PROfashion_N16(63)/2010 by PROfashion

№ 63 цена: 150 руб.

Оксана ФЁдорова

Журнал о моде для профессионалов

Baronia Edition На обложке: Оксана Федорова (Мисс Вселенная, телеведущая) Фотосъемка: Владимир Адамович

№16 (63) октябрь 2010

Конец – это то же начало

The end is a beginning

Как Нью-Йоркская Неделя моды, некогда завершавшая модный сезон, сегодня переместилась в начало сентября, предваряя Лондонскую, этот сезон открывавшую, так и сами пролог и эпилог пьесы под названием «Создание модной тенденции» будто бы поменялись местами. London Fashion Week, неизменно служившая кузницей авангардных дизайнерских кадров и радовавшая мир самыми парадоксальными и эпатажными решениями, сегодня больше тяготеет к классике эпохи dolce vita, которую мы привыкли связывать с именами итальянских модельеров. Да и экологически чистые материалы, преимущественно используемые британскими новаторами, сегодня больше напоминают старый добрый твид, нежели сама костюмная шерсть фабричного производства. Зато прямо противоположный эффект можно наблюдать у американцев, какое-то время горделиво возвышавшихся над всей современной модой, замкнувшись в своей «башне из светского этикета и традиций», а теперь выступивших с прямо-таки поллоковскими новациями. Если проводить параллели, точно такой же переворот произошел и в сегментации модного ассортимента: если раньше аксессуары выступали завершающим дополнением к коллекциям одежды, то сегодня они представляют собой отдельную и довольно динамично развивающуюся область fashion-индустрии, занимающую как в экономике отрасли, так и в ньюсмейкерстве довольно весомую часть. Так что, как в перевернутой логике Безумного Шляпника, трудно понять, где конец, а где исток, с которого берет начало модный тренд.

Prologue and epilogue of the play named “fashion trends creation” seem to have shifted places following an example of New York Fashion Week which used to finish fashion seasons and now precedes the season- opening London week. The latter, which has always served the source of avant-garde designers and given the world most paradoxical and startling solutions, now has a bent to dolce vita epoch classics traditionally connected with Italian designers’ names. Besides, ecological materials mostly used by British innovators today resemble old good tweed more than the woolen suit fabric itself. In return Americans who used to surpass the whole modern fashion locked in their “tower of high society etiquette and traditions” display an antithetic effect showing us really Pollock-style innovations. Drawing a parallel we will see the same shift in fashion assortment. While previously accessories were aimed to complete clothes collections, now they are quite a separate and rapidly developing fashion industry segment important both for the branch economy and for the newsmakers. So, following the Mad Hatter’s notorious logic it is rather difficult to understand where the end and where the source of a fashion trend is.

ОЛЕСЯ Орлова

Olesya Orlova

главный редактор

editor-in-chief

главный редактор

арт-директор

рекламный отдел

экспо-менеджер

orlova@profashion.ru заместитель главного редактора

art@profashion.ru

adv3@profashion.ru

expo@profashion.ru

Олеся Орлова

Юна Завельская

editor@profashion.ru

Людмила Великанова корректор

Любовь Тронина

редактор

коммерческий директор

moda@profashion.ru

director@profashion.ru

ответственный секретарь

Анна Задорожная

Татьяна Добромыслова foto@profashion.ru

Мария Капустина

Юрий Гущин

Анастасия Петрунькина

секретарь редакции

adv@profashion.ru

info@profashion.ru

PR-директор

Ольга Фомина

Ольга Давыдкина

руководитель итальянского направления

директор по рекламе

директор по распространению

it@profashion.ru

reklama@profashion.ru

sales@profashion.ru

Татьяна Белькевич Марина Ткаченко

pr@profashion.ru

Ирина Каримова

Светлана Куликова

Над номером работали: Андрей Аболенкин, Екатерина Блинова, Юлия Калантарова, Татьяна Медовникова, Роман Сидоров, Марина Черемных Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. Перепечатка материалов без письменного разрешения редакции запрещена. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов. Свидетельство о регистрации СМИ ПИ №ФС77-34219. Отпечатано в типографии «Юнион-принт», г. Нижний Новгород. Тираж 11000 экз. Адрес редакции: 115184, Москва,

ул. М.Ордынка, 25. (495) 626-30-20 www.profashion.ru

содержание

Люди и бренды Новости дизайна Must see

Сад желаний

Люди и манекены 4 5

Тенденции

The Green Show Eco Fashion Week Нью-Йорк Мнение

Показы без показов

8 10

Новости маркетинга

Обычная мода (Tom Tailor)

Мы Землю вращаем назад?

Аналитика

Лэптоп, чемодан, саквояж...

Замороженный Couture

Календарь выставок и показов

Выставки

London Designer Exhibition

Октябрь 2010

Технологии продаж

Mercedes-Benz New York Fashion Week 10 London Fashion Week

20, 22

Аналитика

Бренд

Обзор рынка

Тенденции Тенденции

Новости ритейла

Люди и цифры

Будем на связи

Читайте в следующем номере 25 октября Массовые жертвы.

На войне как на войне!

Ставка на возраст.

Штучный товар.

Milano Moda Donna становится героиней улиц и площадей, создавая пробки вокруг Домского собора. Программы поддержки молодых итальянских дизайнеров - новая фишка Mi-Milano pret-a-porter.

Итальянцы всегда были плохими солдатами, но сегодня им отступать некуда. За ними - Россия. Попытки внедрения средиземноморского опыта ручного труда на севере терпят крах, а желание выделиться остается.

NEW!

новости дизайна

новые имена | коллекции | контракты | дизайн-проекты

Люди и бренды

Клатч – лучший подарок

В конце ноября в московские и санкт-петербургские бутики Patrizia Pepe поступит лимитированная коллекция вечерних сумочек Patty Vintage. Дизайн моделей выполнен в стилистике ретро, а основным периодом подражания стали 50-е годы XX века. Линия клатчей состоит из трех моделей, они выполнены из шелка и кружева, застежка сделана из смолы с рисунком под мрамор, а в палитре оттенков представлены изумрудный, цвет «пыльной розы» и черный. Выпуск Patty Vintage by Patrizia Pepe приурочен к новогодним праздникам, поэтому в дополнение к каждой сумке идет подарочная коробка, также оформленная в винтажном стиле с использованием цветочного рисунка в зеленых тонах и украшенная нежно-розовой лентой. Stella McCartney Kids

Patty Vintage by Patrizia Pepe

Для всех и для себя

Стелла Маккартни запускает собственную коллекцию, предназначенную для детей – Stella McCartney Kids. «В моей команде работает очень много родителей, я и сама многодетная мама, поэтому мы попытались создать интересную, забавную и носибельную линию с доступными ценами», – комментирует дизайнер, ранее работавшая для Gap Kids. В коллекции будут представлены одежда и обувь для девочек и мальчиков от 0 до 12 лет, а модели названы именами собственными, например, кашемировый свитер Sam, вязаная куртка Aldo, резиновые сапоги Tammy и другие. Большое внимание уделяется материалам, предпочтение отдается натуральным, в том числе органическому хлопку. Цены выдержаны в пределах от €19 за футболку до €150 за куртку. Запланированы четыре поставки: ноябрь, февраль, май и август. Запуск линии будет осуществляться в два этапа: первый начинается третьего ноября с мини-коллекции, которая поступит в некоторые магазины бренда и на сайт, причем упор будет сделан на онлайн-продажи, а доставка осуществляться в 200 стран мира. В 2011 году представят полноценную линию, и она уже будет доступна во всех бутиках Stella McСartney и универмагах.

For all and for herself

Stella McCartney is launching a new collection – Stella McCartney Kids. “As a brand with many working parents in the team, I wanted to create a desirable, fun, wearable kids collection that was affordable”, comments Stella, who used to work for Gap Kids. The new collection will consist of clothes and footwear for boys and girls from 0 to 12. The models bear proper names like Sam for a cashmere sweater or Aldo for a knitted jacket or Tammy for natural rubber rain boots and so on. Materials quality plays a great role in production. Preference is shown to natural fabrics, including organic cotton. Prices vary from €19 for a T-shirt to €150 for a jacket. The company is planning four deliveries a year: in November, February, May and August. The line launch will be accomplished in two stages: the first one starts on November 3 with a mini collection which will be available in some of the brand’s shops and online. With the focus on e-commerce, the collection will be delivered in 200 countries. The full collection will be presented in 2011 and will be available in all Stella McCartney boutiques and in department stores.

Бренд Gap запускает совместный проект с Домом Valentino, приуроченный к открытию флагманского миланского бутика в конце ноября. В основу капсульной коллекции легли «знаковые предметы гардероба Gap», и, по мнению креативных директоров Valentino, «сотрудничество отражает текущий тренд совмещения luxury с базовыми моделями». Ожидается, что розничные цены на эту линию будут выдержаны в ценовом диапазоне Gap, а коллекция поступит в продажу в конце ноября.

Французская марка Thierry Mugler назвала имя нового креативного директора, который представит свою первую коллекцию в сезоне осень-зима 2011/12. Им стал стилист эксцентричной певицы Леди Гага, редактор fashion-журналов и имидж-консультант Никола Формичетти. Руководство группы Clarins, куда входит марка, объясняет этот выбор: «Нам был нужен талантливый и молодой дизайнер, находящийся на острие современной культуры, тот, кто смог бы привнести новую энергию в развитие Thierry Mugler. Никола – поликультурный, технически подкованный эксперт в области моды, развлечений, коммуникаций и построения образа».

№16 октябрь 2010

В осенне-зимнем сезоне компании Mars Retail Group и Monet International подписали соглашение о создании ювелирной линии под брендом M & M’s. Кольца, браслеты, серьги и колье, составляющие коллекцию, будут украшены изображениями персонажей, олицетворяющих конфеты – разноцветными округлыми фигурками. В розничной продаже коллекция появится в середине октября, стоимость изделий составит $15–45.

В 2010 году интернет-ресурс Style.com отмечает важную дату – десять лет с момента основания. Помимо скидок и специальных предложений, к юбилею была создана лимитированная серия футболок. Дизайн был разработан креативными директорами известных брендов: Alexander Wang, Balmain, Calvin Klein, Christopher Kane, Givenchy, Lanvin, Prada, Proenza Schouler, Rick Owens и Rodarte. Каждая из футболок произведена тиражом в 400 штук, они будут продаваться на сайте по цене $45, причем часть заработанных средств будет перечислена на благотворительность.

новости дизайна Верь глазам своим

Балет Creation 2010

Вслед за Терпсихорой

14 сентября в Москве состоялась премьера российско-французского балета Creation 2010, костюмы для которого создал Игорь Чапурин. По мнению дизайнера, «постановка ставит вопросы, заставляет по-новому взглянуть на сценическое пространство, хореографию, музыку, визуальные образы». С помощью костюмов г-н Чапурин попытался передать общую сюжетную концепцию и подчеркнуть роли персонажей – как путем применения жестких корсетов необычных форм и футуристических деталей, так и через каскадные драпировки, облегающие платья и нежные образы.

В середине сентября в Москве состоялась презентация новой коллекции марки Bochic, где ювелирные изделия представлял дизайнер бренда Дэвид Аарон Джозеф лично. Линия, получившая название Red Carpet, состоит из традиционных для марки комплектов: браслетов, серег, колье, выполненных с применением крупных полудрагоценных камней. Массивные украшения отражают концепцию бренда – «богемный шик». Как рассказал сам дизайнер, большинство камней для изделий он выбирает самостоятельно, а основным критерием для него является «уникальность»: автор считает, что «аксессуары должны быть необычными и радовать глаз». Bochic

Русский мороз 22 октября будет представлена линия финских холодильников Rosenlew, оформленных дизайнером Денисом Симачевым. Коллекция состоит из двух моделей холодильников, украшенных узорами хохломской росписи в четырех цветовых гаммах: черной, кремовой, розово-голубой и традиционной красно-золотой. Количество моделей Rosenlew by Denis Simachev лимитированно: всего в продажу поступит по 100 экземпляров каждого дизайна. Rosenlew by Denis Simachev

Танцующая в темноте

Бренд Maison Martin Margiela продолжает развитие во всех областях деятельности. В конце сентября было объявлено сразу о двух начинаниях марки: новой линии солнцезащитных очков, производимой совместно с компанией Cutler & Gross, а также запуске полноценного интернет-магазина. Вслед за знаменитой коллекцией солнцезащитной оптики Incognito, запущенной в 2007 году, бренд представил Line 8 – Eyewear collection. Она состоит из двух типов моделей: «анатомических» – больших очков круглой формы, облегающих лицо, и конструкций «неправильного размера» с переходом цвета на линзах. Коллекция будет представлена в рознице с ноября, а одной из точек продаж, помимо бутиков Maison Martin Margiela и Cutler & Gross, станет онлайн-магазин бренда, который открылся первого октября – www.maisonmartinmargiela.com. Покупки, сделанные через интернет, будут доставляться по всему миру, а в честь запуска онлайн-пространства был переработан дизайн байкерской кожаной «косухи». Куртка, изготовленная лимитированным тиражом в 100 экземпляров (по 50 для мужчин и женщин соответственно), переосмыслена в версии из темно-голубого глянцевого денима. Line 8 – Eyewear collection

20 октября в Дубае откроется бутик Bottega Veneta, и в честь нового ритейл-пространства креативный директор марки Томас Майер создал коллекцию клатчей Stretch Knot. Темно-розовые вечерние сумочки выпущены ограниченным тиражом в 25 экземпляров, а за основу была взята классическая модель клатча Bottega Veneta – Knot. Все изделия пронумерованы на серебряной пластине 925-й пробы, помещенной на подкладку клатча: там выгравирован порядковый номер модели и надпись «Dubai 2010».

Николас Кирквуд объявлен креативным директором обувного бренда Pollini. Г-н Кирквуд, сменивший Джонатана Сандерса, ранее работал в компании на позиции дизайнера аксессуарного направления. Результаты работы дизайнера в новой должности, представленные на Миланской Неделе моды, поступят в продажу в феврале, тогда же запускается еще один проект, получивший название Pollini Forward Designers. Марка создаст дизайн обувных коллекций для дефиле пяти молодых брендов, у которых нет своего обувного направления: Preen, Meadham Kirchhoff, Michael Van Der Ham, Louise Gray и Manish Arora. Позже эти мини-линии появятся в розничной продаже в большинстве бутиков Pollini.

20 сентября марка классической детской одежды Silver Spoon представила новую коллекцию сезона осень 2011. Акценты в дизайне расставлены на классических силуэтах и цветах, привычных для школьной формы, а fashionсоставляющая создается с помощью декора – кружевных и шифоновых вставок, рюшей и бантов из бархата, плиссировок и оборок, использования мелких деталей и фурнитуры. Благодаря растущей популярности бренда Silver Spoon количество моделей в новой коллекции было увеличено более чем в три раза.

В осенне-зимнем сезоне во многих универмагах мира, в том числе и в московском ЦУМе, появится линия солнцезащитной оптики, созданная маркой Balmain в сотрудничестве с компанией Oliver Peoples. Миниколлекция в стиле унисекс состоит из двух моделей: это Balmain 1, навеянная рокнаправлением, и Balmain 2 – новая вариация классических «авиаторов». Обе модели доступны в двух размерах, а розничная стоимость одной пары составляет $595.

№16 октябрь 2010

must see

cад

Текст / марина черемных

желаний

Художник и фотограф Михаил Черевков презентовал свою первую коллекцию нижнего белья. Потомок русских эмигрантов, автор «ботанических туфель» на этот раз подготовил альбом со снимками женских кружевных бюстгальтеров. Как и прежде, предметы полностью сконструированы из живых цветов и растений. Новая книга под названием «Таинственный сад» вотвот должна появиться в продаже. «Растения хрупки и недолговечны, но на фотографиях они застывают, – воодушевленно говорит Михаил Черевков. – Я начал собирать миниконструкции разных видов нижнего белья из эфемерных, воздушных цветов. Затем зафиксировал их на цифровых снимках. Теперь цветы всегда свежие и как будто только что собраны». «В новой

№16 октябрь 2010

must see

книге фотографии сопровождаются текстовыми пояснениями, написанными автором моего первого альбома «Shoe Fleur» – Мирной Креш. Чувственная фантазия, запечатленная в цветах – это современный, часто неожиданный, но невероятно пленительный взгляд на суть женской природы», – делится впечатлением о своей работе фотограф. Первая коллекция Михаила Черевкова – это мир цветов, лепестков и бутонов, мастерски превращенных в женские туфли и сумки. Книга «Shoe Fleur: A Footwear Fantasy» была опубликована в американском издательстве Random House в 2007 году. Предисловие к работе любезно написали Диана фон Фюрстенберг и представители Дома Salvatore Ferragamo. С тех пор автор «застывших цветочных каблуков» получил международное признание: на его счету уже 27 престижных наград. Мир моды и дизайна также с воодушевлением откликнулся на идею создания «зеленых» предметов женского гардероба. Публика с интересом рассматривала огромные цветные принты сапожек и туфелек, состоящих из пестиков и тычинок. Фотографии были представлены на выставке в рамках New York Fashion Week в Музее искусства и дизайна, в галереях Австралии, Бельгии и, конечно, в главных столицах моды: Париже, Лондоне и Нью-Йорке. Француз из творческой семьи, Михаил Черевков с детских лет мог разглядеть форму, фактуру в незаметных обычному взгляду вещах. «Что меня всегда завораживало – это история без лишних слов, которую можно рассказать с помощью дизайна. В моей

работе для рекламного бизнеса я могу придумать легенду по одному снимку, который приносит клиент. Но как художник я всегда предоставлен сам себе, и тут полет фантазии бесконечен. Свобода и энергия, с которыми я просыпаюсь каждое утро, сосредотачиваются в тысяче идей и замыслов. Над «Таинственным садом» я работал ночью, в тишине – и это прекрасно… Никаких звонков, людей – только я, фотоаппарат и мое воображение, которое, слава Богу, всегда находится в процессе поиска чего-то необыкновенного», – признается Михаил Черевков.

№16 октябрь 2010

тенденции Текст / марина черемных

Lavuk

The Green Show Eco Fashion Week, Нью-Йорк, показы сезона весна-лето 2011

Философия «чистой» моды

№16 октябрь 2010

Luis Valenzuela SC Runway Final LR

Auralís Herrero-Lugo

Joann Berman

«Мы верим, что мода в состоянии заботиться о планете, людях и животных?», – похоже, миссия проекта The Green Show Eco Fashion Week выполнима. В рамках Недели моды в Нью-Йорке завершилось полноценное шоу, участники которого – дизайнеры с «зеленым» мировоззрением и экологически чистым вкусом. Показать коллекции наиболее влиятельной публике – редакторам модных изданий, байерам и VIP-гостям – возможность, действительно, уникальная. В течение трех сентябрьских дней десять брендов впервые заявили о себе как авторы экологически чистых линий сезона весна-лето 2011.

Под брендом Ashton Michael дизайнер из Лос-Анджелеса Эштон Хайрота представил провокационную черно-белую линию. Свой лейбл Auralis показала его основатель – Ауралис Херреро-Луга, коренная пуэрториканка, а в настоящем – владелица собственной студии в Нью-Йорке. Авторские коллекции также представила команда дизайнеров Bright Young Things; талантливая Кристал Хоффакер показала свою аутентичную марку Dress Reform; линию безумных нарядов представила Джоанн Берманн – американка, прошедшая все круги творчества, от музыкальной группы до собственного бренда. Также в рамках показов заявили о себе: калифорнийский бренд Lavuk; компания Milliners Guild, специализирующаяся только на шляпах; легкая и изящная Саманта Плит (ее лейбл Samantha Pleet одно время

Lavuk

Susan Cianciolo

ства . «Я считаю, что людям пора задуматься над тем, что они используют и что выкидывают, – размышляет дизайнер. – Вторая жизнь может быть у каждой вещи. И это гораздо лучше, чем свалки, которые наносят непоправимый вред окружающей среде». Маркетолог, журналист, дизайнер – профессии Луи так или иначе повлияли на его способность мыслить и действовать разумно. Сегодня работы модельера – часть как личных коллекций, так и собраний крупных организаций. К слову, дизайнерские работы EcoArtFashion уже были показаны на выставке в Центре Джона Кеннеди в Вашингтоне, на международных ярмарках «Арт-Базель» и «АртМайами», а также на выставке The Green Art Fair – проекте объединения арт-дилеров современного искусства NADA в США – и в Музее искусства Майами. В списке успешных проектов Луи Валензуэлы также кампании по продвижению голландской пивоваренной фирмы Grolsch, шведской сети IKEA и бренда GAP. В настоящий момент дизайнер продолжает создавать себе имя с единственной целью – делать людей неравнодушными к миру вокруг нас.

Ashton Michael

Auralís Herrero-Lugo

сотрудничал с сетью магазинов Urban Outfitters) и свободная художница Сьюзан Чианчьоло (бренд Susan Cianciolo). Дебютировал на Неделе и венесуэлец Луи Валензуэла (Luis Valenzuela). Именно его коллекция открыла сессию в «Павильон Метрополитан» – роскошном пространстве в районе Челси, специально созданном для событий такого уровня. Его линия Wearable Art – творчество, перенесенное на ткань, а значит, приспособленное для движения. По замыслу модельера, эта коллекция – часть проекта EcoArtFashion, второе название которого – нескромное «Усовершенствованная высокая мода» (Upcycled Couture). Суть работы заключается в преображении моды «от кутюр». В процессе рождения платьев материалы трансформируются в качественно новое, экологически чистое состояние. Так, платья коллекции сезона весналето 2011 созданы из шелка от абажуров. Они украшены винтажными 18-каратными кристаллами Baccarat. Дизайнер оставил в коллекции и личный автограф – проявленные снимки природы в принтах на подолах платьев. Впрочем, и это не предел: молодежная линия перешита из мужских брюк. Сам Луи Валензуэла не сомневается, что искусство можно носить. Выходец из творческой семьи, будущий модельер родился в столице Венесуэлы, в городе Каракасе. Ребенком он наблюдал, как дед ведет дневник впечатлений, собранных со всего мира. Старые газеты он также использовал для самодельных книжек. Сегодня семейная реликвия Луи Валензуэла – источник вдохновения для «экологичного» творче-

Luis Valenzuela

Joann Berman

Ashton Michael

Dress Reform

Фотограф The Greenshows Eco Fashion Week Елиза Хейман

тенденции

№16 октябрь 2010

мнение Diesel, коллекция Liquid Space. Показ в рамках Pitti Uomo 2007 г.

Показы без показов После знакомства с феноменом популярности одноразовых платьев из бумаги в конце 60-х я попытался представить, как это явление отразилось на Андрей Аболенкин последующем развитии моды. Полностью в песок оно уйти не могло, такого в модной истории, основанной на адаптациях и повторениях, просто не случается. Что-то из коммерческого и идеологического успеха одноразовой бумажной одежды должно было пережить разномастный практицизм 70-х, показуху 80-х, скрытность 90-х и раздутую толчею нулевых. И это «чтото» – явно не современная фастфудовская мода, цена и идеология которой позволяют выбросить вещи после первого использования (а еще лучше – до использования). Затем мне пришла в голову мысль о том, что отказ от долговечности и от ткани как основного носителя модной информации идеально развивается в отказ от ткани вообще – в виртуальную моду, которая сейчас на пике интереса. В ней передовые носители информации также соединяются с мобильностью, дизайном в чистом виде и новыми способами потребления.

№16 октябрь 2010

АНДРЕЙ АБОЛЕНКИН – ОДИН ИЗ НАИБОЛЕЕ авторитетных специалистов в области российской моды с 17-летним опытом работы, известен в российской моде как организатор проектов, фэшн-консультант, стилист, критик и аналитик

Эта мысль пришла мне после просмотра каталога антверпенской выставки, посвященной 20-летию Maison Martin Margiela. Как минимум шесть лет из этих двадцати были посвящены переработке старых вещей, борьбе с демонстративностью, а самое главное – доказательству того факта, что авторская вещь интересна только достоинствами дизайна, а вовсе не размахом дефиле, узнаваемостью, рекламной компанией или светскими успехами дизайнера, как принято теперь считать. Внимание концентрируется на дизайне за счет отказа от броскости, использования непрофессиональных моделей и отказа от публичности (на раннем этапе карьеры этот же прием невидимого «виртуального» дизайнера эксплуатировал также Денис Симачев; на более «массивном» уровне такую политику проводит Max Mara, которая не говорит о своих дизайнерах, чтобы не размывать единое восприятие бренда, и вообще не разбрасывается информацией о себе). Для потребителя в одежде важна только одежда, а не сопутствующие обстоятельства. Эта мысль кажется очевидной, но все, кто ее разделяют, оказываются в авангарде дизайнерского движения. В 1997 году гостей показа Маржелы позвали на неприметный парижский перекресток, куда через некоторое время подъехал автобус с друзьями автора, одетыми в костюмы из свежей коллекции (из того, что я пом-

Алена Ахмадуллина, показ в рамках Volvo Fashion Week Moscow FW 10/11

ню, – меховые парики, туфли-копыта, макси из подкладочного шелка и подплечники снаружи). Показ, лишенный стен, подиума, рассадки и не отделенный от повседневного дорожного движения, и сегодня кажется очень авангардной идеей, разрушающей и «виртуализирующей» саму идею дефиле. В том же году в шоу Хельмута Ланга все эти привычные атрибуты присутствовали, но отсутствовали живые модели и, собственно, сам показ. Гостям было предложено видео, и эта необычная по тем временам идея была принята довольно прохладно (couture sportswear обсуждали тогда у Готье, а не у него). Зато ровно через десять лет, в январе 2008-го, в Милане, видео Стефано Пилати для мужской коллекции YSL было принято уже очень благосклонно. Еще годом позже видеофильм Гаррета Пью, посвященный осенней коллекции 2009 года, вызвал только восторги, несмотря на то, что собственно вещей там не было видно. Эта форма презентации стала вполне привычной, хотя все равно оставался вопрос: ради чего собирать гостей на просмотр в определенное время и называть это «fashion show»? В том же 2008 году все эти недоумения были благополучно разрешены – некоторые шоу перебрались в Сеть и стали полностью виртуальными. Самым заметным из них, на мой взгляд, был показ коллекции Victor & Rolf весна-лето 2009, который транслировался онлайн в предва-

мнение

2GT, онлайн-презентация коллекции HOMO VIRTUALITY FW 10/11

рительной записи. Без этого было не обойтись, поскольку для шоу пригласили единственную модель – Шалом Харлоу, которая ходила в реальных декорациях и дала название коллекции («Shalom»). Жанр трансляции показа развивался параллельно развитию онлайновых продаж на собственных сайтах Домов. Живое шоу и его одновременный эфирный показ стали сейчас вполне обычной практикой, однако так было далеко не всегда. Вопрос о копировании дизайна стоял довольно остро, и считалось, что этому можно воспрепятствовать, ограничив распространение фото- и видеоинформации. До 1992-го, кажется, года действовал 3-месячный мораторий на публикацию кутюрных снимков в цвете, а еще в 2003 году во Франции на фотографов firstview.com было заведено уголовное дело за «незаконное распространение фотоматериалов» (по французскому законодательству подиумные снимки считаются собственностью Домов). Первая живая веб-трансляция показа была устроена тем же Х. Лангом на сайте Дома еще в апреле 1998-го (это было его первое американское шоу), и очень долго его примеру никто не следовал. Тогда ньюйоркские показы закрывали график, а не открывали его, но через несколько месяцев Ланг перенесет свою коллекцию на сентябрь, и вскорости расписание будет перекроено. Сейчас веб-трансляции стали привычным делом, хотя устраиваются далеко не повсеместно. Кажется, первым ими всерьез занялся покойный Маккуин в 2009-м, а для технической части последнего прижизненного шоу он даже пригласил дорогущую команду Ника Найта. Осенью 2009 года LV сделал трансляцию на своей странице в Facebook. Армани и Гуччи ограничивают доступ к трансляциям своих шоу и распространяют «электронные пригласительные» для их просмотра. Впрочем, более радикальным (и близким к теме разговора) является отказ от организации показа вообще в пользу виртуального шоу. Сейчас этим приемом обычно пользуются дизайнеры «второго эшелона» для привлечения внимания, однако и младшие линии крупных Домов используют его для минимизации затрат и расширения аудитории. Ральфлореновская линия Rugby осенью 2009 года была представлена в виде вебдемонстрации в оцифрованных декорациПрезентация коллекции H & M в виртуальной среде The Sims

Maison Martin Margiela

ях. По оценкам компании, расходы составили $50 тыс., но они принесли несколько миллионов посещений. Несколькими месяцами позже схожим образом была представлена и линия Lauren. В обоих случаях демонстрация шла сезон в сезон с большими интерактивными возможностями (включая функцию buy-it-now). Эти возможности стали использовать и более «высокие» дизайнерские линии в дополнение к подиумным показам. Весной трасляция показа Burberry Prorsum сопровождалась возможностью заказать онлайн подиумные модели (со сроком поставки 6–8 недель, т. е. задолго до поступления вещей в магазины). В этом сентябре опыт повторили. Классические показы становятся все дороже и невыгоднее, все больше утрачивают актуальность. Вещи очень быстро устаревают от мгновенного пережевывания прессой, поэтому идея непосредственной продажи сезон в сезон кажется мне все более актуальной, особенно для российских дизайнеров. Впрочем, если вещи стало невыгодно показывать, то можно их и вовсе не шить, и это самый радикальный способ виртуализации моды. Первый раз о полностью виртуальной моде заговорили в середине нулевых. Началось с игры: появились платформы и программы, которые позволяли устраивать дефиле в «параллельных мирах», подобных The Sims или Second Life. Они выполняли фунцию «санитаров леса», предоставляя возможность поиграть в дизайнера всем тем, кто представляет моду как набор из бюстье, завязанной узлом сорочки и микрошортов. Такой публики оказалось настолько много, что технологии быстро развивались и вскоре уже предлагали возможность не только стилизовать комплекты из обширной готовой подборки, но и создавать собственные вещи. Среди виртуальных моделей появились даже собственные звезды (Rachel Ray, например). Тогда же появились программы виртуального подбора образов. На этой стадии проявили заинтересованность сетевые игроки рынка. В 2007 году H & M презентовала свою новую коллекцию в среде The Sims, а в сентябре 2008-го прошел наделавший шума виртуальный показ мусульманской моды IslamOnline на базе Second Life. Успех среди пользователей случился такой, что в том же году канал запустил целую передачу о вирту-

Gareth Pugh, онлайн-презентация коллекции FW 09/10

альной моде в своем виртуальном мире. Есть и более практичные последствия: весной этого года Fashion Research Institute запустил проект Virtual Runway. Молодые дизайнеры могут арендовать воображаемую студию, представить на виртуальном подиуме свои работы, подобрать моделей, макияж, среду, режиссуру. На трансляцию показа можно пригласить реальных гостей или просто снять видео. В эти же годы приобрели популярность голограммы, проекции и прочие симулякры. В моде пионером выступил Маккуин: летом 2005 года его кутюрная коллекция открывалась голографическим изображением Кейт Мосс. Правда, первоначально речь шла не о реальных голограммах, а о специальной сложной проекции на тонкий металлический экран, казавшийся прозрачным из-за множества дырочек. Реальные голограммы были использованы в ноябре 2007-го для демонстрации коллекции Target – сети универмагов, известной своими ко-продукциями с ведущими дизайнерами. Коллекция зима 07-08 была полностью представлена на голографических моделях и положила начало понятию modelless fashion show. Стоит отметить, что весной этого года в Москве прошло три виртуальных фэшн-шоу различных типов. Во-первых, героическое шоу Алены Ахмадуллиной, которая показала захватывающей красоты зрелище с двойной проекцией (анимация и декорации на заднике + проекция одежды на моделяхэкранах) в условиях захвата реальных вещей и жесткого прессинга. «Две сорванные башни» совместно с moda.ru впервые в России сделали высокотехнологичную цифровую коллекцию, которую нельзя назвать полностью удачной или, во всяком случае, объяснимой (кажется, сами дизайнеры разделяют это мнение). И, наконец, Макс Черницов провел презентацию своей женской коллекции в виде трансляции ролика на StyleTV. Хотя речь шла о незапланированной акции (перенос сроков), коллекция под названием «Пещера» очень выиграла от такой формы представления. В спелеологических декорациях и специальном освещении все навеянные образом Н. Медведевой ткани смотрелись куда выигрышнее, чем были бы вживую. К тому же сложный образный ряд и стилизацию (включая мейкап) лучше всего было оценивать именно в форме фильма с авторскими печатными пояснениями.

№16 октябрь 2010

тенденции

Tory Burch

Текст / юна завельская

DKNY

MercedesBenz New York Fashion Week, показы сезона весна-лето 2011

Jeremy Scott

ью-йоркская Неделя моды, самая молодая из «большой четверки» мировых недель, сегодня первой же меняет свою ориентацию. Ставшая символом минимализма в 1990-е и мировой гламуризации в 2000-е, сегодня New York Fashion Week больше не демонстрирует викторианские кринолины, столь любимые уроженками Юга и знакомые нам по картинам типа «Унесенные ветром». Заслуженные лауреаты CFDA уходят в пристальное изучение истории Дикого Запада, а молодая смена – в виртуализацию моды. «Что же из этого следует? – Следует жить, шить сарафаны и легкие платья из ситца…» Почти по Левитанскому, американские дизайнеры в этом сезоне проде-

Tibi

Zang Toi

американская

история

№16 октябрь 2010

General Idea

J. Mendel

Monique Lhuillier

Jill Stuart

Michael Kors

Badgley Mischka

Prabal Gurung

Mulberry

Nicole Miller

Jeremy Scott

Diane Von Furstenberg

Bensoni

Zac Posen

Y-3

тенденции

№16 октябрь 2010

Tommy Hilfiger

монстрировали если и не сшитые из штапеля и ситца сарафаны, то, во всяком случае, действительно легкие платья в стиле незабвенных вудстоковских шестидесятых, украшенные незатейливыми полевыми цветочками, размытыми растительными орнаментами или просто брызгами краски в духе Поллока (Thakoon). Пожалуй, самым характерным и определяющим моментом во всех коллекциях стала длина – макси, но не для вечерних туалетов-слим «а-ля Барби», а для повседневных платьев-балахонов и даже для офисных юбок-полуклеш. Из несколько более поздних времен – свободные комбинезоны-бананы, перехваченные в талии широким поясом (Richard Chai). И если в предыдущие два сезона это было еще в новинку, то сегодня комбезы из тонких тканей уже не «последний писк», но повседневный мейнстрим. Были, конечно, и шляпы-«стетсоны»; и кожаные жилеты, дополненные сумками-торбами, – и то, и другое с развевающейся и даже волочащейся по полу бахромой (Ralph Lauren); и высокие сапоги с заправленными в них

№16 октябрь 2010

Rebecca Taylor

Argentina Group Show L.A.M.B.

Zang Toi

Richard Chai

Jason Wu for TSE

Argentina Group Show

Eva Minge

Nicholas K

Ralph Lauren

BCBG MAX AZRIA

Binetti

Yeohlee

тенденции

Anna Sui Elie Tahari

Duckie Brown

Diesel Black Gold

джинсами; и даже стилизованные фраки поверх отнюдь не фрачных брюк (реминисценция рассказов О. Генри). Из всего традиционного ковбойско-индейского набора вестернов не хватало разве что клетчатых рубашек, но, думается, их просто сочли «некомильфо» для подиума, однако каждый может дополнить образ самостоятельно, благо выбор ковбоек в магазинах широк. Однако Нью-йоркская Неделя не была бы самой собой, если бы сдала форт гламура без боя. Да, потребитель сегодня диктует практичность коллекций, но некие всплески, волнения, шорохи для создания самой атмосферы моды просто необходимы. Такими настроенческими моментами для нынешней NY Fashion Week стали награждение Карла Лагерфельда за его огромные заслуги в деле популяризации гламура в массах и самая главная интрига сезона… выход на авансцену мировой моды любимца публики Тома Форда с его первой женской коллекцией, созданной под собственным логотипом дизайнера. Туш! Презентация проходила в нью-йоркском «мужском» салоне дизайнера, Форд лично комментировал каждый выход, как это было принято во времена зарождения современной моды, событие не было заявлено в основном (и даже офшорном) расписании Недели, так что приглашение можно было получить лишь по личному знакомству с виновником торжества, а картинки с показа запрещены к публикации на срок до 3 месяцев по правилам парижской Haute Couture. Ну что тут можно сказать? Даже если коллекция в итоге окажется лишь авторской копией бестселлеров Gucci 1994–2004 годов, успех ей уже обеспечен. Ведь главное – грамотное наведение шума, а в этом родоначальникам эпохи пиара в моде нет равных до сих пор. Так что, думается, ковбойки и джинсы задержатся на нью-йоркском подиуме ненадолго: не для них же расчищали пространство вокруг нового пристанища модных показов – Линкольн-центра, вырубая столетние стволы.

Georges Chakra

Wes Gordon

Carlos Miele

Michael Angel

Concept Korea

Tadashi Shoji

Jenny Packham

Herve Leger by Max Azria

тенденции

№16 №16октябрь октябрь2010 2010

15 15

тенденции

м о д ы

John Rocha

Burberry Prorsum

Капитализация

Caroline Charles

Текст / Юлия Калантарова, Лондон

London Fashion Week, показы сезона весна-лето 2011

№16 октябрь 2010

Ozwald Boateng

Louise Gray

Jasper Conran

читается, что London Fashion Week уступает по размаху и значению своим старшим сестрам – НьюЙоркской, Миланской и Парижской Неделям – и является лишь стартовой площадкой для молодых и талантливых дизайнеров. Однако в этом сезоне британской моде удалось частично реабилитироваться, если не в мировом, то по крайней мере в местном масштабе: за неделю до начала показов Британский совет моды опубликовал доклад, свидетельствующий о том, что отечественная фэшн-индустрия ежегодно приносит экономике страны £21 млрд – цифра, которая вырастает до £37, если учесть туристическую, транспортную и все другие сопутствующие отрасли. Склеенное из бумаги гофрированное платье Луизы Голдин, выставленное в окне банка Coutts & Co неподалеку от основной площадки Недели моды, стало символом интереса большого капитала к начинающим дизайнерам, а речь, произнесенная британским министром культуры Эдом Вейзи на показе Burberry Prorsumявилась свидетельством признания лидирующего мирового бренда на государственном уровне. Также, по словам Британского совета моды, рекордным оказался и

Vivien Westwood Red Label

Anya Wilkinson фотограф Rob Sheppard

Mark Fast

ACNE

№16 октябрь 2010

Amanda Wakeley

Jaeger London

Paul Smith

DAKS

Holly Fulton

наплыв иностранных байеров в этом сезоне. К Джозефу Боитано, вице-президенту Saks Fifth Avenue, и Томоко Огура, фэшн-директору нью-йоркского Barneys и главному байеру бутиков Seven и Maxfield – знаковым фигурам в мировом ритейле – присоединилось множество их коллег из Азии, Канады, Ближнего Востока, Италии и Франции. При всем праздничном настроении и оптимизме, царивших на подиуме и выставочных стендах, приходится признать, что своего докризисного размаха Лондонская Неделя еще не достигла, и из 98 ее участников 32 представляли свои коллекции в виде презентаций. По-прежнему не очень уверенно чувствуют себя ритейлеры. Зоя Лем, основательница одного из крупнейших лондонских магазинов My Sugarland, считает, что британская экономика еще не вышла из рецессии: «Мне кажется, что у нынешнего кризиса некий долгоиграющий эффект: по кошельку большинства он ударил сразу, еще в прошлом году, а те, кто не так сильно ощутил разницу в доходах, теперь тоже поняли, что кризис отразился и на них, и с деньгами обращаются более осторожно. Дизайнеры и магазины тоже теперь работают с учетом кризиса: ритейлеры делают менее крупные заказы и пытаются себя подстраховать. Многие маленькие магазины, торгующие малоизвестными марками, разорились, и теперь у последних дела идут еще хуже. Мы как концепт-стор находимся в несколько ином положении: к нам покупатели приходят за чем-то особенным. А поскольку в настоящий момент всем хочется получить за свои деньги достойное качество, то они лучше купят одну вещь в My Sugarland, чем, например, за те же деньги двадцать в Primark. Многие магазины сейчас работают по схеме «продай или верни», таким образом распределяя риск между производителем и поставщиком». По словам Джаспера Конрана, одного из самых продаваемых в Британии дизайнеров, кризис затронул всех без исключения. «Я, конечно, не боюсь разориться, – говорит он, – просто

Emilio de la Morena Roksanda Ilincic

№16 октябрь 2010

Hannah Marshal

Felder.Felder

Michael Van Der Ham

Jaeger London

Issa London

Antonio Berardi

Betty Jackson

Unique

продаю теперь меньше. А вообще мне кажется, что будет еще хуже. Хотя в творческом плане на меня кризис повлиял в обратную сторону: я попытался сделать коллекцию более яркой и радостной». Видимо, многие дизайнеры в этом сезоне, не сговариваясь, руководствовались тем же принципом: яркая, открытая палитра у Эмилио де Морена, необычайно насыщенная по колориту коллекция Кристофера Кейна, яркие всплески цвета у Роксанды Илинчич, начесы и плексигласовые платформы у Topshop Unique, психоделические орнаменты у Topman, клеши с аппликацией у House of Holland и кружевные вставки в мужских моделях у J.W.Anderson возрождали на подиумах атмосферу бесшабашных 70-х. Веселые мультяшные герои cмотрели с трикотажных платьев Джайлза Дикона (Giles), вернувшегося из расписания Парижский Недели на Лондонскую. Видимо, чтобы продолжить разговор о разноплановых моделях, ставший признанной мировой величиной британский дизайнер задействовал в своем показе манекенщиц не только разных размеров, но и возрастов, заявив, что красота с возрастом не исчезает. Платья с цифровой печатью интерьеров в коллекции одной из победительниц спонсируемого TopShop конкурса New Generation Мэри Катранзу смотрелись одновременно сюрреалистично и декоративно. Большинство коллекций, предложенных дизайнерами на лето и осень 2011 года, вполне носибельны: поклонницам последних тенденций в моде не обязательно обладать идеальной фигурой, чтобы позволить себе широкие брюки от Jaeger, Марии Грачвогель и Холли Фултон (еще одной победительницы New Generation) и миди-юбки, представленные на показах Джонатана Сондерса, Mulberry, Мариоса Шваба и Чарльза Анастазе. Исключение составляют гофрированные и плиссированные модели у Николь Фари, Ричарда Николь и Pringle of Scotland, которые подходят только

Mary Katrantzou

тенденции

Charles Anastase

Jonathan Saunders

J W Anderson mens

фотограф Christopher Moore

Margaret Howell Julien Macdonald

Twenty8Twelve

PPQ

очень худеньким девушкам. Все еще актуальная тема асимметрии прозвучала в причудливых объемных формах у Тода Линна, элегантных драпировках у Питера Пилотто и жестких геометрических линиях у Osman. Вивьен Вествуд в очередной раз порадовала своих поклонников смешением гранжа, классических материалов и неизменной женственности. Приятным сюрпризом для многих стал дебют на Лондонской Неделе моды известного британского дизайнера с Savile Row Освальда Боатенга в рамках завершающего неделю «мужского» дня. Частью расписания LFW стала торжественная церемония в соборе Святого Павла в честь ушедшего полгода назад из жизни Александра Маккуина. Почтить память британского дизайнера-революционера пришла целая вереница мировых и британских знаменитостей, одетых в его наряды, включая выступавшую на церемонии певицу Бьорк в платье с крыльями ангела и главного редактора американского Vogue Анну Винтур в модели из последней незавершенной коллекции. Как и в прошлом сезоне, многие дефиле Лондонской Недели можно было вживую посмотреть в Интернете; Topman решил расширить свою аудиторию, транслируя показ коллекции в витрине центрального магазина марки на Оксфорд-стрит, а бренд Burberry Prorsum, сотрудничающий в этом сезоне с Apple, продемонстрировал сочетание ритейла и высоких технологий: с помощью выдаваемых гостям компьютеров iPOD можно было прямо из зала заказать модели из коллекции. Впервые в рамках Недели моды состоялся показ, составленный целиком из экологически чистых моделей. Расписание LFW на этот раз также пополнилось выступлениями известных диджеев. К мероприятию был приурочен выпуск специального диска, который можно послушать на сайте организаторов. Под крылом основной

тенденции

Недели моды неподалеку от Сомерсет-хауса, ставшего домом для лондонского офиса Британского совета, проходили показы нового проекта Fashion Mavericks, дающего дорогу молодым подающим надежды дизайнерам, среди участников которого – бывшая киевлянка Екатерина Кухарева и Аня Уилкинсон, несмотря на фамилию тоже имеющая русские корни. «Моя коллекция навеяна старинным русским костюмом, в котором всегда было много ручной работы. Все эти буфы и оборки я решила соединить с современными силуэтами, и вот смотрите, что получилось», – говорит она. Выпускница Лондонского колледжа моды Аня с семьей приехала в Британию 9,5 лет назад. Сейчас она имеет несколько публикаций в журналах Labb, International Life и Style и заключила договоры с двумя бутиками: House of Mafia и Fashion Killers. Коллекция Кати Кухаревой – вторая по счету после окончания в прошлом году St. Martin's. «Меня вдохновляли Древний Египет и принцип многослойности и обертывания, которым там пользовались. Эту же идею используют в своих работах дизайнеры Herve Leger и Azzedine Alaia. В коллекции много ручной работы, которую, как и сами полотна, я делала сама. Вообще меня всегда вдохновляли церкви, купола и богатая русская культура, и я бы хотела, чтобы здесь, на Западе, про нее больше узнали», – признается она. Модели Екатерины продаются в онлайн-магазине www.notjustalabel.com, что она сама считает хорошим стартом. В настоящий момент, казалось бы, сложный для всех, когда затянувшийся экономический кризис топит одних и выталкивает на поверхность других, большим и маленьким кораблям хочется пожелать счастливого плавания.

№16 октябрь 2010

новости ритейла

Люди и манекены

открытие бутиков | новые поступления | освоение новых рынков

Наставники

В Милане во время Milano Moda Donna состоялось торжественное открытие нового ритейл-пространства, организованного Dolce & Gabbana. После реставрации здание по адресу via della Spiga, 2, где раньше продавались только аксессуарные коллекции Доменико Дольче и Стефано Габбаны, превратилось в мультибрендовый бутик. Двухэтажное помещение оформлено в светлых тонах с яркими вкраплениями цвета, первый этаж целиком отдан под все направления марок Dolce & Gabbana и D & G. На втором этаже представлены коллекции 23 начинающих, но недостаточно «раскрученных» дизайнеров: Marc Philippe Coudeyre, Erkan Çoruh, Christian Blanken, Behnaz Sarafpour, Yigal Azrouel, Avelon, Araks, Cooperative Designs, Heather Williams, Napsugar von Bittera, Sophie Theallet, Kinder Aggugini, Gail Sorronda, Il sistema degli oggetti, Fannie Schiavoni, Elisa Palomino, Girls from Omsk, MSGM, Peter Jensen, Martin Grant, Vladimiro Gioia, Felder Felder, Fausto Puglisi. В одном из брендов есть отсылки к России: марка Girls from Omsk была основана Валерией Синюшкиной, ныне живущей в Бельгии, а такое название лейбл получил в честь родного города отца дизайнера.

Spiga 2

Французская марка Louis Vuitton продолжает планомерное развитие ювелирного направления. В конце 2011 года на Вандомской площади в центре Парижа запланировано открытие двухэтажного бутика бренда, целиком посвященного ювелирным изделиям и часам. Вице-президент Louis Vuitton Филипп Шаус рассказал, что, помимо зоны продаж готовых изделий из драгоценных камней и часов, в магазине выделят помещения для VIP-клиентов и ювелирной мастерской.

В марте 2011 года дизайнер Ролан Муре планирует открыть новый бутик и штабквартиру в лондонском районе Mayfair. В двухэтажном здании площадью 300 м2 будут работать первый отдельно стоящий магазин Roland Mouret, шоу-рум, дизайн-студия и офис марки. Дизайнер комментирует: «Я хочу воссоздать атмосферу Франции в новом лондонском пространстве. Хочу быть там, работать, общаться со своими клиентами. Хочу, чтобы этот бутик стал моим вторым домом».

№16 октябрь 2010

Интерьер второго этажа бутика Ermenegildo Zegna

Город больших возможностей

В Лас-Вегасе состоялось открытие флагманского магазина Ermenegildo Zegna. Двухуровневый бутик площадью 696,7 м2 располагается в фешенебельной торговой зоне комплекса CityCenter – Crystals. Дизайн концепт-стора был разработан известным архитектором Питером Марино, специализирующимся на оформлении торговых пространств для luxuryмарок. «Ermenegildo Zegna – знаменитый бренд, который славится непревзойденным качеством трикотажных изделий. Я попытался передать этот образ в дизайне: по ассоциации с устройством вязальных машин, вдоль прозрачного фасада были протянуты стальные нити, символизирующие прочность. Материалы и цвета, использованные в оформлении пространства, подчеркивают приверженность марки к дорогой классике», – комментирует г-н Марино. В бутике представлены все коллекции Ermenegildo Zegna: классические костюмы, повседневная одежда и аксессуары, а также отдельные бренды Z Zegna и Zegna Sport. Для каждого из направлений предусмотрено свое оформление: основные коллекции подчеркиваются панелями из красного дерева и темно-коричневой кожаной мягкой мебелью, а повседневные – светло-серыми тонами интерьера. Бутик стал 15-м магазином Ermenegildo Zegna Group в США и 550-м в мире.

Концепт-стор Cara & Co представил новый обувной бренд Volta Footwear. Дизайн ботинок, выполненных в стиле унисекс, предполагает компромисс между каждодневной обувью и удобными кроссовками; у всех моделей есть характерная деталь – стеганый задник, а создатели марки определяют концепцию как «классика сегодняшнего дня». Постоянный поиск новых интересных брендов, осуществляемый в Cara & Co, отмечают и составители различных международных рейтингов: недавно московский концепт-стор вновь попал в top-10 лучших концептуальных магазинов мира наряду с гонконгским Lane Crawford, миланским 10 Corso Como и парижским Colette.

В бутике LeForm появилась новая марка Claud Maus. Стилистика бренда очерчена понятиями «готика», «мрачный урбанизм» и «гранж»: модели характеризуются обрезанными краями, крупными стежками поверх швов, костяными пуговицами, многослойностью и нарочитой небрежностью. Основными материалами коллекций выступают трикотаж, кожа, замша и мех.

новости ритейла Интерьер магазина BoscoSport

Люкс, люкс, люкс Южная лихорадка

Группа Bosco di Ciliegi заключила договор на аренду одной из исторических достопримечательностей Сочи – здания Морского вокзала. Соглашение между Михаилом Куснировичем и генеральным директором ГК «Совкомфлот» Сергеем Франком было подписано во время ежегодного международного инвестиционного форума «Сочи-2010». Деятельность Bosco di Ciliegi в пределах данного договора будет развиваться по двум направлениям: это ремонт здания Морского вокзала по проекту «Сочи Гранд Марина: реконструкция порта Сочи» и открытие торгового пассажа класса люкс. Планируется, что в этом здании будут запущены luxury-бутики марок, управляемых группой, а особое внимание и самую большую площадь уделят магазину BoscoSport в связи с приближающейся Олимпиадой 2014 года.

Компания-дистрибьютор Trend Avenue выводит в Россию новый бренд – Rasoulinia. Обувная марка, основанная датским дизайнером Менуш Разоулиньа, ранее работавшей на бренды Iceberg и Missoni, отличается вниманием к деталям, следованием последним тенденциям моды и бескомпромиссным качеством: каждая пара выполняется вручную и отшивается на той же фабрике, что и обувь Gianfranco Ferre, Balenciaga и Balmain. Вскоре осенне-зимняя коллекция будет представлена в онлайн-бутике компании для розничной продажи по цене от 23000 рублей за пару.

Southern fever

Bosco di Ciliegi signed a rent contract for one of Sochi’s historical sights, the seaport building. Michail Kusnirovich and general director of the state corporation “Sovkomflot” Sergey Frank concluded the contract during the annual international investment forum “Sochi-2010”. The contract says that Bosco di Ciliegi will be acting in two directions: the building reconstruction according to the project “Sochi Grand Marina: the port of Sochi reconstruction” and a luxury shopping passage opening. The passage will be featuring luxury boutiques of the brands operated by the group. Considering the coming Olympic Games 2014 a special emphasis will be placed on BoscoSport shop.

Сразу два бельгийских дизайнера открыли онлайнбутики. В конце сентября одежда марок A.F.Vandevorst и Bernhard Willhelm начала продаваться через Интернет. Помимо стандартного виртуального ритейл-пространства, в обоих онлайн-бутиках представлены модели прошлых сезонов, новости, информация о дизайнерах и видеораздел, где можно посмотреть презентации и показы.

В осенне-зимнем сезоне 2010/11 будет произведен масштабный вывод обувного бренда Naturalizer в Россию. Запуск продаж в 30 магазинах осуществляет сеть Monarch, в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Челябинске, Хабаровске, Владивостоке и Ростове-на-Дону будут организованы торговые пространства формата shop-inshop. Ценовой диапазон обуви выдержан в среднем сегменте: от 3500 рублей за туфли до 6000 рублей за сапоги из кожи и замши.

№16 октябрь 2010

Конвертация успеха

Обувной бренд Converse открыл первый собственный розничный магазин в Москве. Он был запущен в сентябре этого года в торговом центре «МЕГА – Химки», торговая площадь бутика составляет 55 м2. Помимо непосредственно обуви, в магазине стартовали продажи линии одежды, впервые целиком созданной персоналом Converse, а не лицензиатами. Примечательно, что премьера этой коллекции, которая впоследствии поступит во все мировые бутики, состоялась именно в России.

Марка windsor. продолжает экспансию в Китай: недавно в этом регионе открылись три бутика бренда. В торговой галерее Suzhou Tower города Сучжоу, расположенного в часе езды от Шанхая, под одной крышей теперь представлены и мужские, и женские коллекции windsor. В Пекине были запущены два бутика: один, где продаются только мужские линии, другой – монобренд со всеми коллекциями марки.

Марка Burberry запустила новый концепт ритейла, получивший название Burberry Retail Theatre. Креативный директор бренда Кристофер Бейли комментирует: «Он позволяет производить прямые трансляции показов одновременно во всем мире, а также передавать разнообразный видео- и аудиоконтент непосредственно в бутики, создавая современное и необходимое окружение для коллекций». Управление программой осуществляется через штаб-квартиру, а видеоролики будут сниматься специально для трансляции в торговых залах.

бренд

Обычная

мода Сегодня нередки случаи, когда бренды, хорошо зарекомендовавшие себя на российском рынке, меняют концепцию дистрибьюции. О том, как будет отныне развиваться на территории России одна из самых популярных на настоящий момент casual-марок, рассказывает Андреа Хоманн, директор по международным продажам компании Tom Tailor AG. Мы знаем, что вы больше не работаете с компанией FDLab, с чем это связано? - Обоюдное соглашение о расторжении контракта между FDLab и Tom Tailor было принято в сентябре 2010 года из-за реструктуризации и перераспределения деятельности бренда на территории России. - Каковы планы по развитию марки Tom Tailor в отношении российского рынка? - Согласно международному плану дистрибьюции по нескольким каналам, основное внимание будет уделено открытию франчайзинговых проектов и торговых площадей формата shop-in-shop. Сейчас мы будем укреплять позиции оптовых продаж и развиваться с помощью партнерских мультибрендовых магазинов. - Будете ли вы заключать контракт с новым дистрибьютором или открывать собственное представительство? - Было принятно решение о том, что собственное представительство Tom Tailor откроется в Москве, самое позднее, весной 2011 года. После этого заказы будут производиться в московском шоу-руме марки. - С какого момента марка присутствует в России? - Мы вышли на этот рынок конце 1990-х годов. - Как вы оцениваете положение, которое занимает марка в своей ценовой категории на российском рынке? В чем заключается ее преимущество перед конкурентами? - Марка Tom Tailor позиционируется в среднеценовом сегменте повседневной и джинсовой одежды. Нашими конкурентами являются такие бренды, как Esprit, S.Oliver, MEXX, Vero Moda, Jack & Jones. Концепция марки – «действовать как премиальный бренд, но продавать в больших объемах» (act premium – sell volume). Интерьеры магазинов Tom Tailor также выполнены в premium-стиле, и бренд всегда гибок к последним потребностям рынка. Обратная связь с потребителями и ежемесячные поставки помогают нашим магазинам

Текст / Анна Задорожная Tom Tailor

всегда быть в курсе текущей ситуации, что в итоге приводит к успешному уровню продаж. - Какова философия бренда, кого можно назвать его потенциальным покупателем? - Слоган марки - Casual Fashion for a Casual Life («Обычная мода для повседневной жизни»), и он близок к концепции Tom Tailor, являясь одним из краеугольных камней философии нашего бизнеса. Бренд Tom Tailor рассчитан на обычных людей 20–45 лет, которые хотят выглядеть модно. Целевой аудиторией Tom Tailor Denim являются более молодые покупатели в возрасте от 15 до 25 лет, а коллекции Baby/Mini и Kids предназначены для детей 0–14 лет. - Какие отличительные черты продукции марки, на ваш взгляд, представляют наибольший интерес для российского покупателя? - Наши коллекции предназначены для клиентов разных возрастов, и с помощью скурпулезного управления продажами мы поставляем необходимую для всех продукцию в нужное время. 12 коллекций с 12 поставками, широкий диапазон стилей и цветов, продуманный мерчандайзинг и маркетинговая концепция минимизируют риски наших партнеров и делают Tom Tailor успешным коммерческим брендом. Tom Tailor Denim

Tom Tailor Kids

№16 октябрь 2010

обзор рынка

Текст / Наталья Федотова

Лэптоп, чемодан,

Mulberry для Apple Евгений Рабинович Шоу-рум NEWart

саквояж... Признанные законодатели мод – французы считают, что в образе женщины обязательно должны быть две дорогие и качественные вещи. Это обувь и сумка. Согласно опросу, у большинства российских женщин имеется минимум три сумки, у модниц их число переваливает за десятку. И это только дамские сумки. А современному человеку еще необходимы портфели для ноутбуков, чемоданы и мелкие аксессуары в виде ключниц, визитниц и прочего.

Оксана Бондаренко Шоу-рум «Ли-Лу»

Gattinoni, коллекция весна-лето 2011 Елена Батуева Сеть магазинов Perfetta

Furla, коллекция весна-лето 2011

Шоу-рум NEWart начал работать с сумками совсем недавно – 2 месяца назад. Остановил свой выбор на сегменте luxury и итальянском бренде Gattinoni. Впрочем, даже за такой небольшой срок работы на рынке Евгений Рабинович уже определил ряд тенденций: «Потребитель стал менее платежеспособен, но более разборчив, что дало возможность продвигать на luxury-рынке стильные и качественные, но малоизвестные в России бренды». В посткризисный период перед ритейлерами встала непростая задача: предоставлять конечным потребителям товар высокого качества, но при этом по доступным ценам. Кроме того, кризис заставил байеров практически отказаться от смелых экспериментов: слишком высоки риски долгой реализации товаров такого формата, при условии, что доходы конечных потребителей сокращаются. Спасением стала старая добрая классика: фаворитами сегодня выступают функциональность форм и сдержанность цвета. Ценовой диапазон тоже раздвинул свои рамки: розничная стоимость изделий класса luxury производства Франции и Италии составляет порядка 500–1500 евро. Байер по аксессуарам

№16 октябрь 2010

сети магазинов Perfetta Анна Назарова в числе посткризисных тенденций называет «комплектность покупки». «Потребитель сейчас вкладывает деньги не в бренд, а в качество», – поясняет г-жа Назарова. Впрочем, с момента начала экономического кризиса прошло уже почти два года, и рынки начинают пусть не так быстро, как хотелось бы, но восстанавливаться. «Особо положительной динамики нет, просто идет стабилизация рынка после глобального падения продаж. Сейчас они вышли на уровень сезона весна-лето 2008 года», – отмечает президент компании «Ли-Лу» Оксана Бондаренко. Вслед за одежным ритейлом в рост пошли и рынок аксессуаров, и рынок кожгалантереи. Участники этого процесса говорят, что наблюдается положительная динамика в объемах продаж сумок и аксессуаров. «На наш взгляд, это объясняется некоей психологической стабилизацией в осознании текущей экономической ситуации среди клиентуры luxury-сегмента. А также тем, что основным потребителем этого товара являются женщины, которые не могут столь долго ограничивать себя в покупке новых сумок и отслеживании модных тен-

денций», – отмечает Евгений Рабинович, NEWart. Сегодня уже можно говорить о том, что непростая рыночная ситуация дала новые импульсы для развития рынка кожгалантереи. Анна Назарова Если до кризиса про- Сеть магазинов Perfetta блем с реализацией товара не возникало, то сейчас продавцам нужно прикладывать не только усилия, но и фантазию, чтобы заинтересовать в товаре. В магазинах Perfetta, например, покупатели сумок испанских брендов получали возможность выиграть путевку на Майорку. «В период подготовки к выпускным мы снижали цены на аксессуары на 30%, что позволяло увеличивать комплексность покупки. В данный момент у нас проходит межсезонная распродажа мелкой кожгалантереи (визитницы, ключницы и проч.), скидки достигают 25%», – рассказала брендменеджер сети магазинов Perfetta Елена Батуева. Шоу-рум NEWart активно использует в своей работе сразу несколько направлений. «Мы занимаемся продвижением сигнальных партий сумок в крупные торговые сети на льготных условиях консигнации. Кроме того, стремимся сделать бренд узнаваемым и продвигаем его в среде медийных персон», – рассказал Евгений Рабинович. Многие участники рынка именно в период кризиса оценили возможности, которые предоставляет Интернет и начали активно сотрудничать с онлайновыми магазина-

обзор рынка

Makaroffgun, коллекция весна-лето 2011

ми соответствующего профиля. Коктейли с привлечением клиентов в магазинах, специальные дисконтные программы, небольшие подарки для постоянных покупателей использует в своей маркетинговой политике шоу-рум «Ли-Лу». «В магазинах Furla за 2010 год прошло очень много акций и коктейлей: и презентация коллекции «Алиса в стране чудес», совпавшая с премьерой фильма Тима Бартона, и дневная акция Furla Lunch, и многие другие сезонные презентации марки. С 11 октября по 14 ноября в магазинах Furla в Москве и Санкт-Петербурге будет проходить акция Furla GallaDance. Итальянская марка аксессуаров в очередной раз доказывает, что совмещать приятное можно не только с полезным, но и с очень приятным. И предлагает всем любительницам модной обуви объединить сразу два удовольствия: шопинг и танцы. Ничего особенного делать не придется. Достаточно будет с 19 до 21 часа приобрести в бутике Furla пару обуви, и в подарок за это вы получаете скидку 15% на покупку, купон на 2 бесплатных занятия в любом из танцевальных клубов GallaDance и свежий номер журнала Grazia», – рассказывает президент шоу-рума «Ли-Лу» Оксана Бондаренко. Кризис не смог сместить с пьедестала признанных фаворитов отрасли – производителей из Франции и Италии, однако им пришлось потесниться. Неожиданно конкуренцию мэтрам рынка стали составлять отечественные дизайнеры. Интерес к их изделиям в период кризиса значительно возрос. Анна Назарова отмечает растущее качество российских кожгалантерейных изделий и креативные решения. В сети Perfetta представлены на сегодняшний день изделия дизайнерского дуэта PIU PIU. Впрочем, говорить о самостоятельности российского рынка сумок пока не приходится – он только формируется и фактически находится в зачаточном состоянии. Отечественные производители занимают одну пятую часть рынка кожгалантереи России, подсчитали эксперты маркетинговой компании IndexBox. Наиболее крупные игроки: московская

компания «Медведково» (занимает около 20% российской доли рынка), пензенская «Пекоф» (около 9%), «Питербэг» (около 7%) и GRIFFON из Санкт-Петербурга, а также GRIZZLY, MR. BAG, NAVIGATOR, UFO, STELZ и «Бумеранг». Следует отметить, что отечественные производители планомерно сдают свои позиции. Согласно официальным данным, за период 2004–2005 годов число российских предприятий, занимающихся производством сумок, уменьшилось с 21 до 12, а общий объем выпущенной ими продукции снизился на 11,8%. Четыре пятых российского рынка кожгалантереи приходится на иностранных производителей. Лидирующими марками в сегменте luxury являются: Dior, Prada, Miu Miu, Mulberry, Hermes, Tod’s, Jimmy Choo, Yves Saint Laurent и др. В России на сегодняшний день не хватает производственных мощностей и качественных кожевенных фабрик для полноценной работы дизайнеров. Предприятия, которые способны производить более 50 000 изделий в месяц, можно пересчитать по пальцам. Для сравнения: трудолюбивые китайцы (которые являются основными игроками в нижнем ценовом диапазоне) отшивают в месяц несколько сотен тысяч изделий. «Поскольку Perfetta поддерживает молодых дизайнеров, мы всегда открыты к сотрудничеству с талантами, но опять же возникает много вопросов касаемо объемов поставок. Пока мы не можем выделить ни одного российского бренда, который смог бы обеспечить нашу сеть необходимым объемом продукции, поэтому зачастую обращаемся к зарубежным поставщикам», – поясняет ситуацию на рынке Елена Батуева. Неожиданный импульс сумочный сегмент рынка получил благодаря развитию интернет-технологий и мобильных гаджетов. А компании, которые специализируются на кожгалантерее, потеснили производители компьютерной техники. Ноутбуки, нетбуки и iPhone стремительно и основательно Piu Piu вошли в жизнь современного человека. А в сумочной отрасли сформировался новый сегмент – портфели и кейсы для портативных компьютеров. В текущем месяце на российском рынке появятся

сумки, папки и рюкзаки для лэптопов всемирно известной Genius. Международный поставщик инновационных компьютерных компонентов компания Canyon в сентябре презентовала эксклюзивную коллекцию сумок Kickflip с модным молодежным дизайном в стиле граффити. Британский бренд Mulberry в новом сезоне намерен представить целую коллекцию чехлов, сумок и портфелей для всей продукции Apple. По мнению экспертов, данный сегмент рынка является одним из самых перспективных на ближайшие годы. Еще один импульс рынку аксессуаров придало развитие туризма. Чемоданы и дорожные сумки стали необходимостью. Лидер по производству предметов багажа и дорожных принадлежностей компания Samsonite выпускает сегодня самый легкий чемодан весом всего 2,2 кг. Итальянская компания Dimensione Danza, которая специализируется на производстве одежды для танцев, представила в этом году уникальные наборы для путешественниц, куда вошли ярко-лиловый чемодан, сумки, кошельки и украшения. На отечественном рынке доказательством бурного развития багажного сегмента могут служить планы одного из крупнейших игроков – компании «Пан Чемодан» по открытию оптового шоу-рума. В настоящее время отечественный рынок сумок и кожгалантереи находится во власти двух противоречивых тенденций. С одной стороны, не теряют своей популярности изделия из дорогих и добротных материалов, с другой – прослеживается диаметрально противоположная тенденция к использованию искусственных и экологически чистых заменителей кожи. «Качество которых постоянно повышается и по некоторым своим потребительским свойствам превосходит натуральные материалы», – отмечает Елена Батуева. По ее мнению, обе тенденции развиваются независимо друг от друга и будут задавать тон развитию рынка аксессуаров в ближайшие годы. Grizzly

Abbacino, коллекция осень-зима 2010/11 «Медведково»

Dimensione Danza

№16 октябрь 2010

выставки

Текст / Юлия Калантарова, Лондон

London Designer Exhibition, проходящая в рамках Лондонской Недели моды, является хорошей стартовой площадкой для всех начинающих и уже заявивших о себе компаний, желающих найти путь к британскому покупателю. В этом сезоне мероприятие охватило 200 марок, представивших аксессуары, ювелирные украшения и одежду, из которых 50 – дебютанты.

Clemency

сознательное

поколение

Eudon Choi Partimi

ыставка представляет большой интерес для байеров крупных и небольших торговых компаний, для которых ее организаторы проводят ряд тематических мероприятий. «Я уже заключила договоры с Comfort Station, Wilbur and Gussie, Irwin & Jordan и, надеюсь, еще несколько компаний вскоре подтвердят свое желание сотрудничать, – говорит Зоя Лем, основательница мультибрендового лондонского магазина My Sugarland. – Мы на 70% работаем по принципу Sale or Return (продай или верни), и ¾ открытых мною на выставке марок в принципе согласны сотрудничать по этой схеме». К уже имеющимся пяти тематическим разделам выставки – спонсируемому TopShop проекту New Generation, секциям головных уборов Hedonism и нижнего белья Lingerie Boudoir, сектору мультибрендовых бутиков и проекту Estethica – в этом сезоне присоединился новый совместный проект Британского совета моды и журнала Elle – Talent Launch Pad, дающий дорогу в жизнь молодым и подающим надежды дизайнерам. Его первыми победителями стали David Longshaw, Holly Fulton, Irwin & Jordan, Yunus & Eliza, Eudon Choi (получивший также специальную премию Vauxhall Fashion Scout) и Clemency. «Буквально 10 минут назад про нас показывали фильм, снятый фотографом и режиссером Rankin, – говорит дизайнер марки. – Просто потрясающе! Я до сих пор не могу поверить, что это происходит с нами».

№16 октябрь 2010

St Erasmus

Поддерживаемый сетью магазинов Monsoon проект Estethica, объединивший дизайнеров, использующих экологически чистые и переработанные материалы, с начала своего существования вырос почти в три раза и сейчас насчитывает 37 марок. Его постоянные участники, такие как Ада Зандитон, сейчас чувствуют себя намного увереннее и в творческом, и в коммерческом плане. «Это моя любимая модель, – говорит дизайнер, показывая черное платье сложного кроя. – Мне сегодня за него на торжественной церемонии вручали инновационную премию председатель Британского совета моды Харольд Тильман и Лора Бейли – модель, активно выступающая за чистоту окружающей среды. Вообще я работаю с обрезками тканей, но это все очень качественные материалы, и я не понимаю, почему из них нельзя делать интересные и акту-

Les Néréides

VARG

Ivana Basilotta Glamour punk

выставки

фотограф Paul Weaver

Ada Zanditon

From Somewhere

Sӓgen

альные модели. Мою коллекцию в этом сезоне можно поделить на две части, – продолжает Ада, проводя меня по своему стенду, – это ADZ Nebulayan – повседневная коллекция, принты в которой созданы по мотивам термической съемки Земли из космоса и снятой через телескоп звездной пыли. Вот эта футболка напечатана в Британии органическими красителями. Вторая часть, вечерняя ADA Zanditon – The Рyramora, на создание которой меня вдохновили математические расчеты древнеегипетских пирамид и фракталы коралловых рифов. Я пыталась связать эти две темы воедино, ведь пирамиды – это символ возрождения, а структура коралловых рифов тоже воспроизводится до бесконечности, к тому же при нынешнем глобальном потеплении им грозит полное исчезновение. Вообще в своем творчестве я пытаюсь соединить два принципа: люксовое качество и заботу об окружающей среде». Успешно развивается бизнес и у других постоянных участников проекта, марки Goodone. «Нам очень повезло, что мы получили спонсорство Британского совета, – говорит дизайнер марки Нин. – Благодаря наставлениям Wasmin Sewell, эксперта в области ритейл-бизнеса, наши коллекции стали продаваться очень хорошо. В этот четверг Topshop запускает нашу линию в своем центральном магазине на Oxford Circus в рамках Лондонской Недели моды, а наша новая онлайн-линия для универмага

Charlotte Sparre

Belle Sauvage

Tesco появится в продаже в конце октября. Мы теперь также продаемся на Woox – крупнейшем итальянском фэшн-портале». Список ритейлеров еще одной «этической» марки North Circular, производящей вязанный вручную трикотаж, тоже выглядит достаточно внушительно: лондонские Harvey Nichols, Start и Dover Street Market, парижский бутик Colette и японский Isetan. «В этом году нас приглашают участвовать в октябрьской Неделе Шерсти (Wool Week), организованной по инициативе фонда принца Чарльза в универмаге Harvey Nichols. Наши бабушки-вязальщицы будут делиться секретами своего мастерства со всеми желающими, – рассказывает Кэтрин, дизайнер марки. – Последняя летняя коллекция сделана из экологически чистого хлопка, произведенного в Перу. Вообще, так как наше производство начинается с самого сырья, это удлиняет весь цикл еще на полгода. Например, мы продаем текущий сезон, а работаем уже на два вперед». Список компаний, продающих ювелирные украшения Джоанны Кейв (Joanna Cave), также постоянной участницы проекта Estethica, делающей свои изделия из переработанного серебра, в этом сезоне пополнился такими именами, как Fifi Wilson, EC one и ELECTRUM. Дизайнер марки PARTIMI Элеанор, закончившая в этому году Колледж Святого Мартина, участвует в выставке со своей вы-

№16 октябрь 2010

Goodone

Bolongaro Trevor

выставки

Bebaroque

Wilbur and Gussie

№16 октябрь 2010

Prophetik

Paolita

MAXJENNY

пускной коллекцией. «Моя бабушка, русская по происхождению, в 60-е и 70-е годы купила на аукционе костюмы русского балета «Тамара», шедшего только один сезон – в 1912– 13 годax. Ее, кстати, тоже звали Тамара. В этом году все костюмы были проданы Музею Виктории и Альберта и я решила сделать по их мотивам коллекцию, – говорит она. – Вот здесь на фотографии видно, что каждый из костюмов имеет ярлык с именами всех актеров, когда-либо его носивших, также некоторые вещи заштопаны вручную и потерты от времени все это я каким-то образом пыталась отразить в своей коллекции». Несмотря на то, что марка совсем новая, платья PARTIMI продаются в бутике Beyond The Valley и на сайте www.ejfoundation. org. Благодаря Лондонской Неделе моды Emesha, выставляющаяся здесь уже второй сезон, попала в итальянский Vogue и нашла ритейлера в Швеции. Ее элегантные платья продаются на недавно открывшемся сайте www. youngbritishdesigners. co.uk, помогающем молодым дизайнерам найти своих покупателей. Модели из натуральных и переработанных тканей Иваны Базилотты (Ivana Basilotta) теперь можно купить не только в Европе и Aмерике, но и в московском магазине «Домино». Супермодель Эрин О’Коннор, ставшая лицом кампании She died of beauty («Она умерла от красоты»), является лучшим примером того, что стиль и забота об окружающей среде могут идти рука об руку. Дизайнеры марки

выставки

Ivana Basilotta

Prophetik, сделавшие очень романтическую коллекцию по мотивам «Весны» Боттичелли, надеются помочь всем, кто будет носить эти длинные струящиеся модели, избавиться от потребительской лихорадки. Элегантная трикотажная коллекция From Somewhere была навеяна образами Одри Хепберн, идущей служить в морской флот, и играющей на закате в теннис Грейс Келли. Марка использует в своей работе отходы других производств и применяет справедливую оплату труда. Дизайнеры шведской марки Maхjenny решили уменьшить отходы ткани, используя всю ширину полотна. Проект Made by Scandinavians представляет трикотаж Camilla Wellton, производителя ювелирных изделий и столового фарфора Sägen и Righteous Fashion – первого в Швеции обладателя «экосертификата».

Ekaterina Kukhareva

Humanoid

St Erasmus

Emesha

фотограф Paul Weaver

north circular

Как выяснилось, в сторону экологии движутся не только участники проекта «Эстетика». Производитель обуви VARG делает подошвы своих ботинок, туфель и сапог из цельного куска дерева. Компания Tamara Fogle в качестве исходного материала использует холщовые фермерские мешки середины 20 века. Обрамленные кожей и оснащенные современной фурнитурой, они превращаются в оригинальные сумки. Контраст им составляют небольшие элегантные изделия марки Wilbur & Gussie, предназначенные для особых случаев. В большом количестве на выставке были представлены совершенно разные по стилю ювелирные изделия – от классически утонченных St. Erasmus до наивнохулиганских Les Nereides. Актуальная в этом сезоне цифровая печать используется в платках Ahilya, красочных палантинах Charlotte Sparre, жестких геометрических моделях Belle Sauvage и необычайно красивых воздушных платьях Bolongaro Trevor. Дизайнеры голландской марки Humanoid, представляющей одежду, обувь и аксессуары, считают, что одежда должна в первую очередь быть комфортной и помогать ее владельцу органично себя чувствовать в окружающей среде. Авангардные же туфли и босоножки Finsk, с первого взгляда вообще мало напоминающие обувь, предназначены для настоящих «жертв моды». Принцип строгой геометрии соблюдается в асимметричных монохромных моделях Erika Trotzig. Создатели купальников Paolita, вероятно, решили совместить в своих изделиях максимальное количество цвета, отделки и орнамента, что им вполне удалось. На фоне привычных моделей одежды и аксессуаров выделялись расшитые вручную стразами и блестками колготки, боди и трикотажные платья марки Bebaroque. Вся ручная работа для этой коллекции выполняется в Шотландии. Модели Insideout, в буквальном смысле слова напечатанные на цельнокроенной основе, кроме московских ЦУМа, магазинов Rehab, Fashion Continent и Mood Swings, можно купить в Cанкт-Петербурге, Екатеринбурге, Киеве и даже Баку. Ahilya

№16 октябрь 2010

технологии продаж

будем на связи

Посткризисный шопинг сам по себе стал делом более осмысленным, число импульсных покупок сократилось. Потребитель стал разборчивее, а потому, чтобы удержать имеющихся и привлечь новых покупателей, брендам приходится менять маркетинговые ходы, изобретать свежие акции и придумывать небанальные программы лояльности.

«Инновации – самый существенный элемент экономического развития» – фраза австрийского и американского экономиста, социолога и историка экономической мысли Йозефа Алоиза Шумпетера представляется одной из самых важных в условиях нынешнего развития потребрынка. При этом именно сейчас рынок с трудом прощает ошибки, за потребителя вновь следует бороться, и в этих условиях профессионализм нужен как никогда. Новые обстоятельства диктуют иные правила и, очевидно, идеи. Своим мнением о текущей ситуации с журналом поделились маркетологи, директора и менеджеры по маркетингу обувных компаний. В компании «Эконика», например, утверждают, что все акции, которые компания проводит ежегодно, отлично работают. В работе со СМИ бренд предпочитает осуществлять спонсорские спецпроекты и выбирает максимально нерекламный формат подачи материала: редакционные обзоры коллекций, трендов, магазинов и демонстрацию самого продукта (участие в журнальных раскладках). Это гораздо эффективнее, чем давать обычные рекламные имиджи, считают в «Эконике». Изо всех сил компания осваивает город с помощью наружной рекламы. Хорошими площадками для нее в «Эконике» считают транспортные остановки, уличные щиты-указатели с адресами конкретных салонов и эскалаторные подъемы в московском метро. Единственный ход, который практически не сработал, и вложения не окупились – реклама на билетах метрополитена. Для того, чтобы поддерживать поток лояльных покупателей, перед сезонами распродаж, два раза в год во всех магазинах сети проходят «Недели постоянного покупателя», когда с большими скидками могут отовариваться только владельцы Эконика

№16 октябрь 2010

дисконтных карт. Ежегодно, в апреле, проходит акция «День рождения Примадонны» (в «Эконике» с 1995 года продается обувь бренда Alla Pugacheva). В этот день покупателям тоже предоставляется скидка. Один раз в год, весной, проходит акция, в рамках которой за определенное время нужно сделать от трех до семи покупок, заполнить спецкупон стикерами от купленных вещей и получить в подарок право выбрать любую пару обуви из коллекции магазина. Из нового – в данный момент на фирменном сайте бренда проходит акция «Фотоконкурс»: чтобы получить призы, покупатели должны прислать свою фотографию в модели из новой коллекции и победить в открытом голосовании. Анастасия Павлова, бренд-менеджер TMHF Group, представляющей обувь и аксессуары Tommy Hilfiger, GANT, Marc O`Polo, Cruyff, Napapijri и Том Tailor: – «В 2010 году произошли изменения в сторону рациональности, появилась категория потребителей, готовых пожертвовать в угоду качеству и приемлемой цене ультрамодными тенденциями. Соответственно, в связи со сложившейся ситуацией меняются подходы к потребителям. Я бы подчеркнула следующие маркетинговые идеи, которые способствуют привлечению клиентов:

Текст / Екатерина Блинова

Анастасия Павлова TMHF Group

Светлана Шахова Giuseppe Zanotti Desighn

Эдуард Орлов «Сталкер-Консалтинг»

Александр Греб Ralf Ringer

Ирина Шапошникова Fashion Galaxy

Илья Трофимов M.Shoes

Владимир Ульянов Компания «Амерспорт»

Магазин Coneverse

технологии продаж нравившейся модели онлайн и получить его максимум через 2 недели, но и выразить свои персональные пожелания по выбору материала, высоте каблука и цвету. Кроме того, в посткризисный период мы предложили коллекции, возможно, даже более обширные и разнообразные, чем до кризиса, новые формы и материалы. Например, у нас появилась линия спортивной обуви. Использование крупных кристаллов Swarovski, кожи пони, леопардового принта, металлических клепок превращает актуальные кеды в обувь для особого слу-

Шоу-рум TMHF Group

Выделение привлекательных цен (скидки на определенную группу товаров или создание группы товаров по определенной цене, например, «все по 1000»); Экспериментальный шопинг – предложения услуг от магазина, которые выходят за рамки прямой утилитарной функции продаж одежды и обуви (например, услуги стилиста в магазине по подбору одежды, бесплатные занятия йогой за час до открытия магазина по воскресеньям, стенды для зарядки телефонов и многое другое); Лимитированные акции проведения распродаж (например, «счастливые часы» по понедельникам, дополнительная скидка 10% с 11.00 до 12.00); Продвижение web-сайта и участие в социальных сетях (например, интерактивное «отвешивание» товара, консультации со стилистами и т. д.). Основная деятельность TMHF Group – оптовая продажа обуви и аксессуаров, но специально для своих клиентов мы открыли outlet при шоу-руме – Soho People, в котором представлены все наши бренды по более низким ценам. А еще там можно найти модели, представленные в единичном экземпляре. В ближайшее время в СанктПетербурге открывается первый мультибрендовый магазин обуви и аксессуаров Soho. Мы уверены, что сможем в этом проекте реализовать все свои маркетинговые идеи».

3 4

Анна Кузнецова, специалист по маркетинговым коммуникациям, владелица агентства «Верный Курс»: – «Кризис внес существенные коррективы в поведение покупателей. Все ритейлеры почувствовали серьезный спад продаж. Но дело не только в этом. Люди смотрят уже не столько на бренды, сколько на соотношение «цена – качество». При этом у сильных брендов в опцию «качество» входит и узнаваемость марки, ее престижность, сформированный вокруг нее эмоциональный ореол

стиля жизни. Товарное предложение сейчас таково, что актуальные тенденции можно найти у самых разных марок, и ключевым моментом в привлечении и удержании аудитории становится стремление бренда «быть на связи». Регулярное информирование, свободный доступ к коллекциям через интернет-площадки, постоянное присутствие в модных СМИ – это один метод. Другой – не лениться придумывать что-то новое. Потому что снижение цены, спецпредложение, «2 по цене 1», подарок за покупку – все это уже испробовано покупателем и не приносит прежней радости. Оставьте механику прежней, но оформите ее по-новому. Включайтесь в диалог с потребителем, ему это нужно и важно. Я сама как покупатель очень ценю открытость компании к обратной связи. Очень многие ритейлеры, собрав базу покупателей (держателей дисконтных карт и просто интересующихся маркой), не используют этот инструмент, хотя им пользоваться очень просто и, главное, эффективно. Если вы нашли своего покупателя, не теряйте с ним контакт. Внимание в современном мире не менее важно, чем выгода». Светлана Шахова, PR-менеджер Giuseppe Zanotti Design: – «Покупательское поведение меняется в зависимости от брендов и наименований товаров. Мы давно на российском рынке, у нас давние и надежные клиенты, которые остались нам верны. За последний период наше положение на рынке только укрепилось. Мы открыли бутик на Малой Бронной, корнер в ЦУМе, готовятся к открытию еще два новых пространства. Активные антикризисные и посткризисные меры наша компания не предпринимала. Вместе с этим мы продолжаем вести заботливую политику в отношении наших преданных клиентов. Например, на нашем обновленном сайте запущена услуга «custom service», которая позволяет не только сделать заказ по-

UGG Australia, компания Fashion Galaxy

чая. Джузеппе Занотти выпустил первую линию ювелирных украшений, в которых уже появлялись Леди Гага, Бейонсе и другие звезды. У нас нет необходимости проводить специальные акции и программы лояльности, это эффективный инструмент для massmarket. Наша задача – не опускать планку, соответствовать концепции бренда. Мы будем продолжать ориентироваться на перспективы рынка во всем – в качестве обуви, имиджевой политики и обслуживания. Ирина Шапошникова, директор по маркетингу Fashion Galaxy, марки Repetto и UGG Australia: «Покупатели стали реже совершать спонтанные покупки, это, скорее,

№16 октябрь 2010

технологии продаж обдуманные шаги, мониторинг цен, изучение информации о продукте. В категории люкс акцент сместился на качество и удобство, от яркой брендированности вещей отходит даже молодежный сегмент. Все хотят выглядеть особенно, подчеркнуть свою индивидуальность. А от массовости позволяет уйти ко-брендинг с дизайнерами и развитие сегмента лимитированных коллекций. В этом году у марки Repetto cobranding с кинокомпанией W. Brothers. UGG Australia и Jimmy Choo также создали совместную коллекцию. В России Константин Гайдай и Saga Furs предложили свои идеи для UGG Australia – эти уникальные сапоги покупатели впервые увидели на Vogue Fashion Night. Что же касается акций, если говорить про UGG Australia, то здесь мы практикуем индивидуальный подход к потребителю, поэтому разработали несколько уикендов для покупателей в нашем концептуальном магазине в ГУМе. Это будет weekend Swarovski и weekend Saga Furs, когда представители компаний и дизайнеры будут декорировать обувь по эскизам покупателей. Мы строго и серьезно отбираем партнеров и тщательно прорабатываем программу. Безусловно, в первую очередь такая программа придумана для увеличения лояльности постоянных покупателей». Эдуард Орлов, заместитель генерального директора компании «СталкерКонсалтинг», эксклюзивного дистрибьютора марки Isotoner в РФ: «Сейчас есть тенденция к росту покупательской активности. Но утверждать, что это связано с выходом из кризиса, пока не стоит. Рост продаж может быть приурочен и к наступлению высокого сезона. Сделать выводы можно будет через 2–3 месяца, ближе к Новому году, когда станет понятно, какое количество денег покупатели готовы потратить на подарки. Есть примеры, когда в период кризиса организации увеличивают свои расходы на маркетинг, рекламу и PR с целью удержаться на рынке, повысить свою узнаваемость среди покупателей и добиться их лояльности, приверженности компании/ бренду; либо для того, чтобы занять позицию компаний, ушедших с рынка. Их активMonarch

Isotoner

ность, следовательно, и продажи, растут, а у конкурентов, наоборот, падают. Если говорить об Isotoner, то вывод этого бренда на российский рынок пришелся как раз на кризисный период. Несмотря на это, каждый месяц объемы продаж росли. Сейчас мы также наблюдаем интенсивный рост. Поэтому принципиально маркетинговая политика бренда не изменится. Тем не менее, в этом сезоне мы планируем вывести в продажу подарочные наборы, в, которые войдут перчатки и зонты Isotoner – ведь, как известно, красивая упаковка способствует увеличению роста продаж. Мы также постоянно расширяем количество магазинов, чтобы сделать покупку продукции бренда более доступной. Специально для этого был создан интернет-магазин, в котором представлен весь ассортимент. Мы часто участвуем в акциях, которые проводит интернет-магазин KupiVIP и другие аналогичные площадки. Постоянно разыгрываем домашнюю обувь и аксессуары среди читателей различных изданий. В ближайшее время планируем расширить ассортимент бренда в России».

открытое голосование. Кто наберет больше всего баллов, гарантированно получает звание вице-мисс Monarch, а победительницу, которая становится лицом рекламной кампании сети магазинов, выбирает специальное жюри. Девушке достается не только громкий титул «Королева Monarch», но и профессиональное портфолио, и пиар. Таким образом, компания получает дополнительное паблисити, привлекает молодую аудиторию – в линейке брендов «Монарха» ей соответствует обувь WildCat – и оптимизирует расходы на рекламу. Запустили мы этот конкурс в ноябре 2009 года, и с первого сезона он показал хорошие результаты. Проект решили продолжать и развивать. Оказалось, не зря: в мае 2010 года при тех же затратах аудитория акции выросла на 50%. Мы придумываем нестандартные подходы. Элемент заигрывания с покупателем мы стараемся добавить в каждую акцию, в каждую стратегию. Опыт показывает, что людям внимание нужно не меньше, чем выгодные предложения. Покупатели хотят иметь обратную связь с компанией и готовы включаться в креатив».

Елена Волкова, директор по рекламе сети «Обувь Monarch»: «В период кризиса многие компании урезали имиджевые бюджеты и сосредоточились исключительно на товарных акциях, а покупатели хотят не только скидок, но и развлечений. Маркетинг стал извращеннее, привлечь людей на одну только скидку уже не получится. Мы все товарные акции проводим в рамках отдельной креативной концепции: «Бразильские сезоны» (промо летней коллекции), «На Монарха учатся» (специальное предложение для учителей и школьников). Еще один яркий пример подобн о й марке-

Илья Трофимов, руководитель отдела маркетинга компании M.Shoes: «Безусловно, маркетинг должен подстраиваться под желания потребителя, это и есть наша основная задача. Покупатель стал менее эластичен к цене. Если во время кризиса основной мотивацией была скидка, то сейчас люди готовы платить за понравившуюся ему вещь, если она отвечает тем требованиям, которые он предъявляет к покупке. Но мало сказать, что изменился покупатель, изменилась и сама коллекция в магазинах M.Shoes. Мы намеренно расширили предложение по цветовой гамме: проведя исследование мы увидели, что все известные бренды ограничили ассортимент по цвету и предлагают только коммерческие модели, эта же тенденция прослеживается и в этом году, но только не в наших магазинах. Мы учли ошибки прошлых сезонов, провели глубокое исследование рынка, тщательно поработали с образцами и создали коллекцию, обладающую теми рациональными качествами, которые нужны потребителю. Это касается не только цветов, про которые я говорил, но еще и технологий комфорта, которыми не обладают наши конкуренты. Все это помогает переключить внимание потребителя с

M.Shoes

тинговой акции – конкурс «Стань королевой». Он проводится по всей России: девушки присылают свои фотографии на сайт компании, где в течение месяца проводится

№16 октябрь 2010

технологии продаж Магазин Ralf Ringer

цены на рациональные качества и выгоды, которые он получает, приобретая нашу обувь. После этого все, что нам нужно сделать, – это снять эмоциональное напряжение после покупки (оно есть у всех без исключения потребителей) и закрепить положительные эмоции. Не секрет, что важным временем в рознице является начало сезона, когда у всех появляется новая коллекция, и покупателю нужно выбрать, где приобрести обувь – при современном ритме жизни у него совершенно нет времени для долгих походов по магазинам. Мы очень внимательны к нашему потребителю: помимо работы с мерчандайзингом и логистикой, в нашем магазине всегда можно найти что-то новое. Мы вовлекаем покупателя в интерактивную игру. Например, сейчас мы разыгрываем бесплатный ужин на двоих в немецком ресторане; в прошлом году, в то время когда всем не хватало витаминов, мы давали людям шанс бесплатно получить годовой абонемент в известный фитнес-центр. Мы постоянно дарим полезные подарки. В будущем мы планируем привлекать известные журналы. Наши возможности не ограничиваются практически ничем, так как мы не тратим деньги. Наши акции – это партнерские программы, основанные на взаимовыгодном сотрудничестве». Владимир Ульянов, коммерческий директор компании «Амерспорт»: «Посетителей в магазинах стало больше. Если раньше люди приходили непосредственно за нужной им вещью, то теперь они посещают магазин для того, чтобы купить нечто новенькое и порадовать себя, сделать себе подарок, независимо от того, необходима эта вещь или нет. Новые и интересные предложения всегда подкрепляют это желание. В нашей компании приветствуется креативность, и чем невероятней идея, тем больше шансов, что в головном офисе Converse ее утвердят. В этом сезоне мы предлагаем нашим партнерам выставочное оборудование и поддержку рекламными материалами. Для старых клиентов это новое представление бренда и новый подход, а для новых – просто хорошая помощь. Мы стараемся поддерживать один имидж у всех клиентов, но магазины все равно все разные, а поэтому приходится подбирать и адаптировать наш стиль под каждый магазин. Наша рекламная кампания ориентирована на конечного потребителя, что также является хорошей поддержкой для наших партнеров. Мы на российском рынке не так давно, но у нас «наполеоновские» планы, я предпочел бы пока не разглашать их, но могу сказать, что мы собираемся участвовать только в ярких и нестандарт-

ных проектах. Кстати, могу сказать и как оптовый продавец: заказы клиентов увеличились. Самих клиентов стало больше. Они предпочитают теперь брать интересные модели для того, чтобы попробовать их продать небольшой категории потребителей, особенной. В предыдущих сезонах наши партнеры предпочитали заказывать модели, в продаже которых они были уверены, то есть классических цветов, традиционных конструкций, без нововведений и экспериментов». Александр Греб, руководитель отдела рекламы и PR компании Ralf Ringer: «Кризис серьезно повлиял на поведенческую модель покупателей. До этого существенная доля российских покупателей жила в ожидании или состоянии постоянного роста доходов. Как следствие, покупатели наращивали и объем расходов. Нередко опережающими рост доходов темпами. Это положительно сказывалось на текущем состоянии дел в ритейле. В том числе и на обувном рынке. Рынок жил в позитивном прогнозе, что с каждым годом люди будут покупать все больше обуви. Соответственно, шла борьба за «место под солнцем», активно расширялись сети продаж. Нередко магазины работали «в ноль» и даже «в минус», но предполагалось, что вот-вот покупатели начнут покупать еще больше и тогда и «минусовые» магазины будут прибыльными. Но когда в кризис лопнул и этот кредитнопокупательский пузырь и испарились все надежды на дальнейший рост потребления, то стало очевидно, что теперь люди начали гораздо более обдуманно подходить к совершению покупок. На обувном рынке он ударил по игрокам неравномерно. Магазины, торгующие обувью, за которой стоят реальные потребности крупных целевых аудиторий, не понесли серьезного урона (снижение продаж в кризис если и было, то незначительное, в пределах 5–10%). Сети же, ориентированные на предложение обуви амбициозным менеджерам, приобретавшим пару по €300–400, равно как и сети, продающие обувь, в которой у покупателя нет реальной необходимости, например, Crocs, понесли серьезные потери (до 30% против уровня продаж в аналогичный период предыдущего года). Тем не менее в качестве одного из значимых для рынка обуви посткризисных результатов можно признать изменение покупательского поведения: обувь стали приобретать по необходимости (износ, наступление нового сезона). Как следствие, стало очевидно, что дальнейший рост или даже сохранение продаж на докризисном уровне возможGiuseppe Zanotti Design

ны за счет: Ralf Ringer а) сохранения 100% своей клиентуры и б) привлечения чужих покупателей. Безусловно, в связи с этим меняются маркетинговые подходы по отношению к потребителям. Компании, которые не пересмотрели и в ближайшее время не пересмотрят свои маркетинговые подходы, столкнутся с серьезными проблемами уже в 2010–2011 годах. Необходимо четко разделить всю работу с клиентами на два направления: во-первых, удержание существующих покупателей путем усиления работы с программами лояльности; вовторых, привлечение аудитории, ранее приобретавшей обувь в других магазинах. Для этого нужен анализ рынка, стратегий конкурентов и набор адресных, таргетированных на конкретных покупателей, инструментов. Нужно научиться понимать «чужих» покупателей, вести их историю. Ведь заинтересовать тех, кого ты не понимаешь, почти невозможно. Именно так мы поступили в нашей компании. Для привлечения новых покупателей мы используем рекламную кампанию на ТВ, проект «Акция» (специальное ценовое и ассортиментное предложение), продвижение в Internet. Что касается существующей клиентской базы, то мы стали гораздо больше и глубже ее изучать (провели качественные и количественные исследования) и активизировали «спавший» на протяжении 5 лет проект «Клуб покупателей». Мы наращиваем базу контактов, с начала года она выросла в 6 раз. Запустили программу «поздравлений» покупателей и на регулярной основе проводим конкурсы с участниками «Клуба покупателей». Также все спецпредложения адресно анонсируются, в первую очередь – лояльной аудитории».

№16 октябрь 2010

новости маркетинга

Люди и цифры

слияния и поглощения | котировки акций | инвестиции | финансовые отчеты

Интерьер внутренних помещений фабрики Santoni

Ритм жизни

Прозрачность мыслей

Обувной бренд Santoni анонсировал открытие «фабрики будущего», расположенной в итальянской Корридонии. Проект, разработанный с учетом новейших технологий, отличается экологичностью: для функционирования пространства используются источники естественного света и энергоснабжения. Полностью прозрачное здание выстроено из материалов, на 90% пригодных для повторного использования: стекла, стали и алюминия. Фасад создается двумя стеклянными поверхностями, образующими вакуумное пространство на расстоянии 80 см: зимой воздух обеспечивает теплоизоляцию, а летом, наоборот, охлаждает поверхность. На территории офиса, помимо зимних садов для очистки воздуха, расположена фотогальваническая электростанция, ежегодно вырабатывающая 1 107 500 кВт·ч, что составляет 107% энергетических затрат промышленной группы. Планируется, что торжественное открытие экофабрики состоится в конце 2010 года, а инвестиции составляют около €3 млн.

В осенне-зимнем сезоне компания Columbia Sportswear презентовала кейс технологичных решений, сохраняющих тепло – Omni Heat. В него вошли три новинки. Технология Thermal Reflective регулирует температуру тела, отражающий материал с точечной матрицей создается на базе «дышащей» ткани, впитывающей влагу. Thermal Insulation обеспечивает самый большой в индустрии на сегодняшний момент уровень теплоизоляции в расчете на единицу веса – 2,9 clo на 100 граммов. Наконец, Thermal Electric связана с обувью: в ботинки встроена электронная система, которая при нажатии кнопки, расположенной на берцах, мгновенно подает тепло – его хватает на несколько часов. Система работает на аккумуляторах, встроенных в подошву, а подзарядка осуществляется с помощью переходников через обычные источники энергии: розетку и USB-разъем. Columbia Sportswear Omni Heat Thermal Electric

Thoughts transparency

A shoe brand Santoni is announcing the “future factory” opening. The factory is located in the Italian commune Corridonia. Built with the help of latest technologies it stands out with its ecological compatibility: only natural light and energy supply sources are used. The absolutely transparent building is made of 90 per cent recyclable materials – glass, steel and aluminum. The front consists of two glass surfaces that create 80 cm vacuum space. It provides thermal protection in winter and cools the building in summer. Apart from winter gardens aimed to purify the air, there is a photovoltaic power station, which generates 1,107,500 kilowatt-hours. It makes 107% of all energy consumption of the product group. The eco-factory opening is planned for the end of 2010. Investments total €3 million. Группа Prada полностью выкупила обувной бренд Car Shoe, основанный в начале 1960-х годов. Принятие еще одной марки в портфель компании происходило в три этапа: в 2001 году Prada Group приобрела 51% акций, а в прошлом году эта цифра увеличилась до 55%. Директор по коммуникации Prada Group Стефано Кантино комментирует: «Мы верим, что бренд ждет успех на международном рынке, и решение о переходе марки в полную собственность группы будет подкреплено активной экспансией в ритейле».

Дизайнер Ольга Деффи успешно провела акцию под названием Flash Forward. Она была основана на предварительных заказах коллекции для конечных потребителей: в течение апреля и мая этого года клиенткам была предоставлена возможность заказать понравившиеся модели с помощью каталога. Таким образом участницы акции получили заказанные модели из второй поставки раньше поступления вещей в розничные магазины – в сентябре.

№16 октябрь 2010

Британский модный совет (BFC) представил статистические материалы о фэшн-рынке Великобритании, приурочив это к старту Лондонской Недели моды. Индустрия моды в этой стране оценена в £37,2 млрд; из них £20,9 млрд складываются из производства и ритейла, а £16,3 млрд – косвенные расходы, связанные с различными смежными областями – от IT до туризма. 2,8% всех работоспособных жителей Великобритании заняты в fashionиндустрии – это 816000 человек. Также было подсчитано, что ежегодный вклад London Fashion Week в бюджет страны составляет около £20 млн, а общая стоимость заключенных на Неделе контрактов достигает £100 млн.

Доменико Дольче и Стефано Габбана отметили десять лет сотрудничества с алкогольным брендом Martini. Вермут Martini Gold by Dolce & Gabbana выделяется среди остальных: в рецепте использованы бергамот, шафран, мирра, имбирь и перец кубеба; бутылка оформлена в золотом цвете и упакована в строгую черную коробку, украшенную фирменной пластиной с логотипом Dolce & Gabbana. Дизайнеры приняли участие и в маркетинговых мероприятиях, выступив креативными директорами и «лицами» рекламной кампании.

новости маркетинга Uniqlo Heattech

Реки времен

Обложка новой книги Jaeger-LeCoultre

Часовая компания Jaeger-LeCoultre выпустила новую книгу – Extreme watches for an extreme world. Концепция ретроспективного издания предполагает публикацию текстов и фотографий, прослеживающих историю экстремальных путешествий и спортивных достижений сквозь призму часового искусства и развития новых технологий. От восхождений на высокогорные пики и исследовательских экспедиций глубоководных погружений и мотоциклетных гонок – часы знаменитого швейцарского бренда использовались во всех уголках света с 1833 года. В предисловии генерального директора Jaeger-LeCoultre Жерома Ламберта говорится: «Эта книга посвящена всем искателям приключений, авантюристам, исследователям и другим завоевателям невозможного. Она рассказывает историю состязаний, попыток и триумфов. А связующей нитью выступило то, что связывает все это – время». Levi's Curve ID

Теплая зима

Вскоре в московском магазине японской марки Uniqlo появится линия одежды, названная Heattech и изготовленная из «умных» материалов. Проект, разработанный совместно с производителем текстильных волокон Toray Industries, предназначен для зимнего периода. Ткань поглощает влагу, вырабатываемую человеческим телом, и превращает ее в тепло, а специальные «воздушные карманы» удерживают его. Помимо этого, Heattech обладает эффектом увлажнения за счет натуральных аминокислот, содержащихся в волокнах, антибактериальным действием, эластичностью, антистатикой и функцией предотвращения повышенного потоотделения. Новым лицензиатом марки Christian Lacroix на территории Азии стала компания Lagardere Active. По словам генерального директора бренда Николаса Топиоля, «у рынка этой части света есть безусловная потребность в Christian Lacroix». Наиболее приоритетным направлением развития марки в этом регионе будет мужская одежда, а следующими в списке стали нижнее белье, аксессуары, ювелирные изделия и обувь.

Форменный соблазн

Джинсовая марка Levi’s запустила маркетинговую программу, направленную на продвижение новой коллекции женских джинсов, – Levi’s Curve ID. Одновременно с началом продаж линии на сайте бренда появилась «виртуальная примерочная». Данные, основанные на исследованиях 60000 женских фигур по всему миру, позволили аналитикам компании выделить три основных типа, свойственных 80% представительниц прекрасной половины человечества. Вицепрезидент компании по маркетингу Мэри Олдерет комментирует: «Мы обнаружили: если джинсы не подходят, женщины в большинстве склонны винить себя, а вовсе не неудачную модель. С помощью исследования Levi’s удалось создать новую систему, которая добавляет еще один фактор в традиционную размерную линейку: помимо длины и объема, теперь учитываются еще и формы». Проект функционирует в 50 странах и на 20 языках мира; русскоязычная версия, хотя и содержащая большое количество орфографических ошибок, также представлена на сайте.

16 октября в новом выставочноаукционном пространстве ЦДХ состоится серия юбилейных торгов, организованных аукционным домом «Кабинетъ». В течение дня с молотка уйдут более 500 предметов, разделенных на три категории: «Ордена, медали, знаки Российской Империи. Предметы истории», «Русская и европейская живопись и графика XIX–XX веков», «Русское и западноевропейское декоративно-прикладное искусство. Предметы Фаберже». В списке лотов представлены работы художников «первого эшелона» (Айвазовского, Шишкина, Саврасова, Маковского), десять работ Фаберже, редкие ордена и знаки Российской Империи и многое другое. Аукцион будет предварять трехдневная выставка.

Ювелирный бренд Longines объявил новую «посланницу элегантности». На прошедшем в Риме гала-ужине в честь запуска новой женской коллекции Longines Dolce Vita линию презентовала британская актриса Кейт Уинслет. Представители компании заявляют: «Кейт Уинслет, построившая свою карьеру на исполнении разноплановых и сложных ролей, представляет собой совершенное воплощение ценностей Longines».

Интернет-магазин Readyto-wear.ru представил новую услугу –предзаказ на бренды T-Bags, Wildfox, Markus Lupfer, Karen Karam и Junk Food, а также часть марок, участвующих в Парижской Неделе моды. Предложение касается коллекций весенне-летнего сезона 2011 года: клиентам предлагается выбрать понравившиеся им модели по фотографиям с дефиле, внести 20-процентную предоплату, и весной вещи будут доставлены на территорию России раньше поставок во все магазины. Приятный бонус для покупателей – 10% скидка на финальную стоимость вещи.

№16 октябрь 2010

аналитика

Мы Землю вращаем

Текст / Татьяна Медовникова

назад? В начале осени в Москве прошли сезонные выставки продавцов и производителей обуви Mosshoes и «Кожа. Обувь. Меха. Технология» в рамках Федеральной оптовой ярмарки товаров и оборудования легкой промышленности «Текстильлегпром». Конкуренции между двумя этими выставками практически нет. А вот противоречия в статистике, представляемой разными, в том числе государственными, источниками – налицо. Кому выгодны разночтения и приписки? GDS, выставка обуви в Германии

Наталья Демидова Национальный обувной союз

бе выставки, по сути, являются выставочными площадками двух недружественных отраслевых ассоциаций. Вотчиной членов РСКО (Российского союза кожевников и обувщиков) стала ярмарка «Текстильлегпром», располагающаяся в павильонах ВВЦ. На этой площадке выставляются в основном отечественные производители сырья и обуви. Основная часть участников Mosshoes, дислоцирующейся в выставочном комплексе Crocus Expo, – это компании, импортирующие и производящие готовую обувь. Объединяющая их ассоциация называется НОБС (Национальный обувной Союз). Противостояние производителей и импортеров готовой обуви на рынке напоминает схватки «быков» и «медведей». Только сражаются противодействующие стороны не из-за котировок акций, а из-за снижения или повышения таможенных пошлин на импортную продукцию. Долгие годы прошли в сражениях, и многие копья были сломаны в этой войне. Но стоила ли она стольких усилий и времени? И неужели состояние российского легпрома зависит только от того, дает таможня добро или нет? «Кроме пользы или вреда от заградительных или разрешительных таможенных пошлин на ввоз обуви и комплектующих, на нашем рынке существует еще масса факторов, влияющих на состояние обувной отрасли. Если их не учитывать – картина рынка сложится абсолютно превратная», – утверждает Наталья Демидова, генеральный директор НОБС (Национального обувного Союза). Но какой из государственных органов или участников рынка всерьез занимался системным многофакторным анализом реального положения дел на внутреннем или глобальном рынке производства обуви – вот в чем вопрос.

Что немцу хорошо, то русскому – смерть Картина развития глобального производственного рынка, подкрепленная убедительными статистическими данными, похоже, лучше всего известна немецким маркетологам. Такова природа практичного немецкого ума: пока исчерпывающие данные о рынке не соберет, ни в какой проект не вступит. На наших просторах многие из давнишних участников рынка до сих пор «зарывают голову в песок», чтобы не встретиться лицом к лицу с реалиями жесткой конкуренции в бизнес-среде.

№16 октябрь 2010

аналитика Главным прибежищем для менеджеров «страусиного» типа на обувном рынке явно стал РСКО (Российский союз кожевников и обувщиков). Особенно это становится понятно, если посетить какоенибудь из совещаний его правления. Мифологизация сознания и бегство от действительности – вот что правит бал в таких местах. Из выступлений топ-менеджеров предприятий на расширенном заседании исполкома РСКО, которое прошло на площадке «Текстильлегпрома» 22 сентября 2010 года в рамках выставки «Кожа. Обувь. Меха. Технология» стало очевидно, что таким управленцам мысли о пристальном изучении конъюнктуры и тенденций глобального мирового рынка легкой промышленности просто чужды. Особенно поразили высказывания присутствовавших на заседании кожевников и обувщиков из дружественного белорусского концерна «Беллегпром». Управленцы старой, советской закалки и речи вели такие же, и меры предлагали принимать исключительно административно-командные. От всего этого хотелось прямо в зале цитировать учебник по экономической географии за 9-й класс или институтский курс основ экономической теории. Это ведь известно из программы общеобразовательной школы, что для производств различного типа нужны различные ресурсы. И если их недостаточно, то функционирование такого производства либо экономически нецелесообразно, либо вообще невозможно. А получение даже неполного высшего образования должно гарантировать понимание, что цена продукции и объем ее сбыта неукоснительно коррелируются как с кривыми спроса и предложения на рынке, так и с емкостью этого рынка во всех возможных его параметрах. Причем дна рынок может достичь как в размере спроса или предложения, так и в области наличия ресурсов. Но именно действие этих элементарных рыночных законов, по-видимому, абсолютно недоступно пониманию людей, которые по каждому вопросу требуют вмешательства государства и задействования им административно-командных методов. «Вот приедет В. В. Путин на кожевенное предприятие, увидит, как все там происходит, увидит, как нам трудно живется – и тогда пожалеет и примет правильные для отрасли решения» – таков ход мысли не только «хозяйственников с опытом», но даже представителей департамента лесной и легкой промышленности Минпромторга РФ. Это было бы понятно, если бы мы до сих пор жили в 70-х. Но сейчас вроде бы год 2010-й. Или это только кажется? Помогите, люди добрые,– живем на вокзале !!!... На сайте РСКО любой желающий может обнаружить текст письма членов ассоциации от 17.02.2010, адресованного Д. А. Медведеву. В письме приводится подробный перечень причин, по которым отечественным производителям живется плохо: дорогие кредитные средства, низкая рентабельность, высокие цены на энергоносители, сырье, материалы, водопотребление, транспорт. И из-за всех этих причин, по мнению членов РСКО, государство должно немедленно сократить импорт обуви из Китая, составляющий сейчас 85% всего объема ввозимой в страну обуви. Особенно восхищает просьба «увеличить импортные таможенные пошлины на обувь до уровня 2005 года – 15%» и требование «ввести квотирование импорта обуви с ежегодным снижением объемов ввоза, что позволит производителям планомерно осуществлять импортозамещение (механизм в стране отработан на ввозе мяса птицы)». Какой птицы, господа? Водоплавающей? Сравнить бы еще легкую промышленность с автопромом, что Литьевая машина на обувной фабрике в г. Бобруйск

Производство обуви в Китае, г. Донгуан

ли. Или сталеплавильным производством. Кто-нибудь в правлении этого прекрасного «союза» производителей понимал когда-нибудь разницу в устройстве отраслевых рынков? Считал разницу в инвестициях в птицеферму и обувное производство? И если деньги для инвестирования в предприятия легпрома найти ещё можно, то где брать квалифицированные рабочие кадры, которые в соответствии с требованием мировых рынков человеческих ресурсов согласятся работать за такие же зарплаты, как в Китае 90-х, когда там разместили производство все мировые производители одежды и обуви, причем не только нижнего ценового сегмента, но даже такие люксовые меховые бренды, как Fendi, к примеру. Но нет, этого было мало. На заседании 22 сентября РСКО также сформулировал тезисы срочного обращения в правительство – должно же правление объединения создавать видимость бурной деятельности, иначе для чего оно вообще существует. Причем пункты «плача» практически не изменились. Понятно, что в правительстве такие просительные документы вызывают только раздражение. И даже понятно, почему. Несмотря на все несовершенство законодательства, действительно высокие тарифы на энергоносители и массу других неудобств, по данным Министерства экономического развития, внутреннее производство кожи, изделий из кожи и производство обуви с января по июнь 2010 года выросло по сравнению с 2009 годом на 22,8%. Рост производства обуви по тем же источникам составил 23% (при падении его на 16% в первом полугодии 2009-го, реальный рост по отношению к аналогичному периоду докризисного 2008го составил всего 7%). Что говорит о том, что рынок потихоньку восстанавливается. Но эти цифры мало влияют на настроения производителей-«плакальщиков».

Выпуск обуви всех видов в РФ (млн. пар) по данным РОССТАТ 2008

55,6

2009

56,7

январь-июнь 2010

29,5

№16 октябрь 2010

Сравнение конкурентного потенциала китайских и российских производителей. Китай

Россия

Наличие собственной базы сырья, материалов, комплектующих, фурнитуры

Импортные комплектующие (доля отечественного сырья не более 25%)

Современное оборудование

Износ технологического оборудования

Внедрение новых технологий

–

Средняя зарплата в месяц – 200 долларов США

Средняя зарплата в месяц – 300 долларов США

Высокая производительность

Низкая производительность

Низкая себестоимость

Высокая себестоимость

Скорость выполнения заказа – 2 дня

Скорость выполнения заказа – 1 месяц

Личные качества: мобильность, гибкость, аккуратность, дисциплинированность, умение быстро копировать

Личные качества: инертность, отсутствие дисциплины

Большой выбор кадров

Отсутствие кадров

Продолжительность рабочего дня – 16 часов

Продолжительность рабочего дня – 8 часов

Величина отпуска – 14 дней

Величина отпуска – 24 дня

Низкие налоги

Высокие налоги

Легкий доступ к кредитам

Доступ к кредитам затруднен

Благоприятная инвестиционная политика

Неблагоприятная инвестиционная политика. Коррупция. Административные барьеры

По меньшей мере непрофессионально от производителей звучит и жалоба на низкую рентабельность отечественного производства кожи и обуви, которая не превышает 5–7%. Это тоже выдержка из просительного письма РСКО к президенту Медведеву. А кто-нибудь сравнивал экономические показатели эффективности работы фабрик в России, Германии, и Китае к примеру? Ставил задачу поднять производительность труда и эффективность производства? Анализировал причины, по которым на нашем рынке это сделать невозможно? Есть опасения, что менеджерам старого типа лучше результаты таких исследований просто не показывать, иначе мы рискуем не досчитаться их в наших рядах еще до их ухода на пенсию. Кроме всего этого реальные сроки окупаемости инвестиций в новое обувное производство составляют, по словам участников рынка, всего 1–1,5 года. Но увидеть это мы все равно не сможем, потому что практически никто из отечественных производителей до сих пор не показывает структуру себестоимости продукции. Да и в третью, серую, смену до сих пор трудятся многие предприятия, чтобы снизить бремя налогообложения, которое у нас, кстати, намного легче, чем в той же Европе. Повысьте импортные пошлины и дайте денег, пожалуйста! Если бы все было так просто: повысил пошлину на ввоз готовой продукции и обуви – и фабрики и производство на них пошли бы в рост, как грибы. «Регулирование ввоза обуви возможно двумя способами. Первый – при помощи супержесткого таможенного контроля, возможности которого у нас в стране я не буду комментировать. Второй способ известен из учебников – это создание благоприятных налоговых условий, побуждающих предпринимателей вести легальный бизнес. Нарушение этих условий должно приводить к таким экономическим и юридическим рискам, нести которые бизнесменам просто невыгодно. НОБС считает своими основными задачами легализацию обувного рынка страны при помощи экономических механизмов и максимальный выход из тени его участников. Лично я категорически против любых запретительных или заградительных мер, негативные последствия которых известны не только из учебников, но и проверены «российской обувной историей». Так, введение в 1996

№16 октябрь 2010

Пушкинская обувная фабрика

году «запретительной» ввозной таможенной пошлины в 20% плюс 2€ за пару обуви привело к массовому уходу импортеров «в тень». Объем легального импорта тогда всего лишь в течение года упал почти в 5 раз – со 130 млн пар до 34 млн пар. Притом что потребление осталось на прежнем уровне», – говорит генеральный директор НОБС Наталья Демидова. Два раза НОБС удалось добиться снижения таможенных тарифов на импорт – в 2000 и 2006 годах. Но и без административных усилий государства победить нелегальное производство и контрабанду, конечно же, не удалось бы. Сейчас уровень контрафакта на рынке снижен с 80% до 40%. По данным РСКО, с 2005 года число обувных предприятий в РФ сократилось со 189 до 87, а кожевенных – с 52 до 27. Наталья Демидова уверена, что с рынка уходят только неконкурентоспособные производства,

Характеристика производства обуви в России, по данным НОБС (по материалам Росстат, ОАО «Рослегпром, Минпром, КОП, Comcon)

аналитика

аналитика GDS, выставка обуви в Германии

Обувная фабрика Red Wing, США

рентабельность которых не выдерживает никакой критики. И по логике развития рынка именно так и должно происходить: компании, которые не выдерживают темпа модернизации во всех сферах, просто сворачивают свою деятельность. Это и есть та плата, которую приносит бизнес, выступая за свободу рыночных отношений и снижение командно-административных способов госрегулирования экономикой. Не так ли? Откуда приходит старушка стагнация? Что касается развития обувного производства – в этой сфере налицо устойчивая стагнация: несмотря на все перипетии и колебания рынка, в 2008 году кожаной обуви в стране было произведено ровно столько же, сколько и в далеком 1996 году – 23 млн пар. Ну не удивительно ли это? В поисках факторов, влияющих на отсутствие настоящего развития промышленности, логично обращаться к самим участникам рынка. Именно так и поступила Торгово-промышленная палата РФ, проведя в 2009 году опрос владельцев и руководителей предприятий обувной отрасли. В 2008 году в РФ было произведено 55 млн пар обуви, и, судя по объемам ввоза комплектующих, еще 20 млн пар было произведено в теневом секторе. По данным Росстата, в стране работало 160 обувных предприятий, и только о производстве на 60 из них это ведомство имело полную информацию и статистику. Выпуск на 39 предприятиях (из 60) превышал 250 тысяч пар обуви в год, что в совокупности составляло 63% всего внутреннего производства. А 37% предприятий имели столь незначительный объем производства – от 1 до 5 тысяч пар в год – что в совокупности покрывали лишь 0,3% от общего выпуска. В опросе Торгово-промышленной палаты принимали участие руководители 36 крупных и 62 средних компаний. Владельцам и топ-менеджерам обувных предприятий предлагалось выбрать 5 наиболее острых проблем из 20 предложенных, тормозящих развитие отрасли, и ранжировать их в порядке убывания важности. Как ни удивительно, но величина тарифных таможенных ставок на импорт была отнесена респондентами только на 10-е место. Зато в числе более важных причин были названы высокие ставки по кредитам, высокое внутреннее налогообложение, прессинг со стороны контрабандных товаров, отсутствие средств на модернизацию предприятий и трудности с подбором кадров для всех звеньев производства. На самом деле говорить, что государство остается безучастным к экономическим проблемам, сложившимся на рынке, было бы, по крайней мере, неверно. Вопервых, у нас в стране не самый высокий уровень налогов, хотя для развития отсталых отраслей налог в некоторых экономиках на несколько лет просто обнулялся. Во-вторых, государство занялось-таки рефинансированием кредитных ставок для производства. В-третьих, даже незначительное снижение импортных пошлин уже вывело значительное количество импорта из тени, а ввозимое и не производимое в РФ оборудование теперь импортной пошлиной вовсе не облагается. А контрафакт для РФ вообще проблемой не является и в причины стагнации попадает исключительно по случаю некорректных формулировок, малопонятных многим участникам рынка: контрафакт – это подделки брендов, а наша экономика до создания сильных брендов пока попросту не доросла. Есть, конечно, несколько фабрик в стране, которые с успехом выпускают копии итальянских Fabi, Vicini и Baldinini, но объемы выпуска подделок малы и для владельцев брендов выступают исключительно в роли бесплатных рекламных акций. Основным производителем контрафактной продукции был и остается Китай, а попав к нам на рынок, этот товар уже не столько контрафакт, сколько контрабанда. Зато отдельного рассмотрения достоин один из главных для построения нашей экономики вопрос – наличия и социального состава человеческих ресурсов в стране. Построение капитализма в отдельно взятой стране «На нашем рынке присутствует системная ошибка, которая накаляется при каждом повторении и приводит затем к качественным и количественным сбоям в работе всей системы. Дело в том, что нами скопирована американская модель экономиче-

Red Wing

№16 октябрь 2010

аналитика ской системы – аутсорсинговое размещение производства на предприятиях стран Юго-Восточной Азии. Но при этом наша экономика к таким поворотам не готова», – заверяет один из экспертов отечественного обувного рынка, пожелавший остаться неизвестным. В 2002 году этот участник рынка занимался построением бизнеса китайско-вьетнамской обувной компании Begino в России – открывал фабрику в городе Узловая Тульской области. Расчетная мощность фабрики была 5000 млн пар обуви в год. Через год фабрика выпускала 15 артикулов обуви в самом дешевом сегменте и объем ее производства составлял 1000 пар в год. А уже в 2004 году наш собеседник распродавал производственное оборудование и компания Beginо прекратила свое существование. По словам специалиста, продукция этого, по сути, пилотного проекта просто не выдержала конкуренции с китайским контрабандным товаром, продававшимся на рынках типа Черкизовского. Однако к этому китайско-вьетнамскому инвестиционному проекту вопросов хоть отбавляй. Совсем необязательно, что легально ввезенный из Китая товар уравняется в цене с аналогичным отечественным продуктом. Ведь уровень издержек и себестоимость на китайском рынке все равно ниже. И в первую очередь за счет более низкой заработной платы персонала. Или фантастическая дешевизна китайских рабочих – это теперь не более чем миф? Проблема наличия квалифицированных кадров в стране волнует сейчас любого бизнесмена, задумывающегося об инвестициях в российскую экономику. И именно тема исчерпанности человеческих ресурсов наряду с другими важными вопросами останавливает многих инвесторов. «Всех нас губит нефтяная труба, на которой мы сидим. Это сильно развращает экономику. Оттого во всех не сырьевых, а производственных сферах у нас одни сплошные проблемы», – так говорят многие участники рынка. Лучше всех о ситуации в отрасли знают те, кто уже открыл свои предприятия и пытается ими руководить. В основе обувной от-

Участок обувного производства г. Бобруйск

Диаграмма основных проблем обувной промышленности России 1. Отсутствие инфраструктуры комплектующих для производства обуви 2. Трудности с подбором кадров всех звеньев 3. Отсутствие средних и высших учебных заведений для обучения кадров 5. Высокие ставки по кредитам 6. Устаревшее оборудование, высокая степень износа оборудования 7. Отсутствие свободных средств на модернизацию производства 8. Высокое внутренне налогообложение (ЕСН, НДС, налог на прибыль) 9. Высокие арендные ставки на производственные площади 10. Невозможность возврата НДС в ряде случаев 11. Сложная бухгалтерия. Необходимость содержания большого штата для обслуживания ЕСН и НДС 12. Трудный доступ в торговые сети 13. Трудности в создании собственной торговой сети 14. Снижение потребительского спроса 15. Ориентация современного потребителя на известные бренды и отсутствие «раскрученных» российских обувных брендов 16. Значительная доля контрабандных товаров на рынке обуви 17. Ставки импортной таможенной пошлины 18. Присутствие контрафактных товаров на рынке обуви 19. Избыточный объем проверок предприятий 20. Рост тарифов основных монополий 0

№16 октябрь 2010

Телемаркетинг предприятий обувной отрасли. Торгово-промышленная палата РФ. Декабрь 2009

4. Трудный доступ к финансовым ресурсам

аналитика расли – малый и средний бизнес, где уровень образования менеджеров по определению ниже, чем в крупном. Так что на общую проблему отсутствия в стране компетентных управленцев накладывается еще и отраслевой легпромовский дефицит квалифицированных кадров. А те, кто и мог бы работать на производстве, уже не хотят. Зачем, если те же деньги можно получать, не напрягаясь, работая охранником? Как результат – даже жители Зарайска и Егорьевска на местные обувные производства с традициями работать не рвутся. Будто синхронизировавшись, такие заявления прозвучали и на совещании правления РСКО, и на прошедшем через несколько дней заседании правления НОБС. На правлении РСКО по этому поводу речь держал один из управляющих ОАО «Егорьевск-обувь», производящего детскую обувь под маркой «Котофей». В кулуарах топ-менеджер признался, что увеличить свое производство на 15–20% за год он не сможет. Просто потому, что даже при самых благоприятных экономических условиях работать на производстве все равно некому. При чем тут, в таком случае, борьба за субсидирование и повышение таможенных тарифов? А директор одной из компаний – участник заседания правления НОБС – через несколько дней подошел к решению аналогичной кадровой проблемы гораздо более прагматично. Он предложил наряду с регулированием таможенных пошлин срочно заняться разработкой эффективного механизма привлечения на предприятия ввезенной в страну иностранной рабочей силы. Потому что даже за приличную зарплату наши люди почему-то трудиться на фабриках не желают. В отличие от представителей стран Средней Азии, к примеру. Самое удивительное в том, что если суммировать все эти высказывания участников рынка, то можно получить почти четкую картину сложившейся экономической ситуации. По крайней мере в относительных величинах. Площадки для промышленного аутсорсинга, развивавшиеся в своё время в Китае, Вьетнаме, Индии, Бангладеш, Турции, Украине, Румынии, складывались 15–20 лет на-

зад. Средний срок работы предприятия по давальческой схеме, по подсчетам отцов европейского аутсорсинга – немецких производителей – 7 лет. За это время уровень и культура производства на фабрике обычно вырастают настолько, что предприятие становится способно организовывать новые бизнес-схемы и производить продукцию под собственным брендом. И главное – заработная плата работников дорастает до такого уровня, что производить для сторонних заказчиков становится невыгодно. Если учесть все эти факторы, становится понятно, что время, когда на российских фабриках можно было производить одежду и обувь задешево, прошло. И это случилось в 2004–2005 годах, когда открытые во множестве после кризиса 1998 года предприятия легпрома переносили свое производство на площадки Индии и Китая. Вопрос необходимости внутреннего производства для страны не стоит: без собственной легкой промышленности мы просто не сможем достойно выглядеть. Но что делать в сложившихся макроэкономических условиях и с чего начинать – теперь большой вопрос. И, судя по развивающимся событиям, занимает он не только самих участников рынка, но самые светлые умы современности.

Red Wing

Диаграмма проблем обувной промышленности России в порядке убывания важности

5. Высокие ставки по кредитам 8. Высокое внутреннее налогообложение (ЕСН, НДС, налог на прибыль) 16. Значительная доля контрабандных товаров на рынке обуви

1. Отсутствие инфраструктуры компалектующих для производства обуви 6. Устаревшее оборудование, высокая степень износа оборудования 20. Рост тарифов основных монополий 17. Ставки импортной таможенной пошлины 18. Присутствие контрафактных товаров на рынке обуви 4. Трудный доступ к финонсовым ресурсам 3. Отсутствие средних и высших учебных заведений для обучения кадров 19. Избыточный объем проверок предприятий 12. Трудный доступ в торговые сети 9. Высокие арендные ставки на призводственные площади 14. Снижение потребительского спроса 11. Сложная бухгалтерия. Необходимость содержания большого штата для обслуживания ЕСН и НДС 13. Трудности в создании собственной торговой сети 10. Невозможность возврата НДС в ряде случаев 0

№16 октябрь 2010

Телемаркетинг предприятий обувной отрасли. Торгово-промышленная палата РФ. Декабрь 2009

2. Трудности с подбором кадров всех звеньев 7. Отсутствие свободных средств на модернизацию производства

аналитика

Текст / Роман Сидоров

Замороженный

Couture На последнем бизнес-саммите BBCG Fashion Retail Russia 2010 Анико Костял – директор по развитию испанского бренда Mango в Северной, Центральной и Восточной Европе – сообщила гостям и участникам форума, что одним из привлекательных для марки городов является Сургут, где в ближайшее время планируется открытие монобрендов. Стремление крупного зарубежного ритейлера в этот город вполне понятно, но есть ли перспективы у беспечной средиземноморской одежды на суровой нефтеносной земле?

№16 октябрь 2010

На вопрос «что толкает Mango выйти на загадочную территорию с населением 304 тысячи человек, которые живут в условиях Крайнего Севера, где 7 месяцев царит зима, а среднегодовая температура равна минус 1,9 градуса?» сложно дать однозначный ответ. Очевидно, европейских маркетологов привлекает то обстоятельство, что в Сургуте обитают одни из самых обеспеченных граждан государства российского: средняя заработная плата в этом городе по разным источникам составляет от 45 до 69 тысяч рублей, и эта цифра увеличивается год от года. А если учесть, что официальный прожиточный минимум на первое полугодие 2010 года

Интерьер ТЦ «Вершина», архитектор Эрик ван Эгераат

составил 9092 рубля, то перспективы для разнообразных ритейлеров и впрямь покажутся фантастическими… Жизненное пространство На сегодняшний день в Сургуте работает не более десяти сколько-нибудь заметных и значимых для рынка торговых центров. Наиболее популярные у местного населения: «Империя», «Ребус», «Мир», «ЦентрСити» и «Росич». Отдельного внимания заслуживает крупнейший на данный момент центр регионального значения «Сибирь», который вмещает львиную долю существующих на локальном рынке монобрендов и местных проектов.

аналитика Остальная торговля одеждой и аксессуарами за пределами этих более или менее крупных шопинг-агломераций представлена преимущественно локальными компаниями, занимающими свободные площади в центральных районах. Как и во многих городах «за пределами МКАД», в Сургуте тоже довольно распространены «бутики», открытые на месте перестроенных квартир на первых этажах привлекательных домов. Вероятно, ситуация изменится к лучшему, если крупный девелопер – компания «СКУ» – все-таки выполнит свои планы. В этом случае торговые ареалы сурового города расширятся сразу на 32,5 тыс. м2: на четвертый квартал 2010 года были перенесены сроки сдачи в эксплуатацию ТРЦ «Вершина», который строится по проекту известного архитектора Эрика ван Эгераата. Известно, что в нем найдется место как продуктовому гипермаркету и магазину электроники, так и разнообразным монобрендам и бутикам. Также под его крышей разместятся ночной клуб и хореографическая студия, фуд-корт, роллердром, искусственная гора и лобби-бар. Очевидно, что новую и привлекательную площадь поспешат занять не только местные игроки рынка готовой одежды, но и иностранные компании, такие как Mango, и крупные отечественные ритейлеры. Впрочем, трудно от города с населением, едва набирающим 304 тысячи человек, ожидать какого-то феноменального шопинг-прорыва. Тем более что ключевые секторы рынка готовой одежды уже проработаны. Конкурентное исключение Если рост рынка и возможен, то, скорее всего, это будет рост качественный, а не количественный. Для подобного сценария развития есть веский аргумент – огромное количество разнообразных торговых форматов, принадлежащих местным предпринимателям и компаниям, за счет которых

ТЦ «Гера»

традиционно и происходит прирост розницы. На их долю приходится до 70% рынка Сургута. В основном это магазины и салоны с непритязательными названиями типа «Шарм», «Фасон», «Стильная одежда» или «For Men». Их ассортимент, естественно, трудно предугадать, а владельцы этих бизнесов упорно отказываются идти на контакт. В частности, известно, что в подобных пунктах реализации одежды можно найти продукцию марок Finn Flare или Gota. Потребительские акценты, по вполне резонным причинам, смещены в сторону практичной и теплой повседневной одежды и вещей для активного отдыха и спорта. Неплохо оформлен и сегмент мужской одежды, что легко угадывается по половому составу населения, в котором меньшую долю занимают женщины. В структуре спроса на аксессуары и одежду класса luxe важную роль играют не итальянские и французские премиальные бренды, а меха: в Сургуте, помимо двух федеральных ритейлеров, работает три локальных меховых салона и меховое ателье. Наиболее крупный из них – «Вито Понтии» – в 2008 году был удостоен местной премии «Бизнес-лидер – 2008». Пока Mango собирается запустить фирменный монобренд, ее итальянские коллеги из компании Benetton (вопреки стратегии не открываться в городах с населением менее 500 тысяч человек) уже щупают рыночную почву. Помимо того, в шопинг-ареале Сургута замечены такие игроки масс-маркета, как Befree, Sela, Mexx, отдельным салоном представлен итальянский бренд мужской одежды Baurotti. Сегмент activewear прочно занимают такие мастодонты, как Columbia, спортивная троица Adidas-Puma-Reebok и компания «Спортмастер». Большая часть упомянутых здесь ритейлеров держит салоны в торговом центре «Сибирь». Остальные компании, особенно отечественные, на промороженную почву Сур-

гута ступают куда осторожнее. Вполне логично на местном рынке появление бренда Ketroy, который открыл здесь официальный бутик, не менее оправдано и существование монобренда Donatto. Впрочем, официальный сайт компании не подтверждает наличия точки продаж в «нефтяной столице России». Еще больше интригует и недавнее появление салона SoFrench известного дизайнера Султанны Французовой. Из крупных федеральных ритейлеров рыночные просторы этого города вполне уместно делят «Снежная Королева» и «Мир кожи и меха». Также отметились компании «ЦентрОбувь», Gloria Jeans и SweetMama. Появление последней, очевидно, связано с устойчивой положительной динамикой прироста населения – в среднем по 2,5 тысячи новорожденных в год. Примечательно и то, что сразу три точки продаж своей продукции держит компания Ralf Ringer. In Summa Таким образом, сложно назвать местный рынок готовой одежды динамичным и развивающимся. Его, скорее, отличает характер выдержанный, нордический. Серьезных перестроек ожидать нельзя. С открытием новых торговых площадей – торгово-развлекательного комплекса «Вершина» – городской брендбук, вероятно, незначительно расширится, однако не за счет марок категории masstige или luxe. Учитывая климатические и социальные реалии Сургута, в категорию luxury, скорее всего, как раз попадут компании типа SoFrench или Mango, чья продукция, при средневзвешенной цене, совершенно не отвечает текущим климатическим условиям, а ее приобретение не носит утилитарной цели. Для этого в городе как раз существуют многочисленные магазины повседневной casual- и activewearодежды.

ТЦ «Вершина», архитектор Эрик ван Эгераат

№16 октябрь 2010

выставки Название выставки

Сайт

Страна, город

Дата проведения

Filo Международная выставка пряжи и волокон для тканей

www.filo.it

Италия, Милан

13-14 октября

Simac Международная выставка оборудования для производства обуви и изделий из кожи

www.simac-fair.assomac.com

Италия, Болонья

13-15 октября

Ekaterinburg Fashion Week Неделя моды в Екатеринбурге

www.uralweb.ru

Россия, Екатеринбург

13-16 октября

Ukrainian Fashion Week Украинская Неделя моды

www.fashionweek.com.ua

Украина, Киев

13-22 октября

Baby Boom Выставка товаров для детей

www.babyboomshow.ro

Румыния, Клуж-Напока

14-16 октября

Los Angeles Fashion Weekend Показы молодых дизайнеров

www.losangelesfw.com

США, Лос-Анджелес

15-17 октября

Russian Fashion Week Российская Неделя моды

www.russianfashionweek.com

Россия, Москва

16-21 октября

Dominicana Moda 2010 Доминиканская Неделя моды

www.dominicanamoda.com

Доминиканская Республика, Санто-Доминго

18-23 октября

Cinte techtextil CHINA Выставка пряжи, волокна и технологий для производства тканей

www.ccpittex.com

Китай, Шанхай

19-21 октября

TRANSITION Выставка одежды и аксессуаров

www.transitionfashionfair.com

Франция, Париж

19-21 октября

Who's Next / Premiere Classe Одежда, модные аксессуары, обувь

www.whosnext.com

ОАЭ, Дубай

19-21 октября

Обувь. Мир кожи Международная выставка обуви и изделий из кожи

www.expocentr.ru

Россия, Москва

19-22 октября

Athens Fashion Week Неделя моды в Афинах

www.athens-fashion.gr

Греция, Афины

20-24 октября

Volvo Fashion Week Moscow Неделя моды Volvo в Москве

www.fashionweek.ru

Россия, Москва

20-25октября

Millionaire Fair Moscow Международная выставка предметов роскоши

www.millionairfair.ru

Россия, Москва

22-24 октября

Top Marques Shanghai Выставка брендов класса люкс

www.topmarques.org

Китай, Шанхай

22-24 октября

KIDEXPO Выставка товаров для детей

www.kidexpo.fr

Франция, Париж

22-25 октября

Futurmoda Международная выставка кожи и компонентов для производства обуви, кожаных изделий и аксессуаров

www.feria-alicante.com

Испания, Аликанте

27-28 октября

Lineapelle Asia Международная выставка кожи, тканей и компонентов для производства одежды и обуви

www.lineapelle-asia.com

Китай, Гуанчжоу

27-28 октября

China Shoes Международная выставка обуви и изделий из кожи

www.chinashoesexpo.com

Китай, Дунгуань

28-30 октября

Aplf – Fashion Access Выставка обуви, изделий из кожи и аксессуаров

www.aplf.com

Китай, Гонконг

28-30 октября

Lviv Fashion Week Неделя моды в Львове

www.lvivfashionweek.com

Украина, Львов

28-31 октября

Texgate – Международная выставка волокна, пряжи, тканей и аксессуаров для производства одежды и домашнего текстиля

www.itf-texgate.com

Стамбул, Турция

29-31 октября

№16 октябрь 2010

classified

BOGOZZA Парфюмер Chayruel Богемия ARMAND BASI CROSS Каток.Ru Gulliver Johnniе Walker

Peter Murray Материал изготовления: МДФ + матовая окраска, натуральный шпон + лак, нержавеющая сталь. г. Санкт-Петербург, ТЦ «ПИК» на Сенной

115516, г. Москва, ул. Луганская, 4 Демонстрационный зал: Торговое оборудование. Дизайн.Проект. Ремонт. Строительство. (985) 978-04-87, (495) 322-47-81, www.ais.ru ais@ais.ru ais-01@mail.ru

№16 октябрь 2010

Торговое оборудование для магазинов и showrooms

ТОЛЬКО на заказ ТОЛЬКО по индивидуальным дизайн-проектам

Дизайн, проектирование, производство, строительство

Стекловитъ

выставки

№16 октябрь 2010

Ad_OBUV _180x235.fh11 13-07-2010 10:08 Page 1 C

CY CMY

выставки

For more information please contact: Для получения дополнительной информации обращаться:

Bologna, Italy • e-mail: fairsystem@fairsystem.it Tel/Tел. +39 051 282848 • Fax/Факс +39 051 282895/6

International Exhibition of Shoes and Leather Products международная выставка oбуви и гoтoвыx изделий из кожи

Expocentre Fairgrounds Moscow, Russia ЦBK Экспоцентр Mocква, Pоссия

19-22 october/октября 2010 With the support of: При поддержке:

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

№16 октябрь 2010

showrooms

№16 октябрь 2010