LeCloset mag #5 denim part

Le Closet Mag #5

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Directeur de publication : Maximilien N’Tary-Calaffard Rédactrice en chef : Zab Ntakabanyura Direction artistique : Maximilien N’Tary-Calaffard & Romain Gorisse Assistant direction artistique : Alexandre Hochbaum Ont contribué à ce numéro : Milot Bernardin, Kevin Couliau, Bertrand Tsimba, Andja, Sylvie Mainville, Eli baby, Jaja, Loulou, Laion, Feex, Olivia, Seb, Almamy, Aminata, Coyan, Elisa Gomez, Wilee, ACER, Blackberry LeCloset Mag est édité par La Spirale, 73 rue du Général de Gaulle, 95880 Enghien les Bains Contact : lecloset.com@gmail.com Couverture : Ugly Mely & Olivier Lucas

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PHOTO : MILOT BERNARDIN CONCEPT : LECLOSET STYLE : ZAB NTAKA MAKE UP : SYLVIE MAINVILLE

PLEASE

Veste : Seven For All Mankind Visière : Paname In-Ear : Coloud

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DON’T 95

94 Veste : Wrangler Montre : G-Shock Col blanc cravate & nœud papillon : Tania Zakkout Casque : « Maraca » Wesc x Eley Kishimoto

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STOP

Chemise : FiftyFiveDsElle Bracelets & Collier : Pandora Casque : Parrot Zik by Starck

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THE MUSIC 97

96 Chemise : Lee Cooper Collier : By Acrila Casque : « Plattan » Urbanears Casque : « Zinken » Urbanears Casque : « Aviator » Skull Candy

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LEXIQUE « Men’s With Zipper », premier jean Cowboy Cut fait par Wrangler avec l’aide du célèbre tailleur d’Hollywood « Rodeo Ben ».

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Surpiqûre en forme d’arche sur la poche arrière, aujourd’hui exclusivité de Levi’s.

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Martingale

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Couture qui renforce le jean aux points de tension.

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Big E

E majuscule sur l’étiquette rouge de la poche arrière des 501’s d’avant 1971.

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Technique de décoloration qui élimine aussi les impuretés de la fibre

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Poupée publicitaire de Lee de 1920 à 1962

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Tissu composé d’une chaîne teintée généralement indigo et d’une trame blanche ou écrue

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Pantalon en serge de coton au tissage serré en diagonale.

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Jeans collector, jamais vendu, ni porté et ayant toujours l’étiquette d’origine à l’instar des sneakers.

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Synonyme de jean, pantalon de marin indien proche du denim.

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Colorant naturel de couleur bleue.

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Couture à l’entrejambe utilisée pour mesurer la longueur du jeans.

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Unité de mesure du poids du denim. Le poids moyen est de 12oz - 14oz.

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Denim prétraité pour entraver un rétrécissement au lavage.

s/ line Red -Mimi Aka

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Jeans fabriqués avant 1986 avec une ligne de couleur sur le selvage.

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13MW

n -Spu Ring nim e D

Toile dont la trame est constituée de fils emmêlés ensemble et non soudés.

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Rive

Pièce métallique utilisée pour renforcer les points de stress du jean.

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Bordure blanche de la toile bleue obtenue grâce à l’utilisation de métiers à tisser traditionnels.

eSton ing h s wa

Délavage dans des lessiveuses avec des pierres ou des enzymes.

t Wais lls a r e Ov

Nom original du jean.

Raw

Toile brute vierge de tout traitement.

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Yohji Jeans / Texte : Zab « Sakura » Ntaka Certaines collaborations sonnent comme des évidences. La signature nippo-japonaise Yohji jeans est faite de ce canevas. Prenez d’un côté toute la créativité, l’originalité et les coupes avant-gardistes de Yohji Yamamoto et de l’autre l’expertise « es » selvedge d’Edwin et vous obtiendrez le combo parfait. Avec pour nom un anagrame du mot denim, Edwin est la star des denim japonais. En 1961, Edwin livre son premier jean dans la toile brute et lourde qui fera sa renommée. Le créateur M. Tsenumi bossait dessus depuis 10 ans désireux de dépasser la toile de jeans américaine à l’époque inégalée.

Guidée par son styliste éponyme, la maison Yohji Yamamoto qui existe depuis 1971, illumine toute la planète mode, des rédactrices du Vogue aux Sapeurs de Matongué.

En 2002, Yohji créait avec Adidas l’une des collaborations les plus pérennes de la street culture avec la ligne Y3. Connu pour sa rigueur, Yohji aime s’entourer des meilleurs et remet le couvert en 2012. Le choc des titans accouche d’une ligne denim masculine haut de gamme, mature et couture. La pureté et la simplicité de la collection « Naked » va faire des envieuses.

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Les 7 icônes / Texte : Sheriff Woody Mieux que les 7 mercenaires, Wrangler dispose de 7 garants de sa fidélité au style de vie du Grand Ouest. Ces détails élaborés par le tailleur Rodeo Ben, sont plus que d’actualité aujourd’hui car s’ils ont été conçus pour le confort du cowboy et ont parfaitement assuré la transition vers la vie moderne et les 2 roues.

La surpiqûre « W »

Le patch arrière

Les rivets plats

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Le logo corde

Sur les boutons, il symbolise l’action peu importe le moyen, à cheval, à moto ou à vélo.

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La broderie W comme « Western Wear » vient renforcer les poches arrière.

Gage de qualité et d’authenticité du denim, il trône au desssus de la poche arrière droite des jeans.

Initialement, on y lisait « Blue Bell’s Wrangler Authentic Western Jeans».

La cinquième poche

Les riders savent que les rivets déchirent les sièges de voiture et selles de motos.

Intelligement, Wrangler en a créé des plats.

Les 7 passants

Les sept passants de ceinture scellent le jeans à votre corps lorsque vous êtes sur votre monture.

Cette poche, courbée et profonde, avec sa forme ergonomique bloque la petite monnaie qui se retrouve séquestrée par la ceinture.

Les coutures à rabat

Le rabat sur l’extérieur (et non à l’intérieur des cuisses) donne plus de confort en selle et maintient les portefeuilles bien calés dans les poches.

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Skinny skate / Texte : Zab « Slim fast » Ntaka Il défrayait la chronique à l’époque des Tectonik killer pour finalement se retrouver sur les hanches des hipsters aujourd’hui.

Le skinny ou slim pour les français avait la réputation d’être un jeans de fille. D’où est venu ce retournement de situation ?

La mode est cyclique, nos coupes préférées feront inexorablement leur retour. Le slim n’a pas échappé à la règle, il est revenu sur le devant de la scène grâce aux skateurs. Le lien étroit entre denim et skateboard a commencé bien avant la collaboration Vans et Carhartt en 2000.

Le rider de la faune urbaine a été l’un des premiers mâles dominants à se glisser dans un jeans slim. Les références cinématographiques en sont des preuves animées, de « Wassup Rockers » de Larry Clark à Lords of dogtown. Les témoignages nostalgiques du skate dans les années 70 en Californie montrent que les looks de l’époque sont fittés de la cheville à la taille.

C’est surtout au plus grand influenceur du skate que l’on doit ce retour en grace.

L’un des pionniers de la new school, celui qui a introduit le style street, l’un des premier à avoir eu l’idée de sauter des blocs en 360. Andrew Reynolds portait des modèles féminins, très vites les kids du monde entier copièrent son style tandis qu’opportuniste la marque Kr3w le signa et lui créa un pro model denim !!!

Prés de 10 ans plus tard, le skinny homme a de nouveau droit de cité.

WASSUP !

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Bleach diy / Texte : Zab « Tips » Ntaka 89 88

En matière de denim, le jean 2012 lorgne du côté des skins et des hippies qui n’ont qu’une chose en commun : le « bleach ». Do it yourself en 15 minutes !

Matériel : eau de javel / bouteille d’eau / verre / vaporisateur pistolet/ gants et tablier / cintre / ciseaux de couture / papier de verre.

1 - Enfilez les gants, le tablier, et suspendez le jean, de face, dans un lieu protégé.

2 - Avec le verre, comptez deux doses d’eau et une dose d’eau de Javel et versez le mélange dans le pistolet. Vaporisez à 50 cm de distance en froissant le denim de manière aléatoire. 3 - Faites pareil à l’arrière. 4 - Attendez 10 min minimum pour que la javel agisse. 5 - Recommencez selon l’effet recherché. Plus la javel est concentrée plus le contraste est fort mais mélangez tout de même à l’eau sinon cela risque de jaunir.

6 - Rincez à l’eau et laisser sécher.

Si c’est un slim retournez le, effilochez avec des ciseaux de couture et passez du papier de verre pour créer des abrasions.

C’est prêt !

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Saga Levi’S / Texte : Zab « True Blue » Ntaka

Il ressort d’une étude que le jeans est perçu comme l’Objet du XXè siècle. Consanguinité oblige, ce triomphe est en partie dû à la marque Levi’s. Ce qui a commencé sur un malentendu est devenu un basique intemporel et indéboulonnable. Retour sur les débuts d’une légende vivante.

Levi Strauss, immigrant d’origine allemande, part à la conquête de l’Ouest implanter une succursale de la quincaillerie familiale. En 1853, son pantalon de toile hyper résistant le propulse au rang de fournisseur d’uniformes officiels des chercheurs d’or de l’Ouest.

La légende est en marche. Quelques années plus tard, en 1872, un tailleur du Nevada nommé Jacob Davis à la recherche d’investisseur, lui adresse une lettre évoquant

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une invention permettant de riveter les coins des poches des pantalons. Les deux compères ne savent pas qu’en déposant ce brevet ils accouchent du premier blue jean alors appelé « waisted overall » (salopette à la taille). L’engouement est tel que Levi Straus improvise son premier atelier avec des couturières regroupées à son domicile ! En 1890 le jean « 501 » d’abord appelé « XX » devient un hit et les neveux de Levi (Stern) entrent dans la juteuse affaire. Le début du XXè siècle est marqué par la mort de Levi ainsi que différentes catastrophes dont l’incendie de 1906 qui rase complètement le siège de l’entreprise, mais les frères Stern ne sont pas du genre à se laisser abattre et la compagnie prospère. À mesure que les années passent les modèles baptisés par des chiffres se multiplient ainsi que les différentes formes. Au coude à coude avec ses pairs Wrangler et Lee dont il partage l’usine, Levi’s s’en sort grâce à sa patte personnelle, le marketing. La marque se transforme en légende à coups de détails visuels répétés comme par exemple l’étiquette rouge sur la fesse droite, le dessin sur la poche, le patch en cuir ou encore le nom du modèle à l’intérieur. Dès les premiers prémices de la vague bleue déferlant sur le monde, Levi’s a su s’adapter sans jamais se laisser distancer. Les fans supplient encore un retour des lignes Sta-press et Enginereed apparues à la fin de 90’s en réponse aux marques émergentes, les amoureux du vintage sont comblés avec Made & Crafted, le cartonné ressort des archives lorsque le jean japonais est au firmament, la femme est régulièrement mise à l’honneur tandis que sort une collaboration avec l’autre Enfant du siècle : Nike. Si un Levi’s pouvait parler il se ferait le megaphone du monde tel que nous le connaissons aujourd’hui.

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L’avenir / Texte : Zab « étoile du nord » Ntaka est au Nord / Photo : Coco the Monkey

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Il y a plusieurs écoles en terme de denim, les pionniers américains, les cousins japonais, les italiens et les nordiques. Des pantalons des marins de Gênes en toile aux délavages sexy à 300 euros du début des années 2000, l’ADN italien des jeans n’a jamais été démenti. Néanmoins, le Grand Nord a toujours eu notre préférence pour avoir su dompter une culture qui ne lui était pas forcément destinée.

Le Nord commence à la frontière batave, l’autre pays du fromage a su s’imposer grâce à son étendard G-Star. Très vite la marque a montré un côté créateur et sur-mesure indéniable flirtant outrageusement avec le luxe. Dans un même temps d’autres marques des canaux d’Amsterdam explosaient aux 4 coins de l’Europe. Denham ou encore GSus qui faisait office de trublion à coups de blagues potaches prenant pour cible es grenouilles de bénitiers. En poussant plus vers la Laponie, Nudie, la marque venue du froid accumule tous les bons points. En plus d’avoir révolutionner le sizing en coordonnant la largeur des jambes et la hauteur de la taille, Nudie soigne particulièrement les popotins masculins ce qui ne gâche rien. Très en avance sur son temps, mais en accord avec la culture suédoise, Nudie développe inlassablement le côté green de la toile. Les merveilleux « slim » sont aussi disponibles dans une matière qui ne pollue pas la Planète. Au cas où nous pauvre français ne culpabilisions pas assez, la marque collabore sans relâche avec Amnesty International. Difficile de passer sous silence le choc astral qu’a été la découverte de Cheap Monday. Un ovni fashion proposant des jeans mixtes d’une qualité nippone à 50 euros maximum. Les baby rockeurs, les skateurs et les fashionistas se sont jetés dessus comme la misère sur le monde. Il ne faut pas oublier les marques telles que WESC qui ont très vite fait la part belle au denim.

Pendant qu’Acné né en 1996 a tout simplement dicté un art de vivre à une génération de bobos démunis face à leur penderie. Après des début très jeaner, Acné est subtilement devenu une référence créateur à coup de collab’ avec Lanvin.

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Olivier Lucas, / Texte Indiana Jones l’Archéologue Bleu Baroudeur des salons professionnels, telle ne fût pas ma surprise lorsqu’un jour une hôtesse m’imposa la présence d’un membre du staff francophone pour me présenter la ligne 101 Lee à Berlin. Le préposé me conta alors les origines de chaque pièce présente sur le stand du XIXè siècle à aujourd’hui, j’étais captivé. Les histoires étaient si intéressantes qu’il devint mon référent #1 pour la marque et m’inspira l’idée d’un spécial denim. C’est à lui que revient le spot de la couverture de ce premier numéro. Plus qu’être un chef de produit, Olivier Lucas est une encyclopédie vivante du denim, un archéologue bleu, un Indiana Jones du jeans.

Peux-tu te présenter ?

J’ai découvert le monde du denim à la suite d’un stage au département marketing de Levi’s. Après 7 années de bons et loyaux services dans le produit, j’ai rejoint la marque Lee. Chez cet autre fleuron du jeans

je m’occupe désormais des projets image et Premium. Cela va de la collection premium Lee 101 aux projets de collaboration comme Lee x Vivienne Westwood Anglomania, Lee x Kris Van Assche ou encore la ligne exclusive pour J Crew aux Etats-unis.

Quelle est la pièce dont tu es le plus fier ?

La marque a été incroyablement innovante et créative. Du coup j’ai un grand plaisir à rechercher et retrouver ces pièces Lee, notamment les pièces rares, non reprises dans les Archives du Kansas. Il y a un an, par exemple j’ai trouvé une petite veste de travail courte en laine qui datait des années 40. Une finition impeccable, des étiquettes très sophistiquées d’une certaine façon.

J’apprécie particulièrement l’esprit de la marque et le leitmotiv de son fondateur.

Cette pièce en est l’incarnation, créer des vêtements résistants mais aussi flatteurs pour le worker americain. Lee est la première marque à avoir créer le « overall »de travail, ou encore la veste en jeans slim.

Depuis le début des années 30, la Slim Rider Jacket ou 101-j est dans la ligne.

C’est très précurseur, puisqu’elle a un fit « slim ». Aujourd’hui encore tout le monde porte des vestes et des jeans aux coupes plus resserrées. Un concept alors inimaginable dans le monde du vêtement utilitaire. L’idée qu’un travailleur soit bien habillé, juste pour avoir un bon look était très novatrice.

Est-ce que cela influe sur ton travail actuel ?

La recherche de la collection est le résultat d’un travail d’équipe. Gerald, le responsable du style, recherche des formes, des matières, des détails, je complète avec des pièces d’archive.

Parfois on discute de ramener et/ou actualiser des pièces que nous avons récemment découvertes. Des chemises de travail des années 30 ou encore la série # 30 de vestes de travail des années 20 que nous avons récemment revue.

Est-ce que tu recherches aussi des Buddy Lee ?

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Tu allies travail et plaisir en chinant des pièces vintages de par le monde ?

Cela s’apparente à trouver des pièces de design quotidiennes et fonctionnelles.

C’est aussi un loisir. Les jeans vintages sont merveilleux bien sûr mais souvent introuvables et hors de prix.

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Qu’est ce qui t’attire tant dans le denim ?

Le denim me plait parce qu’il a tant d’attraits c’est un véritable univers. Il est tellement proche de la culture actuelle, de la jeunesse, de génération en génération.

Un jeans est toujours un jeans, la toile n’a pas de variations infinies mais c’est tout ce qui tourne autour, son histoire, ses associations sociales et culturelles, ses réinterprétations infinies, son accessibilité par tous.

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Quel est le prix de la pièce la plus chère que tu aies trouvée ?

Un Lee Cowboy pant acheté à un chineur/vendeur de vintage aux Etats-Unis il y a 5 ans pour 2500 euros. Ce jean enfant présente cinch back, patch en cuir « hair on hide » et des patchs de réparation authentiques. Il date des années 30, avant le passage de « l’arcuate » au « lazy S » (à l’époque « l’arcuate » était générique aux jeans américains).

Sinon, j’ai failli lever la main à une vente aux enchères en février au salon Inspiration pour un 101 B avec patch « hair on hide », à 20,000$. C’est un grand collectionneur de L.A. (Hollywood Trading Company) qui organisait l’enchère !! Nous avons aussi une autre pièce des années 30 au bureau qui doit valoir 10,000 euros maintenant...

Où et comment chine t-on ?

Il faut y consacrer du temps, bien connaître les archives et savoir reconnaitre les pièces spéciales. Cela fait des années que je flâne dans les boutiques de

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La poupée Buddy a été lancée dans les années 20 par un responsable de la marque qui a amené à l’époque beaucoup de nouveautés dans la collection.

Nous en avons plein nos placards grâce à nos archives au Kansas, donc nous ne le recherchons pas trop. Ils ont aussi la fâcheuse tendance d’être très chers quand ils sont vraiment anciens et en bon état !

seconde main donc j’ai un peu pris le pli.

Il y a aussi des rassemblements, des marchés ou des petits événements qui permettent de voire une quantité plus importante de pièces vintages, un genre de stage intensif. À L.A. il y a le fantasque marché vintage Rosebowl, le 1er dimanche de chaque mois où les gens arrivent du monde entier, munis de torches et caddy dès 6 h du matin. C’est gigantesque, victime de son succès, les pièces deviennent chères et pas aussi spéciales qu’auparavant. Une autre adresse est le Salon Inspiration organisé par Rin Tanaka, l’auteur des incroyables livres « Freedamn » sur le vintage. J’y suis allé en février dernier, tous les collectionneurs de vintage du monde entier comme le « Hellers Cafe » à Seattle, qui est pour moi le collectionneur de denim par excellence, sont réunis à bord du Queen Mary à Long Beach. C’était magnifique ! J’y ai trouvé beaucoup de pièces Lee intéressantes, notamment une chemise worker en chambray grise, des années 50 et aussi des pièces d’uniforme Lee pour Coca Cola, des années 40-50. Ebay reste une bonne source, à partir du moment où l’on sait ce que l’on cherche.

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Nike SB / Texte Zab « 360 tricks » Ntaka

H C’est l’histoire d’une toile et d’un swoosh. La rumeur enflait depuis un moment, le géant du jeans Levi’s allait s’acoquiner avec le géant du sport Nike. Sous quelle forme ? Personne ne le savait, les deux marques tellement prolixes ont donné naissance à la ligne :

Nike X Levi’s 511 skateboarding denim La relation s’est nouée sous le signe de la technologie et du sport. En effet, la collection a été conçue pour les spécialistes de la planche à roulettes. Nike a posé sur la table le Dri-Fit, technologie qui permet d’évacuer l’humidité, que Levi’s a appliqué au skinny 511. L’époque étant au denim porté en uniforme, le skinny est décliné avec une « trucker vest ». La silhouette puise à la fois dans l’imagerie skate retro et des silhouettes rock des années 70 en plein retour grâce avec la coupe ajustée. Pour parfaire le look, des chaussures iconiques en édition spéciale du skateur pro Omar Salazar sont disponibles avec le logo de Levi’s rouge sur le talon. C’est tellement réussi que le patch Levi’s avec la virgule, risque de devenir culte.

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Trench : G-Star Top & Jupe : Sylvia Rielle Pochette : Mellow Yellow (at Sarenza.com) Lunettes : Nina Ricci

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Denim is girls best friend Photos : Photo Elisa Gomez / Assistant : Wilee Style : Zab N’taka Make Up : Sylvie Mainville / Hair : Sandra Artcoiffure Models : Anne Claire, Khadyak

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Capeline : G-Star Veste : Napapijri Jeans : Meltin’ Pot / Ceinture : Club Monaco Collier et boucles d’oreilles : L’atelier des Dames

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Veste : Adidas Originals Chemise : Quiksilver Short : Andrea Crews Chaussettes: Kokon to Zai / Basket : Vans

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Veste : Top Shop Chemise : Fred Perry Jean : G-Star Chapeau : Stetson

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Denim with attitude, Tenue de NĂŽmes / DJ Yella

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Quelle était votre vie avant le denim ?

Je suis l’heureux co-propriétaire de la boutique Tenue de Nîmes ainsi que du magasin de chaussures Red Wing à Amsterdam. Bien qu’ayant une formation en marketing, j’ai décidé d’écouter mon cœur et de gérer une boutique de denim. En 2008, aidé par mon ami d’enfance, j’ai ouvert le shop au centre d’Amsterdam sur Elandsgracht.

Aujourd’hui nous avons deux boutiques en ligne et nous travaillons sur l’ouverture d’une troisième sur Haarlemmerstraat.

Nous devons notre succès international à l’application des bonnes méthodes d’antan au XXIè siècle tout en étant actif dans le domaine des nouvelles technologie, nous avons ainsi reçu le Retail Innovation Award en 2011.

Quelle est votre collaboration préférée et à quoi doit on s’attendre dans les mois qui arrivent ?

C’est impossible de choisir lequel de ses enfants on préfère. Chaque projet a une part de Tenue de Nîmes en lui.

On apprend l’un de l’autre, on partage expertise et expérience. Ils sont tous unique. Nous sommes impatients de dévoiler notre collaboration avec Momotaro et bien sur le projet Los Angeles avec Rogue Territory et Railcar Fine Goods.

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S’il ne fallait retenir qu’une seule boutique de Denim en Europe ce serait peut être Tenue de Nîmes. Le shop batave propose la meilleures sélection d’Europe avec en cadeau des exclusivités issues de collaborations faites maison par Menno, René and Joachim. Une attitude que ne renierait pas les marques de sneakers.

Pouvez-vous nous en dire plus sur vos collabs ?

Nous avons fait le choix de collaborer avec les meilleures marques du monde : Converse, Tellason, Naked & Famous, Grenson, Momotaro, Nike, Travelteq, Tender Co., Andersen & Andersen, Raleigh Denim. Il y a tant d’initiatives qui n’obtiennent pas les récompenses qui leurs sont dûes. En travaillant avec eux, on crée une synergie 1 + 1 = 3.

Nous présentons au monde un produit crée à 4 mains et ils obtiennent enfin l’attention qu’ils méritent.

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Cyber denim / Texte : Zab « Click » Ntaka

Le jeans a atteint le statut de pièce maîtresse de toutes les garde-robes au point de déclencher une quête du jeans Graal bleu. À l’ère du 2.0, cliquer fait partie des réflexes d’achat du ménage lambda, pourtant inclure le jean de rêve dans notre panier d’achat suscite toujours des réticences.

C’était sans compter l’audace des créateurs du site SoJeans, Raphael Madar et Sebastien Mejean. Ces garçons dans le vent sortis de grandes écoles de commerce européennes sont des denimheads nourris à la cyberculture.

Après avoir créé « jeans-hommes.fr » en 2010, ils révolutionnent la toile en janvier 2012 avec Sojeans.fr. Un immense vestiaire mixte de jeans avec plus de cent marques de la plus pointue à la plus bio et pour toutes les bourses.

Les conseillers de vente y retrouvent leur gloire d’antan à l’heure où ils disparaîssent des boutiques. En 6 clics grâce à l’analyse morphologique « So Select » vous pouvez définir le jean parfait selon vos goûts stylistiques.

Au pire vous pourrez l’échanger 20 fois gratuitement si vous n’êtes pas satisfaits !

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Blue jean / Maurice Malone 67

Pourquoi avoir arrêté l’appellation A039 ?

C’est le code pantone du bleu Originals mais en terme de marque Blue est plus efficace.

Quel est l’apport du denim ?

Le denim est la pièce maîtresse de toutes les silhouettes, c’est le produit de consommation le plus vendu sur terre. Le nôtre avec un look plutôt street et épuré.

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» 0€ !

25 SÀ AN JE DE «P AS

M de org le h an La lux aut Bo de fay e, i niv eri vie et l d ea , es nt te, evi u. À t u le pa en la n a « g sse t a s nc c u o to che het ite ien gu z Q eu d’é ski y » u r a tu eu de iks ux des r la ilve Ga da m r, ler ns ar pu ie qu is s e au trè fle .

66 Qu’est-ce que « Blue » ?

La collection sophistiquée et mature d’Originals, lancée en 2009 sous le nom A039. Blue a pris une orientation denim / streetwear pointue avec ses collections designées entre le siège à HZO et Tokyo.

Elle touche des gens qui n’étaient pas forcément dans notre giron.

Vous bossiez avec Diesel, pourquoi passer aux usines Levi’s ?

Pour une qualité irréprochable et des coupes clean, c’est le référent #1 ! On a une core team dédiée. On insiste sur le travail fait main. Les rivets droits en forme de trèfle, le bleu sur le jacron, les coutures intérieures bleues, c’est comme cela que l’on va apporter notre touche.

Et au niveau des toiles ?

Nous sommes sur des toiles basiques avec une palette de « wash » clean. Pas de jeans à 250 € ! La toile parfaite doit vivre.

Un indigo qu’on ne lave jamais et qui raconte une histoire comme les traces sur les jeans des mécanos et cowboys des années 30.

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Le Blues du Never Nude / Texte : Blue Man Group Révélé par le docteur Tobias Fünke, le syndrome Never Nude est une maladie psychologique rare.

Les sujets qui en sont atteints sont incapables de supporter leur nudité et se couvrent les parties d’un shorty en jean coupé communément appelé « cutoffs » en toute occasion : sous la douche, à la plage et même dans leurs moments les plus intimes. Grâce à l’initiative de Zach Braff, les Never Nude se regroupent sur le site communautaire « Never Nude Land », loin du regard réprobateur de la société bien pensante. Malgré son coming out courageux, l’acteur star de la série TV « Scrubs » souligne la difficulté de rencontrer des demoiselles ouvertes à cette condition. Les membres y trouvent enfin les réponses aux sujets qui forment leur quotidien tels que « comment se baigner en never nude », « sexe, denim et toi » ou encore « la bonne longueur d’un cutoffs ».

Selon le Dr Fünke, des douzaines de personnes seraient aujourd’hui touchées par le syndrome.

Malgré ces chiffres alarmants, le port du jean « cutoffs » n’est toujours pas socialement accepté et bien trop souvent moqué.

Illustration : Andja

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Bing Crosby

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Véritable légende de la chanson traditionnelle américaine, Bing Crosby était à son époque, le meilleur ambassadeur du denim. Celui qui détient toujours le record du plus grand nombre de # 1 au classement U.S (38 contre 24 pour les Beatles) éprouvait un amour inconditionnel pour la toile de jean et la marque Levi’s. Il ne quittait son uniforme, le fameux 501, que sur scène. En 1951, après une partie de chasse au Canada, Bing décide de s’arrêter dans un hôtel de Vancouver.

Le concierge zélé lui en interdit l’accès à la vue de son accoutrement. Le denim était alors un vêtement utilitaire, apanage des garçons vachers, fermiers et autres mineurs.

Un fin observateur du staff finit par reconnaître la star, et l’autoriser à entrer. Les stylistes cabochards de Levi Strauss & Co. ayant eu vent de cette mésaventure, confectionnèrent une veste de smoking pour le crooner avec une mention spéciale. Elle était faite de la même toile que le 501 et présentait une boutonnière rouge toute en « red tabs ».

On pouvait lire une note sur la poche intérieure à l’attention des ancêtres des videurs : « notice: to hotel men everywhere – this label entitles the wearer to be duly received and registered with cordial hospitality at any time and under any conditions »

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Greensboro la petite usine dans la prairie / Nels Oleson

Comme un signe du temps, la demande de jeans pousse les fabricants à produire en Asie avec de nouvelles machines plus compétitives laissant la région à l’abandon à la fin des années 1970. Paradoxalement, c’est sous l’impulsion d’une autre partie de l’Asie qu’est revenu l’engouement pour le selvage. Un tailleur japonais, Hidehiko Yamane, à la recherche de toiles de qualité, lança le « replica movement » en reproduisant des Levi’s vintages

à l’identique grâce à d’anciens métiers à tisser importés d’usines U.S demembrées.

30 ans plus tard les machines retrouvent la Caroline du Nord lorsque le magnat Wilbur Ross rachète l’usine Cone Mills.

Les lignes premium de Wrangler (Blue Bell) et Levi’s sont revenues au bercail en enfants prodigues. On y produit aujourd’hui des jeans à l’ancienne pour un prix qui peut atteindre les 350 euros. Cone mills a une réputation de « Geo trouvetout », en 1969, suite à un dégât des eaux, le jean neige y est découvert, aujourd’hui encore on y transforme des bouteilles de plastique en jean. Les toiles rugueuses ne sont plus destinées à l’Amérique laborieuse, elles trouvent désormais leur salut sur le séant des petits hypeux europeens.

« Replica movement »

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Greensboro c’est avant tout le coup de poker d’une fratrie. Deux négociants en textile de Baltimore qui à la suite d’une tournée dans le dirty south remarquent une pénurie de toile indigo.

La demande de la classe ouvrière en expansion et des fermiers excédait, de loin, la production des complexes du New Hampshire. Malins comme des singes, les frères Cone implantent en 1895 une usine en Caroline du nord à la croisée des champs de coton, des mines de charbon et des chemin de fer, la Proximity Manufacturing Mill devient en moins de 10 ans le premier producteur d’or bleu du monde. Les 3 grands (Levi’s, Lee et Wrangler) y font tisser leurs « Selvedge » ces fameuses toiles aujourd’hui prisées des dandys avec leur liseré naturel super solide, rendu visible grâce à un ourlet savamment réalisé.

Rouge Levi’s, jaune Lee et vert Wrangler, chaque marque arbore alors une couleur de selvage différente pour éviter la confusion au sein des petites mains de la fabrique.

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Bien avant The Wire et Under Armour, la ville de B.more se demarquait déjà en contribuant au fabuleux destin de la pièce phare du XXè siècle. Il était une fois, une usine pas comme les autres...

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Le nouveau

Photographie / Post-prod : Marie BRISSE / dulceartwork Assistant photo : John Athan MUA / Hair : Amandine MARIAUD

La ville a plus à nous offrir que des murs grisâtres.

De la Caroline du Nord au métro parisien la reconquête de votre liberté passe par la Sainte Trinité du jeans revisitée par Wrangler.

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western Authentique denim, chino ou velours côtelé couleur nouveau western.

Keep it real but « Keep True ».

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Chapeaux, boots, cravate : El Paso C/O : El Paso Thanks to : Arnaud LECOQ

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Ruff Ryders / Texte : Zab « Easy Rider » Ntaka

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En 1910, Walter Black crée les premiers vêtements adaptés à la pratique de la moto à l’âge de 33 ans. Un siècle plus tard, Mélanie Clémençon talentueuse créatrice de 33 ans fait gronder le moteur dans le vestiaire masculin à travers W. 1910. La marque est en parfaite adéquation avec la tendance mains dans le cambouis et vieux bolides.

Cela fait maintenant 2 ans que W. 1910 nous livre des collections authentiques qui remettent à l’honneur le chic masculin à travers des pulls devenus des hits et des vestes modernes jouant habilement avec les vestiges d’une époque pas si révolue que cela.

L’authenticité se retrouve jusque dans le choix du denim Chez W. 1910 le jean est un « 5 poches » japonisant fort lourd et brut (la patine se doit d’être naturelle après des heures passées au garage), les surpiqûres, les étiquettes et l’intérieur des poches prennent tour à tour la couleur phare de la saison. Pour cet hiver le motard pourra braver le mauvais temps sur sa bécane, avec un jean entièrement doublé en flanelle sur le postérieur. L’élégance est maintenue sur l’été, le jean étant remplacé par son cousin germain, le chino à bretelles. Classique quand tu nous tiens !

Ultime secret, la marque française nous a concocté une collection capsule en co-branding avec la fine fleur de l’action sport. W 1910 x DC Shoes pétaradera la saison prochaine…

Tout le monde dit W. 1910.

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CrĂŠdits Photos : Coco & Coquette

New-York Mai 2012

Le

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Berlin Juillet 2012

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Berlin Juillet 2012

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Berlin Juillet 2012 Paris Mai 2012

Never

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Shanga誰 Mai 2012

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New-York Juillet 2012

Stops

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/ Illustrations : Andja

FAME

/ TEXTE ZAB « MIX N MATCH » NTAKA

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« Elwood » G-Star La marque hollandaise de denim née en 1989 est considérée comme le tailleur des jeaners. Cette réputation est renforcée en 1996 par la création de la ligne Raw . Le « Elwood » est l’étendard de cette nouvelle façon de penser le jeans à la fois ergonomique, inspiré de l’univers motard et très créateur.

HALL OF

« Carpenter » Dickies La marque américaine a fait le pont entre les fabriquants et les arpenteurs du bitume. Dans les 90’s la martingale qui orne le côté des Carpenter ne servait plus à accrocher ses outils mais plutôt sa bombe de peinture. La patine de ce denim âpre et rugueux représente la tendance « workwear » de la mode urbaine.

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Levis « 501 » Si les origines du nom sont incertaines, l’impact aux 4 coins du globe de cette toile bleue est indéniable. Le « 501 » est le patron de tous les 5 poches. Reconnaissable entre 1000 avec sa braguette bouton, ses surpiqûres oranges assorties au rivet en cuivre, son étiquette rouge et le patch de cuir sur la ceinture. Plus d’une sneakers est tombé dans ses revers mais c’est sans doute avec la Stan que l’amour est plus fort.

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