Magnum №17 by Magnum Magazine

By Wine Intelligence №4 (17) 2007

ФОТО: ВЛАДИМИР АНТОНОВ

Сразу две хорошие новости. Первая – мы только что вернулись из Бордо (см. фотографию), где впервые участвовали в дегустациях en primeur урожая-2006. И в этом номере опубликован подробный дегустационный отчет – для тех, кто всерьез задумывается о покупке лучших вин противоречивого года (см. стр. 46 и 88). Фьючерсные торги вотвот начнутся, не упустите момент выгодно вложить деньги. Вторая новость – мы проводим в Москве первый винный фестиваль! Программа почти полностью скомпонована (подробности – на стр. 13, 20 и 33), с каждым днем увеличивается число подтвердивших свое участие компаний, и мы с радостью приглашаем вас в гости. Нам всегда казалось, что москвичам недостает винного праздника, и мы решили его организовать. Но без вас он не состоится! Современному винному рынку уже около 15 лет, а как много еще разного и удивительного приходится делать впервые.

Андрей Григорьев grig@magnum.su Игорь Сердюк serdyuk@magnum.su

СОДЕРЖАНИЕ

46 88

En primeur-2006: Бордо в ожидании цен Весь мир ждет новых цен на Бордо. Только что завершились дегустации en primeur (то есть молодых вин 2006 года из бочек), все значимые винные критики уже побывали в топовых замках и вынесли свой вердикт по поводу качества урожая, теперь дело за шато и доменами, которые в несколько заходов будут выставлять на продажу свои винные фьючерсы. Начинается знаменитая бордоская гонка преследования: кто-то оглядывается на соседа и ждет, пока тот первым определится с ценой, кто-то, наоборот, стремится продать первым. За начальным предложением последует второе и третье – в зависимости от спроса, по более или менее высокой цене. Андрей Григорьев и Игорь Сердюк представляют рейтинг элитных бордоских вин, сложившийся на главном винном событии первого полугодия.

Сухой закон и уроки истории Сухой закон, принятый в США в 1919 году, обернулся многочисленными семейными трагедиями, социальными и экономическими проблемами, последствия которых американцы ощущали много десятилетий спустя. О том, как в этот страшный период выживали американцы – любители вина и американские виноделы, рассказывает Галина Лихачева.

104

Ресторан самообслуживания Гастрономия, публичная ее часть, то есть кафе и рестораны, не имеет права на сюрпризы. Искусство профессионального повара – это искусство оправдывать ожидания. Бифштекс не может быть хуже, более того – не нужно, чтобы он был лучше, чем обычно. Он должен быть таким, каким он должен быть. И все тут. Алексей Зимин поделился впечатлениями о своей поварской работе в ресторане «Простые вещи».

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЛОЖКА: Эскиз «Вино и бабочка» к фильму «Сказка Сказок» Автор Франческа Ябрусова Дизайнер Максим Лебедев

100 | Следы античности, православия и новейшей истории, тайны нового гедонизма – это Греция

НОВОСТИ

ОЧЕРК Вина трех президентов

АНАЛИЗ Выпить с папой, или Алкогольная монополия по-канадски

ИСТОРИЯ

АНОНС

Эрнест Галло, первый винный американец Сухой закон и уроки истории

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Лучшие вина и лучшие цены лета-2007

РЕПОРТАЖ

24 25

Barstars Flair: искусство ловить бутылки Staff-party Фестиваль вина и цветов

МАГНУМ НОМЕРА «Недообработанный алмаз»

ТЕСТ Портвейн и компания

ИНТЕРВЬЮ

34 38

Бернар Жорж: «Хотите подарить цветы – найдите вино от Duboeuf» Андреа Паолетти: от Тосканы до Грузии Эрик Ремленже: Закрытая Бургундия

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

En primeur-2006: Бордо в ожидании цен А глаз – как у орла

87 96

ВИННЫЙ ГИД СТИЛЬ Вино, кино и братская взаимопомощь

100

Издатель Андрей Григорьев Главный редактор Игорь Сердюк Зам. главного редактора Галина Лихачева Директор по рекламе Екатерина Тимофеева Арт-директор Екатерина Сошникова Дизайнер Максим Лебедев Координатор проектов Юлия Жданова Фоторедакторы Светлана Демидюк, Иван Полонский Тексты: Михаил Башкиров, Андрей Григорьев, Елена Давыдова, Юлия Жданова, Александр Купцов, Дмитрий Косырев, Галина Лихачева, Дмитрий Лысенков, Елена Пушкарская, Игорь Сердюк, Элеонора Скоулз, Эркин Тузмухамедов Фотографии: Константин Андрюхин, Владимир Антонов, Андрей Григорьев, Игорь Михалев, Дмитрий Плисов, Андрей Рудаков, Элеонора Скоулз Корректор: Ольга Башкирова

TRAVEL Кентавры и тетушка Лени

104

ГАСТРОНОМИЯ Ресторан самообслуживания

110

ВИСКИ ДЛЯ ЧАЙНИКОВ Slainte Mhath! и как это будет по-русски

ЗАО Издательский дом «Курьер» Генеральный директор Андрей Григорьев Финансовый директор Наталья Семенова Директор по производству Дмитрий Плисов Издательский центр Дмитрий Малов, Владимир Большаков Распространение Татьяна Шемелина Компьютерное обеспечение Александр Иванов Адрес: 119992 Москва, ул. Усачева, 11 Телефон: (495) 755-87-88/88-87 E-mail: advert@magnum.su Учредитель: ЗАО «Курьер Медиа» Издание зарегистрировано в МПТР РФ Свидетельство ПИ № ФС77-21454 от 7 июля 2005 г. Тираж 15 000 экз. Номер подписан в печать 15.04.2007 г. Отпечатано в ОАО «АСТ – московский полиграфический дом»

96 | Продюсеры и виноделы все чаще пытаются выстраивать общую маркетинговую политику и продвигать один продукт за счет другого

Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Перепечатка материалов журнала Magnum допускается только по согласованию с редакцией.

То в а р с е р т и ф и ц и р о в а н . Л и ц е н з и я № 2 2 3 / 2 3 3 о т 1 7 . 0 6 . 9 9 . В ы д а н а М Г Н И г . М о с к в ы . Ч р е з м е р н о е у п о т р е б л е н и е а л к о г о л я в р е д и т В а ш е м у з д о р о в ь ю

НОВОСТИ

Новое наступление французов на Россию

Саркози смягчит закон о рекламе

ФОТО: AFP/EAST NEWS

Кандидат в президенты Франции от правых Николя Саркози заявил, что он смягчит закон о рекламе вина, если победит на выборах. В настоящее время закон Evin 1991 года, регламентирующий рекламу табака и алкоголя, запрещает какое бы то ни было «подстрекательство» к покупке и потреблению вин. Любое появление вина на теле- или киноэкране строго регламентируется. Два года назад министры правительства уже голосовали

ФОТО: ИТАР-ТАСС

Группа Castel ведет переговоры с российскими властями о перспективах участия в развитии виноградников совместно с местными винодельческими предприятиями. Аналогичные проекты уже реализованы в Марокко (300 га), Тунисе, Азербайджане (300 га) и Китае (125 га). Группа Castel работает на российском рынке уже много лет, три года назад она открыла и свой филиал в Москве. В 2005 году был построен центр

ТРОЙСТВЕННЫЙ СОЮЗ ПО ВЕРСИИ НОВИКОВА Февраль и март оказались урожайным для империи Аркадия Новикова – с минимальной разницей в датах маэстро открыл сразу три новых ресторана. На Балчуге открылся GQ Bar. На сегодняшний день это самый масштабный проект Аркадия Новикова – на площади почти 1500 квадратных метров расположилось три разных пространства: средиземноморский ресторан, паназиатский ресторан и классический бар. Это второй опыт сотрудничества Новикова с ИД Conde Nast (первым был Vogue Cafe). В соответствии с концепцией журнала GQ – Gentlemen’s Quarterly – новый ресторан собирается заняться просветительской деятельностью – ни много ни мало формировать стиль и вкус молодых, преуспевающих и

современных. Учить московскую публику правильной еде доверено Константину Ивлеву. В Саймоновском проезде открылся ресторан Yoko – современный японский ресторан в традиционном для Японии интерьере, но с видом на храм Христа Спасителя. Кухней заведует Геннадий Ким, прежде работавший в ресторанах «Окинава», «Сейджи» и «Киваяки». Среди хитов Yoko – блюда из охлажденной рыбы, которую два раза в неделю доставляют самолетом с токийского рынка-аукциона. Результатом сотрудничества Аркадия Новикова и Вадима Дымова стал новый сетевой проект, «Дымов № 1» – сеть демократичных пивных ресторанов формата «бар & гриль». Два первых ресторана сети уже открылись в центре Москвы.

бутилирования мощностью 1 млн. бутылок в месяц, который вступил в строй в начале 2006 года, как раз тогда, когда был введен запрет на ввоз молдавских и грузинских вин. По мнению руководства Castel, если прежде в первую очередь наращивались объемы экспорта элитных вин, то теперь можно будет развивать продажи вин средней линейки, которые более доступны для рядового потребителя. За 2006 год продажи вина от группы Castel в России удвоились и достигли 1,2 млн. бутылок в месяц. В 2005 году Castel продала на мировом рынке 433 млн. бутылок, в том числе 25% на экспорт.

за разрешение обсуждать запах, вкус и цвет вина в рекламе. Саркози, который вообще не употребляет алкоголь, заявил, что речь идет не об экономической выгоде, а о национальной чести Франции. По его словам, вино – это прежде всего французская традиция, французская индивидуальность. Правительство не может требовать от виноделов быть конкурентоспособными, потому что у них нет таких же прав на рекламу, как у остальных товаропроизводителей. В то же время Саркози заявил, что он намерен ужесточить закон о вождении в нетрезвом состоянии. Он убежден, что этот закон «спасет десятки тысяч жизней и убережет сотни тысяч людей от травм».

MAGNUM №4 [17] Апрель 2007_____9

Ferrari на высшем уровне

Владимир Путин и Романо Проди отметили открытие саммита Россия – Италия, состоявшегося в городе Бари, официальным приемом, где на аперитив были поданы бокалы игристого Ferrari Perle 2001, а на дижестив была предложена граппа Segnana Solera. Выбор напитков неслучаен. Игристое Ferrari и граппа Segnana производятся семьей Lunelli, члены которой уже много лет дружны с Романо Проди.

Черная жемчужина от Remy Martin Коньячный дом Remy Martin представил в России коньяк Louis XIII Black Pearl, разлитый в эксклюзивные хрустальные графины от Баккара, пронумерованные от 001 до 786. По случаю презентации проекта в Россию прибыл Винсент Жере – директор поместий Коньячного дома Remy Martin, главный хранитель секретов «короля коньяков» Louis XIII. Презентация проходила при поддержке господина Рустама Тарико, посла марки и коньяка Louis XIII в России. Официальное представление уникального Louis XIII Black Pearl состоялось в Cafe The Most на гастрономическом вечере. Основой Louis XIII Black Pearl послужил коньяк Louis XIII, выдержанный в столетней бочке tiercon C100-29 – одной из самых старых бочек в личных запасах семьи Remy Martin.

Алианта Групп чествует Модильяни Алианта Групп совместно с компанией Bosco di Ciliegi поддержала открытие первой в России выставки Амедео Модильяни «Встреча с Модильяни». Выставка открылась 20 марта в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина и привезена в Москву в рамках фестиваля «Черешневый лес». На выставке представлены образцы графики, живописи и скульптуры знаменитого франкоитальянского художника из американских

и европейских собраний. Открытие выставки Модильяни совпало с юбилеем директора музея имени Пушкина Ирины Антоновой. Уже второй год подряд компания Алианта Групп является официальным партнером фестиваля искусств «Черешневый лес».

Jack Daniel’s Music – музыка и виски Фестиваль Jack Daniel’s Music объединяет независимые рок-группы и их энергичных поклонников. В этом году фестиваль Jack Daniel’s Music приходит в Россию. Группа «Дети Picasso» выступила с программой «Рок победит» в московском Клубе на Брестской, где брат и сестра Арутюнян исполняли каверы на популярные и малоизвестные зарубежные хиты. Гвоздем программы стал и проведенный «Детьми Picasso» конкурс караоке имени Джимми Хендрикса, победитель которого получил оригинальный подарок – электрогитару от Jack Daniel’s.

НОВОСТИ

The Maсаllan и Sotheby’s представили шедевры русского искусства

КРАСНЫЙ ГРЕЙПФРУТ ПОКОРЯЕТ РОССИЮ Absolut представил в России Absolut Vodka со вкусом красного грейпфрута – Absolut Ruby Red. Новая водка стала результатом многолетних экспериментов с цитрусовыми, начавшихся в 1988 году, когда была выпущена водка Absolut Citron. Absolut Ruby Red производится на заводе в городе Охус на юге Швеции. Водку делают исключительно из натуральных компонентов, без добавления сахара и сахарозаменителей. Для новой водки характерен мягкий сбалансированный вкус и приятное послевкусие.

ВИНО ПО WI-FI Исследователи из Бостона изобрели способ совместного наслаждения вином на расстоянии. Оригинальность изобретения в том, что в бокалы вмонтированы светодиоды, сенсоры и передатчики: GPRS и Wi-Fi. Когда два человека одновременно берут бокалы, стекло становится светлее, срабатывает красный светодиод, затем, когда бокал касается губ, начинают работать белые сенсоры по краю бокала: так вы понимаете, что другой человек в этот момент делает глоток. Как показал опрос, который провели сами изобретатели «удаленного винопития», у человека действительно создается впечатление, что он наслаждается приятным времяпрепровождением не в одиночестве. Учеными давно доказано, что совместное питье вина является частью социального общения и весьма способствует укреплению дружеских отношений. В апреле бокалы были официально представлены в Монреале на конференции, посвященной взаимодействию компьютера и человека.

Покорение Сочи

В Третьяковской галерее при поддержке элитного шотландского виски The Macallan состоялось торжественное открытие выставки «Потерянные шедевры русского искусства из частных американских коллекций». В рамках проекта в России впервые были представлены лучшие полотна из частных американских коллекций, топ-лоты предстоящего в апреле аукциона Sotheby’s в Нью-Йорке. Главными открытиями выставки стали такие бесцен-

В Сочи открылся первый бутик элитных вин «Винум», в коллекции которого представлены не только вина и спиртные напитки знаменитых винодельческих регионов мира, но и профессиональная винная посуда, стильные аксессуары и специализированная литература. «Винум» входит в сеть бутиков компании DP-Trade, которые уже более 10 лет успешно работают в Москве и Санкт-Петербурге. На сегодняшний день бутик пред-

ные шедевры, как «Видение святому Сергию» Михаила Нестерова, «Константинополь на рассвете» Ивана Айвазовского, «Дама с зонтиком» Натальи Гончаровой.

лагает более 800 наименований напитков в среднем и люксовом ценовых сегментах (от 400 рублей и выше). К открытию было приурочено несколько акций, в том числе мастер-класс от Гайи Гайи (дочери Анджело Гайи), в котором в качестве эксперта принял участие главный редактор журнала Magnum Игорь Сердюк.

«Дионис» – победитель

Новый эксклюзивный договор «Дионис Клуба» с производителем армянских коньяков Great Valley дал свои первые результаты. Компания получила солидную порцию наград: во-первых, Гран-при на конкурсе армянских коньяков за коньяк тридцатилетней выдержки «Царь Тигран»; во-вторых, звезду «Продэкспо» за двадцатипятилетний коньяк «Царь Тигран»; в-третьих, золотую медаль за пятнадцатилетний коньяк «Царь Тигран»; и наконец, золотую медаль за десятилетний коньяк «Ереванский».

Parliament стал нашим

Завершилось оформление сделки по покупке российским алкогольным заводом «Урожай», производителем популярной водки «Парламент», прав на бренд Parliament у шотландской компании Scottish & Newcastle. Прежний владелец выпускал под этим брендом пиво. В ближайшее время «Парламент Групп», куда входит завод «Урожай», планирует начать активную продажу водки «Парламент» в Англии и к 2010 году достичь уровня продаж 100 тыс. декалитров в год. Активизация продаж и послужила причиной свершившейся сделки.

НОВОСТИ

Победные тарелки Menu.ru в Санкт-Петербурге

ПОЗДРАВЛЯЕМ КОЛЛЕГ!

КИТАЙСКИЙ РАЗМАХ

Знаменитому французскому журналу La Revue du vin de France исполнилось 80 лет. Французы зовут его дедушкой винной прессы – этот журнал был первым в Европе иллюстрированным изданием, посвященным элитным винам. В ознаменование юбилея La Revue du vin de France провел двухдневный салон, посвященный элитным винам. Местом проведения был избран Пале Брониар (здание старинной парижской биржи). В салоне приняли участие 150 виноделов. О результатах салона читайте в следующих номерах.

Пожелавший остаться неизвестным китайский миллионер недавно установил необычный рекорд, купив в магазине duty free аэропорта «Руасси» коллекционных вин и коньяков на сумму 23 тыс. евро, сообщает пресс-служба парижских аэропортов. Он приобрел в общей сложности 10 бутылок, в том числе бутылку Mouton Rotschild 1945 стоимостью 13 800 евро, а также коллекционный коньяк 1806 года (5 тыс. евро) и Cotes du Rhone миллезима 1978. Как сообщили работники магазина, это не первая такая покупка – китаец коллекционирует редкие вина и пару раз в год специально заказывает их в duty free аэропорта.

Лучший поставщик рынка HoReCa 2006 определен

В санкт-петербургском Гигант-Холле казино Conti состоялась торжественная церемония вручении премии «Лучший ресторан Санкт-Петербурга 2006». Премия учреждена ресторанным интернетжурналом Menu.ru. С 2000 года этот конкурс ежегодно проходит и в Москве. В Питере конкурс длился полгода. Победителями премии «Лучший ресторан Санкт-Петербурга 2006 года» стали:

Подведены итоги новой премии, учрежденной интернет-ресурсом Menu.ru, «Лучший поставщик рынка HoReCa». 28 марта 2007 года в клубе «Кино» состоялась церемония награждения победителей премии «Лучший поставщик рынка HoReCa 2006 года». По результатам проведенного исследования ресторанного рынка были названы лучшие компании-поставщики 2006 года.

Лучшая кухня – ресторан «Европа» Лучший рыбный ресторан – ресторан «Тритон» Лучшее пивное заведение – «Тинькофф» Лучший ресторан-клуб – Decadance Лучший бар – SevenSkybar Лучшая кофейня – «Шоколадница» на Караванной Лучшее демократичное заведение – Cafe Art Deco Лучший интерьер – Tiffany’s Cafe Лучший загородный ресторан – «Золотая Orda» Лучшее обслуживание – «ПалкинЪ» Лучшая атмосфера – «Диккенс» Открытие года – Lumiere

Победители определились в следующих номинациях: Лучший поставщик вина – виноторговая компания SIMPLE Лучший поставщик деликатесов – компания La Maree Лучший поставщик комплексного оснащения ресторанов – компания «Комплекс-Бар» Лучший поставщик кофе и чая – чайная компания «Китай» Лучший поставщик мебели – компания «ПрофиБар» Лучший поставщик мясных продуктов – Австралийский Торговый Дом Лучший поставщик оборудования – группа компаний ROSINOX Лучший поставщик посуды – группа компаний «ГенЛекс» Лучший поставщик программного обеспечения – компания UCS Лучший поставщик профессионального инвентаря – компания «Перфи» Лучший поставщик рыбных продуктов – компания La Maree Лучший поставщик санитарно-гигиенического оборудования – компания Merida Лучший поставщик свежих овощей и фруктов – фруктовая компания «Валенсия» Лучший поставщик текстиля – компания «Ковакс» Лучший универсальный поставщик продуктов – компания METRO Cash & Carry Russia

Бизнес-форум от антиподов

В середине мая в Москве состоится бизнес-форум «Южная Африка – Россия», цель которого – демонстрация достижений экономики ЮАР, инвестиционного климата в стране и возможностей ведения бизнеса. В форуме примут участие представители департамента торговли и промышленности посольства ЮАР, делегаты от провинций и деловых кругов, государственные чиновники высокого ранга. В рамках форума пройдут прессконференции, круглые столы, выставка товаров ЮАР и деловые встречи.

http://www.veld21.ru

НОВОСТИ

Гастрономические чудеса от Martell

НОВЫЙ ГЛАВА СОЮЗА ДОМОВ ШАМПАНСКОГО

СИРА И ШИРАЗ: ВПЕРВЫЕ НА СОРТОВОМ КОНКУРСЕ

В середине марта во время генеральной ассамблеи Союза домов шампанского (Union des Maisons de Champagne) президентом был избран Гислен Монгольфье, сменивший на этом посту Ива Бенара, ставшего президентом INAO. При этом Гислен Монгольфье остается президентом дома Champagne Bollinger и Винодельческой ассоциации Шампани. Вице-президентом будет Жан-Мари Барильер, ответственный за сектор шампанских вин компании Moet Hennessy.

Виноделами из долины Роны учрежден международный конкурс сортовых вин из Сира-Шираза, который впервые состоится 31 мая в Ампюи. На конкурс принимаются все типы вин: красные и розовые, тихие и игристые, сухие и сладкие. Условия конкурса – по самым высоким мировым стандартам, принимается ограниченное число образцов, для дегустации созданы оптимальные условия, отслеживаются все международные нормы виноградарства и виноделия. В жюри приглашены ведущие мировые эксперты, которые при оценке вина будут руководствоваться не только органолептикой, но и последними достижениями науки.

ТАМОЖНЯ ДАЕТ «ДОБРО» Хорошая новость для виноделов, пивоваров, водочников, негоциантов и т. д.: Гонконг вдвое снижает таможенные пошлины на ввоз алкогольных напитков. Так, налог на ввоз вина снижается с 80% до 40%, на пиво – с 40% до 20%. Соответствующее решение Министерства финансов уже вступило в силу.

Шведский стол в «Скандинавии»

Коньячный дом Martell устроил москвичам праздник чревоугодия – Martell Gourmet Festival. В апреле в столичных ресторанах гастролировали четыре именитых французских шеф-повара – Мишель Рот из парижского Ritz, Арно Ле Лувье из Auberge Pen Ar Vir (Бретань), Кристиан Сален из савойского ресторана Les Peupliers и, наконец, Жером Рийон из каркассонского Hotel de la Cite. Звездные повара познакомили московских гурманов со специалитетами своих реги-

В ресторане «Скандинавия» прошла презентация проекта «Шведский стол: A Taste of Sweden» – фестиваля шведских продуктов в магазинах сети «Седьмой континент». Проект «Шведский стол» был изначально инициирован правительством Швеции для поддержки шведских компаний – производителей продуктов питания в ведении бизнеса в России. При общем объеме экспорта из Швеции в Россию в 2,2 млрд. долларов (в 2005 г.) доля продуктов питания составляет около 4% от об-

онов и собственной авторской кухней. В рамках фестиваля был представлен новый коньяк Martell Ritz VSOP Medaillon Cognac Edition exclusive, разработанный специально в ознаменование сотрудничества отеля Ritz и дома Martell.

щего объема экспорта. Помимо хорошо знакомой россиянам водки Absolut на презентации были представлены рыбные деликатесы, морепродукты, различные полуфабрикаты и замороженные готовые блюда, хлебобулочные изделия, готовые торты и пирожные.

Новый винный регион Самый шотландский шотландец С апреля 2007 года регион Snake River Valley в штате Айдахо получает статус «винодельческого», то есть AVA (American Viticultural Area). На сегодняшний день таковых в США насчитывается 236, треть из которых приходится на долю Калифорнии. Штат Айдахо расположен на северо-западе США и граничит с винодельческими штатами Орегон и Вашингтон. Площадь Snake River Valley составляет более 2 млн. га, из которых виноградниками засажено лишь 800 га. В настоящее время в регионе работает 23 винодельческих хозяйства.

В ресторане Villa состоялась презентация шотландского виски Highland Park, завоевавшего звание лучшего крепкого алкогольного напитка в мире по версии Top-110 журнала Spirit Journal. Главным событием вечера стала эксклюзивная дегустация лучших экспрессий Highland Park. Титулованный Highland Park московскому бомонду представили региональный директор Highland Park в Восточной Европе Стюарт Макрей и Brand Ambassador Highland Park Джерри Тош.

ЖУРНАЛ MAGNUM ПРЕДСТАВЛЯЕТ

первый московский винный фестиваль ЯРМАРКА-ПРОДАЖА 8–9 ИЮНЯ 2007 ГОДА ТОРГОВО-ВЫСТАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС Т-MODUL, ТИШИНСКАЯ ПЛ., 1 Генеральный медиа-партнер

Оргкомитет фестиваля: Андрей Григорьев Игорь Сердюк Екатерина Тимофеева advert@magnum.su (7 495) 755-8788 Ирина Рябушкина (7 495) 254-1572

ЛУЧШИЕ ВИНА ЛЕТНЕГО СЕЗОНА – 2007 ДЕГУСТАЦИИ, ПРОДАЖА ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ ЦЕНАМ, РЕКОМЕНДАЦИИ ЭКСПЕРТОВ Первая открытая научная конференция «Вино и здоровье» Приемный день винного терапевта Мастер-класс по винной косметологии Итоги дегустационной программы «100 вин Бордо» Презентация проекта первого российского дегустационного рейтинга Magnum-100 Выставка-аукцион «Гедонизм в русском искусстве» Благотворительный аукцион редких вин и спиртных напитков Talk-Show «Вино для чайников» Специальная зона «Коньяк, Виски, Сигары» Дегустационные семинары и мастер-классы Magnum Party

НОВОСТИ

Австралия на пороге катастрофы

Испанцы разлюбили вино?

Мощный кризис развивается в винодельческой отрасли Австралии: 90% виноградников нерентабельны, и, с учетом жестокой конкуренции на мировом рынке, ситуация будет только ухудшаться. По словам Майкла де Пальма, директора Australian Wine and Brand Corporation, многих виноделов ждет банкротство. Особенно губительной оказалась для Австралии конкуренция со стороны Италии и Испании в сегментах «народное вино» и вина класса премиум. До недавних пор

Потребление вина в Испании достигло исторического минимума. По данным Министерства сельского хозяйства, за 2006 год испанцы выпили на 5,2% меньше вина, чем в 2005-м, то есть всего 10,84 млн. гл. В основном снижение потребления коснулось столовых вин, поэтому стоимостное выражение продаж сократилось на 4%. Если учесть прирост населения, то снижение потребления будет еще больше – порядка 6,9%, достигнув 24,9 л на человека в год, против 26 л в

КРИЗИС ЧИЛИЙСКОГО ВИНОДЕЛИЯ Чилийское виноделие переживает тяжелый кризис. За последний сезон не нашли своего покупателя 3 млн. гектолитров вина, а поскольку нынешний урожай выдался хорошим, то запасы непроданного вина могут вырасти до 5 млн. гектолитров. Причина падения спроса на вино – сокращение внутреннего потребления и замедление роста экспорта, хотя в 2006 году экспорт все же увеличился на 9,7%. По мнению экспертов, 20% чилийских виноградников нерентабельны, их следовало бы выкорчевать. В 2007 году цена на некоторые сорта винограда снизилась на 80%. По мнению Эдуардо Силав Виаля, особенно пострадал ведущий чилийский сорт – Карменер. В этом году он продается по 0,3 доллара за килограмм, то есть на 50% дешевле, чем в 2006 году.

БОЖОЛЕ ТЕЧЕТ В ЯПОНИЮ Регион Божоле в 2006 году поставил на экспорт в общей сложности 449 337 гектолитров вина, то есть 7,78% всех вин категории VQPRD, экспортируемых Францией. В целом объем поставок снизился на 3,27% по сравнению с 2005 годом. Основные потребители божоле на сегодняшний день – это Япония (99 187 гектолитров), США (79 973 гектолитра) и Англия (54 666 гектолитров).

КАЛИФОРНИЯ ИДЕТ НА ПРОРЫВ По данным американского Wine Institute, в 2006 году резко увеличился экспорт элитных американских вин, стоимостное выражение продаж возросло на 30% и достигло 876 млн. долларов. В то же время физическое выражение объема экспорта значительно меньше – 4%. Очень заметно, на 48% в стоимостном выражении, вырос экспорт в страны Европы, куда идет более половины экспортируемого вина. Продажи в Канаде увеличились на 29%, в Китае – на 53%, в Сингапуре – на 68%, в Гонконге – на 19%.

Австралия лидировала в этих рыночных нишах, но сейчас ситуация резко изменилась. А поскольку урожай 2007 года выдался очень маленьким, многие виноделы обанкротятся, им будет выгоднее ничего не производить, чем терпеть убытки в виноделии. Многие уже готовы выйти из игры.

Французская атака на Индию Продажи французских вин в Индии увеличились на 35%, несмотря на огромные таможенные пошлины. Франция остается основным поставщиком вина в Индию. Уже в 2004 году на ее долю приходилось 30% рынка в физическом исчислении – больше, чем у Австралии и Италии. Евросоюз, действующий на сей раз совместно с США, уже обратился во Всемирную торговую организацию с просьбой о сокращении драконовских таможенных пошлин, введенных Индией, которые достигают порой 540%. Индийский винный рынок считается весьма перспективным, поскольку потребление вина в зависимости от типа напитка увеличивается на 5–20% в год. Специалисты считают, что в ближайшие годы увеличение потребления будет расти более чем на 30% в год.

ФОТО: ALAMY/PHOTAS

В 2006 году продажи вин Риохи достигли в физическом выражении 2,6 млн. гектолитров, что на 4,3% больше, чем в 2005 году. В основном прирост был обусловлен увеличением экспорта (+10,86%), доля которого в сбыте испанского вина составляет на сегодняшний день 30%. Прирост продаж на внутреннем рынке гораздо скромнее – всего 1,75%. Крупнейшим потребителем риоханских вин является так называемый англосаксонский рынок, где лидируют Великобритания, закупившая 278 414 гектолитров (+13,7%), и США, закупившие 70 000 гектолитров (+12,9%). Заметно повысился спрос на вина категории Crianza, Reserve и Grande Reserve. Специалисты считают, что немалый вклад в популяризацию риоханских вин внесло развитие энотуризма.

ФОТО: CEPHAS/FOTOBANK

РИОХА – ЧЕМПИОН

2005 году. Заметнее всего сократилось потребление вина вне дома – на 8,3%, и это симптоматично, ведь 56,8% вина испанцы выпивают дома, и такой тип потребления сократился всего на 0,8%.

Бургундия: все меньше красных Красных бургундских вин миллезима 2006 года произведено заметно меньше, чем в 2005 году, а именно на 7,5%. Причем снижение объемов производства красных вин примерно одинаково для всех апелласьонов. Лишь в Кот де Нюи урожай был всего на 3% меньше, чем в 2005-м. Причины снижения объемов производства очевидны: в связи с ухудшением санитарного состояния виноградников в некоторых зонах виноградари проводили более тщательную, чем обычно, сортировку винограда. При повышенных требованиях к качеству сырья без этого не обойтись. В то же время качество винограда белых сортов остается стабильным. В общей сложности урожай 2006 года оценивается в 1,47 млн. гектолитров, что на 2,2% меньше, чем результат 2005 года, который, в свою очередь, был меньше аналогичных показателей 2004 года на 3,5%.

АНАЛИЗ_______МОНОПОЛИЯ

Идея государственной монополии на алкоголь последнее время всплывает из глубин прошлого и нависает грозной тенью над рынком. Споря о преимуществах и недостатках госмонополии, специалисты обращаются к опыту других стран. О том, как этот механизм работает в канадской провинции Онтарио, рассказывает Михаил Башкиров.

Выпить с папой, или Алкогольная монополия по-канадски Эдипов комплекс… У канадцев комплексов нет. Они со своим «патером» дружат, притом уже много лет, и иногда даже выпивают вместе. В отношении алкоголя Канада – точно не Россия. Хоть Канада страна и либеральная, и общество у них свободное, но с алкоголем здесь достаточно строго. Просто так ничего не купишь – надо идти в специализированный магазин, а он к тому же еще и закрывается рано. В баре могут спросить документы, если «подозрительно молодо» выглядите. С бутылкой на улице никого не увидишь (только в пакете, как в соседней Америке), а о том, чтобы попить пивка на ули-

це, так и вовсе думать не стоит. Однажды канадские парламентарии даже сухой закон ввели, правда, не во всех провинциях, и продержался он совсем недолго. В каждой из десяти провинций Канадской Конфедерации есть орган, отвечающий за дистрибуцию, контроль качества и регулирование рынка алкогольной продукции. Например, во франкоязычном Квебеке это la Societe des alcools du Quebec (SAQ), в Саскачеване – Saskatchewan Liquor and Gaming Authority (SLGA). А в провинции Онтарио – Liquor Control Board of Ontario (LCBO). Последний, между прочим, один из самых боль-

ФОТО: ALAMY/PHOTAS

Государство в России почти всегда было патерналистским – эдаким подобием отца. Временами суровый, временами добрый, отец периодически начинает поучать своих сыновей, или грозить пальцем, или журить. «Патер» многое старается решить за нас – мол, государство все и всегда знает лучше. Однако даже самым строгим родителям нельзя забывать, что права неразрывно связаны с обязанностями. Обязанности в вопросе о госмонополии на алкогольную продукцию – это ответственность государства перед потребителем. В том случае, если государство что-то забирает и не отдает ничего взамен, у нас может возникнуть

MAGNUM №4 [17] Апрель 2007_____17

ходятся не везде, в основном их можно встретить в столице Оттаве и в Торонто. Но почти в каждом обычном алкогольном магазине есть отдел Vintage, где представлены вина высшего качества, в том числе и местные. Надо отметить, что винная мода затронула и этот уголок мира. Даже здесь, на англосаксонском Севере, где винная культура, по сути, чужая, вино пользуется популярностью. Притом виноградники в Онтарио раскинулись в районе Великих озер, как, например, винное хозяйство Le Clos Jordanne, омываемое с севера водами озера Онтарио. Там, где когда-то прыгали и стреляли друг в друга герои Фенимора Купера, теперь выращивают виноград – забавно, не правда ли? А 2000 год вообще стал знаменательным для онтарианского вина: в течение месяца LCBO проводило самую крупную промо-кампанию в своей истории – «В стране онтарианского вина». В общем, проблемы с выбором у потребителей не наблюдается: и местная, и импортная продукция на любой вкус. И дистрибуторская сеть не отстает по всем параметрам – она насчитывает около шести сотен магазинов во всей провинции. LCBO в этой сфере безусловный лидер. Также о «чемпионских амбициях» говорит и количество дегустаций, постоянно проводящихся в магазинах. Например, в 2005–2006 гг. их количество достигло почти пятнадцати тысяч. Действительно, о потребителе тут заботятся: если кому-то из клиентов покажется «подоз-

ФОТО: ALAMY/PHOTAS

ших закупщиков алкоголя в мире. Но интересен он не только этим. Прежде всего, LCBO – это полноценная составляющая государственной структуры провинции Онтарио, он напрямую подчиняется местному Министерству обновления общественной инфраструктуры. Факт существования этой структуры закреплен в провинциальном законе «Об алкоголе», где прописаны все права и обязанности. LCBO не просто один из винтиков государственной машины, который контролирует, надзирает и продает алкоголь. В лице LCBO государство заботится о своих гражданах. «Наша ответственность – это вы» – так звучит один из их лозунгов. Или как вам, например, пропагандистская кампания «Поговорите с детьми об алкоголе»? Оно и понятно, как же иначе найти общий язык представителям разных поколений. LCBO интересен по многим причинам, но прежде всего – масштабами своей деятельности. Вино, пиво и крепкие напитки закупаются в семидесяти двух странах мира, и насчитывается их более девятнадцати тысяч наименований. Особое внимание при этом уделяется продаже местных напитков и вин, большая часть которых производится в винодельческом районе Ниагара, что совсем недалеко от того самого водопада. К вину вообще отдельное отношение, я бы даже сказал, трепетное. Оно продается в специальных отделах под названием Vintage или в одноименных магазинах и бутиках. Конечно, специальные винные магазины LCBO на-

Одна из программ LCBO посвящена вторичной переработке жестяных банок

ФОТО: EAST NEWS

ФОТО: ALAMY/PHOTAS

АНАЛИЗ_______МОНОПОЛИЯ

Там, где когда-то стреляли друг в друга герои Фенимора Купера, теперь выращивают виноград

Государственное лидерство обусловлено заботой о потребителе и действительно способно обеспечить широкий выбор и максимальную комфортность, но не в ущерб другим участникам рынка рительным» содержимое бутылки, то он может вернуть ее и ему возвратят деньги. А продукт отправят на лабораторные исследования. Ведь, помимо всего прочего, LCBO располагает Службой обеспечения качества, которая очень внимательно следит за качеством продаваемой продукции, проводя в год несколько сотен тысяч лабораторных анализов. Как бы то ни было, но LCBO и неплохая статья провинциального и федерального бюджета. В 2005–2006 гг. прибыль в размере 1,2 миллиарда канадских долларов прямиком отправилась в провинциальный бюджет, и это не считая налогов с продажи алкоголя. Надо сказать, что большая часть прибыли уходит на содержание социальных программ, инициируемых LCBО, таких как помощь школам и больницам, экология. Да-да, продажа алкоголя позволяет заботиться и об экологии. Интересно, что одна из программ работает в весьма актуальной экологической сфере – она посвящена вторичной переработке жестяных банок, и это, кста-

ти, тоже приносит неплохой доход, около 5 миллионов долларов в год. Огромные деньги вкладываются в пропаганду здорового образа жизни. На афишах и в телевизионных роликах рассказывается об опасности вождения автомобиля в нетрезвом виде. Даже в туалете кафе или бара можно встретить пропагандистский плакат о вреде чрезмерного употребления. Но особое внимание уделяется школьникам и студентам, именно для них ведется самая большая «разъяснительная» работа. И, видимо, основания для этого имеются – на сайте организации есть интересная статистика: в 2005–2006 гг. продавцы магазинов 1 722 112 раз просили клиентов подтвердить свой возраст и 90 682 раза отказывали в продаже алкоголя молодым людям (в Онтарио заветный возраст начинается с 19 лет). Только вот неужели кто-то действительно считал? Ну а теперь вернемся к вопросу о монополии. Так как же все-таки? Конечно, LCBO – безусловный лидер по многим

показателям, что тут говорить, но не монополист при этом. Ведь помимо государственной системы продажи алкоголя в провинции Онтарио существует и сеть пивных магазинов Thе Beer Store, которую образовали три известные пивные компании – Labatt, Molson-Coors и Sleeman. И, разумеется, Thе Beer Store никак не зависит ни от LCBO, ни от государства. А продажей вина занимаются еще и местные винные хозяйства: они продают вино как непосредственно на местах производства, так и в собственных магазинах. Единственное, что требуется, это государственное разрешение на торговлю алкоголем. И таких магазинов на десятимиллионную провинцию приходится немало: около 370. Фактически, при лидерстве государственной системы дистрибуции алкоголя (чуть более 50%), каждый из продавцов занимает свою нишу. Государство «не перетягивает одеяло на себя», дорожа сбалансированностью рынка. Государственное лидерство обусловлено заботой о потребителе и действительно способно обеспечить широкий выбор и максимальную комфортность, но не в ущерб другим участникам рынка. Как бы хотелось верить, что и наше государство когда-нибудь возьмется за ум. И вместо монополии мы будем говорить о лидерстве и социальной ответственности. Но мало ли кто во что верит…

АНОНС_____ФЕСТИВАЛЬ

О программе первого московского винного фестиваля, который журнал Magnum проводит 8 и 9 июня в выставочном комплексе T-Modul на Тишинке, от лица его организационного комитета рассказывает Игорь Сердюк.

Лучшие вина и лучшие цены лета-2007 Если у винного фестиваля и есть главная идея, то она состоит в том, чтобы помочь профессионалам винного мира и любителям вина найти друг друга. В фестивале примут участие ведущие российские и зарубежные винодельческие и виноторговые компании, готовые представить там свои вина и спиртные напитки по специальным ценам. Для них основная цель участия в фестивале состоит в том, чтобы выйти на прямой контакт с потребителями своих вин и спиртных напитков. Для многих фирм обратная связь с любителями вина была потеряна в прошлом году, в связи с затянувшимся кризисом алкогольного рынка. Впрочем, у российских виноторговцев и раньше не было центрального «цехового» события. Мы надеемся, что Первый Московский фестиваль вина таким событием станет. Мы приглашаем москвичей прийти к нам на винный праздник, чтобы лучше понять вино. Эта выставка – и для тех, кто уже давно любит вина, и для тех, кто только начинает ими интересоваться. На каждый «уровень погружения» в винную тему будет рассчитан тот или иной элемент программы. Тем, кто просто хочет приятно провести часть уик-энда, будет интересно погулять по улицам импровизированного винного города и пообщаться с его обитателями за бокалом-другим доброго вина. Если есть время, можно зайти, например, в винный кинобар, где будет идти специальная кинопрограмма, а к фильмам с «винным сюжетом» будет предложена тематическая винная карта. Вы еще начинающий любитель вина? Тогда загляните на talk-show «Вино для чайников». Вам надо подготовиться к летним пикникам или пополнить винную коллекцию? Весь ассортимент ведущих винных компаний будет представлен на их стендах по специальным ценам – ниже магазинных, – а квалифицированные специалисты дадут вам продегустировать вино и помогут сделать более точный выбор. Специальные гости фестиваля – признанные виноделы и независимые эксперты – проведут в рамках фестиваля несколько мастер-классов, рассчитанных на «продвинутых» потребителей и профессионалов винного мира. На них можно будет познакомиться с настоящими шедеврами мирового виноделия – винами Бордо, Бургундии, Шампани, Хереса и других славных винодельческих регионов. На фестивале впервые будет представлен проект «100 любимых бордо», который журнал Magnum готовит совместно с компанией Sopexa и Межпрофессиональным комитетом по винам Бордо (CIVB). Вы сможете не только раньше всех узнать о результатах нашей экспертной дегустации, но и составить свое мнение о лучших образцах. Вас интересуют аспекты влияния вина на здоровье человека? Приходите на консультацию к врачу-энотерапевту. Прием ведут представители ведущих московских клиник, кандидаты и доктора медицинских наук. А если вы специалист, зайдите на первую открытую научную конференцию по теме «Вино и здоровье». Здесь, в рамках круглого стола, проблема будет обсуждаться уже на уровне профессоров и академиков. (Подробнее о конференции – на стр. 33.) Вечернюю программу фестиваля украсят два VIP-мероприятия. 8 июня совместно с Фондом Б.Н. Ельцина мы проводим уже второй благотворительный аукцион редких вин и спиртных напитков, а 9 июня совместно с галереей Шишкина – аукцион живописи «Гедонизм в российском искусстве», после которого, как и полагается в прекрасный субботний вечер, начнется дискотека!

Оргкомитет Фестиваля Андрей Григорьев, Игорь Сердюк, Екатерина Тимофеева, Ирина Рябушкина

РЕПОРТАЖ_______BARSTARS FLAIR

Не важно, когда, в какой стране и в каком баре бармену впервые пришло в голову подбросить в воздух бутылку. Важно, когда и где он ее после того поймал. Потому что с этого момента родился жанр под названием «флейринг»: когда бармен прямо за стойкой превращается в жонглера. На прошедшем в московском клубе B-1 Maximum международном конкурсе Barstars Flair 2007 за искусством бросать и ловить бутылки наблюдал Дмитрий Косырев.

Barstars Flair: искусство ловить бутылки Смысл флейринг-шоу (и, соответственно, конкурса) заключается в том, чтобы бармену было проще продать свой продукт, а у клиента жизнь при этом была бы еще более вкусной и ароматной – по крайней мере, так сказала на открытии конкурса Елена Васильева, представлявшая главного спонсора, группу компаний «КиН». Не всякий бармен владеет искусством флейринга. По наблюдениям за участниками конкурса, предпочтительные шансы есть у тех, кто очень молод, невысок рос-

том, в ухе имеет серьгу; волосы или ставит дыбом с помощью геля, или завязывает в хвостик и вдобавок обладает хорошо накачанными плечами и бицепсами при тонкой, гибкой и развинченной фигуре. Так выглядела интернациональная (16 стран) публика, приехавшая соревноваться, так же смотрелась большая часть их российских коллег, заполнявших зал. Конкурс барменов-флейрингистов проводится так: каждый должен в течение жесткого срока (5 минут в отборочном туре,

7 минут в финале) приготовить, всячески жонглируя разными предметами, по два коктейля. А именно Vanilla Ice и Cosmopolitan. Оба на основе предоставленной спонсорами русской водки – «Матрешка» и «Катюша». Елена Васильева именует эти водки «женскими», но, судя по постоянно шедшим в зале состязаний рекламным роликам, они скорее эротические. На сцене клуба – передвижная барменская стойка, полностью оборудованная. Из динамиков звучит жесткая музыка,

MAGNUM №4 [17] Апрель 2007_____23

привезенная конкурсантами. Жюри сидит за столиком в первом ряду, конкурсанты сменяют друг друга. Еще есть краткие паузы (когда помощники в очередной раз готовят стойку для следующего претендента), и тогда публику развлекают танцами и песнями весьма достойные группы. Кульминация конкурса, в котором участвовали 40 человек, – финал, куда прошли 10 лучших. Вот как это выглядит. Участник номер один – Алексей Мочнов, Россия. Тяжелый, мощный флейринг с явным силовым элементом напоминает забавы десантников на отдыхе. Часто роняет бутылки, что ведет к снижению очков. Место такого бара – где-нибудь на горнолыжном курорте. Номер два – Марко Каноа, Италия. Другой стиль: не забавы бармена-атлета, а именно приготовление коктейля, перемежаемое бросками бутылок и шейкеров. Тоже роняет предметы. Все вместе неплохо выглядело бы где-нибудь на яхте. Номер три – опять Россия, Олег Семушин. Зал ревет от восторга: веселый, легкий, изящный и очень ритмичный флейринг, с мощным элементом клоунады: «вот сейчас уроню». Бар, скажем так, из цирка. Номер четыре – Ваче Манукян, Армения. Он как бы завлекает клиента и обещает ему всяческие радости. Причем видно,

Шансы есть у тех, кто молод, невысок ростом, в ухе имеет серьгу, волосы ставит дыбом с помощью геля или завязывает в хвостик и обладает накачанными плечами и бицепсами при тонкой, гибкой и развинченной фигуре что это именно бармен, владеющий дополнительными талантами помимо умения делать коктейли. С учетом «восточного» рока из динамиков – это бар… из сказок «Тысяча и одна ночь». Номер пять – француз Себастьян Уги. И вот это просто великолепно. Потому что есть какой-то набор движений, которых клиент ожидает от хорошего повара, или официанта, или бармена, – движений, что этого самого клиента настраивают на нужный лад. Из этих предельно профессиональных и стремительных жестов Себастьян делает легкое, увлекательное шоу. Умеет изобразить веселую сцену, даже когда роняет бутылку. Его бар – для отдыха души. И так далее. Надо сказать, что премий на конкурсе было много, и утверждать, что одна из них – первая, нельзя. Почти все попавшие в финал получили какой-то приз из фонда в пятнадцать тысяч долларов. Поэтому лучше просто назвать, кроме упомянутых пя-

ти, оставшихся финалистов. Это Рафаэль Арче (Италия), Родриго Делпеч (США), Кристиан Делпеч (Аргентина), Тони Дайер (Великобритания) и Данило Орибе (Уругвай). Вот это и есть звезды бара, в соответствии с названием конкурса. Здесь, наверное, следует добавить, что глобализованное сообщество барменов имеет свои внутренние споры, свои союзы и организации, состоящие между собой в самых разных отношениях. Флейрингисты – часть этого сообщества, такая особая веточка на цветущем дереве барменского искусства. У них своя организация – Международная ассоциация флейринга (FBA), возглавляемая президентом Джимом Эллисоном. В Москве FBA представляет Сейран Геворкян, хорошо известный в барменском мире человек. Он же был и организатором проекта. Но все эти сложности и частности не столь интересны, прежде всего потому, что шоу получилось отличное.

РЕПОРТАЖ_____STAFF-PARTY

Staff-Party В марте в клубе «Цистерна» при поддержке P.P.S.Group стартовал долгосрочный проект Барменской Ассоциации России Staff-Party – еженедельные барменские вечеринки, где лучшие бармены России состязаются в искусстве флейринга, приготовлении и подаче коктейлей. Первое Staff-Party было построено как яркое шоу, приуроченное к международному женскому дню 8 марта. Кроме возможности увидеть состязания флейрингистов, гости могли насладиться авторскими коктейлями от лучших барменов Москвы.

Сергей Цыро, президент Барменской Ассоциации России

Ольга Маркевич, победитель в номинации «В баре только девушки»

Алексей Балашов, победитель состязания флейренгистов

MAGNUM №4 [17] Апрель 2007_____25

Фестиваль вина и цветов В Москве состоялось необычное событие – «Весенний фестиваль вина и цветов». Мероприятие было организовано компанией «Виником» и винным домом Georges Duboeuf совместно с Домом цветочной моды «Элита Флора», при поддержке журнала Magnum. В отеле Marriott Courtyard присутствующие могли насладиться бокалом вина Georges Duboeuf под классическую инструментальную музыку. Гостей приветствовал директор по экспорту компании Georges Duboeuf Бернар Жорж. Основным событием праздника стало «оживление» винных этикеток – создание эксклюзивных букетов, соответствующих тому или иному вину. Фото: Игорь Михалев

Бернар Жорж (справа) представляет букет Chardonnay

Букет Moulin-a-Vent

Дизайнер студии «Элита Флора» составляет букет Cabernet Sauvignon

ИНТЕРВЬЮ______БЕРНАР ЖОРЖ

Бернар Жорж: «Хотите подарить цветы – найдите вино от Duboeuf»

MAGNUM №4 [17] Апрель 2007_____27

Директор по экспорту винного дома Georges Duboeuf Бернар Жорж прибыл в Москву для участия в необычном мероприятии – Весеннем фестивале вина и цветов, который был организован российским импортером этого негоцианта, компанией «Виником», совместно с читательским клубом журнала Magnum. За те пять лет, что наш постоянный автор Александр Купцов знает Бернара Жоржа, последний нисколько не изменился. Он все так же мало походит на коммерсанта и все так же напоминает немолодого Брассенса: седая шевелюра, пышные усы, необычный взгляд – прямой и лукавый.

ФОТО: КОНСТАНТИН АНДРЮХИН

У Жоржа Дюбефа множество прозвищ, одно приятнее другого. Его называют королем, даже папой Божоле. За что? В самом деле, во Франции многие называют его королем Божоле, в Японии – императором Божоле, в Италии – папой Божоле. На что мсье Дюбеф неизменно отвечает: «Я вовсе не король и не император, а всего лишь нос над бокалом с вином». Подразумевая, что по призванию он дегустатор, и именно это позволяет ему на протяжении вот уже почти пятидесяти лет безошибочно отбирать материалы для своих вин. Свою карьеру он начал в 1959-м в Пуйи-Фюиссэ, где его отцу принадлежал небольшой виноградник. Жорж продавал отцовское пуйи-фюиссэ известному во Франции ресторатору Блану, благодаря чему оно стало известно почти во всей стране. И однажды ресторатор сказал ему: «Жорж, не мог бы ты найти для меня хорошего божоле?» – «Попробую». Он пересел с велосипеда, с которым тогда почти не расставался, на малолитражный «Ситроен» и отправился в Божоле, к виноделам. Он ко многим стучался в двери. «Привет, Пьер! Как дела?» – «Добрый день, мсье Дюбеф!» – «Мне нравятся твои виноградники, те, что на холме Бруйи и в Моргоне, в Кот-дю-Пи. Позволишь продегустировать твои вина?» – «Да ради бога!» Для розлива этих

вин по бутылкам тогда использовалась линия, смонтированная на грузовике. Потом они отправлялись в рестораны, потому что в начале своей карьеры Дюбеф работал только с ресторанами. Для него главным было не ошибиться при выборе вина. Он и сейчас говорит: «Я подписываю те вина, которые люблю». Только на таких бутылках стоит его имя, название его компании. Красноречивый факт: для составления Beaujolais Nouveau 2006 года от Жоржа Дюбефа было отобрано более 12 тысяч образцов. Предварительно все они были продегустированы и подвергнуты аналитическому исследованию. Продегустированы самим Жоржем Дюбефом? Конечно. Им, двумя работающими с ним энологами и главным виноделом. Однако окнчательное решение он принимает всегда сам, говоря, к примеру, так: «Это кюве – для России, это – для Японии, это – для Польши. В этом больше характера, а в том больше маслянистости, фруктовости, здесь цвет понасыщенней и выше содержание алкоголя…» Жорж Дюбеф не так уж молод. В этом году ему исполнится семьдесят четыре. Четырнадцатого апреля.

Перед началом интервью я собирался спросить, не подумывает ли он уйти на пенсию, однако теперь понимаю, что подобный вопрос был бы преждевременным. Отчего же, это прекрасный вопрос! В своем интервью, появившемся не так давно в Wine Spectator, мсье Дюбеф заявил: «Пока буду жив, я буду заниматься своим делом». Так что я не думаю, что он намеревается расстаться со своей компанией – ни как ее президент – генеральный директор, ни как ее владелец. Осмелюсь утверждать, что в настоящее время ядро винного дома Georges Duboeuf составляют четыре человека: сам мсье Дюбеф, его супруга, его сын и я. Мсье Дюбеф – это, можно сказать, человек-театр. А мы – его труппа. Мы стараемся предугадать пожелания наших клиентов. И вот, когда начинается пьеса, занавес раздвигается – и на сцене появляется мсье Дюбеф. Он работает с половины шестого утра до одиннадцати вечера. И так каждый день. И в очень быстром темпе. Он может отправиться в Соединенные Штаты в четверг, а вернуться уже в пятницу вечером. Приезжает на место, произносит речь, проводит дегустацию – и домой. Поэтому он все успевает. Это потрясающий человек! Гений! Как правило, мы встречаемся с ним около девяти утра и беседуем в течение пяти ми-

ИНТЕРВЬЮ______БЕРНАР ЖОРЖ

ФОТО: AFP/EAST NEWS

Мсье Дюбеф – это, можно сказать, человек-театр. А мы – его труппа. Мы стараемся предугадать пожелания наших клиентов. И вот, когда начинается пьеса, занавес раздвигается – и на сцене появляется мсье Дюбеф

Красноречивый факт: для составления Beaujolais Nouveau 2006 года от Жоржа Дюбефа было отобрано более 12 тысяч образцов. Предварительно все они были продегустированы и подвергнуты аналитическому исследованию нут. «Вы поговорили с Жаном? Он всем доволен?» – «Нет. В одной бутылке вино оказалось с пробкой». – «Из какой партии?» Мсье Дюбеф звонит на склад, ему приносят несколько бутылок, он пробует вино, убеждается в обоснованности претензий и принимает решение о возмещении партнеру убытков. И так всегда. Все проблемы решаются за пару минут. И та же решительность, когда на рынок выпускается новое вино. Тут он не спрашивает: «Пьер, что ты думаешь о цветке на этикетке? А логотип тебе нравится?» Нет. Он заранее все продумал, принял решение – и оно всегда оказывается верным. Бернар, в разговоре с тобой порой испытываешь странное чувство. Ты обладаешь необычной привычкой: отвечаешь на вопросы еще до того, как я успеваю их задать. Работая на Дюбефа, приобретаешь привычку действовать на опережение. По крайней мере в том, что касается запросов наших клиентов. Меня всегда удивляло одно обстоятельство: как правило, качество производи-

мого вина обратно пропорционально объему производства. А вот вина от Дюбефа я всегда находил очень достойными – и это при том, что вы ежегодно продаете до 30 миллионов бутылок… Наша компания, в сущности, совсем маленькая. Численность персонала всего 110 человек. Мы работаем в 156 странах мира. Я лично занимаюсь продажами вина в 141 стране, включая Россию. Кстати, я регулярно посещаю вашу страну с 1984 года. Тогда я продавал вино «Союзплодимпорту» и «Внешпосылторгу». И поверь, это было совсем не просто! Люди могли купить эти вина только в «Березках». Теперь все иначе. Ты можешь взять калькулятор и сам подсчитать: в течение всего года, с 1 января по 31 декабря, бутылки от Жоржа Дюбефа открываются в среднем через каждые 0,7 секунды. А с учетом сегодняшнего праздника этот показатель может достичь 0,6. Что же касается Beaujolais Nouveau, можно привести весьма красноречивый пример: если бутылки этого вина, поставляемые ежегодно Жоржем Дюбефом, выложить в один ряд таким образом, чтобы горлышко одной касалось дна следующей, то этот ряд протянется на 3000

километров – от Романэш-Торэн до Москвы. Десять миллионов бутылок длиной по тридцать сантиметров каждая. В отношении количества все понятно. И все же, как вам удается обеспечивать высокое качество вашего вина? Качественное вино можно произвести только из хорошего винограда. В этом – и только в этом – случае вы получаете шанс сделать доброе вино. К сожалению, милость госпожи Природы небезгранична, так что хорошим виноград бывает не каждый год. Но даже если все складывается удачно, его нужно тщательнейшим образом отбирать. Сортировка начинается на виноградниках, во время сбора. Но еще раньше, в июле, необходимо прийти к виноградарю и сказать ему: «Пьер, тебе придется оборвать лишние грозди, чтобы снизить урожайность». Ведь качество винограда, как известно, обратно пропорционально урожайности. Наши энологи контролируют состояние виноградников на площади 1000 гектаров – именно столько занимают владения виноградарей, с которыми мы сотрудничаем. В июле, когда грозди уже сформировались, они определяют, кому и сколько их нужно удалить: где-то 15 процентов, а где-то и все 20. Это первое. Второе – дата сбора урожая: она должна устанавливаться таким образом, чтобы виноград вполне созрел. Третье – винификация. Перед началом углекислотного настаивания мы обычно проводим так называемую термовинифи-

В сферу сотрудничества с вами вовлечены около 500 независимых виноградарей и 22 кооперативных погреба. Это было бы невозможно без тесных человеческих отношений. Как они строятся? Во многие хозяйства мсье Дюбеф выезжает лично, порядок закупок определяет он. Он же дегустирует доставляемые в нашу лабораторию образцы. Отношения между ним и нашими поставщиками строятся во многом на личной основе, но при этом принимаются во внимание и такие факторы, как качество и верность. Мы всегда старались помогать виноградарям, с которыми сотрудничаем, в решении проблем самого разного рода, с которыми они сталкиваются. Обычно эти проблемы бывают связаны с финансами и оборудованием. Следует иметь в виду, что во Франции отношения между производителями и дистрибуторами всегда были очень тесными, и мсье Дюбеф старается поддерживать эту традицию. Сами же виноделы, помимо прочего, гордятся тем, что сотрудни-

чают с нами. Они говорят сами себе: «Ну я и молодец! Продал свое вино самому Дюбефу!» Для них это становится подтверждением высокого качества собственной работы. Раз Дюбеф их выбрал – значит, они и в самом деле хороши. Особенно довольны бывают те виноградари, хозяйства которых упоминаются на этикетках наших вин. Например, Morgon Domaine Descombes, Julienas Chateau des Capitans, Moulina-Vents Domaine des Rosiers. Когда владельцам этих хозяйств случается оказаться где-нибудь в далекой стране и они вдруг обнаруживают там свое вино, то понимают, испытывая гордость и благодарность: это случилось во многом благодаря мсье Дюбефу. В Божоле, разумеется, есть и другие дома, которые делают хорошие вина, но мы неизменно входим в группу лидеров качества. Об этом свидетельствуют, помимо прочего, золотые и серебряные медали, которые регулярно получают наши вина на разных конкурсах. А бывает ли так, что вы отказываетесь продолжать сотрудничество с кем-либо из виноградарей? Да, конечно. Это опять же связано с качеством вина. К примеру, если у винодела в погребе есть десять различных материалов, мсье Дюбеф попробует их все. Но если ему что-то не понравится… «Поль, мы же договорились, что будем работать вместе и делать только хорошее вино. А это мне не подходит. Я его не беру». И только так. Чтобы сделать доброе вино, нужен хо-

ФОТО: КОНСТАНТИН АНДРЮХИН

кацию. Часов на десять нагреваем виноград – не слишком сильно, до 60–63 °С, чтобы обеспечить лучшую экстракцию ароматических веществ и пигментов. Углекислотное настаивание, как правило, продолжается два-три дня, затем вино спускается из бродильного чана и охлаждается до 18 °С, чтобы сохранить его аромат. Потом мы проводим стабилизацию и разливаем вино по бутылкам, на которые наклеиваем этикетки с цветочками.

роший виноград. Но еще и люди. Без людей ничего не бывает, в том числе и вина. У компании Vins Georges Duboeuf большой оборот и, судя по всему, немаленькие доходы… Мы не банкиры, в Божоле вообще нет богатых людей. Вы предпочитаете делать инвестиции в оборудование, но не покупаете виноградники. Почему? Потому что всегда можем приобрести виноматериалы у виноградарей. И считаем, что виноградники должны оставаться в их руках. Это их достояние и одновременно достояние всей Франции. В этом плане ситуация в Божоле прямо противоположна той, что существует в остальной части Бургундии. Там хороший негоциант просто обязан иметь в собственности виноградники в лучших коммунах – PulignyMontrachet, Chassagne-Montrachet, Pommard, Aloxe-Corton, Nuits-Saint-Georges и других. В Божоле не так. Допустим, мсье Дюбефу принадлежит двадцать гектаров виноградников. Что он будет делать в неудачный год? Продаст свое вино другим негоциантам? Пустит его в продажу как Domaine Duboeuf? Подобный выход его не прельщает. Он предпочитает сохранять за собой право выбора материалов у лучших виноградарей, которые связаны с нами многолетними соглашениями, и всячески помогать им в работе. Мы прежде всего

ИНТЕРВЬЮ______БЕРНАР ЖОРЖ

ФОТО: ALAMY/PHOTAS

В настоящее время мы сами перерабатываем виноград, поступающий из 120–130 хозяйств. Их владельцы его собирают, обеспечивают первичную сортировку на винограднике, мы же делаем все остальное

Виноделы, помимо прочего, гордятся тем, что сотрудничают с нами. Они говорят себе: «Ну я и молодец! Продал свое вино самому Дюбефу!» Для них это становится подтверждением высокого качества собственной работы коммерсанты. Мы выводим на рынок вина, сделанные владельцами виноградников. Мы уважаем этих людей и их собственность. Кроме того, как вы справедливо заметили, нами были сделаны немалые вложения в винодельческое оборудование. В настоящее время мы сами перерабатываем виноград, поступающий из 120–130 хозяйств. Их владельцы его собирают, обеспечивают первичную сортировку на винограднике, мы же делаем все остальное. Это позволяет им сосредоточить все усилия на винограднике и не вкладывать средства в оборудование винодельни. Приведу пример. Представьте себе престарелого владельца виноградника и трех его детей. «Люси, хочешь, я оставлю хозяйство тебе?» – «Нет, мне не нравится копаться в земле. Я хочу работать парикмахером». – «Хорошо, поезжай в Лион. А ты, Жорж?» – «Предпочитаю работать инженером». – «Ну ладно. А ты, Александр?» – «Я, пожалуй, возьмусь. Моя подружка живет во Флери, мы будем работать вместе с ней». Что предстоит в этом случае Александру? Он вынужден будет отправиться в банк и занять там денег, чтобы расплатиться с братом и сестрой. А потом каждый месяц выплачивать про-

центы по займу. У него попросту не останется средств, чтобы инвестировать их в оборудование и материалы. И тогда мсье Дюбеф говорит: «Александр, я тебе помогу. Занимайся своим хозяйством, ухаживай за лозой, а я буду покупать у тебя виноград». Именно по такому пути в Божоле изготавливаются лучшие вина. Виноделие Франции – и в том числе Божоле – переживает сейчас не самый простой период. С какими трудностями сталкиваются сейчас божолезские производители и негоцианты и как они пытаются их решать? Трудностей действительно немало, а вот что касается их преодоления… По-моему, лучшее, что мы можем сделать, это производить хорошее вино и объединяться. В самом деле, сейчас из Нового Света, прежде всего из Аргентины, Австралии, Чили, поступает много вин на такие, например, рынки, как английский и нидерландский. Причем они являются прямыми конкурентами вин французских – бордоских, бургундских, ронских, луарских и других. Эта конкуренция в меньшей степени коснулась, пожалуй, Шабли и Шампани. Шабли

потому, что название этого виноградника стало своего рода раскрученной торговой маркой. Шампань же – это вообще другой мир. Виноделы Аргентины и Чили работают совсем по иным правилам, чем их коллеги в Старом Свете – Италии, Испании и Франции. Они могут получать с гектара десять, даже двенадцать тысяч литров вина. Если нужно, чтобы бутылка в Европе стоила меньше трех евро, они доведут урожайность до пятнадцати тысяч литров. Во Франции это невозможно, по крайней мере, в отношении вин категории АОС. Урожайность здесь установлена на очень низком уровне и почти нигде не превышает пяти тысяч литров. Она строго контролируется, и если ты производишь больше разрешенного максимума, твои вина будут деклассированы. Говорят, что мы ведем войну против виноделов Нового Света. Пусть так, но мы поставлены в неравное положение. Я бы сравнил наше оружие в этой войне со швейцарским ножом, а оружие наших конкурентов – с «калашниковым». Однако в последнее время мы наблюдаем, что французские вина, и в частности божоле, постепенно возвращаются на прежние рынки, такие как швейцарский. Швейцарцы попробовали чилийские и аргентинские вина и пришли к выводу, что те часто оказываются тяжелыми, излишне насыщенными, экстрактивными, спиртуозными или даже сладкими. И они возвращаются к более естественным и привычным для них винам из Европы, в том числе и из Божоле, в которых их привлекают свежесть и приятность. Часто оказывается, что такие вина

ФОТО: ALAMY/PHOTAS

ИНТЕРВЬЮ______БЕРНАР ЖОРЖ

У многих потребителей имидж нашего вина ассоциируется исключительно с Beaujolais Nouveau. Мы хотим, чтобы все потребители поняли: вина нашего края подходят для любого времени года как будто созданы для дружеского застолья. Вы выпиваете бокал, и у вас возникает желание выпить еще. Нам бы очень хотелось изменить сложившийся у многих потребителей имидж нашего вина. У них оно ассоциируется исключительно с Beaujolais Nouveau. Мы хотим, чтобы все потребители поняли: божоле бывает не только молодым и ранним, вина нашего края подходят для любого времени года. Попробуйте, к примеру, пятилетнее Moulin-a-Vent – это превосходное вино! Вы можете подать его к тушеной говядине или к ароматному мягкому сыру. А Fleurie – оно же великолепно! Кстати, потребители часто не совсем правильно понимают, что такое Beaujolais Nouveau. Для них оно – как девушка для короткого осеннего флирта. Они полагают, что пить это вино можно только в ноябре, однако это далеко не так. У меня дома немалый запас этого вина, я с удовольствием буду пить его всю весну и лето. В конечном итоге важно не то, что написано на этикетке, а то, что находится в бутылке. Подводя итог, можно сказать, что у виноделов Божоле, да и всей Франции есть серьезные проблемы, однако в последнее время мы наблюдаем обнадеживающие

не только игристые или тихие белые, но и красные. И мы можем говорить о возвращении моды на белые вина в качестве аперитива. Их пьют как в чистом виде, так и смешивая с наливками. К примеру, одна пятая Creme de Cassis и четыре пятых Saint-Veran или белого Bourgogne…

признаки выправления ситуации. Наши продажи растут, оборот увеличивается. Разумеется, нельзя недооценивать той роли, которую сыграл в этом мсье Дюбеф. Но главное, людям хочется вин более простых, с невысоким содержанием спирта, именно таких, какие делают в Божоле. Эти вина доставляют вам удовольствие. Их можно пить где угодно – на вечеринках, во время игры в шары или в боулинге. Притом их производится совсем немного – каких-нибудь 130 миллионов литров в год. А население Франции составляет 65 миллионов. Если каждый француз выпьет в год всего два литра божоле, для вас, россиян, ничего не останется.

…или Beaujolais-Villages.

Разве что к этому пиршеству присоединятся убежденные абстиненты и грудные младенцы. К сожалению, многие французы предпочитают порто или виски, тогда как вина собственной страны интересуют их все меньше.

Ты не находишь это странным: несколько месяцев назад мы, встречая зиму, пили божоле от Дюбефа, а сегодня празднуем начало весны – и снова пьем его божоле?!

Это касается прежде всего молодежи. Действительно, на дискотеках пьют главным образом крепкий алкоголь и коктейли. Но в ресторанах и дома французы вновь предпочитают легкие вина, причем

Тогда мы получим напиток, который называют «Кардинал». Но у него есть и другое название – «Коммунар». Да, одни предпочитают белое вино, другие – красное. Но красное куда полезнее для здоровья. Об этом писал еще Луи Пастер. А в 1986 году, когда впервые заговорили о так называемом «французском парадоксе», это вызвало в США настоящий бум продаж красного вина. Нечто подобное случилось в Японии в 1998-м. В общем, в наших краях недаром говорят: «Лучшее белое вино – это красное, особенно когда оно называется божоле».

Когда ты хочешь сделать женщине подарок, ты преподносишь ей цветы и бутылку вина. У Дюбефа цветы ты получаешь даром, они изображены на этикетках его вин. Так что подари ей две бутылки, а еще лучше три. Это будет замечательный букет!

первый московский винный фестиваль ПРЕДСТАВЛЯЕТ ТЕМУ «ВИНО И ЗДОРОВЬЕ» 8–9 ИЮНЯ 2007 ГОДА, ВЫСТАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС T-MODUL, ТИШИНСКАЯ ПЛ., 1

ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ И ПРЕССЫ ПЕРВЫЙ ОТКРЫТЫЙ НАУЧНЫЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ «ВИНО И ЗДОРОВЬЕ» 8 ИЮНЯ 15:00–17:30 Модераторы Татьяна Шрамко, заместитель директора Центра природных технологий «Целебные Эликсиры»; Игорь Сердюк, главный редактор журнала «Magnum». Ведущий Сергей Панкин, директор Центра природных технологий «Целебные Эликсиры». Участники Николай Агаджанян, профессор кафедры нормальной физиологии РУДН, вице-президент Экологической академии, академик РАМН; Вадим Зилов, заведующий кафедрой нелекарственных методов лечения Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова, академик РАМН; Наталия Леонова, заместитель директора Фонда онкологической безопасности «Преодоление», д.м.н., профессор; Александр Панасюк, заместитель директора ГУ ВНИИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности, д.т.н., профессор; Леонид Панченко, руководитель лаборатории биохимии ГУ Национальный научный центр наркологии МЗ РФ, профессор, академик РАМН; Анатолий Скальный, заместитель директора НИИ общей патологии и патофизиологии, доктор медицинских наук, профессор; Арсений Труханов, президент Национальной ассоциации специалистов восстановительной медицины; Александр Шакула, заместитель директора Российского научного центра восстановительной медицины и курортологии Росздрава, профессор, д.м.н. Основные темы Энотерапия как способ использования виноградных эликсиров в медицинских целях для профилактики, лечения и реабилитации. Химия вина. Теория виноградных эликсиров (безопасность, полезность). Лечебные механизмы энотерапии как одного из методов восстановительной медицины. Частная энотерапия: показания и противопоказания. Онкоэнотерапия.

ДЛЯ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ ЭНОТЕРАПЕВТА 8 ИЮНЯ 11:00–14:30; 9 ИЮНЯ 11:00–18:00 Стол 1 Панкин С.А. (Центр природных технологий «Целебные Эликсиры») – общая информация, запись на индивидуальную консультацию. Стол 2 Миненко И.С. (Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова) – общая информация, запись на индивидуальную консультацию. Стол 3 Леонова Н.С. (Фонд онкологической безопасности «Преодоление») – общая энотерапевтическая консультация, онкоэнотерапевтическая консультация, запись на индивидуальную консультацию. Стол 4 Представитель медицинского центра – запись на анализы и аппаратную диагностику. Стойка 1 Шрамко Т.П., Шрамко Е.Н. (Центр природных технологий «Целебные Эликсиры») – продажа виноградных эликсиров.

ИНТЕРВЬЮ______ПАОЛЕТТИ

MAGNUM №4 [17] Апрель 2007_____35

Один из самых востребованных консультантов Тосканы, Андреа Паолетти начинал свою карьеру в культовом тосканском поместье Tignanello. После 15 лет работы с Антинори энолог-агроном решил открыть независимое консультационное бюро. В числе его первых проектов была пересадка виноградников в Ornellaia, а сейчас клиентский список включает такие ведущие итальянские хозяйства, как Isole e Olena в Кьянти Классико, Tenute Silvio Nardi и Valdicava в Брунелло ди Монтальчино и Ornellaia, Moris Farms и Caiarossa на побережье Тосканы. Помимо Италии Паолетти успел поработать в США; его последний многообещающий проект связан с Грузией. Свое первое российское интервью Андреа Паолетти дал Элеоноре Скоулз.

Андреа Паолетти: от Тосканы до Грузии

ФОТО: ЭЛЕОНОРА СКОУЛЗ

Ваша работа преимущественно связана с тосканскими виноградниками, поэтому давайте начнем нашу беседу с эмблемы региона – Санджовезе. Как вы можете охарактеризовать этот сорт? Санджовезе – самый важный сорт для Тосканы. В девяностые годы Санджовезе переживал сложный период, поскольку мода была на международные сорта и рынок требовал примерно одинакового стиля вин. Сейчас все меняется. Вина Кьянти Классико, к примеру, возвращаются к более традиционному вкусу, в котором доминируют подлинные характеристики Санджовезе. Я люблю и Каберне, и Мерло, но считаю, что в Кьянти

Классико главная роль должна быть отведена Санджовезе. В 1981 году я начал сажать первые виноградники с высокой плотностью посадки. Теперь всем известно, что с новыми клонами, с различными типами культивирования виноградников Санджовезе может производить великие вина – в разных стилях, но каждое из них может быть по-своему интересно благодаря особенностям терруаров. Работать с этим сортом непросто, однако подбор правильных клонов, плотности посадок, урожайности приводит к получению качественного вина с уникальным вкусовым профилем. Это как раз то, что мне больше всего нравится, – раскрывать индивидуальность каждого

хозяйства, каждого вина. Индивидуальность диктуется землей, поэтому моя философия работы – получать лучшее от каждого терруара. В Тоскане очень много терруаров, в одном Кьянти Классико можно насчитать несколько типов. Затем есть Вино Нобиле ди Монтепульчано, Монтальчино, Маремма. Болгери, к примеру, не так хорош для Санджовезе, но рядом с ним можно найти прекрасный пример на холмах Пизы. Итак, каждая территория имеет свои особенности, и Санджовезе переводит их в разные стили вина. Другой момент – в каждом хозяйстве на виноградниках есть своя большая популяция Санджовезе, поэтому нет нужды покупать один и тот же клон на рынке. Вино-

ФОТО: ИГОРЬ МИХАЛЕВ

ИНТЕРВЬЮ______ПАОЛЕТТИ

Проблема менталитета валового производства в Грузии еще не изжита, поэтому виноградари не до конца понимают, когда я предлагаю что-то для улучшения качества. Тем не менее их мышление постепенно меняется градари могут выводить свои собственные. Через работу со своим генетическим материалом хозяйства получают еще одну возможность придать вину индивидуальные черты. Таким образом, характер вина складывается из терруара, генетического материала и, конечно, умения правильно выращивать Санджовезе – ведь сорт сам по себе непростой. Чем Санджовезе отличается от других сортов при культивировании? Сложность в том, что Санджовезе поздно созревает. Мы не собираем его в те же сроки, что Мерло или Сира. В этом отношении он похож на Каберне Совиньон. Иногда мы собираем Каберне после Санджовезе, но в целом сезон сбора урожая в Кьянти Классико наступает позже, чем в других местах. В октябре нередко идут дожди, поэтому нам надо их как-то избегать или сокращать их влияние на качество винограда. Вторая проблема в том, что Санджовезе дает высокий урожай. У него большие гроздья. Нам необходимо искать подходящие клоны с уменьшенными гроздьями – в этом как раз помогает генетическое селекционирование. Также влияние оказы-

вает высокая плотность посадки. В этом случае мы можем сократить вес гроздей и урожайность на лозу. Культивирование Санджовезе должно быть безукоризненным: если на винограднике совершаются ошибки, нет шансов произвести великое вино. У Каберне или Мерло, например, небольшая ошибка не так влияет на качество. Санджовезе же их не терпит. Что касается болезней, этот сорт имеет много общего с Пино Нуар. Его главная проблема – серая плесень, поэтому очень важно правильно формировать лиственный покров. Свет не должен попадать на ягоды напрямую, чтобы не обжечь их, но, с другой стороны, гроздья должны иметь хорошую вентиляцию. Мы обязаны находить компромисс. Еще одна проблема с Санджовезе в том, что его танины несколько грубоваты. Выход из ситуации – подобрать такой момент для сбора урожая, когда виноград идеально созрел. Если это делать чуть раньше, то кислотность будет высокой, а танины – грубыми. Определить подходящее время для сбора – тоже задача не из простых. Получается, что Санджовезе – один из самых сложных сортов?

Думаю, что самый трудный – это Пино Нуар. Зинфандель и Неро д’Авола тоже могут быть непростыми. Возможно, с Мерло меньше проблем, но нельзя сказать, что он легкий. Вспомните 2003 год – при той жаре Мерло не смог противостоять засухе. Если взять Каберне Совиньон, то это поздно созревающий сорт. И в Бордо, и в Тоскане нужно точно определять время его сбора. По-моему, нет легких сортов. У каждого свои проблемы – у одного их больше, у другого меньше. Гораздо важнее найти правильный сорт для твоего виноградника, твоего участка. Абсолютная глупость считать, что Мерло дает великие вина везде, где он растет. Точно так же мы знаем, что если привезти Неббиоло на юг Италии или в Калифорнию, то в результате получатся совершенно провальные вина. Да, некоторые сорта очень капризны, а другие могут производить хорошее вино в разных местах – но не везде, как думают некоторые. В вашей почти тридцатилетней карьере какие проекты запомнились больше всего? Много, один из них – Орнеллайя. Когда я приехал в хозяйство в 1995 году, его владелец сказал: «Я хочу производить лучшее вино в мире. Это моя цель, и не важно, какими будут затраты». Мы видели, как Орнеллайя развивалась год за годом. Сейчас она имеет прославленную репутацию, но тогда все приходилось открывать заново или улучшать. Мы также построили новый менталитет в команде, ведь вы-

сокое качество – это не только великий терруар, но и великая команда и мышление людей. Этот проект был большим испытанием. Другой потрясающий проект проходил в США. Его цель – сравнить поведение итальянских сортов в Италии и в двух американских штатах – Вашингтоне и Калифорнии. Мы посадили виноградники в разных местах, а к работе были также привлечены несколько университетов мира. К сожалению, проект прекратили после событий 11 сентября. Для меня это стало глубоким разочарованием, поскольку работа была грандиозной. Тем не менее каждый рабочий день приносит что-то памятное. Моей давней мечтой было выпускать свое вино, и вот наконец это свершилось в 2003 году. Объем производства небольшой, всего 3 тыс. бутылок, но это мое вино. И наверняка вы по-особенному относитесь к работе в Грузии? Грузия – колыбель виноделия, поэтому мне было очень интересно попасть туда, посмотреть на местные сорта и на то, как

они растут. Когда появилась возможность поработать в этой стране, долго не раздумывал. До этого, в 2000 году, я был в Турции, и ее близость к Грузии уже тогда навевала мысли об исследовании виноградников и о рассмотрении путей проникновения виноделия в Европу. Сейчас я могу понять это на практике, а не просто на словах. Я работаю консультантом в грузинской компании «Бадагони», чьи основные виноградники находятся на востоке страны, в Кахетии. Впервые приехал в Грузию в октябре прошлого года, затем был в декабре, чтобы проконтролировать обрезку виноградников. Мне еще многое придется открыть про виноделие этой страны, однако могу сказать, что Саперави и Ркацители – очень интересные сорта. Проблема менталитета валового производства еще не изжита, поэтому виноградари не до конца понимают, когда я предлагаю что-то новое для улучшения качества. Тем не менее они хотят производить хорошее вино, их мышление постепенно меняется. Грузинский проект бросает мне хороший вызов, и в таких условиях я люблю работать больше всего.

ФОТО: ALAMY/PHOTAS

MAGNUM №4 [17] Апрель 2007_____37

ИНТЕРВЬЮ______ЭРИК РЕМЛЕНЖЕ

Эрик Ремленже: закрытая Бургундия

MAGNUM №4 [17] Апрель 2007_____39

Когда понимаешь, насколько еще закрыта для внешнего мира Бургундия, уникальный винодельческий регион, где до сих пор с недоверием относятся к чужакам, вспоминаются именно эти слова из старой сказки. Несмотря на успех последних лет, когда только за 2006 год прирост продаж на экспорт составил 10% в целом по региону, а некоторые хозяйства продают за рубеж до 80–90% своей продукции, регион, как и вся «винная» Франция, переживает сложный период. О том, что происходит в Бургундии сейчас и чего ожидать в будущем, с директором по экспорту негоциантского дома Boisset Эриком Ремленже беседовала Галина Лихачева.

ФОТО: ИГОРЬ МИХАЛЕВ

Франция переживает глубочайший кризис перепроизводства вина, и Евросоюз потребовал, чтобы французские виноделы начали корчевать «лишние» виноградники. Это коснулось даже Бордо. А как обстоят дела в Бургундии? К счастью, нас не заставляют ничего корчевать. За исключением Божоле – там дела плохи. И виноделы в ужасе, но они уже забыли, что 15 лет назад, когда, казалось, начался бум на божоле, они провели дополнительные массовые засадки виноградников. И теперь, когда бум не состоялся, им приходится корчевать все посаженные тогда делянки. За последние 15 лет потребление божоле не менялось, был только ложный эффект нарастающего бума на божоле нуво, на который и попались многие виноделы. Конечно, производство божоле нуво – выгодное дело, буквально через три месяца после сбора урожая ты получаешь выручку наличными, и тем, кто стремился к легким деньгам, казалось, что это уникальный шанс подзаработать. Но сейчас многие страны перестали покупать божоле нуво. Даже во Франции некоторые сети супермаркетов полностью отказались от божоле нуво. С другой стороны, есть и крю божоле, которые производят многие независимые виноделы, и у них все в порядке, однако эти вина составляют всего 20% производства божоле. А как продавать оставшиеся 80% вина – непонятно. Пока виноделы изобрели новый апелласьон – vin de

pays, при этом на этикетке указывается сорт винограда – Гамэ. Кое-кто считает, что этого достаточно, чтобы свершилось чудо. Но не нужно забывать, что согласно закону собирать виноград в Божоле можно только вручную, а это очень сильно удорожает производство. Так что в Божоле ситуация весьма сложная. Что касается ситуации в Бургундии в целом, то она неоднозначна. Белые вина очень хорошо продаются – мода на них вернулась, и продажи все время растут. В то же время нам повезло, что знаменитым сомелье надоели однотипные вина с выраженной фруктовостью и мощными тонами бочки, что они вспомнили о бургундских винах, в которых бочка тоже чувствуется, но весьма умеренно – для сбалансированности, а не ради моды. Что касается красных вин, то тут перспективы не столь радужные. В некоторых апелласьонах дела идут так же плачевно, как в Божоле. Но, конечно, великие бургундские пино нуар кризис не затронул. К тому же успеху пино в последние пару лет немало помог успех фильма «На обочине» – во многих европейских странах потребление пино нуар заметно увеличилось. Но что самое главное, потребитель понял, что хорошее вино из Пино Нуар не может стоить дешево. Наконец-то все уяснили, что качественное бургундское вино не может стоить 2 евро – это нонсенс. В то же время финансовое благополучие многих виноделов весьма шатко – им пришлось пережить трудные времена, в

хозяйствах скопились большие запасы вина. Нужно вкладывать деньги в производство – а денег не хватает, хозяйства слишком малы. К счастью, тут тон задают крупные дома, которые ставят высокие стандарты качества. Десять лет назад мелкие виноделы вели себя по-снобски, они не доверяли негоциантам. Они увидели, что нужны нам – у кого еще мы могли бы покупать виноград? Да и негоцианты заметно поднаторели в виноделии, ведь они хотят делать по-настоящему качественные вина. Мы потеряли свою эксклюзивность и пребываем в бесконечном соревновании с новосветскими винами – прекрасные шардоне делают сейчас в Новой Зеландии, замечательные пино нуар – в Калифорнии, да и другие страны не отстают. Так что единственный выход для виноделов Бургундии – постоянное совершенствование качества. Другого выхода нет. Сейчас спрос растет с каждым годом – на рынке появились новые игроки: Индия, Китай, страны Юго-Восточной Азии, не говоря уже о странах Восточной Европы. Люди там богатеют, и довольно быстро, и тогда они начинают покупать шампанское, вина Бордо и, конечно, Бургундии. Новая ниша сбыта компенсирует те трудности, которые появились у нас на европейском рынке – в Бельгии, Дании, Голландии, где возникли проблемы из-за высокой стоимости наших вин по сравнению с новосветской продукцией. Так что на мировом уровне продажи бургундских вин растут, за 2006 год они увеличились более чем на 10%.

ИНТЕРВЬЮ______ЭРИК РЕМЛЕНЖЕ

Но все же у бургундских вин очень неровное качество, вина с соседних участков могут быть совершенно разными не только по вкусу, но и по качеству. Многие считают, что современная система апелласьонов нуждается в пересмотре. Что вы думаете по этому поводу? Я считаю, что конечный выбор – святое право потребителя, только он решает, заслуживает ли вино той цены, которую за него спрашивают. Нельзя продавать даже великие апелласьоны, полагаясь только на громкое имя. Необходима дисциплина внутри профессии, только так можно выстоять. Но в то же время мне понятно, почему на специалистов, отвечающих за присвоение категории АОС, оказывают такое мощное давление: если вы не получаете АОС, то свои вина вы будете продавать в несколько раз дешевле. За каждым решением стоят реальные деньги – прибыль либо убыток. Вы правы, все упирается в деньги. С другой стороны, если не дожидаться дня «Д», если бы можно было заранее сказать виноделам: смотрите, ребята, если так пойдет и дальше, вы не получите сертификата, – то многие с благодарностью приняли бы помощь. Да, виноделы нуждаются в помощи, а мы нуждаемся в их объемах. Если завтра устрожить правила сертификации, не знаю, какой процент вина не получит статуса АОС – 10%, 20% или даже 30%. Значит, на рынке будет на 20–30% меньше вина на продажу – простая арифметика. Соответственно и цены вырастут. Кто тогда сможет позволить се-

Конечный выбор – святое право потребителя, только он решает, заслуживает ли вино той цены, которую за него спрашивают. Но нельзя продавать даже великие апелласьоны, полагаясь только на громкое имя бе покупать бургундские вина? Только богачи. Здесь вступает в игру репутация. Журнал La Revue des vins de France в конце прошлого года опубликовал журналистское расследование. Оказывается, белые бургундские вина стали гораздо быстрее окисляться при хранении в бутылке, рестораторы и частные клиенты возвращают испорченные вина производителям и негоциантам. И вот журналист Оливье Поэль (Olivier Poels) провел собственное расследование: он отправился в Бургундию и продегустировал 120 образцов вина. Оказалось, что 20% действительно испорчено. Каждая пятая бутылка! Что вы можете сказать по этому поводу? У этой проблемы две причины: первая – это плохое качество пробки, вторая – изменение режима ферментации. Проблема качества пробки известна уже двадцать лет, количество бутылок, подлежащих укупориванию, постоянно растет, производство пробки остается на прежнем уровне. Беда в том, что хороших пробок на всех не хватает. И увеличить производство пробки невозможно. Есть альтернативное реше-

ние – винтовая пробка. Мишель Ларош, известный винодел из Шабли, уже начал укупоривать свои вина винтовыми пробками. Он даже выстроил на этом свой маркетинг и добился прекрасных результатов – Ларош очень прозорливый коммерсант. Но дело еще и в том, что винтовая пробка – это замечательное техническое решение. Руководство дома Boisset сейчас очень серьезно рассматривает возможность ее внедрения. Мы пробовали укупоривать вино пластиковыми пробками, но результат нас не удовлетворил: да, пробкой вино больше не пахнет, зато оно задыхается, потому что пластиковая пробка полностью прекращает доступ кислорода в бутылку. Для вин, предназначенных к потреблению в «юном» возрасте, пластиковая пробка годится, для наших мерсо – нет. Если вино не будет дышать несколько лет, оно постепенно умрет. Идеальное решение – винтовая пробка, потому что компания Pecheney Capsules, мировой лидер по производству винтовых пробок, запатентовала специальное приспособление, благодаря которому немного воздуха поступает в бутылку, меньше, чем пропускает классическая корковая пробка, но все же поступает. Мы обнаружили, что для вин, укупоренных винтовой проб-

ФОТО: ALAMY/PHOTAS

MAGNUM №4 [17] Апрель 2007_____41

кой, характерна выраженная свежесть. Мы протестировали живре-шамбертен 1998 года – открыли его в 2004 году и поразились: в бутылках, закрытых классической пробкой, белые вина были очень зрелыми, выраженного золотистого цвета, с тонами меда в аромате и вкусе, а у красных вин цвет заметно порыжел. Зато в винах, укупоренных винтовой пробкой, сохранился молодой цвет и выраженная свежесть. И наш главный энолог дал согласие на использование винтовых пробок. Так что мы станем первой в мире компанией, которая использует винтовую пробку для красного вина категории гран крю. И для какого именно вина? Шамбертен гран крю. Это очень дерзкий проект – мы представим его на Vinexpo. Винтовую пробку для белых гран крю уже испробовал Ларош, а мы предложим потребителю красные вина с новой пробкой. Теперь вернемся ко второй причине быстрого окисления белых вин. Дело в том, что принципы винификации заметно изменились: потребитель хочет получить вино, которое сразу пригодно для пития, он не хочет ждать годами, пока вино дозреет в бутылке. Поэтому энологам пришлось изменить установки, сейчас они в первую очередь добиваются высокой фруктовости. Большинство отказались от старинных методов винификации – виноград теперь прессуют пневматическим прессом, чтобы ягоды не лопались, за счет этого экстрагируется меньше жестких танинов. Дробление шапки (пижаж)

также проводится гораздо мягче. Ну и результат не заставил себя ждать – вина стареют гораздо быстрее. Сейчас профессия идет навстречу пожеланиям потребителя, но, к счастью, всегда останутся мелкие производители, которые будут делать свои вина по старинке, и эти вина по-прежнему будут входить в зрелость в возрасте 20–30 лет. Но такие вина не годятся для всех, у большинства они вызовут только недоумение, когда их попробуешь в молодом возрасте. Это вина для истинных ценителей. Так на рынке появилась новая ниша, которую еще предстоит освоить. Мы стараемся удовлетворить оба типа потребителей. С одной стороны, мы двигаемся в русле биодинамии – в том, что касается качества винограда и обработки виноградника, с другой – стремимся делать вина, которые можно пить молодыми. Оливье Поэль указывает еще одну причину. По его мнению, на протяжении нескольких лет виноделы старались использовать как можно меньше сернистого ангидрида, а когда в вине недостает консерванта, то оно и окисляется быстрее. Не стоит забывать, что у людей короткая память. В прошлом столетии большинство вин окислялись довольно быстро, в Бургундии говорили, что средняя продолжительность жизни вина – 15 лет. После этого рубежа 70% вин умирало. Зато те, кто пережил «кризис пятнадцатилетнего возраста», могли прекрасно жить еще 40

лет. Получается, что некоторые бургундские вина живут еще дольше, чем бордо. У бордо с продолжительностью жизни гораздо меньше проблем – и в Каберне Совиньоне, и в Мерло много танинов. А в Бургундии, если вино из Пино Нуар без проблем проживет 10 лет, это уже достижение. Без серы такое вино не сделаешь. Правда, многие люди страдают аллергией на серу, и виноделы постарались максимально снизить ее содержание в вине. Мы практикуем биодинамию, мы гораздо меньше вмешиваемся в процесс винификации, но мы вмешиваемся по-другому. В основном мы используем серу в самом начале, когда виноград только собран и мы собираемся его прессовать. В этот момент существует большой риск окисления. Но сколько бы серы вы ни добавили, ничего страшного не произойдет – она вся выветрится к моменту готовности молодого вина. Дальше, что касается розлива по бутылкам. Мы все больше выдерживаем вино в дубе, а при такой выдержке выделяется углекислый газ, который также является прекрасным консервантом. Когда я ехала в Бургундию, то ожидала, что, как и Бордо, Шампань, да практически все винодельческие регионы Франции, Бургундия окажется еще и туристическим регионом. Выяснилось, что это вовсе не так. Это правда. Бургундия – не туристический регион. Она очень закрыта. Вернее, и закрыта, и открыта – через Бургундию испокон веков проходит путь с севера на

ФОТО: ALAMY/PHOTAS

ИНТЕРВЬЮ______ЭРИК РЕМЛЕНЖЕ

юг и с запада на восток, она лежит на пересечении торговых путей. Так что у местных нет никаких причин привлекать туристов, потому что они и так проезжают через регион. Но многие виноделы пока не поняли, что туризм может стать еще и бизнесом. Они пока не сообразили, что на этом можно делать деньги. Первыми это обнаружили калифорнийцы, которые быстренько превратили свои винодельни в филиалы Диснейленда. В Бургундии, посещая винодельню, вы нарушаете привычное течение жизни. Энологу нужно работать в тишине и покое, во многих хозяйствах нет условий, чтобы принять 50–100 человек туристов. Винодельческие центры не приспособлены для приема туристов, потому что они едут к нам круглый год, но маленькими группами. Люди едут в Бургундию небольшими компаниями, часто в выходные, проезжаются по интересным местам, покупают 5–6 коробок вина и уезжают. Такой у нас туризм. Бургундцы только начинают знакомиться с массовым туризмом, когда едут к приятелю в Калифорнию и тот хвастается, что за год его винодельня приняла 40 тыс. человек. И каждый купил по крайней мере одну коробку вина – это минимум 40 тыс. коробок в год! Тогда до них доходит, но… нужны большие вложения, нужно менять стиль жизни. А это нелегко. Группа Boisset первой построила специальное помещение, Imaginarium, для дегустации игристых вин. За пределами Шампани нигде в мире нет ничего подобного. На выезде из Нюи Сен-Жорж стоит большой павильон, паркинг может принять до

Уже появились туристы, которые приезжают к нам отдохнуть. Если мы хотим развивать энотуризм, антураж нужно приводить в порядок, тем более что у нас сохранилось множество памятников, достойных посещения 15 автобусов одновременно, залы оборудованы по последнему слову техники. Таким должен быть энотуризм. Но для Бургундии это пока революционное явление.

ружи выглидят неказисто, я бы сказала, неухоженно. А ведь на территории региона много настоящих жемчужин – древних крепостей, аббатств, дворцов. Почему так происходит?

Но есть еще и проблема отелей: их мало.

Сам я не местный, я родом из Эльзаса, и мне не хотелось бы критиковать бургундцев. Однако в Эльзасе я привык, что все содержится в полном порядке, с чисто немецкой аккуратностью, большие деньги вкладываются в реставрацию домов. И мне кажется, что все объясняется католической ментальностью, типичной для Бургундии. Скажем, Бордо – край протестантов, и когда человек добился успеха, он делает все, чтобы показать свой успех, свою власть. В Бургундии все наоборот, здесь у католиков принято прятать свое богатство, здесь прилично выглядеть бедным. В католической культуре считается зазорным говорить о деньгах. Запретная тема. В католическом восприятии, если дом выглядит неказисто, это не страшно – он же еще не рушится. Главное – вкладывать деньги в уход за виноградником. И банк может даже пожурить винодела, если он вложит деньги в ремонт дома – виноградник превыше всего, он сам и его семья

Нет, не хватает только 4-звездочных гостиниц. В Боне в вашем распоряжении множество 3-зведочных отелей, во всех работают хорошие рестораны, в некоторых – звездные по гиду Мишлен. При этом такая гостиница стоит 130 евро в сутки, а что, к примеру, вы можете получить в Москве за такие деньги? Ничего! Но гостиниц класса люкс действительно мало, и это отпугивает американцев и японцев, которые привыкли к определенному стандарту и не хотят от него отходить. Я заметила еще одну вещь: если сравнивать Бургундию и Шампань, где виноделие возникло примерно в тот же период, то бросается в глаза разница в стиле жизни. Если в Шампани все блестит и сияет, словно отлакированное – от дворца до старинного фермерского дома, то в Бургундии и архитектурные памятники, и жилье «аборигенов» сна-

Как известно, в Бургундии виноделы веками женились и выходили замуж в рамках своей деревни или, по меньшей мере, в округе – чтобы не дробить виноградники. Такое общество всегда бывает закрытым. Как вас, эльзасца, приняли ваши бургундские соседи?

ФОТО: ALAMY/PHOTAS

живут за счет своего вина. Пока только два бургундских мэра поняли, насколько важен внешний вид города, – это мэр Бона, который проделал огромную работу, чтобы привести в порядок центр города, и мэр городка Шани, через который проходит 6-я автострада, по которой туристы едут с севера на юг. И вот жители, видя, как власти реставрируют главные улицы города, начали и сами ремонтировать свои дома, приводить в порядок сады. Вы знаете, это длится всего несколько лет, а прогресс уже заметен. Есть еще один негативный – пока! – момент. При том что большинство автотуристов едут через Бургундию, они у нас не задерживаются. Они останавливаются на сутки, передохнуть, и едут дальше. Но с недавних пор появились туристы, которые приезжают к нам отдохнуть, на неделю. Это совсем другое дело. Когда вы приезжаете на сутки, вам особо не важно, что и как вокруг, вы спешите к своему любимому виноделу, чтобы купить вина. Сутки можно потерпеть. Да, если мы всерьез хотим заняться энотуризмом, антураж нужно приводить в порядок, тем более что в Бургундии сохранилось великое множество памятников, достойных посещения.

Можно сказать, что это больной вопрос. Да, я эльзасец, потом я жил в Париже, потом в Лилле, который сильно пострадал, когда закрыли шахты. Там очень развита рабочая солидарность, и я прожил в Лилле великолепные пять лет. Потом я решил заняться вином и приехал в Бургундию. Поначалу я поселился в небольшом городке Шалон-сюр-Сон, где когда-то было металлургическое производство и доброжелательность и гостеприимство тоже очень развиты. А потом мне захотелось купить дом с садом, и я переехал в небольшую деревушку поближе к моему офису в Шани. В деревне живет всего 900 человек, из них 700 родились в этой деревне. Семьи живут там по 5–10 поколений, все жители родственники в той или иной степени. Они крайне замкнуты, мне понадобилось 6 лет, чтобы меня хоть как-то начали воспринимать, чтобы со мной хоть как-то начали общаться. Поначалу меня прозвали Сарацином – на местном языке это означает «чужак». Потом они увидели, что я живу как все они, работаю в солидном винодельческом хозяйстве, по выходным ковыряюсь в саду и спрашиваю совета у соседа… В общем, они, видимо, решили, что я не так уж страшен. На это ушло 6 лет, но все равно я никогда не стану для них своим. У них практически нет взаимообмена с внешним миром – молодежь никуда не уезжает, старается найти работу по соседству, в виноделии, и это всегда реально. Да, Бургундия остается закрытым регионом, и ей пора меняться. Как ни удиви-

тельно, перемены часто исходят от энологов. В последнее время выпускники энологических колледжей и институтов после окончания учебы обязаны уехать на стажировку на границу. Они должны посмотреть, что происходит в других странах, научиться тому новому, что увидят. Они приезжают совсем другими, и это не может не сказаться на ситуации в целом. Второй момент, это когда продается какое-нибудь хозяйство – редко, но бывает, – тогда в регионе могут появиться и чужаки, и даже иностранцы. У нас уже есть хозяйства, принадлежащие немцам, голландцам, американцам. В отличие от бордоских хозяев замков, они постоянно живут в Бургундии, и мало-помалу лицо региона становится более открытым и современным. Есть еще одна вещь, которую я хотела бы обсудить. А именно состояние ресторации в Бургундии. Мы постоянно обедали и ужинали в ресторанах, и меня поразило, что в Бургундии, самом гурманском регионе Франции, выбор блюд в ресторанах был довольно ограничен по составу. Не подумайте, что нам было невкусно, еда была прекрасна, но всюду предлагались улитки побургундски, петух в вине, говядина в вине и еще несколько специалитетов. А на деле их намного, в десятки раз больше. Почему же рестораторы так обедняют свои меню? Дело, во-первых, в менталитете – в Бургундии мало любителей кухни фьюжн, и

ИНТЕРВЬЮ______ЭРИК РЕМЛЕНЖЕ

самое главное – проблема в демографической ситуации. Бургундия – один из наименее плотно населенных регионов Франции. В Дижоне, столице Бургундии, проживает всего 150 тыс. человек, в Лионе – 1 млн. Вот там вы и найдете все, что душе угодно. А в маленьких ресторанчиках, куда ходят в основном местные, меню подстроено под них, и ничего сверх самой проверенной классики вы не найдете. Более того, зимой в Бургундию вообще никто особо не едет. Что делать ресторатору? Подстроиться под вкусы постоянных клиентов. Ну и, наконец, последний вопрос. Как вы относитесь к бургундским кооперативам? Как к ним относятся негоцианты? Во время нашего путешествия мы посетили несколько кооперативов и ассоциаций, которые потрясли нас оригинальностью своих вин. В них ощущалась какая-то аутентичность, оригинальность. Качество не всегда было ровным – как это обычно бывает у крупных негоциантов, которые делают роскошные, но в то же время коммерческие вина. Однако среди вин Маконнэ, например, нам попалось несколько настоящих шедевров, скажем, натуральное сладкое вино от хозяйства Bongran – единственное в своем роде на всю Бургундию. Так вот, не являются ли кооперативы и ассоциации конкурентами негоциантов? На мой взгляд, нужны и те и другие. Если бы не было на рынке старинных негоци-

Бургундия сильна своими негоциантами. Если бы не было на рынке старинных негоциантских домов, таких как Drouin, Rapiteau, Jadot и другие, бургундские вина давно были бы забыты антских домов, таких как Drouin, Rapiteau, Jadot и другие, бургундские вина давно были бы забыты. Как Шампани успех обеспечивают два десятка марок от великих домов, так и Бургундия сильна своими негоциантами. Но если вы относитесь к числу тонких гурманов, то негоциантские вина вам не годятся. Объемы – всегда объемы. Но если вы хотите аутентичности и оригинальности, то для мелких хозяйств тоже есть своя ниша на рынке, например, у кавистов. Кависты свободны от рамок, могут продвигать самые необычные, самые редкие вина, тем самым давая заработать виноделу и зарабатывая сами. Когда мне лично нужно сделать престижный подарок клиенту, я дарю ему шикарную бутылку из нашей коллекции, когда же у меня дома собираются друзья, я стараюсь удивить их каким-нибудь необычным вином, которое может быть и совсем недорогим. Главное – обстоятельства и ваши намерения. Сейчас много говорят о том, что негоцианты готовы сожрать мелких производителей, но это неправда! Например, у нас, в Boisset, вовсе нет своих виноградников, мы работаем с виноградарями – куда же нам без них. В Шабли у дома Moreau – то же самое, у нас там

контракт с 70 виноделами. Так что виноделам нечего бояться. Многие из них не только продают нам виноград, но и делают свое вино. Мы не против – тем лучше для всех. На мой взгляд, в этом и заключается богатство Бургундии: у нас пока не правят бал кооперативы, в отличие от Лангедока или долины Роны. Но, с другой стороны, там иначе винодел не выживет, потому что вино стоит недорого. Слава богу, в Бургундии винодел может прожить за счет своего виноградника, особенно если он производит необычное и редкое, а следовательно, дорогое вино. Если у него в распоряжении 10 га, он справляется. В Лангедоке для достойной жизни нужно 100 га, иначе – полунищее существование, если только ваши вина не раскручены. Наш дом не то чтобы специально поддерживал кооперативы, но когда нам не хватает достойных вин для ассамбляжа, мы покупаем у них. Только они располагают соответствующими объемами и возможностями. Негоциантские дома не могут существовать без кооперативов. Это экономическая аксиома. А кооперативы не могут жить без той репутации, которую им создают негоцианты. Так что мы в одной упряжке.

РЕПОРТАЖ_____EN PRIMEUR

В этом году впервые журнал Magnum подготовил подробный отчет о дегустации лучших бордоских вин en primeur – той дегустации, по итогам которой формируются первые цены фьючерсных торгов на вина последнего урожая. И пока вино дозревает в бочках, а негоцианты и куртье ведут подковерную борьбу с владельцами замков, Андрей Григорьев и Игорь Сердюк представляют свои заметки о главном винном событии первого полугодия. (Рейтинговые и органолептические оценки вин 2006 года см. на стр. 88.)

En primeur-2006: Бордо в ожидании цен

ФОТО: АНДРЕЙ ГРИГОРЬЕВ

MAGNUM №4 [17] Апрель 2007_____47

Весь мир ждет новых цен на Бордо. Только что завершились дегустации en primeur (то есть молодых вин 2006 года из бочек), все значимые винные критики уже побывали в топовых замках и вынесли свой вердикт по поводу качества урожая, теперь дело за шато и доменами, которые в несколько заходов будут выставлять на продажу свои винные фьючерсы. Начинается знаменитая бордоская гонка преследования: кто-то оглядывается на соседа и ждет, пока тот первым определится с ценой, кто-то, наоборот, стремится продать первым. За начальным предложением последует второе и третье – в зависимости от спроса, по более или менее высокой цене. Все ждут новых цен на Бордо, потому что по итогам прошлогодних торгов на вина 2005 года цены достигли рекордной отметки. Урожай 2005 был признан исключительным, спрос на первую сотню великих шато превысил предельно допустимую норму, и рынок уперся головой в потолок. Очень серьезные люди из числа профессионалов винной торговли говорят, что по таким ценам продавать дальше нельзя. Те же серьезные люди говорят, что даже если цены на 2006 год опустятся на 5–10 процентов, то все равно продавать будет неинтересно. Но они, конечно, лукавят – пока новая буржуазия и обновленная бюрократия будут находить удовольствие в бордоских гран крю, никто из серьезных игроков из игры не выйдет. Так что пока весь мир ждет новых цен на Бордо, мы можем позволить себе краткий обзор этого смутного объекта желания – представленных на апрельских дегустациях образцов 2006 года.

Главные дегустации en primeur проводятся в течение недели, на которую приезжают винные журналисты и импортеры из разных стран. Кроме вечерних приемов и приватных дегустаций, которые каждый из первых замков устраивает для своих особенно дорогих гостей, несколько шато бывают «уполномочены» Союзом бордоских гран крю провести на своей территории сравнительные дегустации вин по апелласьонам. За пять дней через их стены проходит несколько тысяч гостей, которых, кстати, полагается еще и накормить ланчем. На «примерах» царит дружественная атмосфера, впрочем, иногда нарушаемая чудаковатыми выходками конкурентов, но подогреваемая главной интригой: все пытаются сравнить свои личные ощущения с уже опубликованными в Интернете или разнесенными молвой мнениями законодателей винной моды. Первым в этом году вышел отчет американского журнала Wine Spectator, и многие европейские специалисты предпочли поставить себя в оппозицию, нарочито не соглашаясь с мнением его обозревателя Джеймса Саклинга. В отличие от потрясшего воображение критиков 2005-го, 2006 год был не очень однородным по качеству. Лето было довольно жарким, но в решающий момент сбора урожая местами прошли дожди с грозами, некоторые испугались последствий и поторопились начать сбор. Однако дожди оказались недолгими, и выиграли те хозяйства, которые переждали их, дав винограду набрать максимальную зрелость. В принципе, те, кто сегодня ждет понижения цен, имеют полное основание на

Chateau Latour в 2006 году близок к классике – строгая элегантность и мощь танинов

это надеяться. Однако общий уровень вин все равно достаточно высок, и если не считать нескольких досадных осечек, то ценителей урожай не разочарует. Главным проблемным моментом для не самых удачливых шато и доменов стали сухие танины и повышенная кислотность в красном вине. Больше всего образцов, набивающих оскомину, вы встретите среди вин таких апелласьонов, как Graves, Pessac-Leognan, Margaux и Saint-Estephe. На это есть вечная отговорка виноделов: «Вино молодое, полежит несколько лет и смягчится». Увы, в истории Бордо немало таких урожаев, которые так и не оправдали надежд. И все же иссушающие танины составляют скорее исключение, чем правило. Даже в указанных выше районах средний уровень котируемых вин колеблется гдето на границе между золотом и серебром. А вершины, на которых стоят вина-флагманы, так просто заоблачны. Chateau Haut-Brion кажется безукоризненным – словно в укор общей противоречивой ситуации в Graves и Pessac-Leognan. Как всегда, изощренное удовольствие – сравнивать более легкомысленный характер

ФОТО: АНДРЕЙ ГРИГОРЬЕВ

РЕПОРТАЖ_____EN PRIMEUR

Обновленное chai в Chateau La Mission Haut-Brion – здесь дозревают сокровища 2006 года

На «примерах» царит дружественная атмосфера, все пытаются сравнить свои личные ощущения с уже опубликованными в Интернете или разнесенными молвой мнениями законодателей винной моды La Mission Haut-Brion и глубокую сдержанность самого Haut-Brion. В дружественном соперничестве красных вин 2006 года Haut-Brion парит на недосягаемой высоте, а вот среди белых Chateau Laville Haut-Brion (фактически это белое вино от La Mission Haut-Brion), по крайней мере, сегодня все же более соблазнительно. Кстати, к белым винам Бордо 2006 года претензий почти нет – они свежи, привлекательны и исполнены фруктового жизнелюбия. Chateau Carbonnieux, Domaine de Chevalier, Chateau Haut-Bergey, Chateau Larrivet-Haut-Brion, Chateau LatourMartillac, Chateau Malartic-Lagraviere, Chateau Pape Clement – в своей лучшей форме, и список можно продолжить. По правде сказать, перечисленные шато добились лучших результатов и со своими

красными винами – к ним стоит добавить разве только Chateau Haut-Bailly, замок, производящий только красное вино, и с неизменным изяществом. Нерв молодого Chateau Margaux звенит, как натянутая струна, и, вероятно, это супервино потребует от своих поклонников нескольких лет терпеливого ожидания – пока проявится его знаменитый элегантный стиль и текстура станет более шелковистой. Но поставив главное вино апелласьона на waiting list, вы можете уже вскоре попробовать отличные Chateau Kirwan, Chateau Malescot SaintExupery, Chateau Rauzan-Segla и Chateau Siran – хотя и их потенциал выдержки очевиден. Saint-Estephe интересен своей северной провинциальной неотесанностью. Даже

MAGNUM №4 [17] Апрель 2007_____49

ФОТО: АНДРЕЙ ГРИГОРЬЕВ

Ворота Chateau Lafite-Rothschild закрыты, но стрелка указывает путь к залу, где дегустируют en primeir

ФОТО: ВЛАДИМИР АНТОНОВ

Авторы первого российского рейтинга «примеров» – Андрей Григорьев и Игорь Сердюк мерзнут весенним утром на фоне Chateau Ducru-Beaucaillou

наиболее элегантное вино апелласьона, Chateau Cos d’Estournel, требует выдержки и понимания ситуации. А Chateau Montrose представил первый урожай, сделанный под руководством нового технического консультанта – легендарного Жана-Бернара Дельмаса, бывшего главного винодела в Haut-Brion, передавшего дело сыну. Montrose получился рельефным, объемным и достойным седовласого мастера. Очень достойными, хотя и с некоторым разбросом по шкале качества, показались нам котируемые замки апелласьонов Haut-Medoc и Medoc. Здесь явный прогресс и в области инвестиций, и в области освоения терруаров. Лидеры качества в 2006 году – апелласьоны Pauillac и Saint-Julien, в винах кото-

рых, наверное, больше всего тепла и очарования. Здесь много замечательных находок – и год от года набирающий баллы Chateau Pontet-Canet, и на редкость стабильный Chateau Lynch-Bages, и обретающий второе дыхание Chateau PichonLongueville-Comtesse (контрольный пакет его акций недавно купили владельцы шампанского дома Louis Roederer), и вечно спорящие за первенство наследники Леовиля: Chateau Leoville-Poyferre и Chateau Leoville-Barton. Ну а гранды – как гранды. Впрочем, имеет смысл заметить, что Mouton, наверное, раскроется быстрее прочих, а Latour 2006 года, напротив, мощнее обычного. Про Lafite… конечно, хочется сказать, что он идеален, но все же не более любим, чем Haut-Brion!

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

РЕПОРТАЖ_____PROWEIN

MAGNUM №4 [17] Апрель 2007_____51

Орел, являвшийся тотемной птицей многих храбрых племен, позднее ставший символом императоров Священной Римской империи и украсивший гербы королевских домов, взял под свое крыло Союз немецких производителей отборных вин* – VDP. Несмотря на то что на эмблеме союза крылья птицы умиротворенно сложены, уверенности и амбиций этой организации не занимать. В денежном выражении доля вин VDP от оборота всего немецкого вина увеличивается с каждым годом. Для подробного знакомства с VDP на крупнейшую немецкую винную выставку ProWein отправилась Елена Давыдова.

А глаз – как у орла За столиком одного итальянского ресторанчика в Дюссельдорфе сидел уютного вида старичок в твидовом пиджаке. Вид двух симпатичных хохотушек, расположившихся по соседству, его, понятно, бодрил сильнее, чем бокал pino grigio, стоявший перед ним. Разговору суждено было завязаться. Узнав, что по зову сердца и долгу службы мы питаем неподдельный интерес к немецкому вину, наш новый знакомый рассказал, что пару лет назад, путешествуя по провинции, где-то на Мозеле он приобрел у одного винодела бутылочку айсвайна за 35 евро: «Вино было отличное, редкое, а бутылка маленькая и дорогая, в супермаркетах такого вина нет, и, наверное, это к лучшему. Иначе никакой бы бюджет не выдержал, а еще рассказывать было бы нечего – за историей и настроением в супермаркет не ходят». На следующий день мы все-таки решили сходить в супермаркет. Винный ассортимент магазина крупной сети не имел ничего общего с тем многообразием немецких вин, которые были представлены на выставке ProWein, проходившей в эти дни в Дюссельдорфе. На полках немецкое виноделие представляла в основном

продукция крупных винных заводов по цене от 3 до 8 евро за бутылку. Причем в неоновом свете ритейла ничто не напоминало о том, что мы находимся в самом сердце винодельческого региона с древними традициями и корнями. По соседству на сопоставимых по площади полках выстроились вина как Старого, так и Нового Света, преимущественно той же ценовой категории. Значительная доля торгового пространства была отдана под разноформатные «бегинбоксы», соблазнительная цена на которые не оставляла сомнений в их популярности.

Союз против глобализации

Международная выставка ProWein, прошедшая в Дюссельдорфе в конце марта, подтвердила высокий статус этого крупнейшего и авторитетного отраслевого форума. В этом году организаторам удалось привлечь 3041 участника из 43 стран. На выставке традиционно широко были представлены производители

из Италии, Франции, Испании, Австрии, успехом у посетителей пользовались стенды виноделов из Калифорнии, Аргентины, Чили, Мексики и ЮАР. Довольно представительно выступили виноделы Восточной Европы. А участие в выставке производителей из Грузии и Молдавии выглядело настоящим вызовом российским санитарным службам. На правах хозяев немцы правили балом, они представили продукцию 786 винных хозяйств. Среди экспонентов были как крупнейшие винные компании, известные во всем мире, так и небольшие семейные винодельни, по-прежнему составляющие большинство немецких производителей. По мнению экспертов, столь мощное немецкое представительство на ProWein 2007 – не столько следствие особого расположения организаторов к соотечественникам, сколько свидетельство возвращения высокого статуса немецкого виноделия. В деле возрождения репутации и популяризации качественных немецких вин особое место принадлежит VDP – Союзу немецких производителей отборных вин, старейшему в мире объединению виноделов, сделавшему ставку на производство

РЕПОРТАЖ_____PROWEIN

высококачественных «топовых» вин. На выставке члены союза (более двухсот хозяйств) традиционно выступают единым фронтом. Их стенды – концептуальное пространство, объединенное символикой организации (зеленый цвет в оформлении и орел в качестве символа) и расположенное в центре – или, если хотите, в сердце – четвертого (немецкого) павильона. Как считает президент VDP принц Михаэль цу Зальм-Зальм, «концепция единого представительства в такой, может быть, несколько формальной обстановке позволяет лучшим образом представить лучшее вино, которое скажет больше о производителе, нежели любой красочно оформленный стенд. Для потребителя наш стенд – как орел на капсуле наших вин, это гарантия качества от лучших немецких виноделов». Однако когда речь заходит о понятии «качество» применительно к немецким винам, даже «продвинутые» в винной тематике потребители начинают судорожно наводить порядок в массе известных фактов, имеющих отношение к классификации немецких вин. В общепринятой классификации высококачественными называют как вина определенных винодельческих областей (Q.B.A), в которые разрешено добавлять сахар, так и вина с высокой оценкой качества (Q.B.P), соответствующие более высоким стандартам.

Кто не с нами, тот…

«Мы, немцы, любим все классифицировать и усложнять», – то ли в шутку, то ли всерьез заметил один из виноделов – участников выставки ProWein. К этому высказыванию можно добавить, что в большинстве своем немецкие виноделы любят собираться группами, создавать союзы, вводить свои правила, ограничения и обозначения. Так, помимо VDP, имеющей региональные отделения во всех винных областях, немецкие виноделы объединены в исторически сложившиеся организации, такие как Bernkasteler Ring, Charta, Grossen Ring… Время от времени появляются новые организации, например Союз молодых виноделов. Все эти союзы имеют свои обозначения для вин разных категорий, что непременно находит отражение на этикетке (впрочем, эти символы на этикетках считаются дополнительными и не заменяют обязательных, предусмотренных законом). Очень популярны экологические союзы, члены которых добровольно подчиняются более строгим экологическим нормам, которые сами же и разрабатывают. Отличить экологически ориентированных производителей можно также по обозначениям, указываемым на этикет-

ках. Чаще всего встречаются знаки ECOVIN, Naturland, Bioland, Demeter и Gaa. А некоторые семейные винодельни, например хозяйство Sander okologische Weine, сами себе союзы. Их бренд – не просто торговая марка, а настоящая концепция. Так, в хозяйстве Sander было решено отказаться от фамильного герба на этикетке в пользу божьей коровки, ставшей визитной карточкой этих приверженцев экологического стиля. Впрочем, многопартийность немецких виноделов кажется пугающей лишь на первый взгляд. Дело в том, что, как правило, разнообразные союзы заявляют не столько о своих правах, сколько об обязанностях. Они накладывают на себя дополнительные (не предусмотренные законом) обязательства по качеству продукции, допустимой урожайности винограда и тому подобное. Помимо повышения качества очевидным плюсом для членов наиболее влиятельных союзов является возможность участия в совместных рекламных или маркетинговых акциях, способствующих продвижению их вин на внутреннем и внешнем рынках. А наиболее мощные организации (такие как VDP, например) могут лоббировать интересы виноделов на различных законодательных уровнях. Однако далеко не все немецкие виноделы стремятся примкнуть к какой-либо, даже самой влиятельной партии. Дирк Рихтер (Dirc Richter), глава известной мо-

MAGNUM №4 [17] Апрель 2007_____53

зельской винодельни Max Ferd. Richter, чьи вина не раз удостаивались высших наград международных конкурсов, говорит: «Наше хозяйство уникально, оно имеет богатую историю и традиции производства вина. Кроме того, наше предприятие старше, чем большинство мозельских виноделен – членов VDP. В 1815 году мои предки экспортировали вина уже 120 лет. Мы торговали с Голландией, Англией, Америкой и Россией. Наши вина слишком индивидуальны, а их качество выше, чем качество вин большинства членов VDP. И я не вижу для себя причин, чтобы начать придерживаться их правил. Интересно, что мне даже не предлагали вступить в союз, очевидно, что в VDP существует лобби, не заинтересованное в присоединении к организации сильных конкурентов». Не высказывает желания возвращаться в ряды VDP и бывший член ассоциации Генрих Броер (Heinrich Breuer), глава винодельни Georg Breuer, расположенной в Рейнгау. Это хозяйство имеет хорошую репутацию на рынке Германии и за границей. Вина Georg Breuer благодаря их высокому качеству и узнаваемому стилю неизменно присутствуют в самых престижных рейтингах, и, по словам Генриха Броера, «у хозяйства нет проблем ни с репутацией, ни со сбытом». Последнее замечание и является, пожалуй, объяснением довольно комфортного самочувствия неприсоединившихся.

Традиционные семейные винодельни, особенно те из них, кто производит высококачественные вина, имеют ограниченный производственный ресурс и исторически налаженные каналы сбыта. Не секрет, что, несмотря на высокую цену, вина этих хозяйств пользуются большим спросом у постоянных клиентов – любителей вина, рестораторов, владельцев винотек. До супермаркетов такие вина, как правило, не доходят. Стефан Ресс (Stefan Ress), управляющий винодельней Balthasar Ress, состоящей в рядах VDP с 1989 года, однако, не видит конфликта в прямо противоположных позициях относительно членства в союзе: «Усилия лучших виноделов, вне зависимости от членства в какой-либо организации, направлены на повышение качества немецких вин, возвращение высоких позиций вин Германии, и рислинга в особенности, внутри страны и на мировых рынках. Плюрализм мнений – необходимое условие гармоничного развития отрасли. А критика VDP со стороны авторитетных производителей помогает союзу сохранять актуальность, в полной мере соответствовать самым строгим ожиданиям как участников рынка, так и потребителей. Рост спроса на немецкие вина во всем мире, а также особое внимание потребителей к винам, отмеченным знаком VDP, – наглядное подтверждение того, что мы на правильном пути».

КЛАССИФИКАЦИЯ БЕЗ ПРОБЛЕМ Немецкие вина делятся на четыре большие группы: столовое вино, сельское вино, качественное вино определенных винодельческих областей (Q.B.A) и высококачественные вина с высокой оценкой качества (Q.B.P) – именуемые в народе как «предикативные». В супермаркетах представлены, как правило, вина двух последних категорий. В винах Q.B.P различают шесть оценочных ступеней качества (в зависимости от удельного веса сахара в сусле и метода сбора урожая) – предикатов. Кabinet – качественные вина из полностью созревшего винограда. Spatlese – сухие либо полусладкие вина позднего сбора, имеющие более интенсивный вкус. Auslese – благородные вина позднего сбора из отборного, полностью созревшего винограда, как правило, полусладкие или сладкие. Beerenaslese – полные, фруктовые, как правило, сладкие вина, которые получают из перезрев-

ших ягод, пораженных благородной плесенью. Trockenbeerenauslese – как правило, очень сладкие вина из заизюмленных ягод, пораженных благородной плесенью. Eiswein – сладкое «ледяное» вино из винограда, замерзшего на лозе. Стремясь упростить чтение этикетки, немецкие законодатели в 2001 году создали две новые категории: Classic и Selection. Classic – вино Q.B.A хорошего качества из одного сорта винограда, с содержанием остаточного сахара не более 15 граммов на литр. Classic обладает сухим вкусом. Selection – вино с конкретного виноградника с урожайностью не более 60 гектолитров с гектара, содержание остаточного сахара – менее 9 граммов на литр, для рислинга допускается 12 г/л. При этом естественное содержание алкоголя в вине должно составлять минимум 12,2%, что соответствует качеству вин Auslese. По стилю Selection – высококачественное сухое вино.

РЕПОРТАЖ_____PROWEIN

VDP – это качество и аутентичность ПРИНЦ МИХАЭЛЬ ЦУ ЗАЛЬМ-ЗАЛЬМ СОГЛАСИЛСЯ ДАТЬ КОРРЕСПОНДЕНТУ ЖУРНАЛА MAGNUM КОРОТКОЕ ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ, В КОТОРОМ ОН ВЫРАЗИЛ СВОЕ МНЕНИЕ О ФЛАГМАНАХ НЕМЕЦКОГО ВИНОДЕЛИЯ И О СИТУАЦИИ НА ВИННОМ РЫНКЕ ГЕРМАНИИ ВООБЩЕ. Здесь, на выставке, стенд VDP пользуется особым успехом. К некоторым виноделам даже подойти сложно, так много желающих попробовать вина и познакомиться с производителями. За пределами ProWein вина членов VDP так же популярны? В Германии у нашей ассоциации хороший имидж, особенно среди людей, профессионально связанных с виноделием и виноторговлей. Однако думаю, что не все потребители, особенно те, кто покупает вина в супермаркетах, знакомы с нашими идеями и продукцией. На самом деле мы не ставим перед собой задачи по массовому просвещению и популяризации VDP. Мы работаем с нашей целевой аудиторией – людьми с высоким достатком, интеллигенцией, теми, кто любит вино и интересуется им. За границей пока VDP – тема для инсайдеров. Но я с уверенностью могу сказать, что десять тысяч самых важных людей в винном мире знают о нас все. Расскажите, кто может стать членом VDP, каковы цели и задачи этой организации? Мы считаем, что качество и аутентичность – основные критерии «топовых» вин. Поэтому традиционно, начиная с 1910 года – времени рождения союза, предъявляем высокие требования к терруару и принципам виноделия каждого производителя. Сначала немного истории. В XIX веке лучшие виноградники Германии были классифицированы по принципу, сходному с бургундской иерархией, когда в соответствии с определенными критериями виноградникам присваивались категории, высшей из которых была гран крю (или

erstes lage в немецком эквиваленте). Это были самые лучшие, престижные и дорогие участки, что влияло как на качество, так и на цену вина. Однако позднее, в ХХ веке, эта система была признана недемократичной, а закон о вине 1971 года, по сути, уравнял все виноградники, вовсе упразднив какую-либо привязку качества к терруару, что в итоге способствовало катастрофическому падению как качества, так и репутации немецких вин. Потребитель был дезориентирован. Официальным критерием качества была признана степень зрелости винограда на момент сбора урожая. Именно этот принцип и положен в основу классификации немецких вин. Мы считаем, что уровень содержания сахара – недостаточный критерий для определения качества. Поэтому организация VDP, объединившая лучших виноделов, установила для себя более жесткие стандарты качества. Одним из основных требований к виноделам является сохранение лучших зон виноградарства Германии. В нашей классификации существует три зоны. Название зоны обозначается на этикетке лишь в том случае, если вино сделано из винограда классифицированной зоны. Также мы ограничиваем максимальные объемы производства, строже определяем минимальное содержание сахара в винограде, регламентируем сорта винограда. Кроме того, следим за качеством вина на всех уровнях вплоть до выхода готовой продукции с винодельни, для этого у нас есть собственная дегустационная комиссия. Ограничения и жесткий контроль позволяют нам добиваться высокого качества и гарантировать его потребителям, поднимая тем самым престиж немецкого вина. Хозяйства членов VDP регулярно проходят сертификацию. Виноделы ежегодно должны подтверждать свое право быть членами союза.

явился зачинателем эпохи ренессанса немецких вин в Германии и в других странах, особенно это касается триумфального шествия рислинга. Кстати, рислинг занимает 54% среди сортов VDP, что составляет 6,5% всех виноградников этого сорта в мире. Вы являетесь президентом VDP с 1990 года. Как изменился союз за время вашего пребывания в должности? Мы – открытая организация, готовая к сотрудничеству с официальными органами всех уровней. VDP накопила большой опыт в вопросах сохранения аутентичного производства и понимания терруара. Все наши члены придерживаются экологических принципов виноделия, а более 10% хозяйств сделали ставку на биодинамику. Мы постоянно работаем над совершенствованием системы классификации. Уверенно могу сказать, что 98% лучших немецких предприятий – члены нашего союза. Сегодня VDP объединяет около двухсот хозяйств, что составляет, как это ни странно, всего 0,1% от числа всех немецких виноделов. Но, как вы понимаете, дело не в количестве, а в качестве. Мы объединяем 4% виноградников, производя 2% от всего немецкого вина, но наша доля от оборота в денежном выражении растет год от года – на сегодняшний день мы имеем 12%. И это не предел, наши вина пользуются все большим спросом, несмотря на высокую цену. Кстати, по статистике, в нашей стране растет популярность вин, с каждым годом на покупку вина немцы тратят все больше денег, при этом они останавливают свой выбор на более дорогих сортах вина.

Мода на международные сорта винограда отразилась на деятельности членов союза?

Возникали ли у вас за время работы в VDP конфликтные ситуации с виноделами, ведь вопросы исключения из членов ассоциации, а также принятия новых могут быть довольно щепетильными (я имею в виду лоббирование интересов, конкуренцию и пр.)?

Производители – члены VDP отдают предпочтение аутентичным сортам. Мы не следуем моде, мы ее диктуем. Именно наш союз

За время моего пребывания на посту президента союза мы приняли в свои ряды 90 новых членов, при этом 65 хозяйств

Мы не следуем моде, мы ее диктуем. Именно наш союз явился зачинателем эпохи ренессанса немецких вин в Германии и в других странах, особенно это касается триумфального шествия рислинга были исключены из VDP. Как я говорил, виноделы должны постоянно подтверждать свое право на членство в организации. При этом их былые заслуги не учитываются. Мы не разглашаем причин, по которым исключаем кого-либо, так как не хотим, чтобы страдала репутация этих хозяйств. Думаю, обиды существуют, но мы стараемся не выносить сор из избы, находить компромиссы и быть политкорректными. Помимо VDP в Германии много других винных союзов. Кроме

того, немало известных и признанных производителей заявляют о своем нежелании быть причастными к какому-либо союзу, в том числе к VDP. Как вы к этому относитесь? Это их право. Думаю, что некоторые считают нас снобами, некоторые завидуют, многие хотят стать членами организации. Но я уверен, что большинство виноделов Германии относятся к работе VDP с уважением. Потому что, как бы ни складывались наши отношения с конкретным виноделом, игнорировать факт,

что наша работа направлена на повышение качества и престижа немецких вин, нельзя. Знаете, на крышах некоторых домов в Германии можно увидеть железного петуха – флюгер, указывающий направление ветра. У нас говорят: если петух сидит наверху, он должен не удивляться сильному ветру; да, наверху холодно, но там все равно лучше. Так вот, и у VDP на рынке есть сторонники и противники, но быть флагманом немецкого виноделия лучше, несмотря на все трудности.

Слева направо: Антуан Мерло, Жан-Пьер Фубе

Сокровища Бордо в бокале «ЛУДИНГ» В марте компания «ЛУДИНГ» провела в двух столицах традиционные презентации вин Бордо. Собрав гостей в московском ресторане «Савой» и санкт-петербургском ресторане «Ф.М. Достоевскiй», им предложили оставить за дверьми холод мартовского вечера и очутиться в райском уголке Франции – Бордо, продегустировать замковые вина от компании Ginestet. Чтобы поддержать ауру вечера, в ресторанах звучал французский шансон, и вся атмосфера была наполнена духом Франции.

Рассказать о своих лучших винах по приглашению компании «ЛУДИНГ» из Франции приехали владельцы шато. Господин Антуан Мерло – кавалер Ордена де Бонтан, де Медок, Грав и Сотерн. Господин Мерло владеет Шато Ситран (Chateau Citran) – старинным поместьем на юге Мули, история которого начинается в 1235 году, и Шато Грюо Ляроз (Chateau Gruaud Larose), столь же богатым традициями виноделия. Антуан Мерло презентовал собравшимся свои элегантные вина, их истории и предложил продегустировать лучшие из них: Шато Ситран Крю Буржуа О-Медок 2001 и Шато Грюо Лароз Гран Крю Классе СенЖюльен 2001. Ценители вин во всем мире считают, что каждый человек, который хотя бы немного разбирается в благородных напитках Бордо, должен непременно их продегустировать. Управляющий Шато Шасс-Сплин (Chateau Chasse-Spleen) Жан-Пьер Фубе – председатель общества производителей вин апелласьона Мули-Ан-Медок – представил сла-

годы свою деятельность: «Есть три способа разорения: быть игроком, иметь расточительную супругу или пытаться восстановить виноградник». Однако опасения оказались напрасны, труд и любовь к земле сделали свое дело, и к концу 1980-х годов в собственности семьи оказались несколько замков на лучших участках Бордо. И по сей день главное кредо семьи Мерло – быть на уровне того достояния, которым они владеют. Приглашенным на презентацию выпала уникальная возможность оценить великие вина Бордо в сочетании с блюдами изысканной французской кухни, приготовленными специально для торжественного вечера. Стиль и безупречная организация презентаций продемонстрировали серьезные намерения компании «ЛУДИНГ» расширить свое присутствие на рынке HoReCa в Москве и Санкт-Петербурге. Вина, представленные на гала-ужине партнерам компании «ЛУДИНГ», вскоре непременно станут украшением винных карт лучших ресторанов Москвы и Петербурга.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ. ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

вящийся своим вкусом и ароматом Шато Шас-Сплин Крю Буржуа Эксепсьонель Мули-Ан-Медок 2001. Это изысканное вино создается в соответствии с долгой виноградарской традицией замка и содержит в букете изящные ноты ванили и чернослива. Само название замка Chasse-Spleen в переводе на русский звучит как «прогони тоску». Владельцы говорят, что именовать таким образом замок стали с легкой руки лорда Байрона. Как-то он признался супруге владельца шато, что их вино не имеет себе равных в устранении раздражительности и тоски. Кроме упомянутых напитков, гостям предложили оценить Шато Ля Гюрг Крю Буржуа Марго 2000, Шато О-Баж Либераль Гран Крю Классе Пойяк 2002 и Шато Феррьер Гран Крю Классе Марго 2000. Семья Мерло, чьи вина в Россию эксклюзивно импортирует компания «ЛУДИНГ», владеет виноградниками в Бордо с середины прошлого века. Это был не лучший период французского виноделия, и глава семьи Жак Мерло так комментировал в те

ОЧЕРК_____ТОСКАНА

Вина трех президентов

MAGNUM №4 [17] Апрель 2007_____59

Президенты консорциумов – важные личности, которые могут оказывать влияние на винодельческий прогресс вверенных им зон. А насколько авторитетны они в деле производства вина в собственных хозяйствах? Элеонора Скоулз отправилась в три ведущих области Тосканы – Кьянти Класссико, Вино Нобиле ди Монтепульчано и Брунелло ди Монтальчино, чтобы выяснить этот вопрос на местах.

ФОТО: CEPHAS/FOTOBANK

Марко Палланти, знаменосец Кьянти Классико

История Марко Палланти – возможно, лучшее драматическое действие, завязанное на эпохальных событиях в Кьянти Классико последней четверти века. Ровно двадцать пять лет назад молодой винодел пришел в Castello di Ama – малоизвестное хозяйство, чьи основатели (четыре римских семейства), однако, имели весьма амбициозные планы. Соотнося их идеи с теми, что практиковались в регионе в этот отрезок времени, можно сказать, что перед Палланти была поставлена героическая цель: дойти до истинной сути сорта Санджовезе и перевести ее в вино, тонко отражающее особенности земель Кастелло ди Ама. «Мы работали в направлении качества», – резюмировал винодел свою работу в первые годы. Он не жалел никаких ресурсов, чтобы понять потенциал виноградников хозяйства. Так началось детальное зонирование участков и изучение динамики созревания Санджовезе на каждом из них – благодаря этому Палланти смог определить лучшие виноградники для выращивания великого тосканского сорта. Работа с клонами Санджовезе и начальная пересадка 23 гектаров виноградников, а также внедрение улучшенных методов подвязки лоз стали фундаментом будущего успеха вин Castello di Ama. Параллельно винодел экспериментировал с нетрадиционными Шардоне, Мерло и Пино Нуар и высаживал их в виде альтернативы на участках, малопригодных для Санджовезе. Положение дел в Кастелло ди Ама в восьмидесятые годы резко контрастировало с общей винодельческой ситуацией в этой части Тосканы. Исторический регион Кьянти Классико, на территории которого находится хозяйство, по-прежнему считался всего лишь субзоной общего апелласьона Кьянти. Философия и нормы производства не были рассчитаны, и даже наказывали качественное виноделие.

Консорциум Черного петуха, защищавший идею исторической марки Кьянти Классико, не имел реальной власти, а контроль за зоной осуществлялся через департамент коммерции. В свете происходившего хозяйство решило выйти из консорциума в 1992 году, предпочтя работать самостоятельно. Тем не менее Палланти никогда не отвергал идеи Кьянти Классико как великой зоны производства вина. «Я верю в коренную связь между бутылкой вина и землей, на которой был выращен виноград. Каждый терруар дает свое вино. Если ты не понимаешь, где родилось вино, невозможно понять и содержимое бутылки. Так остается только эстетическая концепция, на которой основаны вина Нового Света», – заявляет Палланти. В этот же период, в середине девяностых годов, родилась марка Castello di Ama – флагманское вино хозяйства, сделанное из Санджовезе, которое, по словам винодела, всегда несло двойную печать – как хозяйства Кастелло ди Ама, так и зоны Кьянти Классико. К началу этого столетия Палланти и его хозяйство добились всего, о чем только можно было мечтать: возможности выпуска наряду с Castello di Ama индивидуальных Санджовезе с отдельных виноградников (Vigneto Bellavista, Vigneto La Casuccia) и вин из разных сортов (L’Apparita, Il Chuiso, Al Poggio); завидной международной репутации; регулярных высоких оценок вин от критиков и прессы; престижного звания «Энолог года» от справочника Gambero Rosso в 2003 году. Кастелло ди Ама также стало культовым арт-местом, собирая вокруг себя представителей современной школы искусства и предоставляя им идеальные условия для креативной работы. За это время зона Кьянти Классико тоже пережила колоссальные изменения, связанные с правовой и практической базой виноделия. Создание нового консорциума Vino Chianti Classico в 2005 году и наделение его широкой властью по управлению и контролю виноградниками региона на фоне общего сдвига работы в сторону качественного виноделия убеди-

ФОТО: ЭЛЕОНОРА СКОУЛЗ

ФОТО: CEPHAS/FOTOBANK

ОЧЕРК_____ТОСКАНА

История Палланти – лучшее драматическое действие, завязанное на событиях в Кьянти Классико

ли Марко Палланти вернуться в ряды ассоциации. Следующим неожиданным поворотом событий стало его избрание на пост президента консорциума летом прошлого года. «После консолидации апелласьона для меня было очень важно вернуться в новую организацию и работать в интересах всей зоны. Назначение президентом стало большим сюрпризом. Тем не менее это очень важная для меня обязанность, которая, я верю, позволит превратить территорию Кьянти Классико в мощную силу», – говорит Палланти. На вопрос о том, испытывает ли он дополнительное давление по поводу качества вин Кастелло ди Ама в связи со своим новым статусом, винодел говорит: «Работа, которую я уже провел для Кастелло ди Ама, важна для всего консорциума, поскольку все, что мною было сказано, сделано. Я в первую очередь винодел, и это самое важное. Сейчас я испытываю некоторое волнение, поскольку на моих плечах лежит груз ответственности перед другими производителями. Раз так, то мне придется много работать». Палланти уже достиг определенного прорыва, который прежде всего меняет менталитет хозяйств в сторону совместной работы. «Флаги отдельных виноделен слишком малы, чтобы ехать с ними в другие части мира. Гораздо лучше выступать всем вместе, под единым именем Кьянти Классико. В прошлом мы не всегда хорошо работали в этом направлении, но теперь ситуация меняется».

К началу этого столетия Палланти и его хозяйство добились всего, о чем только можно было мечтать

Другим важным начинанием Марко Палланти в качестве президента консорциума является проект по масштабному изучению ландшафтов, земель и лучших виноградарских практик на территории зоны. Проект может привести к формальной классификации виноградников региона. Если он закончится успешно, то этого уже будет достаточно, чтобы вписать имя Палланти в анналы современной истории Кьянти Классико – так же, как сейчас его фигура синонимична со славным хозяйством Кастелло ди Ама.

Ромео, влюбленный в Вино Нобиле

Массимо Ромео возглавляет консорциум Вино Нобиле ди Монтепульчано на протяжении трех лет, а виноделием занимается с 1984 года – с момента приобретения хозяйства, которому он дал свое имя. Ромео – выходец из Монтепульчано. Он вспоминает, что раньше в стенах крепости города – нынешнего места проведения всех главных мероприятий консорциума – находилась средняя школа, и он был одним из ее выпускников. Далее Ромео учился на юриста, но так и завершил своего образования. Он вернулся домой и начал работать в аграрном секторе. До середины восьмидесятых годов сельское хозяйство оставалось традиционной спе-

циализацией этого тосканского региона, а главными продуктами были зерно, корма для животных и говядина «кьянина». Затем в Монтепульчано начался постепенный сдвиг в сторону расширения винодельческих угодий. В настоящее время виноделие является основным источником доходов региона, на него приходится более 75 процентов от общего сельскохозяйственного производства. При этом, как отмечает Ромео, территории Монтепульчано повезло больше, нежели другим частям Тосканы: увеличение виноградных площадей не привело к разрушению ландшафтов местности. «У меня есть картина начала XVIII века, на которой изображены земли Монтепульчано. Когда ее сравниваешь с современными фотографиями, то замечаешь, насколько мало поменялся ландшафт», – говорит президент. Новое поколение бизнесменов не забыло о связи с землей: в то время как виноделие в Монтепульчано является прибыльным занятием, вино по-прежнему тесно связано с местными терруарами. Ромео купил свое хозяйство в середине восьмидесятых и с тех пор посвятил себя выращиванию винограда и олив. Его виноградник размером в 6 гектаров – один из самых маленьких на территории Вино Нобиле ди Монтепульчано. Философия Ромео построена на продолжении традиций, поэтому в хозяйстве культивируются только автохтонные сорта – от Пруньоло Джентиле (местный клон Санджовезе), Колорино и Маммоло для красных вин до

ФОТО: ЭЛЕОНОРА СКОУЛЗ

MAGNUM №4 [17] Апрель 2007_____61

Виноградники Romeo отличаются необычайно высоким содержанием гравия

Ромео занимается виноделием с момента приобретения хозяйства, которому он дал свое имя

Кастелло ди Ама стало культовым арт-местом, собирая вокруг себя представителей современной школы искусства и предоставляя им идеальные условия для креативной работы Мальвазии, Пульчинкуло и Треббьяно Тоскано для винсанто. Виноградники Romeo отличаются от других участков Монтепульчано необычайно высоким содержанием гравия, что – вместе с отличной экспозицией по отношению к солнцу – рождает вина с уникальными ароматами, прочной структурой и элегантным вкусом. С 1992 года Массимо Ромео практикует органическое виноградарство, отказавшись от химических удобрений и пестицидов. Сейчас его хозяйство полностью сертифицировано. Уже восемь лет консультантом-энологом Romeo является Андреа Маццони, который помог более тонко настроить ароматику вина, усилить цвет и дать вину более современный имидж. Основное производство Romeo сосредоточено вокруг вина Vino Nobile di Montepulciano, которое выдерживается 2 года в небольших бочках и еще 6 месяцев в бутылках. Для Riserva dei Mandorli сортовой состав не меняется (85% Пруньоло Джентиле, 10% Колорино, 5% Маммоло), однако вина выдерживают в более объемных бочках и увеличивают срок пребывания в

бутылках до одного года. Ромео также выпускает ограниченное количество Lipitiresco – «Вино Нобиле» с фантазийным названием, для которого отбирается лучший урожай Пруньоло. Завершают ассортимент Rosso и Vinsanto di Montepulciano, последнее из которых проводит по крайней мере 12 лет в погребах хозяйства. Общий выпуск составляет всего около 20 тыс. бутылок. Массимо Ромео вспоминает, что назначение на пост президента консорциума дало ему большое удовлетворение и признание его работы, несмотря на небольшой размер хозяйства. Тем не менее он никогда не пользовался служебным положением для продвижения своих вин и никогда не выбирал их для официальных приемов и церемоний. За время его руководства зона Вино Нобиле ди Монтепульчано продолжила расширяться – это относится как к количеству членов, входящих в консорциум, так и к общим объемам производства. Сейчас в объединение входит 233 хозяйства, а их виноградники покрывают более 90 процентов всех винодельческих угодий регио-

на. Как и в Кьянти Классико, консорциум недавно стал главным контролирующим органом производства всего вина деноминированной зоны. Ромео видит две причины возрастающей популярности Vino Nobile di Montepulciano – улучшение общих стандартов территории и отличное соотношение цены и качества вин. Безусловно, его действия как президента сыграли в этом процессе немалую роль.

Филиппо Фанти и сплоченные ряды Брунелло

В то время как президенты Кьянти Классико и Вино Нобиле ди Монтепульчано могут планировать свою работу еще на несколько лет вперед, срок службы Филиппо Фанти истекает в конце этой весны. Девять лет он возглавлял консорциум Брунелло ди Монтальчино – и это время стало периодом мощной консолидации и расцвета прославленной винодельческой зоны. Сейчас ассоциация производителей региона представляет исключительный для Италии случай – все 250 хозяйств входят в ее ряды. Эта коллективная сила выстроила прочный и престижный бренд вина, который теперь представлен среди лучших марок элитарного мирового виноделия. «Верно, что наши производители практикуют разные подходы и выпускают

Лозы в Fanti – Tenuta San Filippo растут в диапазоне от 150 до 430 метров над уровнем моря

Срок службы Филиппо Фанти в Брунелло ди Монтальчино истекает в конце этой весны

Мы ни на минуту не забываем о наших великих традициях, тем не менее движение вперед возможно только благодаря современным взглядам. Особенно это касается имиджа зоны индивидуальные вина, но когда дело доходит до продвижения наименования Brunello di Montalcino, то всегда выступаем единым коллективом. В этом наше главное преимущество перед другими», – заявляет Фанти. За девять «очень долгих», по признанию президента, лет винодельческая территория Монтальчино стала свидетелем перемен во многих сферах – от технической до коммерческой. Во-первых, изменились методы возделывания виноградников, которые теперь включают новые способы посадки лоз и современные практики ухода. Перемены коснулись и времени выдержки вин – с сокращением обязательного пребывания брунелло в дубе с трех до двух лет. Наконец, успешное продвижение марки Brunello di Montalcino на внутреннем и внешнем рынках позволило виноделам ввести политику премиального ценообразования. «Мы ни на минуту не забываем о наших великих традициях, тем не менее движение вперед возможно только благодаря современным взглядам. Особенно это касается имиджа зоны», – подчеркивает Фанти.

ФОТО: ЭЛЕОНОРА СКОУЛЗ

ОЧЕРК_____ТОСКАНА

Его собственное владение Fanti – Tenuta San Filippo принадлежит семейству Фанти более двухсот лет, однако история производства качественного вина в хозяйстве началась с приходом Филиппо в 1980 году. Этот же год знаменует присвоение зоне Brunello di Montalcino высшего статуса DOCG (контролируемого и гарантируемого наименования по происхождению), первого в Италии, и приток в регион нового капитала и инвестиций. В девяностые годы Фанти провел значительную экспансию виноградников, увеличив их площадь с восьми до нынешних пятидесяти гектаров. Виноградники Fanti – Tenuta San Filippo амфитеатром расположены на южных склонах холмов неподалеку от знаменитого монастыря Сант’Антимо. Другая часть находится на крутых холмах, спускающихся к долине реки Орча. Лозы растут в диапазоне от 150 до 430 метров над уровнем моря. Благодаря почвам из известковой глины с каменистым поверхностным слоем и хорошему перепаду дневных и ночных температур брунелло от Фанти соединяет значительную плотность и концент-

рацию с элегантным характером фруктов. Ассортимент хозяйства включает обязательные Rosso и Brunello di Montalcino, а также белое, красное и сладкое вино под маркой зоны Sant’Antimo DOC. Помимо виноделия хозяйство поддерживает давнюю традицию производства оливкового масла, а его оливковые рощи насчитывают 8500 деревьев. Фанти вспоминает, что к моменту назначения на пост президента его вина уже хорошо зарекомендовали себя на рынках и выигрывали престижные конкурсы, однако для него, как и для других производителей зоны, самым важным было внимание к имени Brunello di Montalcino. Своим главным достижением и предметом особой гордости он считает общую работу со всеми производителями зоны – «наш консорциум уникален» – и создание высокой репутации вин Brunello di Montalcino по всему миру. Президент смеется, когда речь заходит о его свободном времени после отставки: «Хозяйство большое, в нем всегда много работы. Еще мне нужно управлять большим коллективом, в котором почти все, включая жену, двух дочерей и главного энолога, – женщины». Для Фанти, впрочем, это не должно составить проблемы, поскольку свой талант мудрого руководителя он уже доказал. Главный тому аргумент – непререкаемый авторитет винодельческой зоны Брунелло ди Монтальчино, одного из главных символов великого виноделия Италии.

ПОЛУЧИ СКИДКУ НА ПОДПИСКУ И КНИГУ В ПОДАРОК До 1 июня действует специальная акция «Подписка по цене полугодия». Оформите подписку до конца 2007 года со скидкой и получите подарок – книгу о знаменитом итальянском виноделе Анджело Гайя «Лозы Сан-Лоренцо» Для оформления подписки в приведенном подписном купоне необходимо Указать фамилию и инициалы, почтовый индекс и полный адрес, на который будет производиться отправка выписанных изданий, а также телефон (по желанию) Заполнить графы «Подписной индекс», «Период подписки» и «Сумма» в соответствии с указанной информацией. (Например: «МГ 03-17», «до конца 2007 года», «855 руб.») Вырезать купон и оплатить его в любом филиале Сбербанка Информация для юридических лиц Счет для оплаты подписки вы можете получить, отправив заявку на подписку по факсу +7 (495) 363-4261 или по e-mail: stimul9@si.ru В заявке укажите наименование и банковские реквизиты фирмы, почтовый индекс, полный адрес для доставки заказных бандеролей, подписной индекс и период подписки

Извещение

Получатель платежа ООО «С-инфо» ИНН 7719036520 Расчетный счет №40702810338000110229 в Центральном ОСБ № 8641 Сбербанка России г. Москвы Корреспондентский счет №30101810400000000225 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России БИК 044525225 (ф.и.о., адрес плательщика)

Подписной индекс

«Магнум» Периодичность – ежемесячно Индекс – МГ 03-17 Цена подписки – 855 руб.*

Кассир

Период подписки

Сумма (с НДС)

С условиями приема банком суммы, указанной в платежном документе, ознакомлен и согласен «

» ________________ 200 г.

(подпись плательщика)

«Виски» Получатель платежа ООО «С-инфо» ИНН 7719036520 Расчетный счет №40702810338000110229 в Центральном ОСБ № 8641 Сбербанка России г. Москвы Корреспондентский счет №30101810400000000225 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России БИК 044525225

Периодичность – 1 раз в два месяца Индекс – ВС 01-17 Цена подписки – 440 руб. 10 коп.* * Цена указана со скидкой в соответствии с условиями акции «Подписка по цене полугодия» и включает в себя НДС, стоимость услуг Сбербанка и доставку изданий заказными бандеролями по почте По вопросам подписки и отправки изданий обращаться: 125284, Москва-284, а/я 25, ООО «С-инфо», отдел подписки. Тел.: +7 (495) 363-4262. E-mail: stimul9@si.ru Подписчики, проживающие в Москве (в пределах МКАД), оформив подписку через Сбербанк, могут бесплатно заказать курьерскую доставку изданий. Тел.: +7 (495) 363-4262

(ф.и.о., адрес плательщика)

Подписной индекс

Квитанция

Период подписки

Сумма (с НДС)

Кассир С условиями приема банком суммы, указанной в платежном документе, ознакомлен и согласен «

» ________________ 200 г.

(подпись плательщика)

ФОТО: GETTY IMAGES/FOTOBANK

ИСТОРИЯ_____ГАЛЛО

MAGNUM №4 [17] Апрель 2007_____65

На 98-м году ушел из жизни человек, которого можно считать создателем новой винной карты Америки. Его вклад в создание виноделия как национальной индустрии США неоценим. Долгое время понятие «американское вино» было связано прежде всего с именем братьев Галло. Историческое наследие обозревал Дмитрий Лысенков.

Эрнест Галло: Эрнест Галло отказывался от помощи, даже когда в преклонном возрасте шел по скользкой после дождя улице. Он славился своим упрямством и самостоятельностью: Галло всегда все делал сам – и только так, как считал нужным. Такому человеку было суждено приучить американцев к вину. Сейчас каждая четвертая бутылка вина, проданная в Америке, это вино от E. & J. Gallo Winery. Эрнест Галло родился 18 марта 1909 года в семье итальянских эмигрантов из Пьемонта, Джузеппе Галло и Ассунты Бьянко – Джозефа и Сьюзи. У отца был небольшой «негоциантский» бизнес – он скупал вино у маленьких виноделен и продавал его барам Окленда и Сан-Франциско. Предки по линии матери тоже были связаны с вином: родители Сьюзи Бьянко считались удачливыми виноделами. В 1920 году супруги Галло купили ферму около города Модесто и, так же как их соседи, начали выращивать виноград. Частное виноделие в некоммерческих целях во время сухого закона не было запрещено. Но именно из-за сухого закона ферма Галло вскоре оказалась убыточной, и появилась долги. Отец Эрнеста не смог этого пережить. Утром 21 июля 1933 года на кухне своего фермерского дома Джозеф Галло застрелил свою жену, а потом и се-

бя, оставив сиротами троих сыновей: Эрнеста, Джулио и Джозефа. Младшему на тот момент было 12 лет. Это был тяжелейший удар для братьев. Первым мертвых родителей в доме обнаружил именно Эрнест. Впоследствии он никогда не соглашался говорить на эту тему. По злой иронии судьбы, в том же 1933 году под давлением общественного мнения Америка, уставшая от борьбы с бутлегерами, приняла двадцать первую поправку к Конституции, отменявшую общенациональный сухой закон. Братья Галло решили продолжить семейную традицию и связать свою жизнь с вином. В это время в Калифорнии открывались сотни виноделен, но конкуренция не смутила молодых братьев. Позже Эрнест говорил, что тогда он был готов отдать делу всего себя, всю свою энергию и желание работать – вопреки семейной катастрофе. Он верил в удачу. Однажды, когда ему было еще семнадцать, отец отправил его в Чикаго, чтобы продать партию винограда. Эрнест вернулся домой с заработанными 17 тысячами долларов. Это был его первый успех в бизнесе, и он вдохновил его на всю оставшуюся жизнь. Галло понимали, что для любого дела необходим стартовый капитал. Девятьсот долларов, с трудом скопленных Джулио,

ФОТО: GETTY IMAGES/FOTOBANK

первый винный американец

ИСТОРИЯ_____ГАЛЛО

и еще пять тысяч, одолженных Эрнестом у его тещи, – все, на что они могли рассчитывать. На семейном совете было решено поделить обязанности: Эрнест занимается бизнесом, а Джулио – виноделием. Эрнест еще подростком знал, что такое тяжелый труд. Если было нужно, Эрнест работал по восемнадцать часов в день и заражал своей энергией остальных. В 1936 году его даже госпитализировали с диагнозом «изнеможение». Тем временем Джулио всерьез изучал виноделие. В публичной библиотеке города Модесто он методично штудировал все книги, где было хоть что-то написано про то, как делать вино. Поначалу у семьи был всего один трактор. Бывало, что Эрнест проводил за рулем 12 часов, а потом приходил Джулио и работал на нем еще 12. Постепенно винодельня начина приносить доход, но до успеха соседей – Petri, Cribari и Italian Swiss Colony – было далеко. Все изменил один революционный продукт. Это был действительно совершенно

В 1960 году Галло начинает первым в Америке рекламировать вино по телевидению. Затем появляется реклама соперничающей Italian Swiss Colony. На вопрос о том, не боится ли Эрнест конкуренции в рекламе вина, он с улыбкой ответил: «Я рад, что наконец-то хоть кто-то еще стал рекламировать вино!» Со временем Галло все чаще задумывался о создании действительно качественного дорогого вина. Для этого нужно было изменить стиль и имидж компании. И братья Галло начали менять все. Они делали это так, что многие конкуренты просто крутили пальцем у виска. Например, когда Эрнест создал систему, способную с помощью спектрометра контролировать содержание в вине кислот и фенолов, он заработал себе презрительное прозвище Алхимик. Однако вскоре практика показала, что создание качественных вин без научного подхода и лабораторного анализа едва ли возможно. Решение о создании линейки премиальных вин стало результатом долгих и ожесточенных споров – как внутри семьи,

Эрнест любил пускать слухи о своем приезде в тот или иной город. Узнав «новость», дистрибуторы со всех ног мчались в магазины и ставили рекламу вин Галло, а также сами вина на лучшие полки новый напиток, который сразу стал пользоваться бешеным спросом. Братья Галло в качестве эксперимента смешали крепленое белое вино и цитрусовый сок. Эрнест назвал этот «купаж» в честь спортивной модели автомобиля – Thunderbird. Рассчитан он был главным образом на бедное черное население Америки. Товар был дешевый, достаточно крепкий, но и качественный, вкусный. К концу 1957 года братья Галло продали 32 миллиона галлонов Thunderbird. Эрнест и Джулио активно сотрудничали с итало-американскими семьями Калифорнии. Женой Эрнеста стала Амелия Франция, дочь владельца Bronco Wine Co. Кроме того, в начале 60-х Галло заключили союз с семьей Сегезио, которые на тот момент владели пятой частью виноградников долины Сонома. Эрнест первым отнесся к размещению своего вина в магазинах как к искусству. И первым в истории американской винной индустрии он создал современную систему дистрибуции. Во многом именно благодаря этому E. & J. Gallo Winery достигла действительно колоссальных объемов продаж. Один из бывших служащих Галло рассказывает, что Эрнест любил пускать слухи о своем приезде в тот или иной город. Узнав «новость», дистрибуторы со всех ног мчались в магазины и ставили рекламу вин Галло, а также сами вина на лучшие полки.

так и с друзьями-виноделами. Одним из таких друзей для Эрнеста Галло был Роберт Мондави. Они дружили и соперничали много лет, и Роберт всегда подбивал Галло создать вино действительно высокого уровня. Братья Галло придерживались той же философии – еще в 1977 году Джулио в одном из своих интервью говорил, что будущее принадлежит высококачественному вину с натуральной пробкой. В том же году семья Галло приобрела собственность в долине Сонома. Именно это место стало базой для топовых вин Галло – Gallo Family Vineyards, а также домом для внуков, продолжателей дела Галло. В 1993 году в семью Галло пришла беда – скончалась жена Эрнеста Амелия, а брат Джулио разбился в автокатастрофе. В 1997 году умирает сын Эрнеста Дэвид. После трагических событий Эрнест с головой ушел в работу. Спасаясь от горя, он работал ночами и по выходным. Он всегда был последним, кто уходил с рабочего места. Он не находил удовлетворения и никогда не был доволен результатом. Более того, он не допускал, чтобы довольными были его сотрудники. Он не был тираном, просто он всегда стремился к большему. После смерти Эрнеста предприятие E. & J. Gallo возглавляет его сын Джозеф.

ОБ ЭРНЕСТЕ ГАЛЛО ВСПОМИНАЕТ ЕГО ВНУЧКА СТЕФАНИЯ «Для Эрнеста всегда главной ценностью была семья. Он очень любил путешествовать, и если какая-то страна или место его заинтересовывали, он обязательно туда ехал и часто брал нас с собой. Мы путешествовали с ним по Турции, по Аляске, ез-

дили на Галапагосские острова... Он всегда хотел показать нам, что мир – это гораздо больше, чем Калифорния. Для него очень важно было постоянно узнавать что-то новое. Он каждый день читал газеты и непременно хотел встретиться с автором понравившейся статьи. Так, однажды он загорелся встретиться с профессором из Китая, который читал в Калифорнии

MAGNUM №4 [17] Апрель 2007_____67

ФОТО: CEPHAS/FOTOBANK

Роберт Мондави всегда подбивал Галло создать вино действительно высокого уровня

ФОТО: CEPHAS/FOTOBANK

Долина Сонома стала базой для топовых вин Галло – Gallo Family Vineyards

курс лекций по экономическому развитию своей страны. Эрнест прочел статью этого профессора в газете и пригласил на ужин. Он любил повторять: “День, когда ты перестал учиться, – это день, когда ты перестал расти“. По-моему, последние два года его жизни были особенными. Два года назад родилась моя дочь, названная в честь его жены Амелией. Когда ей исполнилось

десять месяцев и она уже могла сидеть на стульчике, Эрнест каждые выходные приглашал нас на ужин. Мы ели его любимое ризотто или пасту, а потом он играл с ребенком. Мне кажется, ему нравилось проводить время с детьми, потому что ему нравилась та энергия, которой не было у взрослых. Даже когда ему исполнилось 90, он постоянно следил за собой,

плавал каждый день, много гулял. Во время нашего последнего путешествия в Турцию, а мне тогда было лет двадцать, мы катались на каноэ, сплавлялись вниз по горной реке, и Эрнест все время был с нами. Я думаю, основная причина того, что ему удавалось не отставать от молодых, заключалась в том, что он брал от жизни все что можно, по максимуму».

ИСТОРИЯ_____СУХОЙ ЗАКОН

Сухой закон

и уроки истории

MAGNUM №4 [17] Апрель 2007_____69

Сухой закон, принятый в США в 1919 году, обернулся многочисленными семейными трагедиями, социальными и экономическими проблемами, последствия которых американцы ощущали много десятилетий спустя. О том, как в этот период выживали американцы – любители вина и американские виноделы, рассказывает Галина Лихачева.

ФОТО: DPA/PHOTAS

Наказание пуританством

У каждой катастрофы есть свои корни и причины. Так получилось и в Америке, власти которой с ужасом убедились в своей неспособности справиться с диким алкогольным рынком, сложившимся в годы массового переселения европейцев в Новый Свет. Все началось в середине XIX века, когда в Америку устремились самые энергичные, самые предприимчивые, те, кто был готов начать жизнь с нуля на новом месте. Почему? Очень просто: после бесконечных открытых и партизанских войн с индейцами в стране наконец поя-

вились свободные и относительно безопасные земли – в 1834 году индейцев начали планомерно и безжалостно оттеснять вглубь страны, на территории, которые в то время получили название Чероки, а в 1862 году президент Линкольн практически объявил войну аборигенам, подписав закон о заселении Запада, гарантировавший каждому колонисту надел площадью 160 акров (64 га) вне зависимости от того, жили там индейцы или нет. Разумеется, после трудов праведных новоявленным колонистам было необходимо развеяться – и салуны стали плодиться и множиться, как грибы после дождя. Их строили в крупных городах, возле фабрик, на центральных улицах, вокруг гостиниц и вокзалов, в крошечных посел-

ИСТОРИЯ_____СУХОЙ ЗАКОН

ФОТО: AFP/EAST NEWS

Тон в Америке задавали выходцы из Англии. Они учредили по всей стране общества трезвости, клеймившие позором пьянство во всех его видах. Эти общества со временем приобрели огромное влияние на американский образ жизни: некоторые штаты ввели сухой закон задолго до его ратификации сенатом

В начале ХХ века общества трезвости потребовали от правительства не просто закрытия салунов, а полного запрета на любое спиртное, и более того – на профессии, связанные с производством и продажей спиртного ках – напротив церкви или школы, словом, всюду, где были мужчины, которым хотелось выпить. При этом владельцы салунов, продавая выпивку за немалые по тем временам деньги – порядка 12 центов за стакан, – бесплатно предоставляли закуску – копчености, сыры, орешки, оливки, а то и полноценный обед или ужин.

Стоит ли удивляться, что в этих классических мужских клубах с утра до ночи толпились страждущие? И тогда возмутились пуритане: как известно, тон в Америке задавали выходцы из Англии, перенесшие через океан все фарисейство оголтелого викторианского протестантизма. Они учредили по всей

стране общества трезвости, клеймившие позором пьянство во всех его видах. И надо сказать, что общества эти со временем приобрели огромное влияние на американский образ жизни: некоторые штаты ввели сухой закон задолго до его ратификации сенатом. Страсти накалялись, количество обществ трезвости росло, и в начале ХХ века «трезвенники» потребовали от правительства не просто закрытия салунов, а полного запрета на любое спиртное, и более того – на профессии, связанные с производством и продажей спиртного. Их поддержали многие общественные деятели и промышленники, давно заметившие, что

MAGNUM №4 [17] Апрель 2007_____71

ной войной Европе продовольствием, и сторонники сухого закона обвинили производителей виски в том, что они перегоняют на ядовитое пойло драгоценное зерно в ущерб страждущим европейским братьям. А когда производители пива – увы, они в большинстве своем оказались этническими немцами – попробовали защитить свою продукцию под тем предлогом, что пиво содержит гораздо меньше алкоголя, чем даже вино, их едва не упрятали за решетку по обвинению в шпионаже и пособничестве немцам.

ФОТО: TOP FOTO/FOTOBANK

ФОТО: AFP/EAST NEWS

Неопустевший ад

пьянство вредит производству и, соответственно, бьет их по карману. При такой поддержке общества трезвости развернулись не на шутку – перед Первой мировой войной страну буквально наводнили сотни проповедников. Следом началась массированная и весьма изобретательная кампания в прессе, которая не гнушалась ничем, даже подтасовкой фактов, лишь бы доказать вредоносность любого спиртного даже в минимальных количествах. В годы Первой мировой войны журналисты-«трезвенники» ловко использовали проблемы, возникшие в связи с нехваткой зерновых в стране: примерно с 1915 года Америка активно помогала измучен-

И вот в августе 1917 года сенат голосует за введение сухого закона, в декабре в пользу запрета на спиртное высказывается большинство членов Палаты представителей. В январе 1919 года принят закон, запрещающий «изготовление, продажу и транспортировку спиртных напитков на всей территории США, а также их экспорт и импорт». Однако как раз к этому времени Америка отправила экспедиционные корпуса на поля Первой мировой войны, и вступление закона в силу было отсрочено на год. Казалось бы, у попавших в Европу американских солдат появился шанс пристраститься к французскому вину, но нет: 2 миллиона молодых американцев пробыли в Европе совсем недолго, и тесных контактов с французами у них не возникло. Да и то сказать, если бы они попробовали те грубые, крепкие красные вина, которыми снабжали армию и которые даже французы могли пить только разбавленными, вряд ли они пришли бы от них в восторг. Французские интенданты компенсировали количеством качество – в годы войны каждому французскому солдату выдавали по 1 л вина в день, так что за один только 1917 год французская армия выпила 12 млн. гектолитров вина, не считая того, что выпили офицеры, которые получали вина поприличнее. Для американцев подобное «винное» довольствие было немыслимо… Как бы то ни было, из-за войны вступление в силу сухого закона было отсрочено на год. Но вот наступил и роковой день: в ночь с 16 на 17 января 1920 года, ровно в полночь, с последним ударом курантов, кончилась «алкогольная вольница», отныне производство, продажа, хранение любых напитков крепостью больше 0,5° было запрещено. Единственное, что еще допускалось на первых порах – это потребление в домашних условиях спиртных напитков, купленных до вступления закона в силу. Естественно, за год, предшествующий роковой дате, американцы сделали солидные запасы спиртного, но можно себе представить, как в последние недели перед днем «Д» американцы сметали все

запасы спиртного из магазинов и со складов! В последние часы перед роковой датой все городские бары и деревенские салуны были переполнены. Дирекция ньюйоркского отеля Vanderbilt решила шикануть от души и бесплатно поила своих гостей шампанским, во многих городах, где в барах и кафе уже не хватало места, страждущим подавали спиртное прямо на улице. В Сан-Франциско 16 января был организован «поминальный» Glorious Festival, и вино буквально лилось рекой. На следующий день, прощаясь с «винной» Америкой, известный евангелистский проповедник Билли Сандей пророчествовал: «Бедных кварталов отныне не будет, мы переделаем наши тюрьмы в заводы, склады и гаражи. Теперь мужчины будут всегда трезвыми, женщины будут улыбаться, а дети смеяться. Ад опустеет навсегда, и мы сдадим его в аренду». На деле закон не смог – да и не мог в принципе – обеспечить ни трезвости, ни правопорядка – то же самое показал и опыт России. Более того, за период с 1925 по 1939 год одного только вина Америка выпила втрое больше, чем за десятилетие, предшествующее Первой мировой войне. О крепком спиртном и говорить не приходится – за счет его нелегального производства и экспорта как раз в эти злосчастные 19 лет сухого закона сформировалась мощная организованная преступность, расправиться с которой Америка не может и по сей день. Но это – тема другой статьи. Мы же поговорим о том, как выживало американское виноделие.

Цена земли

Как обычно, жаждущим спиртного удалось отыскать в законодательных актах целый ряд лазеек: при всех строгостях сухого закона некоторые категории вина остались доступными для населения, а именно: ферментированный виноградный сок домашнего производства (о том, как из сока делали вино, поговорим чуть позже), вино для религиозных церемоний и лечебное вино. Но со всеми этими «запасными вариантами» виноделы разобрались не сразу, а вот первой палочкой-выручалочкой для них стало производство винограда столовых сортов, плантации которого в срочном порядке насадили вокруг виноделен – виноград продавали a la naturel либо делали изюм. И дело это оказалось весьма выгодным. Результат: после вступления в силу запрета на спиртное большинство виноделов не только не разорились, но даже расширили площади виноградников. В одной только Калифорнии спустя три года после введения сухого закона площади виноградников увеличились вдвое – за счет засадок столовым виноградом.

ИСТОРИЯ_____СУХОЙ ЗАКОН

ФОТО: AFP/EAST NEWS

За счет нелегального производства и экспорта крепкого спиртного как раз в эти злосчастные 19 лет сухого закона сформировалась мощная организованная преступность, расправиться с которой Америка не может и по сей день

Даже земля подорожала: если в 1918 году 1 акр стоил 200 долларов, то к 1924-му цена подскочила до 2000 долларов. Однако вскоре начался кризис перепроизводства, и в 1926 году стоимость земли резко снизилась, а вслед за ней упали и цены на столовый виноград. Большим подспорьем для выживания виноделов стало и производство неферментированного виноградного сока – его в огромных количествах производили самые разные компании, а в плане потребления тон задавал Белый дом, где виноградный сок сервировали к обеду вместо вина. В числе пропагандистов целебных свойств винограда оказался и печально знаменитый доктор Вэлш, один из рьяных лоббистов сухого закона. Он даже открыл собственную фабрику по производству виноградного сока и быстро разбогател.

Из гаражей и подвалов

Итак, вместо вина американцев приучали пить виноградный сок, изюм был разрекламирован как модный десерт, а виноградное желе – как непременный атрибут утреннего завтрака. Но только

этим нельзя объяснить столь заметное увеличение площадей под виноградниками, все-таки самое «виноградоемкое» производство – это виноделие, а оно-то оказалось под запретом, и площади виноградников неминуемо должны были бы сократиться. Но и тут в законодательстве нашлась хитрая закавыка: каждой семье было разрешено производить по 200 галлонов фруктового сока в год для личных нужд, а при том, что 1 галлон равен 3,78 л, такой объем домашнего производства обеспечивает семье (!) более 2 бутылок «напитка» в день. Но вот ведь незадача: в таком самодельном соке очень легко начинается самопроизвольная ферментация… Разумеется, виноделы не могли пренебречь столь роскошной нишей – они стали рассылать своим клиентам бочки с готовым виноградным соком, куда добавляли «долгоиграющие» дрожжи, в сопровождении подробной инструкции, чего не нужно делать, чтобы не началась ферментация. Конечно, потребитель радостно делал все наоборот и получал вполне полноценную виноградную брагу, которую впоследствии многие американцы и будут считать вином. Что ж, объемы продаж виноградного сока постоянно росли, цены взлетали, и даже итальянцы, обосновавшиеся в США на восточном побережье, заказывали виноград и виноградный сок в Ка-

лифорнии и благополучно производили из него вино. Этой коммерцией занималось немало будущих звезд американского виноделия, в том числе и юный Роберт Мондави, который перебрался в Калифорнию из родной Миннесоты, чтобы наладить поставки сока на семейную винодельню и клиентам. Эрнест Галло, который стал основателем самой большой винодельческой компании в мире, вспоминал, как вместе с братом давил виноград в домашней ванне. В репортаже газеты New York Times, посвященном СанФранциско, журналист писал: «Из гаражей и подвалов итальянского квартала на улицу вырываются мощные пары алкоголя – повсюду чаны, бочки и бутылки с вином». Однако отправлять свежий виноград или бочки с виноградным соком на другой край страны было довольно хлопотно, и вот тогда некий умелец изобрел так называемое порошковое вино – виноградный сок выпаривался до порошкообразного состояния, прессовался, и чтобы получить полуфабрикат для вина, его нужно было растворить в воде, а затем подвергнуть ферментации. Альтернативой винным брикетам стало виноградное желе, которое за два месяца можно было превратить в виноградную брагу (язык не повернется назвать этот напиток вином) крепостью 15°, если игно-

рировать инструкции, напечатанные крупным шрифтом на этикетке. Клиенты даже могли воспользоваться помощью специалистов при розливе по бутылкам, не говоря уже о консультациях по проведению ферментации, которая выдавалась за операцию по ее предотвращению. Стоит ли говорить, каким отвратительным было полученное в кустарных условиях пойло! Тем более если вспомнить, что из патентованного желе разных сортов якобы можно было получить эрзацы порто, бургундского, сотерна, рислинга и т. д.

лись каталоги, предлагавшие и виноградный сок, и соответствующее оборудование для производства домашнего вина, а в 1972 году в Айове был впервые проведен конкурс домашних вин. Несмотря на усилия множества энтузиастов, никому так и не удалось получить в домашних условиях вина приличного качества. Самодельные вина-эрзацы, отличавшиеся высоким содержанием алкоголя и сахара, с одной стороны, помогли американцам справиться с сухим законом, но с другой – изрядно испортили их вкус. Давно известно, что чрезмерное по-

Самодельные вина-эрзацы, отличавшиеся высоким содержанием алкоголя и сахара, с одной стороны, помогли американцам справиться с сухим законом, но с другой – изрядно испортили их вкус В 1930 году производство домашнего вина достигло рекордной планки в 150 млн. галлонов в год, и в дальнейшем его объемы будут только расти. Впоследствии американцы настолько привыкли к винным «самоделкам», что продолжали делать домашнее вино и после отмены сухого закона: так, даже в 1967 году в американских самолетах еще распространя-

требление сладкого реально препятствует развитию хорошего вкуса, и американцы в очередной раз это продемонстрировали. Недаром великий повар Огюст Эскофье в самый разгар сухого закона провозгласил: «Во имя приятного досуга, во имя искусства и изысканной еды я выступаю против сухого закона».

ФОТО: AFP/EAST NEWS

ФОТО: TOP FOTO/FOTOBANK

MAGNUM №4 [17] Апрель 2007_____73

Святое причастие

А что же виноделы, – спросит читатель, – тоже пробавлялись брагой? Вовсе нет. Для них оказались спасительными ритуалы сразу двух конфессий: христианства и иудаизма. Как известно, один из важнейших моментов христианской традиции – это причастие, и пресуществление вина в кровь Господню – краеугольный камень христианской веры. Оставить христианскую церковь без причастного вина значило бы лишить верующих возможности приобщиться Тайн Господних. Хотя попытки заменить вино виноградным соком в Америке предпринимались, к примеру, доктор Вэлш, о котором мы уже упоминали, пытался оспорить правильность перевода библейских текстов. По его словам, «Господь не мог одобрительно относиться к столь пагубному хмельному напитку, от которого столько бед в семьях». Его примеру последовали некоторые христианские церкви и секты: они стали умалчивать некоторые эпизоды Евангелия – превращение воды в вино на свадьбе в Кане Галилейской, таинство благословения вина во время Тайной вечери – первое в мире пресуществление, которое с тех пор происходит во время

ИСТОРИЯ_____СУХОЙ ЗАКОН

Так продолжалось до 1933 года, пока в самый разгар Великой депрессии, оставившей без работы 12 миллионов человек, президентом не стал Франклин Делано Рузвельт. В числе мер, которые он предложил Конгрессу для борьбы с кризисом, значилась и отмена сухого закона

всякой литургии. Сомневающимся объясняли, что в Евангелии речь шла о виноградном соке или даже о желе. В особо суровых антивинных штатах дело дошло до того, что из школьных катехизисов полностью убрали слово «вино», практически поставив его под запрет. К счастью, католической церкви удалось добиться разрешения на закупку нормального, профессионально произведенного вина для причастия, и это не улучшило отношения к папистам в протестантской стране. Зато для виноделов стало настоящим спасением. Чуть получше обстояли дела у иудеев. Как известно, в Америке еврейское лобби всегда было очень сильным, а в иудаизме вино используется в целом ряде ритуалов: во время еженедельного кидуша (обряда освящения вина перед субботней трапезой), свадебных церемоний, религиозных праздников, и особенно во время Песаха, когда участники седера выпивают четыре бокала вина. Что уж говорить о Пуриме, когда каждому надлежит исполнить мицву: напиться до такого состояния, чтобы потом уже не отличить праведника Мордехая от злодея Амана. Суть в том, что многие из этих ритуалов разрешено проводить дома, так что можно себе представить, сколько вина закупали правоверные иудеи для домашнего пользования. Современники вспоминают, что такого массового обращения в иудаизм Америка не переживала ни до, ни после… В любом случае, как показала статистика, несмотря на то что каждой винодель-

не пришлось получать специальную лицензию на производство вина для отправления религиозных культов, потребление «ритуальных вин» за годы сухого закона выросло неимоверно, и виноделы, сориентировавшись, распределили роли: одни производили вино для причастия, другие – кошерное. Благодаря чему и пережили черный период.

В здоровом теле…

Еще одной палочкой-выручалочкой для виноделов стало производство лечебного вина. Как и для «ритуальных» вин, для его производства нужно было получить государственную лицензию, даже если вино было предназначено для экспорта. Так, известная Simi Winery добилась большого контракта на экспорт в Мексику, но при этом ей пришлось доказывать правительственной комиссии, что вино будет потребляться исключительно в медицинских целях. Вообще-то идея использования вина в качестве лекарства не то что не нова, а восходит ко временам зарождения виноделия. И когда сухой закон разрушил стандартные схемы потребления, многие виноделы решили выпускать лечебные вина. Самая знаменитая из виноделен, поставлявших в аптеки медицинское вино, The Renault Winery, основанная в

1864 году, выпустила на рынок Renault Wine Tonic, которое будет красоваться на прилавках аптек на протяжении всех 14 лет сухого закона. Его рекомендовали против «анемии, слабоумия, общей усталости, потери аппетита, слабости и нервных срывов» – именно так было написано в аннотации. Длительность лечения предписывалась «до полного выздоровления», а дневная доза составляла 3 бокала лечебного вина. Какой же пациент откажется от такой панацеи? Единственная незадача – вино не следовало переохлаждать, дабы оно не потеряло своих лечебных качеств. Но американцы, уже привыкшие исполнять инструкции виноделов с точностью до наоборот, закладывали вино в холодильник, и тогда в нем выпадали в осадок все примеси – оставалось чистое вино крепостью 22°.

Великая депрессия и великое воздержание

Так оно и продолжалось до 1933 года, пока в самый разгар Великой депрессии, оставившей без работы 12 миллионов человек, в Белый дом не пришел новый хозяин – президент Франклин Делано Рузвельт. В числе мер, которые он предложил Конгрессу для борьбы с кризисом, значилась и отмена сухого закона. Правда, президент решил покончить с ним отнюдь не из любви к вину, а для того, чтобы создать

ФОТО: TOP FOTO/FOTOBANK

ФОТО: INTERFOTO/PHOTAS

ФОТО: TOP FOTO/FOTOBANK

Отголоски сухого закона прослеживаются и по сей день. Джо Стерлинг из Iron Horse Vineyard как-то заметил, что «торговать вином в США – это все равно что торговать вином с пятьюдесятью разными странами» новые рабочие места, а таковых, не столько в самом виноделии, сколько в смежных отраслях, от машиностроения до типографского дела, потенциально насчитывалось ни много ни мало сотни тысяч. И едва 21-я поправка к закону была принята, Белый дом подал пример рядовому потребителю: хотя меню президента оставалось весьма незамысловатым (если не считать торжественных приемов, супруга президента заказывала готовые обеды по 19 центов, качество было соответствующим!), отныне к столу подавали вина. Исключительно американские. С этого момента в государственную казну вновь потекли налоги от производителей, продавцов и потребителей вина, что дало заметную прибавку к бюджету, хотя потребление вина отнюдь не увеличилось по сравнению со временами сухого закона: в 30–40-е годы ХХ века американцы потребляли по 2 галлона (чуть меньше 8 л) вина в год на душу населения, то есть совсем немного по сравнению с европейскими странами, но значительно больше, чем до введения сухого закона. В принципе, этого стоило ожидать – в своих привычках люди редко отыгрывают назад. Удивительно другое: большинство

сторонников сухого закона, как оказалось, совершенно не умели – и не умеют по сей день – читать статистические сводки и пребывали в полной уверенности, что тринадцатилетнее воздержание заметно оздоровило нацию. И если на федеральном уровне сухой закон был отменен, то в отдельных штатах он просуществовал еще десятки лет, например, в Канзасе – до 1948 года, в Оклахоме – до 1957-го. В сущности, отголоски сухого закона прослеживаются и по сей день, и американским виноторговцам приходится очень и очень нелегко, если они работают с несколькими штатами: в одном запрещена продажа вина по бокалам, в другом действуют ограничения продажи вина по времени, в третьем вино нельзя продавать в продовольственных магазинах. В Техасе потребитель может напрямую купить вино у производителя-техасца, а если он захотел приобрести вино в долине Напа, ему придется прибегнуть к услугам оптовика. Недаром Джо Стерлинг, ответственный за сектор продаж в Iron Horse Vineyard, как-то заметил, что «торговать вином в США – это все равно что торговать вином с пятьюдесятью разными странами».

КОМПАНИЯ MOET HENNESSY WHITEHALL RUS

КОМПАНИЯ «ВИНИКОМ»

К О М П А Н И Я D P -T R A D E

В И Н ОТО Р Г О ВА Я КО М П А Н И Я « Ф О Р Т»

К О М П А Н И Я « А Л И А Н ТА Г Р У П П »

КОМПАНИЯ «ОКВ»

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Виски Glenmorangie Ten years old

Distilleria Bonaventura Maschio

Chateau Palmer

Hentley Farm

Kahina

Mauro

Компания Moet Hennessy Whitehall Rus представляет виски Glenmorangie Ten years old. Цвет: бледно-янтарный оттенок, характерный для выдержанного в бочках из-под бурбона виски. Запах: тонкий, свежий и многогранный. Основные ноты цветочные, но не злаковые – чувствуется мандарин, ваниль, нотки дыма. Один ведущий парижский парфюмер идентифицировал более 26 индивидуальных ароматов, от абрикоса и бергамота до корицы и айвы. Вкус: сливочный, но не насыщенный; свежий и немного сухой в конце неба; среднетелый. Вкус хорошо сбалансирован. Ощущается тонкая задымленность; ароматы цветов и фруктов переходят в деликатный медово-древесный, ореховый аромат – некоторые люди узнают интригующие чуть заметные нотки фенхеля, пряностей и бергамота. Общее впечатление свежести и изысканных ароматов. Послевкусие тонкое, смягченное сочным мандарином и нотками миндаля.

Компания «Виником» представляет продукцию дистиллерии «Бонавентура Маскио», которая существует уже более 100 лет в зоне Венето Ориентале, недалеко от Венеции. В настоящее время ею управляет Итало Маскио, четвертый представитель известной в регионе династии дистилляторов. Основатель дистиллерии, Бонавентура Маскио, который, в свою очередь, унаследовал страсть к этому роду деятельности от своего отца Джузеппе и деда Антонио, лично спроектировал свои первые дистилляторы и запомнился современникам благодаря своим предпринимательским способностям: он производил не только высококачественную граппу, но и эликсир, амаро, крепленые ликеры. В 1985 году наряду с классической граппой хозяйством был разработан большой проект: производство аквавите д’ува, которая под именем Prime Uve за несколько лет получила одобрение сначала на итальянском рынке, а со временем и за рубежом.

Компания DP-Trade расширяет свой ассортимент вин из Бордо и представляет вертикальную коллекцию вин из Chateau Palmer урожаев 1986, 1997, 1995 и 2001 годов, а также второе вино Alter Ego de Palmer 2001 года. Chateau Palmer – яркий представитель бордоских вин Марго, красивое вино с утонченным элегантным характером, полное неповторимого шарма. Отличительным признаком вин 1995 года является мощная и одновременно зрелая танинная структура, без намека на излишнюю строгость. Сортовой состав Chateau Palmer 1995 года – Мерло 51%, Каберне Совиньон 40% и Каберне Фран 9%. Насыщенный интенсивный аромат с оттенками кожи, имбирного пряника и жареных кофейных зерен на фоне зрелых ягодных тонов. Плотная фруктовая танинность придает этому элегантному вину завершенность и баланс. Период оптимальной зрелости – 2005–2020 годы. Идеально в сочетании с блюдами из нежной телятины, эскалопом из утиной печенки.

Виноторговая компания «Форт» эксклюзивно представляет в России бутиковую винодельню Hentley Farm. Восхитительный стиль и очарование Шираза с его удивительным черно-пурпурным цветом, нежным букетом сладких ягод и яркими ароматами черных ягод и шоколада побудило Кейт и Элисон Хенчшке, владельцев Hentley Farm, довериться исключительно этому сорту. Beast (в переводе с английского «чудовище») – настоящая квинтэссенция хозяйства. «Название этого мощного и полнотелого вина ему очень подходит… Beast обладает насыщенным букетом с цветочными тонами, нотами ежевики и черных ягод, обрамленными нежными тонами дубовой бочки.» (Р. Паркер) Beauty (в переводе с английского «красавица»), составляет прекрасную пару вину Beast. «Чарующее вино, демонстрирующее яркие цветочные ноты, гармонично переплетающиеся с тонами личи, ежевики, черносмородинового ликера, сладковатыми оттенками дубовой бочки и легким графитным оттенком…» (Р. Паркер)

Компания «Алианта Групп» представляет новинку – уникальное вино Кахина/Kahina (АОС Герруан – Марокко) от легендарного Bernard Magrez. Впервые виноград появился в Марокко при основании Карфагена сирийцами. Затем римляне колонизировали соседнюю Мавританию, куда привнесли и культуру виноделия. Ислам чуть было не уничтожил ее в VII веке, но в XVIII веке она пережила мощный подъем. Место производства: Мекнес, в 200 км на восток от Касабланки. Площадь: 8 га. Сорта винограда: 30% Гренаш, 70% Сира. Возраст лозы: 25 лет. Почвы: глинисто-известняковые. Винификация: ручной сбор урожая в небольшие ящики, отделение гребней вручную. Холодная преферментационная мацерация, затем традиционная винификация с температурным контролем. Погружение шапки вручную. Малолактическая ферментация и выдержка вина в новых бочках из французского дуба. Урожайность: 12 г/л с га, что соответствует естественной в связи с климатическими условиями в регионе.

Компания «ОКВ» представляет вина Bodegas Mauro, основанной в 1989 году в маленькой кастильской деревне Tudela de Duero (Valladolid) в самом центре долины реки Duero, русло которой, окружающее долину, имеет форму подковы.Tudela de Duero гордится давними традициями виноделия. Общая площадь виноградников Bodegas Mauro – 45 га. Здесь культивируются Tempranillo, Syrah, Garnacha. Средний возраст лоз – 20 лет. Каждый год производится около 180 000 бутылок: 80–85% – вино Mauro и 15–20% – Vendimia Seleccionada. Mauro производится из винограда Tempranillo (88%) с добавлением Syrah (12%). Виноград собирается вручную в конце сентября. Вино выдерживается в течение 16 месяцев в бочках из французского и американского дуба. Имеет интенсивный рубиновый цвет и насыщенный аромат с нотами вишни, черной смородины и фиалки. Mauro – богатое, полнотелое вино с бархатной танинной структурой и долгим послевкусием.

Уксусница Emile Henry

Кальвадос Carafe Pomme d’Eve Fine

Ликеры Baileys

Компания «ЛУДИНГ» представляет классический армянский ординарный коньяк «Эриваньская крепость» 3* и 5*. Созданный на основе купажа коньячных спиртов, выдержанных в дубовых бочках в течение 3 и 5 лет соответственно, он обладает чистым янтарным цветом с золотистыми отблесками. Свежий фруктовый вкус с мягкими ванильношоколадными оттенками и бархатным послевкусием запомнится любителям армянского коньяка. Армянский коньяк «Эриваньская крепость» производится на основе чистейшей родниковой воды, благодаря которой напиток приобретает неповторимый мягкий вкус. После составления купажа коньяк «отдыхает» от 3 до 12 месяцев. Этот дополнительный отдых дает возможность получить ровный аромат и вкус, а обработка холодом стабилизирует напиток. Коньяк «Эриваньская крепость» разливается в традиционные для армянских коньяков бутылки с узнаваемой этикеткой и укупоривается французской пробкой.

Компания WineVipClub представляет на российском рынке вина Domaine Laporte и Domaine du Rochoy, принадлежащие талантливому виноделу Жану-Мари Буржуа, чьи усилия направлены на производство Сансеров и Пуйи-Фюме высокого качества. Виноградники известны своим уникальным терруаром и старыми лозами. Вина длительное время выдерживаются на осадке и не подвергаются фильтрации перед розливом в бутылки. Sancerre Domaine du Rochoy: вино красивого светлого цвета с золотыми отблесками. На вкус вино богатое, округлое, элегантное и сбалансированное, с деликатными минеральными нотками. Идеально сочетается с запеченной рыбой, с другими морепродуктами. Pouilly-Fume Les Duchesses: вино золотистого цвета, одно из лучших вин Луары, обладает тонким ароматом цитрусовых и кремня, имеет великолепный вкус и долгое послевкусие. Это вино великолепно дополнит копченую рыбу, морепродукты и белое мясо.

Компания Eurocave представляет новинку – уксусницу от французского производителя Emile Henry. Древние традиции возвращаются, и вместе с ними – сосуд для домашнего приготовления уксуса из белого или красного вина. Теперь вы сможете сделать винный уксус дома и использовать его в качестве приправы для блюд, подобно тому, как это делают в лучших европейских ресторанах. Домашний уксус из белого вина станет вашей фирменной заправкой для хрустящих салатов, маринованного мяса и дичи. А красный подойдет для жареной телячьей печенки, красного мяса, салатов со спокойным вкусом и даже яичницы-глазуньи. Уксус из белого или красного вина является основой для многих изысканных соусов, например, для соуса bearnaise. С помощью уксусницы французского производства от Emile Henry вы сможете без труда приготовить уксус, который придаст вашим блюдам особую деликатность.

Компания «Графт» представляет в России кальвадос «Яблоко Евы». Это настоящее произведение искусства от нормандской компании Domaine Du Coquerel. Сразу после цветения яблони и начала роста плодов стеклянный графин закрепляется на дереве таким образом, чтобы растущее яблоко оказалось в графине и продолжило расти внутри него. Carafe Pomme d’Eve – это ассамбляж разных миллезимов, самый младший из которых имеет 2 года выдержки. Кальвадосы, входящие в ассамбляж, с особой тщательностью отобраны мастером купажа. Поэтому «Яблоко Евы» обладает очень ярким яблочным ароматом и вкусом. Этот кальвадос от компании «Кокрель» особенно великолепен при употреблении на аперитив.

Запуск Baileys Original Irish Cream на рынок состоялся в Ирландии в 1974 году. Сегодня он занимает 6-е место среди самых продаваемых алкогольных брендов класса премиум и 1-е место в мире в категории ликеров. Baileys является, по существу, основателем самой категории сливочных ликеров. Компания Diageo начала продажи на российском рынке двух новых продуктов: Baileys with a hint of Creme Caramel и Baileys with a hint of Mint Chocolate. Новые вкусы ликера Baileys были созданы в Дублине в Технологическом центре Diageo’s Centre of Excellence in Cream Liqueur Technology. При их создании использованы традиционные высококачественные ингредиенты и рецептура Baileys Irish Cream, отмеченная многочисленными наградами, а также натуральные ароматические добавки, идеально дополняющие великолепный классический вкус оттенком сливочной карамели в первом случае и нотками свежей мяты и темного шоколада – во втором.

Компания «Формула Вин» представляет серию высококачественных вермутов Cin&Cin, выполненную в лучших традициях итальянских мастеров-виноделов. В нее вошли два классических вкуса «полынного вина», известного еще в период расцвета Древней Греции и Рима. Отличительная особенность вермутов Cin&Cin Bianco и Cin&Cin Rosso в композиционном составе экстрактов ароматических трав и специй, добавляемых в купажи итальянских белых вин. Cin&Cin Bianco – сладкое белое. Цвет – светлосоломенный. Ароматное мягкое вино с тонами ванили и пряностей. Отличается приятной сладко-горькой композицией с ароматами луговых цветов, специй, гвоздики и ванили. Cin&Cin Rosso – сладкое красное. Цвет – красно-янтарный. Выразительное ароматное вино с живым горьковатым вкусом, с тонами трав, карамели и специй. Вермуты Cin&Cin рекомендуется подавать в качестве аперитива с долькой лимона, льдом. Идеальны в составе коктейлей с содовой, тоником, соком или лимонадом.

КОМПАНИЯ DIAGEO

Domaine Laporte Вермут Cin&Cin Domaine du Rochoy

КО М П А Н И Я « Г РАФТ»

КОМПАНИЯ WINEVIPCLUB

Коньяк «Эриваньская крепость»

КОМПАНИЯ EUROCAVE

К О М П А Н И Я « Л УД И Н Г»

КО М П А Н И Я « Ф О Р М УЛ А В И Н »

MAGNUM №4 [17] Апрель 2007_____77

МАГНУМ НОМЕРА

Так назвал Chateau La Tour Carnet один из его прежних хозяев. Несмотря на статус четвертого Grand Cru Classe, присвоенный этому замку во время классификации 1855 года, La Tour Carnet долгое время – большую часть ХХ века – оставался в тени более удачливых соседей. Не случайно он несколько раз переходил из рук в руки. Потенциал терруара проявлялся только в лучшие годы. Одним из таких был 1996 год, магнум которого нам удалось раздобыть.

ЭТИКЕТКА

На этикетке La Tour Carnet, которая на магнуме кажется непропорционально большой, изображены симпатичные ворота с башенкой – это историческая часть замка, которая датируется XII веком. По сути, это портрет архитектурного памятника, и традиционный стиль бордоской этикетки вполне соответствует жанру. «Милая патриархальная аутентичность», как сказал один из дегустаторов. Этикетка, между прочим, еще и очень функциональна – все элементы на ней хорошо читаются. Год

ВИНОГРАДНИК, ВИНИФИКАЦИЯ

урожая нанесен на дорожку, ведущую к замку, – красивое и символичное выделение. А открытые ворота как бы приглашают зайти и начать дегустацию.

Попытки обновить хозяйство – его историческое средневековое здание, 48 гектаров виноградников в О-Медоке и производственные помещения – с разным успехом предпринимались с середины 1960-х. Но только Бернару Магре, который приобрел это хозяйство в 1998 году, удалось внедрить на нем понастоящему передовые методы ухода за лозой и винификации. Последние миллезимы – это ручная сортировка и ручное гребнеотделение, новые дубовые бродильные чаны и ежегодно обновляемые новые

баррики. В 1996 году La Tour Carnet не знал всей этой роскоши, и у нас есть возможность оценить его старый стиль.

УРОЖАЙ

ДЕГУСТАЦИЯ

Это был хороший год для Бордо. Он был жарким, а значит, благоприятным для поздно вызревающего каберне, преобладающего на левом берегу. 1996-й считается одним из лучших, если не лучшим между великими урожаями 1990 и 2000 годов. Он долгое время «конкурировал» с предшествовавшим миллезимом-1995, но время расставило все на свои места и доказало, что 1995-й был все-таки переоценен. Потенциал выдержки у лучших вин 1996 года оказался больше.

Цвет эволюционировавшего и начинающего стареть вина – светлеющий рубиновый с обозначенными кирпичными оттенками по краю – немного насторожил часть дегустационной комиссии. Но сомнения развеял развитый и тонкий букет зрелого вина – типичный для того типа традиционных медокских вин, которые англичане до сих пор называют кларетами. В аромате еще ощущаются фруктовые оттенки, но уже хорошо выражены и пряность, и бальзамические, и животные (кожи и парного мяса) тона.

ФОТО: ИГОРЬ МИХАЛЕВ

«Недообработанный алмаз»

MAGNUM №4 [17] Апрель 2007______79

СОДЕРЖАНИЕ АЛКОГОЛЯ

12,5%

ТЕМПЕРАТУРА ПОДАЧИ

17–18 градусов

ПОТЕНЦИАЛ ВЫДЕРЖКИ

Рекомендуем пить сейчас

НАША ОЦЕНКА (ИЗ 100 БАЛЛОВ)

Подкрадывающаяся к вину старость проявляется тонами прелых осенних листьев и сырой земли. Однако букет интересно эволюционирует в бокале, и со временем в нем проявляются цветочные и даже анисовые ноты. Вкус ровный, мягкий, спокойный, но с тем особенным сухим послевкусием, которое обозначает определенный возраст. Вывод: перед нами классический пример вызревшего медока, вино, которое не претендует на вершину, но является достойной данью старой бордоской традиции.

88 (с особым мнением А. Купцова)

С ЧЕМ И С КЕМ ПИТЬ?

УЧАСТНИКИ ДЕГУСТАЦИИ

Такое вино хорошо пить в кругу винных интеллектуалов, которые наверняка найдут в нем благодатный материал для тонкого спора. Вино интересно и само по себе, но удачный подбор блюд поможет компенсировать некоторые его недостатки. Суховатое окончание может смягчить жир либо соус. Как зрелое вино, оно хорошо подойдет под оленя или кабана. Интересный вариант – к мускусной утке. Ну и конечно, не стесняйтесь подавать его к гастрономической классике – антрекоту по-бордолезски.

Андрей Григорьев Юлия Жданова Ирина Клокотова Александр Купцов Галина Лихачева Игорь Сердюк Елена Ситникова Карина Согоян

ТЕСТ______КРЕПЛЕНЫЕ ВИНА

Портвейн и компания Порто, Мадера, Херес, Малага, Марсала, Баньюльс, Мори, Ривезальт, Крым... Люди поколения тридцати- и сорокалетних не могут не испытывать симпатий к этим названиям – на крепленом вине замешена наша молодость. Но мы неисправимо ленивы, нелюбопытны и на удивление мало знаем о том, что любим... Преисполнившись просветительским миссионерством и, по сути, признаваясь в любви к крепленым винам, Magnum решил сделать их темой своей очередной слепой дегустации.

В РЕДАКЦИИ ОБРАЗЦЫ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ

НА ДЕГУСТАЦИЮ,

ХРАНЯТСЯ В ВИННЫХ ШКАФАХ ®

Мифическая история крепленых вин начинается в Средние века на территории Франции, в Монпелье, где в знаменитой научной школе работал алхимик, врач и винодел Арно де Вильнев, или Арнольд де Вилланова, как звался он на латыни. Это одна из самых загадочных фигур мировой науки. Каталонцы, испанцы и французы пытаются доказать его принадлежность к своей национальности, забывая, что он, как Отелло, был мавром. Как мавр, он знал секрет перегонки спирта, а как алхимик, он был занят поиском эликсира жизни. Этот поиск привел его к открытию рецепта, который до сих пор ис-

Шкала баллов: 81–85 баллов – бронзовая медаль, 85–90 баллов – серебряная медаль, 90–95 баллов – золотая медаль, 95–100 баллов – Гран-при

пользуется для производства крепленых вин. Он заключается в добавлении винного спирта в вино в процессе брожения. В результате брожение останавливается, и недобродивший виноградный сахар остается в вине, делая его сладким. Спирт для алхимика XIII века – это eau de vie, вода жизни, квинтэссенция знания и душа мира. Соединяя спирт и вино, алхимик думал, что вкладывает в вино душу и заставляет биться его сердце. Крепленое вино считали целебным и наделенным сверхъестественной силой. Так это или нет, мы решили проверить на практике.

Содержание сахара 62 г/л

Содержание сахара 139 г/л

Содержание сахара 100,2 г/л

Gonzalez Byass Apostoles Palo Cortado Muy Viejo DO Jerez

Gonzalez Byass Matusalem Oloroso Dulce Muy Viejo DO Jerez

Испания

«Казумян»

Цвет темно-янтарный, с красноватым блеском. Аромат тонкий, сложный, благородный, с тонами старого дерева, чайным, ореховым и сухофруктовым оттенками. Вкус сложный, богатый, но не тяжелый, с благородной ореховой горчинкой и очень тонкой сладостью.

Богатый, яркий аромат с нотками благородной древесины (признак старой солеры), крепко заваренного чая, засахаренных фруктов. Вкус плотный, насыщенный; сладкий, но уравновешенный кислотностью; с тонами лимонной цедры и шоколада. Послевкусие долгое.

Niepoort Jubilee Vintage Port 1992 Португалия «Юнайтед Дистрибьюторс»

Сложный, но пока еще не вполне развитый аромат с ягодными тонами (черешня, черника, смородина) и немного пикантной перечной нотой. Вкус продолжает ароматическую линию тонами вишневого конфитюра, душистого перца, корицы и гвоздики.

MAGNUM №4 [17] Апрель 2007______81

89,5

Содержание сахара 160 г/л

Содержание сахара 457 г/л

Содержание сахара 450 г/л

Содержание сахара 5 г/л

Черный доктор Марочное 2000 Солнечная долина Украина

Gonzalez Byass Nectar Pedro Ximenez DO Jerez

«Легенда Крыма»

Испания

Fernando de Castilla Antique Coleccion Pedro Ximenez DO Jerez

«Казумян»

Испания

Del Duque Amontillado Muy Viejo DO Jerez «Казумян»

Gonzalez Byass

«Виником» В густом аромате приятный тон уваренного ягодного варенья и интересная эвкалиптовая нота. Насыщенный, яркий вкус с мощными, но не навязчивыми танинами. Вино десертное, сладкое, но ничуть не обременительное своей сладостью.

Яркий, чистый, насыщенный аромат изюма, который явственно отзывается и во вкусе. Очень сладкое, но по-своему свежее, бархатное, прекрасно сложенное, «энергетическое» вино.

В тонком букете тона старого сладкого хереса: оттенки табака, чернослива, трюфеля, погребной тон. Вкус очень концентрированный, густой, мощный, сладкий, но не приторный.

Тонкий, благородный, хотя и немного сдержанный аромат выдержанного амонтильядо. Сложный, комплексный, гармоничный вкус с мощной структурой, пряными тонами от старой солеры и характерным солоноватым, минеральным послевкусием.

Содержание сахара 430 г/л

Содержание сахара н/д

Содержание сахара 235,5 г/л

Gonzalez Byass Noe Pedro Ximenez Muy Viejo DO Jerez

Federico Paternina Amontillado Pemartin DO Jerez

Испания

Bodegas Pedro Romero Cream Vina el Alamo DO Jerez

«Казумян»

Испания

«Интерпродукт-96»

Quitapenas Plata DO Malaga Испания «Интерпродукт-96»

Испания

ФОТО: КОНСТАНТИН АНДРЮХИН

«Экспосервис» Аромат густой, массивный, глубокий, с выразительными оттенками изюма, старой древесины, погреба. Благородный вкус старого хереса, впрочем, заметно менее бодрый и свежий по сравнению с предыдущими образцами.

Характерный аромат сладкого хереса с тонами орехов и изюма, сваренных в компоте персиков и абрикосов, а также интересным хвойным оттенком. Вкус свежий, с очень приятным балансом сладости и кислотности.

Тонкий аромат с тонами арахисового масла и грецких орехов на гречишном меде. Вкус нежный, маслянистый, соблазнительный, хотя и коротковатый для «золотого» уровня.

Старая, мутная на вид малага. Аромат ровный, медитативный, с тонами смешанных сухофруктов, а также осенними ароматами мха и прелых листьев.

ТЕСТ______КРЕПЛЕНЫЕ ВИНА

Содержание сахара 77 г/л

Содержание сахара 98,2 г/л

Содержание сахара 110 г/л

Содержание сахара 100 г/л

Madere Cruz Португалия

Porto Cruz Tawny

Porto Sandeman LBV 2000

Portal Porto LBV 1995

«Казумян»

Португалия

«Казумян»

«Сварог»

«Интерпродукт-96»

Выразительный аромат с тонами гречишного меда, чернослива и черного изюма. Во вкусе этого экспрессивного вина чайные ноты, приятная сладость и тона сухофруктов точно уравновешены, почему оно и не кажется приторным.

Элегантный аромат с приятными тонами бочковой выдержки, а также прекрасным равновесием ягодных, сухофруктовых и пряных оттенков. Вкус сладкий, но и свежий.

Яркий аромат с тонами черники, смородины, оттенком черешневой косточки. Вкус с той ягодной «сладостью до горечи», какая бывает у очень спелой черешни. Терпкость не мешает оценить отличное качество танинов – мощных, но не агрессивных.

88,5

Содержание сахара 103 г/л

Содержание сахара 81 г/л

Содержание сахара н/д

Содержание сахара менее 1 г/л

Niepoort LBV Port 2000 Португалия «Юнайтед Дистрибьюторс»

Элегантный, чуть сдержанный аромат с ягодной тональностью. Сладость немного превалирует во вкусе, но послевкусие долгое, приятное, а танины соблазнительно нежны!

Комплексный, глубокий аромат с тонами табачного листа и сушеных ягод: черной смородины и черники. Мягкий, бархатный, сливочный вкус, в котором соединились тона зрелых свежих ягод и фруктового конфитюра.

Массандра Портвейн красный «Ливадия» Коллекционное 1986

Pedro Romero Manzanilla Fina DO Manzanilla Sanlucar de Barrameda

Fernando de Castilla Fino Antique Coleccion DO Jerez

Украина

Испания

«Агора»

«Экспосервис»

«Виником»

Тонкий букет с благородными тонами выдержки, оттенками чернослива и смородинового варенья, нежным сафьяновым нюансом. Вкус сладкий и немного спиртуозный. Танины округлились и смягчились.

Выразительный, но тонкий и нежный аромат с тонами зеленого яблока, хлебной корочки и пряностей. Интересный структурный вкус со свежей кислотностью и долгим минеральным окончанием.

Тонкий, сложный маслянистоореховый аромат с тонами зеленого лесного ореха, зеленых оливок и моченой кураги. Вкус тонкий, немного солоноватый, с приятным ощущением маслянистости.

MAGNUM №4 [17] Апрель 2007______83

Содержание сахара менее 1 г/л

Содержание сахара н/д

Содержание сахара 25 г/л

Содержание сахара 95 г/л

Fernando de Castilla Amontillado Antique Coleccion DO Jerez

Federico Paternina Oloroso Pemartin DO Jerez Испания

Maccaндра Херес Марочное 2002

Солнечная Долина Портвейн белый «Крымский» 1997

«Интерпродукт-96»

Украина

«Агора»

«Легенда Крыма»

Испания «Виником» Тонкий аромат с тонами сухофруктов и лесного ореха, легкой дымной ноткой. Вкус элегантный, достаточно сухой, с кофейным оттенком и хорошей кислотностью.

Приятный, немного сладковатый аромат с тонами сушеных яблок и груш. Вкус с оттенками сваренных в компоте сухофруктов и точно соразмеренной сладостью.

Аромат интересный, свежий, фруктовый, с тонами цитрусовой цедры, карамели и топленого молока. Вкус приятный, с леденцовым и карамельным тонами, а также кофейной горчинкой в послевкусии.

Содержание сахара 60 г/л

Содержание сахара 90,9 г/л

Содержание сахара 90 г/л

Содержание сахара 101,2 г/л

Тонкий, характерный аромат амонтильядо с интересной нотой сушеных трав и сухофруктов. Вкус структурный, минеральный, с несколько резковатой, немного избыточной кислотностью.

Массандра Портвейн красный «Ливадия» Марочное 2002

Porto Alegre Ruby Port

Portal Ruby Port

Niepoort Senior Tawny Port

Португалия

«Лудинг»

«Интерпродукт-96»

«Юнайтед Дистрибьюторс»

Украина

ФОТО: КОНСТАНТИН АНДРЮХИН

«Агора» В ярком аромате тон сливочной помадки, сушеной черники, сладких красных ягод. Вкус структурный, плотный, насыщенный, неплохо сбалансированный.

Элегантный и свежий аромат с пряно-ягодным характером и мягкой спиртуозностью. Во вкусе структурное, мощное, но в то же время мягкое, сочное и питкое, с длительным послевкусием.

Необычный оттенок виски в глубоком, насыщенном пряноягодном аромате. Вкус плотный, с оттенком рябины на коньяке.

Аромат с хорошо выраженными тонами бочковой выдержки, которые здесь доминируют над ягодными оттенками. Вкус запоминающийся, долгий, одновременно пряный и сладкий.

ТЕСТ______КРЕПЛЕНЫЕ ВИНА

87,5

Содержание сахара 119,4 г/л

Содержание сахара 135 г/л

Содержание сахара 98 г/л

Содержание сахара 364 г/л

Mas de Lavail Nicolas Batlle AOC Muscat de Rivesaltes 2003

Солнечная Долина Фестивальное мускатное розовое Специальное десертное

Франция

Украина

«Мирадор»

«Легенда Крыма»

Porto Cruz Special Reserve Португалия «Казумян»

Federico Paternina Pemartin Pedro Ximenez DO Jerez Испания «Интерпродукт-96»

Выразительный сортовой тон муската узнается по оттенкам цветущей акации, чайной розы, зеленоватой дыни. Вкусное, цельное, хорошо сложенное вино с пикантной горчинкой и долгим послевкусием.

Стопроцентно узнаваемый розовый мускат – яркое воспоминание молодости! Аромат сортовой, чистый, с тонами чайной розы. Во вкусе – нежное, сладкое, но свежее.

Аромат, характерный для портвейна, выдержанного в бочке, с тонами сухофруктов и пряностей. Вкус приятный, сладкопряный, но с несколько акцентированной спиртуозностью.

Густой десертный аромат с тонами сухофруктов и засахаренного варенья. Вкус бабушкиного повидла – простой, но густой и теплый.

87,5

Содержание сахара н/д

Содержание сахара 97 г/л

Содержание сахара 2 г/л

Sandeman Dry Don Medium Dry Amontillado

Federico Paternina Pemartin Cream DO Jerez

DO Jerez

«Интерпродукт-96»

Испания

«Сварог»

Сложный аромат с тонами земляных орехов, легким сливочно-карамельным тоном (крембрюле), приятной маслянистостью в хорошо сбалансированном вкусе.

Карамельно-ореховый аромат несколько проигрывает из-за избыточного «лакокрасочного» оттенка. Вкус соразмеренносладкий, с хорошим свежим настроением и горчинкой в послевкусии.

Fernando de Castilla Palo Cortado Antique Coleccion DO Jerez

Terre Arse Marsala Vergine Vandemmia V.L.Q.P.R.D 1998

Испания

Сицилия

«Виником»

АСТ

Аромат с выразительным эфирным тоном, тонами лимонных цукатов, орехов, благородного старого дерева. Вкус неплохой, но без глубины, без ожидаемых нюансов.

Тонкий аромат с преобладающим ореховым тоном, цветочными и пряными нотами. Со временем в аромате проявляется нежный тон кураги. Оттенки орехов и сухофруктов украшают и вкус, который, впрочем, проигрывает от спиртуозности.

MAGNUM №4 [17] Апрель 2007______85

Содержание сахара 60 г/л

Содержание сахара 91,6 г/л

Содержание сахара 88,3 г/л

Содержание сахара 102 г/л

Массандра Портвейн красный «Массандра» Марочное 2001

Porto Cruz Vintage 1989

Porto Alegre Tawny Port

Niepoort Junior Tinto Port

Португалия

«Казумян»

«Лудинг»

«Юнайтед Дистрибьюторс»

Украина «Агора»

Аромат молодого крепленого вина с выразительным плодовым характером, оттенками спелых слив и табака. Горчинка в послевкусии. Сладость во вкусе приятно уравновешена кислотностью. Довольно простое, но симпатичное вино.

Аромат подчеркивает благородство старости – тона бутылочной выдержки хорошо выражены. Но кажется, что старение произошло быстрее ожидаемого и какая-то составляющая вкуса уже потерялась.

Насыщенный, довольно темный цвет tawny. Аромат с тонами ягодного конфитюра, ореховорябиновой горчинкой. Вкус с очень хорошо выраженной плодовой тональностью, мощной танинной структурой, но немного тяжеловатой горчинкой в финале.

Аромат, характерный для молодого портвейна Ruby, немного сдержанный, с тонами сухофруктов. Вкус сочный, яркий, немного «неотесанный», но привлекательный своей откровенностью.

Содержание сахара 85 г/л

Содержание сахара 96,2 г/л

Содержание сахара 100,6 г/л

Содержание сахара 3 г/л

Portal Tawny Port

Porto Alegre White Port

Porto Cruz Porto Blanc

Португалия

«Интерпродукт-96»

«Лудинг»

«Казумян»

Fernando de Castilla Oloroso Antique Coleccion DO Jerez Испания

ФОТО: КОНСТАНТИН АНДРЮХИН

«Виником» Цвет tawny и аромат с пряностью, характерной для tawny. Чуть простоват и грубоват во вкусе, по молодости.

Интересный, симпатичный, теплый аромат с тоном сваренных в компоте фруктов: персика и абрикоса. Приятный, умеренно сладкий вкус с тоном абрикосового конфитюра и легкой «косточковой» горчинкой в финале.

Экспрессивный аромат с тонами белого перца, персика и белого изюма. Вкус терпковатый, молодой, с тонами цитрусовых цукатов, сушеных абрикосов. В послевкусии тон цветочного меда.

Достаточно сдержанный аромат с тонами сухих цветов и благородных сортов старого дерева. Коротковатый, хотя в целом приятный вкус.

ТЕСТ______КРЕПЛЕНЫЕ ВИНА

Содержание сахара 1 г/л

Содержание сахара н/д

Содержание сахара 30 г/л

Tio Pepe Fino Muy Seco DO Jerez Gonzalez Byass «Казумян»

Bodegas Hidalgo La Gitana DO Manzanilla Sanlucar de Barrameda

Maccaндра Херес сухой «Ореанда» Марочное 2004 Украина

Maccaндра Мадера «Maccaндра» Марочное 2000

Испания

«Агора»

Украина

«Интерпродукт-96» Типичный фино, не самой длительной выдержки, но приятный и бодрящий. Вкус с выразительной кислотностью, миндальной горчинкой и чуть горчащим тоном оливкового масла.

Сдержанный, нежный аромат с цветочными и травянистыми тонами. Вкус сухой, свежий, легкий, с живой, но не выпирающей кислотностью.

«Агора» Нежный хересный аромат с выразительным яблочным тоном. Вкус живой, свежий, с хорошо сбалансированной кислотностью – пожалуй, преобладающей.

Достойный, породистый аромат с тонами цельного табачного листа, свежих красных и сушеных яблок. Приятный, долгий сладковатый, но не обременительный вкус еще довольно молодого вина.

Содержание сахара н/д

Содержание сахара 104 г/л

Содержание сахара 4 г/л

Содержание сахара 2,5 г/л

Federico Paternina Victoria DO Manzanilla Sanlucar de Barrameda

Ferreira Porto Branco Португалия «Вагр – Вина Вита»

Магарач Мадера Альмiнська 2001

Магарач Херес Мiцний 2000

Украина

«Легенда Крыма»

Украина

«Легенда Крыма»

Испания

Сдержанный аромат с типичными тонами фино. Вкус экспрессивный, молодой, с доминирующей кислотностью.

И в аромате, и во вкусе это вино насыщенное, тяжелое, сладкое и спиртуозное.

Чрезмерно экспрессивный и довольно спиртуозный аромат с тонами резаного табака, клубничного компота. Вкус фруктовый, сладкий.

В аромате узнаваемый яблочный тон, но с более сильно обозначенным аптечным тоном. Вкус резковатый, с кислотностью и «маскирующим» сахаром.

ФОТО: КОНСТАНТИН АНДРЮХИН

«Интерпродукт-96»

Винный гид

En Primeur-2006 Первый в истории российской винной критики подробный дегустационный отчет о винах последнего урожая Бордо

VINITALY 2007 Результаты 15 Международного энологического конкурса, приуроченного к крупнейшей итальянской выставке

ЗАМЕТКИ ДЕГУСТАТОРА

En premiur-2006: год противоречий Впервые в истории российской винной критики Magnum представляет подробный отчет о дегустациях лучших вин Бордо урожая 2006 года. Главный редактор журнала Игорь Сердюк и издатель Андрей Григорьев стали участниками пятидневного дегустационной серии, организованной Союзом бордоских Гран Крю и отдельными наиболее престижными замками. О том, как проходила главная винная акция первого полугодия, читайте также в специальном репортаже на стр. 46.

Оценки по результатам дегустаций, организованных Union des Grands Crus Регион/производитель

Описание

Балл

GRAVES, PESSAS-LEOGNAN

Белые вина – как правило, яркие, экспрессивные, с соблазнительным фруктовым характером. Красные вина – за исключением некоторых блестящих примеров, лишь удовлетворительного качества, иногда с резкой кислотностью и удручающе сухими танинами.

89-90 87-88

Chateau de Chantegrive

Белое. Яркое, свежее, дружелюбное вино с фруктовым характером. Красное. Элегантное вино с соразмеренной кислотностью и без сухости танинов. Белое. Чистый, свежий аромат с медовой нотой, но вкус – без ожидаемой элегантности. Красное. Элегантное, с ароматом смородины и подлеска, свежими фруктовыми нотками во вкусе. Белое. Свежее вино с цитрусовым характером и запоминающимся тонким леденцовым тоном. Красное. Ровное, со сдержанным ароматом, излишне сухими танинами. Элегантное, легкое, питкое вино с решенной проблемой кислотности и сухих танинов. Белое. Хорошо сложенное и сбалансированное свежее вино с долгим послевкусием. Красное. Неплохо сложенное вино, проигрывающее от резкого аромата. Белое. Яркое, экспрессивное, но и очень стильное вино с точным балансом кислотности и фруктовой зрелости. Красное. Одна из безусловных побед этого региона в 2006 году. Мягкие танины и усмиренная кислотность. Хорошая структура и замечательные ягодные тона. Белое. Породистое, тонкое вино с эфирным, леденцовым и цитрусовым тонами. Пряные нотки в послевкусии. Красное. Одно из лучших красных вин региона. Очень элегантное, фруктовое, с «мелкозернистыми» танинами и сливочными нотками. Пряные тона в финале. Белое. Прямое, яркое, открытое цитрусовое вино. Красное. Приятный баланс фруктовых тонов и кислотности. Интересные шоколадно-апельсиновые тона. Белое. Достойное вино с чистым, долгим, отчетливым ароматом. Округлое и фруктовое. Красное. Аромат с тоном полежавших фруктов, во вкусе повышенная кислотность. Красное. Как всегда, отточенный, аристократический стиль. Повышенная кислотность может смягчиться со временем. Плюс – мягкие танины. Белое. Замечательно выраженный сортовой характер Совиньона, минеральные и цитрусовые оттенки. Красное. Проигрывает от резковатой кислотности. Белое. Очень сдержанное. Оценка авансом, в надежде на развитие. Красное. Противоречивое вино: мягкий аромат и резкий кислотный вкус. Белое. Тонкий, пока сдержанный аромат и прекрасный, структурный, минеральный вкус. Красное. Удачно смягченная кислотность, хорошо интегрированный тон бочки. Белое. Яркое, чистое, запоминающееся фруктовое вино. В аромате нотки хлебной корочки. Во рту округлое, с выраженной структурой. Красное. Аромат свежепротертых черных ягод и мягкий, сладковатый вкус с перечными нотками в финале.

89+ 88 87 88 88 87 88-89 89+ 87-88 91 89-90

Chateau Ferrande Chateau Rahoul Chateau Villa Bel-Air Chateau Bouscaut Chateau Carbonnieux

Domaine de Chevalier

Chateau de Fieuzal Chateau de France Chateau Haut-Bailly Chateau Haut-Bergey Chateau La Louviere Chateau Larrivet-Haut-Brion Chateau Latour-Martillac

91+ 90 89 88 88 88 89-90 89 87 89 88 90 89 90 89

MAGNUM №4 [17] Винный гид 2007_____89

Регион/производитель

Описание

Балл

Chateau Les Carmes Haut-Brion Красное. Свежее, бодрое вино с фруктовым характером. Аромат красных фруктов. Кислотность должна смягчиться с возрастом. Во вкусе пока не хватает глубины. Chateau Malartic-Lagraviere Белое. Стильное вино с живым ароматом Совиньона. В аромате дымные нотки. Красное. Свежий фруктовый аромат и бодрый вкус. Танины и кислотность – с надеждой на смягчение. Chateau Olivier Белое. Резковатый аромат и колючая кислотность во вкусе. Красное.Приятное вино с тоном спелых черных ягод и шелковистой текстурой.Ровный глубокий аромат.Яркие фруктовые танины. Chateau Pape Clement Белое. Отличный результат. Плотное, структурное, с цветочными, цитрусовыми и минеральными тонами. Красное. Запоминающийся элегантный аромат – тона ванили – и плотный, структурный вкус с оттенками черники и вишни. Chateau Picgue Caillou Красное. Элегантное фруктовое начало в аромате не поддерживается вкусом – коротковатым и недостаточно свежим. Chateau Smith Haut Lafitte Белое. Сочное, с сильными фруктами и приятной минеральной горчинкой во вкусе. Красное. В аромате хорошо соединены животные и фруктовые оттенки. Но слишком сильный обжиг бочки. Chateau La Louviere Белое. Свежий аромат с нотками цитрусовых и абрикоса. Сбалансированное, округлое во рту, с цитрусово-пряным финалом. Красное. Переспелые фрукты в аромате, жестковатые танины.

88+

MOULIS, LISTRAC

Представленная на апрельских дегустациях элита этих двух медокских апелласьонов едва ли дает основание для обобщений, говоря скорее о потенциале региона.

Chateau Chasse-Spleen Chateau Maucaillou Chateau Poujeaux Chateau Clarke Chateau Fonreaud Chateau Fourcas-Dupre Chateau Fourcas-Hosten

Приятный, легкий фруктовый аромат, живые танины, замечательное солоноватое ощущение в минеральном послевкусии. В аромате тон подвяленных фруктов и сухой травы, вкус бодрый, долгий, с ванильно-сливочным тоном. Интересный оттенок зеленого перца в ягодном аромате, свежий вкус с нежными, шелковистыми танинами. Запоминающееся вино. Чистейший и нежнейший аромат красных ягод с тоном шелковицы, мельчайшее зерно танинов. Приятное фруктовое сложение, но выделяется немного пережженная бочка. Прямолинейный и жестковатый вкус. Фруктовый аромат, суховатые танины, горчинка в финале. Аромат проигрывает от тона перележавших фруктов, во вкусе зелень и подозрительная горечь.

89 89 90 90+ 8786-87 87

HAUT-MEDOC

Этот дегустационный сет неожиданно очень понравился нам: многие вина этого года приятны, дружелюбны, скорее всего, пригодны для раннего потребления, но и не лишены потенциала для выдержки.

Chateau Beaumont Chateau Belgrave Chateau Bernadotte Chateau Camensac Chateau Cantemerle Chateau Citran Chateau Coufran Chateau de Lamarque Chateau La Lagune

88 89 89 88 90 90+ 87 89 90+

Chateau La Tour Carnet Chateau Malescasse

Свежее, бодрое, ягодное, с очень хорошими танинами и немного пикантной перчинкой. Очень приятное, дружелюбное вино с живым фруктовым характером. Отлично сработанное вино с соблазнительным вишневым ароматом и дразнящими мясными нотками. Фруктовый аромат с ноткой лакрицы. Немного повышенная кислотность и нуждающиеся в смягчении танины. Плотное, структурное вино с тоном специй и хорошо заявленной дубовой бочкой. Элегантное во рту, с сочными фруктами. Душистое, яркое вино с чистым ягодным – малины и ежевики – ароматом и классическим медокским вкусом. Яркий аромат с землистыми и фруктовыми тонами. Танины пока кажутся жестковатыми, но могут округлиться. Элегантное, рафинированное питкое, вино с ягодными и бальзамическими оттенками. Вино в стиле rustique, но яркое и подкупающее своей непосредственностью. Округлое, с элегантными танинами и пряными тонами во рту. Чистый, элегантный, соблазнительный стиль. Лакомое вино. Тонкий фруктовый аромат. Сочные и мягкие танины. Еще одно вино в «деревенском» стиле, но без подкупающей чистоты.

MEDOC

Два шато не дают повода для выводов, но являют собой хороший пример высокого качества.

Chateau Greysac Chateau La Tour de By

Элегантное, тонкое вино с отличными «мелкозернистыми» танинами. Довольно простое, но очень питкое, чистое и дружелюбное вино с плодовым характером.

89 88+

MARGAUX

От Марго всегда ждешь чуда, но чудо происходит не каждый год, да и не каждый замок оказывается волшебным. В отношении 2006 года это особенно справедливо.

Chateau Brane-Cantenac Chateau Cantenac Brown Chateau d’Angludet Chateau Dauzac

Свежий ягодный аромат, тонкая перечная нотка, но несколько суховатые танины. 88 Та же свежая ягодная – малина и клубника – тональность в аромате, но танины уже чуть более «теплые». 88 Приятное фруктовое вино с узнаваемой «шелковистой» текстурой Марго. 88-89 Очень выразительный и тонкий ягодный аромат, очень высокое качество «шелковистых» танинов, сливочные нотки, минеральное 89 послевкусие. Стройное, мягкое, ровное вино, но без особого изящества. Аромат красных ягод, приятная кислотность. 89 Свежее фруктовое вино с хорошо интегрированным тоном бочки. 88+ Неплохое вино, но с откровенно высокой кислотностью и не очень долгим послевкусием. 87

Chateau du Tertre Chateau Durfort Vivens Chateau Ferriere

89 89 87 89+ 91+ 90 88-89 88-89 88-89 89 87

91 87

ЗАМЕТКИ ДЕГУСТАТОРА

Регион/производитель

Описание

Балл

Очень нежный, хотя пока еще сдержанный аромат с чистым ягодным тоном – малина и ежевика. Вкус очень плотный, с интересным перечным нюансом. Chateau Kirwan Выразительный, нежный вишневый тон в аромате и плотный, рельефный вкус с очень приятными сладковатыми танинами. Chateau Labegorce До странного развитый животный тон – лакрица, смородина, зеленый перец – и очень высокая кислотность. Chateau Lascombes Свежая фруктовость аромата контрастирует с сухими танинами. Chateau Malescot Saint-Exupery Вино очень тонкого, элегантного сложения, интересно эволюционирует в бокале. Chateau Marquis de Terme Неожиданный для Марго плотный, мощный вкус, впечатляющая экспрессия. Аромат спелых ягод – слива, черника, малина. Продолжительный финал с бальзамическими нотками. Chateau Monbrison Вино раскрывается ровно и с достоинством, но в окончании все же суховато. Chateau Prieure-Lichine Нежное, тонкое, элегантное вино с шелковистой текстурой и очевидным потенциалом развития. Chateau Rauzan-Gassies Чистое, хорошо сложенное, но слишком сдержанное вино. Чистый аромат с тонами ягод – черники и малины. Элегантное во рту, с ровным фруктовым финалом. Chateau Rauzan-Segla Один из уверенных лидеров апелласьона. Чистый, очаровательный аромат черных ягод и прекрасно сбалансированный глубокий вкус. Chateau Siran Элегантное, нежное, тонкое плодовое вино с шелковистой текстурой.

SAINT-JULIEN

В 2006 году фортуна повернулась своим счастливым лицом к Сен-Жюльену. Здесь много вкусных, соблазнительных вин, которые с уверенностью можно закладывать в коллекцию.

Chateau Beychevelle Chateau Branaire-Ducru Chateau Ducru-Beaucaillou Croix de Beaucaillou Chateau Lalande-Borie Chateau Gruaud Larose

Чистый, нежный, глубокий аромат. Бочка уверенно и красиво оттеняет фруктовую полноту вкуса. Сочные шелковистые танины. Чистый и в целом привлекательный образец с чуть более жестким терруарным характером. Глубокий ягодный аромат с тонами черной смородины. Шелковистое, сочное во рту, с нотками черники и шоколада. Выразительное вино с тонким фруктовым ароматом. Элегантное во рту. Стильное питкое вино с ароматом красных ягод, живой кислинкой во вкусе. Мощное, яркое, насыщенное вино, которое должно еще долго и красиво развиваться. Чистый ягодный аромат, тона хлебной корочки. Во вкусе спелые черные ягоды. Ровные шоколадные танины. Очень соблазнительный аромат свежего граната,нотки спелых слив и прекрасное качество танинов.Живое и элегантное во рту. Интригующее, дразнящее сочетание свежих ягодных и мясных ароматов, прекрасная танинная структура. Очень сдержанный и тонкий аромат с нежной черничной ноткой – вино заставит владельца этой бутылки долго ждать, но зато наверняка отблагодарит прекрасным качеством. Замечательно сложенный аромат с тонами спелых черных ягод и эвкалипта, прекрасные шелковистые танины. Выдающееся второе вино с такой концентрацией и таким качеством танинов, которые вполне достойны «первого» эшелона. Очень элегантное, стильное, шелковистое, соблазнительно-фруктовое вино – классический Сен-Жюльен.

90 88 92 89-90 89 89-90

PAUILLAC

Пойяк справедливо считают королем апелласьонов левобережного Бордо. И непростой 2006 год отлично подтверждает его статус.

Chateau Batailley Chateau Croizet-Bages Chateau Grand-Puy-Ducasse Chateau Haut-Bages Liberal

Мягкий, открытый фруктовый аромат и бархатистые танины. Ровное, спокойное, приятное вино с вероятным развитием характера. Очень вкусное, сочное, с ярким ароматом, прекрасной структурой и шелковистыми танинами. Аромат нежной мякоти только что раздавленных спелых красных фруктов – слива, черника. Чуть не хватает структуры. Легкое и элегантное вино. Достойное своего «старшего брата» второе вино, породистое и элегантное. Замечательное сочетание ягодных и сафьяновых оттенков, мощная танинная структура. Легкий, льстящий своим сладковатым оттенком фруктовый вкус. Яркий ягодный аромат, плотная ровная танинная структура, очень выразительная минеральность.

90 88+ 90 89

Нежное, ароматное и даже слишком сложное для второго вина – но настоящий подарок для ценителя. Потрясающий успех одного из наших любимых шато! Нежнейший, на полутонах, плодовый аромат и замечательная вкусовая структура.

90 92

SAINT-ESTEPHE

Виноделам самого северного из больших апелласьонов Медока всегда чуть труднее преодолевать погодные неурядицы. Но выработанный за столетия «стойкий нордический» характер их вин, который с годами выдержки обычно смягчается, многие очень ценят.

Chateau Cos Labory Chateau Le Crock

Пока это rustique в радикальной версии – но вино должно интересно развиваться с выдержкой. Строгое, но стильное. Чистый аромат. Суховатые пока танины имеют шанс со временем смягчиться.

89 88+

Chateau Giscours

Chateau Lagrange Chateau Langoa Barton Chateau Leoville Barton Chateau Leoville Poyferre Moulin Riche Chateau Talbot

Haut-Bages Averous Chateau Lynch-Bages Chateau Lynch-Moussas Chateau Pichon-LonguevilleComtesse de Lalande Reserve de la Comtesse Chateau Pontet-Canet

90 87 88 90+ 89 88+ 89-90 89-90 91 89

90 90+ 91+ 92 89-90 90+

88 90 88 91

MAGNUM №4 [17] Винный гид 2007_____91

Регион/производитель

Описание

Балл

Chateau Lafon-Rochet Chateau Montrose La Dame de Montrose Chateau Ormes de Pez

Женственный, какой-то даже легкомысленный Сент-Эстеф – непринужденный и элегантный стиль. Перечно-фруктовые нотки. Мускусно-лакричные и ягодные ноты в аромате. Гармоничное, с хорошей структурой. Мощные танины. Тона спелых фруктов в аромате, легкие бальзамические нотки. Мягкое во рту, хорошая концентрация танинов. Очаровательный и достаточно легкий букет пока кажется сдержанным, но наверняка раскроется уже лет через пять. Дразнящая кислинка и терпкий финал. Фруктовые тона в аромате сочетаются с животными, обещая интересный букет терпеливому коллекционеру. Ровные танины и фруктовый финал. Сложный аромат с древесно-бальзамическими, ореховыми тонами, нотками спелых слив и ежевики. Мощное, с яркими танинами и прекрасным потенциалом. Стильное вино. Уступает в мощи первому вину, но подкупает свежим фруктовым ароматом с узнаваемым бальзамическим тоном.

89-90 90 88 89-90

Chateau Phelan Segur Cos d’Estournel Pagode de Cos

89 92+ 89

Оценки по результатам дегустаций в замках категории 1er Cru Classe Регион/производитель

Описание

Балл

Chateau Haut-Brion

Белое. Исключительно благородное и породистое, глубокое вино с пока очень сдержанным ароматом и елейной маслянистостью. На очень долгую выдержку. Красное. Вершина 2006 года – вино захватывающее и заставляющее глубоко переживать. Идеально гармоничное, округлое, с многочисленными нюансами, которые в будущем должны развиться в фантастическую симфонию. Второе вино находится на почтительной дистанции от первого, но с легкостью берет планку Cru Classe – узнаваемое по неповторимой уверенности стиля и «качеству сборки» О-Бриона. La Mission сохраняет свой более легкий и непринужденный характер, играя замечательно выраженными фруктовыми оттенками и только намекая на богатство, которое ждет тех, кто сумеет дождаться его зрелости. Характерная для этого терруара легкость и жизнерадостность, помноженная на безукоризненный стиль О-Бриона, потрясающим образом воплотилась в этом белом вине. Вино запоминается надолго и заставляет мечтать. И еще – страдать от дилеммы: выпить его, пока оно великолепно в своей плодовой молодости, или дождаться прекрасной зрелости. Как и Bahans, это безукоризненное с точки зрения жанра второе вино. Чуть легче, чуть проще, но все равно отлично слаженное и соблазнительное. О Лафите, как всегда, будут долго спорить, сравнивая этот его урожай и с достижениями других первых шато, и с другими миллезимами самого Лафита… Но все великолепие, на которое способно молодое вино в принципе, тут есть: очаровательная ягодная свежесть, волнующий и душистый цветочный тон, сочность, отчетливо прорисованный узор танинов. Те самые возвышенная готическая легкость и изящество, которыми славен Лафит. Второе вино как бы прячется за спиной Лафита – но и не стыдится показываться рядом, с резвостью младшего брата играя фруктовыми, цветочными и животными оттенками. Скорее всего, это вино очень скоро будет готово к употреблению. Характерный для этого терруара миндальный оттенок в соблазнительном ягодном аромате и очень плотная вкусовая структура – замечательный стиль, многими любимый и узнаваемый. Мутон этого года сочен и соблазнителен, с любимой столь многими игрой ягодных и пряных оттенков в аромате, но и с неожиданно мягким сливочным оттенком во вкусе. Прекрасно отполированные танины – вне конкуренции. Вероятно, вино вскоре, уже лет через пять, будет готово. Интересное проявление сортового характера Каберне Фран, которого здесь 16% и который добавляет ассамбляжу особую пикантность. Вино для гурманов. Вино очень интересно играет сортовыми оттенками: пикантность Каберне Фран рельефно контрастирует с фруктовой мягкостью Мерло, а Каберне Совиньон скрепляет композицию прочным танинным каркасом. Увлекательная дегустация! Суперточная балансировка – на качелях фруктовое, сочное Мерло (44%) и более структурный Каберне Совиньон, а тонкой «осью» выступает Каберне Фран. Печатным шагом выступает на дегустациях молодой Латур – его знаменитая танинная основа и особенная минеральность в образце 2006 года поражают фортификационной мощью и прочностью. Полный, густой аромат – сдержанное выражение силы и величия. Надо будет долго ждать, пока этот юный атлет обретет гибкость, изящество и научится улыбаться! Почти контрастирующий по стилю с главным вином нежный и тонкий аромат, но вполне узнаваемое тело – мощное и стройное. Замечательное соединение ягодного и животного тонов в нежном, тонком, не сразу расцветающем аромате. Радостно то, что это соблазнительное вино уже скоро будет можно наливать в бокалы. Кто пробовал это вино, тот запомнил его поразительную свежесть и «нерв», который натянутой струной звенит в молодом образце 2006 года. Вино надо закладывать на долгую выдержку и ждать, пока мир вокруг придет в гармонию с ним. В этом вине все милее и проще, но оно с легкостью завоевывает нашу симпатию девственной чистотой, свежестью и непосредственностью молодости. Пока сдержанное, осторожное, но обещающее головокружительное развитие вино из стопроцентного белого Совиньона. Залог – чистота аромата, точный баланс кислотности, минеральности и фруктовой концентрации.

94-95

Chateau Bahans Haut-Brion Chateau La Mission Haut-Brion Chateau Laville Haut-Brion

La Chapelle de La Mission Haut-Brion Chateau Lafite-Rothschild

Carruades de Lafite Chateau Duhart-Milon Chateau Mouton-Rothschild

Petit Mouton Chateau d’Armailhac Chateau Clerc-Milon Chateau Latour

Les Forts de Latour Pauillac Chateau Margaux Pavillon Rouge Pavillon Blanc

98-100 91-92 92-93 98-100

91 98-100

90 91-92 94-95

89 89-90 91 94-95

89-90 89-90 93-94 89 92

ЗАМЕТКИ ДЕГУСТАТОРА

15-й Международный энологический конкурс VINITALY 2007 Специальные премии

GRAN VINITALY 2007 Согласно категории Stabilite в Уставе конкурса специальный приз GRAN VINITALY 2007 присуждается хозяйству, набравшему максимальную сумму очков по результатам оценки двух вин, получивших медали в разных группах Страна-производитель

Наименование образца

Австралия

WYNDHAM ESTATE ROWLAND FLAT

Специальный приз VINITALY 2007 Согласно категории Stabilite в Уставе конкурса специальный приз VINITALY 2007 присуждается хозяйству, получившему три призовых места на различных дегустациях и набравшему максимальную сумму очков по этим трем винам, при условии, что страна, из которой прибыл производитель, выставила на конкурс не менее 10 хозяйств Страна-производитель

Наименование образца

Канада Республика Чехия Чили Франция Германия Греция Италия Португалия Испания Швейцария

VINELAND ESTATES WINERY – VINELAND ONTARIO MORAVSKE VINARSKE BZENEC S.R.O. – BZENEC VINA LUIS FELIPE EDWARDS LTDA – SANTIAGO CHAMPAGNE P & C HEIDSIECK – REIMS DIVINO NORDHEIM MAIN – NORDHEIM-BAYERN EVANGELOS TSANTALIS S.A. – HALKIDIKI CANTINE DUE PALME – CELLINO SAN MARCO SOGEVINUS FINE WINES S.A. – VILA NOVA DE GAIA MIGUEL TORRES S.A. – VILAFRANCA DEL PENEDES-BARCELONA PROVINS VALAIS – SION

Специальный приз Народного банка Вероны и Новары Специальный приз от Народного банка Вероны и Новары (Gruppo Banco Popolare di Verona e Novara) присуждается хозяйству, представившему на конкурс пьемонтское или венецианское вино, получившее наибольшее количество очков в любой категории, предусмотренной параграфом 15 Устава Международного энологического конкурса, и с учетом критериев стабильности, предусмотренных тем же уставом Хозяйство

Наименование образца

CANTINA DI SOAVE S.A.C. – SOAVE (Италия)

AMARONE DELLA VALPOLICELLA DOC «ROCCA SVEVA» 1998

MAGNUM №4 [17] Винный гид 2007_____93

Категория «Тихие вина, контролируемые по месту происхождения» Группа

Награда

Призер

Первая группа ТИХИЕ БЕЛЫЕ ВИНА

Большую золотую медаль разделили

• RIESLANER SPATLESE TROCKEN NORDHEIMER VOGELEIN QMP FRANKEN 2006 (Германия) • DIVINO NORDHEIM MAIN – NORDHEIM BAYERN (Германия) • SOAVE SUPERIORE DOCG CLASSICO «CASTELCERINO ROCCA SVEVA» 2005 • CANTINA DI SOAVE SAC – SOAVE (Италия) • VALAIS AOC BLANC «HEIDA MAITRE DE CHAIS» 2005 • PROVINS VALAIS – SION (Швейцария)

Золотую медаль разделили

• TREBBIANO D'ABRUZZO DOC «ANIMA» 2006 • AZIENDA MARRAMIERO S.R.L. – ROSCIANO (Италия) • WAISSER BURGUNDER SPATLESE TROCKEN QMP FRANKEN 2005 • WINZERGENOSSENSCHAFT THUNGERSHEIM E.G. – BAYERN (Германия)

Вторая группа БЕЛЫЕ ВИНА, ПРОИЗВЕДЕННЫЕ В БАРРИКАХ ИЛИ ВЫДЕРЖАННЫЕ В ДУБОВЫХ БОЧКАХ

Большая золотая медаль

MONTI LESSINI DOC BIANCO «RE D’AURUM» 2004 CANTINA DI MONTECCHIA SCARL – MONTECCHIA DI CROSARA (Италия)

Золотая медаль

SALICE SALENTINO DOC BIANCO «TINAIA» 2005 CANTINE DUE PALME – CELLINO SAN MARCO (Италия)

Третья группа КРАСНЫЕ ВИНА ТРЕХ ПОСЛЕДНИХ МИЛЛЕЗИМОВ (2006, 2005, 2004)

Большая золотая медаль

BOLGHERI DOC ROSSO SUPERIORE «ARNIONE» 2004 CAMPO ALLA SUGHERA DI KNAUF INTERNI – BOLGHERI (Италия)

Золотую медаль разделили

• AMARONE DELLA VALPOLICELLA DOC «FALASCO» 2004 CANTINA SOCIALE DELLA VALPANTENA S.C.A. – QUINTO VALPANTENA (Италия) • VALPOLICELLA DOC SUPERIORE «RIPASSA» 2004 AZIENDA VIT.ZENATO S.R.L. – PESCHIERA DEL GARDA (Италия)

Большая золотая медаль

BRINDISI DOC ROSSO 2001 CANTINE DUE PALME – CELLINO SAN MARCO (Италия)

Золотая медаль

MONTEPULCIANO D'ABRUZZO COLLINE TERAMANE DOCG «VIZZARRO» 2003 AZ.AGR. BARONE CORNACCHIA – TORANO NUOVO (Италия)

Большая золотая медаль

AMARONE DELLA VALPOLICELLA DOC «ROCCA SVEVA» 1998 CANTINA DI SOAVE SAC – SOAVE (Италия)

Золотая медаль

MONTEPULCIANO D'ABRUZZO DOC «POEMA» 1999 AZ.AGR.JASCI DONATELLO – VASTO (Италия)

Большая золотая медаль

MONTEPULCIANO D'ABRUZZO DOC CERASUOLO «CERASUOLO» 2006 VITIVINICOLA DE ANGELIS CORVI – CONTROGUERRA (Италия)

Золотая медаль

MONTEPULCIANO D'ABRUZZO DOC CERASUOLO «CASAL BORDINO» 2006 MADONNA DEI MIRACOLI S.C.A. – CASALBORDINO (Италия)

Большая золотая медаль

PASSITO DI PANTELLERIA DOC 2004 CANTINE RALLO S.P.A. – MARSALA (Италия)

Золотая медаль

RECIOTO DELLA VALPOLICELLA DOC CLASSICO «RERUM» 2004 CASA VINICOLA SARTORI S.P.A. – NEGRAR (Италия)

Четвертая группа КРАСНЫЕ ВИНА 2003, 2002, 2001

Пятая группа КРАСНЫЕ ВИНА УРОЖАЯ 2000 ГОДА И СТАРШЕ

Шестая группа РОЗОВЫЕ ВИНА

Седьмая группа НАТУРАЛЬНЫЕ СЛАДКИЕ ВИНА

ЗАМЕТКИ ДЕГУСТАТОРА

Группа

Награда

Призер

Восьмая группа КРЕПЛЕНЫЕ ВИНА

Большая золотая медаль

PORTO VQPRD «KOPKE COLHETA» 1938 SOGEVINUS FINE WINES S.A. – VILA NOVA DE GAIA (Португалия)

Золотая медаль

PORTO VQPRD «KOPKE 20 YEARS OLD» SOGEVINUS FINE WINES S.A. – VILA NOVA DE GAIA (Португалия)

Категория «Тихие вина с упоминанием региона происхождения» Группа

Награда

Призер

Первая группа БЕЛЫЕ ВИНА

Большая золотая медаль

CHARDONNAY PARRAS VALLEY «CASA GRANDE» 2006 CASA MADERO S.A. – SANTA CATARINA (Мексика)

Золотая медаль

ISOLA DEI NURAGHI IGT BIANCO «ENTEMARI» 2006 F.LLI PALA S.S. – SERDIANA (Италия)

Вторая группа БЕЛЫЕ ВИНА, ПРОИЗВЕДЕННЫЕ В БАРРИКАХ, А ТАКЖЕ ВЫДЕРЖАННЫЕ В ДУБОВЫХ БОЧКАХ

Большая золотая медаль

VIGNETI DELLE DOLOMITI IGT BIANCO «RITRATTO BIANCO» 2005 CANTINA LA VIS E VALLE DI CEMBRA SCARL – LAVIS (Италия)

Золотая медаль

SICILIA IGT CATARRATTO «TERRE DI GINESTRA» 2006 CASA VINICOLA CALATRASI S.P.A. – SAN CIPIRELLO (Италия)

Третья группа КРАСНЫЕ ВИНА ТРЕХ ПОСЛЕДНИХ МИЛЛЕЗИМОВ (2006, 2005, 2004)

Большая золотая медаль

SHIRAZ «BIN 555» 2004 WYNDHAM ESTATE – ROWLAND FLAT (Австралия)

Золотая медаль

SICILIA IGT NERO D'AVOLA SYRAH «TERRE DI GINESTRA 651» 2004 CASA VINICOLA CALATRASI S.P.A. – SAN CIPIRELLO (Сицилия)

Большая золотая медаль

CABERNET MERLOT «SHOW RESERVE» 2001 WYNDHAM ESTATE – ROWLAND FLAT (Австралия)

Золотая медаль

SHIRAZ BAROSSA VALLEY «CENTENARY HILL» 2002 JACOB’S CREEK WINES – ROWLAND FLAT (Австралия)

Большая золотая медаль

VENEZIA GIULIA IGT ROSSO «CONTE BOLANI» 1999 TENUTA CА BOLANI S.S. – CERVIGNANO DEL FRIULI (Италия)

Золотая медаль

SEBINO IGT ROSSO «METELLUS» 1997 AZ.AGR. BOSCHI S.R.L. – ERBUSCO (Италия)

Большая золотая медаль

RULANDSKE MODRE POZDNI SBER ROSE 2006 MORAVSKE VINARSKE ZAVODY SRO – (Республика Чехия)

Золотая медаль

PINOT NOIR ROSEE MATRAI KEFRANKOS 2006 BARDOS ES FIA PINCESZET BT – GYONGYOS (Венгрия)

Большая золотая медаль

VIDAL ICEWINE NIAGARA PENINSULA VQA «PROPRIETORS’ RESERVE» 2005 JACKSON TRIGGS VINTNERS – OLIVER (Канада)

Золотая медаль

GEWURZTRAMINER ICEWINE NIAGARA PENINSULA VQA 2004 ROYAL DE MARIA WINES CO LTD – BEAMSVILLE ONTARIO (Канада)

Четвертая группа КРАСНЫЕ ВИНА МИЛЛЕЗИМОВ 2003, 2002, 2001

Пятая группа КРАСНЫЕ ВИНА УРОЖАЯ 2000 ГОДА И СТАРШЕ

Шестая группа РОЗОВЫЕ ВИНА

Седьмая группа НАТУРАЛЬНЫЕ СЛАДКИЕ ВИНА

MAGNUM №4 [17] Винный гид 2007_____95

Группа

Награда

Призер

Восьмая группа КРЕПЛЕНЫЕ ВИНА

Большая золотая медаль

SICILIA IGT LIQUOROSO «TARANIS» FRAZZITTA S.R.L. – MARSALA (Сицилия)

Золотая медаль

SICILIA IGT MOSCATO LIQUOROSO LOMBARDO F.LLI FU GIUSEPPE & C – MARSALA (Сицилия)

Категория «Игристые вина, контролируемые по месту происхождения» Группа

Награда

Призер

Первая группа ИГРИСТЫЕ ВИНА, ПРОИЗВЕДЕННЫЕ РЕЗЕРВУАРНЫМ СПОСОБОМ

Большая золотая медаль

VALDOBBIADENE DOC PROSECCO SPUMANTE EXTRA DRY 2005 AZ.AGR. MARSURET S.S. – GUIA DI VALDOBBIADENE (Италия)

Золотая медаль

PROSECCO DI VALDOBBIADENE DOC SUPERIORE DI CARTIZZE SPUMANTE DRY 2006 MIONETTO S.P.A. – VALDOBBIADENE (Италия)

Большая золотая медаль

CHAMPAGNE VQPRD BRUT MILLESIME «BLANC DES MILLENAIRES CHARLES HEIDSIECK» 1995 CHAMPAGNE P & C HEIDSIECK – REIMS (Франция)

Золотая медаль

FRANCIACORTA DOCG EXTRA BRUT 2004 LA MONTINA S.R.L. – MONTICELLI BRUSATI (Италия)

Большая золотая медаль

COLLI EUGANEI DOC FIOR D’ARANCIO SPUMANTE 2006 VITICOLTORI RIUNITI DEI COLLI EUGANEI SCA – VТ (Италия)

Золотая медаль

MOSCATO DI SARDEGNA DOC TEMPIO SPUMANTE CANTINA SOCIALE GALLURA SCARL – TEMPIO PAUSANIA (Италия)

Вторая группа ИГРИСТЫЕ ВИНА, ПРОИЗВЕДЕННЫЕ ТРАДИЦИОННЫМ СПОСОБОМ

Третья группа СЛАДКИЕ ИГРИСТЫЕ ВИНА

Категория «Остальные игристые вина» Группа

Награда

Призер

Первая группа ИГРИСТЫЕ ВИНА, ПРОИЗВЕДЕННЫЕ РЕЗЕРВУАРНЫМ СПОСОБОМ

Большая золотая медаль

KAKOVOSTNO VINO ZGP POLSUHO GORISKA BRDA «PENINA QUERCUS» 2005 VINSKA KLET GORISKA BRDA Z.O.O. – DOBROVO (Словения)

Золотая медаль

VINO SPUMANTE BRUT «PETALI» FAZIO WINES S.R.L. – FULGATORE ERICE (Италия)

Большая золотая медаль

SPARKLING WHITE WINE BRUT BLANC DE BLANCS GALILEE «YARDEN» 1999 GOLAN HEIGHTS WINERY – KATZRIN (Израиль)

Золотая медаль

VINO SPUMANTE BRUT 2003 AZ.AGR. LA ROCCHETTA S.R.L. – VILLONGO (Италия)

Большая золотая медаль

MOSCATO SPUMANTE DOLCE 2006 VITICOLTORI FRIULANI LA DELIZIA S.C.A. – CASARSA DELLA DELIZIA (Италия)

Золотая медаль

MANZONI MOSCATO SPUMANTE DOLCE «BIZZARRO» 2006 TENUTA SAN GIORGIO – MASERADA SUL PIAVE (Италия)

Вторая группа ИГРИСТЫЕ ВИНА, ПРОИЗВЕДЕННЫЕ ТРАДИЦИОННЫМ СПОСОБОМ

Третья группа СЛАДКИЕ ИГРИСТЫЕ ВИНА

СТИЛЬ_____ВИНО И КИНО

Вино, кино и братская взаимопомощь

MAGNUM №4 [17] Апрель 2007_____97

Их cходство в том, что оба они – важнейшие. Первое – из напитков, второе, хотя и небесспорно, – из искусств. Наверное, неслучайно в последнее время продюсеры и виноделы все чаще пытаются выстраивать общую маркетинговую политику и продвигать один продукт за счет другого. Кто кого в этом случае использует, понять трудно, так как и виноделие, и кинопроизводство подразумевают креативность, провокацию и непредсказуемость. Разобраться в вопросе попыталась Елена Пушкарская.

ФОТО: GETTY IMAGES/FOTOBANK

Вино от деятелей кино

«Вино дает мне возможность самому снимать мои фильмы», – утверждает Френсис Коппола, по словам которого его будущий фильм «Мегалополис» делается в основном за счет доходов от расположенной в калифорнийской долине Напа и принадлежащей Копполе винодельческой фирмы Niebaum-Coppola. По иронии судьбы, сначала кино помогло режиссеру по частям, начиная с 1960-х годов, выкупить основанную еще в 1879 году винодельню и прилегающие к ней виноградники. Сегодня вина от Копполы не только приносят неплохой доход, но и получают высокие оценки у винных критиков. Лучшее среди них – Rubicon – вошло в число культовых вин Калифорнии. «Моя винная этикетка спасла мою независимость от Голливуда», – гордо утверждает Коппола, остающийся сегодня одним из тех очень немногих американских режиссеров, кто может позволить себе подобное заявление. Если в голливудском бомонде, где больше принято потреблять, а не производить вино, режиссер-винодел пока находится в меньшинстве, то в Европе у него есть немало единомышленников. Так, например, виноделие стало второй страстью Жерара Депардье, который владеет замком и 35 гектарами виноградников в Анжу и в настоящее время активно докупает владения в других винных регионах (в долине Роны, в Бордо, Лангедоке, Испании, Марокко, Аргентине и Португалии). Легендарный актер привнес в виноделие образы своих любимых героев – среди названий его вин есть и Syrano, и Mozart. Впрочем, из этого не следует, что он относится к вину скорее как к развлечению, чем бизнесу. В наш век эмансипации виноделие не оставляет равнодушными и женщин. Бывшая гражданская жена Жерара Депардье актриса Кароль Буке произ-

водит на Сицилии сладкое Passito di Pantelleria, а не менее известная итальянская актриса Стефания Сандрелли не только владеет виноградниками, расположенными близ Сиены, но и с удовольствием участвует в сборе урожая – виндемии. Ее фирменное вино называется Acino a Uva – «Виноградинка». Тем временем Брэд Питт подыскивает себе участок в Бароло, а стареющая поп-звезда Клифф Ричард поднимает целину в своем хозяйстве Vida Nova на почти никому не известном винограднике Альгарве на юге Португалии.

Дух провокации пьянее, чем вино

Кто бы мог подумать, что Эмир Кустурица предпочитает вину фруктовые соки, причем биологически чистые. Их производство налажено на принадлежащей режиссеру ферме, расположенной вблизи Белграда. Но фенька состоит в том, что невинным сокам режиссер дал имена весьма агрессивных особ, как то: Фидель Кастро (ежевичный), Саддам Хусейн (клубничный), Че Гевара (малиновый), Иосип Броз Тито (черничный). Под своим именем он будет выпускать земляничный сок. Известный своими провокациями в кино Кустурица признается, что «затеял всю эту канитель специально, чтобы адекватным образом увековечить имена героев нашего времени», – ну и заодно продвинуть продукцию своей фермы. Сама ферма Эмира заслуживает отдельного рассказа. Она имеет внешний вид традиционной сербской деревушки прошлого века, но была выстроена недавно – как декорация для съемок фильма «Жизнь как чудо». Режиссер вдохнул в эту декорацию жизнь, обосновав там настоящее сельскохозяйственное производство. Деревня до сих пор используется для

ФОТО: SIPA/FOTOBANK

ФОТО: CEPHAS/FOTOBANK

СТИЛЬ_____ВИНО И КИНО

Актриса Кароль Буке производит на Сицилии сладкое вино Passito di Pantelleria

съемок, а провокационные соки служат рекламой и себе самим, и режиссеру.

Кино в поддержку вин

В итальянский прокат выходит фильм под названием «Вино, картофель и красные яблоки», снятый по одноименному роману английской писательницы Джоан Харрис. По словам продюсера Джанпаоло Содано, сюжет книги, который развивается, между тем как действующие лица поглощают одну за другой шесть бутылок вина, поразил его своими возможностями. Продюсер явственно представил себе дивные общие планы пейзажей Пьемонта, разноплановые картинки с виноградниками, атмосферу винных погребов, колорит виндемии и веселье народных обрядов. Своими творческими задумками Содано поделился с президентом акционерного общества «Винотеки Пьемонта», который, в свою очередь, привлек к проекту более крупного инвестора в лице национального комитета по продвижению итальянских продуктов. Промоушен итальянского вина – одна из приоритетных задач этой организации. Однако проект «Вино, картофель и красные яблоки» вышел за рамки рекламной акции, заду-

Френсис Коппола снимает фильмы за счет доходов от собственной винодельческой фирмы

манной для продвижения одной или нескольких марок вина. Организаторы проекта стремятся прославить целую винодельческую область – родину вин Бароло и Асти, легендарный Пьемонт. Это лишь первый шаг пьемонтских виноделов «за пределы винного мира». Власти Пьемонта собираются и в дальнейшем использовать такие ударные темы, как мода, культура и искусство, для привлечения внимания к своему вину. Бюджеты выделяются. Как утверждает американский журнал Advertising, на продвижение итальянских вин только на американском рынке тратится ежегодно несколько десятков миллионов долларов. Возможности кино выглядят все более заманчиво для крупных сетей ресторанов и баров – для привлечения внимания к своим блюдам и напиткам. Специализированные журналы печатают перечни вин и рецепты коктейлей, которые пьют главные герои любимых фильмов. Недавно в городе Феррара прошла неделя «Вкус кино», в рамках которой можно было попробовать спагетти из фильма «Золото Неаполя», апельсиновое парфе из «Дневника Бриджит Джонс», баклажаны с пармезаном от Софи Лорен из телефильма «Франческа и Аннунциата» и другие деликатесы. Инициатива так понравилась жителям и туристам, что один из баров с тех пор ввел в свое постоянное меню аперитив Джеймса Бонда.

Вино в ванне со звездами

Идея винотерапии вообще и винной косметологии в частности нашла на удивление живой отклик среди звезд кино и поп-музыки. И если обливаться шампанским, подобно персонажам из стрип-клубов, пожалуй, уже моветон, то принимать винные ванны – совсем другое дело. Как утверждает итальянская газета Stampa, которой вторит не менее авторитетная Republica, принимать ванну из красного сухого вина в этом году очень модно. Итальянские СМИ утверждают, в частности, что в косметических возможностях красного вина убеждена актриса Анжелина Джоли. Она будто бы постоянно принимает винные ванны, отдавая предпочтение тосканскому Montesodi, которое для разнообразия иногда заменяет пьемонтским Barbera d'Asti. Со вкусом Анжелины Джоли готова поспорить Дженифер Лопес, которая настаивает, что для ванн подходят исключительно белые вина – хотя она тоже выбирает для этой цели итальянские. По мнению Лопес, винные ванны тонизируют и увлажняют кожу, спасая ее от вызванного косметикой стресса, возвращая ей молодость и эластичность.

TRAVEL______ГРЕЦИЯ

КЕНТАВРЫ и тетушка Лени

MAGNUM №4 [17] Апрель 2007_____101

ФОТО: ALAMY/PHOTAS

В Греции есть все, в том числе и север. Геннадий Йозефавичус, которому случилось побывать здесь, на полуострове Халкидики, обнаружил в этих краях удивительное наслоение следов античности, православия и новейшей истории, а также неисчислимые возможности для посвящения путешественника в тайны нового гедонизма.

Взяв в Афинах автомобиль, я выехал на автостраду, ведущую в Салоники, и поехал вдоль моря. До следующего утра мне надо было доехать до трехпалого полуострова Халкидики, самая знаменитая часть которого – левый палец – называется Афоном. Доехать, впрочем, можно было и за день. Езды – километров пятьсот, но спешить нужды не было: в гостинице меня ждали к следующему полудню, да и посмотреть по пути было чего. Останавливаясь каждые полчаса, чтобы отдать очередную монету за очередной участок платной дороги, я добрался до города Волос, проехал его насквозь и въехал на гору Пилион, родину кентавров. Пилион – это и гора, и полуостров, по которому проложены узкие петляющие серпантином дорожки, соединяющие небольшие деревни-бусины в настоящее ожерелье. Я остановился в одной деревне, в другой, потом спустился по проселку к морю, потом снова поднялся и к темноте оказался в типичном пилионском населенном пункте, Визице. Здесь даже гостиница приличная нашлась и таверна с отменной бараниной, баклажанами и пенящимся домашним вином. Ничего другого в тот вечер я все равно бы не увидел – темнота опустилась на гору кентавров со все еще южной расторопностью. Наутро я получил роскошный завтрак с оливками, фетой и местным медом, расплатился, выехал на дорогу и проехал километров пять. Дальше дело не пошло – на пути встала еще одна деревня, а в ней к тому времени открылись лавки; и глиняные тарелки, и бусы, и иконы, и всякая всячина уже мозолили глаза. Словоохотливый хозяин первого же попавшегося мне магазинчика оказался бывшим актером, променявшим афинскую карьеру (вполне успешную, кстати) на спокойствие деревенской жизни. Как это часто бывает (у меня, во всяком случае), мы с торговцем

ФОТО: ALAMY/PHOTAS

TRAVEL______ГРЕЦИЯ

Лени, любимая сестра отца Кимона, срочно нуждалась в доме на берегу

Danai Beach является красивым хутором, наполненным красивыми вещами

От церкви открывался вид на весь полуостров. Прямо за деревней Никиты начиналась и уходила в море коса Ситонии, справа виднелись дачные поселки Кассандры, а слева – монастыри Афона немедленно отыскали общих московских знакомых, посудачили; я купил кучу красивого барахла и поехал с горы прочь. Миновав попавшийся на пути Олимп, я аккуратно объехал Салоники и уже часам к двум дня распаковывал чемодан в номере отеля Danai Beach Resort. Я нашел гостиницу довольно быстро, следуя предписаниям гостеприимных хозяев. Добрался до полуострова Халкидики, не заезжая на правый палец, на Кассандру, добрался до Ситонии (это средний коготь трехпалой лапы), там – до деревни Метаморфозы, в паре километров от которой щит с названием отеля указывал нужный проселок. На reception меня встретили два джек-рассела и никак не похожий на директора молодой человек по имени Кимон. Вместе с бокалом шампанского я получил ключи и несколько советов. Во-первых, мне было предписано чувствовать себя как дома, то есть ходить куда угодно, делать что угодно, отдыхать как угодно и не обращать внимания на бардак, если такой вдруг мне на пути встретится. Во-вторых, мне настоятельно было предложено попробовать кухню всех четырех ресторанов гостиницы, а также нанести визит в винный погреб и не выходить оттуда до тех пор, пока мне не начнет нравиться греческое вино. В-третьих, я был постав-

лен в известность, что назавтра планируется большая вечеринка, что на ней необходимо напиться и танцевать до утра. Вняв всем трем советам, я пошел распаковываться и осматриваться на территории, которая, к слову, оказалась огромной. Много лет назад родители Кимона – отец-немец и мать-гречанка – присмотрели небольшой кусочек земли с пляжем и решили построить свою морскую резиденцию, благо любимая сестра отца – ее звали Лени – увлекалась подводным плаванием, снимала разные фильмы про подводную жизнь и срочно нуждалась в доме на берегу. Дом построили, потом прикупили еще земли и построили второй дом, уже для гостей. Потом владения расширились еще раз, потом много-много раз; дома стали появляться что грибы, и скромная пляжная дача превратилась в гостиницу, получившую имя своей хозяйки Данаи. Сегодня Danai Beach Resort состоит уже (или только еще) из 60 с лишним непохожих друг на друга апартаментов, декором которых занималась Кимонова мать. Даная много ездила и из каждой своей поездки привозила то мебель, то ковры какие-нибудь, то вазы, то картины, и получившаяся гостиница в конце концов стала напоминать огромный частный дом, набитый любимыми красивыми вещами.

Впрочем, именно большим красивым домом, вернее, красивым хутором, наполненным красивыми вещами, Danai Beach и является. Тут есть особняки побольше – и в них удалось запихнуть много трофеев; есть поменьше – им досталось ваз и кресел куда меньше; а есть и небольшие квартиры-номера, куда составили остальное. Еще тут нашлось место для нескольких ресторанов; для одного большого и кучи маленьких, совмещенных с апартаментами бассейнов, для спа и всего прочего, что полагается пятизвездочному отелю. Есть и излишества – бар на пляже, к примеру. Бар обильно удобрен венецианским стеклом, белыми диванами, канделябрами; собственно, в этот бар из Парижа и доставляют модных диджеев, а со дна моря – шампанское Tsar Nicolay. Именно так: в винной карте имеется шампанское столетней выдержки, поднятое со дна моря, из трюмов затонувшего парохода. Стоит царская бутылка каких-нибудь 6 тысяч евро, но разве кто-нибудь считает мелочь в разгар пятничного веселья? А веселье, в полном соответствии с Кимоновым обещанием, состоялось. Субтильный французик, обычно играющий в парижском Buddha Bar, примчался по первому зову своего греческого приятеля; на пляже расставили динамики, в баре с венецианскими люстрами намешали коктейлей, и началось… Гостиничный гость, дрыгаясь в такт громкой музыке, впал в экстаз, и никакой предупредительный лай джек-расселов уже не мог остановить угара. На следующее утро генеральный директор заведения выглядел помятым, одна-

ФОТО: ALAMY/PHOTAS

MAGNUM №4 [17] Апрель 2007_____103

Вид каждой обители (всего их шесть) не может не страшить и не восторгать

ко никакого отрицательного эффекта появление похмельного начальника на персонал не произвело. Отлаженная машина работала словно часы. Завтрак был накрыт вовремя, пляж убран к появлению первых купальщиков, собаки успокоены, французик утихомирен. Курортная жизнь вернулась в свое привычное русло, и только толстые оплывшие свечи все еще не были убраны со стойки пляжного бара. Я снова взял свою машину и отправился исследовать Ситонию, средний палец трехпалого полуострова Халкидики. Проехав насквозь старую часть соседней деревни Никиты, я направил автомобиль в гору, куда вела вполне сносная бетонированная дорога. Бетон вскоре закончился, начался проселок, а машина все лезла и лезла вверх. На самом верху холма обнаружилась православная церковь. Деревянная дверь была примотана бечевкой к косяку, и каждый желающий мог запросто зайти внутрь и поставить свечку. От церкви открывался вид на весь полуостров. Прямо за деревней Никиты начиналась и уходила в море коса Ситонии, справа виделись дачные поселки Кассандры, слева – монастыри Афона. Кимон рассказал мне за день до этого моего путешествия, что на Афон запросто попасть невозможно. Нужно заранее отправлять в МИД Греции запрос, получать церковную визу и только после этого отправляться в монашескую республику. Всего этого я не сделал, да и не стремился я к монахам в этот раз. Музыка Buddha Bar еще стояла в ушах, и дюжина вчерашних мохито не способствовала смирению.

Мне было предложено попробовать кухню всех четырех ресторанов гостиницы

Афон я решил оставить на будущее, благо Кимон обещал выхлопотать визу. Впрочем, в этот приезд я все равно не остался без путешествия в обитель, на Метеорские скалы. Добрый грек по фамилии Музенидис, возящий туристов из России в Грецию, предложил мне прокатиться в знаменитые монастыри, а я недолго думая взял и согласился. За мной заехал автомобиль с надписью Mouzenidis Tours и говорящим по-русски гидом (бывшим нашим крымским греком), и на целый день мое общение с Кимоном, пляжем и морем прекратилось. Мы с гидом выехали рано утром; ко второму завтраку уже были в Вергине, у могилы Филиппа, отца Александра Македонского, а к обеду – в Метеоре, у прилепившихся к отвесным скалам монастырей. Вид каждой обители (всего их шесть) не может не страшить и не восторгать. Представьте себе полукилометровые в высоту (то есть размером с Останкинскую башню) столбы-скалы, к каждой из которых каким-то невероятно крепким клеем приклеено по целому монастырю. Прямо какой-то «Властелин колец»! В общем, спасибо Музенидису – благодаря этому прекрасному человеку в моей греческой жизни нашлось место и чемуто духовному. После Метеоры я уже както намного спокойнее возвращался к деревне Метаморфозы. Видимо, эти самые метаморфозы за день путешествия к монастырям со мной и произошли. Впрочем, волшебные метаморфозы случились и с моим другом Кимоном. Купание в море, крепкий чай и свежий ветер сделали свое дело: генеральный директор, словно забыв о пятничном загуле, си-

ял отполированной в гостиничном спа кожей и лучился радушием. Жить ему явно стало легче, стало веселее. Завидев меня, Кимон немедленно предложил понырять – дайвингу, как оказалось, обучила его тетка Лени. Я тоже умею погружаться в пучину, но в тот день мой рыбий знак Зодиака никак себя не проявлял. В общем, я отказался. Распрощавшись с Кимоном (я решил вернуться домой на следующее утро), я прошел насквозь через гостиничный холл. На одной из стен я обнаружил незамеченные раньше фотографии: маленький Кимон с отцом, с матерью, с какой-то очень знакомой старухой. На мой вопрос, что за мадам изображена на картинках, консьерж, удивившись, словно само собой разумеющееся ответил мне: – Это тетушка Лени, тетя господина Рифеншталя. – Господина кого? – Господина Кимона Рифеншталя, генерального директора гостиницы. Это Лени Рифеншталь, его тетка. И тут все части головоломки сошлись. Конечно, недавно умершая в возрасте 100 лет Лени Рифеншталь – автор знаменитых «Триумфа воли» и «Олимпии», режиссер, оператор, фотограф и ныряльщица – и была той самой тетушкой Лени, сестрой Кимонова отца! Надо будет в следующий раз порасспрашивать директора – пусть что-нибудь расскажет о незаурядной старухе. Автор выражает благодарность компании «Музенидис Тур». www.mouzenidis.ru (+7 495) 101-3933

ГАСТРОНОМИЯ_____САМООБСЛУЖИВАНИЕ

Ресторан само обслуживания

MAGNUM №4 [17] Апрель 2007_____105

ФОТО: АНДРЕЙ РУДАКОВ/РУССКИЙ NEWSWEEK

Двенадцать лет Алексей Зимин критиковал рестораны на страницах центральных журналов и газет. Не оставлял от них камня на камне. Обвинял поваров в косности и много чего им советовал. Недавно он решил от слов перейти к делу и в течение двух недель работал шефом маленького московского кафе «Простые вещи». Гастрономическая действительность оказалась богаче воображения нашего любимого автора.

«Вот этого хватит?» – заведующая холодным цехом протянула мне пластиковое ведро. Белое, холодное, емкостью три литра. «Хватит для чего?» – я подозревал, что в профессиональном служении кухонной плите есть какие-то подвохи, но не ожидал, что они начнутся с первой минуты. «Как для чего? Соус делать. Пятьдесят порций. На вечер должно хватить». Тут я должен сделать небольшое отступление. Идея эта с самого начала казалась мне душераздирающим бредом. Но проблема в том, что у меня низкий порог сопротивляемости. Особенно в том, что касается идиотских идей. Я могу легко отказаться от надежных инвестиций с компанией «Кит-Финанс», но практически всегда соглашаюсь на абсурдные и коммерчески бесперспективные предложения. Участвую в каких-то арт-проектах про поэтику путешествий. Еду на Азовское море в тщетных поисках верстовых столбов на пути из варяг в греки. И так далее, и тому подобное. И в этот раз я тоже не устоял. «Это же дико интересно, – уговаривали меня хозяйки “Простых вещей” Ира и Катя. – Ты столько лет учил всех жить – и тут добровольно подставился». Подставился – да. А вот что касается добровольности, тут может быть предмет для дискуссии. Но не суть. В общем, в итоге я, как всегда, согласился. Справедливости ради нужно сказать, что идея моего шеф-поварства возникла не на пустом месте. Всю осень и часть зимы я проводил кулинарные мастер-классы в магазинах «Глобус Гурмэ». Выглядело это так. Я приходил в «Глобус», допустим, на Якиманке. Разжигал газовую горелку. Водружал на нее марсельскую супницу и варил в этой супнице знаменитый тайский суп том ям, сопровождая этот не слишком, в сущности, зрелищный процесс сентиментальными анекдотами из жизни лимонной травы и своей собственной жизни. Занятие это, при всей своей абсурдности, имело некоторый успех и резонанс. По крайней мере, паста для приготовления том яма после моих мастер-классов из продажи исчезла. Покупатели смели ее за пару вечеров. Разумеется, я приписываю эту заслугу себе. Так вообще проще жить. Все неудачи и все свершения надо заносить на свой лицевой счет. Благодаря этому пусть жизнь и не кажется медом, зато есть ощущение, что ты сам творец своей судьбы.

ФОТО: АНДРЕЙ РУДАКОВ/РУССКИЙ NEWSWEEK

ГАСТРОНОМИЯ_____САМООБСЛУЖИВАНИЕ

На премьеру гастрономического шапито явилось одновременно сорок с лишним человек. Даже больше, чем ожидалось. Не скажу, чтобы это меня расстроило. Но напугало – это точно. Стало «весело и страшно» А это уже немало. Я презентовал в «Глобусе», наверное, две дюжины рецептов. И все они в большей или меньшей степени представляли собой органическое единство восточной и западной стряпни, которое я для терминологического удобства стал называть «Новой московской кухней». Или, еще короче, «Кухней супермаркета». Мой собственный опыт и меню большинства моих знакомых натолкнули меня на мысль, что современное московское меню – в большей степени продукт ассортимента больших круглосуточных гастрономов и воспоминаний о заграничных поездках, нежели рецепты Елены Молоховец. Даже в самых провинциальных «Перекрестках» сегодня куда проще купить соевый соус или рисовую лапшу, чем репу или свежий хрен. Люди моего поколения, например, воспринимают суши уже не как экзотическую еду, а как совершенно заурядную, дежурную историю для быстрого обеда. За последние десять лет они привыкли не зависеть от рынка с его сезонностью и рассчитывают купить помидоры или там виноград хоть в январе, хоть в августе. Логистика современной торговли научила моих современников мыслить глобаль-

но. По крайней мере, в том, что касается кухни. И вот это – изменившееся кулинарное сознание – мне интереснее всего описывать и изучать. Я сам жертва глобализма. И вою от радости, когда в мае в гастроном вместо сезонной подмосковной редиски привозят вечнобелый дайкон. Я сам не нарадуюсь, что мир устроен глобально. Потому что дайкон – отличная вещь. И здорово, что его можно купить и в мае, и в августе. «Ну вот видишь, – сказала совладелица “Простых вещей” Катя Дроздова. – У тебя уже есть готовая концепция. Кухня супермаркета. Пиши реплику для прессрелиза». И я написал. Про Елену Молоховец и прощание с подмосковной клубникой. Про заграничные впечатления и круглосуточные гастрономы. На бумаге это выглядело лихо. И даже угрожающе. Кажется, что автор этих строк хочет подвергнуть горожан каким-то зловещим перистальтическим фокусам. Запихнуть им дайкон через задний проход. Или еще чего хуже. «Так и надо», – сказала Катя и поехала заказывать перетяжку через Садовое кольцо. На перетяжке должны были яростно гореть литеры: «Кухня супермаркета.

Современное московское меню в интерпретации Алексея Зимина». Перетяжками, однако, дело не ограничилось. Через день, придя на работу, я обнаружил в лифте ИД «Афиша» собственную рожу на плакате размером метр на полтора. Рожа зловеще ухмылялась и сообщала о гастролях гастрономического шапито Алексея Зимина в «Простых вещах». О кухне супермаркета и о том, что «там будет весело и страшно». Плакаты уже висели, а меню еще не было составлено. Требований оказалось много. Меню должно состоять из таких продуктов, чтобы они одновременно выглядели глобально и выпендрежно. И в то же время общедоступно – как в плане логистики, так и в смысле цены. Блюда – с постным акцентом, так как на улице март и две трети города соблюдают пост. К тому же все блюда должны были терпеть возможность превентивных заготовок. Скажем, сварить сразу таз моркови. А потом порционно ее жарить. И самое сложное – всякое блюдо не должно готовиться дольше пятнадцати минут. Иначе посетители кафе просто начнут уходить, не дождавшись второго. На составление меню у меня ушло три дня. От скольких прекрасных и фантастических фокусов, способных моментально возвысить любое кафе над гастрономической суетой, пришлось отказаться. Сколько рецептов пришлось завернуть, просто потому, что их надо было готовить двадцать минут. Сколько рецептов канули в Лету из-за Великого поста. Мне пришлось отказаться и от том яма, и от бараньей ноги, приготовленной по низкотемпературной технологии. От почти всего, что я счи-

тал своим личным достижением и что могло бы обессмертить мое имя в веках. Остались только свекольный салат с горчицей и медом, гребешки, маринованные в лимоне и виноградном масле, пара плебейских супов, телятина с мятным соусом и веселое блюдо, пародирующее эльзасский шукрут де мер, – капуста с лимонным сорго и креветками. Я так вымотался этим противоестественным отбором, что забыл про сладкое. «Так нельзя, – сказала еще одна владелица “Простых вещей” Ира Ходзинская. – Десерт должен быть обязательно. Я не знаю, что там думаете вы, гурманы, но мы, девочки, считаем именно так». Фантазии на десерт уже не оставалось. И я сказал: «Жена у меня делает неплохой яблочный пирог. Очень пейзанский, в традициях Нормандии». «Так и запишем, – сказала Ира. – Пирог из яблок». И вот меню составлено. Теперь осталось донести его фокусы до поваров. В этом, собственно, и состоит работа шеф-повара. Делать то, что ты хочешь, но не своими, а чужими руками. И тут выяснилось, что у меня совсем не технологический подход к кухне. Во-первых, я все делаю на глаз. И представления о количестве у меня либо очень приблизительные, либо основанные на объемах домашних мисок, кастрюль и сковород. Я знаю, например, что вот в этот суп идет примерно треть кочана капусты, если готовить его в моей красной чугунной сотейнице. Но сколько надо той же капусты, если готовить только триста граммов супа? Или десять литров?

ФОТО: АНДРЕЙ РУДАКОВ/РУССКИЙ NEWSWEEK

MAGNUM №4 [17] Апрель 2007_____107

Этого я не знал. Не в силах перевести собственные представления о прекрасном на язык мер и весов, я сделал просто. Я решил сам приготовить все свое меню в тех кастрюлях и сковородках, которые есть на кухне кафе, а параллельно повара будут взвешивать и измерять все, что я беру на глаз. Так мы и узнаем, сколько чего нужно. Я встал у плиты и уже через полчаса мне открылись удивительные истины. Оказывается, в капусте с креветками я использую двадцать граммов кинзы. Это в расчете на четыре порции. То есть на одну порцию кинзы нужно пять граммов. А вот чеснока в то же блюдо на четыре порции идет семь граммов. То есть на одну порцию – чуть меньше двух граммов. Десятки неожиданных цифр стали заполнять поварские гроссбухи. Для гребешков в маринаде я, оказывается, сам того не зная, использовал семьдесят пять граммов лимонного сока и тринадцать граммов соевого соуса. С имбирем было сложнее. Там было то ли тридцать семь, то ли сорок два грамма. Я нечаянно кинул сверх того, что взвешивали на весах. Повара выжидательно смотрели на меня. Это было очень мужественное решение – от него, вообще-то говоря, зависела моя поварская судьба. Вдруг соус кому-то покажется слишком острым. «Я думаю, – мой голос даже как-то дрогнул, – пусть он будет поострее». Повара так и записали: «Имбирь. Сорок два грамма». Это на самом деле не просто так, эти граммы. В них фундаментальный водораздел двух гастрономических подходов.

Условно их можно назвать итальянским и французским. Если вы обращали внимание, то в итальянских кулинарных книгах пишут просто: «Возьмите ДОСТАТОЧНОЕ количество ХОРОШИХ помидоров. ХОРОШЕЕ оливковое масло добавьте ПО ВКУСУ». Во французских же обязательно напишут: «Помидоры, банч, сто тридцать четыре грамма. Оливковое масло первого отжима, “Маркиз Ринальди“, ДОПП, 23 мл». И это естественно. Гастрономия, публичная ее часть, то есть кафе и рестораны, не имеет права на сюрпризы. Искусство профессионального повара – это искусство оправдывать ожидания. Бифштекс не может быть хуже, более того – не нужно, чтобы он был лучше, чем обычно. Он должен быть таким, каким он должен быть. И все тут. Мы занимались взаимной дрессировкой две недели. Глядя в свои гроссбухи, повара быстро намастрячились, не глядя на сковородку, делать мои блюда. Мне даже было чутьчуть обидно, что они подходят к этому вот так, без души. Взвешивают кинзу на весах и бросают ее без теплых напутственных слов в сковородку. Автоматически помешивают и перекладывают капусту на сервировочное блюдо, даже не задержавшись на минуту, чтобы смахнуть слезу умиления от того, что то, что недавно было зеленым кочаном, вдруг превратилось в шукрут. Но в первый же вечер я оценил это умение. На премьеру гастрономического шапито явилось одновременно сорок с лишним человек. Ровно столько, сколько может

ФОТО: АНДРЕЙ РУДАКОВ/РУССКИЙ NEWSWEEK

ГАСТРОНОМИЯ_____САМООБСЛУЖИВАНИЕ

Соус, смешанный без участия интуиции, просто по калькулятору, был самым точным, самым удачным лимонноимбирным соусом, сделанным мной в жизни. Не говоря о количестве. Никогда до того я не делал соусов ведрами вместить кафе. Я, честно говоря, втайне надеялся, что не придет никто. Но пришло даже больше, чем ожидалось. Не скажу, чтобы это меня расстроило. Но напугало – это точно. Стало «весело и страшно». Там была всего одна большая плита. И всего два повара. Плюс я – но, как показала действительность, когда пахнет жа-

реным, от меня больше вреда, чем пользы. Сорок человек немедленно стали заказывать меню. Сорок порций маринованных гребешков. Сорок порций капусты. Сорок пирогов и салатов из свеклы и меда с горчицей. Сначала я пытался блюсти индивидуальный подход и что-то такое личное нашеп-

тывать вслед каждому свекольному салату, но это быстро прошло. Официанты влетали на кухню со все новыми и новыми листочками заказов. Плита была раскалена, все вокруг дымилось. В таком пекле не до рассусоливаний. Тут я и оценил автоматизм профессиональных поваров. Не глядя себе под нос, они одновременно резали, жарили, пекли, варили и смешивали. Они не раздумывали, а действовали. Ровно по плану, записанному черной авторучкой на бумаге в крупную клетку. Моя рефлексия по поводу каждого салата только мешала, сбивала ритм. Слава богу, я это быстро понял. И довольно неожиданно для себя тоже стал действовать с автоматизмом. Уверенно взял пластиковое ведро, заглянул в гроссбух, произвел пересчет на калькуляторе и без тени сомнения смешал триста двадцать пять граммов имбиря, восемьдесят граммов соевого соуса, шестьсот семьдесят восемь миллилитров лимонного сока и так далее. Я отдался во власть алгебры, как пассажир доверяется самолету. Понимая, что у тех, кто придумал эту машину, наверное, были какие-то достоинства, раз они научили сто тонн железа летать. Соус, смешанный мной без участия интуиции, просто по калькулятору, был самым точным, самым удачным лимонно-имбирным соусом, сделанным мной в жизни. Не говоря о количестве. Никогда до того я не делал соусов ведрами. Премьера прошла удачно. Никто не швырнул мне в лицо тарелку жареной капусты. Никто не вылил за шиворот суп из гороха. Мне кажется, собравшиеся были удивлены даже не столько тем, что все на тарелках съедобно, сколько тем, что все ПРОФЕССИОНАЛЬНО. То есть что на всех тарелках все ОДИНАКОВО съедобно. Честно говоря, я сам был этим удивлен. Так бывает, когда ты много лет жил, например, с картинкой, висящей на кухонной стене, а потом вдруг оказалось, что эту картинку нарисовал Вермеер. Ну или не Вермеер, но хотя бы безымянный малый голландец. Или немец из круга Дюрера. Никто не обсуждал ни радикальную новизну, ни экстремизм концепции. Никто не говорил о «Кухне супермаркета» и тому подобных вещах. «Это вкусно, а это не очень, – говорили все, – а вот это вообще очень хорошо». Самыми продаваемыми блюдами стали самые простые и технологичные: жареная капуста и яблочный пирог. И я подумал, что, по сути, любые концепции – всего лишь концепции. Концепцию на хлеб не намажешь. Быть проще – это помогает. Готовить и потом есть приготовленное. Мы решили летом повторить акцию. Меня спросили, как она будет называться – «Кухня супермаркета – 2»? «Проще, – ответил я, – “Кухня рынка”. Надеюсь, что будет весело и совсем не страшно».

ВИСКИ ДЛЯ ЧАЙНИКОВ

Если вы любите виски, то, конечно же, знаете, как звучит сочетание букв, вынесенных в заголовок. Примерно так: «Сланджи ваар». Но даже владея рядом наиболее распространенных европейских языков, сами по себе вы подобную фонетику вообразить не сможете. О тонкостях произношения гэльских названий рассказывает Эркин Тузмухамедов.

Slainte Mhath!

Лично я гэлика – гэльского языка – не знаю, да и людей, говорящих на этом языке свободно, встречал в основном в Ирландии (там в школах его изучают в обязательном порядке), и совсем немно-го – на островах и на севере Шотландии. Поэтому, встречая непонятно как произносимое слово, приходится спрашивать у носителей языка или хотя бы у аборигенов, которые слышали от носителей, как то или иное название произносится по традиции. Как вы будете обращаться к продавцу в магазине, если захотите купить бутылочку Glen Garioch, Bunnahabhain или, не приведи господи, Allt-a-Bhain? Если у вас есть возможность прочесть контрэтикетку, еще туда-сюда, а если бутылка за прилавком? «Непонятки» начинаются на самых, казалось бы, простых, знакомых и любимых виски: если «правильно», то есть по правилам английской фонетики, читать назва-

ние одного из величайших напитков мира, Lagavulin, то получится «ЛэгавАлин», а не «ЛэгавУУлин», правда? Но по-гэльски этот виски должен называться иначе – Lagavulin, это английская адаптация гэльского названия деревушки, в которой находится вискикурня: Laggan Mhouillin. Англичане вообще большую часть гэльских названий адаптировали. Когда они захватили Шотландию, то поначалу пытались запретить все проявления национальной принадлежности – одежду, язык, фамилии. Современный килт с оборочками, застежками и прочими смешными причиндалами – это придуманная англичанами в XIX веке одежда. Настоящий килт – просто длинный кусок шерстяной ткани. К примеру, фамилия владельца знаменитой вискикурни Glenlivet на самом деле была Gow, а не Smith. Просто в переводе это одно и то же – кузнец.

ФОТО: ДМИТРИЙ ПЛИСОВ

и как это будет по-русски

Сэр Иен Ноубл, основавший в 1977 году компанию Phabann na Linne, изначально планировал выпускать виски исключительно с гэльскими этикетками, чтобы этот продукт могли потреблять лишь те, кто владеет родным языком. Ан нет, обязали его писать комментарии на английском и других языках – стран, куда сейчас экспортируется виски этой компании. Кстати, вы знаете, что означает название основного бренда этой компании Poit Dhubh? «Незаконный перегонный куб», то есть нелегальный самогонный аппарат. А произносится это невообразимое сочетание букв примерно как «Поч Гу». Поэтому сейчас среди названий вискикурен Шотландии практически нет тех, в которых бы сохранилось исконное гэльское написание; в основном произношение адаптировано под английский язык. Специалисты говорят, что лишь одна виски-

MAGNUM №4 [17] Апрель 2007_____111

курня имеет правильное гэльское написание – Allt-a-Bhain. Версии произношения наиболее сложных названий вискикурен можно найти в ежегодном справочнике по солодовому виски Робина Тучека The Malt Whisky File. Правда, для того чтобы им пользоваться, нужно по крайней мере знать английский. Очевидно, не все импортеры его знают, поэтому на бутылках виски русскоязычные стикеры нередко дают не совсем точные версии произношения. К примеру, виски Tomintoul произносится как «Томинтауэл», а импортер рекомендует его именовать «Томинтул». Аналогичная ситуация с Aberlour – это название произносится примерно как «Аберлауэр», а в варианте российского импортера пишется как «Аберлур». То же и с Edradour – произношение ближе к «Эдрадауэр», а на контрэтикетке написано «Эдраду». Главный город Спейсайда, как известно, именуется

Как разобраться с названиями?

Элгин, и в нем есть одна вискикурня Glen Elgin, а на русскоязычном стикере и город, и вискикурня именуются «Элджин». Да, по-английски версия «Элджин», наверное, правильна, но город-то шотландский. Некоторые импортеры ленятся даже изучать контрэтикетки на английском языке продукта, который сами и импортируют, – на бутылках ряда вискарей с острова Айла указывается правильное произношение – Eye-la, но они упорно пишут по-русски, что виски сделан «на острове Айлей». Даже не обязательно ездить на остров, чтобы услышать, как местное население именует место, где живет. Хотя и так все хорошо продается… P.S. Да, кстати, если вы не в курсе, что означает волшебная фраза, вынесенная в заголовок, то знайте, что по-гэльски это самая важная фраза для любителя виски: «На здоровье!».

ФОТО: ALAMY/PHOTAS

ФОТО: ДМИТРИЙ ПЛИСОВ

Для этого даже необязательно учить гэльский. В Шотландии издан специальный компакт-диск The Sound of Whisky (стоимостью 7,50 фунта стерлингов; его можно заказать на сайте www.whiskymag.com), на котором записано правильное произношение названий вискикурен. Но можно поступить еще проще – на сайте Эдинбургского университета, на страничке Джона Батлера www.dcs.ed.acu/home/jhb/whisky в разделе Pronunciation, голосом Филлипа Хиллза (автора ряда чудесных книг о виски и основателя Scotch Malt Whisky Society) звучит правильное произношение названия вашего любимого виски.

By Wine Intelligence

magnum

Список адресов, где вы можете приобрести журнал Magnum В МОСКВЕ БУТИКИ, СУПЕРИ ГИПЕРМАРКЕТЫ, ГАСТРОНОМЫ Kauffman: Кузнецкий мост ул.,3,стр.2; Остоженка ул.,27,стр.1; Кутузовский пр.,22 La Grand Cave Рублевское ш.,30/1 Le Sommelier Смоленская ул.,5 Paradis Тверской б-р,7/2 Азбука Вкуса: Б.Дорогомиловская ул.,16; Валовая ул.,8/18; Калужская пл.,1; Комсомольский пр.,34; Мира пр.,58; Мичуринский пр.,22; Можайское ш.,32; Нахимовский пр.,61; Петровка ул.,19; Садовая-Триумфальная ул.,22/31; Садовая-Черногрязская ул.,13; 2-я Тверская-Ямская ул.,54; п.Барвиха,Рублевское ш.,85/1 Ароматный мир: Авиамоторная ул.,51; Бакунинская ул.,23-41; Волоколамское ш.,6; Грузинский вал ул.,18/15/2; Комсомольский пр.,41; Ленинградское ш.,8/2; Ленинский пр.,85; Ломоносовский пр.,18; М.Бронная ул.,22; М.Калитниковская ул.,1;

В САНКТПЕТЕРБУРГЕ

Мира пр.,49; Мытная ул.,62; Покровка ул.,29; Раевского ул.,3/6; Цветной б-р,25 Бон Ви: Садовая-Самотечная ул.,11/12, стр.2; Садовническая ул.,42,стр.1 Вельд-21: Звенигородское ш.,3; Новослободская ул.,46 Винная Лавка территория ВВЦ Винный дом «Каудаль» Серпуховская пл.,36/71,стр.1 Винный погребок Пятницкая ул.,22 Вино и Сигары мр-н Куркино,Воротынская ул.,16 Вино и Табак Б.Николопесковский пер.,13,стр.1 Винум Пречистенка ул.,40/2 Галерея Градусов Серпуховский вал ул.,5 Галерея табака Смоленский б-р,1/2 Глобус-Гурмэ: Б.Якиманка ул.,22; Новый Арбат ул.,19 Давидофф. Сигары. Вино. Тверская ул.,23 Декантер Б.Полянка ул.,30-1 Ежик: Б.Якиманка ул.,32; Кутузовский пр.,8,стр.1; Рублевское ш.,22,к.1 Золотистая Лоза 1-я Останкинская ул.,25

Коллекция вин: Тверская ул.,20; Новинский б-р,12; Ленинский пр.,16; Кутузовский пр.,18; Долгоруковская ул.,6 Магнум: Кутузовский пр.,24; Плющиха ул.,20/2 Магнум Жукоffка Рублево-Успенское ш.,186 Массандра Легенда Крыма Комсомольский пр.,15,стр.2 Миллезим: Б.Андроньевская ул.,25/33; Даев пер.,14; Стромынка ул.,1 Мир Виски Тверской б-р,9 Мир Вина Варшавское ш.,60 Надин Б.Дмитровка ул.,2 Провино Тараса Шевченко наб.,1/2 Сигары и Виски: Абельмановская ул.,3; Маши Порываевой ул.,38 ТЦ «Тишинка» Тишинская пл.,1 У Яра Ленинградский пр.,33 Хорошее вино Нижегородская ул.,29

РЕСТОРАНЫ, КЛУБЫ, ЭНОТЕКИ, ОТЕЛИ

Корова-Бар Караванная ул.,8 Москва Петроградская наб.,18 Палкин Невский пр.,47 Парк Джузеппе Канала Грибоедова наб.,2В Шелк М.Конюшенная ул.,4/2

БУТИКИ

СЛУЖБА РАСПРОСТРАНЕНИЯ: Татьяна Шемелина Тел.: (+7 495) 785-0676,755-8788. Е-mail: tsh@wkey.ru

ПОДПИСКА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РОССИИ И СТРАН СНГ: Агентство «Интер-Почта» Тел.: (+7 495) 500-0060,580-9580

Grand Plaisir Казанская ул.,8-10 Kauffman Московский пр.,125; г.Пушкин,Малая ул.,27/12 Интендантъ Караванная ул.,18

DiViNa Дворцовая пл.,6-8 Novotel Маяковского ул.,3А Астория Б.Морская ул.,39 Давыдов Б.Морская ул.,39

РЕСТОРАНЫ, КЛУБЫ, ЭНОТЕКИ

Sky Bar Страстной б-р, 8 Академия: Б.Бронная ул., 2/6; Камергерский пер., 2; Романов пер., 2 Анатолий Комм Кутузовский пр., 12 Атлас Б.Грузинская ул., 57, стр. 3 Гастрономическая академия Рожниковского Покровка ул., 16/16, стр. 1 Ла Гротта: Б.Бронная ул., 27; Пожарский пер., 15 Обломов 1905 года ул., 2 Простые вещи Конюшковская ул., 32 Семифредо Россолимо ул., 2 Улей Гашека ул., 7 Шантиль Б.Грузинская ул., 57

АЭРОПОРТЫ, КОМПАНИИ-ПЕРЕВОЗЧИКИ Внуково Домодедово Шереметьево-1 Шереметьево-2 Бизнес-авиация Виппорт Саммит групп Центр Деловой Авиации Эйр Адванс

Papillon Романов пер.,4

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ Алкомаркет «Магнум»: Белинского ул., 84; Свердлова ул., 58; Ленина пр., 5; Ленина пр., 69/1; Космонавтов пр., 42; Луначарского ул., 133; Самолетная ул., 1

Скидка + подарок Подпишись на год по цене полугодия и получи подарок! Подробности на стр. 63