Magnum №25 by Magnum Magazine

By Wine Intelligence №5-6 (25) 2008

ФОТО: ИГОРЬ МИХАЛЕВ

В этом номере вы прочитаете несколько материалов, рассказывающих об уроках, которые в разное время виноделы извлекали из своих ошибок. Австрия смогла восстановить престиж своего национального виноделия, установив для отрасли самую жесткую в Европе систему контроля качества. Германия придает рынку своих вин дополнительную динамику, пытаясь реформировать слишком сложную и противоречивую систему классификации. Италия разбирается с разрешенными сортами винограда для топовых винных регионов, борясь с новой волной подделок. Образовательная работа с потребителями для решения этих задач играла и продолжает играть самую важную роль. Россия, борясь за новое качество своего рынка, также не должна забывать о винном образовании. Обучение профессионалов и грамотное формирование потребительского вкуса — залог успеха любой рыночной реформы, которая не укоренится, попав на неподготовленную почву. Успех проекта «Институт вина», который журнал Magnum учредил совместно с российским отраслевым академическим НИИ Напитков, показал насколько востребованы сегодня базовые знания о вине. Мы набираем уже четвертый поток слушателей и готовим продвинутый курс для тех, кто хочет продолжать обучение. Мы знаем об успехе коллег, работающих в других винных школах России, и можем предположить, что национальная винная школа в нашей стране возрождается. Андрей Григорьев (grig@magnum.su) Игорь Сердюк (serdyuk@magnum.su)

СОДЕРЖАНИЕ

Виноградники без границ и ученые пчелы Berry Brothers & Rudd, старейшая виноторговая компания Англии, опубликовала доклад о будущем винного рынка. Этот аналитический материал в считанные дни получил широкий резонанс и среди винных производителей, и среди журналистов. Авторы доклада — винные эксперты экстра-класса, сотрудники BB&R, — делают самые смелые прогнозы относительно винного рынка в 2058 году, подкрепляя свои выводы по-английски убедительными аргументами и по-английски тонким юмором. К публикации этот материал подготовила Юлия Жданова.

En primeur-2007: второй неровный год Бордо Второй год подряд журнал Magnum публикует отчет о дегустации лучших бордоских вин en primeur — той дегустации, по итогам которой формируются первые цены фьючерсных торгов на вина последнего урожая. И второй год эти заметки весьма актуальны: как и в случае с миллезимом-2006, качество вин 2007 года не вполне однородно, и выбор должен быть точечным. Материал составлен по итогам поездки в Бордо нашего обозревателя Карины Согоян и данных из других авторитетных источников.

Вокруг футбола: победа австрийского виноделия Австрийские виноделы ждали чемпионата Европы по футболу с большой надеждой и долго к нему готовились. Футбольное первенствогода привлекло в Австрию сотни тысяч туристов и дало им возможность открыть для себя — или вспомнить — вкус местных вин. С достижениями австрийского винного хозяйства накануне Евро-2008 смогли познакомиться Андрей Григорьев и Игорь Сердюк.

Не говори о страсти, просто попробуй ее на вкус

Эксклюзивный дистрибьютор в России. Москва (495) 925-7517, Санкт-Петербург (812) 320-3139

Ч Р Е З М Е Р Н О Е У П О Т Р Е Б Л Е Н И Е А Л К О ГО Л Я В Р Е Д И Т В А Ш Е М У З Д О Р О В Ь Ю

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЛОЖКА: Фрагмент интерьера винзавода Henkel (Баден)

42 | Итальянцы умеют наслаждаться жизнью и, надо признать, делают это красиво

НОВОСТИ

ФОТОРЕПОРТАЖ

Настоящий экзамен Презентация журнала Smoke Russia

ИНТЕРВЬЮ Valdicava: гений места, или искусство баланса

АНАЛИЗ Алкогольная рынок: ответственная политика или тотальный контроль? Вино в 2058 году: виноградники без границ и ученые пчелы

РЕПОРТАЖ Jadavagando: космические связи рогов и копыт

ОЧЕРК Tenuta Valdipiata: происхождение звезды

РЕПОРТАЖ Подделка по-итальянски

РЕПОРТАЖ

26 30

Wine Creator или Так говорят виноделы В центре Европы и винного мира Евро-2008: победа австрийского виноделия

66 34

ВИНО ДЛЯ ЧАЙНИКОВ TIMETABLE

Выставки в июне-июле

МАГНУМ НОМЕРА Enata Reserva 2002: авангард у подножия гор

Немецкие винные термины

СПИРТОМЕР Maker’s Mark: марка ручной работы

Издатель Андрей Григорьев Главный редактор Игорь Сердюк Шеф-редактор Елена Ситникова Директор по рекламе Марина Терехова Арт-директор Екатерина Сошникова Дизайнер Максим Лебедев Координатор проектов Юлия Жданова Фоторедакторы Светлана Демидюк, Иван Полонский Тексты Егор Аполлонов, Андрей Григорьев, Юлия Жданова, Николай Мехузла, Елена Пушкарская, Игорь Сердюк, Елена Ситникова, Карина Согоян, Эркин Тузмухамедов, Михаил Умнов, Ольга Черняк Фотографии Игорь Михалев, Алексей Резвых, Елена Ситникова, Владимир Фридкис

ТЕСТ Розовое настроение

ГАСТРОНОМИЯ

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Сердце, легкие, вино и немного переживаний

ВИННЫЙ ГИД

ИНТЕРВЬЮ Максим Каширин: «Симпл» как капитализация знаний

ИСТОРИЯ Давид Сараджев и его золотой фонд

ЗАО Издательский дом «Курьер» Генеральный директор Андрей Григорьев Финансовый директор Ирина Арсич Директор по производству Дмитрий Плисов Издательский центр Елена Кондухова Распространение Татьяна Шемелина Компьютерное обеспечение Александр Иванов Адрес: 119021 Москва, ул. Россолимо, 7 Телефон: (495) 246-3307 E-mail: advert@magnum.su Учредитель: ЗАО «Курьер Медиа» Издание зарегистрировано в МПТР РФ Свидетельство ПИ № ФС77-21454 от 7 июля 2005 г. Тираж 15 000 экз. Номер подписан в печать 15.05.2007 г. Отпечатано в ЗАО «Локус Станди»

56 | Неладно что-то в империи Made in Italy. В дополнение к контрафактным Versace и Prada в последнее время на рынок выплескивается вино, качество которого не соответствует этикеткам

Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Перепечатка материалов журнала Magnum допускается только по согласованию с редакцией.

НОВОСТИ

ЕС реформирует алкогольное законодательство

Хью Джонсон получил награду Vinitaly International Классик мировой винной критики Хью Джонсон удостоен престижной итальянской премии Vinitaly International Award за заслуги в продвижении винной культуры. Как говорится в официальном документе о присуждении Хью Джонсону этой награды, «его элегантный и характерный стиль упростил понимание винного языка, сделал его доступным даже для неспециалистов и понятным людям всего мира». Первая книга Хью Джонсона появилась в 1977 году, и с тех пор он писал о вине, прежде всего как об искусстве. Вместе со знаменитым британским авто-

ВACARDI И ШУМАХЕР — ЗА ОТВЕТСТВЕННОЕ ПИТЬЕ Компания Bacardi один из мировых лидеров по производству алкогольной продукции, начала кампанию за ответственное потребление спиртных напитков, лицом которой стал семикратный победитель «Формулы-1» Михаэль Шумахер. В рамках программы создан сайт www.championsdrinkresponsibly.com, где изложены основные принципы политики социальной ответственности производителей алкоголя. Посетителя сайта встречает автограф Шумахера: «Пьянство и вождение абсолютно несовместимы». Кампания «Чемпионы за ответственное потребление алкоголя»

развернется в 40 странах, в том числе и в России. Рекламные ролики с участием Михаэля Шумахера продолжительностью 15 и 20 секунд будут транслироваться по телевидению, показываться в кинотеатрах и на интернет-сайтах, размещаться на других рекламных площадях в течение предстоящих двух лет. На рекламных носителях появятся изречения знаменитого автогонщика, типа: «Когда я собираюсь где-то выпить, моя машина остается у дома», «Такси — это хорошее решение на случай, если вы собрались выйти в свет и отдохнуть» и тому подобные.

социально ориентированной, а субсидии Евросоюза в этом направлении — эффективными. Маркус Клингер отметил, что для решения проблем, связанных с производством и реализацией вина, в Европе ежегодно выделяется 1,3 млрд евро. Около 50% этих средств уходит на дистилляцию излишков вина, а остальное — на продвижение продукции, компенсационные выплаты виноделам, которые решили выкорчевать свои виноградники и т. п. В ближайшем будущем бюджет будет перераспределен в пользу национальных и внутриотраслевых винных проектов. Производителям крепкого алкоголя придется рассчитывать свои ресурсы. В реформе много внимания уделяется упрощению этикеток и более точному указанию географических наименований напитков. Кроме того, вводится новая система подачи заявок на оформление и сертификацию продукции. Реформирование алкогольного производства ЕС продлится до августа 2009 года. В 2012 году Еврокомиссия отчитается по результатам реформы.

ФОТО: ИГОРЬ МИХАЛЕВ

ФОТО: CEPHAS/FOTOBANK

29 мая в ГУ ВНИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности РАСХН состоялась конференция, посвященная реформе законодательства Европейского Союза в области производства и оборота вин и спиртных напитков. Главным докладчиком конференции стал один из авторов реформы, эксперт Департамента вина и крепких напитков Управления по сельскому хозяйству Еврокомиссии, Маркус Клингер. По его словам, новое законодательство должно сделать алкоголную отрасль более рентабельной, экологичной,

ром награду Vinitaly International в этом году получило итальянское винодельческое объединение Gruppo Italiano Vini — «за капитализацию исторического характера 14 принадлежащих ему хозяйств в наиболее значимых винных регионах Италии». С 1996 года, когда эта премия была учреждена, ее получали издатель журнала Wine Spectator Марвин Шанкен, создатель хозяйства Sassicaia Николо Инчиза делла Рокетта, хозяйка Chateaux Margaux Коринна Менцелопулос, вледелец бодеги Vega-Sicilia Пабло Альварес, винодел Роберт Мондави и другие.

MAGNUM №5-6 [25] Май-июнь 2008_____7

На 95-м году ушел из жизни один из самых великих виноделов ХХ века — Роберт Мондави. Его имя навечно связано не только с Калифорнией, олицетворением которой он стал для многих ценителей вина во всем мире, но и вообще с тем прорывом, который виноделие совершило во второй половине двадцатого столетия. Ему было суждено стать вдохновителем и соавтором настоящих шедевров, культовых вин, произведенных совместно с бароном Филиппом Ротшильдом (Opus One), Эдуардо Чедвиком (Sena), маркизом Фрескобальди (Luce). Он был не только великим тружеником, но и великим гедонистом. Поэтому не случайно его автобиографическая книга называлась «Harvests of Joy» — «Урожаи радости». Получив всеобщее признание своей гениальности, он до последних дней оставался одним из наиболее чутких, чувствительных и харизматичных персонажей

ФОТО: CEPHAS/FOTOBANK

Памяти Роберта Мондави мирового виноделия. К нему обращались за советом, к его голосу прислушивались, его авторитет был непререкаем, несмотря на драматическое развитие отношений в его семье и реструктуризацию его корпорации. Его вторая супруга Магрит Бивер поддерживала его до последних дней, став послом семейного дома, когда (уже на девятом десятке!) сам Роберт Мондави, почти полностью потеряв слух, устранился от дел. Основанная им в 1966 году и ставшая калифорнийской иконой винодельня в Оуквилле сегодня принадлежит группе Constellation, а его дети от первого брака Майкл, Тим и Марсия работают над разными проектами… Но его вина остались с нами — как впрочем, и его образ, с крючковатым носом, хитроватыми веселыми глазами и неповторимой смеющейся улыбкой. Игорь Сердюк

НОВОСТИ

Protos строит авангардную винодельню

Французский винный саммит в Москве

Protos, один из старейших производителей вина в регионе Ribera del Duero, объявил об авангардном архитектурном проекте, для реализации которого был приглашен ультрамодный британский архитектор Ричард Роджерс. Он известен, в частности, как автор проекта мадридского аэропорта Баррахас. Хозяйство Protos было основано в 1927 году, и с тех пор постоянно наращивало объем продаж, который сейчас достиг 3 млн. бутылок в год. Старая бодега, построенная в центре городка Пеньяфьель, расположенного на живописном холме посреди

Виноторговая компания МБГ провела в московском отеле Marriott Royal Aurora слет своих фронцузских поставщиков — Саммит Французских Вин, на который были приглашены представители винной розницы, ресторанного мира и прессы. Гости мероприятия могли продегустировать образцы французских вин и спиртных напитков, а также получить информацию о них непосредственно из первых рук. В Саммите приняли участие представители таких домов, как Ruinart, De Ladoucette, Michel Chapoutier, Baron Edmond de Rothschild, Hugel,

Тосканский винный дом San Felice отметил сороковую годовщину первого урожая своего культового вина Vigorello — одной из самых ярких звезд «супертосканской» плеяды. В ознаменование юбилея San Felice провел круглый стол с участием винных критиков и двойную горизонтальную дегустацию, на которой были представлены два поколения семнадцати лучших супертосканских вин из региона Кьянти Классико. Революционность Vigorello заключалась в том, что оно, в нарушение норм, предусмотренных системой итальянских апелласьонов DOCG, производилось без использования белых сортов и, более того, исключительно из сорта Санджовезе. Первый урожай Vigorello датируется 1968 годом — тем же самым, что и первый официальный релиз еще одной «супертосканской» звезды — Sassicaia. Но если родиной Сассикайи стал тогда малоизвестный район приморской Тосканы — Болгери, то виноградники Вигорелло находятся в самом сердце зоны Кьянти Классико. Сейчас около 50 процентов в купаже Вигорелло занимают французские сорта Каберне и Мерло, однако это не изменило тосканского характера вина.

ФОТО: CEPHAS/FOTOBANK

СУПЕРТОСКАНЕ ПЕРЕВАЛИЛО ЗА СОРОК

MERANO WINE FESTIVAL В ИСТОРИЧЕСКОМ МУЗЕЕ Фестиваль итальянских вин и кулинарного искусства в Мерано, одно из самых престижных винно-гастрономических событий в Италии, в мае 2008 года впервые представил усеченную версию своей экспозиции в Москве. На выставке, которая прошла в Историческом музее, свою продукцию показали 40 из 1200 производителей — участников меранского фестиваля. У посетителей фестваля была возможность продегустировать 150 тщательно отобранных высококачественных вин с географией происхождения от Южного Тироля до Сицилии. Кроме того, 4 производителя представляли продукты традиционной итальянской кухни: оливковое масло, соуса, пасту и колбасные изделия. В самом Мерано винный фестиваль в этом году будет проводится с 8 по 10 ноября.

виноградников, уже не справляется с таким количеством, поэтому было принято решение о строительстве новой винодельни. Со старой ее будет связывать подземный ход, что, по мнению виноделов, служит метафорой связи поколений. Авангардные архитектурные решения стали символом перемен в виноделии современной Испании. Первый «храм вина» вместо привычного винного склада построила в Риохе бодега Campillo, за ней последовали другие. Самыми знаменитыми проектами стал бутиковый спа-отель Фрэнка Гери на виноградниках Marques de Riscal и новая бодега Ysios Сантьяго Калатравы в той же Риохе.

Cordier, Regnard, Marc Bredif, Jean Janoueix, CGR, Mahler-Besse, Chateau de Laubade, Leda и Roger Groult.

Путешествие в Африку

Компания «Вагр-Вина-Вита» провела в Москве дегустацию вин и ликеров от южноафриканской компании Distell. Дегустацию проводил Линлей Шультц, главный энолог компании Distell, известный еще и как консультант ряда винных проектов в Италии, Португалии, Венгрии, Румынии и Аргентине. Сегодня он возглавляет команду из 25 виноделов компании Distell, производящих вина Nederburg, Two Oceans, Durbanville Hills и Drosdyhof. На дегустации были представлены бренды Pongracz, Two Oceans, Nederburg, Fleur Du Cap, а также новинки — специально созданные для российского рынка полусухие вина Two Oceans Rich & Fruity и Full & Fruity. Финальным аккордом дегустации стал ликер Amarula.

MAGNUM №5-6 [25] Май-июнь 2008_____9

Bacardi Mojito открывает летний сезон 31 мая в лучших клубах крупнейших городов России прошли вечеринки, посвященные «ночи рождения» коктейля Bacardi Mojito. В Москве Bacardi Mojito Night прошла одновременно в четырех знаковых клубах: Soho Rooms, The Most, Opera и Famous. Рождение Bacardi Mojito приходится на последнюю ночь весны — 31 мая. Кроме Москвы, вечеринки Bacardi Mojito Night одновременно стартовали в нескоьких крупнейших городах России: Санкт-Петербурге, Калининграде, Красноярске, Ярославле, Екатеринбурге, Челябинске, Ростове-на-Дону,

Волгограде, Казани, Новосибирске, Самаре, Уфе, Перми, Краснодаре и Нижнем Новгороде.

Международная конференция Yellow Tail Компания «Алианта Групп» приняла участие во второй международной конференции импортеров и дистрибьюторов винного бренда Yellow Tail. Конференция прошла на Сицилии, исторической родине семьи Каселла, эмигрировавшей после войны в Австралию и основавшей в 1965 г одну из самых успешных австралийских виноделен. Конференцию открыл Джон Каселла — создатель легендарного бренда, стремительный успех которого не удалось повторить ни одной компании в мире. Созданный в 2000 году семьей Каселла, Yellow Tail стал первым по продажам австралийским брендом в США и Канаде. Экспорт Yellow Tail превысил 12 млн. бутылок. На сегодняшний день по объему продаж Yellow Tail является 5-м винным брендом в мире.

Коктейль со вкусом рыбы

В новом московском ресторане «Цыфры» прошла презентация необычного коктейль-бара, звездой которого стал Макс Брадарский. Его авторский стиль определяется как эволюция вкуса — когда, например, коктейль со вкусом клубники в послевкусии может иметь жгучий оттенок табаско. Гостям презентации были представлены коктейли из рыбы, огурца, кумквата, рукколы, розмарина и винограда. Ресторан «Цыфры» расположилось на первом этаже отеля Pokrovka Suite. Винная карта в «Цифрах» включает более 130 наименований вин.

Чилийский винный салон сделал ставку на Карменер Торговое представительство при посольстве Чили в России в очередной раз провело в Москве (в отеле «МарриоттГранд»), и Санкт-Петербурге (в отеле «Холидей Клуб Сокос») салон чилийских вин с участием 30 винодельческих хозяйств и заводов. В этом году, помимо обширной дегустации в экспозоне, организаторы решили провести мастер-классы по «национальному» чилийскому сорту Карменер. Московский семинар по данной теме вел главный редактор журнала Magnum Игорь Сердюк.

РЕПОРТАЖ______НАСТОЯЩИЙ ЭКЗАМЕН

Настоящий экзамен Слушатели первого потока образовательного курса «Основы винной культуры» сдавали экзамен так, как будто он решал их судьбу и давал путевку в жизнь. Во многом уже состоявшиеся, хотя и молодые люди листали книги и лекции перед аудиторией, а оставшись один на один с преподавателями, с дрожью в пальцах тянули экзаменационные билеты. Были и слезы, и радость, и финальный бокал шампанского — потому что все сдали!.. Фото: Игорь Михалев

Прощаясь, договорились не теряться, писать и звонить друг другу и встретиться на продвинутом курсе в конце лета

MAGNUM №5-6 [25] Май-июнь 2008_____11

Презентация журнала Smoke Russia В сигарном клубе Grand Havana Room состоялся сигарный прием, посвященный выходу первого номера журнала Smoke Russia. Русская версия журнала Smoke — первое западное издание о сигарах в России. Главным редактором журнала назначен известный независимый сигарный эксперт Олег Чечилов. Основная концепция журнала — свежий, современный взгляд на сигарную культуру. Издатели видят в сигаре фан для успешных молодых людей, знающих толк в искусстве наслаждения жизнью. Smoke Russia предназначен как для афисионадо, так и для начинающих любителей сигар.

Александр Шаталов и Олег Зотов

Слева направо: Олег Чечилов, Мари Азнавур, Александр Шестаков

АНАЛИЗ_______ПЕРСПЕКТИВЫ РЫНКА

Вопреки мерам по усилению государственного контроля за алкогольной отраслью, принимаемым с 2006 года, эксперты рынка не наблюдают положительного эффекта: отрасль понесла убытки, производители все чаще запускают «третью смену», случаи отравления некачественным алкоголем продолжаются, а качественная продукция становится все менее доступной для потребителя. Перспективы рынка проанализировала Ольга Черняк.

Алкогольный рынок: ответственная политика или тотальный контроль? Качество дорожает

В результате недавнего «обнуления» Украиной ввозной пошлины на алкоголь, «есть риск, что на Украину хлынет поток качественных товаров, украинские же товары пойдут в Россию, так как у нас действует зона свободной торговли», — заметил заместитель министра экономического развития и торговли РФ Андрей Белоусов. В России, напротив, качественный алкоголь станет менее доступным в силу скорого повышения акциза — в среднем на 10% по всем видам алкогольной продукции. «Произойдет удорожание и импортного, и отечественного алкоголя, причем на отечественном это отразится сильнее по причине изначальной разницы в цене», — считает генеральный директор Комитета производителей алкогольной продукции1 Александр Романов. Законопроект, подготовленный Минфином РФ, предусматривает ускоренное повышение ставок акцизов на алкогольную и табачную продукцию. Планируется, что в 2009–2011 годах акцизы на спирт и алкогольную продукцию будут ежегодно увеличиваться примерно на 10%. Ранее были утверждены более низкие темпы роста. Пересмотр ставок в Минфине объясняют более высокой инфляцией, чем прогнозировалось. В частности, акциз на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9% в 2009 году предлагается установить в размере 191 рубль за 1 литр безводного этилового спирта. Ранее он был установлен в размере 185 рублей. Ставку акциза на 2010 год предлагается повысить до 210 рублей против 196 рублей, намеченных ранее.

Дмитрий Добров, заместитель председателя Союза производителей алкогольной продукции (СПАП), который объединяет крупнейших производителей водки и ликероводочных изделий России, заявил, что реализация этого законопроекта приведет к росту стоимости легального крепкого алкоголя. Согласно расчетам СПАП, минимальная стоимость бутылки водки (0,5 литра) с учетом предлагаемых ставок акциза в 2009 году составит 94,5 рубля, в 2010 году — 105,73 рубля, в 2011 году — 117,63 рубля. Эти цены будут не по карману многим потребителям, причем самые активными из них являются мужчины в возрасте от 35 до 54 лет. «Таким образом, малообеспеченных граждан, находящихся в самом репродуктивном возрасте, Минфин толкает на потребление аптечной настойки боярышника, на которую сейчас приходится 57% от объема всех алкогольных отравлений, а также самогона и нелегальной водки, цена которой держится на уровне 40–50 рублей за бутылку», — добавил Дмитрий Добров. Он считает, что ставка акциза на алкоголь не должна превышать 100 рублей за литр безводного этилового спирта. «Снижение ставки акциза — это единственный способ справиться с нелегальным рынком алкоголя, но вместо этого предлагаются меры, которые рано или поздно убьют легальное производство, — отметил Дмитрий Добров. — Из-за подорожания зерна цены на этиловый пищевой спирт уже выросли — с 580 рублей за декалитр в начале года до 650–700 рублей в настоящее время, что привело к снижению легального оборота спирта, — говорит Дмитрий Добров. — Это также приводит к росту оборота нелегального спирта и водки в стране».

Увеличения себестоимости алкогольной продукции происходит и в силу дополнительных издержек, на которые должны идти производители. Одна их часть связана с требованиями по учету каждой марки (сейчас готовится соответствующее постановление правительства РФ2), а другая — с вероятным увеличением ставок на энергоносители и транспорт (с докладом об общем увеличении ставок на 25% недавно выступил МЭРТ3). Нетрудно рассчитать, что перечисленные поправки будут вноситься вместе с поправками к бюджету на 2009 год. После чего, несмотря на зафиксированные государством ставки на 3 года, они будут меняться в сторону увеличения. «Россию в 2009 году ждет новый виток цен на алкоголь и не только на него. В итоге ситуация на алкогольном рынке не улучшится: увеличится число отравлениями суррогатами вследствии того, что некоторым категориям населения легальный алкоголь будет опять не по карману. При этом некоторые игроки могут уйти в “серый” сектор», — резюмировал Александр Романов. Среди обсуждаемых поправок в закон о госрегулировании производства и оборота этилового спирта есть предложения о кардинальном изменении системы акцизного налогообложения — с переносом всей суммы акцизов на спирт. При этом предусматривается, что спирт отпускается покупателю только при условии предварительной уплаты акцизов или при наличии банковской гарантии. Эти предложения анализируются, и в частности просчитывается возможный рост цен в отдельных секторах, отметил в апреле бывший в то время в должности замминистра финансов РФ Сергей Шаталов. Он дал понять, что решающее слово будет за Пра-

MAGNUM №5-6 [25] Май-июнь 2008_____13

Водку смоют с троллейбусов

Тотальный контроль за алкогольной отраслью ощущается и в рекламе. Ее запрещают теперь и на наземном транспорте4, а в московском метро ее сняли досрочно, с 1 мая. Из разрешенного остались газеты и журналы без первой и последней страниц и, для тех, кто продумал стратегию, реклама бренда с тематикой, напрямую не связанной с алкоголем (хотя подобные стратегии находятся под прицелом ФАС РФ).

По мнению первого заместителя руководителя фракции «Единая Россия» Татьяны Яковлевой, находящийся в Думе законопроект о запрете рекламы сигарет и алкоголя на всех видах общественного транспорта, вокзалах, в аэропортах и метрополитене поможет в профилактике вредных привычек и снизит пагубное информационное воздействие на молодежь. «Но, на мой взгляд, это лишь полумера. Необходимо ввести тотальный запрет на рекламу табачной и спиртной продукции», — считает депутат. Досрочный отказ от рекламы крепкого алкоголя в московском метрополитене произошел, правда, под давлением московского комитета по рекламе. В прессслужбе комитета по рекламе, информации и оформлению Москвы рассказали, что рекламное агентство «Олимп», которое занимается размещением визуальной рекламы в метро, приняло решение полностью отказаться от рекламы крепкого алкоголя. Несмотря на то, что пока реклама в метрополитене алкогольных напитков крепостью свыше 15 градусов разрешена, рекламное агентство решило закрыть доступ на подземную рекламную площадку для производителей крепкого алкоголя. Подобное решение было принято в результате переговоров рекламного «Олимпа» с московским комитетом по рекламе. Источник в апреле сообщил, что все ранее заключенные договоры будут завершены или досрочно расторгнуты к 1 мая, и вся реклама крепкого алкоголя в метро будет снята. По нашим данным

это уже произошло. Зато в метрополитене останется антиалкогольная и антитабачная — социальная реклама. Примечательно, что к социальной рекламе в сфере алкоголя обратилась такая известная компания, как Baсardi-Martini. Ее основная идея: «Выпил — за руль не садись». В Европе идут ролики, в которых Михаэль Шумахер советует в подобной ситуации вызвать такси или позвонить другу. «Мировые производители алкоголя очень серьезно относятся к теме ответственного потребления алкоголя. Все компании, входящие в наш Комитет, а в их числе такие мировые лидеры, как Bacardi, Diageo, Pernod Ricard, Maxxium, пропагандируют умеренное употребление через рекламу своих брендов, — говорит Александр Романов. — Руль и алкоголь несовместимы. Это одна из тем для социальной рекламы. Что касается собственно рекламы, то для России особенно актуальна реклама алкоголя вообще, так как потребителю трудно разобраться в многообразии алкоголя на прилавках, отнюдь не всегда качественного и безопасного».

Партизанская борьба в регионах

Нововведения по запретам и ужесточениям все чаще стали исходить от региональных властей. Например, тверские депутаты предлагают ужесточить в России

1. Комитет производителей алкогольной продукции — некоммерческое партнерство, куда входят транснациональные производители алкогольных напитков. 2. Для справки, крупная компания импортер, отчитываясь за каждую марку, в месяц заполняет 500–600 страниц отчета.

ФОТО: PHOTOXPRESS

вительством РФ — теперь уже за его новым составом. «В случае принятия такого решения по отдельным товарным группам цены могут вырасти значительно. Мы не поддерживаем такие предложения, и не только из-за ценового фактора», — подчеркнул Сергей Шаталов. По его мнению, не менее важно, что дополнительные конкурентные преимущества могут в результате получить иностранные производители лаков, красок и другой неподакцизной продукции, в производстве которой широко используется спирт. Кроме того, Сергей Шаталов считает не очевидным тезис, что новый порядок будет способствовать сокращению теневого производства спирта и крепкого алкоголя. «Скорее можно ожидать противоположного эффекта», — полагает он.

3. Согласно материалам к заседанию правительства от 6 мая, в целом в 2008–2011 годах прогнозируется рост средних цен на электроэнергию в регулируемом секторе и на свободном рынке (с учетом рынка введения мощности) в 2,1 раза. При этом доля электроэнергии, отпускаемой по свободным (нерегулируемым) ценам, повысится с 22% от всей отпущенной электроэнергии в 2008 году до 44% в 2009 году и до 78% в 2011 году. В 2008 году предлагается повышение тарифов на грузовые перевозки на 21,1% декабрь к декабрю (16,3% в среднем к предыдущему году), предполагающее дополнительное по-

вышение тарифов с 1 июля 2008 года на 8%; в году — с 1 января на 12,5–14% (17,1–18,7% в среднем к предыдущему году), в году — на 9,7–13,7% и в 2011 году — на 10–14%, соответственно, за период и в среднем к предыдущему году. Верхняя граница повышения тарифа на грузовые перевозки отражает предельную дополнительную инвестиционную составляющую, включаемую в тариф. Повышение тарифов будет проводиться дифференцированно, в том числе по видам грузов с учетом их социальной значимости. Основной эффект от повышения тарифов скажется на экспортоориентированных отраслях. 4. Госдума 2 апреля 2008 года приняла в первом чтении поправки в закон «О рекламе», запрещающие рекламу алкогольной и табачной продукции на всех видах общественного транспорта и объектах транспортной инфраструктуры.

ФОТО: ИТАР-ТАСС

АНАЛИЗ_______ПЕРСПЕКТИВЫ РЫНКА

наказание за незаконную торговлю алкоголем. Для этого в конце апреля законодательное собрание Тверской области решило внести в Думу поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП), ужесточающие ответственность за незаконную продажу спиртосодержащей продукции. Законопроект предусматривает увеличение штрафа для физических лиц: если правонарушение совершается впервые — до 5 тыс. рублей, а если гражданин продолжает совершать правонарушения — вплоть до административного ареста. «Предполагается значительно повысить размер штрафов за такие правонарушения и для юридических лиц, а также увеличить число органов государственного контроля за сферой оборота этилового спирта и спиртосодержащей продукции», — сказали в заксобрании. Региональные власти все чаще вводят на своих территориях «добровольно-принудительную» систему сертификации и аккредитации. На некоторых территориях действует региональная ЕГАИС, которая контролирует и оптовую торговлю, хотя по федеральному закону она выведена изпод ЕГАИС. Не принять правила игры данного региона, не вступить в Р-ЕГАИС — на

практике значит потерять местный рынок. Экзотические формы принимает и борьба с генно-модифицированными продуктами. Под лозунгом: «Нет ГМО» московские власти настоятельно рекомендовали производителям и импортерам алкоголя присоединиться к движению. Отказников же, согласно закрытому письму департамента потребительского рынка и услуг, будут вносить в «черные списки», после чего до сведения общественности будет доведена соответствующая информация. «Подобные инициативы грозят нам тем, что вскоре придется писать на бутылке, что в напитке нет мышей или, скажем, гвоздей», — пошутил Александр Романов. Только ФАС РФ приостановила движение за «биологическую чистоту»: проведя расследование, она вынесла постановление снять требования московских властей.

В ожидании национальной политики

«Ничего хорошего я в ЕГАИСе не видел никогда: контроль ради контроля, — говорит Александр Романов. — Как кон-

тролировать алкогольную продукцию, если считывающее устройство, сканер, имеется у налоговых инспекторов преимущественно в крупных городах. А что делать в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах? Кстати, США и некоторые страны Европы отказались от наклейки марок на бутылки. Там действуют другие методы контроля — налоговые. Уверен, что и у нас ЕГАИС лет через пять отомрет, как шелуха». Если бы в России существовала отлаженная система контроля, то, возможно, заработала бы еще одна, хотя и не рыночная, норма регулирования — минимальные розничные цены на алкогольную продукцию. Минфин РФ планирует вернуться к этой теме при внесении очередных поправок в закон о госконтроле за производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Об этом сообщил в апреле бывший замминистра финансов РФ Сергей Шаталов. «Возможно, такое решение будет непопулярным, но, на наш взгляд, водка не должна быть дешевой, тем более “народной”», — отметил Сергей Шаталов. По его словам, сегодня водка значительно дешевле, чем была в советское время.

MAGNUM №5-6 [25] Май-июнь 2008_____15

Водка сдает позиции

ФОТО: PHOTOXPRESS

В России снижаются продажи водки, но растет реализация виноградного вина, коньяка и пива. Как сообщает Национальная алкогольная ассоциация (НАА), в первом квартале розничная продажа водки и ликероводочной продукции составила 43 млн декалитров (дал), что на 2,8% меньше, чем за соответствующий период прошлого года. В марте продажи сократились на 1,5% — до 15,4 млн дал. В то же время розничная продажа виноградных вин в январе-марте составила 19,3 млн дал, что на 8,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В марте продажи вин увеличились на 10,5% — до 6,4 млн дал. Продажи шампанского и игристых вин в первом квартале возросли на 14,2% — до 6,5 млн дал. В марте было продано 2,1 млн дал этой продукции, что на 15,1% больше, чем в марте прошлого года. Высокими темпами росли и продажи коньяка. В первом квартале темпы роста составили 12,2% (до 2,5 млн дал), в марте — 10,6% (до 0,86 млн дал).

Эта мера будет означать ужесточение контроля за низшим сегментом алкогольного рынка. Однако она чревата усилением коррупции среди официальных лиц и уходом в «серую» зону части производства. Как сказал один из директоров водочной компании, пожелавший остаться неизвестным, «просто больше уйдет денег на то, чтобы откупиться». Все опрошенные нами представители крупных компаний-импортеров заявили, что «до последней запятой» будут выполнять требования российского законодательства, но выразили опасение, что в какой-то момент в результате регулятивных требований работа на рынке станет просто нерентабельной. Подобные опасения высказывают и российские производители алкогольной продукции. «Нам дорога репутация, — сказал один из предпринимателей. — Алкогольная элита, пройдя через бандитские 90-е годы, стремится жить по закону. Назрело время для ослабления тотального контроля со стороны государства и введения саморегулирования в нашей отрасли». Говоря о перспективах рынка, Александр Романов отметил, что он возлагает большие надежды на выработку концепции национальной политики по алкоголю.

«Чрезмерный госконтроль, бесконечное повышение акцизов, ужесточение рекламы — все это не может считаться серьезной государственной политикой, — отметил эксперт. — Создается впечатление, что алкоголь — чуть ли не абсолютное зло, которое вот-вот запретят вообще. Или наше государство в отношении алкоголя идет тропой радикальных исламских режимов, или оно относится к нему, как к продукту “для взрослых”, но продукту легальному. Кликушество и стенания демагогов должна заменить ответственная, взвешенная национальная политика. Должна быть выработана триединая ответственность: государства — в отношении нормативноправового регулирования алкогольного рынка и его контроля; операторов рынка — в отношении производства и реализации законной и качественной продукции и потребителей — в отношении ответственного употребления алкоголя. Много говорят об изменении структуры потребления алкоголя, но это либо наивные мечты, либо недобросовестный лоббизм. Структуру потребления нельзя изменить, зато возможно изменить подход государства, операторов рынка и общества к напиткам. И такая концепция должна быть принята на уровне Президента РФ».

АНАЛИЗ_______ВИНО В 2058 ГОДУ

Berry Brothers & Rudd, старейшая виноторговая компания Англии, опубликовала доклад о будущем винного рынка. Этот аналитический материал в считанные дни получил широкий резонанс и среди винных производителей, и среди журналистов. Авторы доклада — винные эксперты экстра-класса, сотрудники BB&R, — делают самые смелые прогнозы относительно винного рынка в 2058 году, подкрепляя свои выводы по-английски убедительными аргументами и по-английски тонким юмором. К публикации этот материал подготовила Юлия Жданова.

Вино в 2058 году: виноградники без границ и ученые пчелы Массовые вина

К значительным изменениям в сегменте массовых вин, по утверждению BB&R, приведут две основные тенденции: виноделие стран Нового Света в наибольшей степени пострадает от климатических изменений; подьем винных брендов радикально повлияет на процесс производства, упаковки и продажи вина.

нодельческих стран поймут, что здесь есть перспектива, то они придут в Китай и начнут вкладывать в виноделие серьезные средства. Мы пойдем на север Если глобальное потепление продолжится, то мировому виноделию грозят потрясения, при которых многие «нетрадиционные» страны станут реальными претен-

дентами на лидерство. Многие страны Восточной Европы находятся в тех же географических широтах, что и ведущие французские винодельческие регионы, так что, при условии инвестиций, их значимость для мирового рынка вина возрастет. BB&R полагают, что и Канада сможет стать более «винной» страной. Сейчас большая ее часть непригодна для виноделия из-за слишком холодного

Китай на винной карте Сегодня Китай — шестой производитель вина в мире и четвертая страна по площади виноградников. BB&R предсказывают, что к 2058 году именно Китай займет позицию лидера в списке производителей. С абсолютной уверенностью BB&R прогнозируют международный успех китайских Каберне и Шардоне. С достаточно плодородной почвой, низкой стоимостью труда и огромным потенциалом внутреннего потребления, Китай возьмет штурмом мировой рынок. Покак у Китая нет опыта и мастерства — но если серьезные производители из ви-

ФОТО: CEPHAS/FOTOBANK

Звезда Нового Света стремится к зениту Полвека назад лишь очень немногие провидцы могли предположить что США, Аргентина и Чили будут способны производить хорошее вино. Сегодня же едва ли не каждая вторая бутылка на магазинной полке произведена за пределами Европы. Если это тенденция, то кто же будет править бал в 2058 году?

ФОТО: CEPHAS/FOTOBANK

ФОТО: GETTY IMAGES/FOTOBANK

MAGNUM №5-6 [25] Май-июнь 2008_____17

климата, но в южной части Онтарио и Британской Колумбии довольно большие площади уже заняты виноградниками. И если сегодня Канада на 32 месте по объему производства вина, то к 2058 году она сможет конкурировать со своими соседями по континенту. Засухи изменят лицо Австралии За прошедшие год или два Австралия так сильно пострадала от нехватки воды, что орошение виноградников было на время запрешено. Засуха практически уничтожила урожай 2008 года. Средняя цена массового австралийского вина возросла с 0.4 австралийского доллара в 2006-м до 1 австралийского доллара в 2007 году. При сохранении такой тенденции, недорогое австралийское вино вскоре может уйти в прошлое. К 2058 году, по прогнозам BB&R, Австралия станет слишком жаркой и засушливой областью для поддержания и развития больших насаждений винограда. Таким образом, Австралия, ранее известная производством массовых вин, вскоре войдет в число производителей, которые делают ставку на ручной сбор винограда, терруарность и производство вина высокого качества. Оно будет сконцентрированно на территориях с более влажным и прохладным климатом (как, например Тасмания), а компании сделают упор на продвижение бутиковых вин. Большие бренды на глобальном рынке В 2006 году крупнейшая винная компания Австралии начала получать вино-

материалы для своего популярного бренда Lindemans из ЮАР и Чили. Эксперты BB&R видят в этом тренд и полагают, что в 2058 году глобальные винные бренды будут предпочитать сортовую специфику своих вин больше, чем принадлежность к какой-либо стране или области производства. Виноград будет собираться по всему миру и смешиваться в зависимости от вкуса покупателя.

теля, а виноделы будут шире использовать искусственные добавки для создания искомого вкуса. Плавающие виноградники без границ К 2058 году существенно изменятся и технологические методы производства. По прогнозам BB&R, в мире будут преобладать винодельни промышленного мас-

Глобальные бренды будут предпочитать сортовую специфику вин больше, чем принадлежность к какой-либо стране производства. Виноград будет собираться по всему миру и смешиваться в зависимости от вкуса покупателя BB&R уверены, что подъем больших брендов будет значительно ускорен вложениями алкогольных компаний, занимающихся крепкими напитками, а также розничными гигантами, которые к 2058 завладеют большей частью винных брендов. Исследования рынка подтверждают, что покупатели все чаще и чаще узнают винные бренды (и связанный с ними вкус) так же, как они узнают алкогольные бренды (например, такие как Smirnoff). И вместо того, чтобы заказать бокал Совиньона из Мальборо или Каберне из Калифорнии покупатель предпочтет заказать Lindemans Light или Waitrose Red. Один из экспертов BB&R предполагает, что виноград будет генетически модифицирован для адаптации конечного продукта к запросам потреби-

штаба с огромными насаждениями генетически модифицированного винограда, устойчивого к заболеваниям. Они же будут использовать модифицированные дрожжи для улучшения процесса брожения, которые помогут производить менее спиртуозные вина. При сегодняшнем интересе к образу жизни, который предполагает употребление некалорийной еды, многих производителей привлечет идея производить низкокалорийные и слабоалкогольные вина, используя для этого изменения в структуре самого винограда. Специалисты BB&R предполагают, что в более отдаленном будущем винодельни займут огромные территории, причем генетически модифицированный виноград смогут выращивать на плавающих платформах в открытом море.

ФОТО: AFP/EAST NEWS

АНАЛИЗ_______ВИНО В 2058 ГОДУ

ревозиться наливными танкерами, а в местах назначения будет создана индустрия розлива вин. Возможность подобного развития событий уже серьезно рассматривается такими компаниями, как Tetrapak, которая уже разработала широкий ассортимент упаковки для вина. Картонные коробки станут привычной упаковкой и станут преобладать на полках с массовыми винами. Картон не только

менее затратный материал — он расширяет возможности больших компаний по брендированию своей продукции.

Высококачественные вина

Франция все еще лидер в области производства высококачественных вин, как по объему, так и по уровню цен. Но аналитики BB&R предполагают, что вскоре жесткая конкуренция среди ведущих производителей заставит ее потесниться.

ФОТО: AFP/EAST NEWS

Облегчая вес Через 50 лет вина вряд ли будут продаваться в стеклянных бутылках. Пытаясь снизить цену, виноделы и винторговцы будут считать стеклотару излишней расточительностью — особенно в условиях загрязнения окружающей среды. Легкая упаковка позволит водному транспорту стать главным средством доставки вина по всему миру. Большие объемы будут пе-

Китай против Бордо? Сегодня Китай ориентирован на производство масссовых вин, но у этой страны есть все возможности для производства премиальных вин, которые смогут соперничать даже с Бордо. Новое поколение виноделов Китая при поддержке иностранного капитала и новых технологий уже пытается изменить репутацию страны. По оценке BB&R, нынешнее количество виноделен (около 400) в Китае увеличится более чем в десять раз, и около четверти производимого вина будут составлять вина высокого качества. Для экспертов абсолютно очевидно, что такая обширная по территории страна обладает огромным количеством интересных мест с различными терруарами и микроклиматическими условиями. Индийская жажда Сегодня индийское виноделие находится на ранней стадии развития, но приход

технологий и инвестиций из Европы и Австралии означает, что вскоре Индия будет готова бросить вызов традиционным производителям вина. Площадь виноградников в западной и южной части Индии постоянно увеличивается. Рост внутреннего потребления вин (в среднем, на 25% в год) и настойчивое продвижение винной тематики со стороны государства означает, что все большее количество индусов, в соответствии со своим статусом, начнут выбирать высококачественные вина. По мнению аналитиков, у Индии есть не только серьезный шанс заставить вопринимать свое виноделие всерьез, но и экономическая сила для того, чтобы диктовать производителям, какой именно стиль вина им для Индии производить. Поклон английским игристым Погода на Британских островах бьет температурные рекорды. Отчасти благодаря этому, английские земли все больше становятся пригодными для производства вина. Сегодня в Англии около 1 000 виноделен в окрестностях Кента, Хемпшира, Эссекса и Сассекса, которые в 2006 году произвели более 3,3 миллиона бутылок. А к 2058 году количество винопроизводящих хозяйств Британии сможет составить реальную конкуренцию некоторым регионам Франции. Например, Шампани. Французские производители (например, Louis Roederer) с большим интересом присматриваются к меловым почвам Южного Данса, полагая, что это отличная земля для производства игристых вин, схожая с самой

Шампанью. Не случайно некоторые английские игристые на международных слепых дегустациях побеждают лучшие образцы шампанского. Экперты BB&R комментируют: «Если английские производители получат поддержку от британских покупателей алкоголя и займут новый ценовой уровень, то смогут всерьез соревноваться с Шампанью». Лоза опутывает мир В 2058 будет проще посчитать страны, не производящие вино, чем те, которые его призводят. Индия последует за винным Вакхом, а иностранный опыт поможет определить лучшие места для производства массовых и высококачественных вин. В Центральной и Южной Америке такие страны, как Мексика и Бразилия, последуют примеру Чили, Аргентины и Уругвая в производстве вин верхней ценовой

ФОТО: AFP/EAST NEWS

ФОТО: CEPHAS/FOTOBANK

MAGNUM №5-6 [25] Май-июнь 2008_____19

Инвесторы интересуются Рынок вин en primeur (то есть фьючерсные продажи еще не разлитого в бутылки дорогого вина) уже создал серьезный интерес к вину у инвесторов. Если цены топовых вин продолжат рост, то перспектива капиталовложений станет еще более привлекательной. Нетрудно прийти к заключению, что в этом случае специальные финансовые агенты, разбирающиеся в вине, будут выискивать терруары и отслеживать динамику качества гран крю, снабжая инвесторов подробнейшей информацией о котировках. Мировые винные войны Растущая потребность в высококачественных винах, как для вложения денег,

Растущие рынки Азии, Южной Америки, России, Центральной и Восточной Европы обострят борьбу за обладание гран крю, и ящик редкого вина хорошего года сможет стать причиной вооруженного конфликта категории. Общеизвестные, но недооцененные районы как, например, ЛангедокРусильон, вскоре переживут возрождение. Можно предположить, что когда виноделы сконцентрируются на биодинамике и органических принципах ведения виноградников, такие регионы перейдут от количества к качеству.

так и для потребления, при ограниченном объеме их производства означает, что цены будут неумолимо расти — до тех пор, пока эти шато и домены не станут доступны только для самых богатых. Консультанты BB&R считают, что к 2058 году мировые аукционы с участием топовых вин станут невероятно дорогими.

АНАЛИЗ_______ВИНО В 2058 ГОДУ

ФОТО: CEPHAS/FOTOBANK

ЭКСПЕРТЫ, РАБОТАВШИЕ НАД ДОКЛАДОМ

Alun Griffiths, MW

Jasper Morris, MW

Simon Field, MW

David Berry Green

Алан Гриффит посвятил всю свою жизнь работе с вином с тех пор как окончил университет в 22 года. Сегодня он является директором по винам Berry Bros & Rudd. До этого занимал должность генерального директора Berrys’Terminal 3 Heathrow Duty Free Shop, который был открыт в июне 1994 года.

Джаспер Морис в 1981 году основал Morris & Verdin — уважаемую компанию, занимавшуюся винным импортом. Несмотря на управление растущим бизнесом он нашел время для получения ученой степени в 1985-м. Когда BBR приобрели компанию в 2003 году, одним из важнейших приобретением стал сам Джаспер. Сегодня он — директор по закупкам вин Бургундии для BBR.

Симон Филд проработал в винной торговле более семи лет и присоединился к BBR в 1997-м. Он отвечает за покупку вина из нескольких регионов Франции (например, Шампани), а также из Португалии, Австрии, Чили и Аргентины. Но его специальность — Юг Франции и Долина Роны. В октябре 2002 он получил свою ученую винную степень.

Дэвид Берри Грин является представителем восьмого поколения семьи основателей компании. До того, как он начал работать закупщиком вина, он занимался шотландским виски Cutty Sark. Сегодня в компании он отвечает за Эльзас, Австралию, Италию, Луару, Новую Зеландию, Южную Африку и США.

Ученые обнаружили, что пчелы обладают сверхчутким обонянием, и эта чувствительность может быть использована человеком! Пчел можно научить распознавать любые ароматы, включая пробковый Растущие рынки Азии, Южной Америки, России, Центральной и Восточной Европы обострят борьбу за обладание гран крю, и ящик редкого вина хорошего года сможет стать причиной вооруженного конфликта. Если цены будут расти, в среднем, на 15% каждый год, а именно таким было их поведение в последние годы, ящик Chateau Lafite-Rothschild 2005 года, который сегодня можно преобрести за £ 9 200, по скромным подсчетам BB&R, к 2058 будет стоить £ 10 миллионов. У пробки появится мозг BB&R возмущает тот факт, что не менее 2% винных пробок оказываются испорченными, несмотря на все принятые меры и заявления их производителей. Будущие поколения будут удивленно оглядываться на нашу эпоху: используя сверхсовременные технологии на винодельнях и в винных погребах, мы доверяем достигнутое качество вина кусочку коры в узком горлышке. Топовые винодельни постепенно начинают использовать винтовые и полимерные пробки, но к 2058 году они станут стандартом для большинства виноделен. Достижения в технологии позволят создать ма-

териал, который будет обладать некоторыми свойствами корковой пробки и пропускать внутрь бутылки строго дозируемое количество кислорода. Через 50 лет использование натуральной пробки будет неприемлемым, а в виде исключения останутся лишь 1–2% очень престижных вин, требующих особого созревания. Сегодня компании уже начали производить стеклянные пробки, защищенные алюминевой капсулой. Даже для топового австралийского вина Penfolds Grange разрабатывается особая стеклянная пробка, идеально притертая к горлышку бутылки. Вероятнее всего, в 2058 году каждая бутылка дорогого вина будет укупорена «умной пробкой», с вставленным микрочипом, который по весу не будет тяжелее рисового зерна. «Умная пробка» может содержать в себе информацию о производителе и происхождении вина, а чип будет анализировать состояние вина, посылать ее хозяину. Такая пробка, между прочим, нанесет удар и по подделкам. Кстати, о контрафакте Подделка редких бутылок — нарастающая проблема. По мере того, как спрос и цены растут, высококачественные

вина становятся привлекательными для фальсификаторов. Забракованный недавно в одном из лучших ресторанов Лондона магнум Chateau Petrus 1961 года за £ 18 000 — лишь один пример того, как подделка может нанести ущерб производителям. Но производители не слишком торопятся защищать свою продукцию. Внедрение чипов в пробку сможет дать покупателю большую степень уверенности в приобретенном вине. В какой-то момент «говорящая бутылка» с чипом сможет предоставлять покупателю всю информацию о стиле вина, его аромате и вкусе, выполняя роль сомелье. «Официант, у меня пчела в вине» Если в 2058 году вы закажете, например, бутылку Chateau Margaux 2005 и она окажется испорченной то… вам вряд ли дадут ее продегустировать. Для полного удовлетворения потребителя будут задействованы новейшие системы безопасности — в частности, из области биотехнологий. Ученые обнаружили, что пчелы обладают сверхчутким обонянием, и эта чувствительность может быть использована человеком! Пчел можно научить распознавать любые ароматы, включая пробковый. Обнаружившая испорченную бутылку пчела вытягивает свой хоботок, и эта реакция фиксируется специальной компьютерной программой, установленной на маленьком персональном устройстве, которое в своем кармане носит сомелье. Так что страховать сомелье от ошибки к 2058 году будет персональная рабочая пчелка.

РЕПОРТАЖ______WINE CREATOR

Wine Creator или Так говорят виноделы

MAGNUM №5-6 [25] Май-июнь 2008_____23

Floridene знаменитого урожая 2005 года еще казалось сдержанным и было представлено, скорее, как научная версия, требующая проверки опытом. Ну а сладкое Chateau Doisy Daene (Barsac) 2001 года прозвучало уже как блестящее доказательство теоремы — сложно, но весьма убедительно. Комическим антиподом бордоскому мэтру стал эксцентричный словенский винодел Алеш Криштанчич, один в один — персонаж фильма Эмира Кустурицы. На дискуссионных сессиях он эмоционально отстаивал теорию невмешательства в дела природы и вспоминал своего дедушку, который говорил: «Сегодня польешь лозу — завтра из нее вырастет инвалид». При этом он, как старый комедиант, постоянно подмигивал кому-то в зале и делал двусмысленные движения пальцами. Двусмысленность эта сказалась и на дегустации. Его флагманское белое вино Movia, сделанное из сортов Рибола Джала, Пино Гриджио и Совиньон, по дедовскому способу, с длительным настаиванием на мезге, имело такой светло-янтарный цвет и пряно-цветочный аромат, какой только старожилы могут помнить по традиционным белым кахетинским винам. Такие вина принято уважать за следование артизанальным принципам, но их довольно трудно полюбить, тем более — с первого взгляда. Говоря о типажах из кино, нельзя не вспомнить великолепное выступление Альваро Паласиоса. Модно одетый молодой человек с видом голливудского плейбоя рассказывал о том, что все лучшие вина мира происходят с виноградников, когда-то принадлежавших христианским монастырям. Модератор несколько раз пытался отобрать у него микрофон, обвиняя в неполиткорректности, а он, картинно обижаясь и пеняя на цензуру, отстаивал свою теорию. В конце концов, решили, что выступление не соответствует заявленной теме семинара. В перерыве, во время кулуарной дегустации, метафизическая теория молодого винодела имела гораздо больший успех, так как была подкреплена фантастическими винами. Главным аргументом было Finca Dofi 2005 из Приората —

Во время кулуарной дегустации метафизическая теория Альваро Паласиоса была подкреплена фантастическими винами ФОТО: CEPHAS/FOTOBANK

Давно известно, что художникам лучше молчать. Иллюзия свободы — особенно в том деле, которое не является твоим призванием — порождает много ненужных слов. Увы, таков главный вывод, сделанный по итогам так много обещавшего конгресса винной элиты. Несколько ведущих виноделов мира, собравшихся на представительский форум, чтобы обсудить действительно актуальные проблемы глобализации своей отрасли, договорились до того, что назвали своих лучших друзей и союзников — винных критиков — паразитами, а самих себя обвинили в греховном соперничестве со Всевышним. На этом интеллектуальная часть программы съезда зашла в тупик, и сотне с лишним гостей ничего не оставалось, как в перерывах между противоречивыми конференциями дегустировать блестящие вина. После чего возвращаться в актовый зал и смотреть на публичное самоистязание их создателей, пытающихся освоить законы риторики. «Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон … молчит его святая лира». Пожалуй, единственным сильным оратором среди винной братии оказался профессор бордоского университета Дени Дюбурдье. На сцене он выглядел уверенно и несколько театрально. Доказывая какой-либо тезис, он, как дирижер, почти манерно жестикулировал руками, а внешне почему-то напоминал стареющего Марчелло Мастрояни. (Интересно, что в отеле, за завтраком с супругой, он казался совсем другим — скромным и скованным.) Кажется, он один во время своих выступлений и ответов на вопросы не сказал ни одной глупости, хотя говорить ему пришлось о вещах достаточно очевидных: зачем винограднику нужно искусственное орошение и почему в Бордо непросто делать красные вина. Надо признать, что и его вина, представленные «в антракте», соответствовали статусу ведущего преподавателя самой уважаемой винной школы Европы. Белое бордо Clos Floridene 2002 года за годы выдержки подошло к апогею своей формы, было по-французски элегантным и имело по-профессорски выверенный баланс оттенков. Красное Clos

ФОТО: CEPHAS/FOTOBANK

ФОТО: ALAMY/PHOTAS

В живописном испанском городке Ронда, что близ Малаги, прошел первый международный форум Wine Creator, собравший ведущих виноделов и винных критиков со всего мира на двухдневную программу дегустаций и конференций. Редкой возможностью понаблюдать и послушать знаменитостей винного мира, а также продегустировать некоторые из их вин воспользовался Игорь Сердюк.

Дирк Ван Дер Нипорт свое выступление о смысле понятия «терруар» свел к тому, что виноделы должны отказаться от химикатов и предоставить природе творить свое дело

Карло Феррини, сегодня самый востребованный среди итальянских виноделов-консультантов, в перерывах внимательно наблюдал за реакцией гостей на дегустационные образцы

ФОТО: CEPHAS/FOTOBANK

РЕПОРТАЖ______WINE CREATOR

Знаменитый калифорнийский винодел Пол Дрейпер, владелец винного хозяйства Ridge, признался, что никогда не стремился создать новаторское вино

По словам ведущей британской критикессы Дженсис Робинсон, дискуссии получились жаркими и интересными — настолько, что ей «лишь однажды захотелось заснуть»

ФОТО: CEPHAS/FOTOBANK

Один из представителей бордоской школы, влиятельный консультант Стефан Деренонкур, почтительно соблюдал дистанцию

то есть как раз с виноградника, когда-то относившегося к древнему картузианскому монастырю. Хозяйство Finca Dofi, которому не исполнилось еще и двадцати лет, сегодня производит одно из лучших вин Испании, которым почти нет равных по концентрации, свежести и удивительной вибрирующей энергетике вкуса — так может быть, дело действительно в намоленности земли? В Ронде Альваро Паласиос показал и свое новое микрокюве Las Lamas 2005 года — с еще не вполне оформившимся стилем, но уже завораживающей плотностью аромата и мощью вкуса. Питер Сиссек, судя по всему, испытывал солидарность с Альваро Паласиосом и свое право на самовыражение ограничил несколькими общими замечаниями. Зато за него громко говорили вина: одновременно солнечные, насыщенные и минеральные Flor de Pingus 2003 года, Matador и Barcelo 2000-го очень наглядно показывал прогресс терруарного виноделия в Ribera del Duero. Дирк Ван Дер Нипорт свое выступление о смысле понятия «терруар» свел к тому, что виноделы должны отказаться от вредных привычек (он имел в виду обработку земли химикатами) и предоставить природе творить свое дело. Однако тот факт, что портвейн, как тип вина, без активного вмешательства винодела существовать не может, он отрицать не стал и замкнулся. Впрочем, только до перерыва, во время которого он, как молодой отец с грудным ребенком, бережно возился с бутылкой своего Colheita Port 1957. Старый порт был прекрасен, но и только что выпущенный Niepoort LBV 2004 года стоил внимания — как и новые сухие вина Нипорта из долины Douro — белое Tiara из сорта Кодига, известного

что в этот момент не ты оцениваешь вино, а гениальный винодел оценивает тебя. Бордоская школа была предсталена не только профессором Дюбурдье, но и делегацией влиятельных консультантов: Стефана Деренонкура и Дани Роллан — жены «самого» Мишеля Роллана, который не смог приехать из-за начала сбора урожая в Аргентине. В отсутствие мужа Дани Роллан держалась осторожно, но с непередаваемым достоинством первой леди. Стефан Деренонкур почтительно соблюдал дистанцию. В дегустационном сете от Деренонкура были гранды: Chateau Pavie Macquin 1999 и Chateau Canon La Gaffeliere 2001, — а также новый проект Domaine de l’A 2005 из Cote de Castillon и испанское Maria 2005 из Ribera del Duera. Мишеля Роллана представляло его первое вино из Помроля, Chateau le Bon Pasteur (2001 года), и сравнительно недавно приобретенное аргентинское Clos de los Siete (2006). В обоих случаях классика выглядела привлекательнее. В семинаре, посвященном инновационным технологиям, принимал участие знаменитый калифорнийский винодел Пол Дрейпер, владелец винного хозяйства Ridge. Он признался, что никогда не стремился создать новаторское вино — напротив, брал пример с лучших калифорнийских вин, которые он помнил с детства. Передовую научную лабораторию на своей винодельне Пол Дрейпер открыл совсем недавно, а начинал свое дело, вообще не имея никакого сельскохозяйственного или химического образования. Рассказывал он об этом без малейшей бравады. А в перерыве пригласил попробовать вина: Lytton Springs 1999 года, по всей вероятности, лучший Зинфандель за всю историю североамериканских

Несколько ведущих виноделов мира договорились до того, что назвали своих лучших друзей и союзников — винных критиков — паразитами, а самих себя обвинили в греховном соперничестве со Всевышним любителям белого портвейна, и красные Batuta и Redoma, из традиционной для этого региона разносортицы. Карло Феррини, сегодня самый востребованный среди итальянских виноделовконсультантов казался, наверное, самым спокойным среди возбужденных коллег. Он больше слушал, чем говорил, и на семинарах, и в перерывах — внимательно наблюдая за реакцией гостей на дегустационные образцы. Феррини не случайно считается мастером перевоплощения. Fonterutoli Siepi 2005 года — вино гламурное и глянцевое, как бутик на Виа Монтенаполеоне, а Castello di Brolio 2005 — понастоящему глубокое, минеральное и породистое. Странное дело — дегустировать их под взглядом маэстро, чувствуя,

штатов, и Monte Bello 1996 — блестящий выполненный парафраз бордоского купажа, за которым мы долго сидели с мудрейшим английским дегустатором Джоном Салви и обсуждали преимущества старой школы. Во всей этой истории винные критики выглядели не лучшим образом. Несколько точных и едких фраз Мишеля Беттана, урезонивающие замечания Джоэла Пейна, эмоциональные всплески Хосе Пенина и заключительное слово Дженсис Робинсон не спасли форум от ощущения размытости и незавершенности. Как сказала ведущая британская критикесса, дискуссии получились жаркими и интересными — настолько, что ей «лишь однажды захотелось заснуть».

Московский Институт Вина при поддержке Государственного учреждения Всероссийский научно-исследовательский институт пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности (ГУ ВНИИ ПБ и ВП) Российской академии сельскохозяйственных наук и журнала Magnum

представляет первый проект 2008 года

Вводный образовательный курс ОСНОВЫ ВИННОЙ КУЛЬТУРЫ («ВИНО ДЛЯ ЧАЙНИКОВ») СДЕЛАЙТЕ ПЕРВЫЙ ШАГ на пути к пониманию любимого напитка в компании новых друзей, вина и под чутким руководством профессионалов — ведущих сотрудников института и экспертов журнала

ПРОВЕДИТЕ ДЕВЯТЬ НЕЗАБЫВАЕМЫХ ВЕЧЕРОВ В ЦЕНТРЕ МОСКВЫ и превратите свое любопытство в новое и необычное увлечение

ГОВОРИТЕ О ВИНЕ, используя свои знания

НАЧНИТЕ ЧУВСТВОВАТЬ то, о чем говорят немногие Заполнить заявку и узнать подробности можно на сайте www.i-wine.ru, а также по телефонам: (495) 246-3307, (+7 926) 810-3370

РЕПОРТАЖ______PROWEIN 2008

В центре Европы и винного мира

MAGNUM №5-6 [25] Май-июнь 2008_____27

Выставка ProWein, ежегодно проводимая в немецком городе Дюссельдорфе, сегодня считается одним из ведущих форумов мировой алкогольной индустрии. В 2008 году экспозиция собрала 3160 участников из 45 стран, 33386 посетителей из 50 стран и 787 журналистов со всего мира. В число гостей ProWein-2008 вошли главный редактор журнала Magnum Игорь Сердюк и постоянный обозреватель нашего журнала Эркин Тузмухамедов.

Хотя наибольший интерес для иностранных гостей на ProWein традиционно представляют немецкие производители, организаторы выставки стремятся уйти от имиджа «немецкого» экспо и целенаправленно расширяют географию компаний-участников. Особенное внимание здесь уделяется работе со странами центральной и восточной Европы, крайне заинтересованными в экспортных контактах после дезинтеграции социалистического блока. Уже не первый год ProWein на особых условиях предоставляет площади стендам винодельческих союзов и гильдий Болгарии, Румынии, Молдавии, Грузии и других наших соседей. Как это ни удивительно, именно на этой выставке российский специалист может составить наиболее полное представление о современном состоянии виноделия в еще недавно «братских» республиках. В Россию лучшие — и существенно подорожавшие — вина не попадают, так как российские импортеры не видят для них места на этом рынке. А часть из них по известным причинам в России и вовсе была объявлена вне закона. Надо сказать, что молдавские вина на дюссельдорфской выставке не выглядят маргинально. Уже второй год подряд Молдавская Винная Гильдия не просто имеет здесь свой представительный стенд, но и участвует со своими образцами в press-party, на равных с Калифорнийским Винным Институтом, Немецким Винным Институтом и еще несколькими национальными представительствами. Вообще ProWein, вопреки предвзятому мнению о немцах, как о народе чопорном и холодном, стремится сделать винную тему максимально веселой и непринужденной. Эта выставка знаменита своими дегустационно-танцевальными вечеринками и неформальным отношением к любым презентациям. Самой большой достопримечательностью на стенде Немецкого Винного Интститута в 2008 году был тренажер велосипеда-тандема, подключенный к плазменному экрану, так что подвыпившие гости выставки могли бы отслеживать траектории своих виртуальных падений и задумываться об опасности вождения велика в нетрезвом виде.

Время Рислинга

Cамым оживленным местом выставки была зона немецких производителей, объединенных ассоциацией VDP. Это передовой отряд брьбы немецких виноделов за качество. Чтобы войти в состав VDP, надо привести свое хозяйство к соответствию строгим критериям по технологии, урожайности виноградников и даже по ориентации склонов, на которых они разбиты. Но при всем своем единодушном и искреннем стремлении к качеству, члены VDP пока не смогли договориться о деталях. Главный предмет спора — сложная, разветвленная по нескольким признакам и мало понятная потребителю классификация немецких вин. Сначала она ставила класс вина в исключительную зависимость от содержания сахара в винограде на момент сбора и так выделяла вина с натуральной сладостью в верхний эшелон Qualitatswein mit Pradikat (QmP). Потом была усложнена понятиями вина сухого (trocken) или полусухого (halbtrocken). Помимо этих обозначений, для полусухих и сухих вин ввели будто бы «современные и понятные» названия Classic и Selektion. Затем, ради уточнения размытой категории Grosslage, для обозначения престижных виноградников изобрели более жесткий термин Grosses Gewachs. И разобраться в терминологическом хаосе этикеток, да еще на немецком языке, стало решительно невозможно. Армин Дил, владелец красивого винного замка Schlossgut Diel и один из активистов движения за реорганизацию существующей системы, говорит, что региональная секция долины Nahe приняла решение упразднить как класс сухие «Кабинеты», «Шпетлезе» и «Ауслезе» (за каждым из них должна быть закреплена своя степень сладости), и будет пробивать такое же решение на национальном уровне. По его мнению, система предикатов — исторический памятник, который следует охранять, а дробление ее на дополнительные субдивизии приведет к размыванию категорий. Армин Дил уверен в победе

и вспоминает, что именно его региональная секция выступила инициатором утверждения в Германии системы местных «гран крю» — grosses gewachs. А на вопрос, есть ли какой-нибудь исторический фактор, объясняющий прогрессивность взглядов винодельческой общественности Nahe, он с улыбкой отвечает: «Я — тот исторический фактор!» Петер Крузиус, наследный владелец Weingut Crusius в Nahe, — также участник VDP, но слывет консерватором и в революционные изменения не верит. Сложность иерархической системы он оправдывает наслоением традиций, а стиль каждого винодела, по его мнению, имеет право на самостоятельность и не должен меняться в угоду моде. Блестяще выполенное сухое Шпетлезе из Рислинга в его исполнеии — наглядный аргумент в дискуссии с оппонентами. Армин Дил противопоставляет ему свой полусладкий Рислинг — тоже Шпетлезе — и возражает: «Разве не жаль вам однажды будет такой неповторимый стиль потерять?» Только что вступившее в VDP винное хозяйство Van Volxem вообще отказалось от предикатов и позволяет винам естественным образом, на натуральных дрожжах, достичь той степени сладости, которую им уготовила судьба. «Дайте винограду созреть, а остальное природа сделает и без вас», — известный и красивый принцип, на самом деле требующий от винодела стоической дисциплины и долготерпения. А еще — длинных денег, не подразумевающих экономической отдачи на третий год. Хозяйство Van Volxem недавно перешло в руки семьи, владеющей пивным брендом Bittburger, и она может себе это позволить. Рислинг с одного из лучших виноградников долины Saar — Sсharzhofberg — выточен настолько филигранно, что Van Volxem уже сейчас сравнивают со звездным соседом, хозяйством Эгона Мюллера. Даже на напряженном фоне трехдневной винной выставки полемика немецких виноделов кажется мирной. На стендах старых, породистых виноделен, таких как Domdechant Werner, Balthasar Ress или Kloster Eberbach, можно не вдаваться в диспут, оставшись наедине с вином. А когда в пятисотлетнем подвале Фрид-

РЕПОРТАЖ______PROWEIN 2008

Хотя наибольший интерес для иностранных гостей традиционно представляют немецкие производители, организаторы стремятся уйти от имиджа «немецкого» экспо и расширяют географию компаний-участников риха Грубе (Weingut Groebe, Rheinhessen) пробуешь еще не достигший своего апогея двадцатилетний Рислинг, о спорных категориях уже и не вспоминаешь. Время, которое здесь кажется обретенным, решит этот вопрос за тебя.

Самогон нового поколения

Среди более чем 3 100 экспонентов крепкое спиртное выставляли всего несколько сотен. Для крепкого алкоголя был выделен самый маленький из 8 залов выставки. Тем не менее в нем были представлены практически все категории: от традиционных коньяка, водки, виски, арманьяка и кальвадоса, джина, абсента и текилы до более экзотичных — таких, как писко, аквавит, бренди всевозможных стран (включая Грузию и Россию), настойки, биттеры и редкие ликеры. Впрочем, многие винные компании, имевшие стенды в других залах, также выставляли спиртное — в основном винные, фруктовые дистилляты и продукты переработки отходов виноделия — выжимок. Сырьевая гамма современных дистилля-

тов необычайно широка: в репертуаре небольшой австрийской компании Reisetbauer 24 вида различных продуктов перегонки! На спирт идут ягоды, фрукты, корнеплоды… Если самогоном из картошки никого не удивишь, то использование в качестве сырья бузины, шиповника, моркови и имбиря — настоящий прорыв. Вкус, правда, у такого самогона (особенно из морковки) довольно отвратный. Экзотика очень расходна: для того, чтобы произвести 1 литр дистиллята крепостью 84,5 градуса, требуется 36 килограммов отборнейшей моркови! Неудивительно, что самогон нового поколения довольно дорог, а спрос на него, как правило, однократный, ради курьеза. Херр Рейстбауер также делает солодовый виски, который выдерживает (и этого следовало ожидать) в неприлично редких и элитных бочках, в которых ранее выдерживался сладкий рислинг категории Trocktnbeerenauslese. Если еще четверть века назад итальянские крестьяне использовали для дистилляции выжимки всех сортов без разбора, то сейчас особым шиком у граппогонщиков считается граппа сортовая и выдержанная. Но немцы пошли еще дальше — одна из маленьких семейных виноделен, Dr. Corvers-Kauter Weingut сделала дис-

тиллят из выжимок айсвайна — редчайший продукт! Водка была представлена исторически самыми далекими от России странами и невероятной гаммой названий-закосов под русские фамилии или советский период. Окраска — самых невероятных цветов и оттенков. Занятно то, что украинская перцово-медовая горилка, так упорно отстаивающая право на уникальность на рынке России (ее производители не раз пытались нам доказать, что горилка — это совсем не водка), в западном исполнении называется Honey Pepper Vodka. Попробуйте объяснить иностранцам, что такое «горилка». С водкой проще. Удивительным было участие на ProWein всего лишь с одним продуктом калинградского завода «Альянс», представлявшего свой бренди «Кеннигсберг», сделанный из французских спиртов. Но даже таким скромным участием в выставке компания была довольна — у нее появились заказы на экспорт. Соседями по стенду с «Альянсом» была еще одна компания, которая формально может быть названа российской. Это находящийся в собственности российского предпринимателя Вадима Варшавского старинный коньячный дом Croizet. Кроме переосмысленного дизайна упаковки и обновленной линейки (коньяки Croizet категории XO будут теперь изготавливаться исключительно из спиртов зоны Гранд Шампань), компания показывала и новый коньяк Lajasson, сделанный из винограда, выращенного в принадлежащем Вадиму Варшавскому имении Lajasson, в зоне Fins Bois.

Эксклюзивный дистрибьютор в России Москва: (495) 925-7517. Санкт-Петербург: (812) 320-3139

РЕПОРТАЖ______ВИНОДЕЛИЕ АВСТРИИ

ЕВРО-2008:

победа австрийского виноделия

MAGNUM №5-6 [25] Май-июнь 2008_____31

ФОТО: CEPHAS/FOTOBANK

ФОТО: ???

Австрийские виноделы ждали чемпионата Европы по футболу с большой надеждой и долго к нему готовились. Футбол привлек в Австрию сотни тысяч туристов, что дало им возможность открыть для себя (или вспомнить) вкус местных вин. А для профессионалов винного рынка накануне Евро-2008 была организована выставка достижений австрийского винного хозяйства VieVinum, которую посетили Андрей Григорьев и Игорь Сердюк.

О важности, которую австрийское государство придает своему виноделию, можно судить хотя бы по месту проведения выставки — дворцовому комплексу Hofburg, в самом центре Вены. В Петербурге это было бы равносильно Эрмитажу, а в Москве — разве что Оружейной палате Кремля. Часть дворца всегда занята художественными экспозициями, а в момент проведения VieVinum’a в соседний подъезд стояла очередь посмотреть на Тутанхамона. Об Австрии сегодня говорят как об одной из ведущих стран мира в области винного образования и винной науки. Пост вицепрезидента исконно британского института Masters of Wine сейчас занимает австриец Пепи Шуллер, а возглавляемая им Академия Вина считается крупнейшим в Европе винным образовательным центром. В Австрии работают более 260 винных школ, в которых могут получить образование молодые люди до 16 лет — этот возраст здесь считается достаточно зрелым для того, чтобы не только осваивать основы винной культуры, но и нести полученные знания в массы. Вино в Австрии — часть бытовой культуры. В культовой венской шницельной «Фигльмюллер» (обязательная точка на туристической карте) вина подают в кружках, вроде тех, которые у нас в лучшие

времена использовались как «маленькие» для кваса. Так как в «Фигльмюллер» почти всегда стоит очередь, расположившийся напротив бар «Визави» предлагает скрасить ожидание бокалом прохладного Совиньона или Грюнервельтлинера. А футбольные страсти здесь по большей части заливают не пивом, а «шприцем», который в Австрии понимают как холодное белое вино с добавлением газировки.

О пользе антифриза

Оказавшись в Австрии за бутылкой вина в баре или ресторане, старайтесь не произносить слово «антифриз». Бармен или сомелье могут обидеться. Уже более двадцати лет над виноделием этой страны мрачной тенью висит память о скандале, который сами австрийцы теперь эвфемистически называют винным, но который остался в истории как «антифризный». Долгие двадцать лет после него астрийские вина в кругах посвященных иначе как антифризом не называли, и всем казалось, что репутация испорчена навсегда. Но прошло время и Австрия снова с успехом продает свое вино по всей Ев-

РЕПОРТАЖ______ВИНОДЕЛИЕ АВСТРИИ

СЛАДКИЕ КУПАЖИ

ФОТО: CEPHAS/FOTOBANK

Ушедший из жизни в конце прошлого года Алоис Крахер был не просто австрийским королем сладких вин — он был самым ярким и истовым послом и провозвестником новой эпохи австрийского виноделия. Экспериментируя с местными сортами, испытывая их и в чистом виде, и в составе купажей, он обнаруживал в них новое звучание и помогал им обрести гармонию. Последнее из его вин, Kracher Weinlaubenhof Beerenauslese 2004, которое мы продегустировали вслепую в прошлом году, среди 30 первоклассных образцов вин позднего сбора из Франции, Германии и Венгрии, триумфально было признано лучшим.

Для просвещенного ценителя минеральный Совиньон из Штирии или тонкий Грюнервельтлинер из Кремшталя — это уже не просто географическая ссылка, а довольно точно обозначенный стиль ропе. На кону стояла более чем двухтысячелетняя традиция местного виноделия, которая сегодня вполне реабилитирована. Скандал случился в том самом 1985 году, когда и у нас разразился алкогольный кризис. Пока партия и правительство боролись с алкоголизмом на 1/6 части суши вырубкой виноградников и разорением стекольных заводов, австрийские виноделы искали пути улучшения вкусовых качеств своей продукции. И одному из экспериментаторов пришла в голову мысль использовать в качестве вкусовой добавки диэтиленгликоль. Вещество это в целом ядовитое, но в умеренных дозах входящее в состав некоторых рецептов микстуры от кашля, зубной пасты и даже продуктов питания. Специалисты гово-

рят, что воздействие его подобно глицерину — вкус продуктов, куда оно добавляется, становится более полным, структурным и чуть более сладковатым, — с той лишь разницей, что глицерин в три раза дороже. Но у диэтиленгликоля было и другое применение. Высокая точка кипения, низкая точка замерзания и ряд других свойств позволяет использовать его как антифриз и тормозную жидкость. Вот на это почемуто и обратили самое большое внимание, когда применение «вкусовой добавки» в вине было случайно обнаружено в результате лабораторного анализа. Доза диэтиленгликоля не была ни смертельной, ни даже опасной. Кто-то потом подсчитал, что для летального исхода на-

ОСНОВНЫЕ СОРТА ВИНОДЕЛИЯ АВСТРИИ

и пряность, и почти обязательно легкую горчинку в послевкусии. Грюнервельтлинер может быть легким летним аперитивом для террасы (как, например,Weingut Brundlmayer Gruner Veltliner Trocken Langenlois), но сейчас чаще это серьезное и мощное вино (как Jurtschistch Sonnhof Gruner

Грюнервельтлинер Это самый главный белый сорт, на который приходится примерно треть (а в нижней Австрии — до половины) всей площади виноградников. По мнению ученых,

он происходит от Гевюрцтраминера. «Зелень», заложенная в названии, обязательно отзывается и во вкусе произведенных из этого сорта вин. Но хороший «грюнер» — это сложный замес ароматов, среди которых вы различите не только травянистую свежесть, но и тропические фрукты,

Veltliner Spiegel Reserve) для сопровождения мясных блюд: венского шницеля или мозговой косточки.

Рислинг В Австрии встречаются две разновидности Рислинга: классический рейнский (собственно

до было бы в течение двух недель ежедневно вливать в себя по 28 бутылок «подготовленного» вина. Но австрийский винный экспорт все равно рухнул. Австрия выдержала испытание с достоинством и стоицизмом. В том же 1985 году был принят новый закон о вине и введена система отраслевого мониторинга, которая сделала австрийское виноделие одним из наиболее строго контролируемых в мире. Но еще более суровой стала «самоцензура» лучших австрийских виноделов, которые стали с фанатичным рвением доказывать, что могут сделать свои вина концентрированными, мощными и экспрессивными без каких бы то ни было добавок. Крестовый поход за качеством привел австрийских виноделов на вершину мировых рейтингов. Самый влиятельный винный критик мира Роберт Паркер, известный своей любовью к «телу», поставил нескольким топовым австрийским винам оценки «за 90» (из 100 возможных баллов). Имена Алоиса Крахера, Вилли Опица, Вилли Брюндльмаера, Роланда Вели-

Riesling) и сорт Welschriesling, который чаще называют рислингом итальянским. Отличный пример последнего можно попробовать в деликатесном сладком «ледяном» вине от Вилли Опица (Willi Opitz Welschriesling Eiswein), а прекрасные «пронемецкие» сухие рислинги делают, на-

пример, в хозяйствах Franz Prager и Brundlmayer. Вино последнего, Weingut Brundlmayer Riesling Heiligentstein Lyra 2003, прошлой осенью было номинировано на звание «лучшего нефранцузского» вина по версии конкурса Les Grand Prix du Vin Тьерри Дессова и Мишеля Беттана.

ФОТО: ALAMY/PHOTAS

MAGNUM №5-6 [25] Май-июнь 2008_____33

ха, Ленца и Сепа Мозера и других виноделов стали все чаще мелькать в мировой винной прессе.

Как это часто бывает, качели качнулись слишком сильно. Теперь некоторые австрийские вина критикуют за чрезмерную насыщенность и тяжеловесность. Действительно, содержание алкоголя у многих из них порой зашкаливает за 14 градусов, и это не всегда подкреплено освежающей кислотностью вкуса и фруктовой яркостью аромата. Тем более, что исконные австрийские сорта и умеренный континентальный климат предрасполагают австрийский винный стиль скорее к спокойной элегантности, чем к эмоциональной экспрессивности. Но лучшим производителям меру этой элегантности все же поймать удалось.

Сейчас они стараются удивить потребителей не мощным телом вин, а их терруарным характером. Для просвещенного ценителя минеральный Совиньон из Штирии или тонкий Грюнервельтлинер из Кремшталя — это уже довольно точно обозначенный стиль. Комментируя достоинства по-настоящему удивительного сортового Вайсбургундера (то есть Пино Блан), виноделы хозяйства Kloster Neuberg подробно рассказывают о южной экспозиции венского виноградника Jungherrn и о богатой мелом почве, благодаря которой вино имеет такую структуру. Объединившиеся в гильдию четыре топовые венские винодельни (Christ, Zahel, Wieninger и Edlmoser) во имя терруара решили пренебречь популярностью сортовых вин и выпустить «полевые бленды» — вина из нескольких сортов, растущих вперемешку на старых лозах в лучших микрозонах, окружающих австрийскую столицу. Однако сортовой принцип пока остается главным в Австрийском виноделии. Не случайно один из центральных докладов на конференции, приуроченной к выстав-

ке VieVinum, был сделан Фердинандом Регнером, одним из пяти ведущих ученых мира в своей области. Австрия оказалась на пересечении немецкой и венгерской винных традиций, но испытывала и значительное французское (точнее, бургундское) влияние. Поэтому здесь получили распространение и классические немецкие сорта (Гевюрцтраминер, Сильванер, Рислинг и некоторые его гибриды), и австро-венгерский красный сорт Кекфранкош (по-австрийски, Блауфранкиш), и представители сортовой семьи Пино — Вайсбургундер (Пино Блан), Блаубургундер (Пино Нуар) и Граубургундер (Пино Гри). Позднее в Австрии с успехом стали возделывать и «международные» французские сорта: Совиньон Блан, Каберне и Мерло. Надо отдать должное австрийским ампеллографам — за последние годы ими проделана впечатляющая работа по отслеживанию генеалогии австрийских сортов. В результате эти сорта перестали считаться труднопроизносимой экзотикой и были «прописаны» в элитарном клубе.

Блауфранкиш

Цвайгельт

Санкт-Лаурент

Двадцать лет спустя

Этот австро-венгерский сорт — один из потомков древнего европейского сорта Хейниш. Роланд Велих, которого Хью Джонсон назвал лучшим производителем белых вин Австрии, влюблен в красный сорт Блауфранкиш. Уже несколько лет он проводит

дегустации, пытаясь доказать, что этот главный австрийский красный сорт имеет полное право на место в высшем эшелоне винной славы. Попробуйте любое его вино из Блауфранкиша и постарайтесь оценить его сходство с признанными грандами: Пино Нуар, Сира и Неббиоло.

Цвайгельт — красный сорт винограда, названный именем профессора Фрица Цвайгельта, который вывел его в 1922 году, скрестив Блауфранкиш и Санкт-Лаурент. Но его вторым отцом можно назвать Вилли Опица, который показал обая-

ние его вишневого аромата и шелковистого вкуса не только в элегантных сухих, но и в соблазнительных сладких винах позднего сбора: в названном с иронией Opitz One Mr. President (см. Opus One от Ротшильда и Мондави) и «ледяном» Zweigelt Eiswein.

Сорт, происходящий из бургундской семьи Пино, получивший распространение в Австрии во многом благодаря старому монастырскому хозяйству Kloster Neuberg. В винах из этого сорта узнается породистая элегантность Пино Нуар, но здесь она

как бы приправлена легкой австрийской пряностью. Сегодня Kloster Neuberg выпускает сортовой Санкт-Лаурент с виноградника Stiftsbreite в двух вариантах: как выдержанный в бочке, так и не имевший контакта с дубом. Выбирайте на ваш вкус.

ВИНО ДЛЯ ЧАЙНИКОВ

Путешествие в Германию или в Австрию едва ли возможно без понимания основных терминов местного виноделия. И в той, и в другой стране система классификации вин довольна сложна и проходит период переосмысления. Разобраться в ней вам поможет наш краткий словарик.

AUSLESE Буквально «отборный»: третья категория вин QmP, выделываемых только в годы, сопровождающиеся вызреванием урожая, и обычно естественно сладких.Auslese часто имеют небольшую крепость, примесь фактора ботризации — «благородная гниль», который добавляет тонкость к их фруктовой сладости. Хорошее Auslese заслуживает выдержки в течение нескольких лет, чтобы его первоначальная сладость приобрела более зрелые оттенок и аромат. BEERENAUSLESE Буквально «отборные ягоды»: категория вина QmP, превосходящих Auslese по сладости и цене, и — теоретически — по качеству. Используются только очень перезрелый или «благородно гнилой» винограды, чтобы получились насыщенно сладкие, нередко очень сочного цвета вина, которые прекрасно поддаются выдержке. EISWEIN Вино, выделываемое раздавливанием виноградных ягод, оставляемых на виноградной лозе до середины зимы (иногда до января), собираемых и раздавливаемых рано утром, когда они еще твердые от мороза. Так как в винограде замерзает вода, сок, отделенный ото льда, содержит сконцентрированный сахар, кислотность и аромат. Результат — необычно сладкие и пикантные вина с поч-

ти безграничным потенциалом для выдержки.

EINZELLAGE Индивидуальный участок виноградника. В Германии есть около 2 600 Einzellagen. Официально, минимальный размер для Einzellage — пять гектаров, хотя имеются некоторые и с меньшими размерами. Название Einzellage или Grosslage следует на этикетке за названием деревни (gemeinde). GROSSES GEWACHS Виноградник первого созревания в соответствии с классификацией VDP. GROSSLAGE «Коллективный виноградник», состоящий из нескольких Einzellagen (q. v). схожих характеристик. К сожалению, винное законодательство не разрешает проводить различие между Grosslage и названием Einzellage на этикетках. Названия Grosslage обычно используются для вин QbA, но также и иногда для таких вин как TBA, когда отдельный Einzellage не дает достаточно винограда даже на одну небольшую бочку. HALBTROCKEN «Полусухой» (halb = «половина») — вина с не более, чем восемнадцатью граммами несброженного сахара на литр, потому более сухие, чем большинство современных немецких вин, но более сладкие, чем сухие вина (q. v).

JAHRGANG Год урожая вина. KABINETT Первая категория естественных, неподслащенных вин — Qualitatswein mit Pradikat. Прекрасные вина Kabinett обладают легкостью и действительно деликатесны, что делает их замечательно освежающими. KELLEREI Винный погреб по смыслу скорее продавца, чем виноградаря, который называется Weingut. LIEBFRAUMILCH Весьма «заезженное» название вина с приятными характеристиками, содержащее от восемнадцати до сорока граммов остаточного сахара, официально родившеееся в Pfalz, Rheinhessen, Rheingau, или Nahe. Это QbA категория, и оно должно быть, главным образом, из Рислинга, Сильванера или Mюллер Тюргау. Поскольку ни его характеристики, ни его качество не имеют единой картины и изменяются широко от поставщика к поставщику, его популярность может быть приписана только простому и незабываемому названию. QUALITATSWEIN BESTIMMTER ANBAUGEBIET (QBA) «Качественное вино из указанной области». Категория вина более высокого качества, чем столовые вина и вина местности (tafelwein и landwein), но они более низко-

ФОТО: CEPHAS/FOTOBANK

Немецкие винные термины го качества, чем QmP.В винах QbA обычно повышают содержание алкоголя добавлением сахара. Оно должно быть из одного из тринадцати anbaugebiete (несмешанных) признанных сортов винограда, достигающих некоторого уровня зрелости до того, как формируется сахар, и проходят дегустационные пробы и анализы для получения номера АП.В некоторые годы неспелого урожая этих немецких вин производится довольно много. Они могут быть вполне удовлетворительными, хотя, никогда не достигают уровня QmP.

QUALITATSWEIN MIT PRADIKAT (QMP) «Качественное вино с особыми признаками» — неуклюжее официальное определение всех самых прекрасных немецких вин, начинающихся с категории Kabinett и достигающих уровней ТВА по сладости, полноте и ценности. QmP вина должны происходить в отдельном bereich (q. v.) и получать сертификацию на каждой стадии производства от виноградника и далее. ROSEWEIN Бледное розовое вино из красных виноградов. ROTLING Бледное красное вино из смешения красных и белых виноградов. ROTWEIN Красное вино.

SCHAUMWEIN Игристое вино, общий термин для дешевого шипучего напитка. SCHLOSS Замок. SEKT Игристое качественное вино Германии, подлежащее такой же апробации, как вина QbA. SPATLESE Буквально «поздний сбор». QmP — категория более высокого статуса, чем Kabinett, но более низкого, чем Auslese, вина более высокого содержания алкоголя, более высокой плотности, более опьяняющее, чем Kabinetts. Нередко значительно более приятное, но не всегда. Производитель должен уведомить власти относительно намерения собрать Spatlese урожай, а группы экспертов-дегустаторов устанавливают наличие должных качеств Spatlese в каждом урожае и регионе. TAFELWEIN «Столовое вино», самая скромная категория немецкого вина. Без приставки «немецкий» оно могло не быть таковым, однако Готическая этикетка — тому подтверждение. Происхождение, содержание алкоголя, и сорт винограда — все контролируется, но tafelwein — вино для утоления жажды. TROCKEN «Сухое», официальная категория вин с менее, чем девять граммов не ферментиро-

ванного сахара на литр сухого (Trocken) вина. Стало модным употреблять сухие (Trocken) вина с едой. В свое время они были довольно неплотными и кислыми, но в последние годы стали заметно лучше.

TROCKENBEERENAUSLESE «Отборные высушенные ягоды винограда» (часто сокращенно называемые TBA). Как ни странно, точная противоположность тому, что упомянуто в последнем пункте перечня выше. «Сухой» здесь относится к состоянию перезрелых виноградин, когда их собирают уже сморщившимися от «благородной гнили», и засохшими на лозе. Концентрация сахара, кислоты, и ароматов становится такой, что показатели Oechsle TBA взлетают до 300 единиц, тогда как они всегда должны быть очень и очень незначительными. Вина TBA вяло проходят ферментацию и редко показывают содержание алкоголя более 7 градусов, так как остаточная интенсивная сладость действует как естественный консервант и замедляет созревание на многие годы. WEINGUT Винное поместье. Термин может использоваться только производителями, которые выращивают только собственный виноград. WEINPROBE Дегустация вин.

TIMETABLE______ВЫСТАВКИ В ИЮНЕ-ИЮЛЕ

Праздник вина в Бордо С 26 по 29 июня по случаю 6-го издания «Бордо. Праздник вина», мэрия Бордо, Межпрофессиональный совет по вину Бордо и Бюро по туризму предлагают жителям Бордо, а также французским и иностранным посетителям отметить это событие. Любители вина, гастрономии, праздников и культуры смогут открыть для себя мир вин Бордо и Аквитании. Санкт-Петербург, город-побратим Бордо, представит певцов, уличные театральные коллективы и свой Павильон, где этот город засияет гранями своих исключительных и неповторяющихся качеств.

30 мая–1 июня The Good Food & Wine Show

Производители, импорт и экспорт компании, потребители.

Главная австралийская выставка, затрагивающая такие направления как вина, гастрономия, сфера развлечения, мастер-классы от лучших австралийских и иностранных поваров. Каждый год выставка привлекает более 30 000 профессионалов и просто любителей хорошей кухни и вина.

www.wwm.fr Чикаго, США

www.goodfoodshow.com.au Мельбурн, Австралия

3–5 июня INTERWINE China 2008 Международная торговая ярмарка вина, пивоварения, и производства прохладительных напитков, технологий и оборудования, которая проводится уже в третий раз. Производители, импорт и экспорт компании, потребители.

www.faircanton.com/company Гуанчжоу, Китай

3–7 июня AGROFOOD SKOPJE 2008

Это профессиональная выставка, специализированная на винах и спиртных напитках, проводимая каждые два года. Основная тематика выставки — итальянские вина и международные достижения в производстве вин и спиртных напитках. Производители, импорт и экспорт компании, потребители.

www.miwine.it Милан, Италия

17–18 июня BAR.08 — Bar Industry Trade Show Это мероприятие собирает ведущие международные бренды и специалистов из разных областей этого направления. Импорт и экспорт компании, владельцы баров и ресторанов, компании, занимающиеся оборудованием.

Международная выставка гастрономии, алкоголя и товаров народного потребления, агропромышленности, оборудования и упаковки. Также выставка включает Международную выставку табака, вин и крепкого алкоголя.

www.barshow.co.uk Лондон, Англия

www.skopjefair.com.mk/e_index.htm Скопье, Македония

5–7 июня WINEXPO GEORGIA 2008 Международная выставка вина и крепких спиртных напитков, которая будет проводиться во второй раз. Оновные направления выставки — установление новых стандартов культуры употребления напитков, традиционные и новые технологии в производстве вина, иностранные производители и их опыт. Производители, импорт и экспорт компании, потребители.

www.expogeorgia.ge Тбилиси, Грузия

Такие наименования, как Бордо, Бордо суперьер, Кот де Бордо, Сент-Эмильон — Помроль, Фронзак, Медок и Грав, а также белые ликерные вина, сухие белые вина, вина Аквитании или марочные вина отмечают «дорогу вин» продолжительностью в 2 км, проходящую вдоль Гаронны. Этот маршрут-открытие начнется в 11 часов и продолжится до полуночи, с остановками в павильонах виноделов и негоциантов, в нем богатство и разнообразие 80 винных наименований Бордо и Аквитании подкрепляется продуктами ее земель. С наступлением сумерек ежедневная, постоянно обновляющаяся программа представит историческое наследство и виноделие бордосского региона. Торжества откроются 26 июня на площади перед Биржей знаменитой «Карминой Бурана» в исполнении Национального Оркестра Бордо-Аквитании и хора оперного театра. В последующие вечера будет проведен праздник «Музыка и Свет», когда Дворец Габриэль украсят гигантские экраны с презентациями, посвященными мужчинам и женщинам, которые и создали историческое наследие вин Бордо. А заканчивать представления будет фейерверк в Порту Луны, каждый вечер новый. Начиная с 20 июня «Бордо Мундо» и его 6 ресторанов, расположенные на берегах Гаронны, откроют свои двери для дегустации блюд и вин. Нельзя пропустить и парад Гильдии виноделов, гигантский банкет в честь Бахуса, конкурсы по катанию бочки. А для любителей прогулок по виноградникам предлагаются однодневные экскурсии по шато и поместьям региона.

16–17 июня MIWINE 2008

8–10 июня Дары Диониса 2008 5-я специализированная выставка алкогольных и безалкогольных напитков, тары и упаковки. Целями экспозиции являются демонстрация достижений и обмен опытом в сфере производства и реализации алкогольной и пивобезалкогольной отрасли. Известные в России и на международном рынке предприятия, компании-производители, а также фирмы, занимающиеся разработкой и внедрением современных технологий, продемонстрируют всевозможные направления в этой отрасли промышленности — от момента производства до поступления продукции к конечному потребителю.

www.dialcom-expo.ru Ростов-на-Дону, Россия

13–15 июня WORLD WINE MEETINGS Большое событие, которое собирет производителей вина и спиртов со всего мира. Это главная встреча импортеров Северной и Южной Америки.

20–22 июня The Good Food & Wine Show

www.goodfoodshow.com.au Сидней, Австралия

26–29 июня Бордо. Праздник вина Межпрофессиональный совет по вину Бордо и Бюро по туризму предлагают жителям Бордо, а также французским и иностранным посетителям отметить выход нового издания «Бордо. Праздник вина».

www.bordeaux-fete-le-vin.com Бордо, Франция

28–29 июня Сyprus Wine Festival Выставка, посвященная кипрским винам. Производители, импорт и экспорт компании, потребители.

www.parikiaki.com Лондон, Англия

11–13 июля The Good Food & Wine Show Главная австралийская выставка, затрагивающая такие направления как вина, гастрономия, сфера развлечения, мастер-классы от лучших австралийских и иностранных поваров. Каждый год выставка привлекает более 30 000 профессионалов и просто любителей хорошей кухни и вина.

www.goodfoodshow.com.au Пертх, Австралия

ПОДПИШИСЬ И ПОЛУЧИ КНИГУ В ПОДАРОК Оформите подписку на II полугодие 2008 года и получите подарок – книгу о знаменитом итальянском виноделе Анджело Гайя «Лозы Сан-Лоренцо»

«Магнум» Периодичность – 5 раз в полугодие Индекс – МГ 01-28 Цена подписки – 142,00 руб.* * Цена указана за один номер и включает в себя НДС, стоимость услуг Сбербанка и доставку изданий заказными бандеролями по почте

Для оформления подписки в приведенном подписном купоне необходимо Указать фамилию и инициалы, почтовый индекс и полный адрес, на который будет производиться отправка выписанных изданий, а также телефон (по желанию) Заполнить графы «Подписной индекс», «Период подписки» и «Сумма» в соответствии с указанной информацией. (Например: «МГ 01-28», «июль-декабрь 2008 года», «710 руб.») Вырезать купон и оплатить его в любом филиале Сбербанка

Извещение

Получатель платежа ООО «С-инфо» ИНН 7719036520 Расчетный счет №40702810338000110229 в Центральном ОСБ № 8641 Сбербанка России г. Москвы Корреспондентский счет №30101810400000000225 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России БИК 044525225 (ф.и.о., адрес плательщика)

Подписной индекс

По вопросам подписки и отправки изданий обращаться: 125284, Москва-284, а/я 25, ООО «С-инфо», отдел подписки. Тел.: +7 (495) 363-4262. E-mail: stimul9@si.ru

Кассир

Период подписки

Сумма (с НДС)

С условиями приема банком суммы, указанной в платежном документе, ознакомлен и согласен «

» ________________ 200 г.

(подпись плательщика)

Подписчики, проживающие в Москве (в пределах МКАД), оформив подписку через Сбербанк, могут бесплатно заказать курьерскую доставку изданий. Тел.: +7 (495) 363-4262

(ф.и.о., адрес плательщика)

Информация для юридических лиц Счет для оплаты подписки вы можете получить, отправив заявку на подписку по факсу +7 (495) 363-4261 или по e-mail: stimul9@si.ru В заявке укажите наименование и банковские реквизиты фирмы, почтовый индекс, полный адрес для доставки заказных бандеролей, подписной индекс и период подписки

Подписной индекс

Квитанция

Период подписки

Сумма (с НДС)

Кассир С условиями приема банком суммы, указанной в платежном документе, ознакомлен и согласен «

» ________________ 200 г.

(подпись плательщика)

ГАСТРОНОМИЯ______PALAIS COBURG

MAGNUM №5-6 [25] Май-июнь 2008_____39

Высокая кухня и вино — понятия для просвещенного человека неразделимые. В очередной раз наш гастрономический обозреватель Егор Апполонов убедился в этом, побывав в австрийской столице.

СЕРДЦЕ, ЛЕГКИЕ, ВИНО

ФОТО: CEPHAS/FOTOBANK

и немного переживаний Не так давно меня занесло в венскую резиденцию, претендующую, как выяснилось часом позже, на звание лучшего винного отеля Европы. Огромный штат сомелье, каждый из которых победитель в каком-нибудь престижном конкурсе. Триста с чем-то тысяч бутылок на постоянном хранении. Более трех тысяч наименований в перетянутом благородной кожей талмуде. Внушительное портфолио и веский аргумент, чтобы здесь остановиться, не правда ли? Я, конечно, знал, что вину в Palais Coburg (так зовется винная Мекка австрийской столицы) уделяют большое внимание. Но пока не увидел все своими глазами, ни за что не поверил бы, что при отелях (пускай даже входящих в лучшую гурманско-гедонистическую сеть Relais & Chateaux) существуют такие огромные винные депозитарии. Был февраль. Во дворец нас с женой доставили прямо с рейса Москва-Вена, во-

оруженных ноутбуком, зеркальным фотоаппаратом и багажом, изрядно потрепанным аэропортовыми грузчиками. Мы забронировали номер в другом месте (и уже жалели об этом), но первым делом отправились именно в «Кобург». Приехали, потому что лучший шеф страны (мои утверждения подкреплены присужденными титулами, среди которых и Chef of the Year от французского гида Gault Millau), посетовав на загруженность, предложил для встречи не самое удобное время. Я, естественно, согласился. Ожидая на ресепшен Кристиана Петца, австрийца с немецкими корнями, я подумал, что, заявившись в гастрономический ресторан с чемоданом, выглядим мы довольно комично. Шеф спустился минута в минуту и первым делом распорядился, чтобы нам дали шампанского. Пока мы с благодарностью потягивали бодрящий рафинированный

ГАСТРОНОМИЯ______PALAIS COBURG

Я отчетливо понимал, что все происходящее — мистика, а я — всего лишь увлеченный любитель, приоткрывший завесу австрийской винодельческой тайны. А там, за занавесом — свои интриги и свои сюжетные линии брют от Bollinger, подкравшийся бесшумно консьерж ненавязчиво избавил-таки нас от чемодана и дорожных пожитков. Петц протянул жилистую руку и сказал, что наверху сервирован столик, за который он нас и приглашает. Мы поднялись по мраморной лестнице и оказались в роскошном зале, располагающем к размеренному вдумчивому эпикурейству. Понятие «высокая австрийская кухня» родилось именно здесь, в чертогах огромного дворца, возраст которого исчисляется доброй парой столетий. Кристиана Петца заслуженно называют создателем национальной haute cuisine. В отличие от шато, она молода, но именно это и делает ее привлекательной. Миссия Петца проста и практически невыполнима. Суть в том, чтобы взять за основу «бабушкины рецепты» (вспомните классическую австрийскую кухню с ее тяжеловесными шницелями) и, вооружившись терпением, вывести из них все лишние жиры и калории. Каждое блюдо выступает в тандеме с конкретным вином, которое к еде подбирает шеф-сомелье ресторана Карл Цейсер. По-

рой на это уходят мучительные недели (а то и месяцы), однако игра стоит свеч — достаточно раз пообедать здесь (или поужинать), чтобы ощутить всю значимость винно-гастрономической пары. Началось все с салата из телячьего сердца и легких. Нашинкованные потрошка подали с кремовым соусом, зеленью и нарубленной соломкой морковью. Все это по задумке шеф-повара сбрызнули несколькими каплями рислинга, который придал букету острую цветочную ноту. К стартеру шеф-сомелье бескомпромиссно предложил легкое и изящное белое — Elber Muskateller 2003 от Erwin Sabathi (производитель, заслуженно входящий в элиту австрийского виноделия). Попробовав и потеряв (в буквальном смысле) дар речи, я понял: Петц и Цейсер знают толк в своем деле. Дальше подали перепелиную грудку. С майораном, молодой свеклой и черным крупномолотым перцем. Закутавшись в лоскуты припущенной в кипятке свежей капусты и обложившись кубиками слегка подкопченой ветчины, мясо сочилось со-

ками, интригуя алым, как щека смущенной девушки, срезом. К этому блюду сомелье плеснул в бокал вязкое, маслянистое Pinot Noir 2002 года. От Silvia Prieler. Снова идеальное попадание. Точно в «десятку». Я могу перечислить все, что шеф-повар и шеф-сомелье предложили нам в тот день (в общей сложности мы продегустировали 14 образцов), но, боюсь, это не передаст и толики тех ощущений, что мы пережили в момент дегустации. Скажу лишь, что каждое вино в своем великолепии соревновалось разве что с блюдом, к которому оно собственно и подавалось. Впрочем, при всей исключительности и вин, и рецептов важен был именно союз, а также последовательность, в которой все это появлялось перед гурманствующим критиком. Я рассуждаю о концепции со своей, в меру дилетантской, позиции. Главное в обширной дегустации, пока винодельческие дома калейдоскопом сменяют друг друга, дождаться, когда увиденное (точнее, продегустированное) сложится в единое целое. Каждое австрийское вино совершенно в своем бенефисе, но слившись воедино и заручившись поддержкой лучших австрийских продуктов, великие имена почти наверняка грохнут слаженной мажорной симфонией. Так и произошло. А потом была кульминация.

MAGNUM №5-6 [25] Май-июнь 2008_____41

Она наступила, когда сомелье в белых перчатках с особой трепетностью (и даже, как мне показалось, с особым волнением) наполнил бокал Syrah от Paul Achs урожая 2000 года. Осознал ли я в полной мере величие этого вина? Бесспорно. Но диктовалось ли это чувство исключительно дегустационными особенностями громкого имени? Вопрос диалектический. Да, вино действительно было великолепным: изящные вишневые обертона, проступившие в послевкусии, безупречно легли на общую ткань вкуса. Пряная пикантность сорта Сира, оттененная ягодными тонами и нотками белого перца, цепляя струны души, спровоцировала мысль об абсолютной гармонии. Но импульс в сознание посылала не столько эта мелодия (пьянящая лично меня, как «Реквием» Моцарта), сколько ментальные переживания, прозвучавшие отголосками в «опьяненном» сознании. Голову вскружило понимание, что австрийским ресторанам досталось всего сорок бутылок (объемы производства Paul Achs ничтожны из-за стремления перфекционировать качество), и одна, откупоренная и еще наполовину полная, стоит передо мной на столе. Одновременно я грустил, что бутылка уже и наполовину пуста. Получив всего бокал (целый бокал!), я искренне сожалел о тех, кто этого вина никогда не попробует.

Тогда, проглотив последнюю каплю, я был абсолютно уверен (уверен и сейчас, вспоминая томный сира и отчетливо чувствуя на небе вяжущие нотки букета), что лимитированное производство — это не вульгарные маркетинговые происки, а чистого вида искусство. Квинтэссенция виноградной гармонии, льющаяся с крошечного виноградника Бургенланда. Абсолют энологического умения. Торжество виноделия. Блаженно хмелея, я все отчетливее понимал, что все происходящее — мистика, а я — всего лишь увлеченный любитель, только приоткрывший завесу австрийской винодельческой тайны. А там, за занавесом — свои интриги и свои сюжетные линии. Узнать их чуточку лучше мне удалось уже после обеда. Кристиан Петц оказался прекрасным парнем, и после дегустации мы отправились в погреб дегустировать дальше. Что сказать — зрелище заинтригует всякого кто, преодолев волнение, преодолеет несколько десятков ступенек. Взору откроется огромное хранилище, уставленное великими винами. Здесь абсолютная тишина. Приглушенный свет. Щиплющая кожу прохлада. Идеальный погреб — вот какая мысль возникла у меня, пока я прогуливался между бутылками. На формирование коллекции ушло немало сил, средств и главное времени. До-

статочно сказать, что сюда перекочевали коллекции многих винолюбов с мировой известностью. Сделки, проводимые на Sotheby’s, оцениваются в миллионы евро, однако владельцы резиденции, когда речь заходит о вине, о деньгах не думают. Гордостью Сейсера, который и формирует коллекцию, выступают вертикали: Chateau Haut-Brion с 1891 по 1998 годы, Chateau Mouton Rothschild с 1928 по 1999 годы и линейка легендарной Sassicaia с 1968 по 1999 годы. Изюминки — Chateau Lafite Rothschild урожая 1893 года и крымская «Массандра» начала 70-х годов прошлого века. При желании (и финансовых возможностях) все можно купить и попробовать. Старейший же лот, ставший, пожалуй, символом «Кобурга» — португальская Мадейра 1795 года. А где-то в глубине, таясь в полумраке и укрывшись благородной бархатной плесенью, томятся в ожидании своей участи великаны — «Магнумы», «Жеробоамы» и «Империалы». Говорят, есть даже несколько 15-литровых бутылей («Навуходоносоров»), но их никогда никому не показывают. Ведь у каждого отеля должна быть легенда… В финале дегустации был удивительный десертный Alois Kracher восхитительного 2003 года. Экзотические фрукты, белый персик и мед. Три ноты абсолютного счастья…

ТОЧКА НА КАРТЕ______JADAVAGANDO

MAGNUM №5-6 [25] Май-июнь 2008_____43

Итальянцы умеют наслаждаться жизнью и, надо признать, делают это красиво. Раскинут шатры на вершине живописного холма в воскресенье, пригласят человек 600 родственников, друзей и гостей с детьми, собаками и лошадями; поят всех, кормят изысканными блюдами, приготовленными известными поварами, да еще и развлекают концертами. Именно такой weekend провела в окрестностях Венеции Елена Ситникова.

Jadavagando: космические связи рогов и копыт Получив приглашение на фестиваль Jadavagando от винного дома Bisol, я долго не понимала, куда же мне предстоит отправиться. Знала только, что в окрестностях городка Вальдоббьядене (он находится на севере Италии в регионе Венето), где должен был проходить фестиваль, делают самое дорогое просекко. Программа мероприятия обещала столько «радостей жизни», что глаза разбегались. Благоразумно выбрав заранее экскурсию по виноградникам и семинар по просекко, я решила, что к остальным мероприятиям смогу присоединится по мере оставшихся сил. Как показала жизнь, это было правильное решение. Винный дом Bisol — семейное предприятие, которое ведет свою историю с 1542 года. Сегодня это один из лучших производителей просекко (DOC) в Вальдоббьядене. Им принадлежат виноградники Картицце, которые находятся на самом лучшем и дорогом холме в Венето. Эта земля — фамильное достояние и гордость Bisol. Своеобразная микрозона внутри региона просекко, пролегающая по очень крутому холмистому гребню высотой 300 метров. Благодаря уникальному расположению микрозоны и ее почвам, отсюда происходят очень элегантные и структурные вина. Но как показалось главе компании, которого зовут Джанлука Бизоль, делать хорошее вино — недостаточно. Поче-

му бы не заняться производством и продажей высококачественных продуктов питания, характерных для этого региона? Так родилась марка Jada — линия типичных для Венето продуктов питания высокого уровня. А два года тому назад супруга Джанлуки Бизоль, которая тоже принимает участие в деятельности компании, решила объединить вино и еду, предложив концепцию фестиваля Jadavagando. Идея его проста. Семья Бизоль решила пригласить к себе в гости друзей из разных стран, партнеров по бизнесу и потенциальных потребителей, чтобы они могли отдохнуть и пообщаться за бокальчиком просекко. И вот уже два года в начале мая в воскресенье толпа заполняет пространство на холме возле старинного монастыря Duca di Dolle, переделанного в отель. День «отдыхающих» расписан довольно плотно. Прогулка по виноградникам, сбор трав, конная прогулка, семинар по просекко, кулинарный курс «Джада», джазовый концерт, дегустация салями Jada, пресс-конференция Slow Food, а еще много вина и отличной еды. А если лень ходить, то можно устроиться в кресле у бассейна и просто почитать газету. Лично меня впечатлила экскурсия по виноградникам семьи Бизоль. Им принадлежат примерно 16 га на очень крутых склонах холмов, которые живописно раскинулись вокруг Duca di Dolle. Три года назад

в Bisol увлеклись биодинамикой и теперь брат Джанлуки, Дезидерио Бизоль, с гордостью показывает место, где на небольшом квадрате земли в строгой последовательности закопаны 50 коровьих рогов, спиленных у животных родивших по три теленка. Это «концентратор космической энергии» — такая штука, которая гармонизирует рост и развитие растений, создавая баланс между космическими и земными силами. Долго объяснять, чем помогают рога. Желающих докопаться до сути отсылаю к Рудольфу Штайнеру — отцу биодинамики. Но если в двух словах, то на виноградниках Дезидерио совсем не применяются химические удобрения, а многие процедуры по уходу за лозой кардинально отличаются от общепринятых. Навоз — только от своих животных, вспомогательные препараты — из трав и горных минералов. В общем, использовать можно все, но только не яды и не химикаты. В словах Дезидерио Бизоль много «космических» образов. Например, он говорит, что «листья — это антенны, которые позволяют гроздьям набирать сок». Не пугайтесь. К счастью, просекко под названием Crede, для изготовления которого используют виноград с этих холмов, — абсолютно человечное и элегантное вино. А его «неземное» происхождение выдает только длительное минеральное послевкусие. Вот оказывается для чего нужны рога!

ТОЧКА НА КАРТЕ______JADAVAGANDO

Гости отдыхали «изо всех сил», кто-то читал газету в кресле у бассейна, наслаждаясь всенним солнцем; семейным парам, правда, приходилось следить за детьми

Отец и сын, Антонио Бизоль (на фото слева) и его сын, который является директором по исследованиям и развитию компании Bisol на винограднике Картицце

Просекко гостям наливал один из лучших сомелье Венеции Роберто Фасцина

Джанлука Бизоль занялся восстановлением виноградников на острове Мадзорбо в венецианской лагуне. Этой лозе всего год

MAGNUM №5-6 [25] Май-июнь 2008_____45

Гости гуляли и пили целый день в местечке под названиеем Duca di Dolle, возле старинного монастыря, переделанного в отель

Розовое просекко Jeio от Bisol рассчитано на молодую аудиторию, которая с энтузиазмом вовлеклась во «всеохватывающую» дегустацию

ИНТЕРВЬЮ______ВИНЧЕНЦО АББРУЦЦЕЗЕ

MAGNUM №5-6 [25] Май-июнь 2008_____47

На Vinitaly-2008 cреди помпезных «небоскребов» крупных производителей из Тосканы не сразу удалось найти на объединенном стенде консорциума Брунелло ди Монтальчино скромную кабинку с надписью Valdicava. Винченцо Аббруццезе (Vincenzo Abruzzese), владелец хозяйства, недавно признанный Робертом Паркером «одним из трех топовых производителей брунелло», на вид отнюдь не казался «звездным» персонажем — передо мной сидел простой и приветливый человек средних лет с усталыми глазами, которые, впрочем, сразу загорелись, когда речь зашла о его виноградниках. Михаил Умнов

Valdicava: гений места, или искусство баланса

ФОТО: EAST NEWS

Господин Аббруццезе, изменилось ли в вашей жизни что-то после того, как Роберт Паркер включил вас в тройку великих творцов брунелло, а Wine Spectator одарил 100 баллами за Brunello Madonna del Piano 2001 года? Приходится чаще наливать журналистам на дегустациях! Если серьезно, то столь высокие оценки подтвердили правильность курса, взятого 20 лет назад, подытожили работу двух десятилетий. Это наиболее важно. Расскажите о себе, об истории вашего хозяйства. Как складывался ваш путь?

В 1953 году мой дед Браманте Аббруццезе купил 10 га на пологом склоне в самом центре долины Вальдикава. Отсюда и название поместья. Дед выращивал виноград и продавал в хозяйство Biondi Santi. В 1967 году он с помощью семьи Санти объединил 19 фермеров и создал первый кооператив, который по своей сути был больше ассоциацией независимых производителей. Именно эта структура позже стала основой для образования консорциума Брунелло ди Монтальчино, который ныне объединяет свыше 200 хозяйств. В 1977 году Браманте Аббруццезе выпустил первое бутилированное вино под собственной маркой, а также первое в ис-

тории брунелло отдельного виноградника — Brunello Madonna del Piano, благодаря чему был создан прецедент, изменивший закон в пользу подобной практики. Что касалось преемственности, то в планы моего отца не входило занятие сельским хозяйством; я родился и рос в Сиене, и хотя с детских лет помогал на винограднике, тоже не помышлял всерьез о виноделии. Я закончил университет во Флоренции и уже должен был получить диплом инженера, как мой дед Браманте Аббруцце, достигший к тому времени преклонных лет, сообщил нам, что решил уйти на покой и продать хозяйство, раз некому его передать. Передо мной, молодым человеком,

ФОТО: SIPA PRESS/FOTOBANK

ИНТЕРВЬЮ______ВИНЧЕНЦО АББРУЦЦЕЗЕ

Мне хочется, чтобы вино рассказывало о моем замечательном винограднике, на языке вкусовых нюансов. Суть может быть сложной, но язык изложения простой, легкопьющийся, соблазняющий мечтавшем о карьере совсем в другой области, встал нелегкий выбор… В общем, с 1987 года я взял управление производством в свои руки. На сегодняшний день я выпустил 20 винтажей. Сколько из них действительно ваших винтажей? Я имею в виду собственный стиль, свое направление, сверхзадачу или концепцию. Когда и как они сложились и в чем их суть? Первые годы ушли ли на элементарное восстановление хозяйства, модернизацию винодельни, обновление некоторых виноградников. К счастью, мой дед был мудрым человеком и никогда не применял химикаты для борьбы с травой, поэтому мне досталась здоровая экосистема и даже в некотором роде заповедник для каких-то насекомых и мелких животных. Знаете, что самое важное, к чему я, к счастью, пришел весьма быстро: главный учитель — это сама земля, свой виноградник, и самый главный урок — ис-

кусство баланса. В природе все сбалансировано. Как в часовом механизме. Казалось бы, очевидная вещь, модель для подражания. Но как только человек начинает создавать свой мир внутри природного, балансу приходит конец и, как следствие, результат усилий далек от совершенства. Что вы понимаете под балансом в виноделии? В первую очередь, обретение баланса на винограднике. Лоза должна быть в хорошей спортивной форме, она не должна быть худосочной от лишений или тучной от перекорма и обильного питья, она должна получать все необходимое для развития, но не более того. Как это и происходит в природе, где действуют законы соперничества, или регуляции. В 1996 году я познакомился с агрономом Андреа Паолетти, он помог настроить виноградник, как музыкальный инструмент, точнее говоря, девять участков, как де-

вять инструментов. У каждого своя партия, своя мелодия, свой режим сбора, винификации, выдержки. В результате получаются девять вин, складывающихся в симфонию. С технической точки зрения Паолетти сделал и продолжает делать две важные вещи: во-первых, создал режим баланса, при котором лоза меняет программу вегетации и развития, и, вовторых, подобрал клоны, наиболее подходящие для моего виноградника. Невозможно делать вино вообще, лоза — это гений места, поэтому нужно понять логику этой гениальности. В определенной степени нужно самому стать гением места, «суперспециалистом баланса своего виноградника», как я себя иногда называю, потому что для меня именно в этом суть высокого понятия vigneron. Если я правильно понял, режим баланса меняет программу вегетации лозы. Что это значит? Если кратко, то лоза снижает урожайность и, самое главное, уменьшается размер ягод, кожица становится толще. Как следствие, не нужен «зеленый сбор», то есть хирургическое вмешательство в ход вегетации. Это и есть эффект баланса в действии. В тех случаях, когда баланса достичь не удается, меняем клоны Санджовезе Гроссо. Все это делается абсо-

ФОТО: ALAMY/PHOTAS

ФОТО: CEPHAS/FOTOBANK

MAGNUM №5-6 [25] Май-июнь 2008_____49

лютно официально и, кажется, подобный подход к виноградарству до сих пор уникален в нашей зоне. Что касается цифр, то мы снимаем от 20 до 30 гл с гектара без «зеленого сбора». Вы случаем не биодинамист? Нет. Возможно, мы перед биодинамикой. Для нас важно то, что мы в баланс с природой виноградника. Возможно, все дело в терминологии… Есть немало хороших и даже очень хороших вин, которые делаются без такой вот «музыкальной» настройки виноградников… А как иначе выразить место? Терруар? Как иначе сделать вино для удовольствия?

Я работаю с Аттильо Пальи. Он консультирует меня много лет, но и на винодельне, и в погребе требование баланса остается основным. Что касается винификации, я уже говорил, что мы готовим девять вин, затем делаем ассамбляж. Работаем в основном со славонским дубом. В целом, ничего особенного, то есть ничего лишнего, стимулирующего, привнесенного. Вино зарождается на винограднике, дальше не надо ему мешать родиться. У вас довольно крупный участок, дающий single vineyard брунелло под названием Madonna del Piano. В чем его особенность?

Конечно. Удовольствие от терруара. Мне хочется, чтобы вино рассказывало о моем замечательном винограднике, на языке вкусовых нюансов. Суть может быть сложной, но язык изложения простой, легкопьющийся, соблазняющий.

Только в том, что в лучшие годы виноград на этом участке поражает нас своим качеством, сочетанием силы и элегантности. Это было замечено сыздавна. Возможно, все дело в микроклимате этого виноградника, он находится в самой северной части Монтальчино, поэтому в жаркие года дает насыщенный и в то же время очень свежий виноматериал. Правда, всегда остается опасность весенних заморозков, как это было в 2001 году, когда погибла значительная часть урожая…

Что вы изменили в цехах? Кто у вас энолог?

Но ведь именно 2001 год дал вам звездный рейтинг!

Для вас понятия терруара и удовольствия близки?

Да, но для меня как раз в том, что пострадавший виноградник смог собраться с новыми силами и дать выдающийся урожай, и есть проявление баланса в действии. А что было в следующем году? Вы выпускали брунелло? В 2002-ом я выпустил только Rosso di Montalcino… И Паркер признал его лучшим. Не потому ли, что на самом деле это было брунелло? Мы не делаем изначально Rosso. Решение о том, какая партия вина станет Rosso, а какая брунелло, приходит в процессе производства, выдержки. В 2002 году нельзя было выпускать брунелло, и Rosso стало основной темой. В нем есть черты брунелло, но это совершенно особое вино. И последний вопрос о количестве. Спрос на ваши вина зашкаливает. Вы готовы увеличить объем производства? У нас есть внутренний резерв, причем значительный. Но рисковать балансом я, разумеется, не буду. Баланс дорогого стоит.

ОЧЕРК______VALDIPIATTA

Tenuta Valdipiatta: происхождение звезды

MAGNUM №5-6 [25] Май-июнь 2008_____51

ФОТО: CEPHAS/FOTOBANK

Чем дольше занимаешься винной темой, тем с большим интересом относишься к «безродным» виноделам, пришедшим к вину из других профессий и превративших хобби в образ жизни. То ли отсутствие пут и шор, накладываемых традицией, то ли честолюбие новичков, но зачастую именно непрофессионалы оказываются в авангарде винного движения. Такой вывод сделал наш постоянный автор Михаил Умнов на опыте своего знакомства с тосканским субрегионом Нобиле ди Монтепульчано, который до недавнего времени оставался в тени Кьянти Классико и Брунелло ди Монтальчино. Именно здесь Джулио Капорали за два десятка лет сумел из никому не известного хозяйства сделать звезду первой величины — Tenuta Valdipiatta.

Закончив карьеру инженера-железнодорожника, Джулио Капорали, по его признанию, решился с головой погрузиться в винную тему. Косвенно к этому подталкивал бизнес жены, владеющей одним из самых именитых местных ресторанов Caffe Poliziano (судя по фотографиям итальянских знаменитостей, побывших там) в историческом центре Монтепульчано. В конце 1980-х Капорали купил требующее обновления поместье Tenuta Valdipiatta, расположенное в самом центре субрегиона, в двадцати минутах езды от города. В выборе земли Капорали руководствовался успешным опытом своего предшественника — винодела Альфьеро Карпини. В его честь Капорали назвал виноградник и свое топовое Vino Nobile di Montepulciano Vigna d’Alfiero, тем самым увековечив память о человеке, который не только открыл выдающийся терруар, но одним из первых (если не первым) в Монтепульчано стал выпускать Вино Нобиле с отдельного виноградника. «Этот участок площадью 3 га, по нашему мнению, имеет уровень гран крю и являет собой жемчужину региона. Он демонстрирует потенциал Пруньоло Джентиле и заставляет подтягивать до своего уровня ассамбляжные вина», — так Капорали подчеркивает особую роль виноградника. Другие участки разбросаны в нескольких километрах от поместья, и они дают виноматериал для базового Вино Нобиле, хотя в случае с Капорали понятие «basic» следует взять в кавычки — особенно с той поры, как винодел уверовал в доктрину бордоского энолога Ива Глори, но об этом чуть позже. В начале 1990-х Капорали одним из первых в регионе решился на массовую замену лоз на апробированные клоны и на повышение плотности посадок в несколько раз. Сегодня Капорали говорит, что это решение принимала сама земля его поместья, а именно холмы, состоящие из туфа с вкраплениями ракушечника. Когда-то

эта территория была морским дном, и это по сей день сказывается на жизнедеятельности лозы, которая не испытывает недостатка влаги, так как глинистый пласт, расположенный на глубине 2–3 метров, задерживает воду, которая во время жары в виде конденсата поднимается по каналам корней вверх, тем самым спасая растения от обезвоживания. Земля Вальдипьятты действительно непохожа на тосканские суглинки. Об этом свидетельствуют и окаменевшие раковины моллюсков, которыми выложены дорожки, ведущие к дому, хранилищу и подвалу хозяйства. С конца 1990-х помощницей Джулио Капорали становится его дочь Мириам. Оставив суетный Рим, она отправилась учиться языку вина в Бордо. Прослушав несколько месячных курсов, Мириам, по ее словам, стала лучше понимать вино и, главное, заразилась его метафизикой. Французское влияние усилилось с началом сотрудничества с профессором бордоского университета Ивом Глори, известным своей теорией полифенольной зрелости ягод. Практическое значение методы Глори связано с выбором наилучшего момента сбора винограда, а именно тогда, когда фенолы, содержащиеся в основном в кожице, достигли своей зрелости. Этот этап, как правило, наступает позже так называемой технической зрелости, измеряемой сахаристостью сока. Однако трудность определения полифенольной зрелости связана с тем, что этот процесс не поступательный, а скачкообразный и отнюдь не массовый. Лозы как будто сами решают, когда им рапортовать о готовности к сбору. Ив Глори разработал методику определения зрелости фенолов в лабораторных условиях, однако на практике сделать экспресс-анализ удается далеко не всегда, поэтому важным элементом его практики является органолептический анализ ягод. По словам Мириам, Ив Глори посещает поместье не менее четырех раз в год:

ОЧЕРК______VALDIPIATTA

Прослушав несколько месячных курсов в Бордо, Мириам стала лучше понимать вино и заразилась его метафизикой

Закончив карьеру инженера-железнодорожника, Джулио Капорали решился с головой погрузиться в винную тему

Земля Вальдипьятты действительно непохожа на тосканские суглинки. Об этом свидетельствуют и окаменевшие раковины моллюсков, которыми выложены дорожки, ведущие к дому, хранилищу и подвалу хозяйства «Самый важный его приезд — накануне сбора урожая. Сначала прямо на винограднике, затем в лаборатории мы определяем состояние кожицы ягод — толстая она или тонкая, есть в ее вкусе горечь или нет, насколько созрела косточка, каков вкус мякоти, уровень кислотности, ароматическая композицию в целом, интенсивность экстрактов… Такое тестирование помогает нам определиться с возможной датой сбора для каждого участка; кроме этого Глори составляет программу всех этапов винификации для каждого конкретного вина. Ив Глори часто применяет холодное вымачивание на мезге, и по количеству экстрактов определяет дальнейший режим брожения. Постмацерация, по Глори, также весьма важная стадия для концентрации танинов и антоцианов, но иногда она невозможна, как, например в 2002 году, когда из-за тонкой кожицы сусло могло превратиться в джем». В отсутствие мэтра его волю воплощает эно-

лог Мауро Моникки, также обучавшийся у Глори в Бордо. Показывая мне оснащенный по последнему слову техники погреб, сделанный на месте пещеры, уходящей в глубь холма, Джулио Капорали не мог скрыть гордости результатами многолетних трудов: туфовую скалу пришлось вскрывать, наводить стены и своды и вновь засыпать толстым слоем грунта, что обеспечило круглогодичную температуру в пределах 13–16 °С и уровень влажности 85%. О Пруньоло Джентиле, местной разновидности Санджовезе, Капорали готов говорить часами. «В отличие от Мерло и Каберне, Пруньоло Джентиле — сорт прихотливый и требующий повышенной опеки на всех этапах вегетации и сбора. Из года в год с нами работает одна и та же бригада сборщиков, подготовленных для проведения селекции прямо на винограднике. Чтобы сократить урожайность лозы, мы в зимнее время осуществляем короткую обрезку лоз. Это отменяет не-

обходимость в так называемом «зеленом сборе», который может привести к непредсказуемым последствиям, если время обрезки гроздей и листвы было выбрано неверно. К тому же есть вероятность, что продуктивная сила лозы будет перенаправлена в другие части растения, а не в оставшиеся плоды. Иными словами, работа с лозой не терпит шаблонов, и каждый год заставляет вырабатывать особую тактику. То же самое и в погребе. Работая с Пруньоло Джентиле, решаясь на какую-нибудь операцию, долго не можешь быть уверенным, что поступаешь правильно. К примеру, по отношению к Санджовезе мы не проводим батонаж, хотя для Мерло это обычная практика, улучшающая его свойства. Любое действие по отношению к Санджовезе требует проверки в режиме микровинификации. И так — каждый год». Бочки и выдержка в них — особая тема для отца и дочери Капорали. Все красные вина (Rosso, Nobile, Vigna d’Alfiero, Riserva и «супертоскана») проходят выдержку по строго индивидуальному графику в больших бочках (ботти) из славонского дуба, а также в 500-литровых тонно и барриках. Примечательно, что используется и дуб российского происхождения. Вино Нобиле выдерживается частично в барриках, частично в ботти емкостью 5 000

MAGNUM №5-6 [25] Май-июнь 2008_____53

литров. По истечении двух лет происходит ассамбляж, по своей сложности сравнимый с ювелирной работой. Окончательному результату предшествует постоянное контрольное тестирование и микрокупажирование. «Каждая бочка придает Санджовезе не только свой привкус, но и направляет его развитие, — говорит Джулио Капорали. — Если по отношению к Мерло и Каберне у нас нет сомнений в том, что они наилучшим образом созревают в барриках, то с деликатным и нервным Пруньоло Джентиле все значительно сложней: танины дуба могут помочь ему обрести мужественность, благородство и сложность, но могут и сделать грубым, плоским. Поэтому мы постоянно проводим эксперименты не только с дубом разного происхождения, но и с бочками разных типов. Я имею в виду толщину клепки, которая влияет на скорость созревания вина. К примеру, литеры на торце FA (fast ageing) обозначают бочки с толщиной клепки 22 мм, у бочек MA (medium ageing) толщина больше, поэтому и окислительно-восстановительные процессы в вине будут протекать примерно в полтора-два раза медленнеей и гармоничней». «Трудные роды», неизбежные для благородного Санджовезе, не позволяют Капорали применять по отношению к нему жесткую фильтрацию перед бутилирова-

нием. «Во время фильтрации вино освобождается от ненужных частиц, но также теряет важные компоненты. Мы не желаем подвергать вино стрессу и охлаждать его, чтобы вызвать выпадение винного камня. Мы предпочитаем предупреждать наших клиентов, что через некоторое время возможно появление осадка на дне бутылки и обьясняем причину его появления. Возможно, легче было бы написать на этикетке о том, что вино не фильтровано. Но в любом случае надо объяснять потребителю, что такой осадок сродни клейму качества, и потому наши вина надо декантировать». То, что вина Капорали нуждаются в декантации, я убедился во время пробы образцов Riserva 2001 и 2003 годов. Первое поражало своей вишневой атакой и копчено-джемовыми тонами, второе — «мужскими», вяжущими танинами, привкусом вишни, сигар, кожи и очень сухим, приятно горьковатым послевкусием. По своей мощи, некоторой угловатости и потенциалу оно показалось мне моложе, чем Vigna d’Alfiero 2003, возможно, одно и лучших Вино Нобиле, которое мне доводилось пробовать. Оно сочетало в себе «мужские» оттенки лавра, кожи, нагретого кремния и «женскую» караменьную сладость, которая возникала, как только язык растирал вино по нёбу. Отменно подобранный уро-

ОЧЕРК______VALDIPIATTA

В погребе, сделанном на месте пещеры, обеспечена температура в пределах 13–16 °С и уровень влажности 85%

Когда-то эта территория была морским дном, и это по сей день сказывается на жизнедеятельности лозы

Джулио недавно доказал этрусское происхождение названия Монтепульчано. «Впереди еще много открытий!» — сказал он то ли об истории, то ли о поэзии, то ли о виноделии. На тосканской земле эти вещи неразделимы вень кислотности делал вино очень живым, почти игривым. Trefonti 2000, бленд Санджовезе и Каберне с небольшой долей Канайоло, приятно удивлял ароматами черемухи и терна; чуть копченые, смоляные тона этого вина делали его идеальным для сочетания с местными твердыми сырами и копчеными колбасами. Tricerone 2003, бленд Канайоло и Мерло, оказался, пожалуй, самым неожиданным вином на этой дегустации. Вино высокой плотности (заслуга Мерло), с вяжущими тонами гранатовой корочки и сладостью черничного джема, оно провоцировало игру ассоциаций, но в результате так и осталось мною неразгаданным, вероятно, из-за того, что в нем доминировал малознакомый и редкий в такой концентрации сорт Канайоло. Уверен, что этому необычному вину нужно еще несколько лет выдержки, чтобы заговорить в полный голос. «Между тем это типичный вкус Тосканы, — прокомментировал Tricerone г-н

Капорали. — Хотя он и проигрывает Санджовезе в отношении структуры. Канайоло — отличный партнер для сочетания с другими сортами, но мало кто в Тоскане отдает ему в бленде преимущественное право». Искусство ассамбляжа для Капорали — тема особая, особенно с недавних пор, когда Мириам решила вовлечь в этот алхимический процесс и своих партнеров, дистрибьюторов и частных покупателей. Мириам разработала проект под названием Adopt a Barrique. Идея проста и заманчива — попробовать себя в качестве мастера погреба и составить свой бленд для дальнейшей выдержки. Желающим, а таковых оказалось больше, чем Мириам предполагала вначале, Капорали высылают пробники с молодым вином из разных бочек. Полученную в ответ рецептуру персонального ассамбляжа скрупулезно выполняют в объеме не меньше баррика; выдержка продолжается до 18 месяцев, после чего вино бутилируется, как прави-

ло, с оригинальной этикеткой, которую заказчик может разработать сам или поручить дизайнеру. Я подумал, что в России найдется немало желающих сделать свое Vino Nobile или «супертоскану». — Как вообще складываются ваши отношения с российским рынком? — спросил я Мириам. — Я сменила импортера и теперь работаю с компанией Palais Royal. Мне импонирует, как Юлия Евдокимова, хозяйка Palais Royal, формирует коллекцию, делая ставку на вина ручной работы, вина, выражающие терруар, и потому выпускаемые ограниченным тиражом. Еще нас связывают дружеские отношения, и это способствует бизнесу. На прощание Джулио Капорали показал мне старинный фолиант со стихами его прапрадеда, поэта XVIII века Цезаря Капорали. «Вы спрашивали, почему я стал виноделом?» — улыбнулся Джулио. Он рассказал, что недавно завершил перевод с латыни манускрипта XIV века о городе Монтепульчано, на основании чего доказал этрусское происхождение названия города. «Впереди еще много открытий!» — сказал он то ли об истории, то ли о поэзии, то ли о виноделии. Впрочем, на тосканской земле все эти вещи неразделимы.

РЕПОРТАЖ______MADE IN ITALY

ПОДДЕЛКА по-итальянски

MAGNUM №5-6 [25] Май-июнь 2008_____57

Неладно что-то в империи Made in Italy. В дополнение к контрафактным Versace и Prada, а также оливковому extravergine, которое на поверку оказывается маслом из Греции или Туниса, в последнее время одно за другим на рынок выплескивается вино, качество которого не соответствует этикеткам. Гордость итальянского виноделия, Brunello di Montalcino, оказывается, может отдавать французской лозой, а Chianti разбавляют столовым вином из Abruzzo. Дело дошло до того, что, опасаясь поделок, США решили ввести запрет на импорт Brunello. Учитывая, что четверть этого вина традиционно продается за океан, можно подсчитать итальянские убытки, включая имиджевые. О драматическом развитии событий из Рима передает Елена Пушкарская.

ФОТО: EAST NEWS

Плач по пролитому Брунелло

Подделки на итальянском продовольственном рынке существовали всегда. Слишком велик соблазн впарить неискушенному покупателю, чаще всего иностранцу, в десятки раз более дешевое по себестоимости вино, оливковое масло или моццареллу. Границы империи Made in Italy охраняет национальная Финансовая гвардия. Ее последние открытия заставляют сжиматься сердца гурманов, привыкшим доверять знаменитым этикеткам. Во что прикажете верить, если, как установили компетентные органы, от 30 до 40 процентов знаменитейшего Brunello di Мontalcino, произведенного с 2003 по 2007 год, не соответствует ни категории DOCG (Denominazione di Origine Controlata e Garantita, то есть контролируемому наименованию продукта по его происхождению), ни сортовому составу Brunello. По следствию о подделках Brunello сейчас проходит 20 винодельческих фирм. Согласно имеющимся в прокуратуре области Тоскана данным, они подмешивали в Санджовезе (именно этот сорт в Монтальчино называют именем Брунелло и только он разрешен для изготовлен Brunello и Rosso di Мontalcino) французские сорта винограда. По некоторым неподтвержденным сведениям, сырье даже привозилось из Франции. В поддельном Brunello обнаружились сорта Мерло, Каберне, Пти Вердо и Сира. Примеси составляли от 10% до 20%. Следователи из Финансовой гвардии обнаружили в погребах рецепты с дозировками, по кото-

рым фальсификаторы изготовляли свой контрафактный коктейль. Зачем же было городить такой огород, спросите вы. Неужели обеднели угодья в окрестностях Монтальчино, чью славу составляла обильная лоза Санджовезе Гроссо? Не то, чтобы обеднела лоза, но количество производимого Санджовезе перестало удовлетворять все возрастающий спрос на Брунелло. Стефано Кампателли, председатель Консорциума, объединяющего 247 фирмпроизводителей Brunello di Мontalcino, на посту уже 17 лет. Он вспоминает настоящий коммерческий бум, который пережили он и его коллеги с середины 90-х годов, когда рынок оценил вошедший в историю отрасли винтаж 90-го года. По словам сеньора Кампателли, начиная с 70-х годов стоимость гектара, засаженного Санджовезе, подорожала более чем на 2 000 процентов. Сейчас гектар таких угодий продается за 350 тыс евро, тогда как 30 лет назад его можно было купить за 1,8 млн лир (9 тыс евро). Если в 1970-е годы виноградники Brunello занимали всего 64 гектара, с которых производили порядка 2 тысяч гектолитров вина, то теперь они занимают 2 тысячи гектаров, дающих 79 500 гектолитров. Бизнес Brunello оказался золотым. В 2007 году производство Brunello di Мontalcino DOCG составило 7 млн бутылок, а более доступного по цене Rosso di Мontalcino — 5 млн бутылок. В денежном эквиваленте общий оборот этого продукта составил 120 млн евро. Это был, пожалуй, единственный итальянский апелласьон, не имевший проблем со сбытом. В большой мере успех был обусловлен популярностью за пределами Италии — более 60% Brunello di Мontalcino и Rosso

di Мontalcino шло на экспорт. Больше других это вино любили американцы. Экспорт в США составлял 25% рынка Brunello. В прошлом году в Америку ушло более 1,5 млн бутылок. Кстати, по свидетельству итальянского журнала Espresso, проводящего самостоятельное расследование подделок Made in Italy, фальсификаторы строили свой расчет и на специфике вкуса массового американского потребителя, который настоящему «забористому» Brunello предпочитает более мягкий трансальпийский вариант. Пока идет разбирательство, даже у ведущих производителей Brunello — у таких домов, как Antinori, Banfi, Frescobaldi и Argiano — под арестом оказались тысячи бутылок драгоценного вина. Американцы, как всегда, приняли угрозу близко к сердцу. Агентство по контролю за импортом алкоголя и табака, Alcoghol and Tobacco Tax Trade Bureau (ATTB) направило итальянским экспортерам уведомление о том, что, начиная с июня 2008 года оно приостанавливает импорт Brunello. Впредь американскую границу смогут пересечь лишь партии, сопровожденные подробной документацией, где на основе проведенных анализов доказывается, что это вино произведено из 100-процентного Санджовезе. В Консорциум Брунелло и в Минсельхоз Италии была направлена нота, в которой говорится, что «случай с Brunello наносит ущерб американскому потребителю», и что ATTB неоднократно запрашивала итальянскую сторону об именах и этикетках, вовлеченных в винный скандал. Агентство уверяет, что как только им будет получена соответствующая информация, оно сможет отозвать свой запрет на ввоз Brunello.

ФОТО: CEPHAS/FOTOBANK

РЕПОРТАЖ______MADE IN ITALY

Выбрав Chianti Сlassico, теперь можно и проиграть: скандал с подделками затронул и этот хрестоматийный продукт

По мнению экспертов, заокеанский нокдаун может обернуться для Италии ущербом в 20–30 млн евро. Не говоря уже о подпорченной репутации одной из самых раскрученных марок. Итальянское посольство в США отреагировало на это известие тревожными комментариями. По мнению посла Джованни Кастеланетты, решительные и прозрачные действия прокуратуры явятся лучшим антидотом для подпорченного имиджа Италии как поставщика продукции с защищенным и гарантированным качеством. Кто виноват, тот пусть и платит, говорит председатель консорциума Brunello Стефано Кампателли. По его словам, те, кто так позорно оступился, будут изгнаны из консорциума, а их вино будет деклассированно до категории IGT. Однако, судя по активности тосканской прокуратуры, это может оказаться не самым суровым наказанием для преступивших закон виноделов.

Кьянти, но не классика

Давнее правило туриста в Италии: если ты испытываешь неуверенность перед

В Италии, где нет ни нефти, ни газа, ни других полезных ископаемых, бренд Made in Italy является стратегическим

виной картой, выбирай Chianti Сlassico и не проиграешь. Увы, скандал с подделками затронул и этот хрестоматийный продукт. Рейд Финансовой Гвардии по тосканским винодельческим хозяйствам выявил более тысячи бутылок с этикетками Chianti Classico, в которых находилась смесь оригинального продукта с Montepulciano d’Abruzzo. Отчет о результатах проверки был опубликован в журнале Espresso. Гвардейцы обнаружили документы, подтверждающие промышленную закупку сорта Монтепульчано из абруццезской Cantina Sociale di Тolla. Лабораторный анализ подтвердил, что в бутылках, маркированных как Chianti, содержалась примесь более дешевого вина из Абруццо. По данным журнала, в этом скандале замешана известная винодельческая фирма Ruffino, которая уже в течение двух лет выплачивает штрафы, засчитывающиеся ей в качестве замены уголовного наказания за более ранниие махинации с виноматериалами. Под следствием находится и другая именитая фирма — Chiantishire. Министр сельскохозяйственной политики Паоло ди Кастро высказался по этой проблеме в том смысле, что его ведомство готово ввести дополнительные независимые проверки в области винного производства. Однако он уже в отставке,

и расхлебывать эту пьяную ситуацию будет его преемник.

Кому верить?

Южная область Апулия сплошь засажена оливковыми рощами. В преддверии пасхи ветки олив из Апулии везут в Рим, чтобы украсить ими площадь перед собором Святого Петра. Однако и в этом благословенном краю Финансовая Гвардия обнаружила три с половиной миллиона литровых упаковок оливкового масла, маркированных как Italiano Biologico Extravergine и содержащих низкопробный продукт из Испании, Греции и Туниса. Псевдо-extravergine, проданное под этикеткой фирмы Frantoni Oleari Umbri, разошлось по всей Италии. Финансовой Гвардии удалось изъять его только из сетевых продуктовых магазинов Conrad и Coop. В связи с оливковыми подделками прокуратура называет имя предпринимателя из города Бари, Джакомо Базиле, одного из самых известных итальянских оптовых поставщиков. В Италии — стране, где нет ни нефти, ни газа, ни других полезных ископаемых —

ФОТО: ALAMY/PHOTAS

ФОТО: GETTY IMAGES/FOTOBANK

MAGNUM №5-6 [25] Май-июнь 2008_____59

Хочется верить, что президенту Ferrari Луки Монтедземоло в роли эмиссара Made in Italy удастся навести порядок

бренд Made in Italy является стратегическим. И похоже, что за него начинается внутренняя война. На мрачном фоне все новых сообщений о подделках хорошей новостью стало самовыдвижение на роль эмиссара Made in Italy президента концерна Ferrari Луки Монтедземоло, оставившего недавно пост председателя Конфедерации итальянских промышленников и предпринимателей (Confindustria). Хочется верить, что этому авторитетному человеку удастся навести порядок. Хотя недавно стало известно, что неаполитанские умельцы научились подделывать даже Феррари.

Случай из лондонской практики

Вирус страха перед подделками дорогостоящих продуктов распространяется по всему миру. И самые уважаемые заведения все больше рискуют подмочить репутацию… Этот вечер возвращается кошмарами в снах Энцо Казини, владельца отмеченного звездами Michelin лондонского ресторана Zafferano. Посетитель, тоже звезда не малой величины, усомнился в под-

линности заказанной им бутылки MoutonRothschild винтажа 1945 года стоимостью 27 тыс евро. Как рассказал сеньор Энцо, сомнение клиента вызвало отсутствие на пробке клейма, подтверждающего место розлива этого драгоценного вина, хотя сама бутылка выглядела абсолютно аутентичной. «Клиент был взбешен. Он отказался пить вино. Я попробовал его, и по правде, мне оно тоже не показалось хорошим», — признался итальянец. Испугавшись, что стал жертвой обмана, ресторатор связался со своим поставщиком, компанией Corney & Barrow, которая официально представляет в Англии такие топовые вина, как Chateau Petrus и Domaine de la Romanee-Conti. Оказалось, что знаменитой марки на пробке не оказалось потому, что Chateau MoutonRothschild ввел это за правило лишь с 1964 года. Тем не менее, у поставщика оказалась вся необходимая документация, вплоть до фотографий бутылок, хранящихся в погребах. Наученный горьким опытом, сеньор Казини впредь отказался от столь экзотических винтажей. «Слишком большой риск, — заявил он. — Мало кто заказывает вина такого полета. К тому же у клиентов, воспитанных на винах более поздних урожаев, могут оказаться самые фантастические привычки и вкусы».

СПИРТОМЕР______MAKER’S MARK

MAGNUM №5-6 [25] Май-июнь 2008_____61

Maker’s Mark: ФОТО: EAST NEWS

марка ручной работы В мире все меньше остается предприятий, продукцию которых можно назвать словом handmade, то есть «сделанной вручную». Таких, где до сих пор используют традиционные рецепты, доставшиеся по наследству от отцов и дедов, без химии и компьютеров. Именно к этой штучной категории Елена Ситникова относит американский бурбон Maker’s Mark, производством которого занимается уже седьмое поколение семьи Сэмуэльсов.

СПИРТОМЕР______MAKER’S MARK

Дом Билла Сэмуэльса находится в очень живописном месте. Его двери всегда открыты для гостей

Сэмуэльсы до сих пор хранят в тайне свой рецепт дрожжей для закваски сусла, и ему по меньшей мере 100 лет

То, что начиналось как хобби, стало хорошим бизнесом, который начал приносить доход. Искренне преданный своему делу старший Сэмуэльс сумел завоевать внимание потребителей и раскрутить новую марку Maker’s Mark — одна из самых красивых вискикурен в Кентукки. Она была основана в 1805 году возле городка Лоретто и продолжает существовать на этом же месте до сих пор. Когда находишься здесь, то сразу чувствуешь, что это семейное предприятие, а не часть глобальной бизнес-империи. В какой-то степени такой эффект можно объяснить и очаровательным окружающим пейзажем, и особым внутренним устройством вискикурни — но в основном он достигается благодаря настроению людей, которые здесь работают. Всех — от жизнерадостного Дэвида Пикерелла, мастерадистиллера Maker’s Mark, до приветливой продавщицы в туристическом центре. Все они умудряются создать уникальную атмосферу, и Maker’s Mark смело можно назвать самой дружественной к потребителю вискикурней в Кентукки.

Несмотря на то, что виски в этом местечке делают уже 200 лет, возраст марки Maker’s Mark не так уж велик. Бренд придумал отец Билла Сэмуэльса — нынешнего владельца вискикурни — в 1953 году. Производство бурбона тогда почти не приносило доходов. Он был немодным напитком с резким ароматом и жестким горьковатым вкусом. Поэтому главной задачей Билла Сэмуэльса-старшего было создать «новый бурбон из Кентукки», который понравился бы молодым и энергичным городским людям. Первым делом он решил изменить старый рецепт производства этого напитка. Путем недолгих экспериментов выяснилось, что ради нового вкуса (и для того чтобы избавиться от горечи) стоит отказаться от ржи при изготовлении сусла. Для производства бурбона стали использовать только кукурузу, пшеницу и ячмень

в процентном соотношении 70:16: 14. То есть получаемый в результате окончательной перегонки алкоголь своим ароматом и вкусом на 70 процентов был обязан кукурузе, на 16 — пшенице и на 14 — соложеному ячменю. Секрет, который есть у каждого американского дистиллера и который оказывает решающее влияние на вкус продукта, это рецепт дрожжей для закваски сусла, передающийся из поколения в поколение. Такой рецепт был и у Сэмуэльсов — сейчас ему по меньшей мере 100 лет, и до сих пор он хранится в тайне, которую Билл вам ни за что не расскажет. То, что начиналось как хобби, как любимое дело, стало хорошим бизнесом, который начал приносить доход. Искренне преданный своему делу старший Сэмуэльс в конце концов сумел завоевать внимание потребителей и раскрутить новую марку. А самой активной помощницей стала его жена, которая придумала форму и дизайн бутылки, в том числе красный воск на горлышке и фирменный значок на этикетке. Итак, 26 февраля 1954 года на вискикурне была выгнана первая бочка Maker’s Mark. Но, по словам Билла Сэмуэльса,

MAGNUM №5-6 [25] Май-июнь 2008_____63

Важной частью маркетинговой политики Maker’s Mark стала возможность ее посещения всеми желающими

настоящее признание и широкая известность к компании пришли в августе 1980 года, когда в Wall Street Journal появилась статья об американском бурбоне с фотографией его отца и видами вискикурни. «С этого момента в США началась эра бурбонов», — уверяет Билл. Последующий успех Maker’s Mark во многом должен быть отнесен на счет хитрой маркетинговой политики отца Билла. «Моему отцу не нравилась идея “навязывания” продуктов, — вспоминает Билл, — он не хотел никого заставлять покупать то, что ему не нравится, к тому же денег на рекламу у нас попросту не было». И вот, что они придумали. «Мы решили попросить наших заказчиков и поставщиков, проявляющих интерес к бурбону, писать нам о своих впечатлениях от нашего продукта, — вспоминает Билл. — К нам стали приходить письма из разных мест Соединенных Штатов, не только из Кентукки. Оказалось, что люди готовы делиться друг с другом своими впечатлениями о наших продуктах! Кому-то понравилась бутылка, кто-то рассказывает о вкусе, ну и так далее — информация передается из уст в уста, нам пишут, и таким образом мы

расширяем круг друзей. Позже оказалось, что мы получаем в ответ намного больше писем, чем высылаем сами. Эта переписка оказалась важным элементом для нас. Родилось наше собственное маркетинговое ноу-хау». Важной частью оригинальной маркетинговой политики Maker’s Mark стала возможность посещения вискикурни всеми желающими. «Твоей сестре будет чем заняться», — говорил старший Сэмуэльс. И одними из первых производителей алкоголя в Америке Сэмуэльсы решили построить специальный центр для посетителей. Если в 1967 году хозяйство посещал один посетитель в месяц, то почти сорок лет спустя, компания вынуждена ограничивать число желающих. В начале 70-х годов прошлого века Билл Сэмуэльс сменил отца на посту президента компании. «Сегодня мы продолжаем производство Maker’s Mark общим объемом 600 тысяч ящиков в год, — поясняет Билл. — Это небольшая цифра по сравнению с другими компаниями (Объем производства Jack Daniel’s — 9 млн. ящиков в год.), поэтому моя главная задача — не “запороть“ продукт. И все, кто создает Maker’s Mark, от приемщиков

Как делают бурбон Почти весь американский виски делается при помощи аппаратов непрерывной перегонки (continuous stills). Исключение составляет только Woodford Reserve, который производится на недавно восстановленной вискикурне Labrot & Graham, где были установлены три классических перегонных куба шарантского типа (pot stills). Так же как и при производстве зернового шотландского виски, бурбон должен быть дистиллирован до крепости 80 градусов (160 американских пруфов) с целью получения «вкуса, аромата и характеристик, свойственных виски», согласно Федеральным Правилам Маркировки и Рекламы (Federal Labelling and Advertising Regulations). Если дистиллировать его до более высокой крепости, он превратится в «нейтральный спирт». Американский виски делится на три классических стиля: Kentucky Bourbon, Rye Whiskey и Tennessee Sour Mash

СПИРТОМЕР______MAKER’S MARK

Kentucky Bourbon (Бурбон Кентукки) Несмотря на то, что именно округ Бурбон Кентукки считается родиной самого популярного в Америке виски, формально бурбон может быть не только здесь. Кукуруза — его основной ингредиент, к которому добавляют от 20% до 30% ржи или пшеницы и немного соложеного ячменя. Разница между одним или другим бурбоном зависит от состава сусла (mash bill) — то есть от процентного соотношения кукурузы и других зерновых (small grains), а также от состава последних. В том случае, когда содержание кукурузы превышает 80%, мы получим «кукурузный виски» (corn whiskey). Другой элемент, который, по мнению производителей бурбона, оказывает решающее влияние на продукт, — это дрожжевая культура, которая тщательно сохраняется и передается дистиллерами из поколения в поколение. Есть и еще одно отличие между производством шотландского виски и бурбона — это добавление закваски (sour mash) в сосуд для ферментации, а, в некоторых случаях, также и в контейнер с суслом. Закваска — это кашица, состоящая из жидких дрожжей и разрыхленных зерен, собранная из осадка первой перегонки (называемой «бражной перегонкой» — beer still). Она составляет как минимум 25% от объема сусла и выполняет такую необходимую функцию, как понижение щелочности воды (в водах Кентукки очень много кальция). Бурбон должен быть выдержан в новых обоженных бочках из белого американского дуба как минимум 2 года, хотя большинство компаний выдерживают свой бурбон гораздо дольше.

зерна до тех, кто вручную закупоривает воском каждую бутылку, гордятся результатами своего труда». Еще одно отличие от других вискикурен в том, что Maker’s Mark — единственный продукт компании. Иногда Сэмюэльсы решаются на выпуск Limited Edition (ограниченных розливов), но только по случаю каких-то важных событий. Наибольшая часть спиртов выдерживается в бочках из американского дуба в течение 6 лет. Максимально — 7,5 лет. При более длительной выдержке, по мнению технологов, во вкусе появляется горечь. В бутылки виски разливают при крепости 45

макнуть в него выбранную бутылку и, если повезет, мастер-дистиллер Дэвид Пикерелл лично поможет вам сделать все правильно.) Экскурсоводы работают с понедельника по субботу с 10:30 до 15:30, а по воскресеньям с 13:30. Заказ на визит лучше оформить заранее. Сам Билл — тоже очень гостеприимный человек. Мне удалось познакомиться с его женой и побывать у него дома, где он постоянно устраивает приемы для посетителей со всего мира. Мадам Сэмуэльс отлично готовит, и кажется, что даже целую армию поклонников бурбона накормить для нее не составит труда.

В магазинчике при вискикурне вы сможете самостоятельно обмакнуть в красный воск выбранную бутылку и, если повезет, мастер-дистиллер Дэвид Пикерелл лично поможет вам сделать все правильно градусов. Потом каждую из них заливают красным воском вручную. Этим заняты в основном женщины, мужчины трудятся на более тяжелой работе. Посещение Maker’s Mark представляет собой интереснейшую экскурсию. Вам предложат обзорный тур по вискикурне и покажут весь цикл производства бурбона. Позволят поприсутствовать при том, как бутылки Maker’s Mark окунают в красный воск. (Позже, в магазинчике при вискикурне вы сможете самостоятельно об-

Кроме своей работы Билл Сэмуэльс очень любит природу и лошадей. Благодаря этой, последней, его привязанности мне удалось увидеть знаменитое Кентуккийское Дерби и даже выиграть на скачках 5 долларов. «Знаете, — прощаясь, сказал мне Билл, — если бы мой отец был жив до сих пор и мог бы все это видеть, он был бы в не меньшей степени рад и воодушевлен тем, что история бурбона развивается таким образом».

XII Международный профессиональный конкурс вин и крепких напитков 17-21 ноября 2008 года Организаторы Министерство сельского хозяйства России Российская академия сельскохозяйственных наук ГУ ВНИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности Конкурс проводится под патронажем Международной организации виноградарства и виноделия (OIV) Москва, ул. Россолимо, 7 Тел.: (495) 246-6310 (виноградные и плодовые вина), (495) 246-7585 (игристые вина), (495) 246-6612 (крепкие напитки) www.vniinapitkov.ru, institute@vniinapitkov.ru

МАГНУМ НОМЕРА

Enate — пожалуй, самое яркое воплощение современного стиля в испанском виноделии. Построенная в 1991 году бодега явилась одним из первых авангардных архитектурных сооружений в сельском хозяйстве Пиренеев. Молодому мадридский архитектор Хесусу Мансанаресу семья Носаледа поручила создать «асептическую и функциональную резиденцию» для своего вина. В результате получилось то, что критики называют винодельней XXI века.

Enate Reserva 2002: авангард у подножия гор ВИНОГРАДНИК

Этикетки вин члены семьи Носаледа украшают авторскими работами испанских художников. Для Reserva 2002 выбрана картина Хосе Мануэля Брото, в которой узнается символика виноделия: виноградная гроздь и лоза. Этикетка оформлена в соответствии с золотым каноном построения бренда: логотип Enate крупнее и года урожая, и сорта винограда, и качественной категории, и даже наименования по происхождению. Все это в совокупности с авангардными картинами обеспечивает узнавание бутылки на полках.

Регион Somontano, в точном соответствии со своим названием, находится у подножия Пиренейских гор, в северо-восточной части Испании. Здесь встречаются и перемешиваются влияния теплого Средиземного моря и прохладного Атлантического океана, что придает винам самобытный характер. Виноград в этом смягченном климате вызревает чуть дольше, набирая хорошую кислотность и достигая фенольной зрелости — так что здесь рождаются, во всех смыслах, «самые северные» испанские вина.

СОРТОВОЙ СОСТАВ И ВИНИФИКАЦИЯ Энате — не только торговая марка, но и название долины, в которой расположены виноградники компании. Сейчас они занимают 400 гектаров. Достаточная высота над уровнем моря — от 550 до 600 метров — и низкая влажность позволяют сократить до минимума использование химикатов, так что Enate — по сути, экологически чистое, органическое вино.

В объеме производства Enate преобладают красные вина — на долю белых приходится всего лишь 10%, и около 5% занимают розовые. Среди красных сортов — Каберне Совиньон, Мерло, Сира, Темпранильо, из белых преобладает Шардоне. Несмотря на свой современный подход к виноделию, Enate придерживается традиционного испанского разделения на качественные категории в зависимости от срока и условий выдержки. Если Crianza до выпуска в продажу проводит 9 месяцев в дубовых бочках

ДЕГУСТАЦИЯ

и 18 месяцев в бутылках, то Reserva выдерживается 12 месяцев в бочках (только из французского дуба), после чего 24 месяца отдыхает в бутылках. Для топового вина Enate — Reserva Especial, которое закладывается только в лучшие урожаи, — срок выдержки в бочках (также только французских) равен 18 месяцам, а в бутылках — 24-м.

Несмотря на то, что 2002 год для виноделия Испании считается противоречивым, Enate Reserva этого урожая — очень солнечное вино с мощным телом и существенным (14%) содержанием алкоголя. Цвет — глубокий, интенсивный рубиновый, с красивым блеском и едва обозначенными луковичными тонами по краю диска. Чистый, без изъянов, сортовой аромат Каберне вызвал реплику одного из технологов, входивших в дегустационную комиссию: «Технологическая точность, достойная подражания!» Све-

ФОТО: ИГОРЬ МИХАЛЕВ, АЛЕКСЕЙ РЕЗВЫХ

ЭТИКЕТКА

MAGNUM №5-6 [25] Май-июнь 2008______67

СОДЕРЖАНИЕ АЛКОГОЛЯ ТЕМПЕРАТУРА ПОДАЧИ

14% 16–18 градусов

ПОТЕНЦИАЛ ВЫДЕРЖКИ

не больше 3 лет

НАША ОЦЕНКА (ИЗ 100 БАЛЛОВ)

С ЧЕМ И С КЕМ ПИТЬ?

жие плодовые оттенки в букете переплетаются с тонам усушенных ягод (черники и ежевики), черного перца и черных трюфелей. Вкус гармоничный, полный, с мягкой фруктовостью и танинами, смягченными выдержкой. Вино высокого качества с прямым, честным и благородным характером.

«К блюдам из дичи, приготовленным для хорошей мужской компании», — так была сформулирована первая гастрономическая рекомендация. «К обильному грузинскому застолью!» — прозвучала вторая. «К сочному мясу на гриле. И можно без компании!» — выстрелила третья. Когда же иронические выпады закончились, ряд наших аппетитных ассоциаций пополнился такими деликатесами, как козий сыр, запеченный с кедровыми орешками, тунец на гриле с пряными травами

и шашлык из осетрины с соусом «наршараб». Выбирая оптимальную пару, дегустаторы спорили — видимо, не случайно на официальном сайте Enate указано, что это вино создано не только, чтобы его пить, но и чтобы заставлять думать.

УЧАСТНИКИ ДЕГУСТАЦИИ Андрей Григорьев Александр Купцов Николай Мехузла Лев Оганесянц Игорь Сердюк Елена Ситникова

ТЕСТ______РОЗОВЫЕ ВИНА

Розовое настроение В последние двадцать лет делать хорошее розовое стало легче — оборудование позволяет контролировать температуру и «ловить» нужные оттенки цвета, аромата и вкуса. Однако и кризис перепроизводства сделал свое дело — многие по-прежнему относятся к жанру «розе», как к второразрядному. Эксперты журнала Magnum в преддверии летней жары вслепую продегустировали почти полсотни розовых вин и проверили их качество.

В РЕДАКЦИИ ОБРАЗЦЫ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ

НА ДЕГУСТАЦИЮ,

ХРАНЯТСЯ В ВИННЫХ ШКАФАХ ®

Создание розовых вин — работа тонкая и не сугубо техническая. Если вы хотите, чтобы вино имело нежный цвет тонкого края утренней зорьки и благоухало свежим ароматом чуть недозрелой лесной земляники, вам нужно выбрать более короткий период настаивания при невысокой температуре. Однако риск в том, что недостаточно настоянное вино останется водянистым… А если задача в том, чтобы создать экспрессивное, почти красное по цвету вино, в котором должны появиться не только фруктовые, но и животные оттенки аромата, вы поднимаете температуру и удлиняете время выдержки на осадке. Но при этом вы рискуете перейти ту черту, за которой вино теряет питкость и элегантность. Интересно, что сезон популярности розовых вин — с мая по ав-

Шкала баллов: 81–85 баллов – бронзовая медаль, 85–90 баллов – серебряная медаль, 90–95 баллов – золотая медаль, 95–100 баллов – Гран-при

густ. За это время полагается выпить большую часть розовых вин предыдущего урожая, чтобы с сентября со спокойным сердцем перейти на красное. «Розе» не имеет смысла долго выдерживать — через несколько лет оно будет смотреться уныло и блекло. «Розе» подают всегда и непременно холодным. В этом случае оно не теряет своего главного достоинства — свежести, и его можно пить много, утоляя жажду. На аперитив, во время бесцельного сидения на летней террасе, либо к легкой летней закуске. Большинство «правильных» розовых вин универсальны с гастрономической точки зрения. Они подходят и к рыбе, и к мясу, и к улиткам, и к устрицам (хотя многие думают, что не сезон), и к птице, и к пицце…

Petale de Rose Chateau la Tour de l’Eveque AOC Cotes de Provence 2006

Les Domaniers De Puits Mouret AOC Cotes de Provence 2006

Chateau de Pibarnon AOC Bandol 2006

Франция

«ДП-Трейд»

«Виником»

Нежный цвет красного золота, красивый блеск. Тонкий аромат с тонами красных ягод (малины, земляники) и айвы. Хорошо сбалансированный и свежий вкус с оттенком айвового меда и минеральным окончанием.

Красивый рыжевато-розовый цвет. Нежный и свежий аромат с персиковым тоном. Вкус такой же свежий с отличным балансом фруктовости и кислотности. Тонкое гастрономическое вино.

Франция

Выразительный аромат с оригинальным сортовым тоном. Вкус свежий и ягодный, но построже, чем у «среднестатистического» розе. В послевкусии — очень приятная минеральная горчинка. Узнаваемый Бандоль.

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

MAGNUM №5-6 [25] Май-июнь 2008______69

ФОТО: АЛЕКСЕЙ РЕЗВЫХ

Vitiano Falesco IGT Rosato Umbria 2006

Италия

Domaine de la Jeannette AOC Cotes de Provence 2006

Chateau Hostens-Picant AOC Bordeaux Clairet 2005

«МБГ»

Франция

«Алианта Групп»

Wine Vip Club

Calvet AOC Rose d’Anjou 2006 Франция «Формула Вин»

Красивый, насыщенный малиново-розовый цвет. Запоминающийся тонкий минеральный тон в априори ягодном аромате. Вкус очень чистый, свежий, с характерным оттенком красной рябины.

Красивый нежно-розовый цвет. Очень приятный сортовой аромат с легкой горчинкой и свежим ягодным тоном. Вкус мягкий, ягодный, с тонким, свежим и немного минеральным послевкусием.

Яркий аромат с чистым ягодным тоном и приятной животной горчинкой. Такой же и вкус — свежий, чуть пикантный и долгий. Запоминающееся гастрономическое вино.

Спелые красные ягоды в аромате, прекрасная свежесть и земляничная тональность во вкусе, тонкая минеральность в окончании. Классическое описание «правильного» и очень питкого розе.

Guilbaud Freres AOC Cabernet d’Anjou 2006

Foucher Lebrun AOC Cabernet d’Anjou 2006

E.Guigal AOC Cotes du Rhone 2006 Франция

Prestige des Lauzeraies AOC Tavel 2005

Франция

Whitehall

Франция

«АСТ»

Veld-21

Красивый розовый цвет. Приятный сортовой аромат каберне: чистый, преимущественно ягодный. Вкус мягкий и свежий, с очевидным остаточным сахаром и легчайшей горчинкой.

Насыщенный розовый цвет. Аромат выразительный, с доминирующим ягодным тоном и неожиданными хвойными и животными нотами. Вкус нежный, приятный, сладковатый, с сухим минеральным послекусием.

«Экспосервис»

Красивый, нарядный розовый цвет. Аромат легкий, живой с тоном красной рябины. Вкус столь же приятный, с характерной горчинкой. Добротное вино.

Экспрессивный и богатый аромат с обилием сладких ягодных, медовых и конфитюрных оттенков и приятно освежающим вкусом. Хорошее сопровождение к фруктовым десертам.

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

ТЕСТ______РОЗОВЫЕ ВИНА

Le Rose de Clarke Baron Edmond de Rothschild AOC Bordeaux Rose 2006

Tarapaca Cabernet Sauvignon Rose Maipo Valley 2006

Valdivieso Cabernet Sauvignon Rose 2006 Чили

Le Rose de Mouton Cadet AOC Bordeaux Rose 2006

Франция

Чили

Veld-21

Франция

МБГ

«Форт»

«Виником»

Приятный, свежий аромат раскрывается тонами красных ягод и немного недозревшего ананаса. Живой, фруктовый вкус завершается легкой минеральной горчинкой. Розе в аристократическим стиле.

Насыщенный гранатово-розовый цвет. В аромате смесь тона красных ягод и животного кожаного тона, впрочем, не тяжелого. Вкус с бодрой кислотностью и оттенком свежераздавленной красной смородины в окончании.

Свежий, чистый, тонкий аромат. Приятный, хотя и довольно осторожный вкус.

Выразительный аромат с тонами красных ягод, цветочного меда и сладкого яблочного конфитюра. Вкус достаточно свежий и бодрый для летнего аперитива.

Les Baronnes Henri Bourgeois AOC Sancerre 2006

Villa Vinifera Mavrud Rose 1996 Болгария

Prieure de Montezargues AOC Tavel 2006

Noemie Vernaux Pinot Rose VDP D’Oc 2006

Франция

Villa Vinifera

Франция

«Виником»

«Казумян»

«Виником»

Красивый, яркий малиново-розовый цвет. Чистый, бодрый и свежий аромат и такой же вкус — с приятным ягодным послевкусием. Отличное летнее «жаропонижающее» и «жаждоутоляющее» вино.

Насыщенный гранатово-розовый цвет с буроватым оттенком — первым признаком старения. Аромат богатый, неожиданно уходящий в тональность сухофруктов. Вкус плотный, с приятной пряностью в финале.

Тон компотированных фруктов и ягод в достаточно приятном аромате и смягченном вкусе. Послевкусие довольно долгое, фруктовое.

Свежий но сдержанный аромат с тоном красной рябины. Элегантный вкус с приятной ягодной горчинкой. Хороший аперитив.

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

MAGNUM №5-6 [25] Май-июнь 2008______71

Содержание сахара: 15 г/л

Luis Alegre Rosado DOC Rioja 2006 Испания

Marques de Caceres Rosado DOC Rioja 2006

Veld-21

Испания

Mateus Vihno de Mesa Португалия

House of Nobilo Orca Bay 2006

«Вагр Вина Вита»

Новая Зеландия Whitehall

«Виником» Свежий аромат с тоном красной рябины, прихваченной заморозком. Приятный, хотя и выдержанный в довольно строгой терруарной стилистике, хорошо сбалансированный вкус.

Красивый малиново-розовый цвет. Приятный аромат с ягодными тонами и пряностью, которая еще заметнее проявляется в долгом послевкусии.

Нарядный розовый цвет, легкая жемчужность. Аромат чистый, ягодный, хотя немного сдержанный. Вкус оригинальный, с сочетанием плодовых и животных оттенков. Mateus Rose не спутать ни с чем!

Насыщенный розовый цвет. Оригинальное, самобытное вино в «артизанальном» стиле. Горчинка во вкусе предрасполагает это вино к подаче с мясными блюдами.

Ginestet AOC Bordeaux Rose 2006 Франция

La Cresle de Laporte AOC Sancerre Rose 2006

«Лудинг»

Франция

Chateau de Fesles AOC Rose d’Anjou 2006

E.Guigal AOC Tavel 2006

Франция

«Виником»

Whitehall

ФОТО: АЛЕКСЕЙ РЕЗВЫХ

Wine Vip Club Довольно простое и добротное розе, не требующее от дегустатора напряжения мысли. Пикниковое вино, которое лучше подавать при температуре 7–9 градусов.

Редуктивность аромата какоето время мешала проявиться ягодным тонам, однако не затронула вкус — свежий и приятный.

Простое, прямое и в целом приятное вино, требующее достаточно сильного охлаждения и непринужденной веселой компании.

Образец слегка редуктивный в аромате и потому требующий аэрации. Вкус с ягодными и минеральными оттенками. Пикниковый вариант. Подавать при температуре 7–9 градусов.

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

ТЕСТ______РОЗОВЫЕ ВИНА

Faive Nino Franco Rose Brut Spumante di Qualita

Ferrari DOC Trento Rose Brut

Drappier AOC Champagne Rose Brut

Италия

Франция

Dopff au Moulin AOC Cremant d’Alsace Brut Rose

«Алианта Групп»

«Лудинг»

Франция «ДП-Трейд»

Италия «ДП-Трейд» Свежее, бодрое игристое вино с ярким ягодным ароматом и долгим, минеральным, породистым послевусием.

Codorniu Pinot Noir DO Cava Brut

Vilarnau DO Cava Brut Rose

Испания

Отметим характерный для эльзасского кремана немного тяжеловатый аромат, но при этом достойное ценителей сочетание ягодных и минеральных оттенков во вкусе.

Испания

De Stefani Fior de Rose Rosato Frizzante IGT Veneto

Новый Свет Пино Нуар Коллекционное Розовое Брют

«Казумян»

Италия

Украина

«Винтаж М»

«Легенда Крыма»

«Казумян»

Характерные для сортового пино нуар животные нотки в узнаваемом, чуть тяжеловатом стиле испанской кавы. Отличное сопровождение для испанских закусок — тапас и, в частности, для моченой трески — бакалао.

В аромате свежий ягодный тон, достаточно тонкий, чтобы узнать Шампань. Вкус долгий и приятно освежающий. Гастрономическое розе.

Красивый малиновый цвет, бурная игра пены и свежий плодовый аромат выдает молодое игристое вино, подходящее для веселого летнего праздника или пикника.

Аромат молодой, плодовый, достаточно свежий, с интересным оттенком тыквенных семечек. Вкус бодрый, неплохо сбалансированный.

В аромате тон «северного ананаса» — морошки. Вкус умеренно насыщен углекислотой, с характерной свежестью подмороженных ягод.

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

ФОТО: АЛЕКСЕЙ РЕЗВЫХ

Запоминающееся, очень приятное сочетание ягодных и минеральных тонов в аромате. Вкус свежий, легкий, но не простой — он завершается тонким минеральным окончанием.

К О М П А Н И Я « А Л И А Н ТА Г Р У П П »

К О М П А Н И Я D P -T R A D E

КОМПАНИЯ «ВИНИКОМ»

КОМПАНИЯ «ОКВ»

КОМПАНИЯ EUROCAVE

К О М П А Н И Я D P -T R A D E

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Deutz

Fiano di Avellino

Luce Brunello di Montalcino 2003

Barolo Riserva Bricco Boschis 2001

Винный мини-бар

Brut Majeur

Компания «Алианта Групп» объявила о появлении шампанского Deutz в своем ассортименте. Это один из лучших шампанских домов, который находится в коммуне Аи Гран Крю, основанной в 1838 году. Deutz принадлежат 40 га виноградников, в основном в зоне Гран Крю, где практикуются экологически чистые методы возделывания лозы, низкая урожайность и особенно тщательный отбор винограда. Выдержка обычного немиллезимного шампанского составляет не менее 30 месяцев, лучших миллезимных вин — до 8 лет. Компания располагает 3 километрами погребов, глубина которых достигает 65 метров. Производство — 1,5 миллиона бутылок в год. Но Deutz намерен увеличить производство до 1,8 миллиона бутылок. Оценка Wine Spectator: 94 — Cuvеe William Deutz Ros Millеsim 1996, 93 — Cuvеe William Deutz Millеsim 1996

Компания DP-Trade представляет белые вина от итальянского производителя Villa Raiano из южного региона Кампания. Эта семейная фирма хорошо известна благодаря своему оливковому маслу. В 1996 году владельцы компании, братья Бассо, основали винодельческое хозяйство и теперь производят вина из автохтонных белых сортов Фиано ди Авеллино и Греко ди Туфо, а также красного Таураси. Площадь виноградников 10 га, они находятся на высоте 300–500 м над уровнем моря. Вулканические почвы, высокая плотность посадки, использование системы Гийо, ручной сбор — все это дает исключительные, насыщенные и сложные вина. Флагманское Fiano di Avellino не выдерживается в дубовых бочках — полнотелое вино светло-соломенного цвета с очень деликатным ароматом экзотических фруктов и полевых трав и оттенками цитрусовых в долгом послевкусии. Идеально подойдет к запеченной утке и рыбе.

Luce Brunello di Montalcino DOCG 2003 — структурное и элегантное вино, произведенное впервые из урожая Санджовезе 2003 года, выращенного в хозяйстве Tenuta di Luce della Vite в Монтальчино, принадлежащего семье Фрескобальди. Представлять это вино на российском рынке будет компания «Виником». Виноградники Tenuta di Luce della Vite расположены на ЮгоЗападе Монтальчино, их площадь 8 га. Почва каменистая, с содержанием глинистого сланца. Возраст лоз 10 лет. Вино выдерживается 36 месяцев в бочках из французского дуба и минимум 6 месяцев в бутылках. Объем производства — 10 тыс. бутылок. У вина очень насыщенный рубиновый цвет. В аромате тона зрелых ягод и черешни. Во вкусе нотки перца и корицы, с оттенком лакрицы в финале.

Компания «ОКВ» пополнила свой итальянский портфель Barolo Riserva Bricco Boschis Vigna San Giuseppe 2001 семейного хозяйства Cavallotto (Tenuta Vitivinicola Cavallotto), которое находится на склоне холма Брикко Боскис в самом центре региона Бароло (Пьемонт). 100% Неббиоло с виноградника San Giuseppe Сru Bricco Boschis, где используется система Гийо. Виноград собирается вручную. Ферментация длится 12 дней, мацерация — 20 дней. Вино выдерживается в течение 5,5 лет в барриках из словонского дуба объемом 30, 50, 80 и 100 гл, а затем 2 года в бутылках. У вина красивый рубиновый цвет, мощный и сложный букет с тонами сухой вишни, малины, лакрицы, перечной мяты, кожи, трюфеля. Богатый и гармоничный вкус. Оценки: Gambero Rosso — 3/3; Duemilavini — 5/5; Vini di Veronelli — 97/100; Le Guide de l’Espresso — 18/20; Robert Parker — 95/100.

Компания Eurocave предлагает для продажи своим клиентам в России первый домашний винный мини-бар «Совайн», который открывает новые возможности для любителей вина. Вино в этом мини-баре всегда будет находиться при правильной температуре подачи, благодаря системе установки температурных режимов, в зависимости от вида вина. Специальное устройство в мини-баре позволит наслаждаться вином в течение нескольких дней после открытия бутылки. Это стало возможно, благодаря системе создания вакуума в бутылке, которая сохранит вино без признаков окисления.

В портфеле компании DP-Trade появился Brut Majeur шампанского дома Ayala. Созданный в 1860 году,Ayala стал одним из 18 основателей Синдиката Великих Марок во Франции. С 2005 года Ayala принадлежит шампанскому дому Bollinger, который традиционно следует классической технологии производства шампанских вин. Brut Majeur — это бленд, в составе которого 45% Пино Нуар, 30% Шардоне и 25% Пино Менье. Выдерживается более двух с половиной лет на осадке. У этого шампанского красивый бледно-золотистый цвет, в аромате широкая гамма ягодных и цветочных оттенков, вкус с отличным балансом освежающей кислотности и фруктовой плотности. Рекомендуется пить через 2–3 года после выпуска. Brut Majeur — идеальный аперитив. Его можно подавать к морепродуктам, рыбе, приготовленной на гриле, а также мягким сырам с плесенью и фруктовым десертам.

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

Винный гид

En-primeur 2007 Подробный дегустационный отчет о винах последнего урожая Бордо

Central Europe Wine & Spirits Challenge Результаты первого конкурса вин и спиртных напитков стран Центральной и Восточной Европы

ЗАМЕТКИ ДЕГУСТАТОРА

En premiur-2007: второй неровный год Бордо Второй год подряд журнал Magnum публикует отчет о дегустации лучших бордоских вин en primeur — той дегустации, по итогам которой формируются первые цены фьючерсных торгов на вина последнего урожая. И второй год эти заметки весьма актуальны: как и в случае с миллезимом-2006, качество вин 2007 года не вполне однородно, и выбор должен быть точечным. Материал составлен по итогам поездки в Бордо нашего обозревателя Карины Согоян и данных из других авторитетных источников.

Premiers Grand Cru Регион/производитель

Описание

Chateau Latour

86-87 Pauillac Плотный аромат с черными ягодами,концентрированные танины очень мощные,в послевкусии остается горчинка 88-90 Les forts de Latour В аромате хорошая ягодная концентрация,вкус плотный,но танины не жесткие. 92-94 Grand Vin de Ch. Latour Отличный аромат с тонами черных ягод,специй,фиалки,мяты,кедровых орехов.Во вкусе очень танинный,с минеральным послевкусием. Pavillon Blanc du Ch. Margaux Яркое и сочное в аромате,с чистыми фруктовыми тонами,вкус сбалансированный,плотный 91-93 и маслянистый,с отличной структурой,в послевкусии особенная минеральность. 85-87 Pavillon Rouge du Ch. Margaux Простой ягодный аромат,не особенно выразительный и привлекательный. Во вкусе тоже не чувствуется особой привлекательности, среднее тело и приятная кислотность. Chateau Margaux Тонкое и стройное вино с привлекательным ягодным ароматом (в основном,тона малины и смородины), 93-95 а также мятными нюансами.Вкус не очень мощный,но сочный,с мягкими и элегантными танинами.Можно предположить, что созреет довольно быстро и воплотит в себе утонченный стиль Бордо. 90-91 Le Petit Mouton Породистый,насыщенный аромат с ярким тоном спелых черных ягод,перца и кедра.Элегантное во вкусе, с отличным балансом кислотности и танинов,кофейными нюансами в послевкусии. Mouton-Rothschild Несмотря на сдержанность молодого аромата,чувствуется мощный потенциал развития.Тона черных ягод, 95-96 вишни,перца,табака.Обладая плотной структурой,вино не кажется тяжелым.Отличная живая кислотность сбалансирована танинами.Прекрасный образец одного из признанных грандов Бордо. 90-91 Carruades de Lafite Мягкий и нежный аромат,уже почти открытый.На ягодном фоне играют мятные и перечные нотки. Вкус сочный,с шелковистыми танинами и живой кислотностью.Отличный образец второго вина. 94-95 Chateau Lafite-Rothschild Лафит,как всегда,изящен и породист.Вино воплощает в себе величие и благородство великих кларетов.Многообразие ярких ягодных тонов дополняется нюансами зеленого перца,мяты и кедра.Сочное,мягкое,соблазнительное, с шелковистыми танинами и пикантным перечным послевкусием. La Chapelle de la Mission Haut-Brion Аромат тонкий и очень свежий,с тонами красных ягод,мятными и цветочными нотками. 89-90 Во вкусе еще очень кислотное при среднем теле.Когда кислотность снизится,вино округлится,приобретя стильность и утонченность, присущую этому Шато. Chateau Laville Haut-Brion Аромат очаровывает своей цитрусово-цветочной свежестью,изящным сложением и безукоризнен- 92-94 ным стилем.Это белое вино будет прекрасно питься в молодом возрасте,но и выдержав его несколько лет,вы получите несомненное удовольствие. Chateau La Mission Haut-Brion Комплексный аромат пульсирует свежестью и взрывается тонами вишни,красной смородины, 93-95 клубники,мяты и кедра. Le Clarence de Haut-Brion Первый урожай второго вина Haut-Brion (бывшего Bahans) с новым названием.Многогранное,души- 90-91 стое, ненавязчивое и в то же время изысканно-породистое вино.Аромат с сочетанием ягодных,перечных и эвкалиптовых тонов, а вкус живой,с отличной структурой и не тяжелыми танинами. Chateau Haut-Brion Благородно-сдержанный аромат с многочисленными полутонами: сочных красных и черных ягод,хвои, 96-98 мяты,зеленого перца.Танины средней плотности,достаточно ощутимая кислотность,огромный потенциал к выдержке и развитию. Вино как воплощение исключительности. Chateau Haut-Brion Blanc Лучшее белое вино 2007 года,по-настоящему сложное,многогранное и глубокое.Его свежие 96-98 цитрусовые ароматы сменяются очень тонкими тостовыми,во вкусе ощущается елейная маслянистость и весомая тельность. Вино для длительной выдержки.

Chateau Margaux

Chateau Mouton-Rothschild

Chateau Lafite-Rothschild

Chateau La Mission Haut-Brion

Chateau Haut-Brion

Балл

MAGNUM №5-6 [25] Винный гид 2008_____77

Регион/производитель

Описание

Балл

Chateau Cheval Blanc

Le Petit Cheval Отличное второе вино — тонкое и изящное,подстать настоящему крю классе.В аромате больше цветочных 89 нюансов (мальва,мак и фиалка),ягодные нотки очень деликатные.Во вкусе очень хорошая текстура танинов,плотность и баланс. Cheval Blanc Очень красивое вино.Аромат концентрированный, изысканный.Ягоды прекрасно оттеняются древесными 90-93 и перечными тонами.Во вкусе гармоничное и строгое,мясистое,с кофейным финалом.

Margaux Урожай 2007 года подтвердил прогресс лучших виноградников этого апелласьона. Как всегда, на вершине Margaux и Palmer, но и «этажом ниже» результат вполне достойный — хотя и менее впечатляющий, чем в Пойяке. Регион/производитель

Описание

Балл

Chateau Desmirail Chateau Giscours Chateau Kirwan Chateau Rauzan-Gassies

Привлекательный ягодно-кофейный аромат,но вкусу не хватает объема. Очень яркий аромат черной смородины перемешан с тонами перца и кедра.Тельное,с хорошим балансом,сочное. Перечный тон в достаточно прямолинейном аромате,а вкусу не хватает глубины и структуры. Вино привлекает ярким черносмородиновым ароматом,оттененным грильно-перечными тонами.Округлое во рту с хорошим балансом кислотности и танинов. Тонкое вино,красивый аромат,с доминантой черной вишни и смородины.Вкус сбалансированный и яркий с мягкими,но весомыми танинами.

85-86 89-90 86 88

Chateau Rauzan-Segla

Pomerol Стиль апелласьона проявился вопреки не самому удачному стечению обстоятельств, вина получились достаточно плотные и концентрированные, в целом — лучше, чем в Сент-Эмильоне. Особенно удачны Petrus, La Fleur, L’Eglise-Clinet, L’Evangile, La Violette и Le Pin. Регион/производитель

Описание

Балл

Chateau Clinet Chateau Gazin Chateau La Conseillante Chateau La Croix de Gay Chateau Le Pin

Элегантное вино,в котором чувствуется доминанта Мерло.Плотный вкус с тонами красных фруктов и перечными нюансами. Аромат яркий,с доминирующими тонами вишни и сливы.Во вкусе плотное,но не очень комплексное. Тонкий аромат с тонами черной черешни и вишни.Элегантный минеральный вкус с шелковистыми танинами. Достойное вино с изобилием тонов черных фруктов в аромате и хорошо сбалансированной кислотностью во вкусе. Прекрасный образец Помроля.Вино утонченное и сильное одновременно.В аромате — черная вишня,сладкая черешня,нотки грибов и паслена.Вкус сочный,гармонично продолжающий аромат.Танины мягкие,зернистые.

89-90 87-88 90 87-88 94-95

Graves / Pessac-Leognan Для белых вин этот год удачнее: они тонкие, изящные, но и с отличной текстурой. Красные – достаточно ровные, хотя в отдельных хозяйствах просто выдающиеся. Примеры: Haut-Brion и La Mission Haut-Brion, Pape-Clement, Domaine de Chevalier, Carbonnieux и, наконец, Chateau de France. Регион/производитель

Описание

Балл

Chateau Carbonnieux

Белое Интересное и интригующее белое вино,в аромате которого спелые белые фрукты сочетаются с сочными цитрусовыми, затем раскрываются цветочные ноты.Вкус не очень полный,но достаточно минеральный и бодрый. Красное Приятное,ровное и бодрое вино с ягодным ароматом и свежим вкусом,но без ожидаемой полноты тела и граней. Белое Вино тонкое и элегантное,с деликатным сочетанием цветочных и фруктовых ароматов.Вкусу,на первый взгляд,немного не хватает яркости,но интригующее минеральное окончание служит залогом его будущего развития. Красное Одно из лучших красных вин региона в этом году кому-то может показаться слишком «нежным».В аомате свежие ягодные тона и эфирные нотки,во вкусе — мягкие,не слишком плотно сбитые танины. Белое Тонкое вино с прямым фруктовым ароматом.Во вкусе немного не хватает объема. Красное Фруктовое и сочное,с кожаными нюансами.Во вкусе ему,как и белому,чуть-чуть не хватает тела и яркости. Одно из тех хозяйств региона,которые делают только красное вино.Яркий ягодный тон в аромате усложняется оттенком фиалки и тонкими перечными нотами.Комплекcный вкус с сочными танинами.Замечательная отточенность стиля.

90-91

Domaine de Chevalier

Chateau de Fieuzal Chateau Haut-Bailly

87-88 90-91 90-91 88 89 90-91

ЗАМЕТКИ ДЕГУСТАТОРА

Регион/производитель

Описание

Балл

Chateau Larrivet-Haut-Brion

Белое Достаточно яркий цитрусово-цветочный аромат и маслянистый вкус с ванильными нюансами.Со временем вино может измениться к лучшему,став более глубоким и тонким. Красное Очень неплохо сбалансированное, тонкое и свежее,преимущественно ягодное в аромате,с доминирущими тонами черной вишни и сладкой черешни. Белое Очень яркий,но при этом чистый и ненавязчивый цитрусовый аромат.Во рту — округлое,структурированное,хотя и не очень долгое. Красное В этом году тоже очень понятное,много свежепротерых ягод и легкие мятные нюансы.Рот сочный,танины простые. Белое Слегка травянистое в первой волне аромата,что не мешает в дальнейшем проявиться цветочным нюансам.Вкус маслянистый и минеральный,с хорошим объемом. Красное Обилие ягодных тонов в свежем аромате дополняется перечными нотками.Во вкусе чувствуется некоторая жесткость танинов,которые со временем могут сгладиться. Белое Как всегда,отличный результат.Аромат богатый,комплексный с хорошим балансом фруктовых оттенков и тостовых нот. Вкус маслянистый,округлый и полный,с яркой и бодрой кислотностью.Долгий минеральный финал. Красное В этом достаточно сдержанном пока вине уже вполне чувствуется элегантность стиля.Аромат комплексный,с доминантой красных и черных ягод.Структурный вкус с мягкими танинами.Достойное и очень породистое вино. Белое Еще один пример классического белого Бордо.Щедрый аромат с множеством нюансов (спелых фруктов,свежескошенной травы и хлебных тостов) и маслянистый,округлый вкус. Красное На фоне белого в этом году кажется проще.В аромате — интересные ягодные и цветочные тона,но комплексности и глубины не хватает.

Chateau Latour-Martillac

Chateau Malartic-Lagraviere

Chateau Pape Clement

Chateau Smith Haut Laitte

89 88-89 88-89 89-90 88 95-96 91-93 90-92 87-88

Saint-Emilion Менее однородное качество, чем в 2005 и 2006 годах. Винам часто не хватает солнечной экспрессии и объема. Тем не менее, много вин добротных, а некоторые стали откровением. Блеснули Ausone, Cheval Blanc, Pavie, Tertre Roteboeuf, La Mondotte, La Gomerie, La Fleur d’Arthus и Rol Valentin. Регион/производитель Chateau Troplong Mondot

Описание

Прекрасный образец в строгом,элегантном стиле.Аромат очень тонкий и многогранный,с сочетанием тона красных ягод,свежих перечных и ментоловых нот.Вкус еще сдержанный,но в нем уже чувствуется породистость и потенциал. Chateau Angelus Яркое и плотное,с ароматом черных ягод и освежающей мятной нотой.Во вкусе слегка тяжеловатое (что со временем должно сгладиться),с минеральным послевкусием. Прекрасное,утонченное и породистое вино.Аромат многогранный,с множеством нюансов: пряно-смолистых, хвойных,ягодноChateau Pavie цветочных.Вкус тельный и округлый,с не очень высокой кислотностью.Это вино будет хорошо и довольно быстро развиваться. Chateau Monbousquet Белое Редкое белое вино этого региона.Яркое в аромате (лист черной смородины,яблоко,легкий миндальный тон).Неплохо сбалансированный, маслянистый вкус с минеральным финалом. Красное Очень выразительный и насыщенный аромат,в котором доминируют тона черных ягод,кедровых орехов и бальзамических трав.Структура плотная,но танины мягкие.Длительное послевкусие. Chateau Pavie Decesse В еще закрытом аромате чувствуется сила и мощь.Доминирующие тона — перец и черные ягоды (ежевика,вишня,смородина). Вкус кажется немного тяжеловатым,но в целом вино запоминается. Chateau Bellevue Mondotte Мощный аромат,где пряно-ягодная тональность сочетается с кедровыми нотами.Вкус плотный,с сильными танинами. Chateau Grand Corbin-Despagne Вино с потенциалом.Элегантное и добротное,с многогранным ароматом,в котором соединяются черные ягоды,шоколад и бальзамик.Хорошая текстура вкуса — танины сильные,но не грубые.Долгое послевкусие. Chateau Canon-la-Gaffeliere Добротно сделанное и элегантное вино.В аромате доминирует ягодная составляющая.Вкус плотный,но танины мягкие и хорошо сбалансированные свежей,живой кислотностью. Chateau Beausejour За очень ярким перечным тоном в аромате проступают черные ягоды и кофе.Мощный вкус с хорошим балансом и текстурой. Chateau Fombrauge Аромат раскрывается медленно.Со временем в нем проявляется перечная доминанта.Очень приятная,шелковистая текстура вкуса.Тонкое и деликатное вино. Chateau Figeac Добротное и привлекательное вино с хорошей текстурой и ягодно-перечной гаммой ароматов. Chateau Clos Fourtet Вино тонкое и интересное,с ягодными и эфирными полутонами в аромате.Во вкусе сочное и питкое,с мягкими танинами. Chateau La Couspaude Ровное и спокойное,уже почти открытое вино с сочетанием ягодных и фиалковых тонов в аромате и нежной текстурой вкуса. Chateau LaTour Figeac Тонкое и элегантное вино,аромат выдержанный и стильный,с сочетанием ягод и сафьяна.Вкус с плотными танинами,которые со временем станут бархатистыми. Chateau Larcis Ducasse Прямое,откровенное,плотно сложенное вино с сильным ароматом и мощными танинами.В аромате свежая кислотность уравновешивает фруктовую и танинную экспрессию. Chateau Pavie-Macquin Вино привлекает своей многогранностью и яркостью.В аромате черные ягоды накладываются на кофе и пряности.Во рту сильное,тельное и структурированное.

Балл 94-95 90-92 94-95 89-90 90-91 88-89 90-91 90-91 89-90 90-91 89-90 89-90 88-89 88 92 92 94

MAGNUM №5-6 [25] Винный гид 2008_____79

Saint-Estephe Характерные, строгие, концентрированные. Пока могут казаться излишне танинными, но со временем, когда танины смягчатся, вина раскроются во всей красе. Регион/производитель

Описание

Балл

Chateau Montrose

В аромате зеленые оттенки (перец,хвоя и лист смородины) сосуществуют с ягодными и цветочными (фиалковыми) тонами.Вкус с живой кислотностью,с очень неплохим телом и ягодно-ментоловым послевкусием.Выдержка должна округлить этот вкус. Этому вину,по крайней мере,в его юном возрасте,явно не хватает изящества и элегантности.В аромате и вкусе чувствуется зелень,хотя есть и ягодная составляющая. Pagodes de Cos Исполненное достоинства,мощное и полное второе вино замка.В аромате тона специй,кофе и черных ягод. Вкус плотный,с сильными танинами и легкой животной тональностью. Cos d’Estournel Вино сильное и породистое.В аромате доминируют черная смородина,черника и вишня,с аэрацией появились нюансы кедра и мяты.Элегантный вкус с очень неплохим потенциалом и перечными тонами в финале. Яркое вино с мощным,экспрессивным ароматом,тонами перца,черники и черноплодной рябины.Во вкусе,танинное,но не тяжелое с хорошей текстурой.Вино привлекает своей «нежной силой». Чистое и свежее вино,но пока с еще очень закрытым ароматом,где чувствуются ноты красных цветов и черного перца.Вкус полный и сбалансированный. Комплексное вино. Достаточно сильное в аромате,с доминантой пряно-перечных тонов,плотным и прямым вкусом. В аромате яркое и чистое,с тонами красных и черных ягод,черного перца и кофе.Комплексный вкус с отличной текстурой и потенциалом развития. Сочное и бодрое,с классическими ягодными тонами и мятными нюансами.Вкус сбалансированный. Танины сглаженные, соблазнительные. Экспрессивный аромат с животными нюансами.Вкус сочный,фруктовый,с ненавязчивой горчинкой.С выдержкой вино может интересно развиваться.

90-91

Chateau Tronquoy Lalande Chateau Cos d'Estournel

LaTour du Pin Chateau de Pez Chateau Le Crock Chateau Calon-Segur Chateau Phelan Segur Chateau Les Ormes de Pez

87-88 89-90 92-93 89-90 88-89 86-87 89-90 88-89 88-89

Pauillac Лидер среди бордоских апелласьонов. Вина разные по стилю, но почти все с очень серьезным потенциалом: от плотных и очень танинных до изысканно-элегантных, шелковисто-фруктовых. В верхнем эшелоне блеснул Mouton, а среди открытий нельзя не отметить Croizet-Bages. Регион/производитель

Описание

Балл

Chateau Pichon Longueville Comtesse de Lalande

Reserve de la Comtesse В этом знаменитом втором вине вполне чувствуется стиль производителя.Свежее и сочное,чуть сдержанное в аромате,где перечные тона уживаются с цветочными. Pichon Longueville Comtesse de Lalande Тонкое,еще по юношески сдержанное вино,с деликатным ароматом — черной и красной смородины,зеленого перца.Не очень плотное во вкусе,но с живой кислотностью,очень привлекательное вино. За кажущейся на первый взгляд простотой,скрывается стиль и породистость.За ягодными тонами появляются цветочные и миндальные оттенки.Соблазнительный и сочный вкус с не очень плотными,вполне гармоничными танинами. Аромат закрыт,но доминанта черных ягод все-таки прослеживается, как и древесные нотки — следы выдержки в новом дубе. Плотный вкус,мощные танины,средняя кислотность,горчинка в послевкусии. Привлекательный ягодно-перечный аромат с нотками мяты.Во вкусе живая фруктовая кислотность,мягкие танины и хорошее, долгое послевкусие. Даже в молодости чувствуется отточенный стиль этого шато.Аромат с изобилием оттенков черных ягод и перца.Во вкусе — сафьян и кедровые нотки,умеренная тельность. Привлекательный, глубокий аромат с концентрированным ягодным тоном.Во вкусе чувствуется легкая «гарная» горчинка, которая со временем должна сгладиться. С одной стороны,это глубокое вино,которое заставляет задуматься,а с другой — очень дружелюбное и привлекательное. Сочное и бодрое в аромате и вкусе,где много ягодных оттенков,зеленый перец и кедр.Красивый финал с сочными танинами.

88-89

Chateau Duhart Milon Chateau Clerc Milon Chateau D’Armailhac Chateau Lynch-Bages Chateau Pichon-Longueville-Baron Chateau Pontet-Canet

90-91 89-90 88-89 89-90 90-91 89-90 92-93

ЗАМЕТКИ ДЕГУСТАТОРА

Saint-Julien Как всегда живые сочные, фруктовые вина, которые достаточно быстро будут готовы к употреблению, однако лучшие из них можно и подержать в погребе. Очень удачно сложены все три вина семьи Leoville, а также великолепный Ducru Beaucaillou. Регион/производитель

Описание

Балл

Chateau Leoville Poyferre

Moulin Riche Замечательное по своей структуре второе вино.Отчетливо ощущаются черные ягоды,древесные и грильные нотки.Достаточно плотный вкус и неплохая структура.В будущем это вино должно очень интересно раскрыться. Leoville Poyferre Замечательный образец сильного и благородного вина. В плотном аромате доминирует пряная тональность, спелые черные ягоды и очень легкая смолистость. Во вкусе приятные шелковистые танины, стройное и сильное тело. Высокий класс. Тонкое и изящное вино с ягодно-цветочным ароматом и ровными шоколадно-перечными танинами.Это вино можно пить молодым,но и с выдержкой оно будет интересно развиваться. Тонкое и немного сдержанное,с вишнево-черничным ароматом,хорошей структурой во вкусе,и той характерной минеральностью,которая пока кажется немного резкой,но которая обязательно усмирится выдержкой. La Croix de Beaucaillou Пока сложно оценивать это второе вино,поскольку оно еще слишком закрыто.Черника,черноплодная рябина и тона гриля доминируют в аромате.Вкус несколько тяжеловат,но со временем может смягчиться. Ducru-Beaucaillou Замечательно сложенное и отточенное вино с ягодной доминантой (очень ярко выражена черная смородина), а также смолистыми и хвойными нюансам.Отличная танинная структура тельного и богатого вкуса.С выдержкой подарит настоящее наслаждение ценителям.

87-88

Chateau Gruaud Larose Chateau Leoville Barton Chateau Ducru-Beaucaillou

93-95

90-92 90-92 87-88 93-95

Haut-Medoc Неплохой результат для региона, который традиционно отличается хорошим соотношением цены и качества. Вина 2007 года больше, чем обычно, подходят для выдержки, но и в молодом возрасте от них можно будет получить удовольствие. Belgrave La Tour Carnet — в числе лидеров. Регион/производитель

Описание

Балл

Chateau Bernadotte Chateau Sociando-Mallet

Интересное,дружелюбное,хотя и не очень сложное вино с вишнево-черешневым ароматом и шелковистым вкусом. Привлекательное вино.Сочный ягодно-цветочный аромат с мятными и перечными нюансами.Во вкусе живое, с мягкими танинами. Мягкое и ровное вино с дружелюбным ягодным ароматом и округлым,сочным вкусом. Душистое и по-медокски понятное вино.Открытые и теплые ягодные тона,сочный,гастрономичный вкус. Очень добротное и привлекательное вино.Сочный,живой аромат,с нотками пряностей.Выразительный,яркий, соблазнительный вкус. Довольно простое,но привлекательное вино с эфирно-ягодными тонами и чистым вкусом.

88-89 89-90

Chateau Chasse-Spleen Chateau Citran Chateau La Lagune Chateau Poujeaux

88-89 88-89 92 86-87

Cotes de Castillon Регион/производитель

Описание

Балл

Chateau Sainte Colombe

Необычный,интригующий аромат,в котором доминируют душистые цветы (мальва,лилии,акация),а ягодные тона находятся на втором плане.Мягкое во вкусе,питкое и привлекательное вино. Богатое и плотное вино.Хорошо слаженный аромат сочетает теплые ягодные (вишня,слива) и легкие сафьяновые тона.Такой же хорошо сбалансированный вкус — полный,с шелковистыми танинами и легкой минеральностью. Аромат этого вина можно назвать нежным и очень привлекательным, вино благоухает свежими раздавленными красными ягодами и мятой.Вкус сочный,с яркой кислотностью и хорошей танниной структурой.

86-87

Chateau Clos L’Eglise Clo Les Lunelles

90-91 89-90

MAGNUM №5-6 [25] Винный гид 2008_____81

Лауреаты Central Europe Wine & Spirits Challenge В польской столице впервые прошел конкурс вин и спиртных напитков, организованный при участии основателя бренда International Wine & Spirits Challenge Роберта Джозефа. На конкурс была представлена продукция стран Центральной и Восточной Европы, а также многих других винодельческих регионов мира.

ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ

БРОНЗОВАЯ МЕДАЛЬ

ВИНА

Наименование образца

Предприятие-изготовитель / поставщик

Bilton Shiraz Chateau Perayne Cuvee Apollon

Red and White Wine,ЮАР Henri Luddecke/SARL,Франция

КРЕПКИЕ НАПИТКИ Наименование образца

Предприятие-изготовитель / поставщик

Wodka Zolodkowa Gorzka Special Edition Wodka Zolodkowa Gorzka

Polmos Lublin S.A.,Польша Polmos Lublin S.A.,Польша

СЕРЕБРЯНАЯ МЕДАЛЬ ВИНА Наименование образца

Предприятие-изготовитель / поставщик

Famiglia Bianchi Gran Monasterio de Santa Cruz Amarone Della Valpolicella Montgras Reserva Merlot Sanzio Cantine Leonardo Chianti DOCG Luccarelli Old Vine Primitivo di Manduria Rosso Di montalcino Bilton Merlot

Valentin Bianchi S.A.C.F.F.,Аргентина Artiga Fustel,Испания Azienda Agricola Trabucchi,Италия Montgras Properties,Чили Dallevigne,Италия RMC,Италия Makro Cash&Carry,Италия Red and White Wine,ЮАР

КРЕПКИЕ НАПИТКИ Наименование образца Czysta Delux Vodka Expert Przepalanka Beskidzka

Наименование образца

Предприятие-изготовитель / поставщик

Fairhills Sauvignon Blanc-Colombard Fairhills Chenin Blanc-Chardonnay Fairhills Colombard-Sauvignon Blanc Fairhills Merlot-Pinotage Stormhoek Sauvignon Blanc Templum Vieux Clocher Classic Vieux Clocher Jean-Marie Arnoux Praedikatswein Silvaner Chateau Perayne Climbing Cabernet Sauvignon Chateau de Belcier Famiglia Bianchi Lyrarakis Cabernet-Merlot Blue Nun Winemaker’s Passion 1707 Artiga Sellection Monastrell Tempranillo Laloudi 2004 Palacio de Otazu Dimension Santo Ippolito DaVinci Wow Pinot Noir Wow Merlot Wow Pinot Grigio Chilean Cabernet Sauvignon Reserve Chateauneuf du Pape Yatir Cabernet-Merlot-Shiraz Lambrusco Grasparossa Di Castel vetro Gewurztraminer Laugel Espiritu de Chile Cabernet Savignon

Home of Origin Wines,ЮАР Home of Origin Wines,ЮАР Home of Origin Wines,ЮАР Home of Origin Wines,ЮАР Home of Origin Wines,ЮАР Vinos y Bodegas,Испания Arnoux&Fils,Франция Arnoux&Fils,Франция Winzergemenishaft Franken,Германия Henri Luddecke SARL,Франция Cumulus Wines,Австралия SCAChateau de Belcier,Франция Valentin Bianchi S.A.C.F.F.,Аргентина Lyrarakis Wines,Греция Langguth Erben,Германия Hacienda el Espino,Испания Artiga Fustel,Испания Monemvasia Winery,Греция Bodega Otazu,Испания Dallevigne,Италия WOWWinery,Сербия WOWWinery,Сербия WOWWinery,Сербия Tesco Polska Sp.z o.o.,Чили VHP,Франция Rolmex S.A.,Израиль Makro Cash&Carry,Италия Makro Cash&Carry,Франция Espiritu de Chile,Чили

Предприятие-изготовитель / поставщик Polmos Lublin S.A.,Польша SIABRL Brands,Латвия JA-GO,Польша

КРЕПКИЕ НАПИТКИ Наименование образца Orkisz BolsVodka Nemiroff Brzozowka Zubrowka Nemiroff Honey Pepper Vodka

Предприятие-изготовитель / поставщик Polmos Lublin S.A.,Польша BOLS Sp.z o.o.,Польша Nemiroff Vodka,Украина Polmos Bialystok,Польша Nemiroff Vodka,Украина

ИНТЕРВЬЮ______МАКСИМ КАШИРИН

MAGNUM №5-6 [25] Май-июнь 2008_____83

Деятельность компании «Симпл» сегодня невозможно не заметить. Агрессивный маркетинг, усиление портфеля известными брендами, укрупнение корпоративной структуры, яркие просветительские программы в сочетании с гламурными промо-акциями. Под знаменем «Симпла» работает одна из самых сильных команд. Между тем глава компании Максим Каширин считает, что «наступает эпоха не ресурсов, а знаний, и что “Симпл” развивается чуть быстрей других, потому что капитализация знаний, которая всегда была свойственна “Симплу”, трансформировались в успех». Незадолго до того, как глава компании был награжден итальянским государственным орденом «Звезда итальянской солидарности», интервью у лауреата взял Михаил Умнов.

Максим Каширин: «Симпл» как капитализация знаний Что собой представляет «Симпл» образца 2008 года? Я имею в виду идеологию и структуру. «Симпл» как был, так и остается по духу семейной компанией. Многие нас знают как «Каширин, Корнеев & друзья», и это несмотря на то, что за последние годы компания обрела новый уровень и статус. Что касается идеологии и имиджа, для нас важно соответствовать названию, то есть быть компанией клиентоориентированной, дружеской, надежной и в хорошем смысле простой — такой, с которой легко и комфортно работать. Конечно, в чем-то и жесткой: рынок есть рынок, иначе сожрут с потрохами. Но в целом, simple — правильное слово. Это наш девиз! Не терплю зазнайства и гигантомании. Я часто повторяю своим менеджерам по продажам: мы — работники сервиса, посредники, проводники. Мы не создаем того, чем торгуем — ведите себя правильно! И люди быстро проникаются этой атмосферой, ценят деловой и дружественный настрой, о чем свидетельствует маленькая текучка. Как правило, от нас уходят либо, когда мы увольняем, либо в другой бизнес и на повышение. Работа в «Симпле» оказывается для таких менеджеров хорошей рекомендацией.

Что касается бизнеса, мы самостоятельны и самодостаточны в том смысле, что импортируем сами, не пользуемся услугами аутсорсинга. У меня собственная таможенная служба, очень серьезный импортный отдел способный решать самые сложные задачи. Я уделяю этому колоссальное внимание и управляю отделом лично. Это фундамент бизнеса. Мы — импортеры, у нас нет другого товара, мы ничего не производим. Мы зависим от потока импорта, этот поток должен быть правильно организован. Примерно с 2001 года «Симпл» стал удваивать обороты, мы росли столь стремительно, что не успевали глубоко копать в области менеджмента. Я сравниваю эти годы с гонкой по трассе, когда главным было не снижать скорость и при этом не вылететь в кювет. По мере движения вперед штат увеличился в несколько раз — сегодня только в Москве у нас 350 человек и еще 50 в питерском филиале, появились новые отделы и сами отделы выросли. Достаточно сказать, что только центральный офис занимает около 2 000 кв. м. Два года назад мы создали еще одну компанию — «Винополис», у которой особая миссия. В общем, сейчас период активной трансформации, многопланового развития, движения к новой корпоративной структуре.

В чем миссия «Винополиса»? Зачем эту компанию надо было создавать? Помните, ходили слухи: «Симпл» банкротят, активы сливают в «Винополис»… Рассказываю, кому интересно. В 2001 году я составил весьма амбициозный бизнесплан, в котором к 2008 году компания должна была добиться неких показателей роста. Однако уже через 3–4 года этот план был перевыполнен. Мы поняли, что если так пойдет, то у некоторых производителей, особенно из Франции, не окажется столько вина, сколько нам нужно для наращивания оборотов. К примеру, нам стало нехватать бургундского от Olivier Leflaive Freres; даже то, что Лефлев ради нас снизил квоты для других стран, ситуацию в целом решить не могло. Отличная доменовская Бургундия, но как идти с ней в регионы?! Нам нужен был крупный негоциант с собственными виноградниками и отличной репутацией — и мы нашли его в лице Bouchard Pere & Fils. То же самое в Эльзасе — эстетский Marc Kreydenweiss и крупный, при этом именитый и исключительно качественный Trimbach. В Шампани «крупнокалиберным» партнером стал Laurent-Perrier. Создание второй компании позволяет нам укрупняться и при этом разделять ассор-

ФОТО: ВЛАДИМИР ФРИДКИС

ИНТЕРВЬЮ______МАКСИМ КАШИРИН

С моделью на съемках календаря Simple 2008. Пьемонт, ноябрь 2007 года

Максим Каширин в образе. Backstage съемки календаря в Пьемонте

Для меня во всем важен момент гармонии. Если в какомто деле я ее не нахожу, то закрываю тему. Гармония не наступает просто так, это — результат длительных усилий и профессионального освоения темы тимент так, чтобы бренды из одного региона не мешали друг другу. Нам и раньше говорили поставщики, что «Симпл» — единственная компания в мире, где в одном ассортименте рядом стоят конкуренты, к примеру, Banfi и Frescobaldi, Donnafugata и Tasca d’Almerita. Согласен, это исключительная ситуация, но не отказываться же от 15–20 компаний, с которыми работали долгие годы! Их подхватят на следующий день, потому что каждый бренд уже широко запозиционирован. Нам не хотелось их никому отдавать и потому сегодня производители-антагонисты разведены по разным «стойлам». Если «Симпл» — компания национального масштаба с покрытием более 100 городов по всей стране, то «Винополис» видится нами более компактной, чисто ресторанной, «крупногородовой», с более элитной подборкой вин. У «Винополиса» своя управленческая команда, транспорт, бухгалтерия, офис, он уже сегодня начинает конкурировать с «Симплом», так что мне приходится порой сдерживать энтузиазм менеджеров «Винополиса» и направлять его в правильное русло.

А как вы представляете «Винополис» своим партнерам на Западе? Мы не скрываем, что за «Винополисом» стоит управляющая компания «Симпл» и весь топ-менеджмент. Да, вторая структура — это рискованный проект, но, с другой стороны, у нас есть главное: профессиональные кадры, ясная идеология, опыт и знание рынка. Мне интересно развивать модель бизнеса с опорой на управляющую компанию. Ведь за этим будущее. В то же время я смотрю на рынок и его развивитие, и понимаю, что лет через десять у «Симпла» и «Винополиса» может не хватить вина… Что тогда нам придется делать — опять их объединять? Или создавать третью компанию и подтаскивать новые бренды? Поживем — увидим. На чем базируется ваш оптимизм развития рынка импортного алкоголя, кроме собственных продаж? Потреблението все равно ничтожное — что-то около 6 литров на человека, да и то — за счет советского шампанского на Новый год и на 8-е Марта…

Все не так плохо. Сегодня Россия занимает одно из первых мест по динамике роста рынка вина. Например, по данным, которые мы регулярно получаем от наших поставщиков, наша компания по итогам работы 2007 году входит практически у всех в пятерку крупнейших экспортных клиентов (основой продаж любого производителя вина является его местный рынок), а у многих поставщиков — в тройку крупнейших клиентов. Мы не исключаем, что в течение ближайших 2–3 лет «Симпл» станет вторым экспортным клиентом после США. Рынок России необъятен, и на нем должно быть много игроков — больше, чем сейчас. Другое дело, что сегодня рынок требует настоящего профессионализма. Период простого собирания ассортимента по справочникам и по витринам в duty free прошел. Что касается потребления, то здесь есть куда расти: довести хотя бы до 10 литров, а потом уже надеяться на достижение цифры 20 литров на душу населения, как было до Горбачева, и не за счет «шняжного» вина из Молдавии, а качественного — в среднем по 10–15 евро (цена на полке супермаркета) за бутылку. Думаю, это реально. Но в целом рынок пустой. Сможете назвать 10 крупных импортеров вин топ-класса? Даже в Москве их нет, что говорить обо всей России! Поляна открыта: работай — не хочу! Вы затронули важную тему профессионализма на новом этапе развития рын-

ФОТО: ВЛАДИМИР ФРИДКИС

MAGNUM №5-6 [25] Май-июнь 2008_____85

С Анатолием Корнеевым на вручении ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой»

ка. Каких качеств, подходов, стратегий требует сегодня рынок от импортера? Начнем с того, что винным бизнесом нельзя заниматься время от времени или совмещая с другим делом. Надо жизнь положить, чтобы чего-то добиться. Я говорю не о прибыли, а о гармоничном бизнесе. Я по натуре таков, что для меня во всем важен момент гармонии. Если в каком-то деле я ее не нахожу, то закрываю тему. Гармония не наступает просто так, это — результат длительных усилий и профессионального освоения темы. Если не растешь профессионально, другие профи, твои конкуренты, начинают тебя сносить в кювет. Это везде так. Компания — это команда. Где бы сейчас был «Симпл», если бы не наша «академия наук» — Анатолий Корнеев и Сандро Хатиашвили, наша группа тренинга во главе с Вероникой Денисовой, а также еще ряд топ-менеджеров. Я говорю им: ребята, не я должен толкать телегу, на которой вы сидите, вы — те лошади, которые эту телегу тянут, и вы должны еще сказать мне, куда двигаться. Я же не родился управленцем, мы не династия, мы все новички. Поэтому я и нанимаю дорогостоящих специалистов, пытаюсь сплотить их в команду. Почему многие компании сегодня слабеют или буксуют, пытаются хотя бы удержаться на прежних позициях? Потому что надо вкладываться в продвижение марок, сопровождать их, пестовать. Брендоори-

ентированные компании хорошо жили вчера, потому что бренды сами себя продавали. Но новизна марки не вечна, все быстро меняется, потребитель уже не готов верить на слово, что этот бренд самый старый и заслуженный, ему нужна профессиональная информация о вине. Если я, допустим, покупаю в автосалоне машину и менеджер не может объяснить мне, в чем преимущество этой модели, по сравнению с другими в ее классе, я пойду в другой салон… Так и в нашем бизнесе: мало иметь сильные марки — надо с ними работать. Если реальной работы нет, то, уверяю вас, стоит в конкурентной борьбе навалиться на такую компанию и вскоре у нее ничего не останется. Я тоже считаю себя винным человеком, при этом не называя себя экспертом уровня Корнеева или Хатиашвили, — им нет равных на нашем рынке, я говорю о персональном подходе, о постоянном профессиональном росте. Мало быть просто сильным управленцем, мало любить вино и выступать в роли инвестора… Возможно, в будущем, при наших внуках, когда возникнет рынок винных управленцев, инвестиционные схемы заработают, но сейчас они непродуктивны. И еще о команде. В одной серьезной статье по маркетингу я прочитал, что в современном мире бессмысленно делать прогнозы даже на 3 года вперед: слишком стремительно развивается рынок. Для меня важно понимать стратегию

развития общества на ближайший год и ей соответствовать. Поэтому моя команда может быстро перестраиваться, менять тактику. При этом важно не идти в угоду локальному рынку! Мы изначально выбирали ассортимент по европейской, мировой модели. Мы исходили не из того, что россияне любят сейчас, а из того, что они будут любить потом, потому что это любят все, это — правильный стандарт, и он возник в процессе естественного отбора. Мы эту позицию заняли с самого рождения «Симпла», и сегодня капитализация знаний и наработок приносит плоды. Вы затронули вопрос команды, кадров. Откровенно говоря, мне доводилось слышать сетования импортеров о том, что «Симпл» занимается «охотой за головами»… Винный рынок очень тесный, все менеджеры отлично знают, кто сколько платит и за что, какие можно заработать бонусы. В «Симпл» приходят не потому, что мы предлагаем самые лучшие условия, но, думаю, наши условия более интересны, чем у других. Почему к нам такой интерес как к работодателю? Потому что мы понастоящему профессионально работаем с вином, мы глубоко копаем, ставим амбициозные цели, при этом сохраняя весьма открытую и демократическую атмосферу в компании. Потому что мы на

ИНТЕРВЬЮ______МАКСИМ КАШИРИН

Озеленение территории. Максим Каширин пересаживает красную розу в июле 2006 года

подъеме, мы образуем новые структуры, мы всем показали во время кризиса, что можем работать, как никто другой. Летом 2006 года ни у кого вина не было, у нас было, и в определенной мере мы спасли ресторанную Москву. Почему у вас было, а у других нет? Ходили слухи, что «Симпл» то ли создал ЕГАИС, то ли участвовал в ее рождении… Эти слухи даже польстили моему самолюбию, но, конечно же, мы не имеем никакого отношения к созданию ЕГАИС, и эта система попортила нам крови столько же, сколько и остальным участникам рынка. Но, возможно, в отличие от других, я быстро понял, что эта инициатива властей серьезна и обратного хода не будет, и потому стал готовиться к введению ЕГАИС самым тщательным образом. В результате мы одними из первых прорвали блокаду и завезли вино. Если вернуться к истории с ЕГАИС, то в борьбе с ней мне пришлось отчасти стать корректором системы. Мне удалось добиться введения ручного режима передачи данных в ЕГАИС… Каким образом? В середине июля 2006 года, кстати, в мой день рождения, да еще и в субботу, мы с президентом федерации рестораторов и отельеров Игорем Бухаровым в составе небольшой делегации «Опоры России»

В роли сомелье. Специальная акция в московском Vogue Cafe в ноябре 2006 года

Рынок России необъятен, и на нем должно быть больше игроков, чем сейчас. Другое дело, что он требует настоящего профессионализма. Период собирания ассортимента по справочникам и витринам duty free прошел пошли к вице-премьеру Жукову — человеку, кстати, совершенно непьющему. Проблема была в том, что введенная с 1 июля система не работала — и не по вине импортеров, а по вине частично разработчиков, частично налоговой службы. Автоматическая передача данных обо всех отгрузках в систему была невозможна. Нам удалось убедить Жукова разрешить отгрузки на условиях ежедневной сдачи в налоговую службу реестра накладных на бумажных носителях. Это решение было быстро принято и получило известность как «ручной режим передачи данных в ЕГАИС». Я всегда выступал против ЕГАИС, эта в теории красивая и элегантная система на практике, в условиях российской технологической и инфраструктурной базы, практически невыполнима. Мне удалось донести свои аргументы по этому поводу и до министра финансов Кудрина, и до министра торговли Грефа, и до представителей Администрации Президента, и до Государственной Думы. Позже я бился за отмену передачи данных в ЕГАИС по обороту. Я рассказываю это не в целях саморекламы. Мой подход к биз-

несу таков, что если ты болеешь за свое дело, если ты понимаешь, что без него тебе плохо, то — борись! «Симпл» боролся с самого начала, поэтому летом 2006 года мы смогли выручить многих. В основном, конечно, московские рестораны. Тем летом, когда мы практически одни торговали вином, у нас на складе стояла очередь из машин, присланных ресторанами, а, например, фура с шабли была расписана еще в дороге и продана за один день, вместо стандартных 3–4 недель. После этого к нам стали совершенно по-другому относиться с точки зрения организации работы компании и надежности как партнера. Вы назвали несколько крупных французских производителей, которые долгое время работали с другими импортерами. Мой вопрос о причинах сегодняшней перекройки рынка. Такое ощущение, что на новом витке развития многие хотят поменять «лошадей»… Начну с того, что я не верю в эксклюзивные договоры и у меня их нет ни с одним производителем. Если я буду хорошо про-

спективную «рабочую лошадку». Поэтому столько изменений на рынке. И будет еще больше в ближайшем будущем. Среди упреков в адрес «Симпла» иной раз всплывает тема плотной опеки ассоциации сомелье со стороны вашей компании…

Глава компании перед крутым поворотом. Путешествуя по дорогам любимой Италии

давать чьи-то вина, их владелец будет держаться за меня руками и ногами и никогда не уйдет к другому. Если же продажи будут так себе, никакой договор его не остановит. Я спокойно отношусь к тому, что к нашим производителям обращаются другие импортеры. Это — рынок, каждый волен знакомить других со своими коммерческими предложениями. От нас, к примеру, недавно, после нескольких лет сотрудничества, в «Виником» ушла компания Bonaventura Maschio. И не потому даже, что плохо продавалась… возможно, ей было некомфортно рядом c Nonino — это к вопросу о том, что надо разводить соперничающие бренды — но для меня очевидно, что это моя ошибка, я недосмотрел, мало уделял внимание бренду. Кого винить? «Виником»? Нет, конечно. Сейчас от «Виникома» к нам перешел один из известных виноделов из Пьемонта, так что все нормально, рынок есть рынок. Но вот когда к нам перешел Laurent-Perrier, стали раздаваться упреки: мол, вы увели. Мы что, пришли и силой увели? Мы даже гонцов не засылали. Наша «вина» была в том, что мы хорошо продавали шампанское Delamotte, принадлежащее дому Laurent-Perrier. Кто знал марку Delamotte до нас? А мы ее сделали достаточно известной. Вот и ответ. Вообще, тема «разделим делянки» — это несерьезно. Семья, дом — это мое, моя территория, остальное — рынок. Я же не буду приковывать сотрудников к рабочим местам, чтобы они

не увольнялись, они свободные люди, но, как глава компании, я обязан сделать так, чтобы они были довольны своим местом работы, держались за него. То же самое в отношении производителя. В чем роковая проблема многих наших импортеров? Они не учитывают, что кроме их красивых писем с псевдоцифрами есть реальная статистика в бюро по экспорту в каждом регионе. И когда винодел видит, что он в «хвосте хвостейшем», и что у всех его соседей объем поставок в Россию за три года вырос вдвое-втрое, а у него почемуто все по-прежнему, он начинает сомневаться в письме, в котором говорится о том, что российский рынок в очередной раз лихорадит и т. д. Поэтому когда мои импорт-менеджеры пишут виноделам, они предельно корректны. Запудривание мозгов — опасная практика. На Западе, где все под контролем, она работает против импортера. Почему рвутся старые связи? Да потому, что 7–10 лет назад, когда эти связи возникали, у производителей не было выбора, и они начинали работать с теми, кто к ним обратился первым. Сегодня все иначе. Производитель переосмысливает свое отношение к российскому рынку и, уверяю вас, каждый думает, продолжать ли ему работать с прежним партнером или искать другого. К нам обращались многие компании — и какие! Закулисная игра идет бурная: западники хотят понять стратегическое развитие российского рынка и поставить на пер-

Работа в ассоциации направлена на профессиональный рост рынка. Мы расширяем его границы, делаем его более организованным. За время существования школы «Энотрия» нами были подготовлены свыше 1 200 человек по всей России. Это один из шансов повысить интерес к вину, дать правильный коммуникационный посыл, через разъяснения и работу (агитационную, призванную увеличить емкость рынка) с передним краем рынка. Мы поддерживаем ассоциацию, так как считаем, что это правильная структура. Объективно она нужна всем, а значит нужна и нам. Никто ведь не мешает поддерживать ассоциацию другим импортерам. В свое время это делал Кауфман, потом кто-то еще… Активно работает с сомелье Перно Рикар. Тоже опекает? И что назвать опекой? То, что мы искренне болеем за нашу ассоциацию? Именно мы с Корневым ввели ее в Международную Ассоциацию Сомелье (ASI), сделали Россию мощным и уважаемым игроком на мировой арене, и вскоре будем проводить первый в России международный конгресс сомелье. Мы пашем на этой ниве не один год. Есть желающие попахать вместо нас? Что-то не видно! «Симпл» взял на себя многие расходы, но при этом никто из сомелье от нас ни разу не слышал предложения каким-то образом нас отблагодарить, быть как-то особенно лояльным и все такое. Все равно вопросы закупок решаются ресторанами на другом уровне. Я могу быть для сомелье лучшим другом, но хозяину ресторана это по барабану: у него своя мотивация. Тем не менее мы поддерживаем сайт ассоциации, оплачиваем командировочные расходы ее членов, потому что только за границей ребята смогут прочувствовать всю значимость и влиятельность западных ассоциаций, и в конце концов попытаются перенести эту модель в Россию. Тогда только будет меняться самосознание сомелье и соответственно статус и весомость этой профессии на рынке. Путь от бывшего официанта до винного менеджера в ресторане требует времени и средств. «Симпл», как известно, много лет содержал школу «Энотрия», готовящую в том числе и сомелье, и менеджеров конкурирующих компаний, которая только с 2007 года вышла на самоокупаемость и стала экономически независимой. Мы потратили 6 лет на то, чтобы она встала на ноги. И это объективно лучшая школа в России, к тому же она единственная в нашей стране имеет международный сертификат ASI. Сейчас мы пытаемся сблизить ассоциацию с Федерацией Рестораторов и Отельеров. Иго-

ИНТЕРВЬЮ______МАКСИМ КАШИРИН

ства. На Западе уличенного во взятке сомелье никуда больше не возьмут. На нем будет всегда клеймо продажного. Вот бонусы в ресторане — нормальная тема. Почему нет? Насчет супермаркета я готов думать… Но с большой натяжкой, потому что цена за входной билет становится неподъемной…

Максим Каширин и Лука Куррадо, владелец пьемонтского хозяйства Vietti. Акция в Vogue Cafe, ноябрь 2006 года

А чем бонус отличается от взятки? Я допускаю, что винная карта может быть частично продана, допустим, трем дистрибьюторам, но при этом ресторатор должен оставить место для маневра, чтобы дополнять ассортимент наименованиями от других поставщиков. Ведь далеко не у каждого идеальная подборка. Это нормальный подход, но он требует осторожности и профессионального анализа со стороны ресторатора. Когда же он продает карту вчистую и позволяет пилить и столбить позиции, то в итоге получает в карту всякую ерунду. У нас немало ресторанов, где карта не соответствует статусу и амбициям заведения, его кухне. Я слышал, что вы возглавляете комитет по алкогольно-винодельческой промышленности в общественной организации «Опора России», объединяющей представителей среднего и малого бизнеса. Что там наверху? Готова власть хоть к какому-то диалогу, или она остается «цивилизацией инопланетян», как вы, кажется, назвали ее в одном из своих интервью? рю Бухарову и главе ассоциации Алексею Сидорову пора объединяться и двигать общее дело. В общем, «опека» наша — это каждодневный системный труд. А если попытаться рассмотреть его под углом прибыли, он, конечно же, не дает нам таких результатов, каких мы добиваемся внутри компании. Все, что мы делаем помимо бизнеса, по сути, является добровольной общественной нагрузкой, потому что мы профессионалы и хотим, чтобы вокруг нас тоже были профессионалы. Профессиональный мир дорогого стоит. Кто его будет строить, если не мы? Те винные компании, что работают по-настоящему с качественными винами, остро нуждаются и заинтересованы в наличии профессионально подготовленного покупателя. То, что мы делаем, выгодно для всех, и мы фактически помогаем в этом смысле всем. А что мешает сегодня сомелье быть сомелье? То, что и вчера: менталитет собственника ресторана и неправильная система оплаты труда. Я все время говорю рестораторам: платите сомелье нормальные деньги, ведь вы никогда не сделаете на еде таких денег, какие можете сделать на вине. Иной раз посмотришь винную карту ресторана и сразу ясно, какая компания выделила бюджет, то есть набила карман

ресторатора. Поди плохо! И тогда, конечно, зачем платить сомелье? Зачем он вообще нужен? Скажи этому ресторатору, что взятка в его деле означает потерю свободы ресторана… Поймет ли он, о чем это я? Кроме того, рынок стремительно развивается, нехватка профессиональных сомелье колоссальна. Ведь сейчас зачастую сомелье называют старшего официанта, прошедшего минимальную начальную подготовку. В действительности же, чтобы иметь право публично высказываться о вине, необходимо иметь не менее семи лет практики, в течение которой сомелье должен продегустировать порядка 3 000 различных образцов. Тогда накопленную базу можно будет считать достаточной. Опять же, профессиональная литература доступна пока в основном людям, владеющим иностранными языками. Хочется предостеречь молодых людей от максимализма юности и посоветовать им больше учиться. Возможно ли искоренить практику откатов? Да, возможно, если рынок будет трансформироваться. Рестораторы должны понять, как надо работать с сомелье, а сомелье, наконец, поймут, что они профессионалы, что ловчить, искать сиюминутную выгоду, продаваться — ниже их достоин-

«Инопланетян» действительно в Белом доме хоть отбавляй. Там плохо представляют, что творится за стенами Белого дома, как и чем живет страна, магазины, предприятия… Депутаты значительно лучше знают реалии жизни, рынка. «Опора России» — сильная площадка, и она пользуется большим авторитетом в Думе. Благодаря «Опоре» у нас есть доступ к тем или иным госчиновникам, к информации по широкому кругу вопросов. «Опора» хороша и тем, что она далека от бизнеса каждого ее члена, о лоббизме и личных интересах здесь и речи быть не может. В «Опору», кстати, входит ФРиО и Национальная Алкогольная ассоциация. К сожалению, об активности других импортеров ничего сказать не могу — такое ощущение, что никому ничего не нужно. Что касается разговора с властью, до недавнего времени это был больше монолог с нашей стороны… У государства слишком длинная шея — пока что-то дойдет до головы! Я как-то спросил Германа Грефа, когда он еще был в правительстве: «Герман Оскарович, неужели вы не понимаете, что самое дорогое, что есть у вас, это темп! Почему в наше время правительству требуется полтора-два года, чтобы осознать очевидные вещи, такие как несовершенство и неэффективность ЕГАИС, тогда как всем это было очевидно через месяц-два после начала ее функционирования!?» Я,

MAGNUM №5-6 [25] Май-июнь 2008_____89

как руководитель компании, могу принять качественное решение, но если время упущено, оно уже утратило свои преимущества. Потерял темп — формально проиграл, флажок на шахматных часах упал. Как же можно так экспериментировать со страной! За что я благодарен ЕГАИС? Она отрезвила власть. Заставила ее задуматься: что же я, власть, натворила! Власть поняла, что все реально плохо. Поэтому сегодня работа по закону о вине уже идет в реальном режиме, есть три версии, в том числе наша. Это большой прогресс. У меня большие надежды на Думу этого созыва, я очень надеюсь, что именно в этот свой срок Дума примет закон о вине, будет введено нормальное регулирование. Конечно, многое зависит от вступления в ВТО. Для нас это выгодно: проведут унификацию стандартов, снизят импортные пошлины… Я надеюсь, что и НДС немного снизят. Главное, что уже работа идет. Плохо другое: нет глобальной среды для развития малого бизнеса. Нет финансирования, нет доступа к инфраструктуре — помещениям и коммуникациям. Провести 1 киловатт стоит 100 000 рублей! Дело не в судьбе каких-то ресторанов, а в тенденциях, в будущем индустрии питания, гостеприимства. Вот о чем надо думать и теребить власти, заставлять их тоже думать и что-то делать. «Симпл» издает большой вино-гастрономический журнал. Откровенно говоря, я не знаю ничего подобного в мировой практике: 10 номеров в год, 160 страниц, да еще с приложением. На мой взгляд, он выходит за рамки корпоративного издания. Как вы сами видите его цель, назначение? Нет ли глобального противоречия в такого рода издании? Журнал — это чистое миссионерство. В духе «Симпла». Мы давно хотели издавать журнал, понимая, что надо не только продавать вино, но и рассказывать о нем. Потому что пока ты о нем хорошо не расскажешь, оно не будет продаваться так, как того заслуживает. Вначале мы думали издавать независимый журнал. Велись переговоры с Decanter. К счастью, англичане нам отказали. Их напрягло, что я импортер. Тогда я понял, что в моей ситуации невозможно избежать конфликта интересов бизнеса и независимого издания. Зачем тогда лезть на ваше поле независимой журналистики? Тем более, что поле это заминировано всякими правилами, ограничениями, условностями, типа игры в независимость, необходимости попадать в какие-то рейтинги… В общем, я сказал себе: не надо лукавить, рынка профессиональной прессы в России почти не существует, — слава Богу, хоть Magnum есть! — никогда ни в какие рейтинги мы не попадем, поэтому надо делать честное издание, без вранья уже в самом названии. Это будет Simple Wine News — журнал о винах компании «Симпл», но сделанный профессионально — с обзорными и ана-

«Инопланетян» в Белом доме хоть отбавляй. Там плохо представляют, что творится за его стенами, как и чем живет страна, магазины, предприятия… Депутаты значительно лучше знают реалии жизни, рынка литическими материалами. Да, в основном мы ссылаемся на своих виноделов, но ведь это все люди крупного калибра, профессионалы с большой буквы. Мы пишем и о мастерах, с которыми не работаем. Этическую сторону мы не нарушаем: не врем, не хаем чужие вина, никого не очерняем. В журнале много фундаментальной информации, особенно по регионам и типам вина. Эти сведения касаются всех импортеров и важны для продвижения их брендов тоже. Как активно участвуют производители в рекламной деятельности журнала? Они в восторге от журнала, но доля рекламы производителей в общем объеме невелика. Конечно, мы рекламируем «Симпл» как компанию, как идеологию, как некий клуб, но отнюдь не ради саморекламы создавался журнал. Мы ведь не призываем пить только наши вина. Что мне выгоднее: потратить деньги на рекламу в СМИ или инвестировать эти деньги в создание журнала, который будет интересен многим, даже тем, кто наши вина не покупает? Я знаю таких любителей вина, которые нас читают с интересом, но при этом ничего у нас не заказывают. Например, из-за того, что кто-то привык покупать вина в другой компании. Впрочем, все равно он рано или

поздно к нам придет и не потому, что уйдет от той, другой компании. Просто каждому любителю вина хочется расширять кругозор и открывать новые вина. Могу сказать одно: мы вошли во вкус издательской деятельности. Уже в этом году журнал обрел самостоятельное юридическое лицо, была усилена команда. В рамках этой структуры будут реализовываться и другие проекты. Мне кажется, что тенденция образования корпоративных изданий несет в себе опасность для независимой винной журналистики. Проще говоря, экономически вытесняет ее и отбирает кадры. Так что, следуя просветительской логике «Симпла», видимо, можно предположить, что ваша компания, стремительно превращающаяся в корпорацию, вскоре создаст что-то вроде колледжа по подготовке независимых винных журналистов. Было бы весьма кстати, потому что, к сожалению, профессионалов в этой области больше не становится… Разницы между журналистами, которые пишут про вино, и просто энтузиастами, я не вижу. В «Энотрии» учились и учатся журналисты из самых разных изданий. Мы даем им базовые знания о вине, а независимость — это, скорее, вопрос их совести и профессионализма.

ИСТОРИЯ______ДАВИД САРАДЖЕВ

MAGNUM №5-6 [25] Май-июнь 2008_____91

«Давид Захарьевич Сараджев (Сараджишвили) — фигура в истории отечественного виноделия и винокурения настолько значительная и благородная, что даже превосходная степень эпитетов, допущенная мною в описании этой личности, ни в коей мере не является преувеличением». Так о судьбе и гражданском вкладе предпринимателя, мецената и патриота Давида Сараджева рассказывает Николай Мехузла.

Давид Сараджев и его золотой фонд Родился Давид Сараджев в Тбилиси 28 сентября 1848 года, в семье потомственных почетных граждан Тифлиса. В 1866 году после окончания с отличием 1-й гимназии, он поступил в Санкт-Петербургский университет, на естественный факультет. Но проучился в нем всего год, так как переехал в Германию для продолжения учебы в Мюнхенском, а затем в Гейдельбергском университетах. В последнем он и окончил курс наук в 1871 году, получив диплом со степенью доктора химии и философии. Затем в течении семи лет он изучал теоретические и практические основы сельского хозяйства и, наконец, отрезок с 1876 по 1879 год посвятил изучению виноделия и коньячного производства во Франции. Годы учебы и жизни в Европе позволили Давиду Захарьевичу получить глубокие знания для занятия сельскохозяйственным производством. Весь период до 1885 года он мучительно искал пути для осуществления давно лелеянных планов по созданию в России коньячного производства. Он не мог не понимать все трудности затеваемого им дела, не мог не

знать, что реализация идеи потребует значительных средств. Не имея гарантий благополучного исхода, он был вынужден поставить на карту все свое состояние. В 1885 году он построил в Тифлисе склад для хранения и выдержки спиртов и виноматериалов, приобрел ректификационный аппарат и первый перегонный куб, на котором он дистиллировал виноматериалы, свозимые из разных регионов. Спирты он выдерживал, после чего лично занимался подбором состава купажей. Сараджев быстро уловил, что свозить виноматериалы в Тифлис для последующей перегонки — дело накладное и часто приводящее к порче при транспортировке, поэтому он сделал все, чтобы вырабатывать спирты в непосрественной близости от виноградника. Он знал, что, используя только местное сырье, будет трудно добиться выработки высококачественного продукта, и поэтому он активно расширял свое производство. Первый винокуренный завод Давид Сараджев приобрел вблизи от Владикавказа в 1885 году, полностью его перестроил и оснастил самым современным по тем временам оборудо-

ванием. Затем он последовательно стал строить винокуренные заводы в Кизляре (в 1889 году), в Ереване (в 1894 году), в бессарабском Калараше (в 1895 году). Оттуда спирты он свозил в Тифлис. Интересна цитата из отчета заведующего по акцизным сборам: «Г-н Сараджев, как человек энергичный и предприимчивый, очень много потрудился над развитием отечественной индустрии в Кавказском крае. В 1888 году г-н Сараджев в Тифлисе устроил первый коньячный завод в России, чем дал толчок к открытию других подобных же заводов в Закавказье, где при обилии виноградного спирта имелись все благоприятные условия для возникновения их, однако, таковые заводы до примера, поданного г-н Сараджевым, не возникали». Читатель не может не обратить внимание на несовпадение дат начала коньячного производства в России: в одном случае указан 1885 год, а в приведенном отчете — год 1888. Дело в том, что акцизы начисляются с момента выпуска готовой продукции, но для того, чтобы ее выпустить, надо было заложить коньячные спирты на выдержку на три го-

ИСТОРИЯ______ДАВИД САРАДЖЕВ

Право считаться основателем Сараджишвили заслужил значительностью вклада в создание производства, размахом, глубиной и многогранностью задач, которые он решал, и личностью самого Давида Захарьевича да раньше, т. е. в 1885 году. И значит, именно этот год надо считать началом летоисчисления коньячного производства в России и Грузии. А вот что написано в «Вестнике виноделия» от 1892 года (№ 4, статья «Коньячное производство в Закавказском крае»): «Г-ну Сараджеву, безусловно, принадлежит честь инициативы основания первого в крае специального коньячного завода и прочной постановки этого дела, как по размерам, так и по внесенным в него знаниям и материальным затратам». Дело постепенно наладилось. Риск оправдался и инициатива была вознаграждена. Фирма Сараджева с первых лет деятельности занимала в Российской империи

почти монопольное положение в коньячном производстве. Объем ее продукции составлял в 1890 году 218 900 бутылок, в 1908 году — 400 тысяч бутылок, а в 1910 году уже 600 тысяч бутылок. К 1911 году запасы коньяков разного возраста на Центральном складе достигали 2 миллионов бутылок. Продукция фирмы пользовалась огромным успехом, и с 1889 по 1913 год «Грузинский коньяк» (производился он именно под этим названием), удостаивался высоких наград на международных конкурсах и ярмарках в разных странах, в том числе и во Франции. На его счету 9 больших золотых медалей и 2 серебряных. Особые заслуги выпали на долю коньяка «ОС» («Очень старый»), вы-

пуск которого в 1901 году был приурочен к 100 летнему юбилею воссоединения Грузии с Россией. К этому же периоду фирма Сараджишвили получила статус «Поставщик Двора Его Императорского Величества». Этой чести удостаивался крайне ограниченный круг производителей, отличавшихся стабильным и очень высоким качеством вырабатываемой продукции. Но особая значимость присуждения этого высокого статуса заключается еще и в том, что это событие произошло через два года после кончины Давида Сараджева. Таким образом, в России, благодаря всей истории развития отечественного коньячного производства, был создан оригинальный продукт с только ему присущим характером. Он по праву вот уже более 120 лет носит название «Грузинский коньяк», сохраняя вековые традиции и особенности характера, отражающие специфику природно-климатических условий регионов производства. (В равной степени эта характеристика и право на свое

MAGNUM №5-6 [25] Май-июнь 2008_____93

наименование может относиться и к напиткам, созданным почти одновременно в Армении и в Дагестане) И все же, необходимо пояснить, почему именно Давид Сараджишвили признан основателем коньячного производства в Российской империи. Разумеется, это связано не только с датой начала производства, которую можно оспорить. Ведь известно, что в Грузии, в Кутаиси, еще в 1865 году промышленник Г. К. Болквадзе основал производство коньяка и других алкогольных напитков. Но, право считаться основателем Сараджишвили заслужил значительностью вклада в создание производства, размахом, глубиной и многогранностью задач, которые он решал при налаживании этого проекта и, разумеется, личностью самого Давида Захарьевича. Более 25 лет после окончания гимназии он посвятил образованию, углубленному изучению технологии, оборудования, положения дел на рынке, экономики… Начав с производства водки и ликеров, он перешел к экспериментам,

связанным с созданием производства коньяка, выдержкой спиртов в новых и старых бочках. Он не стал рассчитывать на французские сорта, используемые для производства коньяка (Фоль бланш, Юни Блан, Коломбар), и решил использовать местный виноград, веря в его потенциал. В его цели не входило копировать французский напиток. Опыт привлечения французского специалиста для производства ликеров его не удовлетворил, поэтому он лично оценивал качество спиртов из различных регионов и занимался составлением купажей. Однако ни одно новое достижение французской школы исследователей не проходило мимо его внимания. На его предприятии было в эксплуатации самое современное оборудование тех времен. С первого дня основания своего производства он уделял первостепенное значение строгому соблюдению технологии и контролю качества продукции, обеспечивая стабильность и постоянство органолептических характеристик. Только на-

копив опыт по подбору оптимального соотношения спиртов для получения высококачественного напитка, он в 1888 году выпустил первую партию. «Успеха можно достичь только при условии изготовления высококачественного продукта, в условиях обеспечивающих устойчивую и постоянную стабильность качества продукции», — такую формулу вывел Давид Сараджев. Просто? Да, все просто до гениальности. Но этот путь доступен не каждому. Как известно, создать продукт — еще не значит достичь успеха. Надо донести его до потребителя, научиться его продавать, заинтересовать покупателя качеством, убедить его в стабильности и в конкурентоспособности. Все эти сложности с огромным трудом, порой находясь на грани банкротства, он сумел преодолеть. И в результате, согласно отчету представителя департамента России по акцизным сборам, «русский коньяк стал занимать прочное положение и успешно конкурировать с привозными (французскими) коньяками. Коньяк, производимый Сараджевым, по своей доброкачественности вполне конкурирует с импортными коньяками и сбыт находит себе на всех рынках России». 1 января 1902 года Высочайшим указом Давиду Захарьевичу Сараджеву было пожаловано звание Коммерции советника — за «полезную деятельность на поприще отечественной торговли и промышленности». В 1889 году он приобрел во Франции 200 бочек коньячных спиртов, некоторая часть которых сохранена до сих пор и в качестве исторической реликвии находится в хранилище Тбилисского коньячного завода. Там же можно найти образцы коньяка розлитого Сараджевым в 1889 году, а также около 10 000 декалитров спиртов, которые были перекурены в 1892 году. Ни одно значительное событие, связанное с развитием культуры, театрального и музыкального образования, обучения одаренной молодежи, поддержки книгопечатания и журналистской деятельности, строительством школ и церквей, не проходило без его щедрой благотворительной поддержки. Грузинское добродушие и традиционное гостеприимство в нем удивительно сочеталось с утонченным европейским воспитанием и образованностью. В его личной библиотеке были собраны труды немецких передовых ученых-экономистов и историков того времени: Зомбарта, Шмоллера, Маркса, Энгельса, Вагнера, Бюхера, Бернштайна, Каутского и многих других, с некоторыми из которых он поддерживал дружеские взаимоотношения. Известный экономист Вагнер опубликовал свой капитальный труд «История политической экономии» с посвящением Сараджеву. Его богатая библиотека была завещана Тбилисскому университету, значительная роль в создании и строительстве которо-

ИСТОРИЯ______ДАВИД САРАДЖЕВ

В 1888 году г-н Сараджев в Тифлисе устроил первый коньячный завод в России

В России был создан оригинальный продукт с только ему присущим характером

«Успеха можно достичь только при условии изготовления высококачественного продукта, в условиях обеспечивающих устойчивую и постоянную стабильность качества продукции», — такую формулу вывел Давид Сараджев го принадлежала ему. Как истинный патриот, он все, что познавал в трудах известных экономистов, пытался примерить к судьбе своего народа и страны. Ему принадлежит замечательное по своей мудрости изречение: «Революция народ не накормит, для достойной жизни надо трудиться. Только плодотворный труд поможет создать благополучие в стране и будет способствовать развитию культуры народа». Его удручало состояние дел в стране: общее увлечение политикой в ущерб развитию экономики. Он верил, что изменение структуры организации сельского хозяйства в стране, ее индустриализация на основе создания кооперации мелкоземельных крестьянских хозяйств, при безусловной поддержке государства, сможет изменить положение в стране. Для досконального изучения опыта по организации кооперативов он за свои деньги командировал специалиста в Италию на 10 месяцев.

В его доме часто бывали известные общественные деятели Ное Жордания и Георгий Церетели, писатели и поэты Илья Чавчавадзе, Акакий Церетели, Якоб Гогебашвили и Нико Николадзе, музыканты, артисты, художники… Его дом был настоящим культурным центром общественной жизни Тифлиса, где всегда царила атмосфера гостеприимства, доброжелательности, высокой интеллигентности, пульсировала передовая мысль, наполненная заботой о своей стране. Неоценимую помощь ему оказывала его любимая супруга Екатерина Поракишвили, к которой он на всю жизнь сохранил искреннюю привязанность и нежную заботу. На своем предприятии он создал воскресную школу для малограмотных рабочих, причем всячески поощрял их стремление к знаниям, увеличивая зарплату. Некоторые выражали ему сочувствие по поводу того, что его семья оказалась бездетной. На что он отвечал: «Что значит

бездетность? Разве все дети, воспитываемые с надеждой на будущее и обучаемые для благополучия нашей страны, — разве это не мои дети?!». В газете «Закавказская речь» 21 июня 1911 года отмечалось: «Известный на Кавказе грузинский общественный деятель и благотворитель Давид Захарьевич Сараджев ежегодно выдавал около 20 000 рублей на стипендии культурным и просветительным учреждениям и частным лицам без различия их принадлежности к той или иной нации». Как уже отмечалось, начало производству коньяка положил Г. К. Болквадзе в 1865 году, в Кутаиси. Но так как у него не оказалось достойного продолжателя созданного им бизнеса, с уходом его из жизни прекратила существование и его фирма. Подобное могло произойти и с фирмой Сараджева, поскольку в семье не было детей. Когда в июне 1911 года Сараджев скоропостижно скончался в возрасте 60 лет, делами начала управлять его супруга и назначенный попечительский совет, в который вошли видные общественные деятели. Дела пошли не столь успешно. Но в 1915 году на предприятие на должность мастера пришел молодой специалист — Вахтанг Цицишвили, которому

ФОТО: SIPA PRESS/FOTOBANK

MAGNUM №5-6 [25] Май-июнь 2008_____95

Памятник одному из основателей производства грузинского коньяка Вахатангу Цицишвили

судьбой было предначертано сыграть историческую роль в будущем коньячного завода. Он окончил в Тбилиси 1-ю гимназию, Московский университет и затем продолжил учебу во Франции, изучив тонкости коньячного производства. Через шесть месяцев работы его назначили на должность главного коньячного специалиста. (В ней он проработал до 1949 года, после чего был назначен главным коньячным специалистом Грузии и им оставался до конца своей жизни — до 1965 года.) В 1916 году уходит из жизни супруга Сараджишвили, и собственность семьи, согласно завещанию, переходит к Грузинскому обществу по борьбе с безграмотностью населения. В бурный 1917 год попечительский совет распался, и вся ответственность по управлению собственностью легла на плечи Вахтанга Цицишвили. После революции наступил тяжелейший период в экономике молодой республики. Вот как описывает это время известный грузинский историк А. Степанишвили: «Положение в Грузии в период господства меньшевиков было очень тяжелым, в стране царила разруха, не работали заводы, фабрики, полиция бездействовала, в стране царил разгул грабежей и убийств, правительство потеряло всякий контроль над общественной

жизнью. Особенно свирепствовали формирования гвардейцев, которые под видом наведения порядка тащили все подряд. Наиболее яростным атакам подвергался коньячный завод, так как было известно, что в хранилищах предприятия имеются большие запасы французских спиртов и спиртов, выкуренных еще в 1889 году». Тем не менее, Вахтангу Цицишвили в условиях полного беспредела смог замуровать отсеки, где хранился «золотой фонд» бесценных спиртов. В первые годы Советской власти, когда государство не имело возможности платить рабочим зарплату, в Народном комиссариате землеустройства настаивали: «Продайте имеющиеся запасы спиртов и раздайте деньги рабочим». Но Цицишвили категорически воспротивился этому предложению и смог добиться в правительстве Республики удовлетворения материальных запросов рабочих. Вот его слова: «Запасы старых спиртов являются «золотым фондом», бесценным наследием государства, лучшие годы своей жизни я посвятил созданию и сохранению этого фонда. Неоднократно злоумышленники воздействовали силой, издевательствами, но у меня хватило сил ни на йоту не отступить…» Не могу не привести слова известного

русского ученого, винодела, профессора Михаила Герасимова, которые он произнес на 70-летие Вахтанга Цицишвили: «Вы, дорогой Вахтанг Давидович, не знаете себе цены. Вы являетесь корифеем современной эпохи в коньячном производстве». В заключении я считаю своим долгом отметить благородную роль нынешнего генерального директора фирмы «Д. Сараджишвили и Энисели» Элгуджи Бебутейшвили, а также безвременно скончавшегося президента и основателя «Общества Д. Сараджишвили» Г<…. > Гуджеджиани в увековечивании памяти Давида Сараджишвили. Благодаря их стараниям, и сама фирма носит имя этого великого человека, и тбилисской улице (бывшее Авчальское шоссе) было присвоено его имя, а кроме того в городе были установлены мраморные памятники Давиду Сараджишвили и Вахтангу Цицишвили. С благословения католикос-патриарха всея Грузии Ильи II прах Давида Сараджишвили и его супруги был перезахоронен на территории Кашветской церкви (церковь святого Георгия в центре Тбилиси, на проспекте Руставели), строительство которой в свое время было осуществлено на средства этой семьи.

By Wine Intelligence

magnum СЛУЖБА РАСПРОСТРАНЕНИЯ: Татьяна Шемелина Тел.: (+7 495) 246-3307 Е-mail: tsh@wkey.ru

ПОДПИСКА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РОССИИ И СТРАН СНГ: Агентство «Интер-Почта» Тел.: (+7 495) 500-0060,580-9580 Агентство «С-Инфо» Тел.: (+7 495) 363-4262

Список адресов, где вы можете приобрести журнал Magnum МОСКВА

Kauffman: Кузнецкий мост ул.,3,стр.2; Кутузовский пр.,22; Остоженка ул.,27,стр.1 La Grand Cave Рублевское ш.,30/1 Le Sommelier Смоленская ул.,5 Vinissimo Староконюшенный пер.,19

Азбука Вкуса: Б.Дорогомиловская ул.,16; Б.Тульская ул.,13; Валовая ул.,8/18; Калужская пл.,1; Комсомольский пр.,4; Комсомольский пр.,34; Кутузовский пр.,8; Ленинградский пр.,52; Мира пр.,58; Мира пр.,97; Мичуринский пр.,22; Можайское ш.,32; Нахимовский пр.,61; Новинский б-р,8; Островитянова ул.,2; Петровка ул.,19; Пятницкое ш.,14; Рублево-Успенское ш.,2; Садовая-Триумфальная ул.,22/31; Садовая-Черногрязская ул.,13; Старая Басманная ул.,28/2; 2-я Тверская-Ямская ул.,54; п.Барвиха,Рублевское ш.,85/1 Ароматный мир: Авиамоторная ул.,51; Бакунинская ул.,23-41; Волоколамское ш.,6; Грузинский вал ул.,18/15/2; Комсомольский пр.,41; Ленинградское ш.,8/2; Ленинский пр.,85; Ломоносовский пр.,18; М.Бронная ул.,22; М.Калитниковская ул.,1; Мира пр.,49; Мытная ул.,62; Покровка ул.,29; Раевского ул.,3/6; Цветной б-р,25 Бон Ви: Садовая-Самотечная ул.,11/12,стр.2; Садовническая ул.,42,стр.1 Вельд-21 Звенигородское ш.,3 Винная Лавка территория ВВЦ Винный дом «Каудаль» Серпуховская пл.,36/71,стр.1 Винный погребок Пятницкая ул.,22

Вино и Сигары мр-н Куркино,Воротынская ул.,16 Вино и Табак Б.Николопесковский пер.,13,стр.1 Винотека.Ru: Тверской б-р,7/2; Чистопрудный б-р,10,стр.1 Винум: Горки-10,30А; Пречистенка ул.,30/2 Вокруг Вина Каретный ряд ул.,8 Галерея табака Смоленский б-р,1/2 Глобус-Гурмэ: Б.Якиманка ул.,22; Новый Арбат ул.,19 Давидофф. Сигары. Вино. Тверская ул.,23 Декантер Б.Полянка ул.,30/1 Ежик: Б.Якиманка ул.,32; Кутузовский пр.,8,стр.1; Рублевское ш.,22,к.1 За вином Горчакова ул.,3 Интендант Кутузовский пр.,33 Коллекция вин: Долгоруковская ул.,6; Комсомольский пр.,34; Кутузовский пр.,18; Ленинский пр.,16; Новинский б-р,12; Рублево-Успенское ш.,2; Тверская ул.,20 Магнум: Кутузовский пр.,24; Плющиха ул.,20/2 Магнум Жукоffка Рублево-Успенское ш.,186 Массандра Легенда Крыма Комсомольский пр.,15,стр.2 Миллезим: Даев пер.,14; Стромынка ул.,1 Мир Виски Тверской б-р,9 Мир Вина Варшавское ш.,60

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ЕКАТЕРИНБУРГ

ПЕРМЬ

СОЧИ

Kauffman Московский пр.,125; г.Пушкин,Малая ул.,27/12 Альта Вина Добролюбова пр.,27; Московский пр.,75; Некрасова ул.,48 Интендантъ Караванная ул.,18

Алкомаркет «Магнум»: Белинского ул.,84; Свердлова ул.,58; Ленина пр.,5; Ленина пр.,69/1; Космонавтов пр.,42; Луначарского ул.,133; Самолетная ул.,1

Ресторан Les Marches Газеты «Звезда» ул.,27 Кафе «Другое место» Советская ул.,36 Магазин вина и сыра La Cave Газеты «Звезда» ул.,30

Винум Приморская ул.,3Б

РЕСТОРАНЫ, КЛУБЫ, ЭНОТЕКИ Papillon Романов пер.,4 Академия: Б.Бронная ул.,2/6; Камергерский пер.,2; Романов пер.,2 Анатолий Комм Кутузовский пр.,12 Атлас Б.Грузинская ул.,57,стр.3 Винная история Тихвинская ул.,17,стр.1 Грабли: Пятницкая ул.,27; Мира пр.,99 Джем Улофа Пальме ул.,1 Кальвадос Ленинский пр.,28 Ла Гротта: Б.Бронная ул.,27; Пожарский пер.,15 Обломов 1905 года ул.,2 Обсерватория Б.Якиманка ул.,22,стр.3 Простые вещи Конюшковская ул.,32 Семифредо Россолимо ул.,2 Шантиль Б.Грузинская ул.,57

БУТИКИ, СУПЕРИ ГИПЕРМАРКЕТЫ, ГАСТРОНОМЫ

Надин Б.Дмитровка ул.,2 НАНЭ Б.Тульская ул.,13 Провино Тараса Шевченко наб.,1/2 Сигары и Виски: Абельмановская ул.,3; Маши Порываевой ул.,38 Табачно-сувенирный магазин в гостинице «Ренессанс» Олимпийский пр.,18/1 ТЦ «Тишинка» Тишинская пл.,1 У Яра Ленинградский пр.,33 Хорошее вино Нижегородская ул.,29 Целебные элексиры Хрустальный пер.,1 Черчилль Ленинский пр.,61/1

АЭРОПОРТЫ, КОМПАНИИ-ПЕРЕВОЗЧИКИ Внуково Домодедово Шереметьево-1 Шереметьево-2 Бизнес-авиация Виппорт Перемена-Авиа Саммит групп Центр Деловой Авиации Эйр Адванс

СЕТЬ ФИТНЕС-КЛУБОВ WORLD CLASS МОСКВА Архитектора Власова ул.,22; Вернадского пр.,101,стр.3; Житная ул.,14,стр.2; И.Франко ул.,16; Климашкина ул.,17,стр.2; Наметкина ул.,6; Олимпийский пр-т,16,кор.2; Романов пер.,4; Смоленская пл.,3; Ильинское ш., пос.Жуковка-Ильинское,влад.1

СТУПИНО Винный маркет «ТДС+С»: Горького ул.,20; Победы пр.,20-36

РОСТОВ-НА-ДОНУ Винум Пушкинская ул.,65

ТУЛА Винный погреб Советская ул.,33/8