PROFashion 18

№ 87 цена: 150 руб.

РЕКЛАМА

Коллекция зима 2011

– это марка для женщин разного стиля, но с одним кредо – Поиск оригинальности! Многослойность, ассиметрия, игра на контрастах, смешение тканей – основополагающие принципы коллекций . Хорошее качество и доступные цены способствуют быстрому продвижению марки на российском рынке.

Коллекция лето 2012

Во Франции: тел.: +33 139 340 341 факс: +33 139 890 683

В Москве: тел.: +7 926 353 80 32 +7 926 982 59 18

e-mail: francetrade95@gmail.com

www.francetrade-fashion.com

www.mado-et-les-autres.com

Журнал о моде для профессионалов

№ 18 (87) октябрь 2011

Алло, мы ищем таланты!

Talent Search

Картина, открывшаяся взгляду этой осенью после всех тектонических сдвигов во французской моде, обескураживала публику полной неузнаваемостью пейзажа. Эксперименты больших и заслуженных Домов по привлечению «свежей крови» обернулись тем, что сегодня на авансцену парижских показов, похоже, выходят совсем другие герои. Те, которым не надо было отступаться от своего «я» для сохранения исторического наследия бренда, чье имя на визитках совпадает пока с маркировкой коллекции, – иными словами, те молодые и независимые французские, и не только, дизайнеры, которых еще не успел прибрать к себе холдинг LVMH или PPR. Но поскольку таковыми им удается оставаться совсем недолго (примеры Кристофера Кейна и Маниша Ароры у всех на виду), то простой интерес зрителей ко всему новенькому просто не успевает трансформироваться в заказы байеров – к тому времени, как последние утверждаются в необходимости закупить эту марку для своего бутика, творческий накал дизайнера падает под давлением самого тяжелого металла на планете (что бы там ни говорили химики) – золота. Возможно, именно потому, что таланты осознают свою уязвимость в мире финансовых пузырей, многие из них даже и не пытаются приблизиться к подиуму – это стало особенно заметно в последнем сезоне, когда на смену загнанным лошадям пришли дизайнеры из Португалии, Испании, Ливана и прочих окраин Европы. Практически ни одного нового французского имени. Но критикам, потирающим руки в предвкушении скорых похорон парижской моды, не стоит так явно демонстрировать нетерпение – просто финал конкурса молодых дизайнеров перенесся ближе к месту их концентрации, постоянным или временным шоу-румам. Потому что, как справедливо рассудило практичное поколение Next, подиумная слава приходяща, а ремесло вечно, и именно оно лежит в основе создания одежды. Все остальное – от лукавого, но это уже другая история.

This autumn after all the calamities in the fashion world of France, the public was struck by a totally different landscape it was unable to recognize. The experiments conducted by famous and renowned fashion houses to get a new blood, resulted in absolutely different characters showing on the forestage of Parisian catwalks and fashion shows. Namely these are young and independent designers from France as well as other countries, who do not yet work for LVMH holding or PPR. They didn’t have to reject their personal vision to preserve the heritage of the brand and their names still coincide with the collection labels. However, since these designers can’t manage to keep their independence for a long time (Christopher Kane and Manish Arora are the well-know examples), there is just not enough time for spectators’ interest to novelties to turn into buyers’ orders. By the time buyers feel the necessity to get a certain brand for their boutique, a designer’s creativity is ruined by gold, the heaviest (no matter what chemists may say) metal on the planet.

Probably it is due to the fact that talented designers realize their vulnerability in the world of financial bubbles, that most of them do not even attempt to go for the catwalk. This was especially evident last season when blown horses were substituted for designers from Portugal, Spain, Lebanon and other European outskirts. Practically no new French name was presented. However, those critics, who rub their hands looking forward to the French fashion funerals about to take place, shouldn’t be so evidently impatient. It is just that the place, where the young designers’ contest final was to be held, was moved closer to the place of their concentration, that is, permanent or temporary show rooms. As the practicallyminded “Generation Next” fairly decided, the splendor of the catwalk lasts just a moment, while the craft is forever, and it is namely the craft that makes it possible to design new outfits.

Everything else is of evil, but this is a different story already.

Юна Завельская

Yuna Zavelskaya

главный редактор

editor-in-chief

главный редактор Юна Завельская editor@profashion.ru редактор Анна Задорожная moda@profashion.ru ответственный секретарь Надежда Надежкина foto@profashion.ru

Comma

арт-директор Людмила Великанова art@profashion.ru корректор Наталия Афанасьева

генеральный директор Олеся Орлова orlova@profashion.ru заместитель генерального директора Гульнара Бабич deo@profashion.ru коммерческий директор Татьяна Белькевич director@profashion.ru директор по рекламе Марина Ткаченко reklama@profashion.ru рекламный отдел Анастасия Петрунькина adv@profashion.ru

Юлия Попкова adv1@profashion.ru менеджер по работе с зарубежными клиентами Дина Усманова adv2@profashion.ru директор по развитию Юрий Гущин expo@profashion.ru PR-менеджер Елена Крыкова pr@profashion.ru директор по распространению Мария Лопатина sales@profashion.ru секретарь редакции Марина Демешонкова info@profashion.ru

Над номером работали: Андрей Аболенкин, Анна Волохова, Мария Востокова, Галина Истомина, Татьяна Медовникова, Анна Мелкумян, Роман Сидоров.

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. Перепечатка материалов без письменного разрешения редакции запрещена. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных текстов и модулей. Свидетельство о регистрации СМИ ПИ №ФС77-34219. Отпечатано в типографии «Петровский парк», Москва. Тираж – 10 200 экз. Адрес редакции: 115184

Москва, Б. Ордынский пер., 4, стр. 4; тел. +7 (495) 626 3020; www.profashion.ru

содержание

Люди и бренды Новости дизайна Must see

Люди и манекены

4, 6

Русский Китай

5

У времени в плену

7

Мнение

Вирус убил моду Тенденции

Морской коктейль Интервью

Натали Гарсон, Nathalie Garçon

10

Новости ритейла Интервью

Клето Сагрипанти, A.N.C.I. Карин Арабян, Karine Arabian Выставки

8

18, 19 24 34

На закупки во Францию

30

Пять звезд Парижа

31

Люди и цифры Новости маркетинга Исследование

36, 37 38

Что нам стоит дом построить

ужчины становятся покупателями М будущего 42

10 14

26

31

36

Читайте в следующем номере 16 ноября: Есть ли мода в России? Обзор основных показов по трем городам страны – Москве, СанктПетербургу и Екатеринбургу.

Стартовая площадка. Начинающие марки выходят на рынок оптом и в розницу, минуя прессу и официальные дефиле.

В поиске новых имен. Российские байеры и журналисты ищут «свежую кровь» на Неделях моды в Минске, Киеве, Таллине и Риге.

Сельский час. Государство демонстрирует достижения текстильной отрасли, приравненной в России к агропрому.

новости дизайна

новые имена | коллекции | контракты | дизайн-проекты Показ Viquious Enfants в Париже

Люди и бренды О спорт, ты мир!

Смотри на меня

8 октября в знаменитом парижском палас-отеле Bristol состоялся показ детской коллекции марки Viquious Enfants – «Дети, которые играют в игры». Название коллекции было выбрано не случайно: дизайнер одноименного бренда Владимир Вико разработал детскую линию по принципу look like me. Именитый кутюрье, специализирующийся до сей поры на женских и мужских изделиях, был вдохновлен детским озорством и непосредственностью. Его покорили маленькие модницы, которые с неподдельной увлеченностью подражают своим родителям в стиле, манерах и образах. Это послужило рождению первой детской коллекции марки Viquious Enfants, коллекции prêt-a-porter с элементами couture. В коллекции весна-лето 2012 были представлены демисезонные пальто и плащи нежных пастельных оттенков, хлопковые платья с орнаментом в «горошек» в стиле 60-х. Эффектные брючные комплекты из бархата с элегантными защипами насыщенных шоколадных оттенков были восторженно приняты гостями из Японии, а нежно-голубые юбки-воланы с хлопковыми блузками, украшенные цветочной вышивкой в тон, обворожили французскую публику. Грандиозный успех произвели вечерние наряды из органзы и шелка, декорированные стразами и кружевом. Завершило показ праздничное платье в фирменном цвете марки Viquious – magento dai, который символизирует восприимчивость и безграничность детского воображения. Итогом незабываемого чаепития в партнерстве с брендом Curtis стало выступление талантливой 10-летней Арины Пляскиной, которая исполнила джаз-композицию на саксофоне.

Бренд Vertu презентовал первую модель телефона с сенсорным экраном. Смартфон получил название Constellation. Генеральный директор компании Перри Оостин прокомментировал: «Мы очень счастливы наконец-то запустить первый телефон с функцией тачскрин, который помогает разделить с клиентами нашу исключительную страсть и опыт работы с мобильными телефонами, искусство ручного труда и эксклюзивные сервисы».

4

Бельгийский дизайнер Жан Поль Нотт этой осенью представляет две новые работы. Одна из них – создание костюмов для балета «Болеро», поставленного труппой Bejart Ballet Lausanne в Пекине. Презентация второй намечена на ноябрь: именно в этом месяце состоится запуск первой ювелирной коллекции Jean Paul Knott под названием Knott Jewels.

№18 октябрь 2011

Французский бренд Le Coq Sportif представил итоги совместного проекта со спортивной организацией ASO, организующей велогонки «Тур де Франс», заезды «Ралли Дакар» и другие мероприятия международного масштаба. 18 октября в Париже состоялась презентация призовой капсульной коллекции, разработанной для соревнований «Тур де Франс 2012». Она состоит из четырех моделей спортивных футболок-поло Le Coq Sportif for Tour разных цветов: желтого — для лидера, зеленого – для самого быстрого спринтера, белого в красный de France 2012 горох – для победителя горной трассы и белого – для лучшего молодого гонщика. Специально для велогонки был слегка видоизменен логотип: классический петух, украшающий товарный знак марки с 1950 года, приобрел более округлые очертания и лишился обрамляющего его треугольника. Гала-показ NAFA

Уж зима катит в глаза

В Москве состоялось традиционное галашоу североамериканского пушного аукциона NAFA. В рамках показа, где принимали участие как манекенщицы, так и селебритиз, были представлены осенне-зимние коллекции Michael Kors, Zac Pozen, Gianfranco Ferre, Feraud, Prabal Gurung, Bibhu Mohapatra, Braschi, Guy Laroche, Dennis Basso, «Второго Мехового», Kasapis, Avenue, El-Ezer и «Снежной Королевы». Среди продемонстрированных моделей были шубы, пальто, болеро, жакеты, платья, брюки, юбки, жилеты, накидки и аксессуары, созданные из меха канадского соболя, фишера, енота, серебристо-черной лисы, рысевидной кошки и самого известного продукта компании – черной норки Black NAFA. Как основной тренд сезона можно отметить вновь вошедшие в моду изделия из дикого меха, а также гладковорсовые жилеты, накидки и пончо, сумки из норки и каракуля.

Модель и эко-активист Анджела Линдвэлл создала дизайн ювелирной линии, выпущенной совместно с брендом John Hardy. Коллекция состоит из 85 изделий, произведенных из переработанного серебра, 14-каратного золота и циркония. Формы колец, браслетов, серег и колье навеяны культурой Бали, а ценовой розничный диапазон коллекции составит от $79 до $500.

Бренды Christian Lacroix и Swarovski объединились во имя искусства: 12 ноября со-

стоится премьера балета La Source в постановке Жана-Гийома Барта. Для спектакля дизайнер разработал около 100 костюмов, в совокупности украшенные более чем 2 миллионами кристаллов. В либретто заявлен «типичный балет XIX века с эльфами, нимфами, охотниками, рабами и знатными дамами», соответственно, в дизайне костюмов прослеживается влияние фольклорных элементов и стиля той эпохи.

must see

текс т / Га лина Ис томина

Русский

Китай

Первый в своем роде выставочный проект, посвященный исходу русской эмиграции в результате октябрьского переворота и разразившейся в стране гражданской войны в Китай, инициирован Александром Васильевым и поддержан Музеем Востока. Знаменитый историк моды не оставляет курса на культуртрегерство и открывает нам все новые пласты незаслуженно забытой жизни наших соотечественников на чужбине.

В

Платье «Маки и колосья». Харбин, 1932–1934 гг. Ткань ламэ (на основе металлической нити). Коллекция А. А. Васильева

Китае первой трети ХХ века переплелись самые разные стилевые тенденции – собственно китайского, японского, русского, дальневосточного и западного искусства. Выставка дает представление о том, в какую среду попали представители русской эмиграции, как происходило их постепенное врастание в китайский предметный мир и духовную атмосферу Востока. Наши соотечественники пережили в Китае нелегкие времена. Люди научились приспосабливаться к чужому языку, пище, климату, но сохраняли традиции русской культуры и православия. Экспозиция выставки построена вокруг костюма. Платья 1920–1940-х годов показаны с оригинальными аксессуарами в комплексе с произведениями прикладного искусства – это театральные и сценические костюмы. В Шанхае работали русские Дома моды «Фемина» и «Аркос», в одной из витрин можно увидеть их продукцию. Творчество русских художников-эмигрантов, авторская китайская графика, попытка реконструкции обстановки квартиры русского эмигранта с европейскими, японскими и китайскими вещами: мебелью, костюмами, аксессуарами, а также традиционный интерьер китайского дома конца XIX – начала ХХ века выполняют задачу облегчения моментального погружения

Я. Л. Лихонос «Улица в Нантао». 1937 г. Холст, масло. Государственный музей Востока

посетителя в предметную среду, составлявшую быт наших соотечественников. В экспозицию включены платья и кимоно из Харбина 1920–1930-х гг., а также образцы костюмов английских и французских моделье­ров в стиле шинуазри. Стилистическое взаимовлияние Востока и Запада нашло отражение в предметах европейского декоративно-прикладного искусства, выполненных по эскизам Рене Лалика, Эмиля Галле, Луи-Комфорта Тиффани. Специальный раздел выставки посвящен Д. М. Мельникову, служившему в Китае в русской чайной компании еще в конце XIX века и вернувшемуся в Россию незадолго до своей смерти в 1949 году. Собранную за эти годы с глубоким знанием предмета коллекцию китайского искусства Д. М. Мельников подарил Музею Востока. С Китаем прочно связаны биографии Александра Вертинского, Олега Лундстрема, Николая Рериха. Здесь были русские магазины, выходили русскоязычные газеты, вели свою работу русские ученые. Революция в России, гражданская война в Сибири сделали Харбин центром русской эмиграции на Востоке. За пределами страны исхода более русского города не существовало. Выставка позволяет соприкоснуться с уже было закрытой страницей истории и открыть для себя много новых имен.

Платье с ласточками и поясом с пряжкой. Харбин, 1930-е гг. Шелк, бархат. Коллекция А. А. Васильева

Платье с использованием древнеегипетских мотивов. Дом моды Кальверан. Париж, 1923 г. Панбархат, металлическая нить, крепдешин. Коллекция А. А. Васильева

Я. Л. Лихонос. «Вершина человеческого духа». 1937 г. Холст, масло. Государственный музей Востока

Ваза с крышкой. Китай, 1930-е гг. Стекло, литье, резьба. Государственный музей Востока (Коллекция Д. М. Мельникова)

Вазочка. Китай, XVIII в. Нефрит, резьба. Государственный музей Востока

№18 октябрь 2011

5

новости дизайна Элементарно, Ватсон!

Palph Lauren Tweed Run Limited Edition FW 2011/12

Лейбл Ralph Lauren выпустил эксклюзивную капсульную коллекцию в поддержку мероприятия Tweed Run – благотворительного велосипедного заезда на 10 миль, предназначенного для любителей спорта и моды и представляющего собой живописную прогулку в одежде эпохи 1930–1940-х годов. В лимитированную линию, состоящую из женских и мужских моделей, вошли изделия из твида, шерсти, кашемира и хлопка теплых осенних оттенков – коричневого, бежевого, песочного с вкраплениями темно-красного и зеленого. Куртки, пиджаки, жакеты, жилеты, юбки, брюки и платья выполнены в ретростиле, а завершить образ помогают аксессуары – клетчатые кепи и наушники, стильные рюкзачки и кожаные папки, ремни, войлочные туфли, платки и даже носки, фляжка и запонки. Ralph Lauren Tweed Run Limited Edition уже продается в бутиках бренда в Нью-Йорке, Лондоне и Токио, а также в онлайн-магазине.

Ищу тебя

Марка Lancel выпустила новую сумку Louyetu?. Название имеет историческую подоплеку: в 20-х годах парижанки, которые не могли ничего найти в своих сумочках, вопрошали в воздух Louyetu?, что в переводе с французского означает «Где ты?» Предметы линии, произведенные из мягкой и эластичной телячьей кожи, предлагаются в шести цветах – черном, слоновой кости, насыщенно-синем, нефритовом и ярко-фиолетовом. Минималистичная сумка среднего размера с длинными ручками снабжена основным карманом для повседневных мелочей и специальными отделениями для ноутбука и мобильного телефона.

Lancel Louyetu? FW 2011//12

Сочетания

В честь открытия корнера Simonetta Ravizza на третьем этаже ЦУМа состоялся показ, который посетила сама дизайнер марки г-жа Равицца. Вниманию гостей была представлена сезонная коллекция бренда, тематически разделенная на четыре направления. В блок «Меховой микс» вошли модели, где сочетаются разные по ценности меха: соболь, енот, аргентинская лиса, чернобурка, енотовидная уссурийская лиса, монгольская овца, куница и длинношерстная коза kidassia. В теме «Сочетания» фигурируют куртки-бомберы, короткие меховые жилеты с вставками из замши и кожи питона, а также аксессуары – палантины и кожаные сумки с декоративными опушками. «Нео pret-a-porter» включает в себя не только меховые изделия, но и коллекцию готовой одежды: облегающие платья, юбки и брюки с эффектом стираной кожи, кашемировые топы, макси-пуловеры, а направление «Party» – невесомые шифоновые платья, принтованные под леопарда.

Combinations

Simonetta Ravizza FW 2011/12

The opening of Simonetta Ravizza corner shop on the third floor of Moscow Central Department Store was honored by a fashion show visited by Ms. Ravizza, the brand designer, herself. A new seasonal collection under the brand name was presented to the guests. The collection consisted of four parts. The Fur Mix block included the outfits combining furs of different value, sable, raccoon, Argentina fox, silver fox, raccoon Ussurian dog, Mongolian sheep, weasel and long-haired kidassia goat among them. Bombers, short fur vests with suede and python skin inserts as well as accessories, such as fur-decorated stoles and leather bags belong to the Combinations line. «Нео pret-a-porter» includes not only fur goods but also a collection of ready-made clothes represented by clinging dresses, skirts and laundered leather pants, cashmere tops and maxi pullovers, while weightless chiffon dresses with leopard prints belong to the Party line.

Британский ритейлер Debenhams выпустил интересную новинку: линию чулоч-

но-носочных изделий с расширенной цветовой гаммой в тонах кожи – от оливкового, бронзового и кофейного до более светлых оттенков медового и бежевого. При правильном подборе цвета колготки и чулки, представленные в продаже размерами S, M и L по цене всего лишь £3,50, незаметны.

6

В московском Парке им. Горького состоялся ежегодный показ журнала InStyle под названием The Show.

В дефиле, посвященном пятилетнему юбилею глянцевого издания и презентации нового концепта InStyle Man, были продемонстрированы актуальные осенне-зимние луки, собранные из последних коллекций Lanvin, Yves Saint Laurent, Escada, Stella McCartney, D & G, Sonia Rykiel, Salvatore Ferragamo, Moschino, Max Mara, Guess by Marciano и Topshop.

№18 октябрь 2011

Бренд Harry Winston выпустил новую коллекцию часов под названием Midnight.

Модели линии представляют собой «повседневную элегантную классику»: круглые циферблаты строгого дизайна из белого и желтого золота украшены бриллиантами по четырем часовым меткам или ободком, усыпанным драгоценными камнями. В коллекцию также вошли мужские часы – Automatic с автоматическим заводом и Big Date с крупным указателем даты.

Марка Pringle of Scotland выпустила капсульную коллекцию моделей из кашемира и мериносовой шерсти. Линия,

получившая название The Perfect 10 Travel Collection, состоит из десяти предметов – кимоно, платьев, джемперов, свитеров и пальто. Модели, выполненные в шоколадном, темно-синем, сером и черном тонах, продаются через каталоги на борту самолетов авиакомпаний Emirates и Virgin Atlantic в ценовом диапазоне от $230 до $710.

must see

У времени в плену

В то время, когда все часы знаменитейшего часового мастера Авраама Луи Бреге, того самого, которого Пушкин поминал в знакомых со школьных лет строчках: «Онегин едет на бульвар И там гуляет на просторе, Пока недремлющий брегет Не прозвонит ему обед», покинули Оружейную палату Московского Кремля, чтобы быть представленными на выставке, посвященной Бреге, в Цюрихе, «свято место» принимает у себя экспозицию, подготовленную совместно со швейцарским Фондом высокого часового искусства (FHH).

Н

есмотря на то, что в экспозиции представлено всего 63 предмета, она весьма полно демонстриру­ ет 500 лет истории европейских часов. О тщательности отбора свиде­ тельствует то, что свои уникальные экс­ понаты на эту выставку предоставили 22 собрания, в числе которых исторические коллекции знаменитых европейских про­ изводителей и часовые музеи. Стало уже притчей во языцех, что сегодня все богатство современного швейцарско­ го часового мастерства наиболее под­ робно представлено в российском депу­ татском корпусе: здесь, конечно, и Rolex, и Patek Philippe, и Vacheron Constantin, и наследники Breguet, но особого внимания в прессе удостоились часы Владимира Ресина DeWitt модели La Pressy Grande Complication, стоимость которых, по га­ зетным сведениям, составляет $1 млн. Ко­ нечно, работа с одним из важнейших рын­ ков сбыта чрезвычайно важна для Фонда высокого часового искусства, пытающего­ ся в данном случае привнести чуть больше души в процесс активизации продаж и де­ монстрирующего произведения, которые находятся на стыке достижений техничес­ кой мысли, профессионального мастер­ ства и действительно большого искусства. История российских часовых закупок дает для этого благодатный повод. Первое упоминание о часах, сделанных в России зарубежным мастером, относится к 1404 году, когда византийский мастер водрузил башенные часы на дворец Великого князя Московского. В XVIII веке активно развива­ лись контакты России с Западной Европой, и часы стали неотъемлемым атрибутом аристократического костюма. В основном

Наручныечасы.Дж.Холландер,Вена,Австрия,вторая половина XIX в.

текст / Галина Истомина

Дорожные часы Clarte, Hermes, 1935

Часы-подвескавформекреста. Механизм подписан «Иоганн Энгель Шальк», Прага, ок. 1700

это были лукови­ цы, подвешенные на шатлен. Имен­ Часы-подвесканамуаро­ но в эту эпоху в вой ленте, Cartier, 1906 Россию прибыва­ ют мастера часового дела из Европы – уже тогда страна была одним из важнейших рынков для европейских производителей часов. Активно закупались модели, кото­ рые могли быть использованы в военном или морском деле. В частности, среди ста­ ринных образцов, представленных на вы­ ставке, есть морской хронограф фирмы Ulysse Nardin, а также часы, которые но­ сили русские офицеры. Такие экземпляры выполнялись европейскими производите­ лями по русскому заказу, и надписи на их циферблате выполнены кириллицей. Одним из наиболее обсуждаемых экс­ понатов выставки стали часы компании Павел Буре, носившей титул поставщика Императорского двора, выполненные из розового золота и представляющие собой хронограф с откидывающейся крышкой, на которой изображен герб Российской империи – двуглавый орел. Осторожные музейные сотрудники воздержались от того, чтобы сказать, что именно такие часы были у последнего российского императо­ ра, однако отметили, что эти часы очевид­ но выполнены по заказу императорского двора и могли быть предназначены в пода­ рок. Не надо оглядываться на музейщиков,

Морскойхронометр UlysseNardin,Швей­ цария, 1930

чтобы понять, как горько было на та­ ком роскошном эк­ земпляре отслеживать последние часы и минуты Великой России. В одной витрине с часами П.Буре можно увидеть циферблат, расписан­ ный эмалевыми красками по тончайше­ му стеклу, на котором, как считалось ранее, изображена некая неиз­ вестная пара из Восточной Ев­ ропы. Однако в момент работы над выставкой специалисты Московского Кремля сра­ зу указали на сходство «неизвестных» с рос­ сийским императором Александром II и Наручные часы-браслет «101 jewelley»,Jaeger-Lecoultre,1934 его супругой, импе­ (размер циферблата – 5х5 мм) ратрицей Марией А лександровной, что вскоре было подтверждено экс­ пертизой. Уточнение атрибуции всегда ра­ дость, а в данном случае еще и свидетельство плодотворного со­ трудничества музеев Московского Кремля со швейцарскими коллегами. Прелестны часы в форме креста, датиру­ емые около 1700 г., фирмы «Johann Engel Schalk», Прага; часы-подвеска в форме кре­ ста Girard-Perregaux, 1870 г., часы-подвеска на репсовой ленте Cartier 1906 г.; просто за­ вораживают малюсенькие «101 Jewellery», Jaeger-LeCoultre, 1934 г.; неожиданно вы­ глядят дорожные часы «Clarte», Hermes, 1935, и «Otomato» HY Moser&Cie 1930, все они – рассказ о том, как на протяжении пяти столетий человечество пыталось ов­ ладеть временем и достичь наиболее точ­ ного его измерения. Этот рассказ кажется особенно трепетным сейчас, когда время столь дорого и столь мимолетно.

№18 октябрь 2011

7

мнение

Вирус убил моду

Кейт Мосс на показе Louis Vuitton SS 2012

Chloe SS 2012

С

езон полнился слухами и пересудами. Они расцветали в залах показов, разлетались по Твиттеру, блогам, электронным письмам, традиционным СМИ и частным разговорам: всеми каналами, которыми мода выводит сточные воды со своих улиц и площадей. Этой водицей подпитывается множество тружеников индустрии, от версальских садов глянца до блогерских огородов. Собственно, инсайдерские сплетни во многом заменили собой новости индустрии в массовом сознании. Сам факт показа коллекции давно и справедливо новостью не считается. Также в эту категорию не попадает все, что невозможно описать одной картинкой. С начала сентября сложилось ощущение, что новостью из мира моды (модной новостью или новостью моды, как угодно) перестала быть любая информация, которая сообщается официальным путем.

и важные события Недели: дебют великолепного Маниша Ароры (который теперь вынужден интерпретировать стилистику умирающего Дома Paco Rabanne, а не собственное творчество), не менее сильные дебюты Оливье Ростенга в Balmain (с надеждой, что этот Дом наконец-то избавится от жутких последствий работы с Эманнуэль Альт) и Клэр Келлер в Chloe. Вполне очевидно, что модная пресса перестала справляться с задачей сделать новость из сезонного «месседжа» Домов. Осталось лишь распрос транение броской картинки (чаще всего – в связи со скандалами или знаменитостями) и вирусные слухи; вирулентность самого дизайна стремится при этом к нулю. «Возвели карусель и не определились с назначением» – новостной итог ведущей мировой Недели нельзя назвать удовлетворительным. Это не могло не сказаться самым печальным образом на влиятельности прета-порте как явления – ведущие марки все больше превращаются в имиджевую надстройку, как некогда высокая мода, уступая дороPaco Rabanne SS 2012

Андрей Аболенкин

АНДРЕЙАБОЛЕНКИН–ОДИНИЗНАИБОЛЕЕ авторитетныхспециалистоввобласти российскоймодыс19-летнимопытом работы, известен в российской моде как организатор проектов, фэшн-консультант, стилист, критик и аналитик

Dior без Гальяно продает на 30% успешнее, чем с Гальяно? Тоже мне новость. Фотографии события нет, видео нетрезвого дизайнера все давно уже посмотрели, о высоких продажах рапортует кто угодно (только вот стоимость акций почему-то падает), а сам факт увеличения оборота свидетельствует о том, что продает не автор, а его обсуждение. Информации из индустрии стало так много, что на виду оказывается лишь то, что всплывает. Чаще всего это отнюдь не золото. Начало было положено Вирджини Муза, авторитетным обозревателем LeFigaro. Она толково заполнила «бескартиночный» вакуум, который создает Том Форд вокруг своих закрытых презентаций. Ее описание коллекции (вульгарный кошмар из гардероба Ким Кардашьян, лишенный намека на самостоятельность, если суммировать в нескольких словах) разлетелось по миру в переводах, перепечатках и ссылках, будто свежий роман Солженицына по СССР. Однако то же самое описание применимо и к прошлой фордовской коллекции, в чем новость? Эта реакция лишний раз доказывает, что настоящая критика моды в наше время за ненадобностью стала большой редкостью. Дальше масла в огонь подлила Сьюзи Менкес, чье неосторожное заявление о готовящейся замене Стефано Пилати на Рафа Симмонса в YSL стало миланской новостью №1. Информация была опровергнута на следующий день, но полтора дня в мире вирусов вполне достаточно для скандала. Обсуждения достигли вершины к парижскому показу Louis Vuitton. Разговоры о том, займет ли Марк Джейкобс пост главного художника в «Диоре», стали так важны, что его коллекция словно бы отошла на второй план. Конечно, карусель и Кейт Мосс в финале невозможно пропустить – они обе отлично смотрятся на фотографиях. Однако никого не удивила топорная интерпретация «Ребенка Розмари» и такие же грубые заимствования из показа Маккуина сезона осень-зима 2001 на ту же тему (моя подруга по ЖЖ остроумно назвала обувь из шоу «стариком Хоттабычем»). Сам факт, что американский дизайнер не соответствует уровню работы в Dior, прошел незамеченным широкой публикой. Так же, как

Balmain SS 2012

Кадр из фильма «Ребенок Розмари» (1968 г.)

8

№18 октябрь 2011

оpinion Неудивительно, что множество компаний в моде стремится наладить контакт с адресатами без информационных посредников. Новости моды все чаще создаются теперь на выставках. Многие молодые марки считают, что традиционный показ на Неделе моды – пустая трата денег, и на выставки переместились самые красочные презентации. Крупнейшие площадки, такие как Pitti Immagine, уже давно примающие у себя великолепные шоу (достаточно вспомнить «голографический» показ Diesel летом 2007-го или

предпоказ фильма Gareth Pugh этой зимой на Pitti Uomo), теперь идут дальше и превращаются в постоянно действующие виртуальные экспозиции: с круговым обзором каждого стенда и возможностью заключать сделки круглый год. На этом пути они встречаются с компаниями моды, которые все чаще самостоятельно занимаются продажами, и нередко – прямо с подиума. Интернет-магазины также начали теснить журналы с рынка. Похоже, вирус может убить обсуждение моды, но никак не торговлю.

Virus Kills Fashion T

1

Jacobs’ possible assignment as head designer at Christian Dior turned out to be so important that his personal collection was somewhat pushed to the background. Certainly one could not possibly fail to miss the merry-go-round and Kate Moss closing the show – they both look great on pictures. Meanwhile, no one was surprised by the clumsy interpretation of Rosemary’s Baby (a 1968 American horror film) and no less rough borrowings from the 2001 autumn/winter collections by Alexander McQueen made on the same topic (a female friend I have on LifeJournal gave a witty name of «the old man Khottabych1» to the shoes worn in the show). The very fact that the American designer did not match up to Dior’s standards went unnoticed by the general public. So did the major events of the Fashion Week: the debut of the magnificent Manish Arora, who now, to the detriment of his own creative work, has to interpret the stylistics of the dying Paco Rabbane. So did a no less powerful debut of Olivier Rousteing for Balmain (hoping that the House will, in the long run, forget the nightmarish consequences of collaborating with Emmanuelle Alt) and Clare Keller’s first collection for Chloe.

It’s quite obvious that fashion press can no longer manage the task of creating news out of seasonal «message» delivered by fashion houses. The only thing left to do is to distribute flamboyant pictures (often connected with scandals or celebrities) and viral gossips, the viral power of the design, in the meantime, tending to zero. «The merry-go-round is there yet no one knows what it’s meant for» - the outcome of the world’s leading Fashion Week as it is reflected in the news is by no means satisfactory.

It could not but undermine the authoritative power of prêt-a-porter. Leading brands are more and more often regarded as an image tool as it once happened with haute couture that gave way to low-cost mass merchandising companies.

Largely the blame is on the Houses themselves.

This is because they tried to compete in the information market on total democratization (e.g. their collaboration with chains and intrusive marketing) and on an increased news stream (through offering mid-season collections). It was also quite symptomatic for Kenzo to invite the Opening Ceremony designers. What they wholeheartedly did was turning the House collections into a plain mass market product thus making them competitive.

It’s no wonder that most part of fashion industry tries to establish direct contact with its addressee, the one which does not include any sort of information intermediary. Fashion news is now more and more often made at exhibitions.

Many young labels believe that a traditional show at a Fashion Week is a mere waste of money and their most spectacular presentations are now made at exhibitions. Major venues such as Pitti Immagine that have hosted magnificent shows for many years on end (e.g. Diesel Liquid Space Holographic Fashion Show of summer 2007 or the Gareth Pugh prerelease at Pitti Uomo this winter) are moving on to become permanent virtual expositions with an all-round view of each stand and an all-year-round possibility to conclude deals. Walking these paths they come across fashion companies that now tend to sell independently and quite often directly from the catwalk. Internet stores started to drive magazines out from the market. It looks like the virus can kill discussions around fashion, yet it is incapable of killing the trade.

Cristian Dior SS 2012

he season was full of gossips and rumors.

They flourished in showrooms, spread on Twitter, blogs, e-mails, traditional mass media and private conversations – on all the channels that fashion uses to discharge wastewater from its streets and squares. This water feeds scores of those employed in the industry from the Versailles Gardens of glossy editions to vegetable plots of fashion blogs. In collective consciousness insiders’ gossips have actually replaced the industry news stories. It’s been a long time since a presentation of a new collection justly stopped being regarded as news. Besides, this category no longer includes anything that is impossible to describe in just one picture. Starting with September, it has been feeling that any information that is reported officially is no longer fashion news (or news on fashion, as you wish).

Dior without Galliano sells 30% more successfully than with Galliano? Not much of the news. No one has provided pictures of the event, everyone has seen the video of the drunken designer, everybody reports on huge sales (surprisingly, though, the share price goes down) and this increase in turnover shows that it is not the designer that sells but the rumors that surround him. Recently there has been so much information about the industry that what we have in sight is what has emerged on the surface. More often than not it fails to be gold.

The ice was broken by Virginie Mouzat, a reputable critic of Le Figaro, France. She did a good job of filling the picture-free vacuum pervading Tom Ford’s private fashion shows. Her description of the collection (a short summary might run as a vulgar nightmare from Kim Kardashian’s wardrobe which doesn’t give a hint of individuality) spread around the world in translations, reposts and links.

It created as much public reaction as a new novel

by Aleksandr Solzhenitsyn did in the USSR times.

Yet the same description applies to Ford’s previous collection, so what’s the news? This public response is yet another proof that nowadays no one needs real criticism of fashion thus making it exceptionally rare. Suzy Menkes was the next to add fuel to the fire. Her careless mention of Raf Simons replacing Stefano Pilati in YSL became number one news story from Milan. The story was proved wrong the next day yet some 36 hours in the world of viruses is more than enough for a scandal to blow up.

Rumors reached their pinnacle toward Louis Vuitton’s Paris fashion show. Talks around Mark

by Andrey abolenkin

Kenzo SS 2012

гу крупнотиражным компаниям нижнего сегмента. Во многом вина лежит и на самих Домах, которые пробовали конкурировать на информационном поле при помощи тотальной демократизации (коллаборациями с сетями и навязчивым маркетингом, к примеру) и увеличения новостного потока (путем представления промежуточных коллекций). Очень симптоматичным стало приглашение в Kenzo дизайнеров из Opening Ceremony, которые честно сделали из коллекции этого Дома конкурентный продукт – внятную массовку.

Khottabych – a character of the Russian children’s book The Old Man Khottabych famous for wearing pointed oriental satin shoes.

№18 октябрь 2011

9

Elie Saab

10

текс т / Анна Волохова, Париж

Hermes

№18 октябрь 2011

Ingrid Vlasov, photo Dan Lecca

Yohji Yamamoto

Valentino

Alena Akhmadullina

Nicolas Andreas Taralis

Costume National

Yves Saint laurent

Junya Watanabe

Isabel Marant

Louis Vuitton

Морской коктейль

тенденции

Paris Fashion Week, показы сезона весналето 2012

Maison Martin Margiela Emanuel Ungaro

Ann Demeulemeester

Junko Shimada

Celine

Balmain

Comme des Garcons

Miu Miu Carven

Barbara Bui

Andrew GN

Dries Van Noten

Alexander McQueen

AF Vandevorst Viktor&Rolf

П

арижские показы проходили под знаком аномальной жары, посетившей Париж в конце сентября после хмурого дождливого лета. Для просмотра летних коллекций 2012 года такая погода была очень кстати – в холод как-то сложно воспринимать высокие мини-шорты и предельно открытые платья. Не обошлось и без происшествий – на Balenciaga под первыми рядами обвалились скамейки, и цвет мировой моды был вынужден внимать показу стоя. Дизайнеры продолжают сменять друг друга, но никаких громких новостей и прорывов в этом сезоне не было – разве что любопытная коллекция Умберто Леона и Кароль Лим из Opening Ceremony для Kenzo, открывшая бренд для более молодой аудитории, и первый показ Оливье Рустена в Balmain, в общем похожий на то, что

№18 октябрь 2011

11

Fatima Lopes

12

№18 октябрь 2011

Anne Valerie Hash

Luis Buchinho

Jean-Charles de Castelbajac

Alexis Mabille

Christian Dior

Tsumori Chisato

Rick Owens

Leonard

Amaya Arzuaga, photo Ugo Camera

делал Кристоф Декарнен, только еще лучше. Все ожидали новостей от Christian Dior, но их не было, и коллекции новых дизайнеров для Ungaro и Chloé мир моды тоже не перевернули. Одной из главных тем парижских показов стало море и его обитатели. Так, Grand Palais, в котором проходило дефиле Chanel, превратился в гигантский коралловый риф, таивший в себе скульптуры рыб, морских коньков и раковин. Твидовые жакеты блестели нитями люрекса, мини-шорты были покрыты тонким слоем силикона, топы из органзы напоминали морские актинии или водоросли, а отливающая голубым отделка платьев и блейзеров – рыбью чешую. Платья в коллекции Givenchy также повторяли рисунок жабр, а черный блеск в окантовке деталей платьев и пиджаков из кожи угря вызывал ощущение мокрой чешуи. Фалды жакетов были похожи на хвосты русалок, узкие брюки из плотной ткани облегали ноги так тесно, что, казалось, они намокли, а прически моделей растрепаны морским ветром. Бежево-бордовые платья в показе Alexander McQueen походили на сухие водоросли, розово-алая модель с прозрачной накидкой навевала на мысли о закатном солнце над морем, а серебристый наряд с оборкамичешуей был лучшим выбором для сказочной русалки. Дизайнеры не оставили без внимания и тему путешествий. Например, Кристоф Лемэр создал для Hermès потрясающие длинные и полудлинные галабеи, пиджаки и платья с воротником мао и тунисской горловиной, шаровары и русские платки, выполненные в оттенках белого и охры. Очень красивы были трехцветная галабея с большим капюшоном, черная и бежевая с отделкой белым кантом, замшевые мини-туники

Gareth Pugh

Chloe

Rochas

Akris

Chanel

Loewe

тенденции

Felipe Oliveira Baptista

Lanvin

Anthony Vacarello, photo Shoji Fuji

Balenciaga

Manish Arora, photo Yannis Vlamos

№18 октябрь 2011

Limi Feu

Steffie Christiaens, photo Shoji Fuji

Haider Ackermann Sonia Rykiel

Rue du Mail

Giambattista Valli

Givenchy

Paco Rabanne Gaspard Yurkievich

Issey Miyake Jean Paul Gaultier

Neil Barrett

видение моды, ориентированное на более молодых покупательниц: первый Дом показал облегающие мини-платья с широкой юбкой-колокольчиком, навеянные путешествием дизайнера Гийома Анри в Тибет, а второй – украшенные золотой вышивкой секси-жакеты, мини-платья и узкие джинсы.

Thierry Mugler

– черная и песочно-оранжевая, а также полотняные плиссировки. Изабель Маран в коллекции своей марки Isabel Marant представила вещи путешествующего по всему миру глобтроттера, который заимствует в каждой культуре элементы для своего гардероба. Так, плечи жакета из плотной ткани в синий цветок были расшиты красным узором, похожим на тесьму. Пуловеры крупной вязки расцветкой напоминали мексиканские костюмы, а топы и платья были созданы в технике пэчворк. Анн Демельмейстер же заинтересовала швейцарская писательница Изабель Эберхардт, путешествовавшая по Северной Африке в конце XIX века. Чтобы свободно передвигаться по стране, она переодевалась в мужскую одежду – как европейскую, так и в традиционный мусульманский костюм. Поэтому показ был смесью западных и восточных влияний, переиначенных на характерный для Демельмейстер лад: прозрачные шаровары, туники и длинные многослойные платья-накидки напоминали о Востоке, а широкополые шляпы и объемные пиджаки – о европейской мужской одежде. Некоторых дизайнеров заинтересовал поиск новых пропорций. Так, Фиби Фило увеличила для Céline рукава и плечи жакетов, подчеркнув талию широким поясом с квадратной пряжкой, и сочетала сильно расклешенные брюки с расширенными книзу топами и легкими пиджаками. В коллекции же Balenciaga жакеты с расширенными плечами шли в комплекте с короткими шортами и узкими облегающими брюками, высоко посаженными на талии. Марка Louis Vuitton, как многие в этом сезоне, обратилась к стилю 1950-х в поиске новой женственности. Платья – нежно-голубые, желтые, светло-зеленые или лососевого цвета – украшала изящная английская цветочная вышивка. Carven или Balmain вновь представили собственное

Guy Laroche

тенденции

13

интервью

текс т / Анна Волохова, Париж

Дом художника

Магазин Nathalie Garçon – это будуар, куда приходят, чтобы приятно провести время. О своем опыте продаж одежды независимой креативной марки рассказывает ее основательница и дизайнер Натали Гарсон.

Fashion-съемка Aure Atika для журнала Gala

Fashion-съемка Arielle Dombasle для журнала Paris Match

Когда вы говорите «похожие вкусы», что вы имеете в виду? Я вижу мгновенное понимание моей марки. Мы в каком-то смысле сообщники. Это как работать с дистрибьютором фильма: если он не верит в картину, он не сможет хорошо ее продать. Что очень важно, особенно в России. Это большая страна, и торговать там не так просто, как кажется. Во-первых, все очень далеко, во-вторых, восемь лет назад была, если хотите, настоящая лихорадка – все верили, что можно очень легко сделать деньги, не заботясь о том, где и как продается и перепродается товар. Многие и до сих пор так делают. Мы же хотим выстроить марку на этом рынке, а не просто единожды получить прибыль, как обычно происходит в таких странах, как Китай или Россия.

Натали Гарсон, основательница марки Nathalie Garçon

Д

авно ли вы работаете с Россией? Первые русские клиенты появились у меня 9 лет назад, когда я познакомилась с Кристиной Бюскай, директором шоу-рума Fashion Studio, которая занимается нашей маркой в России. Вы целенаправленно искали дистрибьютора? Коллекция понравилась Кристине, и мы стали работать вместе. В то время моя марка входила в портфель группы Garella. Мне кажется, контакт наладился, потому что у нас схожие вкусы. Думаю, это необходимое условие для того, чтобы марка успешно работала на рынке. Так же как и близкие, партнерские отношения с дистрибьютором.

14

№18 октябрь 2011

Сейчас все по-другому? Да, конечно. Русские клиенты стали очень профессиональными и требовательными – как американцы некоторое время назад. Я участвую в салоне CPM, некоторые байеры также заказывают во Франции, и я вижу, что уровень закупщиков из России очень вырос. Они очень любят моду и разбираИнтерьер магазина Nathalie Garçon

Fashion-съемка Arielle Dombasle для журнала Paris Match

ются в ней лучше, чем французы, которые больше не хотят одеваться – посмотрите вот на меня и на себя (Натали в джинсах, кедах и пуловере, я – в платье и в туфлях на каблуке. – А. В.). Русские ищут, в том числе и у меня, вещи, которые привнесут на рынок что-то новое. Какие у вас впечатления от выставки CPM? Я очень довольна участием в ней. Вопервых, здесь я увидела своих русских клиентов. Во Франции я знаю закупщиков марки уже в течение многих лет, а в Москве это были новые люди. Мы смогли по-настоящему поработать, написать заказы и т. д. Во-вторых, это маленькая экспозиция по сравнению с салоном на Porte de Versailles (Who’s Next? – Прим. ред.). Все друг друга знают, видятся по вечерам. Очень приятная атмосфера. Что в вашей одежде отвечает русскому вкусу? Во-первых, моя одежда всегда была женственной. С такой фамилией, как у меня – Гарсон («мальчик». – Прим. ред.)...

реклама

ROBIN WRIGHT PAR PETER LINDBERGH GERARDDAREL.COM

г. Москва Галереи «ВРЕМЕНА ГОДА» Кутузовский проспект, д. 48, тел.: (495) 363 66 34 - ТРЦ «ЕВРОПЕЙСКИЙ» Площадь Киевского вокзала, д. 2, тел.: (495) 229 27 34 ТЦ «НЕГЛИННАЯ ПЛАЗА» Трубная пл., д. 2, тел.: (495) 229 84 90 - ТЦ «МЕТРОПОЛИС» Ленинградское ш., 16А/4, тел.: (903) 961 67 28 - г. Санкт-Петербург ТРК «ПИК» ул. Ефимова, д. 2, тел.: (812) 449 24 83 - г. Краснодар ТРЦ «ГАЛЕРЕЯ КРАСНОДАР» пересечение ул. Северная и ул. Красная, тел.: (861) 210 29 25 - г. Ростов-на-Дону ТРК «Мегацентр Горизонт» пр-т. Нагибина д. 32/2, тел.: (863) 272 53 98 - г. Уфа, ул. М.Карима д. 47, тел.: (347) 246-43-86 - г. Владивосток Океанский пр-т д. 8, тел.: (4232) 20-58-08 Официальный представитель в России Fashion Studio - По вопросам развития Gerard Darel в регионах - info@fashionstudio.ru

интервью развиваться, но прежде всего – расширить сотрудничество с уже закупающими марку магазинами и стать для них важными партнерами. Вы хотите, чтобы они больше закупали? Да, и чтобы больше закупали, и чтобы приезжали писать заказы здесь, во Франции, или на стенде марки на CPМ. Иными словами, чтобы у них была прямая связь с компанией. Кристина всегда старается представить нас клиенту, чтобы у нас возник контакт. Думаю, благоприятные отношения сегодня очень важны в моде. Конечно, есть другие возможности передавать информацию – у нас есть сайт, мы отправляем партнерам новости, но чтобы рассказывать историю бренда, нужно знать друг друга лично. Особенность моей марки – и таких становится все меньше и меньше – в том, что за коллекцией стоит личность дизайнера. Это не тренд-бюро, не стилисты, меняющиеся каждый сезон. Это я, моя марка, и я всегда была здесь.

Fashion-съемка Isabelle Adjani для журнала Gala

Это ваша настоящая фамилия? Да. Поэтому мне, наверное, проще создавать очень женственную моду – мы живем в эпоху двусмысленностей. И русские хорошо чувствуют эту женственность. Вовторых, я использую много натуральных, хороших тканей – шелк, шерстяной креп, бархат. И, наконец, в моих коллекциях присутствует определенная ностальгия – они немного в стиле ретро. Клиенты марки не любят броские вещи. Это интеллектуалы, часто художники или музыканты, и они всегда чувствуют это ностальгическое настроение. Вероятно, мой стиль находит отклик в славянской душе. Вы общались с вашими русскими покупателями? Да, и они часто мне говорят, что та или иная вещь напоминает им, например, о театре. Знаете, русские люди очень образованны и любят искусство – балет, театр, оперу, а в моих коллекциях всегда есть параллели со спектаклем, тем более что я одеваю многих актрис (среди которых Ариэль Домбаль и Матильда Сенье). Как вы видите развитие марки в России в ближайшем будущем? Сейчас у меня уже 25 торговых точек в вашей стране, и я считаю, что нужно развивать партнерские отношения. Найти людей, которые действительно чувствуют марку, понимают ее, не очень легко. На рынке много игроков, кто-то делает более модные вещи, кто-то – более классические, и нужно искать правильных партнеров. Думаю, позиция Кристины заключается в том, чтобы укрепить отношения с уже существующими клиентами, постепенно «вырасти» с ними. Конечно, мы бы хотели

16

№18 октябрь 2011

У вашей марки есть душа. Совершенно верно. Наш бутик находится в историческом месте – парижском пассаже Galerie Vivienne, и это не случайно. Я хотела, чтобы это был настоящий дом – во-первых, потому что над ним располагаются мой офис и ателье, а во-вторых, мне казалось, что здесь чувствуется дух марки. На мой взгляд, одежда выражает нечто большее, чем просто моду – она отражает личность человека, это своего рода вторая кожа. К тому же источник вдохновения моих коллекций – это культура. Я не вырываю странички из журнала, говоря – это модно, это тренд и т. д. И место для моего бутика было выбрано в соответствии с источником вдохновения – здесь находится Пале Ройяль и министерство культуры, соответственно, люди, которые бывают в этом месте, любят красоту, а не только шопинг. Они приходят, чтобы получить удовольствие. Для этого и предназначен мой Fashion-съемка Mathilde Seigner для журнала Paris Match

бутик – это как СПА. Тут есть старинные вещи и купленные на блошиных рынках предметы. И люди заглядывают в магазин не только за покупками, но и чтобы приятно провести время. А что говорят русские покупатели? Им очень нравится, но любопытно, что они не так хорошо знают Galerie Vivienne, как, например, китайцы, японцы и американцы. Они чаще совершают шопинг на улице Сент-Оноре. К нам приходят художники, артисты – клиенткой марки, например, является одна звезда российской музыкальной сцены. Американцы и англичане очень любят парижские пассажи, но многие из них практически угасли, а это место очень живое – тут рестораны, бутики, и все друг друга знают. В России в ваших магазинах тоже можно найти такую атмосферу? У меня пока еще нет своего бутика в России, только клиенты-мультимарки. В СанктПетербурге в магазине «Мадлен» воссоздали атмосферу моего бутика, выделив специальное пространство для Nathalie Garçon. Мы, конечно, мечтаем найти партнера и открыть бутик в Москве. Хотелось бы, чтобы это было очень женственное место, этакий будуар в стиле Наполеона III, в духе тех светских салонов, которые держали также и в России. Именно в этом квартале, где мы находимся сейчас, проходили литературные чтения, собирались поклонники Комеди Франсез – и здесь до сих пор находит друг друга определенная категория публики. Думаю, помимо коллекции одежды, в таком бутике могли бы продаваться объекты для дома. Какие? Те, которые я нахожу на блошиных рынках, которые делают по моему заказу, и те, что я делаю для других. Например, в этом году у меня совместный проект с домом Pol Roger – я разработала дизайн подарочной новогодней коробки для шампанского. Я также создаю коллекции белья для дома, которые тоже могли бы продаваться в моем бутике. Но для этого нужен настоящий соратник – тот, кто будет заниматься этим серьезно. Кстати, для примера, в Китае мы нашли партнера, который открыл магазины Nathalie Garçon, полностью совпадающие с концепцией парижского бутика. Вы адаптируете коллекции к русскому рынку? Добавляете меховые изделия, например? Да, мех мы добавили... Вообще, при создании коллекций я учитываю запросы российского рынка – это все-таки 30% нашего оборота. Но это такая же покупательница, что и во Франции, только русские клиенты тоньше. Женщины сегодня одинаковы во всем мире – разница только в климате. Изменения касаются в основном длины – мне приходится удлинять для русских брюки и юбки, а также размерный ряд: у меня много заказывают 46-го размера.

новости ритейла

Люди и манекены

открытие бутиков | новые поступления | освоение новых рынков

Speak English

Сеть обувных бутиков Carlo Pazolini вышла на рынки США и Великобритании. Масштабная экспансия в этих странах началась с открытия магазинов в Нью-Йорке и Лондоне, до конца года будет запущено еще две торговые точки в столице Объединенного Королевства и 5–8 бутиков в разных городах Америки, а к концу 2012 года их количество возрастет до 50. Дизайн магазинов, разработанный специально для масштабного увеличения сети итальянским архитектором Джорджио Боррузо, будет применяться для всех открывающихся площадок. На 2012–2013 годы запланирован еще один важный для компании шаг: бутики Carlo Pazolini впервые появятся на территории Азии – в Сингапуре, Южной Корее и Тайване. Интерьер бутика Carlo Pazolini в Нью-Йорке, Roosevelt Field Mall

Торжество эмоции

Марка Stephen Webster запускает коллекцию свадебных украшений. В нее вошли обручальные и венчальные кольца и серьги, созданные из 18-каратного белого, желтого и розового золота и украшенные бриллиантами Forevermark – очень редкими и крупными камнями, Stephen Webster Exclusive предоставляемыми Bridal Collection компанией de Beers. Сам Стивен Вебстер прокомментировал коллекцию во время презентации, прошедшей в Лондоне: «Конечно, она по-своему романтична, но люди ожидают чего-то совершенно особенного от моей марки. Я постарался совместить эстетику бренда с безусловной нежностью момента свадьбы». Линия будет продаваться эксклюзивно во флагманском бутике Stephen Webster в Лондоне.

Сеть универмагов J.C. Penney объявила о смене ценовой политики: со следующего года

в магазинах будут продаваться модели и бренды более низкого ценового сегмента. В коммюнике компании говорится: «Сейчас J.C. Penney меняет бизнес-модель в надежде стать любимым магазином американцев, и ощутимый сдвиг в ценообразовании будет заметен уже с февраля 2012 года». Эксперты рынка считают этот шаг началом «жесткой борьбы за клиента» с крупнейшим американским ритейлером Wal-Mart.

18

Вход в новый миланский бутик Zilli

Столичный выход

Французская марка Zilli открыла первый монобрендовый бутик в столице Италии – Милане. Он отличается выгодным месторасположением и находится в старинном дворце XIX века, где также функционирует краеведческий музей. В магазине площадью 150 м2, оформленном в стиле ар-деко с использованием редких пород красного дерева, кожи и латуни в чернозолотой гамме с акцентами цвета слоновой кости, представлено 20 линий бренда: меха, обувь, трикотаж, джинсы, ювелирные изделия, очки, мелкая кожгалантерея, сумки и другие категории. В бутике также предлагается услуга индивидуального пошива.

Французский бренд S.T. Dupont выпустил новую линию женских аксессуаров. В линейку

вошли сумки разных размеров, предметы багажа и мелкой кожгалантереи: кошельки, портмоне, визитницы, обложки для паспортов. Все модели созданы из кожи и украшены монограммой марки.

№18 октябрь 2011

После завершения Парижской Недели моды был проведен опрос среди байеров, показавший,

что в среднем бюджет закупки увеличился на 17%. Закупщики с оптимизмом смотрят в будущее, предвкушая удачный сезон: во многих бутиках возросло количество клиентов и средняя сумма чека. Согласно опросу, в списке наиболее популярных брендов значатся Celine, Dries Van Noten, Chanel, Valentino, Junya Watanabe, Alexander McQueen, Heider Ackermann и Stella McCartney.

В концепт-сторе Leform появились в этом сезоне еще две новые марки: R13 и yigal Azrouel. Первая

представляет собой городской гардероб в стиле кэжуал – разные модели джинсов, отшитых из турецкого и итальянского денима, кожаные куртки, трикотаж. В бутике на Поварской стартовали продажи мужской коллекции дизайнера Yigal Azrouel, описывающего своего целевого клиента как «стильного и артистичного парня, который, тем не менее, не гоняется за трендами».

новости ритейла Виртуальная поддержка

1 ноября состоялся официальный запуск онлайн-пространства бутика Trends Brands, функционирующего в универмаге «Цветной». В продаже представлены те же лейблы, что и в офлайне: American Apparel, BestMointain, Eastpak, Fornarina, Girls from Omsk, Kookai, Fred Perry, Opening Ceremony и еще более 90 марок в ценовом диапазоне от 2500 до 12 000 рублей. Создатели Trends Brands заявляют высокую планку, анонсируя интернет-бутик в качестве аналога Asos.com и Net-a-porter.com. Для российских клиентов из всех регионов будет предусмотрена бесплатная доставка, также планируется проведение закрытых распродаж, аукционов, совместных акций с отечественными дизайнерами, концертов, вечеринок и публикация репортажей со светских событий Москвы.

Virtual Support

The official opening of online Trends Brands boutique in Tsvetnoy department store took place on November, 1. The same labels are offered for sale both online and offline, namely American Apparel, BestMointain, Eastpak, Fornarina, Girls from Omsk, Kookai, Fred Perry, Opening Ceremony and 90 more brands within the price range from 2500 to 12 000 rubles. The founders of Trends Brands raise their expectations high by claiming the Internet boutique to be an analogue of Asos.com and Net-a-porter.com. Free delivery is offered to Russian customers living all regions of the country. Private sales, auctions, events held in cooperation with local designers, concerts, parties and publication of reports on Moscow social events are also will be organized.

Коллекция BGN FW 2011/12 в новом бутике

Огни большого города

В столичном ТРЦ «Афимолл-Сити» распахнул свои двери магазин BGN, оформленный в новом стиле. Интерьер отражает смену концепции марки, переориентирующейся с женственного prêt-a-porter на более урбанистическую моду: светлые стены украшены контрастными темными рамками-вставками, а полки выполнены в форме разных по размеру прямоугольников и квадратов. На церемонии открытия присутствовали главные лица компании: креативный директор марки Даниэла Бартис и бренд-менеджер Эринк Айвалиу. Они огласили дальнейшее направление развития марки: «В ближайшее время мы планируем открыть концептсторы по всей России, и особенно в Москве и Санкт-Петербурге. Что касается дизайна, то мы сосредоточили внимание на качестве и безупречном стиле, который отвечает всем потребностям современной женщины, будь то работа в офисе или коктейльная вечеринка». Также заявлено, что в ноябре состоится открытие шоу-рума BGN в Москве, на улице Кузнецкий Мост.

Incanto Fashion Group выводит на российский рынок новую бельевую марку из Италии Malemi. Ее монобрендо-

вые магазины будут располагаться под одной крышей, но с отдельным входом от бутиков Incanto. В торговых точках площадью от 120 до 140 м2 представлено нижнее белье, чулочно-носочные изделия, одежда для дома и аксессуары. В 2012–2013 годах компания планирует открыть 50 магазинов Malemi.

Интерьер офлайн-пространства Trends Brands в универмаге «Цветной»

Более 9290 м2 пространства флагманского бутика Bloomingdale’s открыто после реконструкции. Изменениям

подверглись второй, третий и пятый этажи: помимо ремонта, набор представленных марок существенно расширился. На «дизайнерском» этаже теперь продаются Weekend Max Mara, Halston Heritage, Coast и Issa, а в отделе Young East Sider представлены марки Reiss, Ted Baker, Rachel Zoe, 10 Crosby Street by Derek Lam и многие другие.

Генеральный директор группы adidas Герберт Хайнер обнародовал финансовые прогнозы на несколько лет. По мнению г-на Хайнера, к 2015 году сумма продаж на территории России и стран СНГ увеличится в два раза, а к 2013 году преодолеет отметку в миллиард евро. В ближайшие три года приоритетными для группы являются рынки России, Северной Америки и Китая: эти зоны обеспечат более 50% роста, а совокупная сумма продаж должна составить около €17 млрд.

1 ноября состоится запуск первого салона Samsonite формата «стритритейл» в России. Бутик будет

расположен в СанктПетербурге, на Владимирском проспекте, и станет вторым магазином марки в Северной столице и 23-й торговой точкой Samsonite на территории страны. В продаже представлены все коллекции багажных принадлежностей и аксессуаров.

№18 октябрь 2011

19

текс т / Роман Сидоров

Его Высокопревосходительство «Императорский портной» FW 2011/12

Костюм

BRAND

Сегодня компания «Императорский портной» с двенадцатью салонами в шести странах является крупнейшим в Восточной Европе игроком в сегменте индивидуального пошива верхней мужской одежды premium-класса. Об истории бренда, его ценностях и наследии, а также о том, что общего между врачом и портным, рассказывает совладелец компании Сэмми Котвани.

Интерьер магазина «Императорский портной», Москва

20

№18 октябрь 2011

С

эмми, расскажите, пожалуйста, почему вы выбрали такое название для компании. Я родился и учился в Индии, учился и работал в Англии, работаю в России – все эти страны когда-то были империями. Во-вторых, в 2002 году мне очень повезло с помещением – наш офис располагается в Гостином Дворе, в здании XVIII века, где я сделал ремонт в стиле эпохи короля Эдуарда VII. И в-третьих, многие марки мужской одежды существуют более 100 лет, и за это время у них сложилась репутация производителей премиального костюма. Я же не настолько стар, и потому мне нужно было имя, прочитав которое, человек далекий от моды и не разбирающийся в брендах сразу поймет, чем я занимаюсь и какого качества костюмы произвожу. Так появилось название «Императорский портной». Помимо того, мне не хотелось, чтобы имя компании потерялось, как это уже случилось однажды. В 1991 году я основал в Москве фирму Wintex International, которая создавала одежду на заказ для дипломатов, послов и иностранных бизнесменов, но в 1994–95 гг. на рынок вышла операционная система Windows, и многие, услышав впервые название моей компании, связывали его с ITтехнологиями. Так я потерял имя.

Как вы пришли в этот бизнес и почему решили развивать это направление именно в России? Я вырос в семье портных – еще мой дед шил одежду. В Индии я поступил в Институт шелка и шелкографии и защитил диплом по ручной текстильной технологии и ручному прядению, после чего стажировался и учился у лучших портных в Лондоне, работал в области производства одежды на заказ во Франции и Бельгии. Однажды в Бельгии в 1990 году я встретился с партнером компании Ernst & Young, который сказал мне, что Россия в будущем станет одним из наиболее привлекательных рынков для развития подобного бизнеса, и «если я смогу покорить сердце Москвы, то останусь там навсегда».

Сэмми Котвани, совладелец компании «Императорский портной»

Как развивался ваш бизнес в кризисные периоды 1998–2002 и 2008–2010 гг.? В первый кризис, когда наша компания работала преимущественно на иностранцев – они обеспечивали до 90% всех заказов, – мы, естественно, потеряли большое количество клиентов. Тогда нам пришлось пересмотреть бизнес-стратегию, и мы решили начать активнее работать с русскими заказчиками – с этого момента и ведет свою историю марка «Императорский портной». Во второй кризис также значительно сократилось количество заказов, но довольно быстро взамен старых клиентов начали появляться новые. Оказалось, во-первых, что

«Императорский портной» FW 2011/12

у многих деловых людей и бизнесменов с началом финансового спада появилось время для себя, а во-вторых, к нам начали обращаться те, кто привык покупать дорогие костюмы, но хочет лучшего качества, ручной работы, что может предложить только портной, а не фабрика. Это прежде всего взыскательные и умные люди. Существуют ли у вас корпоративные клиенты и какова их доля в структуре заказов сегодня? Что значит «корпоративные»? Почти все топ-менеджеры крупных компаний одеваются у меня – это правда, а вот создавать «униформу» мне не интересно, это не мой Интерьер бутика «Императорский портной», Москва

Где расположено основное производство компании, каков его объем? Какие технологии вы применяете? В месяц мы можем создавать до двухсот костюмов, сшитых по индивидуальным меркам. При этом в производстве львиная доля приходится на ручной труд. Не думаю, что кто-то еще в Москве может похвастаться таким показателем. Подобной эффективности мне удалось добиться с помощью электронных лекал. Обычно при индивидуальном пошиве портному приходится делать раскрой ткани, а потом корректировать и подгонять его по фигуре, я же все это могу сделать на компьютере, оперируя снятыми мерками и фотографиями клиента в нескольких проекциях. После этого мы отправляем полученную информацию в Англию, где отшивается костюм. Сегодня это практически единственная страна, где еще есть мастерские, способные справиться с крупными заказами, в которых много ручного труда, требующего прецизионной точности и виртуозности. В Италии таких возможностей почти не осталось, а те фабрики, которые могут выполнить подобный заказ, требуют на работу два месяца и выставляют очень высокую цену – 900 евро за один костюм. В итоге пошив костюма растягивается на три месяца – это неприемлемый для клиента срок! За такое время он может похудеть или, наоборот, набрать вес, и тогда костюм уже не так сядет по фигуре. Английские же портные и швеи, у которых я учился, сочетают машинный шов с ручным, и применяют ручной труд ровно там, где это необходимо. В итоге им удается добиться оптимальной цены пошива при высокой скорости производства. Весь процесс – от снятия мерок до получения готового костюма – занимает один месяц.

Что за ткани вы используете в производстве? Какие портновские традиции стили вам ближе? Я предпочитаю работать только с качественными натуральными тканями – шерстью, шелком, кашемиром, мохером, льном. В нашем каталоге более шести с половиной тысяч тканей от ведущих итальянских и английских фабрик, также наша компания является официальным дистрибьютором бельгийской марки Scabal. Из этого многообразия всегда можно выбрать то, что будет максимально отвечать вкусу клиента, его стилю и образу жизни, его темпераменту. Я не понимаю современные итальянские костюмы – они словно забыли свои традиции, у них стало много синтетики (до 90%) и много дизайна. Раньше итальянцы шили пальто из 500-граммовой ткани, а теперь из 280–300, они стали применять тонкую шерсть – по сути, из полотна 2х2 они просто «украли» одну нитку. Я же предпочитаю работать с шерстью 2×2 – она теплее, прочнее и дольше служит. А каких-то традиций портновских, которым я следую, нет. На первой встрече мы обсуждаем все до мельчайших подробностей, чтобы сделать так, как надо конкретному человеку. Первым делом я спрашиваю клиента, где он будет носить костюм, зачем он ему нужен, какой у него уже собран гардероб. Если у человека уже есть один синий костюм, то я не стану шить второй! Работа портного сродни врачу – не бывает двух одинаковых пациентов и историй болезни, не бывает двух одинаковых клиентов и пиджаков. У меня нет цели продать ту или иную ткань или костюм, как это делают в магазинах, чтобы получить больше прибыли. Моя прибыль – это клиенты, которые ко мне придут по рекомендации.

BRAND

стиль, я не хочу, чтобы все носили одинаковые пиджаки – для этого можно сходить в магазин!

В чем ваше преимущество перед другими компаниями, в частности итальянскими, предлагающими сегодня пошив костюма на заказ? Я не чувствую здесь сильной конкуренции, в Москве работы хватит всем. Однако мы выполняем заказы быстрее многих и предлагаем такой сервис, который не могут обеспечить остальные. Например, наш клиент может бесплатно раз в полгода сдать свой костюм в чистку и ремонт, также, если человек поправился или похудел, мы бесплатно произведем коррекцию костюма, чтобы сохранить идеальную посадку. Кроме того, мы можем сформировать полный гардероб: помимо костюма пошить также пальто, рубашки, дать консультацию при выборе аксессуаров: галстука, запонок, платка, шарфа и так далее, чтобы обеспечить цельный и индивидуальный образ. Сколько, по-вашему, костюмов должно быть в гардеробе современного мужчины? Двадцать пять! По пять на каждый сезон, плюс клубный блейзер, смокинг, твидовый пиджак и так далее. Хороший костюм никогда не устареет!

№18 октябрь 2011

21

Comma FW 2011/12

Сomma: текст / Надин Лонер

миллион причин для праздника

Известный поставщик женской одежды из Роттендорфа стремительно развивается и планирует на текущий год товарооборот минимум в €115 млн. Экспансия в оптовых продажах и в рознице, запуск новой линии верхней одежды и развитие коллекции Casual Identity должны обеспечить компании высокие темпы роста и в следующем отчетном периоде.

BRAND

Интерьер магазина Comma, Вена

22

Исполнительный директор Comma Армин Фихтель с гордостью говорит о том, что уже очень скоро у компании будет вес­ кая причина для праздника: «К концу года мы рассчитываем на достижение оборота в €115–120 млн». Таким образом, произво­ дитель коллекций Comma и Casual Identity (CI) за два года удвоит свой оборот. В настоящее время в Германии существу­ ют три флагманских магазина: в Гамбур­ ге (220 м²), Вюрцбурге (240 м²) и Кёльне (220 м²). Вюрцбургский флагман, открытый в середине 2010 года в абсолютно новом дизайнерском решении, был до недавнего времени самым большим. По словам госпо­ дина Фихтеля, его годовой оборот составил €1,6 млн. Этот показатель и послужил сти­ мулом для дальнейшей экспансии на роз­ ничном рынке. В сентябре 2011 года в Вене распахнул свои двери самый большой магазин Comma пло­ щадью 500 м². Он находится на Мариахиль­ фер штрассе, по соседству с недавно откры­ тым концептуальным магазином s.Oliver. Первый раз на торговой площади Comma в формате shop-in-shop здесь представле­ на марка Liebeskind, которая с ноября 2010 года на 50% принадлежит группе s.Oliver. С августа текущего года Liebeskind облада­ ет лицензией на производствo сумок под

№18 октябрь 2011

маркой Comma. «Совместная работа с Liebeskind послужила для нас позитивным импульсом, – прокомментировал данное сотрудничество Армин Фихтель. – Розничная цена сумок Comma составляет €59–199. И в будущем мы планируем выпускать восемь коллекций в год». Плани­ руемое количество магазинов Comma на конец 2011 года должно составить 30 соб­ ственных и 15 франчайзинговых на терри­ тории Германии, а также 10 собственных и 10 франчайзинговых за границей. Однако не менее важным каналом сбыта является оптовая торговля – на нее прихо­ дится половина товарооборота марки. «Мы растем за счет оптовых продаж, - говорит г-н Фихтель. – Это наша движущая сила».

B настоящее время в Германии насчитыва­ ется 200 торговых площадей от 30 до 100 м2 в формате shop-in-shop. Значительная роль в продажах отводится коллекции Casual Identity (CI – специальная линия марки Comma в непринужденном спортивном стиле). В июле 2010 года на торговых площадях были представлены первые тестовые коллекции. Сейчас Casual Identity насчитывает уже около 600 кли­ ентов, имеет в своих коллекциях базовые модели и занимает прочные позиции во всех одежных отделах крупных универма­

Интерьер магазина Comma, Вена

BRAND

гов. Этой осенью в гамбургском магазине марки впервые была внедрена собствен­ ная концепция торговой площади Casual Identity. На осень планируется открытие 50 магазинов CI. Ежемесячно компания выпускает новые коллекции, состоящие из 60–80 артикулов. К концу 2012 года доля Casual Identity в общем обороте бренда должна составить 10%. Дальнейшая идея директора компании Сони Блемкер – создание отдельной кол­ лекции верхней одежды Outdoor. Новая линия из 40 артикулов предполагает три срока поставки. Изделия этой серии марки Comma будут выполнены в деловом сти­ ле и вместе с тем очень женственны. Цена шерстяного пальто и стеганой куртки в роз­ нице составит €179–229. Пуховик можно будет купить за €179–249. Линия верхней одежды может стать самостоятельным сег­ ментом и предлагаться в специализирован­ ных магазинах верхней одежды. Стартовый сезон для этой коллекции – зима 2012 года. Большое значение в развитии марки Comma Армин Фихтель видит в развитии экспортного направления. В настоящее время доля экспорта компании составля­ ет 25%. Важными рынками сбыта являют­ ся Швейцария, Австрия, Великобритания, Россия, Скандинавия и страны Бенилюкса. Экспортный оборот вырос в текущем году на 50%. Лицом рекламной кампании линий Comma и CI в текущем зимнем сезоне выступа­ ет знаменитая немецкая актриса Беттина Циммерманн, ставшая также автором од­ ного из платьев марки. А в сотрудничестве с вюрцбургской моделью Миа Флорентинэ Вайс возникла лимитированная коллекция Art Pieces by Comma, где помимо прочего ассортимента представлены майки и шали, украшенные стихотворными принтами. По словам г-на Фихтеля, в 2012 году Comma рассчитывает на увеличение оборота на 25–30%. Расширение оптовых продаж оста­ нется значимым пунктом стратегии раз­ вития марки. Стимулом для дальнейшего роста будет являться линия Casual Identity. Свой вклад в развитие марки внесут также коллекция сумок от Liebeskind и первая туалетная вода Comma. Стратегические же планы относительно развития на россий­ ском рынке менеджер компании MTG по

Соня Блемкер (справа) и Армин Фихтель с лицом рекламной кампании – немецкой актрисой Беттиной Циммерманн

марке Comma Надежда Черданцева про­ комментировала в кратком интервью для нашего журнала.

Средний годовой оборот магазина марки Comma в России

Надежда, какой объем экспорта компании сегодня приходится на Россию? На сегодняшний день доля России занимает около 6% от общего экспортного оборота. Сколько в России открыто фирменных магазинов и сколько всего закупщиков у марки? Несмотря на то что Comma на российском рынке представлена всего третий год, уже открыто 15 торговых точек площадью от 30 до 50 м2 в формате shop-in-shop, в том числе у компании имеется несколько сете­ вых клиентов в России и Казахстане. Общее число оптовых клиентов превышает сотню. Какие темпы роста показывают продажи марки на российском рынке? В 2010 году увеличение оборота по срав­ нению со стартовым годом составило 50%. В 2011-м мы планируем дальнейший при­ рост на 35%. Конечно, помимо российского рынка значительную роль в нашем разви­ тии играет и рынок ближнего зарубежья, особенно Казахстана и Украины. Каков средний годовой оборот магазина марки в России? Оборот каждого магазина на огромных просторах России очень индивидуален. Все зависит от развития города, плотности на­ селения, месторасположения магазина и

его окружения, но, в общем, можно сказать, что shop-in-shop площадью 50 м2 приносит около 15–20 млн рублей в год. Ежемесяч­ ный оборот с квадратного метра составля­ ет в среднем 33 тыс. рублей. Какие линии и коллекции, выпускаемые компанией, пользуются в России наибольшим спросом у закупщиков? Огромным спросом в регионах пользует­ ся основная коллекция Comma. Клиенты особенно отмечают отличную посадку костюмов, лидерами продаж являются блузки и платья Comma. Уже несколько се­ зонов мы представляем Comma CI – casualнаправление, которое требует нового клиента и, самое главное, правильного окружения для успешных продаж. Какие новые коллекции (и в какие сроки) компания собирается представить в России в 2012 году, в каком формате предполагает их здесь продавать? На сегодняшний день мы представляем 10 коллекций Comma и Comma Casual Identity в год. Соблюдаются плановые сро­ ки заказов: первая неделя каждого месяца по графику в шоу-румах Москвы и Дюс­ сельдорфа (актуальный график заказов всех коллекций можно найти на сайте mtggermany.ru). Кроме того, с сезона осень-зима 2012 Comma выводит на рынок отдельную линию верхней одежды. Пробная коллекция будет состоять из 30 моделей разного каче­ ства. Впервые эта линия будет представлена для заказов уже в феврале 2012 года. Россий­ ских клиентов мы сможем ознакомить с ней уже на ближайшей выставке CPM.

№18 октябрь 2011

23

интервью

Конкурировать

с Италией может только Италия

Исполнительный директор обувной компании Manas Клето Сагрипанти был назначен президентом Национальной ассоциации производителей обуви Италии A.N.C.I. в июне этого года. После чего пообещал более серьезно заняться продвижением бренда Made in Italy на мировых рынках. В частности на российском, который входит в число приоритетных для ассоциации. Чего коснутся первые изменения и на чем в ближайшем будущем сконцентрируется работа A.N.C.I., г-н Сагрипанти рассказывает в этом интервью.

Н

асколько неожиданным и долгожданным для вас стало известие о назначении на должность президента A.N.C.I.? Я до последнего не был уверен, что займу этот пост, хотя, признаться, всегда этого хотел. Просто не думал, что это произойдет так скоро: мне только 40, и, по-видимому, я самый молодой президент ассоциации. И я считаю, это плюс. У меня немало идей относительно будущего A.N.C.I. – многое хочется изменить. Поэтому это шанс как для меня, так и для ассоциации начать новый этап своего развития. Тем более что момент выбран как нельзя лучше. Прошло три года после кризиса, и экономическая ситуация более-менее нормализовалась. Покупатели вновь стали тратить деньги, продажи выросли. Возобновился интерес к итальянской обуви, немного угасший во времена кризиса. Сегодня для нас попрежнему приоритетными являются три рынка сбыта обувной продукции: внутренний итальянский, «рынок будущего» китайский и российский. Что касается Китая, то, по нашим прогнозам, в ближайшие годы продажи там будут стремительно расти. Также мы рассчитываем на увеличение товарооборота и в России. На сегодняшний день здесь продается множество марок итальянской обуви. У некоторых из них есть даже свои монобрендовые магазины. А это хорошая тенденция, значит, обувь востребована.

Dibrera FW 2011/12

24

Однако прогнозы относительно экономической ситуации в России неутешительны. Финансисты все чаще сегодня говорят о приближающейся «второй волне». Итальянские производители как–то готовятся к этому? К сожалению, такая ситуация сложилась сегодня не только в России. Неблагоприятная экономическая обстановка наблюдается по всей Евро-

№18 октябрь 2011

КлетоСагрипанти,президентНациональной ассоциациипроизводителейобувиИталии A.N.C.I.

текст / Мария Востокова

Font FW 2011/12

пе, в том числе и в Италии. Ориентируясь на прогнозы дальнейшего развития обувной промышленности в сложившихся условиях, мы морально подготовили себя к уменьшению объемов продаж. Но, надеемся, что этот спад будет незначительным. Сколько компаний сегодня состоит в A.N.C.I.? Всего в итальянской обувной промышленности действует порядка 5000 компаний. Из них 700 – наиболее крупные производители обуви. Все они – члены A.N.C.I., а это ни много ни мало 80% всей производимой в Италии обуви. При этом с Россией работают где-то 300–350 итальянских компаний, входящих в состав A.N.C.I. В начале нашего разговора вы сказали о том, что планируете некоторые изменения в работе ассоциации. Какие из них намечены на ближайшее время? Первое, что мне хотелось бы изменить, – это восприятие ассоциации прежде всего ее собственными членами. Чтобы, наконец, эти компании почувствовали себя единым целым, восприняли бы A.N.C.I. как объединяющий орган, который защищает их общие и н т е ресы. В этом, например,

могут помочь отраслевые выставки MICAM и «Обувь. Мир кожи». Последнюю мы планируем расширить, изменить формат коммуникаций, добавить деловую программу, которая бы включала в себя встречи b2b. Это даст возможность молодым Manas FW 2011/12 и еще не столь известным компаниям найти клиентов и подписать контракты. Пока я еще не до конца представляю, как это лучше организовать. Мы встречались с представителями «Экспоцентра» и нашим партнером – выставочной компанией, чтобы вместе продумать новую концепцию. Основная идея – заранее подготовить посетителей к выставке. То есть чтобы, собираясь на нее, байер точно представлял, что его ждет: состав участников, тренды, направления, материалы. Необходимо еще до открытия экспозиции дать посетителю всю необходимую информацию, дабы он точно спланировал свой марш-

Cerutti FW 2011/12

интервью рут и график работы. Думаю, в этом ему помогут специализированные встречи, организацию которых мы будем брать на себя, и где в том числе будем озвучивать последние рыночные исследования. Также изменения коснутся и визуального оформления выставки. Уже сегодня стенды многих компаний выглядят гораздо привлекательнее, чем в прошлые годы. Мы же хотим систематизировать и этот процесс. Большинство итальянских обувных компаний – это небольшие семейные фабрики, из поколения в поколение передающие традиции ремесла. Появляются ли сегодня новые игроки и что они собой представляют? Действительно, в 1960–70-е годы прошлого века возникло достаточно большое количество обувных мастерских, где вручную изготавливали обувь высокого качества. Постепенно эти компании росли, число их поклонников увеличивалось, и в итоге они превратились в полноценные современные предприятия. И сегодня в Италии появляются небольшие обувные лаборатории, выбравшие для себя тот же путь развития, однако таких мастерских немного. Все же большинство новых, недавно созданных марок уже не связано с традиционным обувным производством - они ориентированы на получение прибыли и представляют собой крупные предприятия, выпускающие массовый продукт. Какие итальянские обувные торговые сети считаются сегодня наиболее крупными и какое место в них занимает отечественная обувь? Ситуация, связанная с обувным ритейлом в Италии, несколько отличается не только от российской, но и от французской или немецкой. Например, у нас нет таких крупных торговых сетей, как российские Rendez-vous или Il Quattro. Зато есть много отдельных небольших бутиков. Причем, в каждом регионе они разные. Есть небольшие торговые сети, состоящие из 3–4 магазинов, расположенных в одной области. Но все это – малый бизнес,

владельцы которого работают локально. Кроме того, существуют крупные универмаги, например, la Rinascente. Его филиалы открыты во всех регионах Италии, и в них можно найти не только обувь, но также одежду, аксессуары, косметику. Это наиболее крупный и известный итальянский магазин, где товары, в том числе обувь, представлены в формате shop in shop. И, конечно, большинство марок здесь – итальянские.

красивую и качественную продукцию. В этом деле конкурировать с Италией может только сама Италия.

Вы можете подтвердить мнение, что поведение российских закупщиков за последние несколько лет очень изменилось? Действительно, это так. Главным образом изменились их взгляды на моду. Еще несколько лет назад многие итальянские обувщики делали отдельные коллекции для России. И связано это было не с климатичес­ кими условиями, а с дизайнерскими решениями. Это были яркие, кричащие и агрессивные модели с большим количеством декора. Сегодня Все ли итальянские компавкус российских байеров приблинии, которые хотели рабозился к европейскому. Поэтому тать в России, уже присутобу­вь, которую они выбирают, стаствуют здесь? Возможно, ла более сдержанной, элегантостались те, кто только ной и изящной. Причиной тому, стремится выйти на росна мой взгляд, стал кризис, во сийский рынок? время которого магаЕсли говорить про Москву, зины сократили свои то здесь действительно предбрендовые портфеставлена продукция всех тех Kelton FW 2011/12 ли и начали отдавать итальянских компаний, котопредпочтение менее рые хотели продаваться в экстремальным и рискоРоссии. Однако в регионах ванным моделям. ситуация иная. Там еще есть потенциал для итальянских обувщиков. Многие марки, которые успешно раскупаются в Москве, в регионах неизвестны, хотя экономические условия в этих городах позволяют там итальянской обуви хорошо себя чувствовать. Выходить на региональные рынки проще всего посредством торговых сетей, причем как локальных, так и федеральных. На мой взгляд, Marino Fabiani FW 2011/12 в провинции наблюдается явный дефицит итальянской обуви.

Можно ли из этого сделать вывод, что итальянские производители сегодня больше расположены к региональным байерам?

Valentino Orlandi FW 2011/12 Мы действительно интересуемся региональными российскими рынками. А если быть более точным, то рынками городов-миллионников. И мы всегда готовы начать работать с их байерами. Наша страна – безусловный мировой лидер в производстве обуви. Мы умеем делать

Alberto Gozzi FW 2011/12

Naturino FW 2011/12

GerardinadiMaggioFW2011/12

№18 октябрь 2011

25

Не Парижем единым текс т / Татьяна Ме довникова Eva Kayan SS 2012

Французская компания France Trade Fashion Group была основана в Париже в 2004 году и с тех пор занимается дистрибьюцией одежды таких известных французских марок как Leslie Monte-Carlo, Mado et les Autres, Pause Café, Eva Kayan, Be the Queen, Leo Guy, FA Concept и других. Компания представляет коллекции этих брендов на выставках в Париже, Познани, Киеве и Москве. Постоянные шоу-румы France Trade Fashion Group открыты в Париже, Киеве и Днепропетровске. Есть представительство в Москве. О том, как удалось выстроить работу компании наиболее удобно для клиентов, рассказывает президент France Trade Fashion Group Юлия Ефремова.

Ю

BRAND

лия, в портфеле вашей компании есть марки разных стилей, ценовых диапазонов и размеров, но все же преобладают производители больших размеров. Вы сознательно подбираете специализацию big size? В принципе, мы продаем одежду для всех – от самых маленьких до самых больших размеров. Но так сложилось, что изначально, когда мы только начинали работу в России и Украине, мы привезли марку из княжества Монако – Leslie Monte Carlo, размерный ряд которой заканчивался французским 48. Российские байеры были в восторге от этой коллекции, но с первого же сезона в их магазинах возникла проблема с клиентами, носящими одежду, выходящую за рамки означенной линейки. Им очень нравилась яркая, изысканная и элегантная марка, но не устраивал размерный ряд. Практически каждый второй клиент столкнулся с этой проблемой, и на следующей выставке все они пришли заказывать коллекции с одной просьбой – расширить и увеличить размерную шкалу! Для Leslie Monte Carlo задача создания новой размерной сетки и лекал от 50-го размера была сложновыполнимой. Поэтому мы начали искать фирмы, одежда которых была бы стильной и необычной, а размерный ряд удовлетворял бы наших заказчиков. И тогда мы взялись за этот вопрос серьезно и объездили всю Францию в поисках интересных марок больших размеров, которых в этой стране не так уж много. Одни из них напоминают классический немецкий или польский стиль и из года в год меняют только ткани и цвета своих коллекций, у других, по нашему мнению, цена не соответствовала качеству. После длительных поисков мы познакомились с маркой из Труа – Pause Café. Ее коллекции были красивыми и качественными, а главное, размерный ряд доходил до 54-го французского, что соответствует российскому 60-му. Потом мы начали работать с маркой Be The Queen – ее размерная сетка заканчивается французским 60-м. Сегодня мы сотрудничаем также с фирмами Giani Forté и FA Concept – все они разные по стилю и ценам, но ориентированы на покупательниц с размерами от французского 48-го. Вы занимаетесь продажей одежды с 2004 года. Какие изменения произошли на нашем рынке за это время?

26

№18 октябрь 2011

На самом деле мы занимаемся этим бизнесом с 1999 года, а первые наши клиенты работают с нами и сегодня. Наши заказчики все время находятся в поиске чего-нибудь новенького - это основная тенденция рынка! Поэтому мы постоянно расширяем свой портфель брендов, а также работаем в тандеме с производителями над коллекциями уже выведенных на рынок марок, расширяя и дополняя их какими-то новыми находками и разработками, адаптированными для наших клиентов. То есть, по вашим ощущениям, этот рынок растет? Он растет и меняется. Мало того, что увеличиваются продажи каждого конкретного бренда одежды, но и наш рост происходит каждый раз, как только France Trade добавляет в свой портфель какую-то новую марку. А еще происходит постоянная ротация клиентов – те байеры, которые закупали одежду у немцев или финнов, устают от серьезности и однообразия и переходят на закупки французских марок. И наоборот – клиенты, ориентировавшиеся на французскую креативность, в связи с введением дресс-кода во многих компаниях начинают закупать более спокойную одежду – от немецких и североевропейских производителей. Расскажите о своих брендах с обычным размерным рядом подробнее, пожалуйста. У нас много брендов больших размеров, где в зависимости от марки средняя цена колеблется от 35 до 65 евро. Но France Trade Fashion Group представляет и много других фирм. Коллекция Eva Kayan – одежда из Марселя в стилистике casual. Наши клиенты очень любят эту марку за качество, изысканный стиль, множество интересных деталей. Кроме того, марсельские модельеры делают очень теплые и красивые пальто для наших зим. Mado et les Autres – одна из последних наших находок – фирма из небольшого городка под Лионом с истинно французскими традициями. Это настоящая «бомба» в нашем портфеле. Каждый сезон товарооборот этой марки увеличивается вдвое благодаря низкой цене изделий и высокой креативности ее создателей. В магазинах наших клиентов 85–95% коллекций этой марки раскупаются до начала распродаж. На сегодняшний день это ве-

BRAND

ликолепный показатель! Leo Guy – марка, выпускающая только трикотажные свитера и платья настоящего ремесленного качества. Байеры любят эти коллекции, так как вещи из них можно носить и каждый день, и на выход, при этом цена остается весьма приемлемой. К следующему сезону мы готовим сюрприз для наших заказчиков – хотим представить пока небольшую линию мужской одежды одной очень креативной и необычной французской марки. Кроме того, ведем переговоры о представлении в СНГ одной известной французской марки модных аксессуаров. Так что мы находимся в постоянном творческом поиске и движении. Многие французские одежные компании отмечали, что после первой волны кризиса объемы заказов снизились. Так ли это? Размеры заказов каждого конкретного клиента уменьшились. Зато увеличилось количество самих клиентов. Так что объем работы нашего шоу-рума, необходимый для поддержания оборота на том же уровне, не уменьшился, а наоборот – увеличился вдвое. Чтобы вести работу с клиентами на должном уровне нам пришлось увеличить штат сотрудников во Франции и открыть представительства в Москве и Киеве. Есть ли у шоу-рума France Trade планы экспансии на других европейских рынках, кроме украинского и российского? Недавно мы нашли партнеров-дистрибьюторов в Польше и вскоре открываем шоурум в Варшаве. Делаем это по простой причине – мы привыкли расти с каждым годом и не хотели бы потерять эту тенденцию. Поэтому и решили выходить на еще неосвоенные восточноевропейские рынки. Хотя в этом процессе есть свои подводные камни. Чувствуется ли кризисное влияние во Франции, где расположен ваш головной офис? Какие особенности появились в настроении производителей и ваших клиентов-закупщиков? Несмотря на некоторое оживление на рынке и восстановление объемов заказов, люди каждый раз покупают с боязнью, так как все еще опасаются экономических катаклизмов и пока не понимают, что будет с евро и долларом. Ведь когда евро вырос почти в два раза, цены, по которым одежда продавалась в торговом зале, из розничных автоматически превратились в закупочные. Пока события в Еврозоне к слепому оптимизму не подталкивают. Зато кризис помог проделать некоторый отсев клиентов – слабые компании закрылись. Выжили только сильные, которые к бизнесу относятся серьезно. Так что, хоть последствия кризиса в Европе пока еще ощутимы, не бывает худа без добра. Какова динамика роста числа ваших клиентов на сегодняшний день? В каких российских регионах продается одежда представляемых вами брендов?

Сотрудники компании France Trade на выставке CPM, Москва (февраль 2011 г.)

В России коллекции наших брендов представлены в магазинах всех регионов, включая самые отдаленные уголки. Сейчас в нашей базе более 2500 клиентов из стран СНГ – России, Украины, Казахстана, Молдавии. Есть также клиенты в Азербайджане, Армении и Белоруссии. Где ваши клиенты предпочитают писать заказы – на выставках или в шоу-румах? Некоторые пишут заказы только на выставке в Париже – их вдохновляет дух столицы моды, другие едут в Москву на выставку СРМ, третьи посещают наши шоу-румы, так как им нравится работать в спокойной обстановке, обстоятельно продумывая каждый заказ. У каждого свой метод работы, свои привычки. Мы стараемся удовлетворить всех. Кстати, для удобства наших заказчиков в Москве мы организуем pop-up шоу-рум еще в течение месяца после окончания СРМ, а для марки больших размеров Giani Forté устраиваем отдельные выездные шоу-румы в ноябре и июне каждого года. Юлия, свой первый постоянно действующий шоу-рум вы открыли в Днепропетровске еще в 2004-м. А давно ли существует шоу-рум France Trade в Киеве? Постоянный шоу-рум France Trade в Киеве открыт с 1 августа 2011 года. Вот где, кстати, абсолютно неспешная и благоприятная атмосфера для формирования заказа – можно и подумать, и примерить коллекции за чашкой чая. А также спокойно посоветоваться с нашими консультантами о подборе ассортимента. То, что ваш постоянный шоу-рум открыт не в Москве, а в Киеве, говорит о приоритетности украинского рынка перед российским? Вовсе нет. Просто открытие и содержание офиса в Москве несет с собой такие высокие накладные расходы, что столичные шоу-румы вынуждены автоматически поднимать цену на продукцию. А мы пытаемся добиться того, чтобы наша одежда и в Париже, и в Украине, и в любой другой стране стоила одинаково. И если платье в Париже продается по цене €50, мы не хотим, чтобы в Москве оно шло уже по €90. В украинских шоу-румах мы не имеем та-

ких проблем с удорожанием продукции. Вообще, я считаю, что правильно мыслят итальянцы, вынося, к примеру, в Болонье целый район шоу-румов за пределы города, обеспечивая этому «ангарному городку» полную инфраструктуру и отличные логистические схемы. По крайней мере, там могут без проблем припарковаться даже большие фуры. Как правило, в Италии, Франции или Турции швейные и текстильные компании не стесняются располагать свои шоу-румы рядом, локализуясь для удобства байеров. Чего, к сожалению, не скажешь о Москве. А какие доли в обороте вашей компании занимают различные рынки стран СНГ? В первый год существования компании France Trade ее оборот составлял всего €200 тысяч. В этом году товарооборот компании составит уже €9 млн. Украинский рынок занимает 20% нашего объема продаж, на Россию приходится 70%. Совокупный объем продаж в Казахстане, Молдавии, Прибалтийских странах и других государствах постсоветского пространства дает 10% нашего оборота. Ваши клиенты – это в основном владельцы мультибрендовых магазинов? Не только. 10 наших клиентов уже открыли в разных городах России и Украины монобрендовые магазины с марками, представляемыми France Trade. Думаю, что через несколько сезонов число таких магазинов в Украине, России и других странах станет ощутимо больше.

Leo Guy SS 2012

№18 октябрь 2011

27

BRAND

текс т / Юна Заве льск а я

Сны Марракеша

«Арабская весна» повлияла не только на расстановку политических сил в регионе. Сегодня почти все весенне-летние коллекции европейских дизайнеров включают в себя ностальгические мотивы путешествий по Северной Африке в те времена, когда там не надо было опасаться за собственную жизнь и можно было просто наслаждаться радостью первооткрывателей. Одно из самых ярких впечатлений сезона – новая линия платков, причем как женских, так и мужских, от знаменитой мюнхенской перчаточной фирмы Roeckl. О новой коллекции и взаимовлиянии искусства, моды и жизни в современном мире мы беседуем с главой компании Аннет Рекль. Аннет Рекль, владелица компании Roeckl

шевые, но мы используем только самые лучшие материалы – верхняя ценовая планка соответствует изделиям из кашемира и смеси кашемира и шелка по размерам, соответствующим палантинам, к тому же здесь применяется сложная многоцветная печать. Стандартные платки размером 90х90 в закупке стоят €150–200. К тому же примерно 70% этой линии производится на фабрике в районе озера Комо, где сосредоточены, как вы знаете, все самые сильные итальянские текстильные предприятия. Остальные 30% Браслет Weaving Mix FW 2011/12 изделий производят наши партнеры в Индии и Китае – странах, откуда, собственно, кашемир и ведет свое происхождение.

ловеку вещь, я считаю. Во-вторых, мы пересмотрели свой подход к детской линии, которую начали внедрять в прошлом году. Сегодня в Германии у нас есть целое подразделение, работающее только над коллекцией для детей. В России с этой линией начала работать компания Green Kids. Мы принципиально отдали детский сегмент на распространение в агентства, специализирующиеся на этом ассортименте – они лучше знают свой рынок, так что, начиная с текущего зимнего сезона, мы надеемся, эта линия получит хорошую дистрибьюцию. Кроме того, мы усилили свою мужскую коллекцию в этом году. Традиционно основную массу клиентов марки составляли женщины, но сейчас интерес мужской половины к моде, несомненно, растет. Тематически мотивы этой линии пересекаются с женской коллекцией марки, можно сказать, они взаимодополняют друг друга.

Чем вы вдохновлялись при создании этой летней коллекции? Платок White Elephant FW 2011/12 Расслабленной негой морского побережья. Национальными орнаментами Маннет, как чувствует Помимо этой новой ли- рокко, ремесленными приемами арабских Платок Little Matisse FW 2011/12 себя компания в нонии платков, какие еще мастеров, в том числе и ажурной резьбой вом сезоне? Появиобновления появились по камню. Даже краски и материалы следулись ли у марки ющего лета напоминают о песках в сезонной коллекции новые партнеры в России? Северной Африки. И вы знаете, марки? Ну, во-первых, я не В целом количество кликлиентам настолько понрамогу не сказать о ентов растет, мы довилась презентация этой нашем основном вольны сезоном, правда, коллекции, что многие нововведении новых крупных сетей, спеиз них хотели получить этого года, хотя циализирующихся на аксессуименно такие платки, как вы о нем уже пи- Платок Star of Marrakesh FW 2011/12 арах, среди наших заказчиков в лук-буке. Теперь присали, – коллекции не наблюдается. Мы по-прежнему ходится объяснять, что Touch screen. Это была продаемся в магазинах сети «Пандля точного воспроиздовольно сложная зачемодан». Начиная с весенне-летней ведения таких образов дача – разработать перчатки коллекции, марка будет представлена в им нужно заказать от ЦУМе. В этом сезоне мы ввели новые виды из такой ткани, которая, с одной трех до пяти фуляров. отделки, запустили мужскую линию не стороны, была бы достаточно тетолько перчаток, но также шарфов, кашне плой, с другой – имитировала бы и фуляров, многие из них сразу же стали человеческую кожу, потому что приборы этой технологической бестселлерами у байеров. группы реагируют, как вы знаете, Это действительно очень красивая ли- именно на прикосновение пальния, и ее рекламная кампания сразу ца. Так что мы сделали ладонную часть перчаток из специальной бросается в глаза. Да, мы сами довольны результатом и зака- ткани, в состав которой входит зами. Я помню, когда мы только начинали серебряная нить, а серебро работать с фулярами, многие байеры отка- является отличным провозывались их закупать, ссылаясь на то, что дником. В России с ее холоэта линия слишком дорогая (€150–400 – дами такие перчатки – просто оптовая цена). Они действительно неде- необходимая современному че-

А

Перчатки Mehndi FW 2011/12

28

№18 октябрь 2011

бренд

текст / Анна Мелкумян, Париж

Рукотворное волшебство Продолжая разговор о таком уникальном явлении, как парижские ателье высокой моды, нельзя обойти вниманием вновь возникающие в этом списке имена. Сколько бы ни предсказывали скорый конец французскому Haute Couture, а смельчаки, рискнувшие все положить на создание столь красивого бизнеса, все равно находятся. Одна из таких сравнительно молодых по европейским меркам мастерских носит имя Ana Quasoar и специализируется на самой роскошной теме моды – подвенечных нарядах.

Ана Кесуар, владелица Дома моды Ana Quasoar

З

накомство с Домом моды Ana Quasoar, как правило, начинается со знакомства с его хозяйкой – дизайнером свадебных коллекций. Всегда улыбающаяся, приветливая и невероятно элегантная, мадам Ана Кесуар лично принимает каждую клиентку в салоне-бутике во втором округе Парижа. Перешагнув порог этого дома, оказываешься в волшебной стране: кажется, что все вокруг светится от красоты и белизны развешанных вокруг нарядов. Каждый из них, как произведение искусства, вызывает дрожь и трепет: смотришь, восхищаешься и боишься прикосновением разрушить хрупкость материи. Комната озаряется еще больше, когда в нее входит мадам Кесуар – энергичная и одновременно очень плавная в движениях женщина. Она может часами захватывающе рассказывать о своих платьях: любая модель для нее как родное дитя, возникшее сначала в воображении, а после – сотворенное во плоти. Каждая невеста для нее – волшебная принцесса, а каждая свадьба – сказочный ритуал. Она создает праздник, помогает девушкам быть прекрасными и неотразимыми в самый главный день их жизни. Для этого в арсенале хозяйки этого Дома есть несколько профессий, а также креативный талант и волшебные руки: до того как стать модельером свадебных нарядов, мадам Ана Кесуар изучала антропологию, позже – изобразительное искусство в парижской École des Beaux Arts, потом 15 лет работала в большой компании, связанной с люксовой женской одеждой. За эти годы она научилась чувствовать женщин, их пристрастия, флюиды, ожидания от нарядов. В результате поняла, что хочет создавать уникальные платья, и основала Дом моды Ana Quasoar. Это было 10 лет назад.

Ana Quasoar FW 2011/12

Сегодня модельер очень умело сочетает в себе как психолога, так и прагматика: все туалеты она продумывает с учетом физических и морфологических особенностей клиентки, не забывая при этом эмоциональную составляющую. В этом ей помогает хорошая интуиция. В свадебных платьях Ana Quasoar гармонично сочетаются очарование

стиля принцессы, винтажность, гламурность и скульптурный силуэт, подчеркнутые такими изысканными деталями, как вышивка, кружева, тюль, шелк, кристаллы Swarovski. Она использует очень качественные и дорогие материалы, от этого и высокая стоимость платьев. Над каждой моделью трудятся мастера собственного ателье: все важные детали и вышивка делаются вручную. Свадебный наряд от Ana Quasoar обычно обходится заказчице в €5–7 тыс., туалет посложнее, например, «пышное платье принцессы» – от €15–20 тыс. Каждый наряд шьется по индивидуальному заказу и по меркам невесты. Для этого нужны 4–5 примерок, но для иностранных клиенток – меньше. При этом платье из коллекции Haute Couture нужно заказывать примерно за полгода. Помимо этого Ана Кесуар создает и другую линию одежды. Ее первая коллекция вечерних и коктейльных платьев класса Rêve-à-Porter была представлена публике летом 2011 года в рамках Парижской Недели высокой моды. Модели этой линии – смелые и демократичные, но при этом сохраняют женственность и сексуальность. Это и является главной идеей и конечной целью работ мадам Кесуар. Она декларирует: женщина должна быть желанна, она призвана соблазнять и обольщать! Особенно в такой торжественный день, как свадьба.

№18 октябрь 2011

29

выставки

Задача объединенного пула французских выставок – сделать Париж ключевым местом для закупок иностранных байеров в Европе.

На закупки во Францию

Ф

ранцузские выставки прет-апорте объединились в мае под эгидой WSN Developpement, организатора экспозиций Who’s Next, Première Classe и Paris sur Mode Atelier. Компания теперь также контролирует салоны Sodes – Prêt-à-Porter Paris, The Box, Atmospheres, Living Room, The Train, в то время как Федерация женского прет-апорте Франции больше не будет заниматься вопросами организации выставок и сосредоточится на своей непосредственной задаче – продвижении французских марок за рубеж. Со следующего сезона в Париже будет проходить единая выставка – Who’s Next Pret-àporter, объединяющая два самых крупных мероприятия для марок среднего и верхнего среднего ценового сегмента. С 21 по 24 января 2012 года на площади в 120 000 м2 здесь будут представлены 2500 брендов прет-а-порте и аксессуаров. Как и прежде, выставка пройдет в крупнейшем парижском экспоцентре на Porte de Versailles и будет разделена на несколько крупных зон. Так, пространство Fame отдано под креативные марки прет-а-порте сегмента премиум для «продвинутых» покупателей, такие как Sessun, American Retro, Laurence Doligé, Manoush, by Malene Birger. Количество участников в этом разделе ограничено до 200, и каждую сессию в нем будут появляться новые марки. В зоне Private представлены более устоявшиеся, «взрослые» бренды, такие как Lauren Vidal, Garella, Guess by Marciano. В секторе Mr Brown можно будет найти более 300 брендов текстиля,

30

№18 октябрь 2011

обуви и аксессуаров спортивного и уличного стилей – таких как Timberland, Puma или Converse. Есть также зоны Le Cube (кожаные изделия), Mess Around (обувь) и салон Première Classe, где представлены сумки, обувь и украшения. Основной задачей WSN Developpement теперь становится продвижение французских выставок за рубежом. Компания хочет привлечь максимальное количество иностранных байеров, чтобы через два года поднять долю зарубежных посетителей до 50% (сегодня на салоне PAP Paris она составляет около 40%). «Париж – это самый посещаемый город мира, и мы хотим добиться таких же результатов на наших салонах», – говорят генеральные директора компании Бертран Фоаш и Ксавье Клержери. Мюриель Пьясе, в прошлом директор выставки Pret-à-Porter Paris, уходит с этой должности – теперь она будет заниматься продвижением и консультированием брендов на иностранных рынках. «Мне предоставилась настоящая возможность развивать собственную компанию, опираясь на 15 лет опыта работы, и я решила ею воспользоваться. Перспективы, которые открываются передо мной, будут связаны с развитием марок на международной арене – это поможет как Федерации, так и выставке», – сказала она в интервью Fashion Daily News. Мюриель Пьясе будет помогать президенту Федерации Жан-Пьеру Мошо, консультируя марки по стратегическому планированию, в особенности на развивающихся рынках.

текс т / Анна Волохова, Париж Пока же на последней проходившей под этим названием выставке Pret-à-Porter Paris (с 3 по 6 сентября 2011 года) было создано новое пространство, Heart of Prêt, где были сосредоточены марки «центрального» сегмента предложения рынка. Перед выставкой стояла двоякая задача – с одной стороны, нужно было «тянуть» имидж Pret-à-Porter Paris вверх, чтобы креативные марки, приходящие сегодня на салон, привлекали новых байеров, с другой – не отступать от основного предложения выставки – марок среднего и верхнего среднего ценового сегмента. Чтобы воплотить в жизнь эти задачи, вопервых, была запущена рекламная кампания, где можно было увидеть типичную парижскую квартиру и ее обитательницу, а во-вторых, зоны выставки для большей эффективности были перемешаны подругому и созданы новые пространства – например, такие, как New Talents. А с 30 сентября по 3 октября, во время Парижской Недели моды, состоялась выставка аксессуаров (сумки, обувь, украшения) Première Classe Tuileries, которая традиционно проходит два раза в год в непосредственной близости от места показов – под двумя тентами в саду Тюильри. Организаторы этой экспозиции, по словам управляющей Сильви Пурра, вот уже много лет «делают ставку на отбор марок и ассортимента. Байеры приезжают на выставку за хитами сезона и новыми именами, и мы предлагаем им не только уже признанные, но и необычные, непривычные бренды». Интересно, что при том, что Première Classe Tuileries удостоило своим присутствием более 11 000 профессионалов моды и она остается самой посещаемой выставкой во время Недели моды в Париже, количество закупщиков по сравнению с предыдущими сессиями продолжает снижаться. Представители марок утверждают, что основные клиенты остаются им верны. Значит, пока среди байеров, приезжающих изо всех стран мира, нет новичков – лидирующие позиции в списке стран-импортеров по-прежнему занимают Италия, Япония и США.

выставки текс т / Юна Заве льск а я

Пять звезд Парижа затронутой данным процессом оказалась лишь независимая Tranoï, но это, как представляется, лишь вопрос времени. Из оставшихся четырех, с января 2012 года объединяющихся на единой площадке, кому-то, безусловно, придется уйти, и в первую очередь это касается дублирующих друг друга выставок аксессуаров - The Box и Première Classe. Одежные экспозиции тоже претерпят изменения. Пока непонятно, коснется ли это вторых сессий, а именно о них в контексте поиска новых имен и стоит сегодня говорить. Если первые, проходящие в январе и сентябре, сессии салона Pret-A-Porter Paris (куда входят разделами Atmosphère’s и The Box) собирают, как правило, уже устоявшиеся на рынке промышленные и тиражные марки, то ко вторым, приуроченным к проходящей в Париже Неделе моды, стягиваются молодые, дизайнерские и нишевые марки, желающие быть замеченными байерами люксовых и деми-люксовых бутиков. И выбор этих марок на нынешней сессии Atmosphère’s был достаточно интересен и широк. Среди тех, кого можно было бы отметить как перспективных для российского рынка, в первую очередь, я бы назвала молодую берлинскую марку Mayer с актуальной Peace Collection из намеренно состаренных в духе modern vintage материалов, покрытых забавными рисунками и скроенными по оригинальным лекалам. В похожей стилистике работает и Barbara

№18 октябрь 2011

Kilian Kerner SS 2012

Е

ще несколько лет назад казалось, что в нынешнем своем виде выставки моды скоро постигнет печальная участь Haute Couture, список действующих лиц которого постепенно сокращается, количество заказчиков неизменно стремится к нулю, а китайские плагиаторы успевают с поставками копий в магазины в тот момент, когда взволнованные кутюрье еще только принимают поздравления за кулисами. Однако с тех пор, как поиск новых имен в моде стал основной задачей байеров, выставочная деятельность переживает второе рождение – именно здесь, а вовсе не на труднодоступном для молодых дизайнеров подиуме, увеличиваются шансы обнаружить ту самую «свежую кровь». Более того, и процесс этот идет во всех европейских странах, сегодня дизайнеры все чаще отказываются от такой формы презентации, как дефиле. «Качество на ощупь», которым так гордятся итальянцы, становится основным фактором успешности марки в современном оцифрованном мире. И французы, вовсе не склонные кудато бежать впопыхах и менять свое мнение в зависимости от ветреной политической моды, оказались как раз победителями в этой гонке. Единственная уступка, которую они сделали ускоряющемуся темпоритму планеты, это консолидация всех основных площадок под единым организатором и в единые сроки, что существенно облегчает работу обеих заинтересованных сторон. Не

Vozianov SS 2012

Одновременно прошедшие в Париже с 30 сентября по 3 октября и приуроченные к Неделе Prêt-a-Porter выставки Atmosphère’s, The Box, Première Classe, Paris sur Mode Atelier и Tranoï подтвердили заслуженный этим городом «пятизвездочный» статус среди модных столиц мира.

31

32

№18 октябрь 2011

Regancy SS 2012

Lang, чья женская черно-белая хлопковая коллекция, скроенная по косой, не только смотрится оригинально, но и поддается расширению на размеры plus size, что немаловажно для российского потребителя. Этими же достоинствами, безусловно, обладают и платья-туники исландской марки Elm Design, созданные из необыкновенно красивого шелка. Все эти дизайнеры не только никак не представлены в России, но зачастую имеют о нашем рынке весьма отдаленные от действительности представления. Это, кстати, отдельная тема для разговора – русских байеров на второй сессии парижских выставок практически не было. За все дни работы удалось обнаружить лишь три компании – московский шоурум Fashion studio, столичные же концептстор Dad и интернет-магазин Icon Dress, да и те по большей части интересовались аксессуарами. Возможно, именно в силу отсутствия энтузиазма со стороны российских закупщиков, даже те из дизайнеров, кто имеет партнеров и дистрибьюторов в Москве (Edward Achour, Hache), сегодня с большим вожделением смотрит в сторону Китая, предоставляя делам в России идти так, как получится. Совсем другая картина складывалась на выставках аксессуаров. Если The Box, в данном случае, выглядела в большей степени полигоном для молодых дизайнеров, где можно найти оригинальную бижутерию и платки, но вряд ли хотя бы минимально приспособленные для тиражирования обувь и сумки, то на Première Classe, где экспонируются компании с именем и продажами, гораздо больший энтузиазм по отношению к далекой Москве испытывают как раз те, кто уже имеет здесь некий опыт присутствия. Это и знаменитые лондонские шляпники Phillipe Tracy и Stephen Jones, и итальянская обувная компания Moreschi, некогда представленная в магазинах Carlo Pazolini, и дизайнерская марка Gaetano Navarro, ныне создающая имидж обувных бутиков Corso Como, и британские авангардные обувные марки Finsk и Kron by Kron, о которых мы уже писали в журнале, и Gaspard Yurkievich, показавший на выставке

коллекцию обуви и сохранивший приятные воспоминания о своем дефиле в Москве. Но и незнакомые нам до сих пор дизайнеры весьма положительно относились к идее контактов с Россией. В частности, явную заинтерсованность проявляли те, кто работает с бижутерией или около того. Я бы отметила совершенно оригинальные немецкие сумки-куклы Schöngeist – такого на нашем рынке, действительно, нет. Те же из байеров и журналистов, кто все же дошел до особняком стоящей Tranoï (проходившей к тому же на трех площадках), были вознаграждены таким разнообразием (как стилевым, так и национальным) и качеством представленных марок, что у них в буквальном смысле разбегались глаза. Бегло перечисляя, необходимо отметить и голландские платья ручной работы совершенно адекватного (в том числе и по закупочной цене – €150-250) уровня Jupe by Jackie – марка стремится найти в России своего заказчика; и коллекцию уже знакомой нам немецкой компании Kelian Kerner – потрясающие ткани, имитирующие чешуистую змеиную кожу, и отличный сбалансированный ассортимент; и едва не пропущенную мной новаторскую Freitag Reference из Швейцарии, разработавшую оригинальную технологию изготовления дорожных кофров и мужских сумок из старых автомобильных покрышек (и это не только хорошо исполнено, но и красиво!); и потрясающий японский трикотаж Hiromi Tsuyoshi; и элегантные платья с национальными мотива-

Natargeorgiou SS 2012

Эскиз Gaetano Perrone SS 2012

выставки

ми кипрского дуэта Natargeorgiou; и уже знакомого с Россией и совершенно легко читаемого нашим менталитетом турецкого дизайнера Umit Unal – его хлопковые комбинезоны и платья, на первый взгляд, труднодрапируемые, хоть сегодня можно продавать в любом столичном концептуальном бутике. Но что было особенно приятно в этом сезоне, это присутствие на выставках ряда наших нынешних или бывших соотечественников – киевских марок Bech и Vosianov, объединенного стенда литовских дизайнеров – Swan PH, Egidijus Rainys, Ramune Piekautaite, Lyli by Lilija Larionova на Tranoï, латвийской KatyaKatya Shehurina на Atmosphère’s, английской марки русского дизайнера Vassilissa на Première Classe. Все они сегодня выходят на западные рынки, минуя отечественные Недели моды и не располагающую к созданию бизнеса в области fashion-ритейла здешнюю атмосферу, все имеют уже продажи и заказы за рубежом. И это, пожалуй, на сегодняшний день самая хорошая новость.

текс т / Ната лья Фе дотова

BRAND

Жизнь только начинается

В середине сентября в Москве состоялось яркое событие в прямом и в переносном смысле слова: открылся первый в России шоу-рум OZ Fashion. Яркости событию добавил легендарный звездный ювелир Родриго Отазу, который лично посетил презентацию. О первых итогах работы шоу-рума, планах и новых направлениях деятельности рассказывает основательница Бюро европейских брендов OZ-Fashion Ольга Загун.

О

льга, скажите, пожалуйста, какие марки представлены в шоу-руме OZ Fashion? По какому принципу вы выбираете коллекции? Более десяти лет OZ-Fashion аккуратно подбирает линии одежды «проницательных» европейских брендов ТОЛЬКО ДЛЯ ЖЕНЩИН. На сегодняшний день мы представляем семь имен: l Barbara Schwarzer и Young Couture by BS (Германия) – воплощает сдержанный стиль одежды для деловых женщин, предлагает вечерние и коктейльные платья; l Didier Parakian (Франция) – восхищает французским шармом; предлагает три линии: Didier Parakian, DP Jeans, Anathea by Parakian; l Gustav (Дания) – выражает скандинавский минимализм «по-северному» сексуальных женщин, заимствованный у природы, затейливо переложенный в безукоризненный крой и качественно отшитый; l Rolf Schulte (Германия) – утоляет женские страсти по мехам; l Amati chic - изысканная мода из сердца Италии сводит с ума волшебством и мастерством многослойных, искусных принтов, дающих возможность покупать одно платье вместо сложного костюма, одну блузу вместо комплекта с жакетом и аксессуарами и выглядеть при этом необычно, но уместно. В портфеле шоу-рума есть также группа брендов, выпускающих одежду для женщин больших размеров: l Verpass (Германия) – сочетание немецкой практичности и стильного дизайна по доступным ценам; l Maxima (Германия) - одежда больших размеров для молодых современных женщин. Выбор коллекции всегда основан на анализе рынка и в некоторой степени на личной симпатии. Важно ведь эмоционально погружаться в те ситуации, которые предлагаешь пережить клиенту. В любом случае, мы всегда ориентируемся в выборе на марки, которые уже зарекомендовали себя на европейском рынке. Наблюдаем за их развитием – делаем выводы. А что вы можете сказать о женской коллекции больших размеров Anathea by

Parakian? Вы не упомянули ее в списке марок plus size.

Anathea by Parakian – это линия одежды больших размеров (европейские 38–54), созданная известным французcким дизайнером Didier Parakian. Она – для тех женщин, которые искренне верят, что за пределами европейского сорок второго размера счастье не просто существует, а только начинается! Они уверены, что жизнь должна приносить радость, а лишние килограммы при умелом поведении не такая уж и помеха. Anathea by Parakian – это важная часть такого «умелого поведения», гид по стилю для очаровательных, фактурных дам. В этой линии Didier Parakian предлагает им осознать и раскрыть свою чувственность, по-настоящему понравиться себе. Ощутить, что есть мужчины, которых вдохновляет женская «оформленность». Кстати, хочу отметить немаловажный момент: до прошлого сезона размерный ряд начинался с европейского 42-го размера, а теперь – обратите внимание – с 38-го! По просьбам покупательниц. Бренд настолько заинтересовал женщин. Почему компания OZ-Fashion приняла решение обратить внимание на женские коллекции больших размеров? Сколько себя помню, выбор одежды для полных женщин означал мучение и разочарование. Абсолютно несправедливо они исключались дизайнерами и самой модой из аудитории, которой доступны красивые, гармоничные, стильные вещи. Как говорится, «таких не берут в космонавты». Уже занимаясь fashion-бизнесом, подтвердила свои наблюдения статистикой. Более того, была в ужасе, когда поняла, что худшая ситуация – с молодыми полными женщинами. Это неправильно.

Anathea by Parakian SS 2012

ставленной и классикой, и остромодным направлением. Одежда для женщин, которые очень небезразлично относятся к своему внешнему виду каждый момент. Бренд представляет самодостаточные коллекции, в которых есть все – от базовых элементов гардероба до качественной аксессуарной линии. Второй «кандидат» – чуть более расслабленный, но не менее качественный и представительный. Это грань casual и smart casual. Шоу-рум OZ-Fashion в Москве – третий после Парижа и Дюссельдорфа. Можете ли вы выделить какие-то «национальные» особенности московского офиса? Отличается ли он от других представительств компании? Самое заметное отличие в том, что в Москве у нас единственный шоу-рум, в котором представлены все бренды, в отличие от Дюссельдорфа, где марки рассредоточены по нескольким отдельным площадкам. Каковы, на ваш взгляд, критерии успешного шоу-рума? Удачное месторасположение, эксклюзивность предложения, «встроенность» в потребности локального рынка, постоянное обновление и расширение коллекций, коммерческая оправданность чутья и вкуса, и, как следствие, интерес СМИ, успех и благодарность клиентов.

Anathea by Parakian SS 2012

Каковы первые итоги работы российского шоу-рума? Намерены ли вы расширять число представленных в вашем портфеле марок? Первые итоги работы московского шоу-рума нас радуют и располагают к укреплению позиций, они соответствуют поставленным задачам. Мы настроены расширять число марок. Более того, уже ведем предметные переговоры с двумя хорошо известными в Европе брендами. Один из них – воплощение уникальной элегантности, пред-

№18 октябрь 2011

33

интервью

текс т / Анна Ме лк умян, Париж

Никогда не говори «никогда»!

Французский дизайнер обуви и сумок Карин Арабян создает коллекции, основываясь на наследии своих предков – портных и сапожников. Парижанка до кончиков шпилек, она черпает вдохновение в источниках вечного парижского шика. Элегантность и изысканность присутствуют во всех ее творениях, что очень ценят в марке Karine Arabian современные покупатели – ее бутики открыты практически во всех крупных универмагах Европы.

Имидж рекламной кампании коллекции Karine Arabian FW 2011/12

Karine Arabian FW 2011/12

Карин Арабян, владелица бренда Karine Arabian

К

арин, как вы относитесь к такому стереотипу, что обувь и сумка должны соответствовать друг другу по качеству и цвету, или к тому, что дорогие марки нельзя сочетать с демократичными? Нужны ли в ношении аксессуаров какие-то правила или сегодня в моде mix & match? Старые строгие правила стиля (как соответствие сумки и обуви) больше не актуальны в Париже. Секрет в том, чтобы найти или изобрести свой уникальный стиль, подчеркивающий индивидуальность. Сочетаться, разумеется, могут очень разные марки. Главное – быть собой и создать образ, обладающий характером и сильным силуэтом. И не бояться брать на себя выбор. Как началась история бренда Karine Arabian и почему вы решили заняться именно обувью и аксессуарами? После того как я поработала над созданием ювелирных изделий для компаний Swarovski и Chanel, я решила попробовать сделать свою линию аксессуаров, чуть позже дополненную обувью и сумками. Это было в 2000 году. Все сложилось успешно, и уже 10 лет как я выпускаю по две коллекции в год. Вы часто говорите о высоком предназначении дополнений к костюму. В чем оно заключается? Я люблю все аксессуары! В настоящее время создаю обувь, сумки, небольшие из-

34

№18 октябрь 2011

делия из кожи, ювелирные украшения, но хотела бы творчески выразиться и через другие предметы, такие как ремни, например. Аксессуары завораживают меня, потому что они подчеркивают образ и придают ему элегантность. Какой возраст, образ жизни, стиль, профессия преимущественно свойственны клиенткам вашей марки? Для кого вы создаете свои модели? Мне очень повезло, у меня довольно широкий круг клиенток: то, что я создаю, подходит как очень молодым девушкам, так и дамам более зрелого возраста, которые ценят мои аксессуары за их современный внешний вид и высокое качество. Среди покупателей марки много людей творческих профессий: это художницы, профессора, писатели, актеры, музыканты. Мои аксессуары предназначены для женщин умных, активных, которые являются независимыми, свободными личностями. Кто ваши учителя? И где вы черпаете вдохновение? Мой дедушка был сапожником, а отец – портным. От них я унаследовала любовь к хорошим материалам. Когда несколько лет назад я впервые съездила в страну, откуда идут мои корни, в Армению, я привезла оттуда древние методы местных ремесленников и использовала их при создании коллекции. После этого первого путешествия мне захотелось применить традиции армянского опыта, особенно в ювелирном деле. У меня была возможность встретиться с талантливыми мастерами, которые работают с агатом, серебром, ореховым деревом. В результате этой поездки я создала ювелирную серию под названием «Минеральная Коллекция».

Вдохновение? Это шик ослепительных звезд эпохи расцвета Голливуда, чистые линии современного искусства, суровость британского рока в сочетании с парижской элегантностью. Одно время я находилась под влиянием творчества Ива СенЛорана. Мне также нравятся работы Алайя, Мартина Марджелы и Николя Ческвайра в Balenciaga. В чем отличие французской обуви от итальянской? И есть ли сейчас французская обувь? Итальянская обувная традиция находится под сильным влиянием классического

интервью стиля, который может быть немного устаревшим. Французская же обувь зачастую более оригинальна и намного более элегантна. Безусловно, все, произведенное в Италии, отличается высоким качеством, и моя первая линия была сделана там. Как вы продвигаете свою марку? В каких выставках участвуете? Наш постоянный парижский шоу-рум позволяет нам принимать заказчиков со всего мира. Каждый запуск новой коллекции мы представляем выставке Pret-A-Porter С 4 по 8на марта 2012 года междуParis. Российские закупщики – байеры народный салон меха и кожи больших торговых компаний – посещают Mifur 2012 пройдет в выставочнаши шоу-румы в Париже и Милане. Мы номроссийской комплексе Fieramilanocity, открыты для прессы. В 2012 году сайтчто karinearabian.com будет также находится в центре представлен на русском языке, Милана. и клиенты из разных регионов России смогут напрямую разместить заказ через Интернет.

Имидж рекламной кампании коллекции Karine Arabian FW 2011/12

Karine Arabian FW 2011/12

У вас есть бутики в Париже, марка продается в мультибрендовых магазинах. Планируете ли расширяться? У нас есть два магазина в Париже, в первом и девятом округах, наша продукция также представлена в универмагах Galeries Lafayette, Printemps и Bon Marché. В прошлом году принял покупателей первый магазин в городе Чэнду в Китае, скоро мы планируем новые открытия в Шанхае. У нас есть партнеры, заинтересованные в создании наших магазинов на Украине, в Казахстане, Абу-Даби и ЭрРияде.

Интересен ли вам российский рынок? Да, меня очень интересует рынок России. Я люблю эту страну и русских женщин, которые умеют брать судьбу в свои руки. Поэтому я хочу найти лучшего партнера для представления моей торговой марки в Москве, мы тщательно изучаем предложения, которые к нам поступают. В 2002 году мы продавали наши коллекции в известной сети Rendez-vous в Москве. Господин Симон Бахчинян, ее владелец, разумеется, очень тонкий знаток обуви французских и итальянских марок. Но эволюция розничной торговли в Москве и увеличение количества торговых центров на периферии города обязывают люксовые марки сделать выбор: либо открывать собственные бутики, либо работать с партнером по франшизе. Именно этой стратегии мы решили следовать. Вы как-то говорили, что часто думаете о том, как мужчина смотрит на походку женщины. И важную роль в этой походке играет ее обувь. Значит ли это, что туфли для вас – это не просто красивый аксессуар, а предмет фетиша? Обувь женщины, я считаю, показывает уникальность ее личности: как она живет, ее мечты, ее цели. Туфли также являются абсолютным атрибутом соблазна. Высокие каблуки – это оружие всех соблазнительниц! Это магический аксессуар, который

определяет непосредственное восприятие, насколько женщина элегантна и готова к обольщению! Я знаю, что вы отрицаете полное отсутствие каблуков. Почему? Каблуки необходимы, чтобы дать ногам возвышенную форму: они совершенствуют и расширяют силуэт. 12-сантиметровые каблуки прекрасны, но их нужно носить на вечерние мероприятия. Большинство моих клиенток чувствуют себя комфортно на каблуках в 9 см – это размер, который я рекомендую для повседневной жизни. У меня есть много заказчиц, которые раньше боялись носить каблуки, но, привыкнув к моим моделям, поднимались все выше и выше и нашли свою женственность. Это то, чем я по-настоящему горжусь! Расскажите немного про вашу коллекцию осень-зима 2011/12. В ней мне особенно нравятся низкие ботинки из кожи теленка на высоком каблуке. Открытые туфли из серого питона также относятся к числу моих любимых, и еще ботинки из серой и коричневой замши. Все эти модели олицетворяют современную парижскую элегантность. Сначала украшения, потом обувь, сумки… планируете ли вы запуск линии одежды? В ближайшее время нет, но в моде никогда не следует говорить «никогда»!

№18 октябрь 2011

35

новости маркетинга

Люди и цифры

слияния и поглощения | котировки акций | инвестиции | финансовые отчеты

Пересечение в параллели

Нью-Йоркский институт костюма, функционирующий при музее Метрополитэн, огласил название и подробности главной fashion-выставки весенне-летнего сезона 2012 года. С 10 мая по 19 августа в галереях будет представлена экспозиция под названием Elsa Schiaparelli and Miuccia Prada: On Fashion, и, соответственно, модели, созданные Эльзой Скиапарелли и Миуччией Прада. По замыслу организаторов, выставка проведет параллели между творчеством двух знаковых дизайнеров в рамках тем «Искусство», «Политика», «Женщина», «Креативность» и других. Директор музея Томас Кэмпбелл рассказывает: «Учитывая роль, которую сыграли сюрреализм и другие арт-течения в дизайне Скиапарелли и Прада, проведение этой экспозиции само собой разумеется. Сотрудничество Эльзы с Дали и Кокто, равно как различные арт-проекты фонда Prada, позволяют проследить прямую синергию и культурные переплетения судеб этих великих женщин в частности и истории искусства в целом». Предполагается, что вниманию посетителей представят около 80 моделей одежды, обуви и аксессуаров, созданных великой Скиап с поздних 1920-х до ранних 1950-х, и г-жой Прада с конца 1980-х до сегодняшнего дня, а также наброски, эскизы, видеоклипы, фотографии и другие документальные свидетельства. Открытие выставки «Показ мод или другая реальность»

Ожерелье Elsa Schiaparelli, осень 1938 года

Мужество счастья

13 октября в новом выставочном пространстве Photohub_Manometr на территории Artplay начала свою работу фотовыставка «Показ мод или другая реальность». Экспозиция фотографов Николая Кулебякина и Вадима Зеленского отражает событие, состоявшееся осенью 2009 года, – Первый Всероссийский профессиональный конкурс моделей одежды для людей с ограниченными возможностями здоровья «Особая мода». В объективы фотографов попали модели, демонстрирующие одежду для инвалидов – как снятые на бэкстейдже и подиуме, так и в студийных портретных фотосессиях. Идею и концепцию выставки прокомментировал г-н Зеленский: «Скажу откровенно, оказаться на два дня в кругу людей, объединенных несчастьем инвалидности, просить их позировать, улыбаться, улыбаться в ответ, непринужденно шутить – было совсем нелегко, ведь подсознательно мы чувствовали свою вину за то, что нам физически гораздо легче живется, чем большинству из них. Мы не привыкли к людям с инвалидностью вокруг нас. Мы, по сути, живем в разных мирах и редко общаемся друг с другом. А здесь пришло осознание того, насколько эти люди такие же, как мы. У них нет стеснения от своих «несовершенств». Они так же улыбаются, позируют, чувствуют. Многие из них по-настоящему красивы. Об этом и получилась история».

The Courage to be Happy A new photo exhibition Fashion Show or Different Reality opened on October 13 inside the new Photohub_

Manometr exhibition hall situated on the territory of Artplay. The display of pictures taken by Nikolay Kulebyakin and Vadim Zelensky is a reflection of the event that took place in 2009, which is the First Russian National Professional Garments Competition for people with disabilities. The event received the name of “Special Fashion”. Models who presented clothes for people with disabilities were caught on cameras. This includes candid backstage shots and portraits as well as pictures taken on the runway. Mr Zelensky commented on the idea and the concept of the exhibition. “In all honesty, it was quite a challenge to spend two days with people with disabilities asking them to smile, to smile back as well as joke around. Subconsciously we felt guilty for experiencing fewer hardships in our everyday life than most of them. We are not used seeing the physically challenged around us. Actually, we live in two different worlds and we rarely communicate with each other. This was the reason behind the understanding of our similarity. These people are not ashamed of their so-called imperfectness. They smile, pose and feel just like us. Many of them are really beautiful. This is what our story is about”.

Официальное российское представительство Levi Strauss & Co переименовано. С 10

Инвестиционная компания Fung Brands Limited завершила сделку по приобретению бельгийской октября оно называется «Леви марки Delvaux, произШтраусс Москва» вместо «Глобал Деним»: это решение было принято для однозначной ассоциации представительства и непосредственно самой марки Levi’s. Сменила свое название еще одна организация – с 1 ноября московский department store Tsvetnoy Central Market будет именоваться просто универмаг «Цветной».

36

водящей luxury-аксессуары. Эта операция, как и недавняя покупка французского обувного бренда Robert Clergerie, инициирована новым главой фонда Жан-Марком Лубье, который ранее возглавлял марки Escada и Celine, а также долгое время работал на Дом Louis Vuitton. Он считает, что «европейские марки люксового сегмента имеют огромный потенциал для продаж в Азии».

№18 октябрь 2011

В Нью-Йоркском федеральном суде заведено семейное дело о нарушении авторских прав:

компания Buccellati Holding Italia SpA подала иск к правнучке ее основателя Лауре Буччелатти. Согласно заявлению, «бренд Laura Buccelatti, производящий сумки всех видов, кошельки, портмоне, ремни и шарфы, пытается нажиться на марке и репутации семьи Буччелатти, славящейся своими ювелирными изделиями и часами». В 1989 году Лаура продала весь принадлежавший ей пакет акций в семейном деле, а через несколько лет запустила собственную марку.

Холдинг LVMH приобрел 51% акций компании Heng Long International Ltd.,

занимающейся производством, обработкой и поставками крокодиловой кожи. Предприятие входит в top-5 крупнейших фирм мира в этой области – в год оно вырабатывает более 280 000 единиц готовой продукции. Первостепенной задачей Heng Long станет обеспечение материалами таких брендов как Fendi, Celine и Louis Vuitton.

новости маркетинга Потенциал

Марио Бозелли, Диана фон Фюрстенберг, Гарольд Тиллмэн

Пропущенная стыковка

Набирает обороты конфликт, произошедший между крупнейшими Неделями моды – Нью-Йоркской, Миланской и Лондонской с участием глав организаций, координирующих процесс: Дианы фон Фюрстенберг со стороны CFDA, Марио Бозелли как главы Национальной палаты моды Италии и президента British Fashion Council Гарольда Тиллмэна. Согласно договоренностям между Лондоном и Нью-Йорком, было передвинуто расписание: в 2012 году Нью-Йоркская Неделя моды должна состояться с 13 по 20 сентября из-за пересечения с широко отмечаемым в США Днем труда, а Неделя моды в столице Великобритании – с 21 по 25 сентября. Миланская Неделя моды заявила протест и оставила «свои» даты с 19 по 25 сентября, что г-н Бозелли аргументировал «безоговорочной поддержкой всех дизайнерских марок-участников Недели, от самых маленьких до международных Домов моды, которые сделали это с истинной солидарностью и итальянской гордостью». Инсайдеры утверждают, что «последней каплей», переполнившей чашу, стала ситуация, произошедшая во время последнего сезона дефиле – модели, вынужденные выбирать между шоу в Милане и Лондоне, в последний момент после финальных кастингов предпочитали итальянский подиум и создавали множество неудобств дизайнерам, показывающимся в Объединенном Королевстве.

Британский комитет соответствия рекламных стандартов ASA выдвинул проект о запрете размещения «сексуально агрессивной» рекламы в радиусе 100 метров от детских учреждений.

Объявлено о новом слиянии: американская марка Catherine Malandrino получила значительные инвестиции от бренда Elie Tahari, точная сумма не уточняется. Вместе с деньгами лейбл приобрел возможность развиваться по всем направлениям бизнеса – это и розничные, и оптовые продажи в стране, и международная экспансия, и запуск новых категорий товаров.

Catherine Malandrino сможет пользоваться производственными мощностями Elie Tahari – в активах компании 900 собственных сотрудников на фабрике в Китае, которые специализируются не только на крое и отшиве моделей, но и на сложных операциях вроде вышивки нитью, бусинами и бисером. Эли Тахари рассказал о причинах подобного соглашения: «Мы искали марку, с которой можно успешно и плодотворно сотрудничать. Мне кажется, что Кэтрин Маландрино обладает свежим взглядом на моду и индивидуальностью, а ее дизайн настолько хорош, что должен получить гораздо больше известности и лечь в основу совершенно разных линий – от аксессуаров до мебели. Мы сразу почувствовали талант дизайнера: эстетика марки, ее женственность и элегантность, мягкость кроя и сексуальность лука – это именно то, чего хотят потребители по всему миру, и то, что ищут байеры». Ренцо Россо на презентации собственной книги

Платье Catherine Malandrino для проекта American Flag

Вот дурак!

Основатель и идейный вдохновитель марки Diesel Ренцо Россо при поддержке издательства Rizzoli New York выпустил книгу, названную Be Stupid: For Successful Living. На презентации, прошедшей в парижском универмаге Colette, была обнародована концепция издания, созвучная знаменитым рекламным кампаниям Diesel, – «смелость в принятии глупых решений и способность видеть вещи такими, какими они могли бы быть, приводят к успеху». Г-н Россо выделяет три основных «правила жизни»: умение слушать сердце, а не разум; создавать, а не критиковать, и, наконец, уметь подниматься после падений. Текст, изложенный в увлекательной и познавательной форме, рассказывает и об истории созданной Ренцо марки, и о курьезных способах ведения бизнеса вроде набора сотрудников по знаку зодиака, и о выборе названия бренда на ассоциации с топливным кризисом. Промотирование лейбла идет рука об руку с историями из жизни – например, Ренцо Россо считает, что у нормального человека должно быть «не менее десятка пар джинсов – обычные, драные, светло-голубые, темно-синие…»

Осенью марка Cristina Effe отмечает 20-летний юбилей. Празд-

ничные мероприятия по случаю круглой даты включают несколько событий: в их Организацией сформированы критечисле коктейль и пририи попадания промо-фотографий в эту категорию: от вполне справедливых ем в флагманском бу«сексуальных поз», «полуобнаженного тике бренда в Милане, специальные скидки тела» и «прикосновений к половым органам» до довольно странных «влю- на осенне-зимнюю бленных или страстных выражений лиц коллекцию в течение моделей» и «имиджей с изображением октября и ноября, а раздевания, вроде спущенной бретель- также выпуск аромата CristinaEffe Luminose. ки или отодвинутой каемки трусов».

Английская модель Тали Леннокс стала лицом ноябрьского каталога испанской марки Mango.

1 декабря в Демонстрационном зале ГУМа состоится ежегодный благотворительный аукцион новогодних елок.

Свое видение декора непременного атрибута самого главного праздника в году представит множество брендов, в числе которых Van Cleef Фотосессия, созданная для & Arpels, Blancpain, Frey Wille, Dior, Etro, La промотирования коллекции, выдержана в рок-стилистике Perla, Moschino, Jaquet Droz, Max Mara, Paul с акцентами на джинсы, асим- Smith, Ermanno Scervino, Kenzo, Omega, Rado, Longines, Swatch, Breguet, Glashutte, De Beers, метричные платья, одежду в Chaumet, Hermes, BOSCOFAMILY, BOSCO Sport полоску и кожаные вставки, и другие. После продажи лоты с именами основными цветами стали синий и черный. Модель про- владельцев на табличках будут выставлены комментировала: «Было очень на первой линии универмага, а все собранные средства направят в Первый московский приятно, когда меня прихоспис, оказывающий помощь безнадежным гласили работать для марки, онкологическим больным. которую я знаю с детства!»

№18 октябрь 2011

37

исследование

Что нам стоит

дом

построить

По результатам исследования компании Cushman & Wakefield, проведенного в сентябре 2011 года, суммарная площадь торговых центров в Европе за первое полугодие текущего года увеличилась более чем на 2,1 млн м2. Объем завершенного строительства был на 30% ниже, чем в предшествующем полугодии, хотя эта цифра очень близка к показателю за аналогичный период 2010 г. Был открыт 71 торговый центр, что составляет 90% от вновь введенных торговых площадей, оставшиеся 10% приходятся на расширение уже существующих. На 1 июля 2011 г. общая арендуемая площадь торговых центров в Европе составила 135,1 млн м2. Уфа и Санкт-Петербург. Если все объекты, запланированные на второе полугодие, будут завершены в намеченные сроки, общий объем строительства в 2011 г. достигнет рекордной величины. Однако завершение нескольких проектов было отложено с 2011-го на 2012 год, также нельзя исключать возможность переноса сроков строительства и по другим объектам. В Турции во втором полугодии 2011 г. и в 2012 г. планируется ввод в эксплуатацию 1,4 млн м2 торговых площадей. 60% от этого объема приходится на Стамбул, где в стадии строительства находится 800 000 м2, включая 9 строительных проектов, арендуемая площадь которых превышает 40 000 м2. Так-

Планируемый рост ТЦ в Европе в 2011/12 (млн м2)

Торговый центр Capitol (Кардифф, Великобритания)

К

ак и в 2010 году, ожидается, что объем завершенного строительства возрастет во втором полугодии – сейчас в стадии возведения находится свыше 4,6 млн м2. Общий объем планируемых площадей составляет 6,8 млн м2, что выше прошлогоднего показателя на 26%. Однако на некоторых рынках возможно замораживание отдельных проектов, так что общий объем в 2011 г. может не достичь намеченных показателей. Прогнозируемый объем на 2012 г. увеличился благодаря сочетанию девелопмента новых и отложенных проектов и в настоящее время составляет 5,8 млн м2. Эта цифра может меняться в зависимости от спроса на аренду и темпов выхода из экономического кризиса. В некоторых странах планируемые объемы строительства могут вырасти благодаря запуску новых проектов, в то время как на других рынках все больше объектов будут отложены или заморожены. Объем рынка Россия и Турция обеспечивают 41% планируемого объема строительства в Европе в 2012 г. и во втором полугодии 2011 г. Общее количество площадей в последнее время выросло благодаря запуску новых крупных проектов в Тюмени, Москве и Смоленске. В столице возводится свыше 400 000 м2 торговых площадей, остальное строительство сосредоточено в таких крупных городах, как Нижний Новгород, Краснодар,

38

№18 октябрь 2011

1. Россия 2. Турция 3. Франция 4. Италия 5. Украина 6. Польша 7. Испания 8. Германия 9. Румыния 11. Великобритания 12. Хорватия 13. Болгария 14. Финляндия 15. Норвегия 16. Австрия 17. Словения 18. Венгрия 19. Швеция 20. Сербия 21. Словакия 22. Чехия 23. Швейцария 24. Португалия 25. Литва 26. Бельгия 27. Ирландия 28. Босния и Герцеговина 29. Латвия 30. Дания 31. Эстония 32. Люксембург 33. Греция 34. Мальта 0. 00

.5

1. 01

.5

2. 02

.5

3. 0

исследование Размер площадей ТЦ (м ) на 1000 человек населения 2

Планируемое открытие ТЦ Страна

Город

Название ТЦ

П л о щ а д ь Год (тыс. м2)

Великобритания

Лондон

Stratford City

176,500

2011*

Россия

Краснодар

OZ Mail

163,000

2011

Испания

Сарагоса

Puerto Venecia

123,475

2012

Россия

Уфа

МЕГА Уфа

114,700

2011

Россия

Самара

МЕГА Самара

102,000

2011

Турция

Стамбул

Marmara Park

100,000

2012

Словения

Любляна

Sportni Park Stoližice

96,319

2012

Италия

Вилессе

Vilesse Shopping

90,000

2012

Турция

Стамбул

IspartaKule

85,000

2012

Хорватия

Загреб

Supernova Zagreb

80,000

2012

Россия

СанктПетербург

Лето

77,695

2011

Россия

Нижний Новгород

Небо

75,000

2012

Россия

Пермь

ТЦ на Спешилова

75,000

2012

Россия

Тюмень

Тюмень

75,000

2012

1. Норвегия 2. Швеция 3. Эстония 4. Ирландия 5. Люксембург 6. Нидерланды 7. Словения 8. Австрия 9. Финляндия 10. Дания 11. Литва 12. Португалия 13. Латвия 14. Великобритания 15. Франция 16. Страны ЕС-27 17. Хорватия 18. Италия 19. Швейцария 20. Чехия 21. Словакия 22. Польша 23. Германия 24. Мальта 25. Венгрия 26. Бельгия 27. Румыния 28. Россия 29. Турция 30. Болгария 31. Украина 32. Греция 33. Сербия 34. Босния и Герцеговина 0

*Открылся 13 сентября 2011 года

же планируется рост торговых площадей в Анкаре, где возводится почти 140 000 м2. Кроме того, большие торговые центры строятся в других крупных городах, включая Кайсери, Диярбакыр и Манису. В Западной Европе Франция и Италия продолжают возглавлять рейтинг в области строительства. Во Франции ожидается значительный рост объема завершенного строительства в 2011–2012 гг. после прошлогоднего спада: планируемые на 2011 г. 416 000 м2 более чем в 2 раза превышают площадь в 207 000 м2, введенную в эксплуатацию в 2010 г. Однако основная деятельность по-прежнему сконцентрирована на небольших проектах и расширении уже существующих площадей. Также ожидается рост завершенного строительства в Италии: планируемый общий объем на 2011 г. на 22% выше, чем в прошлом году, хотя в последние месяцы наблюдается резкое увеличение числа отложенных проектов. В Испании планируемые показатели на 2012 г. также остаются в целом положительными, однако несколько проектов были недавно отложены или заморожены, причем сроки завершения работ неизвестны. В некоторых странах, включая Финляндию, Польшу, Словению и Украину, ожидается существенный рост объема завершенного строительства в 2011–2012 гг. С другой стороны, активность во многих странах Европы остается на низком уровне. В Германии показатели по общему развитию в 2011–2012 гг. достигнут самой низкой точки за период с 1989–1990 гг. В Великобритании количество завершенных объектов также достигнет исторического минимума в 2012 г. Объем планируемого строительства увеличился благодаря введению в эксплуатацию 176 500 м2 торгового центра «Вестфилд-Стратфор-Сити», который открылся 13 сентября. До конца следующего года будет завершено всего несколько проектов. Развитие рынка в первом полугодии 2011 г. В первом полугодии в Европе введено в эксплуатацию свыше 2,1 млн м2 новых ТЦ, благодаря чему в целом торговая площадь увеличилась на 1,6%. Общий объем завершенного строительства на 32% ниже цифры, зарегистрированной в предшествующем полугодии, но только на 5% ниже показателя аналогичного полугодия 2010 г., когда на рынке прибавилось чуть больше 2,2 млн м2 новых площадей. На 1 июля 2011 года среднее значение торговой площади, приходящейся на 1000 жителей, в ЕС-27 составляло 240,3 м2. В соответствии с тенденцией, наблюдаемой

100

200

300

400

500

600

700

Рост площадей ТЦ в 2011 году (млн м2) 1. Россия 2. Турция 3. Польша 4. Италия 5. Испания 6. Франция 7. Германия 8. Хорватия 9. Украина 10. Португалия 11. Швеция 12. Великобритания 13. Греция 14. Норвегия 15. Финляндия 16. Словения 17. Словакия 18. Ирландия 19. Румыния 20. Швейцария 21. Сербия 22. Нидерланды 23. Латвия 24. Бельгия 25. Мальта 26. Австрия 27. Босния и Герцеговина 28. Болгария 29. Чехия 30. Дания 31. Эстония 32. Венгрия 33. Литва 34. Люксембург 0

0,1

0,2

№18 октябрь 2011

0,3

0,4

0,5

39

исследование в предыдущие годы, на страны Центральной и Восточной Европы приходится 58% всех новых торговых площадей, открытых в первом полугодии. Это главным образом связано с высоким уровнем строительства в России, Турции и Польше. Самым крупным проектом, законченным в первом полугодии 2011 г., стал «Мармара-Форум» в Стамбуле (156 000 м2). Построенный компанией Multi Development Turkey, он открылся 31 марта и сегодня является вторым по величине торговым центром страны. Также в первом полугодии было завершено строительство двух ТЦ с арендуемой площадью 100 000 м2: многофункциональный торговый комплекс «Маринеда-Сити» в Ла-Корунье с торговой площадью 116 500 м2 и «АФИМОЛЛ Сити» в Москве – 114 000 м2. Основные тенденции европейского строительного рынка В России зарегистрирован самый высокий уровень объема планируемого строительства из всех рассматриваемых рынков: он составляет почти пятую часть от количества площадей, введенных в эксплуатацию в Европе в первом полугодии. Было завершено строительство чуть больше 400 000 м2, что увеличило торговую площадь на 3,6%.

Благодаря открытию «АФИМОЛЛ-Сити» и двух других торговых центров меньшего масштаба на Москву приходится 36% всей новой арендуемой площади, введенной на рынок. Также были завершены крупные проекты в Новосибирске, Ярославле, Казани и Санкт-Петербурге. Почти 340 000 м2 новых ТЦ открылось в Турции, увеличив совокупную торговую площадь на 6,4%. На Стамбул приходится 62% общего объема после завершения строительства «Мармара-Форум» и двух центров поменьше. ТЦ, арендуемая площадь которых варьируется от 30 000 до 50 000 м2, были открыты также в Анталии, Денизли и Газиантепе. Однако объем торговых площадей на душу населения в крупных городах, включая Стамбул и Анкару, все еще находится ниже среднеевропейского показателя. В Польше на рынок введено почти 250 000 м2, куда входят 12 новых торговых комплексов и расширение площадей двух действующих ТЦ (по сравнению с 8 новыми центрами в России и 6 – в Турции), что увеличило совокупную торговую площадь на 3,5%. Наибольший рост был зарегистрирован в Радоме, где в апреле открылась «Галерия Солнечна» с торговой площадью 42 000 м2. В последние годы центр девелоп-

мента сместился из столицы в сторону других крупных городов. В Греции, Сербии и Хорватии наблюдалось значительное увеличение торговых площадей в первом полугодии, прирост составил 6–9%. 6%-ный прирост в Греции главным образом произошел за счет завершения строительства торгового центра «Ривер Молл» в Афинах (20 000 м2). В остальном активность девелопмента здесь находится практически на нуле: за первое полугодие был открыт только один небольшой комплекс, а на вторую половину 2011 г. и 2012 г. запланировано строительство только одного небольшого проекта. В 9 странах – Австрии, Боснии и Герцеговине, Болгарии, Чехии, Дании, Эстонии, Венгрии, Литве и Люксембурге – не было завершено ни одного проекта. Болгария, занимавшая в 2010-м пятое место в Европе по введенной торговой площади, сейчас испытывает снижение активности по сравнению с прошлыми годами из-за укрупнения и поглощения мелких центров крупными. В Западной Европе наибольшие цифры по введенной на рынок торговой площади зарегистрированы в Италии и Испании. В Италии открылось 8 новых ТЦ, что добавило к рынку чуть более 210 000 м2 площадей. Сюда входит один из самых

Рост ТЦ в Европе 10 9

Новые ТЦ по годам (млн м2) Общий рост (млн м2)

8

5

2

40

№18 октябрь 2011

6,1–6,75

g

Бельгия

800–1400

5,5–6

g

Чехия

800–1100

6–7

m

Дания

500–1150

5,75–6,25

g

Финляндия

900–1600

5–6,25

g

Франция

1400–2000

4,75–5,75

g

4,95–5,8

m g

130

Ирландия

1100–1800

7,5–8

k

120

Италия

600–800

6,25–7,25

g

140

Нидерланды

650–900

6,25–7

g

90

Норвегия

800–1050

6–6,75

m

80

Польша

500–950

7,25–8,5

m k

Португалия

700–900

9–10

50

Румыния

300–650

9,5–10,5

g

40

Россия

750–2200

7,25–8

m

Словакия

650–800

6–6,5

g

20

0

700–1020

6,75–7,75

30

1

Австрия

600–1080

60

3

Краткосрочный прог­ ноз уровня доход­ности

1200–1560

70

4

Налог (%)

Германия

100

6

Стоимость аренды (€/м2 / год)

Венгрия

150

110

7

Страна

10

Испания

700–950

6–6,5

g

0

Швеция

550–800

5,5–6

m

Турция

600–950

8–9

m

Великобритания

1330 - 1850

5,5 – 6,5

g

Все таблицы: исследование Cushman & Wakefield

Стоимость площадей ТЦ и налоги Интерьер торгового центра Wroclaw (Вроцлав, Польша)

исследование значительных завершенных проектов в Европе и готовый к открытию комплекс, являющийся крупнейшим в стране с 2007 г., – «Чентро Сичилия» в Мистербьянко площадью 90 000 м2. Кроме того, в стадии строительства находятся еще несколько крупных объектов. В Испании торговые площади расширились почти на 150 000 м2. Однако это увеличение неравномерно, так как основной вес приходится на центр «Маринеда-Сити». Помимо него в первом полугодии открылся только еще один комплекс, а во втором ожидается значительное снижение темпов завершения строительства перед новым ростом в 2012 году (несмотря на вероятность появления отложенных проектов). Рост европейских торговых центров На основании имеющихся данных можно ожидать увеличения числа завершенных проектов во втором полугодии этого года. Прогнозируемый суммарный объем завершенного строительства за 2011 г. превосходит прошлогодний уровень в половине стран, приведенных в данном докладе. Факторы, способствующие росту, включают растущий спрос среди розничных торговцев и их обеспокоенность возможной нехваткой премиальных торговых площадей. С другой стороны, рыночная ситуация остается неясной в некоторых государствах, в частности, в связи с возможным ужесточением фискальной политики и ее влиянием на потребительское доверие и спрос арендаторов. В последнее время был отложен ряд крупных объектов, поэтому объем строительства, ведущегося в 2011 г., может снизиться в ряде стран, так как все больше проектов переносятся на 2012 и последующие годы. Из-за подобной неопределенности достаточно сложно делать точные прогнозы на 2012 и последующие годы. На данный момент прогнозируемый объем строительства на 2012 г. оценивается в 5,8 млн м2, однако эта цифра может меняться: объем работ может как расти, благодаря Торговый центр Westfield (Лондон, Великобритания)

Торговый центр Europa (Вильнюс, Литва)

новым проектам или тем, что перенесли с 2011 г., так и сократиться из-за возможной приостановки строительства. Инвестиции в торговые центры Объем инвестиций в сфере розничных продаж в Европе составлял почти €19,8 млрд в первом полугодии, что на 4% меньше, чем в предшествующем сезоне, и на 9% больше, чем в аналогичном полугодии 2010 г. Доля розничной торговли в общем объеме инвестиций в сфере коммерческой недвижимости выросла до 35% по сравнению с 33% в 2010 г. В Германии, Швеции, России, Турции и на рынках ряда небольших стран Центральной и Восточной Европы наблюдался значительный рост объема инвестиций в сфере розничных продаж как относительно предшествующего полугодия, так и аналогичного полугодия прошлого года. В Германии вложенные средства в первом полугодии выросли на 37% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, в то время как в Швеции годовой рост составил 91%. В России, Турции и Италии в первом квартале 2011 г. наблюдался самый высокий объем (с 2007–2008 гг.) общего количества розничных сделок за отчетный период. С другой стороны, в

ряде стран зарегистрирован существенный спад активности. В абсолютном выражении в Испании наблюдалось самое высокое в Европе снижение темпов: объем розничных продаж в первом полугодии был почти на €1,2 млрд меньше, чем за аналогичный период 2010 г., что за год обеспечило падение на 79%. В Норвегии, Франции и Нидерландах также наблюдался сильный спад в объеме инвестиций, как относительно предшествующего полугодия, так и относительно аналогичного полугодия 2010 г. В Норвегии объем розничных продаж упал на 73% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, во Франции – на 36%, а в Нидерландах – на 50%. Средний уровень доходности в премиумсегменте в Европе на конец первого полугодия составлял 7,01%, снизившись по сравнению с 7,08% декабря 2011 г. В Чехии, Финляндии, Франции, Германии, Венгрии, Норвегии, Польше, России и Турции уровень доходности торговых центров этой категории снизился в течение первого полугодия 2011 г. на величину от 25 до 50 базисных пунктов. В других странах Европы значения остались практически без изменений, за исключением Португалии, Ирландии и Греции, где наблюдалась тенденция к повышению ставок. Перспективы на остаток 2011 года неоднозначны: растущую активность на некоторых рынках, скорее всего, уравновесит спад в других странах. Состояние многих отраслей улучшалось на фоне экономического роста и увеличения объема розничных продаж: арендная плата в лучших торговых центрах в рассматриваемых странах выросла примерно на треть. Однако в некоторых государствах Европы розничный оборот остался на прежнем уровне или снизился, а спрос арендаторов пребывал на низкой отметке и был крайне избирательным. В целом ожидается, что уровень доходности в премиум-сегменте в краткосрочной перспективе будет стабильным, однако, в дальнейшем он, возможно, снова начнет снижаться. С другой стороны, он может по-прежнему расти в Греции, Ирландии и Португалии.

№18 октябрь 2011

41

исследование

Мужчины

становятся покупателями будущего Согласно данным исследования компании CBRE «Онлайн-покупатель Европы» (Europe’s Online Consumer), результаты которого были опубликованы в Лондоне 13 октября 2011 года, два человека из пяти, то есть около 40% покупателей, в Европе приобретают товары через Интернет, и наиболее активными среди них являются мужчины, а не женщины.

Какой процент от общих трат при покупках он-лайн (за год) составляют одежда и обувь

Германия16%

14%

Франция13%

Великобритания12%

Бельгия 7%

Италия 7%

Испания 7%

Польша 4% Уровень внедрения широкополосного доступа и активность

Венгрия 3% использования Интернета в Европе Россия 1%

С

ейчас, когда огромное количество потребителей в Европе имеют доступ в Интернет, компания CBRE провела масштабное и глубокое исследование, чтобы понять: • соотношение количества онлайн и традиционных покупок; • объемы и популярность различных товаров, приобретаемых че- 100 рез Интернет; • сходство и различия в отноше- 90 нии к онлайн-покупкам в 10 европейских странах; • уровень влияния на потребите- 80 лей мобильных технологий и со70 циальных медиа.

Использование

60 50 40 30 20

№18 октябрь 2011

Россия

Испания

Италия

Венгрия

Польша

Бельгия

Франция

0

Великобритaния

10

Германия

42

Интернет

Швеция

В рамках исследования с мая по июнь 2011 года компания CBRE опросила 10 000 человек в 10 европейских странах: Великобритании, Франции, Германии, Швеции, Испании, Италии, Польше, Бельгии, Венгрии и России. Полученные данные позволили компании выделить ключевые тезисы отчета: • В то время как женщины активно приобретают товары в обычных магазинах, мужчины вдвое чаще совершают покупки через Интернет (один раз в месяц и один раз в 2,5 недели, соответственно);

Швеция

исследование • В странах Западной Европы чаще всего покупки через Интернет делают люди с высоким уровнем дохода – 61%, и 44% – с более низкими доходами; • Активнее всего покупает через Интернет население Западной Европы, Россия – в конце списка. Региональные различия связаны с уровнем развития широкополосного доступа в Интернет и культурных особенностей страны; • Традиционно высоким спросом пользуются книги, музыка и компьютерные игры, но постепенно потребители все чаще приобретают одежду и обувь через Интернет. Жители Германии, Швеции и Великобритании лидируют по количеству онлайн-покупок одежды и обуви (16%, 14% и 12% соответственно); • Расходы по доставке и трудности возврата товара являются сдерживающими факторами при онлайн-покупках для молодежи; • Несмотря на технологическое развитие, страхи, связанные с безопасностью, остаются самым главным барьером для развития онлайн-торговли; • Скорость соединения больше не является преградой для онлайн-покупок; • Социальные медиа в настоящий момент мало влияют на принятие решения при покупке онлайн, в то время как покупки через мобильный телефон только набирают обороты. Активнее всего покупает через Интернет население Западной Европы (Швеция – 69%, Германия – 66%, Великобритания –

Насколько часто вы пользуетесь веб-сайтами для приобретения товаров, которые не можете купить в магазинах вашей страны? Россия*

88%

Италия

83%

Испания

75%

Бельгия

61%

Франция

57%

Швеция

55%

Германия

54%

Великобритания

52%

Польша

48%

Венгрия

38%

* Исследования в России основаны на изучении незначительного числа сайтов

Насколько важно для вас иметь возможность «пощупать» товар при покупке одежды или обуви? % от всех потребителей, использующих Интернет для приобретения товаров или услуг 100% 90% 80%

Неважно / не покупаю одежду и обувь онлайн

70%

Иногда неважно

60%

Иногда важно

50%

Чрезвычайно важно / важно

40% 30% 20%

Швеция

Венгрия

Германия

Франция

Бельгия

Россия

ЕС

Польша

Великобритания

Италия

0%

Испания

10%

Предпочтительный метод доставки для различных типов товаров (Франция) % от всех потребителей, использующих Интернет для приобретения товаров или услуг 100% 90%

Другие

80%

Доставка на работу

70%

Самовывоз из магазина рядом с работой

60%

Самовывоз из магазина рядом с домом

50% 40%

Онлайн-доставка

30%

Доставка до дома или квартиры

20% 10% 0% Одежда и обувь

Крупногабаритные электротовары (напр., холодильники, стиральные машины)

Книги (в том числе электронные)

Компьютерные игры / музыка / фильмы / DVD

Косметика и лекарства

Бакалея

№18 октябрь 2011

43

исследование 58%, Франция – 56%, Бельгия – 41%), отстает Восточная Европа, Россия с 5% – в конце списка. Региональные различия связаны как с уровнем развития широкополосного доступа в этих странах, так и с культурными особенностями их населения. «При сравнении с европейскими странами, показатели России по Интернет-активности, в частности по совершению онлайн-покупок, оставляют желать лучшего, – отмечает Андрей Васюткин, руководитель отдела исследований и консалтинга МАГАЗИН МАГАЗИНОВ в ассоциации с CBRE. – Это в первую очередь связано с тем, что большинство населения нашей страны имеет либо ограниченный доступ в Интернет, либо не имеет его вообще».

Несмотря на технологическое развитие, страхи, связанные с безопасностью, остаются самым главным барьером для развития онлайн-торговли – большинство респондентов Западной Европы отметили этот фактор в качестве решающего. В России, Польше и Венгрии главным фактором, останавливающим население перед совершением покупки в Интернете, является простое предпочтение делать это в обычном магазине. Питер Голд, глава международного департамента торговой недвижимости Европы, Ближнего Востока и Африки компании CBRE, прокомментировал: «Наше исследование показывает, что обычные магазины и Интернет не являются конкурентами. Вне зависи-

мости от того, каким образом потребитель собирается сделать покупку, он сначала проверяет цену и наличие товара, пользуясь Интернетом. Ритейлеры используют Интернет для того, чтобы протестировать новые рынки и привести покупателя в магазин. По всей Европе потребители с удовольствием совершают покупки как онлайн, так и в магазинах: скорость и удобство онлайнторговли и возможность социального общения во время посещения магазина являются ключевыми факторами выбора. В условиях меняющейся экономичес­ кой ситуации многоканальное предложение расширяет выбор потребителя и обеспечивает динамичное развитие ритейлерам».

Какой фактор является наиболее важным при решении приобрести товар в магазине, а не в Интернете? % от всех потребителей, выделивших данный фактор как наиболее важный 50% 45% 40% 35%

Россия

30%

Европа

25% 20% 15% 10% 5%

44

Отсутствие очереди у кассы

Простая процедура возврата товара

Большое количество магазинов в непосредственной близости друг от друга Личный опыт шопинга

Высокое качество обслуживания

Легко найти нужный товар

Надежные бренды / ритейлеры

Наличие интересных мне брендов

Наличие товаров

Удобное время работы

Выбор (спектр) товаров

Удобное расположение

Ни один из указанных

Цена

Все таблицы: CBRE «Онлайн покупатель Европы» («Europe’s Online Consumer»)

0%

Предпочтительный метод доставки различных типов товаров (Россия) ** 100% 90%

Другие

80%

Доставка на работу

70%

Самовывоз из магазина рядом с работой

60%

Самовывоз из магазина рядом с домом Онлайн-доставка

50% 40% 30%

Доставка до дома или квартиры

20% 10% 0% Одежда и обувь

Крупногабаритные электротовары (напр., холодильники, стиральные машины)

№18 октябрь 2011

Книги (в том числе электронные)

Компьютерные игры / музыка / фильмы / DVD

Косметика и лекарства

Бакалея

** Исследования в России основаны на ответах пользователей незначительного числа сайтов

BRAND

Рецепт

спортивных побед

Денис Царук, бренд-менеджер Rukka

Бренд Rukka ведет свою историю с 1950 года, когда Рогер Стёрлинг основал семейный бизнес, изначально специализировавшийся на одежде для бегунов. Самые первые изделия изготавливались на кухне в старом фермерском доме в городе Коккола в западной части Финляндии. О том, как индивидуальное предпринимательство превратилось в высокотехнологичный бизнес с большими оборотами, рассказывает Денис Царук, бренд-менеджер российского представительства компании.

Д

и безопасность при любой погоде. Коллекция одежды для гольфа, помимо элегантного внешнего вида и высокого качества материалов, также предоставляет защиту от возможной непогоды.

Какую продукцию выпускает Rukka в настоящее время? Ассортимент марки сегодня можно разделить на три основные группы: это спортивное направление, мотоэкипировка и одежда для гольфа. Самое большое направление – это спортивная одежда Rukka, модельный ряд которой включает широкий спектр одежды для любителей спорта и профессионалов, в том числе экипировку для занятий беговыми и горными лыжами, для бега и спортивных тренировок на природе, для велосипедных гонок. Не оставит равнодушными любителей туризма и активного отдыха коллекция одежды outdoor, предназначенная для активного отдыха на природе. И дополняет эти коллекции термобелье для разных видов активности, а также аксессуары – шапки и спортивные перчатки. Высококачественная мотоэкипировка Rukka, неоднократно получавшая международные награды и премии в области дизайна одежды, известна далеко за пределами Финляндии и очень ценится мотолюбителями, предпочитающими комфорт

Что выделяет продукцию марки из массы спортивных брендов? Во-первых, Rukka имеет опыт создания спортивной и непромокаемой одежды более 60 лет, и в течение этого немалого срока компания шла бок о бок с развитием промышленных и текстильных технологий, так что на данный момент она является экспертом в области производства спортивной одежды и экипировки. Во-вторых, Rukka пользуется не только собственными технологическими наработками, но также тесно сотрудничает с такими известными производителями материалов, как, например, Gore и DuPont. Таким образом достигается высокое качество и превосходная функциональность изделия. И в-третьих, большинство технологичных изделий марки проходит тестирование, в том числе и со стороны профессиональных спортсменов, ведь Rukka на протяжении всей своей истории вплоть до настоящего времени являлась спонсором мероприятий в различных областях спорта. Так что покупатель может быть уверен, что приобретенное им изделие – высококачественный образец спортивной экипировки!

енис, раскройте секрет успеха – как сельской марке удалось завоевать мир? Уже через три года после создания семейная фирма переехала в новое здание, где начала производство в промышленном масштабе, постепенно расширяя ассортимент продукции. В 1966 году компания была переименована в Rukka Products, а в 1981-м стала называться просто Rukka, по прозвищу основателя компании. С 1990 года Rukka является независимым подразделением L-Fashion Group Oy, крупного производителя спортивной одежды, базирующегося в городе Лахти в Финляндии.

Кто является потенциальным покупателем одежды Rukka? Это уверенный и опытный потребитель спортивной одежды с прекрасным чувством собственного стиля, для которого спорт либо хобби, либо более серьезное увлечение. В чем вы видите ваше конкурентное преимущество как компании-поставщика бренда Rukka?

Так как ООО «Лухта» является официальным российским филиалом финского концерна L-Fashion Group Oy, то наши партнеры получают все преимущества работы с представительством, а не с агентом или, например, дистрибьютором. В первую очередь это гибкий подход к бизнесу и в том числе, что немаловажно, к ценообразованию. Наши партнеры имеют возможность влиять на дизайн моделей и в некоторой степени даже на структуру коллекции. Как ваша компания и вы лично оцениваете потенциал бренда Rukka для российского рынка? У этого бренда, несомненно, имеется своя ниша на российском рынке спортивной одежды, так как всегда существует потребность в высококачественных изделиях, созданных в том числе и для профессионального использования. Этот рынок достаточно узкоспециализированный, но тем не менее с набирающей рост популярностью у россиян как спорта в целом, так и активного отдыха, уверен, для бренда Rukka здесь открываются новые перспективы. Тем более, что завоевав обоснованную, проверенную многолетним опытом привязанность потребителей к продукции марки у себя на родине – в Финляндии – и в ряде европейских стран, Rukka не сможет разочаровать российских поклонников спорта! Где сейчас можно приобрести продукцию бренда? Как правило, Rukka продается в спортивных магазинах или, что реже, в магазинах модной и функциональной скандинавской повседневной одежды. На данный момент спортивные изделия бренда широко представлены в Москве – в сети собственных розничных магазинов ООО «Лухта», а также в таких крупных спортивных сетях как, например, «Спортмастер». И конечно, немалая часть коллекции поступает в магазины франчайзинговых партнеров ООО «Лухта» по всей стране, а также в торговые точки наших региональных оптовых закупщиков.

№18 октябрь 2011

45

выставки

46

Название выставки

Сайт

Страна, город

Дата проведения

Interselection Международная выставка одежды

www.interselection.net

Франция, Париж

3–5 ноября

Islands of the World Fashion Week Неделя моды на островах Карибского бассейна

www.islandsfashionweek.com

Багамские острова, Нассау

3–5 ноября

Fast Fashion Tour Выставка одежды и аксессуаров

www.fastfashiontour.com

Великобритания, Лондон

7–8 ноября

Monte-Carlo Fashion Forum Выставка вечерней и коктейльной моды

www.mcff.info/en

Монако, Монте-Карло

7–9 ноября

Japantex Выставка текстильных fashion-аксессуаров для дома

www.japantex.jp/english

Япония, Токио

9–11 ноября

Salon du Mariage et du Pacs Выставка свадебной моды

www.salonmariagefete.com

Франция, Париж

11–13 ноября

Milano Moda Pre-collection

www.cameramoda.it

Италия, Милан

15 ноября – 15 декабря

Festival della Moda Russa Фестиваль русской моды в Италии

www.societaitalia.it

Италия, Милан

15–17 ноября

Chibimart Inverno Выставка-продажа fashion-аксессуаров

www.chibi.fieramilano.it

Италия, Милан

18–21 ноября

Bebes Y Mamas Выставка одежды и аксессуаров для беременных и новорожденных

www.bebesmamas.com

Испания, Мадрид

19–20 ноября

MarediModa / IntimodiModa Выставка белья и пляжной одежды

www.maredimoda.com

Франция, Канны

23–25 ноября

Modaprima Выставка одежды и аксессуаров

www.modaprima.it

Италия, Флоренция

26–28 ноября

New York Shoe Expo Выставка обуви

www.ffany.org

США, Нью-Йорк

30 ноября – 2 декабря

Texwork Международая выставка текстильных изделий и оборудования

www.texwork.eu

Франция, Страсбург

30 ноября – 2 декабря

Территория моды Выставка одежды, текстиля, оборудования и аксессуаров

www.krasfair.ru

Россия, Красноярск

14–18 декабря

World of Beauty and Fashion Международная выставка индустрии моды и красоты

www.kazexpo.kz/rus

Казахстан, Астана

17–20 декабря

№18 октябрь 2011

новости маркетинга

реклама

ВАШ ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР В МИРЕ FASHION-ИНДУСТРИИ

ДОСТАВКА. УСЛУГИ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ИМПОРТ l СЕРТИФИКАЦИЯ l СТРАХОВАНИЕ

№12 июль 2011

expo12.indd 43

43

8/2/11 5:10 PM

classified выставки

Впервые в России! Контакты: Контакты:

представляет

+7 (495) (495) 220-1283 +7 info@fashion-bureau.ru info@fashion-bureau.ru

www.fashion-bureau.ru www.fashion-bureau.ru ОСВЕТИТЕЛЬНОЕ

ОБОРУДОВАНИЕ

Выгодныеусловия условия Выгодные сотрудничества. сотрудничества. наличиииина назаказ. заказ. ВВналичии Большиеразмеры. размеры. Большие Мин.заказ заказ--2000 2000евро евро Мин. или50 50ед. ед. или

РЕКЛАМА реклама

Качественная ии модная модная Качественная женская одежда одежда из из Греции Греции женская

ARTLIGHT

ИСКУССТВО СВЕТА • Бесплатное светотехническое проектирование • Более 5000 наименований на складах компании • Гибкая система скидок, любая ценовая категория от бюджетных моделей до эксклюзивных светильников • Широкий ассортимент светотехнического, звукового и электроустановочного оборудования из Европы, России и Азии

Москва: +7 (495) 721-10-98 Санкт-Петербург: +7 (812) 740-70-30 web: www.artlight.ru e-mail: artlight@artlight.ru

48 58

№18сентябрь октябрь 2011 №16 2011

РЕКЛАМА реклама

• Более 50 000 реализованных проектов по всей России

7 декабря 2011

Демонстрационный Зал ТЦ «ГУМ»

ежегодная профессиональная премия в области индустрии моды

Спонсор

Деловые информационные партнеры

Официальный партнер

Официальный партнер – аудитор премии

РЕКЛАМА

Партнеры

Официальные информационные спонсоры

Международный информационный спонсор

Официальные информационные спонсоры в интернете