Magnum №16 by Magnum Magazine

By Wine Intelligence №3 (16) 2007

ФОТО: ИГОРЬ МИХАЛЕВ

Кажется, вот-вот – и мы узнаем о вине что-то новое и крайне важное. Мистический ореол, окружающий культовые вина, необыкновенные свойства вина, не всегда понятные знаки и символы, составляющие винную культуру, – все это выглядит как ряд подсказок, с помощью которых можно постичь древний секрет вина. Серия научных открытий, сделанных в последние годы, подтверждает важность этого секрета для человека – вино оказывается не просто вкусным продуктом и интересным социальным явлением, но и лекарством, свойства которого еще не вполне изучены. Пока многое в вине нам кажется метафизикой – но значит, ученым есть чем заняться. Если бы они исследовали вино с тем же маниакальным упорством, с которым они ищут хиггс-бозоны в межгалактическом пространстве, то наверняка туманностей в винной науке было бы меньше. В общем, как говорил Буратино, здесь какая-то страшная тайна. И хотя карабасы с дуремарами время от времени строят нам козни, мы найдем золотой ключик.

Андрей Григорьев grig@magnum.su Игорь Сердюк serdyuk@magnum.su

СОДЕРЖАНИЕ

Роберт Паркер: «Я остался винным адвокатом»

Испанская роза ветров

102

– Я остаюсь винным адвокатом и считаю вино одним из тех великих даров, которые были даны человечеству. Я пытаюсь передать моим читателям свои знания о достоинствах вина и о том, насколько оно может быть захватывающе интересным. И если мои слова иногда звучат, как «голос прокурора», то только в тех случаях, если я понимаю, что виноградник дает вино слабее своего истинного потенциала – в силу коммерческого к нему подхода или нерадивости винодела. При этом я постоянно переоцениваю все, что я когда-либо пробовал. Одна из прелестей глубокого (профессионального) погружения в винную тему заключается в возможности многократного подхода к однажды оцененным образцам. Вопросы Роберту Паркеру задавал Игорь Сердюк.

Винные регионы можно классифицировать по-разному – по географическому местоположению, по составу почвы, по климату и т.д. Испанский институт внешней торговли ICEX представил винодельческую Испанию в новом ракурсе: винные зоны Испании были объединены в шесть больших групп, а главным фактором, предопределяющим характер вина, стал ветер. Шесть главных ветров Испании вдохновили ученых на смелый эксперимент: они подготовили шесть дегустаций, призванных раскрыть все многообразие стилей качественных вин Иберийского полуострова. В эксперименте принимала участие Элеонора Скоулз.

Вино как лекарство, полезное и нужное «Если ортодоксальная медицина воспринимает человека как пассивную единицу, а народная и традиционная, напротив, содействует активизации его внутренних сил, то винотерапия соединяет все эти аспекты. На сегодняшний день я не знаю метода, который был бы столь адаптивен, естественен для нашей внутренней природы, как вино». О влиянии вина на здоровье с руководителем Центра природных технологий «Целебные эликсиры», экономистом-международником, врачом-онкологом, практикующим каббалистом, специалистом в области герметизма, алхимии, китайской медицины и по призванию энотерапевтом Сергеем Панкиным беседовал Василий Шомов.

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЛОЖКА: «Vita» Автор Дмитрий Пригов

80 | Норвегия вроде и недалеко, и на слуху, а на поверку – terra incognita...

НОВОСТИ

Арт-директор Екатерина Сошникова

Цветокоррекция Максим Лебедев

ОЧЕРК Марио из Фриули, его вина и его дети

РЕПОРТАЖ Alianta Party в клубе First Astris: For gentleman only 15 лет «Казумяну» Музей истории Коньяка

МАГНУМ НОМЕРА

Valentino, брют романтический Mumm de Cramant, брют дипломатический

АНАЛИЗ

Теневая алкологика рынка

ТЕСТ Бокал вина и фунт изюма

МНЕНИЕ

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Элеонора Скоулз Игорь Сердюк

ВИННЫЙ ГИД

ИНТЕРВЬЮ

26 32 36

Роберт Паркер: «Я остался винным адвокатом» Fernando de Castilla: как важно быть модным Элизабет Ламюр: Сенатор от виноделия

HOTEL

Тексты: Сергей Белозеров, Андрей Григорьев, Алексей Зимин, Галина Лихачева, Игорь Сердюк, Элеонора Скоулз, Карина Согоян, Ксения Тюрина, Олег Чечилов, Василий Шомов, Юлия Евдокимова Фотографии: Константин Андрюхин, Андрей Григорьев, Игорь Михалев, Элеонора Скоулз, Олег Чечилов, Василий Шомов Корректор: Ольга Башкирова

Четыре сезоны монастырского дворика

88 42

TRAVEL От фьорда до акевита

Издатель Андрей Григорьев Главный редактор Игорь Сердюк Зам. главного редактора Галина Лихачева Директор по рекламе Екатерина Тимофеева Арт-директор Екатерина Сошникова Дизайнер Максим Лебедев Координатор проектов Юлия Жданова Фоторедакторы Светлана Демидюк, Иван Полонский

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

ГАСТРОНОМИЯ Жизнь после вока

Испанская роза ветров

ХЬЮМИДОР

Памперс в хьюмидоре Сигары в горошек

ДОСЬЕ Наследники сомарасы: как свергнуть Изабеллу Бангалорскую

100

КОКТЕЙЛЬ Быть модным, пить тини

102

ЗДОРОВЬЕ Вино как лекарство, полезное и нужное

110

ВИНО ДЛЯ ЧАЙНИКОВ Витамин в бокале

ЗАО Издательский дом «Курьер» Генеральный директор Андрей Григорьев Финансовый директор Наталья Семенова Директор по производству Дмитрий Плисов Издательский центр Дмитрий Малов, Владимир Большаков Распространение Татьяна Шемелина Компьютерное обеспечение Александр Иванов Адрес: 119992 Москва, ул. Усачева, 11 Телефон: (495) 755-87-88/88-87 E-mail: advert@magnum.su Учредитель: ЗАО «Курьер Медиа» Издание зарегистрировано в МПТР РФ Свидетельство ПИ № ФС77-21454 от 7 июля 2005 г. Тираж 15 000 экз. Номер подписан в печать 15.03.2007 г. Отпечатано в ОАО «АСТ – московский полиграфический дом»

88 | Сковорода вок – самое древнее орудие гастрономии. И самое до сих пор неоцененное

Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Перепечатка материалов журнала Magnum допускается только по согласованию с редакцией.

НОВОСТИ

ИСПАНИЯ: ЛУЧШЕ МЕНЬШЕ, ДА ЛУЧШЕ В 2006 году экспорт испанских вин сократился в объеме на 1%, но вырос по сумме продаж на 4%, достигнув 1640 млн. евро. Если в период с 2000 по 2004 год поставки заметно выросли и стали сопоставимы с экспортными объемами Франции и Италии, то в 2005 году объем экспорта стабилизировался. Балковый экспорт столовых вин сократился на 5%. Увеличение экспорта вин категории DO (+3,2%), игристых вин (+4,4%) и столовых вин по бутылкам (+2,5%) не компенсирует сокращения балкового экспорта.

В 2006 году продажи шампанского достигли рекордно высоких результатов – 321,7 млн. бутылок, что на 4,6% больше, чем в 2005 году. Регион приблизился к рекордному 1999 году, когда было продано 327 млн. бутылок. Но тогда 50 млн. бутылок не нашли своего потребителя, после чего последовало значительное снижение продаж в 2000 году, когда они составили всего 253 млн. бутылок. На долю французского рынка шампанского пришлось всего 56% общего объема потребления, или 181 млн. бутылок (+1,5%). Зато экспортный сектор быстро развивается: в странах Евросоюза было продано 84 млн. бутылок (+4,4%), в остальных странах – 56,5 млн. бутылок (+16%). На долю домов шампанского приходится 67,7% продаж, на долю независимых виноделов – 23,2%, на долю кооперативов – 9,1%.

Энтони Бартон – человек года!

Энтони Бартон, владелец Chateau Leoville-Barton, стал «винным» человеком года по версии авторитетного британского журнала Decanter. Комментируя свою номинацию, Бартон поблагодарил журнал и сказал, что «оказался в прекрасной компании». Decanter называет человека года в 24-й раз, выбирая его из числа виноделов, энологов или винных экспертов, добившихся успеха и оказавших значительное влияние на виноделие.

НОВОЗЕЛАНДСКИЙ РЕКОРД Экспорт новозеландских вин вырос более чем вдвое всего за три года. В денежном исчислении результаты экспортных продаж за 2006 год составили 611 млн. долларов, что на 30% больше, чем в 2005 году. Основной прирост обеспечили два рынка, США и Великобритания, но рост спроса наблюдался и на второстепенных рынках, таких как Канада, Дания и Ирландия. Совиньон Блан попрежнему пользуется наибольшей популярностью, но и продажи Пино Нуар в 2006 году увеличились на 25%. Теперь этот сорт вышел на второе место в рейтинге новозеландских вин.

Рекордный 2006-й

По данным Федерации экспортеров вина и спиртных напитков Франции (Federation des exportateurs de Vins et Spiritueux de France, FEVS), 2006 год стал рекордным для французского экспорта благодаря небывалому увеличению экспорта элитных вин и коньяков, особенно в страны третьего мира. Столь позитивная динамика в секторе обусловлена, во-первых, высоким спросом на игристые вина и особенно шампанское, выручка от про-

Список «людей года» по версии журнала Decanter: 2006 Марсель Гигаль – Рона 2005 Эрнст Лоозен – Мозель 2004 Брайан Крузер – Аделаида Хиллз 2003 Жан-Мишель Каз – Бордо 2002 Мигель Торрес – Пенедес, Испания 2001 Жан-Клод Рузо – Шампань 2000 Пол Дрейпер – Калифорния 1999 Дженсис Робинсон – Англия 1998 Анджело Гайа – Пьемонт, Италия 1997 Лен Эванс – Австралия 1996 Георг Ридель – Австрия 1995 Хью Джонсон – Англия 1994 Мэй-Элиан де Ланкесен – Бордо 1993 Майкл Броадбент – Англия 1992 Андрей Челищев – Калифорния 1991 Хосе Игнасио Домек – Херес, Испания 1990 Эмиль Пейно – Бордо 1989 Роберт Мондави – Калифорния 1988 Макс Шуберт – Австралия 1987 Алексис Лишин – Бордо 1986 Маркиз Пьеро Антинори – Кьянти 1985 Лаура и Коринн Менцелопулос – Бордо 1984 Серж Ошар – Ливан

ФОТО: ALAMY/PHOTAS

Апелляционный суд Бордо отменил классификацию вин категории crus bourgeois Медока, принятую в 2003 году. Также суд отменил категории crus bourgeois superieurs (87 вин) и crus bourgeois exceptionnels (9 вин), которые были учреждены в рамках классификации 2003 года. Таким образом, вновь вступает в силу классификация 1932 года, и порядка 200 производителей, утративших на три года былой статус, вновь смогут украсить этикетки надписью cru bourgeois. Судьи сочли обоснованными поступившие к ним жалобы на необъективность оценочной комиссии из 17 человек, тем более что четверо из них сами производят вина категории cru bourgeois. Похоже, что аналогичный конфликт вотвот произойдет и в Сент-Эмильоне, где новая классификация касается вин категории grands crus classis, поскольку три производителя уже подали в суд жалобы на необъективность оценочной комиссии. Как считают специалисты, подобные скандалы вряд ли будут способствовать укреплению престижа Бордо как во Франции, так и на международной арене.

ШАМПАНЬ: ВЫШЕ НЕКУДА

ФОТО: CEPHAS/FOTOBANK

КЛАССИФИКАЦИЯ CRUS BOURGEOIS ОТМЕНЕНА

даж которого составила 2,141 млрд. евро (+14,7%), достигнув уровня 1999 года; и во-вторых, мощным увеличением спроса на крепкие спиртные напитки с выручкой 2,555 млрд. евро (+16,4%), среди которых доминировали коньяки (+11,4%). Третий положительный фактор – заметный подъем спроса на тихие вина, наметившийся уже в 2005 году, в частности в средней и высокой линейках. Продажи вин этих категорий увеличились на 5,2% по объему и на 9,9% по стоимости, достигнув 3,89 млрд. евро. Вот как комментирует результаты 2006 года Филипп Кастежа, президент Федерации экспортеров: «Для наших вин и коньяков оказалась весьма благоприятной динамика потребления спиртных напитков в мире, и особенно в США и странах Азии. Однако не стоит почивать на лаврах. Как бы то ни было, для 2006 года характерна мощная ”премиумизация” рынка вина и спиртных напитков».

MAGNUM №3 [16] Март 2007_____9

Европарламент против корчевания

Смена руководства INAO

Европарламент спохватился и отменил драконовские меры по отношению к виноградарям. 15 февраля 2007 года был заслушан и одобрен доклад евродепутата от Греции Катерины Бацели. В документе Бацели утверждает, что решение о выкорчевывании виноградников должно приниматься правительством страны или региона только после консультаций с профессиональными организациями. А там, где виноградники все же будет решено кор-

Впервые в истории INAO его возглавит негоциант: уроженец Шампани Ив Бенар назначен на пост президента Национального комитета вин, крепких спиртных напитков и алкогольных напитков INAO. С 1994 года Бенар был членом Национального комитета вина и крепких спиртных напитков, а также членом Постоянного комитета института. Новому президенту главного «винного» комитета 63 года, он возглавляет Союз домов шам-

чевать, нужно сажать другие культуры. Депутаты признали, что массовое корчевание нанесет ущерб национальному достоянию европейских винодельческих стран. В то же время реформа грозит сосредоточением производства в руках нескольких крупных компаний и униформизацией продукта. Как считает Марианн Фишер Бель, комиссар Европарламента по делам сельского хозяйства, европейское виноделие нуждается в реформах, с тем чтобы оно обрело большую конкурентоспособность на международном рынке. Для этого необходимо упростить этикетки, чтобы покупатель мог легко понять, что именно он покупает. Если не навести порядок, то и впредь тысячи гектолитров будут отправляться на дистилляцию, что наносит ущерб в десятки миллионов долларов.

панского (Union des Maisons de Champagne, UMC) и является сопредседателем Межпрофессионального комитета вин Шампани (CIVC). Также он работает координатором домов шампанского, принадлежащих группе LVMH, где он и сделал карьеру, и является управляющим хозяйств Chateau d'Yquem и Cheval des Andes (Аргентина). В бордоском региональном отделении INAO также сменился президент – на этот пост назначен владелец Chateau Angelus Юбер де Боюар. Де Боюар уже является президентом Syndicat de Saint Emilion. Теперь в его обязанности в INAO будет входить работа с регионами Бордо, Бержерак, Лот и Гаронна. Также он будет участвовать в заседаниях Национального комитета по вину и крепким спиртным напиткам вместе с другими шестью региональными президентами INAO.

НОВОСТИ

Kauffman – яхтенная водка

Водка Kauffman стала гвоздем программы русского вечера, устроенного в легендарном яхт-клубе Yacht Club de Monaco. Президент и глава правления клуба князь Монако Альберт II выразил личную признательность создателю водки – Марку Кауфману. Водка Kauffman появилась на рынке в 2002 году и с тех пор завоевала множество международных наград. Она с успехом продается не только в России, но и в странах СНГ и Европы.

УМЕР ЭРНЕСТ ГАЛЛО В возрасте 97 лет скончался пионер американского виноделия Эрнест Галло. Для очень многих его имя является синонимом калифорнийского вина. Эрнест Галло и его брат Джулио, умерший в 1993 году, владели винодельней E&J Gallo Winery, которая на протяжении долгих лет считалась самой крупной винной компанией мира и лишь недавно уступила первое место группе Constellation. Во владении семейного хозяйства, в котором помимо членов семьи работает более 4600 человек, находятся около 10 000 акров виноградников. По данным журнала «Форбс», Галло в 2005 году продал вина на сумму более чем 980 млн. долларов и получил чистую прибыль в 48 млн. По мнению «Форбс», Эрнест Галло занимает 283-е место в списке 400 самых богатых людей Америки. Его состояние на 2006 год составляло 1,2 млрд. долларов. Потомки итальянских эмигрантов, братья Галло были преданы вину. Эрнест отвечал за финансы и продажи, а Джулио занимался самим виноделием. Они начали создавать свою империю в 1933 году, когда отмена сухого закона была уже неизбежной. В 1957 году компания Галло выпустила легендарную марку Thunderbird – дешевое белое вино, на котором выросло не одно поколение. С середины 70-х годов братья Галло постоянно повышали качество своих вин, впрочем, уделяя внимание экономической стороне бизнеса. По словам самого Эрнеста Галло, они с братом делали все, чтобы на столе у американцев всегда было хорошее вино по доступной цене. Эрнест управлял своей семейной империей вплоть до своей смерти в городе Модесто, штат Калифорния.

Живая музыка от Jack Daniel’s Jack Daniel’s Tennessee Whiskey представил в Москве международный проект Jack Daniel’s Music. В марте и апреле 2007 года в ведущих столичных клубах пройдут живые концерты таких известных команд, как Markscheider Kunst, Messer Chups, «Дети Picasso», Rich and Kool, 65daysofstatic и др. Фестиваль Jack Daniel’s Music отличается исключительно живыми выступлениями лучших молодых групп различных музыкальных направле-

ФРАНЦУЗСКАЯ ВОДКА НА РУССКОМ РЫНКЕ В рамках выставки «Продэкспо2007» компания «Формула вин» провела ряд презентаций виноградной водки Idol, произведенной в Бургундии компанией Boisset. Idol позиционируется как водка класса ультра-премиум. Она интересна не только своим происхождением, но и технологией изготовления. Для производства водки используется только натуральное виноградное вино и природная ключевая вода из области Кот д’Ор. В процессе производства осуществляется 7 дистилляций купажного вина, изготовленного из благородных сортов винограда Пино Нуар и Шардоне, выращенного в Кот-де-Нюи и Кот-деБон. В процессе подготовки воды применяется 5 различных степеней фильтрации, что обеспечивает получение одной из самых чистых водок в мире.

HENNESSY И KENZO ДЛЯ ВЛЮБЛЕННЫХ Вот уже второй раз каток L’Eau par Kenzo устроил вечеринку по поводу Дня всех влюбленных. По свидетельству участников, в этот вечер вода превращалась в лед, а сердца согревал коньяк Hennessy. На катке было замечено немало звезд эстрады и шоу-бизнеса, особый колорит вечеринке придавал витающий над катком аромат L’Eau par Kenzo. Отличился и Dj Косинус, подтвердив в Москве звание лучшего Dj года, присужденное ему в Питере.

Аргентина на Славянской площади В рамках мировой кампании по продвижению аргентинского вина Ассоциация виноделов Аргентины (Wines of Argentina) при содействии посольства Аргентинской Республики в Российской Федерации провела в феврале 2007 года ставший уже традиционным дегустационный салон аргентинских вин в Москве. В салоне приняли участие более 20 виноделен Аргентины, как уже представленных на российском рынке, так и еще не известных российскому потребителю.

Итальянский IT-прорыв

Каждые шесть с половиной минут в итальянском Интернете покупается одна бутылка вина – такова статистика сети E-bay, крупнейшего сайта online-торговли в Италии. Вино входит в группу товаров, которые наиболее часто покупают в Интернете. Столь высокая популярность виртуальных покупок вина привлекла рекламу – только за 11 месяцев 2006 года рекламы было продано на сумму 173,5 млн. евро.

ний. У ценителей музыки есть возможность выиграть приглашение на фестиваль, попытав счастья на сайте Jack Daniel’s.

«Коллекция вин»: 10 бутиков за 10 лет В 2007 году сеть винных бутиков «Коллекция вин» отпразднует свое десятилетие. До конца юбилейного года компания «Коллекция вин» планирует увеличить число своих магазинов до десяти (сейчас у сети 5 своих бутиков в центре города, не считая одноименных магазинов, работающих по системе франчайзинга). В планах компании – открытие трех бутиков в Москве, одного в Санкт-Петербурге и одного во Флоренции. В 2007 году компания начала расширять свою сеть за пределами столицы. В апреле открывается первый франчайзинговый бутик под вывеской «Коллекция вин» в Красноярске, на подходе – бутик в Перми.

НОВОСТИ

КОФЕЙНОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ НА ДВОИХ

В парижском Caroussel du Louvre при участии шампанского дома Moet & Chandon состоялся показ коллекции Игоря Чапурина pret-a-porter осень-зима 2007, в которой, по словам автора, соединились космос, технологичность и древняя история. Как всегда, в моделях Чапурина много свежих идей, новых тканей, сложного и необычного кроя. В тот же день в модном парижском клубе VIP-ROOM на Елисейских полях прошла вечеринка, посвященная показу. Шампанское лилось рекой, а гости поздравляли Игоря с очередным триумфом. 29 марта коллекция будет привезена на несколько дней из парижского и миланского шоу-румов на суд московской публики. А Moet & Chandon поможет создать праздничное настроение.

МАСЛО В «СЫРЕ» В ресторане «Сыр» прошла дегустация оливкового масла от компании Torrini, которое производится по технологии «натуральной декантации». Кооператив Frantoio Sociale, основанный еще в 1905 году и объединяющий 300 тосканских «маслоделов», представил на дегустацию несколько образцов своей продукции. Шеф-повар ресторана «Сыр» приготовил ряд блюд с несколькими разновидностями масла Torrini, продемонстрировав их качество и универсальность.

Коньяк «Варшавский»

«Великая женщина стиля» Андре Путман разработала новый дизайн бутылки и презентационного кофра для топового кюве La Grande Dame от шампанского Veuve Clicquot. В качестве лейтмотива была выбрана шахматная доска: узор из черных, серебристых и желтых квадратиков повторяется на колеретке бутылки и на внутренних поверхностях кофра. Внешние поверхности кофра также напоминают шахматную доску, но мерцающую разными оттенками черно-

Российские средства массовой информации сообщили, что угольный король Вадим Варшавский, совладелец холдинга «Русский уголь», компаний «Электросталь России», «Русская свинина», «Русский винный трестъ», сетей магазинов LeFuture и Bagatelle, приобрел французский коньячный дом Croizet Eymard et Cie. Согласно информации газеты «Ведомости», Croizet уже в 2007 году поставит в Россию 100 000 бутылок, с тем чтобы в ближайшие годы довести

го, со врезами фирменного желтого цвета Clicquot. Изящное чередование матовой и глянцевой поверхностей создает интересную оптическую иллюзию черного на черном. В открытом виде кофр превращается в элегантное ведерко для шампанского. Этот исключительный подарочный набор выпущен ограниченным тиражом в 2000 экземпляров.

объемы поставок до уровня четырех «грандов» – Hennessy, Remy Martin, Courvoisier и Martell.

«НЕДАЛЬНИЙ ВОСТОК» НА ТВЕРСКОМ На Тверском бульваре открылся новый ресторан Аркадия Новикова «Недальний Восток». Направление кухни – pan-asian, объединяющее кухни азиатского континента. Кухня основана на простых методах приготовления (вок, гриль, тэппан, печь), которые призваны сохранить естественный вкус исходных ингредиентов и их полезные качества. Одну из главных ролей в меню играет камчатский краб, который поставляется с Сахалина. Его готовят на воке и подают с разными соусами, используют в приготовлении салатов, холодных и горячих закусок, роллов и супов. Есть в меню и раздел, посвященный кашам: гороховую готовят с бараниной, перловую – с телятиной, гречневую – с утиной ножкой, пшенную – с чилийским сибасом. Посередине зала ресторана расположена открытая кухня. Сидя за любым столиком, можно наблюдать настоящее шоу от австралийского повара Глена Баллиса. Дизайном «Недальнего Востока» занималось архитектурно-дизайнерское бюро Superpotato, которое оформляло лондонские рестораны Zuma и Roka.

ФОТО: PHOTOXPRESS

MOET ПРЕДСТАВЛЯЕТ ЧАПУРИНА

Известная итальянская кофейная компания Lavazza приступила к выпуску мусса Tandem, предназначенного для тех, кто предпочитает пить кофе вне дома. Суть инновационной концепции Lavazza заложена в самом названии продукта: сочетание двух вкусов – кофе и мягкого мусса.Tandem, разработанный компанией для использования в паре с эспрессо или капуччино, представлен в двух вкусах: шоколада и лесного ореха. Компания разработала и запатентовала специальную чашку Lavazza для сервировки и подачи коктейля Tandem: прозрачная чашка разделена на две части, что позволяет любителям кофе насладиться и напитком, и муссом одновременно.

Встреча двух великих

Коньячный гость

В феврале Москву посетил владелец коньячного дома J. Dupont Эрик Буано. На гастрономическом ужине-презентации, устроенном в ресторане «Красная площадь» компанией «Каудаль», он рассказал об истории коньячного дома, особенностях дистилляции и выдержки коньяка. С момента основания дома в 1872 году коньяки J. Dupont славились своим качеством и к концу XIX века экспортировались уже в более чем 50 стран. Гости вечера смогли оценить стиль коньяков Dupont в гастрономическом сопровождении.

В Киеве назвали лучшего

В завершившемся конкурсе «Лучший сомелье Украины 2006», организованном Ассоциацией сомелье Украины, приняли участие 63 кандидата из Киева, Львова, Харькова и Донецка. Благодаря продуманной схеме проведения конкурс получился по настоящему всеукраинским. В полуфинале встретились 12 кандидатов: из Киева – 7, из Львова – 2, из Харькова – 2 и из Донецка – 1. В финал вышли трое киевлян, и в результате почетный титул лучшего сомелье Украины достался Андрею Хоменко.

Эксклюзивный дистрибьютор в России. Москва (495) 105-75-17, Санкт-Петербург (812) 320-31-39

Товар сертифицирован. Лицензия №223/233 от 17.06.99. Выдана МГНИ г.Москвы. Чрезмерное употребление алкоголя вредит Вашему здоровью

НОВОСТИ

БОЖОЛЕ: РОЗОВЫЙ ПРИБОЙ

КРУПНАЯ КРАЖА ЭЛИТНОГО ВИНА В БОРДО

Группа Castel расширяет гамму молодых вин (primeurs) и выпускает на рынок розовое божоле нуво. Уже в 2006 году кавистам было продано 3000 бутылок розового божоле нуво – на пробу. В 2007 году Castel собирается увеличить объемы производства, адресуя новое божоле Англии, странам Северной Европы и особенно Японии. В 2006 году Castel подтвердила репутацию лидера по продажам Beaujolais и Beaujolais Villages Nouveaux, прирост которых составил 30%. В целом Castel продала 3,5 млн. бутылок божоле нуво, в том числе 30% на экспорт. В настоящее время на долю группы Castel приходится 23% продаж Beaujolais и Beaujolais Villages Primeurs в супермаркетах.

Лучшие вина Бордо были украдены из владений старейшего французского негоцианта Seignouret Freres. Из вин класса grand cru были украдены LafiteRothschild, Mouton-Rothschild, Latour и другие топ-марки, в общей сложности более 3000 бутылок. Украденные бутылки, в основном миллезим 2004 года, только недавно прибыли на склад. Воры скорее всего знали об этом, что говорит об утечке информации внутри фирмы. Кроме того, они не тронули более дешевое вино, также не было никаких следов взлома. Поскольку современная система кодировки каждой бутылки делает продажу краденого вина невозможной во Франции, вероятно, вино было похищено с целью продажи за границей. Менеджер по экспорту Лоран Барье надеется возвратить все или хотя бы часть вина. Клиенты уже заплатили за это вино, и в противном случае фирме придется возместить ущерб.

Южноафриканское хозяйство Vilafonte Vineyard решилось на эксперимент: впервые в истории виноделия фильм о сборе урожая будет транслироваться на интернет-сайте компании. Каждый день в феврале и марте будет доступен 30–40-секундный фильм, своего рода отчет о событиях дня. Ролики будут составлены из эпизодов и кадров, отснятых непосредственно на винограднике и винодельне. Цель проекта – показать потребителю, какого труда стоит собрать виноград и сделать из него вино. Авторы идеи надеются, что таким образом им удастся сломать барьер между виноградарями, виноделами и конечным потребителем. Первые эпизоды уже доступны для просмотра на сайте www.vilafonte.com.

ЛУАРА ЛИКУЕТ Два недавних профессиональных салона, посвященных винам долины Луары, подтвердили потенциал региона. Салон SIVAL, состоявшийся в середине января, посетили 2300 человек, что признано рекордным показателем. Зафиксирован рост числа контрактов, заключенных на выставке, и усиление его международного значения. В начале февраля в Анже прошел 21-й Салон вин Луары. Успех региона подтвердился: посетителей было на 5% больше по сравнению с прошлогодним, заметно повысился уровень мероприятий.

Бутылка вина с портретом Адольфа Гитлера на этикетке выставляется на аукционе в Англии. Ожидается, что цена может достичь 500 фунтов стерлингов. Вино 1943 года под названием Fuhrerwein было памятным подарком фашистским генералам на 54-летие Гитлера. Бутылка, найденная во Франции, была продана анонимному покупателю в Девоне. На этикетке написано, что это Schwarzer Tafelwein (черное столовое вино). Бутылка содержит красное вино неизвестного

БРИТАНЦЫ ТЕРЯЮТ ВКУС К ВИНУ Любовные отношения британцев с вином крепли последние четыре десятилетия, потеснив даже прежнюю привязанность к пиву. Однако этому роману грозит охлаждение. Как показали недавние исследования, продажи вина перестали расти в этом году впервые со времен 60-х. Кроме того, статистика не оставляет надежды на то, что британцы в ближайшее время перейдут от дешевых вин к марочным. В целом продажи вина в Британии выросли за прошлый год на 2,1% и составили 4,32 млн. фунтов стерлингов. В общем британцы выпили 872 млн. литров – это приблизительно 1 160 000 бутылок. В среднем за год каждый англичанин выпивает 36 бутылок вина, это вдвое больше, чем в недавние 90-е. Запрет на курение, введенный в прошлом году в Шотландии, практически не повлиял на продажи вина.

Американские магнаты влюбились в Paso Robles Американские миллионеры Найджел Литгоу и Кен Уорвик потратили 6 млн. долларов на покупку земель в калифорнийском регионе Paso Robles. Известные голливудские продюсеры прославились такими телевизионными шоу, как «Свидание вслепую», «Последний герой» и другие. Идея о покупке 61 га виноградников Villa San Juliette на юге Калифорнии родилась еще в 2005 году. Сбор их первого урожая, 5 тысяч кейсов MerlotCabernet 2006, стал темой их нового те-

ФОТО: CAST NEWS

ЮАР: СБОР УРОЖАЯ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ

На аукционе – вино Гитлера

происхождения. По мнению организаторов аукциона, продажа этого вина не является аморальной – это просто кусочек истории. Подобный товар востребован не только в Англии. Например, в Италии вино с изображением Гитлера, Сталина и Муссолини пользуется популярностью у немецких туристов.

Рекордно ранний урожай в Австралии Урожай этого года в Австралии взял ранний старт. Многие виноделы опасаются, что это может повредить формированию букета вина. Винтаж 2006 года тоже был очень ранним, но нынешний урожай бьет все рекорды по скорости созревания. В большинстве регионов ягоды созрели на 2–3 недели раньше. Виноделы во всем винят недавнюю засуху. Многие из них опасаются, что ранний сбор урожая может повредить качеству вина, главным образом потому, что фенольное созревание винограда еще не завершилось. Еще одной причиной для беспокойства виноделов является дым от горящих кустарников. Предполагаемый урожай составит 1,2 млн. тонн винограда – это самый маленький урожай с 2000 года.

левизионного проекта под названием Corkscrewed. По словам продюсеров, проект был сделан не ради денег, а для того, чтобы приспособиться к региону, где к голливудским гостям относятся скептически, и понять его. Новоиспеченные виноградари уже строят планы о возведении нового дома и винодельни. Villa San Juliette Cabernet Merlot будет розлито в бутылки в конце года, ориентировочная цена 35–40 долларов.

2007 год побьет рекорд температуры British meteorological office прогнозирует, что мировая температура в 2007 году может стать самой высокой в истории метеонаблюдений. За последние годы климат сильно изменился, и большое влияние оказывает феномен El Nino. Вероятность прогноза равна 60 процентам. Подобная статистика является неутешительной для виноделов. Еще одна жаркая, влажная осень может привести к маленькому урожаю и, следовательно, к серьезным финансовым трудностям.

РЕПОРТАЖ_____ALIANTA PARTY

Alianta Party в клубе «First» В клубе First состоялась Первая вечеринка года от «Алианта Групп», на которой собрались клиенты, партнеры компании и представители прессы. В программе праздника была организована презентация-дегустация новинок ассортимента «Алианта Групп». Гостей в первый день масленицы угощали различными яствами, и каждый гость мог стать обладателем призов лотереи от «Алианта Групп». Зажигательные выступления танцовщиц, развлекательные номера и специальное бармен-шоу – все эти развлечения можно было увидеть в клубе First в этот вечер.

Сейран Геворкян

Александр Фомичев

Rob van Oorschot, Tom Dukker (Bodegas Salentein, Argentina) и Диана Чавтараева

MAGNUM №3 [16] Март 2007_____15

Astris: For gentleman only В баре «1171» состоялась официальная презентация нового водочного бренда Astris от компании «АСТ-интернэшнл инваэронмэнт». Продукт появился на рынке в конце 2006 года в рамках концепции For gentleman only. В рамках презентации водки Astris состоялся показ новой коллекции от молодого российского модельера Андрея Пономарева. И, пожалуй, самым знаменательным событием стало выступление группы Bluescousins, чья музыка никого не оставила равнодушным. Фото: Игорь Михалев

Леонид Рафаилов, Эрик Ремлингер, Ладо Кизирия

Андрей Пономарев и его модели

Леван Ломидзе (Blues-cousins)

Гостья вечера

РЕПОРТАЖ_____15 ЛЕТ «КАЗУМЯНУ»

15 лет «Казумяну» Праздник состоялся в зале театра «Радиусхолл». Президент компании Сурен Казумян в приветственной речи особо отметил тот факт, что партнеры компании «Казумян» являются не только партнерами по бизнесу на протяжении многих лет, но и друзьями. В продолжении вечера гости наслаждались изысканными напитками из коллекции компании, но особое расположение гостей завоевал великолепный коньяк Kazumian, вдохновивший все почтенное собрание своим неповторимым вкусом. Помимо изысканного угощения вниманию гостей вечера была представлена оригинальная развлекательная программа. Фото: Игорь Михалев

Сурен Казумян с дочерью Диной и Левон Марутян

Адраник Мигранян (слева)

Бернар Буйе

Артур Саркисян с супругой

Сурен Казумян и Филлип Кост

MAGNUM №3 [16] Март 2007_____17

Музей истории Коньяка Первый «Музей истории коньяка» был открыт в феврале Группой компаний »КиН». Аутентичные раритетные экспонаты – аламбик, созданный в 1900 году, старинные инструменты французских виноградарей и бондарей, дубовые бочки, уникальные предметы быта и интерьера. Весь путь рождения коньяка, от виноградной лозы до зрелого, выдержанного в дубовых бочках напитка, уместился на двух уровнях музея. В пресс-конференции приняли участие делегаты Национального межпрофессионального бюро коньяка и руководители компании «КиН». Запись на экскурсии: (495) 518-6815. Адрес музея: Ленинградское шоссе, д. 67, московский завод «КиН». Фото: Игорь Михалев

Армен Еганян, Жан-Филипп, Филипп Кост, Николай Евсеев, Антуан Кюзанж

Марина Тягилева и Филипп Сей

Жан Бернар

Эркин Тузмухамедов

АНАЛИЗ_______АЛКОЛОГИКА

Выступление президента Владимира Путина на пресс-конференции 1 февраля должно умерить активность сторонников алкогольной монополии в России. Президент дал понять, что он считает необходимым активнее использовать уже имеющиеся механизмы госрегулирования рынка. Возможные сценарии развития ситуации анализирует Ирина Минаичева.

Теневая алкологика рынка Акцизы – пересмотреть

Главным объектом внимания власти стали акцизы. По этому вопросу почти все ведомства единодушны: льготы надо убирать, уравнивая всех участников рынка. Министерство финансов РФ предложило новую налоговую политику в области индексации ставок акцизов на табачные изделия, алкогольную продукцию и нефтепродукты. В материалах Минфина, распространенных на заседании правительственной комиссии по бюджетным проектировкам 13 февраля в Москве, говорится, что в отношении алкогольной продукции планируется индексация специфических акцизных ставок в соответствии с прогнозируемыми значениями индекса потребительских цен, а также предлагается отмена

льгот по акцизам в части спиртосодержащей продукции с 1 января 2008 года (за исключением лекарственных средств внутриаптечного изготовления). Счетная палата (СП) РФ считает целесообразным отказаться от взимания акциза на спиртосодержащую и алкогольную продукцию и перейти к взиманию акциза только с этилового спирта, сообщил в начале февраля аудитор СП Валерий Горегляд. «Чтобы исключить возможность применения различных схем уклонения от уплаты акциза и снизить привлекательность потребления спиртосодержащей продукции в качестве алкогольной, по нашему мнению, целесообразно перейти к взиманию всей суммы акциза с этилового спирта», – сказал он. Контрольное ведомство также предлагает исключить все налоговые льготы для товаров, содержащих этиловый спирт, вне зависимости от профиля деятельности по-

ФОТО: PHOTOXPRESS

По словам президента, главная проблема состоит не в монополии на алкоголь, а в качестве продукции. Он отметил, что «проблема отравления недоброкачественным алкоголем реально стоит», хотя число отравлений в 2006 году уменьшилось. «Здесь разные могут быть подходы: кто-то предлагает уравнять спиртосодержащие жидкости по налогам с пищевым алкоголем, а кто-то сомневается, полагая, что это приведет к неоправданному росту цен на товары первой необходимости, – сказал Владимир Путин. – Но надо подумать, что для нас важнее – товары первой необходимости или здоровье нации. Я не подталкиваю правительство ни к одному из этих решений и считаю, что сегодня надо добиться исполнения уже принятых решений, нужно активнее использовать те формы государственного регулирования, которые заложены в закон об обороте алкогольной продукции».

ПО СЛОВАМ ПРЕЗИДЕНТА ВЛАДИМИРА ПУТИНА, НАДО ПОДУМАТЬ, ЧТО ВАЖНЕЕ – ТОВАРЫ ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ ИЛИ ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ. «Я НЕ ПОДТАЛКИВАЮ ПРАВИТЕЛЬСТВО НИ К ОДНОМУ ИЗ ЭТИХ РЕШЕНИЙ И СЧИТАЮ, ЧТО СЕГОДНЯ НАДО ДОБИТЬСЯ ИСПОЛНЕНИЯ УЖЕ ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ, НУЖНО АКТИВНЕЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТЕ ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, КОТОРЫЕ ЗАЛОЖЕНЫ В ЗАКОН ОБ ОБОРОТЕ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ»

«ОСНОВНУЮ ДОЛЮ В ЦЕНЕ ВОДКИ – С УЧЕТОМ НДС БОЛЕЕ 70% – СОСТАВЛЯЮТ АКЦИЗЫ, И ПОСТОЯННЫЙ РОСТ ИХ СТАВОК ВЫЗЫВАЕТ УВЕЛИЧЕНИЕ ЦЕН НА АЛКОГОЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ ЛЕГАЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА, ЧТО В УСЛОВИЯХ НИЗКОЙ ПОКУПАТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ БОЛЬШОЙ ЧАСТИ НАСЕЛЕНИЯ НЕ СПОСОБСТВУЕТ ПОЗИТИВНОМУ ИЗМЕНЕНИЮ СООТНОШЕНИЯ ОБЪЕМОВ ЛЕГАЛЬНОГО И НЕЛЕГАЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ», – СКАЗАЛ АУДИТОР СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ВАЛЕРИЙ ГОРЕГЛЯД

их проверка. «До тех пор, пока у нас не будет обеспечен полный контроль за теми же спиртзаводами (возможно, и с помощью ЕГАИС), переносить взимание акциза на спирт преждевременно», – заявил депутат. Некоторые эксперты предлагают использовать механизм банковской гарантии уплаты акциза. Он широко применяется во внешнеторговой деятельности, а недавно его ввели в турбизнесе. Банки находятся под надзором Центробанка и выполняют все его требования. Кроме того, кредитная организация, выдавая свою гарантию, рискует своими средствами. Поэтому она примет все усилия, чтобы максимально проверить кредитную историю предприятия и отсутствие у него какихлибо долгов.

Требуется дифференциация

С 1 января 2007 года была введена унифицированная ставка акциза на алкоголь – 162 рубля за литр безводного этилового спирта. В результате акциз на слабый алкоголь вырос на 95,2%, что привело к росту цен на единицу продукции в среднем на 10–12 рублей, заявила президент Национальной ассоциации слабого алкоголя (НАСА) Ольга Курбатова на пресс-конференции 31 января в Москве. Если акциз останется на нынешнем уров-

ПО МНЕНИЮ ДЕПУТАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ВЛАДИМИРА ГРУЗДЕВА, НАЛИЧИЕ НЕСКОЛЬКИХ ЭТАПОВ ВЗИМАНИЯ АКЦИЗА УСЛОЖНЯЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ «ТЕНЕВИКОВ». КРОМЕ ТОГО, КАЖДЫЙ ЭТАП ВЗИМАНИЯ АКЦИЗА ОЗНАЧАЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ, ПОСКОЛЬКУ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ИХ ПРОВЕРКА. «ДО ТЕХ ПОР, ПОКА У НАС НЕ БУДЕТ ОБЕСПЕЧЕН ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА ТЕМИ ЖЕ СПИРТЗАВОДАМИ (ВОЗМОЖНО, И С ПОМОЩЬЮ ЕГАИС), ПЕРЕНОСИТЬ ВЗИМАНИЕ АКЦИЗА НА СПИРТ ПРЕЖДЕВРЕМЕННО»

ФОТО: ИТАР-ТАСС

требителей спирта и назначения использования спирта. Свои предложения СП сформирует в виде письма в Правительство РФ. Аудитор СП напомнил, что Правительство РФ ежегодно индексирует акцизы в соответствии с уровнем инфляции. «Однако нельзя не отметить, что основную долю в цене водки – более 55%, а с учетом НДС более 70% – составляют акцизы, и постоянный рост их ставок вызывает увеличение цен на алкогольную продукцию легального производства, что в условиях низкой покупательной способности большой части населения не способствует позитивному изменению соотношения объемов легального и нелегального производства алкогольной продукции», – сказал аудитор. Проверка СП показала, что бюджетные назначения по акцизам на этиловый спирт на 2005 год выполнены на 68,6%, а бюджетные назначения консолидированных бюджетов субъектов РФ – на 92%. В 2005 году производство этилового спирта из пищевого сырья снизилось по сравнению с 2004 годом на 8,2%, реализация – на 10,3%, а производство и реализация алкогольной продукции – на 2% и 2,7% соответственно. Импорт же алкогольной продукции вырос более чем в три раза. В 2005 году при росте ставки акциза на 8% поступления акцизов на этиловый спирт снизились почти на 10%, а поступления акцизов на алкогольную продукцию увеличились на 1,23%. «Основная причина невыполнения бюджетных назначений по акцизам на этиловый спирт – снижение налогооблагаемого объема реализации подакцизной продукции и неэффективное прогнозирование поступления акцизов на этиловый спирт», – отмечается в сообщении. Против позиции СП, которая считает целесообразным изменить механизм взимания акциза, сократив этапы его уплаты с двух до одного, полагая тем самым, что это упростит сбор акцизов, а значит, и повысит собираемость, выступил депутат Думы Владимир Груздев. В статье, опубликованной в газете «Единая Россия», он отметил, что в своих выводах СП использовала данные по сбору акцизов за 2003–2005 годы, т. е. период до принятия нового законодательства. По мнению депутата, при сокращении количества этапов уплаты акциза до одного увеличиваются риски на этапе взимания акциза, так как никто не сможет гарантировать полный контроль за спиртзаводами, даже если его усилить дополнительными постами. «Мы это уже проходили с упраздненными с 2006 года акцизными складами, где налоговые посты “слились в экстазе” с бизнесом», – напомнил Владимир Груздев. По его мнению, наличие нескольких этапов взимания акциза усложняет деятельность «теневиков». Кроме того, каждый этап взимания акциза означает дополнительный контроль, поскольку представляется пакет документов, осуществляется

ФОТО: PHOTOXPRESS

MAGNUM №3 [16] Март 2007_____19

«ЕСЛИ АКЦИЗ ОСТАНЕТСЯ НА НЫНЕШНЕМ УРОВНЕ, СНИЖЕНИЕ ПРОДАЖ В ТЕКУЩЕМ ГОДУ В СРЕДНЕМ ПО ОТРАСЛИ СОСТАВИТ 35–40%», – ЗАЯВИЛА ПРЕЗИДЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ СЛАБОГО АЛКОГОЛЯ (НАСА) ОЛЬГА КУРБАТОВА. «С НАЧАЛА ГОДА ПРОДАЖИ УПАЛИ НА 50%. РЯД ЗАВОДОВ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ПРОСТАИВАЮТ, А ДИСТРИБУТОРЫ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ РАБОТЫ СО СЛАБОАЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ. В РЕЗУЛЬТАТЕ СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ МЕЛКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ БУДУТ УМИРАТЬ ОЧЕНЬ БЫСТРО»

не, снижение продаж в текущем году в среднем по отрасли составит 35–40%, заявила О. Курбатова. С начала года продажи упали на 50%, сообщила она. Ряд заводов, в том числе «Хэппилэнд» и «Мегапак», в настоящее время простаивают, а дистрибуторы отказываются от работы со слабоалкогольной продукцией. В результате сложившейся ситуации «мелкие производители будут умирать очень быстро», полагает О. Курбатова. По ее данным, подмосковный завод «Эталон» уже выставлен на продажу. Холдинг Baltic Beverages Holding (BBH) потерял интерес к работе на российском рынке слабого алкоголя и, возможно, скоро продаст свои бренды, сообщила О. Курбатова. Украинский «Союз-Виктан», у которого была агрессивная программа развития на российском рынке слабого алкоголя, отказался от своих планов, добавила она. НАСА предлагает снизить ставку акциза для алкогольной продукции с объемной долей этилового спирта не более 9% до уровня 100 рублей за один литр безводного этилового спирта.

ЕГАИС оставят

Нападки на алкогольный 102-й закон еще кое-где проявляются, особенно из Счетной палаты. По ее данным, в ходе проверки эффективности действующей

системы взимания акцизов на алкоголь были выявлены множественные недоработки программного обеспечения ЕГАИС и низкие темпы подключения к системе участников алкогольного рынка, а также отсутствие оперативного учета этилового спирта и алкогольной продукции. «ЕГАИС представляет собой не целостную систему, а набор программных средств, установленных в налоговых и таможенных органах и у участников рынка», – отмечает СП. Контрольное ведомство указывает, что несвоевременные разработка и принятие нормативных правовых актов привели к вынужденным простоям предприятий – производителей алкогольной продукции и выпадающим доходам бюджетной системы РФ. За 9 месяцев 2006 года объем отгрузки алкогольной продукции по сравнению с аналогичным периодом 2005 года снизился на 13% и составил 75,8 млн. декалитров (дал). Поступление акцизов на алкогольную продукцию за этот период снизилось на 1,3 млрд. рублей и составило 36,7 млрд. рублей. Новый председатель Комитета Госдумы по экономической политике, предпринимательству и туризму Евгений Федоров (сменил на посту Валерия Драганова) выступает за ЕГАИС. «ЕГАИС демонстрирует свою эффективность. В 2006 году значительная часть алкоголя вышла из “тени” и стала существенно менее опасной для граждан и более прибыльной для бюджета», – сказал он на заседании рабочей группы по выработке мер на алкогольном рынке, которое состоялось в середине февраля.

ФОТО: PHOTOXPRESS

АНАЛИЗ_______АЛКОЛОГИКА

Владимир Груздев считает, что механизм взимания акцизов и ЕГАИС – это «несколько разные вещи». «ЕГАИС вводится для обеспечения оперативного контроля за легальностью алкогольной продукции, – сказал депутат. – Не случайно говорю “вводится”, потому что работа по ее введению еще далека от завершения. Первый подзаконный акт о ЕГАИС появился только после того, как ЕГАИС уже должна была быть введена. Несвоевременность подготовки правительством подзаконной базы не имела объективных причин, поскольку 102-й закон был принят за полгода (в июле 2005 года) до его вступления в силу и за год до введения в действие ЕГАИС. Регулированием алкогольного рынка занимается 7 федеральных ведомств при отсутствии эффективной координации их взаимодействия, а при принятии и сразу после вступления в силу 102-го закона их взаимодействие приобрело еще более деструктивный характер». Как полагает В. Груздев, ЕГАИС даст полный эффект, когда ее не просто введут в действие в полном объеме (что отложено правительством на октябрь), но и задействуют обратную связь, т. е. начнут проверять в рознице конкретную бутылку. На это же указал и президент в своем недавнем поручении правительству 26 декабря 2006 года: определить госзаказчика ЕГАИС, источники финансирования ее доработки и ввода в эксплуатацию, предусмотрев возможность мобильного контроля для подтверждения легальности алкогольной продукции в розничной торговле. «Правительство не сделало этого да-

же по истечении полутора лет после принятия закона. Закон не связывает правительству руки в доведении ЕГАИС до ума», – заявил В. Груздев.

«Убойные» цифры

По мнению В. Груздева, эффективность нового закона доказывают «говорящие цифры»: по итогам 2006 года смертность от отравлений суррогатами снизилась на 7 тыс. человек, или 20%, а сбор акцизов увеличился на 3,9 млрд. рублей, то есть компенсированы и те 15 млрд. рублей, которые не были получены в первом квартале из-за простоя производителей. По словам Е. Федорова, положительную тенденцию государственного регулирования производства и оборота алкоголя наглядно демонстрируют следующие цифры. Рост платежей в бюджет с каждой единицы импортированной продукции составил свыше 30%, что может свидетельствовать и об устранении заниженного декларирования импорта. При этом объемы отечественного производства винодельческой продукции выросли в 1,5 раза. И самое главное достижение – смертность от случайных отравлений алкоголем снизилась на 30% по сравнению с уровнем 2005 года, отметил депутат. «Данные говорят о том, что мы не ошиблись с формами государственного регулирования, заложенными в 102-й закон. Но останавливаться на этом не стоит. Не-

MAGNUM №3 [16] Март 2007_____21

обходимо, и это справедливо отметил президент, активнее использовать уже введенные механизмы, потенциал ЕГАИС еще далеко не использован», – сказал Е. Федоров. По его мнению, надо совершенствовать и другие механизмы регулирования рынка.

С «серыми схемами» – бороться

Счетная палата констатировала, что поступление в бюджет сумм сокрытых налогов в результате применения схемы с использованием спиртованных настоев и коньячной схемы обеспечено не в полном объеме. И все это несмотря на обращения СП в Правительство РФ, МВД России и ФНС России. Кроме того, В. Горегляд обратил внимание, что отдельные организации – производители спирта и алкогольной продукции, имеющие значительную задолженность по уплате налогов в бюджет, создают новые организации, внося в их уставные фонды дорогостоящее технологическое оборудование, здания и другие материальные ценности, принадлежавшие компаниям-должникам. В результате долги организаций-должников становятся безнадежными к взысканию. «Отказ в выдаче лицензий на производство и оборот этилового спирта и алкогольной продукции вновь зарегистрированным производителям алкогольной продукции, получающим в качестве взноса в уставный капитал имущество производителей, имеющих задолженность по налогам и сборам, действующим законодательством не предусмотрен», – сожалеет аудитор. По его словам, проверка СП также выявила случаи ненадлежащего контроля за учетом, выдачей и использованием федеральных специальных марок со стороны Федеральной налоговой службы (ФНС). В частности, в 2005 году управление ФНС по Нижегородской области выдало производителю алкогольной продукции 77 тыс. марок образца, действовавшего до 1 сентября 2003 года. Кроме того, отметил В. Горегляд, в отчете за 9 месяцев 2006 года данные о количестве федеральных спецмарок, выданных региональными управлениями ФНС, не соответствуют данным о количестве федеральных спецмарок, использованных производителями для маркировки алкогольной продукции. «Выдано 1,4 млрд. штук, использовано 11,3 млрд. штук, разница – 9,9 млрд. штук», – сказал аудитор. Выводы СП РФ уже поступили и в Госдуму, и в правительство, и в другие заинтересованные ведомства. И можно не сомневаться, что законодатели продолжат регулировать алкогольную отрасль на высоком государственном уровне. Как ранее сообщал Е. Федоров, в период весенней сессии комитет представит

свои предложения по регулированию алкогольного рынка в РФ. Он отметил, что рабочая группа, созданная при президиуме фракции «Единая Россия», уже подготовила ряд мер, в числе которых меры, связанные с акцизной политикой, с установлением минимальной цены на алкоголь и другие. «Мы надеемся, что в весеннюю сессию меры по регулированию алкогольного рынка будут сформулированы», – сказал он. Как заявил Е. Федоров, нужно вводить меры по пресечению нелегальных потоков алкоголя, искоренению «черного рынка», который «долгие годы паразитирует на здоровье и жизнях россиян».

Выводы

Участникам рынка все-таки не стоит ждать исхода очередных «переносов» сроков введения отдельных положений 102-го закона, в том числе путем принятия различных постановлений. Также не стоит уповать на компенсацию через суд убытков от несвоевременного приятия постановлений правительства по выпуску ликероводочной продукции. Пока первопроходец – ОАО «Нижегородский завод шампанских вин» (НЗШВ), к сожалению, не добился видимых результатов. Поэтому стоит стараться исполнять закон, который, видимо, так и останется основополагающим. Яркий пример такой позиции – недавние призывы Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ к производителям алкоголя и спиртосодержащей продукции поторопиться с установкой счетчиков спирта, в противном случае их лицензия может быть отозвана. Несмотря на то что автоматическая передача информации счетчиков в ЕГАИС перенесена на 1 ноября 2007 года, предприятия все равно обязаны иметь у себя автоматические счетчики учета спирта, отмечает ФНС. Важно понимать, что переносится не срок установки, а срок начала автоматизированной работы счетчиков. При этом налоговая служба обращает внимание, что законодательные требования об установке счетчиков вступили в силу с 1 июля 2006 года, а необходимые нормативные акты, подготовленные во исполнение закона, вступили в силу в ноябре-декабре 2006 года. Кроме того, ФНС сообщила, что в настоящее время на согласовании в Правительстве РФ находится документ, в котором говорится о наделении ФНС функцией государственного заказчика ЕГАИС. «В случае подписания этого документа налоговая служба объявит конкурс на доработку программного обеспечения ЕГАИС», – говорится в сообщении ФНС. В службе уже начата предварительная подготовка соответствующей конкурсной документации.

МНЕНИЯ_____СКОУЛЗ

Аппараты обратного осмоса и приборы, измеряющие уровень pH, встречаются не только на винодельнях. Их можно найти и на кухнях шеф-поваров, которые задают вектор движения в современном ресторанном деле

Например, у англичанина Хестона Блюменталя в его трехзвездочном мишленовском ресторане The Fat Duck, признанном «Лучшим рестораном мира» на церемонии International Restaurant Awards. Провокационное меню Блюменталя получило известность благодаря таким блюдам, как улиточная каша и мороженое из яичницы-болтуньи и бекона. Достижения кулинарного мира уже пятый год успешно демонстрируются на выставке Madrid Fusion, которая стала главным «котлом» новых идей и продуктов, методов приготовления и кухонного оборудования. В течение нескольких дней звездные повара первой величины показывают чудеса кулинарной алхимии. Они используют инструменты и субстанции, которые более уместно выглядят в химической лаборатории или на борту космического корабля. Цель – выжать из продукта максимум вкуса, добиться получения новых текстур или чего угодно, что может поразить наше восприятие в целом и вкусовые рецепторы в частности. Это напоминает недавнюю ситуацию в виноделии, когда девизом многих хозяйств были слова «больше, ярче, сильнее», а параметрами успеха вина служили высокая концентрация, гротескная фруктовость, массивная структура и явно выраженные тона от выдержки в бочках. Орудия производства нередко оказывали больше влияния на качество вина, чем природные условия. Во время сбора урожая шли дожди и вода разбавила природную концентрацию винограда? Нет проблем, вину можно сделать «кровопускание» или удалить лишнюю воду при помощи обратного осмоса. Ароматы не слишком яркие? На это есть культивированные ароматообразующие дрожжи. Нужна дополнительная структура и глубина? Манипулирование температурами и сроком мацерации позволяет с избытком извлечь экстрактивные вещества. Что насчет бочек? Извольте получить 200- и даже 300-процентный дуб! Разумеется, картина утрирована, но эти приемы были в большом почете несколько лет назад. Наигравшись в технологии, виноделы начали возвращаться назад к природе. Прогрессивное мышление последних лет склоняется к тому, что качество вина прежде всего рождается на виноградниках. Акцент работы хозяйств все больше направлен на виноградарство. Человеческое же вмешательство в процесс получения вина – даже при наличии ультрасовременного оборудования – сводится к тому, чтобы сохранить и точно передать характер урожая из того места, откуда он произошел. Вот почему сейчас Поль Понталье, управляющий директор Chateau Margaux, не считает нужным использование сортировочных столов (вся селекция проводится на виноградниках), многие виноделы отказываются от искусственно выведенных дрожжей в пользу местных, а дуб перестает быть доминирующей или равноправной частью букета вина. Это лишь несколько примеров нового винодельческого феномена, даже без включения в него все более популярных органических и биодинамических практик. Мода на распыленные ароматы креветок, охлажденные жидким азотом муссы и напечатанные на принтере суши наверняка тоже скоро пройдет. Получив свою дозу вкусовых взрывов и шоков и удовлетворив свое сенсорное любопытство, мы наверняка захотим настоящей еды из вкусных продуктов в блюдах с натуральной, а не сублимированной красотой. Тот же Блюменталь недавно написал книгу «В поиске совершенства», которую посвятил восьми обычным популярным рецептам – от пиццы до стейка. В чем секрет их идеального вкуса? В знании истории, подборе самых качественных продуктов и точно выверенной технике приготовления. Вечные ценности остаются, даже если технологии позволяют сделать их более совершенными.

ФОТО: ИГОРЬ МИХАЛЕВ

О вечных ценностях

Элеонора Скоулз Элеонора Скоулз – один из ведущих российских винных экспертов, признанных на международном уровне. Специальный корреспондент журнала Magnum в Западной Европе. Постоянный автор английского журнала Decanter и ряда других изданий.

МНЕНИЯ_____СЕРДЮК

Роберт Паркер – фигура исполинская, как говорили в эпоху классического образования, циклопическая. Начиная свой путь в винной критике, он сворачивал горы и разбрасывал утесы, как герой древних мифов

Юбилей Паркера Его суждения порой были слишком категоричны – так ведь и циклоп был одноглаз. Роберту Паркеру в 2007 году исполнится шестьдесят. Говорят, что он стал тучен и тяжел на подъем, как принято думать о большинстве американцев. А ведь читая его книгу, представляешь себе другого человека – живого, въедливого, увлекающегося и темпераментного. Каким бы ни был Роберт Паркер-младший в жизни, шестидесятилетний Паркер в винном мире велик. Энциклопедист и фанатик, сумевший заразить интересом к вину полчеловечества. Было на самом деле что-то ковбойское в том, как он ворвался в винный мир – так в маленьких городках Дикого Запада из классических вестернов появляется новый шериф. Паркер провозгласил урожай 1982 года в Бордо лучшим чуть ли не за всю историю, объявил несуществующий Chateau Valandraud (на самом деле – гараж) великим замком и приравнял эпитет «массивное вино» к высшей дегустационной оценке. Но что же было делать, если до Паркера солнечных вин со зрелыми танинами было так мало, а промышленных, жидкотельных и худосочных – наоборот, слишком много. Паркеру пришлось переоценивать ценности. Паркеру хватило мужества на постоянную переоценку и собственных заявлений. Вот пример его признания по поводу одного известного бордоского вина 1982 года, воспетого им же: «Кажется, я переоценил качество этого вина в своих ранних заметках. Оно по-прежнему остается сравнительно закрытым и жестким, однако я не нахожу в нем той богатой, спелой ягодной экстрактивности, которую я отмечал в вине до розлива». К Паркеру, как и ко всему, что касается оценки вкуса, надо относиться с известной долей скептицизма и готовностью переосмысления. Паркер создал оппозицию старинной британской традиции винной критики. Он выступил как нонконформист, и в какой-то момент оказалось, что у него больше последователей, чем, например, у английского классика винной литературы Хью Джонсона. Паркер стал назначать не только параметры вкуса, но и рыночные цены на вина: он мог поднять или опустить их в несколько раз. Многие виноделы начали делать вина «под Паркера» и попали в ловушку «паркеризации». Дело в том, что вкус Паркера можно назвать тенденциозным, но никогда – примитивным. А «заточенное» вино, увы, примитивно по сути. И внимательное чтение его книг дает, пожалуй, не менее полное и глубокое понимание вина, чем чтение книг Хью Джонсона. Просто их английский звучит с разными акцентами. Но откровенный американский акцент не мешает Роберту Паркеру быть безнадежным космополитом. Он вырос на винах Бордо и понимает их, пожалуй, лучше всего. Орден Почетного легиона, врученный ему президентом Шираком, – награда заслуженная, хотя и запоздалая. Паркер в зените, ему исполняется шестьдесят. Этот год будет его годом. Наверняка среди гостей на его юбилее будет кто-то из той молодой шпаны, что сотрет его с лица земли... Или нет?

Игорь Сердюк Главный редактор журнала Magnum

ИНТЕРВЬЮ______ПАРКЕР

MAGNUM №3 [16] Март 2007_____27

Первое интервью, которое самый влиятельный винный критик мира дал российской прессе, было подготовлено нами совместно с петербургским приложением к газете «Ведомости» (материал опубликован в мартовском номере этого издания). Вопросы Роберту Паркеру задавал Игорь Сердюк.

Роберт Паркер: Я остался винным адвокатом Какой была ваша первая встреча с вином? И какое вино вы впервые назвали великим?

Существуют ли ваши любимые сорта винограда? Если да, то что вам в них нравится, а что нет?

Мое знакомство с вином состоялось в парижских бистро в 1967 году, когда мне было 20 лет. Это были недорогие красные и белые вина – а первое вино, которое я мог бы назвать великим, мне довелось попробовать только через полгода.

Из большинства так называемых «благородных» сортов винограда – Каберне, Мерло, Шардоне, Пино Нуар, Сира, Небьоло, Гренаша, – если они в хороших руках, можно произвести великие вина. Пожалуй, единственное, к чему я отношусь скептически, это гибридные сорта. По-моему, вкус произведенных из них вин очень уж необычный…

ФОТО: EAST NEWS

Ваш личный вкус – это почти краеугольный камень современного виноделия. Многие виноделы пытаются произвести вина «под Роберта Паркера». Вы бы сами могли описать этот вкус? Вопреки тому, что говорят обо мне многие мои оппоненты, мне кажется, что мой вкус совсем не такой однозначный. Я могу превозносить австралийский Шираз из долины Баросса и в то же время – вина Бордо. Согласитесь, это крайние противоположности и по стилю, и по текстуре. Самое завораживающее, что есть в винах, – это их многообразие. Среди них столько разных типов, что найдется на любой вкус и на любой случай жизни.

Преимущества и недостатки 100-балльной системы оценки сейчас широко обсуждаются винными экспертами. Чем эта система привлекает вас? Балльная оценка вина – только часть уравнения. Каждый рейтинг дополняется тщательно продуманными дегустационными характеристиками, которые говорят читателю о вине гораздо больше, чем комбинация из двух цифр. Однако эта самая комбинация делает дегустационную оценку более понятной и позволяет потребителю «откалибровать» свой вкус по вкусу винного критика. Мое определение 90-балльного или

ФОТО: EAST NEWS

ИНТЕРВЬЮ______ПАРКЕР

95-балльного вина дано на каждой обложке «Винного Адвоката». Однажды вы назвали себя винным адвокатом. Вы по-прежнему ощущаете себя таковым? И что бы вы ответили тем, кто считает, что порой вы больше напоминаете прокурора? Я остаюсь винным адвокатом и считаю вино одним из тех великих даров, которые были даны человечеству. Я пытаюсь передать моим читателям свои знания о достоинствах вина и о том, насколько оно может быть захватывающе интересным. И если мои слова иногда звучат как «голос прокурора», то только в тех случаях, если я понимаю, что виноградник дает вино слабее своего истинного потенциала – в силу коммерческого к нему подхода или нерадивости винодела. Вам приходилось пересматривать свою оценку вина или урожая после какогото периода времени? Как вы себя в этом случае ощущаете? Вы вообще чувствуете ответственность за судьбу вина, которому вы даете ту или иную оценку? Я постоянно переоцениваю все, что я когда-либо пробовал. Одна из прелестей глубокого (профессионального) погружения в винную тему заключается в возможности многократного подхода к однажды оцененным образцам. И каждый раз я пытаюсь понять, насколько справедливой была моя предыдущая оценка. И так как я занимаюсь вином уже очень долго,

Если мои слова иногда звучат как «голос прокурора», то только в тех случаях, если я понимаю, что виноградник дает вино слабее своего истинного потенциала – в силу коммерческого к нему подхода или нерадивости винодела я видел, как много моих предсказаний сбылось. Получается, что это очень благодарная работа. Да, вы предсказали успех многих вин и сделали для винного мира много открытий. Какие из них вы считаете самыми важными? Я думаю, больше всего мне стоит гордиться тем влиянием, которое я оказал на признание вин долины Роны, а также, чуть в меньшей степени, южной Италии и Испании. Мне кажется, эти области игнорировались большинством потребителей, пока я не оценил их. Бордо, Бургундия и Шампань тогда обладали гораздо большей силой притяжения. Вы можете поделиться своим мнением по поводу некоторых современных трендов винного рынка? Каково, например, ваше мнение об «органических», «биологических», «биодинамических» винах? Органические вина, как и вина, произведенные на виноградниках, возделываемых в соответствии с принципами биодинамики, представляют собой важную тен-

денцию. Фермеры (в частности, виноградари) должны использовать как можно меньше гербицидов, пестицидов и инсектицидов. Мне близка философия сохранения Земли и Матери-Природы. Можно ли утверждать, что вина становятся лучше от органического или биодинамического производства? Я не уверен – но они точно не становятся от этого хуже. Обложка вашего русского справочника сделана из коры пробкового дуба. Каково ваше отношение к «проблеме пробки» и к современным альтернативным видам укупорки вин? Я думаю, что традиционная пробка всетаки доказала, что она может работать хорошо. Однако тот уровень потерь, которые виноделие сейчас несет из-за испорченных пробок – около 5 процентов! – просто неприемлем. Производители пробок должны отнестись к этому вопросу очень серьезно. Они и так уже потеряли значительную часть рынка, особенно в таких странах, как Австралия и Новая Зеландия. Я не против альтернативных видов укупорки (таких как винтовые колпачки, синтетические и стеклянные пробки) в тех случаях, когда дело касается

Чрезмерное употребление алкоголя вредит Вашему здоровью

ФОТО: EAST NEWS

ИНТЕРВЬЮ______ПАРКЕР

вин, предназначенных для употребления в трех-четырехлетнем возрасте. Но мы не знаем, какой эффект эти новые виды пробок произведут на вино после 20, 30, 40 лет выдержки. Я бы не спешил отказываться от традиционной пробки в пользу альтернативных вариантов для вин-долгожителей. Вы когда-нибудь покупали вино через Интернет? Вы можете предсказать, какое влияние Web 2.0 окажет на потребление вина в будущем? Нет, я не покупаю вино через Интернет, но я полагаю, что эта волна докатится до будущего. Думаю, интернет-продажи вина будут расти и расти. Некоторые знаменитые виноградники в последнее время были приобретены новыми владельцами. Эти последние часто слышат в свой адрес обвинения в нарушении традиций. Что вы думаете по поводу так называемого «нового стиля» в виноделии? И справедливо ли рассматривать великие вина исключительно в связи со стандартами системы контролируемых наименований? Каждый раз, когда появляется что-то новое (что одни называют прогрессом, а другие – нарушением традиций), происходит нечто вроде политического переворота. Прогресс касается всего на свете – иначе мы с вами до сих пор были бы неандертальцами и не имели бы ни больниц, ни медицины, ни науки… Виноделие

Виноделие сегодня находится, может быть в лучшей своей форме... Более того, разнообразие вин достигло исторического максимума, вопреки мифу о том, что некий глобализм подгоняет все вкусы под один стандарт сегодня находится, может быть, в лучшей своей форме, виноградники получают больше заботы и обрабатываются лучше, чем в прошлом. Более того, разнообразие вин сегодня достигло своего исторического максимума, вопреки мифу о том, что некий глобализм подгоняет все вкусы под один стандарт. Что вы думаете о вкусе так называемого «обычного потребителя»? Как долго может длиться его путь к пониманию великих вин? Трудно себе представить, кто такой этот «обычный потребитель»… В Соединенных Штатах самая продаваемая марка – это производимое в промышленных объемах сладковатое вино Yellow Tail из Австралии. Но я думаю, что путь дегустатора может начинаться с любого уровня, ведь вино – настолько влекущий и четко очерченный ориентир, что его видно даже за горизонтом. Тем, кто заинтересовался вином, рано или поздно придется расширить свой кругозор и углубить свои знания, постепенно забывая про тяжелые и сладкие вина и совершая все новые открытия. Может ли вино из Чили быть таким же прекрасным, как фран-

цузское? Не вижу ни одной причины, почему нет. Были ли случаи, когда вино для вас выбирал сомелье? Как проходило ваше общение с ним? Что вообще вы думаете о будущем этой профессии? Я люблю обсуждать вино с сомелье, хотя они часто как-то робеют от моего присутствия в ресторане. Я всегда стремлюсь показать им, что, как и они, я в первую очередь человек, который любит вино. И я ценю тот вклад, который они делают в понимание вина. Конечно, финальный выбор в ресторане делаю я – все-таки я думаю, что дегустирую и знаю больше вин, чем любой из когда-либо встреченных мною сомелье. Я считаю, что это великолепная профессия и что топовые рестораны должны больше использовать знания авторитетных специалистов, чтобы составлять свои винные коллекции и продавать вино клиентам. У вас есть свой собственный винный погреб? Сколько там сейчас бутылок? Да, погреб есть, и бутылок там – множество.

Чрезмерное употребление алкоголя вредит Вашему здоровью

www.pommery.com

ИНТЕРВЬЮ______CASTILLA

MAGNUM №3 [16] Март 2007_____33

Сменив владельцев, традиционная хересная компания Bodegas Rey Fernando de Castilla не только приобрела новый имидж, но и стала задавать новые тренды среди производителей хересных вин и бренди. О причинах успеха директор по экспорту Хесус Пелаэс рассказал Элеоноре Скоулз.

Fernando de Castilla: важно быть модным ФОТО: ЭЛЕОНОРА СКОУЛЗ

Компания Bodegas Rey Fernando de Castilla долгое время находилась в руках влиятельного испанского семейства Андрада, которое и создало марку Fernando de Castilla в 1969 году. Не так давно в компании случились перемены – расскажите о них. Действительно, до недавнего времени владельцем Bodegas Rey Fernando de Castilla был Фернандо Андрада – весьма состоятельный человек, для которого производство хересного вина и бренди было скорее хобби. Он выпускал десертное вино из Педро Хименес и два бренди гран резерва в старом, традиционном стиле, а затем продавал их ресторанам в Мадриде и клиентам в Мексике. Однажды ему на-

доело заниматься этим бизнесом, и в 1999 году компания была куплена Йаном Петтерсеном, который прежде работал директором по экспорту в компании Osborne. Йан по национальности норвежец, но прожил в Испании 30 лет и стал, по сути, испанцем. Единственное, что его выделяет, это имя и высокий рост. Бизнес на тот момент был провальным, однако качество продукции – очень высоким. Это и явилось главной причиной покупки компании. Также в погребах находился большой запас спиртов – бывший владелец ежегодно покупал новые партии. Для нас новый бизнес был уже не хобби, а серьезным проектом. Мы должны были сохранить качество,

ФОТО: CEPHAS/FOTOBANK

ИНТЕРВЬЮ______CASTILLA

чтобы продолжать выпускать лучшие вина и бренди, но мы также должны были сделать наш продукт привлекательным для потребителя. Мы решили соответствовать современному стилю жизни, отразив его в новом дизайне упаковки, на что до нас в Хересе никто не отваживался. Первое, что мы сделали, это отправились в Лондон, в известное бюро Design Bridge, и попросили разработать новый визуальный имидж для нашей компании и продукции. Счет на услуги был больше, чем стоимость бодеги! Но нам было крайне важно обновить воприятие хересных вин и бренди, чтобы при всем их фантастическом качестве люди также могли бы поставить бутылки на стол, не стыдясь старомодных этикеток. Да, ваши бутылки действительно выглядят стильно. Перейдем к их содержимому. Чем продукция Fernando de Castilla отличается от других марок в Хересе? Мы должны понимать разницу между хересом и хересным бренди. Херес – это в первую очередь вино, пусть и крепленое. Бренди – продукт дистилляции вина, который затем проходит определенную выдержку. В нашей коллекции хересов есть две линейки – Classic Premium и Antique. В первой вина помоложе, хотя, конечно, их нельзя назвать совсем молодыми. Хересы фино, к примеру, выдерживаются 4–5 лет. Для вин используют два сорта винограда – Паломино и Педро Химе-

нес. Паломино обычно дает сухие стили, Педро Хименес – сладкие. Эти сорта мы смешиваем только в хересах амонтильядо и крим. С другой стороны, каждое вино имеет индивидуальную солеру. Особенностью наших хересов является то, что мы не делаем блендов вин из разных солер. Коллекция Classic Premium рассчитана на тех, кто предпочитает свежие вина, а в коллекцию Antique входят очень выдержанные вина. Означает ли это, что вторые лучше первых? Нет, они просто разные и предназначены для разного круга людей. Хересы Antique имеют ограниченное производство и длительное время проводят в погребах. Хотя они выдерживаются 10, 20, 30 лет и больше, я не люблю называть их возраст, поскольку для меня важнее, чтобы этот срок был оптимальным для готовности вина. Эти хересы обладают ярко выраженной индивидуальностью, они более округлые и сложные во вкусе. Как рождается стиль разных вин? Если это фино, мы стремимся в первую очередь сохранить свежесть вина. Не то чтобы оно было легким, но чтобы оно могло служить и аперитивом, и сопровождением обеда. В Хересе существуют разные стили – от тонкой манзанильи до глубокого и сложного фино. Наша идея – это приятное, освежающее вино, чей характер не похож на другие. Если вы пьете фино Fernando de Castilla, то отмечаете солоноватый и минераль-

ный привкус, глубину и округлость без тяжести. Наряду с фино другой жемчужиной является Antique Sherry Pedro Ximenez, средний возраст которого около 30 лет. Известная проблема с винами из Педро Хименес – избыточная сладость, подавляющая характер вина. В нашем хересе содержание сахара превышает 500 граммов на литр, однако вино удивляет своей жизненной силой. Оно играет ароматами сухофруктов, табака, шоколада. Antique Sherry Pedro Ximenez – одно из самых престижных вин Испании, которое оценивается на уровне вин Vega Sicilia. А что вы скажете про хересный бренди? У хересного бренди есть три категории качества – солера, солера резерва и солера гран резерва, которые сравнимы с коньячной классификацией VS, VSOP и XO. Наша философия – создавать продукты начиная с уровня солера резерва. В нашем ассортименте один бренди Solera Reserva и три Solera Gran Reserva. Solera Reserva не похож на типичный хересный бренди, поскольку он сухой и очень гладкий. Мы покупаем бочки изпод сухих олоросо и амонтильядо, а не из-под сладкого педро хименес. Конечно, в нем есть нюанс сладости, поскольку бренди происходит из Хереса, но это прекрасно сбалансированный напиток, с длинным послевкусием и без агрессии алкоголя. Мы производим около 300 тысяч бутылок, и это очень мало по сравнению с другими компаниями.

MAGNUM №3 [16] Март 2007_____35

Мы должны были сохранить качество, продолжать выпускать лучшие вина и бренди. Мы решили соответствовать современному стилю жизни, отразив его в дизайне упаковки, на что до нас в Хересе никто не отваживался Средний возраст выдержки Solera Gran Reserva – 15 лет. Это еще более гармоничный напиток, хотя содержание алкоголя выше, чем в предыдущем. У него многосложный характер – возможно, не из-за срока выдержки, а из-за особенностей его воспитания. Он провел три года в новых французских бочках. Эта практика уникальна для Хереса. Здесь обычно берутся уже использованные бочки, в которых раньше находилось вино. Никто не работает с новым французским дубом – отсюда особый характер нашего бренди. Наконец, Unico Solera Gran Reserva. Ежегодно на рынок поступает всего 1200 пронумерованных бутылок из солеры объемом в 10 бочек. Думаю, что это бренди, выдержанный до идеального состояния. Когда дегустируешь три образца по оче-

реди, вырисовывается общий стиль Fernando de Castilla. Они похожи на три поколения одной семьи – сын, отец и дед. Недавно мы стали создавать новый продукт – хересный бренди ограниченного выпуска. Если предыдущие бренди имеют отдельные солеры, то Selecto представляет собой бленд Gran Reserva и Unico. Его характер отличается от других – в нем больше свежести, фруктовости, чуть более выражены сладкие ноты. Первый Selecto сезона 2005–2006 продавался в прошлом году, а сейчас на рынок вышел второй выпуск. Это коллекционные декантеры количеством всего в тысячу штук. Насколько сложно представлять и продвигать хересные вина и бренди за рубежом?

Хересы продавать очень сложно. Когда-то англичане были одними из главных послов этих вин. Традиционные для хереса рынки – Великобритания, Голландия, Германия и США. На них приходится 80% всех зарубежных продаж. Остальные рынки нужно открывать или развивать. Тем не менее хересы как отдельная категория испанских вин имеют наибольшую долю экспорта – больше, чем риоха или кава. По крайней мере одно наименование хересного вина обязательно присутствует в винных картах ведущих ресторанов мира. Сейчас мы работаем над выходом на новые рынки, пытаемся создать новую структуру потребления этого вина. При этом наш продукт не рассчитан на массовое потребление, он всегда будет находиться в нише вин категории премиум. Рынок для хересных бренди в Москве и России сейчас показывает хорошие перспективы. Это уже не то место, где можно продать что угодно. Люди знают, как и на что потратить деньги. Многие состоятельные потребители подустали от моды на коньяк и солодовые виски и ищут альтернативу – хересный бренди как раз отвечает новым потребностям рынка.

ИНТЕРВЬЮ______ЛАМЮР

MAGNUM №3 [16] Март 2007_____37

Очаровательная, изящная, мягкая и доброжелательная, но с железной логикой и твердыми принципами – такой оказалась при личной встрече Элизабет Ламюр, сенатор от департамента Рона-Альпы. О положении дел во французском сельском хозяйстве с ней по-женски беседовала Галина Лихачева.

Элизабет Ламюр: Сенатор от виноделия Вы представляете во французском сенате департамент Рона, а откуда вы родом? Из Божоле, точнее, из небольшого городка Глезе, там всего 8 тыс. жителей. У нас есть кооперативный погреб и 300 га виноградников божоле. Что такое божоле для вас? Для меня в качестве уроженки Божоле? Что ж, это родное вино.

ФОТО: ИГОРЬ МИХАЛЕВ

Однако сейчас часто можно услышать, что божоле нуво – это рекламный трюк, и во Франции есть много других молодых вин, не говоря уже о классике, которые гораздо достойнее такого промоушена. В известной мере это правда – в том, что касается божоле нуво. Но ведь есть еще и божоле виллаж, и крю де божоле – это совершенно уникальные вина, которые Париж пьет уже более 300 лет. И если виноделы Божоле придумали такой рекламный ход на основе старинного праздника, который устраивался всякий раз, когда вино после ферментации привозили в сто-

лицу, то это их право. С другой стороны, есть и ряд перегибов. Например, если в начале 70-х площадь виноградников Божоле составляла 15 тыс. га, то теперь она увеличилась до 21 тыс. га – на треть, и божоле нуво стало слишком много. Это факт, так же как и то, что не все божоле нуво соответствуют стандартам качества. Короче говоря, не стоит презрительно относиться ко всем божоле, среди наших вин есть немало таких, которые могу потягаться с лучшими бургундскими. Праздник божоле нуво хорош еще и тем, что он привлекает внимание к нашему региону – мы совсем недалеко от Лиона и от Парижа, а до побережья Средиземного моря от нас два часа на TGV. Места у нас замечательные – необыкновенно красивые холмы, множество симпатичных городков и деревень, богатейшая история. Если божоле нуво поможет превратить наш край в туристический заповедник – тем лучше. Только не стоит замыкаться на божоле нуво, в России, как и в других странах, мы хотим продвигать и «серьезные» божоле. Они того стоят. Да, вы говорите как настоящий политик. А что вас толкнуло заняться политикой? Как и почему вы сделали такой выбор?

ФОТО: L.CERINO/INTER BEAUJOLAIS COPYNIGHT

ФОТО: MICHEL TRONCY/INTER BEAUJOLAIS COPYNIGHT

ИНТЕРВЬЮ______ЛАМЮР

Если божоле нуво поможет превратить наш край в туристический заповедник – тем лучше. Но не стоит замыкаться на божоле нуво, в России и в других странах мы хотим продвигать и «серьезные» божоле. Они того стоят Это не было выбором. Вначале я просто активно участвовала в жизни своей коммуны, и в конце концов меня выбрали мэром. Я видела, как много нужно сделать, особенно в области культуры, и старалась, как могла, развивать наш муниципалитет. Но ни о какой карьере политика я не думала – совсем не думала. Я даже не была членом какой-либо партии. Потом я переизбиралась на два срока, стала депутатом сената от Роны. В настоящее время вы сенатор от департамента Рона-Альпы, и одним из приоритетных направлений вашей работы является сельское хозяйство, и в частности виноделие. Да, именно так. В таком случае как вы объясните тот факт, что, с одной стороны, виноделы всюду призывают упростить систему АОС, с тем чтобы потребителю было легче читать этикетку и, следовательно, делать выбор при покупке вина, а с другой стороны, во Франции постоянно появляются новые апелласьоны? Не сказала бы, что постоянно, но вы правы, новые апелласьоны появляются. Для

самих французов это не проблема, мои соотечественники привыкли разбираться в апелласьонах, а вот при экспорте это действительно создает ряд трудностей для продвижения наших вин. Когда на одной полке магазина вы видите вина Нового Света и французские вина, то в первых разобраться легко, во вторых – сложно. Именно из-за этого мы призываем к упорядочиванию системы АОС, но отнюдь не к ее отмене – этого просто нельзя допустить. Вводя новые апелласьоны, мы считаем, что сортовые вина категории vin de pays, вероятно, смогут более успешно конкурировать с австралийскими или чилийскими винами. Ваш соотечественник господин Друэн говорил мне, что он и его коллеги предложили ввести параллельную классификацию, которая позволила бы точнее определять рейтинг и качество вина. Что думают сенаторы по этому поводу? Это очень деликатная проблема. Министерство в принципе согласно, что система классификации нуждается в совершенствовании, но при этом мы сознаем, что нельзя навязывать торговле какие-либо радикальные изменения. Нужно дать торговле возможность найти адекватные

решения для правильного позиционирования наших вин на зарубежном рынке. Для начала нужно сделать обязательным указание на этикетке страны происхождения, то есть ввести понятие vin de France. Это уже сделано для бельгийского рынка – с недавних пор все французские вина продаются в Бельгии с особыми этикетками, на которых указано, что это vin de France – «французское вино». Для потребителя это уже референция. Во-вторых, изменение классификации – и тем более введение параллельной классификации – требует особой осторожности. Возьмите, например, вина Бордо. Там есть категории Bordeau и Bordeau superieur – это сложилось исторически. Но попробуйте ввести категорию superieur для божоле. Получается, что если есть beaujolais superieur – божоле высшего качества, то есть и божоле не столь высокого или низшего качества. Для рынка это не годится, нужно найти другое решение. Этим мы сейчас и занимаемся. А как обстоят дела с корчеванием виноградников? Похоже, решение, принятое Евросоюзом, пока не выполняется. На сегодняшний день ЕС издал декрет о корчевании 400 тыс. га виноградников – по всей Европе. Франция категорически не согласна с этим решением, потому что, по нашему мнению, начинать нужно с тех виноградников, которые были засажены незаконно, без каких-либо разрешений. А таковых много в Испании, Италии и Греции. Начинать нужно с них. Кроме того, некоторые страны, которые только что во-

ФОТО: RICHARD BONIN/INTER BEAUJOLAIS COPYNIGHT

MAGNUM №3 [16] Март 2007_____39

шли в Евросоюз – Болгария, Румыния, Венгрия, – требуют и получают разрешение на засадку новых виноградников и перезасадку старых, в то время как нас заставляют корчевать. Мы считаем, что закон един для всех, нельзя требовать от Франции массового корчевания и одновременно разрешать засадки новым членам ЕС. Максимум, на что готова пойти Франция, это корчевание 4–5 тыс. га виноградников. Но не более. Уже сейчас в Божоле и Лангедоке корчевание идет полным ходом. Но мы не можем лишиться своего исторического наследия. На это Франция не пойдет. В последние годы Франция постоянно подвергается нападкам из-за тех субсидий, которые она получает на сельское хозяйство. Но, как известно, после Второй мировой войны был подписан договор, согласно которому Германия должна была обеспечить развитие промышленности, а Франция обязалась кормить всю Европу. Сейчас на рынке появились новые игроки. Как будет меняться расстановка сил? Да, такой пакт действительно существовал, и на нем современная политика Евросоюза в области сельского хозяйства базируется. Нынешнее соглашение будет действовать до 2013 года, до этого момента ничего меняться не будет. Согласно ему в настоящее время Франция получает 20% сельскохозяйственных кредитов Евросоюза, то есть больше всех, но в то же время 80% этих самых кредитов остается на долю остальных стран. Поэтому я считаю на-

падки несправедливыми. Особенно возмущаются англичане, которые неустанно повторяют, что Франция забирает большую часть субсидий – это неправда! Конечно, после 2013 года условия кредитования изменятся, но пока у нас есть небольшой запас времени, чтобы переструктурировать свое сельское хозяйство. Во Франции субсидии нужны в основном для производства зерновых, кроме того, субсидии получают животноводческие фермы, хотя в принципе они могут справляться и без вливаний. В будущем мы постараемся так наладить дело, чтобы сокращение субсидий не повредило Франции. Да, частично нам придется сократить французский виноградник, решить еще ряд проблем. В первую очередь нужно заняться маркетингом наших вин, наших сыров, всех прочих французских деликатесов. Мы вполне сможем обойтись и без субсидий. Сейчас у вас появился мощный конкурент, ваш сосед – Испания. Там бурно развивается сельское хозяйство, внедряются новейшие технологии, изобретаются новые продукты. Вы как реагируете на это? Проблема Европы заключается в том, что у нас всех – единый рынок, и через несколько лет все производители с точки зрения технологии окажутся на одном уровне. Что касается Испании, то она уже достигла почти того же уровня, что и Франция, и в плане технологий, и в плане заработной платы. Поэтому уже сейчас нужно учиться относиться к ней не как к конкуренту, но как к партнеру.

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

Каждый год в феврале Москва на пять дней притягивает интересы всех мировых производителей продуктов питания. В это время в Экспоцентре на Красной Пресне распахивает свои двери «ПРОДЭКСПО» – крупнейшая в Восточной Европе международная выставка продуктов и напитков. Неуклонный рост числа ее участников, в том числе зарубежных, свидетельствует о высоком международном статусе выставки. С 2004 года «ЛУДИНГ» является официальным спонсором «ПРОДЭКСПО»; вклад компании в проведение такого мероприятия высоко ценится всеми участниками и посетителями экспозиции. В этом году «ЛУДИНГ» стал Генеральным спонсором «ПРОДЭКСПО-2007», таким образом еще раз подтвердив свою миссию – формировать цивилизованные рыночные отношения в России.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ – ЗНАЧИТ, ГЛАВНЫЙ! Как и всегда, готовясь к очередной выставке «ПРОДЭКСПО», сотрудники «ЛУДИНГА» думают, чем же на этот раз удивить и обрадовать гостей и участников выставки. Поэтому из года в год на традиционном месте, отведенном для стенда компании, сооружаются грандиозные и смелые архитектурные проекты. Новый стенд притягивал взгляды всех, кто заходил в выставочный павильон, где расположился лидер алкогольного рынка. Невозможно было пройти мимо уютного дворика в испанском стиле. Светлые арки, стены, имитировавшие гобелен насыщенного цвета вина, и живые цветы в напольных кашпо – все это создавало непринужденную атмосферу праздника и гостеприимного дома. В красиво подсвеченных витринах искрились бутылки с напитками из ассортиментного портфеля «ЛУДИНГА», привлекая внимание гостей экспозиции. На телевизионных панелях, которые находились на стенах первого этажа, можно было увидеть ретроспективу участия компании «ЛУДИНГ» в предыдущих выставках «ПРОДЭКСПО», ролики лучших брендов компании, церемонии вручения лидеру алкогольного рынка России престижных наград. Несмотря на довольно праздничную обстановку, на стенде ни на минуту не прекращалась серьезная работа. Ведь пять дней выставки «ПРОДЭКСПО» – это еще и отличная возможность завести новые деловые контакты и укрепить прежние. И что при-

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ. ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

ятнее всего, из года в год видеть у себя в гостях старых друзей – поставщиков и дилеров, сотрудничество с которыми длится уже не первый год. С нетерпением ждали участники выставки «ПРОДЭКСПО» 15 февраля. В этот день были подведены итоги самого крупного в Восточной Европе дегустационного конкурса. Его участниками традиционно становятся не только российские, но и зарубежные компании, представляющие на суд экспертов образцы своей продукции. И здесь компании «ЛУДИНГ» сопутствовал успех! Шотландский виски Tomintoul Speyside Glenlivet 27 years old и вино из Франции Chablis Grand Cru les Preuses завоевали Гран-при «ПРОДЭКСПО-2007». «Звезды ПРОДЭКСПО-2007» получили LAROSE de GRUAUD Bordeaux Saint-Julien, Франция; Castillo de Clavijo Gran Reserva, Испания, Riesling 2004 Grand Cru Muenchberg Alsace AOC W. Gisselbrecht, Франция; Мerlot di Toscana Petraia, Италия и шампанское DRAPPIER Cuvee Signature, Blanc de Blanc, Франция. Другие напитки от компании «ЛУДИНГ» завоевали множество золотых и серебряных медалей. В рамках выставки «ПРОДЭКСПО-2007» компания «ЛУДИНГ» провела и традиционную февральскую встречу партнеров компании в гостеприимных стенах банкетного зала «Наполеон». Там можно было встретить людей практически изо всех уголков земного шара: иностранных производителей алкогольных напитков, чьи продукты входят в ассортимент «ЛУДИНГА», и наших соотечественников, представлявших собой буквально живую карту России; всех их объединяло одно – давние деловые и дружеские связи с компанией «ЛУДИНГ». На встрече партнеров подвели итоги 2006 года. Он выдался непростым для всех участников российского алкогольного рынка. Но можно уверенно сказать: компания «ЛУДИНГ» выдержала все испытания с честью, обернув их в новые шаги навстречу успеху. Партнеры компании – как российские, так и зарубежные, – поддержав друг друга в тяжелый период, все вместе только выиграли. Чтобы подчеркнуть свое расположение к верным друзьям, компания «ЛУДИНГ» учредила несколько номинаций, победители которых получили денежные призы и ценные подарки. Лучшие компании – партнеры в федеральных округах в качестве наград получили возможность посетить одно из винодельческих предприятий Чили. Поддержали праздничную атмосферу вечера выступления известных музыкальных групп, таких как «Hi-Fi» и «Сливки». Своими возможностями гостей удивили девушка-змея, иллюзионист и восточная красавица, танцевавшая под зажигательные мелодии. Закончена выставка. Разобраны декорации. Но это не конец, а начало. Начало подготовки к «ПРОДЭКСПО-2008»! А это значит, что уже через год партнеры компании «ЛУДИНГ» соберутся вместе, чтобы обсудить новые успехи и предложить что-то новое для настоящих ценителей алкогольных напитков.

РЕПОРТАЖ_____ИСПАНИЯ

Испанская роза ветров

Испанский институт внешней торговли ICEX представил винодельческую Испанию в новом ракурсе. Винные зоны страны теперь объединены в шесть больших групп, а главным фактором, предопределяющим характер вина, считается ветер. Шесть главных ветров Испании вдохновили ученых на смелый эксперимент: они подготовили шесть дегустаций, призванных раскрыть все многообразие стилей качественных вин Иберийского полуострова (отчет читайте на стр. 68). В эксперименте принимала участие Элеонора Скоулз.

ФОТО: CEPHAS/FOTOBANK

Атлантические потоки

Воздушные массы в северо-западной оконечности Испании несут на сушу влагу Атлантического океана. Два самых известных ветра Атлантики – это Poniente (западный) и Gallego (галисийский), который также называют Reganon (ворчливый). Мягкие зимой и освежающие летом, они отвечают за облачную и дождливую погоду в Галисии и отдельных частях Кастилии-и-Леона. Первой на пути ветров лежит винодельческая зона Риас Байшас. Регион заслужил высокую международную репутацию благодаря белым винам из Альбариньо. Умеренный влажный климат и различные почвы (от гранитных до песчаных) помогают раскрыть разные грани характера сорта, при этом не лишая вин узнаваемых черт – маслянистости и высокой плотности, доминанты белых фруктов и мягкой кислотности, которые позволили им получить широкое признание. Любопытно, что в Испании люди редко заказывают вина из Риас Байшас, упоминая регион. Их просто называют альбариньо. Важная черта этих белых вин – способность к выдержке. В двух-трехлетнем возрасте они приобретают более тонкий баланс и привлекают больше интереса. Типичными образцами Риас Байшас служат Fillaboa Finca Monte Alto от Bodegas Fillaboa, Lusco Pazo Pineiro от Lusco do Mino или слегка выдержанное в дубе Don Pedro de Soutomaior Tempo от Adegas Galegas. Вальдеоррас и Рибейро – два последующих региона, через которые проходит западный ветер Poniente. Обе зоны также расположены на территории Галисии и гордятся долгой историей винодельческих традиций. Особенность местных почв – высокое содержание гранита и сланца, которые сообщают винам минеральные оттенки. Небольшой винодельческий регион Вальдеоррас стремительно набирает авторитет и сейчас производит одни из самых модных белых вин Испании. Ставка сделана на местный

сорт Годелло, который способен давать многосложные белые вина и хорошо переносит контакт с дубовыми бочками. Лучшие примеры – Guitian Sobre Lias от Bodegas a Tapada и As Sortes от Rafael Palacios, которое сейчас входит в пятерку лучших испанских вин. На границе с провинцией Леон остатки влажных воздушных масс входят в Бьерсо, прозванный Приоратом Атлантики. Виноградники зажаты на крутых склонах холмов, чьи горные породы включают кварциты и сланец. В этой зоне властвует красный сорт Менсия. Он, возможно, попал в Бьерсо из Северной Европы, и его часто сравнивают с Каберне Франом из Бордо. В зависимости от особенностей терруаров Менсия ведет себя как хамелеон, меняя стилистику вин то в бордоском, то в бургундском направлении. Испанский супервинодел Альваро Паласиос считает Бьерсо мистическим регионом, но это, впрочем, не мешает (или, наоборот, помогает?) ему и другим виноделам производить весьма отличительные вина – Corullon Villa от Descendientes de J. Palacios, Tares P3 от Dominio de Tares, Valtuille от Castro Ventosa, Paixar от Bodegas y Vinedos Paixar, Peique Seleccion Familiar от Bodegas Peique, Tilenus Pagos de Posada от Bodegas Estefania. Потеряв свое атлантическое влияние и превратившись в резкие, сухие порывы, западный ветер заканчивает свое путешествие в Руэде, втором после Риас Байшас ведущем испанском регионе производства белых вин. На этой территории с резко континентальным климатом и многочисленными гравийными участками растут Вердехо и Совиньон Блан. Автохтонный Вердехо был завезен в Руэду еще в XI веке, он отличается необычайной стойкостью вкуса и типичным анисовым привкусом. Совиньон появился в Руэде всего несколько десятков лет назад, но прекрасно адаптировался к новым условиям. Для приятного знакомства с Вердехо из Руэды можно брать Finca la Colina Verdejo от Vinos Sanz, Jose Pariente Verdejo от Bodegas y Vinas Dos Victorias, Naiades от Bodegas Naia, Belondrade y Lurton Fermentado en Barrica от Belondrade.

ФОТО: CEPHAS/FOTOBANK

РЕПОРТАЖ_____ИСПАНИЯ

Риас Байшас – один из ведущих испанских регионов производства белых вин

Moncayo, или Северный Сьерсо

Среди обязательных природных черт северо-восточной Испании выделяют Moncayo – классический ветер Иберийских гор, названный в честь их главного пика. В средней части долины Эбро он известен как Северный Сьерсо. Этот ветер является ключевым климатическим фактором при производстве белых и красных вин в арагонских винодельческих зонах Кампо де Борха, Калатаюд, Кариньена и Сомонтано. Сухой континентальный климат означает резкую сезонную смену температур, а уровень осадков не превышает 500 мм в год. Благодаря высокому содержанию известковых и глиняных пород арагонские земли подходят для культивирования местных и международных сортов – Шардоне, Каберне Совиньон, Мерло, Сира, Гарнача. Регион Сомонтано, изолированный от остальных большими расстояниями и отсутствием скоростных автострад, лежит у подножья Пиренейских гор. Одно время он был настоящим царством Гарначи, но в последние годы виноделы Сомонтано стали активно работать с международными сортами и добились определенного успеха. Также произошла переоценка ценностей в отношении местных сортов – тщательная работа на виноградниках и бережная винификация позволяют заново

Сила Cierzo отражена в бедных песчаных почвах винодельческой зоны Торо

открыть их глубинный потенциал. Одни из показательных образцов региона – Mesache от Bodega Pirineos, Secastilla от Vinas del Vero, Enate Reserva Especial от Bodegas Enate. Винодельческие зоны Кампо де Борха, Калатаюд, Кариньена тоже взяли курс на качество, при этом придерживаясь разумной политики цен. Здесь стоит обратить внимание на такие вина, как Borsao Tres Picos от Bodegas Borsao, Alto Moncayo от Bodegas Alto Moncayo (Кампо де Борха); Baltasar Gracian Vinas Viejas Garnacha от Bodegas San Alejandro (Каталаюд); Ayles 3 de 3000 от Bodega Senorio de Ayles, Care XCLNT от Bodegas Anadas, Longus от Bodegas Victoria (Кариньена). Под влияние Северного Сьерсо попадает и винный регион Наварра, где производители достигли равновесия между традициями и современностью. Они не упускают из вида старые виноградниками Гарначи, чьи вина отличаются особой харизмой, а также подобрали оптимальные условия для культивирования французских сортов, которые появились благодаря паломникам, направлявшимся через Наварру в Сантьяго-де-Компостела. Среди ведущих образцов виноделия Наварры выделяются Castillo de Monjardin Chardonnay Reserva от Castillo de Monjardin, Santa Cruz de Artazu от Bodegas y Vinedos Artazu, Torcas от Vinos La Cordillera, Alzania Seleccion Privada от Bodegas y Vinedos Alzania, Chivite Coleccion 125 Reserva от Bodegas Julian Chivite.

Соленый ветер Levante

Восточный ветер Levante – предвестник дождей на испанском Средиземноморье. Его влияние на винодельческие территории больше всего ощущается у берегов Гибралтарского пролива. Горячие, жесткие потоки воздуха приходят с Атласских гор и южноиспанского хребта Сьерра-Невада и создают невидимый коридор, который проталкивает воздушные массы через Гибралтарский пролив. Горячий Levante проносится по виноградникам Хереса с его характерными белыми почвами «альбариса». Эти породы были сформированы древним морем, когдато плескавшимся на месте нынешней суши. Они включают высокое содержание карбоната кальция, глины и кремния и хорошо удерживают влагу. Хересные вина – одна из самых славных традиций Испании, неотъемлемая визитная карточка страны. Широкий спектр стилей и уникальная технология выдержки в солере делают вина Хереса неподражаемыми. Их в основном производят из сорта Паломино Фино. Несколько прекрасных образцов этой зоны виноделия – Manzanilla La Gitana от Bodegas Hidalgo, La Gitana, Fino Tio Pepe от Gonzalez Byass, De Bandera Amontillado от M. Gil Luque, Capuchino Palo Cortado Viejisimo от Domecq,

ФОТО: CEPHAS/FOTOBANK

MAGNUM №3 [16] Март 2007_____45

Сомонтано изолирован от остальных и лежит у подножья Пиренейских гор

Sacromonte Oloroso 15 anos от Bodegas Valdivia, Royal Ambrosante Old Solera Pedro Ximenez от Sandeman Jerez. Геологические формации Хереса в меньшей степени повторяются в двух других винодельческих зонах на юге Испании. В Монтилья-Морилес сорт Паломино уступает виноградники солнечному Педро Хименес, из которого выпускают насыщенные темные десертные вина. Этот же сорт доминирует и на землях вокруг Малаги (DO Malaga и Sierras de Malaga), где к нему присоединяется Мускат Александрийский. Лучше всего эти регионы представляют такие вина, как Alvear Solera Fundacion и Alvear PX Reserva от Alvear, Don PX 1971 Gran Reserva от Toro Albala (Монтилья-Морилес); Lopez Hermanos PX Reserva de Familia от Bodegas Malaga Virgen (Малага).

Ветры солнца

Близость Африки с ее знойными пустынями оказывает значительное влияние на климат Испании, особенно на прибрежные регионы юго-восточного Средиземноморья, центральные регионы и южную часть кастильской месеты. Сухой, выжженный характер земель Ламанчи и Мадрида – следствие постоянно-

го воздействия ветра Solano, который обязан своему происхождению обжигающей энергии солнца. Солнечный ветер служит природным катализатором для адаптации местных лоз к изнуряющим климатическим условиям. Сенсибель в Ламанче – не просто другое название сорта Темпранильо, а виноград, приспособившийся к этим природным особенностям. В последнее время виноградники Центральной Испании были затронуты переменами – теперь среди местных сортов все чаще можно встретить французские Каберне Совиньон, Мерло и Сира. Последний находит на этих широтах идеальные условия обитания, особенно на глинисто-песчаных почвах, и превращается в вина, достойные международного признания. В целом о потенциале центральных регионов можно судить по таким примерам, как El Regajal от Vinas de El Regajal, Gran Fontal от Bodegas Fontana, Finca Sandoval от одноименного хозяйства, Vallegarcia Syrah от Pago de Vallegarcia, Pago del Amo Syrah от Vinedos Cigarral Santa Maria. Когда Solano достигает прибрежных зон, он превращается в ветер Leveche, чье жаркое дыхание затягивает небо облаками и приносит тяжесть и духоту. Этот же поток воздуха расцветил местные пейзажи красноватым оттенком пыли, доставленной с африканского континента. Здесь, на винодельческих угодьях Валенсии и Мурсии, главенствует Монастрель,

который, подобно Гарначе в Арагоне, переживает свое второе рождение. Идеальный симбиоз каменистых известковых почв, типичных для юга Испании, и средиземноморского характера сорта дает вина с ярко индивидуальным характером. Одновременно с Монастрелем в этих краях успешно прижились Каберне Совиньон и Сира. Среди ведущих образцов местного виноделия выделяются Maduresa от Celler de Roure, Finca Terrerazo от Mustiguillo, Enrique Mendoza Reserva Santa Rosa от Bodegas Enrique Mendoza, El Seque от Laderas de Pinos, Juan Gil от Bodegas Hijos de Juan Gil, Vina al Lado de la Casa от Bodegas Castano, Valtosca от Julia Roch e Hijos.

Ветры моря

Одни из самых необычных ветров Испании дуют на Канарских островах, на Балеарах и вдоль прибрежных берегов Каталонии. История Канарских островов связана с ветрами Alisios, которые отвечают за субтропический климат архипелага. Умеренные температуры, высокая влажность и вулканические почвы оказывают непосредственное влияние на характер вин. Местные сорта Листан Негро и Неграмоль отличают-

РЕПОРТАЖ_____ИСПАНИЯ

ФОТО: CEPHAS/FOTOBANK

Cierzo, ветер Эбро и Дуэро

Риоха – классический стандарт качественного испанского виноделия

Сейчас Риоха переживает эпоху, в которой переплелись подходы традиционной и современной школ виноделия, однако этот регион никогда не перестанет производить одни из самых уникальных и великих вин Испании ся яркой минеральностью, а их особенности раскрываются в таких образцах, как Vina Norte Vendimia Seleccionada от Bodegas Insulares de Tenerife или Crater от Buten. В противоположной стороне, на Балеарских островах и в районах Коста-Брава и Лерида, доминирует Tramontana – «ветер, пришедший из-за гор». Холодный северный Tramontana зарождается к юго-востоку от Центрального Французского массива и движется со скоростью, достигающей 100 км/ч. Несмотря на силу, эти потоки воздуха дают положительный эффект на виноградниках, защищая их от зимних морозов и весенних заморозков, а также от нашествий насекомых-вредителей. Хорошие результаты здесь показывают известные международные сорта. На Балеарах к ним добавляются местные Калет, Фогонеу и Манто Негро. Несколько достойных вин из этой части Испании – Miquel Gelabert Chardonnay Roure от Vins Miquel Gelabert, AN Son Segre от An Negra Viticultors (Балеары); Gran Claustro от Cavas de Castillo de Perelada, Abadal 3.9 Reserva от Masies d’Avinyo, Raimat Mas Castell (континентальная часть).

Ветер Bochorno действует у устья реки Эбро. Этот юго-восточный средиземноморский поток воздуха поднимается по долинам в нижнем течении реки, а также достигает более восточных частей побережья. От отвесных сланцевых террас Монтсанта и Приората до глинисто-песчаных участков Пенедеса эта территория соединяет лучшие традиции работы с испанскими и международными сортами – от Шардоне и Кариньены до Каберне Совиньона и Гарначи. Уникальный стиль красных вин Приората, основанный на создании сложных блендов, проложил региону путь к мировой славе, а репутация Пенедеса как производителя серьезных белых и красных вин продолжает усиливаться с каждым годом. Среди лучших представителей этих зон виноделия находятся вина Cabrida от Celler de Capcanes, Mas de Can Blau от Cellers Can Blau (Монтсант); Les Terrases от Alvaro Palacios, Clos Mogador от одноименного хозяйства, Lo Givot от Celler del Pont, Vall Llach от Celler Vall-Llach (Приорат); Jean Leon Vinya Gigi от Jean Leon, Jane Ventura Mas Vilella от Jane Ventura, Reserva Real от Miguel Torres (Пенедес).

Во II веке до нашей эры один из римских правителей в Испании упоминал в своих хрониках ветер Серсио, который мог повалить на землю воина в полном обмундировании или перевернуть нагруженную повозку. Серсио – не что иное, как ветер Cierzo, неизменная черта двух самых прославленных испанских винодельческих регионов – Риберы дель Дуэро и Риохи. Он появляется в долине Эбро в результате столкновения воздушных потоков, идущих из Атлантики. Выходя из района Риоха Алавеса, Cierzo расходится по двум направлениям, захватывающим земли вдоль Дуэро и территорию Риохи. Сила Cierzo отражена в бедных песчаных почвах винодельческой зоны Торо, в каменистых, скупых на органические соединения породах Сигалеса и, в меньшей степени, в глинистых почвах Риберы дель Дуэро. Именно здесь испанский сорт Темпранильо и его подвид Тинта де Торо наилучшим образом выражают свой мощный, многосложный характер. Именно отсюда происходят вина, создавшие новый имидж современной Испании. Главное внимание по-прежнему приковано к винодельческой зоне Рибера дель Дуэро, однако прогресс Торо и Сигалеса сейчас движется семимильными шагами. Об успехах виноделия в этой части Дуэро свидетельствуют вина Pago de Las Costanas от Valdelosfrailes, Traslanzas от одноименного хозяйства (Сигалес); Pago la Jara от Compania de Vinos Telmo Rodriguez, Pintia от дочернего хозяйства Vega Sicilia, Termanthia от Numanthia-Termes (Торо); Carmelo Rodero TSM от Bodegas Rodero, Maria de Alonso del Yerro от Vinedos Alonso del Yerro, Aalto PS от Aalto Bodegas y Vinedos, Malleolus de Sanchomartin от Bodegas Emilio Moro, Pesus от Bodegas Hermanos Sastre (Рибера дель Дуэро). Второй великий регион Cierzo – это Риоха, классический стандарт качественного испанского виноделия. Виноградники Риохи поделены на три субрегиона (Риоха Алавеса, Риоха Баха и Риоха Альта), которые занимают земли, простирающиеся от равнинных участков вдоль русла реки до узких горных террас. Сейчас Риоха переживает интересную эпоху, в которой переплелись подходы традиционной и современной школ виноделия, однако этот регион никогда не перестанет производить одни из самых уникальных и великих вин Испании. Gaudium от Marques de Caceres, Vicuana от Bodegas Bilbainas, Pujanza Norte от Bodegas y Vinedos Pujanza, Capricho de Landaluce от Bodegas Landaluce, Trasnocho от Bodegas Fernando Remirez de Ganuza, Aurus от Finca Allende – вот небольшая подборка блестящих образцов, подтверждающих величие Риохи.

ДОСЬЕ_____ИНДИЯ

Наследники сомарасы: как свергнуть Изабеллу Бангалорскую

MAGNUM №3 [16] Март 2007_____49

Если оценить численность среднего класса в Индии, который в основном обеспечивает спрос на индийское вино, в 100 миллионов человек и помножить хотя бы на 1 бутылку вина в год, от разницы между итоговой цифрой и нынешним годовым уровнем потребления вина (примерно 600 тысяч кейсов) может захватить дух. Более чем тысячепроцентный потенциал роста! Наш обозреватель Сергей Белозеров завершает обзор нового виноделия Индии.

ФОТО: ALAMY/PHOTAS

Окончание. Начало см. в № 1-2 (15) 2007

Независимый индийский критик Суриш Бхаттачария (Sourish Bhattacharyya) считает, что у Vinsura есть все возможности в ближайшей перспективе стать индийским винным брендом № 1. «Если им удастся найти свой рынок», – добавляет он. Образцом удачной маркетинговой политики для Vinsura и других хозяйств «второго эшелона» индийского виноделия может служить как раз Sula Vineyards, разливший первые свои вина на рубеже тысячелетий. Предприятие Раджива Саманта (Rajeev Samant) также «приписано» к Нашику (почти 400 акров виноградников в районах Gangapur и Dindori, где высажены Каберне Совиньон, Сира, Зинфандель, Совиньон Блан, Шенен Блан и довольно редкий для Индии Мерло). В этом, помимо агрессивного маркетинга, – его основное конкурентное преимущество перед Grover Vineyards, которого они в прошлом году обошли по объемам производства. Самант закончил университет Стэнфорда в Силиконовой долине и потом некоторое время работал в Сан-Франциско. Там он и познакомился с молодым энологом Zellerbach Winery из Chalk Hill (округ Сонома) Керри Дамски (Kerry Damskey), который в конце концов стал штатным консультантом Sula Vineyards. «По совпадению» именно Калифорния (почему-то наравне с Массачусетсом) с тех пор является главным экспортным адресом компании. Зато на полках индийских магазинов и в винных картах ресторанов Sula Vineyards представлен наравне с Chateau Indage. Ежегодный рост отрасли в Индии оценивается экспертами в 25–30%. Однако Sula Vineyards превосходит и этот высокий показатель. Достигнутый запас прочности позволяет компании планировать и осуществлять серьезные капитальные вложения в расширение собственных производственных возможностей. Так, в 2004 и 2006 годах в Нашике ею были построены два новых завода. Уже в ноябре 2002 года Wine Spectator посвятил пять страниц журнала описанию успехов компании. Тем не менее как-то выделять основные марки Sula Vineyards среди других индийских вин оснований

мало. Разве что сделанный на базе Мерло Satori и последние по времени – Dindori Reserve Shiraz и Late Harvest Chenin Blanc. Большинство остальных винодельческих хозяйств Махараштры производят от 50 до 150 тысяч литров вина в год. В худшем положении находится VM Agrosoft с брендом Sailo Wines (всего 25 000), который выпускает, пожалуй, одно из лучших на сегодня вин в Индии – Mark Antony. Однако в ноябре 2006 года в известном магазине Peekay возле знаменитого Кроуфорд-маркета в Мумбае Mark Antony 2002 года продавался всего за 300 рупий. Для сравнения: намного более заурядная Riviera от Chateau Indage, также сделанная на базе Пино Нуар, стоила там же 325 рупий. А второе вино от Sailo Wines – Et tu Brutus (также 2002 года) – можно было купить всего за 183 рупии! Другой аутсайдер – N.D. Wines (150 000) – попытался установить цены на свои марки, из которых благодаря участию французского энолога Жана Мануэля Жакино (Jean Manuel Jacqinot) неплохими характеристиками выделяются Cabernet Sauvignon, Cabernet/Shiraz, Sauvignon Blanc и Hoor (Sauvignon Blanc/Chenin Blanc) на уровне игристых от Chateau Indage (550 рупий), но потерпел неудачу и сейчас вынужден поставлять вино в балковом варианте Sula Vineyards, которое тот разливает в бутылки и с успехом продает как свое! Вряд ли лучше складываются дела у хозяйств Dajeeba (150 000; стоит отметить только Sauvignon Blanc), Princess (25 000), NC Fine Wines (25 000), Rajdheer (40 000), Pyramid Wines (150 000) и Prathamesh (50 000). Стоит привести примеры и обратного свойства – ту же Vinsura (150 000; впрочем, по последним данным, этот показатель должен быть почти втрое выше), Renaissance Wines (150 000), Bluestar Agro (150 000) с его винным брендом Bluefolds (довольно удачны Shiraz, Sauvignon Blanc и Chenin Blanc) и Flamingo Wines (100 000; хороши Cabernet/Shiraz и Zinfandel, неплох Chenin Blanc, менее примечателен Sauvignon Blanc). Хотя Flamingo Wines не имеет даже своего энолога: Фредерик Дезозьерф (Frederic Dezauzierf) из соседней с Бордо коньячно-устричной Шаранты кроме него «обслуживает» еще Zigma,

Предприятие Sula Vineyards Раджива Саманта выпустило свои первые вина на рубеже тысячелетий

Neera (Baramathi), Mohini Winery из Solapur, а также Mountain View (Нашик), для которого сделал недурной Late Harvest Chenin Blanc. А бренд Reveilo (Chenin Blanc, Chardonnay, Syrah и Cabernet Sauvignon) от новой винодельни Vintage Wines из Niphad под Нашиком тот же Алок Чандра вообще считает лучшим в Индии, хотя рынок еще не успел «переварить» даже его первый розлив 2005 года! Несмотря на свою молодость, Reveilo, как и Vinsura, заслуживает отдельного разговора. Консультирует компанию, которая принадлежит отцу и сыну Патилам (Suresh и Yatin Patil), бывший энолог известной (в том числе и российскому потребителю) Casa Girelli из Трентино – АльтоАдидже Андреа Валентинуцци (Andrea Valentinuzzi). И все же это обстоятельство никак не объясняет того, почему, например, их Cabernet Sauvignon, пусть и называемый Чандрой «фруктовой бомбой 14,5% крепости», продается по ценам, превышающим 850 рупий (19 долларов), а остальные вина серии лишь чуть дешевле. Сверх того Патилы обещают позже выбросить на рынок остатки вин первого урожая, додержав их в дубе, по 1000 рупий и дороже! В поведении виноделов из Нипхада легко увидеть желание зайти дальше N.D. Wines в попытке ценового разогрева рынка. Однако дело, судя по всему, в другом: примером для подражания им служат наповский Screaming Eagle и бордоский Chateau Valandraud! Насколько оправдаются в итоге расчеты Vintage Wines,

ФОТО: SIPA/FOTOBANK

ДОСЬЕ_____ИНДИЯ

В магазинах и винных картах ресторанов Sula Vineyards представлен наравне с Chateau Indage

Мода на вино приводит к забавным последствиям. Один из заурядных салонов красоты в Джайпуре вдруг испытал наплыв посетителей, когда предложил клиентам косметические маски на базе трав и вина пока неясно, но лавры первых индийских «гаражистов», похоже, уже обрели своих владельцев. Вообще же уровень цен на местные вина «премиум-класса» (так в Индии именуют вина, сделанные из международных сортов винограда, в отличие от «столовых») иностранному туристу покажется явно завышенным. Платить не меньше 8–10 долларов за вполне ординарные марки Chateau Indage и Sula Vineyards – при том что в Европе за эти деньги можно купить вполне пристойный Crozes-Hermitage или массовую Rioja в варианте крианса? Кстати, разная «Риоха» в Индии стоит от 3 до 4 тысяч рупий. Неспроста даже Sula Vineyards имеет в своем составе подразделение, занимающееся импортом вин из Австралии, Италии, Южной Африки, Франции и Новой Зеландии. Объяснений этой особенности индийского алкогольного рынка несколько. Вопервых, серьезная фискальная нагрузка – до 192% к отпускной цене. Например, Sankalp Winery в некоторых штатах за Vinsura приходится платить 94 рупии одних акцизов – и это не считая налогов на добавленную стоимость и с продаж! Во-вторых, произвол дилеров и торгов-

цев – в Агре суловский Satori стоит 535 рупий, в полном соответствии с объявленной максимальной ценой, а в Каджурахо, относящемся к тому же самому штату Мадхья-Прадеш, что и город беломраморного Тадж-Махала и Красного форта, за него запрашивают никак не меньше 800 рупий. В Амритсаре (штат Пенджаб) при примерно тех же налоговых льготах, что и в Махараштре, винсуровский Zinfandel продавался за 600 рупий, тогда как, приобретая его в мумбаевском Peekay, покупатель облегчит кошелек всего на 480. Кроме того, не стоит сбрасывать со счетов и то, что подобный стоимостной параметр был изначально задан внутреннему рынку экспортными ценами Шамрао Чугуле. Сначала это был простой вопрос сравнительной коммерческой эффективности продаж, но затем… Усилия виноделов и торговцев не пропали даром – вино попало в разряд престижных напитков. А престиж должен стоить дорого. Индийцы по-прежнему больше всех в мире пьют виски (2004 год – 570 млн. литров, или на 40% больше, чем в США), но теперь в стране никого не удивляет, если положенные по сценарию действия героев болливудских мелодрам и боевиков или персо-

Sula Vineyards осуществляет серьезные вложения в расширение собственного производства

нажей рекламных клипов сопровождает не дрэм виски, а бокал вина. Мода на вино приводит к подчас весьма забавным последствиям. Так, один из обычных салонов красоты в «розовом» Джайпуре вдруг стал испытывать наплыв посетителей, после того как ароматерапевт Джасуиндра Чхабра начала изготовлять косметические маски, смешивая вино с травами и гелем Al Vera. Стоимость услуги доходит до 1500 рупий за сеанс, однако клиенты ежедневно заказывают Чхабре от 10 до 15 процедур, приписывая им мгновенный омолаживающий эффект. Процессы последних лет, приведшие виноделие в Индии к нынешнему состоянию, многие специалисты именуют не иначе как «винной революцией». Интерес к нему проявляют все – от торгово-промышленной палаты итальянской области ЭмилияРоманья, недавно заключившей с правительством Махараштры договор о техническом содействии, до того же Керри Дамски, который на паях с женой приобрел виноградники у подножья Гималаев. На отрасль обратил внимание и серьезный бизнес. И теперь ее лицо вместе с прежними, скорее всего, будут определять новые игроки. Один из самых известных в Индии предпринимателей Виджай Маллиа (Vijay Mallya), которому принадлежат медиахолдинг Asian Age и авиакомпания Kingfisher, унаследовал McDowell & Co. и создал на ее базе мощную алкогольную и фармацевтическую империю под названием United Breweries. UB официально считается продавцом алкоголя № 3

ФОТО: SIPA/FOTOBANK

MAGNUM №3 [16] Март 2007_____51

Предприниматель Виджаю Маллиа, «король паточного виски», новое лицо индийского виноделия

в мире (60 млн. кейсов ежегодно), и в частности выпускает самое продаваемое бренди McDowell № 1 (4 млн. кейсов), а также самое популярное индийское пиво (тоже Kingfisher) и с десяток марок «виски», сделанного на базе спиртов из тростниковой патоки. Зато импорт настоящего зернового виски из Шотландии и Ирландии обложен в Индии пошлинами, доходящими до 550% (на 400% больше максимума, допускаемого регламентирующими документами ВТО). Уже не один год Еврокомиссия предъявляет Индии претензии по поводу ее таможенного протекционизма, фактически закрывающего внутренний рынок для производителей с Британских островов. Но не будь дипломатического протокола, Брюссель должен был бы адресовать их одному человеку – влиятельному лоббисту из верхней палаты индийского парламента Виджаю Маллиа. В ответ «король паточного виски» вступает в переговоры с White & Mackay о приобретении за 460 миллионов фунтов стерлингов крупного пакета акций алкогольного концерна из Глазго и его проверенных брендов Isle of Jura, Dalmore и Vladivar. Проблему конкуренции со стороны Шо Уоллеса «индийский Ричард Бренсон», как его часто называют, разрешил быстро и просто: в 2005 году выкупил долю в бизнесе, включая те самые Golconda и Bosca, которые совсем недавно забирали до 60% продаж в категории дешевых крепленых вин. Однако изменения в сегменте вин «премиум-класса» не могли пройти незамеченными для славящегося своей

хваткой Маллиа – хотя бы потому, что они сказались на продажах бывших брендов Шо Уоллеса, на которые вместе с гоанскими портвейнами теперь приходится лишь четверть рынка. «Попрание всяческих человеческих законов» Маллиа начал с того, что в мае 2006 года предложил больше 750 миллионов долларов за одного из крупнейших производителей французского шампанского – дом Taittinger, чем наделал немало шума в Европе. Дерзкого индийца в конце концов выдавили из пула инвесторов и объявили победителем банк Credit Agricole. Однако Маллиа не остался внакладе – ему позволили за 20 миллионов долларов приобрести сомюрское подразделение Taittinger – хозяйство Bouvet-Ladubay с годовыми продажами вин и креманов около 15 миллионов евро, основанное еще в 1851 году и относящееся к элите луарского виноделия. Затем один за другим стали появляться слухи об интересе Маллиа к калифорнийским, австралийским и южноафриканским винодельням, о его планах выйти со своими брендами на китайский рынок. Российскому потребителю Маллиа известен как партнер «Русского стандарта» Рустама Тарико по недавнему договору о взаимной дистрибуции. В самой Индии Маллиа собирается через полгода разливать три марки Bouvet-Ladubay по 1000 рупий за бутылку, а также запустить в производство собственное игристое (в красном и белом вариантах) Trisor и серию вин «премиум-класса» под брендом, само собой, Kingfisher!

ОЧЕРК_____СКЬОПЕТТО

MAGNUM №3 [16] Март 2007_____53

Если бы не Марио Скьопетто, то милый северо-восточный уголок Италии, возможно, еще долго оставался бы регионом производства заурядных белых вин. В 60–70-е годы прошлого века Скьопетто революционизировал технологические процессы во Фриули и повернул ход его винодельческой истории. Прославленную винодельню посетила Элеонора Скоулз.

МАРИО из Фриули:

его вина и его дети

ФОТО: CEPHAS/FOTOBANK

Марио Скьопетто

Нужно обладать неординарным мышлением и открытым взглядом на мир, чтобы сделать то, что сделал Марио Скьопетто. Выросший при маленькой остерии, которая принадлежала его родителям, Скьопетто сменил несколько профессий, от игрока в регби до водителя-дальнобойщика, прежде чем занялся семейным бизнесом. Его первым смелым шагом стала продажа при остерии бутилированного вина под собственной маркой в 1963 году – в эпоху, когда лишь единицы независимых

виноделов разливали свои вина по бутылкам. Любовь к хорошему вину передалась Марио от отца. Его не смущала ситуация, что большинство местных белых вин были тяжелыми и алкогольными. Напротив, он взялся ее исправить, отбирая для своей марки продукцию более высокого качества и прекрасно понимая, что вино может иметь культурный и гедонистический аспекты, а не просто быть повседневным напитком, заменяющим воду. Это была новая система ценностей, которая впоследствии изменила мышление и винопроизводство Фриули. Чтобы расширить свой кругозор и обучиться новым практикам, Скьопетто побывал во Франции и Германии, где на виноградниках он увидел другие способы

ОЧЕРК_____СКЬОПЕТТО

ВИНА SCHIOPETTO Mario Schiopetto Bianco, Venezia Giulia IGT Бленд Шардоне и Токая Фриулано, синтез характеров двух сортов, происходящих с двух разных территорий. Попытка выразить полный потенциал виноградников. 40% вина проходит ферментацию и выдержку в бочках разного объема. Производство – 16 000 бутылок. Tocai Friulano, Collio DOC (50 000 бутылок) Pinot Bianco, Collio DOC (25 500 бутылок) Pinot Grigio, Collio DOC (22 000 бутылок) Sauvignon, Collio DOC (28 000 бутылок) Белые сортовые вина имеют примерно одинаковую технологию производства: ферментация проходит в чанах из нержавеющей стали, где далее вина проводят 7–8 месяцев на тонком дрожжевом осадке.

Blanc des Rosis, Venezia Giulia IGT Бленд с доминантой Токая Фриулано (плюс Пино Гриджио, Совиньон и Мальвазия) несет идею богатства винодельческих традиций региона. За исключением Мальвазии, которую ферментируют и выдерживают в 500-литровых бочках, винификация проходит в чанах из нержавеющей стали. Производство – 28 000 бутылок. Rivarossa, Venezia Giulia IGT Бленд примерно равных долей Мерло, Каберне Франа и Каберне Совиньона. Раздельная ферментация в чанах из нержавеющей стали, выдержка 14–15 месяцев в дубовых бочках и барриках. Производство – 15 000 бутылок. Blumeri Rosso, Venezia Giulia IGT Бленд с доминантой Мерло (плюс Каберне Совиньон и Рефоско). Раздельная ферментация в чанах из нержавеющей стали, выдержка 15 месяцев в бочках из словенского дуба и 4–5 месяцев в бутылках. Производство – 9600 бутылок.

ухода за лозами, а на винодельнях – стальные чаны и применение температурного контроля при ферментации и стабилизации белых вин. Позже он первым использовал эти технологии во Фриули и создал образцовый стиль чистых, ароматных вин, снискавших высокую репутацию по всему миру. Почти 25 лет Скьопетто арендовал поместье, принадлежавшее архиепископу Гориции и лежавшее на престижных землях Коллио. Именно на этот период приходятся важные эксперименты и нововведения, которые станут основополагающими для современного производства белых вин на северо-востоке Италии, – сокращение урожайности виноградников, гигиена на винодельне, применение технологичного оборудования. Скьопетто был первым, кто ввел технику винификации белых вин при холодных температурах, использовал мягкое прессование винограда, отказался от добавок серы на отдельных этапах производства и осознал влияние различных рас дрожжей на качество вина. И в те годы, и позднее винодел-самоучка выступал на несколько шагов впереди других, никогда не идя на поводу у моды и не потакая настроениям рынка. В девяностые годы, при всеобщем буме на «дубовые» вина, Скьопетто воздерживался от выпуска подобных вин и про-

Скьопетто не был противником бочек, но считал, что не достиг равновесия между дубом и вином

слыл чуть ли не бунтарем. На самом деле он не был противником бочек и проводил свои эксперименты, но считал, что еще не достиг идеального равновесия между дубом и вином. В 1989 году Марио наконец выкупил поместье у церкви, заплатив при этом полную рыночную стоимость, которая не принимала в расчет серьезные инвестиции в виноградники и винодельню, сделанные на протяжении последних 25 лет. К этому времени Скьопетто уже был признанным лидером Фриули, а его вина стали белыми «иконами» Италии. Вскоре началось строительство новых цехов, которые расположились под историческими погребами усадьбы Palazzo Arcivescovile, служившими местом первого производства вина. Новая винодельня стала сплавом прагматического подхода и ультрасовременного оборудования, которые уважают природу и людей, отвечая общей философии Скьопетто. В 1996 году Марио купил заброшенный виноградник в нескольких километрах к северо-западу от основного поместья, в зоне Колли Ориентали. Участок был назван Podere dei Blumeri. Проницательность не подвела Скьопетто и на этот раз. По составу почвы были близки к основному владению, а особое местоположение и микроклимат позволили высадить красные сорта винограда, которые

легли в основу одних из лучших красных вин Фриули. Ставший легендарной фигурой еще при жизни, Марио Скьопетто черпал свое вдохновение у природы. Он заявлял, что не изобрел ничего нового, а лишь стремился понять землю, климат и характер местных холмов. Вина были лучшими послами его убеждений.

Новое поколение

Сейчас винодельческим хозяйством Mario Schiopetto управляет новое поколение семьи – Мария-Анджела, Карло и Джорджио. Они унаследовали бесценный опыт отца и традицию производства выдающихся вин Фриули. Из двух братьевблизнецов Джорджио отвечает за виноградники и винодельню, а Карло занимается коммерческой стороной. Их сестра Мария-Анджела вовлечена в вопросы администрации и коммуникации. О тонкостях виноградарского и винодельческого процессов в хозяйстве, однако, можно говорить с любым из троих. Сейчас виноградники занимают 30 гектаров и в основном распределены между двумя участками – главным владени-

MAGNUM №3 [16] Март 2007_____55

Mario Schiopetto управляет новое поколение семьи – Мария-Анджела, Карло и Джорджио

Детям Марио Скьопетто нет нужды думать о новых революциях. Для них главное – следовать курсу отца, заложившего систему винодельческих ценностей далеко впереди своего времени ем вокруг Palazzo Arcivescovile в Каприве, а также Podere dei Blumeri в местечке Олеис. На первом растут традиционные белые сорта – Пино Гриджио, Пино Бьянко, Токай Фриулано, Совиньон Блан. На втором помимо нескольких белых сортов культивируют красные Мерло, Каберне Совиньон, Каберне Фран и Рефоско. Хозяйству принадлежит еще два небольших участка на землях коммуны Кормонс: в местечке Прадо, терруары которого особенно хорошо подходят для Токая Фриулано, и в Зелья – на высоком холме на границе со Словенией, где выращивают Токай Фриулано и Совиньон Блан. Карло Скьопетто отмечает, что одной из сильных сторон хозяйства является команда виноградарей. Основное ядро состоит из шести человек. Каждый из них специализируется на определенном этапе ухода за виноградником, однако все прекрасно понимают общий процесс. Карло заявляет, что на создание такой слаженной команды потребовалось де-

сять лет – не так просто найти людей с правильным отношением к делу. Несколько лет назад хозяйство пересмотрело ассортимент и решило сократить его вдвое, с 17 до 8 позиций. Таким образом, предложение для рынка стало более упорядоченным – в него входит 4 белых сортовых вина (Пино Гриджио, Пино Бьянко, Токай Фриулано, Совиньон Блан) и два бленда – Blanc de Rosis, дающий представление об общем стиле хозяйства, и Mario Schiopetto, названный в честь основателя и показывающий лучший потенциал виноградников. Также хозяйство выпускает два красных вина – Rivarossa в бордоском стиле и Blumeri Rosso, состоящий из Мерло, Каберне Совиньона и Рефоско. Детям Марио Скьопетто нет нужды думать о новых революциях. Для них главное – следовать курсу отца, заложившего систему винодельческих ценностей далеко впереди своего времени. Это значит, что хозяйство Schiopetto будет по-прежнему вести за собой других, продолжая оставаться современной классикой Фриули.

МАГНУМ НОМЕРА

Ответ пьемонтских домов на взрывную популярность шампанского был запоздалым, разрозненным, но в отдельных случаях выразительным. Несколько волшебников Бароло посчитали делом принципа выпустить коллекционный брют и получили за свои усилия место в международных рейтингах. Один из самых очаровательных примеров – «трехбокальное», по версии гида Gambero Rosso, игристое Valentino Brut Zero от Rocche dei Manzoni.

Valentino, брют романтический ВИНОГРАДНИК, ВИНИФИКАЦИЯ

Элегантность стиля этого кюве задается уже оформлением этикетки. Впрочем, по поводу дизайна мнения дегустаторов разделились. Одни посчитали, что неяркая этикетка не соответствует праздничному настроению самого вина. По мнению других, вино, созданное для настоящих ценителей, как бы специально прячется от тех, кто выбирает бутылку, судя о достоинствах по цветастости этикетки. Ну и конечно, не смогли мы не вспомнить про Dom Perignon.

История марки начинается в 1974 году, когда бывший ресторатор Валентино Мильорини и его жена Иоланта приобрели в Бароло поместье с усадьбой XVIII века. В честь основателя и была названа марка топового брюта от Rocche dei Manzoni. Виноград сорта Шардоне, идущий на производство этого кюве, происходит с трех участков, известных своими прекрасными бароло: Rocche dei Manzoni, Vigna Cappella S. Stefano di Perno и Vigna Madonna Assunta la Villa. Эти участки расположены на почве с высоким содержанием активного мела и

своими белесыми склонами действительно напоминают Шампань. Вторичная ферментация и выдержка на осадке занимают 5 лет, после чего вино еще около года проводит в погребах винного дома. Название Brut Zero, по версии самих производителей, несет двойную смысловую нагрузку: оно говорит, что кроме Шардоне в кюве не входит ни одна гроздь какого-либо другого сорта, и оно подтверждает, что в него не добавлялся дозажный ликер.

УРОЖАЙ

ДЕГУСТАЦИЯ

1998 год – один из очень удачных для региона Бароло. Вина этого года получились глубокими в аромате, структурными во вкусе и жизнестойкими – Небьоло с лучших терруаров только сейчас начинает раскрываться. Как показывает практика, замечательным образом удался и Шардоне. По крайней мере, Brut Zero уже третий год интереснейшим образом развивается после дегоржажа.

Вино красивого золотисто-соломенного цвета средней насыщенности, с прекрасной игрой некрупных пузырьков. Первая запись, которую один из дегустаторов сделал, попробовав это вино: «Пахнет свежими семечками подсолнуха, цветами и медом!» – иллюстрирует яркость аромата. Со временем в аромате развиваются тона сливочного крема и хлебного тоста, а кто-то уловил в нем даже легкие ванильные нотки и предположил, что до тиража вино какое-то время выдерживалось в дубовой бочке. Вкус

приятный, живой, сухой и кислотный, но хорошо сбалансированный – с тем богатством оттенков и той нежной маслянистостью, которые никогда не дадут появиться оскомине. Как-то само собой напрашивалось сравнение этого букета с лучшими тихими винами из Шардоне, и, чтобы проверить эту ассоциацию, мы решили декантировать наш брют. После декантации в аромате проявился тонкий оттенок сушеных белых грибов и букет стал уже совсем неприлично напоминать Пулиньи. Завораживающая красота зрелого возраста!

ФОТО: ИГОРЬ МИХАЛЕВ

ЭТИКЕТКА

MAGNUM №3 [16] Март 2007______57

СОДЕРЖАНИЕ АЛКОГОЛЯ

12,5%

ТЕМПЕРАТУРА ПОДАЧИ

13–14 градусов

ПОТЕНЦИАЛ ВЫДЕРЖКИ

максимум 5 лет

НАША ОЦЕНКА (ИЗ 100 БАЛЛОВ)

С ЧЕМ И С КЕМ ПИТЬ?

Мы сошлись во мнении, что перед нами очень гастрономическое вино, требующее изысканной ситуации. Мы оттолкнулись от очевидных вариантов гастрономического сопровождения, как то свежие морские гребешки на гриле и крабовые котлетки, и фантазия увела нас к пулярке по-бресски и тушеному кролику с фуа гра и черными трюфелями. Однако гурманский антураж для этого вина нам показался даже менее важным, чем подбор компании. Brut Zero, – серьезное и требовательное ви-

но, которое хочется открыть перед кемто, кто тебе близок и дорог. Такой магнум можно растянуть на долгий романтический вечер вдвоем, а если вы хотите выстрелить им в большой компании, то имейте в виду хотя бы не камерность, но ограниченность круга.

90–91

УЧАСТНИКИ ДЕГУСТАЦИИ

Андрей Григорьев Сергей Елисеев Бретт Криттенден Александр Купцов Игорь Сердюк Елена Ситникова Карина Согоян Екатерина Украинцева

МАГНУМ НОМЕРА

По документам дома G.H. Mumm, кюве Mumm de Cramant существует с 1882 года; тем удивительнее, что оно было впервые выпущено в продажу только в 1960 году и о существовании его не знал почти никто – только узкий круг настоящих специалистов и «друзей дома». По слухам, скоро оно появится – в ограниченном доступе – и в Москве. Раздобыв этот магнум, мы стали первыми счастливыми дегустаторами Mumm de Cramant в Москве.

Mumm de Cramant, брют дипломатический

«Тоталитарный консервативный авангардизм с элементами элегантной небрежности» – такое вот непростое определение дал стилю этикетки Mumm de Cramant один из приглашенных нами экспертов. Это престижное кюве резко выделяется из ряда «полосатых» этикеток, и со знаменитым фирменным цветом Мумма его роднит разве только логотип дома, набранный красным. Дизайн этикетки имитирует визитную карточку с загнутым правым верхним углом – по мысли представителей дома, так подчеркива-

ется эксклюзивность продукта, долгое время распространявшегося лишь «по дипломатическим каналам». Мы не беремся судить, может ли это парадоксальное (как мы увидим по результатам дегустации) кюве служить визитной карточкой дома G.H. Mumm, но бутылка с подобной этикеткой действительно внушает доверие, смотрится солидно и статусно, неагрессивно и дорого.

ВИНОГРАДНИК, ВИНИФИКАЦИЯ

Если в среднем уровень виноградников, используемых для производства шампанского Mumm, оценивается как 95% и по сложной шкале AOC Champagne примерно соответствует категории Premier Cru, то Cramant – стопроцентное Grand Cru, одна из 17 коммун Шампани, которые были удостоены этого высокого статуса во время классификации 1911 года. В этой коммуне, расположенной в C?te des Blancs, дому G.H. Mumm принадлежат 20 драгоценных гектаров. Mumm de Cramant де-факто является

миллезимным шампанским, так как выпускается из виноматериалов одного года. Однако де-юре оно не может претендовать на винтажный статус, так как выдерживается в бутылке менее трех лет. Это сознательный выбор виноделов, которые сокращенным сроком выдержки стремятся подчеркнуть свежесть и яркость сортового характера стопроцентного Шардоне.

ДЕГУСТАЦИЯ

Светло-соломенный цвет с зеленоватым оттенком и золотистыми отблесками. Живая и бойкая игра пузырьков – впрочем, не очень мелких. Богатый, открытый и прямой аромат с тонами белых цветов, лайма, зеленых лесных орехов, душистого перца и сдобного теста. Со временем цветочные оттенки букета становятся все более выразительными. Во вкусе – немного нервное, с активной, живой кислотностью, яркими цитрусовыми тонами и чуть сладковатым оттенком дыни-канталупы. Вопреки очевидной

молодости вина, его вкус имеет долгое и интересное окончание с приятной минеральной горчинкой, приметой благородного терруара. Горчинка эта, кстати, отличительный штрих – вино сделано не на потребу массовому вкусу!

ФОТО: ИГОРЬ МИХАЛЕВ

ЭТИКЕТКА

MAGNUM №3 [16] Март 2007______59

СОДЕРЖАНИЕ АЛКОГОЛЯ

12%

ТЕМПЕРАТУРА ПОДАЧИ

10–12 градусов

ПОТЕНЦИАЛ ВЫДЕРЖКИ

не более 5 лет

НАША ОЦЕНКА (ИЗ 100 БАЛЛОВ)

С ЧЕМ И С КЕМ ПИТЬ?

Может быть, идея «визитной карточки» так довлела над нами, но нам показалось, что Mumm de Cramant – дипломатическое, клубное, мужское шампанское, благородное призвание которого состоит в том, чтобы не отвлекать от деловой встречи. В его стиле, вопреки яркости и экспрессии, свойственной молодости, есть удивительный лаконизм – ни одной лишней ноты. Жесткая минеральная структура – Grand Cru – не способствует гастрономической широте, поэтому наш поиск гастрономических

пар ограничился выбором аперитивных канапе, легких закусок из морепродуктов и беспроигрышной в этом дипломатически-деловом контексте черной икрой (почему-то захотелось увидеть ее на кусочке свежего огурца). Остается поздравить Mumm с прорывом в новое измерение, а наших читателей – со скорой встречей с замечательным вином.

УЧАСТНИКИ ДЕГУСТАЦИИ

Андрей Григорьев Игорь Сердюк Елена Ситникова Карина Согоян Сергей Панкин Галина Лихачева Натали Сибилл Владимир Цапелик Наталья Полякова

ТЕСТ______LATE HARVEST

Бокал вина и фунт изюма Пить сладкие вина сейчас вроде бы и не модно, но всякий, кому приходилось хоть однажды полакомиться хорошим сотерном или рислингом позднего сбора, неизбежно становится поклонником этой категории. Удовольствие, надо признать, недешевое, и тому есть объяснение. Для получения сладких вин используют виноград либо просто очень спелый, либо дополнительно заизюмленный (высушенный, замороженный или подвергнутый воздействию особой плесени – Botrytis Cinerea). Вино считается тем более дорогим, чем больше в нем изюма.

В РЕДАКЦИИ ОБРАЗЦЫ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ

НА ДЕГУСТАЦИЮ,

ХРАНЯТСЯ В ВИННЫХ ШКАФАХ ®

Сладкие вина позднего сбора производятся самым трудоемким, наполовину ручным путем. Вручную и, как правило, в несколько проходов собирается виноград – с грозди берутся только заизюмленные ягоды. Вручную виноград загружается в небольшие механические давильные чаны (только некоторые большие замки и негоцианты с коммерческими объемами используют современную автоматизированную технику) и едва ли не вручную давится. Самые дорогие из вин позднего сбора – ботритизированные. Botrytis Cinerea иронически называют благородной плесенью или благородной гнилью.

«Благородство» ее заключается в том, что она поражает кожицу винограда, но не трогает мякоть. Плесень поглощает воду, концентрация сахара в ягоде увеличивается, и из отжатого сока после этого можно делать сладкие вина. Не каждая осень и далеко не каждый микроклимат порождает «благородную гниль». Кроме Золотого Берега Бордо (общее название района, куда входят Сотерн, Барсак, Лупьяк и некоторые другие АОС) только Токай, Рейн, Мозель, Пфальц и Эльзас известны исключительным качеством своих вин из подгнившего (а по сути – увяленного) винограда.

Шкала баллов: 81–85 баллов – бронзовая медаль, 85–90 баллов – серебряная медаль, 90–95 баллов – золотая медаль, 95–100 баллов – Гран-при

Содержание сахара 113 г/л

Содержание сахара 87 г/л

Содержание сахара 163 г/л

Содержание сахара 195 г/л

Kracher Weinlaubenhof Beerenauslese 2004

Chateau Jolys Cuvee Jean AOC Jurancon 2001

Royal Tokaji Blue Label Aszu 5 Puttonyos 2000

Австрия

Франция

Венгрия

Chateau Pierre-Bise AOC Quarts de Chaume 2002

«ДП-Трейд»

«Форт»

«ДП-Трейд»

Франция «Винтаж-М»

Душистый аромат с тонами сладких распускающихся почек, спелых тропических фруктов, засушенного лимона. Впечатляющее богатство вкусовых оттенков: яблочное варенье, варенье из апельсиновых корок и крембрюле! Послевкусие долгое, минеральное, запоминающееся.

Замечательный по своему сложению мягкий и теплый аромат, наполненный цветочными и медовыми оттенками – так пахнет мякоть спелых южных плодов. Рельефный вкус с абсолютным равновесием компонентов: кислотности, фруктовой сочности, сладости и минеральности.

Замечательный по своей глубине и чистоте аромат с тонами вареных персиков и абрикосов, а также нежным кремовым и легким чайным оттенками. Очень точный баланс кислотности и сладости, долгое благородное послевкусие. Классический токай!

Красивый, насыщенный золотистый цвет. Кроме выразительного цветочного тона аромат интересен своей «осенней» гаммой: оттенками опавших листьев, перепонок грецких орехов. Вкус породистый, с преобладанием тона сухофруктов и засахаренного яблочного варенья.

MAGNUM №3 [16] Март 2007______61

Содержание сахара 50–70 г/л

Содержание сахара 75 г/л

Содержание сахара 77 г/л

Содержание сахара 56 г/л

Schloss Johannisberger Riesling Spatlese Rheingau 2004

Dr. Loosen Erdener Treppchen Riesling Spatlese Mosel Saar Ruwer 2005

Domaine Marcel Deiss AOC Alsace Gewurztraminer Vendanges Tardives 1999

Pfersigberg Kuentz-Bas Cuvee Caroline AOC Alsace Grand Cru Gewurztraminer 2000

Германия

Франция

«Мозель-М»

«Юнайтед Дистрибьюторс»

«АСТ»

Бледно-золотистый цвет с зеленоватым оттенком. Очень нежное вино с прекрасным рейнским характером. Легкая сладость во вкусе филигранно уравновешена живой кислотностью и приятной минеральностью. Классический молодой рислинг.

Золотисто-зеленоватый цвет молодого вина, легкая игра мелких пузырьков. Чистый и оригинальный сортовой аромат с характерными для рислинга цитрусовым и легким минеральным тонами. Вкус бодрый, свежий, сладковатый и умеренно кислотный, с приятной минеральностью.

Интересный аромат с сочетанием сортовых и минеральных тонов. Вино с сильным телом, вкус отличается плотной текстурой, но подкупает точно выверенным балансом сахаристости и кислотности.

Насыщенный цвет темного золота. Яркий, мощный аромат с тонами айвы, кураги, цитрусовых цукатов, легким гудронным тоном. Вкус полный, насыщенный, с освежающей кислотностью и интересной игрой полутонов, фруктовых и минеральных.

Содержание сахара 89 г/л

Содержание сахара 65–100 г/л

Содержание сахара 107 г/л

Содержание сахара 116 г/л

Clos Saint-Theobald AOC Alsace Grand Cru Rangen Than Pinot Gris 1999

Calvet Reserve du Ciron AOC Sauternes 2001

Mascaron par Ginestet AOC Sauternes 2003

Clarendelle Amberwine Clarence Dillon Wines AOC Monbazillac 2003

Франция

«Формула Вин»

«Лудинг»

«ДП-Трейд»

ФОТО: КОНСТАНТИН АНДРЮХИН

«Винтаж-М» Насыщенный темно-золотистый цвет. Зрелый аромат с выраженным эльзасским характером – сочетанием минеральных (гудрон) и ягодных (облепиха, морошка) тонов. Мягкий, полный, обволакивающий вкус и долгое, породистое послевкусие.

Насыщенный золотистый цвет. Аромат с цветочными и медовыми тонами и характерным для сотерна минеральным оттенком. Вкус с интересным йодистым тоном и отличным балансом кислотности и сахаристости.

Красивый золотистый цвет. Тонкий минеральный тон в цветочном аромате. Вкус медовый, приятный, хотя и немного «колючий» (по молодости), с прекрасной структурой и йодистым нюансом. Долгое, породистое послевкусие.

Красивый золотистый цвет. Выразительный аромат с цитрусовым, медовым и легким минеральным оттенками. Хорошо сбалансированный плодовый вкус с запоминающимся тоном спелого крыжовника.

ТЕСТ______LATE HARVEST

Содержание сахара 42 г/л

Содержание сахара 95 г/л

Содержание сахара 132 г/л

Содержание сахара 130 г/л

Kiralyudvar Lapis Tokaji Furmint 2000

Simonsig Vin De Lisa Stellenbosch 2005

Chateau Lafaurie-Peyraguey AOC Sauternes 2002

Африка

Santo Stefanо De Stefani DOC Colli di Conegliano Refrontolo Passito 2001

Венгрия «Экспосервис»

«Форт»

Италия

«Лудинг»

Франция

«Винтаж-М» Насыщенный золотистый цвет. Приятный аромат горького меда, сухофруктов и сушеных трав. Приятное вино с благородной горчинкой в послевкусии.

Насыщенный темно-золотой цвет. Глубокий, полный аромат с тонами меда и яблочного варенья. Вкус отлично оживляется кислотностью и завершается долгим приятным послевкусием.

Глубокий рубиновый цвет, с пурпуром по краю диска. Свежий ягодный аромат, бархатный вкус, долгое послевкусие с отличным балансом свежих фруктовых и сахаристых оттенков. Запоминающееся, оригинальное вино.

Яркий золотистый цвет. Экспрессивный сладко-плодовый аромат. Вкус насыщенный, текстурный, с ликерными тонами и легким йодистым оттенком. Достаточно долгое и приятное послевкусие.

Содержание сахара 99,7 г/л

Содержание сахара 107 г/л

Содержание сахара н/д

Chateau Fayau AOC Cadillac 2004 Франция

Domaine Laffont AOC Pacherenc du Vic-Bilh 2005

«Форт»

Франция

Hugel & Fils Riesling “Hugel” Vendange Tardive AOC Alsace 1989

«Форт»

Франция

МБГ

Яркий золотистый цвет. Аромат выразительный, сортовой, с тонами пахучих цветов и тропических фруктов: манго, папайи, спелого ананаса. Во вкусе очень хороший баланс кислотности и сахаристости.

Яркий цвет светлого янтаря. Аромат с медовыми и ликерными тонами, которые преобладают и во вкусе, оставляя «десертное» послевкусие. Вкус интересен и своим йодистым оттенком.

Насыщенный золотисто-янтарный цвет. Мощный гудронный тон – квинтэссенция эльзасского терруара – доминирует в аромате. Зрелый расцвет, которого достигло это замечательное вино, почти миновал – ценители должны поспешить к закату.

Hugel & Fils Gewurztraminer “Hugel” Vendange Tardive AOC Alsace 1999

Красивый золотисто-янтарный цвет. В аромате очень приятное соединение узнаваемого сортового аромата гевюрцтраминера и характерных для Эльзаса минеральных оттенков. Вкус подкупает соразмеренной сладостью.

MAGNUM №3 [16] Март 2007______63

Содержание сахара 175 г/л

Содержание сахара н/д

Содержание сахара 138 г/л

Содержание сахара 87 г/л

Maculan DOC Breganze Torcolato 2004

Echeverria Late Harvest Special Selection Sauvignon Blanc Molina 2005

Edetaria Dolc DO Terra Alta 2004

Италия

Moselland Avantgarde Riesling-Hochgewachs Lieblich Mosel Saar Ruwer 2004

«ДП-Трейд»

Германия

Чили

«Концепт-Трейд»

«Формула Вин»

«Магистр Бибенди»

Насыщенный золотистый цвет. Яркий аромат с цветочными и медовыми нотами. Вкус приятный, но более легкий и короткий, чем можно было ожидать, судя по аромату.

Бледно-соломенный цвет. Тонкий, свежий молодой рислинг с чистым ароматом и нежными минеральными нотами в послевкусии. Вино довольно простое, но приятное и дружелюбное.

Красивый золотистый цвет. Оригинальный аромат с тонами айвы и лакрицы. Во вкусе – умеренно-сладком и умеренно-кислотном – доминируют интересные ноты восточных пряностей.

Содержание сахара 40 г/л

Содержание сахара н/д

Содержание сахара 40 г/л

Nederburg Special Late Harvest Western Cape 2005

De Bortoli Noble One Botrytis Semillon 2003 Австралия

Domaine d’Esperance Soleil D’Automne VDP Landes 2004

Африка

«Лудинг»

Франция

ФОТО: КОНСТАНТИН АНДРЮХИН

«Вагр Вина Вита» Красивый золотистый цвет. Аромат кажется сдержанным, но с хорошим сложением. Вкус, как и аромат, простой и приятный – чистый и хорошо сбалансированный.

«Винтаж-М» Нарядный золотистый цвет. Аромат, как и вкус, несложный, но с хорошей ликерной концентрацией.

Бледно-золотистый цвет. Фруктовый аромат с выразительным яблочным тоном. Вкус нежный, с легкой кислинкой и мягким минеральным окончанием. Молодое, свежее, легкое вино.

Испания

Глубокий рубиновый цвет с пурпурно-фиолетовым оттенком по краю диска. Интересный аромат сушеных черных ягод и яркий вкус, оживленный фруктовой кислотностью.

К О М П А Н И Я D P -T R A D E

К О М П А Н И Я « К О Н Ц Е П Т-Т Р Е Й Д »

КОМПАНИЯ «КАУДАЛЬ»

Bodegas Rey Fernando de Castilla

Casa Vinicola Morando

Tombacco Caruso

Tenuta Sette Ponti

Villa Maria

Compania de Vinos Telmo Rodriguez Matallana 2003

Компания «Виником» представляет хересы от Bodegas Rey Fernando de Castilla. Владельцем бодеги является Фернандо Андрада-Вандервильде – один из основателей Регулирующего совета хересного бренди. Его компания производит исключительно напитки класса «премиум» – хересы, хересные бренди и оливковое масло, которые имеют устойчивый спрос как в самой Испании, так и еще в 25 странах мира. Хересы линейки Classic от Bodegas Rey Fernando de Castilla отличаются прекрасным соотношением цены и качества. Особого внимания заслуживает линейка немиллезимных хересов Antique. Эти уникальные изысканные хересы выдерживаются в отдельных бочках, не ассамблируются и разливаются по бутылкам без фильтрации либо стабилизации холодом, благодаря чему сохраняются тончайшие оттенки их букета.

Виноградные игристые вина с добавлением ягодных и фруктовых соков от итальянской компании Casa Vinicola Morando никого не оставят равнодушными, потому что в них – тепло ласкового солнца, свежесть утренней росы, аромат летнего сада, ощущение праздника и свободы. Сегодня в ассортименте компании «ЛУДИНГ» два таких вина – Fragolino и Fiordipesco. В первое, красное полусладкое, добавлен натуральный клубничный сок, а во второе, белое полусладкое, – персиковый. Компания Casa Vinicola Morando из винодельческого региона Пьемонт, основанная в конце XIX века, известна как своими незыблемыми традициями, так и склонностью к творческим исканиям и новым открытиям. Игристые виноградные вина Fragolino и Fiordipesco рекомендуется подавать охлажденными до 6–8 °С. Они хороши в сочетании с фруктами, а вкус красного вина необычно раскрывается в сопровождении с блюдами из мяса.

Портфель компании «Каудаль» пополнился винами известного итальянского винодельческого хозяйства Томбакко. Потребителю прежде всего предстоит оценить вина линейки Caruso, происходящие из региона Венето. Белые вина обладают свежим ароматом с тонами акации, лайма и сена и легким фруктовым вкусом. Идеально сочетаются с зелеными салатами, неострыми супами и горячими рыбными блюдами под легкими соусами. Для красных вин характерен мощный ароматический букет с тонами малины, вишни и сливы и мягкий фруктовый вкус. Они идеально сочетаются с холодными мясными закусками, горячими блюдами из белого и красного мяса и умеренно острыми сырами. Белые и красные вина предлагаются в сухой, полусухой и полусладкой версиях и отличаются отличным соотношением «ценакачество».

Компания DP-Trade расширяет свою итальянскую коллекцию и представляет новые вина от Tenuta Sette Ponti из Тосканы. Флагманом этого производителя является супертосканское Oreno, вошедшее в 2005 году в пятерку лучших вин мира по рейтингу журнала Wine Spectator. Виноградники хозяйства Sette Ponti расположены в Маремме (прибрежной области Тосканы). Для вина Poggio Al Lupo используется виноград сортов Каберне Совиньон (70%), Аликанте и Пти Вердо (по 15% каждый). Урожай собирается вручную. После малолактической ферментации вино выдерживается в новых французских барриках в течение 20 месяцев и 6 месяцев – в бутылках. В результате получается мощное, полнотелое вино с очень хорошей структурой, концентрированное и отлично сбалансированное, насыщенное ароматами давленых ягод черной смородины и малины, а также мягкими оттенками дуба.

Виноторговая компания «Форт» представляет на российском рынке одно из крупнейших хозяйств Новой Зеландии Villa Maria, принадлежащее Джорджу Фистоничу. Villa Maria владеет лучшими участками в трех ведущих винодельческих регионах Новой Зеландии: Мальборо, Хокс Бей и Гисборне, а также 20 га виноградников в Окленде. Соломенного цвета с зеленоватыми бликами Villa Maria Private Bin Riesling демонстрирует яркий букет ароматов с тонами спелого лайма и лимона, нотами весенних цветов. Оно обладает сбалансированным приятным вкусом и долгим освежающим послевкусием. Насыщенного рубинового цвета Villa Maria Cellar Selection Pinot Noir соблазняет многогранностью ароматических оттенков. В нем, гармонично дополняя друг друга, переплетаются тона черешни и вишни, перченой сливы и корицы. Это фруктовое полнотелое превосходно сбалансированное Пино Нуар поражает мягкими шелковистыми танинами.

Компания «Концепт-Трейд» представляет вина от Compania de Vinos Telmo Rodriguez, произведенные знаменитым Тельмо Родригесом. Одно из лучших его вин, созданное в соответствии с принципами биодинамики, – Matallana (Ribera del Duero DO). Вино 2003 года – из второго урожая проекта, который стартовал 4 года назад. Идея проекта состояла в том, чтобы выделить на лучших участках земли старые виноградные лозы. Сейчас в распоряжении Родригеса 8 участков земли – один из них, с известняковой почвой, и дал название вину Matallana (Тинто Фино 100%). Ферментация проводилась в открытых дубовых бочках. Для придания вину тонкости сусло не перемешивалось, слой мезги был аккуратно взломан. Вино выдерживалось в бочках из нового французского дуба. Вину присуща элегантность, чистота и длительность.

КО М П А Н И Я « Ф О Р Т»

К О М П А Н И Я « Л УД И Н Г»

КОМПАНИЯ «ВИНИКОМ»

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

КОМПАНИЯ «ВИНОТЕКА»

КО М П А Н И Я « Ф О Р М УЛ А В И Н »

МОСКОВСКИЙ ВИННО-КОНЬЯЧНЫЙ ЗАВОД «КИН»

КО М П А Н И Я « Ф О Р Т»

К О М П А Н И Я « И Н Т Е Р П Р О Д У К Т- 9 6 »

К О М П А Н И Я « А Л И А Н ТА Г Р У П П »

MAGNUM №3 [16] Март 2007_____65

El Rincon

D.O. Риас Байшас

Коллекция Мишеля Роллана

Настойки «Самородок»

AZANIA

The Swiss Sushi Wine

Компания «Алианта Групп» представляет новинку от производителя Marques de Grinon – EL RINCON. Вино произведено из сортов Сира и Гренаш с собственных виноградников в Алдэа Дель Фресно (DO Мадрид). Ручной сбор, долгая мацерация (более 4 недель). Вино выдерживается в новых французских дубовых бочках (Невер и Алье) в течение 10 месяцев и разливается без фильтрации. Глубокий, интенсивный цвет, элегантный, сложный аромат. Ноты спелой сливы, фиалки, карамели сопровождаются минеральными и легкими перечными оттенками. Во вкусе вино демонстрирует удивительную гармоничность и сложность, богатая гамма тонов спелых фруктов сочетается с мягкими танинами. Очень сбалансированное послевкусие. Идеальными парами для вина будут сыры, блюда из печенки, домашней птицы и ризотто.

Компания «Интерпродукт-96» представляет вина португальского винодела Сантьяго Руиса, который создал свою собственную технологию приготовления сусла из лучших местных сортов винограда: Альбариньо, Лоурейро и Трейшадура. Его винодельня расположена в старинном семейном особняке XVII века в местечке Сан Мигель де Табагон в устье реки Миньо субрегиона О’Росаль. D.O. Риас Байшас. Сортовой состав: 70% Альбариньо, 20% Лоурейро, 10% Трейшадура. Для этого вина характерен красивый желтый цвет с золотыми искрами, яркие фруктовые и цветочные ароматы. Вкус – свежий, хорошо структурированный, с прекрасно сбалансированной кислотностью. В длительном завершении – великолепный аккорд первоначальных ароматов. Вино служит великолепным сопровождением к рыбе и морепродуктам. Температура подачи: вино должно быть охлаждено до 10–11 °C.

Виноторговая компания «Форт», эксклюзивный поставщик вин из собственных хозяйств Мишеля Роллана, представляет французское Chateau Le Grande Clotte AOC Bordeaux Blanc, испанское Campo Eliseo DO Toro и аргентинское Val de Flore. Роберт Паркер: «Chateau Le Grande Clotte в изящном платье насыщенного желтого цвета с золотистыми блестками соблазняет сложным букетом ароматов, красивой текстурой и полнотелостью; оно отличается чистым и гармоничным вкусом с тонами жимолости и меда и оттенками апельсиновой и лимонной карамели… Роскошное Campo Eliseo в платье глубокого рубинового цвета с пурпурными блестками завораживает необыкновенно насыщенным букетом ароматов с нотками дикой вишни, черных фруктов, лакричника и специй с преобладанием перечных оттенков. Оно отличается объемностью, фруктовостью, превосходной танинной структурой и долгим элегантным послевкусием с приятными ванильными тонами…»

Московский винно-коньячный завод «КиН» представляет настойки «Самородок». «Самородок» Хреновуха крепостью 35%. У настойки натуральный, чуть золотистый цвет и пряно-сладкий аромат. Вкус интенсивный, яркий, округлый. Тона лугового меда гармонично оттеняют вкус хрена, подчеркивая его пряный аромат и вкус. «Самородок» Перцовая с мёдом крепостью 35%. Настойка радует глаз красивым янтарным цветом, а обоняние – пряным ароматом с медовым оттенком. Вкус интенсивный, яркий. Острый, обжигающий настой красного перца великолепно сочетается с медом. Вкусовую гамму обогащают добавки – настои перца черного, перца душистого, а также настой плодов кубебы. Приятную изюминку и завершенность вкусу придает настой тысячелистника. В послевкусии чувствуются медовые ноты.

Компания «Формула вин» представляет эксклюзивную серию сортовых вин ЮАР из провинции Вестерн Кейп Azania, изготовленных из отборных сортов винограда Шардоне, Каберне Совиньон и Пинотаж. AZANIA Pinotage 2004. 100% Пинотаж. Цвет: темно-рубиновый. Полнотелое шелковистое вино, обладает хорошей структурой и округлыми танинами. Отличается теплым фруктовым вкусом с ароматами красных ягод, восточных пряностей с тонами ванили. Рекомендуется подавать к барбекю, тушеному мясу со специями, копченым сырам и салями. Температура подачи +15–18 °С. AZANIA Chardonnay 2004. 100% Шардоне. Цвет: блестящий медовожелтый. Выразительное вино с хорошим балансом, ровным характером и гладкой структурой. Отличается свежим букетом с ароматами тропических фруктов, лайма, сливочным послевкусием. Идеально сочетается с белым мясом, рыбой, морепродуктами. Подавать охлажденным до температуры +10–12 °С.

Компания «Винотека» пополнила свою коллекцию новыми винами от Domaine du Daley – одной из старейших виноделен Швейцарии, расположенной в области Lavaux на берегу Женевского озера. Виноградник Domaine du Daley основан в 1392 году и до 1937 года принадлежал церкви M. Severin Marcel. Это полностью семейное производство, которым владеют Марсэль и Сирил Северин. The Swiss Sushi Wine от Domaine du Daley – это ассамбляж 90% Шассла, 8,5% Шардоне и 1,5 % Совиньон Блан. Шассла – наиболее популярный сорт белого винограда в Швейцарии. Шассла нейтральна, без сильных ароматов, но обладает достаточной минеральностью и фруктовостью. Совиньон Блан добавил в структуру вина немного лимонных оттенков. Сотрудничество Domaine du Daley с известным поваром Philippe Rochat (3 звезды Michelin) позволило сочетать это вино с японской и рыбной кухней ресторанов Женевы и Лондона.

ПОЛУЧИ СКИДКУ НА ПОДПИСКУ И КНИГУ В ПОДАРОК До 1 июня действует специальная акция «Подписка по цене полугодия». Оформите подписку до конца 2007 года со скидкой и получите подарок – книгу о знаменитом итальянском виноделе Анджело Гайя «Лозы Сан-Лоренцо» Для оформления подписки в приведенном подписном купоне необходимо Указать фамилию и инициалы, почтовый индекс и полный адрес, на который будет производиться отправка выписанных изданий, а также телефон (по желанию) Заполнить графы «Подписной индекс», «Период подписки» и «Сумма» в соответствии с указанной информацией. (Например: «МГ 02-17», «до конца 2007 года», «855 руб.») Вырезать купон и оплатить его в любом филиале Сбербанка Информация для юридических лиц Счет для оплаты подписки вы можете получить, отправив заявку на подписку по факсу +7 (495) 363-4261 или по e-mail: stimul9@si.ru В заявке укажите наименование и банковские реквизиты фирмы, почтовый индекс, полный адрес для доставки заказных бандеролей, подписной индекс и период подписки

Извещение

Получатель платежа ООО «С-инфо» ИНН 7719036520 Расчетный счет №40702810338000110229 в Центральном ОСБ № 8641 Сбербанка России г. Москвы Корреспондентский счет №30101810400000000225 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России БИК 044525225 (ф.и.о., адрес плательщика)

Подписной индекс

Кассир

Период подписки

Сумма (с НДС)

С условиями приема банком суммы, указанной в платежном документе, ознакомлен и согласен «

» ________________ 200 г.

«Магнум» Периодичность – ежемесячно Индекс – МГ 02-17 Цена подписки* – 855 руб.

(подпись плательщика)

«Виски» Получатель платежа ООО «С-инфо» ИНН 7719036520 Расчетный счет №40702810338000110229 в Центральном ОСБ № 8641 Сбербанка России г. Москвы Корреспондентский счет №30101810400000000225 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России БИК 044525225

(ф.и.о., адрес плательщика)

Подписной индекс

Квитанция

Период подписки

Сумма (с НДС)

Кассир С условиями приема банком суммы, указанной в платежном документе, ознакомлен и согласен «

» ________________ 200 г.

(подпись плательщика)

Периодичность – 1 раз в два месяца Индекс – ВС 01-17 Цена подписки* – 440 руб. 10 коп. * Цена указана со скидкой в соответствии с условиями акции «Подписка по цене полугодия» и включает в себя НДС, стоимость услуг Сбербанка и доставку изданий заказными бандеролями по почте По вопросам подписки и отправки изданий обращаться: 125284, Москва-284, а/я 25, ООО «С-инфо», отдел подписки. Тел.: +7 (495) 363-4262. E-mail: stimul9@si.ru Подписчики, проживающие в Москве (в пределах МКАД), оформив подписку через Сбербанк, могут бесплатно заказать курьерскую доставку изданий. Тел.: +7 (495) 363-4262

Винный гид 68 70 71 72 74 76 78

Испанская роза ветров Новая винодельческая теория прошла проверку дегустацией Очарование винтажей Michel Picard вновь удивил образцами старых вин Много Бургундии Избранные места из дегустационных заметок Малые объемы Michel Voarick представил топовые бургундские АОС Бароло в Four Seasons Вино и трюфели: миланская комбинаторика Самобытный Руссийон Образовательная акция компании Sopexa Африканский Сира Gilga Wines продвигает идею терруарного виноделия ЮАР

ЗАМЕТКИ ДЕГУСТАТОРА

Роза ветров Испании: теория испытана дегустацией В очерке нашего обозревателя Элеоноры Скоулз, опубликованном на странице 42, вы можете познакомиться с новой научной теорией, которая объясняет формирование основных терруарных характеров испанских вин преобладающими ветрами того или иного региона. В подтверждение данной теории Испанский институт внешней торговли (ICEX) провел в Мадриде серию дегустаций, отчет о которых мы предлагаем вниманию читателей.

минающееся вино – гармоничный, глубокий, многосложный вкус, в котором отчетливо проступают минеральные терруарные черты. Приятная свежесть оттенена легкими специями. Вину требуется немного времени, чтобы «успокоить» выраженные бочковые тона. ++(+) Valtuille 2004, Castro Ventosa, DO Bierzo (100% Менсия) По стилистике вино напоминает классические образцы из Сент-Эмильона. Тонкий нос спелых фруктов. Свежее, минеральное, с элегантными формами, точным балансом и вельветовой текстурой танинов. Стойкое послевкусие с оттенками кедра. ++(+)

ФОТО: ЭЛЕОНОРА СКОУЛЗ

Naiades 2004, Bodegas Naia, DO Rueda (100% Вердехо) Сдержанные, глубокие ароматы. Элегантный, многосложный вкус, в котором тона персиков переплетены с минеральностью. Легкие оттенки меда отражают начальную эволюцию вина. Прекрасный баланс, хорошая тельность. Впечатляет. ++(+)

Атлантические ветры Pazo Pineiro 2005, Lusco do Mino, DO Rias Baixas (100% Альбариньо) На фоне спелых персиков различимы легкие ароматы копченостей, лимонной цедры и лайма. Средний вес, спокойная фруктовая тональность, легкие пряности, хорошо выраженная кислотность, требующая подавать вино с едой. Стойкое послевкусие, не лишенное сложности. ++ As Sortes, Rafael Palacios, DO Valdeorras (100% Годелло) В ароматах доминируют тона бочковой выдержки. Запо-

Северный Сьерсо Borsao Tres Picos 2004, Bodegas Borsao, DO Campo de Borja (100% Гарнача) Яркие копченые ароматы в сочетании со сладкими черными фруктами. Легко воспринимается благодаря свежести вкуса, нетяжелой структуре и привлекательному качеству фруктовых тонов. Хороший объем в послевкусии, отмеченном тонами шоколада. ++(+) Alzania Seleccion Privada 2003, Bodegas y Vinedos Alzania, DO Navarra (50% Мерло, 30% Темпранильо, 20% Каберне Совиньон) Спелые ароматы, типичные для Мерло, с особой глубиной. Свежий вкус, безупречный баланс, очень элегантное, неподражаемое «испанское бордо». Объемный, длительный, чувственный финал. +++ Enate Reserva Espeical 2001, Bodegas Enate, DO Somontano (60% Каберне Совиньон, 40% Мерло) Возможно, лучшая попытка зоны создать вино в бордоском стиле. Насыщенный темно-гранатовый цвет. Арома-

MAGNUM №3 [16] Винный гид 2007_____69

ты сладких черных фруктов смешаны с приятными оттенками спелого болгарского перца. Крепко сбитая структура, но без искусственной концентрации. Стойкий, благородный финал. ++(+) Соленый Levante Manzanilla La Gitana, Bodegas Hidalgo – La Gitana, DO Jerez (100% Паломино) Мягкие ароматы яблок и орехов. Так и напрашиваются ассоциации с морским бризом. Вино имеет идеальное равновесие всех компонентов и несет сплошное удовольствие. ++ Amontillado 51 1a, Domecq, DO Jerez (100% Паломино) Тридцатилетняя выдержка. Ароматы построены на тонких ореховых нюансах. Изысканное вино, утонченное, требует внимания для раскрытия глубин его характера. Стойкое, приподнятое послевкусие. ++(+) Lopez Hermanos PX Reserva de Familia 2003, Bodegas Malaga Virgen, DO Malaga (100% Педро Хименес) Насыщенные ароматы черного изюма. Очень плотная текстура. Во вкусе слились сливочно-шоколадно-изюмные тона. Верх блаженства для любителей десертных вин. ++(+) Alvear PX Reserva 1998, Alvear, DO Montilla-Moriles (100% Педро Хименес) Сложный нос – ароматы свежих грецких орехов смешаны с оттенками хвои. Вязкое вино, построено на тонко переплетенных полутонах вкуса. Приподнятое, нетяжелое послевкусие. Удивительный образец. ++(+)

Ветры моря AN Son Negre 2004, AN Negra Viticultors, Vino de la Tierra Illes Balears (95% Калет, 5% Фогонеу) Светлый гранатовый цвет. Ароматы фенхеля и диких трав. Легко пьется. Черные лесные ягоды, шоколад, мягкие пряности. Зернистые танины. Широкое окончание с приятным тоном поджаренного хлеба. Элегантное вино. Неподражаемый пример того, чего можно достигнуть на Балеарах из местных сортов. ++(+) Lo Givot 2004, Celler del Pont, DOQ Priorato (33% Гарнача, 32% Кариньена, 25% Каберне Совиньон, 10% Сира) Чувственное, женственное вино с безупречным балансом. Бархатная текстура танинов. Прекрасная длина, приподнятое послевкусие. Приорат в элегантном исполнении. +++ Mas Vilella 2002, Jane Ventura, DO Penedes (100% Каберне Совиньон) Ароматы с кедровыми тонами. Свежее, хорошо структурированное. Иное, более сладкое качество фруктов, чем в Бордо. Послевкусие впечатляет своей длительностью. ++(+) Abadal 3.9 Reserva 2001, Masies d’Avinyo, DO Pla de Bages (85% Каберне Совиньон, 15% Сира) Насыщенный нос черной смородины и ежевики с глубинным йодистым оттенком. Вкус одновременно компактный и питкий, хороший баланс элементов, сладкие фрукты смешаны с минеральными оттенками. Выпуклые танины. Вино по-прежнему отличается бодрым молодым характером. ++(+)

Ветры солнца Ветер Эбро и Дуэро Finca Sandoval 2005, Finca Sandoval, DO Manchuela (76% Сира, 13% Монастрель, 11% Бобаль) Спелые и свежие ароматы фруктов. Освежающее, шелковистое, с достоверным проявлением характера Сира. Хорошая длина и объем в послевкусии. Требует времени для раскрытия всех достоинств. ++(+) Vallegarcia Syrah 2004, Pago de Vallegarcia, Vino de la Tierra de Castilla (100% Сира) Глубоко насыщенные ароматы, с легкими оттенками дичи. Свежее, по стилистике напоминает образцовые вина Северной Роны. Вкус многосложный, но не тяжелый. Оставляет впечатление цельности характера. Стойкое, выраженное послевкусие. Великолепный образец Сира. ++(+) Finca Terrerazo, Mustiguillo, Vino de la Tierra El Terrerazo (70% Бобаль, 20% Темпранильо, 10% Каберне Совиньон) Элегантные ароматы фруктов, с приятным налетом оттенков французского дуба. Четко очерченная структура, приятные вельветовые танины, насыщенные спелые фрукты. Валенсийское вино с большим потенциалом. ++(+) El Seque 2004, Laderas de Pinoso, DO Alicante (100% Монастрель) Утонченные ароматы, в которых проходят оттенки диких трав. Пример удачного сочетания испанской щедрости и элегантности. Экспрессивные спелые фрукты и приятные бархатные танины. Длительное послевкусие. Образец, показывающий возможности Монастреля. ++(+)

Traslanzas 2002, Traslanzas, DO Cigales (100% Темпранильо) Сдержанные, но хорошо сплавленные ароматы. Вино с благородной осанкой, шоколадным вкусом и объемным послевкусием. ++(+) Termanthia 2004, Numanthia-Termes, DO Toro (100% Тинта де Торо) Завораживающая глубина и концентрация ароматов. Насыщенный, но приятный для восприятия вкус с длинными, структурообразующими танинами. Стойкое, памятное послевкусие. +++ Malleolus de Sanchomartin 2003, Bodegas Emilio Moro, DO Ribera del Duero (100% Темпранильо) Классический пример вина-паго со старых, низкоурожайных лоз. Глубокая концентрация ароматов, глубинная мощь бархатистого вкуса, длинное, многосложное послевкусие. ++(+) Capricho de Landaluce 2004, Bodegas Landaluce, DOCa Rioja (100% Темпранильо) Ароматы черных трюфелей и шоколада. Сочные вкусы, основанные на палитре черных фруктов, шоколада, бальзамика и поддержанные адекватной структурой. Тот случай, когда вино просится быть названным «вкусное». ++(+)

ЗАМЕТКИ ДЕГУСТАТОРА

Очарование старых винтажей Одна из недавних дегустаций бургундского дома Michel Picard была посвящена старым миллезимам. Вопреки мушкетерской традиции, мы не часто пробуем старое бургундское, тем интереснее оказалась акция, проведенная официальным импортером Michel Picard – компанией «Вельд-21». Винтажную дегустацию комментирует Карина Согоян.

Volnay 1-er Cru Clos de Chene 1979 Благородный цвет красного дерева. В аромате преобладают животные тона, но фруктовые ноты еще оживляют букет (отметим выразительные оттенки айвы и сливового джема). Вкус тонкий, но кислотность в нем все же несколько доминирует. В послевкусии – кожа и пряности. Достаточно живое и тонкое вино. ++ Charmes-Chambertin Grands Cru 1982 Цвет терракотовый, с оттенками красного дерева. Более сложный аромат, в котором сочетаются тона конфитюра, кожи, меха, дичи, смолистые нотки и пряность. Мягкий, насыщенный и живой вкус, отзывающийся джемовым тоном и пряностью в послевкусии. +++ Chambolle-Musigny 1976 Цвет терракотовый. Интересный аромат с животной доминантой оттеняется пряными тонами. Живому вкусу с хорошей кислотностью все же немного не хватает тела и ароматической насыщенности. +(+) Clos Saint-Denis Morey Saint-Denis Grands Cru 1955 Цвет более темный, ближе к вишнево-терракотовому. Аромат насыщенный, с обилием конфитюрных тонов: айвы, сливы, вишни. Оттенки кожи и дичи на втором плане сменяются табачными нюансами. Вкус еще плотный, с хорошей текстурой, живой кислотностью, шелковыми танинами и преобладанием кожи. Вино с долгим послевкусием. +++ Chambolle-Musigny Bonnes Mares Grands Cru 1937 Цвет древесно-красный. В аромате много смолистых тонов, проявляются сладкие нюансы, оттенок слегка подгоревшего джема. Вкус конфитюрный, немного пряный, с обилием животных нюансов. Запоминающиеся прекрасные, шелковистые танины и кислотность, оживляющая вкус. Сложное, долгое и элегантное вино. +++

Grands Echezeaux 1937 Цвет терракотовый, чуть бледноватый. Аромат с животными и конфитюрыми тонами, а также еле уловимыми смолистыми нотками. Во вкусе много животных тонов – увы, уже чувствуется усталость. +(+) Montrachet Grand Cru 1970 Цвет золотисто-соломенный, с легким зеленоватым оттенком. В аромате – богатое, сладко-сливочное, с пряностями, карамелью, лакрицей и тоном тоста с растительным маслом. Вкус живой и свежий, с тонами бисквита и тоста, в послевкусии чувствуются орехи и чуть хересные нюансы. Элегантное и комплексное вино. +++ Batard-Montrachet Grand Cru 1959 Цвет соломенный. Аромат очень интересный, несмотря на старость, еще достаточно насыщенный, с доминированием бисквитно-сливочных тонов, оттенков кекса с пряностями. Во вкусе плотное, с живой кислотностью, нотками орехового печенья и семечек подсолнечника. ++(+)

MAGNUM №3 [16] Винный гид 2007_____71

Бургундии много не бывает Одна из дегустаций, проходивших во французском посольстве в Москве, была посвящена винам Бургундии. Карина Согоян подготовила заметки о некоторых наиболее интересных винах этой презентации.

Domaine A.Gros

Demessey

Vosne Romanee Aux Reas 2004. Насыщенный, теплый аромат с преобладанием ягодных тонов (малины и клубники), легкими нотками специй и вишни. Вкус плотный, но не тяжелый, с хорошим балансом кислотности и танинов. ++

Puligny-Montracet 1er Cru Les Referts 2001. В этом вине тоже доминируют тона тоста, бисквита, к которым добавляются ореховые и легкие гудронные оттенки. Вкус достаточно плотный, минеральный и маслянистый, а в послевкусии есть легкий цитрусовый нюанс. ++

Richbourg Grand Cru 2004. В аромате сочетаются ягодные тона, нотки специй и кожи. Вкус элегантный, насыщенный, с хорошей структурой и шелковистыми танинами. ++ Maison Camille Giroud Chassagne Montrachet Les Vergers 1er Cru 2004. Аромат пока закрыт, но тона тропических фруктов после нескольких минут в бокале становятся все интереснее. Во вкусе более открытое, маслянистое, с хорошей живой кислотностью и приятной ванилью. ++ Corton Perriers Grand Cru 2004. Вино еще закрыто в аромате, но чувствуется потенциал. Обилие ягодных тонов, очень тонкий оттенок кожи. Вкус плотный, с мощными танинами, впрочем, не оставляющими ощущения тяжести. Очень элегантное вино. ++(+) Volnay Clos des Chenes 1er Cru 1995. Интересное вино с удивительным разнообразием ароматических оттенков: от свежих спелых ягод и конфитюра до ярких кожаных и мясных ароматов. Вкус шелковистый, достаточно насыщенный и живой. Многогранное и элегантное вино. ++(+) Pierre Naigeon Bonnes Mares Grand Cru 2003. Очень интересное вино, в аромате которого сочетется множество оттенков: черные и красные ягоды, мясные и кожаные нотки. Вкус тельный и насыщенный, танины мягкие и шелковистые. Очевидно, что это вино с неплохим потенциалом. ++(+) Mazys Chambertin Grand Cru 2004. Вино еще немного закрыто, но его потенциал и сложность букета чувствуются вполне. Со временем аромат раскрывается ягодными и легкими пряными тонами. Во вкусе – мощное, с хорошей структурой и танинами, но еще молодое. Кислотность сейчас может казаться немного резковатой, но со временем она должна сгладиться. ++(+)

Chassagne-Montrachet 1er Cru Morgeot 2001. Аромат насыщенный и зрелый, доминирует тон жареного хлеба, проявляются также оттенки орехов и чуть подвяленных тропических фруктов (персик, ананас, манго). Вкус тоже достаточно плотный и маслянистый, но за счет неплохой кислотности вино ощущается свежим. ++ Alain Geoffroy Chablis 1er Cru Beauroy 2004. Маслянистость вина ощущается уже в аромате; хорошо выражены тостовые оттенки, которые освежаются цитронными нотами. Вкус тоже маслянистый и минеральный. Достойное вино. ++ Chablis Grand Cru Les Clos 2004. Яркое вино с обилием цитрусовых и тропических оттенков, но в то же время минеральное, тонкое и элегантное. Во вкусе живая дразнящая кислотность, которая придает вину свежесть, а в послевкусии появляется немного пикантный гарный оттенок. ++ Domaine De La Meulire Chablis 1er Cru Fourneaux 2005. В аромате преобладает минеральный тон с легкими гарными оттенками; со временем появляется бисквитный оттенок. Вкус интересный, богатый, сложный, минеральный, с ощущением маслянистости – хотя благодаря живой кислотности вино кажется очень свежим. ++ Chablis 1er Cru Vaucopin 2005. Яркое, цитрусовое вино с обилием лаймовых и цитрусовых нот, а также еле уловимыми ванильными тонами. Вкус такой же бодрящий и яркий. Чувствуется тонкость и элегантность. ++ Chablis 1er Cru Monts de Milieu 2004. Яркое вино с доминантой цитрусовых и других тропических плодов, с живым и очень хорошо сбалансированным вкусом, с минеральным и ванильным послевкусием. ++

ЗАМЕТКИ ДЕГУСТАТОРА

Большая Бургундия малыми объемами Специалисты давно знают: среди небольших бургундских хозяйств встречаются настоящие жемчужины. К таковым относится и Domaine Michel Voarick, что в Aloxe-Corton, – в этом хозяйстве делают ставку не на объемы, а на качество. Во время поездки по Бургундии вина этого замечательного хозяйства удалось продегустировать Галине Лихачевой.

ФОТО: CEPHAS/FOTOBANK

стый оттенок. В аромате тона корицы, грецких орехов, черного перца и амбры. Вино весьма многообещающее, но до конца пока не раскрылось. Рекомендуем дать постоять несколько минут в бокале – это великое белое вино постоянно меняется, и следить за его метаморфозами – большое удовольствие. Подавать к рыбе, омарам, гребешкам или же твердым сырам типа комте или свежим козьим. +++

Pernand-Vergelesses, белое 2002 (4000 бутылок в год) Тонкий и изысканный свежий аромат с тонами яблок, свежего миндаля, специй, амбры, легкими медовыми нотами. Поразительная шелковистость во вкусе с ненавязчивой кислотностью. Хорошее послевкусие. Подавать хорошо охлажденным на аперитив, к рыбе или ракообразным. ++ Corton-Charlemagne Grand Сru, белое 2003 (8000 бутылок в год) Для молодого Corton-Charlemagne характерен светложелтый цвет, затем вино приобретает красивый золоти-

Corton-Сlos-du-Roi Grand Сru (1300 бутылок в год) Это изысканное красное вино часто называют «королем Кортона», для него характерны ароматы красных фруктов, черной и красной смородины. Мощное и бодрое, это великое вино отличается шелковистостью, тонкостью и элегантностью. Как все гран крю Кортона, оно поражает удивительно длительным послевкусием. Подавать к красному мясу и мягким сырам, но не слишком выдержанным. Хорошей парой будет молодой бри, но полностью раскроют вино такие вкусовые партнеры, как грюйер или комте. Это уникальное красное вино подойдет даже к семге или другой жирной рыбе, если она приготовлена под соусом на основе сливочного масла и подкисленных лимоном сливок. Открывать не менее чем за полчаса до подачи, чтобы ароматы полностью раскрылись. ++(+) Corton-Renardes Grand Сru 2002 (около1500 бутылок в год) Глубокий и сложный аромат с тонами спелой черной вишни, подлеска, грибов, неожиданным мускусным оттенком. Танины шелковистые, мягкие, кислотность умеренная. Идеальное вино для подачи к говядине с соусом, интересный вариант для дичи. Вино раскрывается не сразу, возможна декантация. ++(+) Aloxe-Corton 2003 (около 13 000 бутылок в год) Очень характерный «бургундский» аромат с тонами черной вишни, чернослива, восточных пряностей. Во вкусе – полное, структурное вино с умеренной кислотностью и уже смягченными танинами. Вино имеет хороший потенциал к дальнейшей выдержке и интересно развивается в бокале. Прекрасное вино к пернатой дичи. ++

ЗАМЕТКИ ДЕГУСТАТОРА

Бароло с трюфелями В разгар прошедшего трюфельного сезона шеф-повар миланского Four Seasons Серджио Мей составил специальное дегустационное меню – семь перемен блюд под девять интереснейших бароло. У получивших приглашение на ужин была редкая возможность не просто насладиться высокой гастрономией и отменными винами, но и поэкспериментировать с их сочетаниями. Впрочем, присутствие во всех блюдах белых трюфелей задачу до некоторой степени облегчало. Иначе законы комбинаторики выплеснули бы эти дегустационные заметки за пределы любого периодического издания. На дегустацию в один из лучших миланских отелей был приглашен Андрей Григорьев.

Barolo Pio Cesare 2002 Элегантный тонкий аромат с тонами вишни, клубники, смородины, побегов молодой листвы. Во вкусе яркое, чуть нервное, с приятными терпкими нотками. Перечная горчинка оживляет послевкусие. ++

Barolo Riserva Bricco Larussi 2000 Gianfranco Bovio Вино сделано в артизанальном стиле и отличается ярким, даже немного «брутальным» сортовым ароматом. Во рту – питкое, сочное, с пряно-фруктовым финалом. ++

Barolo Bricco Ambrogio 2002 Paolo Scavino В аромате – тона вишни, черники, побегов смородины, эвкалиптовые нотки. Во рту – сочное, с тонами лакрицы, инжира, табака. +

Barolo Bussia Dardi le Rose 1999 Poderi Colla Чистый, глубокий аромат с ягодными тонами (вишни, малины) и табачными нотками. Округлое во рту, с тонами спелых фруктов, ягодной кислинкой и пикантной пряной горчинкой в финале. +++

Barolo La Corda dellaBriccolina 2001 Batasiolo Сдержанный аромат вишни с нотками грецких орехов. Во рту кажется округлым, с хорошо сбалансированной кислотностью. Продолжительное, немного терпкое послевкусие. ++

Непосредственно перед ужином производители, чьи бароло были отобраны для вечера, провели мини-дегустацию. Из «небароло» издатель Magnum’a обратил внимание на два интересных вина:

Barolo Lazzarito Villa la Delizia 2001 Fontanafredda Аромат спелых ягод с легким животным тоном, который проявляется и во вкусе. Вкус плотный, с чуть избыточной кислотностью, впрочем, придающей вину особый гастрономический стиль. + Barolo Brunate 2001 Marcarini Мощный вишневый аромат с тонкими пряными нотками. Глубокий, чуть терпкий вкус, шелковистые танины и табачные нотки в финале. +++ Barolo Cannubi 2001 Marchesi di Barolo Яркий аромат спелых красных фруктов и ягод, без привычной сортовой доминанты вишневых тонов. Во вкусе нежное, элегантное, но в то же время и мощное. Элегантное перечно-вишневое послевкусие. +++ Barolo Bussia 2001 Prunotto В аромате – сдержанное, сбалансированное, с нотками вишни и клубники, хорошо сделанное классическое бароло. Мягкие танины и продолжительное пряное послевкусие. ++

Bricco del Drago 2004 Poderi Сolla Прекрасное вино с виноградника, расположенного на одноименном холме. Сортовой состав: 85% Дольчетто и 15% Неббиоло. Густой, плотный аромат с тонами вишни, ежевики, смородины. Яркое, мощное, с отличной кислотностью и терпкими танинами. Вино имеет отличный потенциал для выдержки. ++ Langhe Rosso 2004 Marcarini Модерновое вино, изюминку которому придает 10% Сира, добавленных к 60% сорта Барбера Альба и 30% Неббиоло (винификация проходит раздельно). Мощные табачнопряные нотки в аромате удачно дополняют вишневые тона. Мягкие пряные танины, мощный финал и яркое продолжительное послевкусие. ++

ЗАМЕТКИ ДЕГУСТАТОРА

Самобытный Руссийон В мире множество интересных и самобытных вин, которые в силу тех или иных причин с трудом получают свою «путевку в жизнь». Не исключение и вина из южного региона Франции – Руссийона. Некоторые из них столь самобытны и оригинальны, что достойны быть представленными и в лучших винных картах, и в частных коллекциях. Чтобы познакомить московских профессионалов с винами этого региона, компания Sopexa провела серию дегустаций. Карина Согоян

Руссийон является частью департамента Восточные Пиренеи. Для этого региона характерен средиземноморский климат, большое количество солнца и разнообразие терруаров. Общая площадь виноградников – 25 000 га, они принадлежат преимущественно небольшим семейным хозяйствам, которых здесь насчитывается около 45 000, из них примерно 1800 владеют виноградниками и заняты только их обработкой. В Руссийоне 7 АОС для сухих вин: Кольюр, Кот дю Руссийон, Кот дю Руссийон-Вилляж, Кот дю Руссийон-Вилляж Латур де Франс, Кот дю Руссийон-Вилляж Лескерд, Кот дю Руссийон-Вилляж Кармани, Кот дю Руссийон-Вилляж Тотавель; и 5 – для натуральных сладких: Ривсальт, Мускат Ривсальт, Мори, Баньюльс, Баньюльс Гран Крю. Domaine Sarda-Malet. Cotes du Roussillon Blanc Terroir Mailloles 2003 (30% Гренаш Блан, 25% Руссан, 25% Марсан, 20% Макабе). Вино золотистого цвета. Аромат богатый, с оттенками пряных трав, листвы, полевых цветов. Вкус маслянистый, плотный, есть легкий перечный тон, нотка имбирного варенья и минеральность в послевкусии. Кислотность хорошо сбалансирована. Интересная особенность этого вина в том, что ароматы свежих фруктов (манго, дыня) появляются значительно позже, во второй волне. Интересное и питкое вино. +(+) Domaine Marcevo Cotes du Roussillon Rouge Le Prestige 2001 (34% Сира, 33% Гренаш Нуар, 33% Кариньян). Плотный темно-рубиновый цвет. В аромате доминирует ягодный тон, но со временем проявляется множество оттенков: черника, терн, рябина, ежевика, пряности, тона кекса и сока инжирного дерева. Несмотря на высокий алкоголь (14,5%), вино не кажется тяжелым, имеет хорошую структуру. Послевкусие с минеральными нотками – магматической почвы и сланца. + Domaine Semper Cotes du Roussillon Villages Lesquerde Voluptas 2003 (50% Сира, 40% Кариньян, 10% Гренаш Нуар). Неоднозначное вино. В первом аромате доминирует тон свежей крови, затем появляются черные ягоды, пряности, древесные тона и копчености. Вкус приятный, хорошо структурированный, с легкой солоноватостью, но несколько суховатыми танинами. В послевкусии пикантная гор-

чинка. Высокий алкоголь (14,8%) во вкусе практически не ощущается. + Domaine La Coume del Mas. Collioure Rouge Quadratur 2001 (50% Гренаш, 30% Мурведр, 20% Кариньян). В аромате чувствуется южное происхождение вина, много джемовых тонов, вишня с косточкой, слива, пряности, подкопченное мясо. Вкус немного слабее, нет полноты, поэтому вино ощущается простоватым. (+) Domaine Mas Amiel. Maury Vintage Charles Dupuy 2001 (100% Гренаш Нуар, алкоголь – 16%, сахар – 105 г/л). Богатое и сложное вино глубокого темно-рубинового цвета. В аромате доминирует тон черноплодной рябины, ежевики и других черных ягод, обилие пряностей, кофе и шоколад. Вкус насыщенный и элегантный, ягодно-шоколадный, с оттенками ванили, бархатистыми танинами, сладость сбалансирована настолько хорошо, что практически не ощущается. ++ Mas de Lavail. Muscat de Rivesaltes 2004 (100% Мускат, алкоголь – 16%, сахар – 119 г/л). Вино золотисто-соломенного цвета. В аромате доминирует яркий сортовой тон, сочетающийся с оттенками тропических плодов (манго, личи, ананас). Во вкусе чуть не хватает кислотности, поэтому сладость более выраженная. Но, несмотря на это, вино можно назвать гармоничным, приятным и питким. ++ Domaine Vial-Magneres. Banyuls Grand Cru 1993 (100% Гренаш Нуар). Темно-янтарный цвет, типичный для этого вина. В аромате сочетаются карамельные, сухофруктовые и изюмные тона, оттеняемые нотками специй, кофе, меда, варенья из орехов и айвы. Во вкусе достаточно тонкое, с хорошим балансом кислотности и сладости и приятными танинами. ++ Domaine Cazes. Rivesaltes Ambre Cuvee Aime Cazes 1976 (100% Гренаш Блан). Очень тонкое и самобытное вино. Цвет золотисто-янтарный. Множество оттенков аромата: инжир, курага, изюм, имбирное варенье, грецкие орехи, финики, пралине, табак, бисквит с корицей. Во вкусе сдержанность и благородство, отличная кислотность. Чуть пряное вино с коньячными нотками в послевкусии. +++

http://www.veld21.ru

ЗАМЕТКИ ДЕГУСТАТОРА

Дегустация вин от Gilga Wines В Швейцарии прошла закрытая дегустация, посвященная продукции винодельческого хозяйства Gilga Wines. Вина представлял Шон Блем, партнер Криса Жубера, владельца компании. Юлия Евдокимова была приглашена на это мероприятие.

Известность хозяйству принесло производство Syrah – самого модного на сегодня сорта в южноафриканском виноделии. Gilga Wines удалось получить вино мирового класса, с подчеркнутой индивидуальностью и терруарным характером. Виноградник Gilga имеет форму треугольника, открытого к побережью с юга и закрытого высокими лесами с севера. Хозяйство производит Syrah трех наименований – Gilga Syrah, G Syrah и Pallium. В исключительные годы делается ограниченное количество Cabernet Sauvignon и Sauvignon Blanc, ведутся эксперименты с Пинотажем. Философия виноделов Gilga Wines сводится к минимальному вмешательству в природные процессы и тщательному уходу за лозами в ходе вегетативного цикла. Сбор и сортировка винограда осуществляется вручную. Вино выдерживается 18 месяцев в бочках из французского дуба. Для Pallium используется виноград с наиболее старых лоз. Главный винный критик ЮАР Джон Платтер характеризует Syrah от Gilga Wines как «неординарное», «выдающееся» и называет его одним из лучших вин Южной Африки (оценка – четыре звезды). Gilga Syrah 2001. Вино темно-рубинового цвета с ароматом спелых и сладких ягод, кедра, лесных трав. Бархатистый, фруктовый вкус обволакивает нежными танинами и завершается долгим, приятным финалом с нотками ванили. Очень мощное, приятное вино. ++

Gilga Syrah 2002. Отличается пряным ароматом с тонами перца, кедра и черного шоколада. Во вкусе плотное, бархатистое, с хорошей танинной структурой и гармоничным плодовым вкусом с тонами вишни и сливы. ++ Gilga Syrah 2003. Глубокий гранатовый цвет, аромат восточных пряностей и прелых красных ягод. Во вкусе преобладает малина и вяленая вишня. +(+) Gilga Syrah 2004. Молодое, насыщенное фруктовое вино со вкусом вишни, сливы и малины. Шелковистые танины органично входят в плотную структуру вина, по всей видимости, имеющего большой потенциал развития. Вино приятно пьется уже сейчас, но лучше раскроется через два-три года. ++(+) Pallium 2004. Выпускается в ограниченном количестве – 565 бутылок в 2004 году. Вино обладает нежной и в то же время мощной структурой, с замечательно округленными танинами. Приятный аромат с тонами кедровых орешков, белого перца и кофе продолжается в долгом и очаровательном вкусе. +++

TRAVEL_____НОРВЕГИЯ

От фьорда

MAGNUM №3 [16] Март 2007_____81

до акевита

ФОТО: GETTY IMAGES/FOTOBANK

Голова человеческая так устроена: услышал или прочитал в детстве, что Норвегия – северная страна, так и продолжаешь всю жизнь считать, что она навсегда покрыта снегом, под которым ягель, и на фоне этого сурового пейзажа только саамы и олени. Нам свойственно забивать любое явление в рамки, чтобы потом удобнее раскладывать по полочкам. Но Норвегия не очень укладывается на полочку – вроде и недалеко, и на слуху, а на поверку – terra incognita... Василий Шомов

TRAVEL_____НОРВЕГИЯ

Норвежцы сначала пугались пришлого камчатского краба и не ловили. А теперь привыкли

И географические нестыковки живы не только в моем сознании. Сидевший у меня за спиной в самолете очень умный отец семейства без умолку и обстоятельно просвещал жену и дочку, слушавших его с открытым ртом. О чем он только не говорил: о разнице во времени, температуре воздуха за бортом, высоте облачности, работе самолетных закрылков... А когда самолет начал приближаться к поверхности Западной Норвегии, он с патетикой в голосе, так, чтобы слышали все, произнес: «Ну, все. Заполярье! Здравствуй, Кольский полуостров!» Даже уважая право человека иметь свое собственное мнение и не желая вставать на неблагодарный путь подрыва чьего-то авторитета, крайне трудно удержаться от едкого комментария, и я, повернув голову, заметил, что это не Заполярье и даже не Кольский полуостров. Господин стушевался, но, похоже, мне не поверил. Между тем полуостров, на котором расположена Норвегия, зовется Скандинавским, и только самая северная ее часть находится за чертой Полярного круга с вытекающими отсюда полярными ночами на полгода, днями, когда светило на небе уже в 3 часа ночи, и оленеводами. И никаких вечных снегов и мерзлот. Благодаря Гольфстриму здесь теплее, чем у нас на той же широте.

Жители фьордов чаще, чем автомобилями, пользуются катерами, лодками и паромами

Ручная работа Великого Архитектора

Норвегия – страна со своими королем и королевой, которым народ самостоятельно предложил занять трон, чтобы было кого искренне и бескорыстно любить. Но правит всем парламент – стортинг. Здесь 4,5 миллиона жителей и самый высокий на Земле уровень жизни. Но мы сейчас не о толковом социально-политическом устройстве, а о том, что здесь есть фьорды – природное явление такого размаха, которого больше нет нигде. Как это случилось? Скучным языком науки скажут: подвижка ледников... У меня на сей счет есть свой апокриф. Однажды Великий Архитектор Вселенной склонился над чертежом Земли, опершись левой рукой на лист миллиметровки, а правой рукой кропотливо прорисовывая контуры то ли Курильской гряды, то ли Барьерного рифа, и так что-то устал, что сломал карандаш и тут же в сердцах левой рукой смял бумагу... И как раз в том самом месте, где уже были проработаны безупречные просторные норвежские равнины и лесистые плоскогорья. Бумага пошла складками... Экая досада! Великий Архитектор любовно ее разгладил, но складки так и остались... Получилось, как всегда,

гениально и впечатляюще – море на сотни километров проникло в материковую твердь в виде длинных широких, а местами очень узких, извилистых заливов, глубиной до 1300 метров (!), окаймленных высокими – до километра – стенами лесистых гор. Но сказать это – ничего не сказать. Фьорды невероятно красивы. И эта красота подчиняет себе все. И люди здесь другие. Жители фьордов чаще, чем автомобилями, пользуются катерами, лодками и паромами. Они живут по-своему, предпочитая общение с природой развлечениям цивилизации. Имеют над головой надежный кров. Ловят рыбу. Ходят на лыжах. Ездят на велосипедах. Ценят свое. Любят свое. И качают нефть. Но так в небольшой северной рыбацкой стране было не всегда.

Откуда что берется?

Еще в начале прошлого века деревянная Норвегия регулярно страдала от пожаров, начисто уничтожавших города (с тех пор пожарник в Норвегии – это очень почетно), ловила рыбу, обрабатывала землю, заготовляла norwegian

MAGNUM №3 [16] Март 2007_____83

Нет ничего лучше, чем, сев на корме, смотреть на проплывающие мимо грандиозные декорации

wood, а в голодные неурожайные годы, которых было больше, чем урожайных, ее граждане уезжали. В каждой второй норвежской семье есть родственник за океаном, в Америке. Рыболовство сегодня не главное, как и легендарная норвежская селедка. Страна получила вертикальное ускорение 35 лет назад, когда на шельфе Норвежского моря нашли нефть. Но счастье не в нефти – у нас ее тоже немало, а во внутреннем складе норвежцев, людей с высоким уровнем организации. Не разбрасываясь природными ресурсами, а умело их расходуя, правительство сделало достойными жизнь, зарплаты и пенсии своих уважаемых граждан. И уважение это не декларативное – оно в мелочах. Прежде чем что-то строить, местные власти еще на уровне проекта обсуждают детали с людьми. Поэтому, наверное, ни в одном городе здесь нет ни уродливых торговоразвлекательных центров, ни усадеб с башенками и бойницами, ни офисных небоскребов, портящих пейзаж. Вот всегда так: начинаешь о природных красотах, а приходишь к благосостоянию и сравнениям не в свою пользу. Рассказывать бы уважаемому читателю про глетчеры, водопады, троллей и лососевую рыбалку. Или о том, как здорово сидеть вечером на закате на берегу Согне-фьорда и есть черешню, которую собирают здесь в

конце лета, или ходить по горным лугам и нереально сине-голубому 2000-летнему леднику Бриксдайл, или ехать в вагоне маленькой Фломской железной дороги, электричество для которой дает водопад, и, глядя в окошко, ни о чем не думать... Так нет же! Чертово политизированное мышление покоя не дает.

Две точки зрения

Обозревать поражающую воображение картину норвежских фьордов лучше всего с двух точек. Первая точка – с воды. Удобно и спокойно. На небольшом прогулочном кораблике. И нет ничего лучше, чем, сев на корме, тихонько прихлебывать из фляжки акевит, абсолютно не испытывая температурного дискомфорта (запад Норвегии – широта Питера – теплое место, летом здесь до +25 °С), и смотреть на проплывающие мимо грандиозные декорации скандинавских саг, водопады и отрывающиеся за поворотом панорамы... И слушать откуда-то взявшуюся в голове музыку Грига. Благодать, одним словом. Главное – не пропустить полный наивного эротизма рассказ гида про то, что в

здешних лесах живут нимфы – хульдры, к которым мужчину тянет как магнитом, и что устоять перед красотой хульдры невозможно, даже несмотря на наличие у нее серого или голубого коровьего хвоста... Вторая точка – с горы. Энергоемко и немного экстремально. Если, например, подняться около городка Ставангер на легендарный утес Прекестулен (кафедра священника), заслуженно украшающий все без исключения путеводители по Норвегии, можно лицезреть Лисефьорд, признанный самым красивым. Единственное, о чем хочется предупредить сразу: это не легкая прогулка, а восхождение, требующее специальных трекинговых ботинок (кроссовки категорически не подходят), ветровки с капюшоном, некоторой физической подготовки, бутылки воды и пары бутербродов. Ибо придется идти 2 часа (5 километров) вверх по каменным тропкам, которые уже минут через 20 пути превратятся в почти вертикальные нагромождения валунов. Но если все получится, если не будет мокрого, пропитывающего все и вся тумана, который внезапно нагоняют тролли, то усилия будут вознаграждены. От вида панорамы, открывшейся с высоты 600 метров с ровной как стол поверхности утеса, захватит дух. Помяните мое слово.

ФОТО: ВАСИЛИЙ ШОМОВ

TRAVEL_____НОРВЕГИЯ

Воздух – синий, горы – зеленые, вода – изумрудная, дышится легко, и сердце бьется ровно

Все выключено

Норвегия – страна не для отдыха в том вальяжно-телесном смысле, в котором мы его понимаем. Пляжей, сплошь покрытых телами цвета окорочков-гриль, пьянства у бассейна, маниакальных аниматоров, мигающих лампочками дискотек и какогото особенного шопинга тут нет. Цены высокие. Алкоголь купить – проблема. Курить – только на улице. Правила дорожного движения строгие. Однако тут есть то, чего очень хочется, но что мало где осталось: отдых для духа, уединение и атмосферная релаксация среди настоящей нетронутой природы. Потому что воздух – синий, горы – зеленые, вода – изумрудная, плюс дышится легко и сердце бьется ровно. Но справедливости ради стоит заметить, что на западном норвежском побережье нередки туманы и дожди. Именно туман помешал мне добраться до острова птиц Рюнде, где летом гнездятся тысячи птиц, среди которых забавные клювастые тупики, но не помешал подняться на самый верх 130-летнего алнесского маяка, познакомиться с его хозяйкой – пожилой энергичной норвежкой, по-доброму встретившей людей из России, и заглянуть в амбар – сувенирный ма-

Норвежцы не строят мегаполисы – даже городские жители ежедневно видят купол неба и горизонт

газинчик с самовязанными варежками, открытками, поплавками рыбацких сетей и позвонками китов, которые море выносит на берег. Тут я сделал важное, на мой взгляд, открытие: Норвегия находится рядом с Россией, и старые норвежцы к русским относятся по-соседски, с теплотой. Потому что помнят последнюю войну. Потому что сами сопротивлялись оккупантам, даже тогда, когда во фьордах на севере были базы немецких подлодок. До сих пор старики шипят на немцев – не любят. А как приятно гулять по ухоженным городкам – не бежать в толпе, как мы привыкли, а просто гулять. Бродить по стоящему на островках Олесунну, городу в стиле арт-нуво, или по рыбному рынку в веселом Бергене, чтобы прямо среди острых запахов моря и рыбы впиться в купленный здесь же бутерброд с малосольной семгой или с камчатским крабом (и на свежем воздухе умять их пару-тройку). Я тоже удивился: откуда здесь камчатский краб? А оказалось, что в 60-х наши крепкие хозяйственники решили разводить дальневосточных крабов в районе Мурманска. Освоившись, пришлые членистоногие начали вытеснять все, что здесь водилось. Норвежцы сначала пугались этих огромных ногастых монстров и не ловили. А теперь привыкли. Здорово, обойдя пешком гавань Ставангера – нефтяной столицы, зайти в футури-

стический музей нефти, а потом, дойдя до старой части города, подивиться заботливо сохраняемым колоритным деревянным домикам, магазинчикам и лавочкам... Или остановиться в букинистической деревеньке на берегу фьорда – вдоль всей дороги здесь стоят сарайчики, домики и навесы со стеллажами, заставленными книгами – старыми и новыми и на всех языках. И все – не спеша.

Ближе к корням

Норвежцы не строят мегаполисы – даже городские жители ежедневно видят купол неба и горизонт. А это, как выясняется, для человеческой психики очень важно. Городки в Норвегии небольшие. Те, что совсем на побережье и раскиданы по островам, соединяются дугами мостов или грандиозными тоннелями, проложенными под морским дном заливов. Крупные по здешним меркам города напоминают какую-то загородную Европу, хотя есть отели и соборы, в которых обязательно под потолком кораблик; аквариумы и театры, памятники и фуникулеры, смотровые площадки и скверы. Ночная жизнь здесь скромнее европейской. А вот музе-

ФОТО: ALAMY/PHOTAS

MAGNUM №3 [16] Март 2007_____85

Попробовать свежеприготовленной только что выловленной рыбы стоит. И оленины отведать...

ев в Норвегии больше, чем где бы то ни было. Только их трудно разглядеть, поскольку у нас музей – особняк, колонны, лепнина. А здесь никакого пафоса – это может быть обычный дом, в котором 300 лет назад бытовали ганзейские купцы, или музей-аптека, или дом, в котором жил местный художник. Это может быть рыбацкий музей, музей югендстиля, а может быть музей проказы, музей «Кон-Тики», музей ледников или музей герметики. То есть любое явление или событие, произошедшее на этой земле, не остается незамеченным. Может, поэтому норвежцы не забывают своих Амундсена, Ибсена, Нансена, Хейердала, Мюнка и на все значимые жизненные события надевают национальную одежду...

Гастрономическая память и вода жизни

Любые дорожные заметки будут бездоказательными, пока рассказчик не сообщит о том, что путешественник может съесть и увезти с собой. Мне показалось, что сами норвежцы не особенные любители кулинарных действ. Они поклонники бутербродного питания. Но попробовать в ресторации свежеприготовленной только

Легендарный Linje Аkevitt дважды пересекает экватор в деревянных бочках на норвежских судах

что выловленной рыбы стоит. Та же треска не напоминает одноименную рыбу, продающуюся у нас. И оленины отведать... На полке супермаркета можно найти коричневый норвежский козий сыр brunost, занятного сладковатого вкуса, напоминающего вареную сгущенку. Из вещдоков внимания заслуживают виндбрейкеры – толстенные шерстяные свитера с подкладкой и норвежским орнаментом, которые вполне можно носить в мороз вместо куртки. А еще для памятных покупок подходят охотничьи ножи ручной работы и, конечно, местная крепкая настойка Akevitt, названная в туристическом справочнике «частью норвежской идентичности и гармонично вписывающейся в норвежский ландшафт», с чем нельзя не согласиться. На сдержанную (сдерживающую) государственную политику в отношении спиртного норвежцы не ропщут. Правда, из экономических соображений, не афишируя, сами гонят огненную воду – brennevin, то есть самогон. А в супермаркетах продают исключительно пиво. Все, что крепче, можно купить только в немногочисленных государственных магазинах с неброской вывеской Vinmonopolet (в будни они работают до 16–18 часов), но с броскими ценами. В том числе и на замечательный местный акевит – бутылка 0,7 л хорошего акевита (Gammel Reserve, Gilde

Non Plus Ultra или Bergens Aquavit 1818) стоит от 300 до 450 норвежских крон (40–60 долларов). Акевит ароматен и хорош, лучшего сопроводительного акцента к морскому ветру и горным вершинам, отражающимся в воде фьордов, не найти. Его делают из картофеля, перегоняя спирт вместе со специями: тмином, кориандром, фенхелем и пр., а затем настаивают на кореньях и травах. В результате получают без преувеличения бальзамический 40,0–41,5-градусный золотисто-желтый напиток. Легендарным считается Linje Аkevitt, дважды пересекающий экватор в деревянных бочках на норвежских судах, идущих в Австралию и обратно. Говорят, что перемешивание в деревянной бочке под влиянием качки придает ему особую мягкость, приятность и букет. Доказательство подлинности Linje Аkevitt – маркировка на оборотной стороне этикетки. Акевит нужно пить чуть подогретым. С закуской или как дижестив, но смакуя и понемногу, как пьют норвежцы. К слову, за управление машиной с алкоголем в крови более 0,2 промилле в Норвегии отнимают права на 2 года. Поскольку общественного транспорта нет, а до работы нужно как-то добраться, – по глупости вполне реально остаться без работы. Соответственно, вечером пить, а утром – за руль здесь не принято.

ОТЕЛЬ______FOUR SEASONS MILAN

Четыре сезона

монастырского дворика Жить Номеров в отеле немного – 118, из которых 23 сюита пяти разных типов. Королевский – с панорамным видом на центр Милана и Домский собор. Во всех номерах – джентльменский (для пятизвездочного отеля) набор аксессуаров.

Есть

ФОТО: АНДРЕЙ ГРИГОРЬЕВ

Серджио Леи, один из самых известных и уважаемых итальянских поваров, руководит кухней отеля уже более восьми лет. Il Teatro – высококлассный гастрономический ресторан, который не получил звезд Michelin по сугубо формальным причинам, но в другой гастрономической Библии, гиде Zagat, удостоен безоговорочно высшего балла среди ресторанов Милана. Меню не обширно, и каждый раз выбор блюд – предмет творчества маэстро Серджио. Дары кухни, которой руководит синьор Леи, можно заказать и в более демократичном заведении – La Veranda. В некотором смысле это действительно веранда, обращенная во внутренний дворик. Традиционные итальянские блюда в авторской интерпретации шеф-повара. Ну а если вы хотите утолить голод в совсем уж неформальной обстановке, закажите трапезу в номер. Room Service работает почти без накладок. Кстати, ужин можно заказать из меню Il Teatro.

ФОТО: АНДРЕЙ ГРИГОРЬЕВ

В отеле недурственный погреб. Не слишком старый, не слишком запаутиненный, но респектабельный и прагматичный. Джентльменский набор лучших итальянских вин, от Пьемонта и Венето до Сицилии и Тосканы с Умбрией в придачу. «Окно в мир» здесь гораздо шире, нежели в парижском George V. Из французов отметим безукоризненный набор шампанского, что важно – во всех ценовых категориях. Редкие бутылки больших форматов спросите у сомелье, он подберет подходящий случаю магнум. Что-нибудь типа Cuvee Louise 1989 от Pommery или дубль-магнум Chateau d’Yquem 1985 года…

ФОТО: АНДРЕЙ ГРИГОРЬЕВ

Пить

MAGNUM №3 [16] Март 2007_____87

Four Seasons входит в число самых престижных отельных сетей мира. Фирменный значок в виде деревца с полуопавшими-полураспустившимися листьями всегда означает, что это один из лучших отелей города. Иногда – точно лучший, как, например, в Париже или Шанхае. Канадская компания, совладельцами которой являются американский миллиардер Билл Гейтс и саудовский принц Аль-валид Бин Талал Бин Абдулазиз Альсауд, скоро начнет свой бизнес и в Москве – «Четыре сезона» намерены обосноваться на месте прежней гостиницы «Москва». Андрей Григорьев

но в любом случае – комфортный автомобиль с безукоризненным по манерам шофером. В Милане у Four Seasons позиции основательные. Согласно гиду Мишлен, это один из двух лучших отелей города. Местоположение отеля – едва ли не идеальное. Самый центр города. И что важно – самый тихий центр. Если вам небезразличен шопинг, от вашего номера до Монтенаполеоне не более 100 метров, и столько же – до Виа Спига, второй главной модной улицы Милана. А в свободное время посетите пять достопримечательностей, которые нельзя не посмотреть и до которых не более 15 минут неспешным шагом от вашего номера. Милан – финансовая и индустриальная столица Италии, и для многих – мировая столица моды. Одни в этом уверены, другие отдают предпочтение Парижу. Но по уровню концентрации бутиков топовых марок (и итальянских, и французских) Милан вне конкуренции. Периметр в один километр объединяет почти всю мировую коллекцию haute couture. Внутри этого периметра – наш отель.

Отдыхать Пять достопримечательностей, которые нельзя не посмотреть и до которых не более 15 минут неспешным шагом от вашего номера. Duomo Кафедральный собор, заложенный в XIV веке и окончательно не достроенный до сих пор. Белое чудо, на котором сотни сказочных шпилей и сорок тысяч сидящих фигур. Внутри – одна из христианских реликвий, гвоздь с распятия Иисуса. Santa Maria delle Grazie Эта церковь сама по себе не слишком примечательна, но через монастырский дворик, точь-в-точь такой же, как в отеле, можно попасть в бывшую трапезную. Правда, туда надо купить специальный билет – очередь сейчас сократилась до двух месяцев, а в момент триумфа «Кода Да Винчи» достигала полугода. Вы уже догадались – в трапезной находится шедевр Леонардо «Тайная вечеря». В скромные 15 минут, отведенные на посещение, уложиться невозможно. Завораживает – уж поверьте. Castello Sforzesco Миланский Кремль до боли напоминает московский. Точнее, наоборот – первый построен раньше, хотя одними и теми же мастерами. В дворцовом музее – последняя работа Микеланджело, «Пьета Ронданини», над которой скульптор работал еще за три дня до смерти и которая чудесным образом предвосхищает многие шедевры ХХ века. Pinacoteca di Brera Как пишут в путеводителях, «одно из важнейших собраний итальянских художников с XIII по XX век». Комментарии излишни. Teatro alla Scala Учреждение настолько знаменитое, что, даже если вы ненавидите оперу, необходимо хотя бы просто мимо него пройти.

ФОТО: АНДРЕЙ ГРИГОРЬЕВ

Сеть Four Seasons вдохнула новую жизнь в здание старого монастыря. Квадратный внутренний дворик, окруженный стенами XV века, задает настроение – умиротворяющее и уютное. Во дворик можно попасть из некоторых номеров первого этажа (всего в отеле пять этажей). Здесь нет ни пафоса отелей-дворцов, ни – тем более – агрессивности современных небоскребов. Изюминка лобби-бара – внушительных размеров камин, дымный аромат которого окончательно заставляет забыть, что вы в центре многомиллионного города. От Мальпенсы, главного миланского аэропорта, до отеля добираться довольно долго. Где бы вы ни планировали остановиться и на чем ехать – час на дорогу, как минимум. Варианта, по сути, три. Первый – поездом, а от вокзала до отеля можно и прогуляться, если, конечно, у вас не пять чемоданов. Второй – на такси, беспроигрышный выбор. От 40 минут и от 80 евро. И, наконец, третий, самый комфортный – найдите нужные аргументы, и вас встретит отельный лимузин. Это может быть «Мерседес» S или Е класса,

ГАСТРОНОМИЯ_____ВОК

жизнь после вока

MAGNUM №3 [16] Март 2007_____89

ФОТО: GETTY IMAGES/FOTOBANK

Сковорода вок – самое древнее орудие гастрономии. И самое до сих пор неоцененное. Алексей Зимин, например, почти случайно открыл для себя эту вещь спустя три тысячи лет после ее изобретения в древнем Китае. И теперь не может понять, как он обходился без вока все эти годы.

Самое удивительное в чудесах – что они иногда случаются. Большинство моих удачных кухонных находок обязаны своим существованием случайному стечению обстоятельств. Мне нравится называть эти стечения чудом. Так удобнее. И так точней. Вот взять, например, мой гастрономический скарб. Кастрюли, сковородки, ножи. Всего этого у меня полно. И практически все это возникло на полках не благодаря какому-то иезуитскому плану, а как-то спонтанно. Само по себе. Per se, как сказал бы повар Лукулла. А часто – даже вопреки плану. Где-то полгода назад я решил обзавестись чугунным казаном. Почему-то мне показалось, что пора уже наконец овладеть искусством варки плова и, страшно сказать, машхурды. Я точно не помню, откуда взялось это желание. То ли из книжки Сталика Ханкишиева. То ли из-за того, что няня моей дочки родом из Ташкента. Не суть. Важно, что в один из дней я оказался на Новопеределкинском рынке с желанием приобрести настоящий казан. Настоящих, однако, в открытом доступе не оказалось. Те, что стояли на прилавках, были турецким ширпотребом. Даже продавцы, обычно защищающие свой товар от враждебности покупателей, были настроены на этот раз скептически: «Конечно, это не настоящие казаны», – говорили они. «А где взять настоящий? Вы, например, такими торгуете?» – я демонстрировал решительность и настоящее желание, отличающее подлинного покупателя от зеваки. Продавец фальшивых казанов осмотрел меня с головы до ног, как будто рассчитывал обнаружить какую-то важную информацию в складках моей одежды, и пожал плечами. Весь его вид при этом говорил, что он-то, конечно, кое-что знает о казанах, но вот не уверен, стоит ли делиться этим знанием с первым встречным. «А сколько они хотя бы стоят?» – я даже пошарил рукой в заднем кармане, желая показать, что готов к немедленным и, возможно, даже безрассудным тратам.

ФОТО: ALAMY/PHOTAS

ГАСТРОНОМИЯ_____ВОК

Вок был придуман в Китае несколько тысяч лет назад. За эти годы ни его форма – правильный конус со скругленным дном, – ни метод готовки с его помощью – обжаривание на сильном огне – не претерпели никаких изменений Но это не произвело впечатления. Я прибегнул к последнему, самому отчаянному трюку Настоящего Покупателя. Я сделал вид, что ухожу. Это опасная вещь. Если такой трюк не сработает, бесполезно возвращаться и затевать разговор по новой. В лучшем случае вы получите то, что искали, переплатив втрое. За собственную настырность. Однако трюк сработал. «А вам какой, собственно, казан нужен?» – спросил продавец. К этому вопросу я был не готов. «Как какой – лучший, чтобы все мог. Жарить, варить, чего-то там еще». «Лучший – это будет дорого». «Дорого – это сколько?» «Очень дорого. Сейчас я тебе покажу са-

му вещь, ты скажешь, нравится или нет, а я дам цену». Это попахивало разводом. Но я согласился. Продавец куда-то ушел и отсутствовал минут десять. Потом раздался грохот. И, расшвыривая по дороге прилавки, на меня стал двигаться железный танк. Что-то вроде тех танков, которые были в Первую мировую, – банный титан на колесиках. Танк остановился прямо передо мной. Он был сделан из древнего чугуна в рыжих разводах ржавчины. У него было цилиндрическое основание с колесиками. И что-то вроде башни с тяжелой, почему-то совсем не ржавой крышкой. Из-под крышки торчала пушка. «Это что?» – спросил я, указывая на пушку. «Это?» – продавец даже как-то смутился.

САМЫЙ ПРОСТОЙ РЕЦЕПТ

– рисовый уксус (или специальный уксус для суши, или мирин, последние два варианта предпочтительнее) – черный душистый перец горошком – черный бразильский перец (свежемолотый)

ЧТО НУЖНО: – килограммовый вилок обычной белой капусты – четыре стандартных куска (или чайных ложки) коричне-

вого тростникового сахара – небольшой пучок кинзы – четыре крупных лавровых листа – крупная головка белого лука – подсолнечное и оливковое масло – соевый соус

– три стебля лимонной травы или три столовых ложки сухой лимонной травы, или, на худой конец, цедра трех лаймов (свежая лимонная трава, кстати, теперь продается не только в «Стоккмане», но даже и в «Перекрестке», а сухая есть в

Так, наверное, смущаются отцы, когда их малолетние дочери спрашивают: «Папа, а что у тебя такое между ног?» «Это, – все-таки нашелся продавец, – порусски называется кочерга. Уголь мешать. Пламя ровный делать». «Какой еще уголь?» – я понимал, что происходит что-то такое, что я уже не могу контролировать. «Уголь под казаном. Вот, смотри, – он показал на танк. – Это внизу жаровня. Туда кладешь дрова. Сверху ставишь казан. У него дно – круглый. Специально, чтобы огонь шел равномерно. Это крышка. Нравится?» «Впечатляет», – сказал я, чтобы что-то сказать. «Триста евро. Ручная работа. Из Самарканда. Вы на машине?» «Нет», – соврал я. «Но по цене нормально?» «Более чем», – я лихорадочно думал, как вернуть статус-кво и не потерять при этом лицо. «Вот здесь надо почистить. Наждаком почистишь. Прокалить хорошенько. Прослужит двести лет. Ты тут рядом жи-

«Азбуке вкуса») – полкило крупных очищенных креветок ЧТО ДЕЛАТЬ: 1. Раскалить на сильном огне большую сковородку (желательно вок, только в нем можно

добиться от капусты необходимого состояния аль денте – промежуточного между сырым и вареным). 2. Капусту нашинковать крупными хлопьями. Не соломкой, а именно хлопьями. Размером примерно с лавровый лист.

ФОТО: GETTY IMAGES/FOTOBANK

вешь? Мы можем тебе его доставить. Сейчас Эльдуса с машиной разыщу. Эльду-у-ус!» – крикнул он прямо мне в ухо. «Вообще-то я живу далеко», – соврал я. И начал заливать, что этот казан – именно то, что я уже искал лет двести. И что цена в самый раз. И что я уже предвкушаю, как я развожу огонь и начинаю орудовать кочергой. Но вот сейчас я без машины и страшно далеко от дома. Но скоро я вернусь. И вообще я готов оставить задаток, но мне надо сходить в банкомат. Вы, кстати, не знаете, где тут ближайший банкомат? Все это была сплошная липа. Но они почему-то мне поверили. Кажется, я даже сам себе поверил. Я почти бегом ретировался в сторону стоянки. Сел в машину и умчал прочь. Я, кажется, даже не остановился на красном светофоре, так я спешил. У меня даже было ощущение погони. Да, я на полном серьезе думал, что вот сейчас Эльдус заведет свою машину, и они побросают там свои турецкие лжеказаны и бросятся за мной... Уйдя от погони, я припарковался у магазинчика с огромной вывеской «Посуда».

3. Лук нарезать крупными полукольцами. 4. В разогретую сковороду налить пополам подсолнечного и оливкового масла (где-то по пятьдесят граммов каждого). 5. Обжаривать в масле лук до тех пор, пока он не начнет пах-

нуть жареным и становиться бурым. 6. Отправить по тому же адресу капусту и жарить ее минут десять, время от времени помешивая. 7. Когда капуста пустит сок, бросить в сковородку нашинкован-

Мне нужна была большая керамическая миска, а такие есть везде. Даже проверять не надо. Большая уродливая миска, в которую влезает три кило репчатого лука. Что может быть банальнее? Разыскав такую миску тревожного белого цвета, я двинулся к кассе. И тут увидел: большое черное пятно. Что-то в этом пятне было знакомое. Это был большой чугунный казан, но не совсем казан. По крайней мере, не такой, от которого я только что сумел спастись. У этого казана было плоское дно. То есть его можно было ставить на обычную плиту. При этом хитрым образом его внутренность была абсолютно круглой. Это стоило изготовителям лишнего килограмма чугуна, чтобы сделать нечто вроде постамента. Но оно того стоило. Бока у казана были довольно покатые. Кроме того, у него были удобные ручки с боков. Чугун был отполирован с ювелирным совершенством. А рядом стояла огромная крышка, по которой ужасно, как по красивому лицу, шла глубокая царапина. На большом ценнике было написано: «Чугунный казан (сковорода вок), цена

ную лимонную траву, душистый перец, лавровый лист, тростниковый сахар и залить всю эту компанию сотней граммов рисового уксуса (или мирина, или уксуса для суши). Жарить под крышкой еще минут пятнадцать, время от времени помешивая.

8. Высыпать в сковороду креветки. Перемешать с капустой и жарить минут пять. 9. Крупно нарубить свежую кинзу и высыпать ее в сковороду. Добавить граммов двадцать соевого соуса. Перемешать. Жарить еще минут пять.

100 у.е. Скидка за дефект (царапина на крышке)». Я взял вок в руки. Он весил, наверное, тонну. Но это был приятный груз. Заглянул на дно. Там был приклеен ценник: «Сковорода вок. Диаметр 32 см. Цена 350 у.е.». Я позвал продавца и осторожно, боясь спугнуть удачу, как рыбак щуку, спросил: «Скажите, а что, эта царапина – единственный дефект этой посудины?» – я держался развязно, демонстрируя всем своим видом, что, в общем, посудина, конечно, так себе, а царапина так просто убивает ее. И наверняка кроме этой царапины есть еще масса других дефектов. «Единственный», – продавцу было неинтересно заниматься мной. «И этот казан, он же как бы вок, действительно стоит всего сотню?» – я попытался вложить в голос всю иронию, на которую был способен. «Да, – просто ответил продавец. – По курсу двадцать семь. Только это не как бы вок, а на самом деле вок. “Казан” мы написали в ценнике, потому что многие не знают слова “вок”».

Снять с огня, посыпать свежемолотым черным перцем (лучше бразильским, он очень духовит и продается сейчас везде). После этого остается только ухнуть тяжеленную сковороду на

стол, открыть крышку и вдохнуть пряный сладковатый запах, щекочущий не только ноздри, но, кажется, и подмышки. Мне этот запах еще всегда напоминает об узбекском казане, владельцем которого я так и не стал. О чем не жалею.

ГАСТРОНОМИЯ_____ВОК

Где есть вок? Ресторан «HКонг» (1-я Тверская-Ямская, 7) Удачные креветки и кальмары, приготовленные в воке с устричным соусом. С чуть приторной кислинкой. Ресторан «Турандот» (Тверской б-р, 26/5) Здешние повара умеют приготовить в сковороде баранину так, что она не теряет сочности. А от сочетания мяса с маслом, овощными соками и пряностями возникают весьма затейливые и тонкие соусы. Кроме того, здесь умеют жарить рыбу, не превращая ее в вату. Что вообще редкость для китайских ресторанов.

ФОТО: GETTY IMAGES/FOTOBANK

Ресторан «Недальний Восток» (Тверской б-р, 15, стр. 2) Крабы здесь подают с грибами в черном, слегка карамельном соусе. Планируется, что в меню будет много блюд из лапши, приготовленной в воке, и сваренных там же супов. Ресторан «Тан» (Оружейный пер., 13/1) Меню острых блюд, приготовленных на сковороде вок. Дайкон с чесноком, свиные уши с чесноком и жгучим перцем и так далее и тому подобное. Ресторан «Наби» (Малый Афанасьевский пер., 4) Несколько блюд, приготовленных на воке в том жеманно-пряном стиле, который приобретает китайская и тайская кухня, проходя через горнила модных ресторанов Лондона и Нью-Йорка.

Через пять минут этот казан, он же вок, уже грохотал у меня в багажнике. Сковорода вок была придумана в Китае несколько тысяч лет назад. За эти годы ни ее форма – правильный конус со скругленным дном, – ни метод готовки с ее помощью – обжаривание на сильном огне – не претерпели никаких изменений. Форма позволяет контролировать на жарящей поверхности сковороды сразу несколько температурных режимов. Адский огонь на самом днище, несколько менее жарких зон выше, к краям. Такая организация территории дает возможность использовать ничтожное количество масла, готовить быстро – буквально пару минут, перемещая лопаткой обжаренные куcочки из зоны адского огня в менее раскаленные участки. Стремительность кулинарного процесса сохраняет большую часть разрушающихся при обычном нагревании веществ, но самое приятное – легко добиться того состояния продуктов, которое итальянцы называют al dente – «на зубок», зыбкой грани между сырым и готовым. Когда, например, лук уже по вкусу совершенно жареный, но при этом еще хрустит. Чтобы все хрустело по правилам, важна правильная нарезка продуктов. Пос-

Одни продукты в огне раскрывают мужскую сторону, как картофель, другие – женскую, как брокколи. Но в их союзе не должно быть тотального конфликта. Мужское должно плавно переходить в женское – и наоборот

кольку все происходит стремительно, надо резать и подбирать продукты таким образом, чтобы они могли полностью приготовиться за те несколько десятков секунд, которые проводят в огненном эпицентре. Конечно, тут могут быть очевидные рекомендации. Скажем, не готовить вместе картошку и брокколи: очевидно, что картошке надо больше времени для приготовления, чем нежной зеленой капусте. И пока картофель дожарится, брокколи превратится в ничто. Баланс – еще одно слово, существенное для китайской стряпни. Китайцы выбирают смеси для сковородки вок, как невест. Одни продукты в огне раскрывают мужскую сторону, как тот же картофель, другие – женскую, как брокколи. Но в их союзе не должно быть тотального конфликта. Мужское должно плавно переходить в женское – и наоборот. Как говорил один китаец, «ошибаться нельзя, это портит сковородкам карму». Я совершил со своей сковородкой тьму непростительных ошибок, но, надеюсь, не окончательно разрушил карму. Теперь-то я знаю и могу совершенно авторитетно заявить, что учиться готовить в воке надо с супов. Это дьявольски про-

сто. Я теперь довольно редко варю супы традиционным образом, за исключением разве что буйабесса – но это, впрочем, тоже происходит нечасто. Суп в воке делается так. Надо раскалить сковороду. Обжарить на масле лук, овощи. Кинуть несколько кусочков мяса, спрыснуть соевым соусом. Потом залить водой или бульоном. Прокипятить пять минут. Добавить рисовой лапши, крупно нарубленной кинзы, снять с огня и оставить стоять минут на десять. Пока лапша не достигнет в горячем бульоне нужной кондиции. Весь процесс занимает от силы минут двадцать. Результат на неподготовленного человека производит впечатление, сравнимое с тем, как если бы вы, еще вчера не бравший в руки даже мандолину, сегодня вдруг сыграли на скрипке концерт Чайковского. Научившись делать суп, можно переходить к жареному. Туда, где отношения «мужское и женское» не в пример тоньше. Начинать лучше с простого. Например, с капусты. С ней не ошибешься в тайминге. Овощ она упрямый, и лишние три минуты жарки не скажутся плачевно на ее кондициях. Она как была аль денте, так аль денте и останется.

ГАСТРОНОМИЯ______БЕРНАР ЛУАЗО

Бернар Луазо вошел в историю французской кухни стремительно и самобытно – так он все делал в своей жизни. В начале 80-х годов о нем заговорили как о создателе собственного стиля изысканной кухни с неповторимыми вкусами, которые он пестовал в течение многих лет, став настоящим образцом оригинальности и привлекательности для истинных почитателей кулинарного искусства.

Память и вкус

ФОТО: GETTY IMAGES/FOTOBANK

Бернара Луазо Постоянный поиск Бернара Луазо был направлен на то, чтобы в кажущейся простоте открыть утонченность вкуса, использовать старые рецепты традиционных и местных блюд для изобретения новых вкусовых ощущений. Он старался как можно меньше использовать жиры и сахар. Прежде всего кулинар вел поиск в области способов приготовления блюд, пытаясь обнажить аутентичный вкус известных продуктов и ингредиентов, давая каждому из них возможность проявиться в неожиданном свете и создавая особую вкусовую гамму. Так складывается букет, в котором каждый характерный вкусовой оттенок расцветает неповторимым цветом. С 1975 года Бернар Луазо работал в ресторане «Золотой берег» (La Cote d’Or), в шестидесятые годы имевшем особую популярность. История заведения хранит воспоминания о посещении мадам де Севиньи, Наполеона, писательницы Колетт, Сальвадора Дали, Чарли Чаплина, Риты Хейворт, всех кинозвезд и представителей высшего света, приезжавших на кинофестиваль в Каннах. Благодаря стараниям шеф-повара вскоре ресторан получает три звезды в путеводителе «Мишлен» – талант кулинара получает признание. «Моей целью было стать великим гастрономом, как футболисты мечтают стать Рональдо или Пеле», – говорил Бернар Луазо. Он выкупает отель и ресторан «Золотой берег» и быстро расширяет свою империю. Вскоре Луазо стал владельцем еще трех известных ресторанов в Париже. Все они называются «тетушками»: «Тетушка Луиза», «Тетушка Маргарита» и «Тетушка Жанна». Луазо привносит в ресторанное дело элементы современного маркетинга. Он начинает торговать своими кули-

МАТЕРИАЛ ПУБЛИКУЕТСЯ НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

MAGNUM №3 [16] Март 2007_____95

нарными секретами как технологическими новинками. Он коммерциализирует свое имя и название своих ресторанов как торговые марки. Вскоре к ресторанам и отелю добавляются магазины, где торгуют продуктами и сувенирами с его именем. Во всем мире миллионными экземплярами выходят кулинарные книги Луазо. И наконец, в 1998 году Луазо первым из французских рестораторов выводит свое предприятие на биржу. К этому моменту у него уже накопились долги на сумму 4,5 млн. евро. Биржа позволила аккумулировать капитал в 5 млн. евро. Оборот компании достиг 1,9 млн. евро. Луазо расширялся, начал оборудовать роскошный отель с элитным рестораном в окрестностях Тулузы. Однако в последнее время дела его компании на бирже шли неважно. «Я хорошо готовлю лягушачьи лапки, но в биржевых делах я не специалист», – признавался кулинар… Настоящая беда пришла оттуда, откуда Луазо ее не ждал. В классификации французских ресторанов на 2003 год рейтинг его ресторана скатился на 17-е место. Луазо этого не выдержал. Узнав о том, что рейтинг его заведения опустился на два пункта в списке грандов ресторанного дела, Бернар Луазо покончил с собой. Cегодня ресторан Relais Gourmand имеет заслуженные три звезды и находится в великолепной бургундской усадьбе с утонченным декоративным убранством – Relais Bernard Loiseau прославилось как одно из самых изысканных поместий мира. Городок Солье в самом сердце приветливой Бургундии. Он окружен живописными туристическими достопримечательностями и находится в непосредственной близости от парка Морван с его прекрас-

ным естественным ландшафтом. Рядом винная столица Бургундии Бон с его знаменитыми подвалами, старинными замками и аббатствами. Приехав в Relais Bernard Loiseau, вы попадаете в царство умиротворенности, обжитого уюта и ощущения давно знакомых уголков. Окна салонов смотрят на раскинувшиеся сады, мебель библиотеки из светлого дуба и роскошные камины погружают вас в мир созерцания, бильярдный салон в стиле Карла Х напоминает о французской истории. Вода в бассейне, который кажется старым прудом, подогревается до 28 градусов, террасы и лужайки парка круглый год чаруют покоем и уютом, как будто созданы для каждого посетителя в отдельности. Сдержанная изысканность архитектуры достигается сочетанием красных восьмиугольных плиток для пола и бургундских разновидностей камня, хорошо подобранными украшениями каминов и ванн с джакузи в каждом номере, что вместе взятое создает неповторимую обстановку домашнего уюта, так хорошо сочетающегося с гастрономическими изысканиями знаменитого повара. Вам будут предложены разнообразные блюда, от самых простых, до чрезвычайно утонченных, в которых отражены глубокие традиции и последние изыскания современной кулинарии. Прежде чем попасть в один из трех залов ресторана, вам придется пройти через салоны с великолепными видами на парк, украшенные картинами Бернара Бюффе. Персонал встретит вас с непринужденной гостеприимностью и в то же время с неослабным вниманием. В меню сохранены старинные рецепты, ставшие классическими, но позволяющие полнее представить достижения Бернара Луазо. Тут и

лягушачьи ножки под чесночным пюре и соком петрушки, и сыр «Сандра» в собственном фондю с красным луком под соусом красного вина, и белое мясо домашней птицы с печенкой в картофельном пюре с трюфелями. Хранительница заветов, традиций и принципов своего мужа, Доминик Луазо поощряет шеф-повара Патрика Бертона в его творческом горении. Здесь вы можете попробовать устриц, плавающих в йодистом бульоне перца пекильо, или королевских лангустинов, сваренных на бульоне и простокваше из овечьего молока. Средиземноморские и провансальские травы, сырыиз козьего и овечьего молока, всевозможные приправы и соки из самых разных фруктов и овощей. Партитура вин включает лучшие урожаи: Бон-ле-Кра и Поммар, Гран-Эпено 1998 года... Ни с чем не сравнимый нектар бургундских виноградников! А когда к вам подкатит тележка с лучшими сырами, запейте их Мерсо-Шевалье 1999 года. На десерт – нуга из отборных орешков с обжаренными каштанами и засахаренными лимонами и, конечно же, сорбет. Яблоки, сваренные в соке клубники и остром сидре. Крем-брюле с базиликом, обжаренный на еловом меду инжир и тончайшее песочное печенье на морванском твороге. Все это – в сопровождении десерного вина Гользер-Штровейн урожая 1998 года. Надо поддаться очарованию новых для вас вкусов – и, выходя из-за стола, вы пожалеете, что чудо оказалось таким мимолетным. Но не переживайте – это только одно из прикосновений к гастрономическому богатству, лишь одна остановка на пути к фантастическому миру гастрономии, каким его видел Бернар Луазо...

ХЬЮМИДОР______ПАМПЕРС

Олег Чечилов

Какие-то вещи уходят из быта, какие-то входят в него. Объявление в газете: «Отдам бесплатно фотоувеличитель, красный фонарь, рамку, валик...» Ненужным все это стало, в продаже нет теперь ни фотобумаги, ни реактивов. Многие, сдавая сегодня отснятые кассеты в лабораторию и получая отпечатки, наверное, думают, что так было всегда. Викторина на одной из радиостанций: слушателям предлагалось выбрать слово, соответствующее определению «емкость для проявления фотопленки». Варианты ответа: бочка, бочонок, бачок, канистра. Дозвонившийся на радио ответил: бочка. А кто его знает, как сегодня проявляют пленки. Может, в самом деле в бочках. Что касается сигарной амуниции, все изменилось с наступлением сигарного бума в 1990-х, когда не просто кривая потребления пошла резко вверх – на смену поколению, для которого сигара зачастую была всего лишь повседневной привычкой, пришла генерация гурмэ, рассматривающая сигары как предмет наслаждения, вдумчивого постижения оттенков вкуса, сравнения достоинств покровного листа из Коннектикута и Камеруна, виртуозности кубинских torcedores и никарагуанских roleros... Хьюмидор, сохраняющий табачные лакомства сочными и ароматными, вошел в категорию необходимого, и трудно теперь представить, как без этого обходились прежде. Примитивные плошки с водой и мокрые тряпочки остались в прошлом. Рынок наполняется увлажняющими устройствами, основанными на современных технологиях. Изготовители увлажнителей DryMistat (США) объясняют, что в основе их устройства – пластиковый полимер космической эры. Говоря техническим языком, это су-

перабсорбирующий полиакрил калия. А попросту говоря, кристаллики, способные растягиваться и сжиматься. Поглощая воду – на молекулярном уровне, – они растягиваются, отдавая воду – сжимаются. Абсорбирующие возможности этого полимера таковы, что кристаллики способны взять влагу, вес которой превышает их собственный в сто раз. По словам производителей DryMistat, кристаллики способны выдержать сотни циклов расширения-сокращения, служа многие годы, даже если дозаправлять устройство водой раз в две недели. Компания-изготовитель не приписывает себе лавры изобретателя этих чудо-кристалликов; нечто подобное, говорят здесь, применяется в детских памперсах и садоводстве. Себе в заслугу она ставит их аранжировку, увязывание с другими решениями применительно к сигарному делу. Корпус DryMistat – запатентованная пластиковая прозрачная туба с микропорами, практически невидимыми, через которые исходит влага (mist в переводе с английского – «изморось»). По сути – мембрана. Уже на стадии изготовления кристаллики «заряжены» смесью пропиленгликоля (ПГ) и воды, примерно в равном соотношении. ПГ помогает поддерживать необходимый влажностный баланс внутри хьюмидора, автоматически регулируя испарение воды. По утверждению изготовителя, в отличие от других увлажнителей с пропиленгликолем, DryMistat не теряет ПГ, так что добавлять его не требуется. Вода добавляется в тубу по мере необходимости. Сигнал для дозаправки – значительное уменьшение кристалликов в размерах. Вбирая воду, они разбухают. Абсорбция занимает около пяти минут. Уровень влажности в хьюмидоре должен стабилизироваться спустя несколько дней. При помещении DryMistat в новый хьюмидор для этого может понадобиться до четырех недель. Сокращение срока

ФОТО: ОЛЕГ ЧЕЧИЛОВ

Памперс в хьюмидоре достигается предварительным увлажнением самого хьюмидора. Изготовитель DryMistat подчеркивает, что дистиллированная вода для него не обязательна. Сгодится простая водопроводная. Протечка воды из тубы невозможна (она связывается молекулами кристалликов, к тому же в корпусе микропоры), так что ее можно смело уложить среди сигар. Одна туба рассчитана на увлажнение 30–50 сигар. Срок ее действия при полном заряде – 1–3 месяца, в зависимости от количества сигар, их состояния, влажности в помещении, герметичности хьюмидора, частоты его открывания. Если хьюмидор большой, понадобится несколько туб – желательно распределить их в пространстве равномерно. DryMistat можно пристроить в любой герметичной коробке или банке, запечатывающемся пластиковом пакете, карманном сигарном футляре. Если туба где-то не умещается, ее можно обрезать ножницами до необходимого размера. Цена одной тубы в США – около $10. Можно встретить и другие увлажнители в виде сигарной тубы, правда, без микропор, с разной начинкой. Например, в случае с CigarWick это керамика. Помещаете стержень-начинку в стакан с дистиллированной водой на 2–3 минуты, после чего заключаете стержень в пластиковую тубу, оставляете ее открытой с одного или двух концов и в таком виде располагаете в хьюмидоре или коробке, откуда, если нет места, убираете мешающую сигару. Основа одноразовых голландских саморегулирующихся увлажнителей Puro ControlTM – твердый резиноподобный гель, выглядящий как химическая субстанция, но на самом деле, по словам производителя, целиком состоящий из натуральных ингредиентов, включая консерванты, использующиеся в пищевой промышленности (в целом – продукт высокой технологии, базирующийся на ме-

ФОТО: ОЛЕГ ЧЕЧИЛОВ

дицинской и сельскохозяйственной практике). И хотя в данном случае они не предназначены для еды, утверждается, что, если проглотить их, вреда не будет. Влага занимает около 90% объема, что, обращает внимание производитель, дает этому материалу преимущества по сравнению с губками и кристаллами. Продолжительность действия – от 2 до 4 месяцев, в зависимости, помимо прочего, от сезона (зимой, предупреждают в компании Puro Control, влага расходуется активнее). Именем нарицательным в мире сигарных увлажнителей давно стала марка Credo – вы найдете сей торговый знак под крышкой многих фешенебельных хьюмидоров. Это может быть туба из лакированного алюминия для карманного футляра или дорожного хьюмидора емкостью до 15 сигар, а может – брусок весом более полукилограмма для ларца на 300 сигар. В основе увлажнителя, как заявляет производитель, смесь воды и неких субстанций, контролирующих испарение воды для обеспечения необходимого уровня влажности. Дозаправка водой – приблизительно раз в месяц. Для поддержания жизни субстанций необходимо примерно раз в полгода добавлять в увлажнитель Special Care Solution от этого же производителя (состав сей жидкости не раскрывается, но, судя по всему, это тот же ПГ). В рекламе хьюмидоров американской компании Vigilant сообщается, что все они, независимо от модели – настольный ларец, cabinet или витринный шкаф, – оснащены автоматизированной системой увлажнения и индикатором, который дает знать, когда в увлажнитель следует добавить воды. Изготовитель обещает устойчивые 70% с возможным колебанием в два процента, тогда как в «пассивных» хьюмидорах, по его словам, отклонение достигает 15%.

ФОТО: ОЛЕГ ЧЕЧИЛОВ

MAGNUM №3 [16] Март 2007_____97

Вся продукция проходит предпродажное тестирование: для проверки стабильности ее функционирования температура и влажность внутри хьюмидора в течение суток измеряются и фиксируются с интервалом в десять минут (в другом рекламном объявлении говорится об интервале в одну минуту, что, может, не суть важно, но порождает у буквоеда некоторое недоумение). Я слышал немало лестных отзывов о другой американской разработке – под именем Cigar Oasis. Вот, к примеру, одна из последних моделей – Cigar Oasis XL. Устройство занимает место 8–10 сигар (в зависимости от конфигурации хьюмидора его можно поставить или положить) и, по словам производителя, надежно работает в хьюмидоре объемом от 75 до 100 сигар. Влага распространяется вентилятором. Микропроцессор следит за уровнем влажности и, когда он падает ниже запрограммированного вами, активизирует вентилятор. Когда требуемый уровень влажности восстанавливается, вентилятор автоматически отключается. Увлажнитель продается с картриджем, уже заполненным дистиллированной водой. Этого заряда должно хватить максимум на год в герметичном хьюмидоре объемом 125 сигар. Когда вы заметите, что вентилятор работает продолжительное время, а уровень влажности остается ниже требуемого, следует перезарядить картридж. Производитель советует сменить его после одной-двух перезарядок, поскольку за это время бактерицидное вещество, которым оснащается картридж, может истощиться. Плоский шнур, толщиной с бумажный лист, позволяет соединить увлажнитель с розеткой при закрытой крышке хьюмидора, но можно обойтись вовсе без шнура, поскольку устройство способно работать от шести пальчиковых батареек. Цена Cigar Oasis XL – чуть больше $100, картриджа – около $15.

ХЬЮМИДОР______ПОКРОВ

Олег Чечилов

Женщины делятся на блондинок и брюнеток, лошади – на вороных и пегих, сигары – на claro, colorado, maduro и пр. У каждого серьезного сообщества на планете – свой цветовой код. Наличие в мире сигар разного цвета порождает множество вопросов. И далеко не на все я готов ответить. Скажем, однажды мне пришло в голову, что очень светлые сигары своим характером и поведением напоминают блондинок, но я пока не разобрался в этой аналогии до конца. Остановлюсь на чем-нибудь попроще. Иногда меня спрашивают: связана ли марка сигары с цветом покрова? Отвечаю: с конкретным цветом – по большей части нет. Можно лишь сказать, что, например, кубинское семейство Partagas в целом темнее кубинского же семейства Rafael Gonzales, которое, кстати, в былые времена отличалось зеленоватыми нарядами. При этом сигары определенной разновидности той или иной марки, подчиняясь общей хроматической направленности, которая положена для этого вида, могут различаться между собой оттенками. Этот незначительный – а когда и существенный – разнобой можно назвать вынужденным, в отличие от ситуации, когда сигары одной и той же разновидности (сегодня, как правило, вне Кубы) намеренно выпускаются с покровами разного типа – предположим, Natural и Claro, – и это особо указывается на коробке, порой в виде наклейки на стандартный корпус (система обозначений может быть разной в разных странах: например, на коробках с Канарских островов светлые сигары иногда помечаются аббревиатурой CCC, темные – СМ). На Кубе обозначение цвета покрова на упаковке – дела минувших дней. У меня сохранились коробки Romeo y Julieta Perfectos (1989) и El Rey del Mundo Grandes de Espana (1986). На дне – фиолетовый штампик: Claro. Такая же пометка была на коробке Romeo y Julieta Agui-

ФОТО: ALAMY/PHOTAS

Сигары в горошек las 1968-го, купленной моим соседом по столику на гала-ужине-аукционе в Гаване. На одном из аукционов Christie’s фигурировала коробка кубинских Davidoff 4000 1981-го, помеченная Maduro. На дореволюционных кубинских коробках я видел также надписи Clarisimo, Claro Claro, C. Claro, Col Claro, Natural Claro – в виде штампика на дне, иногда – вдобавок к этому – в числе атрибуций, наряду с названием марки и витолы, на боковых лейблах. Необычное оформление встретилось мне на коробке старинных Garcia Gusto: на боковом лейбле – три пустых прямоугольника, с которыми соседствовали обозначения Claro, Colo-Claro, Colorado, – в зависимости от того, сигары какого тона укладывались в коробку, в соответствующем прямоугольнике ставился крестик или галочка. Современные гондурасские Puros Indios примечательны тем, что каждая витола выходит в четырех стилях: colorado claro, colorado, maduro и double maduro (здесь, по сути, oscuro), причем в любом случае это эквадорский лист суматранского семени. Другое дело – сигары одной и той же марки и одной и той же разновидности, но с покровами разного происхождения (иногда место происхождения указывается на упаковке и является расширением имени сигары, названием модификации). К примеру, шведские Franse Suell выходят в вариантах Deli Sumatra, Bezuki Java, Bahia Brazil, Vuelta Havana, американские Antonio y Cleopatra Grenadiers – в вариантах Cameroon Dark, Connecticut Light, Candela Light. Пестрота покровов может обнаружиться даже в пределах одной упаковки и даже на одной сигаре. Любопытный образец – culebra (три сигары, переплетенные друг с другом) в семействе La Flor Dominicana: две сигары в связке – с покровом цвета natural, а одна – maduro.

На эту же тему – доминиканские Hoyo de Monterrey 135th Anniversary Rothschilds: коробка, вмещающая 50 сигар цвета maduro и 50 – natural. Еще нагляднее – сигары с полосатым покровом, приходящие с некоторых фабрик: в нем могут быть скомбинированы, например, светлый лист из Эквадора и темный из Коста-Рики. Полосатый покров, вызывающий ассоциации с клавиатурой пианино, оказался весьма созвучен названию одной из эквадорских марок – Beethoven (линия Duet); к тому же и коробка сделана в виде фортепиано. Забавны гондурасские La Perla Habana Black & Tan: тело в тоне natural, а ближе к запечатанному концу – maduro. В этом же духе спецпродукты от A. Fuente: у каких-то сигар темным покровом выделяется зауженный кончик, другие разукрашены полосками разного цвета, уложенными вдоль и поперек, третьи спирально опоясаны разномастными полосками, напоминая орденские ленточки, а знаменитый «футбольный мяч» от этой мануфактуры для пущего правдоподобия снабжен наклейками табачного листа, воспроизводящими шнуровку. Компания Felipe Gregorio, не удовлетворившись линией Dos Capas (суматранский и коннектикутский табаки в покрове), придумала Tres Capas: здесь полосатость образуется тремя листьями – Sumatra, Connecticut и Candela из Никарагуа. В 2006-м она представила сигары в горошек – Felipe Power: формат Leopard предполагает два покровных листа разного тона, в верхнем из которых вырезаны разнокалиберные дырки, образующие таким образом на темном фоне более светлые кружочки. Если к этому добавить распушенный хвостик, создающий подобие елочной конфеты (такие «рюши» среди сигар тоже бывают), то мы с полным правом можем говорить применительно к табаку об искусстве кройки и шитья.

КОКТЕЙЛЬ______ГЕЙША МАРТИНИ

Быть модным,

пить тини

MAGNUM №3 [16] Март 2007_____101

Двукратный чемпион мира и России среди барменов, двукратный вице-чемпион мира и Европы, владелец коктейльных баров «Хелп» и «Тема» Дмитрий Соколов продолжает знакомить любителей коктейлей с миром современных смешанных напитков. О том, что в барах модно пить сегодня, он рассказал корреспонденту Ксении Тюриной.

есть напитком, стимулирующим пищеварение, как ликер Jagermeister. Десертный коктейль не должен быть крепким и кислосладким, он сладкий, со сливками. «Бренди Александр» можно заказать на десерт вместо пирожного. А есть коктейли, которые можно пить целый день: «Мохито», «Клубничная Маргарита», «Гейша Мартини». Делить коктейли на аперитивы и дижестивы, на мой взгляд, не совсем верно, потому что для одного человека аперитив – это стакан «Кока-колы», а для другого – ведро сухого мартини. И если человек захочет выпить на аперитив стакан сока, не нужно заставлять его пить мартини. В коктейле должно быть все идеально: и компоненты, и украшения, и название. Если коктейль будет называться «Молотов плюс Сталин» или «Жириновский мартини», скорее всего, вы его пить не будете. Как-то я прочитал книжку про советские коктейли, одни названия чего стоят – «Снежинка», «Пушистый», да и компоненты соответствующие: возьмите 450 мл брусничной настойки и получите объем коктейля –

ФОТО: ИГОРЬ МИХАЛЕВ

Сейчас во многих странах возникла мода на коктейли категории «тини» – на основе свежих фруктов, ягод, натуральных соков и сиропов. Мы любим удивлять своих посетителей необычным вкусом напитков. В том числе делаем коктейли в стиле «фьюжн», например, на основе свежего базилика или со свежим огурцом и апельсином. «Сухой мартини», «Маргариту» и «Секс на пляже» вы можете выпить в любом баре, а вот «Гейша мартини» – только у нас. Этот коктейль готовится из свежего яблока, джина, яблочного ликера, жасминового сиропа и сока лайма. Яблоко с джином и жасмином дает очень необычный вкус, при этом джин совсем не чувствуется. Для людей это своего рода «положительный шок», они ожидают одно, а получают совершенно иной вкус. Вроде бы сделать коктейль просто: взять водку, что-нибудь сладкое и что-нибудь кислое, скажем, персиковый ликер и лимонный сок – а в итоге получится нечто среднее, кисло-сладкий сок, напоминающий конфетку «дюшес». В таком стандартном

ФОТО: ALAMY/PHOTAS

вкусе нет ничего интересного. Я считаю, что человека надо удивить и для этого стоит потрудиться. Есть коктейли классические и популярные, а мы стараемся делать эксклюзивные напитки. Коктейль должен привлекать внимание визуально, если он будет грязно-черного цвета, это оттолкнет человека. Так же как любое блюдо: сначала вы смотрите, как оно выглядит на тарелке, какого оно цвета, если вам не понравился внешний вид, то и аппетит может пропасть. Вот у «Гейша мартини» бледнозеленый цвет, но ни в коей мере не «химический», бокал украшает «лепесток» из яблока, все это привлекает внимание и вызывает желание попробовать. Существуют аперитивы, которые пьют перед обедом, есть десертные коктейли, а есть лонг-дринки, которые можно пить в течение всего дня. «Сухой мартини» пьют на аперитив, потому что он вызывает аппетит. Также действуют «Манхэттен» и «Маргарита». Есть десертные коктейли, например классический «Бренди Александр», состоящий из бренди, темного какао-ликера и сливок. Не путайте с дижестивом, то

литр! «Красный рассвет зимой» – ни о чем не говорит, а название должно подчеркивать вкус напитка. Слово «Гейша» возникло в названии из-за присутствия восточной тематики в виде жасминовой ноты, коктейль получился очень женственным, с мягким, нежным вкусом и ароматом. Или коктейль «В ее глазах», он назван так потому, что мой друг – продюсер группы «Чайф», а у них есть одноименная песня, которая мне очень нравится… Этот коктейль наверняка заинтересует, заинтригует. Он получился не слишком крепкий, не слишком кислый и не слишком сладкий. Вкус мягкий, без спиртуозности, букет – с миндальными и цветочными тонами. «В ее глазах» готовится из рома, мандаринового и грушевого сиропа, клюквенного и ананасового сока. А когда человек пьет, ему кажется, что там есть клубника. Восточная экзотика, необычный бледнозеленый цвет, нежный вкус с приятной кислинкой, аромат свежего яблока и цветов жасмина делают «Гейша мартини» особенно актуальным коктейлем наступающей весной.

ФОТО: ИГОРЬ МИХАЛЕВ

В коктейле должно быть все идеально: и компоненты, и украшения, и название. Если коктейль будет называться «Молотов плюс Сталин» или «Жириновский мартини», скорее всего, вы его пить не будете

Гейша мартини Ингредиенты – 2 дольки свежего зеленого яблока – 30 мл джина – 20 мл яблочного ликера – 10 мл жасминового сиропа – 20 мл сауер микс (смесь сока лайма, сахарного сиропа и яичного белка) Приготовление Дольки яблока мелко порезать, размять, все ингредиенты соединить и смешать в шейкере, процедить через специальное ситечко в бокал «сауер». Украсить «лепестком» из дольки яблока

ЗДОРОВЬЕ______ЭНОТЕРАПИЯ

Вино как лекарство, полезное и нужное

MAGNUM №3 [16] Март 2007_____103

То, что вино в разумных количествах полезно – трюизм. Но этой фразой, по большому счету, исчерпываются наши знания в области энотерапии – применения вина в лечебных целях. Почему? Дело в том, что вино, несмотря на кажущуюся незамысловатость, крайне сложная материя, требующая для осмысления не только широкого и глубокого, но, главное, междисциплинарного подхода. И методами какой-то одной науки, будь то тонкая химия, современная физика, высокотехнологичная биология, как, впрочем, и метафизика, алхимия или оккультизм, вино не разгадать. Не понять, в чем секрет его животворящего действия. Но хочется поспорить с немецким физиологом и философом Эмилем Дюбуа-Реймоном, некогда заявившим, что есть предел человеческому знанию: «Не знаем и не будем знать!» Знать будем, и о целительной силе вина тоже. Нашего обозревателя Василия Шомова в этом убедила беседа с Сергеем Панкиным, руководителем Центра природных технологий «Целебные эликсиры», человеком энциклопедического ума, экономистом-международником, врачом-онкологом, практикующим каббалистом, специалистом в области герметизма, алхимии, китайской медицины и по призванию энотерапевтом.

Сергей, как давно вы занимаетесь изучением вина? Практически всю жизнь. Вино заинтриговало меня еще в раннем детстве, когда меня крестили. И это детское воспоминание дало мне первую информацию о вине как веществе, обладающем чудодейственными свойствами. Позже, какими бы исследованиями я ни занимался и где бы ни учился, будь то академия Гермеса Трисмегиста в Александрии, где я изучал древнеегипетские ритуалы потребления вина и бальзамирования, или каббалистическая школа, где используются «эзотерические» вина, главным объектом моего внимания было вино – древнейшая и поистине универсальная субстанция.

ФОТО: CEPHAS/FOTOBANK

Почему ваш интерес сконцентрировался на медицинском, оздоровительном подходе? Я не энолог в общепринятом понимании. Меня интересует не только вино как феномен, но и взаимодействие вина и человека. Все то, чем я занимаюсь, – методы человекознания и человекосовершенства. И каждый метод дает мне ту или иную возможность не влиять на человека, а создавать условия, при которых сам человек начинает влиять на себя и окружающую среду. И вино

ФОТО: ИГОРЬ МИХАЛЕВ

ЗДОРОВЬЕ______ЭНОТЕРАПИЯ

Мир, ведущий спор по поводу того, где вино становится божественным напитком – на винограднике или в винодельне, не дает ответа, сохраняются ли в вине полезные свойства винограда и как вино влияет на человека здесь, так сказать, прекрасный инструмент воздействия, вернее, мягкой и корректной сонастройки человека. Если ортодоксальная медицина воспринимает человека как пассивную единицу, а народная и традиционная, напротив, содействует активизации его внутренних сил, то винотерапия соединяет все эти аспекты. На сегодняшний день я не знаю метода, который был бы столь адаптивен, естественен для нашей внутренней природы. Разумеется, чтобы порекомендовать человеку полезное и нужное вино, необходимо знать его состояние в данный момент времени и пространства, планировать траекторию развития его телесного, душевного или духовного недомогания и уметь всерьез и по-врачебному его прогнозировать. При этом нужно разбираться в виноградарстве и виноделии, досконально знать механизмы воздействия вина! Только после этого появится возможность вдумчиво, соединив все составные части в единое целое, сделать вино максимально полезным для человека, причём от мала до велика. Энотерапия – это сегодня модно... Да, модно. Но при этом, как мне кажется, в мире никто всерьез не занимается именно

полезными свойствами вина. Это непаханое поле. Все анализируют органолептические свойства вина и оценивают его с позиций бизнеса. И российский рынок, с моей точки зрения, повернулся именно в этом направлении. Мало кого интересует, что вино представляет собой как продукт. Вином интересуются исключительно как товаром. А я смотрю на вино с иных позиций, в этом принципиальное отличие моего понимания роли вина в человеческом обществе. Если не у нас, то на Западе ученые исследуют вино, находят в нем полезные вещества. И вроде бы процесс движется. С моей точки зрения, он никуда не движется. Потому что тема разделилась на два потока. Первый возглавляет курорт Кодали, заявляющий во всеуслышание, что его специалисты занимаются винолечением. Но побывав там, я понял, что здесь применяют вино и продукты виноделия (масла виноградных косточек, виноградный жмых, винные дрожжи и пр.) поверхностно, в конечном счете даже не понимая, попадают ли полезные вещества даже не вина, а винограда в организм... Использование вина вовнутрь здесь сопутствующий

момент, придающий всему процессу гламурность и соответствующую цену. Для меня Кодали – косметически-синтетический маркетинг темы и хороший PR-ход. Второе направление – отрывочные исследования ученых. Пример – очередная журналистская сенсация: в вине обнаружен антиоксидант из группы полифенолов – ресвератрол. И заголовок: «Теперь мы будем лечить все, включая рак, и возвращать молодость!» А между прочим, как ресвератрол влияет на организм и каково его безопасное количество, никому еще точно не известно. Или последнее открытие – обнаружение итальянскими учеными в вине мелатонина – гормоноподобного вещества, регулирующего в организме биоритмы и процесс «сон-бодрствование». И сразу нашлось объяснение, почему после красного вина человек хочет спать. Однако есть убедительные научные доказательства того, что мелатонин не образуют растения, а вырабатывается он только у животных... Нестыковка. За дело берутся французские ученые и делают вывод, что слухи преувеличены и в вине содержится не мелатонин, а что-то мелатониноподобное. На этом газетная шумиха заканчивается, и легкий всплеск интереса коммерческого характера угасает... Все. Забыли. В следующем месяце наверняка найдут новую «панацею», и пресса живо на нее среагирует, интригуя пытливых винолюбов и врачей-энтузиастов. Меня, кстати, подобные, пусть даже бессистемные, открытия интересуют всерьез, как информация для размышления и подарок одновременно. Ведь еще одно вещество, обнаруженное в вине, это еще один ключ к его пониманию. Да, мы знаем полезные свойства винограда. А относительно вина мир, разделившийся на Старый и Новый Свет и ведущий бесконечный спор по поводу того, где вино становится божественным напитком – на винограднике или в винодельне, не дает ответа на вопрос, сохраняются ли в вине полезные свойства винограда, и если да, то как вино в общем и в частности влияет на человека. Вот это и есть главный вопрос, на который я хочу ответить в рамках своей профессиональной деятельности. Мы делим все вина на повседневные, «трапезные» и коррекционные, в зависимости от того, получает ли человек от процесса пития вина просто удовольствие или оно оказывает на него конкретное целевое позитивное воздействие. И люди должны знать, что они покупают – только ли великолепный букет с нотками дыни, чернослива или черешни или природное и безопасное средство оздоровления, продукт профилактирующий и реабилитирующий. Мало просто пить вино. Крайне важно пить его сознательно, при этом понимая, что оно никоим образом не является заменой традиционных лекарств в рамках традиционных методов лечения. Никаких противопоставлений. Задача вина – комплексно влияя, создавать стабильную информационно-физиологическую среду

ФОТО: ИГОРЬ МИХАЛЕВ

ЗДОРОВЬЕ______ЭНОТЕРАПИЯ

Наша задача – подбирать строго индивидуальное вино, чтобы в одном месте и в одно время сошлись состояние человека, состояние вина и их квинтэссенция – хорошее самочувствие с ориентацией на активное долголетие и гармонизировать работу всех без исключения органов и систем человеческого организма. А наша задача – понимая, что каждый человек индивидуален, подбирать ему строго индивидуальное вино, чтобы в одном месте и в одно время сошлись состояние человека, состояние вина и их квинтэссенция – хорошее самочувствие с ориентацией на активное долголетие. Это, наверное, совсем не просто – подобрать полезное и качественное вино? Если речь идет об аутентичном продукте, стоит помнить, что вино быстро и полностью усваивается организмом, а значит, его качество, безусловно, выходит на первый план. Из огромнейшего ассортимента вин нужно выбрать только те, что безопасны, полезны и лишь в последнюю очередь эффектны в плане аромата и вкуса. У нас нет пристрастия к каким-то конкретным импортерам – во главе угла стоит исключительно качество предлагаемой продукции. Кроме того, мы не допускаем следующей словесной фабулы: «Это вино лучшее в этой номинации, и именно поэтому его нужно покупать». Вместо этого мы со всей тщательностью собираем информацию о поступающих к нам винах и их производи-

телях. Но случается так, что производитель вина либо отказывает в предоставлении информации, либо говорит, что он в этом не заинтересован. Импортеру, вероятно, все это не очень нужно, а вот для нас нет ничего важнее. Поэтому мы ведем строгий учет европейских хозяйств, помалкивающих о своих винах. Могу сказать, что на сегодняшний день мы остановились на проверенных представителях Старого Света – винах Италии, Испании, Франции, Португалии, Венгрии и Армении. А вина Нового Света? Человек пришел к лозе, а не лоза к человеку. Лоза, которая естественно произрастала на Апеннинах, Пиренеях или в Галлии, без участия человека, выжила только благодаря тому, что земля приняла ее корни, а солнце дало возможность ягодам вызреть. Ни в Австралии, ни в ЮАР, ни в Южной Америке виноградной лозы никогда не было, а сегодня она растет здесь только благодаря техническому прогрессу. Здесь она продукт, привнесенный извне, и как только, к примеру, ирригационные сооружения прекратят работу, лозы тут же погибнут. А во Франции, Италии или Испании лозы будут продолжать жить как ни в

чем не бывало. Они изменят свои характеристики, они приспособятся к новым условиям, но они выживут. Да, технологии позволяют делать вино из любого винограда. Но возникает вопрос: будет ли такое вино называться натуральным? Я был в Чили и убедился, какие великолепные вина здесь делают, и неудивительно, что в серьёзных ресторанах Москвы Альмавива всегда пользуется заслуженным успехом. Это даже стало правилом хорошего тона – пить вина Нового Света... Но их лечебный эффект на удивление невыразителен, он почти «пустой». Эти вина могут быть полнотелыми, питкими, вкусными, но по своей «содержательности» и полезности они значительно менее интересны для потребления в оздоровительных целях, чем старосветские вина. Сейчас нас заинтересовали австрийские вина. Австрия – это европейский Новый Свет, еще 10 лет назад об этих винах никто не говорил, но нужно понять, что же это за продукция с точки зрения естественности. Под естественностью мы подразумеваем исследование автохтонных сортов, которые здесь используют, поскольку их терруарность очень важна для сохранения неповторимости вина. Это еще одна причина, по которой мы отказались от использования вин Нового Света, вин, оторванных от терруаров и производимых с великолепными технологическими уловками. Также мы не можем не обращать внимания на то, что виноград, из которого сделаны эти вина, произрастал в Южном полушарии, где биология, генетика винограда и мутационные процессы с точки зрения солнечной активности и близости к Южному полюсу Земли могут негативно восприниматься организмом евразийского жителя. Что касается индивидуального подбора, то мы действуем еще строже. Желая скорректировать работу какого-то органа, мы уже знаем, в каком спектре сортов винограда и через каких производителей можно получить оптимальный продукт, стабильный в плане прогнозируемости реакций. Я имею в виду тот факт, что в бутылке вино продолжает жить, спит ли оно в подвале или бодрствует на полке в винном шкафу; в любом случае вчерашние свойства вина отличаются от сегодняшних. Поэтому нам нужно знать, что собой представляет вино на момент покупки, и то, в каком оно состоянии будет завтра и послезавтра. Только вино, находящееся в оптимуме своих органолептических, физико-химических и информационно-энергетических свойств, окажет на человека максимально эффективное и полезное воздействие. На сегодняшний день нам известно порядка пятидесяти «винных» химических ингредиентов, которые благотворно влияют на телесное и энергетическое здоровье человека. Но выбор лечебного вина не механистичен, он индивидуализирован и зависит только от того, что мы хотим получить в конечном результате.

Винный мир бесконечно разнообразен. Мы поможем вам найти свое место

Wine Intelligence

WINE INTELLIGENCE – ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ЦЕНТР АЛКОГОЛЬНОГО РЫНКА WINE INTELLIGENCE – ЭТО КОНСАЛТИНГ ПО СЛЕДУЮЩИМ ВОПРОСАМ: I поиск партнеров по бизнесу I подбор лучших вин и спиртных напитков для винных карт и частных коллекций I создание концепции нового бренда I разработка рыночных стратегий I проработка решений по маркетингу, PR, рекламе и BTL I проведение дегустаций и семинаров I составление винных карт и ассортиментных листов I креативный подход для успешного бизнеса WINE INTELLIGENCE – это служба доставки вашего бизнеса в новое качество

119992 МОСКВА УЛ.УСАЧЕВА,11, ЗАО КУРЬЕР-МЕДИА, 967 34 55, E-MAIL: GRIG@MAGNUM.SU

ФОТО: SIPA PRESS/FOTOBANK

ЗДОРОВЬЕ______ЭНОТЕРАПИЯ

повышение. Наши винные критики влияют на ценообразование целых регионов, а множество журналов ничтоже сумняшеся промоутируют те или иные вина. То, чем занимаюсь я, к этому не имеет ровным счетом никакого отношения. Дорогостоящее вино, с моей точки зрения, может отличаться от недорогого только органолептически. Безусловно, вкус и аромат вина очень важны, но мы смотрим глубже, поэтому для наших целей вино недорогое может быть ценнее, чем Шато Пертюс. Цена вина – не показатель его полезности. Что касается брендовых вин, то, с моей точки зрения, их не существует. Есть легенды. Шато Лафит-Ротшильд или Шато Мутон-Ротшильд... Легенда – это то, во что мы верим. Бренд – это ожидание того, что любое другое вино, менее именитое и дорогостоящее, произведет на нас значительно меньшее впечатление... И человек вполне может желать получить психоэмоциональное наслаждение легендой и историей... Но если человек неважно себя чувствует, его волнует не столько легендарность, сколько эффективность вина как оздоравливающего продукта и конечный результат.

Винный спа-центр Кодали в Chateau Smith Haut-Lafitte, Франция

Получается, что, переоценивая винные ценности, вы разрушаете стереотипы?

Человек может получить психоэмоциональное наслаждение легендой и историей... Но если человек неважно себя чувствует, его волнует не столько легендарность, сколько эффективность вина как оздоравливающего продукта

Я бы употребил здесь джойсовское понятие «модальность зримого» – мы ведь предлагаем многовариантность и право выбора. Стереотип не исчезает, но человек получает право нового, другого взгляда, подходя к тому, к чему привык, не с точки зрения формы, а с точки зрения содержания. То и другое неотделимо, но вино в нашем понимании прежде всего должно быть полезно, а потом уже вкусно. Это главная теза, которой мы руководствуемся в своих исследованиях, а приобщение людей к теме оздоровления, и прежде всего демонстрация нового подхода к вину – это для меня задача номер один.

А что, используемые вами вина проходят какой-то дополнительный лабораторный контроль? Безусловно. Прежде чем мы рекомендуем то или иное вино, мы проводим экспертизу всей нашей продукции прежде всего в ГУ ВНИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности РАСН, НИИ общей патологии и патофизиологии РАМН, Центре биотической медицины и ГУ Национальный научный центр наркологии (ННЦ) МЗ РФ. Здесь мы можем определить присутствие веществ, которых в вине быть не должно, это регламентируется государственными нормами, а также веществ, которые нежелательны. Дополнительно мы получаем информацию об экстрактах вина, его углеводах, органических кислотах, азотистых и фенольных веществах, альдегидах, ацеталях, этиловых эфирах жирных кислот, витаминах и минеральных веществах. Кроме того, специальные методы позволяют подобрать вино, максимально возможно совпадающее

по внутреннему составу с организмом конкретного человека. Этим мы добиваемся синтонности вина и предельно оптимизируем процесс винной коррекции. Но мы не только исследуем вино по составу, мы еще вносим в среду вина некоторые химические вещества, моделируя процесс взаимодействия вина и организма человека. Чтобы посмотреть in vitro, то есть в пробирке, как вино будет себя проявлять, попав в желудок. Это серьезный анализ, и я думаю, что никто не изучает вино именно в таком аспекте. Это абсолютно новое направление. Коль скоро вино для вас ценно не как бренд или этикетка, а как носитель здоровья, природный корректор самочувствия, наверное, в вашей коллекции есть место как дорогим, так и вполне бюджетным винам? Современная винная торговля – это большая биржа, на которой, в отличие от финансовой, есть только те, кто играет на

Сергей, а теперь несколько слов о вашем винном бутике «Целебные эликсиры»... Бутик – звучит гламурно... Но это скорее небольшой винный погреб. Работа винного шоу-рума в Хрустальном переулке, куда приходят и ценители вин Старого Света, и те, кто хочет поддержать свое здоровье, – не только продажа и презентация вин. Это общение и консультирование по поводу применения «фундаментальных» вин для профилактики заболеваний, «метаболических» вин для улучшения обмена веществ (в том числе и для похудения!), целительных вин для содействия активизации внутренних сил организма при определённых заболеваниях, а также табачно-экологических, радиационно-экологических и энерго-экологических вин. Это большие темы, и мы о них поговорим в другой раз.

ЖУРНАЛ MAGNUM ПРЕДСТАВЛЯЕТ

первый московский винный фестиваль ЛУЧШИЕ ВИНА ЛЕТНЕГО СЕЗОНА – 2007 ДЕГУСТАЦИИ, ПРОДАЖА ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ ЦЕНАМ, РЕКОМЕНДАЦИИ ЭКСПЕРТОВ ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 8–9 ИЮНЯ 2007 ГОДА МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: ВЫСТАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС «ТИШИНКА»

Оргкомитет фестиваля: Андрей Григорьев Игорь Сердюк Екатерина Тимофеева advert@magnum.su (7495) 755-8788

В программе фестиваля: Первая открытая научная конференция «Вино и здоровье» Приемный день винного терапевта Мастер-класс по винной косметологии Итоги дегустационной программы «100 вин Бордо» Презентация проекта первого российского дегустационного рейтинга Magnum-100 Выставка-аукцион «Гедонизм в русском искусстве» Благотворительный аукцион редких вин и спиртных напитков Talk-Show «Вино для чайников» Специальная зона «Коньяк, Виски, Сигары» Дегустационные семинары и мастер-классы Magnum Party В пятницу выставка работает до последнего посетителя!

ВИНО ДЛЯ ЧАЙНИКОВ

Виноград – растение, обладающее редким и очень богатым набором биологически активных веществ, которые способны практически полностью обеспечить жизнедеятельность организма и оказывать на человека целебное воздействие. По некоторым группам полезных веществ виноград часто оказывается богаче вина, но из вина многие витамины и микроэлементы усваиваются значительно лучше, чем из винограда. Подробности – в популярном изложении Карины Согоян.

Витамин в бокале

MAGNUM №3 [16] Март 2007_____111

ФОТО: ALAMY/PHOTAS

Какие витамины есть в вине?

В винограде и вине представлены практически все группы витаминов – С, В, Р. Содержание витаминов в винограде зависит от сорта (в красных сортах их больше), строения почвы и климатических условий года, поскольку их накопление напрямую связано с солнечной активностью. В процессе брожения их содержание снижается, но впоследствии выдержка на дрожжевом осадке частично компенсирует эти потери. Обработка вин адсорбентами и выдержка снижают содержание витаминов. Суточная потребность человека в витамине С (аскорбиновая кислота) составляет 50–75 мг, а в винограде этого витамина содержится до 50 мг в 100 г, в молодом вине – 6–12 мг/л. Витамины группы В наиболее активны по физиологическому действию. В1 (тиамин) регулирует деятельность нервной системы; В2 (рибофлавин) регулирует тканевой обмен, а его недостаток приводит к болезням кожи, глаз, слизистых оболочек; В3 (пантотеновая кислота) влияет на процессы роста, необходим для печени, сердца, желудочно-кишечного тракта, для снижения уровня липидов в крови; В6 (пиридоксин) регулирует обмен аминокислот и жиров, его недостаток приводит к анемии; В8 (мезо-инозит) и В9 (фолиевая кислота) стимулируют кроветворную функцию. РР (никотинамид) регулирует большинство обменных процессов организма, а его недостаток вызывает расстройство нервной системы и заболевания кожи, Н (биотин) необходим при переутомляемости и потере аппетита. Общее содержание этих витаминов в винограде 750–2000 мкг/л, в белых винах – 500–1200 мкг/л, в красных – 800–1600 мкг/л. Особая роль у витамина Р (рутин), который относится к группе так называемых биофлавоноидов. Это не истинные витамины, их отсутствие в организме не вызывает специфической недостаточности. Однако они обладают свойством укреплять стенки кровеносных сосудов, снижать артериальное давление, блокировать свободные радикалы, связывать радионуклиды и тяжелые металлы, т. е. выполнять функцию антиоксидантов. В винограде и вине эта роль отводится соединениям группы фенольных веществ, которыми особенно богаты красные сорта. Содержание витамина Р колеблется от 10 000 до 1 000 000 мкг/л (такой разброс обусловлен прежде всего цветом вина), а суточная потребность взрослого человека – от 25 000 до 30 000 мкг/л. Потребление 250–300 г красного вина или 1 кг темноокрашенного винограда обеспечивает суточную потребность человека в этих веществах. Наибольшая Р-витаминная активность у молодых вин, поскольку в них больше свободных полифенолов и биофлавоноидов, которые со временем окисляются и полимеризируются.

Какие микроэлементы есть в вине?

Вино богато микроэлементами и минеральными веществами, которые поступают из почвы, а их разнообразие во многом зависит от минерального состава почвы. Виноград, выращенный, например, на кальциевых или кремневых почвах, будет богат этими микроэлементами, что можно почувствовать в аромате и вкусе вина (например, в винах Шабли, Шампани, в немецких или эльзасских рислингах). Кроме того, значение имеет сорт, степень зрелости (в перезревших ягодах их содержание больше), способ возделывания (используют минеральные удобрения или нет), методы переработки. Наиболее значимы калий, кальций, натрий, магний, сера, железо, медь, кремний, фтор, цинк, марганец, йод, фосфор, алюминий. Некоторые представлены в довольно ощутимых количествах – до 2000 мг/л (например, калий), – содержание других не превышает 1 мг/л, либо обнаруживаются только следы (хром, кобальт, никель, молибден, титан, олово и др.). В общей сложности в вине обнаруживается до 30 микроэлементов, однако вино содержит почти на 50% меньше минеральных веществ, чем виноград. Это связано с их выпадением в осадок в виде солей в процессе брожения, обработки, хранения вина и частичного использования дрожжей. Помимо влияния на вкусовые характеристики и участие в различных биохимических процессах вина, минеральные вещества и микроэлементы несут большую пищевую и биологическую ценность. Для организма человека это неотъемлемая часть всех обменных процессов. Виноград содержит в несколько раз больше магния, чем, например, яблоко или абрикос, а этот элемент способен снижать уровень холестерина, нормализует давление, улучшает функцию печени и органов пищеварения.

По разнообразию и количеству микроэлементов виноград и вино не уступают такому веществу, как мумие. Жители традиционных винодельческих регионов с низким содержанием йода в окружающей среде меньше страдают заболеваниями щитовидной железы, поскольку восполняют недостаток этого соединения за счет постоянного потребления вина. Систематическое потребление до 0,5 литра вина в день обеспечивает до 20–30% суточной потребности в микроэлементах.

Какие аминокислоты есть в вине?

Сегодня в винограде и вине выделено 32 аминокислоты, из которых 16–17 находятся в свободном состоянии. Их ценность прежде всего в том, что они – основа белкового обмена любого живого организма. Есть незаменимые аминокислоты, которые не синтезируются в организме человека. В то же время их отсутствие ведет к нарушениям обменных процессов и впоследствии к серьезным заболеваниям. Содержание этих веществ в винограде колеблется от 250 до 2450 мг/л и в несколько раз больше, чем в яблоках, абрикосах, персиках, клубнике. Аминокислотный состав винограда и вина близок к крови человека. Количество аминокислот зависит от сорта, почвы, способа переработки винограда, в частности длительности контакта сусла с твердыми частями грозди, и множества других нюансов. В начале спиртового брожения идет активное потребление аминокислот дрожжами, а впоследствии, отмирая, дрожжи обогащают ими вино. В белых винах общее их количество составляет 50–60%, а в красных – 80–90% от аминокислот, содержащихся в сусле. Кроме того, эти соединения влияют на формирование органолептических свойств вин, поскольку являются предшественниками множества ароматических соединений.

By Wine Intelligence

magnum

Список адресов, где вы можете приобрести журнал Magnum В МОСКВЕ БУТИКИ, СУПЕРИ ГИПЕРМАРКЕТЫ Kauffman: Кузнецкий мост ул.,3,стр.2; Остоженка ул.,27,стр.1; Кутузовский пр.,22 La Grand Cave Рублевское ш.,30/1 Le Sommelier Смоленская ул.,5 Paradis Тверской б-р,7/2 Азбука Вкуса: Б.Дорогомиловская ул.,16; Валовая ул.,8/18; Калужская пл.,1; Комсомольский пр.,34; Мира пр.,58; Мичуринский пр.,22; Можайское ш.,32; Нахимовский пр.,61; Петровка ул.,19; Садовая-Триумфальная ул.,22/31; Садовая-Черногрязская ул.,13; 2-я Тверская-Ямская ул.,54; п.Барвиха,Рублевское ш.,85/1 Ароматный мир: Авиамоторная ул.,51; Бакунинская ул.,23-41; Волоколамское ш.,6; Грузинский вал ул.,18/15/2; Комсомольский пр.,41; Ленинградское ш.,8/2; Ленинский пр.,85; Ломоносовский пр.,18; М.Бронная ул.,22; М.Калитниковская ул.,1; Мира пр.,49;

В САНКТПЕТЕРБУРГЕ

Мытная ул.,62; Покровка ул.,29; Раевского ул.,3/6; Цветной б-р,25 Бон Ви: Садовая-Самотечная ул.,11/12, стр.2; Садовническая ул.,42,стр.1 Вельд-21: Звенигородское ш.,3; Новослободская ул.,46 Винная Лавка территория ВВЦ Винный дом «Каудаль» Серпуховская пл.,36/71,стр.1 Винный погребок Пятницкая ул.,22 Вино и Табак Б.Николопесковский пер.,13,стр.1 Винотека Варварка ул.,3 Винум Пречистенка ул.,40/2 Галерея Градусов Серпуховский вал ул.,5 Галерея табака Смоленский б-р,1/2 Давидофф. Сигары. Вино. Тверская ул.,23 Декантер Б.Полянка ул.,30-1 Джапро Мира пр.,12,стр.2 Ежик: Б.Якиманка ул.,32; Кутузовский пр.,8,стр.1; Рублевское ш.,22,к.1 Золотистая Лоза 1-я Останкинская ул.,25 Коллекция вин: Тверская ул.,20;

Новинский б-р,12; Ленинский пр.,16; Кутузовский пр.,18; Долгоруковская ул.,6 Лучшие вина мира Нижегородская ул.,29 Магнум: Кутузовский пр.,24; Плющиха ул.,20/2 Магнум Жукоffка Рублево-Успенское ш.,186 Массандра Легенда Крыма Комсомольский пр.,15,стр.2 Миллезим: Б.Андроньевская ул.,25/33; Даев пер.,14; Стромынка ул.,1 Мир Виски Тверской б-р,9 Мир Вина Варшавское ш.,60 Надин Б.Дмитровка ул.,2 Провино Тараса Шевченко наб.,1/2 Сигары и Виски: Абельмановская ул.,3; Маши Порываевой ул.,38 У Яра Ленинградский пр.,33

РЕСТОРАНЫ, КЛУБЫ, ЭНОТЕКИ, ОТЕЛИ

Корова-Бар Караванная ул.,8 Москва Петроградская наб.,18 Палкин Невский пр.,47 Парк Джузеппе Канала Грибоедова наб.,2В Шелк М.Конюшенная ул.,4/2

БУТИКИ

СЛУЖБА РАСПРОСТРАНЕНИЯ: Татьяна Шемелина Тел.: (+7 495) 785-0676,755-8788. Е-mail: tsh@wkey.ru

ПОДПИСКА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РОССИИ И СТРАН СНГ: Агентство «Интер-Почта» Тел.: (+7 495) 500-0060,580-9580

Grand Plaisir Казанская ул.,8-10 Kauffman Московский пр.,125; г.Пушкин,Малая ул.,27/12 Интендантъ Караванная ул.,18

DiViNa Дворцовая пл.,6-8 Novotel Маяковского ул.,3А Астория Б.Морская ул.,39 Давыдов Б.Морская ул.,39

Академия: Б.Бронная ул., 2/6; Камергерский пер., 2; Романов пер., 2 Атлас Б.Грузинская ул., 57, стр. 3 Ла Гротта: Б.Бронная ул., 27; Пожарский пер., 15 Обломов 1905 года ул., 2 Простые вещи Конюшковская ул., 32 Семифредо Россолимо ул., 2 Улей Гашека ул., 7 Шантиль Б.Грузинская ул., 57

АЭРОПОРТЫ, КОМПАНИИ-ПЕРЕВОЗЧИКИ Внуково Домодедово Шереметьево-1 Шереметьево-2 Бизнес-авиация Виппорт Саммит групп Центр Деловой Авиации

РЕСТОРАНЫ, КЛУБЫ, ЭНОТЕКИ INVINO Б.Якиманка ул.,39 Papillon Романов пер.,4 Sky Bar Страстной б-р,8

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ Алкомаркет «Магнум»: Белинского ул., 84; Свердлова ул., 58; Ленина пр., 5; Ленина пр., 69/1; Космонавтов пр., 42; Луначарского ул., 133; Самолетная ул., 1

Скидка + подарок Подпишись на год по цене полугодия и получи подарок! Подробности на стр. 66