Magnum №09 by Magnum Magazine

Журнал о винах и спиртных напитках №6-7 (9) 2006

Плиты «LA CORNUE»: верность вековым традициям

Галерея «LA CORNUE» эксклюзивный представитель «LA CORNUE» в России Москва, ул. Б. Доро„омиловская, 11 тел.: (495) 240-34-84, 796-07-14 www.la-cornue.com www.la-cornu.ru e-mail: Natalya.Semichevskaya@mvideo.ru

Открытие в сентябре

ФОТО: ИГОРЬ МИХАЛЕВ

Июнь прошел под знаком ошибок молодости. Студенты сдавали и пересдавали экзамены, страдали от несчастной любви, дрались, тратили последние деньги… А государство в очередной раз решило напугать алкогольный рынок призраком монополии и пустыми полками. У нас молодой рынок и молодое государство. Им простительны максимализм, безрассудство и непродуманные решения. Государство, которое в течение полугода не смогло создать механизм реализации своего нового закона, регулирующего алкогольный рынок, замахнулось еще и на тотальную монополию. А участники рынка, как те глядящие друг на друга исподлобья дворовые компании, так и не смогли договориться, чтобы изложить государству свою, в общем-то, единую позицию. Если бы мы больше учились на уроках истории, политэкономии, риторики и, наконец, рисования, то делали бы меньше ошибок. Во имя продвижения этой мысли наш номер выполнен, как бы это сказать, в академическом настроении. Ученье – свет, или вы попробуете доказать нам обратное?

Андрей Григорьев Игорь Сердюк

СОДЕРЖАНИЕ

Holly Holland

Ничего кроме правды

Экстраординарный Лагедер Алоису Лагедеру удалось совместить в одной точке историю и будущее семейного дела. Он тонко понимает природный мир и практикует биодинамику, а его винодельня Tor Lowengang – это невероятный сплав натуральной среды, авангардного дизайна и природно дружественных технологий. Его поместья постоянно притягивают людей искусства и служат площадкой для множества арт-проектов. С этим необыкновенным человеком беседовала Элеонора Скоулз.

Расколотая дыня на белой скатерти обладает ценностью плотской любви. Зерна граната, раскиданные по металлическому блюду, приобретают калибр человеческой жизни. Ломаный стебель цветка становится аллегорией. Картина читается как текст. Oб особенностях голландского натюрморта Ксения Демичева и Глеб Вытулев.

Первая попытка классифицировать рестораны случилась восемь веков назад, когда аббат Пико выпустил свой путеводитель для паломников в Сантьяго-де-Кампостелу. С тех пор всевозможных рейтингов, табелей и гидов появилось без счета. Алексей Зимин много лет пытается разобраться в путаном мире людей, списков и изданий, призванных оценивать качество стряпни.

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЛОЖКА: Бокал ПУСТОЙ Идея Ксения Демичева Фото Михаил Вылегжанин Цветокоррекция Елена Рагулина Арт-директор Екатерина Сошникова

86 | Сильные и мрачные народы возводили фантастические сооружения из больших камней – мегалиты

6 16

НОВОСТИ

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

АНАЛИЗ

МАГНУМ НОМЕРА

Государство готовится к монополии

60 22

ИНТЕРВЬЮ

Принц Роберт Люксембургский, строитель бренда Анри Марьонне – хозяин самого старого виноградника Экстраординарный Лагедер

30 34

ВИННЫЙ ГИД

ХЬЮМИДОР

Feudo Montoni: эмоции и душа Сицилии

74 75

«Гавана» как стимул для путешествий Сигары в камуфляже Приложение к карману

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

ОЧЕРК

ДОСЬЕ

ИСТОРИЯ Маркс & Энгельс: досыта и без греха

Вина Доброй Надежды

ТЕСТ Летняя легкость

Clos de Vougeot Легенда аббатства Сито

СПИРТОМЕР

ТОЧКА НА КАРТЕ Байкал: Баре и Дзен

TRAVEL Венский Баден: воды и вино

Речь патриота, или Пиво против Джина

РЕМЕСЛО Люди, пирамиды, амфоры

СТИЛЬ Still Life

ТАЙМ ТЕСТ

ГАСТРО

104

Ничего кроме правды Жорж Блан: До и после первой звезды

108 112

Издатель Андрей Григорьев Главный редактор Игорь Сердюк Зам. главного редактора Галина Лихачева Директор по рекламе Екатерина Тимофеева Арт-директор Екатерина Сошникова Дизайнер Маруся Вдовиченко Редактор отдела «Стиль», директор по спецпроектам Ксения Демичева Координатор проектов Юлия Жданова Фоторедакторы Светлана Демидюк, Иван Полонский Тексты: Глеб Вытулев, Алексей Зимин,

Ксения Демичева, Александр Купцов, Станислав Лапшин, Галина Лихачева, Ирина Минаичева, Николай Мехузла, Александр Русских, Игорь Сердюк, Элеонора Скоулз, Алексей Турчин, Ксения Тюрина, Лидия Чаковская, Олег Чечилов

Фотографии: Михаил Вылегжанин, Игорь Михалев, Андрей Никольский, Дмитрий Плисов, Элеонора Скоулз, Михаил Умнов Корректор: Татьяна Гизатова ЗАО Издательский дом «Курьер» Генеральный директор Андрей Григорьев Финансовый директор Наталья Семенова Директор по производству Дмитрий Плисов Издательский центр: Дмитрий Малов, Федор Кравченко Распространение: Татьяна Шемелина Компьютерное обеспечение: Александр Иванов Адрес: 119992 Москва, ул. Усачева, 11 Телефон:(495) 755-87-88/ 87-21 E-mail: advert@magnum.su

ОЧЕВИДНОЕ-НЕВЕРОЯТНОЕ Крепость – долой!

Учредитель: ЗАО «Курьер Медиа»

ВИНО ДЛЯ ЧАЙНИКОВ

Издание зарегистрировано в МПТР РФ Свидетельство ПИ № ФС77-21454 от 7 июля 2005 г. Тираж 15 000 экз. Номер подписан в печать 06.07.2006 г. Отпечатано в ОАО «АСТ – московский полиграфический дом»

Напитки из зерна

50 | «Эль - это благая продукция Британии, которая согревает каждое щедрое английское сердце свободой и любовью».

Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Перепечатка материалов журнала Magnum допускается только по согласованию с редакцией.

Эксклюзивны й дистрибьюто р в Ро ссии. Мо сква (495) 105-75-17, Санкт-Петербург (812) 320-31-39

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ. Лицензия № 223/233 от 17.06.99 выдана МГНИ г. Москвы

НОВОСТИ

Гастрономический гид итальянского пролетариата

JOHNNIE WALKER + MCLAREN MERCEDES = ТРЕЗВОСТЬ Акция, посвященная 40-летию команды Формулы-1 McLaren Mercedes и годовщине партнерства знаменитой «конюшни» с брендом Johnnie Walker, состоялась в московском развлекательном центре «Молодая гвардия». На празднике присутствовали старший тестпилот команды McLaren Крис Гудвин и два россиянина, победившие в розыгрыше поездки на Фурмулу-1 в Монако. Празднование годовщины продолжалось несколько недель и проходило по всему миру. В рамках программы торжеств команде McLaren Mercedes подарили бутылку виски Johnnie Walker, украшенную бриллиантами, а пилот команды McLaren Mercedes Хуан Пабло Монтоя лично управлял поездом Ницца–Монако. Партнерство Johnnie Walker и McLaren Mercedes посвящено пропаганде ответственного употребления алкоголя, и его девиз: «Будь ответственным – мысли трезво».

JAMESON РАЗДАЕТ ПРИЗЫ Ирландский виски Jameson стал партнером первой премии «Кинонаграды MTV Россия». Приз Jameson был вручен Константину Хабенскому как творческой личности, чьи профессиональные достижения воплощают ценности бренда и соответствуют его новому лозунгу Jameson – Beyond the Obvious. В качестве специального приза Константин получил большую 4,5литровую бутылку самого известного ирландского виски.

Названы имена трех лучших барменов

Итальянские коммунисты открыли новую страницу в гастрономической истории своей страны. В Италии вышел ресторанный справочник Quota 306 – Cronache alimentari («Квота 306 – Хроники еды»), написанный членом парламента от коммунистической партии Италии. Вместо привычных рейтинговых символов, таких как звезды, вилки или поварские колпаки, автор

В галерее Art Play прошел финал российского этапа международного конкурса барменов Bacardi-Martini Grand Prix. Среди барменов 12 регионов России были выбраны трое лучших, которые представят нашу страну на Международном финале BMGP-2006 в конце июня в Турине, Италия. В настоящее время BMGP является одним из самых престижных соревнований барменов, в ко-

гида Северино Галанте оценивает итальянские общепитовские заведения знаком серпа и молота. Наиболее отличившиеся награждены четырьмя парами главных орудий пролетариата. В предисловии, которое составил секретарь итальянской компартии Оливьеро Дилиберто, содержится манифест коммунистической гастрономии: «В то время как другие развлекаются в модных салонах и на закрытых вечеринках, мы по-прежнему предпочитаем есть в тратториях». Блюда, отмеченные особенным вниманием критика: равиоли из оленя или бараньи легкие, – видимо, следует считать гастрономическим гимном итальянского пролетариата.

тором участвуют представители более чем 40 стран мира. В этом году конкурс BMGP получил статус Чемпионата России среди барменов. Поэтому победители всероссийского финала автоматически стали также и лучшими барменами страны. В номинации Paissa победил Александр Пугачев (Санкт-Петербург), в номинации Open Classic – Александр Родоман (Москва), в номинации Open Disco – Сергей Булахтин (Калининград). Мастерство и профессионализм участников оценивались по трем параметрам: вкус, техника и стиль. Технику приготовления коктейлей судили признанные звезды барменского искусства: Кристиан Делпеш, Александр Родоман (кроме номинации Open Classic) и Денис Темный – председатель BMGP Russia.

MAGNUM №6-7 [09] Июнь-июль 2006_____ 9

Quintessentially открывает филиал в Москве

Новая британская компания Taste-in (www.taste-in.com) придумала для частных лиц эксклюзивную услугу – организацию элитных дегустаций на дому. Лучшие винные эксперты Англии, такие как Оз Кларк, Стивен Спурье, Майкл Броадбент, Тим Аткин согласились выступать на подобных дегустациях в качестве ведущих. Компания предоставляет заказчикам выбор даты и темы дегустации.

В Москве открылось российское представительство Quintessentially, одной из ведущих компаний в сфере предоставления консьерж-услуг класса de luxe. Вслед за открытием представительств Quintessentially в НьюЙорке, Гонконге, Дубае, Кейптауне, Каннах и Осло, консьерж-служба назвала свой московский адрес – Барвиха Luxury Village. Основатели ком-

ФОТО: CEPHAS/FOTOBANK

Англия: мода на домашние дегустации

Речь может идти как о самых редких и дорогих винах мира, так и об образцах винодельческого искусства определенных стран и регионов, а также о винах из определенных сортов винограда. Компания Taste-in обеспечивает весь спектр услуг: от участия в дегустациях ведущих винных экспертов мира и услуг официантов, до обеспечения всей материальной стороны – 8 вин по выбранной заказчиком теме, бокалы, плевательницы и дегустационные листы, при этом каждое вино предоставляется в количестве 2 бутылок. Дегустация продолжается 2 часа, стоимость – от 1700 евро.

пании Бен Эллиот и Аарон Симпсон посетили Москву и приняли участие в нескольких презентациях. В частности, винное направление Quintessentially было представлено в винном баре Grand Cru на Малой Бронной на нетрадиционном five o’clock (sorry, no tea). Винным консультантом лондонского офиса Quintessentially является известный британский эксперт Мэтью Джукс.

«Алианта Групп» – партнер Novikov Catering

Компания «Алианта Групп» стала официальным партнером, поставщиком вин и спиртных напитков для новой кейтеринговой компании Novikov Catering. Начало сотрудничества было ознаменовано масштабной рекламной кампанией в Москве. До этого «Алианта Групп» уже работала с ресторанами Группы Компаний Аркадия Новикова – вина от «Алианты» можно найти в картах таких ресторанов, как Casual, «Vаниль», Cafе Roset, «Бараshка» и других.

НОВОСТИ

ящийся в то время в Москве крупнейший комбинат шампанских вин. Здесь он прошел большую школу организатора производства, продемонстрировал талант настоящего лидера, сумевшего сплотить коллектив единомышленников и, что не менее важно, сполна проявил профессиональные знания, будучи главным шампанистом в самый сложный для коллектива технологов пусковой период. С 1982 года Григорий Васильевич возглавляет Московский комбинат шампанских вин. Продолжая традиции русских виноделов, Григорий Васильевич явился инициатором создания в 1997 году «Московской лиги виноделов им. князя Л.С. Голицына», объединившей московские винодельческие предприятия, профильные кафедры учебных институтов и научно-исследовательских структур и является бессменным президентом этой организации. Авторитет Григория Васильевича в винодельческом сообществе нашей страны очень высок. Он является членом Экспертного Совета по экономической политике Государственной Думы, активно работает в Техническом комитете по стандартизации, является членом редколлегии отраслевого журнала «Виноделие и Виноградарство», членом Координационного совета Союза участников алкогольного рынка России (СУАР) и избран действительным членом Международной организации виноградарства и виноделия и Международной академии информатики. Отрадное известие поступило в эти дни от «Союза виноделов Крыма» о том, что Григорий Васильевич Черников удостоен высокой профессиональной награды «Почетной медали имени князя Л.С. Голицына», которая вручается за выдающиеся заслуги перед отечественной виноградарско-винодельческой отрасли и высокий профессионализм. Григорий Васильевич в расцвете творческих сил и энергии. Мы уверены, что еще много добрых дел и свершений ему предстоит осуществить во благо Родины. Нам же хочется пожелать этой яркой и одаренной личности доброго здоровья, счастья и достижения всех поставленных задач. Н.А. Мехузла, по поручению коллектива «Московской лиги виноделов им. Л.С. Голицына»

Голливуд готовит фильм о вине

Из варяг – в сомелье

Знаменитая слепая дегустация 1976 года, на которой калифорнийские вина впервые получили более высокие оценки, чем французские Гран Крю, станет основой сценария кинокартины, которая готовится к запуску в Голливуде. Лос-анджелесская кинокомпания приобрела права на экранизацию у Джорджа Табера, автора книги «Парижское судилище»,и уже объявила об ударном кастинге – роль Стивена Спу-

Во второй раз подряд титул лучшего сомелье Европы достался представителю скандинавской страны – 25летнему норвежцу Роберту Ли, главному сомелье ресторана Bagatelle в Осло. Он победил на юбилейном 10-м конкурсе Trophee Ruinart, финал которого впервые прошел не в столице Шампани Реймсе, а в Париже, в известном театре Theatre des Champs

ФОТО: GETTY IMAGES/FOTOBANK

ГРИГОРИЮ ЧЕРНИКОВУ 60 ЛЕТ! Российскому потомственному виноделу Григорию Васильевичу Черникову исполнилось 60 лет! Глядя на его мощную фигуру, его моложавое, мужественное лицо, понимаешь, что возраст этого представителя кубанского казачества в полной мере отражает период, который в народе называют периодом расцвета творческих сил и энергии! Григорий Васильевич родился 11 июня 1946 года в Абрау-Дюрсо (Краснодарский край) в семье Василия Кузьмича Черникова – участника Великой Отечественной войны, партизана, всю свою жизнь проработавшего на заводе шампанских вин «Абрау-Дюрсо». Отец, строго и заботливо воспитывавший детей, с малых лет приучал их к труду. Окончив школу, Григорий стал работать на родном заводе и сразу же возглавил заводскую молодежь, будучи избранным секретарем комсомольской организации и (в 20 лет!) депутатом городского Совета Новороссийска. В 1971 году, без отрыва от производства, закончил Всесоюзный заочный институт пищевой промышленности, по специальности «Технология вина». В 1974 году Минпищепромом СССР ему было оказано огромное доверие, и он был направлен в загранкомандировку на три года в Алжир в качестве ответственного за приемку по количеству и качеству закупаемых нашей страной виноматериалов. В этот же период он одновременно привлекался для приемки и отправки виноматериалов из Греции. По сложившейся в тот период традиции, лица, направляемые для работы за рубеж, подвергались особому контролю со стороны государства. Григорий Васильевич с честью выдержал все испытания и трудности, благодаря чему по возвращении из Алжира в 1977 году, был направлен на работу на стро-

рье, знаменитого винного критика и инициатора этой дегустации, исполнит либо Хью Грант, либо Джад Лоу. Стивен Спурье, который и предложил идею фильма кинокомпании, настоял, чтобы в фильме его персонаж был отдан британскому актеру, да и кандидатуры Гранта и Лоу выдвинул также он. «Единственная проблема, – говорит Стивен Спурье, – заключается в том, что оба они уже староваты для этой роли – мне в 1976 году было всего 34 года».

Pernod Ricard берет под крыло сомелье

Российская ассоциация сомелье и Pernod Ricard Rouss заключили соглашение о долгосрочном сотрудничестве. Отныне Pernod Ricard Rouss имеет право использовать статус генпартнера Ассоциации при проведении мероприятий РАС, нацеленных на продвижение брендов Pernod Ricard в профессиональной среде. Также Pernod Ricard становится единственным алкогольным спонсором российского конкурса сомелье. В рамках сотрудничества между Pernod Ricard и РАС будут проводиться 3 региональных финала конкурса и один – в Москве. В процессе обучения РАС будет использовать не только бренды Pernod Ricard, но и барные аксессуары. Информация о брендах Pernod Ricard будет размещена на сайте РАС. На собраниях РАС 2 раза в год будут проводиться презентации новых продуктов Pernod Ricard.

Elysees, при стечении почти тысячи человек. Второе место занял «вечно второй» Поло Бассо из Швейцарии (вице-чемпион Европы 2004 года и вице-чемпион мира 2000 года). Третьим стал дебютант первенства Эрик Цвибель из Франции. Финалистам впервые предложили импровизировать на театральной сцене, в окружении профессиональных актеров и в присутствии светской публики. Юбилейный чемпионат собрал участников из 34 стран. Россию представлял трехкратный победитель национальных конкурсов Павел Кравченко (ресторан «Палаццо Дукале», Москва).

Новая граппа от «Виникома»

Портфель компании «Виником» пополнился новым брендом – Bonaventura Maschio. Дистиллерия Bonaventura Maschio более 100 лет работает в регионе Венето Ориентале и производит граппу, ликеры, а также аквавите д’ува – особый вид виноградной водки.

Товар сертифицирован. Чрезмерное употребление алкоголя вредит Вашему здоровью

НОВОСТИ

общая сессия Vinitaly Russia. В ее работе приняли участие около 60 виноделен из всех регионов Италии, включая консорциумы из Кампаньи и Сицилии, а также Институт качественного итальянского вина Grandi Marchi. За 9 часов работы выставки 600 с лишним гостей – профессионалов винного рынка – прошли через залы «Инфопространства». Наконец, на четвертый день состоялась сессия Vinitaly в Санкт-Петербурге, в лофте новой галереи бутиков Vanity Opera на Казанской улице. В ее работе приняли участие 30 участников и более 200 гостей.

Vinitaly расширяется в России

ЛЕТНЯЯ ВЕРАНДА С КОКТЕЙЛЯМИ ОТ BELVEDERE На Мосфильмовской улице открылась летняя веранда Bellagio Giardino – совместный проект ресторана Bellagio и водки Belvedere. Основу меню веранды составляют оригинальные коктейли, разработанные лучшим барменом России по версии журнала GQ Сейраном Геворкяном, 7-кратным чемпионом России, победителем чемпионатов мира Havana Club Coctail Grand Prix 2004 года и Inter Drink Coctail Challenge, прошедшего в Лондоне в 2005 году. Для посетителей бармены готовы приготовить 15 коктейлей на основе водки Belvedere. Карту открывает коктейль Red Dress – тот самый, благодаря которому Геворкян одержал победу в Лондоне.

ФОТО: АЛЕКСАНДР ЧЕРНАВСКИЙ

В России в третий раз прошла выставка Vinitaly Russia, выездная сессия самой большой в мире винной выставки Vinitaly, проходящей каждый апрель в итальянской Вероне. Если два года назад немногим более двадцати участников в течение одного дня показывали свои вина в зале гостиницы Marriott Royal Aurora, то в этом году выставка длилась четыре дня, и ее география

MASTER OF WINE И ИСКУССТВО ПОНИМАНИЯ РИСЛИНГА В рамках профессиональной ассамблеи «Винный и ресторанный мир», прошедшей в гостинице «Рэдиссон САС Славянская», состоялся мастеркласс по винам Германии, организованный при поддержке компании «Юнайтед Дистрибьюторс». Мастер-класс провел независимый британский винный эксперт Дэвид МолинэБерри, один из старейших носителей титула Master of Wine. Специалистам винного рынка были представлены образцы от таких производителей, как Dr. Loosen, Fritz Haag, Doennhoff, J.L. Wolf и Keller, продукция которых недавно появилась в Москве и эксклюзивно представлена в ассортименте «Юнайтед Дистрибьюторс».

расширилась от Москвы до Санкт-Петербурга. В первый день 18 виноделен, входящих в Институт качественного итальянского вина Grandi Marchi, показали свои вина в Bosco Cafe на Красной площади. Среди тех, кто участвовал в дегустации, были такие дома, как Antinori, Ca’del Bosco, Mastroberardino, Pio Cesare, Jermann, Michele Chiarlo и другие. Во второй день выставки в Московском международном выставочном комплексе «Инфопространство» в присутствии посла Италии в России и генерального директора Veronafiere состоялось официальное открытие выставки, после которого журналисты были приглашены на семинар-ланч «Итальянская кухня/Итальянское вино. Соответствия». Более 45 вин, представленных виноделами-участниками выставки, сопровождали типичные блюда итальянской кухни – пармский окорок, моцареллу, ризотто с белыми грибами, равиоли, говяжью вырезку, сыры. Соответствия комментировал главный редактор журнала Magnum Игорь Сердюк. Вслед за семинаром «Соответствия» последовал семинар «Типология итальянского вина. Разнообразие клонов», представленный компанией Simple в сотрудничестве с производителем бокалов Spiegelau. На следующем семинаре, который прошел на третий день выставки, легендарный производитель элитарной винной посуды Георг Ридель провел свое дегустационное шоу (семинар был организован компанией DP-Trade). После этого в «Инфопространстве» открылась

Гастроли Пьера Ганьера в Москве

C 10 по 15 июля в московском арткафе «Галерея» пройдут гастроли знаменитого французского трехзвездного повара Пьера Ганьера. В течение пяти дней маэстро представит вниманию московских гурманов свое авторское меню. Во время гастрономических гастролей в «Галерее» пройдет выставка лучших фотографий из книги Пьера Ганьера Sucre-Sale. Пьер Ганьер – один их самых именитых шеф-поваров мира, владелец и шефповар двух ресторанов в Париже: ресторана Pierre Gagnaire на улице Balzac (3 звезды Мишлен) и ресторана Gaya (1 звезда Мишлен), а также ресторанов в Лондоне (Sketch) и Токио (Pierre Gagnaire a Tokyo).

РЕПОРТАЖ______АПЕРИТИВ A LA FRANCAISE

Французский аперитив –

третья серия Компания Sopexa и Посольство Франции в третий раз устроили москвичам вкусный праздник – День французского аперитива. Как обычно, в первый четверг июня гостей угощали топовыми деликатесами французской кухни и элитными винами самых разных регионов Франции. Стараниями организаторов аперитив a la francaise становится все популярнее и привычнее и в ресторанах, и в семейном обиходе. Фото: Игорь Михалев

MAGNUM №6-7 [09] Июнь-июль 2006_____ 13

Moscow Harley Club новый сезон Байкеры назвали открытие сезона Новым годом и оторвались по полной программе. На этот раз они ознаменовали первый день своего сезона мотопробегом и вечеринкой в ресторане «Гриль-Хаус». Спонсором праздника выступила компания «Вельд-21», пригласившая на него главу коньячного дома Lheraud Ги Леро. Фото: Игорь Михалев

Господину Леро вечеринка очень понравилась

Какой же байкер не любит хорошего коньяка!

Зажигательные танцы для разогрева байкеров

РЕПОРТАЖ______FINLANDIA

Finlandia: летнее солнцестояние 22 июня, вскоре после праздника летнего

солнцестояния, который водка Finlandia провела на Васильевском спуске Красной площади, грандиозная вечеринка, посвященная финскому празднику солнца, прошла за Полярным кругом, в Лапландии. Купались в ледяной порожистой речке, жгли костер, собирали сморчки, смотрели шоу барменов и пили коктейли, танцевали под финскую музыку до утра. Ночь была белой.

Бармен Ярослав Панов в Лапландии

Управляющий директор Finlandia Томми Холмстром

MAGNUM №6-7 [09] Июнь-июль 2006_____ 15

Champagne Mumm на веранде «Vанили» Московский ресторан «Vаниль» открыл летнюю веранду в стиле шампанского Mumm. Темой Dress-code была интерпретация ленты Почетного Легиона и марки Mumm Cordon Rouge: костюмы гостей, как и интерьер ресторана, были украшены красными лентами. Когда гости собрались, владелец ресторана Степан Михалков и директор по маркетингу Pernod Ricard Вадим Григорян под звуки фанфар развязали ленты на огромной картонной упаковке Mumm, в которой была спрятана красавица-модель с магнумом Mumm. Гостям вечеринки предложили живую музыку от Еrl Grey Smoucers.

Вадим Григорян (Pernod Ricard) и Степан Михалков

Ольга Орлова Ольга Слуцкер

Федор и Светлана Бондарчук

АНАЛИЗ_______ЗАКОН

Госдума приняла в первом чтении поправки к закону «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», устанавливающие госмонополию на оборот этилового спирта. Вместе с экспертами текст поправок анализирует Ирина Минаичева.

Государство готовится к монополии

«МЫ ПОДДЕРЖИВАЕМ ЗАКОНОПРОЕКТ, НО ОН НУЖДАЕТСЯ В СУЩЕСТВЕННОЙ ДОРАБОТКЕ», – СЧИТАЕТ ПРЕСС-СЕКРЕТАРЬ СОЮЗА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ ДМИТРИЙ ДОБРОВ

«ПЕРЕНОС АКЦИЗА НА СПИРТ ДОЛЖЕН ПОЛОЖИТЬ КОНЕЦ МАХИНАЦИЯМ СО СПИРТОМ», – СЧИТАЕТ ДИРЕКТОР ПО МАРКЕТИНГУ «РУССКОГО АЛКОГОЛЯ» ВАДИМ КАСЬЯНОВ

ном «О лекарственных средствах». «При выработке концепции государственной монополии в качестве приоритетов определены охрана здоровья граждан путем выведения с рынка некачественной продукции, выход «из тени» значительного числа участников рынка и акцизная составляющая», – подчеркнул Борис Грызлов.

Предусмотрено, что новые механизмы госрегулирования начнут действовать с 1 января 2007 года.

Закон о госмонополии поможет навести порядок

Госмонополия на оборот спирта позволит бороться с криминалом

«Считаю, что поправки смогут переломить жуткую ситуацию с засильем некачественного спирта и алкогольной продукции на прилавках магазинов и аптек, сложившуюся в России в последние годы, – прокомментировал председатель Госдумы Борис Грызлов. – Новые поправки дополняют уже созданную систему мерами административного контроля в начальном звене функционирования алкогольного рынка». Законопроект определяет госмонополию как исключительное право государства в лице уполномоченного органа осуществлять регулирование оборота этилового спирта и нефасованной спиртосодержащей продукции. Председатель Госдумы пояснил, что такое регулирование будет вестись путем контроля объемов производства, поставки, закупки и потребления этилового спирта, а также нефасованной спиртосодержащей продукции, включая производство и оборот изделий медицинского назначения, содержащих этиловый спирт, что согласуется с зако-

«Вопрос усиления госрегулирования одного из наиболее проблемных и криминальных рынков в стране наконец-то сдвинулся с мертвой точки, – заявил министр сельского хозяйства РФ Алексей Гордеев. – Необходимость полноценной «зачистки» рынка алкогольной продукции от теневых производителей, которые в прямом смысле слова зарабатывают на здоровье людей, осознавалась нами давно, такую задачу неоднократно ставил перед органами государственной власти президент страны».

Алкогольным предприятиям не грозит национализация

ФОТО: ИТАР-ТАСС

ФОТО: КОММЕРСАНТЪ

Документ вводит госконтроль за объемами производства, поставками и закупками этилового спирта на основе регулирования производства и потребления этилового спирта и нефасованной спиртосодержащей продукции и разрешительного порядка купли-продажи этилового спирта путем образования единого уполномоченного федерального органа исполнительной власти по регулированию производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и введения механизма обеспечения полной уплаты акциза путем предоплаты либо банковской гарантии при закупке этилового спирта. В соответствии с законопроектом, правительство РФ должно утверждать минимальные отпускные оптовые и розничные цены на алкогольную продукцию. Документ устанавливает госконтроль за мощностями по производству этилового спирта, алкогольной или спиртосодержащей продукции, а также вводит контроль за производством и оборотом этилового спирта, предназначенного для медицинских целей, таким образом перекрывая бесконтрольные продажи спиртовых настоек через аптечную сеть. По новому законопроекту организации, имеющие лицензию на закупку, хранение и поставки алкогольной и спиртосодержащей продукции, должны быть аккредитованы во вновь создаваемом федеральном органе исполнительной власти.

«МОНОПОЛИЯ БУДЕТ РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ ТОЛЬКО НА КОНТРОЛЬ ЗА КАЖДОЙ КАПЛЕЙ СПИРТНОГО», – СЧИТАЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСДУМЫ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ ВАЛЕРИЙ ДРАГАНОВ

«ПОПРАВКИ СМОГУТ ПЕРЕЛОМИТЬ СИТУАЦИЮ С ЗАСИЛЬЕМ НЕКАЧЕСТВЕННОГО СПИРТА И АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ НА ПРИЛАВКАХ МАГАЗИНОВ», – СЧИТАЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОСДУМЫ БОРИС ГРЫЗЛОВ

По словам одного из разработчиков законопроекта, председателя комитета Госдумы по экономической политике Валерия Драганова, до сих пор значительная часть спиртного в регионах – фальшивка, а доля теневого оборота российского алкогольного рынка составляет не менее 50%. Тем не менее, по мнению депутата, алкогольным предприятиям не грозит национализация. «Монополия будет распространяться только на контроль за каждой каплей спиртного», – сказал он. Депутат напомнил, что госмонополия на алкоголь существует в Белоруссии, Болгарии, Норвегии, частично в Канаде, Швеции, Финляндии. Механизм действия новой схемы контроля за оборотом спирта по замыслу депутатов выглядит следующим образом: ликерово-

«ВОПРОС УСИЛЕНИЯ ГОСРЕГУЛИРОВАНИЯ ОДНОГО ИЗ НАИБОЛЕЕ ПРОБЛЕМНЫХ РЫНКОВ В СТРАНЕ СДВИНУЛСЯ С МЕРТВОЙ ТОЧКИ», – СЧИТАЕТ МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ АЛЕКСЕЙ ГОРДЕЕВ

« ПРОДАЖА АЛКОГОЛЯ СОСРЕДОТОЧИТСЯ В КРУПНЫХ ТОРГОВЫХ ЦЕНТРАХ», – СЧИТАЕТ ДИРЕКТОР ПО ВНЕШНИМ СВЯЗЯМ КОМИТЕТА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ АССОЦИАЦИИ ЕВРОПЕЙСКОГО БИЗНЕСА В РОССИИ АЛЕКСАНДР РОМАНОВ

дочный завод обращается в уполномоченный орган с заявкой на покупку спирта. Одновременно он должен предоставить копию справки ФНС об отсутствии налоговых задолженностей, а также свидетельство о предоплате или банковскую гарантию на всю сумму акцизного сбора. Только после этого водочный завод получает разрешение купить спирт. Стоит учесть, что правительство устанавливает минимальные отпускные и розничные цены на спирт и спиртосодержащую продукцию. И, наконец, в целях госконтроля над производственными мощностями спиртзаводов и ликероводочных заводов, компании должны пройти аккредитацию и зарегистрировать свои максимально установленные производственные мощности. Последний пункт схемы должен теоретически выявить несоответствие между формальным и фактическим производством. Принципиальное отличие от ныне существующей схемы заключается в том, что до сих пор спиртзаводы платили меньшую часть акциза (около 15%), а большую – водочные заводы после отгрузки продукции. Поэтому производителям алкоголя выгодно занижать объемы производства или полученного спирта. В результате в России в прошлом году реализовано 228 млн дал водки, а произведено, согласно Росстату, только 132 млн дал.

Перенос акциза на спирт положит конец махинациям

«Перенос акциза на спирт должен положить конец махинациям со спиртом»,– заявил Вадим Касьянов, директор по маркетингу «Русского алкоголя». Правда, эксперты уже заговорили о том, что в документ необходимо внести изменения. Прежде всего, участников рынка не устраивают пункты, внесенные в законопроект по предложению Минсельхоза и

ФОТО: КОММЕРСАНТЪ

АНАЛИЗ_______ЗАКОН

«МОСКВА ПОДГОТОВИЛА СВОЙ ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ ТАКИХ ДЕКЛАРАЦИЙ», – ЗАЯВИЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ НАА ПАВЕЛ ШАПКИН

«БАНКОВСКИЕ ГАРАНТИИ ПОТРЕБУЮТ СРЕДСТВ И ПРОЦЕНТОВ. МНЕ ПОТРЕБУЕТСЯ МИНИМУМ $5 – 7 МЛН НА ВНЕСЕНИЕ ПРЕДОПЛАТЫ», – СЧИТАЕТ ВЛАДЕЛЕЦ ТПГ «КРИСТАЛЛ» СЕРГЕЙ ЗИВЕНКО

устанавливающие максимальную производственную мощность предприятий по производству водки и спирта. По их мнению, это фактически возвращение отмененного с начала года квотирования спирта для производителей. «Мы поддерживаем законопроект, но считаем, что он нуждается в существенной доработке, – заявил пресс-секретарь Союза производителей алкогольной продукции Дмитрий Добров. – Требования Минсельхоза существенно ограничивают наши возможности, например, по увеличению мощностей». Еще большие опасения документ должен вызвать у небольших региональных производителей. Положение о банковской гарантии или предоплате за получаемый спирт вынудит производителей отвлекать большие оборотные средства. «Такое ощущение, что этот пункт пролоббирован банковским сообществом, – заявил владелец ТПГ «Кристалл» Сергей Зивенко, – мне потребуется минимум $5 – 7 млн на внесение предоплаты. Банковские гарантии потребуют также средств и процентов. Раньше же я мог спокойно продать водку, получить за нее деньги и только потом расплатиться с государством». То есть в случае увеличения издержек предприятия будут вынуждены увеличить цены.

Поправки ослабят возможности государства

По мнению президента научно-технической ассоциации «Спиртпром» Владимира Ярмоша, «в основу поправок положены меры, которые не только не позволят навести порядок на алкогольном рынке, но еще больше осложнят положение на нем и ослабят возможности государства по борьбе с «теневым» производством». По его прогнозу, в результате реализации предложенных мер доля «теневой» про-

дукции на рынке, наоборот, может увеличиться с сегодняшних 50% до 75%. По словам Владимира Ярмоша, госмонополия на оборот этилового спирта без монополии на его производство не будет иметь никакого эффекта. «Получается, что производство спирта и алкогольной продукции останется без контроля, а оборот – вещь очень скользкая, проконтролировать его сложно», – отметил он. Как считает Владимир Ярмош, положение не изменится к лучшему и при введении предлагаемых поправок по переносу уплаты акциза с алкогольной продукции на спирт: «Под акциз попадет только оборот спирта, а его производство и выработка алкогольной продукции останутся без контроля». Скептически оценивает президент «Спиртпрома» и эффект от предложения о том, что юридические лица будут иметь право на производство алкогольной и спиртосодержащей продукции только при наличии установленной уполномоченным федеральным органом власти производственной мощности. «По сути, это правильно, но эффект от этого мероприятия будет нулевой, сегодня мощности спиртовых заводов используются только на 30%, – заявил Владимир Ярмош. – Устанавливать мощности надо было при их введении, и никому сколько захочется, а исходя из потребностей регионов». Как считает Владимир Ярмош, многие поправки в закон преподносятся как мощные государственные мероприятия и, на первый взгляд, не могут быть названы ненужными. «Но на самом деле они позволяют протащить вещи, которые ослабят роль государства на алкогольном рынке, прежде всего – снять акциз с производства водки и контроль с производства спирта, – отметил он. – Получается, что под видом выполнения указания президента страны об усилении контроля за алкогольным рынком авторы законопроекта пытаются внедрить механизмы, которые только ослабят роль государства на нем и увеличат долю «теневиков».

У столицы будет своя система

Московский департамент потребительского рынка и услуг заявил, что в столице будет создана своя база данных спиртных напитков. С 1 января 2007 года все предприятия общепита и торговли будут обязаны предоставлять в департамент декларации с полной информацией об имеющемся у них алкоголе: название изделий, их крепость, содержание сахара и др. Эксперты полагают, что московские власти пытаются создать механизм, альтернативный ЕГАИС.

Новая жизнь

VILLAНовый MANGIACANE вкус Ренессанса! В Италии немало красивых поместий – роскошными виллами там никого не удивишь. Но имение Mangiacane, расположенное в 12 км от Флоренции, – особый случай!

но знаменито втройне: во-первых, дворец Mangiacane в середине XVII века построил для семьи знаменитого Никколо Маккиавелли сам Вазари-младший, племянник великого Вазари – художника, скульптора и историка, в честь которого назвали одну из галерей музея Уфицци. Говорят, что в работе принимал участие и гениальный Микеланджело! Во-вторых, имение, проданное впоследствии семье маркизов Маццеи, всегда производило прекрасные вина. В-третьих, в начале ХХI века имение было куплено южноафриканским бизнесменом

Glynn Cohen и обрело новую жизнь, превратившись в роскошный пятизвездный отель категории Resort, где не только по высшему разряду принимают гостей, но и производят элитные вина и оливковое масло. Поместье Villa Mangiacane раскинулось на площади 247 га, из которых 41 га засажены виноградниками. Основные сорта, как и положено для зоны Кьянти Классико, – Sangiovese, Canaiolo, Colorino и Merlot. Для хозяйства характерно стремление к совершенству, здесь применяются как традиционные, так и самые передовые методы обработки виноградников, а разнообразие терруаров, расположенных к северу и северо-западу в

области San Casciano и на юге области Greve, позволяет создавать сложные и в то же время очень узнаваемые вина. Вино на Villa Mangiacane делают уже в течение более 400 лет. Стараниями энолога Альберто Антонини здесь и сейчас производится вино в духе старых традиций – насыщенное, мощное, яркое и по ароматическому букету, и по вкусу. Вина от Villa Mangiacane – это в буквальном смысле новый вкус Ренессанса! Сегодня производятся два вина: Villa Mangiacane’s Chianti Classico Docg и Chianti Classico Docg Riserva, которые создаются в духе верности традициям путем ассамбляжа винограда местных сортов – Sangiovese, Canaiolo и Colorino.

Glynn Kevin – владелец VM

Paolo Barzagli – управляющий партнер VM Юлия Евдокимова – владелица Palais Royal

МЫ ПОСТАВЛЯЕМ ЛУЧШИЕ БЛАГОРОДНЫЕ ВИНА ИЗ ВСЕХ СТРАН МИРА! КОЛЛЕКЦИЯ PALAIS ROYAL ВКЛЮЧАЕТ БОЛЕЕ 3000 НАИМЕНОВАНИЙ ВИН И КРЕПКИХ НАПИТКОВ В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ

Виноград собирается вручную, после мягкого отжима и мацерации брожение проводится в металлических чанах при температуре 26 – 29°C в течение приблизительно 14 дней. Малолактическая ферментация проходит в 3-летних дубовых французских бочках, что придает вину изящество и элегантность, привнося мягкие танины и шелковистый вкус. После 12 – 14 месяцев выдержки вина в бочках, вино разливают по бутылкам, после чего оно выдерживается еще в течение 4 – 6 месяцев. Цвет вина – насыщенный рубиновый с гранатовыми бликами. В ароматическом букете доминирует аромат диких ягод и леса, знатоки отмечают длительное приятное послевкусие. Вина от Villa Mangiacane появились на российском рынке совсем недавно, но уже зарекомендовали себя как в высшей степени элитные, недаром вы найдете их в винной карте лучших ресторанов Москвы, таких как «Прадо», «Горки», Green, «Турандот», «Пушкин», «Бисквит», «Чипполино», Vogue Cafe, Nostalgie, Antonio, Semifreddo, Mario. Столь стремительный прорыв на столичный винный рынок произошел благодаря грамотной и эффективной политике компании Palais Royal, эксклюзивного дистри-

бьютора продукции Villa Mangiacane. Palais Royal – молодая, динамично развивающаяся компания, в активе которой уже 3000 наименований элитных вин и крепких спиртных напитков. Ассортимент компании высоко ценит круг ее постоянных клиентов, куда входят как коллекционеры и любители вина, так и серьезные винные бутики, сетевые магазины и, естественно, элитные рестораны. Девиз компании – «Palais Royal – королевский вкус вина!». И это не просто слова: гербовый логотип Palais Royal на любом импортируемом компанией продукте – это гарантия подлинности происхождения, высокого качества и правильного хранения. Огромная заслуга в успешном развитии молодой компании принадлежит ее учредителю и владелице Юлии Евдокимовой. Эта молодая, красивая, блистательно образованная женщина поражает острым стратегическим мышлением, огромным опытом руководящей работы в сочетании с неотразимым женским шармом. Так что успехи возглавляемой ею компании вполне закономерны.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА PALAIS ROYAL:

Л у ч ш и е ц е н ы н а р е д к и е м и л л е зи м ы Конкурентная и гибкая ценовая политика Гарантия правильного хранения и качества Большой выбор редких вин ПОЧЕМУ СЕРЬЕЗНЫЕ ЛЮДИ ОБРАЩАЮТСЯ В PALAIS ROYAL?

Индивидуальный подход к каждому клиенту Профессиональное составление частных коллекций Полный пакет услуг для создания винного погреба Эксклюзивное оформление подарков Заказы с доставкой на следующий день

125047, Москва, 1-я Тверская-Ямская, 36-31 Тел./Факс: (+7495) 251 00 14 123007, Москва, 2-ой Хорошевский, 7-1 А Тел./Факс: (+7495) 940 24 96 www.palaisroyal.ru, julia@palaisroyal.ru Моб.: (+7495) 776 10 41

ИНТЕРВЬЮ______РОБЕРТ ЛЮКСЕМБУРГСКИЙ

MAGNUM №6-7 [09] Июнь-июль 2006_____ 23

Могут ли традиции Бордо стать фундаментом для нового класса вин, отвечающих требованиям нашего времени? Можно ли создать настоящие, сильные, качественные бордоские бренды, способные потеснить главных игроков мирового рынка? Принц Роберт Люксембургский, владеющий такими бриллиантами, как Chateau Haut-Brion, Chateau La Mission HautBrion и Chateau Laville Haut-Brion, на первый взгляд, кажется наименее подходящим кандидатом для роли первопроходца. Однако именно он предложил миру новую линейку вин, серьезно претендующую на звание первого люксового винного бренда Бордо, – на создание которого так долго не отваживались другие. Элеонора Скоулз

Строитель бренда

ПРИНЦ РОБЕРТ ЛЮКСЕМБУРГСКИЙ В 1935 году американский финансист Кларенс Диллон приобрел в собственность Chateau Haut-Brion, легендарный виноградник Грава. Семьдесят лет спустя его правнук – принц Роберт Люксембургский начал новую главу в семейной истории. Он объявил о создании компании Clarence Dillon Wines и выпуске негоциантских вин под маркой Clarendelle. Почему инициатива принца Роберта столь важна? Дело в том, что проект Clarendelle задуман по другим правилам. Он так же ярко выделяется на фоне традиционных виноторговых бизнесов, как Haut-Brion – среди прочих вин Бордо. Принц Роберт первым в регионе решил

выйти на рынок мировых винных брендов класса premium, комфортно поделенный между производителями Нового Света. Обладающий даром превосходного оратора, принц Роберт с одинаковой легкостью обсуждает историю Бордо и интернет-блоги винных потребителей. Его взгляды открыты, но подкреплены фундаментом традиционных ценностей. Он живет в Женеве, однако по крайней мере раз в месяц бывает в Бордо. В конце концов, нет ничего странного в том, что именно он первым отважился вывести бордоские вина на новую орбиту. Чтобы понять ценность продукта изнутри, нужно уметь увидеть его со стороны.

Почему вина Clarendelle начали выпускать сейчас, а не 5 – 10 лет назад, когда рынок был посвободнее? И вообще, зачем вам понадобилось создавать дорогой негоциантский бренд? Я начал заниматься семейными виноградниками в 1997 году. Несмотря на любовь к вину, мне потребовалось несколько лет, чтобы понять, как устроен бизнес и винный рынок. На это ушло 3 – 4 года. Затем я постепенно расширил круг своих обязанностей, дойдя до полного управления делами компании. Следующим шагом стал поиск возможностей для развития нового бизнеса. Я видел, что другие

ИНТЕРВЬЮ______РОБЕРТ ЛЮКСЕМБУРГСКИЙ

компании Бордо развивались за счет проектов за рубежом, но мне не хотелось разбрасываться. Мы владеем виноградниками в Граве с 1935 года, и я решил, что если займусь чем-то новым, то это будет либо покупка поместья в Бордо (что попрежнему не исключено), либо производство вин в стиле, отличающемся от наших замковых вин. У нас всегда было отдельное вино, которое продавалось друзьям, – конечно не О-Брион, но с той же особенно привлекающей меня элегантностью и балансом. Мне нравятся разные вина, я люблю открывать что-то новое во всех винодельческих регионах, однако в конце дня на столе хочется видеть знакомую бутылку. Путешествуя по миру, я осознал, что трудно найти вино, обладающее регулярностью, – не в плане того, что оно должно всегда иметь одинаковый вкус, но с точки зрения постоянства стиля, качества и соответствия ожиданиям. Я подумал, что смогу что-то сделать в этом направлении. Проект не случился внезапно. Подготовительная работа велась с 2001 – 2002 года. Мы объявили о создании компании в апреле прошлого года и первым выпустили красное вино урожая-2002, небольшим объемом в 40 тыс. бутылок. Я бы хотел затронуть еще один момент. В мире производится все больше новых вин, но они теряют типичные черты местности и элегантность. Сегодня вина из Южной Африки, Австралии и Аргентины кажутся одинаковыми. Они переполнены фруктами и концентрированы. Когда я обсуждал свой проект с одним американским импортером, он сказал: «Отлично. Наконец в Бордо начнут делать вина, как везде, – с доминантой фруктов и этикеткой, на которой написано «Мерло». Но это в корне отличается от моей идеи. Мне ничего не стоит сделать фруктовый «пти-брион», вынести на этикетку «Мерло» и успешно его продавать. Я же строю бренд, который занимает свою нишу и отличается от замковых вин. Это инвестиция, расчитанная на долгий срок. Я никогда не смогу конкурировать со стилем продукции Нового Света. Через нашу историю и терруары мы унаследовали традицию производства вин с определенным балансом и элегантностью. Они легче, и в конце концов потребитель возвращается к ним. Сегодня я по-прежнему верю, что терруары Бордо дают величайшие вина мира – в этом отношении меня можно назвать шовинистом. Мне это легче говорить, поскольку я не из Бордо – наполовину люксембуржец, наполовину американец. При производстве Clarendelle мы пользуемся определенной моделью. Во-первых, в основе названия бренда лежит имя моего прадеда. Также можно уловить связь с кларетом. Примечательно, что понятие «кларет» родилось здесь, в Chateau HautBrion. Когда-то это был новый стиль вина, теперь он стал классикой. У Clarendelle современный имидж, но оно имеет старую традицию виноделия. Калифорний-

ские и австралийские виноделы постоянно разрабатывают люксовые бренды вина, а в Бордо ничего подобного не было. Хотя я оперирую понятием бренд, для меня Clarendelle – это скорее Grande Marque de Terroir, отражающая стиль производимых вин. Я также начал дегустировать виноматериалы, продаваемые виноградарями нашего региона, и обнаружил, что мы можем найти отличное качество – может быть, в небольшом объеме, но при ассамблировании разных партий (как это делается для замковых вин), дающее хороший продукт. Виноградарям выгодно продавать нам отдельные партии, поскольку у них есть финансовый стимул, а их вино больше не «растворяется» в массовом продукте. Мы не навязываем жесткую ценовую политику. Наша цель – найти хорошие виноматериалы, обеспечить определенную традицию виноделия и дать людям возможность честно заработать. Бренд Clarendelle в определенной степени подвергает риску имидж ваших замковых вин. Не боитесь ли вы, что малейшая проблема с Clarendelle негативно повлияет на остальные вина? Думаю, вы правы. Это вопрос чести материнской компании Clarence Dillon, и я никогда не выпускаю его из вида. Конечно, мы стараемся не допускать ошибок ни с семейными виноградниками, ни с новыми винами. Это очень важно и накладывает на нас больше ответственности. С другой стороны, это вопрос доверия и доброй воли потребителя. Мы не только несем определенную историю. Наша продукция имеет печать качества. Многие в Бордо спрашивают: «Зачем рисковать?» Думаю, если кто-то должен заниматься подобными проектами, так это лучшие шато. Очевидно, что мои аргументы основываются на тщательно выверенном деловом подходе, но новый бизнес не может выжить без качества. Сегодня потребители очень разборчивы. Информация доступна мгновенно. Независимо от того, где была куплена бутылка Clarendelle – в Лондоне или Москве, человек может оставить комментарии в винном блоге. При этом надо помнить, что ценообразование для бренда и для замкового вина отличается. Производители в США, Австралии, Южной Африке успешно работают с брендами класса premium. Нет причин, по которым Франция, и особенно Бордо – крупнейший винодельческий регион мира – не может выпускать качественное вино в этом ценовом сегменте. Существует ли опасность, что потребитель не сможет разобраться с новым предложением? Что Clarendelle будет воспринято как вино третьего класса после ваших замковых вин? Боюсь ли я неразберихи? Нет, думаю, что коммуникация по бренду очень четкая.

Действительно, часть виноматериалов из семейных виноградников используется при производстве красных вин Clarendelle, но мы не акцентируем на этом внимания. Если бы я хотел сбить покупателей с толку, то сделал бы этикетку со словом HautBrion. Однако мы с самого начала не собирались продавать новые вина за счет репутации шато. Мы стремимся добиться потребительской поддержки через наше ноу-хау и историю семьи. Я хотел дать винам печать качества материнской компании Domaine Clarence Dillon. Вот почему бренд назван Clarendelle. Наша семья связана с Chateau Haut-Brion уже 70 лет. Об этом важно говорить, поскольку благодаря ему я полюбил вино и осознал стиль, который теперь предпочитаю. Оно сформировало мой вкус, из него я черпаю вдохновение. Но потребители не должны быть в замешательстве – мы четко представляем информацию на этикетке, понятно говорим о вине и истории, поскольку считаем это важным. В линейке Clarendelle 4 вина – красное, белое, розовое и сладкое. Как соотносятся их объемы? Как я уже сказал, мы начинали работу с небольшой партии красного вина 2002 года. Для миллезима-2003 объем составил 180 тыс. бутылок. Та же цифра сохранится для 2004-го, но в 2005-м объем будет значительно увеличен. Все зависит от качества виноматериалов и рынка. Чтобы бизнес был успешным, он должен основываться на качестве. Наше качество возможно благодаря созданию партнер-

ФОТО: CEPHAS/FOTOBANK

MAGNUM №6-7 [09] Июнь-июль 2006_____ 25

При производстве Clarendelle мы пользуемся определенной моделью. Во-первых, в основе названия бренда лежит имя моего прадеда. Также можно уловить связь с кларетом ских программ и внедрению механизмов контроля. Над этим мы работаем больше всего. Управляющий директор Клод Будамани был виноделом в Южной Америке и Китае, а коммерческий директор Валери Эгрон, имеющая за плечами опыт работы в банковском секторе, делала вина в Индии. Я ценю их современный подход к бизнесу. Но мы не революционеры Франции. Наша базовая бизнес-модель – шампанский дом, работающий с поставщиками виноматериалов и создающий свой бренд. Мы стремимся достичь статуса успешных шампанских брендов. Возвращаясь к объемам, основное производство будет сосредоточено на красных винах. Мы выпустили немного белого вина 2004 года, для миллезима-2005 цифра возрастет до 110 тыс. бутылок. Розового вина будет произведено чуть меньше – 97 тыс. бутылок. Объем сладкого Amberwine составляет 20 тыс. бутылок.

производятся средним объемом в 50 тыс. коробок и стоят от 15 до 25 долларов, представлено всего два французских вина, оба не из Бордо. Это просто невероятно. Возможность вывести на рынок новый продукт была налицо, и этой возможности не стоило бояться. Многие в Бордо говорили и продолжают говорить, что я не в своем уме. Но я верю в свой проект и имею счастье находиться в окружении команды, которая тоже верит в наш успех. Это очень важно. Реакция американского и азиатского рынков сразу была очень позитивной. Я не ожидал получить быстрого ответа от традиционных рынков типа Франции и Великобритании. Но при этом, как только мы представляли проект, люди находили его интересным и были готовы работать с нашими винами. Конечно, мы были счастливы. Мы получили хорошие отклики о качестве после дегустаций известных журналистов; наши вина взяли знаменитые рестораны Дюкаса и Бокюза. В Европе мы привыкли к тому, что понятие «бренд» является чуть ли не ругательным. В США и Новом Свете отношение другое. Я хочу иметь друзей, которые знают, что, потратив 15 евро, получат бутылку надлежащего качества. Какие требования вы предъявляете к партнерам-дистрибьюторам? Они должны понимать, что мы делаем. Произвести новое вино и донести его концепцию – две разных вещи. Все же наши вина находятся в гармонии с традицией – их стиль элегантен, а в производстве задействованы те же самые сорта, что и для замковых вин. Мы весьма рады тому, что начали работать в России – через компанию DP-Trade. Они понимают нашу философию семейного виноделия.

Какие рынки вы намерены освоить? Первоначально мы предполагали работать в основном на международных рынках, поскольку потребители США или Азии понимают идею брендов. На их рынках продаются подобные вина в данной ценовой категории. Но, к примеру, в США из ста люксовых брендов, которые

Возможно, вы приедете в Москву представлять Clarendelle? Последний раз я посещал вашу страну в 2003-м году – на 300-летний юбилей Санкт-Петербурга. Весь вопрос упирается в то, чтобы найти время. Надеюсь, я смогу побывать в Москве в следующем году.

ИНТЕРВЬЮ______АНРИ МАРЬОННЕ

АНРИ МАРЬОННЕ хозяин самого старого виноградника

На ежегодной выставке «Салон вин Луары», которая каждую весну проводится в Анже, как обычно, в центре внимания экспертов, закупщиков и журналистов оказался Анри Марьонне – признанный автор нескольких необычных элитных вин, прирожденный и притом удачливый экспериментатор. У винодела, за которым закрепилась столь лестная репутация, хочется выведать секрет мастерства – этим и занялась по мере сил и возможностей Галина Лихачева.

MAGNUM №6-7 [09] Июнь-июль 2006_____ 27

Мне всегда хотелось делать такое вино, какого больше ни у кого нет. Нечто особенное. Для меня не существовало ограничений – я ведь не учился в школе виноделия, так что и рамок для эксперимента не было изначально. Когда я был подростком, отец не пустил меня в школу вина – сказал, что я всему научусь у него в хозяйстве. Но из этого ничего не вышло – мы не очень-то ладили. Так что впоследствии я сделал себя сам. И научился делать такие вина, которые нравились мне самому. Я очень люблю пить вино – и само вино я просто обожаю. И мне хотелось, чтобы мои вина можно было пить много, легко, с удовольствием и без последствий для здоровья. Поэтому поначалу я делал очень легкие вина, а потом меня потянуло к винам, в которых натуральность проявлялась в полной мере. И это стремление к натуральности, подлинности и чистоте стиля стало целью моей жизни. Все эти качества вино обретает во время винификации – и я разработал самые разные технологии на разные случаи жизни. Сейчас все больше виноделов увлекается малолактической ферментацией, а вы ее проводите? Нет, никогда. Я уверен, что для нашего региона выраженная кислотность в белых винах – это фирменный стиль, и снижать ее с помощью малолактической ферментации – большая ошибка. К счастью, на Луаре это не стало поветрием.

Что касается нашего хозяйства, то весь виноград собирается вручную, в специальные плоские контейнеры глубиной на одну гроздь, как для столового винограда. При таком обращении виноград не давится самопроизвольно, но мы все равно проводим тщательную сортировку, опять-таки вручную, удаляя все дефектные ягоды. После сортировки виноград поступает на винодельню, и в зависимости от миллезима мы либо сразу пускаем его под пресс, либо проводим гребнеудаление, либо подвергаем его интерпелликулярной мацерации. Каждый раз мы принимаем решение в зависимости от качества урожая, и зачастую наши вина – это ассамбляж кюве, произведенных разными способами винификации. Хорошо, ваши методы работы меняются в зависимости от ситуации, но я слышала, что у вас какието необыкновенные виноградники. Это правда? Ну, можно сказать и так. Мои поиски подлинного вкуса вина привели к тому, что я засадил непривитой лозой небольшие участки. Со времен эпидемии филлоксеры весь мир пользуется американской лозой в качестве подвоя, и нам внушили, что вина с таких лоз ничем не отличаются от дофиллоксерных. Мне захотелось проверить, так ли это. И вот пятнадцать лет назад я посадил лозу без подвоя – сорта Гамэ, Совиньон Блан, Кот и Шенен. Так родилась линейка Vinifera. К моему изумлению, вино получилось совершенно иным, не похожим на вино с привитой лозы. Оно оказалось более интересным по вкусу, более аристократичным и изысканным. Вот, к примеру,

В целом обустройство непривитого виноградника – довольно рискованный эксперимент – в любой момент филлоксера может добраться до него. И тогда все – многолетний труд будет уничтожен

ФОТО: CEPHAS/FOTOBANK

Анри, расскажите, пожалуйста, о вашем хозяйстве – здесь на выставке о нем ходят легенды.

ИНТЕРВЬЮ______АНРИ МАРЬОННЕ

КАК СДЕЛАТЬ ВИНО БЕЗ СЕРЫ Суть процесса проста – идеальная чистота, постоянный контроль и… углекислый газ. Представьте, виноград поступает на винодельню, проходит сортировку и после этого специальный конвейер загружает его в бродильные чаны, которые мы предварительно заполняем углекислым газом. Виноград подвергается только одной операции – мы его нагреваем. Под тяжестью собственного веса виноград выделяет немного сока – мы его сливаем и подогреваем в специальном теплообменнике до температуры 25 – 30 градусов, а потом вновь загружаем в нижнюю часть чана. Виноград потихоньку нагревается, и ферментация начинается сама собой. Ферментация длится 6 дней – меньше, чем в Божоле, и по другим правилам. В Божоле практикуется ремонтаж, поскольку виноград выделяет много сока, таким образом ферментация проходит в жидкой среде. Я провожу ферментацию в газовой среде, при этом, чем меньше сока выделил виноград, тем лучше. За счет этого сок ферментируется отдельно в каждой ягодке и вино получает все, что в ней заложено. Когда-то такую технологию придумал Луи Пастер – но на практике он ее не испытывал. Однако с экономической точки зрения эта технология довольно рискованна: во-первых, она эффективна только при ручном сборе винограда, а он втрое дороже, нежели машинный; далее – мы не используем серный ангидрид для стабилизации, вино оказывается совершенно беззащитным! Всегда есть риск появления летучих кислот, которые

очень быстро распространяются от кюва к кюву. В Божоле большинство виноделов отказались от этой технологии, а мы либо быстро сливаем вино с осадка, либо все-таки добавляем серу. Но тогда это уже другое вино. Итак, виноград подвергся ферментации в течение 6 дней – половина ягод еще целые! Тогда мы выгружаем виноград из чанов и подвергаем прессованию в пневматических прессах. Далее ферментация заканчивается в чанах, и мы либо добавляем немного серы – для наших классических вин, либо нет, как для Premiere Vendenge, которое сделал мой сын. Затем мы проводим осветление вина на кизельгуре – я считаю, что при медленном осаждении осадка вино теряет консистенцию, как говорят у нас – «худеет». При быстром осветлении я сохраняю массу интересных субстанций в вине. Да, и при этом мы поддерживаем температуру не выше 15 градусов, поливая кювы холодной водой. Как видите, виноделие дает большой простор для эксперимента. И этим нужно пользоваться. Информация с сайта www.henrymarionnet.com

классический Совиньон 2002 года и то же вино из непривитого винограда. Можно подумать, что это разные сорта: если в первом вине чувствуются свежие цветочные и фруктовые тона, то во втором доминируют минеральные ноты, оно более сложное и многообещающее. У красных вин с непривитой лозы ярче платье, более плотная структура, богаче ароматическая гамма и вкус – совершенно другое дело! Но в целом обустройство непривитого виноградника – довольно рискованный эксперимент – в любой момент филлоксера может добраться до него, как это уже случилось у одного соседа. И тогда все – многолетний труд будет уничтожен. Поэтому я не спешу пересаживать виноградники – из 60 га, которые принадлежат моему хозяйству Domaine de la Charmoise, всего 5,3 га засажены непривитой лозой, и увеличивать эти необычные делянки я не собираюсь – не хочу рисковать. Говорят, что вам принадлежит и самый старый виноградник Франции. Да, это в самом деле так. В 1998 году один сосед, собравшийся уйти на покой, пришел ко мне и предложил купить 4 га виноградников. Поначалу меня не слишком заинтересовало его предложение, пока он не упомянул участок, засаженный лозой еще в 1850 году. Я просто ушам своим не поверил и отправился к нему в хозяйство, чтобы увидеть 150-летнии лозы собственными глазами. Участок оказался совсем небольшим, всего 35 соток, и он был засажен узловатыми, перегнутыми лозами Роморантена – этот типичный луарский белый сорт сейчас почти исчез. Я взял две лозы и отправил их на анализ в самую продвинутую ампелографическую лабораторию. Оказалось, что лозы внутри полые, так что определить их возраст по годовым кольцам было невозможно. Но все же по другим признакам эксперты подтвердили, что этим растениям около 150 лет! Так я и получил свой дофиллоксерный виноградник. И ни

разу об этом не пожалел! Эта старая лоза являет прямо-таки чудеса выносливости: мало того, что когда-то она устояла перед филлоксерой, так ей и современные болезни оказались не страшны. И при всем своем преклонном возрасте она дает порядка 30 гл/га – только вот площадь виноградника всего 36 соток, так что и урожай у нас соответствующий. Стоит ли говорить, что знатоки раскупают вино Provignage, которое мы делаем с этого участка, на ура! Оно очень сложное, но в то же время щедрое, первый «нос» – чуть конфетный, приглушенный, затем раскрываются тона кремня, лесных орехов, при этом во вкусе сохраняется удивительная свежесть. К сожалению, мы не в состоянии удовлетворить все заказы на это вино – виноградник слишком мал, вот оно и попало в число раритетов. Анри, а еще я слышала, что вы сделали вино без стабилизации сернистым ангидридом. Это правда? Да. Мой сын – а он сейчас как раз учится в Бордоском университете на факультете энологии – даже поспорил со своими преподавателями. Они утверждали, что такое вино невозможно сделать. Он сделал. Мы назвали это вино Premiere Vendаnge и привезли его в университет. Там вино проверили по всем показателям и серы не нашли – ни миллиграмма. Он выиграл пари. Но, нужно отметить, что это вино очень приятно пьется в первые полчаса после того, как вы открыли бутылку – в нем присутствуют яркие тона малины со сливками, оно очень питкое, а потом оно быстро окисляется. По сути дела, оно очень хорошо для аперитива, для начала трапезы для большой компании. Но не рассчитано ни на длительную выдержку, ни на долгое застолье. Тем не менее, я считаю, что наш эксперимент удался. Я очень горжусь сыном. У меня растет замечательный винодел, влюбленный в свою профессию. Только такие люди могут делать хорошие вина – с любовью и тщанием. Мы с ним еще удивим экспертов.

Товар сертифицирован. Чрезмерное употребление алкоголя вредит Вашему здоровью

ALOIS

LAGEDER

ИНТЕРВЬЮ______АЛОИС ЛАГЕДЕР

В старинном особняке Cason Hirschprunn царит оживление. Сотни гостей со всех концов света съехались на знаменитую дегустацию Summa, которую Алоис Лагедер ежегодно устраивает в своем хозяйстве. Узнать стильного итальянского винодела из Альто Адидже не составляет труда. Высокий рост, инопланетно-голубые глаза и радушная улыбка мгновенно выделяют его из толпы. Впрочем, то же самое можно сказать про его идеи, поместья и вина. Они, как и сам Лагедер, экстраординарны. Элеонора Скоулз

MAGNUM №6-7 [09] Июнь-июль 2006_____ 31

и природно дружественных технологий. Его поместья постоянно притягивают людей искусства и служат площадкой для множества арт-проектов. Все это происходит в чудесном местечке Магре, спрятанном у подножья скалистых гор Южного Тироля. Черпать отсюда вдохновение – дело почти естественное. Чтобы пообщаться вдали от гула дегустации, мы с Алоисом заходим в винотеку. Помимо бутылок Alois Lageder здесь собраны классические образцы мирового виноделия. По замыслу Лагедера винотека должна быть не только точкой знакомства с винами, но и идеальным местом для встреч и обмена. Имя тому соответствует – Vinoteque im paradeis. Беседа завязывается легко. Вы известны тем, что делаете все подругому. Как рождался и создавался ваш подход и идеи?

Меня раздражают рутина и копирование других. Я всегда смотрю, где можно начать революцию

Прежде я никогда не сталкивалась с виноделами, в работе которых гармонично уживаются бордоский и бургундский подходы, идеи Старого и Нового Света, мышление традиционалиста и авангардиста, дизайнерские и глубоко природные интерпретации виноделия. Алоис Лагедер – первый. Он владеет двумя поместьями, а также дюжиной виноградников в разных частях долины Адидже; работает с двадцатью виноградными сортами, среди которых есть популярные международные (Шардоне, Мерло, Каберне, Пино Нуар), итальянские (Пино Гриджио, Пино Бьянко) и оригинальные местные (Скьява, Лагрейн). Он создает три десятка вин – от прямолинейных сортовых до концептуальных крю и блендов бордоской философии. Семейство Лагедеров занимается вином более 150 лет, но, пожалуй, только Алоису удалось совместить в одной точке историю и будущее семейного дела. Он тонко понимает природный мир и практикует биодинамику, а его винодельня Tor Lowengang – это невероятный сплав натуральной среды, авангардного дизайна

ФОТО: ЭЛЕОНОРА СКОУЛЗ

Наверное, все дело в моем характере. Меня раздражают рутина и копирова-

Здесь, в Альто Адидже, у нас прекрасное положение благодаря большому разнообразию почв – мел, глина, краснозем, вулканические породы, наносные почвы с ледниковыми отложениями...

ние других. Я всегда смотрю, где можно начать революцию. Мне интересно находить новые пути. Возьмем виноделие. Многие считают, что оно есть продолжение базовой традиции. Но ведь традицию сохранять необязательно. Она может быть началом чегото нового. В большинстве случаев к традиции относятся как к фундаменту бизнеса. Да, она важна и полезна, однако то, что достигли родители, может оказаться и стартовой точкой для развития собственного дела. Почему моя работа отличается от остальных? Во-первых, это мое внутреннее желание, а во-вторых, это также потребность, поскольку мир не стоит на месте. Нельзя всю жизнь делать одно и то же. Когда я принял решение больше не участвовать в выставке Vinitaly и организовать независимую дегустацию, это был период, во время которого другие производители Альто Адидже начали активно осваивать Vinitaly. Я шел против течения, и многие считали меня если не дураком, то человеком, потерявшим здравый под-

ИНТЕРВЬЮ______АЛОИС ЛАГЕДЕР

Почему моя работа отличается от остальных? Вопервых, это мое внутреннее желание, а во-вторых, это также потребность, поскольку мир не стоит на месте. Нельзя всю жизнь делать одно и то же

ход к бизнесу. Но, похоже, меня в конце концов поняли. Я шел своим путем, и мне так больше нравится.

ров над уровнем моря, каждая зона опять же отличается по микроклимату и экспозиции.

На каких элементах должно основываться создание вина?

В маленьком Альто Адидже культивируют феноменальное число виноградных сортов. Как давно это случилось?

Самое важное – это, безусловно, место. Почва, климат, экспозиция, микромир, то есть животные и все, что обитает в среде. Конечно, человек тоже имеет значение, поскольку он должен обладать пониманием места и, исходя из этого, создавать вино. Но без соответствующего терруара великое вино не сделаешь. Одни производители понимают свою землю, другие – нет и просто копируют остальных. Все же, знание терруаров должно быть нашей главной задачей. Здесь, в Альто Адидже, у нас прекрасное положение благодаря большому разнообразию почв – мел, глина, краснозем, вулканические породы, наносные почвы с ледниковыми отложениями... Климат находится под влиянием Средиземного моря. Соседний Болцано летом известен как один из самых жарких городов Италии, однако ночью температура резко падает. Большая разница дневных и ночных температур переводится в свежесть и чистоту фруктовых вкусов вина. Виноград растет на высоте от 250 до 800 – 900 мет-

Наши предки начали экспериментировать еще 150 лет назад со всеми сортами, хорошо известными в то время. Они посадили Шардоне, Пино Блан, Пино Гри, Каберне, Мерло, Рислинг и другие. За полтора века мы смогли найти подходящие участки для каждого сорта. В этом наше большое преимущество. Нужно много времени на то, чтобы понять все тонкости земли и винограда. Конечно, можно провести технический анализ, но это теория. На практике все иначе. Сначала вы ждете 10 и более лет, пока лоза начнет давать наиболее качественный урожай, затем делаете вино и отслеживаете его эволюцию. Двадцать лет – ничто для процесса создания вина. На подбор правильного виноградного сорта для конкретного участка требуется время. У нас есть эти знания, это ноу-хау, которое собиралось 150 лет. Вот почему мы культивируем так много сортов. Но мы постоянно подчеркиваем, что так называемые модные сорта – Шардоне, Со-

ФОТО: ЭЛЕОНОРА СКОУЛЗ

Когда я принял решение больше не участвовать в выставке Vinitaly и организовать независимую дегустацию, многие считали меня человеком, потерявшим здравый подход к бизнесу. Но, похоже, меня в конце концов поняли

виньон, Пино Нуар – появились во многих винодельческих зонах мира совсем недавно. У нас же они имеют давнюю историю. Какие другие секреты таят ваши вина? Несомненно, что вино получает свой характер от земли. Чтобы усилить терруарные черты в вине, мы перешли на биодинамическое виноделие. На самом деле мы начали его практиковать еще 15 лет назад, однако тогда у меня не было возможности использовать его на все сто процентов – не было нужных людей и знаний. Наконец, два года назад я смог собрать достойную команду, нашел хорошего консультанта, и мы постепенно переводим виноградники на биодинамические методы обработки. Сегодня так культивируются 40 из 63 гектаров, а в следующем году мы скорее всего завершим переход на полное биодинамическое виноделие. Мы действительно стали производить вина улучшенного качества. Лоза становится более устойчивой к внешним влияниям, она достигает физиологического баланса, а корни проникают гораздо глубже в почву. Длинные корни позволяют передавать ягоде наиболее типичные черты почвы, терруара. Через биодинамическое виноделие мы также активно пользуемся влиянием астральных сил. За биодинамикой стоит будущее виноделия. Сейчас у виноградарей все больше проблем с болезнями лоз. Климат тоже меняется. Когда лоза здорова, она быстро адаптируется к новым условиям. Органическое виноделие – это первый шаг, но с биодинамикой мы можем активно использовать природные силы земли.

Этот крутой

ИТАЛЬЯНЕЦ Итальянская кухня занимает первое место в Европе и второе место в мире по популярности (после китайской), и недаром – она славится немыслимым числом деликатесных специалитетов из самых разных регионов. Итальянские пасты, ветчины, колбасы, соусы и сыры прочно вошли в рацион всей планеты. Одна из признанных звезд итальянской гастрономии – сыр Пармиджано Реджано, уроженец провинций Пармы и Реджо Эмилии. О нем мы сегодня и поговорим. Вопреки своему названию, Пармиджано Реджано производится не только в Парме и Реджо Эмилии, его делают и в других провинциях, раскинувшихся у подножия Альп, в Модене и Болонье – на левом берегу реки Рено и в Мантуе – на правом берегу реки По. Его начали производить монахи-бенедиктинцы еще в 1200 году. Охрана бренда существует порядка 400 лет – считается, что еще в 1612 году некий Бартоломео Рива, казначей Фарнезе при герцоге Рануччио I, придумал специальный товарный знак для Пармиджано – им и по сей день пользуются итальянские сыровары, а DOP – категория Denominzione di Origine Protetta (наименование, защищенное по месту происхождения) – была присвоена ему в 1934 году. С ЕК РЕТ Ы П РОИЗВОДСТ ВА Секрет истинного Parmigiano Reggiano – в уникальном терруаре и четко выверенной, сложившейся веками технологии. Классический Пармиджано Реджано – не промышленный, а фермерский сыр, сейчас в Италии насчитывается около 900 ферм, которые его производят. Все начинается с качества молока. Закон разрешает производить Пармиджано Реджано только с 1 апреля по 11 ноября – как раз в это время стада пасутся на альпийских лугах, и молоко – самое лучшее, какое только может быть. Для производства сыра используется непастеризованное молоко от коров, которые круг-

лый год питаются исключительно натуральным местным фуражом и растительными кормами – горными травами, люцерной или сеном. Любые добавки (силоса, ферментированных кормов, продуктов животного происхождения или субпродуктов пищевой промышленности) категорически запрещены. В среднем на 1 кг Пармиджано Реджано идет 16 л молока, а сырные диски при этом весят 20 – 40 кг, так что на каждый нужно 320 – 560 литров. Когда молоко собрано, его сквашивают специальной сычужной закваской – ферментом, который получают из желудка молочного теленка. В результате молоко разделяется на сыворотку и сырный сгусток, сыворотку сливают, а сырный сгусток тщательно измельчают длинной иглой – эту измельченную массу затем выкладывают в специальные котлы и подогревают, сначала медленно – до 45о. затем уже быстро – до 55о.. С помощью этой «алхимической» процедуры из сыра максимально удаляют воду, так что гранулы выпадают в осадок на дно котла. Теперь начинается самый ответственный этап: сырную массу прессуют и перекладывают в специальные формы, где она остается на 2 – 3 дня, пока не сформируется сырный диск. Далее – 3 – 4 недели в насыщенном рассоле натуральной соли, и наконец – на выдержку, которая может длиться от 12 (первого созревания) до 36 месяцев. Средний срок – 24 месяца.

На последнем этапе местное отделение Консорциума Пармиджано Реджано (www.parmigiano-reggiano.it) забирает сыры у фермеров и свозит их на специальные сырные склады caseificio – в этих гигантских помещениях может одновременно дозревать 50 000 – 100 000 сыров. Когда сыровар счел, что сыр готов, на сырный диск наносится специальная маркировка и надпись Parmigiano Reggiano по всей боковой поверхности, после чего сыр поступает в продажу. В настоящее время существует три стадии выдержки: – молодой Пармиджано Реджано – не менее 12 месяцев выдержки, чаще 18; – выдержанный Пармиджано Реджано – не менее 24 месяца выдержки; – сверхвыдержанный Пармиджано Реджано – 24 – 36 месяцев выдержки. Качество сыра контролирует Консорциум сыра Пармиджано Реджано, объединяющий всех его производителей. Он же занимается торговой маркировкой форм, играющей роль отличительных знаков качества и соответствия правилам присвоения престижного наименования D.O.P. ВКУС НЫ Е С ОВ ЕТ Ы Если вам посчастливилось купить настоящий Пармиджано Реджано, отнеситесь к нему со всем почтением – этот деликатес доставит вам и вашим гостям множество изысканных удовольствий, и при этом долго:

срок хранения этого сыра достигает 10 месяцев. Но с ним нужно уметь обращаться! Во-первых, Пармиджано Реджано не режут, а отламывают коротким и прочным ножом с треугольным лезвием. Им и вскрывают сырный диск, и отламывают порционные куски, благодаря чему не нарушается структура сыра. Пармиджано Реджано в вакуумной упаковке может храниться в холодильнике несколько месяцев, открытые куски желательно хранить при температуре 4о. Кусочки Пармиджано Реджано можно подать с бальзамическим уксусом в конце трапезы. Можно предложить его с грушами, с виноградом, с грецкими орехами. С Пармиджано делают всевозможные запеканки, фарши для равиоли, его добавляют в салаты, супы и соусы и даже в детское питание – медики считают, что этот сыр в тертом виде очень полезен малышам. Пармиджано Реджано отличается высоким содержанием кальция, фосфора и витаминов. А пресловутого холестерина в нем совсем немного, в отличие от большинства других сыров. Словом, Пармиджано Реджано хорош и для гурманского стола, и для диетического питания. А его необыкновенный фруктовый (знатоки сравнивают его со вкусом свежего ананаса!) и в то же время пряный вкус так и толкает поваров на гастрономические эксперименты. Попробуйте и вы придумать чтонибудь необычное – не пожалеете. Приятного аппетита!

ОЧЕРК______FEUDO MONTONI

FEUDO

MONTONI: эмоции и душа Сицилии

MAGNUM №6-7 [09] Июнь-июль 2006_____ 35

Если бы ангелы жили на земле, они наверняка предпочли бы поселиться в Feudo Montoni. Оно пленяет бескрайними изгибами холмов с изумрудными, солнечными и небесными цветами, чью палитру невозможно передать даже на самом гениальном полотне. Здесь приходит чувство невероятной свободы – ты внезапно становишься властелином мира и больше не хочешь отсюда уезжать. Но реальность возвращается, а краски Montoni начинают ослабевать и стираться – пока не откроешь бутылку вина и заново не переживешь магическое состояние, которое однажды подарила эта земля... Элеонора Скоулз

В те несколько мартовских дней погода на Сицилии была катастрофической – ураганный ветер, шторм, град и даже снег в центре острова, где к этому времени обычно вовсю цветут миндальные деревья, знаменующие приход весны. «Не волнуйся, когда мы приедем в Feudo Montoni, будет светить солнце», – успокаивал меня Фабио Сиречи, с которым мы уже больше часа пытались прорваться через дороги центральной Сицилии, то залитые потоками воды, то покрытые слоями снега. И чудо свершилось. Сизо-белые клочья облаков нехотя расступились. Солнечные лучи яркими островками расцветили изумрудную долину Feudo Montoni. Зрелище было незабываемым. После этого понимать страстную любовь Фабио к своей земле стало просто. Он, в отличие от многих, говорит о душе и эмоциях виноградников и вин, об их неразрывной связи с Сицилией. «Я люблю Сицилию такой, какая она есть. Она похожа

на наших женщин – с черными глазами и черными волосами. Для меня неважно, если они не угождают общему вкусу. Ее вина – такие же», – думает он. Земли Feudo Montoni были куплены семейством Сиречи в начале XX века. В центре поместья располагается baglio – типичная старинная сицилийская постройка в виде прямоугольника, внутри которой находится маленький дворик. Когда-то этот феод был самодостаточным – в нем жили около ста крестьян, работавших на земле и разводивших овец (отсюда название Feudo Montoni). Сейчас здесь в основном выращивают виноград. Главный вход в балио украшает средневековый герб, а в погребе для выдержки вина хранится камень, на котором выбита дата постройки – 1469. «Я продолжаю старые традиции и создаю новые», – говорит Фабио, имея в виду, что несколько лет назад он начал производить собственные вина под именем Feudo Montoni.

Земли Feudo Montoni были куплены семейством Сиречи в начале XX века. Главный вход в балио украшает средневековый герб, а в погребе для выдержки вина хранится камень, на котором выбита дата постройки – 1469 Выращивая в своем хозяйстве дюжину разных сортов, Фабио Сиречи, однако, делает вино только из Неро д’Авола – самого харизматичного, по его мнению, сицилийского винограда. Остальной урожай он продает крупным и хорошо известным производителям – Planeta, Tasca d’Almerita, Donnafugata, Duca di Salaparuta. Когда-то его Неро д’Авола из виноградника Vrucara шел на создание культового сицилийского Tasca d’Almerita Rosso del Conte, пока в 1999 году он не решил бутилировать его сам. Этот благородный виноградник действительно уникален. Четыреста лет назад папский агроном Андреа Баччи выделял его вина за силу, букет и выдержку. (Вина, кстати, по-прежнему поставляются к столу Ватикана.) Сейчас главный секрет Неро д’Авола из Feudo Montoni кроется в особом клоне, который на Сицилии больше не встречается. Находясь в изолированной местности, где на километры вок-

руг тянутся лишь зеленые холмы с небольшими посадками пшеницы, Feudo Montoni – с момента основания хозяйства в 1469 году – смог сохранить свой оригинальный Неро д’Авола без генетических мутаций. Высокое расположение виноградников и контраст дневных и ночных температур тоже вносят вклад в формирование аристократичного характера Vrucara. Вина получаются элегантными, что для щедрого сицилийского климата скорее исключение, чем правило. «Произвести вино на Сицилии несложно, потому что здесь много солнца и света. Сделать его утонченным – вот настоящий вызов», – замечает Фабио. Полное внимание к виноградникам, предельно низкая урожайность и щадящая винификация во Feudo Montoni – само собой разумеющиеся вещи. Участок с 50-летними лозами занимает 5 гектаров и дает всего 20 тысяч бутылок. Вина Vrucara – как женская душа Сицилии: мягкие, но сильные характером, соблазнительные, но открывающие свои достоинства только тем, кто готов их понять до конца. Фабио Сиречи влюблен в свои земли, и эта любовь, похоже, – тоже один из секретов удивительного притяжения вина. «Я стремлюсь создавать эмоции», – замечает Фабио, а в них – суть земли, называемой Feudo Montoni.

READERS

CLUB Каждое собрание Magnum Readers Club – это: дегустации вин и спиртных напитков по бокалам, возможность участия в «слепых» мини-дегустациях, продажа вин и спиртных напитков по специальным ценам от поставщика, консультации винных экспертов, презентация свежего номера журнала Magnum, встреча с редакцией и авторами журнала. Если вам интересно общение с приятными людьми за бокалом вина и вы готовы к более близкому знакомству с лучшими образцами виноделия, то Magnum Readers Club станет местом ваших любимых встреч. Вас ждет увлекательная программа дегустаций, с участием ведущих специалистов, представителей винных компаний и независимых экспертов. Чтобы сделать наши клубные встречи максимально интересными, мы просим вас заполнить прилагаемую анкету и выслать ее по факсу (7495) 755 87 88 на имя Юлии Ждановой.

Да, я хочу стать участником Magnum Readers Club! Название компании и сфера бизнеса

Какие публикации последних номеров вам понравились? Почему?

Какие материалы вам были не интересны? Почему?

Связана ли ваша профессиональная деятельность с алкогольной продукцией Да

Нет

О чем еще вам было бы интересно прочитать в нашем журнале?

Фамилия Имя Отчество Дата рождения Должность Телефон/Факс/E-mail Как часто вы покупаете вино определенной ценовой категории? до 10 у.е. 10-20 у.е. 20-50 у.е. от 50 у.е.

часто часто часто часто

редко редко редко редко

по определенному поводу по определенному поводу по определенному поводу по определенному поводу

никогда никогда никогда никогда

Как вы получаете журнал Magnum? Получаю по рассылке Покупаю в бутике Покупаю в супермаркете Другое

Какие еще специализированные издания на алкогольную тему на рынке вы читаете регулярно?

Можно выбрать более одного варианта ответа Где вы чаще всего покупаете вино? Супермаркет Винный супермаркет Винный бутик Другое

Какие вина и спиртные напитки вам было бы интересно продегустировать на будущих встречах Magnum Readers Club (страны, винодельческие регионы и т.д.)?

Какие рубрики нашего журнала вам наиболее интересны Новости Интервью Спиртомер Магнум номера Стиль Точка на карте Здоровье

Анализ Досье История Тест Ремесло Travel Вино для чайников

Можно выбрать более одного варианта ответа

Мнения Специальный репортаж Новые поступления Винный гид Хьюмидор Гастрономия

Какая тематика семинаров или мастер-классов от наших экспертов вам интересна (производители, вина, технология производства и т.д.)?

Интересно ли вам участвовать в платных дегустациях престижных и редких вин в компании с нашими экспертами?

СПЕЦРЕПОРТАЖ______CAPE WINE-2006

Вина Доброй Надежды

MAGNUM №6-7 [09] Июнь-июль 2006_____ 39

Открывающийся с вершины Столовой Горы вид на современные кварталы и песчаные пляжи Кейптауна казался нереально яркой и красочной сказкой после серого московского пейзажа. Группа российских импортеров прибыла в ЮАР, на самую южную оконечность Африканского континента, не только для того, чтобы насладиться прекрасными пейзажами этих мест, но и ради посещения специализированной выставки Cape Wine-2006. В состав винного десанта входил наш корреспондент Вячеслав Лапшин. Фото: Михаил Бибичков

Выставка была не только содержательной – свои стенды имели почти все ведущие производители вин ЮАР – она была еще и превосходно организована. Каждому посетителю при регистрации вместе с входной карточкой был выдан небольшой добротный рюкзачок, в который был вложен план выставки с перечнем экспонентов, с краткими комментариями представленных на их стендах вин, с пометками о сорте винограда и о ценовом сегменте. В своем рюкзаке я обнаружил ежегодный справочник «Вина Южной Африки» Джона Платтера, который большинство виноделов называют лучшим изданием о винах ЮАР. Еще там был каталог всех производителей вин ЮАР с адресами, телефонами и вэб-сайтами. А также книги, журналы и брошюры о кухне Капской провинции. Выставка продолжалась три дня. Первый целиком был отдан семинарам. На семинарах можно было узнать много интересного, например, что с 1994 по 2004 год экспорт вин из ЮАР возрос на 1000% (это не опечатка)! Или что на некоторых виноградниках одну из главных угроз для будущего урожая представляют… бабуины. Обезьяны очень любят спелый виноград и ради него ни перед чем не останавливаются. Кочуют они стаями по 15 – 30 особей и могут запросто забросать сторожа камнями – приматы как-никак!

Много говорилось об органическом и биодинамическом виноделии, реализовать постулаты которого помогает многообразие местных почвенных и климатических условий. Годовой уровень осадков – от 450 мм на кв. м в сухих районах, где виноградники искусственно орошаются, до 1000 мм на кв. м. Почвы даже в границах одной долины представляют «лоскутное одеяло»: светлые песчаные перемежаются с темными гравийными и красными глинистыми, жирные наносные соседствуют с бедными органикой сланцами. В различных регионах вина из одного и того же сорта винограда имеют разный характер – такова специфика терруаров. Совиньон Блан из Элим не похож на Совиньон Блан из Элгин. Сира из Паарля и Сира из Стелленбоша – разные вина.

СОВИНЬОН БЛАН В первый день состоялись три дегустации. Первая была посвящена винам из сорта Совиньон Блан, произведенным в регионе Элгин. Этот прохладный регион дает тонкие ароматные вина с выраженными минеральными и травянистыми тонами. На протяжении всей выставки очень много говорилось о Совиньоне – вина из этого сорта на многих стендах предлагалось попробовать в первую

СПЕЦРЕПОРТАЖ______CAPE WINE-2006

Вид на песчаные пляжи Кейптауна казался нереально яркой и красочной сказкой после серого московского пейзажа

очередь. Похоже, что южноафриканские виноделы делают серьезную ставку на этот сорт. Местные вина из Совиньона не похожи ни на новозеландские (не такие жирные и фруктовые), ни на вина из долины Луары (те более минеральные и кислотные). Типичный Совиньон Блан из ЮАР имеет выраженный цитрусовый характер, оттеняемый иногда минеральными и травянистыми нотами. Из всех протестированных вин из данного сорта мне больше всего приглянулись следующие: Vergelegen Sauvignon Blanc Reserve – чувственное вино с ароматом зеленых фиг, гуавы, ружейного кремня и мандарина; La Motte Sauvignon Blanc Pierneef Collection – хорошо сложенное вино с доминирующими тонами дыни, лайма и маракуйи; Oak Valley Sauvignon Blanc Reserve – плотное маслянистое вино, в котором дымные и минеральные ноты превосходно гармонировали с тонами белой смородины и киви.

ШЕНЕН БЛАН Вторая дегустация посвящалась винам из сорта Шенен Блан. Вина из Шенена действительно могут быть недорогими, но уж посредственными их никак не назовешь. Убедиться в этом мне удалось в первый

же вечер, во время ужина в ресторанчике «Бельтазар» в порту Кейптауна. Мы заказали порцию устриц из Намибии. Улыбчивый черный сомелье принес нам карту вин и на хорошем английском предложил выбрать вино. Подобной карты вин мне прежде видеть не доводилось. Вина в ней были рассортированы по сортам винограда и их купажам, имелась и краткая вкусовая характеристика для каждого вина, обозначенная пиктограммой, и рекомендация по сочетанию вина с едой – также в виде пиктограммы. Была еще и таблица миллезимов. Увидев напротив Villiera Chenin Blanc символ морепродуктов, мы решили заказать это недорогое, всего 75 рэндов (6 рэндов – примерно 1 доллар), вино. Оно оказалось свежим и минеральным, с пикантной нотой грейпфрута в аромате и легкой горчинкой во вкусе. С устрицами оно сочеталось бесподобно! Следующее вино, основательно пошатнувшее мое отношение к сорту Шенен из ЮАР, мне удалось попробовать уже на выставке. Это было Good Hope Chenin Blanc нового амбициозного проекта нескольких виноделов под названием The Winery. Вино отличалось сладковатым ароматом, напоминающим абрикос и спелую медовую дыню. Композицию освежали цитрусовые и минеральные ноты, а его вкус был полон маслянистой неги.

Еще одно неожиданное вино из Шенена производит винодельня Kleine Zalze. Вино Kleine Zalze Chenin Blanc Family Reserve имело сложение и вкус, характерные скорее для немецких или эльзасских вин. Его яркий аромат наполнен тонами спелого персика, желтого яблока, груши, экзотических фруктов и минералов. Во вкусе ощущался остаточный сахар. Господин Басон, проводящий дегустацию, подтвердил, что в вине 8 граммов сахара на литр и 15% натурального алкоголя. Из Шенена делают и неплохие сладкие вина, из ботритизированного винограда, напоминающие сладкие вина Луары, с медовым ароматом, например, Noble Late Harvest от Eikendal Vineyards.

ШАРДОНЕ Шардоне в ЮАР тоже культивируется достаточно широко, причем по объему производства сорт Шардоне уступает лишь Шенену и Коломбару. В рамках выставки мне довелось попробовать много интересных вин из Шардоне, но особенно запомнились следующие вина. Golden Kaan Chardonnay Winemaker’s Reserve – мощное полнотелое вино с ярким ароматом груши и банана; Radford Dale Chardonnay – сбалансированное округлое вино, в арома-

MAGNUM №6-7 [09] Июнь-июль 2006____ 41

те которого доминируют тона сливочного масла и карамели, пикантно приправленные минеральными и цитрусовыми нотами; Bouchard Finlayson Chardonnay Sans Barrique – свежее, «хрустящее» вино с пронзительным минеральным и цитрусовым характером, почти Шабли.

БЕЛОЕ ПЛЮС Распространенным блендом в ЮАР является бордоский купаж – Совиньон Блан плюс Семильон. Вина в данном стиле достаточно талантливо подражают белым винам из Грава – почувствовать разницу в слепую бывает достаточно сложно. Но есть и совершенно необычные купажи. Например, белое вино Black Rock изготовлено из Шенена, Шардоне и Вионье. Столь необычная смесь придает букету многогранность, в бокале это полнотелое вино эволюционирует от сладковатых ароматов дыни, фиников, цветов-медоносов и манго в начале до дымных, пряных и минеральных оттенков в конце.

BORDEAUX BLEND, CAPE BLEND И ТАК ДАЛЕЕ… Третья большая дегустация – смешанных красных вин – явилась большим откровением: оказывается, в ЮАР, в отличие от

других стран Нового Света, большая часть вин категории премиум – купажные, а не сортовые. Интересных образцов среди купажных вин было такое количество, что про них, наверное, стоит писать отдельную статью! Чтобы не утомлять читателя подробным перечислением ограничимся описанием нескольких образцов. Radford Dale Gravity – монументальное вино из Каберне Совиньона, Шираза и Мерло, обладавшее мощным, но сбалансированным вкусом и букетом с тонами черной смородины, сливы, лакрицы и сафьяна. Bouchard Finlayson Hannibal – причудливый купаж из итальянских сортов Санджовезе, Неббиоло, Барбера и французских Пино Нуар и Мурведра. Результат такого экспериментального купажа не походил ни на тосканское вино, ни на вино из Пьемонта. От стиля вин Бургундии или южной Роны он также был далек. Вино Hannibal имело достаточно светлый, почти гранатовый цвет платья. Его аромат соблазнял откровенной сладостью джема из черешни, красной смородины и ежевики, а вкус был настолько идеально сбалансирован, что мне показалось, что этому молодому вину уже лет 7 – 10. Браво, Питер Финлэйсон! Вино Engelbrecht Els производит модное бутиковое хозяйство Ernie Els из Каберне Совиньона, Шираза, Каберне Фран, Мерло, Мальбека и Пти

Вердо. Добавка в купаж Шираза. В аромате доминировали тона черных ягод и каленого ореха, а благородство вкуса подчеркивали бархатистые танины. Купаж традиционных сортов винограда из Бордо на юге Африки называется незатейливо: Bordeaux blend – бордоская смесь. На основе такого купажа производится много вин высокого качества и различной стоимости, среди которых встречаются и подлинные шедевры. Вино Mont du Toit Le Sommet при дегустации повело себя как классическое Бордо: аромат с тонами спелой черной вишни на сладковатом ванильном фоне подчеркивал легкие ноты ростбифа, вкус был полон сдержанного достоинства. Напоминало хорошо сделанный Медок и другое вино – Baron Edmond, что не вызывает удивления, поскольку это совместный проект местного магната Руперта и той ветви Ротшильдов, которая владеет в Бордо Chateau Clarke. Совершенно другим по стилю был Bordeaux blend от маленькой винодельни De Toren. Вино Fusion V было темным, плотным, его хотелось не пить, а жевать. Аромат с яркими тонами черных ягод, ванили и кокосовой стружки наводил на мысль, что, попадись это вино на стол кому-нибудь из заокеанских винных критиков, оно наверняка получило бы весьма высокую рейтинговую оценку. Вина высокого класса в стиле Bordeaux blend также производят винодельни Ernie Els (вино Ernie Els), Vergelegen (вино Vergelegen), Warwick (вино Trilogy), Meerlust (вино Rubicon) и Rust en Vrede (вино Estate Wine). В противовес классическому Bordeaux blend у некоторых виноделов ЮАР родилась мысль создать свой неповторимый купаж. Конечно же, на основе местного сорта Пинотаж, который был выведен в Южной Африке путем скрещивания Пино Нуар и Сенсо (Эрмитаж). Такой купаж получил название Cape blend, а его главной особенностью стало добавление в смесь Пинотажа. Образцы вин в стиле Cape blend наводят на мысль, что у «капской смеси» определенно есть будущее. Мой оптимизм, в числе прочих, укрепило вино Graham Beck The William. Изготовленное из Каберне Совиньона и Пинотажа (60/40), это вино обладало ароматом переспелых ягод, специй, парного мяса и ванили. Его концентрированный плотный вкус гарантировал вину долгую жизнь.

ПИНОТАЖ В восприятии большого числа моих московских знакомых, соприкасающихся с винной темой, Пинотаж является главным красным сортом в ЮАР. Если попросить их описать вина, получаемые из этого сорта, они наверняка скажут, что Пинотаж дает вина средней плотности с плодовым характером и доминантой малины в аромате. Я попросил нескольких виноделов из ЮАР сделать то же самое, и вот что я узнал. Практически все до единого виноделы го-

СПЕЦРЕПОРТАЖ______CAPE WINE-2006

ворили мне о том, что на самом деле вина из Пинотажа в начале своей биографии демонстрируют в первую очередь дикий, животный характер, а яркой фруктовости от них можно добиться только в результате очень тщательной работы. Пинотаж – сорт покладистый, хотя и с норовом. Потом наливали в бокал немного вина из Пинотажа, и мне становилось ясно, что они имели в виду. Превосходный Пинотаж мне удалось попробовать на стендах компаний Camberley, Simonsig, Bellevue Estate и L’Avenir, но лучшим среди всех, бесспорно, был Pinotage от Diemersfontein. Это было фееричное вино – темно-лилового цвета, с букетом, составленным из ароматов кофе с корицей, горького шоколада, ванили и сухого чернослива. Во рту вино было округлым, мясистым, превосходно уравновешенным, без навязчивого сладковатого привкуса, свойственного многим красным винам с содержанием алкоголя 14 – 15%, заканчивалось длительным послевкусием.

Вина из Пинотажа демонстрируют в первую очередь дикий животный характер, а яркой фруктовости от них можно добиться только в результате очень тщательной работы винодела Прежде чем я успел сделать следующий глоток этого нектара, мне предложили небольшую шоколадную конфету. Гармония такого сочетания была столь же очевидной, как, например, классическое сочетание Сотерна с сыром рокфор. Все это было очень и очень необычно, поскольку в любом учебнике для сомелье есть информация о том, что с шоколадом может удачно сочетаться весьма небольшое количество вин, причем натуральные сухие красные вина в их число, как правило, не входят. К сожалению, большинство местных виноделов постепенно утрачивает интерес к Пинотажу, новые виноградники этим сортом не засаживаются. Сегодня быстрее всего в ЮАР распространяется сорт Шираз.

ШИРАЗ Самый модный ныне сорт победно шествует по виноградникам ЮАР. Количество вин из Шираза, представленных на выставке Cape Wine-2006 было огромно. На стендах многих производителей можно было найти широкий спектр подобных вин – от недорогих до самых высококачественных и стильных. В отличие от Шираза из Австралии, в котором чаще всего доминируют ягодные и шоколадные ноты, местные вина имели выраженный пряный, животный и дымный характер, что сближало их с винами из Старого Света. В подобном ключе были сделаны вина Radford Dale Shiraz, Cirrus Syrah от Ernie Els, Diemersfontein Shiraz, Beacon Block Shiraz от Fairview, Glen Carlou Shiraz. Но наиболее впечат-

лило меня вино De Toren DDD. Произведенное в количестве чуть больше 1000 бутылок, это вино имело мощный аромат с тонами ягод шиповника, малины, мускуса, меха, дыма, корицы, гвоздики, дрока. Вкус его имел настолько яркое выражение, что я смог начать дегустировать другие вина спустя несколько минут, и то после двух бокалов воды. А вот еще одна новейшая тенденция, связанная с Ширазом. Многие производители начали культивировать другой сорт из долины Роны – Вионье – именно с целью добавления его в небольшом количестве (3 – 7%) к винам из Шираза. От подобной операции слишком суровые и грубоватые вина из Шираза становятся заметно мягче и ароматнее. Наиболее впечатляющим примером данной технологии стало вино Black Rock red – смесь красного Шираза (95%) и белого Вионье (5%), сделанная в стилистике вин северной части долины Роны. Вионье придал вкусу округлость, сгладив «острые углы» в этом еще молодом вине. В аромате этого вина причудливо переплетались нотки мяса дичи, дыма, тутовых ягод, вишневого варенья, белого перца и шафрана.

КАБЕРНЕ СОВИНЬОН И ПРОБКИ С ВИНТОМ Про то, что в ЮАР растет Каберне Совиньон (самый распространенный в ЮАР красный сорт) и что из него делают множество великолепных вин, я много писать не буду – все это так. Я просто перечислю те вина, что мне понравились больше прочих: Vergelegen V, Blue Creek Cabernet Sauvignon, Rustenberg Peter Barlow, Waterford Cabernet Sauvignon, Graham Beck Coffestone, Golden Kaan Cabernet Sauvignon Winemaker’s Reserve. Пробуя на стенде компании The Winery

MAGNUM №6-7 [09] Июнь-июль 2006_____ 43

вино Каберне 2004 года серии Vinum, я обратил внимание на винтовую пробку на бутылке. Естественно, я сразу же поинтересовался ценой вина – не дешевое ли оно? Оказалось, нет. Тогда я спросил управляющего, зачем вообще нужно так укупоривать молодое и мощное вино. Будет ли оно развиваться под винтовой пробкой? И насколько дешевле станет бутылка со «стельвином» по сравнению с «коркой»? Господин Людман дал исчерпывающий ответ на все мои вопросы. Первое, что он сделал – достал из винного шкафа две бутылки такого же вина, но урожаев 2003 и 2002 годов, и предложил попробовать. После этой дегустации я твердо уверен, что под винтовой пробкой процесс развития вина продолжается. Все три вина выглядели как хрестоматийное Каберне. В отношении стоимости – сами пробки дешевле, чем традиционные корковые. Но для укупорки бутылок «стельвинами» нужна специальная разливная линия, которая стоит немалых денег. Именно высокая стоимость этих линий и является главным препятствием на пути распространения пробок с винтом. Господин Людман заявил, что начиная с 2006 года все вина, производимые на их винодельне, включая культовое Gravity, будут укупориваться только винтовыми пробками.

Finlayson. Вино называется Galpin Peak Tete de Cuvee. Но самой интересной винодельней, занимающейся экзотическими для ЮАР сортами винограда, наверное, является хозяйство Bellevue Estate с брендом Morkel. На стенде этой компании, помимо хорошего Пинотажа, мне удалось попробовать зажигательные 100% Пти Вердо и 100% Мальбек.

ГРАДУС НАДО ПОВЫШАТЬ Из существующих в ЮАР примерно 550 виноделен свои стенды на выставке представили более 300, то есть более половины. Обойти все стенды и попробовать все вина за те два дня, что продолжалась выставка, было нереально. Почти перед самым закрытием я спохватился. А как же крепленые вина, коими Южная Африка славится уже на протяжении нескольких веков?! Мне повезло. Единственный образец крепленого вина, который я успел попробовать, оказался весьма достойным. Это был Vintage Port (аналог португальских вин Late Bottled Vintage Port) от компании Lanskroon. Вино имело густой рубиновый цвет, аромат с тонами спелых ягод, легкими нотами ванили и какао. Сладкое и маслянистое, оно оставляло после себя теплое ощущение и не проигрывало вероятностным оппонентам.

ДРУГИЕ КРАСНЫЕ СОРТА ПЕРСПЕКТИВЫ Кроме Пинотажа, Шираза и Каберне Совиньона в ЮАР культивируются и другие сорта. Большие площади виноградников занимает Мерло. Этот сорт достойно представляют такие вина, как, например, Thelema Merlot Reserve, KWV Cathedral Cellar Merlot, Meerlust Merlot. Пино Нуар также представлен в палитре красных сортов, растущих на юге Африки. Превосходный Пино Нуар в стиле бургундского Кот д’Ор делает хозяйство Bouchard

Выставка Cape Wine-2006 наглядно показала растущий потенциал вин ЮАР. Новых вин, которые скоро могут стать культовыми, появляется здесь все больше. Часть этих вин вскоре появится и в России. Автор выражает благодарность Торгово-Промышленному Департаменту Посольства Республики Южная Африка в Российской Федера-

ДОСЬЕ______CLOS DE VOUGEOT

CLOS DE

MAGNUM №6-7 [09] Июнь-июль 2006_____ 45

В ряду лучших бургундских виноградников, едва ли не каждый из которых по праву претендует на уникальность, Clos de Vougeot занимает особое место. На первый взгляд, без достаточных к тому оснований. В самом деле, он далеко не самый древний: здесь немало более старых кло – Clos du Roi в коммуне Шенов, Clos de Beze в Жевре-Шамбертене, Clos de Tart в Морэ-Сен-Дени, La Romanee в Вон-Романэ, Les Perrieres в Алосс-Кортоне… Не слишком выделяется размерами, хотя и является самым большим среди Гран-Крю Кот-деНюи. Вина его, как правило, значительно уступают по цене продукции многих из них – Chambertin, Musigny, Grands-Echezeaux, не говоря уж о Romanee-Conti. Но при этом ни один из виноградников региона не может соперничать с Clos de Vougeot в известности. Главное же – те, кто верит, что у винодельческой Бургундии есть душа, твердо знают: искать ее следует именно здесь… Александр Купцов

ФОТО: OWEN FRANKEN/CORBIS/RPG

VOUGEOT Легенда аббатства Сито

ДОСЬЕ______CLOS DE VOUGEOT

На виноградниках коммуны Вужо, разумеется, распространяется бургундская классификация, однако ее практическое применение приводит к не совсем обычным результатам: самым престижным крю отводится наибольшая территория. В самом деле, из 67,5 га виноградников коммуны около 51 га приходится на Clos de Vougeot Grand Cru, 11,7 га – на Vougeot Premier Cru (на этот апелласьон имеют право 4 крю – Les Cras, Clos Blanc, Les Petits Vougeots, Clos de la Perriere), тогда как коммунальному апелласьону Vougeot остается каких-нибудь 4,8 га. И коммунальный апелласьон, и Премье Крю дают очень интересные вина, суммарный объем их производства составляет около 600 гл. Особого внимания – и по своему уровню, и вследствие особой редкости – заслуживает белое Vougeot Premier Cru Clos Blanc – полное, мягкое, уравновешенное, ароматное, по своему типу несколько напоминающее Meursault. ФОТО: WOLFGANG KAEHLER/CORBIS/RPG

Начальная глава истории Clos de Vougeot оказалась самой продолжительной: она открылась в начале XI века и растянулась почти на 680 лет. Писалась она цистерианцами из аббатства Сито (Citeaux). Первые земли в этом краю монахи получили в 1109 – 1115 годах в дар от Эмона де Мюриньи и кавалера Гала Жилля, затем последовали и другие приношения – преимущественно пустоши и необрабатываемые территории. Они быстро осваивались, засаживались лозой; к 1152 году здесь уже имелись винодельня и винный погреб (в XV веке, при сооружении шато, на их месте были построены другие, которые в почти не изменившемся виде сохранились до наших дней). А в латинском тексте, относящемся к 1212 году, упоминается clausum – каменная стена вокруг виноградника. Кло оказалось едва ли не самым обширным в Бургундии, причем далеко не все обнесенные стеной участки к этому времени уже принадлежали аббатству. Однако монахи твердо знали, чего хотят, и к тому же обладали особым даром убеждения, так что в конечном итоге им удалось прибрать к рукам все земли, на которые они положили глаз. Когда именно это произошло и виноградник достиг нынешних 50,957 га – точно не известно. Данные источников расходятся: одни относят приобретение монахами последнего участка Clos de Vougeot к 1336 году, тогда как согласно другим, еще в 1604 году они владели здесь всего лишь 122 журналями (около 40 га, порядка 80% нынешней площади). Куда интереснее другое: чем руководствовались монахи, определяя границы кло? Ведь прочерчены они довольно необычно, и достаточно взглянуть на карту, чтобы понять несостоятельность наиболее распространенного объяснения: монахи-де просто обнесли стеной самые лучшие земли. Во-первых, Clos de Vougeot находится в нижней части склона, а не в средней, как большинство лучших виноградников Котде-Нюи, и характеризуется преимущественно плоским рельефом. Во-вторых, за его пределами остались далеко не худшие Гран Крю, расположенные чуть выше, с западной стороны, и граничащие с ним: Musigny, Echezeaux и Grands-Echezeaux. Втретьих, сам виноградник не отличается однородностью почв и делится на три непохожие друг на друга части. Плоская восточная, самая нижняя часть, располагается на высоте 240 м и имеет толстый (до 90 см) слой весьма плодородных бурых почв; он лежит на гидроморфном мергеле и включает в себя до 35% глины. В средней части, на высоте около 245 м, почвенный слой сокращается до 45 см и подстилается известняковым щебнем; почвы здесь тяжелые, они содержат до 60% глины. В верхней, восточной части, примерно в 255 м над уровнем моря, уклон более выражен, а почвенный слой, едва достигающий толщины 40 см, содержит около 45% глины с многочисленными вкраплениями гальки; он

лежит на плите байосского известняка. Понятно, что, несмотря на благоприятные климатические условия, виноградник защищен от холодных северных ветров, а продолжительность солнечного освещения в летние месяцы здесь превышает 12 часов в сутки – качество производимых на нем вин не может быть одинаковым. Это заметили еще цистерианцы, которые, согласно дошедшей до нас легенде, называли вино с нижней части виноградника «монашеским» (cuvee des moines), со средней – «епископским» (cuvee des eveques) либо «королевским» (cuvee du Roi), а с верхней – «папским» (cuvee des Papes). На практике, однако, большая часть виноматериалов ассамблировалась, так что в Clos de Vougeot вполне успешно реализовывался принцип взаимодополняемости участков, более характерный для Бордо, нежели для Бургундии. Виноградник эксплуатировался как единое целое, образуя вместе с винодельней и винным погребом

своего рода шато. Не удивительно, что названия клима, из которых он первоначально состоял – а их было добрых полтора десятка: Echonay, Quartier d’Escoiles, Musigny-Melot, Pertuis-au-Cugne, Devantla-Maison, Combotte, Echezeaux, Buchilier и т.д. – постепенно забылись, слившись в едином, общем для них наименовании. Им виноградник обязан протекающей неподалеку речушке Вуж (Vouge); впервые оно упоминается в источнике 1164 года как Vooget, а современную форму приобретает только к 1376 году. Первоначально монахи сами работали на винограднике, но уже с начала XIII века стал все шире использоваться труд крестьян-издольщиков. При этом с 1182 года решением Верховного капитула монахам запрещалось появляться на винодельне после начала уборки винограда. Его переработкой занимались миряне. Как они выбирались? Как делали вино? В бурные годы Французской революции большая часть архи-

ФОТО: CEPHAS/FOTOBANK

ФОТО: TIZIANA AND GIANNI BALDIZZONE/CORBIS/RPG

ФОТО: CEPHAS/FOTOBANK

MAGNUM №6-7 [09] Июнь-июль 2006_____ 47

Винодельня стала площадкой для опробования целого ряда нововведений

вов монастыря была утрачена, так что этим вопросам, вероятно, суждено остаться без ответа. Недостаток информации ведет к появлению легенд. Согласно одной из них, готовое вино поступало из винодельни в погреба аббатства самотеком по проложенному под землей специальному трубопроводу длиной около 4 км – однако ни самого трубопровода, ни каких-либо вещественных следов его существования в прошлом до сих пор не обнаружено… Как бы там ни было, не вызывает сомнения, что сами вина – как красные, так и белые – были великолепны. Их посылали в подарок королям и церковным иерархам, а излишки продавали, причем – несмотря на то, что они считались одними из лучших в регионе – относительно дешево. Говоря о роли Clos de Vougeot в эту эпоху, не следует забывать, что этот виноградник и его винодельня стали площадкой для опробования целого ряда нововведений, которые впоследствии использовались по

всей Бургундии, да и за ее пределами. Здесь впервые отказались от распространенной некогда практики высаживания на винограднике фруктовых деревьев. Начали прерывать сбор урожая на время дождя. Ввели сортировку ягод на винограднике. Стали добавлять мед для обогащения сусла и повышения содержания спирта в вине – сейчас этот метод называется шаптализацией. Изобрели прибор, позволяющий по плотности вина определять содержание в нем сахара. И, судя по всему (хотя сведения на этот счет нельзя считать стопроцентно достоверными), в конце XV века вывели Пино Нуар. Впрочем, с этим сортом еще долго соседствовали Шардоне и Пино Гри, занимавшие до 40% площади виноградника и исчезнувшие с него – да и то не полностью – лишь около 1820 года. Вторая глава в истории Clos de Vougeot открылась 1 мая 1790 года: в соответствии с декретом Учредительного собрания о национализации церковного имущест-

КЛО Кло (clos) переводится с французского как «огороженный участок», то есть буквальное значение этого слова то же, что и нашего «огород». В средневековой Бургундии лучшие виноградники обносились стенами. Этот сохранившийся до наших дней обычай имеет целый ряд оснований: закрепление границ земельных участков, защита от потрав, противодействие эрозии почв… Кло можно встретить и за пределами Бургундии, однако в соответствии с современным законодательством называться так могут лишь виноградники категории АОС.

АББАТСТВО СИТО Аббатство Сито, в здании которого за сто с небольшим лет последовательно размещались сахарно-рафинадный завод, фаланстер и колония для несовершеннолетних правонарушителей, было возрождено в 1898 году. Сейчас ему принадлежат большая ферма и фруктовый сад. Современные цистерианцы более не занимаются виноделием, они изготавливают сыр и сидр.

ва в Сито явились артиллеристы Ла-Ферского полка и в их числе некий подпоручик Наполеон Бонапарт, имя которого тогда никому ничего не говорило. Наполеону понравились монастырские вина (об этом он упомянул в одном из своих писем), но на судьбу аббатства это никак не повлияло: его движимое имущество было вывезено, библиотека разграблена, а земли выставлены на аукцион. К этому времени Сито избавилось от большей части своих виноградников, так что они составляли едва ли сотую долю принадлежащих ему огромных – до 10 000 га – угодий. На аукционе, который состоялся 17 января 1791 года, парижский банкир Жан Фокар обошел шестерых конкурентов и приобрел Clos de Vougeot вместе со всеми постройками за 395,472 ливра. Уже в начале мая он переуступил его за ту же сумму братьям-банкирам Равелям – Луи и Пьеру-Антуану. Те 20 апреля 1818 года продали Clos de Vougeot Виктору Уврару, который уже на следующий

ДОСЬЕ______CLOS DE VOUGEOT

день передал его своему двоюродному брату Жюльену-Жюлю. Судя по всему, это была обычная среди нуворишей той эпохи сделка «между своими», призванная, как остроумно выразился кто-то из современников, «отмыть грязные деньги красным вином». Новому хозяину Clos de Vougeot Жюльену-Жюлю Уврару (Ouvrard) к этому моменту еще не исполнилось и 20 лет, так что для признания его юридической дееспособности потребовалось специальное решение мирового судьи. Но при этом он был сыном ГабриеляЖюльена Уврара, поставщика императорской армии и личного банкира Наполеона, хотя и не обладал его энергией и талантом к спекуляциям. После неудачной попытки

Ныне на каждое из мероприятий Братства рыцарей Винной Чаши приглашаются до 500 членов, тогда как общее их число в разных странах мира уже превысило 10 000 сделать карьеру в министерстве внутренних дел он вышел в отставку и обосновался совсем рядом с аббатством Сито, в Жили. Оттуда он управлял своими виноградниками, в число которых входили Corton Clos du Roi, часть Chambertin и Romanee-Conti, виноград из которого, кстати, перерабатывался в Clos de Vougeot. После смерти Жюльена-Жюля Уврара в июне 1861 года Clos de Vougeot перешло по наследству четверым его племянникам и племянницам и, пережив еще один аукцион в 1869 году, оставалось неделимым в течение еще 28 лет…

ФОТО: CHARLES O’REAR/CORBIS/RPG

О том, что монахи делали в Clos de Vougeot три разных вина, нам известно из единственного источника – книги Дени Морело (Morelot) «Статистика виноградников департамента Кот-д’Ор» (1831). Согласно излагаемой там версии, кюве с верхней части виноградника считалось лучшим, в продажу не поступало и предназначалось исключительно для подарков папам и королям. Кюве со средней части лишь немногим уступало первому и продавалось по высоким ценам, то же, что изготавливалось в нижней части – «хотя и было добрым вином» – стоило относительно недорого. Заметим: это не свидетельство очевидца, а всего лишь повторение одной из многочисленных легенд о Clos de Vougeot, которые до сих пор охотно рассказывают в Бургундии. Серьезные исследователи допускают, что в ту эпоху, когда виноградник принадлежал цистерианцам, в отдельные (очень редкие) годы здесь действительно могли сделать несколько кюве, причем не три, а до десяти – но, как правило, делали только одно.

С XIX века название интересующего нас виноградника стало принимать форму Clos-Vougeot (или Clos Vougeot). Ныне оба эти наименования – Clos de Vougeot и Clos Vougeot – существуют как равнозначные, при этом первое (по крайней мере во Франции) чаще используется применительно к винограднику, а второе (его, как правило, пишут со строчной буквы) – к вину.

В целом XIX век оказался для Clos de Vougeot весьма успешным – хотя и не без оговорок. Во всех классификациях бургундских терруаров – в том числе в наиболее известной, предпринятой в 1861 году Бонским комитетом по сельскому хозяйству, – имение неизменно занимало верхнюю ступень. Совершенствовалась технология производства вина, в частности, были введены рядная посадка лоз, их короткая подрезка и – впервые в Бургундии – винификация с погруженной шапкой. Работали в хозяйстве представители тех же 35 – 40 крестьянских семейств, что и в предшествующий период. Кло превратилось в национальную достопримечательность, на него желали взглянуть многие путешественники – как французы, так и иностранцы. Стендаль в «Мемуарах путешественника» упоминает о том, что некий полковник Биссон (Bisson), полк которого проходил маршем мимо Clos de Vougeot, остановил свою часть на дороге и приказал воздать знаменитому винограднику воинские почести. По мере того, как слава кло и его вина становилась более громкой, цена на него постепенно возрастала. Цена вина, но не земли, которая его произвела. Ее доходность, напротив, падала из-за почти непрерывных болезней лозы и атак вредителей, в том числе и филлоксеры, добравшейся сюда в 1882 году. Трудоемкая и дорогостоящая обработка виноградника стала непременным условием его успешного ведения, причем во многих случаях она сопровождалась падением урожайности. Именно это объясняет постепенное обесценивание Clos de Vougeot: если принять цену, уплаченную за него в 1791 году, за 100%, то в 1818 и 1869 она составила всего 87%.

ФОТО: TIZIANA AND GIANNI BALDIZZONE/CORBIS/RPG

MAGNUM №6-7 [09] Июнь-июль 2006_____ 49

В 1887 году Clos de Vougeot было вновь выставлено на торги, однако они не состоялись: не нашлось покупателей. Попытку повторили через два года, и на этот раз она оказалась успешной. Виноградник был разделен на лоты и достался за общую сумму всего 600 000 франков (около 27% в сопоставимых ценах от уровня 1791 года!) шестерым негоциантам из разных городков Котд’Ор – Жюлю Мийону, графу Лиже-Белеру, Леонсу Боке, Полю-Юберу Лабурэ, Симфорьену Лоту и Симону Муану. Всего за несколько месяцев они переуступили часть своих долей, так что общее число владельцев возросло до пятнадцати. Неделимости Clos de Vougeot пришел конец – и вместе с тем открылась третья глава его истории, продолжающаяся по сей день. Чтобы победить филлоксеру, новым владельцам пришлось выкорчевать все старые лозы, некоторые из которых росли там еще с XV века, и посадить более миллиона привитых. Еще одной серьезной проблемой стало прогрессирующее с каждым новым поколением дробление виноградника: 38 владельцев в 1920 году, 55 в 1945… Сейчас их число достигло 80, и ничто не свидетельствует о том, что в ближайшем будущем оно перестанет увеличиваться. Причем, несмотря на все разговоры о «национальном достоянии», среди собственников не так уж мало иностранцев. Clos de Vougeot превратилось в классический образец раздробленности земельной собственности в Кот-д’Ор. Возможно, ему предстоит стать примером ее доведения до функционального предела: тридцать участков имеют площадь менее 0,5 га, а пять – менее 0,2 га. Здесь шутят, что скоро сборщикам винограда придется выходить на ра-

боту, вооружившись компасом и кадастровым планом… Дробление виноградника самым непосредственным образом сказывается и на качестве вина. И речь даже не о том, что о винификации двух-трех бочек вина едва ли можно говорить серьезно. В свое время Жюльен-Жюль Уврар, вдохновившись легендой о «папском», «королевском» и «монашеском» вине Clos de Vougeot, задумал воспроизвести все три кюве. Он предпринял несколько попыток подобного рода, но они неизменно заканчивались провалом, что вынуждало его возвращаться к ассамблированию материалов со всех трех частей виноградника. Именно такое вино всегда оказывалось наиболее полным и глубоким. В наши же дни производители и негоцианты предлагают Clos de Vougeot в продажу под 150 разными этикетками… Декрет о создании апелласьона Clos de Vougeot Grand Cru был принят 31 июля 1937 года. Он разрешает культивировать на винограднике, помимо доминирующего Пино Нуар, Пино Беро (Пино Гри) и Шардоне, доля которых, однако, ограничивается 15%. На практике, однако, этой возможностью не пользуются, так что вино изготавливается из чистого Пино Нуар. В наши дни здесь производят в среднем 1600 гл вина – разумеется, только красного. Установленные максимальная урожайность и спиртуозность вина те же, что и для большинства Гран Крю Кот-де-Нюи – соответственно 35 гл/га и 11,5 – 14,5%. Clos de Vougeot относится к числу непростых вин. Здесь говорят: оно не спешит вам навстречу с распростертыми объятиями и не каждому доверяется, общение с ним нужно заслужить. Это вино в его лучших современных вариантах с легкой руки знатока винодельческой Бургундии Гастона Рупнеля (Roupnel) принято сравнивать с пышными бархатными платьями красавиц на полотнах Рубенса. Сравнение засело в памяти, и несколько лет назад, прогуливаясь по Лувру, я сознательно устремился в залы Питера Рубенса (тот некоторое время был придворным художником Марии Медичи и, в частности, написал серию из 24 картин о ее жизни) – и, к собственному удивлению, не обнаружил на его полотнах ни единого красного платья. Объяснилось все просто: Рупнель имел в виду не цвет вина и изображенного платья, а производимое ими впечатление. Характерными чертами Clos de Vougeot являются полнота, щедрость, сочность, мускулистость. Ему присущи также тонкость и элегантность, недаром его называют «вином души». В букете различимы тона зрелых красных и черных ягод: ежевики, шиповника, вишни, малины и черной смородины, трюфелей, лакрицы, фиалки, резеды, меха, мускуса и дикой мяты. Послевкусие поражает продолжительностью: оно может длиться несколько минут. Вино лучше не откупоривать, пока ему не исполнилось 5 лет, в хорошем по-

В XIX веке в Clos de Vougeot помимо «тихих» вин производили еще и игристые, в том числе красные. Использовался классический метод вторичной ферментации в бутылках. Любопытно, что игристые вина были по преимуществу красными; подобное сочетание является во Франции большой редкостью. Говорят, их можно было попробовать еще в 1940-е годы. В наши дни от них остались разве что изображения этикеток в специализированных изданиях. Их вид и в особенности надпись Clos de Vougeot Mousseux производят на неподготовленную публику сильное впечатление…

Вопреки распространенному (и во многом справедливому) мнению о том, что урожаи лучших терруаров характеризуются относительной стабильностью – причем не только качественной, но и количественной – объемы производства в Clos de Vougeot на протяжении его истории демонстрировали очень серьезные колебания, что подтверждается данными следующей таблицы:

ГОД УРОЖАЯ

ОБЪЕМ ПРО-ВА, гл

1755 1759 1789 1797 1804 1816 1826 1834 1835 1847 1860 1861 1862 1882 1981 1982 1986 1999 2002 2003

636 16 7 3 1014 11 1220 1290 1584 1534 160 385 547 52 740 2581 1612 2100 1752 1802

гребе оно может выдерживаться 20 лет. Говоря о Clos de Vougeot, нельзя не упомянуть о Братстве рыцарей Винной Чаши (Confrerie des chevaliers du Tastevin). Оно было создано 16 ноября 1934 года, в мрачную для бургундских (и не только) виноделов эпоху, когда винный рынок приближался к точке замерзания. Девизом основателей стало: «Раз наши вина никому не нужны, пригласим друзей выпить их вместе с нами». Это была, если использовать современный термин, PRакция, необычная для своего времени и настолько удачная, что вызвала множество подражаний.

Речь патриота,

или Пиво против Джина

TOP FOTO/FOTOBANK

СПИРТОМЕР______ДЖИН

BETTMANN/CORBIS

MAGNUM №6-7 [09] Июнь-июль 2006_____ 51

Уильям Хогарт (1697 – 1764) – человек-эпоха для Англии. С него начинается английское искусство как национальная школа. На одном из автопортретов Хогарт изобразил себя с бульдогом – собакой английской породы, выведенной в XVII веке специально для травли быков и медведей. Великие европейские художники выбирали себе более поэтические атрибуты; Хогарт же уподобил себя бойцовой собаке английской морали. Одним из его знаменитых сюжетов стало «Джиновое помешательство» (Gin Craze) – знаменательный период в истории Англии, когда политика, экономика, религиозное рвение, гражданское чувство и... рождение английского джина сплелись в парадоксальный клубок. Лидия Чаковская

СПИРТОМЕР______ДЖИН

«П

ФОТО: ALAMY/PHOTAS

осмотри, о брат-англичанин, и ужаснись: я покажу тебе трущобы Сент-Джайлса в Вестминстере. Вот справа на лестнице сидел когда-то уличный певец. Его тело уже превратилось в скелет, а рука все еще сжимает бутылку. В его корзине листок бумаги, на котором ты прочтешь: «Погибель мадам Джин». Но вид мертвеца никого не ужасает: погруженные в джиновый дурман, все думают только о себе и о своей выпивке.

На одном из автопортретов Хогарт изобразил себя с бульдогом. Великие европейские художники выбирали себе более поэтические атрибуты; Хогарт же уподобил себя бойцовой собаке английской морали

Вот на лестнице сидит несчастная... Она пьяна до беспамятства, ее ноги в венерических язвах, она тянется за понюшкой табака, а в это время ребенок выскальзывает у нее из рук и летит с лестницы, также – в объятия смерти. Он разобьется перед входом в Королевскую Джиновую Таверну. Над ее входом – хорошо знакомая надпись: «Выпьешь за пенни. Напьешься за два. Свежая солома бесплатно». А вот справа – мать, которая вливает джин в рот своему ребенку, чтобы тот молчал. Вот в гроб кладут голую женщину, ибо она продала свое белье, чтобы утолить жажду алкоголя, а рядом – ее брошенный младенец. Разве ты не знаешь, англичанин, что к середине нашего просвещенного XVIII столетия только один ребенок из пяти доживает до пяти лет?.. Дальше – человек, потерявший всякое достоинство. Он делит с собакой кость. А рядом его собрат –

пьяный так давно, что улитка успела влезть к нему на плечо. Правее ты увидишь дом и лавку перегонщика этого низкопробного пойла. Дом его соседа разрушается, стена уже накренилась, куски кровли сыпятся на прохожих, но головы их одурманены. Когда-то в этом доме была цирюльня, но разве теперь может кто-нибудь позволить себе стрижку? Хозяин прогорел и повесился. Труп его до сих пор виден в окне второго этажа. Но есть и те, кто процветает на этой улице, улице Джина. Вот справа – таверна перегонщика Килмана (Kilman distiller), где он делает маленький бизнес: он продает джин школьникам. Ты же знаешь, что эти господа – благодаря заботе наших доблестных парламентариев – с 1747 года имеют право продавать джин прямо в своих смердящих джинокурнях. Впрочем, жизнь его беспокойна: на фоне бочек с джином разгорелась драка между нищими – один на костылях, а другой слепой. А слева – контора ростовщика. Этого господина зовут С.Угнетатель (S.Gripe), и к нему как раз пришли двое несчастных. Женщина в лохмотьях принесла кухонную посуду, чтобы заложить ее и наскрести денег на еще одну выпивку себе и мужу. И у гробовщика много заказов сегодня. А на все это издалека, из района богачей Блюмсбери, взирает статуя Георга I. Может быть ты, зритель, думаешь, что я это все придумал? Но разве не слышал ты сам и весь Лондон о страшной истории Джудит Дефор, нищенке и алкоголичке? Ее ребенка воспитывал местный приход. В один воскресный день она забрала его из приюта, а потом его труп нашли без одежды, которую мать продала, чтобы купить себе джин. Эта антимать, мадонна наоборот, и изображена в центре моей гравюры. Ты видишь, что джин покушается не только на твой кошелек и жизнь, но и на наши нравственные, христианские ценности, которые мы, англичане, со многим трудом и кровью защитили от покушений папистов!» Примерно так мог бы изъяснить зрителю смысл своей гравюры «Переулок Джина» Уильям Хогарт. В полемике вокруг джиновой лихорадки Хогарт поучаствовал двумя своими знаменитыми гравюрами – «Улица Джина» и «Улица Эля», выпущенными в 1751 году в массовую продажу по уникально низкой цене – один шиллинг (пять пенсов) за штуку. Момент был как нельзя более удачным. В парламенте вот-вот должны были приступить к обсуждению очередного билля о джине. Хогарт и его друзья-просветители, прежде всего писатель-сатирик Генри Филдинг, надеялись повлиять на мнение добрых англичан и их избранников-парламентариев. Филдинг напечатал труд «К вопросу о причинах роста грабежей». К этому времени с ними был и Даниель Дефо, первоначально выступавший за джин, вернее – за свободную торговлю. К этому моменту джин уже почти 30 лет был для Англии настоящей национальной проблемой. Он был завезен на остров в 80-е годы XVII века, в эпоху «славной революции» – второго, бескровного свержения монархии, когда парламент призвал на английский престол статхаудера (мы сейчас сказали бы – президента) Голландии Вильгельма Оранского. Его-то свита и войско и привезли с собой «мадам джиневру» – крепкий напиток (около 45%), полученный в результате перегонки зернового спирта с настоем можжевеловых ягод (его на-

MAGNUM №6-7 [09] Июнь-июль 2006_____ 53

звание происходит от французского слова genievre – «можжевельник»). Согласно легенде, впервые он был произведен именно в Голландии, в городе Лейден в XVI веке. Англичане стали называть его просто – джин (gin). Однако, возможно, джин так и остался бы одним из привозных напитков, если бы не восходящая звезда английской колониальной империи. Тогда главными противниками англичан в борьбе за колонии, в том числе американские, были французы. Английское правительство вело с ними беспощадные и затяжные экономические войны. В первые два десятилетия XVIII века были наложены запре-

бы, землевладельцы вот-вот начнут сокращать посевы, подскочит безработица и снова – беда у порога. Но тут на выручку английской экономике пришла заморская штучка: огромные излишки зерна пустили в перегонку, страна за считанные годы буквально была залита дешевым – уже английским – джином. В восторге были все. Правящей партии вигов, выступавшей за свободу торговли, поскольку она получала поддержку от финансистов Сити и богатых купцов, не пришлось пересматривать свою политику. Оппозиция в лице тори была удовлетворена тем, что ее приверженцы – земельная аристократия – не понесли существенного убытка. Избиратели сохранили рабочие места и приобрели новое дешевое утешение. Однако всякое процветание имеет и оборотную сторону. Англичане, в массе своей до этого не знакомые с крепкими дистиллятами (в этом они были не чета шотландцам), легко попадали в зависимость от «мадам джиневры». Возможно, популярности джина в народе способствовал и простой, сладковатый вкус напитка; только с усовершенствованием технологии джин стал более сухим. Джиновая проблема стала первой в Европе проблемой массовой наркомании со всеми вытекающими социальными последствиями. Ускользнув от голода, страна сползала в джиновое помешательство.

Однако всякое процветание имеет и оборотную сторону. Англичане, в массе своей до этого не знакомые с крепкими дистиллятами (в этом они были не чета шотландцам), легко попадали в зависимость от «мадам джиневры» ты на ввоз в страну французских товаров, в том числе – вин. Параллельно активно поощрялись английские производители. В результате их активизации, а также благодаря благоприятным погодным условиям, большим урожаям и хорошей международной конъюнктуре, цены на продукты, прежде всего на английское зерно, стали падать. Казалось

СПИРТОМЕР______ДЖИН

Уже в 1720 – 1730-е годы парламент попытался ввести ограничения на торговлю и производство джина, хотя запрещать его, по понятным причинам, никто не собирался. Однако билли 1736 и 1743 годов потерпели неудачу. Было предложено продавать производителям джина дорогие лицензии, чтобы повысить цену на конечный продукт и вывести его из поля зрения социальных низов. Но в Лондоне за год было куплено всего лишь две пятидесятифунтовых лицензии на производство джина, а большинство джиногонщиков просто переименовали свои напитки в «Дамскую радость», «Раздень меня!» и в «Утешение рогоносца», убрав, таким образом, слово «джин» из названия. Нужен был новый закон, на этот раз – регламентировавший само производство, способствовавший повышению качества джина. Его обсуждение сопровождалось мощной общественной кампанией. И Хогарт, и Филдинг, и Дефо были ее участниками. Они не были настолько наивны, чтобы полагать, будто нравственное падение напрямую зависит от цены на спиртное. Нет, это результат патологического процесса, который разъедает все общество. По Хогарту, два червя подтачивают современное ему английское общество: финансовые спекуляции и коррупция в парламенте, а они одновременно и причины и следствия – роскоши. Именно роскошь превращает граждан, думающих об общем благе, в беспринципных эгоистов. Буквально как патологоанатомы, английские просветители наблюдали, как зловещие процессы проникают в общество и разъедают его. Да, благодаря торговле, англичане оказались впереди всей Европы. Но эта же торговля ведет к мошенничеству и жадности, убивая на своем пути добродетель

уже не могла передвигаться сама. Дети не снуют между взрослыми, потому что им не место на улице: они либо дома под присмотром, либо в школах. Вместо драки ты видишь, как мирно веселятся крестьяне в тавернах «Солнце» и «Покос ячменя». Только контора ростовщика разрушается здесь за ненадобностью, да художник одет в лохмотья, потому что он рисует вывеску с рекламой джина. На переднем плане – рабочие люди, чистокровные англичане – мясник, кузнец, мостовщик и рыбак – пьют пиво из больших кружек. Рядом с мостовщиком и рыбаком – хорошенькие и опрятные экономка (в руке у нее ключ) и рыбачка. Эти леди не дадут в обиду свой домашний очаг! Прямо за вновь отстроенным домом возвышается шпиль церкви святого Мартина в полях с флагом Георга II, а внизу гравюры я поместил стихи моего друга – священника и драматурга Джеймса Таунли, превозносящие пиво за его пользу для здоровья и вклад в превосходство английской нации: эль – это «благая продукция нашего острова», которая «согревает каждое щедрое английское сердце свободой и любовью», а потому «кружка пива может соперничать с чашей Юпитера». Нужно добавить, что «Улицу Эля» Хогарт печатал дважды. В первом варианте на переднем плане мирно пировали лишь трое – кузнец, мясник и рыбак – символы традиционных английских занятий: ремесла, животноводства и морского промысла. Дородный кузнец с трубкой в зубах, демонстрируя молодецкую силу, шутя одной рукой поднимал за пояс щуплого моряка-французишку, одетого в камзол, с винной бочкой на плече. Французик на потеху добрым островитянам смешно сучил ногами, прося о пощаде. Изображая нелюбимого каждым честным англичанином француза, Хогарт подчеркивал, что, выступая против джина, он не призывает открыть ворота французскому импорту, их винам и товарам, нет, он за протекционистскую политику по отношению к английскому земледельцу, но – и за те ценности, что придают крепость его духу, а значит – за английский эль. Впрочем, фигура француза оказалась слишком надуманным образом, который нуждался в пояснениях, и на втором варианте гравюры француза в руке кузнеца сменила огромная баранья нога – символ английской кухни, а также – воркующая парочка мостовщика и экономки. В 1750-е годы экономический бум, а с ним и джиновое помешательство закончились. Больше не было излишков зерна, а значит – и дешевого дистиллята. Цены на джин выросли, его потребление упало, а столь же дешевой замены ему не было. В парламенте власть постепенно переходила от старых продажных лидеров вигов к вигам-«патриотам», от Уолпола – к Питту. Англия осознавала свое мировое предназначение и вступала в войны за колонии, которые в скором времени привели к становлению мировой Британской колониальной империи. Но джиновое помешательство не прошло даром. От этого тридцатилетия вторая половина XVIII века унаследовала общественную озабоченность теми социальными проблемами, которые вскрыла джиновая лихорадка. И отчасти благодаря Хогарту эти проблемы будут теперь постоянно в фокусе внимания английских писателей и политиков и найдут свое новое осмысление в великой английской литературе XIX века, прежде всего – у Чарльза Диккенса.

По Хогарту, два червя подтачивают современное ему английское общество: финансовые спекуляции и коррупция в парламенте, а они одновременно и причины и следствия – роскоши. Именно роскошь превращает граждан, думающих об общем благе, в беспринципных эгоистов. и простоту обращения; спекуляции на фондовом рынке приводят к тому, что влияние оказывается в руках недостойных, которые, говоря словами Дефо, «разжигают между нами новую гражданскую войну, когда им вздумается». Не слишком ли это высокая цена за процветание? Уникальность Хогарта состоит в том, что он предлагает и положительный идеал. Его символом становится английский национальный напиток – эль. «Пойдем же теперь, зритель, на улицу Пива. Как же здесь хорошо и привольно! «Здесь все счастливы и процветают. Производство идет рука об руку с радостью» (это подлинные слова самого Хогарта). Какое вокруг строительное оживление!.. Дом, который разрушался на улице Джина, здесь стоит в лесах, и на его крыше закончившие работу кровельщики отмечают это событие кружками доброго эля. Внизу рабочие мостят проезжую часть, утоляя жажду столь благоприятно действующим на здоровье пивом. Ведь ты знаешь, о брат, что в Лондоне вода очень плоха, и лучше пить пиво, в котором хмель убил все зловредные существа. По новой мостовой в паланкине несут матрону, а на улице Джина в тележке везли пьяную, которая

КОМПАНИЯ WINEVIPCLUB

К О М П А Н И Я D P -T R A D E

К О М П А Н И Я PA L A I S R OYA L

КОМПАНИЯ МБГ

К О М П А Н И Я « Л УД И Н Г»

К О М П А Н И Я « А Л И А Н ТА Г Р У П П »

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Liqueur Alize Rose

Cave de Lugny L’aurore

Olio Extra Vergine di Oliva Biserno (Antinori)

James Irvine Grand Merlot 1999

Clarendelle

Шампанское Mailly Grand Cru

Компания «Алианта Групп» представляет новый долгожданный ликер Alize Rose. Это уже пятый ликер в линейке французских фруктовых ликеров Alize (Alize Gold,Alize Wild, Alize Red,Alize Bleu). Alize Rose сделан на основе коньяка Alize и французской водки премиум класса с добавлением свежих соков маракуйи, клубники, личи и экстракта лепестков средиземноморской розы. Alize Rose – это хит лета 2006 в Америке и Европе! Его можно подавать как в чистом виде со льдом, так и в составе многочисленных фантастических коктейлей! Очаровывает не только невысокое содержание алкоголя, но и превосходный свежий вкус натуральных летних фруктов.

Компания «Лудинг» предлагает вашему вниманию коллекцию французских вин АОС из Бургундии от производителя Cave de Lugny L'Aurore. Это превосходные вина Бургонь Шардоне (Bourgogne Chardonnay) и Бургонь Пино Нуар (Bourgogne Pinot Noir). Бургонь Шардоне изготовлено из винограда сорта Шардоне – 100%, выращенного в регионе Бургундия АОС. Вино обладает привлекательным золотистым цветом, в его аромате и вкусе присутствуют нежные тона белых цветов и спелых фруктов с едва уловимыми медовыми оттенками и долгим сухим послевкусием. Бургонь Пино Нуар изготовлено из винограда сорта Пино Нуар – 100%, выращенного в регионе Бургундия АОС. Вино имеет красивый чистый рубиновый цвет со слегка уловимыми терракотовыми отблесками. В его аромате доминируют чарующие тона земляники и черной смородины. Мягкий вкус, полный нот зрелых красных фруктов, дополняется длительным, слегка танинным послевкусием.

Компания МБГ представляет «винтажное» оливковое масло Olio Extra Vergine di Oliva Biserno. Лодовико Антинори, младший брат маркиза Пьеро Антинори, после продажи своего винодельческого хозяйства Tenute dell`Ornellaia занялся взращиванием оливок в Tenuta Campo di Sasso. Первые плоды его усилий уже можно попробовать в ресторане Cantinetta Antinori. Первый урожай был собран в 2002 году. Масло производится из сортов оливок Лечино, Франтойано и Морайоло, которые придают ему изысканные ароматы средиземноморской флоры. Чтобы сохранить свежесть, фруктово-пряные ноты, насыщенность и тело, оливки собираются на самом пике зрелости вручную. В Tenuta Campo di Sasso поддерживается низкая урожайность оливковых деревьев. Масло из них отличается зеленоватым цветом и пряным фруктовым ароматом. Используется для заправки макаронных изделий и риса, приготовленных без томатного соуса.

Компания Palais Royal представляет на российском рынке редкое и уникальное австралийское Мерло от James Irvin. Grand Merlot выдерживается в новых и старых французских бочках Allier в течение 3-х лет. Глубокие и элегантные ароматы фруктов (сливы) и дуба ясно указывают на высокий класс вина и талантливое отображение всего очарования этого сорта винограда. Легкая острота во вкусе, глубокие танины и мякгое послевкусие - главные отличия Grand Merlot от James Irvine. Вино приятно порадует как сейчас, так и после дальнейшего хранения. Рекомендуется декантировать перед подачей.

Компания DP-Trade представляет на российском рынке три бордоских вина: красное, белое и сладкое, под общим брендом Clarendelle. Бренд был недавно успешно «запущен» бордоской командой Clarence Dillon Wines (холдинг, возглавляемый ныне принцем Люксембургским Робертом, известен прежде всего такими винами, как HautBrion, Mission Haut-Brion, Laville Haut-Brion). Все три вина Clarendelle купажированы по-бордоски. При типичных признаках бордо, они исключительно элегантны и гармоничны. Мягкие и сбалансированные, эти вина призваны идеально сопровождать еду. Производители рекомендуют декантирование перед подачей. Качество исходного материала и способы винификации позволят винам развиваться в бутылках пять-десять лет. Необычные и благородные этикетки, «гастрономичность» и разумное соотношение цены и качества вин Clarendelle обеспечат им стойких поклонников в России.

Компания WineVIPClub эксклюзивно представляет на российском рынке Шампанский Дом Mailly, единственный, кто монопольно владеет виноградником в 70 га, 100% винограда в котором классифицировано как Гран Крю, а все наименования, производимые Mailly, имеют статус Гран Крю. Коллекция включает: Mailly Grand Cru Brut Reserve, Mailly Grand Cru Demisec, Mailly Grand Cru Blanc de Noirs, Mailly Grand Cru Brut Millisime, Mailly Grand Cru Cuvеe Les Echansons. Объем производства 450 000 бутылок в год. Сорта винограда: Пино Нуар и Шардоне. Шампанское Дома Mailly отличается букетом свежих пряностей с легкими нотками фиалки, желтых фруктов, в особенности дикого персика. В процессе аэрации в аромате появляются нотки меда, акации, во рту ощущается уникальный баланс между Пино Нуар и Шардоне, дающий долгое послевкусие сдобного теста, пряностей и ванили в финале.

К О М П А Н И Я PA L A I S R OYA L

К О М П А Н И Я D P -T R A D E

КОМПАНИЯ «ВИНИКОМ»

К О М П А Н И Я « Л УД И Н Г»

КО М П А Н И Я « Г РАФТ»

КОМПАНИЯ «ЮНАЙТЕД ДИСТРИБЬЮТОРС»

MAGNUM №6-7 [09] Июнь-июль 2006_____ 57

Fritz Haag

Cask Strength

Terrae Vinariae

Distilleria Bonaventura Maschio Prime Uve Acquavite d’Uva

Chateau la Tour de l`Eveque Petale de Rose 2005

Chianti Classico Villa Mangiacane

Компания «Юнайтед Дистрибьюторс» представляет вина от знаменитого Fritz Haag. Первые упоминания о семейном владении в самом центре долины реки Мозель, которое тогда называлось Dusemonder Hof, относятся к 1605 году. Сегодня поместье располагает землями площадью 7,5 гектаров, засаженных Рислингом. Процессом выращивания винограда и изготовления вина руководит Вильгельм Хааг вместе со своим сыном Оливье. Лучшие вина коллекции Дома Фриц Хааг изготавливают из Рислинга, собранного на виноградниках Браунбургер Юффер и Браунбургер Юффер-Сонненур. Секрет этих участков – в составе почвы. Нижний слой содержит большой процент каменистых пород (75%). Также очень высоко содержание минералов, которые придают винам неповторимый аромат экзотических фруктов. Собранные вручную ягоды бережно доставляют в производственное помещение. Здесь создают неповторимые образцы вин, воплощающие в себе лучшие черты Рислинга и благословенной земли Долины Мозеля.

Компания «Графт» представляет единственный в своем роде коньяк бочковой крепости 46%. На каждой бутылке Cask Strength присутствует номер бочки, из которой он разливается. Коньяк выдерживается в течение как минимум двенадцати лет и обладает изысканным ароматом с ноткой дуба и сбалансированной сложностью. Проявляет типичную для Гранд Шампани утонченность и элегантность с оттенком весенних цветов, абрикоса и ванили. Виноградники коньячного Дома Frapin располагаются на исключительных землях Гранд Шампани – лучшем районе региона Коньяк по заключению Французского Национального Бюро по Коньяку. Коньякам Frapin присвоена высшая категория «Гранд Шампань Премье Гран Крю дю Коньяк». Мастера Дома Frapin занимаются полным циклом производства. Их коньяк – это ручная работа. К каждой бутылке прилагается сертификат подлинности.

Компания «Лудинг» предлагает новую коллекцию сухих вин из Кьянти (Тоскана) от производителя Terrae Vinariae. Chianti DOCG 2004 Corte Alle Mine создано из винограда сортов Санджовезе – 90%, Канайоло Неро – 5% и Чильеджоло – 5%. Имеет чистый темнорубиновый цвет и яркий фруктовый аромат с тонами фиалки, вишни и черешни. В хорошо сбалансированном вкусе раскрываются цветочнофруктовые ноты с длительным сухим послевкусием и мягкими танинами. Chianti Classico DOCG 2003 Corte Alle Mine создано из винограда сортов Санджовезе – 90%, Канайоло Неро – 5% и Чильеджоло – 5%. Обладает насыщенным темнорубиновым цветом и ярким фруктовым ароматом с оттенками фиалки и вишни. Во вкусе, свежем и насыщенном, красиво раскрываются цветочнофруктовые ноты с длительным сухим послевкусием и хорошим балансом кислотности. Редакция приносит извинения за ошибку, допущенную в Magnum № 5 (8) 2006 .

Компания «Виником» представляет на российском рынке вина дистиллерии Бонавентура Маскио из Венето Ориентале, недалеко от Венециии. Основатель дистиллерии Бонавентура Маскио сам спроектировал свои первые дистилляторы и запомнился благодаря тому, что он производил не только граппу, но и эликсир, амаро, крепленые ликеры. В 1985 году хозяйством был разработан большой проект: производство аквавите д’ува Prime Uve. Prime Uve получается в результате дистилляции селекционного белого винограда Просеко и Рислинг. Виноград ферментируется и дистиллируется особым способом, разработанным в Бонавентура Маскио, который усиливает гармоничный баланс между ароматом и вкусом. Аромат: тонкий, фруктовый и цветочный, умеренно ароматный. Вкус: чистый, легкий, гармоничный. Крепость: 40°. Рекомендуется подавать охлажденной.

Французская часть импортного портфеля компании DPTrade пополнилась знаменитыми винами из Прованса от Chateau La Tour De LÈveque. Гамма включает розовое вино Petale de Rose 2005 и красные вина Chateau la Tour LÈveque 2003, Chateau la Tour de LÈveque NOIR & OR 2000. Petale de Rose 2005. Сорт винограда: 90% Гренаш, 10% Сира. Описание и дегустация: нежный бледно-розовый цвет с оттенком луковой шелухи. Очаровательно легкий клубничный аромат и приятный хорошо сбалансированный, нежный плодовый вкус с хорошей структурой завершается долгим минеральным окончанием. В аромате интересный терруарный оттенок, обличающий французскую традицию.

Компания Palai Royal представляет эксклюзивное итальянское вино Chianti Classico Villa Mangiacane.Villa Mangiacane – поместье эпохи Ренессанса построено более 500 лет назад. В ее фресках и роскошном убранстве видна рука великого мастера – Микеланджело, а атмосфера Villa Mangiacane воссоздает ауру легендарных семей Макиавелли и Маццеи. Chianti Classico Villa Mangiacane насыщенного рубинового цвета отличается букетом с тонами слив и ванили. Его производят по старинному традиционному рецепту из винограда трех сортов, собранного вручную: 85% Санджовезе, 10% Канайоло, 5% Колорино. Вино выдерживается до 14 месяцев в бочках и 6 месяцев в бутылках. Это полнотелое Кьянти с приятными тонкими танинами и великолепным послевкусием удачно сочетается с красным мясом, разнообразной дичью и сильными ароматными сырами. Редакция приносит извинения за ошибку, допущенную в Magnum № 5 (8) 2006.

МАГНУМ НОМЕРА

Не без робости мужская компания, представляющая как минимум три поколения дегустаторов, приступила к оценке магнума Krug Grande Cuvee – главного продукта легендарного шампанского дома, основанного Жозефом Кругом в 1843 году и с 1999 года вошедшего в сокровищницу корпорации LVMH.

Krug Grande Cuvee: церемония и стиль ВИНОГРАДНИК

СОРТОВОЙ СОСТАВ

УРОЖАЙ

ДЕГУСТАЦИЯ

Среди тех, кто знаком с маркой Krug не первый год, наверняка найдутся поклонники старой бордовой этикетки. Но все же большинство мнений – в пользу нового оформления. Золотой, но без блеска, цвет, напоминающий матовое червонное золото, выделяет Krug на фоне прочих шампанских и вполне отражает достоинство этого произведения винодельческого искусства. Заслуживает упоминания и контрэтикетка с цитатой: «Вдохновение… Открытие с каждым глотком».

Krug известен своим виноградником Clos du Mesnil, который датируется 1698 годом и считается самым старым из существующих сегодня на территории Шампани. Этот виноградник, засаженный исключительно сортом Шардоне, дает материал для одноименного кюве, которое, впрочем, не является сегодня предметом нашего рассмотрения. Напротив, Grande Cuvee – это гимн ассамблированию, в него входит до 50 резервных вин с разных участков и разных лет, предварительно выдержанных в дубовых бочках.

Krug использует для своего Grande Cuvee три сорта: Шардоне, Пино Нуар и Пино Менье. Первые два считаются элитными, последний – второстепенным, так как часто он привносит во вкус нежелательную тяжесть. Большинство производителей или не используют Пино Менье в топовых шампанских, или не признаются в этом , а Круг не стесняется упоминать о непопулярном сорте. Впрочем, разглядеть хоть какое-то ущербное влияние Пино Менье в Grande Cuvee нам никак не удалось. Доля Шардоне составляет одну треть.

Krug – единственный дом, который, выпуская пять разных шампанских, не делит их на «базовые» и «престижные». Разница в ценах определяется лишь числом выпущенных под каждой этикеткой бутылок, но цена любой бутылки – трехзначная. Grande Cuvee – немиллезимное шампанское. В его состав может входить более 10 урожаев. В отличие от большинства домов, которые продают немиллезимные кюве на третий год, бутылочная выдержка Grande Cuvee длится лет десять, а иногда и больше.

Интенсивная, но не суетливая игра очень тонких пузырьков, золотой цвет средней насыщенности и редкая для шампанского «корона» из капель, образующихся на стенках бокала. Очень сложный и тонкий букет, в котором яркие лизатные тона (характерные для выдержанного бутылочного шампанского) соединены с очаровательными цветочными и фруктовыми оттенками. С эволюцией в бокале эти оттенки складываются в самые разные и причудливые ароматические комбинации.

Во рту вино оживает благодаря яркой и бодрой кислотности, подкупая своей бархатистой текстурой, заставляя задуматься о плотности вкуса и удивиться гармоничности сложения. В любом выдающемся вине ищешь гармонию и пытаешься определить его стиль. В случае с Grande Cuvee гармония кажется универсальной – во «вселенском» смысле этого слова, – а стиль доведен здесь до того высшего проявления, когда его и не заметить нельзя, и описать почти невозможно. Поклонник любого стиля шампанского найдет в Grande Cuvee свой любимый отзвук.

ФОТО: ИГОРЬ МИХАЛЕВ

ЭТИКЕТКА

MAGNUM №6-7 [09] Июнь-июль 2006_____ 59

СОДЕРЖАНИЕ АЛКОГОЛЯ ТЕМПЕРАТУРА ПОДАЧИ ПОТЕНЦИАЛ ВЫДЕРЖКИ НАША ОЦЕНКА (ИЗ 100 БАЛЛОВ)

С ЧЕМ И С КЕМ ПИТЬ? Мы не случайно собрали на дегустацию Grande Cuvee сугубо мужскую компанию. Наша сессия подтвердила – это все же мужское шампанское. Шампанское, которое обязывает. Требует особого повода – случая, который со временем не сотрется и не растворится в памяти. Grande Cuvee предполагает красивую церемонию. Что-то вроде ужина на двоих в старом замке за длинным столом. С дорогой женщиной, с которой пока хотелось бы сохранить дистанцию. К этому ужину мы предложили бы примерно следующее

12% 13 – 14 градусов

меню. На закуску – малосольную молодую белужью икру; далее несколько пермен: омара в сливочном соусе, курицу по-бресски и куропатку, фаршированную фуагра; наконец, тарелку козьих сыров с обязательным присутствием Валансе.

не менее 5 лет 94 – 95

УЧАСТНИКИ ДЕГУСТАЦИИ Андрей Григорьев Александр Купцов Николай Мехузла Игорь Сердюк Эльдар Тузмухаметов Михаил Умнов Владимир Цапелик Глеб Шульпяков

ТЕСТ______ЛЕТНИЕ ВИНА

Летняя легкость Летом не хочется задумываться над вином, которое пьешь. Потому что просто хочется пить. В эту легкомысленную пору мы предпочитаем несложные вина с бодрым характером и дружелюбной ценой.

ВИНА, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ

НА ДЕГУСТАЦИЮ,

ХРАНИЛИСЬ В ВИННЫХ ШКАФАХ ®

часа бутылка... Едва ли ни единственный способ борьбы с этими пороками – интенсивное охлаждение. Оно сглаживает несовершенство, но переводит вино в нижнюю из приемлемых категорий качества – как выразился Андрей Григорьев, для «формата плохо контролируемого пикника». Мы с пристрастием подошли к инспекции летнего ассортимента московских винных компаний. Из 51 образца нами было отсеяно 15 наименее состоятельных. Остальное мы предлагаем вам на суд – впрочем, пусть он будет по-летнему легкомысленным.

Santa Helena Sauvignon Blanc Curico Valley 2005

Domaine ChevalBlanc Signe AOC Bordeaux 2005

Antica Fratta DOC Terre di Franciacorta 2004

Demazel Chateau de Seignouret AOC Entre Deux Mers 2004

Чили

Франция

Италия

Франция

«Лудинг»

«Вельд-21»

«Метрополия вин»

Довольно серьезное и строгое вино с приятной кислотностью и выраженной минеральностью. Вино по-летнему бодрое, но в то же время и элегантное.

Приятный аромат луговых трав и цветов, легкие медовые оттенки. Стильная минеральная горчинка во вкусе – начало элегантности!

Аромат подкупает выразительными цветочными и медовыми оттенками, а вкус обнаруживает отличную структуру, достойную своего терруара.

Умеренный по силе цветочнолуговой аромат, хорошо сбалансированный вкус с бодрой кислинкой. Подавать охлажденным, пить быстро.

ФОТО: АНДРЕЙ НИКОЛЬСКИЙ

В РЕДАКЦИИ

Лучшие «летние» вина суть вина приличного качества по доступной цене – то, что на английском языке называется value for money. Но упрощение потребительского подхода к вину не означает прощения ошибок, допущенных виноделом. Чрезмерная, колючая кислотность, бьющая в нос, и иссушающая нёбо спиртуозность, намертво вяжущие танины или, наоборот, предательская разжиженность вкуса – вот злые враги послеполуденного летнего отдыха, когда рука как бы сама собой тянется к ведерку со льдом, где томится в ожидании своего

MAGNUM №6-7 [09] Июнь-июль 2006_____ 61

Dombeya Sauvignon Blanc Stellenbosch 2004

Dombeya Chardonnay Stellenbosch 2004

Fournier Pere & Fils AOC Sancerre 2003

Chateau Doisy–Daene AOC Bordeaux 2003

ЮАР

Франция

Palais Royal

«Лудинг»

«Мирадор»

Зрелый плодовый аромат с сочетанием тонов смородинового листа и спелого манго. Хорошая минеральная структура и достаточная для летнего стиля кислотность.

Зрелые тропические плоды, дубовая бочка, малолактика… Добросовестное, как по рецепту сработанное Шардоне в новосветском стиле.

Приятное, легкое и свежее вино с оттенками зелени в аромате и умеренным по насыщенности плодовым вкусом.

Очень хорошее вино с прекрасно интегрированным тоном бочковой выдержки и плодовым насыщением. Вино долго и интересно развивается в бокале. Открытие дегустации.

Cosme Palacio y Hermanos DOC Rioja 2003

Chateau Thenac La Tour Russe AOC Bergerac Sec 2002

Falco De’Neri Chardo IGT Toscana 2001

Chateau HostensPicant Cuvee des Demoiselles AOC Sainte-Foy Bordeaux 2000

Испания

Франция

Италия

Франция

«Алианта Групп»

«Виником»

«Лудинг»

Wine VIP Club

Аромат мягкий и сливочный, с тоном сладких яблок. Вкус с хорошей структурой и насыщением, в окончании – легкая горчинка яблочных косточек.

Характерный для зрелого вина развитый аромат с тоном спелого яблока, интересный вкус со сладковатой нотой и минеральным окончанием.

Тонкий аромат с хорошо ассимилированным тоном бочковой выдержки, тоном спелых фруктов и сливочными оттенками. Классический пример правильного «южного» Шардоне.

Стареющее – и тем интересное – вино «для летнего вечера». Благородство ароматов и порода вина заслуживают высокой оценки.

ТЕСТ______ЛЕТНИЕ ВИНА

Altum Chardonnay Reserve Terra Mater 2005 Чили

Ca dei Fratti DOC Lugana 2004 Италия «Форт»

«Каудаль»

Честное молодое вино с сочетанием зеленоватых и плодовых ароматов. Подавать при 9 – 10 градусах – с поправкой на температуру и темперамент пьющей компании.

Яркий «южный» плодовый аромат, богатый мощный вкус. Вино спиртуозное, с суховатым послевкусием, хотя и не лишенное благородства структуры.

Melior Syrah Baglio Morgana IGT Sicilia 2004 Италия

Yellow Tail Merlot 2004 Австралия «Алианта Групп»

Cusumano Angimbe Chardonnay IGT Sicilia 2004

Signe Vigneron AOC BeaujolaisVillages 2004

Италия

Франция

МБГ

«Лудинг»

Выразительный итальянский характер с выраженной ароматической тонкостью и минеральной структурой, хотя и опять с высокой алкогольной составляющей, «греющим» послевкусием.

Откровенное Гамэ, выразительное, умеренно элегантное, ягодное и живое. Вкус оживлен краснорябиновой горчинкой и приятной кислотностью. Хорошие баллы – за честность.

«Вельд-21» Классический вариант «южного» вина, в аромате которого мякоть раздавленных красных фруктов уживается с легкой пряностью и животной отдушкой.

Les Garrigues AOC Coteaux du Languedoc 2004 Франция

La Borie Blanche AOC Minervois 2004 Франция Wine VIP Club

«Форт» Сладкие ягодные и конфитюрные тона в аромате – черничное или черноплоднорябиновое варенье. Вкус яркий, но с немного суховатым танинным окончанием.

Интересный и тонкий цветочный аромат (красные садовые цветы), прекрасный по точности балансировки вкус с плотной текстурой и долгим послевкусием. Самобытное вино.

Вино более питкое и простое, чем предыдущее, но подкупающее как раз своей живостью и непосредственностью, играющее всеми тонами фруктов и пряностей.

MAGNUM №6-7 [09] Июнь-июль 2006_____ 63

Ognissole Primitivo di Manduria DOC Manduria 2004 Италия

Falesco Vitiano IGT Umbria 2004 Италия МБГ

«Виником»

Густой фруктовый аромат, который, впрочем, не доминирует и не портит впечатления от общего сложения вина. Особой похвалы заслуживают бархатные танины.

Снова «южное» плодовое насыщение и правильное сложение, но чуть навязчивая горчинка и опять сухость в послевкусии.

Argiolas Costera DOC Cannonay di Sardegna 2004

Bodega El Portillo Cabernet Sauvignon Mendoza 2004

Италия

Аргентина

МБГ

«Алианта Групп»

Замечательное по своей тонкости и питкости вино с очень умеренным животным оттенком в первой волне аромата, шелковой текстурой и энергетически-южным, солнечным послевкусием.

Корректное, но без запоминающегося характера, пикниковое, «южное» вино. Вкус фруктовый, но чуть вяжущий, с зеленоватыми танинами

Barone Ricasoli Campo Ceni IGT Toscana 2003

Blason del Valle Cabernet Sauvignon Mendoza 2003

Leyda Reserve Vintage Selection Central Valley 2003

Mas de Lavail Ego VDP Cotes Catalanes 2003

Италия

Аргентина

Чили

Франция

«Виником»

Группа компаний Marell

«Мирадор»

Соблазнительный, затягивающий аромат, переливающийся тонами черных спелых ягод, легких специй, свежего парного мяса. Талантливый винодел «играет» в Новый свет.

Густой, но уже немного перенасыщенный аромат с тонами сухофруктов и густого джема. Вкус плотный, с тяжеловатым телом и чуть шероховатыми танинами.

Очень чилийский аромат со свежестью ягодных тонов, легкими и дразнящими нотами ментола и эвкалипта. Высокая оценка – за узнаваемые очертания.

Вино с густым конфитюрным ароматом, но без достаточной глубины вкус – сухость танинов несет ответственность за простоватое общее впечатление.

ТЕСТ______ЛЕТНИЕ ВИНА

Dombeya Amalgam Stellenbosch 2003

Dombeya Shiraz Stellenbosch 2003

Villa Mangiacane DOCG Chianti Classico 2003

Chateau Haut Gay AOC Bordeaux Superieur 2003

ЮАР

Италия

Франция

Palais Royal

«Винтаж М»

Аромат без особенного изыска, но приятный и все же с характером: густой, с тонами сушеных ягод и джема. От вкуса ожидаешь большей длительности.

«Южный» аромат с тонами очень спелых красных фруктов оставляет неплохое впечатление, но кислотность во вкусе кажется повышенной, что мы рекомендуем компенсировать охлаждением.

Свежее и дразнящее фруктовое вино, но с легкой «колючкой» в послевкусии. Повышенная кислотность не всегда уживается в «южном» теле.

Выразительный и дразнящий аромат с фруктовыми и животными оттенками. Трогательно-нежное, почти декадентское вино с мягкой текстурой и максимальным проявлением апелласьона второго эшелона.

Alba de Domus Cabernet Sauvignon Upper Maipo Valley 2003

San Felipe Cabernet Sauvignon Mendoza 2002

Chateau Sansonnet de Gavache AOC Graves 2002

Bodegas Palacio Glorioso Reserva DOC Rioja 2001

Чили

Аргентина

Франция

Испания

«Каудаль»

Группа компаний Marell

«Виалко»

«Алианта Групп»

В бодром аромате – игра фруктовых и узнаваемых по чилийскому стилю ментоловых тонов. Вкус выразительный, без намека на иссушающее послевкусие, которым страдает так много вин Нового Света.

Неплохо сложенное вино с выраженным животным тоном в аромате и акцентированной перечной остринкой во вкусе.

Вино, недавно прошедшее апогей своего развития – для любителей зрелости во всех отношениях. В аромате преобладает тон несколько переспелых яблок.

Узнаваемый риоханский характер с заметной выдержкой (апогей пройден) и ностальгическим ощущением старого стиля.

Винный гид

VINNAYA KARTA OPEN-2006 Итоги международного конкурса вин и спиртных напитков

VINNAYA KARTA OPEN-2006

Победители и призеры международного конкурса вин и спиртных напитков VINNAYA KARTA OPEN-2006

Специальный приз

«ХРУСТАЛЬНЫЙ БОКАЛ» Компания

Номинация

Наименование образца

«АЛВИСТ»

«Сладкие настойки»

Сладкая настойка Рябиновая на коньяке

«АЛИАНТА ГРУПП»

«Виски односолодовый»

Single Malt Scoth Whisky Provenance 13 years old

«Ликеры»

Liqueur de Pomme Verte Manzana Verde Vedrenne Nuits-Saint-Georges France

«Виски купажированный»

Finest Blended Scotch Whisky Label Five 18 years old

«Темпранильо от 5 до 10 евро»

Castillo de Clavijo Reserva 1998 Bodegas Criadoresde Rioja S.A.Rioja DOC Espana

«Темпранильо от 20 до 40 евро»

Myphological Collection Ontanon Gran Reserva 1994 Rioja DOC Espana

«Ассамблированные красные вина»

DON 2002 Vina Santa Helena Colchagua Valley Chile

«Плодовые вина»

Куинс Королевское айвовое 1998 Aspeti Wine Cellar, Армения

«Арени»

Королевское 1998 Wine Cellar Arcruni, Армения

«Полусладкие красные вина»

Вернашен Гетап 2003 Гетапский винзавод, Армения

«Плодовые вина»

НУР Королевское гранатовое Резерв 1996 Aspeti Wine Cellar, Армения

«Водка классическая»

Wodka Wyborowa, Wyborowa S.A. Poland

«Аперитив на основе вина»

Dubonnet, Ricard S.A. France

«Полусладкие красные вина»

Хванчкара АСТ, Грузия

«Бренди невыдержанный»

Чача Ореховая 2002 Dougladze, Грузия

«Горькие настойки»

Absinth Old Tradition Palirna u Zelenego Stromu Starorezna Prostejov Ceska Republika

«Совиньон Блан»

Sauvignon de Purcari 2003 Vinaria Purcari Moldova

«Крепленые вина»

«Черный доктор» выдержанное полудесертное красное Vinaria Bostavan Moldova

«Розовые вина»

Touriga Nacional Quinta da Alorna 2004 Vinho Regional Ribatejo Portugal

«Ассамблированные красные вина»

Portuga 2004 Casa Santos Lima Companhia das Vinhas S.A. Vinho Regional Estremadura Portugal

«Ассамблированные красные вина»

Quinta das Setencostas 2004 Casa Santos Lima Companhia das Vinhas S.A. Alenquer DOC Portugal

«ЛУДИНГ»

«АРЕНИ»

«АРМЯНСКИЙ КОНЬЯК»

«АСТ-ИНТЕРНЭШНЛ ИНВАЭРОНМЭНТ»

ВИННЫЙ ДОМ «БОСТАВАН» КОМПАНИЯ «ВИННЫЙ МЕРИДИАН»

MAGNUM №6-7 [09] Винный гид 2006___ 67

«ВИННЫЙ МЕРИДИАН»

«Розовые вина»

Touriga Nacional Quinta da Alorna 2004 Vinho Regional Ribatejo Portugal

«Ассамблированные красные вина»

Portuga 2004 Casa Santos Lima Companhia das Vinhas S.A. Vinho Regional Estremadura Portugal

«Ассамблированные красные вина»

Quinta das Setencostas 2004 Casa Santos Lima Companhia das Vinhas S.A. Alenquer DOC Portugal

«ВИНО СПИРИТС ТРЕЙД» «Бренди ХО»

Brandy de France Batailler XO

«ВОРЛДВАЙД ДИСТРИБУТОРЗ»

«Розовые вина»

Excubie 2004 Cantine Leo Salento IGT Italia

«ГЛАХУНА»

«Ркацители»

Ркацители 2001 Глахуна, Грузия

«ГРАНД ВИНЬОБЛЬ ДЕ ВОСТОК»

«Ассамблированные белые вина»

Chateau Le Grand Vostock Pinot Aligote Selection 2004 Russia

«Ассамблированные белые вина»

Chateau Le Grand Vostock Cuvee Karsov Blanc 2004 Russia

«Ассамблированные белые вина бордоского стиля»

Semillon Sauvignon Blanc 2003 Fox Creek McLaren Vale South Australia

«Биовина»

Chateau Busqueyron 2003 Bordeaux AOC France

«ЛЕГЕНДА КРЫМА»

«Игристые вина»

Новый Свет Пино Нуар Коллекционное 2001 розовое полусухое, Украина

«МАРИН-ЭКСПРЕСС»

«Зинфандель»

Zinfandel Vintner's Reserve 2000 Kendall-Jackson California

«М-ВИНИКОМ»

«Альянико»

Feudi di San Gregorio 2001 Taurasi DOCG Italia

«Ассамблированные красные вина»

Le Volte 2003 Tenuta dell'Ornellaia Toscana IGT Italia

«Ассамблированные белые вина бордоского стиля»

Chateau Thenac Fleur du Perigord 2002 Bergerac Sec АОС France

«РУССИМЕКС»

«Пино Нуар»

Pinot Noir Reserva 2003 Cramele Recas Romania

«РУСЬИМПОРТ»

«Каберне Совиньон»

Cabernet Sauvignon 2004 Fish Eye Winery California

«ТИФЛИССКИЙ ВИННЫЙ ПОГРЕБЪ»

«Саперави»

Мукузани Cellar Selection 2003 Тифлисский Винный Погребъ, Грузия

«ТРАДИЦИИ КАЧЕСТВА»

«Водка особая»

Водка особая Беленькая c Перчиком ООО «Традиции Качества», Россия

«ФИРМА УРОЖАЙ»

«Водка классическая»

Водка классическая Paliament International ЗАО Фирма «Урожай», Россия

AD GROZD

«Мускат красный»

Muscat Haburg 2004 Grozd Wine Cellar Macedonia

BARROS, ALMEIDA & CA VINHOS, S.A.

«Крепленые вина»

Porto Barros Dona Matilde Tawny Reserve Portugal

DIONYSOS-MERENI

«Шардоне»

Chardonnay Carlevana Rezerva 2002 Dionysos Mereni Moldova

HENKELL & SOEHNLEIN SEKT KELLEREIEN KG WIESBADEN

«Белые вина позднего сбора»

Beeren Auslese 2002 Deinhard Rheinhessen Germany

«Игристые вина»

Henkell Trocken Sekt Dry-Sec Germany

LYRARAKIS WINES

«Сира»

Syrah Kotsifali 2004 Lyrarakis Family Greece

SC ALCOVIN SRL

«Мускат полусладкий»

Muscat Ottonel Demidulce 2005 S.C. Alcovin-Macin Podgoria Sarica-Niculitel Romania

«Арманьяк»

SCV Chateau Du Tariquet Bas-Armagnac Tariquet XO France

WEINGUT ELFENHOF

«Белые вина позднего сбора»

Gewurztraminer Spatlese 2004 Weingut Elfenhof Burgenland Austria

WEINGUT LEITNER

«Пино Блан»

Pannobile 2002 Leitner Burgenland Austria

WINING.RU

«Шардоне»

Chardonnay 2003 Grove Street Winery Sonoma County California

«КАУДАЛЬ»

VINNAYA KARTA OPEN-2006

БРОНЗОВЫЕ МЕДАЛИ Компания

Наименование образца

«АЛВИСТ»

Черносмородиновый пунш ОАО «Алвист», Россия

«АЛИАНТА ГРУПП»

Chateau Loudenne 2001 Cru Bourgeois Medoc AOC France

АЛКОГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ЛУДИНГ»

Roux Pere & Fils 2003 Meursault AOC France Merlot dB Selection 2004 De Bortoli Wines Australia Shiraz dB Selection 2004 De Bortoli Australia Signe Vigneron 2004 Chiroubles AOC France

«АРМЯНСКИЙ КОНЬЯК» «АСТ-ИНТЕРНЭШНЛ ИНВАЭРОНМЭНТ»

Dubonnet, Ricard S.A. France Греми 10 лет Грузия Энисели 14 лет Грузия

ВИННЫЙ ДОМ «БОСТАВАН»

Pinot Noir de Purcari 2003 Vinaria Purcari Moldova «Черный доктор» выдержанное десертное красное Vinaria Bostavan Moldova

«ВИННЫЙ МЕРИДИАН»

Fernao Pires Falcoaria 2002 Casal Branco Ribatejo D.O.C. Portugal Palha-Canas 2004 Casa Santos Lima Companhia das Vinhas S.A. Vinho Regional Estremadura Portugal

«ВОРЛДВАЙД ДИСТРИБУТОРЗ»

Riesling Les Murailles 2002 Dopff & Irion Alsace AOC France La Giustiniana 2003 Lugarara Gavi DOCG Italia Podere La Vigna 1999 Brunello di Montalcino DOCG Italia

«ГРАНД ВИНЬОБЛЬ ДЕ ВОСТОК»

Chateau Le Grand Vostock Terres du Sud rouge 2004 Russia

ЗАО МПБК «ОЧАКОВО»

Виорика Южная Винная Компания, Россия

«КАУДАЛЬ»

Chardonnay Reserva 2001 TerraMater Central Valley Chile Sauvignon Blanc Expresion Reserve 2005 Villard Estate Casablanca Valley Chile Cabernet Sangiovese 2003 TerraMater D.O.Maipo Chile Cabernet Carmenere 2003 TerraMater D.O.Maipo Chile

«ЛЕГЕНДА КРЫМА»

Артемовское Выдержанное 2004 игристое красное полусладкое, Украина

МБГ

Biondi Santi 2000 Brunello di Montalcino DOCG Italia Solus Chateau de Caraguilhes 2000 Corbieres AOC France Single Malt Scoth Whisky Benromach 21 years old

«М-ВИНИКОМ»

Pino Grigio Grivo' 2004 Volpe Pasini Colli Orientali del Friuli DOC Italia Palari 2002 Faro DOC Italia Les Cedres 2001 Paul Jaboulet Aine Chateauneuf-du-Pape AOC France Domaine de Baron'Arques 2003 Baronne Philippine de Rothschild G.F.A. Limoux AOC France Ysios Reserva 1999 Rioja DOC Espana Azpilicueta Reserva 2000 Rioja DOC Espana Antique Oloroso Sherry Fernando de Castilla Espana

ОАО АПФ «ФАНАГОРИЯ»

Каберне Фанагории ОАО АПФ «Фанагория», Россия

ООО «ОМСКВИНПРОМ»

Водка классическая Пять озер ООО «Омсквинпром», Россия

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ГЛАВВИНО»

Водка классическая Gold Symphony ООО «Серебряно-Прудский ЛВЗ», Россия Водка классическая Silver Symphony ООО «Серебряно-Прудский ЛВЗ», Россия

«РУССИМЕКС»

Sauvignon Blanc 2004 The Legend of Transylvania Cramele Recas Romania

«РУССКИЙ ВИННЫЙ ТРЕСТ»

Cognac Lajasson VSOP Grande Champagne AOC France

MAGNUM №6-7 [09] Винный гид 2006___ 69

«САМОГОН»

Самогон виноградный Косогоров №5 ЗАО «Прасковейское», Россия

«ТИФЛИССКИЙ ВИННЫЙ ПОГРЕБЪ»

Мцване Cellar Selection 2004 Тифлисский Винный Погребъ, Грузия Чача Тифлисская превосходная, Грузия

«ФИРМА УРОЖАЙ»

Водка особая Paliament Pepper ЗАО Фирма «Урожай», Россия

«ЯНТАРНАЯ ГРОЗДЬ»

Grands Armeniens 5 лет ООО «Шаумян-Вин», Армения

DIONYSOS-MERENI

Cabernet Sauvignon Four Hills Rezerva 2002 Dionysos Mereni Moldova

HENKELL & SOEHNLEIN

Henkell Trocken Rose Sekt Germany

SEKT KELLEREIEN KG WIESBADEN

Furst Von Metternich Riesling Sekt Germany

V. OVILO, S.L.

Tagonius Tempranillo Crianza 2003 Madrid DO Espana

WEINGUT HIEDLER

Riesling Heiligenstein 2004 Weingut Hiedler Austria

WINING.RU

Merlot 2002 Graziano California

СЕРЕБРЯНЫЕ МЕДАЛИ Компания

Наименование образца

КОМПАНИЯ «АЛВИСТ»

Наливка Спотыкач ОАО «Алвист», Россия Водка классическая Партнер ОАО «Алвист», Россия Водка особая Партнер особый ОАО «Алвист», Россия

«АЛИАНТА ГРУПП»

Sauvignon Blanc Hawkes Bay 2004 Schubert Winery Martinborough New Zealand Shiraz 2003 Delicato Family Vineyards California Liqueur Azzurro Vedrenne Nuits-Saint-Georges France

АЛКОГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ЛУДИНГ»

Noble One Botrytis Semillon 2003 De Bortoli Wines Australia Carmenere Notas de Guarda 2002 Vina Santa Helena D.O.Colchagua Valley Chile Signe Vigneron 2004 Saint-Amour AOC France Merlot Petraia 1997 Azienda Uggiano Toscana IGT Italia Castellero 2003 Barale F.lli Barbera d'Alba DOC Italia

«АРЕНИ»

Урарту XV ЗАО «Егвардский винно-коньячный завод», Армения

«АРМЯНСКИЙ КОНЬЯК»

Amaro Felsina Ramazzotti Distillerie F.lli Ramazzotti Italia

«АСТ-ИНТЕРНЭШНЛ ИНВАЭРОНМЭНТ»

Usakhelauri 2002 D.Dougladze Georgia

«ВАГР-ВИНА ВИТА»

Cabernet Sauvignon 2003 Ironstone Vineyards California

«ВИННАРИУМ»

Meriame 2001 Paolo Manzone Barolo DOCG Italia Domaine des Malandes 2002 Chablis Grand Cru Vaudesir France Umberto Soletta Riserva 2001 Cannonau di Sardegna DOC Italia

ЗАО «РВВК»

Коньяк Бастион КВВК Русская Винно-водочная Компания

«ИНТЕР-ВИНА»

Rum Matusalem Gran Reserva Solera 15 years Blender

«КАУДАЛЬ»

Merlot Reserve 2001 Fox Creek McLaren Vale South Australia Cabernet Merlot Duet 2002 Fox Creek McLaren Vale South Australia Cabernet Sauvignon Stella Aurea 2003 Vina Quebrada de Macul Maipo Valley Chile

«МАРИН-ЭКСПРЕСС»

Chardonnay Vintner's Reserve 2003 Kendall-Jackson California

МБГ

Chardonnay Baroness Nadine 2003 Rupert & Rothschild Vignerons South Africa

«МЕТРОПОЛИЯ ВИН»

Le Prieure Cidre Bouche Biologique Comptoir des Cidres VDV S. Normandie France

VINNAYA KARTA OPEN-2006

«М-ВИНИКОМ»

Le Serre Nuove dell' Ornellaia 2002 Bolgheri DOC Italia Sole Dei Padri 2001 Azienda Agricola Spadafora Sicilia IGT Italia Porto Ramos Pinto Late Bottled Vintage 1998 Portugal Porto Ramos Pinto Ruby Portugal Bas-Armagnac Samalens Reserve Imperiale XO France Feudi di San Gregorio 2003 Serpico Irpinia Aglianico IGT Italia

«РУССКИЙ ВИННЫЙ ТРЕСТ» «СТОЛИЧНЫЙ ТРЕСТЪ»

Cognac Lajasson XO Grande Champagne AOC France Водка классическая Виноградов ЗАО «Столичный трестъ», Россия Водка классическая Русская рулетка ЗАО «Столичный трестъ»,Россия

«ЯНТАРНАЯ ГРОЗДЬ»

Grands Armeniens 7 лет ООО «Шаумян-Вин», Армения

«ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ОКЕАН +»

Casarsa 2001 Villa Calcinaia Toscana IGT Italia

AD GROZD

Mastika Strumicka Macedonia

C.N.KOPKE & CA. LDA.

Kopke 10 years old Port Matured in Wood Portugal

HENKELL & SOEHNLEIN SEKT KELLEREIEN KG WIESBADEN

Riesling 2003 Domane Schloss Johannisberger Rheingau Germany

PERNOD RICARD ROUSS

Shiraz Reserve 2002 Jacob`s Creer Barossa Valley South Australia

TBILVINO

Saperavi Special Reserve 2002 Tbilvino Georgia

VINA DE MARTINO

Carmenere Santa Ines Reserva 2004 Maipo Valley Chile Sauvignon Blanc 2005 Santa Ines Maipo Valley Chile

WEINGUT BRUNDLMAYER

Riesling Alte Reben Zobinger Heiligenstein 2001 Weingut Brundlmayer Austria Gruner Veltliner Auslese Ried Loiser Berg 2004 Weingut Brundlmayer Austria

WEINGUT HIEDLER

Gruner Veltliner Maximum 2004 Weingut Hiedler Austria

WEINGUT LEITNER

Welschriesling Eiswein 2003 Leitner Burgenland Austria

WEINGUT LETH

Gruner Veltliner Scheiben Lagen Reserve 2004 Weingut Leth Austria

WEINGUT RUDOLF RABL

Riesling Vinum Optimum 2004 Weingut Rudolf Rabl Austria

ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИ Компания «АЛВИСТ»

Наименование образца Водка классическая Алвист ОАО «Алвист», Россия Водка классическая Зимушка ОАО «Алвист», Россия

«АЛИАНТА ГРУПП»

Syrah 2002 Marques de Grinon Dominio de Valdepusa DO Espana Oreno 2003 Tenuta Sette Ponti Toscana IGT Italia Dromos 2003 Tenuta Poggio Verrano Maremma Toscana IGT Italia Cordero di Montezemolo 2001 Monfalletto Barolo DOCG Italia Rum El Dorado 12 years old Guyana Liqueur Creme de Cassis Supecassis Vedrenne Nuits-Saint Georges France Cognac Lafragette XO Grande Champagne AOC France Chateau de Rouillac 2001 Pessac-Leognan AOC France Encore Red Medley 2001 Monterra Winery San Bernabe Vineyard Monterey County California

АЛКОГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ЛУДИНГ»

Cabernet Sauvignon Vernus 2002 Vina Santa Helena Colchagua Valley Chile Tequila Reposado Casa Vieja Mexico

MAGNUM №6-7 [09] Винный гид 2006___ 71

«АСТ-ИНТЕРНЭШНЛ ИНВАЭРОНМЭНТ» «АТРИУМ»

Saperavi Khashmis 2002 D.Dougladze Georgia Водка классическая Beluga Gold Line ОАО «Мариинский ликероводочный завод», Россия Водка классическая Beluga ОАО «Мариинский ликероводочный завод», Россия

«ВИННАРИУМ»

Single Vineyard I Comunali VILLALTA 2001 Amarone della Valpolicella Classico DOC Italia

«ГЛАХУНА»

Саперави 2001 Глахуна, Грузия

«ДЕНВЬЮ ЛИМИТЭД»

Blended Malt Scotch Whisky The Famous Grouse Malt 30 years old Single Malt Scoth Whisky Highland Park 15 years old Kentucky Straight Bourbon Whiskey Jim Beam Black 8 years old

ИВВ КО.

Shiraz Reserve 2002 Igor Larionov Select Wines Triple Overtime Kilikanoon Winery Barossa Valley South Australia

«КАУДАЛЬ»

Shiraz R.S.W. 2002 Wirra Wirra Vineyards McLaren Vale Australia

МБГ

Montiano 2003 Falesco Lazio IGT Italia Gran Reserva 904 La Rioja Alta,S.A. 1995 Rioja DOC Espana Tommasi 2000 Amarone della Valpolicella Classico DOC Italia

«М-ВИНИКОМ»

Castello di Brolio 1999 Barone Ricasoli Chianti Classico DOCG Italia Palafreno 2001 Agricola Querciabella Toscana IGT Italia Calvados Pays d'Auge Boulard Hors d'Age France Cognac Hine Cigar Reserve France Sauvignon Blanc Clos Henri 2004 Martinborough New Zealand Marques de Caceres MC 2002 Rioja DOC Espana Antique Pedro Ximenez Sherry Fernando de Castilla Espana Sampo 2002 Villa Sparina Monferrato DOC Italia

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ГЛАВВИНО»

Водка классическая Обетованная ООО «Серебряно-Прудский ЛВЗ», Россия Водка классическая Рождественская сказка ООО «Серебряно-Прудский ЛВЗ», Россия

«ТИФЛИССКИЙ ВИННЫЙ ПОГРЕБЪ»

Кагор 2000 Тифлисский Винный Погребъ, Грузия

«УАЙТХОЛ-ЦЕНТР»

Chardonnay Mendocino 2002 Wattle Creek Winery USA

«ЯНТАРНАЯ ГРОЗДЬ»

Grand Heritage XV ООО «Шаумян-Вин», Армения

BARROS, ALMEIDA & CA VINHOS, S.A.

Porto Barros 20 years old Tawny Portugal

CHATEAU VAL JOANIS

Vigne du Chanoine Trouillet Chateau Val Joanis 2003 Cotes du Luberon AOC France

HENKELL & SOEHNLEIN SEKT KELLEREIEN KG WIESBADEN

Riesling Spatlese 2003 Domane Schloss Johannisberger Rheingau Germany Riesling Kabinett 2004 Domane Schloss Johannisberger Rheingau Germany

VINA DE MARTINO

Cabernet Sauvignon 2003 De Martino Graт Familia Maipo Valley Chile

VINURI IALOVENI

Heres Sec 1994 Vinuri Ialoveni Moldova

WEINGUT ELFENHOF

Chardonnay Trockenbeerenauslese 1999 Exclusiv Elfenhof Burgenland Austria

WEINGUT JURTSCHITSCH SONNHOF

Gruner Veltliner Spiegel Reserve 2004 Jurtschitsch Sonnhof Austria Gruner Veltliner Strohwein 2003 Jurtschitsch Sonnhof Austria

WEINGUT LETH

Blauer Zweigelt Dorner Reserve 2002 Weingut Leth Austria

WEINGUT RUDOLF RABL

Gruner Veltliner Vinum Optimum 2004 Weingut Rudolf Rabl Austria

на вашем рабочем столе Журнал Magnum задуман как обращение профессионалов к целевым группам потребителей вин и спиртных напитков. Считая первоочередной задачу распространения в профессиональной среде, редакция открывает бесплатную подписку для участников алкогольного рынка. Если вы хотите раз в месяц получать на своем рабочем месте журнал Magnum, пожалуйста, заполните прилагаемую заявку и вышлите ее по факсу +7 (495) 755 87 88, 785 06 76 на имя Татьяны Шемелиной.

Журнал Magnum необходим для моей профессиональной деятельности! Название компании и сфера бизнеса

Заполните эту часть анкеты, если вы – руководитель компании Сколько человек в вашей компании должны получать журнал Magnum? Впишите данные сотрудников вашей компании для бесплатной подписки: Фамилия Имя Отчество

Производитель вин Производитель крепких спиртных напитков Импортер Дистрибьютор Бутик Супермаркет Ресторан Бар, клуб

Дата рождения Должность Телефон Факс Е-mail Адрес доставки Фамилия Имя Отчество

Можно выбрать более одного варианта ответа

Вина какой ценовой категории составляют предмет вашего бизнеса (отпускная цена в прайс-листе дистрибьютора) до 10 у.е. 10-20 у.е. 20-50 у.е. от 50 у.е.

Дата рождения Должность Телефон Факс Е-mail Адрес доставки

Можно выбрать более одного варианта ответа

Фамилия Имя Отчество

Дата рождения Должность Телефон Факс Е-mail Адрес доставки

MAGNUM №6-7 [09] Июнь-июль 2006_____ 73

Олег Чечилов

«Гавана» как стимул для путешествий Для тех, кто курит сигары и много ездит по миру, путешествия, если знать, где что лежит и почем, могут быть не только тратой, но и экономией. Энтузиасты из французского L’Amateur de Cigare свели в одну таблицу прейскуранты кубинских магазинов и самых представительных бутиков Европы – разобравшись в ней, приходишь к следующим выводам. Как ни парадоксально, дешевле всего «гаваны» обходятся не на Кубе, а в Андорре – по крайней мере, касательно более половины позиций из 40. В том числе: Cohiba Esplendidos (14,95), Hoyo de Monterrey Epicure №2 (4,9), Montecristo Especial (6,37), Partagas 8-9-8 (6,25), Rafael Gonzalez Lonsdales (4,15), Sancho Panza Sanchos (9,13), San Cristobal de la Habana El Principe (3,02), Trinidad Fundadores (10,96), Vegas Robaina Clasicos (5,16). Есть 16 «гаван», которые есть смысл покупать на их родине – цены на них тут самые низкие. В этом списке: Bolivar Coronas Gigantes (7,61), Cuaba Tradicionales (2,1), El Rey del Mundo Lonsdales (3,6), Hoyo de Monterrey Double Coronas (8,78), La Gloria Cubana Medaille d’Or №1 (4,36), Partagas Churchill de Luxe (5,4), Punch Double Coronas (8,76), Ramon Allones Specially Selected (4,94), Romeo y Julieta Churchills (8,05). Отдыхая в Испании, резонно обратить внимание на H.Upmann Sir Winston (10,2), La Gloria Cubana Medaille d’Or №2 (7,25), Romeo y Julieta Cedros de Luxe №3 (3,5). Самые дорогие «гаваны» во Франции (19 позиций) и в Германии (16 позиций). Самые дешевые Cohiba Esplendidos в Андорре – 14,95, самые дорогие в Германии – 25,6 евро. Sancho Panza Sanchos в Андорре – 9,13, в Германии – 21,8 евро. В таблице некубинских сигар (24 позиции) в колонках, относящихся к тем или иным странам, много прочерков: не продаются. Разумеется, их нет на Кубе. Совсем не продает некубинские сигары La Casa dels Tabacs в Андорре – рай

для поклонников «гаван». Много прочерков в прейскуранте известного барселонского Gimeno. Дешевле всего «доминиканы», «гондураны» и «никарагуаны» в Германии – 9 позиций, дороже всего во Франции – 18 позиций. Разница, опять-таки, бывает весьма существенной. К примеру, доминиканские Pleiades Aldebaran во Франции стоят 10 евро, тогда как в Германии – 5,2. А вот как выглядит позиционирование «гаван» относительно масштабов их распространения по миру (источник – Habanos S.A.): Марки, которые вы найдете во всем мире: Partagas, Cohiba: Linea Clasica, Montecristo, Cohiba: Linea 1492, Romeo y Julieta, Quintero, Hoyo de Monterrey Особые марки: Cuaba, Trinidad, San Cristobal de La Habana Марки, которые вы можете найти во многих странах: Bolivar, Vegas Robaina, Jose L Piedra, Punch, H Upmann, Fonseca, Guantanamera Марки, которые вы можете найти только в некоторых странах: Saint Luis Rey, Ramon Allones, Vegueros, Cabaсas, Juan Lopez, Diplomaticos, Los Statos de Luxe, La Gloria Cubana, Sancho Panza, La Flor de Cano, Belinda, Por Larranaga, El Rey del Mundo, Gispert, Troya, Rafael Gonzalez, Quai D’Orsay

Более того, с 2005-го кубинцы стали практиковать одноразовые выпуски ограниченных (около 1 тыс. коробок) партий сигар, рассчитанных исключительно на определенные регионы. Витолы, выпускаемые в рамках Edicion Regional , – уникальны, в поточном производстве применительно к данным маркам их нет. Таким образом в прошлом году были изготовлены Ramon Allones Seleccion Suprema (5 3/5”x 46) и Punch Superfinos (4 3/8” x 42) – для Италии, Ramon

Allones Eminencia (5 3/5” x 44) и Punch Robusto (5”x50) – для Швейцарии. В этом году выходят Ramon Allones Estupendos (7”x47) и Punch Super Robustos (6 1/8” x 50) – для Азиатско-Тихоокеанского региона, Por Larranaga Lonsdale (6 1/2” x 42) и Bolivar Colosales (6 1/8” x 50) – для Германии, Bolivar Libertador (6 1/2” x 54) и Juan Lopez Obus (5 1/2” x 52) – для Франции. Наряду с этим случаются полуофициальные выпуски. В ассортименте Bolivar до 1992-го существовала витола Gold Medal. Особенностью ее упаковки была золотистая фольга, которая охватывала три четверти сигары, заходя под бант, последний из-за этого находился на необычном для себя месте – ближе к раскуриваемому концу. Недавно прославленная витола снова явилась на свет, рожденная на фабрике Partagas, но как – по инициативе германского табачного негоцианта Кристофа Волтерса. Смесь современных Gold Medal идентична оригинальной, и золотистая обертка присутствует. Путешественник, узрев Gold Medal в каком-нибудь немецком магазине (16 евро за штуку), может подумать, что кубинцы возобновили выпуск этих раритетных сигар, и будет не совсем прав: Gold Medal выпущены небольшим тиражом (1 тыс. коробок) и – исключительно для немецкого рынка, о чем мало кто и знает. Так же может оказаться в заблуждении любитель «гаван», обнаруживший в Лондоне Ramon Allones Belicosos. Сигар такого формата под знаменитой маркой не было и в прошлом, их рождение, также на фабрике Partagas – следствие активности англичан. Только здесь, однако, на берегах Темзы, они и продаются (15,75 фунтов за штуку), о чем также известно лишь в узких кругах. Если кто окажется в поименованных местах, не пренебрегайте возможностью купить означенные специалитеты.

ХЬЮМИДОР______GOVERNMENT ISSUE

Олег Чечилов

В Америке так любят сигары и так любят воевать (хотя точнее, наверное, было бы сказать: вынуждены или обречены), что две эти темы не раз пересекались в истории страны. Один из знаков сигары в американской культуре: ее курит победитель, на ринге, на бейсбольной площадке или на поле брани. Проигравший, может быть, тоже закуривает ее – с расстройства, но это его личное дело, а свидетелем остаются лишь стены его дома. Достоянием публики становится дым сигары победителя. После того, как герой гражданской войны Улисс С.Грант, впоследствии президент США, был сфотографирован с сигарой во время сражения за форт Донелсон (1862), восторженный народ прислал ему более десяти тысяч сигар. Главнокомандующий северян роздал большинство из них, но столь мощная поддержка укрепила его дух и он изводил до двадцати сигар в день. В одном из аукционных каталогов мне встретились сигары с коротким названием G.I., формата perfectos, относящиеся к 1940-м. «Джи-ай» – это кодовое обозначение американских солдат известно во всем мире, хотя редко кто скажет, как оно образовалось. G.I. – сокращение от Government Issue: нечто казенное, военного образца, армейское. Другой, менее распространенный вариант: G.I. Joe. «Джо» – парень, малый, бывает еще, как вы знаете, лимонадным. На уроках начальной военной подготовки (НВП – аббревиатура, понятная лишь школьникам советских времен) нам рассказывали, что американский солдат не залезет в танк, если там не будет приторочен ящик пива, и будет в недоумении, если на передовую не доставят вовремя горячие стейки. Похвальная забота. Сигары, посвященные солдатам, – на ту же тему. Политики, учиняющие войны, и историки, по-разному их интерпретирующие, – это одно. Солдаты – другое. Им зачастую бывает несладко, даже американским, и тут любое

проявление внимания помогает ослабить давление лямки или смягчить поствоенный синдром. Еще один «армейский» бренд – Hav-AJoe. Тут совпадение имен. Капрал Джо Гонсалес отбывал повинность в войсках союзников в Северной Африке и Европе, а по возвращении домой, в 1947-м, вместе с братом Фаустино, владельцем F.Gonzalez Cigar Company, создал марку, посвященную солдатам. Hav-A-Joe выпускались несколько лет, пока жизнь не вошла в привычную колею. В прошлом году Hav-A-Joe возродили – поводов, как вы знаете, немало. Сын Фаустино организовал производство сигар на одной из мексиканских фабрик. Они делаются из табака четырехлетней выдержки, у них только один формат – Soldados, имеющий многозначительные габариты: 6”х44: 6 – это 6 июня, 44 – это 1944 год, все вместе – дата высадки союзников на побережье Франции во время Второй мировой войны. Такая вот перекличка времен. Corona Cigar Company с думой о сыновьях и дочерях, несущих службу в армии, создала марку Badge of Honor – возможно, это название американского знака воинской доблести. Сигары формата churchill делаются в никарагуанском городе Эстели известным мануфактурщиком Кики Бергером из тамошних табаков кубинского семени с индонезийским покровом. На коробке – логотипы ВМФ и национальной гвардии. Особенность доминиканских GI Cigar Ordnance, производимых компанией Felipe Gregorio из местных табаков и суматранского покрова, – упаковка в камуфляжной раскраске, напоминающая ящик из-под снарядов (Ordnance – «артиллерия»). Элемент оформления коробки и бантов – слоган Victory Smokes («Дым победы»). Замышляя эти недорогие сигары (рекомендуемая розничная цена, в зависимости от размера, от 2 до 3,5 доллара), производитель, по его словам, имел в виду «джи-ай», воюющих вдали от родины,

ФОТО: AFP/EAST NEWS

Сигары в камуфляже хотя, наверное, рассчитывал на более широкую аудиторию, способную отозваться на соблазнительную цену вкупе с оригинальным дизайном коробки. Между тем, бывший флотский капрал Бенджамин Кзэп, прошедший кампанию в Ираке, выступил с почином: «Отправь сигары в армию». Сам он послал какоето количество в части, вовлеченные непосредственно в боевые действия. Откликнувшаяся на призыв Altadis U.S.A. предоставила около 20 тысяч сигар, включая производимые компанией в Доминиканской Республике H.Upmann и Romeo y Julieta, для военных моряков, служащих в Ираке и Афганистане. Кстати, сигары уходили на фронт и с нашей Погарской фабрики, в годы Великой Отечественной, а в относительно недавние времена, когда был дефицит табака, их отправляли в армию за недостатком прочего: я своими глазами видел очередь из фур у ворот предприятия в ожидании сигарет «Прима», ценившихся выше, чем не очень понятные нашему человеку сигары. Иногда сигары становились трофеями. Дым стоял столбом, когда в ходе иракской кампании американские солдаты вступили во дворец сына Саддама Хусейна, где обнаружили огромное собрание картинок с голыми красотками, отборную выпивку на миллион долларов и сотни коробок «гаван» с надписью Odai Saddam Hussein. Но кто скажет, что это дым победы президента Буша, а не факт биографии простых вояк, волею судьбы насладившихся от пуза самыми великолепными кубинскими сигарами. Политики, чурающиеся сигар, одерживают мнимые победы.

MAGNUM №6-7 [09] Июнь-июль 2006_____ 75

Приложение к карману Вы должны иметь возможность проявить галантность, когда на вечеринке кто-то рядом с вами выкажет неподдельный интерес к сигарам или посетует на то, что не захватил свои, и угостить симпатичного человека. Но вы обнаружите еще и свой вкус, изысканность, не говоря о здравом смысле, если ваши сигары будут в карманной сигарочнице. Футляры для сигар, как правило, делаются из кожи и отличаются многообразием конструкций. Иногда это подобие очешника, где торцы сигар остаются открытыми. Чаще – футляр с крышкой, которая, будучи более или менее глубоко напущенной, позволяет держать в сохранности сигары разной длины. Нередко в корпусе намечены с той или иной степенью отчетливости пальчиковые отсеки, вроде газырей – чтобы сигары не терлись друг о друга при полной заполненности и не бултыхались в одиночестве. При покупке обратите внимание на вместимость этих отделений. Есть модели, где отсеки рассчитаны на сигары не толще «короны». Такой футляр не подойдет для поклонников double coronas. Сигара должна входить в футляр без усилий, дабы не повредился покровный лист. Прикиньте, какой объем вам потребуется чаще всего. Некоторые футляры рассчитаны на две сигары, другие – на три, какие-то – на четыре или пять, у S.T.Dupont есть кожаный «патронташ» на восемь разнокалиберных сигар, не очень, правда, крупных, у Chopard – серебряная «обойма» на девять сигар. Если отсеков в футляре нет, емкость будет зависеть от калибра помещаемых сигар. Оцените также прочность конструкции кожаной сигарочницы – она бывает разной. Сообразуйте ее с вашими потребностями (выход в свет, поездка на дачу, трансконтинентальный вояж). Самый надежный вариант – когда в кожаный корпус вставлен кедровый пенал, хотя это утяжеляет футляр. Вес самых легких

чисто кожаных футляров – меньше, чем вес помещаемых в них сигар. Желательно, чтобы крышка не елозила, но напускалась на основную часть с известной мерой тугости – для пущей сохранности кончиков сигар. Понюхайте футляр внутри. Запах кожи – это одно, но иногда в интерьере преобладают посторонние ароматы, нежелательные для сигары. В идеале стоило бы иметь несколько футляров – на разные случаи. Вы можете счесть универсальным футляр, ориентированный на double coronas, но мне кажется, petit coronas будут чувствовать себя в нем неуютно. Я пользуюсь пятью сигарочницами и не скажу, что это избыточная роскошь. Швейцарский производитель сигарных аксессуаров Michel Perrenoud помимо прочего предлагает кожаный футляр, предназначенный для дам и похожий на косметичку: в нем есть отделения для сигар, кредитных карточек, губной помады и зеркальца. Нечто похожее и у Nat Sherman, но это, скорее, для джентльменов: отсек для сигар в органайзере или во фляжке. Диковинка от Davidoff – кожаный футляр для culebras, связки из трех сигар, переплетенных между собой (эта компания – одна из немногих, в чьем ассортименте наличествует данная сигарная экзотика). Есть футляры, сделанные целиком из дерева или металла, либо из углеродного волокна (карбона) с кожаным интерьером, либо из алюминия с кедровой выкладкой внутри и кожаной отделкой снаружи, либо из кожи, под которой скрываются алюминиевые тубы. Если говорить о кожаных внутри, я бы посоветовал выбирать такие, где материал тонко выделан, – грубая, шероховатая кожа может повредить покров. Какой бы материал ни применялся, футляры обычно не предназначены для сохранения влажности сигар. Бывают, однако, футляры, снабженные микроувлажнителем – например, американский карманный Traveldor из пластика, имитирующего кожу,

ФУТЛЯР ДЛЯ СИГАР S.T. DUPONT CONTRASTS Габариты

22,8 см x 5,7 см x 3 см

Вес 72,5 г Соотношение «вес сигар – вес футляра» 1 : 1,81 Материал рельефная телячья кожа снаружи, кожа ягненка внутри, логотип компании из палладиума Вместимость Цена

две double coronas $175

или чисто кожаный от итальянской компании Savinelli, легкий, но прочный. Эксперты European Cigar Cult Journal, отличающиеся вниманием ко всем сигарным аксессуарам и дотошно их исследующие, подвергли испытаниям больше дюжины традиционных футляров и по совокупности всех качеств присудили первое место сигарочнице от S.T. Dupont: никаких изъянов. По соотношению цена-качество в лидеры вышел Jofer от немецкой компании Hauser, рассчитанный на три churchills, с ценой $93: среди достоинств был отмечен ограничитель, не позволяющий крышке тревожить кончики сигар. В числе недостатков у прочих моделей зафиксированы слишком тяжелый вес для кожаного изделия, чересчур грубый интерьер, острый внутренний шов... Что бы вы, однако, ни выбрали, это все равно будет лучше, нежели сигары просто в кармане, портфеле или сумке: я не раз оказывался свидетелем того, как эти хрупкие и нежные благородные создания превращались в несчастных оборвышей вследствие такой беспечности.

ИСТОРИЯ______ВИНО И РЕВОЛЮЦИЯ

MAGNUM №6-7 [09] Июнь-июль 2006_____ 77

Маркс Энгельс: досыта и без греха

ФОТО: BETTMANN/CORBIS/RPG

«Какое разнообразие белых и красных вин!.. И подумать только, что каждое из этих вин дает свой особый хмель, что при помощи нескольких бутылок можно пережить всю гамму настроений – от легкомысленной кадрили до «Марсельезы», от бурной страстности канкана до бешеного пыла революционного возбуждения...» (Ф. Энгельс). Роль вина в зарождении теории марксизма анализирует Алексей Турчин.

августе 1844 года в Париже Карл Маркс и Фридрих Энгельс встретились в Кафе-де-ля-Режанс. Никто не знает точно, что делали Маркс и Энгельс в первые десять дней после знакомства: известно, что, употребив несколько аперитивов, будущие друзья уехали в гости к Марксу продолжать возлияния и все последующие десять дней непрерывно общались. Одолев несчетное количество красного вина, они поклялись друг другу в вечной дружбе. Кто-то из историков именно к этому моменту относит слова «десять дней, которые потрясли мир». Конечно, возникает соблазн сравнить столь бурное начало дружбы основоположников с сюжетом филь-

ма «Горбатая гора», но в XIX веке обычно не было равноправных гомосексуальных отношений, а пары состояли из пожилого господина и юноши. Кроме того, есть и альтернативные версии «подлинной истории» Маркса и Энгельса. Как бы обоснованно не выглядели они в руках апологетов теории заговора, они исключают друг друга. Так, есть люди, которые утверждают, что Энгельс был засланным агентом Британской разведки, и именно поэтому Маркса 34 года спокойно терпели в Лондоне, хотя все его сочинения печатались в Германии – а значит, Маркс был агентом подрывного влияния на континент, так же, как Ленин потом по отношении к России в руках Германии. Противоположные теории опираются на то, что Маркс был евреем из семьи раввинов, хотя его роди-

ФОТО: TOP FOTO/FOTOBANK

ИСТОРИЯ______ВИНО И РЕВОЛЮЦИЯ

ФОТО: TOP FOTO/FOTOBANK

Читать «Капитал» никто не хотел. Маркс шутил, что гонорар за «Капитал» не окупит его расходы на сигары, выкуренные в процессе его написания

С молодости Маркс любил жить на широкую ногу, пить лучшие вина, курить лучшие сигары. Будучи в университете, он тратил на развлечения больше, чем любой другой студент тели уже приняли протестантство, а значит, здесь не обошлось без мирового заговора. Его теории рассматривают как переложение традиционной веры, где пролетариат выполняет функции мессии. Однако другие упирают на то, что Маркс был антисемитом и сатанистом, и сравнивают его антиеврейские и антирусские пассажи с аналогичными текстами Гитлера. Наконец, сами современные последователи учения, которое по-прежнему влиятельно, особенно на Западе, считают встречу Карла и Фридриха событием каталитического порядка, подобного встрече Леннона и Маккартни. Ведь именно тогда зародилась самая плодотворная идея Маркса и Энгельса, в чем-то возвращающая философии ее магические качества: о том, что философия может не только познавать окружающий мир, изменяя его толкования, но и активно влиять на него – посредством политики. Их слова: «Философия и изучение действительного мира относятся друг к другу, как онанизм и половая любовь» (Карл Маркс, Фридрих Энгельс. «Немецкая идеология»). И в качестве инструмента воздействия философа на

действительность был выбран манифест. «По Европе бродит призрак…Призрак коммунизма» – эти слова звучат скорее как мистическое заклинание, утверждающее в качестве существующего то, что только еще должно возникнуть. Кроме того, для революционной деятельности нужна организация и общение с реальными рабочими. Такую организацию – «Союз коммунистов» Маркс и Энгельс создают, предвидя революцию 1848 года в Европе. В этот момент Марксу 30 лет. Революция не задалась, приходится бежать в Лондон, и к 1851 году Маркс стал терять власть в Союзе. Тогда он предложил перенести штаб-квартиру организации из Лондона в Кельн, где она была тут же арестована. Таким образом он избавился от конкурентов. Похожая ситуация сложилась и с первым Интернационалом, который Маркс, когда он стал не нужен, отправил в Америку. Идея о гегемоне-пролетариате в 1844 году была еще ничем не подтверждена, и Марксу пришлось дать Энгельсу клятву написать за пару лет книгу, которая подведет под нее устойчивый научный базис. Энгельс выделил и деньги на ее написание, так как только Энгельс понимал в реальной экономике и зарабатывал, а Маркс всегда был в долгах. Так Карлу Марксу пришлось написать «Капитал». Тем не менее, «Капитал», вышедший в Германии только в 1867 году, никак не продавался, несмотря на то, что Энгельс устроил вокруг него целую пиар-акцию в виде спамрассылки отрицательных рецензий во все ведущие газеты. Но читать «Капитал» никто не хотел. Маркс

Маркс лечился вином от своих кожных болезней, и этот же красный цвет мы видим на алом коммунистическом стяге

шутил, что гонорар за «Капитал» не окупит его расходы на сигары, выкуренные в процессе его написания. Слава к Марксу пришла случайно, хотя он до этого долгие годы добивался ее – и не мог достичь. Когда в 1871 году произошла Парижская коммуна, то после ее подавления оказалось, что в ее рядах было несколько членов Коммунистического интернационала – тогда малоизвестной организации. Но пресса, которая уже в те времена хотела во всем видеть заговор, раздула это, представляя дело так, будто за Коммуной стоит злой жуткий гений Маркс, который из Лондона, как Березовский, подспудно руководит всеми революционными процессами в Европе. Маркс в одну ночь проснулся знаменитым. Срочно потребовался второй тираж «Капитала». Много любят сплетничать о Марксе. С молодости он любил жить на широкую ногу, пить лучшие вина, курить лучшие сигары. Будучи в университете, он тратил на развлечения больше, чем любой другой студент. Не отказывал себе в выпивке Маркс и в Лондоне, и даже попадал в сводки местной полиции. Был Маркс и, говоря современным языком, очень одарен сексуально. Его служанка родила ему ребенка и была фактически членом семьи. (Энгельс усыновил этого ребенка и отдал в приют.) Вместе с тем на его долю выпадали апокалиптические несчастия: трое из шести его законных детей умерли в детстве, а двое дочерей, у одной из которых умерли все трое ее детей, закончили жизнь самоубийством. Сам Маркс, как известно, всю жизнь страдал фурункулами, и мог работать только стоя. Чем сильнее обострялась его болезнь, тем лихорадочнее он писал. Критики Маркса приписывают ему вину в гибели 150 миллионов человек в XX веке, с учетом 75 миллионов, погубленных Мао. Как личность, Маркс обладал огромной силой влияния на людей с раннего детства, когда его отец предпочел его другим его братьям, чтобы отправить в университет, где Карл стал главой студенческого кружка. Его полюбила главная красавица Трира, богатая аристократка Женни, и семь лет ждала, пока они смогут пожениться. Ради этого брака она отказалась от светской жизни и богатства для лондонских трущоб. Два раза в жизни Маркс пытался устроиться на работу. В одном случае трест оказался аферой, а на железную дорогу его не взяли из-за плохого почерка. Жил он в

ФОТО: TOP FOTO/FOTOBANK

ФОТО: GETTY IMAGES/FOTOBANK

MAGNUM №6-7 [09] Июнь-июль 2006_____ 79

основном на небольшие наследства и деньги Энгельса. И при этом никто на него не роптал. Вот как Анненков описывает Маркса: «Он был замечателен и по внешности. С густой черной шапкой волос на голове, с волосистыми руками, в пальто, застегнутом наискось, он имел вид человека, требующего признания и имеющего право на него. Все его движения были смелы и самонадеянны, все приемы обращения горды и презрительны. Резкий голос, звучащий, как металл, удивительно шел к радикальным приговорам, им произносимым. Над его безапелляционными суждениями царила резкая до боли нота уверенности в своем призвании управлять людьми, вести их за собой. Контраст с недавно покинутыми мною на Руси типами был самый решительный». Про Маркса есть два способа говорить: как о типичном кабинетном ученом XIX века, по ошибке поднятом на знамя Октябрьской революции, и как о человеке, сознательно начавшем всемирную борьбу за власть. Интересно посмотреть, насколько его мечты о будущем на самом деле сбылись. Маркс не любил русских, а социализм считал возможным только в самой развитой стране, то есть в Англии, когда производственные силы обеспечат достаточное количества благ, чтобы вэлфэра хватило на всех. Поэтому в России могло быть только подобие социализма, а на самом деле полуфеодальное общество, которому еще предстоит пройти капиталистический этап. Нетрудно убедиться, что информационный коммунизм уже наступил в Интернете, где можно найти почти все и бесплатно скачать. Отмирание государства тоже есть в Сети, пока в ней нет цензуры. А когда роботы будут производить все вещи, коммунизм наступит и в сфере товаров. Но не услуг и недвижимости. Вино играло большую роль в жизни Маркса, начиная от обстоятельств знакомства с Энгельсом, когда длительное совместное распитие сплавило двух мыслителей в одну мыслящую душу. Вином лечился Маркс от своих кожных болезней, и этот же красный цвет мы видим на алом коммунистическом стяге. Маркс включал пиво и вино в расчет обязательной потребительской корзины рабочих. «...Полагаю даже, что человек, который не любит вина, никогда не будет годен на что-нибудь путное (нет правил без исключений)» (К. Маркс).

ТОЧКА НА КАРТЕ______БАЙКАЛ

Байкал Баре и Дзен

MAGNUM №6-7 [09] Июнь-июль 2006_____ 81

тыни, разбросанные по главным маршрутам представляют реальную опасность для туристов. Буряты на них «вспрыскивают» – пьют, поминая предков. Таких остановок не меньше трех за одну поездку. Так что до деревни Узуры меня уже доносили. Единственная земля посередине этого гигантского резервуара пресной во-

ды – остров Ольхон. Двенадцать на семьдесят километров. Местная столица – Хужир – с главной постройкой из кирпича – сельмагом. Там можно приобрести все, что нужно: космос, спички, керосин, хлеб и водку. Завоз – раз в неделю. Глеб Вытулев

Климат особый: воздух – 35, вода – 7, давление – 710, валюта – водка, тушенка и

связи. Общественный строй: кланы. Транспорт: армейская спецтехника.

ФОТО: ГЛЕБ ВЫТУЛЕВ

На суше велика вероятность солнечного удара. В воде моментально сводит конечности. Казавшиеся бесконечной равниной поля могут в любой момент трансформироваться в обрыв, размером с высотку. Контрастность в традиции байкальской местности, географии, геополитики и мифологии. Буддистские свя-

TRAVEL______БАДЕН

Жителям Вены повезло с минеральными курортами. Ближайший из них – модный городок Баден, находится всего в 25 километрах от австрийской столицы. Гостей Бадена, однако, привлекают не только целебные воды. Вокруг города разбиты виноградники, на которых делают любопытные белые и красные вина. Элеонора Скоулз

Венский Баден:

воды и вино

MAGNUM №6-7 [09] Июнь-июль 2006_____ 83

ФОТО: BILDERBERG/PHOTAS

В Баден – на воды

Винодельческая область к югу от Вены называется Thermenregion – в честь многочисленных минеральных источников, куда состоятельные австрийцы (и иностранцы) приезжают поправить свое здоровье. Из всех курортных городков Баден давно стал известен как любимое место отдыха австрийского императорского двора. Это означало, что в течение нескольких веков этот курорт на время притягивал лучшую социальную и культурную жизнь, и в нем собирались влиятельные аристократы и богемная публика. С XVIII века Баден обзавелся своим театром, в котором до сих пор ставят популярные оперетты. Здесь жили Моцарт, Сальери и Людвиг ван Бетховен. Последний оставил в Бадене целых 7 адресов. Здесь родился Макс Рейнхардт, основатель современной австрийской и немецкой театральной школы, и был расквартирован Борис Пастернак – как советский культурный сотрудник. Международные политики тоже с удовольствием заезжали в курортный Баден, порой верша судьбы своих стран. Участники исторического Венского конгресса 1814 – 1815 годов, перекроившего карту Европы после войны с Наполеоном, регулярно гуляли по дорожкам баденского парка, а в 1918 году император Карл отправил из города документ о провозглашении мира. В наши дни атмосфера Бадена мало изменилась. Сюда по-прежнему приезжают не только на чудодейственные серные источники, но и за красивой жизнью. Имперская архитектура бидермайер, в чьем стиле выполнены лучшие гостиницы и важные здания города, навевает желание одеть вечернее платье и атласные перчатки для дам или

фрак для джентльменов. И так гулять по прелестному историческому центру и безупречно ухоженному курортному парку. А по вечерам играть в знаменитом баденском казино, старейшем заведении страны и крупнейшем в Европе. Или ужинать в одном из чудесных ресторанов Бадена, наслаждаясь гастрономическими изысками австрийского шеф-повара и достойными винами Терменрегиона.

В Гумпольдскирхен – за белым вином...

То, что в Австрии умеют хорошо делать вина – уже ни для кого не секрет. Международная винная публика сейчас хорошо знает австрийский спецсорт Грюнер-Вельтлинер и сладкие «нектары» Бургенланда. Но Австрия привлекает еще и тем, что в каждой винодельческой области непременно отыщутся интересные местные вина, о которых хочется рассказать всему свету. Это верно и в отношении Терменрегиона. Известно ли вам, что рядом с Баденом находится самая знаменитая винная деревушка Австрии Гумпольдскирхен? Нет? Значит, пора ее открывать. Земли Гумпольдскирхена называют австрийским Кот-д’Ор, намекая на схожее расположение виноградников и строение почв. В этом утверждении много правды – может, даже больше, чем того хотелось бы бургундским виноделам. Вдоль дороги от Бадена до Гумпольдскирхена и дальше до Мёдлинга тянутся холмы, доходящие в высшей точке до 674 метров. Они отводят грозовые облака, укрывают виноградники от непогоды и притягивают ясную, солнечную погоду. На пологих средних и более отвесных высоких склонах растут лозы, виноград-

ники разбиты на мелкие наделы rieden, каждый из которых имеет свое имя. Средняя часть склона выше Гумпольдскирхена – самое желанное место для виноградников. Внешнее сходство с бургундскими пейзажами – это еще не все. За ним кроются куда более значимые символы, объединяющие Гумпольдскирхен и Кот-д’Ор. Сложные геологические процессы превратили дно древнего океана в земную сушу, богатую известняком и минералами. Земные породы причудливо перемешались, создав неповторимую мозаику терруаров. Вы представляете Бургундию? А теперь переключитесь на Терменрегион. Там происходило то же самое. Склоны Гумпольдскирхена идеально подходят для культивирования белых сортов, а вина с соседних участков могут иметь совершенно противоположные характеры. Местные историки утверждают, что в этих краях культура возделывания винограда существовала до современного летоисчисления, но первые вина были сделаны – как в Бургундии – монахами. Прямое тому подтверждение можно найти в Heiligenkreuzer Klosterweingut – винодельческом хозяйстве, основанном монахами-цистерцианцами в 1141 году и до сих пор принадлежащем церкви. В отличие от Бургундии в Гумпольдскирхене и его окрестностях распространены сразу несколько белых сортов, включая Шардоне, Вайсбургундер (Пино Блан), Руландер (Пино Гри), Рислинг, Нойбургер, Грюнер Вельтлинер. Этикетки лучших вин обычно помечены названием виноградника, но единых винодельческих практик нет. Урожаи с разных участков могут винифицировать по отдельности или смешивать, вина выпускать на рынок молодыми или выдерживать, для выдержки использовать инертные материалы или деревянные бочки. Как принято в Австрии, качественные категории вин варьируются от

ФОТО: CEPHAS/FOTOBANK

TRAVEL______БАДЕН

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Винодельческая область Thermenregion («Район термальных вод») находится к югу от Вены, посадки виноградников занимают 2300 гектаров. Климат местности – континентальный, с жарким сухим летом и морозной зимой. Почвы имеют сложный геологический состав и варьируются от хорошо дренируемых известняковых до тяжелых каменисто-суглинистых. Две трети площадей отданы под белые сорта – Нойбургер, Вайсбургундер (Пино Блан), Грюнер Вельтлинер, Шардоне, Рислинг и другие.

Главной визитной карточкой Терменрегиона являются автохтонные Ротгипфлер и Цирфандлер. Из красных сортов культивируют Блауер Португизер, Цвайгельт, Сен-Лоран, Блаубургундер (Пино Нуар) и прочие. Ведущие винодельческие коммуны – Гумпольдскирхен, Трайскирхен, Гунтрамсдорф, Перхтольдсдорф, Зоосс, Таттендорф.

HARALD ZIERER Владения Харальда Цирера находятся в классической зоне Гумпольдскирхена, а со двора его винодельни открывается умиротворяющий пейзаж на Schloss Gumpoldskirchen, деревушку и виноградники. Десять гектаров, принадлежащих хозяйству, разделены на 35 участков. Основная специализация – белые вина (Шардоне, Рислинг, Вайсбургундер, Вельшрислинг, Ротгипфлер, Цирфандлер), плюс немного красного производства.

Застенчивый Харальд Цирер верит, что лучшим белым сортом региона является Ротгипфлер и создает вина, тонко отражающие нюансы каждого виноградника. Ассортимент сухих вин выстроен в три линейки – Klassische, Select и Grande Reserve; при подходящих условиях хозяйство также выпускает сладкие вина. После недавней поездки в Португалию Цирер создал экспериментальный «порто» из Мерло, Цвайгельта и Блауер Португизера.

kabinett до spatlese, auslese, BA, TBA и eiswein. Хотя основное винопроизводство приходится на распространенные европейские сорта, главным украшением ассортимента являются вина из Цирфандлера и Ротгипфлера. Их общая площадь посадок невелика и составляет около 200 гектаров, но эти два белых сорта не встречаются больше нигде в мире – ни в других частях Австрии, ни за ее пределами. Старые виноделы любят апеллировать к истории – на Парижской выставке 1855 года (той самой, что послужила стимулом для классификации виноградников Бордо) белое вино из Гумпольдскирхена завоевало главную награду в общей категории белых вин. Столетием позже генсек КПСС Никита Хрущев, встречаясь в Вене с президентом США Джоном Кеннеди, выбрал для обеда бутылку Gumpoldskirchner 1957 Spatlese Rotgipfler. (Кеннеди, в свою очередь, остановился на бордоском Chateau Mouton Rothschild 1953.) Нынешнее поколение виноделов на исторические факты не ссылается, но стремится сохранить два уникальных сорта и сделать их визитной карточкой региона. Вкусовой портрет Цирфандлера в чем-то похож на портрет Рислинга из Рейнгау или Пфальца – при высокой живой кислотности вина насыщены тонами фруктов, особенно тропических, и располагают к выдержке. Ротгипфлер также дает полнотелые вина, но они кажутся мягче, а их ароматический спектр – шире. Оба сорта способны рождать прекрасные сладкие образцы. По словам Йоханна Штадльманна, одного из ведущих производителей, работающих с Ротгипфлером и Цирфандлером, первый «хорошо ладит с бочками», второй – нет. По этому вопросу, правда, существуют разные точки зрения – виноделы выдерживают в дубе и Ротгипфлер, и Цирфандлер, и часто создают из них бленды.

Особая рекомендация – Rotgipfler Grande Reserve 2000 SPAETROT-GEBESHUBER Молодая винодельческая пара – Йоханнес и Йоханна Гебесхубер – гордится уникальным погребом Luegerkeller в Гумпольдскирхене, не так давно перешедшим в их владение. Этот погреб был заложен 100 лет назад мэром Вены. В нем хранили вина, предназначенные для правительственных банкетов, и принимали высоко-

поставленных гостей. В 1961 году там побывал Никита Хрущев. Сейчас Luegerkeller используют для винификации и выдержки, а часть здания отдана под занимательный музей о местном виноделии (один из артефактов – русскоязычная повязка послевоенных времен «официальный сторож виноградников»). Гебесхуберы считают себя специалистами по Ротгипфлеру и Цирфандлеру и создают из них весь мыслимый спектр вин (сортовые и бленды, в «нержавейке» и ду-

бе, сухие и сладкие). В штате компании работает Гюнтер Поздина – первый австрийский сомелье и ценный кладезь информации о виноделии Гумпольдскирхена. Особая рекомендация – Zierfandler/Rotgipfler TBA 2004 FREIGUT THALLERN Полное название этого винодельческого хозяйства – Heiligenkreuzer Klosterweingut Freigut Thallern. Одно из старей-

ших в Австрии, оно было основано в 1141 году монахами-цистерцианцами и до сих пор принадлежит церковному ордену. Побывать во Freigut Thallern стоит хотя бы потому, что здесь находится уникальная часовня XVI века. На алтаре статуя Христа, вырезанная из дерева, символично соединена с плодоносящей виноградной лозой. В давние времена в часовне проводили службы, посвященные успешному окончанию сбора урожая. Сейчас самым популярным событием хозяйства являет-

MAGNUM №6-7 [09] Июнь-июль 2006_____ 85

ФОТО: ALAMY/PHOTAS

ФОТО: CEPHAS/FOTOBANK

...а в Таттендорф – за красным

ся летний винный фестиваль, проходящий в конце лета в течение 3 дней и собирающий около трех тысяч человек. Freigut Thallern выпускает качественные белые и красные вина из Нойбургера, Пино Гри, Цирфандлера, Пино Нуар, Сен-Лорана и прочих сортов. Фокус работы постепенно смещается с сортовых вин на бленды, а управляющий поместьем мечтает о создании игристых вин, для выдержки которых уже есть подходящие средневековые погреба.

Особая рекомендация – Sauerhof Grand Cuvee 2003 (Каберне Совиньон, Цвайгельт, Пино Нуар) JOHANNESHOF REINISCH После того, как Йоханнес Райниш побывал в Калифорнии и затеял серьезные преобразования в своем хозяйстве в Таттендорфе, его стали называть «Мондави» Терменрегиона. Интерьер винодельни Johanneshof Reinisch создан с расчетом на посетителей – здесь есть дисплеи с геологическими

картами, описания виноградных сортов и много другой важной винодельческой информации. Погреб для бочек, выстроенный из кирпича XIX века, открыт для просмотра через специальные окна. Ресторан при винодельне четыре раза в год распахивает двери для всех гостей. Все же в первую очередь Johanneshof Reinisch известно высоким классом своих вин. Виноградники хозяйства (32 га) разбиты на нескольких отдельных участках; сорта посажены в соответствии с

характером почв. Йоханнес Райниш производит широкую гамму, а венцом своих творений считает вина из бургундских сортов. После дегустации с ним сложно не согласиться. Особые рекомендации – Grande Reserve St Laurent 1999, Roter Eiswein Merlot 2004 STADLMANN Хозяйство Йоханна Штадльманна из Трайскирхена имеет 200летнюю историю и 7 поколений

Если из Бадена проехать несколько километров на юг, то природа меняется. Холмы уступают место равнине, а в почвах появляются камни. Их так много, что в южном Терменрегионе есть целый район, именуемый Steinfeld – «Каменное поле». Земли по-прежнему богаты известняком, но он тщательно перемешан с наносными породами. Как говорит Йоханнес Райниш, владелец-винодел авторитетного хозяйства Johanneshof Reinisch в Таттендорфе, «при правильном культивировании эти сухие, теплые земли являются идеальным местом для бургундских сортов – Шардоне и Пино Нуар», да и для красного винограда в целом. На южных виноградниках Терменрегиона действительно отдают предпочтение красным сортам. Помимо Пино Нуар и его австрийского «племянника» Сен-Лорана, в коммунах Таттендорф, Теесдорф и Зоосс можно найти широкую палитру вин – Блауер Португизер, Цвайгельт, Блауфранкиш, Каберне Совиньон, Мерло и даже Сира, плюс бленды. Все же особое внимание стоит обратить на бургундские сорта. Монахи привезли сюда Пино Нуар 600 лет назад – и наверняка знали, что делали. Местные образцы показывают, что виноделы нашли свой ключ к этому капризному сорту. Лучшие вина, такие как Johanneshof Reinisch Grande Reserve Pinot Noir, заставляют проводить параллели с Бургундией. А это значит, что «австрийский Кот-д’Ор» имеет право на отдельное существование.

виноделов. Считая себя открытым для новых идей, Штадльманн ставил много экспериментов, но вернулся назад к традиционным практикам винификации. «Внимание должно быть сосредоточено на винах, а не технологиях. Хорошее вино должно быть приятно для чувств и желудка», – заявляет Йоханн, и этот вопрос является регулярной темой дискуссий между ним и его сыном, доктором наук по биохимии. Общая площадь виноградников составляет 12 гекта-

ров, виноград также покупается в соседних хозяйствах. Главная специализация Stadlmann – Цирфандлер, который превращается в благородные сухие и сладкие вина. Помимо него в хозяйстве работают с Рислингом, Вайсбургундером, Ротгипфлером, Цвайгельтом, Сен-Лораном и Каберне Совиньоном. Акцент на фруктовости – типичная черта всех вин Stadlmann. Особая рекомендация – Mandel-Hoh Zierfandler 2004

РЕМЕСЛО______АМФОРЫ

По необъятному морю глубокого сине-бирюзового цвета плывет маленький кораблик. Под его палубой – груз драгоценный и почти волшебный – полторы сотни крепко связанных амфор с даром Диониса. Кораблик с хрупкими амфорами пробирается меж берегов, на которых возвышаются циклопические каменные сооружения – стеллы-менгиры, гробницы, засыпанные землей галереи, пирамиды. Хрупкие амфоры – среди мира камней... Лидия Чаковская

MAGNUM №6-7 [09] Июнь-июль 2006_____ 87

АМФОРЫ

ФОТО: FRANS LANTING/CORBIS/RPG

ЛЮДИ, ПИРАМИДЫ,

РЕМЕСЛО______АМФОРЫ

хоронят буквально в жилище, в основании дома; иногда в жилищах хранят эксгумированные головы родичей. Ощущение близости предков и их помощи пронизывает мироощущение древнего человека, жившего в передней Азии. Причем одновременно именно здесь человек впервые начинает производить для себя пищу, а не собирать ее, и вследствие этого он переходит к оседлому образу жизни. Здесь, в Палестине, в VIII тысячелетии до н.э. построен первый город в истории человечества – древний Иерихон. Так культ предков оказывается тесно переплетенным с культом зерна, на что недвусмысленно указывают зернотерки в могилах умерших. Но человек возделывает землю не только для того, чтобы вырастить на ней хлеб, но и – лозу, плоды которой дадут живительный и сладкий сок... Он будет заключен в глиняные сосуды, орнамент на которых, как считают исследователи, отражает представление о мире как об органическом цикле – рождение, жизнь, умирание и новое рождение. Это путь зерна, умершего в зем-

ле, но давшего плод, расцветшего и снова умирающего. Необычайно сильный отголосок этого мироощущения мы встречаем на другом берегу Эгейского моря – в Греции эпохи Гомера (XI – IX века до н.э.). Здесь широко распространены захоронения в амфорах. Человеческие останки – в глиняном сосуде! Умерший как будто оказывался в жесткой, но одновременно предельно хрупкой оболочке, которая охраняла его до времени, но и готова была распасться на части. Он словно бы уподоблялся зерну – маленькому, жесткому, как будто мертвому, которое спит в земле до того часа, когда настанет время, и скорлупа лопнет и уйдет в землю, а зародыш, который спал в нем, начнет прорастать и даст новую жизнь. Новой жизни ждут мертвые, скрытые до времени в амфорах. Но амфора – это и сосуд для вина. Тем самым, мертвые – это и «виноматериал», что скрыт до времени в земле, бродит, выстаивается, обретает новые свойства, и наконец в один прекрасный день будет извлечен на свет, откупорен и

С востока на запад и с юга на север, в страну пирамид, на Балканы, в сумрачную Галлию и Колхиду плыли тонкостенные амфоры с темным пьянящим напитком

ФОТО: GIANNI DAGLI ORTI/CORBIS/RPG

Около 5000 лет до нашей эры в той части света, что уже скоро получит имя – Европа, на ее приморских берегах сосуществовали две традиции, две парадигмы отношения к смерти. Сильные и мрачные народы возводили фантастические сооружения из больших камней – мегалиты, которые до сих пор поражают человека своим масштабом и дерзостью. Это великий вызов – вызов смерти. Мегалиты – это гробницы воинов. Множество людей своими колоссальными усилиями пытались преодолеть человеческую бренность, создать такой памятник мертвым, который бы бросил вызов вечности. Наверное, самое известное из мегалитических сооружений – Стоунхендж в Англии. Но мегалиты разных форм строят на Западном Кавказе, на островах Средиземного моря, в Испании и Бретани. Пирамиды, сложенные из огромных камней в высушенном Египте, – гробницы фараонов – запечатлели тот же коллективный порыв, направленный к преодолению смерти. Тем временем, на Ближнем Востоке умерших не заключают в камень. Их

MAGNUM №6-7 [09] Июнь-июль 2006_____ 89

снова начнет жить, но в совершенно новом качестве – уже не сброженного молодого игривого сока, а мудрого вина. При этом и пьющий вино, по представлениям древних, мог выходить за пределы мира живых. Недаром в доисламском арабском мире вино употребляли, чтобы вступить в общение с умершими предками. Греческие вакханки скачут в священном экстазе, чтобы соединиться со всем космосом, обнимающим мир мертвых, мир людей и мир богов. Сам бог вина Дионис соединяет эти миры, он причастен как к жизни, так и к смерти. Древние греки возводили свою культурную родословную к Кносским дворцам острова Крит. Но за этими дворцами вздымался образ мощной земледельческой культуры Ближнего Востока. Согласно греческим мифам, на Крите правил Минос – сын финикийской принцессы Европы и бога Зевса. Свой алфавит древние греки называли «финикийским» или «кадмовыми» буквами – от имени брата Европы – Кадма. Почему же Ближний Восток был так дорог греческой памяти? Потому что именно там произошло фундаментальное для истории человечества событие – «неолитическая революция» (так ученые называют переход древнего человека к производительной деятельности) и возникла «культура керамики». Результатом ее стало отношение к смерти как к началу грядущего рождения. Крит, где в 2000 – 1500 годах до н.э. сложилась самобытная минойская (по имени царя Миноса) цивилизация, оказался посредником между Ближним Востоком и Грецией: через него идеи неолитической революции из Азии пришли в Европу. Когда европейцы ХХ века впервые увидели находки англичанина Артура Эванса, который открыл Кносский дворец, они не могли поверить своим глазам. Кто бы мог подумать, что в мрачной древности будет такая яркость красок, такая живость восприятия и такая... хрупкость. Европейцев поразила удивительна керамика стиля «камарес» (названная по имени деревни, рядом с которой была найдена). На пузатых амфорах извивались морские чудовища – осьминоги, медузы. Цвета

были невероятными – синие, зеленые, фиолетовые. Маленькие хрупкие чашечки получили название «яичной скорлупы» за тончайший черепок. И это искусство рождается тогда, когда во всем обитаемом мире либо строят гигантские каменные саркофаги – мегалиты и пирамиды, либо испытывают «металлический шок», при котором даже мягкая податливая глина полируется так, чтобы напоминать металлическое изделие. Но это еще не все. На Крите впервые в истории человечества появляется культ виноградной лозы, вина, виноделия. Изображением лозы покрываются священные сосуды. Глиняные модельки винных прессов кладут в могилы. Древнейший из пока найденных винных прессов обнаружен именно на Крите, близ деревни Арканы и датируется 3000 до н.э. В Кносском дворце были найдены кладовые, полные пифосов с зерном, оливковым маслом и с вином. Высокие глиняные сосуды были покрыты бегущими подобно волнам спиралями. Не случайно эллинские мифы именно Крит называют родиной бога вина – Диониса. Считается, что Крит был первой в мировой истории морской империей, построившей свое могущество на морской торговле. Но чем же были наполнены трюмы критских, а потом и греческих кораблей?.. Вином. С востока на запад и с юга на север, в страну пирамид, на Балканы, в сумрачную Галлию и Колхиду плыли тонкостенные амфоры с темным пьянящим напитком. Вместе с ними в мире камня распространялось новое понимание жизни и смерти. Критские дворцы погибли от извержения вулкана. Но вино и глина в конце концов победили мегалиты. Традицию хоронить в амфорах вслед за греками восприняли римляне. И в далекой Скифии также находят амфорные погребения. На знаменитом килике (чаше) мастера Эксекия изображен Дионис, плывущий по морю в ладье. Из ее палубы растет как мировой стержень – виноградная лоза, а вокруг ладьи весело скачут дельфины, спутники пьянящего бога.

ФОТО: DAVID LEES/CORBIS/RPG

На Крите впервые в истории человечества появляется культ виноградной лозы, вина, виноделия. Изображением лозы покрываются священные сосуды. Глиняные модельки винных прессов кладут в могилы. Древнейший из пока найденных винных прессов обнаружен именно на Крите

В Кносском дворце были найдены кладовые, полные пифосов с зерном, оливковым маслом и с вином

СТИЛЬ__ОЧЕРК

РАСКОЛОТАЯ ДЫНЯ НА БЕЛОЙ СКАТЕРТИ ОБЛАДАЕТ ЦЕННОСТЬЮ ПЛОТСКОЙ ЛЮБВИ. ЗЕРНА ГРАНАТА, РАСКИДАННЫЕ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ БЛЮДУ, ПРИОБРЕТАЮТ КАЛИБР ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ.

ФОТО: BURSTEIN COLLECTION/CORBIS/RPG

Still Life

Holly Holland Нигде, ни в одной другой стране не уделялось столько внимания изображениям неодушевленного мира как в Королевстве Нидерландов. В XVII веке – в самый активный период развития натюрморта – направления этого жанра разделяли по географическим границам голландских городов. В бюргерском Гарлеме самыми распространенными типами натюрмортов были завтраки. В

деловом, уже по тем временам, Амстердаме завтракам предпочитали десерты с фруктами и вином. В расслабленном Утрехте – цветы. В портовой Гааге преобладали изображения рыб, в социально активном Роттердаме основной темой стал кухонный натюрморт. Университетский Лейден считается родоначальником темы Vanitas, «суета сует», обязательные атрибуты которой – книги, музыкальные инструменты, череп,

погасшая свеча, глобус, песочные часы. К 1640 годам натюрморт превратился в национальную валюту Голландского Королевства. Картинами торговали, как тюльпанами, их ценили больше, чем украшения из драгоценных камней и золота. Обычно их вешали в черных рамах высоко под потолком на большом расстоянии друг от друга. Тихая, безмолвная жизнь стала частью интерьеров наряду с другими

Фома Аквинский – крупнейший средневековый философ и теолог, получивший титул «ангельского доктора», причисленный 18 июля 1323 года к лику святых Иоанном XXII и считающийся покровителем католических университетов. Его тезис: «Все, что создано Богом, и есть Бог» идеально ложится на философию натюрморта

MAGNUM №6-7 [09] Июнь-июль 2006_____ 91

ЛОМАНЫЙ СТЕБЕЛЬ ЦВЕТКА СТАНОВИТСЯ АЛЛЕГОРИЕЙ. КАРТИНА ЧИТАЕТСЯ КАК ТЕКСТ. OБ ОСОБЕННОСТЯХ ГОЛЛАНДСКОГО НАТЮРМОРТА КСЕНИЯ ДЕМИЧЕВА И ГЛЕБ ВЫТУЛЕВ.

ФОТО: SEATLE ART MUSEUM/CORBIS/RPG

Объекты-мессаджи впервые появились именно в натюрморте

пространственными ловушками – такими как распахнутое окно или отражение в зеркале. Произошел незаметный захват сознания. Тогда же благодаря изобретению увеличительных стекол зоной повышенного внимания стал невидимый раньше органический мир. Насекомые, прожилки на листьях, тычинки и пестики были возведены в ранг самостоятельных единиц, с сохраненным правом на аллегорию. Сломанный стебель читал-

ся как переменчивость человеческих судеб, а количество темных полос на ракушке улитки свидетельствовало о количестве времени, потраченном на написание картины.

Суета сует Шифр превратился в основной сценарий натюрморта, наряду с такими отличительными чертами традиционной живописи, как колорит, фактура, светотень. Особенно это стало замет-

но к середине века, когда сюжет Vanitas занял первое место продаж, и от небольшого Лейдена распространился на всю территорию страны. Вазу с фруктами заменили на череп, омаров – на чернильницу, лимон со спиралью свисающей кожуры – на трубки и музыкальные инструменты, но тип считывания информации оставался прежним. Алхимическая атрибутика и символизм теперь напрямую напоминали о брен-

Натюрморты одновременно служили иллюстрациями к трудам ученых естествоиспытателей. Точность передачи поверхностей: чешуи рыб, оперенья птиц, кожи рептилий, оболочек травы – нередко была так высока, что позднейшие натуралисты изучали по ним строение живых существ, а студенты медицинских вузов кости, мышцы и сухожилья.

TOP FOTO/FOTOBANK

СТИЛЬ__ОЧЕРК

ности сущего, при виде вышеперечисленного джентльменского набора образованный буржуа мог без труда прочитать кодировку. Обусловленный современным сознанием интерфейс мозаично складывался в иконку. Способность считывать информацию определяла интеллектуальный багаж заказчика. Иными словами, в XVII веке натюрморт смог обеспечить подготовку сознания и совершить адаптацию визуальных образов. Именно в таком, на первый взгляд, традиционном жанре как натюрморт, активизировался ген, который смог впоследствии трансформировать его в логотип, при этом максимально упростив message. Четыре кольца, разложенные в линейку, теперь без труда можно прочитать как автомобиль ауди, а расставленные лесенкой они же становятся знаком

олимпиады. Система мгновенного реагирования заменила процесс длительного разглядывания, время узнавания программы сократилось до доли секунды, но принцип остался прежним. Так, на десктопе иконка со схематически нарисованным глазом открывает для вас Adobe Photoshop, японская кошка Hello Kitty вызывает в памяти школьные аксессуары, а зеленый крокодил Lacoste навсегда останется связан с большим теннисом.

Holly Wood Помимо тотального ускорения считывания информации, произошла подмена масштаба кодировки. Измельченная до предела, тихая жизнь голландского натюрморта изначально представляла собой схему законченного бытия, по глубине исследования напоминая фи-

лософский трактат. В независимости от объекта изображения, будь то тарелка с фруктами, гуляющие птицы, бокал с вином или античная табличка Memento Mori, недвусмысленно отсылающая к конечности жизни, натюрморт как жанр всегда трансформировался в теологическую программу, когда триединство служило единственно возможным путем созерцания. Человек, выгребающий новую порцию улова в общую корзину, уподоблялся Богу, выбрасывающему в мир все новую и новую неразумную плоть. Тут же, внизу, звери грызутся из-за добычи, развешенной, как грузинский алфавит, на плоскости. Каждый занимается своим делом, но играет точно отведенную ему роль. Точность передачи поверхностей – чешуи рыб, оперенья птиц, кожи рептилий, оболочек

Человек, выгребающий новую порцию улова в общую корзину, уподоблялся Богу, выбрасывающему в мир все новую и новую неразумную плоть. Тут же, внизу, звери грызутся из-за добычи, развешенной, как грузинский алфавит, на плоскости

Гуляющие птицы. Птицы фешенебельно разгуливают по саду. Красуются оперением, осанкой, поступью. В перспективу уходят сады, аккуратно подстриженные их создателем. Тихая жизнь без людей. Именно в Голландии, наиболее либеральной стране, была растиражирована идея рукотворной среды, где птичий базар оказался наиболее актуальной темой. Аллегорический срез техники творения чуда.

ФОТО: CHRISTIE’S IMAGES/CORBIS/RPG

MAGNUM №6-7 [09] Июнь-июль 2006_____ 93

СТИЛЬ__ОЧЕРК

ФОТО: ALI MEYER/CORBIS/RPG

Помещая на алтарь несгораемую свечу как символ божественного блага, Jan Davids de Heem превращает картину в икону. Вокруг расставлены дары, как херувимы, симметрично глядящие на Создателя. Все идеально глядит на потребителя. Ни одного изъяна. Все плоды соблазнительно чисты.

травы – нередко была так высока, что позднейшие натуралисты изучали по ним строение живых существ, а студенты медицинских вузов – кости, мышцы и сухожилья. Такое подробное изображение зверей, растений, фруктов, насекомых, живых и мертвых, превратилось в массовую популяризацию мелочей, свидетельство тотального круговорота в природе. Пропаганда нерукотворного мира и ценности малейших деталей обернулась брендированием колоссальных территорий.

Живопись битой дичи Словосочетание nature morte изначально обозначало только один вид картин – выставленные напоказ охотничьи трофеи. Исследователи связывают такой расцвет изображения битой дичи с модой на загородные увеселения, которые дошли до Голландского Королевства к 1660-м годам. Подвешенные на веревочках утки и фазаны из модных аксессуаров превратились в лингвистический символ. По странному стечению обстоятельств живопись битой

дичи была единственным типом этого жанра, который никогда не нес дополнительной смысловой нагрузки. И по чистой случайности именно он и стал именем нарицательным, подобно тому, как слово «джип» заменило «внедорожник», а копировальную технику мы по привычке называем ксероксом. Появившись во французских журналах в начале XIX века, «мертвая натура» мгновенно вытеснила привычный голландскому уху still leben и английский эквивалент still life – на-

ФОТО: CHRISTIE’S IMAGES/CORBIS/RPG

MAGNUM №6-7 [09] Июнь-июль 2006_____ 95

Именно в таком, на первый взгляд, традиционном жанре, как натюрморт, активизировался ген, который смог впоследствии трансформировать его в логотип, при этом максимально упростив message

звание предметной живописи неодушевленного мира, просуществовавшее на протяжении более двух веков. Против введения термина писались манифесты, устраивались митинги, выступали писатели и поэты, среди которых были замечены Бодлер, позднее Рембо и Верлен. «Вино в хрустальном бокале испаряется на солнце и уходит в невидимое, металл привлекает атомы сырости и покрывается ржавчиной. Все меняется, ничто не остается недвижимым».

Тихая жизнь vs. Натюрморт Великая интуиция стала последующей программой развития жанра. Несмотря на то что битва за термин закончилась полным фиаско still leben в пользу яркого бренда натюрморта, между понятиями по-прежнему остается некая щель. Still life – как полный штиль, тотальное спокойствие. Вода без газа, вино без пузырьков – still water, still wine – условия для тихого течения жизни, внимательного созерцания, состояния внутренней сосредоточенности.

СТИЛЬ__ТЕСТ

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ИЗОБРАЖЕНИЮ ПИЩИ ПОДРАЗУМЕВАЕТ ЧЕТКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ РИСУНОК И ТОЧНУЮ СТРУКТУРУ. О ПРОДОЛЖЕНИИ ТРАДИЦИИ В ТВОРЧЕСТ-

TIME TASTE= За пятнадцать кадров сливы на блюде чернеют и покрываются коркой, тело зебры растворяется и превращается в грунт

Культовый фильм про жизненные процессы «Зед и два нуля» снят в режиме тотально ускоренного времени. За пятнадцать кадров сливы на блюде чернеют и покрываются коркой, тело зебры растворяется и превращается в грунт. Процесс увядания оказывается метафорой, обнажая свою обратную сторону – связь с поглощением материи. Цена вопроса: таков ли материал, какова наша жизнь? Окисление организма – вне зоны нашего влияния. Сильно продлить либо урезать его во времени мы не в состоянии.

Повар, вор, его жена и ее любовник. 1989

Живот архитектора. 1987 Несварение желудка приехавшего в Италию архитектора превращается в кинематографический сценарий. На протяжении 115 минут странный кишечный вирус противопоставлен незыблемому величию римской тоталитарной культуры. Копировальный аппарат с характерным шуршанием выдает десятки копий античных торсов, каждый раз при увеличении пытаясь выявить малейший изъян, способный нарушить принадлежность к вечности. Но изъян не найден. Мраморные животы титанов остаются оплотом спокойствия, в то время как не поддающиеся контролю процессы в животе архитектора оказываются бомбой замедленного действия.

Вор Спика активно проводит время в недавно приобретенном ресторане Le Hollandais. На стене висит гигантский групповой портрет Франца Хальса. Платье Джорджины, жены вора, меняет цвет в тон комнат Le Hollandais. Любовник читает книги в красной столовой, занимается любовью в ванной комнате белого цвета, прячется в изумрудной кухне. Повар практически всегда остается за кадром, но с выносом новых и новых блюд становится ясно, кто реально выстраивает сюжет, неспешно подготавливая финальный выход с блюдом из человеческой жизни.

ФОТО: CLOSE MURRAY/CORBIS/RPG

Zoo. 1985

MAGNUM №6-7 [09] Июнь-июль 2006_____ 97

ВЕ РЕЖИССЕРА ПИТЕРА ГРИНУЭЯ И О БЕРЕЖНОМ ОТНОШЕНИИ ИСКУССТВА К МАЛЕЙШИМ ДЕТАЛЯМ ГАСТРОНОМИИ КСЕНИЯ ДЕМИЧЕВА И ГЛЕБ ВЫТУЛЕВ

== TIME TEST Kitchen culture Австрийские дизайнеры EOOS были приглашены одной респектабельной фабрикой по изготовлению кухонь для того, чтобы глобально переосмыслить кухонную философию. На предоставленных EOOS картинках процесс приготовления еды уподобляется театральному действию, а пространство

ФОТО: TOP FOTO/FOTOBANK

Схема раздела Миро – грудинка, Дюшамп – холка, Пикассо – зад, Ван Гог – передняя правая, Ницше – задняя левая. Светящаяся инсталляция итальянского художника Руджерро Маджи вызвала неоднозначную реакцию на выставке Mucca Caotica, проходившей в этом году в галерее d’Arte Moderna di Gallarate. Разделочные части убойного быка воспринимаются как границы культурного опыта, развитие мышечной массы животного – как материализация духовных потребностей цивилизации.

кухни превращается в сцену. При подобном подходе к кулинарии размешивание супа приобретает характер лечебной гимнастики, а закрытие духовки напоминает брейк-данс Майкла Джексона. EOOS также предложили умную ложку, которая определяет количество соли, сахара, кислотность продуктов и вязкость приготовляемого блюда. Микроскопические

электронные волокна реагируют на вкус и серьезно претендуют на роль рецепторов, находящихся по периметру человеческого языка. Прибор еще не запущен в производство, но уже вызывает активный интерес других прогрессивных фирм, даже оставаясь на стадии дизайнерского эскиза. Копии рисунков: Татьяна Андреева

ГАСТРОНОМИЯ______ГАСТРОРЕЙТИНГ

MAGNUM №6-7 [09] Июнь-июль 2006_____ 99

Ничего кроме правды

ФОТО: AFP/EAST NEWS

ГАСТРОНОМИЯ______ГАСТРОРЕЙТИНГ

Пару лет назад Европу потряс крупный скандал. Выяснилось, что за распределением звездочек в последние годы стояла мафия кулинарной номенклатуры. Звездочки вешались на погоны проверенным за десятилетия людям

Иногда для того, чтобы соблюсти хорошую мину, высший балл давали какомунибудь сорокалетнему юноше. Но только иногда

ния на два-три миллиона евро. Но, как оказалось, постепенно Michelin превратился в орудие Большой Гастрономической Политики. Пару лет назад Европу потряс крупный скандал. Выяснилось, что за распределением звездочек в последние годы стояла мафия кулинарной номенклатуры. Звездочки вешались на погоны проверенным за десятилетия людям. Средний возраст трехзвездного повара начал прибли-

жаться к семидесяти. Иногда для того, чтобы соблюсти хорошую мину, высший балл давали какому-нибудь сорокалетнему юноше. Но только иногда. А так мишленовский бал правила гастрономическая геронтократия. Обвинения прозвучали серьезные. И в результате своих постов лишилось все руководство гидами Michelin, однако в целом репутации гидов хватило, чтобы удержать в глазах публики авторитетный статус. Сегодня Michelin выпускает отдельные толстые справочники по всем ключевым странам Европы. С нового года добавились США. Я довольно неплохо знаком с содержанием гидов по Франции, Италии и Германии. И должен сказать, что практически повсеместно самые адекватные рестораны там – это те, что толькотолько получили первую звезду. В этих ресторанах еще живы представления о разумности цен; и меню там, как правило, более, что ли, человеческое. Без того налета самодовольства и страха, которое отмечает гастрономическую драму многолетних владельцев звезд. Самодовольства, потому что владельцы этих звезд резонно считают себя лучшими рестораторами в мире. Страха, потому что, сделав неосторожное движение, этот статус можно потерять. Как правило, если ресторан держит одну звезду несколько лет и не поднимается дальше по карьерной лестнице, еда и обслуживание там портятся и «бронзовеют». Если повар быстро не сделал следующий шаг, у него пропадает кураж. Это вообще очень человеческое свойство. Еще одна проблема, связанная с красными справочниками Michelin, это их толщина. Лет десять назад даже по-

ФОТО: AFP/EAST NEWS

меня на книжной полке стоит тьма пухлых ресторанных справочников. Как и все здравомыслящие люди, я скептически отношусь к их содержанию. Как и все здравомыслящие люди, я постоянно ими пользуюсь. Главное – выработать правильный «модус недоверия», и тогда даже из рекламы можно извлекать полезную информацию. Все познается в сомнении. Вот возьмем, например, красный гид Michelin. Самый старый из влиятельных гастрономических справочников в мире. Ему уже сто лет. И большую часть этих лет он был непререкаемым авторитетом в своей области. Армия анонимных экспертов, шастающая по городам и весям, наводила ужас на рестораторов. Безличность оценки казалась мерилом объективности. Есть даже такой научный факт – каждая звездочка в Michelin увеличивает оборот заведе-

MAGNUM №6-7 [09] Июнь-июль 2006_____ 101

пасть в справочник было почетно. И, в принципе, даже рестораны без звезд, перечисленные в листинге Michelin, были в чем-то из ряда вон. Теперь, когда надо заполнять большие объемы бумаги, в Michelin берут всех, кто хоть сколько-то возвышается над плинтусом. И никакой невидимой армии экспертов не хватит, чтобы регулярно отслеживать уровень качества в тысячах мест, которые включает в себя сегодня красный гид. Держит человек в руках такую пухлую книжку, и думает, что вот они – ключи от ресторанного рая. Меж тем, даже во Франции, на родине буйабесса и фуа-гра, хороший ресторан – зверь довольно редкий. То есть, конечно, приятных харчевен там чуть больше, чем в Каргополье, но вот таких, где ты, оплатив по счету, чувствовал бы некоторое, что ли, смущение, что ты явно недоплатил, – такие рестораны надо искать днем с огнем и при помощи уже не красного, а

зеленого гида Michelin. Это серия путеводителя по регионам Франции. Также в ней есть несколько выпусков по регионам Италии, Германии и Великобритании. В отличие от своего родственника, зеленый гид Michelin не определяет чемпиона в абсолютном зачете. Его задача – в каждой местности найти ресторан, лучший по соотношению цена-качество. При этом цена не должна быть больше пятидесяти евро с носу. И в восьмидесяти случаях из ста путеводитель убедительно справляется с этой миссией, разыскивая в забытых богом деревушках места такой феерической правильности, что при выходе из них хочется объявить благодарность с занесением в личное дело не только создателям Michelin, но и вообще мирозданию.

В Штатах Zagat дьявольски популярен. Эта книжка – очень точный срез гастрономической жизни города, и, листая ее, легко понять, где на самом деле бьется гастрономический пульс

ФОТО: GETTY IMAGES/FOTOBANK

Ежегодно большая интернациональная группа экспертов проводит голосование с целью определить 50 лучших ресторанов планеты. Голосование это проводится с 2002 года и уже успело получить репутацию «ресторанного Оскара». Принцип у The Restaurant Magazine, по крайней мере, точно сродни оскаровскому. Электорат конкурса составляют разноплеменные ресторанные критики и шеф-повара, т.е. люди, не только понимающие толк в еде, но и сведущие в диалектике гастрономического процесса. В этом году победил каталонец Ферран Адриа, заведующий футуристической лабораторией «Эль Були». Второе место занял английский ресторан «Фэт дак» (в прошлом году он был лучшим). Третье – французский коллега Робюшона Пьер Ганьер с рестораном своего имени. Лучший повар планеты позапрошлого года Томас Келлер, кстати, присутствует в списке дважды. Его нью-йоркское кафе «Пер се» занимает восьмое место, а калифорнийский ресторан French Laundry – четвертое. Любые ресторанные рейтинги подвержены инерции. Раз в них попав, можно долго оттуда не вылетать, даже не демонстрируя ничего сверхъестественного. А если сверхъестественное последовательно демонстрировать, то рано или поздно доберешься до самого верха. Победа каталонца Адриа – подтверждение этой мысли, а также следствие общей тенденции последних лет, заключающейся в интересе к алхимическим экспериментам с продуктами вообще и к испанской кухне в частности. Кроме Адриа в Top-50 еще 5 испанских ресторанов, что колоссально для страны, еще десять лет назад считавшейся периферией мирового кулинарного процесса.

ФОТО: JERRY ARCIERI/CORBIS/RPG

Рейтинг журнала The Restaurant Magazine

ГАСТРОНОМИЯ______ГАСТРОРЕЙТИНГ

Альтернатива рейтингам

ФОТО: PIERRE SCHWARTZ/CORBIS/RPG

Несколько лет назад группа шефов из Франции, Италии и Испании, недовольных волюнтаризмом Michelin и Gault & Millau, решила наплевать на эти маститые рейтинги и организовала собственный Союз молодых поваров Европы. Чтобы попасть в этот листинг, надо иметь серьезные рекомендации и делать актуальный гастрономический продукт. Сейчас в Союзе молодых поваров Европы уже, наверное, за сотню фигурантов. И надо сказать, что уровень стряпни, который задан атмосферой и персоналиями этого клуба, часто оказывается гораздо интереснее по содержанию и адекватнее по цене, чем это бывает в топовых ресторанах из списка Michelin и Gault & Millau.

Практически повсеместно в Европе самые адекватные рестораны – это те, что только-только получили первую звезду. В этих ресторанах еще живы представления о разумности цен Засада случается чаще всего в совсем крошечных селениях, где у создателей гида просто нет выбора. Там есть один ресторан, и они вынуждены его рекомендовать. А он лучший только потому, что единственный. Ес-

ли же в деревне два и более ресторанов, зеленый гид практически всегда выбирает на самом деле лучший. Я сравнивал. Главный конкурент Michelin в Европе – справочники Gault & Millau. Это серия, издаваемая под именем двух некогда самых влиятельных во Франции ресторанных критиков Анри Го и Кристиана Мийо. В семидесятые они были первыми, кто разглядел новую волну французской кухни, открыв миру Бокюза, Герара, Труагро и прочих сегодняшних мэтров.

MAGNUM №6-7 [09] Июнь-июль 2006_____ 103

В мировом масштабе конкуренцию европейским гидам составляют два американских справочника. Первый – Zagat. Ресторанный рейтинг, основанный на суждениях не профессиональных экспертов, а простых посетителей, представляет собой набор цитат из книги жалоб и предложений, снабженных адресами и телефонами. В Штатах Zagat дьявольски популярен. Там к мнению народа вообще принято относиться с пиететом, клиент же вообще всегда прав. Справедливость этой точки зрения доказывает, например, Zagat, освещающий деятельность ресторанов в НьюЙорке. Эта книжка – очень точный срез гастрономической жизни города, и, листая ее, легко понять, где на самом деле бьется гастрономический пульс. Это ощущение, а также точность достигаются тем, что ньюйоркцы – публика довольно искушенная. Они любят ходить в рестораны, любят об этом говорить и довольно точно формулируют свои предпочтения и претензии. А вот в тех местах, где электорат пожиже и похуже, справочники Zagat уже не выглядят столь убедительно. И, пользуясь ими, надо руководствоваться той же логикой, что и на интернет-форумах. Вы определяете приблизительный уровень сумасшествия респондента, отсекаете все положительные эпитеты типа «прекрасный, феерический», вычленяете голую информацию – и вперед.

Местные справочники Глобальные бренды не всегда адекватно передают ситуацию на локальном уровне. Скажем, в Италии Michelin давно уже тесним справочником Gambero Rosso, точнее, отражающим именно итальянскую специфику отношения к ресторанному делу. Есть вполне симпатичные справочники в Германии и Англии. Однако преимущество глобальных брендов заключается прежде всего в масштабе и финансовых возможностях. Местные издания, лишенные денежной подпитки, часто попадают в зависимость от продуктовых спонсоров и всевозможных ассоциаций, что в итоге негативно сказывается на контенте.

ФОТО: ALAMY/PHOTAS

Держит человек в руках такую пухлую книжку, и думает, что вот они – ключи от ресторанного рая. Меж тем, даже во Франции, на родине буйабесса и фуа-гра, хороший ресторан – зверь довольно редкий Еще один американский справочник, Frommers, пользуется некоторым влиянием, потому что под этой же маркой издаются туристические путеводители по многим странам света. Однако внимательному читателю Frommers быстро становится понятно, что никакой логики в его суждениях, в общем-то, нет. Четкой системы оценок тоже. Что неудивительно. Большинство путеводителей в мире делается по принципу «с мира по нитке». И часто авторы текстов не посещают все рестораны, которые описывают, довольствуясь перепечатками материалов зарубежной прессы. Единственное настоящее достоинство Frommers – это его подробность. Что роднит его, например, с Pudlo, который и в страшном сне не нужно держать за эксперта, а просто использовать, как компендиум адресов.

ФОТО: TIM PANNELL/CORBIS/RPG

Gault & Millau оценивает рестораны по 20-балльной шкале. Некоторые профессионалы считают этот гид более адекватным, чем Michelin. В том числе и потому, что в Michelin, раз получив три звезды, уже трудно без специальных усилий потом с ними расстаться. А Gault & Millau довольно резко обходится даже со своими фаворитами. Один знаменитый французский шеф, много лет пользовавшийся симпатией Го и Мийо, вдруг получил низкий балл, после чего покончил с собой, застрелившись из дедовского ружья. Недостаток этого путеводителя кроется в методе. Неспециалисту очень трудно понять, почему один ресторан получил семнадцать, а другой шестнадцать баллов. Кстати, именно 16-балльные рестораны чаще всего и оказываются наиболее адекватными в рейтинге Го и Мийо. По крайней мере, по моему опыту. Путешествуя по провинциальной Франции, в дополнение к комплекту мишленовских и гомийошных путеводителей хорошо иметь толстенную книжку справочника Pudlo. Эти издания полезны не столько маловразумительной системой оценок, сколько количеством представленных в них мест. Часто бывает, что где-нибудь в глуши умолкают все без исключения гиды и рейтинги. И когда тебе уже кажется, что пообедать в этой гастрономической пустыне невозможно, на помощь приходит Pudlo. Такое впечатление, что там перечислены едва ли не все места, где что-то готовят за деньги.

ГАСТРОНОМИЯ______ЖОРЖ БЛАН

ЖОРЖ ФОТО: ATLANTIDE PHOTOTRAVEL/CORBIS/RPG

Семейный ресторан Georges Blanc был первым заведением во Франции, получившим звезду Мишлена в далеком 1929 году. Жорж Блан, один из самых признанных мэтров кулинарного искусства, автор двенадцати книг, недавно посетил Москву в компании других живых легенд – Поля Бокюза и Пьера Труагро. В рамках представления французского региона Рона-Альпы они преподали уроки мастерства московским рестораторам, поварам и журналистам, после чего сфотографировались на память, бесстрашно поднявшись на крышу гостиницы «Балчуг». Ксения Тюрина не упустила возможность задать хранителю первой гастрономической звезды несколько вопросов.

MAGNUM №6-7 [09] Июнь-июль 2006_____ 105

БЛАН

ФОТО: OWEN FRANKEN/CORBIS/RPG

До и после первой звезды

ГАСТРОНОМИЯ______ЖОРЖ БЛАН

Господин Блан, когда началась кулинарная история вашей семьи? Я представляю четвертое поколение династии. Наше дело было создано в 1872 году. Сначала блюда в ресторане готовили только женщины. Но со временем к поварскому делу пристрастились и мужчины. Сейчас я работаю вместе со своими сыновьями, одному из них 40 лет, другому – 31. Ресторан Georges Blanc находится в моем родном краю – на юге Бургундии, к северу от Лиона, недалеко от города Макон. Это очень известный трехзвездный ресторан – старейший во Франции (как, впрочем, и наша семья – старейшая гастрономическая семья Франции). И это первый ресторан, отмеченный гидом Мишлен. Вы могли выбирать – быть поваром или предпочесть иную профессию? Выбора у меня не было изначально, я должен был стать поваром и никем больше. Учился в Швейцарии, недалеко от Женевы. С самых юных лет я практиковал и готовил различные блюда по собственным рецептам. Но знаменитым поваром я стал благодаря моей маме, потому что именно она научила меня нескольким рецептам, которые впоследствии сделали меня известным.

ФОТО: ДМИТРИЙ ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ

На мастер-классе в гостинице «Балчуг» вы готовили окуня в морском соусе по вашему оригинальному рецепту. Какое блюдо можно назвать визитной карточкой ресторана Georges Blanc?

На мастер-классе в гостинице «Балчуг» Жорж Блан готовил окуня в морском соусе по своему оригинальному рецепту

Самое популярное блюдо в моем заведении – это курица по-бресски. Бресс – это город в районе Роны. Блюдо представляет собой фрикасе из курицы в соусе из белого вина, подается вместе с фуа-гра и гарниром. В ресторане Georges Blanc готовят традиционные для нашего региона блюда по классическим рецептам, и мне очень хотелось бы, чтобы так было и впредь. Что вы думаете о будущем мировой кухни вообще и французской в частности? Что человечество будет есть через 50 лет? Меня интересовали и интересуют только натуральные продукты. Сегодня самые известные повара не только Франции, но и всего мира работают именно с ними. Хотелось бы, чтобы так было и через 50, и через 100 лет. Хорошая кухня невозможна без качественных и свежих продуктов. Я выступаю за высокое качество кухни и ни в коем случае не за «массовое» направление. Только 300 поваров в мире готовят мою курицу побресски. Это «штучный» рецепт. Молекулярная кухня, на ваш взгляд, может привлечь профессиональных поваров?

Для меня это не кухня, а чистая химия, она совсем не оригинальна и меня не интересует. То же самое могу сказать о генетически модифицированных продуктах – это просто ужасно. У молекулярной кухни, может быть, есть свои сторонники, но я считаю, что все ее разработки не смогут изменить сложившейся гастрономической традиции. В чем, по-вашему, секрет успеха французской кулинарии и ее популярности во всем мире? Все секреты лежат в ее основе. Главное во французской кухне – это умение быть верным вековым традициям и донести их до людей, а также быть готовым к творческой эволюции. Когда вы готовите, вы импровизируете или строго следуете рецепту? Я люблю импровизацию, нельзя строго следовать рецептам, можно добавить больше или меньше тех или иных ингредиентов и блюдо от этого только выиграет.

MAGNUM №6-7 [09] Июнь-июль 2006_____ 107

С самых юных лет я практиковал и готовил различные блюда по собственным рецептам. Но знаменитым поваром я стал благодаря моей маме, потому что именно она научила меня нескольким рецептам, которые впоследствии сделали меня известным Какие еще блюда традиционно едят в вашем регионе?

сливочного масла. Поль Бокюз как-то сказал, что не готовит диетические блюда, потому что он не врач, и я с ним согласен. Мы используем вино, сливочное масло и сливки, и пусть кто-то говорит, что это слишком жирно и калорийно! Мы готовим из качественных натуральных продуктов и получаем гармоничный вкус. Французская кухня немыслима без соусов, а соус невозможно приготовить без этих ингредиентов. Вы уже бывали в Москве?

Живые легенды кулинарного искусства Жорж Блан, Поль Бокюз и Пьер Труагро бесстрашно поднялись на крышу гостиницы «Балчуг»

Вы можете назвать продукт, с которым вам особенно приятно работать? Вино! Я люблю использовать красное и белое вино для приготовления моих блюд. Вино так же традиционно для кухни нашего региона, как и использование

Я не первый раз в российской столице, и мне очень нравится этот город, особенно центр. Каждый раз я открываю здесь для себя что-то новое. Вы знакомы с русской кухней? Что из того, что вы пробовали, особенно запомнилось? Я попробовал бефстроганов – действительно очень вкусно и оригинально, а также борщ – интересный, самобытный вкус. Думаю, впереди у меня еще немало открытий в русской кухне.

ФОТО: АНДРЕЙ СТЕПАНОВ

Бургундию иногда называют желудком Франции. Здесь производятся лучшие продукты, составляющие славу нашей страны как гастрономической державы. У нас часто едят лягушек и улиток. В реках водится много рыбы, ну а куры из Бресса – мое фирменное блюдо.

ОЧЕВИДНОЕ-НЕВЕРОЯТНОЕ______ТЕХНОЛОГИИ

MAGNUM №6-7 [09] Июнь-июль 2006_____ 109

Крепость– долой!

ФОТО: CHARLES O’REAR/CORBIS/RPG

Слабоалкогольные вина вновь в центре внимания. Причин этому феномену множество, в том числе налицо сложный экономический контекст, побуждающий производителей и негоциантов максимально разнообразить предложение путем внедрения новых продуктов, отвечающих запросам нынешнего дня. Галина Лихачева

Кроме того, использование суперактивных промышленно выращенных винных дрожжей в сочетании с объективным потеплением климата сказалось на крепости вина – нынешние вина стали гораздо крепче, нежели, те, которые производили десять лет назад. Особенно «покрепчали» вина южных регионов. Но сегодня многие потребители, загипнотизированные антиалкогольной рекламой, весьма трепетно относятся к своему здоровью и предпочитают легкие вина, которые лучше вписываются в современный стиль потребления продуктов питания. Неудивительно, что энологи принялись за разработку новых технологий снижения алкогольной крепости вина. Чтобы скорректировать содержание алкоголя в вине, помимо существующих методик разрабатывается целый пакет новых технологий. Некоторые исследования рассчитаны на длительные сроки и направлены на выведение новых сортов винограда и восстановление старых сортов, таких как Морастель или Аспиран (Morastel, Aspiran), которые отличаются низким содержанием сахара в стадии зрелости. Второе направление исследований – выведение винных дрожжей с

пониженной способностью перерабатывать сахар в алкоголь. Наконец, третье, самое «скоростное» направление – снижение крепости вина путем деалкоголизации сусла либо готового вина.

Две основные технологии деалкоголизации В странах Нового Света в настоящее время используются две технологии деалкоголизации, которые как раз сейчас проходят проверку во Франции, где на сегодняшний день деалкоголизация запрещена.

Обратный осмос Этот метод позволяет удалить из вина смесь воды и алкоголя (Р1) путем тангенциальной фильтрации, при которой вино под давлением 80 бар пропускается через мембрану. После этой операции нужно удалить алкоголь из пермеата (Р1), а затем вернуть эндогенную воду в вино, которое предварительно обрабатывается таким образом, чтобы сухой остаток был близок по составу к исходному продукту. Главное преимущество этой технологии заключается в том, что

ОЧЕВИДНОЕ-НЕВЕРОЯТНОЕ______ТЕХНОЛОГИИ

она позволяет сохранить ароматы вина. Сейчас ее активно использует компания LIR, предлагающая производить из готовых вин ферментированные напитки на основе винограда крепостью 6° – разумеется, продаваться они должны под маркой LIR. На сегодняшний день уже около 20 производителей и негоциантов испробовали новую технологию и добавили в свой ассортимент низкоалкогольную продукцию. Этой технологией пользуются Франсуа и Венсан Пюижибе, владельцы лангедокского хозяйства Domaine de la Colombette – они снижают крепость своего вина на 1 – 2 градуса, и их 9-градусные вина пользуются большим успехом на французском рынке.

Вакуумное испарение Суть второй технологии – удаление лишнего алкоголя путем вакуумного испарения. Часть ароматов – в первую очередь наиболее летучие из них – также удаляется в ходе испарения, и их приходится затем фракционировать, чтобы снова ввести в вино. Такой деалкоголизации можно подвергнуть всю партию вина, а можно – только часть, зато в значительной степени, после чего, разумеется, деалкоголизированное вино добавляется в обычное. Это самая популярная технология снижения крепости вина в странах Нового Света, так как она позволяет на 1 – 2 градуса снизить крепость элитных вин. Во Франции она используется для производства безалкогольных вин типа Bonne Nouvelle от компании Uccoar, которое ежегодно расходится тиражом 1,5 млн бутылок.

Сахар под запретом Компания Vaslin-Bucher получила золотую медаль на выставке Sitevi 2005 за свою новую технологию Redux, позволяющую снизить содержание сахара в сусле перед началом ферментации. Для этого виноградный сок дважды фильтруется через специальные селективные мембраны. Эта технология интересна тем, что используется до начала ферментации, благодаря чему конечный продукт лучше сбалансирован, а также снижается риск самопроизвольной остановки ферментации из-за повышенного содержания алкоголя. Правда, вина получается гораздо меньше, чем при других операциях деалкоголизации. Эта технология уже используется в Чили, Калифорнии и Аргентине. Были произведены экспериментальные партии деалкоголизированного вина и во Франции – в департаменте Гар, в регионах Кот-дю-Рон и Кот-де-Прованс. Розовые вина будут готовы в феврале 2006, красные – к лету.

Слабоалкогольные сорта винограда Наконец, группа Listel пошла иным путем – для своего розового 9-градусного вина Listel Cuvee Pink она использует низкоалкогольные сорта винограда. Ферментация останавливается, как только вино достигает крепости 9°. Остаточный сахар придает вину округлость и сладкий привкус, что очень нравится молодежи, которая сегодня не так часто увлекается вином. Новый продукт поступил в продажу в начале лета 2005, продано уже 200 000 бутылок, и группа Listel обещает более чем вдвое увеличить объемы в 2006 году. «Впервые в моей практике новый продукт вызвал такой горячий отклик – говорит Давид Буасье, директор маркетинговой службы компании Listel. – С тех пор, как мы запустили в продажу наше новое розовое вино, я получил невероятное количество писем». Что ж, это только подтверждает общую тенденцию – потребитель ждет не дождется появления низкоалкогольных вин.

Мацерация красных вин: новые технологии горячей обработки винограда На энологических встречах, организованных Ассоциацией энологов Монпелье, главной темой обсуждения на этот раз стала оптимизация экстракции микроэлементов, содержащихся в кожице винограда, при мацерации по красной схеме. Флэш-разрядка, терморазрядка, горячая предварительная мацерация… Каждая полезна по-своему.

Зачем разогревают виноград Термовинификация – известный прием в виноделии, суть которого заключается в быстром, всего за несколько минут, нагреве винограда до 70°C и последующей мацерации в течение 30 – 40 минут. После этого выделившийся виноградный сок сливается, сусло подвергается прессованию, затем полученные виноматериалы охлаждаются, соединяются и подвергаются ферментации. Эта методика, появившаяся примерно 20 лет назад, позволяет ускорить процесс винификации (что экономит потребности винодельни в винификационных кювах) и в то же время удаляет из сусла лакказу – фермент, отвечающий за окисление. Помимо этого, мацерация горячим способом способствует более полноценной экстракции танинов, антоцианов, ароматических веществ и полисахаридов, содержащихся в кожице винограда. Новые технологии, дополняющие классическую термовинификацию, позволяют усилить экстракцию – это улучшает цвет, плотность и потенциальный ароматический букет вина. Но если улуч-

шение цвета и танинности вина вполне очевидны, обогащение ароматической гаммы еще научно не доказано.

Флэш-разрядка – flash-dеtente Из кюва, где виноград разогрет до температуры 90°C, быстро откачивается воздух, это влечет за собой мгновенное испарение влаги и охлаждение винограда. В процессе дестабилизируются покровные ткани винограда – и ценные компоненты кожуры легче высвобождаются. Виноделы считают, что таким образом можно усилить экстракцию. Однако флэш-разрядку можно использовать

ле на 25 – 30%, а содержание танинов на 20 – 50%. По органолептическим показателям вкус вина становится более объемным и структурированным, с более выраженным фруктовым «профилем». Если же виноград недостаточно созрел, то все недостатки при такой обработке только выпячиваются.

ФОТО: CHARLES O’REAR/CORBIS/RPG

Горячая предферментарная мацерация

ФОТО: QWEN FRANKEN/CORBIS/RPG

ФОТО: ALAMY/PHOTAS

Терморазрядка увеличивает содержание антоцианов и танинов

Новые технологии улучшают потенциальный букет вина

только на качественном сырье – если виноград достиг хорошей степени зрелости, можно получить великолепное вино, но если виноград не дозрел или его санитарное состояние оставляет желать лучшего, все недостатки только усилятся после флэш-разрядки – она не избирательна и не поддается коррекции.

Терморазрядка – thermo-dеtente Принцип этой технологии заключается в следующем: подготовленный виноград подогревается, затем в кюве резко повышается давление, а потом давление быстро снижается до нормы. В результате ко-

жица виноградин разрыхляется и соответственно экстракция усиливается. Эта методика не столь радикальна, как флэшдетант, но степень повышения давления может варьироваться в зависимости от сорта винограда, стиля вина и уровня зрелости. Терморазрядку можно проводить как перед подогревом винограда, так и после. После терморазрядки виноград можно отпрессовать сразу, но можно и настаивать его на мезге – горячим способом. Классическую мацерацию можно делать или не делать – на усмотрение винодела. Опыты показали, что терморазрядка увеличивает содержание антоцианов в сус-

Эта технология широко используется в Божоле – речь идет о длительной (в течение 3 – 12 часов) мацерации при температуре 55 – 75°С. Механическое воздействие за счет смены давления не используется. По сути дела, это увеличение длительности горячей мацерации, благодаря которому пассивное разжижение составляющих кожуры винограда обогащает сусло красителями и танинами. Винодел может проводить винификацию как чистого сусла, так и сусла на мезге. При винификации сусла получаются плотные, структурированные вина – жирные, с выраженной фруктовостью. И даже если виноград недостаточно созрел, то горячая предферментарная мацерация смягчает древесные и лиственные ноты. При винификации сусла на мезге вина получаются крепко сбитыми, с выраженными, но не выпяченными танинами и хорошей сахаристостью. По органолептике такие вина отличаются тонами очень зрелых фруктов в сочетании с минеральными нотами. Если же виноград не набрал достаточной зрелости, то горячая предферментарная мацерация усиливает «зеленые» ноты. Такие вина очень интересно взаимодействуют с бочкой, становясь прекрасными компонентами для элитных ассамбляжей.

После термообработки необходимо проводить осветление сусла Все вышеперечисленные способы термической обработки придают суслу высокую, вплоть до вязкости, плотность. Дальнейшие операции – охлаждение, ремонтаж, делестаж, слив из кюва – требуют большой аккуратности. Кроме того, необходимо позаботиться и о фильтрации и аэрации вина! Осветление сусла – даже в небольшой степени – совершенно необходимо для белых и розовых вин, так как сусло насыщено фрагментами мезги. Иначе в вине фруктовые тона будут заглушаться серными и металлическими нотами, что дает сухость в послевкусии. Осветление сусла можно производить как простой декантацией при температуре ниже 7°С, либо при помощи центрифуги, либо путем флотации или при центрифугировании вакуумным способом. Центрифужные фильтры, однако, требуют особой аккуратности – они обладают такой мощностью, что могут обеднить вино и свести на нет результаты экстракции.

ВИНО ДЛЯ ЧАЙНИКОВ

ВОПРОС___КАКИЕ НАПИТКИ ДЕЛАЮТ ИЗ ЗЕРНА?

ОСНОВНОЙ ЗЛАК: сорго НАПИТКИ БРОЖЕНИЯ: — ДИСТИЛЛЯТЫ: «белые» вина, точнее водки, севера Китая из гаоляна (разновидность сорго), солодовый виски

ОСНОВНОЙ ЗЛАК: просо НАПИТКИ БРОЖЕНИЯ: некоторые сорта «желтых» вин юга Китая ДИСТИЛЛЯТЫ: —

ОСНОВНОЙ ЗЛАК: овес НАПИТКИ БРОЖЕНИЯ: отдельные сорта стаута (пиво) ДИСТИЛЛЯТЫ: водка, гречишный сётю

ОСНОВНОЙ ЗЛАК: пшеница НАПИТКИ БРОЖЕНИЯ: пшеничное пиво ДИСТИЛЛЯТЫ: водка

ОСНОВНОЙ ЗЛАК: гречиха НАПИТКИ БРОЖЕНИЯ: — ДИСТИЛЛЯТЫ: водка, гречишный сётю

ОСНОВНОЙ ЗЛАК: рожь НАПИТКИ БРОЖЕНИЯ: ржаное пиво ДИСТИЛЛЯТЫ: ржаная водка и виски

ОСНОВНОЙ ЗЛАК: кукуруза НАПИТКИ БРОЖЕНИЯ: чича (кукурузное пиво индейцев Перу и Боливии) ДИСТИЛЛЯТЫ: американский кукурузный виски, бурбон, теннессийский, канадский и зерновой виски, джин

ФОТО: ALAMY/PHOTAS

ОСНОВНОЙ ЗЛАК: соложеный ячмень НАПИТКИ БРОЖЕНИЯ: пиво, эль ДИСТИЛЛЯТЫ: солодовый виски

ОТВЕТ ___Человечество научилось «добывать» алкоголь из зерновых раньше, чем была изобретена письменность. Как считают историки, произошло это не позже пятого тысячелетия до нашей эры в Месопотамии или Египте – именно там впервые стали варить пиво. Сегодня мы имеем огромное разнообразие алкогольных напитков, получаемых из злаков путем ферментации и дистилляции. От слабенькой чичи (1 – 3% об.), кукурузного пива индейцев Перу и Боливии, до 96-градусного чистого спирта. «Добыча» алкоголя из зерновых – дело не такое уж простое. Как известно, получить его можно лишь путем ферментации сахаросодержащего сырья. Однако в зерновых нет сахаров в чистом виде, там есть лишь крахмал, который для получения алкоголя необходимо сначала осахарить. В умеренном климате Европы это стали делать путем соложения, т.е. проращивания зерна, чаще всего ячменя. В жарком и влажном климате Дальнего Востока – путем обработки риса спорами хорошо растущей там плесневой культуры «кодзи». Так в мире сложились две

культуры производства алкоголя – европейская и дальневосточная. В первой главенствует ячменный солод, во второй – рисовые дрожжи-кодзи. Без них, либо их модификаций, не обходится производство ни одного спиртного напитка в мире. Поэтому спиртные напитки, производимые из одного-единственного вида зерновых, можно буквально пересчитать по пальцам (классическое пиво из ячменного солода и солодовый виски, сакэ и сётю из риса, некоторые другие). Чаще всего их готовят из двух или более злаков, один из которых превалирует в составе зернового замеса и поэтому дает название напитку. Скажем, в ржаном пиве не менее 40% ячменного солода, в американском виски бурбон, который многие ошибочно называют кукурузным, собственно кукурузы – не более 79%, остальное – соложеный ячмень и другие зерновые (рожь, либо пшеница по выбору производителя). Самое известное из китайских «желтых» вин, шаосинское, называют рисовым, хотя сырьем для него служит также пшеница, а иногда и просо.

ОСНОВНОЙ ЗЛАК: рис НАПИТКИ БРОЖЕНИЯ: сакэ, рисовые «желтые» вина юга Китая ДИСТИЛЛЯТЫ: рисовый сётю, авамори (о. Окинава)