PROfashion 5(51)/2010 by PROfashion

№ 51 цена: 150 руб.

topical

Основа нашей деятельности заключается в оказании полного комплекса услуг, необходимых для организации любого рода мероприятий:

открытие магазина; презентации; юбилеи компании; корпоративные праздники; организация модного дефиле;

- самые популярные celebreties; - «светская хроника» с Ваших вечеринок в глянцевых журналах.

+7 (495) 626 30 20 director@modatopical.ru

авильон Forum енд FO-E 32

карьера

Журнал о моде для профессионалов

№5 (51) март 2010

Братья навек!

Brothers forever!

Широкомасштабно объявленный «Год Италии в России» для модной индустрии обернулся призывами «покупать итальянское» оптом и в розницу. Пожалуй, впервые за последние пару десятков лет российских граждан надо было убеждать это сделать. До наступления кризиса продукция с маркировкой «Made in Italy» пользовалась успехом практически безо всяких маркетинговых усилий со стороны ее производителей. Необходимость убеждать потребителей в преимуществах своего товара поставила многие итальянские компании почти в тупик. И действительно, между нашими народами так много общего, начиная от так и не пережитого комплекса бедных стран, которым сходными путями пришлось восстанавливать свою экономику в послевоенный период, до впитанной с молоком матери способности дышать в насквозь пропитанной коррупционным воздухом среде, что даже вкусы в моде формировались у нас так же синхронно, как у близких родственников или земляков, по одежке безошибочно определяющих «своих» в любой толпе большого города. Так же, как и итальянки, русские женщины падки на приобретение любых ярких и «богатых» моделей, которые доказывают им силу чувств любимого и позволяют в случае необходимости привлечь к себе повышенное внимание пребывающего в меньшинстве сильного пола. Так же представители обеих наций используют одежду для демонстрации своего статуса, а не вкуса. Отсюда и повышенное внимание к надписям на ярлыках, и охота за брендами. И вдруг столь уверенно используемые итальянцами рычаги перестали работать – русским элементарно не хватило денег в этой потребительской гонке. Тому, как итальянские предприниматели вступают в эпоху разоружения цен, посвящен наш нынешний номер.

The widely announced «Year of Italy in Russia» has turned for fashion industry into call to action to «buy Italian» by wholesale and by retail. Perhaps, for the first time in the last couple of decades Russian citizens had to be convinced to do so. Before the crisis products with the markings «Made in Italy» were successful practically without any marketing efforts on manufacturers' part. The necessity to convince the consumers in the advantages of their goods almost nonplused a lot of Italian companies. Indeed, our peoples have so much in common, with a complex of being among the poor countries which had to restore economy in the post-war period in similar ways to begin with, up to the ability, absorbed with the mother's milk, to breathe in an atmosphere filled with corruption, that even the tastes in fashion were formed as simultaneously as with close relatives or fellow countrymen who can infallibly single out «their own» out of any crowd of a city judging by the clothes.  The same as Italian women, Russian ones are prone to purchase any bright and «rich-looking» models which can prove the intensity of emotions of their beloved and in case of necessity to attract increased attention of the stronger sex, which remains a minority. The same way representatives of both nations use clothes for demonstration of the status, instead of taste. This is where the close attention to the labels and the hunt for the brands stems from. All of a sudden the levers which Italians so confidently used have ceased to work. Russians simply did not have enough money for this consumer race. Thus our present issue is devoted to the way the Italian businessmen enter the epoch of price disarmament.

Олеся Орлова главный редактор главный редактор

арт-директор

рекламный менеджер

экспо-менеджер

orlova@profashion.ru заместитель главного редактора

art@profashion.ru

adv3@profashion.ru

expo@profashion.ru

Олеся Орлова

Beate Heymann Streetcouture

Olesya Orlova Editor-in-Chief

Юна Завельская

editor@profashion.ru

Алла Миланович корректор

Любовь Тронина

редактор

коммерческий директор

Анна Задорожная

Татьяна Белькевич

moda@profashion.ru

director@profashion.ru

ответственный секретарь

директор по рекламе

Татьяна Добромыслова foto@profashion.ru

Мария Капустина

Юрий Гущин

PR-директор

секретарь редакции

pr@profashion.ru

info@profashion.ru

Ольга Давыдкина

Ольга Фомина

директор по распространению

Гульнара Бабич gula@profashion.ru

Марина Ткаченко

reklama@profashion.ru

Над номером работали: Андрей Аболенкин, Ольга Воронцова-Саврасова, Елена Варнина, Наталья Либман, Роман Сидоров, Зара Шахбазян, Евгений Уткин Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. Перепечатка материалов без письменного разрешения редакции запрещена. Свидетельство о регистрации СМИ ПИ №ФС77-34219. Отпечатано в ООО «Юнион Принт». Тираж 10 000 экз.

Адрес редакции: 115184, Москва,

ул. М.Ордынка, 25. (495) 626-30-20 www.profashion.ru

содержание

Люди и бренды Новости дизайна Выставки

Вокруг света Выставки

Русские идут Мнение

Агония-2 Тенденции

Milano Moda Donna Интервью

Бьянка Джервазио, Mila Sch n Аналитика

Итальянская мода ждет перемен Тенденции

A.N.C.I осень-зима 2010/11

Люди и манекены

4, 6 5 7 8

Новости ритейла

22, 23

Интервью

Оксана Бондаренко, шоу-рум «Ли-Лу» 24 Аналитика

В Россию с любовью Технологии продаж

«Замороженные» в Сибири

Люди и цифры Новости маркетинга Выставки

Там, где сбываются мечты... Выставки

Малый Милан Исследование

Коллективный couture Исследование

Экономия в действии Must see

Приоткрывая завесу тайны

32, 34 33 36 38 40 48

16 18

33 48 10

24 18

Читайте в следующем номере 12 апреля Свобода, ведущая народ – символ Парижской недели Pret-a-Porter, не оглядывающейся на чужие авторитеты

Ткани, которые делают моду

Сомкнуть штыки!

Ритейл в тупике

Поможет ли тактика сплочения рядов французским модным салонам в деле привлечения байеров?

Работа с салоном Premiere Vision дала новый импульс российским дизайнерам.    Поведение потребителей в кризис способно ввести в заблуждение продавцов

новости дизайна

Люди и бренды новые имена

коллекции

Родственные души

2 апреля в Санкт-Петербурге состоится второй показ «Сестры любят». В первом, прошедшем 17 сентября, приняли участие три бренда, дизайнерами которых стали родные сестры: Vesellinea (Ольга и Елена Веселовы), Jana Segetti (Наталья и Татьяна Каптур) и SёSTRY (Марина и Ирина Мамутины). При этом концепция проекта предполагает не столько родство по крови, сколько умение модельеров чувствовать настроение и предугадывать желания покупателей, создавая атмосферу понимания и родственного доверия. Основными критериями отбора участников стали практичность материалов, универсальность кроя и адекватность цены. В этом году география участников расширяется: на дефиле, которое пройдет в петербургском бизнес-центре B & D, свою коллекцию покажет московский бренд Yetonado. Отличительной особенностью предстоящего дефиле стало то, что организаторами показа выступают сами дизайнеры, а не третьи лица.

Бренд Boss Orange начал дизайнерский конкурс. Всем желающим, независимо от образования, предлагается придумать обновленный дизайн классической футболки с изображением попугая. 30 лучших работ, выбранных с помощью интернет-голосования на страничке конкурса в Facebook, будет оценивать креативный директор Boss Orange Эйен Аллен. Победитель конкурса побывает в штаб-квартире Hugo Boss в Германии и проведет день с креативной командой марки, а выигравший дизайн будет выпущен лимитированным тиражом в весенне-летней коллекции Boss Orange 2011. Голосование продлится до 30 апреля.

№05 март 2010

контракты

дизайн-проекты

Малахитовая шкатулка

17 марта в бутике Bottega Veneta состоялась презентация лимитированной серии клатчей Moscow, разработанных специально для продажи в Москве. Мероприятие посетил лично креативный директор марки Томас Майер, который прокомментировал: «За четыре с половиной года существования нашего бутика в России у нас появилось много постоянных клиентов. Именно для них мы и создали этот клатч. Подобные акции – особенность модного Дома Bottega Veneta. Мы создаем лимитированные коллекции аксессуаров для того, чтобы отметить какое-то особенное место. Такое, например, как Москва». Идея вместительного клатча основана на архивном дизайне 1993 года и, по мнению создателей, предполагает отсылки к малахитовому декору интерьеров царской России. Сумочка сделана из плетеной кожи карунга (разновидность песчаной змеи) яркого малахитового цвета, на контрасте с ней выступает шелковая фиолетовая подкладка, а украшает мягкую кожу позолоченная и инкрустированная малахитом застежка. В бутик Bottega Veneta поступило 30 клатчей, пронумерованных на позолоченной табличке внутри.

Доступный мех

Североамериканская пушная ассоциация NAFA презентовала коллекцию из дикой пушнины NAFA Nothern, созданную совместно с молодыми дизайнерами. Коллекция, впервые показанная на выставке Mifur, составлена из множества капсульных линий, объединенных общим названием «Дико модно!». Над ней работали студенты институтов моды и начинающие дизайнеры из Канады, Италии и России – наших соотечественников представляли Маша Янковская, Сергей Поляков и Сергей Бондарев. В отборочном туре проекта участвовали более трехсот эскизов, из которых по итогам студенческих фокус-групп выбрали восемьдесят моделей, лучше всего удовлетворяющих запросам молодежи. Коллекция, состоящая из перчаток, сумок, ремней, гетр, пончо и жакетов из бобра, енота, койота, ондатры, красной и серой лисицы, поступит в продажу в осенне-зимнем сезоне 2010/11. Она появится не только в меховых салонах, но и в отделах кожгалантереи, молодежной одежды и аксессуаров, также часть капсульных линий войдет в состав собственных сезонных коллекций дизайнеров. Преимуществом моделей «Дико модно!» станет цена: розничная стоимость вещей заявлена в пределах $100800. Марка Manoukian выпустила женскую офисную коллекцию. Она выполнена в нейтральных цветах, основная цветовая гамма – черный, белый и оттенки серого, силуэты – женственные и приталенные. В линии, предназначенной для офисных сотрудниц и бизнес-леди, представлены обтягивающие блузки, лаконичные юбки-карандаши, строгие брюки, классические пиджаки и элегантные платья.

Bvlgari назвала имя дизайнера, который сделает для бренда капсульную коллекцию сумок на весенне-летний сезон 2011: им стал Мэттью Уилльямсон. Генеральный директор Bvlgari Франческо Трапани комментирует: «Мы выбрали Мэттью Уилльямсона из-за великолепного чувства цвета, а дизайн, который он придумает, станет логичным продолжением богатейшей истории нашего бренда». Коллекция будет отшиваться там же, где и вся продукция марки – во Флоренции, а презентация пройдет в сентябре 2010 года в рамках Миланской Недели моды.

Йоджи Ямамото возвращается сразу в двух плоскостях: он не только представит мужскую коллекцию на показе, но и сделает это в Токио, где не принимал участие в Неделях моды уже 19 лет. После объявления о банкротстве будущее марки Yohji Yamamoto казалось зыбким, однако сейчас японский дизайнер нашел возможность представить мужскую линию – уже два сезона в Париже, где Йоджи традиционно показывал свои новые коллекции, не проходило показов его одежды для мужчин. Токийское дефиле дизайнера пройдет 1 апреля на стадионе Yoyogi.

must see

Текст: Анна Задорожная

Жерар Юфера. Chanel Haute Couture, 2003

В феврале 2010 года начала свое шествие по миру фотовыставка Fashion Stills, которая экспонируется в сети французских отелей класса люкс Sofitel. В течение года выставку будут параллельно перевозить в разные города мира по обе стороны Атлантики: на европейской территории Fashion Stills покажут в Лондоне (5.02 — 21.03), Брюсселе (5.04 — 6.06), Берлине (14.06 — 15.08), Мюнхене (26.08 — 14.10) и Риме (25.10 — 3.01.11). В список городов американского континента попали Нью-Йорк (5.02 — 3.04), Вашингтон (19.04 — 16.06), Чикаго (28.06 — 22.08), Лос-Анджелес (8.09 — 31.10) и Монреаль (10.11 3.01.11). На фотографиях, ранее успешно демонстрировавшихся в парижской галерее Polka Gallery, показан мир моды — уникальные кадры с бэкстейджа, знаменитые модели, завораживающие журнальные фотосессии и легендарные показы. В выставке приняли участие четыре французских фотографа, работавших в Париже: Дерек Хадсон, Кэтлин Наундорф, Жан-Мари Перье и Жерар Юфера, которые показывают свое видение «закулисья» дефиле Dior, Chanel, Jean-Paul Gaultier, Yves Saint Laurent и других знаковых Домов.

Жан-Мари Перье. Ив Сен-Лоран, 1995 Дерек Хадсон. Кейт Мосс, 1998

Кэтлин Наундорф. Dior Haute Couture, 2008

№05 март 2010

новости дизайна Мода из Израиля

Израильские модельеры постепенно выходят из тени и все уверенней чувствуют себя на мировом рынке. Их главные козыри – простота кроя, функциональность и при этом креативный дизайн с использованием последних технологий. Именно в этом заключается секрет успеха популярной в Израиле марки женской одежды Frau Blau, появившейся в 2002 году в результате творческого сотрудничества Елены и Филиппа Блау. Недавно по приглашению культурного проекта «Эшколь» в Москву приезжал Филипп Блау, чтобы продемонстрировать столичным модницам, как можно сотворить стильный предмет гардероба из простого прямоугольного куска ткани без ниток и иголок. Ведь именно таким образом создавалась одежда в древние библейские времена. В ходе мастер-класса всем желающим предоставлялись куски обычной хлопковой ткани и возможность придумать необычный наряд под руководством дизайнера. А в конце вечеринки состоялся показ, результат которого превзошел ожидания самого Филиппа. Девушкиучастницы продемонстрировали оригинальные платья, плащи, юбки и причудливые головные уборы. Каждый из предметов был создан в рекордно короткие сроки с использованием только ножниц и степлера и при этом мог запросто украсить любой гардероб.

Дом Zilli презентовал третью по счету коллекцию запонок. Она состоит из 46 ювелирных изделий, и, помимо запонок, бренд впервые представил дополнительные аксессуары: три модели украшений на пуговицы и два зажима для галстуков. Предметы выполнены из золота и серебра, различных минералов и драгоценных камней: рубинов, белых и черных бриллиантов, горного хрусталя, черного или розового перламутра, лазурита и лунного камня. Основной упор в коллекции сделан на огранку в форме кабошонов и бриллианты, подчеркнутые переплетениями из кос и кружевных вензелей, а также инкрустациями в виде растительных орнаментов. Все запонки продаются в ювелирной шкатулке из кожи, украшенной логотипом Zilli, и снабжены сертификатом, который указывает каратность и гарантирует подлинность материалов.

Филипп и Елена Блау

Israeli fashion designers gradually come out of the shadow and begin feeling more confident on the world’s market. Their trump card is simple cut, functionality and at the same time creative design accompanied by modern technologies. These are the key success factors of the Israeli womenswear brand Frau Blau. The trade mark was created in 2002 as a result of the creative work of the duo Elena and Phillip Blau. Recently Phillip Blau was invited to Moscow by the cultural project “Eshkol”. He showed Moscow fashionistas how to create trendy accessories from a simple piece of cloth without thread and needle. This is exactly the way clothes were made in biblical times. Every visitor of the master class was given a piece of ordinary cotton cloth and an opportunity to create an unusual costume under the guidance of Phillip Blau. The party was concluded with a fashion catwalk which exceeded all Phillip’s expectations. Participants of the master class demonstrated original dresses, rain coats, skirts and fanciful hats made with the help of scissors and stapler only, but still perfect for any wardrobe.

Звездный путь

Статус мужчины

Джон Гальяно заменил Донателлу Версаче на посту председателя британского конкурса молодых дизайнеров Fashion Fringe. Хотя он и «будет искать оригинальных и уникальных дизайнеров с чувством стиля и собственным почерком», но считает, что одного лишь таланта недостаточно: «Когда я начинал, мне хотелось только творить – я понятия не имел о деловой стороне процесса, но в fashion-мире одинаково важно и то, и другое. Так много перспективных дизайнеров были задушены корпорациями, потому что не знали о том, как вести бизнес». Заявки на участие в Fashion Fringe принимаются до 30 апреля.

Fashion from Israel

Бельевая марка Triumph выпустила новую коллекцию купальников и пляжной одежды. Дизайн купальников представлен в трех темах: Fusion (объединение города и природы, выраженное через контраст природных оттенков и черно-белой гаммы), Icon (черный или белый фон с золотым, желтым и медным отливом) и Coctail (яркие, многоцветные решения, обилие полосок и блеска). Линия пляжной одежды состоит из парео, туник и легких платьев.

№05 март 2010

Обувная марка Stuart Weitzman, продающаяся в 45 странах мира, в том числе и в России, получила особую популярность среди знаменитостей после того, как каждый год перед вручением «Оскара» представляла туфли, выполненные в одном экземпляре специально для красной дорожки главной кинопремии мира и украшенные бриллиантами стоимостью до $2 млн. В этом году туфли piece unique не были разработаны из-за сложных экономических условий – по словам дизайнера «сейчас не самое подходящее время, чтобы быть экстравагантным». Однако в начале марта, накануне очередной церемонии вручения кинопремии «Оскар», бренд Stuart Weitzman выпустил капсульную коллекцию обуви, получившую название Red Carpet Collection. Три пары туфель на высоком каблуке, созданных с применением шелка, кристаллов Swarovski и перьев, представлены в черном, фиолетовом и золотом цветах. На финале конкурса «Мисс Россия 2010» в составе членов жюри присутствовал Фаваз Груози, основатель и президент компании de Grisogono. Победительнице Ирине Антоненко, которая представит Россию на конкурсах «Мисс Мира 2010» и «Мисс Вселенная 2010», были вручены роскошные часы Instrumentino №07 с ремешком из кожи ската. Они выполнены из розового золота, заводная коронка кварцевого механизма украшена черным бриллиантом, а на темно-коричневом циферблате вместо стандартных показателей времени выгравированы арабские цифры «4» и «8».

Дизайнер Анастасия Блисс примет участие в социальном проекте «Империя А», предполагающем строительство загородного реабилитационного комплекса, где будут заложены не только жилые корпуса, тренировочный, реабилитационный и учебный центры для беспризорных детей, но и приюты для бездомных животных. Анастасия выпустит коллекцию одежды и аксессуаров, средства от продажи которой пойдут на строительство центра.

Русские идут

must see

Текст: Анна Задорожная

Пальто и туфли Rei Kawakubo for Comme des Garcons, весна-лето 2000; платье и туфли Comme des Garcons, осень-зима 1996/97

Пальто Jeanne Paquin: сезоны осень-зима 1927/28, весна-лето 1933, весна-лето 1920

Со 2 апреля по 1 мая в новом помещении Всероссийского музея декоративно-прикладного искусства пройдет выставка Extending The Runway: Tatiana Sorokko Style, приуроченная к Российской Неделе моды. Экспозиция состоит из более чем 80 платьев и аксессуаров, принадлежащих Татьяне Сорокко — первой российской модели, сделавшей карьеру на Западе в 1990-х годах. В начале прошлого десятилетия она приехала в Париж, где начала восхождение на вершину fashion-Олимпа в дефиле Yves Saint Laurent и Givenchy. Потом были показы для большинства известнейших брендов — Karl Lagerfeld, Gianfranco Ferre, Rei Kawakubo, Yohji Yamamoto, Vivienne Westwood, Marc Jacobs, Ralph Rucci и других. Татьяна снималась для обложек глянцевых журналов, позже стала специальным корреспондентом российского издания Vogue, сейчас «fashion-икона 1990-х», как ее называют на Западе, работает в американском Harper's Bazaar. Личная коллекция Татьяны выставлялась во многих зарубежных музеях, а сейчас наряды haute couture от Fortuny, Paquin, Lanvin, Balmain, Balenciaga, Comme des Garcons, Hermes, Patou, Azzedine Alaїa, Scherrer, Gaultier, Emanuel Ungaro, Vivienne Westwood, Yohji Yamamoto и многих других брендов впервые представят в России. Выставка раскрывает видение моды Татьяны, которая пользуется авторитетом среди дизайнеров — например, Ральф Руччи считает, что она «одна из немногих моделей, которые привнесли в моду собственное видение и независимость». Специально к выставке в Америке была подготовлена одноименная книга, где творческий путь модели отражен в комментариях fashion-специалистов, в том числе работников американских музеев Phoenix Art Museum и Metropolitan Museum of Art.

Вечерние платья Gianfranco Ferre, осень-зима 2001

Татьяна Сорокко

№05 март 2010

мнение

Агония – 2 Moschino

В феврале случилась четырехдневная агония. Если бы кому-то пришло в голову отразить ее в кино, получился бы сиквел «Агонии», запечатлевшей другие февральские события – Россию 1916 года. На старый фильм Элема Климова миланские показы были похожи не только ощущением безысходности. В итальянском варианте есть, кажется, даже свой Распутин – Том Форд, от деятельности которого итальянская мода никак не может оправиться. Лечил он от белокровия, правда, не царевича Алексея, а Gucci, но при помощи таких же магических пассов. Эта терапия приучила главные Дома рассчитывать на маркетинг, а не на креатив, и лишила почвы целую индустрию. В этом самое главное сходство: мы наблюдаем за концом великой империи, которой совсем недавно была итальянская мода. Как водится в феврале – достать чернил и плакать.    Конечно, нелегко приходится всем национальным школам дизайна одежды. Да что там нелегко – это вообще исчезающее понятие. Во всех крупных городах продается одинаковый набор марок с примерно одинаковой

№05 март 2010

одеждой, происхождение которой определить невозможно. Но только от итальянских показов остается ощущение коллапса. Вот краткое описание лишь нескольких взятых наугад коллекций ведущих Домов: «трансвеститская королева бензоколонки в Неваде», «соревнование с Юдашкиным за лучшую милицейскую форму», «филиппинская горничная приехала работать в Финляндию», «боярышня из театральных запасников», «разрез до вставной челюсти». Если же отвлечься от мелких деталей, все коллекции объединяет отсутствие внятной перспективы.    Такое беспомощное обращение «в никуда» стало единственной заметной реакцией итальянских Домов на тяжелые времена. Это особенно печально, поскольку покупатели, кажется, снова готовы платить за моду, а в Милане ее теперь найти практически невозможно. Даже продавцы подделок обратили на это внимание и снабжают теперь бирками «Сделано в Италии» исключительно броское блестящее непотребство, которое иначе продать невозможно. Вероятно, это все, с чем в массовом сознании связана великая дизайнерская традиция. Лучшая, на мой взгляд, коллекция миланских шоу это обстоятельство учитывает: вещи в ней выглядят так, будто все женское население Исландии решило немного попутанить во время кризиса; все это с добавлением меха и остро-модного силуэта «черри-помидор на палочке». Понимаю, в описании звучит не очень, но вторая линия известного дуэта единственная из всех смогла предложить нечто симпатичное и внятное.    Беспомощность старых талантов пока еще можно объяснить непривычной ситуацией: впервые за много лет приходится думать о ценнике. Многие обзоры сопровождаются теперь указаниями на стоимость вещей из коллекции, и, судя по этим обзорам, к концу второго года падения продаж проблему ценообразования удалось решить. Однако для каждого, кто сравнит завершившийся миланский сезон, например, с блестящими парижскими шоу, будет очевидно, что эта проблема не самая главная. В итальянской моде просто не стало ярких и современных высказываний, а еще меньше новых голосов, чтобы эти высказывания озвучить. Традиционные кузницы кадров – холдинги MaxMara и Genny – все меньше с этой задачей справ-

Андрей Аболенкин – один из наиболее авторитетных специалистов в области российской моды с 15-летним опытом работы, известен в российской моде как организатор проектов, фэшнконсультант, стилист, критик и аналитик

ляются, а свежих имен, которые завтра будут у всех на слуху, не появляется вовсе. Такое впечатление, что поиском и промотированием молодых талантов занимаются сейчас не столько сестры Соццани, сколько Донателла Версаче. Разве это не признак кризиса? Нехватка концептуальности и новизны до такой степени ощущалась в показах, что вещи, еще в прошлом сезоне воспринимавшиеся «последними наследниками римской кутюрной традиции», теперь кажутся просто старомодными (как работы Aquilano Rimondi для собственного лейбла и для Ferre). Особенно с того момента, когда Миуччия Прада решила присыпать свою коллекцию нафталином с не самыми лучшими результатами. Стало очевидно, что, помимо связи с ремесленной традицией (которая еще каким-то чудом сохраняется), здоровому организму моды нужна постоянная связь с реальностью и быстрота реакции. Сейчас гибкость демонстрирует, скорее, испанская индустрия, которая занимает уступленные миланскими компаниями высоты. А позиция Италии в международной моде все больше напоминает ситуацию начала 50-х, когда страна была местом изготовления отличных кожаных изделий, сорочек и яркого трикотажа, но никак не актуальных идей. Причем, судя по поведению итальянских производств, сейчас господствующее положение им совсем не гарантировано.    Конечно, имперское сознание («мы слишком велики, чтобы пропасть») может подвести кого угодно. Кажется, что изготовление знаменитостей-бутербродов для ковровых дорожек, перебрендированных дизайнерских гостиниц и азиатских бутиков может продолжаться вечно. Но бутики уже закрываются (как токийский бизнес Versace), и им на смену необходимо предложить что-то принципиально новое. И, желательно, современное. Иначе предложение поступит из самых неожиданных источников. Большевиков, например, в 1916 году тоже никто не ждал. Однако на фоне малопривлекательной агонии старого режима они какое-то время казались освежающе новыми. Сдается, современный мир практически исчерпал защитные запасы цивилизованности и еще одну такую свежесть переварить просто не способен.

2 – y n Ago

opinion

but the second line of the famous duo is the only one offering something nice and distinct.

Dolce & Gabbana

Four days agony took place in February. If an idea of screening it crossed somebody’s mind, it would be a sequel of “Agony” having filmed other February events – Russia 1916. It was not only the feeling of despair that brought Milano fashion catwalks to resemblance with that old Elem Klimov’s film. The Italian version seems even to have its own Rasputin – Tom Ford, whose activities still leave Italian fashion no chance for recovery. However he was treating for leukemia not tsarevitch Alexey, but Gucci, although employing the same magical passes. This therapy trained the key fashion houses to count on marketing rather than on creativity and cut the ground from under the whole industry. Here lies the main affinity: we observe collapse of the great empire which Italian fashion used to be. As usual in February – “Get ink. Weep.” Of course, all national design schools are not feeling easy. Even more – they are a disappearing notion. In all big cities similar pool of brands sell almost similar clothes which origin is hardly definable. But only Italian catwalks leave you with the feeling of collapse. Here are descriptions of randomly chosen leading fashion houses’ collections: “transvestite fuel station queen in Nevada”, “competition with Yudashkin for the best military uniform design”, “Philippine made came to work in Finland”, “boyaryshnia of the theatre storerooms”, “section until the dentures”. If you don’t pay attention to small details, all the collections are united with the lack of a distinct perspective.

D&G

Moschino Cheap & Chic

Such a helpless address to nowhere turned out to be the only visible reaction of Italian Houses to the difficult times. It is even sadder when you realize that customers seem to be ready to pay for fashion again and Milan is hardly able to offer it. Even fake sellers noted that and now they put labels “Made in Italy” only on flamboyant glossy obscenity which is impossible to sell otherwise. This is probably the only thing mass consciousness connects with the notion of design tradition. The best Milanese fashion collection to my mind takes this fact into account: the clothes look as if all female inhabitants of Iceland decided to try being fancy girls for a while during the crisis; all this is completed with fur and top fashionable silhouette “cherry tomato on a stick”. I understand that the description sounds not so appealing,

Old talents’ helplessness can still be explained by the abnormality of the situation: for the first time in years one has to think about prices. Every now and then press coverage is completed with price references. And judging by the publications by the end of the second sales decrease year the problem of pricing has been solved. However everyone who compares the Milanese season to the brilliant Parisian shows will clearly see that this problem is not the main one. Italian fashion lost bright and modern insights and new blood for their implementation. Such traditional personnel sources as MaxMara and Genny holdings comply with this task less and less successfully and new names to gain publicity tomorrow do not exist at all. There is an impression that young talents search and promotion is done rather by Donatella Versace than by Sozzani sisters. Isn’t it a crisis sign? Concept and novelty lack was so clearly seen on the catwalk that clothes which last year were still considered “the last heirs of Roman couture tradition”, now look simply old-fashioned (like Aquilano Rimondi for his own label and for Ferre). Especially from the moment when Miuccia Prada decided to cover her collection with naphthalene with a very dubious result. It became obvious that apart from connection with hand craft tradition (that is miraculously still alive) the healthy body of fashion needs solid connection with reality and high reaction rate. Today it is rather Spanish industry that displays flexibility and it takes up the positions surrounded by Milanese companies. And Italy’s position on the international market reminds us more and more of the situation in 1950s when the country was a shop work of perfect leather goods, shirts and bright knitted wear, not of topical ideas. And judging by Italian factories’ behavior, no one can guarantee them leading positions today. Of course, imperial mentality whispering in one’s ears “We are too great to die” can let anyone down. It seems that production of sandwich-celebrities for red carpets, re-branded designer hotels and Asian boutiques can last forever. But boutiques are being closed (like Versace’s business in Tokyo) and there is a strong need in the air for something fundamentally new. And desirably up-to-date. Otherwise there will be some other offer from a different source. Nobody expected Bolsheviks in 1916. However against the disagreeable background of the old world’s agony they seemed refreshingly new for some time. Apparently modern world has practically exhausted protection stores of civility and is just unable to digest one more freshness like this.

№05 март 2010

тенденции

Emporio Armani

Roccobarocco

Frankie Morello

ЛЮДИ В ЧЕРНОМ Milano Moda Donna, показы сезона осень-зима 2010/11

Текст: Юна Завельская

Giorgio Armani

№05 март 2010

тенденции

Emilio Pucci Jil Sander

Missoni

Mauro Gasperi

Moschino Cheap & Chic

D&G

Коммерциализация итальянской моды хоть и рас- Blumarine строила зрителей на показах, однако явно обрадовала байеров. И действительно, все, что было в конце февраля продемонстрировано на миланском подиуме, имеет высокие шансы быть проданным в магазинах, по крайней мере, российских точно. Итальянские дизайнеры показали на этот раз все, чего от них годами ждала восхищенная публика – «леопардов» и «питонов», облегающие секси-платья с разрезами, бахрому и искусно выделанную кожу, ручное вязание и тончайший кашемир, классические полуприлегающие пальто, элегантные брючные костюмы с приталенными пиджаками, шифоновые полупрозрачные блузы, длинноворсовые меха в изобилии, и, самое главное, наши любимые «маленькие черные платья» под ними – столь демонстративно подчеркивающие фигуру, что впору было вспомнить «Сладкую жизнь» Феллини. Впрочем, черный цвет был представлен не только в платьях – половина миланских коллекций носила траур по безвременно разразившемуся кризису. Молодые дизайнеры типа дуэта Frankie Morello (сорокалетние лысеющие мужчины по нашим меркам, но в Италии жизнь течет с другой скоростью) ответили на экономический спад в стиле лондонского панк-рока 80-х – их закованные в черную кожу модели были увешаны опасно сверкающими булавками, шипами и прочими атрибутами байкерской романтики. Из тенденций, которые ярче всего обозначились в этой коллекции, можно отметить модели-трансформеры, соединен-

Prada

Francesco Scognamiglio

№05 март 2010 Blugirl

Moschino

11 Dolce & Gabbana

тенденции

Blugirl

Franchesco Di Giorgi Aigner

Сhicca Lualdi Beequeen

Sportmax Fendi

Ermanno Scervino

ные многочисленными зипперами. Таким образом демонический «плащ Дракулы» превращается в милитаристское пальто по колено, а последнее – в байкерскую косуху. Агрессивных, милитаризованных коллекций на миланском подиуме было много, как никогда. Среди тех, кто отметился на этом поприще, оказался и Iceberg (что никого не удивило), и Дом Salvatore Ferragamo, что необычно, и компания Max Mara, что поразило до глубины души. Правда, fashion-директор последней Лаура Лузуарди ссылалась на вдохновение от образа Марлен Дитрих, и PR-отдел нажимал на параллели с «Доктором Живаго» в голливудской интерпретации, но сдается, компания настолько прочно укоренилась на российском рынке, что уже поглядывает в сторону многомиллиардных госзаказов на обмундирование нашей армии и милиции. По крайней мере, кавалерийские шинели в исполнении Max Mara выглядели почти так же элегантно, как до 1917 года, а белоснежные тулупы из овчины хоть сейчас можно надевать на стражей порядка для театрализованного «парада победы» в Москве. В этом плане коллекция молодого подразделения группы, Sportmax, выглядела куда как более интересно в силу отсутствия столь явных отсылок к прошлому. Твидовые многослойные парки Sportmax грозят стать настоящим must have сезона и имеют хорошие виды на будущее.

Max Mara

№05 март 2010 Etro

тенденции

Bottega Veneta

Versace

Dolce & Gabbana

№21

Gucci

Krizia

Gabriele Colangelo

Haute

Зато марка Gucci радостно заняла нишу, освобожденную Max Mara по крайней мере на сезон. Строгие элегантные костюмы и пальто из молочно-белого и бежевого сукна вполне классических форм призваны, видимо, продемонстрировать статусность и стабильность этого бренда. А Дом Versace, вспомнив славное прошлое как раз Дома Gucci, показал в коллекции знаменитые фордовские платья с разрезами по одному боку – белые или черные, на любой вкус будущей Лиз Херли. Не считая таких мелких заимствований у соседей, особых находок во время недели сделано не было. Antonio Marras показал самое яркое шоу в стиле Эмира Кустурицы и его знаменитого «Подполья», Etro был орнаментален, как всегда, Moschino – парадоксален, но от этого уже все устали, Аквилано-Римонди несколько разочаровали своих поклонников, но это может быть связано с шатким положением «материнской» компании – Дома Gianfranco Ferre, хотя показ последнего собрал невиданное количество страждущих на него попасть. О поклонниках хотелось бы сказать особо – именно в Милане чувствуешь, что недели моды еще что-то значат. Причем у каждого из дизайнеров находится своя преданная «клака» – у стареющих модных домов вроде Krizia и Roccobarocco она состоит из людей далеко за 50, у новой марки Alessandro Dell’Acqua №21 – почти из подростков.

Aquilano Rimondi

Lorenzo Riva

№05 март 2010 Marni

Brunello Cuccinelle

интервью

Текст: Евгений Уткин, Милан Бьянка Джервазио

Если встретить Бьянку Джервазио на улице, никогда не придет в голову, что эта девушка является идейным вдохновителем Дома Mila SchÖn. Простая в одежде и поведении, она непосредственна, как ребенок. И правда, ей еще нет и тридцати, а она уже два года как креативный директор известного бренда. Для Италии, где «молодыми» дизайнерами называют людей далеко за 40, это немыслимое достижение

Backstage показа

Ее восхождение на Олимп моды было быстрым и стремительным. Закончив институт Marangoni и IED в Милане, Бьянка получила диплом по специальности fashion design. Уже в 2003 году, в возрасте 24 лет, она показала свою первую коллекцию в официальной программе Недели высокой моды AltaRomaAltaModa, и с тех пор стала ее постоянным участником. А в феврале 2008, к восторгу всех критиков, она оставила свой след на Milano Moda Donna как автор коллекции Mila Sch n Couture. Это был непростой период для бренда. После заметного успеха у изысканной публики всего мира, в начале 70-х годов марка Mila Sch n стала первым итальянским брендом, вышедшим на японский рынок. Идеальный стиль с правильными геометрическими формами так пришелся по вкусу японцам, что в 1993 году группа Itochu, которая вошла в уставный капитал фирмы еще в 1986 году, полностью выкупила акционерный пакет, а японский рынок стал приоритетным для этой марки, значительно превосходя даже родной, итальянский. В 1999 году Itochu уступила фирме Mariella Burani Fashion Group развитие бренда в Европе. К сожалению, у Burani хватало и своих брендов, и вновь приобретенному Mila Sch n уделялось не слишком много внимания. Он не увядал,

№05 март 2010

но и не развивался. В 2007 году японцы расторгли соглашение с Burani FG, и специально создали новую итало-японскую компанию Brand Extension, которая и стала заниматься разработкой и реализацией всех новых проектов Mila Sch n в мире. Итак, новая компания, новые планы, да еще и разразившийся мировой кризис… Вот в такие времена и началось становление нового креативного директора. У Бьянки наладились прекрасные отношения с основательницей марки Милой Шон, урожденной Марией Кармен Нутрицио. Это был удивительный творческий симбиоз, в буквальном смысле «любовь до гроба» – летом 2008 года госпожа Шон отпраздновала 50-летие своего бренда, а 5 сентября, в преклонном возрасте 91 года, она ушла из жизни. Бьянка Джервазио с блеском продолжает дело своей наставницы, внося свежесть юности в новые коллекции. Мы встретились сразу после показа коллекции осень-зима 2010/11 на Миланской Неделе женской моды. В финале она, как бы стесняясь своего успеха, скромно вышла на подиум и сразу же вернулась за кулисы. И это действительно не показное. Дизайнер действительно была смущена… Хотя и видно, что довольна.

интервью - Бьянка, два слова о вашей новой коллекции – каков ее лейтмотив? - Точность, концентрация, энергия.

все иллюстрации — показ Mila Sch n FW 2010/11

- Как вы попали в компанию Mila Sch n? - Вы знаете, сначала, в 2003 году, это была стажировка после института. Мне сразу понравилось там работать, атмосфера была дружеской и творческой. Синьора мне очень приглянулась, мы быстро сошлись. Параллельно созданию своих собственных моделей я устроилась консультантом в офис Design & Licenses Mila Sch n, разрабатывала несколько линий для Японии, спортивной одежды и аксессуаров. - Помните 22 февраля 2008 года, ваш первый выход в качестве кутюрье Дома Mila Sch n? - Это было достаточно неожиданно. Хотя мы были в удивительно хороших отношениях с синьорой, и японских коллег я знала хорошо, это было, вероятно, для них непростое решение – доверить бренд молодой неизвестной девушке. 22 февраля я помню как сейчас. Море эмоций, сердце выскакивало. Каждый показ – это кусочек жизни, но первый всегда самый эмоциональный. - Ну не скромничайте. До этого у вас был успех на римском подиуме с вашей собственной маркой Bianca Gervasio. Кстати, что с ней, вы ее продали? - Да, я развивала свою марку до 2007 года, но потом, когда стала креативным директором этого Дома, у меня просто не осталось на нее времени. Я полностью отдаюсь Mila Sch n. Но свою марку я никому не продала, просто она находится сейчас в состоянии stand by.

- Что вы взяли от старого стиля Дома и что внесли в него нового? Как это восприняли клиенты бренда? - Осталось стремление к совершенству, чистота и строгость линий. Стараюсь открыть новые горизонты в гармонизации цветов и материалов, привнести энергию юности. Если несколько лет назад наша марка позиционировалась в основном для синьор 5060 лет, сейчас мы создаем модели и для 30-40-летних синьорин. - Что вы думаете о выходе бренда на российский рынок, является ли он приоритетным для вас? - Россия для нас чрезвычайно важна. Могу сказать, что после Японии она является вторым рынком в мире, более того, в общем объеме продаж бренда (€ 200 млн в год) занимает примерно столько же места, сколько домашняя Италия и вся остальная Европа, вместе взятые. В России мы работаем через ATVS Fashion Group, и наш главный клиент – компания Avenue Montaigne, у которой десяток торговых точек, расположенных в прекрасных местах. В России хорошо продается наша линия Mila Sch n Concept, созданная для более массовой аудитории в 2002 году. С ATVS мы хотим развивать и продажи эксклюзивной первой линии. - Вы собираетесь открывать монобрендовые магазины в России? - В планах компании – сначала открыть такой магазин в Милане, на корсо Венеция, 18. Я думаю, этот проект состоится к сентябрю, к показу новой коллекции. А дальше посмотрим. Я не исключаю, что следующим будет и магазин в Москве.

- Не жалко было продаваться другому бренду, отставив свою марку в сторону? - Ну что вы, Mila Sch n – это прекрасная компания, 50-летний опыт и бренд, узнаваемый во всем мире. Чтобы представлять их коллекции, мне пришлось изучить более 15 тысяч эскизов и моделей, и я с удовольствием это делала.

№05 март 2010

аналитика

Итальянская мода ждет перемен Прошедшая в Милане Неделя женской моды запомнилась как полемикой между главным редактором американского Vogue Анной Винтур и Национальной палатой моды Италии, так и робкими надеждами на восстановление отрасли Текст и фото: Евгений Уткин, Милан

Незадолго до начала Milano Moda Donna главный редактор американского Vogue Анна Винтур неожиданно заявила, что она, дескать, должна участвовать в церемонии вручения «Оскара», и поэтому итальянцам достаточно и трех дней на показы, куда она могла бы приехать. Экстравагантное высказывание вызвало серьезную полемику: с одной стороны, как можно сдвигать и ужимать уже запланированное мероприятие по прихоти пусть и самого влиятельного в мире редактора, с другой стороны – именно эта женщина диктует моду на Североамериканском континенте (и не только), именно ее побаиваются и стараются ей понравиться многие дизайнеры. А после выхода нашумевшего фильма «Дьявол носит Prada» о коварном характере этой всесильной дамы узнали и не связанные с модой кинозрители. Точно так же она попыталась подвинуть и французов. Но если те жестко сказали «Нет, никто нам, особенно американцы, не указ», то итальянские дизайнеры еще начали обсуждение по этому поводу. Кто-то хотел подчиниться диктату, другие, как, например, Джорджо Армани, выступили с критикой изменений в программе. В результате организаторы нашли компромиссное решение: показы длились шесть дней, с молодежным блоком в начале, четырьмя днями плотной загрузки в середине и финалом, прошедшем в расслабленном режиме. Пятница 26 февраля, по выражению президента Национальной палаты моды Италии Марио Бозелли, была просто ужасным днем (delirio – т.е. «бред», как образно заметил он). Более того, чтобы привлечь американских байеров, в день открытия показов 24 февраля в Милан прибыл заместитель министра по экономическому развитию страны Адольфо Урсо, который провел совместно с Институтом внешней торговли Италии встречу с закупщиками из США под общим девизом «If you speak Fashion, you speak Italian». Впрочем, американцы и так знают, что мода говорит по-итальянски – они недолюбливают французов, несколько лет назад в Америке

№05 март 2010

даже появился призыв бойкотировать все французское. Тогда пострадало шампанское, а итальянские экспортеры тут же воспользовались прорехой и заполнили его своим просекко. Хотя и в меньшей степени, эти события отразились и на моде. Но кризис последних двух лет был сильно заметен и в США. В 2009 году экспорт в Америку женской одежды из Италии сократился на 36%. И сейчас итальянцы, чувствуя подъем американского рынка (ВВП в последнем триместре показал рост почти на 5%), поспешили напомнить о себе. Адольфо Урсо подчеркнул, что правительство страны выделило 3,5 млн. для проведения рекламной компании итальянской моды в США – это и статьи, и реклама в прессе, и специальные мероприятия, проводимые как для байеров, так и для конечных покупателей. Господин Урсо (он, кстати, курирует российский рынок) также отметил, что «до кризиса именно Россия была «палочкойвыручалочкой» для итальянской моды, и рост продаж в этой стране был наиболее заметен. К сожалению, во время кризиса продажи сильно упали. Сейчас мы ждем и надеемся, что ситуация улучшится». Но пока Италия смотрит на такие быстроразвивающиеся рынки, как китайский. В частности, недавно был подписан протокол о намерениях между Китаем и Италией о проведении трех мероприятий: семинара по защите интеллектуальной собственности, образовательного курса по производству текстиля для китайских промышленников и выставки Italian Textile Forum. Хотелось бы надеяться, что Италия решит предпринять координированные шаги и по отношению к России, хотя бы в 2010 году, объявленном годом России в Италии и Италии в России, и тогда появится программа «Если ты говоришь «мода», ты думаешь «Италия». Но главный результат показов – это чувство оптимизма и надежда, что кризис подходит к концу. 2009 год стал худшим для итальянской моды за последние 20 лет. Объем продаж сократился на 10 млрд, что на 15% меньше по сравнению с 2008 годом, экспорт тоже упал

аналитика

Президент Национальной палаты моды Италии Марио Бозелли

Заместитель министра по экономическому развитию Италии Адольфо Урсо

более чем на 7,5 млрд (разница по сравнению с 2008 годом составила 19%). Хотя итальянская мода уверенно держит положительное сальдо экспорта-импорта более 11 млрд., оно похудело на 12%, т.е. почти на 5 млрд в 2009 году. Согласно исследованию Fashion Economic Trends Национальной палаты моды Италии, появившемуся накануне показов, в 2010 году намечается рост всех показателей: объем продаж поднимется на 6,5%, а экспорт увеличится на 9,1%. Как заметил Марио Бозелли, «в конце 2009 года рынок моды стал подавать первые положительные признаки, и я надеюсь, что Неделя моды ознаменует собой начало значительного восстановления рынка». Разделяет эту точку зрения и генеральный директор Дома Ferragamo Микеле Норса: «В последние 10 недель стали приходить положительные сигналы с рынков по всему миру, и в первый раз после двух-трех последних «тревожных» сезонов, климат стал позитивным и обнадеживающим». Ну а как воспринимают Неделю моды байеры? Президент Итальянской палаты байеров моды и владелец бутика Sugar в Ареццо Беппе Анджолини нацелен на «красивую и интересную продукцию, несмотря на трудный для

Дизайнер Анна Молинари

отрасли период. Сегодня мода не так строго привязана к определенным тенденциям, напротив, она сама нуждается в стимулах». Джорджина Сивиеро, директор магазина San Carlo в Турине, ожидает от дизайнеров новых идей по справедливой цене: «Если речь идет о настоящих новинках, люди не смотрят на цену, поскольку потребитель ищет оригинальные, красивые и качественные изделия, а известность бренда остается на втором плане. Сегодня смотрят не на имя, а на качество продукции по честной цене». Тони Асселта, владелец магазина Asselta в Барии, тоже подчеркивает важность цены и качества: «Это по-настоящему понял только Джорджо Армани – в нашей витрине выставлен женский костюм его первой линии всего за 400 Надеюсь, и остальные дизайнеры скоро придут к такой политике цен, не отказываясь от качества и изысканности коллекций». А Микеле Джильо, владелец бутиков Giglio в Палермо, разозлившись на заокеанский диктат, не мог скрыть своего патриотизма: «Пусть все увидят, что такое Made in Italy. Мы самые сильные и самые талантливые. Я хочу, чтобы итальянские дизайнеры противостояли этому произволу и не забывали, что на международной арене моды они играют важнейшую роль!»

Дизайнер Лаура Бьяджотти с моделями

Дизайнер Луиза Беккария

Гостья Недели моды

№05 март 2010

тенденции

ГО С Т И И З БУД У Щ Е ГО ТЕНДЕНЦИИ ОСЕНЬ-ЗИМА 2010/11 C 3 по 6 марта в Италии прошла обувная выставка MICAM, а уже через две недели генеральный секретарь Sistema Moda Italia и Ассоциации итальянских производителей обуви (A.N.C.I) Альдо Премоли презентовал в Москве тенденции обувной моды на осенне-зимний сезон 2010/11, представленные организаторами выставки. Для тех отечественных обувщиков, кто еще не успел отшить коллекции будущего года, этот материал может оказаться как раз кстати. Вдохновением для следующего сезона итальянским компаниям послужили знаковые фильмы последних двух лет:

«Амелия» о жизни легендарной женщины-пилота Амелии Эрхарт, «Алиса в стране чудес» Тима Бартона, «Яркая звезда» – кинобиография английского поэта Джона Китса, «Воображариум доктора Парнаса» Терри Гиллиама и «Аватар» Джеймса Кэмерона. Некоторые идеи были навеяны культурными событиями последнего года – персональной выставкой режиссера Тима Бартона в музее МОМА и выставкой Decode: Digital Design Sensations, проходящей до конца апреля в лондонском музее Виктории и Альберта.

ТЕНДЕНЦИИ В ЖЕНСКОЙ ОБУВИ МАТЕРИАЛЫ Замша, наппа и крокодил Обработка под замшу и велюр Шевро и пекари Подошва из натуральной кожи Шеврет и лак Рептилии и питон ОТДЕЛКА Замша – перекрашенная (overdyed) или с эффектом перелива Смягченная или «жатая» кожа крокодила Наппа «stone washed» с вышивкой или лазерным рисунком Замша и мех с металлическим отливом Отделка с эффектом «апельсиновой кожуры», потертости, с «завитками»

СТРОГОСТЬ

ТЕНДЕНЦИИ В МУЖСКОЙ ОБУВИ

ФОРМЫ Босоножки и туфли-декольте • узкие каблуки • устойчивые каблуки • высокие платформы Сапоги, полусапожки, ботфорты •повседневные •вечерние •спортивные •sexy Полуботинки дерби и ришелье •повседневные спортивные •повседневные нарядные •вечерние Мокасины в стиле 60-х ТКАНИ Твид и эффект твида Клетчатые ткани и шотландка Атлас с фактурным рисунком и узорчатый дамаст

ПРОГУЛКИ И СПОРТ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ

№05 март 2010

МИНИМАЛИЗМ И ТЕАТРАЛЬНОСТЬ Сочетание несочетаемого Строгая чрезмерность Очевидная тяга к тенденциям 20-х: Продолговатые формы Округлые линии Глубокие вырезы Тонкие подошвы Низкие и тонкие каблуки ЭЛЕГАНТНЫЙ СТИЛЬ «ТЕХНО» Эргономичные и заостренные формы Натуральные материалы с обработкой или отделкой techno Толстая кожаная подошва с деталями «cyber» Резиновая подошва «techno» Функциональные детали для моделей в стиле «милитари»

ПСИХОДЕЛИЧЕСКАЯ РОМАНТИКА

тенденции

№05 март 2010

тенденции

№05 март 2010

тенденции

№05 март 2010

новости ритейла

Люди и манекены открытие бутиков

новые поступления

освоение новых рынков

Весенний десант

Концепт-стор Leform в новом сезоне представляет три новых марки: японские Sacai и Monacca, а также итальянскую Masnada. Дизайнер Sacai Читосе Абе восемь лет проработала в Comme des Garcons, а 10 лет назад основала собственный бренд, где сделала упор на повседневную одежду из трикотажа. В 2006 году Читосе презентовала бельевую линию Sacai Luck, которая была переработана и дополнена для грядущего весенне-летнего сезона: теперь под этим брендом также продается домашняя одежда. Бренд Monacca – это сумки из многослойного прессованного дерева. Абсолютно экологичные, они сделаны из японского кедра, покрытого лаком, хлопчатобумажного холста и натуральной кожи, причем каждая модель производится вручную и уникальна за счет естественного рисунка дерева. Марка Masnada отшивается из натуральных материалов, в основном трикотажа, а цветовое решение платьев, топов, жилетов, кардиганов, блузок и брюк минималистично: это белый, черный, оттенки серого и экрю. Помимо этого весной в магазине появится коллекция нежных шелковых платьев размытых «интеллигентных» оттенков от белорусского дизайнера Елены Цокаленко, мужская линия Rick Owens, женская коллекция Йоджи Ямамото Y’s – платья-майки, полукомбинезоны и широкие брюки oversize, а также мужская одежда из первой линии Yohji Yamamoto, которую сам дизайнер описал как «очень простую, с маленькими деталями».

Monacca

Итальянский капуччино

Итальянский аксессуарный бренд Furla расширяет присутствие во Франции. К 7 бутикам, 30 корнерам в крупных универмагах и аэропортах, а также 40 точкам продаж в мультибрендах прибавился еще один монобренд, ставший крупнейшим французским бутиком марки. Двухэтажный магазин площадью 250 м2 расположен в центре Парижа на бульваре des Capucines. Интерьер обыгрывает сочетание традиционных итальянских элементов декора и ультрасовременных материалов: глянцевый черный пол, темный металл, органическое стекло противопоставлены плавным деревянным поверхностям из березы. За счет увеличения пространства появилась возможность выставить для продажи все коллекции бренда – сумки, обувь, кожаные аксессуары, очки, ювелирные изделия и часы. В бутике также выделены две специальные зоны: Furla Uomo, где представлены изделия для мужчин, и Furla Talent Hub – капсульные коллекции, разработанные совместно с молодыми и начинающими дизайнерами. Hennes & Mauritz продолжает агрессивное наступление на российский рынок. В феврале 2010 года был подписан договор долгосрочной аренды с руководством ТРК «Атриум», а уже в конце апреля планируется открытие пятого по счету торгового пространства марки в Москве. Площадь магазина, который станет якорным арендатором обновленной галереи первого этажа «Атриума», составит 1700м2, и, традиционно, там будут представлены все коллекции бренда – женская, мужская и детская.

World Retail Congress, который пройдет в Берлине 21-23 апреля, огласил список спикеров. Во время семинаров и круглых столов своим мнением относительно ведения бизнеса поделятся ведущие игроки fashion-рынка, в том числе генеральный директор Burberry Анджела Арендт, генеральный директор Target Australia Лауна Инмэн, вице-президент Hugo Boss Ганс Шмидт, бывший руководитель LVMH Кончетта Ланцо, основатель JCPenney Ричард Ласт, генеральный директор The American Apparel and Footwear Association Кевин Бурк и многие другие специалисты.

№05 март 2010

Марки Chie Mihara и RAS теперь продаются в московском бутике Primavera. Обувной бренд Chie Mihara до этого момента был представлен только в концепт-сторе Leform на Поварской, а вот в списке RAS – присутствие в основных мультибрендах и department stores столицы, в том числе ЦУМе, Bosco Family, Bosco 3.14, Parad, Podium, Crocus Vision, Defile и других.

В сети магазинов Perfetta появился новый бренд Piu Piu от молодых петербургских дизайнеров Алексея Пенюка и Юлии Шу. Сумки и клатчи, изготовленные вручную из натуральной кожи или замши, выпущены ограниченным тиражом не более пяти экземпляров. Изделия интересны по дизайну и форме: у них нет подкладки, то есть сумочки двухсторонние, а также их можно сложить четырьмя разными способами. Модели различаются по фактуре, тиснению, перфорации, цветам и даже идее – каждая из них посвящена культовому персонажу вроде Твигги или Люка Скайуокера.

новости ритейла Only V.I.P.

V.I.P. only

20 марта состоялось торжественное открытие торговой luxury-галереи Tretiakov Plaza, расположенной по адресу Никольская улица, 10, на месте бывшего пассажа «Шереметьевский». Общая площадь в 5000 м2 состоит из трех уровней торговых галерей. Новый ТЦ позиционируется в сегменте «эксклюзив для состоятельных посетителей». Компания BSG Luxury Group, осуществляющая запуск проекта, уделяет особое внимание подбору брендов: среди бутиков присутствуют Vertu, Loewe, Je T'aime, первые в Москве монобренды Philipp Plein и Manolo Blahnik и многие другие. Помимо одежды и аксессуаров, в галерее будет представлен полный спектр люксовых услуг, в том числе флористический салон, химчистка, караокебар, винотека и впервые доступная в Москве опция – размещение списка желанных подарков для молодоженов (wedding lists) в бутиках.

The official opening of the shopping gallery “Tretyakov Plaza” on Nikolskaya str., 10, took place on the 20th of March. The area of 5,000 square meters consists of three shopping gallery levels positioned as “exclusively for well-to-do customers”. BSG Luxury Group, that is in charge of the project launch, paid special attention to the brands selection. Among the boutiques customers can find Vertu, Loewe, Je T'aime as well as the first Russian monobrands Philipp Plein and Manolo Blahnik and many others. Apart from clothes and accessories the gallery features the whole range of services, such as floristic saloon, dry cleaner’s, karaoke bar, wine cellar and the first in Moscow service – wedding lists placement in boutiques.

На Восток!

Марка Patrizia Pepe открыла целый ряд бутиков за последние несколько месяцев, причем приоритетными направлениями развития для компании стали рынки Восточной Европы и Китая. В конце прошлого года в торговом центре Paradise Walk, расположенном в китайском городе Чунцин, начал работать бутик бренда площадью 165 м2. Он стал частью стратегического присутствия Patrizia Pepe в Китае – планируется, что в 16 крупнейших городах страны будут открыты магазины этой марки. Продолжается и экспансия на восточноевропейском рынке: первый монобренд Patrizia Pepe открылся в Белграде на улице Краля Петра, второй появился в Варшаве в галерее Mokotow. Также после реставрации открылся бутик марки во французской Galeries Lafayette.

Бутик Furla в Galeries Lafayette

16 марта после реконструкции открылся магазин Sela, расположенный в ТЦ «МЕГА-Химки». При планировании торгового пространства учитывались новые технологии, мнения покупателей и мировой опыт архитекторов: в светлом и просторном магазине сочетается множество фактур, которые подчеркиваются с помощью цветовых контрастов и ярких световых решений. Торжественное открытие прошло под лозунгом «стремление к обновлению» – сейчас марка активно работает над продвижением весенне-летней коллекции, которая уже поступила в магазины.

Сеть магазинов детской одежды «Нахаленок», на данный момент насчитывающая 21 магазин в России, открыла первую торговую точку в СанктПетербурге. Она будет работать по франчайзинговой схеме, заявленный срок окупаемости проекта – от года до полутора лет. Площадь магазина, расположенного в РТК «Варшавский экспресс», составляет 110 м2, в продаже представлены коллекции для детей в возрасте от 6 до 14 лет.

David Yurman Mosaic Collection

Париж, я люблю тебя

Знаменитый американский ювелирный бренд David Yurman выбрал парижский универмаг Printemps Haussman для открытия своего первого европейского аутлета. Дизайнер марки объясняет свой выбор так: «Я всегда чувствовал тесную художественную связь с Францией. Много лет назад я работал подмастерьем у французского художника и скульптора Жака Липшица, который познакомил меня с искусством, музыкой и литературой этой страны. Французская культура произвела на меня огромное впечатление и продолжает влиять и поныне. Поэтому когда пришло время для экспансии в Европу, мне показалось абсолютно естественным открыть магазин именно в Париже». Интерьер бутика площадью 380 м2 составляют светло-серый ковер с коротким ворсом, мраморный пол, минималистичные подсвеченные стеклянные стойки и темные стены, украшенные постерами последней рекламной кампании. Первый магазин марки Vera Wang открылся в ЛосАнджелесе. Просторный бутик площадью 4100 м2 расположен на улице Melrose Avenue по соседству с магазинами Diane von Furstenberg и Marc by Marc Jacobs. Интерьер торгового пространства, где представлены повседневные и свадебные коллекции, выполнен в темнофиолетовых тонах, а манекены подвешены на толстые веревки, спущенные с восьмиметрового потолка. В 2008 году Вера Вонг хотела открыть в Лос-Анджелесе двухэтажный магазин площадью 11000 м2, но из-за начавшегося кризиса была вынуждена поменять свои планы.

Флагманский бутик Swarovski откроется в Нью-Йорке в конце июня. Он будет расположен на одной из самых оживленных улиц города, где в часы пик проходимость составляет 10 000 человек – 34th Street. Помещение будет оформлено согласно новой концепции Swarovski Crystal Forest, уже опробованной в Токио – колонны, стилизованные под деревья, «листва» которых украшена кристаллами, серые полы и белые стены.

№05 март 2010

интервью

Существует мнение, что российский человек никогда не откажется от покупки вещи, на которой красуется ярлык «Made in Italy». О результатах последнего закупочного сезона мы беседуем с президентом шоу-рума «Ли-Лу» Оксаной Бондаренко – человеком, которого итальянское правительство наградило орденом за достижения в укреплении и развитии отношений между Италией и Россией в сфере моды и модной индустрии Текст: Юна Завельская

Оксана Бондаренко

- Оксана, вы были на европейских неделях моды, посмотрели, что представляли в шоу-румах – что из увиденного понравилось?  - Понравилась новая тенденция моды. Не знаю, с чем это связано, скорее всего, с кризисом, но коллекции стали очень качественными. Помимо того, что они включают в себя модные вещи ярких цветов, сами модели стали очень носибельными в хорошем смысле. То есть все компании подошли к этому сезону с более коммерческим настроем, и я считаю, что это очень позитивный момент.  - Помимо тенденции к коммерциализации моды, какие еще тренды в этом сезоне вам показались новыми?   - По показам сложно судить, но, кажется, все хотят быть второй Шанель – и Dolce & Gabbana, и Trussardi 1911. Компаниям не дает покоя слава и отличная продаваемость ее бренда, поэтому все смотрят в сторону твида, используют вполне узнаваемые вещи. И, что самое интересное, в последнее время на авансцену вышли женские костюмы – произошла переориентация моды в сторону делового стиля. Я считаю, что это очень хорошо.  - Но у вас в шоу-руме представлены в основном кэжуальные марки?   - У нас представлены в том числе вторые и третьи линии известных брендов. Например, TRU Trussardi и TJ Trussardi Jeans. В них идет интерпретация стиля первой линии, но с уклоном в casual.   - Вы присмотрели для своего шоу-рума какие-то новые бренды?   - В этом сезоне мы взяли только одну новую немецкую марку Shunk & Rosenfeld – очень современную, которая делает ультрамодную одежду в стиле Balmain, Prada, отчасти Givenchy. Это наша новинка. А в принципе, уже второй сезон у нас очень хорошо продается Diesel.   - Почему эта итальянская марка показывает свои коллекции не на миланском, а на нью-йоркском подиуме? И вообще, какое значение для закупок имеют сегодня Недели моды?   - Как и многие модные дизайнеры, Diesel стремится присутствовать на американском рынке, потому что, начиная с Анны Винтур – «королевы современной моды» – и заканчивая распределением, кто, когда и где будет показываться – сегодня все идет из Америки. На New York Fashion Week, как и на другие Недели моды, собираются в основном модные критики. Что касается байеров, то для них показы как таковые, может быть, и не столь актуальны, но они очень нужны для имиджа бренда, необходимы для правильного позиционирования его в прессе. Байеры же закупают лишь малую часть из того, что показывается на подиуме, потому что обычно эти вещи гораздо дороже, чем основная коллекция, а сроки поставки у них позже.

№05 март 2010

Shunk & Rosenfeld

интервью - Вы такие имиджевые вещи представляете у себя в шоуруме?   - Мы привозим всю коллекцию, и в этом, я считаю, наша сила. Потому что у клиентов взгляды разные, им невозможно навязать свое мнение. Мы можем им что-то порекомендовать, сказать, что заказывают другие магазины, и, например, для представителей из региональных городов мы так и делаем. Узнав, что заказывают крупные байеры из крупных магазинов, они получают представление о текущих трендах. Правда, Москва – это отдельная столица моды, и то, что заказывают столичные бутики, не всегда получает отклик в регионах.   - Даже в крупных городах типа Санкт-Петербурга и Екатеринбурга?   - Да, хотя прогресс налицо – теперь в регионах уже стали выбирать такие вещи, которые раньше там никто не заказывал. Но если сравнивать наши заказы с европейскими, все равно разница есть. В любой коллекции всегда присутствует базисная часть, fashion и top-fashion. И если у европейцев в заказе базисная часть занимает 15%, а остальное – модные вещи, то у нас basic составляет 60%, а fashion – 40%.   - В связи с кризисом процентное соотношение этих частей у самих производителей не поменялось?   - У компаний, с которыми мы работаем, нет – у таких марок, как Caractere, Elena Miro, Patrizia Pepe коллекции стабильные, другое дело, что они просто сократили их объем. Если раньше те состояли из 400 единиц, то сейчас из 280, например.   - То есть коллекции сократились почти на треть. А закупки?   - Закупки сократились у нас еще год назад, причем очень сильно. В этом сезоне уже никто ничего не сокращал – все придерживались прошлогодних осенне-зимних бюджетов. По моему мнению, в результате произошло даже некоторое оздоровление. Потому что раньше многие компании диктовали клиентам объемы бюджетов – в последнее время это доходило даже до абсурда. Кризис немного всех отрезвил.   - То есть итальянские компании перестали навязывать российским ритейлерам свои условия?   - Да, я считаю, что в этом сезоне они прекратили эту практику. Все, даже крупные компании, сегодня работают в soft-режиме. Они пережили такой стресс от нашего дутого рынка, потому что, когда он лопнул, многие клиенты не смогли выкупить свои заказы. А тот, кто выкупил, подрубил свой бизнес на корню. У компаний остались стоки от невыкупленного товара, у клиентов остались стоки, соответственно, сократилась денежная масса, которая находится в обороте. А, как мы знаем, банки не очень охотно финансируют ритейл. И, понимая это, все постарались как-то прийти к взаимопониманию.   - А каково положение итальянских компаний на мировом рынке?   - Они испытали сильное падение в Восточной Европе. Для некоторых компаний рынки стран Варшавского договора и бывших республик СССР составляли до 60% оборота, потому что ни европейские страны, ни Америка уже давно столько не потребляют. Но сейчас все очень аккуратно относятся к восточному рынку – компании не хотят повторения этой ситуации.   - Значит ли это, что теперь итальянские компании переориентируются на китайский, например, рынок?   - Это мифическое представление о том, что в Китае живут миллиарды людей, поэтому там все купят! Да, живут, но покупательская способность у этих людей не такая высокая. У них тоже прослойка богатых людей достаточно тонка, а остальное население очень бедное. Поэтому китайцам интересно привлечь в свою страну производство, чтобы улучшить жизнь собственного населения. Им нужны поставки на первые 2-3 сезона, пока они не поймут, как это делать.

- Какой же регион станет приоритетным для компаний в эту новую посткризисную эпоху?   - Ну, если вы спрашиваете мое мнение, то я считаю, что следующим приоритетным регионом станет Бразилия. Это сегмент, который на данный момент не охвачен, и у него большие перспективы роста.   - Но коллекции, которые будут сделаны для Латинской Америки, так же трудно будет продать в России, как европейскую одежду в Китае.   - Для компаний важно увеличение объема продаж, потому что за счет этого они наращивают производство, получают прибыль, дают рабочие места людям. А наращивание производства, неважно, какие вещи они выпускают, летние или зимние – это доход компании, который позволяет ей, кстати, тратить больше денег на маркетинг.   - Многие эксперты сходились во мнении, что в предыдущие годы шла дутая капитализация компаний, поэтому многие французские и британские фирмы сегодня пытаются не наращивать объемы, а сохранить эксклюзивность изделий.   - Не знаю, как там у французов и британцев, но тем брендам, с которыми мы работаем, было бы приятно увеличивать обороты. А мы стоим сейчас за то, чтобы не было рискованных заказов, чтобы коллекции были отшиты в срок. Все сегодня хотят работать в комфортной атмосфере. К тому же многие мелкие компании с кризисом разорились и были перекуплены более крупными игроками – для них аннуляция заказа на 100 тыс. стала критичной. Сейчас происходит серьезный передел рынка в этом отношении – что-то уже стало известно, а что-то мы услышим, я думаю, в самое ближайшее время.   - Есть какие-то бренды, от которых вы отказались по тем или иным причинам?   - Мы каждый сезон отказываемся от каких-то брендов. В этом сезоне, например, отказались от Stefanel, потому что считаем, что для успешного присутствия на нашем рынке этот бренд должен сначала сам определиться со своим позиционированием. Еще мы расстались с Luciano Padovan. У этого бренда были проблемы внутри компании, поэтому они начали поиск нового инвестора. Мы ожидаем прихода нового обувного бренда в наш шоу-рум, но сообщим об этом в следующем сезоне. И, конечно, «открытием сезона» для нас стала английская марка Joseph. Это замечательный бренд, который как раз делает очень правильные шаги для смены своего позиционирования – не меняя ценовой политики основной коллекции, он создает, например, совместные линии с Аззедином Алайя, YSL, Джунией Ватанабе. В этом сезоне я сделала для себя еще одно важное открытие. Меня пригласила в качестве консультанта группа Miroglio, которая купила очень крупную фабрику в Турции. Эта страна достойна особого внимания – турецкая мода меня просто поразила! Ipekyol, Twist и особенно Machka – все три марки, которые выпускает эта фабрика, просто замечательные, причем каждая в своей ценовой категории. Это абсолютно европейский дизайн, total look, достойный любого бренда.   - Не хотите включить их в свой портфель? Вообще, в каком направлении вы собираетесь двигаться в будущем?   - Мы думаем над этим. Я считаю, что выход на российский рынок качественных турецких марок – это будет реальный прорыв, примерно такой, как сейчас произошел с американскими брендами. Мы вообще теперь будем очень тщательно подходить к выбору новых имен. Продвижение даже люксовых, но нишевых брендов требует очень много усилий. А нам интересны те бренды, у которых есть собственная стратегия и понимание того, что они делают, которые уже структурированы и хотят здесь вырастить такую же структуру. Если компания делает 50-60 млн в год – это уже хороший уровень продаж. Такие бренды будут в нашем шоу-руме.

№05 март 2010

Joseph

аналитика

В Россию с любовью

коллекция Lisa Tibaldi

Поездка в Новосибирск 13 итальянских производителей модных товаров в феврале этого года, организованная Итальянским институтом внешней торговли I.C.E, показала неоднозначные результаты. Интересы российских потребителей и российских ритейлеров по части отношения к высококачественной европейской одежде на практике явно расходятся

Текст: Наталья Либман

Нам сложно понять итальянцев. Какими судьбами занесло в хмурое новосибирское утро эту жизнерадостную компанию – полтора десятка итальянцев, приехавших предлагать сибирякам свою моду? Я беседую с представительницей одной из компаний, приехавших «покорять» Россию. Ее зовут Роберта. Фамилия – Бернардини. Так же называется и основанная ее семьей в 1963 году компания по производству трикотажной одежды. В 1963 году в России сеяли кукурузу и запускали первый в мире пилотируемый женщиной космический корабль. Советские женщины были горды, но одеты неважно. Все наши надежды были направлены на мощные комбинаты легкой промышленности, ткацкие и швейные. А предпринимательские усилия шли на блат и спекуляцию. С тех пор прошло почти полвека. Громады ткацких фабрик, лишенные азиатского хлопка, так и не дождались местного льна. Фабрики швейные там, где они функционируют, оставили за собой максимум треть бывших площадей. Малый бизнес в сфере производства моды – большая редкость. Не слишком часто встречающееся на прилавках «наше» или маскируется под импортное, или таковым, по сути, является – сделано в Китае. В России есть пока дорогая нефть и нет своей одежды. Это ли не основная причина, почему мы, ненадежные и малопонятные, опутанные мутными паутинами чиновничьих оговорок, размазанные по огромной территории с плохими дорогами и невозможным климатом, – мы для них, деловых, загорелых, подтянутых и улыбающихся – перспективный рынок.

№05 март 2010

Они знают толк в одежде. Потому что начали ее производство не так, как сейчас начинают в России. Сначала шли желание и мастерство, потом – успех и финансирование. Из 14 приехавших в Новосибирск знакомиться с местным рынком «модных» компаний лишь три были основаны позже 1980 года, остальные – с полувековой и более историей. Им уже давно стало тесно на итальянском рынке, доля экспорта – от 10% у Lisa Tibaldi, до 60% у Morgano, Bagutta, Angelo Nardelli и даже 80% – у Walter Babini. Основные экспортные рынки – США, Европа, Япония. Почти все из приехавших уже бывали в России, начали или ведут здесь бизнес, более половины участвуют в CPM. Почему именно Новосибирск? На этот вопрос отвечает Федерика Доттори, менеджер по международному продвижению Федерации текстиля и моды Sistema Moda Italia: «В апреле 2009 года государственная итальянская миссия побывала в России. В Москве состоялись встречи представителей различных отраслей итальянской экономики с прессой и местными предпринимателями. После этих встреч делегации разъехались по разным городам. Мы выбрали Новосибирск. Санкт-Петербург находится относительно недалеко от Москвы, поэтому, имея один канал дистрибьюции в столице, можно работать и в этом регионе. Новосибирск – другое дело. Это крупнейший сибирский город, и присутствие здесь – это выход на новый рынок. Мы приехали тогда, почувствовали интерес местных байеров к премиальным маркам (не к знаменитым именам) и качественной одежде. В сентябре того же

аналитика года вернулись уже с заинтересованными компаниями, их было семь, а во время февральской встречи уже 14 производителей изъявили желание представить в Новосибирске итальянскую моду. И не по каталогам, а коллекциями». Что определило выбор участников? Федерика Доттори: «Во-первых, всего 14, потому что это максимум. Обычно на такие встречи мы привозим не более 7-8 компаний. Во-вторых, мы старались подобрать компании одинакового уровня. Приехавшие представляют средне-высокий сегмент рынка. Это не Gucci или Armani как по ценам, так и по уровню известности бренда, но они представляют отличное качество, может быть, даже более высокое. Это фирмы «made in Italy» – они шьют в Италии из итальянских тканей. И еще для нас важно, чтобы отбираемые компании не были прямыми конкурентами. Поэтому среди приехавших есть производители детской одежды, вечерней моды, трикотажа, белья, сорочек, мужских костюмов и верхней одежды». Организация общего визита существенно сократила вероятные расходы на поездку-знакомство. И тем не менее, Sistema Moda Italia лишь частично участвовала в финансировании визита. Компаниям-производителям пришлось раскошелиться, а это значит – они надеются вернуть свои деньги. На развитие перспектив рассчитывает также приехавший в составе делегации руководитель Ente Moda Italia Альберто Скаццони. Ente Moda была создана Федерацией текстиля и моды совместно с флорентийским организатором выставок Pitti. По словам Федерики Доттори: «Ente Moda – это наш оперативный представитель по

изучению возможностей организации выставки. Мы в своей структуре не можем этого сделать. Ente Moda представляет итальянские компании по всему миру. Когда станет ясно, что местный рынок готов – мы соберем небольшую выставку. Но пока, я думаю, строить конкретные планы рано. Однозначно, это не следующий сентябрь. Я думаю, что через год можно подумать о воплощении этого проекта». Итальянцы относятся к своему бизнесу с любовью. Это, а не горячий темперамент, объясняет всю гамму эмоций, которыми наполнены разговоры об итальянской моде. Уважение традиций: «эту марку покупала еще моя мама, когда я была маленькой», ревность: «конечно, мы не такие большие и могущественные, как концерны типа Gucci», горечь: «если вы не разбираетесь в качестве, или вам нужно одноразовое – идите в Zara», нежность: «вы только подержите в руках это пальто, даже объяснять не нужно, вы сами все почувствуете», страсть: «обязательно приезжайте и посмотрите, как шьют наши костюмы, они сделаны из лучших итальянских тканей»… Когда на вопрос «Вы понимаете, что значит настоящее итальянское качество?» я отвечаю «Нет, по-моему, бывает качество плохое или хорошее, это не национальная характеристика», они обижаются. Потому что для итальянца качество – это честный труд знакомого ремесленника, совершенствующееся поколениями мастерство и гордость за конечное изделие. И все же, главное препятствие для продукции итальянских малых предприятий в России не дураки или дороги, а их производная – цены. Логично предположить, что все привезенные малоизвестные, но высококачественные марки должны быть втиснуты

первый справа - Джанфранко ди Натале генеральный директор Sistema Moda Italia

№05 март 2010

аналитика в России, итальянский экспорт текстильной отрасли и fashion-индустрии сократился на 32,9%». О ценах на итальянскую моду мы беседуем с Джанфранко ди Натале, генеральным директором Sistema Moda Italia, и Паоло Бастьянелло, вице-президентом Sistema Moda Italia и президентом компании Marly’s:

Патриция Джиангросси, компания Pierre Mantoux Srl беседует с новосибирскими байерами

Маурицио Манферди - президент компании Il Trenino ведет переговоры с байерами

в средне-высокий ценовой сегмент. Дороже продаются знаменитые бренды, дешевле – масс-маркет. Но проблема состоит даже не в том, чтобы конкретный товар занял свою гипотетическую полку. А в том, что полки эти не получаются настроенными под рост рядового потребителя. И даже наоборот, доходы у нас ниже, а цены на магазинную одежду выше, чем в той же Европе (и тем более в США). Поэтому в поисках симпатичного кашемирового свитерка целевой российской покупательнице приходится становиться на финансовые цыпочки, чтобы с риском растянуть шею заглянуть на вожделенную «качественную» полку. Что делать с явно завышенными ценами, итальянцы не знают. Я бы сказала, предпочитают не думать, пока их российские партнеры делают наценку в 300%, 400%, а иногда и 500%. Впрочем, россиян трудно винить. Для мелкого российского ритейлера все – проблема. От кредитования закупки и страхования бизнеса до растаможки и сертификации. Работая с небольшими производителями, российский байер рискует не единожды – курс валюты, надежность поставщика, скорость доставки товара, управление товарными остатками, инвестиции в продвижение неизвестных российскому потребителю брендов. Розничный продавец пытается установить такую отпускную цену, которая позволила бы ему «отбиться» как можно быстрее. Потому что долго работать при таком раскладе просто страшно. Но конечный потребитель может перестать финансировать бесконечный рост цен. Цитата из пресс-релиза новосибирской поездки, подготовленного Sistema Moda Italia: «По имеющимся сегодня данным ISTAT (Центрального статистического бюро Италии), за первые 9 месяцев 2009 года в результате сложной экономической конъюнктуры, сложившейся

№05 март 2010

– Большинство рисков выпадает на компанию, которая закупает. И она ставит высокие цены, пытаясь эти риски покрыть. В результате же конечные цены столь высоки, что отсекают значительную часть потенциальных потребителей. Конечно, всегда сохраняется узкий слой богатых людей, но разве не лучше уменьшить наценку и увеличить оборот? П.Б.: - Кто, по-вашему, делает бизнес – производители или магазины? - Они делают его вместе. П.Б.: - Если говорить о разнице в цене, то самое главное различие между поставками в Россию и другие страны – это кредитный риск. Когда продаешь товар в европейскую страну, есть компании, которые этот риск покрывают. Если производителю не возвращают деньги партнеры, то их возвращают другие организации. Это страхование бизнеса. Для работы с Россией нашим компаниям предлагают такие огромные проценты за риск, что страхование в принципе становится невыгодным. В Германии у меня 250 клиентов, которых я хорошо знаю. Когда я нахожу нового клиента в любой части этой страны, я отправляю письмо в свою страховую компанию и получаю ответ: надежный ли это клиент, можно ли с ним вести бизнес. Если я отправлю запрос на компанию из России, то нужен месяц, чтобы получить какойто ответ. Сегодня у меня были две встречи с людьми, которые только хотят начать бизнес с моей компанией, и если я попытаюсь найти какую-то информацию о них, узнать, хорошо или плохо они работают, могут ли стать надежными партнерами, я ничего не найду абсолютно. - Я думаю, что для реально эффективного продвижения итальянских марок недостаточно их просто показывать. Если бы вы как-то разделяли риски с российскими партнерами, то товарооборот был бы больше. П.Б.: - А что значит делить риски? Вместе инвестировать в магазины? - Да, а также давать товарные кредиты, консультировать в маркетинге… П.Б.: - Только после пяти лет присутствия в России я открыл магазин с нашими российским партнерами. У нас есть магазин в Болгарии. Его открыли мои клиенты. В течение трех лет, пока магазин выходил на окупаемость, я нес риски, потому что делал очень большие скидки. Мы начинаем с того, что продаем немного, потом еще и еще, а уже после этого у нас устанавливаются отношения доверия. Моя компания уже в течение 30 лет делает поставки в Японию. Сейчас уже на сумму около 1 млн. И у нас нет даже контракта – мы просто пожали руки. Это для примера. Когда я приезжаю сюда, в Россию, то, как предприниматель, чувствую, что могу доверять людям, и рынок растет. Это потому, что первый вопрос, который мне задают – «есть ли минимальный заказ?» Я отвечаю: «Да. Это будет не один комплект, но, может быть, всего двадцать». Дж.Д.Н.: - Я понимаю, о чем вы говорите. Если бы я был, предположим, Ermenegildo Zegna, я бы открыл представительство, потом магазин, все под своей маркой. По сути, компании такого уровня просто выбирают город, где хотят присутствовать, а потом все это делают. Но мы работаем по-другому, и у нас нет ни знаменитого имени, ни финансов, позволяющих сделать проект «под ключ».

аналитика Мы начинаем с маленьких заказов, постепенно, если сотрудничество складывается, смотрим, какие совместные проекты мы можем реализовать. - Мне очень понравилась идея, предложенная Мауро Бианчи, представителем сорочечных фирм Bagutta и CIT Luxury. Речь идет о проекте, когда сразу несколько мелких производителей могут объединиться и предложить некий концепт для мужчин. Потому что, когда приезжает сначала производитель только галстуков, потом только сорочек, ремней и так далее – тяжело и байерам, и самим экспортерам. П.Б. и Дж.Д.Н.: - Шесть лет назад итальянцы в Россию приезжали поодиночке. Год назад приехало сразу несколько человек. В сентябре больше. Сейчас – 14 компаний. Совместные проекты гораздо проще и лучше в этом смысле, и, возможно, здесь получится сделать, например, такой магазин мужской одежды. К тому же сейчас нам кажется, что мультибрендовый магазин для мужчин сделать проще, чем для женщин. - Возвращаясь к ценам. Просматривая вещи из коллекции, я обращала внимание на цифры на ярлыках. Как потребитель могу сказать, для меня важна разница, будет здесь 250 или 350% наценки. Странно, что экспортеры не претендуют на контроль за наценкой, ведь она влияет на успех не меньше, чем оборудование магазина или его расположение. П.Б.: - Если говорить о Европе, Японии, стандартная наценка там составляет от 220 до 250%. Но вообще, мы не можем влиять на конечную цену. Маленькой компании важно продавать. Если за знаменитыми брендами байеры едут договариваться в Италию, то мы сами приехали сюда, чтобы нас продавали. Вот когда я стану как Moncler, я смогу диктовать цены. - Вам не нужно быть Moncler, чтобы иметь успех в России. Достаточно иметь правильное соотношение цена-качество. Дж.Д.Н.: - Продукция итальянцев в принципе не для всех. Вещи нужно понимать. Например, мой костюм – это Cerruti, ручная работа. Ему двадцать два года. Понятно, что это дорогая итальянская ткань. Человек должен уметь понимать качество. Если покупатель не понимает разницу между китайским и итальянским, то объяснять бесполезно. - Согласна. Но нельзя же бесконечный рост цены объяснять качеством? П.Б.: - Качество очень важно. Опять же, в Италии час ручного труда стоит не менее 60. Поэтому сильно дешевой вещь быть не может. У меня маленькая компания, всего 100 человек. И ткани, с которыми я работаю, – итальянские. Они приходят с сертификатом контроля, полученным по результатам лабораторных испытаний. Когда мы производим продукт, мы поставляем его в собственную лабораторию, и у меня около 10 человек контролируют, чтобы все стандарты соблюдались. И за

качество приходится платить. Дж.Д.Н.: - Мы не можем понизить качество, иначе мы спускаемся на другой уровень, нам придется конкурировать с Турцией и Китаем. Соответственно, и цены мы понизить не можем. Как только качество у нас упадет – мы банкроты. - А я не предлагаю снижать качество, нужно ужимать конечные цены. П.Б.: - Ну, если вы приедете в Италию и сможете это сделать, вас ждет большое будущее. Дж.Д.Н.: - Италия – самый большой импортер шерсти. Мы придумали особую систему обработки шерсти, благодаря которой из маленького шарика волокна можно получить 800 метров нити. С постоянным контролем качества, которое гарантирует, что на протяжении всех 800 метров будет одинаковая толщина и устойчивость нити. Эта технология позволяет делать очень легкие и очень теплые вещи. Мы единственные в мире. Ralph Lauren на изделие, произведенное в Италии, ставит цену в три раза выше, чем на аналогичное из другой страны. Его однажды спросили, зачем размещать заказы в Италии, и он ответил, что только там можно получить продукцию для мужчин самого высокого качества. В Милане есть магазин Ralph Lauren, и там итальянский костюм будет стоить 3000, а сделанный в Таиланде – 800-900. Собственный выбор есть у каждого. Тот, кто выбирает итальянскую модель Lauren – выбирает культуру «made in Italy» и понимает, из чего складывается цена. Хотя, в принципе, я с вами согласен, некоторые наши компании вполне могли бы цены уменьшить. Особенно «большие бренды». На самом деле, сейчас многие начали это делать. Dolce & Gabbana в 2010 году на 20-30% снижают цены. Но такие бренды часто имеют цены, не соответствующие качеству.

шоу-рум в Новосибирске

№05 март 2010

технологии продаж

«Замороженные» в Сибири

ТЦ «Горский»

Новосибирск образован в 1893 году. Это третий по населенности город России и самое крупное (опять же по численности жителей) муниципальное образование Российской Федерации. Постоянное население – 1391,9 тыс. человек (52,7% от всей Новосибирской области), 54,6% которого составляют женщины, 45,4% – мужчины. Преобладание молодежи с довольно высоким уровнем образования (за счет большого количества учебных заведений, открытых в рамках новосибирского Академгородка) делает этот город привлекательным в глазах иностранных компаний, производящих одежду средне-высокого ценового сегмента. Но соответствует ли Новосибирск их ожиданиям? Текст: Ольга Воронцова-Саврасова

Наиболее перспективными для открытия новых объектов коммерческой недвижимости в России по итогам 2009 года стали города: Екатеринбург, Новосибирск, Пермь. Эксперты исключили из этого списка СанктПетербург, несмотря на существующую нехватку торговых площадей в городе, т.к. он стоит особняком и его показатели застройки коммерческой недвижимостью можно сравнивать с Москвой. По розничному товарообороту Новосибирск также вошел в тройку лидеров, немного отстав от Екатеринбурга. Но невысокая средняя зарплата его жителей, порядка 16 тыс. руб./мес., и серьезная удаленность от центра России ставят реализацию новых проектов коммерческой недвижимости под вопрос. По данным NAI Becar, к концу 2009 года в Новосибирске было заморожено около 730 тыс. м2 торговых площадей, что составляет 53% от предлагаемого объема ввода.

№05 март 2010

В городе выставлены на продажу торговые центры: Omega Plaza – 90 тыс. м2, «Большая Медведица» – 62,1 тыс. м2, «Москва» – 20,6 тыс. м2, «Домоцентр» – 17,5 тыс. м2, «Калина-центр» – 10,3 тыс. м2, «Зеленые Купола» – 6 тыс. м2, «Флагман» – 4,4 тыс. м2, «Бонанза» – 3,5 тыс. м2 SUN Investments Partners купила за $30 млн у RID Group недостроенный ТЦ Omega Plaza на площади Маркса в Новосибирске. К 2013 году компания намерена завершить его строительство, вложив еще около $100 млн. Площадь недостроя составляет около 20 тыс. м2, в сделку также вошел участок площадью 3,2 га. По задумке RID Group, Omega Plaza должна была занять площадь 140-160 тыс. м2, но в октябре прошлого года из-за недостатка финансирования проект был заморожен и выставлен на продажу. SUN Investments Partners разработала собствен-

технологии продаж ную концепцию ТЦ: его общая площадь составит 90 тыс. м2, в т.ч 56 тыс. м2 арендопригодной зоны на четырех этажах. Строительство должно начаться весной 2010 года, а ввести центр в строй планируется к 2013-му. По информации «Коммерсанта», SUN Investments Partners рассчитывает привлечь в качестве соинвестора фонд прямых инвестиций, который вложит часть средств в проект. При этом, как отмечает издание, подбирать арендаторов компания начала уже сейчас. Так, по словам руководителя PR-департамента сети Real (входит в Metro Group) Елены Асановой, ее сети предложено стать «якорным» арендатором этого ТЦ, однако ритейлер еще не принял положительного решения. Сменит ли ТЦ название, пока неизвестно. Среди «замороженных» крупные проекты московских девелоперов и иностранных инвесторов: «Аура» – 145 тыс. м2, «Планета» – 120 тыс. м2, «Комплекс на Каменской» – 180 тыс. м2, «Каменка» – 130 тыс. м2 «Европейский банк реконструкции и развития» совместно с «ЮниКредит» открыли долгосрочную кредитную линию Amstar Global Partners в размере 60 млн. Средства пойдут на завершение строительства торгово-развлекательного центра «Аура». Проект поможет ликвидировать разрыв в развитии сектора торговой недвижимости между Новосибирском и другими крупными городами в регионах РФ. Четырехэтажный ТРЦ общей площадью 145 тыс. м2 будет включать продовольственный супермаркет, DIY-супермаркет, мультиплекс и двухуровневую подземную парковку на 1500 машиномест. Стоимость проекта – около 154 млн. Девелопер «Строймастер» договорился со Сбербанком о реструктуризации долга, а с «МДМ-Банком» компания собирается рассчитаться торговым центром «Фараон». Как сообщил президент «Строймастера» Евгений Ко-

ТЦ «Калина центр»

ТЦ «Зеленые купола»

ТЦ «Москва»

новалов, компания и Сибирский Сбербанк заключили в суде два мировых соглашения о реструктуризации долга на сумму около 440 млн руб. Напомним, в октябре прошлого года Сбербанк обратился с двумя исками на 8,83 млн руб. и 12,87 млн руб. о взыскании с компаний группы «Строймастер» просроченной задолженности по кредитам. С учетом основного долга «Строймастер» вынужден будет вернуть банку 439,43 млн руб. по двум кредитам, полученным в 2007-м и 2008-м. По обоим займам, как говорится в определении суда об утверждении мирового соглашения, компания обязуется рассчитаться до 25 февраля 2013 года по ставке 13% годовых (изначально кредиты, по словам Коновалова, были короче и на 3-4% дороже). Отметим, что в залоге у Сбербанка 14,3 тыс. м2 недвижимости (в основном офисные и торговые помещения). Согласно условиям соглашения компания имеет право продавать залоги и вырученные деньги направлять на погашение долга, сообщают «Ведомости». Второй крупный кредитор «Строймастера» — «МДМБанк», долг перед которым по взятому в 2007 году кредиту — около 300 млн руб. Как утверждает Коновалов, этот долг также будет вскоре реструктурирован. В зачет суммы банк получит находящийся у него в залоге ТЦ «Фараон» (5,9 тыс. м2) на ул. Галущака. Переговоры по поводу оценки «Фараона» еще продолжаются, но он определенно закроет большую часть долга, уверен президент. Эксперты говорят, что банки мало заинтересованы в том, чтобы на их баланс переходили объекты недвижимости. «Переход проблемного объекта к банку – это лишняя головная боль, но не цель. Это является вынужденной мерой, потому что задача банков – это финансовая деятельность. Процедура перехода является длительной, сложной и конфликтной, а интересные для банка объекты появляются редко. Поэтому мировые соглашения с клиентами являются наиболее целесообразными», – считает директор по консалтингу и оценке NAI Becar Игорь Лучков. По его словам, одним из примеров положительной договоренности между сторонами является реструктуризация долга и совместная реализация объекта. В концу февраля 2010-го из всех сегментов коммерческой недвижимости в Новосибирске подорожала только аренда торговых площадей. В остальных сегментах не произошло каких-либо серьезных колебаний цен. Так, аренда торговых площадей выросла в среднем на 3,3%. Наибольший спрос аналитики зафиксировали на торговые объекты площадью от 50 до 100 м2 – здесь ставки повысились на 4,4%. В то же время цена продажи торговых помещений снизилась в феврале на 2,19%. Сегодня ставка в ТЦ для арендаторов торговой галереи составляет 350-1350 у.е за м2 в год. Несмотря на то, что Новосибирск экономически очень перспективный город, эксперты говорят об избытке предложения торговых площадей. Из чего следует вывод, что «замороженные» проекты вряд ли будут достроены.

№05 март 2010

новости маркетинга

Люди и цифры слияния и поглощения котировки акций инвестиции финансовые отчеты Как в море корабли

Ships that pass in the night

Один из основных акционеров бренда Alena Akhmadullina 29 января принял решение о выходе из проекта и прекращении его финансирования. В настоящее время стороны продолжают урегулирование юридических и финансовых отношений, однако, согласно официальному релизу прессслужбы марки, «решение было принято в момент, когда бренд Alena Akhmadullina достиг финансовой самостоятельности, в связи с чем данный процесс никак не влияет на дальнейшую жизнеспособность и успех проекта». Это заявление подтверждается последним проектом Alena Akhmadullina: специально для церемонии закрытия зимних Олимпийских игр, проходившей в Ванкувере, были созданы костюмы детей, сопровождавших Наталью Водянову, а также эксклюзивное платье, в котором появилась оперная певица Мария Гулегина. На эту работу потребовалось полгода из-за сложности ручной отделки и самой конструкции костюма, состоящего из «крыльев», декоративных элементов и собственно самого платья. Основной задачей стало соединение в дизайне элементов всех исторических эпох России – от Древней Руси до новейшего периода.

One of the key shareholders of the brand Alena Akhmadullina made a decision to stop financing the project and leave it. At the moment the parties continue legal and financial relations regulation, however, according to the official press release of the brand, “the decision was made at the moment when the brand Alena Akhmadullina reached financial independency, so this process does not affect further viability and success of the brand”. This statement is supported with one of the latest projects of Alena Akhmadullina. She designed special costumes for the children accompanying Natalia Vodyanova during the closing ceremony of Winter Olympic Games in Vancouver as well as the exclusive dress worn by the opera singer Maria Guleghina. This job took half a year as it was hand made and the construction of the costume consisting of “wings”, decor elements and the dress itself was complicated. The main goal of the designers’ team was combination of all Russian historical epoques’ elements from early Rus to modern times.

Когда боги отдыхают

11 марта в московском отеле The Ritz-Carlton состоялась церемония вручения премии «Fashion Олимп». Награды за достижения в области моды, стиля и дизайнерского искусства получили многие представители fashion-индустрии, в том числе шоу-рум «Ли-Лу» (Fashion Business), бренды Philipp Plein («Fashion-дизайнер»), Bosco Sport («Fashion спортивный бренд») и Vacheron Constantin («Самая новаторская коллекция мужских часов»), Volvo Fashion Week («Лучшее fashion-мероприятие»), Посольство Италии в России («За вклад в развитие итальянской моды в России») и другие. В рамках мероприятия также прошел показ меховой коллекции санкт-петербургского дизайнера Игоря Гуляева – владельца салона мехов Obsession. Французский бренд IKKS Women пересмотрел ценовую политику в России. Начиная с весеннелетнего сезона 2010, одежда марки будет продаваться по парижским ценам, что на 25% меньше текущей стоимости вещей. IKKS Women предлагает французскую моду – в следующем сезоне будут представлены рубашки с пластроном, брюки-шорты, леггинсы, платья-туники, куртки с прямыми плечами и другие модели, особенно любимые парижанками.

Официально объявлено о ликвидации группы Mariella Burani. Все члены совета директоров подали в отставку, 29 и 30 марта пройдет заседание, где будут назначены органы ликвидации. Предпосылки к банкротству появились еще в декабре, когда было заявлено о ликвидации Burani Private Holding, контролирующего 71% активов Mariella Burani Group совместно с компанией Burani Designer Holding (BDH). В феврале миланский суд признал банкротом последнюю.

№05 март 2010

Один раз в век

В 2010 году марка Borbonese отмечает столетний юбилей, и в честь вековой истории бренда был запущен совместный проект с фондом американского поп-арт художника Роя Лихтенштейна. На Миланской Неделе моды была представлена выставка, где демонстрировали капсульную коллекцию сумок, состоящую из 12 предметов с принтами Лихтенштейна. После завершения Недели сумки, выпущенные ограниченным тиражом в 100 копий на каждую из 12 картин, поступили в продажу в бутики Borbonese.

Дизайнеры Aquascutum Майкл Херц и Грэм Фидлер заявили о своей отставке. Осенне-зимняя коллекция 2010/11, показанная на Лондонской Неделе моды, стала последней для Майкла и Грэма, которые объясняют свое увольнение желанием работать над другими проектами. Пока неизвестно, кто заменит дизайнеров, как, впрочем, не оглашено и имя нового художественного консультанта Emanuel Ungaro – две недели назад скандально известную актрису Линдси Лохан таки уволили из модного Дома.

В Московский арбитражный суд подан иск о банкротстве столичного универмага «Москва». Инициатором заявления была компания ООО «Спектор», принадлежащая латвийскому бизнесмену Григорию Рабиновичу. Против иска возражает совладелец «Москвы» Дмитрий Ульяницкий, который ведет переговоры по выкупу долга – здание сейчас находится под залогом из-за кредитов, оценивающихся в 28 млн. Если судом будет принято решение о банкротстве, то здание выставят на аукцион, и кредитор получит только 70% от суммы сделки. Рабинович, в свою очередь, сильно заинтересован именно в этом помещении – он выступил франчайзи универмага Debenhams, который вновь пытается выйти на российский рынок после провала в 2006 году.

Там,

выставки

где сбываются мечты... С 5 по 8 февраля 2010 года в Fortezza da Basso во Флоренции (Италия) прошла III ежегодная выставка Immagine Italia & Co, посвященная нижнему белью, домашнему и столовому текстилю. Девизом этой сессии стала фраза Here I Can Dream

Текст: Мария Капустина

В этом году на выставке впервые появился раздел текстиля для яхтинга и SPA-сектора. Кроме этого, был обновлен визуальный ряд, и слоган «My Home, My Skin, My Dreams» окружал гостей повсюду: от пакетов до интерьеров. Даже пространства павильонов были обозначены не анонимными буквами и цифрами, а по названиям известных торговых улиц Италии. К примеру, деловую встречу можно было назначить не на А32/ В48, а на Via Roma, 46. Три года назад Immagine Italia & Co. была лишь иллюзорной идеей Джампьеро Томасси (нынешнего генерального директора проекта), сводившейся к тому, чтобы показать все достоинства продукции Made in Italy, особенно произведенной в Тоскане: линии текстиля для дома и мебели, а также нижнего и женского белья. Благодаря упорству Торговой палаты Пистойи данная идея обрела вполне реальные черты и, по словам президента ТПП Ринальдо Инчерпи, «закрепила за собой позицию весомой специализированной выставки на европейском уровне». Помимо Торговой палаты Пистойи в организации мероприятия принимают участие Министерство экономического развития Италии, регион Тоскана, Институт внешней торговли Италии (ICE), агентства Toscana Promozione, Pistoia Promuove и Toscana d’Amare. Третий по счету салон Immagine Italia & Co прошел на площади в 30 000 м2, где 275 экспонентов представили 430 брендов (для сравнения: в 2009 году было 260 экспонентов с 400 брендами). Также возросло и количество посетителей – 15 000 гостей со всего мира против 13 800 на прошлой сессии. Следует отметить, что байеров из России на выставке было больше, чем из других стран (23 – т.е. 18% от общего числа закупщиков), затем шли Саудовская Аравия, США и Япония (по 10%). Такой

«перевес» россиян даже отметили приглашением финалисток конкурса «Мисс Россия» на церемонию открытия – девушки в коронах красавиц поприветствовали участников и перерезали красную ленточку. По данным организаторов, 85% иностранных посетителей выставки проявили интерес к сектору домашнего текстиля, постельного и столового белья, а также к разделу тканей для яхтинга и SPA, из них небольшие сети составили 39%, закупочные организации – 28%, крупные дистрибьюторы – 17%, дизайнеры – 13% и прочие заинтересованные лица – 3%. Остальные 15% иностранных посетителей привлекли линии нижнего и женского белья. Здесь также преобладали небольшие сети – 77%, за ними шли агенты – 18%, а крупные дистрибьюторы составили всего 5%. Программа выставки включала в себя ежедневные показы коллекций нижнего белья и семинары. День, посвященный региону Пистойя, открывало дефиле под названием Open Eyes Dream, а закрывал с большим шоу-показом бренд Alba, таким образом отметивший 50-летие. Свои новые коллекции также продемонстрировали марки Arianna, Confezioni Daniela, Gianni Cappelli, Magie di Luna, Verdissima, Zetaj.it, Christies, Ettim, Fichissima, H.J.T., Loungerie, Miss Bisbigli, Pussycat Dolls, Ritratti, Save the Queen, Spaziale Slendy, Via Roma 60, Wacoal и др. Деловая программа выставки в основном освещала вопросы мерчандайзинга, и, хотя многое из сказанного было не в новинку, интересным показался предложенный подход к организации работы магазина, как к театру. Все торговое пространство – это сцена, на которой проходит спектакль продаж. Поэтому все – от «реквизита» (продукции), декораций (мерчандайзинга), кулис и актеров (продавцов) – должно отвечать единой задаче. Не стоит забывать и прописную истину, что «потребителю нравится покупать, но не нравится, когда ему продают». «Вы не сможете создать ничего инновационного, если не способны мечтать. Немногие решаются выходить за рамки реальности, мечтать и воплощать мечты в жизни… Immagine Italia & Co. собирает мечты, которые уже осуществились, и показывает их». Такая вот концепция этой выставки – представлять посетителям воплощенные мечты, реальные возможности и избранные инновации.

№05 март 2010

новости маркетинга Краснопресненский торг

В середине апреля в Москве пройдет аукцион, на котором будет продано 24,99% акций торгового центра «Новинский пассаж». Продавцом выступила мэрия Москвы: стартовая цена площади в 195 000 м2, принадлежащей столичным властям, составляет 1217 млрд руб. или $41 млн. По данным газеты «Коммерсант», одним из потенциальных покупателей ОАО «Новинский бульвар, 31» может стать владелец контрольного пакета акций торгового центра – 75% акций принадлежит компании ООО «Уайт Сейл». Решение о выходе из состава акционеров было принято по двум причинам: первая, очевидно, дефицит бюджета. Вторая, по словам представителя департамента имущества Москвы Натальи Быковой, заключается в том, что 24,99% акций не позволяют их владельцу осуществлять фактический контроль над компанией. Также она прокомментировала, что четверть общего пакета акций будет продана именно на аукционе из-за того, что в случае с организационной формой торгового центра законом не предусмотрено преимущественное право выкупа акций держателями контрольного пакета у миноритарных владельцев.

Krasnopresnensky auction

In the middle of April 24,99% of shares of the shopping center “Novinsky passage” will be sold by auction. The vendor is Moscow city hall. The opening bid of the area of 195,000 sqm owned by Moscow authorities is 1,217 billion rubles or 41 million US dollars. According to the newspaper “Kommersant” one of the main potential purchasers of the public corporation “Novinsky passage, 31” is the owner of the control packet of the shopping center shares “White sale Ltd” who holds 75% of shares. Decision to leave the shareholders board has two grounds. One is obviously the budgeted deficit, the other is, according to the Moscow Property Department representative Natalia Bykova, is that the share of 24,99% does not allow the owner to control the company. She also reported that a quarter of the whole holding of shares will be sold by auction because the law makes no provision for the controlling shareholder of such a business organization as shopping center to have privilege to buy the shares from minority shareholders.

Движение брендов

В середине марта два крупных бренда поменяли свои управляющие компании: Tommy Hilfiger Group был продан корпорации Phillips-Van Heusen, а Nicole Farhi теперь принадлежит компании OpenGate Capital. В первом случае речь идет о слиянии: благодаря сделке на мировом рынке одежды создается одна из крупнейших компаний с предполагаемым совокупным годовым доходом в $4,6 млрд – в портфеле Phillips-Van Heusen присутствует марка Calvin Klein, а по лицензии компания отшивает бренды DKNY, Timberland, Michael by Michael Kors, Kenneth Cole и другие. Сумма сделки составила $3 млрд. Президент Phillips-Van Heusen Эмануэль Чирико комментирует: «Tommy Hilfiger подходит нам по всем параметрам: сильная торговая марка, мощная структура менеджмента, устойчивые прибыли и нацеленность на международное развитие». Интересно то, что именно компания Apax Partners, ранее державшая кон- Глава PVH Эмануэль Чирико, Томми Хилфигер и президент трольный пакет Tommy Hilfiger, несколько лет назад продала PhillipsTommy Hilfiger Фред Геринг Van Heusen бренд Calvin Klein. В случае с Nicole Farhi ситуация больше напоминает поглощение: компания OpenGate Capital купила бренд у French Connection Group за $7,5 млн. В настоящее время последняя проходит процедуру сильного сокращения расходов, в том числе и закрытия большинства магазинов марки French Connection, поэтому вынуждена была продать бренд, принадлежавший FC Group с момента его основания в 1983 году. Тем не менее, OpenGate Capital строит большие планы на будущее, предполагая увеличение присутствия бренда в Париже, Гонконге, Токио и Нью-Йорке, расширение онлайн-продаж и лицензирования. Вскоре ведущий в luxury-сегменте сайт Net-A-Porter целиком перейдет в управление холдинга Richemont. После окончания сделки у Richemont, владеющего Chloe, Cartier, Van Cleef & Arpels и другими брендами, будет контрольный пакет акций – 70%. Сейчас холдингу принадлежит 30% акций, 18% продаст основатель Net-A-Porter Натали Массне, и, по приблизительным оценкам, сумма сделки составит $75 млн. Акционеры оставшихся 22% также дали согласие на продажу.

Актер Дэнни Гловер, известный по роли в фильме «Смертельное оружие», попросил своих коллег отказаться от одежды Hugo Boss на церемонию вручения премии «Оскар» и надеть на смокинги специальные значки. Таким образом он попытался выразить свой протест против закрытия фабрики бренда, расположенной в Кливленде. Руководство Hugo Boss считает, что производство, где отшиваются две модели мужских костюмов, нерентабельно, и не комментирует недовольство прекращением деятельности фабрики, в результате которого работы лишатся 375 человек. Ведущие голливудские актеры также не поддержали акцию.

№05 март 2010

Добыча алмазов в России снизилась на 5,9% по сравнению с 2008 годом. За прошлый год было выработано 34759 млн каратов, что в денежном выражении составляет $2,34 млрд – это на 6,7% меньше, чем в 2008 году, когда итоговая сумма достигла отметки $2,508 млрд. Цифры уменьшились по двум причинам: это ухудшение на 11,1% добычи государственной монополии «АЛРОСА», на которую приходится около 97% всей российской выработки алмазного сырья, а также незначительное снижение средней стоимости необработанных алмазов с $67,95 за карат в 2008 году до $67,34 в 2009.

Аманда Росс

Управляя модой

Сеть W Hotels учредила должность fashion-директора. Ее заняла Аманда Росс, ранее работавшая директором по маркетингу в журнале Harper’s Bazaar. Аманда будет создавать стратегию бренда, связанную с модой – это участие лаунжзоны W в мировых Неделях моды, содействие в создании эксклюзивных коллекций аксессуаров, поддержка торговой тактики в фирменных бутиках The Store. Новый fashionдиректор будет устанавливать партнерские отношения с дизайнерами для разработки элементов декора и интерьера номеров, а также займется усовершенствованием форменной одежды персонала W Hotels. Назначение Аманды Росс продолжает политику бренда по развитию fashion-направления: W Hotels всегда позиционировалась как сеть отелей, где роскошь и дизайн переплетаются с модой и искусством, а за последние несколько лет над проектом в качестве приглашенных дизайнеров работали Майкл Корс, Диана фон Фюрстенберг и Гвен Стефани. Российский ритейлер спортивных товаров «Спортмастер» планирует перейти на юани в расчетах с китайскими поставщиками – это позволит сэкономить 2-4%. Проект по оплате товаров национальной валютой Китая разрабатывался уже несколько лет и не был воплощен ранее из-за трех причин: недоверия китайских банков российским, проблем с разрешением от китайских властей на возмещение НДС по договорам поставки и, наконец, того, что китайский юань не является свободно конвертируемой валютой. Новая валютная схема должна вступить в силу в конце лета 2010 года.

новости маркетинга

Beate Heymann Streetcouture авангардному немецкому бренду исполняется в этом году 17 лет! Коллекции Beate Heymann всегда отличаются индивидуальным почерком дизайнера и любовью к благородным и инновационным тканям. Она создает одежду для требовательной и уверенной в себе женщины, не готовой идти на компромисс при выборе своего туалета.

Философия бренда сочетание моды и повседневного праздника – это определенный стиль жизни и ее позитивное восприятие. Беатe Х йманн рождает тенденции, а не идет у них на поводу, оправдывая этим ожидания своей экстравагантной и себялюбивой поклонницы. Она уделяет особое внимание работе с деталями, как визуальными, так и функциональными, позволяющими женщине любой комплекции найти свою любимую вещь!

www.fomges.de №05 март 2010

выставки

Малый Милан Мероприятий, проходивших параллельно с Миланской Неделей моды, было на этот раз не меньше, чем показов в основном расписании. Помимо отдельных шоу-румов известных марок, открытых по всему городу, уже второй раз в экспоцентре Fiera Milano City с успехом прошла выставка Mi-Milano pret-a-porter, претендующая на главное место в списке модных форумов этого региона Текст: Юна Завельская возросшее число байеров из Японии, Южной Кореи и России – рынков, на которые итальянцы смотрят по-прежнему с надеждой. Среди тех, кто обратил на себя особое внимание закупщиков, было, кстати, три японских марки – Atsuko Paris, Kimiko Sato Vanilla Tokyo и Nico. Видимо, поговорка «нет пророка в своем отечестве» имеет аналог и в японском языке. Молодые японские дизайнеры выставлялись на объединенном форуме тенденций HOTHOUSE, занимающем центральное положение в экспозиции, рядом с «надеждой итальянской моды» – брендом двух «сумасшедших шляпников» из Болоньи Leitmotiv, марками Italians Dead Meat, February, Frei und Apple, Lemuria (входящей в топ-140 марок, отмеченных итальянским “Вогом”), Secskin и Vivetta. Объединенные общей темой «Иконоборчество» эти коллекции демонстрируют новую моду через отрицание всех штампов старой. Это принципиальная позиция выставки – вести посетителя от самых вызывающих, смущающих взгляд инновационных и деконструктивистских коллекций к традиционному итальянскому портновскому искусству, скромно отходящему в глубь помещения, дабы дать дорогу молодым. Логика организаторов понятна – те, кто ищет на Mi-Milano добротный классический пошив, как правило, знают, куда идти – они заранее приглашены на стенд. А никому не известные будущие звезды моды вынуждены пробивать себе дорогу через тернии бесконечных итальянских ассоциаций, заправляют которыми отнюдь не их ровесники. Поэтому место, где юным талантам готовы уделять повышенное внимание, особенно ценится сегодня среди европейских закупщиков и самих дизайнеров. На выставку уже выезжают организованными группами британские и французские

1 Выставка, собравшая под своей крышей молодые или не столь крупные дизайнерские бренды, не обладающие пока средствами для выхода на «большой миланский подиум», тем не менее привлекла пристальное внимание профессионалов. Выгодное расположение практически в соседнем павильоне с залами показов обеспечило ей бесперебойный поток посетителей, который был бы еще больше, если бы организаторы обоих мероприятий приложили бы хоть чуточку усилий для консолидации своей рекламной деятельности. В конце концов, задача привлечения байеров стоит сегодня как перед дебютантами модного рынка, так и перед вполне заслуженными модными Домами, и, кстати, еще неизвестно, перед кем острее. Но и без поддержки CNMI молодой проект, дебют которого состоялся в сентябре 2009 года, собрал в эту сессию 7223 посетителя, что на 6% больше, чем в предыдущий раз, а соответственно, выросло и число брендов-участников – 215 (+12% к сентябрьскому списку). Причем организаторов особенно порадовало

№05 март 2010

выставки компании, весьма довольные результатами прошлого сезона. Среди не участвовавших в проекте HOTHOUSE дизайнерских марок Vogue It отметил также марку Bigfatfanny флорентийского дебютанта Лоренцо Беччи, шапочки ручной работы дизайнера из Модены Федерики Моретти, коллекцию бывшего креативного директора Romeo Gigli Джентукка Бини, работавшего с Calvin Klein, Versace и Roberto Cavalli Паоло Эррико, марку Margot 27-летней Лауры Ведани из Варезе, и Oroviola Патриции Ламиа из Южной Африки. От себя добавим, что очень приятно было встретить на выставке и недавнюю выпускницу Московской текстильной академии Анну Кабирову, чья ахроматическая коллекция Equilibrium, построенная на работе с бесшовным трикотажем по принципу японского деконструктивизма, пользовалась заслуженным вниманием байеров. Среди дебютантов нынешней экспозиции, но отнюдь не новичков в моде были марки Borbonese, Lottusse, Cristiano Fissore, Byte by Teso, Campanile и 081, присоединившиеся к участвующим второй раз Vera Wang, Faith Connexion, Daniele Ancarani, Beverly Feldman и Newyorkindustrie. Особо стоит упомянуть заслуги марки Braccialini – хорошо известного в России производителя фантазийных сумок – по организации масштабной фотовыставки, призванной поддержать новый проект Amazonlife (марка имеет лицензию на выпуск сумок под одноименным названием, созданных из натуральных или переработанных материалов, ведущих свою родословную из дельты великой реки, – кстати, с нового сезона линия будет представлена в ЦУМе). Стенды обеих линий компании Braccialini привлекали к себе внимание так же, как и последний проект Ассоциации итальянских производителей кожаных изделий Aimpes «We love Italian bags», в котором приняло участие 17 итальянских компаний, выпускающих кожгалантерею и сумки. Среди них такие известные имена, как Parmeggiani, Neri и Capoverso. В целом, организаторы Mi-Milano остались довольны результатом, сожалея лишь о слабой организованности итальянской модной индустрии, растаскивающей клиентов на фрагментарные события вместо того, чтобы пытаться согласовать расписания.

1. Faith Connexion 2. Federica Moretti 3. RERO Design 4. Beatrice Boyle 5. Lemuria 6. Leitmotiv

6 3

№05 март 2010

исследование

Коллективный couture

Аналитики и футурологи лондонского фонда Forum For The Future совместно с преподавателями и студентами Королевского колледжа искусств провели масштабное трехгодичное исследование и построили наиболее вероятные модели развития мировой fashion-индустрии в 2025 году Структура четырех концепций развития fashion-индустрии в 2025 году по версии Forum For The Future

Разработанные прогнозы базируются на полярной системе координат «объединение-диверсификация» и «ускорение-замедление». Каждый из сценариев описывается парой этих категорий на основе анализа многочисленных данных, затрагивающих вопросы глобальной экономики, геополитики, демографии, экологических и климатических изменений, стоимости углеводородов и прочих энергоресурсов, перспектив научного прогресса и даже тектонической активности Земли. Интерпретировав данные с позиций условленной системы координат, ученые построили 4 модели развития индустрии моды, одну из которых назвали «Коллективный кутюр».

Глобальный баланс благосостояния и власти

До 2025 года мировая экономика претерпит серьезные потрясения из-за высоких цен на энергоресурсы. Отказ глав мировых держав достичь соглашения о мерах по защите пресной воды, пахотных земель и предотвращению климатических изменений приведет к истощению важнейших ресурсов – питьевой воды и почвы, пригодной для сельскохозяйственной деятельности. Эти проблемы обострятся вследствие бесконтрольного потребления и роста населения планеты. Ситуацию подстегнут засуха в Африке и нехватка энергии в Европе. Недостаток чистой питьевой воды существенно снизит темпы развития текстильной промышленности Китая – сотни фабрик будут закрыты, что станет причиной роста безработицы, всплеска преступности и усиления социальной напряженности. К 2025 году Поднебесная не сможет являться надежным партнером в текстильной сфере, и позиции страны как «глобальной швейной фабрики» будут утрачены. Экономисты и футурологи признают, что сейчас в мире нет ни одного государства, способного восполнить весь объем текстильного производства Китая. Таким образом, к 2025 году ожидается резкий рост цен на продукцию fashionиндустрии. При этом доходы среднего класса останутся пропорциональными уровню 2010 года, и в структуре расходов львиную долю будут занимать питание, транспорт, обогрев жилья. В демографической картине мира, особенно в Японии и странах ЕС продолжится расслоение на богатых, способных покупать дорогую одежду, и бедных.

№05 март 2010

Текст: Роман Сидоров

Направления политики

В системе приоритетов большинства стран международную торговлю сменит обеспечение безопасности, пищи и энергоснабжения. Это приведет к формированию множества протекционистских блоков, отчего мир станет более закрытым, а мировая дипломатия вернется к ветхозаветному принципу «око за око». В результате многие бренды столкнутся с небывалыми бюрократическими барьерами, что снизит экспорт их продукции. В свою очередь, на национальном уровне будут создаваться программы поддержки «своих» производителей. Таким образом, система fashionритейла будет раздроблена, и большинству брендов придется вернуться на родину и торговать только на территории своего государства или блока. Более того, внутри стран начнут формироваться многочисленные кооперативы, объединения и клубы, затрагивающие все сферы жизни и слои общества – это позволит экономить ценные и дорогие ресурсы. Например, в свете дефицита продуктов и природного сырья, одежда может входить в продовольственные наборы наряду с другими стратегическими запасами. Чтобы сэкономить и деньги потребителей, и натуральные ткани, многие сообщества вновь вернутся к униформе не только на рабочих местах, но и в жизни.

Климатические изменения и экономический ответ

Все попытки создания международных соглашений по противодействию глобальным климатическим изменениям будут провалены из-за лоббирования на высшем уровне интересов среднего и крупного бизнеса. Ситуацию усугубит дефицит инвестиций в разработку энергосберегающих технологий и эмиссии CO2. Периоды засухи, антропогенный и естественный рост пустынь, который сегодня достигает в масштабах планеты 20 км2 в час, частые природные катаклизмы, наводнения, землетрясения приведут к разрушительным последствиям для сельского хозяйства, что существенно сократит объемы текстильного производства. Это вынудит страны создавать систему распределения тканей из натуральных волокон по регионам, и спровоцирует их на введение квот.

исследование Потребительское поведение

Высокие цены ключевых ресурсов, издержки из-за налоговых барьеров и квотированная система поставок приведут к росту цен на одежду (до $100 за футболку к 2016 году). Это станет причиной падения спроса и замедления темпов роста fashion-индустрии.

Уход за одеждой и ее эксплуатация

Главными проблемами модного бизнеса станут реструктуризация и оптимизация затрат производства, разработка технологий переработки одежды и создания коллекций на ее основе вместо применения свежих тканей. Из компаний, работающих исключительно с первичным сырьем, останутся только крупные и стабильные luxury-бренды, между которыми значительно возрастет конкуренция, причем не столько за потребителя, сколько за ткани. В системе продвижения на первый план выйдет сотрудничество с общественными организациями и локальными сообществами. Кроме того, под давлением властей возрастет и социальная ответственность fashion-бизнеса. В 2025 году работодатели должны будут обеспечивать сотрудников дополнительной едой, компенсировать затраты на обучение их детей, оплачивать счета за отопление и электроэнергию и снабжать семьи персонала одеждой.

В свете описанных трендов вновь вернется домашняя одежда ручной работы. Особенно это актуально для детских обновок, которые можно сделать из родительских платьев, брюк и пиджаков. Многие бренды будут для этого выпускать руководства и лекала. Нечто подобное мы уже видели – в начале кризиса такие пошаговые инструкции издавали некоторые ритейлеры и даже солидные марки типа Paul Smith. Из-за высоких цен на воду и электроэнергию стиральные машины смогут себе позволить только состоятельные люди. При этом все модели будут использовать на весь цикл стирки не более 250 миллилитров воды. Для всех остальных появятся сети общественных прачечных и химчисток. Дорогое электричество вынудит разработчиков создавать материалы, способные к генерации тока. Например, нейлоновые ткани с фотоэлементами или обувь, преображающую кинетическую энергию от удара о землю в электрическую. Ее хватит для подзарядки плеера, нетбука и любого другого портативного гаджета. В этом смысле впереди планеты всей компания Ermenegildo Zegna.

Материалы

In Summa

Бизнес-ландшафт

Помимо дефицита хлопка и льна, из-за высоких цен на нефть и энергию резко сократится производство «девственного» полиэстра. Нехватка чистой воды, необходимой для процедуры крашения, также ограничит модную гамму. Решением проблемы может стать генно-модифицированный хлопок, выращиваемый без применения пестицидов и гербицидов. Значительно сократятся объемы отходов сельского хозяйства – все непригодные в пищу части животных пойдут на производство аксессуаров и тканей. Например, уже есть технологии выделки кожи крупных рыб. Еще одним ведущим материалом модной индустрии станут рециклированные ткани, а новым направлением бизнеса – скупка и переработка старой одежды.

Итак, главенствующую роль в обществе станут играть объединения, клубы и кооперативы. Высокая цена ключевых энергоресурсов, еды и чистой воды приведет к драматическому разорению производителей новой одежды и большинства брендов. Их место на рынке начнут занимать локальные сети подержанного, отреставрированного платья. Гардеробы из тканей «свежего урожая» будут доступны только богатым людям, либо будут продаваться на «черных» рынках по спекулятивной цене. Это лишь один из четырех сценариев Апокалипсиса мировой fashion-индустрии. Мы же собираемся опубликовать их все, но по порядку. Продолжение следует...

Дизайн и производство

Ключевым вектором развития fashion-индустрии станет смена курса с производства на переработку. Ближайшее будущее за пресловутым second-hand. Создавать новую одежду из тканей будет невыгодно, более того, фабрики, работающие только с первичным сырьем, рискуют стать добычей различных криминальных элементов. Особые привилегии и дотации будут получать компании, которые активно инвестируют в разработку систем энергосбережения и очистки сточных вод для их повторного использования в производственном цикле.

Ритейл

Главной моделью розничной торговли станет не акт купли-продажи, а сервис. Например, постепенно «библиотеки гардероба» оттеснят обычные бутики. В них можно будет взять одежду напрокат, туда же сдать ненужные вещи в обмен на другие. При этом, как в настоящих библиотеках, будут сформированы отраслевые отделения, работающие с узкими слоями аудитории. Например, «библиотека высокой моды», джинсовая и даже винтажная, в которой одежда сгруппирована по «году урожая» хлопка, льна или шелка. Сети, работающие с одеждой из натуральных тканей первого цикла, будут размещаться только в благополучных районах или странах. Внутри существующих сетей и магазинов появятся пункты ремонта одежды и аксессуаров, где можно будет воспользоваться не только услугами мастеров, но и стилиста, который поможет сделать «тюнинг» давно износившемуся пальто.

Основные положения сценария «Коллективный couture» (Bennie F., Gazibara I., Murray V. et all, 2010)

№05 март 2010

исследование

Экономия в действии Текст: Елена Варнина

Экономическая ситуация привела к изменениям в поведении российских потребителей. В 2009 году они экономили на одежде и стремились приобретать ее по доступным ценам. В тенденциях развития рынка наметился перелом: произошло снижение оборота розничной торговли и объема импорта в Россию, но повысился интерес к маркетинговым исследованиям, описывающим предпочтения покупателей. Особенно актуальными стали оперативные и недорогие онлайн-опросы На II Федеральной конференции «Российский рынок одежды: возможности роста и стратегии успеха в новых условиях», организованной компанией «Юнсен» и ЗАО «Текстильэкспо» в рамках деловой программы «XXXIV Федеральной оптовой ярмарки» компания РосБизнесКонсалтинг (РБК) презентовала результаты исследования «Влияние кризиса на потребительское поведение россиян на рынке одежды». Основу его составил онлайн-опрос российских покупателей, проведенный компанией РБК в ноябре и декабре 2009 года, а общая картина была дополнена данными Федеральной службы государственной статистики (ФСГС).

№05 март 2010

исследование

Тенденции и прогнозы

В соответствии с исследованием, проведенным компанией РБК, в 2009 году на рынке одежды проявились существенные изменения. Во-первых, в прошлом году по сравнению с предшествующим заметно уменьшился оборот розничной торговли швейными и трикотажными изделиями. Более того, по данным ФСГС, 2009 год стал переломным для тенденции стабильного увеличения торгового оборота, которая имела место в течение длительного периода времени с конца 1990-х до 2008 года включительно.

Следует отметить, что в 2002 году темпы прироста розничной торговли были достаточно высокими и в среднем составляли около 20%. А в 2009 году этот показатель впервые составил лишь 4%. В прошлом году также произошел ощутимый спад импорта одежды в Россию.

На протяжении пяти лет перед кризисом объем ввоза одежды просто «летел» вверх. Замедление роста этого показателя наметилось уже в 2008 году, а в 2009, в связи со входом кризиса в решающую стадию, импорт заметно сократился. Все эти негативные явления вызваны падением платежеспособности и покупательской способности населения. По словам Марии Зайцевой, старшего аналитика отдела исследований рынка компании РБК, если с 2001 по 2007 годы реальные доходы населения росли на 10-13% в год, то в 2009 году они снизились на 3%. Для 2010 года прогнозируется увеличение доходов населения на 1-2,5%, а также рост рынка на 4-6%.

№05 март 2010

исследование Структура рынка

Рынок женской одежды в России, наряду с рынком продуктов питания, является одним из самых массовых и охватывает большое количество потребителей.

По данным исследования РБК «Рынок женской одежды Москвы, Санкт-Петербурга и других городов РФ», в 2009 году, несмотря на кризис, практически все женщины приобретали какие-либо предметы гардероба. Ведущую роль сегмента женской одежды подтверждает распределение покупателей женской, мужской, подростковой и детской одежды по различным городам. Но при этом более половины мужчин из разных городов России также принимали участие в женских покупках.

Структуру расходов россиян по группам товаров можно оценить на примере ответов респондентов, проживающих в Москве и Московской области. Большинство из них покупали повседневную одежду, меньшая часть — нарядную, причем джинсовая одежда оказалась более популярной, чем спортивная и деловая.

№05 март 2010

Стратегии экономии

Потребительские предпочтения последнего года характеризуются более активным приобретением продуктов питания по сравнению с непродовольственными товарами, при этом в условиях кризиса в наиболее значительной степени люди экономят на одежде. За тот же период потребление продуктов питания, табачных изделий, бензина, средств бытовой химии, а также детской одежды и обуви практически не изменилось. Люди сократили покупки полуфабрикатов, свежезамороженного мяса, соков и нектаров, книгопечатной продукции, парфюмерии и косметики. Значительно снизились продажи вин, деликатесов, кондитерских изделий, спортивных товаров, повседневной и деловой одежды. Кризис, по мнению Марии Зайцевой, заставил россиян сменить модель потребительского поведения. Так, в 2008 году доля расходов на одежду и обувь в общей структуре затрат населения составила 8%, а в 2009 — 6,5%. В соответствии с данными компании РБК, в декабре 2008 года 41% опрошенных экономил на одежде, а в четвертом квартале 2009 года — уже 54,4%. Отвечая на вопрос: «Как изменились ваши расходы на одежду по сравнению с докризисным периодом?», более половины респондентов констатировали, что затраты на эту товарную группу снизились. Так, в зависимости от места проживания в связи с экономическим спадом от 51 до 58% женщин и от 42 до 57% мужчин сократили расходы на одежду, женскую и мужскую соответственно.

исследование Эти изменения в большей степени коснулись женщин, более активно покупавших одежду до кризиса по сравнению с мужчинами. Заметно меньшее количество опрошенных заявили, что они экономят на детской одежде.

Мария Зайцева отмечает, что потребители не уверены в будущих перспективах экономического развития, поэтому они совершают выбор в пользу товаров, продаваемых со скидкой. Компании, которые сумеют снизить цены без ущерба для качества, смогут увеличить свою долю рынка.

Форматы розничной торговли

В крупных городах России с населением более 500 тыс. человек на первое место вышли торговые центры и комплексы.

Снижение расходов на одежду менее характерно для жителей Москвы и Московской области, что объясняется их лучшим благосостоянием. Для городов с населением менее 300 тыс. человек изменения в покупках одежды также не столь значительны по сравнению с более крупными. Это связано с тем, что проживающие в небольших городах люди, которым приходилось экономить и до кризиса, сохранили свою модель поведения. Исследования, проводимые компанией РБК, показали и предпочтения покупателей по отношению к различным маркам одежды. Так, у молодых женщин в возрасте до 25 лет в 2009 году наибольшей популярностью пользовались известные и хорошо зарекомендовавшие себя марки, которые были способны предложить недорогую одежду.

С другой стороны, в городах с населением до 300 тыс. человек покупатели все еще предпочитают нецивилизованные форматы торговли: вещевые рынки, ярмарки, павильоны. Так, результаты онлайн-опроса РБК показали, что около 73% жительниц крупных городов России приобретают одежду для себя в торговых центрах и комплексах, в то время как на вещевых рынках и ярмарках делают покупки только 52% опрошенных. В Москве доля приобретающих женскую одежду на вещевых рынках составила 38%. Распространенным форматом, независимо от места жительства респондентов, являются отдельностоящие специализированные магазины одежды, причем в них совершают покупки более 50% респондентов. Для Москвы также характерно развитие таких каналов, как дисконты и стоки, интернет-магазины и почтовые каталоги, причем в других городах эти варианты дистрибьюции еще не получили широкого распространения.

№05 март 2010

выставки Название выставки

Сайт

Страна, город

Дата проведения

Expofranquicia 2010 Салон франчайзинга

www.ifema.es

Испания, Мадрид

22-24 апреля

Петербургский свадебный салон Свадебная, вечерняя мода

www.wedding.lenexpo.ru

Россия, Санкт-Петербург

22-25 апреля

Trade mart Brussels Выставка одежды, обуви и аксессуаров

www.trademart.be

Бельгия, Брюссель

26-30 апреля

Audi Singapore Fashion Festival Неделя моды в Сингапуре

www.audifashionfestival.com

Сингапур

28 апреля- 2 мая

Peru moda Неделя моды в Перу

www.perumoda.com

Перу, Лима

28-30 апреля

Accessories the show New York Выставка аксессуаров

www.accessoriestheshow.com

США, Нью-Йорк

2-4 мая

Fame Выставка детской и молодежной моды

www.fameshows.com

США, Нью-Йорк

2-4 мая

Moda Manhattan Выставка одежды

www.modamanhattan.com

США, Нью-Йорк

2-4 мая

Off-Price show Выставка мужской, женской, детской одежды и аксессуаров

www.offpriceshow.com

США, Нью-Йорк

2-4 мая

Accessorie circuit / Intermezzo collections Международная выставка аксессуаров

www.enkshows.com

США, Нью-Йорк

3-5 мая

Designers & Agents NY Женская одежды, спортивная одежда и аксессуары

www.designersandagents.com

США, Нью-Йорк

3-5 мая

Rosemount Australian Fashion Week Неделя моды в Австралии

www.rafw.com

Австралия, Мельбурн

3-7 мая

Proposte Международная выставка текстиля

www.propostefair.it

Италия, Милан

5-7 мая

Eurobijoux & accessories Международный форум товаров и услуг для детей

www.eurobijoux.ru

Испания, Мeнорка

5-8 мая

«Новый русский стиль» Международная выставка ювелирных изделий

www.rjexpert.ru

Россия, Москва

8-12 мая

BTS Выставка обуви, аксессуаров и изделий из кожи

www.shoes.mtp.pl

Польша, Познань

12-13 мая

«Ювелир» Международная выставка ювелирных изделий

www.rosyuvelirexpo.ru

Россия, Москва

14-23 мая

Stockholm Fashion Week Неделя моды в Стокгольме

www.stockholmfashionweek.com

Швеция, Стокгольм

17-23 мая

Leshow Международная выставка кожи и меха

www.leshow.ru

Россия, Москва

18-20 мая

Shoes from Italy Выставка обуви и изделий из кожи

www.obuv-expo.ru

Россия, Москва

18-20 мая

Barcelona Bridal week Неделя свадебной и вечерней моды

www.moda-barcelona.com

Испания, Барселона

18-21 мая

BabyTime-Сибирь Выставка товаров для детей

www.babytime.sibfair.ru

Россия, Новосибирск

19-22 мая

Modaprima Одежда и аксессуары

www.pittimmagine.com

Италия, Милан

22-24 мая

№05 март 2010

must see 28-30 апреля, лима peru moda Выставка одежды, обуви, аксессуаров и ювелирных изделий Peru Moda — одно из самых значимых событий модной индустрии Перу. Первая сессия состоялась 12 лет назад, в 1998 году, а сейчас Peru Moda бурно развивается — в прошлом сезоне количество посетителей достигло 9000 человек из 45 стран мира, а объемы бизнес-сделок в денежном выражении составили около $73 млн. На 13-й сессии выставки, которая пройдет в Лиме в конце апреля, организаторы заявляют присутствие более 350 экспонентов и более 500 байеров из США, Евросоюза, Латинской Америки и Азии. В рамках выставки состоятся показы, также планируется лаунж-зона, где будут демонстрироваться тенденции осенне-зимнего сезона 2010/11, деловая программа и конкурс молодых дизайнеров Young Creatives to the World.

2-4 мая, нью-йорк moda manhattan, fame, accessories The Show

В начале мая в нью-йоркском выставочном центре Javits Center, расположенном на Манхэттене, проходят сразу три fashion-выставки: Moda Manhattan и Fame, где представлены женские ready-to-wear коллекции, Accessories TheShow, в рамках которой показывают аксессуары, и, наконец, Fame, целиком посвященная детской и молодежной одежде. Концепция объединенных выставок, которую можно выразить фразой «все нужное в одном месте», нравится байерам, большая часть которых — американские мультибрендовые магазины среднего ценового сегмента и площадью до 200 м2. Неудивительно, что теперь эти выставки проводятся четыре раза в год: в мае, августе и октябре в Нью-Йорке и в конце августа в Лас-Вегасе.

Javits Center

№05 март 2010

classified

№05 март 2010

classified

BOGOZZA Парфюмер Chayruel Богемия ARMAND BASI CROSS Каток.Ru Gulliver Johnniе Walker

Peter Murray Материал изготовления: МДФ + матовая окраска, натуральный шпон + лак, нержавеющая сталь. г. Санкт-Петербург, ТЦ «ПИК» на Сенной

115516, г. Москва, ул. Луганская, 4 Демонстрационный зал: Торговое оборудование. Дизайн.Проект. Ремонт. Строительство. (985) 978-04-87, (495) 322-47-81, www.ais.ru ais@ais.ru ais-01@mail.ru

№05 март 2010

Торговое оборудование для магазинов и showrooms

ТОЛЬКО на заказ ТОЛЬКО по индивидуальным дизайн-проектам

Дизайн, проектирование, производство, строительство

Стекловитъ

must see classified

Текст: Анна Задорожная

Экспозиция Ape Piaggio

№05 март 2010

1 апреля на первой линии ГУМа состоится открытие ретроспективной выставки итальянского бренда Moschino, на которое приедет главный дизайнер марки Россела Жардини. На выставке, названной Moschino inside, будет продемонстрирован процесс создания коллекций Дома, от эскизов до доставки готовой продукции в бутики. Экспозиция, которая протянется по всей линии ГУМа, разделена на несколько логических блоков. В первом воссоздан интерьер миланской студии Moschino, второй показывает студию, где снимаются рекламные кампании, третий являет собой подиум, на котором представлена историческая ретроспектива коллекций одежды и аксессуаров – от архивных эскизов до современных моделей Moschino, Moschino Cheap & Chic и Love Moschino. Экскурс в историю бренда завершают инсталляции шоу-рума и оформления парижских и миланских витрин его бутиков разных лет. Выставка, организованная эксклюзивным российским партнером марки Bosco di Ciliegi, будет работать до 30 апреля.

distributed by “Mediolanmoda”, Str. Novoslobodskaia,11 Moscow- tel. 499/9721590 - Italy + 39-348-7110900 M.Titova