Magnum №02 by Magnum Magazine

By Wine Intelligence №2 (2) 2005

MAGNUM №2 [02] Октябрь 2005____ 1

Как пишут на сайтах знакомств, на этой фотографии действительно мы. Фотограф поймал нас на празднике – дружественная виноторговая компания «Вагр» отмечала свое десятилетие, арендовав теплоход и катая гостей по Москве-реке. Поздравляем! Десять лет для бизнеса – возраст совершеннолетия. Многие винные компании в России или вот-вот подойдут к нему, или не так давно перешагнули через этот порог. Средняя школа пройдена, пора принимать судьбоносные решения – каким путем идти дальше. Соединять в своем бизнесе импорт и дистрибуцию или сосредоточиться на чем-то одном? Строить бренд, который будут узнавать конечные потребители, или оставаться в тени прочих оптовиков? Гнаться за ассортиментом глобальных корпораций или набирать нишевый ассортимент? Да и вообще, оставаться на рынке или уступить место иностранцам? В свете нового закона о регулировании алкогольного рынка вопросы звучат особенно актуально. Мы входим в череду праздников. Для винных компаний это время горячих продаж. Пожелаем им, чтобы сезон был успешным, а решения принимались легко.

Андрей Григорьев Игорь Сердюк

СОДЕРЖАНИЕ

ЕРЕСЬ В СЕНТ-ЭМИЛЬОНЕ НУЖДАЕТСЯ В ИНКВИЗИЦИИ Спрос на многие вина – на нуле. Категория Saint-Emilion Grand Cru разрослась до критических размеров, диапазон качества и цен слишком велик. Потребители сбиты с толку и просто не хотят рисковать. Виноделие Сент-Эмильона заражено ересью и нуждается в инквизиции. Без чистки положение не исправить. Так считает молодой Эдуард Муэкс, сын и продолжатель дела Кристиана Муэкса, легендарного бордоского негоцианта и управляющего Chateau Petrus.

КУДА ИДЕТ РИОХА? Вина Риохи обладают значительным репутационным капиталом, и регион до сих пор является самым престижным испанским контролируемым наименованием по происхождению. Его ведущие представители широко известны как в самой Испании, так и за ее пределами. Однако за этим парадным фасадом скрывается реальность, о которой многие даже не задумываются. Тайну Риохи раскрывает Хосе Пенин, самый влиятельный винный критик Испании.

108

ВАРИТ И ПОКАЗЫВАЕТ Уровень гастрономической культуры держится не только на подвижничестве крестьян, мозолях винокуров и запачканных телячьей кровью куртках поваров. Он зависит и от того, что в кулинарном плане показывают по «ящику». Так пишет Алексей Зимин о силе и славе гастрономического телевидения.

СОДЕРЖАНИЕ

56 | Завод Bushmills, что неподалеку от Белфаста, – лучший производитель виски Ирландии

86 | Сигара – это «круто» везде, но только не на Кубе

СПИРТОМЕР

Вода жизни Изумрудного острова Как рождается бочка

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

ВИННЫЙ ГИД

НОВОСТИ ФОТОРЕПОРТАЖ Magnum Show №1

АНАЛИЗ Новый закон перестроит винный рынок

81 20

МНЕНИЯ Андрей Григорьев Владимир Цапелик Джеймс Халлидей

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

86 94

34 38 42 48 50

ТОЧКА НА КАРТЕ Шираз

СТИЛЬ

98 100

Новости Архитектура хранения Bosco Project

102

НОВЫЕ АКСЕССУАРЫ

104

ХЬЮМИДОР

105 106

Баден-Баден для сигар Сигары в стиле 90 х 60 х 90 Зачем курителю сигар особая шапочка?

ОЧЕРК НОМЕРА Куда идет Риоха? Праздник непослушания в Мариино

ДОСЬЕ Эльзас: свой среди чужих, чужой среди своих

Издатель Андрей Григорьев Главный редактор Игорь Сердюк Директор по рекламе Екатерина Тимофеева Артдиректор Екатерина Сошникова Редактор отдела «Стиль», Директор по спецпроектам Ксения Демичева Фоторедактор Светлана Демидюк Тексты: Николас Белфрадж, Мишель Беттан, Ксения Демичева, Тьерри Дессов, Андрей Григорьев, Анна Гусева, Алексей Зимин, Геннадий Иозефавичус, Александр Купцов, Игорь Сердюк, Элеонора Скоулз, Карина Согоян, Эркин Тузмухамедов, Алексей Турчин, Олег Чечилов, Глеб Шульпяков

TRAVEL В поисках вуду

ИНТЕРВЬЮ Эдуард Муэкс: Ересь нуждается в инквизиции Барон Риказоли: Характер, элегантность и секс Марко Капрай: Сагрантино и его наместник на земле

МАГНУМ НОМЕРА Jerman Vintage Tunina 2003

Стефан фон Найпперг – немец, который переделал Бордо

ТЕСТ Рислинг как наркотик

ОБЛОЖКА: Вино Кагор марочный, Dionis Club Идея Ксения Демичева Фото Михаил Вылегжанин Дизайн Екатерина Сошникова

108

ГАСТРОНОМИЯ

114

Варит и показывает Северный вкус и рецепты итальянских бабушек

116

РЕМЕСЛО

Фотография: Михаил Вылегжанин, Андрей Григорьев, Геннадий Иозефавичус, Игорь Михалев, Сергей Николаев, Андрей Никольский, Дмитрий Плисов, Евгений Стецко Иллюстрации: Наталия Данберг Корректор: Марина Бубелец

ЗАО Издательский дом “Курьер” Генеральный директор Андрей Григорьев Финансовый директор Наталья Смирнова Коммерческий директор Михаил Морозов Директор по производству Дмитрий Плисов Издательский центр: Дмитрий Малов Распространение: Наталья Шустова, Татьяна Шемелина Компьютерное обеспечение: Александр Иванов Адрес: 119992 Москва, ул. Усачева, 11 Телефон:(095) 755-87-88/ 87-21 E-mail: advert@magnum.su Учредитель: ЗАО «Курьер Медиа»

Лоза в метро

120

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ Красное или белое – вот в чем вопрос

116 | Элемент декора станции «Театральная». Без винограда не обошлось

122

ОЧЕВИДНОЕ-НЕВЕРОЯТНОЕ

126

Вино на низких частотах Поиск разума во Вселенной

128

ИСТОРИЯ Князь Лев Голицын

132

ВИНО ДЛЯ ЧАЙНИКОВ

Издание зарегистрировано в МПТР РФ Свидетельство ПИ № ФС77-21454 от 7 июля 2005г. Тираж 15 000 экз. Номер подписан в печать 13.09.2005г. Отпечатано в ОАО «АСТ – московский полиграфический дом» Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Перепечатка материалов журнала Magnum допускается только по согласованию с редакцией.

НОВОСТИ

Chateau Tour Seran (cru bourgeois) оказался «следственным материалом»

Как уже сообщали средства массовой информации, Жорж Дюбёф, самый известный производитель и негоциант Божоле, оказался в центре скандала, связанного с ошибкой при производстве партии вина на одном из его заводов. Жорж Дюбёф согласился прокомментировать ситуацию по телефону в эксклюзивном интервью журналу Magnum.

Информация, прошедшая в различных СМИ, была несколько противоречивой. Могли бы вы сами описать суть проблемы? Я крайне раздражен и зол по поводу всей этой ситуации. Мы были и остаемся преданными сторонниками французской системы классификации, и в наших действиях просто не могло быть посягательства на нее. Мы всегда боролись за качество вин Божоле и никогда не изменим этой позиции. Все случилось из-за одной глупейшей и недопустимой ошибки нашего служащего, который больше у нас не работает. Она произошла по причине невнимательности и недостаточной дисциплины. Как вы знаете, 2004 год был очень обильным по объему производства, так что по-человечески эту ошибку можно понять. Технолог наше-

го завода, достаточно способный человек, очень хороший специалист по винификации, направил незначительную партию винограда после трияжа (сортировки. – Magnum) не в те бродильные емкости. В самом факте такой ошибки нет преступления перед законом. Мы можем ассамблировать виноматериалы из разных зон в зависимости от апелласьона вина, который будет потом обозначен на этикетке. Ошибка была вскоре обнаружена провинившимся служащим, но он не счел необходимым поставить меня в известность. Он признался в допущенном нарушении только накануне визита контролирующей инспекции. Естественно, мы не стали скрывать факт от комиссии. И она справедливо решила проверить обстоятельства данного случая. Дело по нему пока не закрыто. Производственная ошибка могла быть исправлена и раньше, но я просто не получил своевременной информации. Значит, это была простая техническая ошибка? Абсолютно точно. Досадная ошибка того, кто больше не работает в нашей компании. В сообщениях прессы и информационных агентств указывалось, что на вашем заводе «ассамблировались и выпускались под ложными этикетками» около 225 000 литров вина. Это неверная информация. Вопреки всему, что говорили и писали, вино, при производстве которого была допущена ошибка, не было бутилировано. В какой-то степени эта проблема могла коснуться 690 гектолитров Beaujolais Villages и 1300 гектолитров Beaujolais. Это составляет 0,9% нашего объема продаж. Но еще раз оговорюсь, это вино не было ни разлито в бутылки, ни выпущено в продажу. Потребитель может быть уверен, что до него это вино не дошло.

В Бордо вновь говорят об урожае века

Шато не договорился с таможней

Французская таможня обвиняется в присвоении более чем 200 000 бутылок вина, арестованного во время следствия по вопросам подделок. Как сообщают информационные агентства со ссылкой на судебные инстанции, в 1999 году таможенные служащие изъяли в качестве следственного материала «большое количество» вина из погре-

Урожай 2005 года в Бордо может в очередной раз быть объявлен урожаем столетия. Однако в отличие от многих случаев неоправданных заявлений о высшем качестве миллезима, 2005 год даже независимым наблюдателям кажется исключительным годом. Все ведущие мировые издания о вине, цитируя представителей самых известных

ФОТО: J.B.RUSSELL/CORBIS SYGMA/RPG

ЖОРЖА ДЮБЕФА ПОДВЕЛА ТЕХНИЧЕСКАЯ ОШИБКА СЛУЖАЩЕГО

бов бордоского Chateau Tour Seran (cru bourgeois). Однако когда этот «материал» наконец был представлен на суде, адвокаты бывшего владельца шато обнаружили недостачу 215 237 бутылок на сумму почти 800 000 евро. За выявленные нарушения прежние хозяева Chateau Tour Seran были оштрафованы на 2,5 миллиона евро, но теперь сами возбудили иск против властей. В комментарии французской газете Le Monde один из юристов сказал, что это первый столь вопиющий случай в его практике. «На 10 000 еще можно ошибиться, а на 800 000 уже вряд ли», – цитирует газета. Виноделы считают, что таможенники или просто выпили это вино, или продали его. Сами же таможенники утверждают, что ранее вернули груз производителю.

шато и негоциантских компаний, утверждают, что погодные условия в течение всего вегетативного цикла и на правом, и на левом берегу Бордо были близки к идеальным. Дожди, которые пролились над регионом 9 сентября, не оказали серьезного влияния на состояние урожая. По словам Поля Понталье, главного винодела шато Марго, содержание сахара в винограде побило рекорды столетней давности. В некоторых поместьях получили виноматериал с содержанием алкоголя более 15%. Однако виноград хорош не только содержанием сахара, но и толстой, плотной кожицей, которая, как надеются виноделы, придаст вину глубокий цвет и обилие танинов. По признанию многих виноделов, минувшим летом им практически не пришлось обрабатывать виноградники химикатами, так что получилось натуральное биовино.

MAGNUM №2 [02] Октябрь 2005____ 7

Новый скандал в Кьянти

Роман Абрамович прогулялся по Тоскане

Английский журнал Decanter опубликовал новость о том, что российский предприниматель, владелец лондонского футбольного клуба Chelsea и губернатор Чукотки Роман Абрамович планирует приобрести одно из винодельческих хозяйств Тосканы. Поводом для публикации стал недавний визит предпринимателя в эту живописную винодельчес-

ФОТО: REX FEATURES/FOTOBANK

Крупнейший скандал, связанный с подделкой вин Chianti Classico DOCG, разразился в Италии. Полицейские власти в ходе массированных проверок арестовали объем вина, эквивалентный 9 миллионам бутылок. Под обвинением оказались несколько крупных производителей, среди которых, в частности, называется Ruffino. У этого

Новое поколение пакетов Tetra Pak создано для вина

известного винодельческого предприятия под арест взят весь сток Chianti Classico, насчитывающий 2,5 миллиона бутылок. Директор Ruffino Адольфо Фолонари объявил, что его компания сотрудничает со следствием, и признал, что Ruffino закупала виноматериал у другой компании, Cavico, которая сейчас обвиняется не только в выпуске поддельного Chianti Classico, но и в сбыте его тосканским винодельням. Критики существующей системы контроля уже не раз заявляли о том, что недобросовестные виноделы добавляют в тосканские вина виноматериал из южных областей Италии.

Интерес к вину у российского бизнесмена пробудился в Тоскане

кую область Италии, где он посетил такие поместья, как Ornellaia, Sassicaia и Lungarotti. Хотя принимавшие владельцы виноделен обозначили жанр итальянского путешествия Абрамовича как «wine and food holiday», поездка дала повод для спекуляций. Decanter утверждает, что российский бизнесмен готов вложить в покупку хозяйства до 10 миллионов фунтов стерлингов. Впрочем, источники журнала Magnum не подтвердили эту информацию. Первой остановкой на пути следования Романа Абрамовича по Тоскане стало хозяйство Lungarotti в Торджано. Гостей встречала хозяйка, Кьяра Лунгаротти, которая предложила им вина Rubesco Riserva и Sangiorgio урожая 2000 года. В поместье Ornellaia русских ожидал управляющий Леонардо Распини. Он провел их по виноградникам и погребам, дал продегустировать вина Serre Nuove, Le Volte и Ornellaia 2002 года, после чего к обеду были поданы Ornellaia 1998, 2000, 2001 годов и Masseto 2000-го. Перед отбытием из Италии делегация посетила хозяйство Sassicaia, где ее ждали: директор Себастьяно Роза, Sassicaia 2002 года и Guido Alberto 2003-го.

Один из крупнейших негоциантских домов Франции, Boisset, представил на британском и канадском рынках вина в упаковке Tetra Pak нового поколения. В линию, которая называется French Rabbit, входят вина из наиболее популярных сортов каберне-совиньон, мерло и шардоне. После испытания на двух ключевых рынках эта серия будет предложена и другим импортерам. Свое название, которое переводится как «Французский кролик», линейка получила из-за характерных ушек по бокам верхней части упаковки. При сжатии они создают внутри упаковки вакуум, надежно запечатывающий пакет и предохраняющий вино от окисления. Винные негоцианты надеются, что их продукт будет хорошо воспринят потребителями: пакет удобен для использования на пикниках и вечеринках, безопасен при транспортировке и дешевле при вторичной переработке. Кроме того, он экономичен для потребителя: литровая упаковка будет отпускаться по цене бутылки емкостью 0,75 литра. О том, вина каких регионов компания планирует разливать в Tetra Pak, не сообщается. Представители Boisset пока говорят лишь то, что это будут «качественные» вина.

НОВОСТИ

Второй фестиваль бурбонов

Кальвадос для сигарных и ночных клубов Эрве Пеллерен (на фото), представитель дома Lecompte, одного из лучших производителей кальвадоса, посетил Москву по приглашению компании «Винтаж-М». Он провел дегустации в клубах «Собрание раритетов» и «Галерея табака», мастер-класс для торговых представителей и ужин с частными клиентами компании «Винтаж-М», а также встречу с руководством клуба Night Flight.

Мерседес в красном и белом Компания Pernod Ricard Rouss представила в Москве самый успешный по объему продаж во всем мире австралийский винный бренд Jacob’s Creek. Вечеринка под названием Red & White Party прошла в центре Mercedes-Benz на Ленинградском проспекте и собрала не только профессионалов винного рынка, но и большое количество знаменитостей. На вечере присутствовал посол Австралии Роберт Тайсон (на фото справа).

Атташе по вопросам сельского хозяйства посольства США Эрик Хенсен

Компании «Максимум» и «Магистр Бибенди», официальные дистрибьюторы бурбонов Jim Beam и Blanton’s на территории России, при поддержке представительства министерства сельского хозяйства при посольстве США в России провели второй фестиваль бурбонов «Кентукки – Москва 2005». Московский фестиваль, впервые проведенный в 2005 году, стал частью международного движения Kentucky Bourbon Festival. Гостям праздника было предложено 11 видов бурбонов таких марок, как Blanton’s, Jim Beam и др. Развлекательная программа включала гангстерский джаз времен сухого закона, хиты 1980 и

ФОТО: ИГОРЬ МИХАЛЕВ

Главный приз – упаковка русской водки Упаковка водки «Обетованная», представленная на международной профессиональной выставке Pro Carton, получила главный приз в номинации «Упаковка 2005 года». Впервые в истории этой престижной выставки продукт из россии получил ее высшую награду. Жюри конкурса вручает свой приз за дизайн, конструктивное инженерное решение и инновации в технологии.

ральный директор арт-кафе «Галерея» Андрей Василенко, президент Барменской ассоциации России Сергей Цыро, эксперт по крепкому алкоголю и табаку Эркин Тузмухамедов, а также эксперт по винам и спиртным напиткам, главный редактор журнала Magnum Игорь Сердюк. Ведущим конференции стал популярный теле- и радиоведущий Антон Комолов. Круглые столы конференции были посвящены следующим темам: «Кухня и зал ресторана: этика и психология «семейных отношений», «Винная карта вашего ресторана и подводные камни алкогольного рынка», «Креативный шеф-повар: конкурентное преимущество или бомба в фундаменте вашего бизнеса?», «Конфликтные ситуации в ресторане: профилактика, интенсивная терапия, реанимация», «Создание команды – подбор и воспитание лидеров». В рамках конференции также

1990-х годов, видеоколлаж популярных кинофильмов, лотерею и фуршет.

ВАТ собрала российских рестораторов на Кипре

Первая профессиональная конференция «Диалоги a la carte», посвященная вопросам российского ресторанного бизнеса, прошла с 15 по 19 сентября на Кипре в отеле Four Seasons. Организатором ее выступила компания British American Tobacco. Конференция собрала рестораторов и независимых экспертов из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Нижнего Новгорода, Владивостока, Красноярска, Казани, Перми, Барнаула и других городов России. Участники конференции смогли принять участие в круглых столах по актуальным проблемам ресторанного дела и обменяться с коллегами практическим опытом менеджмента. «Гвоздями» программы стали москвичи: шеф-повар ресторана Vogue Cafe Юрий Рожков, генеральный директор ресторанов Vogue Cafe и «Бисквит» Михаил Петухов, гене-

прошла профессиональная дегустация сигар Dunhill в сочетании с крепкими винами и спиртными напитками.

Виски с родословной

Компания «Алианта Групп» провела первую презентацию виски Provenance от компании Douglas McGibbon’s в камерном ресторане Casa del Vino.Специально на презентацию прибыл Фред Ленг,совладелец Douglas McGibbon’s. Основанная в 1949 году семейная компания «Дуглас Макгиббон» уже более 50 лет специализируется на производстве купажированных виски, а с конца 90-х годов занимается также выдержкой и розливом редких односолодовых виски. У виски серии Provenance широкий ассортимент и очень малые тиражи. Их выпускают всего по 250–700 бутылок каждого наименования.

НОВОСТИ

Kazumian с новым лицом

Аркадий Новиков в стиле Ligne Roset

В Москве представлен совместный проект Ligne Roset и Аркадия Новикова. В пресс-релизе новое место обозначено как «единое стилистическое пространство интьерьерного шоу-рума Ligne Roset и изысканного кафе известного ресторатора». Дизайн «пространства» разработал французский дизайнер Дидье Гомез, автор проектов для Carrousel du Louvre, Galeries Lafayette, Louis Vuitton, Christian Dior, Yves Saint Laurent, Kenzo, Jean-Paul Gaultier, Cartier, Pomellato, Baccarat, De Beers, Ferragamo и других марок. В кафе приглашен итальянский шеф-повар Андреа Маэстрелли (Сардиния), который окончил кулинарную школу Катерины Медичи и работал в не-

Chivas Regal на открытии бутика Pal Zileri Открытие самого большого в Европе бутика эксклюзивной мужской одежды Pal Zileri, которое состоялось в торговом центре «Гименей», сопровождалось дегустацией престижного шотландского виски Chivas Regal 18 Gold Signature. Виски от компании Pernod Ricard Rouss был предложен гостям вечера, среди которых были представители политической, артистической и бизнес-элиты.

Победоносное кьянти классико добралось до Москвы Компания «ДП-Трейд» провела в своем бутике «Винум» дегустацию вин тосканского хозяйства Isole e Olena, которую провел ее владелец и винодел Паоло де Марки. На дегустации были представлены образцы 2002 года, в частности Chianti Classico, которое около года назад вызвало оживленную дискуссию среди членов Консорциума кьянти классико. Паоло де Марки смог доказать типичность своего вина и отстоять право на DOCG, а его оппоненты сейчас вовлечены в новый скандал по поводу использования в мнимом кьянти классико виноматериалов из других областей. Московский Hediard – самый большой в мире Крупнейший в мире магазин французского бакалейного дома Hediard открылся на Садовом кольце на торговой площади более 500 квадратных метров. Ассортимент его сейчас насчитывает 3000 позиций

С коньяком по старому городу

Московский винно-коньячный завод «КиН» организовал фотовыставку «Про-

ФОТО: ИГОРЬ МИХАЛЕВ

«Сопекса» представила Эльзас Компания «Сопекса» и Межпрофессиональный совет вин Эльзаса (CIVA) организовали семинардегустацию по винам Эльзаса в Москве, который состоялся 4 октября в гостинице Holiday Inn Lesnaya. Семинар провел представитель Межпрофессионального совета вин Эльзаса, энолог и специалист по обучению Тьерри Фрич.

Компания «Казумян» представила новое оформление коньяка Kazumian, на более спокойной, классической этикетке которого появилась эмблема – изображение летящего голубя. Пока изменение коснулось категорий VS и VSOP, но в будущем и Kazumian XO предстанет в обновленном варианте. Качество и стиль самого коньяка остаются неизменными.

(включая вина и спиртные напитки), а в начале следующего года он должен достичь 5000 наименований. Hediard не только импортирует экзотические товары со всего мира, но и производит продукты из собственного сырья. В помещении магазина расположено кафе, рассчитанное на 40 посадочных мест. Меню, разработанное французскими специалистами, было адаптировано к нашим вкусам и пополнилось оригинальными азиатскими и средиземноморскими блюдами. Бренд, который сейчас представлен в 30 странах мира, в российской столице работает по договору франшизы. Управляющей компанией является ООО «Ланкор». В совет директоров входят председатель совета директоров сети «Перекресток» Лев Хасис и московский ресторатор Аркадий Новиков.

скольких знаменитых ресторанах Италии, Франции, Дании и Швейцарии. Хит кафе и его гордость – живые арбузы, высаженные вдоль фасадных окон зала.

75 лет изобретению Ротшильда

В московском клубе «Табу» состоялось празднование семьдесят пятого дня рождения одного из самых известных французских винных брендов – Mouton Cadet, лидера среди вин Бордо по экспорту. В России эксклюзивным представителем вин Mouton Cadet является компания «Виником», которая и стала организатором мероприятия. С 1930 года Mouton Cadet, созданное бароном Филиппом Ротшильдом, является официальным вином Каннского фестиваля, поэтому праздник был организован в «кинематографическом» стиле. Гимн Mouton Cadet исполнили сразу три Мерилин Монро.

гулки по старому городу» – культурный проект в рамках продвижения коллекции коньяков «Старый город». Выставка проходила в клубе «Запасник». Экспозиция представляла собой фотопутешествие по старым московским улицам и была дополнена актерскими миниатюрами. На вернисаже прошла VIP-презентация коньяков «Старый город» восьми- и десятилетней выдержки.

Чили по Эдуардо Чедвику

Компания «Сварог» провела для своих партнеров и журналистов семинар по винам одного из лучших чилийских домов – Errazuriz, принадлежащего Эдуардо Чедвику. В программу семинара входила лекция по современному положению в виноделии Чили, новаторским технологиям Errazuriz (в частности, использование диких дрожжей), а также несколько дегустаций по основным сортам, распространенным в этой стране: карменеру, ширазу, каберне и другим.

Чрезмерное употребление алкоголя вредит Вашему здоровью.

Magnum Show №1 дегустация в большом формате Винная Москва еще не знала такой дегустации – веселой и великолепной. К выходу первого номера журнала Magnum мы приурочили вечер в Bosco Cafe, на котором приглашенные могли продегустировать вина и крепкие напитки только из магнумов (1,5 литра) или из еще большей «тары». Проходившие по Красной площади москвичи и гости столицы с удивлением рассматривали гигантские бутылки и не очень серьезно настроенных профессионалов винного рынка – тех, кто в теплый сентябрьский вечер пришел сюда, чтобы поздравить нас и друг друга с новым журналом. ФОТО: ИГОРЬ МИХАЛЕВ

Bosco Cafe Красная площадь, 3, ГУМ, 1-я линия, 1-й этаж, 929-31-82 Bosco Bar Красная площадь, 3, ГУМ, 1-я линия, 1-й этаж, 927-37-03 L'Altro Bosco Cafe Петровка ул., 10, Петровский пассаж, 921-31-17

РЕПОРТАЖ__ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Виктор Геращенко («ЮКОС») и Мартин Эмх (AIG) нашли общий язык

Главный редактор Игорь Сердюк представляет свой журнал гостям вечера

Коньячный мастер Ги Леро курил сигары Dunhill, запивая их шампанским

Автор рубрики «Спиртомер» Эркин Тузмухамедов вспоминает вкус Famous Grouse

Дмитрий Кобиашвили («Вельд21») на дефиле больших форматов с Chateau Potensac

Гастрономический обозреватель Magnum Алексей Зимин нашел подходящую бутылку

Игорь Давтян («ДП-Трейд») рассматривал журнал в одиночестве... ...а его партнер Дмитрий Пинский – в прекрасной компании (слева – Татьяна Долматовская, журнал Vogue, справа – дочь)

MAGNUM №2 [02] Октябрь 2005____ 15

Владимир Цапелик (НВК) и Давид Фейхоо (торговая миссия Испании)

Марина Штукина («Вагр»), Александр Фомичев (Fauchon) и Pongracz – вино с обложки первого номера

Автор рубрики Travel Геннадий Иозефавичус с 12-литровой бутылкой Ferrari

Сурен Казумян и Александр Фомичев предлагают коньяк Meukow XO

Издатель Magnum Андрей Григорьев и глава «ДП-Трейд» Дмитрий Пинский

Импортеры Армен Гришкян («Алианта Групп») и Армен Варданян («Вагр»)

Ги Леро представил свой коньяк вместе с Андреем Золотаревым и Ольгой Юдкис (Bosco)

Андрей Искандаров («Сварог М») поздравляет нас с выходом первого номера

РЕПОРТАЖ__ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Фейерверк золотых конфетти усыпал дегустационные столы

Виктор Геращенко нашел себе партнершу для танго

Игорь Сердюк (Magnum) рекомендует шампанское Анастасии Нефедовой (Bosco)

На плазменных экранах показывали нарезку из культовых фильмов со сценами распития

Cava Freixenet из рук двух юных красавиц казалась лучшим аперитивом...

...а «тяжелой артиллерией» командовал сомелье Александр Фомичев (Fauchon)

Елена Ситникова (журнал Whisky) нашла собеседника в лице Олега Гордеева («Интерпродукт»)...

...а Бондо Каландадзе (GWS) встретил соратника в лице Николая Мехузлы («Дионис Клуб»)

MAGNUM №2 [02] Октябрь 2005____ 17

Елена Ситникова (журнал Whisky) танцует с Дмитрием Губиным (журнал FHM)

Валерий Бикмухамбетов (водка «Обетованная») и Ирина Матвеева

Татьяна Голодец (Внешторгбанк) и Ольга Голодец (Норильский никель)

Екатерина Тимофеева, директор по рекламе журнала Magnum, с понравившейся бутылкой

Дегустационный стол компании Whitehall в ожидании первых гостей

Марина Понизкова (МБГ) делится впечатлениями с Андреем Григорьевым (Magnum)

Представители Института вина Германии Жанна и Эвальд Эверинги

Дмитрий Белявский, Александр Эллен («Денвью») и Евгений Карпов («Винотека Paradis»)

АНАЛИЗ__ЗАКОН

Очнувшись после новогодних праздников, любители вина могут не найти на полках магазинов привычного обилия бутылок. С 1 января 2006 года вступают в силу поправки в федеральный закон об обороте алкоголя. Или не вступают. Или вступают, но в 2007-м. Профессионалы алкогольного рынка, обычно охотно дающие комментарии, на этот раз воздерживаются и разводят руками. Их оценки сложившейся ситуации неоднозначны, их источники информации противоречивы. Наталья Рубкина

Глава компании «Юнайтед Дистрибьюторс» Валерий Филатов уверен, что общее влияние закона на рынок будет позитивным. «В какой-то момент может образоваться дефицит некоторых позиций, – признает он. – Но в целом новое законодательство скорее оздоровит отношения между поставщиками и розницей». Валерий Филатов допускает, что число операторов алкогольного рынка может сократиться, но видит в этом объективную и положительную тенденцию. А существующие пробелы в законе, с его точки зрения, довольно легко можно исправить подзаконными актами. Владелец же компании Magister Bibendi Олег Осипов усматривает в новом законе больше опасных положений: «Количество изменений и их последствия настолько значительны и принципиальны, что становится очевидным – произошла новая законотворческая отраслевая революция». По его словам, текст закона явился полной неожиданностью не только для бизнес-сообщества, но и для тех государственных структур, которые должны обеспечить его исполнение. На дворе конец октября, постановле-

ний правительства и ведомственных инструкций нет, а время идет. Для того чтобы государственная машина с 1 января заработала по новым правилам, надо принять, по разным оценкам, от 20 до 54 нормативных документов. Так что точно сказать, что ждет рынок после Нового года, не может никто. Для тех, кто не участвует в совещаниях и не причастен к законотворческой деятельности, источник информации о происходящем – сарафанное радио. Отчего общая настороженность только возрастает. Подписанные Путиным поправки существенны. Отмена лицензии на импорт на общем фоне кажется цветочками. «Если сейчас импортом вин занимаются несколько десятков компаний, то будут – несколько тысяч, – говорит Павел Шапкин, президент Национальной алкогольной ассоциации. – Многое зависит от того, какие дальше будут предприниматься действия. Вполне может быть, что оптовикам будет более выгодно брать продукцию на стоках, а не у эксклюзивных поставщиков». Правда, по мнению Ольги Сантана, гендиректора компании «Мирадор», в среднем и высоком сегменте хаоса не случится –

ФОТО: ИГОРЬ МИХАЛЕВ

ФОТО: PHOTOXPRESS

Винный рынок ждет новый непонятный закон С одной стороны, получать с магазинов и ресторанов живые деньги импортерам вина выгодно. Более того, многие из них были бы только счастливы не морозить собственные средства и унять аппетиты торговых сетей

сомелье и кависты работают с проверенными компаниями и к выбору вин относятся тщательно. Следующим предметом оживленного обсуждения стало требование к размеру уставного капитала – его увеличили в 1000 раз до 10 миллионов рублей. Сумма не бог весть какая по сравнению с тем, что компании тратят на закупку. Приличным белым импортерам-дистрибьюторам увеличение уставного капитала, пожалуй, даже на руку. Смущают размер шага и сжатость сроков. Острейшую головную боль вызывает статья 16: с 1 июля 2006 года при осуществлении торговых операций на территории России необходима стопроцентная предоплата. С одной стороны, получать с магазинов и ресторанов живые деньги импортерам вина выгодно. Более того, многие из них были бы только счастливы не морозить собственные средства и унять аппетиты торговых сетей (отнюдь не бедных). С другой стороны, только импортеров с именем в Москве больше тридцати, а если считать все ходящие по рынку прайс-листы, то наберется и сотня. Сетей мало, купцов много, что

MAGNUM №2 [02] Октябрь 2005____ 19

чивается за поставку векселем, а через N дней его выкупает. Число N может совпадать с привычным в отношениях с данным поставщиком периодом отсрочки платежа. Некоторые импортеры продумывают механизмы создания собственной розницы, пусть даже виртуальной. Ноу-хау с коллегами не делятся. «В последнее время, когда встречаемся, меня не покидает ощущение разговора слепого с глухим: все стараются говорить так, чтобы не сказать ничего лишнего, – говорит Ольга Сантана. – Кто первым найдет оптимальный вариант, тот больше заработает, пока другие пытаются приспособиться к новым условиям». Приспосабливаться придется и к задержкам в работе. С 1 января акцизные марки на импортный алкоголь будут клеиться в России. Подготовленной технической базы для приема 2 миллиардов бутылок у государства

ция виноторговых компаний в регионах и региональные марки. Московским импортерам было непросто пробиваться в регионы, и они вынуждены были доверять продвижение своих марок региональным дистрибьюторам-монополистам. Теперь (точнее, с 1 июля 2006 года) путь москвичам в регионы формально открыт. Несмотря на общую взбудораженность, каких-то кардинальных сдвигов никто после 1 января не ждет. И в том, что полки не оскудеют, уверены обе стороны. «Опыт показывает, что с введением новых законов и поправок поставки лихорадит месяца два. Крайне редко, но случается и дефицит. Хотя обычно сеть успешно работает на товарных запасах, заранее подстраховываясь», – отмечает Александр Бархатов, директор по коммуникациям торгового дома «Перекресток».

делает любые разговоры об изменении менталитета наивными. До сих пор виноторговцы кредитовали своих покупателей, предоставляя товар с отсрочкой платежа (до 60 дней), что учитывается как в бизнес-планах ритейлеров, так и в бизнес-планах поставщиков. «Это требование неизбежно приведет к тому, что большинство высококачественных, но не столь оборачиваемых товаров, часто раритетных, начнет исчезать с рынка, как и те компании, которые на такой продукции специализировались, – считает Олег Осипов. – Портфели практически всех крупных и средних компаний также видоизменятся, и в итоге останутся только мультинациональные бренды с большими бюджетами, которые смогут пережить и это нововведение ввиду уникальных маркетинговых свойств». Другие импортеры о столь глобальных последствиях не рассуждают. И уже начали прорабатывать схемы, позволяющие играть де-факто по-старому, а де-юре – по новым правилам. Самая простая легальная схема – использование векселей. Сеть распла-

ФОТО: PHOTOXPRESS

Портфели всех крупных и средних компаний также видоизменятся, и в итоге останутся только мультинациональные бренды с большими бюджетами

СРЕДНИЙ АССОРТИМЕНТ НА ТОРГУЮЩУЮ ТОЧКУ ПО ТОРГОВЫМ КАНАЛАМ 350 300 250 Супермаркеты Магазины Павильоны

200 150 100 50 0 05-06.04

07-08.04

09-10.04

11-12.04

01-02.05

03-04.05

05-06.05

СОГЛАСНО ДАННЫМ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КОМПАНИИ «БИЗНЕС АНАЛИТИКА», В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ АССОРТИМЕНТ ВИН В МОСКОВСКИХ МАГАЗИНАХ И СУПЕРМАРКЕТАХ ИМЕЛ ТЕНДЕНЦИЮ К РОСТУ, ОДНАКО ПОСЛЕ ПРИНЯТИЯ НОВОГО ЗАКОНА ЭТОТ ТРЕНД, СКОРЕЕ ВСЕГО, ИЗМЕНИТСЯ

нет. Мало кто представляет, как на практике будет осуществляться новая маркировка и что такое государственная автоматизированная информационная система, в которую обязательно надо вносить данные. Но есть и очевидные плюсы. Наконец изжит такой рудимент, как аккредита-

Почти все сегодняшние участники российского винного рынка – испытанные бойцы, пережившие не один бюрократический или законотворческий катаклизм. Запас прочности их велик, но общее настроение настороженное. На всякий случай.

МНЕНИЯ__ХАЛЛИДЕЙ

Что кажется наиболее удивительным, так это вера Паркера в то, что основным источником качественных вин с отличным соотношением цены и качества станет именно Европа.

Роберт Паркер, безусловно, самый влиятельный винный критик в мире. Этот автор, родившийся и выросший в Америке, живущий сейчас в Вашингтоне, непродолжительное время проработал адвокатом, а потом вдруг понял, как много ему может предложить винный мир и как много он может дать винному миру. Попробуйте сейчас собрать за столом группу любителей вина, и, будьте уверены, уже через час разговор перейдет на Роберта Паркера. Не так давно Паркер бесстрашно сделал 12 прогнозов на 2015 год. Для многих «циничных» австралийцев они оказались неожиданными. Впрочем, любовь Паркера к Франции общеизвестна: в знак признания его ключевой роли в деле просвещения американцев по части французского виноделия Паркер был удостоен ордена Почетного легиона. В свете его любовной связи с Францией прогнозы под номерами 3 и 4 представляются особенно интересными: «цена вин, которые производятся в ограниченных объемах, еще больше возрастет, и они станут еще менее доступны»; «глобализация в винном мире приведет к многочисленным последствиям, большинство из которых обернется трудностями для Франции – страны, исторически приобретшей славу производителя величайших вин в мире». На противоположном конце апокалиптического спектра лежит предсказание номер 11, которое гласит: «Несмотря на мои мрачные прогнозы по поводу недоступности цен на лучшие мировые вина, на рынке появится много вин высокого качества по низкой цене. Тенденция эта будет наиболее характерна для Европы, хотя огромная роль будет принадлежать и Австралии. В Австралии развитие сельского хозяйства шагнуло на высокий технологический уровень. Ни одна страна не способна производить вина в ценовой категории до 8 USD так же хорошо, как это делают в Австралии. Однако многие из этих вин слишком простые, излишне фруктовые, и в них не хватает души. Австралии придется набирать очки и создавать вина по доступной цене, но вина с характером, способные конкурировать на мировом винном рынке через 10 лет». Поскольку Паркер недавно открыл для себя австралийские вина и особое его восхищение вызвали полнотелые, с высоким содержанием алкоголя ширазы из Бароссы (это, пожалуй, все), не удивителен его пассаж по поводу «бездушных» вин в ценовой категории до 8 USD. Что кажется наиболее удивительным, так это вера Паркера в то, что основным источником качественных вин с отличным соотношением цены и качества станет именно Европа. Вообще-то другие винные эксперты считают, что такие вина придут из стран Нового Света. Безусловно, Испания обладает огромным потенциалом, но у Европы в целом на шее висит ярмо в виде субсидий Европейского союза. В настоящее время они поддерживают винодельческую индустрию, но немногие верят, что подобное состояние дел сохранится к 2015 году. Отмена субсидий для некоторых винодельческих хозяйств может наконец стать импульсом для развития и заставить их добиваться большей эффективности производства. Однако это едва ли сдвинет с места дела больших кооперативов, которые могли бы (по крайней мере теоретически) поставлять вино в объемах, сравнимых с объемами, поставляемыми из стран Нового Света. Объяснение логических нестыковок у Паркера может оказаться простым. Австралия захватила такую большую долю рынка винного экспорта и сделала это за такой короткий промежуток времени, показав остальным производителям из Нового Света, как можно поделить винный рынок Европы, что Паркер просто не может допустить, что мы смогли это сделать, а Старый Свет – нет.

ФОТО: ALAMY/PHOTAS

Апокалипсис по Роберту Паркеру

Джеймс Халлидей Самый влиятельный винный критик Австралии, автор более 30 книг и 2000 статей по виноделию, судья престижных международных винных конкурсов

МНЕНИЯ__ГРИГОРЬЕВ

«Русскость» как один из признаков «настоящей» водки до сих пор является сильнодействующей маркетинговой уловкой.

Как-то лет пять или уже даже семь назад я оказался свидетелем забавной сценки. Дело было в гастрономическом отделе парижского универмага Galleries Lafayette. Два господина солидной арабской наружности интересовались у продавца, где тут у них водка «Столичная». «А это что за водка?» – выразил недоумение молоденький парнишка, которого, как потом выяснилось, звали Пьер. «Русская», – пояснили мужчины. То ли они не раз бывали еще в СССР, то ли, будучи раза в два старше Пьера, с советских времен усвоили знаменитый слоган: «Настоящая водка – русская водка». В общем, «Столичной», как и любой другой русской водки, в парижском универмаге не оказалось. Пьер предложил покупателям на выбор две или три марки польской водки, заметив, что «польская лучше». «Нет, польскую не надо». – И разочарованные арабы ушли ни с чем. Я же, почувствовав, что моя национальная гордость несколько задета, попытался подискутировать с Пьером о достоинствах русской водки и объяснить ему, что «лучшая водка – польская» звучит примерно как «лучшие вина – американские». Впрочем, особого успеха в своей агитации я не достиг. Эта история является яркой иллюстрацией того, как за 90-е годы русские водочные бренды, и в первую очередь, конечно, «Столичная», бесславно сдали лидирующие позиции на международных рынках. Потом, правда, положение начал было исправлять Юрий Шефлер, которому вместе с компанией «Союзплодимпорт» достались знаменитые водочные марки. Но с началом нового века в Россию пришла мода на реприватизацию, и Минсельхоз решил вернуть бренды государству. Шефлеру пришлось разливать русскую водку в Прибалтике (хотя и из спирта, произведенного в России), что вместе с чередой громких судебных разбирательств в европейских судах солидности брендам, конечно, не добавило. В России же все пошло совсем наперекосяк – вернув себе право на «Столичную», чиновники не придумали ничего лучше, как продавать лицензию на выпуск этой водки всем подряд водочным заводам. Понятно, что ни о каком едином вкусе и просто уровне качества речь идти не могла. И вот теперь у «Столичной» появились шансы на возрождение. Pernod Ricard, один из крупнейших игроков на мировом алкогольном рынке, заинтересовался водкой «Столичная». Компания ведет переговоры с Юрием Шефлером, которому принадлежит право на использование этого бренда на основных международных рынках, и, по неофициальной информации, готова урегулировать с российскими властями спорную ситуацию вокруг «Столичной». «Русскость» как один из признаков «настоящей» водки до сих пор является сильнодействующей маркетинговой уловкой. Ее берут на вооружение не только отечественные производители («Русский стандарт», Red Army и проч.) но и иностранные – чего стоит активно продвигаемая сейчас на американском рынке водка Pravda, производимая, кстати, в Польше. Если намерения «Перно Рикар» будут реализованы, французы не прогадают, получив отличный водочный бренд. «Столичная» получит все шансы вернуть себе лидерство на мировом водочном олимпе. Русская национальная гордость будет восстановлена. Но «настоящая русская водка» станет немножко французской… Хотя если французы купят еще и завод «Кристалл», на это можно будет уже и не обращать внимания.

ФОТО: ДМИТРИЙ ПЛИСОВ

О русской национальной гордости

Андрей Григорьев Издатель журналов «Магнум», «Под градусом», Whisky, член жюри международного конкурса вин и спиртных напитков Vinnaya Karta Open

МНЕНИЯ__ЦАПЕЛИК

Российский рынок вина еще не сложился, он фрагментирован. И фрагментация его лежит не только по территории страны, но и в других плоскостях.

Когда-то давно я служил федеральным чиновником, но в последние годы все больше моего времени занимает вино. Хочется просто дегустировать его, сравнивать различные стили, анализировать, путешествовать по винным регионам, записывать свои наблюдения… Однако жизнь в России никак не устаканивается, и приходится время от времени задумываться и над не совсем винными вопросами. Например, почему у нас вино стоит в два, а иногда и в три раза дороже, чем в европейских странах? Почему в ресторанах за бутылку вина приходится выкладывать в три-пять раз больше денег, чем в российских виноторговых компаниях? Почему консультанты в супермаркетовских сетях, да и в некоторых бутиках не могут ответить на самые элементарные вопросы о качествах предлагаемого вина? Почему посредственное вино нередко стоит дороже качественного? Кажется, что ответы на все вопросы найти непросто, да и единой отгадки этого «пазла», наверное, не существует. Но некоторые гипотезы я хотел бы предложить вниманию читателей. Российский рынок вина еще не сложился, он фрагментирован. И не только по территории страны. Есть несколько компаний среднего размера с большими портфелями вин. Они бурно растут, но у них не хватает сил и средств продвигать многочисленные винные бренды. Очень много мелких компаний, им не под силу нормально «озвучить» даже один бренд, что уж говорить о бесконечных поборах сетей супермаркетов и ресторанов за вход на полки и в винные карты. Есть и многоэтажная система независимых дистрибьюторов, доводящих напитки до региональных потребителей. Издержки велики – цены не могут быть низкими. Неуклюжие действия властей добавляют масла в огонь. Чего стоит только недавно принятый закон с замысловатым названием «О внесении изменений в федеральный закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции" и о признании утратившими силу отдельных положений федерального закона "О внесении изменений в федеральный закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции"». Клеить акцизные марки теперь нужно в России, а не за рубежом, но конкретные правила до сих пор неизвестны. Потребители могут остаться без импортного алкоголя уже с начала нового года. Тем не менее российский рынок вина продолжает расти, и на нем находится место даже для самых мелких компаний. Его объем оценивается в диапазоне от одного до двух миллиардов долларов США. Вина приходят и уходят, но количество представленных марок до последнего времени росло в геометрической прогрессии. А где же, спросит мой читатель, ваши бывшие подопечные монополисты алкогольного рынка? Ждем-с… Мой сценарий будущего таков. Если предстоящие президентские выборы пройдут демократично, по крайней мере внешне, и у власти останется прежняя команда политиков, крупные игроки мирового рынка обратят наконец пристальное внимание на стабильную экономику России. У нас окончательно угнездятся мощные интернациональные сети супермаркетов, с ними придут и их партнеры – поставщики элитного алкоголя. Российские игроки вынуждены будут укрупняться и специализироваться. Небольшие компании с обширными портфелями вин прикажут долго жить. Цены снизятся, но ассортимент вин стандартизируется и станет более предсказуемым. Таким образом, главный вызов для игроков нашего рынка – в приходе алкогольных монстров с Запада, а основная проблема – в мелком размере бизнеса и излишней универсальности портфелей.

ФОТО: АЛЕКСАНДР ДАНИЛЮШИН

Вино: экономика и политика

Владимир Цапелик Кандидат экономических наук, президент Независимого винного клуба, член жюри международных винных конкурсов, постоянный автор газеты «Винная карта»

Сайт в Интернете – www.winepages.ru.

Чрезмерное употребление алкоголя вредит Вашему здоровью.

СПЕЦРЕПОРТАЖ__НАЙППЕРГ

Стефан фон Найпперг – представитель немецкой винодельческой династии и один из тех новаторов, с именами которых был связан революционный прорыв Бордо последних двух десятилетий. Наш обозреватель Элеонора Скоулз отправилась «на родину революции» – в Сент-Эмильон, где Стефан фон Найпперг живет и вынашивает планы на будущее.

Стефан фон Найпперг Немец, который переделал Бордо

сладкие ягоды каберне-фран уже можно есть вместо десерта. «Да, сахара в них достаточно, – замечает Стефан, – но косточки пока не потемнели. Если попробовать их на вкус, то они будут вяжущими. Плодоножка не подсохла, мякоть все еще пристает к косточкам, а не к кожице». Если про коричневые косточки и плодоножки я слышала от многих виноделов, то про мякоть узнала впервые. Впрочем, тут же вспомнила про персики. С какой легкостью косточки отстают от мякоти, когда плоды спелые! Из-под палящего солнца мы перемещаемся под прохладные своды винодельни.

ФОТО: ЭЛЕОНОРА СКОУЛЗ

Начало сентября. В Бордо стоит невыносимая жара. «Если все будет в порядке, то мы получим великий миллезим, как в 1982-м или 1989-м», – говорит Стефан фон Найпперг. Мы находимся на винограднике Canon-la-Gaffeliere в Сент-Эмильоне, который Стефан считает жемчужиной своих владений. Наша встреча начинается с экспресскурса по виноградарству: как следует прививать молодые лозы; что случается, если виноградники испытывают стресс от высоких температур; как определять оптимальную зрелость урожая. Последнее для меня особенно любопытно –

MAGNUM №2 [02] Октябрь 2005____ 27

ФОТО: ALAMY/PHOTAS

Сейчас здесь тихо и пусто, но вскоре это помещение на целый месяц станет центром жизнедеятельности хозяйства. Казалось бы, что нового можно рассказать о технологическом процессе винификации? Найпперг говорит об этом просто и мудро, и за мертвой техникой чувствуется момент сотворения. С каждым урожаем здесь обращаются как с будущим ребенком. Виноград мягко подают по ленте конвейера и два раза сортируют. Сначала отбраковывают мелкие и сухие ягоды, затем отделяют гребни, а после этого вручную убирают лишние плодоножки, второсорт-

ные ягоды и прочий мусор. Цельные ягоды дальше по конвейеру поднимают в деревянные бродильные чаны. По возможности их немного охлаждают, затем ждут, когда дрожжи («местные жители») начнут ферментацию. Все делается нежно и осторожно – никакого насилия над природой. Во время ферментации Найпперг использует традиционную бургундскую технику – пижаж. Виноградную кожицу, которая собирается на поверхности чана, мягко опускают на дно. Делать это непросто, поскольку в стогектолитровых чанах толщина твердого слоя доходит до 1,4 метра. «Философия пижажа объединяет бургундский и бордоский подходы. Мы увидели эту технику в Бургундии, стали применять у себя и остались довольны результатами. Но в старые времена пижаж был широко распространен в Бордо. Проблема в том, чтобы не переусердствовать, иначе ничего хорошего не получится», – объясняет Найпперг. Он был первым, кто использовал эту технику в современном Бордо – еще в 1997 году. Через год-другой Стефан планирует перейти на новые чаны объемом 60 гектолитров. Сорокапятилетние лозы Canonla-Gaffeliere смогут их выдержать. Большие чаны переправят в Chateau d’Aiguilhe в Кот-де-Кастильон, где растут виноградники помоложе. Найпперг убежден, что деревянные емкости лучше стальных подходят для брожения красного вина. «При ферментации температура поднимается не так быстро, поскольку дуб поглощает часть тепла. В стальных чанах процесс регулируют холодной и горячей водой, но перепады температур более резкие. Хотя мы тоже можем нагревать и охлаждать наши емкости, они более гармоничны для вина. При сбалансированной винификации антоцианы и танины закрепляются гораздо лучше». В Canon-la-Gaffeliere и других замках Найпперга стараются проводить длительную ферментацию. Брожение, протекающее более 10 дней, считается выдающимся. На долгий срок обычно оставляют великие винтажи. При этом ограничивают доступ кислорода. Занятие опасное, говорит Стефан, но без риска нет счастья, а при такой технике вина всегда получаются лучше. «Мы снижаем степень риска на первом этапе, – признается он. – Поскольку селекция урожая ведется очень тщательно, то в чан изначально не попадает ничего плохого. Все же длительные алкогольная и яблочно-молочная ферментации иногда вызывают трудности». В этом случае на винодельне могут прибегнуть к микроокислению. Дозированное использование кислорода позволяет лучше закрепить вино. Это еще одна техника, которой Бордо обязано Найппергу. Затем вино переводят в бочки. В них проходит яблочно-молочная фермента-

ция, которая вызывается естественным путем. С прессованными винами обращаются по-другому. «Они грязные, их надо часто и быстро снимать с осадка, иначе образуются дурные ароматы». Мы переходим в другое помещение. На стенах развешаны крупные картины. «Здесь мы бутилируем вино и раскладываем его по ящикам. Поскольку место задействовано для работы всего два месяца, то иногда мы используем его для проведения концертов и других мероприятий», – отвечает Стефан на мой недоуменный взгляд. Уровнем ниже находится склад. Там просторно. Вина Найпперга не залеживаются – 90% из них расходится на экспорт. Несколько стандартных металлических контейнеров с бутылками – это весь запас La Mondotte 2003. Через пару месяцев на бутылки наклеят этикетки, уложат в ящики и отправят по всему миру. Мы останавливаемся в соседней комнате, где хранится коллекция старых вин. «Нам достались все винтажи Canon-laGaffeliere начиная с 1950-х годов. Более ранние – 1928-й, 1929-й – мы купили в Англии и Бельгии. Вот La Mondotte 1937. Это единственная бутылка. В принципе, вино неплохое, но наилучшими я считаю 1928, 1945 и 1953-й годы. Старые вина имеют настоящий характер». Как-то Найпперг заметил, что в Бордо делали хорошие вина до 1964 года, а затем перестали. «После печально известного мороза 1956 года вина все больше стали производить индустриальным методом. Качество падало, хотя проблем с продажами по-прежнему не возникало. Если вино низкого качества, но его много, продажи прибыльнее, чем от хорошего вина с ограниченным производством. Возврат к качеству в Медоке начался в 1982 году, а в СентЭмильоне – в 1985-м. Сейчас, в начале XXI века, вина стали гораздо лучше. Не знаю, будут ли они храниться дольше, чем великие винтажи 40-х и 50-х годов, но, бесспорно, они лучше образцов 60х и 70-х». Если анализировать изменения в стиле, то ароматы вин стали гораздо чище. «В те времена никто не занимался сортировкой ягод. Мы более скрупулезны. Но в великие винтажи получились великие вина – вот вам подтверждение терруарности. Одно время качество было потеряно. Виноделием стали заниматься инженеры. Они увлеклись деньгами, количеством, пестицидами, гербицидами... А винам прежде всего нужна фруктовая структура. Если ее нет, то, как бы ты ни старался ее сделать, вкус твоего винограда будет похож на вкус голландских помидоров. Они большие, но толку от них мало». Рядом со старыми винтажами Canon-laGaffeliere лежат более молодые – 90-х и 2000-х годов. На отдельном стеллаже хранятся вина La Mon-dotte. Первона-

ФОТО: ALAMY/PHOTAS

ФОТО: ЭЛЕОНОРА СКОУЛЗ

СПЕЦРЕПОРТАЖ__НАЙППЕРГ

В погребах Стефан фон Найпперг проводит не меньше времени, чем на виноградниках

ФОТО: ALAMY/PHOTAS

«Дело в том, что если я называю винтаж хорошим, то потребители часто считают, что я так говорю с целью продать вино. Но даже если взять 60–70 влиятельных журналистов, они вряд ли придут к согласию. У каждого свой вкус».

чальным замыслом Найпперга было включать урожай с La Mondotte в вина Canon-la-Gaffeliere. «В 1996 году при последней классификации виноградников Сент-Эмильона я хотел, чтобы Canon-la-Gaffeliere получило статус премьер гран-крю классе. Мне ответили: «Нет, мсье Найпперг, вы слишком молоды, чтобы ваше поместье вошло в первый класс». Я не понимал, каким образом мой возраст влияет на классификацию хозяйства. Но там много чего классифицируют, и вопрос был политическим. Сейчас для меня классификация не так важна. Рыночные цены на вино превышают те, по которым продаются Cannon, Trottevieille, La Gaffeliere, Belair, Beau-Sejour Becot, Magdelaine. Только Angelus и Pavie дороже. Теперь рынок делает то, чего я ждал от классификации». Возвращаясь к истории с La Mondotte, Найпперг попросил разрешения присоединить урожай с этого участка

в 4,5 гектара к урожаю Canon-laGaffeliere. Несколько подобных прецедентов в Сент-Эмильоне уже было. Но ему не позволили. «Что вы, La Mondotte лежит в трех километрах, почвы другие, там плато, а здесь склоны, вина не такие». Зато заставили построить отдельную винодельню, на что Стефан про себя сказал: «Раз вы заставили меня построить винодельню, то я сделаю особое вино». Так появилось La Mondotte 1996, которое взорвало мир. Найпперг отыгрался: на лаконичной этикетке указаны только название, год урожая и имя владельца. Другая обязательная информация мелким шрифтом вынесена на контрэтикетку. Мы переходим в погреб, где хранятся бочки с вином. Сейчас в них находятся вина 2004 года, прошедшие яблочно-молочное брожение. «Многие критикуют наш подход, заявляя, что ферментация в барриках нетрадиционна, что осадок нельзя снимать. Но это старый метод, просто в те времена люди не называли его научным термином. Использование деревянных емкостей тоже имеет свою историю. Так что мы не придумываем новых вещей – берем то хорошее, что было в прошлом. А затем адаптируем под нашу ситуацию. Теперь многие практикуют схожие вещи в США, Австралии, Италии. Значит, это не нонсенс», – рассказывает Найпперг. Здесь также работают с тонким осадком, проводят батонаж. Но действия предпринимаются только в случае, ес-

ЛЕГЕНДАРНЫЙ чет стареть. Молодость – это хорошо, старость – плохо. Но никто не заботится о том, что у него под кожей. Я этого не понимаю». Может, производителям вина стоит больше общаться с конечными потребителями? «Мы стараемся это делать», – соглашается Найпперг, ежегодно посещающий более 40 международных рынков. «Дело в том, что если я называю винтаж хорошим, то потребители часто считают, что я так говорю с целью продать вино. Но даже если взять 60–70 влиятельных журналистов, они вряд ли придут к согласию. У каждого свой вкус». До того как заняться семейными виноградниками, Стефан изучал политику и экономику в Париже, затем получил диплом винного инженера в Монпелье. С таким образованием и опытом несложно занять пост министра сельского хозяйства, курирующего винодельческую отрасль. «Можно, – смеется Найпперг. – Наш род всегда был близок к политике. Но, честно говоря, мне комфортнее здесь». За 20 лет Найпперг вывел Canon-laGaffeliere и La Mondotte в разряд одних из самых авторитетных виноградников Сент-Эмильона. Два других – Clos l’Oratoire и Peyreau – тоже хорошо известны ценителям вина. В соседнем Кот-де-Кастильоне он производит лучшие образцы апелласьона в Chateau d’Aiguilhe – к тому же с блестящим соотношением цены и качества. Недавно Стефан взялся за два новых виноградника в Бордо – Clos Marsalette в Пессак-Леоньяне и Chateau Soleil в Puisseguin Saint-Emilion, сателлите Сент-Эмильона. И совсем уж неординарным можно назвать проект Найпперга в Болгарии. Новая винодельня находится в районе Пазарджик под Пловдивом. «Это великий исторический виноградник, которому более двух тысяч лет. Во времена экономического кризиса в стране в 1982–1985 годах он пришел в запустение. Мы нашли его по старым книгам», – рассказывает Стефан. В 2001 году он приобрел более 260 гектаров земли у 800 крестьян и назвал свое хозяйство Bessa Valley Winery по имени племени, которое выращивало здесь лозы в V–IV веках до нашей эры. «Это выдающееся место, – говорит Найпперг. – В его почвах больше мела, чем на плато Сент-Эмильона». Половина участка была засажена бордоскими сортами. Первый урожай собрали в прошлом году, производство составило 300 000 бутылок. Вина Enira и Enira Reserva будут выпущены на рынок этой осенью. «Проект очень интересный. Я бы хотел найти такие же великие, но заброшенные виноградники в других точках мира и всерьез ими заняться». Возможно, в следующий раз я встречусь с Найппергом на одном из них.

КУБИНСКИЙ

РОМ СЕРТИФИЦИРОВАН

ли вину это необходимо. «Когда появляются землистые редуктивные ароматы, мы даем вину подышать. Бочки переливают лишь в мае-июне, иногда раньше – в зависимости от качества винтажа. Если урожай был сильным, ему требуется больше времени. А 2003-й я считаю хрупким, у него высокий уровень pH. В сравнении с ним 2004-й более стабилен, как 1998-й. Первое переливание и смешивание вин происходит примерно через восемь-девять месяцев». Так, спустя природный цикл, рождаются новые вина Canon-la-Gaffeliere. В погребе разговор плавно перетекает на тему en primeur. Что именно показывают там? Найпперг не скрывает: «Мы готовим ассамбляж, но дегустация en primeur никогда не отразит будущее вино на сто процентов. Мы лишь можем стремиться сделать максимально близкий состав. Некоторые вина получают хорошие рейтинги на en primeur, но впоследствии их понижают. Для Canon-laGaffeliere оценки могут быть невысокими вначале – затем они поднимаются. Мне так больше нравится. Думаю, это правильнее». Стефан совершенно не отрицает важности дегустаций en primeur, но замечает, что к апрелю 80% вина не успевает пройти яблочно-молочное брожение. «После этой ферментации вкус значительно улучшается, но я не собираюсь адаптировать винификацию и производство под сроки en primeur. Потребителям нужно научиться доверять виноделам. Если хозяйство стремится лучшим способом передавать характеристики винтажа, то ему можно доверять. Проблема в том, что многие журналисты приезжают в Бордо только на весеннюю дегустацию, но никогда не пишут о дальнейшем качестве вин». В этом году в Сент-Эмильоне была затяжная зима. Обычно она заканчивается к середине февраля, но на этот раз стояла до середины марта. Вина были холодными и не успели раскрыться к en primeur. Многие дегустаторы сочли винтаж неинтересным. По мнению Найпперга, его вина 2004 года превосходят 2003-й. «Если провести дегустацию сейчас, то гораздо легче понять, как это вино будет эволюционировать». Через несколько минут мы действительно пробуем винтаж-2004, и он оставляет впечатление классического, серьезного, сбалансированного года с хорошим потенциалом жизни. «Возможно, нам нужны «взрослые» потребители, – рассуждает Стефан. – В Бордо бывают лишь единицы, поэтому они берут Wine Spectator («Wine Speculator» – ерничает он), Wine Advocate и всецело полагаются на них. Сейчас люди не могут жить без гуру. Гуру говорят, что нужно есть, какими кремами пользоваться, чтобы выглядеть моложе. В наши дни никто не хо-

ТОВАР

MAGNUM №2 [02] Октябрь 2005____ 29

RON SANTIAGO

DE CUBA ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ИМПОРТЕР ВИНТАЖ-М WWW.VINTAGE.RU 8(095)729 56 73

ИНТЕРВЬЮ___МУЭКС

Эдуард Муэкс:

«Ересь нуждается в инквизиции» Эдуард Муэкс, сын Кристиана Муэкса, легендарного негоцианта правобережного Бордо и управляющего Chateau Petrus, все чаще заменяет отца в роли посла своих вин. В октябре он вновь посетил Москву, где провел несколько дегустаций. Игорь Сердюк

MAGNUM №2 [02] Октябрь 2005____ 31

Что нового слышно в Бордо? Что нового? У нас новый – великий! – урожай. Мы все сейчас находимся в таком счастливом возбуждении… Превосходное качество винограда признает даже папа, который, как вы знаете, скорее сойдет за скептика. Эта оценка касается только первых шато или она распространяется на весь регион Бордо?

ФОТО: ИГОРЬ МИХАЛЕВ

Ситуация одинакова повсюду в Бордо. Конечно, как всегда, в предпочтительном положении оказались те, кто много работал с лозой, но лето было таким сухим, что виноградники были абсолютно здоровы и сами адаптировались к климатическим условиям. Представьте себе, у нас до октября на лозах почти не было желтых листьев. Несмотря на кажущееся сходство с жарким 2003 годом, характер миллезима будет абсолютно другим. В 2003 году солнце просто спалило виноградники, а минувшее лето выдалось, скорее, сухим, чем сверхжарким. В Петрюсе мы начали сбор урожая 7 сентября и завершили его в течение трех дней – девятого. Собранный урожай занял пять бродильных чанов, что довольно много. Ферментация проходила чуть медленнее обычного, так как виноград набрал много сахара. В некоторых местах в Помроле и СентЭмильоне непосредственно в момент сбора прошел дождь – и сбор был приостановлен. Мы решили немного подождать и дать винограду вновь дойти до того суперуровня, которого он достиг к моменту начала работы. Так что при выборе вин Бордо 2005 года надо будет уточнять, в какой момент был начат и завершен сбор в каждом замке. Как и в 1998 году, тут будет «до» и «после» дождя. Насколько велика урожайность в этом году? 2004 год уже прослыл слишком изобильным… Две тысячи пятый год можно было бы тоже охарактеризовать этим словом – лоза хорошо плодоносила. Но так как лето было сухим, сока в ягодах было не так уж и много. В среднем урожайность у нас составила 42 гектолитра с гектара. Для сравнения: в 2003 году мы собрали около 30 гектолитров с гектара, а в 1982-м показатели доходили до 60! В последнее время много говорят о кризисе перепроизводства, который очень серьезно затронул и Бордо. Наверное, эта проблема больше касается вин посредственных, но все же могли бы вы прокомментировать ее? Бордо сегодня разделено как бы на два мира. Первый – это великие вина, кото-

рые продаются en primeur. На них до сих пор существует повышенный спрос. И второй – это вина, так сказать, текущего потребления. Здесь производители пострадали чрезвычайно серьезно. Кризис перепроизводства затронул весь мир. Австралия от него ужасно страдает в настоящее время. Калифорния выходит из него после трех-четырех лет борьбы, в течение которых было выкорчевано около 30 000 гектаров. Это было сделано по-американски – без лишнего шума: когда перед ними возникает проблема, они ее решают, а потом сразу же начинают говорить о чужих проблемах. Во Франции к проблемам совсем другое отношение. Мы начинаем жаловаться и стонать, при этом надеясь, что решать проблему за нас будет кто-то другой. В Бордо сейчас развернута кампания по перегонке излишнего вина на спирт, но пока дистиллировано очень небольшое количество. Винным хозяйствам предлагается также выкорчевывать лозу, и они могут получить по 17 000 евро за гектар выкорчеванного винограда. Однако при этом они теряют право вновь засаживать этот участок виноградом. Поэтому даже те землевладельцы, которые согласились выкорчевать лозу, не стали брать деньги, чтобы оставить за собой право распоряжаться землей по своему усмотрению. Впрочем, у нас мало кто принял решение уничтожить свой виноградник. На днях мы проводили совещание с пятью нашими сотрудниками – агрономами и энологами. Эти люди знают, наверное, всех в окрестностях. Так вот, никто из них не мог привести ни одного примера выкорчеванного виноградника. Ни на каком уровне – ни среди суперзнаменитых шато, ни среди маленьких поместий. Все ждут. Пострадали ли от кризиса ваши замки? Нет, ни Petrus, ни Trotannoy, ни Hosanna, ни другие хозяйства, которые находятся в нашей собственности, не пострадали. А негоциантская часть вашего бизнеса? Негоциантские вина сегодня, наверное, единственное, что продается среди вин среднего класса. Наш агент, ответственный за рынок Германии, вчера вернулся с отчетом – ему удалось продать только женерики (вина общих наименований по происхождению. – Magnum). Потребителю нужна уверенность, гарантия качества, и он ее находит в марке Moueix. А вот спрос на категорию Saint-Emilion Grand Cru про-

ИНТЕРВЬЮ___МУЭКС

Что же им делать? Не знаю. Они не могут продать свое вино даже в супермаркетах. Спроса нет. Наверное, надо снова надеяться на Китай… Эта наша вечная надежда на китайцев умрет последней. Еще мой дедушка говорил: «Когда китайцы начнут пить вино, мы будем спасены». Увы, это счастливое время так и не настало! А ваш дедушка про Россию ничего такого не говорил? Наверное, если бы он вспомнил Россию, он мог бы сказать это про вина самого высшего качества – но не про среднюю гамму, о бедах которой мы сейчас беседуем. Мрачная получается картина. Да, весьма. И я на самом деле не вижу выхода для производителей таких вин. Дело в том, что их вино просто никому не нравится: оно слишком кислое и танинное. Наверное, его не мешало бы «подать под другим соусом» – например, разбавить чем-нибудь сицилийским. Но это запрещено, и совершенно справедливо запрещено. Раньше локомотивом для продвижения этих вин служили элитные, наиболее престижные шато. Сейчас локомотив отделился от вагонов и рванул резко вперед, а состав развалился. Впрочем, может быть, урожай 2005 года был послан маленьким производителям Бордо как спасательный круг. Он был настолько сухим, что виноград даже не пришлось обрабатывать. У нас последняя обработка виноградников за этот сезон состоялась 9 июля. Я такого не помню! В этом году мы практически произвели биовино. Но я о другом. Если бы погода так не благоприятствовала, многим просто не на что было бы обрабатывать свои виноградники. Если бы знаменитые бор-

продовольствия, и для всех остальных производителей. Заключается она в том, что потребитель больше не хочет рисковать. Пробуя что-то новое, люди всегда рискуют столкнуться с чем-то плохим, но при этом часто встречаются и с самым прекрасным. А сейчас потребитель отказывается пробовать новое ради уверенности в каком-то среднем качестве. У нас сложился стариковский менталитет – как если бы, переходя дорогу на зеленый свет, мы тешили себя мыслью, что с нами ничего не случится. Мы больше не пьем вино за ланчем, мы больше не водим машину со скоростью более 130 километров в час – и все довольны… ФОТО: ИГОРЬ МИХАЛЕВ

сто на нуле. Эта категория сейчас разрослась, диапазон качества и цен в ней велик. Потребитель сбит с толку и не хочет рисковать. Виноделие СентЭмильона заражено ересью и нуждается в инквизиции. Без чистки положение не исправить. Как негоцианты мы закупили значительное количество вин средней категории, и сейчас они продаются плохо. Мы выжидаем, так как пытаться продать их сейчас – значит окончательно сломать цены. Мы и без того понимаем, что переплатили за урожаи 1999, 2000, 2001 годов. Настало время принять холодный душ. У производителей из Фронсака, Лаланд-Помроля и других второстепенных апелласьонов чрезвычайно трудное положение. Их вина просто не берут.

Эдуард Муэкс: «Вина средней ценовой категории переживают кризис»

доские туманы опустились чуть раньше и состоялась атака плесени, вина не было бы вовсе. Для многих это означало бы конец. В сентябре в Италии прошла конференция по влиянию глобализма на виноделие. Один из основных докладчиков, маркиз Пьеро Антинори, высказался в том смысле, что глобальная экономика предоставляет виноделам много новых возможностей и ее не следует бояться. Приводя примеры винных брендов, которые стали глобальными, он назвал Chateau Petrus. Как бы вы прокомментировали это выступление? Я испытываю огромное уважение к маркизу Пьеро Антинори, но, пожалуй, не согласился бы с определением Петрюса как глобальной марки. Petrus из тех имен, которые заставляют мечтать. Можно ли назвать глобальной, например, марку Hermes? Не знаю, наверное, у нас просто другая традиция отношения к марке как к уделу женериков. Марка – это стандарт качества. А вино великого шато может себе позволить быть разным от урожая к урожаю. Существует ли тем не менее опасность глобализации и в чем вы ее усматриваете? Эта опасность одинакова и для производителей вина, и для производителей

Отвлечемся от грустного. Как развиваются ваши проекты в Калифорнии? Очень хорошо. Урожай 2005 года будет неплохим, хотя сбор начался довольно поздно. Калифорния, как я сказал, уже вышла из кризиса, и в Штатах настоящий бум на калифорнийское вино. Есть ли у вас новые проекты, о которых вы могли бы рассказать уже сейчас? Мы ищем возможность инвестировать в новое винодельческое хозяйство в Калифорнии. Однако пока не нашли хорошего виноградника. Сейчас уже не те времена – сейчас, если что ценное и выставляется на продажу, сразу же выстраивается очередь из сотни кандидатов. Во Франции мы также всегда готовы приобрести один из великих шато. У нас нет права понижать уровень качества, которого мы достигли. А в других странах? Вас, например, очень ждут в Грузии. Уже не первый год там ходят слухи, что Муэксы вотвот приобретут там виноградник… Сбудется ли когда-нибудь великая грузинская мечта? Эти слухи ходят третий год – с тех пор, как мой папа признался, что ему было бы интересно сделать вино на родине виноделия. Идеологически это, скорее, наша мечта, чем грузинская. Но политика управления нашими хозяйствами подразумевает, что все решения – как сельскохозяйственные, так и технологические – принимаются непосредственно нами. С этой точки зрения новая страна просто не вписывается в график. Недавно мы получили очень заманчивое предложение о совместном предприятии в Чили – от Монтеса, но должны были отказаться. Не из-за качества, конечно, а из-за невозможности управлять этим проектом… Так что на сегодня это остается мечтой. Но кто знает, что случится завтра?

ИНТЕРВЬЮ__РИКАЗОЛИ

«Бароне Риказоли»:

характер, элегантность и секс

ФОТО: ДМИТРИЙ ПЛИСОВ

Барон Франческо Риказоли сумел вернуть своей семье то, что она потеряла несколько десятилетий назад, – достоинство фамильной традиции. Сегодня марка Barone Ricasoli – среди самых успешных, а вино Castello di Brolio – одно из наиболее высоко котируемых в Тоскане. Игорь Сердюк

MAGNUM №2 [02] Октябрь 2005____ 35

Начнем с предыстории. Когда вы, успешный профессиональный рекламный фотограф, решили заняться виноделием? Моя семья жила вином на протяжении веков, и можно сказать, что она практически изобрела рецепт Chianti Classico. Слово «Бролио» звучало в Италии как синоним лафита. Однако по ряду причин винное хозяйство было продано в начале 1970-х годов и на протяжении более чем двух десятилетий оставалось вне нашего контроля. (Сам замок не продавался.) За эти годы престиж марки Barone Ricasoli был подорван. Все лучшие итальянские производители, как вы знаете, как раз в эти годы переживали подъем. К началу девяностых хозяйство обросло долгами, качество продолжало падать и австралийская компания, владевшая бизнесом, решила его продать. Какие чувства вы испытывали по отношению к этому не самому интересному вину, на этикетке которого стояло ваше имя? Конечно, непростые. Я родился и вырос в фамильном замке, среди виноградников. Но к тому времени я уже привык к мысли, что это вино не наше. Да и что было делать? И что же произошло в начале девяностых? В силу обстоятельств я должен был помочь моему отцу разобраться в делах. Дела шли плохо, и надо было принимать решение. Выбор был примерно такой: либо продавать то, что осталось, либо вернуть назад все. Мы склонились ко второму варианту. Я сколотил небольшую команду и начал готовить проект. Это выглядело как поход в казино, и шансов у нас тогда было немного. Я был новичком, без специального образования, и все оказалось против меня. Но в 1993 году я выкупил винодельню – коробку с долговыми обязательствами и мало чем еще. Хозяйство имело громоздкую структуру (как у итальянского министерства), но оно было критически неэффективно. Все требовало обновления и инвестиций. Мы провели переговоры о реструктуризации долгов, потуже затянули пояса и принялись за работу. Часто не хватало знаний – но порой мне помогал простой здравый смысл. Первая задача, которую я перед собой поставил, состояла в том, чтобы обеспе-

чить хозяйству финансовую стабильность. Вы не можете работать, когда почва уходит из-под ног. На это ушло два с половиной года. Вторая задача – найти лучших людей. И здесь нам повезло – многие из тех, кто начинал с нами, до сих пор работают в компании. Один из таких людей, Карло Феррини, сегодня один из самых уважаемых и звездных энологов Италии. Когда вы впервые встретились с Карло Феррини, какую цель вы поставили перед ним? Какое вино хотели получить? Сначала самую простую цель. Я попросил его сделать хорошее вино из того, что было. Только потом, шаг за шагом, мы стали модернизировать технологию и пересаживать виноградники. И вернулись к идее нашего терруара, стали развивать потенциал Бролио. Пытались ли вы как-то определить будущий стиль вина, привести его в соответствие, например, с собственным вкусом? Нет, только не с моим вкусом! Вкус должен быть предопределен виноградником. Понимаете, если Бролио считалось таким серьезным вином на протяжении такого долгого времени, значит, земля важнее людей, которые управляли хозяйством. Мы стремимся найти лучшее выражение этого терруара и вовсе не стараемся следовать модным трендам.

Наверное, это вино, которое не похоже на многие другие, то есть имеющее свой узнаваемый характер. Как правило, это вино из тех, что мы называем элегантными. Но это еще и вино, приносящее тому, кто его пьет, настоящую радость, искреннее удовольствие. И одно без другого не создаст гран-крю. Если вы простите мне аналогию с женщиной, то истинное счастье вы сможете испытать с ней, только если постигнете ее характер, а не только насладитесь ее физической красотой. Возвращаясь к нашим винам, у Casalfero меньше своего индивидуального характера, оно больше похоже на других… …но оно, кажется, чуть сексуальнее, чем Castello di Brolio? Пожалуй, вы правы. Зато в Castello di Brolio больше элегантности и индивидуальности. И оно ближе к гран-крю. Можно сказать, что вино уровня гранкрю рождает мечту. Но мечта ведь не возникает за одну ночь. Надо пройти большой путь, прежде чем вино будут узнавать и выбирать среди тысяч других этикеток. Когда ваше вино достигнет того уровня, который вы признаете достойным настоящего гран-крю, вы выпустите его под какой-то новой этикеткой или это будет Castello di Brolio?

Casalfero действительно сделано в более интернациональном стиле. Рынку нужно и такое вино. Но оно все же очень крепко привязано к терруару. Едва ли где-нибудь в Чили или Калифорнии вы сможете воспроизвести в таком виде смесь санджовезе и мерло. У Castello di Brolio другая идеология. Это долгосрочный проект, имеющий цель создать вино уровня гран-крю.

Не знаю. Современная история подсказывает, что надо регулярно придумывать и предлагать что-то новое – чтобы быть интересным для потребителей и для вас, журналистов, чтобы быть в моде. С другой стороны, это опасно. Все, что когдато становится модным, рано или поздно выходит из моды. Мне бы не хотелось. У меня великое и благородное поместье, которое достойно большего, чем мода. Есть еще один важный аспект. Нам было бы легко выпустить микрообъем фантастического вина. Сейчас наши виноградники позволяют это сделать. Только мы не сторонники гаражного виноделия и смысла в этом не видим. Мне в таком подходе постоянно чудится тень обмана.

Вам кажется, вы его еще не достигли?

А в чем именно обман?

Пожалуй что нет. Качество вина еще может расти. Успех Castello di Brolio уже очевиден, но к нему надо относиться смиренно.

Как будто гаражные вина делаются лишь для того, чтобы ублажить очень узкую группу, например самых известных винных критиков.

А как бы вы определили, что такое гран-крю?

Вам интересно было бы создать вино в какой-то другой области Тосканы, как

Пожалуй, я бы согласился с вами в этом по поводу Castello di Brolio, но разве можно то же самое сказать про ваше «супертосканское» Casalfero?

ФОТО: ДМИТРИЙ ПЛИСОВ

ИНТЕРВЬЮ__РИКАЗОЛИ

Барон Франческо Риказоли провел в Москве несколько дегустаций и дал обед

это сейчас делают многие ваши коллеги-виноделы? Вы имеете в виду, например, область Болгери? Честно говоря, нет. Мне кажется настолько захватывающей моя история с Бролио, что я не вижу смысла искать счастья на стороне. Зачем распылять ресурсы и тратить время, когда здесь столько еще предстоит сделать? В последнее время оживленные дискуссии идут по поводу типичности Chianti Classico. Какова ваша позиция в этом споре?

роны. Посмотрим на Бордо – может быть, самый известный во всем мире регион с контролируемым наименованием по происхождению. У бордо есть типичность? Хороший вопрос. Я думаю, что внутри бордо все же есть несколько вполне различаемых типов. Да, и такие же различаемые типы есть в зоне кьянти классико. Теперь посмотрим, изменилась ли типичность бордо за последние 15 лет? Безусловно.

Да, это такая тема, что мы могли бы с вами спорить всю ночь. В первую очередь, скажите мне, что такое типичность? Простите, но это мой вопрос. Я никогда не использую слово «типичность». Увы, его используют те, кто контролирует производство вин Chianti Classico. И вы выпускаете свои вина в соответствии с правилами этого DOCG. Хорошо, давайте зайдем с другой сто-

Конечно. И в кьянти классико – тоже. Мой прапрадед более 150 лет назад усовершенствовал то, что когда-то называлось кьянти. Этот тип вина сохранялся в качестве определенной модели в течение довольно долгого времени. А 30 лет назад несколько тосканских виноделов произвели революцию, и «типичность» снова изменилась. Но и сто лет назад, и сейчас разрыв по качеству между разными винами, производимыми вроде бы на одной территории и выпускаемыми вроде бы в одном стиле, был и остается очень значительным. И это даже нормально.

Да, но войдите в положение очень большого количества моих читателей, которым кто-то когда-то должен объяснить, что же такое кьянти классико. Боюсь, если мы скажем, что это просто территория, мы будем не вполне корректны. Верно. Хорошо, давайте попробуем. Только оговорюсь, что для меня воплощением кьянти классико является Castello di Brolio. Итак, кьянти классико – это, в первую очередь, сорт санджовезе (понять, что такое санджовезе, тоже трудно, так как санджовезе – это целый океан). Кроме того, кьянти классико – это приятная кислотность, мягкие танины, средняя способность к выдержке, но абсолютная сочетаемость с едой. Самое большое удовольствие, которое вы можете получить от кьянти классико, – это удовольствие, которое вы испытаете во время еды. Наверное, это общее. Дальше начинаются различия между стилями… Постойте, я забыл еще один очень важный отличительный признак настоящего кьянти классико. Если вы пьете его, как надо, вместе с едой, то вы точно не заметите, как откроете вторую бутылку!

ИНТЕРВЬЮ__КАПРАЙ

Сагрантино По рейтингу основных итальянских профессиональных справочников вино Montefalco Sagrantino «25 anni» 1999 от хозяйства Arnaldo Caprai входит в десятку лучших вин Италии, опережая многих бывших фаворитов, к примеру Sassicaia 1999. Хью Джонсон, человекатлас, также включил это вино в свою топовую десятку лучших вин Италии. В 2001 году Марко Капрай получил от Итальянской ассоциации сомелье свой «Оскар» и звание лучшего производителя года, обойдя таких номинантов, как Джорджио Риветти (La Spinetta) и национальный чемпион по количеству наград Джованни Дзонина. Sagrantino Капрая было заказано на свадьбу голливудской звездной пары Кэтрин Зеты-Джонс и Майкла Дугласа, а Шерон Стоун хвасталась прессе своим купленным на аукционе магнумом «25 anni» 1998, оформленным стилистом Роберто Кавалли… Между тем в России Сагрантино ди Монтефалко пока не заняло подобающего ему места. По словам одного импортера, сагрантино порой отпугивает покупателя жесткими, откровенно дубовыми танинами и горьковатым послевкусием. Чтобы разобраться в феномене сагрантино, автор статьи отправился к человеку, который и создал этот феномен, – к Марко Капраю. Михаил Умнов

ФОТО: ALAMY/PHOTAS

и его наместник на земле

MAGNUM №2 [02] Октябрь 2005____ 39

ФОТО: МИХАИЛ УМНОВ

Г-н Капрай, позвольте начать с традиционного вопроса: как вы пришли в виноделие? Ведь вы, кажется, не из семьи виноделов?

Богатые и знаменитые: у сагрантино нет недостатка в именитых поклонниках, среди которых Шерон Стоун, Кэтрин ЗетаДжонс, Майкл Дуглас, Роберто Кавалли. И это далеко не полный список

Я попал на винодельню Arnaldo Caprai в момент сбора урожая, когда трактор, груженный пластмассовыми ящиками с только что собранным виноградом, взбирался по дороге, ведущей на задний двор усадьбы, где двое крепких парней тут же высыпали отборные грозди на конвейерную ленту, бегущую в стальное чрево гребнеотделителя. Сам Марко Капрай появился внезапно, как это часто бывает среди циклопических размеров современных цехов. В первую минуту он не был похож на себя с рекламного буклета, выглядел усталым, словно не спал ночь. Кажется, он и направился в сторону экспериментального виноградника, чтобы прийти в себя и перестроиться на другую волну. Надо отдать ему должное: как только он, отстранив листву, обменялся взорами с темно-синими гроздями сагрантино, дожидающимися своего часа, в его лице что-то изменилось, и в следующую минуту и до конца нашей встречи передо мной был не человек, оторванный от дел, а сама любезность, вдохновенный оратор, у которого порой на лице застывала по-детски смущенная улыбка, словно то, что он говорил, было для него самого чем-то новым и увлекательным.

Верно. Мой отец, Арнальдо Капрай, всю жизнь занимался текстилем. В 1971 году он купил 42 га земли близ Монтефалко, чтобы воплотить свою старую мечту – делать собственное вино. В то время сорт сагрантино был на грани уничтожения, его вытеснял санджовезе и другие сорта. Отец был одним из немногих, кто, напротив, восхищался древним сортом и насаждал его на лучших виноградниках, которые он постоянно докупал. Но отец не мог разрываться между делом и хобби, и потому в 1988 году на семейном совете было решено, что управление поместьем переходит ко мне. К тому времени я уже закончил университет по специальности «политолог». Впрочем, вряд ли у меня получилось бы что-то, если бы я не испытывал к виноделию живого интереса и если бы, конечно, не поддержка отца. Крупный бизнесмен, он умел экономически грамотно организовать любое дело. Кстати сказать, он не вмешивался в то, как я веду дела, даже когда однажды обнаружил, что более половины гроздей лежало на земле… Это мы с энологом Аттильо Пальи провели наш первый «зеленый сбор». Эта мера в числе других радикальных нововведений, которые мы осуществили по результатам селекционной работы с сагрантино, может считаться началом нового этапа в развитии компании и, как показала жизнь, всей зоны Монтефалко ди Сагрантино. В 1993 году к 25-летней годовщине поместья мы сделали сагрантино особой селекции, и это вино сразу же завоевало «три бокала» и стало знаменитым. Вы вместе с отцом, по сути, возродили сорт сагрантино. Расскажите, пожалуйста, о результатах ваших исследований. Начну с того, что сагрантино – сорт уникальный даже для Италии. Дело в том, что он нигде больше, кроме Монтефалко, не встречается и, главное, не имеет никаких родственных связей со своими соседями санджовезе и монтепульчано. Возможно, именно о нем под именем «итри-

ФОТО: МИХАИЛ УМНОВ

ИНТЕРВЬЮ__КАПРАЙ

Марко Капрай заряжается энергией на своих виноградниках

Справочник Gambero Rosso присуждал Sagrantino «три бокала» восемь раз подряд (!) (1997–1998–1999–2000–2001 –2002–2003–2004), Duemilavini – «пять гроздей» четыре раза (2001–2002–2003–2004), Vironelli 2000 одарил его знаком высшего признания – символом качества «Солнце», а в следующие четыре года (2001–2002–2003–2004) присуждал по «три суперзвезды» (Super Three Star)

ола» говорит Плиний Старший в своей «Натуральной истории», но документально название «сагрантино» зафиксировано в одном из церковных документов 1598 года, ныне хранящемся в архиве Ассизи. Возможно, появление лозы сагрантино в этих местах было связано с культом св. Франциска. Паломники из Закавказья или с Балкан принесли лозы с собой. Монахи использовали сладкое вино из этого сорта в сакральных целях, что и закрепилось в названии. Да, это святое вино, как и винсанто, только красное. Сухая версия, скорее всего, появилась позже, но сагрантино всегда оставалось вином для особых случаев, поэтому его почти не продавали, а за порубку лозы в XVII веке полагалась смертная казнь. Генетические исследования и клоновую селекцию мы проводили совместно с командой профессора Валенти из Миланского университета. На маленьких семейных или заброшенных виноградниках мы искали так называемые материнские лозы, которые чем-то выделяются на фоне других – как правило, либо размерами, либо продуктивностью, либо формой листьев или строением грозди. Нами было найдено около 60 клонов cагрантино, все они были привиты к пяти различным подвоям на экспериментальном виноградни-

ке площадью 25 га, где мы также испытываем разные системы формирования куста – от традиционных palmetto и alberello до «гийо» и Cordon de Royat. Кстати, использование последнего позволило примерно на месяц сократить срок созревания сагрантино, что снизило риск потери части урожая из-за непогоды в конце октября. Мы также изучаем различные виды травяного покрова междурядья, природные методы борьбы с вредителями и т. д. Плотность посадки варьируется – от 1700 до 8000 лоз на гектар, урожайность – менее одного килограмма с куста. С виноградом от каждого клона была проведена детальная микровинификация. Здесь нам помогали ученые института сельского хозяйства San Michele all`Adige. По результатам исследований будет разбит поликлоновый виноградник. Таким образом мы надеемся приблизиться к нашей цели – найти наилучшее соотношение клонов сагрантино, подвоев и плотности посадки, чтобы и закрепить его в конечном продукте, в вине. На сегодняшний день готово описание трех доминирующих клонов сагрантино, они внесены в национальный регистр клонов, скоро появится детальное описание еще одного.

ФОТО: МИХАИЛ УМНОВ

MAGNUM №2 [02] Октябрь 2005____ 41

Да, конечно. В том числе и для этой цели сейчас строится здание информационного центра, или архива, хотя мы называем его библиотекой. Уверен, у всех виноделов Монтефалко есть наши клоны. Но здесь возникает другая проблема, уже выходящая за пределы региона, да и страны в целом. Ежегодно в Италии продается около миллиона саженцев сагрантино, что намного превышает потребности нашей маленькой зоны. Часть саженцев уходит за рубеж, где нет законов, контролирующих право на наименование. К примеру, в Австралии Sagrantino может называться бленд, содержащий не менее 34% этого сорта. Таким образом размываются понятия подлинности, типичности и происходит дискредитация сорта, вина, бренда. Это недопустимо. Моей личной инициативой в борьбе за подлинность вина стало официальное тестирование продукции на основе анализа ДНК клонов сагрантино. Для этого было разработано сочетание двух технических приемов, которые неопровержимо подтверждают подлинность вина: это как отпечаток пальца, то есть перечень веществ, присутствующих в вине, характерном для данной лозы, и иденти-

Какие сорта могут сравниться с сагрантино по количеству полифенолов? Следом идут альянико, кроатина, пинонеро, ламбруско, теролдего, лагрейн, примитиво.

Для выдержки лучших вин используются новые бочки из французского дуба

Ваши исследования сагрантино доступны другим виноделам?

ких вин, и понятно, что если в этом сорте заложена огромная защитная сила, то она переходит в вино и, соответственно, в какой-то степени достается человеку.

Тогда возникает вопрос, зачем усиливать сагрантино полифенолами от новых барриков? Насколько я понимаю, у сагрантино своего лигнина в избытке. фикация генетического клеточного материала, разного у каждой лозы. Сертификат подлинности мне вручили в министерстве сельского хозяйства, и теперь он прилагается к каждой партии сагрантино, выходящей из моего погреба.

В случае с сагрантино баррик как раз смягчает его танины и несколько сокращает срок созревания.

Уверен, не многие известные деятели винного рынка последуют вашему примеру, опасаясь разоблачения. Но вернемся к сагрантино. Вы сказали, этот сорт – чемпион по количеству полифенолов. Не могли бы вы, не углубляясь в химию, сказать, что, собственно, дают полимерные фенолы вину?

Конечно, нет. Санджовезе очень важен для нас, ведь вино Россо ди Монтефалко составляет не менее 40% объема производства. Кстати, иногда мне приходится читать, что Россо ди Монтефалко – это якобы второе вино, наподобие Россо ди Монтальчино или Россо ди Монтепульчано. Это принципиально не так. Сагрантино ди Монтефалко – сепажное вино, сделанное исключительно из сорта сагрантино, а Россо ди Монтефалко – это обязательно 60–70% санджовезе и добавка сагрантино (от 10 до 15%) и/или других разрешенных сортов, чаще всего мерло или каберне (от 15 до 30%). Россо ди Монтефалко – это вино, которое я пью за столом каждый день. Две бутылки сагрантино в день, пожалуй, будет чересчур. Что же касается исследования других сортов, то помимо грекетто, шардоне, каберне, мерло и пино-неро, занятых в производстве, у меня есть экспериментальный виноградник с множеством средиземноморских сортов. Мне все интересно!

Если вкратце, то полифенолы дают окраску, аромат и, благодаря дубильным веществам, полноту, терпкость. Для человека важно то, что некоторые полифенолы являются эффективными антиоксидантами, способными подавлять деятельность свободных радикалов, обладают антибактериальным действием. Вообще, полифенолы – это вещества, обеспечивающие защитную функцию винограда. У сорта сагрантино толстая кожица и вытянутая кисть, сорт наделен естественной способностью, защищаясь от ботритиса, подвяливаться, благодаря чему, кстати, сагрантино и использовали для получения слад-

Ваши исследования ограничены только сортом сагрантино?

ОЧЕРК__РИОХА

Вина Риохи обладают значительным репутационным капиталом, поскольку этот регион как наименование, контролируемое по происхождению, является самым престижным в Испании и его ведущие представители широко известны как в самой Испании, так и за ее пределами. Тем не менее за этим образом скрывается реальность, о которой многие даже не задумываются. Хосе Пенин

ФОТО: ALAMY/PHOTAS

Куда идет Риоха?

Престиж многих риоханских марок сегодня намного выше, чем престиж самой Риохи. Прогресс традиционных марок и стремительное развитие новых ведут к повышению качественных требований к вину и появлению нового стиля – все это выходит за рамки постулатов, в соответствии с которыми регулируется виноделие Риохи. Коллективный образ региона, который продвигает Регулирующий cовет Риохи (Consejo Regulador), не отражает истинного положения дел. А сам совет, как структура, контролирующая деятельность виноделов и виноградарей, вынужден балансировать между объективными требованиями к качеству вин и личными экономическими интересами отдельных производителей.

Немного истории

Риоха является контролируемым наименованием по происхождению уже на протяжении почти 80 лет, но в действительности это ровным счетом ничего не значило вплоть до 70-х годов прошлого века. Более того, до 1970 года вынесенное на этикетку название местности, где было произведено конкретное вино, значило больше, чем название региона. Микрозоны, такие, как Харо, Фуэнмайор или Эльсиего, оказывались важнее, чем Риоха. Слово «Риоха» использовалось для того, чтобы определить регион, где производятся наиболее дорогие после хереса вина. Риоха была противоположностью Вальдепеньяса, где тогда производилось гораздо больше массовых и дешевых вин, чем сейчас. Серьезное воздействие, которое в 70-х годах прошлого века начала оказывать на международный рынок французская система классификации, способствовало популяризации и коммерциализации наименования «Риоха». Оно стало узнаваемым за пределами Испании – и это при подавляющем объеме небутилированных вин! На внутреннем рынке страны доминировали старые бодеги, чьи офисы по традиции располагались в Мадриде, а не в регионах производства, как сейчас. К концу 70-х годов продажи вина на внутреннем рынке пошли вверх ввиду развития дистрибуторских сетей внутри страны, которые сыграли решающую роль в жизни сектора HoReCa. Название «Риоха» стало своеобразной

гарантией качества – это особенно хорошо ощущалось на фоне полного отсутствия у этого региона каких-либо конкурентов в среднем и высоком ценовом сегментах. Тогда не существовало ни одной из престижных ныне зон (Риберадель-Дуэро, Приорат, Сомонтано, Торо и др.), а Вальдепеньяс был лидером в нижнем ценовом сегменте. В 70-е годы редкие хорошие урожаи чередовались с весьма посредственными либо совсем отвратительными, самыми плохими за все столетие, такими, как 1972-й или 1977-й. Исключением стал лишь замечательный урожай 1970 года. К концу 70-х годов производители Риохи осознали значение своей региональной принадлежности, а регулирующий совет начал предпринимать первые шаги в сфере контроля за производством – и, когда был собран очень хороший урожай 1978 года, цены на виноград вдруг взлетели на необычайно высокий уровень. Так формировался нынешний имидж Риохи. Сегодня Риоха является брендом, который может обеспечить хозяйству продажи объемом в 2000 коробов в первый же год существования при условии, что сам производитель будет стоять у дверей бодеги и ждать клиентов, ничего не делая.

Излишний регламент

Наиболее уверенные в себе бодеги Риохи не очень-то сходятся во мнениях с регулирующим советом. Как и в остальных странах Европы, где в отношении виноделия действуют системы контроля, вопрос регламента и правил стоит очень критично. Идеалы свободного рынка, индивидуализм и стремление защитить интересы собственного бизнеса приводят к тому, что испанцы слишком превозносят свои права и забывают об обязанностях. Защищаясь от постоянных нападок, совет Риохи позиционирует себя как некий винодельческий парламент, призванный исполнять все, что требуют его члены. В последнее время эти сложные отношения стали еще более напряженными. С одной стороны, классические и неоклассические хозяйства Риохи постоянно улучшают качество своих вин и престижа ради выпускают элитные «творческие» линейки. С другой стороны, цены на продукцию снижаются ввиду условий рынка, увеличения площади виноградников и повышения

ФОТО: ALAMY/PHOTAS

MAGNUM №2 [02] Октябрь 2005____ 43

Если раньше бодега была, скорее, складом виноторговца, то сегодня это настоящее винодельческое хозяйство

ФОТО: ALAMY/PHOTAS

ОЧЕРК__РИОХА

урожайности самих лоз. Историки сетуют, что из-за низкой экспортной стоимости разбазаривается репутационный капитал региона и упускаются новые возможности для его накопления. А новое поколение успешных виноделов критикует политику минимальных сроков бочковой выдержки и «авторитаризм», который совет проявляет в требованиях к контрэтикеткам. «Совет предъявляет слишком много требований к этикеткам. Мы хотим, чтобы время выдержки было адаптировано к конкретному вину, а не наоборот. Но мы не можем указывать время бочковой выдержки и месторасположение виноградника на этикетке», – говорит Маркос Эгурен из Bodegas Sierra Cantabria.

Улучшилось ли качество риоханских вин?

(Union de Cosecheros de Labastida), кооператива, который производит около 3 миллионов бутылок, говорит о том же самом: «Контроль хорош для поддержания минимального качественного уровня продукции, но гораздо важнее, чтобы потребитель не запутывался, встречая под одним и тем же названием – «Риоха» – вина за 30 евро и вина чуть дороже 1 евро». Карлос Эстреча, технический директор Bodegas Paternina y Franco Espanolas, отмечает, что продажа молодых вин по почти демпинговым ценам спровоцировала дисбаланс между спросом и предложением дешевых вин, которые являются лидерами в общем объеме потребления.

Бодеги-ренегаты Крупные группы и бодеги

Дистанция между качественными дорогими винами и винами низкой ценовой категории увеличилась. Классические бодеги улучшили гигиену своих погребов, сделав выдержку более гармоничной и надежной. «Неоклассические» бодеги (Marques de Riscal, Bilbainas, Marques de Murrieta) удачно сформулировали свою концепцию и свой имидж исторически значимых марок. Бодеги с высокими объемами производства поддержали однородность качества своей продукции при помощи весьма умеренных цен. Сделать это удалось благодаря их огромным стокам, благодаря тому, что они не поддались соблазну распродать все и вышли в средний и высокий ценовые сегменты вин категории крианца (crianza). Новые компании, производители культовых вин, сдержали натиск своих прямых конкурентов из таких регионов, как Приорат, Рибера-дель-Дуэро и Сомонтано. Таким образом, Риоха не проспала ни один из своих фронтов. Улучшились и вина низкой ценовой категории, но произошло это только благодаря эволюции и прогрессу всей испанской энологии, а не вследствие законодательных мер, предпринимаемых на уровне конкретного региона. Вина большинства испанских регионов вышли на уровень популярных риоханских марок, чего не было еще 20 лет тому назад. Согласно отчету Nielsen по винному рынку Испании, средняя цена риоханского вина составляет 4,25 евро. Это шестой показатель, перед Риохой идут вина из регионов

Rias Baixas, Ribera del Duero, Costers del Segre, Somontano и Alella (регион Priorato считается частью Каталонии – если бы его выделили в отдельную статью, он также оказался бы впереди Риохи). Но если мы возьмем в расчет только вина категорий crianza, reserva и gran reserva и оставим в стороне дешевые невыдержанные вина, средняя стоимость бутылки составит чуть более 6 евро и тогда Риоха поднимется на второе место (на первом останется регион Rias Baixas благодаря своим белым винам). Но даже эта цена будет ниже по отношению к австралийским винам (9 евро), которые сегодня завоевывают рынки ЕС и Великобритании. К несчастью, продажи популярных массовых вин на внешних рынках медленно, но всетаки снижаются, в то время как продажи выдержанных в дубе вин с такой же скоростью увеличиваются.

Среди традиционалистов и ренегатов образуются крупные группы, ортодоксальные и верные наименованиям по происхождению. Такие бодеги, как El Coto, Marques de Caceres, Berberana, Faustino, Marques de Riscal, Martinez Bujanda, Domecq, Vina Alcorta, Montecillo и другие, представляют значительную часть всего производства Риохи. Виктор Редондо, президент Межпрофессионального комитета Риохи, говорит: «Аутентичность происхождения – это единственное, чего следует требовать от вин из Риохи. По нашему мнению, типичность, о которой так много говорят, – это не совсем верный аргумент в отношении наименования, которое производит 220 миллионов литров вина и всячески поощряет посредственность, утверждая: это хорошо, потому что это Риоха!» Он рассказывает и о внешнеполитической, экспортной стороне вопроса: «Риоха – это наиболее известные вина Испании. Но не стоит забывать про общее восприятие испанских вин, которые считаются средне- либо низкокачественными, – это не совсем верно и является следствием нашей агрессивной ценовой политики. Фирменная риоханская контрэтикетка становится проблемой, когда хочешь продавать вина высокого уровня – такие, о которых мы и думать не могли 10 лет тому назад. Стремление к стандартизации вин и массовости напоминает мне ситуацию, в которой когда-то находилось Кьянти – до того, как этот регион обновил сам себя введением супертосканской категории. Риоха должна сделать то же самое. Не надо отказываться от производства в больших объемах молодых вин – просто следует отделить их на уровне понятий от вин качественных». Роберто Ортис, коммерческий директор Объединения виноградарей Лабастиды

Это бодеги последнего поколения, преимущественно небольшие, оборудованные по последнему слову техники и руководимые очень хорошо подготовленными энологами. В основе их философии лежит желание найти собственный терруар, раскрыть его и особенности конкретного сорта винограда, снизив урожайность каждой отдельно взятой лозы. Другой важный для них фактор – использование новых бочек, но это идет вразрез с правилами относительно минимальных сроков выдержки и общей диктаторской и социоэкономической политикой регулирующего совета, которая превалирует над политикой повышения качества. Эти виноделы предпочитают, чтобы на их бутылках не было слов Crianza, Reserva и Gran Reserva, чтобы не быть привязанными к минимальным срокам выдержки, которые не соответствуют объективным характеристикам конкретных урожаев, – некоторые из них просто не выдерживают такого времени в дубе. Они против того, чтобы их вина находились в той же качественной категории. «Объемы производства каждой из таких бодег очень маленькие, и регулирующий совет просто не считается с нами в отношении политических вопросов, – рассказывает Мигель Анхель де Грегорио, владелец Finca Allende. – Несмотря на то что наши вина дегустируют как испанские, так и ведущие мировые критики и ставят их в первые строчки своих рейтингов, регулирующий совет даже не считает нужным ставить наши бодеги в программы своих пресс-туров. Они вынуждены делать это только тогда, когда об этом их просят сами журналисты». О винах низшей ценовой категории он говорит: «Меня не интересует дешевое риоханское вино. Такие вина ничем не отличаются от вин той же категории, которые производятся в других регионах, – они ничем не лучше и не хуже. Но

27-28 ОКТЯБРЯПЕРВЫЙ МОСКОВСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

водажизни

ГОСТИНИЦА«RENAISSANCE MOSCOW» КОМПАНИЯ «ВЕЛЬД-21», ЖУРНАЛ WHISKY, ВИНОТЕКА PARADIS ПРЕДСТАВЛЯЮТ: ВЕДУЩИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ КАЧЕСТВЕННОГО АЛКОГОЛЯ СО ВСЕГО МИРА I ПОПУЛЯРНЫЕ БРЕНДЫ И РЕДКИЕ МАРКИ I МАСТЕР-КЛАССЫ, СЕМИНАРЫ, ДЕГУСТАЦИИ ПРОВОДЯТ: ЛУЧШИЙ СОМЕЛЬЕ МИРА-2004 ЭНРИКО БЕРНАРДО I ЛУЧШИЙ СОМЕЛЬЕ ФРАНЦИИ 2002 ДАВИД БИРО I ЛУЧШИЕ ВИСКИ-ЖУРНАЛИСТЫ – ЧАРЛЬЗ МАКЛИН И ДЭВИД БРУМ

журнал 119992 Москва, ул.Усачева,11 Тел. (095) 755-87-88 e-mail: ella@wkey.ru

123022 Москва, Звенигородское шоссе,3 Тел. (095) 727-39-29 e-mail: info@veld21.ru

Москва, Тверской бульвар,7/2 Тел. (095) 203-74-45 т/ф: 290-22-08

ОЧЕРК__РИОХА

ФОТО: ALAMY/PHOTAS

Риоха сегодня

Новое лицо испанского виноделия – бодеги, оформленные прогрессивными архитекторами (Bodegas Ysios)

в Риохе есть исключительные условия для производства высококачественных, экстраординарных вин – именно они и являются залогом престижа всего региона в целом. Уровень цен на наш виноград должен соответствовать исторической репутации зоны – на том уровне, на котором она находилась лет двадцать тому назад». По словам Августина Сантаолальи, технического директора хозяйства Roda, «ренегаты» Риохи предлагают широкий спектр вин различного качества и различных ценовых категорий. Но все это разнообразие оказывается перечеркнуто одинаковыми контрэтикетками и консервативной системой контроля. Другие компании, обладающие репутацией лучших производителей, – это Artadi и Benjamin Romeo.

Исторические бодеги

Классический риоханский стиль характеризуется тем, что бочковая выдержка играет в вине большую роль, нежели особенности терруара. Как правило, срок выдержки превышает минимально допустимый – делать это позволяют эксперименты с бочками различного возраста. Приверженцы этого стиля, традиционалисты, которые в свое время обеспечили Риохе ее нынешнюю индивидуальность, считают себя частью единого D.O. И все же они соглашаются с представителями новых, молодых ли-

бо «авторских» бодег, в том, что они могли бы прожить и без наименования «Риоха» на этикетке. Тем не менее обе группы не делают первого шага и предпочитают и дальше жить в существующих условиях. Главный резон такого поведения в том, что их политика позволяет преодолеть проблемы имиджа зоны и поддержать солидарность внутри коллектива. Для Марии Хосе Лопеса-Эредии из Bodegas Lopez-Heredia самым главным является защита стиля длительной выдержки, который был главной отличительной чертой риоханских вин на протяжении довольно долгого времени. Его отец, Педро, в 80-х годах отстаивал перед регулирующим советом практику создания купажей. Она применялась некогда в Риохе для не очень хороших урожаев. Существовала система (2, 3, 4 и 5-го года), и урожаи разных лет смешивались. После того как по миру распространилась французская мода на миллезимы, регулирующий совет стал требовать отражения этих данных на этикетке. Несколько лет спустя купажи из вин различных урожаев стали обозначать буквами CVC (conjunto de varias cosechas) (СРУ – смесь различных урожаев или СНУ – смесь нескольких урожаев). Сейчас такая система больше не применяется. Такие бодеги, как Rioja Alta, Riojanas, Martinez Lacuesta, Muga, Lopez Heredia и Bilbainas, защищают классические стили так рьяно, как никогда. Они защищают свои качественные стандарты, поскольку боятся, что вина Риохи станут похожи на вина международные, в которых преобладают позднее созревание, концентрация, новая бочка, содержание алкоголя.

В 2005 году продажи вина на национальном рынке немного упали (впрочем, лидерство сохранилось). Продажи вина за пределами Испании, наоборот, немного выросли. Среднестатистическое качество бутилированных вин выросло. В Испании Риоха сдает позиции в сегменте молодых красных вин – предполагается, что это происходит из-за конкуренции со стороны новых винодельческих регионов страны и из-за ценовой политики. В отношении экспорта, несмотря на то что средняя цена на вино стала на несколько центов меньше, больший объем позволил сохранить баланс и дал бодегам повод для радости. Интересный факт: среди всех категорий риоханских вин на иностранных рынках наметилась тенденция к популяризации категории gran reserva – ее доля выросла на 39,54%. Если брать в расчет все урожаи начиная с 1980 года (тогда в регионе была введена строгая система классификации урожаев на основе исследования всех произведенных вин), урожай 2004 года является одним из лучших. Он даже превосходит по качеству легендарный миллезим 1994 года. Еще одна новость этого года – это введенная регулирующим советом система разделения регионов на более мелкие локации (по аналогии с французскими cru classe). Согласно новому постановлению по всей стране будут выделены сельские местности со своими особенными характеристиками, названия которых начнут использоваться на рынке в течение как минимум пяти лет. Риоха является одним из наиболее показательных в этом отношении регионов, с такими названиями, как Ygay (Marques de Murrieta), Valpiedra (Martinez Bujanda), Vina Tondonia (Lopez de Heredia), Pagos de la Sonsierra (Bodegas Sonsierra), Remelluri, Contino или Finca Allende. Отлично, риоханский регулирующий совет классифицирует эти местности – их качество действительно очень высоко и в любом случае выходит за рамки существующей системы, где все зависит от срока бочковой выдержки вина. Но к производителям будут, без сомнения, предъявлены самые строгие требования. Урожай 2004 года стал отличным для того, чтобы представить в лучшем виде вина второго и третьего эшелонов, особенно в отношении пропорции фруктов и дуба. Из 772 вин, оцененных для гида Penin 2006, 357 получили больше 85 баллов. Кроме того, региону повезло в том, что он был представлен на страницах этого издания гида великолепным урожаем 2001 года в лице вин crianza.

ФОТО: ЕЛИЗАВЕТА ПУШКАРСКАЯ

ОЧЕРК__МАРИИНО

Праздник непослушания в Мариино Правило, согласно которому все дороги ведут в Рим, не действует в первое воскресенье октября. В этот день все они берут направление на Мариино, старинный городок в предместье Рима, где по давно установившейся традиции в первое воскресенье октября проходит праздник вина. В этот день благородный напиток бьет из старинных фонтанов города и попробовать его могут все желающие. Улицы, дома и, конечно, фонтаны Мариино утопают в виноградных гроздях, а по городу проходят костюмированные шествия, которые завершает красочный и шумный карнавал во славу бога виноделия Диониса. Елена Пушкарская

Чтобы как следует насладиться праздником, в этот день надо встать пораньше и отправиться в путь по старинной Аппиевой дороге, прорубленной еще во времена Древнего Рима. Миновав Марсово поле, где сохранились развалины древних римских катакомб и мавзолеев, и проехав под античным акведуком, нужно взять направление в сторону Альбанских холмов (Colle Albane). Если вы, конечно, не застрянете в пробке, так как в этот день желающих причаститься у бога виноделия пруд пруди. Самое сложное – найти на подъезде к Мариино парковку, а воз-

вращаясь с праздника жизни – отыскать свой автомобиль и довезти его до дома в целости и сохранности. Обычно итальянская полиция не придирается к водителям, пропустившим стаканчик-другой, но тех, кто превысил допустимую дозу, карает сурово. Мариино относится к драгоценному ожерелью городков-замков, окружающих живописным кольцом вулканическое озеро Альбано. Итальянцы называют эти городки Римскими замками (Castelli Romani). Каждый из них хорош по-своему и имеет свою славную историю. В одном из этих городков, Кастель-

Гондольфо, находится летняя резиденция Папы Римского. Римские замки расположены в гористой местности, носящей название Альбанские холмы. На ее склонах выращивается виноград, из которого и производится белое столовое вино Fontana Candia, очень популярное в Риме, столичной области, да и в остальной Италии. На его изготовление идут сорта Malvasia rossa или Malvasia bianca di Candia (не более 60%), Trebbiano toscano (от 25 до 55%), Malvasia del Lazio (от 15 до 45%), Bonvino и Cacchione (10%). Этот легкий и ароматный напиток, имеющий золоти-

MAGNUM №2 [02] Октябрь 2005____ 49

1571 года союзные войска понтифика, Испании и Венеции разбили турецкий флот в битве при Лепанто (Греция). Эта победа, первый реванш европейских союзников в борьбе с Османской империей, рассматривается европейской историей как одна из героических и славных ее страниц. По возвращении в Мариино победителю была устроена встреча, сравнимая по пышности с античными триумфами римских императоров. Историческое костюмированное шествие на улицах Мариино в день праздника вина воспроизводит это действо, привнося в вакхические настроения элемент исторической строгости. Представьте себе чудесное теплое октябрьское утро в старинном городке в предчувствии праздника. Заваленные виноградом фонтаны пока только готовятся забить живительными струями. Ожидающий веселья народ из Рима и

ет городская знать. Бьют барабаны, сверкают штандарты. Шествие замыкает толпа крестьян и босоногих ребятишек. Этот спектакль из года в год с удовольствием исполняют жители Мариино, наряжаясь в исторические костюмы и заплетая волосы в старинные прически. По окончании шествия они смешиваются с гуляющей толпой, с удовольствием фотографируются с туристами и не отстают по части пропустить стаканчик-другой. Бой городских курантов, сопровождающийся звуками фанфар, оповещает о приближающейся кульминации праздника. Еще мгновение, и из фонтанов начинают бить живительные струи. Их ловят в бутылки, графины, пластмассовые стаканчики. Емкости передаются из рук в руки, чтобы утолить жажду могли все желающие. Никто не обижается, если вдруг графин перевернется и обольет страждущих – белое вино пятен не оставляет.

ФОТО: ЕЛИЗАВЕТА ПУШКАРСКАЯ

стый цвет и крепость 8 градусов, хорошо сочетается с любыми блюдами. Выпускаются также его разновидности Superiore или Spumante. Среди других марок этого региона славятся Colle Picchioni Marino D.O.C., Colle Picchioni Rosso, Colle Picchioni, Vigna Vassallo, Due Santi. Именно эти вина предпочитают употреблять жители Римских замков. Их сувенирные упаковки выставлены во всех местных лавках. Особенным спросом пользуются наполненные вином емкости в виде виноградных гроздей – фирменный знак Римских замков. Старинный городок Мариино, по сути дела, состоит из двух параллельных улиц, замыкающихся на площадях, где и установлены те самые фонтаны, из которых в первое воскресенье октября вместо воды бьет вино. Статус города, которым его удостоил Папа Григорий XVI,

Историческое костюмированное шествие на улицах Мариино в день праздника вина

Мариино получил относительно недавно – всего в 1835 году. А ранее это был замок, переходивший от одного знатного сеньора к другому, пока в 1419 году его не приобрел Витторио Колонна, глава одного из богатейших и влиятельнейших в те времена римских кланов. Семья Колонна владела цитаделью 600 лет, вплоть до 1914 года. Не менее славные люди владели замком и в наши дни. Его хозяином был известный итальянский писатель Альберто Моравиа, а впоследствии не менее известный скульптор Умберто Мастрояни. Умерший в 1988 году, Мастрояни похоронен в Мариино, и сейчас в бывшей резиденции скульптора устроен музей его творчества. Однако вернемся к истории. В 1571 году Папа Пий V доверил Маркантонио Колонна, сеньору замка Мариино, командование папским флотом в крестовом походе против турок. Седьмого октября

Жители Мариино с удовольствием исполняют этот спектакль из года в год, наряжаясь в исторические костюмы

его предместий все прибывает и прибывает. На ура раскупаются местные угощения, среди которых особое место занимает поркетта – запеченный целиком поросенок, начиненный травами. Не дожидаясь открытия фонтанов, ее запивают местным вином, которое наливают прямо из бочек. Самые хозяйственные тащат к своим машинам виноград, который продается ящиками за бесценок. Винные ягоды повсюду – зелеными гроздями украшены лавки и бары, они живописно свисают из окон и с балконов домов. Сами же балконы, оккупированные охочими до зрелищ мариинцами и их гостями, напоминают в этот день театральные ложи. Многие сдают их любопытным приезжим, предпочитающим эти вип-места уличному партеру. И вот раздаются звуки горна. На площадь выезжает конный парад. Впереди герцог и его свита. За ними торжественно следу-

По окончании шествия участники карнавала не забывают пропустить стаканчик-другой

Повсюду смех, шутки, кто-то уже танцует. Бесплатная раздача вина продолжается ровно час – итальянцы знают меру. Вечереет. Зажигаются огни. Начинается вечерний карнавал. Он не столь чинен, как утреннее историческое шествие. Его герои – бог виноделия Дионис, нимфы и прочие персонажи вакханалии, включая чертей и ведьм. Все вокруг пляшет, поет и кидается виноградными гроздями. На щитах везут бочки с вином, и важно не попасть под них, так как к этому времени многие уже под хорошим градусом. К какому-то моменту все приходят к согласию, что только in vino veritas. Однако каждый завершает праздник по-своему. Большинство – в пробках на Аппиевой дороге, которая теперь снова подчиняется правилу и ведет в Рим. Праздник вина и непослушания закончился. До следующего года.

ДОСЬЕ__ЭЛЬЗАС

Бывая в разных частях Франции, с удивлением замечаешь, как не похожи они друг на друга. Несмотря на ощутимые повсюду последствия глобализации, порой кажется, что Бретань, Гасконь, Прованс, не говоря уже о Корсике, заселены разными народами. Однако даже на подобном фоне Эльзас отличается выраженной самобытностью. И хотя прошло уже больше трех с половиной веков с тех пор, как он стал частью французской территории, следы германского прошлого видны здесь на каждом шагу – в архитектуре, в культуре, в языке, в особенности топонимике и антропонимике. Александр Купцов

Эльзас:

свой среди чужих, чужой среди своих

«Инородные» приметы без труда можно обнаружить и в виноделии: недаром говорят, что в Эльзасе производят самые немецкие из французских вин. Это не нужно понимать буквально: эльзасские вина весьма мало походят по своему типу на те, что производятся по другую сторону совсем недалекой отсюда восточной границы. Но черты сходства все же наблюдаются: в форме бутылки, странновато для французского уха звучащих названиях виноградников, именах производителей, в высокой – зачастую чрезмерно – урожайности, в сходстве применяемых технологий, наконец, в используемых сортах винограда. Культивируемые в Эльзасе сорта (основных насчитывается 12, но заметное распространение получили всего семь) принято разделять на две группы: благородные, из которых производятся наиболее тонкие вина, и базовые. Своей репутацией Эльзас обязан благородным сортам.

РИСЛИНГ (Riesling) – старинный рейнский сорт, искони пользующийся в Эльзасе особой любовью. Сейчас он занимает здесь 3370 га, что соответствует 22,1% площади виноградника. Рислинг, наряду с сильванером, самый поздний из культивируемых в регионе сортов, однако обладает редким свойством: даже грозди, не достигшие полной зрелости, могут давать вина хорошего качества. В удачные же годы эти вина бывают поистине потрясающими – необыкновенно изысканными, с подчеркнутой нервностью и редким богатством аромата, где наиболее часто встречаются оттенки цветов, прежде всего розы, липы и нарцисса, дополняемые тонами персиков, зеленых яблок, плодов пассифлоры, лимона, мяты, дрока и кремня. В зрелом (5–10-летнем) рислинге могут появляться животные оттенки, фруктовые ноты – «засахариваться», а минеральные – трансформироваться в весьма специфический тон сырой нефти, кото-

рый придает вину особую прелесть. Это вино чаще бывает сухим. Его обычно рекомендуют к моллюскам, ракообразным, жареной рыбе, домашней птице под не слишком жирным соусом, к свежим и козьим сырам. Оно удачно сочетается с блюдами, в которых ощущается избыток соли, например с соленой рыбой. В Эльзасе его охотно подают к шукруту – местному блюду из тушеной квашеной капусты со свиными колбасками. ГЕВЮРЦТРАМИНЕР (Gewurztraminer) – это ароматическая форма давно известного в Эльзасе траминера, который пришел сюда из Тироля. Данный сорт с характерным пряным «носом» (gewurz в переводе с немецкого и означает «пряный») появился в регионе в конце ХIХ века и практически вытеснил «классический» траминер, который сейчас культивируется на территории всего пяти коммун и известен здесь как клеве-

MAGNUM №2 [02] Октябрь 2005____ 51

Новая серия

кислотностью и пикантной горчинкой, особенно заметной в финале. Некоторых это вино покоряет после первой же дегустации, другими с той же решительностью отвергается, поскольку кажется им излишне ярким и лишенным изысканности, но равнодушным оно не оставляет никого. Гевюрцтраминер хорош в 2–3летнем возрасте, однако хорошие миллезимы переносят и 15-летнюю выдержку. Его можно подать в качестве аперитива, сопровождения фуа-гра, а также горячих блюд из рыбы или свинины, в особенности пряных либо под кислосладкими соусами – это делает его необходимым в ресторанах экзотической кухни. К этому вину лучше выбирать зрелые сильные сыры, в первую очередь голубые либо мягкие с чистой коркой. ПИНО-ГРИ (Pinot gris) происходит из Бургундии, где его называют беро (Beurot), и пришел в Эльзас в конце ХVII

товар сертифицирован

нер-де-эйлигенштейн (Klevener de Heiligenstein), а в других частях Франции – как саваньен (Savagnin). Гевюрцтраминер занимает 2750 га (18% виноградника) и является третьим по распространенности эльзасским сортом. Вино из него, как правило, полусухое или полусладкое, хотя может быть и сухим, имеет одежду красивого золотистого цвета, но прельщает прежде всего редким по силе ароматом c доминантой личи, розы, цветов шиповника и ананаса и целым облаком обертонов, среди которых чаще всего встречаются абрикос (курага), персик, заизюмленный виноград, плод пассифлоры, манго, грейпфрут, пион, герань, корица, белый перец, лакрица, сахарная глазурь и мед. Во рту оно проявляет мощь, прочность структуры, щедрость, а также, несмотря на выраженную пряность, шелковистость текстуры и мягкость. Высокое содержание спирта и сладость уравновешиваются заметной

Каретный ряд, д. 8 тел. (095) 299-1690, (095) 769-2484 8-916-176-9577 www.eurocave-russia.com e-mail: eurocave@rol.ru

ДОСЬЕ__ЭЛЬЗАС

века. Однако глубокие корни пустила легенда, что этот сорт был завезен сюда бароном Лазарем Швенди около 1565 года из венгерского Токая (где он, кстати, никогда не культивировался), поэтому в течение длительного времени его называли не иначе как токай-пино-гри. В соответствии с договором, подписанным в 1993 году между ЕЭС и Венгрией и касающимся, в частности, защиты географических наименований, с 1 апреля 2007 года использование термина «токай» (Tokay) в названии как этого сорта, так и вина из него запрещается – теперь это просто пино-гри. За последние десятилетия площади под ним существенно увеличились и достигли 1270 га (8,3% эльзасского виноградника). У вина из этого сорта сильный характер. Его одежда, как правило, глубокого золотистого цвета. Аромат умеренной силы, но очень выразительный, с обширной гаммой фруктовых оттенков (айва, манго, абрикосы, инжир, персики, яблоки, фундук), которые сопровождаются нотами мха, подлеска, грибов, меда, пчелиного воска, а иногда поджаренного хлеба и дымка. Вкус насыщенный, щедрый; немалое содержание остаточного сахара и маслянистость придают ему бархатистость и округлость. Эльзасский пино-гри достигает своего максимума в два-четыре года, однако может выдерживаться и существенно дольше. Обычно его подают к подкопченной лососине, терринам, жареной или тушеной домашней птице, эскалопу из фуагра, бланкету из телятины и телячьим почкам. Также его можно рекомендовать к жареному красному мясу и даже дичи, что весьма необычно для белого вина.

Крутые склоны и разнообразие почв – предпосылки для терруарного виноделия

На виноградниках региона культивируется три мускатных сорта – белый и розовый мускат мелкозернистый (Muscat a petits grains), который здесь называют эльзасским (Muscat d’Alsace), и мускатоттонель (Muscat Ottonel). Первые два принадлежат к числу наиболее старых сортов, известных человеку, и, судя по всему, происходят из Древней Греции, третий – более ранний, а потому распространенный более широко – был выведен в середине XIX века. Они занимают всего 350 га, что соответствует 2,3% площади виноградников региона и свидетельствует о прискорбной недооценке этих сортов. В Эльзасе мускат мелкозернистый и мускат-оттонель принято ассамблировать, а на этикетке соответствующих бутылок фигурирует надпись «Muscat». Эти сухие вина обладают характерным сильным ароматом, воспроизводящим оттенки винограда, из которого они изготовлены. Более тщательный анализ позволяет распознать в нем нотки полевых цветов, цветущих липы и лимонного дерева, апельсиновой корки, меда, смолы и поджаренного хлеба. Во рту эльзасский мускат удивляет и радует своими свежестью и относительной легкостью, разительно отличающими его от крепленых, а потому сладких и тяжеловатых южных мускатов. Это очень приятное душистое вино не стоит хранить более двух-трех лет. Оно является превосходным аперитивом и в большинстве случаев предлагается к блюдам из сырых или приготовленных на пару овощей, в особенности к спарже. Хорошо подходит оно и к острой, пряной кухне стран Юго-Восточной Азии.

Эдельцвикер (Edelzwicker, буквально «благородная смесь») производят на основе пиноблан, сильванера или шасла с добавлением хотя бы одного благородного белого сорта. Жантий (Gentil) представляет собой ассамбляж, не менее чем на 50% состоящий из рислинга, гевюрцтраминера, пино-гри или муската. В Эльзасе традиционно практиковалось производство вина из перезрелого и/или пораженного благородной плесенью винограда. Однако официально соответствующие технологии были узаконены лишь в марте 1984 года под названиями Vendanges tardives (VT) и Selection de grains nobles (SGN); буквально это переводится как «позднего сбора» и «из отборных благородных ягод», соответствуя немецкому Auslese и Trockenbeerenauslese. VT и SGN могут производиться в апелласьонах Альзас и АльзасГран-Крю исключительно из винограда благородных белых сортов одного года урожая, который обязательно указывается

на этикетке. Для сусла установлены очень высокие показатели минимального потенциального спирта: для VT из рислинга и муската – 12,9% (соответствует содержанию сахара в сусле 220 г/л), из пино-гри и гевюрцтраминера – 14,3% (243 г/л); для SGN – 15,1% (256 г/л) и 16,4% (279 г/л). О своем желании изготовить подобные вина виноделы заранее оповещают контролирующие органы, представители которых впоследствии присутствуют при сборе винограда. Шаптализация – что во Франции крайне редко – запрещается. Разрешение на продажу VT и SGN выдается по результатам обязательных аналитического и органолептического анализов, которые проводятся не ранее чем через 18 месяцев после сбора урожая. Виноград для VT (обычно это гевюрцтраминер, реже пино-гри) собирается через несколько недель после официального начала уборочной кампании и, как следствие, перезревает, но не обязательно поражается благородной плесенью. Вина из него обычно бывают полусладкими; встречаются полусухие и даже сухие, но из-за высокого содержания спирта у них случаются проблемы с балансом. Содержание сахара на этикетке не указывается, что создает определенные трудности для потребителей. VT – это мощные, хорошо структурированные и сложные вина, которые могут выдерживаться до 20 лет и дольше. Обычно их подают к плотным мясным блюдам или десертам.

Аксессуары от MAGNUM №2 [02] Октябрь 2005____ 53

в 1976 году и занимает в настоящее время около 1700 га. По объему производства он опережает все прочие французские креманы: ежегодно здесь изготавливается в среднем 165 000 гектолитров, то есть 13,5% вин региона, а в 2004 году – 215 000 гектолитров (17%). Белый креман-д’альзас делают, как правило, на основе пиноблан с добавлением оссеруа, пино-гри, пино-нуар, шардоне и рислинга, розовый же – из пинонуар; сорта винограда на этикетке не указываются. Виноград собирают только вручную, причем на одну-две недели раньше, чем в прочих эльзасских апелласьонах, чтобы сохранить высокий уровень кислотности. При производстве используется традиционный метод, однако давление в бутылках креман-д’альзас ниже, чем у шампанского (при 20 градусах оно составляет около 4 атмосфер), поэтому игра его менее активна. У этого вина деликатный, преимущественно фруктовый аромат с оттенками лимона, грейпфрута, айвы, яблок, миндаля, мяты, меда и бриоши; вкус элегантный, легкий, довольно нервный. Подают его при 5–6 градусах как аперитив, дополняемый тостами с красной икрой и мюнстером, либо как сопровождение морепродуктов, запеченной рыбы и белого мяса под легким соусом, козьих сыров. Подобно многим игристым винам, креман-д’альзас довольно универсален в гастрономических сочетаниях и при необходимости может предлагаться в течение всей трапезы.

ПИНО-НУАР (Pinot noir) – единственный в Эльзасе черный сорт, еще в незапамятные времена завезенный сюда из Бургундии. Делали из него главным образом легкие и не слишком выразительные розовые вина, а также красные, которые цветом одежды и сложностью аромата не слишком отличались от розовых. Они получали невысокие оценки экспертов (Роберт Паркер, к примеру, писал: «Эльзас производит также красные вина, но я никогда не понимал зачем») и не пользовались спросом у потребителей, так что не удивительно, что к середине прошлого столетия пино-нуар в регионе почти исчез: в 1969 году его доля на эльзасском винограднике едва дотягивала до 2%. Впоследствии ситуация изменилась: виноград стали собирать более зрелым, увеличили время мацерации, а вина стали выдерживать в дубовых бочках. В результате этих мер, а также некоторо-

го изменения вкусов потребителей пино-нуар стал более популярным, и сейчас площади под ним достигают почти 1300 га (8,5% эльзасского виноградника). Красные вина из него довольно легки, свежи и малотанинны, если только производители не злоупотребляют новым дубом; в них преобладают ароматы вишни, малины, ежевики, экзотических пряностей. Лучше употребить их в возрасте двух-четырех лет. Оборотной стороной отсутствия у этих вин яркой индивидуальности является их гастрономическая универсальность. Они могут подаваться к самым разнообразным блюдам: холодным и горячим мясным закускам, тушеной и вареной говядине, мясному рагу, зажаренному гусю, дичи; из сыров предпочтительны мягкие с чистой коркой. Наиболее легкие и мягкие из этих вин, если их посильнее охладить, могут предлагаться даже к рыбным блюдам. Площади под базовыми сортами постепенно сокращаются, однако их присутствие на эльзасском винограднике остается более чем заметным. ПИНО-БЛАН (Pinot blanc) появился в Эльзасе еще в ХVI веке и представляет собой белую разновидность пино-нуар. За последние 10 лет площадь под этим сортом удвоилась и составляет 3180 га (20,9% виноградников Эльзаса). Изготавливаемое из него вино бывает сухим и, реже, полусухим. У него бледный золотисто-зеленоватый цвет одежды. В не слишком сильном и сложном аромате ощущаются оттенки зеленого яблока, персика, груши, апельсина, цветов-медоносов, а порой и минералов. Нежный, изящный и довольно легкий вкус приятно сочетает свежесть и мягкость. Вино из пино-блан может выдерживаться до четырех лет, однако более интересно в 1–2-летнем возрасте. Оно очень удачно сочетается с морскими моллюсками, мелкими ракообразными, запеченной рыбой, лягушачьими лапками, фрикасе из домашней птицы и белым мясом под сливочным соусом. Если пино-блан ассамблируется с оссеруа, такое вино выигрывает в полноте и аромате; оно поступает в продажу как пино (Pinot) либо клевнер (Klevner или Clevner). СИЛЬВАНЕР (Sylvaner) происходит из Австрии, откуда он распространился по всей Европе, в том числе был завезен в Эльзас, где является одним из традиционных сортов. Судя по всему, первоначально он назывался по своей родине – транссильванер. Несмотря на посредственное качество производимых из него вин, в Эльзасе он долго был одним из главных сортов, и лишь в последние годы площади под ним существенно сократились, так что теперь он занимает здесь около 1680 га (11% виноградника). Вино из этого сорта обычно имеет

Декоративная плитка ручной работы

Autrement Bourgogne

Авторские модели Каретный ряд, д. 8 тел. (095) 299-1690, (095) 769-2484 www.eurocave-russia.com www.kluchvina.ru e-mail: eurocave@rol.ru

товар сертифицирован

Виноград для SGN должен быть по крайней мере частично поражен благородной плесенью, условия для развития которой создаются в Эльзасе далеко не каждый год. Собирают его, как в бордоском Сотернэ, в несколько проходов. SGN отличаются особой концентрированностью и редким богатством, а прочность структуры зачастую обеспечивает им потенциал для 30-летней выдержки. Они на равных соперничают с лучшими ликеристыми винами мира, так что не следует удивляться их весьма высоким ценам. Эти «вина наслаждения» обычно завершают торжественную трапезу. В своем лучшем выражении VT и в особенности SGN – настоящие шедевры, тем более полно раскрывающие огромный ароматический потенциал эльзасских сортов, что их букет не затеняется чрезмерной лесистостью, поскольку виноделы региона предпочитают не работать с новым дубом. Апелласьон Креман-д’Альзас (Cremant d'Alsace) был создан

ДОСЬЕ__ЭЛЬЗАС

Эльзас – гастрономическая Мекка. Здесь больше всего во Франции ресторанов с мишленовскими звездами

бледный с зеленоватым отливом цвет одежды. Аромат часто практически отсутствует либо бывает зеленым с оттенками не слишком спелых плодов, акации, свежескошенной травы, белых цветов и минералов. Легкий вкус привычно грешит излишней нервностью, а свойственная ему горчинка порой становится навязчивой. Сильванер лучше выпить в возрасте одного-двух лет, подав его к мелким морским моллюскам, ракообразным, виноградным улиткам, приготовленной на гриле некрупной рыбе или рыбному пирогу. Как и рислинг, он прекрасно сочетается с шукрутом. Из прочих сортов, культивируемых в Эльзасе, следует упомянуть клевенерде-эйлигенштейн (Klevener de Heiligenstein), оссеруа (Auxerrois), белый и розовый шасла (Chasselas), а также шардоне, используемый здесь для производства игристых вин. В настоящее время в регионе, за редким исключением, производятся только сепажные вина, причем название сорта выносится на этикетку, но так было далеко не всегда. Подобная практика стала преобладающей лишь в начале ХХ века, после нашествия филлоксеры, отчасти как результат навязанных властями (в то время Эльзас был частью Германии) мер по борьбе с нею, отчасти вследствие перехода на работу с привитыми лозами. В немногочисленных эльзасских ассамбляжах есть нечто ностальгически печальное: даже наиболее интересные из них – эдельцвикер и жантий – уступают лучшим сортовым винам, так что большинство производителей продает их довольно дешево.

Осуществленная в два приема (в 1982 и 1992 годах) делимитация апелласьона Alsace Grand Cru лишь в малой степени исправила положение, поскольку охватила всего 47 из 119 винодельческих коммун региона и, имея площадь 806 га (5,2% виноградников Эльзаса), дает в среднем всего 45 000 гектолитров вина (3,7%). Тем более что сама делимитация была проведена далеко не идеально, что сегодня признается едва ли не всеми: в частности, в число 50 гран-крю не вошли многие превосходные виноградники, прежде всего монополии. Построенная в результате иерархия оказалась не только слишком узкой, двухступенчатой, но и не вполне корректной, а потому отвергается некоторыми из числа авторитетнейших виноделов и негоциантов региона. Хотя сейчас становится все более модным объявлять само понятие терруара устаревшим и изжившим себя, в Эльзасе появляется все больше сторонников новой, основанной на более широком подходе делимитации. Предлагаются различные ее варианты. Наиболее перспективным из них представляется введение в регионе целого ряда коммунальных апелласьонов, что позволит создать систему АОС, отчасти напоминающую бургундскую. В правительственном декрете от 21 марта 2005 года предусмотрена принципиальная возможность производства в апелласьоне Alsace Grand Cru ассамбляжных вин с использованием, помимо разрешенных ранее рислинга, гевюрцтраминера и трех мускатов, некоторых базовых сортов и пино-нуар. При этом

предполагается, что окончательное решение будет принимать синдикат защиты апелласьона с учетом местных традиций и особенностей каждого из 50 гран-крю. Имеется еще одна серьезная проблема, которую приходится решать виноделам Эльзаса. Дело в том, что максимальная урожайность, установленная в апелласьоне Alsace, выше, чем на любом другом французском винограднике категории АОС, – 100 гл/га, причем так называемый предельный классификационный потолок (plafond limite de classement – PLC) позволяет им в отдельные годы и при наличии официального разрешения увеличивать урожайность еще на 20%. Для апелласьона Alsace Grand Cru этот показатель несколько раз снижался и в настоящее время составляет 55 гл/га, а с учетом PLC – 66 гл/га (заметим, что в ориентированных на производство белых вин бургундских гран-крю, с которыми нередко сравнивают эльзасские, максимальная урожайность ни при каких условиях не может превышать 40 гл/га). Совершенно очевидно, что при столь высокой урожайности качество производимых вин не может не страдать, что не идет на пользу их маркетинговому имиджу. Разумеется, лучшие производители добровольно снижают урожайность на своих виноградниках, однако было бы наивным надеяться, что это станет общепринятой практикой. И все же нынешнее положение в винодельческом Эльзасе внушает оптимизм. Положительные тенденции здесь явно преобладают. Об этом свидетельствует, в частности, увеличение площади виноградников с 9440 гектаров в 1969 году до 15 230 (прогнозируется, что в ближайшее время они возрастут еще на 10%). Объем производства, хотя и демонстрирует сильные колебания по миллезимам (в 2003 году – 1 004 000 гектолитров, в 2004-м – 1 270 000), увеличивается значительно медленнее и составляет в среднем 1 215 000 гектолитров, а это говорит о снижении средней урожайности и об ориентации все большего числа производителей на качественное виноделие. Базовые сорта постепенно вытесняются благородными. Происходит постепенное укрупнение хозяйств: в 1985 году свой урожай декларировали 8163 компании, а в 2004-м – всего 5450, что создает дополнительные возможности для инвестиций и совершенствования технологии; более 1000 сами разливают свои вина. Наконец, падение продаж здесь ощущается в меньшей степени, чем во многих других винодельческих регионах Франции, причем доля экспорта устойчиво держится на уровне четверти производства.

СПИРТОМЕР__ИРЛАНДИЯ

Вода жизни Изумрудного острова

Жители невероятно красивого, наполненного легендами и преданиями Изумрудного острова – Ирландии постоянно спорят с шотландцами, кто первый изобрел виски. Ирландцы утверждают, что именно они. И называют конкретного изобретателя – мол, виски подарил миру святой Патрик, покровитель, ангел-хранитель и сам практически ирландец. Эркин Тузмухамедов

ФОТО: ROYALTY FREE/CORBIS/RPG

MAGNUM №2 [02] Октябрь 2005____ 57

ФОТО: ALAMY/PHOTAS

СПИРТОМЕР__ИРЛАНДИЯ

Завод Bushmills, что неподалеку от Белфаста,– лучший производитель виски Ирландии

Из глубины веков до hi-tech

Современные исследователи почти единодушны во мнении, что дистилляция стала известна европейцам лишь в XII веке благодаря арабам-алхимикам. Большая часть исследователей даже указывает конкретного человека, подарившего Европе этот божественный дар, – Арно де Вилла Нова, алхимик-мавр, живший, творивший и преподававший во Франции, в городах Монпелье и Авиньоне. Правда, жил Арно де Вилла Нова на несколько веков позже, чем св. Патрик. Святой Патрик жил и работал в середине V века. Так что здесь есть серьезная неувязка. Причем родом св. Патрик из Шотландии… Но никто не оспаривает факта, что ирландский виски – один из старейших крепких спиртных напитков мира. Сейчас в это сложно поверить, но 100 лет назад именно ирландский виски был самым популярным виски мира. На Изумрудном острове было около сотни крупных заводов, производящих виски. Потом последовала череда неудачных обстоятельств, которые привели практи-

Если говорить о технологии, то в Ирландии более широкое распространение приобрела тройная дистилляция, а не двойная, как в Шотландии

чески к исчезновению ирландского виски во всем мире: борьба за независимость и отделение от Соединенного Королевства (а с этим закрылись и основные рынки сбыта); сухой закон в США, продолжавшийся 13 лет и закрывший крупнейший мировой рынок виски; вторая мировая война; изоляционистская политика правительства Ирландии. Многочисленные производства не выдерживали – умирали… Сейчас производств осталось лишь три. Из 33 брендов виски, входящих в сотню самых популярных крепких спиртных напитков мира, только один – ирландец! Из этих 33 позиций половина – шотландцы, остальное почти равномерно поделили между собой виски Японии, США и Канады. Но все равно ирландский виски гордо поднимает голову и все больше людей во всем мире открывают для себя этот вкус. Технология продвижения ирландского виски в мире была аналогична технологии продвижения текилы – сначала всем понравился коктейль «Маргарита», а потом люди стали интересоваться, из чего же его делают и что это за таинственный кактус, из которого готовят это пойло? И хотя агава вовсе не кактус, многие до сих пор убеждены, что текила – это кактусовая водка. Надо сказать, что в современном росте интереса к ирландскому виски сыг-

рали роль два обстоятельства: во-первых, невероятная популярность Irish Coffe, популярного коктейля на основе ирландского виски; во-вторых, еще более невероятная популярность ликера Bailey’s, сделанного на основе ирландского виски. Коктейль был впервые приготовлен в 1955 году, а Bailey’s, первый сливочный ликер, произведенный в мире, – в 1974 году. Сейчас Bailey’s в мировом рейтинге продаж крепких спиртных напитков стоит на шестом месте!

Чем отличается ирландский виски от ближайшего родственника?

От ближайшего родственника, шотландского виски, ирландский виски отличают два момента – один сырьевой, другой технологический. Традиционно виски кельты – шотландцы и ирландцы – делали из ячменя. И то, что мы сейчас называем malt whisky, – это стопроцентный продукт из ячменного солода. А в Ирландии более распространен и более типичен виски, именуемый pot still. Что это такое? Это

ФОТО: ALAMY/PHOTAS

MAGNUM №2 [02] Октябрь 2005____ 59

Невероятная популярность Irish Coffe оказалась на руку производителям виски

виски, выгнанный в традиционных медных кубах из браги, сделанной пополам из солода (проросшего ячменя) и цельного ячменя. Эта странная и нетипичная для других стран традиция возникла как народная противомера еще в начале XVIII века, когда правительство обложило налогом солод. Ведь сейчас налоги собираются с готовой бутылки – в виде акцизных марок. А тогда в основном господствовал натуральный обмен и виски продавался только в розлив, в бутылки в те времена напитки не разливали. Поэтому решили обложить налогом сырье для производства и пива, и виски. А народ нашел способ с этим налогом бороться: стал добавлять не облагаемый налогом цельный ячмень, чем снизил налогооблагаемую базу. Такой виски – pot still – делают только в Ирландии. Если говорить о технологии, то в Ирландии более широкое распространение приобрела тройная дистилляция, а не двойная, как в Шотландии. Это позволяет сделать спирт более высокой очистки, но как следствие более нейтральный и легкий. В Шотландии сегодня только одно производство из 107 применяет тройную дистилляцию, в то время как в Ирландии этот метод перегонки применяет две трети всех производителей. Их тут, правда, всего три…

Технология продвижения ирландского виски в мире была аналогична технологии продвижения текилы

Кто делает ирландский виски?

Последняя сенсация в мире алкоголя – в августе была завершена сделка по продаже второго по величине производителя алкоголя в мире, Allied Domecq. Одним из результатов этой сделки на 7,6 миллиарда фунтов стерлингов (в ней приняли участие четыре алкогольных гиганта) стало то, что основному покупателю активов и брендов Allied Domecq – французской компании Pernod Ricard пришлось расстаться с, может быть, лучшим производителем виски Ирландии, заводом Bushmills, что неподалеку от Белфаста. Этот завод теперь принадлежит Diageo, алкогольной компании номер один мира. Почти 10 лет прошлого века французы были фактическими монополистами ирландского виски – они за бесценок купили переживавшую кризис «индустрию ирландского виски», состоявшую из двух заводов – Midleton на юге острова и Bushmills на самом севере. В конце прошлого века у французов появился конкурент. Он пришел из совершенно

неожиданной сферы. Ирландский предприниматель (имеющий к тому же степень доктора) Джон Телинг решил купить государственный завод по производству технического спирта Cemici Teoranta, который в основном делал спиртовую присадку к бензину из картофельного спирта, и построить на его основе производство виски. До этого к виски он имел отношение только как потребитель. Основной его бизнес был в бюстгальтерах. О производстве виски доктор Телинг знал мало: «Я ничего не знал о дистилляции, но это не было важно. У меня была фабрика Glen Abbey, которая производила 12 500 бюстгальтеров в неделю, но я ни разу не носил бюстгальтеров – по крайней мере, на публике». Новое производство было названо Cooley Distillery. Для респектабельности были куплены права на ряд старых брендов ирландского виски, восстановлена старая ирландская традиция производства – двойная дистилляция и использование смеси солода и цельного ячменя, а также использование солода, копченного на торфе. Так что теперь виски в Ирландии делают три компании, а не одна, как это было еще 15 лет назад. У них по одному заводику, и на каждом виски делается по отличной технологии.

Как рождается бочка Без бондарей и без их продукции – бочек мир не знал бы самых интересных вариантов крепкого алкоголя: виски, коньяка, арманьяка, кавказских «коньяков», старого рома и текилы. Бондарь – одна из старейших профессий мира раньше была очень широко распространена: мало было селений, где бы не было своего бондаря. Это нашло свое отражение в популярных фамилиях – Смит в англоязычных странах, Тонелье во франкоязычных, Бондарев в России и Бондарчук на Украине. Эркин Тузмухамедов

В бочках хранили все жидкости, а также соленья, маринады и квашенья. Сейчас это довольно редкое ремесло, специалистов в этой области немного, они востребованы и в общем довольно неплохо зарабатывают – ведь спрос на элитный алкоголь в мире очень высок, а его без бочки не сделаешь. В России это ремесло практически вымерло; в районе Москвы, по слухам, есть всего один хороший бондарь.

Где и кто их делает?

Бондарные производства сегодня есть во многих странах мира, причем у многих производителей виски и бренди есть

собственные небольшие бондарные мастерские, которые, впрочем, в основном обслуживают бочки, а не производят новые. Сейчас бочки делают крупные – нередко мультинациональные – компании. Самые большие бондарные производства – в США. Этому есть ряд объяснений: 1) когда началась нефтяная лихорадка, нефть нужно было куда-то девать и американцы быстро наладили мощную индустрию бочек, 2) американский белый дуб Quercus Alba более эргономичен (если так можно выразиться применительно к бочкам), нежели другие подвиды рода Quercus, распространенные в Европе, 3) по законам США для выдержки американского виски и бренди бочка используется только один раз, в то время как во всех других странах допускается неоднократное использование бочки для выдержки напитка, поэтому американские бочки продолжают свою жизнь в разных частях света.

ФОТО: ДМИТРИЙ ПЛИСОВ

СПИРТОМЕР__БОЧКА

MAGNUM №2 [02] Октябрь 2005____ 61

Крупнейшая компания мира, производящая бочки, – это семейная компания Independent Stave Company (Независимая компания клепок), имеющая, кроме США, ряд бондарных производств в разных странах мира: во Франции, Австралии, Болгарии, Испании. Вторая по размерам компания также американская – это Bluegrass Cooperage (Бондарная фабрика Штата голубой травы, как называют штат Кентукки), находящаяся в Луисвилле. Кроме этого в США много более мелких производств новых бочек – Canton Cooperage, East Bernstadt Cooperage, Kelvin Cooperage, McGinnis Wood Products и ряд других. Во Франции есть два крупных бондарных производства (в отличие от США, где компании частные, обе крупнейшие европейские компании – акционерные общества открытого типа) – это SabateDiosos и Tonnellerie Francois Freres. Первой компании принадлежат такие бондарные фабрики, как Seguin Moreau, Radoux, Victoria и несколько других, а компании «Братья Франсуа» принадлежат такие производства, как Demptos, Francois Freres и др. Эти компании в основном делают винные бочки из красного французского дуба, белого американского и других вариантов европейского дуба.

Красный и белый

Бред Босуэлл, глава крупнейшей бондарной фирмы мира Independent Stave Company, так описывает разницу между европейским «красным» и американским «белым» дубом: «По общей международной классификации различают три основных типа дерева – европейский, французский и американский дуб. Первые два обладают примерно одинаковыми характеристиками. Разница между ними и американским дубом следующая: процент образований, именуемых tyloses, в волокнах американского белого дуба значительно больше, нежели в европейских сортах дуба. Американский белый дуб можно резать пилой и делать непротекающие бочки, так как в его волокнах очень много tyloses – эти образования выглядят примерно как солома, которая проявляется в волокнах дерева. Большая часть разновидностей дуба этой субстанции не имеет или имеет очень малый процент. Во французском дереве талосис тоже есть, но его значительно меньше, поэтому жидкость может легче путешествовать

вдоль по волокнам дерева, пока не наткнется на талосис, который преградит ей путь. Поэтому нужно колоть французский дуб строго вдоль волокон, а не пилить его – если распилить, то жидкость может просто вытечь по волокнам, не встретив преграду из талосиса. То есть клепки бочки должны быть строго расколоты вдоль волокон, а не так, чтобы волокна обрывались. В американском дубе жидкости нелегко пройти сквозь дерево – она натыкается на талосис. Поэтому французские бочки намного дороже – их приходится колоть по волокну, а это очень большой расход дерева, в то время как американский дуб гораздо более экономичен. Посмотрите на форму клепки – ее нужно обтачивать по краям, а это значит, что французский дуб еще более расходен: нужно выбрать части дерева идеально ровные, без сучков, узлов и других дефектов. В американском дубе можно использовать гораздо больший процент дерева. Примерно то же самое можно сказать и о других типах европейского дуба. Можно предположить, что процедура подготовки дерева здесь другая, чем в Европе, – не так долго нужно дерево сушить…» В Шотландии очень влажный климат, поэтому процент влажности дерева там 16–17 в готовой бочке, а в Кентукки влажность дерева будет 14%, в Калифорнии и Южной Америке – 12%. Эта влажность называется equilibrium moisture content – дерево впитывает влагу до тех пор, пока не достигнет равновесия. Это очень важно для выдержки дерева – оно должно подсохнуть и содержание влаги должно прийти в равновесие с окружающей средой. Если дерево будет сухим, то дерево не будет взрослеть так, как надо: в дереве имеет место микробиологическая активность, там развиваются необходимые грибки и микроорганизмы, которым нужна влага, – если вы, например, будете сушить дерево в пустыне, ничего хорошего не получится, хотя дерево подсохнет быстрее, чем в обычном климате. Результат будет совершенно другим! Например, если вы сушите дерево в Южной Калифорнии, микробиологическая активность в дереве будет совершенно другой и свойства бочки в результате будут совершенно другими! Для того чтобы сделать американскую бочку, с момента, когда клепка уже поступает на фабрику, требуется 15–16 минут. За это время древесина переживает ряд операций: обточка, эквализация, профилирование, разогрев, придание формы, сборка и насаживание колец, обработка изнутри, обжиг, поставка на дно, поставка крышки, сверление сливного отверстия, проверка на течь – всего 20 операций. И через четверть часа бочка уже собрана и практически гото-

ва к отправке. В производстве американских бочек много механизированного труда, а европейская бочка рождается в гораздо больших муках, и для нее нужно значительно больше ручного труда. Для европейской бочки нужно в два раза больше бревен, потом еще в два раза больше потери при обработке. Французская бочка для крепкого алкоголя стоит 500–600 долларов, а американская – чуть меньше 100. Стоимость американской винной бочки около 250 долларов, а европейской – 800–1000. В США бочки обжигают. В промышленности принято четыре степени обжига. В основном заказывают бочки со второй и третьей степенью обжига. Обжиг, во-первых, дает возможность бочке «усесться», а во-вторых, углеводы дерева при обжиге переходят в сахара и карамелизуются. Алкоголь берет от этого верхнего слоя дерева цвет, вкус и аромат. Обуглившийся верхний слой обожженного дерева позволяет алкоголю легче добираться до пор дерева, а также работает как фильтр, убирая часть нежелательных вторичных компонентов дистилляции.

Сколько в мире бочек?

По самым скромным подсчетам – не менее 100 миллионов. Парк бочек, используемых для выдержки виски, в одной Шотландии 17 миллионов. США ежегодно производят 750 000 бочек. Примерно столько же – все остальные страны мира. Сотню лет назад человечество не могло прожить без дубовой бочки – она была предметом первой необходимости. Сегодня дубовая бочка формально не является предметом первой необходимости. Прожить без нее человечество может. Но это будет не жизнь – это будет существование. Без нее человечество будет лишено своих любимых вин, бренди и конечно же виски. Жизнь станет скучной, пропадет поэзия, литература, тяга к творчеству и женщинам. Жизнь для многих миллионов людей планеты без дубовой бочки будет не в радость.

КОМПАНИЯ «ВИНИКОМ»

К О М П А Н И Я « М Б Г»

КОМПАНИЯ «PERNOD RICARD»

К О М П А Н И Я « Л УД И Н Г»

К О М П А Н И Я « В И Н ТА Ж - М »

Шампанское Laurent-Perrier Grand Siecle

Casalferro Toscana IGT

Mount Nelson Sauvignon Blanc 2004

Olmeca TEZON текила суперпремиум

Domaine Cheval-Blanc Signe

Ром «Сантьяго де Куба»

Компания «Казумян» представляет великолепное шампанское Laurent-Perrier Grand Siecle. Для создания данного шампанского г-н Бернар де Нонанкур сделал акцент на двух главных принципах производства высококлассных кюве: только лучшие виноградники и лучшие урожаи. Laurent-Perrier Grand Siecle – элегантное шампанское, которое производится только из специально отобранного винограда сортов Pinot Noir и Chardonnay, причем Chardonnay является доминирующим, что отражается на стиле шампанского и привносит особую утонченность. Laurent-Perrier Grand Siecle имеет цвет желтого бриллианта с проблесками, тонкий аромат меда, лесных орехов, миндаля, свежеиспеченной сдобы, богатый, хорошо сбалансированный вкус. Шампанское рекомендуется к подаче при температуре 10–11 градусов и прекрасно сочетается с домашней птицей, телятиной, трюфелями.

Компания «Виником» представляет на российском рынке вино от Barone Ricasoli Casalferro (Казальферо). Зона производства – Бролио, Гайоле-ин-Кьянти. Сортовой состав: санджовезе и мерло. Урожай: начало сентября – середина октября. Ферментация: с мацерацией на кожице в течение 18 дней для санджовезе, 16 дней для мерло в емкостях из нержавеющей стали при 33 градусах. Созревание: 18 месяцев в барриках. Аффинаж: четыре месяца. Объем производства: примерно 120 000 бутылок. Форматы: 0,75/1,5 л. Описание: цвет красный рубиновый насыщенный. Дегустация: букет богатый и сложный, типичные тона санджовезе дополняются нотами дыма, практически минеральными. Вкус мощный и концентрированный.

Компания «МБГ» начала поставки вина из Новой Зеландии Mount Nelson Sauvignon Blanc 2004 года. Это только третий урожай, сделанный на совместном предприятии местного винодела г-на Шустера и маркиза Людовико Антинори, брата знаменитого тосканца Пьеро Антинори. Сделанное в лучших традициях Старого Света, вино Sauvignon Blanc от Mount Nelson не растеряло экзотические ароматы совиньона из Мальборо (Marlborough). Описание: букет ароматов зрелого крыжовника и экзотических фруктов. Дегустация: экспансивное и источающее запахи специй, шелковистое, четко текстурированное вино имеет вкус розового грейпфрута и оканчивается потрясающим длинным наполненным фруктовыми нюансами послевкусием.

Компания Pernod Ricard впервые в России представила эксклюзивную мексиканскую текилу класса суперпремиум – Olmeca TEZON. Olmeca TEZON – это единственная сегодня текила, производимая исключительно старинным способом с использованием каменного колеса-пресса «Тахона», который изготавливают из вулканического минерала Tezontle (откуда и название текилы). Olmeca TEZON готовится из стопроцентного сока голубой агавы, которая отбирается и обрабатывается вручную. Olmeca TEZON разливается в бутылки ручной работы с индивидуальным номером. Пробка для бутылки стилизована под колесо-пресс «Тахона». Представлены три вида: Olmeca TEZON Blanco, Olmeca TEZON Reposado и Olmeca TEZON Anejo. Первой в продажу поступит Olmeca TEZON Blanco кристально чистого цвета, со свежим и чистым ароматом с нотками белого перца, свежескошенной травы и пряностей.

Компания «Лудинг» представляет на российском рынке красное сухое вино Domaine Cheval-Blanc Signe (Домэн Шеваль-Блан Синье) от винодельческой компании SCEA Vignobles Signes («Виньобль Синье»), одной из старейших винодельческих семейных компаний Франции, владеющей собственными виноградниками в Бордо с 1713 года. Вино Domaine ChevalBlanc Signe полностью оправдывает свою причастность к региону Бордо. Сортовой состав: вино произведено из традиционных бордоских сортов винограда: мерло – 60%, каберне-совиньон – 20% и каберне-фран – 20%, собранных с виноградных лоз, средний возраст которых составляет 35 лет. Описание: обладает ярким цветом с рубиновыми отблесками. Дегустация: в его богатом вкусе вина ощущаются оттенки спелых красных фруктов с доминантой нот зрелого мерло, дополненных мягким и длительным послевкусием.

Компания «Винтаж-М» эксклюзивно представляет в России легендарный кубинский ром Сантьяго де Куба, который разливается только корпорацией Cuba Ron Corp. S.A. – владельцем лучших плантаций сахарного тростника в провинции Сантьяго-деКуба и заводов, где сейчас выпускаются и «Гавана клаб» и ром Сантьяго де Куба как эксклюзивный премиумбренд. Марка представлена четырьмя разновидностями. Карта Бланка: светлый ром нежно-янтарного оттенка из спиртов, выдержанных в дубовых бочках в течение трех лет. Обладает легким и мягким вкусом. Аньехо: выдержанный семилетний ром ярко-янтарного цвета с тонкой текстурой, мягким вкусом и ароматом. Аньехо Суперьор: супервыдержанный 11-летний ром темно-янтарного цвета с тонким насыщенным вкусом и экспрессивным ароматом. Экстра Аньехо: экстравыдержанный 20-летний ром. Выпускается раз в пять лет в лимитированном объеме.

«КАЗУМЯН» КОМПАНИЯ

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

МОСКОВСКИЙ ВИННО-КОНЬЯЧНЫЙ ЗАВОД «КИН»

К О М П А Н И Я « А Л И А Н ТА Г Р У П П »

(Exposicion) – X

Ontanon Gran Reserva 1994

Коньяк Старый город КВВК

Крем-ликер El Dorado Demerara

Chateau de Selle Cotes de Provence Rose Coeur de Grain Chateau Ramassan Bandol Rouge

Винная карта компании «Вагр-Вина Вита» пополнилась уникальной коллекцией лучших вин из ЮАР Cape Legens. В коллекции представлены легендарные поместья, располагающиеся на территории Golden Triangle (Золотого Треугольника), такие, как Alto, Le Bonheur Estate, Neethlingshof Estate, Allesverloren Estate, Stellenzicht Estate, Tukuly, Plaisir de Merle. Все поместья были основаны 200–300 лет назад, и многие сохраняют древние традиции виноделия. Le Bonheur Estate отличает сбор и сортировка винограда вручную, что и позволило винам le Bonheur получить признание на родине и далеко за ее пределами. Neethlingshof Estate после перехода во владение лорда Мартинуса Нитлинга, который и заложил основы виноделия высокого класса этого поместья, является флагманом качества в ЮАР. Allesverloren Estate, основанное в 1696 году, производит уникальные красные вина.

Компания «Мирадор» представляет вина (Exposicion) – X (Экспозисьон - Х) от чилийского производителя Vinedos del Maule (Виньедос дель Мауле): Совиньон-Блан, Шардоне, Карменер, Мерло и Каберне-Совиньон. Произведенные под девизом eXperimenta, eXpresa, eXiste («Эксперимент, скорость, жизнь»), эти новые, яркие, привлекательные, свежие вина с непревзойденным сочетанием цены и качества предназначены для ежедневного наслаждения. Ягоды бережно собираются вручную. Белые вина настаиваются на осадке для получения лучшей структуры и баланса, красные вина выдерживаются в бочках из французского дуба и подвергаются натуральной малолактической ферментации. Дегустация: Совиньон-Блан отличает свежий цитрусовый аромат и вкус лайма. Шардоне выделяется насыщенным ароматом тропических фруктов и цитрусовых. Мерло отличает аромат черной сливы и вкус специй.

Компания «Лудинг» представляет на российском рынке сухое красное вино из Риохи от Bodegas Ontanon (Бодегас Онтаньон, Испания) — Ontanon Gran Reserva 1994. Вино изготовлено в 1994 году. Сортовой состав: темпранильо (95%) и грасиано (5%). Выдержка: 24 месяца в новых дубовых бочках и 36 месяцев в бутылках. Ontanon Gran Reserva 1994 обладает насыщенным рубиновым цветом, приятным ароматом с оттенками вишни, специй и листьев табака. Вино Ontanon Gran Reserva 1994, охлажденное до температуры + 16–18 градусов, хорошо сочетается с блюдами из жаренного на гриле или тушенного с овощами мяса под красным соусом.

Московский винноконьячный завод КиН представляет коньяк Старый город КВВК, который создается строго по классической технологии путем купажирования выдержанных коньячных спиртов, произведенных в регионе Cognac (субрегион Grand-Champagne), что согласно принятым международным нормам является одним из необходимых условий производства настоящего коньяка. В купаже от 10 до 14 спиртов разной выдержки, младший из которых восьми лет. После купажирования коньяк около одного года отдыхает в дубовых бочках. Коньяк Старый город КВВК разливается во французскую классическую коньячную бутылку «Ариана», украшенную золотой шелкографией. Срок выдержки – восемь лет. Цвет темно-янтарный. Аромат глубокий, пряный. Вкус насыщенный, хорошо чувствуются фруктовые тона и легкие тона шоколада.

Компания «Алианта групп» эксклюзивно представляет в России крем-ликер El Dorado Demerara (Эльдорадо Демерара), который изготовлен компанией Demerara Distillers Limited на основе лучших выдержанных ромов компании и высококачественных сливок. Золотой Ром Демерара пятилетней выдержки усиливает ароматы ликера и обеспечивает его крепость на уровне 16,5%. Этикетка выполнена в изысканных цветовых оттенках с традиционным изображением корабля. Эльдорадо Демерара разливается в янтарного цвета бутылки емкостью 700 мл. Описание: цвет насыщенный бежево-коричневый. Дегустация: привлекательный аромат – сладкой ванили, нуги и кокосового крема. Во рту ликер показывает бархатную текстуру, сладость, полноту вкуса – жареных орехов, кокоса, свежих сливок и темных специй. В послевкусии остается нежный кремовый вкус и вкус прекрасного рома. Сильный, прекрасный баланс богатых ореховых ароматов и кремовой текстуры.

Компания «Виником» представляет вина от Domaines Ott, которые отличаются необычайной свежестью и фруктовостью и в то же время удивительной силой.

Chateau de Selle Cotes de Provence Rose Coeur de Grain. Сортовой состав: Cabernet Sauvignon, Grenache, Cinsault, Syrah. Описание и дегустация: аромат одновременно растительный, фруктовый и пряный, во вкусе присутствуют оттенки абрикоса и мякоти грейпфрута. Chateau Ramassan Bandol Rouge. Сортовой состав: Mourvedre Cinsalt, Granache, Syra. Описание и дегустация: преобладание мурведра придает вину пряный и животный характер, с богатым букетом черной смородины и кислой вишни. Вино очень танинное, теплое и хорошо сбалансированное.

КО М П А Н И Я « М И РА Д О Р »

Коллекция вин Cape Legens

К О М П А Н И Я « В А Г Р - В И Н А В И ТА »

Domaines Ott

КОМПАНИЯ «ВИНИКОМ»

К О М П А Н И Я « Л УД И Н Г»

MAGNUM №2 [02] Октябрь 2005____ 63

ОТ

Б РЕ

ИТ

ЕЛ

ЬС

Й КИ

ГИ

з е р

ПО

АЛ

Г КО

й ы в

ОЛ

М НО

РЫ

гл з в

В ЯН

АР

У НК

н д я

л а а

г о к

ь л о

Винный гид 66

Заметки дегустатора Большое российское приключение итальянцев: Col d’Orcia, Michele Chiarlo, Cusumano, Umberto Cesari, Argiolas, Berta

Penin Лучшие вина Риохи по версии испанского винного справочника №1

Bettane & Desseauve Эльзасские миллезимы: из чего должны выбирать ценители «самого немецкого среди французских вин».

Сент-Эмильон-2003: холодный взгляд на вина самого жаркого года

ЗАМЕТКИ ДЕГУСТАТОРА__ИТАЛИЯ

Приключение итальянцев Компания МБГ организовала впечатляющее турне по России группы своих итальянских поставщиков. В команду итальянцев, ищущих приключения в России, вошли главы и представители таких винных домов, как Argiolas (Сардиния), Col d’Orcia (Тоскана), Cusumano (Сицилия), Michele Chiarlo (Пьемонт), Umberto Cesari (Эмилия), а также винокурни Distilleria Berta (Пьемонт). Завершающий этап акции состоялся в Москве: в гостинице Sheraton Palace была развернута круговая профессиональная дегустация, а в ресторане «Сыр» дан званый обед для прессы. Дегустация позволяла не только посмотреть на интересный географический срез современного итальянского виноделия, где кроме «столбовых» тосканских и пьемонтских производителей блистали сравнительно недавно открытые имена, но и изучить ценовой диапазон рынка, сравнив откровенно дешевые позиции с лидерами рейтингов и прайс-листов.

MICHELE CHIARLO Вина дегустации (оценка Magnum)

COL D’ORCIA год

Barolo Riserva DOCG Triumviratum 1997 Barbera d’Asti Superiore DOC La Court 2001

Альберто Кьярло Сын Микеле Кьярло, наследник семейного бизнеса

Паола Теальди Экспорт-менеджер дома Col d’Orcia

оценка

Вина дегустации (оценка Magnum)

год

оценка

++ +++

Rosso degli Spezieri Toscana IGT Rosso di Montalcino DOC Brunello di Montalcino DOCG Brunello di Montalcino Riserva DOCG Olmaia Cabernet di Toscana IGT Erasmo

2004 2003 1999 1980 2000 2001

+(-) + ++(+) +++ ++(-) ++(-)

Пьемонтская традиция в лице молодого красавца Альберто Кьярло (сына Микеле Кьярло) имела очень наглядный успех – к моменту, когда мы добрались до стола с его образцами, там почти ничего не осталось. Ничего – это ни душистого Moscato d’Asti Nivole, одного из двух лучших представленных сегодня в России, ни бодрого Roero Arneis, ни вызывающего слюноотделение Gavi, ни классических Barolo Cannubi и Cerequio. По счастью, представитель дома откликнулся на нашу просьбу и извлек из-под стола недопитую бутылку моего любимого Barbera d’Asti Superiore «La Court» 2001 – вина, которое показывает, каким прекрасным и отзывчивым может быть сорт барбера при надлежащем к нему отношении. В вечернее меню входил еще один образец – топовое вино дома Barolo Riserva Triumviratum 1997. Отдавая должное мощи его структуры и ароматической экспрессии, скажем все же, что оно породило среди дегустаторов немало споров. Впрочем, дискуссия на тему типичности и общего стремления к гармонии всегда возникает, когда на суд выносится новаторский образец.

Ответственность выступать от имени Тосканы легла на дом Col d’Orcia, принадлежащий, как известно, одной из ветвей аристократической семьи Чинзано. Вина Col d’Orcia отличаются своим элегантным стилем и ароматической тонкостью – что делает их отличным гастрономическим сопровождением и обеспечивает ресторанный успех. Стиль этот можно проследить уже на уровне Rosso degli Spezieri 2004, которое было составлено из сортов санджовезе, канайоло, каберне и мерло и, может быть, по причине молодости еще не избавилось от легкой «нервозности». Rosso di Montalcino 2003 проводит ту же линию нежного гастрономического вина спокойнее и увереннее, а Brunello di Montalcino 1999, поражая сдержанной силой своего отлично сложенного и еще очень молодого тела, возносится к представлению о классике жанра. Действительно глубокий и сложный аромат его, в котором угадывается интересная цветочная гамма, тон свежей вишни, дразнящий оттенок парного мяса и легкая «перчинка», проявляется пока только на полутонах и вполсилы. Чтобы ощутить его более рельефно, надо было попробовать великолепное Brunello di Montalcino Riserva 1980, предложенное гостям вечернего мероприятия и оставшееся одним из двух самых сильных впечатлений от всей акции. Отметим также стильное вино Olmaia 2000 – очень приятное, с романтическими вариациями на тему каберне, а также более экспрессивное и яркое чилийское вино от Col d’Orcia – Erasmo 2001.

MAGNUM №2 [02] Винный гид 2005___ 67

CUSUMANO

Диего Кузумано Представитель семьи владельцев

Джанмария Чезари Молодой посол своего винного дома

Вина дегустации (оценка Magnum)

год

оценка

Inzolia Chardonnay Angimbe Sicilia IGT Chardonnay Jale Sicilia IGT Nero d’Avola Sicilia IGT Nero d’Avola Syrah Benuara Sicilia IGT Nero d’Avola Sagana Sicilia IGT

2003 2003 2003 2003 2003

+(-) ++ + +(+) ++

Сицилийский дом Cusumano показал удивительное мастерство винификации на примере пяти своих образцов красного и белого вина разных ценовых категорий. Все они имели высокое алкогольное содержание (13,5–15%), но свежесть, фруктовое наполнение и качество танинов придавали им какую-то необъяснимую легкость, а также неожиданную широту для гастрономических сочетаний. Inzolia Chardonnay Angimbe 2003 с теми самыми 15% алкоголя просто таяло вместе с филе барабульки, а не менее вроде бы мощное Nero d’Avola Sagana 2003, поданное к ризотто со шпинатом и куриной печенью, звучало трепетно, как объяснение в любви.

UMBERTO CESARI Вина дегустации (оценка Magnum)

год

Malise Pignoletto Chardonnay Emilia IGT 2003 Colle del Re Albana di Romagna DOCG 2003 Polvere di Stelle Emilia IGT 2003

Франческа Арджиолас Одна из двух сестер, приехавших в Москву

оценка

(+) + ++

Винодельческая область Эмилия вообще и дом Umberto Cesari в частности представляют собой отличное соотношение цены и качества. Pignoletto Chardonnay Malise и Albana di Romagna Colle del Re – отличная пара белых вин, предназначенных для потребления за столом, первое – к более простой, второе – к более тонкой, желательно рыбной, кухне. Лучшее вино дома называется Polvere di Stelle (Emilia IGT) и разливается в великолепно оформленные бутылки со стразами. Образец 2003 года состоит на 70% из санджовезе и на 30% из каберне-совиньона. Если не знать, его можно принять за какое-нибудь очень модное тосканское вино.

ARGIOLAS

Энрико Берта Единственный винокур среди виноделов – участников турне

Вина дегустации (оценка Magnum)

год

оценка

Costamolino Vermentino di Sardegna DOC Serra Lori Rosato Isola dei Nuraghi IGT Perdera Monica di Sardegna DOC Costera Cannonau di Sardegna DOC Korem Isola dei Nuraghi IGT Turriga Isola dei Nuraghi IGT

2004 2004 2004 2004 1999 1998

+ + + +(+) ++ +++

Франко Арджиолас, глава дома Argiolas, может быть, поступил опрометчиво, отправив в Россию двух красавиц дочерей. Но цели добился – вина были встречены на ура. Образцы базовой линии – белое Costamolino Vermentino di Sardegna 2004 с цветочно-луговой гаммой ароматов и нежное «земляничное» розовое Serra Lori Isola dei Nuraghi 2004 суть очаровательные в своей простоте лет-

ние вина. Perdera Monica di Sardegna 2004 и Costera Cannonau di Sardegna 2004 отличаются сортовыми признаками: первое в аромате сразу взрывается свежей малиной (хотя и отдает легкой зеленью), а второе тонко балансирует между свежими ягодными и мясными оттенками. Korem Isola dei Nuraghi 1999 – уже гораздо более глубокое вино, в котором органично соединились достоинства двух местных сортов: бовале (65%) и каннонау (с небольшой добавкой кариньяна, сардо, сира и мерло). Ягодные тона здесь не легковесны, а танины, хотя и имеют шелковистую структуру, все же еще требуют нескольких лет бутылочной выдержки. Наконец, флагманское вино дома Turriga Isola dei Nuraghi, представленное урожаем 1998 года. Московская премьера этого вина, конечно, главное событие дегустации. Мы вообще редко пьем такие классные вина, но когда они представляют аутентичный сорт (в данном случае 85% каннонау), это становится настоящим открытием. Turriga – сверхновая, но абсолютно заслуженная звезда всех гидов и справочников. Вино структурное, мощное, цельное, с отчетливым характером и отличным потенциалом. Уже дорогое – но что же поделать?

DISTILLERIA BERTA Образцы дегустации (оценка Magnum)

год

оценка

Acquavite Primagioia MCMXLVII Aquardens Composita Grappa Magia

1994

+(+) ++(+)

Дистилляты от винокурни Berta призваны были послужить дижестивом, но оттянули на себя значительную часть внимания публики. Выставлялись два образца: Acquavite Primagioia MCMXLVII Aquardens Composita, бутылку которого почему-то украшала русская буква Ю, и миллезимная Grappa Magia 1994. Образцы эти всех запутали. Не говоря уже о букве Ю, никто не понял сложного сочетания слов, букв и цифр в названии Acquavite Primagioia MCMXLVII Aquardens Composita. Состав этого дистиллята заявлен как смесь спирта граппы, винного и фруктового спиртов, взятых в равных пропорциях. Смесь, надо сказать, получилась интересная, интригующая и довольно гармоничная. Следующий образец, Magia, заявленный просто как граппа, своей мягкостью подозрительно напоминал винный спирт, а фруктовыми оттенками – даже сладкую настойку. Единственное предположение – что спирт выдерживался в бочках из-под сладкого вина, мускатного пассито, – оказалось верным. Отличные образцы для тех, кто любит играть с друзьями в винную угадайку.

PENIN__РИОХА

Лучшие вина Риохи

Хосе Пенин Самый уважаемый винный критик Испании, автор одноименного винного справочника и многих других публикаций

Remelluri Coleccion 93 Jaime Rodriguez 2001 Barrica Tinto Granja Nuestra Senora de Remelluri Насыщенный вишневый цвет. Мощный аромат с тонами специй и дыма, дуба и фруктов и благородными оттенками табака и кожи. Насыщенный вкус, очень полный, в котором наряду с фруктами чувствуется пряность – следствие выдержки. Танины этого вина достаточно сладкие, но все-таки заметные. За последний год все составляющие этого вина очень гармонично переплелись друг с другом – оно готово к употреблению. Remelluri 2003 Blanco 93 Granja Nuestra Senora de Remelluri Светло-золотистый цвет. Мощный и сложный, но очень чистый аромат, с тонами сладких фруктов и горных трав, с дымными оттенками. Вино полное во вкусе, очень зрелое, фруктовое и горячее. Легкая сладость во вкусе отлично сочетается с травянистыми оттенками. 14,5 градуса этого вина едва замечаются – настолько оно приятно. Calvario 2003 Barrica Tinto 94 Finca Allende Очень глубокий вишневый цвет. Насыщенный аромат с дымными тонами дуба не мешает вину оставаться минеральным и фруктовым одновременно – в букете также чувствуются тона какао, кофе и сливочной карамели. Рот вина очень «мясистый» и полный. В нем чувствуется богатый вкус темных спелых фруктов с легкими пряными оттенками и заметными, но очень приятными танинами. Baron de Chirel 2001 Barrica Tinto 93 Herederos del Marques de Riscal Насыщенный вишневый цвет. Сложный аромат с чистыми фруктовыми, минеральными и «жареными» тонами, с оттенками сливового конфитюра и какао, кофе и шоколада. Во рту вино оказывается жирным и насыщенным, пряным и фруктовым. Это лучший образец Chirel за все время. Remirez de Ganuza 2001 Barrica Tinto 93 Fernando Remirez de Ganuza Насыщенный вишневый цвет. Сильный сортовой, фруктовый аромат. В нем также чувствуются очень чистые сливочные и минеральные тона сухой земли, камней, какао и кофе. Во рту это вино полное и насыщенное, с сухими, но зрелыми танинами. Послевкусие дает «жареные» тона, тона темных фруктов, а также сливочные дубовые оттенки.

Marques de Murrieta 2001 Tinto 93 Marques de Murrieta Насыщенный вишневый цвет. В аромате доминируют «жареные» тона и оттенки специй, однако он сохраняет чистоту. Вкус яркий и мощный, «мясистый», с тонами спелых фруктов и специй. Вино этого года кажется чуть более сладким, чем предыдущего, в нем чувствуются зрелые, насыщенные и приятные танины. Dalmau 2001 Tinto 95 Marques de Murrieta Насыщенный вишневый цвет. Мощный и красивый аромат кофе и шоколада, специй и очень зрелых фруктов, в нем чувствуется легкая приятная спиртуозность. Полный и насыщенный сложный вкус, с тонами специй и долгим послевкусием. Artadi Pagos Viejos 2003 Barrica Tinto 94 Artadi-Cosecheros Alaveses Насыщенный вишневый цвет. Глубокий аромат с доминирующим тоном спелой виноградной кожицы, сливочным тоном дуба и «жареными» оттенками. В мощном, слегка конфитюрном вкусе этого вина чувствуются сортовые тона и минеральные оттенки наряду со зрелыми и гармоничными танинами. Roda I 2001 Tinto 95 Roda Насыщенный вишневый цвет. В аромате доминирующими являются благородные тона какао, кофе и сливочной карамели. Насыщенный и «мясистый» вкус, сложный и очень полный, со зрелыми танинами и легкой сладчинкой, сливочными и дубовыми тонами. Avrvs 2001 Barrica Tinto 96 Finca Allende Насыщенный вишневый цвет с живой гранатовой кромкой. Чистый и деликатный аромат раскрывается сливочными и «жареными» тонами какао и кофе. Очень жирный и округлый вкус, с прекрасными танинами и отличным балансом между фруктами и дубом. В послевкусии – «жареные» тона и все еще свежие, яркие фрукты. Amancio 2001 Barrica Tinto 97 Sierra Cantabria Насыщенный вишневый цвет. Вино отличается сложным, насыщенным, ярким и одновременно элегантным, почти сливочным букетом. В нем гармонично сочетаются изящный дубовый тон и яркие тона фруктов. Кроме того, в вине чувствуются тонкие минеральные оттенки.

MAGNUM №2 [02] Винный гид 2005___ 69

Эльзас: последние миллезимы Мишель Беттан и Тьерри Дессов – лучшие среди пишущих винных экспертов Франции, авторы электронного бюллетеня TAST – ведут в Magnum эксклюзивный дегустационный раздел. В этом номере вы сможете познакомиться с их отчетами о недавних миллезимах в Эльзасе и о самом противоречивом из недавних урожаев в Сент-Эмильоне.

Никогда еще разнообразие сортов винограда, произрастающего в Эльзасе, и эльзасских терруаров не порождало такого количества разностилевых вин, как за три последних года. Искушенные клиенты откликнулись на интересное предложение эльзасских виноделов. Как ни парадоксально, эльзасские вина все еще недостаточно хорошо известны у себя на родине. Конечно, огромный объем этих вин прекрасно продается в сетях супермаркетов, однако это относится лишь к винам нижней части гаммы, которые не могут серьезно заинтересовать истинных любителей. Последние, сбитые с толку слишком многочисленными различиями в стиле вин, сменяющемся от винодела к виноделу, и сложными для запоминания названиями, лишают себя возможности получить

доступ к абсолютно уникальным по своему качеству и богатству вкуса винам, которые нашли особо удачное выражение в урожаях последних лет. Впрочем, к винам 2003 года, с их вкусом, карамелизированным летним солнцем, следует относиться с определенной осторожностью – спрогнозировать их поведение при старении представляется делом весьма затруднительным. Тем не менее самые лучшие из них, бесспорно, могут достигнуть больших высот и стать достойным украшением эклектичного винного погреба. Для любителей рислинга особо укажем, что в 2004 году эти вина достигли исключительной сбалансированности и качество их, без сомнения, превзойдет все, что было произведено из данного сорта винограда за последние пять лет.

BETTANE & DESSEAUVE__ЭЛЬЗАС

J.P. ET J.F. BECKER Riesling Kronenbourg 2002 14/20 Приятное вино с фруктовым ароматом, но без сложности вкуса и, в особенности, без прозрачности. Riesling Schlosberg 2002 15/20 Аромат с ноткой горького апельсина, вино более питкое и чистое, чем кроненбур, более соответствует духу винограда, из которого оно сделано. LOUIS SIPP

Мишель Беттан Единственный французский винный критик и независимый дегустатор, вошедший в список 50 самых влиятельных людей винного мира Тьерри Дессов Соавтор Мишеля Беттана по гиду Bettane & Desseauve, автор нескольких книг, бывший редакционный директор La Revue du Vin de France

Tokay Kirchberg 2002 15/20 Дымный аромат, мощное вино со сложной вкусовой гаммой, легкий остаточный сахар, которому еще предстоит раствориться, много индивидуальности. Подождать пять лет. Riesling Kirchberg 2001 16/20 Благородное, элегантное, замечательное вино с очень продолжительным вкусом, уникальное вино в терруаре. Приближается к своей зрелости. Gewurztaminer Osterberg 2000 15,5/20 Мощное вино с хорошим телом, ровное, долгое, с продолжительным вкусом, однако оно не отражает всего богатства терруара. DOMAINE SCHOFFIT Chasselas Vieilles Vignes 2004 16/20 Лучшее шасла в Эльзасе, вино фруктового совершенства и образцовой чистоты, с долгим вкусом, подлинное наслаждение! Ему не хватает лишь энергии великого рислинга. Gewurztraminer Rangen GC clos Saint-Theobald 2003 15/20 Мощное вино, богатое остаточным сахаром, жирное, с долгим вкусом, но пока еще недостаточно зрелое. Ароматические нюансы придут со временем! 15/20 Pinot Gris Rangen GC V.T. Clos Saint-Theobald 2003 17/20 Ярко-золотистый цвет, широкое вино с богатым ликерным вкусом, однако полное энергии, силы, с удивительной для данного миллезима кислотностью, которая должна обеспечить вину счастливое и успешное старение. Вино достигнет своего апогея минимум через пять лет. CAVE VINICOLE DE HUNAWIHR Cremant d’Alsace Calixte Brut 14/20 Маленькие тонкие пузырьки, чистое без примесей вино, не очень сбалансированное, однако соответствует под-

линному духу брюта, откровенное, открытое вино, которое нужно выпить довольно быстро. Riesling Rosacker GC 2003 14,5/20 Светлый цвет, аромат слишком перечный и пряный, вино мягкое, отмеченное условиями своего миллезима, который лишил его кислотности, зато придал удивительные экзотические нотки. Пить через два года. Riesling Rosacker GC 2002 15/20 Отличное мягкое, однако, может быть, слишком уравновешенное вино, с тонкой перечной ароматической ноткой, являющейся характерной для данного виноградника. Винифицировано в стиле сухого вина, но без жесткости. DOMAINE AGATHE BURSIN Sylvaner Eminence 2004 17/20 Самый лучший сильванер в Эльзасе! Потрясающая текстура, исключительный фруктовый аромат и вкус, восхитительная чистота винификации. Настоящая ключевая вода. Riesling Zinnkoepflе 2004 16/20 Восхитительное, очень плотное и сильное вино с длинным вкусом из прекрасного материала, хорошая кислотность без агрессивности, вкус менее продолжительный по сравнению с сильванером. Pinot Gris Zinnkoepfle 2003 16/20 Карамельный аромат, длинный вкус, прекрасная текстура, остаточный сахар, которому еще предстоит раствориться в вине, подлинная чистота (сильная сторона данного производителя), необходимо подождать пять лет. Gewurztraminer Zinnkoepfle 2004 16,5/20 Исключительная длина вкуса и впечатляющая чистота. Настоящая ключевая вода, несмотря на алкогольную мощь и силу, терруар прекрасно соответствует сорту винограда. LEON BEYER Riesling les Escaliers 2002 16/20 Вино с сильным ароматом пряностей, изготовлено в соответствии с древней традицией, мощное, ровное, безупречно сухое вино, можно прогнозировать хорошее старение и длительное хранение. Легкая горечь, которая должна исчезнуть со временем. Pinot Gris SGN 1997 18,5/20 Роскошное вино, аромат меда акации, сверхдлинный вкус, невероятно сухое, никакой тяжеловесности и перегрузки, у вина большое будущее. Достигнет своего апогея через пять лет. Перелить вино в графин не менее чем за два часа до употребления.

MAGNUM №2 [02] Винный гид 2005___ 71

Gewurztraminer V.T. 1998 16/20 Отличный аромат, достаточно чистый вкус в середине дегустации с очень породистыми нотками вымоченных цветочных лепестков, однако слишком много горечи в послевкусии. В результате длительного старения вино, без сомнения, приобретет лучшую сбалансированность вкуса.

Ассамбляж в соответствии с формулой, столь дорогой сердцу этого винодела, дает вино глубокого золотистого цвета с мощным ароматом цитрусовых, ананаса, экзотических фруктов; великолепное тело этого вина относит его к самым благородным образцам тщательной селекции. Необходимо подождать еще пять лет или более, чтобы напиток приобрел более сложный и богатый вкус.

DOMAINE OSTERTAG Riesling Muenchberg 2003 15/20 Прекрасный экспрессивный и свежий для данного миллезима аромат, однако нотки солодки во вкусовых ощущениях отражают избыток летнего солнца в этом году. Финал слишком короткий в связи с недостатком кислоты и силы. Gewurztraminer Fronholz V.T. 2003 18/20 Восхитительный розовый аромат, вино утонченное, изысканное, с долгим вкусом, кристально чистое и прозрачное, с чудесной почти мускатной фруктовостью (нотка флердоранжа), невероятная длина вкуса и аромата. Наконец-то чувствуется рука опытного винодела. Вино можно пить прямо сейчас! RENE MURE Pinot Gris Vorbourg Clos Saint-Landelin V.T. 2001 15/20 Очень мощное вино, насыщенное молочной кислотой, тяжелое, слишком карамелизированное. Однако вкусовые ощущения в финале открывают все достоинства терруара. Подождать не менее пяти лет. DOMAINE ZIND UMBRECHT Riesling Clos Windsbuhl 2001 17,5/20 Отличный жирный рислинг с длинным вкусом, пряными ароматами, невероятно сложная вкусо-ароматическая гамма, чистый, мастерски исполненный. Pinot Gris Rangen Clos Saint-Urbain 2001 19/20 Само совершенство или почти совершенство – аромат дымка и нежной карамели, невероятная чистота, тело удивительной мощи и силы, повторное ощущение ноток дыма, связанное с вулканической природой почв терруара. Гениальное вино, представляющее собой выдающийся образец искусства великого винодела. Gewurztraminer Hengst 2003 19,5/20 Неслыханная чистота и изящество пряных розовых ноток, неповторимая точность винификации, восхитительная скользящая бархатистость и чистота долгого вкуса. Подлинный шедевр. DOMAINE MARCEL DEISS Altenberg de Bgheim GC 2002 17/20

Schoenenburg GC 2002 18/20 Гран-крю с преобладанием рислинга и с очень богатым вкусом, объясняющимся поздним сбором урожая винограда. Восхитительная сбалансированность и ароматическая чистота, а также совершенное соответствие терруару. Еще бы совсем немного кислотности, и можно было бы говорить о приближении к совершенству. Mamburg GC Blanс 2003 18/20 Ассамбляж сортов винограда семейства пино; винификация в бочках в соответствии с сухим типом вин. Пряный и дымовой аромат, богатый и очень стойкий вкус, поддерживаемый лесистыми, хорошо адаптированными нотками и, конечно, ноткой солодки, дающей уникальность вкуса этому насыщенному солнцем миллезиму. Это вино вряд ли понравится всем, но это, безусловно, прекрасное вино. Достигнет своего апогея через три-четыре года. DOMAINE LOEW Muscat les Marnes Vertes 2004 15/20 Тонкий растительный аромат эльзасского муската, утонченное, изысканное вино, без тяжеловесности, прекрасно пьется в качестве аперитива, подавать в охлажденном виде (максимум 10 градусов). Riesling Bruderbach Clos des Freres 2004 15/20 Чудесные пряные ароматы, очень точная винификация, передающая всю экспрессию терруара, немного горечи в связи с тем, что вино было разлито в бутылки совсем недавно. Вино будет превосходным через два года. Pinot Gris Cormier 2004 15,5/20 Вино очень светлого цвета, тонкое, с хорошо выстроенной структурой и мощью, необходимой, чтобы помочь выдержать натиск жирной гусиной печени. Однако по своему духу вино достаточно сухое, поэтому через тричетыре года сможет прекрасно сопровождать любые блюда из белого мяса. DOMAINE HERING Riesling Cotes de Barre 2004 14/20 Сухое, мягкое, прозрачное вино, прекрасно подходит для сопровождения холодных рыбных закусок (вводных блюд), гребешков. Однако это вино лишено породистости, присущей винам известных терруаров. Готово к употреблению.

BETTANE & DESSEAUVE__ЭЛЬЗАС

Riesling Kirchberg de Barr 2002 16/20 Явно ощущаемый лимонно-аперитивный аромат, текучее, но не водянистое вино, очень тонкий вкус, совсем немного остаточного сахара. Через три-четыре года оно станет божественным сопровождением блюд из крупной речной рыбы, приготовленной на сливочном масле. DOMAINES SCHLUMBERGER Riesling Princes Abbees 2002 17/20 Прекрасный минеральный аромат, восхитительное выражение достоинств, тонкости, вкусовой сложности и богатства данного сорта винограда, длинный вкус. Это замечательный сухой рислинг, который в Эльзасе почти что разучились делать. Стоит попробовать. Riesling Kitterle GC 1999 15/20 Вино светлого цвета, сильные и интенсивные минеральный и пряный ароматы указывают на вино с хорошей перспективой старения и на отличный терруар, который явно ощутим на вкус, но имеет небольшую танинную горечь, что лишает вино очарования, свойственного Прэнс-Аббе. Gewurztraminer Kessler GC 2002 17/20 Тонкий аромат пряностей, утонченно-изысканное вино, при этом насыщенное, поддержанное достаточной кислотностью, которая отлично уравновешивает сахар. Вино имеет долгий вкус и находится в самом начале своего длинного и многообещающего пути. DOMAINE MEYER FONNE Pinot Vieilles Vignes 2004 15/20 Вино бледного цвета с открытым ясным вкусом, хорошо сбалансировано, может сопровождать уже сейчас любые вводные блюда (закуски), более тонкое, чем рислинг 2002 года. Прекрасный пример универсальности этого сорта винограда. Pinot Gris Reserve Particuliere 2004 15,5/20 Доброе жирное вино, сделанное в том же стиле, что и пино-блан, но с лучшей структурой и более продолжительным вкусом, умело винифицировано и способно улучшать свои качества в течение пяти-шести лет. Pinot Gris SGN 2001 15/20 Красивый золотистый цвет, вино ликерного типа, с богатым букетом, без дымовых или минеральных ноток, искажающих характер данного сорта винограда особенно в том, что касается его богатой насыщенности сахаром! Через пять лет это вино станет более уравновешенным, однако так и не приобретет силу и мощь самых лучших.

JOSMEYER Riesling le Kottabe 2004 16/20 Сухой рислинг с хорошо развитой ароматической гаммой, может подаваться в качестве аперитива, прозрачный, со взрывным вкусом. Рекомендуется пить через три года. Pinot Gris le Fromenteau 2004 16/20 Еще одно сухое прозрачное вино с элегантностью ароматов, которая встречается все реже и реже в данном сорте винограда, немного более плотное, чем рислинг. Образец вина, который должен заставить задуматься тех, кто утяжеляет этот очень модный сорт винограда, выращивая его на незначительных терруарах. Riesling Hengst GC 2002 16,5/20 Сильная минеральность в аромате, довольно сухие пряные нотки, что является характерным для этого теплого терруара, в котором виноград редко приобретает благородную гнилость. Это вино еще слишком молодо. Gewurztraminer GC 2002 17/20 Прекрасное мощное жирное вино с сильным пряным ароматом и вкусом, высоким содержанием алкоголя, подается к пряным блюдам с ярко выраженным вкусом, что обеспечивает его безупречную сбалансированность. Длительное хранение гарантируется. DOMAINE ALBERT MANNE Riesling Schlossberg GC 2004 16,5/20 Очень тонкий чистый аромат, высокая прозрачность, скользящая бархатистая текстура, вкусовые и ароматические качества вина обусловлены качеством почвы с высоким содержанием гранита. Вино почти готово к употреблению. Pinot Gris Cuvee Albert 2004 16/20 Вино светлого цвета для своего сорта винограда, дымовые и пряные ароматические нотки, соответствующие древним традиционным ароматам, у вина уместный сухой (или почти сухой) характер. Оно понравится тем, кому претит пресный и сладковатый стиль многих нынешних кюве, изготовленных на основе данного сорта винограда. Rielisling Altenburg V.T. 2001 17/20 Замечательная ароматическая чистота, являющаяся признаком очень тщательного отбора винограда. Мощное, но достаточно кислое вино, чтобы сохраняться молодым, удивительная (и слегка горькая) хининовая нотка, отлично уравновешивающая сахар. Прекрасное вино, почти готовое к употреблению. Pinot Noir Grand P Rouge 2003 18/20 Настоящий гигант среди черных эльзасских пино! Глубокий насыщенный цвет, плотное тело, неагрессивная сила

MAGNUM №2 [02] Винный гид 2005___ 73

танинов – все это позволяет увидеть в данном вине качественный напиток длительного хранения и подлинного соперника бургундских вин этого миллезима!

вина (горький апельсин). Вино очень сухое, напряженное, с долгим, богатым и сложным вкусом, но и с горечью, свойственной молодому вину. Подождать три года или более.

TRIMBACH Riesling Cuvee Frederic Emile 2000 17/20 Сухой, очень щедрый и породистый рислинг в начале своего длинного пути. В настоящее время вкусовой финал немного закрыт, что ограничивает удовольствие от дегустации. Вино достигнет своего апогея через четыре-пять лет. Riesling Clos Saint-Hune 2000 18/20 Это очень дорогое кюве достойно своей легенды: трудно представить себе более сложный по своей вкусовой гамме, более породистый и, в особенности, более сбалансированный для длительного старения сухой рислинг. Этому вину требуется устранить небольшую горчинку в финале. Достигнет своего апогея через шесть-семь лет. Pinot Gris Reserve Personnelle 2000 16/20 Сдержанное вино с отлично выстроенной структурой в сухом стиле. Обязательно подождать шесть-семь лет, для того чтобы раскрылось все ароматическое богатство этого вина, скрытое на данной стадии его развития. DOMAINE WEINBACH Riesling Schlossberg GC Sainte-Catherine 2003 17/20 Отличное сухое вино, чистое и прозрачное, с небольшой ноткой солодки и аниса в послевкусии, что является характерной чертой данного миллезима. Вино полностью раскроет свои вкусовые и ароматические качества через два года. Pinot Gris Cuvee Laurence 2003 16/20 Совершенно удивительный розово-золотой цвет, вино с богатой вкусовой палитрой, полной жизненной силы, хорошо сбалансированное, мягкое, отмеченное своим миллезимом. Gewurztraminer Cuvee Laurence 2004 16/20 Прекрасные ароматы розы и пряностей, вино мягкое, элегантное, чистое, без излишка остаточного сахара, очень скоро раскроется в бутылке. Gewurztraminer Furstentum GC Cuvee Laurence 2003 18/20 Прекрасное вино с ароматом коринфского изюма на манер венгерского токайского, отлично характеризующим данный миллезим и придающим вину его ликерный стиль и уникальность. HUGEL Riesling Jubilee 2001 16,5/20 Сильный характер терруара подчеркивается ароматом

Pinot Noir Jubilee Rouge 2003 16,5/20 Прекрасная бархатистость текстуры и богатство вкуса отличного солнечного года. Образцовое вино из этого обновленного в Эльзасе сорта винограда. Gewurztraminer V.T. 2001 18/20 Благородный аромат розы, невероятная ароматическая стойкость этого монументального вина с более тонким и чистым послевкусием, чем у рислинга. Гарантированные 25 лет хранения, если не подведет пробка. Pinot Gris Jubilee 2001 17/20 Прекрасный дымный аромат, вино щедро насыщено растворенным остаточным сахаром, гармоничный баланс поддерживается элегантной кислотностью. Это вино прекрасно ложится на фуа-гра уже сейчас, но через семь-восемь лет его вкус станет еще богаче. DOMAINE SEPPI LANDMANN Riesling Zinnkoepfle GC 2002 15/20 В аромате нотка меда акации, сухое, богатое на вкус вино, в котором терруар важнее сорта винограда, должно подходить ко многим сырам из-за своей молочности. Pinot Gris Vallee Noble Hospices de Strasbourg 1999 15/20 Приятное мягкое вино также с нотками акации в аромате, что часто встречается в этом южном районе Эльзаса. Вино можно пить уже сейчас. Gewurztraminer Zinnkoepfle 2002 15/20 Аромат с классическими цветочными и пряными нотками, мягкое приятное вино, которому недостает силы характера и чистоты, чтобы подняться на более высокий уровень. Вино можно пить уже сейчас, оно чудесно сочетается с сыром мюнстер. CAVE COOPERATIVE DE TURCKHEIM Sylvaner Sylvacello 2004 14/20 Приятное аперитивное свежее радостное вино, отдающее должное этому малоизвестному сорту винограда. Пить сейчас, без промедления, пока вино находится на пике своей формы. Gewurztraminer Brand GC 2001 15,5/20 Приятные розовые нотки в аромате, тонкое вино со скользящей текстурой, долгий стойкий вкус, чистота в финале и очень «гранитный» стиль. Вину не хватает немного тела, чтобы быть настоящим гран-крю.

BETTANE & DESSEAUVE__СЕНТ-ЭМИЛЬОН

Сент-Эмильон 2003 Две тысячи третий год, сверхраскрученный средствами массовой информации, оказался совсем не простым для виноделов Сент-Эмильона. Хотя большинство вин этого миллезима получились весьма тельными, со щедрой и богатой вкусовой и ароматической палитрой, что, безусловно, является достоинством данного года, лишь немногим из них удалось избежать танинной сухости, существенно

ФОТО: ALAMY/PHOTAS

ограничивающей способность вина к старению.

Во всей Франции 2003 год выдался, бесспорно, годом исключительным, аномальным и уж конечно не простым. Невероятная летняя жара придала большинству виноградников ярко выраженный «южный» характер. Вина приобрели насыщенные, хорошо оформленные ароматы черных ягод и пряностей, алкогольную мощь и очень низкую кислотность, которую нередко приходилось корректировать в ходе винификации. Эти общие характеристики можно отнести ко многим апелласьонам и сортам винограда, однако они представляются особенно характерными для мерло и для Сент-Эмильона. Необычность, а порой и волнующая привлекательность этих характерных особенностей несколько умеряется господствующей фенольной зрелостью вин. Часто, несмотря на повышенное содержание сахара, именно его не было совершенно достаточно на момент сбора винограда. Два года спустя этот недостаток слишком драматично проявился в значи-

тельном количестве вин из Сент-Эмильона: излишне жесткие, терпкие, а порой и откровенно грубоватые танины, сухость послевкусия лишают эти столь много обещавшие вина большей части их вкусовых достоинств. К сожалению, танинная сухость является неисправимым недостатком, который не только не устраняется при старении вина, а скорее, наоборот, усугубляется с возрастом. Однако самым лучшим виноделам удалось блестяще устранить это препятствие. В их винах к удивительному вкусовому богатству года добавляется утонченность и бархатистость текстуры подлинно великого бордо. В результате полученное вино можно смело отнести к самым прекрасным образцам в истории данного крю с 1990-го по 2000 год, включая и 1998-й. При этом лучшие вина урожая 2003 года сохраняют свою уникальную индивидуальность и, судя по всему, сохранят ее и в будущем в течение длительного времени...

MAGNUM №2 [02] Винный гид 2005___ 75

PREMIER CRU CLASSE Chateau Ausone 19/20 Прекрасное вино с замечательной маслянистостью и, в особенности, с восхитительной по своей утонченности текстурой, с изысканной продолжительностью вкусовых ощущений, с тонким и сложным ароматом. Свежесть и нежная бархатистость этого вина особенно поразительны, если вспомнить контекст этого года, и в частности его танинную сухость, ставшую дефектом очень многих вин данного миллезима. Chateau Angelus 18,5/20 Глубокий насыщенный цвет, ароматы черных фруктов, богатство и щедрость структуры. Нежное, бархатистое, насыщенное вино с мощными танинами и продолжительным фруктовым послевкусием. Очень сдержанное и безупречное по стилю вино. Chateau Cheval Blanc 18,5/20 В этом вине с несравненным очарованием сочетаются свежесть и цельность крю, обладающего богатой и зрелой ароматической гаммой миллезима. Совершенно блестящее вино, округлое, широкое, с продолжительным вкусом, без какой бы то ни было тяжеловесности. Обладает безусловно более высокими достоинствами, чем вино урожая предыдущего года. Chateau Pavie 17,5/20 «Скандальное» вино этого аномального года с блеском демонстрирует свое отличие от прочих вин сверхглубоким ультранасыщенным цветом и в первую очередь сильной, буйной и безудержной ароматической палитрой, насыщенной солнцем, с акцентированными ароматами черных фруктов. Первые вкусовые ощущения подтверждают непревзойденное богатство структуры этого вина с сильным телом и мощной алкогольной составляющей. При этом утонченные танины и финальная свежесть своевременно напоминают о том, что мы имеем дело с отличным бордо, которому можно спокойно дать еще некоторое время для старения. Chateau Trottevieille 17,5/20 Это первый большой успех данного крю за довольно длительный период и, вне всякого сомнения, первый результат предпринятых усилий: вино с глубоким насыщенным цветом, с древесными и очень явственными нотками поджаренных тостов, жирное, с тонким вкусом, богатой структурой, явно выраженной непосредственной индивидуальностью, доставляющее огромное удовольствие! Сочетание мягкой тельности и свежести. Chateau Beausejour Becot 17/20 Глубокий насыщенный цвет, тонкие фруктовые нотки, породистое цельное вино, свежее, элегантное, с тонкими

танинами, продолжительным фруктовым послевкусием. Вино является результатом прекрасной работы, сочетает в себе утонченность вкуса, округлость формы, свежесть и породу. Chateau Figeac 16,5/20 На данной стадии зрелости это вино кажется почти суровым и строгим, что не соответствует репутации миллезима. Вино ровное, с нотками аромата зрелого сладкого перца (овоща), которые могут шокировать не очень искушенных дегустаторов. В вине присутствует развитая оригинальная структурированность долгого вкуса, аристократичная утонченность танинов с едва заметной небольшой сухостью. Clos Fourtet 16/20 Глубокий насыщенный гранатовый цвет, лесисто-фруктовый аромат, богатый вкус, создающий ощущение объема. Танины не самые тонкие, присутствие алкоголя выражено достаточно сильно, но в целом создается ощущение щедрости и изысканности вкуса, вино оказывается дьявольски соблазнительным. Chateau la Gaffeliere 16/20 Прекрасный, ничем не отягощенный цвет, тонкий аромат и элегантный вкус, очень ровное и одновременно изысканно-глубокое, стройное, подтянутое вино, которому все-таки слегка недостает для достижения совершенства дополнительной глубины, однако породистость и утонченность стиля узнаются моментально. Chateau Beausejour Dufau Lagarosse 15,5/20 Хороший, но недостаточно выраженный цвет, преобладание лесисто-ванильных и цветочных ноток, нежное, средней силы, благородное, хорошее созревшее вино с очень тонкими танинами, с продолжительным вкусом и длительным ощущением свежести, очень элегантное, выдержанное в сдержанном зрелом стиле. Chateau Magdelaine 15/20 Достаточно хороший, но не вполне выраженный цвет, нежный вкус, создающий ощущение объемности, преобладание аромата и вкуса красных фруктов, сочетание фруктовых оттенков и алкогольной силы миллезима. Танины очень тонкие и бархатистые, однако в целом создается впечатление недостаточной интенсивности и длительности вкуса. Chateau Canon 14,5/20 Недостаточно глубокий и насыщенный цвет, мягкие фруктовые ароматы, нежный вкус, тонкие танины. В целом ощущение живости, ароматической стойкости. Тем не менее вино грешит недостаточным богатством структуры.

GRAND CRU CLASSE

BETTANE & DESSEAUVE__СЕНТ-ЭМИЛЬОН

Chateau Pavie Macquin 17,5/20 Несомненно, одно из самых лучших вин этого миллезима. Фруктовый аромат в сочетании с тончайшей свежестью, прекрасно развитое тело благодаря исключительной зернисто-шелковистой текстуре. Вино, в котором много породы и бесконечно долгого вкуса. Chateau Canon la Gaffeliere 17/20 Это большой успех шато Канон-ла-Гаффельер в данном миллезиме. Вино с пряными и лесистыми нотками раскрывает во рту свою прекрасную бархатистую тельность, сложная богатая вкусовая гамма, но при этом свежесть, шелковистая текстура, долгий и наполненный вкус. Chateau de Bellevue 17/20 Вино с развитым амбициозным стилем, очень богатой вкусовой гаммой. Маслянистое, удивительно плотное, мягкое и бархатистое вино прекрасно уравновешено и свежо, о чем свидетельствуют исключительно естественные финальные вкусовые ощущения с перечной ноткой. Chateau Corbin 16/20 Очень удачное вино прекрасного цвета, с элегантностью и свежестью выражает вкус сочного фрукта, обладает прекрасно развитым глубоким телом и длинным вкусом. Chateau Grand Pontet 16/20 Вино с удивительно богатым и сложным вкусом, черного цвета, с экспрессивными ароматами зрелых фруктов, с объемным богатым вкусом во рту. Действительно аномально объемное вино, удивительно сбалансированное и гармоничное. Тем не менее отметим его довольно посредственную свежесть. Chateau Laniotte 16/20 Этот сент-эмильон с глубоким насыщенным цветом полон энергии и жизненной силы. Мощное и сильное вино, стойкое и выдержанное, но, увы, немного суховатое. Clos Saint-Martin 16/20 Средний по интенсивности цвет, мягкий фруктовый вкус, жирное тело, нежность, элегантность, никакой жесткости, ни нахрапистой обманчивости во вкусе, во рту постепенно и безмятежно разливается прекрасная вкусовая глубина. Chateau Chauvin 15,5/20 Очень удачное вино с ароматами зрелых красных и черных фруктов, обладает богатым объемным вкусом, жирное и маслянистое. Clos des Jacobins

15,5/20 Вино с богатым и впечатляющим стилем, черное, как чернила, плотное и густое, с очень зрелым, почти дурманящим ароматическим характером, слегка шелковистой текстурой и глубоким объемным вкусом.

Chateau les Grandes Murailles 15/20 Мощное вино с яркими, выразительными ароматами черной черешни, стиль зрелый, приятный и ласковый, полное, длинное, хорошо и богато структурированное тело без сухости. Chateau Bergat 15/20 Хорошее жирное и цельное вино, нежное и приятное на вкус. Текстура довольно тонкая, однако в целом вину немного не хватает глубины; особо отметим свежесть этого вина. Chateau Berliquet 15/20 Вино с ярким красивым цветом, довольно тонким фруктовым ароматом, плотным телом, жирное, зрелое, мягкое, нежное, свежее, со сложным и очень богатым вкусом. Chateau la Clotte 15/20 Отличный округлый и мягкий сент-эмильон с хорошо уравновешенным телом. Это тонкое и элегантное вино не стремится произвести на вас сильное впечатление, однако запоминается своим продолжительным вкусом. Chateau la Tour Figeac 15/20 Основательное и мощное вино с могучим и щедрым телом, яркое по своей силе и пьянящему, несколько навязчивому аромату, обладающее соблазнительной выразительностью и силой. Chateau l’Arrose 15/20 Глубокий насыщенный цвет, точный и типичный качественный аромат, сочетающий фруктовые и лесистые нотки; на вкус приятное широкое и зрелое вино с достаточно тонко выраженными танинами. Для совершенства вину не хватает самой малости, совсем немного вкусовой продолжительности и бархатистости. Однако уже в следующем году вино приобретет эти недостающие качества. Clos de l’Oratoire 15/20 Мощное внушительное вино с ярко выраженным ароматическим характером, сочетающим в себе сильные лесистые нотки и аромат очень пряных фруктов. Вино с широким телом, жирное и зрелое, опирающееся на богатую и плотную структуру. В финале вкусовые ощущения несколько однообразны. Chateau Saint-Georges Cote Pavie 15/20 Глубокое, нежное и хорошо уравновешенное вино, выра-

MAGNUM №2 [02] Винный гид 2005___ 77

жающее прекрасную утонченность ароматов, в гамме которых удачно сочетаются цветочные нотки с нотками свежих фруктов. Faurie de Souchard 14,5/20 Вино с отчетливым ароматом черной черешни. Вкусовые ощущения: вино объемное с богатым и сложным вкусом вплоть до некоторой тяжеловесности. Подкупает нежность и мягкость тела этого вина.

качества вина представляются плоско-линейными и простоватыми. Chateau Guadet Saint-Julien 12/20 Вино разочаровало: ароматические ощущения развиваются на уровне первого регистра аромата черных фруктов, на котором весьма быстро проявляются растительные нотки; вкус ровный и мощный в начале дегустации, осушающий в конце.

Chateau Fonroque 14,5/20 Вино с ярким глубоким цветом, выразительный аромат черешни бигарро-бюрлат, довольно тяжелые шоколадные нотки. Вино объемное при первых вкусовых ощущениях, с явно выраженным присутствием алкоголя, с мощными, однако немного сухими танинами.

GRAND CRU

Chateau Laroque 14,5/20 Хорошее ровное округлое и вполне зрелое вино без тяжеловесности, грубости и сухости. Ему бы чуть больше жизненной силы и живости, и оно было бы просто превосходным.

Chateau la Gomerie 17/20 Глубокий красивый цвет, изысканный, богатый и продолжительный вкус. Породистое, насыщенное, полнозвучное и очень соблазнительное вино.

Chateau Ripeau 2003 14,5/20 По сравнению с вином этого шато 2002 года, которое было мягким и достаточно сухим в финале, вино 2003 года является более богатым по вкусу и более тельным, даже если его танины так и не приобрели всю необходимую и столь желательную тонкость. Chateau la Dominique 14/20 Основательное, плотное и зрелое вино с богатым лесистым ароматом. В целом в вине достаточно объема, но танины в финале оказываются суховатыми. Chateau le Prieure 14/20 Мощное, плотное по структуре и богатое алкоголем вино, достоинства которого опираются на мощные, но сухие в заключительной стадии дегустации танины. Тем не менее вино имеет определенный объем. Chateau Moulin du Cadet 14/20 Ровное, мощное, серьезно выстроенное вино, в заключительной стадии дегустации излишне сухое. Пить его следует довольно рано, не затягивая. Chateau Cadet Bon 13/20 Мощное, наполненное жизненной силой вино, но, к сожалению, с сухими танинами. С возрастом рискует стать еще более сухим. Chateau Laroze 12,5/20 Это вино в целом разочаровало, особенно в контексте данного миллезима. Фруктовый аромат резок, вкусовые

Chateau Fleur Cardinale 17,5/20 Нежное, глубокое вино с продолжительным вкусом, прекрасными тонкими танинами, фруктовым послевкусием, подлинным стилем, по-настоящему большое вино!

Chateau Faugeres 16,5/20 Очень красивый цвет, аромат обжаренных кофейных зерен, тонкий вкус, маслянистая текстура, богатые сильные танины без лишней терпкости и грубости, тельность и фруктовость, много свежести в завершающей части дегустации. Прекрасное, весьма удачное вино. Peby Faugeres 16,5/20 Широкое и богатое в своей вкусовой гамме вино, преобладание ароматов черных фруктов, сила и мощь, впечатление сахаристости с сильными и богатыми вкусовыми ощущениями. Не хватает совсем чуть-чуть утонченности, чтобы поравняться с самыми великими винами в данной категории. Chateau la Gomerie 2002 16,5/20 Жирное аппетитное вино, прекрасный аромат черной черешни и изысканных пряностей, довольно тонкие вкусовые ощущения в финале. Отличное насыщенное вино. Chateau Moulin Saint-Georges 16,5/20 Мягкость и бархатистость текстуры, которая сразу же напоминает Алена Вотье, в то же время богатство структуры и прекрасное крепкое тело, делающие из этого вина самую большую удачу данного крю. Chateau Bellefont Belcier 16/20 Элегантное вино с едва уловимым дымовым ароматом, тонким и весьма продолжительным вкусом. В этом вине бесспорно чувствуется порода. Приятное ощущение свежести с тонкими перечными нотками. Chateau Fombrauge

BETTANE & DESSEAUVE__СЕНТ-ЭМИЛЬОН

16/20 Темный цвет, аромат обжаренных кофейных зерен и трюфелей, вино жирное и мощное, длинный изысканный и очень богатый вкус, сложное, щедрое и приятное послевкусие, вино прекрасно пьется, даже при том что в целом ему недостает немного тонкости в структуре, чтобы поравняться с самыми великими винами в данной категории. Chateau Haut-Segottes 16/20 Вино удачное без явных недостатков, ровное и аппетитное без тяжеловесности, зрелые и мощные танины, длинный сильный вкус. Вино излишне импозантно, слегка ошеломляет своим напором, но выполнено безупречно. Chateau Rolland-Maillet 16/20 Очень жирное, полное жизненной силы, прекрасное вино для гурманов, с богатыми и зрелыми танинами, без тяжеловесности, с продолжительным вкусом. Chateau Trianon 16/20 Глубокий насыщенный цвет, тонкие и чистые фруктовые ароматы, мягкий округлый вкус, элегантное, утонченное, породистое вино, к сожалению лишенное глубины вин с виноградников, расположенных на склонах и косогорах, однако имеющее свое неповторимое очарование и много нежности. Chateau la Commanderie 15,5/20 Производство вина в этом шато взяло на себя семейство Декостер (Флер-Кардиналь). В представленном миллезиме чувствуется стремление к утонченности, присутствующее во всех винах, создаваемых этой семьей. Элегантное, тонкое вино, которому совсем немного недостает глубины, однако танины в нем очень породисты, а само вино прекрасно сбалансировано и уравновешено. Chateau Rol de Fombrauge 15,5/20 Вино с прекрасным цветом, жирное, насыщенное ароматом трюфелей и черных фруктов, обладает сложным богатым и изысканным вкусом, полное жизненной силы. Танины не очень тонки, но без сухости. Щедрое доброе вино в духе настоящих сент-эмильонов. Sanctus 15,5/20 Вино того же мягкого и маслянистого стиля, что и вино из шато Ла-Бьенфезанс, но, бесспорно, с большей плотностью и силой. Приятные тонкие танины, однако не очень продолжительный вкус. Aurelius (Cave des Producteurs de Saint-Emilion) 15/20 Элегантный цвет, тонкие ароматы фруктов и обжаренных кофейных зерен, свежий продолжительный вкус, достаточная утонченность, небольшой вкусовой пробел в середине дегустации, однако вино бесспорно породистое. Chateau Cote de Baleau

15/20 Элегантное вино с добротной структурой и очаровательной сбалансированностью. Тонкие танины, не менее тонкие фруктовые и лесистые ароматы, хорошая тельность, продолжительность вкуса и свежесть. Chateau du Pressac 15/20 Красивый цвет, ароматы леса и красных фруктов, танины средней тонкости, но вино получилось открытым, искренним, с продолжительным вкусом и изысканным послевкусием, которое оценят гурманы. Chateau les Gravieres 15/20 Вино с достаточно тонкой структурой, способное соблазнить своей свежестью и тонким вкусом. Прекрасный аромат красных фруктов. Chateau Rocher Bellevue Figeac 15/20 Мягкое, тонкое и элегантное вино, долгий нежный вкус. Вину немного недостает силы и яркости, чтобы занять более высокое место. Le Fer 15/20 Жирное и ровное вино с приятным, длительным фруктовым вкусом, свежестью и некоторой исключительностью. Chateau de Candale 14,5/20 Глубокий насыщенный цвет, аромат черных фруктов и леса с тонкой ноткой ванили, богатый, но свежий вкус, вино современное, открытое, с фруктовой продолжительностью вкуса и совсем небольшой сахаристостью. Chateau Grabd Corbin Despagne 14/20 Жирное, мощное, но довольно простое вино, богатый вкус зрелых плодов, жирные танины. Chateau Haut-Villet 14/20 Жирное и мощное вино с неплохой структурой и довольно плоским линейным стилем. Chateau Haut-Villet Cuvee Pomone 14/20 Вино с богатым лесным ароматом, жирное и плотное, однако в нем меньше свежести, чем в обычном кюве, и не намного более продолжительный вкус. Chateau Moulin Galhaud 14/20 Легкое и нежное, откровенное вино с хорошо выстроенной структурой. Это вино можно пить прямо сейчас, его танины достаточно тонки, и в целом оно представляется вполне аппетитным, с приятным трюфельным ароматом.

Chateau Sansonnet

MAGNUM №2 [02] Винный гид 2005___ 79

14/20 Вино с красивым цветом, жирное, мощное, с богатым и линейным вкусом. Вино объемное, но достаточное простое. Galius (Cave des Producteurs de Saint-Emilion) 13,5/20 Мягкое, гибкое вино, достаточно тонкие танины, ароматы фруктов и обжаренных кофейных зерен, ограниченная вкусовая продолжительность. Chateau Carteau Cotes Daugay 13,5/20 Довольно жирное, богатое по вкусовой гамме вино с трюфельным ароматом, мощными, но сухими танинами. Несмотря на этот недостаток, который будет залогом продолжительного старения этого вина, в целом это вполне традиционный сент-эмильон. Chateau du Rocher 13,5/20 Хороший цвет, аромат, в котором сочетаются красные фрукты и трюфели, ровный и весьма щедрый вкус без изысков, танины несколько грубоваты, но вино получилось вполне открытым и откровенным. Chateau Gravet Renaissance 13,5/20 Округлое приятное вино, не очень яркое, но питкое, с довольно элегантными танинами. Chateau Roylland 13,5/20 Мощное, плотное вино с пряными ароматами, еще не приобрело всех своих лучших качеств, танины еще могут созревать и утончаться. Chateau la Bienfaisance 13/20 Мягкое и гибкое вино хорошего созревания. К сожалению, ему явно не хватает характера. Chateau Rosier 13/20 Жирное вино с достаточно щедрым вкусом, но танины суховаты. Обращаем внимание на изысканный фруктовый вкус. Chateau Villhardy 13/20 Цвет средней глубины и насыщенности, ароматы леса и обжаренных кофейных зерен доминируют и слегка подавляют фруктовую гамму. Вкус довольно непродолжительный. Ausage (Chateau du Vieux Guinot) 13/20 Цвет средней насыщенности, очень лесистый аромат, мягкое и несложное вино. Chateau Mauvezin 12,5/20 Вино простое с вполне хорошей структурой, округлое и мягкое. Продолжительность вкуса слишком ограни-

чена. Chateau Petit Gravet Marie-Louise 12,5/20 Характерное вино с ароматом дыма, достаточно мягкое и гибкое, но с сухими танинами. Chateau Bernateau 12/20 Мягкое вино с хорошим телом, ароматы недостаточно тонкие. Chateau Darius 12/20 Мягкое вино с нежным фруктовым и лесным ароматом, но с ограниченным вкусом. Короткий финал. Chateau Grand Corbin 12/20 Мягкий приятный цвет с янтарными оттенками, аромат вишни в сиропе и подлеска, гибкое, мягкое и питкое вино, вкусовые достоинства все-таки ограничены. Chateau Mangot 12/20 Мягкое, тельное и пряное вино, которому не хватает свежести в финале из-за слишком сухих танинов. Lynsolence 12/20 Вино с хорошим цветом, очень концентрированное, мощное до горечи. Создано Дени Барро (Ле-Гравьер) как весьма престижное кюве, но в нем явно недостает свежести, чтобы стать подлинно соблазнительным. Chateau Haut-Brisson 11/20 Жирное вино с непродолжительным вкусом, ароматы раздавленных фруктов, лишенные элегантности и тонкости. Chateau Laplagnotte Bellevue 11/20 Аромат черешни с кислинкой, мягкое вино с не вполне зрелым ограниченным характером. Chateau Baladoz 11/20 Невеликое вино, мягкие, но сухие танины, ограниченный вкус. Clos Junet 11/20 Неглубокий легкий цвет, мягкое и нежное вино с непродолжительным вкусом, заканчивающимся шоколадными нотками. Chateau Pontet Fumet 9/20 Это вино стоит далеко от того уровня, которого обычно ожидают от сент-эмильона. Легкое, очень мягкое и оксидативное.

на вашем рабочем столе Журнал Magnum задуман как обращение профессионалов к целевым группам потребителей вин и спиртных напитков. Считая первоочередной задачу распространения в профессиональной среде, редакция открывает бесплатную подписку для участников алкогольного рынка. Если вы хотите раз в месяц получать на своем рабочем месте журнал Magnum, пожалуйста, заполните прилагаемую заявку и вышлите ее по факсу (7095) 755 87 88 на имя Натальи Шустовой.

Журнал Magnum необходим для моей профессиональной деятельности! Название компании и сфера бизнеса

Заполните эту часть анкеты, если вы – руководитель компании Сколько человек в вашей компании должны получать журнал Magnum? Впишите данные сотрудников вашей компании для бесплатной подписки: Фамилия Имя Отчество

Производитель вин Производитель крепких спиртных напитков Импортер Дистрибьютор Бутик Супермаркет Ресторан Бар, клуб

Дата рождения Должность Телефон Факс Е-mail Адрес доставки Фамилия Имя Отчество

Можно выбрать более одного варианта ответа

Вина какой ценовой категории составляют предмет вашего бизнеса (отпускная цена в прайс-листе дистрибьютора) до 10 у.е. 10-20 у.е. 20-50 у.е. от 50 у.е.

Дата рождения Должность Телефон Факс Е-mail Адрес доставки

Можно выбрать более одного варианта ответа

Фамилия Имя Отчество

Дата рождения Должность Телефон Факс Е-mail Адрес доставки

MAGNUM №2 [02] Октябрь 2005____ 81

Рислинг как наркотик: попытка объективной оценки Рислинг – вино для людей, склонных к наркозависимости. При всем многообразии отношений человека к вину, трудно объяснить, почему некоторые люди не могут жить без вина, которое пахнет нефтью, гудроном или бензином. И считают сорт, из которого это вино производится, самым великим за всю историю виноделия. Дегустация проводилась Игорем Сердюком и Андреем Григорьевым слепым методом. Все вина были предоставлены виноторговыми компаниями. Ограничение – оптовая цена от 20 до 60 евро. Специальным гостем дегустации стал Валерий Филатов, глава компании «Юнайтед Дистрибьюторс».

Рислинг многим похож на пино-нуар – сорт, который стал предметом нашего рассмотрения в первом номере. Рислинг так же чувствителен к терруару и не менее требователен к виноделу. Сравните рислинг с известковых почв Рейнгау и рислинг со сланцевых почв Саара, попробуйте рислинг сухой и рислинг сладкий – и вы поймете, какая тонкая материя перед вами. В эпоху глобального расселения европейских сортов по Новому Свету нашлось не так много искусных мастеров, готовых «настроить» рислинг на заокеанское звучание. Поэтому рислинг получил гораздо меньшее распространение, чем шардоне или даже совиньон-блан. Однако и в Австралии, и в Новой Зеландии, и в Америке из него

Klein Constantia 2003 «ДП-Трейд»

Остаточный сахар улавливается уже в аромате. Узнаваемый сортовой характер, минеральные тона и в аромате, и в послевкусии. Аромат также обнаруживает цветочные, медовые оттенки, но вкусу недостает живой игры. Вино дружелюбное, но неглубокое.

иногда получаются элегантные вина с выразительным плодовым характером и минеральностью. Рислинг – загадочный сорт. Хью Джонсон однажды заметил, что в жизни рислинга бывает два расцвета. Один – в молодости, когда он искрится цветочными и фруктовыми (почти всегда – цитрусовыми) оттенками, и еще один – в зрелом возрасте, когда он начинает источать удивительные «нефтяные» тона. Между этими двумя периодами в жизни рислинга случается пауза, когда его чистое дыхание замирает и очарование прячется. Если вы любите рислинг, то к этому надо быть готовым. Увы, все прекрасное заставляет нас ждать и надеяться. Тем более сильным бывает потом счастье.

Egon Muller

Gramona

Sharzhofberger Riesling Kabinett 2003

Riesling Vi de Gel Penedes 2003

«ДП-Трейд»

«Юнайтед Дистрибьюторс»

Аромат кристально чистый, а вкус – дружелюбный. Остаточный сахар и кислотность в прекрасном равновесии, что дает ощущение мягкой свежести. Вино сразу располагает к себе. Идеальный полуденный аперитив, отличное вино к азиатской кухне.

Яркий, сладкий аромат с тонами айвового варенья, засахаренных фруктов. Кислотность замечательно уравновешивает сладость. Лакомое, подкупающее десертное вино. Наверное, ему недостает структуры, но об этом даже не успеваешь вспомнить!

ТЕСТ__РИСЛИНГ

89-90

Domaine Weinbach

San Michele Appiano Montiggl

Dr. Loosen Erdener Trepphen

Domaine Weinbach

Riesling Cuvee Sante Catherine Alsace 2003

Riesling Sudtirol – Alto Adige 2003

Riesling Spatlese 2003

«ФОРТ»

«Юнайтед Дистрибьюторс»

Riesling Grand Cru Shlossberg Cuvee Sante Catherine «L’Inedit» Alsace 2002

«Tropex»

«ФОРТ»

Очень характерный гудронный тон в аромате, на заднем плане – цветочные тона. Вкус наполнен минеральными оттенками, но имеет прекрасную фруктовую свежесть и яблочный тон в послевкусии. К рукколе с пармезаном, рыбе горячего копчения.

Тонко выраженная минеральность с характерным для рислинга, но очень легким нефтяным тоном, а также с цитрусовыми оттенками. Вкусу немного недостает полноты, а вину – четкости характера. К салату из креветок или кальмару на гриле.

87+

Удивительно тонкий аромат с минеральными и цветочномедовыми тонами. Сахар и свежесть находятся в идеальном равновесии. Нежное вино, приносящее радость. Хочется только, чтобы это ощущение длилось чуть дольше.

Domaine Shlumberger

Domaine Weinbach

Domaine Marcel Deiss

Riesling Grand Cru Saering Alsace 2002

Riesling Grand Cru Shlossberg Cuvee Sante Catherine Alsace 2002

Riesling Saint-Hippolyte Alsace 2002

«Виником» «ФОРТ»

Сдержанный, но интересный для анализа аромат. Вкусовой баланс смещен в сторону кислотности. Дегустаторы поспорили по поводу потенциала этого вина: разовьется ли с дальнейшей выдержкой его аромат и смягчится ли вкус? Время рассудит.

Типичное сортовое выражение эльзасского рислинга, хотя и с более умеренной, чем обычно, кислотностью. Минеральные и фруктовые тона во вкусе смягчены маслянистой текстурой. Вино питкое и приятное, «для этой жизни».

Очень серьезное, «взрослое» вино: нефтяные ноты в аромате, прекрасная структура и долгое послевкусие с тоном спелых яблок. Отличная бутылка для закладки в погреб – терпеливого коллекционера ждет интересная дегустация лет через десять.

Rene Mure Grand Cru Vorbourg Alsace 2002 «Планета вин»

«Юнайтед Дистрибьюторс»

Очень сложный и, как ни странно, уже развитой букет, наполненный ароматами осени – цветочно-медовыми, чуть солоноватыми, пряными и животными. Интересное терруарное вино, хотя и не гранкрю.

Очень сухой, «осенний» по настроению, но в то же время свежий и бодрый аромат и вкус. Одно из тех вин, которые мы называем «взрослыми», но на дальнейшее развитие которых мы всерьез рассчитываем. Сложное, тонкое вино.

MAGNUM №2 [02] Октябрь 2005____ 83

Doppf De Nos Domaines de Riquewihr

Schoffit Rangen

Riesling Grand Cru Shoenenbourg Alsace 2001

«Винтаж-М»

De Than Clos SaintTheobald Alsace 2001

Domaine ZindHumbrecht

Dr. Loosen Bernkasteler Lay

Herrenweg de Turkheim Alsace 2001

Riesling Auslese MoselSaar-Ruwer 1999

«ДП-Трейд»

«Tropex»

«ДП-Трейд» Тонкий аромат с теплыми тонами медоносных цветов и прелой осенней листвы, приятной минеральностью. Приятное, комплексное, структурное вино, хотя и утратившее фруктовую яркость. Спокойный и достойный образец.

Предположив, что «это не гран-крю», дегустаторы все же не смогли устоять перед очарованием минеральных и фруктовых ароматов, а также чудным спелым фруктовомедовым послевкусием. Интересный вариант сочетания – с копченым угрем.

Живое и свежее вино, демонстрирующее мощь и расцвет сил, прекрасный вкусовой баланс и аристократическую сдержанность в оттенках. Минеральность – для знатоков терруара, фрукты – для любителей свежести, бензин – для токсикоманов.

Hugel & Fils

Grosset

Hugel & Fils

Riesling Jubilee Alsace 1989

Polish Hill 2003

Riesling Alsace 1989

«Юнайтед Дистрибьюторс»

МБГ

Прощай, молодость! Вино очаровательное, без изъянов, но как бы вступившее в пору созерцательности. Еще одно напоминание, что население наше стареет.

Domaines Shlumberger Riesling Grand Cru Kitterle Alsace 1986 «Виником»

Гудронный тон не помешает чуткому дегустатору ощутить в этом вине удивительный, чувственный аромат женской кожи. Интригующее вино, оставляющее на губах нежносоленое воспоминание вкуса. К устрицам или мидиям в рокфоре.

Сухой, чистый, сдержанный, но глубокий аромат со «спрятанными» оттенками тропических спелых фруктов и выраженным минеральным тоном. Вкус свежий, баланс немного смещен в сторону кислотности. Великолепный бодрящий аперитив.

Удивительный второй расцвет, на который способно не каждое вино, достигшее своей осени. Может быть, происходящее и не с великого виноградника, но сделанное в замечательный год очаровательное вино. Великолепие эльзасского терруара.

В аромате этого вина дегустаторы отметили приятный тон прелых листьев и тонкую минеральность. Но ставший от возраста немного «железным» вкус помешал дегустаторам дать вину оценку, адекватную его статусу.

МАГНУМ НОМЕРА

Тунина – так звали первую владелицу виноградника, с которого происходит Jerman Vintage Tunina. И так же звали самую бедную из любовниц Казановы, которой это вино было посвящено (она была простой экономкой в богатой венецианской семье). К дегустации мы приступили в романтическом настроении.

Jerman Vintage Tunina 2003 Красивый бледнозолотистый свежий цвет – видно, что вино молодое и живое. Ножки стройные, четко прорисованные, выпуклые. Аромат подкупает своей свежестью, но и отзывается глубиной. Он очень богат оттенками: белый виноград, спелое белое яблоко, тропические фрукты (папайя), леденцовый тон, сладкая сдоба, свежескошенная зелень, легкий белый перец. Вкус очень сочный и мягкий, почти в ущерб характеру. Однако немного сушащее ощущение в послевкусии, про-

исходящее от сравнительно высокого содержания алкоголя, как бы компенсирует эту изнеженную фруктовость. Получается, что недостатки этого вина продолжают и дополняют его же достоинства. Вино получилось удивительно цельным при, прямо скажем, пестром сортовом составе. И замечательно, что приметы разных сортов здесь узнаются: зелень – от совиньона, сливочность – от шардоне, сладость – от пиколита.

ДЕКАНТАЦИЯ

ПОТЕНЦИАЛ

Декантировать это вино, пожалуй, не стоит. Аромат его быстро раскрывается в бокале, да и бутылка с нарядной этикеткой послужит украшением стола.

Производители предписывают Тунине 7–8-летнюю выдержку (10 лет для лучших урожаев), но наша компания дегустаторов решила, что лучше это вино выпить сейчас. Нам показалось, что главное – не потерять описанную выше очаровательную свежесть и еще года два можно без опасения ею наслаждаться. Позднее мы нашли подтверждение для нашего вывода. В 1976 году Луиджи Веронелли назвал Тунину «Меннеа итальянских вин», сравнив это вино с лучшим спринтером мира.

ЦЕНА – КАЧЕСТВО Отпускная цена московского дистрибьютора – 125 евро. Мы решили, что Vintage Tunina 2003 – хороший магнум за эту цену.

ФОТО: ИГОРЬ МИХАЛЕВ,ДМИТРИЙ ПЛИСОВ

ДЕГУСТАЦИЯ

MAGNUM №2 [02] Октябрь 2005____ 85

АППЕЛЛАСЬОН ГОД УРОЖАЯ СОРТОВОЙ СОСТАВ СРЕДНИЙ ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА ПЕРВЫЙ УРОЖАЙ НАША ОЦЕНКА (ИЗ 100 ВОЗМОЖНЫХ) ТЕМПЕРАТУРА ПОДАЧИ

С ЧЕМ, С КЕМ И КАК ПИТЬ Для непринужденного и, наверное, нересторанного общения с друзьями в сопровождении легких, необязывающих закусок. Вино самодостаточное и не требующее к себе чего-то еще. Интересный эффект: вкус остается во рту и заставляет вас задержаться за столом – вино одновременно питкое и цепкое. К разговорам о любовных похождениях и прочих веселых приключениях. Вино – иллюстрация к Пушкину: «Люблю я дружеские враки и дружеский бокал вина порою той, что

Venezia Giulia IGT (Италия) 2003 Риболла-джалла, мальвазия, шардоне, совиньон, пиколит 30 000 бутылок 1973 89 10–11 градусов

названа пора меж волка и собаки...» Отличная бутылка на четверых… Однако не откажите себе в удовольствии поэкспериментировать с ним и в ресторане. Итальянский эксперт Даниэле Чернилли рекомендует Тунину к свежему лососю, фаршированному пармезаном и артишоками. Наша альтернатива – равиоли с мягким свежим сыром рикота и соусом песто. Интересно было бы подать это вино к мясистой, упругой рыбе (морской черт), к бакалау или к ризотто со сморчками. Из мяса – к запеченной свиной шейке.

ЭТИКЕТКА Открытка для праздника

ДЕГУСТАТОРЫ В дегустации приняли участие издатель журнала Magnum Андрей Григорьев, главный редактор Игорь Сердюк, а также члены московского Винного пресс-клуба Александр Купцов и Елена Ситникова.

TRAVEL__КУБА

В поисках вуду Край сакральных сигар и кофе из чулка Известно, жизнь наша во многом определяется стереотипами. Это ни плохо ни хорошо, но так зачастую спокойнее. Вот и путешествия. Если Куба, то что мы назовем помимо Гаваны? Варадеро, Плайя-Коко, Плайя-Ларга... «А в моих ботинках до сих пор кубинский песок...» Великолепные пляжи, чудесная вода и – как везде – массовики-затейники по вечерам, ставшие аниматорами. Устаешь, однако, и от комфорта. Вот почему однажды в твоем кармане оказывается билет Гавана – Гуантанамо. Олег Чечилов

MAGNUM №2 [02] Октябрь 2005____ 87

ФОТО: ROBERT VAN DER HILST/CORBIS/RPG

***

Путь неблизкий, перелет обходится в четверть цены билета Москва – Гавана. Почти тысяча километров от столицы, кубинский восток – Орьенте, и в то же время юг, Гуантанамо – самая южная провинция Кубы. Туристов немного, в путеводителях всего один абзац. Здесь, неподалеку от одноименного города, американская военно-морская база; отсюда славная девчушка-пейзанка, вдохновившая Хосе Марти на красивые строчки и ставшая позже всемирно известной песней, которая уже в наши дни преобразовалась в сигару, Guantanamera. Не за тем, однако, направлялся я в эти края. На базу, может, и любопытно было бы взглянуть, но к ней не подступиться. Колючка кубинская уже за несколько верст, за ней сельские домики, и можно увидеть крестьян, которые, говорят, на самом деле пограничники, американская колючка где-то за холмами, под которыми, говорят, скрываются кубинские танки. Местные жители, мечтающие перебраться в США, бывает, проникают на запретную территорию, ктото подрывается на минах, а тех, кто чудом добирается до базы, янки возвращают обратно. Не туристический маршрут, даже для тех, кто любит сворачивать с нахоженных троп. Гуантанамеры тоже не были предметом моего интереса. Можно было не сомневаться, что девушки, пленившей революционера-поэта, я здесь уже не найду. Сколько времени прошло с тех пор... В поисках лучшей жизни многие обитатели затрапезного Гуантанамо подались в более динамичные города, такие, как Сантьяго или Сьенфуэгос, и город на лицо стал блеклым, выцветшим. Лишь одна горожанка привлекла мое внимание, в ночной кафешке с кубинскими танцами, где, увы, я точно не мог быть партнером: чуть смуглая женщина средних лет статной породы, с красивыми чертами лица, величавостью и в то же время грацией, из тех дам, которые в других краях в машину рангом ниже «мерседеса» не сядут просто по своему природному статусу, – вечер закончился, и я увидел, как донна усаживается на багажник велосипеда своего кавалера.

ФОТО: RON SACHS/CORBIS/RPG

TRAVEL__КУБА

Есть место на острове Свободы, где хозяйничают американцы

Что же потянуло меня сюда? Индейцы. Потомки аборигенов, таинов и сибонеев, кроме которых когда-то на острове никого и не было – ни белых, ни черных. К сегодняшнему дню уцелевшие после колонизации индейцы растворились в кубинском народе, сложившемся главным образом из двух потоков – испанцев и африканцев, хотя приезжали сюда и китайцы, и немцы, и французы, но это все в меньшей степени. Но и индейцы интересовали меня не сами по себе.

***

Года два или три назад на сигарном фестивале в Гаване, который и праздник, и просвещение, я оказался на семинаре, речь шла об использовании табака в индейских обрядах. Здесь, на Карибах, сигары – дело древнее и сакральное. И оказывается, отличие между нами «развитыми» и «неотесанными» аборигенами в том, что мы курим сигары для услады, а они при этом думают о тех, благодаря которым плывут величаво облака, течет равномерно вода, пробивается из земли зернышко, рождаются дети. Есть и такие, там, в вышине, что сеют ссоры, насылают хвори, чинят недород, порождают ураганы. Со всеми нужно управляться. Носители древней культуры показали на семинаре: дым посылается в небо, во все четыре стороны, а мыслями в это время обращаешься к семи стихиям – земле, солнцу, луне, звездам, планетам, ветру и воде. Это вам не просто баловство. То же и у негров. У них тут странная религия – смесь языческих верований с

Сигара – это «круто» везде, но только не на Кубе

католицизмом, поклоняются всем. Чисто свое – сантерия. Ритуалы без сигар не обходятся. Дымом окуривают страдающих, tabacos кладут у бокала с чистой водой, в углах жилища и за дверью, привлекая добрых духов и отгоняя злых. И я, каждый раз приезжая на Кубу, стараюсь следовать обычаям этой земли и, откупоривая ром, первым делом проливаю несколько капель на пол. Para los santos. Домовушкам. Один раз забыл, а вспомнил, когда лежали за полночь на берегу и нас накрыло разбушевавшейся волной – тут как раз пришло время починать новую бутылку. Добрый стакан был опрокинут в следующую волну, друг не возражал. Ну, мокрые до нитки, так ведь бывает суровее. Я же помню, как в свое время Гавану заливало. И мы продолжали свои задушевные разговоры с морем. Так вот индейцы. Тогда, на семинаре, они были весьма правдоподобные, характерные, вождя как будто звали Пачико. Я вспомнил о них спустя несколько лет, подумав вдруг: мы видели аттракцион или все, что нам показывали, сохранилось где-то в повседневной жизни? В записной книжке осталась пометка: поселок Мануэль-Тамес, провинция Гуантанамо. Собираясь в очередной раз на Кубу, я уже в Москве купил еще один билет – на юг острова.

***

В этой поездке у меня были две спутницы, разделявшие в большей или меньшей степени мой интерес к экзотической теме: одна из них замужем за ди-

пломатом из Западной Европы (деталь, имеющая значение в этой истории), другая – с приятелем из Гаваны, выходцем с юга, эзотерическим, как потом выяснилось, человеком. Я люблю путешествовать с женщинами, привыкшими к пятизвездочным гостиницам, где даже у столовой воды есть свой сомелье, но не ноющими, когда приходится пересаживаться с «мерседеса» на багажник велосипеда. Как сказал один кубинец, «мы превращаем тут туфли на шпильках в сандалии». В гуантанамской гостинице нам забыли сказать, что в стоимость входит завтрак, а мы забыли спросить и встали, когда все едальное в отеле было закрыто. Поблизости никакого общепита. Галина – Ольге: «Чего-то есть хочется. У тебя ничего нет?» – «Только таблетки от горла». – «Дай, что ли». Вскоре выяснилось, что женщина, избалованная изысками европейской кулинарии, вдали от цивилизации вполне может быть удовлетворена непритязательной пиццей с уличного лотка за 3 песо (в пересчете на наши деньги 3 рубля), либо куском булки с начинкой из порубленной свинины за 5 песо (жареный поросенок с мордой – для колорита – тут же на прилавке), либо плошкой кальдосы (наваристый бульон из свиной головы, с кусочками картошки и мяса) за 3 песо. А еще тут есть такая штука – тамалес: кукурузная каша с вкраплениями мяса, очень ловко завернутая в пальмовый лист (3 песо). В Орьенте ее называют ayaca (аяка). Бывает, маисовую кашу

ФОТО: ALAMY/PHOTAS

MAGNUM №2 [02] Октябрь 2005___ 89

Кормежка могла быть только подножной и попутной. На каждом шагу – экзотика

уснащают кусочками авокадо, и тогда это rubia con ojos verdes («блондинка с зелеными глазами»). Все это фаст-фуд, но очень естественный. Мне особенно нравится рубиа-конохос-вердес. При желании и в Гуантанамо можно было найти приличный ресторан с затейливыми блюдами, но на это у нас не было времени. Кормежка могла быть только подножной и попутной. Да и к чему высокая кухня там, где на каждом шагу экзотика. Меня всегда поражали американцы, в любой части мира утоляющие жажду кока-колой или ее местным заменителем. Кто-то мне объяснил, что это укоренившаяся привычка плюс желание надежности и предсказуемости. Вероятно, по этим же причинам иностранцы на Кубе нередко идут в итальянские и французские рестораны. Но стоит ли забираться так далеко от дома, чтобы поглощать на ужин ризотто или фуагра. Настоящий путешественник выберет местную еду и местные напитки, а торопящийся не пренебрежет и национальным фаст-фудом с фаст-дринком, отложив на другое время лангусту и коктейль из дюжины компонентов. Кола везде кола, нет с ней проблем и на Кубе, в любой дыре. Но зачем лишать себя удовольствия попробовать такие вещи, как рефреско, напиток из тамаринда (1 песо), батида из мамея (3 песо) или гуарапа – чистый сок сахарного тростника, который выжимают из палок на ваших глазах (полпесо)? Мои спутницы привыкли и к безымянному рому, кото-

рый предлагают в кафетериях для местных жителей (2 песо порция), и к пиву Hatuey, также потребляемому в основном островитянами (20 песо). Там, в этих местных барах, интересно поговорить со старожилами и сфотографироваться с барменом (обязательно белая рубашка и черная бабочка) на фоне древнего кассового аппарата. Один такой бар назывался Silvia. Над кассой висел слоган: «Si quieres ser amado cambiate el nombre». Только местные и могут понять игру слов. Amado – это и «любимый» по-испански, и имя собственное заведующего баром. Получается: «Если хочешь быть любимым (или, собственно, Амадо), поменяй имя». Мы выпили еще по стаканчику рома в честь глубокомысленной вывески. Тут нам – это неизбежно – предложили и сигары из-под прилавка, Montecristo № 4, коробка – 25 долларов. Я заглянул в коробку – вместо кедровой прокладки между двумя слоями картонка – и попросил местных tabacos, по 1 песо за штуку. Они делаются по всей стране, сырье в них идет не самое лучшее, рецептуры может и не быть, соответственно, и постоянства вкуса – с валютными не сравнить. Однако в эти продукты могут попадать и отходы производства роскошных «гаван» – по сути, превосходный лист, пусть и в виде обрезков. Иногда стечением обстоятельств в такой сигаре образуется весьма недурной букет (подчас просто восхитительный). В пачке таких может оказаться одна-две штуки, а может и вовсе не быть. Покров обычно весьма грубый (не редкость ря-

бость, чересполосица, обилие пятен, толстые, выпирающие жилки), выглядят они непрезентабельно, хотя случаются и благовидные образцы. Так или иначе риск грошовый – 25 песо пачка. К чему я везде привожу цены? А это чтобы было понятно: на Кубе не пропадешь и без толстого кошелька, если свернуть немного в сторону от туристических троп. Обратите внимание: речь идет о внутренних песо. Еда в ресторане или супермаркете, батарейки и сувениры, услуги официальных контор, будь то Гавана или Гуантанамо, потребуют песо конвертируемых, на которые вы должны будете поменять свои доллары или евро (и ужин тогда – 15–20 долларов, чашка кофе – 1–2), однако фрукты на базаре, снедь на улице и экзотические напитки доступны за местные песо, которые вам вполне легально продадут за песо конвертируемые. Причем в глуши вы можете встретить то, чего не увидите в Гаване. Вот почему я люблю забираться в места, куда не доходят двухэтажные автобусы.

***

С экономической точки зрения подножный наш рацион сберег нам не так уж и много, если учесть, что аренда скромненького «пежо» на три дня обошлась более чем в 200 долларов. Надо ж было, однако, и двигаться. Пометка у меня имелась, но в ходе подготовки к экспедиции она обросла множеством других адресов, попутных, соседних, мне, однако, ничего не говорящих. Наш кубинский спутник, Энрике, уроженец Гуанта-

ФОТО: GETTY IMAGES/FOTOBANK

TRAVEL__КУБА

Гуантанамо – это город и залив

намо, имел свои представления о том, где обитают настоящие индейцы, и мы доверились ему. «Энерхия позитива», – время от времени подбадривает он нас, это у него постоянная присказка, с кем бы он ни общался. И обращение ко всем у него одно: Hermano, Hermana. Брат, сестра. Может, баптист какой. Ночами в холле гостиницы он ведет с Галиной душеспасительные разговоры. На каком-то километре по выезде из города Энрике остановил машину и выключил мотор. В чем дело – забеспокоились мы. Энрике попросил подождать несколько секунд. Вдруг автомобиль тронулся и, можно сказать, попятился. «Тут всегда так», – объяснил Энрике. Чудно, конечно, но мне показалось, что на этом участке был небольшой уклон в ту сторону, куда двинулась машина. Вы знаете, у проводников всегда есть в запасе розыгрыши-развлечения, чтобы путники не скучали. Отъехали чуть подальше, так что за спиной у нас оставался даже небольшой подъем. И авто все равно двинулось назад. Что за чертовщина? По словам Энрике, в этом месте магнитная аномалия. Оставалось поверить и порадоваться за себя: ну где еще испытаешь такое?.. Наш чичероне продолжал управлять машиной, мы глазели по сторонам. В зеленой тропической массе выделялись кроны деревьев, усыпанные оранжевыми цветками – фламбойян, пояснил Энрике. Они дают стручки, как у акации, только огромные, когда высохнут – натуральная погремушка, хоть в оркестр

Мы и про индейцев вспомнили, но нас не поняли

вплетай. У редких домиков по обочине дороги ограды из кактусов – можно сказать, визитная карточка этих мест. А вот, видим, мужик со скобками на ногах карабкается к верхушке пальмы. Чего он там ищет, спрашиваем Энрике, кокосов, вроде, не видно. А нужна пальмолазу, выясняется, мохнатая фигня под листьями – palmito. То, что внутри ее, идет в еду, другие части используются в медицинских и прочих целях. А кокосы растут на других пальмах, их тут, на Кубе, 60 пород. Эта – palma real. Тут и я вспомнил. Из коры «королевской пальмы» делают обшивку тюков, в которых выдерживается покровный табак для кубинских сигар, а из листьев пальмы guano, рассказывал мне Алехандро Робайна, в свое время, когда не было марли, сооружали навесы над плантациями того же покровного табака. Взаимному ботаническому ликбезу не было бы конца, но машина наша уткнулась в шлагбаум, слева – фламбойян, справа – изгородь из кактусов. Вышли два полицейских: куда путь держим? Сказать, что индейцев ищем, смешно. Энрике назвал какую-то местность. Пропуск есть? Нет. Будьте добры обратно. Мы и так, и сяк, и про индейцев вспомнили – увы, не поняли нас. Пропуск, и все. Пришлось разворачиваться. Проехали с десяток километров молча. Куда он, Энрике, нас везет? Наверное, что-то было у него на уме, но пока мы остановились у невзрачного холма. Что тут? Оказалось, вполне себе достопримечательность. Zoological de Piedra. Парк со скульптурами, вырезанными из

камня умельцем-самоучкой. Тьма самых разных сюжетов, открывающихся по мере восхождения по террасам, скрытым в зарослях. И вроде как камни ниоткуда не притаскивали – как они лежали, так мастер и отесывал их, извлекая из глыб видевшихся ему зверушек и охотившихся на них индейцев. Между тем с какогото цветка вспорхнула колибри, а тут ящерица прыгнула, как лягушка. Эдем. Земля эта принадлежит конкретному человеку, мы с ним познакомились. Участок, сказал он, купили его родители в 1937-м у местного богатея – одна «кавалерия». Я, озаботившись вопросом о частной собственности на Кубе, попросил перевести кавалерию в нашу метрическую систему, старик долго считал, сбиваясь и пересчитывая, так что и не досчитал. Но и без того было видно – немало. Однако выглядит хозяин земли этой как простой крестьянин, да он таков и есть. Живет своим трудом, поддерживая парк и выращивая в его отрогах то да се. В свое время помогал скульптору. Для нас он сбил длинным шестом с дерева несколько плодов гуанабана (пупырчатые снаружи, кисло-сладкая волокнистая мякоть внутри) – нам, азиатам, они были в диковинку. Спросили про индейцев. Да кто их знает, ответил старик, все тут перемешалось: красные, белые, черные... Впрочем, назвал какой-то адрес. Мы поехали.

***

Поселок назывался Фелисидад. По пыльной дороге буйвол волок бревно; на обочине ребятишки гонялись за кроликом.

ФОТО: EAST NEWS

ФОТО: ALAMY/PHOTAS

MAGNUM №2 [02] Октябрь 2005___ 91

На Кубе много диковинного

Оставив машину, мы долго взбирались по указанной улице, миновав хижину-школу с бюстом Хосе Марти перед входом, пока не выбрели к нужному дому. Люди, вышедшие нам навстречу, в самом деле были похожи на индейцев или, скажем так, имели характерные для них черты, которые все-таки скорее угадывались, нежели бросались в глаза. Пожилая хозяйка рассказала: кто-то из ее родителей был индейских кровей, другой – пришелец с Канарских островов. Что-то передалось детям и внукам, но так, неявно, хотя и ощутимо – мы видели всех. Живут, однако, как все вокруг – и белые, и черные, и цветные: дым в небо не пускают. Прошлись по двору. Тут и там апельсины, гуаява, папайя, гуанабана и еще какой-то фрукт – я не запомнил. Кофе к тому ж, в смысле дерево, и не одно: зерна продают государству. Под навесом, над каменным очагом, кофеварка: подобие чулка, укрепленного на подставке, в который засыпают порошок и пропускают через него кипяток – в чашку стекает уже кофе. Мы попробовали: вкусный. Добрые, радушные люди, но про обряды мы ничего не узнали. Или не сказали нам. Энрике по дороге обратно молвил: «Во мне, наверное, нет индейской крови». Мы пригляделись: а вроде и есть что-то похожее. «Хотя бы потому, – продолжал Энрике, – что они не такие болтливые, как я: сидят себе молча». На обочине возникла табличка: Pru. Пру – это и я не пробовал. Из путеводителя по Орьенте знал: освежающий безалко-

гольный напиток, «в состав которого входят листья мяты, ваниль, сосновые иголки». Осушил два стакана кряду. Уставшие барышни позлорадствовали: «Амебу подхватишь». Я спохватился: и в самом деле – глушь. В машине была фляжка рома. Я приложился. Энрике завистливо поглядел на меня. «Антипру», – сказал я. Так у нас ром потом и именовался. А голова просветлела. Мануэль-Тамес, вспомнил я. Где это? Энрике что-то посчитал в уме. «К вечеру будем».

***

Так и вышло. Сначала проехали сентраль – завод, где перерабатывают сахарный тростник, еще издали давший о себе знать слегка приторным запахом, напомнившим мне вареную кукурузу. На подходах к нему стояла вереница вагонов – сетчатых, наполненных палками: в предзакатном освещении, контражур, обрисовалась просто художественная графика. Ольга достала фотокамеру. Кто-то из сторожки махнул нам рукой, мы помахали вослед. Въехали в поселок. И тут я понял, что я не на Кубе. Непривычная планировка улиц, что-то странное в самих улицах, домах, атмосфере. «Тут много выходцев с Гаити», – сказала Ольга, тоже готовившаяся к путешествию. Мы остановились у продуктовой лавки, из тех, где все по карточкам. И лавок таких я на Кубе не видал: высоченный дощатый сарай. За прилавком стояли несколько мужчин и женщина, черная. Они молчаливо смотрели на нас, мы молчаливо изучали пол-

ки. Что-то мешало контакту. Женщина была колдовской красоты, совершенно не вязавшейся с пачками соли и кульками муки за ее спиной; дивная красота и полное равнодушие к пришельцам – с такой боязно было бы заговорить. Я вспомнил «Сердце ангела» и как режут курицу... Вуду в этих краях, чувствуется, не шутка. Мистика просто растворена здесь в воздухе. В поселок, где, по нашим сведениям, должен жить Пачико, мы прибыли, когда уже смеркалось. Остановились перед речкой – широкой и с непонятной глубиной. На машине перебираться не рискнули. Приготовились уже разуваться, как подъехал фургон-автобус с рабочими, возвращавшимися с работы к своим домам. Попросились в него, протиснулись в битком набитый салон, переправились на другой берег, сошли на главной площади, побродили с полчаса по улочкам, расспрашивая селян, пока не поняли, что Пачико искать здесь бесполезно. Никто его тут не знал. На нас смотрели как на пришельцев с другой планеты. Я сначала подумал, что это из-за наших смешных вопросов, а потом сообразил, что мы первые иностранцы, которых эти люди видят в своей жизни. Не бывает здесь иностранцев. Так что и впрямь с другой планеты. Вышли из грузовика, потолкались немного, заполнив воздух непонятным наречием, и исчезли. Возможно, мы единственными иностранцами и останемся в их жизни. До машины добирались вброд. Тут и вовсе стемнело. Дорога шла через тростниковые поля. Я вспомнил «Детей кукуру-

ФОТО: ОЛЕГ ЧЕЧИЛОВ

TRAVEL__КУБА

Чистых индейцев сегодня можно найти разве что в музеях

зы», американский ужастик. В свете фар стебли, стебли, стебли. Вдруг женщина, с клеткой для птиц, идет нам навстречу. Откуда, непонятно. Вокруг вкрадчивые шепоты, потрескиванья… Веселее стало, когда потянуло вареной кукурузой и на горизонте появились огни. А вот и трубы сентраля. Цивилизация. На перекрестке нас остановили люди в форме.

***

«Не стоило вагоны фотографировать, – догадался я. – Теперь еще пленки все засветят». Обидно: там фламбойяны, каменные зверушки, кофеварка из чулка – никакого криминала. Ольга повернулась к Галине: «У тебя неприкосновенность? Давай быстро прячь в трусы все катушки». «Не хватало еще международного скандала, – буркнул я. – Пока не спросят, и не заикайся, что жена дипломата». Спрятать пленки Галина не успела. Нас попросили, не трогая вещей, выйти из машины. Энрике сразу увели куда-то на второй этаж, нам было предложено подождать в дежурной части. Ожидание растянулось часа на два. Подъехала машина, мимо нас прошел офицер – мы решили, что из Гуантанамо. Я вспомнил про фляжку «антипру» в кармане, мы приложились. Тут появился Энрике – лица на нем не было. Вызвали нас, к тому офицеру. Тут все и прояснилось. Таины, которых мы искали, оказались в своеобразной резервации, имя которой – zona militar. Судя по всему, мы были под колпаком

Нам разъяснили, что мы находимся в военной зоне

уже с того момента, когда нас остановили полицейские перед шлагбаумом, и обо всех наших передвижениях сообщалось куда надо. Вагоны тоже снимать не следовало, потому нам и махали там. А вообще, чтобы раскатывать по этим местам, мы должны были за несколько месяцев до поездки получить разрешения из соответствующих ведомств и, прибыв сюда, зарегистрироваться. Разъяснение было вежливым, офицер – доброжелательным. Нам всего-навсего напомнили, что есть правила, которых мы должны придерживаться. О чем говорили с Энрике, он нам не сказал, но мы чувствовали себя неловко, предполагая, что самые неприятные последствия из этой истории могли быть у него. Пленки, кстати, остались в целости и сохранности. В Гуантанамо, уже далеко за полночь, мы возвращались молча.

***

У нас оставался еще день, и мы решили съездить в Баракоа – без какой-либо цели кроме как расширение кругозора. Часть пути: по правую руку – море, Карибское, по левую – пустыня. Где-то здесь в 1895-м высадились Максимо Гомес и Хосе Марти, прибывшие отвоевывать у испанцев независимость. Всю дорогу было солнце – как неожиданно, мы проезжали через какой-то поселок, полил дождь. За спиной у нас было солнце и впереди – солнце, а над нами – дождь. Минуту-другую мы ехали в тумане. И снова сухое шоссе. Энрике сказал: всякий раз, когда проезжаешь

это место, идет дождь. Вообразите: повсюду вокруг – солнце, а тут – дождь. И так всю жизнь. Люди, которые в стране солнца живут под постоянным дождем. Это как машина, которая пятится на ровном месте с выключенным мотором... Потом мы приблизились к горам, и все вокруг стало зеленым. Теперь справа над нами нависали скалы, а слева от дороги простиралась пропасть, заполненная буйной растительностью. Глаз не оторвать. И горный воздух, настоянный на соснах, кедрах, каоба – воображение могло бы привнести сюда еще кофе и какао, плантации которых раскиданы в этих местах там и сям. Казалось бы, велика ли страна, а вот поди ж ты: такие ландшафты только здесь. И дорогу из Гуантанамо в Баракоа – La Farola – я рекомендовал бы как самоценное удовольствие. В прошлые дни меня, по правде говоря, раздражало, когда Энрике вдруг останавливал машину и, подведя к какому-нибудь росточку, начинал подробно рассказывать о его свойствах. Не за этим мы здесь – мы приехали искать индейцев, посылающих дым сигар в небо, и на счету каждая минута. Но после того, как выяснилось, что с индейцами в этот раз ничего не получится, я смирился и почувствовал даже интерес к травкам и цветочкам. Время от времени на обочине дороги возникали женщины – они предлагали фрукты. Огромная палка с живописно нанизанными зелеными, но сладкими мандаринами – доллар. В ту же цену ку-

Мы предпочитали сигары «для местных»

ча бананов. Мешок манго (в Гаване их в это время не найти) – 3 доллара. Да здесь только этим можно питаться... Энрике попутно просвещал: самые вкусные манго на Кубе зовутся biscochuelo (бискочуэло), то, что в Гаване – мамей, здесь – zapote (сапоте), папайю в Орьенте так и называют – папайя, а в Гаване это слово неприличное, там ее кличут фрутобомбой. А вот и вовсе невидаль – cucuruche (кукуруче): кулек, виртуозно свернутый из высушенного пальмового или бананового листа – так, что сам по себе произведение искусства, – а внутри сладкая смесь из патоки, кокосового молока, фруктов и протертого миндального ореха. Фрукты мы не мыли – нечем было. Энрике остановился, сорвал какой-то лопушок, предложил пожевать: для дезинфекции. А порошковый кофе и какао – их тоже предлагали по дороге, в самодельных пакетиках, – он посоветовал не покупать, даром что цены грошовые: тут могут намешать все, что угодно, а самого кофе и какао может при этом не быть вовсе. Навязывали нам, как и везде, и Cohiba, и Montecristo, но быстро отставали, увидев, что мы курим сигары «для местных».

***

ФОТО: ROBERT VAN DER HILST/CORBIS/RPG

ФОТО: REX FEATURES/FOTOBANK

ФОТО: ANDREW LICHTENSTEIN/CORBIS/RPG

MAGNUM №2 [02] Октябрь 2005___ 93

Баракоа. Опущу то, о чем вы можете прочесть в путеводителях. Расскажу об одном из жителей этого города – нас познакомил с ним Энрике. У Рафаэля экзотическая по нашим понятиям профессия. Рафаэль – коколаз.

Здесь музыка рождается под солнцем и звездами

Ему под восемьдесят, и всю жизнь он занимается тем, что залезает на пальмы, срубает кокосы, а на земле разделывает: волокнистую оболочку – в одну сторону, мохнатые ядра – в другую. Для этого во дворе его дома стоит специальное устройство: мощное лезвие, зафиксированное на станине, о которое он несколькими быстрыми и ловкими движениями отесывает орех. Гора подсохших, покоричневевших кокосовых скорлупок у забора – завораживающее зрелище, фактурный материал для фотосъемки. Земля с пальмами, на которые лазает Рафаэль, принадлежит ему – приличные, надо сказать, угодья. Передвигается он по своим владениям всегда босиком, чтобы не тратить время на разувание-обувание. На поясе постоянно – мачете. Во рту – трубка, в нее он вставляет обрубки сигар: для экономии – табак тогда прогорает полностью. Для лазания Рафаэль использует оплетку, скрученную из пальмовых листьев. Надевает ее поверх щиколоток, при подъеме упор приходится на оплетку. На высоченную пальму взбирается легко, как мальчишка. Ступни его от многолетнего лазания на деревья стали вогнутыми. Невысокий, жилистый («Потрогай мускулы» – как железо), сильный (одной рукой обхватил взрослого племянника и приподнял). Жена – кадушка. Дом его прямо у моря, на взгорке. С другой стороны через полоску, усаженную пальмами, река Тоа, на каком-то отрезке она идет параллельно морю. Тут у Рафа-

эля причал. Он усадил нас всех в деревянную лодку, а сам взялся за весла. Прошли по спокойной воде несколько километров вверх. Еще один эдем. Тишь, благодать в предзакатных лучах, птицы неимоверных расцветок, диковинные деревья. Из дежурных достопримечательностей Баракоа – кстати, первая столица Кубы, город основан Веласкесом – мы успели посмотреть лишь собор, где хранится крест, который будто бы держал предшественник Веласкеса, Колумб, высаживаясь на остров (представьте себе, одно время эта христианская святыня стояла, увитая виноградом, в каком-то саду), да памятник Атуэю, первому индейскому смутьяну, поднявшему соплеменников на борьбу с испанскими колонизаторами (пиво Hatuey – в его честь, хотя, будь моя воля, я назвал бы славным именем ром). Все это на одной площади: мореплаватель, открывший Европе новые земли, и вождь аборигенов, восставший против печальных последствий эпохального открытия.

***

И вновь горный серпантин, но уже в темени. Огни на покрытых туманом холмах сливались со звездами на облачном небе. Утром самолет в Гавану. Вернусь в нее, можно сказать, с пустыми руками. Индейцев, которые курят сигары, обращаясь к семи стихиям, мы не нашли. Хотя, кто знает, может, это тот случай, когда дорога к цели интереснее, чем сама цель.

ТОЧКА НА КАРТЕ__ШИРАЗ

АРМЕНИЯ АЗЕРБАЙДЖАН ТУРМЕНИСТАН ТУРЦИЯ КАСПИЙСКОЕ МОРЕ

ИРАН

ИРАК

АФГАНИСТАН

ШИРАЗ КУВЕЙТ

ПАКИСТАН

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ

ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ

ОАЭ ОМАН

Нет шираза в своем отечестве Родина популярного сорта

MAGNUM №2 [02] Октябрь 2005____ 95

му другу и замечательному фотографу Сергею Каптилкину повезло больше других. Он побывал в местах, где давно не ступала нога фотокорреспондента, и снял то, что снять сегодня в Иране невозможно в принципе, – вино. Алкоголь запрещен исламом, и даже виноград или изюм на местных рынках – редкость. И тем не менее нам удалось найти древнее свидетельство того, что когдато здесь рос виноград и пили вино. Среди развалин города Персеполя (40 км от Шираза) на стенах одного из храмов была высечена сцена жертвоприношения языческому богу. И один из жрецов нес в руках чашу с вином!

ФОТО: СЕРГЕЙ КОПТЕЛКИН

Право называться родиной сорта, известного как сира или шираз, оспаривают несколько географических точек. Наиболее вероятной считается теория, по которой этот сорт винограда произошел из окрестностей персидского города Шираз, расположенного на территории современного Ирана. Мы совсем немного знаем об этой точке на карте. Вспоминаются, пожалуй, только строки из Есенина: «Как бы ни был красив Шираз, он не лучше рязанских раздолий». Иран – закрытая мусульманская страна, и побывать там (а тем более привезти оттуда интересную съемку) удается не каждому. Нашему старо-

1. Древнее жертвоприношение: жрецы несут агнца, кубок с вином и чашу с зерном

2. Роскошь персидских дворцов в Ширазе напоминает строки про Шаганэ Сергея Есенина

Недалеко отсюда расположено захоронение Кира Великого. Есть историческое свидетельство, что, когда Александр Македонский обнаружил эту гробницу и захотел разорить ее, он прочел на входе надпись: «О великий воин! Я знаю, что ты придешь сюда победителем. Отнесись же с почтением к моему праху». Умение древнего царя видеть на несколько веков вперед поразило Александра, и он оставил гробницу нетронутой. Мы не знаем, вернется ли шираз – сорт винограда или вино – на свою историческую родину. Но это не мешает нам преклонить голову перед прахом тех, кто когда-то принес его в жертву богам и потом подарил миру.

3. Захоронение царя Кира Великого, около 80 километров от города Шираза

4–5. Современные обитатели Шираза живут будничными заботами и ожиданием праздника

6. На местных рынках не удалось найти ни винограда, ни изюма

СТИЛЬ__НОВОСТИ

ТОЧКА, КОТОРУЮ ПОСТАВИЛ «БЕКС». МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ТРАНСФОРМЕР. ОТЕЛЬ В ВИДЕ СВЕТЯЩЕГОСЯ КУБА С ТЕКУЧИМ ПРОСТРАНСТВОМ. ГОРОД-ПЕЙЗАЖ С ВЫВЕТРЕННОЙ ПОЧВОЙ.

Пивной гигант Beck’s каждый год проводит дизайнерский конкурс. Призом считается не столько денежный эквивалент выигрыша, сколько реализация самых фантастических проектов на средства компании. В международное жюри входят только скандальные архитекторы и дизайнеры, включая итальянского фотографа Оливьеро Тоскани, бывшего креативного директора Benetton, замеченного также за работой над другим пивным брендом – «Тинькофф». Темой конкурса 2005 года стало создание мультифункционального пространства – Point of Beck’s. Трансформер, способный превращаться из ночного клуба в выставочную площадь, лаунж-бар, магазин и просто место встречи, и есть та самая «Точка Бекс». Из 2000 участвовавших в конкурсе проектов был выбран самый позитивный – «Бутылочный бар» Кена Куроды из Германии. Зеленая бутылка, а точнее, панели, напоминающие советские ящики с пивом по 20 штук в каждом, свисают с потолка, торчат из стен и вмонтированы в прозрачный пол. Бар – контейнер, набитый бутылками, – можно с легкостью вписать в интерьер шопинг-мола, а можно поставить на рельсы и возить как вагон-ресторан. Основные действующие лица контейнера – ингредиенты напитка: прозрачная восьмиметровая барная стойка наполнена пивом, столы – водой, а мягкие подушки – хмелем. Жидкокристаллические экраны показывают пивоваренный процесс в режиме нон-стоп. Еще капля – и посетитель может стать жертвой пивной клаустрофобии. Пиф-паф – вы окружены!

Отель Q!

Больше всего «Точка Бекс» напоминает многофункциональный передвижной контейнер с пивными бутылками

Здесь нет – указателей, привычных гостиничных звезд и даже вывески. Вместо этого – светящийся куб с текучим ландшафтом. Эстетика частных самолетов и быстроходных лайнеров – стена превращается в пол, пол в стул, стул перетекает в ванну. При таком подходе к дизайну наличие плазмы в каждом номере и разлитого в воздухе Wi -Fi само собой разумеется. В гостинице 72 номера, из них четыре формата «студио», пентхаус, ресторан со светящимися кочками вместо сидений, спа и лаунж-бар, переходящий в Sandraum – комнату для релаксаций с песчаным полом и ароматом эфирных масел. Буква «кью» с восклицательным знаком стала синонимом нового поколения отелей категории люкс. Отель с таким названием расположился на Knesebeckstrasse, 67, недалеко от Кудама, центральной улицы Западного Берлина, аналога нашей Тверской. Идея отеля предложена молодой германо-американской студией GRAFT, практиковавшейся ранее в дизайне гоночных болидов. Может быть, поэтому Q! – это не отель с привычным набором атрибутов (мебель, ресепшн и швейцар на входе), а ковер-самолет, скатерть-самобранка – словом, динамический объект, не подчиняющийся архитектурным канонам и законам гравитации. Это просто другая архитектура, когда городское пространство – как пейзаж с далекой линией горизонта и эффектом выветренной почвы.

Ванная комната, перетекающая в спальню, в одном из номеров Q!-отеля

ФОТО: DPA/PHOTAS

Beck’s поставил точку

MAGNUM №2 [02] Октябрь 2005____ 97

ЛЕД КАК МАТЕРИАЛ ДЛЯ ТАЙНОЙ ВЕЧЕРИ. ТАЛЬЯТЕЛЛИ КАК СЮЖЕТ ДЛЯ МЕБЕЛИ. МИШКА КОСОЛАПЫЙ КАК ПОВОД ДЛЯ ВЕЧНОСТИ. КСЕНИЯ ДЕМИЧЕВА

Милан стал вторым городом, где открылся Absolut Icebar. Созданный по аналогии с Айс-отелем (Юккасярви, север Швеции) и Ice-баром в гостинице Nordic Sea (Стокгольм), миланский вариант отличается тем, что активизировал культурный контекст самого города. Здесь также пар изо рта, минус 5 по Цельсию, ледяные стаканы и коктейли на основе «Абсолюта». Плюс семиметровая барная стойка, диван и люстры, сделанные целиком из кристально чистого льда, но самое главное – здесь покоится трехмерная ледяная копия «Тайной вечери» Леонардо да Винчи. Облупившийся оригинал находится не так далеко (см. путеводители) и является самой большой музейной ценностью города. В средние века фреска на этот сюжет имелась в каждой уважающей себя трапезной, и ледяной бар является как бы продолжением традиции. На протяжении нескольких месяцев в специальных контейнерах лед кубометрами свозился с заполярной реки Торне на миланскую Пьяцца-Джерусалема в отель Тown @ House 12, где обрабатывался дизайнерами-технологами и проходил антитермальную обработку. Прозрачность и мерцающий блеск потребовали более чем музейных условий хранения: от малейшего колебания температур бар защитили 20-метровой стеной из закаленного стекла. Из всех существующих на сегодняшний день копий Ultima Cela, так называется самый важный момент Тайной вечери, лед оказался самым адекватным материалом для перевода библейского сюжета из живописной плоскости в более близкое человеку состояние – трехмерное.

Гастрономия: искусство и наука о дизайне

В очереди на открытие следующего Ice-бара стоят Токио и Нью-Йорк. Владелец сети Тown @ House 12 Александро Россо работает над тем, чтобы архитектуру его отелей можно было рассказывать как анекдот Внизу: Семиметровая барная стойка, диван и люстры сделаны из кристально чистого льда

Дизайнер Арне Квинзе заметил, что на тарелке порция его любимых макарон тальятелли неизменно принимает одну и ту же форму. Однажды он решил воспроизвести эту форму из пенорезины, покрытой синтетической оболочкой. На последнем миланском салоне макаронное кресло Tag’liatelli было не единственным гастрономическим объектом. Секретер-бульон, кресло-яйцо с вынимающимся желтком, диван из листьев салата, стол из кофейных зерен – такова новая волна гастрономического дизайна. В девяностые было модно делать печенье в виде тракторов и Винни-Пухов, а спустя 10 лет наметилась обратная тенденция. Сегодняшний интерес к гипертрофированным продуктам питания – привет американским рекламным кампаниям восьмидесятых: дорожным скульптурам трехметровых бигмаков и хотдогов. Тогда размер объяснялся возможностями человеческой оптики запомнить хоть что-то из окна проносящегося на скорости авто. Коммерческий фактор сменился на эстетически-культурный, и яркие объекты на гастрономическую тему сейчас заказываются в основном для интерьеров банков и страховых компаний. На этом фоне проходящая в Третьяковской галерее на Крымском Валу выставка «Русский поп-арт» выглядит более чем актуально. Пакет молока литров на пятьдесят и гигантская деревянная конфета «Мишка Косолапый» с водкой «Столичная» из раздела «дефицитные товары» теперь частица вечности.

Теперь на продуктах питания можно посидеть и даже полежать Вверху: Игорь Шелковский. Пакет молока (1976–2005) Внизу: Леонид Соков. Дефицитные товары (1978–2005)

ФОТО: ИГОРЬ МИХАЛЕВ

Аbsolut: второй бар глубокой заморозки

СТИЛЬ__НОВОСТИ

В НЕМЕЦКОМ ГОРОДЕ КОТТБУС ЗАКОНЧИЛОСЬ СТРОИТЕЛЬСТВО ГИГАНТСКОЙ МЕДИАТЕКИ. ПРОЕКТ ОБОШЕЛСЯ ГОСУДАРСТВУ В 28,6 МИЛЛИОНА ЕВРО, ГОТОВИЛСЯ СЕМЬ ЛЕТ, И ТОЛЬКО

Архитектура Про город Типичная гэдээровская провинция с серыми блоками социального жилья, пустырями и большим количеством панков. Полтора часа езды от Берлина на восток, и география становится плоской, пространство – шире, застройка – ниже. В масс-медиа город Коттбус засветился дважды: проходящим там международным фестивалем фильмов молодых режиссеров и чемпионатом по футболу, который проводился на стадионе, названном в лучших советских традициях – «Энергия». Особым предметом местной гордости считается технический университет с примыкающим к нему полигоном в виде выбеленного холма – наследия оборонной промышленности. Обнесенный колючей проволокой, на протяжении десятилетий холм поливался химикатами (не спрашивайте зачем) и использовался для военных учений. Именно здесь на муниципальные средства решено было построить

летающий объект размером около 8000 квадратных метров – новую университетскую медиатеку.

Про медиатеку Происходящий от латинского «посредник», термин «медиум» в последнее время используется как синоним футуристического. Голливуд называет так главных героев, а объявления в прессе гласят: «Узнать про будущее – обращаться к медиуму». Пришедшие на смену библиотекам, медиатеки более не обозначают конкретный носитель информации – книги, но состояние «между». По статистике, в библиотеках современных европейских городов всего 32% приходится на печатные издания, а остальное – это диски, кассеты, блоки компьютерной памяти. Километры пленки, мегабайты цифры свозятся к месту хранения. Хранилища информации, как и винные погреба для длительной вы-

держки, изначально планируются как полупустые пространства, в развитие. Гибкость является основным критерием для оценки развития. Может быть, поэтому проект медиатеки шел под кодовым латинским названием, которое обозначает особый род примитивных светящихся морских микроорганизмов. Архитекторы коттбусовской медиатеки – Жак Херцог и Пьер де Мерон, швейцарцы по паспорту. На их счету строительство лондонской галереи «Тэйт Модерн», бутика «Прада» в Токио и принадлежащей Муэксам, владельцам «Петрюса», винодельни Доминус в Калифорнии. Основная задача архитекторов состояла в организации движения внутри здания, предельно простой навигации и облегчении системы поиска. Процесс, активизирующийся на дисплее нажатием на клавишу find, в реальной жизни нуждается в наборе условностей – таких, как, например, разметка на дорогах или специальные указатели.

MAGNUM №2 [02] Октябрь 2005____ 99

ФОТО: DPA/PHOTAS

СЕЙЧАС ОТКРЫЛИ ВСЕ ОСНОВНЫЕ БЛОКИ, ВКЛЮЧАЯ РАЗДЕЛ ПО ГАСТРОНОМИИ И ВИНОДЕЛИЮ – ОДИН ИЗ САМЫХ БОЛЬШИХ В ЕВРОПЕ. КСЕНИЯ ДЕМИЧЕВА

ФОТО: DPA/PHOTAS

Прототипом здания медиатеки послужила бактерия, излучающая свет на дне океана

Хранения В коттбусовском варианте была выбрана идентификация цветом. Зоны активного движения – лестницы, холлы, переходы – выкрашены в яркие цвета кислотных оттенков и контрастируют с серыми читальнями. Для пущей ясности на помощь привлекли звук: в зонах промежуточного пребывания из динамиков доносится легкий лаунж, а в святая святых – тишина.

Про секреты Главный секрет Херцога и де Мерона – оболочки, вторая кожа сооружений, иными словами, фасад. Когда Кристиан Муэкс заказывал им проект своей винодельни в долине Напа, на вопрос архитекторов «Каким бы вы хотели видеть здание» винодел не задумываясь ответил: «Невидимым». В результате в Доминусе оказалась максимально функциональная оболочка – сетка, набитая булыжниками. Днем камни поглощают

тепло, ночью его отдают. Но главное, что свет, проходящий сквозь щели, вибрирует так, что новый проект действительно растворяется в ландшафте. В университетской медиатеке стеклянный фасад сплошь изрезан перевернутыми и слипшимися буквами, образуя нескончаемый орнамент, похожий на древнюю вязь. Под зимним солнцем этот шифр моментально покрывается инеем и начинает бешено искриться. Процесс этот изначально заложен в смету проекта: стекла пропитаны специальным раствором, на который кристаллы снега прилипают быстрее. Для внутренних пространств у швейцарцев припасены свои хитрости. Идет усталый читатель по коридору, вокруг – дизайн, и тут появляются они – белые перила, на вид и ощупь мягкие, прорезиненные, оставляющие ощущение суперкомфорта с легким эффектом тактильного счастья. Применение теплоизлучающего материала в интерьерах

общественных зданий – шок, позволяющий время от времени удерживать концентрацию внимания посетителей.

Про кино, вино и домино В пространстве 11-этажного здания поиск нужного объекта, как и в сети, можно вести как по алфавиту, так и по интересам. Здесь все строго, конкретно, за всем следит электроника. «Sex», например, разложен по полочкам, пылится в запасниках, зажат на СD. Миллионы медиа-единиц, включая самые древние фолианты на эту тему, и все – только для игры воображения. В медиатеке Коттбуса раздел «Sex» соседствует с гастрономией и энологией, наукой о виноделии, – их постигла та же участь. Хроники, рецепты, интервью, но ни одного пробника. Интерактив, как и интим, не предусмотрен. Впрочем, может быть, не случайно периодика по этим позициям находится рядом с кафе.

ПЕРЧАТКИ ETRO СВИСТОК MANDARINA DUCK

КУРТКА ICEBERG

КОБУРА KENZO

КУЛОНЫ НА ШНУРКЕ POMELLATO СЕРИЯ DODO

РЕЗИНОВЫЕ САПОГИ HUNTER БРЕЛОК MANDARINA DUCK

ПЛЕД ETRO ИДЕЯ, СТИЛЬ: КСЕНИЯ ДЕМИЧЕВА ДИЗАЙН: ЕКАТЕРИНА СОШНИКОВА ФОТО: ДМИТРИЙ ПЛИСОВ

ОЧКИ MANDARINA DUCK

КОКОСОВОЕ МЫЛО ДЛЯ БРИТЬЯ BOSCO CLINICA

ГОРЖЕТКА (ЛИСА) MARIELLA BURANI

FORWARD BOSCOPROJECT Я снова и снова перематывал кассету к началу. Преимущество home video. На экране телевизора мелькали детали: прожженный плед приятеля, потерянный позже желтый свисток... Той осенью мы несколько раз ездили на охоту. Слякоть, глушь, иней в ботинках по утрам. Утешались старым красным бургундским, Шарм-Шамбертен девяностого года, с его ароматами холодного осеннего леса: прелых листьев, мха, мокрой коры... кто-то включил радиоприемник, анекдот, неприличный, смешно обрыв пленки. Джип застрял, егерь перепил, куропатки улетели. Это была самая веселая охота. Но приехать домой без пойманной дичи – это грозило последствиями, поэтому трофей с розовой шерстью и шелковой подкладкой оказался моим гламурным спасением

ВИНО CHARMES CHAMBERTIN

ОХОТНИЧИЙ ПИДЖАК FRANCESCO FMALTO

ТОЛСТОВКА ICEBERG

АКСЕССУАРЫ__ОСЕНЬ – ЗИМА

ПИТЬ ВИНО СЕГОДНЯ – КРАСИВО И МОДНО, В ЧЕМ НАС ЛИШНИЙ РАЗ УБЕЖДАЮТ ДИЗАЙНЕРСКИЕ АКСЕССУАРЫ СЕЗОНА ОСЕНЬЗИМА 2005–2006 ГОДА.

1 2 3 4 5 6

4 5

2 3

Хьюмидор, ELIE BLUE

Сумка с футлярами для бутылки и аксессуаров, PIQUADRO (Италия) коллекция Going Ведерко для льда, ROBBE & BERKING Фляжка, DUNHILL

Пробка для бутылок, ROBBE & BERKING Штопор, ROBBE & BERKING

MAGNUM №2 [02] Октябрь 2005____ 103

НАДЕЕМСЯ, ЧТО ДАННАЯ ПОДБОРКА ПОКАЖЕТСЯ ВАМ ПОЛЕЗНОЙ И ИНТЕРЕСНОЙ НАКАНУНЕ НАДВИГАЮЩИХСЯ ПРАЗДНИКОВ.

7 8 9

Бокалы, SAINT-LOUIS

Платки, HERMES Нож для трюфелей, ROBBE & BERKING

10 Кофр для бутылок, SCHEDONI 11

«Походный» набор рюмок, DUNHILL

7 11

ХЬЮМИДОР__СIGARSPA__PARTAGAS

Олег Чечилов

Баден-Баден для сигар В большинстве своем увлажнители, предназначенные для сигарных хьюмидоров, представляют собой разного вида пористый материал, быстро впитывающий воду и медленно ее отдающий. Задача – поддерживать в герметичном пространстве относительную влажность на уровне, комфортном для табака. По-хорошему это около 70%, комуто по душе чуть больше, кому-то – чуть меньше. Какова обстановка на самом деле, фиксирует гигрометр, обычно соседствующий с увлажнителем. В связи с этим возникает две закавыки. Во-первых, наиболее распространенные гигрометры, аналоговые (со стрелкой), не обещают идеальной точности. Даже в лучших моделях отклонение от истины составляет 5% и больше, а в устройствах попроще – до 20%. Цифровые (с дисплеем, как на электронных часах) надежнее – грешат на 2–3%. Кто-то, однако, убежден, что самое верное – периодически ощупывать сигары. Но если и можно положиться на гигрометр или собственные руки, владелец хьюмидора должен постоянно надзирать за ним. Сегодня тут рай для сигар, а завтра – не углядел – пустыня либо болото. В зависимости от показаний гигрометра или тактильных ощущений то и дело приходится предпринимать те или иные действия: слишком сухо – подлить воды, слишком влажно – уснастить интерьер кедровыми щепками. Есть модели, которые избавляют хозяина сигар от неусыпного контроля за гигрометром и сопутствующей мороки с жидкостью или лесоматериалом. Это могут быть шкафы или шкафчики, работающие от электрической сети и обеспечивающие заданный уровень влажности и температуры автоматически. Их недостаток – громоздкость, самый компактный из известных мне весит 36 кг, а также цена самого продукта и его использования. Для рачительных

европейцев в характеристиках подобных моделей порой приводятся энергозатраты. Свое решение в духе хай-тек предложила недавно немецкая компания SLL Trading. Оно стало итогом пятилетней работы команды физиков, материаловедов и электронщиков. Маркетологи компании дали ему звучное и удачное название – CigarSpa. В основе резервуар, наполняемый водой (разумеется, дистиллированной) и покрытый мембраной из особого материала. Устройство помещается на дно хьюмидора. Кнопкой на панели рядом с дисплеем задается желаемый уровень влажности в диапазоне 65–75%. Требуемая величина отражается на дисплее. Он показывает также средний уровень влажности за прошедшие три дня, уровень влажности и температуры в данный момент, а также сигнализирует об опустошении резервуара и батареек (запаса последних хватает по крайней мере на год). Чуткие сенсоры, зафиксировав падение уровня влажности ниже требуемого, подают команду микронасосу, который активизирует подачу воды из резервуара для достижения необходимого уровня. Площадь мембраны – гораздо обширнее, чем в традиционных увлажнителях, – позволяет достичь этого уровня очень быстро. Погрешность датчика влажности – плюс-минус 2%. Таким образом, обещает производитель, вы можете забыть про увлажнитель максимум на четыре месяца. Он будет сам делать все как надо. Разумеется, реальный срок зависит от объема хьюмидора, его герметичности и наполненности сигарами, как и от состояния последних. Стоит CigarSpa недешево – как иной хьюмидор с увлажнителем и гигрометром. Наверное, это плата за немецкую педантичность и надежность и обещание бесхлопотной жизни.

УВЛАЖНИТЕЛЬ CIGARSPA Вес

330 г

Размеры

6 х 6,7 х 17 см

Емкость резервуара

230 куб. см

Источник энергии Производитель Цена

4 батарейки АА SLL Trading (Германия)

около 300 евро (Германия, Австрия)

–

Возможность запрограммировать желаемый уровень влажности и его автоматическое обеспечение на протяжении достаточно длительного времени. Дисплей, на котором отражается жизненно важная для сигар информация. Всего одна кнопка при дисплее.

Хотя производитель уверяет, что увлажнитель подходит едва ли не для любого хьюмидора, его единственно возможное расположение – на дне – накладывает все-таки ряд ограничений. Он не годится для вертикально вытянутых ларцов. В случае с горизонтально вытянутыми, но при этом достаточно высокими коробками желательно, чтобы их пространство было разделено на два уровня, иначе много места будет пропадать.

MAGNUM №2 [02] Октябрь 2005____ 105

Сигары в стиле Partagas 8–9–8 – то же самое в мире сигар, что 90–60–90 в мире подиумных граций. В ларчике с выгнутыми боками и золоченой застежкой три ряда – 8, 9 и 8 штук, отсюда и название. Впервые такое стал практиковать Рамон Альонес (еще одно славное кубинское имя, в 1837-м ставшее сигарной маркой). 8–9–8 в семействе «Партагас», с которым Ramon Allones соседствует на одной фабрике с 1927-го, появились еще до революции, тогда они выходили в коробках из «голого» дерева. Этот вариант упаковки сохранялся до недавнего времени, в 2002-м он был снят с производства. Вместе с тем с 1970-х выпускаются Partagas 8–9–8 в лакированной коробке (varnished). На первый взгляд вопрос лишь эстетики: коробка с лаком или без оного. Стоит, однако, послушать сигарных гуру, и вы убедитесь: не так-то все просто. Пуристы, в чьем лексиконе – такие выражения, как «лишенные воздуха, сигары умирают, подобно любой другой живой материи», советуют избегать лакированных коробок либо еженедельно их открывать. Умирают не умирают – вилами по воде написано. Однако в плане выдерживания сигар этот вариант нежелателен для тех, чье терпение ограничивается несколькими годами, – как отмечают некоторые менее радикально настроенные эксперты, лакировка всего лишь препятствует благородному старению сигар. Другие знатоки уточняют: в лакированной коробке сигары созревают медленнее, но с более интересным результатом. Те, кому достало времени и денег проверять вкус одних и тех же сигар (из одной упаковки) на протяжении длительного времени, утверждают: Partagas 8–9–8 в коробке без лака, изначально менее крепкие и выразительные, нежели сестрицы в лакированной коробке

(есть и различия в размерах: первые – несколько длиннее, чем corona, вторые – типичные lonsdale), выгодны тем, что способны доставить удовольствие уже в юном возрасте, примерно спустя два года после выхода с фабрики. Будучи вполне в духе Partagas, они – даже при минимальной выдержке – лишены резкости, свойственной многим другим незрелым сигарам. «Лакированные» 8–9–8 требуют по меньшей мере пяти лет для обретения кондиции. Имейте в виду, дата упаковки и фабричный код здесь обозначаются не на самой коробке, но на картонном футляре, в котором она продается. Может показаться парадоксальным, но, как показывают наблюдения внимательных дегустаторов, 8–9–8 varnished с течением времени становятся еще крепче. Если тут нет аберрации вкуса, это замечание крайне любопытно: вообще считается, что с возрастом степень крепости сигар снижается. Споря по поводу вкусовых достоинств 8–9–8 unvarnished, эксперты единодушны в оценке 8–9–8 lonsdale: классика кубинских сигар. Новичку за них браться не стоит, куритель и сам должен созреть для этих «гаван». Это 90–60–90, не только элегантные в конфигурации, но с глубоким взглядом и богатым внутренним миром. Вы можете распознать во вкусе землистые и перечные тона, я всегда улавливаю на этом фоне цветочные, почти парфюмные нотки, но любое самое детальное описание будет лишь слабым отражением многосложного букета, который в процессе курения воспринимается не только рецепторами, но и, простите за пафосность, душой. Тут едва ли не метафизика. Курьезная модификация, появившаяся не так давно, – коробка Partagas 8–9–8, содержащая только 10 сигар (в порядке 3–4–3). По строгости, они в таком случае и не должны бы называться

ФОТО: ОЛЕГ ЧЕЧИЛОВ

90 х 60 х 90

8–9–8. Объяснение столь смелого решения заключается, на мой взгляд, в том, что покупатели привыкли воспринимать 8–9–8 прежде всего как сигары определенных габаритов и с определенной смесью, может быть даже не догадываясь, откуда проистекает такое необычное их наименование. Иначе говоря, цифры стали нарицательным обозначением формата, не имея отношения к точному порядку расположения сигар в коробке.

PARTAGAS 8–9–8 (VARNISHED) Место производства

Куба

Начинка, связующий лист, покров

Куба

Vitola de galera

Dalias

Длина

6 3/4” (17 см)

Диаметр

RG 43 (1,7 см)

Вес Цена

11,86 г Куба – 5,6 евро, Франция – 11,5 евро, Испания – 7,8 евро, Франкфурт, duty-free – 7 евро, Андорра – 6,25 евро, Швейцария – 14,8 франка, Англия – 12,8 фунта, Россия – $11–12

–

Полное, яркое выражение кубинского духа.

Необходимость выдержки, что способно вызвать досаду у покупателя, рассчитывающего получить удовольствие здесь и сейчас, хотя считается в порядке вещей серьезными поклонниками «гаван». Шелковая лента, которой достаточно туго перехвачено содержимое коробки, может слегка деформировать крайние сигары (впрочем, истинные ценители вряд ли обращают на это внимание).

ХЬЮМИДОР__КНИГА

Зачем курителю сигар особая шапочка? Несмотря на давний год выпуска, книга до сих пор в обороте: приятельница привезла мне ее из Лондона, купив в одном из тамошних сигарных бутиков. В выходных данных указывается, что она является частью более объемистого издания – The Ultimate Cigar Encyclopedia, вышедшего еще раньше. Должно быть, одновременно с The World of Cigars появилась другая часть «Энциклопедии», потому как в 2002-м российские любители сигар получили перевод с английского, названный «Сигары. Все о лучших сигарах мира. Энциклопедия» (это издание также по сей день в продаже), того же автора и со ссылкой на копирайт того же издательства, помеченный 1999-м. Русскоязычная версия частично совпадает с The World of Cigars, причем не с самой содержательной и полезной частью альбома, а в преобладающем объеме представляет собой поверхностное описание сигарных марок, взятое, судя по всему, из другого отсека The Ultimate Cigar Encyclopedia, вышедшего отдельным изданием на английском. Все упомянутые издания могут рассматриваться как допустимое введение в тему для человека, только начавшего интересоваться сигарами. Сам автор, как видится, сигар не курит, тем не менее он достаточно корректно – я имею в виду The World of Cigars, основной корпус, – излагает базовые сведения по такому сложному, неоднозначному предмету, как сигары. Пунктирно обозначена история табака и сигар, схематически описано производство табака для сигарной индустрии, изготовление собственно сигар – вручную и машинным способом, кратко представлено разнообразие сигарных форм, размеров и упаковок, даны более или менее полезные советы по покупке сигар и различению фальшивых «гаван», обращению с сигарами, в общих чертах рассказано об основных табако- и сигаропроизводящих странах.

–

+ Julian Holland

The World of Cigars Hermes House, London, 1999 Альбом. 96 стр.

Обилие иллюстраций: минимум две на развороте, а может быть и шесть, и семь. Встречаются весьма любопытные. Например, открытка, выпущенная Красным Крестом во время первой мировой войны, с изображением истинной torpedo (сигары, не снаряда). Купив ее, доброхот оплачивал доставку на фронт одной сигары. С лупой можно разобрать, что надписи на открытке – на немецком, вероятно, поэтому ее изображение дано в микроскопическом виде. Или вот – выкройка шапочки для курителя сигар из женского журнала, а рядом изображение другой, уже в готовом виде. Предметно-именной указатель. Список сигарных магазинов.

Неоткомментированность самых интригующих картинок. На развороте – страница из магазинного гроссбуха, где отмечены покупки сигар Уинстоном Черчиллем. Можно разобрать даты – 1900, 1901... Все мы знаем, что Черчилль предпочитал Romeo y Julieta и что именно под этой маркой впервые появился формат churchill. В гроссбухе они, однако, не усматриваются, зато часто повторяются Bock и Intimidad, тоже славные гаванские бренды, но сегодня на Кубе не используемые. Тут – интрига, которой, казалось бы, автор должен был увлечься, прояснив пристрастия сэра Уинстона, но, увы... Да и та же шапочка, диковинка для наших современников. Новички в сигарах нуждаются в пояснении, что эта экзотическая разновидность головного убора была распространена в викторианскую эру, в годы гонений на сигары, когда их любители объединялись чуть ли не в тайные общества. И забавный мундштук минувшей эпохи: в подписи к картинке сказано, что он для черуты, а что такое черута, нигде не говорится. Предметно-именной указатель – это удобно, но что-то важное из книги в него не попало: например, Gustave Bock, гаванский предприниматель голландского происхождения, с которым связывают изобретение сигарного банта. Несколько нелепостей. Кубинские Trinidad преподносятся как винтажные сигары (сделанные из табаков одного урожая), чем они не являлись и не являются.

Кубинские же Montecristo появились не после революции, а в 1935 году. Цветовая категория candela дается как синоним colorado claro, покровного листа с тональностью между светло-коричневым и коричневым или средне-коричневым. В действительности candela – синоним double claro, покровного листа светло-зеленого цвета. Формату churchill приписываются не только характерные размеры, но и высокая степень крепости, тогда как на самом деле с крепостью он абсолютно не связан. Так же не связан с крепостью сигары и цвет покровного листа, утверждая обратное, автор воспроизводит давний и ложный стереотип. Забавно, что в другом месте автор высказывается на эту тему правильно. Складывается ощущение, что он пользовался разными источниками, но не позаботился о последовательности. Диаметр double corona на одной странице указан как ring gauge 49, что верно, но на другой – как ring gauge 47, что уже привилегия формата churchill. Читателя такое запутывает. Вряд ли ему поможет и рекомендация выждать минуту-другую, пока тепло закуренной сигары не растопит клей на бумажном колечке, дабы освободиться от него без повреждения покрова (это побритански – не бравировать этикеткой). Нередко сигару приходится выкурить почти до банта, чтобы он снялся безболезненно. Совет насчет минутыдругой кочует из книги в книгу, авторы которых, подозреваю, не курят сигары.

подробная и качественная информация о мире виски



«Whisky»-как это будет по-русски?

По вопросам подписки, распространения и сотрудничества обращайтесь 찞: ella@wkey.ru

ГАСТРОНОМИЯ__ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ФОТО: GETTY IMAGES/FOTOBANK

Варит и показывает

MAGNUM №2 [02] Октябрь 2005____ 109

Уровень гастрономической культуры держится не только на подвижничестве крестьян, мозолях винокуров и запачканных телячьей кровью куртках поваров. Он зависит и от того, что в кулинарном плане показывают по «ящику». Алексей Зимин о силе и славе гастрономического ТВ Говорить сегодня о колоссальных пропагандистских возможностях телевидения как-то даже неловко. Какие тут могут быть возражения, если о существовании института демократии две трети населения планеты узнали из новостей CNN. Несмотря на такую в общем-то немалую и вполне позитивную историческую заслугу, в интеллигентской среде к мощи голубых экранов принято относиться с почтительной брезгливостью. ТВ – зеркало народного вкуса, а у народа вкусы понятно какие: в лучшем случае это баня, водка, гармонь и лосось, а в худшем что-то вообще нецензурное. Меж тем временами на телевидении – в основном, конечно, за пределами нашего отечества – по-прежнему происходят вещи достойные не только удивления или презрения, но и уважения. Гастрономическая эволюция, приключившаяся в англо-саксонском мире за последние 30 лет, во многом детище анодов, катодов, триодов и бог весть из чего еще там лепят эти голубые, как хвосты канадских лобстеров, экраны.

Не однажды в Америке

В США телевизионные кулинарные курсы начались практически одновременно с тем судьбоносным моментом, когда в толстом кристаллике плексиглазовой линзы замелькали говорящие рожи. Американская домохозяйка – человек, в сущности, ведомый. И больше всего она доверяет мнению своей соседки и подруги. И вот уже 50 лет с экранов США не сходят образы соседок

или подруг, с глубокомысленно-восторженным видом обучающих американок ювелирному искусству фарширования индейки в День благодарения и картофельному салату на каждый божий день. По архивам этих передач можно изучать диалектику национального вкуса. Вот шестидесятые – и дама в розовой кофточке учит соплеменниц коварной науке тушения свинины в литре топленого жира. А вот восьмидесятые – и уже другая, но точно такая же дама с ужасом обдирает кожицу с худосочной курицы, предупреждая землячек, что в кожице-то как раз и скрыт самый злокозненный холестерин. Кульминацией всей этой истории стало появление Марты Стюарт, которая вознесла образ соседки, она же подруга, на недосягаемую коммерческую высоту. Передачи Марты смотрели сотни миллионов зрителей, она стала законодательницей мод и могла себе позволить буквально в рамках одной передачи жарить свинину в сале и тут же обдирать кожу с суповой курицы. Став одной из самых богатых и влиятельных женщин США, Марта угодила в тюрьму за неуплату налогов. Но, кажется, это обстоятельство совсем не помешает ее будущей карьере. Еще даже не отсидев положенное, она уже затеяла какое-то тюремное телешоу, а выйдя на волю, она с новой силой начала учить граждан США парить, резать и жарить. Марта Стюарт сделала то, что до нее никому не удавалось. Она превратила свой личный опыт в бесконечный сад расходящихся троп. Обычная судьба телевизионного кулинарного мыла состоит в том, что у его ведущей просто кончаются рецепты, характер и шутки исчерпаны. И в общем, уже нечего показывать по телевизору. Марта превратила себя из женщины в неисчерпаемый и постоянно пополняе-

мый кладезь бытовых знаний. Она сама стала даже не столько уже их содержимым, сколько символом, товарным знаком. И от ее имени заговорили крупные продовольственные корпорации, встроив свой продукт в бесконечно изменяющийся Мартин вкус. Считается, что Марта Стюарт оказала влияние на гастрономическую культуру Америки куда большее, чем рейтинги Wine Spectator и проповеди журнала Gourmet. Своими передачами она довольно высоко подняла планку среднего вкуса и сделала возможным появление на телевидении настоящих гастрономических художников, которые в мире до Марты Стюарт просто не могли быть понятыми широкими массами. Теперь на американских экранах совершенно естественно выглядят эстетские камлания Жан-Жоржа Вонгерихтена, одного из самых тонких кулинарных мыслителей современности, и панковские мемуары Энтони Бурдена, шефповара нью-йоркского кафе Les Halles, культового гастрономического писателя и путешественника, автора бестселлеров Kitchen Confidentional и Cooks Tour. Его кулинарные шоу, нафаршированные грязно-тонким юмором и снабженные брутальной физиономией ведущего, заставляют головы зрителей совершенно по-новому думать о самых обычных вещах. После Бурдена ни один человек уже не будет просто так бездумно бросать в тележку супермаркета замороженную говядину. Он будет знать, что за каждым куском мяса стоит отдельная увлекательная история и что каждый обед можно превратить в захватывающее путешествие. Появление на американском ТВ реальных творцов гастрономической революции – это одновременно и ее следствие, и катализатор. Телевидение транслирует норму. И как же это прекрасно, когда

ФОТО: GETTY IMAGES/FOTOBANK

ГАСТРОНОМИЯ__ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Найджела Лоусон – английская Марта Стюарт – создала совершенно новый для Туманного Альбиона тип домохозяйки

нормой становятся Жан-Жорж Вонгерихтен и Энтони Бурден. Благодаря им зрители начинают выбирать в магазинах только качественные продукты, подолгу задерживаться у стеллажей с оливковым маслом и винными бутылками, делая выбор не только из соображений экономии, но и по законам кулинарного искусства. Как искусство поэзии требует слов, точно так же гастрономия требует продуктов. Формула Бродского «стихи – это наилучшие слова в наилучшем порядке» действует и на кухне. Гастрономия – это лучшие продукты в наилучших сочетаниях. Однако у плиты, как и за письменным столом, лучшее – это не совсем обязательно эпитет, отражающий качество. Выражение «гоп-стоп» в парадном контексте проигрывает, например, слову «реминисценция», но, употребленное к месту, оно ни в чем «реминисценции» не уступает. То же и с продуктами. Фуа-гра, без

всякого сомнения, даст сто очков вперед суховатой куриной печенке. Но замаринуйте куриную печенку в дагестанском коньяке, обваляйте в сухарях, поджарьте на сливочном масле и подайте с картофельным пюре, смешанным с листьями шпината, – и вы вряд ли будете задаваться вопросом, из какого, собственно, сора все это возникло. Гастрономия, как и поэзия, искусство формы. Здесь тоже есть свои внутренние рифмы, аллитерации, неожиданные ритмические ходы, электрические искры, проскакивающие от столкновения чужеродных смыслов. Здесь есть свои клише, вроде «любовь – кровь»: «красное вино – к мясу, белое – к рыбе». Есть и элементы авангарда – треска с шоколадом и беконом. Но основа всегда неизменна. В литературе, как писал Борхес, есть только четыре сюжета. В кулинарии всего четыре приема – жарение, варение и запекание, кроме того, во

многих случаях можно обойтись вообще без огня. И лучше, когда эти сюжеты рассказаны большими мастерами: в литературе, например, Борхесом. В гастрономии – тем же Бурденом.

Англия сдалась

Британская гастрономическая революция тоже была сделана при активном содействии телевидения, причем государственного – BBC. Именно там появились передачи симпатяги Джеми Оливера, молодого нахального паренька, рассуждающего об итальянской пасте и японском тунце с таким рок-н-ролль-

ФОТО: SIPA/FOTOBANK

MAGNUM №2 [02] Октябрь 2005____ 111

ным нахрапом и одновременно трогательностью, что не влюбиться в него было невозможно, а влюбившись, невозможно ему не подражать. Все английские леди от пятнадцати до семидесяти увлеклись Оливером просто как курсистки. Но это было бы еще полдела. Самое поразительное, что Оливером заболели и мужики – от двадцати до сорока. Те самые английские джентльмены, которые на кухне общались исключительно с холодильником, где хранится пиво, и микроволновкой, где можно разогреть какой-то зловещий полуфабрикат. Оливер справился с этим британским обычаем очень наглядно. Он сделал цикл передач с общей идеей «война микроволновке». Взяв дюжину самых продаваемых блюд быстрого приготовления, он предложил им альтернативу, которая практически так же проста по исполнению, быстра по времени готов-

ФОТО: REX FEATURES/FOTOBANK

Благодаря Энтони Бурдену зрители начали выбирать в магазинах только качественные продукты, подолгу задерживаться у стеллажей с оливковым маслом и винными бутылками, делая выбор не только из соображений экономии, но и по законам кулинарного искусства

ки и тысячекратно вкуснее. Зрелище это действительно достойное, на уровне фильма «Беги, Лола, беги». А главное – в отличие от фильма Тыквера – все манипуляции Оливера может повторить любой человек. Что, собственно, и происходит. Рейтинги Оливера зашкаливают за самые оптимистичные прогнозы. Все книжки, которые он выпускает по итогам своих телевизионных циклов, разлетаются как горячие пирожки. И сегодня «Голый повар» (так называлась первая серия кулинарных опусов Джеми) едва ли не самый влиятельный пер-

сонаж в британской гастрономической индустрии. Благодаря ему англичане покупают правильное оливковое масло, умеют готовить домашнюю пасту, а если и не умеют, то по крайней мере знают, что такое возможно. А знание – ценная штука. Как говорится, кто предупрежден, тот вооружен. После передач Оливера люди иначе реагируют на то, как выглядит то, что подают на стол у них дома, в ресторанах или кафе. И реагируют правильным образом. Еще одна влиятельная фигура британского ТВ и британского гастрономиз-

ФОТО: REX FEATURES/FOTOBANK

ГАСТРОНОМИЯ__ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Джеми Оливер рассуждает об итальянской пасте и японском тунце с таким рок-н-ролльным нахрапом и одновременно трогательностью, что не влюбиться в него невозможно

как тут. Рамзи привнес в кулинарию Британии и вообще Европы то, что в ней всегда было, но то, что как-то не вылезало на поверхность: отточенный, французского разлива профессионализм и из Франции же взятую раблезианскую непосредственность (правда, шотландцы считают, что у них этой непосредственности тоже с избытком, а Рамзи – шотландец). Три мишленовские звезды сделали Гордона одновременно главным объектом ресторанной критики и в то же время практически неуязвимым для критики. Он может позволить себе все: мат, политические филиппики, он может долго и пространно рассуждать в своих передачах о нудности британского характера, но миллионы, собравшиеся у телевизора, готовы терпеть любые выходки, чтобы только узнать, как же на самом деле варится знаменитый гордо-

новский бульон. Другие миллионы готовы терпеть тему бульона, чтобы только посмотреть на то, как здоровый детина ведет себя на экране центральных каналов, будто в эдинбургском кабаке. И ему не только ничего за это не бывает – более того, все заходятся в аплодисментах. Которые смолкают только тогда, когда на британских экранах появляется Найджела Лоусон – английская Марта Стюарт, создавшая совершенно новый для Туманного Альбиона тип домохозяйки. Красивой, как Моника Беллучи, умной, как Сьюзен Зонтаг, и сноровистой, как сто тысяч Гордонов Рамзи сразу. Аплодисменты смолкают, чтобы ударить с новой силой. Потому что Найджела Лоусон – это совершеннейшее воплощение той объединенной Европы, в которой британцы хотели бы жить и ради которой могли бы да-

ФОТО: SIPA/FOTOBANK

Каталонский шеф-повар Фернан Адриа (слева) стал для Испании иконой новой гастрономии, а для всего мира – лицом современной испанской кухни

ма – Гордон Рамзи. То ли шесть, то ли семь мишленовских звезд в общей сложности (Гордон Рамзи контролирует сразу несколько лондонских ресторанов), зверская шотландская рожа, не вылезающая из телевизора и на чем свет стоит матерящая в этом самом телевизоре английскую брюкву. Пять лет практически непрерывной истерики вокруг имени Рамзи и всего, что он делает, не испортили главного – крепкого телячьего бульона с черным трюфелем и шотландской баранины в дымчатой карамельной глазури. Чтобы назначить свидание этим сущностям в ресторане Gordon Ramsey (три звезды Michelin), надо оборвать телефон за месяц до предполагаемой встречи и приготовить минимум 150 единиц британской условности. А чтобы увидеть Рамзи, надо просто включить телевизор – и он тут

ФОТО: GETTY IMAGES/FOTOBANK

MAGNUM №2 [02] Октябрь 2005____ 113

Рамзи привнес в кулинарию Британии и вообще Европы отточенный, французского разлива профессионализм и французскую же раблезианскую непосредственность

же расстаться с фунтами и перейти на евро. Это та самая Европа, где знают, как обратиться с тайским супом, знают, откуда растут ноги у магрибской стряпни, и так умело собирают завтрак детям в школу, что с этим завтраком не то чтобы просто в школу, а в самое светлое будущее не стыдно послать.

Россия, которую мы еще не потеряли

Все вышеописанное, надо сказать, творится в странах, которых еще позавчера не было на гастрономической карте.

Про которые французские президенты разговаривали отнюдь не дипломатическими шутками и где соусов было три: кетчуп, горчица и ворчестер. Прошло несколько десятилетий, и в гастрономическом мире, включая ту же самую Францию, все делается с оглядкой на англо-саксов. Понятно, что это тоже следствие экономической и политической силы, но почемуто несколько веков, пока Англия была владычицей морей, никто не знал, как по-английски будет «спагетти болоньезе». Нет ничего феноменального, если и с Россией однажды все получится точно так же, как с Англией. Тем более что телевидение здесь обладает куда большим влиянием. Но вот только гастрономическая его компонента ужас как бедна. Не в количественном (с количеством как раз все нормально), а в качест-

венном отношении. Как это ни смешно, единственной кулинарной передачей за всю историю нашего ТВ так и остается провинциальный макаревичевский «СМАК». Там люди толком не понимали, что творили, но у них хотя бы было какое-то подобие страсти в глазах. То, что Макаревич и компания не знали, например, про баранину, они как-то умели домыслить, что ли. А все остальное – это скука, морок и пропаганда соуса «Кальве». То есть, конечно, г-жа Высоцкая и иже с ней играют свою роль в гастрономической эволюции, худо-бедно они поднимают уровень отношения к еде. Но рано или поздно это изменится. Ведь для того, чтобы делать нормальные вещи, нужна совесть и вкус. И хочется верить, что два эти качества все-таки не кончатся в наших палестинах вместе с нефтью.

ГАСТРОНОМИЯ__ИНТЕРВЬЮ

Валерио Мариано, новый шеф-повар ресторанов Altro Bosco, Bosco Cafe и Bosco Bar, приехал в Москву этим летом. Итальянец по происхождению, он сделал карьеру в Швейцарии, где работал в известных гастрономических заведениях – клубе Adler, отелях Baeren и La Margna. В Москве он продолжил эксперименты по соединению северных гастрономических традиций с южными. Игорь Сердюк

Северный вкус и рецепты итальянских бабушек

ФОТО: ИГОРЬ МИХАЛЕВ

Как бы вы определили стиль той кухни, которую вы представляли в Швейцарии?

Валерио Мариано считает русскую гастрономическую публику очень требовательной к качеству

База этой кухни была классической, французской. Однако я постарался привнести в нее ароматы Италии, а также сделать ее менее жирной, использовать больше растительного масла. Какие-то элементы мне захотелось позаимствовать из немецкой и австрийской кухни. Но я брал только то, что не могло утяжелить блюда. Мне казалось интересным соединять вкус блюд и продуктов, характерных для холодного климата северных стран, с дарами юга. И фрукты облегчали традиционный вкус мяса или рыбы. Это ваше личное, авторское видение того, какой должна быть современная кухня, или следование модной тенденции? Да, это мой взгляд на современную гастрономию, и это тот подход, который может сделать заведение модным. Ресторан Adler, в котором я работал в Швейцарии, изначально был, скорее, пиццерией. Но мы превратили его в место, куда стали регулярно приходить люди с такими фамилиями, как Ниаркос и Аньелли…

сечение гастрономических тенденций, которое можно найти только там. И там есть из чего готовить! Свежие и качественные продукты всегда под рукой. Какие итальянские мотивы вы привнесли в эту полифонию? Например, вместо использования гриля я применил наш старый способ приготовления блюд на камнях. Это очень здоровый способ приготовления, так как он не требует добавления жира. И еще это очень удобный способ – камень долго удерживает тепло и дает возможность готовить при постоянной температуре. В Италии так делают уже многие. А в Москве вы его тоже применяете? Пока нет. Дело в том, что для него требуются особые, слоистые, камни. Они подругому абсорбируют тепло. Кухня вступает в новый каменный век?

А существует ли понятие швейцарской кухни как таковой? Или это синтетическое явление?

Европа возвращается к забытым традициям и методам. Мы будто вернулись лет на двадцать назад. Может быть, потому, что на протяжении этих лет мы очень спешили и у нас не хватало времени просто вкусно готовить. Конечно, чтобы освежить бабушкины рецепты, мы добавляем к ним что-то новое.

У швейцарской кухни нет серьезной национальной базы, хотя есть интересные моменты – например, использование дичи. Гораздо важнее тот микс, то пере-

А что из бабушкиного наследия могут оценить гости ресторанов Bosco? Передо мной стоит задача соединить традиции итальянской и европейской кухни

MAGNUM №2 [02] Октябрь 2005____ 115

с русским духом, с русским вкусом. (Оговоримся только, что Altro Bosco, Bosco Cafe и Bosco Bar – это три ресторана с разной концепцией.) Вот, например, суп, который делают в Эмилии-Романье, – очень простое крестьянское блюдо из мясного бульона, пармезана, яиц и протертых сухарей. Мы решили добавить к нему свежих овощей, зелени – и всем очень понравилось. Какие сочетания вин с блюдами, которые вы предлагаете, можно назвать классическими? Одно из моих любимых рыбных блюд, «Бранзино кон Фиги» – морской окунь с инжиром и виноградным соусом, прекрасно сочетается с белым вином Риболла Джалла из района Коллио. А оленина с полентой и по аромату, и по текстуре идеально подходит к красному Корте делла Меридиана с севера Италии, из сорта неббьоло. В Швейцарии всегда под рукой были качественные и свежие продукты. Как эту проблему удается решать в Москве? Тяжело. Расстояния большие, поставки медленные. Но за четыре месяца, что я в Москве, мне с помощью других итальянских шеф-поваров, которые тут работают, удалось найти надежных поставщиков. Становится лучше. Что вы берете из местных продуктов? Что необходимо для блюд русской кухни. Вообще, когда что-то не можем найти среди импорта, ищем на местном рынке. Русская кухня, как и итальянская, довольно простая и основана на продуктах земли. Картошка, морковка, крупа, мука – много похожего. Удалось ли вам в результате первого знакомства с русской гастрономической традицией найти что-то интересное, достойное интерпретации?

ФОТО: ИГОРЬ МИХАЛЕВ

У русской кухни много общего с кухней Северной Европы: копченые рыба, мясо или колбасы. Но меня очень заинтересовала ваша традиция засаливать овощи. Такого способа я не знал – в Европе все это есть только в маринованном виде. И самое интересное, что ваши соленья не разваливаются – напротив, они хрустят! Правда, у них, на мой взгляд, очень насыщенный вкус и его трудно внедрить в итальянскую кухню. Если нам удастся как-то его смягчить, то, может быть, появится новое блюдо. А как вам показалась русская гастрономическая публика? Похожи ли русские в Сент-Морице на русских в Москве? Может быть, они здесь более внимательны и требовательны к качеству.

Лоза в метро Есть такая фраза в Московском метрополитене – «курить, распивать спиртные напитки и мешать проходу пассажиров запрещается». Когда я слышу ее, мне всегда не по себе. Поскольку каждое из правил я нарушил, причем неоднократно. Глеб Шульпяков

ФОТО: ИГОРЬ МИХАЛЕВ

РЕМЕСЛО__МЕТРО

MAGNUM №2 [02] Октябрь 2005____ 117

Станция «Новослободская». В переплете витража – ягоды винограда

В былые годы я пренебрегал в основном первыми двумя. Но кто из нас не пил вино, ожидая последний поезд? Или не курил в пустом вагоне, вина выпив? Однако время прошло, и теперь я перешел к третьему пункту. То есть стал активно мешать «проходу пассажиров». Я люблю московское метро. Поэтому хожу по его станциям медленно и зигзагообразно. Непредсказуемо. Просто я хочу лучше разглядеть разные красоты, устроенные архитекторами и каменщиками на стенах станции. А пассажирам это, само собой, не нравится. Меня толкают и ругают плохими словами. Люди не любят, когда мешают их «потоку». В последнее время они вообще не любят непредсказуемости в местах своего скопления. И можно их понять. Особенно – «в последнее время». Но все же. По моим подсчетам, средний москвич за жизнь проводит под землей около двух лет. Вду-

Ведь что такое метро? Это подземный город, то есть единство ремесел. Один рубит камень, другой этот камень укладывает, чертежи для строительства делает третий, четвертый проводит в дом свет, пятый – тепло, воду – шестой, ну и так далее. Само собой, нет такого ремесла, которое не внесло бы в строительство метро своего вклада. Парадокс нашей подземки состоит в другом. В том, что ремесла художественно отыграны в интерьерах станций.

Элемент декора станции «Театральная». И тут без винограда не обошлось

майтесь в эту цифру. Партизаны в катакомбах сидели меньше (и не так глубоко). А тут миллионы граждан. И каждый по два года. Вдумайтесь – и хотя бы из уважения к сроку посмотрите на то, что вас окружает. «Битва под Москвой» – так я называю строительство метрополитена – началась в 1932 году. А уже 15 мая 1935 года была открыта первая очередь (ныне Сокольническая). То есть строительство велось в чудовищно сжатые сроки. Из-за нехватки времени станции распределили по ведущим архитекторам – Щусев, Душкин, Чечулин и др. Каждый из них решал проблему художественного оформления на свой страх и риск. И – как мы теперь знаем – сделал это блестяще. Московское метро и есть каталог таких «решений». По той же причине интерьеры – в центральной его части – не надоедают. Все они разные. Но московское метро – это еще и каталог тоталитарных идей, целая подземная библиотека. Путешествуя, можно заметить, как с течением времени менялась идеология партии в отношении народа. И как эта идеология застывала в камне. За 15 минут ты проезжаешь довоенные «дворцы для победившего пролетариата». Военные «мемориалы

павшим». И послевоенные «храмы победивших». Безыдейные станции наших дней мы, само собой, пропускаем. Дальше. Станции метрополитена – это еще и каталог стилей мирового искусства, обыгранных нашими архитекторами под землей: от античности до модерна и ар-деко. Так что, путешествуя на метро, житель столицы невольно проходит школу искусствознания. Его вкус, пусть и подспудно, воспитывается. Потому что иллюминаторы в переходе на «Чистых прудах» цитируют мавзолей Эврисака в Риме. А неоклассика «Театральной» отсылает к вестибюлю дома Абамелек-Лазарева на Мойке. Вот наземный павильон «Октябрьской-кольцевой» – это один в один храм Януса. А пропорции «Добрынинской», между прочим, повторяют храм Покрова-на-Нерли. Говорить о влияниях и стилях московского метро можно бесконечно. Нам, однако, любопытно другое. Что московское метро есть памятник ремеслам. Без которых оно никогда бы не состоялось. Причем памятник в буквальном и переносном смыслах сразу. Ведь что такое метро? Это подземный город, то есть единство ремесел. Один рубит камень, другой этот камень укладывает, чертежи для строительства делает третий, четвертый проводит в дом свет, пятый – тепло, воду – шестой, ну и так далее. Само собой, нет такого ремесла, которое не внесло бы в строительство метро своего вклада. Парадокс нашей подземки состоит в другом. В том, что ремесла художественно отыграны в интерьерах станций. То есть мы трогаем мрамор грузинского месторождения Салиэти, который отшлифован каменщиками, изображенными на панно: как раз на стене напротив. Такая вот «книга отражений». Количество ремесел, запечатленных в метро, поразительно. Тут есть узнаваемые персонажи. Кузнец, хлебороб, шахтер, крановщик, тракторист, сварщик, животновод и т. д. Но. Встречаются тут и совершенно забубенные мастера производственного процесса. Вот что мне, например, удалось обнаружить: 1) девушки, изготавливающие лампочки; 2) рабочие, монтирующие изоляторы для ЛЭП; 3) специалист по установке пропеллеров на самолеты; 4) асфальтоукладчик; 5) ветеринар; 6) селекционер-зерновод (не путать с селекционером-овощеводом!); 7) чабан; 8) керамистки; 9) рыбак на Азовском море с огромным осетром (который в наше время в море вымер). Предлагаю конкурс – кто быстрее наших героев под землей отыщет. Рабочее

РЕМЕСЛО__МЕТРО

Путеводители утверждают, что на одной из картин на «Киевской» изображены виноделы. Так и будем считать

Девушки и лампочки. Название станции непосредственно связано с электричеством

название «Орфей и Эвридика». Приз – в редакции. Однако особое внимание нужно уделить теме виноделия. Как ни странно, она представлена в нашем метро довольно неплохо. Ненавязчиво, но обильно, я бы сказал. Главный парад «виноградарей», как их называли в советские времена, проходит на «Добрынинской»: см. мраморные миниатюры в нишах пилонов со стороны центрального зала. Среди пограничников и моряков я нашел целых три представителя этой благородной профессии. Странное предпочтение! Однако именно так. Это, во-первых, дядька в шляпе типа сомбреро, недоуменно разглядывающий грозди винограда в руках. Во-вторых, это усатый тип (молдаванин?), тоже с виноградом, но почему-то в зарослях кукурузы (!). И третье – это замечательная девушка в косынке, ко-

торая собирает виноград в своем дворике, воздев руки к гроздям, которые свисают с деревянных перекрытий. Самая лирическая сцена. Ко всему прочему я обнаружил виноградные листья в переплете витража на «Новослободской», а также девушку и виноград на медальоне вестибюля «Проспекта Мира». Хороший, но слишком «толстомясый» орнамент из виноградных листьев увивает арки «Киевской-кольцевой». На выходе из «Киевской», под куполом, в направлении советского герба с продуктами своего труда маршируют рабочие и крестьяне. Из крестьянских корзин, в которые навалены щедрые дары Украины, свисают, между прочим, и виноградные грозди. Однако самый замечательный орнамент из виноградной лозы – на станции «Новокузнецкая». Лоза опоясывает вертикальные стойки мраморных дива-

нов (чередуясь с иными растениями). Говорят, эти диваны когда-то окружали паперть храма Христа Спасителя. И во время разрушения храма кто-то из людей искусства просто спас их таким образом. Не знаю. Во всяком случае, орнамент на этих самых стойках выглядит не по-советски благоговейно. Так вдохновенно относились к лозе только в христианских культах. Ну а самое удивительное изображение на тему вина расположено на станции «Киевская-радиальная» Арбатско-Покровской линии. Про себя эту сцену я так и называю: «На двоих». Это третья слева, если стоять спиной к глухой стене, картина. На ней изображен мужчина с длинным штырем (пробиркой?), а также некий агрегат, напоминающий змеевик, или емкость. Судя по всему, мужчина набирает в пробирку виноматериал. Рядом с виноделом стоит женщина в фартуке и с нетерпением ждет

Лоза на стойке со станции «Новокузнецкая». Предположительно с паперти храма Христа Спасителя

результатов. На заднем плане видны пробирки, из которых, судя по всему, они и выпьют. Поскольку картина «Химики» на «Киевской» уже имеется, сомнений не остается. Перед нами самые настоящие виноделы. Скажем, в «Массандре». Станция-то – «Киевская»! …Когда я проезжаю мимо «Новокузнецкой», то всякий раз пытаюсь разглядеть в толчее лозу на стойке дивана от храма. Если лоза успевает отпечататься на сетчатке, день будет удачным. Если нет – обычным. В вагонах метро мне нравятся старые лавки с пухлыми подушками на пружинах. Лучшие мысли – в том числе и по поводу лозы в метро – приходили мне в голову именно там. Надеюсь, что некоторые из них мне удалось выразить. Впрочем, вагоны с такими подушками встречаются все реже и реже.

ФОТО: ИГОРЬ МИХАЛЕВ

Собиратели винограда на станции «Добрынинская». Сооружение за спиной человека в сомбреро идентифицировать не удалось

ФОТО: ИГОРЬ МИХАЛЕВ

MAGNUM №2 [02] Октябрь 2005____ 119

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ__О ПОЛЬЗЕ ВИНА

Белое или красное

вот в чем вопрос

MAGNUM №2 [02] Октябрь 2005____ 121

Очень часто люди задают вопрос: «Какое вино лучше – красное или белое?» Это все равно что спросить, кто лучше – блондины или брюнеты. У любого вина есть свои почитатели, не говоря уже о гастрономических сочетаниях. Однако при этом вполне уместно говорить о пользе вина. Карина Согоян

О биологической пользе вин известно со времен образования самых древнейших государств (Греции, Рима, Персии). В раннем средневековье врачевание вином дошло до Западной Европы. Безусловно, зачастую вину приписывались чудодейственные и даже исцеляющие свойства. Современная медицина считает, что виноградные вина обладают диетической и терапевтической ценностью. Общепризнанной является положительная роль вина в качестве средства борьбы с алкоголизмом. Медицинские исследования, проведенные во Франции, США, Австралии, Италии, Японии и других странах, установили, что смертность и риск сердечно-сосудистых заболеваний среди потребляющих ежедневно до 0,5 литра красного сухого вина значительно меньше, чем у тех, кто предпочитал пить воду, и намного ниже, чем у тех, кто ежедневно пьет крепкий алкоголь. Все долгожители (люди старше 100 лет) на вопрос, что способствовало их долгожительству, отвечали, что ежедневно выпивали стакан красного вина. Химический состав красных сортов винограда обладает рядом особенностей. Прежде всего это касается фенольных соединений. Они есть и в белом, и в красном винограде, однако отличаются друг от друга. В красном винограде, а впоследствии и в вине, их значительно больше, и они играют гораздо более значительную роль в формировании цвета и вкуса вина. Содержание фенольных веществ в вине зависит от сорта винограда, терруара, климатических условий года, ориентации виноградника, агротехники, степени зрелости на момент сбора, технологии вина и еще ряда факторов. Красные вина в отличие от белых содержат так называемые полимеры флавоноидов и процианидолы (особенно с очень насыщенной окраской).

Профессор факультета фармацевтики Университета Бордо Жан Макселье впервые выявил способность этих соединений связывать тяжелые металлы и свободные радикалы, избыток которых в организме возникает под воздействием различных неблагоприятных факторов окружающей среды. К наиболее известным поглотителям свободных радикалов относят витамины С и В. Кроме этого они укрепляют стенки кровеносных сосудов, а в отдельных случаях стабилизируют давление. Позже это было подтверждено учеными из других стран. Красные вина обладают еще рядом полезных свойств: их тысячелетиями использовали для лечения желудочно-кишечных заболеваний, на их основе рекомендуют готовить составы для лечения верхних дыхательных путей, они тормозят развитие атеросклероза. Всем известны целебные свойства нагретых красных крепких (например, красный порто) или сладких вин (отечественные кагоры). Как красное, так и белое вино благотворно влияет на обмен веществ, способствует лучшему выведению лишней жидкости из организма, помогает при бессоннице, депрессиях и неврозах, обладает антибактериальными свойствами (при контакте с вином в течение нескольких минут погибают все кишечные бактерии и другие болезнетворные микроорганизмы), поэтому их всегда добавляют в питьевую воду при неблагоприятной обстановке. Еще Луи Пастер писал: «Вино – это молоко для стариков». Однако не следует забывать, что в больших количествах оно может оказывать разрушающее действие. Поэтому, говоря о пользе вина, необходимо обязательно соблюдать два условия: потребление вина должно быть умеренным (не более одного-двух бокалов в день) и разумным (только в сочетании с едой).

Свойства Значение рН желудочного сока близко к рН вина, поэтому вино облегчает работу желудка, особенно при недостаточной кислотности желудочного сока. Белое вино имеет, как правило, более высокую кислотность, и именно поэтому его чаще предлагают на аперитив, чтобы заставить наш организм выделять желудочный сок и возбудить аппетит.

ОЧЕВИДНОЕ-НЕВЕРОЯТНОЕ__ИЗОБРЕТЕНИЕ

Вино на низких частотах Двое российских ученых, Олег Вытулев и Георгий Коломейцев, приехали к нам в редакцию, чтобы рассказать о невероятном изобретении, которое может совершить революцию в виноделии. Лучшие виноделы мира и крупнейшие алкогольные корпорации об этом изобретении пока не знают, поэтому наши Кулибины испытывают свой прибор на бескрайних просторах России и ближнего зарубежья, когда там что-нибудь начинает мерзнуть, гнить или киснуть. Возможно, автор этих строк Игорь Сердюк тоже не всему поверил бы в этой истории, если бы лично не знал Олега Вытулева как человека вменяемого и обычно трезвого.

MAGNUM №2 [02] Октябрь 2005____ 123

Ученый Олег Вытулев закончил Бауманский университет, потом работал в отраслевом институте и занимался воздействием высоких потоков энергии – то есть лазерного излучения – на различные материалы. Затем он разрабатывал способы медицинского применения металлических сплавов с памятью формы. А потом однажды он встретился с ученым Георгием Коломейцевым, который на протяжении почти 30 лет исследовал воздействие различных форм излучения на живые организмы. То, что Георгий Коломейцев рассказал Олегу Вытулеву о результатах своих исследований, потрясло последнего. – Я сначала не верил, что все это существует на самом деле, – настолько фантастический получается эффект, – вспоминает Олег Алексеевич. – Но это была правда. Мы действительно достаточно долго изучали эту технологию, прежде чем предложить ее для хозяйственного использования. Технология основана на применении двух элементов: излучателя низкочастотных волн, который сами ученые предпочитают называть «преобразующим устройством», и биологически активной питательной смеси.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ: НАТАЛЬЯ ДАНБЕРГ

Преобразующее устройство (ПУ)

Приборы различных модификаций, работающие от обычной сети или от аккумулятора, в зависимости от назначения. Размер приборов – примерно как автомагнитола или, если хотите, толстая книжка. На гибком шнуре к устройству присоединяется излучатель, который можно направить в нужную сторону. Поскольку излучение ПУ низкочастотное, оно не может влиять на ДНК и абсолютно безвредно для человека. Олег Вытулев любит показывать чудесные свойства ПУ на вполне бытовом примере. Однажды летом ученые решили поместить под воздействие излучателя несколько разных продуктов: яблоки, помидоры, лук, морковь, картофель, рыбу и мясо. Все это нарезали на кусочки и разделили на две части: одну положили на открытые лотки, другую упаковали в полиэтиленовые пакеты. Жара – 25 градусов. Проходит первый день. Запаха нет. Мясо – сохнет, фрукты и овощи – не чернеют. Проходит второй. Запаха нет. С продуктами на лотках по-прежнему все хорошо. Решились открыть пакеты. Там – лишь легкий оттенок немного задохнувшегося мяса, который вскоре исчез. Так прошло несколько дней, и экспериментаторы решили включить

обогреватель. Температура поднялась примерно до 40 градусов. Что, вы думаете, стало с мясом? Оно завялилось. ПУ может высушить все, что может сохнуть. В частности, древесину. Современная сушильная камера стоимостью около 100 000 евро за два-три дня высушивает трехсантиметровую сосновую доску до 10% влажности. А с помощью ПУ и обычного масляного нагревателя (процесс идет лучше при повышенной температуре) того же результата с той же доской можно добиться на обычном балконе, при влажности воздуха 92%! Дубовая заготовка для клепки также поддается обработке ПУ, причем качество клепки, если верить ученым, останется таким же, как при длительной, трехлетней сушке. В зависимости от температуры, влажности воздуха и толщины дубовой клепки этот срок возможно сократить до двух-четырех месяцев. Какие перспективы для бондарного производства! Для виноделия возможности этой технологии еще более обширны – она позволяет ускорять созревание винограда, улучшать его санитарное состояние, управлять процессом брожения и выдержки. В разное время и при разных обстоятельствах ПУ было испытано в Крыму – на винзаводах в Солнечном, Ливадии и Евпатории, – а также на Кубани. Георгий Коломейцев вспоминает, как его позвали спасать виноградник, вымерзший после очень дождливой осени и наступившей сразу за ней морозной зимы. Ближе к весне стало ясно, что лоза не оживет, и, так как восстановление виноградников – удовольствие дорогое, колхозники решили рискнуть и позвать ученых. Ученые провели обработку погибшего виноградника своим устройством, и с наступлением тепла у лозы стала образовываться вторичная корневая система. Стали набухать почки, пошли побеги, и виноградник восстановился. Уже на второй год с него собирали урожай. Контрольный участок, не обработанный излучателем, пришлось выкорчевать. Еще одна драматическая история связана со спасением многовагонной партии шипучего красного вина с романтическим названием «Бахчисарайский фонтан» (кто пил в советские времена, тот вспомнит). «Фонтан» этот был щедро разлит по бутылкам на одном из крымских винзаводов. Сейчас уже не восстановить, в какой момент нарушили технологию, только партия зловонного вина с обильным осадком вскоре была возвращена производителю. Испортить давальческое сырье – дело подсудное, и директор завода обратился за помощью. Скорая низкочастотная помощь прибыла вовремя. Вино было слито, бутылки вымыты, операция началась. Проблемное вино обработали ПУ, пропустили че-

ФОТО: ИГОРЬ МИХАЛЕВ

ОЧЕВИДНОЕ-НЕВЕРОЯТНОЕ__ИЗОБРЕТЕНИЕ

Объединив усилия, двое ученых почти превратились в волшебников

рез фильтр, добавили 10% свежего виноматериала и снова разлили в обработанные этим же прибором бутылки. Испытания в лаборатории показали, что вино стабильно, дегустация подтвердила улучшение органолептики, и шипучку вновь отправили потребителю – теперь уже вполне счастливому. По словам Георгия Коломейцева, обработка закисшего и мутного вина не раз давала поразительный результат, возвращая вину нормальные вкусовые качества. – Понимаете, речь идет не об одной или двух бочках – обработке подвергались десятки и сотни тонн, – добавляет Олег Вытулев. – Объем для излучателя практически не имеет значения. Трудно поверить, что обработка виноматериалов с помощью ПУ позволяет увеличивать в них содержание сахара. – Не верите, да? – переспрашивает Георгий Коломейцев. – Мне все говорят, что это бред сумасшедшего. Однако у него есть документальное подтверждение, что, обработав излучателем виноматериал после фильтрации, он смог почти на две единицы увеличить содержание сахара в крымской мадере. Еще не вполне исследованная тема – ускорение срока выдержки вина и управление с помощью ПУ процессом полимеризации фенольных соединений. И уж совсем фантастично звучит объяснение ученых, что с помощью их устройства, в принципе, можно воспроизвести почти любой вкус. Когда этот метод испытывался на сахарном комбинате в Башкирии, директор

которого попросил создать для него сахар со вкусом горного меда, в производственных помещениях пахло цветами и на завод напало полчище пчел! Использование ПУ на виноградниках открывает новые возможности для борьбы с патогенной микрофлорой. Есть свидетельства о том, что им можно убить самого злого врага лозы – филлоксеру. Более тщательно проработано и задокументировано воздействие ПУ на вредного клопа-черепашку и хлебного жука в период их полового созревания. – Они начинают активно спариваться, висят в воздухе длинными гирляндами и в этом состоянии погибают, – описывает трагический конец вредителей Георгий Коломейцев. Однако наибольший эффект в применении на виноградниках ПУ имеет, если его использовать вместе со вторым элементом технологии – биологически активной питательной смесью.

Биологически активная питательная смесь (БАПС)

БАПС – это разработка одной из советских космических программ, направленная в мирное русло. По своей сути это биологический препарат, полученный из различных видов растений.

Срок приготовления матричного раствора для БАПСа составляет пять лет. Сам препарат готовится «в автоматическом режиме», в подземелье, на глубине шесть метров, при постоянной температуре и влажности. Свойства его не менее удивительны, чем у ПУ, и столь же широка сфера использования. Это и медицина, и синтезирование клетчатки для кормов, и обработка самых различных сельскохозяйственных культур. При распылении БАПСа на плантациях резко сокращается необходимый объем химических средств защиты и макроэлементов. Препарат стимулирует клетки растения, и у того появляются мощные защитные функции. Обработка виноградников БАПСом проводится туманообразующими опрыскивателями. Эффект заметен почти сразу, но в полной мере он дает о себе знать на второй год («Ни на гроздях, ни на листьях ни одного пятнышка!»). Здоровые грозди гарантируют виноделу и здоровый виноматериал – без проблем окисления и бактериального заражения. Статистика комплексной обработки виноградников БАПСом и ПУ показывает, что рост урожайности составляет как минимум 50% (в каждой грозди вдвое увеличивается количество ягод), а качество виноматериала при этом не только не падает, но, наоборот, поднимается. Содержание сахара увеличивается минимум на две единицы. И интересно, что ускоряется как алкогольное, так и фенольное созревание винограда. Использование химикатов сокращается на 50% в первый год, на 80% – во второй, а далее от них можно и вовсе отказаться. Анализы показали, что содержание нитратов и нитритов в ягодах, обработанных БАПСом, меньше, чем в окружающем воздухе!

Эмпирический опыт

Представляя свою разработку, наши ученые постоянно оговариваются, что понимают, как трудно поверить во все вышеописанное. (Хотя в материал вошли далеко не все приведенные ими фантастические и смешные примеры использования ПУ и БАПСа.) Они признают, что не для каждого вывода им хватает опыта наблюдений. Однако они готовы доказывать свои выводы, и это заставляет даже незаинтересованного наблюдателя относиться к ним с симпатией. А заинтересованного – с серьезной надеждой.

Винный мир бесконечно разнообразен. Мы поможем вам найти свое место

Wine Intelligence

WINE INTELLIGENCE – ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ЦЕНТР АЛКОГОЛЬНОГО РЫНКА WINE INTELLIGENCE – ЭТО КОНСАЛТИНГ ПО СЛЕДУЮЩИМ ВОПРОСАМ: I поиск партнеров по бизнесу I подбор лучших вин и спиртных напитков для винных карт и частных коллекций I создание концепции нового бренда I разработка рыночных стратегий I проработка решений по маркетингу, PR, рекламе и BTL I проведение дегустаций и семинаров I составление винных карт и ассортиментных листов I креативный подход для успешного бизнеса WINE INTELLIGENCE – это служба доставки вашего бизнеса в новое качество

119992 МОСКВА УЛ.УСАЧЕВА,11, ЗАО КУРЬЕР-МЕДИА, 967 34 55, E-MAIL: GRIG@MAGNUM.SU

ИЛЛЮСТРАЦИЯ: НАТАЛЬЯ ДАНБЕРГ

ОЧЕВИДНОЕ-НЕВЕРОЯТНОЕ__КОСМОС

Ближайшие к Земле звезды и поиск обитаемых планет Пенящееся шампанское в бокале движется по тем же законам, что и облака в атмосфере Юпитера, и гранулы раскаленного газа в фотосфере Солнца. Вся Вселенная едина и управляется одними и теми же законами; тем не менее есть большая разница между нашим миром и космосом: внизу живут люди, а наверху мы обнаружить никого не можем. Алексей Турчин Главная загадка ночного неба – это его молчание, то есть отсутствие каких-либо признаков других цивилизаций. Раньше было не так: когда европейцы открывали мир в эпоху великих географических открытий, они находили людей всюду, куда они приплывали, – даже на отдаленных островах Тихого океана. Но в космосе не удается обнаружить никаких признаков разумной жизни: только шумы приносят направленные в космос радиотелескопы. Почему это так? Одиноки ли мы во Вселенной, или цивилизации, хотя бы отдаленно похожие на

нашу, встречаются очень редко? Тот, кто играл в стратегические игры, знает, что если не развивать свою империю быстро, то вдруг издалека припрутся какие-нибудь твари с очень совершенными технологиями и империю завоюют. Однако Землю, судя по всему, никто не завоевал – если, конечно, мы не живем в неком заповеднике, – что говорит об отсутствии в космосе какихлибо завоевателей. Простые подсчеты показывают, что, однажды возникнув, техническая цивилизация могла бы быстро по астрономиче-

MAGNUM №2 [02] Октябрь 2005____ 127

ским меркам покорить всю Галактику. Это могло бы занять от 40 до 200 миллионов лет, если использовать для заселения Галактики колонии самовоспроизводящихся роботов, которые, долетая до одной звезды, могли бы строить там корабли для полета к следующей звезде. Поскольку цивилизации могли возникнуть в нашей Галактике уже несколько миллиардов лет назад, она должна была быть давно заселена. Но ничего подобного в Солнечной системе мы не видим. Это означает одно из двух – или космические цивилизации овладели некими бесконечно более сложными, чем наша, технологиями, делающими их невидимыми, и буквально кишат вокруг нас, или их нет совсем в нашей Галактике. Более того, их нет и в группе ближайших галактик, а возможно, даже и в сотнях тысяч окрестных галактик – откуда чужие цивилизации могли бы долететь за прошедшее время. Вопрос в том, зачем некой цивилизации запускать процесс заполнения Вселенной саморазмножающимися роботами – наиболее быстрый способ заселения Галактики? Тут могут быть две причины – во-первых, это произойдет случайно, как в фильмах вроде «Матрицы» или «Терминатора». Во-вторых, это может защитить саму цивилизацию от волны такого же заселения, созданного гипотетической другой цивилизацией. Создать самовоспроизводящихся роботов и отправить их к ближайшим звездам человечество сможет уже через несколько сотен лет. Истории про НЛО и околосмертный опыт намекают нам на то, что мы можем быть частью некой сверхцивилизации, по отношению к которой являемся заповедником или полигоном. Однако другой вариант развития событий заключается в том, что наша цивилизация может являться единственной на несколько миллионов соседних галактик, откуда к нам можно было успеть добраться. То есть жизнь на Земле – явление уникальное. Вероятность наличия цивилизаций в Галактике зависит от числа звезд в Галактике, доли звезд, которые имеют планеты, доли планет, где есть вода и жизнь, доли планет с жизнью, которая создала разумную цивилизацию, и времени жизни цивилизации. Число звезд в Галактике огромно – на каждого жителя Земли приходится несколько десятков звезд. Однако только одна сотая их доля похожа на Солнце. При этом многие звезды имеют планетные системы, что следует из наличия у большинства молодых звезд протопланетных дисков, из которых формируются планеты, а также из непосредственных наблюдений экзопланет по колебаниям положения звезды и другими способами. Очевидно, что в нашей Галактике планет еще больше, чем звезд. Но большинство планет не годится для такой жизни, из которой может возникнуть техническая цивилизация. Не го-

дятся планеты, находящиеся в центре Галактики, в шаровых скоплениях и в рукавах Галактики, потому что там слишком часто взрываются сверхновые звезды, убивающие все живое, не годятся планеты у слишком молодых звезд, потому что там еще ничего не успело сформироваться. Не годятся планеты у любых звезд с нестабильным излучением. Не годятся планеты, у которых нет магнитного поля и естественного крупного спутника, быстрого суточного вращения, запаса воды и т. д. Не годятся планеты в системах, где газовые гиганты вроде Юпитера движутся по эллипти-

впритык друг к другу, а могут быть разбросаны очень далеко. Кроме того, антропный принцип защищал нас всю прошлую историю – благодаря ему на Землю не падали гигантские метеориты, на Солнце не происходило сверхбольших вспышек, соседние звезды не превращались в сверхновые, – но теперь он перестал действовать, поскольку мы уже возникли. Иначе говоря, в силу антропного принципа прошлое не похоже на будущее. Это можно описать так: раз человек родился, то его родители должны были встретиться и полюбить друг друга, и его бабушка с дедушкой должны

Тот, кто играл в стратегические игры, знает, что если не развивать свою империю быстро, то вдруг издалека припрутся какие-нибудь твари с очень совершенными технологиями и империю завоюют. ческим наклонным орбитам, распугивая малые планеты, – а таких много, судя по наблюдениям и вычислениям. Не годятся планеты, которые разлетелись на куски от столкновения с крупными астероидами. Не годятся планеты без вулканической активности, которая может пробудить планету от вечной зимы ледника, как это однажды, сотни миллионов лет назад, было, возможно, на Земле. И вероятно, есть еще много факторов, которые делают развитие цивилизаций, подобных человеческой, очень редким событием. Но если это такое редкое событие, то почему оно вообще произошло? На этот вопрос отвечает краеугольный постулат астрофизики, называемый «антропным принципом». Он гласит: наша Вселенная должна быть устроена так, чтобы в ней мог возникнуть наблюдатель. Например: почему Солнце не стало сверхновой звездой? Потому что, если бы оно стало, мы бы здесь уже не сидели. Или: почему наш мир трехмерный? Потому, что в двухмерном живые существа разваливаются пополам по линии пищевода, а в четырехмерном невозможны устойчивые орбиты планет вокруг звезд и электронов в атомах. Иначе говоря, наша Вселенная устроена так, чтобы в ней могла зародиться разумная жизнь. Поэтому человек оказывается не случайной ветвью эволюции, а телеологической причиной, определившей природу Вселенной в самые ранние мгновения ее существования. Из антропного принципа происходит два важных следствия: наша Вселенная не единственная – есть и другие вселенные с другими физическими законами, в которых жизнь невозможна; и антропный принцип требует возникновения по крайней мере одной разумной цивилизации – но не требует того, чтобы их было много. И хотя природа все делает с запасом, разумные цивилизации не должны находиться

были встретиться и полюбить друг друга, и так далее миллионы поколений назад. Но из этого вовсе не следует, что у него будут миллионы поколений потомков. С 1995 года открыто уже около 150 экзопланет – то есть планет, обращающихся вокруг других звезд. Например, благодаря росту точности аппаратуры стало возможным измерять мельчайшие колебания яркости звезды, когда планета проходит по ее диску. Это позволило открыть так называемые «горячие юпитеры» – планеты, совершающие оборот вокруг своих звезд по очень близким орбитам всего за несколько дней (быстрее, чем Меркурий – ближайшая к Солнцу планета Солнечной системы), а по массе превосходящие самую крупную планету нашей системы – Юпитер. Их атмосфера нагрета до 1000 градусов. Самая маленькая открытая планета имеет массу в одну пятую Плутона – то есть много меньше нашей Луны. Она вращается вокруг пульсара – чрезвычайно плотной, компактной и быстро вращающейся нейтронной звезды. С каждым годом наши возможности наблюдать экзопланеты расширяются. Современные телескопы уже могли бы их разглядеть, если бы не отблеск соседних звезд, который затмевает тусклые объекты рядом. Выход здесь – строительство специальных космических обсерваторий, которые будут отрезать свет звезд разными способами. Это позволит видеть планеты других звезд как точки и измерять спектр их излучения, а значит, и химический состав. То есть появится возможность обнаружить линии воды и свободного кислорода, которые являются признаками жизни. В 2007 году НАСА собирается запустить специальную космическую обсерваторию Kepler для поиска жизни у других звезд.

www.livejournal.com/users/turchin

ИСТОРИЯ__ГОЛИЦЫН

Вся жизнь и деятельность Л.С. Голицына полноправно является основополагающей вехой в зарождении и развитии российского промышленного виноградарства и виноделия. Он изначально определил для себя цель своей жизни – «создать русское виноградарство и виноделие». И вся его сложная многогранная деятельность – пример служения этой великой цели. Н.А. Мехузла

Князь Лев Голицын

Подвижник из Нового Света

MAGNUM №2 [02] Октябрь 2005____ 129

За много лет до Голицына были попытки развить виноградарство и виноделие в России. Здесь следует привести выдержку из письма князя Л.С. Голицына императору Николаю II от 13 апреля 1912 года: «В 1613 году Михаил Федорович засадил первый виноградник в России. Затем Петр Великий, Потемкин и князь Воронцов завезли множество существовавших сортов винограда для производства вин в стране. Но настоящая наука, технологии, придающие качество некоторым винам, не были тогда еще раскрыты. Плохо себе отдавали отчет, что, кроме сортов винограда, нужна была еще почва, нужен был еще климат. Почти все попытки, вызванные желанием, но не здравым смыслом, не приводили к желаемому результату». Глубоки корни рода Голицыных, представители которого играли заметную роль в истории государства российского на протяжении почти пяти веков. Всегда представители этого древнейшего и широкоизвестного рода были на виду в высшем обществе России. Исторический опыт показывает, какую великую роль в становлении личности играет среда и корни человека. Ко всему этому необходимо добавить и природную любознательность Льва Сергеевича, и высокий уровень полученного им образования: в домашних условиях, в Бельгии, в Сорбоннском университете во Франции, в Германии, Италии, Московском университете. Все это в совокупности явилось благодатной основой для формирования личности. В нем столько было заложено от природы, среды, условий воспитания и образования, что в любой деятельности, за которую он мог бы взяться, везде он, безусловно, достиг бы высокого положения, во всем бы играл ведущую роль, предначертанную ему судьбой. К счастью для себя и для отрасли, он избрал виноградарство и виноделие… Итак, судьбе было угодно поселить князя Голицына в той части Крымского полуострова, которая носила название Парадиз – Новый Свет, в имении, которое им было приобретено (около 250 гектаров). С 8 сентября 1878 года начинается новая история Нового Света. Русское виноградарство и виноделие к этому времени были в зачаточном состоянии. Лозы насаждались без всякого соответствия их свойств условиям почвы и климата, не было понятия о типах вин, отсутствовала техника, не было подвалов, не было подготовленных и знающих людей, в торговле русское вино существовало почти только как предмет для фальсификации… В этих условиях Лев Сергеевич взялся за создание русского виноградарства и виноделия, избрав в качестве точки опоры свое имение Новый Свет. Для того чтобы за весьма короткий период, измеряемый годами жизни человека, создать отечественное промышленное виноградарство на базе современных достижений, передовых знаний, определить перспективные направления в развитии производства вин с учетом особенностей природных условий регионов, нужно было обладать талантом организатора, иметь разносторонние глубокие знания, владеть возможностью подвергнуть объективному анализу получаемые результаты, уметь делать правильные выводы, обладать сильным характером борца для преодоления трудностей в течение многих, многих лет. Все эти свойства проявил Л.С. Голицын. Первое, что он сделал, – создал питомник для сортоизучения, затем стал прорабатывать агротехнические приемы для культивирования лоз на разных почвах в зависимости от их влажности, сорта, его происхождения. Было высажено более 600 сортов.

И этим он впервые в России заложил основу для развития отечественной науки о виноградарстве. На основе многолетних исследований князь Голицын впервые экспериментально определил, что для условий Крыма наиболее перспективным является направление производства десертных и крепких вин. Он не замыкался только в рамках Нового Света, а создавал виноградники в различных регионах Кавказа, Крыма, на юге России. Увлекал других своими идеями и всячески помогал разводить виноград и производить вино таким известным деятелям России, как князья П.Н. Трубецкой и А.К. Горчаков, граф М.С. Воронцов-Дашков и др. Весьма поучительны и актуальны высказывания князя Голицына: «Виноградарство есть искусство, находящееся в самой связи с местными условиями. Оно находится в зависимости и от климата, и от свойств, присущих сортам, и приемы его должны изменяться каждый раз, как изменяются эти условия. Одни и те же приемы при различных условиях могут привести к совершенно различным результатам. Но, если раз себе выяснить общие причины, обусловливающие успех правильного виноградарства и виноделия, если овладеть предметом настолько глубоко, чтобы подвести его под общие правила, тогда делается легко, зная условия данной местности, примениться к ним и видоизменить приемы культуры и виноделия в том или другом направлении». В этих словах отражены выводы, сделанные им на основе многолетних экспериментов, в результате кропотливых исследований и обобщения полученных знаний. Многогранны интересы князя Голицына. Невольно поражаешься неуемной энергии этой незаурядной личности. Виноградарство и виноделие, археология, архитектура и строительство, общественная работа, продвижение на рынок российских вин, огромная организаторская работа, воспитание специалистов и активное участие в общественной жизни российского государства – все эти грани одного человека, Льва Сергеевича Голицына. И во всех направлениях он добивался блистательных успехов. Стоит только привести пример с его шампанским. Он занимался, естественно, всеми типами вин: столовыми, крепкими, десертными, в том числе и церковными. Полученные им образцы вин могли конкурировать с лучшими винами Западной Европы, но при этом производство шампанского его особенно привлекало. Наверное, потому, что он не мог смириться с существовавшим общим мнением, что производство шампанского – это всегда прерогатива только французских виноделов. После глубокого изучения особенностей технологии игристых вин во Франции, выявления наиболее подходящих сортов и их испытания в различных условиях Крыма князь Голицын в 1883 году ор-

В нем столько было заложено от природы, среды, условий воспитания и образования, что в любой деятельности, за которую он мог бы взяться, везде он, безусловно, достиг бы высокого положения

Судьбе было угодно поселить князя Голицына в той части Крымского полуострова, которая носила название Парадиз – Новый Свет. Вид на Новосветскую бухту и Судакские горы

ИСТОРИЯ__ГОЛИЦЫН

Новосветская бухта. Погрузка вина на пароход

Переноска шампанского из бродильни в тоннели

Князь Л.С. Голицын положил начало проведению систематических дегустаций. Как отмечали современники, дегустации с его участием были великолепной школой для виноделов. ганизовал в своем имении производство шампанских вин «Парадиз», «Новый Свет», «Коронационное» и др. И в 1900 году представил их на Всемирной выставке в Париже. Об этом событии вспоминает А.А. Иванов, долгое время работавший секретарем князя: «По окончании экспертизы вин (участником которой был и князь Голицын, в роли вице-президента комиссии) был дан обед в честь председателя экспертной комиссии графа Шандона, совладельца известной фирмы «Моэт и Шандон» («Моэт» с 1758 года, а с 1816 года «Моэт и Шандон»). На этом обеде в ресторане Эйфелевой башни было решено подавать вина, получившие на выставке высшие награды (это обычно принятая практика в работе экспертных комиссий). Так как в числе их было и Новосветское шампанское (1899 года), то и оно было подано. К концу обеда принесены были бокалы с шампанским и начались тосты, до которых французы большие любители и мастера. Конечно, первый тост был произнесен за графа Шандона. Восхваляя графа, оратор указывал, между прочим, и на значительную заслугу руководителя фирмы, выпускающей шампанское вино, составляющее гордость Франции. В ответной речи граф Шандон сказал: «Отличному качеству вина, которое мы пьем, мы, прежде всего, обязаны рабочим, которые из поколения в поколение уже более 100 лет работают в нашей фирме. За них поднимаю бокал». Поднялся князь Голицын. «Я давно мечтал, – сказал он, – найти во Франции хорошего представите-

ля для распространения моего шампанского. Сегодня я его нашел. Вы, граф, сделали мне отличную рекламу, так как в настоящую минуту вы пьете мое вино, удостоенное высшей награды «Гран-при»…» Парижская выставка была вершиной славы Л.С. Голицына. Он решил одну из своих важнейших задач – вывел на мировой рынок высококачественные русские вина. А до этого были выставки в Москве (1882), Ялте (1884), Нью-Орлеане и Луисвилле (1885), Нижнем Новгороде (1886), Париже (1889) и др. И везде его вина отмечались золотыми медалями, удостаивались высоких званий. В те годы французские газеты писали: «Из всех стран мы меньше всего знали Россию. Новостью, пришедшей в винодельческую конкуренцию, было то, что Россия вошла сюда огромными шагами, и шагами хозяина!»; «Впервые можно было увидеть в 1889 году в Париже русского не только председательствующего в жюри на винодельческой дегустации, но и очаровавшего всех как утонченной своей осведомленностью, так и известностью своих предков. Его называли королем экспертов». Примечательна история, рассказанная А.А. Ивановым, ставшая легендой в кругу виноделов. Лев Сергеевич имел привычку периодически обходить подвалы, где хранились бочки с винами, и наблюдать за развитием вин, дегустируя их. Однажды, попробовав вино одной из таких бочек, он обнаружил в нем посторонние тона – металлические и сыромятной кожи – и отругал рабочих за нерадивость. Те молча выслушали упреки хозяина, не понимая в душе, за что их ругают. Им было приказано перелить вино из этой бочки. И каково было их потрясение, когда из бочки выпал медный ключ с ремешком, очевидно оброненный в свое время рабочим. В 1890 году, учитывая достижения Л.С. Голицына в виноградарстве и виноделии и его непререкаемый авторитет, его пригласили на должность главного

MAGNUM №2 [02] Октябрь 2005____ 131

винодела всех имений государя в Удельное ведомство. И в это время он определил для себя основные направления деятельности – поднять качество вина, технически переоснастить производство, обеспечить виноделие кадрами, способными к творческому труду, и ознакомить самым широким образом потенциальных покупателей с русским вином, чтобы обеспечить ему завоевание рынка сбыта. Отчетливо себе представляя, что добиться высокого качества вина невозможно без жесткой борьбы с массовой фальсификацией вин, имевшей место в России в те годы, князь Л.С. Голицын повел непримиримую борьбу за запрет различного рода добавок в вина. Он, для регламентации приемов, разрешенных при производстве вин, явился инициатором и одним из разработчиков первого в России «Закона о вине». Он провел огромную работу по реконструкции имеющихся виноградников и по посадкам наиболее перспективных сортов винограда. Его детищем является головной завод «Массандра»: в выборе места строительства и самом строительстве и особенно в разработке технологических основ процесса производства и обеспечении оптимального режима хранения вин он принимал самое активное участие. И сегодня это предприятие является одним из лучших, образцовых в винодельческой промышленности. Он положил начало созданию знаменитой массандровской энотеки, вина которой и сегодня продаются на аукционах Sotheby‘s в Лондоне. Он положил начало проведению систематических дегустаций. Как отмечали современники, дегустации с его участием были великолепной школой для виноделов. Его всесторонний, тонкий и глубокий анализ вин, яркие и образные характеристики производили неизгладимое впечатление на слушателей. Лев Сергеевич с огромной ответственностью подходил к созданию школы российских виноделов, много личных средств направлял на поддержку талантливой молодежи, понимая, что без достойных продолжателей начатого им дела, без системы подготовки кадров дело всей его жизни, имеющее столь важное значение для России, обречено на постепенное забвение. Среди молодых и талантливых специалистов, которым он оказывал постоянную материальную поддержку, был М.А. Ховренко, автор первых в России фундаментальных трудов, посвященных виноделию, – «Общего виноделия» и «Частного виноделия». Лев Сергеевич не только заботился о нем во время учебы, но и после получения диплома оплатил его трехлетнюю ознакомительную поездку по винодельческим странам Европы. Князь Л.С. Голицын любил повторять: «Сколько будет стоить человек, столько будет стоить и вино». Для поощрения лучших виноградарей и виноделов, молодых ученых он учредил из собственных средств шесть премий имени Александра III. При этом одна премия присуждалась за оригинальные сочинения на русском языке по виноградарству и виноделию. Л.С. Голицын воспитал и оставил после себя когорту высококвалифицированных виноделов – ученых и практиков, преумноживших дела своего учителя. Среди них М.А. Ховренко, А.М. Фролов-Багреев, М.Ф. Щербаков, Г.И. Гоголь-Яновский, В.В. Келлер, И.М. Андрущенко, А.А. Егоров, М.А. Герасимов и др. Примечательно, что в начале XX века им был создан Московский комитет виноградарства и виноделия, бессменным председателем которого он являлся.

Вверху: Виноделие в Новом Свете Сокол-гора. Взвешивание вина на берегу перед отправкой

По инициативе Л.С. Голицына в 1902 году был организован Первый всероссийский съезд виноградарей и виноделов. Сегодня в Москве воссоздана Московская лига виноделов имени Л.С. Голицына. Эти воспоминания о человеке, посвятившем свою жизнь созданию российского виноградарства и виноделия и так много сделавшем для достижения этой благородной цели, считаю необходимым закончить его словами, произнесенными 8 сентября 1903 года на юбилейном заседании в честь 25-летия его деятельности и наполненными скромностью, оптимизмом и верой в будущее: «Если я что-нибудь сделал для русского виноделия, то уж это время прошло и нужно вспоминать русскую пословицу «кто о старом вспомянет – тому глаз вон». Давайте все вместе работать без отдыха, без передышки, насколько у нас хватит сил, и при создании нового виноградарства будем как Антей, который, прикасаясь к своей матери-земле, всегда черпал от нее новые силы». От себя же мне хочется добавить вторую часть этой же пословицы: «…а кто старое забудет, тому оба глаза вон».

ВИНО ДЛЯ ЧАЙНИКОВ

ВОПРОС___ЧТО ТАКОЕ ДОЛЯ АНГЕЛОВ?

ОТВЕТ___Angel’s share, la part des anges, «доля ангелов» – так романтично производители выдержанных спиртных напитков называют ту часть напитка, которая покидает стены дубовых бочек через тончайшие поры дерева. В зависимости от климата – а точнее, от влажности и температуры, типичных для конкретной географической зоны, где производится конкретный алкогольный напиток, и даже от места в конкретном хранилище – эта доля может составлять от 1,5 до 6% ежегодно. Эмпирически были определены оптимальные сроки выдержки алкоголя в разных климатах. Так, производители текилы пришли к выводу, что не имеет смысла выдерживать напиток в бочках

ФОТО: RONNIE KAUFMAN/CORBIS/RPG

Забирая свою долю, ангелы позволяют увеличить стоимость напитка

более семи-восьми лет: во-первых, теряется значительная часть объема (здесь как раз доля ангелов может доходить до 6% – посчитайте, сколько останется в бочке через 10 лет!), во-вторых, и это главное, напиток приобретает очень сильные, доминирующие древесные тона. Поэтому бурбоны и текилы – напитки, рождающиеся в жарких и сухих климатах, – редко выдерживают в бочках более 10 лет. В прохладном и влажном климате Шотландии, Японии, Новой Зеландии виски может жить в бочках по 20, 30 и даже 60 лет. Но то, что долгий срок жизни в бочках может дать хорошие качества этим напиткам, скорее исключение, нежели правило. Но совершенно точно старые спирты стоят очень дорого и они очень редки. Обычно очень старые спирты, долго живущие в бочках, в значительной степени теряют свое «я», где начинают доминировать древесные тона. И естественно, каждый год выдержки значительно увеличивает стоимость напитка – нужно не только отдавать дань ангелам, но и рассчитывать стоимость хранения бочек. Доля ангелов зависит от климата, причем структура испарений может быть различной: посмотрите на молекулу воды – H2O и молекулу этилового спирта – С2Н5ОН. Первая значительно меньше второй. Так как спирт гигроскопичен, во влажном климате – несмотря на то, что молекула этилового спирта значительно больше – она будет стремиться покинуть бочку, в то время как в сухом климате из бочки будет испаряться больше воды. Поэтому в сухом и жарком климате нередко даже после длительной выдержки падает общий объем бочки, но крепость напитка не уменьшается, а порой даже увеличивается; во влажном климате больше происходит потерь алкоголя, а не воды. В Шотландии очень маленькая потеря воды – 1%, а иногда, в особо влажные годы, виски вообще воды не теряет. Там стопроцентная влажность – воде просто некуда идти!

ВОПРОС___ПОЧЕМУ ЕМКОСТЬ БУТЫЛКИ СОСТАВЛЯЕТ 0,75 ЛИТРА?

ОТВЕТ ___Емкость стандартной бутылки, используемой сегодня в алкогольной промышленности, не случайно составляет 0,75 литра. Традиция эта восходит к истокам стеклодувного ремесла, когда бутылки выдувались вручную. Дело в том, что объема легких мастера-стеклодува хватало в среднем как раз на то, чтобы изготовить бутылку именно такой емкости.

MAGNUM №2 [02] Октябрь 2005____ 15