Divine maya catalog by k3 sotnikova

КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ ТЕАТРАЛЬНОГО И МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА

БОЖЕСТВЕННАЯ МАЙЯ КАТАЛОГ ВЫСТАВКИ

Санкт-Петербург 2015

Мы очень гордимся тем, что Майя Михайловна одарила нас дружбой. Первые экспонаты – фотографии Плисецкой – поступили в музей в 1949 году из фотокабинета Театра оперы и балета им. С. М. Кирова. Последние – три костюма, созданных для нее Пьером Карденом к балетам «Чайка» и «Дама с собачкой» – Майя Михайловна подарила нам в 2015 году. Между этими датами – более полувека взаимоотношений Музея и Балерины: вечера-встречи в музейном концертном зале с ленинградцами-петербуржцами – почитателями ее таланта, три выставки, посвященные творчеству, семье, эпохе Майи Плисецкой. Самая замечательная выставка была в 1987 году в Летнем саду (куратор Анна Нехендзи, дизайнер Григорий Коган). Каждую выставку она открывала сама, очень внимательно и серьезно относилась к ее содержанию, всегда что-то добавляла из семейного архива. А когда в 1994 году Марина Бенцони, итальянский куратор нашей выставки «Арабеск», пригласила Плисецкую открыть ее в Милане, Майя Михайловна приехала и сделала это по-королевски просто и достойно. В ней непостижимым образом сочетались тайна Художника и открытость миру, зыбкость и демонизм ее сценических образов и устойчивость и реалистичность жизненной позиции. Идея выставки, которую мы сегодня представляем, принадлежит молодому поколению музейщиков, не видевших Майю Плисецкую на сцене, но испытывающих почтение к масштабу явления. Майя Михайловна идею благословила и собиралась приехать на вернисаж. Но судьба распорядилась по-своему… Эта выставка – приношение великой Балерине, дань восхищения ее талантом. Надеемся, что работы российских модельеров вас порадуют и удивят, ведь их муза – сама Божественная Майя.

Наталья Ивановна Метелица Директор Музея театрального и музыкального искусства, заслуженный работник культуры России

Майя Михайловна Плисецкая – это отдельная планета, это целая эпоха, это явление, с которым ничто и никто не могут быть сравнимы. Все те, кому повезло видеть спектакли с участием Майи Михайловны, никогда не смогут расстаться с состоянием восторга и фантастической ауры этого выдающегося Мастера! Роль Кармен исполнить на балетной сцене пытались многие, но чтобы с первой секунды появления так захватить и очаровать всех сидящих в зале… Это могла только Великая Майя!

Николай Цискаридзе Ректор Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой, народный артист России, лауреат Государственных премий

ПРИМА АССОЛЮТА МОДЫ О. А. Хорошилова

«Она обладала удивительной техникой и удивительной свободой» Ролан Пети

Эти слова французского хореографа, пожалуй, самые точные. Лучше и лаконичнее о Плисецкой никто не сказал. Майя Михайловна умела быть свободной даже в самые тягостные советские годы, во время сталинских чисток, хрущевских «закручиваний гаек», в Большом театре при жестком и властном Григоровиче. Она оставалась свободной и дерзко смелой, не смотря на постоянную слежку «искусствоведов в штатском» и постоянную, неискоренимую, убийственную балетную зависть, отравлявшую существование, мешавшую работать. Майя Плисецкая была невероятно технична и свободна не только в том, что делала, но и в том, что носила. Она первой отважилась пригласить французского модельера к сотрудничеству над постановками, она была первой советской балериной, ставшей музой прославленных зарубежных фотографов, Ричарда Аведона и Сесила Битона. Ею восхищалась скупая на комплименты Диана Вриланд и захлебывались от похвал именитые авторы модных журналов. Майя Плисецкая была первой истинной иконой стиля в российском балете 2-й половины ХХ века. ЧУВСТВО СТИЛЯ Кажется, у Плисецкой оно было врожденным. Еще в юности она пыталась одеваться элегантно, не как все. Она умела носить вещи и смотрелась царственно даже в недорогих слегка поношенных шубах. Ее красота и стать нивелировали недостатки советского кроя. К счастью, среди знакомых и коллег находились прирожденные портные. Майя Михайловна упоминала о Нине Борисовне Халатовой, балерине Большого театра, которая добилась большего успеха

как швея и модистка. В 1940-е – начале 1950-х она шила Плисецкой платья. Шляпы балерина заказывала у Раисы Капустянской, услугами которой пользовались многие московские артистки. Еще одним мастером, к которому часто обращалась Майя Михайловна, был скорняк Миркин. Каждые дватри года она приносила ему «старое каракулевое манто» на починку. Их диалог напоминал лучшие строки гоголевской «Шинели». Плисецкая показывала прорехи, жаловалась, что опять протерся мех и что «надо бы того…поправить». Миркин вздыхал, качал головой, ворчал и говорил, что «никак это невозможно». Но балерина уговаривала. И скорняк, закусив губу, терпеливо перебирал истлевший мех, вшивал клинья, делал шубу на 2–3 года моложе. Денег в то время едва хватало, но кое-что удавалось скопить на красивую заграничную одежду, которую Майя Михайловна втридорога покупала у фарцовщицы Клары. Эту даму знала вся модная партийная Москва. С ее помощью Плисецкая стала первой в столице обладательницей модного купальника нейлон-эластик, в котором она усердно репетировала и который отчасти даже способствовал более близкому знакомству с Родионом Щедриным, о чем балерина поведала в своих мемуарах. В 1953 году Майя Михайловна впервые побывала в Индии, «первой всамделишной загранице», как позже писала. Во время гастролей купила рулоны дивного ситца и шелка, при том, выбрала те цветочные мотивы, которые индийцы, вероятно, скопировали с текстилей Рауля Дюфи для лионской компании Bianchini-Ferrier. И в этом выборе уже ощущалась тяга Плисецкой к французскому стилю и моде, с которыми она познакомилась в шестидесятые годы.

Серж Лифарь, Майя Плисецкая и Коко Шанель во время памятной встречи на рю Камбон. Париж, 1961 год. Архив О. А. Хорошиловой Майя Плисецкая в гостях у Эльзы Триоле. 1961 год. Частная коллекция (Париж)

МУНДИР ОТ CHANEL И ДРУГИЕ ФРАНЦУЗСКИЕ ПОДАРКИ Осенью 1961 года Майя Михайловна впервые приехала в Париж и остановилась у Эльзы Триоле, по ее личной просьбе. Тогда она жила вместе со своим супругом, Луи Арагоном, в апартаментах на улице Варенн, дом 56. Эльза Триоле опекала балерину, незаметно защищала ее от слишком напористых «шпиков», дарила ей красивые вещицы и выдавала «на прокат» кое-какие ценные наряды, в том числе белую меховую накидку, весьма царственную. Через Триоле Майя Михайловна познакомилась со многими представителями русской эмиграции, жившими в Париже, в том числе с Сержем Лифарем и моим дядей, Ростиславом-Мишелем Гофманом, который состоял секретарем Лифаря и был весьма известным во Франции музыковедом и историком балета. Дядя не без юмора рассказывал о том, как Лифарь осыпал Плисецкую комплиментами, самым весомым из которых был: «Майя, Вы так похожи на Оленьку Спесивцеву». При этом ни он, ни Плисецкая не видели этого сходства, но понимали, что Лифарь считал это сравнение высшей похвалой.

Сергей Михайлович был другом Коко Шанель и мечтал устроить Плисецкой с ней встречу. Добивался, в общем, нескольких целей. Во-первых, ему хотелось сделать приятное восьмидесятилетней мадемуазель – ведь она так любила русских и обожала балет. Во-вторых, он рассчитывал на то, что Плисецкая не уйдет от Шанель с пустыми руками, и любой презент из рук мадемуазель будет для советской балерины, знающей толк в моде, щедрым подарком. И, в третьих, она все-таки была примой Большого театра, а Лифарь мечтал о том, чтобы показать на его сцене свои постановки и был уверен, что Плисецкая поможет ему наладить связи с руководством. И вот, подхватив Майю на выходе из Грандопера, Лифарь быстро повез ее на свидание с Коко Шанель, на улицу Камбон, 31, где по сей день находится ее дом моды. Мадемуазель встретила прима-балерину сдержано – она вообще не любила сантименты и отличалась крутым характером. Познакомились, поговорили. Потом был импровизированный показ осенне-зимней коллекции – под бойкие команды Шанель манекенщицы послушно семенили в строгих геометрических костюмах, которые ее дом моды начал создавать еще в 1954 году, но которые публика оценила лишь в начале минималистичных шестидесятых. «Тысяча чертей! Эти девочки не могут носить мои вещи!», – очень театрально возмутилась Коко. Встала, надела костюм и продефилировала в нем перед Плисецкой. Затем она скомандовала балерине выбрать один

Флакончик и упаковка парфюма Bandit от Робера Пиге Реклама парфюма Bandit, 1970 год

Костюм из белого шелка, подаренный Шанель Майе Плисецкой. 1961 год. Ныне – в собрании А. А. Васильева. Фотография О. А. Хорошиловой

комплект для себя – Майе Михайловне приглянулся белый шелковый мундирчик с сарафаном. В нем она прошлась перед строгой мадемуазель, повторяя движения манекенщиц. И все это время Серж Лифарь шептал на ухо Шанель: «Коко, ну что скажешь? Это Оленька Спесивцева, я прав? Она ведь такая красивая, правда? Ну, скажи, скажи!». И внимательно следил за ее реакцией, прекрасно зная, как модельер ненавидит похвалы и не любит показывать своего восхищения. Коко держалась, но в конце встречи сдалась – заулыбалась, осыпала комплиментами и даже позволила себе приобнять русскую приму во время позирования для фотографии. В общем, вечер удался. Но Серж Лифарь все-таки потерпел фиаско – Плисецкая, как бы хорошо не относилась к нему, не сумела пробить бюрократическую брешь в бетонной стене Большого. И позже, когда худруком театра стал Юрий Григорович, Лифарю в гастролях было решительно и резко отказано, даже не смотря на его заманчивое предложение – подарить Советскому Союзу письма Пушкина Наталье Гончаровой в обмен на «Вечер балетов Лифаря в Большом». Возможно, если бы наши власти дали тогда согласие, то и пушкинские автографы, и вся огромная богатейшая коллекция и архив Лифаря оказались бы в России, а не на аукционах.

Среди других любимых парижских сувениров Майи Плисецкой был флакончик парфюма «Bandit» известного французского модного дома Robert Piguet. Балерина получила его в подарок от Лили Юрьевны Брик в Москве в 1958 году, хотя, возможно, к выбору именно этого аромата была причастна Эльза Триоле. Разработанный совместно с известным парфюмером Жерменой Селлье и впервые представленный в 1944 году в освобожденном от нацистов Париже, он стал самым успешным парфюмом Robert Piguet. И позже, бывая в Париже, Майя Михайловна не раз покупала заветный черный флакончик с броской надписью.

Реклама модных туфелек Rayne, которые так любила Майя Плисецкая. 1960-е годы. Архив компании Rayne

Майя Михайловна часто получала подарки от парижских друзей. Помимо Эльзы Триоле, ее баловала красивыми вещами Надя Леже, русская эмигрантка, супруга Фернана Леже, талантливого художника, члена коммунистической партии. Надя нередко заигрывала с советскими «товарищами» с определенной выгодой для себя. И получила от французов имя «rouge Nadija», «красная» Надя. В 1966 году Леже подарила балерине черную каракулевую шубу, эффектную, длинную, с какими-то баснословными прошивками из кожи. Такие в Москве еще никто не носил, и Майя Михайловна говорила, что выглядела в ней «настоящим Христофором Колумбом». Действительно, в советской моде она стала первооткрывателем стиля «макси», который лишь начинал зарождаться в Париже, но о котором ничего еще не слышали в СССР. Другим замечательным подарком от «красной» Нади была пара чудных серебристых туфелек с перепонками в джазовом вкусе и аккуратными каблучками. Их Майя Михайловна получила в 1977 году со словами, что аналогичные носили Анна Павлова, Ольга Спесивцева, Грета Гарбо… К счастью, в своих мемуарах Плисецкая назвала марку – Rayne, сообщив, однако, что она давно не существует и купить такие же она, к сожалению, не сможет. Поэтому прима берегла этот подарок от Леже и надевала их лишь на вечера и важные выступления.

«Красная» Надя не делала случайных подарков. Эти туфельки были не простые. Английская компания Rayne – одна из самых известных производителей дамских туфель. Ее история началась в 1885 году, когда сэр Генри Рейн вместе с супругой открыл обувную мастерскую и бутик в самом центре фешенебельного Лондона. В начале ХХ века туфли от семейства Рейн носили известные актрисы и аристократки. И к 1950-м годам их число увеличилось. Среди постоянных клиенток были Гертруда Лоуренс, Анна Павлова, Марлен Дитрих, Вивьен Ли, Элизабет Тейлор. Их имена изящно выписаны в глянцевых каталогах компании. Но там я не обнаружила Майи Плисецкой. Вкратце описав историю серебристых туфелек балерины, я отправила письмо на адрес фирмы, вновь открывшейся в 2013 году. И в этот же день получила ответ – от самого сэра Николаса Рейна, главы компании, представителя славного семейства обувщиков. Забыв о британской чопорности и сдержанности, он выразил крайнюю степень своего восторга и осыпал благодарностями. Как оказалось ни его дед, ни его отец, ни он сам ничего не знали о том, что их туфли носила сама Майя Плисецкая. Сообщив ему все, что удалось узнать о туфельках, их происхождении, Наде Леже, а также о том, как они были дороги Майе Михайловне, я попросила непременно указать имя примы в книгах и выставочных каталогах Rayne, ведь она, действительно, была одной из самых верных их клиенток. В очередном письме сэр Николас сообщил, что ведет переговоры о приобретении туфелек в архив компании. «Красная» Надя сделала Майе Плисецкой много подарков. Но все-таки самым ценным был Пьер Карден. Именно Леже способствовала их судьбоносному знакомству.

В ПРОСТРАНСТВЕ КАРДЕНА Балерины нередко становятся музами кутюрье. В современной моде достаточно примеров такого сотрудничества. Иссей Мияке создал не один десяток плиссированных костюмов для прославленной Марты Грэм и ее Танцевальной компании. Пина Бауш, не любившая моду и показно ее отрицавшая, носила тихие шедевры гениального Йоджи Ямамото. Жан-Поль Готье, начиная с 1980-х годов, вдохновляется авангардной пластикой Режины Шопино, французской танцовщицы и хореографа. Он не только придумал для ее постановок более трехсот фантастических нарядов и аксессуаров, но в 2008 году организовал вместе с ней громкое выставочное шоу «Дефиле». В предреволюционной России тоже существовал этот особый вид сотворчества. Русские художники по костюмам вдохновлялись балеринами и создавали для них портновские изыски. Среди них был Леон Бакст, который уже в 1912–1913 гг. успешно работал в области моды, проектировал костюмы для Иды Рубинштейн и Анны Павловой. Но эта традиция прервалась в раннее советское время. И лишь благодаря Майе Плисецкой, ее смелым танцевальным проектам, ее бесспорному чувству вкуса, традиция сотворчества балерины и кутюрье была возрождена в России. Вездесущая и всех знающая Надя Леже познакомила Плисецкую с Карденом в 1971 году. Тогда она разрабатывала для французского мастера проекты брошей и других аксессуаров в стиле русского авангарда. Много и восторженно рассказывала ему о советской балерине Плисецкой и, основательно раззадорив пылкого маэстро, отправилась с ним на авиньонский фестиваль, в котором участвовала и Майя Михайловна с несколькими известными номерами, в том числе «Кармен-сюитой». После пред-

ставления Леже пробралась с Карденом в гримерку к Плисецкой. Сверкнув геометрической брошью и ослепив изысканными комплиментами, «красная» Надя коротко представила балерине месье Кардена, который по-итальянски эмоционально, глазами, жестами и словами, попытался передать свое восхищение вечером, танцем, пластикой балерины… И через несколько месяцев, уже в Париже, Карден сделал Плисецкой первый подарок – элегантное черное вечернее платье, в котором она блистала на приеме после своего триумфального выступления на сцене Гранд-опера. Так началось их сотрудничество и дружба. Потом была «Анна Каренина». Маэстро понял задумку Плисецкой с полуслова. Нужны были легкие, элегантные, удобные костюмы, созвучные и эпохе и настроению танца. Ничто не должно мешать, и Карден приподнял боковые части юбки, сделал аккуратные сборки, освободив, тем самым, ноги Плисецкой. Но в этом приеме было не только глубокое понимание сущности танца, но и традиционно карденовское следование истории. Сделав боковые сборки, модельер превратил юбки в драпированные тюники, чрезвычайно модные в первой половине 1870-х годов, то есть именно тогда, когда происходит действие романа Льва Толстого. И если положить рядом снимок Плисецкой в платье Карениной и репродукцию улыбчивой «Парижанки» в исполнении Ренуара, окажется, что это дамы одного времени. Впрочем, Карден, бесспорно талантливый художник, не мог «усидеть» в одной эпохе. Он добавил других десятилетий. Роскошный монументальный страусовый веер – цитата из моды 1920-х. Почти с такими же выступали очаровашки-сестры Долли и глянцевитые девушки «Зигфилд фоллис». Вуалетка, оттенявшая предсмертную белизну лица Анны, родом из Прекрасной эпохи. Кое-что Карден

приглядел в гардеробе самой Плисецкой. «Я стою во второй кулисе <…>, – вспоминала Майя Михайловна. – На голове – крохотная шапка и легкая вуаль. Шапка и впрямь схожа с той, что была на мне при встрече с Жаклин Кеннеди в Белом доме (имеется в виду прием труппы Большого театра в Белом доме в ноябре 1962 года – О. Х.)»1. Интересно, что сама супруга американского президента во время того знаменательного приема сравнила Майю Плисецкую с Анной Карениной. Это было своего рода предсказание – слова Кеннеди, брошенные мимоходом, как бы невзначай, стали для Плисецкой призывом к действию. Для балета «Анна Каренина» Карден сделал 10 платьев, которые Майя Михайловна назвала «сокровищами». Ведь это были творения именитого французского модельера, созданные специально для Плисецкой-Карениной, в изысканных фирменных коробках с надписью Pierre Cardin. Но имя их автора не попало на афишу – советские бюрократы боялись ненужных ассоциаций с буржуазным западным миром. Впрочем, мэтр не расстроился. Главное, что ему дали возможность показать свое творчество, пусть даже в сценическом варианте, в СССР. Это была победа кутюрье и триумф «Анны Карениной». В следующем году для одноименного фильма-балета Карден создал точные дубли всех этих костюмов. Месье модельер был таким же пылким трудоголиком, как и прима-балерина, его первая советская муза. Следующий совместный проект – телевизионный фильм «Фантазия» в постановке Анатолия Эфроса по мотивам повести Ивана Тургенева «Вешние воды». Плисецкой достаточно было произнести 1 Плисецкая М. М. Я, Майя Плисецкая. –

М.: издательство «Новости», 1994. − С. 392.

фамилию писателя и название произведения. Карден всплеснул руками: «Знаю, конечно же, знаю – Россия, сороковые годы XIX века. Мое любимое десятилетие!». И вскоре костюмы к фильму были готовы – шелковые лифы, юбки с легким намеком на кринолин, кружевные воротники-берты, газовые полувоздушные рукава-«жиго», пастельные оттенки в сочетании с испанским красным и викторианским черным… Карден, действительно, отлично знал то время и ту моду. Это был его очередной успех и личная победа над советской идеологией – в титрах к фильму большими буквами значилось: «Костюмы для М. Плисецкой в драматических эпизодах Пьера Кардена (Франция)». Отныне его имя никто не вымарывал из списков авторов. В 1980 году для балета «Чайка» парижский модельер подготовил чудные выходы – легкие платья, навеянные морской романтикой и вполне отвечавшие силуэтам второй половины 1890-х годов, времени действия чеховской пьесы. Через пять лет – новый проект – балет «Дама с собачкой». На сей раз маэстро пожертвовал любовью к истории ради модного в те годы концептуализма. Он создал всего лишь один костюм. Майя Плисецкая вспоминала: «Карден писал, что костюм у Анны Сергеевны (Анна Сергеевна фон Дидериц, героиня рассказа Чехова – О. Х.) должен быть один. Но он будет разниться поясами. В зависимости от сюжета рассказа у меня три варианта выбора. Простроченный серебряной ниткой сверху и снизу строгий прямой пояс. Второй – чуть шире, вычурнее, с гигантским метровым бантом и длинными воздушными раструбами в пол. Третья возможность – для ухода в абстракцию, – как писал Карден, – вовсе без пояса, словно хитон» . Кутюрье умел быть разным – избыточно театральным, жестко минималистичным, комично

Майя Плисецкая и Патрик Дюпон в балете «Курозука». Фотография Даниэля Канда, 1995 год. Национальная библиотека Франции

космическим. Имел на то и право, и талант. И он обожал устраивать шоу. В 1998 году вместе с Плисецкой организовал представление «Мода и танец», первый в России art-fashion проект такого масштаба. Было все – классический балет, элементы танца модерна, кино, выставка костюмов, модное дефиле. И были фантастические выходы Майи Михайловны в нарядах от прославленного кутюрье. В финале первого отделения она появилась на сцене в черном бархатном платье с зеленым шелковым поясом и черным шелковым тюником в испанском вкусе. Это один из шедевров Кардена. Черный шелк на черном бархате – черное на черном. Это не придумали русские авангардисты. Это изобрели гораздо раньше – в первой половине XVI века итальянские художники и портные. Они ловко сочетали шелк и бархат, понимая, что разные фактуры дают разную глубину черного. Карден – итальянец по происхождению, знаток Ренессанса. Он, бесспорно, вдохновлялся опытом своих предшественников и соединил в одном ансамбле черный бархат и черный шелк, Италию Рафаэля и Испанию Габсбургов. Это было самым любимым платьем Плисецкой.

Шоу «Мода и танец» завершали главные виновники вечера – прима-балерина и кутюрье. Для этого выхода маэстро придумал Плисецкой «Платье XXI века» из серебристой структурной материи и светодиодов. Но, думая о будущем, модельер воскрешал хорошо всеми забытое прошлое, которое он, фанатичный историк костюма, превосходно знал. Он знал о футуристическом наряде Жанны Ланвен, в котором она пришла на маскарад в 1909 году и который затем стал логотипом ее модного дома. Он также прекрасно помнил феерические костюмы Александры Экстер и Надежды Ламановой для фильма «Аэлита» 1924 года. И Карден смешал цитаты. Он соединил русский авангард с парижским шиком – те два главные ингредиента, которые составили стиль Майи Плисецкой. «Платье XXI века» стало серебристой чертой, подведшей итог сотворчеству маэстро моды и прима-балерины в уходившем XX веке. ЭЗОПОВ ЯЗЫК МОДЫ Карден и Плисецкая создали вместе не только восхитительные балетные постановки, но и особый Эзопов язык. Им они сообщали о тенденциях

Майя Плисецкая в балете Мориса Бежара «Курозука». Фотография Даниэля Канда, 1995 год. Национальная библиотека Франции

современной «буржуазной» моды, которую в Советском Союзе если и не запрещали, то считали «опасной» и «чуждой идеологически». Ведь, что такое костюмы к «Анне Карениной», как не реклама ярких, смелых, живых карденовских цветов, а также главной тенденции моды первой половины семидесятых – психоделики. Нежные и одновременно строгие геометрические выходы для «Чайки», конечно же, сообщают о неоклассицизме начала 1980-х и сродни лаконичным ансамблям Аззадина Алайи, Армани, модного дома Chanel. Буффонированные рукава и акцент на линию плеча в платье для «Дамы с собачкой» – это легкая метафора так называемой «силовой одежды», тяжеловатого и агрессивного стиля восьмидесятых. Эзопов язык моды использовал также Ив СенЛоран. В своих дивно легких костюмах для второй части балета «Гибель Розы» 1973 года он зашифровал предчувствие неоклассицизма. Третью его часть Плисецкая исполняла в окружении шестерых танцовщиков в трико, имитирующих античную мускулатуру. И не случайно, что уже 1981 году Сен-Лоран выпустит парфюм «Курос», рекла-

мировать который будут все те же накаченные античные полубоги. Когда в 1995 году Майя Плисецкая вдохновенно танцевала с Патриком Дюпоном в постановке Бежара «Курозука», она тоже говорила о тенденциях моды. В этом необычном балете прима перевоплощалась из мужчины, одетого во фрачную тройку, в сказочное существо – не то женщину, не то паука. В девяностые годы в моде была андрогинность, и лучшие западные кутюрье приняли участие в этой забавной травестии. Образы мальчиков-девушек создавали Армани, Лагерфельд, Дольче и Габбана, Маккуин и Галльяно. Стали популярны образы дам-травести из немых фильмов, но особенно часто цитировали знаменитый костюм Марлен Дитрих из кинофильма «Марокко» 1930 года. Собственно, Бежар и хотел, чтобы Плисецкая была похожа на Дитрих. Помог ее сценическому перевоплощению известный художник по костюмам и хореограф Валид Ауни, создавший фрачную тройку, а также много дивных нарядов в китайском стиле для «Курозуки». Пожалуй, в творчестве Майи Плисецкой это был единственный такой травестийный опыт.

Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального искусства обладает богатейшей коллекцией эскизов театральных художников, фотографий, архивных документов, постановочных макетов декораций, театральных программок и афиш, редких музыкальных инструментов, сценических костюмов выдающихся артистов. Среди наиболее ценных и уникальных реликвий в коллекции музея – собрание костюмов Майи Плисецкой, созданных специально для нее Пьером Карденом. Из них большая часть – это костюмы к балетам «Анна Каренина», «Чайка» и «Дама с собачкой».

емчужиной коллекции костюмов Майи Плисецкой, находящихся в собственности Санкт-Петербургского музея театрального и музыкального искусства, по праву можно считать концертное платье великой балерины, выполненное для нее Пьером Карденом. В этом платье из черного бархата с треном она появилась в гала-концертах «Мода и танец» с участием Пьера Кардена в Большом концертном зале «Октябрьский» в Санкт-Петербурге и в концертном зале «Россия» в Москве.

«Участвовали в представлении в основном победители предыдущих конкурсов. Венчая балетную часть, мы исполнили финал «Итальянского каприччио» Чайковского, броско и азартно поставленным Юрием Петуховым. В этом номере я тоже приняла участие, облачившись в роскошное черное бархатное карденовское платье до полу, стянутое в талии атласным зеленым поясом с черным же тафтовым треном». (Из книги Майи Плисецкой «Тринадцать лет спустя»).

Платье концертное М. М. Плисецкой из черного бархата с треном (1995) Костюм был передан в Музей в 2012 году.

ервым балетом, который Родион Щедрин подарил Майе Плисецкой, был «Конек-Горбунок». Это был один из подарков, поднесенных композитором в год их свадьбы. «Щедрин дарил мне не бриллианты, – говорила Майя Михайловна, – он дарил мне балеты!» Позднее Щедрин написал для Плисецкой балеты «Анна Каренина», «Чайка», «Дама с собачкой». На первой странице партитуры каждого сочинения неизменно появлялось посвящение: «Майе неизменно», «Майе всегда!», «Майе, вечно!». Во всех этих балетах Плисецкая не только исполнила заглавные партии, но и явилась хореографом.

декабре 1996 года на сцене Александринского театра проходил II Международный балетный конкурс «Майя». Одним из условий конкурса было исполнение участниками новой версии любого фрагмента из балета «Анна Каренина» Родиона Щедрина.

Костюм Майи Плисецкой к роли Анны Карениной в одноименном балете Родиона Щедрина (1972). Художник по костюмам Пьер Карден. Костюм передан в Музей в 2000 году

осле конкурса Майя Плисецкая передала Санкт-Петербургскому музею театрального и музыкального искусства пять своих костюмов из балета «Анна Каренина». Они стали основой коллекции, которая в последующие годы пополнилась новыми жемчужинами Кардена.

Костюм Майи Плисецкой к роли Анны Карениной в одноименном балете Родиона Щедрина (1972). Художник по костюмам Пьер Карден. Костюм передан в Музей в 2001 году

остюмы к ролям Нины Заречной из балета «Чайка» и Анны Сергеевны из балета «Дама с собачкой» были переданы Майей Плисецкой в Санкт-Петербургский театральный музей в 2015 году специально для выставки «Божественная Майя», которая с Майей Михайловной обсуждалась и в которой она должна была принять участие…

Костюм Майи Плисецкой к роли Нины Заречной в балете «Чайка» Родиона Щедрина (1980). Художник по костюмам Пьер Карден. Костюм передан в Музей в 2015 году

ремьеру «Дамы с собачкой» Майя Плисецкая станцевала 20 ноября 1985 года, точно в день своего юбилейного дня рождения. «Пьер Карден сочинил для «Дамы» волшебной красоты костюм, – вспоминала она, – который несколько раз на протяжении спектакля красочно трансформировался».

Майя Плисецкая. Рисунок Владимира Шахмейстера. 1994 год Костюм Майи Плисецкой к роли Анны Сергеевны в балете «Дама с собачкой» Родиона Щедрина (1985). Художник по костюмам Пьер Карден. Костюм передан в Музей в 2015 году

остюм Воды, хранящийся в фондах Санкт-Петербургского театрального музея, был создан Пьером Карденом для роли Майи Плисецкой в советско-американском фильме «Синяя птица» («Ленфильм», 1976). По неизвестным причинам Плисецкая так и не приняла участия в съемках.

Костюм Воды был передан в Музей в 2001 году

«В

ыставка задумана при жизни Майи Михайловны Плисецкой, а теперь приходится реализовывать не при ее жизни. Организаторам, наверняка, очень тяжело, и у меня сложное отношение к этому проекту. Мне всегда казалось, что существуют люди, которые в принципе не уходят из жизни – Образцова, Плисецкая… Если бы Майя Михайловна была жива, было бы очень просто: сделать особенное платье и подарить ей его после выставки, а сейчас это сопровождается скорбным чувством. Теперь сделать просто платье, чтобы выразить свое уважение и любовь к ней, невозможно. Поэтому я решила делать платье-объект «До дна». Носить его будет нельзя. Мы используем фотографию московского фотографа Виктора Лягушкина, который известен подводными съемками. На платье будет изображен ныряющий лебедь.

ы познакомились в 93-м или 94-м году. Майя Михайловна пришла в Модный Дом с Анатолием Собчаком и Родионом Щедриным и сразу заказала платье. Салон тогда еще был закрыт. А вы помните 94-й? Асфальта не было, люди ходили, опустив голову вниз, потому что можно было просто упасть. Осыпалась штукатурка, люди были такие несчастные. Мы создали для нее юбку, белую блузку, Анатолий Александрович подарил ей наш шарф, а Майя Михайловна удивлялась и говорила: «Где фотографы, где журналисты? Нужно снимать». Она была вполне западным человеком, понимала свое значение в моде и необходимость заботиться о рекламе, а для меня тогда это было странно. Я на какую-то мыльницу сделала несколько фотографий у нас на втором этаже. Майя Михайловна написала много хороших слов мне лично и Модному Дому. С тех пор мы много встречались. Она бывала на наших показах – последний раз в 2007 году на украинской коллекции «Панночка». Когда Майя Плисецкая с Родионом Щедри-

ным приезжали в Питер, иногда они заходили в Модный Дом и всегда покупали брюки. Она считала, что у нас гениальные лекала и лучшие брюки – наши. В повседневной жизни Плисецкая одевалась очень лаконично, чисто и спокойно – длинные свитера и брюки. При этом, в дизайнерской одежде она чувствовала себя органично: люди всегда играют, кто-то сам себя, кто-то другого, а она не пристраивалась, не переделывалась и не приспосабливалась. И стереотип восприятия возраста – «увядающая красота» – к ней никак не подходил. Вообще, она слишком красивая. Мы были вместе в Перми на премьере оперы Щедрина «Лолита». Я делала костюмы, а ставил оперу Георгий Исаакян. Я помню, как Плисецкая вошла в полный зал перед премьерой, все встали, а она развела руки, и зал просто взвыл от восторга. Настоящее искусство вечно – всегда будут великие художники, актеры, режиссеры. Это проблема современников – вовремя почувствовать гения и сохранить свою любовь и восторг». Татьяна Парфенова

айя Плисецкая – великая балерина двух столетий – навсегда вошла в историю мирового балетного театра, как первая и несравненная Кармен. Это была одна из коронных ее ролей. Образ Кармен в исполнении Майи Плисецкой содержит столько смысловых ассоциаций и неуловимых нюансов, что создание костюма для этой роли позволяет лишь отчасти приблизиться к великой тайне Богини танца. Все составляющие стремительного одноактного балета «Карменсюита» – музыка, хореография, костюм – убеждают нас в том, что Свобода и Любовь столь же прекрасны, сколь и несовместимы. Эту удивительную гамму противоречивых чувств никто не может передать так, как это делала Плисецкая.

ыразительная пластика, изящество, графичность, острота и законченность жеста Майи Плисецкой легли в основу создания нашего костюма. А творческим импульсом стал удивительный и неповторимый балет «Кармен-сюита», созданный специально для нее, и размышление о годах, проведенных Майей Плисецкой в Испании, где она возглавляла труппу Испанского национального балета.

се движения неистовой Кармен преисполнены гордости, вызова и страсти. Черный шелк тафты и подчеркнуто закрытый лиф с высокой стойкой и широкими буфообразными рукавами стремятся нивелировать эротизм танца. Но накал страсти усиливается с каждым мгновением. Грациозный поворот головы, – и на спине раскрывается глубокое узкое декольте, как след острого кинжала… Одновременно переливается подвижная испанская юбка с асимметричными воланами, повторяющими каждый такт кастаньет. Предчувствие смерти и торжество жизни – в сочетании романтических элементов и строгих геометрических линий костюма. Лаконичная вышивка черным бисером не только декорирует детали, но и усиливает впечатление драматизма. Женственность многолика: приталенный силуэт призван сделать акцент на хрупкости фигуры и одновременно подчеркнуть внутренний страстный протест.

Платье изготовлено из черной тафты. Широкая цельнокроеная стойка, драпированные фантазийные рукава, низ изделия – четыре асимметричных волана. По спинке – удлиненная щель с расшитыми бисером лентами. Платье сочетает в себе четкие линии, графичность, экспрессивность и, несомненно, женственность. Женственность со строгим холодным стержнем внутри.

ужское и женское. Черное и белое. Прозрачное и непроницаемое. Притягательное и недосягаемое. Янис Чамалиди представляет Майю Плисецкую в роли себя самой. В роли леди-денди. Смокинг. Традиционные для театра томный бархат и трепетная шелковая сетка. Рвущаяся наружу ослепительная подкладка, словно проблески рассвета. Драматический силуэт. Росчерк пера. Идеальная грифельная линия, проведенная рукой художника. Крыло ворона –собеседника поэта. Это костюм-посвящение. «Майя Плисецкая, – комментирует Янис, – гениальная актриса, танец которой был подобен божественному откровению. Но для меня, прежде всего, это человек с большой буквы и восхитительная муза, озаряющая жизнь каждого, кто неравнодушен к искусству».

айя Плисецкая олицетворяет собой икону стиля русского балета. В создании образов своих столь несхожих героинь она всегда находила очень точные нюансы, акценты, придавала значение каждой детали. Тонкое чувство стиля никогда не изменяло ей. Как на сцене, так и в жизни. Мода как бы исподволь вошла в ее жизнь. Для нее мода тоже была искусством. И не случайно Майя Плисецкая явилась музой для многих известных модельеров. Магия ее творчества, неповторимый артистизм были безграничны… Личность Майи Плисецкой оказала огромное влияние и на искусство балета, и на искусство моды, и не в отдельности, а в причудливом переплетении и взаимопроникновении. Дизайнер Стас Лопаткин представляет на выставке свои фантазии и размышления о женщине в балете…

«Я

не пыталась создать костюм для конкретного спектакля, – говорит Лариса Погорецкая. – Я вдохновлялась образом самой Майи Михайловны, ее стилем, пластикой, врожденным аристократизмом. Мне очень близко ее отношение к моде, стремление к элегантной красоте и любовь к черному цвету, который я предпочитаю и считаю самым выразительным. Поэтому мое платье – без лишних деталей, из летящего черного шифона и струящегося серебристого шелка. Эти ткани у меня ассоциируются с балетом и с образом самой Майи. Я была бы счастлива создать платье для этой гениальной женщины и танцовщицы, поэтому для меня большая честь участвовать в выставке, посвященной ей».

ля Игоря Гуляева Майя Плисецкая – эталон женственности и утонченности. По словам дизайнера, «Майя Плисецкая бросала вызов безвкусице в одежде. Она стала иконой стиля для Советского Союза, как Софи Лорен для Италии, как Жаклин Кеннеди для Америки. Обладая неиссякаемым интересом ко всему новому, она не боялась сценических экспериментов и ярких образов, как в жизни, так и на сцене, потому нередко ее называли “бунтарем”». Легкость балерины, ее изящные и гибкие руки, ее «певучее» тело Игорь Гуляев выразил в черном силуэтном платье с длинным рукавом, элементами балетной пачки и подчеркнутой линией талии.

ерный лебедь – один из самых известных образов Майи Плисецкой. Вместе с тем это образ очень сложный: он является alter ego белого лебедя, и в постановке обычно эту партию исполняет та же балерина. Зловещую красоту черного лебедя подчеркивает асимметричный силуэт платья, его неправильные линии. Корсетная тема в сочетании с полупрозрачной тканью, на которую накладывается сложная структура из перьев и органзы, создает грациозный, женственный и зловещий образ. На нижней полупрозрачной юбке всполохами возникают черные перья, к изготовлению которых мы подошли особенно тщательно: каждая деталь прорисована отдельно, вырезана, обтачена и закреплена на ткани.

се элементы расписаны вручную в традиционной технике, сложившейся еще в XVIII в, художниками известной английской компании de Gournay, специализирующейся на производстве эксклюзивных тканей и обоев ручной росписи.

«С

воим платьем я выражаю восхищение великим талантом Балерины. Я ощущаю его тонким, хрупким и одновременно невероятно сильным. Платье, как фантастический цветок, прорастает из воды и земли, или перетекает, или движется. Символизирует неразрывность связи таланта и природы. Черный – пронзительность абсолютного. Плетение – взаимосвязь труда, успеха, любви, дара Божьего». В память о выдающейся балерине я создала парфюм «Великая Майя», премьера которого состоялась на выставке.»

сонме Терпсихоры есть имена, которые на слуху у каждого – имя Майи Плисецкой знакомо даже непосвященным в искусство танца. Ее стать, благородство манер, ненавязчивая изысканность вызывают восхищение. Особенностью ее таланта было не только дарование классической балерины, но и то, что она смогла стать музой для многих творцов своего времени. «Майя Плисецкая была женщиной безграничного обаяния, огромной харизмы, ума, воли и сильного характера, – говорит Владислав Аксенов. – Свободная и окрыленная в танце, она создала множество образов на мировой сцене – Кармен, Анна Каренина, Чайка, Умирающий лебедь… Плисецкая вдохновляла именитых западных кутюрье: Пьера Кардена, Ива Сен-Лорана, Готье. Когда я начал работать над эскизами к выставке, просматривая архивы, записи, фотографии, меня покорили ее уникальные движения и невероятная красота. Именно их я и решил воплотить в форме».

айя Плисецкая жила и работала в разных странах, танцевала в спектаклях выдающихся зарубежных балетмейстеров, но везде и всегда осознавала себя частью великих традиций русского искусства.Одним из созданных ею образов была Царь-девица из «КонькаГорбунка» по мотивам русской сказки – первого балета, подаренного балерине Родионом Щедриным. Тонкое кружево платья навеяно прихотливыми узорами танца Майи Плисецкой, игра фактур – страстным и нежным характером ее героини. Это и парафраз на тему русской традиционной одежды, и эмоциональное восприятие легкого, улыбчивого танца легендарной танцовщицы.

олодые российские дизайнеры – победители Международного конкурса «Адмиралтейская игла» – Ольга Малярова, Ксения Паскаль, Юлия Велюго, Виктория Агеева, Инга Булана, вдохновившись образом гениальной танцовщицы Майи Плисецкой, создали платья по мотивам балетов «Айседора», «Федра» и хореографической миниатюры Михаила Фокина «Умирающий лебедь». Каждый из пяти дизайнеров постарался выразить свои эмоции с помощью костюма, соединив воедино балет и моду.

ОЛЬГА МАЛЯРОВА: «Платье ˝Умирающий лебедь˝ сшито из тончайшего прозрачного фатина, декорированного золотой нитью и бежевыми кружевами. Отделка – из сияющих кристаллов Swarovski, расшитых вручную. Шлейф платья собран из тысячи позолоченных перьев».

ВИКТОРИЯ АГЕЕВА: «Окутанный загадками и тайнами образ Федры перерожден в моем исполнении с помощью фактурных переплетений и узлов, ассоциативно связанных с интригами главной героини балета».

ИНГА БУЛАНА: «Созданный мною образ на тему балета «Айседора» был навеян личностью двух уникальных женщин: Майи Плисецкой и Айседоры Дункан».

КСЕНИЯ ПАСКАЛЬ: «В моем платье я использую силуэты Майи Плисецкой с фотографий и видеозаписей балета «Айседора». Летящие, грациозные и чувственные образы складываются в хоровод, отражающий античные тенденции в постановке Мориса Бежара».

ЮЛИЯ ВЕЛЮГО: «Источником вдохновения для меня послужил балет «Айседора». Длинные полосы тканей – шарф, ставший причиной случайной и трагической смерти Айседоры Дункан».

ЮВЕЛИРНЫЕ УКРАШЕНИЯ

Майя Плисецкая и в жизни, и на сцене, – абсолютное изящество, которое мы хотели запечатлеть в благородных металлах и драгоценных камнях, достойных великого таланта Балерины. Свету искусства Майи Плисецкой, его магической силе мы стремились сопоставить мерцание камней и магию благородных и выразительных линий. Именно так появилась бронницкая коллекция «Мерцающая грация» – посвящение Майе Плисецкой, ее вдохновению и несравненному таланту.

КОЛЛЕКЦИЯ ИЗ СЕРЕБРА И ГЛАДКИХ КРУПНЫХ КАПЕЛЬ ГОРНОГО ХРУСТАЛЯ посвящена не праздникам танца, а балетным будням. Это история про пот и слезы, из которых рождаются невесомые полетные прыжки и головокружительные пируэты, невообразимая пластика, легкость и изящество. Колье-чокеры украшают спину танцовщицы, одетой в черное боди. Балансирующие конструкции из прозрачных гладких камней в форме гальки подвешиваются сзади между лопатками. Спиралевидные моносерьги заканчиваются большой каплей горного хрусталя. Конструкция-трансформер позволяет носить серьгу как кулон, который обвивает цепочку. Идея кольца на три пальца навеяна летящим жете и атласной лентой пуант.

КОЛЬЦО И ПОДВЕСКА «ЛЕБЕДЬ». «Лебединое озеро» – это, бесспорно, визитная карточка русского балета и главный балет Майи Плисецкой, который она станцевала более восьмисот раз за тридцать лет. В этом балете классическая пачка балерины становится метафорой лебединого оперения. Так, с помощью своего костюма (и, конечно же, безупречной техники исполнения) балерина соединяет воедино структурность, точность балетного танца и тонкость, изящество и мистицизм анималистического образа, не копируя его, но трансформируя впечатление от больших прекрасных птиц в пируэты и па. Именно это сочетание стало основной для кольца и подвески «Лебедь». Впечатление от танца выразилось в сложной эргономике, сочетании структурного и природного, а также блеске маленьких камней.

МОДНЫЙ ДОМ «ТАТЬЯНА ПАРФЕНОВА» впервые открыл свои двери в 1995 году и с тех пор стал одним из символов Санкт-Петербурга. Ежегодно производятся коллекции haute couture TATYANA PARFIONOVA и сезонные коллекции prêtà-porter WHITE by Parfionova, а также небольшие капсульные коллекции, посвященные различным событиям и темам. Помимо коллекций одежды и аксессуаров, Модный Дом также представляет линию TATYANA PARFIONOVA Home Design. Модный Дом также знаменит индивидуальными заказами, когда клиент имеет возможность работать лично с Татьяной Парфеновой и принимать непосредственное участие в творческом процессе создания своего идеального платья, костюма или целого гардероба. Основой качества изделий являются материалы от лучших мировых производителей и ручная работа мастеров, которые в течение многих лет создают безупречную репутацию Модного Дома. В истории Модного Дома числятся проекты с музеями мира, множество персональных выставок и коллабораций.

МОДНЫЙ ДОМ ТАТЬЯНЫ КОТЕГОВОЙ, созданный в 1991 году, устроен так, как в прошлом были организованы русские дома моды в Париже, и дарит своим посетителям ощущение непрерывности традиции и истинно петербургского стиля. «Аромат эпохи в одежде – это как хорошие духи», – утверждает Татьяна. Перфекционизм кроя, натуральные ткани, введение антикварных аксессуаров в современный костюм – отличительные особенности произведений Котеговой. Строго придерживаясь диоровской гаммы черного, коричневого, серого и бежевого, Татьяна видит в ней многоцветную палитру оттенков и неисчерпаемый источник вдохновения. Независимая, сильная, дерзкая, иногда капризная женщина – идеальный образ, к которому стремится Татьяна в своем творчестве. На вопрос: «Кто у Вас одевается?» Татьяна всегда отвечает: «У меня одеваются личности». Лауреат премии «Лучший модельер СанктПетербурга – 2000», «Человек года» в мире моды, обладательница почетного приза «Золотая нить» и многих других наград.

ЯНИС ЧАМАЛИДИ более 20 лет создает коллекции для современных женщин. Это роскошные наряды для выхода в свет, деловые костюмы и пальто безупречного кроя, легендарные «трансформеры», романтичные шелковые платья и минималистичные, из супертехнологичных тканей, миниатюрный тираж и широкий размерный ряд. Среди поклонниц бренда – Настасья Кински, Анастасия Вертинская, Ксения Раппопорт, Юлия Махалина, Елизавета Боярская, Карина Разумовская, Мария Абашова. Неповторимая красота индивидуальности – главный источник вдохновения для дизайнера. Петербургский мастер кутюра, чьи творения хранятся в государственных музеях и частных собраниях мира, любит предугадывать желания самых разных жительниц мегаполиса. В его коллекциях прет-а-порте переплетаются античные, исконно русские и авангардные европейские традиции, фантазийные украшения ручной работы.

СТАС ЛОПАТКИН – петербургский дизайнер и художник, «романтик высокой моды», коллекциям которого присущи элегантность и изящество. Строгие линии силуэта сочетаются с причудливым кроем. Классические цветовые решения переплетаются с изысканным добавлением ярких, иногда непредсказуемых акцентов: кружев, вышивки, лент, цветов. Студия красивой одежды Стаса Лопаткина – это авторская одежда; полные сезонные коллекции haute couture – от легких летних платьев до пальто и изделий из меха – объединяет демократичная роскошь. Собственный бренд и авторская «Студия красивой одежды» существуют с 2001 года. Дизайнер Стас Лопаткин принимает участие в ежегодном проекте «Ассоциации» в музее-заповеднике «Царское Село», занимается реконструкцией исторических костюмов, создает сценические образы для театральных и концертных постановок.

МОДНЫЙ ДОМ LARISSA POGORETSKAYA был основан в 1992 году. Стиль Ларисы Погорецкой и ее отношение к моде воплощаются в коллекции как в материальном объекте. Ее коллекции всегда сопровождает история, которая является визуальной метафорой чувств и образов авторов. И конечно, Модный Дом Ларисы Погорецкой придает большое значение драматургии показов и фотосессий. Феномен вдохновения сплетается из путешествий, музыки, кинематографа, исторических ассоциаций, любимых деталей костюма, с которыми можно играть, как музыкант играет с нотами, и музыка каждый раз звучит иначе. Работами Ларисы Погорецкой украшены fashion-истории ведущих глянцевых журналов, гардеробы Ксении Раппопорт, Лии Ахеджаковой, Александра Розенбаума, Полины Осетинской, Илоны Маркаровой, а также клиентов из Франции, Англии, Швейцарии и Германии.

Одежда IGOR GULYAEV создается для тех, кто ассоциирует красоту с утонченностью и изысканностью стиля, благородством используемых материалов и превосходным исполнением изделий. Перфекционизм – основа бренда IGOR GULYAEV, от поиска свежих креативных идей до строжайшего контроля качества исполнения изделий. Изделия бренда IGOR GULYAEV украшают гардеробы Монтсеррат Кабалье, Уитни Хьюстон, Орнеллы Мути, Лары Фабиан, Голди Хоун, а также Аллы Пугачевой, Филиппа Киркорова и других звезд эстрады. Игорь Гуляев является лауреатом многочисленных премий, участником главных российских и международных недель моды.

Бренд ALENA AKHMADULLINA основан в СанктПетербурге в 2001 году. Создавая свои коллекции на основе сюжетов русских и зарубежных сказок, Алена дает возможность современным девушкам почувствовать сказку в настоящей жизни. Фирменные принты и уникальные силуэты одежды бренда Alena Akhmadullina приобрели широкую известность, как в России, так и далеко за ее пределами.

Алена Ахмадуллина сотрудничает с английской компанией de Gournay, основанной в 1986 году и специализирующейся на производстве эксклюзивных тканей и обоев ручной росписи, а также мебели и фарфора ручной работы. Благодаря высокому качеству исполнения и уникальности изделий, de Gournay успешно участвовали в проектах дизайнеров международного уровня, среди которых Chanel, Dior, Tiffany & Co, Van Cleef & Arpels.

ЕЛЕНА БАДМАЕВА – известный российский дизайнер, профессор, заведующая кафедрой дизайна костюма Санкт-Петербургского государственного экономического университета, создатель ярких коллекций класса прет-а-порте де люкс, костюмов для театра и кино. Модный Дом известен женским платьем и мужскими смокингами, диапазон в ассортименте очень широк. Под брендом «Реставрация», запущенным Еленой Бадмаевой, создаются доступные по цене шелковые платки и аксессуары, посвященные историческому и культурному наследию Москвы и Санкт-Петербурга. С 1997 по 2005 Елена занимала пост главного дизайнера в Модном Доме Мертенса под патронажем компании «Ede and ravenckrofft» и принца Майкла Кентского. В 1998 в центре Санкт-Петербурга была открыта собственная дизайн-студия.

ВЛАДИСЛАВ АКСЕНОВ – дизайнер, который любит экспериментировать с новыми замыслами. Пропагандируя самовыражение и независимость от текущих модных тенденций, он создает свой узнаваемый стиль. История Модного Дома Vladislav Aksenov началась в 2007 году, когда была представлена первая коллекция мужской одежды «Zero Zero One». В 2011 году модельер выпустил женскую коллекцию – «Блеск и нищета куртизанок», наполненную конфликтным смыслом: свобода против условностей. Сегодня Модный Дом Vladislav Aksenov выпускает подиумные и сезонные коллекции, а также небольшие капсульные коллекции, посвященные различным темам.

ИЯ ЙОЦ – основатель и креативный директор Модного Дома «Ия Йоц», которому в этом году исполняется 10 лет. Образы, созданные дизайнером – это синтез искусства и цветотерапии, они не только покоряют своей красотой, но и восстанавливают баланс внутреннего мира. Дебютная коллекция была представлена в апреле 2004 года на фестивале креативного prêt-a-porter «Модный десант» в Санкт-Петербурге. Модный Дом «Ия Йоц» – участник российских и международных неделей моды: MC Fashion Week в Монако, Aurora Fashion Week, Mercedes-Benz Fashion Week Russia, Odessa Holiday Fashion Week, Festival della Moda Russa в Милане.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС МОЛОДЫХ ДИЗАЙНЕРОВ «АДМИРАЛТЕЙСКАЯ ИГЛА» был основан в 1995 году. Учредитель конкурса – Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологии и дизайна. Художественный руководитель конкурса – Л. А. Рубенян, член оргкомитета конкурса – М. К. Аипова. Форум молодых дизайнеров из России, а также из стран ближнего и дальнего зарубежья собирает именитых российских и западных кутюрье, как профессионалов в области fashion индустрии, так и молодых, талантливых, креативных дизайнеров. На протяжении 20 лет «Адмиралтейская игла» держит лидирующие позиции среди европейских молодежных конкурсов моды. За годы проведения конкурса в нем участвовало свыше 11 тысяч конкурсантов из всех регионов России и 20 стран мира, которые продемонстрировали более 8 тысяч коллекций одежды, обуви и аксессуаров профессиональному жюри и взыскательной петербургской публике.

«БРОННИЦКИЙ ЮВЕЛИР» – одна из старейших российских компаний. Производственное подразделение компании – «Бронницкий ювелирный завод» – был основан 30 октября 1924 года по инициативе группы мастеров-ювелиров во главе с И. Д. Никитиным, обучавшимся и работавшим на московской фабрике всемирно известной фирмы Карла Фаберже. На протяжении всей своей истории «Бронницкий ювелир» изготавливал высокохудожественные оригинальные украшения, которые хранятся во многих музеях страны и в российских семьях. Компания сохраняет свой статус одного из старейших производителей ювелирных изделий. Современный «Бронницкий ювелир» видит свою миссию в том, чтобы нести людям красоту и благородство ювелирного искусства.

Интенсив по ювелирному дизайну направлен на формирование пула профессиональных дизайнеров ювелирных изделий. Ведущие преподаватели и приглашенные лекторы уверены, что ювелирное украшение не обязательно должно быть создано из драгоценных камней и ювелирных сплавов. В ювелирном искусстве важна идея и ювелирная точность исполнения, чему и учатся слушатели интенсива. По окончании курса из стен Британской высшей школы дизайна выходят молодые дизайнеры, готовые к дальнейшему профессиональному развитию.

НАТАЛЬЯ БРЯНЦЕВА – дизайнер, ювелир, основатель бренда Natalia Bryantseva. В 2013 году Наталья была удостоена гран-при конкурса ювелирного дизайна, проводимого компанией Swarovski. Наталья Брянцева проводит мастер-классы в Британской высшей школе дизайна (г. Москва), которая является одним из важнейших образовательных центров России и специализируется на профессиональном образовании в сфере творческих индустрий.

Всего в 12 километрах от Петербурга, неподалеку от знаменитых фонтанов и парков Петергофа воплощен в жизнь один из самых грандиозных проектов event-индустрии России – ресторанный комплекс Летний Дворец. Открытый в 2009 году, он объединил под одной крышей ресторан высокой кухни а ля-карт в исторических дворцовых интерьерах, современный банкетный зал на 800 гостей и собственный кейтеринг. Кухня Летнего Дворца создает истинные шедевры с учетом пожеланий самых взыскательных гостей. Нет такого гостя, вкусовым ожиданиям которого Летний Дворец не смог бы соответствовать. Технически совер-

шенная площадка со стационарной сценой позволяет организовать концертную программу. Большая прилегающая территория с ухоженными газонами и мощеными дорожками делает возможным проведение мероприятий в формате open air. Модный тренд последних нескольких сезонов – звездная свадьба во Дворце с фантастическими по красоте и масштабу фейрверками и файер-шоу. В топе статусных деловых мероприятий последнего времени – презентации автомобилей лакшери-сегмента с богатыми возможностями тест-драйва на прилегающей территории. Подробности на сайте: www.summerpalace.ru

В коллажах использованы фрагменты фотографий следующих авторов: Ричард Аведон Нина Аловерт Владимир Блиох Борис Борисов Валерий Головицер Леонид Жданов Виктор Игнатов Джуди Камерун Анна Клюшкина Серж Лидо Михаил Логвинов Колетт Массон Лариса Педенчук Владимир Пчелкин Георгий Соловьев Анри Сумеру-Лартиг Евгений Умнов

© Ольга Хорошилова, текст, иллюстрации, 2015. © СПб ГБУК «Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального искусства», иллюстрации, 2015. © Модный Дом Татьяны Парфёновой, текст, иллюстрации, 2015. © Модный Дом Татьяны Котеговой, текст, иллюстрации, 2015. © Модный Дом Яниса Чамалиди, текст, иллюстрации, 2015. © Модный Дом Стаса Лопаткина, текст, иллюстрации, 2015. © Модный Дом Ларисы Погорецкой, текст, иллюстрации, 2015. © Модный Дом Игоря Гуляева, текст, иллюстрации, 2015. © Модный Дом Алены Ахмадуллиной, текст, иллюстрации, 2015. © Модный Дом Елены Бадмаевой, текст, иллюстрации, 2015. © Модный Дом Владислава Аксенова, текст, иллюстрации, 2015. © Модный Дом Ии Йоц, текст, иллюстрации, 2015. © «Бронницкий ювелир», текст, иллюстрации, 2015. © Британская высшая школа дизайна, текст, иллюстрации, 2015. © Наталья Брянцева, текст, иллюстрации, 2015. © Ольга Малярова, иллюстрации, 2015. © Юлия Велюго, иллюстрации, 2015. © Инга Булана, иллюстрации, 2015. © Ксения Паскаль, иллюстрации, 2015. © Виктория Агеева, иллюстрации, 2015.

Куратор выставки – Павел Путин Художник выставки – Мила Гогенко Художественный консультант – Юрий Сучков Дизайн и верстка каталога – Екатерина Сотникова Театральный музей благодарит Валерия Головицера и Владимира Шахмейстера за помощь в подготовке каталога, Катерину Шоман, консультанта по fashion-маркетингу и PR, автора блога Fashio’n’Psy Музей благодарит за сотрудничество типографию «Цветпринт» в лице директора А. П. Девяткина