Magnum №08 by Magnum Magazine

Журнал о винах и спиртных напитках №5 (8) 2006

«Роллс-Ройс» на Вашей кухне

Га л е р е я « L A C O R N U E » Москва, Котельническая наб., 1/15 тел.: (495) 915-74-37, факс (495) 915-75-63 w w w . l a - c o r n u e . c o m e - m a i l : l a - c o r n u e @ r a m b l e r. r u

ФОТО: ИГОРЬ МИХАЛЕВ

Если у глобуса отпилить макушку, он станет похож на классический бокал для бургундского. Виноградная лоза обвила земной шар – сейчас вин не делают разве что только в Антарктике. Вот наше напутствие всем, кто отправляется в летние путешествия по винному миру – возьмите с собой любимый номер журнала Magnum, и пусть это будет ваш compagnon de voyage, добрый попутчик, советчик и собеседник. Только с условием – вы пришлете нам вашу фотографию с журналом из самых памятных мест ваших странствий. А мы составим из этих фоток специальный репортаж для сентябрьского номера. Яркого вам солнца и неба – такого же голубого, как Bleu Curacao!

Андрей Григорьев Игорь Сердюк

СОДЕРЖАНИЕ

Amarone – вино для Джульетты Семейная виноторговая фирма Tommasi Viticoltory начиналась как небольшое предприятие, со временем превратившееся в одного из ведущих производителей итальянских вин региона Венето. Гордость и славу семьи Томмази, Amarone della Valpolicella, в Москве представлял винодел в четвертом поколении господин Пьеранжело Томмази. Вместе с ним вино Джульетты дегустировала Ксения Тюрина.

En primeur-2005: приближение к совершенству Неделя бордоских дегустаций en primeur – одно из важнейших событий ежегодного винного календаря. В апреле в Бордо собирается весь свет мировой критики, готовый вынести оценку последнему винтажу. Первый отчет о результатах миллезима-2005 прислала в редакцию наш специальный корреспондент Элеонора Скоулз.

104

Имя им – регион О запахе Бордо, аромате Прованса и прочих банальных вещах, из которых складывается французская провинция и французская кухня – Алексей Зимин.

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЛОЖКА: Ликер Vedrenne Curacao Bleu Идея Ксения Демичева Фото Михаил Вылегжанин Цветокоррекция Елена Рагулина Арт-директор Екатерина Сошникова

96 | Всего час на самолете – и вы в древней столице Вьетнама – Хуэ

6 20

НОВОСТИ АНАЛИЗ Французское вино дома и за границей

МНЕНИЯ

24 26

Роберт Джозеф Владимир Цапелик Карина Согоян

ИНТЕРВЬЮ

66 68

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ МАГНУМ НОМЕРА Шатонеф и конфуз дегустатора

ТЕСТ Розе и летняя нежность

ОЧЕРК

ХЬЮМИДОР

82 83

История с масками RP как человечный PR Сигары в стиле XXL

ИНТЕРВЬЮ СПИРТОМЕР Виски из штата Теннесси

En primeur-2005: приближение к совершенству

Amarone – вино для Джульетты

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Almaviva, десять лет совершенствования

Мадера – остров странников и вино странствий

СТИЛЬ

Новости Тайм Тест

ТОЧКА НА КАРТЕ

ДОСЬЕ Любимое вино миледи

ВИННЫЙ ГИД

Бой быков в Памплоне

TRAVEL

За шесть часов вокруг Манхэттена Влажный сезон вьетнамских столиц

102

ОЧЕВИДНОЕ – НЕВЕРОЯТНОЕ ДНК и несчастная любовь: украсть код любимой девушки

104

ГАСТРОНОМИЯ Имя им – регион

110

ЗДОРОВЬЕ Алкоголь и мозг

112

Издатель Андрей Григорьев Главный редактор Игорь Сердюк Зам. главного редактора Галина Лихачева Директор по рекламе Екатерина Тимофеева Арт-директор Екатерина Сошникова Дизайнер Маруся Вдовиченко Редактор отдела «Стиль», директор по спецпроектам Ксения Демичева Координатор проектов Юлия Жданова Фоторедакторы Светлана Демидюк, Иван Полонский Тексты: Андрей Григорьев,

Вероника Гудкова, Ксения Демичева, Роберт Джозеф, Алексей Зимин, Дмитрий Косырев, Никита Кривцов, Александр Купцов, Галина Лихачева, Оксана Саркисян, Игорь Сердюк, Карина Согоян, Элеонора Скоулз, Алексей Турчин, Эркин Тузмухамедов, Ксения Тюрина, Михаил Умнов, Владимир Цапелик, Олег Чечилов, Глеб Шульпяков Фотографии: Михаил Вылегжанин, Игорь Михалев, Андрей Никольский, Дмитрий Плисов, Элеонора Скоулз, Михаил Умнов Корректор: Татьяна Гизатова ЗАО Издательский дом «Курьер» Генеральный директор Андрей Григорьев Финансовый директор Наталья Семенова Директор по производству Дмитрий Плисов Издательский центр: Дмитрий Малов, Федор Кравченко Распространение: Татьяна Шемелина Компьютерное обеспечение: Александр Иванов Адрес: 119992 Москва, ул. Усачева, 11 Телефон:(495) 755-87-88/ 87-21 E-mail: advert@magnum.su

ВИНО ДЛЯ ЧАЙНИКОВ Пьют ли животные на экране?

84 | Книга 2384 gr. – новое поколение гастрономической литературы, изучающее человеческие реакции

Учредитель: ЗАО «Курьер Медиа» Издание зарегистрировано в МПТР РФ Свидетельство ПИ № ФС77-21454 от 7 июля 2005 г. Тираж 15 000 экз. Номер подписан в печать 23.05.2006 г. Отпечатано в ОАО «АСТ – московский полиграфический дом» Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Перепечатка материалов журнала Magnum допускается только по согласованию с редакцией.

НОВОСТИ

Moet-Hennessy для капитанов экономики

SPI входит в элитарное виноделие

ГОВОРУХИН ОТМЕТИЛ ЮБИЛЕЙ С ОПАЛЬНЫМ «ТАМАДОЙ» Станислав Говорухин отпраздновал 70-летие в театре «Школа современной пьесы», где юбиляр недавно поставил спектакль «Па-де-де…». При стечении светской и артистической богемы Станислава Говорухина, автора знаменитых фильмов «Вертикаль», «Место встречи изменить нельзя» и «Благословите женщину», поздравила компания GWS – винный спонсор юбилея. Вопреки запрету, наложенному главным санитарным врачом, даже официальное лицо, Михаил Швыдкой, взявший на себя роль ведущего, не побоялся поднять бокал грузинского вина за здоровье замечательного человека и режиссера. Вина от «Тамады» прекрасно справились с поставленной задачей – гостям было весело и вкусно.

На Российском Экономическом Форуме командиры и капитаны экономики не только работали, но и отдыхали – с шампанским Moet & Chandon и коньяком Hennessy. В рамках форума состоялась вечеринка Moscow Motion Party, спонсором которой стала компания Moet-Hennessy. Гости вечеринки попали в атмосферу сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес». Зал

ФОТО: CEPHAS/FOTOBANK

Водочный холдинг SPI Group, владеющий такими брендами, как «Московская», «Столичная», «Кремлевская», «Рижский Бальзам» и другие, стал акционером нового предприятия Tenute di Toscana, объединившего три знаменитых винодельческих хозяйства – Tenuta dell’Ornellaia (Bolgheri), Castel Giocondo (Montalcino) и Luce della Vite (Montalcino). Партнерами по новому

для SPI бизнесу стали представители семейных винных домов Фрескобальди (ему в новом предприятии принадлежит 72,29% акций) и Майкл Мондави (сын Роберта Мондави, соучредитель Luce della Vite). В своем комментарии для журнала Magnum Леонардо Фрескобальди, вице-президент дома Marchesi de’Frescobaldi, подтвердил, что для SPI «это чистая финансовая инвестиция, которая не дает прав на контроль и управление Tenute di Toscana». Как отметил вице-президент SPI Group Андрей Скурихин в заявлении для официального пресс-релиза, «инвестиции в Tenute di Toscana и его престижные бренды соответствует стратегии SPI».

напоминал цветущий сад, официанты разносили бокалы с шампанским, коньяком, а также коктейлями на основе Hennessy – Ginger Twist и Perressy.

Palais Royal – лучшие цены на редкие миллезимы

Новая компания – импортер Palais Royal появилась на российском рынке высококачественных вин. В ее ассортименте ряд эксклюзивных позиций из Европы и стран Нового Света, а также раритетные вина самых удачных урожаев из легендарных провинций Франции, Италии и Испании. Palais Royal – результа партнерства российских соучредителей с такими компаниями, как Casa del Vino (один из крупных европейских дистрибьюторов) и Arcum Wine Trading (винный брокер, работающий на рынках Европы, Азии и США). Создатель и глава компании Palais Royal – Юлия Евдокимова, ранее успешно руководившая фармацевтическим бизнесом.

MAGNUM №5 [08] Май 2006_____9

Мода + «АрАрАт» = любовь

«Кристалл-Лефортово» приглашает в кино

Два показа эксклюзивной модной одежды прошли при партнерском участии бренда армянского коньяка «АрАрАт» – в Гостином дворе представляли коллекцию Алены Ахмадуллиной «Шесть девушек ищут пристанища», а в ArtPlay Gallery – коллекцию pret-aporter сезона осень-зима 2006 – 2007 от Юлии Николаевой. Этими акциями «АрАрАт» продолжил свою fashion-се-

ТД «Кристалл-Лефортово», один из крупнейших операторов на российском рынке крепкой алкогольной продукции, отметил свое семилетие серией акций по продвижению марки «Эталон». В частности, дегустации «Эталона» прошли в московских кинотеатрах: на премьере фильма «Забойный Футбол» в «Романов Синема» и на премьере фильма «Цыпочки» в

рию, которая связана с продвижением обновленного, динамичного имиджа бренда.

сети кинотеатров Titanic-Cinema. Годовой оборот ТД «Кристалл-Лефортово» превышает 500 млн долларов США, а объем продаж – более 85 млн литров. Основным активом ТД «Кристалл-Лефортово» является принадлежащие ему 36% акций Московского завода «Кристалл», однако ассортиментный портфель включает и многие другие российские и международные бренды вин и спиртных напитков.

«Лудинг» увлекся теннисом

На теннисных кортах «Мульти Спорт» прошел блиц-турнир для звезд армянской диаспоры в России. В нем приняли участие банкиры, политики, бизнесмены, артисты и художники. Партнером нового спортивного фестиваля стала компания «Лудинг», предоставившая всем участникам и зрителям армянский коньяк «Ной». После завершения соревнования его участников и гостей пригласили на прием с дегустацией. «Ной» примирил победителей и проигравших, сплотив их в лучших традициях армянского гостеприимства.

НОВОСТИ

лось в дегустационной зоне, где было представлено более 1000 вин. За три дня работы ProWein посетило более 30 000 гостей из 40 стран мира (28 000 в 2005 году), а прирост зарубежных гостей составил 26%. Увеличилось число участников и гостей выставки из стран как Западной и Восточной Европы, так и из стран Нового Света, число представителей которых на ProWein практически удвоилось. Не отставала и Юго-Восточная Азия – Япония, Таиланд, Китай были активны как никогда. Среди посетителей было больше чем прежде первых лиц – отсюда и увеличе-

ProWein-2006: немецкое вино возвращается в массы

ВЕСНА В PRADO CАFE Московский ресторан Prado Cаfe представил гастрономической публике свое новое весеннее меню, основу которого составили блюда из римских артишоков и устриц. На пресс-обеде дегустационное меню журналистам представлял шеф-повар ресторана Питер Шпекерт, уроженец Швейцарии, много лет проведший в путешествиях по Италии и другим европейским странам. В меню ресторана представлены блюда европейской, средиземноморской, тайской и японской кухни.

ведущих тем ProWein-2006 стал грядущий Кубок Мира по футболу, поскольку именно Германия обеспечивает вином VIP-гостей чемпионата на всех 64 матчах. Для этого было отобрано 100 вин с 54 виноградников – все они получили специальные лицензии для дистрибуции в странах Евросоюза и станут своего рода рычагом для продвижения нового имиджа немецких вин. Следующей горячей темой ProWein2006 стали крепкие спиртные напитки из Германии. Интерес вызвал не только шнапс (хотя его было много), но главным образом ликеры и бренди. Крепкое спиртное предлагали 313 стендов, в том числе 118 немецких специализированных хозяйств, которые производят только крепкий алкоголь. После широкой дегустации ликеров, устроенной в рамках ProWein-2006, 87% опрошенных проявили интерес к представленному ассортименту. Помимо этого, на ProWein-2006 был проведен ряд мероприятий, посвященных «винам для молодежи», биодинамическим винам, конечно же, миллезиму 2005, а также винным аксессуарам нового поколения. Как показали многочисленные опросы, проведенные в рамках выставки, наибольший интерес у посетителей вызывали вина Германии, Италии, Франции, Испании и Австрии. Следующими по востребованности были вина Нового Света и Восточной Европы. Интерес посетителей к качеству вин проявлялся вполне конкретно: больше всего народу на протяжении всей выставки толпи-

ФОТО: DPA/PHOTAS

«ЛУБЯНСКИЙ» – РЕСТОРАН ДЛЯ ЦЕНИТЕЛЕЙ КИНО В Москве открылся новый концептуальный ресторан-клуб «Лубянский». Его пространство подразделено на несколько функциональных зон (бар, лаунж, караоке, и т.д.), самая интересная из которых представляет собой видеозал с несколькими большими плазменными экранами, на которых транслируются шедевры мирового киноискусства. Желающие могут получить наушники и смотреть кино со звуком, остальным посетителям ресторана видеоряд предлагается в качестве фона. Привлекательные цены на завтраки и ланчи, по мнению учредителей ресторана, должны собрать в «Лубянском» представителей артистического мира и студентов. Стиль кухни своего ресторана создатели «Лубянского» определяют англоязычным определением Cosmopolitan. Будучи по сути международной, эта кухня отличается восприимчивостью к национальным кухням, отбирает наиболее интересные национальные блюда и придает им «наднациональный» характер.

ФОТО: DPA/PHOTAS

Германия все увереннее отвоевывает утраченные некогда позиции на винном рынке – былая слава немецких вин возрождается. Это показала ежегодная профессиональная выставка ProWein2006 в Дюссельдорфе, которая собрала 2900 экспонентов из 46 стран мира, причем крупнейшим был объединенный стенд Германии, где свою продукцию представляли 736 хозяйств. Одной из

ние числа заключенных сделок. Кроме того, все участники отметили высокий профессиональный уровень зарубежных закупщиков. «Выставка оказалась весьма удачной для немецких виноделов, – говорит Армин Геринг, директор Немецкого института вина. – Как мы и планировали, многие дистрибьюторы заключали контракты о расширении ассортимента немецких вин прямо в рамках выставки». Пресса также проявила небывалое внимание к винному салону – на выставке было аккредитовано 750 журналистов из 33 стран мира. Следующий ProWein состоится 18 – 20 марта 2007 года.

Billecart-Salmon совершил тур по России

Тур по нескольким городам России – Москве, Санкт-Петербургу, Воронежу и Екатеринбургу совершил Дени РоланБилькар, глава шампанского дома Billecart-Salmon, представленного в России компанией «Юнайтед Дистрибьюторс». Во всех городах Дени РоланБилькар провел мастер-классы на примере четырех кюве – Brut Reserve, Blanc de Blancs Grand Cru, Brut Rose и Cuvee Nicolas-Francois 1996. Шампанское Billecart-Salmon относится к числу наиболее котируемых в современной винной критике.

НОВОСТИ

Лэйбл made in France сдает позиции

Vina Montеs прорастает в отель

Чилийское винодельческое хозяйство Vina Montes совместно с группой Penta строит в долине Кольчагуа роскошный отель, который войдет в сеть Sheraton. Новый гостиничный комплекс, ориентированный на энотуризм, должен открыться весной 2007 года. Руководство Vina Montes намерено вступить на туристический рынок с предложениями самого высокого уровня, то есть в

ента, а цены не конкурентоспособны, так как у нас слишком высоки производственные затраты или же наши конкуренты предлагают продукцию лучшего качества по той же цене. Мы должны делать ставку на модернизацию, на обновление имиджа наших вин, – утверждает негоциант, который только что выпустил на австралийский рынок лангедокское вино под маркой Arrogant Frog. – Дело не только в том, у вина запоминающееся, «цепляющее» название, благодаря которому оно будет легче продаваться, дело и в ценовом позиционировании – это вино стоит дешевле 6 евро за бутылку». Несмотря на перенасыщение австралийского винного рынка, Дэн Мерфи, эксклюзивный дистрибьютор Arrogant Frog в Австралии, отмечает 80% увеличение продаж импортных вин, 95% которого обеспечило увеличение продаж вин дешевле 6 евро за бутылку. Жан-Клод Мас продает 7 млн бутылок в год (1 млн – Arrogant Frog), из которых 99% идет на экспорт.

соответствии с качеством и имиджем ее вин. Капиталооборот компании Vina Montes, владеющей виноградниками как в Чили, так и в Аргентине, в прошлом году достиг 23 млн евро. Проект развития, начатый в 2002 году в Аргентине, сейчас вступил в решающую фазу: Vina Montes купила 70 га в Мендосе, теперь она собирается сажать собственные виноградники и строить винодельню и винный погреб, который начнет работу в 2009 году. Капиталовложения в новые виноградники и винодельню составят порядка 5 – 6 млн евро.

ФОТО: CEPHAS/FOTOBANK

«Лейбл made in France заметно утратил привлекательность для потребителей», – заявил известный негоциант из Лангедока Жан-Клод Мас (его интервью опубликовано на сайте австралийского информационного агентства www.theage.com). «Это самая большая проблема для Франции. Французская марка как таковая стала малоинтересной для кли-

ИТАЛЬЯНСКИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ РАСШИФРОВАЛИ ГЕНОКОД ПИНО НУАР Исследовательская группа Института Сан-Микеле-альАдиджио после шестилетних исследований объявила о расшифровке генетического кода Пино Нуар. Новый прорыв генетиков позволит создавать новые клоны этого технического сорта, отличающиеся лучшим качеством органолептики и большей резистентностью к болезням. Исследования показали, что геном Пино Нуар состоит из 12 хромосом, каждая из которых содержит по 500 миллионов генов. В работе Института Сан-Микеле принимала участие американская компания Myriad Genetics Inc.

БРЭД ПИТТ ВЛЮБИЛСЯ В BAROLO? Американский актер Брэд Питт, возможно, собирается купить виноградник в Бароло – об этом сообщила газета The Daily Telegraph. По сведениям газеты, главный секс-символ всех времен и народов во время своего последнего визита в Италию посетил аж три винодельческих хозяйства. «Похоже, актер присматривает себе хозяйство по вкусу», – сообщила английским журналистам Моника Тавелла из хозяйства Фонтанафредда (Fontanafredda), в котором Брэд Питт недавно прожил три дня.

Грузия: французы в недоумении

Министерство сельского хозяйства Грузии объявило, что анализ образцов грузинских вин, произведенный во Франции, полностью опроверг присутствие в этих винах пестицидов и прочих веществ, опасных для здоровья. На основании этого заключения грузинские вина в полной мере соответствуют европейским стандартам качества. Образцы грузинских вин были также отправлены на исследование в Швейцарию и Италию, но из этих стран результаты экспертизы на момент подписания номера в печать еще не поступили. Интересно, что они покажут?

Товар сертифицирован. Чрезмерное употребление алкоголя вредит Вашему здоровью

НОВОСТИ

Австралия: итоги нового урожая

Ferrari в «Черешневом лесу»

ЗВЕЗДЫ ГАСТРОНОМИИ ПРЕДСТАВЛЯЮТ РОНУ И АЛЬПЫ Презентация французского региона Рона-Альпы в Москве завершилась феерическим гала-ужином во французском посольстве, для участия в котором в Россию прибыли легендарные шеф-повара Поль Бокюз, Пьер Труагро, Жорж Блан и кондитер Мишель Ришар. Собравшихся приветствовал лично посол Франции с супругой. В качестве сопровождения к шедеврам французской гастрономии подавались вина средней ценовой гаммы – Condrieu Amour de Dieu, Cornas Les Ruchets и Rivesaltes SG от Jean-Luc Colombo, Pouilly-Fuisse от Georges Duboeuf и Moulin-aVent от Domaine de la Tour du Bief. Гостей вечера у посольства встречал караул из солдат в форме наполеоновских времен, с которыми, кстати, великие кулинары охотно фотографировались.

В Москве прошел 6-й открытый фестиваль искусств «Черешневый лес», организованный Bosco di Ciliegi. Программу фестиваля на этот раз составили: выставка «Искусство костюма» Роберто Капуччи в Музее изобразительных искусств имени Пушкина и ГУМе, ретроспектива «Неореализм и современники» в кинотеатре «Художественный», концерт «На встрече

ФОТО: CEPHAS/FOTOBANK

В Австралии заканчивается сезон сбора урожая 2006. По предварительным оценкам собрано порядка 1,9 млн тонн винограда, качество которого оценивается минимум как хорошее и максимум как великолепное. При этом урожай 2006 лишь на 1% не дотянул до рекордных показателей 2005 года. Урожай винограда для красных вин вот уже второй год подряд мень-

MOUTON CADET В «ЗОЛОТОЙ МАСКЕ» Mouton Cadet, лидирующая марка бордоских вин по объему поставок на экспортные рынки, стала официальным вином российской театральной премии «Золотая Маска». Это наиболее престижная российская профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства. Церемония вручения премии как финальное событие фестиваля вызывает большой интерес театральной общественности и средств массовой информации. Во Франции Mouton Cadet является официальным вином Каннского кинофестиваля.

ше средних показателей на 5%, в 2006 году было собрано 1,02 млн тонн, то есть 54% общего объема по всем типам винограда. Такое снижение продиктовано низкими ценами на красные вина, что подтолкнуло фермеров сократить их производство. В то же время мода на белые вина продолжается, и благодаря этому их производство увеличилось на 4%. В 2006 году было собрано 0,88 млн тонн винограда для белых вин, что составляет 46% общего объема собранного урожая. Наибольший прирост объема наблюдается по сортам Шардоне, Семильон и Шираз.

Settebello готовит летнюю веранду 15 июня московский ресторан Settebello представит обновленную летнюю веранду. Летняя площадка располагается во внутреннем дворе под «тентомпарусом», с дощатыми полами, стульями и диванами в белых чехлах, каменным грилем на углях, каскадом цветочных клумб, газоном и струящимся фонтаном. Специальный шатер призван уберечь гостей веранды от капризов погоды. Шефповар Settebello – Валентино Бонтемпи, специалист с опытом работы в гастрономических заведениях Италии и США. К осени владельцы ресторана обещают провести полную реконструкцию его внутреннего пространства.

классики и джаза» в Большом зале Консерватории, спектакли, вечеринки, а также ставший традицией «Воскресник», во время которого члены попечительского совета фестиваля и актеры театра «Современник» сажали настоящий черешневый сад на Чистых прудах. Алкогольным спонсором фестиваля в этом году стала марка Ferrari – лидер среди итальянских игристых вин, произведенных классическим способом, в России представленная компанией «Алианта Групп».

Первый проект Absolut в Рунете Российские пользователи получили свою версию популярного сайта www.absoluttracks.com, посвященного музыкальному проекту Absolut Vodka – Absolut Tracks. Теперь российским пользователям предлагается вся обширная дискография проекта и увлекательные дополнительные материалы на русском языке. На www.absoluttracks.com можно прослушать и бесплатно скачать оригинальные треки от признанных гуру современной клубной музыки. Среди эксклюзивных композиций сайта – танцевальный трек от Ленни Кравица, международная премьера которого прошла 2 марта в Нью-Йорке. Вечеринка, посвященная московской премьере Absolut Tracks, состоялась в клубе Fabrique.

Эксклюзивный дист рибьют ор в России. Москва (495) 105-75-17, Санкт -Пет ербург (812) 320-31-39

Товар сертифицирован. Лицензия №223/233 от 17.06.99. Выдана МГНИ г.Москвы. Чрезмерное употребление алкоголя вредит Вашему здоровью

РЕПОРТАЖ_____TROPHEE RUINART

Финалисты Павел Кравченко («Палаццо Дукале»), Леонид Стерник («Парк Джузеппе», СПб), Роман Иванчук («ОНП-М» ) с организаторами конкурса

Мишель Шантом, координатор конкурса, и Бернар Пейон, президент шампанского дома Ruinart

Дважды герой Trophee Ruinart Второй раз в своей профессиональной карьере сомелье ресторана «Палаццо Дукале» Павел Кравченко стал победителем российского отборочного этапа Trophee Ruinart – конкурса на звание лучшего сомелье Европы. Теперь он примет участие в финальной части Trophee Ruinart-2006, которая состоится во Франции. На этот раз финал пройдет не в Реймсе, где находится штаб-квартира и погреба старейшего дома шампанских вин, а в Париже – конкурс станет заметным событием в светской жизни французской столицы.

Марина Понизкова (МБГ) и Игорь Сердюк (Magnum) Победитель московского Trophee Ruinart Павел Кравченко

Президент Международной ассоциации сомелье Джузеппе Ваккарини и президент МБГ Ирина Фомина

MAGNUM №5 [08] Май 2006_____15

От Моцарта до Опица – один шаг Дегустация австрийских вин прошла в московской гостинице Балчуг Кемпински. В ней приняли участие больше 30 австрийских винодельческих хозяйств, владельцы и представители которых лично представляли свои вина. Презентация была организована австрийским Торговым Бюро Посольства Австрии в Москве и Обществом Маркетинга Австрийских вин в Вене. Фото: Игорь Михалев

Виноделы, представлявшие вина московской публике, получили возможность общения с потенциальными партнерами

Австрийские вина вызвали большой интерес у профессионалов рынка

Участник дегустации заполняет анкету подписки на журнал Magnum

Finlandia Art-Red В Центральном Доме художника на Крымском валу прошла выставка Харри Коскинена, известного финского индустриального дизайнера. Помимо ряда его работ на выставке был представлен новый продукт от водки Finlandia – Finlandia Redburry Fusion. В честь открытия выставки в московском клубе Fabrique устроили afterparty «Finlandia и Харри Коскинен: Red Berry Fantasy». Гостям предлагалось продегустировать коктейли, приготовленные московскими барменами, которых представляла ведущая вечера Фекла Толстая. Фото: Игорь Михалев

Харри Коскинен, финский индустриальный дизайнер, на московской презентации

MAGNUM №5 [08] Май 2006_____17

Chivas Bar: джентльмены вспоминают Индию Открытие Chivas Bar & Lounge в ресторане «Индус» стало ярким событием в жизни московского бомонда. Списки приглашенных заранее публиковались в приложении к газете «Коммерсантъ». Новый бар – совместный проект Степана Михалкова и компании Chivas Brothers – согласно замыслу учредителей должен стать одним из «оазисов барной культуры» в Москве. Первая коктейльная карта – напитки из нее и были предложены гостям вечеринки – составлена Даниэлем Ундхаммаром, знаменитым лондонским «миксолоджистом». Хозяева Chivas Bar & Lounge обещают обновлять карту каждые три месяца и приглашать ради этого знаменитостей барного мира.

Запоминающееся промо виски Chivas Regal

Сверху: Екатерина Никитина и Ольга Касаткина (Pernod Ricard), Леонид Рафаилов (АСТ) и Александр Фомичев (Fauchon). 2-й ряд: ресторатор Степан Михалков и глава Pernod Ricard Rouss Франк Буавен. Справа: Татьяна Геворкян. Внизу: Михаил Жванецкий

Вадим Григорян (Pernod Ricard) и Степан Михалков

РЕПОРТАЖ_____MAGNUM CLUB

Magnum Club

В изысканных интерьерах галереи Le Cornue и салона Park Avenue гости могли попробовать интересные вина...

Очередной Magnum Club собрался в московской галерее Le Cornue и салоне мебели Park Avenue на Котельнической набережной. Традиционная встреча читателей нашего журнала на этот раз прошла в изысканных камерных интерьерах, которые располагали гостей к расслабленному и непринужденному времяпрепровождению. В преддверии летнего сезона компании представили на дегустацию преимущественно демократические легкие вина (среди которых были, между прочим, и «опальные» грузинские). Учитывая романтическое весеннее настроение публики, главный редактор журнала Magnum Игорь Сердюк провел мастер-класс на тему «Вина соблазна». .Фото: Дмитрий Преображенский

...И поделиться впечатлениями от продегустированного материала

в салоне Park Avenue и галерее Le Cornue

MAGNUM №5 [08] Май 2006_____19

Мастер-класс «Вина соблазна» провел главный редактор журнала Magnum Игорь Сердюк

С последней каплей вина от компании «Вагр-Вина Вита» загадывают желание

Каждый номер журнала Magnum вызывает у читателей живой интерес

Генеральный директор галереи Le Cornue Наталья Семичевская (слева) с гостьей вечера

Компания «Сварог» представила на клубе коллекцию легких летних вин

Мужской разговор за бокалом вина – традиция клубных встреч

Издатель Андрей Григорьев (слева), ген. директор салона Park Avenue Керем Байаз (справа) и комм. директор Валерий Гальцов

Итальянские, аргентинские и «запрещенные» грузинские вина от компании «АСТ – Интернэшнл Инваэронмэнт»

АНАЛИЗ_____ЗАКОН

В 2005 году французские виноделы столкнулись с проблемами на внутреннем рынке: хотя объемы выпитого вина в целом несколько возросли, не в лучшую сторону изменилось соотношение регулярных и нерегулярных его потребителей. На внешних же рынках винная отрасль Франции держится хорошо и как минимум не отступает, хотя некоторые странности налицо и здесь. Таковы, вкратце, результаты исследований нескольких потребительских организаций, а также данные Федерации экспортеров вин и спиртных напитков Франции. Дмитрий Косырев

Французское вино дома и за границей Есть нюансы – речь идет о «вине, облагаемом налогами», то есть здесь исключается то, что семьи из винодельческих регионов делают для себя – и, кстати, учесть эти объемы довольно сложно. Заметно, что за последний год произошел сдвиг к «качественным винам» (прирост на 6,7%), зато французы стараются чаще покупать вино для дома в магазинах со скид-

ФОТО: ALAMY/PHOTAS

Что касается домашнего потребления вина, то здесь журнал EuroWine опирается на данные двух служб – INRA и SITEVI. Они указывают, что по Франции в целом за период с октября 2004 года до сентября 2005 рост потребления вина составил по сравнению с предыдущим годом – 2%, дойдя до цифры в 33,3 миллиона гектолитров.

MAGNUM №5 [08] Май 2006_____21

ками, чем в обычных супермаркетах. Но больше всего внимания исследователей привлекают следующие цифры: за период с 2000 по 2005 годы во Франции стало меньше «регулярных потребителей» (то есть, видимо, тех, кто пьет вино в небольших количествах каждый день) – с 33 до 21% населения. Соответственно больше стало совсем непьющих вино (с 24% до 38%) и больше тех, кто употребляет его от случая к случаю (43% вместо 41%). Это достаточно серьезный сдвиг, чтобы начать его анализировать детально. Так, замечено, что «регулярные» потребители помещаются прежде всего в возрастной группе от 45 лет и выше, а те, что пьют его «время от времени», оказываются в более широкой группе – от 22 до 55 лет. Понятно также, что столичные жители пьют вино реже и меньше, чем коренные обитатели винопроизводящих юга и запада страны. Наконец, неудивительно, что «регулярно потребляющих» больше среди мужчин (36% в 2000 и 30% в 2005), чем среди женщин (соответственно 13% и 12%). Но в целом исследователи говорят, что вопрос заслуживает более глубокого изучения, а до того выводы делать рано. Что же касается экспорта в 2005 году, то по литражу вина он оказался на 1,9% ниже предыдущего года, а по стоимости, наоборот, чуть больше (на 0,7%). В целом это похоже на стабильную положительную ситуацию. Зато очевиден прирост как по литрам, так и по стоимости спиртных напитков – на 4,8% и 6,4%. Причем рекордсменом роста оказалась не столь уж традиционная для этой страны водка (то есть зерновой сорокаградусный напиток) – скачок на 19,2% по стоимости. Как, впрочем, и французский ром – 11,8% стоимостного прироста. Окончательно ожил терпевший недавно проблемы коньяк – рост 9,3% по стоимости. Пострадал же прежде всего арманьяк, которого вывезли меньше на 11% по литрам и 7,9% по стоимости. Впрочем, есть интересные тенденции роста и в разделе «вино». Рекордсменом тут оказались игристые вина, но не происходящие из Шампани: прирост на 7,7% по объему и 11,4% по стоимости. Что, кстати, говорит о том, что речь идет об уверенной тенденции, а не о прорыве новой продукции на рынки по сниженным ценам. Шампанское, впрочем, тоже растет, причем по цене (на 6,3%) куда больше, чем по объему (лишь 1,2%). И падают продажи столовых и местных вин – опять же, по стоимости (7,5%) больше, чем по литрам (4,8%). Что говорит о ситуации, когда вина этого уровня не возвращают себе позиций даже несмотря на ценовые скидки. Что касается регионов, то тенденции тут очевидны. По стоимости рекордсмен роста – долина Луары (целых 17,5% за год). Бургундия тоже в плюсе, хотя всего на 2%. Все прочие идут вниз – даже популярный вроде бы Лангедок-Руссильон (на 4,6%). Еще хуже дела у Божоле и Кот-дю-Рон (5,9% и 5,7%), а

Бордо пострадало «лишь» на 3,7%. Главным событием 2005 года можно считать то, что, несмотря на политику, слабые попытки американского бойкота и т.д., французское вино увеличило продажи на первом и важнейшем, то есть американском рынке (на 6,7% по стоимости). И сегодня США остаются покупателем 21,6% экспортируемых Францией вин, за ними следует Великобритания с долей в 17,5% экспорта – но эта страна несколько сократила свои закупки (на 0,8%). Россия занимает в этом винном списке 10-е место, пропустив перед собой, кроме США и Англии, Бельгию, Нидерланды, Японию, Данию и т.д. (список даем в произвольном порядке). Но это – по литрам, причем в этом списке Великобритания фигурирует первой, а США вообще на 5-м месте. А вот по стоимости (где лидируют США) в первую десятку Россия не входит, находясь на 13-м месте. Это лишь 1,6% всего винного экспорта Франции. Но интересен российский стоимостный прирост импорта на 12,8% за 2005 год. И особая любовь к шампанскому – тут рост на целых 26,9% по объему и чуть поменьше – на 17,2% – по цене. Зато крепкие напитки из Франции выводят Россию на почетное 5-е место по литрам импорта и 7-е по стоимости. В первом случае мы идем за дефиле из США, Германии, Великобритании и Испании, во втором же списке – по стоимости – на 2-м месте совершенно неожиданно оказывается маленький Сингапур, а на 5-м возникает Япония. По литрам крепких напитков России принадлежит 3,2% французского экспорта и по стоимости ровно столько же. Но тут есть одна маленькая странность. По литрам Россия, оказывается, сократила объемы закупок на 21,4% – это рекорд, если не считать фигурирующую в таблице другую странность, приключившуюся с Молдавией, – та вдруг закупила на 45,4% больше литров крепких французских напитков (и зачем бы это ей понадобилось – не для российского ли рынка?). А вот по цене в 2005 году мы имеем прирост, да еще и на 9,4%. Российские рекорды роста, впрочем, блекнут на фоне китайского рекорда – 47,8% в год по вину по стоимости и 48,6% по стоимости импорта крепких напитков. За Китаем следует все тот же удивительный Сингапур с 19,4% стоимостного прироста вина и 22,3% стоимостного прироста по крепким напиткам. Китай, заметим, пока вышел в списке импортеров вина лишь на 16-е место, а по крепким – на 9-е, не догнав Сингапур (у этой страны-карлика, кроме упомянутого 2-го места по крепким напиткам – 9-е место по вину, он далеко впереди России). Но пекинские темпы впечатляют, особенно если учесть, что рост по литрам у Китая куда меньше – будущая сверхдержава начинает выбирать качество. Франция должна обратить взоры на Азию – таков естественный вывод из нынешней статистики.

МНЕНИЯ_____ДЖОЗЕФ

Никогда нельзя «узнать о вине все». Этот урок был самым важным в моей винной истории – ты узнаешь о вине что-то новое каждый раз, когда поднимаешь бокал

В начале большого пути Первая колонка из серии похожа на знакомство с попутчиком по купе, с которым предстоит делить время долгого путешествия. Правда, жанр публикации не позволяет сделать представление двусторонним, но я надеюсь, что со временем ваши реплики и вопросы, заданные в письмах или, по случаю, на совместных дегустациях, позволят мне узнать о вас больше. Мне хочется верить в то, что диалог состоится на самом деле, и в то, что мнения, высказанные мной на этих страницах, хоть иногда покажутся вам неожиданными. Наше время не может не показаться удивительным для того, у кого работают вкусовые рецепторы. Мы окружены таким разнообразием еды и напитков, как никогда раньше. Но беспрецедентный выбор обернулся для нашего вкуса самым серьезным вызовом. Современного любителя вина – живет он в Москве, Мадриде или Монреале – на его пути по винному миру подстерегают четыре тирана. Первый из них – это история. Попасть к ней во власть – значит уверовать, что любой виноградник или винный регион, производящий вино на протяжении нескольких сотен лет, заслуживает благоговейного трепета. Знаете, как много в мире абсолютно уродливых старых зданий, а также красивых старых домов, которые были доведены хозяевами до упадка или же безвкусно реставрированы. Так вот, бутылок бургундского, бордо или бароло, безо всякого на то основания гордящихся своей историей, не меньше. Но если производители из старых винодельческих регионов (неважно, Франции, Италии или, например, Грузии) лениво доверили репутацию своих вин теням забытых предков, то виноделы Нового Света часто ведут себя как перевозбудившиеся подростки в поиске новых острых ощущений. Почитайте некоторые американские журналы, и у вас появится ощущение, что винный мир теперь живет по законам Голливуда или рок-музыки. Думаете, случайное совпадение, что одно и то же слово «релиз» теперь используется в Калифорнии и для последнего миллезима, и для нового CD Бритни, и для кино с Томом Крузом? Этот второй тиран – неофитство – хорошо знаком с третьим диктатором – критикой. Пока, насколько мне известно, Робот-Дегустатор такой же вымышленный персонаж, как и Робот-Полицейский. Однако священный ужас публики, который окружает вина, оцененные 95 баллами по стобалльной системе, заставляет на минуту задуматься. Каждый винный «авторитет», каким бы известным или опытным он ни был, все же остается грешным человеком, с такими же взлетами и падениями, как, скажем, Михаэль Шумахер или Тайгер Вудс. Но даже если бы нашелся дегустатор безгрешный, то все равно Бог устроил мир так, что двух идентичных пар вкусовых рецепторов просто не существует. Вероятность того, что два одинаково натренированных человека дадут абсолютно одинаковые оценки одной и той же подборке вин, близка к нулю. Вино – не мраморная статуя, которая и через сто лет сохранит свои формы. Даже если предположить, что на него никак не повлияет способ укупорки, хранения или транспортировки, вкус его будет зависеть от контекста, в котором оно подано. Поймите меня правильно, я не отрицаю медалей и баллов – я и сам присуждаю их винам, и тем зарабатываю на жизнь, но я никогда не берусь утверждать, что мой «вердикт» окончательный. Одно из самых больших удовольствий в моей жизни – споры по поводу вин с людьми, чей вкус я ценю. Наконец, позвольте представить вам четвертого тирана – это рынок. Сегодня романтический образ вольных крестьян-виноградарей и мудрых виноделов-аристократов быстро уступает место технократическому имиджу мультинациональных компаний, которые производят, упаковывают и продают вино примерно так же, как пиво или тушенку. Не-

Роберт Джозеф Роберт Джозеф – один из признанных винных экспертов Великобритании, основатель журнала Wine International, конкурса International Wine Challenge и автор 30 книг о вине. Этой колонкой Magnum открывает серию эксклюзивных очерков Роберта Джозефа о вине.

MAGNUM №5 [08] Май 2006_____23

которые из этих вин, как, впрочем, и пиво с тушенкой, представляют собой неплохое сочетание цены и качества, но успех большей части из них зависит от напористости рекламы и размера розничной скидки. Здесь читатель вправе задать мне вопрос: «А кто ты такой, чтобы так говорить?» Что ж, уважаемый мой попутчик, пришло время немного рассказать о себе. Я окунулся в вино случайно, благодаря детству, проведенному в загородном отеле, который принадлежал моим родителям. Я попробовал было свои силы в качестве повара, но это ремесло мне вскоре наскучило – идея готовить те же самые блюда каждый день меня не вдохновила. Обслуживание посетителей ресторана, работа в зале показались мне интереснее – они преподнесли мне первые уроки человеческой психологии и, применительно к вину, снобизма. Однако по-настоящему меня влекли к себе винные полки. Бутылки с нерасшифрованными этикетками, наполненные миллионом ароматов и вкусов. Большинство вин тогда, в 1970-е годы, привозились из Франции. Английский поэт Ларкин однажды сказал про эру «роллингов» и «битлов», что «секс изобрели в шестидесятые». Так вот, в 1975 году британские поклонники вина еще только ждали «изобретения» сексуальных новосветских Шардоне, Мерло, Каберне и Ширазов. Вино, которое смутило и соблазнило меня первым, было бургундским. Поддавшись романтической мечте узнать о нем все, я сбежал с подружкой во Францию, где жил шесть лет, перебиваясь переводами, уроками английского и работой на винодельнях. Мои познания в области бургундского неизбежно росли, однако они привели меня к выводу, что никогда нельзя «узнать о вине все». И этот урок был самым важным в моей винной истории – ты узнаешь о вине что-то новое каждый раз, когда поднимаешь бокал. В 1983 году после встречи с издателем в одном из бургундских погребов я вернулся в Британию, где мы начали издавать журнал Wine International, а спустя год основали конкурс International Wine Challenge. Винный Лондон начала восьмидесятых можно сравнить с Голливудом на заре изобретения звукового кино. Журнал и мои книги о вине (которых сейчас уже 30) дали мне возможность путешествовать – от Австралии до Уругвая, от Новой Зеландии до Зимбабве. Вина и люди, которых я встречал в путешествиях, укрепили меня в мысли, что ни одна страна не может иметь монопольного права на качество. Великие и просто хорошие вина появляются то тут, то там, и они ждут своих первооткрывателей. Бургундия, первая моя любовь, должна была смириться с моей полигамной конверсией. Рона, Эльзас, Пьемонт, Сонома, Маргарет Ривер и Центральное Отаго – вот очень неполный лист моих увлечений. Надеюсь за время пути поделиться впечатлениями – в следующих номерах журнала Magnum.

МНЕНИЯ_____ЦАПЕЛИК

Некоторые наши патриоты ставят вопрос: а не пора ли заполнить полки отечественным товаром? Но зададимся вопросом и мы: а готовы ли российские виноградари и виноделы к тому, чтобы принять вызов?

На самых южных черноморско-азовских окраинах России издавна производилось вино. В XIX веке французы и чехи сделали там немало для нашего виноделия. И россияне в те давние времена по праву гордились своими винами. Но возродится ли у нас винный патриотизм когда-нибудь? Сегодня некоторые предпосылки для этого есть. Ситуация на винном рынке России сложилась уникальная. Мы на некоторое время полностью потеряли молдавские и грузинские вина, которые, по данным компании «Бизнес-Аналитика», в стоимостном выражении составляли около половины нашего винного рынка. Хорошие или плохие, натуральные или фальсифицированные, но главсанврач Онищенко всех их огульно назвал «пестицидными», хотя по-настоящему их общей виной стало лишь происхождение из опальных регионов. Новые акцизные марки долгое время были не доступны для импортеров, а неотлаженность ЕГАИС тормозит их применение сейчас. Старые марки использовать все труднее – 1 июля близко, да и сетевики принимают старорежимный товар со скрипом. В результате на рынке образовался серьезный дефицит. Скоро, думаю, можно будет говорить о полномасштабном кризисе винной торговли. В то же время наши потребители хотят все больше вина. Они ежегодно увеличивают его потребление процентов на 20 в стоимостном выражении. Сегодня средний россиянин выпивает до 6 литров вина, а во времена социализма эта цифра достигала 15 и более литров. Учитывая все эти обстоятельства, некоторые наши патриоты ставят вопрос: а не пора ли заполнить полки отечественным товаром? Но зададимся вопросом и мы: а готовы ли российские виноградари и виноделы к тому, чтобы принять вызов? Из собственного винограда у нас производится только меньше половины вина – остальное доделывается из зарубежных и даже заокеанских виноматериалов. Российское же государство в отличие от европейских и новосветских коллег совсем не поддерживает ни виноградарей и виноделов, ни маркетинговое продвижение собственных вин. Таким образом, восстановление виноградников оказалось в руках отдельных энтузиастов из мира не винного бизнеса – успешных таксистов, металлургов и свиноводов. Они покупают виноградники и строят сверхсовременные заводы, вновь, как и прежде, приглашают именитых иностранцев и обучают своих сотрудников за границей. Ахиллесовой пятой остается маркетинг – далеко не каждый инвестор рискнет заложить достаточную маржу в цену российского продукта. Дефиле «русских красавиц» на краснодарской выставке в апреле стало для меня приятным исключением. Французский винодел Жером Баре из компании «Кубаньвино» с энтузиазмом рассказывал многочисленным зрителям о стилях своих вин, и одновременно с дегустацией они могли фантазировать о том, насколько хорошо внешность «длинноногих моделей» соответствует описанным сортовым винам, например, Траминеру или Саперави. Производство современного вина – одна из высоких технологий. И от российских виноделов хочется поскорее дождаться такого же взлета, как от ракетостроителей. Всё новых открытий я жду от краснодарского проекта «Шато ле Гранд Восток» и Миллеровского винного квартала в Ростове-на-Дону. Говорят, уже на подходе вина от швейцарских виноделов из станицы Натухаевской, и не за горами появление блокбастера с собственных виноградников – «виникомовской» «Русской лозы».

ФОТО: АЛЕКСАНДР ДАНИЛЮШИН

О винном патриотизме

Владимир Цапелик Кандидат экономических наук, президент Независимого винного клуба, член жюри международных винных конкурсов, постоянный автор газеты «Винная карта». Сайт в Интернете: www.winepages.ru

МНЕНИЯ_____СОГОЯН

Почему некоторые вина рождают в нас чувство возвышенной одухотворенности, некоторые действуют умиротворяюще, а некоторые, вроде бы и не испорченные, раздражают и вызывают негативные эмоции?

Недавно по телевизору показывали передачу об уникальных свойствах воды. Оказывается, вода, как живой организм, реагирует на положительные и отрицательные воздействия – ее структура меняется. Если вода «послушает» классическую музыку, то ее кристаллы при замораживании приобретают правильную и красивую форму, а вот на тяжелый рок вода реагирует плохо и становится похожа на непонятную темную субстанцию. Вода обладает памятью, и в ней может накапливаться различная информация – как позитивная, так и негативная, – которая потом попадает в наш организм. В моей голове тут же возникли ассоциации с вином. Почему некоторые вина рождают в нас чувство возвышенной одухотворенности, некоторые действуют умиротворяюще, а некоторые, вроде бы и не испорченные, раздражают и вызывают негативные эмоции. Почему вина, сделанные, что называется, «через дорогу», оказываются такими разными? Может быть, это связано с водой и ее уникальными свойствами? Ведь вино почти на 80% из нее и состоит. Какая же энергия, переданная лозе с питающей ее водой, помогает вину стать великим? Если вода способна впитывать, накапливать и хранить в себе информацию, то и вино на всех этапах своего производства ведет активный «сбор информации». Он начинается с момента рождения вина, когда еще только давят сок. Эта информация идет от человеческих рук, слов и глаз. Если виноградарь и винодел с любовью и радостью делают свое дело, то вино получится чистым, радостным и живым. Может быть, на этом же уровне объясняется и преимущество вин, выдержанных в дубе. Ведь какими бы ни были технологичными и удобными в обращении нержавеющие резервуары, металл есть металл, холодный и мертвый. А дуб – субстанция натуральная. Если мы подвергаем вино стрессу, вода вина тоже «страдает», и теперь понятно, почему на какое-то время вино как бы умирает. Но вода может и «оживать» – как мы знаем, одно и то же вино в разные моменты своей жизни может раскрывать перед нами свои лучшие качества. Вино – очень нежный и ранимый продукт, требующий заботы, любви и положительных эмоций, как от винодела, так и от потребителя. Пейте вино с хорошим настроением, с радостью, и тогда оно заиграет перед вами, как бриллиант, и раскроет всю глубину своих ароматов. Его вкус будет нежным и обволакивающим, манящим и возбуждающим. Вино будет «питаться» вашей положительной энергией, но тут же вернет ее вам, и его благодарность не заставит себя ждать. Ваше сердце наполнится светом, которого в вине заключено, пожалуй, все-таки больше, чем в воде.

ФОТО: ИГОРЬ МИХАЛЕВ

Вода вина

Карина Согоян Доцент кафедры бродильных производств и виноделия МГУТУ, к.т.н.

ИНТЕРВЬЮ_____ТОД ВИКТОР МОСТЕРО

ALMA V

MAGNUM №5 [08] Май 2006______ 29

Редкое вино за 10 лет существования достигает такой высоты и славы, как Almaviva. Въехавший на спине Мутона сначала на один из лучших виноградников Чили, затем в бордоскую систему дистрибуции вин Grand Cru, проект Almaviva был бы обречен на провал, если бы его графский титул не подтвердился выдающимся качеством исполнения и, что особенно важно, постоянной работой по совершенствованию этого вина, до сих пор стоящего в стороне от чилийского винного мейнстрима. О самом статусном вине не только Чили, но и всей Южной Америки, Михаилу Умнову рассказывает нынешний винодел хозяйства Vina Almaviva Тод Виктор Мостеро (Tod Victor Mostero), недавно побывавший в Москве по приглашению компании «Алианта Групп».

Десять лет совершенствования

ФОТО: CEPHAS/FOTOBANK

VIVA Хотя об истории проекта часто писали, позволю себе кратко напомнить о том, как создавалось самое статусное вино Южной Америки. Вдохновленная удачным опытом сотрудничества своего отца, барона Филиппа де Ротшильда, с Робертом Мондави и созданием Opus One, баронесса Филиппина де Ротшильд обратила свой взор на Чили и в качестве партнера выбрала компанию Concha y Toro, старейшего и самого крупного чилийского производителя. Идея баронессы заключалась, по сути, в том, чтобы на чилийской земле открыть филиал Мутона, создать закрытый полигон в виде шато, недоступный для какого-либо влияния извне, кроме почвенно-климатического. Только этим объясняются жесткие правила,

причем более жесткие, чем даже в самых топовых хозяйствах Бордо: одна винодельня – один виноградник – одна техническая команда – единственное вино. Никакого второго или параллельного белого вина, дабы не отвлекаться и не допускать возможность компромисса. Встретив полное понимание у главы Concha y Toro дона Эдуардо Гилизасти Тагле (Eduardo Guilisasti Tagle), баронесса послала техническую команду для поиска подходящего терруара. В конце концов, выбор пал на виноградник с 18-летними лозами Каберне и Карменера в долине Пуэнте Альто, которые давали виноград для производства лучших вин Concha y Toro – Don Melchor и Marques de Casa Concha. (Первое является са-

ИНТЕРВЬЮ_____ТОД ВИКТОР МОСТЕРО

Для совместного проекта с французами чилийцы отдали часть своих лучших земель и, видимо, не прогадали: за три года была построена супервинодельня, где вся технологическая оснастка подчинена одной цели: сведения до необходимого минимума манипуляций с виноградом и вином

берне Фран – 2 – 6%. С приходом нового винодела Тода Виктора Мастеро в бленде появились небольшие дозы Мерло и Пти Вердо (1 – 2%), доля которых по мере взросления соответствующих лоз будет повышаться. Уже скоро мы попробуем новую версию Almaviva, а пока ее создатель любезно отвечает на вопросы корреспондента журнала Magnum. Как начался ваш путь в энологии? Кто оказал на вас влияние или чьи уроки вы цените больше всего? У меня уже была степень по архитектуре, когда благодаря моим европейским друзьям, фанатам вина, я увлекся винной темой. Потом выдалась возможность заняться ее изучением во Фран-

ФОТО: CEPHAS/FOTOBANK

мым именитым вином Чили на внутреннем рынке, впрочем, уже не только: в 2005 году Don Melchor 2001 завоевал 95 баллов в Wine Spectator, повторив достижение Almaviva 2001.) Выходит, для совместного проекта с французами чилийцы отдали часть своих лучших земель и, видимо, не прогадали: за три года была построена супервинодельня, где вся технологическая оснастка подчинена одной и как бы противоположной технике цели: сведения до необходимого минимума манипуляций с виноградом и вином. Внешне виноделья, спроектированная архитектором Мартином Хуртадо, напоминает шале и предусматривает возможность расширения (что уже актуально, так как площадь виноградников, зарезервированных под Almaviva, увеличилась вдвое от первоначальной и ныне составляет 85 га). Примечательно, что все работы начались до подписания контракта между сторонами в 1997 году. Свое название вино получило в честь графа Альмавивы из комедии Бомарше «Женитьба Фигаро», впрочем, дело, наверное, не столько в персонаже, сколько в том, что мужем баронессы является потомок Бомарше. На этикетке воспроизведена надпись великого комедиографа, а также помещен исконно чилийский элемент, точнее говоря, символ вселенной индейцев племени мапуче. Важной особенностью нового бренда, причем еще до момента полноценного рождения, стала его дистрибуция через бордоских негоциантов. Ротшильды ввели Almaviva в избранный круг великих бордоских вин, на которые, как известно, нет эксклюзива, и тем самым вывели Almaviva за скобки чилийской табели о рангах. Присвоение вину неофициальной категории Primer Orden испанского происхождения воспринималось как попытка перекинуть мостик к французской Premier Grand Cru Classe, но, кажется, игра в титулы осталась в прошлом: Almaviva доказала, что не нуждается в PR-костылях. Первыми авторами Almaviva были Патрик Леон, винодел Chateau Mouton Rothschild, и Энрике Тирадо, создатель Don Melchor. Они работали вместе вплоть до января 2004 года, создав все присутствующие ныне на рынке винтажи Almaviva, используя, как правило, три сорта: Каберне Совиньон – 70 – 86%, Карменер – 14 – 27% и Ка-

ции, и я решил совместить погружение в энологию с моим интересом к культуре этой страны. Я не предполагал задержаться в университете Бордо более двух лет, но после получения степени бакалавра, а затем мастера энологии мне посчастливилось поработать на таких прославленных винодельнях, как Шато Диллон, Шато О-Брион, вместе с такими мастерами, как Кристиан Муэкс в Шато Петрюс, с Патриком Леоном в Шато Мутон Ротшильд, с Обером де Виллэном в Ла Романе-Конти. Думаю, что наиболее важные уроки, которые они мне преподали, были связаны с философией перфекционизма, бескомпромиссной и постоянной верности ей. Многим важнейшим практическим приемам я научился у поразительно искусных рабочих на виноградниках и в погребах этих хозяйств. Они научили меня, что Бог живет в деталях. К примеру, я никогда не мог предположить, с каким тщанием относятся к обрезке в Шато О-Брион и сколь много значит розлив в бутылки прямо из бочек, как это практикуется в некоторых хозяйствах Бургундии. В 1999 году я работал в Калифорнии, в проекте Opus One, затем техническим директором в Домэн де Ламбер, винодельне Ротшильдов в Лангедоке.

MAGNUM №5 [08] Май 2006______ 31

Весь опыт проработки деталей, накопленный во Франции, я в той или иной степени пытался использовать в работе над Almaviva. Основная задача заключалась в том, чтобы найти способ – а способ это и есть совокупность деталей, – чтобы максимальным образом выразить особенности виноградника.

Наиболее важные уроки, которые мне преподали такие мастера, как Кристиан Муэкс в Шато Петрюс, Патрик Леон в Шато Мутон Ротшильд, Обер де Виллэн в Ла Романе-Конти, были связаны с философией перфекционизма, бескомпромиссной и постоянной верности ей

Во время сбора я комбинирую виноград с разных зон, то есть первый бленд делается до прессования. Каждая партия винифицируется отдельно и также отдельно выдерживается в барриках. Первый, базовый бленд я делаю через три месяца, второй, более точный – спустя полгода. Некоторые изменения произошли и в работе с барриками. Если раньше Almaviva выдерживалась только в новых бочках, то теперь примерно 10% вина созревает в бочках, уже бывших в употреблении. В целом, благодаря работе с деталями в дополнение к технологическим инновациям, таким как революционная подземная система ирригации, Альмавива последних винтажей стала более чистой по стилю, сбалансированной, сложной и стойкой. Каким вы видите место Альмавивы среди других топовых вин Чили? Как и 10 лет назад, Almaviva стоит особняком. Для меня это вино с отдельного виноградника, которое действительно выражает терруар. Это вино, полное жизни, остается одним из самых сбалансированных в Чили и способно выдержать сравнение с самыми лучшими винами мира. Спасибо, будем с нетерпением ждать Almaviva 2004 и 2005.

ФОТО: МИХАИЛ УМНОВ

Радикальных изменений не было, потому что не было причин. Я получил в наследство великолепное вино. К примеру, винтаж 2003 года для меня абсолютное выражение феномена под названием Almaviva. Но великое вино обязывает. Чтобы лучше его понять, надо изучить терруар, и тогда, может, станет ясно, можно ли выразить его точнее, тоньше и что нужно для этого сделать. Любой виноградник, особенно монолитный, это определенное число участков, или, как я называю их, лотов. По строению почвы, а это русло древней реки, я насчитал 20 – 25 гомогенных лотов, которые, в свою очередь, можно было разделить примерно на 120 зон. Лозы каждой зоны обрабатываются в зависимости от их характеристик: состава почв, возраста лоз и сорта.

ФОТО: CEPHAS/FOTOBANK

Какие изменения вы привнесли, став главным виноделом?

ОЧЕРК______МАДЕРА

MAGNUM №5 [08] Май 2006______ 33

У каждого доброго старого вина есть своя история. Мадера – не исключение. Даже наоборот. Рожденная на экзотическом острове Мадейра, который был нанесен на карты в эпоху великих географических открытий, она своим появлением на свет, да и всей последующей историей связана с дальними морскими плаваниями и, конечно же, окружена романтикой. Никита Кривцов

МАДЕРА Слово «мадейра» с португальского дословно переводится как «лес». Когда в начале XV века остров впервые увидел мореплаватель Жоан Гонсалвиш Зарку, весь он был покрыт густым лесом. Однако эта первозданная чаща не только перешла в название напитка, но, видимо, оставила свой след и на его вкусовых качествах. Ибо Зарку, которого интересовала не древесина, а открытие земель, пригодных для поселения, поджег густые заросли – гигантский пожар длился несколько лет, богато удобрив золой местные вулканические почвы. Произошло это во времена великих географических открытий, и как рождение вина, так и вся его история оказались непосредственно связанными с дальними морскими плаваниями. Сегодня на Мадейре виноградники покрывают все обращенные к солнцу горные склоны, причем соседствуют зачастую с плантациями бананов и папайи, а на северном побережье их от холодных ветров заботливо укрывают изгороди из папоротника. Бутылочка мадеры встретит вас на столе – в качестве подарка от хозяев – едва ли не в каждой уважающей себя гостинице, а погреба виноторговых фирм представляют собой чуть ли не основную местную достопримечательность. Да что

погреба! Почти в каждом винном и сувенирном магазине на прилавках расставлены бокалы и откупоренные бутылки для бесплатной дегустации. История мадеры – это история острова. Или наоборот – как кому угодно. Первый виноград на Мадейре – в районе Камара-ди-Лобуш – посадили в 1420 – 1425 годах еще при самом первооткрывателе Зарку. Любопытно, что уже к концу XV века крупнейшим землевладельцем в этой части острова стало семейство Энрикиш, ведущее, между прочим, свою родословную от первого короля Португалии. Сегодня их потомкам принадлежит фирма Henriques e Henriques, одна из крупнейших на острове. Однако подлинная история виноделия на Мадейре ведет свое начало с 1460-х годов. Именно тогда по инициативе португальского принца Энрике, известного как Генрих Мореплаватель, на остров из Кандии на Крите была привезена виноградная лоза. Целью принца было включение Португалии в торговлю сахаром и сладкими винами, которая тогда была привилегией венецианцев и генуэзцев. Поэтому тогда же на Мадейру с Сицилии был завезен и сахарный тростник. Производство сахара также оказалось впоследствии связано с появлени-

ФОТО: ALAMY/PHOTAS

ФОТО: CEPHAS/FOTOBANK

остров странников и вино странствий

ОЧЕРК______МАДЕРА

ем знаменитого вина, но главное, что с Крита была доставлена лоза сорта Мальвазия, что изначально и на многие годы предопределило специализацию местных виноделов на производстве ликерного вина. Виноградарство на острове процветало, а местное вино быстро приобрело добрую славу – в одной из хроник, относящихся к 1588 году, мы находим такие слова: «вино производится в великом изобилии на Мадейре... лучшее в мире». Начиная с XVII века на Мадейру были завезены и другие сорта винограда – Серсиал (изначально Рислинг из Рейнской долины), Буал, родом из Бургундии, и Верделью, на звание родины которого претендуют Португалия, Испания и Италия (в последней, например, есть сорт винограда Вердеккио). Однако, попав на землю Мадейры, лозы давали вино уже совсем не такое, как в Европе. Свою роль в этом играют здешние вулканические почвы и, конечно же, климат, который без преувеличения можно назвать вечной весной: летом средняя температура на острове чуть выше, зимой – чуть ниже 20 градусов. Подлинный бум в виноделии острова начался с середины XVII века. Толчком к этому стал указ короля Португалии, который велел всем судам, идущим в Бразилию, брать на Мадейре груз вина, дабы стимулировать развитие южноамериканской колонии. И вдобавок, в 1665 году король Англии Карл II запретил экспорт в Вест-Индию и Америку откуда бы то ни было, кроме как из английских портов и на английских кораблях. Для Мадейры было сделано исключение. Да и немудрено – в 1662 году Карл женился на португальской королеве Екатерине Браганса, после чего деятельности английских купцов на острове был

ФОТО: ALAMY/PHOTAS

дан зеленый свет. А путь в растущие колонии Британской короны Старого и Нового Света лежал мимо берегов Мадейры. Так что неслучайно в торговле мадерой, равно как и портвейном в Порту, тон по сей день задают английские фирмы. XVII век можно считать и временем рождения того вина, которое теперь известно как мадера. Отправляя в дальние морские плавания, вино с Мадейры для лучшей сохранности в трюмах, по примеру портвейна, стали крепить агуарденте («огненной водой», которую на острове гнали, естественно, из сахарного тростника). Но что удивительно – другие вина, после многонедельных и многомесячных странствий по тропическим морям теряли вкус, а мадера, наоборот, только улучшала свои качества, приобретая совершенно новый букет и аромат. На это обратили внимание виноторговцы в Фуншале: когда нереализованное в заморских колониях вино возвращалось на остров, оно было гораздо лучше того, что они отправляли в путь. Его так и называли – «вино, путешествовавшее в Индию и обратно». Спрос, а соответственно, и цена на такие «вина-путешественники» были гораздо выше, чем на то, что поступало прямиком из местных погребов. И виноторговцы из Фуншала специально стали снаряжать грузы вина в Вест- и Ост-Индию. «Ангельская доля» при этом была весьма велика, тем более что в роли «ангелов» выступали и команды судов – во время вояжа вокруг мыса Доброй Надежды и обратно напиток терял до десяти процентов своего объема. Однако цена такого вина возрастала во много раз. Да и слава тоже. Знаменитый шекспировский Фальстаф из «Генриха IV» за кубок мадеры продал свою душу. А в 1776 году бокалы именно с мадерой поднимали американцы по поводу

принятия Декларации независимости и инаугурации Джорджа Вашингтона, который, кстати, и без этого за обедом ежедневно выпивал пинту мадеры. В конце XVIII века вино с Мадейры стало поступать и к императорскому двору в Петербурге, а затем быстро покорило русский свет. Но все-таки самый большой спрос на мадеру был именно в Англии. Старейшие из существующих на острове британских фирм, занятые производством мадеры, ведут свою историю с 1740-х годов. Так, еще в 1741 году на острове обосновалось семейство Ликок, а в 1745-м виноторговую фирму создали Уильям Гордон и Фрэнсис Hьютон, к которым в начале XIX века присоединился Уильям Коссарт, образовав компанию Cossart Gordon – она считается старейшей на острове. Однако особенно популярно в Британии вино с Мадейры стало в 1807 – 1814 годах, когда для защиты острова от возможного наполеоновского вторжения там был размещен английский гарнизон. Вместе с ним на Мадейре впервые появился Джон Блэнди – основанная им позже компания Blandy’s стала вскоре крупнейшим виноторговцем. В 1913 году фирмами Blandy’s и Leacock’s была основана Ассоциация вина Мадейры, в которую после Второй мировой войны вошли еще две английские компании – Miles и уже упоминавшаяся Cossart Gordon. Образованная в 1970 году на базе Ассоциации, Madeira Wine Company – объединение нескольких старых компаний, созданных выходцами из Англии, – является ныне крупнейшей виноторговой фирмой острова. Сегодня на Madeira Wine Company приходится 30 процентов рынка на самой Мадейре и половина экспортного рынка во всем мире. Ее погреба (адега) разместились в самом центре Фуншала, в здании, известном как

MAGNUM №5 [08] Май 2006______ 35

Слово «мадейра» с португальского дословно переводится как «лес». В начале XV века остров весь был покрыт густым лесом. Однако эта первозданная чаща не только перешла в название напитка, но, видимо, оставила свой след и на его вкусовых качествах свою деятельность на многие сферы экономики острова, в частности – на туризм, она является акционером португальской авиакомпании TAP, что свидетельствует о коммерческом успехе старого семейства виноторговцев. Блэнди принадлежит на острове и одно из красивейших поместий с прекрасным парком – Кинта-ду-Пальейру-Феррейру. Семья приобрела его в 1885 году, и с тех пор он известен как «Сад Блэнди». Милдред Блэнди, бабушка нынешнего владельца, была родом из Южной Африки и привезла сюда многие растения со своей родины. Однако мадера по-прежнему остается главным и любимым детищем компании. Не случайно ее

ФОТО: CEPHAS/FOTOBANK

Многие районы острова специализируются на выращивании определенных сортов винограда

бренд Duke of Clarence (согласно легенде, брат короля Эдуарда IV, герцог Кларенс, когда ему было предложено выбрать способ казни, к которой он был приговорен за измену, попросил утопить его в мальвазии) считается одной из самых знаменитых мадер в мире. Однако помимо виноторговых фирм, основанных англичанами, на Мадейре есть и немало чисто местных компаний. Неподалеку от здания Madeira Wine Company, тоже в центре Фуншала, разместились погреба фирмы Pereira D’Oliveira, основанной еще в 1820 году. В Фуншале же находятся подвалы компаний H.M.Borges, созданной в 1877 году, и Vinhos Barbeito, существующей с 1946 года, а также ряда других. Однако несколько виноторговых компаний имеют свои вотчины за пределами столицы Мадейры, в сельской местности. Это Henriques e Henriques и Silva Vinhos в окрестностях Камара-ди-Лобуш и Justino Henriques в Канису к востоку от Фуншала. Henriques e Henriques, оформленная как фирма в 1850 году, но ведущая свою историю с первых лет колонизации острова, является, кстати, единственным производителем мадеры, который владеет собственными виноградниками. Silva Vinhos, сохранив в неприкосновенности традиционный процесс изготовления вина, сложившийся в XVIII – XIX веках, строит сегодня свое производство на использовании самых современных технологий, объединив под одной крышей своего нового предприятия всю цепочку создания мадеры. Justino Henriques, основанная сто сорок лет назад, в 1993 году также построила современные производственные корпуса. Традиционный экспортер мадеры в Англию, Бельгию, Францию, Скандинавию и Северную Америку, она обладает одним из самых крупных запасов вина на острове.

ФОТО: CEPHAS/FOTOBANK

The Old Blandy Wine Lodge. Это целая группа различных построек, которые остались от монастыря св. Франциска, основанного еще в XVII веке. В 1834 году, как и другие святые обители Португалии, монастырь был закрыт. Его помещения послужили тюрьмой, больницей, судом, пока в 1840 году туда не въехала компания Blandy’s. Залы погребов украшают благодарственные письма от многих знаменитостей – американского президента Эйзенхауэра, британского премьера Черчилля, королевских домов Великобритании, Швеции, Дании, бывшего южноафриканского премьера Боты... Сегодня фирма Blandy’s, помимо того, что владеет контрольным пакетом акций Madeira Wine Company, распространила

Мадеру можно узнать и по бутылке характерной формы

Недорогую мадеру, идущую в основном на внутренний рынок, наряду с ликерами из местных экзотических фруктов, производит компания J.Faria & Filhos. Выращиванием винограда на острове заняты, как правило, маленькие частные хозяйства – у Madeira Wine Company, например, более тысячи поставщиков. Виноградники на Мадейре расположены на хорошо освещенных террасах на склонах гор. И по сей день урожай на них собирают вручную – горный рельеф не позволяет использовать какую-либо технику. Это ограничивает объемы производства и делает вино таким дорогим. Несмотря на сравнительно небольшие размеры острова, многие его районы специализируются на выращивании определенных сортов винограда. Так, например, Сан-Жоржи на северном берегу славится виноградом Мальвазия. Западная часть северного побережья (район Порту-Мо-

ФОТО: CEPHAS/FOTOBANK

ФОТО: ALAMY/PHOTAS

ОЧЕРК______МАДЕРА

ниш – Сейшал) – вотчина Верделью и Серсиала. А в районе Камара-ди-Лобуш, к западу от Фуншала, сосредоточено большинство плантаций лозы Мальвазия, Серсиал, Верделью. Доставка будущей мадеры к погребам еще в первой половине ХХ века выглядела экзотично. С горных виноградников молодое вино везли в город либо в больших бочках на санях, запряженных волами (такие повозки на полозьях изумительно подходили для острова с его узкими и крутыми улочками и дорогами и прекрасно скользили и по траве в горах, и по булыжной мостовой в Фуншале), либо в бочонках, навьюченных на лошадей. А объемы поменьше – в мешках из козьей кожи, называемых боррашу, несли сами фермеры – бохашейру. Путь по горным тропам был порой долог и нелегок – по дороге бохашейру останавливались передохнуть и, конечно, потягивали винцо из своего мешка.

Так что со временем слово «бохашейру» стало синонимом «пьяницы». Агуарденте из сахарного тростника, которым крепили мадеру, в 1950 году решили заменить на «огненную воду» из виноградных жмыхов, а после вступления Португалии в ЕС вообще запретили использование агуарденте – на производство мадеры теперь идет виноградный спирт. А сама мадера перестала быть «путешественницей». Давно посчитали, что отправлять вино в долгие круизы слишком накладно. Да и в случае войн, которые выливались в морские блокады, аресты и захваты судов, такой способ доведения вина «до кондиции» был слишком ненадежным и мог оставить любителей без сего напитка. Вместо того, чтобы снаряжать мадеру в океанские вояжи, ее просто выдерживают в специальных камерах – эштуфаш (estufas), где в течение трех месяцев бочки с ви-

MAGNUM №5 [08] Май 2006______ 37

ном хранятся при температуре от 30 до 45 градусов (сначала температура повышается, а затем понижается) и где как бы повторяется температурный режим плавания через экватор и обратно. Этот метод называют эштуфажень (estufagem). После такой процедуры мадера выдерживается в прохладных погребах в бочках из бразильского атласного дерева (ординарное) или европейского дуба (марочное вино) как минимум три года – в это время ему передается мягкость и тонкость аромата. Сегодня лишь около 15 процентов мадеры – зато элитные ее сорта – производятся из традиционных, благородных сортов винограда (так называемые castas nobres) – Мальвазия, Буал, Серсиал и Верделью. На острове практически исчез виноград сортов Террантеш (Terrantez) и Мушкател (Moscatel). Дело в том, что в 1852 году грибок Oidium Tuckeri уничтожил почти все виноградники острова. А спустя еще два десятилетия на Мадейру обрушился еще один страшный враг лозы – филлоксера. Грибок и филлоксера не только нанесли урон плантациям, но и подорвали доверие к качеству напитка – из-за резкого спада производства мадеры ее научились подделывать. Однако виноделы не сдались. Томас Ликок, тогдашний глава компании Leacock’s, на своих виноградниках СентДжон (названное по имени этой плантации вино Leacock’s St.John считается одним из лучших и дорогих брендов среди мадер) вовремя выявил филлоксеру, и во многом

Вина с Мадейры трехлетней выдержки (ординарные, готовятся из винограда Тинта Негра) различаются на сухие, полусухие, полусладкие и сладкие. Вина пятилетней и большей выдержки классифицируются уже по сортам винограда – как Серсиал (Sercial), Верделью (Verdelho), Буал (Bual, или Boal) и Мальвазия (Malvasia, на английский манер – Malmsey). Среди мадейрских вин 10- и 15-летней выдержки встречаются еще и Террантеш, занимающие по содержанию сахара положение между Верделью и Буалом. Причем для производства вин из castas nobres используют не эштуфы, где нужную температуру поддерживают подачей горячей воды, а метод кантейру (canteiro) – мадеру держат в деревянных бочках на чердаках под крышей, чтобы она грелась от солнечных лучей. После 15 лет выдержки винам может быть присвоена категория кольейта (от португальского colheita – «урожай»). В купаж такой мадеры входят вина только из одного сорта винограда и одного урожая. Винтажная мадера – это вино не моложе 20 лет. Есть вина, которые выдерживаются в бочках и гораздо дольше. В погребах, например, Madeira Wine Company старейшая бочка – с Буалом 1920 года. «Мадера – напиток, не подвластный времени», – говорят ценители этого вина. Даже открытая бутылка настоящей мадеры может без потери качества простоять до трех месяцев. «Старится» мадера только в бочке, а будучи разлитой в бутылки, может храниться почти вечно, при-

Во всех старых винодельческих компаниях острова, как и в некоторых крестьянских хозяйствах, сохранились напоминающие средневековые приспособления для изощренных пыток массивные старинные прессы. Сейчас, конечно, массовое производство механизировано благодаря его усилиям были спасены традиционные мадейрские сорта. А Чарлз Блэнди из другого знаменитого семейства во время эпидемии филлоксеры закупил новые сорта лозы (это, кстати, принесло ему огромный доход). Он помог виноградарям засадить новыми лозами их виноградники и проявил большую смелость, поддерживая эту культуру, пока репутация вина с Мадейры не была восстановлена. Подавляющая часть мадеры изготавливается ныне из менее прихотливого и более продуктивного сорта – Тинта Негра (TintaNegra), который стал активно внедряться после эпидемий второй половины XIX века. В зависимости от высоты, на которой собирается этот виноград, и, соответственно, от его вкусовых качеств, он идет на производство разных сортов мадеры. Однако сегодня, в условиях ужесточившейся конкуренции, правительство Мадейры стимулирует выращивание именно элитных сортов винограда.

чем без потери своих вкусовых качеств. Орасиу Зину, президент Ассоциации вина Мадейры в 1950-е годы, как-то заметил: «Я не могу объяснить, почему мадера живет вечно, но уверен, что это так. Видимо, пожар, который устроил Зарку, может как-то объяснить эту загадку. Думаю, что сочетание пепла с вулканическими почвами острова и придает каким-то образом характерный привкус мадере». Скорее всего, дело еще и в особом климате острова, и в чем-то еще. Но как бы то ни было, даже наиболее строгие и беспристрастные специалисты сходятся во мнении – мадеру можно признать самым долгоживущим вином. По крайней мере, самые старые из вин, сохранившихся в «пьющемся» состоянии, относятся именно к этому типу. В коллекции компании Blandy’s имеется Мальвазия урожая 1808 года. А в частном собрании семейства Блэнди есть Верделью 1775 года!

Но наиболее ценно и знаменито другое вино – несколько «более молодое». Это мадера урожая 1792 года. Именно оно было продано Наполеону, когда по дороге в свое изгнание на Святую Елену он в 1815 году остановился на Мадейре. Британский консул Генри Вейтч, прославившийся тем, что вопреки инструкции обратился к ссыльному Бонапарту не «генерал», а «Ваше Величество», распорядился, чтобы на везшее его судно загрузили более ста галлонов мадеры. Когда Наполеон умер, оказалось, что вино он так и не выпил. Запас мадеры вернулся обратно в Фуншал, и часть его оказалась в руках семейства Блэнди. В 1840-м ее разлили в бутылки и несколько этих бутылок старинного Буала до сих пор хранятся как реликвия в фамильных подвалах. Когда на Мадейре гостил Черчилль, он както попросил принести ему самой старой мадеры, и ему подали вино урожая 1792 года. Премьер был в восторге: «Леди и джентльмены! Это великий момент. Только подумать – это изумительное вино появилось 150 лет назад, через три года после Французской революции! К подобному вину следует относиться с уважением, которого оно заслуживает!» Но история вина, проплававшего к Святой Елене и обратно, этим не ограничивается. Наполеон во время остановки на Мадейре помимо вина заказал фрукты и несколько книг, расплатившись за все золотыми наполеондорами. Как раз в то время в Фуншале строили английскую церковь – в ее фундамент и были заложены эти монеты. Церковь чем-то напоминает сильно уменьшенный римский Пантеон: иноверцам – даже христианам – по местным суровым католическим законам не разрешалось сооружать культовые здания, в которых можно бы было распознать храм. Да что там церковь – иноверцев даже хоронить на Мадейре запрещалось еще в XVIII веке. Каждый раз, когда кто-то из них умирал, корабль должен был выйти в море, чтобы придать тело воде. Поэтому британские виноторговцы ввели специальный налог на свою мадеру, чтобы купить землю для английского кладбища, которое появилось в Фуншале лишь в 1770 году. Похоже, все на этом острове связано с вином – даже появление кладбища и церкви! Вину, а точнее, кризису в его производстве в середине XIX века, обязаны своим рождением знаменитые мадейрские вышивки – тогда, во время эпидемии на виноградниках, дочь одного английского виноторговца, чтобы дать работу женщинам, поставила их домашнее рукоделие на коммерческую основу. В 1980 году на острове был создан Институт вина Мадейры, призванный контролировать качество местного вина. Совпадение это или нет, но большое импозантное желтое здание с башенкой , в котором располагается институт, раньше принадлежало Генри Вейтчу – тому самому английскому консулу, а по совместительству и виноторговцу (или наоборот), который загрузил на корабль Наполеона Буал 1792 года!

The taste of Italian style. Традиционные вина и продукты Италии имеют собственный неповторимый стиль, как и произведения Спуманте класса DOCG, кулич Панеттоне от Bauli, печенье Пан ди Стелле Mulino Bianco, сыровяленая Они ждут Вас в известных ресторанах, лучших гастрономических бутиках и супермаркетах города.

итальянского дизайна. Сыр Грана Падано, вина от Энотека ди Сиена, игристое вино Асти ветчина San Daniele, колбаса Мортаделла Болонья и другие итальянские мясные деликатесы.

ИНТЕРВЬЮ_____ПЬЕРАНЖЕЛО ТОММАЗИ

AMA

MAGNUM №5 [08] Май 2006______ 41

Семейная виноторговая фирма Tommasi Viticoltory начиналась как небольшое предприятие, со временем превратившееся в одного из ведущих производителей итальянских вин знаменитого региона Венето. Гордость и славу семьи Томмази, Amarone della Valpolicella Classico DOC, оценили уже во многих странах мира, и теперь настала очередь России. Москву посетил представитель четвертого поколения семьи и экспорт-менеджер компании, господин Пьеранжело Томмази. Ксения Тюрина

RONE вино для Джульетты Господин Томмази, ваше семейное предприятие было основано более ста лет назад. Кто сегодня возглавляет компанию? Фирму Tommasi создал мой дед Джакомо Томмази в 1902 году. Сегодня компанией управляет четвертое поколение семьи, 6 человек, каждый из них выполняет свои определенные обязанности. Я занимаюсь вопросами экспорта за рубеж и маркетингом, двоюродный брат Джанкарло следит за производством вина, два других моих двоюродных брата ведают продажами на внутреннем рынке Италии, ну а на моих родной сестре и кузине лежат все административные вопросы. А началось все с небольшого семейного хозяйства, которое было основано в районе Вальполичелла Классико в регионе Венето, к северо-западу от ее центра Вероны. Этот очень красивый город, ассоциирующийся с романтической историей любви Ромео и Джульетты, со всех сторон окружен винодельческими районами. Год за годом наша компания развивалась, увеличивалась, покупала новые и новые виноградники. Сейчас Tommasi владеет 135

га собственных виноградников: 95 га в районе Вальполичелла, 40 га – в четырех других районах. Например, к юговостоку от Вероны расположены виноградники, где производят известное белое вино Soave, между Вальполичеллой Классико и озером Гарда делают красное Bardolino и белое Bianco di Custoza. К югу от озера Гарда изготавливают белое вино Lugana. Все вина Tommasi относятся к категории DOC, но приоритет остается за красными винами, в первую очередь – Amarone, которое производят в районе Вальполичелла Классико. «Проект 1997» – важная веха в истории семьи Томмази. Что он значил для развития компании? Прежде чем объяснить суть этого проекта, хочу обратить ваше внимание на философию компании, заключающуюся в создании качественного бренда Tommasi и утверждении его по всему миру. И для этого есть все условия: Tommasi – это 135 га собственных виноградников; примерный объем производства – 1 миллион бутылок в год; 30% продаж на итальянском рынке и 70% идет на экспорт в 50 стран, располо-

ФОТО: CEPHAS/FOTOBANK

ИНТЕРВЬЮ_____ПЬЕРАНЖЕЛО ТОММАЗИ

Amarone della Valpolicella Classico DOC – топовое вино и визитная карточка семьи Томмази

женных на 5 континентах. 1997 год для нас столь же важен, как и год основания компании. Тогда наш отец, три его брата и мы, четвертое поколение семьи, собрались за круглым столом, чтобы ответить на вопрос – каким мы видим свое будущее? Хотим ли мы оставаться фирмой среднего уровня или добиться чего-то большего? И мы поставили перед собой цель: работать над развитием компании, увеличить количество выпускаемого вина, расширить дистрибуцию. На тот момент в распоряжении Томмази было только 45 га виноградников, и «Проект 1997» начался с расширения территории. Вы сказали, что основное внимание уделяете красным винам и в особенности Amarone della Valpolicella Classico DOC. Почему именно Amarone и какими еще винами славится ваше предприятие? Для нас важны и красные, и белые вина, наши Soave или Lugana ничуть не уступают по качеству Valpolicella или Bardolino. Но с самого начала компания владела землями, где традиционно производили красное вино, поэтому именно оно дает наиболее полное представление о продукции Tommasi. Amarone, не обязательно от Tommasi, признано одним из самых престижных итальянских вин в мире. Поэтому Amarone della Valpolicella Classico DOC, отличающееся теплым ароматом шоколада, спелой сливы и черешни и сложным, насыщенным и нежным вкусом – топовое вино и визитная карточка семьи Томмази. Так, Amarone 2000 вошло в список лучших вин 2004 года по версии Wine Enthusiast (90 баллов). Если представить себе нашу продукцию в виде пирамиды, то на ее вершине находится Amarone, а второе место делят Valpolicella Classico, качест-

венное и недорогое вино на каждый день, и Ripasso (по сути тоже Вальполичелла, мы ласково называем его «бэби Амароне»), вино высокого качества в средней ценовой категории. Эти вина производятся так же, как и сто лет назад? Или же вы уступили новым техническим веяниям? Виноградники района Вальполичелла, где производят Amarone, расположены в очень холмистой местности. Чтобы выращивать хороший виноград, там постоянно приходится создавать террасы. Здесь произрастают три основных сорта – Корвина, Рондинелла, Молинара. Из них в соответствии с законодательством и производятся вина Tommasi: сухое Valpolicella двух видов – традиционный вариант Valpolicella Classico или же Ripasso; сухое Amarone и сладкое Recioto. Для производства Valpolicella виноград собирают, отправляют под пресс, затем происходит процесс ферментации в чанах из нержавеющей стали, далее вина выдерживаются либо в чанах, либо в бочках, в зависимости от стиля. Вина мы делаем, используя преимущественно традиционные методы, особенно это касается выдержки и хранения, лишь в некоторых стадиях применяем современные подходы. Для создания Amarone и Recioto виноград собирают в конце сентября – начале октября и сушат в ящиках или на столах до конца января – начала февраля. Виноград сушат в расположенных над погребом больших комнатах с окнами. Подвяливание винограда происходит благодаря естественной циркуляции воздуха, ягоды превращаются практически в изюм, теряя 40 – 50% своей массы. Подвяленный виноград отправляют

ИНТЕРВЬЮ_____ПЬЕРАНЖЕЛО ТОММАЗИ

Что за бочки вы используете для выдержки Amarone? Это очень большие бочки объемом 35 и 65 гл, сделанные из славонского дуба (Slavonian oak). Не путайте со Словенией, это местечко находится в Хорватии и славится качественными дубовыми бочками. Мои коллеги-виноделы обычно выдерживают Amarone в небольших бочках из французского дуба, которые, как известно, традиционно обжигают. Вино в них созревает быстрее, но получает не свойственные ему ароматы и привкус. А в бочках из славонского дуба вино может быть немного дольше, но спокойно себе созревает и не приобретает никакого нового привкуса.

ФОТО: ZEFA/CORBIS/RPG

Лето 2003 года в Европе было очень жарким и засушливым. Какие-то из винодельческих хозяйств пострадали, а для кого-то урожай оказался удачным. Как жара отразилась на производстве Amarone?

Началось все с семейного хозяйства, основанного в районе Вальполичелла Классико. Это очень красивый город, ассоциирующийся с романтической историей любви Ромео и Джульетты

Да, действительно, 2003 год был очень сухим, и производство Amarone было ограничено из-за жаркой погоды. Наши виноградники не очень пострадали из-за засухи, так как расположены на вершине холма, корни лозы уходят глубоко в землю и легко находят влагу. В заизюмленном винограде был очень высокий уровень сахара и низкий уровень кислотности. Преимуществами Amarone 2003 года, когда оно поступит в продажу, будут его фруктовый букет, округлое тело и мягкий вкус. Минус же заключается в том, что из-за низкого уровня кислотности жизнь этого вина будет короткой. Amarone 2000 года, например, можно хранить в течение 20 лет, а 2003-го – только 10 –12 лет. Чем, по-вашему, вина Tommasi отличаются от других итальянских вин?

под пресс, затем в стальных чанах происходит ферментация, которая занимает 30 – 35 дней. В начале процесса это очень сладкий виноградный сок, через месяц ферментация частично заканчивается, но вино все еще очень сладкое. Тогда небольшая его часть подвергается механической фильтрации при очень низкой температуре, так получают сладкое вино Recioto. Большая же часть вина выдерживается в дубовых бочках в течение 3 лет, после чего становится сухим Amarone. Recioto и Amarone в начале изготовления похожи как братья, но в результате оказываются совершенно разными. Пробуя Amarone впервые, люди чувствуют небольшую сладкую ноту и не могут понять, откуда она взялась в сухом вине. Секрет – в рождении уникального вина.

Семья Tommasi уважает свою землю и создает вина, в которых отражаются лучшие качества винограда, произрастающего только в районе Венето, а также уникальность почв и климатических условий. Неслучайно наша компания называется Tommasi Viticoltory, что значит «производители вина» или «виноградари», а на рекламных буклетах изображена рука моего деда, то есть мы подчеркиваем: каждая гроздь тщательно отобрана. У нас не фабрика, мы своими руками делаем вино из своего винограда. Мы не производим вина с международным вкусом, понятные каждому потребителю, такие как Каберне или Сира. Корвина, Рондинелла и Молинара растут только в районе Вальполичелла, из них получают очень мягкое и питкое вино. Amarone тоже можно назвать мягким вином, несмотря на высокое содержание алкоголя – 15%, с мощным и богатым вкусом. Вина Tommasi – это высокое качество и разумные цены; наши вина легко пить как сами

по себе, так и в сочетании с различными блюдами не только итальянской, но и русской или восточной кухни. Вы верите в успех на российском рынке? Наше сотрудничество с российской компанией МБГ началось всего полгода назад, и мы еще только планируем нашу деятельность на вашем рынке. Я хочу вспомнить слова моего деда: «В твоем погребе может быть самое лучшее вино в мире, но если оно не нравится людям, которые занимаются его продажами, ты его никогда не продашь». Я настроен оптимистично и верю в успешное будущее. Вы родились и выросли в семье виноделов, могли ли вы выбрать иную профессию или неизбежно должны были продолжать династию? Я с детства был влюблен в виноделие. Проснувшись и открыв окно, я всегда видел сплошные виноградники. (Здесь, в Москве, мне очень непривычен шум и людская суета, у нас царит такая тишина!) Кстати, на этикетке Amarone изображен дом моего отца, где я родился, вырос и жил до недавней женитьбы. Теперь я живу напротив, в доме моего деда, который также виден на той же этикетке слева. Выбирать мне не приходилось, как и моим братьям и сестрам, все и так было ясно – надо продолжать и развивать дело семьи. По роду деятельности вам часто приходится дегустировать вино? Каждую неделю, в понедельник или во вторник, все 6 представителей четвертого поколения нашей семьи собираются вместе и проводят слепую дегустацию, которую готовит кто-то из нас. Это может быть Amarone от разных производителей или Valpolicella, тосканские, пьемонтские или же вина других стран – все что угодно, но обязательно каждую неделю. Это хороший способ учиться и быть в курсе всего того, что происходит на рынке. Ваше любимое вино – Amarone? Мое любимое вино – Amarone, самое замечательное вино в мире. Но, если я представлю себя на месте обычного потребителя, и буду думать о содержимом моего кошелька, выберу Ripasso. Оно легкое, питкое, чудесно сочетается с едой и не так дорого, как Amarone. Решая, что купить – одну бутылку Amarone или 7 бутылок Ripasso, я выберу последнее. Мой дядя, когда был главным виноделом компании, любил пошутить. Когда он пробовал вино Tommasi или же какое-то другое, и оно ему нравилось, то, покружив бокал, насладясь ароматом и сделав глоток, он говорил: «У этого вина есть одна проблема». Все вокруг начинали суетиться, нервничать. И тут дядя продолжал: «Оно слишком хорошее».

Товар сертифицирован. Чрезмерное употребление алкоголя вредит Вашему здоровью

СПИРТОМЕР_____JACK DANIEL’S

Виски из штата Теннесси Город Нэшвилл, столицу штата Теннесси, в Америке называют Music City, USA – Город Музыки США. Здесь делается вся музыка кантри – самый популярный среди белого населения стиль. В городе Нэшвилл есть знаменитый концертный зал Grand Ole Opry, из которого на заре радиовещания велись прямые концерты – в те времена качество музыки проверялось живой игрой, и каждый вечер выступали новые музыканты. В век фонограммных и профнепригодных артистов в это поверить сложно, но и сейчас, почти сто лет спустя, в этом зале продолжаются живые концерты, которые идут в прямой эфир. Однако если музыка кантри популярна практически в единственной стране мира – США, то еще один продукт, рожденный в Теннесси, известен во всем мире, и в общем рейтинге крепких спиртных напитков занимает пятую позицию. Это Jack Daniel’s – «теннессийский виски из кислой браги». Эркин Тузмухамедов

ФОТО: PHILIP GOULD/CORBIS/RPG

MAGNUM №5 [08] Май 2006_____47

ФОТО: MORRIS ABERNATHY/CORBIS/RPG

СПИРТОМЕР_____JACK DANIEL’S

Очищенный виски приобретает мягкость и округлость и приятную легкую дымность

До «сухого закона» (1919 – 1933) в Теннесси было множество производителей спиртного, но сейчас осталось лишь два – Jack Daniel’s и George Dickel. Оба они до 1941 года производили обыкновенный бурбон. Но потом правители штата решили, что, благодаря особой технике фильтрации виски через кленовый уголь, виски, производимые в Теннесси по этой технологии, достойны того, чтобы иметь статус своего географического происхождения, и все, производимое тут, стало называться Tennessee Sour Mash – «теннессийский виски из кислой браги». Огромные колонные фильтры заполняются кленовым углем (кленовые бревна сжигаются тут же, на глазах у туристов), и в течение целой недели по капельке через этот уголь процеживается теннессийский виски. Сжигание клена – целое шоу. Специально обученные люди поливают огромные кладки горящих бревен водой: если не контролировать температуру огня, то получится зола, а не уголь.

Если вам доведется побывать в Теннесси – обязательно посетите хотя бы одно из двух производств виски (их, напомню, всего два – George A. Dickel’s Cascade Distillery в Туллахоме и Jack Daniel’s Distillery в Линчбурге) и постарайтесь попробовать White Lightning – свежевыгнанный виски и невыдержанный, но прошедший фильтрацию виски, – разница огромная. Очищенный виски приобретает мягкость и округлость и приятную легкую дымность. После этого виски отправляется на выдержку. Считается, что этот способ фильтрации придумал Альфред Итон, но название он получил по имени графства, где впервые был применен – Lincoln County process (процесс графства Линкольн). Говорят, что Джек Дэниел построил свою вискикурню аккурат в том месте, где была вискикурня, принадлежавшая Альфреду Итону. Уголь в колоннах заменяется не в зависимости от количества прогнанных литров спирта, а эмпирическим путем, когда мастер-дистиллер решит, что виски уже плохо

очищается. После фильтрации виски отправляется в бочки на выдержку. А вот использованный уголь, обогащенный виски, идет на продажу – говорят, на нем получается лучший в мире барбекю.

Jack Daniel’s

Самый популярный бренд виски из США – не бурбон, а Jack Daniel’s. Его ежегодно продается более 6 млн коробов, а Jim Beam, самого популярного бурбона – на миллион коробов меньше. Впрочем, как мы уже отметили, «теннессийским» этот виски стал только в 1941 году – до этого компания Jack Daniel’s Distillery производила бурбон. Более того, с 1910 по конец тридцатых годов производство этого виски вообще было перенесено в штат Миссури. Вы наверняка рассматривали бутылочку

ФОТО: AFP/EAST NEWS

ФОТО: ALAMY/PHOTAS

Jack Daniel`s, пожалуй, единственный из всех напитков, апеллирующий в своей рекламе к «добрым старым временам» и традиционным ценностям, который нравится молодежи виски от Джека Дэниела. На этикетке указан адрес Lynchburg, pop. 361 и год основания, 1884. Вы, надеюсь, понимаете, что население в 361 человек – это преувеличение, вернее, преуменьшение. Сколько человек жило в Линчбурге в 1884 году, точно неизвестно – но явно больше, чем 361. Город был основан и зарегистрирован в 1866 году, и именно в момент регистрации тут жили 361 человек. Но до сих пор на всех официальных документах рядом с названием города стоит уточнение population 361 – население того времени. Сегодня Линчбург довольно большой город, тут есть куда сходить и на что посмотреть, но, пожалуй, основное, что тянет сюда тури-

стов – это всемирно известный виски Jack Daniel’s. Ежегодно это производство посещает около 300 000 человек. Вообще, Джек Дэниел начал гнать виски в довольно раннем возрасте – он купил первый перегонный куб, когда ему было 14 лет, в 1860 году, и неплохо с его помощью зарабатывал. Оборудование ему продал местный священник, которому нелегко было совмещать работу проповедника и производителя и торговца виски – в этом был определенный конфликт интересов. Может, оттого, что Джек так рано начал заниматься алкоголем, он и не вырос? Росту в нем было 5 футов 2 дюйма. Поэтому до конца его дней о нем

говорили не иначе как о «маленьком Джеке». Жизнь у него поначалу была не сладкой – мама умерла, когда ему был всего год, и так как отец женился на молодухе, ему пришлось жить по разным родственникам, знакомым и соседям – с мачехой он не сжился. Искусству самогоноварения он научился, когда жил на ферме у Дэна и Мэри Колл. У Дэна был раб со странным именем Ниарест Грин, который выполнял функции дистиллера на ферме. Дэн был бакалейщиком, фермером, дистиллером, а также местным священником – и именно он и продал юному Джеку свое оборудование. В 1866 году ему удалось приобрести землю неподалеку от Линчбурга, на которой был источник хорошей воды, отфильтрованной известняком. В те годы эта земля была частью графства Линкольн, а теперь находится в графстве Мур. В восьмидесятых годах к нему пришел работать его племянник Лем Мотлоу, который убедил дядю продавать виски не в бочках или керамиче-

ФОТО: ALAMY/PHOTAS

СПИРТОМЕР_____JACK DANIEL’S

Если кантри популярно практически в единственной стране мира – США, то Jack Daniel’s известен во всем мире

ских кувшинах, а разливать в бутылки. Это очень важное решение – в бутилированном виде виски можно было экспортировать. Первую награду на выставке виски получил в 1904 году. Годом спустя Джек, у которого несмотря на маленький рост был очень вспыльчивый нрав, стукнул ногой сейф, который не хотел открываться, и повредил палец. В 1909 году этот палец пришлось ампутировать, хотя было поздно – вскоре пришлось отрезать и всю ногу, но зараза захватила весь организм. В октябре 1911 года он умер. После его смерти этикетка виски, которая всегда была зеленого цвета, стала черной. Впрочем, в некоторых из штатов США до сих пор можно найти Jack Daniel’s c зеленой этикеткой. В чем секрет такого феноменального успеха виски Jack Daniel’s? Он очень хороший, но в Америке есть много напитков не хуже, и даже лучше. Но это, пожалуй, единственный из всех напитков, апеллирующих в своей рекламе к «добрым старым временам» и традиционным ценностям, который нравится молодежи. Молодежь нередко отворачивается от коньяка, виски и бурбонов – мол, это напиток дедушек. А любви к «Дэниелзу» покорны все возрасты во всем мире.

George Dickel

There Ain’t Nothing Better («Лучше ничего нет») – вот лозунг, который вы найдете на любой бутылочке виски George Dickel, при условии, конечно, что вы отыщете этот виски. Что нелегко даже в США, не говоря уже о других странах. Между тем, столь самонадеянное утверждение на этикетке – практически полная правда. George Dickel на самом деле один из лучших виски США. В отличие от большинства соотечественников, само слово «виски» у George Dickel пишется на шотландский манер, без «e». Как справедливо замечает Джим Маррей, «если бы виски были бы из Бордо, George Dickel точно был бы Лафитом». Более того, именно George Dickel, а не Дэниел, первым придумал называть виски по имени штата: сохранилась бутылка конца XIX века, на этикетке которой было написано Tennessee Whisky; Daniel’s тогда назывался бурбоном. Джордж Дикель был немцем, он приехал в США из Франкфурта-на-Майне в 1844 году, а с 1853-го поселился в Нэшвилле. Поначалу он работал обувщиком, но ал-

коголь привлекал немца больше: с 1866 года он уже был зарегистрирован как «розничный торговец алкоголем». Он покупал и купажировал виски от разных производителей, но в какой-то момент наткнулся на виски, который производила Cascade Distillery, и стал продавать исключительно его. В 1879 году он решил стать не просто «розничным торговцем», но и производителем, в связи с чем и построил завод неподалеку с небольшим производством, чей виски ему полюбился. Свое предприятие он назвал George A. Dickel’s Cascade Distillery, а производимый на нем напиток – Cascade Whisky. Джордж Дикель умер в 1894 году в достаточно активном возрасте – 66 лет. Он неудачно упал с лошади и умер от последствий полученных травм. К 1904 году его родственники смогли превратить виски Cascade в самый популярный местный бренд, а производство – в самое большое в Теннесси. Название виски Cascade сохранялось до 1964 года – к тому времени этот бренд успел неоднократно сменить владельцев, его изготовляли на различных производствах в Кентукки с 1912 года вплоть до конца пятидесятых годов прошлого века. В 1958 году компания Shenley, владевшая правами на этот бренд, решила воз-

ФОТО: PHILIP GOULD/CORBIS/RPG

MAGNUM №5 [08] Май 2006_____51

родить вискикурню на «родном» месте, а в 1964 году на этикетку было вынесено имя основателя компании и его портрет. Опытного старого дистиллера Ральфа Дуппса наняли, чтобы возродить оригинальную технологию почтенного виски. Тщательно изучив все сохранившиеся источники, он воссоздал зерновую

ФОТО: DALE C. SPARTAS/CORBIS/RPG

Сжигание клена – целое шоу. Если не контролировать температуру огня, то получится зола, а не уголь

После фильтрации виски отправляется в бочки на выдержку. А вот использованный уголь, обогащенный виски, идет на продажу – говорят, на нем получается лучший в мире барбекю смесь, которая используется и сейчас – 81% кукурузы, 11% ржи и 8% ячменного солода. Первая перегонка происходит в колонне, вторая – в перегонном кубе. Фильтрационный процесс почти такой же, как у Jack Daniel’s, но вот выдержка радикально отличается от всех производителей в США – здесь весь виски выдерживается только в одноэтажных складах, что позволяет процессу проходить равномерно, без резких перепадов, как в многоэтажных складах. Выпускается всего три варианта виски – шестилетний George Dickel Old №8 Brand (40% алк.), восьмилетний George Dickel №12

Superior Brand (45% алк.) и десятилетний George Dickel Special Barrel Reserve (43% алк.). Почему же производство виски в свое время было перенесено из Теннесси в Кентукки? Дело в том, что до того, как в 1920 году «сухой закон» был введен в национальном масштабе, в штате Теннесси местные власти ввели его в 1910 году. Эта часть США – одна из самых религиозных, и среди местных жителей много тех, кто считает себя «руками Господа», а алкоголь – «дьявольским посланником». До 1995 года предприятию George A. Dickel’s Cascade Distillery было запрещено

продавать виски туристам. Вы не только не могли попробовать виски на месте его рождения, но и даже купить его в округе было негде; до сих пор большая часть заведений общепита и гостиниц в округе – «сухие». Одна из причин, почему нелегко найти George A. Dickel’s Cascade Distillery, заключается в том, что местные богоугодники вырывают ведущие сюда дорожные знаки. Ежегодно George A. Dickel’s Cascade Distillery посещает менее 10 000 туристов, а Jack Daniel’s – более 300 000. Неудивительно, что для многих виски George Dickel – тайна. Не пожалейте усилий, чтобы открыть ее для себя, и поверьте, открытие это будет сладким.

HASKELL VINEYARDS: очарование далеких земель Stellenbosch Красивейшие пейзажи области Stellenbosch с их открытостью к южным океаническим бризам и уникальным терруаром давно привлекают лучших виноделов в эти благодатные края. Здесь производятся самые лучшие вина Южной Африки. tellenbosch заслуженно занимает одно из наиболее почетных и престижных мест среди районов, производящих вина в Южной Африке. Этот регион является родиной большинства ведущих виноградников уже около 400 лет и у него есть своя история и достижения. Регион Stellenbosch раскинулся у подножья величественных гор Helderberg и известен по всему миру как «Золотой Треугольник». Местные жители особенно ценят Stellenbosch – в «Золотом Треугольнике» сконцентрировано большинство самых известных винодельческих хозяйств Южной Африки. На память сразу приходят такие названия, как Rust en Vrede, Ernie Els и Waterford, а вместе с ними и имя многообе-

щающей винодельни H a s k e ll V i ne y a r ds. H a sk e ll V ine y a r ds – это проект с многомиллионными инвестициями известного московского предпринимателя Престона Хаскелла. После длительных поисков самого подходящего для виноградников места в 2002 году г-н Хаскелл приобрел участок в 24 гектара на нижних склонах Helderberg, из которых 15 гектаров отведено под виноградники. Виноградники Dombeya расположены в самом сердце Stellenbosch. Неустанный уход за лозами, включая подрезку для повышения качества ягод, ручной сбор винограда, бережную винификацию и мастерство виноделов, дают потрясающий результат. Вина Dombeya точно отражают свой терруар, они интенсивны, концентрированны и имеют неповторимый характер.

Наслаждаясь солнечными творениями Dombeya, вы почувствуете все очарование этих далеких земель. «Это не только одно из самых прекрасных мест для выращивания винограда в мире, но оно так же несомненно обладает огромным потенциалом для производства вина мирового класса», – считает Престон Хаскелл. «Эта земля обладает всем, что я искал – нужный состав почвы, перспективы виноделия, возвышенность и склон, – другими словами, идеальными условиями для производства превосходного вина с уникальными характеристиками». Начиная с 2002 года в Haskell Vineyards было сделано многое – построена винодельня мощностью 150 тонн, задействованы самые современные технологии управления ви-

нодельней и заключен эксклюзивный контракт с одним из самых известных виноделов Южной Африки на производство вина – Rianie Strydom. Больше 10 лет Strydom проработала в знаменитом винодельческом хозяйстве Morgenhof Estate и была неоднократно удостоена наград. Она привнесла свой богатый опыт и знания на новое место работы. Вместе с молодой, динамичной командой Strydom и Haskell Vineyards взяли хороший старт. Также в процессе реализации планы по превращению хозяйства в один из самых роскошных ресторанов этой области. Первое вино, поступившее на рынок под маркой Dombeya, было принято с большим энтузиазмом. Dombeya Chardonnay 2004 года получило 4 звезды от ведущего южноафриканского критика Джона Платтера, а своими Cabernet Sauvignon и Shiraz виноградники Хаскелла собираются упрочить свою

репутацию как производителя вина мирового класса. Те самые признаки потенциала, на которые ссылался Хаскелл, уже различимы в вине. Богатый пряный фруктовый вкус присущ Ширазу, Амальгам (купаж Cabernet Sauvignon и Merlot) демонстрирует прекрасные сортовые признаки и обладает приятным послевкусием. Виноградники Хаскелла – это предприятие, которое поставило для себя высокую планку. Многие уже признали его неординарность, судя по многочисленным посетителям погребов хозяйства. Среди почитателей Dombeya – принц Монако Альберт, который продегустировал вина нового урожая во время своего недавнего визита в Африку вместе с их владельцем Престоном Хаскеллом.

На винодельне в Haskell Vineyards мощностью 150 тонн, задействованы самые современные технологии управления

Принц Монако Альберт продегустировал вина нового урожая во время своего недавнего визита в Африку

МЫ ПОСТАВЛЯЕМ ЛУЧШИЕ БЛАГОРОДНЫЕ ВИНА ИЗ ВСЕХ СТРАН МИРА! КОЛЛЕКЦИЯ PALAIS ROYAL ВКЛЮЧАЕТ БОЛЕЕ 3000 НАИМЕНОВАНИЙ ВИН И КРЕПКИХ НАПИТКОВ В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ

ВИНА ОТ HASKELL VINEYARDS НАКОНЕЦ В ПРОДАЖЕ В МОСКВЕ И ПРЕДСТАВЛЕНЫ МАРКОЙ DOMBEYA. ПРИВЕЗЕННАЯ КОМПАНИЕЙ PALAIS ROYAL ЛИНЕЙКА СОСТОИТ ИЗ ПЯТИ ВИН И ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ОТЛИЧНОЕ СООТНОШЕНИЕ ЦЕНЫ И КАЧЕСТВА – DOMBEYA SAUVIGNON BLANC 2004 И 2005, DOMBEYA SHIRAZ 2003, DOMBEYA CHARDONNAY 2004 И DOMBEYA AMALGAM 2003 (CABERNET SAUVIGNON/MERLOT) УЖЕ ПОЛУЧИЛИ ВЫСОКИЕ ОЦЕНКИ СОМЕЛЬЕ ЛУЧШИХ РЕСТОРАНОВ МОСКВЫ И ЦЕНИТЕЛЕЙ ХОРОШЕГО ВИНА. В Э Т ОЙ С Е Р ИИ К ОМ П А НИЯ П А Л Е Р О УА Л Ь П Р Е Д С Т А ВЛ Я Е Т Э К С К ЛЮ ЗИВН Ы Е В ИН А :

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА PALAIS ROYAL:

Л у ч ш и е ц е н ы н а р е д к и е м и л л е зи м ы Конкурентная и гибкая ценовая политика Гарантия правильного хранения и качества Большой выбор редких вин ПОЧЕМУ СЕРЬЕЗНЫЕ ЛЮДИ ОБРАЩАЮТСЯ В PALAIS ROYAL?

DOMBEYA AM AL G AM ДОМ БЕЯ АМАЛЬГАМ 2003 с ароматами черной смородины, красной сливы и кедра с едва уловимой ноткой мяты. Вино имеет среднее тело и прекрасный вкус зрелых фруктов с легким привкусом ароматных специй, который гармонично сочетается с дубовыми вкраплениями.

DOMBEYA SHIRAZ ДОМБЕЯ ШИРАЗ 2003 ароматы черных слив, вишни и восточных специй. Обладает гибким телом от среднего до полного. Вино порадует вас богатым вкусом красных и черных фруктов с нотками красных специй и удивит долгим приятным послевкусием.

DOM BE YA C HARDONNAY ДОМБЕЯ ШАР ДОНЕ гармоничное вино, идеально сочетающее в себе волшебные ароматы косточек зрелых фруктов, цитрусовых и тонких дубовых субстанций с освежающим вкусом тропических фруктов.

DOMBEYA SAUVIGNON BL ANC ДОМ БЕЯ СОВИНЬОН БЛАН 2004, 2005 очень легкое, освежающее вино с ароматами цитрусовых и трав. Во вкусе можно почувствовать все очарование тропических фруктов, зрелых лимонов и апельсинов. Рекомендуется подавать хорошо охлажденным.

HASKELL VINEYARDS И DOMBEYA – ЗАПОМИНАЮЩИЕСЯ ИМЕНА Эксклюзивное право на дистрибуцию вина в России было отдано динамично развивающейся компании под руководством Юлии Евдокимовой – Palais Royal. P AL AIS ROYAL – представляет на российском рынке только лучшие благородные вина мирового класса. Haskell Vineyards заняло достойное место в звездной коллекции компании. www.palaisroyal.ru. Тел./Факс: + 7 (495) 940-2496

Индивидуальный подход к каждому клиенту Профессиональное составление частных коллекций Полный пакет услуг для создания винного погреба Эксклюзивное оформление подарков Заказы с доставкой на следующий день

125047, Москва, 1-я Тверская-Ямская, 36-31 Тел./Факс: (+7495) 251 00 14 123007, Москва, 2-ой Хорошевский, 7-1 А Тел./Факс: (+7495) 940 24 96 www.palaisroyal.ru, julia@palaisroyal.ru Моб.: (+7495) 776 10 41

ДОСЬЕ______АНЖУ

ЛЮБИМОЕ ВИНО

MAGNUM №5 [08] Май 2006______ 55

МИЛЕДИ

ФОТО: ARCHIVO ICONOGRAFICO/CORBIS/RPG

В разговоре о розовом анжуйском знатоки вина в большинстве случаев предпочитают отмалчиваться, причем не всегда считают нужным скрывать саркастическую усмешку. Эксперты редко говорят о его достоинствах, а если и упоминают о нем, то лишь как о примере коммерческого успеха. И тут есть о чем задуматься. В непростой для французского виноделия момент далеко не великие розовые вина Долины Луары (а их производят главным образом именно в Анжу) ощутимо прогрессируют. По объему продаж розовых вин (который, кстати, возрастает вот уже пятый год подряд) Луара вышла на второе место среди французских винодельческих регионов, уступая лишь Провансу. В Анжу и Турени доля этих вин достигла 31%. Александр Купцов

Если в 2005 году производители и негоцианты двух этих субрегионов несмотря на сокращение продаж красных (–6,0%) и – увы! – белых (–11,2%) вин добились положительного результата, то не в последнюю очередь благодаря винам розовым (470 000 гл или +12,5%). При этом два ведущих апелласьона, где изготавливается более 4/5 розовых вин Луары, показали почти неправдоподобные результаты: в Cabernet d’Anjou продажи увеличились на 15%, а в Rose d’Anjou – на 26%. Где следует искать причины подобного прогресса? Представители межпрофессионального объединения виноделов и негоциантов Долины Луары (Interprofession des Vins du Val de Loire) объясняют его совокупным действием ряда факторов. Среди них немалые средства, вложенные в рекламу, и весьма щедрый урожай 2004 года. Однако главное – повышение платежеспособного спроса. В самом деле, в розовых анжуйских винах очень многое привлекает невзыскательного потребителя. Они обладают не слишком сложным, однако приятным и понятным для любого вкусом (по наблюдениям автора, сделанным, разумеется, в России, особенно они нравятся женщинам). Эти вина непритязательны и весьма универсальны в гастрономических сочетаниях, а потому могут сопровождать едва ли не любую – но только не изысканную – тра-

пезу. Впрочем, неплохи они и сами по себе – как аперитив и даже своего рода прохладительный напиток. Привлекают они и ценой: во французских супермаркетах (а через них распространяется добрая треть таких вин, кстати, относящихся к категории АОС) цена бутылки (от негоцианта!) редко превышает 3 евро. Добавим от себя, розовое анжуйское отличается поистине необыкновенной питкостью: наполненный им бокал пустеет незаметно и вдруг, так что в случаях, когда можно было бы обойтись одной бутылкой другого вина, анжуйского часто требуется две, а то и все три. Немаловажно и то, что эти вина привлекают потенциального покупателя уже своим красивым ярким цветом, недаром их разливают, как правило, в бутылки бесцветного стекла. Особенно это существенно для неофитов, не вполне определившихся с собственным вкусом и теряющихся в море незнакомых вин; для них розовое вино часто служит ориентиром, своего рода маяком, указывающим путь в верную гавань. Есть и еще одно соображение. Розовые анжуйские вина – как и многие другие того же цвета – с полным основанием называют летними. Легкость и свежесть делают их незаменимыми в жару, когда не хочется даже думать о винах высоких, а в качестве альтернативы воспринимаются разве что минеральная вода и пиво. Так что не следует вовсе сбрасывать со сче-

ДОСЬЕ______АНЖУ

Розовые анжуйские вина – как и многие другие того же цвета – с полным основанием называют летними. Легкость и свежесть делают их незаменимыми в жару, когда не хочется даже думать о винах высоких, а в качестве альтернативы воспринимаются разве что минеральная вода и пиво ФОТО: CEPHAS/FOTOBANK

тов и фактор глобального потепления. Эксперты отмечают, что за последние годы качество анжуйских розовых вин ощутимо повысилось. Их производители используют более совершенное оборудование, не злоупотребляют шаптализацией и сульфитацией, что нередко случалось раньше. Да и процедура агреажа – выдачи разрешения на продажу – стала более строгой. В этом контексте некоторое повышение закупочных цен – в последнее время их ежегодный прирост составлял 3 – 4 евро за гектолитр – представляется вполне оправданным. В источниках, посвященных розовым винам Анжу, очень мало говорится об их терруарных особенностях. Может быть, потому, что, в соответствии с преобладающим мнением, эти вина не заслуживают подобного разговора? В самом деле, почвы, на которых разбиты соответствующие виноградники, отличаются немалым разнообразием, а крю по вполне понятным причинам не выделены. Можно говорить о преобладающих породах: в западной части Анжу это сланцы, а также граниты и гнейсы, тогда как для восточной более типичны белые песчаники и туфы. Представляется, однако, что при определении границ апелласьонов учитывался не столько терруарный фактор, сколько традиции, используемые сорта винограда, а также – в меньшей степени – органолептика производимых вин. Созданный в 1974 году апелласьон Rose de Loire (Розэ де Луар), строго говоря, нельзя назвать анжуйским. Дело в том, что он имеет статус регионального и, охватывая Анжу, выходит за его пределы, распространяясь также на Сомюруа и Турень. Впрочем, преобладающая часть его виноградников, площадь которых в настоящее время приближается к 900 га, располагается именно в Анжу. Региональным статусом Rose de Loire предопределяется тот факт, что его продукция ценится ниже прочих розовых вин Долины Луары. Это недвусмысленно следует из установленных здесь очень мягких условий производства. Планка максимальной урожайности установлена на весьма высоком уровне – 60 гл/га. Содержание сахара в сусле должно составлять не менее 153 г/л; это соответствует 9% потенциального спирта – ниже у французских вин категории АОС просто не бывает. Кроме того, Rose de Loire может быть только сухим – содержание остаточного сахара в вине не должно превышать 3 г/л – а для северных виноградников это немаловажный показатель качества. Интересен и весьма широк набор разрешенных в апелласьоне сортов винограда – это типично луарские Гролло и Пино д’Онис, известный также под названием Шенен Нуар, бургундские Гамэ и Пино Нуар, бордоские Каберне Фран и Каберне Совиньон. Последние два сорта считаются лучшими, поэтому законодатель установил их минимальную долю в 30%. Впрочем, в подавляющем большинстве

Для Rose d’Anjou наиболее типичен яркий и красивый малиново-розовый цвет с оттенками шиповника и луковой шелухи. Деликатный аромат, не отличаясь особой сложностью, свеж и приятен случаев в ассамбляже доминируют не они, а Гамэ и Гролло. Так что не следует удивляться, что при немалом – порядка 52 000 гл – объеме производства Rose de Loire котируется сравнительно невысоко: так, средняя цена вина урожая 2005 года при продаже балком составила 79% от уровня Rose d’Anjou и всего 72% – от уровня Cabernet d’Anjou. Тем не менее и у этого вина есть свои достоинства. Rose de Loire может быть окрашено в самые разные оттенки розового, напоминая то цветы шиповника, то темный пион. Иногда его цвет бывает настолько светлым, что в нем отчетливо видятся серые отблески – кстати, именно подобные вина французы называют «серыми» (vins gris). Для несложного, но по-своему изящного аромата этого вина наиболее характерны тона садовых ягод – малины, клубники, красной смородины, а также фиалки и леденцов. Вкус недоминантный – легкий, освежающий, порой чуть терпковатый, но нежный и приятный, несмотря на то, что оттенки «рта» – по преимуществу фруктовые – во многих случаях бывают настолько слабо выражены, что скорее угадываются, нежели ощущаются. Во Франции Rose de Loire считается едва ли не идеальным сопровождением дневной трапезы на свежем воздухе. Разумеется, речь идет не о торжественном застолье, а об обеде в сельском стиле или даже пикнике. Лучше всего оно подходит

к мясной нарезке, в особенности кровяной колбасе, к салату из тунца, вареным некрупным ракообразным (настоятельно рекомендуется атлантический краб под майонезом), мелкой рыбешке во фритюре, приготовленной на гриле рыбе – это может быть, например, сардина или барабулька, и домашней птице, блинчикам с мясом, к мягкому сыру с чистой коркой из соседнего субрегиона – carre nantais, либо к недорогому (встречаются и такие) и не слишком сухому козьему; неплохо сочетается также с простыми, зачастую острыми блюдами средиземноморской кухни – паэлье или табуле. Подавать это не предназначенное для выдержки вино следует охлажденным до 7 – 9°. Информация к размышлению: в 2005 году Rose de Loire стало одним из немногих анжуйских розовых вин, продажи которого сократились, причем сразу на 18,3%. Может быть, дело в том, что потребители останавливают свой выбор на этикетках с названием субрегиона – Anjou? Или сухим винам они теперь предпочитают полусухие или полусладкие, с их более шелковистой текстурой? Такие, например, как Rose d’Anjou (Розэ д’Анжу). Апелласьон, где делают это вино, был создан в 1957 году (изменения в соответствующий декрет вносились в 1999 и 2002 годах) и, совпадая по площади с апелласьоном Anjou, занимает практически всю территорию субрегиона – 193 коммуны в 3 департаментах: 14

ФОТО: ALAMY/PHOTAS

в Де-Севр, 170 в Мен-и-Луара, 9 во Вьенне. 2200 га виноградников, декларируемые в настоящее время как Rose d’Anjou, дают в среднем до 140 000, а в отдельные годы – более 160 000 гл вина. Сортовой состав этого вина может быть еще более любопытным, чем у Rose d’Anjou, включая Каберне Совиньон, Каберне Фран, Гролло, ставший редким Гролло Гри, Пино д’Онис и Мальбек (здесь, как и в Бордо, его чаще называют Ко). Как правило, Гролло преобладает в ассамбляже, а порой его доля в вине достигает 100%. Для Rose d’Anjou наиболее типичен яркий и красивый малиново-розовый цвет с оттенками шиповника и луковой шелухи. Деликатный аромат, не отличаясь особой сложностью, свеж и приятен. В нем, помимо преобладающего тона фруктовых леденцов, ощущаются красная смородина, земляника, малина, гранат, белый перец, экзотические пряности, а порой и минералы. Нежный легкий вкус кажется еще более свежим и слаженным благодаря едва ощутимой танинной горчинке; сахар не загрубляет его, а лишь придает шелковистость. Среди оттенков «рта» – они обычно проявляются сглаженно и как бы чуть смазанно – чаще встречаются фруктовый мармелад, клубника, калина, ежевика, райские яблочки, апельсиновая корка и мята. Это вино подается при 7 – 8° как аперитив либо в тех же сочетаниях, что и Rose de Loire. Можно также предложить его к умеренно острым блюдам китайской кухни (свинина под кисло-сладким соусом, овощной суп по-пекински), в нелегком союзе со спаржей под масляным соусом либо к не слишком сладким десертам, например, фруктовым тортам. Rose d’Anjou может быть также искри-

стым (petillant) или даже игристым (mousseux), хотя объем производства подобных вин весьма невелик. При их изготовлении применяется традиционный метод вторичной ферментации в бутылке. Среди розовых вин, перечисляемых в этой статье, наиболее интересным, бесспорно, является Cabernet d’Anjou (Каберне д’Анжу). Апелласьон, в котором делают это вино, занимает ту же территорию, что и Rose d’Anjou. Главное, что их отличает – разрешенные сорта винограда. В Cabernet d’Anjou это оба Каберне, причем Каберне Фран всегда доминирует, а зачастую бывает единственным используемым сортом. Вино это относительно новое: считается, что первым в Долине Луары винифицировал Каберне по розовому методу некий Таво (Taveau), и произошло это в 1905 году. Зона наименования была создана в 1964 году. В настоящее время виноградники, чья продукция декларируется как Cabernet d’Anjou, занимают около 2720 га и дают до 200 000 гл вина. В соответствии с законодательством, содержание остаточного сахара в этих винах не может быть ниже 10 г/л, так что в большинстве случаев они бывают полусладкими. У Cabernet d’Anjou цвет неизменно красив, однако может иметь разную насыщенность. Описывая его, основной тон часто сравнивают с лепестками розы, а отблески – с апельсиновой коркой или даже глазом куропатки. В тонком живом, весьма сильном и сложном для розового вина аромате наиболее выражены фруктовые оттенки – клубника, малина, красная, а порой и черная смородина, спелый крыжовник; иногда они дополняются нотами лесной земляники, цитрусовых, мягких пряностей и цветов, главным образом розы и шипов-

Розовые вина – в том числе анжуйские – обладают своеобразным скромным обаянием. У них немало достоинств и применений, которые не сразу бросаются в глаза. Упомянем здесь только о трех из них. Первое назовем «двойным противопожарным эффектом». Эти вина способны погасить огонь, который горит как вне нас (отсюда их функция летних вин, о чем уже упоминалось), так и внутри (например, после употребления чересчур острой пищи). Замечено, кстати, что чем жарче погода и чем более жгуче ваше блюдо, тем сильнее следует эти вина охлаждать: так они покажутся приятнее. Второе связано с легкостью, универсальностью в гастрономических сочетаниях и, как правило, невысокой ценой тихого розового вина. Бывают ситуации, когда поданные на стол блюда исключают саму возможность правильного сочетания с вином – и тем не менее в качестве их сопровождения требует-

ся именно этот напиток. Приходится искать жертву на заклание – «вино, которого не жалко» – и розовое анжуйское представляется вполне приемлемой кандидатурой на эту роль. Третье определяется легкостью понимания этих вин, их демократичностью. Они не требуют, чтобы к ним относились с пиететом, торжественно откупоривали, осторожно декантировали и внимательно дегустировали, выискивая малейшие нюансы аромата и вкуса. Их вполне можно прихлебывать, что называется, между делом; возможно, именно этим они привлекают некоторую часть молодежи. И действительно, много ли существует вин пристойного качества, которые почти ничего не теряют, если их пьют, к примеру, на дискотеке?!

ДОСЬЕ______АНЖУ

ника. По маслянистости и шелковистости фруктового вкуса Cabernet d’Anjou превосходит все прочие анжуйские розовые вина. И если производитель не злоупотребляет шаптализацией и не нарушает хрупкий баланс вина, делая его чересчур теплым, если свежесть уравновешивает сахар, не позволяя ему доминировать, то понимаешь, почему это вино некоторые предпочитают всем другим. К тому же оно часто удивляет неожиданной продолжительностью послевкусия. В отличие от большинства розовых вин, Cabernet d’Anjou пьется не только летом, но и в любое время года. Лучше использовать его как аперитив пока оно совсем молодо, в возрасте одного, в крайнем случае 2 лет. Это вино, как правило, без существенных потерь доживает до 3, а то и до 5 – 6 лет (выигрывает ли оно от подобной выдержки – другой вопрос). Его следует подавать при 9 – 11°. Кстати, в Cabernet d’Anjou и Rose d’Anjou до 75% вин проходят через руки негоциантов (хотя всего в Анжу-Сомюруа-Турени насчитывается 130 негоциантских домов, почти весь оборот приходится на 40 из них). Выбирая вина этих апелласьонов, следует помнить правило, действующее в Долине Луары не менее неукоснительно, чем в Бордо, хотя и не без исключений: лучшие вина изготавливаются на собственных виноградниках и разливаются в самом хозяйстве.

С некоторой натяжкой анжуйским может быть назван еще один приметный виноградник, ориентированный на производство исключительно розовых вин. Апелласьон Cabernet de Saumur (Каберне де Сомюр) был создан в 1964 году, заменив ранее существовавший Saumur Rose de Cabernet. Ныне он занимает ту же территорию, что и зона наименования Saumur – 31 коммуна, относящаяся к департаментам Де-Севр, Мен-и-Луара, Вьенна – и отличается от него главным образом цветом изготавливаемых вин (Saumur может быть только белым или красным). Cabernet de Saumur порой называют младшим братом Cabernet d’Anjou. При очевидном сходстве этих апелласьонов – те же сорта винограда, близкие по типу вина – условия производства в Cabernet de Saumur чуть более мягкие: например, минимальное содержание сахара в сусле здесь должно составлять 170 г/л, тогда как в Cabernet d’Anjou – 180. Вино первого апелласьона, как правило, бывает менее сладким – полусухим, реже сухим. Главное же – несмотря на почти двукратное расширение в последние годы площади виноградников, чья продукция декларируется как Cabernet de Saumur, она составляет всего 105 га при среднем объеме производства 5600 гл. Не удивительно, что это вино стало местным специалитетом, и его редко можно встретить за пределами Анжу-Сомюруа. Цветом оно обычно напоминает лепестки розы или лососину. В нежном дели-

ФОТО: ALAMY/PHOTAS

Было ли любимым вином миледи де Винтер именно анжуйское? Бог весть. Вероятно, она весьма его ценила, как и Атос, ее бывший супруг. Как бы там ни было, именно в него она подсыпала яд, чтобы отравить д’Артаньяна

катном аромате преобладают тона красных ягод, прежде всего земляники и красной смородины, оттеняемые цветочными нотами. Во «рту» это легкое вино рождает ощущение мягкости и округлости, а свойственная ему свежесть подчеркивается оттенками фруктовых леденцов, мяты и белого перца. Было ли любимым вином миледи де Винтер именно анжуйское? Бог весть. Вероятно, она весьма его ценила, как и Атос, ее бывший супруг. Как бы там ни было, именно в него она подсыпала яд, чтобы отравить д’Артаньяна. Кстати, соответствующая глава «Трех мушкетеров» так и называется «Анжуйское вино»: – А есть ли приличное вино в вашей дыре? – спросил Атос. – То есть как это, черт возьми! Ведь у меня есть ваше вино, любезный друг, – ответил д’Артаньян. – Наше вино? – с удивлением переспросил Атос. – Ну да, то самое, которое вы прислали мне. – Мы прислали вам вино? – Да разве вы забыли? Винцо с анжуйских виноградников! – Да, я понимаю, какое вино вы имеете в виду. – Вино, которое вы предпочитаете всем остальным. – Разумеется, когда у меня нет ни шампанского, ни шамбертена. – Ничего не поделаешь! За неимением шампанского и шамбертена, придется вам удовольствоваться анжуйским... Какого цвета было присланное вино? Вероятнее всего, красного: во всяком случае, Планше, откупорив бутылки и обнаружив в вине осадок, перелил его в графины. А красное вино (тем более «винцо» – в оригинале petit vin) в 20-х годах XVII века, к которым относится действие романа, по цвету и насыщенности часто было весьма похоже на нынешнее розовое. Тому, кому этот вывод покажется чересчур легковесным, следует иметь в виду, что Дюма позволял себе еще большие вольности: ведь в эпоху, о которой он повествует, бутылки для транспортировки и хранения вина еще не использовались. Несколькими страницами далее, в главе «Совет мушкетеров», Дюма упоминает и об игристом (mousseux) анжуйском – и вновь допускает ту же ошибку: – В конце концов, кто она такая, эта миледи? – полюбопытствовал Портос. – Очаровательная женщина, – ответил Атос и приложился к стакану с игристым. – Каналья трактирщик! – воскликнул он. – Всучил нам анжуйское вместо шампанского и воображает, что нас можно провести!.. А ведь игристого анжуйского во времена, когда протекает действие романа, попросту не существовало. Точно так же, как шампанского, каким его знал Дюма и каким знаем его мы – игристого вина, изготовленного по классическому методу вторичной ферментации в бутылках.

«Старый чердак» на Алексеевской или Место встречи изменить нельзя В Москве – как говорит статистика – работает более 3000 ресторанов. Самых разных – от суперэлитных до демократичных, от пафосных до «домашних». И, казалось бы, при таком широком репертуаре предложений, у каждого ресторана должен сложиться свой круг клиентов-завсегдатаев. Ан нет. Одни стоят пустыми, другие – полны с утра до поздней ночи. К таковым и относится ресторан «Старый чердак», что у метро Алексеевская.

Стабильная популярность «Чердака» просто поразительна, особенно если учесть, что он существует уже почти три года, но, как говорят завсегдатаи, за это время из категории «модных» он перешел в категорию «жизненно необходимых» – сюда приходят посидеть с друзьями, здесь проводят деловые переговоры, отмечают семейные юбилеи, празднуют помолвки. И атмосфера «Чердака» никогда не надоедает, так же как не приедается его кухня. С самого начала этот небольшой, но очень уютный ресторан над знаменитыми «Граблями» стал центром гурманской жизни для всего севера и северо-востока столицы. Почему? Давайте заглянем в «Старый чердак» и разберемся на месте. Ресторан оформлен в так называемом «дачном» стиле – вы и в самом деле попадаете на старый бабушкин чердак, где из-за дощатых стен пробиваются лучи солнца, по углам расставлены с стеллажи со «старинными» – 40 - 50-ых годов прошлого века – радиоприемниками и швейными машинками, где над головой у вас кружат причудливые модели аэропланов… Словом – сплошная ностальгия и поток воспоминаний. Мебель – роскошная, голландская, специально состаренная и очень удобная, свет – неяркий, но внятный. И никакой клубной музыки – здесь действительно можно поговорить с сотрапезниками, не перекрикивая диджея. Осмотрелись? Пора изучить меню.

Итак, чем же нас порадует «Старый чердак»? Ах вот оно что! В меню собраны все те блюда, которые стали хитами для русского вкуса за последние 15 лет! Начнем с супов. Из экзотов стоит попробовать суп из спаржи (очень вкусно!), а для сладкоежек настоящей находкой будет холодный суп из клубники в шампанском со «сладким островом». Хотите чего-нибудь поплотнее? – пожалуйста, вот вам салат Цезарь в трех вариантах (с курицей, тигровыми креветками или жареной форелью), здесь же и салат Оливье с копченой курицей. Любителям легкой кухни наверняка понравится салат из семи овощей под изысканной заправкой из оливкового масла с соевым соусом, бальзамикой и пряностями, а любителям экзотики стоит попробовать салат из жареных королевских креветок под карамельно-имбирным соусом. Горячие рыбные блюда не менее выразительны: жареная дорада с овощами или запеченная в пергаменте, филе кефали, стейк из форели под соусом «Бер блан», шашлык из маринованных тигровых креветок, итальянская паста с форелью и морепродуктами, осетрина по-царски – словом, все самое нужное и вкусное. «Птичье» меню пока ограничилось одним, но зато беспроигрышным предложением – речь идет о нежнейшей куриной грудке, фаршированной креветками и кусочками ананаса. Ну а мяса на «Чердаке» – сколько хотите и в

самых вкусных комбинациях. Начнем, пожалуй, с «меню из баранины»: каре ягненка, бараний язык в специальном соусе, тушеное рагу из баранины, ягнятина, запеченная на гриле – пальчики оближешь. Еще здешний шеф-повар рекомендует так называемый «мясной букет» – говядина, свинина, курица в остром соусе, поджаренные на сковороде, или свиную корейку с соусом барбекю, или – для любителей домашних обедов – бефстроганов по-домашнему. Есть и медальоны из говядины под соусом «Белые грибы», и мясное ассорти. А десерты! Десерты в «Старом чердаке» – просто мечта. Все и не перечислишь. Но что особенно поражает на «Чердаке», так это богатейшая винная карта – на любой вкус и кошелек, от недорогих чилийских до немецких и итальянских вин средней линейки и даже элитных французских вин стоимостью в несколько тысяч рублей. Не хотите брать бутылку? Пожалуйста, можно заказать бокал белого или красного – и от очень хороших производителей. Что ж, на сегодня наша трапеза на «Чердаке» окончена. Думаю, теперь вам ясно, почему жители ВДНХ и Медведкова не стремятся выезжать в центр – у них и рядом с домом есть роскошное предложение по весьма демократичным ценам. Не верите? Загляните в «Старый чердак». И не забудьте: вам на проспект Мира 99/1.

СПЕЦРЕПОРТАЖ_____EN PRIMEUR

MAGNUM №5 [08] Май 2006______ 61

Англичанин Стивен Спурриер был первым, от кого я услышала комментарии насчет качества вин 2005 года. «Невозможно найти образец, который бы не нравился», – сказал он. Это было в понедельник вечером, когда я только что приехала в Бордо. Спустя час, на ужине в Chateau d’Yquem, посвященном презентации миллезима для прессы, подобным оптимизмом были заряжены уже все – и владельцы престижных шато, и влиятельные журналисты со всего мира. «Выдающийся», «исключительный», «лучший в моей карьере» – эти и подобные реплики раздавались со всех сторон. После трех напряженных дней дегустаций вин Медока, Грава, СентЭмильона и Помероля я готова подтвердить высочайшее качество миллезима-2005. Скорее всего, он займет такое же почетное место в истории Бордо, как и великие урожаи 1900, 1945 и 1961 годов.

Год засухи

ФОТО: CEPHAS/FOTOBANK

Исключительное качество урожая 2005 обусловлено необычайной засухой, продлившейся с мая до начала сентября. – С января по декабрь выпало всего 556 мм осадков – против среднего показателя в 894 мм. Это делает 2005-й самым сухим годом в документальной истории наших винтажей, – заявил Филипп Даллуин, управляющий Chateau Mouton Rothschild. Засуха началась уже в конце весны, и лозы включили защитные механизмы на самых ранних этапах. Благодаря

СРЕДИ ЛУЧШИХ ВИН МИЛЛЕЗИМА-2005: Медок Chateau La Tour de By

3,5 звезды

Листрак-Медок Chateau Clarke

4 звезды

Мули-ан-Медок Chateau Chasse-Spleen

4 звезды

О-Медок Chateau La Lagune Chateau La Tour Carnet Chateau Malescasse

ФОТО: ЭЛЕОНОРА СКОУЛЗ

СПЕЦРЕПОРТАЖ_____EN PRIMEUR

Эдуард и Кристиан Муэкс

4 звезды 4 звезды 4 звезды

Марго Chateau Brane-Cantenac Chateau Giscours Chateau Lascombes Chateau Rauzan-Segla Chateau Monbrison

4,5 звезды 4 звезды 4 звезды 4 звезды 4 звезды

Сен-Жюльен Chateau Gruaud Larose Chateau Leoville Barton Chateau Talbot Chateau Lagrange

4,5 звезды 4,5 звезды 4 звезды 4 звезды

Пойяк Chateau Pichon-Longueville Chateau Pontet-Canet Chateau Lynch-Bages Chateau Batailley Chateau Clerk Milon

4,5 звезды 4 звезды 4 звезды 4 звезды 4 звезды

Сент-Эстеф Chateau Phelan Segur Chateau de Pez Chateau Cos Labory

4,5 звезды 4 звезды 4 звезды

Грав Chateau La Mission Haut-Brion Chateau Haut-Bailly Chateau La Tour Haut-Brion

4,5 звезды 4,5 звезды 4,5 звезды

Сент-Эмильон Chateau Angelus Chateau Beau-Sejour Becot Chateau Figeac Clos Fourtet Chateau Magdelaine Chateau Trottevieille Chateau Canon-La-Gaffeliere Chateau Troplong Mondot

5 звезд 4,5 звезды 4,5 звезды 4,5 звезды 4,5 звезды 4,5 звезды 4,5 звезды 4,5 звезды

Помероль Chateau L’Evangile Chateau Trotanoy Chateau La Croix de Gay Chateau Hosanna Chateau La Conseillante Chateau Clinet

4,5 звезды 4,5 звезды 4 звезды 4 звезды 4 звезды 4 звезды

этому они смогли перенести дальнейшие сухие условия лета без особых сложностей. Ягоды формировались мелкими, урожайность была ниже обычной. Показательно, что лозы полностью прекратили вегетативный рост за несколько дней до изменения цвета ягод. Таким образом, энергия была сосредоточена на созревании винограда, а не на питании новых побегов.

соким. Прохладный сентябрь обеспечил хорошую кислотность. Фруктовость была спелой, но не джемовой. По этим причинам вина прекрасно справляются с высоким содержанием алкоголя и показывают отличную свежесть, – отметил Пьер Люртон, управляющий Chateau Cheval Blanc.

Апелласьоны и вина – Я был весьма обеспокоен засухой, ведь для лоз существовала угроза водного стресса, – сказал Бенджамин Сишель, владелец Chateau d’Angludet в Марго. – К счастью, в отличие от 2003 года погода была не такой знойной, а существенная разница между дневными и ночными температурами благотворно сказывалась на состоянии лоз. Действительно, летняя температура оставалась в пределах нормы. В июле и августе почти непрерывно дули северо-западные ветра. Последний месяц лета был отмечен хорошими перепадами дневных и ночных температур. Подобные погодные условия привели к получению отличного урожая – с высоким содержанием сахаров и красящих веществ, адекватной кислотностью, свежей фруктовостью и мягкими танинами для красных вин; богатством, свежестью и яркой фруктовостью для белых. – Параметры вызревания винограда были выдающимися, потенциальный уровень спирта – беспрецедентно вы-

Вина отличаются однородно высоким качеством во всех апелласьонах Бордо. Чистота ароматов и вкуса – одна из самых ярких черт вин 2005 года. Фруктовое наполнение отмечено идеальной спелостью – за минимальными исключениями, в винах отсутствует зеленый тон. В этом году вина имеют повышенное содержание алкоголя, но достаточная кислотность балансирует вкус, и он воспринимается как свежий и необременительный. Обильные спелые танины обеспечивают превосходную структуру, которая при этом характеризуется особой мягкостью и дружелюбностью. Условия винтажа оказались превосходными для поздно созревающего Каберне Совиньона. Вина Медока с преобладанием этого сорта имеют легкое преимущество над остальными красными винами Бордо благодаря особой свежести фруктовых тонов и привлекательной танинной структуре. Типичные

MAGNUM №5 [08] Май 2006______ 63

черты апелласьонов Медока великолепно проступают в характере вин. В Сент-Эмильоне и Помероле картина кажется более пестрой. Почерк виноделов порой сильнее чем нужно влияет на индивидуальность вин. В целом, продукция Правого берега отличается интенсивностью вкуса, спелой фруктовостью, сочностью, за которой, впрочем, стоит серьезное танинное основание. В белых винах Грава и Пессак-Леоньяна в 2005 году усилена фруктовая тональность: цитрусовые и тропические плоды без агрессивных травянистых оттенков. С другой стороны, кислотность и минеральность сохранены на точно выверенном уровне. – Думаю, мы сделали наше лучшее белое вино, – говорит Даниэль Катьяр, владелец Chateau Smith Haut Lafite. – Оно отличается фруктовостью и элегантностью, имеет невероятно долгое

В Сент-Эмильоне и Помероле картина кажется более пестрой. Почерк виноделов порой сильнее чем нужно влияет на индивидуальность вин. В целом, продукция Правого берега отличается интенсивностью вкуса, спелой фруктовостью, сочностью, за которой, впрочем, стоит серьезное танинное основание

послевкусие. Ароматика вин в этом году не знает себе равных. Миллезим 2005 называют великим для красных вин, но белые вина тоже выдающиеся. Совиньон Блан получился очень пряным, с тонами желтых фруктов – абрикосов и желтых персиков. Совиньон Гри привнес тона белых фруктов и

длительное послевкусие. Семийон сохранил минеральность почвы. Все три сорта прекрасно созрели. Виноградники Сотерна и Барсака дали превосходное качество урожая для сладких вин. Благородная плесень атаковала здоровый виноград, который

ПРИНЦ РОБЕРТ ЛЮКСЕМБУРГСКИЙ, CHATEAU HAUT-BRION «Вина миллезима-2005 говорят сами за себя. Иногда мы полагаемся на определенные условия, чтобы сделать великое вино. Это, однако, не означает, что вино будет великим, но у нас есть больше шансов сделать его таковым. Решения, принятые командой на виноградниках и при винификации, привели к созданию одних из величайших вин в истории наших поместий. Я испытываю настоящую гордость. Сегодня я могу говорить об этом с большей уверенностью, поскольку мои слова подтверждаются 700 – 800 профессионалами, побывавшими у нас за несколько дней дегустации en primeur. Между первыми и вторыми винами нет большой пропасти. Виноделы, пожалуй, сделали слишком много вторых вин, что само по себе необычно. Но я не регламентирую объемы производства и позволяю команде действовать по собственному усмотрению».

ФИЛИПП КАСТЕЖА, BORIEMANOUX «Для меня этот миллезим исключителен. Мы никогда не делали подобных вин – именно поэтому я считаю его исключительным. В истории Бордо есть несколько великих миллезимов – 1900, 1945, 1961. Им нет равных, они всегда будут стоять отдельно от других. Исключительность 2005 года в том, что до этого мы никогда не получали урожай в таких засушливых условиях, никогда не имели такого высокого содержания сахара и алкоголя, одновременно с которым вино остается свежим, без излишней тяжести, без спекшихся фруктов. Значит, от него можно получить удовольствие – а в этом как раз заключается моя философия производства». ФИЛИПП ДАЛЛУИН, CHATEAU MOUTON ROTHSCHILD «Урожай Каберне Совиньона был отличным в 2005 году: благоприятные погодные условия позволили винограду созревать медленно и достигнуть оптимальной зрелости. Свидетельством тому стали особенно высокий уровень алкоголя (почти 13°) и невиданно объемные танины. Что касается Каберне Фран и Мерло, лишь урожай со старых лоз обладал достаточным многосложием для того, чтобы его можно было включить в первое вино. Хотя виноград с молодых лоз имел прекрасную зрелость и высокий уровень алкоголя, ему не доставало сложности характера для первого вина. Пти Вердо дал отличный виноград. Я верю, что в процессе дальнейшего созревания в бочках вина разовьют значительную объемность. Mouton Rothschild всегда отличается медленным и постепенным развитием. Благодаря исключительному качеству урожая 2005, вина будут прекрасно эволюционировать и со временем откроют дальнейшее многосложие, глубину и длину. Я уверен, что на пике эволюции они будут неподражаемы».

Принц Роберт Люксембургский

ФОТО: CEPHAS/FOTOBANK

ЭДУАРД МУЭКС,JEAN-PIERRE MOUEIX «Как говорит мой отец, это был один из двух самых легких миллезимов начиная с 1970 года. Первый случился в 1982-м, второй – в 2005-м. Погода была отличной, волноваться было не о чем. Как только лозы достигали критического состояния, шел дождь, и все возвращалось в норму. С самого начала наша команда говорила, что если кто-то провалит этот винтаж, то он сделает это намеренно. Все сорта дали отличные результаты, различия были минимальными. Мы начали сбор Мерло довольно рано, 7 сентября. Каберне Фран пришлось ждать дольше, до 23 сентября. Его качество тоже было превосходным, но винограду потребовалось больше времени. Любой великий винтаж природы всегда труден для технического производства вина. Алкогольное брожение прошло легко, но существовал риск бреттаномицеса. Яблочно-молочная ферментация была затяжной. Винификация оказалась непростой, но поскольку мы уважительно относились к урожаю, то в конце концов все прошло благополучно. Конечно, мы не достигли совершенства, поскольку идеального вина в природе не существует, но думаю, что на этот раз мы недалеки от него. И не только мы, а все Бордо».

ФОТО: ЭЛЕОНОРА СКОУЛЗ

СПЕЦРЕПОРТАЖ_____EN PRIMEUR

Погодные условия были весьма благоприятными для концентрации букета

успел набрать хороший уровень сахара и кислотности. Благодаря этому вина получились чистыми, богатыми во вкусе, с хорошим ботритизированным характером и гладкой текстурой. – Миллезим был чудесным, – отметил Мишель Гарат, генеральный менеджер Chateau Bastor-Lamontagne в Сотерне. – Погодные условия оказались весьма благоприятными: сначала выпало нужное количество дождя, чтобы инициировать плесень, а затем светило солнце, способствовавшее концентрации букета. Развитие ботритиса было постепенным. Мы смогли провести сбор в несколько этапов без спешки. В винах 2005 года больше насыщенности и сложности, чем в 2003 году. Пожалуй, даже больше кислотности, что означает свежесть и потенциал к выдержке. Мы весьма уверены в качестве этого миллезима.

К вопросу о ценах

В этом году производители старались дипломатично обойти любую дискуссию о ценообразовании. Среди журналистов ходил слух, что первые шато при релизе удвоят прошлогодние цены, таким образом, бутылка вина будет стоить около 400 евро. Цены на «супервторые» виноградники впервые превысят барьер в 100 евро. Скоро мы узнаем, насколько реальными были эти предположения, но тот факт, что цены на лучшие вина будут шокирующе высокими, ни у кого не вызывает сомнений. – Мы все задаемся вопросом о ценообразовании, особенно сейчас, во время дегустаций, – сказал Эдуард Муэкс из негоциантской компании Jean-Pierre Moueix, управляющей Chateau Petrus. – Я уверен, что для наиболее котирующихся вин це-

ФОТО: CEPHAS/FOTOBANK

MAGNUM №5 [08] Май 2006______ 65

Пьер Люртон, управляющий Chateau Cheval Blanc

ны окажутся высокими, поскольку на них есть спрос, и он подкреплен качеством. Но я не думаю, что для остального Бордо скачок будет огромным. Естественно, произойдет повышение цен, поскольку миллезим 2005 гораздо лучше 2004-го и он достоин того, чтобы за него платили больше, но все зависит от позиций конкретного виноградника. На вопрос, будет ли использовано качество урожая для особой коммерческой выгоды, принц Роберт Люксембургский, владелец Chateau Haut-Brion и ряда других престижных поместий в Граве, заметил: – Речь никогда не идет о том, чтобы выгодно пользоваться урожаем. Если есть качество, то есть и спрос. Когда предложение ограничено, цены всегда стремятся вверх. Несомненно, что для миллезима-2005 цены будут высокими, поскольку спрос громаден.

Параметры вызревания винограда были выдающимися, потенциальный уровень спирта – беспрецедентно высоким. Прохладный сентябрь обеспечил хорошую кислотность. Фруктовость была спелой, но не джемовой Впрочем, ряд владельцев авторитетных шато уже сейчас заявляют о том, что их ценообразование будет разумным. Вот как отреагировал Патрик Марото из Chateau Branaire-Ducru в Сен-Жюльене: – Главный пункт моей политики – производить вино хорошего качества по резонной цене. Да, цена на продукцию 2005 года будет увеличена из-за отличного качества, но Chateau Branaire-Ducru останется доступным для покупателей. Филипп Кастежа, которому принадлежит негоциантская компания Borie-

Manoux и известные виноградники в ведущих апелласьонах Бордо, настоятельно говорил о том, что вина в конце концов производят для того, чтобы их пили, а не превращали в предмет инвестиций. – У вас в России есть отличный пример – икра. Она имеет несколько степеней качества, как наши классифицированные виноградники. Цены варьируются каждый год и зависят от типа и качества икры. Но вы ее покупаете, чтобы есть, а не хранить и ждать, когда цена удвоится.

Cocnag Domaines Lafragette

Dombeya

Cocnag Brillet

Компания «Графт» представляет округлое бархатистое вино категории DOC Bosan Ripasso. Оно производится в живописной местности Вальполичелла, которая включает в себя полоску Веронских холмов, окутанную виноградниками. С севера их защищают предгорья Альп, образуя естественный барьер для зимних ветров. В последние годы этот регион стал одним из самых крупных производителей в Италии вин категории DOC и DOCG. А одним из ведущих производителей вин этой категории стал дом CESARI. Сбор урожая в «Чезари» происходит исключительно ручным способом, причем осуществляет его команда опытных сборщиков винограда, которые отбирают только лучшие гроздья. Недавно для компании был построен новый винный погреб, в котором большое внимание уделено зоне «отдыха» вина: этот этап является приоритетным для его созревания. Bosan Ripasso после ассамбляжа 6 месяцев выдерживается в дубовых бочках.

Компания «Каудаль» представляет вина от одного из лучших виноделов Бургундии Бертрана Амбруаза. Его красные Nuits-St.-Georges – это мощные, мускулистые, полнотелые, высококонцентрированные вина, часто требующие выдержки. Виноград для Nuits-St.-Georges Vieilles Vignes 2000 собирался при урожайности 35 гл/га, что было явным успехом в этот обильный винтаж. Вино произведено с лоз возрастом более 60 лет и выдержано в дубовых бочках, 60% из которых новые. Темно-рубинового цвета, оно обладает ароматами пикантной черной вишни и сочным вкусом темных фруктов. Это среднетелое, хорошо структурированное, экспрессивное вино можно пить уже сейчас. Ladoix Les Grechons Premiere Cru 2001 – белое вино Амбруаза, выдержанное в 100% новых дубовых бочках, с очень интенсивным и в то же время утонченным букетом из ароматов персика, белых цветов, ванили, аниса и концентрированным маслянистым вкусом.

Компания «Пале Роуаль» представляет эксклюзивное итальянское вино Chianti Classico Villa Mangiacane. Вилла Манжахане гордо возвышается среди бескрайних виноградников и величественных лесов Тосканы. Удивительное творение эпохи Ренессанса имеет более чем 5-вековую историю. В ее фресках и роскошном убранстве безошибочно видна рука великого мастера – Микеланджело, а атмосфера Вилла Манжахане пропитана энергией легендарных семей Макиавелли и Маззей. Это вино насыщенного рубинового цвета завораживает своим букетом с ароматами слив и ванили. Оно изготавливается по старинному, традиционному рецепту из трех сортов винограда, бережно собранных вручную: 85% Санджовезе, 10% Канайоло, 5% Колорино. Вино выдерживается до 14 месяцев в бочках и 6 месяцев в бутылках. Это полнотелое Кьянти с приятными тонкими танинами и великолепным послевкусием удачно сочетается с красным мясом, разнообразной дичью и сильными ароматными сырами.

Компания «Алианта Групп» предлагает вниманию потребителей новые коньяки от Domaines Lafragette. Семья Ляфражетт является владельцем нескольких винодельческих хозяйств – доменов, самое старое из которых – коньячный дом «Ляфражетт», был основан Мари-Клод и Жан-Поль Ляфражетт еще в 1814 году в центре города Коньяк. Семья Ляфражетт уделяет большое внимание производству коньяков под маркой «Ляфражетт». Lafragette V.S.O.P Fine Champagne (10 лет выдержки) отличает аромат ванили, сухофруктов, миндаля. Вкус плотный, насыщенный, мужской. Lafragette X.O. Grande Champagne (25 лет выдержки). Аромат орехов, сухофруктов, табака и кедровой смолы. Вкус полный, гармоничный, округлый.

Компания «Пале Роуаль» представляет южноафриканские вина Dombeya. В этой серии представлены эксклюзивные вина: Dombeya Amalgam 2003 с ароматами черной смородины, красной сливы и кедра с едва уловимой ноткой мяты. Вино имеет среднее тело и прекрасный вкус зрелых фруктов с легким привкусом ароматных специй, который гармонично сочетается с дубовыми вкраплениями. Dombeya 2003 ароматы черных слив, вишни и восточных специй. Обладает гибким телом от среднего до полного. Вино порадует вас богатым вкусом красных и черных фруктов с нотками красных специй и удивит долгим приятным послевкусием. Dombeya Chardonnay гармоничное вино, идеально сочетающее в себе волшебные ароматы косточек зрелых фруктов, цитрусовых и тонких дубовых субстанций с освежающим вкусом тропических фруктов. Dombeya Sauvignon Blanc 2004, 2005 очень легкое, освежающее вино с ароматами цитрусовых и трав. Во вкусе можно почувствовать все очарование тропических фруктов, зрелых лимонов и апельсинов.

Компания ОКВ вывела на российский рынок всемирно известный коньяк Brillet от семейного коньячного дома Brillet, история которого берет свое начало в 1656 году. Данный коньячный дом использует виноград, выращенный в двух лучших коньячных регионах Grande Champagne и Petite Champagne, где семье принадлежат 60 гектаров. Спирты выдерживаются в дубовых бочках: из Petitе Champagne – от 3-х до 10 лет, а из Grande Champagne от 10 до 100 лет. Причем при производстве коньяка Brillet спирты из регионов Grande Champagne и Petite Champagne никогда не смешиваются. Коньяк Tres Rare Cognac Heritage Grande Champagne 1-er Cru Single (45% vol) выдерживается в маленьких дубовых бочках в течение 50 лет, затем разливается в индивидуально пронумерованные бутылки, которые выдуваются вручную. Это коньяк, произведенный из спиртов Grande Champagne и имеющий натуральную бочковую крепость 45% vol.

КОМПАНИЯ ОКВ

Chianti Classico Villa Mangiacane

К О М П А Н И Я « П А Л Е Р О УА Л Ь »

К О М П А Н И Я « А Л И А Н ТА Г Р У П П »

Bertrand Ambroise

КОМПАНИЯ «КАУДАЛЬ»

Bosan Ripasso DOC

КО М П А Н И Я « Г РАФТ»

К О М П А Н И Я « П А Л Е Р О УА Л Ь »

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

ОА О « М О С К О В С К И Й В И Н Н О - К О Н Ь Я Ч Н Ы Й З А В О Д « К И Н »

Ozeki

Moulin de la Lagoune

Cusumano Nadaria

Коньяк «Старый город КС»

Оливковое масло Laudemio Olio Extra Vergine 2005

Компания «Лудинг» представляет коллекцию итальянских сухих вин высших категорий DOC и DOCG из Пьемонта от производителя Barale Fratelli. Изысканный винный квартет: Бароло Кастеллеро (Barolo Сastellero), Барбера д’Альба Кастеллеро (Barbera d’Alba Сastellero), Барбареско (Barbaresco) и Буссия Ланге Шардоне (Bussia Langhe Chardonnay). Все вина изготовлены из специально отобранного, высококачественного винограда, выращенного в регионе Пьемонт. Во вкусе красных вин легко угадывается фруктовый букет, ярко раскрашенный пьянящими тонами сливы и фиалки с едва уловимыми оттенками древесной смолы и пряностей. Свежий вкус, яркий и хорошо сбалансированный, заканчивается сухим фруктовым послевкусием с благородными танинами. В свою очередь, аромат белого вина полон насыщенных тонов зрелых тропических фруктов и цветов акации. Хорошо сбалансированный свежий фруктовый вкус дополняется длительным незабываемым послевкусием.

Компания «АСТ-Интернэшнл Инваэронмэнт» выводит на российский рынок одного из крупнейших производителей алкоголя Японии – «Одзэки» Corporation (Ozeki). Высокой популярности торговой марки «Одзэки» способствовало не только высокое качество ее сакэ, но и удачно выбранное название самой компании. «Одзэки» – один из высших рангов в иерархии борцов сумо, а компания «Одзэки» – главный спонсор этого вида спорта. Компания «Одзэки» выпускает около 200 наименований сакэ – от ординарных до класса суперпремиум, производством «искусственного сакэ» она не занимается. Крупным дочерним предприятием «Одзэки» является построенный в 1979 г. завод по производству сакэ в США (Холлистер, Калифорния). Компания «Одзэки» в 1988 г. построила также завод по производству сливового вина в г. Танабэ, который расположен в сердце садоводческого района Кисю, где выращивают лучшую в Японии сливу сорта Нанко. Продукция «Одзэки» экспортируется более чем в 30 стран мира.

Компания «Виником» представляет знаменитое Мулэн де ля Лагун – второе вино Шато ля Лагун (3 Гран Крю Классе). История замка Шато ля Лагун начинается с XVI в., но только в XVIII в., а именно в 1730 г., владение обретает свое винодельческое назначение. К этому же времени относится постройка бароном Людовиком одного из самых красивых в области загородных домов. Начиная с миллезима2000 Шато ля Лагун обретает новое дыхание благодаря кропотливой работе по обновлению виноградников и винодельни. Выдержка длится 15 – 18 месяцев, 6 месяцев в закрытой сверху стеклянной пробкой бочке и доливом несколько раз в неделю, затем бочка укладывается и герметично закрывается деревянной пробкой. Сцеживание каждые 3 месяца. Оклейка в бочках перед розливом по бутылкам. Для второго вина используется 30% новых бочек. Ассамбляж-2000: 40% Мерло, 50% Каберне Совиньон, 10% Каберне Фран. 2001: 50% Мерло, 50% Каберне Совиньон.

Компания МБГ продолжает представлять сицилийские вина от Cusumano недорогой линейкой Nadaria. Это интересные молодые вина урожая 2005 года – красное Nadaria Nero D`Avola IGT и белое вино Nadaria Insolia IGT. Белое Nadaria Insolia IGT 2005 года произведено из выращенного в районе Салеми винограда Инзолия, который на сицилийских почвах особенно выделяется свежестью и богатством ароматов. Вино имеет золотистый цвет с зеленоватым отливом и отличается ароматами и вкусом тропических фруктов и только что разрезанного спелого персика. Вино рекомендуется подавать как к рыбе, так и к антипасте, красное Nadaria Nero D`Avola IGT 2005 года от Cusumano – полное, сильное вино глубокого красного цвета в сицилийском стиле. В его фруктовом букете особенно выделяются ноты вишни. Хорошая кислотность и отличное тело сделают его отличным сопровождением к блюдам из дичи, например, крольчатине или к жаркому из кабана.

ОАО «Московский винноконьячный завод «КиН» представляет коньяк «Старый город КС» выдержки 10 лет. Коньяки «Старый город» создаются строго по классической технологии путем купажирования выдержанных коньячных спиртов, произведенных в регионе Cognac (субрегион GrandChampagne), что согласно принятым международным нормам является одним из необходимых условий производства настоящего коньяка. В данном купаже 14 спиртов разной выдержки, младший из которых 10 лет. Цвет – насыщенно-янтарный. Аромат элегантный, с ярко выраженными цветочно-пряными тонами, во вкусе сильные шоколадно-ванильные тона, тона засахаренных фруктов. Коньяк имеет длительное послевкусие.

Компания МБГ начала продажу великолепного «винтажного» оливкового масла от маркиза Пьеро Антинори Laudemio Olio Extra Vergine 2005. Это масло произведено в Тоскане из маслин сортов Франтойо (60%), Морайоло (30%) и Лечино (10%) путем однократного холодного отжима. Из плодов одного оливкового дерева здесь отжимают не более 1 кг масла. Оставшиеся на ветвях маслины собирают вручную и затем перерабатывают на механических прессах. Холодный отжим проводят сразу после сбора урожая. Полученное масло отличается зеленоватым с переливами цветом и очень душистым фруктовым запахом. Вкус оливкового масла Лаудемио хорошо сбалансированный, с ярким характером и слегка пряным окончанием. Рекомендуется использовать Лаудемио для заправки макаронных изделий и риса, приготовленных без томатного соуса, а также для супов, сваренных из бобовых и зерновых культур и для приготовления и заправки для мяса, жаренного на гриле.

КОМПАНИЯ МБГ

Barale Fratelli

К О М П А Н И Я « Л УД И Н Г»

КОМПАНИЯ «ВИНИКОМ»

К О М П А Н И Я « АС Т- И Н Т Е Р Н Э Ш Н Л И Н ВА Э Р О Н М Э Н Т»

MAGNUM №5 [08] Май 2006_____67

МАГНУМ НОМЕРА

Даже у спитой и притертой компании дегустаторов бывают моменты конфуза – один из таких случился с нашей экспертной комиссией, когда мы пробовали магнум Domaine du Pegau Cuvee Laurence 2001 года. Одни экспансивно высказывались по поводу того, какой перед нами нетрадиционный и даже нетипичный для апелласьона (!) стиль, другие же говорили, что и из тысячи узнали бы Шатонеф по этому образцу. Дискуссия завязалась, и только на исходе первого часа мы пришли к тому, что когда-то называлось консенсусом.

Шатонеф и конфуз дегустатора ВИНОГРАДНИК

СОРТОВОЙ СОСТАВ

УРОЖАЙ

ДЕГУСТАЦИЯ

И этикетка, и бутылка выполнены в абсолютно классическом, традиционном для Шатонефа стиле. Отметим, что герб Шатонефа, украшающий бутылку, на формате магнума смотрится особенно хорошо, придавая дегустации, как выразился один из членов комиссии, «какое-то мушкетерское настроение».

Виноградник Domaine du Pegau можно считать обширным для апелласьона – в совокупности он занимает 18 гектаров, из которых 17 заняты красным виноградом. Лозы старые, достигают 80 лет. Представители семейства Феро, которому принадлежит поместье, занимались виноделием с середины XVII века, однако в своем нынешнем виде хозяйство было создано лишь в 1987 году. Этим объясняется соединение в вине признаков традиционного виноделия и нового стиля. Что и запутало дегустато-

70 процентов виноградника Domaine du Pegau заняты сортом Гренаш, 15 процентов – Сира, 10 – Мурведром, а остальное приходится на так называемую полевую смесь из остальных 10 сортов, разрешенных правилами апелласьона Chateauneuf-duPape. В зависимости от урожая, соотношение сортов в различных кюве может незначительно колебаться.

2001 год – один из тех, что называют словосочетанием «миллезим винодела». Он был очень неоднородным для юга Франции, и виноделам пришлось демонстрировать мастерство, чтобы исправить ошибки природы. Domaine du Pegau практикует ручной сбор винограда по мере достижения им оптимальной зрелости и проводит сортировку непосредственно на винограднике. Поэтому даже в дождливую осень виноград попадает на винодельню практически в идеальном санитарном состоянии.

Густой темно-рубиновый цвет без кирпичного оттенка по краю диска – признаков старения не обнаружено. Первая волна аромата обдает подкупающими сливочно-шоколадными тонами, которые вскоре уступают место оттенкам душистых сушеных трав, французской гарриги. Со временем в аромате проступают тона эволюции: чернослив, кожа. Только потом аромат раскрывается тонами свежих спелых садовых ягод. Вкус начинается с фруктовой атаки, но немного обрывается в послевкусии («зато легко

и много пьется», сказал, кто-то из дегустаторов). Приятная кислотность гармонирует с бархатистыми танинами, оживляя вкус. Природа этих танинов вызвала полемику. Известно, что Domaine du Pegau проводит винификацию без гребнеотделения – но никаких признаков гребневого тона, никакой «деревянности» в этом сочном вине мы не обнаружили. Пришлось успокоиться на том, что мы имеем дело с «секретом фирмы». В самом деле, какая разница, как они этого добиваются, если получается вино, про которое даже непонимающий человек скажет: вкусное!

ФОТО: ДМИТРИЙ ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ

ЭТИКЕТКА

MAGNUM №5 [08] Май 2006_____ 69

СОДЕРЖАНИЕ АЛКОГОЛЯ ТЕМПЕРАТУРА ПОДАЧИ

14% 16 – 17 градусов

ПОТЕНЦИАЛ ВЫДЕРЖКИ

+5 лет

НАША ОЦЕНКА (ИЗ 100 БАЛЛОВ)

С ЧЕМ И С КЕМ ПИТЬ? Утомленные оживленной дискуссией по технологии, мы отдохнули на гастрономической теме. Она подкралась как-то сама собой и вскоре напрочь вытеснила споры о мацерации, ферментации и проч. Cuvee Laurence 2001 – великолепное гастрономическое вино с широким диапазоном, которое вызвало в головах экспертов бурю гурманских фантазий. Оссобукко, стейк фиорентино, классический чайханский плов, тушеная косуля и то странное блюдо, которое в окрестностях Арля называют La Guardiane и которое

представляет собой мясо четырехлетнего некастрированного бычка, которое в течение трех суток маринуется в вине и потом в течение суток тушится. Вино рекомендуется к смешанной компании, в которой много людей молодых и энергичных. Такое вино – не тяжелое и энергетическое – им понравится.

УЧАСТНИКИ ДЕГУСТАЦИИ Андрей Григорьев Александр Купцов Галина Лихачева Игорь Сердюк Елена Ситникова Александр Фомичев

ТЕСТ_____РОЗЕ

Розе и летняя нежность Если вам приходилось обедать летом в какой-нибудь южнофранцузской провинции, вам суждено было полюбить розовое вино.

Мой памятный dejeuner campagnard состоялся в Руссильоне, где местное розе подавали с виноградными улитками, запеченными на сильном огне в открытой печи и поданными с каталонским чесночно-оливковым соусом айоли. На границе Франции и Испании этот сельский изыск называется «карголад», и вкуснее я мало что пробовал. С тех пор розе много раз меня выручало, в самых разных странах и ситуаци-

ВИНА, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ

НА ДЕГУСТАЦИЮ,

ХРАНИЛИСЬ В ВИННЫХ ШКАФАХ ®

Nederburg Rose 2005 Western Cape ЮАР

Cono Sur Tocornal Merlot Rose 2005 DO Central Valley Чили

«Вагр-Вина Вита»

Mateus Rose 2005 Vino de Mesa Португалия «Вагр-Вина Вита»

«Форт» Насыщенный малиново-розовый цвет. Ягодный аромат с тоном лесной земляники. Сладковатый оттенок вкуса приятно округляет кислотность и легкую горчинку в послевкусии.

Насыщенный малиново-розовый цвет. В аромате интересное сочетание ягодных, зеленоватых (смородиновый лист) и животных (сырое свежее мясо) оттенков. Вкус легкий, отлично сбалансированный, с минеральным окончанием.

Luis Alegre Nuestro Rosato 2005 DOC Rioja Испания «Вельд-21»

Интенсивный цвет с еще более темным малиновым оттенком. Заметна легкая газированность. Вино неплохо сбалансировано во вкусе, но попытка придать ему свежесть добавлением газа едва ли себя оправдала.

Светло-розовый цвет с малиновым оттенком. Приятный ягодный аромат с тонами красной смородины и остывшего, немного недоваренного клубничного варенья. Хорошо сбалансированный вкус с приятным окончанием.

ФОТО: АНДРЕЙ НИКОЛЬСКИЙ

В РЕДАКЦИИ

ях – то под рыбу, то под мясо, то под мидии, то под устрицы, то просто так, ради сладкого безделья и солнца, освещающего летнюю террасу. Доброе розовое вино – прохладное, свежее, чистое, с лакомым ягодным ароматом – это тихая и скромная радость, которую вы не должны выставлять напоказ, но которая в нужный момент придет к вам на помощь, утолит жажду, успокоит и напоит нежностью.

MAGNUM №5 [08] Май 2006_____71

Loica Vineyard Pinot Noir Rose 2005 Leyda Valley Чили

Rapitala Rosato 2005 IGT Sicilia

Marques de Caceres 2004 DOC Rioja

Pink de Loudenne 2004 AOC Bordeaux

Италия

Испания

Франция

«Форт»

«М-Виником»

«Алианта Групп»

«Мирадор»

Темно-розовый цвет. Аромат удивительный – вино пахнет белым Совиньоном, с легким хвойным оттенком (можжевельник). Вкус выразительный, свежий, с долгим послевкусием. Высокая оценка – за оригинальность и отсутствие изъянов.

Очень бледный розовый цвет. Сдержанный, тонкий аромат с тоном зеленоватой лесной земляники. Элегантный вкус с минеральным окончанием. Запоминающееся вино.

Розовый цвет средней насыщенности. Типичный ягодный аромат, корректный вкус, питкое вино, впрочем, без глубины.

Насыщенный малиново-розовый цвет. Интересный, довольно сдержанный аромат, хорошая минеральная структура, не утяжеляющая вино и не лишающая его питкости.

Domaine la Suffrene Rose 2004 AOC Bandol

La Cresle de Laporte 2004 AOC Sancerre

Domaine Lafond Roc-Epine 2004 AOC Tavel

Bouchard Aine & Fils 2004 AOC Marsannay Rose

Франция

Wine VIP Club

L’amour du vin

«АСТ-Интернэшнл Инваэронмэнт»

«Форт» Нежный бледно-розовый цвет с оттенком луковой шелухи. Легкий клубничный аромат и приятный вкус с точно соразмеренной минеральной горчинкой.

Нежно-розовый цвет с оттенком луковой шелухи. Активный, дразнящий плодовый аромат и вкус – может быть, чуть более нервный, чем хотелось бы.

Светло-розовый цвет. В легком и свежем аромате тон недозрелых лесных ягод, а во вкусе очевидный сладковатый оттенок – на любителя.

Бледно-розовый цвет, приятный аромат чуть лесных ягод, правильный вкусовой баланс. Вино корректное, но без искры.

ТЕСТ_____РОЗЕ

Coeur de Grain Chateau de Selle 2004 Domaines Ott AOC Cotes de Povence Франция

Le Jardin 2004 Chateau de Fesles AOC Rose d’Anjou Франция «М-Виником»

«М-Виником»

Красивый бледно-розовый цвет. Очаровательный тонкий аромат с ягодными и минеральными нотками, нежный вкус и долгое, но ненавязчивое послевкусие. Какое-то декадентское, но очень притягательное вино.

«Среднестатистический» розовый цвет и аромат, который некоторые деликатно, с известным допуском, называют минеральным. Во вкусе полусухое.

86,5

Le Rose de Clarke 2004 AOC Bordeaux Rose

Италия

Франция

МБГ

МБГ Розовый цвет средней насыщенности. Аромат отличается интересным, скорее всего сортовым оттенком – тоном пыльцы красных садовых цветов. Во вкусе хорошая, непотерянная свежесть.

White Zinfandel 2003 Leaping Horse Vineyards

Chateau Hostens-Picant 2003 AOC Bordeaux Clairet

Калифорния

Франция

«Вагр-Вина Вита»

Wine VIP Club

Красивый бледно-розовый цвет, легкий ягодный аромат и приятный полусухой вкус. Приятное и честное вино, которое вполне оправдывает ожидания.

Очень насыщенный, почти красный цвет. Аромат наполнен тонами свежераздавленных красных фруктов. Хорошо сбалансированный, плотный плодовый вкус завершается долгим минеральным окончанием. Интересное «ситуативное» вино.

88,5

87,5

Argiolas Serra Lori Isola dei Nuraghi 2004 IGT Sardegna

Розовый цвет средней насыщенности. Тон очень зрелых ягод (чуть переспевшая лесная земляника) и легкий животный оттенок «украли» у аромата часть свежести. Вкус завершается минеральной горчинкой.

M.Chapoutier Beaurevoir 2004 АОС Tavel Франция МБГ

Barons de Sainte Roseline 2004 Cru Classe AOC Cotes de Provence Франция МБГ

Нежно-розовый цвет с оттенком луковой шелухи. В аромате интересный терруарный оттенок, обличающий французскую традицию. Вкус приятный, минеральный, свежий, с хорошей структурой.

Светлый розовый цвет. Оригинальный, но приятный аромат с сочетанием сортовых и минеральных оттенков. Во вкусе очень свежее и питкое.

Винный гид 74

Опиц – не читатель, Опиц – винодел Вилли Опиц хвалится, что за свою жизнь не прочел ни одной книги по виноделию

Алоис Лагедер и слагаемые Summa Альтернативная дегустация в сказочном поместье в Альто Адидже

76 77

ProWein-2006 в лицах и винах глазами российского эксперта 14-й Международный энологический конкурс Vinitaly-2006

ЗАМЕТКИ ДЕГУСТАТОРА

Опиц – не читатель, Опиц – винодел Вилли Опиц хвалится, что за свою жизнь не прочел ни одной книги по виноделию. Он подходит к этому вопросу с другой стороны – экспериментирует, изучает чужой опыт, обнаруживает недостатки и не боится отойти от стандартов. Производство в хозяйстве Willi Opitz началось в 1995 году в регионе Бургенленд на 14 га собственных виноградников и 3 га арендованных земель. Он производит все вина вручную, используя старый дедушкин пресс. Его производство составляет около 50 000 бутылок в год, треть из которых приходится на натуральные сладкие вина и Eiswein. Карина Согоян

Опиц – инновационный производитель, он постоянно внедряет новые идеи производства вина, например, воплотил в жизнь местный вариант пассито, то есть вина из подвяленного винограда. Он внес и свои новшества в этот метод – поместил тростниковые циновки внутри теплиц и оставил на них виноград на 5 месяцев. После такой сушки получилось вино, которое Вилли Опиц назвал Schilfwein (тростниковое вино). Также он не стесняется производить Eiswein не только из традиционного белого винограда, но и из красного Zweigelt. В 1996 году журнал Wine присвоил Вилли Опицу звание «Винодел года». Pinot Noir Beerenauslese 2005 Для этого вина используются только ботритизированные ягоды, которые собираются не раньше середины октября. В аромате преобладают тона засахаренных красных ягод, клубничного варенья, вкус нежный и живой с приятной кислотностью, которая дополняется нотками цитрусовых цукатов. (++) Muskat Ottonel Eiswein 2003 Тонкий мускатный аромат, к которому добавляются тона изюма, засахаренного лимона и легкий грибной оттенок. Во вкусе приятное с нежной сладостью, мускатными нотами, для полной гармонии вину не хватает немного кислотности. (+) Goldackerl Trockenbeerenauslese 2002 (сорта: 50% Welschriesling, 50% Scheurebe) Вино делается на 100% из ботритизированного винограда, который собирают в октябре. В аромате преобладают изюмные тона, инжир и айва. Вкус мощный, полный и насыщенный, с гармоничной кислотностью и продолжением аромата в послевкусии. (++) Goldackerl Trockenbeerenauslese 1995 (сорта: 50% Welschriesling и 50% Scheurebe) Вино примерно полгода выдержано в 1 – 2-летних дубо-

вых бочках. Насыщенного янтарного цвета. Аромат более сдержанный, преобладают изюмные тона, больше грибных нюансов, есть нотки пряностей. Вкус утонченный, минеральный, в послевкусии появляется шоколад и карамель. Вино со сложной и многогранной структурой. (+++) Opitz One – Mr. President 2000 (100% Zweigelt) Виноград собирают в сентябре и далее в течение 5 месяцев сушат на соломенных подстилках, брожение проводят без мацерации. Вино имеет цвет розового топаза, в элегантном аромате чувствуется засахаренная малина и вишня, во вкусе хороший баланс кислотности и сладости, продолжают раскрываться тона аромата. Приятное, гармоничное и нежное вино. (++) Welschriesling Eiswein 1999 Изысканный аромат с гармоничным сочетанием гудронных, изюмных и слегка горьких медовых ароматов, во вкусе очень хороший баланс насыщенности, элегантности и кислотности. Полное и зрелое, очень питкое вино. (+++) Zweigelt Eiswein 1998 Цвет вина – красивый чайный, с топазовыми отблесками, аромат многогранный, насыщенный многочисленными оттенками: изюм, мушмула, айва, засахаренный кизил и инжир. Вкус очень деликатный, с приятной мягкой кислотностью, нотками шоколада и чернослива в послевкусии. Очень благородное гармоничное и сложное вино. (+++)

MAGNUM №5 [08] Винный гид 2006___ 75

Алоис Лагедер и слагаемые Summa Vinitaly – хорошо, но Casоn Hirschprunn – лучше, однажды решил Алоис Лагедер и устроил альтернативную дегустацию в своем сказочном поместье в Альто Адидже. За 10 лет лагедеровские дегустации стали культовыми. Туда с одинаковым рвением стремятся попасть как самые влиятельные винные байеры, так и лучшие производители Италии и Европы. Элеонора Скоулз

Tenuta dell’Ornellaia, Bruno Giacosa, Ananda, Silvio Jermann, Roberto Anselmi, Podere 414, Alois Lageder, Fattoria Zerbina, Nino Franco, Feudi di San Gregorio, Poderi Boscarelli… Эти и другие звезды итальянского виноделия недавно собрались на юбилейную, десятую дегустацию Summa. Владельцы и виноделы стояли за столами, разливая вино, а гости неспешно двигались из зала в зал, беседуя с производителями и получая явное удовольствие от процесса дегустации. Именно такой атмосферы недоставало Алоису Лагедеру на крупных винных выставках – вот почему он взялся устроить свое независимое мероприятие. «После Vinitaly в 1996 году мы почувствовали некоторое разочарование. К тому времени выставка превратилась в одно из центральных винных мероприятий и собирала большое количество посетителей. Мы старались уделить внимание каждому гостю, приходившему на стенд, но в конце концов это стало невозможным – людей было слишком много. Нам недоставало времени на спокойное общение с партнерами и важными гостями. Наше хозяйство находится не так уж далеко от Вероны. Мы подумали, что, если сможем организовать транспорт с выставки до поместья и обратно, людям будет интересно приехать к нам». Первые три года Casоn Hirschprunn был открыт во время всех дней работы Vinitaly, но только по вечерам и исключительно для дегустаций вин Лагедера. Затем Алоис стал приглашать к участию других итальянских и европейских производителей. Сейчас дегустация Summa проходит в течение двух дней. Ее формат и число хозяйств варьируется от года к году. «Сегодня я могу сказать, что создание этого мероприятия было одной из моих лучших маркетинговых идей – в нужное время и в правильном месте. Как и любая выставка, Vinitaly несет важные функции, но наши собственные потребности тоже должны быть учтены. Выставка прекрасно помогла нам найти партнеров в разных частях света. Однако после того, как отношения установлены, их нужно развивать». В Casоn Hirschprunn есть место для всего – одни залы отведены для дегустаций, другие – для встреч и переговоров. Неформальное общение проходит на свежем воздухе. «Каждый производитель приглашает своих партнеров и клиен-

тов, и в результате происходит прекрасный обмен контактов, завязываются новые связи. В этом году мы приняли около полутора тысяч гостей». Другими несомненными преимуществами являются природная красота и гастрономические угощения. Внешним декором четырехсотлетнего особняка Casоn Hirschprunn выступают горы Южного Тироля, а на обед гостям предлагают блюда высокой кухни. В программе также числятся дегустации мясных деликатесов, сыров, шоколада и других продуктов. Для желающих организованы туры на винодельню Лагедера Tor Lowengang, в которой искусство виноделия изящно объединено с функциональным дизайном от ведущих арт-мастеров мира. «Люди увозят с собой впечатления, и эти впечатления остаются надолго», – говорит Алоис. «За ними непременно хочется вернуться через год», – добавляю я ему вслед. НЕКОТОРЫЕ ЛУЧШИЕ ВИНА SUMMA-2006 Collezione Brut Franciacorta 2000 Azienda Agricola Cavalleri (++) Primo Franco Spumante Prosecco di Valdobbiadene 2005 Nino Franco Spumanti (++) Vintage Tunina 2004 Silvio Jermann (++) Pietramora Sangiovese di Romagna Superiore 2003 Fattoria Zerbina (++) Contest Hirschprunn 2003 Alois Lageder (++) Serpico 2003 Feudi di San Gregorio (++) Morellino di Scansano 2004 Podere 414 (++)

ЗАМЕТКИ ДЕГУСТАТОРА

ProWein в лицах и винах Выставка ProWein предоставила журналистам возможность пообщаться с виноделами, продегустировать их продукцию и составить мнение о тенденциях немецкого виноделия. Одна из лучших дегустаций выставки была организована компанией Mo-Rhe-Na, которая взяла своим названием аббревиатуру из имен трех винных областей: Рейна, Мозеля и Нау. Компания была образована в 1982 году независимыми виноделами, объединившимися для экспорта и продвижения немецких вин. Галина Лихачева

Hans Lang – уважаемый дом в Рейнгау, зарегистрированный как самостоятельное предприятие в 1953 году. Сегодня ему принадлежит 18 га виноградников в деревнях Hattenheim и Assmannshausen, где преобладают сорта Рислинг 75% и Пино Нуар 15%. Johann Maximilan Pinot Noir “R” 2003. Классическое для Рейнгау красное вино. Произведено с 25-летних лоз, урожайность 30 гектолитров с гектара. Вино выдерживалось 2 года в дубовых бочках. Очень насыщенное, плотное, с тонами сафьяна, чернослива и пьяной вишни. (+) Riesling Ertes Gewachs Hattenheim Wisselbrunnen 2003. Очень выразительный свежий Рислинг с классическим сортовым ароматом, будет великолепным сопровождением к устрицам, морепродуктам, рыбе, приготовленной на пару. (+) Ice Wein 2000 из Пино Нуар получил премию Deutscher Rotweinpreis в категории элитные сладкие вина. Изумительно сбалансированное вино, в котором роскошная сладость уравновешивается свежей кислинкой с тонами цитрусовых и даже оттенком мяты. (+++) Peter Jakob Kuhn – семейная винодельня, принадлежащая 11-му поколению династии, которая связана с вином с XVIII века. Площадь виноградников – 15 га, из которых 83% засажено Рислингом и 17% – Шпетбургундером (Пино Нуар). Хозяйство практикует модное сегодня направление биодинамики. Rheingau Riesling 2005 Qualitatswein trocken. Вино базовой линейки, но это не мешает ему быть необыкновенно ароматным и приятным на вкус. Сортовой аромат Рислинга раскрывается с удивительным изяществом, обнаруживая тона зеленых яблок и белых цветов. В свежем и бодром вкусе заметны минеральные нотки. (+)

Quarzit 2004 Zwei Trauben («две грозди») – немецкий знак качества для вина. Замечательно вкусный Рислинг поражает богатством оттенков как в ароматическом букете, так и во вкусе. Яблоки, зеленая слива, цветы акации, чуть-чуть кремня и под конец – легкие тона липового меда. Вкус яркий, насыщенный, мощный. Такое вино можно подавать и к рыбе под соусом, и к белому мясу, и к рыбе, запеченной на гриле. (++) Landgeflecht 2005 Zwei Trauben – в активе этого вина опять-таки «две грозди». Рислинг проявляется здесь на редкость мощно – в аромате тона белых цветов, яблок, персиков, даже черешни. Вкус необычайно мягкий, что вполне объяснимо – остаточный сахар составляет 5,3 грамма на литр, и это притом, что вино для Германии крепкое – 13°. Вино обладает прекрасным потенциалом к выдержке – хозяин порекомендовал попробовать его года через 3, гарантируя, что оно станет еще лучше. (++) Oestrich Lenchen Riesling Spatlese 2003. Когда вино называется Lenchen – «Леночка», от него поневоле ждешь чегото особенного. И вино в полной мере оправдывает эти ожидания. При высоком содержании сахара – 71,5 г/л – оно остается свежим и бодрящим. Именно таким должен был бы быть вкус молодильных яблок из знаменитой сказки. Его так и хочется сопроводить голубым сыром – но не слишком острым, или каким-нибудь фруктовым десертом. (++) Мы продолжим отчет о дегустациях выставки ProWein в следующем номере.

MAGNUM №5 [08] Винный гид 2006___ 77

14-й Международный энологический конкурс VINITALY 2006 Специальные премии

GRAN VINITALY 2006 Согласно категории Stabilite в Уставе конкурса приз GRAN VINITALY 2006 присуждается хозяйству, набравшему максимальную сумму очков по результатам оценки двух вин, получивших медали в разных группах Страна-производитель

Наименование образца

Испания

Segura Viudas S.A. – Torrelavit

Специальный приз

VINITALY 2006 Согласно категории Stabilite в Уставе конкурса специальный приз VINITALY 2006 присуждается хозяйству, получившему три призовых места на различных дегустациях и набравшему максимальную сумму очков по этим трем винам в совокупности при условии, что страна, из которой прибыл производитель, выставила на конкурс не менее 10 хозяйств. Страна-производитель

Наименование образца

Канада Чили Франция Германия Греция Италия Португалия Испания

Jackson Triggs Vintners Okanagan Estate – Oliver Vina Ventisquero – Rancagua Jacquart & Associes Distribution – Reims Winzergenossenschaft Thungersheim E.G. – Bayern Evangelos Tsantalis E. S.A. – Halkidiki Fazio Wines – Fulgatore Erice (TP) Hans Kristian Jorgensen – Vidigueira Miguel Torres S.A. – Vilafranca del Penedes – Barcellona

КАТЕГОРИЯ «ТИХИЕ ВИНА, КОНТРОЛИРУЕМЫЕ ПО МЕСТУ ПРОИСХОЖДЕНИЯ» группа

награда

призер

Первая группа ТИХИЕ БЕЛЫЕ ВИНА

Большая золотая медаль

Silvaner Spatlese Trocken QMP Franken Franconia 2003 Winzergenossenschaft Nordheim Main – Nordheim-Bayern (Германия)

Золотая медаль

Traminer Kabinet Seinsheimer Hohenbuhl QMP Franken 2004 Gebiets-Winzergenossenschaft Franken EG. – Kitzingen (Германия)

Большая золотая медаль

Penedеs VQPRD Vino Blanco Creu de Lavit 2004 Segura Viudas S.A. – Torrelavit (Испания)

Золотая медаль

Satigny AOC Sauvignon Blanc 2004 Domaine de Povadis – Satigny (Швейцария)

Вторая группа БЕЛЫЕ ВИНА, ВЫДЕРЖАННЫЕ В БАРРИКАХ ИЛИ В ДУБОВЫХ ДОЧКАХ

ЗАМЕТКИ ДЕГУСТАТОРА

Третья группа КРАСНЫЕ ВИНА ТРЕХ ПОСЛЕДНИХ МИЛЛЕЗИМОВ (2005 – 2004 – 2003)

Большая золотая медаль

Montepulciano d'Abruzzo DOC Cagiolo 2003 Cantina Tollo S.C.A. – Tollo (Италия)

Золотая медаль

Amarone Della Valpolicella DOC Valpantena 2003 Cantina Socialedella Valpantena S.C.A. – Quinto Valpantena (Италия)

Четвертая группа КРАСНЫЕ ВИНА МИЛЛЕЗИМОВ 2002 – 2001 – 2000

Большая золотая медаль

Amarone Della Valpolicella DOC Falasco 2002 Cantina Sociale Della Valpantena S.C.A. – Quinto Valpantena (Италия)

Золотая медаль

Amarone Della Valpolicella DOC Classico 2001 AZ. AGR. Monte del Fra' di Bonomo Eligio – Sommacampagna (Италия)

Пятая группа КРАСНЫЕ ВИНА УРОЖАЯ 1999 ГОДА И СТАРШЕ

Большая золотая медаль

Gioia Del Colle DOC Primitivo Riserva Vanitoso 1999 Coppi S.R.L. – Turi (Италия)

Золотая медаль

Carinena VQPRD Vino Tinto Gran Reserva Castillo Mayor 1999 Bedegas Ignacio Marin – Carinena (Испания)

Большая золотая медаль

Montepulciano d'Abruzzo DOC Cerasuolo Casale Di San Biase 2005 Vitivinicola Sergio del Casale – Vasto (Италия)

Золотая медаль

Montepulciano d'Abruzzo DOC Cerasuolo Hedos 2005 Cantina Tollo S.C.A. – Tollo (Италия)

Большая золотая медаль

Scheurebe Trockenbeerenauslese Natural Sweet Burgenland 2004 Winzergenossenshaft ST Martinus Reg.Genmbh – Burgenland (Австрия)

Золотая медаль

Moscato di Pantelleria DOC Entelechia 2000 Aziende Vinicole Miceli – Palermo (Италия)

Большая золотая медаль

Jerez Xfres Sherry VQPRD Pedro Ximenez Piconera Sherry Solera 1941 Bodegas J.Ferris M. – Sanlucar de Bda. (Испания) Porto VQPRD LBV 2001 Gilbert's & Cia S.A. – Vila Nova de Gaia (Португалия)

Шестая группа РОЗОВЫЕ ВИНА

Седьмая группа НАТУРАЛЬНЫЕ СЛАДКИЕ ВИНА

Восьмая группа КРЕПЛЕНЫЕ ВИНА

Золотая медаль

КАТЕГОРИЯ «ТИХИЕ ВИНА С УПОМИНАНИЕМ РЕГИОНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ» группа

награда

призер

Первая группа БЕЛЫЕ ВИНА

Большая золотая медаль

Sicilia IGT Catarratto 2005 AGR. Ferreri S.R.L. – Santa Ninfa (Италия)

Золотая медаль

Sicilia IGT Muller Thurgau 2005 Fazio Wines – Fulgatore Erice (Италия)

Вторая группа БЕЛЫЕ ВИНА, ПРОИЗВЕДЕННЫЕ В БАРРИКАХ, А ТАКЖЕ ВЫДЕРЖАННЫЕ В ДУБОВЫХ БОЧКАХ

Большая золотая медаль

Marche IGT Chardonnay Donna Eleonora 2004 Agricola Santa Cassella – Potenza Picena (Италия)

Золотая медаль

Salento IGT Chardonnay Nottetempo 2005 Agricole Rizzello S.P.A. – Cellino San Marco (Италия)

Третья группа КРАСНЫЕ ВИНА МИЛЛЕЗИМОВ 2005 – 2004 – 200

Большая золотая медаль

Syrah Okanagan Valley VQA Sun Rock Vineyard 2003 Jackson Triggs Vintners Okanagan Estate – Oliver (Канада)

Золотая медаль

Cabernet Sauvignon Cachapoal Valley Reserva 2004 Camino Real S.A. – Mostazal (Чили)

Четвертая группа ВИНА МИЛЛЕЗИМОВ 2002 – 2001 – 2000

Большая золотая медаль

Cabernet Sauvignon Okanagan Valley VQA Grand Reserve 2002 Jackson Triggs Vintners Okanagan Estate – Oliver (Канада)

Золотая медаль

Delle Venezie IGT Rosso El Zuiter 2001 Montelvini S.P.A. Associazione Produttori Agricoli – Venegazzu' di Volpago (Италия)

MAGNUM №5 [08] Винный гид 2006___ 79

Пятая группа КРАСНЫЕ ВИНА УРОЖАЯ 1999 ГОДА И СТАРШЕ

Шестая группа РОЗОВЫЕ ВИНА

Седьмая группа НАТУРАЛЬНЫЕ СЛАДКИЕ ВИНА

Восьмая группа КРЕПЛЕНЫЕ ВИНА

Большая золотая медаль

Salento IGT Rosso Vigna Vitrilli Grande 1997 Apollonio Casa Vinicola S.R.L. – Monteroni di Lecce (Италия)

Золотая медаль

Shiraz Barossa Valley Centenary Hill 1999 Jacob's Creek Wines – Rowland Flat (Австралия)

Большая золотая медаль

Daunia IGT Rosato Cioccarello 2005 Coop. Svevo Lucera S.R.L. – Lucera (Италия)

Золотая медаль

Salento IGT Rosato Sari 2005 Azienda La Mea di Marco Maci – Cellino San Marco (Италия)

Большая золотая медаль

Vidal Icewine Niagara Peninsula VQA 2004 Pillitteri Estate Winery – Niagara on the Lake (Канада)

Золотая медаль

Riesling Icewine Niagara Peninsula VQA 2003 Magnotta Winery Corporation – Vaughan Ontario (Канада)

Большая золотая медаль

Sicilia IGT Zibibbo Vino Liquoroso Terrantiqua 2004 Casano S.A.S. – Marsala (Италия)

Золотая медаль

Vino Tinto de La Tierra de Cadiz Tintilla de Rota 2003 Bodegas J.Ferris M. – Sanlucar de Bda. (Испания)

КАТЕГОРИЯ «ИГРИСТЫЕ ВИНА, КОНТРОЛИРУЕМЫЕ ПО МЕСТУ ПРОИСХОЖДЕНИЯ» группа

награда

призер

Первая группа ИГРИСТЫЕ ВИНА, ПРОИЗВЕДЕННЫЕ РЕЗЕРВУАРНЫМ МЕТОДОМ

Большая золотая медаль

Prosecco di Conegliano Valdobbiadene DOC Spumante Dry 2005 Vigne Matte S.R.L. – Cison di Valmarino (Италия)

Золотая медаль

Prosecco di Valdobbiadene DOC Spumante Dry Desiderio 2005 Bortolin Angelo Spumanti – Valdobbiadene (Италия)

Вторая группа ИГРИСТЫЕ ВИНА, ПРОИЗВЕДЕННЫЕ ПО КЛАССИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ

Большая золотая медаль

Cava VQPRD Brut Nature Lavit 2002 Segura Viudas S.A. – Torrelavit (Испания)

Золотая медаль

Champagne VQPRD Brut Rose Ritz Jacquart & Associes Distribution – Reims (Франция)

Третья группа СЛАДКИЕ ИГРИСТЫЕ ВИНА

Большая золотая медаль

Brachetto d'Aqui DOCG Spumante 2004 Cantina Sociale Vallebelbo S.C.A R.L. – Santo Stefano Belbo (Италия) Colli Euganei DOC Fior d'Arancio Spumante Dolce 2005 Viticoltori Riuniti dei Colli Euganei S.C.A. – VO' (Италия)

Золотая медаль

КАТЕГОРИЯ «ПРОЧИЕ ИГРИСТЫЕ ВИНА» группа

награда

призер

Первая группа ИГРИСТЫЕ ВИНА, ПРОИЗВЕДЕННЫЕ РЕЗЕРВУАРНЫМ МЕТОДОМ

Большая золотая медаль

Prosecco Spumante Extra Dry 2005 Vitivinicola Barazza Giovanni – Cappella Maggiore (Италия)

Золотая медаль

Incrocio Manzoni 6.0.13 Spumante Brut Maschio dei Cavalieri 2004 Cantine Maschio di Cantine Cooperative Riunite S.C.A. – Vazzola (Италия)

Вторая группа ИГРИСТЫЕ ВИНА, ПРОИЗВЕДЕННЫЕ ПО КЛАССИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ

Большая золотая медаль

Sparkling White Wine Brut Galilee Blanc de Blancs Yarden 1999 Golan Heights Winery – Katzrin (Израиль)

Золотая медаль

Vino Spumante Brut Riserva Equipe 5 Cantina di Soave S.A.C. – Soave (Италия)

на вашем рабочем столе Журнал Magnum задуман как обращение профессионалов к целевым группам потребителей вин и спиртных напитков. Считая первоочередной задачу распространения в профессиональной среде, редакция открывает бесплатную подписку для участников алкогольного рынка. Если вы хотите раз в месяц получать на своем рабочем месте журнал Magnum, пожалуйста, заполните прилагаемую заявку и вышлите ее по факсу (7095) 755 87 88 на имя Натальи Шустовой.

Журнал Magnum необходим для моей профессиональной деятельности! Название компании и сфера бизнеса

Заполните эту часть анкеты, если вы – руководитель компании Сколько человек в вашей компании должны получать журнал Magnum? Впишите данные сотрудников вашей компании для бесплатной подписки: Фамилия Имя Отчество

Производитель вин Производитель крепких спиртных напитков Импортер Дистрибьютор Бутик Супермаркет Ресторан Бар, клуб

Дата рождения Должность Телефон Факс Е-mail Адрес доставки Фамилия Имя Отчество

Можно выбрать более одного варианта ответа

Вина какой ценовой категории составляют предмет вашего бизнеса (отпускная цена в прайс-листе дистрибьютора) до 10 у.е. 10-20 у.е. 20-50 у.е. от 50 у.е.

Дата рождения Должность Телефон Факс Е-mail Адрес доставки

Можно выбрать более одного варианта ответа

Фамилия Имя Отчество

Дата рождения Должность Телефон Факс Е-mail Адрес доставки

MAGNUM №5 [08] Май 2006_____81

Олег Чечилов

История с масками Вначале, конечно, было слово. Пьеса Шекспира. Потом было действо на подмостках. И – опять слово. Испокон веку монотонная работа крутильщиков сигар на кубинских фабриках скрашивается чтением вслух газет и книг – этим занимается человек, для которого в штатном расписании предусмотрена должность. Возможно, сюжет о трагической любви тинейджеров в средневековой Италии пользовался особым спросом у эмоциональных гаванских торседоров, так что фабриканту пришло в голову назвать его именем марку сигары. Минуло время. И снова – сюжет на сцене, без слов, только движения и музыка. Сказать, что балет поставили в честь сигар, было бы натяжкой, но то, что они имелись при этом в виду – безусловно. Сюжет и сигары, можно сказать, сравнялись в популярности и теперь поддерживают друг друга. Итак, место действия – Гавана, тамошний Большой театр. На сцене – балет «Шекспир и его маски». Хореография – легендарная Алисия Алонсо, тамошняя Плисецкая. В основе – «Ромео и Джульетта». Музыка – оперный вариант от Шарля Гуно. Свадебный генерал – выписанный из Англии Джозеф Файнс, исполнитель заглавной роли в фильме «Влюбленный Шекспир». В зале – гости очередного Festival del Habano. На устах – только что объявленная новинка в мире сигар – Short Churchills под маркой Romeo y Julieta. Мировая премьера. Одноименные балет и сигара – увлекательная провокация, простор для творчества. Однако надуманных параллелей между сигарой и драматическим сюжетом не хочу, а к сущностным не готов. Надо бы перечитать пьесу и послушать все музыкальные версии – Прокофьева, Чайковского... Спасибо кубинским сигарам, которые возвращают к первоистокам. Как-то возникло желание написать о «гаванах» в связи с Фолкнером – может, и напишу.

Что касается самих сигар, для поклонников Romeo y Julieta, коих немало (третье место по объему сбыта среди тридцати с лишним гаванских марок), это событие. Тут важно, что Short Churchills – не разовый выпуск, с целью потешить рецепторы редких гурманов, а новый формат в поточном производстве. В портфеле бренда сейчас более 20 моделей, все – классика, никто уже и не вспомнит, какая из моделей последняя по времени появления. В новейшей истории если и случались свежие аранжировки, то лишь в рамках Edicion Limitada. Между тем, как ни странно, в устойчивом ассортименте Romeo y Julieta отсутствовал такой ходовой ныне формат, как robusto. Теперь – есть. Название удачное. Churchills – пусть не абсолютный бестселлер под этой маркой по причине относительно высокой цены, но, наверное, лидер по части подделок – самая престижная модификация, на слуху и на виду. Short Churchills будет опираться на славу «сестрицы», прельщая и собственными достоинствами. По сравнению с Churchills новая сигара короче, а вот в обхвате – тучнее: истинная robusto. Разумеется, длинный лист и ручная выделка. Туба – какой у «гаван» еще не бывало: принципиально иные фасон, цветовое решение, да еще второй бант на сигаре, с обозначением витолы, что в кубинском массовом производстве тоже эксклюзив – соблазн начинается уже отсюда. Я оказался в компании друзей с тремя образцами, привезенными из Гаваны. Эта неформальная дегустация лишний раз напомнила, что нельзя судить о сигаре категорично, если ты попробовал всего одну (а ведь распространенная ситуация). Мы в тесном кругу могли обмениваться не только ощущениями, но и самими сигарами, умножая тем самым опыт каждого. Технологически все образцы были однородны и безупречны: ладно скроены, ровны в плане горения и тяги. Тон покрова различался: от светло- до средне-коричневого, что нормально и для сигар из коробки, осо-

ROMEO Y JULIETA SHORT CHURCHILLS Место производства Куба Начинка, связующий лист, покров Куба Vitola de galera Robustos Длина 4 7/8” (12,4 см) Диаметр RG 50 (1,99 см) Цена в продаже пока нет

–

Заманчивый размер и заманчивая упаковка.

Нестабильность смеси на начальном этапе производства.

бенно нижнего, скрытого ряда, а уж тем паче для сигар в тубах. Поразила органолептика. Одна из трех сигар оказалась явно на порядок мягче остальных, занимающих по шкале крепости ступеньку чуть выше средней. Настолько мягче, что это сказалось на букете: «сестрицы» были ощутимо насыщеннее, ярче, характернее, богаче. Это как если бы балет поставила не Алисия Алонсо, а ученица ее ученицы, да и не на Кубе, а где-нибудь в Аризоне. Любопытно – сигара, показавшаяся невзрачной (оговорюсь: на фоне двух других), имела самый светлый покров. Вряд ли это может быть ориентиром для покупателя, вопрос о связи цвета покрова и вкуса собственно сигары весьма запутан, о своем наблюдении сообщаю как о частном факте, для суждений по этому вопросу в связи с Short Churchills не достает репрезентативности. Между тем, обладатель блеклого (на наш взгляд) образца получил бонус в виде открытия: едва ли не в первый раз ему понравилось нюхать дым, источаемый сигарой. Возможно и такое. Комуто больше по душе чтение пьесы, другому – ее воплощение в театре, третьему – на экране...

ХЬЮМИДОР_____INDIAN TABAC

Олег Чечилов

В отличие от бумажного издания интернетпубликация не имеет границ, кроме соображений здравого смысла и оптимальности. В журнале или газете что-то может не уместиться, Интернет – бездонен. Тем загадочнее информационная скупость, с которой сталкиваешься на этих просторах. Обозревая в одном из прошлых номеров официальный сайт сигар Gurkha, я посетовал, что далеко не все разновидности марки отражаются на представительской площадке мануфактурщика. В этом плане у меня не было претензий к сайту сигар C.A.O., о котором я писал позже. Но вот захожу в один из московских табачных бутиков, и среди примелькавшихся продуктов глаз выхватывает необычное – C.A.O. Odyssey Limited Edition. Длинные толстые сигары, заостренные на конце, который обрезается, и зауженные на противоположном – наподобие кубинских diademas. Сведений об этом релизе я не нашел ни на www.caocigars.com, ни в своих файлах. Мои архивы, однако, и не могут претендовать на всеохватность, тогда как на сайте компании мы ожидаем найти исчерпывающую информацию о ее портфолио. Я послал на сайт запрос: в чем особенность Odyssey, что значит пометка на упаковке – 2000 – 2001? Ответа не последовало. Надо думать, это был разовый выпуск, но фанатам бренда, как мне думается, было бы интересно знать о нем. Я понимаю мотивы British American Tobacco, никогда не упоминающей в годовых отчетах о своей «дочке» в Северной Корее; два года назад она была вынуждена закрыть отделение в Бирме под давлением британского правительства и борцов за права человека. Но почему сигарные компании так избирательны в представлении собственного ассортимента, бог весть. Выясняется, между тем, что я не одинок в своем недоумении. Исследую форум на www.indiantabac.com, и вижу ту же жалобу: почему на сайте ничего не говорится о мо-

дификациях, которые выпускались компанией в недалеком прошлом? Отрадно, что тут подобные замечания не остаются без внимания. Компания не задержалась с ответом, причем отреагировал не какой-нибудь менеджер, а верховный босс, Роки Патель: «Спасибо за хорошую идею. Воплотим ее в жизнь». Наверное, о каких-то продуктах в компаниях не хотели бы вспоминать просто потому, что они оказались не очень удачными. В свое время Indian Tabac затеяла линию Horsepower, предложив тем самым систему измерения крепости сигар в «лошадиных силах»: там было пять сигар одного формата, различающихся могучестью и охватывающих весь диапазон от mild до full. Мнение на форуме сайта компании: «Ничего хуже не курил. Ощущение, как будто сигара набита травой. К тому же плохо свернута». Тут же ответ из компании: «Мы считаем, что производитель сигар должен постоянно экспериментировать. Horsepower мы больше не делаем и очень сожалеем, что они доставили вам такие неприятные ощущения. Сейчас мы работаем в новом направлении и надеемся, что вы попробуете нашу последнюю линию – RP Vintage Series. Еще раз примите извинения за плохо сделанную сигару. Искренне ваши, люди, работающие в Indian Tabac». Надо сказать, такую самокритику в стане сигарных мануфактурщиков встретишь не часто. Отважиться на нее можно по двум основаниям: это, во-первых, солидная репутация производителя, а во-вторых, степень человечности, отличающая семейный бизнес от корпоративного. Indian Tabac – это прежде всего шарм и страсть человека по имени Роки Патель. Выходец из Ирана, преуспевающий адвокат в сферах Голливуда, поначалу он завел маленькую компанию, чтобы обеспечивать сигарами себя и своих друзей, но потом так увлекся этим делом, что оно забрало его целиком.

ФОТО: ОЛЕГ ЧЕЧИЛОВ

RP как человечный PR Роки вникал во все детали производства табака и сигар, непосредственно участвовал в разработке смесей и упаковки. Его манеру ведения бизнеса называют старомодной: он предпочитает сам общаться с клиентами, для него в порядке вещей за полгода объехать 150 городов, а деловой разговор с местными табаконистами нередко переходит в заполуночные посиделки уже у них дома, где Роки, еще и отменный кулинар, может встать за плиту. В результате – мощный бренд Indian Tabac, разветвляющийся на несколько линий. А когда репутация была уже построена, стали появляться сигары с именем Rocky Patel (RP) в названии – Vintage с винтажными покровами, 1990-го и 1992-го, Sun Grown с покровами, выращенными под солнцем, The Edge c забавным примечанием For professional smokers only (рекомендую любителям крепкого, насыщенного, сложного и глубокого)... В конце концов и сама компания превратилась в Rocky Patel Premium Cigars (производственная база в Гондурасе), а интернетпредставительство с недавних пор находится по адресу www.rockypatel.com. Сайт без особых изысков, я бы сказал, аскетичный, вполне внятно построенный, с легкой навигацией. Чтобы выйти на определенную сигару с входной страницы, достаточно одного клика. Каких-то сигар на сайте нет, потому что их еще просто нет. Мечта Роки: «создать оптимальную табачную смесь, такую, какая еще никогда не существовала и которая сделает наши сигары «бессмертными».

MAGNUM №5 [08] Май 2006_____83

Сигары в стиле XXL Бывают сигары, футляром для которых могла бы служить гильза из-под артиллерийского снаряда. Гигантскую тубу именно такого фасона я увидел однажды на выставке в Гаване. Это антиквариат, сигары не сохранились, на коробке из-под них маркировка – Tabaco Cristal Ideal (должно быть, название фабрики). В массовом производстве сегодня на Кубе таких громадин нет, они изготавливаются как сувениры, хотя пригодны для курения. Мне тут встречались диковинки в виде бейсбольной биты (примерно в два раза меньше настоящей) и фаллоса (приблизительно в три раза больше среднестатистического). На доминиканской мануфактуре Arturo Fuente по заказу могут сделать сигару в форме мяча (имеется в виду американский футбол, где мяч продолговатый и напоминает среднеазиатскую дыню) – ring gauge в самой толстой части превосходит 400 (!) – почти 16 см. Если говорить о массовом производстве, здесь столь внушительных габаритов не найти, хотя потолстение сигар стало повсеместной тенденцией последнего времени. Перебрав внушительную стопу проспектов и буклетов, описывающих продукцию середины 90-х прошлого века, я не нашел сигары с калибром больше 50. В первом издании Perelman’s Pocket Cyclopedia of Cigars, вышедшем в 1995-м (этот справочник пристально отслеживает все, что продается в США, которые представляют собой самый крупный сигарный рынок в мире), в ассортименте не менее чем тысячи брендов было зафиксировано всего четыре сигары с калибром не менее 64. В Штатах долгие годы хитом оставалась lonsdale – сигара подлиннее, чем corona, но такого же диаметра (RG 42) или чуть, на две единицы, толще. Но что ныне? Каждый месяц объявляет-

ся какая-нибудь новинка, переходящая барьер 54, некоторые линии состоят сплошь из сигар, калибр которых достигает или даже превышает 60, и появляются бренды, в ассортименте которых вы не найдете ни corona, ни lonsdale. В Perelman’s Cyclopedia 2006-го было отмечено 36 сигар с калибром не менее 64 (2,54 см). Самая толстая поточная сигара на сегодняшний день – The Big One от La Tradicion Cubana, бутиковой фабрики, находящейся в Майами, – 12”х192. Весьма впечатляюща также никарагуанская Cuban Parejo Galaxia от Tabacalera Perdomo – 10”x100. Возникает вопрос: а есть ли у большого диаметра какие-то выгоды помимо необычного ощущения сигары в руке и во рту? Более тонкая сигара, в принципе, острее и горячее (или, скажем так, ей легче стать таковой, если делать резкие, порывистые затяжки). Ее вкус концентрируется на языке, отчего может показаться более едким. Более толстая дает более медленное и прохладное курение, «округлый» дым. Если, гипотетически, взять две разнокалиберные сигары с одинаковой смесью (в процентном соотношении), вкус более толстой, наверное, будет отличаться от той, что тоньше – в силу того, что поток дыма будет обильнее, объемистее – соответственно, богаче, глубже (подобным образом проницательные дегустаторы находят разницу в аромате и вкусе, пробуя одно и то же вино из бокалов разной формы). В жизни все сложнее. Две реальные разнокалиберные сигары одной и той же марки (из длинного листа) – не просто два разных диаметра, но две разных смеси. В более толстой сигаре будут табаки, скажем, не двух, а четырех сортов, чего сложнее добиться в тонкой сигаре. В Cigar Aficionado эта механика разъяс-

нялась следующим наглядным образом: если вы приправите соус для пасты только солью и перцем, на восхитительный результат можете не рассчитывать, но картина будет иной, когда вы добавите к этому орегано, базилик и пару листков лаврушки. Это не значит, однако, что любая толстая сигара будет обязательно интереснее тех, что тоньше. Среди множества сигар, что мне довелось попробовать, было немало толстых (robusto, double corona), которые оставили меня равнодушным, и были относительно тонкие (lonsdale или – в широком понимании – panetela), которые заворожили и вызвали пристрастие – скажем, Partagas Serie du Connaisseur №3 или Por Larranaga Monte-Carlo. Тут все-таки главное, какая смесь заложена в сигару, из каких листьев она состоит, как воспринимается лично вами. Если говорить о полноте ощущений, Montecristo A и Montecristo Joyitas (перепад в 21 RG) – это как небо и земля, но вот Montecristo Especial может поспорить с Montecristo A (разница пусть не такая существенная, но все-таки приличная – в 9 RG) по яркости впечатления. В семействе Partagas мне нравятся и другие разновидности, более толстые (к примеру, Serie D №3), и, может, они нравятся даже больше, но я бы не стал категорично утверждать, что это только из-за большего диаметра. Разные смеси, разные характеры. И у нас бывает разное настроение: в какой-то момент хочется одну сигару, в другой – иную. И если сигара нам нравится, какая разница, тонкая она или толстая. Мы, в конце концов, живем не для того, чтобы неопровержимо установить преимущество более толстых сигар, но чтобы получать от сигар удовольствие.

СТИЛЬ_____НОВОСТИ

ТЕНЬ КАК ГЛАВНЫЙ АРГУМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО УСПЕХА, ПРОЗРАЧНОСТЬ КАК ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ТРЕБОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА, ИЗМЕНЕНИЕ ЦВЕТА КАК НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ДЕТЕКТОРОВ И Реконструкция овощного рынка

ТОКИО

Санта Катерина, самый старый рынок Барселоны, открылся после длительной реконструкции. Более пятнадцати лет пустующие торговые площади, расположенные в тесной застройке квартала Cuitat Vella, были объектом активных дискуссий и находились под тщательным присмотром археологов европейского сообщества. Дело в том, что под фундаментом построенного в XIX веке городского рынка св. Катерины обнаружились руины средневекового доминиканского монастыря и позднероманского некрополя. Испанские архитекторы Энрике Миралес и Бендетта Тальябуэ предложили законсервировать раскопки, устроив на минус первом и минус втором уровне музей. Древние культурные слои просвечивают сквозь специальные воронки, а уцелевшая после войны белая кладка неоклассических фасадов соседствует с пиксельным изображением на крыше, отдаленно напоминающим картинки «овощи – фрукты». Главным отличительным знаком, своеобразным логотипом нового комплекса стала тень. Тень, падающая от изогнутой крыши сооружения. Именно эта неосязаемая и ускользающая субстанция оказалась самым узнаваемым элементом новой активной точки города. Тень, необходимая для нормального функционирования товаро-денежных отношений. Тень, которая всегда оставалась главным экономическим аргументом солнечных регионов.

ФОТО: JAMES LEYNSE/CORBIS/RPG

Новый офис Danone Waters

От случайного прикосновения на полупрозрачном экране Вloomberg TV вспыхивают тысячи датчиков

ФОТО: ABACA/PHOTAS

Volvic & Evian – бутилированные жидкости токийских автоматов без навязчивого добавления сахара и красителей. Оба бренда принадлежат корпорации Danone Waters, которая в стране, где любят все сладкое и цветное, проводит политику чистой воды. Интерьер нового токийского офиса Danone переполнен элементами Н2О: полупрозрачные поверхности, пузырьки воздуха и стены из бутылок. Небольшой объект экономкласса уже попал на страницы дизайнерских журналов и занял непоследнее место в архитектурных рейтингах, а авторы проекта, японское архитектурное бюро Klien – Dytham, получили долгосрочного партнера в лице Danone. Немецкие архитекторы Астрид Клин и Марк Дитам переехали в Токио более десяти лет назад и за это время успели построить в Японии несколько кафе, гостиницу, трамплин и спортивный комплекс. Несмотря на длинный список реализованных проектов, в истории архитектуры Klien – Dytham навсегда останутся квадратом площадью 10х10, токийским шоу-румом ICE. В проекте «Интерактивный опыт коммуникации» (Interactive Communication Experience), построенном для экономического телевидения Bloomberg в 2004 году, где стены реагируют на движения человека.

БАРСЕЛОНА

Мозаика крыши рынка – пиксельное напоминание картинок «овощи – фрукты»

MAGNUM №5 [08] Май 2006_____85

ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ КНИЖКА В УПАКОВКЕ «ЕДЫ НА ВЫНОС». О РЕАКЦИЯХ СОВРЕМЕННОЙ АРХИТЕКТУРЫ И ДИЗАЙНА КСЕНИЯ ДЕМИЧЕВА. Гастрономическая книжка – doggy box

D – Tower начала реагировать на вкус

НАЙДЕНА В БЕРЛИНЕ

Пролетая вечером на кукурузнике над небольшим голландским городом Детинхем, теперь вы имеете шанс узнать не только настроение его жителей, но и статистику их вкусовых пристрастий. В 2004 на центральной площади голландского города Детинхем появился светящийся объект D – Tower. Подключенная к интерактивному сайту 12-метровая конструкция каждый вечер реагирует на эмоции жителей, изменяя свой цвет. Красный – любовь, желтый – ненависть, зеленый – страх, фиолетовый – счастье. Похожая на медузу башня и рисованная от руки анкета – составные части социологической программы D – Tower. Отлитая из эпоксидной смолы башня была спроектирована архитектурным бюро Nox, анкета составлена роттердамским художником К.С. Серафейном. Информация обрабатывается в течение дня, и к вечеру сигнал преобладающих эмоций поступает к датчикам башни. Фокус-группа – 50 000 человек, официально зарегистрированное население Детинхема.

Лучший книжный магазин Берлина находится в тоннеле под станцией метро Savignie Plats. Каждые четыре минуты магазин вибрирует, резонируя проносящийся над ним убан. Вuchen Bogen, в переводе «книжные полки», известен тем, что сюда привозят издания на несколько недель раньше других европейских точек, а также тем, что здесь разрешают пользоваться литературой как в читальном зале. Местные продавцы, напоминающие профессуру, не меняются последних лет семь и смотрят сквозь пальцы на мелькающие вспышки фотокамер. Именно в этом книжном не так давно была обнаружена странная коробка из термозащитной фольги с надписью 2384 gr. То, что в Америке называется doggy box, остатки еды для собак, в Европе – упаковка еды на вынос и книжка. 2384 gr. – официальное название, недвусмысленно указывающее на вес продукта. Более двухсот страниц с эффектом home video, прослеживают изменение человеческой мимики в зависимости от вкусовых качеств дегустируемых блюд и напитков, превращая формальное перелистывание в некий гастрономический опыт. Текст отсутствует, изредка попадающиеся подписи напоминают титры. Не еда, не книга, а фильм. В аннотации сказано, что 2384 gr. – новое поколение гастрономической литературы, изучающее человеческие реакции, еще одна попытка изменить традиционную форму гастропублицистики, наряду с пахнущими специями страницами и вклеиванием вкусовых пробников.

ФОТО: REX FEATURES/FOTOBANK

Проверить реальный вес фолианта не предоставляется возможным. В книжных магазинах, в отличие от продуктовых рынков, отсутствуют весы

ДЕТИНХЕМ

Вопросы анкеты D – Tower становятся все подробнее. На данном этапе властей интересуют гастрономические пристрастия граждан

СТИЛЬ_____ТЕСТ

ПРОЦЕСС ПРИГОТОВЛЕНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЕ ПИЩИ – ДРЕВНИЕ РИТУАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВА. ЦЕРЕМОНИЯ НАЧИНАЕТСЯ ЗАДОЛГО ДО СЕРВИРОВКИ СТОЛА. РАСКАТАТЬ ТЕСТО, ПОРЕЗАТЬ ЛУК, ВКЛЮ-

TIME TASTE= «Убийство пирожного Мадлен»

«Черно-белая кулинарная книга»

Вадим Захаров, акция 1997 – 2000 годов На прошедшей в марте этого года персональной выставке художника в Третьяковской галерее, маленькому пирожному Мадлен был посвящен целый зал. Фото и видео свидетельствовали об убийстве, прошедшем в галерее Styrian Autumn австрийского города Грац. В зале присутствовал полицейский, играл торжественный реквием на смерть пирожного, написанный специально для этого случая композитором И.Соколовым. Маленькое пирожное на ажурной бумажке перед огромным столом предстояло как на Процессе Кафки. Прокурором выступил Марсель Пруст. Вина этого кусочка слоеного теста в том, что, откусив его, главный герой в один миг пережил всю свою жизнь и все шесть томов книги «В поисках утраченного времени».

Ольга Чернышева, 1989 год, холст, масло В пособии, обучающем творчеству в аллегорической форме поваренной книги, художница показывает, насколько важно приготовить вначале слой теста. Это сакральная первооснова, белый лист, на котором пишутся тайными письменами мечты и желания. Потом из них появляется нежное или не очень тесто, рождается фантазия, творятся чудеса и воплощается вкус, рождающий ощущения и чувства.

Oбложка. CD 1997 Реквием «На смерть пирожного Мадлен», композитор Иван Соколов «Убийство пирожного Мадлен» – церемония похорон виртуальной памяти и одновременно торжественная месса по самому важному, что у нас есть, – культурной традиции». Автор Вадим Захаров

На переднем плане – пирожное. Откусив его, главный герой в один миг пережил всю свою жизнь

«Черно-белая кулинарная книга» – одна из ранних работ Ольги Чернышевой. Сейчас художница сотрудничает с модной московской галереей Stella и работает преимущественно с цифровыми технологиями

MAGNUM №5 [08] Май 2006_____87

ЧИТЬ ГАЗОВУЮ ПЛИТУ И СВАРИТЬ СУП. О РЕАКЦИИ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА, ВКЛЮЧЕНИИ ОСОБЫХ СЕНСОРОВ В СВЯЗИ С АКТОМ ПИТАНИЯ – КСЕНИЯ ДЕМИЧЕВА И ОКСАНА САРКИСЯН.

== TIME TEST «Рецептура» Мария Чуйкова, 2000 год, цветная графика Тайна создания даже самого простого блюда непостижима. Повторить вкус невозможно, а знание рецептов, передающихся от поколения к поколению, – лишь попытка, но не гарантия достижения гармонии. Мария Чуйкова с 1992 года практикует кулинарные перформансы, устраивая борщ-party. Кормит арткритиков в пространстве галерей и музеев, превращая процесс приготовления пищи и ее потребление в событие современного искусства. Рецепты при этом остаются алхимическими письменами, недоступными пониманию, но впечатляющими своей удивительной структурой. На выставке «Звуки супа, тело супа» (TV gallery, 2000), видеопроекция кипящего в кастрюле борща была направлена на книги по филосо-

фии, развешанные как сохнущее белье, вызывая в памяти метафору тотального «кипения мысли» и кухни европейского дискурса

«Вечный огонь русского газа» Ксения Гнилицкая, видео, 2006 год, Москва Венок пламени кухонной плиты, источающей аккуратные синеватые лепестки, медитация. За ними зияет вечность русского газа, которому молодая украинская художница посвятила свою инсталляцию в Московском центре искусств. Возможно, пока это произведение не вписано в анналы украинского искусства, но оно, несомненно, актуально в свете трубопроводного конфликта двух братских наций.

На 80-секундном видео едва заметное мерцание газовой конфорки превращается в настоящий гипноз

ТОЧКА НА КАРТЕ_____ПАМПЛОНА

ПАМПЛОНА

МАДРИД

Бой быков в Памплоне

MAGNUM №5 [08] Май 2006_____89

муж, тогда еще не ставший великим королем Франции. – А больше нечего делать в Наварре... Памплона – столица Наварры. От сладкого испанского безделья народ здесь спасается корридой – раз в год веселая полупьяная толпа заполняет городские улицы, ведущие к арене, и

вслед за ней выпускают быков. Быки разгоняют людей, подминая неторопливых и увеча неловких. Потом быков загоняют на арену, где их убивают тореадоры. Иногда быки убивают тореадоров. Народ смотрит. И больше нечего делать в Памплоне. Игорь Сердюк

ФОТО: ИГОРЬ МИХАЛЕВ

– Поедем в Наварру, – говорил Генрих IV королеве Марго, пытаясь увезти ее из Парижа, где его едва не прирезали в Варфоломееву ночь. – А что делать в Наварре? – спрашивала его королева. – Охотиться, есть, пить вино, заниматься любовью, – растерянно отвечал ей

TRAVEL_____МАНХЭТТЕН

MAGNUM №5 [08] Май 2006_____91

Города, ограниченные водой, растут вверх и закапываются в землю. Таков район Нью-Йорка Манхэттен, чей силуэт напоминает гигантскую крысу, подвешенную за хвост. Глеб Шульпяков

ФОТО: LOUIE PSIHOYOS/CORBIS/RPG

ЗА ШЕСТЬ ЧАСОВ ВОКРУГ МАНХЭТТЕНА

ФОТО: ALAMY/PHOTAS

TRAVEL_____МАНХЭТТЕН

Дрыхнут на лавках студенты Колумбийского университета, практиканты медицинского его отделения, что неподалеку. Сквозь листву пробивается невыносимо яркая солнечная рябь Гудзона Это одно из самых концентрированных по части населения мест в Нью-Йорке. Да и на свете, наверное. Если все его жители выйдут из домов – или поднимутся на землю из метро – город встанет. Ни огромных площадей, ни широких проспектов, куда можно отвести людскую массу, на Манхэттене нет. Так что если перекрыть мосты, можно устроить на острове самое настоящее вавилонское столпотворение. Жизнь Манхэттена – в движении. В постоянной смене ритма и образа жизни внутри одного города. То есть в череде времени суток – и разных кварталов (или минигородов), из которых, в сущности, и состоит этот район Нью-Йорка. Что прекрасно видно, если путешествуешь по городу на велосипеде. Весной прошлого года я решил «попробовать» его именно таким образом. «Взять» не музеями и архитектурой, поездками на метро и такси как раньше – а с улицы, с точки зрения мостовой. На уровне бордюра, городского плинтуса. Мой друг, замечательный русский поэт и американский врач Андрей Грицман, высадил меня из машины у моста Вашингтона. Дальше я должен был выбираться сам. Мост Вашингтона выводит на Манхэттен потоки машин из Нью-Джерси. Выкатив на его середину, я ахнул: внизу, как гроздь си-

него винограда, лежал верхний Манхэттен. И терялся в утренней дымке на горизонте, куда мне предстояло доехать. «Keep right!!!» – закричал кто-то над ухом, и мимо меня с воем пронеслось глянцевое насекомое в шлеме и защитных очках. Это был, как я теперь понимаю, настоящий нью-йоркский велосипедист. Рекордсмен, а не любитель в шортах с фляжкой коньяку, каким вышел на трассу ваш покорный слуга. Андрей предупреждал меня, что город отлично оборудован множеством велосипедных трасс. Так оно и вышло. Одна из них тянется от моста вдоль всего Гудзона, начиная с улиц верхнего Манхэттена. Спускаться на нее лучше не сразу за мостом Вашингтона, а чуть пониже, в районе семидесятых. Поскольку этот отрезок пути хорош тем, что идет через Riverside park – узкую и длинную парковую зону, отделяющую реку и шоссе от фешенебельных жилых кварталов. Riverside park – что-то вроде бульвара длиной в несколько кварталов. Ехать можно вдоль решетки, где на тротуар падает густая тень от деревьев. В самом парке можно всегда сделать остановку: выпить воды или перекусить сосиской в тесте. Воспользоваться общественным бесплатным туалетом, которых в раблези-

анском Нью-Йорке довольно много. В парке выгуливают детей. Дрыхнут на лавках студенты Колумбийского университета, практиканты медицинского его отделения, что неподалеку. Сквозь листву пробивается невыносимо яркая солнечная рябь Гудзона. Налетает свежий речной, с оттенком соли в аромате ветер. Жизнь в этой части города вальяжная, размеренная. За лаконичными фасадами семиэтажных домов живут очень обеспеченные люди. Сейчас, в дневное время суток, они внизу, в деловой части. На работе. А здесь галдят няньки, выгружают из машин авоськи домработницы. Чье время в таких районах именно днем и наступает. Парк кончается, спускаясь к воде. Далее путь лежит по велосипедной дорожке, которая тянется вдоль Гудзона. От реки меня отделяют многочисленные пирсы, застроенные ангарами развлекательноспортивного характера. Вертолетные площадки. На горизонте маячит вторая гряда небоскребов, деловой центр нижнего Манхэттена застройки периода семидесятых. Вставная челюсть с выбитыми резцами – башнями ВТЦ. Первая, довоенная гряда со шпилем Empire State building – в районе тридцатых – лежит слева. Между ними тянутся

ФОТО: ALAMY/PHOTAS

MAGNUM №5 [08] Май 2006_____93

Разношерстен и сбивчив этот город. На одной и той же улице продают бриллианты, и торгуют наркотиками

довольно спокойные и низкорослые районы. Многие из которых настолько пустынны и замусорены, что с образом города, открытого 24 часа в сутки, никак не вяжутся. Но именно таков – разношерстен и сбивчив – этот город. И какие-то неприглядные улицы 42-я или 34-я, выходящие к пирсам, – это улицы, что ближе к Бродвею станут теми самыми 42-й или 34-й. Это закон Манхэттена. На одной и той же улице – на Пятой Авеню, скажем – внизу продают бриллианты, а в верхней части, в Гарлеме, торгуют наркотиками. Могут пырнуть ножом, если рожей не вышел. И два этих города почти не пересекаются.

Под водой в районе сороковых лежит туннель, связывающий Нью-Джерси с Манхэттеном. По нему на многоуровневый автовокзал ежеминутно вваливаются распаренные рейсовые автобусы. Которых, впрочем, никто не видит, поскольку отваливают они тоже по туннелю. Оставляя в городе тысячи и тысячи новоприбывших людей. С остановками на солнечные ванны – на пирсах полно скамеек – я добрался до нижнего Манхэттена за пару часов. Где-то здесь к воде выходит Мортон-стрит. Одна из маленьких уютных улиц с краснокирпичными домиками, где долгое время жил поэт Иосиф Бродский. Дальше, сов-

ФОТО: MICHAEL S. YAMASHITA/CORBIS/RPG

ФОТО: ALAMY/PHOTAS

TRAVEL_____МАНХЭТТЕН

Шайки подростков в безразмерных шароварах играют в мяч прямо на проезжей части

Посреди парковой зоны торчат высоченные жилые дома с угловым застеклением. Дома неуловимо смахивают на московские новоделы. Глядя на них, понимаешь, что безвкусица – понятие интернациональное сем внизу, напротив статуи Свободы, раскинулась голая парковая зона, посреди которой торчат высоченные жилые дома с угловым застеклением. Дома неуловимо смахивают на московские новоделы. Глядя на них, понимаешь, что безвкусица – понятие интернациональное. С тех пор, как рухнули близнецы, нижний западный Манхэттен пребывает в некотором запустении. Дорогие рестораны и магазины, бары и бутики, рассчитанные на небедных клерков ВТЦ (и туристов), покинули насиженные места сразу после терактов. Поскольку обслуживать стало некого. Позже из района съехали те, кто здесь жил – считалось, что асбестовая пыль, в которую превратился Центр, пропитала и отравила соседние здания. Для американцев, страдающих канцерофобией, этого оказалось достаточно, чтобы сменить место жительства. Совсем внизу, на стрелке, куда мы попадаем, поколесив среди коротких улочек делового центра, находится знаменитый South street Seaport. Место историческое, музейное. Что-то вроде нашей Красной площади, если считать мавзолеем старый

парусник, а самой площадью – залив, где встречаются великие воды – речная и океаническая. По причинам банальности и удаленности ньюйоркцы сюда почти не забредают. Туристов тоже почему-то мало. Поэтому ресторанный комплекс, нашпигованный фастфудами разных кухонь, стоит на стрелке совершенно пустым. И предлагает, помимо незамысловатой еды, совершенно неоценимую и абсолютно бесплатную услугу. Я приковал велосипед и поднялся в стеклянное заведение, залитое закатными лучами. Заказал белое вино с какой-то китайской снедью, и вышел с тарелками на террасу. Или на deck, как здесь такие сооружения называют. На дощатой террасе с видом на залив стояли шезлонги, тоже прикованные к полу. Справа торчал факел статуи Свободы, за спиной лоснились на солнце небоскребы. Перед носом по воде шуровали, вспарывая воду, катера и яхты. Справа в небе повис гигантский Бруклинский мост. Через залив под мостом притулился модный ресторан River Cafe.

Мой дальнейший маршрут пролегал вдоль реки, которая называется Ист Ривер, но фактически является тем же Гудзоном. Нужно было проехать под мостами Бруклинским, Манхэттенским, а также мостом Вильямсбург. Зоны под мостами были, само собой, довольно угрюмы. Парковки чередовались с помойками, воняло рыбой и грилем. Пустынные и страшноватые места, если говорить честно. Чуть дальше, слева, потянулось муниципальное жилье для малоимущих. Мрачного вида бурые коробки с узкими окошечками без балконов. Знаменитые тем, что квартплата в них заморожена. Восточная кромка Манхэттена оказалась менее интересной, чем западная. Сбивчивая, некрасивая. Спотыкающаяся. Поэтому в районе университета Рокфеллера я повернул налево, на 63-ю. Улица выводила прямо в Центральный парк, где я давно хотел покататься. Поскольку пешком одолеть эту лесопарковую зону просто невозможно. Оказалось, однако, что для велосипедистов в парке отведены только специальные гоночные трассы. И проехать по уютным гаревым дорожкам, по укромным углам и закуткам парка, запрещается. Оценив гуманность американского образа жизни – и его обоюдную остроту – я выскочил из северо-восточных ворот парка в районе сто десятых улиц. Там, где начинался Гарлем.

Гарлем – одно из самых смачных, пряных мест Нью-Йорка

харьковским каким-то задворкам. И скоро оказался на подступах к мосту Вашингтона. То есть круг завершился. Мой шестичасовой тур вокруг острова пришел к концу. Я позвонил Андрею и сказал, что через полчаса буду на той стороне, где меня можно забрать. Особой физической усталости не было. Скорее – эмоциональная. Мне казалось, что за шесть часов я побывал в нескольких городах сразу. В европейском, типа Берлина, когда только отправился в путь. В каких-то мексиканских трущобах. В римских уголках с ресторанами на улице. В

ФОТО: ALAMY/PHOTAS

Гарлем – одно из самых смачных, пряных мест Нью-Йорка – что бы там ни говорили про преступность. Тут и там на улице кучкуются чернокожие и весьма красочно драпированные громилы. Орет музыка из колонок, которые кто-то выставил в окно. Продираясь сквозь толпу, тащат авоськи задастые черные женщины. Шайки подростков в безразмерных шароварах играют в мяч прямо на проезжей части – и вдруг срываются и чешут с воплями по улице. Из окна в окно пререкается соседская пара, гремит разбитая посуда. На продавленных креслах, выставленных на мостовую, за спектаклем наблюдают старики и старухи, подавая голос в особо драматические моменты. Понять логику происходящего невозможно. Перед вами одна большая коммунальная квартира, по непонятным причинам выселенная под открытое небо. Тем более что язык обитателей Гарлема лишь отдаленно напоминает английский. Кстати, не так давно чернокожее лобби пыталось «пробить» этот язык – то есть, в сущности, уличный жаргон – для обучения в школах. Но американское правительство отказалось идти навстречу нетрудящимся массам. Пока отказалось. Промчавшись сквозь Гарлем – а именно так, на скорости, лучше всего и проезжать это место от греха подальше – я стал дрейфовать налево, по пустынным,

ФОТО: ALAMY/PHOTAS

Муниципальное жилье для малоимущих. Мрачного вида бурые коробки с узкими окошечками без балконов

шикарном городе небоскребов, типа Чикаго – внизу, на стрелке. И там же – в Венеции, когда сидел у воды и вдыхал «гниль отлива» под вино. В чернокожем Новом Орлеане – Гарлеме. В Лондоне – проехав по зеленым газонам Центрального парка. Среди варшавских коматозных коробок на берегу Ист Ривер. Москва оказалась единственным из великих городов мира, которого я не нашел в Нью-Йорке. Ну, за исключением тех самых новоделов. Но, глядя на синюю гроздь Манхэттена с моста, жалеть об этом почему-то не приходилось.

TRAVEL_____ВЬЕТНАМ

MAGNUM №5 [08] Май 2006_____97

ВЛАЖНЫЙ

СЕЗОН ФОТО: MACDUFF EVERTON/CORBIS/RPG

ВЬЕТНАМСКИХ СТОЛИЦ

С десятого этажа во вьетнамской столице видно далеко – Ханой хоть за последние годы и обзавелся стеклянными башнями бизнес-центров вдоль по-советски выглядящих проспектов, все же большей частью малоэтажный. Город лежал в пасмурном утреннем свете – в Ханое еще стоял влажный сезон. В семь утра город уже шумел: трещали и сигналили стада мотороллеров, заменивших велосипеды середины прошлого века, стряпухи звенели посудой в уличных забегаловках, лаяли собаки, и где-то за рынком, что раскинулся у озера Трак Бак, прокричал петух. Как позже оказалось, там, в сквере, армейские офицеры забавляются петушиным боем. Вероника Гудкова

ФОТО: ALAMY/PHOTAS

TRAVEL_____ВЬЕТНАМ

Когда на севере Вьетнама еще идут весенние дожди, в центре страны и на юге уже жара, какая в Европе бывает только летом на средиземноморском побережье Дома под черепичными крышами здесь узкие – как ломтики нарезанного рулета – метров шесть в ширину, а вглубь уходят куда дальше. Различаются они только высотой (этажом выше, этажом ниже – как частокол) да цветом. Вот этот – ярко-бирюзовый, следующий за ним – желтый, а тот, что через один – розовый, оттенка «вырви глаз». Нижние этажи заняты лавками, харчевнями (иначе не назовешь), парикмахерскими на два кресла, мойками для мотороллеров: из маленькой, без передней стены комнатушки тянутся шланги, а сами мотороллеры обтекают мыльной пеной на тротуаре.

Вьетнамский народ, в общем-то, и живет на тротуарах. Несколько пластиковых столиков высотой сантиметров сорок и такие же табуретки под примитивным навесом – кафе. Еда здесь на вкус мало отличается от той, что подают в ресторанах для туристов за куда большие деньги. Но турист вряд ли соблазнится миской супа фо, которым здесь начинают, кажется, любую трапезу, если увидит, как эту миску сначала ополоснут в тазике с не слишком чистой водой, потом кинут туда лапшу и мясо, нарезанное на дощечке прямо на тротуаре, и зальют все это сомнительным бульоном. Преимущество дороговизны – в иллюзиях. Вьетнамцы же едят и не

смущаются, они привычные. Просто добавляют во все блюда перец – для консервации и дезинфекции, видимо. У ханойской Пагоды на Одном Столбе, которую тысячу лет назад выстроил один император за то, что Будда послал ему наследника, гид угостил меня ломтиком «перечного» ананаса: сладкий ананас тут не смакуют просто так (это слишком примитивно), но макают в смесь молотого красного перца с солью. Нечищеный ананас, или местный плод под названием «дракон» (похожий на брюкву цвета фуксии с белой, в мелких черных зернах мякотью), или бананы у пагоды покупают женщины, мечтающие о сыне. С вполне практической целью: для получения сына надо возложить фрукты на алтарь, возжечь курения, помолиться, потом съесть приношение и ждать благодати. Говорят, помогает. Рядом с тысячелетней пагодой – храм нового времени: мавзолей Хо Ши Мина, хранящегося, как Ленин, в стеклянном саркофаге. Спасти туриста от посещения

ФОТО: ALAMY/PHOTAS ФОТО: KEREN SU/CORBIS/RPG

Сладкий ананас тут не смакуют просто так, а макают в смесь молотого красного перца с солью

этого социалистического капища с именем обитателя на крыше может только счастливое стечение обстоятельств: скажем, можно опоздать. Мавзолей закрывается в 11 утра – куда раньше, чем другие музеи, например Храм Литературы. В отличие от мавзолея, в Храм Литературы сходить стоит (да и билет недорог, для иностранца – около 3 долларов). Это, строго говоря, не храм даже, а целый комплекс построек, первый вьетнамский университет, островок древности и сравнительной тишины в окружении шумных улиц. Он почти ровесник Пагоды на Одном Столбе. Когда-то здесь учили императорских отпрысков и детей мандаринов; имена отличников выбивали на каменных стелах. Несколько стел уцелело. Постаментами им служат большие черепахи – символ мудрости. Забавно, но у всех этих символических земноводных – разные морды. Некоторые похожи на морских котиков, некоторые – на странных безухих собак. Собак во Вьетнаме едят безо всякого поч-

тения, а черепах, хотя тоже едят, очень почитают. Говорят, когда в древности на страну напали китайцы, одна из черепах вынырнула из озера, чтобы вручить вьетнамскому императору меч. Отразив нападение, монарх опустил оружие обратно в озеро, которое с тех пор зовется Озером Возвращенного Меча, а в храме на острове среди него хранится набальзамированное чучело черепахи, которая до своей почетной кончины проживала в озере. С военно-исторической легендой связана и дивно прекрасная бухта Халонг в нескольких часах езды от Ханоя. Виды этой бухты – визитная карточка Вьетнама, как Гранд-Каньон – символ Аризоны. Три тысячи островов и утесов поднимаются над изумрудной водой Тонкинского залива. (Один островок, после визита во Вьетнам космонавта Титова, Хо Ши Мин назвал именем советского гостя; другой маленький утесик зовется Уточка: действительно, в профиль – утка-уткой). По самым крупным островам водят туристов, пока-

зывают, в числе прочих, и грот Дау Го. Когда на Вьетнам напал наместник завоеванного монголами Китая хан Хубилай, вьетнамский полководец Чан Хынг Дао не стал дожидаться черепашьего меча. Ему пришла в голову простая до гениальности мысль. Чан Хынг Дао приказал заготовить и сложить в гроте Дау Го острые бамбуковые колья, которые, когда вражеский флот подошел к вьетнамским берегам, вбили в дно устья реки Батьданг. Монгольские корабли вошли в реку, отлив обнажил колья, и суда напоролись на них. Разбить противника в такой ситуации было делом техники. Впрочем, теперешние элегические виды Халонга абсолютно чужды воинственности. Обычно туристов привозят сюда с апреля по сентябрь, когда светит солнце и можно купаться. Мне же довелось увидеть бухту такой, какой ее рисовали в древности разведенной в воде тушью: из набрякшего дождем тумана, в сизой дымке, выступали полуразмытые очертания

ФОТО: ALAMY/PHOTAS

TRAVEL_____ВЬЕТНАМ

Еще один традиционный пункт программы – квартал рынков Шолон

утесов и островов. За поворотом в полумгле вдруг открылся вид на плавучую рыбацкую деревню. Босой рыбак, как и пятьсот лет назад, греб короткими веслами, стоя на коленях в утлой лодчонке… Когда на севере Вьетнама еще идут весенние дожди, в центре страны и на юге уже жара, какая в Европе бывает только летом на средиземноморском побережье. Всего час на самолете – и из влажной прохлады мартовского Ханоя можно перенестись в солнечную и жаркую неторопливость древней столицы Вьетнама – Хуэ. Реку, рассекающую город надвое, называют Ароматной: выше Хуэ она протекает среди цветущих зарослей, откуда доносятся благоуханные волны. В городской черте идиллию портят испарения от рыночной пристани и вонь бензиновых моторов джонок. За исключением мотора, эти лодки выглядят так же, как несколько столетий назад: низко сидящее в воде суденышко, похожее на выскобленную дынную корку, с навесом вроде палатки посередине. На джонках возят овощи, песок и щебень, на них живут, растят детей и умирают. Соседство жизни и смерти здесь, впрочем, вещь обыденная; на приречной улице Хуэ рядом со звенящим веселыми голосами детским садиком в открытой всеобщему

обозрению мастерской желтолицый крепенький мужичок ладит гробы. Тут же, ниже по улице, юные бритоголовые монахи молятся за всех скопом – за детишек, за покойников, да и за гробовщика заодно, наверное. Столь же разительный до абсурда контраст являют собой жизнерадостные серпасто-молоткастые агитплакаты на щитах и стенах присутственных зданий Хуэ со старинной Цитаделью, некогда закрывавшей от вторжений и взглядов простолюдинов Запретный Пурпурный город. Это обиталище императоров, их семей и приближенных мандаринов построено в год, когда Наполеон победил под Аустерлицем, а во Вьетнаме еще царило средневековье: до прихода французских колонизаторов оставалось больше полувека. От деревянных одноэтажных дворцов под черепичными крышами, украшенных позолотой и пурпурным лаком (а их было несколько десятков!), от пагод с колокольчиками на приподнятых уголках крыш, от павильонов с фарфоровыми драконами на коньках после бомбежек Второй мировой и Вьетнамской войн почти ничего не осталось. В восьмидесятые в Хуэ приехали поляки: в середине прошлого века они приобрели неоценимый реставраторский опыт на руинах расстре-

лянной немецкой артиллерией Варшавы. Знаменитый реставратор Казимеж Квитковский буквально поднял из пепла красивейший храм Пурпурного города – Ty To Mieu, храм памяти отпрысков императорского дома, боровшихся с колонизаторами. Поляк умер там, в Хуэ; его фото показывают посетителям храма. Седовласый бородач-европеец смотрит со стенда, рассказывающего о восстановлении святыни, а рядом из-за бронзовых курильниц на золоченых алтарях выглядывают дагерротипы юных узкоглазых принцев. Восстановили и надвратную постройку на входе в Цитадель. Там красуется огромный сигнальный барабан; если, пренебрегая правилами, слегка стукнуть в него кончиком пальца, можно услышать тихий, но полный сдержанной мощи гул. Легко представить себе, как он заполнил бы собой жаркий воздух Пурпурного города до его самых дальних, заброшенных и заросших кустарником уголков, если бы умелый барабанщик позволил барабану прозвучать в полный голос. На месте исчезнувших в огне и взрывах дворцов пасутся туристические слоны: чтобы забраться к ним на спину, на изукрашенное на старинный лад седло-площадку, туристы поднимаются на специальную лесенку.

MAGNUM №5 [08] Май 2006_____101

ФОТО: PETER M. WILSON/CORBIS/RPG

ФОТО: CATHERINE KARNOW/CORBIS/RPG

Надо быть готовым к тому, что рикша непременно попросит надбавки к оговоренной сумме, жалостно вскрикивая на ломаном английском и демонстрируя пропитанную потом рубаху

За исключением мотора, лодки выглядят так же, как несколько столетий назад

Впрочем, короткая поездка на качающейся слоновьей спине – дело, не стоящее затрат; у ворот толпятся алчущие заработка велорикши на «цикло» – так французские колонизаторы называли велосипед с коляской. За 40 000 донгов – меньше трех долларов – можно прокатиться до высокой кирпичной пагоды Тьен Му, что стоит на высоком берегу реки среди шумящих пальм и длинноиглых южных сосен, и вернуться обратно. 10 километров. Правда, надо быть готовым к тому, что рикша непременно попросит надбавки к оговоренной сумме, жалостно вскрикивая на ломаном английском (этот язык в устах вьетнамцев меняется до неузнаваемости) и демонстрируя пропитанную потом рубаху. Но Хуэ – это цветочки. В Сайгоне – третьей столице Вьетнама, бывшей центром французской Кохинхины до начала 70-х годов прошлого века, – шумные, приставучие рикши и «таксисты», предлагающие подвезти на мотороллере, – настоящий бич туристов. Если бы не их надоедливые вопли: «Мадам, мотобайк, мотобайк!», на сайгонских улицах легко можно было бы представить себя молодой эмансипированной дамой, сбежавшей в колонии из скучной Европы. «Погружению» в фантазии способствуют не-

плохо сохранившиеся колониальные кварталы с кофейнями, лоточницы, торгующие горячими вафлями и круассанами, и колокольный звон перед мессой. Над центральной площадью Сайгона высится католический храм Нотр-Дам де Сайгон: его привезли из Европы в трюмах торговых судов. Да-да, именно так: каждый кирпичик собора приехал прямиком из Франции. По сей день на юге Вьетнама католиков не меньше, чем буддистов, костел (как правило, хитроумного модернового вида) есть практически в каждой крупной деревне Юга. Еще тут немало каодаистов – последователей странного, пестрого и эклектичного культа, придуманного в конце XIX – начале ХХ века вьетнамским колониальным чиновником, не в меру увлекшимся спиритизмом. Символ каодайской религии – масонский глаз, вписанный в треугольник; верующие молятся Будде, Лао Цзы, феям и божествам, китайскому революционеру Сунь Ятсену и… Виктору Гюго – он особо часто являлся основателю секты в спиритических радениях. Любой гид по Сайгону непременно заведет вас в пагоду Зяклам с 98 столбами, 113 статуями и одним деревом, к ветвям которого верующие прикрепляют бумажки с молитвой о болящих близких. Не пройдете вы и мимо даосской Пагоды Нефритового

Императора. Ее веселенький розовый фасад скрывает «комнату ужасов»: для вразумления богомольцев пагода уставлена панно, живописующими адские мучения. Еще один традиционный пункт программы – квартал рынков Шолон. Однако ближе к вечеру лучше всего сбежать от гида и вернуться к собору НотрДам. От него, вниз к реке Сайгон, спускается местный «Бродвей» – улица Донг Хой. Это средоточие дорогих европейских отелей, художественных галерей, шелковых лавок, где можно купить или быстро сшить на заказ традиционный вьетнамский женский наряд аозай (широкие брюки и длинная туника с боковыми разрезами до талии), букинистических и антикварных магазинов. На закате, пресытившись шопингом, позвольте себе понастоящему гедонистический ужин в одном из ресторанчиков местной кухни. Еда – уж такова упомянутая выше традиция – будет острой. Заказывая суп – например, из крабового мяса и китайских грибов, – учтите, что по сытности и густоте он сродни русским щам: первое и второе в одной миске. Вторым блюдом можно выбрать салат с побегами лотоса – во Вьетнаме это сакральное растение произрастает в каждом помойном пруду, а в Москве за такую экзотику вы выложите куда больше местных четырех долларов. Еще один южновьетнамский деликатес – cu kieu tom kho: маринованные рыбьи головы с креветками… и чили, разумеется. На десерт отлично пойдет незатейливый печеный банан или аутентичный пирожок banh phu the из рисовой муки и трав. Но самый большой сюрприз для европейца во всей вьетнамской гастрономии – вина с далатских виноградников, с довольно тонким, чуть терпким вкусом. Французские «империалисты», которых на протяжении десятилетий клеймили позором за эксплуатацию коренного населения, все-таки принесли Вьетнаму определенную пользу, привнеся в жизнь вьетнамцев систему путей сообщения, учреждения вакцинации и здравоохранения, латинскую азбуку, упростившую обучение грамоте… ну и, конечно, виноградники и винодельческие технологии. Безусловно, вина из Далата, особенно производимые сейчас, спустя почти сорок лет после ухода французов, нельзя сравнивать с лучшими европейскими образцами. Однако соотношение цены и качества (бутылка далатского белого столового вина в сайгонском магазине обойдется в 40 000 – 50 000 донгов, красное марочное может стоить вдвое дороже) вполне располагает к тому, чтобы продегустировать такую экзотику.

ОЧЕВИДНОЕ-НЕВЕРОЯТНОЕ_____ДНК

ДНК и несчастная любовь:

украсть код любимой девушки Много лет я люблю одну блондинку, но мы никогда не будем вместе. Все, что у меня осталось – это один ее светлый волос. И тем не менее я знаю, что этот волос вернет мне всю ее целиком, когда придет время. Алексей Турчин

ФОТО: DIGITAL ART/CORBIS/RPG

MAGNUM №5 [08] Май 2006______ 103

Иногда я достаю его из пробирки и гляжу. Я наливаю любимого вина и смешиваю его с кофе, чтобы обострить фантазию, на короткий, но очень сияющий миг. И вспоминаю, что каждый год цена расшифровки человеческого генома падает чуть ли не в десять раз. Проект «Геном Человека» стоил миллиарды в 1990-е и растянулся почти на 10 лет. К 2014 году расшифровка будет стоить 1000 у.е., занимать 1 день и станет обычной медицинской процедурой. При этом сам код не велик – 3 миллиарда пар нуклеотидов, или что-то около 400 мегабайт информации. Это меньше, чем влезает на обычный компакт-диск. Тот, кто писал этот код, был мастером оптимизации. Итак, сдав каплю слюны, можно будет получить полностью расшифрованный свой собственный код, то есть программу, по которой соткано тело. (Правда, это еще не личность.) И конечно, подобно тому, как украдены телефонные базы сотовой связи, будут выкрадены и продаваться на лотках коды знаменитостей. Вопрос в том, что с ними делать? Проще всего, казалось бы, на основании кода восстановить исходный геном, ввести в купленную на черном рынке яйцеклетку, заправить в контрабандную «мама-машину» (изготовление таких устройств запрещено всеми комиссиями по биоэтике, что, конечно, не распространяется на китайского производителя) и получить младенца-клона искомой знаменитости. Но понятно, что дело это хлопотное, дорогое, длительное и чревато общением с властями. Пока вырастишь клон Наоми Кэмбэл, пройдет лет 20, и вкусы могут измениться, да и опасно мулатку отпускать в российскую школу. Кроме того, важно правильное питание в детстве, а то она вырастет толстая и неуклюжая. Да и сосед может позариться, и вообще, потом окажется, что она в городе не одна такая, а просто очень даже обыкновенная потертая копия с прекрасного оригинала. Кроме того, если код знаменитости еще можно где-то сыскать, то код одной конкретной девушки – только в том случае, если из ее поликлиники произойдет утечка данных. Можно, конечно, послать нанокомара (то есть микроскопического, крайне нелегального и пронырливого робота), чтобы он отпил капельку ее крови, принес эту кровь живой – и прямо дома положить ее в секвенсор восстанавливать генокод. Но коль скоро появятся нанокомары, то и нанопауки тоже дремать не будут, а ежели поймают – приговорят к административной ответственности. Значит, надо рассчитывать на волос. Но в волосе живых клеток нет, и ДНК там ссохлось, порвалось, и надо его восстанавливать. Что ж. Для этого мы купим у надежных кулибиных на черном рынке

Проект «Геном Человека» стоил миллиарды в 1990-е и растянулся почти на 10 лет. К 2014 году расшифровка будет стоить 1000 у.е., занимать 1 день и станет обычной медицинской процедурой неприметный кактус. Но кактус будет на самом деле генетически модифицированным и сможет считывать информацию из множества порвавшихся кусочков ДНК – и склеивать воедино. Мы положим наш заветный волос внутрь кактуса, в неприметное устьице на самой макушке, и он весь код нам восстановит за день-другой – и сбросит по шифрованному каналу на компьютер. Итак, код любимой девушки у нас есть. Важно, чтобы она об этом не узнала, а то суда и сибирских руд не миновать. Значит, рискованно выращивать клона – все узнают его в лицо, да и клон-младенец – это еще далеко не девушка. А вырастишь ее как своего ребенка, так потом на ней жениться стыдно будет, и незаконно – инцест. Да, вероятно, она сама не захочет – ведь одна попытка уже была, и что-то между нами не заладилось. И возраст экспериментатора за время пути станет лет на пятьдесят больше, чем у вожделенного объекта. Генная инженерия, конечно, подправит наши тела, но мозги будут устроены по-другому. То есть от большой любви можно и клона вырастить, и не одного, и познакомить даже со «старшей сестрой», если она еще жива будет – чего из мазохизма не сделаешь. Но только любви здесь все равно никакой не будет, кроме как родительской. Ведь если принуждать – то это не любовь, а какое-то рабовладение, а если дать свободу – улетит на своих длинных прекрасных ножках. Есть, однако, путь получше. Для него нам понадобится самый мощный компьютер, какой только сделают в будущем. И в нем, в его виртуальном пространстве, мы вырастим клон из кода генома виртуально. Что-то похожее мы уже видели в фильме «Гаттака». Здесь мы сможем прокручивать время ускоренно, выбирая самые привлекательные варианты. И сами мы придем туда, с помощью средств виртуальной реальности и прямого подключения к мозгу, в виде одного очень симпатичного героя – который будет в стиле той красавицы, знать все ее любимые точки, и между тем неуловимо напоминать нас. А в том компьютере будет не только электронная модель кожи и костей, там будет целый мир смоделирован, так что виртуальный клон нашей красавицы даже знать не будет, что он запрятан в электронных мозгах. И будет жить в совсем настоящем для нее мире, в выбранную нами эпоху. И никто вокруг

не будет знать, что мы творим у себя на десктопе беззаконие, как сейчас никто не знает, сколько пиратского программного обеспечения стоит на нашем жестком диске. Конечно, важна любовь не только к телу, пусть и точно подобному оригиналу, но и к личности, и к душе. Кража личности – уже сейчас распространенное преступление в Америке, но нынче имеется в виду кража всей идентифицирующей человека информации, паролей, номеров кредитных карт, отпечатков пальцев и т.д. – с последующим незаконным использованием его собственности. Конечно, можно послать нанокомара, чтобы он вспрыснул любимой порцию нанороботов, которые, распространившись в ее крови, подключились бы к нейронам ее мозга и быстренько заархивировали весь ее жизненный опыт. Но это уж очень как-то неэтично выглядит. (Если уж совсем становиться преступником, то нанокомара можно нагрузить собственным генетическим материалом – чтобы не сказать грубее – так, чтобы любимая вдруг родила и не знала бы от кого.) Итак, гораздо проще подождать, когда любимая сама заархивируется на память потомкам, а потом потеряет драгоценную флешку. Интересно, кстати, оценить объем жизненного опыта человека. Если считать, что каждый миг человек потребляет мегабайт информации – это составляет скорость записи фильмов на современные DVD – то за жизнь у него накопится порядка нескольких тысяч терабайт информации, что составляет 10 000 дисков Blu-ray самого большого ожидаемого объема (200 Гб) – с целую комнату! Но сжатие информации ускоряется, так что лет через тридцать или сорок все это может поместиться в кармане. Увы, украсть душу человека мы не можем – не тот уровень у нас в игре. Похитив генокод и запись личности, мы, казалось бы, имеем все необходимое для восстановления человека. Но на самом деле, нам нужна еще запись среды! Ведь человек привык к некоему окружению, зависим от других людей, обожает свой дом. Все это тоже надо как-то, хотя бы приблизительно, отсканировать, чтобы не материализовать его одного в пустой комнате, причем виртуальной. Но эта задача проще предыдущих. У нас будет чем развлечься в XXI веке. Главное, самим не оказаться чьей-то реконструкцией.

ГАСТРОНОМИЯ_____ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ НРАВЫ

MAGNUM №5 [08] Май 2006______ 105

Алексей Зимин о запахе Бордо, аромате Прованса и прочих банальных вещах, из которых складывается французская провинция и французская кухня.

ФОТО: GETTY IMAGES/FOTOBANK

имя им – регион Несмотря на все победы американского, британского и прочего гастрономизма, французская кулинария все равно остается главной в мире. А главное, на чем держится французская гастрономия, это последовательное соблюдение принципа федерализма, законодательно закрепленное желание раздать всем сестрам по серьгам. Все эти «контролируемые наименования по происхождению» и прочие VSOP – на самом деле не только и не столько защитники желудка разборчивого гражданина, сколько феодальные вьефы, выданные сюзереном-государством своим вассалам – производителям сыра, вина и даже какой-нибудь анонимной штуке вроде моркови. Без регионального протекционализма была бы жестокая конкуренция. И не исключено, что при определенных условиях сыр бри мог бы безжалостно одолеть камамбер, а красные вина Медока и Грава, чем черт не шутит, были бы смыты белой волной Луары. Но все эти французские пятые пунктики в продовольственном паспорте позволяют каждой местности лелеять свою исключительность и, в конечном итоге, худо-бедно выживать в том, в чем их природа мать родила. Уникальность опыта, знания и почвы делает каждую французскую провинцию в определенном смысле центром. Французскому повару вовсе не обязательно мчать в Париж, чтобы добиться признания. Более того, в Париже это сделать гораздо труднее. Куда проще и надежнее творить в своей деревне, где каждый огрех, каждую недоделку можно легко выдавать за незабываемый местный колорит. И на все это будет восторженный покупатель. Что уж говорить о тех, кто не делает никаких ошибок, и за кем не водится непростительных грехов. Такие становятся звездами мировой величины, сидя буквально на собственной печи. И не они едут к миру, чтобы рассказать ему о себе, а мир едет к ним, как паломник к священному дубу. У меня, например, ужасно пошлый вкус. Я обожаю Французскую Ривьеру. Ничего не могу с собой поделать. Мне нравится эта смесь одежного бутика с рыбным рес-

ГАСТРОНОМИЯ_____ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ НРАВЫ

Его компромисс Символом беспринципного сговора с мировой закулисой во Франции служит Ален Дюкасс. Он был первым, кто получил от справочника Michelin шесть звезд. Два ресторана под его руководством однажды одновременно достигли трехзвездного статуса. Дюкасс был призван на службу всевозможными корпорациями и конвертировал свой успех в звонкую монету. Сейчас он председательствует в таком количестве гостиничных сетей и ресторанных цепочек, что даже непонятно, когда у него находится время, чтобы постоять у плиты.

Я обожаю Французскую Ривьеру. Мне кажется, что именно здесь варится самый концентрированный экзистенциальный бульон на планете. И именно сюда надо хотя бы раз в год приезжать с большой или маленькой ложкой, чтобы снять с этого бульона пробу

тораном. Потому что мне кажется, что именно здесь варится самый концентрированный экзистенциальный бульон на планете. И именно сюда надо хотя бы раз в год приезжать с большой или маленькой ложкой, чтобы снять с этого бульона пробу. Не так давно я был там в новом Four Seasons под названием Terre Blanche, что привольно раскинулся на двух с половиной тысячах акров земли Южного Прованса, в двух шагах от крошечного городка Фаянс, в полутора часах быстрой езды от Сен-Тропе. Курорт этот бодро сочетает в себе французский шарм с размахом Шарм аль Шейха, два чемпионских поля для гольфа с очарованием провансаль-

ских вилл, как их себе представляет одноэтажная Америка. Увы, радости гольфа мне не доступны. Зато мне вполне внятен язык, на котором разговаривает меню тамошнего ресторана Faventia. Кухней в Faventia заведует Филипп Журден, в 1993 году получивший звание лучшего молодого повара Франции, работавший потом несколько лет в парижском ресторане Tour d’Argent, а дальше сменивший столичную прописку на провинциальную ради работы у великого Роже Верже в ресторанчике Moulin de Mougins под Ниццей. Сам многоумный Журден утверждает, что всему, что он знает о кухне, его научила собственная бабушка. Возможно,

Его борьба Символом сопротивления Франции всему остальному миру стал фермер Жозе Бове, прославившийся атаками на провинциальные «Макдональдсы», едва не угодивший надолго в тюрьму и собравший, кажется, едва ли не весь возможный урожай правозащитных наград и премий. Последний раз собственно фермерством Бове занимался, наверное, лет десять назад. Но ему ведь и реально некогда. Он постоянно выезжает в загранкомандировки – то к Фиделю Кастро, то к президенту Венесуэлы, то на слет боевых дружин каких-нибудь «зеленых».

ФОТО: ALAMY/PHOTAS

MAGNUM №5 [08] Май 2006______ 107

ФОТО: ALAMY/PHOTAS

Знаменитый парижский ресторан Tour d’Argent

что это и так, но, признаться, работа в двух великих ресторанах тоже пошла этому господину впрок. От Tour d’Argent он взял столичный лоск. От Moulin de Mougins – умение тактично обращаться с традиционными провансальскими рецептами, создавая на их базе совершенно новые смыслы и при этом не уходя далеко от первоисточника. Наставник Журдена Роже Верже прославился тем, что сумел сделать кухню моряков и земледельцев легкой и элегантной, не упиваясь простотой и не передергивая со сложностью. Журден, не сказать, что обошел своего учителя в этой дивной науке, однако он уже вплотную подобрался к месту, где можно говорить о такой конкуренции. Лаконичное меню Faventia тщательнейшим образом срежиссировано по появлению в нем провансальских камео вроде креветок, морского волка и соуса писту, читается как поэма, а на вкус не имеет себе равных на всем протяжении от Ниццы до Экс-ан-Прованса. На закуску Филипп Журден предлагает нежного, как весенний вечер в Фаянсе, лобстера с пастилой из абрикосов и чуть припущенными в специях листьями молодого шпината, паштет из утиной печени с яблочным чатни, звездча-

ФОТО: ДМИТРИЙ ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ

Их добрые нравы В стороне от больших битв находится группировка поваров провинции РонаАльпы во главе с Полем Бокюзом и Пьером Труагро. Оба они уже немолоды, но в молодости успели натворить много такого, что до сих пор расхлебывает вся мировая кухня. В каком-то смысле вся современная кухня вышла из изобретений Бокюза, Труагро и их друзей лет тридцать пять назад. Группировка эта имеет центром город Лион и не выказывает ни открытой враждебности или симпатии глобализации, ни взаимности или отвращения тому, чем занимается фермер Бове.

ФОТО: ALAMY/PHOTAS

Жан-Мишель Каз называется командором винного ордена Медока, Грава, Сотерна и Барсака и, по мнению многих, ему, не меньше чем французскому аграрному законодательству, Медок обязан своей репутацией

Пока ты разбираешься в своих ощущениях, тебе ставят галерею крохотных тарелочек, в каждой из них творятся кулинарные чудеса, распробовать которые толком ты не можешь по причине ничтожности порций, но, кажется, в этих намеках таилась вся величественная правда мира тым анисом и лимонным мармеладом. В разделе рыбных блюд адекватнее всего говорят о талантах шефа жареный сибас с юной спаржей и фенхелем, филе трески с почками артишоков, миниатюрными бобами и томатной эмульсией. В разделе мясных блюд о том же самом поют ребрышки молочного теленка с зелеными бобами, молодым луком и

сердцевинками латука, дикий кролик, приготовленный с креветками в жанре паэльи, а также не менее дикий голубь, обжаренный до состояния medium rare и поданный на стол в компании с салатом из утиной печени на ложе из очень аккуратно тушеного порея. Средний чек в ресторане Faventia – примерно сто евро без учета спиртного. Но

без учета спиртного там не обойтись. Как не обойтись без него и в Аквитании. В этой атлантической провинции есть такой регион – Бордо, а в нем местность – Медок. Наверное, нет на земле другого такого участка, который был бы столь же строго кодифицирован и расписан по табелям о рангах. Нет участка, чье вино было бы столь знаменито, что стало синонимом вина вообще («да здравствует Бордо, наш друг», обращался к бордоскому Пушкин). Так вот, в этой местности есть такой человек по имени Жан-Мишель Каз, которому принадлежит один из главных шато Медока близ городка Пойяк. Шато называется LynchBages, а сам Каз называется командором винного ордена Медока, Грава, Сотерна и Барсака и, по мнению многих,

MAGNUM №5 [08] Май 2006______ 109

ему, не меньше чем французскому аграрному законодательству, Медок обязан своей репутацией. Жан-Мишелю Казу принадлежит также Chateau Cordellian-Bages, бывший цистерцианский монастырь XVII века, превращенный в приятную гостиницу. Заправляет гостиницей и рестораном при ней г-н Тьери Маркс, придумавший, как простой ужин превратить в настоящий спектакль, ради которого люди приезжают сюда не то что за сто – за три тысячи километров. Ресторанчик Маркса находится прямо посреди виноградника, и, сидя за столиком, можно прекрасно различить, как там в этом году идут дела у сорта Каберне Совиньон и на что будет способен Мерло. Чтобы погружение в деревенскую среду было полным, столики в ресторане лишены всей и всяческой пышности сервировки. Только белая скатерть да одна тарелка у каждого куверта. Меню лаконичное – буквально полторы дюжины позиций, но, как и во всяком гастрономическом ресторане, у Тьери Маркса вовсе необязательно за-

Многие продвинутые повара, вроде того же Журдена, в Faventia вроде бы обслуживают глобальные мировые бренды. Скажем, Faventia принадлежит Four Seasons. Но на самом деле интерес тут взаимный. Глобализм с помощью какого-нибудь Журдена пытается состроить приятное личико, а Журден за счет глобализма реализует свой партизанский потенциал.

казывать несколько перемен блюд, чтобы попробовать многое. Можно потребовать только горячее, а закуску, суп и десерт принесут комплиментарно, пусть и не в полном виде, а только в дегустационных порциях. Зато в винной карте здесь почти сто страниц, и на них все главные достижения Бордо за последние тридцать лет, включая, разумеется, все хиты от Lynch-Bages. Главный принцип кухни Маркса – ожидание сюрприза. Ты сидишь за лаконично сервированным столиком, потягивая этот самый Lynch-Bages и размышляя о том, насколько далеко ушел его вкус от свежевыделанной воловьей кожи, и тут тебе неожиданно приносят вовсе не заказанный тобой микросалат из чего-то белого с зелеными крапинками. Пока ты стараешься разобраться в собственных ощущениях от этого, тебе на стол ставят галерею крохотных тарелочек, в каждой из которых творятся какие-то кулинарные чудеса, распробовать которые толком ты не можешь по причине ничтожности порций, но, кажется, что в этих намеках, которые ты и разобрать-то толком не успел, таилась вся большая и

ФОТО: ALAMY/PHOTAS

ФОТО: HENRI TOLLIO/CORBIS/RPG

И нашим и вашим

величественная правда мира. Одни фокусы сменяют другие, так что, когда тебе приносят четыре тарелочки, на одной из которых лежит миниатюрное, размером с ноготь, баранье ребрышко, на другой – бараньи сосиски размером с ноготок, на третьей – овощи, такие маленькие, что их можно различить только очень восторженным взором, а на четвертой – капли того, что, видимо, символизирует соус, ты сначала некоторое время удивляешься нахальству гастрономического забавника и только потом понимаешь, что это собственно и есть то блюдо за сорок евро, которое ты сам же и заказал. И что, как это всегда бывает во Франции, тебя прекрасным, обаятельнейшим образом надули. Надули так, что даже и не находится подходящих бранных слов, чтобы выразить возмущение, а потому остается говорить только благодарственное: да здравствует Бордо, наш друг! Но Бордо от Lynch-Bages и так живее всех живых. И переживет еще всех нас. Точно так же, как французская кухня еще поборется с глобальной гастрономией, засев в своих деревенских крепостях.

ЗДОРОВЬЕ_____ХИМИЯ УДОВОЛЬСТВИЯ

Алкоголь и мозг

MAGNUM №5 [08] Май 2006______ 111

ФОТО: ZEFA/CORBIS/RPG

Нам уже много говорили про алкоголь и печень, про алкоголь и бляшки на кровеносных сосудах, про похмелье и про рассол. Но среди всех химических реакций, вызываемых спиртом, интересна та одна, ради которой его, собственно, и пьют – та, которая вызывает удовольствие. Алексей Турчин Правда, однако, в том, что у науки нет одного точного мнения, каково воздействие алкоголя на мозг, что именно там происходит внутри. Но есть один неоспоримый факт, известный нам и из обыденной жизни: спирт является растворителем. Попадая в кровь, а затем в мозг, он обладает способностью растворять мембраны клеток, которые состоят из тонких слоев специальных жиров. Разумеется, он растворяет их не до конца, а просто делает более проницаемыми для разных веществ. Из этих веществ самыми важными являются нейромедиаторы. Это такие белки, которые находятся в конце выходного отростка нейрона, там, где он прилегает к другому нейрону. Электрический сигнал, идущий по аксону – «сигнальному проводу нейрона», – вызывает выделение нейромедиаторов из его окончания, где нейромедиаторы хранятся в меленьких жировых пузырьках. Выделившиеся нейромедиаторы попадают почти сразу на мембрану следующего нейрона и в зависимости от своих качеств либо тормозят его, либо стимулируют. Действие всех наркотиков, нейролептиков и психоактивных веществ основано на том, что они, так или иначе, вмешиваются в процесс выделения нейромедиаторов и воздействия их на мембрану нейрона. Например, опиаты воздействуют на расположенные на мембранах опиатные рецепторы тех клеток, которые ответственны за восприятие и торможение боли и вызывают эйфорию. Некоторые антидепрессанты мешают внутренним ферментам мозга разлагать любые нейромедиаторы, увеличивая их общее количество. Другие антидепрессанты мешают нейромедиаторам возвращаться обратно в свои мешочки, что тоже увеличивает их общее количество. Алкоголь же слегка растворяет поверхности этих мешочков с нейромедиаторами, что приводит к их бурному выделению и воздействию на нейроны. И хотя спирт растворяет все мешочки с нейромедиаторами, некоторые он растворяет быстрее. И первыми он растворяет мешочки с дофамином, которые участвует в работе центров удовольствия и целеполагания. Человек воспринимает это как

рост настроения, подъем активности, возбуждение. Затем растворяются мешочки с тормозящими медиаторами, и наступает фаза торможения, характеризующаяся релаксацией и сонливостью. Однако человек это не только химический компьютер, но и особая программа, которая на нем выполняется. Она построена на «системе сдержек и противовесов», где каждому побуждению что-то сделать противостоит правило о том, как и когда это можно. Например, естественному желанию высказаться противостоит правило о том, что нельзя говорить громко, нельзя говорить, когда говорит кто-то другой, нельзя говорить самому с собой или в присутствии незнакомых людей. Эти правила закладываются в детстве путем наказания ребенка, прямого внушения, опыта неприятных ситуаций или копирования ребенком поведения взрослых. Вся совокупность правил условно называется контроллером-защитником. Эта могучая система обеспечивает благополучное существование человека в мире, и особенно в обществе, и по-своему аналогична операционной системе в компьютере. Однако она бывает настолько монументальна, что задавливает собой человека. Алкоголь одновременно усиливает эмоции и тормозит те области коры головного мозга, где находятся структуры контроля. Иначе говоря, он действует на внутренний контроллер как растворитель. И тогда те силы и реакции, которые раньше сдерживались, легко прорываются наружу. Человек начинает громко, развязно и не слушая других говорить, потому что те правила, которые сдерживали его речь раньше, уходят. Человеку становится легче заплакать – одно из самых запрещенных в нашем обществе действий, особенно для мужчин. Он может отыграть ранее подавленные эмоции, сняв таким образом стресс, найти силы выговориться о том, что наболело. Торможение контроля приводит к тому, что пьяному становится море по колено – возрастает смелость. Постепенно, однако, происходит адаптация организма к алкоголю. Она происходит на многих уровнях. И на уровне ферментов печени, и на уровне нейромедиаторов, и сам внутренний контроллер

адаптируется. Он учится узнавать состояние опьянения и сохранять определенную форму контроля даже над самым безбашенным, казалось бы, поведением. Фактически, контроллер-защитник запоминает модель поведения пьяного и может ее воспроизвести и без алкоголя: всем знакомо состояние опьянения, которое происходит просто от присутствия в веселой компании. Однако в случае длительного злоупотребления контроллер раскисает. За счет этого у алкоголиков развивается высокая гипнабельность: им легко можно внушить что угодно – но, правда, ненадолго. Поэтому такие люди легко кодируются от алкоголя, но любой бывший собутыльник может их перекодировать обратно. Алкоголь имеет широкие социальные функции. Например, фронтовые 100 граммов, которые давали энергию, смелость и тепло на первые часы атаки. Далеко не все доживали до ее конца. Ритуальные попойки выполняют функцию сплочения коллектива, так как за счет повышенной внушаемости люди легко сонастраиваются друг с другом. Поэтому в одной книге рекомендуется выпивать с людьми только более высокими по социальному статусу, так как через это можно соединиться с их ценными качествами – и завести важных друзей. В русской дружине князь мог устраивать пиры с целью посмотреть, кто о чем проболтается – и так вычислять своих скрытых врагов. До изобретения наркоза алкоголь был почти единственным средством анестезии при операциях. В Мексике я видел индейского мага, который не употреблял спиртного. Но когда его попросили провести сеанс целительного массажа, он хапнул 200 граммов водки и использовал, как он говорил, выделившуюся энергию для проведения процесса. Внутреннее употребление спирта дает целый спектр состояний, быстро сменяющихся во времени. В зависимости от поставленных целей – развлечение, высвобождение эмоций, обезболивание – можно выбирать разные моменты этого спектра и использовать их по заявленному назначению. Разумеется, осознавая возможность похмелья и не садясь за руль.

ВИНО ДЛЯ ЧАЙНИКОВ

ОТВЕТ ___Животных в зоопарке поят зимой. На «подогрев» слона уходит до 5 бутылок водки в день, на зебру – 150 граммов красного вина, на мартышку – 5 столовых ложек. Хотя в последнюю московскую зиму от спиртного в зоопарке отказались – было слишком холодно, звери могли не заметить сильного охлаждения и простудиться.

ВОПРОС___ПЬЮТ ЛИ ЖИВОТНЫЕ, НА КОТОРЫХ ОХОТЯТСЯ?

ОТВЕТ ___Некоторые охотники кормят дикую птицу мякишем, намоченным в вине, чтобы потом собирать ее голыми руками. Также борются и с улитками, которые просто тонут в спиртосодержащих емкостях, специально оставляемых рядом с ценными виноградниками. Ежей спаивают, чтобы они не разоряли огороды – в лунки на земле наливают немного спиртного. Ежи меры не знают и засыпают рядом, утрачивая способность сворачиваться клубочками, – увы, становясь жертвами соседских собак и кошек.

ФОТО: ALAMY/PHOTAS

ФОТО: LOUISE GUBB/CORBIS/RPG

ВОПРОС___ПЬЮТ ЛИ ЖИВОТНЫЕ В ЗООПАРКАХ?

ВОПРОС___ПЬЮТ ЛИ ЖИВОТНЫЕ НА ЭКРАНЕ?

ВОПРОС___ПЬЮТ ЛИ ЖИВОТНЫЕ САМИ?

ОТВЕТ ___Один из самых старых ак-

ОТВЕТ ___Некоторые звери сами обнаруживают особенности действия на них хмельного напитка. Так, слоны собирают в кучи гниющие фрукты и листья, ждут, когда это все забродит, и потом гурьбой потребляют. Алкоголь на них действует растормаживающе. «Напившиеся» слоны могут нанести серьезный ущерб соседней деревне, где они перерывают все вверх дном, ища, чем бы догнаться. Без помощи человека могут пьянеть и медведи – наклюкавшись забродившей брусники на осеннем поле. Встреча с таким медведем опасна. Избегайте ее!

теров в истории Голливуда – шимпанзе, который начал сниматься еще в 1930-х годах. За годы тусовки среди веселого бомонда зверь научился одеваться в манишку, пить и курить. Общественность прониклась к нему таким состраданием, что, когда его хотели под конец жизни сдать на опыты, вся звездная братва написала письмо в его защиту, и обезьяну вернули в питомник, постановив выдавать стакан вина и пачку сигарет в день. Знаменит эпизод из фильма «Веселые ребята», где стая озверевшей скотины атакует дом интеллигента, привлеченная игрой на флейте главного героя, – и попутно напивается. Чтобы снять пьяного быка, пригласили гипнотизера, но, сколько он не пялился на животное, так и не удалось заставить его шататься. Наконец, киномеханики соорудили бронебойную смесь из шампанского, коньяка и муската – и бык действительно зашатался! Что мы все можем увидеть на экране и сейчас.