Magnum №06 by Magnum Magazine

Журнал о винах и спиртных напитках №3 (6) 2006

MAGNUM №3 [06] Март 2006_____ 3

ФОТО: ALAMY/PHOTAS

Пряча глаза за стеклами темных очков – то ли от света, то ли от любопытных взглядов, – а ноги пытаясь спасти непромокаемой обувью, встретили мы весну. Обострение чувств, авитаминоз, грипп. Весеннее равноденствие и астрономический новый год заставляют нас взвешивать все внутри и вокруг себя. Чего в нас больше: хорошего или дурного, любви или боли, вина или шлаков? И чего больше в природе: тепла или холода, дня или ночи? Опыт прожитых лет, подернутый сединой научного знания, говорит нам, что солнца прибавится и обитатели средней полосы станут добрее. Вот-вот уже придет пора розовых вин, легких платьев и случайно-нежных прикосновений, значение которых мы будем разгадывать в темное время суток. Игорь Сердюк и Андрей Григорьев

СОДЕРЖАНИЕ

Профессия – кавист Кависты – особая каста на французском винном рынке. Вот что рассказал Жан-Пьер Бурнего об особенностях этой профессии: «Мы покупаем вина en primeur, выдерживаем их до готовности и продаем как частным лицам, так и ресторанам. Кависты не просто так ездят в Бордо каждые две недели – частенько мы встречаем производителя, который не хочет иметь дело с супермаркетами. Когда они работают с кавистами, то знают, что вина будут выдерживаться в идеальных условиях, что продавать их будут с правильными рекомендациями и в правильных местах».

Ветви ивы, фазы луны, или Биодинамика в полный рост Биодинамика – самая модная тема для обсуждения в винной прессе и на сборищах виноделов. Одни сводят биодинамику к набору полумистических техник, другие считают ее панацеей от всех бед. Что же действительно скрывается за новым движением? И кто такой Николя Жоли, идейный лидер биодинамического виноделия? На эти вопросы пытается ответить Элеонора Скоулз.

120

Гетеры на службе чистого разума В Греции, на родине Диониса, пир считался неполным без участия прекрасных женщин. Во время пира античный грек соприкасался с двумя стихиями – стихией Диониса и стихией Афродиты. Однако женщины из числа членов семьи не допускались на греческие симпозии. Хозяин устраивал их на мужской половине дома и на них присутствовали лишь музыканты и гетеры. Жена, мать и дочери мирно пряли свою пряжу в гинекее – женской половине греческого дома. Лидия Чаковская находит, что в этом нет никакого противоречия, каким бы странным это ни казалось современному уму.

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЛОЖКА: Австралийское розовое игристое вино Jacob’s Greek Sparkling Rose Идея Ксения Демичева Фото Михаил Вылегжанин Арт-директор Екатерина Сошникова

92 | Бразилия – страна контрастов

НОВОСТИ

ДОСЬЕ Condrieu и Chateau-Grillet: Капля свежести в теплом море

АНАЛИЗ Поправки к закону не спасли отрасль от кризиса

66 68

МНЕНИЯ

26 28

Андрей Григорьев Эркин Тузмухамедов Владимир Цапелик

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ МАГНУМ НОМЕРА Champagne Perrier-Jouet Belle Epoque 1995

ТЕСТ Сладкие вина

ОЧЕРК Ветви ивы, фазы луны, или Биодинамика в полный рост

ВИННЫЙ ГИД

ХЬЮМИДОР

TRAVEL

ИНТЕРВЬЮ Николя Жоли: «Все дело в частотах и длине волны»

Выкурить, запить и полюбить девушку на пляже Капокабана

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Издатель Андрей Григорьев Главный редактор Игорь Сердюк Зам. главного редактора Галина Лихачева Директор по рекламе Екатерина Тимофеева Арт-директор Екатерина Сошникова Дизайнер Маруся Вдовиченко Редактор отдела «Стиль», директор по спецпроектам Ксения Демичева Координатор проектов Юлия Жданова Фоторедактор Светлана Демидюк Тексты: Мишель Беттан, Андрей Григорьев, Ксения Демичева, Тьерри Дессов, Алексей Зимин, Александр Купцов, Галина Лихачева, Елена Пушкарская, Оксана Саркисян, Игорь Сердюк, Элеонора Скоулз,Эркин Тузмухамедов, Алексей Турчин, Михаил Умнов, Владимир Цапелик, Лидия Чаковская, Ольга Черняк, Олег Чечилов Фотографии: Михаил Вылегжанин, Игорь Михалев, Дмитрий Плисов, Элеонора Скоулз, Михаил Умнов Корректор: Татьяна Гизатова

Луара сегодня

98 46 52 58

ИНТЕРВЬЮ

ТОЧКА НА КАРТЕ Женевское озеро

Паоло де Марки. Счастливый человек и его вина Армен Еганян. Три цвета роз на виноградниках Коньяка Жан-Пьер Бурнего. Профессия – кавист

100

СТИЛЬ

102 104

Новости Программа питания Тайм тест

106

ГАСТРОНОМИЯ

110 114 115

Воспитание чувств Любовь и голод Черная формула счастья Советы трансгрессивной графини

116

РЕМЕСЛО

ЗАО Издательский дом «Курьер» Генеральный директор Андрей Григорьев Финансовый директор Наталья Смирнова Коммерческий директор Михаил Морозов Директор по производству Дмитрий Плисов Издательский центр: Дмитрий Малов Распространение: Наталья Шустова, Татьяна Шемелина Компьютерное обеспечение: Александр Иванов Адрес: 119992 Москва, ул. Усачева, 11 Телефон:(095) 755-87-88/ 87-21 E-mail: advert@magnum.su Учредитель: ЗАО «Курьер Медиа»

Путь вина. Греческая винная утварь

106 | Форменное гастрономическое безобразие

120

ОЧЕВИДНОЕ – НЕВЕРОЯТНОЕ

122 126

Гетеры на службе чистого разума Секс в Римской империи Гидродинамика слез

128

ВИНО ДЛЯ ЧАЙНИКОВ Что такое декантация?

Издание зарегистрировано в МПТР РФ Свидетельство ПИ № ФС77-21454 от 7 июля 2005 г. Тираж 15 000 экз. Номер подписан в печать 22.03.2006 г. Отпечатано в ОАО «АСТ – московский полиграфический дом» Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Перепечатка материалов журнала Magnum допускается только по согласованию с редакцией.

Чрезмерное употребление алкоголя вредит Вашему здоровью. Товар сертифицирован.

Эксклюзивный дистрибьютор в России. Москва (495) 105-7517, Санкт-Петербург (812) 320-3139

То в а р с е р т и ф и ц и р о в а н .

НОВОСТИ

Первый винный салон в Стамбуле

МИШЕЛЬ ЛАРОШ – ПОСОЛ ВИНТОВОЙ ПРОБКИ Новозеландская ассоциация по продвижению винтовой пробки (New Zealand Screwcap) решила выйти на международный уровень и организовала новый винный клуб International Screwcap Initiative, в который вошли ведущие виноделы мира. Майкл Брайкович намеревается таким образом переломить превратное мнение относительно винтовых пробок: «Мы считаем своей задачей не расширение продаж винтовых пробок, а улучшение условий потребления вина. Винтовые пробки, которые были придуманы 30 лет назад, обладают целым рядом преимуществ по сравнению с корковыми. Пора объяснить это потребителям, чтобы побороть предубеждение». Мишель Ларош, знаменитый негоциант из Шабли, первым стал использовать винтовые пробки для своих Grands Crus миллезима 2002. Разумеется, он с готовностью поддержал инициативу новозеландских виноделов и негоциантов и согласился стать официальным представителем новой ассоциации.

В начале апреля в Стамбуле параллельно с продовольственной выставкой Gourmex Fair прошел и первый в истории Турции винный салон. Специалисты считают важнейшим фактором для развития турецкого винного рынка стремительный прирост населения: в 2004 на 9,8%, в 2005 – на 5,5%, при этом население в возрасте 20 – 55 лет составляет 47,2%.

ВЛЮБЛЕННЫЕ В ВИСКИ 14 февраля, в День влюбленных, в сигарном зале винного бутика «Галерея Градусов» состоялась дегустация виски компании Morrison Bowmore Distilleres LTD. Презентацию компании и дегустацию проводил представитель Bowmore г-н James Bateman. Гости вечера, в числе которых были клиенты компании «ВагрВина Вита», представляющей Bowmore на российском рынке, журналисты и просто ценители и знатоки этого янтарного напитка, продегустировали пять различных сортов виски, каждый из которых отражает определенный стиль национального напитка Шотландии. В качестве образцов для дегустации выступили виски Auchentoshan Select, Auchentoshan Three Wood, Glengarioch 15 years, Bowmore 12 years, Bowmore Dawn. Помимо дегустации самих напитков, г-н Bateman показал присутствующим все то, без чего немыслим настоящий виски: шотландский торф, ячмень, из которого производится виски, и образец дистиллята, из которого в последствии получают знаменитый во всем мире виски Morrison Bowmore.

На первом турецком Салоне, в котором примут участие как турецкие, так и зарубежные производители, был представлен новый турецкий винный бренд «Анатолийские вина». Всего за три года, с 2002 по 2005, потребление вина в Турции увеличилось на 50%. В следующем году правительство собирается провести Салон в международном выставочном центре, что свидетельствует о реальных перспективах развития виноделия и виноторговли в этой мусульманской стране.

Коньяк: итоги экспорта 2005

Регион Коньяк может похвастаться прекрасными результатами по итогам экспорта за 2005 год – за границу было продано более 135 млн бутылок. Это третий результат за всю историю коньячного бизнеса и на 6% больше, чем в 2004 году, согласно данным Национального Межпрофессионального Бюро Коньяка. Продажи коньяка за границу неуклонно растут на протяжении последних 4 лет: севе-

роамериканский сегмент рынка увеличился на 4%, дальневосточный – на 14%, европейский – на 0,7%. Капиталооборот коньячного экспорта составил 1,331 млрд евро, что на 9,7% больше, чем в 2004 году. Увы, потребление на внутреннем рынке сократилось на 15% и составило 6,55 млн бутылок. В связи с этим Национальное Межпрофессиональное Бюро Коньяка планирует увеличить рекламные и промо-бюджеты для внутреннего рынка.

В вихре вальса…

В ресторане «Прага» состоялся «Бал Бургундского вина», организованный компанией «Лудинг» для своих московских партнеров-рестораторов. «Бал Бургундского» был посвящен презентации бургундских вин от производителей Roux Pere et Fils (Ру Пер и Фис) и Maison Olivier Tricon (Мейсон Оливье Трикон). Об элегантных винах Roux Pere et Fils (Ру Пер и Фис) живо и красочно рассказал представитель поставщика г-н Шассаньяр – член Французского общества сомелье. На суд гостей было представлено 2 образца – белое вино Meursault 2003 года, красное вино Pommard 2003 года. Презентацию легких и изящных вин Chablis провел Оливье Трикон – владелец шато и одноименной фирмы. Гос-

MAGNUM №3 [06] Март 2006_____ 9

резиденты известнейших клубов на Лазурном берегу.

Битва за трофей

Великие предприниматели и меценаты России

20 и 21 апреля в залах гостиницы «Метрополь» встретятся самые амбициозные сомелье России для определения лучшего, который поедет во Францию для участия в самом престижном в Европе конкурсе сомелье Trophee Ruinart. Победитель Trophee Ruinart Russie примет участие в конкурсе Trophee Ruinart на звание Лучшего сомелье Европы-2006, который состоится

21 февраля в залах Государственного музея Л.Н. Толстого состоялась презентация совместного проекта ГМТ и Благотворительного фонда имени П.А. Смирнова «Великие предприниматели и меценаты России». Событие бы-

Dom Perignon в гостях у Chaumet

16 февраля в бутике Chaumet в Столешниковом переулке прошла презентация новой коллекции мужских часов Dandy. Ее образ – денди, остается всегда элегантным, роскошным и современным, но в то же время это безупречный стиль, который неподвластен времени. На открытии присутствовали президент Chaumet г-н Тьерри Фритч, супермодель Стелла Теннант, чье изображение украшает рекламные постеры Chaumet. Стелла Теннант известна не только своими контрактами с ведущими модными домами, но и действительно аристократическим происхождением – она внучка герцога и герцогини Девонширских. Светская публика, которой посчастливилось попасть на столь изысканное мероприятие, наслаждалась шампанским Dom Perignon и черной икрой, причем шампанское сервировалось не в обычные бокалы, а в специально привезенные из Франции черные бокалы с логотипами. Было вкусно, изысканно и весело – публику развлекали диджеи Беатрис Ардиссон и Гийом де Сен-Фаль,

ло совмещено с 175-летней годовщиной со дня рождения русского промышленника, мецената и «водочного короля» П.А. Смирнова. Проект предполагает создание объединения, в которое войдут все, кто участвует в благотворительных программах, кто разделяет идеи меценатства. В рамках проекта запланировано проведение серии различных культурных мероприятий в залах Государственного музея Л.Н. Толстого: выставок, музыкальных вечеров, благотворительных тематических мероприятий с участием известных музыкантов, поэтов и артистов. На мероприятии присутствовали представители деловой и политической элиты Москвы. Действо сопровождалось презентацией продукции «Торговый Домъ Бориса Смирнова». Борису Смирнову, одному из учредителей проекта, был вручен Орден Петра Великого за организацию и спонсирование благотворительных акций.

ФОТО: ALAMY/PHOTAS

ФОТО: ИГОРЬ МИХАЛЕВ

тям предложили Petit Chablis 2003 года на аперитив, а затем Chablis Premier Cru Montmain 2002 года. К каждому вину подавали специально подобранное блюдо, которое наилучшим образом подчеркивало вкусовые качества вина. А еще на «Балу Бургундского» были подведены итоги конкурса «Круговорот градусов» среди рестораторов и разыграны ценные призы. Главный победитель был, конечно же, коронован. А как же иначе, господа? Бал, все-таки…

в июне сего года, причем на этот раз финал пройдет не в Реймсе, где находится штаб-квартира старейшего Дома шампанских вин, а в Париже, при стечении большого количества народа из числа представителей бомонда. Таким образом, профессиональный конкурс постепенно приобретает статус светского мероприятия. Конкурс Trophee Ruinart впервые был организован в 1988 году старейшим Домом шампанских вин Ruinart. С тех пор Trophee Ruinart проводится во Франции каждые два года и за это время cтал одним из самых престижных и известных. Идеей создателей этого конкурса было собрать в один прекрасный день лучших сомелье из разных стран Европы и, раскинув сети сложнейших заданий, найти самого лучшего среди них. Помимо этого, участники конкурса получают возможность расширить спектр своих теоретических и практических знаний, посещая виноградники, дегустируя новые напитки и, наконец, просто беседуя и обмениваясь опытом с другими сомелье.

НОВОСТИ

ФОТО: ИТАР-ТАСС

Молодым везде у них дорога

Вот уже много лет виноделы задаются вопросом, как приохотить молодежь к вину, отвлечь от пива, коктейлей и крепкого спиртного. Шанталь Вителли, организатор торгов для Великих вин Лангедока (Grands Vins du Languedoc) предложила решение этой проблемы: по ее инициативе на Конкурсе Altides-2005, который проводился в рамках 15-х Торгов Великих вин Лангедока и Руссильона, была устроена «молодежная» дегустация, честь по чести аккредитованная при генеральной дирекции Комитета по конкурентной борьбе, проблемам потребления и противодействия контрафактному производству. В состав жюри вошло 60 студентов различных вузов. Что ж, студенты постарались – призерами стали 30 вин. Прекрасное начало!

FERRARI – ОЛИМПИЙСКИЙ ЧЕМПИОН 9 февраля 2006 года на Зимних Олимпийских играх в Турине на открытии «Русского дома Boscovillage» знаменитое игристое вино Ferrari, что называется, лилось рекой. На церемонии открытия собрались самые важные гости – спортсмены и знаменитости, приехавшие поддержать российскую олимпийскую сборную. Церемония открытия, а затем и все победы российской сборной торжественно отмечались бокалом игристого Ferrari. Более того, каждую золотую медаль наших спортсменов с почетом окунали в огромный кубок, наполненный легендарным Ferrari. Руководители Оргкомитета Игр в Турине считают, что марка Ferrari и Игры2006 стали знаковыми для современной Италии.

Словения стремится вывести свои вина на международный рынок. Виноделы прекрасно понимают, что, несмотря на рост внутреннего потребления, обусловленный развитием туризма, грядет кризис перепроизводства – площадь виноградников достигла уже 21 000 га. Воспользовавшись рекомендациями австралийских и новозеландских виноделов, а также консалтингом английской компании Cellarword International, словенские производители намереваются изменить стиль своих вин – в первую очередь белых – чтобы соответствовать мировому спросу. Главная задача – наладить производство питких вин с высокой фруктовостью, стоимость которых в розничной продаже не превысит 5 евро. Словения недавно получила от Евросоюза 3 млн евро на развитие виноделия, так что у нее есть все шансы войти в число экспортеров – хотя бы в Россию и Польшу.

Лучшие 100 вин от журнала Wine Spectator – Сира во всех видах ФОТО: ALAMY/PHOTAS

«АРИН БЕРД» В СЕРЕБРЕ Во время дегустационного конкурса по алкогольной продукции на Международной ярмарке «Продэкспо-2006» коньяк «Арин Берд» 25-ти лет получил серебряную медаль. В дегустационные комиссии конкурса вошли лучшие дегустаторы России, которые отбираются в течение всего года. Армянский коньяк «Арин Берд» 25-летней выдержки производится на Арташатском заводе в Армении. Коньяк представлен в элегантном графине изысканного дизайна. Изготавливается по традиционной технологии, передаваемой из поколения в поколение. Выдерживается в специально подготовленных старых дубовых бочках. В результате молодой коньячный спирт приобретает насыщенный аромат и мягкий гармоничный вкус.

Словения: в прорыв на международный рынок?

НОВЫЙ АПЕЛЛАСЬОН VIN DE PAYS DE L’ATLANTIQUE В Бордо было объявлено о создании нового апелласьона Vin de Pays de l’Atlantique, который вступит в силу до начала сбора урожая 2006 года. Помимо vins de pays Жиронды туда войдут вина еще трех департаментов – Шаранты, Шарант-Маритим и Дордони, а также, возможно, и западной части Лот-э-Гарон. Апелласьон создается по инициативе бордоских негоциантов, которые хотят выйти на рынок с фруктовыми и округлыми сортовыми винами. Уже в апреле проект нового апелласьона будет представлен на рассмотрение в Комитет по местным винам Viniflhor.

Калифорния: экологи против Пино Нуар

После фильма Sideways вино из Пино Нуар пользуются бешеным спросом на американском рынке, что и повлекло за собой резкое увеличение площадей засадки этим бургундским сортом, особенно на севере региона Сонома, где нежаркий климат прекрасно подходит для этого типа винограда. Расширение виноградника за пределы традиционных зон, таких, как Napa Valley или Sonoma Valley, где земля стоит значительно дороже, встревожило экологов – в регионе началось массовое корчевание лесов, причем счет идет уже на тысячи гектаров. Экологи и жители городка Аннаполиса, что в 225 км к северу от Сан-Франциско, объединились, чтобы совместными усилиями противостоять наступлению виноградников, которые, по их словам, «уничтожают дикую фауну, вызывают эрозию почв и загрязняют водоносные слои». Администрация Сономы готовит пакет новых нормативных актов, которые в марте-апреле должны определить квоту на засадку виноградников. Как сообщают компетентные лица, квота не будет превышать 80 тыс. гектаров.

Впервые вина из Сира оказались лидерами ежегодного рейтинга, составленного журналистами и винными экспертами Wine Spectator. В этом году на дегустации было представлено 12 400 вин, из которых 2500 получили оценку 90 очков из 100 и смогли выйти в финал, где выбирались лучшие (топовые) 100 вин. Оценка, как обычно, проводилась по четырем параметрам: качество, цена, доступность (по объему производства и импорта) и личное предпочтение. Французские вина получили хорошие оценки, особенно вина из Сира, произведенные в долине Роны и Лангедоке.

MAGNUM №3 [06] Март 2006_____ 11

Звездная коллекция от Дома Chanson

Компания Magister Bibendi провела в ресторане «Реставрация» дегустацию коллекции вин от одного из старейших Домов Бургундии – Chanson & Fils. Эта замечательная виноделья, продукция которой входила в число самых престижных вин Франции, продолжает традицию непрерывного совершенствования качества. После радикальной реорганизации, проведенной новым директором Дома Жилем де Курселем, вина от Chanson & Fils вышли на новый уровень, а самого Жиля де Курселя в 2004 году журнал La Revue du Vin de France назвал «Человеком года». Компания решила опираться на «поместную» философию, и отныне все белые вина винифицируются только на собственных винодельнях. Такая же политика внедряется и для красных вин. Что касается покупного винограда, то он проходит строжайший контроль качества. И вот московским рестораторам, сомелье и журналистам представилась возможность продегустировать семь вин от Chanson & Fils.

Chanson Vire-Clesse 2003

Chanson Beaune Ecu 1er Cru 2000

Chanson Nuits Saint Georges 1999

Тонкое свежее вино с выразительным ароматом белых фруктов, зеленого миндаля, скошенных луговых трав и едва уловимым тоном специй.

100% Пино Нуар Элегантное, сбалансированное вино с тонким букетом спелых ягод, особенно малины, благородными ароматами ванили и дуба, мягкими округлыми танинами и прекрасной концентрацией.

100% Пино Нуар Насыщенное, зрелое вино с ароматами вишни, красных слив, фруктового мармелада в легком ореоле специй. Открытый, сбалансированный вкус с бархатистыми танинами.

Chanson Bourgogne Pinot Noir 2003 100% Пино Нуар Мягкое, сочное вино с яркими ароматами красной смородины, вишни и сливы и легким ароматом лесной фиалки.

Chanson Santenay Gravieres 1er Cru 2002 100% Пино Нуар Элегантное, строгое вино с выразительными ароматами красных ягод и легкими нотами табака и мяты. Деликатные танины и концентрированный фруктовый вкус создают ощущение завершенности.

Chanson Beaune Clos des Feves 1er Cru 1998 100% Пино Нуар Щедрое, насыщенное вино с удивительной гармонией и сложностью. В его пышном букете легко угадываются ароматы клубники, красной смородины и сливы, окруженные ореолом тонких ароматов специй и дуба.

Chanson Clos de Vougeot Grand Cru 1996 100% Пино Нуар Богатое, насыщенное вино с изысканным букетом спелых ягод, сливового конфитюра и специй, мощной танинной структурой, прекрасной концентрацией и потрясающе долгим послевкусием.

НОВОСТИ

ВИНО ПОЛЕЗНЕЕ ПИВА Любители вина живут дольше, чем «пивохлебы» и приверженцы крепкого спиртного – к таким выводам пришли датские ученые, только что опубликовавшие результаты многолетних исследований в английском British Medical Journal. Помимо медицинского обследования специалисты датского Национального института здравоохранения проанализировали магазинные чеки на сумму более 3,5 млн евро и выяснили, что любители вина придерживаются более сбалансированного рациона питания – они предпочитают оливки, фрукты, овощи, дичь, нежирные молочные продукты. В то время как сторонники пива увлекаются полуфабрикатами, чипсами, сосисками и сладкими газировками. Короче говоря, любители вина тяготеют к настоящему гурманству и это заметно улучшает их здоровье.

ЗВЕЗДНЫЙ ВОЯЖ ЗВЕЗДНОГО КОНЬЯКА FRAPIN Компания «Графт» провела в ресторане «Доля ангелов» гастрономический ужин, звездами которого стали лучшие образцы продукции Дома Frapin и в первую очередь коньяк Frapin Cuvee 1888. В последние годы многие повара разрабатывают специальные меню под коньяк, и вот один из лучших поваров Шаранты Tьери Верра (Thierry Verrat, ресторан La Ribaudiere), представил на суд московских гурманов весьма оригинальные блюда под коньяк – тартар из каменного окуня с оливками,

барабульку, фаршированную лангустинами, утиную грудку, натертую имбирным медом, сыр мимолет и, наконец, слоеный пирожок с яблоками. Ну ладно утка, но как может рыба сочетаться с коньяком? – дивились гости. Оказалось, может, и очень даже хорошо – если это коньяки Frapin VS, Frapin Extra, Frapin Chateau Fontpinot X.O, Frapin VIP XO. Дегустацию прокомментировал директор по экспорту Дома Frapin г-н Вилфрид Шуман, который не преминул напомнить, что коньяк может быть прекрасным сопровождением на протяжении всей трапезы – если, конечно, правильно подобрать гастрономические пары. Браво, Frapin!

ЗВЕЗДЫ ЗАЖИГАЮТ В COTEAUX DU LANGUEDOC Вслед за Жераром Депардье и Люком Бессоном Джонни Холлидей решил помочь в продвижении апелласьона Coteaux du Languedoc. Знаменитый певец разрешил использовать свое имя для продвижения вина от Роже Санта (Roger Santa), владельца хозяйства Domaine Saint-Martin-de-Graves в департаменте Эро. Отныне около 50 000 бутылок с рекомендацией «отобрано Джонни Холлидеем» поступят в продажу в марте 2006. В супермаркетах цена составит около 10 евро за бутылку. Вино будет продаваться через компанию Hallyday Wines Diffusion, созданную Джонни Холлидеем совместно с Роже Санта.

Чили: рекордные объемы экспорта

Риоха на Розовой Вилле

Экспорт чилийских вин в 2005 году достиг исторического максимума: общая сумма контрактов составила 890 млн долларов, что на 4,7% больше, чем в 2004. На 25,6% увеличился и экспорт игристых вин, но их доля в общем объеме экспорта составляет пока 0,4%. Кроме того, на 31% вырос экспорт писко – традиционного чилийского напитка. Основные потребители чилийских вин – Англия, США, Германия, Канада, Дания, Ирландия, Нидерланды, а также Япония. Но, несмотря на успехи за рубежом, на внутреннем рынке немало проблем: буквально накануне начала сбора винограда цена на него упала в среднем на 30%. Такое же падение цен на сырье отмечается и в Аргентине, и в Австралии.

В представлении большинства наших соотечественников Испания – это страна Дон Кихота, корриды, мадридского Реала и оливкового масла. Однако это не совсем так. Помимо всего прочего, Испания – это страна виноградников и великолепного вина. И именно об этом стремились поведать широкой публике компания «Вельд-21» и семейное винодельческое хозяйство Bodegas Luis Alegre, проведя 6 марта в ресторане Villa Rosa торжественный вечер, посвященный презентации испанского вина Луис Алегре (Luis Alegre) из знаменитого региона Риоха. В программе вечера гостям было предложено продегустировать 5 наименований вина, а именно:

Специалисты объясняют этот феномен падением курса доллара и кризисом перепроизводства. В то же время, если Чили хочет удовлетворять растущий спрос на свои вина, то в ближайшие 8 лет нужно увеличить площадь виноградников на 50%. Согласно данным, опубликованным правительством Чили, к 2014 году объем производства чилийских вин может достичь объема в 12,4 млн гектолитров, из которых 10 млн будет продано за рубеж, то есть ежегодный прирост оценивается в 8%. Чтобы выйти на этот уровень производства, необходимо насадить 67 000 га виноградников. Приведенные выше цифры – это максимальные показатели фьючерсного анализа, минимальные соответственно – объем производства в 10,4 млн гектолитров в год и экспорт 7,6 млн гектолитров в год, что соответствует приросту в размере 5%. «Мы должны и дальше развивать продажи за рубеж, доказывая тем самым, что способны на большее и лучшее», – подытожил сложившуюся ситуацию директор Ассоциации экспортеров чилийских вин Рене Морино в интервью английским журналистам.

Luis Alegre tinto (Луис Алегре красное) – 100% Темпранильо, Luis Alegre blanco (Луис Алегре белое) – 90% Виура и 10% Мальвазия, Luis Alegre Reserva 2001 (Луис Алегре Ресерва 2001) – Темпранильо, Грачиано, Масуэло и Гарнача, Luis Alegre Crianza 2002 (Луис Алегре Крианса 2002) – 85% Темпранильо и 15% Грачиано, Масуэло и Гарнача, Luis Alegre Pontac 2001 (Луис Алегре Понтак 2001) – 95% Темпранильо и 5% Грачиано. Под каждое наименование вина было разработано специальное меню из закусок-тапас, над созданием которых лично работал г-н Фернандо Каналес Этханобе – владелец и шеф-повар ресторана Etxanobe («Этханобе») (Бильбао, Испания), удостоенного 1 звезды гида Michelin. Помимо, этого г-н Этханобе является обладателем титула «Лучший повар 2005 года страны Басков», а также автором популярных теле- и радиопередач на гастрономические темы.

НОВОСТИ

«Тамада» + «Чайка» = любовь

МАСТЕР-КЛАССЫ ОТ «МЕТРОПОЛИИ ВИН» В рамках выставки «Продэкспо-2006» компания «Метрополия вин» провела несколько интересных мастер-классов. Изящные эльзасские вина Riefle представил владелец Дома Jean-Claude Rieflе. История создания Дома датируется 1609 годом. На дегустации были представлены следующие позиции: Riesling, Riesling Steinert Grand Cru и Gewurztraminer. Мастер-класс по коньяку Couprie провел владелец коньячного Дома Couprie Laurent Couprie. На дегустации были представлены уже известные позиции VSOP, Napoleon, Extra, а также новая линейка ликеров на основе коньяка Couprie с натуральными фруктами. Директор по продажам компании «Муазан Интернасьональ» Franck Germain, представитель коньячного Дома DEAU, также провел свой мастер-класс. На дегустации был представлен коньяк Deau VSOP, XO №8 и 50-летний Extra. Коньяк DEAU XO №8 был создан специально для Китая, мастер погреба создавал коньяк, учитывая особенности вкуса и кухни, а цифра «8» в названии, по китайским поверьям, приносит удачу. С напитком с родины отважного Д’Артаньяна на мастерклассе познакомил Nicolay Tchouvaev, совладелец и представитель Дома арманьяка Baron de Sigognac. На дегустацию был представлен арманьяк Baron de Sigognac VSOP, арманьяк 20-летней выдержки и миллезим 1979 года.

Грузинское вино «Тамада» уже зарекомендовало себя как бренд, сотрудничающий с интересными деятелями современного российского театра и кино. Очередным тому подтверждением стала поддержка брендом театральной премии «Чайка». Эта церемония стала юбилейной – десятой по счету. В этот вечер московский художественный театр имени Чехова собрал рекордное количество звезд, в зале были замечены Дмитрий Певцов, Ольга Дроздова, Геннадий Хазанов, Екатерина Гусева, Юлия Меньшова, Константин Хабенский, Чулпан Хаматова и многие другие. Победителем в номинации «Патриарх» стал Олег Табаков. Еще одним обла-

«Тамада» – «современная классика вкуса» – премиальное вино, идеально соответствующее современному стилю жизни.

День Влюбленных в стиле Asti

Для традиционной вечеринки A Sweet Asti Valentine Party, которую консорциум производителей Асти Спуманте проводит в Москве на день Святого Валентина вот уже третий год подряд, на этот раз был выбран новый пятиэтажный Podium Concept Store на Кузнецком мосту. В пентхаусе «Подиума», среди бриллиантов и таитянского жемчуга гости дегустировали разные сорта Асти: Villa Jolanda, Bersano, Canti, Cinzano, Mondoro, Tosti. Закрепить прой-

БРАВО, «АСТ»! 25 января в ресторане Президент-отеля в рамках проведения Конгресса, посвященного введению нового закона относительно маркировки и торговли алкоголя, состоялось награждение лучших компаний алкогольного рынка России. Компания «АСТ-Интернэшнл Инваэронмэнт» была признана лучшим дистрибьютором импортного алкоголя 2005 года по версии Национальной Алкогольной Ассоциации.

дателем премии стал генеральный продюсер Чеховского фестиваля Валерий Шадрин. Всего в этом году раздали 18 золотых «Чаек», в том числе поощрили декораторов, гримеров и костюмеров. «Тамада» – элитная линия грузинских вин компании GWS, тоже своего рода патриарх грузинского виноделия. «Тамада» является одним из лидеров на рынке премиальных грузинских вин. Органичное сочетание традиций и современности стало основой, на которой строится позиционирование марки «Тамада». Традиционность вина гарантируется его происхождением, уникальностью грузинских сортов винограда, использованием традиционных методов виноделия. Современность представлена минималистичным дизайном упаковки, в котором присутствуют элементы классического грузинского орнамента, подчеркивающие преемственность традиций. Линия вин «Тамада» включает в себя 12 основных видов вин, которые делятся на 3 типа – натуральные полусладкие территориальные (Хванчкара, Ахашени, Киндзмараули, Оджалеши, Пиросмани красное, Пиросмани белое и Твиши), сухие территориальные (Мукузани, Напареули, Цинандали), сухие сортовые (Саперави и Мцване).

денное можно было на тех этажах бутика, где представлена мужская и женская одежда made in Italy. Везде в этот вечер в воздухе стоял аромат мускатного винограда, из которого в Пьемонте делают знаменитое игристое вино Асти. Надегустировавшись, гости спустились в подвал Podium Concept Store, на один вечер превращенный в роскошный зал ресторана. Средиземноморская барабулька с полентой, «Наполеон» из овощей с соусом песто, турнедо «Россини» с foie gras, свежая малина и… море Асти Спуманте и других вин из Пьемонта. Кстати, между овощами и турнедо был подан сорбет, приготовленный все из того же Асти. Энолог Эннио Пелисетти, генеральный директор консорциума, предварил ужин страстной одой, одинаково славящей игристое вино и нашу страну, вернее, русских красавиц. Польщенные красавицы не остались в долгу: сразу после речи посла Асти «Подиум» показал гостям летнюю коллекцию итальянских дизайнеров, представленных в магазине на Кузнецком мосту. Показ, понятно, завершился распитием бутылки Асти. Ждем следующего года.

НОВОСТИ

Вино выбирают женщины

В Великобритании две трети продаж вина приходятся на долю супермаркетов, соответственно вино выбирают женщины, когда делают закупки продуктов для семьи. Именно они и определяют винную моду в Англии. По мнению Дэвида Дербишира из New Telegraph, эта тенденция объясняет падение спроса на сложные и мощные французские вина и рост популярности легких, мягких и шелковистых вин Чили и Аргентины. В сетевых магазинах Tesco, на долю которых приходится 15% продаж вина в Великобритании, прирост спроса на чилийские вина составил 39%, значительно опередив все остальные позиции ассортимента. Джеймс Дэвис, руководитель отдела закупок у Tesco, утверждает, что

В АЗИИ ГРЯДЕТ ВИННЫЙ БУМ В течение 10 лет потребление вина в Азии увеличится на 45% – так считают исследователи, обнародовавшие эти данные в канун проведения выставки Vinexpo Asia-Pacific, которая пройдет в Гонконге в мае месяце. Согласно прогнозу, к 2010 году жители азиатских стран будут выпивать около 921 млн л вина в год, то есть порядка 1,3 млрд бутылок, или 4% от мирового объема потребления вина. Прирост затронет в основном вина стоимостью более 4 евро за бутылку – их потребление увеличится на 42%, тогда как прирост в сегменте более дешевых вин составит 33%. Одновременно на 13% сократится потребление традиционных спиртных напитков – фруктовых вин и рисовой водки. На японском рынке, где в период с 1999 по 2004 год потребление вина возросло на 21%, прирост замедлится до 3,4% в год. Напомним, что Япония является крупнейшим потребителем вина в Азии в денежном исчислении и вторым по объему после Китая.

АВСТРАЛИЙЦЫ СТАЛИ МЕНЬШЕ ПИТЬ Потребление вина в Австралии в 2005 году снизилось на 4,2%, при этом особенно разочаровали жителей зеленого континента красные и розовые вина – объем их продаж сократился на 9,3%. Еще сильнее упал спрос на крепкие крепленые вина и бренди, их продажи сократились соответственно на 44,7% и 18,4%. Только игристые вина по-прежнему в моде: их продажи увеличились на 4,5%.

это связано с растущим влиянием женщин на английском винном рынке: «За последние десять лет вкусы британцев существенно изменились благодаря доступности вина в супермаркетах. Закупками вина для домашнего потребления стали заниматься женщины, и это значительно изменило характер спроса. Чилийские вина пользуются популярностью, так как для них типична мощная ароматическая гамма в сочетании с тонкостью и изысканностью вкуса».

Вино и музыка

Исследователи Лейстерского университета решили разобраться, какое влияние оказывает музыка на покупателей вина. Результаты исследования оказались просто ошеломляющими! Оказывается, если в винном отделе супермаркета звучит типичная итальянская музыка, то увеличиваются продажи итальянских вин, если из динамиков льются звуки французского аккордеона, то покупатели кидаются покупать французские вина, если же звукооператор включает немец-

кую эстраду, то на прорыв идут немецкие вина. Более того, классическая музыка – Равель, Бах, Моцарт – заметно стимулирует продажу дорогих вин. При этом клиенты ни словом не упоминают о воздействии музыки, когда их спрашивают о мотивации выбора вина – как оказалось, большинство покупателей даже не замечают, что в зале звучит музыка. Пожалуй, это стоит взять на вооружение российским виноторговцам.

Испанские вина: прогнозы и реальность

Объем экспорта испанских вин слегка снизился в 2005 году (на 1,7%), зато на 1,25% увеличилась стоимость экспорти-

рованных вин. По официальным данным, в 2005 году Испания продала на экспорт 14,44 млн гл вина на сумму 1,578 млн евро, то есть в среднем цена на 1 л составила 1,09 евро. Заметно увеличился экспорт бутилированных вин, особенно белых категории Denomination d’Origine, стоимость которых удвоилась. В то же время на 9,8% уменьшился экспорт столовых вин в винопроизводящие страны (Францию, Италию, Германию), а также на 14,7% сократился экспорт сусла. На 4,5% в денежном выражении увеличился экспорт игристых вин, в том числе кавы (прирост по объему меньше – 1,2%), тогда как экспорт хереса снизился на 7%. Более половины экспорта (50%) приходится на долю четырех стран – Германии, Англии, США и Франции. В 2005 году Испания догнала Францию по объему экспорта, при этом качество испанских вин постоянно улучшается. Это не могло не отразиться на ценах. Но спрос растет, и экспорт бутилированных вин вырос на 5,2%. Что ж, Роберт Паркер несколько лет назад предрек, что «Испания станет крупнейшим европейским производителем вина», похоже, что его пророчество сбывается.

РЕПОРТАЖ_____AFRICAN PARTY

African Party Golden Kaan В рамках выставки «Продэкспо-2006» компания «Алианта Групп» совместно с брендом Golden Kaan провела в ресторане Zebra Square вечеринку, посвященную вечному лету, – African Party. И Party удалась – под зажигательный рокот тамтамов гости вечера наслаждались вином, экзотическим танцевальным спектаклем, а потом и зажигательными плясками. На Party были представлены южноафриканские вина от Golden Kaan, порадовавшие гостей вечера щедрой ароматической и вкусовой палитрой. Линейка вин Golden Kaan в настоящий момент состоит из 11 вин, в производстве которых используется виноград шести сортов: Шардоне, Совиньон, Каберне Совиньон, Мерло, Шираз и Пинотаж. Пинотаж – это уникальный южноафриканский гибридный сорт, полученный в 1925 году путем скрещивания сортов Пино Нуар и Сенсо (Эрмитаж). В настоящий момент вина из этого сорта являются визитной карточкой виноделия ЮАР. Фото: Игорь Михалев Юлия Марьяшкина, пресс-атташе ресторана «Яръ»

Посол ЮАР в России Dr. Bheki Winston Joshua Langa и директор компании Golden Kaan по европейским продажам Alec Louw

MAGNUM №3 [06] Март 2006_____ 17

Африканские пляски

Армен Гришкян, президент компании «Алианта Групп»

Геннадий Йозефавичус, куратор вечеринки, вручает призы лотереи

РЕПОРТАЖ_____КИН

Руководитель департамента перспективного развития компании «КиН» Елена Васильева водит почетных гостей по выставке

Шарантский перегонный куб

Гости выставки

Московский завод «КиН», который недавно приобрел виноградники в Коньяке, открыл в Политехническом музее выставку «Путь к сердцу напитка». Здесь можно посмотреть на воссозданную модель виноградника в Коньяке, исследовать настоящий – привезенный из Коньяка – медный шарантский перегонный куб, продегустировать образцы ароматов, типичных для букета выдержанного коньяка, и попытаться распознать их в готовом продукте. Из-за большого успеха выставки срок ее работы продлен на месяц. Фото: Игорь Михалев

Так «мастер погреба» наливает коньячные спирты прямо из бочки

Игорь Сердюк, главный редактор журнала Magnum, проводит мастер-класс

ФОТО: ИГОРЬ МИХАЛЕВ

Сердце Коньяка в Политехническом музее

MAGNUM №3 [06] Март 2006_____ 19

Возвращение в лето: Havana Club Cocktail Grand Prix Кубинский ром Havana Club и Клуб XIII устроили вечеринку «Возвращение в лето» с участием кубинской хип-хоп группы Triangulo Oscuro, британского диджея Seb Fontaine, главного бармена лондонского бара-ресторана El Floridita Ричарда Вудса, а также лучших барменов России. На вечеринке были определены два бармена, которые представили Россию на международном чемпионате Havana Club Cocktail Grand Prix. В номинации «Флейринг» победил Сейран Геворкян (Москва), в номинации «Классика» – Александр Байцур (Ростов-на-Дону). Мастерство и экспрессию барменов оценивало «звездное» жюри, в состав которого вошли Вадим Григорян, Артемий Троицкий, Илья Безуглый и Владимир Дубоссарский, а также специальное профессиональное жюри во главе с Ричардом Вудсом.

Вадим Григорян с гостями вечеринки

Фото: Игорь Михалев

Хип-хоп группа Triangulo Oscuro

Ричард Вудс

Гости вечеринки

РЕПОРТАЖ_____ALIZE PARTY

Alize Party на Бейкер-стрит В московском салоне Baker состоялась Alize Party, коктейль-вечеринка «в цветах британского флага». Мебельный бутик превратился в бар лондонского отеля The Ritz. За барную стойку встал англичанин Пол Мартин, автор «Энциклопедии бармена» и действующий рекордсмен Guinness Book of Records. Пол Мартин готовил коктейли на основе ликеров Alize для гостей party, которые могли познакомиться с новым Rolls-Royce Phantom и оценить работы Джона Харди. Напитки представляла компания «Алианта Групп», а изделия Джона Харди – ювелирный дом «Голконда». Фото: Игорь Михалев

Звезда вечеринки Пол Мартин

Андрей Козырев с супругой

Саксафон+Alise=любовь

Армен Гришкян с представителями компании Cobrand и Полом Мартином

Гости вечеринки дегустируют топовые коктейли от Пола Мартина

АНАЛИЗ_____ЗАКОН

Новая редакция федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» (далее – федеральный закон №102-ФЗ) вступила в силу с 1 января 2006 года. Однако уже в начале января президент РФ подписал поправки к новому законодательству, призванные устранить его недостатки. И хотя представители властей утверждают, что теперь «сняты основные моменты, которые волновали как бизнес, так и таможенные органы», среди участников рынка нарастают панические настроения. Разобраться в сложившейся ситуации попыталась Ольга Черняк.

Один из самых острых вопросов, которых коснулись поправки к закону №102ФЗ, касается сроков действия старых акцизных марок на алкогольную продукцию. Марки нового образца остаются критическим дефицитом, который уже приостановил и импорт, и работу российских производителей. Поправки установили полугодовую отсрочку по 30 июня 2006 года включительно «для выведения из оборота продукции со старыми марками». Таким образом, ввоз в Россию алкогольной продукции, маркированной выданными до 31 декабря акцизными марками, продлен на 3 месяца по 31 марта 2006 года включительно. А оборот такой продукции внутри РФ – по 30 июня 2006 года включительно. Данная норма, с одной стороны, позволила поставщикам и торговым организациям продолжить реализацию вин и спиртных напитков, однако, с другой стороны, она поставила их перед жестким крайним сроком – 30 июня, который, скорее всего, уже передвинут не будет. Для более качественных дорогостоящих продуктов, скорость оборота которых невысока, это, по замечанию главы одного из московских производственных предприятий, означает угрозу дефолта. «Проблема вызывает не меньшую озабоченность и у участников рынка импортной алкогольной продукции, – ска-

зал Александр Романов, директор по внешним связям комитета производителей алкогольной продукции Ассоциации европейского бизнеса в РФ. – Сроки оборачиваемости высококачественной продукции нередко превышают один год, а закон дает импортерам и торговле для реализации остатков продукции со старыми марками только три месяца, то есть с 1 апреля 2006 года». И все же общий характер поправок многие специалисты считают позитивным. Начальник Главного управления федеральных таможенных доходов Александр Воронин отметил, что изменения позволят «продолжить осуществлять контроль за ввозом алкогольной продукции по технологиям, которые давно показали свою эффективность, а также усилить контроль внутри страны». Одна из таких «эффективных технологий» – это возможность маркировать импортируемый алкоголь акцизными марками за пределами России. Дело в том, что места для нанесения марок внутри РФ, предусмотренные первоначальной версией закона, так и не были оборудованы. По словам председателя Госдумы РФ по экономической политике, предпринимательству и туризму Валерия Драганова, уточнен список документов, представляемых для получения марок. Он дополнился копией внешнеторгового договора (для

ФОТО: PHOTOXPRESS

Поправки к закону не спасли отрасль от кризиса

MAGNUM №3 [06] Март 2006_____ 23

«ПРОБЛЕМА ВЫЗЫВАЕТ НЕ МЕНЬШУЮ ОЗАБОЧЕННОСТЬ И У УЧАСТНИКОВ РЫНКА ИМПОРТНОЙ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ», – СЧИТАЕТ АЛЕКСАНДР РОМАНОВ, ДИРЕКТОР ПО ВНЕШНИМ СВЯЗЯМ КОМИТЕТА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ АССОЦИАЦИИ ЕВРОПЕЙСКОГО БИЗНЕСА В РФ.

НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ТАМОЖЕННЫХ ДОХОДОВ АЛЕКСАНДР ВОРОНИН ОТМЕТИЛ, ЧТО ИЗМЕНЕНИЯ ПОЗВОЛЯТ «ПРОДОЛЖИТЬ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ КОНТРОЛЬ ЗА ВВОЗОМ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ ПО ТЕХНОЛОГИЯМ, КОТОРЫЕ ДАВНО ПОКАЗАЛИ СВОЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ, А ТАКЖЕ УСИЛИТЬ КОНТРОЛЬ ВНУТРИ СТРАНЫ».

импортеров); документом, подтверждающим наличие разрешения правообладателя на использование наименования алкогольной продукции, являющегося охраняемым в России товарным знаком; обязательством надлежащего использования приобретаемых марок, а также документом, подтверждающим обеспечение выполнения этого обязательства. Требовать при выдаче марок иные документы не предполагается. «Мы стараемся, чтобы закон был максимально прямого действия», – сказал Валерий Драганов. Из закона изымается норма об обязательной предварительной оплате продукции, которую многие критики закона считали неэффективной. Теоретически она должна была запретить товарное кредитование поставщиками розничных предприятий и ресторанов. Но, как заметил Валерий Драганов, в соответствии с Гражданским кодексом размер предоплаты может составить и 1 рубль, поскольку это предмет договора сторон.

сийские производители алкогольной продукции остановили свою работу. С 31 января ФНС планировала начать выдачу спецмарок, но мало кому удалось их получить. В январе марок не было ни на московском заводе «Кристалл», ни на большинстве предприятий «Росспиртпрома». По оценке Федерального государственного унитарного предприятия (ФГУП) «Росспиртпром», прямые убытки предприятий от простоя в январе составляют порядка 1 млрд рублей. Причина остановки заводов заключалась в отсутствии марок нового образца и стикеров для нанесения на старые марки. Кроме того, нет программного обеспечения для Единой Государственной Автоматизированной Информационной Системы (ЕГАИС), которая призвана отслеживать движение маркированной продукции. «Эта информационная система вводится с середины года, но ее программное обеспечение должно быть установлено уже сейчас», – отметил начальник управления информации и внешних связей ФГУП «Росспиртпром» Дмитрий Добров. По оценке экспертов, простой ликероводочных заводов приведет к активизации «теневиков», и в период до 1 июля объем нелегальной водки на рынке составит 80 млн декалитров на сумму $350 млн. (В прошлом году легальное производство водки и ликероводочной продукции составило 132 млн декалитров.) Только в январе федеральный бюджет недополучит от алкогольной отрасли более 2 млрд рублей, потери внебюджетных фондов составят 960 млн рублей. «То, что в настоящее время происходит в отрасли, не было неожиданностью, – отметил Дмитрий Добров. – О том, что введение нового закона может обернуться кризисом для отрасли, ведущие производители алкоголя информирова-

Алкогольные предприятия РФ начинают выпуск продукции, но количество марок ограничено

Российские алкогольные предприятия, простоявшие в этом году больше месяца из-за отсутствия новых спецмарок, постепенно возобновляют производство. Однако полученных ими в начале февраля марок хватит ненадолго. Проблемы в отрасли возникли в связи с тем, что из-за задержки с выходом подзаконных актов марки не были напечатаны вовремя и в необходимом количестве, в результате чего ведущие рос-

«ЭТА ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ВВОДИТСЯ С СЕРЕДИНЫ ГОДА, НО ЕЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ УСТАНОВЛЕНО УЖЕ СЕЙЧАС», – ОТМЕТИЛ НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ И ВНЕШНИХ СВЯЗЕЙ ФГУП «РОССПИРТПРОМ» ДМИТРИЙ ДОБРОВ.

ли главу правительства и спикера Госдумы в декабре прошлого года, они просили вмешаться в ситуацию и ускорить принятие подзаконных документов. Однако принятых мер оказалось недостаточно».

Весной Россия может остаться без импортного алкоголя

Российский алкогольный рынок, участники которого в январе не произвели ни литра продукции из-за отсутствия спецмарок, в ближайшее время ждут новые потрясения – они тоже связаны с отсутствием марок, но для импортного алкоголя. «Уже в конце марта Россия может остаться без импортного алкоголя из-за проблем с акцизными марками», – заявил Александр Романов. В соответствии с новой редакцией закона о госрегулировании производства и оборота алкоголя, импортная продукция будет маркироваться старыми марками до 1 апреля этого года. «Однако Дума затянула принятие последних поправок к закону до конца декабря, что лишило правительство возможности в оставшееся до конца года время утвердить образцы акцизных марок», – отметил Александр Романов. Дело усугубляется тем, что закон вводит принципиально новые марки, на которые импортеры должны наносить объемную текстовую и штрих-кодовую информацию для включения ее в ЕГАИС. В начале марта опрошенные нашими корреспондентами импортеры новых марок еще не получили.

МНЕНИЯ_____ГРИГОРЬЕВ

Российскому рынку, с одной стороны, мешает порочная практика «эксклюзивности» и таможенных «стоп-листов». С другой – слабость и мелкотравчатость очень многих участников

Недавно приятель организовывал мероприятие в одном красивом московском отеле. «Вот посоветуй, что выбрать для фуршета. Будет человек сто, так что нужно что-нибудь не слишком дорогое, но и не слишком дешевое и чтобы всем понравилось», – протянул он мне винную карту. Я со здоровым любопытством принялся изучать ассортимент – что тут у них интересного? Отель открылся совсем недавно – современная архитектура, панорамные виды с верхних этажей, в общем, все – в том числе и винная карта – должно быть на высшем уровне. Но, но, но… В карте обнаружился джентльменский набор бордоских Гран Крю, впрочем, с явным уклоном в верхний ценовой сегмент. Плюс несколько совсем невнятных вин из Нового Света – дешевеньких, как бы в противовес подчеркнуто дорогому Бордо. Три вина из маленькой европейской страны, фигурирующей в названии отеля, и… очень узнаваемый и почти полный ассортимент одной крупной виноторговой компании – от Сансерра и Шабли до Тосканы, Риохи и Калифорнии. Виноторговцы – молодцы, хорошо работают. Но в отношении управляющих отелем вывод неутешительный – ни ума, ни фантазии. Русский бизнес во всей своей красе. (Поговаривают, что, несмотря на альпийское происхождение гостиничной марки, в числе ее владельцев уже присутствуют наши соотечественники). Впрочем, если бы отель не претендовал на первые позиции, то к такому подходу следовало бы отнестись как минимум с пониманием. С одним поставщиком работать очень удобно – и с точки зрения коммерции (больший совокупный объем закупок – больше скидки), и организационно – принцип «одного окна». То же самое можно сказать и о ресторанах, ресторанчиках и прочих заведениях общественного питания. Ну зачем управляющему десять-пятнадцать поставщиков, если можно договориться с одним-двумя. Другое дело, что у этого поставщика должен быть хорошо укомплектованный и сбалансированный портфель. И по регионам, и по производителям, и по ценовым уровням. А много ли среди российских виноторговцев компаний, способных такими характеристиками ассортимента похвастаться? Мне хватило пальцев одной руки… Поэтому так ли уж виноваты сомелье, порицание которых за неразборчивость и, скажем так, коммерческую мотивированность стало общим местом. Владелец ресторана в первую очередь требует быстрой оборачиваемости – единицы рестораторов готовы инвестировать в винный погреб. Поставщики соблазняют легальными и не очень бонусами и премиями – конкуренция все же высока. Да и сам сомелье имеет (исходим из лучшего) и профессиональные амбиции, требующие реализации. Поэтому-то хороший сомелье в конце концов попадает в хороший ресторан. Так что если у ресторана неинтересная винная карта – это, конечно же, плохой ресторан. И самый гениальный сомелье хорошим его не сделает. Ну а если в хорошем отеле плохой ресторан, то поесть можно где-нибудь и в другом месте. Российская же виноторговля нуждается сразу в двух на первый взгляд противоположных процессах – укрупнении и демонополизации. С одной стороны, рынку мешает порочная и юридически некорректная практика «эксклюзивности» и таможенных «стоп-листов». С другой – слабость и мелкотравчатость очень многих участников.

ФОТО: ДМИТРИЙ ПЛИСОВ

Свобода выбора

Андрей Григорьев Издатель журналов Мagnum, «Под градусом», Whisky, член жюри международного конкурса вин и спиртных напитков Vinnaya Karta Open

МНЕНИЯ_____ТУЗМУХАМЕДОВ

Вы не замечали, что когда вы держите в руках бокал с любимым напитком, ладонь нагревается и радуется – оттого, что в ней именно любимый напиток? Чем не влюбленность?

Меня – как, надеюсь, и всех на этой планете – по весне обыкновенно посещает влюбленность. Вернее, ожидание ее. Эх, если бы каждую весну влюбляться результативно… Знаете, такое восторженное чувство, когда душа куда-то рвется, а вокруг воздух пахнет весной, и ты ходишь набухший, как почки на деревьях. И такое беззаботное счастье, когда просто смотришь в голубое небо и на яркое солнце и ожидаешь посещения влюбленности. Давайте попробуем – если получится – поговорить о весне сухо, на клеточном уровне. Согласитесь, когда влюбляешься, о естественном порыве своих элементарных частиц в сторону объекта чувств даже не думаешь. Но именно так все там и происходит. Любовь как эмоция раскладывается на электрохимию. Начинается она с восприятия феромонов возбудителя вашими рецепторами, расположенными в чувствительном эпителии носа, в результате чего посылается электрический сигнал в мозг и там, в зоне, отвечающей за любовь, она и начинает возникать. Вы думаете, что с любимыми напитками происходит не так? Вы сначала наслаждаетесь видом жидкости в бокале, потом подносите к нему нос, принюхиваетесь, потом делаете глоток. Заметьте, каждая из этих операций вовлекает органы, ответственные за те или иные сферы восприятия и выработку эмоций. Этапы возникновения любви к человеку – такие же. Мы наслаждаемся гармонией очертаний, изгибом линий верхней, средней и ниже средней части тела, цветом пятки, линией глаз, улыбкой (оптический анализ), вдыхаем ароматы (химический анализ), и, наконец, физический контакт, который нас может уверить или разуверить в верности предшествующих оценок. Напитки можно на самом деле любить – если, конечно, это не страшная болезнь, алкоголизм, когда важны результаты химической реакции расщепления этанола в теле, а не предшествующее ему чувственное наслаждение. Мы с вами состоим практически из того же самого сырья, что и любимый мой виски, обожаемое пиво, а также не менее любимые другие спиртные напитки. Почти все они имеют в составе, кроме этанола и воды, множество соединений, в составе которых кальций, магний, железо, сера, азот и прочее. Как и у нас в организме: мы не менее чем на 70% состоим из воды – Н2О, а остальное – сухой остаток, в основном углерод, кальций, магний, железо, калий, азот и микроэлементы. Как и откуда все эти молекулы знают, как им соединяться, и почему из одинаковых элементов возникают столь разные штуки – люди, звери, деревья и алкогольные напитки? И вот ведь непонятная вещь – от хорошего, сделанного с любовью и заботой вина на душе легко, и душа, а вместе с ней и ее вместилище, радуются, а от вина коммерческого этого не происходит. Как с фальшивыми китайскими елочными игрушками: на вид от настоящих ничем не отличаются, но душу совсем не греют. Вспомните, когда вы рядом с любимой: «Вся душа моя играет, вся душа моя поет». То есть, в импровизированном переводе на электрохимический язык, все облачка протонов и нейтронов, что крутятся вокруг атомов, из которых сделаны молекулы, из которых сделаны мы, приходят в волнение и тянутся к ней. Вы не замечали, что когда вы держите в руках бокал с любимым напитком, ладонь нагревается и радуется – оттого, что в ней именно любимый напиток? Чем не влюбленность?

ФОТО: ИГОРЬ МИХАЛЕВ

Весна и влюбленность

Эркин Тузмухамедов Ведущий эксперт по крепким спиртным напиткам и табаку, обозреватель журнала Magnum

МНЕНИЯ_____ЦАПЕЛИК

Прирост продаж испанского вина в России в прошлом году был одним из самых высоких. Тем не менее, Испания занимает 5 место в структуре российского импорта вин – после Молдавии, Болгарии, Грузии и Франции

Испанский институт внешней торговли во второй раз организовал в рамках выставки Madrid Fusion-2006 супердегустацию 100 Definitive Wines From Spain. На самом деле двум дюжинам «обманутых» журналистов было предложены ровно 165 вин, тщательно отобранных ведущими экспертами страны, занимающей третье место по производству и экспорту вина в мире. Только перечисление всех этих вин и их производителей растянулось бы на несколько страниц. Думаю, стоит ограничиться рассказом о наиболее понравившихся винах из числа тех, которые уже можно купить в России. Наиболее серьезные и дорогие вина останутся за рамками этой статьи и пока, к сожалению, за пределами нашего рынка. Прирост продаж испанского вина в России в прошлом году был одним из самых высоких. Тем не менее, Испания до сих пор занимает только 5 место в структуре российского импорта вин – после Молдавии, Болгарии, Грузии и Франции. Весьма заметным становится присутствие испанских вин в недорогих сегментах рынка, но прорыв в высококачественной и дорогой ценовой категории испанцам еще предстоит сделать. Для этого есть все основания – современные стили вин, вплоть до новаторских, и приемлемые соотношения цены и качества. ИГРАЙ, КАВА Классу игристых вин с коротким названием кава (Cava) была посвящена отдельная дегустация на выставке. Акцент был сделан на трех автохтонных сортах винограда Макабео (Macabeo), Щарельо (Xarello) и Парельяда (Parellada). Они в тех или иных комбинациях присутствуют в большинстве игристых вин Испании. Хотя в последнее время все чаще виноделы добавляют в каву Шардоне и Пино Нуар, стремясь приблизиться к шампанской классике. И именно эти три сорта, а не региональная локализация, объединяют многообразные вина в один апелласьон. D.O. Cava охватывает значительное количество провинций Испании, начиная от Пенедеса, где производится большая часть этого вина, вплоть до Наварры и Риохи. Хороший пример качественной кавы – вино Freixenet Reserva Real Brut (86 баллов по справочнику Guia Pinin 2006 и 4 грозди по справочнику Vinos El Pais 2006), поставляемое на российский рынок компанией «Виником». Напиток бледно-желтого цвета мягко и приятно «играет» во рту – спелые ароматы яблок, персиков, крыжовника, цитрусовых в сочетании с тонами дрожжей и высушенных цветочных лепестков; сухой и сливочный вкус с хорошо различимыми тонами выдержки плюс нотки цитрусовых и горького миндаля. БЕЛОЕ ЗОЛОТО На мой взгляд, изюминкой современной Испании стали белые вина из уникальных сортов Альбариньо (Albarino), Вердехо (Verdejo), Годельо (Godello), Трещадура (Treixadura) и Москателя (Moscatel). Последний, правда, на поверку оказался просто местным воплощением Муската Александрийского. Эти вина поразили меня своей мощью, живой кислотностью, нередко солидным телом. Их хочется пить и пить. Но

ФОТО: АЛЕКСАНДР ДАНИЛЮШИН

Испанцы готовятся к наступлению на Россию Владимир Цапелик Кандидат экономических наук, президент Независимого винного клуба, член жюри международных винных конкурсов, постоянный автор газеты «Винная карта». Сайт в Интернете: www.winepages.ru

MAGNUM №3 [06] Март 2006_____ 29

Новая серия

они, безусловно, требуют грамотного гастрономического сопровождения. Великолепный образец из этого ряда уже давно доступен россиянам благодаря усилиям компании «ОКВ». Belondrade y Lurton 2003 из Руэды (92 балла Penin и 5 гроздей El Pais) на 100% сделан из Вердехо. Вино с живым золотистым цветом слегка скрывает под тонами дубовой бочки и «копченостью» элегантные ароматы спелых фруктов с нотками семян подсолнечника. Свежее и фруктовое, еще более приятное по вкусу, чем по аромату – полное, сливочное, щедрое и мощное. МЕНСИЯ НАСТУПАЕТ НА ПЯТКИ… Известный всем Темпранильо дает необыкновенно хорошие вина как сам по себе, так и в традиционных сочетаниях с Гарначей, Грасиано и Масуэло. Эксперименты, начатые в Каталонии, Риохе и других регионах с черными европейскими сортами винограда были весьма успешными, но испанские виноделы не ограничились этим. И теперь уже красные вина из местных сортов – Менсия (Mencia), Каллет (Callet), Боваль (Bobal), Кариньена (Carinena), Листан Негро (Listan Negro) и Грасиано (Graciano) все больше выступают на передовые рубежи. На сессиях, посвященных молодым винам и специально этим сортам, они предстали во всей красе.

В то же время в Испании появляется довольно много вин, в которых местные сорта отлично сочетаются с европейскими. Вино, также завозимое «Фортом», но уже из Приората, называется Vall Llach 2003 (90 баллов Penin и 4 грозди El Pais). Кариньена, Мерло и Каберне Совиньон в совокупности первоначально демонстрируют интенсивный вишневый цвет, тона тостов и фруктового джема, темных ягод и черного шоколада с минеральными нотками, затем продолжаются теплым, ароматным и весьма крепким вкусом со сладковатыми танинами.

С описаниями и оценками других испанских вин можно познакомиться на официальном сайте Независимого винного клуба – www.winepages.ru

товар сертифицирован

Вот, например, вино из Менсии – этот сорт уже отлично зарекомендовал себя на нашем рынке. Tilenus Pagos de Posada 2001 из Бьерсо привезла компания «Форт» (90 баллов Penin и 3 грозди El Pais). Вино от производителя Bodegas Estefania имеет красно-черешневый цвет. Бальзамические ароматы (в основном солодка) удачно сочетаются с элегантными тонами черных ягод, залитых топленым молоком. Минеральное, округлое, полнотелое и мясистое вино имеет прекрасный баланс фруктовости и лесистости (полтора года в дубовых бочках).

Каретный ряд, д. 8 тел. (495) 299-1690, (495) 769-2484 8-916-176-9577 e-mail: eurocave@rol.ru

ОЧЕРК_____БИОДИНАМИКА

Биодинамическое виноделие стало модной темой для обсуждения в прессе и среди производителей. Одни сводят биодинамику к набору полумистических техник, другие считают ее панацеей от всех бед. Что же действительно скрывается за новым движением? На этот вопрос пытается ответить Элеонора Скоулз.

Ветви ивы, фазы луны, или

ФОТО: ALAMY/PHOTAS

биодинамика в полный рост

MAGNUM №3 [06] Март 2006_____ 31

Биодинамика не задумывалась как руководство к действию для виноделов. В начале XX века австриец Рудольф Штейнер основал течение, получившее название антропософия. «Наука о духе» подразумевала самопознание человека как космического существа. Теория Штейнера была тесно переплетена с религиозными и эзотерическими элементами: он ссылался на духовность как на фундаментальное понятие своего учения. Философия Штейнера получила большую популярность в Германии в 1920 – 30-е годы, а ее идеи прижились в педагогике (вальдорфские школы), искусстве (эвритмия), медицине. К концу жизни Штейнер перенес свои учения на сельское хозяйство. В 1924 году он выступил с лекциями, в которых впервые прозвучало слово «биодинамика». По большому счету Штейнер ратовал за традиционные крестьянские практики ведения сельского хозяйства в противовес новому индустриальному миру. Он рассматривал фермерство как часть глобальной экосистемы и принимал в расчет влияние планет и звезд. Уже тогда Штейнер говорил о жизненных силах, которые природа получает из космоса. Он никогда не был фермером, а уж тем более виноделом, поэтому сельское хозяйство для него было лишь одним из аспектов общей антропософской философии. После смерти Штейнера в 1925 году его учение частично распространилось в германоговорящих странах и Скандинавии. Современным авторитетом по биодинамическому фермерству считается Мария Тун. На протяжении последних сорока лет она исследует влияние ритмов солнца, луны и планет на жизнь растений.

История биодинамики в виноделии

Первые попытки применить принципы биодинамики на виноградниках были сделаны в 1970-е годы. По словам Николя Жоли, идейного лидера биодинамического виноделия, до недавнего времени лозы не были доходной статьей сельского хозяйства, поэтому виноделы обратились к биодинамике позднее других. Жоли начал свои эксперименты в 1980 году. На тот момент всего 4 – 5 французских хозяйств осваивали эту методологию, среди них – эльзасское Domaine Pierre Frick. Вплоть до третьего тысячелетия биодина-

мическое виноделие оставалось в тени. Это было время, когда виноградари пытались разобраться в энергетических законах природы и учились ими управлять. В 1999 году Николя Жоли издал книгу «Вино: от неба до земли. Создание и понимание биодинамического вина». В ней он объяснял принципы взаимодействия природы и космоса, а также на примере своего виноградника впервые показал, как биодинамические законы работают на практике. В 2001 году Жоли создал объединение La Renaissance des Appellations, задача которого – продвигать вина, верные своим терруарам. Начав с 30 французских хозяйств, движение расширилось до европейского, а теперь и общемирового. Сейчас оно насчитывает 120 органических и биодинамических производителей в 12 странах.

Идеи и последователи

Что же такое биодинамика – новая религия или здравый подход к виноделию? В переводе с греческого, этот термин означает «жизненная сила» (bios – жизнь, dynamis – сила). Современная биодинамика рассматривает Землю как живой организм, взаимодействующий с другими планетами и звездами. Биодинамическое фермерство и виноделие стремятся создать баланс между энергиями земной природы и космоса. С этой точки зрения болезней растений не существует, это лишь индикатор того, что жизненные силы вышли из равновесия. Воздействие человека на природу в последнее время особенно катастрофично. Речь идет не только о физическом загрязнении окружающей среды через синтетические вещества. Страдает энергетическое поле Земли – из-за искусственных волн и частот от спутников, радаров, мобильной связи. Если органическое виноделие останавливает разорение земли, вызванное человеком, то биодинамическое хозяйствование идет на один шаг дальше. Оно активно работает с жизненными силами природы, помогает земле и растениям находиться в здоровой форме и сохранять энергетический баланс. Биодинамический уход за виноградниками включает как хорошо известные, так и специальные практики. Среди первых – сокращение урожайности путем

обрезки лоз, минимальная вспашка земли, сохранение натурального растительного покрова виноградника, использование природных органических удобрений, уважение к экосистеме местности, обновление виноградников черенками от лучших лоз, ручной сбор урожая и т.п. При винификации не применяются искусственные дрожжи, энзимы, исключены технологии обратного осмоса, криоэкстракции, стабилизации вина холодными температурами. Также не приветствуется шаптализация и манипулирование с кислотностью вина. С другой стороны, виноделы используют особые биодинамические препараты и травяные настои, а также планируют свою работу в соответствии с расположением луны и звезд. Эта часть биодинамического фермерства вызывает горячие споры в нашем рациональном обществе. Эффективность микроскопических доз препаратов, катализирующих биологическую активность земли, еще можно сравнить с действием гомеопатической медицины. Учет фаз луны и солнца и расположения планет тоже можно как-то приравнять к прогнозам гороскопов. Однако отдельные вещества и процессы в биодинамических препаратах вызывают у стороннего наблюдателя неоднозначную реакцию, которая варьируется от насмешки и недоумения до прямого отрицания и негодования. Нам не понять, как коровий навоз, помещенный в рог животного и закопанный во время осеннего равноденствия, может усилить весеннее возрождение природы. Для нас не менее мистичен процесс «динамизации», то есть составления раствора, который необходимо размешивать в определенное время и в определенном направлении. Эти вещи не исследованы современной наукой и легко отрицаются материальным обществом. Впрочем, виноделы тоже не всегда до конца понимают механизм действия биодинамики, однако практика убеждает их в том, что земля становится здоровой, а вино превращается в подлинно терруарный продукт. При этом биодинамическое виноделие – необязательно удел мелких крестьянских хозяйств, имеющих крепкие связи с землей. Его взяли на вооружение виноделы, чья продукция уже давно не нуждается в представлении: Leroy, Comte Armand, Leflaive, A et P de Villaine в Бургундии; La Tour Figeac в Бордо; Marcel Deiss, Zind Hubrecht в Эльзасе; Fleury, De Sousa & Fils в Шампани; Coulee de Serrant, Huet на Луаре; Chapoutier в долине Роны; Gauby в Руссильоне; Alvaro Palacios и Dominio de Pingus в Испании; Araujo и Benziger в Ка-

ФОТО: ALAMY/PHOTAS

ОЧЕРК_____БИОДИНАМИКА

Штейнер рассматривал фермерство как часть глобальной экосистемы и принимал в расчет влияние планет и звезд

лифорнии; The Millton Vineyards в Новой Зеландии; Jasper Hill Vineyard и Cullen Wines в Австралии. Даже легендарное Domaine de la Romanee-Conti культивирует 5 гектаров La Tache и Grands Echezeaux биодинамическим способом.

Мифы и реалии

Причины, по которым винодельческие хозяйства переходят на биодинамику, могут быть разными. Некоторые руководствуются прагматическими мотивами, другие – идеологическими. Каждый винодел по-своему интерпретирует базовый термин «жизненные силы». Как следствие практическое применение биодинамических идей на конкретном винограднике имеет свои особенности. Хозяйство Николя Жоли в Савенньере уже можно назвать классическим образцом биодинамического виноделия. Его знакомство с идеями Рудольфа Штейнера состоялось случайно. Жоли заметил книгу неизвестного ему автора в комиссионном магазине и был очарован ее философией. Начав экспериментировать на маленьком участке в треть гектара, винодел через 3 года перевел все виноградники, включая исторический Coulee de Serrant, на новый метод культивирования. Сейчас Жоли – «крестный отец» биодинамического виноделия, с одинаковым энтузиазмом отстаивающий как идейные, так и практические стороны работы.

Его хозяйство находится на полном самообеспечении. Здесь есть коровы, которых он держит для получения навоза (органического удобрения и неотъемлемой части некоторых биодинамических препаратов) и молока, идущего в дело против оидиума. Здесь есть овцы, которые зимой подъедают лишнюю траву на виноградниках (междурядья выглядят идеально подстриженными, как будто по ним прошлись газонокосилкой). Здесь есть лошади, вспахивающие виноградники вместо тяжелых тракторов. Жоли поддерживает здоровую экосистему, состоящую из виноградников, полей и лесов, в которых живут птицы, животные и насекомые. Винодел признает, что переход на биодинамические методы работы требует моральных, физических и финансовых сил. «Представьте, что вы двадцать лет использовали химикаты и наконец решаете полностью от них отказаться. Земле требуется 2 – 3 года, чтобы возродить свои жизненные силы, и в это время существует риск потери до одной трети урожая. Те, кто не в состоянии этого принять, возвращаются назад к химикатам. Но те, кто стремится работать с землей, видят биодинамику естественным продолжением процесса. Так называемые методы сбалансированного виноделия ведут в никуда. Вы не любите свою тещу и решаете ее отравить, но в гуманном порыве вместо ста процентов яда даете восемьдесят. Не думаю, что она скажет вам спасибо. Вопрос о том, что затраты на биодинамическое виноделие выше обычного, – это скорее вопрос урожайности. Если вы привыкли к 70 гектолитрам на гектар, а вам приходится переходить на сорок, то

разница очевидна. С другой стороны, мы не тратим денег на химикаты, эти средства идут на оплату труда рабочих. В целом, биодинамическое виноделие обходится примерно на 10 процентов дороже». Результаты такой работы открываются через величественные вина Жоли, о которых, он, кстати, предпочитает мало говорить. «Вино должно не только иметь хороший вкус, но быть настоящим, отражая тонкости своего происхождения». Разговор снова возвращается к виноградникам и философии. Райнер Лоакер, чье семейство в Италии больше известно по производству кондитерских изделий Loacker, владеет несколькими хозяйствами в Тоскане и Южном Тироле. Он полностью посвятил себя виноградникам, практикуя биологическое, а затем и биодинамическое виноделие с 1979 года. Лоакер утверждает, что он создал свою, особенную систему и философию. Одно время он учился в Австрии на гомеопата, а затем начал связывать между собой разные, но перекликающиеся науки. Холистическая философия Лоакера рассматривает все аспекты здоровья и физиологического развития лозы. Он использует много профилактических мер на виноградниках, чтобы защитить лозы от болезней. Он не завязывает верхние побеги лоз, давая им возможность самовыражения. «Если вы завязываете человека, то угнетаете его личность». В Монтальчино, хозяйстве Corte Pavone, Лоакер построил удивительный погреб для хранения вина по принципам биоархитектуры. Камни были взяты с виноградника, чтобы вино созревало в привычной среде. «Каждый камень имеет свою информацию, все это передается вину. В этом погребе чувствуешь себя спокойно и гармонично. Это мой храм. Вину здесь хорошо. Легко почувствовать, есть ли в вине душа или нет. У большинства того, что продается в мире, ее нет», – замечает винодел. Эрик де Суза, виноградарь-винодел из Шампани, получил небольшое семейное хозяйство по наследству в 1986 году. Он поставил себе задачу улучшить качество вина. Де Суза начал с простых вещей. Он разделял урожай с молодых и старых лоз и проводил винификацию в бочках. Стремясь дальше совершенствовать свои вина, де Суза занялся чтением литературы и стал путешествовать – так он пришел к системе натурального возделывания и биодинамике. «Всегда есть люди, которые считают, что это замечательно или что это ерунда. В сущности, главная задача – улучшить качество винограда, поэтому я начал вести опыты», – говорит де Суза. В течение 3 лет он брал консультации и смотрел, как биодинамика влияет на урожай. С 1999 года было выделено 2 гектара, где теперь получается наиболе зрелый виноград с оптимальной концентрацией. «Человек, работающий на винограднике, не должен забывать, что

MAGNUM №3 [06] Март 2006_____ 33

виноград и лоза – живые существа». Биодинамическое виноделие прекрасно подошло идеям де Суза. Отто Реттенмайер из бордоского Chateau La Tour Figeac называет свой подход «биодинамикой со здравым смыслом». Начав управлять семейным виноградником в 1994 году, Реттенмайер попробовал биодинамическое виноделие в 1997-м, а годом спустя перевел на него все хозяйство. «Мне интересен этот подход, во-первых, потому что я предпочитаю покупать органические продукты, – комментирует Реттенмайер. – Во-вторых, в современном виноделии рабочие используют химические вещества. Мне приятно, что я не подвергаю людей опасности, которая мне самому была бы не по душе. В-третьих, в 1997-м я познакомился со Стефаном Деренонкуром, уже практиковавшим биодинамику, и убедил его поработать со мной. Он привел с собой девушку, которая тоже знала этот подход, а позже, кстати, стала его женой». Для Реттенмайера положительный эффект биодинамики не заставил себя долго ждать. «Некоторые говорят, для того чтобы увидеть результаты, надо 5 – 10 лет. Когда мы проводили анализ микроорганизмов в почве, цифры зна-

чительно подскочили уже в первый год. Разница была настолько поразительной, что лаборанты усомнились в правильности анализа и провели его повторно». Все же Реттенмайер относится к делу с долей здорового прагматизма. «Мы практикуем не все принципы, принятые в биодинамике, к примеру, не обращаем внимания на расположение планет. Если погода подходящая, то мы работаем. Все, что мы делаем, основано на здравом смысле, и это дает результаты. Самая большая проблема – убедить рабочих в правильности нашего подхода». В начале Реттенмайеру пришлось пройти через скептицизм и непонимание со стороны команды. «Им было нелегко. Что такое современное виноделие? Крупная техника, большие машины, оставляющие за собой облака пыли. Ты чувствуешь себя важным, и все соседи видят тебя. И вот тебе приходится ползать по винограднику, считая насекомых. Ты уже никто, тебя не видно. А вечером в баре все обсуждают свою работу. Когда очередь доходит до тебя, ты говоришь про насекомых. Над тобой просто смеются». Что касается затрат на биодинамическое хозяйствование, то в среднем они полу-

чаются на 15 процентов выше. «Интересно, что отказ от химикатов наружного действия позволяет взять в штат дополнительного человека. Однако новые системные препараты имеют множественный эффект – как на поверхности, так и внутри лозы. Нам же приходится больше работать, чтобы проветривать гроздья и получать здоровые ягоды. Из-за этого расходы возрастают». Реттенмайер по-прежнему позиционирует свои вина на рынке как St Emilion Grand Cru Classe, не упоминая на этикетках о биодинамике. «У классифицированных вин Бордо сильный имидж, а биодинамику пока не понимают. Но органическое производство – это дополнительный плюс для тех, кто уже знает наши вина». *** Главная сила биодинамики в том, что она, по выражению Николя Жоли, предлагает «качественное фермерство». Ни один другой вид современного хозяйствования не может предложить более здорового и чистого продукта. А то, что биодинамика имеет за собой идейнофилософскую базу, в конце концов не так уж плохо. В споре рождается истина, а истина, как известно, – в вине.

ИНТЕРВЬЮ_____ЖОЛИ

Новое биодинамическое движение во многом состоялось благодаря усилиям одного человека. Николя Жоли уже двадцать лет работает в согласии с энергетическими законами природы, а его философия стала руководством к действию для десятков виноделов на всех континентах. Элеонора Скоулз

Николя Жоли:

«Все дело в частотах и длине волны» Николя Жоли – владелец прославленного луарского виноградника Coulee de Serrant. Казалось бы, о чем, как ни о своих легендарных винах, должен говорить этот винодел? Жоли, однако, начинает беседу с реплики, звучащей как гром среди ясного неба. – Моя жизнь потеряла бы всякий смысл, если бы мне все время приходилось говорить только о винах Coulee de Serrant. «Жидкий» вкус камней, «жидкий» вкус терруара – это же так скучно! Не зная Жоли, можно подумать, что это чистый пафос. Но таким образом винодел стремится привлечь внимание к первостепенным, на его взгляд, понятиям, связанным с созданием вина. – Для меня гораздо важнее философия, стоящая за вином. Я считаю ее началом. Биодинамику можно рассматривать с нескольких сторон. Мне интерес-

но объяснять, что жизнь имеет энергетическую форму, перед тем как она становится физической. Тогда приходит совершенно иное понимание, что такое фермерство, природа. Сейчас, к примеру, зима. Виноградник спит, нет ни почек, ни листьев. Вернитесь сюда через шесть месяцев – вы увидите и новые побеги, и листву, и виноград. Сегодня этой материи нет, а летом она имеет вес в несколько тонн на гектар. Люди считают, что все происходит из земли, но это полная ерунда. Более 95% материи появляется благодаря фотосинтезу, то есть благодаря способности растения улавливать нематериальные свет и тепло. Из них оно производит целлюлозу, аминокислоты, сахара... Растение улавливает микрокосм, или определенный вид энергетической организации, и переводит его в материю. Чтобы понять микрокосм, то есть землю, нужно сперва изучить макрокосм, то есть Солнечную систему и звезды.

Если фермерство рассматривать с этой точки зрения, биодинамика не знает себе равных. Мы не привносим новую материю. Разница между органическим и биодинамическим уходом схожа с разницей между проводным и мобильным телефоном. Мне говорят: «Как несколько граммов вещества на гектар могут иметь какое-то воздействие?» Я отвечаю: «У вас есть мобильный телефон. Как вы можете разговаривать из Европы с Китаем, если сигнал не идет по проводам?» Все дело в частотах и длине волны. У живой природы они тоже есть. Когда готовишь специальные препараты, то они связаны с конкретными процессами. Тогда приходит понимание, что сельское хозяйство должно быть гораздо свободнее, чем сейчас. Жоли делает упор на том, что биодинамический подход – это прежде всего качественное фермерство. Оно дает результаты независимо от типа сельскохо-

ФОТО: LE SEGRETAIN PASCAL/CORBIS/RPG

MAGNUM №3 [06] Март 2006_____ 35

зяйственного продукта. На последней выставке Vinexpo Жоли устроил слепую дегустацию обычных и биодинамических овощей, молока и других продуктов. Недавно он побывал на Кубе, где рассказывал о биодинамических принципах для выращивания табака. Так он стремится донести идею, что биодинамика в сельском хозяйстве работает эффективнее других методов. – Когда переходишь в энергетический мир, то не задаешься вопросом, в каком виде солнце приходит на землю. У него нет десяти тысяч работников с грузовиками и лопатами, оно приходит в виде определенных частот. Это верно и в отношении других тел Солнечной системы. Каждая планета посылает особые частоты. Россия, кстати, имеет наиболее продвинутые знания в этой области. Сейчас атмосфера загрязнена всякого рода волнами от спутников, радаров, телефонов. Влияние солнечных частот, поддержива-

Биодинамику можно рассматривать с нескольких сторон. Мне интересно объяснять, что жизнь имеет энергетическую форму, перед тем как она становится физической. Тогда приходит совершенно иное понимание, что такое фермерство, природа ющих жизнь на земле, из-за этого ослаблено. Биодинамика говорит, что мы используем частоты и усиливаем их действие, чтобы получить более качественный продукт. Люди в разных точках мира переходят на биодинамическое виноделие не по философским убеждениям, а просто потому, что их вино становится лучше. Болезней растений как таковых не существует, это просто недостаток жизненных сил. Когда система здорова, то она меньше подвержена заболеваниям. Через биодинамику мы восстанавлива-

ем жизненные силы, таким образом побеждая болезнь и получая превосходящий по качеству продукт. В органическом фермерстве эти же принципы применяются на базовом уровне. В основе лежит понимание, что природа – это комплексное явление. Люди не вмешиваются в природные процессы, не используют молекулы искусственного синтеза, применяют только натуральные вещества. Многие сводят биодинамику к набору мистических средневековых практик.

ФОТО: LE SEGRETAIN PASCAL/CORBIS/RPG

ИНТЕРВЬЮ_____ЖОЛИ

Болезней растений как таковых не существует, это просто недостаток жизненных сил. Когда система здорова, то она меньше подвержена заболеваниям. Через биодинамику мы восстанавливаем жизненные силы, таким образом побеждая болезнь и получая превосходный продукт Нашему рациональному уму сложно принять, что навоз, закопанный на зиму в коровьем роге, активирует весенний рост лозы, а настой валерианы компенсирует холодное лето. Николя Жоли утверждает, что искусственные технологии вытесняют подлинное знание природы. – Понимание сути растений почти утрачено. Я использую около десяти растений при уходе за виноградником, и это совсем несложно. Сейчас я собираюсь устраивать недельные семинары в разных странах по этой теме. Для того чтобы понять воздействие растений, не требуется долгого обучения. В наши дни индустрия очень хитра. Виноградарям говорят: «Используйте гербициды, это удобно». Но гербициды убивают живые существа в земле. Без микроорганизмов растение не может себя кормить. Как я могу есть, если мои руки связаны за спиной? Первоначальный эффект применения гербицидов положителен, потому что микроорганизмы погибают и превращаются в компост. Далее корни лозы не

могут себя кормить, и влияние терруара исчезает. Виноградарям приходится брать химические удобрения, но их действие подобно соли. Съев ложку соли, вы чувствуете сильную жажду. Химическое удобрение вынуждает растение поглощать много воды. Так развиваются грибковые болезни типа оидиума. Чтобы избавиться от болезни, люди придумывают удивительные, но весьма опасные технологии. Новые химические препараты называются системными. Это значит, что они попадают внутрь растения. Прежде воздействие было внешним, оно смывалось дождем. Теперь препарат попадает внутрь и сохраняется в ягодах. Еще одна новая технология – манипулирование вкусом вина. Сейчас я могу сделать так, чтобы Coulee de Serrant имело вкус клубники, а Montrachet – банана. В девяностые годы начался бум из-за того, что все вина имели привлекательный букет. Сейчас потребители находятся в полном недоумении. Уникальные черты того или иного шато вдруг можно найти в дешевом чилийском или южноафриканском вине. И здесь биодинамика имеет свою нишу. Я не говорю, что вкус наших вин лучше (для меня понятие «лучше-хуже» бессмысленно), но они аутентичны. Мне неинтересно вино, сделанное умным виноделом. Меня больше привлекает продукт, говорящий языком земли. Николя Жоли обратился к биодинамике в 1980-х годах. Прервав карьеру

ФОТО: ЭЛЕОНОРА СКОУЛЗ ФОТО: ЭЛЕОНОРА СКОУЛЗ

Многие сводят биодинамику к набору мистических средневековых практик. Нашему рациональному уму сложно принять, что навоз, закопанный на зиму в коровьем роге, активирует весенний рост лозы, а настой валерианы компенсирует холодное лето финансового консультанта, он стал культивировать виноградник по обычным правилам, пока ему случайно не попалась книга Рудольфа Штейнера, основателя биодинамического учения. С тех пор Жоли не признает никаких других способов ухода за землей. – Когда я начинал, то не знал, кто такой Рудольф Штейнер. Он был безвестным и давно уже умер. Я прочел его книгу и решил попробовать биодинамические препараты. Наделал много ошибок и лишь через год узнал, что есть другие хозяйства, практикующие биодинамику. Их было четыре-пять. Честно говоря, в первые десять лет я многого не понимал. Затем вещи стали яснее, а начиная

с 1995-го, и особенно последние шесть лет, я стал говорить об этом открыто. Энергетический мир до конца не познан, это очень сложная система, но помимо энергетического аспекта в нем есть социальный, медицинский, сельскохозяйственный, педагогический. Их общий потенциал громаден! Пять лет назад Жоли создал группу La Renaissance des Appellations, объединившую 30 французских хозяйств, работающих по принципам органического и биодинамического виноделия. В 2002 году движение стало европейским, а сейчас объединяет 120 виноделов в 12 странах. – Чтобы попасть в группу, нужно пройти жесткий отбор. Мы принимаем только тех, кто готов легально подтвердить свою ответственность перед потребителями. Мы также ежегодно собираем дегустационный комитет, на котором бывает отвергнуто до двух третей новых заявок. Проводим дегустации в разных странах мира, наш график расписан на два года вперед. И это только начало. Конечно, наше движение неудобно производителям, получающим прибыль за счет высокой урожайности и униформного вкуса. Мы не в состоянии разрушить этот рынок, но у потребителя теперь есть выбор между двумя полярными направлениями. Некоторые предпочитают ненастоящий, может быть, но понятный вкус. Другие все больше осознают, что хотят пить истинное вино. Наша ниша мала, но она имеет своих сторонников и неибежно будет расти.

Товар сертифицирован. Чрезмерное употребление алкоголя вредит Вашему здоровью

РЕПОРТАЖ_____ЛУАРА

Луара сегодня Путешествие в долину Луары – «сад Франции», край великолепных королевских и феодальных замков – прекрасный повод для знакомства с одним из самых интересных и разнообразных французских виноградников. Сюда можно ехать в любое время года – красота луарских пейзажей завораживает безотносительно к сезону, а гостеприимство и доброжелательность луарских виноделов согреют душу даже в самую хмурую и холодную погоду. Галина Лихачева

MAGNUM №3 [06] Март 2006_____ 41

Поездка группы российских импортеров и журналистов, организованная компанией Sopexa совместно c Межпрофессиональным комитетом InterLoire, была приурочена к юбилейному, 20-му Салону вин Луары, который традиционно проводится в столице Анжу, городе Анже, и потому выпала на начало февраля. После московских 25-градусных морозов обещанные в Нанте +10 C казались просто весенней сказкой, и многие коллеги, понадеявшись на мягкий океанский климат, оделись довольно легкомысленно – за что и поплатились: из-за влажного и холодного океанского ветра на Луаре даже при плюсовой температуре не тает иней на деревьях и сугробы (правда, небольшие) соседствуют с уже зацветшими древовидными пионами, анютиными глазками и прочими первоцветами. Первым пунктом нашей поездки оказалось аббатство Вильнев – старинное здание XVIII века, переоборудованное в элитную гостиницу. Здесь мы и встретились с представителями апелласьона Мюскаде, с которыми потом катались по всему региону. Затем начались вылазки на виноградники, в том числе в Сен-Фиакре, далее мы посетили несколько кооперативов и два замечательных замка – Chateau de l’Aulee и Chateau de Brissac. Словом, проехались по западной и частично центральной части Луары. Многие Мюскаде, Шиноны и Бургей оказались выше всех похвал, но встречалось и немало весьма посредственных вин – это нас поразило, ведь в Россию поставщики возят самое лучшее, что могут найти, да и в пресс-турах, как правило, журналистам показывают лучшие хозяйства. Оказалось, что Луара – такой же «кружевной» регион, как и Бургундия, и выбирать луарские вина нужно в строгом соответствии с рейтингами – иначе можно попасть впросак. Мы недоумевали, шептались – не хотелось обижать хозяев, но с нетерпением ждали Салона, где можно будет попробовать множество вин из самых разных регионов. И вот наконец цель нашей поездки – Салон луарских вин в Анже. Ничего не скажешь – юбилейный Салон удался. Его традиционно проводят в местном выставочном центре. Декорум входного фойе напоминал роскошный зимний сад, а многие стенды могли смело претендовать на призовые места на дизайнерском конкурсе. Видно было, что и участники многого ждут от юбилейного Салона, по предварительным подсчетам, посетите-

ФОТО: ALAMY/PHOTAS

ФОТО: ГАЛИНА ЛИХАЧЕВА

ФОТО: MAISON DE LA FRANCE

РЕПОРТАЖ_____ЛУАРА

Луара – один из наиболее благополучных винодельческих регионов – третий виноградник Франции, крупнейший в стране производитель белых вин, второй производитель игристых вин и, главное, поставщик самых покупаемых вин в ресторанном секторе лей – негоциантов, рестораторов, кавистов – было на 5% больше, чем в 2005 году, особенно заметно прибавилось американских, английских, японских и русских импортеров. Два дня мы только и делали, что дегустировали вина Луары и беседовали с производителями, и вот вам отчет о проделанной работе. Начнем с цитаты из высказывания Рене Рену, президента INAO и винодела из региона Боннезо. «За двадцать лет виноградники долины Луары пережили настоящую революцию. Виноделам удалось оздоровить экономику, модернизировать оборудование. Никакого чуда, однако же, не случилось, просто виноделие на Луаре сейчас можно назвать почти образцовым, а сам регион – одним из наиболее благополучных во Франции. Даже те, кто плохо знает этот регион, отмечают прекрасное оборудование виноделен – как в плане производства вина, так и по уров-

ню приема клиентов. Когда люди начинают перекрашивать ставни – это добрый знак… Но рано еще почивать на лаврах. Луара далеко не исчерпала своих возможностей. Нам еще есть чему поучиться у Бордо или долины Роны, есть и чему позавидовать. У многих апелласьонов Луары сохраняется очень, а иногда и слишком хорошее соотношение цены и качества, а значит, есть и потенциальная возможность перейти в категорию вин средней и высокой гаммы». Исследование основных европейских рынков, проведенное Институтом опроса общественного мнения и социальных исследований в 2001 году, пришло к аналогичным выводам. Совершенно очевидно, что в целом имидж и популярность луарских (лигерийских – как говорят жители Луары) вин постоянно растут и укрепляются. Недаром долина Луары считается весьма динамичным виноградником. Но не стоит забывать и о нерешенных проблемах.

Действительно, Луара – один из наиболее благополучных винодельческих регионов – третий виноградник Франции, крупнейший в стране производитель белых вин, второй производитель игристых вин и, главное, поставщик самых покупаемых вин в ресторанном секторе. Однако неровное качество продукции тревожит специалистов. По их мнению, все дело в огромной протяженности региона. На огромном винограднике, растянувшемся на 500 км, ситуация не может быть повсюду одинаковой. И все-таки, несмотря на ряд внутренних проблем, положение дел на Луаре гораздо лучше, чем у многих ее соседей на фоне общего винодельческого кризиса, поразившего Францию. По итогам сезона 2004 – 2005, продажа луарских вин сократилась не на 2,5%, как по всей стране, а всего на 0,4%. Одновременно неизменно увеличивается спрос на целый ряд апелласьонов. По совокупности в сезон 2004 – 2005 было продано более 327 млн бутылок вин категории АОС, в том числе 47% – в розничной торговле. Но эти обнадеживающие цифры все-таки требуют критичного подхода: не стоит забывать, что урожай 2005 года был на 20% меньше, чем урожай 2004, а это очень большая цифра для виноградника! Под вполне благо-

MAGNUM №3 [06] Март 2006_____ 43

получными итоговыми цифрами скрываются весьма серьезные разногласия между апелласьонами. Давайте отправимся в «колористическое» путешествие от белого к розовому и затем красному – а начнем с Мюскаде, где производится 2/3 белых вин Луары.

Апелласьон Мюскаде, который с каждым годом наращивает объемы продаж, тем не менее до сих пор не оправился от последствий катастрофических заморозков 1991 года – до этой злосчастной весны вина Мюскаде по объемам продаж уверенно лидировали на британском рынке, где Мюскаде исторически было одним из самых популярных вин. Но всего один неурожай – и Мюскаде потеснили другие вина. Когда традиционная схема сбыта резко изменилась, виноделам пришлось искать новых потребителей, но до сих пор ситуация не выровнялась. Сейчас, казалось бы, дело пошло на лад, но, по мнению Европарламента, слишком медленно, в результате последовало распоряжение выкорчевать наименее ценные виноградники. «От нас требуют сократить производство Мюскаде до 630 000 гл, то есть уничтожить порядка 2000 га виноградников», – говорит президент Межпрофессионального союза вин Нанта Пьер Льебо. Не менее жесткие меры должны быть приняты и к сорту Гро План – цена на вина из этого винограда за 15 лет, то есть с 1991 года, снизилась вдвое. Квота на выкорчевывание Гро План составляет порядка 500 – 1000 га из 2000 га, засадок, слава богу, намного меньше, чем в других регионах. Но самое главное – от местных виноделов требуют создания новой иерархии Мюскаде, и как можно быстрее. Почти как в армии: «на первый, второй, третий рассчитайсь»! В более цивильных терминах речь идет о разделении на три категории вина – создании базового, или генерического Мюскаде, регионального Мюскаде и коммунальных Крю.

Винная мода как двигатель виноделия

От Луары до Парижа – всего 2 часа на TGV, но и обычным поездом ненамного дольше. Поэтому луарские виноделы всегда равнялись на столицу. «Модное вино» – это выражение прочно закрепилось в языке местных негоциантов и производителей. Но стоит оговориться: сегодня уже нет той всемогущей «винной»

ФОТО: ГАЛИНА ЛИХАЧЕВА

Белые, но не пушистые

моды, которая существовала еще совсем недавно. Хотя луарские вина от новых тенденций практически не пострадали. Судите сами: до войны Париж увлекался Пуйи Фюме, в послевоенные годы – Мюскаде, в 70-е – Сансером, в 80-е в моду вошла «красная Луара» – Шинон, Бургей, Сен-Никола де Бургей. В 90-е настоящим открытием для парижан стали натуральные сладкие вина из сорта Шенен – Кото-дю-Лэйон, Кото-де-л’Обанс, Вуврэ и Монлуи. А начало третьего тысячелетия ознаменовалось прорывом био- и биодинамических вин, которые в разных объемах производятся по всей Луаре. Оказалось, что луарские вина не подвластны ни времени, ни моде!..

Ближе к центру

Первые годы третьего тысячелетия были успешными и стабильными для натуральных сладких вин Луары, но в сезон 2004 – 2005 продажи снизились более чем на 10%. Менее всего пострадали вина из Шенена – Кото-дю-Лэйон, Шом (который только что потерял свой статус Premier Cru), Кар-де-Шом. Пока эти апелласьоны выходят из положения за счет наращивания прямых продаж потребителям, особенно тем, кто хорошо разби-

ФОТО: ГАЛИНА ЛИХАЧЕВА

РЕПОРТАЖ_____ЛУАРА

Оливье Пусье – лучший сомелье мира 2002 года на Салоне луарских вин

рается в вине. Но повсюду главным критерием становится миллезим. Что касается сухих белых, то Крю Савенньер, Жаньер (в долине Луары), а также и Сомюры пока не снижают показателей – опять-таки за счет прямых поставок ресторанам. Лишь два апелласьона заметно утратили популярность: Турень, для которой особенно сложным оказался 2004, страдает от перепроизводства Совиньона, а Вувре вдруг «просел» по качеству – об этом уже лет пять говорят все дегустаторы.

Жизнь в розовом цвете

Хотя Луара считается крупнейшим производителем белых вин во Франции, лучше всего сейчас себя чувствуют розовые – их доля от общего производства составляет 17% и постоянно увеличивается, так что с недавних пор Луара считается вторым поставщиком розовых вин после Прованса. Большинство апелласьонов Анжу, Сомюра и Турени вышли за пределы 10-процентного ежегодного прироста. Однако лидером остается Анжу: продажи Каберне д’Анжу увеличились на 15%, продажи Розе д’Анжу – на 26%. На долю этих полусладких и полусухих розовых вин приходится 82% продаж розо-

вых вин Луары. И это притом, что еще несколько лет назад у них была ужасная репутация. Хотя, возможно, вполне заслуженная – их справедливо упрекали в излишней шаптализации, в чрезмерном содержании серного ангидрида, стоили они копейки, а на складах постоянно застревали десятки тысяч бутылок. В чем же причина нежданного успеха? По словам президента Синдиката розовых вин Анжу и Каберне д’Анжу Оливье Леконта, «ставки стали гораздо более серьезными, чем 10 лет назад, и виноделы осознали, насколько важно качество для конкурентоспособности продукта». Так и получилось, что виноделы Шинона, с одной стороны, изменили подход к розовым винам, а с другой – удвоили объемы производства. Прежде в этом регионе правили бал красные вина, большинство розовых производили путем «кровопускания» Каберне Фран. Сегодня розовые заслужили особое отношение – их делают путем прямого прессования и последующей мацерации, при этом особое внимание уделяется ароматическому букету вина. Наконец, при увеличении объемов производства увеличились и рекламные бюджеты – виноделы не поскупились на взносы в межпрофессиональные промо-бюджеты. Всего за несколько лет прошло множество полномасштабных рекламных кампаний – в прессе, на радио и телевидении. Щедрый урожай 2004 года поз-

ФОТО: MAISON DE LA FRANCE

MAGNUM №3 [06] Март 2006_____ 45

волил удовлетворить лавинный розничный спрос на розовые анжуйские вина, доля которых составила треть от общего объема продаж розовых вин во Франции – в ресторанах спрос был ненамного ниже. Как обычно, столь единодушный энтузиазм потребителей объясняется не одной, но рядом причин: тут и особый, «специальный» вкус этих вин, и широкий репертуар сочетаемости с самыми разными блюдами (от аперитива и различных блюд из рыбы под соусом до мяса гриль), и невысокие цены на вина – менее 3 евро за бутылку. Словом, нужно признать, что розовые вина стали настоящей палочкой-выручалочкой для молодых или малоопытных потребителей, которых сбивает с толку сложная классификация французских вин.

Слава игристым!

Но Луара – это не только белые и розовые вина, это еще и игристые. Вызывающее, завидное благополучие Шампани – это своего рода локомотив, вслед за которым катятся по рельсам и все остальные игристые вина мира. Из 9 апелласьонов луарских игристых вин, которые специалисты окрестили fins bulles – «тонкие пузырьки», составляю-

щих почти четверть французских апелласьонов игристых вин (всего их 32), пользуются огромным спросом – особенно в гипер- и супермаркетах. На сегодняшний день главная проблема ведущих апелласьонов игристых вин Луары – Сомюра, Вувре и Креман де Луар – отмежеваться от вин, произведенных резервуарным способом или методом непрерывной разливки. Ведь до сих пор можно встретить в некоторых крупных магазинах игристые Монлуи и Вувре, которые стоят дешевле, чем «газированные» вина. Не лучше обстоят дела и с экспортом – Креман д’Альзас прочно занял эту нишу, и, чтобы поправить дело, нужно вложить немалые деньги в проведение массированных рекламных кампаний. Многие луарские виноделы считают, что причина неадекватного имиджа и соответственно заниженной стоимости – в политике крупных финансовых групп Шампани, которым не нужна конкуренция со стороны Луары.

Красные отступают

Доля красных вин составляет сейчас 25% от общего объема виноделия Луары. По объемам производства можно выделить 7 крупнейших апелласьонов – Турень, Сомюр-Шампиньи, Шинон, красные Сомюр, Сен-Николя-деБургей, красные Анжу и Бургей. Все они не слишком популярны – как в ресторанах, так и в розничной продаже, только за 2004 год их продажи снизились на 3,6%. А у некоторых апелласьонов снижение достигает 10 – 15%! И тут все дело в качестве и неадекватно завышенной цене – сейчас можно купить хорошее Бордо за 4 евро, тогда как средненький Сен-Николя-де-Бургей обойдется в 6 евро. Специалисты проводят публичные дегустации в супермаркетах, результаты которых однозначно говорят о том, что Сен-Николяде-Бургей сегодня самая непопулярная марка из всех луарских красных. А вот у апелласьона Бургей – все в порядке. На протяжении последних 4 лет эти вина продаются все лучше и лучше. Опять мы пришли к мозаичности виноградников, о которой уже говорилось. Но если на внутреннем рынке ситуация с луарскими красными не безнадежна, то на экспортном она просто удручает. И это притом, что сейчас продажи красных вин увеличиваются во всех странах! В чем же причина провала Луары на мировом рынке? Ответ прост: они не соответствуют новым международным стандартам качества. Многие красные вина Луары недостаточно концентрированны, отличаются

жесткостью и незрелостью танинов, им часто присущ неприятный вкус зеленого сладкого перца, словом, базовые кюве мало привлекательны. Они могут выйти на внешний рынок, только если заметно изменится их качество, и никак иначе. Тем более, что им есть на кого равняться – великие луарские вина по-прежнему пользуются спросом. Вторая причина – ошибочная политика негоциантов, которые первым делом продвигали на мировой рынок белые вина Луары. А сейчас, когда они спохватились, в этой нише прочно обосновались красные вина Нового Света – более простые, но качественные и более дешевые. Чтобы поправить дело, Межпрофессиональный союз Inter Loire пригласил консультанта Сэма Харропа, много лет работавшего в Новой Зеландии. Тот посоветовал попробовать собирать урожай позже и ввести особый температурный контроль при винификации, позволяющий ограничить экстракцию жестких танинов. Но результаты новой технологии не понравились многим виноделам, и они вернулись к традиционной методе. По мнению большинства, Луаре не стоит равняться на вина Нового Света – луарские вина должны оставаться свежими, полнотелыми и питкими. Однако проблема в том, что красные вина высокого и даже высочайшего качества производят лишь 20 – 30% хозяйств, у остальных – огромные проблемы со сбытом, так что поиски новых решений неизбежны. Тем временем некоторые хозяйства попробовали ввести в свой ассортимент Мерло – результаты оказались довольно плачевными. Дегустаторы отметили, что в новых винах нет никакой индивидуальности – только когорта безликих вин заметно пополнилась. Так что лучше равняться на Каберне Фран – традиционный для Луары сорт. Однако и он хорош не для всей Луары. Недавние исследования показали, что и Каберне Фран, и Шенен дают прекрасные результаты только там, где на них оказывает влияние океанический климат – а ими, к сожалению, увлекаются и за пределами соответствующих зон. Гораздо перспективнее в этом плане два сорта, которые долгое время считались на Луаре второстепенными, – Гролло и Гамэ Нуар с черным соком. При невысокой производительности и правильном уходе они могут давать замечательные вина, свидетельство тому – великолепные образцы от многих великих домов Луары. Главное, как считают лучшие виноделы региона, – идти в ногу со временем, сочетая традиции с новейшими технологиями и сохраняя неповторимость луарского стиля. И доказывают это на собственном примере.

ИНТЕРВЬЮ_____ПАОЛО ДЕ МАРКИ

Глядя на Паоло де Марки, человека средних лет с удивительно обаятельной и неизменно застенчивой улыбкой, пожалуй, трудно предположить, что за его плечами 30-летний путь новатора, построившего свою маленькую, на 50 га, империю в глухом холмистом углу Барберино Вал д’Эльза в зоне Кьянти Классико. То, что империя эта из двух деревенек под названием Isole e Olena самодостаточна и представляет собой Тоскану в миниатюре, убеждаешься, стоя вместе с Паоло де Марки на террасе виноградника, сложенной из огромных валунов, и созерцая ряды лоз, бегущих во все стороны по окрестным холмам. Каждый склон, по признанию Паоло де Марки, был его личным откровением. Михаил Умнов

Счастливый человек

Стенами замечательного винного хранилища служат чуть обтесанные скалы из сланца

ФОТО: МИХАИЛ УМНОВ

и его вина

MAGNUM №3 [06] Март 2006_____ 47

– Я очень люблю свое поместье, здесь на каждом склоне свой микроклимат, поэтому урожаи не бывают похожими друг на друга. Своего рода лаборатория природы. Мне по душе такое разнообразие. Говоря о своем пути, Паоло де Марки никогда не называл себя новатором, он пару раз повторил только, что многому научился у природы этих мест и что удача пришла с пониманием ее логики, сколь алогичной она ни казалась бы поначалу. Паоло также ни разу не употребил сильно подешевевшую от неуместного употребления формулировку «моя философия», и не потому, что он благородно скромен, но, уверен, все из-за того же инстинктивно правильного желания не бежать впереди природы.

Действительно, мой отец переехал в Тоскану из Пьемонта, где остались его родственники и небольшой участок земли. Возможно, когда-нибудь я попробую сделать что-то стоящее на родине отца. В 1970-е он купил несколько гектаров в Изоле. Я помню старую винодельню с огромными бочками, которые пахли плесенью. И первое, что я сделал после окончания в 1976 году университета и получения степени по агрокультуре, это продал старые бочки и на вырученные деньги купил шесть барриков, чем очень шокировал отца. Где мы будем держать вино, спрашивал он. Я отвечал: хватит портить вино и продавать его в розлив, за бесценок. Так, в 1977 году я как драгоценность приобрел первые баррики: четыре из славонского дуба и два из грецкого ореха. Тогда французские баррики были разве что у Антинори… Чем вам интересен был грецкий орех? Грецкий орех – это традиционный для Кьянти бочарный материал. Я не был революционером, мне хотелось изменить то, что надо было изменить, но остаться в рамках традиции. Но вскоре я понял свою ошибку: новая бочка из древесины ореха делала вино горьким и чрезмерно танинным. Это был важный отрицательный опыт. Я также исключил из состава Кьянти белые сорта и стал работать со 100% Санджовезе, но для этого надо было открыть его заново. В каком смысле? Сначала эмпирически, затем с научным обоснованием. В 1979 году у нас было только 36 га плодоносящих виноградников, но вина производилось вдвое больше, чем сейчас. Я стал постепенно снижать урожайность, наблюдая, как меняется качество винограда в зависимости от типа почвы. Урожай лучших участков и стал базой для создания Cepparello. Когда позже почвоведы составили подробную карту почв моих виноградников, я увидел, что был совершенно прав, выбрав эти микрозоны для топового вина: они все совпали по цвету, соответствующему определенному почвенному составу. То есть эмпирически я выбрал правильные места. Вы говорите о благодатных почвах этих мест. Но куда ни глянь, везде глина и обилие камней. В чем особенность этой комбинации? Эту почву мы называем галестро – смесь глины и сланца. Вот посмотрите… (Паоло де Марки поднимает слоистый камень и разламывает его.) Видите, снаружи камень сухой, а внутри влажный. Потому что внутри пластинок сланца находится глина. В жару это спасает почву от засухи, а растение от стресса.

ФОТО: МИХАИЛ УМНОВ

Правда ли, что ваша семья вышла из Пьемонта? Как вы начинали?

ФОТО: МИХАИЛ УМНОВ

ИНТЕРВЬЮ_____ПАОЛО ДЕ МАРКИ

Внутри пластинок сланца находится глина. В жару это спасает почву от засухи, а растение от стресса

Вы дипломированный специалист, но больше говорите об эмпирическом знании, об учебе у природы… Что это – дань буколической поэзии? Именно природа устраивала мне мастер-классы, после которых бросало то в жар, то в холод, но в результате я знал, в каком направлении двигаться. Так было в 1982 году, когда шквальный ветер с градом во время цветения уничтожил половину урожая. Я был в отчаянии, полагая, что разорюсь. Но вышло наоборот: «зеленый сбор», проведенный ураганом, стал залогом выдающегося качества. Урожай 1982 года принес мне успех. Он стал моим звездным урожаем. И это было первое Cepparello, которое я продал en primeur, продал по смехотворно низкой цене, потому что был неопытен и нуждался в деньгах. Тогда-то я и смог купить несколько французских барриков. Но, главное, я поверил в свои силы и уже точно знал, что нужно делать. После 1984 года я уже не продавал вино в розлив, я понял, что создал свою марку. Оставалось убедить в этом всех остальных. Для этого я засадил заново почти 3/4 площадей, с плотностью не менее 5000 лоз на гектар, что вдвое превышало обычную норму тех лет. Некоторые смотрели на меня как на сумасшедшего. В 1985 году природа снова поставила меня перед выбором. Зимой вымерзли все оливковые плантации. Я решил их не восстанавливать, хотя правительство финансировало расходы, и посадил Каберне и Сира. Почему не Санджовезе? Потому что не был уверен,

что Санджовезе на этих почвах даст мне что-то новое. Что же касается «французов», оба сорта отлично прижились и впоследствии стали основой Collezione de Marchi. Вместе с Шардоне? Да, но Шардоне – это отдельная история. Исключив Треббьяно и Мальвазию из бленда Кьянти Классико, я продолжал их использовать для производства самостоятельных белых вин, хотя и не был удовлетворен результатами. По этой причине мне хотелось усилить их с помощью Шардоне, но, смешав хорошее со средним, всегда получаешь среднее. Поэтому я оставил только лучшие насаждения Треббьяно и Мальвазии для производства Вин Санто, а большую часть плантаций без сожаления выкорчевал. Шардоне стало выходить в сепажном варианте, и я был настолько доволен результатом, что в 1999 разбил еще один виноградник с бургундским Шардоне на прохладном склоне с северо-восточной экспозицией, на котором лоза получает самые первые солнечные лучи. Таким образом сложилась коллекция винодела – Collezione de Marchi. Почему в коллекцию не входит Cepparello, которое принадлежит к той же категории IGT? Collezione de Marchi – это авторские вина в полном смысле этого слова, независимо от сортов, из которых они

сделаны. Cepparello же, или 100% Санджовезе, – сугубо тосканское вино, правда, оно является плодом обновленной традиции. Новые правила, принятые консорциумом Кьянти Классико, позволяют присвоить ему категорию DOCG, но я не спешу с этим, хотя и не отрицаю подобной возможности. Из доклада представителя консорциума я узнал, что в исследовательскорекомендательной программе Chianti Classico 2000 участвуют несколько клонов Санджовезе вашей селекции. Плоды просвещения в действии? Да, я рад этому факту. Я верю в потенциал региона и сорта Санджовезе. Мне приятно, что мой опыт может кому-то помочь, хотя я понимаю, что каждый серьезный винодел должен заняться собственной селекцией. Я не могу сказать, что достиг совершенства в своем знании языка почвы, климата, лозы. Я давно понял, что мне интереснее разнообразие, нежели что-то одно, повторяемое из года в год. Поэтому у меня в обороте 10 – 12 собственных клонов и 3 – 4 коммерческих образца, чтобы было с чем сравнивать. Как строилась ваша фирменная селекция? Я выбирал лучшие образцы старых лоз и прививал их на одном винограднике, на один подвой, поэтому они имели одинаковый возраст. Далее мне

ИНТЕРВЬЮ_____ПАОЛО ДЕ МАРКИ

крайне сложно получить разрешение на строительство новых зданий. У меня ушло 10 лет только на получение подобного разрешения. В 1999 году мы начали строительство, занявшее в общей сложности два года. Я доволен результатом: все удобно, компактно и, главное, функционально. Я могу делать именно то, что мне надо. К примеру, сделать мацерацию Cepparello более изощренной, чтобы смягчить танины.

ФОТО: МИХАИЛ УМНОВ

Каким образом, если не секрет?

Я очень люблю свое поместье, здесь на каждом склоне свой микроклимат, поэтому урожаи не бывают похожими друг на друга. Своего рода лаборатория природы. Мне по душе такое разнообразие

были важны различия между ними в процессе вегетации. В итоге выбор падал на самые перспективные лозы. Для того чтобы избежать путаницы и ужесточить селекцию среди лидеров, мы размножали доминирующие лозы и затем отводили потомству каждой из них целый ряд. После сбора урожая виноматериал каждого ряда проходил стадию микровинификации, на основании которой можно было решить судьбу клона. Я доволен результатами этой работы: сегодня стоком посадочного материала Isole e Olena пользуются многие тосканские виноделы. В целом же, многолетняя селекция дала лучшее понимание земли, на которой мы живем. Сегодня я высаживаю лозы с плотностью примерно 7350 растений на гектар, что позволяет получить менее одного килограмма ягод с лозы.

ФОТО: МИХАИЛ УМНОВ

Какие преобразования вы провели на винодельне? Дело в том, что у меня довольно долго не было настоящей винодельни. В 1980-е мы просто не могли себе ее позволить. Позже в регионе Кьянти стало

Я использую метод, который французы называют delestage. Его суть в большем участии воздуха во время ферментации, чем обычно. Технически это происходит так: во время брожения сливается вся жидкость, кожица оседает на дне емкости, продолжая естественным образом отдавать экстракт. Тем временем воздух чуть подсушивает верхнюю часть шапки. Через 3 – 4 часа мы снова заливаем сок, используя насосы. Частота применения этого метода зависит от характеристик винтажа. Обычно мы проводим один-два делестажа в день на протяжении 4 – 5 дней. Часть Санджовезе при этом ферментируется в бочках объемом 400 литров, в барриках делестаж не проводится. Вы используете коммерческие дрожжи? Только в неудачный год, как в 2002, когда дождь смыл все натуральные дрожжи с поверхности ягод. Но я никогда не применяю метод «кровопускания» ради концентрации сусла. Я придаю большее значение балансу в вине, чем его силе. Да, сложный год дает легкие вина, но они наделены приятным естественным балансом, поэтому могут очаровать своей элегантностью. Когда же насильно концентрируют сусло, то теряют его фруктовость. Это не мой метод. Более того: на примере винтажа 2002 года легче привить потребителю понимание легкого, дружелюбного, откровенного вина. Cepparello 2002 я называю Pinot Noir of Sangiovese, то есть порой Санджовезе приобретает свойства Пино Нуар. Такое немыслимо в более удачный год. У Cepparello 2002 нет надуманной сложности, оно игриво и элегантно как танцевальная музыка. В конце концов, это вино, а не философский трактат.

Когда Паоло де Марки показывал мне новую винодельню и замечательное винное хранилище, стенами которого служили чуть обтесанные скалы из сланца, с его лица не сходила улыбка счастливого человека. Мне невольно подумалось, что вина его такие же, как он сам: правильные, честные и напоенные счастливой энергией человека на своем месте и при своем деле.

ИНТЕРВЬЮ_____АРМЕН ЕГАНЯН

Три цвета роз на виноградниках

КОНЬЯКА

MAGNUM №3 [06] Март 2006_____ 53

Анонсировав покупку виноградников в Коньяке и проведя мощную серию PR-акций, которая завершилась живой экспозицией «Путь к сердцу Коньяка» в Политехническом музее Москвы, Московский винно-коньячный завод «КиН» заявил об амбициозной программе своего развития. Прокомментировать ее для журнала Magnum согласился Председатель Совета директоров «КиНа» Армен Еганян, с которым встретился Игорь Сердюк.

ФОТО: ИГОРЬ МИХАЛЕВ

«КиН» первым из российских предприятий совершил «французский прорыв» к источникам сырья. Когда вы поняли, что за спиртом надо отправляться на запад? В середине 1990-х мы застали отрасль в критическом положении. Катастрофический дефицит сырья, и своего лица нет ни у одного продукта. Старейшие предприятия Армении, Грузии и России продолжали выпускать какое-то количество коньяков относительно неплохого качества, но на их складах было так мало спиртов, что о стабильном качестве и о следовании принципу «дарить радость людям» говорить было нельзя. Поэтому руководство «КиНа» сразу же обратилось к французским источникам. Наше обращение звучало примерно так: «Нам не стыдно признать, что вы в этом деле – первые. Мы готовы закупать ваши спирты, еще важнее, что мы готовы учиться у вас, но у нашего потребителя есть свой вкус, свои традиции, и мы хотим им следовать». Мы понимали, что должны искать спирты с учетом главной задачи – воспроизводить вкус наших марок из года в год. Поэтому цена перестала быть главным определяющим фактором при закупке партии. Да, конечно, в 1996 – 1998 годах

мы вынуждены были оставаться в нише доступных продуктов. Но в то же время надо было производить продукт, который бы выделялся из общей серой массы, был бы узнаваемым. И мы нашли то, что искали. В конце концов для нас стали резервировать спирты, необходимые нам для ассамблирования, и мы выкупали их по мере производственной необходимости. Говоря о традициях российского потребителя, как вы относитесь к тому, что коньяк у нас считается застольным напитком и часто потребляется с едой, как вино или водка? Я думаю, мы должны уважать эту традицию. На традиции надо опираться, даже прививая новый вкус. Если человек хочет посмотреть программу «Время» с бокалом коньяка – это нормально. Но что же плохого, если он с этим же (или с другим) коньяком ужинал? Напиток должен приносить удовольствие, и человек сам решит, как ему больше нравится. Впрочем, никто ведь не говорит, что надо закусывать его соленым огурцом. В настоящее время вы используете только французские спирты?

ИНТЕРВЬЮ_____АРМЕН ЕГАНЯН

Нет, для некоторых марок характерны так называемые южные, более тяжелые вкусовые оттенки, не характерные для французских спиртов. Российский потребитель к ним привык, поэтому мы закупаем небольшую часть спиртов, которые традиционно использовались для этих коньяков. Недавно мы получили от государства заказ на возобновление коньяка под маркой «Юбилейный». В его букете тоже традиционно присут-

ствовали южные тона. Мы хотим, чтобы по ним потребитель узнал старый добрый продукт, но в то же время понял, что этот продукт поднялся на новое качество. Он будет состоять по преимуществу из французских спиртов и частично из качественных дагестанских, которые нам удалось найти. Но мы также попросили наших партнеров из Бордо поискать спирты со схожим характером среди тех, что произведены за пределами Коньяка.

К людям, работающим в алкогольной отрасли, не надо относиться как к тем, кто спаивает народ. Здесь работают достойные специалисты, прекрасные профессионалы, готовые создавать отличные продукты

Как вы относитесь к традиции написания слова «Коньяк» на этикетке наших коньяков?

ФОТО: ИГОРЬ МИХАЛЕВ

Несмотря на то, что у России есть давние традиции по производству этого напитка, после вступления в ВТО всем придется играть по международным правилам. Продукт с апелласьоном Cognac является признанным чемпионом среди бренди. Это наименование сегодня не оспаривает ни одна страна. И мы должны признать это обстоятельство, договорившись о переходном периоде, в течение которого нам придется объяснять потребителю новые правила. Без работы в новом правовом поле мы не будем интегрированы в мировой рынок. Да, нам придется создавать новые уникальные продукты. Но кто же нам мешает включить серое вещество, как это сделали в свое время испанцы, придумавшие хересный бренди или, например, греки, придумавшие Метаксу? Российские производители ежегодно проходят испытание на выживание, как войска спецназа. Все это делается под благородным лозунгом борьбы против фальсификатов. Но бьют как раз по тем, кто работает на легальном поле. И еще. Не надо говорить, что наша страна – самая пьющая и что здесь живут одни алкоголики. Это просто неправда. Да, у нас есть питейная традиция, но у нас есть и прекрасная гастрономическая традиция. Почему не подать той же водки к вкуснейшим пельменям или блинам с икрой? Французы пьют больше, но никто не называет эту нацию алкоголиками. К людям, работающим в алкогольной отрасли, не надо относиться как к тем, кто спаивает народ. Здесь работают достойные специалисты, прекрасные профессионалы, готовые создавать отличные продукты. В середине ХХ века у виноделия в СССР был очень позитивный образ. Когда, по-вашему, произошел перелом в общественном восприятии алкогольной продукции и что сейчас нужно сделать, чтобы изменить ситуацию? В какой-то момент чиновник, в очередной раз пытаясь обосновать необходимость занимаемого им кресла, обратил-

подробная и качественная информация о мире виски



«Whisky»-как это будет по-русски?

По вопросам подписки, распространения и сотрудничества обращайтесь 찞: ella@wkey.ru

ИНТЕРВЬЮ_____АРМЕН ЕГАНЯН

ся к алкогольной теме и нашел в ней множество возможностей. Так, однажды он решил защищать население от некачественной продукции. А однажды объявил войну пьянству и алкоголизму. Как в том анекдоте, когда русского и француза спрашивают, зачем они делали революцию. Русский отвечает: «Чтобы богатых не было», а француз: «Чтобы бедных не было». Так, может быть, следовало бороться не с пьяницами и алкоголиками, а бороться за становление культуры потребления вин и напит-

расли. В этой отрасли работает достаточно много людей, у которых есть дети, которым нужно ходить в магазин за покупками… И вдруг всех их объявляют банкротами… Но хватит о грустном.

бовь. Желание быть причастным к этой великой истории, желание отдать дань уважения земле и людям, которые на ней работают. Но, конечно, это было необходимо для нашей бизнес-концепции – как для экономической, так и для имиджевой ее части. На базе этих элитных виноградников в зоне Гранд Шампань мы создадим продукт, который будет с полным на то правом называться словом Cognac. Тогда у наших потребителей будет возможность полноценного выбора – между продуктом, который они называют «коньяком» по привычке и продуктом, который таковым является на самом деле.

Тогда вернемся к любимому – к виноградникам в Коньяке. Покупка их была обусловлена имиджем или экономической необходимостью? В первую очередь – ни тем, ни другим. Есть такое слово из шести букв – лю-

У наших потребителей будет возможность полноценного выбора – между продуктом, который они называют «коньяком» по привычке и продуктом, который таковым является на самом деле

Как вас встретили французы? Вначале очень настороженно. Они более чем трепетно оберегают свои национальные ценности. Но вскоре они увидели, что мы всерьез относимся к коньяку, стали закупать технику, бочки, посадили первые 750 кустов новой лозы… В течение 5 – 7 лет мы должны обновить до 50 процентов лоз нашего виноградника. Знаете, по краю виноградников принято высаживать розы, так как они первыми реагируют на появление болезней. А мы высадили розы таким образом, что при взгляде на виноградник сверху получился российский триколор. Это почему-то сразу изменило отношение.

ков? Попытаться соединить питейную культуру с гастрономической? Как бы это ни звучало, но сколько народу умирает от сахарного диабета – и ведь никто не додумался запретить употребление сахара. К сожалению, государство сейчас серьезно не занимается проблемами алкогольного рынка, поэтому так много у нас популистских методов. Наша отрасль сейчас не входит в число приоритетных – в стране слишком много шальных денег.

Каким будет продукт, произведенный на базе этих виноградников?

Сегодня в алкогольном бизнесе много интересных, талантливых людей, которые задумываются о передаче дела своим детям. Мы находимся на пороге основания виноторговых династий. Как вы думаете, смогут ли эти люди, столь серьезно подходящие к вину и качественному крепкому алкоголю, изменить положение вещей?

А какова судьба более доступной части вашего ассортимента? Уже в 2006 году будет выпущен трехлетний коньяк «КиНовский», ассамблированный и выдержанный по всем правилам апелласьона в Коньяке, но разлитый на территории России. У нас будет разрешение на то, чтобы писать слово Cognac на его этикетке. Вскоре наименование Cognac появится также на десятилетних коньяках «Старый Город» и «Московский». Они будут разливаться и здесь, и в Коньяке и соответственно станут называться «коньяком» в русской либо латинской транскрипции.

ФОТО: ИГОРЬ МИХАЛЕВ

Мы все живем надеждой, что это произойдет. Все хотят, чтобы появился лидер, вокруг которого смогли бы объединиться участники алкогольного рынка. Чтобы появились и не менялись единые и разумные правила игры. Чтобы борьба на рынке разворачивалась за место на полках, за предпочтение потребителей, а не за то, чтобы удержаться от падения на ровном месте… Нам дали полгода на реализацию продуктов, выпущенных до 30 декабря. Но ведь коньяк – дорогой продукт, у него меньше оборачиваемость, он может и не продаться за полгода. Коньяку вообще полезно не меньше месяца отстояться в бутылке, прежде чем он попадет к потребителю. И почему этот легально выпущенный продукт вдруг становится нелегальным? Представьте себе, что вам в декабре выдали паспорт, а в июле объявляют, что вы – не гражданин России. Говоря экономическими терминами, государство объявило дефолт в отдельно взятой от-

Это будет элитарный коньяк, скорее всего, категории Extra, настоящий продукт шато, под маркой Домен де Бруа. Над ассамблированием его совместно работают наши и французские технологи. Он будет готов и выпущен в продажу в следующем году.

Как вы думаете, российские коллеги последуют вашему примеру? Увидим ли мы новые российские марки французского коньяка, новые российские шато и домены? Думаю, да. Но это ведь будет уже повторением.

ИНТЕРВЬЮ_____ЖАН-ПЬЕР БУРНЕГО

В винных кругах хорошо известно, кто такой кавист – это человек, который скупает вина en primeur, составляет из них нечто вроде коллекции, выдерживает до зрелости, а потом выставляет на продажу. До сих пор коллекций от кавистов в Москву не привозили, но вот появилась первая – от Жан-Пьера Бурнего, легендарного кависта с Луары. О тонкостях работы кависта, тенденциях французского виноделия и о многом другом с господином Бурнего беседовала Галина Лихачева.

Профессия –

кавист

MAGNUM №3 [06] Март 2006_____ 59

Жан-Пьер, вы привезли коллекцию из 9 тысяч бутылок в новый винный магазин La Grande Cave и, говорят, привезете еще 21 тысячу. Надеюсь! Мне бы очень хотелось, чтобы наше сотрудничество с La Grande Cave было плодотворным. А как начался этот проект? Очень просто. Евгений Тростенцов приехал во Францию – он хотел открыть настоящий винный погреб по французскому образцу, в котором можно было бы купить элитные вина, полностью готовые к потреблению. Он обратился ко мне – у меня винный погреб в Ансени, это на западе Луары, между Нантом и Анже. Я действительно могу предложить хороший выбор – на складах у меня более 150 тысяч бутылок. При этом я торгую вином почти исключительно в розницу – у меня есть контракты с несколькими гостиницами, бывает, что коллеги-кависты просят пополнить их запасы, я обслуживаю и некоторые магазины, но в основном ко мне обращаются частные клиенты, в первую очередь, конечно, жители Ансени, которым нужно подобрать вино к обеду или ужину, но не только: я могу похвастаться, что мои клиенты живут по всей Франции. Людям нужны вина, которые можно пить сразу, не дожидаясь несколько лет, пока они созреют, и я даю им такую возможность. Аналогичная проблема существует и в России – сюда в первую очередь везут молодые вина, а мы вместе с La Grande Cave предоставим нашим клиентам коллекцию выдержанных вин, которые можно сразу выставлять на стол. Евгений заказал мне первую партию коллекции – я отослал 9 тысяч бутылок. Кажется, все довольны. И я тоже доволен – мне важно, чтобы дело в России пошло. Тем более что мне очень нравится La Grande Cave – это по-настоящему роскошный винный погреб, прекрасно оборудованный и поистине огромный – представляете, 700 кв.м! Должен отметить, что персонал La Grande Cave очень хорошо подготовлен, у директора, Станислава Брагина, память – как у слона, он очень много знает о вине и требует крепких знаний и от своих сотрудников. А какие вина вы привезли в первой партии? В основном – Бордо, миллезимы 1995, 1996, 1997, 1998 и немного 1999. Ну и буквально несколько вин 2000 года – чуть-чуть. А по регионам – каких вин больше всего? Конечно, медокских – это ведь крупнейший регион Бордо, но есть и интересный Сент-Эмильон.

Вы любите Бордо? Как его можно не любить? Это не просто самые престижные вина Франции, это воплощение французского винного стиля. А какие еще регионы вы любите? Все, где делают хорошие вина. Например, мне интересен Лангедок-Руссильон. Там появились необыкновенно интересные вина – мощные, насыщенные, ароматные. Но там часто встречаются вулканические почвы, которые придают вину минеральные и даже землистые тона – они заглушают фруктовые ноты и, на мой взгляд, это недостаток. Я очень люблю Мадиран – в этом апелласьоне делают совершенно уникальные вина – мощные, насыщенные, плотные. У них один недостаток – чрезмерная крепость, но в целом вина очень хороши. Расскажите, пожалуйста, как и почему вы стали кавистом? Мои дедушка с бабушкой, а потом и мои родители были бакалейщиками, а во Франции принято, что бакалея торгует и вином, в небольших количествах, конечно, но торгует. У родителей дела шли не особенно гладко, и с 19 лет я возглавил семейное дело. Как только я отслужил в армии – а мне пришлось воевать в Алжире, – я ринулся в мир вина, поскольку буквально «запал» на вино. Сначала я занялся вином просто для себя – я же не знал, как отреагируют клиенты, а потом стал выставлять новые вина у себя в бакалее. Кстати говоря, я до сих пор держу бакалею, притом, что 80% нашего товарооборота составляют вина, я никогда не закрывал семейную бакалею, потому что именно она дала мне возможность наладить работу погреба. Ну и, конечно, я человек сентиментальный, когда я с утра пораньше вижу, как приходят клиентки – многие из них старше меня, я безумно им рад, общение – это такое счастье! Ведь бывают моменты, когда в винном погребе нет ни души, а в бакалее – всегда есть покупатели. Мне это необходимо. Иначе я просто помру с тоски! Тем более что за вином ко мне приезжают мужчины, а в бакалею в основном ходят женщины – а я очень люблю женщин и соответственно люблю свою бакалейную работу. Но все же главное в моей жизни – это вино, и так было всегда. Начиналось все с пустяковых закупок – я отправлялся на грузовике в какой-нибудь регион, например в Бордо, покупал то, что нравилось, а потом выдерживал и перепродавал друзьям. Но с каждым годом дело росло, развивалось и постепенно стало основным в моей жизни. Конечно, мне было легче, чем многим другим – дела в бакалее шли очень хорошо, и я

ИНТЕРВЬЮ_____ЖАН-ПЬЕР БУРНЕГО

В первой партии оказались в основном Бордо, миллезимы 1995, 1996, 1997, 1998 и немного 1999. Ну и буквально несколько вин 2000 года – чуть-чуть

Мне очень нравится La Grande Cave – это по-настоящему роскошный винный погреб

ФОТО: ИГОРЬ МИХАЛЕВ

Настоящий кавист – это обязательно профессионал, который может гарантировать сохранность качества вина. Недопустимо, чтобы вино из хорошего поместья попадало к потребителю испорченным неправильным хранением

MAGNUM №3 [06] Март 2006_____ 61

мог вкладывать всю выручку от продажи вина в свой винный погреб, мы жили за счет бакалеи, и я сумел собрать хорошую коллекцию вин – порядка 150 тысяч бутылок. Значит, у вас очень большой погреб? Да, довольно большой – порядка 800 кв.м, но сам магазин, где выставлены вина – около 100 кв.м. В погребе громоздятся специальные контейнеры с бутылками – штабелями, бутылки ведь должны лежать горизонтально, получилась очень живописная композиция. А вина так много потому, что все свои вина я покупаю en primeur. Значит, вы регулярно ездите в Бордо, Бургундию и в другие регионы? В Бургундии я бываю два-три раза в год, а вот в Бордо – каждые две недели.

раза взвинчивать цены на вина средней линейки, и счета за обед или ужин с хорошим, но отнюдь не великим вином получаются астрономическими. С элитными винами они такой дикой маржой не пользуются, им нужно продать вино клиенту, который в любом случае руководствуется стоимостью еды – если вино стоит в несколько раз дороже самого дорогого блюда, большинство не будет покупать такое вино. По крайней мере, так происходит во Франции. Конечно, некоторым богачам доступны любые блюда и любые вина, но так ведь их меньшинство! Многие серьезные рестораны продают великие вина с наценкой от 50 до 100%, уверяю вас, это совсем немного, и идут на это сознательно – им выгоднее продавать элитные вина по разумной цене, нежели дешевые вина с тройной или четверной накруткой. Так что положение дел на ресторанном рынке –

Мне интересно открывать элитные вина у малоизвестных производителей и представлять их своим клиентам. Работа кависта – это всегда отчасти лотерея, просветительство и в большой степени – винный фанатизм. Мы все чокнулись на вине – и это прекрасно И это не блажь, все гораздо серьезнее: на 1 бутылку бургундского я продаю 100 бутылок Бордо. А как с остальными регионами? На самом деле неплохо. Сейчас, как я уже говорил, пошли на прорыв вина южной юго-западной Франции – Лангедока, Руссильона, а также долины Роны. Но все же самые популярные вина – Бордо, Бордо и еще раз Бордо. В принципе, меня это не удивляет – вина Бордо очень гармоничны – не слишком мощные, не слишком крепкие, они не утомляют, легко и приятно пьются. Вы можете пить их во время еды – они не ударяют в голову, от них не клонит в сон. Я считаю, что именно в этом кроется секрет популярности бордоских вин во Франции. Но вот луарские виноделы хвастаются, что их вина занимают 60% ресторанного сектора Франции. Что вы на это скажете? Цифра совершенно правильная, но тут все дело в соотношении цен. За приличное вино Шампиньи вы заплатите всего 7 евро за бутылку, а любое достойное бордоское вино стоит примерно вдвое дороже. И тут вступают в игру законы ресторанного бизнеса: рестораторы приобрели дурную привычку в 3 – 4

сложная материя. Сейчас рестораторам все труднее работать с вином, потому что количество винных погребов при ресторанах неуклонно сокращается – слишком дорого обходится хранение вина. Если вы хотите составить приличную винную карту за счет собственного погреба, нужно покупать вина en primeur и выдерживать их 6 – 8 лет, получается, что вы на этот срок блокируете изрядные суммы денег. Мало кто на это идет. И тут появляется новая ниша на винном рынке – услуги кавистов, к каковым я и отношусь. Мы покупаем вина en primeur, выдерживаем их до готовности и продаем как частным лицам, так и ресторанам. Я думаю, что со временем такая система сложится и в России. Кависты не просто так ездят в Бордо каждые две недели – частенько мы встречаем производителя, который не хочет иметь дело с супермаркетами, так как ему не нравится идея «распылять» свои вина. Он хочет продать вино крупными партиями нескольким серьезным кавистам или ресторанам. Сейчас многие виноделы не хотят продавать свои вина бог весть где – престиж вина зависит, в том числе, и от места продажи. Когда они имеют дело с кавистами, то знают, что вина будут выдерживаться в идеальных условиях,

что продавать их будут с правильными рекомендациями, в правильных местах и зачастую – настоящим знатокам, а не невеждам. Если вы приедете ко мне в магазин, то увидите – на витринах выставлено по одной бутылке каждого вина, если вам понадобится три бутылки – придется идти в погреб, в его складскую часть. Я не хочу, чтобы мои вина портились от неправильного хранения – и не хочу, чтобы от этого страдали мои клиенты. Настоящий кавист – это обязательно профессионал, который может гарантировать сохранность качества вина. Недопустимо, чтобы вино из хорошего поместья попадало к потребителю испорченным неправильным хранением. Люди должны получать вино, которое доставит им удовольствие. И никак иначе! И тут работает каждая мелочь. Помню, лет десять назад я по глупости перед отъездом выставил на продажу магнум Шато Лафит 1961 года. Мои ребята ее продали постоянному клиенту, который приехал издалека. И вот на следующий день он звонит и говорит, что Шато Лафит 1961 года – это ужас что такое. Он его уже выпил! Пришлось устраивать головомойку своим недотепам! Они же не объяснили ему, что во время транспортировки в вине взбалтывается осадок, и если подать бутылку прямо после приезда, то вы будете пить не вино, а взвесь танинов – а это действительно ужасно невкусно. Всего-то и нужно было – дать бутылке отдохнуть пару недель. Такими тонкостями и винным ликбезом нам, кавистам, тоже приходится заниматься. Вообще, эта профессия из тех, которыми можно заниматься только по большой любви – и никак по-другому! Ваша профессия в какой-то мере альтруистична – вот в Испании виноделы не имеют права выставлять вино на продажу, пока оно не будет готово к потреблению. А тут вы берете заботу о готовности на себя. Ну, я на этом зарабатываю деньги – не такой уж это и альтруизм. Но в целом вы правы. Поскольку во Франции действует другая система, виноделу нужно получить деньги сразу, и тогда он выставляет вина на продажу en primeur, а мы, кависты, закупаем вино еще до дегустации – это всегда известный риск. Я, к примеру, редко работаю с крупными домами, мне интереснее небольшие, но качественные хозяйства, мне интересно открывать элитные вина у малоизвестных производителей и представлять их своим клиентам. Работа кависта – это всегда отчасти лотерея, просветительство и в большой степени – винный фанатизм. Мы все чокнулись на вине – и это прекрасно.

ДОСЬЕ_____ВИОНЬЕ

Condrieu и Chateau-Grillet:

Капля свежести в теплом море

MAGNUM №3 [06] Март 2006_____ 63

ФОТО: ALAMY/PHOTAS

Едва не исчезнувший в середине ХХ века сорт Вионье сегодня вдруг оказался остромодным. Его актуальность для нашего времени нравоучительна и показательна – неосторожная любовь к мощным винам с южным темпераментом обернулась жаждой свежести. К счастью увлеченных вином неофитов, нашелся сорт, который может сочетать в себе свежесть с тропической экзотикой – Вионье. Вина двух французских апелласьонов можно считать классическим проявлением этого удивительного свойства – Condrieu и Chateau-Grillet. Александр Купцов

Долина Роны славится в первую очередь своими красными винами. Они преобладают и количественно, причем их доля – около 92% – едва ли не выше, чем в любом другом винодельческом регионе Франции. И это не удивительно: в регионе, где летом температура порой неделями даже ночью не опускается ниже 30°, где даже от названий виноградников, кажется, пышет жаром (достаточно вспомнить Cote-Rotie и Cornas, что в переводе соответственно с французского и кельтского означает «выжженный склон»), лозы белых сортов немногочисленны и чувствуют себя не слишком уютно. Собираемые с них ягоды дают вина, обычным недостатком которых являются плоскость вкуса и разбалансированность, вызванные дефицитом свежести. Тем более приятно обнаружить здесь апелласьоны, ориентированные на изготовление исключительно белых вин, причем очень высокого качества. В долине Роны (точнее говоря, в ее северной части) таковых три. Один из них, Saint-Peray (Сен-Перэ), в России практически не известен и на рынке не представлен; некогда знаменитый, он находится сейчас в глубоком упадке, так что из 1900 га делимитированных земель виноградниками занято едва 60. В двух других – Condrieu (Кондрие) и Chateau-Grillet (ШатоГрийе) – положение, кажется, поправилось. Хотя и не настолько, чтобы спорить с Робертом Паркером, назвавшим их вина «экзотическим ронским раритетом». Симпатичный городок или, скорее, деревушка Кондрие, давшая название апелласьону, расположилась в излучине Роны. Она не может похвастаться размерами, однако имеет почтенный возраст, поскольку была основана в 59 году до Р.Х. римским военачальником Флориусом. Ее нынешнее название, скорее всего, восходит к латинскому Condriacum, то есть «селение на воде». Вероятно, первый виноградник появился там в те же времена (римляне предпочитали снабжать свои гарнизоны в дальних провинциях вином за счет местных источников), однако первое сохранившееся упоминание о нем относится лишь к Х веку. Известно, что во время так называемого авиньонского пленения (1309 – 1377) римские папы отдавали должное винам

из Кондрие, которые тем не менее в течение длительного времени оставались в тени своего северного соседа и продавались как «белые вина Кот-Роти». Два этих виноградника долгое время воспринимались как единое целое, стоит ли удивляться тому факту, что их исторические судьбы оказались очень похожими! Процветавшие еще в середине XIX века, они едва не исчезли после нашествия филлоксеры и значительного падения спроса на ронские вина в период между мировыми войнами. Склоны холмов, где раньше располагались виноградники, были заняты фруктовыми деревьями, виноделие же превратилось в побочный промысел местных жителей, да и то немногих. И если апелласьон Condrieu все же был создан, а произошло это в 1940 году, то скорее как дань исторической памяти и в надежде на восстановление виноградника. Казалось, ей не суждено было сбыться. Площадь под лозой продолжала неумолимо сокращаться и в 1965-м составила всего 8 (!) га. Потребовались упорные усилия энтузиастов – виноделов, таких как Жорж Вернэ, и шеф-поваров, таких как Фернан Пуэн и Жак Пик, – чтобы переломить эту тенденцию и заставить потребителей в полной мере оценить достоинства единственного разрешенного тут сорта Вионье. Condrieu приобрело популярность и в наши дни считается едва ли не лучшим из белых вин региона. Апелласьон Condrieu вытянулся узкой 7-километровой полосой вдоль крутого правого берега Роны, к югу от Лиона. Будучи совсем невеликим (в настоящее время виноград культивируется здесь на площади около 110 га), он выходит на территорию семи коммун, относящихся к трем разным департаментам – Кондрие в Роне, Лимони в Ардеше, Верэн, Сен-Мишель-сюр-Рон, Шаванэ, СенПьер-де-Беф и Маллеваль в Луаре. Возникшая вдруг мода на Condrieu вынудила Национальный комитет подлинных наименований по происхождению (INAO) в середине 80-х годов пересмотреть границы апелласьона, дабы гарантировать, что новые виноградники будут разбиваться лишь на тех склонах, которые обладают достаточным потенциалом для производства вина самого высокого ка-

ФОТО: ALAMY/PHOTAS

ДОСЬЕ_____ВИОНЬЕ

Происхождение Вионье (Viognier) не вполне достоверно. Согласно легенде, этот сорт был ввезен из Далмации римским императором Пробом – тем самым, который в 276 году отменил ограничения на производство вина в Галлии, введенные двумя веками ранее Домицианом. Некоторые авторы идут еще дальше, утверждая, что его завезли в долину Роны греческие пираты в период между 600 и 400 годами до Р.Х. Однако относительно недавно было установлено, что Вионье происходит из долины Роны. Этот сорт очень капризен, что затрудняет работу с ним. В частности, во время цветения он требует сухой и жаркой погоды, иначе большинство цветков оказываются неоплодотворенными, и урожайность резко сокращается. Кроме того, плотность грозди и довольно тонкая кожица делают его в период созревания особенно чувствительным к грибковым заболеваниям. Вместе с тем при условии благоприятного терруара, ограничения урожайности и недопущения перезревания ягод (что привело бы к чрезмерному падению кислотности) он дает превосходные результаты. Лучшие из получаемых из него вин можно без всяких натяжек назвать великими, несмотря на то, что в большинстве случаев они не годятся для продолжительной выдержки и употребляются молодыми.

После того, как в середине 1960-х Вионье едва не исчез (по официальным данным, в 1968 году в апелласьонах северной Роны площади под ним составили едва 14 га), он стал входить в моду, и теперь, помимо Condrieu и Chateau Grillet, его можно обнаружить в Cote-Rotie (здесь его добавляют – но не более 20% – к доминирующему Сира), а также в некоторых апелласьонах Южной Роны, прежде всего в Cotes-du-Rhone и в департаменте Ардеш, где он преимущественно используется для изготовления местных вин. Кроме того, он получил распространение в южных винодельческих регионах Франции, прежде всего в Лангедоке. За пределами этой страны Вионье дает интересные результаты в Калифорнии и, в меньшей степени, Австралии.

чества. Сейчас в зону наименования включены только участки, где имеются особо благоприятные условия для выращивания Вионье, которому нужно много тепла, чтобы он смог в полной мере проявить свой потенциал. В Condrieu этот сорт культивируется на обращенных к югу крутых склонах небольших долин, защищающих его от холодных влажных северных и западных ветров. Благодаря излучине реки подобных склонов здесь немало. С южной стороны они хорошо продуваются, что облегчает борьбу с грибковыми заболеваниями и позволяет некоторым виноделам практиковать биологические методы. Крутизна склонов не столь впечатляюща, как в апелласьонах Cote-Rotie или Cornas, однако вполне достаточна, чтобы почти полностью исключить возможность замены ручного труда машинным и превратить работу виноградаря в своего рода подвижничество. В наши дни виноградники апелласьо-

При всей важности и деликатности работы винодела, главное, что определяет уровень изготавливаемого тут вина, – терруар. Как правило, лозы высаживаются на узких, зачастую вмещающих всего два-три ряда, террасах, лучшие из которых имеют почвы, называемые местными жителями арзель (arzelle). Они состоят из гранитных песков, сланцев и слюды с более или менее значительной подмесью глины и известняка. Отнюдь не все производители апелласьона – а их порядка 90 – владеют подобными участками, великое же Condrieu происходит только с них. Такие вина обычно имеют очень красивый бледно-золотистый цвет, который – уникальная для белых вин особенность – по мере выдержки часто не темнеет, а наоборот, светлеет. В сильном, округлом и редкостно богатом (некоторые эксперты определяют его как «декадентский») аромате преобладают тона очень зрелых и сухих плодов, в том числе экзотических –

В наши дни виноградники апелласьона занимают почти все делимитированные земли. Это сделало производимое вино более доступным, однако имело и некоторые отрицательные последствия на занимают почти все делимитированные земли. Это сделало производимое вино более доступным, однако имело и некоторые отрицательные последствия. В частности, существенно снизился средний возраст лоз, превышавший ранее 50 лет. Одновременно ощутимо повысилась урожайность. В прежние времена она составляла в среднем 20 гл/га (лучшие производители ограничивались 16 – 17), теперь же приближается к установленным законом максимуму 37 гл/га, что позволяет в обильные годы изготавливать до 4600 гл вина. Немало изменился и сам тип вина. Если ранее Condrieu было преимущественно ликеристым, сладким (часто его делали из винограда, пораженного благородной плесенью) или, в крайнем случае, полусладким, то сейчас это, за редкими и очень ценимыми исключениями, почти никогда не попадающими на рынок, сухое вино. Оно стало еще более душистым благодаря настаиванию сусла на кожице ягод до начала спиртового брожения. Некоторые производители проводят частичную яблочно-молочную ферментацию и, кроме того, в течение 12 – 18 месяцев выдерживают по крайней мере часть виноматериалов в новых дубовых бочках, что делает вино более мягким, умеряет кислотность, еще более сокращает потенциал выдержки и, кроме того, привносит в аромат ощутимую лесистую ноту, отчасти приглушая свойственные Вионье фруктовые оттенки.

абрикоса, персика, груши, айвы, манго, миндаля, порой лимона – дополняемые нотами фиалки, ириса, липы, акации, цветов боярышника, пчелиного воска и неострых пряностей, в первую очередь ванили. У более зрелого вина появляются медовые, табачные, мускусные, минеральные и гарные оттенки. Полный продолжительный вкус отличается подчеркнутой нежностью, неповторимым сочетанием маслянистости и мягкости с редкой у белых вин щедростью и тельностью. Многие вина являются образцами безупречности баланса, обладая невысокой, но все же достаточной кислотностью, чтобы, несмотря на высокое – зачастую 13,5 – 14% – содержание алкоголя, не казаться тяжелыми, теплыми или спиртуозными. Максимума Condrieu достигает в двухлетнем возрасте, однако порой выдерживается и более длительное время, но, как правило, не более четырех, в крайнем случае, пяти лет, иначе оно теряет фруктовость, становясь менее интересным. Перед дегустацией его иногда бывает полезно декантировать. Подают это вино при 10 – 11 градусах как аперитив, а чуть более теплым – как сопровождение горячей фуа-гра, блюд из ракообразных (мусс из креветок, лангустины или крабы под соусом майонез, омар или лангуст на гриле, гратэн из раковых шеек, вареные раки), моллюсков (припущенные устрицы с трюфелями, крем из артишоков с морскими гребешками), белого мяса (лягушачьи лапки, жареный кролик), к торту из абрикосов,

в трудных для большинства вин сочетаниях с пряными блюдами индийской кухни, спаржей и артишоками. Из сыров предпочтительнее пикантные козьи, такие как Пикодон де л’Ардеш (Picodon de l’Ardeche), либо мягкие с плесневой коркой, например, местный Ригот де Кондрие (Rigottes de Condrieu). Однако классическое предназначение Condrieu – сопровождение блюд из пресноводной и чуть реже морской рыбы (заливное из судака, фрикадельки из щуки, фаршированная щука, фаршированный окунь, жареный линь под острым соусом, паштет из карпа со сморчками, запеченные каменный окунь или дорада, филе барабульки с каперсами и укропом, даже суши). В картах французских рыбных ресторанов это вино является едва ли не обязательным. В самом центре Condrieu, на территории коммун Сен-Мишель-сюр-Рон и Верэн, находится анклавный апелласьон Chateau-Grillet. Виноградник здесь, по всей вероятности, существовал еще в начале нашей эры, однако в сохранившихся до наших дней источниках впервые упоминается лишь в 1683 году. О местном вине писал Блез Паскаль, восторженный отзыв о нем оставил Томас Джефферсон, однако всеобщую известность оно завоевало лишь в первые десятилетия XIX века. Столетием позже Морис-Эдмон Сайян, получивший почетное звание Принца гастрономов и более известный под псевдонимом Кюрнонски (Curnonsky), включил его, наряду с Montrachet, Savennieres Coulee de Serrant, Sauternes Chateau d'Yquem и Chateau-Chalon, в пятерку величайших белых вин Франции. Chateau-Grillet является одним из самых маленьких апелласьонов Франции: при площади 3,8 га средний объем производства составляет всего 90 гл, хотя в отдельные особенно обильные годы превышает 150 (базовая урожайность такая же, как в Кондрие – 37 гл/га). Еще одна его особенность – это монополия, то есть виноградник, принадлежащий единственному владельцу. Как особый апелласьон Chateau-Grillet был выделен даже раньше, чем Condrieu, в 1936 году. И этот шаг был вполне обоснован, поскольку, при сходстве почв, микроклимат, да и само вино здесь иные. Виноградник расположен в естественном цирке, образованном крутыми склонами холмов и защищающими его от холодных северных ветров; он ориентирован строго на юг. Лозы теснятся в один или два ряда на узких террасах, сложенных растрескавшимися, в значительной степени разложившимися гранитами. Виноград единственного разрешенного сорта Вионье убирается несколько раньше, чем в Кондрие, что позволяет сохранить более высокую кислотность. Перед розливом по бутылкам вино в течение почти двух лет выдерживается в бочках из тронсейского

ФОТО: ALAMY/PHOTAS

MAGNUM №3 [06] Март 2006_____ 65

дуба. Оно является настоящим раритетом, так что насладиться им могут лишь немногие ценители. Шато-Грийе – вино красивого светло-золотистого цвета. В его скорее деликатном тонком и богатом аромате преобладают оттенки персика, абрикоса, личи, фиалки, акации, ромашки, других полевых цветов и мускуса. Во рту оно демонстрирует редкую сложность, насыщенность, концентрированность, солидность, а порой и щедрость, при этом благодаря маслянистости, округлости кажется, несмотря на присущую ему свежесть, очень мягким. Это вино подается при 11 – 13°C преимущественно к блюдам из рыбы, ракообразных и морских моллюсков, таким, как филе лиманды со щавелем, филе мерлана в сухарях, жареная барабулька, морской язык на гриле, тюрбо в белом вине, гратэн из раковых шеек, омар поарморикански, гребешки Сен-Жак, а также к козьим и не самым мощным голубым сырам. Возможны сочетания с икрой, зобной железой, спаржей под соусом муслин, фрикадельками по-лионски и зрелыми персиками. Chateau-Grillet и в молодости приятно, хотя кажется чуть суровым, так что рекомендуется выдерживать его по крайней мере 5 – 6, а лучше до 8 лет. Любопытно, что худшие миллезимы, имеющие повышенную кислотность, порой обладают отнюдь не меньшим (порой до 20 лет) потенциалом выдержки, чем лучшие. Впрочем, подобный феномен наблюдается и в отношении Condrieu – разве что выдержка этого вина не бывает столь продолжительной.

Chateau Grillet – так называется хозяйство, целиком включающее в себя одноименный апелласьон. С 1820 года оно принадлежит членам семьи Нейрэ-Гашэ (Neyret-Gachet) и их наследникам. С 1994 года хозяйством управляет Изабель Баратэн-Канэ (Baratin-Canet), сторонница традиционных методов виноградарства и виноделия. По мнению многих экспертов, по крайней мере в течение двух последних десятилетий производимые здесь вина не достигают уровня, которого можно было бы ожидать от уникального терруара и который соответствовал бы их былой славе. Это не мешает им продаваться по высоким ценам, что объясняется скорее редкостью вина, чем его качеством.

К О М П А Н И Я « ГРЕЙТ АРАРАТ КОМПАНИ ТМ»

КОМПАНИЯ «МЕТРОПОЛИЯ ВИН»

КОМПАНИЯ «АСТ ИНТЕРНЭШНЛ»

КОМПАНИЯ «ВИНИКОМ»

КО М П А Н И Я « Г РАФТ»

КОМПАНИЯ МБГ

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Игристое вино Gancia P. Rose Brut DOC

Cocnag Frapin Cuvee 1888, Le Prestige du Temps

Chateau la Nerthe Chateauneufdu-Pape

Corvo, Duce di Salaparuta, Florio

Кальвадос Busnel

Коньяк Арин Берд

Компания МБГ представляет весеннее игристое вино – розовое Gancia P. Rose Brut DOC. Это прекрасное игристое вино от родоначальника Asti, престижного итальянского винного дома Gancia, производится в провинции Канелли из винограда Пино Нуар. В бокале Gancia P. Rose отличает изысканный розовый цвет с красивыми золотистыми оттенками и солнечными искорками мелких столбиков пузырьков. Оно имеет роскошный интенсивный букет ароматов розы, вишни и винограда. Легкий игристый стиль этого довольно крепкого (14,8%) вина позволяет рекомендовать его на аперитив. Благодаря восхитительному освежающему вкусу с нотками красных фруктов Gancia P. Rose замечательно сочетается с рыбными закусками и легкими супами в начале трапезы, хорошо подойдет также к рыбным блюдам с жареными овощами и вареному мясу, заправленному оливковым маслом, петрушкой и лимоном.

Компания «Графт» эксклюзивно представляет коньяк Frapin Cuvee 1888, Le Prestige du Temps. «Кюве 1888, Престиж веков» – это эксклюзивное творение Дома Фрапен. В купаж этого редкого кюве вошли коньячные спирты, некоторые из которых были произведены еще до 1888 года и заботливо хранились поколениями семьи Фрапен. Кюве обладает изысканным букетом с цветочными нотами сорта Фоль Бланш. «Сердцем» этого Кюве является совершенная гармония ароматов цветков виноградной лозы и иммортеля, смешанных со сладостью липы, специй, меда, ванили, нотками кожи и ценных пород дерева. Кюве представлено в хрустальном графине, заключенном в элегантный сундучок, в выдвижном ящичке которого скрыт сюрприз – утонченный парфюм во флаконе, форма которого воспроизводит старинные карманные позолоченные часы. Коньяк выпущен в ограниченном количестве – всего 1888 экземпляров.

Винный пакет компании «Виником» пополнился еще одной новинкой Chateau la Nerthe Chateauneuf-duPape Rouge 2002. Виноградники Ля Нерт упоминаются еще с XII века. Шато ля Нерт расположено в самом сердце знаменитого Шатонеф-дюПап, где 200 дней в году стоит солнечная погода. Самая старая часть винных погребов датируется 1560 годом, где находятся каменные чаны, покрытые внутри эпоксидной смолой, общая толщина стенок которых составляет 1,20 метра. Другая часть погреба датируется XVIII веком и состоит из пересечения сводчатых стрелок. В этой части находятся бочки повышенной емкости и обычные. Для вин практикуется розлив всего урожая по бутылкам единовременно, что гарантирует постоянство качества от бутылки к бутылке. Бутылки хранятся в вертикальном положении, чтобы обеспечить герметичность пробки, затем бутылки укладываются и хранятся в подземном погребе.

Компания «AСТ Интернэшнл» представляет коллекцию от консорциума сицилийских производителей вина – Корво, Дуке ди Салапарута и Флорио. Объединенные единым коммерческим проектом, эти компании выпускают вина для различных сегментов рынка. Кооператив Корво, основанный в 1824 году, специализируется на выпуске недорогих, качественных вин массового спроса, и первым из сицилийцев начал импортировать свою продукцию за пределы Италии. Дуке ди Салапарута, также один из старейших и именитых виноделов острова, представляет на рынке продукцию ресторанного уровня, его Кадос и Трискеле – обладатели высоких оценок большинства винных справочников Италии и всего мира. Флорио – признанный лидер в изготовлении Марсалы, классического итальянского крепленого вина.

Компания «Метрополия вин» продолжает яблочную тему и представляет кальвадос Busnel. Линейка Busnel включает в себя и демократичный Fine Pays d’Age и VSOP, зрелый Hors d’Age и изысканные миллезимы. Кальвадосы Busnel классифицированы Pays d’Age АОС и Calvados AOC. Кальвадосы Busnel производят с 1820 года в городке Cormeilles, расположенном в районе Пэи д’Ож. Кальвадос Busnel Vielle Reserve VSOP Pays d’Auge выработан по традиционной технологии района Pays d’Auge методом двойной дистилляции из яблок сортов Биске, Бедан и Сен-Мартен с выдержкой спиртов не менее 4 лет. Кальвадос дистиллирован в «шарантском аламбике» и выдержан в дубовых бочках. Время, природа и строго соблюдаемые условия выдержки делают этот кальвадос не только зрелым, деликатным и питким, но и придают ему яркий букет цветущего весной яблочного сада, продолжительное, мягкое и теплое послевкусие.

«Грейт Арарат Компани ТМ» представляет на российском рынке коньяк Арин Берд. Коньяк представлен различными выдержками: 3 года, 5 лет, 7 лет, 10 лет, 15 лет, 25 лет. Оригинальная бутылка-графин выделяет Арин Берд из ряда ординарных армянских коньяков, смотрится элегантно и привлекательно. Арин Берд 25-летней выдержки представлен в элегантном графине эксклюзивного дизайна. Купажом Арин Берда руководит Роберт Азарян, заслуженный винодел России и Армении, главный специалист завода Great Valley в г. Арташат, Армения. Ординарные коньяки производятся из армянских коньячных спиртов и выдерживаются в дубовых бочках от 3 до 5 лет. Цвет – светло-янтарный. Аромат – свежей виноградной лозы. Вкус – легкие нотки ванили и дуба. Марочные коньяки выдерживаются в старых дубовых бочках от 5 до 15 лет. Цвет – темно-янтарный с золотистым оттенком. Аромат – роскошный букет шоколадно-ванильных тонов.

К О М П А Н И Я « Л УД И Н Г»

К О М П А Н И Я D P -T R A D E

КО М П А Н И Я « Ф О Р Т»

К О М П А Н И Я « В А Г Р - В И Н А В И ТА »

КОМПАНИЯ «АСТ ИНТЕРНЭШНЛ»

КОМПАНИЯ «КАЗУМЯН»

MAGNUM №3 [06] Март 2006_____ 67

Шампанское Laurent Perrier Alexandra Rose Brut 1997

Armando Parusso

TARON

Strozzi

Tower Estate Barossa Shiraz 2003

Vinja Vernus

Компания «Казумян» представляет на российском рынке легендарное шампанское Laurent Perrier Alexandra Rose Brut 1997. На престижном международном конкурсе International Wine Challenge шампанское Laurent Perrier Alexandra Rose Brut 1997 получило награду Trophy как лучшее розовое шампанское. Эксперты особо отметили великолепный аромат свежей клубники, тонкий вкус, элегантное послевкусие с прекрасной глубиной и гармонией, а также особый утонченный стиль, который присущ Дому Laurent Perrier.

Компания «АСТ Интернэшнл» представляет вина от производителя из Пьемонта – Армандо Паруссо. Настоящий энтузиаст виноделия, Армандо относится к «традиционалистам» региона, являя образец приверженности старинным, отработанным веками способам изготовления вина. Вот уже четыре поколения семья Паруссо производит великие вина изысканной тонкости и элегантности, качество которых неоднократно подтверждалось высшими оценками у винных критиков всего мира. Вина Бароло Буссия, Бароло, Барбера д’Альба Суперьоре и производятся со старейших виноградных лоз только в лучшие годы. Другие произведения винодельни – Барбера д’Альба Орнати, Дольчетто д’Альба Пьяни Ноче и Ланге Бьянко производятся ежегодно, их аромат и свежесть в полной мере отражают лучшие черты настоящих пьемонтских вин.

Компания «Вагр-Вина Вита» запустила новый винный проект под собственным брендом ТARON. Серия сортовых вин TARON получила свое название благодаря известному виноделу Вартану Айвазяну, основавшему в 1900 году крупнейший в Средней Азии торговый дом «Тарон». Название этой винной коллекции – дань уважения предку, ставшему основателем династии виноторговцев семьи Варданян. TARON это: T – terroir (комплекс природных условий: почвы, климата, лозы и т.д.), A – appellation (место расположения виноградника), R – region (регион производства вина), O – original (оригинальные, отражающие традиции производства страны), N – natural (натуральные). Под маркой TARON представлена коллекция, состоящая из шести красных сухих вин: 5 сортовых и 1 столового – Cabernet Shiraz, Aus-tralia; Cabernet Sauvignon, Chile; Malbec,Argentina; Merlot, California; Pinotage, South Africa; Spanish red wine.

Коллекция компании «ФОРТ» пополнилась еще одним великолепным Кьянти Guicciardini Strozzi – один из первых производителей этого вина в Тоскане. Поместье Кузона, расположенное на холмах Сан Джиминьяно, впервые упоминается в 994 году, то есть шесть лет спустя после Крещения Руси. Известно, что в XV веке вино поставлялось ко двору Лоренцо Великолепному де Медичи. Благодаря многовековым традициям, естественному плодородию виноградников Кузона в сочетании с кропотливым отбором винограда и пристальным вниманием за всем процессом производства, получается Кьянти с особой индивидуальностью. Яркий рубиновый цвет, интенсивный аромат и приятная кислотность позволяет вину отлично сочетаться с любым меню.

Компания DP-Trade представляет на российском рынке австралийское вино Tower Estate Barossa Shiraz 2003. Вино австралийского поместья Tower Estate производится из винограда, который признан лучшим представителем сорта Шираз в Австралии. Tower Estate создано легендарным австралийским виноделом Леном Эвансом (Len Evans). Эванс известен как один из крупнейших авторитетов в мире вина. Он является одновременно и винным арбитром, и специалистом по маркетингу, и консультантом-энологом мирового уровня, и «Человеком года» по признанию журнала Decanter. Всего производится максимум 1000 ящиков в год. Tower Estate Barossa Shiraz 2003 – вино с одного виноградника. Во вкусе – нотки ментола, гвоздики и белого перца. Необычайно элегантное и полнотелое вино с ароматами малины, чернослива и ванили.

Компания «Лудинг» представляет коллекцию вин Vinja от знаменитого производителя качественных чилийских вин Santa Helena Vernus. Сухие красные вина, входящие в линейку Vernus, изготовлены из винограда, выращенного в регионе Кольчагуа Вэлли. Vernus Blend, изготовленное из винограда сортов Каберне Совиньон – 70%, Мерло – 15% и Карменер – 15%, имеет очень сложный фруктовый аромат, в котором доминируют тона табака, сладких пряностей, мускатного ореха, корицы, сливы и вишни. Округлый, хорошо структурированный вкус с нотами сухофруктов и ванили дополняется мягкими танинами и длительным фруктовым послевкусием. Vernus Cabernet Sauvignon изготовлено из винограда сорта Каберне Совиньон – 100%. В насыщенном фруктовом аромате вина превалируют густые тона зрелых фруктов, вишни, сливы и тимьяна, дополняемые хорошо сбалансированным фруктовым вкусом с нотами жареного хлеба и ванили.

МАГНУМ НОМЕРА

Весеннее настроение, охватившее творческий коллектив журнала Magnum во время подготовки этого номера, подтолкнуло нас к идее женской дегустации и к выбору очень романтического образца для рубрики «Магнум номера». Belle Epoque – это, без сомнения, самая красивая бутылка и одно из самых замечательных шампанских, которые мы знаем. Марка занимает третье место по продажам в мире среди престижных кюве – сразу после таких грандов, как Dom Perignon и Cristal.

Champagne Perrier-Jouet Belle Epoque 1995 ГОД УРОЖАЯ

Котировка виноградников, с которых происходит Belle Epoque, составляет более 99%, то есть, в пересчете со сложной системы шампанской классификации, речь идет об участках категории Гран Крю. Среди них можно назвать, например, столь престижные виноградники, как Краман и Верзене.

1995 год в Шампани не считается самым лучшим, однако он подарил нам несколько великолепных винтажных и престижных шампанских, выполненных в элегантном стиле. Для сравнения, следующий урожай, 1996 года, котируется в среднем выше, так как он был более жарким и дал вина более экспрессивные, насыщенные южными экзотическими тонами. Однако в утонченной изысканности медитативных кюве 1995 года – своя, особая, тихая прелесть.

СОРТОВОЙ СОСТАВ Вечная шампанская классика – Шардоне и Пино Нуар в гармоническом единстве Инь и Ян, 50 на 50. С допустимой условностью можно сказать, что сорт Шардоне отвечает за женское начало, а Пино Нуар – за мужское. Эти две линии действительно прекрасно соединяются в Belle Epoque, и вкус шампанского кажется то нежным, то более плотным и энергичным.

ЭТИКЕТКА

ДЕГУСТАЦИЯ

В точном смысле слова, у Belle Epoque нет этикетки. Информация, которая обычно составляет содержание этикетки, нанесена непосредственно на бутылку – тем же самым методом, что и прекрасные белые цветы, анемоны, ставшие стопроцентно узнаваемым знаком марки. Прототипом для дизайна Belle Epoque была оригинальная бутылка, выполненная Эмилем Галле, одним из лучших стекольщиков эпохи Art Nouveau. Премьера Belle Epoque в этой бутылке состоялась в 1969 году в парижском ресторане Maxim’s.

Красивый светлозолотистый цвет, замечательный блеск и очень живая (вполне женственная) игра мелких пузырьков – точный признак длительной и верно проведенной выдержки шампанского на осадке. Вскоре после первой очень фривольной волны цветочных ароматов начинает проявляться подлинное – отнюдь не легкомысленное – сложение вина. Букет вдруг оказывается сложным, под стать рефлексивному характеру серьезной и элегантной эпохи, которая дала шампанскому свое имя. Он раскрывается

широкой палитрой оттенков, от цитрусовых до гречишного меда. Не менее сложным кажется и плетение вкусовой текстуры: от тяжелого бархата к самому нежному шелку. Одним из принципов искусства Art Nouveau является непрерывность линий. По замечанию одной из прекрасных участниц нашей дегустации, вкусовая линия Belle Epoque так же плавна, непрерывна и устремлена в бесконечность.

ФОТО: ИГОРЬ МИХАЛЕВ

ВИНОГРАДНИК

MAGNUM №3 [06] Март 2006_____ 69

АПЕЛЛАСЬОН

Champagne

ГОД УРОЖАЯ

1995

СОРТОВОЙ СОСТАВ

Шардоне, Пино Нуар

НАША ОЦЕНКА (ИЗ 100 ВОЗМОЖНЫХ)

ТЕМПЕРАТУРА ПОДАЧИ

12 – 14 градусов

ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА ПОТЕНЦИАЛ

С ЧЕМ, С КЕМ И КАК ПИТЬ Дизайн бутылки вроде бы предрасполагает к флеру и флирту, а культурное наследие прекрасной эпохи рубежа веков – к распитию на поэтических вечерах. Однако Belle Epoque 1995 года прекрасно подойдет и для старой (спитой) компании друзей, по формуле 10х10 (число магнумов на число членов группы). Впрочем, поддавшись весенним мотивам, мы предлагаем альтернативу дружескому пьянству – в виде романтического вечера на мостках водного бунгало где-нибудь на Мальдивах. Belle Epoque – самодостаточное

600 000 обычных бутылок Еще не менее 5-ти лет в погребе

шампанское, не требующее аккомпанемента, но дегустация возбудила в нас и ряд гастрономических фантазий. Вот несколько гурманских опций: попробуйте это шампанское с черной треской, с гребешками или с пармезаном. В порядке эксперимента подайте его к черной икре с яблоками или к бутербродикам с сыром «Виола» и щучьей икрой. Оно не чуждо белому мясу и может сопровождать весь обед. Впрочем, мы категорично не рекомендуем его к устрицам и, по возможности, советуем остерегаться восточной кухни.

ДЕГУСТАТОРЫ Мария Носова, Pernod Ricard Rouss, Екатерина Захарова, школа Le Sommelier, Карина Согоян, МГУТУ, Елена Ситникова, журналы Whisky, «Под градусом», Элла Соколова, журнал Whisky, Екатерина Тимофеева, журналы Magnum, Whisky, «Под градусом», Ксения Демичева, журнал Magnum, Галина Лихачева, журнал Magnum, Игорь Сердюк, журнал Magnum, Андрей Григорьев, журналы Magnum, Whisky, «Под градусом».

ТЕСТ_____СЛАДКИЕ ВИНА

Вина позднего сбора: медленное сладкое счастье Как приготовить сладкое вино без добавления спирта и сахара? Есть только три способа – они основаны на повышении концентрации сахара в винограде позднего сбора. Виноград можно высушить, заморозить или подвергнуть нападению «благородной плесени». Работа нелегкая, требует мастерства и стоит дорого. Мы проверили ее результат.

ВИНА, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ

НА ДЕГУСТАЦИЮ,

ХРАНИЛИСЬ В ВИННЫХ ШКАФАХ

Дегустация вин позднего сбора проводилась Игорем Сердюком и Андреем Григорьевым слепым методом. Все вина были предоставлены виноторговыми компаниями. Ценовые ограничения по образцам определялись как 30 – 80 евро за бутылку в прайслисте импортера

Torcolato DOC Maculan 2003 «ДП-Трейд»

Красивый, насыщенный золотой цвет. В аромате – мед, засахаренные фрукты, конфитюр (абрикосовый, айвовый). Очень хорошая ликерная концентрация, уравновешенная кислотностью, мощная структура и долгое послевкусие.

щих настоящее сладкое вино в период нелюбви к нему, – это тонкая соединительная ткань, подложка, на которой вышит тонкий узор ароматов. Сухофрукты – в винах из подвяленного винограда, мед – в винах ботритизированных, память о первых заморозках – в Icewine. Лучшие сладкие вина не теряют фруктовой свежести – будь она выражена цитрусовой кислинкой или сочностью спелого персика. Они не терпят суеты – ни от винодела, ни от дегустатора. Только через несколько лет после урожая их можно открывать, а открыв, лучше декантировать или подержать несколько минут в бокале. И пить. Также медленно, как делают все сладкое.

Cadillac AOC Chateau de la Croix 2003

Sauternes AOC Chateau Bernisse 2003

«Метрополия вин»

Довольно светлый золотистосоломенный цвет, а также аромат с едва уловимой медовой тональностью и зеленоватыми нотами несколько меняют жанровую принадлежность вина. Вкус запоминается хорошим сложением, умеренной концентрацией и элегантностью. Приятное аперитивное вино.

Вино, пропитанное йодистыми тонами в аромате и вкусе. Несмотря на кричащую терруарную оригинальность, дегустаторы отметили, что вино хорошо сложено и сбалансировано, с интересной игрой лимонно-пряных тонов в послевкусии.

ФОТО: АНДРЕЙ НИКОЛЬСКИЙ

В РЕДАКЦИИ

Лучшие сладкие вина оценить также непросто, как и создать. Мера сладости в вине – это мера вкуса. Сладкие вина кажутся безоговорочно плохими тем, для кого грань между сладким и приторным неуловима. Остальные считают вкус лучших сладких вин наиболее сложным, но и самым восхитительным. Интеллектуальным гурманам он дает пищу для анализа, прочим – яркую чувственную радость. Чтобы оценить сладкое вино, надо проникнуть своим вкусом «сквозь» сладость. Для многих лукавых производителей сахар служит лишь маскировкой, скрывающей неполноценный продукт. А для серьезных виноделов – благородных стоиков, производя-

MAGNUM №3 [06] Март 2006_____ 71

Muscat de Beaumes de Venise AOC Domaine de Durban 2003

Picolit DOC Fantinel Vini 2002 МБГ

Gewurztraminer Furstentum Alsace Grand Cru Vendanges Tardives Domaine Weinbach 2002

Винотека Paradis

Symphonie de Novembre Jurancon AOC Domaine Cauhape 2001 Винотека Paradis

«Форт» Яркий, насыщенный, но несколько неотесанный аромат с узнаваемой сортовой оригинальностью, свежестью (лимонный сорбе), цукатными тонами и едковатым, впрочем, не очень объемным финалом.

Picolit DOC Eugenio Collavini Friuli 2000

Сладкий мармеладный аромат. В целом, тонко сбалансированный вкус с приятными дюшесными тонами и хорошей кислотностью, но без «искры».

Густой, насыщенный и отлично структурированный аромат. Комплексный, объемный, содержательный вкус с отличной ликерной тональностью, которая почти идеально уравновешена кислотностью и минеральностью. Глубина и мощь эльзасского терруара.

Sauternes AOC Chateau les Justices 2000 «Алианта Групп»

«Вельд-21»

Красивый цвет темного золота. В аромате выразительный десертный тон (сладкий пирог, только что вынутый из печи), а во вкусе очень приятная игра плодовых и карамельных оттеков (крем-карамель), приятно оживленная кислотностью.

Chateau de Fesles Bonnezeaux AOC 2000 «Виником»

Riesling Schlossberg Alsace Grand Cru AOC Vendandes Tardives Domaine Weinbach 2000 «Форт»

Приятный десертный аромат, с выразительным тоном сухофруктов (сушеных яблок), что говорит об использовании подвяленного винограда. Насыщенный и хорошо сбалансированный вкус.

Глубокий, комплексный, многослойный и породистый аромат терруарного вина с интересным, отлично интегрированным животным тоном. Объемный вкус с долгим минеральным окончанием.

Приятная тональность абрикосового конфитюра, обозначенная в аромате, отзывается оттенком кураги во вкусе. Сладость уравновешена кислинкой и оттенена легкой пряностью. Следует декантировать или долго и энергично проветривать в бокале!

Очень явственный аромат фиников в первой волне аромата сменяется тонами кураги и цитрусовыми (цукатными) оттенками. Во вкусе хороший баланс сладости и кислотности, но от Рислинга почему-то ожидаешь более долгого послевкусия.

ТЕСТ_____СЛАДКИЕ ВИНА

Gewurztraminer Cuvee Anne Alsace AOC Selection de Grains Nobles Domaine Schlumberger 1998

Eifenhof Trockenbeerenau slese Cuvee Barrique 1999 «Виалко»

Tokay Pinot Gris Schlossberg Alsace Grand Cru Selection de Gra-ins Nobles Domaine Weinbach 1998

Remember Rocche dei Manzoni 1993 «Виником»

«Форт»

«Виником» Насыщенный аромат с тонами незасахаренного липового меда и цитрусовыми оттенками. Вкус неплохо сбалансирован, но упрощается неосторожной карамельноледенцовой ноткой.

Riesling Alsace АОС Vendanges Tardives Hugel & Fils 350-XXXX 1989

Очень красивый золотистоянтарный цвет. Очаровательный зрелый аромат с тонами липового меда, корочки черного хлеба, легкой пряностью. Во вкусе исключительно выверенное равновесие ликерных и цитрусовых оттенков (сладости и кислотности) и прекрасная минеральная текстура.

Vinо Santo Chianti Classico DOC Castello di Verrazzano1996 «Вагр-Вина Вита»

МБГ

Интересный и сложный аромат, где угадываются тона сухофруктов (сушеные яблоки, груши, бананы) и минерально-нефтяные тона, оттенки сливочного и арахисового масла. Вкус с легким остаточным сахаром, нежной пряностью и приятной маслянистостью. Обязательно декантировать!

Красивый золотисто-янтарный цвет. Богатый аромат с тонами засахаренного варенья – яблочного и айвового. Несмотря на простительную погрешность – во вкусе баланс смещен в сторону сладости – это зрелое вино все равно оставляет яркое и долгое воспоминание.

Vin Santo Chianti Classico DOC Castello di Brolio Barone Ricasoli 2000 «Виником»

Как нам показалось, это самое мартовское вино дегустации. Если подать его охлажденным до 13 – 15 градусов, то аромат меда и только что проклюнувшейся весенней почки, оттенок сухофруктов, приятная сладость и подкупающая свежесть вкуса вам надолго запомнятся.

Удивительный темно-янтарный цвет. Очаровательная и теплая «хересная» тональность в букете, где вместе с медовыми тонами можно найти оттенки ржаного хлеба, орехов, корицы. Вкус выдержанного сладкого вина с елейной текстурой. Гармоничное, глубокое и очень волнующее вино.

Красивый золотисто-янтарный цвет. Медовые оттенки в аромате этого вина соединяются с эвкалиптовыми, бальзамическими, смолянистыми. Тонкий вкусовой баланс кислотности, пряности и медовых тонов достоин не меньшего восхищения.

Винный гид 74 76 78 80 81 84

Хью Джонсон и наши новые вина Дегустационное событие 2005 года (продолжение) Испания в стиле Fusion Отчет о винногастрономическом фестивале Чувственная Италия Север и юг Италии сходятся в ощущении нежности Делать Icewine по-новому Заметки о дегустации канадских вин на «Продэкспо-2006» Молдавия-2006 Итоги национального винного конкурса Шатонеф-дю-Пап Винный гид Мишеля Беттана и Тьерри Дессова (продолжение)

ЗАМЕТКИ ДЕГУСТАТОРА

ФОТО: ИГОРЬ МИХАЛЕВ

Хью Джонсон и новые вина СНГ

Magnum продолжает публикацию отчета о беспрецедентной дегустации, которую классик британской винной критики Хью Джонсон провел вместе с членами Московского винного пресс-клуба во время своего последнего визита в Россию. (Начало см. в журнале Magnum №1 – 2 (5) 2006 г.) Дегустация была посвящена новому поколению вин постсоветского пространства. Все вина были специально предоставлены поставщиками и дегустировались вслепую. Представители некоторых компаний присутствовали на акции. Последние достижения грузинского, молдавского и российского виноделия впервые получили экспертную оценку от звезды первой величины. В этом номере – рассказ о наиболее интересных красных винах дегустации.

MAGNUM №3 [06] Винный гид 2006___ 75

Kartuli Vazi Mukuzani 2003 Компания «Дионис Клуб» представила на дегустацию только свои сухие грузинские вина под маркой Kartuli Vazi. И Teliani 2003 (смесь равных долей Саперави и Каберне), и Saperavi 2004 отличались молодостью и, наверное, заслуживали рассмотрения в более зрелом возрасте. Не исключено, что молодость танинов и некоторая нервность стиля помешали дегустаторам вполне оценить потенциал этих вин. Оценки этих двух образцов находились в диапазоне между бронзой и серебром, с некоторым перевесом в сторону бронзы (перевес этот, в частности, обеспечивал голос Хью Джонсона). Однако Mukuzani 2003 года блеснуло и вывело марку в число фаворитов дегустации. Пока еще сдержанный, но обещающий интересное развитие аромат, отличное качество танинов и насыщенный фруктовый вкус с пряным контрапунктом. «Позолоченная» серебряная медаль от британского мэтра и аплодисменты солидарных с ним москвичей. Talisman Estate Napareuli Не имеющее регионального наименования Saperavi (год урожая также не был указан на этикетке) от этого производителя показалось вполне симпатичным и заслужило твердую бронзу с плюсом вопреки необычному для Саперави не очень густому цвету. Более сложное и концентрированное, богатое свежими плодовыми тонами и интересное кофейным оттенком Mukuzani 2003 с еще большей основательностью претендовало на серебро (поддержанное Хью Джонсоном), но часть дегустаторов поставило вину в упрек повышенную кислотность. Napareuli (опять без указания года на этикетке) имело более мягкую текстуру (gentle grip, как сказал маэстро), зрелые танины и отличный вкусовой баланс, почему и заслужило почти единогласное серебро. Показательный успех австралийского винодела, в настоящее время работающего над стилем вин Talisman. Metreveli Mukuzani Alazani Valley 2001 Интересный и привлекательный аромат Saperavi 2003 от Metreveli, в котором активные плодовые оттенки контрастировали с тонами перца и нюхательного табака, не смог сгладить впечатления от легковесности и нервности

ФОТО: ИГОРЬ МИХАЛЕВ

Усахелоури Марани Хецуриани 2001 Вино вызвало довольно жесткую дискуссию между собравшимися, часть которых усматривала в образце достоинства, заслуживающие условной серебряной медали, а часть и бронзу считала серьезным авансом. Вино явно отличалось сортовой и терруарной оригинальностью, но в то же время было, на взгляд большинства, недостаточно концентрированным. Критики предположили, что, вопреки намерениям добросовестного производителя, в это вино вместе с сортом Усахелоури могла попасть часть винограда второстепенного сорта Партука, который растет рядом и весьма трудноотличим от ценного оригинала. Раритетность Усахелоури, которого ежегодно собирают всего чуть более 12 тонн близ одной из горных деревень в Западной Грузии и который стоит около 6 долларов за килограмм, подтверждает опасение наиболее строгих судей.

Члены Московского винного пресс-клуба с Хью Джонсоном после дегустации в ресторане-салоне De Gusto

вкуса и заставить Хью Джонсона повысить свои баллы с бронзы до серебра. Вопреки симпатиям пресс-клуба, который большинством голосов выступил в пользу более щедрой оценки. Эволюция Mukuzani 2001 привела к формированию более полного аромата, где зрелые фруктовые оттенки сочетаются с выраженными животными (кожа, парное мясо). Вкус сочный, полный, вновь обеспечивший перевес голосов в пользу серебра. Глахуна Саперави Погреб №1 Кварели 2003 Твердое серебро за отличную концентрацию и аутентичный стиль получили сразу несколько образцов Саперави от Глахуны, причем первому из них, Погреб №1 Кварели 2003, лишь легкий остаточный сахар помешал добраться до золота. Глахуна вновь получила высокую оценку за стоическое следование кахетинской традиции. Все представленные на дегустации вина от этого производителя были сделаны вручную, минимальными объемами, методом сбраживания на мезге и гребнях в глиняных кувшинах (квеври) с последующим переливом в большие стеклянные бутыли. Саперави Раритетное Погреб №2 Кварели 2002, собранное со дна квеври, было настолько экстрактивным, что белая бутылка из-под него, после того, как из нее вылили все содержимое, осталась непрозрачно-красной. Великолепной концентрацией отличались также «позолоченные» образцы линии Погреб №3 Чикани 2002-го и, в особенности, 2005 годов. «Экстремальное вино!» – сказал Хью Джонсон.

ЗАМЕТКИ ДЕГУСТАТОРА

Испания: вина в стиле Fusion Крупнейший испанский гастрономический форум Madrid Fusion-2006 не мог обойти вниманием вино. В сравнении с кулинарными мастер-классами, проводившимися в огромной аудитории Мадридского дворца конгрессов, винная секция была сравнительно скромной по занимаемой площади. Однако интенсивность дегустаций и качество представленных вин не оставили сомнений в том, что вино является неотъемлемой частью испанской гастрономии, а Испания – винной державой первого ряда.

Дегустационная сессия началась с представления лауреатов конкурса молодых испанских вин Baco Award. Организованный в середине 80-х годов, он стал своеобразным индикатором испанской винодельческой революции. Конкурс открывает новые, еще не известные широкому кругу потребителей вина, в производстве которых виноделы адаптировали на испанской территории лучшие достижения мирового виноделия. Стиль этих вин – «свежие, молодые, фруктовые».

В последнем конкурсе было представлено 540 образцов, из которых организаторы мадридской дегустации отобрали 15. Едва ли будут неожиданностью невысокие цены (указаны цены производителя) – от 3 до 11 евро за бутылку. Впрочем, не исключено, что окрыленные успехом виноделы-лауреаты уже в следующем году их поднимут. Хотя бы чуть-чуть. Впрочем, вина того стоят. Вот несколько вин, произведших наиболее яркое впечатление.

MAGNUM №3 [06] Винный гид 2006___ 77

Albada 2005 Bodega Virgen de la Sierra D.O. Calatayud 100% Macabeo 88 Вино из Арагона. Чистый соломенный цвет со свежим зеленоватым оттенком. В аромате преобладают яблоки, нотки тропических цветов, оттенки зеленого чая. Живое и округлое во рту, чуть маслянистое, с терпким финалом и свежим послевкусием. Отличное соотношение цены и качества. Жаль только, объем производства микроскопичен – всего 8 тыс. бутылок. 3 euro Silencis de Chardonnay 2004 Raventos I Blanc D.O. Penedes 100% Chardonnay 88+ Добротное Шардоне из Каталонии. Свежий аромат с минеральной ноткой. Во вкусе живой цитрусовый тон и минеральное окончание. 6 euro Brandal 2004 Adegas D Altamira D.O. RiasBaixas 100% Albarino 89 Характерный образец галисийского вина, сделанного в очень элегантном стиле. Тонкий фруктовый, чуть парфюмированный аромат с тоном молодого грецкого ореха. Мягкий многослойный вкус. Цитрусовые и минеральные ноты в финале. Очень питкое – цена позволяет покупать ящиками. 6 euro Creu de Lavit 2004 Segura Viudas D.O. Penedes 100% Xarello 90 Прекрасный пример того, как тотальная коммерциализация не убивает творческого начала. Принадлежащая испанскому алкогольному монстру Freixenet винодельня помимо очень достойной Кавы производит интересные новаторские вина. Выдержанное 5 месяцев во французском и американском дубе вино из традиционного каталонского винограда Щарелло становится сбалансированным и мягким. Дегустируя его уже не в первый раз, я не был разочарован в своих изначальных впечатлениях. 11 euro Casa de la vina 2004 vina da la tierra de Castilla 100% Tempranillo 88 ++ Густой рубиновый цвет молодого вина. Аромат спелых красных фруктов. Свежий ягодный вкус, отличная кислотность. Мягкие танины с приятной терпкой нотой в послевкусии. Винодельня принадлежит концерну Pernod Ricard, так что есть вероятность, что это вино появится и в его российском портфеле. 3 euro Ayles 2004 bodega senorio de Ayles D.O. Carinena 30% Garnacha, 30% Tempranillo, 30% Merlot, 10% Cabernet Sauvignon 90++ Очень интересное, самобытное вино. Яркий купаж традиционно испанских и международных сортов. Оригинальный аромат листвы, набухающих почек, ягод-

ного конфитюра. Широкая гамма вкусовых ощущений – от вишни и ежевики, до табака и кофе. Объем производства вполне серьезен – 160 тыс. бутылок, а цена столь же дружелюбна, как и само вино. 4 euro Teatinos 2004 Purisima Concepcion D.O. Ribera del Jucar 100% Tempranillo 89++ Испанские дегустаторы присудили этому вину Гран-при. Результат совместных усилий более чем трехсот хозяйств, объединенных в кооператив. Отличное Темпранильо – чистое, легкое, питкое, с выраженным сортовым характером. В аромате нотки красных ягод. Отличная кислотность и яркая ягодная нотка во рту. 3 euro Corpus del muni 2004 Bodegas del Muni vina de la tierra de Castilla 100% Tempranillo 89 Совсем новая винодельня, открывшаяся в 2001 году, соединяет солидный профессиональный опыт хозяев и новейшие технологические достижения в современном виноделии. В аромате нотки смолы и лакрицы. Мягкий округлый вкус, в котором доминируют сладкие спелые фрукты. Те же смолистые нотки на втором плане придают вину изюминку. Яркие танины – вино полгода провело в бочках из французского и американского дуба. 5 euro Agora Fermentado en barrica 2004 Bodegas Aruspide D.O. Valdepenas 100% Tempranillo 89+ Хозяйство, производящее это вино, основано тоже совсем недавно – в 1999 году. Элегантное Темпранильо со сдержанным ароматом. Сбалансированное во рту, с тонами красных ягод и легкой кислинкой. Неплохой потенциал – вино вполне может полежать два-три года. 6 euro Flor del Montego 2004 Vinnico Export D.O. Yecla 100% Monastrell 88+ Вино сделано по «негоциантской» модели – отобранные в разных испанских апелласьонах вина выпускаются под единым брендом. Интенсивный аромат с неожиданной ноткой айвы и сладких яблок. Объемное, чуть нервное, с приятной тонкой горчинкой в финале. Почти 200 тыс. бутылок по такой цене – отличный результат. 3 euro (В следующем номере мы представим лучшие вина из традиционных испанских сортов винограда.)

ЗАМЕТКИ ДЕГУСТАТОРА

Чувственная Италия:

Сходятся ли противоположности? Компания «Виником» провела дегустацию вин двух итальянских производителей – Volpe Pasini, уже несколько лет представленного на российском рынке, и Palari, который совсем недавно пополнил портфель компании. Несмотря на то, что эти производители работают на противоположных оконечностях Италии – соответственно во Фриули и на Сицилии – и их виноградники разделены многими сотнями километров, в представленных винах выявились очевидные черты общности. Эмилио Ротоло, владелец хозяйства Volpe Pasini

Для дегустации в Москве владелец Volpe Pasini Эмилио Ротоло выбрал сепажные вина (его хозяйство специализируется именно на таких) – два Пино-Гриджо и два Мерло – однако их терруарные характеристики очевидно преобладали над сортовыми.

Colli Orientali del Friuli DOC Grivo’ Pinot Grigio’04 имеет бледно-золотистый цвет с металлическими отблесками. Аромат деликатный, свежий, тонкий, очень приятный; в нем ощущаются зеленое яблоко, лимон, ананас, грушевые цукаты, зеленый миндаль, перец, почка сирени и дымок. Вкус среднего сложения, нервный, но довольно мягкий – в том числе за счет выраженной маслянистости, – хорошо сбалансированный; из оттенков рта особенно заметны лимон, крыжовник, красная смородина, киви и кремень. Послевкусие длительное, чуть зеленоватое, по преимуществу цитрусовое и минеральное. (+ – ++) У Venezia Giulia IGT Zuc di Volpe Ipso Pinot Grigio’03 одежда бледно-золотистого цвета с металлическими и оливковыми отблесками. Аромат насыщенный, сильный, довольно сложный и очень приятный; в нем преобладают сладковатые оттенки плодов, в том числе экзотических – личи, киви, желтых яблок, груш, грейпфрута – а также розы, молодой листвы, зеленого перца, мяты, ванили и поджаренного хлеба. Насыщенный, полный, хотя еще несколько молодой. С не вполне ассимилированной лесистостью вкус соединяет в себе свежесть и мягкость; при этом он настолько маслянист, что первоначально кажется полусухим, а хорошее тело и мощная структура помогают ему легко «держать» довольно высокий (13,5%) спирт. Во рту, помимо доминирующего грейпфрута, ощущаются садовая земляника, ананас, манго, личи, лайм и ваниль. В продолжительном послевкусии преобладают кислогорькие оттенки цитрусовых. Это вино напомнило хорошее Шардоне из Кот-де-Бон. (++)

MAGNUM №3 [06] Винный гид 2006___ 79

Venezia Giulia IGT Togliano Merlot’03 имеет одежду умеренно насыщенного темно-гранатового цвета с оттенками старого красного бархата и брусники. У него хорошо развившийся, довольно сильный, густой (что в данном случае вовсе не препятствует тонкости), почти чувственный сладковатый аромат с оттенками зрелых и сухих плодов (черная смородина, ежевика, гранат, чернослив), красных цветов (пион), пряностей (перец, анис, ваниль), черного шоколада и графита. Вкус молод и энергичен. Его концентрированность и мощь особенно отчетливо ощущаются в атаке. В середине рта сильные, мелкого зерна, но пока еще далекие от бархатистости танины вызывают ощущение некоторой пустоты. Из ароматических ощущений рта преобладают черный шоколад, черноплодная рябина и перепонка грецкого ореха. Несмотря на свой сортовой состав, это приятное, с отличным соотношением цены и качества терруарное вино не вызывает ни малейших ассоциаций с продукцией правого берега Гаронны. (+ – ++) Colli Orientali del Friuli DOC Zuc di Volpe Focus’02 радует глаз темно-рубиновым цветом – с еще сохраняющимися по краям диска аметистовыми переливами – настолько насыщенным и глубоким, что вино кажется почти непрозрачным. Аромат густой, с ощутимым обволакивающим эффектом, что в сочетании с богатством и подчеркнутой мягкостью создает впечатление почти сладострастной чувственности. Доминируют оттенки спелых и сушеных красных и черных ягод, таких, как черная смородина, вишня, малина, чернослив; к ним добавляются тона черного шоколада, вишневой смолы, сушеных грибов, лаврового листа, черного перца, лесного мха и влажной земли. Вкус почти монументальный – густой, экстрактивный, хорошо структурированный, полный, но при этом вполне свежий благодаря ощутимой кислотности и сильным, еще не вполне округлившимся горьковатым танинам. В нем чувствуются вишня, гранат, кизил, черника, пряности и минералы. Послевкусие продолжительное, чуть тепловатое, с оттенками вишни и обертонами черноплодной рябины. (+++) Palari производит всего три вина, которые в слепой дегустации весьма мало напоминают продукцию прочих хозяйств Сицилии. Уникальный, относительно прохладный микроклимат в сочетании с использованием в ассамбляже преимущественно автохтонных, в том числе почти исчезнувших сортов (Нерелло Маскалезе, Нерелло Каппучио, Галатена, Ночера, Калабрезе, Ачитана, Тиньолино) и совершенством технологии рождает женственные, округлые вина, которые в слепой дегустации наводят на мысль о продукции лучших апелласьонов Кот-де-Бон. Эволюционируют они, правда, куда быстрее, достигая максимума всего за несколько лет, и вполне раскрывают свои достоинства сразу после откупоривания бутылки, не требуя декантации. Sicilia IGT Rosso del Soprano’02 имеет яркий, ощутимо эволюционировавший, но сохранивший прекрасный блеск гранатовый цвет, переходящий по краям диска в буровато-черепичный. Чуть сладковатый элегантный букет сочетает силу с тонкостью и богатством; он изменяется в ходе дегустации, демонстрируя все новые оттенки, и, несмотря на выраженную остроту, кажется обволакивающе мягким. Преобладают животные (мех, жареное мясо), пряные (красный перец, анис, ваниль, экзотические пряности) и бальзамические (горький и молочный шоколад) ноты; также чувствуются цветочные (резеда), плодовые (брусничный ликер, вишне-

вый джем) и землистые (подлесок) тона. Вкус женственно округл, нежен и одновременно свеж; баланс настолько безукоризнен, что это весьма тельное, хорошего сложения вино кажется почти легким, а его сильные танины – едва заметными. При этом по ароматическим оттенкам вкус менее интересен, чем «нос», его доминанты – вишня, шоколад, пряности. В продолжительном, чуть горьковатом послевкусии – зрелая вишня, черный шоколад и грецкий орех. (++ – +++) Одежда Faro DOC’02 не слишком насыщенного, но оттого не менее красивого и яркого гранатово-брусничного, с золотистым отливом цвета, который кажется оранжевато-черепичным у краев диска. Букет чувственный, глубокий, сложный, одновременно элегантный и энергичный. В нем ощущаются сушеная вишня, чернослив, красный перец, кардамон, ваниль, экзотические пряности, дубовая древесина, черные трюфели, черный шоколад, влажная земля, дымок. Особенно интересен эффект «наплывания» ароматических слоев, последовательно сменяющих друг друга. Вкус мощный, бархатистый, с выраженной кислотностью и мелкозернистыми округлившимися танинами. В нем соединены пряные, древесные, фруктовые и, в меньшей степени, животные оттенки, причем первые отчетливо преобладают, придавая вину некоторую приторность. Это ощущение отчасти снимается благодаря свежему, с пикантной горчинкой, продолжительному послевкусию, где присутствуют тона пряностей, кислой вишни, рябины и грецких орехов. (+++) Sicilia IGT Santa Ne, лучшее из вин хозяйства (оно и эволюционирует относительно медленно), изготавливается на крошечном, площадью менее 1 га винограднике, засаженном 90-летними лозами. Как признается владелец Palari Сальваторе Джерачи, он и сам точно не знает сортового состава этого вина, однако предполагает, что в него, помимо прочих сортов, входят Нерелло Маскалезе, Калабрезе, Ночера, а также бордоские Мерло и Пти Вердо. В глубоком цвете Santa Ne’01 сочетаются юные малиновые и зрелые сливовые оттенки. Интенсивный богатый и чувственный аромат, одновременно яркий и тонкий, пленяет элегантностью и редкой слаженностью, ассоциируясь с лучшими Крю Помероля и Сент-Эмильона. Ежевика, малина, вишня, варенье из грецких орехов, лакричник, экзотические пряности, черный шоколад, трюфеля, сафьян, дымок – лишь главные из его оттенков. Вкус, несмотря на относительную молодость, некоторую зеленоватость – наиболее отчетливо ощущаются в нем вишня и гранат, – плотность, выраженную зернистость зрелых танинов и свойственную сицилийским винам остроту, кажется очень тонким, даже изысканным. Это вино уже сейчас вызывает впечатление прикосновения к прекрасному, лучшие же годы у него еще впереди. (+++)

Сальваторе Джераччи, владелец хозяйства Palari

ЗАМЕТКИ ДЕГУСТАТОРА

Делать Icewine по-новому Производство Icewine, как известно, тяжелый и кропотливый труд. Сбор винограда для этого «ледяного» вина происходит в декабре-январе, когда температура опускается ниже –7°С. Он собирается исключительно вручную, по ягодке. И вот винодельня Pillitteri Estates Winery, являющаяся одним из ведущих производителей Icewine в Канаде и обладателем многих наград, освоила новую технологию сбора винограда.

Лозы в начале ноября оборачивают в металлическую сетку, которая предотвращает падение винограда на землю, то есть его потерю. Когда приходит время основного сбора, сетка просто вскрывается, и отдельные ягоды пересыпаются в короба для сбора, остальные же снимаются вручную. Использование такой сетки позволяет сократить время и увеличить количество собранного винограда. Это едва ли не первая успешная попытка механизировать процесс сбора винограда для Icewine – конечно, если не считать использования морозильных камер, которые применяются некоторыми канадскими же производителями. Результаты освоения канадскими виноделами кропотливого производства «ледяного» вина были представлены на внушительной дегустации в рамках выставки «Продэкспо».

Lakeviev Cellars Estate Winery 2002 Gewurztraminer Icewine Аромат сдержанный, эволюционирующий со временем, расцветающий тонами спелых яблок, тропических фруктов. Вкус насыщенный, густой и обволакивающий – хотя, как выяснилось впоследствии, это было одно из самых легких вин дегустации. Rief Estate Winery 2003 Vidal Icewine Удивительно красивый, соломенный, переходящий в желтое золото, чистый и мерцающий цвет. В аромате кроме цитрусовых присутствуют овощные тона. Вкус самобытный, но очень приятный и хорошо сбалансированный. Создается впечатление, что вино требует большей выдержки. Cave Spring Cellars 2004 Riesling Icewine Золотисто-зеленый цвет очень молодого вина. Аромат очень зрелых сладких фруктов, впрочем, еще сдержанный в силу молодости. Вкус мощный, структурный и почти идеально сбалансированный, со сладкой фруктовой атакой и отчетливой кислинкой в финале. Chateau des Charmes 2001 Riesling Paul Bosc Estate Icewine Очень теплый янтарно-желтый цвет. Мягкий и немного

сдержанный фруктовый аромат. Вкусовой баланс смещен в сторону сладости. Очень мягкое по текстуре, вино кажется по-настоящему «женским». Долгое и приятное послевкусие. Inniskilling Wines 1997 Vidal Oaked Aged Icewine Цвет темно-золотой, переходящий в оттенок кленового сиропа. Аромат кажется немного скрытным вначале, но постепенно развивается в бокале, обнаруживая оттенки цветочной пыльцы и пряность от дубовой бочки. Вкус сладкий и тяжеловатый, с насыщенным послевкусием. «Мужское» вино. Royal DeMaria Wines 2004 Chenin Blanc Icewine Цвет розово-золотистый, теплый. Аромат постепенно наполняется оттенками зрелых яблок и ананасов. Вкус свежий и яркий. В послевкусии – тона сухофруктов и зрелых персиков. Pilliteri Estate Winery 2002 Cabernet Franc Icewine Цвет темно-розовый, переходящий в вишневый, притягивающий своей нежностью. Аромат очень тонкий и изящный, с преобладанием сухофруктов, особенно чернослива. Вкус очень сбалансированный: сладость и кислинка находятся в равновесии на протяжении всего глотка. Великолепное нежно-фруктовое послевкусие.

MAGNUM №3 [06] Винный гид 2006___ 81

18 – 19.02.2006 Кишинев, Молдова

XV Международный конкурс вин и спиртных напитков

Список победителей конкурса

Гран-при Номер

Наименование образца

Название компании-производителя

1. 2.

Дивин (коньяк) Stefan Voda, 25 лет Рислинг Brumariu, 2003 (Ice-Wine)

Calarasi Divin S.A. (Молдова) Dionysos-Mereni S.A. (Молдова)

Большая золотая медаль Номер 1.

Наименование образца Pinot Noir Acorex Reserve, 2003

Название компании-производителя Acorex Wine Holding S.A. (Молдова)

КОНКУРС

Золотые медали Номер

Наименование образца

Название компании-производителя

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

Дивин (коньяк) Calarasi, 30 лет Дивин (коньяк) Vinorum, 10 лет Дивин (коньяк) Bardar, 7 лет Дивин (коньяк) Calarasi, 3 года Дивин (коньяк) Праздничный , 15 лет Дивин (коньяк) Aroma, 20 лет Дивин (коньяк) Calarasi , 12 лет Кагор, 2003 Кагор Borceag, 2003 Rosu de desert (Красное десертное), 2001 Merlot, 2005 Merlot, 2005 Вино игристое коллекционное, брют Cricova Cuvee Prestige, 2001 Aligote, 2003 Ambrozia, 2003 Aligote Corten, 2005 Pinot Blanc Rulandske Biele, 1999 Ракиу Exclusiv 1, 2006 Pinot Franc Chateau, 2004 Auriu, 1994 Auriu, 1985 Traminer, 2003 Rkatsiteli Gratiesti 1990, белое десертное

24.

Кагор Bulboaca, 2005

Calarasi Divin S.A. (Молдова) Vinaria Bardar S.A. (Молдова) Vinaria Bardar S.A. (Молдова) Calarasi Divin S.A. (Молдова) Barza Alba S.A. (Молдова) Aroma S.A. (Молдова) Calarasi Divin S.A. (Молдова) Агрофирма Cimislia S.A. (Молдова) Grape Valley S.R.L. (Молдова) Migdal-P S.A. (Молдова) Leovin S.A. (Молдова) Folicain S.R.L. (Молдова) Cricova S.A. (Молдова) Doina Vin S.R.L. (Молдова) Dionysos-Mereni S.A. (Молдова) Acorex Wine Holding S.A. (Молдова) Vinarske Zavody Topolcianky s.r.o. (Словакия) Rennaissance-Perfect S.R.L. (Молдова) Basarabia Lwin Invest S.A. (Молдова) Vinuri de Comrat S.A. (Молдова) Folicain S.R.L. (Молдова) Lion-Gri S.R.L. (Молдова) Национальный Колледж Виноградарства и Виноделия (Молдова) Agrovin Bulboaca S.A. (Молдова)

Серебряные медали Номер 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Наименование образца

Название компании-производителя

Дивин (коньяк) Aroma, 6 ani Кагор Kazayak, 2003 Кагор Украинский , 2005 Кагор Vinia Traian, 2000 Кагор Tomai, 2004 Rosu de desert ( Красное десертное), 2005 Rosu de Tigheci, 2005 Merlot Chateau Vartely, 2004 Merlot, 2005 Merlot Chateau Vartely, 2005 Merlot, 2004 Chardonnay Acorex Select , 2005 Chardonnay Rezerva, 2002 Chardonnay Cricova Prestige Collection, 2003 Chardonnay Cricova, 2001 Cricova игристое натуральное белое полусладкое Aligote, 2005 Aligote, 2005 Ракиу Городская, 2006 Ракиу Spicul Fermecat Водка Дионис с липой

Aroma S.A. (Молдова) Kazayak-Vin S.A. (Молдова) Kомпания “Шабо” OOO (Украина) Vinia Traian S.A. (Молдова) Tomai Vinex S.A. (Молдова) Saiti S.A. (Молдова) Folicain S.R.L. (Молдова) Chateau Vartely S.R.L. (Молдова) Kazayak-Vin S.A. (Молдова) Chateau Vartely S.R.L. (Молдова) Kazayak-Vin S.A. (Молдова) Acorex Wine Holding S.A. (Молдова) Dionysos-Mereni S.A. (Молдова) Cricova S.A. (Молдова) Cricova S.A. (Молдова) Cricova S.A. (Молдова) Folicain S.R.L. (Молдова) Агрофирма Cimislia S.A. (Молдова) Rennaissance-Perfect S.R.L. (Молдова) Bel-Alco S.R.L. (Молдова) Dionis LTD (Украина)

MAGNUM №3 [06] Винный гид 2006___ 83

22 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49.

Ракиу Moara Veche, Spicul de Aur Бальзам Monopol Водка Дионис Премиум Водка София серебряная Ракиу Exclusiv 2, 2005 Cabernet-Sauvignon Chateau Vartely, 2004 Cabernet-Sauvignon, 2003 Cabernet-Sauvignon Carlevana Raritet, 2000 Cabernet-Sauvignon, 2004 Cabernet-Sauvignon Acorex Reserve, 2003 Saperavi Lion Gri, 2003 Pinot Noir Firebird, 2004 Merlot, 2001 Merlot, 2002 Merlot Acorex Reserve, 2003 Merlot, 2003 Черные глаза , 2005 Chateau Manuc, 2002 Sauvignon, 2004 Muscat de Romanovca Vin de seara, 2004 Muscat Bolboa, 2003 Херес Крымский крепкий, 1997 Херес Крымский сухой Старый Крым, 2002 Auriu Viter-S, 2004 Trandafirul Moldovei, 2003 Херес Крымский Дионис N.1, Старый Крым, 2002 Портвейн крымский красный, 2003 Vismos Muscat

Produse Cerealiere S.A. (Молдова) Бэлцкий пищевой комбинат (Молдова) Dionis LTD (Украина) Dionis LTD (Украина) Rennaissance-Perfect S.R.L. (Молдова) Chateau Vartely S.R.L. (Молдова) Lion-Gri S.R.L. (Молдова) Dionysos-Mereni S.A. (Молдова) DK-Intertrade S.R.L. (Молдова) Acorex Wine Holding S.A. (Молдова) Lion-Gri S.R.L. (Молдова) DK-Intertrade S.R.L. (Молдова) Агрофирма Cimislia S.A. (Молдова) Vitis Hincesti S.A. (Молдова) Acorex Wine Holding S.A. (Молдова) Lion-Gri S.R.L. (Молдова) Suvorov-Vin S.R.L. (Молдова) Vitis Hincesti S.A. (Молдова) DK-Intertrade S.R.L. (Молдова) Basarabia Lwin Invest S.A. (Молдова) Agrovin Bulboaca S.A. (Молдова) Dionis LTD (Украина) Dionis LTD (Украина) Tera-Vin S.A. (Молдова) Агрофирма Cimislia”S.A (Молдова). Dionis LTD (Украина) Dionis LTD (Украина) Vismos S.A. (Молдова)

Бронзовые медали Наименование образца

Название компании-производителя

1. 2. 3. 4. 6. 8. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Rosu de desert (Красное десертное), 2003 Merlot, 2005 Neronet, 2004 Merlot Tomai, 2004 Chardonnay, 2005 Spumant Moldova Feteasca, 2005 Pinot Blanc, 2005 Aligote, 2005 Feteasca, 2005 Ликер Аmar Monopol Битер CARPATEN Cabernet-Sauvignon, 2000 Cabernet-Sauvignon Chateau Vartely, 2004 Cabernet-Sauvignon, 2003 Cabernet Milestii Mici, 1990 Pinot Franc, 2004

21. 22. 23. 24.

Pinot Noir, 2002 Sauvignon Blanc, 2004 Muscat alcoolizat de desert, 2004 Muscat, 2005

Imperial Vin S.A. (Молдова) Suvorov-Vin S.R.L. (Молдова) Vinarske Zavody Topolcianky s.r.o. (Словакия) Tomai Vinex S.A. (Молдова) Suvorov-Vin S.R.L. (Молдова) Vismos S.A. (Молдова) Folicain S.R.L. (Молдова) Imperial Vin S.A. (Молдова) Kazayak-Vin S.A. (Молдова) Imperial Vin S.A. (Молдова) Бэлцкий пищевой комбина т (Молдова) Zarea S.A. (Румыния) Vinarske Zavody Topolcianky s.r.o. (Словакия) Chateau Vartely S.R.L. (Молдова) Kazayak-Vin S.A. (Молдова) Milestii Mici S.A. (Молдова) Национальный Колледж Виноградарства и Виноделия (Молдова) Vitis Hincesti S.A. (Молдова) Vinia Iasi S.A. (Румыния) GB&Co S.R.L. (Молдова) Kazayak-Vin S.A. (Молдова)

Номер

BETTANE & DESSEAUVE__ШАТОНЕФ-ДЮ-ПАП

Гид производителей

Шатонеф-дю-Пап Magnum продолжает публикацию Гида производителей AOC Chateauneuf-du-Pape, составленного Мишелем Беттаном и Тьерри Дессовом на основе трех миллезимов: 2001 и 2003 в красном вине, а также 2004 – в белом. Начало см. в журнале Magnum №1 – 2 (5) 2006 г.

Тьерри Дессов Соавтор Мишеля Беттана по гиду Bettane & Desseauve, автор нескольких книг, бывший редакционный директор La Revue du Vin de France

ФОТО: ALAMY/PHOTAS

Мишель Беттан Единственный французский винный критик и независимый дегустатор, вошедший в список 50 самых влиятельных людей винного мира

ДОМЕН БЕРТЕ РЕН (DOMAINE BERTHET REYNE)** Небольшое хозяйство, вот уже пятнадцать лет самостоятельно продающее свои вина. Набор сортов винограда классический как в красном, так и в белом винах. Blanc 2004 (Белое 2004) 15/20 Прекрасное мягкое и свежее вино с простыми элегантными и открытыми фруктовыми нотками. Rouge 2003 (Красное 2003) 12/20 Цвет средней насыщенности, вино ровное и хорошо выстроенное, однако остается простым в ароматическом плане, танины довольно грубые. ДОМЕН БУА ДЕ БУРСАН (BOIS DE BOURSAN)** Хозяйство, принадлежащее Жану и Жан-Полю Версино, работает очень традиционными методами и производит

красные вина, в которых доля Гренаша составляет 65%. Вина искренние, открытые, щедрые и глубокие, гордящиеся своей доброй простотой и непритязательностью. Rouge 2003 (Красное 2003) 14,5/20 Красивый насыщенный цвет, ароматы раскрываются довольно сдержанно, однако нотки косточковых плодов полностью проявляются в щедром, маслянистом и тонко-пряном вкусе хорошей продолжительности и чрезвычайной бархатистости, граничащей с излишней мягкостью и некоторой вялостью. Это вино немного разочаровало. Cuvеe des Fеlix (Кюве де Феликс), красное 2003 14/20 Цвет хорошей насыщенности. Очень пряный и мощный аромат показался мне несколько грубоватым. Это щедрое и концентрированное Шатонеф, лишенное утонченности, но мощное и сильное, сделанное в старом добром стиле, которому все-таки недостает элегантности.

MAGNUM №3 [06] Винный гид 2006___ 85

БОСКЕ ДЕ ПАП (BOSQUET DES PAPES)** КЮВЕ ГЛУАР ДЕ МОН ГРАН-ПЭР И ШАНТ ЛЕ МЕРЛЬ (CUVEES GLOIRE DE MON GRAND-PERE ET CHANTE LE MERLE)**** Это имение, вот уже сорок лет самостоятельно разливающее вина по бутылкам, приобрело хорошую репутацию в основном благодаря вину Шант ле мерль – «Певчий дрозд» (Chante le merle) из винограда со старых лоз, в ассамбляж которого входит три четверти Гренаша и одна четверть винограда черных сортов. Хозяйство также производит вино под названием Ла Глуар де мон гран-пэр – «Во славу моего деда» (La Gloire de mon grand-pere) – 98% из Гренаша. Оба вина очаровательны и глубоки, но очень сильно отличаются по стилю от традиционных кюве этого хозяйства, причем указанное отличие с годами только увеличивается. Bosquet des Papes (Боске де Пап), белое 2004 12/20 Вино бледного цвета с несколько тяжеловесным абрикосовым ароматом, хорошие вкусовые ощущения в начальной стадии дегустации, однако вину явно не хватает глубины. A la Gloire de mon grand-pеre (A ла Глуар де мон гран-пэр), красное 2003 17/20 Прежде это вино называлось Сuvee Grenache de domaine, а сейчас оно выпускается под названием A la Gloire de mon grand-pеre. Цвет вина уже стал ярко-красным с отблесками красного дерева. Аромат очень экспрессивный, средиземноморский, с пряными тонами и нотками черных маслин. Своеобразный, хорошо развитый характер вина проявляется глубоким маслянистым вкусом без малейшей тяжеловесности, без шероховатостей и излишней терпкости. Прекрасный Шатонеф, который будет отлично и уверенно стареть. Chante le merle (Шант ле мерль), красное 2003 15,5/20 Объемное и очень жирное вино, с мощной и щедрой спиртовой составляющей, с ароматом красных ягод и с пока еще молодым телом, мясистое, танинное, с фруктовым вкусом в финале. У этого вина, безусловно, хороший потенциал старения и улучшения. Classique (Классик), красное 2003 13,5/20 Цвет средней насыщенности, в аромате сочетаются нотки земляники и вишневой водки (киршвассера); вино густое, маслянистое, хорошо сбалансированное, однако вкусовые достоинства более скромные по сравнению с другими кюве данного хозяйства. Chante le merle (Шант ле мерль), красное 2001 15/20 В цвете наблюдается игра оттенков, свидетельствующая об эволюции вина, аромат также пока развивается. Стиль – солнечный, в целом вкус у вина плотный, полнотелый и мягкий, с округлыми благородными танинами. Этот Шатонеф сделан в классическом традиционном стиле и обладает хорошо выстроенной структурой.

A la Gloire de mon grand-pеre (A ла Глюар де мон гран-пэр), красное 2001 15/20 Цвет продолжает свое развитие, отблески рыже-оранжевые. Вину присущи ароматы пряностей и апельсиновой цедры, стиль вина очень традиционный, вкус приятный, однако по глубине оно проигрывает миллезиму 2003 года. В любом случае вино будет и дальше хорошо стареть, и мы сможем по достоинству оценить его щедрость. Classique (Классик), красное 2001 14/20 Красивый рубиновый цвет, аромат сдержанно-скромный, зато вкус богатый и щедрый, со своим стилем и характером, в финале – шелковистый, без какой-либо грубости. МЕЗОН БУАШОН (MAISON BOUACHON)* Буашон – это традиционный негоциантский дом района Шатонеф. В течение довольно длительного времени он не блистал высоким качеством вин. После того, как дом был выкуплен семейством Скалли (Скалли в Лангедоке и СенСюпери в Калифорнии), в его деятельности наметился несомненный прогресс, однако он еще не догнал команду подлинных лидеров и непоколебимых авторитетов апелласьона. La Tiare du Pape (Ля Тиар дю Пап), красное 2003 10/20 Цвет ненасыщенный, легковесный. Аромат, в котором доминируют тона шоколада, показался мне недостаточно породистым, вкус жидковатый, податливо-нестойкий и непродолжительный. Classique (Классик), белое 2004 15/20 Вино мягкое, нежное и жирное, с очень свежими и соблазнительными ароматами, которые раскрываются сразу же. Можно оценить по достоинству уже сейчас. Dеdication (Дедикасьон), красное 2003 12/20 Цвет непрозрачный с гранатовыми проблесками. Аромат с нотками черных ягод лишен особой оригинальности. Вино плоское и простое на вкус без ярко выраженного характера, обычно присущего Шатонеф. Classique (Классик), красное 2001 13,5/20 Цвет молодой, аромат простой, но приятный, с нотками земляники и малины. Во рту вино ощущается почти как молодое, вкус с приятной продолжительностью, однако невеликой сложности. ДОМЕН БУВАШОН НОМИНЕ (DOMAINE BOUVACHON NOMINE)* Это хозяйство проявляет большую активность в районе Кот-дю-Рон и Вилляж, чем в районе Шатонеф. В хозяйстве производятся только красные вина. Rouge 2001 (Красное 2001) 12/20 Цвет красивый, состоявшийся. Стиль незначительный и

BETTANE & DESSEAUVE__ШАТОНЕФ-ДЮ-ПАП

невыразительный, несмотря на вполне правильный аромат и хорошие танины без сухости. Rouge 2003 (Красное 2003) 13/20 Красивый, довольно глубокий цвет. Аромат черешни и малины; в начале дегустации возникает ощущение бархатистости и нежности; танины обозначены, но вино необъемное, хотя и с высоким содержанием алкоголя. Вкус сложный и богатый, но от такого вина мы были вправе ожидать больше нерва, энергии и характера. ЛЕ КАЙЮ, АНДРЕ БРЮНЕЛЬ (LES CAILLOUX, ANDRЕ BRUNEL)**** Имение очень раздроблено, его делянки разбросаны почти по всем шатонефским терруарам, однако повсюду преобладают знаменитые гладкие галечники, наличие которых и оправдывает наименование этой известной местности (Cailloux означает «галька»). Красное вино производится в основном из Гренаша, однако доля Мурведра также значительна. В очень изысканном белом вине преобладает Клерет. Нам не удалось продегустировать кюве Centenaire (Сантенер), полученное со старых лоз Гренаша, растущих на плато Мон-Редон. Rouge 2003 (Красное 2003) 19/20 Виноделы-виртуозы умеют преодолевать негативные последствия не вполне неудачного миллезима. Именно это произошло с продегустированным вином, отличающимся невероятной тонкостью. Несмотря на всю свою глубину, жизненную силу и насыщенность ароматов, вино оставляет впечатление легкости и почти воздушной грации, что свидетельствует об ослепительном благородстве породы. Почти совершенство! Blanc 2004 (Белое 2004) 17/20 Вино с тонким цветочным ароматом, очень объемное, но без малейшей тяжеловесности, напротив – нежное, утонченное, с продолжительным вкусом, блистательно освежающее, что не часто встречается в Шатонеф. СЕЛЬЕ ДЕ ПРЕНС (CELLIER DES PRINCES)* Винный погреб Куртезона, названный Селье де Пренс (Cellier des Princes), является единственным кооперативом в апелласьоне. Он обслуживает 176 га виноградников, расположенных на территории апелласьона, что придает ему статус значительного, хотя и не доминирующего игрока в районе, производящего 7% от общего объема продукции. Значительная часть вина продается в розлив, остальное вино разливается в бутылки под различными марками, основная из которых, – Блазон дю Пренс (Blason du Prince). Classique (Классик), красное 2002 12/20 Тело вина не очень гибкое, вино легкое, с довольно сухими танинами, но без ароматической грубости.

Classique (Классик), красное 1999 14/20 Хорошо выдержанное, зрелое Шатонеф с достаточно сложной ароматической палитрой, продолжительным и свежим вкусом. Это, пожалуй, самый убедительный из всех продегустированных мною миллезимов данного кооператива. Blanc 2003 (Белое 2003) 14/20 В аромате сочетаются цитрусовые тона, чувствуется даже легкая окисленность, однако вкус отличается продолжительностью и стойкостью. Это вино нужно пить уже сейчас, не медля. Blason du Prince (Блазон дю Прэнс), красное 2003 12/20 Цвет довольно бледный. В аромате сочетаются тона кожи и малины. Вкус вина податливый, с мощной базовой алкогольной компонентой, с развитыми фруктово-спиртовыми нотами. Вкусовые ощущения во рту продолжительны, но грубоваты и простоваты. Eclat du Prince (Экла дю Прэнс), белое 2004 13/20 Букет изящный, нежный, основанный на сочетании цветочных и персиковых тонов. На вкус вино мясистое и жирное, живое и пылкое, однако продолжительность вкуса средняя. Пить уже сейчас. ДОМЕН ДЕ ШАНСО (DOMAINE DES CHANSSAUD)* Это хозяйство, расположенное на севере апелласьона, производит также Кот-дю-Рон. Классический набор сортов винограда с преобладанием Гренаша. Chanssaud d’antan (Шансо д’антан), красное 2003 12,5/20 Цвет рубиновый, аромат очень конфитюрный с тонами ежевики и черники. Вино мясистое и жирное, но с довольно простой структурой и нехваткой долготы вкуса. Chanssaud d’antan (Шансо д’антан), красное 2001 15/20 Цвет рубиновый, аромат тонкий, букет пряно-фруктовый, вкус структурирован намного лучше, чем в вине 2003 года – округлый, фруктово-продолжительный и приятный. Blanc 2003 (Белое 2003) 13/20 Вино бледного цвета, аромат сдержанный. Вино мясистое и полнотелое, но в финале вкус ослабевает и становится вялым, лишенным мощи и выразительности. Blanc 2004 (Белое 2004) 12/20 Бледный цвет, нежное, податливо-мягкое вино без долготы вкуса и аромата.

MAGNUM №3 [06] Винный гид 2006___ 87

ДОМЕН ШАНТ-ПЕРДРИ (DOMAINE CHANTE-PERDRIX) (*) Имение площадью 18 га. Традиционная винификация. Вина созревают от 18 до 24 месяцев в больших бочках от 50 до 300 гектолитров. Blanc 2004 (Белое 2004) 10/20 Вино с простыми нотками белых плодов, с очень легким и податливым, ускользающим вкусом. Rouge 2003 (Красное 2003) 9/20 Цвет достаточно яркий и насыщенный, аромат излишне кисловатый, тело слабое и невыразительное. Мало похоже на классический Шатонеф. ШАПУТЬЕ (CHAPOUTIER)*** Дом Шапутье славится в регионе Шатонеф не столько крупными закупками вина – этим скорее отличаются Гигаль (Guigal) или Жабуле (Jaboulet), – а приверженностью биодинамическим технологиям, тем же, какие применяются на виноградниках Эрмитажа. Виноградники Ла Бернардин (La Bernardine), Барб Рак (Barbe Rac) и Круа де Буа (Croix de Bois) на 100% засажены Гренашем. Barberac (Барберак), красное 2003 15/20 Цвет яркий, средней насыщенности. В экспрессивном и ярком аромате тона красных плодов сочетаются с нотами сухих трав и острой кислинкой. Вкус не тяжеловесный, достаточно тонкий, развивается больше в длину, чем в ширину. Пока лучше не пить, обязательно подождать некоторое время. La Bernardine (Ла Бернардин), красное 2003 14/20 Цвет средней насыщенности, в аромате присутствуют выраженные фруктовые тона с преобладанием малины и земляники, налицо хорошая сбалансированность вкуса, вино мягкое и нежное. Вкус отличается средней насыщенностью и интенсивностью. Вскоре это вино уже будет можно пить. Croix de bois (Круа де Буа), красное 2003 15/20 Энергичное, мощное и напористое вино, особенно по сравнению с остальными Шатонеф данного дома. В то же время щедрое, с выраженными древесными нотами. Полнота вкуса обеспечивается танинами, которым со временем предстоит раствориться. Хорошее длительное послевкусие. ДОМЕН ДЕ ЛА ШАРБОНЬЕР (DOMAINE DE LA CHARBONNIERE)**** За последние годы это имение добилось прекрасных успехов благодаря тщательной селекции терруаров, что позволило получать качественные, разнообразные и очень узнаваемые кюве. Вина Haute-Brusquiеre (От-Брюскьер) – и красное и белое – сделаны из винограда, произрастающего на одноименной местности на плато Мон-Редон. Красное вино Vieilles vignes (100% гренаш) происходит с виноградников,

раскинувшихся у деревушки Ла Шарбоньер, на склонах плато Кро и обращенных к востоку. Это же относится к вину Mourre de Perdrix (Мур де Пердри). Все эти насыщенные и яркие вина производятся и выдерживаются с особой тщательностью. Classique (Классик), белое 2004 17/20 Отличное белое Шатонеф, жирное, ароматное, нежное и фруктовое с удивительно приятным долгим и стойким вкусом. Haute-Brusquiеre (От-Брюскьер), красное 2003 15,5/20 Красивый насыщенный и глубокий гранатовый цвет. В аромате прослеживается сочетание перечных ноток и черных ягод. Вкус очень ровный и хорошо структурированный. По стилю больше напоминает вина северной долины Роны, нежели Шатонеф. Однако для вина характерны полнотелость, зрелые танины и объемность. Mourre de Perdrix (Мур де Пердри), красное 2003 15,5/20 Красивый глубокий и насыщенный цвет, аромат косточковых плодов. Вино мясистое, нежное, с довольно долгим вкусом, выдержано в более классическом шатонефском стиле. Classique (Классик), красное 2003 16,5/20 Красивый и насыщенный цвет, тонкий аромат, в котором преобладают открытые и свежие нотки очень спелой земляники. Вкус маслянистый, шелковистый, зрелый, без тяжеловесности, завершается гармоничным и мягко-бархатистым послевкусием, в котором явственно ощущаются нотки сливовой настойки. Для нынешней стадии развития вино очень экспрессивно. Vieilles vignes (Вьей винь), красное 2003 15,5/20 Вино с ярким насыщенным цветом и бликами, отдающими в красное дерево. Экспрессивный аромат, в котором тонкие шоколадные нотки гармонично сочетаются с пряными тонами. Вкус насыщенный, вино мясистое, богатое и щедрое, хорошо структурированное, поскольку дает еще и ощущение приятной свежести. Haute-Brusquiеre (От-Брюскьер), красное 2001 17/20 Очень глубокий и насыщенный, все еще очень молодой рубиново-гранатовый цвет. Выразительный аромат с преобладанием свежих и нежных ноток красных ягод и плодов. Вино с хорошо выстроенной структурой, жирным телом, гурманским вкусом, сделано в современном стиле, при этом сохранена подлинная глубина вкуса и жизненная сила. Mourre de Perdrix (Мур де Пердри), красное 2001 16/20 Цвет рубиновый, хорошей насыщенности. Выразительный аромат с преобладанием ноток черных и красных ягод. По вкусу вино округлое и маслянистое, налицо отличная продолжительность и стойкость вкуса. Вино с очевидным потенциалом хорошего старения, поэтому храниться может долго.

на вашем рабочем столе Журнал Magnum задуман как обращение профессионалов к целевым группам потребителей вин и спиртных напитков. Считая первоочередной задачу распространения в профессиональной среде, редакция открывает бесплатную подписку для участников алкогольного рынка. Если вы хотите раз в месяц получать на своем рабочем месте журнал Magnum, пожалуйста, заполните прилагаемую заявку и вышлите ее по факсу (7095) 755 87 88 на имя Натальи Шустовой.

Журнал Magnum необходим для моей профессиональной деятельности! Название компании и сфера бизнеса

Заполните эту часть анкеты, если вы – руководитель компании Сколько человек в вашей компании должны получать журнал Magnum? Впишите данные сотрудников вашей компании для бесплатной подписки: Фамилия Имя Отчество

Производитель вин Производитель крепких спиртных напитков Импортер Дистрибьютор Бутик Супермаркет Ресторан Бар, клуб

Дата рождения Должность Телефон Факс Е-mail Адрес доставки Фамилия Имя Отчество

Можно выбрать более одного варианта ответа

Вина какой ценовой категории составляют предмет вашего бизнеса (отпускная цена в прайс-листе дистрибьютора) до 10 у.е. 10-20 у.е. 20-50 у.е. от 50 у.е.

Дата рождения Должность Телефон Факс Е-mail Адрес доставки

Можно выбрать более одного варианта ответа

Фамилия Имя Отчество

Дата рождения Должность Телефон Факс Е-mail Адрес доставки

MAGNUM №3 [06] Март 2006_____ 89

ФОТО: ИГОРЬ МИХАЛЕВ

Олег Чечилов

Табак и плаха Сигара, как известно, бредит гильотиною. По-английски это приспособление к сигарам так и называется – guillotine. Русский язык позволяет уменьшительноласкательное: гильотинка. У людей любознательных может возникнуть вопрос: а как они вообще появились – эти роковые отношения жертвы и палача между табаком и сталью? Зачем, собственно, запечатывают сигары? Прежде всего приходит мысль: зафиксировать покров, чтобы он не разворачивался. Однако обрезанные «машинные» сигары – они ведь не разворачиваются. По-другому делаются? Но вот фабрично обрезанные «ручные» сигары – гондурасские Puros Indios Coronas Gordas Cut Head тоже не разворачиваются. Есть такое предположение по поводу запечатанного конца: чтобы сигары дольше держались влажными. Еще одна гипотеза: чтобы позволить курителю сделать отверстие желаемого размера и конфигурации. А один кубинский табачник, любящий пошутить, объяснил это так: чтобы люди знали, с какого конца курить. Ко всем этим версиям добавлю свою: обладание предметом обожания нуждается в прелюдии. По этой причине лично мне трудно смириться с винтовыми пробками на бутылках с вином: они, безусловно, проще в обращении, устраняют нужду в штопоре, но ведь извлечение пробковой пробки – если и работа, то весьма приятная, ритуал, настраивающий не просто на выпивку, но на смакование. И с сигарой надо повозиться... Вдобавок это даст вам ощущение своей причастности к процессу сотворения удовольствия, на всех этапах, в лучшем случае – исключительно ручному. От вас потребуется немного работы, но тогда это будет полное totalmente a mano. Есть любители поспорить, какой из способов распечатывания сигары лучше. Чем бы вы, однако, ни пользовались, ваша цель – обрезать сигару так, чтобы обнажить начинку, но не позво-

лить развернуться покровному листу. Пожалуй, самое распространенное сегодня приспособление – гильотинка, обрезающая сигару поперечно. Многие убеждены, что поперечный обрез лучше всего обеспечивает легкую и ровную тягу, предотвращает накопление смолы и рассеивает жар. Когда эти приспособления вошли в быт, я не знаю. Самая древняя гильотинка в моей коллекции – подарок Рамона, моего кубинского друга, философа и художника. Там есть фабричное клеймо Made in USA и наряду с этим – логотип Cubatabaco. Это соседство позволяет предположить, что гильотинка относится ко времени, когда американцы еще не установили эмбарго на торговлю с Кубой (1962). В музеях наверняка отыщутся образцы и постариннее. Гильотинки бывают с одним отверстием для сигары или двумя (на разные калибры); с одним косо срезанным лезвием или с двумя; полукруглыми, которые при обрезании движутся навстречу друг другу; есть даже такие хитроумные модели, где причудливо изогнутые и скомбинированные лезвия охватывают сигару одновременно со всех сторон, практически по окружности, обеспечивая равномерное давление. Двулезвенные гильотинки, как правило, имеют два проема для пальцев, однолезвенные – или два, или один. Выбирая гильотинку, обратите внимание, удобны ли ее проемы для ваших пальцев: они могут быть чересчур просторны или слишком тесны. В свое время внимание рынка привлек инструмент от одной германской мануфактуры, имевший проем для большого пальца с одной стороны и – широкий – для указательного и среднего пальца с другой; инновация, однако, комфортно подходила, скорее, для мужских пальцев, тогда как для женских проемы оказались свободными сверх нужного. В разведенном положении разные модели требуют разного размаха пальцев –

ГИЛЬОТИНА НАСТОЛЬНАЯ KELERMES Производство: Материал: Цена:

Италия камень, дерево, сталь 9,5 – 10,5 тыс. руб.

–

Может стать необычной деталью интерьера кабинета. Способна развлечь гостей сигарной вечеринки.

С первого раза не каждому удастся расположить кончик сигары так, чтобы обрез был сделан тютелька в тютельку по необходимой линии. Кому-то понадобится тренировка. Материал для нее желательно брать попроще.

подберите такую, которая устраивает вас. Все вышесказанное не имеет никакого отношения к массивному механизму, который выпускается под маркой Kelermes. Это истинно гильотина. Сигара укладывается на специальное ложе, головой в проем; увесистое лезвие, спущенное с поводка, стремительно несется к сигаре и врезается в ее плоть. В этом есть некая брутальность, возвращающая нас, балующихся филигранными обрезалочками, к первоистокам, когда было мало утонченного и не водились метросексуалы, но было много грубой, животной силы, мачо, мачете и т.п. Тут и фонетика играет. Не знаю, что такое Келермес в Италии, но у нас, в Прикубанье, известны Келермесские курганы, оставшиеся со времен скифов, тех самых, «с раскосыми и жадными очами». С этой вещью следует быть поосторожнее: ротозей может и пальца лишиться.

ФОТО: ИГОРЬ МИХАЛЕВ

ХЬЮМИДОР_____JOSE L.PIEDRA CONSERVAS

Сигара по цене молока

JOSE L.PIEDRA CONSERVAS Место производства: Куба Начинка, связующий лист, Куба покров (Вуэльта-Арриба) Vitola de galera Длина Диаметр Вес

Возможно, это легенда, но, может, и факт; до библиотеки Конгресса я не добрался. Дело было в 1920-м, в сенате шли дебаты о том, как жить дальше, слово взял Томас Маршалл, вице-президент при тогдашнем Вудро Вильсоне, он сказал: «В чем действительно нуждается Америка, так это в хорошей 5-центовой сигаре». Прошло время. Сегодня хорошая сигара для американца – это около пяти долларов. Пять центов – одно прикосновение к сигаре. Для нас и вовсе – только понюхать; та же сигара на российских прилавках – примерно 20 долларов. Мой друг, которому нужна одна сигара в день, а если в компании, так и несколько, нашел, однако, спасение. В пражском duty-free он регулярно покупает кубинские Jose L.Piedra Conservas, по универсальной классификации – corona. Одна сигара – доллар. Когда Маршалл сделал свое историческое заявление, на пять центов можно было купить кварту молока, почти литр. В пересчете на молоко долларовая сигара у нас – те же пять центов Маршалла. Можно сказать, мечты сбываются. Что мы получаем по части табака? Нет, сначала: чего не получаем. Не получаем «пыли в глаза», но мой друг, можно сказать, безработный олигарх, способен позволить себе такую беззаботность. Еще не получаем сложного, изысканного букета, услады для собственно рецепторов, какую обещают знатные гаванские марки. Это просто добротное повседневное курево. Честное. Душевное. Табаки не из самого престижного кубинского региона, но все-таки кубинские. Хотя смесь, может быть, даже более интересная, чем следовало бы ожидать от сигар, которые упаковываются в целлофановый пузырь или карманные картонки и никогда – в деревянные коробки.

Развитие, которое марка «Хосе Пьедра» получила в последнее время, характеризует смещение акцентов, наблюдаемое в маркетинговой политике Habanos. Раньше внимание уделялось преимущественно продуктам в высшем ценовом сегменте, а средний и нижний упускались из виду – сейчас этот перекос исправляется, с прицелом на рынки, отличающиеся невысокой покупательной способностью и начальной грамотностью в отношении сигар. И в самом деле, никто не начинает свое сигарное образование с самых роскошных и дорогих табачных произведений. Переход от «Беломора» к Cohiba – это нонсенс; а кубинские сигары вообще – это верхняя ступенька в шкале сигар; и даже в богатой стране мало кто курит Cohiba каждый день; к тому же и для более тонкого понимания вкуса не помешает курить разные сигары. Держа в уме эти обстоятельства, кубинцы активно развивают производство, ориентированное на покупателя со средним достатком и ниже среднего. Сейчас эти ниши заняты сигарами разных стран, тогда как, считают кубинцы, они вполне способны присутствовать и здесь – притом, что их сигары в этих сегментах могут быть из табаков лучшего качества, но дешевле. Jose L.Piedra до недавнего времени занимали низшую ступеньку в иерархии «гаван», если абстрагироваться от сигар, полностью сотворенных автоматами. «Куколка» их делалась машинным способом, но покров наворачивался вручную. С появлением Guantanamera, которые целиком machine-made, пусть и выделяются в этой категории своими форматами, диспозиция изменилась. Jose L.Piedra теперь делаются вручную, хотя из резаного табака (tripa corta), и поднялись, таким образом, на ступеньку выше.

Conservas JLP 5 1/2” (14 см) RG 44 (1,75 см) 9,2 г

В портфеле бренда – шесть форматов. Степень крепости – в диапазоне «средняя – выше средней». На Кубе и будто бы в Англии можно встретить Jose L.Piedra в банке. Она напоминает те, в которые сегодня иногда упаковывают кофе – с зажимами на крышке: полная герметика. Согласно некоторым источникам, впервые такую упаковку для сигар стали использовать на фабрике H.Upmann в начале 20-го века. Банки, тогда стеклянные, были в широком ходу в середине того столетия, на Кубе в них помещались сигары нескольких марок, чаще – H.Upmann, и дольше всех продержались H.Upmann Cristales – они продавались еще в начале 1990-х. Говорят, сигары в банке весьма долго сохраняли фабричную свежесть. Есть у них выгоды и в плане долгосрочной выдержки. Лишенные доступа воздуха, они созревают очень медленно, десятилетиями, но в итоге, говорят, становятся волшебно вкусными. Jose L.Piedra – в банке пластиковой и преподносятся как экзотика. На этикетке – Cuban Country Cigars («Кубинские деревенские сигары»). Но самое интересное, что банку с сигарами в Гаване купить оказалось невозможно. Сигары – пожалуйста, а банку целиком – нельзя. Почему, объяснить мне не смогли. Мое предположение такое: банок в наличии немного, и их зарезервировали для привлечения внимания покупателей. Да и не надо тратиться лишний раз на упаковку. Сигары-то дешевые.

MAGNUM №3 [06] Март 2006_____ 91

Три буквы на небоскребе Подобно рекламе, сайты, посвященные брендам, бывают информативными или имиджевыми. www.caocigars.com – из последних. За уточнением какой-либо детали, связанной собственно с сигарами марки C.A.O., следует обращаться к другим источникам. Здесь – фантазии веб-дизайнеров, передающие атмосферу, тональность, стиль бренда. Сайт открывается под музыку заставкой-фото, на которой обрисовываются Кано, глава семейного бизнеса, американец турецкого происхождения, инженер-механик по образованию (поясню также, что C.A.O. его инициалы, полное имя – Cano Aret Ozgener), сын владельца компании Тим и дочь Айлин. Рядом раскрывается содержимое портфеля марки в виде набросанных нарочито небрежно сигарных бантов, символизирующих разные линии марки. Когда «кликнешь» бант, раздается щелчок, как у старого фотоаппарата. Не сказать, что очень удобно (названия можно разглядеть не на всех бантах), но стильно. С этим кликом переходишь на страничку, посвященную линии. Музыка меняется. Тут тоже картинка. Перечня форматов, однако, нет. Если курсор случайно окажется в нужной точке, вы поймете правила игры. Курсор пришелся на руку молодого человека, держащего сигару, – данный фрагмент высвечивается и возникает подпись: «Тим курит Cameroon Belicoso». Больше тут ничего не высвечивается, о других моделях линии мы ничего не узнаем, не узнаем даже точного названия линии, просто порадуемся выдумке оформителя. От себя могу добавить, что Cameroon одно время была одной из трех линий C.A.O., наряду с Maduro и eXtreme, выходивших в рамках никарагуанской серии L'Anniversaire (ее затеяли в 1998-м по случаю 30-летия марки C.A.O., которая начиналась как трубочная, позже стала хьюмидорной и наконец – сигарной).

В 2003-м, дабы не запутывать потребителей, обозначение L'Anniversaire сняли с бантов этих сигар, хотя оставили на коробках. Линия Cameroon отличается камерунским покровом, примечательная модель – Tubo: сигара прямоугольной формовки в стиле perfecto, упакованная в ребристый футляр. Особенностью Maduro стал винтажный, 1999 года, покров. eXtreme Robusto, уже на другой страничке, курит Айлин. Бразильские ритмы возникают при переходе на желто-зеленую сигарную ленточку. Тут курсор надо подвести к руке Кано, и станет ясно, что он курит Brazilia Gol! Brazilia – линия гондурасской выделки, никарагуанское нутро и бразильский покров. Gol! – один из форматов. Это уже мои комментарии. Другие модели – Piranha, Amazon, Lambada, Ipanema. Anaconda не извилиста, как можно было бы подумать, хотя фигуриста и внушительна: 8 дюймов длиной, а ring gauge – 58. Справиться с таким форматом на фабрике могли только шесть торседоров, достойные покровные листья под этот размер – дефицит, поэтому выпуск сигар предполагался ограниченный, около 70 тысяч в год. Есть еще линия C.A.O. Italia. Возможно, это единственные сигары с покровом итальянского происхождения, которые делаются за пределами Италии. Гид также понадобится посетителю сайта при знакомстве с линиями Criollo (это puro nicaraguano, покровный лист «криойо» из кубинского семени, привитого на никарагуанской почве, у некоторых моделей может быть обертка из рисовой бумаги, а поверх нее шелковый бант), Cx2 (расшифровывается как «дважды Cameroon»: один – высшего сорта, на месте покрова, другой – степенью ниже, как обвязка колумбийско-никарагуанской начинки). C.A.O. Mх2 – одна из самых наглядных иллюстраций табачного интернационала, возможного в сигаре. В начинке Никара-

гуа, Доминикана, Гондурас и Перу. Связующий лист бразильский, покров – широколистный Коннектикут (оба типа мадуро, отсюда и аббревиатура Mх2 – maduro в квадрате). Итого: шесть стран в одной сигаре. Недаром Mх2 называют «табачной ООН». А можно и так сказать: антипуро. На коробке имена крутильщика и инспектора, номер рабочего стола и даже время суток, когда сигары были сделаны. Более или менее полная информация обнаруживается на сайте в разделе Sopranos. Это линия, созданная в честь знаменитого американского телесериала. Тут разъяснение, какие табаки в композиции, перечень всех форматов, приводятся их размеры. Весьма внятно преподносятся сведения об особых выпусках: Conmemorativo (ассорти из образцов всех линий), 65th Anniversary (никарагуанские пуро, ограниченный тираж – 6 тысяч коробок по случаю юбилея патрона, прямоугольная формовка тела сигары, футляр также четырехгранный), Black (вручную расписанные коробки). Переходим в раздел ароматизированных сигар, и тут игра в прятки продолжается. Вызвав одну из линий и получив идущие чередой кадры, нужно узреть, а потом поймать точку с обозначением «Рецепт» или «Упаковка», чтобы получить искомую информацию. Поначалу утомительно, но потом свыкаешься. Компания активно участвует в различных чемпионатах и фестивалях, становясь их сигарным спонсором. И проводит свои собственные акции. Например, «Декаданс в пустыне» в Лас-Вегасе. Фотоотчеты есть в соответствующем разделе. На торце небоскреба световая проекция – три огромных буквы: C.A.O. Красиво. Только тут опять закавыки. Вернуться на предыдущий уровень невозможно, отскакиваешь сразу на два шага назад. Не хочется лишних движений.

TRAVEL_____БРАЗИЛИЯ

Выкурить, запить и полюбить девушку на пляже Капокабана

MAGNUM №3 [06] Март 2006_____ 93

Из ливерпульской гавани всегда по четвергам, Сюда уходят в плаванье к далеким берегам, Плывут они в Бразилию, Бразилию, Бразилию, И я хочу в Бразилию к далеким берегам…

ФОТО: ROBERT VAN DER HILST/CORBIS/RPG

О Бразилии благодаря этой песенке Виктора Семеновича Берковского на стихи Редьярда Киплинга (в переводе Якова Маршака) и Остапу Ибрагимовичу Бендеру грезили в нашей стране практически все. Кому из нас не хотелось попасть в эту мечту, на блюдечке с голубой каемочкой, и пройтись по пляжу Копакабана в Рио-де-Жанейро в белых брюках, как завещал Великий Комбинатор? Эркин Тузмухамедов

ФОТО: DOUGLAS ENGLE/CORBIS/RPG

Бразилия в представлении россиян (впрочем, как, вероятно, и населения большинства европейских стран) – это в первую очередь карнавал в Рио, Пеле и футбол, гонки Формулы-1 и легендарный Айртон Сенна, кофе, обалденные попки на пляжах Копакабана и Ипанемы (про одну из них Джоао Джильберто написал самую знаменитую бразильскую песню «Девушка из Ипанемы», Girl From Ipanema), авангардные строения архитектора Нимейер, самба и дикая, не знающая цивилизации Амазония. Во многом это представление верно – в Бразилии все фанатеют от футбола и гонок Формулы-1, пьют кофе, на полную катушку играют в пляжный волейбол и пляшут самбу на карнавале… Кроме этого, Бразилия добывает много нефти, обеспечивает автомобилями всю Латинскую Америку, производит невероятное количество крепкого спиртного, а также выращивает великолепного качества та-

бак. Кстати, на гербе Бразилии присутствуют сахарный тростник, кофе и табак – столпы экономики.

Бразилия табачная

Российские туристы, приезжающие в Бразилию, традиционно посещают Рио и дельту Амазонки. Штат Баия, столица которого – Сальвадор – в течение пяти веков была столицей Бразилии, они еще для себя не открыли. В этом месте в 1500 году высадились первые португальцы и назвали это место соответственно: «Спасение». Если вы хотите посетить Бразилию табачную, то вам сначала нужно добрать-

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА Бразилия во многом схожа с Россией – это страна контрастов. Богатство и роскошь соседствуют с нищетой. Площадь 850 9786 кв.км, население – около 160 млн чел. – по обеим параметрам наши страны похожи. При достаточно высоком уровне развития промышленности и огромных природных ресурсах Бразилия, так же, как и Россия относится к странам «третьего мира». Государственный строй – федеративная республика, в составе которой 27 штатов. Валюта – риал.

ся именно сюда, до одного из самых красивых городов Бразилии, Сальвадора. Здесь выращивают отменного качества, темный как шоколад, пряный и ароматный табак, который так ценят производители сигар всего мира. Кроме табака Сальвадор знаменит своими пляжами – здесь самый большой в Бразилии пляж с белым песком, протянувшийся на 50 километров. На белых песчаных дюнах проходят гонки на дюнных багги. Сальвадор, в отличие от Рио и Сан-Паоло, гораздо более умерен по ценам. Пока этот город не стал центром международного туризма. Например, ужин в самом шикарном и дорогом ресторане города шарушкерии Grill обойдется в $30. Кроме шикарного шведского стола и суши-бара, вам собственно предложат и местный специалитет, шарушкерию – различные виды мяса на гриле. Больше 20 сортов гриля из баранины, телятины, кролика, курицы, ин-

ФОТО: ALAMY/PHOTAS

ФОТО: SVENJA-FOTO/ZEFA/CORBIS/RPG

MAGNUM №3 [06] Март 2006_____ 95

В Сальвадоре выращивают отменного качества, темный как шоколад, пряный и ароматный табак

дюшки, колбасок! В Рио ужин в подобном заведении будет стоить раза в три больше. Правда, в Рио нет ни одной шарушкерии с таким широким ассортиментом грилей. Вообще, в Рио и Сан-Паоло цены как в любой европейской столице, а в провинциальных городах намного меньше. Нормальный заработок в Баии составляет $100, соответственно и цены значительно меньше. Баиянская кухня – результат смешения индейских, европейских (в первую очередь португальских) и завезенных рабами из Африки традиций. Кухня фантастическая – разнообразная и вкусная. Рабство здесь существовало до 1902 года, хотя официально было отменено в 1898 году. Рабов стали завозить португальцы, после того, как поняли, что местное население, индейцы, не очень-то соглашались на изнурительный труд. К моменту завоевания португальцами Бразилии (1500 год) на этой территории жило 5 миллионов индейцев; сейчас их осталось всего 300 000. Среди рабов родилось своеобразное танцевально-боевое искусство, капоэйра, во многом напоминающее карате (рожденное в аналогичных условиях) – это боевой танец, в котором мужчины делают целые серии головокружительных сальто, обозначая в полете удары ногами; такие же смертельные удары ногами наносятся в стойке на руках. Это завораживающее и необычное зрелище. В Рио вы такое сможете увидеть – но только в коммерческих шоу, напоминающих не очень хорошую оперетту. Только в Сальвадоре и других городах Баии, например, в Сан-Феликсе, вы сможете увидеть настоящую

Бразилия в представлении россиян – это в первую очередь карнавал в Рио, Пеле и футбол, гонки Формулы-1 и легендарный Айртон Сенна, кофе, обалденные попки на пляжах Капокабана и Ипанемы капоэйру. Лучшие ансамбли капоэйры – из штата Баия. Карнавал в Сальвадоре – гораздо более зрелищное событие, чем в Рио. В Рио все сделано для туристов – конечно, и там народ «оттягивается» на всю катушку, но там все декоративное, туристическое. Карнавал в Рио длится три дня, а в Сальвадоре – пять, и как говорят местные люди, «мы гуляем 25 часов в сутки». Карнавал в Сальвадоре спонтанен, а не является коммерческим шоу, как в Рио. Впрочем, карнавалу, который обычно проходит в феврале (точнее, он начинается в последний день Масленицы), предшествует огромное количество уличных фестивалей, которые начинаются в декабре – так что впечатлений можно набраться в любое время. Баия также центр религии вуду, завезенной сюда черными рабами. В небольшом городке Сан-Феликсе больше 30 молельных домов вуду. Местное население очень не любит Голливуд за то, что фильмы, произведенные там, дают совершенно искаженную картину вуду, дескать вуду – это злобное колдовство, дескать все исповедующие вуду насылают порчу, отрубают петухам головы, колют кукол. Вуду – мирная и позитивная религия. В Сан-Феликсе вы

можете, познакомившись с местным населением, побывать на обрядах вуду. В Баие сохранилось огромное количество старых церквей в стиле колониального барокко – говорят, что их тут 365. В Кашуэйре, городе, расположенном через реку от Сан-Феликса, лучшая гостиница разместилась в старинном монастыре XVII века Pousada dj Convento de Cachoeira. Кстати, в ресторане при гостинице вы сможете попробовать великолепные местные ликеры – настойки различных экзотических фруктов на самодельной кашасе. Кашаса – это прародитель рома. Португальцы завезли сюда сахарный тростник и начали делать из него самогон, только в испаноязычных странах этот продукт назвали ron, в англоязычных – rum, во-франкоязычных – rhum. А португальцы пошли своим путем и назвали его кашаса. Сколько в Бразилии делают видов кашасы не знает никто – в каждом из 27 штатов есть свои производства. Стоит кашаса недорого – от $1 за бутылку 0,7 л довольно пахучей и плохо очищенной кашасы до $10 – за хорошую. Кашасу в основном пьют в виде «капериний» – в смеси с соком лайма, тростникового сахара и колотого льда. Также популярны коктейли батида – кашаса с фруктовыми соками или кокосовым молоком.

TRAVEL_____БРАЗИЛИЯ

ФОТО: GETTY IMAGES/FOTOBANK

Пляжи в Бразилии – общественное достояние. Они не бывают частными. В Рио только одна гостиница имеет прямой выход на пляж – Sheraton, остальные находятся через дорогу от полосы белого песка

ТАБАК Табак в Латинской Америке был распространен повсюду. Индейцев в дельте Амазонки к моменту колонизации Бразилии португальцами 500 лет назад (Бразилия в 2000 году отмечала свое пятисотлетие) проживало около 7 миллионов. Индейцы, благодаря которым европейцы познакомились с растением семейства пасленовых Nicotiana Tabacum были жестоко истреблены – сейчас их осталось в Бразилии всего 300 000. Крупные плантации и производство сигар началось в городке Сао-Феликс, в центре штата Баия, неподалеку от города Сальвадора, в 1873 году. Основал это производство весьма юный, 22-х лет (по современным представлениям) немец, уроженец города Бремена, по имени Герхард Даннеман. Вскоре, правда, он превратился в Джеральдо – на местный манер. В середине XIX века в Германии было легализовано курение табака и торговля им стала одним из самых прибыльных бизнесов. Джеральдо хотел стабильных поставок табака высокого качества, причем из рынков, которые еще не были активно освоены. Сао-

Феликс привлек его тем, что там были идеальные природные условия для выращивания табака и близость крупного порта Сальвадор. Большая часть табака, который выращивается в Бразилии – очень темного цвета, называемого maduro. Этот табак обладает приятным шоколадным вкусом. Сейчас maduro – очень модный цвет в сигарах. В Баии выделяют четыре района, лучших для выращивания табака – Мата Сул, Мата Фина, Мата Сао Гонсало и Мата Норте. Лучший из районов – Мата Фина, давший название самым элитным сигарам из Бразилии Mata Fina. До Второй мировой войны Бразилия экспортировала большое количество сигар в Европу, но во время войны торговый путь (через океан) был закрыт, а после войны правительство экспроприировало все, принадлежащее немцам. В том числе, и табачную компанию Dannemann. Сейчас Бразилия в основном экспортирует табак, но в относительно небольшом количестве (около 5 миллионов штук в год – сравните с 200 миллионами на Кубе!) здесь делают и сигары. В Бразилии выпускается всего четыре торговых марки – Alfonso Menendez, Le Cigar, Pepe и Dannemann. На местный рынок Dannemann поставляет восемь различных брендов сигар – от крошечных сигарилл Bahianos (это, вероятно, единственные сигариллы в мире, полностью сделанные вручную) до солидных Dannemann Especiale и Dannemann Artist Line.

Попки и пляжи

Если вы посмотрите любой рекламный фильм о Бразилии, процентов тридцать его займут великолепные женские попки, которыми изобилуют пляжи Ипанемы и Капокабана в Рио. Пляжи в Бразилии – общественное достояние. Они не бывают частными. В Рио, например, только одна гостиница имеет прямой выход на пляж – Sheraton, остальные находятся через дорогу от полосы белого песка и моря. Но и в Sheraton на пляже может отдыхать любой прохожий , а не только постояльцы. Даже если вы купите в Бразилии остров (говорят, несколько островов недалеко от Рио принадлежат россиянам), по закону пляжи – общественные. Остров – ваш, но любой, прибывший на яхте на ваш остров, может свободно загорать на пляже. На самом деле такой концентрации классных женских поп, как на Копакабане, в мире вы не найдете нигде. С девушками тут знакомиться легко (благо, что процент «голубых» здесь необычайно высок). Если у вас есть время, то вы

легко познакомитесь с девушкой совершенно за бесплатно. Если нет – сразу идите на дискотеку Help! в центре пляжа Копакабана. Название это заведение на самом деле получило по имени песни The Beatles (их портреты украшают стены этого диско, хотя за три посещения я там ни разу не услышал песен из их репертуара) и полностью отражает роль, которую оно играет для туристов – здесь можно за $100 получить скорую сексуальную помощь на всю ночь. Девушки сами подсаживаются к туристам, причем вполне могут объясниться по-английски. Если вы живете в хорошем отеле, то девушку оформляют до утра как вашего гостя (у нее записывают данные паспорта, чтобы избежать неприятных инцидентов), если в отеле похуже, то вам придется дать на входе долларов двадцать. Когда будете отъезжать от Help!, попросите девушку саму расплатиться с такси – разница в стоимости для вас и для нее составит 50%. Свою сотню баксов не пожалеете – девушки тут классные. Старайтесь не ходить в дешевые с виду секс-клубы Капокабана – большинство теток тут довольно страшные, хотя и здесь можно найти молоденьких и вполне зажигательных девиц, но пользоваться ими можно только в кабинках

ФОТО: ALAMY/PHOTAS

MAGNUM №3 [06] Март 2006_____ 97

Среди рабов родилось своеобразное танцевально-боевое искусство, капоэйра, во многом напоминающее карате

самих клубов. Стандартная такса девушек в таких секс-клубах – $50, но потратите вы гораздо больше, чем в Help!: владельцы вас не предупреждают, что за кабинки тоже нужно платить, и главное – не давайте девушкам заказывать выпивку. Вам принесут бутылку, и девушки будут постоянно из нее наливать. Цены вам выдадут по тройному тарифу. В результате вас легко «выставят» долларов на двести без учета стоимости девушки. Если будете скандалить и грозить полицией, то администрация клуба вам может сказать, что «у нас своя полиция – будете тут сидеть две недели». Хотя счет вам в любом случае скостят в два раза – нужно не лениться поскандалить и поугрожать. В принципе, они блефуют – на улице охранников нет, и можете легко выскочить на улицу. С полицией сексклубики связываться не очень любят – имидж «спокойной» туристической страны Бразилия добывала с трудом. При этом девушки вам оставят номера своих мобильников: «Если я тебе понравилась, позвони мне завтра, мы встретимся в отеле – тебе не придется платить за выпивку и кабинку». Но даже если попадетесь в такую ситуацию – все равно весело, экзотика: отыметь девушку на втором этаже клуба с ви-

дом на пляж Капокабана – это очень занятно. Ради остроты ощущений можете даже открыть окошко – вид моря и всяких людей, бродящих по набережной, делают это приключение более милым. А если девушка хороша, следующие дни вам обойдутся дешевле и могут стать совсем романтичными – будете ее иметь не с видом на Капокабану из окна кабинки секс-клуба, а прямо на пляже. Опасайтесь трансвеститов – у них плохая репутация. Могут пойти с вами в гостиницу и подсыпать клофелин. Вообще, в клубах старайтесь не оставлять свой стакан на столе, носите его с собой даже в туалет. Могут подсыпать гадкого порошка. Трансвеститов не всегда можно определить на глаз – некоторые из них так хороши и соблазнительны, что не заподозришь, что это «оно». Самый действенный способ определения «трансов» – смотрите на шею «девушке»: если у нее есть кадык, значит это не девушка. Такие, кстати, всегда повязывают на шею платок или натягивают черный кожаный ошейник а-ля садо-мазо. В провинциальных городах служба «знакомств» не так развита – чем меньше городок, тем более традиционны нравы и тем сложнее найти девушку на вечер.

На заметку любителям чая

В принципе, в Бразилии есть все. Здесь нет только чая. Если вы живете в хороших отелях в Рио или Сан-Паоло, то чай вам подадут. Но, скорее всего, это будет «портянка» с травяным чаем – ромашка, мята, цитронелла и т.д. Даже в Sheraton Rio мне не нашли нормального чая. (Узбеки, как известно, без чая прожить не могут и дня). А вот в Сан-Феликсе, в лучшем ресторане города, в просьбе о чае сначала отказали, а потом одна официантка сказала, что сейчас сделает – через 20 минут со счастливым выражением на лице она принесла мне чашку с кипятком и парой жирных пятен на поверхности. Осторожно занюхав это, я понял, что она капнула пару капель гвоздичного масла в кипяток и решила, что чай должен быть именно таким. Я постарался сделать довольное выражение лица и отпил пару глотков. Так что чай берите с собой. А можете еще и чайничек фарфоровый прихватить.

ТОЧКА НА КАРТЕ_____ШВЕЙЦАРИЯ

ГЕРМАНИЯ

ЦЮРИХ ФРАНЦИЯ

ШВЕЙЦАРИЯ

ИТАЛИЯ

АВСТРИЯ

Женевское озеро

MAGNUM №3 [06] Март 2006_____ 99

зеленью (которая тем поэтичнее, чем темнее), высилась прямо из дактиля в дактиль старинная черная башня. Таких, разумеется, видов в средней Европе сколько угодно, но именно, именно этот, по невыразимой и неповторимой согласованности его трех главных частей, по улыбке его, по какой-то таинственной

невинности, – любовь моя! послушная моя! – был чем-то таким единственным, и родным, и давно обещанным, так понимал созерцателя, что Василий Иванович даже прижал руку к сердцу, словно смотрел, тут ли оно, чтоб его отдать… Владимир Набоков «Облако. Озеро. Башня»

ФОТО: СЕРГЕЙ КАПТИЛКИН

…А еще через час ходьбы вдруг и открылось ему то самое счастье, о котором он как-то вполгрезы подумал. Это было чистое, синее озеро с необыкновенным выражением воды. Посередине отражалось полностью большое облако. На той стороне, на холме, густо облепленном древесной

СТИЛЬ_____НОВОСТИ

ТИТРЫ ДЛЯ ПОРНО НА СТЕНАХ РЕСТОРАНА, КРЫША МУЗЫКАЛЬНОЙ КОРОБКИ КАК БАЗА ДЛЯ ЕДЫ, ОТСУТСТВИЕ МЕНЮ КАК ПОВОД ДЛЯ ВДОХНОВЕНИЯ, ТОЧКИ ПИТАНИЯ БЫСТРОГО

В новом ресторане лондонского Сохо – Kabaret’s Prophecy – пространства становятся информационными полями, а каждый миллиметр поверхности стен – message. Текст пульсирует мерцающими буквами светодиодных экранов, проносится в бегущей строке по стойке бара. Текст полностью опоясывает Kabaret’s Prophecy VIP-зал, лаундж, коридор, бар и туалет, устанавливая диктатуру потоков информации. Главным редактором цифровых обоев нового ресторана стал скандально известный видеохудожник и провокативный продюсер Джеми Хьюлетт. Когдато Хьюлетт придумал виртуальные группы Tank Girl и Gorillas, сейчас запустил по гигантским стенам более чем откровенные светящиеся послания. Сексуальные надписи то растворяются в психоделических орнаментах, то носят строго информативный характер. Шрифт настолько нейтрален и хорошо читается, что вне ресторанного контекста мог бы сойти и за строчки из караоке и служить титрами для порно.

Другой фаст-фуд ТУРИН

ЛОНДОН

У цифровых обоев нового ресторана Kabaret’s Prophecy есть главный редактор – создатель Tank Girl и «отец» Gorillas Джеми Хьюлетт

Турин до последнего времени не отличался особенным полетом дизайнерской мысли. Инвестиции, обусловленные Олимпиадой, пошли на хозяйственные нужды, а индустриальный контекст так и не стал основой для новых решений. Город сделал ставку на комфорт. На этом фоне четыре уровня нового ресторана быстрого обслуживания Posto I – настоящая бомба. Подвал – кухня, цоколь – take away, плюс кафе, второй этаж с рестораном и специализированный CD-магазин под крышей. Все не так просто. Уже при входе глаз радуется светящимся принтам с изображением извергающихся вулканов и арктических льдин. Пейзажи, классифицированные по температурным режимам почвы, делят пространство площадью 450 кв.м на зоны и определяют траекторию движения. Но главное в новой туринской столовой – тактильные ощущения. Даже при случайном прикосновении к поручню перил на кончиках пальцев остается ощущение, сравнимое с шершавостью мха, коры или зернистостью наждачной бумаги. Posto – пока единственный объект новой международной сети фаст-фуда. Несмотря на то что McDonald’s уже начал вводить Wi-Fi и в срочном порядке меняет образ неадекватной жизнерадостности клиента на более человечную атмосферу, итальянский Posto с его активизацией сенсорной системы, серьезно претендует на будущее.

Тактильные ощущения остаются в памяти не меньше вкуса лимона или запаха ванили

ФОТО: ABACA/PHOTAS

Текст – Sex – ресторан

MAGNUM №3 [06] Март 2006_____ 101

ОБСЛУЖИВАНИЯ КАК ОПЫТ ТАКТИЛЬНОГО СЧАСТЬЯ. О РОМАНТИКЕ НОВОЙ ВОЛНЫ КСЕНИЯ ДЕМИЧЕВА.

Отмена рецептов в Lloyds oтеле

Music box BBC ЛОНДОН

В главном ресторане открывшегося после реконструкции отеля Lloyds отсутствует меню. Посетители сами придумывают рецепты, подбирают ингредиенты и обсуждают с шефом вкус, который необходимо достичь. Ресторан Vip Sloom – часть программы Cultural Embassy, позволившей превратить всеми забытую обветшалую гостиницу в дизайнерский отель и активную точку Амстердама. Lloyds ведет свою историю от заболоченной отмели. В 1875 году на местную топь недалеко от восточных доков насыпали двухкилометровый остров, где могли бы останавливаться проплывающие мимо баржи и корабли. С 1921 года на острове работает первый трактир, через несколько лет добавился пансион, читай мотель для моряков. Далее по плану: фашисты в силу изолированности от большой земли, превратили остров в зону, отель – в тюрьму. Затем тюрьма опять преобразилась в отель, а потом пригласили прогрессивных голландских архитекторов MVRDV (см. голландский павильон на EXPO2000) и вскоре здание предъявили общественности как новый культурный центр. В результате за фасадом старинного здания теперь скрывается суперсовременный отель с гигантским винным подвалом и кухней размером в полигон. У входа пришвартованы два ботика с названием ресторана на борту. Ботики держат на случай повышенной гастрономической креативности постояльцев. Вдруг какого экзотического ингредиента на острове не окажется…

Проникая сквозь крышу Music Box’a, звуки отдают вибрацией столовых приборов, гулом в бокалах и шуршанием скатертей

ФОТО: GETTY IMAGES/FOTOBANK

ФОТО: EAST NEWS

Extraordinary desеrts – бренд, уже имевший большой успех в Калифорнии, в частности, на Голливудских холмах

ФОТО: REX FEATURES/FOTOBANK

Телевизионный монстр ВВС является крупнейшим владельцем частной собственности в Британии после королевской семьи. Массовая скупка земель началась в 80-х годах и к 90-м приобрела характер корпоративной стратегии и маркетингового хода. Сегодня компания имеет права на 500 объектов, включая старинную крепость в Бирмингеме и кусок западного района Лондона – White City. Несколько улиц и площадь White City были с пафосом открыты в 2003-м. Сдача последнего объекта намечена на конец 2006. Здание – музыкальная шкатулка, где расположатся хор, оркестр, аудитории и классные комнаты, представляет собой слоистое пространство с медиафасадом и музыкальным рестораном на крыше. Тендер выиграло английское архитектурное бюро Foreign Office Architects, недавно закончившее строительство также слоистого, километрового порта в Йокагаме. Водоотталкивающие покрытия и гидроизоляционные системы сменились акустикой. Именно в способности звука захватывать пространства и заключается основной трюк архитекторов и смелость обычно консервативного ВВС. Все слои Music Box’a технически защищены от малейших колебаний воздуха. Все, кроме одного. Последнего. Той платформы, на которой и должен располагаться ресторан. Проникая сквозь крышу, звуки отдаются вибрацией столовых приборов, гулом в бокалах и шуршанием скатертей.

АМСТЕРДАМ

make it yourself

СТИЛЬ_____ОЧЕРК

16 КОНГРЕСС КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КИТАЯ ПРИНЯЛ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ: ИЗМЕНИТЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КУЛЬТУРНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СТОЛИЦЫ К ОЛИМПИАДЕ-2008. ПРОЕКТ ГОТОВИТ OFFICE METROPOLITAIN

Программа

MAGNUM №3 [06] Март 2006_____ 103

ARCHITECTURE И ЛИЧНО РЕМ КУЛХААС. О ВОЗМОЖНЫХ ГАСТРОНОМИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЯХ В СВЯЗИ С РЕКОНСТРУКЦИЕЙ ОФИСА ЦЕНТРАЛЬНОГО КИТАЙСКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ КСЕНИЯ ДЕМИЧЕВА.

питания Посетитель попадает в здание и передвигается по нему только теми путями, которые предусмотрены архитектурным решением

VISITORS STAFF VIP

Фабрика виртуальной реальности

ACTORS

К началу Пекинских Олимпийских игр Центральное Телевидение Китая (China Central Television) серьезно изменится, так же как, вероятно, изменится и окружающий его мир. Число выпускаемых каналов увеличится от 15 до 250, вещание перейдет на 24часовой график, штат достигнет 10 тыс. человек, а центральный офис будет занимать площадь, сопоставимую с взлетно-посадочной полосой аэропорта. Главный инструмент по производству виртуальной продукции КНР начал функционировать в 1958 году. Тогда по соглашению дружественных партий, СССР выделило на его развитие, помимо идеологии, практически все составляющие: сетку программ, команду специалистов и немалые инвестиции. На первых порах одинаковыми были даже телевизионные заставки. Точная калька информационной карты имела смысл, так как речь шла о подмене контекста и тотальном внедрении в сознание нации. Сегодня Китай – одно из немногих государств, сохраняющих коммунистические традиции. Проект, стоимость которого оценивается минимум в 600 млн евро, поручили голландскому архитектурному бюро ОМА, составляющему стратегию развития таким корпорациям, как Prada и Gugenheim. Office Metropolitain Architecture и его идеолог Рем Кулхаас также известны тем, что в последнее время пристально изучают феномен коммунистической архитектуры. В случае с CCTV пересмотру норм человеческой активности должно подвергнуться все, включая еду.

We are what we eat Архитектура – тоталитарная система, предусматривающая абсолютное подчинение человека пространству. Посетитель попадает в здание и передвигается по нему только теми путями, которые предусмотрены архитектурным решени-

ем. В новом комплексе CCTV питание становится почти принудительным – таким же неизбежным, как подземная парковка. Более того, прием пищи здесь приравнивается к современным формам идентификации личности. Обязательные для прохождения зоны нижнего уровня: индивидуальный досмотр, гардероб, общепит – одинаково жестко сортируют людей на Stuff и VIP и Visitors. Далее следующие 64 этажа, на которых также раскиданы небольшие кафе, не позволят вам забыть, кто вы – гость или обитатель местной столовки. В новом китайском телецентре судьбы делятся на потоки так же бескомпромиссно, как в «Мак-Авто». Может быть, мы наблюдаем, как на наших глазах меняется структура ДНК общественных зданий, где столовка становится разделительной полосой культуры.

Сейсмическая активность Китайский тоталитаризм устойчив, потому что гибок. Дело не в том, что строй может со временем трансформироваться и мутировать. Просто он не мог быть другим в стране с хронически неустойчивой почвой. Китайский ландшафт и угроза землетрясений потребовали от архитекторов дополнительной проверки конструкций на безопасность. Воплотивший в себе секрет эластичности традиционных китайских построек, оплот новой культуры в случае беды складывается, как оригами. В течение девяти месяцев модели гигантских башен CCTV подвергались активным внешним воздействиям: смоделированным подземным толчкам и колебаниям. Задавшись целью добиться точной реакции здания на землетрясение, архитекторы довели сценарий катастрофы до уровня дизайнерского изыска. Интерьеры всех кафе, баров и ресторанов, в зависимости от мощности толчков, должны трансформироваться в ту или иную точно продуманную форму – нейтральную с точки зрения принимающих пищу и учтенную в их интересах.

СТИЛЬ_____ТЕСТ

«НИКТО, НИКТО, – СКАЗАЛ ОН, НАМЫЛИВ РУКИ МЫЛОМ. – НИКТО, НИКТО, – СКАЗАЛ ОН, СЪЕЗЖАЯ ПО ПЕРИЛАМ. – НИКТО НЕ СКАЖЕТ, БУДТО Я ТИРАН И СУМАСБРОД, ЗА ТО, ЧТО К ЧАЮ Я

TIME TASTE= «Шампанское. Финал»

Just drink it

Владимир Дубосарский, Александр Виноградов, 2005, холст, масло Одна из последних работ Дубосарского и Виноградова про соединение двух половин таких разных миров, как традиционный пейзаж и поп-артовская реклама. Заснеженный рельеф московских спальных районов навевает грусть. Брызги шампанского на рекламном баннере кажутся случайным наложением, загнувшейся страницей в журнале. Слои находят друг друга гдето на подкладке сознания. При неловкой стыковке рождается контекст.

Яша Каждан, 2005, видео Небольшой прямоугольник экрана стал реальным гипнотическим пунктом на выставке «Русский поп-арт», проходившей осенью прошлого года в Третьяковской галерее. На экране – замедленное изменение жидкокристаллического логотипа кока-колы. Способность адаптироваться к политическому контексту выгодно отличает бренд по сравнению с другими государственными символами Америки, такими, как, например, госзнак или Мэрилин Монро. Пройдя сквозь вязь арабского узора, Coca плавно перетекает в Pepsi, сливаясь в экстазе взаимопонимания.

Яша Каждан, 2005 г., видео

Дубосарский и Виноградов – одни из самых востребованных художников последнего времени. Они представляли страну на Венецианской биеннале, их активно закупают такие институции, как Центр Помпиду

MAGNUM №3 [06] Март 2006_____ 105

ЛЮБЛЮ ХОРОШИЙ БУТЕРБРОД!» О СУДЬБЕ БУТЕРБРОДА В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА КСЕНИЯ ДЕМИЧЕВА И ОКСАНА САРКИСЯН.

== TIME TEST Гамбургер и его традиционная запивка Соса-Соla издревле были оплотом гастрономического счастья Соединенных Штатов

Голландский гамбургер Голландский гамбургер – официальное название национального павильона. Слоистый образ страны ниже уровня моря стал настоящей сенсацией на Expo-2000 в Ганновере. Основные пункты государственной программы уложили в соответствии с философией бутерброда. Сохранение традиций – базовый слой, зона поддержки культуры – вместо кетчупа, экологически чистые стволы – собственно начинка, и ветряные электрогенераторы вместо кунжутных семечек на крыше.

ГАСТРОНОМИЯ_____ТРИ ИСТОРИИ

Недавно я читал книжку о кровосмесительной связи гастрономии и химии. Честно говоря, я там мало что понял. Кроме того, мне всегда становится как-то неуютно от осознания того, что человек – это смесь белков, углеводов и щелочей, не говоря уж о том позорном факте про восемьдесят процентов воды. Я бы, будь моя воля, предпочел быть слепленным из олова, покрытого киноварью. Так, чтоб не проливался тот дымчатый рейнвейн, из которого я бы состоял вместо воды. Алексей Зимин

ФОТО: CORBIS/RPG

Воспитание чувств

MAGNUM №3 [06] Март 2006_____ 107

Увы, все есть устроено так, как оно устроено. И в книжке про кровосмесительную связь гастрономии и химии мне с пугающей сложностью еще раз указали на место. В книжке, кстати, была глава, посвященная афродизиакам. С каким-то даже презрением про афродизиаки сообщалось, что вот, дескать, тысячелетиями в мире существовало упорное заблуждение на их счет. Тысячелетиями им приписывались свойства, что ли, магические. Меж тем как даже первокурснику сегодня ясно, что магия тут ни при чем. А весь сыр-бор на самом деле возник изза каких-то алкалоидов и феромонов, удельный вес которых в трюфеле несколько больше, чем в байонской ветчине. Причем, если честно, ненамного. Так что если подходить сугубо научно, то практически любой продукт может быть записан в афродизиаки. И любовный жар или там именины сердца можно раздуть и при помощи вареной репы, если съесть этой репы семьдесят два кило. Или при помощи жареной картошки, если поджарить ее на оливковом масле с чесноком и кайенским перцем. Но алкалоиды и феромоны в отличие от аспирина штука ненадежная. Механизм их действия остается загадкой даже для органических химиков. То есть не механизм даже, а обязательность, неотвратимость последствий. Я не имею в виду исключительно альковную сторону вопроса. Афродизиак ведь – он не только про постель. Я имею в виду принципиальную способ-

ность пищи возбуждать, ну, например, положительные эмоции или даже восторги. Почему-то одни вещи кажутся нам вкусными, а другие – ровно наоборот. А те, что кажутся невкусными, становятся вкусными при других обстоятельствах. И где-то, наверное, есть тот ключевой принцип, который подобно золотому сечению в механике творит кулинарные чудеса. Я не собираюсь достичь глубокого научного обобщения, я просто расскажу три маленьких эпизода моей собственной гастрономической биографии. Первая история – это история про вкус. Однажды, лет восемь назад, я обедал в ресторане «Клуб Т». Шефом там был Патрис Тережоль, он позвал меня, чтобы показать какие-то новые фокусы в меню. В числе прочего там был то ли голубь, то ли перепелка, присыпанная трюфельной крошкой. Я методично жевал превосходно приготовленную птицу, размышляя о том, почему принято сходить с ума от трюфелей, вкус которых столь невнятен. Своим недоумением я поделился с Тережолем, и он, кажется, обиделся. «Ты просто не понимаешь, о чем говоришь, – сказал он. – Ты ел когда-нибудь целый трюфель?» Такого факта в моей биографии на тот момент не было. «Хорошо, – сказал Тережоль, – то есть плохо. Но это легко исправить. Меня научили этому еще в детстве. Чтобы понять, что такое трюфели, надо взять один крупный экземпляр, отварить его

Форменное безобразие Традиционных жанров композиции и обработки продуктов современным поварам уже недостаточно. Суфле, желе и прочие трюки давно уже стали вчерашним днем. Движение революционеров формы возглавил Ферран Адриа, воспользовавшийся наработками футуристов двадцатых годов прошлого века из круга Маринетти. Адриа придумал мороженое из морской воды, печенье со вкусом снега и курицу без мяса. Но самое главное и растиражированное его изобретение – это всевозможные эмульсии и фокусы с искусственным льдом. С легкой руки Адриа теперь в передовых ресторанах официанты подъезжают к столу с тележкой, представляющей собой передвижную химическую лабораторию. И при помощи реторт, аммиака и прочих колб и веществ из арсенала алхимиков творят перед изумленными едоками соусы, которые меняют цвет от зеленого к красному в зависимости от температуры. Суп из воздуха и пену, в которой плавает кусок еды, сделанный из пищевого золота. Для правильного поглощения блюд придумываются тарелки специальных геометрических форм, ложки и вилки, нагретые или охлажденные до нужной температуры и прочий совсем уже баухаусовский инвентарь. Кстати, Баухаус оказал влияние не только на кулинарию, но и на винопитие. Бокалы Георга Риделя, форма которых разработана для распития определенных сортов вина, – это тоже наследие Баухауса.

Афродизиаки Традиционно к афродизиакам относят то, что формой, запахом или еще каким боком напоминает фаллос или вульву. Чаще всего эти малоцензурные в плане внешнего вида вещи находят в морских глубинах. Что неудивительно. Афродита ведь родом из морской пены. Основной предмет гастро-эротического культа – устрица. Второй по индексу цитируемости – трепанг, или морской огурец. Первая, помимо подходящих внешних данных, обладает запасами важного в эротическом смысле вещества – цинка. Про трепанг рассказывают, что его конек – это йод, с помощью которого можно поднимать самые неприподъемные вещи. Много хорошего также рассказывают про миног и угрей, но, увы, история знает немало случаев, когда увлечение этими фаллическими символами сыграло злую шутку. В частности, объевшись миногами, умер британский король Генрих I. Растительное царство также держит в своих рядах немало эротических бойцов. В первую очередь – это грибы, среди которых главный – трюфель. Его запах – это сильнейшая инъекция феромонов. Собственно и ищут его собаки и свиньи благодаря этим феромонам, дьявольски похожим на те, что выделяют самки собак и свиней во время течки. Самый известный из научных афродизиаков – виагра – в гастрономии играет роль второстепенную. Пока только израильтяне проводят исследования по использованию виагры в качестве консерванта. Пока доказано только то, что цветы, стоящие в воде с добавкой виагры, живут на неделю больше своих коллег, прописанных в обычной водице.

и съесть, как картошку. Хочешь попробовать?» Я захотел. Тережоль сгонял на кухню и принес довольно увесистый черный комок, похожий на мумифицированный картофельный клубень. «Это перигорский трюфель. Пять тысяч франков за килограмм. Сейчас я его отварю, а ты съешь. Просто с солью. Или без. Как хочешь. Белые трюфели из Альбы можно есть сырыми. Перигорские лучше отваривать, но в общем можно есть и сырыми. Тебе как?» Я на всякий случай согласился с отвариванием. Мое глубокое убеждение заключается в том, что гастрономия – это искусство оправдывать ожидания. В этом смысле она похожа на почту. Посылая письмо, приятно быть уверенным, что ровно через два дня оно дойдет до адресата. Заказывая бифштекс с кровью, хорошо получить его багрово-красным на срезе. Проблема с трюфелем была в том, что я ровным счетом ничего от него не ждал. И поэтому был совсем не готов к тому, что на меня обрушилось. Не готов к текстуре, похожей на печеный

каштан. Не готов к мощному обволакивающему аромату, проникающему под кору головного мозга, как веселящий газ. Не готов к этому вкусу, в котором, кажется, было все: от весомого благородства вареного боровика до легкомысленной развязности лисички, от сладковатого дурмана прошутто до хитрой кислинки гевюрцтраминера. Присыпанный крупной морской солью трюфель напоминал соленый груздь, щедро сдобренный сметаной и уже запитый водкой. Ощущение было такое, как если бы на сцену вышел одинокий солист и вдруг запел, как весь хор Красной Армии сразу. Это была настоящая инициация. Как у Кастанеды в «Доне Хуане», только без галлюцинаций. После я несколько раз повторял этот фокус. И всякий раз трюфели поворачивались мне какой-то новой своей стороной. Вместо соленых груздей они выдавали вкус печеных яблок, а вместо гевюрцтраминера – отчетливо пахли сотерном. Зато с тех пор я понял, как витиевато, как протеично устроен их вкус. Как умеют они подстраиваться под другие продукты, и как мягко, но властно они навязывают свою волю, скажем, голубиному мясу.

ФОТО: ALAMY/PHOTAS

ФОТО: SUMMERFIELD PRESS/CORBIS/RPG

ГАСТРОНОМИЯ_____ТРИ ИСТОРИИ

MAGNUM №3 [06] Март 2006_____ 109

Теперь я уже никогда не задамся глупым вопросом, почему мир сходит с ума от трюфелей, ведь они могут обычного голубя превратить в птицу феникс. Вторая история – это история про сочетания. А точнее – про альянсы свеклы. Мне всегда казалось, что я все знаю про этот пунцово-бурый овощ, которым были доверху забиты кадки в овощных магазинах моего детства. Я знал, чего от нее ждать, а чего никогда не дождешься. Я ел ее переваренной, недоваренной и какой-то еще. И, в общем, относился к ней, как к неприятному близкому родственнику, которого принято сажать за стол исключительно из-за кровных уз. Однажды, оказавшись в модном парижском ресторане Ги Савуа «Букинист», я с тревожным скепсисом заказал карпаччо из сырой свеклы с козьим сыром. Надо ли вам говорить, что меня ждало разочарование пополам с потрясением. Разочарование в том, что я напрасно прожил больше четверти века, и потрясение, что такое бывает. Ломкая, карамельная текстура тончайших ломтиков свеклы идеально дополняла суглинистую массу мягкого шевиньоля. Вкус буряка входил в дымчатый аромат сыра мягко и настойчиво, как меч самурая в его же живот, творя одновременно что-то очень страшное, противоприродное и в то же время дьявольски органичное. В этом не было обмана, алхимического трюка – все было максимально прозрачно. Только сыр и свекла. Они не могли быть вместе, но они были вместе, и от их союза по альвеолам пробегали искорки электричества. В лондонском ресторане «Вулсли», где едят все супермодели британской короны, меня накормили салатом из вареной свеклы. Крошечные брюковки лежали на большой тарелке в обществе листьев салата корн, орешков пиний, припорошенные пасмурными каплями соуса из горчицы и меда. И опять я не узнавал свеклу. Неужели это была она, бесстыдная скромница, та пунцовая дурища, кубики которой я в детстве всегда выкидывал из борща? Передо мной был не овощ, а настоящее сопрано, уверенное, что, несмотря на то что там пиликают скрипки и ухают литавры в оркестре, стоит ему запеть, все уши моментально будут его. После этого я ел тушеную ботву молодой свеклы, и это было чудо что такое вместе с кровоточащим стейком. Меня кормили чипсами из сладкой лангедокской свеклы под жареный палтус. Я пробовал свекольный сок в смеси с яблочным и должен сказать, что это самый веселый из полезных соков на планете. Третья история – история про форму. Я очень люблю окрошку. Настолько,

что считаю ее высшим достижением русского духа. Примерно таким же, как балет и романы Достоевского, только в другом роде. Но хорошая окрошка редка, как русские футбольные победы. Не в силах найти идеала в ресторане, я как-то затеял окрошку дома. Я сделал над собой чудовищное усилие и нарезал картошку. Я достиг вершин сосредоточенности и накромсал редиску и свежий лук. Я сделал все, но моей окрошке все равно чего-то не хватало. Вкус ее был нерегулярен, как рейсы на Ибицу. Я не понимал, в чем дело. Продукты, которые я закупил, были лучшими. Нарезка – пусть не самой виртуозной, но вполне педантичной. И тем не менее, в целом, все равно это было не то. Ну, или не совсем то. Я поделился своими невзгодами с Аркадием Новиковым. Он спросил меня только одно: «А ты как режешь продукты?» «То есть как это, как? Как придется», – ответил я. «В том-то и дело. В настоящей окрошке все компоненты должны быть нарезаны гомогенно – кусочками не больше ногтя. Все – картофель, редис, мясо, колбаса – должно быть примерно одного размера». Это было так просто, что звучало совершенно неправдоподобно. Однако, придя домой, я все-таки проделал эту самую гомогенность с мясом и овощами. И странное дело – окрошка действительно приобрела тот самый вкус, за которым я безуспешно гонялся. Я много экспериментировал потом с формой, пока эмпирическим путем не установил то, что и так должно быть понятно с рождения. Что для ухи картошку надо нарезать крупно. А свеклу для борща мелко. Я узнал, что на рынке надо ходить не к мяснику с хорошим мясом, а к тому, кто умеет хорошее мясо разделывать на правильные куски, ибо ничего не выглядит и не готовится так беспомощно, как неумело разделанный стейк с костью или неаккуратное баранье ребро. Но дело не только в ребрах. Я уверен, что то, что написано в книжках про химию и еду, – абсолютная правда. Нет никакого сомнения, что существуют какие-то идеальные сочетания продуктов. И одни продукты подходят друг другу, как супруги. Другие будут в вечном конфликте, как кошка с собакой. Совершенно точно, что форма играет важную роль. И мелкая картошка для окрошки предпочтительней крупной. Но все-таки есть и четвертая сила. Обычно ее называют аппетит. И, если традиция не врет, настоящий аппетит приходит не до, не после, а во время еды.

Новый экологизм В поиске идеальных сочетаний продуктов кулинария зашла так далеко, что лет десять назад занялась методом ковровой бомбардировки. Эту доктрину назвали fusion, и в конечном итоге она представляла собой случайные альянсы, например, осетровой икры и рисовой вермишели. Повара, не задумываясь, сочетали несочетаемое в надежде найти идеальную комбинацию. Как правило, результаты этой пальбы были максимум любопытны и не прижились. Новое ускорение этому процессу дал американский повар Томас Келлер, который стал искать альянсы, вытекающие из географической и вкусовой логики. Он попытался снизить до минимума элемент случайности, найти органичные гастрономические рифмы. То есть действовал так, как парфюмеры, подбирающие пасьянс из ароматов. Келлер, в частности, создает сложные гармонические комбинации из грибов, в бульоне из которых он готовит трюфели. Это он первым стал насаждать сочетание свеклы и козьих сыров. Его коллеги – Нобу Мацухиса, Жоэль Робюшон, Ги Савуа и Мишель Герард – каждый по-своему тоже озабочены поисками новой вкусовой гармонии. Мацухисе, например, принадлежит революционная идея женитьбы сладких японских соусов с остро-кислыми соусами латинской Америки.

ГАСТРОНОМИЯ_____АФРОДИЗИАКИ

Любовь и голод Во все времена люди стремились усилить свою сексуальную энергию благодаря вкусной и в то же время возбуждающей пище. В каждой стране находились продукты, специи и приправы, которые при правильном употреблении могут расшевелить даже деревяшку. О том, как работают некоторые из них – Галина Лихачева.

MAGNUM №3 [06] Март 2006_____ 111

Каждой ночи необходимо свое меню Оноре де Бальзак

Наилучшим афродизиаком на все времена и ситуации остается воображение. Достаточно подстегнуть его, устроив галантный ужин – с устрицами, жареными лягушачьими окорочками под чесночным соусом, с шампанским и шоколадом, и вы будете счастливы вдвоем!

ФОТО: EAST NEWS

Мед, женьшень, шоколад, порошок из слоновьих бивней, рог носорога или оленя, ваниль, орех кока, мускатный орех, устрицы, гвоздика, розмарин, шампанское, кардамон, шафран, укроп, чеснок… Список афродизийных трав, специй, продуктов питания и прочих экзотических веществ можно продолжать до бесконечности. Их можно разделить на две группы. Во-первых, те, которые, возможно, и оказывают некое возбуждающее действие, но это никогда не было научно доказано. И если желание не рождается само по себе – чудес от них ждать не стоит. Во-вторых, те вещества, которые могли бы вызвать эрекцию, но могут оказаться опасными для здоровья.

ГАСТРОНОМИЯ_____АФРОДИЗИАКИ

В И К Т О Р Г Ю ГО

Йохимбин

Талмуд утверждает, что благодаря чесноку «семя становится изобильнее». В средневековой Франции мясное рагу с чесноком непременно вкушали перед ночью любви. И по сей день на Ближнем Востоке молодожен носит в петлице дольку чеснока.

Виктор Гюго предпочитал подкреплять силы сырым луком, в то время как маркиз де Сад для разогрева использовал садовый чабер.

Трюфель Знаменитый французский гастроном БрильяСаварен говорил, что «трюфель делает женщину нежной, а мужчину предприимчивым». Как оказалось, репутация трюфеля ничуть не преувеличена – в нем содержится множество афродизийных веществ, в том числе некоторые субстанции, очень близкие к тестостерону – гормону, который отвечает за сексуальную активность и у мужчин, и у женщин.

ФОТО: ALAMY/PHOTAS

Вещество добывают из коры дерева йохимбе, которое растет в Камеруне. Йохимбин действительно эффективен и широко используется в фармакопее как сосудорасширяющее средство – он усиливает приток крови в половые органы и может облегчать эрекцию. Но у препарата есть и серьезный недостаток – он вызывает привыкание и со временем дозу приходится увеличивать. Кроме того, наблюдались побочные эффекты на печень и почки, так что увлекаться йохимбином не стоит.

Чеснок

ГАБ РИЭЛЬ Д’ЭСТРЕ

Е К АТ Е Р И Н А I I

Шпанская мушка, или кантарида Габриэль д’Эстре потчевала Генриха IV супчиком из морского сома, сам же старый повеса (VertGalant – так его прозвали французы) каждое утро съедал по зубчику чеснока – опять же за ради постельной доблести.

Эта летучая тварь – действительно-таки мушка! – водится в Испании. Пойманных мушек сушат и растирают в порошок, который вызывает легкое раздражение гениталий и может вызвать сильную эрекцию. Главное «действующее лицо» – кантаридин, который содержится также в лягушачьих лапках. Шпанской мушкой эротоманы увлекаются уже несколько тысяч лет. Одному из них – маркизу де Саду – пришлось даже посидеть в Бастилии как отравителю: он потчевал куртизанок конфетами со шпанской мушкой, но переборщил, и барышни заболели. А кардинал Ришелье настолько увлекался кантаридами, что приказал выпускать «конфеты с кантаридами Ришелье». Как бы то ни было, шпанская мушка весьма токсична – ее потребление может вызвать приапизм и даже почечное кровотечение.

Екатерина II перед ночью любви обязательно ела черную икру. При количестве ее любовников в это вполне можно поверить, так же, как и в афродизийные свойства деликатеса всех времен и народов.

MAGNUM №3 [06] Март 2006_____ 113

Женьшень

Казанова подходил к делу более чем серьезно. Заранее готовил хитрую смесь из перепелиных яиц и анчоусов, которой потчевал своих гостей перед пирушкой, а потом подавал устрицы. Дамы роняли их себе в декольте, а кавалеры должны были доставать их исключительно губами.

Диана де Пуатье, чтобы подготовить почву для любовных утех, готовила Генриху II похлебку из угря.

Горчица Французское название горчицы – moutarde – происходит от выражения «горячее сусло» – не правда ли, это целая программа? В Средние века по всей Европе бойцы сексуального фронта перед ответственным свиданием накладывали на член припарку из горчицы. Жжется, но – за счет расширения сосудов и усиления кровообращения, работает.

Мандрагора

ФОТО: CORBIS/RPG

Д Е П УАТ Ь

К А З АН О В А

ФОТО: ALAMY/PHOTAS

ДИ А Н А

ФОТО: ALAMY/PHOTAS

Это, конечно же, самый мощный и наиболее популярный афродизиак восточного мира. Китайские императоры потребляли его в огромных количествах – что неудивительно при гареме в 1000 наложниц. Европейские исследователи так и не нашли в нем никаких веществ, оказывающих влияние на потенцию. Эффект сексуального возбуждения связан, скорее всего, с общетонизирующим воздействием женьшеня и, конечно же, с самовнушением.

Успех этого снадобья кроется в восприятии по сходству: мандрагору считали афродизиаком просто потому, что ее форма напоминает фаллос. И уже в наше время выяснилось, что в ней содержится мощный алкалоид скополамин, на основе которого делают лекарства от морской болезни.

УР М А ДАМ П ОМ ПА Д

Кто знал толк в афродизийной кухне, так это мадам Помпадур. Перед ответственным свиданием она выпивала дюжину яичных желтков, взбитых с измельченным трюфелем, тертым шоколадом и сельдереем, или съедала жареное филе рыбы-солнечника. А своего царственного любовника подкрепляла обжаренным сельдереем и – наутро – супчиком из кресс-салата.

ГАСТРОНОМИЯ_____ШОКОЛАД

Черная формула счастья Если и есть афродизиак повседневного применения, который не дает ни побочных эффектов, ни привыкания, ни передозировки, то это, конечно же – шоколад. Галина Лихачева Афродизийные свойства какао-бобов и горячего напитка, который из них готовили, были известны задолго до Рождества Христова. В империи инков бобы какао настолько высоко ценились, что использовались в качестве денег, и, к примеру, здорового раба можно было купить всего за несколько десятков бобов. Разумеется, такая роскошь была доступна только высшей касте – жрецам, военачальникам и, конечно, императору, которому за ради престижа и во имя продолжения династии, приходи-

лось обслуживать огромный гарем. И видимо, шоколад оказался тем, что надо – с престолонаследием у инков проблем не наблюдалось. А когда в начале XVI века на берега Южной Америки высадился Кортес, ему в знак дружбы и приязни поднесли золотую чашку с черным ароматным питьем – шоколадом. Как он узнал впоследствии, великий инка Монтесума ежедневно выпивал до 40 чашек этого пряного напитка. К концу XVI века шоколад попал в Европу – сначала в Испанию, затем – во

Францию. И трудно сказать, обратил бы кто-нибудь внимание на эту горькую микстуру, не тянись за шоколадом репутация идеального любовного напитка. Шоколадом увлекались злейшие враги Анна Австрийская и кардинал Ришелье, король Людовик XV заставлял свою любовницу мадам Помпадур пить шоколад с утра до ночи, чтобы компенсировать ее сексуальную холодность. Стоит ли говорить, что придворные всех рангов подражали великим и сильным, и кафе-шоколадницы открывались по всей Европе. Но подлинный расцвет шоколада начался примерно в 1819 году, когда была создана формула твердого шоколада, – с этого момента шоколадные конфеты становятся хитом всех времен и народов, каковым и остаются по сей день. А что же афродизийные свойства, спросите вы? А они никуда не делись! Шоколад, конечно, не виагра, но благодаря целому ряду «гормонов радости», таких, как теобромин, кофеин, серотонин и т.д., он остается в списке самых востребованных и почитаемых лакомств с намеком. Недаром достаточно воскликнуть – «все в шоколаде!», и всем все про вас ясно. Дерзайте!

ФОТО: СЕРГЕЙ КАПТИЛКИН

Шоколад не только содержит теобромин – биохимический «ключ к счастью», но и стимулирует выработку анандамида – вещества, воздействие которого аналогично конопле. Чтобы «словить кайф», нужно съесть не менее 13 кг шоколада!

MAGNUM №3 [06] Март 2006_____ 115

Не обязательно подавать на стол дорогие угощения. Изысканно сервированный стол, украшенный серебряными приборами, фарфором и хрусталем, только выиграет, если будет подана простая повседневная пища. Свою принадлежность к VIP-персонам вовсе не обязательно подтверждать икрой и лобстерами. Попробуйте подать в драгоценной супнице обычную пасту или отварную картошку.

Настоящая леди может и должна иногда позволить себе есть руками. Но только в том случае, если она умеет так пользоваться пальцами, как будто это серебряные вилка и нож. Если вы владеете этим искусством, можете смело есть руками птицу, фрукты, клубнику и даже пирожное. Красивая женщина, подносящая ко рту руками кусок торта, при условии, что мизинец не оттопырен, выглядит весьма сексуально.

ФОТО: EAST NEWS

Советы трансгрессивной графини Патриция Бланк – известный персонаж итальянского бомонда. В свои 55 лет она имеет красоту, богатство, титул графини, славу трансгрессивной звезды. Некоторыми, на первый взгляд, парадоксальными правилами, которыми она руководствуется в светской гастрономии, графиня поделилась с Еленой Пушкарской.

Верх трансгрессивного поведения за столом – в ходе званного ужина снять туфли. Немного экстрима на парадной церемонии – это понастоящему весело, но подходит только для тех, кто максимально уверен в себе и знает, что будет на высоте в любой ситуации. Главное – не терять присутствия духа и вести себя как ни в чем не бывало. Ухоженная ступня – аксессуар для знающих. Труднее держать ситуацию под контролем, если сосед неожиданно зашвырнет туфельку далеко. По словам графини, с ней такое случилось во время приема в Монте-Карло. Она вышла из положения, заявив, что у нее соскочила сережка, и исчезла под столом. Однако вызвавшийся помочь сосед, тоже титулованная особа, быстро смекнул, что дело не в сережке. Сей факт не помешал ему остаться среди поклонников сеньоры Патриции.

РЕМЕСЛО_____АМФОРЫ

Путь вина Греческая винная утварь Даже на самом великолепном царском обеде вам не предложат больше одного бокала для вина. Будет еще рюмка для коньяка и отдельный бокал для шампанского. «Когда бы грек увидел наши игры!» Вино достойно гораздо большего! Лидия Чаковская

MAGNUM №3 [06] Март 2006_____ 117

От грозных и огромных пифов До тонких, выточенных скифов, Амфоры, лекифы, фиалы, Арибаллы и самый малый Киликий, все – живое чудо: В чертах разбитого сосуда, Загадку смерти разреша, Таится некая душа!

ФОТО: ROGER WOOD/CORBIS/RPG

Валерий Брюсов. «Эгейские вазы»

Греки были первыми, обставившими употребление и производство вина подробными ритуалами и ремеслом. Репертуар этих предметов сложился в VIII – VI вв. до н.э. Это эпоха греческой архаики, которую лучше всего представляют статуи куросов – прекрасных юношей с загадочной улыбкой. Их тело еще сковано, их пластика еще напоминает статуи египетских фараонов (одна нога выставлена вперед в незавершенном шаге), но их улыбка... Ею они приветствуют рождение нового мира – греческой цивилизации, которая станет основой для всех будущих достижений Европы. Но виноградную лозу греки научились выращивать еще раньше. ...И вот, виноградный сок вышел из-под пресса и готов превратиться в пьянящий и сладкий напиток. Греки сбраживали и хранили вино в пифосах. Пифосы – огромные глиняные сосуды с широким горлышком (их высота достигает двух метров). Ими были наполнены кладовые богатых домов. Там они стояли, закрепленные специальным образом, или же – вкопанные в землю так, чтобы виднелось только горлышко. Делали такие огромные сосуды по частям. Изнутри пифосы обмазывали смесью смолы с пчелиным воском или ладаном. В пифосах могло храниться не только вино, но и зерно. Именно в пифосе (а не в бочке) жил греческий философ Диоген. Выстоявшееся и готовое вино из кладовой должно было попасть в дом или же – отправиться в путешествие за сотни километров. Для этого нужна была амфора (буквально – «несу, держа с двух сторон») – сосуд с двумя ручками, предназначенный в основном для транспортировки вина. У амфор могло быть очень маленькое донце, завершающее сужающееся книзу тулово. Благодаря такой форме амфоры могли максимально плотно заполнять трюмы грузовых кораблей. Сотни амфор укладывали «веером», плотно связывали друг с другом, а потом еще и оплетали виноградной лозой. Благодаря этому амфоры с вином прекрасно переносили путешествие. В таком виде целый винный склад был об-

наружен не так давно в Средиземном море возле французского города Йер. Наполненная амфора запечатывалась глиняной пробкой, которую фиксировали смолой или гипсом. Клеймо с названием города-изготовителя часто ставилось на ручке амфоры. В каждом месте, где производилось вино, было и свое производство амфор. Вместимость амфор достигала трех ведер, а высота могла доходить до метра. Одна из самых древних амфор хранится в Афинском музее и датируется XI в. до н.э. Как и пифосы, амфоры изготовляли по частям. Некоторые их части лепили на

В пиршественную залу вино приносили в акратофоре – большом сосуде с широким венчиком и двумя ручками. Затем его переливали в псиктер (от греческого «охлаждаю»), который служил для того, чтобы вино оставалось прохладным в течение всего симпозиума гончарном круге, некоторые – вручную. Стыки замазывали глиной и делали повторный обжиг. Как многое в греческой культуре, амфора уподоблялась человеку: у нее было тулово, плечи, шейка, горлышко и ручки. Разновидности амфор – это пелика. Тулово пелики раздуто в нижней части, что придает ей более устойчивый вид. В Афинах керамисты работали и жили в специальном квартале. Их ремеслу помогали особые божества, отвечающие, например, за правильный обжиг. Производство керамики располагалось рядом с выходом глин. Греки были великолепными мастерами: из обычной глины они умудрялись сделать почти такую же однородную, как фаянс, то есть дающую более прочный черепок. Это достигалось тем, что греки глину «отмучивали»: долго вымачивали в воде, потом воду взбалтывали и собирали образовавшуюся глиняную муть. Более тяже-

ФОТО: BUDDY MAYS/CORBIS/RPG

РЕМЕСЛО_____АМФОРЫ

ФОТО: STAPLETON COLLECTION/CORBIS/RPG

Пифосы – огромные глиняные сосуды с широким горлышком. Ими были наполнены кладовые богатых домов. Там они стояли, закрепленные специальным образом, или же – вкопанные в землю так, чтобы виднелось только горлышко

лые фракции опускались на дно, а легкие шли в дело. Затем в глину добавляли «отощители» – специальные примеси, необходимые для того, чтобы сделать глину более крепкой. Благодаря добавлению измельченных речных раковин, или речного песка, или шамота (мелких сколков керамики) достигался равномерный обжиг, что очень важно для прочности сосуда. Дело в том, что чем плотнее черепок, тем хуже он пропускает жидкость. Однако даже таким образом изготовленный глиняный сосуд очень пористый, и хранить в нем жидкости невозможно. Поэтому внутри амфоры смолили, чтобы закрыть глиняные поры. Наконец вино, преодолев долгий и трудный путь, попадает в греческий дом. Где бы этот дом ни находился, в Афинах ли, в Ольвии, что на северном берегу Понта Эвксинского (Черного моря), или на далекой Сицилии, мебели в нем было мало, а вот утвари на столе много. В пиршественную залу вино приносили в акратофоре – большом сосуде с широким венчиком и двумя ручками. Затем его переливали в псиктер (от греческого «охлаждаю»), который служил для того, чтобы вино оставалось прохладным в те-

чение всего симпозиума. Это был сосуд с крышкой, по форме напоминающий гриб. Своей «ножкой» псиктер ставился в кратер, наполненный снегом или талой водой, и изогнутая форма тулова позволяла поверхности максимально соприкасаться с водой. Ножка псиктера служила своего рода килем, не позволяя сосуду опрокинуться. Псиктер мог быть сделан из бронзы или из терракоты и вмещал чуть больше литра вина. До нас дошли в основном терракотовые псиктеры, так как бронзовые в античности часто переплавлялись. (Великолепный бронзовый псиктер сейчас выставлен в музее Метрополитен в НьюЙорке.) Один из самых ранних известных нам псиктеров носит имя Никостена – гончарного мастера, работавшего в эпоху архаики, который считается автором многих необычных форм греческих сосудов. По тулову этого псиктера плывут гоплиты на дельфинах; когда псиктер плавает в воде, дельфины то погружаются в воду, то выныривают из нее. На щитах воинов изображены принадлежности симпозиума – кратер, канфар и чаша. А на знаменитом псиктере из Эрмитажа изображен пир гетер. Монументальные гречанки (на-

MAGNUM №3 [06] Март 2006_____ 119

поминающие русскую красавицу Кустодиева) вольно расположились на тулове псиктера и занялись любовным гаданием котабом с использованием килика – чаши для вина. Поверх чепцов они надели венки из виноградной лозы, в ушах крупные серьги. Гетеры пируют обнаженными. Думаю, от этого псиктера было невозможно оторвать взор, когда он покачивался в кратере, заставляя матрон то нырять в воду, то выныривать из нее. Охлажденное вино нужно было смешать с водой, так как греки никогда не пили вино неразбавленным: оно было слишком сладким. Для этого служил кратер (латинское название – мистарий) – буквально «сосуд для смешивания» (краси – «смешиваю», в современном греческом языке вино часто называют краси). Кратер представлял собой большую чашу с широким венчиком и был похож на перевернутый колокол. Обычно он ставился на подставку – гипократерий. Из кратера мальчики-рабы черпали вино и разливали его гостям. Кстати, кратер вулкана получил свое название за сходство с сосудом. Вода для разбавления вина находилась в гидрии (от греческого слова – «вода»,

Вино выпито и выплеснуто на землю как дар богам. Веселые участники симпозия вместе идут по сонным улицам, распевая что-то разухабистое или продолжая философский спор, а сосуды засыпают в ожидании будущих застолий

«жидкость», от него – русское «выдра» и «ведро»). По форме и по размеру она похожа на амфору. Ее особенность заключается в трех ручках: кроме двух боковых, у гидрии есть еще и ручка сверху, чтобы было удобнее нести воду и наливать ее. Разливали вино киафом – ложкой с длинной, изогнутой на конце ручкой, часто заканчивавшейся звериной головкой. Иногда вино разливали из ойнохойи – специального кувшина с одной ручкой и трехлепестковым венчиком, необходимым, чтобы можно было наливать вино в три чаши, не разворачивая сильно сосуд. Мы пьем вино из бокала. Грек пил вино как минимум из четырех типов сосудов: скифоса, котила, килика и канфара. Скифосы и котилы – чаши с двумя ручками, больше всего напоминающие горшочки, слегка сужающиеся кверху. Килики – одни из самых древних и любимых в античности сосудов для вина. Это неглубокая чаша, фактически блюдце для вина на ножке. Они небольшие – 12 – 15 см в высоту. На килике из Одессы читаем надпись «Я килик с приятным напитком, драгоценным для пьющего вино». С ним соревнуется килик из Британского музея: «Я расписанный килик милого Филита». Килики были особенно популярны с VI по IV вв. до н.э., потом в моду вошли канфары. Росписям киликов отдали дань все великие художники античности. Известна целая группа «мастеров мелкофигурных киликов». Мастер Бриг прославился изображением дионисийских празднований и бурных пиршеств. Ему при-

надлежит трогательный килик «Последствия пирушки», на котором юноша, который не справился с выпитым. Он наклонился, и подруга-гетера заботливо поддерживает ему голову. Видимо, пирующий, выпив последние капли и обнаружив этот рисунок, должен был невольно оценить свое состояние, сравнив себя с этим юношей. Канфары – это довольно глубокие чаши на тонкой ножке с двумя вертикальными фигурными ручками. Слово канфар означает «жук», потому что он похож на жука, раскинувшего крылья. Этот сосуд – постоянный атрибут бога виноделия Диониса. Были канфары и с одной ручкой; их по преданию изобрел керамист Никостен около 530 г. до н.э. А чаша той же формы без ручки называлась фиал, от нее получила свое имя нынешняя пиала. Помимо этого, греки использовали кимбии – небольшие чаши в виде лодочки, а также керасы (у римлян – ритоны) – сосуды в форме рога; они могли быть как из глины, так и из металла. В нижней части кераса делалось отверстие, через которое вино выпускалось в чашу или прямо в рот пирующего. Очень часто керасы выполнялись в виде головы какого-нибудь животного (лошади, собаки, быка, кабана, барана, козы, свиньи). Маленькая ручка находилась под горлом зверя. Вино выпито и выплеснуто на землю как дар богам. Веселые участники симпозия вместе идут по сонным улицам, распевая что-то разухабистое или продолжая философский спор, а сосуды засыпают в ожидании будущих застолий.

ОЧЕВИДНОЕ-НЕВЕРОЯТНОЕ_____ГЕТЕРЫ

Говорят, что французы, выпив, беседуют о женщинах, вине, еде. Тем самым они всего лишь возвращаются к своему далекому прошлому – в Греции, на родине Диониса, пир вообще считался неполным без участия прекрасных женщин, а первые виноградники во Францию принесли именно греки. Во время пира – симпозия, античный грек соприкасался с двумя стихиями – стихией Диониса и стихией Афродиты. Однако женщины – члены семьи, не допускались на греческие симпозии. Хозяин устраивал их на мужской половине дома, и на них присутствовали музыканты и гетеры. А жена, мать и дочери мирно пряли свою пряжу в гинекее – женской половине греческого дома. И в этом нет никакого противоречия, что так странно современному уму. Лидия Чаковская

Гетеры на службе

чистого разума

В центре знаменитого рельефа на так называемом троне Людовизи мы видим рождение Афродиты. Она появляется из моря и ей помогают две девушки. На двух створках перед нами закрытая в покрывало матрона и обнаженная флейтистка. И все они – служительницы Афродиты. Представления греков о мире строятся на принципе равновесия, который находит себе место и в любовной сфере. Для современного человека чувственная любовь противопоставлена любви возвышенной, основанной на духовной близости, и домашнему очагу. Но для грека поклонение Афродите не исключает поклонения Артемис – богине-девственнице. В трагедии Еврипида «Ипполит» ее герой отказывается поклониться Афродите и приносит жертву лишь Артемис. За это боги насылают на него безумие, так как он нарушил принцип целостности – одно не существует без другого. В мире все дополняет

ФОТО: BETTMANN/CORBIS/RPG

MAGNUM №3 [06] Март 2006_____ 121

в Коринфе, как считается, под покровительством культа Афродиты и появились гетеры – самый привилегированный класс женщин в греческом обществе. Позже гетеры проникли и в Афины. Нужно иметь в виду, что Греция знала три типа «служительниц Афродиты». Первые назывались диктериады. В Афинах они работали в диктериях – устроенных при Солоне публичных домах, доходы от которых использовались республикой для строительства и содержания храма Афродиты. Поскольку они были мастерицами сексуальной техники, считалось, что именно здесь должно завершаться образование афинского юноши. Другим классом были аулетриды – «флейтистки», музыкантши и танцовщицы, услаждавшие слух и зрение пирующих во время симпозиев. Плата за их услуги порой была очень велика, иногда аулетрид буквально осыпали золотом. Отметим, что танцы, которыми они развлекали разгоряченных вином мужчин, отдаленно напоминали то, что мы сегодня называем стриптизом. Говорят, что облачались они в тончайшие одежды, которые только разжигали любопытство. Наконец, наиболее привилегированным слоем женщин греческих полисов были гетеры – «подруги», которые должны были обеспечивать мужчине душевный комфорт, приятную беседу, разумеется – за щедрое вознаграждение. Они были великолепно образованы. Причем, если диктериады и отчасти аулетриды, как правило, были рабынями, то гетеры обладали широкими гражданскими правами, что кардинально отличало их положение и от замужних женщин, влияние которых не простиралось дальше гинекея – женской половины греческого дома. Гетеры были единственными из женского населения древнегреческих городов, кто

Гетера присутствует на симпозии, чтобы придать интеллектуальной беседе чувственный характер, подобающий пиру, как действу, посвященному Дионису – богу вина, богу родящих сил земли друг друга, и, по словам Демосфена, жена существует для продолжения рода, любовница – для услаждения чувственности, гетера – для душевного комфорта. Афродита, как и многие греческие богини, имела много образов. В Афинах почиталась Афродита Пандемос – всенародная – покровительница семьи и брака. А в Коринфе и Ефесе, наоборот, Афродита Гетера – покровительница чувственности. Думаете, здесь есть противоречие? Ничуть. Афинский храм строился на деньги, полученные от публичных домов. Именно

принимал активное участие в общественной жизни – они ходили в театр, участвовали в философских диспутах. Мужчинупокровителя они выбирали себе сами. Знаменитая гетера Лаис предпочла философа-киника Диогена оратору Демосфену, хотя последний и сулил ей большие деньги, а у Диогена их не водилось вовсе, и он давно уже жил в пифосе – гигантском сосуде для вина. Аулетриды и гетеры и были гостьями пиров – симпозиев, тогда как женщины – члены семьи, на них не допускались.

Порядок проведения симпозиев подчинялся довольно строгим правилам. В начале симпозия подавалась чаша вина, настоянного на меду (ойномело), затем еда – закуски, фрукты, рыба и мясо. Завершал эту часть симпозия эпидорпион – десерт – сладости, сухофрукты и орехи. И только после этого пирующие переходили к вину. Причем перед этим умывали руки, надевали венки и совершали возлияние, посвященное Дионису. Флейтистки присутствовали именно на первой части застолья, затем их прогоняли, а гетеры оставались и на вторую часть, когда поднимались чаши с вином, произносились политические, философские или игривые речи. Наверное, поэтому гетера так часто изображается на чашах, из которых пили, и на сосудах, в которых подавали вино. Причем и здесь вступал в силу принцип равновесия. Гетера присутствует на симпозии, чтобы придать интеллектуальной беседе чувственный характер, подобающий пиру, как действу, посвященному Дионису – богу вина, богу родящих сил земли. Эротическая символика пронизывает это действо. Нам известны сосуды в форме фаллоса, иногда в виде фаллоса сделана ножка чаши. Пирующий, поднося такой сосуд ко рту, включается в эротическую игру. И ассоциация не вызывает сомнений, когда мы видим изображение на чаше, где подобным сосудом манипулирует обнаженная гетера. Эротический смысл заключался и в популярной игре в котаб. Продев указательный палец в ручку своей чаши, игравший должен был резким движением выплеснуть из нее вино и попасть в определенную цель. Как мишени, использовались шляпки желудей, плававшие в блюде с водой, диск, установленный на шесте, или птица с фаллосом вместо головы. Играющий, прежде, чем плеснуть по намеченной цели несколькими каплями вина, провозглашал нечто вроде тоста, посвящая бросок любимому. Так, обнаженная полулежащая женщина по имени Смикра (Малышка) совершает бросок вином, посвящая его Леагру: «Тебе, Леагр, я посвящаю эту (чашу)». Тем самым котаб был не просто упражнением в ловкости. Он скорее напоминал любовное гадание, при котором удачный бросок служил указанием на любовный успех. Один из самых прекрасных образов греческого искусства – это Афродита Книдская, где впервые богиня представлена полностью обнаженной. Скульптор Пракситель делал эту статую со своей подруги – знаменитой гетеры Фрины. До Праксителя Фрина была под покровительством оратора Гиперида и художника Аппелеса, которые сделали ее невероятно богатой. В статуе, прославившей город Книд, нет ни тени чувственности, только возвышенность. И в этом – целостность греческого сознания, в котором одно невозможно без другого. Жена за ткацким станком в окружении детей и муж, беседующий о философии с просвещенной подругой.

ОЧЕВИДНОЕ-НЕВЕРОЯТНОЕ_____СЕКС В РИМЕ

MAGNUM №3 [06] Март 2006_____ 123

Любая империя загнивает по определению. Процесс начинается с головы и принимает, как правило, характер оргий. Считается, что оргии всегда подразумевают вино и любовь. Одно вроде бы не отделимо от другого: алкоголь кружит голову и соединяет чувства людей в едином порыве, и самые недоступные фантазии хозяев жизни вдруг реализуются, в то время как мир вокруг катится в пропасть. Получается пир во время чумы. Алексей Турчин

На самом деле в Риме не было ни секса, ни любви – слово «секс» придумали позже, а любовь в классическом Риме вообще находилась под запретом. Там было только обладание. Обладание отличается от секса отсутствием равноправия: в нем всегда кто-то сверху. И это обладание могло служить разным функциям в империи. Во-первых, оно подтверждало власть вы-

шестоящих над нижестоящими. Императора над сенаторами, господина над рабами, патриция над плебеями, мужчины над женщиной. В обладании была важна односторонность: кто кого имеет. Если младший имел старшего «по званию», это каралось законом. Господин, который позволил рабу овладеть им, подлежал смерти – потому что тем самым он нарушал саму структуру жесткого римского общества.

ФОТО: MIMMO JODICE/CORBIS/RPG

в Римской империи

ОЧЕВИДНОЕ-НЕВЕРОЯТНОЕ_____СЕКС В РИМЕ

Во время праздников «сатурналий» юноши и девушки обменивались неприличными частушками, стремясь достичь максимальной похабности. Сдержанность выражений была запрещена, ибо вела к бесплодию

Младший должен был находиться в состоянии подчинения, он не имел права отвечать ласками и симпатией на волю хозяина. Хозяин мог – и даже должен был овладевать им, когда хотел. Высшим хозяином империи был император, чья сексуальная мощь в каком-то смысле олицетворяла и мощь государства, подобно тому, как это происходит у некоторых примитивных племен и в стаях животных. Император поощрял распространение самых порочащих его слухов о невероятных оргиях и извращениях,

им учиняемых, ибо все это доказывало его силу. При этом в обладании пол младшего партнера и его возраст особого значения не имели. Важно было только кто кого. Поэтому не было гомосексуализма как чего-то отдельного от других видов обладания. Для римлянина самой страшной божественной карой была импотенция. Интересно сравнить древнеримское отношение к сексу с китайским и даосским, процветавшим в то же самое время на Востоке. Там ценностью была максимальная полнота переживаний обоих равноправных партнеров, выражающаяся в длительности процесса и в интенсивности переживаемых ощущений и эмоций. Эти яркие красивые переживания наполняли обоих целительной энергией и вели к здоровью и долголетию; общества для влюбленных не существовало. Второй функцией сексуальной близости в Риме было порождение потомков.

MAGNUM №3 [06] Март 2006_____ 125

В Риме не было ни секса, ни любви – слово «секс» придумали позже, а любовь в классическом Риме вообще находилась под запретом. Там было только обладание. Обладание отличается от секса отсутствием равноправия: в нем всегда кто-то сверху Божество Приап с огромным членом стало мотивом множества маленьких глиняных скульптур, которые были в каждом доме. Fascinus (слово, однокоренное с «фашизмом») – напряженный мужской член, обладал магнетической силой, притягивающей взгляд и тем самым отвлекающей его от всего остального, – и был потому защитником-оберегом. Если древние китайцы обожествляли сексуальность, то римляне, скорее, опускали богов внутрь кипящего котла своих страстей. Вот как Светоний в «Жизни 12 цезарей» описывает оргию у Тиберия, римского императора времен распятия Христа: «Живя в уединении на Капри, Тиберий возжелал обустроить комнату со скамьями для тайных услад. Там собирал он юных девушек и молодых развратников для чудовищных совокуплений; он располагал участников тройной цепью, и они предавались обоюдным любострастным играм, дабы возбудить его угасающие желания. Он украшал свои покои рисунками и статуэтками – копиями самых непристойных картин и скульптур, чтобы каждый участник оргии мог повторить позу, выбираемую там самим императором. Он называл рыбешками детей самого нежного возраста, которых приучал играть и резвиться у него меж ног, когда он плавал; они должны были возбуждать его языком и покусывать. Он давал младенцам, еще не отлученным от груди, сосать свой половой орган, дабы они освобождали его от семени. Это ему нравилось больше всего. В лесах и рощах Венеры он повелел устроить гроты и пещеры, в которых молодые люди обоих полов, в костюмах сатиров и нимф, предавались чудовищным наслаждениям». В этих описаниях сейчас более всего поражает довольно отстраненный стиль – и сейчас это печатается в собраниях «Памятники античной литературы». Итак, если у древних греков эротика была радостной и жизнелюбивой, то римская сексуальность становится все более подавленной, полной страха и насилия. С IV века нашей эры Рим становится христианским государством. В последнем, как известно, происходит полное подавление интимной близости, и в противовес ей выдвигается божественная любовь – агапэ. Но это уже совсем другая история.

ФОТО: ARALDO DE LUCACORBIS/RPG

Здесь самым важным было понятие castitas – чистоты рода. Женщина должна была любой ценой оберегать – не девственность или целомудрие – а факт того, что именно ее муж является отцом ее детей. Поэтому она имела право предаваться любовным утехам с другими, когда не могла забеременеть – например, во время уже идущей беременности или в детском возрасте. Девочки с 7 до 12 лет обучались разным сексуальным играм со старшими. В 12 их выдавали замуж. Самое страшное для замужней матроны было быть изнасилованной, потому что так она подвергала риску чистоту всего своего рода. Поэтому покончила с собой изнасилованная Секстом Лукреция. Сюжет одной античной драмы состоял в том, что обрученная девушка зашла во время празднества в темную комнату и была там изнасилована. Поэтому она должна была убить себя, но этого ей не хотелось. Она дождалась возвращения своего жениха из путешествия, и в конце концов выяснилось, что это он и изнасиловал ее в ту ночь, а потому чистота рода все равно не нарушена – в Голливуде это бы назвали хеппи-эндом. Понятно, почему в современных театрах почти не ставят древнеримские пьесы – в отличие от древнегреческих. При этом вина насильника зависела от его социального статуса и могла быть минимальной. Брак у римлян заключался рукопожатием. Это был союз двух равных людей для продолжения рода. Женщины сохраняли девичью фамилию, имуществом тоже владели раздельно. Однако женщины не имели права любить своего мужа или отца. Они должны были испытывать перед ним страх, трепетать. Проявления любви рассматривались как слабость и потеря статуса и были уголовно наказуемы ссылкой. Наконец, секс в Древнем Риме имел ритуальный смысл. Только 6 жриц-весталок были девственницами. Объектом их поклонения был напряженный мужской член (похожий культ Шивалингама до сих пор распространен в Индии). На Велиевом холме в Риме стоял Тутун-Мутун – камень в виде фаллоса, на который сажали невесту. Во время праздников «сатурналий» юноши и девушки обменивались неприличными частушками, стремясь достичь максимальной похабности. Сдержанность выражений была запрещена, ибо вела к бесплодию. (Нетрудно увидеть в этих празднествах отголоски более древних племенных культов плодородия.) Во время этих празднеств происходило и ритуальное поругание врагов, захваченных в плен: их бичевали, поливали грязью, обзывали и затем казнили. Отголоски такого ритуального осквернения можно найти в Евангелие – в крестном пути Христа.

ОЧЕВИДНОЕ-НЕВЕРОЯТНОЕ _____CЛЕЗЫ

«Есть только миг между прошлым и будущим…» Крохотная частица времени, ставшая устойчивой единицей измерения человеческой жизни, мгновение – научный термин. Доктор физико-математических наук Юрий Любитов рассказал о научном эксперименте, который провели ученые РАН и Института болезни глаз им. Гельмгольца. Ксения Демичева сделала из этого рассказа текст про скорость стекания слезы, температуру зрачка и длительность мига.

ФОТО: GETTY IMAGES/FOTOBANK

Гидродинамика слез

MAGNUM №3 [06] Март 2006_____ 127

На вопрос: «Почему мы мигаем?» – стандартно отвечают про пыль и грязь, которую надо смыть, про супертонкую оболочку глаза, требующую особой защиты, про опасность света… И это правда. Но, как оказалось, правда тут не вся. Действительно, если мы играем в «гляделки» – кто кого переглядит не мигая, то в глазах появится резь, даже если кругом вообще не будет пыли.

Характеристика лица «со слезами на глазах» Термография человеческого лица напоминает географическую карту высот и глубин земной поверхности с отмаркированными цветом отметками: плюс – минус, горячо – холодно. Самое горячее место лица – уголок глаза около носа. У особо румяных – щеки. Румянец, как известно, свидетельство близкого расположения капилляров к поверхности щек. Здесь – примерно 36,5оС. Самое холодное место этой карты – глаза, так называемые «льдинки озер», причем температура «озер» резко падает, когда на глазах появляются слезы. Самое холодное место глаза – зрачок (35,5оС). Почему именно зрачок – не вполне понятно, так как зрачок – это не что иное, как отверстие, ведущее в полость, имеющую стенки с температурой приблизительно 36,6оС. Веки имеют температуру примерно по 36оС. Толщина слезного покрова в разные моменты после мигания 1-100 микрон. Скорость стекания слез по поверхности глаза 10-4 – 3-10-3 см/с-1. Скорость перемещения века при мигании 15-100 см/с-1. Длительность мига 0,01 – 0,06 с. Помимо чисто научного занудства, эти данные необходимы для изучения странного процесса, происходящего на поверхности глаза каждое мгновение.

Процессы На поверхности нашего глаза в режиме нон-стоп происходит реакция. В момент мигания в слезной пленке возни-

кают примерно десятки тысяч пузырей воздуха с диаметром от 0 до 10 микрон. Откуда и зачем? Появление столь мелких пузырей на поверхности глаза сродни процессу взбивания сливок или приготовлению «кислородного коктейля». Если принять во внимание среднее количество мигов в день – слезно-кислородный коктейль является весьма актуальным «напитком» для глаз. Глаз, как и каждый миллиметр нашего организма, нуждается в определенном количестве кислорода. Проблема в том, что кислород не может быть доставлен к роговице обыкновенным способом посредством кровеносных капилляров, как в другие ткани. Капилляры не прозрачны. Смотреть сквозь них нельзя. Это противоречит самой зрительной функции глаза. Мнение, распространенное в офтальмологии, что кислород, необходимый роговице, поступает из воздуха посредством диффузии через пленку слез, – верно, но весьма неоднозначно. Особенно если принять во внимание, что расчет скорости этого транспорта дает десятикратную недостачу О2. Вопрос решает мгновение в буквальном смысле слова. В шесть сотых доли секунды, когда веки смыкаются и ресницы касаются друг друга, происходит чудо, взбивается «коктейль» и глаз получает кислород в нужном количестве. Необходимым условием возникновения пузырей становится особый турбулентный режим движения слез. Критическим числом, контролирующим переход движения слез в этот особый режим является так называемое число Рейнольдса – Re. Простой расчет дает для движения слез между миганиями Re – много меньше 1. Но совсем другое дело в момент мигания. Веко, движущееся со скоростью до 100 см/сек., увлекает за собой с той же скоростью слезную жидкость. Число Рейнольдса подскакивает в этот миг до нескольких тысяч, что порождает турбулентный режим со всеми его атрибутами – завихрениями и рождением пузырей. Полученный слезно-кислородный коктейль с большим успехом «кормит» роговицу кислородом.

Маршруты частиц «кислородного коктейля», движущегося по поверхности миллионов глаз, являются еще одним индивидуальным штрихкодом наподобие рисунка сетчатки или отпечатка пальца

Траектория движения слез В процессе эксперимента нами были также исследованы скорости перемещения и маршруты столь хорошо видимого роя газовых пузырей. И тут нас ждал еще один замечательный эффект. Пузыри не просто стекали вместе с движущейся пленкой слез, но каждый пузырь следовал по своей особой траектории. Их маршруты расходились по направлению от зрачка к периферии глаза. Вспомним про разницу температур между зрачком и веками, доходящую до 2оС. Эта разница температур порождает также разницу поверхностных натяжений слезной жидкости, находящейся в этих зонах глаза. Все это в совокупности вызывает радиальное движение пузырей – так называемый эффект Марангони – Гиббса, когда именно температура и поверхностное натяжение влияют на дальнейшую траекторию. Этот эффект используется при добыче алмазов и обогащении руд цветных металлов, где пена увлекает за собой нужную породу. Эффект, который был нами впервые обнаружен и описан для гидродинамики слез. Мельчайшие частицы кислорода движутся не только в общем потоке, но даже вопреки направлению течения. Иными словами, не только вместе со слезой, но и даже поперек нее. Оказалось, что гидродинамика слез зависит от малейших различий температур на поверхности глаза. Ее не следует усреднять, она у каждого своя. Маршруты частиц «кислородного коктейля», движущегося по поверхности миллионов глаз, являются еще одним индивидуальным штрих-кодом наподобие рисунка сетчатки или отпечатка пальца.

ФОТО: ALAMY/PHOTAS

ВИНО ДЛЯ ЧАЙНИКОВ

ВОПРОС___ЧТО ТАКОЕ ДЕКАНТАЦИЯ?

ВОПРОС___КАКОВА ПРАВИЛЬНАЯ ТЕХНИКА ДЕКАНТАЦИИ?

ФОТО: ALAMY/PHOTAS

ОТВЕТ ___ По поводу порядка и точности исполнения операций главные исполнители этого ритуала – сомелье – постоянно полемизируют. Однако в целом декантация выглядит так.

ОТВЕТ ___Декантация – одна из самых завораживающих ресторанных церемоний. Она заключается в переливе вина из бутылки в другую емкость – как правило, специальный графин, или «декантер». Сосуд этот может иметь различную форму, но обязательно должен быть изготовлен из прозрачного стекла или хрусталя. Это необходимо не только для того, чтобы любоваться внешним видом вина – при декантации важно следить за процессом. У декантации две задачи: во-первых, отделение вина от естественного осадка, во-вторых, насыщение его кислородом. Не надо думать, что частицы осадка – признак испорченного вина. Это результат естественного процесса, который начинается в вине на 5 – 10 году хранения и который усиливается в промежутке между 10 и 25 годом. С тех пор как виноделы начали использовать современные способы фильтрации, в винах даже 15 – 20-летнего возраста осадка стало не так много. Поэтому в настоящее время декантация служит в основном для достижения другой цели – обогащения вина кислородом. Аромат вина при этом раскрывается, а вкус молодых, еще агрессивных танинов становится мягче. Чтобы не открывать бутылку за час до обеда, «кислородную недостаточность» вина можно компенсировать при переливании в графин.

ВОПРОС___КАКИЕ ВИНА БОЛЬШЕ НУЖДАЮТСЯ В ДЕКАНТАЦИИ? ОТВЕТ ___Зрелые красные вина лучших годов урожая, которые, несмотря на свой 10 – 15-летний возраст, все еще можно считать молодыми. Еще не вполне раскрывшиеся красные вина хороших или средних годов урожая. Красные вина лучших из недавних миллезимов, которые сейчас открывать не рекомендуется, но на которые уже существует огромный спрос. Единственное, что может предпринять сомелье для раскрытия вкусовых качеств такого вина – это декантация. Многие белые вина Grand Cru возрастом от 5 до 15 лет: бургундские Монраше, Кортон, Шарлемань, Батар, Шевалье, Мерсо, Пулиньи, Шассань, а также белые замковые Бордо «Y» d'Yquem, Pavillon Blanc de Chateau Margaux, Haut-Brion и некоторые другие.

1-Й ЭТАП Установить на подносе: стеклянный графин; корзинку для вина с уложенной в нее бутылкой; небольшую зажженную свечу для того, чтобы наблюдать за осадком в бутылке; полотенце для вытирания горлышка бутылки после ее открытия (особенно это касается старых вин, у которых на пробке с внешней стороны появилась естественная плесень); бокал для дегустации; бокалы для сервировки вина клиентам. 2-Й ЭТАП Нужно последовательно: продемонстрировать бутылку клиенту и объявить название замка, регион производства, год урожая; откупорить бутылку на глазах у клиента; продемонстрировать ему пробку; налить немного вина в графин для того, чтобы омыть его стенки, затем перелить это вино в дегустационный бокал; продегустировать вино. Если оказывается, что вино пахнет пробкой или имеет другой дефект, лучше сразу же его поменять. 3-Й ЭТАП Перелить содержимое бутылки в графин таким образом, чтобы вино растекалось как можно шире по внутренней стенке графина и собиралось на дне графина. В зависимости от качества и удобства корзинки для вина, позволяется осторожно достать из нее бутылку прежде, чем приступить к декантации. Если на столе есть свободное место, то поставьте туда графин, а также бутылку, вынутую из корзины, с закрепленной у горлышка пробкой. В 80 процентах случаев такое место на столе можно найти. Если столики очень малы, то графин поставьте на стол, а бутылку пристройте в стороне на специальной тележке.

MAGNUM №3 [06] Март 2006_____ 129

ГАСТРОНОМИЯ