Usted 17 by Pablo Antonio Druetta

edici贸n 17 :: octubre 2008 :: precio del ejemplar $ 4.00 :: www.ustedweb.com

ana torrej贸n

inventora de est茅ticas

ana torrejón la moda es un lenguaje, ella es su diccionario mara rivero

conocida por sus labios colorados y legitimada como el diccionario de la industria por sus 14 años como editora en la revista ELLE, Ana Torrejón comanda hoy, la plataforma arty-fashion- de Vitamina. Vive y vivió la moda desde adentro. Fue parte de los grandes nacimientos, cambios y desapariciones de diseñadores y marcas, de tendencias y usos. Genial y poliédrica, no es una periodista usual, mas bien se la podría definir como una inventora y agitadora de estéticas. Sus trabajos reflejan su identidad creativa, una búsqueda entre sus propias inquietudes y los mil y un asesoramientos que le solicitan los medios y marcas más prestigiosos de nuestro país. Talento mutante, su abanico de acción incluye letras, periodismo -gráfico y radial-, directora de moda, docente, asesora, gallery owner y hasta productora cinematográfica. Agraciada, por dentro y por fuera, tiene casi la obligación de sorprender a quienes, como yo, seguimos sus propuestas. Porque sus ojos ven mucho más que la última tendencia, Ana Torrejón, es nuestra fashion-hero. ¿La moda es una forma de diferenciación o masificación? Esencialmente la moda es un lenguaje. Un gesto eminentemente humano que permite emitir cierta información desde uno hacia los otros y viceversa. La entiendo expresivamente y considero que aún en la masificación es elocuente, habla de situaciones que atañan al tejido sociocultural. ¿Por qué crees que los diseñadores, hoy, son referentes culturales? Se les ha hecho juicio. Los diseñadores, los buenos, interpretan lo pasa en diferentes estratos y los traducen con sus creaciones. Son referentes y su quehacer es superador. Este año despedimos a Yves Saint Laurent y con él se fue buena parte de la tradición de la costura; lo marco como un hito en el 2008. ¿Qué papel crees que van a jugar los diseñadores en los próximos años? Los ciclos de la moda están acelerados. Ya no existen dos colecciones por año, son en circunstancias hasta seis. Hay que alimentar un mecanismo que cuando nace ya está obsoleto. El rol será importante, con muchas migraciones de talentos desde las periferias hasta el centro mismo de las cosas. La conciencia global y el espíritu ecológico

es lo que va a regir el pensamiento creativo. ¿Caminamos hacia un futuro de marcas sin rostro? ¿O hacia un famoso que tiene una marca? La verdad es que a mí me gusta particularizar, me gustan los vínculos que tienen carnadura, por lo que me inclino a marcas, etiquetas y estrategias donde hay humanos por delante y por detrás y que se expresan con consideración hacia los otros.

volumen sino por conceptos. Existe mucho interés en Paraguay, Chile, Bolivia, Colombia, Uruguay por las producciones indumentarias locales. De todos modos, creo que cada país tiene sus propios exponentes y busca su identidad. Brasil es el gigante, imposible compararse en lo que la industria textil significa al producto bruto… Allí lo nuestro impacta por la calidad, es el universo de lo bello y lo pequeño.

¿Qué opinas de la gente más joven que está empezando en esto? Bienvenidos son los que se atreven y tienen la pasión puesta en la moda. Son jóvenes esforzados, estudiosos, no se quedan con el as en la manga. Siempre estoy atenta a los que empiezan a producir.

En el BAF vimos muchas más marcas sin rostro y comercialmente "seguras" que diseño de autor. ¿Cómo explicarías este cambio evidente en el contenido de la pasarela más importante de nuestro país? No estoy de acuerdo con el rótulo marcas sin rostro… Hay marcas, marcas de autor, diseño, diseño de autor, muchas categorías para hablar de la circunstancia moda. En las marcas existen equipos creativos de diseño generalmente liderados por un diseñador jefe, cuyo rol es interpretar las tendencias en el marco de las demandas… es la lógica del ready to wear desde 1960 en adelante. El BAF salió al ruedo en circunstancias complicadas, la crisis del campo congeló el consumo y fue muy valiente el riesgo que tomaron los que quisieron y pudieron, en este contexto incierto, mostrar sus propuestas.

¿Tenés algún polluelo? Muchos… soy docente y agradezco a la vida la posibilidad de estar enseñando. Mis alumnos me sorprenden, muchos de ellos ya están trabajando y siento un pedacito de mí en cada cosa que hacen. Argentina es para Latinoamérica, lo que Italia es para Europa. ¿Qué pasa con el crecimiento de Brasil? ¿Comienza a desplazarnos? Argentina es un país faro en la región, no por

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¿Cómo ves el escenario de la comunicación de la moda? Es una inversión muy a largo plazo y de mucho riesgo lanzar un medio de comunicación especializado. No solo aquí, en todo el mundo. Ojalá que la industria crezca y que la ecuación de más revistas. Talento en periodistas, diseñadores gráficos, publicistas, abunda. ¿Cuál es el mayor reto que tiene la moda argentina hoy? La moda argentina necesita proyección internacional y aún está buscando las posibilidades para darse a conocer. Algunos referentes han logrado con mucho esfuerzo vidrieras fuera del país, pero son pocos. Además, no se han planteado estrategias en conjunto. Sería bueno que las autoridades piensen en cuál es el serio camino para desarrollar esta apuesta. Argentina del '94. Boom del consumo de marcas y moda, pero de afuera. ¿Cómo fue lanzar ELLE en un contexto donde nuestra producción nacional y el mirarse para adentro era una práctica tan poco común? Agradezco mucho la pregunta, que es muy inteligente. Lanzamos ELLE pensando en esa mujer que es cada una de nosotras y nuestra promesa fue jamás desvalorizarla ni prejuzgarla. Fuimos de a poco, con honestidad, con convicciones y esa red milagrosa nos permitió crecer. Jamás fuimos de la idea de la fiesta permanente, ni que el uno a uno fuese maravilloso. Siempre revalorizamos lo propio, los oficios, el país y creo que no nos equivocamos. El estilo se afina, el ojo se educa. ¿Cuál crees que es la formación necesaria para hacer el trabajo que vos hacías en ELLE? La formación es lo que debe primar cuando se elige a cualquier persona para ejercer una posición. Un curriculum, mucha pasión, ganas de seguir aprendiendo. Además, en el caso del periodismo, hay que tener vocación de servicio, sensibilidad y ese segundo de inspiración que es rector. Yo aprendí francés con una ELLE en la mano, tenía 14 años… cuando me llamaron para dirigirla me sentía cumpliendo un sueño.

¿Cómo ha afectado la revolución digital a las revistas de moda? Todavía no hay web que pueda competir con una revista de moda bellamente impresa y con desarrollo de contenidos. No digo que en un futuro la competencia sea atroz, pero se complementan. No ha fagocitado la una a la otra. Con la cantidad y velocidad de cambios ¿alcanza una publicación mensual? La periodicidad ideal para una femenina, según mi criterio, es semanal. Hay que trabajar mucho y con mucha intuición para dar contenidos calientes en una mensual. Igualmente se puede. El momento más emocionante es ver la revista en el kiosco, y ni hablar cuando uno mira de reojo a alguien que en un bar la está leyendo… juro que iría a abrazar a esa persona. Vemos una doble vía a la hora de marcar tendencia y establecer lo que va; de diseñadores a cliente y clientes que inspiran a diseñadores, ¿Cómo es eso? Estamos en el imperio de la doble vía. La calle influye lo que se va a ver en la pasarela y la pasarela motiva a la calle. No existe un sistema hegemónico que indique la fórmula y que esa fórmula sea éxito. ¿Cuál fue, en los 14 de editora, la prenda más rara/fea o increíble que tuviste que legitimar? Qué nervios contestar… en principio jamás legitimé ningún estilo que hiciese ver a la mujer víctima de algún abuso o adicción. Fui radical en esos términos. En ELLE no se publicaban fotos de mujeres del tipo heroin chic o cocaine chic. Y no me da apuro haber sido tajante. La otra cosa que no me gusta es la simbología que alude a ciertos regímenes políticos donde unos sojuzgaron a los otros… Después con buen gusto se puede editar todo. ¿Y tú favorita? Hay tantos estilos como mujeres por lo que se puede ser plural. A mí me fascina la moda y tengo muchos favoritos: vestiditos a lunares por la rodilla, blazers, flores en la solapa, rouge, tacos altos, remeras marineras, anillos gi-

gantes, tapados en invierno y verano, mucho gris, negro, blanco y colorado, vivo experimentando el efecto de construir sobre mí misma. ¿Alguna situación que te haya hecho decir "como editora de moda nunca pensé en vivir eso"? Tuve el privilegio de escuchar a mujeres con serios problemas y orientarlas para mitigarlos. Ahí sentí que Dios me daba una gran posibilidad y también agradecí la confianza de ellas en mí. Jamás publiqué una carta donde hubiese un conflicto de índole privada. Siempre manejamos las cuestiones con decoro. Y son más los besos que recibí de desconocidas y más los agradecimientos, que los momentos de dolor. ¿Como y cuando nace Ana Torrejón (referente en la industria de la moda)? Nací en Puerto Madryn, en la provincia de Chubut. A los seis años, mi abuela Pepita me hacía el guardapolvo a medida, con puntilla debajo del cuello bebé y antes de salir para el colegio escondía un rouge en el bolsillo. Ya estaba perdida por la moda… Qué más puedo decir… soy sagitariana. Una amiga querida dice que no vivo sin misiones, me gusta la gente, no soporto pasar Navidad ni Año Nuevo lejos de Madryn. Me gusta la playa, pero no tomo sol. Ahí soy la hija de Edy y Antonio, la hermana de Cecilia, tía de Juanita, sobrina de Ana, nieta de Agustín, Agustina, Pepita y Vittorio. Es el lugar de donde vengo y a donde voy para no perder la esencia. Sos multidisciplinaria: has desarrollado el arte en todas sus expresiones. ¿Cuál es la prioritaria? ¿Con cuál te sentís más a gusto? Hago de todo un poco pero muy concentradamente. Y juro que en cada situación pongo el cuerpo y el alma. El rompecabezas se fue armando con el periodismo, el arte, la moda, la docencia y ahora esas son las piezas que me definen. Cuando me siento desbordada salgo a caminar dos horas, tomo un café y sigo la rutina. Me gusta mucho mi tiempo de soledad aunque sea escaso.

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Has trabajado para empresas internacionales y nacionales de renombre como Clarín, pero... ¿con quién te gustaría trabajar? Lo mejor es lo que viene o lo que está por venir. Ahora estoy muy feliz trabajando en Vitamina. Una marca sólida, con mucha perspectiva, con alta creatividad. Esa es mi ilusión presente.

keting de una posibilidad que tengo y puedo desarrollar. Este año dirigí un laboratorio en la Universidad de Tucumán que me dio un placer increíble, fue de una belleza creativa y espiritual. Me gusta, necesito viajar por el país y estar en contacto con la gente que hace cosas.

Hay un punto arty en todo lo que haces, hoy tenés tu propia galería. ¿De qué forma te planteas estos proyectos? ¿Son rentables o sólo sirven a nivel mediático? Hago proyectos que me interesan pero jamás los hago pensando de antemano en ganar. Lo importante es el camino, que sean serios, que sorprendan, que aporten. La galería no es mi fuente de vida pero sí lo es de otras personas, de mis colaboradores y soy absolutamente responsable de que sea un negocio formal. Un espacio de arte socializable, donde la comunidad pueda ver exposiciones y gozar. Es la manera que tengo de devolver cosas a un país que fue muy generoso con mis abuelos. Es mi manera de hacer política desde el llano.

¿Qué planes de futuro tienes ahora? Mis planes son vitaminizarme. Sumé al menú a Vitamina y estoy fascinada desarrollando líneas de comunicación y relaciones públicas para la marca. Cada día es una aventura nueva.

¿Cómo te comportás como consumidora? Consumo en la medida de mis posibilidades sin envidiar las de otros. Soy patagónica y de raíz española por lo que bastante austera. Por supuesto siempre que me toca desde el arte o desde la moda representar al país, estar fuera de él, me visto sólo con argentinos. Me da orgullo ser una especie de portavoz y creo que eso es lo que corresponde. Tu influencia en esta industria es tremenda ¿sos mecenas de algún proyecto... de algún creador? Me importa mucho la docencia, participo de cuánta mesa redonda me convoquen, soy jurado honorario de muchos certámenes de diseño, escribo cuando me lo solicitan, es un placer. No creo que mi influencia sea tremenda, es una influencia formal, seria, fruto de años de trabajo. Por supuesto estoy abocada a ayudar a ciertas personas, artistas y diseñadores pero esa ayuda es silenciosa, no es para hacer un mar-

Activista de la creencia en el vestir como manifiesto. ¿Qué dice el tuyo? Aquí estoy. Lo primero que hago al levantarme es estar un ratito en silencio profundo. La gente me conoce por los labios pintados de colorado. Al fondo a la derecha el baño…. adoro los cafés de las esquinas. Premiaría a todas las enfermeras y médicos que cada día y no importa cómo amenguan el dolor de las criaturas. Me paso el día entusiasmada, pensando, charlando. Viva el optimismo. El fashion week que más disfruto es el próximo. Tener estilo es ser uno mismo. Convocaría a mi mamá que vive lejos. Cada vez que pisa Buenos Aires me relajo, me siento protegida. En moda lo único que no se puede importar es identidad. Voy a decir algo incomprensible y absurdo Aloha… se me dio por saludar así en los mails y no conozco la Polinesia. Haría lo que sea siempre que sea lo que siento que corresponde. Me aburre la gente banal. Escribiría sobre moda. Me regalaría unos días ya mismo en la Estancia Las Cañitas, en Córdoba. Soy una mujer con convicciones. Siempre antes de dormir rezo ■

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guillermo zakian + nico contreras (fuencarral) + la gente de puma

frikstailers, música con a.k.a, personalidad, y peluca que bailaremos en la creamfields 08!

> lanzamiento

puma archives en tienda fuencarral juguemos en la tienda, que el lobo no está. Pasemos el día entre prendas de Puma en Fuencarral. Puma cumplió años y festejó su sixtie aniversary, con un día entero de propuestas en la tienda más trendy de nuestra ciudad. Proyección de videos, sets de música para un refill energético y artistas pintando no sólo las áreas permitidas. Un día-tardenoche de lo más interactiva. Los aperitivos y sorteos llegaron para coronar la presentación de la línea Puma Archives, una reedición de sus modelos clásicos de los años `60 ■

ph :: laura kalbermatten

dj eze ezley + tomates asesinos.

n.u.v.e. + federico gonzalez + fix, arte para fuencarral.

pero que boca tan grande tienes!! leandro fr铆as (zort) se llev贸 las zapas.

cardigan chiapas cuatrocientos ochenta pesos vestido esteban cuatrocientos cincuenta pesos jazmín chebar

campera cuero :: mil ochocientos pesos adidas

> moda

especifica

modelos :: carina g. + sergio c. ph :: laura kalbermatten make up :: damián puche pelo :: gus ferro para rg producción :: natalia barrio + edgar tula

chaleco lolo quinientos diez pesos + pantalón romeo cuatroscientos treinta pesos jazmín chebar :: patio olmos

camisa checked doscientos veinticinco pesos :: cardigan swe :: doscientos cuarenta pesos :: pantal贸n marr贸n doscientos veintinueve pesos levis :: tienda fuencarral

> lanzamiento

metros de diseño ¡¡Extra!! ¡¡Extra!! La Metro ha publicado la apertura de inscripciones a la carrera de diseño de indumentaria textil. Y la propuesta no podría ser más atractiva. Te veas como te veas - diseñador textil o de accesorios, estilista, especialista en moldería, vestuarista , ilustrador o productor de moda - la carrera de La Metro lleva la delantera a la hora de diseñar tu futuro. ¿Ventajas? Su laboratorio de experimentación, único en el interior del país, hecho para cumplir con uno de los objetivos más importantes: liberar nuestro talento y convertirnos en profesionales capaces de dirigir proyectos industriales e independientes. Aquí te mostramos los ensayos/prueba mas interesantes de lo allí vivido y creado (que fue mucho) y lo acontecido (que también fue bastante), en el primer año de la carrera, por diseñadores emergentes, alumnos y los directivos de La Metro. ¿Pensando en estudiar? Excusa perfecta para acercarte y charlar con la directora de la carrera, Claudia Strrot, conocer su laboratorio y ¡querer inscribirte ya! ■ + www.ustedweb.com

sociologa susana soulquin

diseñador pablo ramírez

atrapados x calu están en nuestros celulares, computadoras e iPods. Controlan, por supuesto, la posibilidad de comunicarnos y entretenernos. Si en un microchip cabe todo esto, ¿por qué no la ficción? Confiada en que es el formato que se viene, me sumé a este proyecto y la experiencia fue genial. Planos mas jugados y tomas menos estructuradas en un mes de intenso trabajo. Locaciones wow! excelentemente elegidas y trabajadas. Una gran historia contada y dirigida por Tomas Yankelevich y su enorme equipo de trabajo. Un mes en el que me divertí con mis compañeros de historia Felipe Colombo, Benjamín Rojas, Sofía Recca, Dolores Sarmiento y Nelson, mientras jugábamos a ser estos 6 amigos que comparten su amor por la música y la aventura. Cortas pero intensas. Cada capítulo -de sólo 2 minutos- promete absorber toda tu atención. Enredos, idas y venidas.. en fin: ¡atrapados! ■

calurivero.com

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bambalinas

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"¿sabias que coco chanel empezó con una tienda de sombreros? " no paró de contar historias de sombreros.

> moda

especifica

no puedo sacármelo de la cabeza!! schwander y su tradición por los sombreros mara rivero

l a conocemos por ser la embajadora institucional de la Universidad Empresarial Siglo 21, por sus actividades de responsabilidad social con la fundación Conin y por siempre llamar nuestra atención con looks acertados en evento al que acude. Pero apuesto a que no sabías que Cristina Schwander tiene una fascinación que roza la adicción por los sombreros. "Viene de mi abuela. Ella era una mujer fascinante, divertida y una artista fabricando sombreros. Desde pequeña a toda boda llevaba un sombrero hecho por las manos de mi "Nona Ida". Recuerdo su taller, me encantaba el sombrero hecho de plumas de pavo real". Lo que para algunos es sinónimo de personalidad y para otros parte del snobismo de lo fashion, para Cristina es "una for20

ma de honrar a mi abuela". En el juego de usar sombreros, Cristina tiene años; "en cada viaje, en cada vidriera, en regalos… los sombreros allí están esperándome". A la hora de usarlos su estrategia es "que te sientas a gusto con ellos y que determinen el look de ese día". Aunque use más los sombreros de invierno, no hay preferidos en su vestidor, "todos tiene algo especial: las plumas algunos, el color otros, la textura en fin.. Todos son únicos". Combinados con chaqueta, faldas tubo, contundentes vestidos y "un buen traje" los sombreros suman puntos de sofisticación a su estilo ■

blusa belfast azul pesos trescientos diez pollera belfast azul trescientos veinticinco pesos remera swindo ciento ochenta y dos pesos estiletos temby negros cuatrocientos veinte pesos vitamina vestido blanco tubo doscientos sesenta y cinco pesos remera cruz ocre cuatrocientos setenta y cinco pesos faja tubo ciento setenta y cinco pesos dorina vidoni patio olmos shopping

ph :: laura kalbermatten make up :: alejandro arias bazรกn pelo :: anita juรกrez producciรณn :: natalia barrio + edgar tula ropa :: vitamina + dorina vidoni (patio olmos shopping)

> tras

bambalinas

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alicia poletto

yvone de la colina

lucia alcazar

chicha osorio + picky courtois

marcela palermo

salomé en pasarella

gustavo ferro (shh…nuestro peluquero preferido) + laly

rg mimó a mi mamá roberto Giordano agasajó con muchos mimos a sus clientas madres. Beneficios exclusivos, rica comidita y un desfile especialmente pensado para ellas. En pasarela y moviendo las cabezas, madres que todos conocemos, las periodistas Alicia Poletto, Marcela Palermo, Mónica Reviglio. Madres divertidas que dividen su tiempo (como todas las madres) entre sus hijos, sus profesiones y en mimarse ■ el staff de roberto giordano, agasajando a las madres en su día.

> protagonista

jorge da silva mara rivero

jorge Da Silva, creador y dueño de la Casa de las Botas, es un hombre singular. Su originalidad, estilo y pulcritud fueron los ingredientes que cocinaron su marca. Su virtuoso perfeccionismo lo hace parte de cada uno los procesos de diseño, producción y comunicación de la Casa de las Botas. Jorge despierta rendida admiración por sus particulares clientes: deportistas, presidentes, intelectuales, celebrities y empresarios, a los que atiende personalmente y cuida en su anonimato. Su recién horneada línea de botas fashion-urbana, ya se vende en la exclusivísima tienda parisina Le Bon Marché, el más importante almacén parisino, de vanguardia en el universo del lujo. La Biblia de lo exclusivo, la revista inglesa Wallpaper, destaca a la Casa de las Botas, como el spot donde la elite de viajeros más exclusivos del mundo compra sus botas ecuestres. Las botas de Jorge Da Silva, un lujo depurado. ¿Qué tienen tus botas? Las personas ven en ellas seriedad, diseño y trayectoria. Yo veo de que cada bota este hecha con la máxima calidad, el mejor diseño, a medida y gusto de cada cliente. ¿Es rentable esto? Las botas son algo personal, sobretodo porque se hacen a medida. Se piden las medidas exactas de pantorrilla, empeine para respetar la línea. Las mirás, y se nota el tiempo de dedicación. Su precio se corresponde con el trabajo realizado. ¿La disponibilidad limitada, garantiza su longevidad? No hay nada que garantice la longevidad. Si las botas de La Casa de las Botas permanecen en el tiempo, es por su calidad. Pero sin duda esto depende del uso. Si una bota se usa para hacer deporte tendrá una vida muy distinta a la que se use por moda. ¿A dónde se venden? En locales de equitación y deportes ecuestres. Acá en la fábrica y también, de manera directa, en lacasadelasbotas.com.ar. Hoy nuestra línea fashion se exhibe y se vende en Le bon marché. ¿Quiénes las compran? Todos aquellos deportistas que se dedican a la equitación, entre ellos los de Polo y Dressalle. ¿Quiénes más? Presidentes, personas de la realeza, actores de Hollywood.. que, por supuesto, no voy a dar nombres. En el mundo, ¿quién te encantaría que las calce? ¡Todos! ¿Cuál es la filosofía de la marca? Hacer las cosas bien, como debe ser. Y otorgarle a cada pedido igual importancia.

¿Cómo describirías tu trabajo? Atención personalizada en todo nivel. Soy la persona responsable de todo lo que sucede con la Casa de las Botas. ¿Diseñás? Sí. Fuera de los modelos legitimados como clásicos, la mayoría de los productos son pensados y diseñados por mí. Me regalo tiempo para concentrarme y ser creativo a la hora de diseñar. ¿Qué piropos recibe tu colección? Elogian la combinación de colores y por supuesto su exclusividad, tener una bota a medida, tu medida, es algo muy especial. De todas tus colecciones ¿cuál ha sido tu pieza favorita? La bota toscana. Una de las que más pegó en el público femenino. ¿Qué es lo que más disfrutás de todo esto? El desafío del trabajo diario, de superarme, de poder mostrar lo que uno hace, y la satisfacción de los clientes que usan mis botas. ¿Creés que nuestras costumbres están de moda? Creo que sí. Muchas costumbres argentinas se están exportando, des-

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de el tango, nuestra comida y ¡hasta mis botas! Vemos tus botas no solo en las pistas ecuestres, se ven en la calle. ¿Cómo viviste este paso? Nuestra línea fashion nació por la demanda. Llegaron modelos y productoras de modas interesadas en nuestras botas para darle un uso que nada tenía que ver con el deporte. Encontramos ahí la oportunidad de crear una línea urbana con la bota de montar. ¿Qué es lo primero que hacés cuando te levantás? Despierto a mis hijos para que vayan al colegio. ¿Y lo último? Miro algo en la televisión. ¿Quedó algo en el tintero? ¡Sí! Contarte sobre muchos proyectos de moda sobre los que estamos trabajando. Algunos ya se están concretando, como el nuevo catálogo internacional de la línea fashion que tiene a Calu Rivero como imagen y que saldrá en el 2009 en los países del este ■

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bambalinas

noche negra en mirando al cielo espacio y punto de encuentro en la energética Nueva Córdoba, su enorme barra y su cuidada programación suponen atractivos más que suficientes para que cada celebrity que pasa por nuestra ciudad haga stop en mirando al cielo. En noviembre se viene la lucha de poderes en el campo musical. Cada jueves los referentes cordobeses del 4to poder desfundarán sus armas musicales. Soul, funk, hip hop y trip hop en sonidos e imágenes en mirando al cielo, la casa de la buena vida ■

dirty ortíz otro periodista programado para la noche negra de los jueves.

dee leites (la voz) estrenó los jueves negros de mirando al cielo.

Mirando al cielo, encargado del rico catering de la fiesta de gala de los UES 21 students.

veo veo, ¿qué ves? veo celebrities que saben elegir. joaquín galán.

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1. edgar tula

2. natalia barrio

edgar tiene la E de estilo, la D de diseño, la G de gusto y la A de amor por la R de ropa. Como su nombre bien lo dice el joven Tula es un talentoso diseñador cordobés que imprime, experimenta y expresa su vocación artística en Andrógeno, su marca propia. Seleccionado para participar en el arteBA 2008, su marcada orientación por la pintura y la escultura, le permiten a este diseñador exponer y recibir menciones por sus trabajos, legítimas obras de arte que recorren y se venden en tiendas, galerías y museos. Merecedor de muchos premios, sin duda el que le dio un verdadero empujón fue Premio al Joven Creador otorgado por el Gobierno de Córdoba. "Los premios, el apoyo institucional y las apariciones en la prensa siempre ayudan. Ni hablar, si como éste, viene acompañado de cash!!" ■

natalia Barrio es personalidad, desfachatez y rock & roll. Desde el 2003 viene pegando alaridos de moda y diseño. El último grito, su marca, sabe como vestir al hombre de cuerpo y espíritu dinámico y desestructurado. Junto con Tatiana Cagnolo produce prendas que recorren las vidrieras de las mejores tiendas de Córdoba y el país ■

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3. j.u.n.t.o.s

> protagonista

si por su cuenta llamaron tu atención entonces, juntos, Edgar y Natalia van a atraerte, cautivarte y entretenerte. Después de compartir proyectos como la presentación de vistiente en C.C Casona Municipal y hermanados en la producción y gestión del diseño en sus diferentes territorios, crearon nomoda. Otro lugar, otra forma, otro ojo para ver, investigar, dejar ser y fluir en la relación entre moda y arte. Un día a la semana un diseñador asume el control de la pasarela, en la que confluye el trabajo de diseñadores, fotógrafos, artistas visuales, maquilladores, peluqueros, músicos y estilistas. Sin olvidar su propia búsqueda, Edgar y Natalia asumen la tarea de unificar esfuerzos y conseguir que la energía creadora de los talentos cordobeses pulls in the same way ■