PROfashion 19 by PROfashion

№ 88 цена: 150 руб.

новости маркетинга

ВАШ ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР В МИРЕ FASHION-ИНДУСТРИИ

ДОСТАВКА. УСЛУГИ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ИМПОРТ l СЕРТИФИКАЦИЯ l СТРАХОВАНИЕ

№12 июль 2011

expo12.indd 43

8/2/11 5:10 PM

Журнал о моде для профессионалов

№ 19 (88) ноябрь 2011

Игры патриотов

Patriot games

Как землетрясение, не поддающееся логическому обоснованию, а потому и предсказанию, выбрасывает на поверхность глубинные породы, вовсе не приспособленные к тому, чтобы на них росла трава и паслись коровки, так и мировой финансовый кризис, не имеющий ничего общего с российской индустрией моды (поскольку индустрии-то как раз в России нет), сдвинул какие-то глубокие пласты отечественной fashion-платформы, отчего в нашей модной действительности начались какие-то хаотические перемещения, которые пока непонятно чем закончатся, но демонстрируют весьма высокую активность. Беспрерывно в течение года менялись организаторы различных fashion-мероприятий, незыблемые, казалось бы, фигуры российского модного истеблишмента уходили в туманные дали, на их место тут же вставали никому не известные новобранцы, открывались (в первой половине года) и тут же закрывались бутики, готовые продавать одежду отечественных дизайнеров, трансформировался формат отраслевых промышленных выставок, и между всеми этими осыпающимися глыбами, как вода, повсюду просачивались пиарщики, постоянно перетекавшие от одной группы к другой. И только официальное расписание столичных Недель моды оставалось последним монолитом, который это броуновское движение обходило по краям. Впрочем, незыблемость означенного списка может оказаться столь же мнимой, как горы в каком-нибудь фильме фэнтези, в одну секунду превращающиеся в пустыню. Новые дизайнерские имена, возникающие на всей территории постсоветского пространства, просто обтекают семь скальных столичных холмов и, вливаясь в единый поток, устремляются с ним на Запад, выныривая на поверхность то тут, то там в модных экспозициях по всему миру. Но эти капли, как известно, камень точат.

As an earthquake which hasn`t any rationale and therefore it can`t be predicted throws out to the surface the deepseated rocks inadaptable for grass growing and cows grazing, so the global financial crisis which has nothing in common with the Russian fashion industry (as far as there is no such industry in Russia), has moved some deep layers of the national fashion platform. That is why some chaotic shuffle has begun in our fashion reality and it`s not clear how it will end. Within a year the organizers of various fashion events were changing, the seemingly secure figures of the Russian fashion establishment were going into the hazy view to be immediately replaced by nobody known novices, the boutiques, ready to sell national designers clothing, were opening (in the first half of the year) and closing, the concepts of trade shows were transforming. Between all these crumbling blocks, PR managers like water were infiltrating everywhere, constantly flowing from one group to another. And the only official schedule of two Moscow fashion weeks was the latest monolith circuited by this Brownian motion. However, the firmness of the schedule can be as imaginary as the mountains in a second turning into desert in some fantasy movie. The new designer names that appear throughout the former Soviet Union, simply flow around the seven capital hills and join a common stream. They rush with it to the West, emerging on the surface here and there in the lists of fashion exhibitions all over the world. But as it known constant dripping wears away a stone.

Юна Завельская

Yuna Zavelskaya

главный редактор

editor-in-chief

главный редактор Юна Завельская editor@profashion.ru редактор Анна Задорожная moda@profashion.ru ответственный секретарь Надежда Надежкина foto@profashion.ru

Roeckl

арт-директор Людмила Великанова art@profashion.ru корректор Наталия Афанасьева

генеральный директор Олеся Орлова orlova@profashion.ru заместитель генерального директора Гульнара Бабич deo@profashion.ru коммерческий директор Татьяна Белькевич director@profashion.ru директор по рекламе Марина Ткаченко reklama@profashion.ru рекламный отдел Анастасия Петрунькина adv@profashion.ru

Юлия Попкова adv1@profashion.ru менеджер по работе с зарубежными клиентами Дина Усманова adv2@profashion.ru директор по развитию Юрий Гущин expo@profashion.ru PR-менеджер Елена Крыкова pr@profashion.ru директор по распространению Мария Лопатина sales@profashion.ru секретарь редакции Марина Демешонкова info@profashion.ru

Над номером работали: Андрей Аболенкин, Мария Востокова, Татьяна Гривенная, Галина Истомина, Юлия Калантарова,Ирина Каримова, Татьяна Медовникова, Роман Сидоров, Наталья Федотова. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. Перепечатка материалов без письменного разрешения редакции запрещена. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных текстов и модулей. Свидетельство о регистрации СМИ ПИ №ФС77-34219. Отпечатано в типографии «Петровский парк», Москва. Тираж – 12 200 экз. Адрес редакции: 115184

Москва, Б. Ордынский пер., 4, стр. 4; тел. +7 (495) 626 3020; www.profashion.ru

содержание

Люди и бренды Новости дизайна Тенденции

Дизайн с берегов Невы Пророка как не было, так и нет

Люди и манекены

4, 6 7 24

Мнение

Дефицит внимания и другие застольные разговоры Рейтинг российских коллекций сезона весна-лето 2012 от Андрея Аболенкина Хедлайнеры

Невыносимая легкость креатива

Поцелуй бабочки

Рейтинг

10 11 22 12

Volvo-Неделя моды в Москве

MBFWR: байеры говорят

Volvo-Неделя моды в Москве: байеры говорят

Must see

Дефиле над водой tart up S Кипит в цеху работа Тенденции

Mercedes-Benz Fashion Week Russia Байеры

Новости ритейла

Занимательная геополитика Сокровища медной горы Принцесса Aurora «Спящая красавица»

26, 27 36 38

Люди и цифры Новости маркетинга Аналитика

Работаем с тем, что есть

50, 51

40 44 46

Технологии продаж

...Сапожник, портной, а кто ты такой?

26 46

12 Читайте в следующем номере 15 декабря: Любовь к черному цвету. Рост благосостояния граждан отражается на палитре дизайнеров China Fashion Week.

Т урецкий марш. Производители едут на турецкую выставку моды в поиске байеров и заказчиков из России.

Китайский синдром. В стране мирового аутсорсинга растет рынок люкса и заработная плата швейников.

Сокровища Агры. Последнее место на Земле, где ремесленные традиции не зависят от смены формаций.

новости дизайна

новые имена | коллекции | контракты | дизайн-проекты

Люди и бренды

Новая форма цветка

В октябре в столице состоялась Moscow Design Week. Ряд выставок, мастер-классов, круглых столов и презентаций, посвященных дизайну пространства и интерьеру, в числе которых экспозиция Moleskine, инсталляции испанских дизайнеров и официальный запуск интерьерного журнала Interni, завершил показ коллекции одежды Manel Torres в ЦУМе. Испанский дизайнер Манель Торрес представил линию воздушных платьев, созданную благодаря запатентованной им технологии распыления спрей-материи из баллончика под высоким давлением. Силуэты моделей были навеяны цветами: по подиуму дефилировали стилизованные «лилии», «орхидеи», «розы», «ромашки», «гортензии» и другие. Завораживающая коллекция отличалась цельностью и запоминающейся индивидуальностью, выраженной при помощи объемных и пышных юбок. Материал, из которого созданы платья Manel Torres, получается из специальной нетканой основы, распыляемой прямо на кожу модели и застывающей в нужных дизайнеру формах.

Не продается венье

Показ Manel Torres в ЦУМе

Кисейная барышня

Голландская марка Jupe by Jackie, основанная в ноябре 2009 года, находится в поиске дистрибьютора на российском рынке. Бренд, замеченный байерами на выставке Tranoi Paris, делает акценты на мелкие детали: по словам креативного директора лейбла Джеки Вильвой, «аксессуары и отделка – очень заметные элементы моды, и ручные вышивки, созданные на высоком уровне, до сих пор пользуются большим спросом на рынке». Стильные коктейльные платья с рукавами и без, выполненные в актуальной для будущего сезона серебристо-бело-синей морской гамме, отличаются хорошим качеством декора: их украшают разнообразные вышивки в виде россыпи мелких цветов, кайма из вручную нашитого стекляруса и бисера, объемные узелковые аппликации. Женские топы созданы из шелка, блузы – из кисеи и органди, а брюки – из бархата.

Социально-творческое объединение ArtMol совместно с компанией ArtProm запустили серию проектов под названием Fashion Day, объединенных идеей открытых показов дизайнерских марок разного уровня на специализированных площадках и в столичных торговых центрах, после которых любой клиент может приобрести понравившуюся модель «на месте». Первое мероприятие из анонсированного ряда презентаций состоялось 29 октября на территории ТРЦ «Европейский» – там представили коллекции начинающих и многообещающих дизайнеров, а также выставку fashion-фотографий, арт-инсталляции и танцевальное шоу. Свои коллекции одежды и аксессуаров показали девять российских марок: Katrin Zelenovski, Татьяна Николаева, Екатерина Бакина, Jane Kim, Евгения Картон, Анна Цветкова, Мария Абросимова, Алиса Максимова и бренд Margo Morozova & Bezrukih Alena. Организаторы заявляют, что конечной целью дефиле, проводимых для широкой публики, является стимулирование продаж и продвижение брендов.

Jupe by Jackie SS 2012

Латвийская марка Narciss в рамках про граммы поддержки молодых дизайне ров устроила выставку их работ в своем флагманском лондонском бутике. Наряду с коллекциями, созданными Алисой Траутмане, продемонстрировать свои модели получили возможность марки Eleanor Barreau (арт-проект, посвященный женщинам в рекламе), Claudine London (сумки, украшенные акриловой росписью), Jerome C.Rousseau (лос-анджелесский дизайнер обуви) и Dominique Mosley (шелковые шарфы, навеянные стилистикой ретро).

Fashion Day by ArtMol

Марка Prada вы пустила новую капсульную кол лекцию ювелир ных изделий. В

Бренд Tom Ford продолжит сотруд ничество с одной из самых знаменитых мировых кино основе дизайна колье, брас- франшиз – серией летов, брошей, серег и колец фильмов о Джеймсе лежит микс материалов – Бонде, которые находятпри создании изделий использовались крокодиловая кожа, широкие вставки из золота и серебра, полудрагоценные камни, бриллианты в сочетании с розами из резины и даже мех. Линия поступит в продажу в конце ноября, стоимость изделий начинается от $488.

№19 ноябрь 2011

вдохно

ся в производстве компаний Columbia Pictures и MGM. Для съемок очередной, 23-й по счету ленты «бондианы» также будут использоваться костюмы от Тома Форда, с возможным продлением договора на следующие серии. Ранее «агент 007» носил одежду марок Brioni и Dunhill.

В январе на Париж ской Неделе моды haute couture состоит ся громкая премьера от Карла Лагерфельда: он представит бренд женской одежды сегмента масс-маркет под названием Karl. Коллекция будет состоять из 100 моделей в ценовом диапазоне от €60 до €300. Стилистика линии выдержана в направлениях street и rock: джинсы, черные коктейльные платья с различными декоративными элементами, одежда из денима и кожи, трикотаж. Дизайнер прокомментировал: «Это отражает мои вкусы на сегодняшний момент и то, как я вижу одетыми большое количество людей».

новости дизайна Meissen

Объединяя общество

В Москве состоялось награждение финалистов IX Международного конкурса молодых дизайнеров «Русский силуэт». Гран-при и возможность годового обучения в магистратуре итальянской академии Domus получила студентка МГТУ им. А. Н. Косыгина Александра Ульянова, показавшая коллекцию в коричнево-бежевых тонах «Из тьмы к свету». Более половины остальных финалистов смогут пройти стажировки в российских и зарубежных fashion-компаниях, в том числе в Bosco di Ciliegi, Saga Furs, «Линум», Доме моды Клода Бонуччи, у Татьяны Парфеновой, Алены Ахмадуллиной, Александра Терехова, Игоря Чапурина, Александра Арнгольдта, Людмилы Норсоян и других дизайнеров. Показы победителей конкурса состоятся на Merсedes-Benz Fashion Week Russia, Habitus Baltija, Aurora Fashion Week, Volvo-Неделе моды в Москве. Также во время церемонии вручения призов было объявлено о создании нового общественного движения на базе «Русского силуэта» – объединения «Обновленная страна». По замыслу его идеологов Татьяны Михалковой, Александра Митрошенкова и Виктории Андреяновой, оно будет представлять интересы дизайнеров из России в местном и международном fashionсообществе, а также перед российскими чиновниками. «Наши энергия и энтузиазм непременно принесут результат и дадут импульс развитию новых национальных брендов. Помогут профессиональным специалистам поднять на высокий уровень одну из важнейших отраслей государства – модную индустрию», – прокомментировала Виктория. Гала-дефиле «Русский силуэт»

Радость прикосновения

Немецкий дом фарфора Meissen выпустил линию шелковых платков. Коллекция состоит из восьми моделей, отличительным признаком которых стали принты: на ткань были перенесены самые красивые мотивы традиционной «мейсенской» росписи. Платки имеют белый фон, контрастную окантовку по краям и узоры в виде бутонов и цветов, драконов, дивных птиц и других визуальных образов, украшающих фарфор марки. Три модели с принтом Ming Dragon в оранжевой, черной и фиолетовой гамме поступили в продажу в сеть магазинов «Дом фарфора», стоимость изделий составляет 20 093 рубля.

Конструктивизм

Дизайнер Виктория Андреянова официально запустила вторую линию одежды – Parole by Victoria Andreyanova. Коллекции этой линии выпускаются уже три года: по словам Виктории, «идея создавать одежду для более широкого круга людей вынашивалась давно, мы выжидали и набирали команду». С сезона осень-зима 2011/12 марка Parole поступила в розничную продажу более чем в 25 магазинов России, а также стала доступна для заказов в шоу-руме. В ассортименте представлены юбки, платья, брюки, жакеты, женские и мужские пальто «базовых» повседневных цветов – темно-серого, синего, бежевого, песочного, черного, антрацитового и других носких оттенков. Осенне-зимние модели, как и изделия основной линии, отличаются хорошей посадкой и лаконичным кроем – это минималистичные неброские платья, облегающие юбки, классические двубортные пальто и комфортные теплые куртки. Розничная стоимость предметов гардероба Parole by Victoria Andreyanova составляет от 2800 до 13 000 рублей.

Constructivism Designer Victoria Andreyanova has officially launched a second line of clothing – Parole by Victoria Andreyanova. The collections of this line are being made as long as three years. In Victoria’s words, “the idea of making clothing for a wider circle of people was nurtured for long; we were taking time and recruiting a team.” Starting from the 2011/12 fall/winter season, the Parole brand was delivered for sale to over 25 retail shops in Russia. It can also be ordered in the show room. The variety of clothing comprises skirts, dresses, trousers, jackets, women’s and men’s topcoats of “basic” daily colours: dark-grey, blue, beige, sandy, black, coal-black and other durable hues. The fall/winter models, as the main line items, are distinguished by a good fit and laconic cutting. These are minimalistic low-key dresses, slinky skirts, classical double-breasted topcoats and comfortable warm jackets. The retail cost of Parole clothing by Victoria Andreyanova is within 2 800 to 13 000 roubles. Аксессуар ный бренд Masterpeace вы пустил новогод нюю коллекцию украшений для волос, навеянную

символом следующего года – Драконом. В нее вошли обручи и повязки, созданные из цепочек со вставками из жемчуга, кварца, винтажных бусин и небольших вуалей, а также мини-линия черно-белых матрешек-дракончиков. Ключевой моделью коллекции стал черный ободок, выполненный в форме гребня.

Дом Versace выпустил капсульную лимитиро ванную коллекцию шел ковых рубашек, вдох новленных винтажными моделями прошлых лет.

Линия включает в себя три модели – черно-золотую, розово-желтую и сине-красную, обильно украшенные традиционными принтами марки. «Яркие и красочные рубашки пользуются огромной популярностью среди нового поколения попзвезд и хипстеров, к тому же этот тренд заметен на подиуме последние несколько сезонов. Мы перевыпустили ограниченным тиражом классическую шелковую модель. Никто не может сделать Versace лучше, чем Versace», – говорится в официальном коммюнике компании. Стоимость одного изделия составляет $1200.

№19 ноябрь 2011

Компания – произво дитель блокнотов, ор ганайзеров и записных книжек Filofax заключила

договор о сотрудничестве с британским дизайнерским брендом Alice Temperley. В феврале 2012 года во время Лондонской Недели моды будет презентована лимитированная серия ежедневников, обложки которых разработала Элис. «Я хотела создать универсальный и при этом красивый органайзер, который можно использовать день за днем, год за годом. Сама я постоянно пишу и зарисовываю все, что мне нужно – от набросков, эскизов и карандашных рисунков до кулинарных рецептов, номеров телефонов и личных записей», – прокомментировала г-жа Темперли.

ParolebyVictoriaAndreyanova FW 2011/12

Со следующего сезона в ЦУМе начнутся про дажи весеннелетней кол лекции 2012 года марки Black

Star by TIMATI & Andrey Ponomarev. Эта закупка была осуществлена в рамках соглашения между Mercedes-Benz Fashion Week Russia и ЦУМом, по которому каждый сезон department store будет выбирать одного нового дизайнера для представления на своей территории.

Дизайн

Polina Raudson SS12

тенденции текст / Галина Истомина

с берегов Невы

У истинных петербуржцев издавна бытует снисходительное отношение к Москве как к «большой деревне»: и архитектура у нас попроще – куда там кривобоким дере вянным домикам московского ампира до дворцов классицизма и рококо, да и просто до доходных домов эпохи модерна; и нравы у нас попроще, и «бордюр» вместо «пореб рика», и вульгарная «затычка» вместо культурной «пробки».

Tatiana Sulimina SS12

Katya Anderzhanova SS12

Polina Raudson SS12

стекляшкам. А потому в показе «Дефиле на Неве», состоявшемся в рамках осенней Mercedes-Benz Fashion Week Russia, представляется возможным выделить только коллекцию Полины Раудсон, сотканную из многочисленных оттенков петербургского серого – то воздушного, то глухо мглистого. И женственные летящие силуэты были понятны, и минимализм форм, предполагающий наличие в зрителе интеллекта, радовал, и пастельные оттенки морской стихии были не только уместны, но и будучи дополненными асимметричными туниками в полоску, строгими бушлатами и широкими брюками свободного кроя несли в душноватую Москву романтику свежего петербургского ветра. Мы ждали этого от всего показа, а получили, к сожалению, только от одного дизайнера, но где, как не в Москве, знают цену понятию «мал золотник, да дорог».

Tatiana Sulimina SS12

альше – больше. Москва стала столицей, Каганович на карте города юродствовал как хотел, теперь и город не узнать, и от пресловутого ампира ни следа, а прираставшее в период активного расширения к столице население подмосковных городов и сел, сильно подкрепленное приезжими со всей страны, не усвоило слово «ампир». У города на Неве была своя судьба – его словно забыли в табели о распределительных рангах, зато и не так кощунственно уродовали. Грустно именовался он тогда «великим городом с областной судьбой». Минули годы. Население Москвы разбавлено приезжими так, что москвич по рождению воспринимается почти как столбовой дворянин. Гостей столицы ощутимо больше. Они принесли с собой со всей страны и из бывших республик свои вкусы и привычки – «большая деревня», одним словом. Петербуржцы гордо подняли голову – президентов отливают именно у них. То и дело можно услышать, что и культуры там больше, и к моде отношение другое. В Петербурге – изысканная Котегова, волшебная Парфенова, минималист Бирюков, население к скандинавскому дизайну тяготеет, а в «большой деревне» – все конфетки-бараночки, цвета поярче, блесток побольше, потому что спрос здесь на золото самоварное да на стразы покрупнее. Вот и привезли нам неизвестные в Москве дизайнеры из Петербурга для знакомства, говоря словами сопутствующего пресс-релиза, «модели для мечтательных обитателей мегаполисов» с акцентами «почти флуоресцентно-оранжевого и огненными принтами в сочетании с кружевными деталями» (Ия Йоц); «множество приятных деталей – кружево, вышивку, необычные принты» (Татьяна Сулимина); «множество расшитых бисером и пайетками деталей» (Катя Андержанова). Однако не все обитатели «большой деревни», словно дикари, тяготеют к цветным

№19 ноябрь 2011

мнение

текст / Андрей Аболенкин

Дефицит внимания и другие застольные разговоры АНДРЕЙ АБОЛЕНКИН – ОДИН ИЗ НАИБОЛЕЕ АВТОРИТЕТНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ МОДЫ С 19-ЛЕТНИМ ОПЫТОМ РАБОТЫ, ИЗВЕСТЕН В РОССИЙСКОЙ МОДЕ КАК ОРГАНИЗАТОР ПРОЕКТОВ, ФЭШН-КОНСУЛЬТАНТ, СТИЛИСТ, КРИТИК И АНАЛИТИК

AlenaAkhmadullina

тделить одежду от шоу в обсуждении показов так же сложно, как любовь от секса в затянувшихся застольных разговорах. Особенно если компания смешанная. «Только мужик способен спросить, любить больше – это чаще или сильнее?» (это кто-нибудь из персонажей Дж. Барнса). «Все это слишком напыщенно. Покажите мне просто одежду». Это вступает (как мне помнится) Андрe Леон Телли. «Никто не ходит на дефиле смотреть одежду, только знакомиться с автором», – звучит моя реплика. «Он бросает их только потому, что у него низкий порог скуки». Еще один персонаж. Ему достается больше всех – тут разговоров не оберешься. О том, что с любимыми не скучают, а мужчины (зато!) не могут симулировать оргазм, и много чего еще всплывает. С любви разговор неизменно сворачивает на секс, хотя «это-совсем-другое», вы же понимаете. Такие постоянные перескакивания от долга к удовольствию, от признанно-вечного к условно-временному характерны не только для полночных кухонь. Удовольствие стало всемирным наркотиком, его непрерывно ждут от работы, отношений и жизни в целом. Все должно быть fun, такой стал современный перевод «права на счастье».

№19 ноябрь 2011

Чтобы было всегда нескучно, поскольку этот порог, как упоминалось выше, почти никакая любовь (а уж пуще того – долг) преодолеть не способна. Позвольте мне это не обсуждать, а просто принять как современное жизненное обстоятельство. Весь год происходит пожирание новых впечатлений и радостей, неразборчивая булимия. В мире одежды Недели моды служат естественными вомиториями. Сосредоточиться в таких условиях невозможно, не до этого. Логично спросить в таких условиях, зачем же устраивать подиумный показ. Этой теме был посвящен мой мастер-класс в деловой программе Volvo Fashion Week. Список основных задач известен давно: подновить имидж, проинформировать об ассортименте, создать информационный повод. Ни одна из этих задач сейчас на подиуме не решается. Секс вроде бы есть, но с отношениями он никак не связан. Очень «по-взрослому». К сожалению, он не связан и с удовольствием. Информации и развлечений так много, что публика и специалисты поедают их, не разжевывая. И выплевывают полупереваренными, как и принято в вомитории. Невозможно сосредоточить внимание на такой невообразимо длительный срок, как 15 минут, особенно если это 60-й показ подряд

за сезон. Можно АНДРЕЙ АБОЛЕНКИН поймать глазом только основные раздражители: раздутые слухи, небывалые декорации, эпическую неудачу или огромную сумму. Этот список не имеет никакого отношения к дизайну одежды, а потому снова возникает вопрос: зачем устраивать показы? Единственным разумным решением будет игра по современным правилам. Если мы уже живем в мире дефицита внимания, стоит воспользоваться этим новым свойством психики, поскольку бороться с ним уж точно не получится. Много структурированной информации в единицу времени, и желательно, чтобы она дублировалась по нескольким медиаканалам, – таким видится идеальный показ. Он совершенно точно не про одежду, а про желание с ней познакомиться впоследствии. Шоу заключается в представлении информации, будто в электронном меню. Я предлагаю воспринимать такие дефиле, скорее, как анонс на НТВ: всем известно, что на этом канале передач вообще не производят, только анонсируют, но делают это так, что желание посмотреть возникает все равно. Не важно, куда перенаправляется внимание подготовленного зрителя – в Сеть, в шоу-рум, в магазин, – по странным условиям современной экономики время сортированной аудитории приравнивается к заработанным деньгам. На показах важны только четкие образы бренда, которые легко описать картинкой. Они должны легко транслироваться, иметь связь с авторской одеждой и не допускать разночтений. Именно поэтому все шоу, которые показывают «просто одежду», кажутся мне несусветной наивностью. Особенно это касается российских показов, о которых я буду говорить на следующих двух страницах. Для отечественных дизайнерских марок важно не просто соблазнить аудиторию, но прежде всего ее завоевать. Об отношениях пока речь точно не идет, только о несмелой прелюдии. Уж чего в современном мире с избытком, так это «просто одежды». Супермаркетом никого не привлечь. И если распахивать перед аудиторией полы своего плаща, после такого эксгибиционизма секса не случится. Такой прибор есть у многих, ничего уникального. Не останется даже воспоминания – дефицит внимания, знаете ли.

opinion

коллекций сезона весна-лето 2012 от Андрея Аболенкина

CHISTOVAENDOUROVA

родолжая застольные разговоры о коллекциях (и недостатке секса и любви), самое время перейти к описанию завершившегося московского сезона. В этот раз у меня есть возможность описать шоу всех трех столичных Недель. Это свыше 100 показов, поэтому для экономии вашего времени и ради внятности я хочу снова воспользоваться формой персонального хит-листа. Он такой же субъективный, как и вся колонка, но в разговорах об искусстве (так же, как и в отношениях) никакая объективность невозможна. Можно считать, что в fashion-индустрии роль объективной оценки играют цифры продаж. Однако в отечественной моде эти цифры фигурируют так мало и так редко, а выбор потребителей бывает таким случайным, что мне привычнее ориентироваться на собственное мнение. Что я всегда и делаю. Итак, «самым радостным возвращением сезона», без сомнений, стал показ Чистовой-Эндоуровой. Дуэт не демонстрировал подиумные коллекции больше двух лет. Это время было проведено в театральных и сценических работах, реорганизации производства и подготовке коммерческой линии. Очень приятно, что сохранилась основная примета марки – истории о вещах. В этот раз она состоялась не только в образах, пресс-релизе и постановке, но и в развитии конструкций. Элегантные, будто полет удода, идеи перепархивали от начала шоу к финалу, и следить за ними было легко и приятно. «Самой кинематографичной коллекцией» стала работа Дмитрия Логинова для Arsenicum. Это был настоящий постмодернистский лабиринт: главным героем был даже не Нью-Йорк, а фильмы об этом городе, причем не столько реальные, сколько те, которые автор мог бы приписать Хичкоку. Как вам такой пассаж? На мой взгляд, очень сильно. Да простится мне это сравнение, но так же убедительно заставляет поверить в конструируемую вокруг своей героини воображаемую реальность Л. Улицкая. Это же шоу получает заслуженный приз за «лучший саундтрек». Приз в номинации «за отвагу» уходит Сергею Теплову. Достоин аплодисментов дизайнер, который без колебаний берется за рискованный бельевой крой, убеждает зрителей, что комбинация – это платье, не боится сравнений с бельевыми работами Гальяно и сочетает все это с игрой фактур, спортивным и японским стилем. Победа же достается ему потому, что все перечисленное автору удалось. «Самым ярким приветом из дальних стран» (если вы простите мне такую глупую номинацию) стал показ Олега Овсиева для VivaVox. Раньше он возвышался над окружающим пейзажем отрешенно, будто величественный жираф, и никакие приветы ему были не нужны. Сейчас, судя SergueiTeplov

t is difficult to draw a line between a show and fashion apparel when you are discussing the former; it is equally difficult to do it with love and sex at a long-running table talk. It is especially true when the lot is mixed. «Only a man can ask what it is to love more – if it means more often or with more strength» (will ask some of Julian Barnes’s characters). «Too much pomp! I want just clothes». The floor is taken (as far as I remember) by Andre Leon Talley. «No one visits a fashion show to look at the clothes, only to meet the designer,» now I have a word. «He leaves them just because he has low boredom susceptibility». Here comes yet another character. This one will get more than he can chew – the topic will never cease to be a matter of debate. No one gets bored nearby his sweetheart; men (unlike others!) cannot fake orgasm and there are many more interesting things to come. When it first revolves around love, the conversation will inevitably end up discussing sex, though «it is a completely different sort of thing», you ought to know. It is not only a late-night kitchen that witnesses such constant hopping between duty and pleasure, the universally accepted as eternal and the conditionally transient. Pleasure has turned into a worldwide obsession; job, relationships, life as a whole – everything is expected to bring pleasure. Everything is supposed to be fun – this is how the «pursuit of happiness» translated these days. Boredom is not acceptable as it is something that no love (let alone duty) can overcome. If you permit, I’ll let myself no further speculation on that issue and will ask you to take it as nothing more than circumstances of our modern life. A year goes by in gorging on new joys and impressions, in some all-consuming bulimia. Fashion weeks now act as natural vomitories in the world of fashion. Such conditions make it impossible to concentrate; one is too busy with other things. Considering such conditions, a natural question arises: what’s the use of holding a catwalk show? This was the topic of my workshop given as a part of the business program at Volvo Fashion Week. The basic what-todo list is no longer news: to refresh the image, inform about the product range, create a coverage opportunity. None of the tasks is now solved on the catwalk. It seems that the sex is there, yet is has nothing to do with a relationship. It is so «adult-like». Unfortunately, it reveals no connection with pleasure. There is so much infotainment that both professional community and the public swallow it without chewing. They spit it out half-digested as is customary for vomitories. It is impossible to concentrate one’s attention for such unbelievably long 15 minutes especially when it is the 60th show in the season. One only manages to catch a glimpse of major irritants: exaggerated rumors, unprecedented scenery, epic failures and exorbitant sums. This list has nothing to do with fashion design so the question arises again: what’s the use of holding a catwalk show? The only sensible decision is to play by modern rules. If we live in the world of attention deficit, it makes sense to make use of this new characteristic of our psyche as it is futile to fight it. Loads of structured information per time unit broadcast on several media channels simultaneously – this is how an ideal fashion show looks like. It is by all means not about clothing, it is about a wish to make oneself familiar with it later. A fashion show is supposed to represent information as if it were an electronic menu. I suggest taking such catwalk shows as an NTV preview: it is common knowledge that this channel doesn’t produce any programs, it only gives their preview, yet they do it in a way that makes one feel like watching them. It doesn’t matter where the attention of the ready audience is diverted – to the Internet, a show-room, a store – according to some strange rules of modern economy the time of the segmented audience equals the money earned. What is important at a fashion show is a clear-cut image of a brand that can easily be embodied in a picture. They should communicate easily, relate to designer clothes and have one sole interpretation. This is what makes me regard shows that present «just clothes» as nothing but utter naivety. This is especially true of Russian fashion displays. Domestic designer labels can never be satisfied with simply seducing the audience, their ultimate goal is to win it over. No one implies a relationship yet, it is just a timid foreplay. «Just clothes» is what the modern world has in abundance. No one can be attracted by a supermarket. A display of exhibitionism when one throws his coat open in front of an audience leaves no hope for sex. Many can boast such a device, nothing of the ordinary. Not even a vague memory to cling to – attention deficit, you know.

Рейтинг российских

Arsenicum(ДмитрийЛогинов)

ADD & Other Table Talk

№19 ноябрь 2011

Julia Dalakian

Masha Tsigal

от крохотных фрейлинских комнатушек в непарадных частях дворцов и от начальных выходов этого шоу. Специальный (и очень важный для нашего разговора) приз «Спящий Атлант» хочется отправить Александру Арнгольдту. Полагаю, мало у кого возникает сомнение, что он умеет делать лучшие вещи: тонкие и прекрасные, к которым хочется не просто подходить, а припадать. При этом на показе ничего нового об этом авторе и его сезонных увлечениях я не узнал. Ушел с тем же, с чем и пришел – «АА умеет делать лучше всех». Неужели этого мало? Для этого художника – да. Супружескую жизнь с верными клиентами и поклонниками стоит периодически обновлять конструированием образов, чтобы эта мускулатура не застаивалась. И тогда уже никто не назовет шоу демонстрацией одежды, а секс будет неотделим от отношений. И наоборот. arngoldt

вально, выше головы. И это куда важнее. Так или иначе, можно выделить одно дефиле, где совпали два важнейших момента – образная подача и одежда. «Лучшей стилистической подачей вещей коллекции» я считаю в этом сезоне работу Кирилла Гасилина. По умению обращаться с образом, комплектации, кастингу этот показ почти не имел в Москве конкурентов. Это не говоря уже о том, что сама одежда обладала удивительным актуальным качеством – ее современность была не столько в трендах, сколько в очень чутко пойманном духе строгости. «Прорывом года» хочется назвать показ Маши Цигаль. Эти спокойные вещи обращали на себя внимание не просто разительным контрастом с китчевыми приемами предыдущего этапа творчества дизайнера, но и тем, что были сами по себе очень хороши. Здесь же хочется отметить возвращение в регулярное расписание InShade с очень взвешенным по тону и интересным по исполнению шоу. «Самым качественным инженерным решением» стали для меня мини-платья из кутюрной коллекции Юлии Далакян. Ей, одной из немногих, удается сделать так, чтобы сложные конструкции казались не просто романтичными или сексуальными, но и вызывали интерес. Это безошибочно узнаваемый далакяновский почерк, который в последнем показе, наконец-то, можно было вновь рассмотреть без лишнего давления утяжеленных макси. Звание «лучший визионерский подход» второй сезон подряд достается Татьяне Парфеновой. Художник зовет нас посмотреть на миры, куда многим и в голову не приходило заглянуть, и делает это так убедительно, что любуешься ее любованием. На этот раз темой стала жизнь фрейлин, и я не знал, чему больше удивляться – барочным наслоениям приемов и смыслов или тому утреннему ознобу, который исходил

ТатьянаПарфенова

буржуазкам, заигрывающим с богемой (самая перспективная аудитория). Несмотря на разницу подходов, обе мастерски обустраивают свои Дома совершенно так же, как это делает знающая себе цену и не нуждающаяся в помощи хозяйка дома. Вы заметили, что номинации получаются у меня странные и необязательные, как на коммерческой премии, когда «всем должно достаться»? Это одна из загадок сезона: показы запоминающиеся, у каждого есть очень сильные стороны, но однозначно лучшие назвать невозможно. Всегда есть какие-то оговорки. Скажем, состоялся отличный показ, но о его авторе я ничего нового не узнал – что он хороший дизайнер, было известно давно. А вот в завершившемся перед ним «африканском» шоу вещи были сделаны, может, и не очень ровно, но в первой части автор прыгнул, бук-

CyrilleGassiline

по светской хронике, автор довольно радикально меняет если не образ жизни, то внешнюю подачу. Многие вещи коллекции приобрели такую невиданную ранее черту, как «заметность». Сочетание синего, желтого, кристаллов, цветочного узора и атласной поверхности даже в интеллигентном овсиевском исполнении требует некоторого периода привыкания. Необычную номинацию «За лучший женский взгляд» необычно разделяют Алена Ахмадуллина и Вика Газинская. Эти два совершенно разных дизайнера (которые, к тому же, находятся пока в разных весовых категориях) одинаково владеют замечательным чутьем на современность и сходной манерой делать все исключительно по-своему. Алена в этом сезоне создала совершенно сказочный во всех отношениях универсальный гардероб, а Вика очень плотно собрала коллекцию из актуальнейших приемов, точно адресовав ее

VikaGazinskaya

AlenaAkhmadullina

VivaVox(ОлегОвсиев)

мнение

хедлайнеры

текст / Галина Истомина

Невыносимая легкость креатива

Серия показов российских дизайнеров сезона весна-лето 2012 завершилась роскошным творческим подарком, который преподнесла ценителям жанра наш самый яркий и креативный создатель головных уборов – Виолетта Литвинова. И хотя известно, что дизайнер тривиальных путей не выбирает, а значит, оригинальность в мероприятие заложена уже одним фактом упоминания ее имени, все равно предъявленное публике глубоко продуманное и прекрасно отрежиссированное действо легко перешагнуло формат традиционного модного показа.

Виолетта Литвинова SS12

актически фактуру дефиле составили три искусства, каждое из которых органично дополняло два других, ничуть не теряя при этом свою ценность. Конечно, главной темой были шляпы, шляпки, накладки – та очаровательная составляющая дамского счастья, которая, по определению, всегда должна быть фик-фок, может быть на один бок, но не имеет права ни на вульгарность, ни на глуповатую простоту. Только они, подобно вишенке на торте (кстати, вишенки в показе были тоже), способны сделать любой костюм завершенным, а заодно и совершенным. Предпочтение в коллекции было отдано соломке, которая от волшебного прикосновения Виолетты обретала невероятную пластичность, порождая многообразие форм, объединенных общей стилистической линией. Намек на то, сколь разным может быть решение платья, давали наколки из флизелина в виде половинок полочки и спинки жакета или верха платья, прикрепленные на булавках поверх единого на всех моделях серого комбинезона дизайнера Лены Макашо-

вой, очень удачно переадресовывавшего внимание зрителя на то, ради чего все, собственно, и собрались, а именно – на головной убор. Музыкальная ткань показа явила собой другое самоценное искусство и была создана большим мастером из Японии госпожой Наоми Маки, которая, словно некий эстетический камертон вечера, предваряла выход моделей на подиум несколькими музыкальными фразами, исполненными a capella, а затем сопровождала весь ход дефиле музыкальной импровизацией, адресованной каждой шляпке персонально. Много тонких и легких музыкальных намеков можно было услышать и узнать в звуках, извлекаемых ею из электронного фортепиано, но ни один из них не становился самодовлеющим, не претендовал на зрителя целиком. Оттеняемое звуками голоса госпожи Наоми Маки музыкальное сопровождение было глубоко естественно и, минуя излишнюю аффектацию, апеллировало непосредственно к эмоциональному уровню восприятия слушателей. После завершения дефиле, но до финального выхода моделей, мастером кэндо, женщиной-самураем Еленой Ватулиной зрителям было явлено искусство танца

меча и веера, то завораживающе прекрасное, то не на шутку грозное, заставляющее мурашки пробежать по спине. Да, Виолетта такая, как этот танец, с виду легкая и хрупкая, с хирургической точностью владеющая мастерством нахождения пропорций для любого лица, все понимающая, не гнушающаяся чтения умных книг, а иногда и «Кодекса самурая» на сон грядущий. Браво! Дизайнер снова нас провела, заставив думать, что ее искусство так эфемерно легко!

Мастер кэндо Елена Ватулина, дизайнер Виолетта Литвинова и певица Наоми Маки

№19 ноябрь 2011

рейтинг

Mercedes-Benz Fashion Week Russia Эксперты

Рейтинг дизайнерских коллекций сезона весна-лето 2012, опрос журнала PROfashion

Татьяна Белоусова, шоу-рум Marki Мария Бергельсон, генеральный продюсер Sunday Up Market Олеся Грибова, генеральный директор бутика Fashion File

Лучшая женская коллекция

Лучшая мужская коллекция

4Татьяна Парфенова 4Liudmila Norsoyan 4BIRYUKOV

4Leonid Alexeev 4Leitmotiv 4Slava Zaitsev

Галина Истомина, куратор программы Designerpool выставки СРМ

Leonid Alexeev

Екатерина Клочкова, директор по развитию Boutique-Online.ru Наталия Клюева, руководитель направления «Одежда и нижнее белье» KupiVIP.ru Елена Когель, руководитель проекта Модельеры.ру Екатерина Кривенко, директор бутика «Русская улица» Ксения Мозговая, программный директор Aurora Fashion Week Анастасия Сартан, генеральный директор Trends Brands Дарья Степанова, PR-директор сети Designers

Константин Шагин, байер интернет-магазина Epotaje.ru Денис Шевченко, генеральный директор Russian Room

№19 ноябрь 2011

Татьяна Парфенова

Екатерина Федорова, эксперт рынка

Дебют недели  4BLACK STAR by TIMATI & Andrei Ponomarev 4«Лаборатория 13» 4ANИA ARBELINA

BLACKSTARbyTIMATI&AndreiPonomarev

Наталья Туровникова, представитель Saga Furs в России

Masterpiece by Евгения Линович

рейтинг Самая оригинальная постановка шоу

Must have сезона (аксессуары)  4Круглый белый «монашеский» воротничок 4Ободки и аксессуары для волос 4Оригинальные пояса от Sitka Semsch

4Платье Viva Vox (Олег Овсиев) с этнопринтом или в цветок 4Свитера крупной вязки 4Бархатная куртка от Татьяны Парфеновой

Liudmila Norsoyan

Тренд сезона (предмет одежды)

4Liudmila Norsoyan 4Viva Vox (Олег Овсиев) 4Владислав Аксенов

Самая коммерческая коллекция

BIRYUKOV

Самое успешное событие offschedule (показы вне расписания, презентации, специальные проекты)

4BIRYUKOV 4Liudmila Norsoyan 4Dasha Gauser

Виолетта Литвинова

Viva Vox (Олег Овсиев)

4Виолетта Литвинова 4Masterpeace by Евгения Линович 4Anna Slavutina

№19 ноябрь 2011

байеры

опрос журнала PROfashion

Mercedes-Benz Fashion Week Russia: байеры говорят Екатерина Клочкова, директор по развитию Boutique-Online.ru Стиль коллекции – одежда для мужчиныподростка. Цвета коллекции – оттенки коричневого и бежевого, дополненные яркими розовым и салатовым, а также принтами. «Фишка» коллекции – плащи-накидки, оригинальная находка дизайнера.

Bessarion

Мария Бергельсон, генеральный продюсер Sunday Up Market Bessarion сделал настоящее шоу, люди жадно ждали выхода каждой модели. Грамотные цветовые сочетания, крой на грани практичности и вычурности форм.

№19 ноябрь 2011

DashaGauser

Viva Vox (Олег Овсиев)

Leonid Alexeev

Мария Бергельсон, генеральный продюсер Sunday Up Market Модный перформанс парней из Гаттаки, очень профессиональный, но европейский, а не московский. Леонид Алексеев – революционер в отечественной модной индустрии. Юбки, кислотные цвета, накидки. Стоит только надеяться, что русский мужчина отважится все это носить. Екатерина Федорова, эксперт рынка Мужские юбки – этот противоречивый для русского мужчины предмет одежды – присутствовал минимум в трети всех выходов, наряду с шортами той же длины и объема. Надеюсь, что в будущем юбки потеряют статус чисто женской привилегии: ведь мужчина в юбке до колена может быть необычайно привлекательным. Денис Шевченко, генеральный директор Russian Room В этой коллекции Леонид совместил несовместимое: мальчики из скаутотряда в военной одежде с зализанными волосами. Он снова использует ткани на грани функциональности и инновационости.

Мария Бергельсон, генеральный продюсер Sunday Up Market Очень яркое шоу и положительные эмоции. Олег Овсиев показал нам сложные принты и женственный крой. Ксения Мозговая, программный директор Aurora Fashion Week

Bessarion

Leonid Alexeev

Viva Vox (Олег Овсиев)

У Овсиева получилась яркая, легкая и летняя коллекция: принты луговых цветов (васильки, ромашки), легкие ткани. Очень понравилась идея и с юбками телесного цвета! И конечно же, Олег реабилитировал стразы – они смотрелись очень уместно, давали яркие акценты и свечение. Екатерина Кривенко, директор бутика «Русская улица» Самым масштабным шоу удивили Viva Vox, завершив свой показ эффектным дождем из разноцвестных блесток, да и сама коллекция была яркой, красочной, что явно подчеркивало стиль лета. Денис Шевченко, генеральный директор Russian Room По-настоящему живописная коллекция. Та самая живописность, граничащая на самом краю с реальностью. Легкость и свобода, как определенные Олегом Овсиевым формы, даже сферы, которые проявились во всем: в летящих тканях и драпировках, в вариативности длин и форм, в настроениях, распространившихся на мужскую и женскую части коллекции, и цветах.

Dasha Gauser

Мария Бергельсон, генеральный продюсер Sunday Up Market Законченность образам придавали аксессуары. Даша развенчала миф о том, что концептуальные вещи не могут продаваться. Наталия Клюева, руководитель направления «Одежда и нижнее белье» KupiVIP.ru У Даши Гаузер всегда очень концептуальные и коммерческие коллекции. Видеть это и работать с таким товаром очень приятно. Екатерина Клочкова, директор по развитию Boutique-Online.ru Пожалуй, самая яркая коллекция, представленная на Неделе моды, в этом сезоне посвящена русскому авангарду, поэтому цвета использованы самые яркие и «вкусные»: розовый и оранжевый, бежевый с синим Кляйна, оранжевый и фиолетовый на белом, черный с белым и т. д. Четкая геометрия линий, как всегда, фирменный знак Гаузер.

Borodulin’s

байеры

Poustovit

Leitmotiv

Татьяна Парфенова

Ксения Мозговая, программный директор Aurora Fashion Week Парфенова потрясла! Показ заставил любоваться цветом, вышивкой. Для меня, пожалуй, это было самым значимым показом Недель. Татьяна, бесспорно, всех нас взяла в плен и как художник, и как модельер. Все было очень современно и безумно красиво.

SLAVAZAITSEV

ВладиславАксенов Татьяна Парфенова

Poustovit

Ксения Мозговая, программный директор Aurora Fashion Week Лилия Пустовит как всегда прекрасна, ее струящиеся женственные платья вызывают единственное желание – иметь и носить! Принты, цвет, легкость – все, к чему мы так стремимся летом. Татьяна Белоусова, шоу-рум Marki Особенно хочу выделить потрясающие авторские принты и самобытность в коллекциях Poustovit и Alena Akhmadullina.

ХакаМа

Ксения Мозговая, программный директор Aurora Fashion Week Коллекция Макашовой и Хакамады очень коммерческая, разноообразная и потому универсальная: своего рода конструктор, который позволит всегда быть разной и неординарной.

Владислав Аксенов

Екатерина Кривенко, директор бутика «Русская улица» Немало удивил своим показом и Владислав Аксёнов, создав атмосферу вампиризма, греховности и похоти, что оставило необычное впечатление от его дефиле в хорошем смысле слова. BLACKSTARbyTIMATI&AndreiPonomarev

Leitmotiv

Олеся Грибова, генеральный директор бутика Fashion File Каждый раз поражает непринужденность коллекций ребят из Leitmotiv. Майами, фламинго, джунгли – с такими принтами лето априори не может быть скучным.

SLAVA ZAITSEV

Екатерина Кривенко, директор бутика «Русская улица» У Славы Зайцева понравилось то, что он комментировал каждую свою модель, это давало зрителям возможность объективно оценить все изделия по достоинству. Также порадовала его коллекция летних шляпок. В целом вся коллекция была представлена в стиле 1950–60-х годов, с яркими цветами, платьями в горошек и т. д.

ХакаМа

David & Aleksander

Олеся Грибова, генеральный директор бутика Fashion File Впервые я увидела ребят на выставке в Париже. Совершенно, на мой взгляд, необычная марка. Приятно, что с каждым разом влюбляешься в коллекции все больше и больше. Екатерина Федорова, эксперт рынка Хочу отметить удививший меня дуэт, пропустивший несколько сезонов и возникший из трио, известного как Fresh Art. Я говорю, конечно, о показе David & Aleksander. Они отошли от привычных ярких, богато декорированных, эпатажных моделей и показали дихроматическую деконструктивистскую коллекцию в духе японцев и бельгийцев.

BIRYUKOV

David & Aleksander

BIRYUKOV

Денис Шевченко, генеральный директор Russian Room Не выходя за пределы своей цветовой гаммы, Олег Бирюков сделал шаг в другую сторону и отказался от строгого силуэта, острых углов в пользу плавности, мягкости. Получилась, на мой взгляд, самая нежная и женственная коллекция, простая в изложении и легкая в восприятии, не перегруженная лишними деталями, акцентами. Этой коллекции присуща какая-то природная естественность. Ксения Мозговая, программный директор Aurora Fashion Week Бирюков – маэстро, он не изменяет ни себе, ни своему стилю. Все очень тонко, прозрачно, еле уловимо – как будто летнее утро в росе. Платье цвета чернил покорило! Дарья Степанова, PR-директор сети Designers Эту коллекцию можно отметить как самую коммерческую. На наш взгляд, это 100-процентное попадание в ежедневные потребности женщин, независимо от их возраста, которые превыше всего ценят удобство и стиль. Нейтральные тона могут подойти для любого случая, как для работы в офисе, так и для непринужденной вечерней атмосферы. Все представленные модели дают ощущение неповторимой легкости и свободы, такой необходимой в суетной городской повседневности.

№19 ноябрь 2011

BLACK STAR by TIMATI & Andrei Ponomarev

Наталия Клюева, руководитель направления «Одежда и нижнее белье» KupiVIP.ru Потрясающая коллекция в европейском стиле. Легкие шифоновые юбки и платья в сочетании с кожей выглядят фантастически красиво. Вся коллекция построена на контрасте легкости и жесткости, было очень интересно смотреть. Константин Шагин, байер интернет-магазина Epotaje.ru BLACK STAR by TIMATI & Andrei Ponomarev, по моему мнению, может иметь коммерческий успех, но все зависит от конечной цены в рознице. Екатерина Клочкова, директор по развитию Boutique-Online.ru Одежда в стиле милитари – кожаные болеро с металлическими люверсами – сочеталась с яркими струящимися платьями. Очень стильно!

Liudmila Norsoyan

Екатерина Клочкова, директор по развитию Boutique-Online.ru Коллекция Людмилы Норсоян выполнена из высокотехнологичного трикотажа ярких цветов в стиле 70-х. Облегающие платья, прозрачные топы, накидки с оригинальным рисунком – все это не может оставить равнодушным. Коллекция очень женственная, стильная и современная. Екатерина Федорова, эксперт рынка В этом сезоне она снова показала свой фирменный невесомый трикотаж с удивительными свойствами и еще более удивительным составом волокон, но он заиграл по-новому благодаря необычной постановке показа, который Людмиле помогал делать дизайнер Кирилл Гасилин. Галина Истомина, куратор программы Designerpool выставки СРМ Показ Норсоян, оригинальный по режиссерскому решению, позволил открыть новые грани в таланте этого дизайнера.

№19 ноябрь 2011

СHISTOVAENDOUROVA

Екатерина Федорова, эксперт рынка Я многого ждала от показа дуэта СHISTOVAENDOUROVA, который пропустил несколько сезонов, но их чисто белая минималистическая коллекция показалась мне немного утомительной. Галина Истомина, куратор программы Designerpool выставки СРМ Вариации на белую тему, созданные дуэтом CHISTOVAENDOUROVA, – свидетельство высокого профессионализма.

ELENA SOUPROUN

Екатерина Кривенко, директор бутика «Русская улица» Нежные платья в горох, опять же выполненные в стиле 1950–60-х гг., юбки-солнце, длинные струящиеся юбки в пол из легких тканей – все это, несомненно, говорит о женственности коллекции.

ANИA ARBELINA

Екатерина Федорова, эксперт рынка Начинающих дизайнеров все критикуют, но такая критика, если не потопит, то поможет выплывать со все более и более выдающимися результатами: это касается и ученицы Зайцева Анны Арбелиной, показавшей довольно яркую коллекцию с использованием поднадоевшего прошлогоднего тренда colоrblocking – тема-то старая, но исполнение вполне хорошее для молодого дизайнера. Однотонные, очень открытые платья геометрических форм хорошо посажены по фигуре, и пусть это не самая коммерческая коллекция Недели, но потенциал налицо.

TEGIN

Татьяна Третьякова, руководитель отдела закупок женской одежды Fashion Studio Светлана Тегин еще раз доказала, что ее коллекция может обрести жизнь в среде fashionistas и после runway show. На радость байерам дизайнер не только оттачивает мастерство безупречного кроя, но и демонстрирует свой взгляд на остромодные тенденции. Коллекция, выполненная в мягких пастельных тонах (нежно-бирюзовом, бледно-голубом, бежевом, молочно-белом), радует обилием бестселлеров, которые хочется приобрести уже сейчас. Длинные струящие-

Liudmila Norsoyan

ся юбки в пол из жатого плиссе пастельных тонов классно смотрятся с объемными кашемировыми свитерами; тема джерси, выполненная в белом цвете, ностальгирует по элегантности 1920-х гг. прошлого столетия. Особенно хороши белое трапециевидное пальто из джерси и белое платье в пол с плиссированной шелковой юбкой и тонким поясом, выполненным также из джерси, в сочетании с кардиганом, отделанным кружевом. Внимание дизайнера к деталям (кружевные вставки, отделка трикотажа бархатной лентой, пояса из джерси) говорит о высочайшем качестве исполнения, что явно привлечет самого искушенного клиента. TEGIN

Borodulin’s

Наталия Клюева, руководитель направления «Одежда и нижнее белье» KupiVIP.ru Очень красивая коллекция, в которой сочетаются все тренды сезона весна-лето 2012: шифон, удлиненные футболки, комбинезоны…

VardouiNazarian

Arngoldt

ANИAARBELINA

Elena Souproun

CHISTOVAENDOUROVA

байеры

Arngoldt

Татьяна Белоусова, шоу-рум Marki Ассоциации с показом Arngoldt – элегантность, изысканность, буржуазность и «богема». Ксения Мозговая, программный директор Aurora Fashion Week Его платья, при кажущейся простоте, великолепны. Белое платье-пальто, выходы в платках, кружевные платья... у Александра получилась загадочная, прекрасная, обворожительная женщина. Дива!

Vardoui Nazaryan

Екатерина Федорова, эксперт рынка Самое успешное мероприятие вне расписания: bon ton требует, чтобы я назвала лучшим показ Nina Donis, но я все же предпочту Vardoui Nazaryan. Вардуи сделала модели вне времени, очень интеллигентные: неяркая палитра, античные ниспадающие драпировки, миди и макси. Наиделикатнейшее сочетание светло-бежевого, мятно-зеленого и яичножелтого с золотистым и синим образовали коллекцию, с которой не стыдно было бы выступить и в Париже.

Виолетта Литвинова

Галина Истомина, куратор программы Designerpool выставки СРМ Виолетта Литвинова смогла найти интереснейший баланс в соединении русской и японской культур.

байеры

Volvo-Неделя моды в Москве: байеры говорят

опрос журнала PROfashion

P.Yerokin

Наталия Клюева, руководитель направления «Одежда и нижнее белье» KupiVIP.ru Понравились мужские рубашки с двойным рукавом. И вообще, у коллекции всегда есть тема, и все изделия прекрасно сочетаются внутри одной линии. Приятно удивляют незаоблачные цены, а также наличие коммер-

Sergey Sysoev

Елена Когель, руководитель проекта Модельеры.ру Поздравляю Сергея Сысоева с юбилейным показом, приятно видеть неизменно высокий уровень его работы на протяжении стольких лет!

Cyrille Gassiline

Мария Бергельсон, генеральный продюсер Sunday Up Market В этом году Кирилл сделал ставку на стильные, носибельные вещи. Как всегда, это утонченные и элегантные комплекты. Олеся Грибова, генеральный директор бутика Fashion File Ощущение свободы и некой роскоши буквально пропитало каждый блок показа. Правильно, с моей точки зрения, выбрана текстурная основа коллекции – хлопок и лен, разбавленные нескучными принтами. Кирилл показал нам силуэты из прошлого, по которым многие из нас уже изрядно соскучились. Уверена, у этой марки хорошее будущее.

№19 ноябрь 2011

Cyrille Gassiline

Дарья Разумихина

Елена Когель, руководитель проекта Модельеры.ру Показ Даши Разумихиной вызвал у меня устойчивое желание представить ее коллекцию в наших магазинах – неожиданно для самой себя я поняла, что это самые настоящие хиты продаж.

ческой линии Doctor E, которая всегда очень хорошо продается. Елена Когель, руководитель проекта Модельеры.ру Свежей и интересной для байера я считаю коллекцию Павла Ерокина – он каждый раз предлагает нестандартные, но очень коммерческие вещи, интересные соотношением «цена-качество».

Sergey Sysoev

Konstantin Gayday

Мария Бергельсон, генеральный продюсер Sunday Up Market Шоу Константина Гайдая впечатлило яркими цветами, сочетанием фактур, музыкой, стилизацией. Константин Шагин, байер интернет-магазина Epotaje.ru Мне понравилось африканское шоу. Очень яркая коллекция – вызывает положительные эмоции.

Pavel Yerokin

KonstantinGayday

Arsenicum(ДмитрийЛогинов)

как внимание перехватывают принты дизайнера, орнамент платков и другие яркие детали, которые, словно перья птиц, разбавляют коллекцию своей сказочностью и в то же время держат на себе всю тематику показа.

Razu Mikhina

Arsenicum (Дмитрий Логинов)

Елена Когель, руководитель проекта Модельеры.ру Приятным открытием для меня стала коллекция Дмитрия Логинова. Я давно и с уважением наблюдаю за его творчеством, но в этом сезоне увидела вполне сочный и зрелый плод, которым очень хочется поделиться с клиентами. Мария Бергельсон, генеральный продюсер Sunday Up Market Марка Arsenicum имеет свою ДНК, чего не хватает многим нашим дизайнерам. Коллекция выглядит целостной и законченной. Были очень профессионально подобраны модели. Екатерина Федорова, эксперт рынка Женская часть коллекции, хоть и тоже прекрасна, но все же проигрывает мужской. Знаменитая посадка мужских костюмов Логинова не сравнится ни с чем. Константин Шагин, байер интернет-магазина Epotaje.ru Дмитрий Логинов не удивил меня своей потрясающей коллекцией: принты как всегда выше всяких похвал! Уверен, что критики назовут эту коллекцию самой лучшей. Денис Шевченко, генеральный директор Russian Room Я остался крайне удивлен весенне-летней коллекцией Arsenicum. Это гимн женственности и элегантности как первоначалу в женской моде. Кажущаяся, на первый взгляд, тотальная строгость некоторых моделей отходит на второй план, после того

№19 ноябрь 2011

Alena Akhmadullina

Мария Бергельсон, генеральный продюсер Sunday Up Market В этом сезоне Алена Ахмадуллина подарила нам сказку, погрузив в загадочный и волшебный мир Алисы из Зазеркалья. Вещи действительно впечатляют. Денис Шевченко, генеральный директор Russian Room Ахмадуллина, как всегда, на высоте: приглушенные тона, отличные принты. Алена не изменяет своему стилю, она продолжила историю сказок – коллекция пропитана волшебством и загадочностью. Одна из немногих, чьи модели узнаваемы на фоне европейских коллекций. Екатерина Клочкова, директор по развитию Boutique-Online.ru В этом сезоне Алена Ахмадуллина показала совершенно сказочную коллекцию в стиле Алисы в Стране чудес. Необыкновенные пышные сарафаны с цветочными и «грибными» принтами и объемными юбками производят впечатление. Екатерина Федорова, эксперт рынка Мне нравится, как Алена управляется со сказками, которые всегда являются вдохновением для ее коллекций и ее фирменным стилем. Удивительно, что даже если за первооснову она берет английскую «Алису в Стране чудес» Кэрролла, то на принтах нет-нет, да и появятся волшебные, совершенно русские мухоморы и поганки. Эти вещи выполнены в узнаваемой манере, в характерных для марки, чуть блеклых, припыленных и благородных цветах, и, без сомнения, будут востребованы в сезоне весна-лето. Не могу не сказать и о внимании Алены к деталям: как всегда, захватывающий и не отпускающий до самого финала саундтрек к показу, который традиционно сделал для Alena Akhmadullina Дмитрий Шуров, а еще собственная обувь, чем может похвастаться не каждый наш дизайнер. AlexanderTerekhov

Галина Истомина, куратор программы Designerpool выставки СРМ Считаю, что мастерство этого дизайнера отмечено стабильным прогрессом. Екатерина Федорова, эксперт рынка Уверена, что прекрасные продажи покажет бренд Cyrille Gassiline с весенне-летней коллекцией, а также Alena Akhmadullina, Alexander Terekhov (Atelier Moscow), Poustovit. Вообще, секрет успеха здесь кроется в правильном соотношении цены и качества. К сожалению, многие талантливые дизайнеры из России склонны переоценивать стоимость своих изделий и оттого не могут себе позволить тиражировать коллекции – подиумные образцы покупает только горстка преданных клиенток, и нет никакого притока инвестиций для расширения бизнеса. А работа в режиме ателье для большинства марок – путь в никуда. Денис Шевченко, генеральный директор Russian Room Очередная удачная коллекция Кирилла, как с точки зрения коммерческого успеха, так и со стороны дизайна. В коллекции используются тренды последних сезонов (круглые очки, стеганая ткань, воротнички), красивый точеный силуэт, запоминающиеся головные уборы, непривычные в исполнении Гасилина цветочные принты. Использование крупной клетки придает легкость и объем юбкам и платьям. Одна из лучших стилизованных коллекций сезона. Анастасия Сартан, генеральный директор Trends Brands У Кирилла, как всегда, вышло шоу, достойное иностранных Недель моды. Это полноценная широкая коллекция, причем именно коллекция, а не набор луков. Отличные ткани, самые модные цвета и принты предстоя-

щего сезона. Все продумано до мелочей: музыка, которая дополняет саму коллекцию, и даже обувь была классной!

Stefano Ricci

LUBLU Kira Plastinina

AlenaAkhmadullina

байеры LUBLU Kira Plastinina

Олеся Грибова, генеральный директор бутика Fashion File Кира, как и прежде, осталась верна, как я это называю, «смелому минимализму», разбавленному провокационной сексуальностью. Интерьер особняка ФилипповыхГончаровых самым роскошным образом дополнил изящество используемых в коллекции кружева, шелка и органзы, еще раз напомнив о люксовости бренда. Смелость проявилась не только в полупрозрачных текстурах, неожиданной асимметрии и extra mini - скорее, главным выпадом коллекции стал нежданный и негаданный для LUBLU пиджак бойфренда с ниспадающей линией плеч.

Stefano Ricci

Олеся Грибова, генеральный директор бутика Fashion File Живые орлы в руках красавца синьора Стефано Риччи в конце показа стали выразительной и трогательной точкой всей коллекции. Наталия Клюева, руководитель направления «Одежда и нижнее белье» KupiVIP.ru Потрясающая коллекция мужской одежды. Сочетание текстур, цветов и эмоциональный образ бренда выше всяких похвал. Шоу также было великолепным: интересное тематическое дефиле, где были обыграны мотивы спорта, охоты, а также в деталях показан сложный процесс индивидуального пошива костюма.

Alexander Terekhov (Atelier Moscow)

Олеся Грибова, генеральный директор бутика Fashion File Думаю, color blocking, зародившийся этим летом, только укрепится в следующем сезоне. В продолжение темы, самые правильные цвета – у Терехова: сочные цитрусовые, бирюзовые, белоснежные и малиновые оттенки. Все, что нужно для летнего гардероба. Денис Шевченко, генеральный директор Russian Room Несмотря на то, что Александр Терехов стал фаворитом намного раньше представления этой коллекции, на мой взгляд, именно в сезоне весна-лето 2012 он смог раскрыться. Не создавая загадок, он рассказал нам свою красивую историю. Невероятная палитра цветов и уверенное их сочетание, создание своего авторского принта, не утраченная гармоничность восприятия в таком изобилии тканей и фактур – теперь это все «стиль Терехова», ни на кого не похожий. В отличие от остальных, аксессуары у Александра – очки и сумки – не ушли на задний план, а стали важной неотъемлемой частью образа.

Herman Shalumov

Екатерина Кривенко, представитель бутика «Русская улица» Любителей мехов порадовал Герман Шалумов, дополнивший свои изысканные меховые модели соответствующим звуковым оформлением, что сделало его показ очень комплексным и интересным.

KUTE

MASHA TSIGAL

Екатерина Федорова, эксперт рынка Из тех, что я видела своими глазами, мне больше всего запомнился показ Kute. Да, это было неидеально, Дмитрию Кутейко предстоит еще поработать над моделями, посадкой и сочетаемостью фактур, да, есть вопросы к макияжу, но это было похорошему театрально и в корне отличалось от большинства однообразных показов. Меня покорили огромные, сценографически подробные головные уборы и то, как Дима отработал мрачную тему утопленниц и дна морского. Кстати, в коллекции было несколько вполне коммерческих моделей. Екатерина Клочкова, директор по развитию Boutique-Online.ru Самое фееричное представление на неделе было от Дмитрия Кутейко. Модели, символизирующие утопленниц или русалок, дефилировали в клубах дыма по подиуму. Головы их украшали «кораллы», а платья были богато декорированы камнями. Очень эпатажная коллекция. Галина Истомина, куратор программы Designerpool выставки СРМ

Tarakanova

В данном случае именно великолепная постановка шоу вытянула весьма средненькую коллекцию.

Veronika Niсo

Екатерина Клочкова, директор по развитию Boutique-Online.ru Дебютантка прошлого сезона Veronika Niсo в этот раз показала разнообразную коллекцию, не ограничивая себя ни в цветовой гамме, ни в силуэтах. Коллекция очень стильная и европейская. В ней представлены платья, брючные костюмы, пиджаки, блузы, шорты – все, что необходимо. Модели, несомненно, будут иметь коммерческий успех.

Tarakanova

Екатерина Кривенко, представитель бутика «Русская улица» Очень порадовала своим показом и коллекцией в целом Людмила Тараканова. Спокойная цветовая гамма (серые, песочные тона), натуральные оттенки дали возможность оценить достоинства конструкции. Екатерина Клочкова, директор по развитию Boutique-Online.ru Монохромная коллекция мужской одежды дизайнера выдержана в черно-белой гамме, перемежающейся с оттенками серого и темно-синего. В коллекции смело использованы шифоновые шарфы, плащи, рубашки-накидки в виде платьев. Модели балансируют между женственностью и мужественностью, что само по себе спорно, но нетривиально. Галина Истомина, куратор программы Designerpool выставки СРМ Мужская коллекция с на редкость не вульгарной проработкой народной темы.

Nina Donis

Мария Бергельсон, генеральный продюсер Sunday Up Market Их вещи действительно хочется покупать и с удовольствием носить. Они удобные, комфортные и интеллигентные. У марки, как всегда, свой собственный почерк и сформулированная позиция. Ксения Мозговая, программный директор Aurora Fashion Week C первого же выхода коллекция просто взяла меня в плен. С каждым луком эволюция

Vika Gazinskaya

Alina Assi

Наталия Клюева, руководитель направления «Одежда и нижнее белье» KupiVIP.ru Отлично сбалансированная коллекция, с которой будет очень удобно работать в коммерческом плане.

Nina Donis

Veronika Nico

Alina Assi

HermanShalumov

байеры

фартука все сильнее и сильнее завораживала. Мне кажется, что такая мода не для всех, но чувствую, что жителям Петербурга она бы очень подошла по духу и чистоте. Денис Шевченко, генеральный директор Russian Room Лучшая коллекция сезона: графика с плакатов 1950-х годов, глубокий темно-синий цвет, оригинальная конструкция, натуральные ткани. Линия идеально подходит нашему времени и месту.

Vika Gazinskaya

Екатерина Клочкова, директор по развитию Boutique-Online.ru Коллекция Виктории выполнена из тканей с оригинальным рисунком, похожим на штрихи карандаша. В блузах и платьях привлекают внимание рукава-банты, рукава-буфф. Коллекция объединена общей идеей и неповторимым стилем Вики Газинской. Мария Бергельсон, генеральный продюсер Sunday Up Market Одна из самых долгожданных коллекций. Вика с каждым годом оттачивает свое мастерство. Ксения Мозговая, программный директор Aurora Fashion Week Очень чистая, красивая коллекция. Мне показалось, что это рывок для Вики, новая ступень: потрясающие модели, завораживающие линиями и кроем.

MASHA TSIGAL

Наталия Клюева, руководитель направления «Одежда и нижнее белье» KupiVIP.ru Маша Цигаль представила невероятно трендовую воздушную коллекцию сезона, шоу было хорошо организовано. Коллекция очень коммерческая, что радует меня как закупщика.

№19 ноябрь 2011

рейтинг

Volvo – Неделя моды в Москве Рейтинг дизайнерских коллекций сезона весна-лето 2012, опрос журнала PROfashion

Эксперты Татьяна Белоусова, шоу-рум Marki Мария Бергельсон, генеральный продюсер Sunday Up Market Олеся Грибова, генеральный директор бутика Fashion File Галина Истомина, куратор программы Designerpool выставки СРМ

Лучшая женская коллекция  4Alena Akhmadullina 4 Cyrille Gassiline 4Alexander Terekhov (Atelier Moscow)

Елена Когель, руководитель проекта Модельеры.ру Екатерина Кривенко, директор бутика «Русская улица» Ксения Мозговая, программный директор Aurora Fashion Week

Arsenicum (Дмитрий Логинов)

Наталия Клюева, руководитель направления «Одежда и нижнее белье» KupiVIP.ru

4Arsenicum| (Дмитрий Логинов) 4Tarakanova 4Stefano Ricci

Alena Akhmadullina

Екатерина Клочкова, директор по развитию Boutique-Online.ru

Лучшая мужская коллекция

Анастасия Сартан, генеральный директор Trends Brands Дарья Степанова, PR-директор сети Designers Наталья Туровникова, представитель Saga Furs в России Екатерина Федорова, эксперт рынка

Денис Шевченко, генеральный директор Russian Room

Дебют 4Stefano Ricci недели  4Alexander Arutyunov 4Germano Zama

№19 ноябрь 2011

Stefano Ricci

Константин Шагин, байер интернет-магазина Epotaje.ru

рейтинг Must have сезона (аксессуары)  4 Шляпа (ретро, тюрбаны от Игоря Гуляева) 4 Очки Alexander Terekhov (Atelier Moscow) 4 Массивное колье с бусинами и камнями различной формы

Самая коммерческая коллекция

4 Cyrille Gassiline 4 Дарья Разумихина 4 Alexander Terekhov (Atelier Moscow)

Kute

NK Studio

Cyrille Gassiline

Игорь Гуляев

Тренд сезона (предмет одежды)

Самое успешное событие off-schedule (показы вне расписания, презентации, специальные проекты)

4Nina Donis 4Vika Gazinskaya 4Vardoui Nazarian

Konstantin Gayday

Nina Donis

4Длинные шифоновые юбки Самая оригинальная постановка шоу и платья c этнопринтами 4Konstantin 4«Ложная прозрачность»/ Gayday (бежевый низ, 4Kute прозрачный верх) 4Stefano 4Разноцветный мех Ricci

№19 ноябрь 2011

хедлайнеры

текс т / Ирина К аримова, Fa shionEduc ation.ru

Поцелуй бабочки

Показ новой коллекции «Поцелуй бабочки» российского дизайнера Галины Васильевой состоялся 29 октября на подиуме Volvo-Недели моды в Москве и вновь заслужил похвальные отзывы критиков. В отличие от многих дизайнеров «одной коллекции» Галина Васильева является просто образцом стабильности и ежедневной кропотливой работы по созданию собственного бренда. Показательный пример того, как даже в сложной для существования легкой промышленности атмосфере можно и нужно выстраивать бизнес. О том, как развивался Дом моды Галины Васильевой и как менялась сама индустрия моды в стране, мы разговариваем с дизайнером.

асскажите, пожалуйста, с чего началась история марки. Мой модный Дом существует с 1995 года. Сейчас этот формат возрождается, становится модным, а тогда это носило несколько неактуальный оттенок. Существующие государственные ателье приватизировались, их оставалось очень мало. Я же всегда стремилась сделать не просто мастерскую, а ателье-бутик, где продавались бы уже готовые изделия. Мне хотелось, чтобы каждое наше изделие было не просто уникальным, но и прежде всего качественным. Поэтому я всегда тщательно выбираю ткани – просто не могу шить из плохих материалов. Например, творческой идеей, вдохновившей меня на создание коллекции весна-лето 2012, стала ткань, а точнее, ее необычный принт. Заказанный в Италии шелк с печатным изображением бабочки задал настроение всей работе и определил ее название. Легкие шелковые струящиеся платья сиреневого, оранжевого и лилового оттенков с пастельным узором и строгие костюмы из валяного лодена, украшенные вырезами в виде бабочек, – идеальная коллекция для лета, учитывающая стиль жизни современной жительницы мегаполиса: от сдержанного офисного дресс-кода до романтических свиданий и летних светских мероприятий. Ведь наши клиентки – это

Такая стабильность работы Дома и ваш сегодняшний успех – это дань полученному образованию? Я окончила Московский технологический институт и застала то время, когда там преподавал Вячеслав Зайцев. Очень рада, что успела поработать в экспериментальном цехе, где создавались опытные модели для промышленного внедрения. Считаю, что дизайнер должен знать все этапы производства, в том числе и технологию, и моделирование с конструированием, – тогда легче объяснить своим сотрудникам, чего ты хочешь добиться в том или ином случае. Но российской системе fashionобразования очень не хватает современных знаний по маркетингу, продвижению, пиару, – или нет информации о таких курсах, а они действительно очень нужны. Если бы я в самом начале пути знала то, чему научилась на собственном опыте, многих ошибок удалось бы избежать. Но тем не менее 16 лет в модном бизнесе – это уже важный срок. Мы преодолели два кризиса, причем развивались сами, без сторонних инвестиций. И это важно – ведь чтобы зарабатывать, надо, чтобы твоим покупателям нравилось то, что ты делаешь. Вам это удается – среди клиентов Дома много известных людей. Вы сознательно делаете ставку на работу с селебритиз?

Galina Vasil’eva SS12

самодостаточные работающие женщины или те, кого одевают любящие мужчины. У нас вполне разумные цены: первая линия (за исключением вечерних платьев) – это в среднем 10–20 тыс. руб. за коктейльное платье или костюм, вечерние наряды, конечно, дороже – около 30–40 тыс., вечерние платья – в пределах 25–45 тыс. рублей (там дорогая ткань и большое количество работы). Но мы делаем и капсульные коллекции, есть у нас и вторая линия, модели которой стоят 7–15 тыс. рублей, хотя по качеству они ничем не уступают первой.

№19 ноябрь 2011

Галина Васильева

Здесь показательна история нашего сотрудничества с Алсу. Мы были уже с ней знакомы, когда она ко мне обратилась за созданием платья для финала конкурса «Евровидение». Платье пришлось отшивать очень быстро, подбирать нужную ткань – в итоге получился очень стильный, выдержанный в европейских традициях туалет. Это абсолютно ее стиль, и поэтому мы пригласили ее принять участие в нашем предыдущем показе коллекции осень-зима 2011/12. Также мы работаем с российской актрисой Анастасией Макеевой, писательницей Леной Лениной и другими российскими знаменитостями. Приятно, когда звезды выбирают твои наряды для торжественных выходов, но я никогда не ставила это самоцелью. Главное достижение для меня – это искренняя благодарность наших клиентов, особенно когда видишь их в своей одежде на улицах города. В последние годы одеваться у отечественных дизайнеров стало признаком хорошего тона, по крайней мере в светском обществе обеих столиц. Значит ли это, что у российской индустрии моды появился шанс? Что касается эволюции российской моды и отечественной модной индустрии, соответственно, видно, как менялась сама психология и достаток наших потребителей: рос общий уровень достатка – и рос общий кругозор, появлялся интерес к дизайнерским брендам, в том числе и российским. Мне кажется, наша мода все-таки стала подниматься. Об этом свидетельствует и количество модных показов в Москве, и растущий интерес публики к модным мероприятиям и творчеству российских дизайнеров. Конечно, нам еще очень сложно. Мало торговых центров и магазинов, где можно было бы продавать вещи отечественных модельеров: очень высоки арендные ставки, которые далеко не каждый дизайнер, особенно начинающий, может себе позволить. Поэтому нам сложно конкурировать с западными брендами. Но в российской моде появляются новые имена, растет интерес со стороны покупателей. Хотелось бы, чтобы и государство обращало больше внимания на развитие модной индустрии – например, сделало бы какие-то льготы по налогам или арендным ставкам, чтобы нам легче было развивать российскую fashionиндустрию. Хочется надеяться, что мы достигнем определенного уровня!

коллекция весна-лето 2012, “ Поцелуй бабочки” Контакты: г.Москва, ул. Велозаводская, д.11/1 т: (495) 675-77-17, сайт: www.art-galadesign.ru

тенденции

Пророка как не было, так и нет

Алена Сорокина, «Сто видов эго»

В одиннадцатый раз прошел в Самаре фестиваль моды и театрального костюма «Поволжские сезоны Александра Васильева». Прошел в атмосфере дру жеского понимания и высокого профессионализма.

№19 ноябрь 2011

Анжелика Кизиева, «G6»

Екатерина Назаренко, «Кокон»

Ярослав Иванов, «Бидермайер»

Ольга Ведрова, «Доспехи из ткани»

Коллекция исторических костюмов

она дочь продюсера фестиваля. Маше пришлось принять горькую пилюлю мудрости, а за конкурсом закрепилось реноме одного из самых честных дизайнерских смотров в стране. Думаю, и поэтому тоже, а не только из-за магии имени Александра Васильева так широка сегодня география конкурса, так год от года растет мастерство его участников и улучшается качество их коллекций, так доброжелательно жюри и так доверительны конкурсанты. Фестиваль превратился в праздник, которого ждут все горожане. В этом году он обещал стать особенным – как-никак губернский юбилей! Планировалось, что «знаменитый историк моды, коллекционер, а теперь еще и телезвезда Александр Васильев примет участие в праздновании 160-летия Самарской губернии. Он станет продюсером и ведущим масштабного шоу, посвященного театру и моде», как писал журнал «Самарская губерния в Сердце России» весной 2011 года. Но… скромный получился праздник. В Министерстве культуры быстро забыли об обещанной сцене Оперного театра и о продекларированной серьезной финансовой поддержке. В этом смысле все осталось по-прежнему: годами проверенный зал, аплодисменты, цветы и подарки участникам за действительно доставленную радость, и настоящее торжество свежего дизайна, представленного 59 конкурсантами. Финал фестиваля открыл показ коллекции исторических костюмов, посвященный 160-летию Самарской губернии и сдеКоллекцияисторическихкостюмов

лет назад у истоков этого фестиваля стояли настоящие энтузиасты, художники театрального костюма и преподаватели Самарского государственного архитектурно-строительного университета Ольга Казак и Ольга Андреева. За эти годы они не только обучили несколько поколений студентов конструированию, создали костюмы для незабываемых театральных спектаклей в Самаре и Москве, но и стали настоящими профессионалами в организации ежегодного городского праздника, участие в котором принимают молодые дизайнеры, студенты, дипломированные специалисты и театральные художники из Самары, Тольятти, Уфы, Ульяновска, Иванова, Челябинска, Казани и даже Хабаровска. Кстати, дочь Ольги Казак – Маша – стала тем уникальным участником в истории конкурса, который за достойную победу коллекции не получил вожделенного Grand Prix. Эти события врезались в память. Тогда, единственный раз, решение взял на себя председатель жюри Александр Васильев, дипломатично объяснивший, что, невзирая на баллы, организаторы не могут дать главный приз Маше, ведь

Алена Сорокина, «Сто видов эго»

текст / Галина Истомина

тенденции

Фото коллекций: Сергей Князев и Денис Михеев

ланный на средства гранта губернатора Самарской области. На подиуме демонстрировались туалеты жительниц этого богатого купеческого волжского города начала прошлого века, кокетливые платья 20-х, трепетные горошки военных 40-х, кажущиеся сегодня такими милыми и наивными мини космических 60-х, объемные формы 80-х и еще не забытые одежды, которые мы все носили на рубеже нового тысячелетия. Счастливым образом само соревнование дизайнеров было трудно судить – разница полученных баллов в десятке лидеров была минимальна. Это особенно отрадно, потому что теперь фестивальный конкурс стал еще и тематическим. Организаторам удалось добиться от участников раскрытия темы, а темой этого года был «Космос и мода 1960-х». С учетом уже упоминавшейся широты географического охвата и излюбленного студенческого «авось» – это высокий профессионализм. Конечно, хочется назвать обладателя Grand Prix – им стала Алена Сорокина за коллекцию «Сто видов эго». В номинации «Костюм-реальность» лучшей была Анжелика Кизиева с коллекцией «G6», в номинации «Костюм – художественная идея» – Екатерина Назаренко с коллекцией «Кокон», все трое – из Самары. В номинации «Театральный костюм» победил Ярослав Иванов из Уфы с коллекцией «Бидермайер», а приз за «Перформанс» увезла в Хабаровск Ольга Ведрова за коллекцию «Доспехи из ткани». Хочется заучить все эти имена, чтобы скоро узнать их на главных подиумах страны и поблагодарить каждого, кто внес свою лепту в организацию и предоставление призов.

А. П. Васильев, художник (1911–1990 гг.)

Нина Александровна Васильева, ур. Брызжева

Что будет на следующий год? Будет фестиваль. Будут новые имена. Уже определена тема: неудивительно, что в год двухсотлетия войны с Наполеоном коротко ее можно обозначить как «Война и русское общество 1812 года». Подробный тематический список можно найти на сайте фестиваля. Александр Васильев искренне любит Самару – город, где счастливо жили его предки, а 100 лет назад родился его отец, Александр Павлович Васильев, театральный художник, членкор Академии художеств СССР, народный художник РСФСР. Мастер, полотна которого, как машина времени, легко переносят зрителя в другую эпоху, раскрывая ее перед новыми поколениями. Более 300 работ художника подарены сыном Александром и вдовой художника, к сожалению, уже покойной Татьяной Ильиничной Васильевой, Самарскому областному художественному музею. Хочется воспользоваться данной публикацией, чтобы просить министерство культуры Самарской области не упускать блестящую возможность сделать доброе дело: помочь фестивалю деньгами, чтобы проходил он с должным размахом; оказать содействие в открытии музея семьи Васильевых, о котором так мечтает всемирно известный коллекционер и историк моды. И фестиваль, и музей способны сделать жизнь горожан интереснее и богаче. С Александром Васильевым трудно ходить по улицам российских городов – пешеходы превращаются в толпу активных поклонников. Но пока получается, что для города, который он так любит, который в его семье всегда было принято считать отечеством, Васильев до сих пор недостаточно пророк.

А. П. Васильев с женой в мастерской Family Vassiliev

АлександрВасильевсмамойнавыставкевСамаре(2001г.) Семья Васильевых на даче, Барбашина поляна, Самара Мемориальная доска на доме, где жил А. П. Васильев

№19 ноябрь 2011

новости ритейла

Люди и манекены

открытие бутиков | новые поступления | освоение новых рынков

И умная, и красивая

Шоу-рум «Рандеву с Парижем», развивающий в России бренд Cop. Copine, стал официальным дистрибьютором французского бренда Indies. Марка, которая входит в состав Garella Groupe, объединяющей бренды Bleu Blanc Rouge, Garella и Nathalie Garçon, отличается дизайном в стилистике smart casual: стильные и изысканные модели, Indies SS 2012 выполненные в неяркой палитре серо-черных, коричнево-бежевых и темно-синих оттенков, отражают подход «ничего лишнего». Французский look создается благодаря облегающим силуэтам и подчеркнуто объемным деталям. В рамках продвижения дебютные корнеры открыты в бутиках Cop.Copine, а в дальнейшем руководство шоу-рума планирует «сделать Indies в России столь же популярной маркой». Объединенный показ марок в новом шоу-руме VF Corporation

Плановость хозяйства

В октябре состоялось открытие нового офиса компании VF Corporation, владеющей марками Wrangler, Lee, The North Face, Vans и Reef: для всех этих брендов также запущен большой объединенный шоу-рум. В рамках пресс-конференции глава VF International Карл Хайнц Зальцбургер рассказал о планах развития на территории России. Одной из основных задач компании станет 10-процентный рост в год и, соответственно, увеличение оборота до $12,7 млрд: «Ваша страна может стать для нас самым крупным рынком в Европе, учитывая растущие доходы россиян. Также в ближайшие несколько лет мы собираемся запустить много торговых проектов в России, вывести новые бренды на рынок». Были анонсированы и планы по развитию собственных торговых точек: в 2012 году на территории двух столиц откроется 15 магазинов прямого управления, а до 2016 года их число возрастет до 40. При этом топ-менеджмент компании не намерен отказываться и от франчайзинга: в долгосрочных планах до 2016 года общее количество новых торговых точек во всех регионах России должно составить 160.

Кокетка

В ноябре снова начался запуск канадской бельевой сети La Senza в России. Ранее бренд уже выходил на российский рынок при помощи компании Apparel: в 2007 году магазин был открыт в ТЦ «Европейский», но вскоре прекратил свое существование. На этот раз развитием марки занялась компания «Монэкс Трейдинг», которая воплощает активную экспансию La Senza: за две недели с начала месяца открылось три бутика – в столичных ТЦ «Капитолий на Вернадского», ТРЦ «Афимолл-Сити» и ТЦ «Капитолий Марьина Роща». Все они запущены в новой концепции, объединенной стилистикой pin up: интерьер оформлен в черно-розовых тонах с принтом «горошек», стены украшены соответствующими рекламными снимками, названия моделей выполнены на черных табличках розовым цветом, как и ценники. В ассортименте представлены все необходимые виды белья: множество бюстгальтеров push up с различными способами крепления бретелей, коллекция Body Kiss со специальной технологией уплотнения чашечки, сексуальные комплекты Babydoll и Merrywidow, а также базовые предметы – хлопковые трусики, бюстье, классические гарнитуры на каждый день и одежда для сна. Белье отличается неплохим качеством для среднеценового сегмента, производство осуществляется в странах Юго-Восточной Азии – Китае, Шри-Ланке, Индонезии и других. Специально к запуску сети фотограф Владимир Широков подготовил арт-проект с участием российских звезд кино и эстрады.

Интерьер бутика La Senza в ТЦ «Капитолий на Вернадского»

В Нью-Йорке намечено открытие флагманского бутика марки спортивного снаряжения REI. Этот лейбл был

основан в 1930-х годах энтузиастами Ллойдом и Мари Андерсон и с тех пор вырос до глобальной мультибрендовой американской сети в 110 магазинов с ежегодными продажами $1,45 млрд. Трехэтажный магазин площадью 3623 м2 предложит товары и одежду для активного отдыха – кемпинга, скалолазания, велосипедного и горнолыжного спорта, фитнеса и других. Помимо бренда REI, в продаже будут представлены все основные марки этого сегмента – от всемирно известных Nike, The North Face, Marmot и adidas, до узкоспециализированных Smartwool, ExOfficio, prAna и Sugoi.

В августе 2012 года запускается новый формат магазинов сети oodji:

предполагается, что в торговых залах средней площадью около 40 м2 будет представлена обувь. Новая для бренда область деятельности отразится и на магазинах, где продается одежда и аксессуары oodji, – там будут устроены корнеры. На данный момент осуществляется поиск помещений под монобрендовые магазины, дизайнеров и фабрики для размещения заказов.

№18 октябрь 2011

Филипп Киркоров открыл торговую площадку в ТРК Vegas. Бутик, названный

Phill4You, имеет оригинальную концепцию: в продаже выставлены концертные и повседневные наряды знаменитостей. «Звездный секонд-хэнд» отличается умеренными ценами на casual-модели, а стоимость вечерних и сценических платьев, которые звезды надевали по особым поводам, засекречена: покупатель будет договариваться о сумме через пресс-атташе непосредственно с артистом.

Ювелирная марка David Yurman запустила мобильную версию сайта. В функци-

онале «облегченной» интернетстраницы присутствуют функции прямой продажи, просмотра каталогов и рекламных кампаний, определения ближайших бутиков с помощью GPS и другие. «Многие наши клиенты – бизнесмены, у которых очень мало времени для шопинга, или же те, кто просто любит легкий, удобный и быстрый способ совершать покупки», – прокомментировала президент по продажам и маркетингу David Yurman Кэрол Пеннелли.

новости ритейла Made in Russia Фасад бутика Loriblu в ТЦ Mail Grand Palace

Итальянская премьера

В санкт-петербургском ТЦ Mail Grand Palace открылся первый в России и шестой в мире монобрендовый бутик итальянской марки Loriblu. Интерьер пространства подчеркивает luxury-характер бренда: строгие черно-белые тона, жесткие геометрические линии и изысканная отделка витрин и светильников кристаллами отсылает к эпохе буржуазной dolce vita. В продаже предлагаются все модели Loriblu – элегантные туфли, босоножки, сапоги, ботильоны на высоком тонком каблуке, мокасины, сумки, кожаные аксессуары, ювелирные изделия, а также капсульные коллекции свадебной обуви, мужская линия и ароматы. Важность российского рынка для марки подчеркивается также фактом запуска онлайн-бутика сдоставкой изделий в течение десяти дней на территорию нашей страны.

Морозоустойчивый элемент

В столице распахнул свои двери крупнейший салон «Мир кожи и меха»: его площадь составляет 2000 м2. В продаже представлены коллекции шуб, полушубков, пальто, плащей, пуховиков, дубленок и другой верхней одежды, а также костюмов, трикотажа, аксессуаров и головных уборов итальянских марок этого сегмента – Avanti, Manzari, Inochi, Kasapis, Vinicio Pajaro, Romantini, Crystal, City Girl, Mirroy, Vintego и других. Во время открытия при поддержке Saga Furs состоялось шоу-дефиле, где были продемонстрированы текущие осенне-зимние коллекции.

В конце октября открылся первый монобрендовый бутик многообещающей российской марки Grunge John Orchestra. Explosion, дебютировавшей в прошлом сезоне Volvo-Недели моды в Москве. Пространство концептуальной марки, работающей в стиле «дизайнерской одежды с элементами гранж», оформлено с использованием натуральных материалов: фронтальная стена украшена панелью из 6500 деревянных кубиков, металлические стеллажи перфорированы логотипами марки, «соленые» полы разработаны командой химиков, огромная видеопанель обрамлена специально соржавленным каркасом, а в центре бутика располагается винтажный камин, где в период сезонных распродаж Интерьер флагманского бутика GJOE будут «сгорать» цены на модели прошлых коллекций. В бутике, работающем по адресу: Никитский бульвар, 25, продаются все коллекции марки – трикотаж, верхняя одежда, джинсы и аксессуары, выполненные в casual-стиле с применением особых технологий прокраски и искусственного старения материалов. Планируется, что магазин будет функционировать и как арт-пространство: для этих целей установлена сцена, а в списке заявленных событий фигурируют концерты, выставки, тематические кинопоказы и лекции.

Made in Russia

Показ в новом салоне «МКМ»

Два крупнейших ритейлера, не в первый раз пытающиеся выйти на российский рынок, предпринимают очередные попытки запуска сетей на постсоветском пространстве. В октябре на должность старшего вице-президента по международным операциям Wal-Mart заступил бывший генеральный директор крупнейшей розничной сети X5 Retail Group Лев Хасис, который будет работать над развитием сети в России. Второй в мире по обороту ритейлер Carrefour планирует запуск с помощью системы франчайзинга – попытка самостоятельного выхода в 2009 году провалилась из-за «отсутствия перспектив органического роста и возможностей совершать сделки по поглощениям».

Late October witnessed the opening of the first Russian monobrand boutique Grunge John Orchestra. Explosion. It made its debut last season during the Volvo Fashion Week in Moscow. The spatial design of the interior of the concept brand boutique, based on the “designer’s clothing with grunge elements” style, uses natural materials. The front wall consists of 6,500 wooden cubes; the metal racks are perforated with the brand logos; the salt flooring was designed by a team of chemists; the huge video panel is set in a specially rusted frame, and the centre of the boutique locates a vintage fireplace where the prices of models of past collections will “burn” during season bargain sale. The boutique, located at the address 25 Nikitsky Boulevard, sells all brand collections: knitted wear, outer clothing, jeans and accessories made in the casual style using special dying technologies and artificial material ageing. It is planned that the shop will also operate as an art space. With this in view, a stage has been set up and the list of declared events features concerts, exhibitions, special topical movie screening and lectures.

В московском универмаге «Цветной» открылось сразу два корнера adidas Sport Style.

Холдинг «Финстрой» анонсировал масштабную экспансию торВ ассортименте представлены все говых центров линейки adidas – коллекция одежды «Весна!» Первый прои денима Originals Blue, дизайнерские коллаборации Originals by Jeremy Scott и David Beckham/ Design J.Bond, линейка сникерсов MEGA, «скейтерская» коллекция ST и adidas SLVR. К запуску торговых точек на первом этаже department store заработала выставка граффити-команды 123KLAN, впервые продемонстрированная на стенде марки в рамках выставки Faces & Laces.

ект был запущен в Барнауле 28 октября: на площади 31,5 тыс. м2 функционируют более 100 магазинов, среди которых Stradivarius, Pull & Bear, Incity, Calzedonia, Colin’s, O’stin и другие. В течение двух лет аналогичные пространства заработают в Москве, Саратове, городе Лыткарино Московской области и Смоленске.

В сети магазинов JNBY начались продажи нового бренда ZDAR. Марка, созданная

в Швеции, будет близка российским потребителям: это валенки, сделанные из 100%-ной шерсти. Войлочные голенища разной высоты представлены в белом, бежевом и черном цветах, а подошва производится из резины. Верх валенок украшен различными декоративными элементами – это и вязаные «косы», и принты под питона, и норвежские узоры, и замшевые вставки, и меховая оторочка, и даже символ царской России – двуглавый орел.

№18 октябрь 2011

текст / Наталья Федотова

Мода

Почти 10 лет российская школа пыталась обходиться без формы и все-таки пришла к выводу, что ученикам нужна универсальная одежда. На российском рынке не так много компаний, которые готовы работать с юными потребителями. Одна из них – Timole. О перспективах российского рынка детской и подростковой одежды, новых тенденциях и смелых экспериментах PROfashion рассказал заместитель генерального директора компании Timole Андрей Комиссаржевский.

по-взрослому

BRAND

Чем был обусловлен выбор направления детской одежды? Ключевую роль в выборе бизнес-сегмента сыграла личность президента компании Галины Марковой. Она по образованию педагог и психолог, много лет проработала в школе – окружала учеников заботой и любовью, которую они потом пронесут через всю жизнь. Ее желание дать детям только самое лучшее переросло в идею произ-

№19 ноябрь 2011

водства качественной и красивой детской и подростковой одежды.

Как компания позиционирует себя на российском рынке детской одежды? Для нас каждый ребенок – это отдельный уникальный мир, и так важно, чтобы он видел окружающее только в радужных красках. Компания Timole понимала это с момента своего создания и всегда старалась не оставаться безучастной к детским проблемам. Одежда – это не просто вещи, это способ самовыражения. И мы даем такую возможность даже самым маленьким нашим клиентам. Мы представляем их интересы в сфере отечественного бизнеса, в разработке и внедрении в производство школьной одежды из натуральных тканей. Основываясь на национальных традициях, с учетом многолетнего опыта работы на российском Timole SS12

и европейском рынках, нами создан эксклюзивный д и з а й н - п р о е к т Андрей Комиссаржевский, «Школа в школу», заместитель генерального состоящий их трех директора Timole мини-коллекций для трех возрастных групп: fashion, «классика», «клетка». На наш взгляд, целостный и коммерчески успешный бренд несет в массы эстетическое воспитание – это образец сбалансированного соотношения «мода-качество-цена». Именно поэтому девиз нашей компании – «Качество помнят еще долго после того, как цена, уплаченная за него, уже забыта». Если говорить о расстановке сил на российском рынке, кого вы считаете своими конкурентами? Какую долю в своем сегменте занимает ваша компания? Наши коллекции и качество работы позволяют компании уверенно смотреть в будущее. На сегодняшний день Timole по праву считается одной из лучших в стране по производству качественной, модной одежды для детей и подростков. Доказательством этому служит любовь и признание не только у покупателей, но и у профессионалов индустрии моды. В Москве на специальном заседании Национальной Академии индустрии моды (НАИМ), прошедшем под председательством ее президента Вячеслава Зайцева, названы 20 лауреатов в разных номинациях. Победителей определял экспертный совет. На фестивале «Бархатные сезоны в Сочи», проходящем при поддержке администрации президента Российской Федерации, под патронатом главы города Сочи А. Н. Пахомова при содействии Национальной Академии индустрии моды, нам была торжественно вручена национальная премия в области индустрии моды «Наградное веретено» в номинации «Детская коллекция». Это наивысшая оценка лучших предприятий российской fashionиндустрии и их профессиональных достижений в области дизайна, промышленного производства, торговли и коммуникаций. Расскажите, в чем ваше основное отличие от конкурентов. Каковы особенности предлагаемой вами продукции? Абсолютно каждая производимая нами модель и каждый материал проходят тест на качество в собственной эксперимен-

ндрей, скажите, пожалуйста, когда компания Timole начала работу на российском рынке? Свой путь компания Timole начала в 1995 году. На сегодняшний день мы занимаем лидирующие позиции в сегменте детской и подростковой одежды. Мы предлагаем более 3000 наименований товаров практически для всех возрастов – от 5 до 17 лет.

Timole SS12

Какие направления и группы товаров являются для вас основными? Ежегодно Timole создает четыре коллекции, каждая из которых насчитывает около 1000 моделей. Это одежда для активного отдыха, спортивных развлечений и даже для выхода в свет маленьких модников. Одним из ключевых направлений ассортимента является школьная форма. Мы предлагаем огромный выбор в этом разделе: от классического до fashion-стиля, с благородством простых форм и элементами роскоши – все это делает наших детей просто неотразимыми. Мы не боимся экспериментировать. Наша задача – доказать в первую очередь самим школьникам, что форма – это не убогое одеяние, а стильная и качественная одежда. Мы предлагаем разные модели: от классического и привычного школьного костюма до модных платьев. В каком сегменте вы работаете, какие ткани используете для изготовления продукции и где ее отшиваете? Работаем мы в сегменте средний и выше среднего, ткани применяем только натуральные, и не собираемся отказываться ни

BRAND

тальной лаборатории компании. Кроме того, контроль за качеством продукции осуществляется и международной организацией SGS. Вся одежда Timole создана только из натуральных тканей и отвечает самым последним тенденциям моды. Не случайно компания имеет представительство в Милане – одной из мировых столиц моды. В результате совместного творчества российских и итальянских мастеров на свет рождается не просто модная детская одежда, а модели, лишенные банальных штампов и ярлыков детства. Timole – это вещи, которые помогают ребенку приобщиться к взрослому миру.

от того, ни от другого. Производство расположено в Италии и Китае. Расскажите, пожалуйста, о самом процессе создания школьной формы. Все начинается с дизайнерской идеи наших итальянских и российских специалистов. В дальнейшем к ним подключается экспериментальный цех, где технологи отрабатывают лекала, ткани и фурнитуру. Это очень кропотливая и интересная работа – на создание одной модели уходит 4–6 месяцев, иногда и больше. Какие факторы влияют на цену школьной формы? Основной фактор – цены на хлопок. Я уже не раз повторял, что мы используем только натуральные ткани. Однако стоимость сырья постоянно увеличивается, в среднем на 30–40% в год. Соответственно, это сильно сказывается на цене продукции. Однако отмечу, что компания Timole не собирается переходить на синтетические материалы ради выгоды. Мы за здоровье наших детей, и нас поддерживает в этом большинство родителей. А каковы, на ваш взгляд, перспективы сегмента школьной формы? Дети зачастую не хотят надевать то, что выбирают взрослые. И хорошо, что последние стали это понимать. Мнение директоров, опытных педагогов меняется: они прислушиваются к пожеланиям учеников, молодых учителей, производителей одежды. В результате коллекции формы год от года становятся все более стильными и модными. И сейчас дети их с удовольствием носят. Компании Timole не стыдно за школьную форму, в которой ходят на занятия ученики. Сегодня очень много униформенной одежды шьется из чистой синтетики. В стране нет такой структуры, которая боролась бы против подобной продукции и бизнесменов, заботящихся не о здоровье детей, а только о своем кармане. К чести родителей надо сказать, что многие понимают: лучше переплатить, но купить качественную школьную форму. Намерены ли вы расширять свой ассортимент? За счет каких направлений? Timole SS12

Timole SS12

У нас очень большой и насыщенный ассортимент. Но наши дизайнеры и технологи умеют удивлять, и в нашем багаже огромный запас идей и моделей, который мы обязательно реализуем. На каких региональных рынках вы работаете? Есть ли планы расширять свое присутствие по стране? Компания Timole поставляет свою продукцию на рынки России, стран СНГ (Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан, Украина) и Италии. Мы интенсивно развиваемся на европейском рынке и укрепляем свое присутствие в странах СНГ – например, в Белоруссии. Что касается России, то здесь мы планируем расширяться в направлении Сибири и Дальнего Востока. Кто является основными клиентами Timole? Cегодня с нашей компанией работает более 500 дилеров и партнеров, которые закупают школьную форму для школ, а также детскую и подростковую одежду в свои магазины. Каковы ваши цели на следующий год? Мы планируем нарастить продажи школьной формы, а также открыть ряд собственных фирменных магазинов. г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 7, стр. 7, офис 301, тел. 8 (495) 989-1083 e-mail: style@timole.ru www.timole.ru www.timole.com

Национальная премия в области индустрии моды

№19 ноябрь 2011

текст / Наталья Федотова

За мирный хлопок!

Текстильная промышленность – неотъемлемая спутница fashion-индустрии. При этом в современной России она переживает не лучшие времена. Потребность в тканях растет, однако российские компании не в состоянии удовлетворить запросы потребителей. На помощь российскому бизнесу приходят иностранные коллеги. Лидерами становятся те, кто не экономит средства на производственной базе, не боится экспериментировать и использовать последние научные достижения. И это замечательно понимают в компании «Вулкан-А».

«В

BRAND

улкан-А» – международная текстильная компания, являющаяся официальным представителем ведущих фабрик Индии. В качестве одного из своих бизнес-направлений компания выбрала Россию и успешно предлагает свою продукцию на местном рынке уже 15 лет. Географический выбор дистрибьюции вполне логичен и оправдан. В 2010 году объем продаж текстильных товаров в России достиг 2,3 трлн рублей, в первом полугодии текущего года этот показатель составил 916 млрд рублей. По мнению

№19 ноябрь 2011

экспертов отрасли, у рынка текстильных товаров, а следовательно, и производителей тканей есть существенный потенциал роста – сегмент текстильной и легкой промышленности по объему продаж является вторым после продовольственного. В России «Вулкан-А» зарекомендовала себя как один из самых крупных поставщиков джинсовой ткани любого плетения и цвета. «Уже сегодня сформировался устойчивый круг российских производителей джинсовой одежды, которые могут стать, а некоторые уже стали очень сильными игроками. Это особенно хорошо видно на Международной выставке городской моды «Джинсы» и на CPM, экспозиции которых точно отражают состояние российского рынка молодежной одежды. С каждым годом все активнее заявляют о себе российские марки EXTRA, F5 Jeans, Yudashkin jeans, GREKOFF JEANS, LIGAS JEANS, Impact, Morozoni, URBANO, Indigo Jeans, Intense jeans», – рассказывает генеральный директор международной текстильной компании «Вулкан-А» Акашдип Сингх. Конкуренцию в этой области компании составляют поставщики из других стран, которые активно везут в Россию свою текстильную продукцию. Учитывая значительный потенциал и устойчивую тенденцию к росту именно джинсового сегмента, российский рынок весьма привлекателен для ввоза тканей для массового производства из Индии, Турции, Китая, Индонезии. Сама

Генеральныйдиректоркомпании«Вулкан-А» Акашдип Сингх с супругой

компания основным своим конкурентом считает Турцию. «И то частично, поскольку все остальные представляют совсем уж массовый сегмент – ниже среднего, в который мы никогда не стремились попасть. Мы понимаем, что в России продукция среднего сегмента наряду с «немарочными» изделиями безымянных российских производителей доминирует в продажах, оставляя не более 15% объема брендовой одежде российских и зарубежных компаний. Однако мы полагаем, что благодаря росту уровня потребления и развитию цивилизованных форм торговли ситуация будет меняться в сторону увеличения доли брендовой продукции», – комментирует позицию компании Акашдип Сингх. Впрочем, джинсовый сегмент – далеко не единственная область, в которой активно развивается «Вулкан-А». Основными направлениями деятельности компании являются: производство и оптовая продажа сорочечных, блузочных, плательных и костюмных тканей любого состава, дизайна и назначения, а также материалов для пошива корпоративной одежды и униформы. Конкурентное преимущество «Вулкан-А» в том, что продукция производится на новейшем швейцарском оборудовании из нитей самого высокого качества, используются также высококачественные красители. Это помогает компании выгодно выделяться на фоне большинства российских производителей – ведь, согласно статистическим данным, ¾ оборудования на предприятиях российского легпрома безнадежно устарело. Благодаря активному использованию модных сегодня «нанотехнологий» компания «Вулкан-А» значительно опережает большинство российских производителей и в плане придания тканям уникальный свойств. Развитие SSF-технологий «помогает нам найти новый подход к приданию различных полезных свойств нашей текстильной продукции, таких как грязеотталкивание или защита от неприятных запахов (ткань перестает впитывать сигаретный дым, угарный газ), а также других удивительных качеств, которые достигаются отнюдь не методом финишной обработки ткани, а путем изменения ее структуры на уровне сырья», – поясняют специалисты компании «Вулкан-А». Позиционирование компании в сегменте эконом+ не создает никаких трудностей для внедрения передовых технологий. «Для нас никогда не существовало препятствий к исполнению самых интригующих по сложности индивидуальных заказов, среди которых

BRAND

были образцы полотен с самыми нестандартными свойствами и обработками, начиная от силиконовых пропиток (прочные материалы технического назначения) до натуральных тканей из бамбуковых, кукурузных волокон и термочувствительного текстиля, изменяющего рисунок и окрас при определенных температурах и способах носки (для fashion-сегмента)», – добавляет генеральный директор «Вулкан-А» Акашдип Сингх. В коротком интервью журналу он согласился рассказать о секретах успеха компании на «тяжелом российском рынке» легкой промышленности. Как компания позиционирует себя на российском рынке тканей? В большей степени мы позиционируем себя как хлопковая компания, которая смогла оптимизировать ценовую политику по отношению к качеству сырья. Этот сегмент мы считаем наиболее интересным и перспективным в России, и, естественно, в большей степени делаем ставки на джинсовую категорию, т. к. в наше время сложно представить себе человека, который еще не обзавелся парой-другой столь комфортной, стильной и универсальной одежды. Поскольку хлопковый casual-сегмент развивается наиболее стремительно, то и мы вместе с ним не стоим на месте. Расскажите, пожалуйста, в чем состоит основное отличие «Вулкан-А» от конкурентов. В чем особенность предлагаемой вами продукции?

Можно сказать, что мы уникальны. Вопервых, за долгие годы работы на российском рынке нашей компании удалось собрать уникальный коллектив настоящих профессионалов, искренне преданных своему делу. Во-вторых, мы выполняем индивидуальные заказы любой сложности. В-третьих, у нас очень широкий ассортимент тканей, которые всегда можно найти в свободной продаже на складе в Москве: от тончайших сорочечных до тяжелого денима, ориентированного на все направления – от casual до спецодежды. В-четвертых, наша ценовая политика заключается в максимальной оптимизации стоимости поставляемой продукции. В-пятых, мы предлагаем натуральное и смесовое волокно. Причем в натуральном разделе – исключительно «мирный хлопок» (peace cotton), а именно чилийский PIMA-cotton.

Из чего складывается ценообразование в текстильной отрасли? Компоненты формирования цены очень просты: сырье + оборудование + отделка + таможня. В большей степени, к сожалению, на ценовой политике отражаются таможенные пошлины, однако, поскольку компания в России существует очень давно, мы смогли значительно снизить стоимость нашей продукции при помощи постоянных и надежных поставщиков сырья и собственных фабрик с новейшим ткацким оборудованием и технологиями отделки. Благодаря подобной оптимизации мы можем намного более комфортно, чем многие другие компании, чувствовать себя на пути из Индии к доблестным рубежам российской таможни. Намерены ли вы расширять ассортимент тканей? За счет каких направлений? На данном этапе мы охватываем и активно работаем в таких сегментах, как натуральный хлопок и джинсовые ткани (от принтованных легких хлопков и брючнокостюмной группы до денима в весовой категории 14,75 унции), материалы для корпоративной одежды, для детской одежды, для головных уборов, для медицинской и поварской одежды, смесовое рубашечноплательное направление. В наших планах – активно развивать производство смесовых материалов для спецодежды в весовой категории от 180 граммов, эксклюзивные дизайнерские принтованные хлопки сегмента премиум для индивидуального пошива (от 60–100 метров), шелковое направление, в том числе и шелка ручной работы для церковного облачения. Особое внимание будем уделять трикотажу. Ну и, конечно, приоритет отдается сегодня эксклюзивным тканям с уникальными свойствами, приобретенными на основе SSF-технологий».

№19 ноябрь 2011

Белые пятна на модной карте России

Хорошо известно, что в России существует ярко выраженный перекос в сторону центра – проявляется он во многих сферах, и торговля модными товарами не исключение. Большинство брендов начинают свое развитие с двух столиц, Москвы и Санкт-Петербурга. А многие этими городами и ограничиваются. И это понятно: сложности в управлении, дифференцированный спрос, отлаживание системы логистики – решение этих вопросов под силу лишь компаниям действительно Виктор Кузнецов, директор федерального масштаба. Но Москва и Санкт-Петербург – это еще далеко не вся Россия. Регионы по продажам SAVAGE можно и нужно осваивать. Однако вопрос этот совсем не однозначный. С одной стороны, региональная экспансия – это настоящий Клондайк, огромный потенциал роста, с другой – Большой Барьерный риф, а то и Бермудский треугольник. Своим мнением о перспективности работы на региональных рынках и связанных с этим трудностях делится директор по продажам компании SAVAGE Виктор Кузнецов.

SAVAGE FW 2011/12

№19 ноябрь 2011

Что лучше – быть первопроходцем или идти по уже проторенному пути? В целом можно сказать, что проторенный путь – это проверенный путь, и, пользуясь им, можно обезопасить себя и не набить шишки. Но, с другой стороны, первопроходец всегда снимает сливки и получает большую долю рынка. Так что однозначно ответить на этот вопрос нельзя – все зависит от стратегии развития компании и ее приоритетов. Однако нужно отметить, что, даже идя по проторенному пути, все равно можно быть пионером в своей области. Главное – использовать прогрессивные методы

управления и привносить на местный рынок что-то новое. Принимая решение об открытии магазина в том или ином городе, SAVAGE учитывает все комплексные показатели, специфику имеющихся торговых площадей и принимает во внимание интересы своих партнеров. Мы всегда помогаем франчайзи и думаем в первую очередь об их выгоде! Компания SAVAGE выбрала для себя такой формат освоения новых рынков, как франчайзинг. Почему? Франчайзинг – это модель организации бизнеса, при которой известная компания (франчайзер) передает независимому предпринимателю или компании (франчайзи) готовый и успешный формат торговли. Подобная модель позволяет головной фирме расти быстрее и с меньшими затратами, чем при более традиционных способах, обеспечивает значительное расширение рынка сбыта, увеличение объема продаж и повышение экономической эффективности. Также франчайзинг помогает компании охватывать в территориальном отношении значительно удаленные друг от друга локальные рынки. Что касается франчайзи, то они получают бесценную возможность развивать свой бизнес, используя репутацию известного и проверенного бренда и разделяя с ним определенные затраты и риски. Держатель марки обеспечивает своим партнерам поддержку, делится опытом. При этом для конечного успеха предприятия очень важно, чтобы качество продукции, широта ассортимента и уровень обслуживания во всех торговых точках оставались на должном уровне и соответствовали стандартам, обеспечившим бренду его репутацию и любовь потребителей. Гарантировать это может, как правило, только сильный и надежный партнер, предлагающий детально проработанный и прозрачный франчайзинговый пакет, что в дальнейшем избавит все стороны от лишних проблем.

BRAND

акие российские регионы, по вашему мнению, наиболее освоены торговыми сетями? И какие являются наиболее перспективными с точки зрения развития? Конечно, наиболее освоены на данный момент Центральный и Северо-Западный округа, а также города-миллионники. Если говорить о компании SAVAGE, то на сегодняшний день торговая сеть двух наших брендов – SAVAGE и PEOPLE – охватывает уже более 150 городов России. Наша продукция представлена во всех субъектах Российской Федерации, в том числе, естественно, и в 12 крупнейших городах. Но мы всегда открыты для сотрудничества и освоения новых территорий. Рассматриваются все интересные предложения из любых регионов страны (за исключением городов, изначально закрытых для развития). Главное, чтобы они соответствовали нашим фирменным правилам, а также обладали коммерческим потенциалом, причем не только для нас самих, но и для наших партнеров. Что касается перспективных направлений экспансии, то это прежде всего восток (Сибирь, Дальний Восток и т. д.) и страны СНГ – они освоены гораздо меньше центральных регионов России. Выбор качественной одежды здесь пока не столь широк, а уровень конкуренции значительно ниже.

Какую поддержку получают партнеры со стороны головного офиса SAVAGE? Прежде всего компания помогает разработать индивидуальный дизайн-проект магазина – помимо всего прочего, это гарантирует, что торговое пространство будет оформлено в едином и узнаваемом стиле SAVAGE или PEOPLE. Магазины обоих брендов – очень стильные, современные и европейские по духу; это крайне важный момент – мы считаем, что для нашей аудитории комфортная атмосфера и приятные впечатления, получаемые в процессе шопинга, важны не менее самой одежды. Дизайн-концепция торгового пространства SAVAGE была разработана в 2010 году межSAVAGE FW 2011/12

BRAND

Расскажите, пожалуйста, подробнее о франчайзинговом предложении компании SAVAGE. На мой взгляд, SAVAGE сегодня предлагает один из наиболее выгодных вариантов на рынке отечественных франшиз. Компания успешно работает в этой области уже свыше 10 лет – свидетельством ее успеха может служить тот факт, что на данный момент наша сеть объединяет более 200 магазинов в более чем 150 городах России, Украины, Казахстана и Беларуси. Мы предлагаем по франчайзингу сразу два бренда, SAVAGE и PEOPLE, в ассортименте которых – продукция одинаково высокого качества, но рассчитанная на разную целевую аудиторию. Бренд SAVAGE ориентирован на мужчин и женщин от 25 до 35 лет со средним уровнем дохода, в то время как PEOPLE предлагает удобную одежду в стиле streetwear для молодых людей и девушек от 18 до 23 лет. Коллекции обеих марок выпускаются два раза в год; при этом обновление ассортимента в магазинах происходит ежемесячно. Важным преимуществом для потенциальных франчайзи является то, что компания SAVAGE не устанавливает никаких вступительных взносов и не взимает плату за пользование торговой маркой – что, несомненно, важно для начинающего предпринимателя, особенно в небольших городах. Таким образом, мы полностью заинтересованы в рентабельности нового магазина, ведь успех наших партнеров – это и наш успех.

Интерьер магазина SAVAGE, Москва

дународным брендинговым агентством FITCH, входящим в семерку крупнейших в мире. Что касается магазинов PEOPLE, то их рестайлинг также был проведен в 2010 году, но уже силами собственного архитектурного бюро компании. Также мы гарантируем партнерам своевременную логистику, предоставляем концепцию эффективного оформления торгового зала, оказываем рекламную, маркетинговую и консалтинговую поддержку. Специалисты компании SAVAGE сопровождают франчайзи на всех этапах открытия магазина: помогают подобрать наиболее выгодное место, участвуют в ведении переговоров с арендодателем с целью получения максимально выгодных условий, составляют смету затрат по оформлению и наполнению торгового зала, рекомендуют застройщиков и поставщиков материалов и оборудования, дают советы по подбору сотрудников и осуществляют бесплатное обучение персонала, предоставляют необходимые методические материалы, макеты оформления витрин и сезонное описание коллекций. Реклама продукции осуществляется на федеральном уровне за счет компании, также франчайзи получают в свое распоряжение POS-материалы на каждый сезон для проведения локальных акций. Все проблемы и вопросы дальнейшего развития решаются за круглым столом – для нас очень важны доверительные отношения с нашими партнерами. Какие трудности таит в себе освоение российских регионов?

Безусловно, основные проблемы связаны с масштабами территории нашей страны и серьезными различиями в степени развития регионов, структуре спроса. Решить эти вопросы можно, предлагая схемы сотрудничества, рассчитанные на предпринимателей разного уровня, а также качественный и разнообразный ассортимент, как это делает SAVAGE. Существует и такая проблема как насыщение рынка в условиях ограниченности локального спроса. Компания решает этот вопрос за счет мультифраншизы – в случае заполнения ниши одного из наших брендов клиенты могут продолжить дальнейший рост за счет второй марки. Таким образом, нет необходимости выстраивать бизнес с нуля, можно положиться на уже проверенного партнера, воспользоваться отлаженными каналами поставок и системой логистики, что в конечном итоге дает значительную экономию. Как вы решаете вопросы оперативного обмена информацией и работы в условиях территориальной разбросанности всех участников процесса? Все наши партнеры получают в свое распоряжение специализированную программу «Клиент-Офис». Она обеспечивает оперативный и достоверный обмен информацией в режиме реального времени и позволяет получать актуальные сведения о количестве продукции на складе компании и ценах на нее, а также формировать заказы онлайн и получать информацию по взаиморасчетам с компанией. Каковы планы освоения регионов компанией SAVAGE в ближайшей перспективе? Мы планируем интенсивно развивать фирменную сеть обоих наших брендов, как собственную, так и франчайзинговую. При этом решения о сотрудничестве будут приниматься в пользу наиболее выгодных из предложенных нам проектов. Главное для нас – успешное сотрудничество с партнерами. Дополнительную информацию можно получить в торговом представительстве компании SAVAGE в России: 119602, Москва, ул. Покрышкина, д. 7, тел. +7 (495) 780-88-88 e-mail: info@savage.ru Директор по продажам: Виктор Кузнецов

№19 ноябрь 2011

Бизнес вдвойне

Параллельно развивать два разных по типу бизнеса в фэшн-индустрии – частая практика. Обычно этим занимаются крупные компании или Дома моды, начавшие свою историю с производства одежды и постепенно распространившие свое влияние на бьюти-индустрию, создание интерьеров и даже ресторанное дело. Но, безусловно, этим возможности расширения бизнеса не ограничиваются. Для марок, имеющих собственное производство, есть другой путь развития. По нему, например, последовала турецкая компания Celik Makas Konfeksiyon, которой принадлежит бренд мужской одежды Formenti. Организованное ей производство private label успешно работает в мировой индустрии моды с 1975 года.

№19 ноябрь 2011

Private label по-турецки Private label — это вид торговли, при котором продавец реализует товар под собственной маркой. Данное определение стало активно использоваться в середине восьмидесятых годов, когда владельцы розничных торговых сетей США и Европы начали размещать заказы на предприятиях с просьбой маркировать их этикеткой магазина. Как правило, это касалось продуктов питания, бытовой химии или хозтоваров. Продавался этот продукт за меньшую цену по сравнению с аналогами других производителей. В fashion-индустрии под private label подразумевают размещение заказов на том или ином производстве по отшиву коллекции либо ее части, так сказать, «под ключ». За этот вид бизнеса говорит тот факт, что российские fashion-сети существуют чуть более 10 лет, и, к сожалению, в настоящее время сильных школ подготовки специалистов для этой сферы в нашей стране

почти нет. В результате большое количество проблем в компаниях возникает изза отсутствия грамотных специалистов с достойным опытом работы, способных реализовать ту или иную бизнес-задачу. Другой несомненный плюс размещения заказов на private label – цена. Содержать собственное производство со штатом сотрудников – дорогостоящий процесс. Поэтому одежные компании предпочитают отшивать коллекции на отдельных фабриках, в основном в Турции и Китае. Одной из таких фабрик и является Celik Makas Konfeksiyon. Она расположена в Стамбуле и занимает порядка 10 000 м2. «Наша компания специализируется на пошиве мужской одежды: поло, сорочек, свитеров, джинсов, брюк, курток из ткани и трикотажа. Естественно, по эскизам заказчика, а также под контролем качества с его стороны, – говорит коммерческий директор компании Синан Пазарбашы. – В месяц мы в среднем производим от 30 до 50 тысяч артикулов. Таковы наши мощности, которые мы можем предоставить российским маркам одежды». Celik Makas специализируется на производстве двусторонних мужских трикотажных футболок из мерсеризованного хлопка. Мерсеризованная нить (гребенная пряжа, скрученная в два сложения и прошедшая дополнительную обработку) высокого качества импортируется эксклюзивно из Италии и вяжется на высокотехнологичных кругловязальных машинах. Для улучшения вида и носкости конечного продукта связанное изделие подвергается повторной обработке с использованием особых технологий. Компания предлагает широкий номерной ряд нитей (60/2, 70/2, 80/2, 30/1) в двойном/одинарном мерсеризованном и обычном трикотажном полотне (пике, жаккард, джерси). В зимней коллекции использованы нити номеров 14/1, 28/2, 60/2, 48/2 в составе 100% шерсти, 50% шерсти на 50% акрила, 70% шерсти на 30% шелка, 80% шерсти на 20% акрила. «В производстве полотна мы используем наиболее качественные итальянские нити – Filoscozia и Zegna Baruffa. Фурнитуру мы предлагаем также из Италии, – продолжает Синан Пазарбашы. – Однако по желанию заказчик может использовать

BRAND

текст / Мария Востокова

Formenti: живи настоящим Formenti – это мужская одежда ценового сегмента «средний плюс». Ее закупочная цена колеблется в пределах от 1500 до 2500 рублей в зависимости от состава изделия (хлопок, шелк, шерсть). Вещи этой марки предпочитают сильные и уверенные в себе мужчины возраста 30+, живущие полной и активной жизнью. Это неброские, добротные и индивидуальные модели, лишенные вычурности. Брутальные, удобные, качественные. Они для тех, кто предпочитает пуловеры и джинсы классическим пиджакам и брюкам. Кто немало времени проводит в дороге или много двигается в течение рабочего дня. Для тех, кто любит отдыхать на природе, чувствовать себя расслабленно и свободно. Это одежда для всех мужчин, ведь так или иначе каждому из них присущи эти желания. Классические мужские пуловеры Formenti связаны из тончайшей итальянской пряжи марки Zegna Baruffa (100% экстра (fine) шерсть, 100% кашемир, шелк-шерсть, шелк-кашемир) выдержанных цветов. По мнению Синана Пазарбашы, вкусы российских мужчин зависят от регионов, в которых они живут: «Так, в мегаполисах чаще выбирают светлые оттенки: белый, голубой, светло-серый, а также лучше покупают одежду ярких тонов, например фиолетового, бордового. В других городах мужчины более консервативны и в основном выбирают черный и коричневый цвета. Их привлекает сдержанность одежды нашей марки. Еще одна особенность российского покупателя Formenti – спрос на большие размеры. Например, 54–56-й.

BRAND

и собственное сырье. На качестве нашей продукции это не скажется. При этом мы работаем и с небольшими заказами. Минимальная партия – 2000 единиц». С момента создания Celik Makas лидирует среди производителей мужских футболок и поло Турции. Прежде всего благодаря высоким стандартам качества изделий. В этом и заключается основа успеха компании, а также в умении угодить клиентам, удовлетворив даже самых требовательных. Производство private label – собственно то, с чего компания Celik Makas более 35 лет назад начала свою работу. Свое продолжение она нашла в марке Formenti, которая существует на рынке уже порядка 15 лет.

К счастью, мы можем его удовлетворить. Размерный ряд марки – 48–56». В год Formenti выпускает две коллекции: осень-зима и весна-лето. В основном это лаконичные базовые модели, отличающиеся нюансами. На российском рынке компания работает с 2004 года. На сегодняшний день ее продукция продается во всех крупных городах России от Москвы до Владивостока – чаще, конечно, в мультибрендах, например, Fashion House и других, хотя в отдельных регионах не первый год работают и монобренды марки. Однако своей розничной сети у компании в России нет. «Безусловно, в Турции Formenti

располагает собственной сетью фирменных магазинов. В России развивать этот формат бизнеса мы пока не планируем, предпочитая работать по договорам франшизы, – говорит коммерческий директор марки Синан Пазарбашы. – По большей части мы работаем с клиентами по системе предзаказа, например, на выставке CPM или в шоу-руме. Второй вариант – моментальная покупка товара с оптового склада в Москве. Но, конечно, с предзаказами выгоднее работать и нам, и нашим клиентам. В этом случае мы делаем скидку в 5–10%. При этом поставки товара в магазин мы осуществляем каж-

дые две недели. Возможен и дозаказ ходовых моделей. Российский рынок нам всегда был интересен. Мы с удовольствием работаем с российскими партнерами, поэтому создаем для них максимально комфортные условия. Это касается как private label, так и Formenti». г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 2, этаж 2, офис 201, тел. (495) 645-18-84 сайт: www.formenti.ru E-mail: info@formenti.ru Конт. лицо: коммерческий директор Синан Пазарбашы

www.formenti.ru

новости must see ритейла

текст / Юлия Калантарова, Лондон

ва застекленных перекрытия на высоте 44 метра над землей, обычно занимаемые музеем, трансформировались на несколько часов в подиум длиной 61 метр и зал для приема VIP-гостей, среди которых были послы 15 стран, представители таких крупных ритейлеров как John Lewis, ASOS и Antropologie, а также светская пресса. По задумке организаторов мероприятия, весь показ должен был транслироваться вживую онлайн, но приема на Тауэрском мосту нет, а установить спутниковое пере-

№19 ноябрь 2011

дающее устройство на историческом памятнике им не разрешили. Подиум и VIP-зал освещались энергосберегающими лампами, что тем не менее никак не отражалось на их яркости. Пол Костелло, самый именитый из участвовавших в показе дизайнеров, прибыл на велосипеде и вы-

Maicco, model Jessica Minh Anh

над водой Д

Pam&Arch

Дефиле

делялся своим небрежным видом среди гостей в галстуках-бабочках и вечерних платьях. «Я ехал по набережной, – рассказывал он, – и это было совершенно завораживающее зрелище. Я никогда раньше не видел, чтобы Тауэрский мост так ярко светился. Я вообще очень впечатлен предпринимательским талантом и креативностью Джессики Минь Ань – тем, чего она достигла всего за 4 года. Ведь здесь, в Британии, многое построено на личных контактах, и мне кажется, что она в этом сильно преуспела». Кутюрье с более чем 30-летним стажем показал в рамках шоу свою последнюю коллекцию, вдохновленную образом женственным, интригующим и вечно юным. Австралийский континент был представлен романтическими моделями Ms. Couture в пастельных тонах с воздушными драпировками и обильно декорированными корсетами. В коллекции марки из ОАЭ Nabrman, выполненной по мотивам японских кимоно, черный тон дополнялся яркими всплесками открытых цветов. Голландский дизайнер Addy van den Krommenacker, среди клиентов которого числятся многие публичные персоны, показал коллекцию вечерних платьев со шлейфами. «Для нас участие в подобном мероприятии – это большой шаг вперед», – поделилась впечатлениями Майя Самкарадзе, дизайнер совсем еще молодой марки Maicco, представившая лаконичную и элегантную коллекцию в глубоких насыщенных тонах. Грузинская марка Avtandil, названная по имени ее дизайнера, существует уже более 15 лет. Автандил, с успехом продающий свои модели в Милане, Париже, Нью-Йорке и странах бывшего Советского Союза, показал в Лондоне графичные и конструктивные вещи с орнаментированными деталями. Название марки XO Fashion Studio – аббревиатура имен Ксении

Hammamas

vzcbcvncvbnzvbnv

Британская история, высокие технологии и светский гламур смешались в показе, состоявшемся 19 октября. Организатор мероприятия, агентство J Model Management, ежесезонно устраивающее интернациональные шоу и уже работавшее с такими брендами как Hugo Boss, Tommy Hilfiger и Jaeger, решило собрать 15 дизайнеров с 5 континентов на исторической реликвии Лондона – Тауэрском мосту, который для этих целей использовался впервые. Среди отобранных в «капсулу будущего» были и наши соотечественники.

Pause Cafe

Addy van den Krommenacker, Tresor Paris jewellery

Nabrman

вный американский бренд, они собираются теперь открываться и в Лондоне. Я считаю, что у них очень грамотно коммерчески поставлен бизнес. Единственное «но» – весь показ был немного затянут, но терпения, как известно, нам не занимать». Помимо самой Дарьи, москви чек Ольги Сидоровой и Ксении Руна, выходцев из постсоветского пространства Автандила и Майи Самхарадзе, как выяснилось, дизайнер марки Bettie Page Татьяна Хомякова тоже имеет русские корни. Мать организатора шоу Джессики Минь Ань, Муен Ти Хао Бинг считает, что тяга к русской культуре у ее дочери неслучайна. «Когда Джессика была ребенком, мы несколько лет жили в Москве, и тогда она совершенно свободно говорила по-русски, а сейчас, к сожалению, все забыла, – вспоминала Муен Ти Хао Бинг, в прошлом выпускница Университета им. Ленина в Кишиневе, сама прекрасно говорящая по-русски. – Тогда же Джессика начала играть на фортепиано». Сегодня Джессика Минь Ань, выступавшая в составе нескольких рок-групп у себя на родине во Вьетнаме,

нашла себя в шоу-бизнесе и теперь помогает молодым дизайнерам утвердиться в фэшн-индустрии. Выпускница Бирмингемского университета по специальности «Маркетинг и средства массовой коммуникации», Джессика основала креативное агентство, организующее показы не только в Бирмингеме, но и на самых престижных площадках Лондона. «Я уже работаю над следующим грандиозным проектом 2012 года – это будет революционный показ, который сотрет границы между разными странами. Я хочу показать всем, на что способно молодое поколение», – заявляет она.

Paul Costello

XO Fashion Studio, model Jessica Minh Anh Razu Mikhina

Ms Couture

Avtandil

Ina Soltani Photo by Simon Klyne

Руна и Ольги Сидоровой, выпускниц колледжа St. Martin’s. Их дебютная коллекция, построенная на контрастных цифровых принтах, вдохновлена темой обитателей морских глубин. Американский бренд Bettie Page, взявший в качестве названия имя модели, ставшей одним из секссимволов 50-х, продемонстрировал линию приталенных женственных платьев в пастельных тонах. «Для всех участвующих здесь марок это очень престижное мероприятие, – считает Дарья Разумихина, известный российский дизайнер, представлявшая в дефиле легкую и графичную коллекцию с отделкой из тесьмы и вологодского кружева ручной работы. – На это, видимо, и делали ставку организаторы, пытаясь собрать такой интернациональный состав и столько непохожих коллекций. Я, например, увидела много интересных брендов, в том числе наших соотечественнниц, дизайнерский дуэт ХО Fashion Studio – их показ я видела еще в Москве. У них, на мой взгляд, очень авангардный подход. Необычную коллекцию представил арабский бренд Nabrman. Мне кажется, что если бы арабские женщины так на самом деле одевались, было бы интересно. Bettie Page – очень милый и трогательно-наи-

must see

№19 ноябрь 2011

start up текст / Татьяна Гривенная, директор по маркетингу компании «Модное бюро»

Кипит в цеху

работа

В Москве открыли производственную площадку для отечественных дизайнеров

дея создания швейного цеха Kneller лежала на поверхности. Перед каждым новым модным сезоном у молодых российских дизайнеров встает один и тот же вопрос: как, где и в какие сроки пошить коллекцию для дефиле? (Счастливые владельцы собственных мастерских не считаются.) Именно поэтому три единомышленницы, Маргарита Саяпина, Ольга Шальнова и Марите Донскене, организовали швейное производство на территории фабрики «Красная заря», взяв в аренду 400 м2. Это предприятие, исторически связанное с текстильным производством, в настоящее время сдает в аренду свои площади. У учредителя компании Ольги Шальновой до Kneller был опыт ведения бизнеса, но ресторанного. Она давно рассматривала варианты нового проекта в индустрии моды: обсуждались варианты открытия собственного магазина одежды, покупка иностранной франшизы и т. д. Маргарита Саяпина и Марите Донскене раньше вместе работали на марку Arsenicum, с Ольгой были знакомы давно и присоединились к обсуждению возможного бизнеса.

Знание модного рынка изнутри подсказало им идею создания производственной площадки для российских дизайнеров. Марите Донскене, директор по производству: «Сделав ставку на производство, мы начали социально полезную историю в отличие от стотысячного магазина-мультибренда – это все было бы очень похоже на то, что уже на рынке есть. А производство – это то, чего нет и что на данный момент является актуальным и может помочь российской промышленности. Производство – это, как правило, всерьез и надолго». Кстати, название Kneller, по словам организаторов проекта, отсылает к фамильным ценностям (это фамилия мамы Ольги Шальновой), к тому же само слово звучит емко и легко запоминается, независимо от языка. О серьезности намерений говорит и объем инвестиций в проект. Только ремонт арендуемой площади обошелся владелицам в два миллиона рублей, и это не считая единовременных вложений в оборудование и арендную плату. Арендная плата составляет 300 000 рублей в месяц. Но одна из самых серьезных проблем,

Офис компании Kneller

Моделиодежды,созданныевшвейныхцехах

№19 ноябрь 2011

Моделиодежды,созданныевшвейныхцехах

с которой пришлось столкнуться начинающему бизнесу, это нехватка профессиональных, или, как их называют в Kneller, «правильных» швей. «Правильный портной, – говорит Марите Донскене, – должен не только руками, но и головой понимать, как подложить под лапку ткань, а таких людей днем с огнем не сыщешь. У нас был долгий кастинг, ведь у всех дизайнеров свои особенности: у одного строгий силуэт и хитрый крой, другой – мастер драпировок и нестандартных тканей, портной же должен быть универсальным. Наши портные – это штучный товар». В настоящее время в Kneller работают всего около 20 человек: 15 портных, 3 конструктора, закройщик, менеджерский состав – Марите, Ольга и Маргарита – и бухгалтер. Первыми клиентами швейного цеха стали друзья-дизайнеры, а потом с помощью «сарафанного радио» подтянулись и остальные. Сейчас свои коллекции здесь отшивают Аринов и Федышин, Arsenicum, Pure Joy Fashion, Inshade, Vardoui Nazarian, I am, 9A Concept. Базовые услуги – это создание дизайнерских коллекций. Речь идет не только о подиумных образцах, но и о тиражах. Если дизайнер получает заказ от байера на какое-то количество изделий, то цех их может оперативно отшить. Причем в Kneller действует правило конфиденциальности. Ни один дизайнер не может «подсмотреть» коллекцию своего коллеги. «Технология работы с дизайнерами такова, – рассказывают организаторы проекта, – сначала составляется смета на

start up

Моделиодежды,созданныевшвейныхцехах

Инвестиции в проект:

Vardoui Nazarian SS12

Arsenicum (Дмитрий Логинов) SS12

производство коллекции. Средних цифр здесь нет. У кого-то это десять маек«алкоголичек», а у кого-то необработанные швы наружу и перья на спине. Поэтому дизайнер приходит к нам с эскизами, по которым мы и начинаем работать. Конечно, он может надиктовать технологическое описание платья: шелк, втачной рукав, приталенное, две вытачки, шлица но чаще все намного сложнее. Имея эскизы, конструктор обсуждает с дизайнером, как тот или иной момент лучше выполнить технологически. После этого отшиваются макеты, и дизайнер приходит во второй раз, чтобы сделать примерку на модели. В ее процессе подправляется все что нужно, и макеты отшиваются уже из основной ткани – той, из которой будет сделан конечный продукт. За этим следует финальная примерка, затем коллекция производится целиком. Мы не переправляем эскиз дизайнера, наоборот, стремимся как-то обыграть его идею, чтобы это смотрелось лучше, но выходило менее затратно. Ни у кого нет мешка с деньгами, ведь потом вещь нужно еще и выгодно продать. Мы хорошо знаем претензии байеров к дизайнерским вещам, начиная от некачественных тканей до посадки, размерного ряда и технологии, поэтому всегда стараемся подсказать, как сделать лучше. Как производители мы не имеем права оценивать, красива одежда или нет. Но мы можем просто высказать свое мнение насчет технологически неверных решений». Помимо создания дизайнерских коллекций цех занимается сопутствующим ассортиментом: отшивает домашний текстиль, корпоративную форму, скатерти для ресторанов. «Мы можем работать с любыми материалами и шить что угодно, даже мужские костюмы. Если говорить не про модные коллекции, а про тиражи, то мы берем заказы у ресторанов и на промо-продукцию, потому что нужно

наработать разнообразный опыт, определенный объем и сделать имя. Глупо открываться и заявлять о себе, не имея разнообразного портфолио. Все равно что открыть магазин без закупки». В будущем компания готова предложить отечественным дизайнерам и агентские услуги. «Мы планируем помогать дизайнерам и с импортом тканей: хотим создать полный цикл, чтобы поддерживать и продвигать модельера во всех его начинаниях. То есть это не просто производство как пошив, а именно цикл. Возможно, мы станем функционировать и как агентство: помогать организовывать показы, делать PR-поддержку, работать с байерами. Пришел к нам дизайнер с идеей, а вышел с продажами в Саратове», – делится своими мечтами о расширении учредитель Kneller Ольга Шальнова.

Арендовать помещение и сделать в нем ремонт На какой-нибудь исторической фабрике: аренда 400 м2 – 300 000 руб. в месяц; ремонт – 2 000 000 руб. Закупить мебель и оборудование Для современного офиса и пошивочного цеха: мебель – 300 000 руб., оборудование – 1 900 000 руб. Купить огнетушители Приобрести все необходимые противопожарные средства, чтобы у пожарных не было претензий, – 30 000 руб. Закупить канцелярские принадлежности и материалы Канцелярские принадлежности, макетные и клеевые материалы, нитки и другие расходные материалы – 200 000 руб. Запустить сайт По адресу kneller-russia.com – 60 000 руб. Оплатить транспортные расходы Доставка материалов и развозка продукции – 10 000 руб. в месяц. Оплатить коммунальные услуги Интернет, вода, электричество – 15 000 руб. в месяц.

2 3 4 5 6 7

№19 ноябрь 2011

Занимательная

Fur Garden

текст / Татьяна Медовникова

геополитика После прошедшего в октябре 2011 года третьего сезона показов Belarus Fashion Week говорить о мероприятии либо хорошо, либо ничего не получится. Придется отмечать сильные стороны географического положения страны вообще и белорусского дизайна в частности. А также увязывать степень развития дизайна и производства с политэкономией.

№19 ноябрь 2011

TSU RAN

тенденции

Tanya Arzhanova

ся на ежеквартальных отчетах EUROSTAT, объем экспортных поставок товаров легкой промышленности из Беларуси в РФ с 2004 по 2010 год вырос на 40% – до $353 млн. И есть даже несколько белорусских брендов, у которых на российском рынке уже сложилась некая репута-

BOITSIK

ровая и леопардовая бижутерия из пластика и милейшие кожаные сумки российского дизайнера из Смоленска – Елены Чекризовой. В бывшей цитадели белорусско-советской индустрии среднего машиностроения придумщиками New Ton Fashion Art Buffet была введена и новая денежная единица – «белро». С помощью такого валютного знака украшенные обычно шестью нулями белорусские цены, при виде которых мозг возвращается в 1996-й и наотрез отказывается проводить элементарные арифметические операции, превращаются в приемлемые для сознания суммы. Cамые интересные платья в бутике New Ton стоят от 1200 «белро» (примерно $130), а комплект из пластиковых серег и кольца ручной работы – 120 «белро» (около $13). Что же касается развития белорусской fashion-индустрии, то здесь не все так гладко. По данным мониторинга EFTEC и ITMM, базирующего-

Sanatan

ак уж случилось, что на просторах Беларуси испокон веков смешивалась славянская и европейская культура и даже политика – территория эта принадлежала то Речи Посполитой, то Литовскому княжеству, то Российской империи. Селились на ней народы весьма разные – белорусы, поляки, литовцы, русские, евреи и татары, поступавшие на службу к Великому князю литовскому. И если поляки считают, что их земля стала коридором для нескончаемых завоевательных походов прусских, французских и русских армий, то белорусы с поляками в этом вопросе еще как могли бы поспорить. Это если бы отличительной чертой белорусской социопсихологии в результате не стала знаменитая «померковость»: мернасць, згодніцтво, цішынёй и прымірэння. Приблизительно такая пасторальная зарисовка лежит на заднике белорусской моды. В которой по-евразийски неадаптированное к рыночным условиям местное производство сочетается с поевропейски склонным к лаконичности и чистоте дизайном одежды. Белорусским дизайном вообще и витебской дизайнерской школы в частности. В результате эти две диаметрально-противоположные тен денции каким-то необъяснимым образом увязались в белорусской fashionдействительности крепко-накрепко. Для всех, кто начал знакомство с третьей сессией BFW с посещения мастер-классов в рамках образовательной программы, первым пунктом знакомства с Минском стало новое модное место – New Ton Fashion Art Buffet. Это кафе, совмещенное с бутиком одежды белорусских дизайнеров, открылось совсем недавно – в августе 2011 года. И поскольку таких мест в городе пока всего одно – обсуждают его даже за пределами Беларуси. Расположен Fashion Buffet в здании постройки 1905 года Минского завода имени Октябрьской революции. Теперь в New Ton варят кофе, пекут тортики и продают вещи от таких белорусских дизайнеров как Мария Дубинина, Юлия Латушкина или Татьяна Маринич. Здесь же выставлены ручной работы зеб

Фото: Вячеслав Кирдун и Алексей Исаченко

Garden могла бы быть продаваемой и конкурентоспособной даже на фоне разных немецких трикотажных брендов. При этом марка Fur Garden никому не известна и представлена пока тоже «неизвестно где». Вполне конфекционную и продаваемую коллекцию показала и Ludmila Labkova. Да и уже сложившиеся белорусские бренды разряда prêt-a-porter демонстрировали в Минске вполне удачные работы. Иван Айплатов представил добротную женско-мужскую коллекцию готовой одежды. Людмила Тараканова показала талантливую мужскую линию из по-настоящему качественных тканей и трикотажа, которая позже демонстрировалась в Москве на Volvo Fashion Week. Правда, коллекция получилась «растянутой», и количество моделей в ней вряд ли окупается продажами в витебском шоу-руме и единственном указанном месте розничных продаж в одном из московских бутиков. Очень добротную работу показала еще один представитель знаменитой дизайнерской школы Витебска – Марина Давыдова. Эта женская коллекция платьев, плащей и пыльников с авторскими окрасом и принтами сделана из тканей Оршанского льнокомбината. По словам дизайнера, благодаря щадящим ценам на авторские вещи – от $30 до $300 – коллекция марки Davidova пользуется большой популярностью во время проведения в Витебске фестиваля «Славянский базар». А присутствовавший на брифинге после дефиле байер заверил всех в том, что вещи марки пользуются огромным спросом у покупателей ее, к сожалению, единственного магазина в городе Серпухове. Если обобщить, то вся минская модная история выглядит на фоне полного об-

рушения местной экономики довольно странно. А поведение организаторов из Гомеля – еще и попровинциальному наивным. Никакие постматериалы мероприятия не обращают внимание на коммерческую составляющую происходящего. Нигде в пресс-релизах не говорится о продажах. В рамках стремительной девальвации национальной валюты это и понятно: внутренний белорусский рынок на данный момент поглощать какой-либо дизайнерский продукт почти полностью неспособен. А выстраивать грамотную политику продвижения на потенциально очень прибыльном российском рынке у белорусских марок пока не получается. Вот поэтому прекрасные платья от Tsokalenko или Samoschenko пока покупать просто негде: многие байеры сетуют на высокие цены этих марок и неспособность их дизайнеров производить даже маленькие тиражи изделий. Но и гораздо более коммерческий, при этом не менее креативный белорусский бренд Marinich продается в России, насколько известно, пока только в бутике Елены Чекризовой в Смоленске. Кстати, сама Чекризова продажами одежды этой марки очень довольна. Кроме создания одежды дизайнерского сегмента, Белоруссия могла бы представлять интерес для российских компаний и как аутсорсинговая площадка с прекрасными производственными площадями и сложившимися традициями. Но для этого, конечно, мало иметь промышленный потенциал – необходимо, чтобы в стране сложилась рыночная экономика и соответствующее ей гибкое коммерческое мышление граждан. По данным мониторинга все тех же европейских источников – EFTEC и ITMM, доля аутсорсингового производства российских компаний в зарубежных странах выросла с 0,6% в 2007 году до 12,9% в 2010-м. Размещение заказов на предприятиях Беларуси могло бы еще больше увеличить эти цифры. Но для этого, конечно, всем придется подождать кардинального изменения политической, а значит, и экономической ситуации у нашего ближайшего соседа – самого западного из восточноевропейских государств. O. Jen

ция. В Витебске благодаря существованию Витебского государственного технологического университета один из крупнейших восточноевропейских центров дизайна одежды сформировался еще при советской власти. Именно этому институту мы обязаны появлением в мире российского люкса такого имени как Игорь Чапурин. Есть еще один белорусский бренд, очень хорошо известный в России, – Milavitsa. Демократичное белье этой марки носят женщины, наверное, по всем городам и весям России. В разряде prêt-a-porter de luxe много лет подряд представляют свои коллекции на российском подиуме очень талантливые минчанки Лена Цокаленко и Ольга Самощенко. Несколько сезонов назад о размещении производства на одном из белорусских обувных предприятий заявлял итальянский бренд Baldinini. А на бирках вещей из вторых линий таких марок как Marc Jacobs и Sonia Rykiel не так давно была обнаружена надпись – Made in Belarus. Все это не может не радовать. Однако потенциал белорусской легкой промышленности и модной индустрии куда как выше, чем его реализация. И коллекции, показанные в рамках 3-го сезона BFW, послужили отличной иллюстрацией этому тезису. Если не останавливаться на изощрениях таких украинских марок, как Sanatan и Reptilia, то обширная часть представлявшихся на Белорусской Неделе коллекций могла бы выступить в роли вполне коммерческих. В том случае, если бы белорусские дизайнеры в принципе захотели задуматься о материальной стороне вопроса. К примеру, промышленная по смыслу и четко выверенная по стилю коллекция из тонкого трикотажа марки Fur

Haridovets&Efremova

TARAKANOVA

DAVIDOVA

тенденции

№19 ноябрь 2011

технологии продаж

…Сапожник, портной, а кто ты такой? текст / Татьяна Гривенная, директор по маркетингу компании «Модное бюро»

Татьяна Гривенная (слева) и Лиля Шатрова, руководитель корпоративного университета HeadHunter

Мифы и реальность Популяризация мира моды как гламура и вечного праздника средствами кино, телевидения и рекламы принесла свои плоды: 74% опрошенных специализированным порталом HeadHunter.ru (в числе респондентов были как те, кто работает в индустрии моды, так и люди из других сфер деятельности) согласились бы попробовать свои силы в индустрии моды, если бы им сделали предложение. Однако треть опрошенных (27%) считают сферу

О привлекательности и проблемах рынка труда и профессиональном образовании в индустрии моды шла речь на семинаре деловой программы Volvo-Недели моды в Москве, организованном FashionEducation.ru. «закрытой», куда попасть можно только по знакомству. «Основные причины привлекательности работы в индустрии моды, – прокомментировала свой доклад бизнес-тренер HeadHunter Лиля Шатрова, – это перспектива творческой реализации и интерес к этой сфере деятельности. 45% считают занятость в области fashion синтезом приятного с полезным, в том числе возможностью быть в курсе модных событий. В качестве отрица тельных черт отрасли респонденты называли неста бильность и большую психологическую нагрузку: стрессы, суету, работу с людьми». Только треть опрошенных рассматривают модный сегмент как полигон для построения карьеры. Большинство присутствовавших на заседаниях деловой программы студентов видят свою карьеру через построение личного дизайнерского бренда. Единицы хотят идти практиковаться в отечественные компании. Возможно, причиной тому – пресловутый стереотип, что устроиться в хорошую компанию можно только по знакомству. Однако реалии таковы, что и игроки российского рынка не спешат пополнять свои кадры вчерашними выпускниками

Слеванаправо:СтаниславНаумов,вице-президентФонда«Сколково»;АнастасияТеперикова,PR-менеджерсетибутиковLeCadeau; ЕленаЛерман,fashion-аналитикРИАМода;ВиолеттаЛитвинова,российскийдизайнер;ЕленаЗалесская,«Модноебюро»

№19 ноябрь 2011

текстильных вузов. Fashion-аналитик ИА «РИА мода» Елена Лерман представила в рамках «круглого стола» мнения руководителей разных сегментов модной индустрии. «К сожалению, у нас был неудачный опыт сотрудничества с российскими дизайне рами, – отмечает Игорь Кирсанов, глава московского представительства компании SO*DA. – Их линия была продана только на 30%. Поэтому нам удобнее заплатить больше итальянским специ алистам и вовремя получить полностью распродаваемую коллекцию. И это не вина наших дизайнеров, а их беда. У них нет прямой связи с промышленностью, они не знают, какая остромодная модель луч ше всего «пойдет» в производстве. У нас в стране нет отлаженной индустрии моды, она только формируется». К мнению коллеги присоединилась Ирина Гурец, product-менеджер мужского направления компании «Мир кожи и меха»: «Мы предпочитаем принимать на работу успешных специалистов с опы том работы в других крупных компаниях. К сожалению, выпускники вузов не обла дают необходимыми знаниями. Создание промышленных коллекций, оказывается, далеко не всем по силам. Начинающие дизайнеры стараются воплотить свой творческий потенциал в фантастичес ких моделях, когда производственная коллекция имеет ограничения как по ма трице цветов, так и по количеству базо вых лекал, на основе которых и создается модельный ряд. Многие дизайнеры уходят и делают свои именные коллекции». «Такое мнение сформировалось из-за пробелов в системе образования специ алистов текстильных учреждений», – резюмировала руководитель портала FashionEducation.ru Ирина Каримова. Елена Ржевская, не только художник и дизайнер, имеющая на своем счету несколько персональных выставок и участие в Russian Fashion Week, но и преподаватель двух московских вузов – «Лаборатории моды В. Зайцева» и кафедры дизайна ГПИ МЭИ, со своей стороны объясняет ситуацию: «Целое поколение замечательных художников-модельеров было подготов лено в стенах Текстильного института

технологии продаж им. А. Н. Косыгина. Тогда высокий уровень художественного образования соответ ствовал высокому уровню технологиче ских знаний. Российские дизайнеры идут по стопам и русских, и советских моделье ров. Преподавая более 30 лет, я пришла к выводу, что художественная школа у нас более качественная, чем школа моделиро вания». Но и это не главная проблема. Fashionиндустрия как бизнес существует в России лишь 15 лет. Если компании опытным путем пришли к пониманию того, что связка дизайн–конструирование–производство–маркетинг–продажи должна работать и быть отлаженной моделью, то в учебных заведениях к такому выводу пришли совсем недавно. Наталья Мизонова, профессор Ивановской государственной текстильной академии, советует молодым и амбициозным дизайнерам: «Сегодня необходимо соединить одежду класса prêt-a-porter с образным началом, как мы это называ ем, интеллектуальным костюмом, так, чтобы это можно было носить. Если мы хотим сохранить нашу моду, то надо наступить на горло собственной песне. Необходимо согласовывать коллекции с требованиями рынка и успешного ме неджмента». Отдельная тема – рабочие специальности. Одна из причин, по которой люди не хотят учиться «на швею», это непрестижность и малооплачиваемость данной профессии. И здесь участники деловой программы решение проблемы видят только в помощи со стороны государства. В этой сфере необходим ребрендинг: от переименования самой профессии швеи, например, в оператора швейного производства, ИринаКаримова,руководительпорталаFashionEducation.ru

до обязательной практики и стажировки на крупных предприятиях страны и мира. Штучный товар А между тем рынок труда активно требует менеджеров по продажам и опытных производственников. Именно эти специалисты, по данным компании «Модное бюро», являются широко востребованными на рынке. Причем требования к sales-менеджерам ужесточились. Работодатель готов брать специалиста с опытом продаж в определенном сегменте, например, только в сфере детской одежды, с наработанной базой и знанием рынка. Оклад такого менеджера составляет от 25 000 до 45 000 рублей плюс проценты с продаж. Четкую специализацию в качестве критерия предъявляют и к производственникам. Сегодня работодателю нужен не просто технолог, а, например, специалист по мужскому костюму или технолог женской обуви с опытом работы в странах Азии. Зарплата последнего с опытом работы до трех лет составляет в среднем 35 000 рублей. Рынок диктует спрос и на новые специальности. До недавнего времени был повышенный интерес к позиции руководителя интернет-магазина. Причем на этого специалиста возлагали полный спектр менеджерских функций и даже знание базовых техник продвижения сайта в Интернете. Зарплата опытного руководителя онлайн-площадки стартовала от 80 000 рублей. В связи с введением во многих компаниях категорийного менеджмента возник спрос и на таких сотрудников. В их функции входит формирование ассортимент-

ной матрицы и контроль за продажами разных категорий товаров. Стартовый оклад – от 45 000 рублей. Сейчас дефицитными специалистами являются интернет-маркетологи со знанием технологий продвижения, торговли в глобальной сети и умением подготовить аналитический отчет. Но массовый спрос сохраняется на менеджеров по продажам, а также специалистов по производству. В ходе дискуссий участники пришли к выводу, что необходимо повышать престиж рабочих специальностей, расширять площадки для прохождения практики и стажировок в отечественных и зарубежных компаниях, а также обучать студентов технологии поиска работы.

№19 ноябрь 2011

текст / Роман Сидоров

Сокровища медной горы

Этника и фолк, art deco и футуризм, классика и авангард, галантный век и повседневный casual – подиум проекта «Дни моды в Театре эстрады» (Екатеринбург) во второй раз представил яркую палитру стилей и дизайнерской мысли как ведущих авторов Урала, так и тех, кто «еще только учится». Несмотря на камерный зал вместимостью всего 650 человек, благодаря прямым web-трансляциям дефиле и семинары в рамках деловой программы екатеринбургских Дней моды смогли посмотреть более 20 тысяч человек.

ажное отличие второго сезона от дебюта, про который PROfashion уже писал, заключалось в том, что на профессиональном подиуме свои коллекции представили студенты кафедры дизайна Уральской государственной архитектурно-художественной академии. Объединенное дефиле трех участниц, озаглавленное организаторами «Зеленая волна», стало ярким событием первого дня показов. Будущие дизайнеры продемонстрировали остроумные и вдумчивые коллекции, не лишенные коммерческого потенциала. «Иванова ночь» Александры Черепановой стала продуктом сложного синтеза фольклорной ноты с экспериментами авангардного искусства. Образы древних преданий о праздновании дня Ивана Купалы с ритуальными хороводами, купаниями и кострами в темную июльскую ночь дизайнер смешала quantum satis с мотивами, заимствованными с полотен итальянских концептуалистов и авангардистов Альберто Бури, Пьеро Мандзони

№19 ноябрь 2011

и скульптур Лучио Фонтана. Тонкие и грубые фактуры, кружева и трикотаж, мягкая гамма сформировали eco-friendly образы, способные гармонично существовать как в бетонно-стеклянном мире мегаполисов, так и в размеренном, зеленом провансе. Не менее интересна и коллекция Анны Кадыровой «Дыхание Тибета». Автор сочетала традиционные образы, орнаменты и вышивки загадочной культуры с современными представлениями о том, как должна выглядеть одежда. Безусловно, это смелая работа, адресованная девушкам, не чуждым интеллектуальных исканий и обладающим определенной стилевой свободой. Тем не менее многие из представленных вещей, в особенности пальто, могут снискать симпатии и у более широкой публики. Завершением проекта «Зеленая волна» послужило озорное и сочное дефиле Анны Караваевой. Ее коллекция «Игрометрия цвета» полна дерзких, слегка инфантильных и наивных образов на манер тех, что так любит Agatha Ruiz de la Prada. Тем не менее эксперимент с ретротемой

текст / роман сидоров и «конфетной» палитрой можно считать удачным. Продолжением фольклорной темы, заданной молодыми участницами, стал «Клондайк» академика Национальной академии моды Ларисы Селяниной. Автор, вдохновленный путешествием по Америке, предложил перенести образы Дикого Запада в современную урбосреду. Демократичные силуэты, практичный деним, природная, мягкая цветовая гамма, шерсть и мохер стали основными красками ее новой работы, богатой многоярусными платьями, юбками с широкими воланами, шейными платками и палантинами. Главные аксессуары – кожаные ремни и сумки кантри-эстетики. Идея оптических эффектов и причудливой игры света, поданная Анной Караваевой, получила продолжение в коллекции Елены Зоновой «Дифракция». Богатая и сложная цветовая гамма, контрастные силуэты – то графичные и строгие, то струящиеся и романтичные, создали плеяду образов современной женщины, которая не боится экспериментов. При этом все представленные комплекты обладают полным правом поселиться в гардеробе современной модницы. Игрой на контрастах двух женских архетипов эпохи art deco увлекся Константин Томилов, представивший современную интерпретацию образов женщины-ангела Анна Кадырова

тенденции

Лидия Орлова Никита Баранов

Тоска по стилю Если первая часть дизайнеров уделила большое внимание экспериментам со стилем и образами, комбинациям сложных тем и идей, то вторая группа предпочла творить в классической манере, напоминая современным fashionistas о канонах стиля и правилах хорошего гардероба. Например, Алина Залялиева, вдохновленная «галантным веком» мировой моды, когда бал правили Кристиан Диор, Валентино Гаравани и Оскар де ла Рента, представила технически виртуозную коллекцию «Ожидание». Изысканные платья «в пол», прецизионные драпировки, роскошные ткани, кружева – все это зачаровывало и восхищало, но вместе с тем и удручало – теперь подобное можно увидеть на подиуме только у Вячеслава Зайцева или в учебнике по истории костюма, но не в реальной жизни. Возможно, потому, что сегодня эти утонченные и эффектные туалеты дамам попросту некуда надеть. Гимном женственности и загадочности женской души стала работа Лидии Орловой для компании Studio T, существующей

Никита Баранов

Дмитрий Шишкин

на местном рынке более 18 лет. Все образы индивидуальны и неповторимы, переменчивы и контрастны, а потому и выбор цветов являет широкий спектр от черного и жемчужного оттенка серого до сияния сапфира и скромной роскоши коралла. Ключевые фактуры то обволакивают, то струятся, а то и поддерживают, формируя четкий силуэт. Все эти метаморфозы призваны передать метания женской души в стремлении любить и быть любимой. Контрастом романтическому настроению, заданному Лидией Орловой, стала работа Надежды Стародубцевой «Классика вне моды». Ключевая тема – современный деловой костюм для уверенной в себе женщины. Ведущий цвет – черный, силуэт – классический. Нарочитую строгость смягчают элементы винтажа и Анна Караваева

и женщины-вамп. Первая предпочитает чувственную, мягкую гамму припудренной бирюзы и коралла, оттенки чайной розы, пластичные и мягкие силуэты, шерсть, шелк и кашемир. Ее антагонист любит строгие линии, четкие и страстные цвета, черный и «электрический» синий атлас. Эффектным дополнением к сильной коллекции послужило динамичное дефиле – одно из лучших в рамках Дней моды этого сезона. Откровенный дефицит мужских образов на подиуме восполнил Дмитрий Шишкин. Его классические, строгие и брутальные модели выдержаны в сложной серой гамме с контрастными песчаными тонами. Геометричные силуэты и жесткие фактуры призваны поддержать реноме успешного и сильного мужчины. С чем, надо признать, автор неплохо справился.

Александра Черепанова

Елена Зонова

Надежда Стародубцева

Лариса Селянина

тенденции

эклектичная манера работы с фактурами и тканями. Квинтэссенцией ретротренда на подиуме Театра эстрады стал показ ученика Лидии Орловой Никиты Баранова, который проходил под джазовую импровизацию. Коллекция «Мужской разговор» дышала образами и силуэтами 60–70-х гг. прошлого века, но «находки старины далекой» дизайнер трансформировал, добавив в знакомые всем решения и образы элементы мужского костюма: строгую линию плеч, крупные лацканы, аскетичную цветовую палитру и характерный воротничок, ставший визитной карточкой автора. После показа в зале со всех сторон то и дело слышалось: «Я хочу воротничок от Баранова». Впрочем, симпатии зрителей совпали с выбором жюри, которое присудило дизайнеру приз «Бриллиантовая пуговица». Этой наградой с 2003 года отмечают лучшие сезонные коллекции уральских модельеров.

№19 ноябрь 2011

тенденции В октябре в Санкт-Петербурге прошла четвертая сессия показов в рамках Aurora Fashion Week Russia. Некоторые методы менеджмента, применяемые на этой Международной Неделе моды, стали для российской индустрии модных показов настоящим новшеством. И о них стоит поговорить подробнее. текст / Татьяна Медовникова

Принцесса Aurora — «Спящая красавица»

щадкой для заключения большого объема сделок купли-продажи. Как ни странно, организаторы AFW это как раз понимают и систематически предпринимают немалые усилия для развития бизнес-составляющей проекта. По крайней мере, именно Aurora Fashion Week стала единственным fashionмероприятием на просторах Восточной Европы, где на показах дизайнерских коллекций целый сектор выделен специально для байеров. Такая организация работы сильно напоминает Парижские Недели prêta-porter, где показы в совокупности с шикарными after-party по сути своей являются настоящими дилерскими конференциями крупнейших мировых одежных брендов. А собирающиеся со всего мира на дефиле байеры и дистрибьюторы наблюдают из своего сектора не просто за проходом моделей, но присутствуют на мощнейшем по воздействию событии коммуникационного маркетинга бренда. Разница заключается только в том, что приглашением байеров и прессы на показы в Париж или Милан занимается PR-служба самого бренда, а устроители AFW взяли этот труд на себя и создали целый департамент по работе с ключевыми байерами – российскими, европейскими, I am

urora Fashion Week – это не единственное fashion-событие в СанктПетербурге. Уже много лет в Северной столице проводятся показы коллекций под эгидой «Адмиралтейской иглы» и «Дефиле на Неве». Но цели и задачи у этих трех мероприятий разные, а значит, разнятся и методы их достижения. Aurora Fashion Week проводится под патронатом Министерства культуры России и при поддержке правительства Санкт-Петербурга. Проще говоря, финансирование «Авроры» происходит практически из федерального бюджета. А задача у этой Недели, по словам председателя Комитета по культуре правительства Санкт-Петербурга, сказанным на открытии сессии весна-лето 2012, ни много ни мало – «сделать Санкт-Петербург одной из модных столиц Европы». Нужно рассматривать Aurora Fashion Week Russia как «одно из ключевых системных мероприятий как региональной, так и федеральной политики России в области культуры и индустрии моды», – говорится в пострелизе AFW. Наличие сессий дефиле для формирования облика новой европейской столицы fashionбизнеса – условие необходимое, но недостаточное. Нужно, чтобы город стал еще и пло-

№19 ноябрь 2011

Custo Barselona

Tosha

наш сектор «посторонним» не трудно, а практически невозможно», – комментирует ситуацию в перерыве между мероприятиями деловой программы Мария Винокурова. Но отстаиванием хороших «посадочных» мест функция отдела по работе с байерами не ограничивается. Главная гордость Марии – расписанный график встреч байеров с дизайнерами. Визуальный контакт для участников сделки она считает очень важным: «После показа на AFW платья Александра Терехова, которые висели в бутике Babochka на Невском, стали раскупаться с неимоверной скоростью. А после знакомства с этим же дизайнером Каролин Грир – байера универмага «Цветной» – коллекция Terekhov поступила в продажу этого department store». По словам организаторов, на показах AFW с 13 по 16 октября присутствовали около 200 байеров, представлявших бутики, шоу-румы и концептуальные магазины Санкт-Петербурга, Москвы, Владивостока, Токио, Лондона и Парижа, такие как Le New Black, Tsvetnoy Central Market, Cara & Co, Li-Lu, Podium, Doshaburi Store, № 10 Showroom Vago, El Mode, Temporary Showroom. В рамках четвертой сессии Недели свои коллекции представили 12 дизайнеров из России, Англии, Испании, Австрии, Украины, Литвы и Грузии. Основную сетку показов открыла прекрасно выверенная, как и всегда, коллекция петербургского дизайнера Александра Арнгольдта. Дефиле было построено на игре в 1950-е под соответству-

ющую музыку, с соответствующе подчеркнутой талией моделей и юбками «солнце-клеш» до середины икры. Появились в коллекции и драпированные воротники, а также длинные платья с запахом, поверх которых в соответствии с последними веяниями были надеты пальто с контрастирующей длиной чуть выше колена. Фактуру хлопковых и смесовых материалов дизайнер тоже выбрал непростую – с мелким рисунком и имитацией ткани «космос», что забавно сочеталось с прозрачными пластиковыми туфлями. Ко всему прочему, в саундтреке звучали мелодии песенок, будто почерпнутых из фильмов итальянского неореализма. Как обычно, все в коллекции Arngoldt было прекрасно, кроме способов ее продажи: купить или заказать замечательные платья дизайнера можно только в одном месте – московском шоу-руме марки. Интересно смотрелась на петербургском подиуме коллекция украинской марки KamenskayaKononova, в которой платья сливочного цвета имели формы, вполне гармонирующие с архитектурой российской культурной столицы. За ними шли конструкции с будто прикрепленными за спиной парашютами и концептуально-графичными рукавами. Причем исполнены они были и из плотной шерсти, и из прозрачной кисеи. Застежки-молнии, как привет из прошлого сезона,

Arngoldt

Bessarion

0some2some

японскими бутиками и шоу-румами. Причем расходы на проживание, а в некоторых случаях и на дорогу несут также организаторы AFW. Такой ход – очень простое решение для увеличения объема сделок. И если к такому способу привлечения прессы и байеров прибегают и мировые производственные выставки, и Недели моды развивающихся стран, и крупнейшие luxury-бренды в Париже и Милане, то почему до сих пор никакое из московских мероприятий не выделяет средства на подобное развитие своего бизнес-сектора? А отечественные дизайнеры и торговые марки беспрерывно жалуются на отсутствие на площадках столичных Недель моды представителей магазинов и обилие абсолютно бесполезных для бизнеса студентов. И происходит ведь это явно не от недостатка средств у организаторов, а только от странного их расходования. Или непонимания участниками Недель, что ничего не изменится до тех пор, пока не сформируется внятный заказ и не будут выдвинуты требования к устроителям показов. А тем временем в секторе байеров питерской AFW специалист по работе с байерами Мария Винокурова отстаивает права приглашенных ею представителей британского журнала, парижского и токийского шоу-румов, а также владельцев бутиков из Смоленска и Владивостока. Потому что местным, питерским, проще ориентироваться – они же дома. «Вы можете не поверить, но я помню весь список байеров, которым выдавала бейджи. И практически каждого знаю в лицо. Поэтому попасть в

KamenskayaKononova

тенденции

№19 ноябрь 2011

тенденции

пришиты были к спинкам нарочито напоказ. Были в коллекции и откровенные «навороты». Но если отбросить брутальные кожаные пиджаки с имитирующими сетку переплетениями на спинках, то шелковая часть коллекции украинских модельеров, состоявшая из однотонных платьев с нарочито необработанными швами, заставила даже немного задуматься – по форме и настроению она сильно напоминала стиль украинского дизайнера Лилии Пустовит. Но это и неплохо: хорошую стилизацию или имитацию тоже надо уметь сделать – это вам любой преподаватель костюма подтвердит. Абсолютно кэжуальную коллекцию продемонстрировала австрийская

Sandra Straukaite

Petar Petrov

Grazia

ние телодвижений – это как раз то, чего так не хватало данному дефиле. Особый интерес и у байеров, и у посетителей проходившего одновременно с показами шоу-рума не могли не вызвать две молодые марки – I am и 0some2some. Марку I am несколько лет назад в Москве основала дизайнер из Беларуси Даша Самкович, а 0some2some запустили в Лондоне, но после недолгого там пребывания перенесли на многообещающие просторы российского рынка. И в том, и в другом случае угадывается энергия молодых и талантливых дизайнеров, главные высоты которых еще впереди. Прибывший в Петербург основатель и идеолог испанской марки Custo Barcelona Кустодио Далмау представил в рамках AFW Russia новую летнюю коллекцию Tripolar, полную буйных красок и трехмерных принтов. Ветеран fashion-движения постсоветского пространства – дизайнер из Вильнюса

№19 ноябрь 2011

марка Petar Petrov. В начале своей карьеры болгарский дизайнер Петар Петров работал на дуэт Victor & Rolf, а после открыл собственную дизайнстудию в Вене. Впервые в этом сезоне коллекция марки продается в лучшем московском концептуальном бутике Le Form. А на подиуме AFW было представлено сочетание черного, navy и цвета пустыни в одежде из рельефных и фактурных смесовых тканей со льном. В коллекции было много практичных мужских и женских плащей, курток, жакетов подорогому натуральных оттенков воды, песка и болотной зелени. И прекрасные длинные трикотажные платья с запахом. Кожа и трикотаж, а также музыка в духе легендарной постпанковской группы Cure коллекцию не перегрузили, а только сделали лаконичной, понятной, носимой и продаваемой. Британско-грузинская марка Tosha представила на AFW монохромную линию трикотажных skinny-платьев с оптически увеличенными плечами. Жаль, что этот удачный дизайн, требовавший минималистичного подхода и в презентации, не был представлен в виде инсталляции – именно в конце показа, когда модели выстроились в ряд на фоне задника, стало понятно, что сокраще-

Сандра Старукайте, как и всегда, показала коллекцию для озорных и смелых модниц. А закрывало показы четвертой сессии AFW ретроспективное шоу марки Bessarion, в котором были представлены модели разных лет – от коллекции, навеянной эстетикой ортодоксального иудаизма и фильмом «Список Шиндлера», до вещей, проникнутых «лошадиной» тематикой. Как прокомментировал впоследствии сам дизайнер, «лошадь для него – лучший символ женщины». В рамках прошедшей сессии AFW состоялась также конференция FASHIONOMICA, главной целью которой стало обсуждение синтеза моды и экономики как основного условия возникновения коммерчески успешной индустрии моды. В рамках конференции мастер-классы провели создатель музея Gucci во Флоренции Аврора Фиорентини, PR-директор марки Alessandro Dell’Acqua Анна Оберхаузер, британский представитель № 10 Showroom Vago Яна Мелкумова-Рейнолдс и аналитик моды и fashion-рынка журнала PROfashion Татьяна Медовникова. Следующая сессия Aurora Fashion Week Russia пройдет 9–15 апреля 2012 года. И шансы стать более зрелым и оживленным у этого мероприятия вполне реальны.

новости маркетинга

Люди и цифры

слияния и поглощения | котировки акций | инвестиции | финансовые отчеты

Работа на публику

В московском Центре современной культуры «Гараж» состоялась презентация книги эксредактора французской версии Vogue Карин Ройтфельд Irreverent («Непокорная»). Представление издания прошло в формате public talk, где г-жа Ройтфельд обсуждала моду, культуру, искусство, новые проекты, свои русские корни и работу в «фэшн-Библии» со своей бывшей коллегой – также экс-главным редактором Vogue в России Аленой Долецкой. В книгу вошли 350 фотографий, 250 журнальных вырезок и обложек, личные записи, эскизы знаменитых дизайнеров, репортажные кадры со съемок и многие другие документальные свидетельства ее карьеры в Vogue и участия в различных проектах. Карин призналась, что решила впервые представить книгу именно в Москве из-за своих русских корИллюстрацияизкниги ней и любви к нашей культуре – творчеству ДоКарин Ройтфельд стоевского, крепкому чаю с вареньем, классичеIrreverent скому балету и водке. Помимо рассказов о себе и своем характере («как и все русские, я суеверна и мечтательна»), г-жа Ройтфельд поведала о любимых ею предметах гардероба («простые вещи темных тонов, водолазки, брючные костюмы»), об отношении к масс-маркету («мне нравится, что он дарит возможность одеваться дешево, но модно, и при этом создает большое количество рабочих мест»), об увольнении из Vogue («моя свобода – это цена, но я была готова заплатить ее за право быть собой») и ответила на вопросы гостей презентации. Издание появится в продаже в книжном магазине «Гаража» с конца ноября.

Очарование момента

Опубликована книга директора раздела моды журнала InStyle Хала Рубинштейна под названием «100 незабываемых платьев» (100 Unforgettable Dresses). Предисловие к ней написал креативный директор Lanvin Альбер Эльбаз, считающий, что «запоминающееся платье должно быть не просто великолепным. Это не только три ярда ткани или эскиз: невероятным его делает тот, кто надевает – выдающаяся женщина». В тексте раскрывается не только история создания нарядов, но и обстоятельства, при которых они были явлены свету – например, платье Versace, в котором снималась Сара Джессика Паркер для сериала «Секс в большом городе», вечерний туалет Lanvin, созданный для Элизабет Херли, или свадебный наряд принцессы Дианы.

Дебет и кредит

Дизайнер Игорь Чапурин обратился в Арбитражный суд Москвы с просьбой признать банкротом свои компании ООО «Чапурин Кутюр» и ООО «Пиар Квадрат». По информации газеты «Коммерсантъ», это решение принято в связи с встречным апрельским иском от кредитора Доминика Гуалтиери, также являющегося совладельцем клуба Soho Rooms. Сумма долга дизайнера последнему оценивается в 34 млн рублей, а средства были потрачены на создание ныне закрытого проекта Chapurin Bar. На данный момент дело приостановлено за недостаточностью доказательств, подтверждающих конфликт сторон.

Один из крупнейших мировых интернет-бутиков My-wardrobe.com

отрапортовал о 68-процентном увеличении продаж в первой половине 2011 года. Общий объем торговли за год вырос вдвое, на сайт заходят более 900 000 человек в месяц, а средняя сумма чека составляет £260. Наиболее перспективными направлениями для развития обозначены мобильные продажи (+170% к прошлогодним показателям) и раскрутка ритейлера на территории Австралии и Среднего Востока (+141% к продажам прошлого года). Планируется, что в 2015 году оборот компании составит £100 млн по сравнению с сегодняшней цифрой в £30 млн.

Организаторы Volvo-Недели моды в Москве заключили договор с клубом Golden Ring. Все вечеринки,

проходящие в рамках мероприятия, устраивались именно на этой площадке, расположенной в центре столицы. Сотрудничество будет долгосрочным: показы, презентации, пресс-завтраки и пресс-конференции под эгидой Ассоциации высокой моды и прет-а-порте будут проводиться именно в Golden Ring.

№19 ноябрь 2011

ChapurinCoutureFW2011/12

Элизабет Херли в платье Versace

Генеральный директор компании Limited Brands (Victoria’s Secret, La Senza, Bath & Body Works и др.) Лесли Уэкснер огласила долгосрочные планы группы. К концу 2012 года количество бутиков этих марок за пределами США составит 880 по сравнению с теперешними 580, но основной упор будет делаться на домашний рынок: «за пять лет у нас есть реальная возможность удвоить обороты с $10 млрд до $20 млрд, и мы будем предпринимать все усилия, чтобы взять эту высоту».

Фотовыставка World Backstage, привезенная в столицу брендом Redd’s, открылась

в ISO Studio накануне старта московских Недель моды. Фотограф Дмитрий Азимов, побывавший на бэкстейдже модных показов в Нью-Йорке, Париже и Милане, «поймал» в свой объектив моменты, предваряющие выход моделей на подиум, и невидимую зрителям работу дизайнеров, визажистов, стилистов и манекенщиц.

новости маркетинга Endless journey

Финская компания-производитель детской одежды Reima объявила о крупной сделке: продаже мажоритарного пакета акций международному инвестиционному фонду Riverside. Вырученные средства будут направлены на развитие ритейла, открытие своего бизнеса в азиатском регионе и на территории Северной Америки, продвижение интернет-магазина брендов, принадлежащих компании – Reima, Progress, Lassie и Tutta. После пресс-конференции, где топ-менеджмент Reima ответил на вопросы журналистов, состоялось fashion-шоу FW 2012/13, построенное на основе сказки Ганса Кристиана Андерсена «Снежная королева». Под музыку Чайковского была рассказана история, как Герда искала Кая, – конечно же, в теплых куртках, штанах, комбинезонах и аксессуарах из осенне-зимней коллекции Reima. Удачная находка постановщиков обыграла один из самых известных моментов сказки, когда Кай складывал из льдинок слово «вечность»: во время дефиле маленькие модели собрали из больших кубиков название REIMA.

Fashion-дефиле Reima

Новый генеральный директор сети «Детский мир» Геннадий Левкин

огласил стратегические планы развития на пять лет. Главная цель – увеличение оборота компании на 30%, также к 2013 году планируется рост объема собственных торговых марок сети до 25% от общего списка. Ассортимент будет сокращен с 80 000 до 45 000 наименований, и руководство собирается идти по пути расширения розничных точек: уже в декабре 2011 года откроется 11 новых магазинов.

Спор курицы с яйцом

В Москве прошла презентация Mega Fashion Weeks – проекта, организованного сетью торговых центров «МЕГА». Мероприятие было поделено на несколько составляющих – круглый стол «Формирование модных тенденций», в котором приняли участие эксперты и игроки российского fashion-рынка, мастеркласс Дмитрия Логинова, семинар голливудского стилиста Лесли Фримар и представление клиентского журнала MEGA Style FW 2011/12. В рамках public talk была поднята тема возникновения трендов – от вдохновения, черпаемого дизайнерами в музыке и путешествиях, до аналитики уже обыгранных в прошлых сезонах тенденций. Разговор постепенно перешел к бизнес-аспекту модного прогнозирования: были упомянуты и засилье трендов, и влияние глянцевых журналов на мир моды, и взаимодействие между байерами и стилистами, и рациональное управление ауЛесли Фримар диторией, обозначенное одним из участников емкой пелевинской фразой «пипл хавает», и скоротечность тенденций («Тренды выуживаются, придумываются и вытягиваются, потому что в наше время художник обязан творить по заказу раз в полгода, и из-за этого у него остается меньше сил на фантазию»). Апогеем дискуссии стал спор о том, станет ли Москва модной столицей. Самое яркое мнение по этому поводу выразила главный редактор Glamour Мария Федорова: «Москва не будет fashion-столицей. Мода определяется потребностью в новизне, а мы живем и чувствуем себя, как полуазиатская страна. Сознание и менталитет россиян более инертны, у наших соотечественников нет желания отличаться от соседа и быть не таким, как все. Из-за того, что потребность в своем стиле есть у малого круга людей, мы никогда не будем диктовать моду».

The hen and egg argument Moscow witnessed the presentation of the Mega

Fashion Weeks presentation, a project organised by the MEGA chain of shopping centres. The event comprised several components, viz. the round table Shaping new trends with participation of experts in and the creators of the Russian fashion market; Dmitry Loginov’s master-class; Hollywood’s stylist Lesley Freemar and the presentation of the clients’ magazine MEGA Style FW 2011/12. The public talk focused on issues and criteria of creating trends, ranging from music and travel-induced designers’ inspirations to analysis of trends already presented all round in the last seasons. The talk gradually glided to the business aspects of trends. The following was mentioned: the dominance of trends; the impact of glossy magazines on the fashion world and the interaction between buyers and stylists; effective audience management, which one of the participants designated with Pelevin’s succinct phrase “the people will lap up everything”; the transience of trends: “Trends are dragged out and made up because an artist in our times is obliged to work on an order every 6 months, and so the artist’s capacity to imagination diminishes.” The acme of the discussion was the argument of whether Moscow will become a fashion capitol. Maria Fedorova, the Editor-in-Chief of the Glamour magazine, gave her opinion in the most expressive manner, “Moscow won’t be a fashion-capitol. Fashion is dictated by the demand in novelty, whereas we are living and feeling ourselves as a half-Asian country. The perception and the mentality of Russians are more inert; our people have no need to distinguish themselves from their neighbours and stand out among others. That’s why only a small circle of people seek their own style, and we will never become trend-setters.”

Агентство Discovery Research Group провело исследование рынка одежды в России. К концу 2010

года его емкость оценивалась в €29,5 млрд, а ежегодный темп роста составлял от 5 до 10%. По прогнозам, в 2012 году предполагается увеличение объема рынка до 10% в денежном выражении. Аналитики вывели, что на одежду российского производства приходится 21,6% объема продаж, а импорт составляет 78%, из которых менее половины (41,9%) ввезено легально.

Бизнесмен Александр Фридман, работавший на должности генерального директора компании Savage, покинул свой

пост. Г-н Фридман прокомментировал, что это было увольнением по собственному желанию: «Я выполнил те задачи, ради которых пришел в Savage, в частности, наладил систему корпоративного управления». В дальнейшем Александр собирается работать над проектами в области бизнес-консалтинга.

Бренд Max Chernitsov приостановил выпуск сезонных коллекций. Согласно официальному заявлению, «это связано с перепо-

зиционированием марки, чего уже какое-то время требовали обстоятельства. Мы хотим оставаться позитивными, яркими и интересными, каким вы уже привыкли видеть наш бренд, для чего нам нужен небольшой перерыв». По информации инсайдеров, лейбл закрылся. Сам Макс Черницов на данный момент занимается коллаборационными проектами: «За одно лето я поработал для Incity (оформление витрин), 7Ray (дизайн корпуса iPad), «Ники» (оформление часов, платки). Сейчас разрабатываю оправы для нового бренда оптики».

№19 ноябрь 2011

аналитика

Работаем с тем, что есть В рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia, прошедшей в октябре в Москве, на суд публики, в основном дизайнерской, был представлен проект Брянского камвольного комбината по производству новых тканей категории super. Скромный стенд в фойе и неброская надпись на нем далеко не всегда были способны привлечь внимание и зрителей показов, и дизайнеров-участников Недели. А периодическое отсутствие на стенде хоть каких-нибудь представителей компании-экспонента стало отличной иллюстрацией общей ситуации в российской текстильной промышленности – она вроде бы есть, но при этом ее мало кто видел. Elena Shipilova FW 2011/12

СветланаШалыгина,операционный директор QUATTRO™

Геннадий Суворов, директор по развитию бизнеса Elena Shipilova

А был ли мальчик? Опираться на чужие слова и непроверенные данные и заявлять, что при вступлении России в ВТО отечественную легкую промышленность погубит импорт из Китая, – это одно, а иметь в background хорошее экономическое образование или опыт работы, приводящие к противоположным выводам, – совершенно другое. Скажем прямо: текстильный рынок живет ровно по тем же экономическим законам, которые присущи любому товарному рынку. Здесь такой же регулирующий механизм – баланс между спросом на продукт и его предложением. Здесь так же, как и в других отраслях, существует несколько стадий обработки сырья, прежде чем оно превратится в конечный продукт. И такая же зависимость от поставщиков на всех этих стадиях. Именно поэтому компаниям, работающим на текстильном рынке, не обойтись без выстроенного менеджмента и маркетинга. А те производители, которые надеются без применения этих инструментов, опираясь только на административные методы регулирования экономики, удержаться на рынке после вступления в ВТО, как раз они-то и исчезнут. Но не из-за повального импорта из Китая, которого у нас из-за «серости», то есть непрозрачности и коррумпированности рынка, и так до 40%, а ровно из-за своей нежизнеспособности и крайне низкой экономической эффективности. Расчет экономической эффективности – задача для курсовой работы на 4-м курсе любого технологического вуза. Поэтому тем, кто всю ответственность складывает на ВТО и китайцев, нужно просто взять учебник по отраслевой экономике и чтонибудь понять. Используй то, что есть под рукой Модернизация Брянского камвольного комбината проводилась в рамках госу-

№19 ноябрь 2011

текст / Татьяна Медовникова

ОлесяКрапивка,директорроссийскогодизайнерскогобренда «Майская роза»

дарственной программы с таким длинным названием, что суть его уловят немногие: «Разработка промышленных ресурсо- и энергосберегающих технологий производства инновационных текстильных материалов двойного назначения с комплексом защитных свойств на основе шерстяных и химических волокон». Официальная презентация представителями Минпромторга нового брянского проекта ажиотажа у дизайнеров и представителей легкой промышленности не вызвала. Из руководителей производственных компаний на ней присутствовали только владелица и дизайнер собственной марки Елена Шипилова, которая получила в 2011 году премию от Национальной академии индустрии моды «За лучшую промышленную коллекцию», и видный предприниматель из Иваново, генеральный директор ЗАО «Компания МЕГА» Василий Евгеньевич Гущин. По нашим сведениям, он же является совладельцем сети магазинов Quattro и обладателем эксклюзива на продажу продукции под маркой Султанны Французовой Anybody’s blonde на территории всей России. Результатом модернизации предприятия стал его выход на уровень производства шерстяных тканей класса super. Елена Шипилова после ознакомления с образцами брянской продукции сказала, что, к сожалению, ткани для женских костюмов комбинат пока не выпускает. Но обещает, что разработает и введет в производство шерстяные ткани-стрейч класса super 120 с естественной круткой нити и пониженным содержанием лайкры. Именно без них, по словам обладательницы премии за лучшую промышленную коллекцию, невозможен выпуск высококлассной женской одежды костюмной группы. То есть, если таких тканей нет, то и развитие комбината в этом сегменте не запланировано. Интересное маркетинговое решение. Остается надеяться, что оно хорошо просчитано. После того как проект модернизации Брянского камвольного комбината был

аналитика представлен, а заместитель директора департамента лесной и легкой промышленности Минпромторга РФ Олег Кащеев сделал доклад о том, что размещать свои производственные заказы российским компаниям теперь гораздо выгоднее не на китайских, а на российских предприятиях, присутствовавшие в зале немногочисленные слушатели начали задавать свои вполне резонные вопросы. На первый и главный вопрос – где производителю взять деньги, минуя непомерно дорогие кредиты банков-резидентов РФ, Олег Кащеев посоветовал предпринимателям создавать государственно-частные партнерства, входить в различные льготные программы – и тогда спокойно работать и развиваться. Эффективность такой экономики, когда развитие рынка и бизнессреды полностью зависит от того, получит ли компания государственные субсидии, пытался оспорить финансовый директор марки Elena Shipilova Геннадий Суворов. Но впоследствии он же признался, что QUATTRO FW 2011/12

Elena Shipilova FW 2011/12

схема, когда венчурные фонды и банки финансируют бизнес и передают его «из рук в руки», работает, скорее, в американской, а не в российской экономике. Так что надо принимать действительность такой, какая она есть, и работать в сложившихся условиях. И не ищи себе другое Кроме камвольного комбината в Брянске, страна знает еще несколько пока работающих предприятий отрасли: Екатеринбургский камвольный комбинат, несколько льнокомбинатов в Ярославской, Вологодской, Костромской и Ивановской областях. И еще пару ткацких фабрик в Волгоградской области, в связи со своей убыточностью требующих, чтобы государство снабдило их подорожавшим на мировых рынках сырьем. Но всех упавших никакое государство не поднимет. Поэтому гораздо интереснее рассматривать опыт компаний, которые, несмотря на почти полное отсутствие отечественной текстильной продукции нужного уровня, умудряются все равно производить одежду на территории РФ. Марка Elena Shipilova – это российская компания не только с развитой сетью продаж по стране, но и владеющая собственными производственными мощностями. Ее годовой оборот составляет примерно 55 млн руб. Каждый сезон выпускается около 10 000 изделий. При формировании коллекции дизайнер использует капсульную систему, при которой каждая сезонная ассортиментная матрица состоит из нескольких мини-коллекций: жакет, жилет, юбка, брюки, блузка, водолазка, платье. «В продукции нашей компании пальтовая группа занимает 10–15%. Элегантная костюмная группа для деловых женщин в ассортименте составляет до 90% – в этом сегменте рынка мы входим в число лидеров, и именно этот сегмент приносит нам основной доход. В производстве мы

используем только костромскую льняную ткань и сейчас взяли на пробу шерстяную ткань Брянского камвольного комбината. Российская фурнитура у нас на производстве отсутствует как класс», – говорит директор по развитию бизнеса марки Elena Shipilova Геннадий Суворов. Многие дизайнеры и производители говорят, что при прочих равных условиях выбирали бы отечественные ткани, фурнитуру и материалы. Причем не только из патриотических побуждений, но также и по экономическим причинам. «Льняные ткани, которые мы сейчас закупаем, производятся российской компанией «Линум». Их качество нас устраивает. Логистика при таком сотрудничестве – даже лучше, чем при работе с европейскими производителями, и уж точно намного лучше, чем непрозрачные логистические схемы поставок из Китая. Конечно, российский лен пока не дешевле европейских аналогов, но при сопоставимом качестве и необременительной логистике мы будем выбирать ткани именно отечественного производства. Тем более что не последним аргументом для правильного формирования портфеля текстильных заказов является диверсификация каналов поставок. Хотелось бы, конечно, получать более современные принты и фактуры льняных тканей, чем те, что сейчас предоставляет Linum. Но эта компания готова идти нам навстречу, и сейчас мы планируем ряд совместных проектов с этим производителем», – добавляет Геннадий Суворов, марка Elena Shipilova. Известный российский производитель мужских костюмов, компания Broswil, тоже говорит о своем положительном опыте сотрудничества с российскими поставщиками. Однако и эта компания не может похвастать полной укомплектованностью от отечественного производителя. «У нас есть положительный опыт закупок шерстяных и полушерстяных

№19 ноябрь 2011

аналитика тканей для производства мужских брюк на Свердловском камвольном комбинате. Также комплектуемся отечественными пуговицами фирмы «Эмилиано», предоставляющей современный дизайн, широкий ассортиментный ряд и выгодные условия оплаты своей продукции. Вешалки, этикетки, пломбы, упаковочные пакеты используем российского производства. Но все остальное, что необходимо для производства мужской одежды костюмного ассортимента, мы вынуждены приобретать за рубежом», – комментирует ситуацию Ольга Николаевна Гарева, генеральный директор компании Broswil. «Для своих моделей мы пока что использовали только ткани Московского ткацко-отделочного комбината. В принципе, мы ими довольны», – дополняет коллегу Олеся Крапивка, директор молодого и перспективного российского дизайнерского бренда «Майская роза». Однако далеко не у всех производственников такой положительный опыт общения с российскими производителями тканей и комплектующих. Марка одежды Quattro была основана в Иваново. Первые магазины под этим названием были открыты весной 2011 года. Сейчас функционирует уже 14 магазинов марки: пять из них собственные: в Иваново, Владимире, Томске, Тюмени и Москве. Остальные открыты по франчайзингу в Костроме, Нижнем Новгороде, Уфе, Вологде, ИжевБольшевичка FW 2011/12

ске, Красноярске, Якутске, Сыктывкаре и Туле. До конца года компания планирует запустить еще 30 магазинов Quattro вместе со своими партнерами. Несмотря на то, что Иваново – это бывший «русский Манчестер», с настоящим инновационномодернизационным дореволюционным прошлым, но и здесь российского производителя теперь днем с огнем не сыщешь. «К сожалению, ткани роcсийского производства, подходящие для ассортимента Quattro™, на рынке отсутствуют. Или с ними возникает масса проблем: несоответствие нашим требованиям по качеству либо отсутствие нужного цвета и фактуры. Та же картина и с необходимой нам фурнитурой – практически ничего не производится в России. В небольшом количестве на рынке представлены только производители пуговиц. Прикладные материалы мы закупаем в России у дилеров немецких, чешских или итальянских производителей. Найти здесь необходимую для производителей одежды фурнитуру нужного цвета и дизайна также является большой проблемой», – говорит Светлана Шалыгина, операционный директор QUATTRO™. По этой причине компания использует в основном смесовые с содержанием натуральных волокон ткани и трикотажные полотна производства Германии, Италии, Греции или Турции. В небольшом количестве приобретаются также текстиль из Южной Кореи и синтетические материалы. Турецко-китайско-итальянское качество Но помимо самих проблем отечественного производства существуют еще и абсолютно конъюнктурные проблемы текстильного рынка, порождающие такие явления как псевдоимпорт. Проще говоря, далеко не всегда то, что выдается за итальянский текстиль, произведено именно в Италии. Да и продукция, выпускаемая российскими фабриками, не всегда сделана именно там, где заявлено. В первом случае от продажи ввезенного турецкого или китайского товара, выдав его за итальянский или немецкий, можно просто получить больше прибыли. Но и выдавать дешевый индийский хлопок или лен за произведенный в России тоже выгодно. Порой закупка и доставка стоят гораздо дешевле, чем все эти затраты на налаживание и поддержание жизнеспособности отечественного производства. А за потраченные от частно-государственного партнерства бюджетные деньги тоже надо как-то отчитываться. Вот и приходится «придумывать». Говорит Олеся Крапивка, «Майская роза»: «К сожалению, сейчас очень сложно найти ткани, которые были бы действительно произведены в России и продавались бы как made in Russia. Часто бывает, что ткацкая фабрика находится в Китае, а ткань продается как российская. Либо ткань производится в России, а в торговлю идет под видом итальянской. Я думаю,

№19 ноябрь 2011

QUATTRO FW 2011/12

что все сталкивались с подобной проблемой, лично мне очень обидно, что уровень доверия отечественного производителя к отечественному же производителю сейчас настолько низок, что коллегам приходится вводить друг друга в заблуждение, выдавая свою продукцию за нечто «иностранное». Брянский полигон Какая именно модернизация была проведена на Брянском камвольном комбинате, можно узнать, только побывав на производстве. Но всякая модернизация пойдет прахом, если на постсоветском предприятии не будет сделана заодно и модернизация всех менеджерских конструкций и маркетинговых стратегий. Это значит, что весь профессионально непригодный кадровый состав придется уволить, а при продвижении применять все, что наработано текстильной индустрией на других рынках за тысячелетия ее существования. Включая систему коммивояжерского предоставления систематизированных образцов тканей с доставкой к самому крыльцу производственного цеха. Сейчас Брянский комбинат предоставляет бесплатные купоны для «обкатки» новых материалов в коллекциях некоторых марок и уже весной будет подводить итоги успешности этой акции. Ну а до той поры этот производитель имеет дело только с собственным имиджем, наработанным за десятилетия своего существования. По словам Елены Григорьевой, директора экспериментального производства марки «Большевичка», у фабрики «был печальный опыт сотрудничества с Брянским камвольным комбинатом, и его ткани не устроили компанию по качеству и дизайну. В результате закупленные рулоны до сих пор пылятся на складе.

аналитика Сейчас, как уверяли специалисты Брянского камвольного комбината на одной из выставок, качество их продукции изменилось. Но дизайн тканей, по оценкам наших закупщиков, не отвечает последним модным тенденциям, за которыми специалисты компании зорко следят. Даже малейший просчет в этом вопросе покупатели нам не простят – костюмы просто не будут продаваться». Зато у Брянского КК остаются поклонники в традиционном для комбината сегменте – это производители недорогих детских костюмов для школьной формы. К примеру, для пошива одежды основной линии марки Quattro использовать брянские ткани не планируется. Но в рамках холдинга, в который входит бренд, под маркой Unistyle производится деловая одежда для детей. И в новой коллекции 2012 года, как и ранее, будут использованы ткани Брянского комбината. «Раньше мы никогда не использовали продукцию Брянского камвольного комбината просто потому, что он не выпускал ткани, пригодные для производства дизайнерской одежды. Продемонстрированные на выставке в рамках MBFWR образцы тканей Super 100 оказались приятным сюрпризом. Сейчас мы получили такой купон. И сегодня в нашем экспериментальном цехе из нее отшиваются опытные образцы деловой одежды для женщин», – говорит Геннадий Суворов, марка Elena Shipilova. Unistyle FW 2011/12

Майская Роза SS12

Как нам обустроить fashionРоссию? Трудно представить себе какого-нибудь участника отечественного модного рынка, который был бы против развития российского сектора текстильного производства. И такого зарубежного игрока рынка найти будет сложно, потому что в бизнесе обычно участвуют грамотные люди, знакомые с законами синергии и прогресса, стимулируемого свободной конкуренцией. Поэтому пожелания достойного развития российской текстильной промышленности со стороны наших швейных компаний – дело вполне объяснимое. «Мы очень заинтересованы в развитии российской текстильной промышленности. Во-первых, из-за того, что это расширит возможности создания более интересных и менее дорогих моделей для не относящегося к масс-маркету дизайнерского сегмента. И такого мелкосерийного производства, как наше, где тираж одной модели не превышает 100 единиц. Во-вторых, просто из патриотических побуждений. Конкретно наша компания особенно заинтересована в возрождении шелкопрядильных фабрик, а также в развитии производства натуральных тканей – высококачественного хлопка, льна и шерсти», – заявляет Олеся Крапивка, «Майская роза». А Геннадий Суворов, Elena Shipilova, используя свой опыт работы на американском инвестиционном рынке, идет в системном анализе еще дальше и возвращается с конкретными рецептами, «как эта вертикаль должна работать»: «Сейчас реа-

лизуется всего несколько государственных программ, направленных на возрождение российской текстильной индустрии. Анализ этих программ показывает, что им недостает комплексности и интеграции. Например, недостаточно просто профинансировать модернизацию оборудования камвольного комбината. Сейчас стоимость ткани, произведенной из сырья, привезенного из Австралии, и обработанной при помощи дорогих красителей из Италии оказывается выше стоимости текстиля с европейских предприятий. Дополнительные издержки нового производства, отсутствие постоянных покупателей и невнятный маркетинг делают новые российские ткани неконкурентоспособными. Для полноценного развития отечественной текстильной индустрии необходимы меры государственной поддержки для восстановления поголовья тонкорунных овец, которое, кстати, существовало даже в племенных совхозах советского периода. Это даст собственное и дешевое сырье. Также необходимы поддержка и дотации российским производителям одежды, если они будут использовать отечественные ткани. Это обеспечит сбыт на начальном этапе. Таким образом, восстановится естественная экономическая цепочка, и через некоторое время российские ткани и одежда, произведенная из них, станут успешно конкурировать с импортными аналогами. Как по качеству, так и по цене. А после этого государственная поддержка, наконец, перестанет быть жизненно необходимой».

№19 ноябрь 2011

classified

№19 ноябрь 2011

L-FASHION GROUP

Компания L-Fashion Group приглашает партнеров на заказ коллекции известного финского бренда LUHTA сезона осень-зима 2012-2013. В шоуруме компании представлен широкий ассортимент женской, мужской и детской одежды для спорта и активного отдыха. Теплые пуховики, горнолыжные костюмы, флисы и разнообразные аксессуары выполнены в традиционном стиле LUHTA с неизменным финским качеством. Предзаказ коллекций состоится с 10 по 30 декабря в шоуруме компании по адресу: Москва, Варшавское шоссе, д. 9, стр. 1, оф 103, БЦ “Даниловская Мануфактура” тел. +7 (495) 234 08 38, e-mail: info.rus@luhta.fi

classified

№19 ноябрь 2011

classified

Торговый Дом «Холдинг-Центр» представляет бренды PEZZO и JUST VALERI Продажи по предзаказу и со свободного склада Адрес шоу-рума: г. Москва, ул. 26-ти Бакинских Комиссаров, д. 7, корп. 6, тел.: +7 (495) 644-27-63, +7 (495) 644-49-88 e-mail: hcpsa@hcdom.ru, hckna@hcdom.ru сайт: www.pezzo-fashion.ru

№19 ноябрь 2011

classified

№19 ноябрь 2011

7 декабря 2011

Демонстрационный Зал ТЦ «ГУМ»

ежегодная профессиональная премия в области индустрии моды

Спонсор

Деловые информационные партнеры

Официальный партнер

Официальный партнер – аудитор премии

Партнеры

Официальные информационные спонсоры

Международный информационный спонсор

Официальные информационные спонсоры в интернете