Vistiendo el Tiempo - Spanish Edition

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Sumario

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Introducción: Un nuevo museo para la moda

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El vestir como arte en el siglo XVIII

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Sombreros masculinos

47

1800-1845: Modas bajo influencia: entre Antigüedad y Romanticismo

51

1845-1900: El cuerpo remodelado de la mujer objeto

81

1907-1939: La vía de la emancipación en la era de las mujeres costureros

121

Sombreros femeninos, el arte de la modiste Rose Descat

175

1940-1960: La moda del “re-nuevo”

179

Raquel Bascuñán: Una ecléctica indumentaria de fines de los años 1950

221

Serge Matta: Un costurero parisino nacido en Chile

245

1960-1980: De la moda futurista al “No future”...

251

La creación contemporánea: Una estética de la apariencia

299

Catálogo

345

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Desde mi niñez estuve en contacto con los textiles, a través de las fábricas que dirigió mi padre: “Yarur Manufacturas Chilenas de Algodón S. A.”, “Tejidos Caupolicán” y la sucursal de esta última en Chiguayante, Concepción.

Siempre he pensado, que vivimos dentro y rodeado de los textiles. Por otra

parte mi afición por coleccionar proviene de mis padres, ellos siempre guardaban sus objetos personales y ropa, con cuidado y dedicación, actualmente estas cosas también forman parte de la colección.

Después de la muerte de mi padre, mi madre me contó que una de sus ideas

era que esta casa se convirtiera en una galería de arte o algo similar.

Con todas estas experiencias e inquietudes, en 1999 me propuse concretar

la formación de este proyecto. En un principio sólo tenía la idea de realizar un museo familiar, algo pequeño, pero pronto me di cuenta de la envergadura del trabajo que significaba crear una institución de este tipo.

Más tarde al visitar museos fuera de Chile, especialmente en Francia e

Inglaterra, mi percepción de lo que quería concretar cambió definitivamente.

Con el tiempo también aprendí la importancia de la conservación preventiva

en general y la preservación de los textiles en particular; estos son materiales vulnerables y susceptibles de deteriorarse fácilmente, por lo que sólo se van a exhibir un máximo de seis meses, lo que exige una constante rotación y supervisión, tanto en la exposición como en los depósitos.

Mi objetivo es dejar un legado que trascienda, y que este museo sirva como

ejemplo de la importancia de preservar un patrimonio cultural, esperando que el público valore este proyecto y le proporcione la importancia que se merece, ya que las energías desplegadas para llegar a su apertura han concentrado todo nuestro esfuerzo.

Este Museo está dedicado con cariño a mis padres.

Jorge Yarur Bascuñán

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1. Raquel Bascuñán Cugnoni, circa 1930

2. Jorge Yarur Banna, circa 1928

5. Raquel Bascuñán Cugnoni en la playa,

6. Jorge Yarur Banna en la playa, 1946-1948

circa 1945

3. Raquel Bascuñán Cugnoni y su madre, Marta Cugnoni, circa 1927

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4. Raquel Bascuñán Cugnoni, 1930-1931

7. Jorge Yarur Banna, 1937-1940

8. Raquel Bascuñán Cugnoni en el casino de Viña del Mar, 1946

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9. Raquel Bascuùån Cugnoni recibiendo diploma en el barco Conte Biancamano, 1958

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10. Jorge Yarur Banna recibiendo diploma en el barco Conte Biancamano, 1958

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Prólogo

Un nuevo museo, es siempre una fabulosa aventura, fruto de una gran pasión.

Dentro de una familia de prestigiosas instituciones

internacionales, el Museo de la Moda inaugurado en Santiago, es una empresa humana e intelectual, cuya originalidad reviste numerosos matices. Gracias a la iniciativa privada de Jorge Yarur Bascuñán se creó este museo de la moda, que logra la proeza de reunir una colección que cuenta ya con 8.000 piezas, cubriendo un gran espectro de la historia de la moda, desde el siglo XVII.

Esta colección familiar se ha incrementado de generación en

generación. Cada una de las piezas que la componen, si bien revela el gusto del coleccionista por las invenciones y por los minuciosos savoir faire, no deja de constituir un eslabón entre los usos y comportamientos de cada época.

Trajes firmados por los más grandes creadores de moda, u

objetos anónimos, estas vestimentas y sus accesorios, en toda su diversidad, forman parte de una colección enciclopédica, única en su género en esta parte del mundo, que ha mantenido fuertes relaciones con la moda europea a lo largo del siglo XX.

¿No eran originarias de América del Sur algunas de las más

célebres clientas de casas de costura y de modas parisinas?

La chilena Patricia López Willshaw, por ejemplo, pilar de la café

society parisina, ha sido clienta de Schiaparelli, Balenciaga, Dior y la primera de Yves Saint-Laurent. Sus trajes, que integran las colecciones de grandes museos especializados de París y Nueva York, se cuentan entre las piezas más emblemáticas de la historia de la moda. 11. Prototipo de caja de conservación, creado para la cartera nº 242

No nos sorprenderá, entonces, saber que se vive en Chile una

larga historia de amor, una pasión por el savoir faire y la elegancia a la francesa; este museo de la moda es una nueva demostración de ello y sella un compromiso que no puede ser más que perenne.

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El vestir como arte en el siglo XVIII

Hasta fines del siglo XVIII y hasta el surgimiento de los marchands de modes– precursores de los costureros modernos – la forma de los trajes obedecí a a ciclos que cambiaban muy lentamente. El protocolo de la corte y la necesidad de guardar el decoro obligaban a los cortesanos a contar con una reserva considerable de trajes, constantemente renovados. El 13. Guantes, 1625-1650

consumo que hacían de sedas, encajes y bordados, influyó en el crecimiento económico de las industrias francesas del lujo.

Pocas vestimentas civiles, anteriores al siglo XVIII, nos

llegaron totalmente intactas, ciertamente debido a su fragilidad, pero, sobre todo, porque eran generalmente “dadas de baja” en circuitos codificados de reciclaje que las condenaron a la desaparición.

De los escasos pourpoints que llegaron hasta nosotros,

el jubón (20), conservado en las colecciones del Museo, da fe de la extravagancia de las modas masculinas de la segunda mitad del siglo XVII, época dominada por el aura de Luis XIV, el autoproclamado “Rey sol”.

Las mangas de esta casaca son cortas y tajadas, dejando ver

una camisa bombacha; por los numerosos ojetillos que la bordeaban pasaba un sinnúmero de cintas coloreadas que cubría el ringrave, suerte de calzón falda muy ancho hasta la rodilla, terminado con volantes de encaje. Para completar este traje, recargado de nudos y lazos, se usaba un gran sombrero con plumas sobre la larga peluca encrespada y llamativos zapatos de taco rojo.

12. Abanico, 1690-1710 12

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14. Monedero, 1650-1700

14

A esta ornamentación y a la riqueza exuberante de la

época. Las mangas apretadas hasta la sangradura se abren en una

indumentaria le sucede un decorado menos excesivo.

bocamanga en raqueta. Los zapatos con taco macizo, recubiertos

de seda policroma o realzados con un motivo bordado, terminan

El traje masculino comprende tres elementos: la casaca,

la chaqueta que cumplía la función del actual chaleco y el calzón.

en una punta ligeramente encorvada hacia arriba. (16; 17).

La chaqueta con faldones muy largos, con abertura y anudada

en la espalda, se cierra por delante con tres o cuatro botones,

robe à la française, cuyo modelo se mantuvo vigente hasta la

dejando florecer la exuberante chorrera de encajes de la camisa.

década de 1780. El vestido se compone de una casaquilla, cuya

abertura deja ver el peto o la hilera de lazos de cintas que se lleva

A partir de Luis XV, la casaca se convierte en un habit,

A partir de 1735 se impone el vestido a la francesa,

nombre que mantendrá hasta fines de siglo. Desde 1750 se

sobre un corpiño encañado con barbas (33), o también puede

había acortado, había perdido un poco de su holgura; mientras

comprender un cuerpo llamado a compères, formado por dos

que la chaqueta había reducido sus faldones y había perdido

paneles de tela idéntica abrochados y una falda haciendo juego.

definitivamente sus mangas, transformándose de esta manera

Del vestido volante, conserva los pliegues en la espalda, pero su

en chaleco. El conjunto, casaca, chaleco y calzón, forma lo que

cuerpo está ajustado en la parte frontal y en los costados, y los

se llama, a partir de ese momento, terno a la francesa, habit à la

guardainfantes que sostienen el vuelo de la falda son de forma

française. Durante el reinado de Luis XVI la casaca de terciopelo,

ovalada. A diferencia del atuendo masculino, el traje femenino

cincelado o de faya de seda lisa (27), se enriqueció con

está escasamente bordado; su ornamentación se limita a falbalás

abundantes decoraciones florales (28), mientras que el chaleco

en el borde de la casaquilla, de la sobrefalda y de la parte visible

se transformó, poco a poco, en una pieza autónoma, cuyo fondo

de la falda (21) y a la aplicación de encajes que adornan el escote

claro sirve de soporte al arte del bordador, quien interpreta los

y las bocamangas, lo que se conoce como engageantes.

temas inspirados de la actualidad artística (31).

vestido de gala, surgió una serie de variantes, entre ellas el vestido

El hombre elegante se viste con sumo cuidado, hace

A partir de este modelo, que imperará siempre como

alarde de su refinamiento mediante la preciosidad de los encajes

a la piamontesa, robe à la piémontaise, que se caracteriza por sus

que decoran sus chorreras y puños, así como la fineza de sus

pliegues hendidos y estrechos, que forman un puente desde los

medias de seda blanca; se adorna, se cubre de joyas, de botones

hombros hasta las caderas, para luego perderse en la falda (30).

extravagantes (35; 36), se maquilla y se permite tanta fantasía y

delicadeza como la mujer.

aporta un deseo de simplificación. El vestido a la inglesa (24),

que es la traducción de esa tendencia, se despoja de los pliegues

El cimiento del traje femenino es el guardainfante en

15. Naveta creada por Pierre Lefebvre, 1764

La anglomanía que invade las ideas y las costumbres,

forma de embudo, armazón de aros de juncos y tela engomada.

dorsales, del cuerpo reforzado completamente con barbas y de

Sobre él se lleva, a partir de 1715, un vestido llamado volante, de

los guardainfantes laterales; el dorso del cuerpo, encañado con

corpiño ajustado, cuya holgura es dada en la espalda por alforzas

barbas sólo en las costuras, termina en punta en el talle, mientras

o pliegues llamados à la Watteau, del nombre del pintor que

que la falda de cola corta, plisada finamente desde las caderas, es

plasmó perfectamente en sus cuadros la manera de vestir de la

sostenida por un simple guardainfante acolchado.

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16. Chinela, 1720-1730

17. Zapatos, 1720-1730

18. Zapatos, 1790-1795

16

A partir de 1772, otro vestido, denominado vestido a la polaca,

Rose Bertin), figurillas de madera recubiertas de yeso pintado y barnizado

robe à la polonaise, (haciendo alusión a la división de Polonia entre Austria,

y vestidas con atuendos de última moda, confeccionados a escala.

Prusia y Rusia), viene a hacerle competencia. Muy similar al vestido a la

inglesa, se distingue, sin embargo, por su sobrefalda levantada encima de la

cantidad de artículos, avisos en los diarios y gacetas era tema de

falda, gracias a un juego de jaretas y cordones, formando tres faldones, “la

conversación de la alta sociedad. “La famosa muñeca, el precioso maniquí,

cola” y “las alas” (25; 26).

revestido por las modas más novedosas, es el prototipo inspirador que

viaja todos los meses de París a Londres, y desde ahí va a propagar sus

Es incontestable que en el siglo XVIII francés el arte de vivir llegó

La llegada de la muñeca francesa anunciada por una gran

a su cenit. La vivienda, la decoración, los muebles y los adornos, hasta el

gracias en toda Europa. Va al norte y al sur: entra en Constantinopla y en

objeto familiar más insignificante, una cinta o un botón, una tabaquera o

Petersburgo; y el pliegue que ha nacido de una mano francesa se adopta

una espada, llevan la marca del refinamiento de las formas y de la belleza

en todas las naciones, humildes observadoras del gusto proveniente de la

de los materiales. Todo artesano es un artista y el arte del vestir es un sello

calle Saint Honoré”, escribió Louis Sébastien Mercier, atento cronista de las

de buena educación, que cada cortesano debe cultivar.

costumbres de la época.

Bajo el impulso de la reina María Antonieta, extremadamente

A esos primeros intentos de periodicidad en materia de

coqueta, este arte encontró una nueva expresión y la moda fue difundida

novedades lanzadas por los profesionales de la moda, se suma la aparición

a través de medios inéditos.

de publicaciones especializadas, como Galerie des modes et costumes

français (23), satisfaciendo la demanda de una clientela que ya sobrepasa el

En una época en que las formas del traje, tanto masculino como

femenino, evolucionan lentamente, su renovación descansa en los diversos

estricto marco de la corte.

ornamentos, cintas, encajes, flores, plumas, peinados y sombreros que

proveen los marchands de modes.

a lo largo del siglo XIX, dicha revista, publicada de 1778 a 1787, en forma

de láminas encuadernadas, presentaba modelos de peinados sobre

Rose Bertin pertenece a este poderoso gremio. Gozando del

Pionera en un género que conocerá un crecimiento exponencial

favor de la reina, logró la hazaña de imponer sus ideas de “creaciones”

busto y de tenidas completas sobre personajes de cuerpo entero, cada

y liberándose de su estatus de mero proveedor lanzó nuevas modas,

uno acompañado de su descripción. Los dibujantes se inspiraban en lo

inspiradas en el acontecer político y cultural del momento. La moda entra

que observaban en los paseos o en las reuniones sociales o seguían las

así en una etapa más institucional y adopta un ritmo más sostenido. La

indicaciones dadas por los marchands de modes.

influencia ejercida por Rose Bertin, apodada Ministro de Modas, es tal

que, aunque no firma expresamente sus creaciones, prefigura el personaje

este fenómeno de aquel fin de siglo: profesionales que dejan atrás su

del costurero o de la modista moderna, que sólo se volverá una realidad

conciso papel de fabricantes o proveedores para conferirse la calidad de

social un siglo más tarde.

consejeros ilustrados o de creadores; novedades lanzadas regularmente

que avivan el deseo y la emulación; revistas que dan cuenta de esa

Bertin inventó e implementó un sistema de comunicación y

Es así como el sistema de la moda moderna se vislumbra en

difusión de las modas por medio de muñecas o pandoras (conocidas

actualidad y que contribuyen a difundir las nuevas ideas en un área

como “la muñeca de la calle Saint Honoré”, la dirección de la boutique de

geográfica más extensa y levemente en lo social.

19. Zapatos, 1785-1790

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20. Jub贸n, circa 1660

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19


21. Vestido “à la française”, 1760-1770

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23. Watteau de Lille, Galerie des modes et costumes franรงais, 1778-1787

22. Abanico, circa 1770

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24. Vestido “à l’anglaise”, circa 1780

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26. Abanico, circa 1780

25. Vestido “à la polonaise”, 1776-1780

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27. Traje “à la française”, circa 1780

28

27d. Porta-carta, circa 1780

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28. Traje “à la française”, 1780-1785 29. Chaleco, circa 1785

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30. Vestido “à la piémontaise”, 1760-1775

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31. Chaleco, 1783-1785 34

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32. Chaleco, circa 1785

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33. CorsĂŠ, 1720-1760

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34. Grabado original, circa 1793

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35. Casaca, 1790-1793

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36. Casaca, 1790-1795

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37. Casaca, circa 1793

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38. Defraine y Duhamel, circa 1788

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39. Journal des dames et des modes, 1798

44

40. Vestido, 1798-1800

45


Sombreros masculinos

Durante los últimos tres siglos el sombrero masculino, a diferencia de su homólogo femenino en constante evolución, se redujo a unas formas arquetípicas, aún reconocibles en ciertos uniformes y trajes de ceremonia.

En el siglo XVIII, el sombrero de tres puntas es reemplazado,

alrededor del año 1770, por el más cómodo bicornio (43; 44). Por temor a que se cayera el polvo de su peluca o se desordenara su complicado peinado, el hombre tenía la costumbre de sostener el sombrero bajo el brazo. Por esta razón, se fabricaron sombreros casi planos, hechos únicamente para ser llevados bajo el brazo y denominados muy explícitamente “sombreros-brazo”.

En el hogar, donde se podía prescindir de la peluca, se

optó por llevar gorros de seda bordados durante el día (42) y de algodón en la noche.

El sombrero de copa, que marca el siglo XIX, fue el signo distintivo

de la burguesía y de la aristocracia, mientras que en las clases populares sólo se usó la gorra con visera.

Por lo general negro, o en tonos grises, en sus versiones

estivales podía ser de paja.

La piel de castor que se usaba originalmente en su fabricación,

fue rápidamente reemplazada por la seda, material menos costoso (46). El efecto de espejo de su superficie, de ocho a dieciséis reflejos, fue muy cotizado a partir de fines de siglo.

Inventado por Gibus, en 1823, el ingenioso sombrero clac,

sombrero de copa con resorte mecánico, será muy solicitado, especialmente para los viajes (41).

El sombrero hongo, de invención inglesa, habría surgido a

mediados del siglo XIX, como alternativa “práctica” al sombrero de copa. Su solidez, obtenida gracias a su fabricación con un fieltro muy compacto y su forma redonda, lo hace apto para todo uso, incluso como casco de protección en las faenas de construcción. Accesorio característico de los ingleses, es el sombrero por excelencia de la City. 41. Maleta de viaje con cinco sombreros, 1900-1920

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42. Gorro de interior, 1700-1730

44. Bicornio, circa 1802

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43. Tricornio, 1780-1790

45. Gorro de interior, circa 1860

46. Sombrero de copa, circa 1850

47. Stetson, 1948-1951

48. Rosemont Quality Hats, 1958

49. Sombrero, 1960-1965

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1800-1845. Modas bajo influencia: entre Antigüedad y Romanticismo

La moda, en constante movimiento, sinónimo de novedad, refleja fielmente la imagen de una sociedad dada en un momento preciso de su historia, pues incorpora los últimos avances sociales, económicos, industriales e incluso políticos.

Con la caída del Antiguo Régimen en Francia y la instauración

de la burguesía como fuerza social, el arte de la apariencia así como 54. Anteojos, circa 1800

la difusión de las novedades en un círculo que se había expandido fuertemente, se vieron obviamente modificados.

Las modas, ampliamente difundidas mediante las revistas

especializadas, se suceden a un ritmo acelerado, redefiniendo 50. Journal des dames et des modes, 1822

51. Journal des dames et des modes, 1822

década tras década la figura femenina, dotándola de contornos variados y fantasiosos.

Rescatar el espíritu de algunas modas del pasado y de otras

civilizaciones, constituyó uno de los aspectos esenciales de la tan anhelada renovación y no es de sorprender que la entrada en esa nueva era fuese marcada por una increíble ruptura, inspirada directamente en la Antigüedad greco-romana.

El neoclasicismo imperante en las modas de fines del siglo

XVIII es la imagen de una nueva manera de pensar, cuyas primicias se encuentran en un contexto más antiguo y de naturaleza distinta.

Incluso antes de la Revolución de 1789 el vestuario femenino

había emprendido una evolución hacia cierto aligeramiento de la ornamentación, y cierta reducción de su volumen, constituyendo la adopción del vestido “a la inglesa”, robe à l’anglaise, un claro ejemplo de esta tendencia. Pero, es sobre todo con el vestido “camisa”, robe chemise, popularizado por la reina María Antonieta, cuando la moda da un vuelco decisivo. Ya no se usan los vestidos de pesadas telas

52. Journal des dames et des modes, 1825 50

53. Journal des dames et des modes, 1825 51


55. Journal des dames et des modes, 1813

de seda rebosantes de bordados y de caída majestuosa, que los

ligeros, diáfanos, casi transparentes para las más audaces, adornados

guardainfantes y los cuerpos reforzados con barbas hacían aún más

con bordados florales también blancos (60). Los corsés rígidos

imponentes; en su lugar aparecieron simples vestidos de una sola

desaparecen; la cintura se lleva alta, justo debajo del busto; los pies

pieza, de tela liviana y ligeramente ajustados a la cintura.

lucen sandalias y zapatos planos amarrados a la pierna; el cabello ya

no se usa empolvado, sino que corto a la Titus o a la Caracalla o,

El movimiento filosófico, con la influencia dominante de Jean-

Jacques Rousseau, exalta las inteligencias y los corazones con palabras

también, con cintas a la etrusca. El cuerpo se libera de las estructuras

mayores como maternidad, educación, sensibilidad y humanidad.

complejas que impedían sus movimientos y deja de ocultarse debajo

El amor al campo y el reencuentro con la naturaleza que predica el

de las ricas y sobrecargadas sedas.

filósofo, inspira esos simples vestidos blancos que la reina y sus amigas

llevan en la granja de la Aldea de Trianón.

pequeñas mangas, o con mangas largas, escasamente con tirantes,

pero siempre hecho de una sola pieza.

Mientras unos se inspiraban en la naturaleza, descubriendo en

ella simplicidad y pureza, otros se conmovían por los recuerdos de los

tiempos antiguos, de los cuales la literatura, la pintura y la arqueología

industrias del lujo, adormecidas durante la Revolución y reaviva los

no cesaban de alabar las bellezas regeneradoras.

brocados y los ricos bordados metálicos. A tono con los atuendos

de corte destinados a la emperatriz Josefina, la moda se engalana de

En esta sociedad al acecho de novedades, donde las

Napoleón, convertido en emperador en 1804, reactiva las

marchandes de mode y los peluqueros aprovechan cualquier

lentejuelas metálicas (61) y de delicados bordados que, a menudo,

acontecimiento para lanzar una nueva moda, no es de asombrar

evocan motivos orientales (62).

que un cuadro que causa sensación como “Les licteurs rapportent à

Brutus les corps de ses fils” (Los lictores llevan a Bruto los cadáveres

sobrepuestos, que disminuyen hacia los puños, aparecen alrededor

de sus hijos), presentado por David, en el Salón de 1789, lograra

de 1800 y se conocen como mangas “mameluk”, nombre tomado

impulsar un cambio de peinado. Es así como, siguiendo el ejemplo

del escuadrón de caballería egipcia creado por Napoleón Bonaparte.

de Madame Grand, retratada por Elisabeth Vigée Lebrun en 1790, las

Del ámbito militar y más precisamente del uniforme de los húsares,

mujeres se olvidan de las voluminosas pelucas y optan por dejar sus

proviene la moda de los brandeburgos y las abotonaduras en los

cabellos sueltos.

spencers (66), redingotes y abrigos.

Con la caída del Antiguo Régimen, la reforma espontánea que

El traje femenino recibe otras influencias: las mangas a burletes

(66; 69) son ahuecadas o adornadas con pétalos en su parte superior;

a partir de la década de 1820 se difunden rasgos medievales, sacados

El afán por lo simple y lo natural, constituido en nuevos

valores morales y la libertad recientemente adquirida, encontrarán

de las novelas históricas de Walter Scott. A este interés literario se

en las figuras de la Antigüedad un terreno fértil para prosperar.

debe también la difusión del motivo escocés en la moda (67; 68).

En reacción al sistema de apariencia del Antiguo Régimen,

56. Journal des dames et des modes, 1823

El Renacimiento inspira otros detalles: las mangas abullonadas

se había iniciado adopta un carácter más explícitamente ideológico.

los vestidos se vuelven, durante un tiempo, uniformemente blancos,

52

Por más de diez años reinará el modelo del vestido recto, con

Después del paréntesis “neoclásico” las faldas retoman

holgura, la cintura vuelve a su lugar natural y su fineza se convierte en

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57. Cartera, circa 1822

un patrón de belleza, de ahí la aparición de un corsé de tela blanca,

mucho menos martirizante que él reforzado con ballenas. Aquél

que sustituyó los voluminosos bolsillos interiores de los vestidos

otorga al busto un contorno seductor y permite los amplios escotes

del siglo XVIII, una práctica que los vestidos rectos y livianos no

que emergen de las voluminosas mangas “Jamón”, las que alcanzaron

permitían. Al retículo de las elegantes del Directorio sucederá, en la

su mayor tamaño en la década de 1830 (77).

década de 1820, una cartera más rígida, en forma de concha, por lo

general de terciopelo o de cuero repujado y provista de un cierre

Nunca el vestuario, hecho con las más simples telas,

Otro accesorio que tuvo gran éxito fue el bolso o cartera,

ya sea algodón estampado o livianas sedas labradas, había

de acero tallado (57; 59).

sido confeccionado con tanto cuidado, siendo esto una de las

consecuencias de la reorganización de los oficios de la moda; de

indumentarias de esa década fue, sin duda, la renuncia por parte de

entonces en adelante mayoritariamente en manos de las mujeres.

los hombres a toda esa ornamentación, que hasta ese momento

era repartida equitativamente entre ambos sexos. El traje masculino

A esta nueva situación profesional le debemos igualmente la

Sin embargo, la gran novedad en las costumbres

introducción, por las revistas de moda, del principio de los modelos

adopta formas rígidas: el redingote, la chaqueta, el terno o el frac para

gravados sobre una misma lámina, de frente y de lado. Esta nueva

la noche, son de preferencia negros u oscuros y el pantalón deja de

fórmula de representación, lanzada por el Petit courrier des dames

ser ajustado. El único toque de fantasía en esta lúgubre sobriedad lo

y retomado en 1825 por el Journal des dames, marcó un cambio

aporta el chaleco coloreado con motivos (79). Sólo en las tenidas

en la política editorial de las revistas de moda, ya que se dirigen

de interior se permiten algunas prendas suntuosas y de colores

más explícitamente a las costureras, que pueden así reproducir los

exuberantes (72).

modelos presentados.

Las alforzas y los pliegues de toda índole que esculpen el volumen

de las mangas y de las faldas (77; 80), así como la manera sistemática con la cual todas las costuras son ribeteadas (75), para demarcar con precisión la estructura de la prenda y al mismo tiempo asegurarle su solidez, dan fe de la minuciosidad del trabajo de las costureras.

Durante la primera mitad del siglo XIX, el sombrero adquiere

un lugar preponderante en la tenida femenina: pequeño casco en los

59. Ballerinas, 1830-1840

albores del siglo, acorde con los nuevos peinados cortos, luego boina o turbante de tela, adornado con plumas y encajes en armonía con el aire Romántico, sus bordes se amplían hasta disimular parte del rostro 58. Cartera, circa 1822

bajo un ala semejante a anteojeras. Esta capote, cuyo reino perdura a lo largo del siglo, simboliza por sí sola el conformismo burgués y el rol secundario asignado a la mujer.

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60. Vestido, 1800-1805

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61. Abanico, 1800-1815

62. Vestido de se単orita, circa 1815

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63. Atribuido a Marie-Gabrielle Capet (1761-1818), circa 1815

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64. Casaca, circa 1815

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66. Chaqueta “Spencer”, circa 1815

65. Journal des dames et des modes, 1818

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67. Botines, 1830-1840

64

68. Journal des dames et des modes, 1825

65


71. Vestido, circa 1825

70. Journal des dames et des modes, 1822

69. Vestido de baile, 1825-1827

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72. Bata de hombre, circa 1830

68

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73. Petit courrier des dames, 15 de septiembre de 1833

70

74. Capota, circa 1830

71


75. Vestido de dĂ­a, circa 1829

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73


76. Petit courrier des dames, 25 de enero de 1834

74

77. Vestido, circa 1834

75


78. Chaqueta “Spencer”, 1822-1825

76

79. Chaleco, 1835-1845

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80. Vestido de dĂ­a, circa 1838

78

79


1845-1900. El cuerpo remodelado de la mujer objeto

Época de la industrialización y del reinado de la burguesía, el siglo XIX se caracteriza, especialmente en su segunda parte, tanto por la aceleración de los ciclos de la moda como por los cambios importantes en la organización de sus oficios, desde la producción hasta la difusión.

El surgimiento de los grandes almacenes o las tiendas por

departamento que ofrecen al ansia de una clientela cada vez más extensa numerosos artículos de moda “listos para usar” y no exclusivamente a la medida, estimula el deseo de consumo de novedades.

La multiplicación de las revistas periódicas, copiosamente ilus-

tradas, heraldo de todas las innovaciones, también juega un rol determinante en el lanzamiento y en la difusión de las modas.

Lo que llama especialmente la atención cuando se observan

las modas de esa época, es la disparidad creciente entre las evoluciones del vestuario masculino y femenino. Mientras que el primero se instala en una suerte de inmutable sobriedad, el segundo se caracteriza no sólo por cambios espectaculares en la silueta, sino también y sobre todo por una profusión de tenidas adaptadas para cada hora del día, para cada evento social.

Este guardarropa pletórico, cuyo uso está dictado por las re-

glas complejas de etiqueta, condena irremediablemente a la mujer a 82. Capota, 1845-1850

desempeñar un papel de representación; cuidar su apariencia, más que un frívolo placer se transforma en un deber, el de hacer alarde de la fortuna y del éxito social del marido.

En tal contexto, el cuerpo femenino, remodelado por comple-

to por el corsé y las prótesis que constituyen miriñaques y polisones, se convierte en un verdadero monumento textil.

81. Le moniteur des dames et des demoiselles, 1872

80

81


Con el advenimiento en Francia del Segundo Imperio, la corte

de Napoleón III brilla por sus fastuosas e innumerables recepciones,

nerlas se vuelve intolerable; estas cascadas de enaguas se reemplazan

donde la personalidad y la belleza de la emperatriz Eugenia (Montijo de

por una sola, “crinolizada” o rigidizada por hilos de crin, antes de que

soltera) resplandecen. En ese ambiente favorable al consumo de nove-

sean substituidas por el miriñaque, una enagua con estructura de aros.

dades, el costurero inglés Charles Frederick Worth, primero asociado

con el sueco Otto Gustav Bobergh (104), luego establecido por cuenta

La amplitud de las faldas, llama al retorno de la esbeltez de la

cintura con el fin de evocar la fragilidad del ser femenino. El corsé se

propia, va a inventar los principios de la Alta Costura, haciendo de su

vuelve entonces indispensable, pero su forma, a diferencia del cuerpo

marca la referencia obligada de esa segunda mitad de siglo.

con barbas del siglo anterior, se inspira en la línea del busto. Enlazado

en la espalda, con copas sujetando el pecho, el corsé del siglo XIX es

artista cuya obra se reconoce y se protege de la falsificación. Es también

una pieza de ropa interior que se lleva sobre una camisola ligera y que

el creador de una práctica que prosperará con el correr del tiempo:

sólo se deja ver en la intimidad.

presenta cada una de sus nuevas colecciones por medio de maniquíes

En la década de 1850 se ponen de moda las faldas redondas,

Primer costurero que al firmar sus creaciones se asimila a un

de carne y hueso llamadas “dobles”, se trata pues de modelos que eran

cargadas de adornos estampado o tejido, y especialmente de volantes

elegidas en razón de su semejanza con la potencial clienta.

superpuestos cuyo motivo, à disposition (89), es diseñado por los fa-

bricantes según el corte y el armado final. Esos vestidos que ya no son

numerosos personajes de las cortes europeas, Worth gracias a su

fabricados para una clienta en particular, se cuentan entre los primeros

talento y su visión innovadora del oficio, hace de París la capital de la

éxitos del rubro de la confección.

moda, en una época en que en la burguesía comerciante, enriquecida

De ahora en adelante, separado de la falda, el cuerpo es muy

Proveedor consagrado de la emperatriz Eugenia así como de

por el desarrollo de la industria y de los ferrocarriles, se despierta

ajustado, termina en punta en la cintura (88), presenta un escote muy

el apetito por el lujo y las fiestas. Los modelos exclusivos de Worth,

pronunciado, para las tenidas de noche, y pequeñas mangas con aplica-

de opulencia ostentosa y el trato especial que reserva a esa clientela

ciones de volantes.

cautiva, hace que se acepten precios exorbitantes por los vestidos

82

constantemente y el número de enaguas que es necesario para soste-

83. Caroline Reboux, 1885-1890

A partir de la década de 1830, la holgura de las faldas aumenta

A partir de 1860, cambia la forma del miriñaque. El volumen

que vende, incomparables con los precios vigentes en el rubro de la

que era repartido equitativamente alrededor del cuerpo, se aplana por

confección de la época.

delante y se proyecta en la parte posterior, formando una elipse. La

invención del miriñaque “jaula”, confeccionado con aros o con hojas

más estilizada y propone, en 1866, una forma llamada “princesa”, un

de acero flexibles, unidos por franjas de tela, amarradas a una pretina,

vestido no separado ni cortado en la cintura, sino compuesto de paños

liviana y cómoda, incentiva el empleo de una decoración abundante,

que parten de los hombros y llegan hasta los pies.

nudos, cintas, aplicaciones de tules y encajes, flores, proliferan sobre

la superficie de las faldas que llegaron a medir hasta catorce metros de

sin perjuicio de renunciar al remodelado artificialmente exagerado

circunferencia (92; 93; 94).

de la silueta (106).

Worth, atiborrado de los miriñaques, intenta lanzar una silueta

La formula de esta línea depurada se adoptará rápidamente,

84. Abanico, 1885-1890

83


A fines de la década de 1860, les faldas con vuelo se comien-

a la vez más austera y más deportiva, que se lleva con una blusa y

zan a drapear en los costados, dando paso a una nueva forma de ar-

un canotier (116), de inspiración masculina, se convierte luego en un

mazón más adaptado a este abultamiento de telas, dirigiéndose cada

clásico del guardarropa femenino.

vez más hacia la parte trasera. El polisón, suerte de semi-miriñaque

de estructura rígida, más o menos pronunciada, reemplazará al miri-

simple relleno a la altura de las caderas, llamado “faux cul”; la silueta

ñaque y será el hito de la moda de las dos décadas siguientes.

se alarga, el talle se comprime en un corsé en forma de reloj de

arena y parece aún más fina gracias al efecto óptico producido por

Sin embargo, lejos de la simplificación anhelada por Worth, la

Sin desaparecer totalmente, el polisón se reemplaza por un

tenida femenina de esa época continúa sobrecargada de ornamentos.

el ahuecado de las mangas. El fin del siglo rememora las modas del

Nunca las guarniciones del vestuario fueron tan similares a las del

pasado: los vestidos de baile lucen sedas briscadas inspiradas del

mobiliario, y el término “estilo tapicero” caracteriza muy bien a esos

siglo XVIII (109), se vuelven a usar las mangas “jamón” y abullona-

vestidos de línea sinuosa, sobre los cuales se sobreponen flecos, ru-

das, que sólo podían llevarse con pequeñas manteletas cortadas en

chés, abullonados y lazos de toda especie.

círculo, los collets (114).

Descendientes directos de los vestidos a la inglesa, à l’anglaise,

La Bella Época sella la apoteosis de la mujer frágil, dependien-

(105) y a la polaca, à la polonaise (107), del siglo anterior, los vestidos

te, que simboliza la silueta en “S” (118), último remodelaje artificial de

con polisón presentan largas colas “barredoras”, tan perjudiciales para

un cuerpo idealizado, constreñido, cuya aberración estallará después

la caminata como para la higiene.

de la Primera Guerra Mundial, cuando las mujeres tendrán que asu-

mir un papel más activo en la sociedad.

Están acompañados de manteletas de media manga adheridas

86. Botería Elegante de Pedro Burgos, 1900-1905

al cuerpo de la prenda, llamadas “visitas” en referencia a su uso.

Confeccionadas en chales de cachemira (91), o en sedas pe-

sadas y ricamente adornadas (108; 110), dichas visitas, por su corte 85. Abanico, circa 1900

particular que impedía el movimiento de los brazos, contribuyeron

119b. Corsé en su caja, 1904-1908

ampliamente a fijar la imagen de la mujer objeto legada por esa segunda mitad del siglo.

Bajo la influencia de algunas actividades deportivas como la

bicicleta, o el tenis, en boga a partir de la década de 1890, una cierta simplificación de la línea vestimentaria se impone lentamente. Redfern, otro costurero británico instalado en París y en Londres, lanza como tenida de tarde el traje sastre, compuesto de una chaqueta con faldones, un chaleco y una falda de tela de un sólo color o con motivos muy discretos, similar a la tela utilizada para la fabricación de los trajes sastre que los hombres adoptaron definitivamente. Esta tenida

84

85


2004.306

87. The London and Paris Ladies’ Magazine of Fashion, Abril 1848

88. Vestido, 1845-1848

86

87


89. Vestido, circa 1855

88

89


90. Vestido de dĂ­a, 1858-1860

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91


flip horizontal

91. Visite, 1863-1866

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93


92. Charles Pilatte, circa 1865

94

93. Charles Pilatte, circa 1865

94. Petit courrier des dames, 2 de marzo de 1867

95


95. Vestido de novia, 1868-1870

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98

96. Petit courrier des dames, 20 de junio de 1868

97. Le moniteur des dames et des demoiselles, 1869

100. Le moniteur des dames et des demoiselles, 1873

101. Le moniteur des dames et des demoiselles, 1874

98. Le moniteur des dames et des demoiselles, 1870

99. Le moniteur des dames et des demoiselles, 1872

102. La mode illustrĂŠe, Journal de la famille, 26 de septiembre de 1875

103. Le moniteur des dames et des demoiselles, 1871

99


104. Worth & Bobergh, 1867-1870

100

101


105. Charles Frederick Worth, 1875-1876

102

103


106. Vestido, circa 1877

104

107. Vestido de se単orita, circa 1887

105


108. Charles Frederick Worth, 1892-1894

106

107


109. Crouset, circa 1897

108

109


110. Visite, circa 1890

110

111. Botines, circa 1875

111


112. La Estaci贸n, Peri贸dico para Se帽oras, 1 de agosto 1898

113. France Mode, 29 de noviembre 1896

112

114. Collet, 1895-1898

113


116. Canotier, 1895-1898

115. La Estaci贸n, Peri贸dico para Se帽oras, 1 de agosto 1898

114

117. La mode illustr茅e, Journal de la famille, marzo 1900

115


118. Vestido de novia, circa 1906

116

119. CorsĂŠ, 1904-1908

117


120. à lbum de Tarjetas Postales de la Actriz de Teatro Elise de Vère, circa 1900

118

119


1907-1939: La vía de la emancipación en la era de las mujeres costureros

Las tendencias de la moda en 1908 no dejan de recordar lo que sucedió – excluyendo, por cierto, los asuntos políticos – poco antes de la Revolución Francesa. Las líneas rígidas anteriores se vuelven más fluidas; la silueta femenina más estrecha; el busto y las caderas menos marcados; el legendario perfil en “S” (118; 119) tiende hacia la “I”. En 1909, la cintura “sube” nuevamente como en la época del Directorio, pero el corsé mantiene su vigencia (136; 137).

Paul Poiret será algo así como el catalizador de estos diferentes

movimientos: el espíritu del Directorio; la influencia griega, que reivindica la bailarina Isadora Duncan; pero, por sobre todo, el orientalismo impuesto por los Ballets Rusos de Diaghilev, luego de su 122. Abanico, 1910-1920

primera temporada en París, el año 1909.

En 1907, Poiret volverá a introducir la línea vertical del

Directorio, con vestidos tubo fluidos y ligeros, la cintura liberada del corsé y subida hasta debajo del busto (141); inyectará colores vivos y contrastados (142), totalmente opuestos a la paleta cromática de tintes apagados, en boga en ese entonces; también reintroducirá con éxito el corte amplio del kimono y del caftán, así como los bordados orientales (140). Por último, lanzará la moda del turbante y de los peinados más cortos y sueltos, que anunciarán la desaparición progresiva de los grandes sombreros y de los voluminosos moños (131-134).

Poiret, “el magnífico”, con su singular personalidad, es el

precursor del personaje del creador moderno, actor de la vida artística y social, que recibe le Tout Paris en sus fastuosas fiestas. Entre ellas, la 121. George Barbier, “Minuit!.. ou l’appartement à la Mode” y “Eventails”, 1920 y 1924

120

inolvidable Mille et Deuxième Nuit, “mil y dos noche”, en 1911, dando al fin al costurero un estatus que supera el de simple proveedor.

121


123. André Perugia, 1922

124. Duvelleroy, 1905-1910

122

Por su parte, Jeanne Paquin, la presidenta electa de la sección

requiriendo sólo de una lencería muy simple. Dado que el vestido es

moda de la Exposición Universal de 1900, quien en 1905, un poco

muy liviano, tiene la ventaja de no necesitar planchado y de ocupar un

antes de Poiret, había relanzado la línea Imperio, abrió la senda hacia

espacio muy reducido.

nuevos desarrollos en materia de difusión de la moda. En 1896,

asociándose con ingleses, la casa de costura fue transferida a Londres.

relevantes en aquella época, demostraron tener una fuerte pertinencia

En 1912 se abrió en Nueva York una sucursal exclusivamente

a fines del siglo XX, cuando el concepto innovador de Fortuny

dedicada a las pieles, una de las grandes especialidades de Paquin.

fue reactualizado, entre otros, por Issey Miyake, con su colección

Luego se abrieron otros dos establecimientos en Madrid y Buenos

permanente y evolutiva “Pleats please”, lanzada en 1990, luego de su

Aires (146). De esta manera ella juega un papel determinante tanto

colaboración con William Forsythe y el Ballet de Francfort.

en la expansión de la costura francesa en el mundo como en su

comunicación, siendo una de las primeras en aprovechar reuniones

los usos y costumbres, que la escandalosa novela “La Garçonne”, de

hípicas para que sus modelos exhibieran las últimas creaciones de su

Víctor Margueritte, publicada en 1922, refleja perfectamente.

casa, una práctica que se volverá muy común a partir de 1910.

semejanza de la heroína emancipada de la novela epónima se

Mientras la moda sigue la consigna de Poiret, imponiendo a

Todas estas preocupaciones, que podían parecer poco

La Primera Guerra Mundial tendrá consecuencias decisivas en

Las mujeres han adquirido cierta autonomía, y a

las mujeres la apretada falda a la sultana (138; 139), luego de haberlas

comportan como “garçonnes”.

liberado de la tiranía del corsé, una revolucionaria invención sale

a la luz, debidamente patentada en 1909 por su creador, el artista

motor de este cambio: se usa el pelo corto, los grandes sombreros,

Mariano Fortuny. Se trata de un modelo de vestido que pasará a la

sobrecargados de plumas (135) o de flores, son reemplazados por

posteridad con el nombre de Delphos, confeccionado en una seda

sombreros de campana de fieltro o de paja encasquetados (125;

plisada y ondulada, en una incontable gama de colores (143).

149), se elimina definitivamente el corsé, el busto se aplana, la

cintura ya no es demarcada y las piernas, por fin, se lucen abajo de

En su palacio veneciano, Fortuny, lejos de la agitación del

La moda de esos Años Locos será el espejo, pero también el

mundo de los costureros –aunque frecuenta a Poiret– prosigue sus

una falda a la rodilla.

indagaciones en el campo del textil, de la decoración y la iluminación.

Guiado por una pasión por el Renacimiento y la Antigüedad, se avoca

incidencia sobre las medias: de seda o de hilo, hasta entonces opacas

a redescubrir los secretos del estampado y de la fabricación de telas,

y, por lo general, muy ricas en ornamentos como encajes y bordados,

que recrea artesanalmente para una ecléctica clientela de conocedores

pese a que durante dos siglos los largos vestidos las ocultaban. Ahora

incondicionales. Entre todas sus creaciones, el vestido Delphos,

se usan lisas, de color piel, rosa, siendo este efecto de desnudez muy

inspirado en la antigua estatua del Auriga de Delfos y adoptado por las

perturbador. El calzado, que se volvió también muy visible, goza de

más célebres artistas y mujeres vanguardistas del mundo es, sin duda,

gran interés: los diseñadores de zapatos como Hellstern (145), Perugia

la más fascinante. Este modelo, de talla única, se adapta a cualquier

(123) o Bally (150), compiten en creatividad, tanto en la forma como

figura, toma forma en el cuerpo delineándolo sin constreñirlo nunca,

en la ornamentación y los colores.

125. Sombrero Cloche, 1923-1924

Este repentino descubrimiento de las piernas tiene una curiosa

123


La década de 1920, se caracteriza por el imperio de la simplicidad:

de ahora adelante, los bordados se realizarán en los talleres de costura.

el vestido recto y el abrigo más o menos holgado propician, en su

¡Algunos incluso a máquina!

superficie plana, una decoración de bordados de inspiración folclórica

126. André Perugia, 1934-1936

127. André Perugia, circa 1933

124

Muy característicos del estilo Lanvin son los motivos de

(149) o geométrica (165), favoreciendo un trabajo meticuloso de

líneas pespunteadas con efecto acolchado y los bordados de

calados (147) o de finos pliegues (166). Llegada la noche, los vestidos

lentejuelas sobrepuestas, que se aplican principalmente en las

que ostentan audaces escotes, apenas velados por una boa de plumas

mangas (176) o en plastrones.

de avestruz coloreadas, se cubren de resplandecientes bordados

perlados (163) y suelen acompañarse con una capa o un abrigo amplio

moda, y Madeleine Vionnet, su contemporánea – aunque de estilos muy

lamé, metalizado y con tonos y motivos exuberantes (164).

distintos –, comparten la convicción de que la vestimenta se hace para un

cuerpo de carne y de nervios, organismo vivo que se debe respetar en

A partir de 1928, la cintura, que se había rebajado

Gabrielle Chanel, monstruo sagrado y figura legendaria de la

progresivamente a la cadera, vuelve a su lugar. En cambio, las faldas

sus múltiples movimientos. Ambas provenientes de un medio modesto,

se alargan, se emperifollan con paños flotantes de disposiciones

conservan un cierto sentido común que les ayuda a no caer en la trampa

asimétricas y las curvas del cuerpo reaparecen, acentuadas por

del “efecto”. Mientras Vionnet extrae de la antigüedad griega el principio

el juego de las pinzas. Al estilo desenvuelto de la “garçonne” le

fundador de su arte complejo de la simplicidad, Chanel vive la realidad del

sucederá un ideal más convencional de feminidad natural, que

mundo que la inspira para crear un vestuario cómodo que se adapta a las

la moda enfatiza dándole mayor importancia a los volantes (181)

actividades del diario vivir. La primera será la maestra absoluta del corte

recogidos y drapeados (180; 182).

(178), de los drapeados fluidos en crespón de seda marfil (177); la segunda

reinventará el traje, empleando en sus talleres materiales de connotación

Esta doble revolución vestimentaria, entre las dos guerras

mundiales, no es ajena a la predominancia de las mujeres a la

“pobre”, para la época, como el jersey, o “masculina” como el tweed, y

cabeza de las casas de costura. Estas mujeres, cada una a su

hará del negro el color emblemático de la moda (162).

manera, van a contribuir con su talento visionario a la construcción

de la imagen de la mujer moderna y al surgimiento de una nueva

color fetiche, su color “firma”.

concepción de la moda.

emblema y Jenny optó por un rosa viejo que será bautizado Rosa Jenny.

Jeanne Lanvin, se inició como modista en 1885 y en 1909 creó su

En ese primer círculo de creadoras influyentes, cada una tenía su 128. Cartera, circa 1921

Por ejemplo, Lanvin eligió un matiz de azul “lavanda” como su

casa de costura, desarrollando aspectos inéditos del oficio. Es así como,

Instalada a partir de 1915 en la avenida de los Campos Elíseos, su casa de

frente a la escasez de telas, encajes y tinturas debido a la guerra, tomó la

costura, cuyos salones fueron acondicionados por el arquitecto Mallet-Stevens,

iniciativa de fundar su propia fábrica de tintura para textiles en Nanterre,

se hace famosa por un estilo joven, con aspecto deportivo, que cautiva a la

cerca de París. Poco tiempo después, su casa de costura será la primera

jugadora de tenis Suzanne Lenglen y a la clientela norteamericana. Fue una de

en inaugurar un departamento de decoración, dirigido por Armand-

las primeras, entre los costureros, en acortar las faldas y también en adaptar en

Albert Rateau, luego, otro dedicado a la ropa deportiva y, por último, en

1925 la forma “sweater” en los vestidos de noche.

1926, uno para hombres. Y con el mismo espíritu pionero, decidió que,

Dos años después, es también gracias a suéteres tejidos con efecto de

125


nudos y de corbatas que Elsa Schiaparelli hace su debut. Su excentricidad y el humor que inyecta en la moda, atraen a sus salones de costura de Place Vendôme, decorados por Jean-Michel Franck y Diego Giacometti, a las mujeres más elegantes del momento: la duquesa de Windsor, Greta Garbo, Gloria Guiness y la hermosa chilena Patricia López Willshaw.

Cercana a los artistas, entre ellos Jean Cocteau y Salvador Dalí,

Shiaparelli desarrolla en sus colecciones un espíritu surrealista, desviando de sus fines tradicionales los motivos y materiales más asombrosos: estampados de papel de diario, langostas gigantes, botones en forma de tambor o de acróbatas, bordados coleópteros, guirnaldas de talismanes, bolsillos cajones, dibujos de labios, sombreros en forma de zapato invertido o de tintero con su pluma. Cada una de sus colecciones, inspirada en un tema cultural (la Música en 1937, seguida del Circo, del Zodiaco o de la Commedia dell’Arte) es un festival de ideas divertidas, un fuego artificial coloreado de bordados magistralmente interpretados por Lesage, quien había rescatado varias técnicas del siglo XVIII como el bordado metálico, del cual la célebre capa Phoebus constituye un brillante ejemplo. Schiaparelli, concientemente provocadora, impacta por su modernidad al utilizar cierres de corredera visibles de color llamativo. Pero ¿acaso “shocking” no es su lema? Así bautizará su perfume más 129. Cartera, 1930-1935

exitoso, cuyo frasco se inspiró en la silueta en forma de reloj de arena de Mae West. Así denominará a su color fetiche “ese rosa para los negros” (183) “brillante, imposible, impudente, embellecedor, lleno de vida, como la luz…un color de China y de Perú, en ningún caso occidental, un color

130. André Perugia, 1939-1940

shocking puro, intenso…”, como lo describe ella misma en su libro de recuerdos publicado en 1954, llamado… “¡Shocking!”.

126

127


131. En el hip贸dromo de Longchamps, 2 de junio de 1912

132. En el hip贸dromo de Auteuil, 3 de marzo de 1912

135. Caroline Reboux, 1910-1912

133. En el hip贸dromo de Chantilly, 9 de junio de 1912 128

134. En el hip贸dromo de Longchamps, 27 de junio de 1912 129


136. Vestido, circa 1908

130

137. Vestido, 1911-1912

131


139. En el hip贸dromo de Longchamps, 30 de junio de 1912

P谩ginas 134-135 140. Paul Poiret, 1906-1909

138. Crouset, 1911-1912

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133


134

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141. Paul Poiret, 1909

136

142. Paul Poiret, circa 1910

137


143. Mariano Fortuny, 1910-1920

138

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144. Jeanne HallĂŠe, circa 1915

140

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145. Hellstern & Sons, 1914-1920

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146. Paquin, 1918-1919

144

147. Vestido, circa 1922

145


149. Sombrero Cloche, circa 1925

148. Nicole Groult, 1923

146

150. Bally, 1923-1925

147


148

151. Atribuido a Paquin, Modelo “Véronique Conmiss”, 1921-1922

152. Atribuido a Paquin, Modelo “Confidence”, 1921-1922

155. Atribuido a Francis, Modelo “Très pratique”, Invierno 1929-1930

156. Casa Worth, Modelo “Gwen”, Otoño 1936

153. Atribuido a Francis, Modelo “Lulu”, Primavera 1927

154. Atribuido a Francis, Modelo “Le Captif”, Invierno 1924-1925

157. Casa Worth, Modelo “Marly”, 1936

158. Casa Worth, Modelo “Devise”, 1936 149


159. George Barbier, 1921

150

160. Paul Poiret, 1921

151


161. Jenny, circa 1920

152

162. Chanel, circa 1924

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163. Vestido de noche, circa 1925

154

164. Agnès, circa 1923

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165. Tollman, 1925-1926

166. Jenny, 1925-1927

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167. Lucien Lelong, circa 1925

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160

168. Casa Lucien Lelong, Modelo “William”, Invierno 1933-1934

169. Casa Lucien Lelong, Modelo “Joyce”, Invierno 1933-1934

172. Casa Lucien Lelong, Modelo “Lydie”, Invierno 1933-1934

173. Casa Lucien Lelong, Modelo “Valérie”, Invierno 1933-1934

170. Casa Lucien Lelong, Modelo “Suzan”, Invierno 1933-1934

171. Casa Lucien Lelong, Modelo “Philipp”, Invierno 1933-1934

174. Casa Lucien Lelong, Modelo “Tilly”, Invierno 1933-1934

175. Casa Lucien Lelong, Modelo “Héloïse”, Invierno 1933-1934 161


176. Jeanne Lanvin, 1937

162

177. Madeleine Vionnet, circa 1938

163


178. Madeleine Vionnet, circa 1934

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179. Conjunto, circa 1935

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180. Paquin, Invierno 1936-1937

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181. Vestido, circa 1930

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182. Vestido de noche, 1936-1937

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183. Elsa Schiaparelli, circa 1936

172

173


Sombreros femeninos, el arte de la modista Rose Descat

El sombrero – lejos de ser un accesorio, entendido como “no esencial” –, jugó un papel fundamental en la composición del traje femenino hasta la Segunda Guerra Mundial.

Investido de la misión de cubrir la cabellera femenina, declarada

objeto de seducción por la Iglesia (la Biblia recomienda a las mujeres cubrirse la cabeza para orar a Dios, mientras que el hombre debe presentarse con su cabeza descubierta), el sombrero se volvió imprescindible en sociedad. Durante el siglo XIX, mostrarse en público sin tocado se consideraba un signo de decadencia moral o social y, a excepción de las indigentes y las prostitutas, ninguna mujer se hubiese atrevido a hacerlo.

Desde el punto de vista social, el sombrero es necesario para mar-

car el estatus, pero también es un objeto peculiar de curiosidad, como un precioso envoltorio para el rostro – la parte más distintiva del ser humano – atrae, captura la mirada, al mismo tiempo que influye en la fisonomía de la persona, permitiéndole cambiar de personalidad y reactualizar constantemente su imagen.

Desde la segunda mitad del siglo XVIII, gracias a Rose Bertin, la

célebre marchande de modes de María Antonieta, el sombrero se convirtió en el elemento más significativo de lo nuevo, él que mejor encarna los acelerados cambios de las modas.

Al igual que el gran costurero, el creador de sombreros es un per-

sonaje reconocido, cuyo nombre se confunde a menudo con una marca. Según los mismos principios de una casa de alta costura, dirige una casa (que la nomenclatura profesional califica de “modas” o de “alta moda”) que 185. Rose Descat, 1934

propone, al inicio de cada temporada, una colección de creaciones originales presentada a sus clientes por modelos. Estos creadores podían emplear hasta trescientas personas en sus talleres. En este oficio, dominado en la

184. Portada de la revista Margarita, 12 de diciembre de 1936 174

175


década de 1940 por las mujeres, se destacaron varias modistas de prestigio internacional. La casa Caroline Reboux, lanzada a la fama gracias a la emperatriz Eugenia y a la princesa de Metternich, fue, durante casi un siglo, un lugar imperdible para las mujeres elegantes.

Entre las dos guerras mundiales existieron en París, tanto casas de

alta costura como de alta moda, que compartieron las preferencias de una clientela internacional.

La famosa modista Rose Descat, por ejemplo, cuenta entre sus

asiduas clientas a la chilena Oriana Izquierdo Huneeus, hija de Don Arturo Izquierdo Cerda, casada con Néstor Valenzuela Valdes en 1925. Oriana 186. Rose Descat, circa 1939

desempeñó un papel protagónico, participando activamente en la vida social chilena, ampliamente retratada por las revistas Zig-Zag y Contigo. En las recepciones de las embajadas, en los bailes o en las reuniones hípicas, solía aparecer elegantemente vestida y con el sombrero apropiado, siguiendo las estrictas reglas de decoro de la época. Varios de sus sombreros, de los años

189. Rose Descat, 1937-1939

1930 y 1940, han pasado a formar parte de la colección del Museo.

Probablemente, esos sombreros fueron encargados a París, pero

también es posible que hayan sido comprados en una de las casas especializadas de Santiago, como “Merino”, importadora de las creaciones francesas. Esos sombreros, casi todos de fieltro, de pequeños volúmenes, muy 187. Rose Descat, circa 1939

estructurados, a menudo adornados con una pluma (190) y llevados ligeramente inclinados hacia un lado sobre la frente (189), son muy característicos del estilo de Rose Descat (187).

Instalada desde 1917 en la calle Royale, Nº 22, vecina de otros dos

grandes modistas de la época: J. Suzanne Talbot (en el Nº14) y Rose Valois (en el N°18), Rose Descat se destaca por su reinterpretación del sombrero masculino feminizado (191) e idealizado y por su manera de elaborar volú-

190. Rose Descat, 1937

menes geométricos nítidos pero no rígidos, como sus sombreros de fieltro con aristas vivas (185) o sus sombreros de terciopelo con drapeado modificable, diseñados en 1929. 188. Rose Descat, circa 1939

Entre sus clientas figuraron Marlène Dietrich, la pintora Tamara de

Lempicka y la elegante condesa de La Falaise, quienes admiraron su estilo

191. Rose Descat, 1936

moderno simuladamente simple.

176

177


1940-1960: la moda del “re-nuevo”

El rubro de la moda, algo debilitado durante la Segunda Guerra Mundial, recupera sus fuerzas con la paz.

La astucia que se necesitó desarrollar frente al racionamiento

impuesto en tiempos de guerra, la búsqueda de la comodidad, han creado una silueta femenina muy particular: falda corta, blusa más o menos drapeada con mangas ligeramente bombachas (212), chaquetas largas con hombros pronunciados de estilo militar (206), y lo más destacable: sombreros voluminosos y turbantes complicados (193) para paliar las carencias que sufre el peinado, y zapatos con gruesas suelas de madera o corcho, resistentes al desgaste (199; 200; 201).

En rebelión contra esa moda calificada como “detestable”, Christian

Dior construirá su estilo, creando en 1946 su propia casa de costura en la avenida Montaigne.

Un hombre visionario, que presiente el ardiente deseo de la época

de volver a lo fastuoso de los años dorados, plasma, desde sus primeras colecciones, los principios de ese famoso “new-look”: “faldas decididamente alargadas, talles marcados y finos, hombros menos pronunciados, caderas y bustos generosos”. Desde ese momento, impone al mundo su visión de una femineidad cercana a los cánones estéticos del Segundo Imperio, con una pizca de referencia al estilo Luis XVI y un toque de Bella Época, su favorita. 193. Denise Squéville , 1943-1945

Por lo que la expresión “new look”, inventada por la influyente periodista

norteamericana del Harper’s Bazaar, Carmel Snow, al descubrir esta silueta en ruptura radical con aquella de los años de penuria, no es para nada apropiada si se considera en una perspectiva histórica más extensa: es un “look” de nostalgia magnificada, que revive el concepto de la ropa interior con barlas y de los faldones en tul y crin, ¡cóno en los benditos tiempos del corsé y del miriñaque!

192. Afiche publicitario “Sastrería Raúl Jorratt”, circa 1950 178

179


194. Otto Lucas, 1940-1941

180

De ahora en adelante, se confirmará con Dior una nueva manera de

Los hombres pueden conformarse para todas las salidas nocturnas

pensar la moda: será internacional y comunicacional. Él va al encuentro de su

con una sola tenida: el smoking. En cambio, las mujeres, como en el siglo

clientela cosmopolita, se preocupa por la difusión de su marca en el mundo,

XIX, tienen la abrumadora responsabilidad de presentarse en la tenida

multiplicando los viajes y las licencias, especialmente en Estados Unidos y en

apropiada para cada ocasión.

América del Sur. Consciente de que la moda es ante todo asunto de deseo, hace

todo para intensificarlo; por ejemplo, lanzando cada temporada, una nueva silueta

“Desde la mañana, las elegantes han graduado sus efectos: conjuntos deportivos,

que deja obsoleta la anterior. El paralelismo de la línea H, en la cual inscribe la silueta

de calle. El cocktail es el pretexto de las primeras extravagancias de buen gusto,

del invierno 1954-55, es reemplazada por una línea acampanada en la primavera

plumas en la cabeza, collares de gemas, hombros desnudos, zapatos reducidos a

1955, simbolizada por la letra A (242), que será a su vez destronada por la línea Y.

su más simple y perfecta expresión, guantes-mangas y lujosos bolsos de formas

insólitas, perfeccionan este concepto imprescindible, al cual los costureros han

Durante la década de 1940, con el auge de nuevas casas de costura,

“Ya no es de día… todavía no es de noche”, titula Vogue en abril de 1951.

París vuelve a ser el epicentro de la creación en materia de moda, y las

puesto a la vez todo su interés y un nombre y apellido: el vestido de cocktail”.

mujeres de la alta sociedad de todas las nacionalidades se congregan en los

salones de Alta Costura (222). Carven inaugura su casa en 1944 (301), Pierre

de inspiración masculina, de tela gruesa, en tweed (218), príncipe de Gales o

Balmain en 1945 (221), Christian Dior en 1946, Jacques Griffe en 1948 (232),

rayado (231; 232), el “pequeño vestido negro” con bonito escote drapeado

Givenchy en 1952, mientras que Balenciaga, Jacques Fath, Marcel Rochas,

para recibir un prendedor, un collar (233), y el abrigo de excelente corte (234).

Grès y Maggy Rouff, casas de costuras ya establecidas antes de la guerra,

Mientras que para la noche, se eligen vestidos de busto ajustado y falda de

confirman su reputación de excelencia.

desmesurada holgura, con volantes bordados, adornados con encajes (241), con

almohadillas abullonadas, o con drapeados recogidos en volúmenes asimétricos

Reina entonces una necesidad casi compulsiva de distracción, de

Sí bien el cóctel es pretexto de fantasía (245), el día impone el traje sastre

seducción, de vida llena de actividades tanto esenciales como triviales. Por

(235), con lazos resaltando un hombro, el escote y la rabadilla. El vestido se

cierto, el gusto por el buen vestir no se había perdido, sólo faltaban las

transforma en una escultura que puede ser contemplada bajo todos los ángulos.

ocasiones para colmar la pasión de novedades, de hermosas materias, de

El traje sastre elegante de mujer, un concepto exitoso desde el año 1930, renueva

delicados trabajos, de los cuales las petites mains, las obreras y los artesanos

también sus códigos y reaparece en toda su gloria y majestad gracias a Gabrielle

franceses conservan el secreto.

Chanel. Desde su regreso en 1954, después de catorce años de ausencia de

las pasarelas, hará de este traje una vestimenta confortable y perfectamente

En este clima de optimismo recobrado, se multiplican las reuniones

sociales, los cócteles, las inauguraciones, las salidas al teatro, al restaurante, al

adaptada a la vida moderna. Aparentemente, un traje sastre de calle que se

cabaret, las cenas de gala y los bailes. Y para cada hora, cada ocasión, una tenida

puede llevar todo el día y que acepta cualquier tipo de sombrero. Pero, a la hora

apropiada es de rigor.

de cenar afuera o asistir a un cóctel formal, se luce una blusa sedosa y brillante,

de la misma tela que el forro de la chaqueta, a veces visible en el doble puño,

Bajo el yugo de los costureros, los guardarropas se vuelven pletóricos;

es así como, en la colección invierno 1948-49 de Dior, se podían encontrar

o un vestido sin mangas, simplemente decorado con botones, cuya elegancia

modelos para la Mañana, el Almuerzo, la Tarde, la Media tarde, el Fin del día, la

será aportada por un prendedor del mejor gusto. Este concepto marcará

Tarde formal, la Cena, la Cena de gala, la Noche, la Alta noche, Vestido de baile,

definitivamente el estilo Chanel; muchas veces copiado a lo largo de los años,

Cabaret, Gran noche, Gran gala, Viaje.

sigue hoy tan vigente como al momento de su creación (303).

195. Tocado, circa 1952

181


196. Berger Bags, 1950-1955

182

197. Sombrero, circa 1950

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198. Crist贸bal Balenciaga, Verano 1943

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185


202. Cartera, circa 1945

199. Sandalias, 1940-1945

203. Plasticflex, circa 1942 200. Connie, 1944-1945

201. Botines, 1942-1945

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204. Sobre, circa 1943

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205. Vogue USA, 15 de septiembre de 1945

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206. Adrian, Oto単o-invierno 1945

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207. Vestido, 1946

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208. Retrato de Olombi Banna de Yarur 1946

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209. Raquel Bascuñán Cugnoni, 1945-1948

210. Raquel Bascuñán Cugnoni, 1945-1948

211. Raquel Bascuñán Cugnoni, 1945-1948

212. Grès, circa 1945

192

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213. Crist贸bal Balenciaga, circa 1954

215. Myles, circa 1950

214. Christian Dior creado por Roger Vivier, circa 1957

216. Whol, circa 1954

195


218. Jacques Fath, circa 1949

217. Pierre Cardin, 1950-1953

196

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219. Juan Yarur Lolas y personajes desconocidos en la fábrica, “Yarur Manufacturas Chilenas de Algodón S.A.”, circa 1950

220. Abrigo, circa 1950

198

199


221. Pierre Balmain, circa 1950

200

222. Marcel Rochas, 1951

201


223. Vogue USA, fotografĂ­a John Rawlings, 15 de octubre de 1951

202

224. Juli Lynne Charlot, 1951

203


225. Joe Davidan, 1951-1955

228. Tourmalet, 1958

229. Falda, 1958

226. Falda, 1958

230. Falda, 1950-1955

227. Falda, 1958

204

205


232. Jacques Griffe, 1951-1954

231. Hermès, circa 1952

206

207


233. Jacques Fath, circa 1954

208

234. Grès, circa 1952

209


235. Crist贸bal Balenciaga, Invierno 1957-1958

210

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236. Cardinal Clothes, 1958-1962

212

237. Vestido de noche, 1955

213


238. Salvatore Ferragamo, 1952-1954

214

239. Samaral, 1958

215


240. Publicidad Maggy Rouff, en la revista Constanze Modeheft, Otoño-invierno 1954

243. Modelo “Après-midi” de Christian Dior, Primavera-verano 1955, fotografía Willy Maywald

242. Christian Dior, Primavera-verano 1955

241. Maggy Rouff, 1954

216

217


244. Casa Christian Dior, Modelo “Fiesta�, Primavera-verano 1958

245 cd. Delman, Primavera-verano 1958

218

245 ab. Christian Dior, Primavera-verano 1958

219


Raquel Bascuñán: una ecléctica indumentaria de fines de los años 1950

Raquel Bascuñán Cugnoni, es la inspiradora, ángel guardián y figura tutelar del Museo de la Moda, instalado hoy en la misma casa donde vivió.

De ascendencia italiana por parte de su abuelo materno,

Raquel nació en Santiago, en 1923. Luego de la separación de sus padres, vivió con su familia italiana. 247. Anteojos de sol, 1958

Muy tempranamente su vida reviste rasgos novelescos: el

17 de febrero de 1945 en el Casino de Viña del Mar conoce a Jorge Yarur Banna, pionero en la industria textil en Chile. Mantendrán un noviazgo casi clandestino hasta su matrimonio en 1958.

Este tardío casamiento, inusual para la época, ameritará un

sorprendente viaje de bodas a través de Europa: ¡Una luna de miel que durará 8 meses!

Para emprender esta gran travesía, Raquel permanece un mes

en Buenos Aires, la ciudad más cosmopolita de América del sur y célebre por sus tiendas de moda, donde prepara su colección de ropa de viaje (257), que completa en las diferentes ciudades de los países visitados (248; 245 ; 263)

La pareja se embarca a Montevideo en Uruguay, con destino

Río de Janeiro y sigue rumbo a Milán. Ahí, a bordo del auto comprado especialmente por Jorge en Estados Unidos, comienza un recorrido por el viejo continente; donde Raquel podrá al fin saciar su inmensa curiosidad por la cultura europea.

246. Raquel Bascuñán en Reñaca, 1961

Conocerán Milán, Venecia, Florencia, Capri, Pompeya,

Sorrento, Nápoles, Roma, Ginebra, París, Biarritz, Cannes, Costa azul, 248. Cartera, 1958

Mónaco, Madrid, Barcelona, Toledo, Granada, Gibraltar, Lisboa, Bruselas, Brujas, Ámsterdam, Berlín, etc. para terminar en Londres, desde ahí el Queen Mary los trasladará a Nueva York. Después de haber

220

221


249. Cartera, 1946-1948

250. Dofan, 1966-1967

222

permanecido algún tiempo en Carolina del Sur, epicentro de la indus-

su fina cintura y que no entorpecen sus movimientos. Para sus faldas

tria del algodón de la época, la odisea concluirá en Santiago, donde la

holgadas de lana afelpada, prefiere los colores uniformes o las grandes

pareja iniciará la construcción de la casa de sus sueños.

pinceladas de color (228), llevadas con simples sweaters o blusas lejos

Raquel es de un temperamento no convencional y aunque

de toda sofisticación. Sin embargo, no deja de apreciar estampados o

autodidacta, siente gran aprecio por lo bello. Las visitas de museos

detalles extravagantes (229; 227), hasta humorísticos: vestido de allo-

y el descubrimiento de la cultura de las ciudades donde permanece

ver con rodajas de limón (253), botones con cabeza de caballo en un

durante aquel viaje de iniciación, refuerzan esta pasión, que más tarde

vestido estampado de

transmitirá a su hijo Jorge, llevándolo a la ópera, al ballet y luego ha-

carruajes (264). En referencia al amor que siente por los animales,

ciéndole descubrir el París y Londres de los años 60.

muchos de sus pañuelos presentan motivos de las razas caninas más

variadas. También le gustan los efectos, como esos vestidos que a

Además, Raquel se interesa por la pintura, lo que la lleva incluso

a tomar clases particulares. La biblioteca de la casa se enriquece durante

primera vista parecen ensanchados, pero cuya abertura lateral revela

aquel período con numerosas publicaciones y catálogos dedicados al

por debajo una falda recta (253; 261).

arte, principalmente al impresionismo que admira en especial.

cambian según la intensidad de la luz.

La arquitectura de la casa de Vitacura, muy moderna para la

Su color predilecto: el verde, como sus fascinantes ojos que

época, colmada de luz y con una organización perfectamente racio-

nal, la cálida decoración interior confiada a Mario Matta, donde se

guardarropa no es el de una seguidora víctima de la moda. Las

mezclan antigüedades y mobiliario contemporáneo, el cuidado puesto

marcas de los grandes costureros parisinos están casi ausentes,

en cada detalle desde la elección de la grifería y de los papeles mu-

pues apenas encontramos un conjunto Louis Féraud de los años

rales, hasta los objetos traídos de sus viajes, todo refleja el carácter

60 (320), y la observación de algunas marcas de sus tenidas

peculiar de la propietaria, el mismo que se destaca en su vestuario.

muestran que era alguien poco preocupada por el prestigio de

Su vestimenta de los años 1950-60, que conservó cuidado-

las prendas que adquiría. Raquel se deja guiar por su intuición,

samente en un lugar especialmente acondicionado de la casa, como

su buen gusto y sus antojos. Las numerosas tenidas compradas

tantos gratos recuerdos, constituyen el corazón del Museo, el punto

durante su luna de miel en Europa revelan su curiosidad y su

de partida de la colección, y también el ejemplo y la motivación de su

capacidad innata para distinguir la calidad, lo insólito, pero sin

hijo Jorge, por el arte del vestir.

efectos superficiales (263).

Compuesto aproximadamente de 500 prendas y de diversos

Aunque perfectamente a la moda de su época, este

251. Cartera, 1960-1963

Su elegancia desenvuelta se aprecia también a través de sus

accesorios (guantes, zapatos, bolsos, sombreros, joyas…), este guar-

numerosos accesorios: sus entretenidos bolsos de rafia (254) o de

darropa es el de una mujer, aficionada a las telas hermosas, los de-

falsas pieles de cebra (252), sus bisuterías multicolores de vidrio (268),

talles de corte y la sutileza de las combinaciones cromáticas. Amante

de semillas (272); es la visión de una mujer libre y moderna, sensible a

de la comodidad, de gusto simple, sin ostentación ni lujo llamativo, las

las formas y colores, abierta de mente y reacia a cualquier esnobismo.

preferencias de Raquel son los vestidos y las faldas que marcan bien

Sin duda, un personaje muy atípico en su medio social.

252. Cartera, circa 1958

223


254. Cartera, 1958

253. Vestido, circa 1963

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256. Jorge Yarur Banna y Raquel Bascuñán de Yarur durante su luna de miel, en la travesía del Vaporetto a Capri, 1958

255. Mary José, 1958

257. Vestido, 1958

226

227


258. Polera, 1958

260. Vestido, 1958

259. Falda, 1958

228

229


262. Vittorio, 1958-1960

261. Conjunto, 1957-1959

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263. Rosita Contreras, 1958

232

264. Vestido, 1957-1958

233


Espalda del vestido nยบ 263

234

265. Vestido, 1951

235


267. Pulsera, 1958

271. Pulsera, 1958-1960

268. Pulsera, 1958

272. Pulsera, 1958

269. Prendedor, circa 1960

266. Bragance, 1961-1962

236

270. Prendedor, circa 1960

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273. Conjunto, 1958

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274. Deauville, circa 1967

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275. Deauville, circa 1965

242

243


Serge Matta: un costurero parisino nacido en Chile

Único costurero chileno que logró triunfar en el cenáculo muy cerrado de la alta costura parisina, Sergio Matta Echaurren, hermano menor del pintor Roberto Matta y del decorador Mario Matta, soñaba con destacarse en el teatro.

Nació en Santiago, en 1915. Empezó a trabajar en la boutique

de decoración que sus hermanos habían inaugurado en Providencia, en 1931. Luego, dejó Chile rumbo a Nueva York.

Estudio un tiempo en el Actor’s Studio (se dice que tuvo un

“affaire” con Marlon Brando), pero luego decidió viajar a París con la esperanza de unirse a la compañía de Jean-Louis Barrault. Será más bien en la de su coterráneo el Marqués de Cuevas, brillante mecenas y coreógrafo, que Serge Matta dará sus primeros pasos en las tablas. 277. Serge Matta, 1958-1960

Sin embargo, gracias a su talento como dibujante y su gusto re-

finado, fue en la moda donde alcanzó la fama. Schiaparelli lo contrató en 1950 para diseñar una pequeña colección reservada exclusivamente para la boutique de la Place Vendôme, hasta su cierre, en 1954.

Ese mismo año, el gran costurero Jacques Fath murió de ma-

nera repentina y su viuda, Geneviève, llamó a Sergio Matta para que la ayudara en la elaboración de las colecciones.

Con el apoyo del Barón de Redé y de Arturo Lopez Will-

shaw, otro acaudalado chileno radicado en París, Serge Matta inauguró en 1958, en avenida Franklin Roosevelt número 10, su propia maison de couture. 278. Serge Matta , circa 1960

Las colecciones (276; 277; 278) diseñadas bajo su propia

marca, atraen a una clientela internacional; sin embargo, a pesar de este reconocimiento, Serge Matta – mejor creador que administra-

276. Serge Matta, circa 1958

244

245


dor – en 1962, al fallecer su principal inversionista, se vio obligado a cerrar su empresa.

A partir de 1963, firmó las colecciones de la prestigiosa casa

Maggy Rouff, destacándose su estilo singular: siluetas esculpidas por recortes diagonales, modelos asimétricos con holgura proyectada, líneas estructuradas y geométricas (283; 284; 285). Entre sus clientas se encontraba la joven Marie Louise de Clermont-Tonnerre (de soltera, Pérez Orrego), la más parisina de las chilenas, para quien diseñó su vestido de novia.

En 1969, se integró a la casa Jean-Louis Scherrer, donde

creó una muy aplaudida colección, especialmente por el diseño de sus abrigos “rompecabezas” de corte geométrico con talle rebajado (287), sus interesantes pantalones (281; 282) y el uso de colores combinados: “zapallo”, verde, naranjo, morado, blanco y negro, dos o tres a la vez.

280, 281, 282. Serge Matta, 1965-1970

En los años setenta, siguió trabajando para varias casas

de costura, pero sólo como colaborador anónimo, prefiriendo disfrutar de los placeres de la vida y de la pintura, su otra pasión. Compartió su tiempo entre su casa de Milly la Forêt y Santiago, 279. Serge Matta, 1963-1967

donde murió en 1982.

283, 284, 285. Modelo “D’aubigné”, “Leonardo” y “Valery”, de Serge Matta, fotografía J.L. Guégan, Colecciones Primavera-verano 1963 e Invierno 1963-1964

246

247


286. Fotograf’ia del Vestido nº 287 publicado en L’Officiel de la mode, 1969, nº 569-570

248

287. Jean Louis Scherrer por Serge Matta, 1969

249


1960–1980: de la moda futurista al “No future”…

Desde la década de 1960, gracias al surgimiento de un prêt-â-porter creativo, que hace el estilo accesible a todos, distintos movimientos y fenómenos de moda se suceden a un ritmo acelerado, se yuxtaponen, se contradicen, colisionan.

Vestirse se vuelve un juego al cual es posible entregarse

libremente, y un medio de expresión poderoso, una manera ostentosa de construirse no sólo un look sino también una identidad.

Como una segunda piel con poderes mágicos, el vestuario

permite instantáneamente al cambiar de apariencia, cambiar también de edad, de país, de época, de medio, de papel.

El vestuario permite cuestionar permanentemente ciertas

convenciones sociales, transgredir los tabúes, traspasar las fronteras.

La moda, capricho colectivo, toma en dicho contexto

una dimensión particular y algunas de sus tendencias desplazarán profundamente y por largo tiempo los hitos de toda una generación.

De esta manera, entre los años 1965 y fines de los años 1970,

especialmente ricos en experimentos de todo tipo, el guardarropa contemporáneo se constituye sobre las ruinas de una época paralizada por la obsesión del buen gusto. 289. Emilio Pucci, circa 1966

Es la época en que la juventud aparece como una entidad social

en sí, donde se lucha por la igualdad de los derechos entre hombres y mujeres, por la emancipación sexual y otros comportamientos amatorios, donde las mujeres reivindican cada vez más autonomía, donde las mentes se abren también a otras culturas.

Todas estas aspiraciones, compartidas por una generación de

estilistas y costureros en conexión con su tiempo, van a encontrar obviamente su traducción en la moda.

288. Portada de Vogue USA, fotografía Richard Avedon, Julio 1967 250

251


290. Zapatos, circa 1960

291. Charles Jourdan, 1966

292. André Courrèges, 1965

252

El cuerpo juvenil, inspira nuevas actitudes. Es “descubierto” en

Bunuel–, se transforma en el lugar de encuentro de la nueva

los dos sentidos del término; rodillas, muslos e incluso ombligo (315;

intelligentsia antiburguesía.

321), se exhiben a las miradas escandalizadas y luego indiferentes…

Mientras que las piernas, por las bondades del pantalón, adoptan

imagen escandalosa (323). La mujer activa, emancipada de la tutela

una movilidad hasta ese momento reservada a los hombres,

del macho, viste naturalmente trajes sastre, chaqueta sahariana,

supuestamente los únicos activos.

trench, chaquetón de marinero, hasta smoking…

La “bomba” lanzada por Courrèges con su colección de

El pantalón termina por imponerse, a pesar o a causa de su

La exploración espacial proyecta la época en otra dimensión,

1965, iba a desencadenar las hostilidades. Sus cortos vestidos

decididamente futurista. Al ritmo de los progresos tecnológicos y de

que dejan ver la rodilla, de formas geométricas que no marcan el

los movimientos artísticos contemporáneos, entre ellos el pop art

cuerpo, borrando pecho y talle (317; 318), sus botines blancos de

de Andy Warhol (310), la moda imperante es de líneas geométricas

talón plano (292), modelados por jovencitas de apariencia fresca

puras (316; 321), con materiales no convencionales como el metal,

y natural, asombran por su rareza. Fue como una puñalada en los

el plástico (312; 313) y el vinilo (307; 309).

códigos casi centenarios de la Alta Costura, guardiana del templo

de la elegancia femenina, que seguía viviendo bajo el espectro

necesariamente un mundo mejor; la moda futurista y la moda gadget

del formalismo de Christian Dior (305) y de las propuestas

se enfrentan rápidamente a la crítica y al rechazo de la sociedad

burguesmente anticonformistas de Chanel (303).

de consumo. La renovación constante, que es la razón de ser de

la moda institucional, se percibe y se analiza como una fuente de

En Inglaterra, Mary Quant (308), la reina del Swinging

Pero pareciera que tantas innovaciones no presagian

London, será la abanderada de esta moda que se adapta tan bien

despilfarro programado.

a las aspiraciones de las jóvenes: sus minis – faldas o vestidos – y

sus panties de color, relegando las ligas y medias a las tiendas de

nuevo mundo, de inventarse un nuevo estilo de vida, fuera de las

antigüedades, se convierten en el atavío de toda una generación, a la

reglas de la sociedad consumista occidental, guía los pasos hacia otras

que le gusta moverse, bailar y jugar con sus tenidas.

culturas que han sabido conservar sus auténticas tradiciones.

A partir de ese momento, el modelo que sirve de referencia

A partir de fines de los años 1960, el deseo de inventar un 294. Maud Frizon, circa 1972

El patchwork, técnica del reciclaje por excelencia, marca la

para imitar -o denigrar cuando no es posible- no es el modelo rico,

época del flower power (el poder de las flores) con sus coloreadas

sino el joven; del cual Twiggy (288; 314), la cover girl más popular de

tenidas (338). El jeans de los pioneros norteamericanos se transforma

los años sesenta, pelo corto y delgadísima silueta adolescente, será la

en el símbolo de un grupo de jóvenes anticonformistas, antes de

encarnación eterna.

contaminar los guardarropas de todas las generaciones y de todas

las clases sociales. “Do it yourself” (hazlo tu mismo), la convocatoria

Yves Saint Laurent, el nuevo príncipe de la moda,

293. Valentino, circa 1977

confunde los parámetros demasiado convencionales de lo

de esta generación que rechaza el formateo del pensamiento y de la

masculino y femenino (330; 331). Su boutique Rive gauche,

apariencia, incentiva la expresión personal. Por lo tanto, personaliza

inaugurada en 1966 por Catherine Deneuve –para quien ese

sus tenidas a través del bordado y claveteado, de la aplicación de todo

mismo año diseñará el vestuario de “Belle de jour”, de Luis

tipo de materiales y la inscripción de los mensajes más variados (332).

295. The Chelsea Cobber, circa 1973

253


296. Biki, 1959

297. Claude Saint-Cyr, circa 1960

En esta búsqueda de un nunca jamás mejor, se descubre el

pareja Westwood-McLaren perturba el orden moral: los dibujos

encanto de las prendas usadas, encontradas en los desvanes familiares

pornográficos de Tom of Finland, estampados sobre poleras (346),

y descubiertos en las ferias de las pulgas. Enaguas de abuela, géneros

les costó incluso una citación al Tribunal.

para muebles y cortinas y pasamanerías, blusas campesinas, ropa

de otra época y de otras culturas, entran así en los armarios de los

“conformity”. Nothing is interesting to me unless it’s got that element”

anticonformistas antes de ser rescatadas por los estilistas y costureros.

(La única razón por la cual estoy en la moda es para destruir la palabra

De esta actitud antimoda, en sus inicios, brotará una nueva moda,

“conformidad”. Nada que no tenga ese elemento me interesa), declara

exótica y retro: la silueta de los años 1930 se reintroduce (343), como el

Vivienne Westwood en 1981. Este credo será notablemente aplicado

uso de telas para muebles y cortinas y de pasamanería (341), así como

en la creación del look vestimentario del movimiento punk, cuyo grupo

la referencia “campesina” (340).

líder “The Sex Pistols” tiene como manager a McLaren.

La boutique, verdadero fenómeno de sociedad durante

“The only reason I am in fashion is to destroy the word

La camisa “Anarchy” (348) es el emblema de esta moda radical,

aquellos años, pasa de ser un simple lugar de venta a un espacio de

subversiva, cuya consigna “No future” se opone al positivismo de la

difusión de esta nueva cultura: para reunirse entre amigos, compartir un

generación hippie. La asociación de mensajes anarquistas, de letras de

agradable momento, escuchar música, incluso tomar un trago…

las canciones de los Sex Pistols, con un retrato de Karl Marx, la svástica

de los nazis coronando una imagen de Cristo en la cruz, manifiesta a

Cada boutique desarrolla una decoración original y muchas

de ellas como la emblemática “Biba” de Londres (341), “Dorothée”

gritos un rechazo de los valores y tabúes de la generación anterior.

de París, o “Tai” de Santiago de Chile (325; 327), proponen su

propia línea de prendas de vestir, producidas en número limitado,

pelo extremos y teñidos como el mohicano, el piercing, los tatuajes, la

casi artesanalmente.

reapropiación de códigos étnicos y sexuales, los jeans y poleras rotas

y manchadas, los punks transforman profundamente las referencias

La boutique del 430 King’s Road, abierta en Londres por

299. Lanvin, 1968-1970

Con sus alfileres de gancho utilizados como joyas, los cortes de

Malcolm McLaren y Vivienne Westwood, en lo sucesivo denominada

vestimentarias, imponiendo a la moda, al ocaso del siglo XX, una dosis

Let it rock (en 1971), Too fast to live, too young to die (1972), Sex (1974

de locura experimental e irreverente.

a 76), Seditionaries (1976-80) y, por último, “World’s end”, marcará, sin duda, un cambio en la época, cumpliendo un rol motor en las nuevas actitudes de contestación.

Estrechamente ligado al mundo musical alternativo

londinense, este “emporium of perversity” (emporio de perversidad), como lo caracteriza McLaren, va a dinamitar los 298. Hubert de Givenchy, circa 1962

convencionalismos, transformando los elementos del fetichismo sexual sadomasoquista, tales como cremalleras, caucho o lazos

300. Sobre, 1976-1979

de bondage, en artículos de moda. El vestuario creado por la

254

255


301. Carven, circa 1962

256

302. Jax por Rudi Gernreich, 1962

257


303. Chanel, Primavera-verano 1964

304. Jean Patou, 1966

258

259


306. Margot Fonteyn en la embajada de Panamá en Londres, con vestido n° 305, fotografía Felix Fonteyn, 1961

305. Christian Dior, Otoño-invierno 1961

260

261


308. Mary Quant, 1968-1969

309. Mary Quant, circa 1965

307. Jean Varon, 1967

262

263


311. Fabiani, 1968

310. The Souper Dress, 1967

264

265


314. “Paris Twiggy Haute Couture” en Vogue USA, fotografía Bert Stern, 15 de Marzo de 1967 313. Paco Rabanne, 1968

312. Paco Rabanne, Primavera-verano 1969

266

315. Yves Saint Laurent, Primavera-verano 1967

267


316. Emanuel Ungaro, 1966

268

269


317. André Courrèges, 1969

270

318. André Courrèges, 1967

271


319. André Courrèges, 1968

272

320. Louis Féraud, 1969

273


322. Fotografía Roland Bianchini L’Officiel de la mode, 1969, nº 565-566

323. Dede, 1968-1969

321. Pierre Cardin, 1969

274

275


325. TAI por Marco Correa, circa 1970

326. Revista Eva, fotografĂ­a Horacio Walter , 7 de octubre de 1969

324. Marco Correa, circa 1972 327. TAI, 1969

276

277


328. Vestido de novia, 1968

278

329. Hubert de Givenchy, circa 1966

279


330. Yves Saint Laurent y su hermana Isabelle en chaqueta Safari, fotografĂ­a Helmut Newton, 1969

280

331. Yves Saint Laurent, 1969

281


335. Teddy Tinling, 1970

332. Teddy Tinling, circa 1970

333. Teddy Tinling, 1977

336. Teddy Tinling, 1970

337. Teddy Tinling, 1972 334. Teddy Tinling rodeado por jugadoras de tenis, circa 1968

282

283


338. Chaqueta, 1975-1976

284

339. Levi’s, 1969-1973

285


341. Biba, circa 1970

340. Vestido, 1976

286

287


342. Christian Dior, Primavera-verano 1973

343. Ossie Clark, circa 1973

288

289


344. Roberta Di Camerino, 1974-1977

290

345. Roberta Di Camerino, 1978

291


346. Vivienne Westwood – Malcolm McLaren, 1974-1976

347. Vivienne Westwood – Malcolm McLaren, 1977

292

293


350. Jamie Reid, afiche «God Save the Queen, The Sex Pistols», 1977

348. Vivienne Westwood – Malcolm McLaren, 1977

349. Vivienne Westwood – Malcolm McLaren, 1977

348. cd. Botines, 1977

351. Punk en Hyde Park, Londres, 1985 294

295


Vivienne Westwood – Malcolm McLaren, 1977, detalle nº 348

296

297


La creación contemporánea: una estética de la apariencia

Con los creadores de moda que emergen a lo largo de la década de 1970 y cuyas fortalezas mediáticas o comerciales se confirman en las décadas siguientes, la moda, arte aplicado por excelencia, se transforma en una disciplina de la cual cada representante posee una visión particular. 352. Ray Ban, 1986

A diferencia de sus antecesores en la aventura del prêt-à-porter

– la ropa de confección industrial–, todos estos diseñadores y estas marcas constituyen una imagen compuesta por un conjunto de elementos (colecciones, boutiques, desfiles, eventos...) en pos de la cual la comunicación juega un papel esencial.

“La moda está a la moda”, anuncian los titulares de una prensa

internacional eufórica de tanta emulación y “look” se vuelve la palabra maestra en esos efervescentes años.

De hecho, cada uno de estos creadores posee un universo

propio, inmediatamente identificable, en donde el desfile, concebido ahora como un espectáculo, constituye el vector principal. De ahí en adelante, se hablará de un estilo Gaultier, Mugler, Alaïa, Versace... como se habla de los diferentes estilos en arquitectura o en pintura.

Las mujeres trabajan, incluso las de la alta sociedad y la

“carrier woman” de la década de 1980, aunque muy atareada, se da el tiempo para pasarlo bien. Las fiestas son cotidianas, los locales noctur353. Giorgio Armani, 1999

nos compiten en imaginación y en fastuosidad, como el mítico Estudio 54 de Manhatan o Le Palace, el emblemático club parisino de comienzos de los años ochenta, que atrae una multitud heteróclita de noctámbulos, para quienes divertirse es un arte y vestirse bien, un deber. Es aquí donde se mezclan todos aquellos que hacen la moda: costureros,

Jean-Paul Gaultier, detalle de n° 384, Otoño-invierno 1992-1993 298

299


354. Free Lance, 2002

355. Celebrity Shoes, circa 1983

estilistas, modelos, estrellas de todas las artes, pero también aquellos ilus-

tres anónimos, aficionados geniales, maestros de la sofisticación.

cualquier forma, materia u organización, por más incongruente o contra-

dictoria que parezca, puede ser explotadas.

El cuerpo se exhibe, moldeado con nuevos materiales exten-

El vestuario es visto, como un terreno de experimentación, donde

sibles, su cuidado se vuelve una preocupación. Salir a trotar, hacer

La moda, de entonces en adelante internacional, reciclará todas las

gimnasia, y practicar todo tipo de deportes, son unas de las tantas

culturas, lejanas o pasadas, y hará uso de todos los “condimentos” de su

maneras de esculpir el cuerpo como otro material, antes de que la

propia historia.

cirugía estética tome el relevo.

En este contexto, propicio al arte de la apariencia, colisionan, du-

esta manía de reavivar las modas: corsés, miriñaques, polizones del si-

rante las dos últimas décadas, sensibilidades diversas y estilos opuestos,

glo XIX (385), trajes militares del siglo XVII (360), zapatos tanque de los

aportados por diferentes culturas.

años cuarenta (358), vestidos de baile New Look (398), pantalones pata

Las tendencias se suceden a un ritmo relativamente sostenido,

de elefante de los años setenta, colores pop y formas geométricas de los

los hombros cuadrados dan paso a un busto estrecho, el minimalismo

años sesenta, todo, absolutamente todo, tiene la posibilidad de regresar a

eclipsa al barroco, dando luego paso a lo étnico... Los diktats ya no

nuestra vida; todo puede ser “sampleado”, reinterpretado y mezclado con

existen, lo que otorga mayor libertad de elección en un panorama de

otras tendencias.

modas muy ecléctico.

La alta costura parisina, aguijada por la llegada de Karl Lagerfeld

desglosan la historia, recorren los museos, los anticuarios especializa-

a la cabeza de la casa Chanel (376), por la apertura de la casa Christian

dos y las casas de remate, al acecho de muestras de excelencia, de

Lacroix y más tarde por la conversión del perturbador Jean-Paul Gaul-

detalles de corte, de soluciones originales olvidadas o simplemente en

tier (393), conserva su reputación de chic y de savoir faire irreemplazable

busca de nuevos desafíos.

Ninguna de las formas del pasado, remoto o próximo, escapa a

Estilistas y creadores se transforman de este modo en eruditos,

357. Maud Frizon, 1983

(394), mientras que el glamour un tanto escandaloso, popularizado por las series televisivas norteamericanas (378; 379) encanta por su extravagancia.

La moda italiana se impone en los hombres con trajes cómodos y

casuales (359; 392) y en las mujeres con vestidos sexies (380; 397), mientras que del Japón llegan propuestas perturbadoras, en las antípodas de las referencias occidentales de elegancia y coquetería: vestimentas desestructuradas, andróginas, uso de materiales estropeados, arrugados, deshilachados. Yohji Yamamoto (365), Comme des Garçons e Issey Miyaké (367) contribuyeron con su audacia a cambiar, en forma radical y 356. Diadora, 1984

duradera, la sintaxis del vestir.

358. Charles Jourdan, circa 1983

Siguiendo sus huellas, otras olas de creadores, venidos de Flandes y

de los Países Bajos, aportaron una visión de la moda mucho más conceptual.

300

301


359. Giorgio Armani, circa 1984

302

360. Vivienne Westwood, Oto単o-invierno 1981-1982

303


361. Jean Charles de Castelbajac, circa 1985

304

362. Kansa誰 Yamamoto, circa 1981

305


363. Azzedine Ala誰a, circa 1987

306

364. Thierry Mugler, Primavera-verano 1990

307


365. Yohji Yamamoto, Oto単o-invierno 1990

308

366. Sybilla, Oto単o-invierno 1987-1988

309


367. Issey Miyake, Oto単o-invierno 1993-1994

310

311


368. Moschino, 1998

312

369. Moschino, circa 1998

313


370, 371. Roberto Cavalli, 2001

314

315


372. Le Garage (camisa), 1989

374. Jorge Yarur Bascuñán, Revista Caras, 1991

373. Reiss Britain, 1989

316

375. Jean-Paul Gaultier otoño-invierno 1989-1990

317


376. Chanel, Primavera-verano 1987

318

319


378. Nolan Miller rodeado de las actrices de la serie “Dinastía”, fotografía Eddy Ming, 1985

377. Yves Saint Laurent, Primavera-verano 1985

320

379. Nolan Miller, 1985

321


381. Gianni Versace, Primavera-verano 1991

380. Gianni Versace, Oto単o-invierno 1992

322

323


382. Gaultier Paris Couture, Primavera-verano 1998

383. Jean-Paul Gaultier, Primavera-verano 1998

384. Jean-Paul Gaultier, Oto単o-invierno 1992-1993

324

325


385. Vivienne Westwood, Oto単o-invierno 1995

326

327


387. Cyberdog, 2000

386. Cyberdog, 2000

328

329


388. Octavio Pizarro, 1995 389. Imara Castagnoli con vestido de novia, acompa単ada de su padre, el 5 de marzo 1995

330

331


390. Salvatore Ferragamo, 2000

332

391. StĂŠphane KĂŠlian, 2000

333


392. Giorgio Armani, Primavera-verano 2003

334

393. Jean-Paul Gaultier, Primavera-verano 2000

335


394. Jean-Paul Gaultier, Primavera-verano 2002

336

337


395. Jean-Paul Gaultier, Primavera-verano 2005

338

339


396. Victoria Beckham durante el desfile de Roberto Cavalli, Oto単o-invierno 2006

397. Roberto Cavalli, Oto単o-invierno 2006

340

341


398. Christian Dior, Oto単o-invierno 2002-2003

342

343


C A T A L O G O

344

345


1. Anónimo

7. Anónimo

Raquel Bascuñán Cugnoni

Jorge Yarur Banna

Circa 1930

1937-1940

Fotografía original blanco y negro sobre papel

Fotografía original blanco y negro sobre papel.

Chile

Chile

4x5 cm.

9x11 cm.

Colección privada 2

Nº Inv. F1691

2. Anónimo

8. Anónimo

Jorge Yarur Banna

Raquel Bascuñán Cugnoni en casino de Viña del Mar

Circa 1928

1946

Fotografía original blanco y negro sobre papel

Fotografía original blanco y negro sobre papel

13x18 cm.

Chile

Colección privada 14

4x8 cm. Colección privada 14

3. Anónimo Raquel Bascuñán Cugnoni y su madre, Marta Cugnoni

9. Anónimo

Circa 1927

Raquel Bascuñán Cugnoni durante su luna de Miel, recibiendo

Fotografía original blanco y negro sobre papel

premio y diploma en el barco Conte Biancamano

Chile

7 de abril de 1958

8x12 cm.

Fotografía original blanco y negro sobre papel

Colección Privada 1

Travesía de Buenos Aires a Napolís 11x16 cm.

4. Anónimo

Colección privada 15

Raquel Bascuñán Cugnoni 1930-1931

10. Anónimo

Fotografía original blanco y negro sobre papel

Jorge Yarur Banna durante su luna de Miel, recibiendo premio y

Chile

diploma en el barco Conte Biancamano

4x7 cm.

7 de abril de 1958

Colección privada 3

Fotografía original blanco y negro sobre papel Travesía de Buenos Aires a Napolís

5. Anónimo

11x16 cm.

Raquel Bascuñán Cugnoni en la playa de Reñaca

Colección privada 16

Circa 1945 Fotografía original blanco y negro sobre papel

11. Prototipo de caja de conservación,

Chile

Creado para la cartera nº 242

9x11 cm. Colección privada 4

12. Abanico 1690-1710

346

6. Raquel Bascuñán Cugnoni

Abanico con país de papel pintado a la aguada. Varillaje de marfil

Jorge Yarur Banna en la playa de Reñaca

pintado con diseños orientales. Motivos de cortesanos reunidos

1946-1948

alrededor de una merienda de fruta, acompañados de músicos y

Fotografía original blanco y negro sobre papel

cantantes; reverso con paisaje y casa. Panache de marfil pintado y

Chile

esculpido, remache en strass rojo.

6x8 cm.

Francia

Colección privada 5

Nº Inv. 2005.112

347


13. Guantes

18. Zapatos

22. Abanico

26. Abanico

1625-1650

1790-1795

Circa 1770

Circa 1780

Guantes de hombre en gamuza café; corte evasé y abertura en puño

Zapatos de pequín de seda verde y cuero negro pespunteado con

Abanico con país de papel pintado a la aguada con retratos y

Abanico con país de seda pintada a la aguada y recamado. Varillaje

provisto de dos cintas de seda color ciruela rayadas; ornamentación

seda rosada. Empeine decorado de ruché rosado. Punta de cuero

escenas dispuestas en viñetas y medallones. Varillaje llamado “à la

de marfil calado, esculpido, grabado e incrustado en oro y plata.

de encaje de hilo metálico dorado con guirnaldas bordadas y

recortada dejando ver una aplicación de seda verde bordada con

Pompadour” en nácar blanco esculpido con imágenes de parejas

Decorado con tres imágenes en viñetas separadas por motivos

pequeñas lentejuelas metálicas. Ribeteado en tafetán de seda

flores rosadas, rojas y verdes. Interior forrado en tela plana de

bailando, músicos y pájaros. Reverso con joven pareja sentada.

florales con lentejuelas. A la izquierda un flautista; al centro, una

burdeo, encaje metálico y lentejuelas. Forrado en tafetán de seda

algodón de color crema. Suela de cuero natural.

Panache con retratos en miniatura de joven y jovencita, recubierto

pareja de guitarristas acompañan una cantatriz; a la derecha, cantante

burdeo.

Probablemente Francia

de mica.

en presentación. Panaches esculpidos en relieve.

Inglaterra

Nº Inv. 2005.4.a-b

Francia

Francia

Nº Inv. 2005.151

Nº Inv. 2006.286

Nº Inv. 2004.480.a-b 19. Zapatos 14. Monedero

1785-1790

23. Watteau de Lille

27. Traje “à la française”

1650-1700

Zapatos recubiertos de seda chiné amarilla, verde olivo y color

Originalmente publicado en revista Galerie des modes et costumes

Circa 1780

Monedero de cuatro piezas, en tapicería de hilo de oro y seda,

ladrillo; ribeteado con cinta de seda amarilla. Adornado sobre el

français

Casaca, chaleco y calzón en Gros de Tours de seda celeste. Forrado

ensambladas por punto de cadeneta a crochet. Dos partes

empeine con una cinta rayada y ruché. Taco encorvado forrado en

1778-1787

en tafetán color crema. a) Casaca con botones forrados de la misma

decoradas con motivos florales y otras dos con escenas pastorales.

cuero color crema. Interior de lino blanco. Suela de cuero.

Grabado coloreado a mano o al pochoir sobre papel

tela y mangas con bocamanga forrada en tela de lino, bolsillos con

Cierre de cordón trenzado verde y rosado terminado en borlas

Francia

Francia

solapa y pequeños botones forrados. b) Chaleco sin pie de cuello y

tejidas a crochet con hilo de oro. Forro de tafetán de seda rosado.

Donación de Chantal Dagommer

28x38 cm.

espalda de lino. c) Calzón con cierre de puente, forrado en tela de

Europa

Nº Inv. 2006.453.a-b

Reedición de Ediciones Rombaldi, 1955

lino, con dos bolsillos, hebillas metálicas en la rodilla y en la espalda.

Nº Inv. EXH85

27d) Porta-carta de la misma tela de seda, bordada de puntos

Nº Inv. 2006.91 20. Jubón

Beauvais, con motivos florales de hilo de seda color crudo; forrada

15. Naveta creada por Pierre Lefebvre

Circa 1660

24. Vestido “à l’anglaise”

en tafetán de seda color crema y bordado con cordón color crudo.

1764

Chaqueta corta de seda y lana muaré tornasol café, forrada en tela

Circa 1780

Probablemente Francia

Naveta de oro, ciselada y calada. Diseños intercalados, grabados

de seda cruda; cerrada por una serie de botones de hilos trenzados;

a) Vestido en tafetán de seda labrada rayada beige y crema con

Nº Inv. 2004.301.a-d

en relieve de alegoría en oro de tres colores sobre fondo opaco

pecho rígido. Borde inferior con una línea de ojetillos bordados, para

motivos de guirnaldas de flores, adornado de ruché y pasamanería.

y relieves en esmalte azul. Centros de los medallones grabados

pasar unas cintas. Mangas tres cuarto, formadas por bandas de la

Cuerpo “à compère”, escote ribeteado con encaje, delantero y

28. Traje “à la française”

de serafines, contorneados de guirnaldas en esmalte azul. Bordes

misma tela con puño ancho recubierto de seda color crema.

espalda en punta, haldetas de corte geométrico sobre el delantero,

1780-1785

decorados con cintas de oro y esmalte azul.

Europa

bordado con pasamanería. Mangas bajo el codo, ajustadas. b) Falda

a) Casaca en tafetán de seda tornasol azul y café, bordado con

Francia

Chaqueta similar conservada en las colecciones del Victoria and Albert

amplia y larga, recogida con jareta a los costados y cordón.

motivos florales en seda policroma con punto al pasado y aplicación

Maestro orfebre: Pierre Lefebvre

Museum, Inglaterra

Francia

de encaje sobre fondo de tul, pequeño cuello recto y botones

Nº Inv. 2006.400

Nº Inv. 2005.217

Vestido de tela similar pero “à la polonaise”, conservado en las

bordados. Forro de tafetán de seda. b) Calzón con cierre de puente

colecciones del Kyoto Costume Institute, Japón

con botones bordados en la cintura y en las rodillas.

16. Chinela

21. Vestido “à la française”

Nº Inv. 2000.929.a-e

Francia

1720-1730

1760-1770

Zapato de punta encorvada, de damasco de seda verde esmeralda

a) Vestido de seda labrada y brocada con motivos florales

25. Vestido “à la polonaise”

bordada con hilo metálico plateado. Taco forrado en cuero café con

policromos sobre fondo acanalado color coral, decorado con anchos

1776-1780

suela del mismo material. Interior forrado en reps de seda verde.

abullonados, bordados con fina pasamanería de seda. Cuerpo “à

a) Vestido en sarga de seda brocada sobre fondo color crema,

29. Chaleco

Francia

compère”, con escote cuadrado y mangas estrechas al codo. Pliegue

con motivos florales policromos. Cuerpo “à compère” con escote

Circa 1785

Nº Inv. 2001.743

llamado “Watteau” en la espalda prolongándose en pequeña cola. b)

ribeteado de encaje, cerrado por ganchos, forrado en tela de lino.

Chaleco en Gros de Tours de seda color crema, bordado con

Fotografiado con el chaleco nº29 Nº Inv. 2005.27.a-b

Faldón, amplio y largo, de la misma tela, parte superior de la espalda

Mangas al codo con borde de encaje. Falda enteramente plisada y

motivos florales en seda con punto al pasado. Sin cuello, bolsillos de

17. Zapatos

en tela adamascada con puntos de color coral, aberturas laterales y

cosida al cuerpo. Aplicaciones de falbalás, bordados con pasamanería

tapetas en seda bordada y botones recubiertos de seda bordada.

1720-1730

cierre de cordón a la cintura.

amarilla y verde, sobre el cuerpo y la falda. En la espalda, al interior,

Forrado en tela de lino.

Zapatos con punta encorvada, de tela labrada sobre fondo de tafetán

Francia

dos botones forrados permiten formar volúmenes recogidos

Francia

color crudo, con motivos de tulipas y flores verdes, ribeteados con

Nº Inv. 2001.2063.a-b

llamados “à la polonaise”. b) Faldón recogido con jareta a los

Fotografiado con el traje Nº Inv. 2005.27.a-b

cinta verde. Lengüeta forrada de tafetán de seda rayada verde y

costados. Aplicación de la misma pasamanería sobre el delantero.

Nº Inv. 2005.28

marfil; sobre ésta, dos piezas para pasar una hebilla. Taco macizo

Cerrado por lazos en la cintura.

encorvado recubierto de la misma tela. Interior forrado en lino

Francia

blanco. Suela de cuero.

Nº Inv. 2002.139.a-b

Inglaterra Nº Inv. 2001.1684.a-b

348

349


30. Vestido “à la piémontaise”

35. Casaca

40. Vestido

43. Tricornio

1760-1775

1790-1793

1798-1800

1780-1790

a) Vestido en tafetán de seda listada en degradé verde, con

Casaca en pequín de seda verde-amarillo y negro, forrado con la

Vestido largo en tafetán de seda pekin beige, gris y azul claro,

Sombrero de fieltro cardado negro, de ala ancha levantada,

aplicaciones de ruchés en el borde del escote, las mangas y la falda.

misma tela. Espalda forrada en tela de lino. Cuello alto con vuelta.

brocado con motivos florales multicolores. Cuerpo con escote

formando tres puntas sujetas por cuatro ganchos metálicos.

Cuerpo “à compère” ajustado, terminado con dos puntas sobre el

Delantero y mangas largas con bocamangas, adornadas con botones

cuadrado adelante y frunces ajustado por jareta, talle alto, y plisado

Adornado con plumas de avestruz negra. En el frente, pasamanería

delantero y forrado en tela de lino natural; cierre con ojetillos sobre

de vidrio pintado con base de cobre, con motivos de pájaros blancos

en la espalda. Mangas largas cubriendo las manos y apretado a los

trenzada con estrella. Interior de cuero y pongee de seda anaranjada,

el forro; mangas al codo; pliegue “à la piémontaise” en la espalda,

y dorados sobre fondo azul. Bolsillos de tapeta. Dos faldones con

puños por una cinta de la misma tela. Falda enteramente plisada.

encolada sobre papel de seda.

terminado en cola. Sobre-falda cosida al cuerpo, fruncida y más larga

pliegues, adornados con botones en la espalda.

Cerrado por broches al costado y al hombro derecho. Cuerpo,

Etiqueta: “AU MOUSQUETAIRE/ Rue St. Honoré No. 70, près celle

atrás. b) Falda con parte superior formada por paños de lino café;

Francia

mangas y basta forrado con tafetán de algodón color crudo. Puños

d’Orléans/PAYEN/ Successeur de Contencin/ Marchand Chapelier/

cerrada por lazos de algodón ajustables a la cintura.

Nº Inv. 2005.101

forrados en seda adamascada color crema.

Fait tout ce qui concerne son Etat et fournit les Troupes/ A PARIS”

Etiqueta: “156 / Etoffes”

Francia

36. Casaca

Francia

Ver ilustraciones 34 y 38

1790-1795

N° Inv. 2007.88

Nº Inv. 2006.209

Francia Nº Inv. 2004.1.a-b 31. Chaleco

Casaca en Gros de Tours de seda rayada café, celeste y rosada;

1783-1785

corte con forma de chaleco corto en el delantero; mangas y cuello

41. Maleta de viaje con cinco sombreros

44. Bicornio

Chaleco en raso de seda color crema, bordado con motivos florales

alto con vuelta, bolsillos de tapeta. En la espalda dos faldones con

1900-1920

Circa 1802

y escena inspirada en la tragedia “Dido”, en hilos de seda policromos,

pliegues adornados de botones. Botones de nácar incrustados con

a) Maleta rectangular en cuero natural con asa. Cerradura metálica.

Sombrero de fieltro peluche de seda negro, con ala alta plegada

rizados y plateados. Espalda en tela de lino celeste. Forrado en

letras del alfabeto en filigranas de plata. Bolsillos y mangas forrados

Interior con compartimientos. b) Sombrero de copa en fieltro

formando una punta en cada lado. Adornado en el frente con una

moletón de algodón color crudo.

en tela de seda.

negro con borde ribeteado con faya negra, y cinta alrededor de la

franja oblicua de mostacillas metálicas, terminada en un botón

Francia

Francia o Inglaterra

copa. Interior forrado en cuero, papel y tafetán de seda marfil. c)

metálico con diseño en relieve. Forrado en chintz beige.

Tragedia lírica “Dido”, libreto de Marmontel puesto en música por

Nº Inv. 2001.574

Sombrero de copa en fieltro peluche gris, con cinta de fieltro negro

Francia.

Piccinni, representada en 1783. Chaleco similar conservado en las

alrededor de la copa y cinta de faya beige en el borde del ala. Interior

Ver ilustraciones 34 y 38

colecciones del Cooper Hewitt Museum, Estados Unidos

37. Casaca

forrado en cuero, papel y raso de seda marfil. d) Sombrero hongo

Nº Inv. 2002.118

Nº Inv. 2004.158

Circa 1793

de fieltro negro, con cinta de seda acanalada negra en el borde del

Casaca en Gros de Tours de seda café claro con pequín de raso

ala y el contorno de la copa. Forro de tafetán seda marfil y cuero

45. Gorro de interior

32. Chaleco

rosado, negro, amarillo y rojo. Botones forrados de la misma tela.

café. e) Sombrero hongo de fieltro gris con cinta de faya gris en el

Circa 1860

Circa 1785

Cuello alto con vuelta, bocamangas con dos botones, bolsillos

borde del ala y el contorno de la copa. Forrado en raso seda marfil

Gorro de terciopelo negro azulado bordado con hilos policromos

Chaleco recto en tafetán de seda color crema, bordado con hilo de

de tapeta. En la espalda dos faldones con pliegues adornados de

y cuero café. f) Sombrero de copa plegable en otomán negro, con

con motivos florales, adornado sobre la copa con una borla de

seda en punto Beauvais; flores y escenas campestres de estilo “naïf”

botones. Forrado en tafetán de seda verde. Mangas y espalda

cinta de faya negra en el borde del ala. Forrado en reps de seda

pasamanería. Forrado en tafetán de seda acolchada celeste.

en el borde inferior. Pequeño cuello recto, dos bolsillos con tapetas

forradas en tela de lino color crudo.

negra y color crema.

Inglaterra

rectangulares bordadas. Cierre delantero con botones forrados en

Francia

Etiqueta: a) “MI.L.B”, b) “WILLLOUGHBY HATTER/ 7, Rue de

Nº Inv. 2003.542

seda bordada con flores estilizadas. Forrado en tela de lino. Trabillas

Nº Inv. 2004.3

Castiglione, Paris”, c) “WILLLOUGHBY HATTER/ 7, Rue de

en la espalda con inscripción en tinta negra: “ter/791/CS/14” Francia Nº Inv. 2004.366

Castiglione, Paris”; d) “WILLLOUGHBY HATTER/ 7, Rue de

46. Sombrero de copa

38. Defraine y Duhamel

Castiglione, Paris”, “Fabriqué a Londres”, “FINEST QUALITY”,

Circa 1850

Cabinet des Modes

“MILB”, “Willoughby/7, Rue de Castiglione/ Paris/Importé

Sombrero de peluche de seda mostaza, con cinta en faya café

Cuaderno 23, 2º año, Pl. 1

d´Inglaterra”; e) “MLB”, “WILLLOUGHBY HATTER/ 7, Rue de

alrededor de la copa. Ala rígida levantada. Interior de fieltro burdeo,

33. Corsé

Circa 1788

Castiglione, Paris”, “Willoughby/7, Rue de Castiglione”, “FINEST

cuero y cinta de algodón.

1720-1760

Grabado original color sobre papel

QUALITY”, f) “MILB”, “WILLLOUGHBY HATTER/ 7, Rue de

Etiqueta: “PONTET/57”

Corsé de lino y cuero color crudo, lazos en cinta de sarga en seda

12x20 cm.

Castiglione, Paris”

Francia

amarillo ocre, en el delantero y en la espalda. Cuerpo emballenado

Francia

Francia/ Inglaterra

Nº Inv. 2006.376

con pieza de estómago desmontable. Ganchos metálicos de fijación

Nº Inv. A1497

NºInv. 2001.1893.a-h

Europa

39. « Costumes parisiens », en revista Journal des dames

42. Gorro de interior

Nº Inv. 2005.24.a-b

et des modes

1700-1730

1798, Año 7, nº 112

Gorro de raso de seda celeste bordado con hilos metálicos y

34. Anónimo

Grabado original coloreado al pochoir sobre papel de algodón

mostacillas plateadas, con diseños florales. Seis penachos en hilo

Circa 1793

Francia

metálico y lamé, en forma de flores colgantes en la copa. Forrado en

Grabado original coloreado al pochoir sobre papel

12x20 cm.

tafetán de seda celeste.

Francia

Nº Inv. A1016

Europa

en el delantero

12x20 cm.

Nº Inv. 2005.216

Nº Inv. A1490

350

351


47. Stetson

52. “Costumes parisiens” en revista Journal des dames et

58. Cartera

63. Atribuido a Marie-Gabrielle Capet (1761-1818)

1948-1951

des modes

Circa 1822

Retrato de joven

Sombrero de fieltro beige. Copa con pliegues y cinta de faya café

1825, nº 47

Cartera llamada “Sac-Gibecière” en forma de concha, de cartón

Circa 1815

alrededor de la copa, ala flexible levemente levantada. Interior en

Grabado original coloreado al pochoir sobre papel de algodón

prensado, recubierto de raso en seda beige, fuelles en tafetán de

Pastel sobre papel adherido a tela y madera

raso de seda color marfil y banda de cuero.

Francia

seda rosado. Adornada con motivos florales con aplicaciones de

Francia

Etiqueta: “FLAÑO/BEAVER 21/STETSON”, “BEAVER/ TWENTY-

12x20 cm.

lentejuelas metálicas. Cierre de acero esculpido con asa de cadeneta

72x59 cm.

FIVE/American Manufacture/STETSON”

Nº Inv. A1565

metálica doble. Forrada en tejido plano de algodón marfil.

Colección Privada

Estados Unidos

Francia o Alemania

Perteneció a Jorge Yarur Banna (1918-1991)

53. “Costumes parisiens” en revista Journal des dames et

Nº Inv. 2000.1346.JYB

des modes

Nº Inv. 2006.213

64. Casaca Circa 1815

1825, nº 8

59. Ballerinas

Traje en tafetán crep de lana negra, cuello con solapa con aplicación

48. Rosemont Quality Hats

Grabado original coloreado al pochoir sobre papel de algodón

1830-1840

de terciopelo negro azulado. Mangas largas ajustadas, puños con

1958

Francia

Zapatos en terciopelo negro de punta cuadrada. Empeine con

abertura adornados por dos botones. Cierre por doble abotonadura

Sombrero de fieltro gris y cinta de pasamanería de algodón

12x20 cm.

bordes recortados, aplicaciones de cinta de seda rosada plisada.

central. En la espalda, dos faldones con tablas invertidas y botones.

alrededor de la copa. Copa con pliegues cóncavos. Ala corta

Nº Inv. A1527

Forrado en raso rosado acolchado. Suela de cuero natural.

Todos los botones están forrados en terciopelo negro azulado.

Francia

Espalda forrada en sarga de algodón beige.

Nº Inv. 2002.433.a-b

Etiqueta: “GASTON COURTOIS/Costumier, Paris”

levemente levantada. Interior de sarga y raso de seda negra y borde de cuero

54. Anteojos

Etiqueta: “Rosemont quality hats”

Circa 1800

Estados Unidos

Anteojos, marco circular de acero e incrustación de asta, con patas

60. Vestido

Perteneció a Jorge Yarur Banna (1918-1991); Después usado por Jorge

terminadas en argollas para pasar una cinta.

1800-1805

Yarur Bascuñan, en los años 1980-90.

Francia

Vestido en muselina de algodón blanco con cola redondeada.

65. “Costumes parisiens” en revista Journal des dames et

Nº Inv. 2000.514.JYB

Nº Inv. 2006.482

Bordado en punto al pasado, con motivos florales y hojas, sobre

des modes

las mangas aglobadas y el contorno del ruedo. Cuerpo con escote

1818, nº 1723

Francia N° Inv. 2003.588.a-c

49. Sombrero

55. “Costumes parisiens” en revista Journal des dames et

amplio ajustable, bajo el pecho, con un cordón que se cierra en la

Grabado original coloreado al pochoir sobre papel de algodón

1960-1965

des modes

espalda. Falda finamente recogida en la espalda.

Francia

Sombrero de fieltro cardado negro. Copa con pliegue y cinta de

1813, nº 29

Francia

12x20 cm.

fieltro. Ala corta pespunteada y levemente levantada. Interior en raso

Grabado original coloreado al pochoir sobre papel de algodón

Nº Inv. 2004.382

Nº Inv. A1600

de seda beige y borde de cuero café.

Francia

Etiqueta: “Flexil Industria Argentina”, “Flexil/ DILECT/ Avenida La

12x20 cm.

61. Abanico

66. Chaqueta “Spencer”

Plata 1494/SANTOS LUGARES” “(G) omarsino SQJC”

Nº Inv. A1528

1800-1815

Circa 1815

Abanico con país de tul bordado con láminas plateadas y doradas.

Chaqueta tipo “à la hussard” en raso de seda verde oliva, cuello

56. “Costumes parisiens” en revista Journal des dames et

Varillaje de hueso, tallado, calado, y varilla de madera. Panache

subido adornado de tablas invertidas. Mangas ajustadas, con

des modes

recubierto de laminas color cobre y dorado con motivos en relieve.

cabecera aglobada, llamadas “jokeis” con efecto de acuchillado.

50. “Costumes parisiens” en revista Journal des dames et

1823, nº 2146

Remache de strass.

Decorada en el delantero por brandeburgo en cordón de seda

des modes

Grabado original coloreado al pochoir sobre papel de algodón

Francia

verde y borlas de pasamanería. Cierre de tope y cinturón fijo en

1822, nº 15

Francia

Nº Inv.2005.110

el borde inferior. En la espalda, doble capa de haldetas y cuatro

Grabado original coloreado al pochoir sobre papel de algodón

12x20 cm.

Francia

Nº Inv. A1548

Argentina Nº Inv. 2005.188

12x20 cm. Nº Inv. A1590

botones de cordón e hilo de seda verde. 62. Vestido de señorita

Francia o Inglaterra

Circa 1815

N° Inv. 2002.662

57. Cartera

Vestido en muselina de algodón blanco con ojetillos bordados

Circa 1822

de hilos metálicos plateados y motivos florales en lamé plateado.

67. Botines

51. “Costumes parisiens” en revista Journal des dames et

Cartera llamada “Sac-Gibecière” de forma redondeada, en cartón

Cuerpo recogido bajo el pecho, con escote cuadrado, pasacintas

1830-1840

des modes

prensado, recubierto de terciopelo en seda lila, con fuelles en raso

cerrado en la espalda en cinta de seda. Mangas largas con cabecera

Botines de punta cuadrada en tafetán de seda tejida en escocés

1822, nº 11

de seda lila. Adornada con motivos florales, canastos y ramos en

aglobada con aplicaciones al bies de seda y decoradas con borla en

verde, rojo y blanco, ribeteado con una cinta verde. Cerrados por

Grabado original coloreado al pochoir sobre papel de algodón

relieve. Cierre de acero esculpido con argollas y cadeneta metálica

seda marfil. Puños largos adornados del mismo bies y encaje de

ojetillos bordados y lazos verdes. Forrados de lino y cuero blanco.

Francia

doble. Forro de algodón crudo.

aguja en seda. Falda con plisado bajo la cintura, finamente recogida

Suela de cuero natural.

12x20 cm.

Francia o Alemania

en la espalda y cerrada por una cinta de seda; aberturas laterales en

Francia

Nº Inv. A1584

Nº Inv. 2006.207

la cintura.

Nº Inv. 2006.170.a-b

Europa Nº Inv. 2004.369

352

353


68. “Costumes parisiens” en revista Journal des dames et

73. “Modes de Paris” en revista Petit courrier des dames

78. Chaqueta Spencer

82. Capota

des modes

15 septiembre 1833, nº 124.1001

1822-1825

1845-1850

1825, nº 47

Grabado original coloreado a mano sobre papel

Chaqueta en tafetán de seda café claro. Cuello formado por un

Capota en chintz de algodón palo rosa. Copa cónica con fondo plano,

Grabado original coloreado al pochoir sobre papel de algodón

Francia

conjunto de piezas terminadas en punta. Delantero decorado con

ribeteado con cintas de seda rosadas tornasol y nudo de cinta de raso

Francia

15x24 cm.

pliegues en diagonal. Mangas aglobadas en parte superior, ajustadas

adamascado de seda color crema, motivos geométricos en degradé

12x20 cm.

Nº Inv. A1309

al puño con adorno similar al cuello. Cierre de tope al centro,

rosados. Bordeada, adelante, por volantes recortados. Adornada a la

complementado por un cinturón fijo. Parte superior del cuerpo,

izquierda con pluma de avestruz blanca y nudo plano de seda rosado.

74. Capota

forrada en raso de seda beige, el resto en algodón crudo.

Lazo de cinta dentada de seda rosada. Forrada en chintz.

69. Vestido de baile

Circa 1830

Europa

Europa

Circa 1825-1827

Sombrero en tafetán muaré de seda marfil, de ala ancha levantada.

Nº Inv. 2002.661

Nº Inv. 2004.372

Vestido en damasco de seda color rosado salmón, motivos florales

Copa cónica con fondo plano, aplicaciones de cintas y nudo de

y un diseño oriental en la orilla. Talle alto con escote redondo,

organza en pequín de seda marfil sobre el costado derecho. Ala con

79. Chaleco

83. Caroline Reboux

adornado con una blonda con motivos de hojas y bies amarillo en

ancho bies de organza en el borde, adornado en el frente interno

1835-1845

1885-1890

diagonal. Mangas cortas aglobadas. Berta en el escote ribeteado con

con un rosetón de muaré de seda. Lazos de de organza en pequín

Chaleco en raso de seda color ladrillo, bordado con motivos florales

Sombrero llamado Bibi en terciopelo de seda violeta, abullonado,

un bies de raso amarillo. Falda evasé de ruedo acolchado con bies

de seda. Forrado en tarlatana de algodón.

en hilos de seda policromos e hilos metálicos; cerrado por botones

adornado con flores verdes y una pluma violeta al centro. Lazos de

de raso amarillo, adornado a la altura de las rodillas con aplicaciones

Francia

forrados de la misma tela. Espalda en sarga de seda negra, trabilla

seda muaré. Interior forrado en terciopelo sobre la parte delantera.

de hojas de la misma tela. Cierre en la espalda con broches.

Nº Inv. 2002.711

en chintz negro y tela elasticada, ojetillos metálicos para enlazar

Etiqueta: “Caroline Reboux/ 23. RUE DE LA PAIX”

Nº Inv. A1565

Inscripciones chinas en tinta sobre la orilla interna de la basta.

una cinta de seda azul oscura. Completamente forrado en tela de

Francia

Europa

75. Vestido de día

algodón crudo, bordeado por dos bandas en sarga de seda negra.

Nº Inv. 2003.492

Nº Inv. 2004.371

Circa 1829

Estados Unidos o Inglaterra

Vestido en damascos de seda brocada, motivos de ramos de flores,

Nº Inv. 2001.128

84. Abanico

70. “Costumes parisiens” en revista Journal des dames et

rosados, azules y verdes sobre fondo verde olivo. Cerrado sobre el

des modes

delantero por broches y un ancho cinturón de la misma tela. Gran cuello

80. Vestido de día

Abanico “brisé” de madera natural. Panaches simulando bambú,

1822, n° 36

plano. Sobre el delantero y el cuello, aplicaciones de la misma tela cortada

Circa 1838

esculpido con cabezas de simios llevando un lente metálico y cuello

Grabado original coloreado al pochoir sobre papel de algodón

en zig-zag y ribeteada con raso rosado y verde olivo. Mangas jamón,

Vestido en lana con pequín de seda, estampada con ramaje floreado.

quebrado. Varillas pintadas con el mismo diseño.

Francia

cabeceras con tablas invertidas y dos lazos sobrepuestos, bordeados con

Escote en V drapeado en el busto, cuerpo en punta con pequeña

Probablemente Francia

12x20 cm.

un ribete, puño ancho ajustado. Falda con pliegues planos.

barba al centro, adornado con botones forrados de seda verde.

Nº Inv. 2007.94

Nº Inv. A1528

Inglaterra.

Mangas jamón, ajustadas por pliegues, smok y una banda adornada

Nº Inv. 2002.151.a-b

con botones forrados en seda verde. Puños estrechos con vuelta

85. Abanico

71. Vestido

1885-1890

realzada por pliegues y botones, cerrados por broches. Falda con

Circa 1900

Circa 1825

76. S. Damours

tablas encontradas en el delantero y banda ornamental con ribete, al

Abanico con país de seda, pintada en motivo de perfil femenino,

Vestido en pequín de seda en degradé azules. Escote amplio, talle

“Modes de Paris”, en revista Petit courrier des dames

centro derecho. Espalda con pequeños pliegues y cierre con broches.

estilo “Art Nouveau”. Varillaje de carey, panache en forma ondulada,

alto, adornado con bandas acolchadas al bies de tafetán celeste.

25 enero 1834, nº 1033

Inglaterra

remache metálico con una argolla.

Mangas largas con anchas cabeceras recogidas, puños abullonados,

Grabado original coloreado a mano sobre papel

Nº Inv. 2004.293

Francia

ribeteados por un bies celeste, ajustados por tres lazos de la misma

Francia

tela. Falda levemente evasé en el delantero y recogido en la espalda,

17x24 cm.

81. E. Préval

Artista que trabajó para la casa de abanicos Duvelleroy

basta adornada con burletes y tres corridas de falbalás en tafetán de

Nº Inv. A1301

Revista Le moniteur des dames et des demoiselles

Nº Inv. 2005.218

seda celeste, festoneados y recortados entre dos burletes.

Firmado: Gendrot

1872, nº 1044B

Inglaterra

77. Vestido

Grabado original coloreado a mano sobre papel

86. Botería Elegante de Pedro Burgos

Nº Inv. 2003.502

Circa 1834

Francia

1900-1905

Vestido con talle levemente subido en tafetán de seda lila, bordado con

21x30 cm.

Botines en punta de cuero beige. Caña ajustada, cerrada con

72. Bata de hombre

punto al pasado en cordoncillo de seda morado claro. Cuerpo, con

Nº Inv. A1510.7

ojetillos y lazos de algodón. Pespuntes en triangulo sobre la punta y

Circa 1830

pliegues encontrados y cruzados, emballenado, escote en V. Mangas

perforaciones. Taco tipo copa recubierto del mismo cuero. Forrado

Bata larga en chintz de algodón estampado, motivos florales, árboles

jamón, rematadas con tres pétalos de la misma tela. Puños plisados,

en algodón rojo. Suela de cuero natural.

y pájaros sobre fondo color crudo. Ancho cuello con vuelta, cierre

bordados con guirnaldas de flores, cerrados por dos botones forrados

Etiqueta: “BOTERIA ELEGANTE/de/Pedro Burgos/VALPARAISO/

cruzado con doble abotonadura, botones forrados con la misma tela.

con hilos tejidos. Falda con tablas encontradas en el delantero, espalda

VICTORIA 97”

Mangas largas con cabeceras levemente recogidas. Dos bolsillos con

con pequeños pliegues; adornada con motivos florales en zig-zag y

Chile

tapeta en las caderas. Tres botones en la espalda.

franja en el borde del ruedo. Cierre en la espalda por broches, ojetillos

Nº Inv. 1999.560.a-b

Inglaterra

bordados, cordón a la cintura y a nivel del escote.

Nº Inv. 2003.509

Probablemente Estados Unidos Nº Inv. 2003.495

354

355


87. “Fashions for April” en revista The London and Paris

91. Visite

96. M. Carrache

102. Anaïs Toudouze

Ladies’ Magazine of Fashion

1863-1866

“Modes de Paris”, en revista Petit courrier des dames

Revista La mode illustrée, Journal de la famille

Abril 1848, Pl. III.

Capa llamada “Visite” cortada en un chal de cachemira, motivos

20 junio 1868, nº 3643

26 septiembre 1875, nº 39

Grabado original coloreado a mano sobre papel.

de palmetas azules y rojas sobre fondo crudo, con pequeño cuello

Grabado original coloreado a mano sobre papel

Grabado original coloreado a mano sobre papel

Inglaterra

recto. Forma evasé y mangas raglán evasé. Borde inferior adornado

Francia

Francia

21x28 cm.

con flecos en pasamanería de seda. Cerrado por dos brandeburgos

19x28 cm.

24x37 cm.

Nº Inv. A1468

con botones de hilo y tres broches. Aplicación de pasamanería en el

Nº Inv. A1019

Nº Inv. R11H

centro espalda. Enteramente forrado en sarga de seda celeste. 88. Vestido

Francia

97. Jules David

103. J. Bonnard y E. Préval

1845-1848

Nº Inv. 2005.35

Revista Le moniteur des dames et des demoiselles

Revista Le moniteur des dames et des demoiselles

1869, nº 929

1871, nº 1015B

Vestido en tafetán de seda con diseños escoceses en tonos fucsia, rosado, negro y marfil. Cuerpo con escote bote, emballenado,

92. Charles Pilatte

Grabado original coloreado a mano sobre papel

Grabado original coloreado a mano sobre papel

terminado en punta. Cierre en la espalda con ojetillos bordados

Boceto original

Francia

21x30 cm.

con hilo crudo. Mangas cortas y rectas, sobremangas de tul en seda

Circa 1865

21x30 cm.

Francia

cruda con doble abullonado. Escote, sisa y borde de la cintura con

Dibujo tinta y acuarela sobre papel

Nº Inv. A1510.3

Nº Inv. A1510.5

ribetes de seda verde. Completamente forrado en tela de algodón

Francia

crudo. Falda amplia con tablas invertidas en la cintura. Cierre con

25x31 cm.

98. Jules David

104. Worth & Bobergh

broche en la espalda. Un pequeño bolsillo interior a cada lado de la

Nº Inv. A1268

Revista Le moniteur des dames et des demoiselles

1867-1870

1870, nº 948

Vestido en faya de seda color ladrillo, en dos partes. a) Cuerpo

falda. Basta reforzada por una banda en chintz beige y orillado por una cinta de seda verde plisada. Falda completamente forrada en

93. Charles Pilatte

Grabado original coloreado a mano sobre papel

emballenado con mangas largas, adornado de una berta falsa

gasa de algodón crudo.

Boceto original

Francia

con aplicación de cintas y lengüetas de la misma tela; cerrado por

Francia

Circa 1865, nº 2986

21x30 cm.

nueve botones forrados de la misma tela. Forro en tafetán de seda

Nº Inv. 2004.306.a-b

Dibujo tinta y acuarela sobre papel

Nº Inv. A1510.4

cruda, almohadilla a nivel del pecho y de la espalda. b) Falda amplia,

Francia 25x31 cm.

99. E. Préval y J. Bonnard

recortadas; dos piezas colgantes terminadas en borlas y cordoncillos

Circa 1855

Nº Inv. A1278

Revista Le moniteur des dames et des demoiselles

de seda ocre. Forrado en crin.

1872, nº 1034B

Etiqueta: “Worth Bobergh, 7 rue de la Paix Z-Paris”

Vestido con volantes llamados “à disposition”, en pequín de seda color marfil y verde; tafetán “chiné à la branche”, cuerpo

94. M. Carrache y E. Preval

Grabado original coloreado a mano sobre papel

Francia

emballenado, en punta, adornado con una berta y unos moños.

“Modes de Paris”, en revista Petit courrier des dames

Francia

La asociación comercial de Charles Frederick Worth con Otto Gustaf

Mangas pagoda con sobremangas aglobadas. Falda recogida de

2 marzo 1867, nº 3562

21x30 cm.

Bobergh duro desde 1857 hasta 1870

ruedo amplio con seis volantes.

Grabado original coloreado a mano sobre papel.

Nº Inv. A1510.6

Nº Inv. 2001.131.a-b

Francia o Inglaterra

Francia

Nº Inv. 2004.162.a-b

15x28 cm.

100. Jules David

105. Charles Frederick Worth

Nº Inv. A1021

Revista Le moniteur des dames et des demoiselles

1875-1876

1873, nº 1072B

Vestido en Gros de Tours de seda marfil, en dos partes. a) Cuerpo

90. Vestido de día

356

haldetas en la espalda adornada de bandas al bies y flores de lis

89. Vestido

1858-1860

95. Vestido de novia

Grabado original coloreado a mano sobre papel.

emballenado, abotonado y atado adelante, con flecos de cordoncillos

Vestido en pequín de algodón con franjas violetas y blancas y pintas

1868-1870

Francia

de seda marfil en el borde. Escote en punta con cuello aplicado,

negras. Cuerpo ajustado con escote a ras de cuello, forrado hasta

Vestido en batista de algodón en dos partes. a) Cuerpo con haldetas

21x30 cm.

dentado y adornado con un nudo a nivel del pecho. Pequeña haldeta

el pecho con tela de algodón. Mangas tres cuarto con cabecera

cortas adelante y largas en la espalda formando dos alas, cerrado en

Nº Inv. A1510.8

en la espalda. Mangas largas ajustadas, adornadas en los puños con

plisada, compuestas por dos volantes evasé de diferentes largos.

el delantero por botones. Escote en V y mangas amplias con volantes

Falda redonda completamente recogida, adornada con cinco vuelos

festoneados, bordados de juncos y hojas. b) Falda amplia finamente

101. Jules David

con pliegues en la espalda terminada en cola. Faldón drapeado con

abullonados en el ruedo.

recogida, adornada con volantes (bordados y festoneados adelante

Revista Le moniteur des dames et des demoiselles

aplicación de ruché y flecos en hilos de seda en la orilla. Forrado

Francia

y lisos en la espalda), simulando una sobrefalda. Faldón en batista de

1874, nº 1175B

hasta la basta en crin, adornado de volantes en algodón plisado con

Nº Inv. 2002.429.a-b

algodón adornado de un volante con encaje de aguja en el borde.

Grabado original coloreado a mano sobre papel

encaje en la orilla.

Francia

Francia

Etiqueta: “WORTH/7, RUE DE LA PAIX. PARIS”

Nº Inv. 2002.716.a-c

21x30 cm.

Francia

Nº Inv. A1510.1

Nº Inv. 2002.59.a-b

falbalás y un nudo. b) Falda con polizón, abierta en el delantero,

357


106. Vestido

110. Visite

116. Canotier

Circa 1877

Circa 1890

1895-1898

121. George Barbier

Vestido en organdí de algodón, completamente abotonado y

Capa llamada “Visite”, en reps de seda beige, bordado con motivos

Sombrero de paja trenzada café. Copa alta con cuatro cintas de tafetán

“Minuit!.. ou l’appartement à la mode”, en carpeta Le bonheur du

cerrado por broches sobre el delantero. Mangas largas abullonadas,

florales policromos en hilos de seda y adornado con flecos y borlas

de seda listada café y café oscuro con dos moños de la misma cinta,

jour ou les grâces à la mode

ruchés en los bordes y cintas plisadas. Drapeado a las caderas y gran

de seda beige y café. Escote redondo. Dos paños de la misma tela

pespunteados en los bordes. Copa forrada en tafetán de seda negra.

1920

abullonado en la espalda formando un volumen. Interior de la falda

cosidos a los hombros, dejando la sisa libre, forman las mangas.

Etiqueta: “31 MR”

Grabado original al aguafuerte y coloreado al pochoir sobre papel

en algodón plisado con encaje de algodón en la orilla y una cinta.

Cierre de tope. Completamente forrado en raso de seda beige.

Francia

Francia

Probablemente Estados Unidos

Francia

Nº Inv. 2002.440

30x47 cm.

Nº Inv. 2006.89

Nº Inv. 2002.115 117. Revista La mode illustrée, Journal de la famille

“Eventails”, en carpeta Le bonheur du jour ou les grâces

107. Vestido de señorita

111. Botines

Marzo 1900, nº 13

à la mode

Circa 1887

Circa 1875

Grabado original coloreado a mano sobre papel

1924

Vestido en “satinnette” de algodón rojo estampado por reserva con

Botines con punta redondeada, de raso de seda negra, bordados

Francia

Grabado original al aguafuerte y coloreado al pochoir sobre papel

motivo geométrico blanco, en dos partes.

en hilos de seda policromos con motivos florales. Caña ajustada con

27x37 cm.

Francia

a) Cuerpo ajustado, cruzado adelante, sobre un camisolín en algodón

borde recortado en curva. Ojetillos metálicos y lazos negros. Taco

Nº Inv. R11H1

30x47 cm.

blanco abotonado; terminado en punta en la espalda. Cuello chimenea

tipo copa recubierto de raso de seda negra, bordado con motivos

contiguo, cerrado adelante. Mangas largas y amplias a nivel de los

florales en hilos de seda policromo. Forro en raso de seda marfil y

118. Vestido de novia

codos y ajustadas al antebrazo por una serie de pliegues mantenidos

sarga de algodón blanco. Suela de cuero natural.

Circa 1906

122. Abanico

por unas puntadas en cordoncillo de seda crudo. b) Sobrefalda cosida

Francia

Vestido en dos partes en raso de seda negra. a) Cuerpo con

1910-1920

al cuerpo, compuesta por un paño recto sobre el delantero y un paño

Nº Inv. 2006.21.a-b

plastrón, cuello alto en raso de seda beige, bordado con vuelos de

Abanico con país de tul y seda pintada, una viñeta central con joven

encaje y cinta de seda negra. Mangas aglobadas al codo, volantes

mujer cubierta por un velo rosado frente a la luna ascendente.

redondeado y plisado en la espalda. Falda levemente evasé, pinzas y

Nº Inv. EXH92.1

pliegues planos en la cintura. Bolsillo interior lateral.

112. Revista La Estación, Periódico para Señoras

de encaje y cinta de seda negra en la orilla. b) Falda evasé con cola,

Varillaje en asta tratado como carey, calado, grabado y punzado de

Inglaterra o Francia

1 agosto 1898, nº 15

adornada con vuelos de encaje y cintas de seda negra dispuestas en

pastillas doradas.

Nº Inv. 2003.730.a-b

Grabado original blanco y negro sobre papel

espiga. Cierre de broches metálicos en la espalda.

Francia

Argentina

Chile

N° Inv. 2007.95

108. Charles Frederick Worth

25x37 cm.

Donación de Verónica Fajardo. Perteneció a Isolina Pitto Luppa. Usado

1892-1894

Nº Inv. R15E2

en su matrimonio.

123. André Perugia

N° Inv. 2001.583.a-b

1922

Capa de seda labrada sobre fondo color crema, decorado con flores de hilos dorados y guirnaldas de flores en hilos de seda negro. Pequeño

113. Revista France Mode

cuello en raso de seda color crema, bordeado de visón, adornado con

29 noviembre 1896, nº 48

119. Corsé

sobre fondo marfil decorado con motivos florales policromos. Taco

arabescos de cordón metálico en el borde; cerrado con broche, por

Grabado original blanco y negro sobre papel

1904-1908

bobina dorado. Forro de cuero beige y suela de cuero natural.

debajo de un marabú de plumas rosado. Parte frontal adornada por

Francia

a) Corsé de sarga de algodón beige con barbas recubiertas por cintas de

Etiqueta: “Perugia/BREVETE S.G.D. S/21 AVENUE NOTRE/DAME

un plastrón recubierto de un guipure de algodón. En la cintura, una

28x37 cm.

algodón blanco. Ancha pieza de encaje de algodón beige y aplicación de

NICE”, “Modèle Deposé/Perugia”

cinta de seda rosada acanalada ancha, anudada y terminada con flecos.

Nº Inv. R13D

cintas de seda beige en el borde superior. Cierre en la espalda por lazos

Francia

de algodón deslizado por ojetillos metálicos, y sobre el delantero ganchos

Modelo “Aubusson”, Perugia para Paul Poiret Nº Inv. 2005.94.a-b

Completamente forrada en seda rosada; con dos bolsillos interiores.

Zapatos con larga lengüeta, en tapicería tejida en estilo “d’Aubusson”;

Etiqueta: “Worth”

114. Collet

metálicos. Dos portaligas en cinta de algodón elasticado blanco en el

Francia

1895-1898

delantero.

Nº Inv. 2003.334

Capa llamada “Collet”, de seda brocada con puntos irregulares

b) Caja de embalaje de origen, en cartón blanco con etiqueta ilustrada.

124. Duvelleroy

beiges, rosados y celeste sobre fondo de terciopelo café buclé y

Etiqueta: a) “GARANTI TOUT BALEINE”. b) “Corset de Paris…

1905-1910

109. Crouset

raso. Marabú café, cerrado por cuatro broches. Adornado en el

fabriqué expressement pour AU CORSET BLANC/38-rue d’Alsace-

Abanico con país de tul, con aplicación de raso y mostacillas

Circa 1897

cuello por una cinta ancha de raso rosada y por un rosetón en la

Loraine-Toulouse-I-C à la Perséphone”

formando motivos vegetales. Varillaje y panache de forma ondulada

Vestido de seda labrada y brocada sobre fondo Gros de Tours palo

espalda. Forrado en raso de seda acolchado.

Francia

en asta, punzado de mostacillas doradas.

rosa, motivos en guirnaldas de flores rosadas y celestes. a) Cuerpo

Francia

N° Inv. 2002.665.a-c

Etiqueta: “Duvelleroy/Bd.de la Madeleine”

emballenado, escote amplio, cierre adelante por una serie de broches.

Nº Inv. 2003.319

Mangas cortas plisadas, adornadas de un nudo de terciopelo de seda

358

Nº Inv. EXH92.12

Francia 120. Casa Reutlinger

Firmado: Duvelleroy Nº Inv. 2007.96

rosado. b) Falda evasé con tablas encontradas y un nudo de terciopelo en

115. Revista La Estación, Periódico para Señoras

Álbum de Tarjetas Postales de la Actriz de Teatro Elise de Vère

la espalda. Adelante, aplicación de dos nudos del mismo material. Cierre

1 agosto 1898, nº 15

Circa 1900

por broches, completamente forrado de tafetán rosado.

Grabado original blanco y negro sobre papel

Tarjetas Postales coloreadas a mano sobre cartón

Etiqueta: “Crouset-/Rue Moustier 8 /Marseille”

Argentina

Francia

Francia

27x35 cm.

22x40 cm.

Nº Inv. 2003.451.a-b

Nº Inv. R15E1

Colección privada Jorge Yarur Bascuñán

359


135. Caroline Reboux

139. Dama en el hipódromo de Longchamp

125. Sombrero Cloche

130. André Perugia

1910-1912

Société des Nouveautés Textiles

1923-1924

1939-1940

Sombrero de paja tejida, color rosado, llamado Capelina. Ala redonda y amplia

30 junio 1912

Sombrero de seda marfil y perlas hechas de hilo prensado en forma

Zapatos de gamuza negra con suela terraplén recubierta de cuero

con borde negro. Copa redondeada decorada con dos grandes plumas

Fotografía original blanco y negro sobre papel

pentagonal. Copa redonda y alta con una cinta terminando en

dorado. Punta redondeada. Contrafuerte flexible de dos bandas

rosadas de avestruz. Interior de la copa forrada de tafetán de seda marfil, ala

Francia

rosetón, ala corta. Interior forrado en seda marfil.

de cuero negro y dorado que se anudan. Interior de cuero dorado

forrada en tafetán de seda rosada y terciopelo negro sobre el borde.

13x18 cm.

Etiqueta: “702 Y jim 69oo”

visible sobre los bordes. Gruesa suela en cuero negro.

Etiqueta: “Caroline Reboux/23. Rue de la Paix /PARIS”

© BNF

Francia

Etiqueta “Perugia pour PADOVA/2, RUE DE LA PAIX/PARIS”

Francia

Nº Inv. F42

Nº Inv. 2003.449

Francia

Nº Inv. 2002.708

Padova era una marca comercial usada por Perugia en Estados Unidos 126. André Perugia

NºInv.2001.755.a-b

1934-1936

140. Paul Poiret 136. Vestido

1906-1909

Circa 1908

Abrigo de noche en terciopelo de seda drapeada color damasco.

Zapatos tipo reina en gamuza color topo, calado sobre el empeine

131. Dama en el hipódromo de Longchamp

Vestido en batista de algodón color crudo, completamente trabajado

Cuello alto adornado de vuelos de gasa fruncida. Capucha de encaje

y pespunteado. Ribete de cuero plateado. Taco Luís XV. Interior

Société des Nouveautés Textiles

con bandas recogidas, pespunteadas y lisas, intercaladas con adorno de

de seda beige y gasa de color damasco bordada con hilos metálicos

forrado en cuero gris y natural. Suela de cuero natural.

2 junio 1912, nº 414

encaje de algodón. Mangas largas y estrechas cerradas por lazos. Cuello

dorados, lentejuelas y cordones. Hombros fruncidos, mangas largas

Etiqueta: “Perugia/Bte. S.G.D. G/ 21. AVe N. DAME-NICE/11.

Fotografía original blanco y negro sobre papel

emballenado al costado. Falda adornada con encaje y con un vuelo en el

ajustadas al puño y busto con mismas aplicaciones. Forrado en seda

FAUB, G St Honore-Paris”, “MODELE DEPOSE/PERUGIA”,“Pre

Francia

borde. Cerrado en la espalda por una serie de botones hasta los muslos.

damasco y gasa de seda del mismo color.

9264/No. 22660”, “PERUGIA”

13x18 cm.

Europa

Etiqueta : “Paul Poiret-Rue Pasquier 37 Paris”

Francia

© BNF

Nº Inv. 2003.727

Francia

Nº Inv. 2000.363.a-b

Nº Inv. F151

Adquirido en Chile 137. Vestido

Nº Inv. 2005.225

127. André Perugia

132. Pareja en el hipódromo de Auteuil

1911-1912

Circa 1933

Société des Nouveautés Textiles

Vestido en tafetán de seda color rojo cubierto por doble túnica de tul

141. Paul Poiret

Zapatos de cuero con punta abierta y correas, recubiertos en raso

3 marzo 1912, nº 55

de algodón color frambuesa, completamente bordada con motivos

1909

de seda negro ribeteado por cuero plateado; empeine constituido

Fotografía original blanco y negro sobre papel

circulares de punto al pasado en hilo de algodón color frambuesa y flores

Vestido largo recto de lino estampado con puntos blancos sobre

por dos anchas bandas cruzadas, contrafuerte calado con efecto de

Francia

en tafetán. Cerrado en la espalda por una serie de broches. Cuerpo

fondo azul. Cuerpo con mangas kimono largas, adornado adelante y

entrelazado con correa. Taco alto y recto con aplicación plateada.

13x18 cm.

emballenado, decorado por un plastrón de terciopelo de seda color

en la espalda de un plastrón triangular en tela de lino azul, bordado

Interior forrado de cuero marfil y natural. Suela de cuero negro.

© BNF

frambuesa, escote de tul bordado de hojas color crudo e hilos metálicos

con motivos lineales y flores en cintas y cordones blancos. Talle alto,

Etiqueta: “PERUGIA/Ste. PADOVA/2 RUE DE LA PAIX-PARIS”,

Nº Inv. F6

dorados, mangas tres cuarto con borde de terciopelo de seda negro.

realzado con una cinta de terciopelo negro (no original), reforzado al

“PADOVA/PARIS”

Etiqueta: “A-Peyri Vda Mercadal /Barcelona”

interior por dos cintas anchas en gros grain color crudo. Cerrado en

Francia

133. Damas en el hipódromo de Chantilly

España

la espalda por broches y botones de presión. Basta con plomos.

Padova era una marca comercial usada por Perugia en Estados Unidos

Société des Nouveautés Textiles

Nº Inv. 2004.467

Etiqueta: “Faubourg/Saint Honoré/1909”

Nº Inv. 2000.362.a-b

9 junio 1912, nº 468

Francia

Fotografía original blanco y negro sobre papel

138. Crouset

128. Cartera

Francia

1911-1912

Circa 1921

© BNF

Vestido recto en muselina pequín de seda azul petróleo. Cuerpo

142. Paul Poiret

Cartera en cota de malla metálica tricolor con efecto tejido. Cierre

13x18 cm.

formado por superposición de tul de algodón azul petróleo, bordado

Circa 1910

metálico dorado con broche de zafiro. Correa en cota de malla

Nº Inv. F157

con motivos florales sobre fondo de pongee blanco. Escote cuadrado

Abrigo largo en tafetán de lino ocre, forrado de linón blanco

decorado por un canesú en tul de algodón, bordado en tonos pasteles

estampado con líneas rojas carmesí. Cerrado al costado por un

metálica.

Nº Inv. 2005.108

Etiqueta: “1111.24”

134. Damas en el hipódromo de Longchamp

e hilos metálicos dorados. Mangas tres cuarto con encaje en el borde,

brandedurgo de cordones en algodón crudo y lana rosada y cinco

Probablemente Francia

Société des Nouveautés Textiles

color crudo bordado con perlas grises. Cerrado en la espalda por

botones forrados en lino ocre. Cordón crudo y bordado con un

Nº Inv. 1999.1161.a-b

27 junio 1912, nº 574

botones de presión. Forrado con algodón beige. Talle alto adornado por

motivo floral rosado y blanco. Cuello subido decorado por un borde

Fotografía original blanco y negro sobre papel

un ancho cinturón de raso de seda azul, anudado en el costado y en la

en lino estampado con motivos ondulados, rayados en degradé

129. Cartera

Francia

espalda adornado por cuatro botones que mantiene un paño largo de tul

burdeo pudiendo cerrarse completamente por dos broches. Mangas

1930-1935

13x18 cm.

y macramé con flecos en el borde. Falda compuesta por una sobrefalda

kimono cerradas sobre el delantero en el antebrazo, con puños

Cartera de cuero burdeo con textura, de forma semi-cónica con

© BNF

de pequín, de corte geométrico adelante y cola cuadrada en la espalda.

cerrados por brandeburgo y forro idéntico al cuello.

tablas encontradas. Cierre circular en metal dorado y plástico negro.

Nº Inv. F208

Adornada con cintas en pongé de seda y pastillas bordadas. Falda de tul

Francia

Asa corta, interior forrado en crepé burdeo con dos bolsillos.

bordada en azul. Forrado en tafetán de seda.

Nº Inv. 2005.92

Alemania

Etiqueta: “Crouset/8 RUE MOUSTIER/MARSEILLE”

Nº Inv. 2006.142

Francia Nº Inv. 2003.309

360

361


143. Mariano Fortuny

146. Paquin

150. Bally

155. Atribuido a Francis

1910-1920

1918-1919

1923-1925

Boceto original

Vestido túnica en raso de seda negra, completamente plisado con

Vestido recto, sin mangas, formado por dos paños de raso verde

Zapatos con correa, de cuero recubierto de raso negro, bordado

Modelo “Très Pratique”

pequeños pliegues irregulares. Escote en V adelante y en la espalda,

labrado en lamé dorado, con motivos geométricos alternados,

con motivos geométricos en hilos de seda roja, verde, azul y dorada.

Invierno 1929-1930

ribeteado por un cordón negro que se cruza en el busto, decorado

terminado por una basta en punta a cada lado. Dos tablas

Contrafuerte calado y correa pespunteada, cerrada con hebilla

Dibujo a lápiz, tinta y acuarela sobre papel

por una perla tubular de vidrio blanco y azul. Mangas tipo kimono con

encontradas en el delantero. Borde de las mangas repujado con una

rectangular de incrustaciones en strass. Taco tipo copa recubierto en

Francia

hombros y puños realzados por un cordón negro y perlas de vidrio.

banda de muselina de seda verde, fruncida a los hombros con paño

raso. Interior y suela de cuero negro.

24x32 cm.

Italia

libre sobre el costado derecho. Cuerpo forrado de tafetán de seda

Etiqueta: “Bally Marque Déposée/Importé de Suisse”, “Bally importé

Nº Inv. A277

Modelo “Délphos”

cruda.

de Suisse”.

Nº Inv. 2000.632

Etiqueta: “PAQUIN-PARIS-LONDRES-BUENOS AIRES-

Suiza

156. Casa Worth

MADRID/1918-1919/43114/Nice Francia/151”

Nº Inv. 2003.361.a-b

Boceto original

144. Jeanne Hallée

Francia

Circa 1915

Nº Inv. 2002.551

151. Atribuido a Paquin

Otoño 1936

Vestido en terciopelo de seda moaré negro. a) Cuerpo, con corpiño

147. Vestido

Boceto original

Dibujo a lápiz, tinta y acuarela sobre papel, con muestra textil

interior de raso de seda color crema y escote en V, superposición

Circa 1922

Modelo “Véronique Conmiss”

Francia

de muselina de seda, tul de seda color crudo bordado con motivos

Vestido recto de mangas cortas, en lino verde bordado, con motivos

1921-1922

26x18 cm.

florales en hilo metálico dorado. Cuello marinero de raso de seda

geométricos y hojas estilizadas en sutache, color crudo y de ojetillos

Dibujo a lápiz, tinta y acuarela sobre papel

Perteneció a la actriz estadounidense Ava Gardner (1922-1990)

negro brocado con motivos florales rojo, azul e hilos metálicos

bordados con punto al pasado plano. Escote tajado y amarrado por

Francia

Nº Inv. A316

dorados ribeteado por un cordón dorado. Mangas 3/4 con vuelta

dos lazos. Pequeños pliegues a cada lado de la cintura, cinturón de

24x32 cm.

con puños decorados de tul idéntico al escote, interior de las mangas

banda de la misma tela.

Nº Inv. A266

en tul de seda crema. Haldetas cuadradas en la espalda. Cerrado

Europa

por botones presión adelante y banda de seda negra drapeada.

Nº Inv. 2004.296

Interior con cinta en gros grain color crudo a la cintura. b) Falda

Modelo “Gwen”

157. Casa Worth Boceto original

152. Atribuido a Paquin

Modelo “Marly”

Boceto original

1936

larga con amplitudes en forma de pañoleta a los costados a las

148. Nicole Groult

Modelo “Confidence”

Dibujo a lápiz, tinta y acuarela sobre papel, con muestra textil

rodillas, ornamentadas por pliegues y borlas trenzadas en cordón

1923

1921-1922

Francia

de algodón negro y flecos de seda negra. Forrado en raso de seda

Vestido largo de crepé de seda negra, con escote redondo y mangas

Dibujo a lápiz, tinta y acuarela sobre papel

26x18 cm.

negra. Interior con cinta en gros grain negro a la cintura. Cerrada por

cortas, abierto en el delantero sobre una falda de crepé de seda fucsia.

Francia

Perteneció a la actriz estadounidense Ava Gardner (1922-1990)

broches y botones de presión en la espalda.

Bordado con motivos florales en punto cadeneta, punto al pasado y

24x32 cm.

Nº Inv. A307

Etiqueta “Jeanne Hallée / 3 rue de la Ville l’Evêque / PARIS “; “Elspeth

pespunte. Cerrado al costado izquierdo por una serie de broches.

Nº Inv. A281

Phelps / 28, Albermarle St / PICCADILLY W.”

Etiqueta: “NICOLE GROULT-29 RUE D’ANJOU 29”

Francia

Francia

153. Atribuido a Francis

Boceto original

N° Inv. 2007.360

Nicole Groult era hermana del diseñador Paul Poiret. Vestido similar publicado

Boceto original

Modelo “Devise”

en la revista “Fémina”, de enero 1923, página 12, fotografía de Albin Guillot

Modelo “Lulu”

1936

Nº Inv. 2004.465

Primavera 1927

Dibujo a lápiz, tinta y acuarela sobre papel

Dibujo a lápiz, tinta y acuarela sobre papel

Francia

145. Hellstern & Sons 1914-1920

158. Casa Worth

Zapatos tipo reina subidos en cuero recubierto de raso negro,

149. Sombrero cloche

Francia

26x18 cm.

adornados de encaje en hilos metálicos dorados. Bordados en cintas

Circa 1925

24x32 cm.

Perteneció a la actriz estadounidense Ava Gardner (1922-1990)

de seda policroma con motivos florales. Sobre el empeine aplicación

Sombrero de fibra vegetal trenzada azul marino, adornado con

Nº Inv. A153

Nº Inv. A293

de hebillas metálicas con incrustaciones de strass y terciopelo al

motivo de abanico formado por cintas de colores, mantenidas por

centro. Taco tipo copa recubierto de terciopelo negro. Interior y

una cinta azul marino con nudo. Copa alta y redonda. Ala corta con

154. Atribuido a Francis

159. George Barbier

suela en cuero negro.

pequeña abertura al costado izquierdo.

Boceto original

“Mademoiselle Spinelly Chez Elle”, en carpeta Le bonheur du jour

Etiqueta “Hellstern & Sons/Brevetés/Paris”

Francia

Modelo “Le Captif”

ou les grâces à la mode

Francia

Nº Inv. 2003.446

Invierno 1924-1925

1921

Dibujo a lápiz, tinta y acuarela sobre papel

Grabado original al aguafuerte y coloreado al pochoir sobre papel

Francia

Francia

24x32 cm.

30x47 cm.

Nº Inv. A250

Mademoiselle Spinelly, nacida Élise Fournier (1890-1966), actriz cuyo

Nº Inv. 2003.362.a-b

diseñador oficial fue Paul Poiret. Vestido en la colección del museo Nº Inv. 2005.91 Nº Inv. EXH92

362

363


160. Paul Poiret

165. Tollman

169. Casa Lucien Lelong

174. Casa Lucien Lelong

1921

1925-1926

Boceto original

Boceto original

Vestido de seda acanalada verde, con mangas cortas continuas,

Vestido recto en crepé de seda azul marino, bordado con mostacillas

Modelo “Joyce”

Modelo “Tilly”

ribeteadas de tafetán negro. Cuerpo ajustado con escote

negras irisadas formando un motivo de rombos. Cerrado adelante

Invierno 1933-1934

Invierno 1933-1934

redondo forrado en muselina de seda beige. Falda amplia

por una serie de cinco botones de presión escondidos y forrados.

Dibujo a lápiz y acuarela sobre papel

Dibujo a lápiz y acuarela sobre papel, con muestra textil

fruncida sobre las caderas, de paños superpuestos adelante y en

Escote cuadrado adornado con lazo cosido al cuello. Mangas largas

Francia

Francia

la espalda, ribeteado de tafetán negro formando un motivo de

estrechas, con puños cerrados por dos botones forrados de la

17x30 cm.

17x30 cm.

greca realzada con sutache de hilos negros y metálicos. Cerrado

misma tela. Pasadores a los costados para un cinturón.

Nº Inv. A1399

Nº Inv. A1454

en la espalda, al costado izquierdo, por una serie de broches.

Etiqueta: “TOLLMAN/PARIS/ 35, RUE DE MIROMESNIL”

170. Casa Lucien Lelong

Francia

Francia

Boceto original

175. Casa Lucien Lelong

Ver ilustración nº 159

Nº Inv. 2000.873

Modelo “Suzan”

Boceto original

Nº Inv. 2005.91

166. Jenny

Invierno 1933-1934

Modelo “Heloïse”

1925-1927

Dibujo a lápiz y acuarela sobre papel

Invierno 1933-1934

161. Jenny

Conjunto en muselina de seda crepé crema y muselina labrada de

Francia

Dibujo a lápiz y acuarela sobre papel, con muestra textil.

Circa 1920

pastillas de terciopelo, con motivos geométricos negros y blancos.

17x30 cm.

Francia.

Vestido con tirantes de lamé dorado, cubierto de gasa de seda verde

a) Enagua en crepé de color crudo con dos tirantes, abierta sobre el

Nº Inv. A1450

17x30 cm.

recogida en los costados. Falda adornada con dos hileras de falbalás

costado izquierdo. b) Vestido en crepe de seda sin mangas, con falda

en gasa, ribeteadas con una cinta terminada en flecos de seda verde.

plisada, con orilla de muselina decorada con terciopelo. c) Blusa de

171. Casa Lucien Lelong

176. Jeanne Lanvin

Talle realzado por una cinta lamé, cubierto de gasa de seda verde.

muselina adornada con terciopelo, mangas largas, escote redondo

Boceto original

1937

Etiqueta: “JENNY/PARIS/Nº 10599-MODELE DEPOSE”

adornado por un rosetón con largo lazo libre. En el delantero y en la

Modelo “Philipp”

Vestido en crepé de seda azul marino, cortado al bies. Cuerpo con paños

Francia

espalda, una banda central con botones. d) Echarpe tubular en crepe

Invierno 1933-1934

cruzados formando un cinturón, cerrado en la espalda por una hebilla.

Nº Inv. 2000.954

crema con borde de muselina adornada de terciopelo.

Dibujo a lápiz y acuarela sobre papel, con muestra textil

Mangas cortas con cabecera cuadrada, recamadas con un motivo en

Etiqueta: “JENNY”, “UNIS FRANCIA”, “PARIS Nº 4963-MODELE

Francia

arabesco de lentejuelas realzadas con cuentas blancas.

162. Chanel

DEPOSE”

17x30 cm.

Etiqueta: “Jeanne Lanvin/PARIS”, “UNIS FRANCIA”, “14”, “7”, “1937”,

Circa 1924

Francia

Nº Inv. A1435

“40410”

Vestido en crepé de seda negro, sin mangas, levemente evasé,

Nº Inv. 2002.82.a-d

parcialmente cubierto de encaje bordado con perlas irisadas grises. Paño

Nº Inv. A1383

Francia 172. Casa Lucien Lelong

Nº Inv. 1999.751

en crepe negro anudado en el hombre derecho y en la cadera izquierda.

167. Lucien Lelong

Boceto original

Etiqueta: “CHANEL”, “28055”

Circa 1925

Modelo “Lydie”

177. Madeleine Vionnet

Francia

Abrigo en terciopelo de seda negro, con corte kimono recto y

Invierno 1933-1934

Circa 1938

Nº Inv. 2001.754

aplicación de banda de la tela labrada de fondo en reps rojo y motivos

Dibujo a lápiz y acuarela sobre papel, con muestra textil.

Vestido en crepé de seda celeste. Cuerpo al bies con escote con

geométricos negros y lamé dorado. Pliegues a las caderas y gran abertura

Francia.

vuelta, fruncido con un broche de piedra en forma de dos medias

163. Vestido de noche

a los costados. Cuello de piel de conejo. Mangas largas de hombros

17x30 cm.

lunas opuestas. Mangas cortas con cabecera cuadrada. Falda evasé al

Circa 1925

plisados y puños en piel de conejo forrados con banda de tela labrada.

Nº Inv. A1410

bies, con piezas triangulares en la cintura.

Vestido llamado “flapper”, sin mangas, de lamé dorado, labrado

Cerrado por dos botones de bakelita negro ubicados en la cadera y en el

con motivos de rombos de mostacillas y canutillos, escote en

cuello. Enteramente forrado en terciopelo de seda negro.

173. Casa Lucien Lelong

Francia

V adelante y en la espalda. Borde del cuerpo bordado por una

Etiqueta: “Modèle déposé / Made in France / Lucien Lelong / 16 rue

Boceto original

Nº Inv. 2004.471

banda de perlas rosadas y doradas. Falda bordada de flecos de

Matignon / Paris”

Modelo “Valérie”

perlas formando motivos florales abstractos.

Francia

Invierno 1933-1934

178. Madeleine Vionnet

Probablemente Estados Unidos

Nº Inv. 2007.365

Dibujo a lápiz y acuarela sobre papel, con muestra textil

Circa 1934

Francia.

Conjunto vestido y abrigo. a) Vestido en terciopelo de seda café con

Nº Inv. 2001.1899

Etiqueta: “Madeleine Vionnet /déposé”

168. Casa Lucien Lelong

17x30 cm.

cuello cortado formando dos puntas que se anudan. Mangas largas,

164. Agnès

Boceto original

Nº Inv. A1457

ajustadas a los puños por pliegues en la parte de atrás. Falda evasé

Circa 1923

Modelo “William”

sin costuras de talle. b) Abrigo en raso de lana café con cuello alto y

Abrigo amplio de seda lamé burdeo claro y terciopelo rosado,

Invierno 1933-1934

vuelta en terciopelo de seda café, cerrado por una correa y un botón

bordado con motivos florales en perlas, tubos, strass e hilos

Dibujo a lápiz y acuarela sobre papel, con muestra textil

forrado del mismo terciopelo. Mangas amplias con cabecera en

metálicos. Forma recta con falda fruncida a la cintura, cuello de

Francia

terciopelo de seda.

terciopelo acolchado con tablas cuchillo simple.

17x30 cm.

Etiqueta: “Madeleine Vionnet/déposé”

Etiqueta : “AGNES/MADE IN FRANCE/signature Mme Havet/

Nº Inv. A1463

Francia

PARIS/7, RUE AUBER”

Nº Inv. 2000.1257.a-b

Francia Nº Inv. 2003.494 364

365


179. Conjunto

184. Portada revista Margarita

188.Rose Descat

193. Denise Squéville

Circa 1935

12 diciembre 1936, nº 133

Circa 1939

1943-1945

a) Vestido en tela de acetato y viscosa gofrada con diseños cuadrillé

Fotograbado original color sobre papel

Sombrero de fibra vegetal trenzada brillante de color negro, verde,

Turbante de fieltro y jersey lila. Copa alta de fieltro plegado

en blanco y negro. Cuerpo ajustado, bordado de hilo de algodón

Chile

rojo y azul. Copa corta con cinta en malla negra. Ala ancha con

asimétrico sobre el delantero, corona en jersey drapeado y cruzada

mercerizado con motivos florales en rosado y hojas verdes con

18x25 cm.

borde pespunteados con dos franjas rojas.

con paño suelto atrás.

blanco. Cuello redondo forrado con tafetán de viscosa rosada y

Nº Inv. R4A

Etiqueta: “ROSE DESCAT/22 RUE ROYALE”, “MADE IN

Etiqueta: “Denise Squéville/20 Rue des Capucines/Paris”

FRANCE”

Francia Nº Inv. 2004.474

mangas cortas con cabecera aglobada. b) Bolero con mangas largas y cabecera cuadrada, formadas por dos tablas encontradas. Cuello

185. Rose Descat

Francia

cardigan forrado con una tela gruesa de viscosa rosada. Cerrado por

1934

Perteneció a Oriana Izquierdo de Valenzuela

botones forrados. Enteramente forrado por una tela de viscosa rosada.

Sombrero de fieltro negro blando. Copa formada por tres piezas

Nº Inv. 1999.1230.OI

Probablemente Francia

geométricas irregulares con punto sobrecostura en cruz, con cinta

Nº Inv. 2001.773.a-b

de faya negra alrededor de la copa. Interior reforzado con banda de

189. Rose Descat

Tocado de fieltro de lana gris. Ala de borde ancho con

fieltro y bies negro.

1937-1939

nervaduras en diagonal, cosido sobre una copa redonda

180. Paquin

Etiqueta: “ROSE DESCAT/22 RUE ROYALE”, “MADE IN

Tocado negro de gamuza acolchada pespunteada, en forma ovalada

compuesta por tres piezas, decorada con un nudo. Cinta de faya

Invierno 1936-1937

FR ANCE”

en el delantero y en rombo en la parte de atrás. Adornada en el

negra en el borde interior.

Abrigo largo en tafetán tornasol de seda color ciruela, cortado al bies.

Francia

costado con una vara recubierta de hilo de algodón negro y lana

Etiqueta: “MODEL COPY BY OTTO LUCAS/LONDON”,

Cierre cruzado con dos broches. Mangas largas estrechas, adornadas

Perteneció a Oriana Izquierdo de Valenzuela. Modelo idéntico publicado

roja, terminada en un pompón rojo. Interior forrado en tela marfil y

“Made in England”

por dos vuelos recogidos de porte descendiente hacia los puños.

en “L’officiel de la mode”, Francia, 1934, n° 153, página 18.

una cinta de faya en el borde.

Inglaterra

Etiqueta: “Paquin-PARIS-PARIS-LONDRES-BUENOS-AIRES”

Nº Inv. 1999.1219.OI

Etiqueta: “ROSE DESCAT/22 RUE ROYALE”, “MADE IN FRANCE”

Perteneció a Oriana Izquierdo de Valenzuela

Francia

Francia

Nº Inv. 1999.1188.OI

Nº Inv. 2002.550

186. Rose Descat

Perteneció a Oriana Izquierdo de Valenzuela

Circa 1939

Nº Inv. 1999.1189.OI

195. Tocado

194. Otto Lucas 1940-1941

181. Vestido

Tocado ovalado de gamuza negra, decorada sobre el costado

Circa 1930

izquierdo con plumas negras y lentejuelas de mica café.

190. Rose Descat

Tocado en raso de seda palo rosa, recogido sobre el cubre-

Vestido largo en muselina crepé de seda color crudo, sin mangas y

Adornada en el delantero por una malla negra y sobre la parte

1937

peine con un lazo de terciopelo negro. Aplicación de perlas

escote amplio. Hombros adornados de volantes. Cuerpo ajustado.

trasera por un cubre-peine de gamuza negra. Forrado en fibra

Tocado de gamuza negra en forma cónica asimétrica, costuras con vivos

sobre la copa. Forrada en tafetán artificial con cinta de faya en el

Falda evasé cortada al bies, adornada en el medio de la espalda y en

vegetal y borde en faya negra.

en forma de espiga. Decorado al costado izquierdo con una pluma y crin.

borde interior.

el delantero por una serie de volantes dispuestos en espiga. Cerrado

Etiqueta: “ROSE DESCAT/22 RUE ROYALE”, “MADE IN FRANCE”

Interior reforzado con crin negro y borde con cinta de faya negra.

Probablemente Italia

al costado izquierdo por botones de presión.

Francia

Etiqueta: “ROSE DESCAT/22 RUE ROYALE”, “MADE IN FRANCE”

Nº Inv. 1999.995

Argentina

Perteneció a Oriana Izquierdo de Valenzuela. Sombrero similar publicado

Francia

Nº Inv. 1999.500

en “L’officiel de la mode”, Francia, 1939, n° 210, página 32.

Perteneció a Oriana Izquierdo de Valenzuela. Modelo idéntico publicado

196. Berger Bags

Nº Inv. 1999. 1217.OI

en “L’officiel de la mode”, Francia, 1937, n° 195, página 58.

1950-1955

Nº Inv. 1999.1208.OI

Cartera rígida de forma troncocónica de cuero azul marino.

182. Vestido de noche

Circa 1952

1936-1937

187. Rose Descat

Vestido en lamé dorado labrado con motivos de espigas de trigo negro

Circa 1939

191. Rose Descat

estilizado, barnizado en verde y naranjo nacarado con aplicación

sobre fondo color crudo. Corte al bies. Cuerpo compuesto por dos

Sombrero de fibra vegetal negra trenzada. Copa troncocónica con

1936

de perlas. Asa doble corta. Cerrador de pestaña a presión. Interior

bandas cruzadas adelante formando unos tirantes. Talle marcado por

una cinta ancha de faya roja levantada, apretada por un lazo negro

Sombrero de fieltro verde. Copa semi cónica decorada por una pluma

de cuero verde. Espejo en el reverso de la tapa. Acompañado por

dos paños anudados al costado. Falda larga con pequeña cola.

terminado con flecos. Ala ancha bordeada con cinta de faya negra y

de fieltro burdeo en el costado derecho. Ala corta y asimétrica levantada

un monedero de cuero verde forrado en sarga de viscosa azul y

Francia

al interior por una cinta roja.

en un costado. Bies de tafetán beige en el borde interior de la copa.

cerrador metálico.

Nº Inv. 2000.951

Etiqueta: “ROSE DESCAT/22 RUE ROYALE”, “MADE IN FRANCE”

Etiqueta: “ROSE DESCAT/22 RUE ROYALE”, “MADE IN FRANCE”

Etiqueta: “bb/Berger Bags”

Francia

Francia

Estados Unidos

183. Elsa Schiaparelli

Perteneció a Oriana Izquierdo de Valenzuela

Perteneció a Oriana Izquierdo de Valenzuela. Modelo idéntico publicado

Nº Inv. 2006.88.a-b

Circa 1936

Nº Inv. 1999.1232.OI

en “L’officiel de la Mode”, Francia, 1936, n° 173, página 47.

Vestido-Abrigo largo en sarga de lana fucsia, con talle ajustado y

Cerrado por una tapa inclinada, decorada con un motivo floral

Nº Inv. 1999.1225.OI

mangas raglán largas. Pequeño cuello redondo cerrado por una tira y un botón sobre el reverso. Bolsillos con tapetas acolchadas

192. Afiche publicitario “Sastrería Raúl Jorratt”

en forma de semi luna. En el delantero, largo cierre de corredera.

Circa 1950

Enteramente forrado en raso de seda rosado oscuro.

Impresión original color sobre plástico, soporte de vidrio y metal.

Etiqueta: “Schiaparelli/21, place vendôme/Paris”, “153.259”

Chile.

Francia

17x20 cm.

Nº Inv. 2004.395

Placa interior giratoria, utilizada en el transporte público Nº Inv. G140

366

367


197. Sombrero

202. Cartera

207. Vestido

212. Grès

Circa 1950

Circa 1945

1946

Circa 1945

Sombrero negro tipo tonquinés de crin sintético, de ala ancha

Cartera de gamuza negra. Cerrador metálico dorado con aplicación

Vestido en crepé de lana azul marino con pequeño escote

Vestido corto en organdí de algodón estampado, con motivos

bordeada de terciopelo. Adornado sobre el delantero por una

de pequeñas perlas de fantasía. Dos asas cortas del mismo material.

tajado, mangas cortas rectas y falda levemente evasé, adornada

florales azules, blancos, rojos y amarillos. Cuerpo con escote

cinta ancha de terciopelo anudada y rigidizada por un alambre.

Forrada en raso de seda negra; dos bolsillos.

con una haldeta. Cuerpo adornado por un motivo de ramo

ovalado y mangas murciélago fruncidas por una cinta elasticada.

Adquirido en Chile

Perteneció a Olombi Banna de Yarur (1899-1953)

de flores, aplicado, bordado en punto al pasado, azul marino,

Cinturón atado al vestido de la misma tela. Falda amplia compuesta

Nº Inv. 1999.507

Nº Inv. 1999.231.FY

amarillo, rojo y en la cintura con un diseño de nudo en los

por cuatro paños en cuartos de círculos, cerrada al costado izquierdo

203. Plasticflex

mismos materiales. Cerrado atrás, en el cuello, por una serie de

por botones de presión y cuatro botones forrados.

198. Cristóbal Balenciaga

Circa 1942

presillas y botones forrados. Conjunto con un cinturón cerrado

Etiqueta: “Grès-1 rue de la Paix-Modèle exclusif-MADE IN

Verano 1943

Sobre formado por plaquetas plásticas cuadradas puestas sobre

por broches.

FRANCE”

Conjunto de noche en crepé de seda rojo, recamado con mostacillas

sarga de algodón rojo, unidas por una cinta blanca de tafetán

Chile

Francia

negras y aplicación de terciopelo negro, bordeado de mostacillas

encerado, formando un diseño rallado rojo, verde, amarillo y azul.

Perteneció a Olombi Banna de Yarur esposa de Juan Yarur Lolas. Usado

Nº Inv. 2006.339

negras. a) Bolero con mangas cortas, y hombreras. Bordes del

Cierre de corredera con cinta roja de vinyl. Interior forrado en

durante la ceremonia de compromiso de Alfredo Yarur y Dolly Said en

delantero con dos plomos interiores. Forro de tafetán de seda negra.

algodón azul y dos bolsillos.

1947 y en 1946 para el retrato nº 208.

213. Cristóbal Balenciaga

b) Vestido strapless largo ajustado, emballenado adelante y cierre de

Etiqueta: “Plasticflex/TRADEMARK/U.S/PAT.2,256,645”

Nº Inv. 1999.140.FY

Circa 1954

corredera al costado izquierdo. Forrado en tafetán de seda rosado c)

Estados Unidos

Cinturón de la misma tela con hebilla.

Nº Inv. 2000.879

Etiqueta: “EISA”

Tocado de terciopelo negro con aplicación de banda encorvada sobre el 208. Autor ilegible

delantero de la copa. Forrada en tul negro y cinta de faya en el borde.

Retrato de Olombi Banna de Yarur

Etiqueta: “BALENCIAGA/10 AVENUE GEORGES V/PARIS”

España

204. Sobre

1946

Francia

Etiqueta Eisa, nombre de Balenciaga para sus creaciones españolas

Circa 1943

Pastel sobre papel

Nº Inv. 2004.155

Nº Inv. 2000.337.a-c

Sobre en cuero rojo con borde pespunteados de hilo blanco.

76x94 cm.

Cerrador metálico a presión. Interior forrado en reps rojo y

Vestido en colección del museo Nº Inv. 1999.140FY.

214. Christian Dior creado por Roger Vivier

199. Sandalias

cinco bolsillos interiores. Acompañado por un monedero, un

Colección privada 7

Circa 1957

1940-1945

pequeño sobre en combinación con la cartera y un espejo.

Sandalias de gamuza con correas multicolores entrecruzadas. Plantilla

Argentina

209. Anónimo

cuadrada. Bordado sobre el empeine con hilo de seda malva irisada y

de tafetán de viscosa verde bordeada con rosado. Terraplén de

Nº Inv. 1999.489.a-c

Raquel Bascuñán Cugnoni

aplicación de strass azulado. Taco aguja. Interior de cuero gris perlado.

1945-1948

Etiqueta: “Christian Dior/Crée par Roger Vivier”

corcho y suela de cuero natural.

Zapatos tipo reina recubiertos de terciopelo azul eléctrico, abertura

Estados Unidos

205. Conjunto, modelo de Gilbert Adrian, en revista

Fotografía original blanco y negro sobre papel

Francia

Nº Inv. 2000.911.a-b

Vogue, USA

Chile

Perteneció a la princesa Lilian de Bélgica (1916-2002), esposa del rey

15 septiembre 1945

6x9 cm.

Leopoldo III de Bélgica (1901-1983)

200. Connie

Fotografía blanco y negro sobre papel

Colección privada 8

Nº Inv. 2003.291.a-b.Li

1944-1945

22x30 cm.

Sandalias de punta abierta, de gamuza negra con nudos en faya

Conjunto similar en la colección del museo, Nº Inv. 2002.35.a-b

210. Anónimo

215. Myles

negra sobre el empeine y correa con hebilla. Taco alto recubierto

Raquel Bascuñán Cugnoni

Circa 1950

de la misma gamuza. Plantilla de cuero natural y talonera de cuero

206. Adrian

1945-1948

Cartera en forma de cofre de plástico “lucite” verde transparente,

negro. Suela terraplén con aplicación de faya negra en el medio.

Otoño-invierno 1945

Fotografía original blanco y negro sobre papel

marmolado con lamé plateado. Asa rígida del mismo material.

Etiqueta: “Connie/AGUSTINAS 972/Santiago/Gal. Comercial 318”

Traje en jersey de lana gris claro. a) Chaqueta sin cuello, de

Chile

Cerrador metálico color bronce a presión.

Chile

mangas largas con hombreras gruesas. Cerrada por tres pares de

13x18 cm.

Etiqueta: “Myles Original, MIAMI”

Pares de zapatos similares de marca chilena Lusvenia publicados en

trabas y hebillas. Manga izquierda adornada por una banda fijada

Colección privada 9

Estados Unidos

“Eva”, Chile, 13 de octubre 1944, n° 56, página 6.

por costuras y botón dorado. Sobre pecho derecho, elemento

Nº Inv. 2001.1694.a-b

decorativo aplicado y bordado en forma de corona dorada, con

211. Anónimo

Nº Inv. 2002.526

mostacillas, canutillos, hilos y cordones cosidos sobre una tela

Raquel Bascuñán Cugnoni

216. Wohl

201. Botines

dorada. Forrado en crepé de color salmón. b) Falda recta sin

1945-1948

Circa 1954

1942-1945

forro, al costado izquierdo un cierre de corredera, botones de

Fotografía original blanco y negro sobre papel.

Sandalias de plástico transparente y cuero negro, empeine con motivos

Botines de gamuza negra, de caña corta con vuelta, cerrados con

presión y broches.

Chile

florales negros y brillante. Correa de cuero negro con hebilla metálica.

lazos en el contrafuerte. Costuras y borde con vuelta, ribeteadas de

Etiqueta: “Adrian/ORIGINAL”

6x9 cm.

Plantilla de cuero blanco. Talonera y punta de la plantilla de cuero negro.

cuero liso negro. Forrados en cuero gris. Suela terraplén de corcho

Estados Unidos

Colección privada 10

Taco alto de acrílico transparente decorado como el empeine. Suela negra.

recubierto de cuero formando cuatro burletes.

Modelo fotografiado en el catálogo, “Extreme Beauty” del Metropolitan

Etiqueta: “Jacqueline/designed by Wohl”

Francia

Museum, USA. Originalmente publicado en “Vogue”, USA, 15 de

Estados Unidos

Nº Inv. 2001.2062.a-b

septiembre 1945.

Nº Inv. 2000.890.a-b

Nº Inv. 2002.35.a-b

368

369


217. Pierre Cardin

220. Abrigo

224. Juli Lynne Charlot

228. Tourmalet

1950-1953

Circa 1950

1951

1958

Conjunto de gasa estampada, con motivos florales en tonos

Amplio abrigo largo y recto en londen de cachemira café, adornado

Falda plato de fieltro negro con aplicación de motivos referidos al

Falda de jersey rayada blanca, azul y café hecha con un paño y

café y gris sobre fondo blanco. a) Vestido sin mangas, levemente

por pespuntes a las costuras. Cuello amplio con botonera sobre la

juego de ajedrez, en fieltro blanco, rojo, amarillo, celeste y turquesa,

reverso peinado. Pretina de tejido de punto elasticado.

evasé. Escote cuadrado. Entallado con un cinturón de la misma

solapa izquierda, bolsillos de parche con tapeta de cada lado. Tablas

realzado con lentejuelas y perlas irisadas. Basta adornada al interior

Etiqueta: “TISSU DES PYRÉNÉES/TOURMALET GARANTIE

tela. Cerrado en la espalda por botones forrados puestos en

de amplitud en la espalda. Forrado en raso gris.

por una banda de fieltro dentado blanco. Cerrada en la espalda por

D’ORIGINE”

diagonal, escondidos por dos tablas encontradas. Falda con

Etiqueta: “Quality by KUPPENHEIMER/MITCHELL&MITCHELL/

un cierre de corredera.

Francia

tablas encontradas en la cintura. b) Chaqueta ajustada con

SANTIAGO,CHILE”

Etiqueta: “juli lynne charlot/california”

Adquirido por Raquel Bascuñán de Yarur (1923-1996), en Lourdes,

pequeño cuello redondo. Cerrado adelante con siete botones

Estados Unidos

Estados Unidos

durante su luna de miel

forrados. Mangas rectas tres cuarto. Forrada en pongee de seda

Perteneció a Juan Yarur Lolas (1896-1954), usado por Jorge Yarur

Publicado en “Vogue”, USA, 15 de octubre 1951, página 113.

Nº Inv. 1999.395.RB

café.

Bascuñán en los años 80. Ver nº 219

Ver nº 223

Etiqueta: “Pierre Cardin-Paris”

Nº Inv. 1999.1347.FY

Nº Inv. 2002.129

Francia Nº Inv. 1999.724.a-b

229. Falda 1958

221. Pierre Balmain

225. Joe Davidan

Falda amplia en tela labrada, con motivos listados de flores y

Circa 1950

1951-1955

arabescos blancos, amarillos y rojos sobre fondo negro, compuesta

218. Jacques Fath

Abrigo en sarga de poliéster color crudo, bordado en lana negra

Falda plato, de lino color crudo estampado en forma circular con

por tres paños rectos. Tablas encontradas a la cintura con pretina

Circa 1949

con motivo de arabescos y espigas en fieltro, perlas, pasamanerías

bandas de encaje negro, bolsillos disimulados en las costuras de los

en tela de algodón negro (no original). Cerrada en la espalda por un

Traje de lana naté gris y verde oliva. a) Chaqueta ajustada,

y cabujones a crochet. Pequeño cuello recto en terciopelo de seda.

costados. Cierre de corredera al costado izquierdo. Pretina trenzada

cierre de corredera y broches planos.

con bolsillos despegados en las caderas. Mangas tres cuarto,

Cuerpo ajustado con mangas largas y falda amplia. Cerrado adelante

y elasticada cerrada por broches.

Adquirido por Raquel Bascuñán de Yarur (1923-1996) durante su luna

reforzada en los hombros, anchos puños levemente evasé y

por broches, botones y ojales de presilla tejidos a crochet en lana

Etiqueta: “Joe Davidan/Original”, “Lot/Size”

de miel en Europa

cerrados por dos botones. Cuello plano redondeado, adornado

negra. Forrado en raso color crudo.

Estados Unidos

Nº Inv. 1999.143.RB

por un nudo corbata en la abertura. Cierre de botones al

Etiqueta: “PIERRE BALMAIN/PARIS”, “MADE IN FRANCE”, “71687”

Nº Inv. 1999.709

costado izquierdo y broches en el cuello. Completamente

Francia

forrada en crepé de seda verde botella. b) Falda compuesta por

Nº Inv. 2002.418

cuatro paños levemente evasé, cerrada por broches y cierre de

230. Falda 226. Falda

1950-1955

1958

Falda en semi circulo de tela labrada doble, (una tela gris claro de

corredera por cada lado del paño central en la espada. Forrada

222. Marcel Rochas

Falda evasé de rafia beige, tejida a crochet en punto fantasía con

fondo y una gasa negra superpuesta) con motivos florales circulares

en tafetán negro y faldón de crin cosido a la altura de las caderas.

1951

pretina elasticada. Cierre con botones de presión. Orilla del ruedo

con strass. Cierre de corredera al costado. Forrado en tela de

Etiqueta: “JACQUES FATH/PARIS”

Conjunto de cóctel en terciopelo labrado sobre fondo de organza

festoneada

algodón color crudo y crin sintético trenzado negro en la basta.

Francia

color crudo con motivos florales estilizados, dispuestos en bandas

Italia

Estados Unidos

Perteneció a Isabel Brewster Van Dine (1932-2002), dama de la alta

horizontales festoneadas. a) Vestido strapless emballenado, realzado

Adquirido por Raquel Bascuñán de Yarur (1923-1996) durante su luna

Nº Inv. 1999.708

sociedad de Nueva York

por dos cintas de terciopelo de seda negra, de las cuales una termina

de miel

Nº Inv. 2003.401.a-b

en un nudo bajo el pecho. Cerrado al costado izquierdo por un

Nº Inv. 1999.7.RB

largo cierre de corredera. b) Bolero de mangas cortas de la misma

231. Hermès Circa 1952

219. Anónimo

tela dejando visible el escote del vestido. Forrado en tafetán de seda

227. Falda

Traje en pequín de lana negra y gris. a) Chaqueta ajustada con cuello

Juan Yarur Lolas y personajes desconocidos en la fábrica “Yarur

color crudo.

1958

plano puntiagudo, mangas largas sastre. Cerrado adelante por tres

Manufacturas Chilenas de Algodón S.A.”

Etiqueta: “Marcel Rochas”, “3910”

Falda amplia de tela labrada beige y café de tipo tapicería, con

botones de nácar gris. Bolsillos en forma con tapeta redondeada.

Circa 1950

Francia

motivos estilizados de pájaros y de ramaje, hecha por un sólo

Forrado en raso adamascado con motivos de carretas (logo de la

Fotografía original blanco y negro sobre papel

Perteneció a Maria Eva Duarte de Perón, “Evita”, (1919-1952) actriz,

paño recogido. Bolsillo cuadrado aplicado en el delantero derecho.

casa de moda Hermès). b) Falda levemente evasé con una tabla

Chile

política y primera dama de Argentina desde 1946 hasta 1952.

Cerrado en el costado por broches planos y cierre de corredera.

de amplitud en el centro delantero. Cerrado a los costados por un

8x13 cm.

Nº Inv. 2001.1900.a-b

Forrado en tela de algodón color crudo.

cierre de corredera y broches.

Europa

Etiqueta: “HERMES/DEAUVILLE-CANNES-PARIS-BIARRITZ-

223. John Rawlings

Adquirido por Raquel Bascuñán de Yarur (1923-1996) durante su luna

VITTEL”

“More about the house: Decorated Felt Skirts”, en revista Vogue,

de miel en Europa

Francia

USA

Nº Inv. 1999.257.RB

Nº Inv. 2000.224.a-b

Abrigo en colección del museo Nº Inv. 1999.1347.FY Colección privada 11

15 octubre 1951, vol. 118, nº 7 Impresión original blanco y negro sobre papel Estados Unidos 32x23 cm. Falda en colección del museo Nº Inv. 2002.129 Nº Inv. R8

370

371


232. Jacques Griffe

236. Cardinal Clothes

240. Publicidad de lencería para “Amourette” con un

245. Christian Dior

1951-1954

1958-1962

vestido de Maggy Rouff, en revista Constanze Modeheft

Primavera-verano 1958

Traje en reps de seda blanco con finas rayas negras.

Traje sastre dos piezas de lana fina, gris y café. a) Chaqueta cerrada por

Otoño-Invierno 1954

Conjunto en raso de seda estampada con diseños de volutas en

a) Chaqueta ajustada, con mangas largas, cuello sastre de terciopelo

tres botones. Bolsillo placa en el pecho y dos bolsillos a los costados

Alemania

tonalidades de bermellón. ab) Vestido de escote bote amplio con

de seda negra, redecilla bordada con punto cruz y borlas anudadas

ribeteados y con tapeta. Tabla de amplitud en la espalda. Delantero

Vestido en colección del museo Nº Inv. 1999.757

corpiño interior en tul emballenado cerrado por broches. Cuerpo

de cordoncillo negro. Bolsillos con tapetas de terciopelo con redecilla

forrado en tafetán sintético verde oscuro. b) Pantalón con pinzas, recto

y borlas. Cerrada por botones. Enteramente forrada en raso de seda

estrecho con un bolsillo a cada lado y dos bolsillos con ribetes atrás,

241. Maggy Rouff

rosada. Falda completamente plisada, sostenida por unos faldones

adamascada con el diseño del logo de la casa de moda. b) Falda recta

de los cuales uno se abotona. Cierre por broches, botones y cierre de

1954

en tul y crin anaranjado. Cerrado en la espalda por un largo cierre

de una sola pieza, cerrada en la espalda por un cierre de corredera y

corredera. Lazos de amplitud con hebilla a los costados.

Vestido strapless de noche en organza color crudo, cuerpo

de corredera. Portaligas abotonadas a cada lado del delantero y en la

broches. Forrada en seda adamascada.

Etiqueta: “ISSUED.../AMALGAMATED.../UNION MADE/SUIT/

emballenado con relleno en el pecho, adornado por un nudo. Falda

espalda del corpiño interior. Cinturón drapeado en la cintura con un

Etiqueta: “JACQUES GRIFFE/PARIS”

WORKERS OF AMERICA/GENERAL EXECUTIVE BOARD”,

amplia adornada por tres volantes festoneados, decorados con

gran lazo terminado en flecos sobre el delantero izquierdo.

Francia

“COPYRIGHT 1940/ …”, “80667”, “EXCLUSIVELY DESIGNED/for/

aplicación de encaje negro y terciopelo de seda negra en el borde.

Etiqueta: “PRINTEMPS-ETE 1958/Christian Dior/PARIS”, “MADE IN

Nº Inv. 1999.715.a-b

signature Cary Grant/By Cardinal Clothes”

Ramo de flores rojas y blancas en tela cosido a la cintura. Amplitud

FRANCE”, “92785”

Estados Unidos

de la falda por dos faldones de tul y crin recubiertos de organza.

Francia

233. Jacques Fath

Perteneció al actor inglés Cary Grant (1904-1986)

Vestido cerrado en la espalda por cierre de corredera y enteramente

cd) Zapatos tipo reina, recubiertos de la misma tela que el vestido.

Circa 1954

Nº Inv. 2001.607.a-b

forrado en faya de seda color crudo.

Taco aguja. Plantilla de cuero gris perla. Suela de cuero negro.

Etiqueta: “Maggy Rouff/25, AVENUE MATIGNON/PARIS/MODELE

Etiqueta: “DELMAN/Christian Dior/Paris”.

Vestido en sarga de seda pesada negra. Cuerpo con escote

con mangas cortas, cerrado por broche y forrado en muselina

drapeado, forrado de tafetán de seda negro, adornado adelante por

237. Vestido de noche

DEPOSE/MADE IN FRANCE”

Francia

una serie de botones. Mangas largas con pinzas al codo y estrechas al

1955

Francia

Vestido línea “trapèze” que corresponde a la primera colección de Yves Saint

puño. Dos bolsillos ribeteados y adornados por una serie de botones

Vestido strapless largo, en raso de seda negro. Cuerpo ajustado, con

Vestido similar en publicidad de lencería “Amourette”.Ver nº 240

Laurent para Christian Dior. Perteneció a la Princesa Lilian de Bélgica (1916-

negros. Cerrado en la espalda por broches en el cuello y por un

pliegues a nivel del pecho. Falda cruzada y drapeada en la cintura

Nº Inv. 1999.757

2002), esposa del rey Leopoldo III de Bélgica (1901-1983)

largo cierre de corredera. Cintura reforzada por una cinta de faya

dejando una abertura sobre el delantero. Paño de seda forrado en

negra.

tafetán acanalado fucsia formando una cola, enganchado por una

242. Christian Dior

Etiqueta: “JACQUES FATH/PARIS”

hebilla en la espalda. Cierre de corredera en la espalda.

Primavera-verano 1955

246. Anónimo

Francia

Etiqueta: “COLUMBIA PICTURES-Name: Joan Crawford”

Vestido en tejido plano de lana negra con escote bote y mangas

Raquel Bascuñán de Yarur en Reñaca

Nº Inv. 2000.237

Estados Unidos

cortas, drapeado a la derecha. Pequeño relleno en el pecho y sobre

1961

Usado por la actriz estadounidense Joan Crawford (1904-1977) en la

las caderas efecto de nudo, con paño terminado en flecos; reforzado

Fotografía original color sobre papel

234. Grès

película “Queen Bee”, Columbia Pictures, 1955

con faya de seda pesada. Enteramente forrado en pongé de seda

Chile

Circa 1952

Nº Inv. 2003.144.a-b.JC

negra y cerrado por botones de presión al costado izquierdo.

6x9 cm.

Etiqueta: “Christian Dior Paris-Printemps-été 1955-52623/73951”

Colección privada 13

Abrigo amplio en sarga de lana negra. Cuello cardigan de dos puntas.

Nº Inv. 2003.272.a-d.Li

Dos bolsillos con tapeta, aplicados a cada lado de la cadera. Mangas

238. Salvatore Ferragamo

Francia

amplias con vuelta en forma de triángulo. Enteramente forrado en

1952-1954

Modelo “Après-midi”. Ver nº 243

247. Anteojos de sol

tafetán de seda negra.

Sandalias en cuero y rafia color rojo y marfil. Empeine con cuartos en

Nº Inv. 1999.955

1958

Etiqueta: “GRES/1, RUE DE LA PAIX PARIS”

rafia tejida a crochet de malla apretada, unidos por doble traba de cuero

Francia

y punta abierta. Correa de cuero rojo con hebilla metálica. Taco aguja

243. Willy Maywald

ovalada con borde superior ondulado. Patas rectas.

Nº Inv. 2004.468

forrado de cuero rojo. Plantilla de cuero marfil. Suela de color natural.

Modelo “Après-Midi” de Christian Dior

Etiqueta: “MADE IN FRANCE”

Etiqueta: “FERRAGAMO´S/CREATIONS/FLORENCE/ITALY”

Primavera-verano 1955

Francia

235. Cristóbal Balenciaga

Italia

Francia

Adquiridos por Raquel Bascuñán de Yarur (1923-1996) durante su luna de miel

Invierno 1957-1958

Nº Inv. 2000.657.a-b

Vestido en colección del museo Nº Inv. 1999.955

Nº Inv. 1999.414.RB

con escote en V, forrado en muselina rosada. Tirantes adornados

239. Samaral

244. Casa Christian Dior

248. Cartera

en la espalda con un nudo de tafetán de seda. Cintura realzada por

1958

Boceto original

1958

un cinturón de la misma tela, adelante anudada; reforzada por una

Cartera con forma de trapecio en sisal tejido, rojo, con fuelles

Modelo “Fiesta”

Cartera de forma trapezoidal, recubierta de reps rojo y blanco.

cinta de gros grain color crudo cerrada por broches. Falda aglobada,

laterales. Tapa en cuero marfil pespunteado de hilo rojo. Asa rígida

Primavera-verano 1958

Asa rígida de cuero blanco pespunteado. Cerrador con lengüeta

finamente recogida a la cintura, más corta delante. Faldón en crin y

de bambú barnizado. Cerrador a presión.

Dibujo a tinta sobre papel, con muestra textil

de cuero blanco con botones de presión forrados de la misma tela.

muselina, cerrado por broche.

Etiqueta: “SAMARAL-Madrid”

Francia

Forrada en tafetán afelpado beige, bolsillo interior con espejo y

Etiqueta: “BALENCIAGA/10, AVENUE GEORGES V. PARIS”

España

28x32 cm.

monedero en cuero blanco.

Francia

Adquirido por Raquel Bascuñán de Yarur(1923-1996) durante su luna

Vestido línea “trapèze” que forma parte de la primera colección de Yves

Europa

Nº Inv. 2000.441

de miel

Saint Laurent para Christian Dior. Vestido y zapatos en colección del

Adquirida por Raquel Bascuñán de Yarur (1923-1996) durante su luna

Nº Inv. 1999.260.R.B

museo Nº Inv. 2003.272.a-d.Li

de miel en Europa

Nº Inv. A355

Nº Inv. 1999.74.RB

Anteojos de sol en plástico rayado blanco y rojo. Montura en forma

Vestido sin mangas en tafetán de seda rosado. Cuerpo emballenado

372

373


249. Cartera

253. Vestido

257. Vestido

261. Conjunto

1946-1948

Circa 1963

1958

1957-1959

Cartera de gamuza negra en forma de rombo. Cerrador

Vestido, en dos partes, en raso de seda estampada con motivo de

Vestido recto de lino color crudo, realzado con bordado de

Vestido y falda en raso de lana café chiné reforzada por una

formado por una banda central terminada con flecos y aplicación

rodajas de limones amarillos y verde sobre fondo color crudo. a)

cordoncillo trenzado, motivos de hojas en rafia y algodón

tela negra. a) Vestido con cuerpo ajustado y mangas montadas,

de una pieza rectangular en strass. Asa formada por una franja

Sobrevestido corto, ajustado, sin mangas, con escote a ras del cuello,

con punto espiga, punto nudo y al pasado. Escote cuadrado

escote a ras de cuello ribeteado. Cerrado sobre el delantero por

replegada en gamuza negra con remache metálico. Forrada en

adornado con nudos a los costados, abierto de manera de formar

y sin mangas. Cerrado al costado izquierdo por un cierre de

una serie de botones de madera esculpidos y pintados de negro.

seda blanca.

dos paños independientes adelante y atrás, forrados de la misma

corredera forrado en parte por tela sintética blanca.

Dos pinzas y tablas encontradas en el centro espalda. Falda

Perteneció a Raquel Bascuñán Cugnoni (1923-1996).

tela. Cerrado al costado izquierdo por un cierre de corredera,

Argentina

compuesta por cinco paños independientes. Acompañado por

Nº Inv. 1999.565.a-b.RB

ganchos y botones de presión. b) Vestido con escote amplio, cuerpo

Perteneció a Raquel Bascuñán de Yarur (1923-1996)

un cinturón delgado recubierto de seda con hebilla de cuero. b)

ajustado en tela blanca, falda recta de seda estampada. Cerrado en

Nº Inv. 1999.91.RB

Falda recta levemente ajustada a la basta, con tablas de amplitud

250. Dofan

el delantero por un cierre de corredera y ganchos.

1966-1967

Chile

258. Polera

costado por un cierre de corredera y broches.

Cartera de cuero color crudo texturizado, con fuelles laterales

Adquirido por Raquel Bascuñán de Yarur (1923-1996) en la tienda “Los

1958

Probablemente Argentina

y dos compartimentos. Dos asas de imitación carey en tonos

Gobelinos”, Santiago, Chile

Polera en tejido de punto de rafia negra. Sin mangas, escote

Perteneció a Raquel Bascuñán de Yarur (1923-1996)

ladrillo. Interior forrado en faya café con bolsillo y espejo de dos

Nº Inv. 1999.144.a-b.RB

bote con vuelta ribeteada con flecos.

Nº Inv. 1999.240.a-c.RB

caras. Cerrador de presión.

en la espalda. Bolsillos verticales a los costados. Cerrada al

Adquirido por Raquel Bascuñán de Yarur durante su luna de miel

Etiqueta: “Dofan”

254. Cartera

en Italia

262. Vittorio

Francia

1958

Nº Inv. 1999.509.RB

1958-1960

Perteneció a Raquel Bascuñán de Yarur (1923-1996)

Cartera tejida en rafia y tafetán blanco con lazadas formando un

Nº Inv. 1999.70.a-b.RB

cuadrillé azul, verde, rojo y amarillo, terminado en flecos. Dos asas

259. Falda

bandas cruzadas sobre el delantero y adornadas en la espalda

rígidas de mimbre. Cerrada con abotonadura y una pelota en botón

1958

por dos grandes botones redondos forrados en seda, con

251. Cartera

de plástico.

Falda amplia en dos paños de raso listado rojo, negro, verde

escote en V, más pequeño adelante y profundo en la espalda; sin

1960-1963

Italia

y amarillo; recogida en todo el contorno de la cintura. Bolsillo

mangas. Falda con tablas encontradas a la manera de unas pinzas

Cartera de forma redondeada en cuero de cabra café y negro.

Adquirido por Raquel Bascuñán de Yarur (1923-1996) durante su luna

cuadrado aplicado sobre el delantero. Cerrada al costado

sobre el delantero y en la espalda. Cerrado en la espalda por

Asa rígida y solapa de cuero de cabra texturizado. Cerrador de

de miel

izquierdo por un gancho y botones de presión.

ganchos, botones de presión y un cierre de corredera. Forrado

pestillo metálico dorado. Forrada en cuero gris, cuatro bolsillos

Nº Inv. 1999.331 RB

Europa

en tela de color crudo.

Adquirido por Raquel Bascuñán de Yarur (1923-1996) durante su

Etiqueta : “Vittorio/ALTA COSTUR A”, “A/INDUSTRIA

interiores. Acompañada por un pequeño estuche en cuero café.

Vestido en seda de color ocre. Cuerpo compuesto por dos

Etiqueta: “CABR A GR ABADA-Industria Argentina-Art. 2082”

255. Mary José

luna de miel en Italia

ARGENTINA/SEDA NATUR AL/E.23331”

Argentina

1958

Nº Inv. 1999.256.RB

Argentina

Perteneció a Raquel Bascuñán de Yarur (1923-1996)

Chaqueta en popelina de algodón beige y tejido interlock de fantasía

Nº Inv. 1999.262.a-c.RB

en el delantero; cuello sastre, cerrado sobre el delantero por una

260. Vestido

serie de botones de nácar gris y abotonadura bordada. Mangas

1958

252. Cartera

con hombros bajos y puños cerrados por un botón. Dos bolsillos

Vestido en sarga de seda estampada azul y ramaje negro sobre

263. Rosita Contreras

Circa 1958

cuadrados con tapeta aplicados en el delantero.

fondo beige. Cuerpo ajustado drapeado sobre el costado y

1958

Cartera en piel sintética estampada, rojo cebrado negro,

Etiqueta: “Mary José/CANNES”

en la espalda, emballenado, rigidizado por dos espesores de

Vestido en jersey de seda negra. Cuerpo con cuello bote en el

con fuelles laterales. Asa de cadeneta metálica dorada.

Francia

tela negra, con escote recto y anchos tirantes. Falda amplia,

delantero. Pinzas formando pequeñas tablas encontradas en la

Cerrador a presión en color bronce. Forrada en faya negra y

Adquirido por Jorge Yarur Banna (1918-1991) durante su luna de miel.

finamente plisada a la cintura. Cerrado en la espalda por un largo

cintura. Sin mangas. Espalda con paños cruzados y escote en V,

compartimiento con cierre de corredera.

Ver nº 256

cierre de corredera y broches.

paño libre drapeado largo hasta la basta del vestido, sostenido

Perteneció a Raquel Bascuñán de Yarur (1923-1996)

Nº Inv. 1999.303.JYB

Probablemente Argentina

en el hombro izquierdo y en la cintura. Cierre de corredora en

Perteneció a Raquel Bascuñán de Yarur (1923-1996)

la espalda. Forrado en sarga de seda negra.

Nº Inv. 1999.195.RB

Etiqueta: “Rosita Contreras/Milano/Roma”

Nº Inv. 1999.266.a-b.RB 256. Anónimo

Perteneció a Raquel Bascuñán de Yarur Nº Inv. 1999.193.RB

Jorge Yarur Banna y Raquel Bascuñán de Yarur durante su luna de

Italia

miel, en el Vaporetto hacia Capri

Adquirido por Raquel Bascuñán de Yarur (1923-1996) durante su

1958

luna de miel

Fotografía original blanco y negro sobre papel

Nº Inv. 1999.18.RB

Italia 9x14 cm. Chaqueta en colección del museo Nº Inv. 1999.303.JYB Nº Inv. F152

374

375


264. Vestido

269. Prendedor

274. Deauville

278. Serge Matta

1957-1958

Circa 1960

Circa 1967

Boceto original

Vestido de sarga blanca estampada con motivos de carruajes, con

Prendedor compuesto por dos cordones de metal dorado

Vestido mini, levemente evasé en crepé negro. Escote bote levemente

Circa 1960

color predominante verde. Cuerpo con escote redondo, forrado

trenzado entrelazado con una piedra verde irregular engastada

en V adelante, con un nudo aplicado en el hombro izquierdo. Cuerpo

Dibujo tinta y acuarela sobre papel, con muestra textil

en organza de seda color crudo. Mangas cortas. Cerrado en el

en el centro.

sin mangas con talle alto, bordado con placas de Rhodoïd, de perlas

Francia

delantero por botones forrados de la misma sarga con ribetes de

Perteneció a Raquel Bascuñán de Yarur (1923-1996)

redondas, tubos plateados y negros, y cabujón en strass. Cerrado en el

35x49 cm.

seda verde. Dos tablas encontradas sostenidas en la cintura por una

Nº Inv. 2000.299.RB

centro espalda por un cierre de corredera y broches. Forrado en tela

Timbre de tinta con inscripción “Atelier Serge Matta”

sintética negra.

Nº Inv. A206

trabilla en tafetán de seda verde abotonada a cada extremo. Perteneció a Raquel Bascuñán de Yarur (1923-1996)

270. Prendedor

Etiqueta “Deauville/COUTURE/MAIPU 945-T.E.32-8738-Bs-Aires/

Nº Inv. 1999.146.RB

Circa 1960

INDUSTRIA ARGENTINA”

279. Serge Matta

Prendedor en metal dorado con textura en forma de sol con una

Argentina

Boceto original

265. Vestido

pierda verde irregular engastada en el centro.

Perteneció a Raquel Bascuñán de Yarur (1923-1996)

1963-1967

1951

Perteneció a Raquel Bascuñán de Yarur (1923-1996)

Nº Inv. 1999.108.RB

Dibujo a tinta sobre papel

Vestido de seda estampada negra y blanca con diseños geométricos.

Nº Inv. 2000.298.RB

Tirantes y escote recto con vuelta sobre el delantero, de terciopelo

Francia 275. Deauville

24x 35 cm. Nº Inv. A231

negro. Ajustado y plisado en el centro delantero de la cintura.

271. Pulsera

Circa 1965

Forrado en el busto con tafetán sintético blanco.

1958-1960

Conjunto de seda negra adamascada y gofrada con motivos de hojas.

Estados Unidos

Pulsera en malla metálica dorada con perlas azul turquesa.

a) Chaqueta corta recta con pequeño cuello doblado y mangas largas

280. Serge Matta

Perteneció a Raquel Bascuñán Cugnoni (1923-1996)

Cerrador regulable con forma rectangular, esculpido en los

montadas, doble abotonadura por botones forrados. Cinturón fino de

Boceto original

Nº Inv. 1999.242.RB

bordes y adornado por una fila de perlas azul turquesa en el

cuero forrado de seda con hebilla rectangular. b) Falda recta, recogida

1965-1968

centro.

adelante a la cintura y con pinzas en la espalda. Cierre de corredera y

Dibujo lápiz y plumón sobre papel

266. Bragance

Perteneció a Raquel Bascuñán de Yarur (1923-1996)

broches en el centro espalda. c) Cuerpo ajustado sin mangas y escote

Francia

1961-1962

Nº Inv. 2000.279.RB

cuadrado en crepé de seda color crudo, enteramente bordado con un

21x27 cm.

motivo de hojas en mostacillas blancas y negras. Forrado en crepé de

Nº Inv. A233.1

Abrigo recto amplio de seda salvaje natural. Cuello recto subido, hombros caídos, sisa kimono y pequeñas mangas rectas. Dos

272. Pulsera

seda color crudo. Cierre de corredera y broches en la espalda.

bolsillos con tapetas oblicuas adelante. Cerrado por tres grandes

1958

Etiqueta: “Deauville/COUTURE/MAIPU 945-T.E. 32-8738-Bs AIRES/

281. Serge Matta

botones trenzados en lazo de la misma tela y abotonadura ribeteada.

Pulsera constituida por diversas semillas multicolores

INDUSTRIA ARGENTINA”

Boceto original

Forrado en reps sintético color crudo.

enganchadas y amarradas a una cadena metálica.

Argentina

1968-1970

Etiqueta: “BRAGANCE/PARIS-2404/FLORIDA 774 Bs AIRES/

Brasil

Perteneció a Raquel Bascuñán de Yarur (1923-1996)

Dibujo lápiz y plumón sobre papel

INDUSTRIA ARGENTINA”

Adquirido por Raquel Bascuñán de Yarur (1923-1996) durante su

Nº Inv. 1999.29.a-c.RB

Francia

Argentina

luna de miel

Perteneció a Raquel Bascuñán de Yarur (1923-1996)

Nº Inv. 1999.51.a-b.RB

Nº Inv. 1999.185.RB

21x27 cm 276. Serge Matta

Nº Inv. A233.7

Boceto original 273. Conjunto

Circa 1958

282. Serge Matta

267. Pulsera

1958

Dibujo tinta y acuarela sobre papel

Boceto original

1958

Conjunto en tafetán de seda chiné anaranjado y blanco, reforzado con

Francia

1968-1970

Pulsera formada por placas de plástico blancas moldeadas con

organza de seda rosada anaranjada. a) Abrigo amplio con falso cuello cardigan

30x40 cm.

Dibujo lápiz y plumón sobre papel

motivos de elefante en bajo relieve intercaladas con finas piezas

y mangas montadas cortas con bocamanga. Delantero y espalda adornados

Nº Inv. A723

Francia

verticales rojas, unidas por un elástico.

con tablas encontradas a los costados. Un pequeño tablón encontrado en el

Adquirido por Raquel Bascuñán de Yarur (1923-1996) durante su luna

centro espalda. b) Vestido con anchos tirantes, cuerpo ajustado terminado en

277. Serge Matta

de miel

punta en el delantero. Falda con pliegues verticales en las caderas; adornado

Boceto original

Nº Inv. 2000.289.RB

en la espalda con un nudo de seda con paños de flecos. Cerrado en el centro

1958-1960

283, 284, 285. J.L. Guégan

espalda por un largo cierre de corredera y ganchos.

Dibujo a tinta y acuarela sobre papel, con muestra textil

Serge Matta

268. Pulsera

Italia

Francia

Modelos “D’Aubigné”, “Leonardo” y “ Valery”

1958

Adquirido por Raquel Bascuñán de Yarur (1923-1996) durante su viaje de

32x 49 cm.

Primavera-verano 1963 e invierno 1963-1964, creación de Serge

Pulsera compuesta por una cadeneta metálica y trece piezas multicolores

luna de miel

Timbre de tinta con inscripción “Atelier Serge Matta”

Matta para Maggy Rouff.

de vidrio con metal en forma irregular, enganchadas a los eslabones.

Nº Inv. 1999.28.a-b.RB

Nº Inv. A207

Fotografía original blanco y negro sobre papel

21x27 cm. Nº Inv. A233.6

Brasil

Francia

Adquirido por Raquel Bascuñán de Yarur (1923-1996) durante su luna

18x24cm

de miel

Nº Inv. F766

Nº Inv. 2000.278.RB

376

377


286. L’Officiel de la couture et de la mode de Paris

291. Charles Jourdan

296. Biki

301. Carven

Fotografía de Roland Bianchini

1966

1959

Circa 1962

Septiembre 1969, nº 569-570

Zapatos tipo reina en tela lamé con taco tipo copa y punta redondeada.

Sombrero turbante en gasa sintética tornasol anaranjada y dorada

Vestido recto ajustado. Sin mangas. De lino rosado recubierto de

Francia

Empeine adornado con flecos metálicos dorados entorchados. Forrados

drapeada. Forrado en tul sintético con faya anaranjada. Peineta

guipure color rosado con motivos de espigas horizontales. En la

32x24 cm.

en cuero beige y café. Plantilla de cuero dorado.

cosida al interior.

espalda, cierre de corredera y broches.

Vestido en la colección del museo, Nº Inv. 2001.1296.

Etiqueta: “CHARLES JOURDAN, PARIS”

Etiqueta: “Biki-Milan”

Etiqueta: “Carven/6, Rond-Point des Champs Elysées/Paris”

Nº Inv. R13I

Francia

Italia

Francia

Perteneció a Raquel Bascuñán de Yarur (1923-1996)

Perteneció a la cantante de opera estadounidense, de origen griego,

Nº Inv. 2004.397

Nº Inv. 1999.24.a-b.RB

Maria Callas (1923-1977). Usado durante uno de sus viajes a Grecia,

287. Jean Louis Scherrer por Serge Matta 1969

en 1959

302. Jax por Rudi Gernreich

Nº Inv. 2001.120.MC

1962

Vestido largo en organza de seda negra bordada con punto al pasado

292. André Courrèges

con motivo cuadriculado negro y blanco. Escote a ras de cuello y

1965

mangas rectas. En la espalda, un largo cierre de corredera y broches.

Botines en cuero blanco, calados en la parte superior de la caña y

297. Claude Saint-Cyr

blanco, con motivos de bandas onduladas estilo Op Art. Cierre

Reforzado por crin, sobre todo el conjunto y forrado por una tela

adornados con un nudo. Cierre de corredera metálica y solapa con

Circa 1960

de corredera en la espalda. Busto relleno con varias capas de

sintética negra.

velcro atrás. Taco plano en elastómero negro. Forrado de cuero color

Sombrero cloche en rafia color crudo, trenzada y cinta de gasa

muselina color piel. Cinturón de la misma tela anudado en la

Etiqueta: “JEAN LOUIS SCHERRER/182, faub.Saint-Honoré-PARIS/

crudo.

sintética gris entrecruzada alrededor de la copa redonda. Forrado en

cintura.

Création SERGE MATTA”, “47-BARTOK”

Etiqueta: “COURREGES-PARIS-MADE IN FRANCE-ELASTOMERE”

tul grueso, faya marfil en el borde

Etiqueta: “RUDY GERNREICH”, “Jax”

Francia

Francia

Etiqueta: “Claude Saint-Cyr/Paris/Made in France”, “14207”

Estados Unidos

Publicado en “L’ officiel de la couture et de la mode de Paris”,

Botas similares publicado en “L’officiel de la couture et de la mode de Paris”,

Francia

Perteneció a la actriz estadounidense Marilyn Monroe (1926-1962)

Septiembre de 1969, nº568-570, página 43. Ver n° 286.

1965, nº 517-518, página 120-121

Nº Inv. 2003.783

Nº Inv. 1999.1473.a-b.MM

Nº Inv. 2001.1296

Nº Inv. 2002.424.a-b 298. Hubert de Givenchy

303. Chanel

288. Portada de la revista Vogue, USA

293. Valentino

Circa 1962

Primavera-verano 1964

Fotografía de Richard Avedon

Circa 1977

Sombrero redondo en fieltro marfil con doble vuelta en el borde y

Conjunto en tweed de lana con color predominante verde y

Julio 1967, vol.150, nº 1

Anteojos de sol de plástico beige. Montura con anchos vidrios de forma

un nudo. Interior en gasa de algodón color crudo, faya color crudo y

rosado. a) Chaqueta corta, con cuello y mangas camisero. Puño

Impreso original color sobre papel

cuadrada irregular. Patas levemente encorvadas en las extremidades.

reforzado con fibra vegetal en el borde.

cerrado con dos botones forrados en gasa y adornado por

Estados Unidos

Etiqueta: “Valentino”, “MOD. DEPOSEE”, “89951”, “ITALOCREMONA”

Etiqueta: “GIVENCHY PARIS”, “ Made in France”,“18176”

una pieza metálica; realzado por un segundo puño en gasa de

25x33 cm.

Italia

Francia

seda verde, pespunteada con dos costuras. Par de bolsillos a

Nº Inv. R8.2

Pertenecieron a Raquel Bascuñán de Yarur (1923-1996)

Nº Inv. 2006.322

los costados adornados con pequeños nudos en el delantero.

Vestido con tirantes, en jersey de seda estampada negro y

Nº Inv. 1999.1005.a-b.RB 289. Emilio Pucci

Cerrada al centro por cuatro botones. Forrada en gasa de seda 299. Lanvin

acolchada. Orilla de la chaqueta con una cadena dorada. b) Blusa

Circa 1966

294. Maud Frizon

1968-1970

con mangas cortas de gasa de seda masa verde claro. Escote

a) Anteojos de sol en montura de plástico con motivos geométricos

Circa 1972

Sombrero de fieltro peluche negro de ala ancha. Cinta de faya negra

redondo ribeteado por una banda con un nudo en el medio.

multicolores e inclusión de sarga de seda beige b) Estuche de tafetán

Sandalias en gamuza de cuero negro. Empeine formado por cruce de

con nudo plano alrededor de la copa. Interior con una cinta imitación

Cerrada por botones con solapa y botones de presión. c) Falda

afelpado estampado con motivos geométricos combinados con los

tiras ribeteadas en cuero barnizado. Punta recortada. Correas de una sola

cuero en el borde.

corta en tweed de lana, con tablas cuchillo simple, paño central

anteojos. Cierre a presión con correa.

pieza sin cerrador. Taco alto recto forrado en el mismo cuero. Plantilla de

Etiqueta: “Lanvin/Paris”

liso en el delantero y en la espalda. Pequeño cinturón cerrado

Etiqueta: “Emilio Pucci/P.1”

cuero color crudo. Suela terraplén.

Francia

por broches. En la espalda, cierre de corredera. Forrado en

Italia

Etiqueta: “MAUD FRIZON”

Perteneció a la cantante de opera estadounidense, de origen griego,

tafetán de seda verde claro y tela de algodón en la espalda.

Perteneció a Raquel Bascuñán de Yarur (1923-1996)

Francia

Maria Callas (1923-1977)

Etiqueta: “CHANEL”, “023713”

Nº Inv. 1999.1006.a-b.RB

Nº Inv. 1999.1627.a-b

Nº Inv. 2001.121.MC

Francia Nº Inv. 2006.311.a-c

290. F. Pinet

295. The Chelsea Cobbler

300. Sobre

Circa 1960

Circa 1973

1976-1979

Zapatos tipo reina en punta, de cuero bicolor café y café claro. Motivos

Zapatos en cuero verde y banda amarilla con pequeñas

Sobre de plástico rígido con portada de la revista “ELLE” impresa.

ondulados sobre el empeine con efecto asimétrico sobre cada zapato.

perforaciones. Taco alto y recto forrado del mismo cuero verde.

Cerrador de presión. Interior de plástico negro.

Taco aguja de cuero café.

Suela terraplén. Interior de cuero beige y café.

Francia

Interior en cuero marfil.

Etiqueta: “THE CHELSEA COBBLER”, “ENGLAND”

Fotografía de R. Granata para Ricma

Etiqueta: “F.PINET/London Paris, Made in Italy”, “Made in Italy”

Inglaterra

Nº Inv. 2007.41

Italia

Nº Inv. 2006.147.a-b

Nº Inv. 2006.32.a-b

378

379


304. Jean Patou

308. Mary Quant

312. Paco Rabanne

316. Emanuel Ungaro

1966

1968-1969

Primavera-verano 1969

1966

Conjunto de panamá de lana, con efecto pie de poule negro y blanco. a)

Abrigo en vinyl brillante negro y blanco. Forma levemente evasé, mangas

Vestido mini con mangas largas, constituido por pastillas de Rhodoïd

Conjunto en raso de lana, verde manzana rayado en rosado, azul, violeta

Chaqueta recta con mangas largas. Cuello alto con lengüeta y botón forrado

largas y cuello ancho. Bolsillos en las costuras a los costados. Adelante, un

negras perforadas, unidas por argollas metálicas. En la espalda, dos

y amarillo. a) Abrigo levemente evasé con pequeño cuello con vuelta,

en cuero negro. Pieza de refuerzo de cuero negro en los hombros y los

cierre de corredera con argolla y botón interno negro.

cerradores ovalados de plástico pintados en negro.

mangas largas y cinturón. Cerrado por doble abotonadura, cruzada

codos. Cerrado por cuatro botones y un ancho cinturón de cuero negro.

Etiqueta: “by/MARY/QUANT”, “CS|NO365/TARGET/SIZE12L40/

Francia

con botones de presión y botones de plástico pintados, verde, rosado

Forrado en sarga de seda negra. b) Falda recta de la misma tela con orilla de

ORDER/MACH./FIN/PRESS/SERIAL NO.”

Modelo similar conservado en las colecciones del Kyoto Costume

y azul. b) Vestido recto, levemente evasé y sin mangas. Cuerpo y cuello

cuero negro con hebilla rectangular. Forrada en sarga de seda negra.

Inglaterra

Institute, Japón

chimenea con tela rayada, falda en tela plana verde. Enteramente forrada

c) Gorro casco con dos viseras opuestas llamado “deerstalker”, de la

Nº Inv. 2006.3

Nº Inv. 2001.1283

en pongé de seda verde. Al costado izquierdo, cierre de corredera; al

cinta de faya negra en el borde.

309. Mary Quant

313. Paco Rabanne

Etiqueta: “EMANUEL UNGARO/6, BIS AV. MAC MAHON-PARIS”

Etiqueta: “JEAN PATOU-Collection boutique Chapeaux, Made in

Circa 1965

1968

Francia

France, Paris”

Botines de plástico moldeado sobre un forro de jersey de algodón

Cartera rectangular formada por placas redondas metálicas

Nº Inv. 1999.975.a-b

Francia

rojo. Caña corta y punta cuadrada. Correa de plástico rojo con hebilla

perforadas, unidas con argollas con un efecto de cota de malla. Asa

Conjunto similar publicado en “L’officiel de la couture et de la mode de Paris”,

y ojales metálicos dorados. Plantilla en vinyl rojo. Taco plano en plástico

de cadeneta metálica.

317. André Courrèges

1966, nº 533-534, página 300-301

transparente.

Etiqueta: “Paco Rabanne/Made in France”

1969

Nº Inv. 2002.39.a-d

Etiqueta: “ Quant/afoot”

Francia

Vestido mini evasé, de lana azul marino y blanco. Cuello redondo

Inglaterra

Nº Inv. 2004.478

blanco con escote redondeado y mangas cortas azul con vuelta blanca.

misma tela que el conjunto y orejeras. Forrado en tafetán sintético y con

305. Christian Dior

hombro, broche.

Nº Inv. 2003.547.a-b

Otoño-invierno 1961

Adornado con dos bolsillos sesgados con ribetes blancos y botón de 314. “Paris Twiggy Haute Couture” in revue Vogue, USA

presión negro en el delantero. En la espalda, trabilla redondeada fijada

Vestido largo con tirantes, en reps de seda muaré rosado. Cuerpo con

310. The Souper Dress

Fotografía de Bernt Stern

con dos botones negros y un cierre de corredera. Forrado en tela

escote recto, adornado con una banda cruzada sobre el delantero,

1967

15 de marzo 1967, vol.149, nº 6

sintética blanca.

plisada y con un nudo; corpiño interior emballenado con dos elásticos

Vestido mini sin mangas, en celulosa no tejida sobre red de algodón

Estados Unidos

Etiqueta: “COURREGES/PARIS”, “8641”, “MADE IN FRANCE”

cerrado por broches. Falda evasé rigidizada por varios faldones de gasa

estampada con motivos repetitivos “Campbell’s/soup” en rojo, negro

25x33 cm.

Francia

color crudo y tul rosado. Vestido cerrado en la espalda por un cierre de

y ocre con dos franjas ocre en la orilla. Escote y sisa ribeteada con bies

Vestido similar en la colección del museo Nº Inv. 2005.146

Nº Inv. 2001.1297

corredera. Forrado en organza.

negro.

Nº Inv. R8.1

Etiqueta: “MADE IN FRANCE/AUTOMNE-HIVER 1961/Christian Dior/

Etiqueta: “The Souper Dress/ NO CLEANING-NO WASHING-IT’S

PARIS”, “111694”

CAREFREE/FIRE RESISTANT UNLESS WASHED OR CLEANED/

315. Yves Saint Laurent

1967

Francia

TO REFRESHEN, PRESS LIGHTLY WITH WARM IRON/80%

Primavera-verano 1967

Vestido mini sin mangas levemente evasé en tul, con pequeñas flores

Perteneció a la bailarina de ballet inglesa Margot Fonteyn

CELLULOSE, 20% COTTON”

Vestido mini, en organza beige bordada con motivos geométricos

estilizadas rosadas con centro en guipure blanco. Escote redondo.

(1919-1991)

Estados Unidos

en rafia, lentejuelas, perlas de vidrio, perlas cuadradas y ovaladas de

Abertura ovalada en el centro espalda. Escote, sisa, borde de la abertura

Nº Inv. 2001.79.MF

El vestido fue enviado por correo en un sobre como parte de una campaña

madera, cabujones de plástico amarillo, placas metálicas rosadas,

de la espalda y ruedo ribeteados con una pasamanería de borlas rosadas.

publicitaria para la sopa Campbell`s. En referencia a la obra “32 Soup Cans”

varilla de perlas naranjas e hilos metálicos dorados. Escote ovalado y

Enagua en tela ribeteada de seda pesada. Cierre de corredera al costado,

306. Felix Fonteyn

1962, del artista pop estadounidense Andy Warhol (1928-1987)

mangas cortas. Cintura calada en malla de perlas de vidrio, madera

con broches en el hombro izquierdo.

Margot Fonteyn en la embajada de Panamá en Londres, usando un

Nº Inv. 2000.1263

y metal. Cuerpo cerrado en la espalda por un cierre de corredera y

Francia

broches. Falda cerrada al costado por broches de presión. Forrado

Nº Inv. 2006.347

vestido creado por Christian Dior.

318. André Courrèges

1961

311. Fabiani

de organza beige.

Fotografía original blanco y negro sobre papel

1968

Etiqueta: “MADE IN FRANCE/YVES SAINT LAURENT/PARIS”,

319. André Courrèges

Inglaterra

Vestido mini con mangas largas de lana estampada con volutas de pelo

“15669”

1968

20x25 cm.

y dos manos en negro sobre fondo blanco. Cuello subido, vuelta con

Francia

Vestido mini sin mangas, de organza negra recubierto por guipur con

Vestido en la colección del museo, Nº Inv. 2001.79.MF

puntas, cerrado en la espalda con una lengüeta y broche de presión.

Parte de la colección “Africaine”. Vestido similar usado por la modelo

motivo de rejilla rectangular, con una banda de vinyl brillante en cuello y

Nº Inv. F2185

Bolsillos en la costura de los costados. Mano estampada sobre el

inglesa Twiggy en la revista “Vogue”, USA, 15 de marzo 1967. Ver nº 314

sisas. Adelante, talle realzado por un cinturón anudado del mismo vinyl.

delantero con una aplicación de un “anillo” en vidrio verde tallada con

Nº Inv. 2005.146

Caderas y basta adornadas con una banda de vinyl negro, calada con

307. Jean Varon

strass. Cerrado en la espalda por botones negros y broches de presión.

una serie de ventanas redondas. Enteramente forrado en jersey de seda

1967

Forrado en tafetán de seda negro.

beige. En la espalda, cierre de corredera y broches de presión.

Vestido mini en vinyl brillante rojo, con tirantes, adornado por un botón

Etiqueta: “FABIANI/ROMA”

Etiqueta: “COURREGES/PARIS”

forrado y cerrado por botones de presión y gancho. Entretela en el

Italia

Francia

escote y en el contorno de la sisa, tela de algodón blanca.

Modelo fotografiado en una publicidad de la tienda I. Magnin, publicada en

Vestido publicado en “L‘officiel de la couture et de la mode de Paris”. 1968, n°

Etiqueta: “jean/VARON/prêt à porter”, “12”

“Vogue”, USA, mayo 1968.

559-560, página 138, fotografía de Patrick Bertrand

Francia

Nº Inv. 2002.667

Nº inv. 2000.510

Nº Inv. 2006.13

380

381


320. Louis Féraud

323. Dede

327. TAI

331. Yves Saint Laurent

1969

1968-1969

1969

1969

Conjunto en sarga de lana y seda negra. a) Abrigo corto evasé

Conjunto en crepé sintético negro brillante. a) Túnica recta con

Vestido mini en tejido de punto de seda. Cuerpo, color crudo, sin

Chaqueta “safari” en sarga de algodón café, con cuello y mangas

con mangas largas montadas y cuello sastre redondeado.

pequeñas mangas cortas. Bolsillos redondeados aplicados en

mangas, separado de la falda por un motivo de arcos negros realzado

largas camiseras. Cuatro bolsillos de parche con tablas invertidas

Costuras pespunteadas con condorcillo negro. Abotonadura

oblicuo. Costuras pespunteadas con hilo plateado. Cinturón

por un cordón. Falda rayada en diagonal negro, naranjo, fucsia y

centrales, Puños, tapetas de bolsillos y abotonadura con botones

doble con seis botones en strass en forma de flor. Cinturón

recubierto de crepé con una hebilla redonda con strass, pasadores

color crudo.

café. Tabla de amplitud en la espalda. Acompañado por un cinturón

compuesto por dos bandas de tela unidas entre sí por hebillas

de cinturón adornado por un botón en strass. En la espalda, cierre

Etiqueta : “TAI MERCED 188/F. CHILE”

de cuero pespunteado, con cadena en medallones dobles metálicos,

rectangulares adornadas por strass. Forrado en pongé de

de corredera y broches.

Chile

cierre por hebilla metálica.

seda. b) Vestido mini evasé sin mangas, escote con forma de

b) Pantalón recto levemente evasé en la basta y pliegue central.

Vestido similar publicado en “Eva”, 1969. Ver nº 326

Etiqueta: “SAINT LAURENT/rive gauche/PARIS”.

festón adelante. Talle con calados redondos unidos por hebillas

Adelante, cierre de corredera invisible y broches.

Nº Inv. 2001.2012

Francia

rectangulares adornadas por strass. En la espalda, cierre de

Etiqueta: “INDUSTRIA ARGENTINA/DEDE/MAIPU 933”

corredera y broches. Forrado en pongé de seda.

Argentina

328. Vestido de novia

“ELLE”, el 5 de mayo de1969. Ver nº 330

Etiqueta: “MADE IN FRANCE/MODELE/Louis Féraud/

Perteneció a Victoria Yarur de Massú

1968

Nº Inv. 2005.229.a-b

AUTORISATION SPECIALE/PARIS/EXECUTE PAR GABARDIN”

Nº Inv. 1999.204.a-c.FY

Vestido en viscosa mezclada con piqué gofrado con motivos de

Francia

Modelo similar usado por Yves Saint Laurent y su hermana, publicado en

cachemira y labrado de lamé plateado irisado. Mangas cortas, cuello

332. Teddy Tinling

Perteneció a Raquel Bascuñán de Yarur. Vestido similar publicado en “L’

324. Marco Correa

alto. Dos cortes sobre el busto. En la espalda, un nudo a nivel del

Circa 1970

officiel de la couture et de la mode de Paris”, 1969, nº 563-564, página

Circa 1972

talle, prologándose en una cola larga con plomos para dar peso.

Vestido de tenis en encaje sintético, color marfil, con motivos de

28-29

Vestido largo en tejido de punto poliéster blanco con motivos

Enteramente forrado de tafetán sintético blanco.

flores. Sin mangas, escote redondo sobre el delantero y en V en la

Nº Inv. 1999.104.a-b.RB

geométricos negros, escote profundo retenido por una banda situada

Chile

espalda. Ribeteado por un bies de raso sintético blanco. Forrado

bajo el pecho, mangas largas estrechas y falda levemente evasé. En la

Donación de Pola Chamy de Yarur. Usado durante su matrimonio, el 30

enteramente en raso sintético blanco. Cierre de corredera metálica

321. Pierre Cardin

espalda, cierre de corredera.

de marzo de 1968. Vestido realizado por Luís Jersey, costurero chileno

blanca con carrete en forma de raqueta.

1969

Etiqueta: “MARCO CORREA/MADRID”

instalado en la calle Huérfanos, en Santiago. Cortado en una tela

Etiqueta: “Teddy Tinling/made in England/London”

Vestido mini en sarga de lana color crudo, con tirantes tipo

España

comprada en Francia

Inglaterra

collar en vinyl brillante negro, terminado por un medallón rojo

Nº Inv. 2007.11

Nº Inv. 2002.531.FY

Perteneció a la jugadora de tenis francesa Danielle Bouteleux

circunvalado por vinyl negro. Bolsillos verticales en la costura. En

382

Nº Inv. 2001.824

la espalda, cierre de corredera y broches. Enteramente forrado

325. TAI por Marco Correa

329. Hubert de Givenchy

en tela sintética blanca.

Circa 1970

Circa 1966

333. Teddy Tinling

Etiqueta: “Pierre Cardin/PARIS”

Vestido largo en jersey de lana con motivos geométricos morados,

Vestido largo en tela de lino negro. Cuerpo de talle alto, sin mangas,

1977

Francia

negros, anaranjados y fucsias, con tirantes de cordoncillos y escote

escote redondo adelante y abierto en la espalda. Aplicación de un

Vestido de tenis corto en jersey interlok de nylon amarillo. Sin

Vestido publicado en “L‘officiel de la couture et de la mode

recto. En la espalda, cierre de corredera y broche.

lazo en tela al bies, ajustable, en un pasador adelante y anudado en

mangas y escote redondo. Corte princesa, ribeteado en jersey azul

de Paris”, 1969, n° 565-566, página 86. Fotografía de Roland

Etiqueta: “TAI MERCED 188/F. CHILE”

la espalda. Misma aplicación de lazo y nudo en la parte central de la

y cordón de strass. Cerrado por broches y cierre de corredera

Bianchini. Ver n° 322

Chile

falda, atrás. En la espalda, cierre de corredera. Forrado en pongé de

amarillo al costado izquierdo.

Nº Inv. 2000.634

Nº Inv. 2002.241

seda negra.

Etiqueta: “made in especially for you by Ted Tinling”

Etiqueta: “MADE IN FRANCE/GIVENCHY”, “52340”

Inglaterra

322. L’officiel de la couture et de la mode de Paris

326. Horacio Walter

Francia

Perteneció a la donante, jugadora de tenis inglesa, Virginia Wade.

Fotografía de Roland Bianchini

Revista Eva

Nº Inv. 2000.235

Vestido similar al que usó durante su victoria en Wimbledon, en 1970.

1969, nº 565-566

7 octubre 1969, nº 1280

Francia

Impresión original color sobre papel

330. Helmut Newton

32x23 cm.

Chile

Yves Saint Laurent y su hermana Isabelle, con chaquetas Safari

334. Anónimo

Vestido en la colección del museo. Nº Inv. 2000.634

25x33 cm.

1969

Diseñador Teddy Tinling rodeado por jugadoras de tenis usando sus

Nº Inv. R813I.1

Inscripción “Solera tejida en hilo, inspirada en los colores del norte.

Impresión color sobre papel

creaciones

Tejidos TAI, diseño exclusivo de Marco Correa”

Francia

Circa 1968

Nº Inv. R3.2

20x27 cm.

Fotografía original blanco y negro sobre papel

Originalmente publicado en “ELLE”, el 5 de mayo 1969. Chaqueta en la

15x21 cm.

colección del museo Nº Inv. 2005.229.a-b

Inglaterra

Nº Inv. 391.1 CHE his

Nº Inv. F2678

Nº Inv. 2004.363

383


335. Teddy Tinling

338. Chaqueta

342. Christian Dior

346. Vivienne Westwood-Malcolm McLaren

1970

1975-1976

Primavera-verano 1973

1974-1976

Conjunto de tenis en poliéster doble espesor. a) Vestido corto

Chaqueta en patchwork de algodón, cerrada en diagonal sobre el

Vestido largo en crepé de seda estampada, con motivos florales

Polera en jersey de algodón rosado pálido, sin mangas, con escote

transparente blanco satinado, sin mangas. Cuello alto y ruedo de la

costado por un cierre de corredera “ZIPP”, con carrete de argolla.

verde, verde limón, amarillo y naranjo. Cuerpo formado por

bote. Costuras de hilván visibles en los hombros; sobre el derecho,

falda con aplicación de flores blancas. Cierre de corredera de plástico

Mangas largas, cuello con solapa y puntas, bolsillos en diagonal con

dos triángulos de tela fruncida en el pecho, y un triángulo de tela

escote y sisa cortada; sobre el delantero, estampado con motivo de

en la espalda. b) Sostenes en encaje de nylon blanco. Copa y tirantes

cierre de corredera. Cintura ajustada cerrada por dos botones

amarrado a una argolla de plexiglás en la espalda. Cinturón ancho

dos vaqueros frente a frente, desnudos bajo la cintura, con botas.

ribeteados con flores blancas. Cierre de banda elasticada, forrada de

metálicos. Cuerpo forrado en tela sintética color crudo.

drapeado con un nudo cerrado por broche adelante. Falda larga con

Inscripciones “Dance Saturday night”.

nylon café. c) Short de encaje de nylon blanco con motivos florales.

Probablemente Alemania

vuelo en el ruedo. Vestido forrado en muselina blanca.

Etiqueta: “Malcolm McLaren, Vivienne Westwood, Sex…”, “SEX

Aplicación de flores blancas en la cintura. Forrado en nylon café.

Nº Inv. 2000.1308

Etiqueta: “MADE IN FRANCE/PRINTEMPS-ETE 1973/Christian

Original, 430 Kings road, Chelsea, 01-351 C754”

Cierre de broche y corredera de plástico blanco.

Dior/PARIS”, “02496”

Inglaterra

Etiqueta: “Teddy Tinling/made in England/London”

339. Levi’s

Francia

Reproducción de un dibujo del artista finlandés homo-erótico Tom of

Inglaterra

1969-1973

Nº Inv. 2000.216

Finland, (1920-1991)

Perteneció a la jugadora de tenis estadounidense Carol Kalogeropoulos,

Pantalón patas de elefante, en denim de algodón con cinco bolsillos.

usado durante el torneo de Wimbledon en 1970. Artículo con la

Aplicación de cintas, piezas de tela, tapicería, bordados multicolores,

343. Ossie Clark

fotografía de Carol Kalogeropoulos usando este vestido en “Mieux Vivre”,

escudos redondos como “smiley’s”, “HASCHICH”, y el logo de los

Circa 1973

347. Vivienne Westwood-Malcolm McLaren

Francia, 1970

Rolling Stones. Borde del pantalón ribeteado por una banda de tela

Vestido largo maxi en crepé de poliéster negro, cuerpo rayado

1977

Nº Inv. 2001.1848.a-c

denim reciclada.

con bandas en diagonal amarillas y negras. Cuello subido con

Polera en muselina de algodón blanco, doble espesor, estampada

Etiqueta: “LEVI STRAUSS & CO SF CAL”

vuelta y puntiagudo. Mangas largas con puños fruncidos, estrechos

en rojo sobre el delantero, con motivo de senos desnudos. Escote

336. Teddy Tinling

Estados Unidos

y abotonados. Vestido abierto adelante, cerrado por botones

redondo y cortes en los hombros. Mangas largas con costuras

1970

Nº Inv. 2000.934

recubiertos de crepé amarillo.

aparentes, bordes de las mangas remangables por un broche con

Etiqueta: “DESIGNED BY/OSSIE CLARK/FOR radley”

dos aros, uno ubicado en el codo y el otro en el hombro.

Vestido de tenis en piqué de algodón, ajustado, sin magas. Escote

Nº Inv. 2006.329

redondo sobre el delantero con aplicación de margaritas blancas con

340. Vestido

Inglaterra

Etiqueta: “(A)/for/soldiers/prosti-/tutes/dykes+/punks”

centro azul. Escote en V en la espalda con las mismas aplicaciones.

1976

Nº Inv. 2003.723

Inglaterra

Falda corta al bies, evasé, con talle bajo y aplicaciones de las mismas

Vestido en terciopelo de algodón rojo, estampado con motivos

flores en toda la superficie. Forrado en tafetán poliéster celeste.

florales azules, morados y verdes. Cuerpo ablusado, adornado con

344. Roberta Di Camerino

Institute, Japón

Cierre de corredera metálico, blanco con carrete en forma de

bandas azules a los costados. Cuello redondo con jareta ajustable

1974-1977

Nº Inv. 2000.889

raqueta.

mediante un cordón. Mangas largas amplias, ajustadas por un elástico

Vestido largo en tejido de punto sintético, estampado con ondas

Etiqueta: “Teddy Tinling/made in England/London”

al puño. Falda fruncida a la cintura por una cinta elasticaza y cinturón

verticales en tonalidades azules. Cuerpo, con escote en V adelante y

348. Vivienne Westwood-Malcolm McLaren

Inglaterra

de la misma tela del vestido.

atrás, mangas largas. Logo “R” en el puño izquierdo.

1977

Perteneció a la jugadora de tenis estadounidense Carol Kalogeropoulos,

Chile

Italia

Conjunto camisa y pantalón en raso de algodón negro. Acompañado por

usado durante el torneo de Wimbledon en 1970

Adquirido por la donante Victoria Montt de Araya, en la tienda García

Nº Inv. 2000.976

unos botines. a) Camisa con pequeño cuello sport, cerrada con botones.

Nº Inv. 2001.1846

Vellella, en Viña del Mar Nº Inv. 2001.1071.CAM

337. Teddy Tinling

Modelo similar conservado en las colecciones del Kyoto Costume

Bordes de la camisa redondeada, corta adelante y larga en la espalda. Mangas 345. Roberta Di Camerino

camiseras con presillas en los hombros. Pasadores en la cintura, adornados

1978

con mensajes estampados y tejidos. b) Pantalón de corte pitillo con un pliegue

1972

341. Biba

Vestido en jersey de poliéster, estampado en trompe-l’œil, con

al centro. Bolsillos cuadrados aplicados, adelante y atrás. Cierre de corredera

Vestido de tenis, sin mangas, en piqué de poliéster blanco. Ajustado,

Circa 1970

efecto de un conjunto de falda con cinturón, blusa y chaleco en

con solapa, iniciado en la espalda, pasando por la entrepiernas y terminado en

talle bajo y escote redondo ribeteado de encaje sintético con

Abrigo entallado, largo maxi, en tela de tapicería con efectos de

tonalidades azules. Cuello sport con pie de cuello, cerrado por

el ombligo. Banda de velcro en la cintura. Pasadores y argollas alrededor de la

aplicación de un nudo rojo sobre el delantero. Falda mini de la

tejeduría con motivos café, ocre, verde, negro y beige. Cuello

botones dorados adornado con el logo “R”. Mangas largas estrechas.

cintura. Trabilla con hebilla metálica en las rodillas de tipo “bondage”. Pliegues

misma tela al bies con aplicación de volantes sintéticos transparentes

cardigan y mangas largas rectas. Cierre de tope con brandeburgo de

Etiqueta: “©-1978 BY-Roberta Di Camerino”, “S.p.A/Roberta/di/

centrales atrás, con dos cierres de corredera.

y encaje, adornado por una serie de nudos rojos sobre toda la

cordón negro. Enteramente forrado en tafetán sintético negro.

Camerino®”, “MADE IN ITALY/100%/POLYESTER”

c-d) Botines de cuero negro, levemente puntiagudos con correas y

superficie. Forrado en raso sintético blanco al bies. Cierre de

Etiqueta: “BIBA”

Italia

hebillas metálicas plateadas. Cordones de algodón. Larga lengüeta

corredera metálico, con carrete en forma de raqueta.

Inglaterra

Nº Inv. 2000.961

hasta el empeine. Punta reforzada con aplicación de una cruz

Etiqueta: “Teddy Tinling/made in England/London”

Vestido similar a este abrigo en el libro “The Biba Experience” de Alwyn

metálica plateada. Interior en cuero beige y rojo. Suela en caucho.

Inglaterra

W. Turner, página 139

Etiqueta: MALCOLM MCLAREN/VIVIENNE WESTWOOD/

Perteneció a la jugadora de tenis argentina, Ana María Arias; casada

Nº Inv. 2006.151

SEDITIONARIES”, “SEX original/430 KINGS ROAD,

con el jugador de tenis chileno Jaime Pinto

CHELSEA/01-351 0764”

Nº Inv. 2001.837

Inglaterra Sobre la camisa entre las inscripciones figuran las letras de una canción del grupo punk ingles, Sex Pistols Nº Inv. 2007.33.a-d

384

385


349. Vivienne Westwood-Malcolm McLaren

353. Giorgio Armani

357. Maud Frizon

360. Vivienne Westwood

1977

1999

1983

Otoño-invierno 1981-1982

Conjunto camisa y pantalón en raso de algodón negro.

Cartera de noche, preformada, rígida, en raso de seda negra con

a) Cartera de gamuza blanca con motivo estampado nervurado blanco y

Conjunto de hombre en tafetán de algodón rayado rosado, violeta,

a) Camisa con pequeño cuello sport, cerrada con botones. Bordes

aplicaciones de strass. Asa con correas pespunteadas sujetas a una

negro lacado. Cierre con tapa y botón de presión. Bandolera del mismo

amarillo y blanco. a) Chaqueta larga reversible, por un lado de

de la camisa redondeados. Mangas camiseras con presillas en

barra recta de plástico. Forrada en tafetán afelpado negro. Pequeño

material. Forrada en gamuza beige con tres bolsillos interiores.

algodón rayado y por el otro de moletón gris. Cuello alto, con vuelta.

los hombros y pasadores en la cintura. Bolsillo parche al costado

espejo rectangular.

b) Zapatos tipo reina en combinación de gamuza estampada con

Abotonadura con botones metálicos semi esféricos, grabados con letras

izquierdo. Serie de pequeños pasadores de tela fijados a la camisa,

Etiqueta: “Giorgio Armani”

motivos nervurados, blanco y negro. Taco alto de forma triangular.

“FLM” y a nivel de la cintura dos botones forrados de la misma tela.

y unidos entre sí por hebillas de plástico gris y por dos argollas de

Italia

Forrados en cuero gris metálico. Suela de cuero café.

Mangas largas y bolsillos con tapeta. b) Chaleco corto cuadrado, con

neopreno adelante, inspiradas en sogas de paracaídas. b) Pantalón

Nº Inv. 1999.792.a-c

Etiqueta: “Maud Frizon/Paris/Made in Italy”

pequeño cuello alto, bolsillos horizontales con tapeta y falsa abotonadura

de corte pitillo con un pliegue al centro. Bolsillos cuadrados aplicados

Francia

doble. Cierre solamente a la derecha. Forrado en moletón blanco. c)

adelante y atrás. Cierre de corredera con solapa, iniciado en la

354. Free Lance

Perteneció a Raquel Bascuñán de Yarur (1923-1996)

Pantalón de corte pitillo con bolsillos a los costados. Trabilla con hebilla

espalda, pasando por la entrepiernas y terminado en el ombligo.

2002

Nº Inv. 2006.394.a-c.RB

metálica en la espalda. Adelante, un cierre de corredera y un botón

Banda de velcro en la cintura. Pasadores y argollas alrededor de la

Botines en punta de cuero barnizado blanco con estampado de

cintura. Trabilla con hebilla metálica en las rodillas de tipo “bondage”.

estrellas rojas. Cierre de corredera al costado interior. Taco aguja.

358. Charles Jourdan

pintura naranja. Largo cinturón doble de la misma tela, terminado en las

Pliegues centrales atrás cerrados por dos cierres de corredera.

Suela en cuero plateado con marca bajo relieve y bordado en

Circa 1983

extremidades en dos puntas adornadas con una borla de género.

Aplicación de pieza en semi-círculo en esponja de algodón gris con

rosado. Forro de cuero rojo.

Zapatos tipo reina en gamuza negra. Forrados en cuero verde. Taco

Etiqueta: “worlds end/mclaren/westwood/born in england”

estampado en negro “CHAOS”, sujeto por dos mosquetones al

Etiqueta: “Freelance/Paris/Made in France”

de fantasía de forma triangular, forrado en cuero rojo fucsia. Suela

Inglaterra

pantalón.

Francia

levemente en terraplén.

Corte de la chaqueta inspirado en un traje militar del siglo XVII.

Etiqueta: “MALCOLM MCLAREN/VIVIENNE WESTWOOD/

Nº Inv. 2002.310.a-d

Etiqueta: “ Charles Jourdan/Paris/Made in France”

Colección Pirate, primera colección de Westwood presentada en el

SEDITIONARIES”; “MALCOLM MCLAREN/VIVIENNE

forrado en crepé de algodón negro, estampado con manchas de

Francia

desfile Olympia, Londres

WESTWOOD/SEDITIONARIES/PERSONNAL COLLECTION”,

355. Celebrity Shoes

Perteneció a Dolly Said de Yarur

Nº Inv. 2004.479.a-d

“(A)/for/soldiers/prosti-/tutes/dykes+/punks”

Circa 1983

Nº Inv. 2003.217.a-b. FY

Inglaterra

Zapatos “Creepers” en cuero blanco, empeine de gamuza rosada

Nº Inv. 2001.100.a-d

perforada y adornada con cordón blanco. Interior de cuero natural y

359. Giorgio Armani

Circa 1985

suela en caucho.

Circa 1984

Abrigo largo de hombre en denim y patchwork en tweed de lana.

350. Jamie Reid

Etiqueta: “ Made in England/Dr. Martens/Air cushion shoe/Acid/

Abrigo de hombre en sarga de lana con efecto espiga beige y negro.

Cuello sastre, con mangas rectas, hechas de las dos materialidades.

Afiche “God Save the Queen, The Sex Pistols”

Petrol/Oil/Alkali/resistant”, “ Celebrity Shoes/Made in England”

Solapa con cuello camisero, mangas montadas y bolsillos parches

Bolsillos con fuelles, aplicados a cada lado de las caderas. Costuras

1977

Inglaterra

a los costados. Abotonadura cruzada, con seis botones. Tabla de

en los hombros y en las sisas, refuerzo en los codos, tapetas de los

Impresión original blanco y negro y color sobre papel

Perteneció a John Entwistle (1944-2002) bajista del grupo rock ingles

amplitud en la espalda. Forrado en raso gris.

bolsillos y bordes delanteros recubiertos de cuero natural. Cerrado

Inglaterra

The Who

Etiqueta: “GIORGIO ARMANI/VIA BORGONUOVO, 21-MILANO”

por tres botones de carey. Forrado en chambrai celeste y mangas

69x99 cm.

Nº Inv. 2006.25.a-b

Italia

forradas en tela de lana beige.

Nº Inv. 2005.231

Etiqueta: “Jean Charles de Castelbaljac”

Afiche del segundo sencillo de la banda punk inglesa, Sex Pistols, que

361. Jean Charles de Castelbaljac

causó gran polémica al atacar a la monarquía británica.

356. Diadora

Francia

Nº Inv. G71

1984

Nº Inv. 2005.235

Zapatillas recubiertas de jersey sintético amarilla con piezas 351. Anónimo

geométricas de cuero, en gris y plástico estampado gris y rojo.

362. Kansaï Yamamoto

Punk en Hyde Park, Londres, Inglaterra

Plantilla en sintético acolchado. Cordones amarillos. Suela texturizada

Circa 1981

1985

gris.

Casaca ancha de terciopelo acolchado café; capuchón con cierre

Fotografía blanco y negro sobre papel

Etiqueta: “DIADORA”, Autografiado impreso “CEB COE”

de corredera en el centro. Mangas en cuero lustrado beige. Orilla

19x27cm.

Italia

y puños terminados en tejido de punto rayado color café. Bolsillos

© Rue des Archives, París

Creadas en homenaje a Sebastian Coe, medalla de oro olímpica de los

oblicuos con cierre de corredera a cada costado. Bordado grueso

1.500 metros en Moscú, 1980, y en Los Ángeles, 1984, por Inglaterra

representando una cabeza de tigre sobre el pecho izquierdo y

Nº Inv. 2001.1275.a-b

en la espalda. Caligrafía bordada en verde sobre el delantero y la

352. Ray Ban 1986

inscripción “KANSAÏ” en la espalda, en dorado y negro. Cierre de

Anteojos de sol, con montura de plástico negro con bordes

corredera. Forrada en jersey jacquard café con motivos de pequeños

superiores y patas azul metálico.

cuadrados beige, triángulos, flores de lis estilizadas y rombos.

Etiqueta: “Ray-ban”

Etiqueta: “yamamoto/kansai”

Estados Unidos

Japón

Modelo Way Farer

Nº Inv. 2005.237.a-c

Nº Inv. 2007.93

386

387


363. Azzedine Alaïa

366. Sybilla

371. Roberto Cavalli

374. Miguel Sayago

Circa 1987

Otoño-invierno 1987-1988

2001

Jorge Yarur Bascuñán

Traje de cuero gris. a) Chaqueta larga con cuello recto,

Chaqueta-abrigo de lana verde musgo sin cuello, con mangas

Pantalón tipo jeans en raso de algodón estampado, elasticado

1991

pespunteado y solapas anchas. Mangas murciélago, hombreras

largas. Borde delantero y costuras rigidizadas por hilos metálicos,

blanco, corte recto con cinco bolsillos. Estampado después de

Fotografía original color sobre papel

cuadradas y bolsillos despegados en las caderas. Bordes de los

produciendo en la parte inferior ondulaciones variadas. Cerrada con

confección con rayas irregulares verticales en verde, rosado y

Chile

bolsillos con corte en V, dejando visible el fondo pespunteado.

broches.

tonalidades azules. Sobreimpresión con motivos de escamas de

15x15 cm.

Aplicación de pieza en V en la espalda. Cerrado en el delantero

Etiqueta: “Sybilla ®/MADE IN SPAIN”

reptiles, brillante y transparente. Cierre de corredera y botón

Chaleco en colección del museo, Nº Inv. 2000.752.JY

por dos botones ribeteados. Forrado en raso de acetato gris.

España

ribeteado metálico con grabado “roberto cavalli”.

Revista Caras septiembre 1991, “Cuatro chilenos con estilo” pp. 54-57

b) Falda corta con pretina. Paño de la espalda pespunteado.

Modelo similar conservado en las colecciones del UCAD, Musée de la

Etiqueta: “roberto cavalli”, “ART/COLLECTION/roberto cavalli/ …”

© Miguel Sayago

Cerrada al costado izquierdo del paño central con dos broches

mode et du textile, Francia

Italia

Colección privada 12

de presión metálicos, ribeteados y cierre de corredera. Forrada

Nº Inv. 2000.1180

Nº Inv. 2001.762

Etiqueta: “ALAIA/PARIS”

367. Issey Miyake

372. Le Garage

Otoño-invierno 1989-1990

Francia

Otoño-invierno 1993-1994

1989

Chaleco en raso de algodón ocre, ajustado. Escote en V y orilla del

Nº Inv. 2001.759.a-b

Conjunto en raso de poliéster metalizado, plisado, arrugado y

Camisa en tela viscosa color crudo. Cuello subido con vuelta

chaleco levemente en punta. Bolsillos con ribete ancho, en diagonales.

laminado, color gris verdoso. a) Falda tubo de cuatro paneles con

bordado con la letra “G” y con arabesco de mostacillas negras.

Costados elasticados y adornados por un cierre de corredera metálico.

364. Thierry Mugler

pretina elasticada que, por efecto del plisado, parece evasé en la orilla.

Mangas largas cerradas por un botón. Orilla del delantero recta

Espalda en sarga negra, ajustada por trabillas de raso y hebillas metálicas.

Primavera-verano 1990

b) Abrigo largo, cuello cardigan, mangas largas. Cerrado por botones

y levemente redondeada en la espalda. Cerrada adelante por

Tres cordones anudados, con extremos metálicos a cada lado de la

Traje en tafetán de lino y viscosa blanca. a) Chaqueta con mangas

de plástico.

botones de nácar blanco.

espalda. Cerrado en el delantero por una serie de botones café. Forrado

kimono, de hombreras redondas y cuello con cortes ondulados

Etiqueta: “ISSEY MIYAKE”

Etiqueta: “BELLOWS BRUT/Furnishings for Mens, Women

en sarga negra.

irregulares. Forro del cuello, orilla de la chaqueta y dobles de los

Japón

and Boys/ESTABLISHED 1976/LE GAR AGE ®/EXPRESSLY

Etiqueta: “Jean-Paul/Gaultier/HOMME/50/DRY CLEANING ONLY/

puños en tela de algodón verde manzana. Cerrado al costado

Nº Inv. 2001.104.a-b

PRODUCED IN PARIS/MADE IN FR ANCE”

MADE IN ITALY”

Francia

Francia

en tela de acetato gris.

375. Jean-Paul Gaultier

izquierdo por una hebilla de plástico blanco, por donde pasan dos paños fruncidos y terminados en punta. b) Falda recta en tela

368. Moschino

Perteneció a Jorge Yarur Bascuñán

Perteneció a Jorge Yarur Bascuñán. Ver n° 374

blanca sin pretina, con efecto de pliegues al costado izquierdo

1998

Nº Inv. 1999.389.JY

Nº Inv. 2000.752.JY

a la altura del muslo. Volantes ovalados, rigidizados y forrados

Cartera en forma de pelota de fútbol americano en cuero café,

con tela de algodón naranjo, con basta levantada sobre la rodilla

adornada con un cordón de cuero color crudo deslizado por ojetillos.

373. Reiss Britain

376. Chanel

izquierda. Forrado en tela sintética blanca. En la espalda, un

Dos asas y una larga correa del mismo cuero. Forrada en seda negra.

1989

Alta Costura Primavera-verano 1987

cierre de corredera.

Etiqueta: “Moschino”, “Moschino Bags/Made in Italy by Redwall”

Traje de hombre dos piezas. a) Chaqueta de gabardina crepe

Vestido strapless corto, en reps de seda rosada. Cuerpo bordado con

Etiqueta: “MADE IN FR ANCE ®/Thierry Mugler/PARIS”

Italia

negra. Solapa con cuello sastre y puntas. Mangas largas

dos cisnes enfrentados, recamados de perlas y cordones dorados, strass

Francia

Nº Inv. 2001.1355.a-d

adornadas con tres botones en el puño. Dos bolsillos parches

y mostacillas en tonos pasteles. Adornado por un broche de metal

Nº Inv. 2003.545.a-b

redondeados aplicados, un bolsillo en el pecho con forro y

dorado, strass y perlas falsas en forma de gotas y cabujón. Falda interior

369. Moschino

bies al costado izquierdo adelante. Trabillas en cada lado de la

amplia, abierta en la espalda sobre una serie de faldones en tul rosado y

365. Yohji Yamamoto

Circa 1998

cadera, mantenidas por una hebilla recubierta en cuero. Cerrado

violeta, lisos adelante y recogidos en la espalda. Todas estas faldas están

Otoño-invierno 1990

Cartera de cuero pespunteado, en forma de caja de leche, con

adelante por cuatro botones de plástico negro. Cuerpo forrado

cubiertas por una falda recta, en reps rosado, un poco más larga. Forrada

Vestido de lana negra, sin mangas, con escote bote. Cuerpo

inscripciones en inglés e italiano sobre fondo color crudo

en sarga negra y mangas forradas con tela pequín blanco. b)

en pongé de seda rosado. Cierre de corredera y botón de presión.

compuesto por diversos cortes. Falda evasé rigidizada por tres

y celeste. Larga correa rígida en cuero celeste.

Pantalón en panamá de lana con efecto pie de poule negro y

Etiqueta: “CHANEL”, “66094”

círculos. Forrado de cupro negro. En la espalda, un cierre de

Etiqueta: “ Moschino”, “Made in Italy”

café. Bolsillo vertical en las costuras de cada costado delantero,

Francia

corredera.

Italia

y atrás, bolsillos ribeteados y abotonados. Pasadores y trabilla al

Nº Inv. 2003.308

Japón

Nº Inv. 2001.1354.a-c

costado del cinturón. Adelante, cierre de corredera con solapa y

Etiqueta: “Yohji Yamamoto/pour homme/FABRIQUE

dos botones.

377. Yves Saint Laurent

370. Roberto Cavalli

Etiqueta: “Reiss/BRITAIN”, “MADE IN ITALY”

Alta Costura Primavera-verano 1985

2001

Inglaterra

a) Vestido largo strapless en tafetán de seda con estampado Chiné .

COMPOSITION AND WASHING INSTRUCTIONS/SEE

Camisa en tejido de punto de poliéster, verde claro, plisada, arrugada

Perteneció a Jorge Yarur Bascuñán

Cuerpo drapeado horizontalmente hasta las caderas. Falda estrecha

ATTACHED LABEL/S”

y laminada al calor. Cuello sastre y mangas largas rectas. Cerrada

Nº Inv. 2000.583.a-b.JY

abierta atrás. Espalda adornada por un volumen fijado por dos botones

Modelo similar conservado en las colecciones del Los Ángeles

adelante con broches de presión ribeteados, con aplicación de cabujón

de presión. Cierre de corredera y broche. b) Estola larga y ancha de gasa

Country Museum of Art, Estados Unidos

en espejo, con “RC” grabado.

estampada con los mismos motivos que el vestido. c-d) Zapatos tipo

Nº Inv. 1999.717

Etiqueta: “roberto cavalli”

reina de taco alto de cuero rojo. Forrados de la misma tela.

Italia

Etiqueta: a-b) “MADE IN FRANCE /YVES SAINT LAURENT/ PARIS”,

Nº Inv. 2001.761.a-c

“59184”; c-d) “Dal co’-Roma”

AU JAPON/MADE IN JAPON/COMPOSITION ET INSTRUCTIONS DE LAVAGE/ VOIR ETIQUETA ANNEXE/

a-b) Francia; c-d) Italia Nº Inv. 2001.97.a-d 388

389


378. Eddy Ming

382. Gaultier Paris Couture

385. Vivienne Westwood

387. Cyberdog

Nolan Miller y Elenco de actrices de la serie “Dinastía”

Desfile de la colección primavera-verano de 1998

Otoño-invierno 1995

2000

1985

Modelo “Daniel”

Conjunto en tweed de lana escocés, en color predominante

Pantalón en tela denim poliéster, anaranjado fluorescente y azul

Impresión color sobre papel

Fotografía original color sobre papel

verde y camisa en algodón vichy burdeo, verde claro y blanco.

marino con aplicaciones en piezas de plástico termo grabadas, azul

Vestido usado por Joan Collins en la serie Dinastía, en colección del museo Nº

Francia

a) Chaqueta ajustada llamada “Bettina” con mangas largas, cuello

marino en las rodillas y en las pantorrillas. Bolsillos con cierre de

Inv. 2002.31

21x31 cm.

sastre redondeado con vuelta en forma de pétalo y haldetas a las

corredera de plástico blanco y ribete plástico. Centro delantero con

Conjunto en colección del museo Nº Inv. 2002.278.a-e

caderas. Bolsillos aplicados con abertura redondeada. Cerrada

un cierre de corredera de plástico blanco. Trabillas sobre el costado,

Nº Inv. F2718

por tres botones en carey y por un cinturón en tweed forrado

en trenzas plásticas industriales, unidas por una hebilla con tope de

en cuero con hebilla. Chaqueta forrada en seda rosada.

plástico.

379. Nolan Miller 1985 Vestido tubo, en muselina de pequín de seda rosada, fucsia e hilo

383. Jean-Paul Gaultier

b) Falda recta con volumen en las caderas y en el posterior por

Etiqueta: “CYBERDOG”

dorado. Escote profundo en el delantero y con tirantes adornados

Alta Costura Primavera-verano 1998

una serie de pinzas, llevada sobre un polizón metálico y ajustado

Inglaterra

con vuelos de organza. Enteramente bordado con canutillos plateados

Conjunto de hombre. a) Chaqueta-camisa de gamuza café con

en el ruedo. Tabla de amplitud en la espalda. Cerrada por un

Perteneció a Jorge Yarur Bascuñán

en líneas verticales y en el delantero, ramos de hojas en mostacillas y

interior color crema. Costuras aparentes. Cuello subido, mangas

cinturón, al costado izquierdo por un cierre de corredera y

Nº Inv. 2004.67.JY

strass. Forrado de muselina rosada y forro del escote en organza violeta,

largas. Cerrado por botones de presión escondidos, forrados de

un botón de carey. Forrada en raso de seda rosada. c) Blusa

reforzado en la espalda por una banda elástica. En la espalda, un cierre de

seda crema. b) Musculosa en jersey de seda color marfil acanalada.

ajustada, cuello subido con vuelta de punta redondeada. Mangas

388. Octavio Pizarro

corredera.

c) Pantalón en raso de seda rosado, bordado con motivos de carey y

largas con puños dobles. Botones de colleras doradas en forma

1995

Etiqueta: “Nolan Miller”

borlas de perlas redondas, canutillos plateados, perlas anacaradas y

de pene. Cerrada adelante por botones de carey.

Vestido de novia, en crepé de seda color crema de tres espesores,

Estados Unidos

strass. Corte tipo torero bajo la rodilla con pinzas y piezas múltiples

Etiqueta: “Vivienne/ Westwood/LONDON©/MADE IN

mini en el delantero y más largo en la espalda. Tirantes dobles de

Vestido usado por la actriz inglesa Joan Colllins en la serie de televisión

sobre el delantero. Sin pretina, amarrado por cordón tejido en seda y

ENGLAND”.

pabilo en raso de seda color crema. Escote en V adelante y atrás,

“Dinastía” (1981-1989). Ver nº 378

sobre el costado derecho, un cierre de corredera, lengüeta y broche.

Inglaterra

adornado por una banda de guipure bordada con cordoncillo

Nº Inv. 2002.31

Basta del pantalón con abertura. Forrado en pongé de seda rosado.

Conjunto completado por unos guantes en tweed de lana escocesa

satinado y perlas anacaradas. Espalda prolongada en una larga cola

Etiqueta: “Gaultier/Paris”

verde y unos calcetines en malla color ciruela, adornados con rosas

de doble espesor; cerrada hasta abajo por una serie de botones

380. Gianni Versace

Francia

de cinta ocre. Colección “Vive la Cocotte”.

forrados con presillas de cordones. Forrado en tela sintética blanca.

Otoño-invierno 1992

Modelo “Daniel”. Ver nº 382

Nº Inv. 2001.1654.a-g

Etiqueta: “OCTAVIO PIZARRO VIZCARRA”

Vestido de lana, seda y cuero negro con espalda desnuda. Strapless

Nº Inv. 2002.278.a-e

formado por dos paños de tela triangular y cuero pespunteado, unidos

Chile 386. Cyberdog

Donación de Imara Castagnoli, usado durante su matrimonio el

por bandas anchas cruzadas adelante y en la espalda, terminando en el

384. Jean-Paul Gaultier

2000

5 de marzo de 1995. Ver n° 389

cinturón de la falda. Adornado por botones metálicos redondos dorados,

Otoño-invierno 1992-1993

Conjunto de cuatro piezas: bolero, sostén, falda y collar.

Nº Inv. 2002.183.a-d

con centro de metal plateado representando la cabeza de la Medusa

Conjunto de hombre en damasco de algodón bicolor con motivos

a) Bolero de jersey de poliamida/ elastano de color índigo

(logo de la casa de moda Versace). Falda recta corta con abertura de

de caras. a) Chaqueta con pequeño cuello, mangas montadas con

y mangas largas ajustadas. Refuerzos en los codos de jersey

389. Anónimo

amplitud atrás. Al costado izquierdo, un cierre de corredera, broches y

puños y bolsillos de tapeta sobre cada lado. Cintura con trabillas a los

turquesa y plástico termograbado azul. Cerrado en el delantero

Imara Castagnoli con vestido de novia, acompañada de su padre

botones de presión. Enteramente forrado en raso de seda negra.

costados. Todas las costuras son pespunteadas. Delantero, puños y

por banda elasticada negra con cerrador plástico de presión. b)

5 de marzo 1995

Etiqueta: “GIANNI/VERSACE/COUTURE/MADE IN ITALY”

trabillas cerrados por botones metálicos grabados con “GAULTIER

Sostén con copa en jersey doble faz turquesa y negro, refuerzo

Fotografía original color sobre papel

Italia

JEANS”. b) Pantalón con cinco bolsillos ribeteados y paños en la

de plástico azul termograbado de forma geométrica idéntica

Chile

Nº Inv. 2005.245

espalda. Cerrado por botones escondidos grabados.

al refuerzo de los codos. Finos tirantes de jersey sintético de

13x18 cm.

Etiqueta: “GAULTIER JEAN’S/6 JACQUARD TETES/L/FABRIQUÉ

color índigo cruzados en la espalda. c) Falda recta en tafetán

Vestido en colección del museo Nº Inv. 2002.183.a-d

381. Gianni Versace

EN TUNISIE/100% COTON”, “GAULTIER JEAN’S/142 JACQUARD

de nylon turquesa impermeabilizado. Ajustable a la cintura

Colección 1

Primavera-verano 1991

TETES/FABRIQUÉ EN TUNISIE/100% COTON”

por un cordón amarillo fluorescente, con jareta y un tope de

Conjunto en tela estampada multicolor con motivos inspirados en

Francia

plástico transparente. Plisado a la altura de las rodillas. d) Collar

retratos de Marilyn Monroe y James Dean por Andy Warhol. a)

Nº Inv. 2000.935.a-b

en poliéster transparente gruesa, adornado por un rombo de

Chaqueta corta en reps de algodón y viscosa estampada, ribeteada en

espejo plexi turquesa metalizado en el delantero. Cerrador de

seda azul pespunteada. Bolsillos falsos a las caderas. Mangas largas con

presión metálico y broche en la espalda.

puños anchos, agregados, de tela azul, cerrados por botones dorados

Etiqueta: “CYBERDOG-ONE SIZE”, “PROHIBITION-Made in

con centro de plástico rojo.

England”

b) Vestido recto en raso de seda estampada, con tirantes en raso fucsia,

Inglaterra

escote en triángulo adelante y recto en la espalda.

Nº Inv. 2000.884.a-d

Etiqueta: “GIANNI/VERSACE/COUTURE/MADE IN ITALY “ Italia Conjunto completado por un body de lycra con estampado del mismo motivo Nº Inv. 2001.1346.a-d

390

391


390. Salvatore Ferragamo

394. Jean-Paul Gaultier

398. Christian Dior por John Galliano

2000

Alta Costura Primavera-verano 2002

Alta Costura Otoño-invierno 2002-2003

Chinelas de cuero de lagarto en tonos degradé verde azulado y café.

Vestido largo de tul trenzado rojo amapola. Escote profundo en V,

Vestido largo asimétrico en tafetán de seda teñido por reserva, en

Forradas de cuero café. Taco alto cuadrado. Suela de cuero negro.

con finos tirantes. Compuesto por largas bandas que se ensanchan

tonos degradé verdes y rosados. Escote con vuelta formada por

Etiqueta: “Collection/Salvatore Ferragamo/Made in Italy/Florence”

hacia abajo. Parcialmente forrado en tul de seda color carne.

paños de la misma tela, sostenido por una manga y un tirante caído

Italia

Etiqueta: “Gaultier/Paris”

sobre el hombro derecho. Aplicación sobre el cuerpo y la falda de

Nº Inv. 2000.998.a-f

Francia

una larga banda que envuelve el vestido, en cuero al revés beige

Cartera rectangular de lagarto en tonos degradé verde azulado

Modelo “Atelier”

pintado en café y bordes perforados con puntadas sobre costura en

y café. Dos asas semi circulares metálicas cromadas (logo de

Nº Inv. 2002.646

lana color crudo. Falda amplia con tablones encontrados, formada

Ferragamo), cerrador magnético. Forrado en gamuza verde olivo.

por varios paños superpuestos terminados en punta prolongándose

Etiqueta: “Salvatore Ferragamo/Made in Italy/A Q-21 0859”

395. Jean Paul Gaultier

en cola y bajo ésta una falda evasé de la misma tela reforzada con

Italia

Alta Costura Primavera-verano 2005

crin blanco.

Nº Inv. 2000.999.a-b

Vestido strapless, largo drapeado, en jersey de muselina azul

Etiqueta: “Christian Dior/Haute Couture/Paris”, “33223/AH

tanzanio y organza color crudo. Cuerpo emballenado, plisado,

2002/2003/100% SOIE”

391. Stéphane Kélian

formando una mascara africana; Forrado en muselina, jersey y satín

Francia

2000

de seda rosado. falda larga con cola.

Nº Inv. 2002.645.a-b

Sandalias de cuero verde metalizado, adornado con perforaciones

Etiqueta: “Gaultier/Paris”

y pespuntes. Lengüeta de fantasía de cuero verde encorvada en la

Francia

***Raquel Bascuñán Cugnoni pasa a llamarse Raquel Bascuñán de

punta. Correa elasticada de una sola pieza. Taco aguja de plástico

Vestido usado por Naomi Campbell, fotografía publicada en “Citizen K

Yarur, luego de su matrimonio en 1958 con Jorge Yarur Banna, como

verde. Suela de cuero.

international”, 2005. Modelo “Balouba”

era costumbre en esa época en Chile.

Etiqueta: “Stéphane Kélian/Paris”

Nº Inv. 2005.97

Francia Nº Inv. 2000.1317.a-b

396. Roberto Cavalli S.p.A. Victoria Beckham durante el desfile Hombre de Roberto Cavalli en

392. Giorgio Armani

Milano

Primavera-verano 2003

Otoño-invierno 2006

Conjunto de hombre. a) Suéter en jersey de seda y lana azul marino

Fotografía original color sobre papel

con mangas estrechas y largas. Adelante cruzado en “cache-cœur”.

Italia

b) Pantalón amplio en pequín de algodón blanco y negro. Corte

11x19 cm.

pijama con pretina elasticada, bolsillos laterales ribeteados y pieza

Vestido en colección del museo Nº Inv. 2006.362

diagonal en la parte inferior.

Colección 3

Etiqueta: “GIORGIO ARMANI/MADE IN ITALY”, “ARMANI/ COLLEZIONI”

397. Roberto Cavalli

Italia

Otoño-invierno 2006

Nº inv. 2003.340.a-d

Vestido strapless en raso de seda de color blanco con finos tirantes. Cuerpo ajustado, busto formado por tablones encontrados

393. Jean-Paul Gaultier

dispuestos en abanico. Drapeado en la cintura realzado por un

Alta Costura Primavera-verano 2000

bordado aplicado, con motivo de abanico en lentejuelas, strass y

Vestido largo , en tejido de punto de seda listada azul marino y

mostacillas en tonos rojo, dorado, negro y plateado, adornado con

marfil. Mangas largas. Falda bordada con plumas de avestruz lacadas,

un cordón dorado y plateado. Body interior de tul elasticazo rosado.

dispuestas en rayas azul marino y color crema.

Falda drapeada larga hasta el suelo y abierta al costado izquierdo.

Etiqueta: “Gaultier/Paris”

Cierre de corredera metálico al costado. Forrado en tela sintética

Francia

color damasco.

Modelo “Lascar”

Etiqueta: “roberto cavalli”

N° Inv. 2002.276

Italia Modelo usado por Victoria Beckham, ex cantante inglesa del grupo Spice Girls y esposa del jugador de fútbol David Beckham. Ver nº 397 Nº Inv. 2006.362.a-c

392

393


Publicación editada con ocasión de la inauguración del Museo de la Moda, el 16 de Mayo de 2007

Dirección : Jorge Yarur Curator « at large » : Lydia Kamitsis Diseño Gráfico : Vicente Vargas Fotografía : Horst Von Irmer

Coordinación : Jessica Meza, Acacia Echazarreta Textos : Lydia Kamitsis Investigación y documentación de las piezas : Bernardita Mandiola asistida por Acacia Echazarreta, Montserrat Morales, Priscilla Alvarado, María Teresa Santibañez, Karla Villaroel, Julia Avello, Verónica Galdames, María Paz Aracena, Jessica Meza Manequinaje : Montserrat Morales asistida por Graciela Aguilar, María Cecilia Aguilar, Luisa Solis, Luis Acuña, Julia Avello, Karla Villaroel Conservación y restauración : María Teresa Santibañez, Priscilla Alvarado Equipo de conservación : Eduardo Acuña, Cecilia Aguilar, Luisa Solis, Graciela Aguilar Fichas Técnicas : Nathalie Hatala Retoques fotográficos : Eric Recabarren Traducción : Sally Ruddock-Rivière, Evelyne Briffaut, Acacia Echazarreta, Jessica Meza, Bernardita Mandiola. Correcion de texto : Enrique Garcés Correa, Denise Bard Calibraje de colores : Felipe Hernandez Impreso por : Andros Impresores

Agradecemos afectuosamente a nuestros amigos, colaboradores, Casas de Costura, Museos, donantes y a los que nos entregaron su apoyo y sus consejos para llevar a cabo este proyecto, y en particular a : Isabel Alvarado, Odile Babin, Monica Barriento, Anne-Rose Brigel, José Cardoch, Imara Castagnoli, Pola Chami, Gérald Chevalier, Marie-Louise de Clermont Tonnerre, Chantal Dagommer, Fanny Espinoza, Titi Halle, Barbara Jeauffroy, Harold Koda, Mylène Lajoix, Isabelle Lebreton, Philippe Lemoult, Frédéric Lourau, Didier Ludot, Gaël Mamine, Malitte Matta, Ramuntcho Matta, Catalina Mena, Cecilia Miquel, Dominique Miraille, Victoria Montt, Patricia Muller, Blanca Ossa, Joséphine Pellas, Soizic Pfaff, Jean-Yves Rivière, Magdalena Rosas Ossa, Lucie Saboujian, Maeva Schwend, Roger Sandler, Ursula Strate, Kerry Taylor, Stéphane Tourisk, Paz Valenzuela, Maria Elena del Valle, Frédéric Verdure, Leigh Wishner, Paulina Yarur, Victoria Yarur Créditos Fotográficos incluidos en fichas técnicas

ISBN: 978-959-8651-008, 978-956-8651-01-5 N° Ins. 162447 © Segunda Edición 2008, Museo de la Moda

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