Kisstherock. Antología Vol 4. Redpoint

JOSUNE

EN PORTADA

Josune Bereziartu © Rikar Otegi

Antología Vol. 04. Redpoint. Octubre 2022

EDITA

Kissthemountain, S.L. C/ Albaricoque, 18 18198 Huétor Vega – Granada info@kissthemountain.com

REDACCIÓN

Juanmi Ávila juanmi@kissthemountain.com Pat Soler pat@kissthemountain.com

MARKETING Y ESTRATEGIA Manuel Velázquez manuel@kissthemountain.com

ARTE Kiko Cardona kiko@kissthemountain.com

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Álex Colomina

FOTOGRAFÍA

Rikar Otegi Santi Yaniz

IMS | Manuel Ferrigato

Fed Arcos | P70 Foundation Pau Pujol

UIAA | Kaspar Kellerhals

Javipec Photo | Climbat Ignacio Sandoval

Romano Salis | Mammut Petr Chodura | Mammut Adrian Schurter | Mammut Thomas Ulrich | Mammut

Jitka Mazlova Pavel Klement Pavel Blazek Archivo Salewa

Prohibida la reproducción, edición o transmisión total o parcial por cualquier medio y en cualquier soporte sin la autorización escrita de kissthemountain.

EN LA ROCA

ABIERTA

REDPOINTPÁGINA

“Cuando ensayaba Honky Tonky (8c), sentía que luchaba contra un muro que por mucho que empujaba no lograba mover. El aliento puro de los amigos y el ánimo sincero de la gente que quería que escalase la vía hicieron, por el compromiso interno que adquirí por no defraudarlos, que la barrera física se tornase en una barrera mental franqueable. Cuando finalmente la enca dené, sinceramente, fue porque adquirí un nivel físico muy superior al que la vía exigía”.

JOSUNE BEREZIARTU

“¿Cuántos escaladores han estado como nosotros desde el año 2000 hasta 2021 sin parar de hacer actividad y además tan diferente? Iker, cada vez que volvía de expedición, era capaz de hacer 8c, 8c+ o 9a en dos o tres semanas. Eso está al alcance de muy poca gente. Además, en su caso, además de esa genética espectacular, tiene la cabeza. Siempre ha sido un escalador de motivación. Si sumas tesón, disciplina y genética te encuentras a un tío como Iker”.

ENEKO POU HERMANOS POU

Aunque no lo ha inventado, la evolución de los materiales ha acelerado el desarrollo del alpi nismo ligero. Ya hace varias décadas que amantes del rendimiento en la montaña se enfren taron a ella con el objetivo de llegar a sus lugares más inaccesibles de la forma más rápida y ligera posible. Podían ser incomprendidos y criticados, pero nadie duda de que transformaron los criterios preestablecidos.

SPEED CLIMBING

Movimientos que nos dejan sin respiración, que entrañan fuerza, pero también mucha tecni cidad. Unas competiciones que requieren una concisa lectura y un conocimiento profundo del material si no se quiere fallar. La escalada en hielo es una disciplina compleja y única que mezcla a la perfección la escalada de competición y el alpinismo, pero con toda la identidad de un deporte en sí mismo.

CIMALP CON LA SELECCIÓN ESPAÑOLA DE ESCALADA EN HIELO

“Para gestionar la presión, tengo como un ritual que consiste en limpiarme cada pie con la pier na contraria. El pie izquierdo con la pierna derecha, y el derecho con la izquierda. Es como un anclaje emocional, como dice mi psicólogo. Cuando lo hago, significa que estoy preparada para dar el pegue y que debo centrarme. Es una estrategia para decirme que es el momento y que sólo debo pensar en escalar”.

ICHI MARTÍNEZ

/ ENGINEERED IN THE DOL OMITES

REDPOINTPÁGINA ABIERTA

Hace unos meses llegaba la noticia de que La Sportiva había creado su primer taller de re solado oficial en el mundo, donde los mejores expertos en regeneración de calzados de es calada llevan los conocimientos y la experiencia de los diseñadores, ingenieros y atletas de La Sportiva a la artesanía y la pasión del resolado, consiguiendo un acabado de inigualable calidad. Este lab se encuentra en Esplugues de Llobregat, en Barcelona, en la sede de La Sportiva Spain.

TALLER DE RESOLADO OFICIAL LA SPORTIVA

“Hace sólo unos días me di cuenta de que había hecho el ascenso más rápido en cada una de las seis caras norte principales de los Alpes, lo que también me enorgullece un poco. Hace más de 10 años, este capítulo comenzó con la cara norte del Eiger y ahora ha terminado con el Petit Dru. No podía imaginar un final más hermoso. Me gustaría agradecer a todas las personas que me han apoyado de alguna manera. Sin ellos, no habría sido posible. Gracias”

DANI ARNOLD

“Surgían muchas cuestiones: ¿Qué es este lugar? ¿Por qué se le da tanto valor en esta zona al estilo y la ética? ¿Fue aquí donde surgió la escalada en big walls incluso antes que en Yosemite? ¿Qué atrajo a mi abuelo hasta aquí? ¿Qué sintió mientras progresaba por sus paredes? ¿Pasaría miedo? ¿Encabezaría las vías?”.

ELINE LE MENESTREL

“Hay mucho espacio para mejorar y trabajar mediante el entrenamiento. Escalar es aún una cosa muy compleja. El entrenamiento físico sí ha evolucionado bien, pero no se ha llegado a juntar con el entrenamiento de la técnica. Saber utilizar cada músculo del cuerpo a la perfección es algo que puede evolucionar y susceptible de mucha mejora. También el aspecto mental. Hay mucho por evolucionar”.

ADAM ONDRA

Todo empieza como una afición, como algo que poco a poco va llenando el corazón y la mente de experiencias, amigos, retos y proyectos. A veces, puede haber grandes murallas que parecen infranqueables, pero la actitud, la lucha y la superación hacen que día a día se rompan los límites, que todo evolucione. Lo estático muere; en el cambio está la evolución. Hoy la escalada se escribe en femenino

ESCALADA FEMENINA

JOSUNE BEREZIARTU. PIONERA.

LA SPORTIVA. TALLER DE RESOLADO.

HERMANOS POU. CONVERSACIONES EN RODELLAR CLIMBING FESTIVAL.

DANI ARNOLD. SOLO SPEED RECORD CARA NORTE PETIT DRU.

MONKEY CLIMBER. ESPRAY MONKEY FEET.

ELINE LE MENESTREL. MI VISITA A LOS DOLOMITAS.

SPEED CLIMBING. LIBERTAD.

ADAM ONDRA. REFLEXIONES DESDE EL TIEMPO Y LA DISTANCIA.

CIMALP CON LA SELECCIÓN ESPAÑOLA DE ESCALADA EN HIELO.

UNA PEQUEÑA PARTE DE LA HISTORIA DE LA ESCALADA FEMENINA.

IZIAR MARTÍNEZ. LA CONFIRMACIÓN.

JOSUNE

© RIKAR OTEGI

BIMBALUNA

issthemountain: “Soy Josune y te escribo para darte las gracias por el artículo hecho y sobre todo por hacérmelo llegar. Para mí, es muy importante que escritores, periodistas, aficionados, amantes y practicantes de la montaña y de la Madre Naturaleza recuerden las raíces de la escalada y del alpinismo a las nuevas generaciones, para que así guarden el respeto, la ética y el amor verdadero, indispensables para ser un alpinista de verdad y no un simple practicante a la moda”. Josune, me enviaste estas palabras a raíz del artículo que publicamos hace unos meses sobre la evolución de parte de la escalada femenina mundial. Nos hizo mucha ilusión. Los tiempos están cambiando. Sin entrar ahora en el auge más que esperable de la escalada en rocódromo a raíz del olimpismo que trataremos más adelante, me gustaría que profundizaras en estas pala bras. ¡Quizás sea una pregunta un poco intensa para comenzar!

Josune: Hay un momento cuando dejas de ser un escalador novel en el que te desprendes de esa pri mera patina de puro divertimen to hedonista que te proporcionan

Pionero. Ese adjetivo que en tantas ocasiones se regala con faci lidad a muchas personas toma en Josune su máxima expresión. Ella consiguió los primeros 8c, 8c+, 9a y 9a/+ de la historia, siendo la única novenogradista durante prácticamente una década. Bas ta decir que cuando encadena Bimbaluna [9a/+] iguala el grado máximo alcanzado por un hombre (faltaría todavía un año para que Chris Sharma lograse Biographie, el primer 9a+), salvando una brecha que años antes era impensable. Esto es ser pionera, esto es mostrar al resto de mujeres que escalar esas dificultades era po sible. Hoy traemos a nuestras páginas a la gran Josune Bereziartu en una conversación en la que ella se abre por completo. Eskerrik asko, Josune.

Publicado en Kissthemountain #59. Olatz | Septiembre 2021

Texto por Kissthemountain

esos inicios en la propia actividad. Seguramente, es entonces cuan do estás dispuesto y necesitas mas información, conocer la his toria y hacerte con esa cultura que te llena. En definitiva, estás maduro para hacerte un escala dor. Esta disciplina tan fascinante nos permite viajar e ir a sitios que nunca imaginaríamos ni visitaría mos. Entender dónde estamos y respetar el entorno, los lugares, las culturas y sus gentes es parte del mismo. Cualquier nuevo aficiona do a la escalada comprueba como su vida se completa con una inten sidad imprevisible de emociones. Pronto, sólo quieres escalar y es calar. En la escalada deportiva, el aspecto físico y la técnica pesan por encima de todo. Más adelante, cuando comienzas a acercarte a tu límite físico, debes desarrollar tu capacidad mental como motor. Por otro lado, el alpinismo y la monta ña, aunque son actividades mas introspectivas, paradójicamente necesitan de un compañero con el que compartir las aventuras. Aú nas experiencias para poder reali zar las escaladas, pero sobre todo juegas con el riesgo, lo ponderas y clasificas, y mantienes una entente

que te deja ascender las vías sin la que es difícil entender el alpinis mo. El compromiso con el riesgo sería la palabra clave que definiría el alpinismo. No se si me he ceñi do mucho a la pregunta, pero aquí queda esta respuesta.

K: Tu trayectoria es conocida por todos los aficionados a la escalada. No obstante, para nuestros lectores más jóvenes, quería recordar que fuiste la primera mujer en hacer los primeros 8c (Honky Tonky), 8c+ (Honky Mix), 9a (Bain de sang) y 9a/+ (Bimbaluna), siendo la única novenogradista durante prácticamente una década. “El éxito es importante, pero creo que lo es más ser consciente de recorrer ese camino”. De nuevo unas palabras tuyas que escuché no recuerdo dónde. ¿Puedes hablarme de esta frase aplicada a tu persona? ¿Cómo recuerdas aquellos años en la que eras tú la que abría camino?

J: Abrir camino, ser pionero, mental mente, es agotador, al menos eso fue lo que me supuso a mí. Tengo que poner en el contexto que en aquella época, en el País Vasco, había un nivel altísimo de escalada y yo me sentía y me hacían sentir

como un escaladora mas dentro de aquel colectivo. La propia iner cia del grupo que componíamos, la evolución que teníamos todos los escaladores, me llevó, por pura na turalidad, a los pocos años de em pezara escalar, a estar intentando una vía de 8c. La realicé más rápido de lo que me hubiese imaginado, pero con un gran esfuerzo que sin dudarlo comportó un gran peaje, comprometiendo mis años de es calada. Todo aquel grupo de es caladores me empujó a intentar lo que aun no se había conseguido por ninguna mujer. Había iguala do el límite escalado por una mu jer (8b+, Linn Hill) y me aupaban a que lograse superar una barrera, la del 8c.

Cuando ensayaba Honky Tonky (8c), sentía que luchaba contra un muro que por mucho que empu jaba no lograba mover. El aliento puro de los amigos y el ánimo sin cero de la gente que quería que escalase la vía hicieron, por el com promiso interno que adquirí por no defraudarlos, que la barrera física se tornase en una barrera mental franqueable. Cuando finalmente la encadené, sinceramente, fue porque adquirí un nivel físico muy superior al que la vía exigía. Rom pí una barrera, una gran brecha en un muro que quedaba abierto para poder seguir superándome. Una vez traspasado, aquel primer hito que tanto me había bloqueado, las demás escaladas serían mas accesibles, aunque supusieran un gran esfuerzo y tuviera que echar mano continuamente de la herra mienta del nivel físico. La Honky Tonky fue el primer 8c. El nombre viene de un CD de Hank Williams que solíamos escuchar cada vez que iba a probar la vía. Este fue el

© IMS

MANUEL FERRIGATO

pequeño homenaje que hicimos por todos los momentos de grata escucha de aquella música. 10 años más tarde, una vez esca lada Bimbaluna, 9a/+, y conseguir escalar una vía de 8b+ a vista, sentí un gran vacío en mi interior. Hu mildemente, sentía que lo había hecho todo y que ya no tenía más energía para seguir progresando. Era como si hubiera alcanzado una madurez consciente de que mi creatividad había llegado a su final. Sentía que una y otra vez me repetía, defraudando mis ideales puros de belleza. Como a un artista al que se le ha acabado su imagi nación, ya sólo podía hacer copias y mas copias de un mismo paisa je. Rikar [Otegi], mi pareja, hábilmente, en aquel momento, me llevó a escalar vías clásicas al valle de Ordesa. ¡Aquel nuevo mundo de vías tradicionales!

Fue tal shock el que sentí que volvió la ilusión a mi interior de inmediato.

K: Siguiendo con la figura de Josune Bereziartu como pionera en la escalada, me centro ahora en una cues tión que siempre me ha llamado la atención. Cuando encadenas en 1997 Fetuccini, en El Convento (Álava), ya habían pasado cinco años desde que Wolfgang Güllich había logrado el primer noveno de la historia en Action Di recte La brecha hombre/mujer era muy grande. A partir de ahí, consigues el primer 8c en 1998

“Cuando ensayaba Honky Tonky (8c), sentía que luchaba contra un muro que por mucho que empujaba no lograba mover. El aliento puro de los amigos y el ánimo sincero de la gente que quería que escalase la vía hicieron, por el compromiso interno que adquirí por no defraudarlos, que la barrera física se tornase en una barrera mental franqueable. Cuando finalmente la encadené, sinceramente, fue porque ad quirí un nivel físico muy superior al que la vía exigía”.

(Honky Tonky), el primer 8c+ en 2000 (Honky Mix), el primer 9a en 2002 (Bain de Sang) y el primer 9a/+ en 2005 (Bimbaluna). Con Bimbaluna logras algo que po cos pensaban que podría ocurrir. Alcanzas el grado máximo hasta esa fecha tanto para un hombre como para una mujer. Faltaba todavía un año para que Chris Sharma resolviera Biographie, el primer 9a+ de la historia. En pocos años, habías logrado salvar la distancia de grado entre un hombre y una mujer. Ser pionera supone mostrar al resto de mujeres que esos grados se podían alcanzar. Y esto, sin lugar a du das, ayuda. Es como cuando en los 100 metros lisos se baja de 10 segundos. El hecho de de mostrar que era posible hace que rápidamente sean muchos más hombres los que lo consiguen. Tú hiciste lo mismo con la escalada deportiva para el resto de mujeres. Para mí, el significado de pionera alcanza su máxi-

MAN

© RIKAR OTEGI

NAI NAI

ma expresión con esta cuestión. ¿Cómo lo ves?

J: Pues lo has expresado muy bien con este ejemplo, pero es muy di fícil de hacer sentir. Si te parece lo resumiría con una frase: “es como vivir con lo desconocido”. Y es vivir sin una referencia a la que aga rrarme para poder progresar. Esas referencias las debes construir tú desde cero, y te aseguro que es muy difícil. ¡Tiene mucha pena, pero merece la pena!

K: Sin embargo, y a pesar de que habías demostrado que una mujer podía realizar una vía de la dificultad de Bimbaluna, pasaría una década hasta que Ashima Shiraishi igualara este grado con Ciudad de Dios ¿A qué crees que se debe esta tardanza? Es real mente increíble.

J: Creo que abrí una brecha dema siado grande en un tiempo exce sivamente corto. A partir de aquí había que esperar a una evolución quizás mas lógica en la escalada femenina, que tarde o temprano tendría que llegar. Esa evolución se refleja en querer asumir respon sabilidad, formarse físicamente, mantener una disciplina durante muchos años de entrenamiento, ganar en experiencia, creer en las posibilidades propias… ¡No cabe duda de que vivimos unos años fascinantes de grandes ascensio nes femeninas y las que están por llegar!

K: “Es el corazón lo que mueve la voluntad. Es el estremecimien to del corazón lo que hace seguir adelante, lo que te crea fe en ti mismo. Es la fuerza interior de creer en uno mismo y en sus posi bilidades. Ir a vista sobre la mar cha por la vida. El poder recae en uno mismo y tienes la posibilidad

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IMS

MANUEL FERRIGATO

de cambiar lo que mañana vas a ser”. He extraído esta frase tuya de una charla para Kristau Esko la. ¿Qué mueve tu corazón ahora?

J: Escalo vías clásicas, algunas veces boulder para socializar con amigos, poca cosa. No tengo ne cesidad de escalar. Atrás ha que dado Josune la escaladora. Por el contrario, mi pasión en la actua lidad es la bici de carretera. Es lo que más me divierte. Me sacia fí sicamente y, sobre todo, me hace sentir feliz haciendo kilómetros, recorriendo grandes puertos de montaña, en Pirineos y Alpes. El déficit de aventura que me deja la bici la suplo en invierno haciendo

que puedo, evidentemente con las limitaciones que una tiene.

K: En un documental que vi no hace mucho para TVE hablabas de lo que supone estar en “la cresta de la ola” y esbozas los motivos que te hacen querer sa lirte de ella. Sé que no es una pregunta fácil, pero ¿por qué Josune deja de seguir intentando em pujar sus límites en el mundo de la escalada deportiva? Imagino que son varios los motivos, pero sé que sigues haciendo monta ña prácticamente a diario. ¿Qué echas de menos de aquella época? Son dos preguntas en una.

“Creo que abrí una brecha demasiado grande en un tiempo excesivamente corto. A partir de aquí había que esperar a una evolución quizás mas lógica en la escalada femenina, que tarde o temprano tendría que llegar. Esa evolución se refleja en querer asumir responsabilidad, formarse físicamente, mantener una disciplina durante muchos años de entrenamiento, ga nar en experiencia, creer en las posibilidades propias…”.

esquí de travesía y buscando esa soledad que te permite disfrutar la montaña en invierno. Ahora veo las paredes y los montes desde el borde de la carretera y no escalán dolos [Risas]. La bici se ha converti do en un deporte que adoro y sigo entrenando sobre ella pensando en mejorar día a día. Intento llevar el rendimiento físico lo mas lejos

J: Cuando hice Bimbaluna [9a/+] y se rebajó la euforia inicial de aquella esca lada, sentí un gran va cío interior. Como ya he dicho antes, y aunque parezca una contradic ción, súbitamente sentí que había estado diez años luchando y em pujando por ascender la dificultad femenina. Y me sentí completa mente vacía. La ilusión y la pasión por la esca lada desapareció y ese vacío se instaló en mí. El redescubrimiento de la escalada tradicional y el alpinismo hizo que la llama otra vez se man tuviera viva por unos años mas. La energía vital tiene una caducidad. Soy una persona a la que le gusta sentirse viva, que necesita realizar cosas nuevas, actividades diferen tes que me proporcionen felicidad. He escalado muchísimo. Es como si hubiese pasado dos vidas com pletas haciéndolo. La intensidad con la que he vivido mis escaladas

© RIKAR OTEGI | BAIN DE SANG

así me lo ha hecho sentir. Por esta razón, estoy muy tranquila, plena y satisfecha.

K: Éste es un tema complejo, pero por el que no puedo evitar pre guntarte. Hace unos años, el esca lador lo era de roca y muchos de ellos no pisaban un rocódromo. Hoy en día, se invierte la situación y cada vez es más grande el nú mero de practicantes indoor que ni siquiera van a la roca. En una entrevista que mantuvimos con Adam Ondra hace justo un año, nos decía que el número de rocódromos se había incrementado enormemente en la República Checa y en otro gran número de países, convirtiéndose estos en los gimnasios de la actualidad. Es de prever que, con el olimpismo de la es calada y la medalla de Alberto Ginés, esto se amplifique. Son nuevos tiem pos. Quizás tu res puesta está implícita en las palabras que me enviaste por mail y que abren esta charla contigo. Sé que probablemente este tema daría para horas de conversación, pero nos gustaría que nos hicieras un pequeño resumen de tu punto de vista. J: Desde que empezaron los ro códromos ha existido esta con troversia. En todos los deportes relativamente nuevos surgen evo luciones, diferentes disciplinas y combinaciones, sobre todo en pos

“Cuando hice Bimbaluna [9a/+] y se rebajó la euforia inicial de aquella escalada, sentí un gran vacío interior. Como ya he dicho antes, y aunque parezca una contradicción, súbitamente sentí que había estado diez años luchando y empujando por ascender la dificultad femenina. Y me sentí completamente vacía. La ilusión y la pasión por la escalada desapareció y ese vacío se ins taló en mí. El redescubrimiento de la escalada tradicional y el alpinismo hizo que la llama otra vez se mantuviera viva por unos años mas”.

de un mayor dinamismo de cara al espectáculo que ofrecen. Con el foco de la escalada olímpica, esto va a polarizarse más si cabe. Mi postura es muy simple: que cada escalador realice la actividad que más le guste. Eso si, con una condi ción imponderable que es que se respete el lugar donde la practicas. Para ello, necesitas cultura de es calada, educación, etc. Respecto a la proliferación de rocódromos y más que la habrá ahora con el olimpismo, en mi época, yo misma sufrí el prejuicio de los escaladores cuando Rikar iba a escalar en roca y yo simplemente me quedaba en mi rocódromo a entrenar indoor Era tal mi determinación por mejo rar escalando que no tenia ninguna duda en usar el mejor medio para poder lograrlo. Entrenar y entre nar usando herramientas acordes, rocódromos, diferentes configu

© SANTI YANIZ

HONKY TONKY

© RIKAR OTEGI | YEAH MAN

raciones y evoluciones de entre namiento, y todo ello aderezado con muchísima pasión e ilusión Con todo esto construí una base física excepcional que me permitió después poder progresar muy rá pido y, sobre todo, disfrutar de mis escaladas en roca en plena natu raleza por todos los rincones del mundo, saboreando cada aliento, cada atardecer, o cada vuelta a mi furgoneta con el cuerpo destroza do por el esfuerzo del día.

K: Julia Chanourdie, Angela Eiter, Laura Rogora, Margo Hayes, Ashima Shiraishi, Janja Gambret… Son nombres de mujeres que hoy en día están en lo más alto de la es calada en roca. ¿Ves diferencias entre ellas y tu performance en la primera década de este siglo?

J: No te puedo decir cuáles pue den ser las diferencias, pero sí que seguro comparto con ellas cosas en común. Como todas ellas, he probado muchísimas vías que no he podido encadenar. Como es caladoras, seguro que han senti do cómo han tenido que mostrar a los demás que se puede sobre pasar esos límites establecidos con muchísimo más esfuerzo de lo normal. Seguro que han llega do a sobreentrenarse, cayendo en grandes baches físicos difíciles de sobrellevar, perdiendo la fe en una misma. Pero como han demostra do, se han tenido que resarcir, ne cesitando ayuda para recuperar y sentir otra vez confianza en ellas mismas. Seguro que se han aga rrado a las rutinas habituales que sabes que te funcionan para salir de esos baches tan duros. Pero, por encima de todo, estoy segura de que detrás hay un esfuerzo in menso que hace que puedas con seguir esas vías.

K: Termino con una pregunta más alegre para la que no sé si tendrás clara su respuesta. Si cierras los ojos ahora y buscas la felicidad tras logros conseguidos conside rados de manera individual, ¿qué momento o qué momentos te vienen primero a la cabeza como aquellos que te hicieron más feliz tras su consecución?

J: Escalar vías en mi límite en todo tipo de estilos de escalada: techos, desplomes, placas, vías de bloque, de resistencia, vías que tuviesen una historia detrás, en diferentes lugares, en el extranjero, lejos de la comodidad de tu casa... El haber conseguido esto es de lo que me jor recuerdo guardo, porque era una de mis obsesiones particula res como escaladora: poder ser buena en todo tipo y situaciones de escalada.

K: Muchísimas gracias, Josune. Me has hecho sentir muchas co sas con esta charla.

HERMANOS

CONVERSACIONES EN

RODELLAR

Publicado en Kissthemountain #62. Impronta | Diciembre 2021

Texto por Kissthemountain

"SOMOS

los hermanos Pou. Yo Iker y él Eneko. Somos de Vitoria-Gasteiz y empezamos a escalar desde muy jovencitos de la mano de nuestros padres. Si tengo que destacar tres hitos de mi carrera serían Acción Directa, por lo que supuso en el año 2000, la apertura de Or bayu y una expedición a la que le tengo mucho cariño que llevamos a cabo en Baffin Island en 2012". Iker.

"Yo, como quiero decirte otras tres, elijo la del Cerro Torre porque es la mon taña más bonita del mundo, el pico que abrimos en la Antártida después de atravesar el cabo de Hornos y Andean Kingdom, una de las vías que abri mos en los Andes". Eneko

Los hermanos Pou, Iker y Eneko, han estado en muchas ocasiones en nuestras páginas. Algunas veces juntos y otras por separado. Hace un tiempo, coincidíamos con ellos en un La Sportiva Rodellar Climbing Fes tival. Les propusimos hablar tranquilamente y en profundidad sobre tres temas en concreto: la raíz de su constante motivación, la genética versus la constancia a la hora de ser un escalador o alpinista de élite, y sus es trategias mentales a la hora de empujar al máximo y de encontrarse con situaciones complicadas. Este es el resultado. Gracias Iker. Gracias Eneko.

ARTE EN LA

HERMANOS

CONVERSACIONES EN LA SPORTIVA RODELLAR CLIMBING FESTIVAL

"Creo que la clave de la motivación está en hacer lo que realmente quieres. En nuestro caso, esta mos haciendo lo que queremos en la vida, ya no sólo en la montaña. Al hacer lo que nos gusta, estar con ganas de realizar cosas nuevas es algo que nos ocurre siempre. Hemos tenido algo muy bueno en nuestra carrera deportiva, y es que he mos jugado mucho con la polivalencia, realizan do actividades muy variadas en la montaña. Si la motivación caía en alguna de ellas, automáti camente nos refugiábamos en otras, y así hemos ido tirando siempre con muchas ganas de seguir, sobre todo, innovando. Innovamos de una manera continua desde 2007. Hoy en día, repetimos muy pocas vías. Casi todo lo que hacemos es intentar cosas nuevas, y esto te mantiene a tope porque, quieras o no, estás dejando un legado, una im pronta a nivel de alpinismo, escalada... Esto ge nera motivación constantemente. Cuando logras una actividad bonita en la que has sufrido mucho, la realización personal es enorme y te sientes muy lleno, sacando pecho, entre comillas, por nosotros mismos. Porque Iker y yo no hacemos las cosas para los demás, sino porque nos apetece. Está claro que, para el ser humano, todo es más fácil cuando se tiene reconocimiento. Pero no lo busca mos por el reconocimiento de la gente, sino por el personal. Nosotros sabemos lo que es andar bien en el monte. Lo tenemos muy claro. Hemos se guido la historia del alpinismo desde que éramos

MOTIVACIÓN ENEKO POU

muy pequeñitos. Como sabemos lo que es andar bien, tratamos de hacer ese camino independien temente de lo que piensen los de alrededor. Va mos constantemente detrás de ello”.

“La motivación va y viene. Depende de lo que es temos haciendo, unas veces es mayor y otras, menor. Nuestra clave ha sido estar cambiando constantemente de actividad hacia aquello que nos llenaba. En mi caso, y con la escalada depor tiva, he estado muy motivado muchas veces con mi progreso y sintiendo que mi nivel subía permi tiéndome hacer cosas cada vez más difíciles. Te pongo un ejemplo de 2018, cuando creo que lle gué al tope para mí en deportiva. Llevaba años un poco cansado con un proyecto pendiente en la cabeza que siempre quería hacer. Hablo de Arta buru. La había equipado en 2013 y llevaba mucho tiempo con este proyecto entre ceja y ceja. Quería hacerla. Sabía que era posible y veía una remota posibilidad para subir algún día por ahí en libre. Insistí. Fue como cerrar un ciclo. Lo conseguí y se abrió otra etapa. Creo que estaba ya un poco can sado de la escalada deportiva y de todo lo que supone en términos de entrenar, sintiendo que me estaba perdiendo un montón de cosas más de la montaña. Sacrificaba mucho por estar fuerte. Una vez terminada esta vía, se ha abierto un abanico de posibilidades enormes. Ahora estamos mu cho más motivados hacia la actividad más alpi na, que siempre hemos hecho. Nos sentimos más centrados en buscar cosas nuevas en el alpinis mo. Conocer montañas y explorar, saliéndonos un poco de la alta dificultad en la deportiva. Siempre lo hemos hecho, pero ahora más, dejando al lado el sacrificio que supone la escalada deportiva de alto nivel”.

IKER POU

“Esto te puede llevar a una trampa. Mientras ha blaba Iker, pensaba que, al final, nuestra especia lidad siempre ha sido la escalada en roca, sobre todo las vías de multi-pitch, las big walls. Aquí siempre damos la talla. Pero supongo que esto es como un grupo de música o un pintor. Si sólo haces lo que se te da bien, ese camino termina en un túnel que además no tiene salida. Vas a al canzar la oscuridad. Tus seguidores quieren escu char eso, pero tú, a nivel personal, llegarás a un momento en el que tocarás fondo. Cuando llevas haciendo algo durante mucho tiempo, puedes en trar en un momento de desmotivación, porque es más de lo mismo para ti. Es como si un grupo de música tocara siempre las mismas canciones que la gente quiere escuchar. Seguro que el grupo se aburrirá de esto y querrá innovar, haciendo otras canciones que le llenen. Se produce un momento de fractura, que además es peligroso porque sa les de tu zona de confort hacia algo que no sabes si va a funcionar bien. Pero si lo consigues, triunfas por todo lo alto a nivel personal. Es ir hacia otro lado, pero triunfando para ti mismo. Iker y yo em pezamos en el mundo del monte y hemos trans currido por la roca por donde seguiremos, pero estamos moviéndonos hacia otro lado que es el de actividades más propias del alpinismo”.

ENEKO POU

CONVERSACIONES EN LA SPORTIVA RODELLAR CLIMBING

ARTE EN LA

HERMANOS

CONVERSACIONES EN LA SPORTIVA RODELLAR CLIMBING

“Creo que nosotros somos un claro ejemplo de esta historia. Iker, de cara a la escalada tiene una genética mucho mejor que la mía, entre otras co sas porque no se lesiona. Hubo un deportista muy famoso que decía que había dos tipos de atletas de alto nivel: los que se lesionaban y los que no. Iker no tiene lesiones. Estamos hablando de unos tendones de hierro y unas cualidades excepcio nales. Yo sí me he lesionado más. También es ver dad que puede ser por el hecho de que he diver sificado mucho más la actividad. Y si haces esto cuesta más no lesionarte. La genética es desde luego muy importante. ¿Cuál es la diferencia con otras disciplinas como el trail running? En la acti vidad de montaña, la cabeza es más importante. Wolfgang Güllich decía que un 50%, pero yo la ci fro en bastante más, alrededor de un 80%, sobre todo en actividades de alpinismo. El estar medio muerto y seguir para arriba es cabeza y no tanto genética. Cuando encuentras a una persona que lo tiene todo, genética, fuerza mental y tesón, tie nes un superclase. Esto en montaña se traduce en Messner, en Bonatti y en gente de este nivel. En el momento en que metes todo en la coctelera, sale un top mundial de otro nivel”.

GENÉTICA ENEKO POU

“Estoy de acuerdo con Eneko. En el caso de la escalada, influye mucho la genética. Puedes ser muy cabezón, tenaz y entrenar mucho, pero si no tienes la genética ideal, aunque alcances logros muy importantes, otra persona con las mismas capacidades mentales y de sacrificio y con algo de genética llegará más lejos. Sí que influye el es tar tocado por la varita genéticamente. Se sabe, en cuanto a fuerza, cuántas fibras rojas o blancas tenemos. Es verdad que la cabeza influye mucho en la escalada y en otras actividades de montaña. Si hay una persona que tiene la genética adecua da, por encima del resto, y encima tiene cabeza y capacidad de sufrimiento, entonces tienes un nú mero uno. Habrá gente que llegará muy lejos, pero no tanto como otros porque no tiene esas cualida des genéticas”.

“Volviendo a nuestra cordada… ¿Cuántos esca ladores han estado como nosotros desde el año 2000 -nuestra primera expedición- hasta 2021 sin parar de hacer actividad y además tan diferente?

Iker, cada vez que volvía de expedición, era capaz de hacer 8c, 8c+ o 9a en dos o tres semanas. Eso está al alcance de muy poca gente. En su caso, y él no te lo va a decir, además de esa genética espectacular, tiene la cabeza. Siempre ha sido un escalador de motivación, de los que escala por que le gusta. Si sumas tesón, disciplina y genética te encuentras a un tío como Iker”.

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HERMANOS POU

CONVERSACIONES EN LA SPORTIVA RODELLAR CLIMBING FESTIVAL

“Tenemos pequeños trucos para el tema mental. Iker y yo calzamos el mismo número de pies de gato o de botas de montaña. Los tenemos marca dos con nombre para diferenciarlos. En un primer momento, lo hice con este único motivo, pero con el tiempo me di cuenta de que cuando estoy a pie de vía o debajo de una pared alpina que impresio na mucho y me estoy calzando esos pies de gato o botas, me fijo en el nombre, no porque seamos los hermanos Pou sino por un tema personal. Es decirme que llevo toda la vida en esto, que ten go mucha experiencia y que me estoy poniendo el calzado para dar lo mejor de mí. Si no estoy dis puesto a esto, me quito los pies de gato y me voy a dar un paseo. Somos muy exigentes con nosotros mismos. Cuando se va, se va. Para no dar lo mejor, no nos movemos del suelo. Es un tema incluso muy vasco. O vamos o no vamos, pero si lo hacemos es a por todas. En cuanto al miedo, es difícil buscar estrategias aquí. La clave es que hay ciertos sitios que no permiten caídas ni fallos. Cuando entras en ellos, sabes lo que te estás jugando y que el desenlace, en caso de caída donde no toca, es probablemente fatal. Creo que ni se te pasa por la cabeza que va a haber esa caída. Entras concen trado diciéndote que tienes experiencia previa y que eso lo puedes superar. Aunque no sea verdad, tienes que creértelo. Y cuando lo haces, la cabeza es muy poderosa. Pasa en todas las disciplinas, pero en el monte es exagerado, porque el cuerpo

MENTALIDAD ENEKO POU

humano es un superviviente. Siempre te va a dar tres balas más de las que piensas que tienes. Iker y yo decimos que escalando, hasta que no estés en el aire estás vivo. Y en alpinismo, hasta que no estás en el otro lado puedes seguir. Siempre tienes una jugada más. Hasta que se acabe, claro...”

“No hay ningún truco especial. Sobre todo, es la experiencia personal y el bagaje que llevas de trás. Cada uno debe conocerse a sí mismo y saber hasta dónde puede forzar un poco más o un poco menos. Hay que saber controlarlo y no entrar en pánico porque en este caso estás perdido. Si es tás en esa situación, mejor te bajas. Es clave saber dónde te metes y cuáles son tus cualidades. Hay que conocerse bien y eso se gana con experiencia y años. No hay un truco especial”.

“También creemos en la suerte. Hay que tenerla para estar ahora mismo aquí con los años que lle vamos en esto y con toda la actividad que hemos realizado. De otra manera, no estaríamos hablan do ahora. Recuerdo toda la época, cuando Iker estaba con las vías extremas de escalada, en la que yo durante 10 o 12 años estuve haciendo esquí extremo. Una de las actividades más potentes que hice, probablemente la más, fue la bajada por las

IKER POU

ENEKO POU

CONVERSACIONES EN LA SPORTIVA RODELLAR CLIMBING

chimeneas del Midi d'Ossau. Muy vertical. En nin gún momento pensaba que iba a fallar ahí. La fija ción iba a tope de fuerza para que no saltase, no llevaba bastones telescópicos sino los de alpino de copa del mundo, y yo iba a por todas sin pen sar en que iba a fallar. Si lo hubiera hecho, estaría en la próxima vida. Eso no entraba en mi cabeza. Cuando entramos en ciertas actividades, vamos muy concienciados. Es como si fueses a hacer un solo. Iker y yo de hecho no escalamos más en este estilo porque sabemos que nuestras actividades de alto nivel de alpinismo o en paredes son de por sí solos. Nos decimos que el momento no es entrenando, sino el día clave. Ahí es donde nos la jugamos. No nos hace falta hacerlo antes. Esta mos muy entrenados para eso. Y sabemos que no podemos fallar. Ese día de antes, si no lo veo claro, no arriesgo. ¿Cuál es la guerra? Pues por ejemplo la expedición que hemos hecho ahora en Perú. Esa era la guerra y allí era donde había que ir a tope. No se puede estar los 365 días dándolo todo”.

MONKEY CLIMBER

Y si el calzarse los pies de gato no fuese el peor momento de la escalada?

¿Y si amoldar los pies de gato no fuese un proceso tan largo y tedioso?

¿Y si se pudiera calzar un número más ajustado de pies de gato para ganar precisión sin estresar más los pies?

¿Y si además se pudieran desinfectar y evitar los malos olores?

Monkey Feet es una loción en espray para calzarse con facilidad los pies de gato antes del inicio de cada sesión de escalada en roca o de bloque. Este revolucionario pro ducto de la marca Monkey Climber -distribuida en España por Esportiva Aksa- permite incluso calzarse tallas más pequeñas a la habitual con el objetivo de mejorar la preci sión y la seguridad durante la escalada.

Monkey Feet se presenta en envase de aluminio recicla ble de 150 ml. Se transporta con facilidad, es ligero y sus llamativos colores permiten encontrarlo rápidamente en la mochila.

ROCA

ESPRAY MONKEY FEET

ESPRAY PARA FACILITAR EL CALZADO DE LOS PIES DE GATO

VIDEO © The Monkey Climber

VENTAJAS

FACILITA EL CALZADO. Consigue una posición de arqueo de los dedos de forma suave y natural.

PERMITE USAR TALLAS INFERIORES para ganar en precisión y seguridad.

REDUCE EL ESTRÉS. Minimiza el esfuerzo al calzar los pies de gato. Evita posturas imposi bles y hace la escalada más confortable.

DESINFECTA Y AROMATIZA. Mantiene los pies de gato en un buen estado de higiene.

REDUCE EL TIEMPO para el modelado de los pies de gato.

MÁS INFO

Distribuido por Esportiva Aksa S.L www.esportivaaksa.com

SPEED

Publicado en Kissthemountain #55. Pioneros | Abril 2021

Texto por Álex Colomina

Aunque no lo ha inventado, la evolución de los materiales ha acelerado el desarrollo del alpinismo ligero. Ya hace varias décadas que amantes del rendimiento en la monta ña se enfrentaron a ella, como si de rebe cos o cabras montesas se tratasen, con el objetivo de llegar a sus lugares más inaccesibles de la forma más rápida y ligera posible. Podían ser incomprendidos y criti cados, como casi siempre pasa con los excéntricos, con los re volucionarios, con los que dan una vuelta de tuerca a todo, pero nadie duda de que transformaron los criterios preestablecidos.

Alex McIntyre ya hablaba, durante sus expe diciones al Himalaya a principios de los 80, de la evolución que veía en el alpinismo. Nos decía que en un futuro no muy lejano, con muchos más medios tecnológicos y mate riales, se podrían realizar grandes ascensio nes y escaladas con mochilas más peque ñas que las que llevaban ellos y de manera mucho más rápida. Ese cambio también lle gó al Himalaya, pero, lógicamente, en las cordilleras más humanizadas, como Alpes, se implantaría antes. El británico fue uno de esos grandes nombres que perdió el alpinis mo a una temprana edad, con sólo 28 años en el Annapurna.

Hoy en día tenemos unos servicios meteoro lógicos precisos, satélites GPS que nos ubi can milimétricamente sobre el terreno y una red de comunicaciones que nos permite ha blar desde cualquier sitio con un aparato que llevamos en la mochila. El desarrollo tecno lógico hace aumentar exponencialmente la seguridad de las personas en lugares remo tos. Estos factores, unidos a la evolución del material, cada vez más eficaz y ligero, abren a alpinistas y exploradores un abanico infinito de posibilidades de mejorar actividades clá sicas y de plantearse nuevos objetivos hasta hace unos años impensables.

Patrick Gabarrou es un alpinista y guía de montaña francés de casi 70 años. “Le Gab” ha realizado grandes escaladas en Alpes desde los años 70. Los Drus, las Grandes Jo rasses, Cervino o la mítica Divina Providencia del Pilar de l’Angle son sólo algunos ejem plos. Licenciado en filosofía, prefiere defi nirse como un enamorado de la montaña, más que como un alpinista. Patrick siempre

rindió a un gran nivel, llegando a ser cam peón nacional de esquí de montaña en 1989 y a hacer un cuarto puesto en la mítica Pie rra Menta, el “Tour de Francia” del esquí al pinismo. Hablando de este deporte y de la competición de Beaufortain, basta echar un vistazo al material que se empleaba en las primeras ediciones de la Pierra Menta para comprobar su gran evolución.

CANAL: IOURI BOUDAEV

CANAL: FCARCENA01

En los 80 había mucho por abrir y descubrir en los Alpes. Aunque en nuestros días siga siendo un terreno de aventuras, hace 40 años era época de grandes aperturas y actividades épicas. Esas historias que hemos leído en novelas de montaña nos pueden parecer de otra épo ca, pero tampoco hace tanto tiempo de ellas. Algunos alpinistas muy en forma podían realizar actividades y ascensiones de una manera mucho más rápida de lo habitual, demostrando que el rendimiento era también muy importante en el mundo de la escalada.

Para incidir aún más en la evolución que ha habido hasta el día de hoy, cabe decir que Patrick Gabarrou fue uno de los alpinistas que participó en la técnica escocesa del piolet tracción en los Alpes. Hasta los años 70, sólo se usaban piolets largos de madera. Al realizar actividades cada vez más técni cas se empezó cortando el mango de ma dera y colocando otra vez el regatón, pero seguía siendo un piolet recto. Los británicos, en el Ben Nevis, empezaron a hacer prue bas con aluminio. Allí fue donde evoluciona ron los piolets curvos y la técnica del piolet tracción. Muchas aventuras, éxitos y fraca sos hay detrás de la evolución del material para que se haya podido escalar, en menos de cuatro horas, la cara norte del Eiger.

El alpinismo siempre ha estado en constan te revisión por sus practicantes. Nunca nada es suficiente y continuamente se busca ir más allá. Se dice, para defender las activida des ligeras y rápidas, que éstas son más efi cientes y seguras, ya que reducen el tiempo de exposición al peligro. En contraposición a ese argumento, también podemos decir que el compromiso es enorme. Rapidez y li gereza no se llevan bien con cuerdas, mos quetones ni otros elementos de seguridad.

Damos ahora entrada a otro pionero, tam bién francés. Cristophe Profit revoluciona toda la escena del alpinismo con ascen

siones a la carrera en los años 80. En algún momento de nuestra vida, todos hemos vis to esas imágenes de Cristophe destrepando unos metros en su solo integral al Petit Dru. Sus actividades acercaron el alpinismo rápi do al gran público. Con un gran despliegue de medios de comunicación durante su ac tividad más conocida, encadenó en 42 horas el Espolón Croz a las Grandes Jorasses, la norte del Eiger y la norte del Cervino, la lla mada trilogía de los Alpes.

Pioneros, admirados y criticados, pero como en muchos aspectos de en la vida, la prue ba y error sirve sin duda para evolucionar. Cuestionar la normalidad, lo que debe ha cerse y lo que no, nos permite avanzar. Mu chos quedaron por el camino. La vida es ca prichosa a la par que cruel. Sin personajes que quisieran subir rápido a las cumbres no tendríamos hoy en día piolets de menos de 300 gramos.

El tiempo fue pasando y, dejando atrás a los precursores, es imposible no recordar a

ARTE

©

KILIAN JORNET

Ueli Steck, sus impresionantes récords de velocidad, sus videos de la norte del Eiger, sus lecciones de vida y su pasión. Grandes hazañas, siempre con detractores, pero… El riesgo es inherente al alpinismo. Cuando se intenta buscar la perfección, la línea entre el éxito y el fracaso cada vez es más fina.

Tenemos cerca a Jordi Tosas. Su nombre es de los primeros que me viene a la mente cuando se habla de alpinismo rápido. Activi dades al más alto nivel por todo el mundo. Jordi aboga por la libertad en la montaña. Las normas las pone cada uno. Esas mis mas reflexiones son las que hacen desarro llar nuestra relación con la montaña. Cuan do algo está encasillado y reglamentado es mucho más difícil que se transforme; cual quier cambio siempre será mucho más len to y estudiado.

En 2013, Kilian Jornet subió y bajó al Cervino por el lado italiano en menos de tres horas. Recortó en 20 minutos el récord anterior de Bruno Brunod que llevaba vigente des de 1995. Casi nada... Cinco años más tarde, Andreas Steindl, guía de montaña y natu ral de Zermatt, subió y bajó el Cervino por la arista Hornli, en la vertiente suiza, desde la plaza de su pueblo, empleando menos de cuatro horas. Auténticas hazañas de de portistas muy preparados a nivel físico, téc nico y mental. Cualquier persona que haya coronado el Matterhorn, por cualquiera de sus líneas, sabe que subirlo y bajarlo en tres o cuatro horas no tiene nada de normal. Es completamente estratosférico.

Otro exponente del alpinismo rápido actual es el joven italiano François Cazzanelli, na tural de Cervinia, y con residencia en el valle de Aosta. Largos recorridos muy rápidos por

las montañas del entorno del Monte Rosa han sido testigos de su proyección. Expedi ciones por todo el mundo, récord ascensodescenso en el Manaslu, Integral de Peute rey junto a Andreas Steindl en 12 horas...

El nuevo alpinismo: ligereza y eficiencia, gran preparación física y compromiso. No es más ni menos que hace 30 años. Ahora hay más información y mejores medios; antes era todo más rudimentario. Son vueltas de tuerca a las actividades. Aunque los primeros fueron ex ploradores, en la actualidad siguen siendo pioneros en lo suyo. Innovación.

Estas humildes líneas sobre el alpinismo rápido acabarán hablando de Dani Arnold Suizo, nacido en 1984, ha contribuido a romper muchos esquemas. Bajó el tiempo de Ueli Steck en la norte del Eiger, tardó 46’30” en escalar en solo integral la clásica Comici-Dimai de la Cima Grande de Lavare do, récord de velocidad en el Espolón Walker a las Grandes Jorasses o al Matterhorn en sólo una hora y 46 minutos. Además de sus ascensiones rápidas, coronó el Broad Peak, el Cerro Torre en invierno y otras muchas es caladas que hacen de este guía de montaña un referente en todo lo relacionado con la dificultad y la velocidad. Escaladas y tiem pos accesibles sólo para unos pocos privile giados, los más preparados, los que hacen de la dificultad su terreno de juego. Retos, motivación y libertad.

Distancias, tiempos, desniveles, dificulta des… Por más que queramos encasillar las actividades en números, ésta es una tarea imposible. La montaña es mucho más. Ex posición, aventura, épica… Damos las gracias a todos los que hacen evolucionar al mundo del alpinismo, a los que se saltan las reglas,

CANAL: PATRICK GABARROU

FOTOGRAMA: 5 PEAKS IN A DAY

CANAL RED BULL

Patrick GABARROU

a los que siempre quieren ir más allá. Sus historias nos fascinan. En ocasiones, es difícil entender cómo la gestión del riesgo es tan diferente entre unas personas y otras. Esa es la grandeza de la montaña, la pura libertad.

La montaña nos atrae; su lado salvaje nos enamora. No podemos sentirnos más libres en ningún otro sitio.

Tienes gran parte de los vídeos que acom pañan a este artículo en la plataforma de contenidos:

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SPORT GROUP

CIMALP CON LA SELECCIÓN ESPAÑOLA DE ESCALADA EN HIELO Y DRY TOOLING

KASPAR KELLERHALS

CIMALP es un fabricante francés de equipamiento outdoor eco-responsable que diseña ropa y accesorios técnicos e innovadores para los deportes de montaña y que cada vez cuenta con más presencia en nuestro país. Con más de 50 años de historia -fue creada en 1964 por un alpinista apasionado y visionario que buscaba productos técnicos y fiables a precios asequibles-, la marca se ha forjado una reputación excepcional a la hora de equipar a deportistas de las más variadas disciplinas de montaña, diversificándose a lo largo de los años para ser más reconocida en el mercado de las actividades al aire libre.

CIMALP es patrocinador oficial de la Selección Española de Escalada en Hie lo y Dry Tooling. Para preparar este artículo, hemos charlado con Israel Blan co, director de la selección española de estas disciplinas, y con Lluís Giner, director técnico de la FEDME. De estas conversaciones, se deduce la mi sión de la marca francesa: equipar y proteger a los aventureros, deportistas y montañeros, ofreciéndoles un equipamiento técnico, innovador y duradero, a un precio justo, buscando su comodidad y rendimiento, y respetando el medio ambiente.

SELECCIÓN ESPAÑOLA DE ESCALADA EN HIELO Y DRY TOOLING

UIAA

UIAA KASPAR KELLERHALS

SELECCIÓN ESPAÑOLA DE ESCALADA EN HIELO Y DRY TOOLING

Por Pat Soler | Kissthemountain

Movimientos que nos dejan sin respiración, que entrañan fuerza, pero también mucha tecnicidad. Unas competiciones que requieren una concisa lectura y un conocimiento profundo del material si no se quiere fallar. La escalada en hielo es una dis ciplina compleja y única que mezcla a la perfección la escalada de competición y el alpinismo, pero con toda la identidad de un deporte en sí mismo

PASADO, PRESENTE Y FUTURO

Israel Blanco es el director de la Selección Espa ñola de Escalada en Hielo y Dry Tooling. Ha dedi cado gran parte de su vida a esta disciplina, siendo deportista e incluso equipador internacional. Fue pionero de esta especialidad deportiva y el primero en conseguir grandes triunfos internacionales ofi ciales para España en la primera década del siglo XXI, llegándose a colgar el oro en el Kandersteg Ice Climbing Festival. Formó parte de una primigenia selección de escaladores de hielo que compitieron en el plano internacional. Su figura tuvo continuidad en los escaladores Manu Córdova y Javier Bueno, quienes en 2010 consiguieron grandes éxitos en pruebas UIAA, situándose en quinta y séptima po sición del ranking mundial.

En nuestros días, se espera una nueva época do rada para la escalada en hielo de competición en nuestro país con una selección de la que emana una fuerza inmensa para alcanzar grandes cotas. Se inicia una era para un equipo que parte práctica mente desde cero, tras unos años sin relevo, y sin un centro de tecnificación específico que atraiga cantera para detectar talento a edades tempranas.

© UIAA

SELECCIÓN ESPAÑOLA DE ESCALADA EN HIELO Y DRY TOOLING

En cualquier caso, la selección rebosa talento, moti vación, fuerza, juventud y muchas maneras. Cuenta con nueve deportistas, entre absolutos y juveniles: Maite Vila, Jorge Veiga, Ariadna Herranz, Javier Pa redes, Henoc García, Oihane Ruiz, Pablo Rodríguez, Álvaro Lafuente y Javier Cano. Todos ellos son es caladores de competición de primera línea en sus categorías y ya han dado sus primeros resultados en el año de debut de esta disciplina, compitiendo como internacionales, con hasta tres medallas en el Campeonato del Mundo Juvenil celebrado en la localidad suiza de Saas-Fee: plata para Maite Vila en categoría U16 y para Javier Paredes en categoría U19, y bronce para Henoc García, también en cate goría U19. Tampoco decepcionó la selección en el Campeonato de Europa Juvenil de Oulu (Finlandia), a comienzos de este año, con una medalla de plata para Javier Paredes y una de bronce para Jorge Vei ga, ambas en categoría U19.

CIMALP

Se espera mucho de una selección que, aunque no cuente con grandes equipamientos ni venga de un país de clima frío, presenta una gran calidad en la es calada y una excelente motivación. Sin duda, grandes aliadas junto a la marca francesa CIMALP que, con buen ojo, ha apostado y aunado esfuerzos para ayu dar a este joven equipo.

Poder contar con una equipación da unidad y cohe sión al grupo. Para Israel Blanco, esto es fundamen tal para crear un buen clima y forjar una selección fuerte y motivada. “Les gusta tanto vestir la equipa ción que me preguntan incluso si pueden hacerlo en su tiempo libre, aunque yo les tengo que decir que la reserven para competir. Además, cuando los chicos y las chicas se ponen la ropa de CIMALP, da la impre sión de que se lo toman aun más en serio. La relación con esta marca ha sido cercana y directa con el equi po, y esta conexión es muy buena. Estamos muy con tentos de poder vestir CIMALP. Nos ayuda a conseguir esa unidad como selección -no hemos de olvidar que

viajamos por el mundo representando a un país- y a vestir con una ropa que es perfecta para llevar a cabo nuestras competiciones y concentraciones. No nece sitamos más. Esta relación tan cercana ayuda tanto a la marca como a los deportistas: CIMALP puede desarrollar mejoras en la producción creando piezas cada vez más perfectas, mientras que los atletas se benefician de esta circunstancia. Formar parte de es tos procesos es algo emocionante”.

La escalada en hielo y el dry tooling exigen una tec nicidad, unas herramientas y una manera de desa rrollarse únicas. Ha sido ya deporte de exhibición en

Chaqueta de plumón HIMALAYAN

© UIAA KASPAR KELLERHALS

SELECCIÓN ESPAÑOLA DE ESCALADA EN HIELO Y DRY TOOLING

SELECCIÓN ESPAÑOLA DE ESCALADA EN HIELO Y DRY TOOLING

los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi de 2014, levantando todas las alarmas para una posible in clusión en el programa olímpico en pocos años. Sin duda, es un deporte con mucho recorrido y que aho ra cuenta con una selección que trabaja muy duro para conseguir a largo plazo el mismo nivel que en la época dorada. Exigirá sin duda un gran trabajo físico y técnico. Seguro que con el apoyo incondicional de CIMALP será más fácil.

WE ARE CIMALP

www.cimalp.es

Camiseta interior térmica STRATEGIC

SELECCIÓN ESPAÑOLA DE ESCALADA EN HIELO Y DRY TOOLING

CIMALP A TRAVÉS DE LOS OJOS DE OLIVIER ROUX

FILOSOFÍA CIMALP

CIMALP es una “vieja dama”, como nos gusta de cir. ¡Llevamos equipando a montañeros y aventure ros desde 1964! Y lo hacemos con la única filosofía de producir el mejor equipo técnico para que es tas personas estén totalmente protegidas, seguras, incluso en condiciones extremas, y que las presta ciones técnicas de nuestros productos les permitan alcanzar sus objetivos. Y todo ello sin quebrantar el presupuesto, porque los deportes de montaña pue den ser a veces caros, y queremos que la montaña sea accesible al mayor número de personas posi ble. Es esta filosofía la que nos acerca a nuestros clientes. Nos interesamos por sus proyectos, por su práctica, y nos comprometemos con ellos con nuestra ropa y nuestro equipo. No es sólo un nego cio. Es una comunidad de hombres y mujeres que confían en nosotros. Una familia. “We are CIMALP” viene del hecho de que encarnamos nuestro nom bre, la Cima de los Alpes, y formamos parte de este macizo que nos acoge.

CIMALP EN ESPAÑA

Desde 2010, sólo distribuimos nuestras prendas de forma online, a través de nuestra propia página web. Esto nos ha permitido seguir ofreciendo los mejores productos a precios razonables para el consumidor final. En los últimos años, CIMALP se ha posicionado como un actor importante en la industria francesa de deportes outdoor, y nos dijimos que no sería más complicado enviar productos a Marsella o París que a Madrid, Barcelona o Roma. Así que decidimos tra ducir nuestro sitio web a otros idiomas: primero al español, italiano e inglés, y ahora al alemán, polaco..., con la idea de poder ofrecer nuestros productos en toda Europa. España es ahora nuestro tercer merca do, por detrás de Alemania e Italia. Estamos experi

SELECCIÓN ESPAÑOLA DE ESCALADA EN HIELO Y DRY TOOLING

mentando un gran éxito en la gama de trail running, gracias a los éxitos de nuestros atletas: Silvia Lara Diéguez, subcampeona de España de KV y ganado ra de la Copa de España de KV; Raúl Criado Sánchez, ganador de la Copa del Mundo de larga distancia WMRA; y Daniel Castillo Fernández, campeón del mundo sub23 de skyrunning.

CIMALP Y LA FEDME

Teníamos una buena relación con la FEDME y cono cimos a Israel Blanco a finales de 2021, cuando es taba montando el equipo nacional de escalada en hielo y buscaba un socio textil. Nos pusimos inme diatamente en contacto con ellos y nos convertimos en su proveedor de material. Les seguimos en algu

Mallas de invierno WINTER TIGHT

nas pruebas de la Copa del Mundo, sobre todo en Saas Fe, y descubrimos este deporte cuyos valores son bastante cercanos a los nuestros. La escalada en hielo es Montaña con mayúsculas: reto, técnica, verticalidad, frío, rendimiento. Todo lo que constitu ye el ADN de CIMALP.

Para nuestra primera temporada juntos, quisimos equipar a los chicos y chicas con nuestros mejores productos existentes: productos ligeros y resisten tes para las pruebas, cálidos y confortables para los largos periodos de espera, en la base de la pared, o para las aproximaciones. Este año, sin embargo, hemos podido trabajar a mayor escala. Vinimos a España y trabajamos en el desarrollo de produc tos, como los pantalones “doudoune” (de plumas), un must-have en el mundo de la escalada en hielo. Esta colaboración nos permite trabajar en proyectos específicos y avanzar en el desarrollo de nuestros productos. Esperamos que el equipo tenga una gran temporada y que estemos a su lado durante todo el invierno.

SELECCIÓN ESPAÑOLA DE ESCALADA EN HIELO Y DRY TOOLING

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KELLERHALS

© JAVIPEC PHOTO CLIMBAT

Iziar Martínez acaba de empezar segundo de bachillerato. Es joven pero ya no puede decirse que sea una promesa. El año pasado se proclamó campeona de España en la modalidad de dificultad y subcampeona en bloque. Esta temporada la ha comenzado muy fuerte en la Copa de Es paña, aunque sus objetivos están a nivel europeo y en el Campeonato del Mundo que se celebrará en agosto en Estados Unidos. A su faceta competitiva, hay que unir su trayectoria en roca que le llevó a hacerse en 2021 con su sexto 8c. En esta charla, tocamos muchos temas. Nos gusta especialmente la parte que habla de las mejoras que ha dado en la gestión emocional y en el control de la presión durante la competición.

issthemountain: Hola, Ichi. ¿Cómo estás? Llevaba mucho tiempo sin saber de ti. Creo que no te veo desde el septiembre pasado en Rodellar. ¿Ya de vuelta de Asturias? [Iziar estuvo el fin de semana anterior a que mantuviésemos esta charla en la segunda prueba de la Copa de España de Bloque celebrada en Oviedo]

Iziar Martínez: Sí, pero me voy en nada. Es una época de pruebas por todos lados. En las próximas semanas iré a Suiza, Austria, Ale mania o Estados Unidos.

K: ¡No paras en casa! Vives en Ma drid, ¿no?

I: Sí, con mis abuelos. Estudio aquí. Acabo de terminar primero de ba chillerato. Me vine porque abrieron el Sputnik por aquí cerca y me ve nía muy bien.

K: ¿Estarán contentos?

I: Eso espero [Risas].

K: Publicamos una charla que mantuvimos contigo en enero de

2021. Desde entonces, te han pasado muchas cosas. El año pasado fuiste campeona absoluta de España en dificultad y plata en la modalidad de bloque, encadenaste tu sexto 8c, El hijo libre, en Rodellar, e hiciste tu primer po dio en competición internacional en Puurs, Bélgica, en la Copa de Europa Juvenil. Ya en este año ganaste el Test Event de Paris 2024 en Gavá, en las instalaciones de Sharma Climbing. 2022 también esta siendo un muy buen año para ti. En el último mes has arrancado muy bien la Copa de España, ha ciéndote, en bloque, con la victoria absoluta en la primera prueba en Madrid y con la segunda en Oviedo, mientras que en dificul tad fuiste segunda también en la primera prueba. ¿En qué crees que ha cambiado la joven Ichi durante este tiempo? ¿Qué has aprendido durante el pasado año y en este 2022?

I: Además de que he crecido físi camente, siento que he dado un gran paso en el aspecto mental en el ámbito de la competición. Creo que he cambiado en la for ma de ver las cosas. Entiendo me jor cómo van los momentos de presión y empiezo a controlar los nervios, cosa que antes me cos taba muchísimo. La gestión de las emociones es muy importante. También ha cambiado mi forma de entrenar. Ahora estoy con Sputnik Investigation, un equipo pluridisci plinar con entrenadores, fisiotera peutas y un psicólogo que me está ayudando mucho a mejorar en el aspecto físico y emocional. He aprendido mucho de la gestión de la competición. Obviamente, tengo que seguir aprendiendo, pero des de el año pasado lo he hecho ya un poquito.

K: Tu primera competición fue con 12 años. Cuando hablamos el año pasado, me decías que te

Texto por Kissthemountain

Publicado en Kissthemountain #68. Estrellas | Julio 2022

gustaba mucho competir y que te lo tomabas como algo contra ti misma, no contra tus rivales. Pen saba que quizás este año senti rías la presión de una forma más intensa al tener más ojos puestos en ti después de tus buenísimos resultados del año pasado, pero, sin embargo, te estuve viendo en la televisión en la primera prueba de bloque de la Copa de España en Madrid y te vi muy relajada y con mucha seguridad. De hecho, creo que resolviste todos los blo ques a la primera.

I: La presión siempre me ha pues to muy nerviosa, pero a través del equipo Sputnik, de los entrenado res y, sobre todo, de mi psicólogo, Miguel Santolaya, estoy mejoran do. Me están ayudando mucho a controlar esa presión que más que la gente me pongo yo misma. A veces es muy complicado con trolar los nervios. En Oviedo, en la segunda prueba de la Copa de España de Bloque, sí que es ver dad que sentí más presión que en Madrid. Tuve que forzarme a estar sólo centrada en mí cuando esta ba contra la pared.

K: Imagino que tratas de aislarte de todo, sin pensar en lo que están haciendo los demás, ¿no?

I: Sí, me gusta mucho la música, casi cualquier tipo, y la utilizo para evadirme cuando estoy en aisla miento. Entro como en una espe cie de pelota en la que, aunque sea vista, yo no veo al resto de personas que me rodean. Canto y bailo, incluso [Risas]. Cuando estoy muy nerviosa me tiembla mucho la mano. Si veo que es así, me pon go los cascos y entro en mi pelota. Así lo consigo.

K: ¿Esto lo haces mientras es tu turno para escalar?

I: Eso es.

K: Y una vez que estás delante de la pared, ¿qué pasa con estos nervios? ¿Se pasan o intensifican?

I: Depende un poco del momento y del bloque. Si es mi antibloque, alguno del tipo de los que peor se me dan, sí que me entran más nervios. Para gestionar la presión, tengo como un ritual que consis te en limpiarme cada pie con la pierna contraria. El pie izquierdo con la pierna derecha, y el dere cho con la izquierda. Es como un anclaje emocional, como dice mi psicólogo. Cuando lo hago, signifi ca que estoy preparada para dar el pegue y que debo centrarme. Es una estrategia para decirme que es el momento y que sólo debo pensar en escalar.

K: Que se acabó todo lo externo y que es el turno de centrarte sólo en esto.

I: Sí, exacto.

K: Es un poco como lo que hace Rafa Na dal antes de cada sa que, ¿no?

I: Así es.

K: Ichi, me intere sa mucho todo este tema de la psicología deportiva. Me has dicho que tu psicólogo es Miguel Santolaya, ¿no?

I: De todo el equipo de Sputnik.

llevar esto un poco mejor y saber cómo va el tema, es diferente. An tes de una competición importante lo puedo llamar, o podemos tener una cita para ver objetivos. Es así con todo el equipo. Cualquiera que necesite su ayuda, seguramente le puede llamar. También si estás te niendo malos entrenamientos, con bloqueos y cosas de este tipo.

K: Es posible que simplemente saber que puedes llamarle y con tar con él ya de por sí haga que controles mejor tus emociones.

I: Sí, relaja saber que está ahí. Me insiste en que, al fin y al cabo, esto sólo es escalar y hacer lo que más me gusta.

“Siento que he dado un gran paso en el aspecto mental en el ámbito de la competición. Entiendo mejor cómo van los momentos de presión y empiezo a controlar los nervios, cosa que antes me cos taba muchísimo. También ha cambiado mi forma de entrenar. Ahora estoy con Sputnik Investigation, un equipo pluridisciplinar con entrenadores, fisio terapeutas y un psicólogo que me está ayudando mucho a mejorar en el aspecto físico y emocional".

K: ¿Cómo es tu trabajo con él? ¿Tienes sesiones pautadas cada semana o lo buscas cuando lo necesitas?

I: Ya estaba con él antes de entrar en este equipo. Manteníamos se siones más periódicas, cada sema na o dos, porque en ese tiempo me podía mucho la presión y no sabía cómo controlar los nervios. No te nía anclaje emocional. Ahora, al

K: Imagino que las chicas con tra las que compites son rivales, pero sobre todo amigas, ¿no?

I: Aida, Rebeca, Rut, Maria... [Por la conversación entendemos que Iziar se refiere a Aida Torres, Re beca Pérez, Rut Monsech y Ma ria Benach]. Siempre estamos en las finales luchando por el podio o incluso por hacerlo un poco mejor que las otras. Aunque sea

ARTE EN LA ROCA

mos amigas, también somos riva les. Pero fuera de la competición, nos olvidamos de eso. De hecho, en aislamiento, siempre estamos poniéndonos bloques juntas, y compartiendo métodos después y durante la visualización. Hay ri validad, pero la amistad es mucho más fuerte. Tanto una como otra nos ayudan a mejorar nuestras es caladas y a motivarnos para seguir hacia adelante.

K: Está genial que ahora se puedan ver estas competiciones en televisión.

I: Sí, nos ayudará a crecer, pues si el deporte es más visible, las ins talaciones y las ayudas mejorarán. También nos gusta que nuestros amigos puedan ver lo que hace mos. Hasta este año, no había nin gún sitio en el que pudieran ha cerlo. No podían saber nada hasta que no terminara la competición y alguien pusiera algo en Internet.

K: También juega a favor de la profesionalización del deporte.

I: Eso es. Ganamos todos.

K: Ichi, ¿cómo es una semana normal de entrenamiento para ti? Aunque quizás ahora no sean se manas tipo al estar en plena competición, pues hay que recuperar y llegar más descansada, ¿pue des contarnos cómo enfocas una semana normal?

I: Bueno, mi principal objetivo son las competiciones europeas juve niles. Las otras, las de a nivel na cional, no las preparo de manera específica. No busco especialmen te ganarlas. Yo quiero hacerlo lo mejor posible en las pruebas de la Copa de Europa y en el Cam peonato de Europa. Por esto, los ciclos que me ponen mis entre nadores buscan que llegue en mi mejor momento a estos objetivos. Me he metido mucha tralla estas

JAVIPEC

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tres últimas semanas con las dos primeras pruebas de bloque y la primera de dificultad de la Copa de España. No tenía expectativas de nada porque llegaba muy can sada y con los antebrazos real mente cargados. El cuerpo estaba muy pesado, por lo que me han sorprendido los resultados. Todo lo hago según me dicen mis en trenadores, Pedro Bergua y Ekhi [Ekhiotz Alsasua]. Por la mañana toca clase y por la tarde entreno. Bloque, cuerda… También hago muchos ejercicios compensato rios bastante físicos. Dos sesio nes de suspensiones a la semana siempre caen.

Me gustaría ir más días, pero como estoy tan enfocada a la competición, será cuando estas acaben. Quizás, un par de días en verano después de un entrenamiento.

K: Claro, pero un par de días no te dan para prepararte bien. Cuando hablamos en enero del año pasa do, me nombrabas entre tus objetivos a medio plazo hacer un no veno. Antes de hablar contigo, he estado viendo la entrevista que te hicieron en Instagram tus compañeros en PETZL, los hermanos Pou, y ellos también comentaban que te veían con posibilidades de hacer un 9a en no mucho tiempo. Bromeaban diciendo que incluso en unos meses seguro que lo intentarías.

“Para gestionar la presión, tengo como un ri tual que consiste en limpiarme cada pie con la pierna contraria. El pie izquierdo con la pierna derecha, y el derecho con la izquierda. Es como un anclaje emocional, como dice mi psicólogo. Cuando lo hago, significa que es toy preparada para dar el pegue y que debo centrarme. Es una estrategia para decirme que es el momento y que sólo debo pensar en escalar”.

K: ¿Qué lugar ocupa la escalada en roca en tu vida ahora que estás tan centrada en competir?

I: Me encantaría ir mucho más a la roca. Lo echo mucho de me nos. Lo veo necesario para salir de esta zona de presión competitiva. Cuando voy a la roca, me la quito de encima, centrándome simple mente en disfrutar y pasarlo bien.

I: Intentarlo sí que lo he hecho. Lo que pasa es que no he tenido el tiem po suficiente para darle fuerte. No se ha dado la ocasión de estar allí lo necesario para lograrlo.

K: ¿Crees que puede ser en 2022? ¿Podrás sacar tiempo?

I: Sinceramente, no creo que tenga tiempo por es tar muy centrada en com petición. Quiero, como un gran objetivo, estar muy bien preparada para el Campeonato del Mundo Juvenil en Estados Uni dos de agosto. Como no sea en invierno, lo veo muy difícil.

K: ¿Cuál es tu objetivo allí?

I: Estaría muy contenta si pasara a se mifinales, la verdad. El nivel es impre sionantemente alto. Sería genial estar en esas rondas. ¡Es un Campeonato del Mundo! Lo piensas y te das cuen ta de que es algo muy grande. Mi ob jetivo es hacerlo lo mejor posible.

K: ¿Bloque y dificultad?

© JAVIPEC | CLIMBAT

I: Sí. Me gustan igual los dos. No po dría elegir entre uno y otro. Creo que no se me da una disciplina mejor que la otra. Sí que es verdad que la cuerda el año pasado me fue bas tante bien. Son dos estilos muy dife rentes, pero siguen siendo al mismo tiempo escalada. Me llena mucho hacer las dos disciplinas.

K: ¿Piensas que la escalada de competición tiene una fecha de caducidad? Muchísimos escalado res y escaladoras lo dejan pronto para ir a la roca.

I: Sí, es habitual. La competición su pone soportar mucha presión que a veces te puede. Tam bién puede ser que lo decidas porque sí, porque prefieras la roca a la resina. Hay muchos casos dife rentes. Por ejemplo, a Ana Belén [Argudo], a quien admiro mucho, le gustaba compe tir, pero mucho más la roca. Ha dejado la competición porque ella así ha querido y ha puesto todo el em peño en escalar en roca. Ha sido la terce ra chica española en hacer 9a. Es muy ad mirable.

halago. También me pone un poco de presión. Si me lo dicen ellos... [Risas]. Creo que de momento estoy mejorando mucho. Espero seguir haciéndolo. Es un orgullo para mí. ¡Son los hermanos Pou! ¡Ellos sí que han roto moldes! Intentaré seguir sus pasos, pero a mi manera.

K: El segundo momento que me gustó fue cuando te compararon con la grandísima Josune Be reziartu. Palabras mayores, ¿no?

I: ¡Un honor! ¿Qué te voy a decir? Una mujer que ha estado muy fuer te muchos años, que ha sido una pionera... Que me comparen con

“Aida, Rebeca, Rut, Maria... Siempre estamos en las finales luchando por el podio o incluso por hacerlo un poco mejor que las otras. Aunque seamos amigas, también somos rivales. Pero fuera de la com petición, nos olvidamos de eso. De hecho, en ais lamiento, siempre estamos poniéndonos bloques juntas, y compartiendo métodos después y duran te la visualización. Hay rivalidad, pero la amistad es mucho más fuerte".

K: ¿Crees que puedes seguir un camino similar?

I: No tengo ni idea de donde estaré cuando tenga 20 años. Seguro que escalando, pero no sé si en roca o competición.

K: Se te veía a gusto con Iker y Ene ko. Hubo dos momentos que me gustaron mucho. El primero fue cuando te dijeron que estaban seguros de que romperías moldes, que te esperaba un futuro por de lante espectacular.

I: Que me digan eso es un tremendo

ella es algo que impresiona mucho. Todo lo que ha conseguido ha he cho historia.

K: Charlamos con ella hace un tiempo para un artículo y fue muy cariñosa con nosotros. Le tengo un gran aprecio. Ichi, muchísima suerte. ¡Que te vaya muy bien!

I: ¡A ver si nos vemos pronto!

MÁS VIDA PARA LOS PIES DE GATO

FOTOGRAFÍA

PAU PUJOL | LA SPORTIVA

LA SPORTIVA | TALLER DE RESOLADO

Publicado en Kissthemountain #66. Determinación | Mayo 2022

Texto por Kissthemountain

TALLER DE RESOLADO OFICIAL LA SPORTIVA

INNOVATION WITH PASSION. La innovación siempre ha estado pre sente en el ADN de La Sportiva. Probablemente, hace unos años, la innovación, aplicada a la fabricación de productos, era únicamente en tendida como la transformación de una idea en un producto aplicando las mejores tecnologías y creando algo diferente y único, algo que la marca italiana ha demostrado saber hacer a lo largo de sus más de 90 años de historia. Sin embargo, con el paso del tiempo, los conceptos cambian. Y esto es lo que ocurre con lo que hay detrás de un término que ya de por sí implica cambio, como es el de innovación.

La sostenibilidad debe exigirse en nuestros días a las empresas inno vadoras. Ser respetuosos con el medio ambiente es algo que debemos pedir a empresas vanguardistas que siempre han ido por delante y son un espejo donde se miran los demás. Ser sostenible no es sólo tratar de producir dejando la mínima huella de CO2 en la madre naturaleza, sino que también implica elaborar productos más duraderos. Y esto es algo que se percibe en todo el calzado de La Sportiva, desde el destinado al mountain running como al esquí de montaña, pasando por supuesto por el de aproximación, alta montaña y pies de gato.

Los pies de gato son un calzado muy peculiar. Para que el escalador alcance su máximo rendimiento es necesario que el ajuste y la adhe rencia se mantengan prácticamente como el día en el que nos los cal zamos por primera vez, algo a lo que no contribuye precisamente la abrasión a la que se les expone tanto en roca como en rocódromo.

FOTOGRAFÍA © PAU PUJOL LA SPORTIVA

La Sportiva Spain

Como hemos dicho, la innovación es la ejecución de grandes ideas con altos estándares de calidad. Y una idea perfecta para alargar el ciclo de vida de este tipo de productos es la de la regenera ción de los materiales cuando estos se deterio ran. La Sportiva supo ver esto hace tiempo y, por eso, desde 2012 ha establecido una red de reso ladores autorizados que, tras un riguroso proce so formativo, adquieren los conocimientos y las herramientas necesarias para resolar todo tipo de calzado de montaña, permitiendo dar una segun da vida a decenas de miles de botas de alpinis mo, zapatillas de aproximación y pies de gato.

Pero no ha quedado ahí, y hace unos meses llegaba la noticia de que La Sportiva había creado su primer taller de resolado oficial en el mundo, donde los mejores expertos en regeneración de calzados de escalada llevan los conocimientos y la experiencia de los diseñadores, ingenieros y atletas de La Sportiva a la artesanía y la pasión del resolado, consiguiendo un acabado de ini gualable calidad. El uso de los mismos materiales e idéntica maquinaria que se utiliza durante el proceso de fabricación garantiza un resolado perfecto. Este lab se encuentra en Esplugues de Llobregat, en Barcelona, en la sede de La Sportiva Spain.

El servicio de resolado oficial de La Sportiva está ya disponible en www.resoladolasportiva.com. Actualmente, sólo alargan la vida útil de pies de gato, aunque próximamente lo harán también con calzado de aproximación, botas de montaña y botas de esquí de montaña.

MOMENTO DE RESOLAR

Cuando las suelas se desgastan y empiezan a perder adherencia es el momento indicado para actuar. Este proceso hay que llevarlo a cabo cuando aún existe un grosor mínimo en la suela de la puntera y cuando el borde protector de la

goma y las costuras aún no están excesivamente dañadas. Más tarde puede ser tarde.

La operación de resolado es muy delicada y, dependiendo del deterioro de los pies de gato, puede afectar a su estructura. El taller oficial de resolado de La Sportiva garantiza que un primer resolado permitirá volver a usar los pies de gato como si prácticamente se fueran a estrenar de nuevo. Un segundo resolado de los pies de gato también es posible, aunque quizás el estado en el que estos quedan reclamen un uso menos exi gente de los mismos, es decir, destinarlos más al entrenamiento y no tanto a la exigencia de una vía de gran intensidad.

En este vídeo podrás obtener claves de cuándo es el momento preciso de llevar los pies de gato al taller de resolado:

FOTOGRAFÍA © PAU PUJOL | LA SPORTIVA

La Sportiva Spain

UN PROCESO SENCILLO WWW

ENTRA EN www.resoladolasportiva.com

SELECCIONA EL PIE DE GATO QUE QUIERES RESOLAR INDICA LA TALLA Y CUÁNTOS QUIERES RESOLAR

AÑADE COMPLEMENTOS.

*Dependiendo del pie de gato puedes tam bién reparar puntera, velcro y goma superior.

INDICA QUÉ MÉTODO DE ENVÍO Y RECOGIDA PREFIERES

CONFIRMA LA CESTA DE LA COMPRA Y REALIZA EL PAGO

REPARACIÓN UNA VEZ RECIBIDOS

ENTREGA

“

Para nosotros, el resolado es un arte. Los y las que trabaja mos aquí somos gente escaladora, amantes de la montaña, y sabemos que lo más importante es sentirnos cómodos y seguros con el calzado que utilizamos. El proceso de reso lado es lento, laborioso y artesanal, así que nos lo tomamos con cariño, trabajando al detalle, procurando que cada pro ducto tenga un acabado de la mayor calidad posible”.

Kilian Cattand Mánager del Taller de Resolado La Sportiva.

FOTOGRAFÍA

PAU PUJOL | LA SPORTIVA

DANI ARNOLD

RECORD CARA NORTE PETIT DRU

ROMANO SALIS

MAMMUT

DANI ARNOLD | SOLO SPEED RECORD CARA NORTE PETIT DRU

“Hace sólo unos días me di cuenta de que había hecho el ascenso más rápido en cada una de las seis caras norte principales de los Alpes, lo que también me enorgullece un poco. Hace más de 10 años, este capítulo co menzó con la cara norte del Eiger y ahora ha terminado con el Petit Dru. No podía imaginar un final más hermoso. Me gustaría agradecer a todas las personas que me han apoyado de alguna manera. Sin ellos, no habría sido posible. Gracias”.

DANI ARNOLD

La velocidad en solitario está en el ADN del atleta del Mammut Pro Team, Dani Arnold. Hacía ya tiempo que queríamos recoger en nuestras páginas su actividad y su forma de entender esa fina línea que separa la escalada del alpinismo. El pasado verano, Dani Arnold establecía un récord de escalada en solitario en la cara norte del Petit Dru, con lo que fina lizaba un proyecto que comenzaba muchos años antes, en 2011, con el récord en el as censo del Eiger, con el que quería establecer los Fast Known Times en las seis principales caras norte de los Alpes.

El 15 de agosto de 2021, el escalador suizo Dani Arnold empleó 1 hora 43 minutos y 35 segundos para escalar la cara norte -con una pared de aproximadamente 900 metros- del Petit Dru francés (3.733 metros), en el maci zo del Mont-Blanc. A diferencia de en el Ei ger, por ejemplo, los récords de velocidad en el Petit Dru son muy extraños. Una de las razones de esto es la ventana de tiempo ex cepcionalmente corta en la que es posible un ascenso rápido en solitario en esta mon taña. En 1982, Christophe Profit fue el primer escalador en ascender la cara oeste de Petit

Publicado en Kissthemountain #64. Catarsis | Marzo 2022

ULRICH

EN LA

ROMANO SALIS

MAMMUT

DANI ARNOLD | SOLO SPEED RECORD CARA NORTE PETIT DRU

Dru por la vía Directe Américaine en 3 horas y 10 minutos. En marzo de 2015, Tom Ballard se aventuró en la vía Allain-Leininger (cara norte) y, a pesar de las difíciles condiciones debido a la nieve en la ruta, alcanzó la cima después de ocho horas. La historia y los nombres que han escrito líneas en la escalada en solitario al Petit Dru sirven para poner en valor lo conse guido por Arnold, más siendo conscientes de que sólo había escalado esta compleja pared dos veces con anterioridad: la primera, en julio de 2020, en aproximadamente 14 horas; la se gunda, un año después, junto a Roger Schäli, en poco menos de 10 horas.

“Es un arte estar en el lugar adecuado en el momento correcto en cada gran cara norte. En este sentido, la del Petit Dru es la más exigente. No puede hacer ni demasiado frío ni calor. Muy pocos días al año las condiciones son lo sufi cientemente óptimas y aceptables para correr el riesgo de escalar sin cuerda”

LA EXPERIENCIA CONTADA POR EL PROPIO DANI ARNOLD

“Un gran proyecto llega a su fin. Todo empeza ba con el récord en la cara norte del Eiger el 20 de abril de 2011. Y ahora, más de 10 años después, he conseguido escalar en solitario la sexta y última gran cara norte de los Alpes: el Petit Dru.

En 2020, el Petit Dru ocupó el primer lugar. En ese momento, escalé la pared por primera vez con Michael Kräftner en 14 horas. Fue muy exi gente. Lo intenté dos veces por el sitio equivo cado. La sensación de que alguna vez podría escalar esta pared en solo era mala. Llevé una

cuerda adicional de 60 metros para la parte superior debido a mis dudas acerca de hacer esto sin esta ayuda. La complejidad de esta pared es muy alta. Se compone principalmen te de roca. Sin embargo, está cubierta de hielo en muchos lugares, lo que hace que la esca lada sea muy peligrosa e impredecible. No es válido esperar a que la temperatura suba y el hielo desaparezca, porque si hace demasiado calor, comienza el desprendimiento de rocas. O incluso se producen corrimientos completos como en 1997, cuando se derrumbó todo el pi lar Bonatti.

Pero tan pronto como estaba abajo de vuelta, el proyecto volvió a estar presente. Era cons ciente de que tendría que esperar el momento justo. De lo contrario, el riesgo era demasiado alto. Tuve paciencia. En el otoño de 2020, volví al lugar. Durante un día, estudié la pared y esperé a ver si caían rocas. Estaba tranquilo. Sin em bargo, la línea de cero grados era bastante alta y, de alguna manera, no tenía un buen presen timiento. Entonces decidí posponerlo de nuevo.

Estaba ya preparado en junio de 2021. No que ría perder el momento perfecto para un intento. Conduje hasta Klausenpass para dormir y acli matarme bien. Pero el tiempo y las condiciones eran muy desfavorables. En julio, Roger Schäli y yo escalamos la pared una vez. De nuevo fue muy aleccionador. Había mucha nieve y hielo, pero lo más importante fue saber dónde esta ba exactamente la ruta. Empleamos 10 horas. Tocaba esperar.

El verano de 2021 fue muy problemático, pero para mí también una oportunidad. Tal vez en agosto podría intentarlo porque hacía bastante frío. En un verano normal, agosto es demasiado cálido y la pared del Petit Dru muy peligrosa.

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CHRISTIAN GISI & THOMAS SENF

MAMMUT

DANI ARNOLD | SOLO SPEED RECORD CARA NORTE PETIT DRU

EN LA ROCA

ROMANO SALIS

MAMMUT

DANI ARNOLD | SOLO SPEED RECORD CARA NORTE PETIT DRU

El 14 de agosto viajé a Chamonix con Ste fan Brugger. Se pronosticaba tiempo estable. Nuestro objetivo era subir al vivac el primer día y luego, si todo encajaba, escalar la pared al día siguiente. Pensé mucho en las tácticas co rrectas. Acordé con Stefan que lo intentaría en solitario si era necesario, siempre que yo tu viera una buena sensación y la pared estuvie ra en condiciones. Quería subir de nuevo con una cuerda. Algunos puntos de escalada aún no estaban claros. Por otro lado, también era consciente de que si había una buena posibi lidad de que todo encajara, debía aprovechar mi oportunidad.

Stefan y yo montamos cómodamente el vivac bajo la pared. Subimos juntos hasta la entra da, y durante todo el tiempo, estuvo en silen cio. Ninguna piedra caía de este muro de 900 metros de altura. Mi sensación era muy buena. Decidí por la noche intentarlo en solitario al día siguiente.

Pasamos una buena noche. Por la mañana, estaba muy motivado, pero también agitado. Pensamientos como "¿es una buena idea o de bería dejarlo? daban vueltas en mi cabeza.

Por la mañana, todavía temprano, un equipo de cámara voló con el helicóptero para estar allí y recogerlo todo. Fuimos juntos hasta el ini cio de la vía. Mis ojos y oídos registraban todo. Si algo se hubiera caído en alguna parte, o si de repente hubiera dudado de mí mismo, no habría comenzado a escalar. Afortunadamen te, se mantuvo la calma. Entonces, comencé a subir exactamente a las 8:46.

La primera parte de la pared es un terreno bas tante fácil, técnicamente no es difícil, pero a la vez exigente. Entonces se hacía más empinado, y me sentía mejor y mejor. Uno de los lugares

más desagradables fue una chimenea mojada. Al principio, pensé que podría llegar hasta allí con mi mochila, pero fue inútil. Entonces, tuve que quitármela, asegurarla a un cabestrillo y empujarla frente a mí mientras subía. Dos lar gos más adelante, siguió un diedro muy com plicado, que además estaba húmedo y conge lado. Afortunadamente, había encontrado otra línea allí en el ascenso con Roger. Esta estaba mucho más expuesta y era técnicamente más difícil, pero al menos no estaba mojada ni con gelada. Después del gran campo de hielo en la mitad de la pared, todo se hacía más em pinado de nuevo. Encontré mi ritmo, pero nun ca miré el reloj. No me importaba el tiempo. Era muy consciente de que quería darlo todo en ese momento. ¡Innumerables sesiones de entrenamiento y preparación para exactamen te ese instante! No era importante para mí ser extremadamente rápido. Simplemente, quería demostrarme a mí mismo que podía hacerlo.

Así llegué a la cima. Primero, detuve el cronó metro; luego traté de respirar tranquilamente por una vez. Fue un momento increíble, pero es taba agotado, especialmente de cabeza. Este proyecto fue muy difícil de realizar, pero valió la pena al cien por cien. Cuanta más energía tengo que depositar en algo, mayor es la sa tisfacción.

En la cumbre, inmediatamente llamé a Denise. También estaba muy aliviada de que todo hu biera salido bien. Stefan y el equipo de filma ción, que me esperaban en el refugio, se mos traron entusiasmados.

Hace solo unos días me di cuenta de que ha bía hecho el ascenso más rápido en cada una de las seis caras norte principales de los Alpes, lo que también me enorgullece un poco. Hace más de 10 años, este capítulo comenzó con la cara norte del Eiger y ahora ha terminado con el Petit Dru. No podía imaginar un final más her moso. Me gustaría agradecer a todas las per sonas que me han apoyado de alguna manera. Sin ellos, no hubiera sido posible. Gracias”.

DANI ARNOLD | SOLO SPEED RECORD CARA NORTE PETIT DRU

UNA DÉCADA DE RÉCORD

EIGER 2011. RUTA HECKMAIR

El debut de este excepcional proyecto comenzó el 20 de abril de 2011 en la cara norte del Eiger. A través de la ruta Heckmair, Dani Arnold escaló este patrimonio suizo en 2:28 horas, batiendo un récord de Steck por 20 minutos. Ueli Steck no dejó pasar esto y con trarrestó con 2:26 horas en 2015.

MATTERHORN 2015. RUTA SCHMID

Digno de honor fue su mejor tiempo de 1:46 horas en abril de 2015 en el Matterhorn, donde Arnold subió a la cima a través de la ruta Schmid en su cara norte de 1.100 metros. Había batido así el récord anterior de Ueli Steck por 10 minutos.

VIDEO:

VIDEO: MAMMUT

El Walker Pillar (4.208 m), la cara norte de las Grandes Jorasses en el macizo del Mont-Blanc, fue el telón de fondo de una ascensión récord el 27 de julio de 2018. En la pared de 1.200 m de altura, Dani Arnold hizo una declaración de velocidad a través de la vía Cassin en tan sólo 2:04 horas

VIDEO: MAMMUT

GRANDES JORASSES 2018. VÍA CASSIN

PIZ BADILE 2016. RUTA CASSIN

El 16 de septiembre de 2016, el escalador suizo empleó sólo 52 minutos en ascender la pared de 800 metros de altura en la cara noreste de Piz Badile, a través de la ruta Cassin en sus Alpes natales de Bergell.

DANI ARNOLD | SOLO SPEED RECORD CARA NORTE PETIT DRU

VIDEO: MAMMUT

El 5 de septiembre de 2019, Arnold estableció otro tiempo récord en solitario en la ruta Comici Dimai en Cima Grande en Italia. Conquistó la cara norte de 550 metros de altura en solo 46 minutos y 30 segundos, superando el récord existente en casi 20 minutos.

CIMA GRANDE 2019. RUTA COMICI DIMAI

VIDEO: MAMMUT

ELINE LE MENESTREL MI VISITA A LOS DOLOMITAS

© SALEWA

ELINE LE MENESTREL | MI VISITA A LOS DOLOMITAS

Texto por Eline Le Menestrel

He escalado toda mi vida. Aunque nací en Fontainebleau, he vivido en Barcelona. Mis padres se trasladaron allí con mi hermana y conmigo por la increíble roca de esa zona de Cataluña. Desde los 14 años, iba muchas veces a Céüse, en el sureste de Francia, donde está la mejor roca caliza del mundo y vías muy largas. Es un lugar perfecto para encontrarse con ami gos de toda la vida. Aunque mi familia era de escaladores, nunca me forzaron a realizar esta actividad, pues mi padre no quería que esto se interfiriera en nuestra relación. Eso sí, me dio un gran consejo: “Sé abierta y agradable como un buen compañero de escalada; escucha a tu cuerpo y no sólo a la cabeza; lucha por tu pasión y haz caso al fuego interior que mantiene la llama viva”

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Publicado en Kissthemountain #64. Catarsis | Marzo 2022

VIDEO © SALEWA

ELINE LE MENESTREL | MI VISITA A LOS DOLOMITAS

La primera vez que visité Bolzano fue en abril de 2019 para encontrarme con el equipo de Salewa. Entre reu niones, pudimos pasar un día entero en la montaña. En ese momento, sentí que escalar en Dolomitas sería algo primordial en mi vida. En Salewa se aprecia desde el principio la pasión por las montañas. La propia arquitec tura de su sede ya lo indica, así como el rocódromo de su fachada o la ca fetería donde comen sus empleados con vistas a la naturaleza. Valoran enormemente el tiempo de calidad en la montaña. Siempre cuestionan lo establecido y buscan nuevas formas de realizar las cosas. En el Südtirol, las montañas lo marcan todo, incluso la forma de vida de unos habitantes que entienden desde siempre la existencia junto a ellas.

No sabía mucho de los Dolomitas, ya que quedan lejos del sur de Francia, donde vivo ahora, y no muchos de mis amigos vienen aquí. Escalo sobre todo en los Alpes occidentales. En la sede de Salewa hay muchas fotografías de las Tre Cime di Lavaredo. Aunque no lo creáis, nunca había oído hablar de este conjunto montañoso. Le envié una fotografía a mi padre y enseguida

© SALEWA

me llamó para comprobar si estaba en Dolomitas: “¡Qué maravilla! Me en cantaría escalar algún día allí contigo en memoria de tu abuelo”. En ese mo mento me enteré de que mi abuelo había estado aquí hacía 60 años, jus to cuando tenía mi edad. Pensé que tal vez podría seguir sus pasos por la vía Hasse-Brandler. Sería una forma perfecta de conocer la actividad en esta zona y las raíces de mi abuelo. Mi padre no lo dudó y se apuntó a esta aventura.

Surgían muchas cuestiones: ¿Qué es este lugar? ¿Por qué se le da tanto va lor en esta zona al estilo y a la ética? ¿Fue aquí donde surgió la escalada en big walls incluso antes que en Yo semite? ¿Qué atrajo a mi abuelo hasta aquí? ¿Qué sintió mientras progresaba por sus paredes? ¿Pasaría miedo? ¿En cabezaría las vías?

La pandemia creó mucha incertidum bre alrededor de este proyecto. Ni si quiera estaba segura de poder volver a Italia. Mi padre no podría venir y yo dudaba de si quedarme en Francia. Fi nalmente, en agosto de 2020, en com pañía de uno de mis mejores amigos, preparé la furgoneta y me dispuse a pasar un mes en los Dolomitas.

© SALEWA

ELINE LE MENESTREL

MI VISITA A LOS DOLOMITAS

SALEWA

Cuando viajo a algún lugar por prime ra vez, suelo aprenderme los nombres de las cumbres antes de venir. Aquí era muy difícil pues hay demasiadas. Tampoco ayudaba el hecho de que los nombres fueran en alemán. Jun to a la logística de este tipo de viajes, tuve que seleccionar qué vías escala ría, aprender a escalar por rocas poco estables con pitones oxidados por el tiempo y encontrar las vías de retor no. Todo ello, sin perder el humor para generar una buena atmósfera dentro del equipo y cuadrando horarios con los encargados del rodaje.

Los días fueron perfectos. Ya no me pre ocupaban esas preguntas que me hice cuando me enteré de que mi abuelo había estado por aquí hacía 60 años. Me centraba en lo que estaba vivien do: ¿Es demasiado complicada esta vía? ¿Qué quiere decir Schlüsselstelle? ¿Podremos rapelar desde el anclaje? ¿Qué ocurre si la cuerda se atasca? ¿Se romperá el punto de sujeción cuando tire? ¿Cuánto tiempo puede llevar este pitón aquí? ¿Qué ocurriría si me cayese en este punto?

Eline escaló en Dolomitas varias vías de gran dificultad durante el pasado verano. Mientras intentaba superar la vía Attraverso il Pesce, en la cara sur de la Marmolada, sufrió una grave caída a la que afortunadamente sobrevivió. Ahora trabaja duramente para recuperarse. Espera volver a la roca con fuerza, aunque no se obsesiona con ello.

ADAM ONDRA

LA

ADAM ONDRA | REFLEXIONES DESDE EL TIEMPO Y LA DISTANCIA

Publicado en Kissthemountain #65. Progresión | Abril 2022

Texto por Kissthemountain

A COMIENZOS

de este año, el mundo de lo vertical recibía la noticia de que Adam Ondra pasaba a formar parte del equipo de escalada de MAMMUT. Tras la sorpresa inicial, vino la calma. Todo parecía encajar a la perfección. La marca suiza siempre ha sido sinónimo de calidad contrastada e innovación continua en la escala da, algo compartido con la evolución en la carrera del escalador checo. La ambición y la pasión impulsan constantemente a Adam Ondra para escribir líneas en la historia de este deporte. Lo mismo puede decirse de MAMMUT. El mismo Adam comentaba que él, al igual que la marca en cuyo logo aparece ese animal hoy extinguido sinónimo de fuerza y po tencia, siempre busca la perfección, y que este paso en su carrera puede llevarle a impulsar su potencial aún más.

Adam Ondra se une al austriaco Jakob Schubert, a la británica Madelei ne Cope y a la suiza Katherine Choong para formar un equipo realmente inspirador.

Con Adam Ondra hemos tenido la oportunidad de charlar en dos ocasio nes sobre muchos temas, entre los que en este artículo destacamos sus primeros recuerdos, la importancia de la técnica, la evolución, el futuro, sus fuentes de inspiración, el equilibrio y la fluidez de un momento histórico.

Con todos vosotros, un mito en vida. Palabra de Adam.

ADRIAN SCHURTER

ADAM ONDRA | REFLEXIONES DESDE EL TIEMPO Y LA DISTANCIA

PRIMEROS RECUERDOS

“Es muy difícil decirte cuáles son mis recuerdos más antiguos de la escalada, porque las prime ras experiencias son de hace muchísimo tiempo, de cuando era muy pequeño. No tengo unas pri meras imágenes bien definidas. Lo que sí te puedo decir es que en mi familia todos escalan, y que si con dos años veía a mis padres y a sus amigos escalar, de forma natural, yo también quería ha cerlo. Imagino que para no ser el único que no lo hacía. Así que casi se puede decir que tuve que escalar porque era lo natural, no porque me pre sionaran mis padres. Con seis años, ya veo todo más claro. Recuerdo estar probando una vía bas tante complicada, un 6a, en la escuela de cerca de casa. Ese recuerdo sí que es muy nítido. Disfruté tanto del momento que me animó a seguir esca lando. Luego llegaron las primeras competiciones en las que me motivaba muchísimo no ser capaz de ganarlas. Desde esos momentos quise pasar mucho tiempo en el rocódromo para entrenar y prepararlas mejor. Tengo mucha ambición. Si que daba tercero, estaba contento, pero con ganas de vencer en la siguiente ocasión”.

ADAM ONDRA

REFLEXIONES DESDE EL TIEMPO Y LA DISTANCIA

LA FLUIDEZ DE UN MOMENTO HISTÓRICO

“Para mí hay dos momentos muy intensos en el día del encadenamiento. El primero es cuando estaba en la parte clave. Siempre me parecía muy dura. In cluso cuando sólo probaba los pasos de esa zona. Ese día estaba muy relajado y a la vez plenamente concentrado. Es muy difícil agarrar cada presa con la perfección y la precisión con las que lo hacía en ese momento. Notaba que todo fluía perfectamen te. Era un sentimiento muy raro. Mentalmente no he escalado nunca tan bien como lo hice en Silence. Era un momento de «silence» en mi cabeza. Sentía que hacía fáciles cosas realmente complicadas. El segundo momento que no olvidaré jamás es cuan do alcancé la reunión. Todo fue muy intenso. Las emociones eran tan fuertes que ni tan siquiera po día sacarlas de mí. Normalmente, cuando consigo algo complicado, grito para liberar, pero esta vez no podía. Sólo llorar, pero muy débilmente. Fue un minuto de casi «silence »".

"Hay muchos factores que han hecho que sea la primera persona en encadenar un 9c. Segura mente sea porque tengo talento, porque mis pa dres me han ayudado mucho para poder viajar por Europa a escalar cada fin de semana en roca. También por todas las competiciones que he he cho… Pero creo que lo más importante es que la escalada me gusta casi demasiado. En todos los entrenamientos, cinco horas al día, seis días a la semana, durante veinte años, me he esforzado al máximo. Ha sido duro, pero a mí me gusta. Si no lo haces de esta manera, se convierte en un sacrifi cio muy difícil de conseguir, pero yo, a pesar de la dureza, lo disfruto. Es muy difícil que a alguien le ocurra lo mismo”.

EL ELEGIDO

ARTE EN LA ROCA

ADAM ONDRA | REFLEXIONES DESDE EL TIEMPO Y LA DISTANCIA

LA EVOLUCIÓN

“Hay mucho espacio para mejorar y trabajar me diante el entrenamiento. Escalar es aún una cosa muy compleja. El entrenamiento físico sí ha evolu cionado bien, pero no se ha llegado a juntar con el entrenamiento de la técnica. Saber utilizar cada músculo del cuerpo a la perfección es algo que puede evolucionar y susceptible de mucha me jora. También el aspecto mental. Hay mucho por evolucionar. Es como si tuviésemos un niño de sólo cinco años con el que se pudiera trabajar mucho la técnica. En eso ando últimamente. Siempre me he concentrado mucho en la técnica, en escalar cien por cien perfecto, en utilizar la menor fuerza posible para encadenar una vía. Hace unos años pensaba que escalaba casi a la perfección, y que sólo podía mejorar con entrenamiento físico, pero ahora me he dado cuenta de que no es verdad. Sí que puedo aún evolucionar mucho con el en trenamiento físico, pero más con la técnica. Hay aspectos que nunca había pensado”.

LA TÉCNICA

“Un fisioterapeuta puede mirar cómo escalo y dar algunos consejos. Te pongo un ejemplo. Es muy importante la posición de tus hombros en la esca lada. Si no los colocas adecuadamente, estás uti lizando más bíceps y pectoral, y esto puede no ser tan eficiente. Si la posición es mejor, compensas con toda la espalda que tiene mucha más fuerza que bíceps y pectorales. Pero para la mayoría de los escaladores es natural y casi instintivo seguir hábitos que quizás no sean los más adecuados. Por ejemplo, cuando tenemos dos verticales, ha cer una comprensión con los pectorales. Esto es impulsivo en los escaladores. Pero es posible ha cerla con los músculos de la espalda. Y como te digo, estos tienen más fuerza y el movimiento es entonces menos lesivo”.

ADAM ONDRA

REFLEXIONES DESDE EL TIEMPO Y LA DISTANCIA

“Prepararme para las tres disciplinas de Tokyo me ha dado la posibilidad de trabajar con mucha gente, entrenadores y fisioterapeutas. La necesi dad de individualizar mi entrenamiento al máximo me ha ayudado a explotar mis límites aún mucho más. Seguramente no es verdad que ahora escalo mucho mejor que cuando hice Silence, pero creo que sí que estoy en un escalón superior gracias a todos estos entrenamientos para la competición. Hoy soy un poco más completo. Tengo esperan za de que en el futuro pueda mejorar en escalada deportiva y de que, quizás, un día, dentro de años, después de trabajar una vía durante mucho tiem po, hacer un 9c+ podría ser posible, pero todavía tengo que trabajar mucho”.

LA INSPIRACIÓN

“Admiro todos los rock stars de los que escribe Heinz Zack en su libro. Quizás la persona que más me ha inspirado haya sido Wolfgang Güllich, pero también todos los otros grandes escaladores, so bre todo de los 80 o 90. Haber leído la bibliografía de Jerry Moffat o Ben Moon ha sido una pasada. Es increíble como la escalada ha cambiado en los últimos 20 o 30 años. De la época actual admiro mucho a Tommy Caldwell. Ha hecho grandes vías en Yosemite, y también en Patagonia y en otros lugares. Y sigue escalando a tope. En la parte fe menina está Lynn Hill, porque todo lo que realizó en los años 80 o 90 fue muy revolucionario e hizo cosas que los hombres no podían creer que fue ran posibles para mujeres”.

EL FUTURO

EL EQUILIBRIO

ADAM ONDRA | REFLEXIONES DESDE EL TIEMPO Y LA DISTANCIA

“Alguna vez claro que es sacrificio y tengo que de cir que no a cosas que me apetecen, pero creo que es muy importante tener un equilibrio entre sacri ficio y disfrute. Aunque tomar unas cuantas cerve zas puede no ser bueno para recuperar, también sé que me puede relajar, y la parte mental es muy importante. Si haces demasiado sacrificio, luego tienes esta presión que es casi imposible soportar. Lo importante es lograr un buen equilibrio entre concentración en el deporte y de sentimiento de no estar sacrificando demasiado. Para cada per sona el equilibrio está en un punto diferente. En mi caso, no tengo sentimiento de sacrificarme dema siado, aunque otros puedan pensar que sí”.

Publicado en Kissthemountain #56. Solitud | Mayo 2021

Texto por Álex Colomina

Lo mejor de la vida ocurre de la forma más imprevisible. Nunca sabemos cuándo va a llegar ese pequeño estímulo que nos hará cambiar la forma de percibir el mundo, ha ciéndonos descubrir nuevas prioridades y objetivos. Si nos sumergimos en el mundo de la montaña, nadie nos dirá que ya sabía en su infancia que se iba a dedicar profesionalmente al alpi nismo o a la escalada. Todo empieza como una afición, como algo que poco a poco va llenando el corazón y la mente de experiencias, amigos, retos y proyectos. A veces, puede haber grandes murallas que parecen infranqueables, pero la actitud, la lucha y la superación hacen que día a día se rompan los lími tes, que todo evolucione. Lo estático muere; en el cambio está la evolución. Hoy la escalada se escribe en femenino.

Lynn Hill empezó a escalar a los cuatro años con sus hermanos mayores. El primer día que se colgó de una cuerda no era cons ciente de lo que le iba a regalar el mundo de la escalada: su senda, el camino que cada uno elige recorrer para llenar de vida su tiempo. Americana, nacida en 1961, es una referencia a nivel mundial de la escalada. Con 17 años ya figuraba en las listas de me jores escaladores de la época en Estados Unidos. Para los que somos más jóvenes, remontarnos a los 80 nos transporta a una década de clásicos, de grandes aperturas y de mucho terreno aún por descubrir. Pocos medios y nada de tecnología. Además de

esas aventuras, también había tiempo para el entrenamiento de la escalada deportiva. En 1979, Lynn fue la primera mujer en enca denar un octavo [5.12+/5.13]. A finales de los 80 descubrió el mundo de las competicio nes de escalada en Europa, y tardó poco en empezar a ganar eventos internacionales. Con 32 años, en 1993 y tras cuatro días en la pared, Lynn Hill fue la primera persona en escalar The Nose en El Capitan en libre. Al año siguiente repitió la vía en menos de 24 horas. Aún hoy, podemos contar con los de dos de las dos manos las personas que han sido capaces de escalar en libre esta cotiza da vía de Yosemite.

Al otro lado del charco, en aquellos años, destacaba la francesa Catherine Destivelle. Nacida en 1960 en Argelia, se trasladó con su familia a Francia, donde empezó a escalar con 14 años en bloque. Ensegui da progresa en el mundo vertical. Durante unos años dejó de escalar para dedicarse a la fisioterapia y, aunque ya de adolescente había encadenado vías importantes, no fue hasta los 25 años cuando se planteó de

dicarse profesionalmente al mundo de la montaña. Tuvo algunas lesiones de impor tancia como una fractura de pelvis en Alpes u otra abierta de pierna en la Antártida que casi la deja allí. Pero siempre sacó fuerza y una sonrisa para recuperarse y volver más fuerte. Escaló la primera solitaria femenina al Pilar Bonatti en la Aiguille du Dru en 1990. Al año, abrió su vía -Ruta Destivelle- en el Dru. Poco después, en 1992, escaló en solitario y

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en invierno la cara norte del Eiger. 17 horas en la sombra de hielo de esta legendaria pared, uno de los lugares más míticos del alpinismo. Aunque ella no le diera importancia, fue la primera mujer que escaló la norte del Ogro en solitario. Siguió con el Cervino, el Espolón Walker a las Jorasses, la Norte Directa a la Cima Grande di Lavaredo… El Shisha Pagma, aventuras antárticas y otras tantas vivencias que la llevaron a recibir en 2020 el Piolet de Oro por su trayectoria, galardón en el que ha sucedido a nombres como los de Walter Bonatti, Reinhold Messner, Kurt Diemberger, Wojciech Kurtyka o Krzysztof Wielicki. Casi nada.

Por nuestras latitudes y en la siguiente dé cada nace Josune Bereziartu (Gipuzkoa, 1972), una escaladora que tampoco necesi ta presentación. Durante 20 años ha estado al máximo nivel en la escalada de dificultad a nivel mundial, convirtiéndose en la prime ra mujer en encadenar una vía de noveno grado. En 2002, en Suiza, Bain de Sang fue el primer 9a escalado en femenino. Un tiempo después esa vía se decotó a 8c+/9a, pero 3 años más tarde, en 2005, Josune volvió a la escuela suiza de Saint Loup para escalar la vía más dura de su carrera, Bimbaluna 9a/+. Cuando hablamos de principios del siglo XXI, parece que éste sea reciente, pero han pasado cerca de 20 años ya. Mucha calidad, entrenamiento y motivación hicieron de Jo sune una grande en el mundo de la esca lada durante años. Adelantada a su época, tuvieron que pasar unos cuantos años hasta que otra mujer volviera a encadenar un 9a. Causalidades de la vida, o señales, Josune descubrió la escalada viendo un documen tal de “Al Filo de lo Imposible” en televisión. Épocas más deportiva, épocas más monta ñera, a lo largo de los años las prioridades cambian y plantearnos otros objetivos nos mantiene vivos. Un lujo para nosotros po der haber contado con figuras como Josune para inspirarnos. Salirse del camino marca do es lo que nos hace avanzar.

Nos vamos acercando a generaciones más actuales. Por un lado, hay escaladoras con solidadas, con años de experiencia, pero

aún rindiendo a alto nivel; por otro, y apre tando muy fuerte, nos encontramos a esca ladoras muy jóvenes, menores de edad, con una proyección impresionante.

Nina Caprez nació hace 34 años en Suiza. Es otro ejemplo de cómo el mundo de la competición durante la adolescencia forja la personalidad y proyecta todo el entre namiento y la tecnificación hacia activida des más técnicas en el futuro. Encadenan do 8c+, es amante de las vías de largos, de los viajes, las aventuras y la felicidad. Nina es de las que piensa que la vida es dema siado corta para estar triste y que los moto res de nuestra existencia son los objetivos. Es la manera de canalizar nuestra energía, de cumplir nuestros sueños. Su referencia: Lynn Hill. La suiza y la americana formaron cordada en El Capitan para celebrar el 25º aniversario de la liberación de The Nose por Lynn. También tenemos cerca su escalada en el Urriellu, Orbayu, con su compañero y mentor, Cedric Lachat.

De la quinta de Nina es la americana Emily Harrington, otra enamorada de la roca. La escalada, su forma de vida. Para ella este es

JOSUNE BEREZIARTU

© IMS MANUEL FERRIGATO

LYNN

un deporte diferente por todo lo que impli ca, porque condiciona su manera de vivir. Las noches en la montaña, la planificación de viajes, la búsqueda de lo salvaje… Su competitividad hizo que desarrollara pron to habilidades en el mundo de la escalada. Empezando en la competición, pronto saltó a la roca y a las grandes aventuras, con his torial en el Himalaya, haciendo cumbre en Everest, Ama Dablam y Cho Oyu. En el mun do más de la roca, y volviendo a El Capitan, Emily ha encadenado en libre Golden Gate

Charlotte Durif nació en 1990. La francesa es otra referente de la escalada de dificul tad. Empezó con su padre y su hermano haciendo salidas por montaña. Desde joven se movió por ambientes hostiles escalando, esquiando, caminando o con un neopreno descendiendo barrancos. Aunque le moti ve la escalada técnica de un rocódromo, a Charlotte le llena la naturaleza, las vías lar gas y la vida sencilla. Adentrarse con res peto en la montaña, ver y oír la vida animal salvaje… Esos momentos hacen que todo merezca la pena. Concentrarse y escalar, pero también sentir que somos parte de algo muy grande: el planeta Tierra.

Unos años más joven, nacida en 1992, apa rece la americana Sasha DiGiulian. Antes de cumplir 20 años, en 2011, encadenó Pure Imagination, un 9a en Estados Unidos. Al año siguiente, en Margalef, encadenó Era Vella, otro 9a. Años de competiciones a su espal da dan una técnica brutal y depurada a base de esfuerzo a esta gran deportista. Superar se día a día para evolucionar. Además de ser una gran escaladora, disfruta escribiendo para medios americanos especializados.

Margo Hayes, primera mujer en escalar 9a+ en Siurana, “La Rambla”. Estadounidense, de niña gimnasta, empezó a escalar con

10 años. Por suerte, tenemos multitud de nombres al más alto nivel en el mundo de la escalada. En estas dos últimas décadas se ha notado mucho el buen trabajo del de porte de base. Muchas escaladoras llegan a su mayoría de edad con un nivel increíble y rebosantes de motivación tras años de competiciones: Anak Verhoeven, Michaela Kiersch, Paige Claassen…

Como máximos exponentes de la escalada de dificultad tenemos hoy en día a Angela Eiter, Julia Chanourdie y Laura Rogora. Ellas tres son las únicas mujeres que han podido encadenar hasta ahora un 9b. Ange la, con 35 años, es la más veterana de las tres. La austriaca empezó a ganar medallas en competiciones internacionales hace 15 años. Mucha experiencia y muchas horas de dificultad, entrenamiento y roca a sus espal das. Julia y Laura son más jóvenes. ¿Subirán estas escaladoras otro escalón o llegará en la siguiente generación, siendo ellas las re ferencias? El tiempo lo dirá.

Es inspirador ver cómo pasan los años y va subiendo el nivel. El deporte avanza y su tecnificación mejora. Las deportistas se re troalimentan de sus compañeras. El nivel hace subir el nivel. Trabajar bien la base es imprescindible; los resultados van saliendo poco a poco. La formación de los niños y las niñas es el trampolín para una vida dedica da a la montaña, para un corazón lleno de valores. Aprender del pasado para mejorar el futuro.

Pequeños estímulos, casualidades… Los momentos más inesperados nos cambian la vida. Todas estas escaladoras un día des cubrieron la roca, las cintas, el mundo de los rocódromos… Pasó el tiempo y se vieron inmersas en la escalada, el entrenamiento, el compañerismo y la superación personal.

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LA ROCA

CANAL: SASHA DIGIULIAN

CANAL MORTEZA NOROUZI

CANAL: PETZL SPORT

Apareció el motor de sus vidas, aquello que hace que todos los esfuerzos merezcan la pena, su fuente de motivación.

Muchas, muchísimas otras escaladoras po drían haber sido recogidas en este artículo. Nos sentimos en deuda con ellas. Pronto, esperamos que haya una segunda parte.

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