación

Farmacia

Médico

Piscina

Bares

Habitantes

Extremadura en bici

Esta ruta nos muestra una transición desde la penillanura trujillana a los riscos de las Villuercas, con amplias zonas donde la presencia humana es escasa.

Se inicia en la localidad de Trujillo, en la Plaza Mayor. De las dos salidas que tiene dicha plaza, nos vamos por la que pasa bajo un arco, que es la calle Sillerías. En el primer cruce tomamos a la izquierda, y luego a la derecha. Llegamos así a la carretera de Plasencia que en este tramo se llama Avenida de Monfragüe. Giramos a la izquierda. 500 m. más allá encontramos la calle Cruz de los Ángeles a la derecha, y nos vamos por ella. 1 km. después hay un cruce, pero nosotros seguimos rectos. 900 m. más adelante está la antigua carretera nacional.

Giramos a la izquierda hasta llegar al cruce de Belén, donde tomamos a la derecha.

Cruzamos la autovía y viene ahora una pequeña y empinada cuesta arriba. En el alto estamos ya entrando en la pequeña localidad de Belén, pedanía de Trujillo. Cruzamos el pueblo siguiendo la calle principal.

Si nos extraviamos basta con preguntar por la carretera a Aldeacentenera.

LLANURA Ante nosotros se abre ahora una amplia extensión de terreno desarbolado que le da al paisaje un cierto aire siberiano. Vamos por

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Extremadura en bici un camino rural ahora asfaltado; el firme es un poco áspero, pero bueno. Hay subidas y bajadas.

En el km. 12 cruzamos un cordel de ganado. La localidad de Torrecillas pronto aparecerá a nuestra izquierda. Luego cruzamos el río Tozo, que tiene su nacimiento en las sierras que se ven a nuestra derecha.

Las subidas se van haciendo cada vez más fuertes, como si ganásemos altura. 21 km. después de la salida llegamos a la carretera Torrecillas-Aldea-centenera, y nos vamos hacia la derecha. Aquí el firme mejora y aparece un pequeño arcén, si bien en estos 6 km. puede haber algo más de tráfico.

La desolación de los llanos esteparios deja paso a un pobladísimo encinar que nos acompaña hasta la puerta de Aldeacentenera.

La Aldea, como les gusta llamarla a sus habitantes.

Aquí buscaremos la carretera que lleva hacia el río Almonte y hacia Retamosa. Hay carteles que indican que el río está a 6 km, pero en realidad son 7. Dicha carretera viene en los mapas del Ejército, pero no en el Michelín. Es estrecha, y su firme bueno.

TIERRA DE CONQUISTADORES Si hay un lugar en Extremadura que ejemplifica mejor este tópico sobre nuestra tierra, ése es sin duda Trujillo. Durante los reinados de Carlos I y Felipe II fueron muchos los trujillanos que participaron en el descubrimiento y conquista del Nuevo Mundo; por eso más de veinte ciudades en América llevan el nombre de Trujillo.

El más famoso sin duda es Francisco Pizarro, conquistador del Perú. Le siguen Francisco de Orellana, explorador del Amazonas; Diego García de Paredes hijo, fundador de Trujillo de Venezuela; Francisco de Chaves, que participó en la conquista de Nueva España y Guatemala...

Eran hombres de su época, y como tales obraron.

No les juzguemos: intentemos percibir la historia con la perspectiva de entonces.

RIBEROS DEL ALMONTE Los primeros km. son de llaneo, subidas y bajadas. Enseguida distinguiremos la silueta inconfundible de Cabañas del Castillo flanqueada por sus dos riscos gemelos. Llevamos recorridos 4 km. desde la Aldea cuando comienza una fortísima

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Por el centro 5 km. después del río llegamos a un cruce.

Giramos a la derecha. A partir de este cruce y hasta Cabañas del Castillo compartimos recorrido con la ruta 16. Villuercas. 3 km. llaneando y cuesta abajo y entramos en el pequeño núcleo de Retamosa, que se cruza enseguida. Nueva vista apabullante de Cabañas.

Después iniciamos una espectacular

ruta 29

VILLUERCAS PURAS Y DURAS En este pueblo encaramado en la ladera de la montaña hay 28 vecinos censados, la mayoría personas mayores. Vale la pena hacer una excursión a pie hasta el castillo (se sube por detrás, rodeando la peña. No lo intentéis por delante, pues es muy peligroso); la vista es más espectacular incluso que desde el pueblo.

Aldeacentenera. Reproducción del Castro de La Coraja

Salida de Trujillo

bajada hasta el Almonte, con alguna curva de 180º. Llegamos al río, que se cruza por puente. Unos cientos de m. a nuestra derecha veremos el antiguo Puente del Conde, recientemente restaurado.

Vienen ahora 2 km. de subida fuerte, que después se aminora. Hay tramos de llaneo.

bajada hasta las apreturas del río Almonte.

A partir de aquí comienza una subida que cuando hice esta ruta se hallaba en obras.

Remontamos durante 4 km, en ocasiones con Cabañas del Castillo a la vista, y al final llaneamos. Cuando ya parece que dejamos el pueblo atrás e incluso que comienza otra bajada, nos encontramos en un cruce con la señalización a la izquierda que nos indica a Cabañas. Otro km. cuesta arriba y hemos llegado.

Salimos de Cabañas por donde entramos, bajando. A llegar al cruce, a la izquierda.

Continúa la bajada. La carretera es estrecha pero buena. Llaneo y otra bajada. Vamos a media altura por la solana de la sierra, entre grandes alcornoques. Cruzamos el río Berzocana y enseguida estamos en Solana de Cabañas. La carretera rodea el pueblo, pero también podemos entrar a echar un vistazo.

Al salir de Solana vienen 4 km. cuesta arriba. El robledal sustituye a los alcornoques.

277

Extremadura en bici Conforme subimos a nuestra vista queda un enorme peñón de cuarcita. Vienen ahora 3 km. de bajada hasta llegar a un cruce. Berzocana cae 1 km. a la derecha, por carretera nueva y siempre bajando.

PLIEGUES MONTAÑOSOS El pueblo se cruza cuesta abajo. A la

cuesta arriba y las encinas. Veremos una impresionante panorámica de la sierra que hemos recorrido desde Cabañas hasta Berzocana.

La subida tiene 2 km. Después de un corto llaneo vienen 2,5 km. de bajada hasta el arroyo de la Hoyuela. En el cruce que encontramos nos iremos hacia la izquierda.

río Garciaz

salida encontramos un cruce donde nos decantaremos a la derecha, dirección Garciaz. Vamos a recorrer ahora uno de los tramos más duros de la ruta: apenas hay 100 m. llanos. La carretera no tiene baches, pero es muy irregular, lo cual hace vibrar la bici en las bajadas y dificulta las subidas. Es posible además que en 20 km. no encontremos un alma.

Desde la salida de Berzocana hacemos 3,5 km. prácticamente bajando por terreno de pastizales hasta el puente de la Mojea. A partir de aquí comienza una

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Penetramos en un terreno formado por apretadas colinas cubiertas de vegetación, mayormente encinas.

2 km. de subida y fuerte bajada hasta el arroyo Valvellido. Después viene la subida más larga de todo el tramo: son 6 km. de puerto, aunque el último es más bien llevadero e incluso tiene una bajadita. Desde lo alto y en dirección Norte decimos adiós a las Villuercas.

Bajada de 3 km. En medio de un agradable valle que contrasta con las asperezas recorridas aparece Garciaz. Llegamos a un

Por el centro cruce: si tenemos interés en entrar en el pueblo iremos hacia la izquierda; de lo contrario seguiremos hacia la derecha.

Si hemos visitado Garciaz, salimos por el mismo sitio, y cuando lleguemos al cruce que había en las afueras nos vamos a la izquierda en dirección a Aldea-centenera. La carretera es estrecha y el firme irregular. El paisaje combina las encinas con los robles.

Llevamos 2,5 km. recorridos, gran parte de ellos bajada, cuando a nuestra izquierda aparece la carretera que lleva a Madroñera, y cuyo firme mejora algo.

MONTE PEDRO GÓMEZ Cruzamos el río Garciaz. Pronto empieza una serie de fuertes pendientes que en 8 km. nos llevarán al punto más alto de toda la ruta. Por el camino cruzamos un hermoso robledal encajado en un valle, que nos habla de la peculiaridad bioclimática de esta sierra: vegetación mediterránea en la cara sur y atlántica en la cara norte.

Un poco más arriba y 11,5 km. después de Garciaz estamos en la base del monte Pedro Gómez, a casi 900 m. de altura.

Aquí llaneamos un poco y enseguida empieza un descenso vertiginoso hacia Madroñera, con dilatadas vistas sobre la penillanura. Antes de llegar al pueblo podemos detenernos en un mirador recién construido, con unas vistas igualmente impresionantes.

LLANURA DE NUEVO Una vez en Madroñera las opciones para adentrarse en el pueblo son varias, pero tenemos que localizar el parque, que se encuentra muy cerca de la salida. Una vez allí rechazaremos todo intento de mandarnos por la carretera y preguntaremos por el Camino de Trujillo. Para ello debemos cruzar entre unos bloques de viviendas y

ruta 29

la zona del pueblo denominada La Barriada. Así llegaremos hasta el Pozo Floro, que es donde se inicia el camino propiamente dicho. Una vez en el pozo seguiremos de frente hasta tomar el camino que sale a la izquierda. Se trata de una amplia pista de tierra que desciende. Cruzamos el río Magasca, a estas alturas un arroyo, y realizamos varias subidas y bajadas.

5 km. después de la salida de Madroñera. llegamos al Cordel. El camino sigue de frente, pero se halla un poco más allá intransitable. Por eso giramos a la derecha y seguimos dicho Cordel durante unos 2 km. Como referencia hay un cortijo a la izquierda, que sobrepasaremos. Un poco más allá sale también a la izquierda un camino, por el cual pedaleamos durante 4 km, hasta llegar al río Marinejos. No hay puente, pero es fácil de cruzar si no ha habido lluvias últimamente. Seguimos de frente -ignorando un camino que cruza sobre el nuestro-, por una pista estrecha entre paredes de piedra.

Por él y en menos de 1 km. saldremos a una carretera que ya conocemos, donde nos iremos hacia la izquierda. Tras subir una cuesta arriba y en 2 km. estaremos de nuevo en Belén.

FIN DE RUTA A partir de ahora ya es todo desandar los km. de salida: cruzamos el pueblo en sentido ascendente, pasamos bajo la autovía y llegamos a la antigua nacional, donde torcemos a la izquierda. 900 m. después y tras sobrepasar un estanque giramos por un camino a la derecha. Lo seguimos de frente hasta llegar a otra carretera, donde nos iremos ahora a la izquierda. A partir de aquí y por diferentes calles nos adentramos en el casco histórico de Trujillo hasta llegar a la Plaza Mayor, donde ponemos fin a este itinerario.

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Extremadura en bici

KILÓMETROS Y DURACIÓN ESTIMADA 126 km, 3 días TIPO DE BICICLETA Todo tipo de bici salvo en el tramo Madroñera-Trujillo que es por camino, en ocasiones bastante malo, y donde se necesita bicicleta de montaña o híbrida. Claro que siempre se puede hacer este tramo por carretera.

TRÁFICO Sólo hay algo de tráfico a la salida y llegada a Trujillo. Muy poco en el resto.

ALOJAMIENTO Hostales y pensiones TRUJILLO Ver ruta 25 ALDEACENTENERA El ayuntamiento dispone de un albergue. Tfno. 927 31 40 27/ 42 31 CABAÑAS DEL CASTILLO Ver ruta 16.

BERZOCANA Albergue municipal. Tfno. 927 150 030. Se encuentra a unos 3 km. del pueblo, en la carretera de Solana (todo cuesta arriba). La responsable es Nines.

Turismo rural CABAÑAS DEL CASTILLO Ver ruta 16.

Por el centro

ruta 29

FUENTES Km. 26,5, a la entrada de Aldeacentenera, a la derecha.

Km. 59. Solana Km. 90. Berzocana MODIFICACIÓN DEL RECORRIDO Hay una carretera que va desde Berzocana a Madroñera sin pasar por Garciaz, y que atraviesa igualmente parajes vírgenes y deshabitados. También se puede ir directamente de Aldeacentenera a Madroñera y a Garciaz.

RUTAS MÁS CERCANAS - ruta 15. Ibores - ruta 16. Villuercas - ruta 25. Trujillo y Montánchez - ruta 26. Monfragüe.

CARTOGRAFÍA Michelín nº 444 escala 1:400.000 Servicio Geográfico del Ejército escala 1:50.000 nº 705, 680, 681, 707, 706 INTERÉS Trujillo, zona monumental.

Aldeacentenera, reproducción de La Coraja, antiguo castro prerromano. Se encuentra a 5 km. del pueblo.

Cabañas del Castillo, castillo y pueblo.

Berzocana, pinturas rupestres, yacimientos arqueológicos e iglesia de monumentales proporciones. Éste es el pueblo natal del cantautor Luis Pastor.

TELÉFONOS TRUJILLO Ver ruta 25.

Al raso km. 4,5. Antes de entrar en Belén y poco después de salir de la nacional, vemos a la izquierda lo que parece un parque en ruinas. El sitio es ideal, con árboles y suelo liso, pero está un poco cerca de la autovía. km. 12. Cordel Santa Cruz-Torrecillas.

Km. 34. Río Almonte, pasado el puente a la izquierda.

Km. 70. Junto al puente de la Mojea.

Km. 104. 14 km. después de Garciaz, en lo alto de la subida al Pedro Gómez, a la derecha de la carretera hay espacio libre. km. 111-113, en el Cordel.

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Extremadura en bici 3.223

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RUTA 30. NORTE DE MÉRIDA

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x Madroñera

Garciaz

x Berzocana

Solana

x Cabañas C.

Retamosa

x Aldeacentenera

Belén

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ruta 30

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Habitantes Bares Médico Reparación Dormir

Camping

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Bus

Farmacia

Piscina

Por el centro

POR SI HEMOS LLEGADO EN TREN...

Iniciamos nuestra ruta en la estación de Renfe de Mérida. Subimos la calle de entrada a la estación y giramos por la primera a la derecha, hasta llegar al acueducto romano de Los Milagros.

Justo aquí hay un paso subterráneo.

Lo cruzamos y llegamos al parque que rodea al acueducto. Podemos dar una vuelta por él, pero luego giraremos a la izquierda para cruzar el río Albá-rregas por un puente también romano. Seguimos recto hasta llegar a una rotonda, donde tomaremos la tercera salida, donde están las farolas blancas. Ante las dudas preguntaremos por la carre-

tera que lleva a Proserpina. Estamos en una carretera sin arcén y con bastante tráfico -Proserpina es lugar de chaleteo y segundas residencias. Tenemos ahora una larga cuesta arriba. Llegamos a un cruce donde hay unas farolas alimentadas por placas solares y seguimos subiendo. Cruzamos sobre la autovía.

PRESA ROMANA Pasamos junto a un par de restaurantes, y continúa la cuesta arriba hasta un alto.

Viene ahora una bajada que termina en una rotonda. Seguimos recto, y a 6 km. de la salida llegamos a la presa de Proserpina,

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Extremadura en bici una de las que servía de abastecimiento a la Mérida imperial. Nuestra ruta pasa por encima de tan milenarias piedras. Tras rebasar el muro, tomamos a la derecha un LA RUTA DE LA PLATA camino que bordea el agua.

Pasamos junto a dos chiringuiSus usos han ido cambiando con la historia: tos con techado de chapa, que probablemente fue camino de transhumancia bien pueden servir de refugio desde épocas inmemoriales; luego se transformó en días de lluvia. Se acaba el en calzada romana en tiempos del Imperio. Por camino y salimos de nuevo a último y durante la Edad Media se convirtió en la carretera. Aquí el tráfico casi vía de peregrinación a Santiago de Compostela. desaparece.

En aquella época se llegaba a dicha ciudad a Llevamos casi 4 km. desde través de Orense, pero este tramo se perdió y en la presa cuando a nuestra la actualidad entronca en Astorga con el Camino izquierda vemos una flecha Francés. La Ruta de la Plata no se halla tan conamarilla que apunta por un currida como su vecino del Norte debido a las camino. La seguimos. Estas altas temperaturas durante el verano, las largas flechas son la señalización de distancias sin pueblos y la escasez de albergues. la Vía de la Plata, el Camino de Sin embargo, existe una Asociación de Amigos Santiago del Sur. Nosotros las de la Vía de la Plata que ha acometido la ingente seguiremos hasta Alcuéscar. tarea de señalizar con flechas amarillas los 738 El camino experimenta una km. que hay entre Sevilla y Astorga. leve subida entre encinas. En Los mayores problemas que ha debido afrontar 3 km. cruzaremos dos pasos esta vía han sido la ocupación sistemática de su canadienses y una portera de espacio por parte de las fincas colindantes -sobre las de abrir y cerrar. Enseguida todo en Andalucíay la construcción de la N-630 estaremos en El Carras-calejo, Sevilla-Gijón, que se superpone a ella en gran que con sus treinta vecinos parte de su recorrido, lo cual ha obligado a los posiblemente sea el munimodernos peregrinos a desviarse del trazado cipio más pequeño de toda original y buscar itinerarios alternativos, menos Extremadura. Las flechas nos históricos pero más prácticos. llevan hasta la plaza, junto a cuya fuente nos tomamos un respiro.

La salida la hacemos por el extremo CORNALVO de la plaza opuesto al que entramos. Una Cruzamos el pueblo y salimos por una bajada y después subida. Las encinas pequeña carretera. Llegamos a la N-630, son sustituidas por viñas. Se suceden las donde es a la izquierda. Cruzamos un subidas y bajadas, y de improviso aparece puente. Antes de sobrepasar la gasolinera Aljucén ante nuestra vista. En el centro cogemos un camino a la derecha; no tiene del pueblo encontraremos un parque, y pérdida, ya que numerosas flechas amarillas enfrente la placa que indica que faltan nos lo indican. Llaneamos paralelos al río Al740 kilómetros para Santiago.

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Por el centro

ruta 30

jucén, y luego ascendemos. Siguiendo las flechas amarillas atravesamos varios pasos canadienses y varias porteras. Estamos en el Parque Natural de Cornalvo, que es

extraordinariamente deslizante; quien esto escribe derrapó varias veces y la última dio con sus huesos en el suelo.

Una vez en Alcuéscar nos vamos por la carretera a la izquierda, dirección al Cruce de la Herrerías, adonde llegamos 3 km. después. Una vez aquí, en la N-630, torcemos a la izquierda y la seguimos durante 2 km., hasta llegar al cruce de la carretera de Carmonita, que es a la derecha. Comparado con el camino, el firme es bueno.

Vienen subidas y bajadas. Salimos de provincia de Cáceres y entramos en Badajoz. El paisaje es de viñedos. 6 km. después del cruce llegamos a Carmonita, donde nos recibe Parada en El Carrascalejo un fuerte olor a vino. todo el paisaje que se extiende a nuestra Cruzamos el pueblo bajando. Luego viene derecha. Se respira una gran paz. Estamos una suave subida hasta la vía del tren. Vaa un par de km. de la carretera nacional, mos paralelos a ella hasta las ruinas de la espero es distancia suficiente para sentirse tación de Carmonita. Pasada ésta pasamos lejos del humo y la velocidad. sobre la vía por un puente. Viene luego una Viene después un llaneo entre ja- larga bajada hasta un cruce donde elegimos ras. Cruzamos el arroyo de Francisco a la izquierda para llegar enseguida a las Pérez, en donde salimos de Badajoz presas del Boquerón y Horno Tejero. La para entrar en Cáceres. Aquí nos en- segunda está justo encima de Cordo-billa. contramos una fuerte subida con firme Parece muy sólida y segura, pero... malísimo. Echamos pie a tierra.

Desde la presa bajamos al pueblo. La Tras la subida vienen 4 km. de llaneo carretera lo circunvala. Después hay una por terreno desarbolado. Al final encontra- fuerte subida de 800 m. Al llegar arriba nos mos la Cruz del Niño Muerto (truculenta encontraremos con 8 km. de larguí-simo historia de niño comido por lobos.) 2 km. llaneo y amplias perspectivas. Al final viede subida y coronamos el puerto entre las ne una bajada y ya estamos en La Nava de Sierras Carbonera y Centinela. Desde aquí Santiago. Más que la arquitectura debe ser hasta Alcuéscar hay 4 km. Atención en el paisaje, pero tengo la sensación de haber este tramo si ha llovido, porque el suelo es llegado a un pueblo de Jaén.

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Extremadura en bici CAMINO CASI INTRANSITABLE De La Nava salimos por la carretera de Aljucén. Ya en las afueras del pueblo, antes de subir la cuesta y donde está la señal de doble curva sale nuestro camino a la derecha. He de advertir que si ha llovido este tramo se halla en peores condiciones aun que el de Aljucén a Alcuéscar, pues la tierra es además de unas características que se pega muchísimo a las ruedas, dificultando considerablemente el avance. No en vano en el mapa aparece nombrado este paraje como Tierras Gordas. Si no las tenemos todas consigo quizá sea preferible seguir hasta Aljucén o bien y en dirección contraria ir hasta Montijo y allí coger el tren hasta Mérida.

Nosotros, arriesgados que fuimos, tiramos por el camino dirección Esparragalejo pese a las advertencias en contra de un

nuevo cruce giramos a la derecha, y luego de nuevo a la izquierda, hasta llegar al río Lácara. A veces hay sueltas de los embalses y entonces el río crece; lo que hemos de hacer entonces es cruzar la cancela que hay a la derecha, seguir el camino y cruzar el río por el puente de la finca. Una vez al otro lado otra vez es a la derecha.

A partir de aquí el camino tiene una plataforma que lo eleva sobre el terreno circundante, pero a cambio se vuelve muy pedregoso. Más adelante mejora. Una larga línea recta hasta llegar a un encinar que es comedero de grullas (de diciembre a febrero). 14 km. desde La Nava y hallamos una bifurcación; nos vamos por la izquierda.

Vemos enseguida Esparragalejo, pero antes y a la izquierda hay una presa romana.

VOLVEMOS A MÉRIDA Cruzamos el pueblo y salimos a la carretera MontijoMérida, donde giramos a la izquierda. Cruzamos el río Aljucén y comenzamos una cuesta arriba que no terminará hasta el cruce con la autovía. Seguimos de frente hasta llegar a otro cruce, donde torcemos a la derecha.

Descenso hasta la entrada de MéAcueducto de Los Milagros rida. A partir de vecino. 1 km. y un cruce, donde es a la aquí ya es terreno conocido: puente sobre izquierda. Encontramos muchísimo barro el Albárregas, acueducto, estación de Renfe. y charcos. El camino no tiene pérdida hasta Fin de recorrido.

Por el centro

ruta 30

KILÓMETROS Y DURACIÓN ESTIMADA 99 km, 2 días.

TIPO DE BICICLETA Híbrida o de montaña TRÁFICO Hay tráfico del km. 0 al 6, salida de Mérida hasta Proserpina.

También entre el km. 86 y el 96 (desde Esparragalejo a Mérida) NOTAS A LAS ESTACIONES DE TREN Río Aljucén (2 km. después de Esparragalejo, una vez cruzado el río y a la derecha) Carmonita (línea Cáceres-Mérida, apeadero) ALOJAMIENTO Hostales y pensiones MÉRIDA Ver ruta 4.

ALCUÉSCAR La oferta hotelera se encuentra en el Cruce de las Herrerías, a 3 km. del pueblo. Al ser hostales de carretera, es posible encontrar habitación incluso en los hipersaturados puentes extremeños.

Hostal Los Olivos. Tfno. 927 38 40 01 Hostal Canuto. Tfno. 927 38 41 97 Recomiendo el hostal Los Olivos por el trato agradable, la facilidad para guardar la bici, la limpieza de las habitaciones y lo económico del precio. No tan económica pero muy buena es también la comida.

Campings MÉRIDA Camping Mérida. Tfno. 924 30 34 53. A las afueras de Mérida por la antigua N V dirección Trujillanos. Abierto todo el año.

Camping Proserpina. Tfno. 924 31 32 36. Está a unos 5 km. al Norte de Mérida, junto a la presa romana de Proserpina. Abierto del 1 de mayo al 15 de septiembre.

Turismo rural LA NAVA DE SANTIAGO VILLA TERESA (**) Tfno. 924 123 097 Al raso Km. 10-13, desde el inicio del camino hasta las inmediaciones de El Carrascalejo.

Km. 16 -22, desde la gasolinera de Aljucén hasta el arroyo de Francisco Pérez. km. 49, estación de Carmonita. El edificio principal está en malísimo estado, pero si miramos a la izquierda veremos una especie de búnker que sí reúne condiciones para pernoctar, incluso en días de lluvia.

7 km. después del pueblo, donde en un

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Carmonita

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Habitantes Bares Piscina Médico Farmacia Bus Tren

Mérida

TELÉFONOS MÉRIDA Ver ruta 4.

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FIESTAS DE INTERÉS TURÍSTICO Durante el verano se celebra en Mérida el Festival de Teatro Clásico. Información en el Ayuntamiento: 924 380 100

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INTERÉS Mérida, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Teatro, anfiteatro, acueducto y puente romanos. Alcazaba árabe.

Presa romana de Proserpina.

Parque Natural de Cornalvo. 220 especies de vertebrados. En su interior está la presa romana del mismo nombre. El tipo de hábitat es bosque y matorral mediterráneos, dehesas, cultivos y masas de agua.

Alcuéscar, basílica mozárabe de Santa Lucía del Trampal.

Reparación

CARTOGRAFÍA Michelín nº 444 escala 1:400.000 Servicio Geográfico del Ejército escala 1:50.000 nº 777, 752, 729

Alimentación

RUTAS MÁS CERCANAS - ruta 2. Canal de Orellana - ruta 3. Canal Del Zújar - ruta 4. Canal de Montijo - ruta 25. Trujillo y Montánchez

Restaurante

MODIFICACIÓN DEL RECORRIDO Excursión opcional a Santa Lucía del Trampal, basílica mozárabe del siglo VII. Desde Alcuéscar sale un camino recientemente asfaltado que en unos 3 km. nos lleva hasta el lugar en cuestión. Por el camino veremos notables ejemplares de alcornoques.

Asimismo, es posible alargar el recorrido siguiendo por la Ruta de la Plata. De Alcuéscar sale junto a la residencia de los Esclavos de María y Pobres y sigue hasta Casas de Don Antonio, a 9 km. Aquí tomamos la carretera que en 13 km. lleva hasta Cordobilla de Lácara. En total esta ampliación añade a la ruta 8 km.

Camping

FUENTES Km. 14. El Carrascalejo, junto a la iglesia.

Km. 17. En Aljucén, pasado el parque, junto al bar Óscar.

Km. 69. La Nava de Santiago, pegada a la pared de la iglesia.

Por el centro

Dormir

Extremadura en bici

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Extremadura en bici

Anexos

Anexos 291

Extremadura en bici

CICLOTURISMO: EL ARTE DE VIAJAR SIN PRISAS Este texto es una reflexión sobre qué es el cicloturismo y sus repercusiones sobre el medio y la persona.

Entendemos por cicloturismo la actividad consistente en realizar un recorrido de dos o más días llevando consigo todo lo necesario para comer y pasar la noche y que transcurra normalmente por zonas rurales y/o de interés paisajístico.

Una de las primeras dificultades con las que nos encontramos al abordar este tema es el hecho de que estamos habituados a una visión excesivamente competitiva y plusmarquista de la bicicleta. Si eres lo suficientemente osado/a como para ponerte sobre un sillín debes, como mínimo, estarte preparando para el record de la hora, o si no haber pedaleado junto a Indurain en el Tour. Este excesivo hincapié sobre lo deportivo hace que la mayoría de la gente no conciba que la bicicleta pueda ser un medio de transporte, un instrumento de ocio ni muchísimo menos una forma de viajar. Y sin embargo el cicloturismo no requiere una preparación especial: se trata de una actividad abierta a cualquier persona de cualquier edad y que tampoco requiere máquinas de ultraaleación, ni costosísimos equipos, ni ir disfrazado de colorines. Los recorridos y la distancia se diseñan en función de las posibilidades de cada cual, y no de hipotéticas marcas que batir.

Anexos

El coche es como una máquina maravillosa que te teleporta automáticamente de un lugar a otro y para el que no existen distancias,cierto, pero para él tampoco existe el viaje, que queda reducido a un conjunto de rectas, curvas, aceleraciones y desaceleraciones; el paisaje es esa mancha borrosa a los lados de la carretera, o el perro que se cruza en tu camino y atropellas a cien por hora.

El cicloturista percibe el entorno con mucha más nitidez. A menor velocidad y en contacto con el exterior todo son sensaciones: el paisaje tiene textura, olor y sabor, y cada ruta es inolvidable. El viajero de la bici es más consciente de su cuerpo y percibe tanto sus límites como sus posibilidades.

Dicen que la bicicleta cansa, pero después viene el reposo, mil veces satisfactorio, y el trago de agua que sabe a gloria. El cicloturismo es, además, antiestrés y antiagresivo.

El paisaje también es la gente: como no vas encerrado en una caja sino fuera del vehículo, eso facilita el contacto, y puedes saludar o charlar con cualquiera sin siquiera apearte.

El cicloturismo es totalmente inocuo para el entorno: ni perturba con ruido ni emite dióxido de carbono, lo cual en esta época de caos climático es altamente aconsejable. Y, por supuesto, el no tener que echar gasolina es un factor añadido que el bolsillo agradece infinitamente.

Existe aún el prejuicio arraigado de que quien utiliza la bicicleta es porque no tiene dinero para un coche. En el llamado Tercer Mundo no tienen ese problema y, por lo que respecta a Occidente, si pensamos en cuáles son los países en los que ciclismo y cicloturismo llevan años experimentando un mayor auge nos daremos cuenta de que son, curiosamente, los de mayor nivel económico: Alemania, Dinamarca, Holanda...

Salvo casos de frío, lluvia o calor extremo no existe mejor medio de adentrarse en un paisaje o de llegar a un pueblo. Con la bicicleta no te sientes intruso en ninguna parte porque has llegado allí por tus propios medios, has vivido el viaje. Al no ser extraño adonde se va, es infinitamente más fácil entablar contacto con la gente del lugar, te vuelves accesible porque estás en el sitio.

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Extremadura en bici

CICLOTURISMO: ACCESORIOS Aquí trataremos someramente sobre el material necesario para la práctica del cicloturismo. Para información más detallada recomendamos dirigirse a la abundante bibliografía que hay sobre el tema.

LA BICI Herramienta fundamental para el tema que nos ocupa. Como vamos a ir cargados de peso, descartamos de entrada las bicicletas ultraligeras de competición porque, aparte de salirnos caras, es fácil que se escacharren en el primer viaje. Recomendamos por tanto la bicicleta de montaña o la de carretera. Por bici de carretera entiendo aquella que, teniendo estructura y manillares de carreras, es más sólida y tiene las ruedas más anchas.

Bici de carretera.

Ventajas: -Tanto por su forma como por el mayor diámetro de la rueda (700 mm.) anda mejor. Si ésta tiene 28 mm. de grueso podremos además ir por caminos.

-Sus manillares permiten cambiar de posición las manos, lo que se traduce en una mayor comodidad en la conducción.

Desventajas: -Menor equilibrio. En las cuestas arriba y cargada tiende a irse de atrás.

-Los frenos y las marchas están lejos de las manos.

Bici de montaña.

Ventajas: -Mayor equilibrio y capacidad de maniobra. Mejor comportamiento en terreno irregular y ante los baches.

-Frenos y marchas al alcance de las manos Desventajas: -Al ser la rueda de menor diámetro y al tener más rozamiento con el suelo a causa de su grosor, el rendimiento y velocidad en carretera son menores.

-Los manillares sólo permiten una postura que, a la larga, puede ser incómoda y traducirse en dolores de muñeca o espalda.

Una posibilidad intermedia tal vez sea la bici denominada mixta. Se trata de una bici de montaña modificada: el cuadro es más ligero, las ruedas son de 700 mm. pero algo más finas que las de montaña e incorpora el cambio sincronizado en los manillares, aunque subsiste el problema de la forma recta de éstos...

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Anexos

Independientemente del tipo de bici que se elija, sí es importante que los piñones traseros tengan desarrollos amplios, ya que no es lo mismo pedalear con peso que sin él. Por eso yo cambié los piñones de mi bici de carretera; ahora tengo un juego de seis, el más pequeño es de 14 dientes, y el más grande de 30. Como platos durante mucho tiempo tuve uno de 52 y otro de 42, hasta que al final me convencí de que para subir las cuestas cargado era mejor uno triple. Ahora mi plato más grande tiene 42 dientes.

Ni qué decir tiene lo importante que es para un ciclista ser visto: como señalización delantera, un faro o un frontal (linterna que se pone en la frente), además de tres catadióptricos (reflectantes): uno en el portabultos y dos en las ruedas, sujetos a los radios.

PORTABULTOS Los hay delanteros y traseros. El portabultos delantero sirve para equilibrar el peso de la bici, sobre todo en las cuestas arriba, aunque resta movilidad a la dirección. Quien esto escribe no lo ha utilizado nunca, así que me referiré siempre al trasero. Este tiene que ser resistente e ir bien sujeto, ya que soportará un peso considerable. De que el portabultos y las alforjas vayan correctamente afianzados depende nuestra integridad física, sobre todo cuando la bici coge cierta velocidad.

ALFORJAS Son nuestras maletas; en ellas van a ir todas nuestras pertenencias durante el viaje. Conviene que sean amplias, pero sobre todo que tengan numerosos compartimentos, para tenerlo todo a mano. Quien las haya vaciado por enésima vez para buscar la navaja o el protector solar que se olvidó en el fondo entenderá esto.

Las hay para todos los gustos, pero por experiencia propia recomiendo no escatimar: las que uso cuestan ahora unas nueve mil pesetas, y van muy bien. Constan de tres compartimentos amplios: uno a cada lado y otro arriba, además de otros cuatro más pequeños, todos con cremallera.

Es fundamental tanto el acomodar bien la carga como procurar que las alforjas no rocen con los pies ni con los radios; habrá que hacer por tanto varias pruebas y salidas de un día, a ver cómo se portan.

Los objetos grandes (tienda, sacos, esterillas) se pueden asegurar sobre las alforjas amarrándolas al portabultos con ganchos elásticos como los que se usan en las bacas de los automóviles.

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Extremadura en bici

HERRAMIENTAS Son absolutamente imprescindibles porque a poco que entendamos de mecánica de bicicletas con ellas podremos solucionar las averías más frecuentes y simples, que por otra parte suceden a veces a muchos kilómetros de cualquier núcleo habitado. Deberíamos llevar, pues: un juego de palancas para desmontar una cubierta (si son de plástico evitaremos el morder la cámara), una bomba, alicates, un cable de marchas y otro de freno, parches, pegamento, lija, radios de repuesto, una llave de radios , las llaves hexagonales que utilicemos y, por supuesto, una cámara. Todo este mogollón, alicates aparte, cabe en una bolsa del tamaño de tres paquetes de tabaco.

CUENTAKILÓMETROS No es imprescindible pero sí bastante útil, entre otras cosas, para ver lo que llevamos y lo que nos queda.

CASCO Y GUANTES Si nos caemos agradeceremos llevarlos puestos. El único inconveniente que yo le veo al primero es el cante: causa sensación al pasar por los pueblos.

CULOTTE Necesario para recorridos de más de treinta kilómetros si no queremos escocernos la entrepierna. Como en todo, habrá quien no esté de acuerdo.

ZAPATILLAS Se puede usar cualquiera, pero es recomendable que la suela sea dura.

Si no te lo haces tú mismo, existen unas para quienes practican bici de montaña; a diferencia de las de carreras, estas tienen la ventaja de que se puede caminar con ellas.

MAPAS En todas las rutas consigno los mapas que utilizo. Si se quiere un mayor detalle como curvas de nivel, toponimia o el nombre de los accidentes geográficos, hacen falta los del Servicio Geográfico del Ejército. Si no, el 1:400.000 de Michelín es de una precisión asombrosa para su escala.

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Anexos

EQUIPAJE Es la cuestión más espinosa de todas, porque no podemos cargar todo lo que queramos (razones de peso y espacio), ni podemos dejarnos nada esencial atrás. Aunque es difícil aconsejar en este tema y cada cual es cada cual, todo lo que menciono lo suelo llevar: - Ropa. Hay que llevar siempre algo de abrigo, aunque sea un chandal, incluso en verano: en cualquier época del año las mañanas pueden ser frías. En otras épocas vendrá bien un gorro de lana y guantes de invierno.

- Agua. Calcular la cantidad está en función de las necesidades y de la distancia entre pueblos. Un consejo: no te quedes jamás sin agua. Con el esfuerzo, la deshidratación llega antes de lo que parece.

- Material de acampada. El típico en estos casos, si vamos a pernoctar al aire libre. Que la tienda no pese más de 2,5-3 Kg. o te acordarás de la madre del fabricante.

- Material de cocina. Sin asustarse. Yo llevo: un camping-gas, una cacerola con tapadera, taza metálica, plato metálico, navaja,, abrelatas, cucharilla, cuchara, tenedor. Mucho, ¿no?

- Bebidas isotónicas, glucosa. Nos pueden sacar de un apuro, pero no hay que confiar exclusivamente en ellas; es conveniente que la dieta durante esos días sea rica en hidratos de carbono: frutos secos, dátiles, higos secos, miel, pasta... En los últimos tiempos me han ido bien esos tetra-brick pequeños de zumo, ya que la pérdida de líquidos y nutrientes es constante, y no siempre le apetece a uno beber agua, con el consiguiente riesgo de pájara.

- Protector solar. Es necesario a partir de la primavera. Si no el aire, en combinación con el sol, nos puede achicharrar.

- Botiquín. Bastará con tiritas, algodón y agua oxigenada.

- Bolsas. Es útil meter en las alforjas unas cuantas de esas que andan por casa. Evitarán que dejemos luego la basura por ahí.

- Papel higiénico. Aparte de su principalísimo uso, tiene para el cicloturista multitud de aplicaciones que irás descubriendo. Hazme caso: pon un rollo de papel higiénico en tu bici.

Para terminar quisiera recordar la utilidad de los estiramientos antes y después del ejercicio, ya que previenen lesiones y relajan. Recomiendo el libro de Bob Anderson Estirándose, publicado por Editorial Integral.

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Extremadura en bici

ESCRITOS PLEGARIA DEL CICLISTA

Anexos

Cuando llegas a un sitio la gente te mira. ¿Quién eres? ¿Por qué viajas así? Muchas veces no sabes qué sitio ocupar. Pero llegan las dos, las dos y media y el sol empieza a apretar. La gente se recoge, la calle queda desierta.

Durante la siesta el pueblo te pertenece.

Te doy gracias, cielo, por haberme arrancado de casa y hecho encontrar los pájaros y el viento.

Por hacerme dejar la tele, la cerveza, los videojuegos y cambiarlos por el horizonte que no tiene nombre y por todos los caminos que se juntan donde viajar es de nuevo vivir.

Escritos en Monfragüe El que va en coche cree que su vehículo es prácticamente mudo. Sin embargo, en el campo su sonido se extiende a cientos de metros, inclusive a kilómetros, interfiriendo los sonidos naturales.

¿Qué es un pueblo?

Para el que va en coche un lugar molesto donde tiene que reducir la velocidad, un punto que queda atrás del que no sabe ni el nombre. Para el ciclista, como para el caminante, un pueblo tiene olor y sabor, se degusta como se paladea una fruta. Y puede descubrir los secretos de la parte vieja, casi siempre vedados a los incondicionales del volante.

Yendo en bici, como caminando, uno es sensible al talante del pueblo, si es acogedor o no, si son afables o huraños con los forasteros. Así uno descubre pueblos donde parece que el último circo pasó hace 100 años, pueblos donde la tensión se corta con un cuchillo, pueblos respetuosos con el recién llegado y pueblos que te abren los brazos de par en par. En los pueblos me gusta hablar con los viejos.

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Comprendo que quienes viven en grandes ciudades aprecien y valoren estos paisajes cuasi vírgenes. Yo tengo que hacer un esfuerzo de abstracción porque a mí los empinados riberos sobre un río, horadados de pizarras y cuajados de retama y encinas, adonde me llevan es a la infancia, donde estos paisajes existían con fuerza, y además eran los únicos que había.

Y ahora que lo pienso decir río, pizarra, encina, retama es algo artificial porque estos lugares, cuando los vivencié por primera vez, formaban y forman un todo indisoluble que se nombra con una palabra secreta, de esas que se inventan y luego se olvidan con la infancia.

La sensación telúrica de que estos paisajes han estado aquí desde el inicio de los tiempos y que seguirán estando.

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Extremadura en bici

Anexos

Escritos en las Hurdes Cuando monto en bici es cuando más el tiempo se llena de tiempo.

Apareciste de repente, sin pedir permiso, rompiendo el paisaje y el silencio haciendo trizas la quietud del día.

Soberbio, orgulloso justificándolo, justificándote, iluminante dominador domado.

En una cuesta arriba están todas las cuestas.

Cuando llueve el paisaje cambia. Cambian los colores, cambia el espacio en esa ceremonia que tiene lugar desde hace millones de años. Y la tierra agradecida devuelve aromas y sabores.

La lluvia en el campo es siempre la lluvia de la infancia

Sobre el limitado poder de las palabras

Te fuiste enseguida feroz y atolondrado todo tu recuerdo un pedo de gasoil

A veces las palabras, tan útiles en otras ocasiones, no sirven. O no sólo no sirven, sino que son apenas un pálido reflejo de lo que quieren representar.

Si yo digo, por ejemplo: “Pasamos mucho frío en las Hurdes”, o “Cuando llegué a lo alto del puerto me sentí increíblemente bien”. Eso, dicho en la confortabilidad de una casa, descansados, bien comidos, ¿qué significa?

Uno puede evocar mentalmente una situación o sensación parecida. Pero está dicha con la mente, no con el cuerpo, sin los aromas ni las raíces de éste. Sin su poesía.

Escritos en Siberia Conductor, no luches contra el tiempo: lo que buscas ya lo dejaste atrás

Viajero...

Viajero es aquel que estando a dos kilómetros de su destino hace diez más dando un rodeo sólo por ver qué hay más allá.

Viajero es quien ante una cadena de montañas no sabe por dónde pasará la ruta. Y no le importa.

Escrito en Ambroz-Jerte (Cáparra) Siempre me ha fascinado el pensar que otros ojos hace casi veinte siglos contemplaban como yo ahora las imponentes sierras que cierran la vista hacia el Norte.

Viajero es al que no le importa el tiempo que hará mañana,sino el que puede hacer hoy.

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Anexos

Escritos extremeño-alentejanos La otra orilla es un reflejo de ésta. ¿Por qué tiene que ser otro país?

UN HAIKU

Paisaje. Paisaje y luz.

Horizonte.

LOS ANIMALES

Para contrastar científicamente el poco uso que de la bicicleta se hace en España no es necesario acudir a sofisticadas encuestas, ni a poner contadores en las calles y carreteras del país: basta con mirar a los animales.

Hace poco estuve en Holanda y comprobé que allí vacas y perros ni se inmutan cuando pasa una bicicleta a su lado. Por contraste aquí las ovejas salen huyendo como si llevaran el demonio pegado al rabo, los caballos levantan la cabeza alarmados, los terneros buscan aterrados el refugio de sus madres. Incluso los animales salvajes que aguantan impertérritos agazapados en la cuneta el paso de vehículos y vehículos salen de estampida en cuanto te oyen. Garzas, grullas, cigüeñas... Todas escapan ante lo que les parece una invasión no ya de otro mundo, sino de otra galaxia.

Para mí está claro: los animales no engañan.

Querido Saramago: Yo soy extremeño y tú alentejano. Nos une un origen común y el desear lo mejor para nuestra tierra. Nos separan las fechas de nuestro nacimiento y las circunstancias sociales y familiares: tú te criaste en el campo, y a mí me pudieron pagar una carrera universitaria. Pero mi origen oscuro y campesino es el mismo. Yo también tuve un bisabuelo que pasó toda su vida de guardés de finca y cuando se hizo viejo simplemente lo echaron. Y tuve un abuelo de origen portugués (Santos) que sacó adelante a su familia entre otras cosas con el producto del contrabando fronterizo.

Te escribo para agradecerte tu discurso por el Premio Nobel, por llevar a los antepasados en los que hundes tu barro a tan alta instancia. Decir ante tal congregación de eruditos que el hombre más sabio que has conocido no sabía leer ni escribir no está mal, pero lo que jamás olvidaré es la imagen de tu abuelo abrazando sus árboles antes de morir.

Sé que ahora vives fuera de Portugal, y que dices que la patria de un hombre es su época. Pero también sé que en lo más profundo de tu corazón llevas esta tierra de encinas y cereales, de esquilas de vacas y de silencio.

De pueblos blancos y de gentes amables y sencillas.

Gracias, José

Adivinanza: ¿En qué lugar de la frontera da el sol antes en Portugal que en España?

Respuesta: a orillas del Guadiana.

Hay viajes de los que uno querría no volver... Y al instante se echa de menos todo lo que se dejó atrás.

El viento Norte susurra al oído la soledad del campo.

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BIBLIOGRAFÍA SOBRE EL TERRITORIO EXTREMADURA. LA GUÍA. Ediciones Folio, 1992 EXTREMADURA, EL ÚLTIMO PARAÍSO, coleccionable diario Hoy, 1993 CAMINO DE SANTIAGO. VÍA DE LA PLATA. Junio 1994 SIERRA DE GATA. ENCUENTRO CON LA TRADICIÓN RURAL. Adisgata, 1996 LA GUÍA DEL TROTAMUNDOS. EXTREMADURA. Ediciones Gaesa, 1998 LA GUÍA DEL TROTAMUNDOS. PORTUGAL. Ediciones Grech, 1989 GUÍA TURÍSTICA MICHELÍN. PORTUGAL. 1995 EXTREMADURA EN TODOS LOS SENTIDOS. Coleccionable diario Hoy, 1999 NIETO MORILLO, Claudio RECORRIDOS ECOTURÍSTICOS POR LAS VÍAS PECUARIAS DE LA SERENA Ceder-La Serena, 1999 GUÍA DE ALOJAMIENTO RURAL, Junta de Extremadura, 4ª edición.

GUÍA DE ALOJAMIENTOS DE TURISMO RURAL. Anaya Touring Club, 1999

SOBRE CICLOTURISMO DÍAZ, M. MANUAL DEL CICLOTURISTA. Ed. Integral, 1985

Anexos

GRANT, Richard y BALLENTINE, Richard.

EL GRAN LIBRO DE LA BICICLETA El País-Aguilar,1992 LANGLEY, Jim GUÍA MAESTRA DEL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA BICICLETA DE CARRETERA Y MOUNTAIN BIKE. Tutor, 2000 TORTOSA, Paco y FORNÉS, Mª Mar ESPAÑA EN BICI. Ediciones Integral, 1992 GARCÍA ÁVILA, J. y DEL GADO, M. A. BICICLETA DE MONTAÑA: MANUAL PRÁCTICO. Penthatlón, 1991 COL.LECTIU PALETA D´OCRES. EL ALTO PALANCIA. ITINERARIOS CICLOTURÍSTICOS DE INTERÉS ECOLÓGICO. Fundación Caja Segorbe, 1994 GUÍA DE VÍAS VERDES, Volúmenes 1 Y 2. Anaya Touring Club, 1999 LA RUTA DE LA PLATA A PIE Y EN BICICLETA País Aguilar, 2000 DELGADO RUÍZ, Miguel Angel y AUSÍN AMEZ, Ramón CAÑADAS REALES EN BICICLETA DE MONTAÑA. Rutas en Madrid, Segovia, Toledo, Guadalajara y Ávila.

Acción Divulgativa, 1994 GARCÍA SÁNCHEZ, Javier EL ALPE D’HUEZ Plaza & Janés,1994 ADRADOS, Miguel Ángel.

CORDILLERA CANTÁBRICA: DE LOS PICOS DE EUROPA A LOS ANCARES Edición del autor,1992

GILPÉREZ FRAILE, Luis CICLOTURISMO DE ALFLORJAS. Penthatlón, 1987

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INDICE DE POBLACIONES Y RUTAS EN LAS QUE APARECEN ABADÍA. ruta 12 ACEBO. ruta 10 ACEDERA. ruta 2 ACEÑA DE LA BORREGA. ruta 6 AGALLAS. ruta 11 AGUDO. ruta 19 ALANGE. rutas 3 y 4 ALBUERA, LA. ruta 21 ALBURQUERQUE. rutas 5 y 9 ALCÁNTARA. rutas 8 y 9 ALCAZABA. ruta 4 ALCUÉSCAR. ruta 30 ALDEA DE PALLARES. ruta 22 ALDEACENTENERA. ruta 29 ALDEANUEVA DE LA VERA. ruta 13 ALDEANUEVA DEL CAMINO. ruta 12 ALEGRETE. ruta 6 ALÍA. ruta 16 ALISEDA. ruta 9 ALJUCÉN. ruta 30 ALMARAZ. ruta 26 ARGALLÓN. ruta 24 ARROYO DE LA LUZ. ruta 27 ASEGUR. ruta 11 AVELLANEDA, LA. ruta 15 AZUAGA. ruta 24 BADAJOZ. rutas 4, 5 y 7 BARCARROTA. ruta 21 BARRADO. ruta 12 BARRANCOS. ruta 23 BELALCÁZAR. ruta 19 BELÉN. ruta 29 BELVÍS DE MONROY. ruta 15 BENQUERENCIA DE LA SERENA. ruta 19 BERZOCANA. ruta 29 BLÁZQUEZ, LOS. ruta 24 BODONAL DE LA SIERRA. ruta 23

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BOHONAL. ruta 17 BOHONAL DE IBOR. ruta 15 BROVALES. ruta 23 BROZAS. ruta 9 BURGUILLOS DEL CERRO. ruta 23 C ABAÑAS DEL C ASTILLO. ruta 16 y 29 CABEÇA DE CARNEIRO. ruta 7 CABEZA DEL BUEY. rutas 3 y 20 CABEZA LA VACA. ruta 22 CABEZABELLOSA. ruta 12 CABEZUELA DEL VALLE. ruta 12 CABRERO. ruta 12 CÁCERES. ruta 27 CACHORRILLA. ruta 14 CADALSO. ruta 11 CAIA. ruta 6 CALERA DE LEÓN. ruta 22 CAMPILLO DE LLERENA. ruta 28 CAMPOLUGAR. ruta 2 CAMPOMAIOR. ruta 5 CAÑADA DEL GAMO. ruta 24 CAÑAMERO. ruta 16 CAÑAVERAL DE LEÓN. ruta 22 CAPELINS. ruta 7 CAPILLA. ruta 19 CARABUSINO. ruta 11 CARBAJO. ruta 9 CARCABOSO. ruta 11 CARDENCHOSA, LA. ruta 24 CARMONITA. ruta 30 CARRASCALEJO, EL. ruta 30 CASARES DE LAS HURDES. ruta 11 CASAS DE BELVÍS. ruta 15 CASAS DE DON GÓMEZ. ruta 14 CASAS DE DON PEDRO. ruta 1 CASAS DE MIRAVETE. ruta 26 CASAS DE REINA. ruta 22

Anexos CASATEJADA. ruta 26 CASILLAS DE CORIA. ruta 14 CASTAÑAR DE IBOR. ruta 16 CASTUERA. ruta 19 CAZALLA DE LA SIERRA. ruta 22 CECLAVÍN. ruta 14 CHELES. ruta 7 CÍJARA. ruta 17 CILLEROS. ruta 10 CODOSERA, LA. ruta 6 CONQUISTA DEL GUADIANA. ruta 2 CORDOBILLA DE LÁCARA. ruta 30 CORIA. ruta 14 CORTECONCEPCIÓN. ruta 22 CUACOS DE YUSTE. ruta 13 CUMBRE, LA. ruta 25.

CUMBRES DE ENMEDIO. ruta 23 C U M B R E S D E S A N B A R T O LO M É . ruta 23 CUMBRES MAYORES. ruta 23 DESCARGAMARÍA. ruta 11 DON BENITO. rutas 3 y 28 ELJAS. ruta 10 ENCINASOLA. ruta 23 ENTRÍN ALTO. ruta 21 ENTRÍN BAJO. ruta 21 ESPARRAGALEJO. rutas 2 y 30 E S PA R R A G O S A D E L A S E R E N A . ruta 12 ESPARRAGOSA DE LARES. ruta 19 ESPERANÇA. ruta 6 FERIA. ruta 21 FRAGOSA. ruta 11 FRESNEDOSO DE IBOR. ruta 15 FUENTE DEL ARCO. ruta 22 FUENTE DEL MAESTRE. ruta 21 FUENTE OBEJUNA. ruta 24 FUENTES DE LEÓN. rutas 22 y 23 GAMONOSO. ruta 17 GARCIAZ. ruta 29 GARGANTA LA OLLA. ruta 13 GARGÜERA. ruta 12 GARLITOS. ruta 19

GARROVILLA, LA. ruta 2 GARROVILLAS. ruta 27 GASCO, EL. ruta 11 GATA. ruta 11 GÉVORA. ruta 4 GRANADILLA. ruta 12 GRANJA DE TORREHERMOSA. ruta 24 GUADALCANAL. ruta 22 GUADALUPE. ruta 16 GUADIANA DEL CAUDILLO. ruta 4 GUARDA, LA. ruta 28 GUAREÑA. rutas 3 y 28 GUIJO DE CORIA. ruta 11 GUIJO DE GALISTEO. ruta 11 HABA, LA. ruta 28 HELECHAL. ruta 19 HELECHOSA DE LOS MONTES. ruta 17 HERAS. ruta 11 HERRERA DEL DUQUE. ruta 19 HERVÁS. ruta 12 HIGUERA DE LA SIERRA. ruta 22 HINOJAL. ruta 27 HORNACHOS. ruta 28 HOYOS. ruta 10 IBAHERNANDO. ruta 25 JARAICEJO. ruta 26 JARAÍZ DE LA VERA. ruta 13 JARANDILLA. ruta 13 JEREZ DE LOS C ABALLEROS. ruta 23 LADRILLAR. ruta 11 LANCHUELAS, LAS. ruta 6 LAPA, LA. ruta 21 LOSAR DE LA VERA. ruta 13 LLERENA. ruta 22 MADRIGAL DE LA VERA. ruta 13 MADRIGALEJO. ruta 2 MADROÑERA. ruta 29 MAGACELA. ruta 28 MALPARTIDA DE CÁCERES. ruta 27

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Extremadura en bici MARCO, EL. ruta 6 MARTIAGO. ruta 11 MARTILANDRÁN. ruta 11 MATA DE ALCÁNTARA. ruta 9 MEDINA DE LAS TORRES. ruta 23 MEMBRÍO. ruta 9 MENGABRIL. ruta 28 MÉRIDA. ruta 4 MESTAS, LAS. ruta 11 MIAJADAS. ruta 2 MILLANES. ruta 15 MINA DO BUGALHO. ruta 7 MOHEDAS. ruta 11 MONESTERIO. ruta 22 MONSARAZ. ruta 7 MONTÁNCHEZ. ruta 25 MONTEHERMOSO. ruta 11 MONTE JUNTOS. ruta 7 MONTEMOLÍN. ruta 22 MONTERRUBIO DE LA SERENA. rutas 19 y 24 MONTIJO. ruta 4 MORALEJA. ruta 14 MORERA, LA. ruta 21 MOSTEIROS. ruta 6 MOTRINOS. ruta 7 MOURÂO. ruta 7 NAVA, LA. ruta 19 NAVA DE SANTIAGO, LA. ruta 30 NAVACONCEJO. ruta 12 NAVALMORAL DE LA MATA. rutas 13 y 15 NAVALVILLAR DE IBOR. ruta 16 NAVALVILLAR DE PELA. rutas 1 Y 18 NAVAS DEL MADROÑO. ruta 27 NAVATRASIERRA. ruta 16 NAVE. ruta 6 NAVEZUELAS. ruta 16 NOVELDA DEL GUADIANA. ruta 4 NUÑOMORAL. ruta 11 OBANDO. ruta 18 OLIVA DE LA FRONTERA. ruta 23 OLIVA DE MÉRIDA. ruta 28

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OLIVA DE PLASENCIA. ruta 11 OLIVENZA. ruta 7 ORELLANA LA VIEJA. ruta 2 OUGUELA. ruta 5 PALOMAS. ruta 28 PARRA, LA. ruta 21 PASARÓN. ruta 13 PELOCHE. ruta 19 PEÑALSORDO. ruta 19 PERALEDA DEL ZAUCEJO. ruta 24 PERALES DEL PUERTO. ruta 10 PESCUEZA. ruta 14 PESGA, LA. ruta 11 PIEDRAS ALBAS. ruta 8 PIORNAL. ruta 13 PLASENCIA. rutas 11 y 12 PORTAGEM. ruta 6 PORTAJE. ruta 14 PORTALEGRE. ruta 6 PUEBLA DE ALCOCER. ruta 19 PUEBLA DE LA REINA. ruta 28 PUEBLA DE SANCHO PÉREZ. ruta 23 PUERTO GIL. ruta 22 PUERTO HURRACO. ruta 12 PUERTO REY. ruta 17 QUINTANA DE LA SERENA. ruta 28 REAL DE LA JARA, EL. ruta 22 RETAMOSA. rutas 16 y 29 RIOMALO DE ARRIBA. ruta 11 RISCO. ruta 19 ROBLEDILLO DE GATA. ruta 11 ROBLEDILLO DE TRUJILLO. ruta 25 ROBLEDO. ruta 11 ROBLEDOLLANO. ruta 16 ROSALEJO. ruta 13 ROSÁRIO. ruta 7 ROTURAS. ruta 16 RUANES. ruta 25 RUBIOS, LOS. ruta 24 SAGRAJAS. ruta 4 SALVALEÓN. ruta 21 S A LVAT I E R R A D E L O S B A R R O S .

Anexos ruta 21 SALVATIERRA DE SANTIAGO. ruta 25 S A N B E N I TO D E L A CO N T I E N DA . ruta 7 SAN MARTÍN DE TREVEJO. ruta 10 SAN PEDRO DE MÉRIDA. ruta 2 SANTA CRUZ DE LA SIERRA. ruta 25 S A N TA M A R TA D E LO S B A R R O S . ruta 21 SANTA OLALLA DEL CALA. ruta 22 SAN VICENTE DE ALCÁNTARA. ruta 9 SANCTI SPÍRITUS. ruta 19 SAN TIAGO. ruta 6 SANTIAGO DE ALCÁNTARA. ruta 9 SANTIAGO DEL CAMPO. ruta 27 SANTIBÁÑEZ EL ALTO. ruta 11 SEGURA. ruta 8 SEGURA DE LEÓN. ruta 22 SEIXO. ruta 7 SERREJÓN. ruta 26 SIRUELA. ruta 19 SOLANA. ruta 29 TALARRUBIAS. ruta 20 TALAVERUELA. ruta 13 TALAYUELA. ruta 13 TAMUREJO. ruta 19 TELHEIRO. ruta 7 TERMAS DE MONFORTINHO. ruta 8 TORNO, EL. ruta 12 TORRE DE DON MIGUEL. ruta 11 TORRE DE SANTA MARÍA. ruta 25 TORREJÓN EL RUBIO. ruta 26 TREVEJO. ruta 10 TRUJILLANOS. ruta 2 TRUJILLO. rutas 25 y 29 VALDASTILLAS. ruta 12 VALDEBÓTOA. ruta 5 VALDECABALLEROS. ruta 18 VALDECAÑAS DEL TAJO. ruta 15 VALDEHÚNCAR. ruta 15 VALDETORRES. ruta 3

VALE DE CABALOS. ruta 6 VALENCIA DE ALCÁNTARA. rutas 6 y9 VALENCIA DEL MOMBUEY. ruta 23 VALENCIA DEL VENTOSO. ruta 23 VALVERDE DE LA VERA. ruta 13 VALVERDE DE LEGANÉS. ruta 21 VEGAS DE CORIA. ruta 11 VEGAS DE DOMINGO REY. ruta 11 VIANDAR. ruta 13 VILLA DEL REY. ruta 9 VILLAMIEL. ruta 10 VILLANUEVA DE LA SERENA. ruta 3 VILLANUEVA DE LA VERA. ruta 13 VILLANUEVA DEL FRESNO. ruta 7 VILLAR DE PLASENCIA. ruta 12 VILLAR DEL REY. ruta 5 VILLARREAL DE SAN CARLOS. ruta 26 VILLASBUENAS DE GATA. ruta 11 ZAFRA. rutas 21 y 23 ZALAMEA DE LA SERENA. ruta 28 ZARZA CAPILLA. ruta 19 ZARZA DE GRANADILLA. ruta 12 ZARZA DE MONTÁNCHEZ. ruta 25 ZARZA LA MAYOR. rutas 8 y 14.

ZARZA, LA. ruta 3 ZUFRE. ruta 22

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