PROfashion /2009 by PROfashion

№ 40 цена: 150 руб.

Вы можете получить индивидуальную консультацию, отправив запрос на e-mail: feavinci@feavinci.ru Розничные продажи ограниченным тиражом: улица 1905 года, дом 10 А, шоу-рум FEAVINCI Для получения информации о программе скидок – позвоните по тел: +7 (495) 796-92-82

www.feavinci.ru оптово-розничный шоу-рум

Журнал о моде для профессионалов

№17 ОКТЯБРЬ 2009

Что, где, когда

What, Where, When

Характерная черта нашего времени: трудно сказать, где сегодня следует ловить свежие идеи. Дизайнеры больше не интересуются модой, в последние месяцы их больше волнуют продажи? Во всяком случае, сегодня многих творцов можно обнаружить скорее на промышленных выставках, нежели на подиуме в графике мировых Недель моды. Ну, в крайнем случае, в независимых шоурумах. Хорошо это или плохо? Подиумы страдают от запустения, но нельзя сказать, что выигрывают и экспоцентры. По крайней мере, не все. Вот какие из них точно притягивают внимание профессионального сообщества, так это те, что представляют возможности производства и кадровых агентств. Наметившееся с начала кризиса второе великое переселение народов с востока на запад, в страну происхождения бренда, в этом сезоне активно поддержано инициативами почти всех глав европейских стран. Правительства Италии, Испании, Португалии и стран Северной Африки спешно принимают программы поддержки местной промышленности, скандинавы и англичане пошли несколько дальше – они делают вливания в дизайнерские школы, справедливо полагая, что креатив не должен быть оторван от производства, и развитие одного потянет за собой и подъем другого. Что в случае с Великобританией уже принесло определенные плоды. Непонятна в этой ситуации только позиция России. Мы бы тоже с радостью кого-нибудь поддержали, вот даже запретительные меры уже приняли, да поддерживать-то оказалось некого – остается, разве что, китайских соседей.

A characteristic feature of our time: it is difﬁcult to say where to get fresh ideas today. Designers are no longer interested in fashion, they have been more worried about sales in recent months? Anyway, today you will ﬁnd more creators at industrial exhibitions than on catwalks in the schedule of world Fashion Weeks. Or, at most, in independent show rooms. Is it good or bad? Catwalks are abandoned, but we cannot say that exposition centers have gained a lot. At least, not all of them. Those that provide possibilities for production and recruitment agencies do attract the attention of the professional society. The second great migration of peoples from the East to the West, to the country of the brand’s origin, which seemed to start at the beginning of the crisis, got an active support of initiatives of almost all heads of European countries in this season. The governments of Italy, Spain, Portugal and North African countries quickly adopt the programs of local industry support, while the Scandinavian and the English have gone a bit further — they make investments in designer schools, rightfully considering that creative work should not be separated from the industry, and development of the one will result in development of the other. And in case of Great Britain it has already given fruit. Only the position of Russia is unclear in this situation. We would be glad to support somebody as well, we have even taken prohibitive measures, but there is no one to support — probably except for Chinese neighbors.

Олеся Орлова главный редактор

главный редактор Олеся Орлова orlova@profashion.ru

арт-директор

заместитель главного редактора

дизайнер

Ирина Фуфаевская art@profashion.ru

коммерческий директор

PR-директор

Татьяна Белькевич

pr@profashion.ru

director@profashion.ru

директор по распространению

Светлана Кожохина

рекламный отдел

editor@profashion.ru

ответственный редактор

adv@profashion.ru

редактор

Юна Завельская

Дмитрий Соленков

Алла Курт

Мария Капустина

Наталия Хубиева

foto@profashion.ru

adv3@profashion.ru

moda@profashion.ru

корректор

Татьяна Добромыслова

Мария Маркушева Luhta

Olesya Orlova Editor-in-Chef

kids@profashion.ru

Ольга Давыдкина

Гульнара Бабич gula@profashion.ru

отдел выставок expo@profashion.ru

секретарь редакции

Ольга Фомина info@profashion.ru

Над номером работали: Андрей Аболенкин, Наталья Либман, Татьяна Медовникова, Марина Черемных, Алеся Алексеева, Юлия Калантарова, Татьяна Гривенная, Александра Воронцова Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. Перепечатка материалов без письменного разрешения редакции запрещена. Свидетельство о регистрации СМИ ПИ №ФС77-34219. Отпечатано в ООО «Офсетная типография № 21». Тираж 10 000 экз.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 123001, Москва,

Red_Soderj17.indd 1

Ермолаевский пер., 25. (495) 626-30-20 www.profashion.ru

10/2/09 1:13:35 PM

содержание

Люди и бренды

Люди и манекены

4,6

НОВОСТИ ДИЗАЙНА

НОВОСТИ РИТЕЙЛА

18, 20

Скромный денди

Back to school

НОВОСТИ МАРКЕТИНГА

26, 28

Бренд

Финансы

Интервью

Люди и цифры

Спортивные резервы

Аналитика

Бренд

Овсянка, сэр!

Мнение

Ненужное подчеркнуть

Пролетарии всех стран, объединяйтесь!

Made in USSR

Гид

Тенденции

New York Fashion Week

Paris, mon amour

London Fashion Week

Логистика

Выйти из тени

Календарь выставок и показов

Сентябрь-октябрь 2009

44 20

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ 19 ОКТЯБРЯ МЫ БУДЕМ ПЕТЬ И ВЕСЕЛИТЬСЯ –

ЗАКУПКИ БЕЗ ОСТАТКА.

У Миланской недели моды свое антикризисное решение.

Этот рецепт в ритейле сегодня ценится повыше натуральной амбры в парфюмерии.

МАЛ ЗОЛОТНИК, ДА ДОРОГ.

Итальянское правительство делает ставку на малые предприятия.

ИМЕТЬ ИЛИ НЕ ИМЕТЬ?

Оптимизация розничной торговли путем включения интеллектуальных ресурсов.

Red_Soderj17.indd 2

10/2/09 1:13:53 PM

ООО «Студио Ловини» является единственным официальным дистрибьютором ведущих и старейших итальянских фабрик по производству женской одежды • Мы работаем с юридическими лицами и частными предпринимателями • Оказываем квалифицированную помощь в подборе ассортимента для вашего магазина и формировании заказа

• Работаем по системе предзаказа • Минимальной партии заказа не существует • Поставка товара производится со склада в Москве, по вашему желанию мы сделаем доставку в любой регион

Шоу-рум «Студио Ловини» представляет коллекции женской одежды и аксессуаров известных итальянских марок: Le Donne – линия одежды больших размеров марки класса люкс Mariella Burani www.mariellaburani.it E-go – стильная молодежная одежда, www.e-gofashion.it Barbara Taddei – классическая одежда для женщин, www.barbarataddei.it Blue Deep – креативная и интеллектуальная одежда для состоявшихся женщин Piccimorra – ультрамодная, яркая коллекция на базе платьев и пальто для молодых женщин, www.piccimorra.it Emi Gianelli – одежда из натуральных тканей для женщин ценящих комфорт, www.emigiannelli.it MyF – верхний женский трикотаж для повседневной жизни, www.myfitalia.it Acciaio – молодежная одежда в стиле casual. Размеры 40-48, www.acciaiomoda.it Lovini – базовые модели из натуральных тканей на каждый день, www.lovini.com Adreani gioielli – уникальные украшения из оргстекла (перспекс) с использованием кристаллов Сваровски, www.adreani.net

STUDIO L

Red_Soderj17.indd 3

-267-73-35 WWW.LOVINI.RU

10/2/09 1:14:15 PM

новости дизайна

Люди и бренды новые имена

коллекции

контракты

дизайн-проекты were also representatives from Belarus, Ukraine, Tajikistan, and the stands featured designer works of artists from South Africa, Mexico, India and a number of other countries. Designer Fashion Salon became third on the list of similar Moscow fairs, but unlike Art Market held at Vinzavod and Sunday Up Market at Arma that united mostly young designers, the Salon mostly presents the collections of Russian designers who have been on the market for a long time. According to organizers, this exhibition fair can become one of the ways out in crisis for many participants and a new possibility to address the consumer directly.

Арт-хаус в моде С 10 по 13 сентября в выставочном комплексе «Т-Модуль» на Тишинской площади прошла выставка-ямарка «Салон авторской моды» – мероприятие, объединившее российских модельеров и дизайнеров обуви, аксессуаров и ювелирных изделий, не работающих на промышленные объемы. Выставка прошла впервые и открыла новый формат представления дизайнеров широкой публике, что было основной задачей, которую ставили перед собой организаторы Салона – «Межрегиональное объединение домов моды – Центр поддержки и развития индустрии моды» во главе с Вадимом Истоминым, вице-президентом Союза производителей головных уборов России. В выставке участвовали преимущественно российские дизайнеры, но были и представители Белоруссии, Украины, Таджикистана, также на стендах были представлены авторские работы художников из Южной Африки, Мексики, Индии и ряда других стран. «Салон авторской моды» стал третьим в списке московских ярмарок подобного типа, но в отличие от Арт-базара, проходящего на Винзаводе, и Sunday Up Market на Арме, объединивших, в основном, молодых

23 сентября состоялся финал международного дизайнерского конкурса Triumph Inspiration Award 2009, организованный компанией Triumph International. Финал проходил в рамках Миланской недели моды в музее дизайна La Triennale. Победителем стал двадцатилетний Джеймс Нолан из Великобритании c оригинальной моделью «Одетта и Одилия». Второе место заняла представительница Австралии Катинка Пул с моделью белья «Мираж Гавани», а третье место досталось Шани Елкин из Израиля за модель «Иерусалим».

News dis.indd 4

дизайнеров, на Салоне преимущественно представлены коллекции российских модельеров, уже давно работающих на рынке. По мнению организаторов, эта выставкаярмарка для многих участников может стать одним из путей выхода из кризиса и новой возможностью выйти к потребителю напрямую.

Art House is in fashion From September 10 till September 13, an exhibition fair called “Designer Fashion Salon” was held inside T-Module exposition complex at Tishinskaya square. This event united Russian designers of clothes, footwear, accessories and jewelry who didn’t manufacture their products in large volumes. The exhibition was held for the ﬁrst time, and it opened a new format of presenting designers to the public, which was the main task set by Salon organizers – Interregional Association of Fashion Houses – Fashion Industry Support and Development Center, headed by Vadim Istomin, Vice-President of Russian Headwear Manufacturers’ Association. The exhibition was mostly attended by Russian designers, but there

Резиденты Russian Fashion Week Елена Карнаухова и Мария Кравцова показали свои коллекции на Неделе моды в Милане. Совместный показ дизайнеров состоялся 30 сентября в Milano Fashion Center. Дефиле двух молодых российских модельеров стало возможным благодаря сотрудничеству Российской недели моды и Национальной палаты моды Италии – стратегического партнера RFW.

В ритме танго Испанский ювелирный дом Carrera y Carrera выпустил новую мини-коллекцию специально к предстоящим новогодним праздникам. Романтическое название – Baile de Mariposas («Танец бабочек») – соответствует дизайну изделий: легкие бабочки органично вписаны в перламутровое поле аскетичных серег, кольца и кулона. Сет из трех украшений, входящих в мини-коллекцию, предлагается в двух вариантах – из белого и желтого золота. Baile de Mariposas стала продолжением легендарной коллекции марки 2003 года.

29 сентября на Миланской неделе моды была также представлена коллекция весна-лето 2010 линии LUBLU от Киры Пластининой «Мечты об Африке». Этническую тему поддерживают принты, сложные драпировки, аксессуары и натуральные ткани. По слухам, эта люксовая линия самого молодого российского дизайнера скоро появится в легендарном лондонском универмаге Harrod’s.

Бренд Cacharel начал сотрудничество с французским дизайнером Седриком Шарлие, прежде работавшим ассистентом Альбера Эльбаза. Шарлие участовал в разработке коллекций Lanvin для двенадцати сезонов. Премьера его первой коллекции для Cacharel состоится на Парижской неделе моды.

№17 октябрь 2009

10/1/09 3:39:13 PM

интервью

Скромный денди ТЕКСТ: МАРИНА ЧЕРЕМНЫХ

Выпускник Central Saint Martins и колледжа Cordwainers при London College of Fashion, знаменитый обувщик Николас Кирквуд в течение пяти лет работал в качестве ассистента шляпника Филиппа Трейси. В 2005 году он выпустил свою дебютную коллекцию. Но датой начала его карьеры считается 2008 год: тогда модели были представлены широкой публике под собственным брендом Nicholas Kirkwood. Сегодня экспериментатор в области сложных структурных форм еще не ощущает бремени славы. Презентация осеннезимней коллекции 2009/10 в ведущем department store Москвы стала поводом для знакомства с британским дизайнером нового поколения. - Николас, расскажите о своей первой коллекции 2005 года. Чем она отличается от тех моделей, которые представлены в ЦУМе сегодня? - Вообще, я очень люблю цвет. Все что связано с игрой в оттенки, казалось бы несопоставимые с законами колористики, меня всегда привлекало. Поэтому коллекция 2005 года эмоциональна, в ней много энергии цвета. В нынешней же осенне-зимней коллекции преобладает сдержанная гамма. Это обусловлено исключительно практической стороной вопроса: черный особенно актуален в холодное время года. - Что вдохновило вас на создание моделей с обилием архитектурных форм? - В процессе разработки эскизов я находился под влиянием творчества современных скульпторов. Работы Эниша Капура (Anish Kapoor – британский скульптор с индийскими корнями, чьи масштабные работы были представлены в Tate Gallery в Лондоне, музее Guggenheim в Берлине, а известная округлая стальная композиция Cloud Gate – в Чикаго. – прим. автора) и Барбары Хепворт (Barbara Hepworth – одна из ведущих мастеров скульптуры периода модернизма, чьи работы из дерева и бронзы особенно популярны в Великобритании – прим. автора) стали для меня неким проводником в мир абстракции и пространственного мышления. - Если внимательно просмотреть всю коллекцию, можно заметить сквозной мотив: геометрическая форма каблука и платформы будто существует отдельно от верхней части туфли. Возможно, там есть специальная пружина, обеспечивающая удобство при ходьбе?

- Нет, никакой скрытой тайны нет, скорее, творческий замысел. Каждая модель восходит к теме структурной геологии. Каблук и платформа подобны движению и расхождению материков, разрушительной силе ледниковых покровов. - Можно ли сказать, что подобные модели выражают ваш авторский почерк, или коллекция следующего сезона будет расширена за счет новых идей? - Не совсем верно, мне бы хотелось сделать более низкую платформу и утяжелить пятку, сделать массивнее. Но это творческий процесс, поэтому заранее просчитанных ходов и готовых рецептов нет. - Над чем вы работаете сейчас? - В данный момент идет работа над линией аксессуаров для Pollini. Также – над коллекцией обуви для Rodarte – это сильный бренд, который возглавляет, как мне кажется, крайне талантливый и перспективный дуэт дизайнеров. - Вы участвуете в Неделях моды Лондона, Нью-Йорка; ваши коллекции представлены в ведущих торговых центрах и бутиках Harvey Nichols, Dover Street Market, Browns, Le Bon Marche. Есть ли то место на земле, которому особенно отвечает ваш стиль? - Я люблю Лондон. Здесь особая атмосфера стиля, свободы, смешения культур. Возможно, потому, что большую часть времени я провожу именно там. Хотя, вот, в последнее время вынужден часто бывать в Италии. - С чем это связано? - Производство обуви расположено недалеко от Болоньи.

- Что касается российского рынка, есть ли у вас планы по открытию здесь монобренда? - Пока марка представлена в ЦУМе, некоторая часть коллекции есть в московских мультибрендах. Но компания совсем небольшая, собственно, я и мой PR-агент, поэтому говорить о мировом захвате рынка пока рано. Хотя, да, конечно, я хочу открыть свой собственный бутик в России. - Николас, вы – выпускник известного колледжа Central Saint Martins, что говорит о личности неординарной. Но лишь немногие из тех, кто имеет образование и талант, находят свою нишу в реальном бизнесе. Что вы можете сказать тем, кто только начинает свою карьеру? - Главное, конечно, это разительно выделяться на фоне остальных. Идея, неожиданный взгляд на окружающий мир – все, что находит отражение в коллекции, должно шокировать, цеплять. Первое время к дизайнеру привыкают, «прощупывают» его стиль. Но позже, если он остается верен своему творческому «я», покупатель находится. Важно не ориентироваться сразу на всех, а точно видеть свою аудиторию. - Спасибо, действительно важное замечание. И последний вопрос. Сегодня кризисную ситуацию ощущают не только в сфере моды, но и среди глянцевых СМИ. Станет ли это стимулом к тому, что люди будут меньше ориентироваться на готовые луки с рекламных полос и начнут создавать свой собственный стиль? - Да. Да, конечно. И это положительная тенденция. В Лондоне, Париже покупатель уже отвык от того, что глянцевые издания навязывают ему вкус. И Москва, определенно, стоит на пути к выявлению своего стиля.

№17 октябрь 2009

News dis.indd 5

10/1/09 3:39:16 PM

новости дизайна В Греции все есть Неделя моды в Салониках FFIT (Fashion Forward International Thessaloniki) – единственное модное событие мирового уровня в Северной Греции и на Балканах. Мероприятие, уже в четвертый раз проходящее в рамках Международной выставки-ярмарки в Салониках, проводится во Дворце cпорта, рассчитанном на 3000 посетителей. Помимо местных СМИ FFIT 2009 освещал канал World Fashion Chanel. В числе участников нынешней Недели были как члены Греческой ассоциации fashion-дизайнеров Makis Tselios, Nikos-Takis, Aslanis, Falliakos by Christos Petridis, Konstantinos Tsigaros, Andria, Simeoni, Kathy Heyndels, Christoforos Kotentos, Frida Karadima, Vassilis Emmanuel Zoulias и Eriﬁlli Nikolopoulou, так и не входящие в это объединение Yiannis Karitsiotis, Melina Pispa, Ioli и Evangelia. В этот раз модельеры Ассоциации впервые представили греческие коллекции Haute Couture. В FFIT 2009 также приняли участие дизайнеры из других стран: Christophe Guillarme из Франции, Hisham Aboul-Ela из Египта, Marija Sabic из Сербии, Notis, Antonia Chambi и Xenia G. с Кипра. По традиции, часть средств, вырученных от продажи билетов на самые яркие шоу, была перечислена в два благотворительных фонда – Athena Foundation и SOS village.

Высокий класс Люксовый бренд аксессуаров Pietro Baldini, зарекомендовавший себя на европейском рынке как производитель эксклюзивных галстуков, шейных платков и шарфов, выпустил новую коллекцию Pietro Baldini Diamond, представляющую едва ли не самые дорогие в мире модели мужского галстука, сшитые вручную из шелка по технологии «семь слоев», c внедренными бриллиантами Top Welton. Помимо этих люксовых изделий, в новой осенне-зимней коллекции марки есть также женские пашмины и шали из шелка и кашемира, которые сочетают в себе современные тенденции и классику. Мужские модели этого сезона отличает свежая неожиданная цветовая палитра. Владелец и создатель Pietro Baldini компания AGS Tie Solution располагается в Барселоне, здесь же находится и производство компании. В сентябре марка вышла на российский рынок.

Непогода, непогода... С приходом октября зонты, дождевики и резиновая обувь становятся одними из самых актуальных объектов в гардеробе. Следуя велению климата, дизайнер Патриция Бамби впервые выпустила капсульную коллекцию аксессуаров Patty Rain для Patrizia Pepe, куда входят зонты, резиновые сапоги и сумки с забавными принтами. При этом необходимая для подобных моделей функциональная сторона не уступает эстетической. Коллекция Patty Rain от Patrizia Pepe доступна для заказа в шоу-руме «Ли-Лу» и уже поступила в продажу во все монобренды марки.

Gap выпустил ограниченным тиражом футболки с принтами иллюстратора Гаранс Дор. Компания отметила свое 40-летие открытием pop-up магазина The Gap 1969 в Лондоне на Kingly Street, где и прошла выставка работ художницы. Магазин открылся 8 сентября и работал 19 дней и 69 часов. Коллекция, запечатлевшая избранные работы Дор, была выпущена ограниченным тиражом – по 69 экземпляров каждой модели.

News dis.indd 6

В рамках Миланской недели моды был объявлен конкурс от интерактивного fashion-бюро SHOWstudio.com на создание короткометражного фильма. Победитель конкурса станет режиссером рекламного ролика коллекции Alexander McQueen for Puma к сезону весна-лето 2010, который будет презентован на главных модных порталах и в крупнейших бутиках по всему миру в январе 2010 года. Заявки на участие принимаются до 12 октября. Подробности на сайте www.showstudio.com в разделе конкурса Raw Power.

Новый латвийский дом моды Narciss дебютирует на Российской неделе моды с коллекцией женской одежды прет-а-порте Grace сезона весна-лето 2010. На ее создание автора – Алисе Траутмане – вдохновила легендарная Грейс Келли. В коллекции использованы натуральный шелк и лен, а основной акцент сделан на комфорте.

Джайлс Дикон запустил ювелирную линию. Один из главных героев сегодняшней модной сцены, ставший в 2006 году лучшим британским дизайнером, Дикон продолжает удивлять своих поклонников. Новые украшения – крупные золотые кольца с пауками и разноцветные ожерелья c браслетами – можно условно назвать готическими. По словам самого дизайнера ювелирная коллекция выросла из его собственных идей для одежды.

Одна из самых востребованных фотографов современности Анни Лейбовиц стала приглашенным дизайнером Louis Vuitton. Созданная ею уникальная модель сумки для перевозки фотоаппаратуры с использованием большого числа отделений будет выставлена на торги аукционного дома Sotheby’s 17 ноября с благотворительной целью – в поддержку Красного Креста, отмечающего в этом году свой 150-летний юбилей.

№17 октябрь 2009

10/1/09 3:39:26 PM

бренд

Овсянка, сэр! ТЕКСТ: ЮЛИЯ КАЛАНТАРОВА, ЛОНДОН

Навсегда уже было покинувшая британский подиум дочь легендарного члена «ливерпульской четверки» Стелла Маккартни уже третий год проводит презентацию своей линии adidas by Stella McCartney в рамках Лондонской недели моды. С того момента, как в 2005 году первые модели линии появились на японских и американских прилавках, бизнес вырос в сотни раз. Сейчас одежда, обувь и аксессуары под этой маркой продаются в 40 странах в магазинах adidas Sport Performance и бутиках Stella McCartney. В результате сотрудничества дизайнера и спортивного гиганта получился симбиоз предельной функциональности, характерного для творений Стеллы женственного стиля и высоких технологий, что делает линию в своем роде уникальной. «Так как коллекция неизменно пользуется огромным успехом у покупательниц, я рада представить две новые линии Triathlon (триатлон) и Cycling (велосипедный спорт). Я всегда стремлюсь к совершенству – так, новая коллекция полностью отвечает современным требованиям к спортивной экипировке: она очень стильная и исключительно функциональная. И триатлон, и велоспорт – яркие, захватывающие виды спорта, которые также помогают поддерживать хорошую физическую форму, и особенно важным мне кажется то, что ими можно заниматься как в городе, так и на природе» – так дизайнер характеризует свою последнюю коллекцию. Ключевая модель категории Triathlon – высокофункциональный купальник Tri Performance Swimsuit из блестящей полиамидной ткани с прозрачными вставками в области глубоких V-образных вырезов на груди и спине. В категории Cycling преобладают женственные, облегающие силуэты. Ключевые модели этой линии – топ на молнии Performance Zip Tee с принтом «зебра» и сборкой на рукавах и комбинезон Performance Bib – интерпретация традиционного костюма для велоспорта. Категория Running предлагает модели с фирменными принтом «Stella» и вставками из голубого и серебристого металлика.

Для создания коллекций Стелла Маккартни использует только экологически чистые материалы, и они неизменно пользуются огромным успехом у покупательниц

Наряду с новыми категориями Triathlon и Cycling, а также необычайно популярной линией Running (экипировка для бега) в этом году Adidas by Stella McCartney предлагает модели в категориях Tennis, Golf, Cover up, Gym Studio, Gym Yoga и Gym Dance. Убежденная вегетарианка и ярый борец за чистоту окружающей среды, Стелла использует только экологически чистые материалы. Глядя на элегантные воздушные модели, без труда веришь в то, что они сделаны из экологически чистого хлопка (который, если верить дизайнеру, хорош хотя бы тем, что выращивающие его крестьяне не используют пестициды и тем самым не портят собственное здоровье), и даже революционного нового материала Tencel, сырье для которого добывают

в эвкалиптовых лесах, но никак не из переработанного пластика, который, не будь он пущен в дело, покоился бы на помойках и отравлял почву. В отличие от предыдущих сезонов презентация проходила без участия знаменитостей и действительных и потенциальных олимпийских чемпионов, уютно разместившись, как и большинство мероприятий Лондонской недели моды, в залах одного из красивейших исторических зданий британской столицы – Сомерсет Хауса, с высоких террас которого публика, попивая шампанское, могла любоваться на Темзу. А экологически чистая овсянка, раздаваемая изрядно изголодавшимся за три утренних показа байерам и журналистам, наводила на мысли о здоровом образе жизни и хороших английских традициях.

№17 октябрь 2009

News dis.indd 7

10/1/09 3:39:30 PM

мнение

Диана фон Фюрстенберг

Карин Ройтфелд

Хилари Александер

Анна Винтур

Ненужное подчеркнуть Недели моды стали неуместными. Вы думаете, это я про российские показы? Вовсе нет, повод поговорить об их неадекватности вновь появится только дней через двадцать. Пока же я цитирую характеристику Нью-йоркской недели моды, прозвучавшую из уст Дианы фон Фюрстенберг, возглавляющей Совет дизайнеров Америки (CFDA). «Irrelevant»… Сейчас сложно точнее описать состояние дел в любой из Недель моды мирового графика – они не имеют отношения к делу и являются, скорее, поставщиками картинок для Интернета или спонсорскими праздниками, а не инструментами формирования индустрии, как изначально задумывалось. Удивительно, что об адекватности заговорили на июльском заседании CFDA, почти сплошь состоящем из персонажей, попрощавшихся с адекватностью еще в 80-х (или вовсе с нею не знакомых). Тем не менее, их наблюдения на редкость точны: задолго до того, как одежда попадает в магазины, новости с показов успевают устареть, их пережевывают блоггеры, журналы и тусовка, а покупатели с начала завоза коллекций просто начинают ждать распродаж. Не вполне очевидным кажется смысл вложений в шоу (стоимость участия в Нью-Йорке, увеличенная несколько сезонов назад, колеблется между 25 и 50 тысячами долларов плюс расходы по организации) ради удовольствия свалить в современную информационную помойку дополнительную сотню картинок. Бюджетная альтернатива не замедлила появиться. Косметическая компания M.A.C. отказалась от ко-спонсирования палаток в Брайант Парке и предложила дизайнерам бесплатное участие (с самостоятельной оплатой дополнительных расходов) в альтернативной Неделе на площадке своего партнера Milk Productions. Таким образом, общее число дефиле превысило сотню: 60 на MBFW, 30 на Milk и дюжина на отдельных площадках, все в рамках графика CFDA. Столько

Abolenkin.indd 8

же, сколько в Москве, и почти с таким же процентом участников, которым публичные показы вообще не стоит устраивать. Никогда. Понять это можно даже при беглом просмотре фотоотчетов, но, если собственных глаз недостаточно, можно также сослаться на авторитет Анны Винтур, которая неоднократно выступала с подобными заявлениями. Очень характерно, что речь идет именно о нью-йоркской неделе, которая еще недавно казалось самой «продающей» – именно благодаря этому туда в начале века переносились многие дефиле из европейских графиков. Похоже, стремление продавать намного превысило желание покупать, и этот дисбаланс не поддается никакому централизованному регулированию. Воговская акция Fashion Night Out, например, получила широчайшее освещение, но принесла мало толка. Также не стоит ждать, что к стимулированию этой части продаж активно подключится государство, поскольку исследования показывают полное отсутствие связи между подиумными коллекциями и производством на территории США. Такой отрыв от реальности раньше всего почувствовали маркетинговые организаторы MBFW – компания IMG (она же, кстати, отвечает и за одну из московских Недель). Желание продать все, что только можно – список спонсоров состоит из 15 позиций, включая названия Недель, – ни за что не связывая свою успешность с коммерческим успехом самой индустрии, очень ясно свидетельствует о ценности регулярных показов. Они превращаются в информационный и светский повод, кто бы мог подумать? Дизайнеры оказываются в безвоздушном пространстве, в них, практически, никто не заинтересован, поэтому появление нью-йоркской альтернативы, заявившей о своей продизайнерской направленности, кажется очень симпатичным. Коммерческий же акцент все больше уходит в выставочную деятельность, что

АНДРЕЙ АБОЛЕНКИН – ОДИН ИЗ НАИБОЛЕЕ АВТОРИТЕТНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ МОДЫ С 15-ЛЕТНИМ ОПЫТОМ РАБОТЫ, ИЗВЕСТЕН В РОССИЙСКОЙ МОДЕ КАК ОРГАНИЗАТОР ПРОЕКТОВ, ФЭШНКОНСУЛЬТАНТ, СТИЛИСТ, КРИТИК И АНАЛИТИК только усредняет массовый ассортимент, и без того лишенный художников и искры. Неудивительно, что еще одна «продающая» Неделя – миланская – также начинает испытывать сложности, пусть и другого характера: в последний момент график сократился с 7 до 4 дней. Несмотря на все запоздалые усилия по возрождению внутреннего престижа марки «Сделано в Италии», борьбу за производство на территории страны следует признать на этом этапе проигранной. Не вовремя они пустили чужеземную лисичку в свой некогда заповедный домик. Потребителей массовой одежды почти перестала интересовать страна происхождения товара, а потребление местной дизайнерской продукции неуклонно снижается. Подтверждение тому – тревожные глаза итальянцев на всех мировых выставках, а также число местных безымянных предприятий, которые в период простоя решили по-быстрому создать собственные торговые марки. Сложившаяся ситуация лишний раз подтверждает, что престиж дизайнерской школы напрямую зависит от государственных усилий по развитию внутреннего производства дизайнерской продукции. Блестящие результаты последней копенгагенской и особенно юбилейной лондонской Недели, куда начали возвращаться именитые англичане, четко демонстрирует связь между авторами и промышленностью: им может быть хорошо только одновременно. В России, к сожалению, ситуация развивается в соответствии с нашими худшими прогнозами полугодичной давности – усилиями одичалого протекционизма решили поддерживать производителей вафельных полотенец, пусть потребители оплачивают их обучение. А дизайнеры? Ну что там, дизайнеры… Ненужное, как говорится в официальных документах, подчеркнуть.

№17 октябрь 2009

9/30/09 5:05:33 PM

opinion

Mark Where Not Needed Fashion weeks have become out of place. Do you think I mean Russian fashion shows? Not at all, I will have an opportunity to talk about their inadequacy again in about twenty days. Meanwhile, I will quote the opinion of the New York fashion week given by Diana von Furstenberg, the head of the Council of Fashion Designers of America (CFDA). “Irrelevant”… Now it is difﬁcult to give a more detailed description of the state of affairs concerning any world Fashion Weeks — they bear no relation to the matter and are more like suppliers of Internet images or holidays for sponsors, not like industry-forming instruments as they were supposed to be. It is surprising that adequacy was the subject of a CFDA July meeting whose attendees were the characters who lost adequacy as far back as in 1980s (or who have absolutely no idea of what it is). Nevertheless, their observations are remarkably precise: long before the clothes get to the shop, news from shows become obsolete, they are talked about by bloggers, journalists and the coterie, and buyers begin waiting for sales from the time collections get to shops. Investing in shows doesn’t seem worthwhile (participation fee in New York, increased several seasons ago, ranges between 25 and 50 thousand dollars, plus organizational expenses) for the pleasure to dump another hundred of images into the modern informational waste. A cheap alternative was quick to appear. The M.A.C. cosmetics company refused to co-sponsor tents in Bryant Park and offered designers free participation (with additional charges paid independently) in an alternative week on the venue of its partner, Milk Productions. Thus, the total number of catwalk appearances exceeded one hundred: 60 on MBFW, 30 on Milk and a dozen on

separate venues, all within the CFDA schedule. Just as many as in Moscow, and with the same percentage of participants who had better not appear at any public shows at all. Never. You can see it even if you throw a glimpse at the photos, but if your own eyes are not enough, you can refer to the authority of Anna Vintur who has made such statements several times. The key point is that we are talking about the New York week which has seemed the most “selling” one recently — it is thanks to this fact that many shows from the European schedules were brought over there at the beginning of the century. A desire to sell seems to exceed a desire to buy greatly, and this disbalance cannot be centrally regulated. For instance, The Vogue’s campaign, Fashion Night Out, was widely publicized but was of little use. And don’t expect the state to play an active role in the stimulation of this part of sales, since studies show lack of connection between collections shown on catwalks and production within the US territory. This breakaway from reality was felt earliest by MBFW marketing organizers — IMG Company (which is, by the way, responsible for one of Moscow Weeks). The desire to sell everything you can — the list of sponsors includes 15 items, including names of the Weeks, in no way connecting its prosperity with the commercial success of the industry itself, clearly testiﬁes to high value of regular shows. They are turned into informational and high society events — surprising, isn’t it? Designers are in a vacuum, practically no one is interested in them, that’s why the appearance of a New York alternative with its declared pro-designer support seems very nice. Commercial accent is shifted more and

more towards exhibitions, which averages the mass production, deprived of artists and sparkle even without that. It is not surprising that one more “selling” Week — the one in Milan — now has its difficulties, too, though of a different character: in the last moment, the schedule was reduced from 7 to 4 days. Despite all late efforts to revive the inner prestige of the “Made in Italy” brand, the struggle for production within the territory of the country should be considered lost at this stage. They chose the wrong time to let a foreign fox into their house, which was once reserved. Mass clothes consumers have almost no interest in the country of origin of the goods, and the consumption of local designer products is steadily going down. This is confirmed by anxious looks of Italians at all world shows, and the number of local no-name enterprises that decided to quickly create their own brands in the downtime period. The present situation confirms one more time that the prestige of a designer school directly depends on the state efforts to develop inner production of designer items. The wonderful results of the last Week in Copenhagen and especially the anniversary Week in London, where reputed Englishmen started to return, clearly shows the connection between designers and the industry: they can feel good only together. Unfortunately, the situation in Russia is developing in accordance with our worst predictions made six months ago — the efforts of wild protectionism were applied to support waffle towel manufacturers, and let consumers pay for their training. And what about designers? Well, as for designers… As the official documents say, mark where not needed.

№17 октябрь 2009

Abolenkin.indd 9

9/30/09 5:05:41 PM

А 10

New York Fashion Week.indd 10

3.1 Phillip Lim

Alexandre Herchcovitch

3.1 Phillip Lim

тенденции

ТЕКСТ: ЮНА ЗАВЕЛЬСКАЯ

на нейтральной полосе цветы... MERCEDES-BENZ FASHION WEEK NEW YORK, ПОКАЗЫ СЕЗОНА ВЕСНА-ЛЕТО 2010

№17 октябрь 2009

10/2/09 12:32:26 PM

Isaac Mizrahi

Нью-Йорк, последний город, где еще есть светское общество, вплотную интересующееся модой (Старый Свет, по мнению многих наблюдателей, в этом сезоне сдал последние позиции), поразил на этот раз полным отсутствием «праздников и фейерверков». И это грустный сигнал для всего мира моды. За исключением широко разрекламированной «Вогом» Fashion Night Out, приуроченной к открытию Mercedes-Benz Fashion Week (по сути, банальной распродажи, только с ночными скидками), ни одного увеселительного мероприятия с 10 по 17 сентября в «Большом яблоке» не случилось. Даже немногочисленные пункты оффшорной программы Нью-йоркской недели выглядели донельзя деловито

Trias

Phi

Ralph Lauren

Trias

Marchesa

Anna Sui

тенденции

№17 октябрь 2009

New York Fashion Week.indd 11

10/2/09 12:32:37 PM

Isaac Mizrahi

Doo.Ri

Calvin Klein

Marc Jacobs

Jason Wu

Peter Som

тенденции

– американцы при первых признаках приближающейся рецессии вернулись к своему хваленому практицизму. Поэтому вместо легкомысленных коктейлей гостей Брайант Парка на этот раз ожидали презентация клиентской программы American Express в рамках показа и after-party коллекции 3.1 Phillip Lim и благотворительный аукцион, куда чуть не все хедлайнеры Недели пожертвовали последние остатки былой роскоши – даже платье из дебютной коллекции Trias предлагалось купить за $2800. Но это, собственно, и все. На официальном подиуме все было куда скромнее. Все мэтры американской моды, как сговорившись, решили, что девушку лучше всего украшает естественность (в виде однотонных платьев-чехлов нейтральных оттенков – песочного, кремового, телесного, слоновой кости, экрю – у Tommy Hilﬁger, Ralph Lauren, DKNY, Phillip Lim, Calvin Klein и Carolina Herrera) или, на худой конец, полевые цветы, которые не перевелись пока в прериях (Diane Von Furstenberg, Oscar de la Renta, Anna Sui, Mulberry). Еще одним символом национальной моды выступила одежда из денима или стилизованная под нее – особенно этим порадовали Ральф Лорен и Томми Хилфигер (великолепное чутье первого даже отметила всегда критично настроенная Сюзи Менкес – дескать, господин Лорен научит, наконец, молодых американцев

New York Fashion Week.indd 12

№17 октябрь 2009

10/2/09 12:32:56 PM

Carolina Herrera

работать, а не пожинать плоды оголтелого капитализма, приведшего весь мир к краху). Причем, надо сказать, не один Лорен проявил такую маркетинговую осторожность – джинсовые куртки, шорты и даже комбинезоны показал также Alexander Wang и даже Oscar de la Renta (правда, в несколько отлюксованном виде). Идея представить публике более приземленные коллекции была не лишена смысла – ритейлеры, посетившие нынешнюю Нью-йоркскую неделю, очевидно проявляли большую заинтересованность, нежели в последние пару сезонов. Вице-президент Saks Fifth Avenue Рон Фраш, fashionдиректор Bergdorf Goodman Линда Фарго и ее коллега из Neiman Marcus Кен Доунинг выразили общее мнение почти синхронно: «мы счастливы, что возвращается люксовый спортивный стиль». Во-первых, это означает, что коллекции удешевятся хотя бы за счет использования менее роскошных материалов – вместо лодочек от Jimmy Choo в моду придут расписные кеды, вместо шелковых туалетов в стиле сериала «Династия» – короткие платья из хлопко-

Marc Jacobs

Proenza Schouler Tommy Hilfiger

Calvin Klein

Alexander Wang

Diane von Furstenberg

3.1 Phillip Lim

тенденции

вого твила от 3.1 Phillip Lim, а вместо шубок из шиншиллы – крупновязаные свитера от Jason Wu. Во-вторых (правда, это не имеет отношения к российскому вкусу), потребители гораздо охотнее распахнут свой кошелек, чтобы приобрести гардероб для хождения на работу на каждый день, нежели будут ввязываться в бессмысленные траты на туалет, которым можно блеснуть на вечеринке один раз. Поэтому многие дизайнеры, не пожелавшие «ронять марку» путем снижения качества исходных материалов и отделки, пошли на выпуск новых, менее затратных линий, вместо того, чтобы показывать свои основные коллекции. В результате, цены на все дизайнерские коллекции New York Fashion Week снизились на 20-30%. Но поможет ли это воспрять американскому ритейлу – еще вопрос.

№17 октябрь 2009

New York Fashion Week.indd 13

10/2/09 12:33:07 PM

тенденции

Alma mater моды

london.indd 14

Vivienne Westwood Red Label

LONDON FASHION WEEK, ПОКАЗЫ СЕЗОНА ВЕСНА-ЛЕТО 2010

Vivienne Westwood Red Label

ТЕКСТ: АЛЕСЯ АЛЕКСЕЕВА, ЮЛИЯ КАЛАНТАРОВА, ЛОНДОН

№17 октябрь 2009

10/2/09 1:16:31 PM

Marios Schwab

на все усилия профсоюзов, со своей стороны он сделает все, чтобы не допустить отмены высоких каблуков. Шутки шутками а Неделя моды добавила в экономику британской столицы £20 млн, и это не считая заказов дизайнерам, которых только в

Burberry

Louise Goldin

House of Holland

Roksanda Ilincic

Richard Nicoll

тенденции

Лондонская неделя моды отметила свой почетный 25-летний юбилей. Атмосфера праздника не покидала район Ковент Гарден всю неделю – именно по соседству с ним, в уютных залах Somerset House 59 дизайнеров показывали свои творения. В этом сезоне London Fashion Week из профессионального события превратилась в светское, во многом благодаря присутствию мэра Бориса Джонсона, который произнес речь на открытии, заявив, что Лондон – самый креативный город в мире. Градоначальник – человек без всякого снобизма, ездящий на работу на велосипеде и без охраны, охарактеризовал себя как человека, одетого хуже всех. Видимо, насмотревшись на красивых девушек, он заявил собравшимся, что, несмотря

№17 октябрь 2009

london.indd 15

10/2/09 1:16:38 PM

тенденции

новоявленная «икона стиля» Агнесс Дейн, Виктория Бекхэм и «подружка Гарри Поттера» Эмма Ватсон, ставшая в этом году лицом бренда. В честь юбилея в родные пенаты также вернулись Mattew Williamson, Jonathan Saunders, Antonio Berardi, Pringle, Temperley и Clements Ribeiro, уже давно не показывавшиеся на британском подиуме. Новыми дополнениями к рас-

Louise Goldin

прошлом сезоне было сделано на 100 млн. Пожалуй, одним из главных событий LFW стало возвращение в Лондон бренда Burberry, собравшего в зале много узнаваемых персон. Среди гостей были легендарный редактор американского Vogue Анна Винтур и ее коллега Карин Ройтфельд, актрисы Лив Тайлер и Гвинет Пэлтроу ( а также Мери-Кейт Олсен, Фрида Пинто, Дев Патель),

london.indd 16

писанию Лондонской недели в этом сезоне стали отдельный день, целиком посвященный мужской моде, и выставка головных уборов Headonism, хитом которой стала шляпка в виде двух огромных блестящих вишен и расшитые жемчугом спецназовские шлемы. Стоит отметить также открывшуюся в рамках LFW экспозицию Fashion Revolution, где с помощью фотографии, кино, музыки и новых технологий мода предстала в неожиданно новом ракурсе. Еще одна выставка – Fashion East – открыла новые таланты, например, такие, как Heikki Salonen, Michael van der Ham, Holli Fulton, чьи платья в стиле ар-деко пришлись по вкусу Виктории Бекхэм. Не обошлось на выставках и без наших соотечественников. Свои творения продемонстрировал уроженец российской столицы Георгий Бараташвили и участница конкурса Fashion Fringe, скрывающаяся под псевдонимом Elena. Удивил публику канадский ди-

Paul Smith

Pringle of Scotland

Basso and Brooke

Matthew Williamson

зайнер Mark Fast, выпустивший на подиум моделей двенадцатого размера. Решение использовать в показе толстушек он принял ровно за три дня до дефиле, чем вызвал негодование своего стилиста и арт-директора, которые тут же уволились, оставив Марка на произвол судьбы. Однако Фаст все же доказал, что не только девушки нулевого размера могут носить его одежду. В продолжение дискуссии о дискриминации на подиуме для показа PPQ были выбраны только чернокожие модели. А надпись на платье «Italians do it better» в коллекции Ashish вызвала бурю эмоций у представителей Италии в зале. И, хотя в связи с юбилеем настроение у всех было праздничное, и о кризисе никто старался не говорить, многим дизайнерам пришлось потуже затянуть пояса и отказаться от показа на подиуме. Так, завсегдатай лондонского подиума – старейшая бри-

танская компания Aquascutum, с трудом в этом году избежавшая банкротства, на этот раз ограничилась презентацией, а известный дуэт Antoni & Alison решил избрать новый для себя формат слайд-шоу. Председатель Британского Совета – организатора Лондонской недели моды – Харольд Тилман считает, что Лондон стоит особняком от других столиц мировой моды именно потому, что сюда в основном приезжают за свежими решениями: «Я хочу

№17 октябрь 2009

10/2/09 1:16:50 PM

сказать, что нам очень повезло в том смысле, что в Лондоне всегда хватало новых идей, и, видимо, поэтому нам как-то удается удержаться на плаву. Когда в зале сидят торговые представители со всего мира, молодым талантам намного легче выйти на международный уровень. Я бы даже сказал, что у небольших компаний больше шансов пробиться именно во время экономического спада». Подтверждением его слов стал пример Киндера Аггуджини,

Louise Goldin

Twenty8Twelve

Christopher Kane

Julien Macdonald

Luella

Matthew Williamson

тенденции

одевающего веселых любительниц ночной жизни, чей крохотный бизнес за последний сезон вырос в четыре раза. Еще одним доказательством эффективности схемы, разработанной Британским советом для поддержки молодых талантов, стал пример победителя конкурса New Generation Кристофера Кейна, за день до начала показов представившего свою третью по счету коллекцию для розничного гиганта Topshop в его флагмане на Оксфорд Стрит.

№17 октябрь 2009

london.indd 17

10/2/09 1:17:00 PM

новости ритейла

Люди и манекены открытие бутиков

новые поступления

освоение новых рынков

Под одной крышей

Under one roof

7 сентября на заводе «Арма» в башне Газгольдера открылся объединенный шоу-рум Toscana Loft, представляющий семь тосканских fashion-брендов: Alberto Gozzi, Fontani, Gallotti, Gianfranco Lotti, Martilo’, Pakerson, Taccetti. По словам г-на Амброджо Бренна – члена областной управы Тосканы, присутствовавшего на открытии, Toscana Loft – первый из серии объединенных тосканских шоу-румов, открытие которых планируется по всему миру: в Индии, США (Майами) и т.д. На территории 720 м2 выставочного пространства, спроектированного итальянским архитектором Клаудио Пирони, представлены коллекции обуви, аксессуаров, верхней одежды и меховых изделий. Многие бренды Toscana Loft существуют на российском рынке уже более десяти лет, некоторые, например, аксессуарный бренд Gianfranco Lotti, впервые вышли на наш рынок и планируют продвигать свои марки не только в Москве, но и в российских регионах.

On September 7, a united Toscana Loft show room which represents seven Tuscan fashion brands, namely: Alberto Gozzi, Fontani, Gallotti, Gianfranco Lotti, Martilo’, Pakerson and Taccetti, was opened at Arma plant inside a Gasholder tower. According to Mr. Ambrogio Brenn – a member of Tuscany’s regional administration who was present at the opening – Toscana Loft is the ﬁrst in series of Tuscany’s united show rooms planning their opening all over the world: in India, USA (Miami), etc. The territory of 720 sq.m. exhibition space, designed by the Italian architect Claudio Pironi, is devoted to collections of footwear, accessories, outdoor clothes and furs. Many Toscana Loft brands have been on the Russian market for over ten years, while some of them, for instance – the accessories brand Gianfranco Lotti, have been presented here for the ﬁrst time and are going to promote their brands not only in Moscow but also in other Russian regions.

Французский акцент 15 сентября на первом этаже ТЦ «Метрополис» открылся второй в Москве монобрендовый бутик французскоого бренда One Step. Яркий дизайн, разнообразие моделей и возможность с легкостью их комбинировать, создавая различные образы, – все это делает одежду от One Step востребованной для молодой аудитории. Дизайнеры марки предлагают нестандартные сочетания тканей и фактур, оригинальный крой и красочные принты в качестве декора.

В бутиках «Эстель Адони» появилась осеннезимняя коллекция Lise Charmel, эксклюзивно представленная в сети салонов. Новая коллекция включает четыре линии: «Фривольный Париж», «Мечта о роскоши», «Цветочное кружево» и «Вечер в Опера», каждая из которых выполнена с применением последних технологических достижений в этой области.

new riteil.indd 18

На первом этаже ЦУМа открылся аксессуарный корнер Yves Saint Laurent. Его дизайн решен в традиционном для бренда стиле, преимущественно в светлой цветовой гамме. В новом корнере представлена коллекция аксессуаров сезона осень-зима 2009-2010.

Мужской люксовый бренд Zilli в сезоне осeньзима 2009-2010 предлагает сразу несколько новинок: дорожные сумки Rabat из кожи крокодила с жемчужной обработкой и Boston – из кожи питона. Помимо традиционных аксессуаров модный Дом впервые представил смокинг фасона galuchat из ткани Super 150 с отделкой кристаллами Swarovski.

В июле в Москве открылось представительство Французской федерации обуви, которое должно стать связующим звеном, объединяющим российских байеров и французских производителей. Московский офис представляет интересы всех членов Федерации, которая объединяет более 100 французских обувных компаний, и будет работать со всеми брендами, заинтересованными в выходе на российский рынок. 29 сентября Федерация участвовала в 41 Международной выставке обуви Mosshoes 2009 в «Крокус-Экспо».

№17 октябрь 2009

10/2/09 2:58:50 PM

promo

Финский комфорт

на правах рекламы

МАРКА SKILA ЯВЛЯЕТСЯ ЧАСТЬЮ LUHTA FASHION GROUP – КРУПНЕЙШЕЙ КОМПАНИИ В ФИНСКОЙ ИНДУСТРИИ МОДЫ. ОСОБЕННОСТЬЮ БРЕНДА SKILA СТАЛ ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН РАЗМЕРНОГО РЯДА, ЧТО ДЕЛАЕТ ЕГО ВОСТРЕБОВАННЫМ И ПОПУЛЯРНЫМ

new riteil.indd 19

В коллекциях, предлагаемых маркой, представлена модная одежда для полных женщин, которые ведут активный образ жизни и хотят быть привлекательными в любой ситуации. Стильная женская одежда больших размеров не так часто предлагается на рынке, а продукция этой марки обеспечивает комфорт и удобство в ношении, обладает элегантным стилем и высоким качеством тканей. Помимо этого ценовая политика SKILA весьма демократична. Одежда финского бренда позволит даме любой комплекции почувствовать себя уверенно и удобно. Блузки, юбки, платья, куртки, плащи больших размеров могут смотреться изящно, а мода для женщин с формами может отличаться разнообразием и стилем. Дизайнеры марки SKILA доказали, что одежда для женщин с объемными формами может быть красивой и модной. Все модели марки адаптированы под особенности фигуры российских покупательниц и прекрасно смотрятся. Красивых женщин, чьи объемы превышают навязанные рекламой 90 -60-90, в мире много, но часто магазины одежды отказывают им в достойном обслуживании, ссылаясь на то, что у них отсутствует одежда большого размера. Марка SKILA гордится тем, что может предложить огромный выбор модной одежды с широким размерным рядом, чтобы угодить всем модницам.

10/2/09 5:14:07 PM

новости ритейла Закрепление результата Вскоре после открытия первого концептуального магазина, состоявшегося в марте этого года на Александрплатц, 10 сентября в Берлине распахнул свои двери второй флагман Steilmann. На первом этаже торгового центра Wilmersdorfer Arcaden на площади в 122 м2 традиционно представлены коллекции марок Steilmann и UNQ. Компания Steilmann Grouppe – крупнейший немецкий производитель одежды в Европе – в своих флагманских магазинах опробует концепцию клубного шопинга, дающего клиентам масс-маркета ощущение эксклюзивности покупки.

Спортивное ретро Немецкая марка спортивной одежды Bogner Fire + Ice выпустила новую зимнюю коллекцию, вдохновленную популярными сегодня шестидесятыми и семидесятыми. Дизайнеры стилизовали модели, выпущенные маркой для участников зимней Олимпиады 1968 года в Гренобле. Зимняя коллекция состоит из трех линий: Ice Tec – рассчитанной на самые суровые морозы, White Line – функциональной, но более дизайнерской, и Pure Powder – экипировки для лыжников и сноубордистов. Коллекцию можно заказать в шоу-руме «Ли-Лу» и приобрести в монобрендах марки в ГУМе, «Крокус Сити» Молле, галерее Zar и сети магазинов «СпортГрад».

Карл Лагерфельд выпустил новую коллекцию легких стеганых сумок Coco Cocoon. В линию также входят сумки для путешествий и небольшие кожаные изделия – косметички, кошелек, чехол для ключей и сумка pochette. Коллекция представлена в бутике Chanel в Столешниковом переулке.

new riteil.indd 20

Поле для экспериментов Ажиотаж вокруг лимитированных дизайнерских коллекций H & M происходит ежегодно. Этой осенью cписок культовых дизайнеров, сотрудничавших со шведским ритейлером, пополнился легендарным британским обувным брендом Jimmy Choo. Коллекция от британской марки станет первой дизайнерской коллекцией аксессуаров, которая появится в 250 магазинах H & M уже 14 ноября. Помимо женских сумок и обуви, дизайнеры Jimmy Choo эксклюзивно для H & M создали линию женской одежды, а также обувь, сумки и аксессуары для мужчин.

22 октября в ТЦ «Мега Белая Дача» откроется третий по счету магазин H & M. Однако компания этим не ограничится – в середине ноября в Москве должен появиться еще один магазин марки, а также состоится открытие первого магазина в Санкт-Петербурге в ТЦ «Мега Дыбенко». Петербургское открытие запланировано на 5 ноября.

В бутиках LeForm появилась новая марка No Edition. Американский бренд знаменит своими неповторяющимися цифровыми принтами на ткани – футболках, туниках, пончо или кимoно. Дизайнеры Кристиан Ниссен, ранее работавший в Helmut Lang и Prada, и Николь Лашель из Helmut Lang используют в своих работах исключительно натуральные ткани и нетоксичные, экологически безвредные чернила.

17 сентября в ТЦ «Варшавский» открылся второй монобрендовый магазин Dasha Gauser. Молодой модельер на этот раз дебютировала еще и в качестве дизайнера интерьера: оформление внутреннего пространства магазина – дело ее рук. На открытии прошла презентация новой осенне-зимней коллекции марки.

№17 октябрь 2009

10/2/09 2:59:02 PM

promo

Стратегия успеха НЕМЕЦКАЯ МАРКА APART INTERNATIONAL УСПЕШНО РАЗВИВАЕТСЯ БОЛЕЕ ЧЕМ В 20 СТРАНАХ МИРА. И В СЕНТЯБРЕ 2009 ГОДА ПОСЛЕ ПОЧТИ 5 ЛЕТ РАБОТЫ НА РОССИЙСКОМ РЕГИОНАЛЬНОМ РЫНКЕ БЫЛ ОТКРЫТ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ШОУ-РУМ МАРКИ В МОСКВЕ. О НЕОБХОДИМОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ СОБСТВЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА, А ТАКЖЕ О НОВОЙ СТРАТЕГИИ ПРОДВИЖЕНИЯ МАРКИ РАССКАЗЫВАЕТ БАРБАРА ОЙШЛЕ, ГЛАВА ДЕПАРТАМЕНТА КОМПАНИИ APART INTERNATIONAL GMBH ПО РАБОТЕ С РОССИЕЙ И СТРАНАМИ СНГ. так и для владельцев магазинов. Наши коллекции включают в себя линии повседневной и верхней одежды, вечерние и свадебные туалеты, обувь, сумки и другие аксессуары, дополняющие основную линию, а также ювелирные изделия и парфюм. Коммерческая привлекательность марки заложена в самих коллекциях. Хорошие продажи, своевременные поставки коллекций, гибкие условия работы даже при текущей ситуации на рынке, профессиональная команда – залог нашего успеха! - Все, что вы перечислили, дает уверенность, что марка пользуется спросом у конечных клиентов. А что вы предлагаете для конкретных партнеров-франчайзи, особенно сейчас, когда многие ритейлеры испытывают финансовые трудности?

на правах рекламы

- Барбара, почему марка APART решила начать освоение российского рынка с окраин, а не со столиц? - Марка APART, часть крупнейшего немецкого холдинга OTTO Group, в этом году празднует свое 35-летие. До 2005 года она уже была известна в России как марка, предлагающая приобрести свои товары через каталоги OTTO, Quelle и другие. Таким образом, благодаря широкому региональному охвату каталожного бизнеса и ошеломительному успеху моделей APART, мы обрели свою известность по всей России. В 2006 году мы стали развивать оптовое направление и открыли первый концептуальный магазин в городе Новосибирске. Сейчас розничный и франчайзинговый проект остается для нас приоритетным. Для нас весьма важным является выбор партнера и места потенциального магазина. На сегодняшний день у нас насчитывается около 70 точек продаж, включая четыре фирменных магазина в Красноярске, Новосибирске, Калининграде и Хабаровске. Своих клиентов мы стараемся поддерживать, создавая коммерческие коллекции и выгодные условия для работы. В Москве пока нет фирменного магазина APART, но мы успешно сотрудничаем с крупными розничными сетями – лидерами на рынке, которые представляют нашу марку в столицах. В настоящий момент мы ищем франчайзи-партнеров в Москве и Санкт-Петербурге и уже рассматриваем торговые площади для будущих магазинов. Хотелось бы отметить, что владелицами существующих магазинов APART в России являются успешные и сильные женщины. Несомненно, изюминка, заложенная в каждую коллекцию APART и близкая российским покупательницам, достойна быть представленной лучшими из них. - Что вы готовы сегодня предложить своим партнерам? В чем заключается привлекательность вашей марки? - Прежде всего, клиентов привлекают женственные коллекции, соответствующие духу времени, тенденциям моды и российским предпочтениям. Мы постоянно работаем над посадками и размерами, ведь женщине в любом возрасте необходимо обольщать и выглядеть безупречно. Мы представляем широкий ассортимент одежды, позволяющий создать total look, что очень удобно как для покупателей,

- Для франчайзи самым привлекательным моментом является то, что у нас есть функционирующая концепция фирменного магазина. Для будущих партнеров мы разрабатываем дизайнпроект с учетом площади проекта и возможностей клиента. Сейчас мы как раз адаптируем концепт франчайзинга под российский рынок, работая над оптимизацией торгового оборудования, контракта, коммерческих условий. Мы также осуществляем профессиональные консультации при закупке коллекций, поддерживаем клиентов в визуальном мерчандайзинге и проведении рекламных акций. При запуске проекта мы бесплатно обеспечиваем магазин POS материалами, проводим стартовое и предсезонное обучение персонала партнеров.

№17 октябрь 2009

new riteil.indd 21

10/2/09 2:59:10 PM

финансы

Back to school French Connection. Сезон осень-зима 2009

АНАЛИЗ ПРОДАЖ ЗА АВГУСТ И СЕНТЯБРЬ ПОЗВОЛЯЕТ СТРОИТЬ ПРОГНОЗЫ ВПЛОТЬ ДО РОЖДЕСТВЕНСКИХ ПРАЗДНИКОВ

Finansi Libman.indd 22

ТЕКСТ: НАТАЛЬЯ ЛИБМАН ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИТИК

В мировом ритейле есть не так много инструментов, позволяющих гадать о характере продаж в наступающем сезоне. До фактического начала продвижения осеннезимних коллекций прогнозы о покупательском поведении – не более, чем танцы с бубном. Но самое начало каждого сезона дает массу информации о дальнейшем развитии дел. Отсюда и раннее предложение новой коллекции (пальто в июле) как возможность сгруппироваться и отрегулировать. В Штатах back to school season («снова в школу»), несколько недель до начала сентября и сам первый месяц осени, тщательно анализируется – он ключевой для всего сезона и позволяет предсказать динамику дальнейших продаж и специфику спроса, строить прогнозы на период рождественских праздников. В прошлом году «провал» back to school подтвердил ритейлерам, что слово стагнация – не биржевая или политическая страшилка, а объективная реальность,

№17 октябрь 2009

10/1/09 5:07:39 PM

финансы сте продажи на единицу площади, по информации, собранной Thomson Reuters, снизились в среднем на 2,9% с сохранением прошлогоднего тренда лучших результатов у дешевых марок, плохих – у премиальных. Так, в секторе молодежной одежды дешевая Aeropostale уже второй год отвоевывает долю рынка у компании подороже и получше American Eagle и премиальной в секторе Abercrombie & Fitch. Две последние отличаются лучшим качеством, но молодежь сделала выбор по ценнику. Доля расходов на одежду у американских школьников и студентов сокращается уже третий год подряд. В среднем, штатовский учащийся или его родители покупали перед школой одежды в 2007 году на $149, в 2008 – на $134, и в нынешнем, 2009, – на $118. Цифры выглядят невероятными для московской публики, привыкшей делать предучебный шопинг цивилизованно в торговых центрах. В Штатах тоже нет Черкизона, но значительная часть населения покупает одежду по ценам, которые

они доказаны цифрами оборота и прибыли. Но это – история годовой давности. Предварительные итоги «снова в школу 2009» уже подводятся специалистами, хотя окончательно ясную картину можно будет получить, лишь собрав данные о продажах на единицу площади за август и сентябрь и после квартальных отчетов. Но не только финансовые рынки живут ожиданиями, для операторов розницы итоговые цифры служат лишь подтверждением – основные решения относительно ближайшего будущего собственного бизнеса на основе квартальных отчетов конкурентов принимать поздно. Итак, картина начала учебного года и осенне-зимнего сезона следующая: согласно WWD (Woman’s Wear Daily – главная ежедневная газета модной индустрии США), сентябрьские розничные продажи одежды и обуви уменьшатся на 2% по сравнению с прошлым годом. В авгу-

Finansi Libman.indd 23

Chanel. Косметическая коллекция Venice Fall

Aeropostale

Yves Saint Laurent. Косметическая коллекция осень-зима 2009-2010

данная в сократившихся кассовых чеках и чрезмерных товарных остатках. Год назад молодежные и люксовые ритейлеры не ожидали, что начало осени будет настолько мрачным. Не то чтобы их результаты в общем оказались сильно хуже, чем у других брендовых сетей или супермаркетов (продажи на единицу торговой площади упали на 1025% в целом по одежной рознице), просто предыдущий экономический спад они перенесли значительно легче других игроков рынка. Но единственными везунчиками на этот раз оказались дискаунтеры и… глубокие дискаунтеры. Их продажи или остались стабильными на фоне общего спада, или даже выросли. Популярность магазинов «все за доллар» и тех, что продают «все, что раньше было за 100, теперь за доллар» сегодня уже не отдельные аналитики, а все игроки рынка объясняют новой психологией покупателей. Изменения в мозгах потребителей – не очередной маркетинговый фантом,

10/1/09 5:07:46 PM

финансы

В секторе молодежной одежды дешевая Aeropostale уже второй год отвоевывает долю рынка у компании подороже и получше American Eagle и премиальной в секторе Abercrombie & Fitch

Finansi Libman.indd 24

у нас можно найти только на самых необорудованных вещевых рынках… Еще и ее стоимость, как и доля одежды в семейном бюджете, ежегодно падает. Согласно данным Национальной федерации ритейла США (National Retail Federation), студенты и их родители потратят в 2009 году $34 млрд, из которых большая часть – это расходы на компьютеры и оборудование, $13 млрд. Расходы на одежду составят $5,7 млрд, и это будет значительным сокращением по сравнению с 2008 годом – с $7 млрд. Если бы мне совсем недавно не пришлось выложить за трехчасовое лечение двух ноутбуков сумму, сопоставимую со стоимостью неплохой шубы, я бы назвала компьютерные затраты модным трендом. Но сейчас я думаю, что просто производителям софта и харда удалось то, что прежде могли только государство и энергетики – взять потребителя за жабры. И пока доходы не вырастут, студенты предпочтут ужаться в одежде, не лишая себя доступа в матрицу. Отрицательными результатами отчитались и премиальные магазины. Одна из самых популярных (и пересылаемых) среди читателей американской WWD в сентябре 2009 – статья о том, что богатые покупатели разочаровались в люксе. Состоятельные американцы (ежегодный доход свыше $250 тыс. на семью и минимум пара миллионов американских денег в ликвидных активах) критикуют престижные товары и переключаются на недорогие магазины. Согласно исследованию, проведенному Luxury Institute, 48% опрошенных состоятельных семей в США пожаловались, что люксовые продукты стали слишком доступны и потеряли эксклюзивность, 52% отметили, что люксовые компании, торгующие и доступным товаром, люксовыми считать нельзя. Лишь 16% опрошенных считают, что качество товаров роскоши

за последнее время выросло, тогда как 48% находят, что оно не изменилось, а 36% думают, что оно упало. Сложно сказать, является ли критика конструктивной, или это всего лишь отговорка. В любом случае, всего 7% участников опроса сказали, что собираются тратить больше на люксовые продукты, а 21% будет тратить больше на товары и услуги по сниженной цене. 55% собираются покупать больше «того, что нужно, а не того, что они хотят». Этот опрос перекликается с исследованием American Express (август 2009). В нем, в частности, респонденты указали на изменения приоритетов затрат по сравнению с прошлым годом – в 2009 году на второй план ушли рестораны и путешествия, на первый же вышли обслуживание и ремонт машины и… уход за собой. К последнему мы вернемся немного позже. В Европе дела обстояли похоже. К радости аналитиков, августовские продажи… просели менее, чем ожидалось, от 2% падения у H & M и 6% у Inditex, до двузначных отрицательных величин у French Connection. Большинство глобальных ритейлеров отмечало неплохой по сравнению с прошлым годом оборот в странах Северной Европы – от Норвегии до Германии, хуже дела шли на юге – в Испании и Франции. Дешевые сетевые ритейлеры продолжали преуспевать на развивающихся рынках Китая и России. Нынешнее падение продаж ни для кого не оказалось неожиданностью, большинство операторов предварительно сократили закупки, урезали расходы на штат. Основной бизнес-вопрос сегодня – насколько эффективно модному ритейлу удалось изменить себя в условиях падения спроса для предотвращения падения маржи. Тому же Hennes and Mauritz удалось увеличить маржу прибыли, а вот их конкурент Inditex маржу теряет, и это значит, что сокращение оборота в большей степени срежет доход.

№17 октябрь 2009

10/1/09 5:07:51 PM

финансы

Августовские продажи просели менее, чем ожидалось, от 2% падения у H & M до двузначных отрицательных величин у French Connection

ыть Итак, модные осень-зима повсеместно обещают быть лем скучным сезоном с придирчивым к ценам покупателем и медитирующим над издержками продавцом. Радостная новость нынешнего времени звучит так – «не ес разорились». Но, одновременно, поняли свой бизнес ги лучше, узнали клиента, научились не тратить деньги на ветер, вырастили свою собственную стратегию и свое собственное, а не по учебнику, уникальное преимущество.

French Connection. Сезон осень-зима 2009

Guerlain. Косметическая коллекция Beaut Slave

Интересно, что до сих пор действует тот самый lipstick factor, уже не раз упомянутый на страницах PROfashion: в условиях спада экономики лучшим способом обновить гардероб остается накрасить губы. Это если образно. А если точнее, новизна покупается не только помадой, но и новым парфюмом или средством от морщин. Мировой парфюмерно-косметический рынок демонстрирует удивительную стабильность. Если в Штатах уход за собой стал новым приоритетом, то в Европе байеры парфюмерии и косметики от Англии до Германии говорят об успешных продажах и новинок (которых было наступающей осенью больше обычного), и классики. Розничные продажи парфюма в Западной Европе превысили $13,9 млрд в 2008 году – 2,4% роста по сравнению с 2007 годом (данные Euromonitor International). Этому способствовало повышение цен на продукцию на 2-4% и увеличение ассортимента за счет более дорогой продукции. В дальнейшем Euromonitor прогнозирует рост западноевропейского парфюмерного рынка на 2% между 2008 и 2013 годом. Рост не большой, тем более что время прогноза осторожно отодвинуто на 4 года вперед. И, тем не менее, отсутствие спада по сегодняшний день – это уже повод для радости. Для сравнения, аналитики одежного ритейла к 2011 году предрекают лишь восстановление оборота до уровня 2007 года.

Dior. Косметическая коллекция Jazz Club

№17 октябрь 2009

Finansi Libman.indd 25

10/1/09 5:07:54 PM

новости маркетинга

Люди и цифры слияния и поглощения котировки акций инвестиции финансовые отчеты Черным по белому В октябре в издательстве Rizzoli New York выходит первая книга, посвященная легендарному модному Дому Maison Martin Margiela. Основанный в 1988 году бренд стал культовым благодаря своему нестандартному, дерзкому и зачастую провокационному взгляду на дизайн. «Марджела относится к представителям контркультуры, таким, как Жан Дюбюффе или Роберт Фийу. Творчество важнее, чем умение. Идея превосходит средства», – так отзывается о модельере Крис Декрон, чье эссе в числе многих других, принадлежащих первым лицам современного мира моды, включено в книгу. Помимо высказываний Жана-Поля Готье, Андре Путмана, Ванессы Бикрофт, Дидье Грумбаха, Сюзанны Франкель, Оливье Селлара, в книге большое внимание уделяется фотографиям, значительная часть которых была получена из закрытых архивов Дома и публикуется впервые. Книга Maison Martin Margiela сама по себе представляет дизайнерский объект – ее оформлением занимался лично глава Дома.

Испанская компания Inditex – крупнейший в Европе ритейлер одежды – решила продавать свою основную марку Zara через Интернет. Он-лайн продажи будут осуществляться в Испании, Франции, Германии, Великобритании, Италии и Португалии. СЕО Inditex Пабло Исла назвал этот проект «важным стратегическим шагом».

News market.indd 26

По мановению руки

With a wave of a hand

Компания «Ника» – российский производитель золотых и серебряных часов – существует на рынке с 2003 года и уже добилась серьезных результатов. Последнее достижение компании можно смело назвать революционным: дизайн-конструктор touch screan, презентованный компанией на ювелирной выставке Junwex 14 сентября, предлагает уникальную технологию работы с покупателем. Теперь с помощью этой технологии каждый желающий сможет за несколько прикосновений к сенсорному экрану собрать из предложенных вариаций корпусов, ремешков, циферблатов и материалов модель часов по своему вкусу. Полученная модель будет изготовлена мастером за один-два дня. Компания планирует оснастить новым аппаратом все часовые бутики «Ника». Эта альтернатива классическим формам продаж за счет своей интерактивности должна привлечь новые группы потребителей, считает директор по маркетингу Денис Гнатовский. Кроме того, через терминалы можно будет отслеживать предпочтения покупателей – какой ремешок они чаще выбирают, какая форма корпуса нравится большему числу клиентов, и, в соответствии с этим, разрабатывать новые коллекции часов.

Nika company is a Russian manufacturer of golden and silver watches. It has been on the market since 2003, and it has already achieved serious results. The latest company achievement can be called a revolutionary one: the design constructor touch screen, presented by the company at the Junwex jewelry exhibition on September 14, offers a unique technology of working with the customer. Now this technology allows everyone to use a touch screen to design a watch model they wish out of suggested variants of cases, hand straps, faces and materials. The resulting model will be constructed by a specialist within one or two days. The company plans to equip all Nika’s watch boutiques with the new device. “This alternative to classical forms of sales should attract new groups of consumers due to its interactive character, – says Denis Gnatovsky, Marketing Manager. Besides, terminals will help to trace out buyers’ preferences – which hand strap they choose more often, which case form appeals to the majority of customers, and to develop new collections of watches accordingly.”

Сбербанк пролонгировал часть кредитов компании «Дикая орхидея» до 15 февраля 2010 года. Непростое экономическое положение одного из крупнейших отечественных бельевых ритейлеров вылилось в общую сумму долга порядка 1,6 млрд руб. перед Сбербанком. Сейчас банк располагает 40% акций компании и фабрикой по производству белья в Смоленской области. Между тем выручка компании продолжает падать: так, за 1 полугодие 2009 г. она составила 743 млн руб., что почти в 2,5 раза меньше, чем за аналогичный период 2008 г.

15 сентября бренд Longines подписал соглашение с московским Кубком Кремля. Бренд традиционно сотрудничает с миром тенниса международного класса. Теперь Longines станет официальным партнером, хронометристом и официальными часами самого значительного международного теннисного состязания России на 2009, 2010 и 2011 годы.

10-11 июня 2010 года в Нью-Йорке в Times Center Stage пройдет второй Всемирный саммит универмагов. Стратегический партнер саммита – легендарный Saks Fifth Avenue. С анализом текущей ситуации индустрии выступят СЕО крупнейших универмагов и ведущие ритейлеры мира.

№17 октябрь 2009

10/2/09 2:54:45 PM

бренд

Спортивные резервы

ТЕКСТ: НАТАЛИЯ ХУБИЕВА

Зимние Олимпийские Игры 2010, которые пройдут в феврале в Ванкувере, послужили серьезным поводом для создания новой коллекции BoscoSport от Bosco di Ciliegi – генерального партнера Олимпийского комитета России и официального экипировщика нашей олимпийской сборной. Показ коллекции «Ванкувер 2010» будет приурочен к не менее знаменательному событию – открытию нового двухэтажного флагманского магазина BoscoSport в ГУМе, которое состоится в ноябре. Одновременно коллекция поступит и в региональные магазины бренда, в том числе и в принадлежащие партнерамфранчайзи. О стратегии дистрибьюции первого российского люксового private label рассказывает начальник отдела франчайзинговой сети и оптовых продаж BoscoSport Дмитрий Крайлюк.

- Сколько на данный момент у марки открыто собственных магазинов, а сколько по франчайзингу? - В настоящий момент сеть насчитывает 11 собственных магазинов, предлагающих широкий ассортимент спортивной одежды в Москве, СанктПетербурге, Самаре и Екатеринбурге. Франчайзинговые магазины открыты в Екатеринбурге, Челябинске, Перми, Красноярске и Кемерово, по одному в каждом городе. - Сколько стоит франчайзинговый пакет BoscoSport? - Скорее, имеет смысл говорить не о цене пакета, а именно о стоимости проекта. Так, стоимость конкретных проектов диверсифицирована в зависимости от формата открываемого магазина, то есть по франчайзингу может быть открыт как магазин площадью 170 м2, как в Екатеринбурге осенью 2008 года, так и салон площадью около 45 м2, как это запланировано в новосибирском аэропорту Толмачево на ноябрь 2009 года. В среднем же инвестиции на квадратный метр составляют около €1000-1200. Cюда, как правило, входят затраты на ремонт помещения, напольное покрытие, систему освещения, торговое и кассовое оборудование и вывески. Кроме этих затрат пользователь обязан заплатить единовременный франчайзинговый взнос, который на сегодняшний день составляет €30 000. - Что входит в данный франчайзинговый пакет со стороны брендхолдера? - Правообладатель предоставляет пользователю эскизный и дизайн-

проекты будущей торговой точки, включая разработку макетов любых рекламных поверхностей по запросу партнера. Существует программа обучения управляющих будущих магазинов со стажировкой в собственной розничной сети, также для работы с персоналом франчайзинговых торговых точек осуществляются выезды мерчандайзера и тренинг-менеджера в регионы. - Какие планы поддержки своих партнеров реализует BoscoSport в связи с кризисом? - В связи с кризисом компания менее консервативно относится к планам закупки, зафиксированным в текстах соглашений всех франчайзинговых партнеров на три года вперед – базовый срок действия договора коммерческой концессии. В индивидуальном порядке рассматриваются варианты увеличения базовой скидки на продукцию, а также увеличение товарных кредитов для партнеров. - Какие планы продаж франчайзинга у марки BoscoSport на 20092010 годы? - В планах – открытие новых магазинов BoscoSport как собственных, так и франчайзинговых. - Собирается ли компания участвовать в выставке BuyBrand со своим предложением? - Допускаем такую возможность, поскольку сегодня мы разрабатываем новую концепцию и условия сотрудничества в области франчайзинга с ыпредложением партнерам новых условий работы и форматов торговых точек.

№17 октябрь 2009

News market.indd 27

10/2/09 2:54:49 PM

новости маркетинга Полагаясь на интуицию

Небо. Самолет. Девушки Модная марка одежды Custo Barselona приняла участие в арт-проекте Vueling by MTV совместно с телеканалом MTV и испанскими авиалиниями Vueling Airlines. Креативный молодежный проект уже стартовал. Два аэробуса A-320 авиакомпании, украшенные красочными ироничными принтами от Custo Barselona, совершают рейсы как внутри Испании, так и во Францию, Италию и Португалию. В салонах самолетов транслируются передачи MTV. «Это самые большие футболки, которые мы когда-либо делали, – шутит Кусто Далмау, дизайнер марки Custo Barcelona. – Подбирая и комбинируя цвета и узоры, мы стремились к тому, чтобы воссоздать в небе атмосферу знойного и жизнерадостного испанского Средиземноморья. Дизайн первого из двух самолетов – «дневной», если говорить в терминах модного дресс-кода. Создавая его, я представлял себе женщину: независимую, подчеркнуто простую и беззаботную. Она наслаждается жизнью, морем, солнцем, музыкой. Этот рисунок мы назвали Spread Love. А второй – Play Rock. Это уже «вечерний выход»: дизайн здесь более утонченный, броский и с изрядной долей рокерского шика».

После успеха рекламной кампании We Are Animals, получившей в июне 2009 года Гран-при за лучшую печатную рекламу на международном фестивале «Каннские львы», джинсовый бренд Wrangler решил закрепить удачный результат выпуском короткометражного фильма, продолжающего кампанию. Фильм с говорящим названием Stop Thinking, снятый французским агентством Fred & Farid, призывает зрителей к отказу от постоянного анализа своих поступков. Это своеобразный призыв к внутренней свободе, сдерживаемой подобного рода рефлексией. Адам Какембо, новый директор по маркетингу Wrangler в Европе, так отзывается о фильме: «Stop Thinking побуждает нас идти вперед, не оглядываясь назад, полагаясь на свои инстинкты. Нужно уметь бороться с негативными эмоциями. Только тогда мы сможем добиться нужных результатов. Это и есть философия Wrangler». Новый фильм уже представлен на сайте компании www.wrangler-europe.com, а также на официальном канале Wrangler на YouTube: http://www.youtube.com/user/ weareanimalswrangler.

На страже традиций 30 сентября и 1 октября в Москве в Манеже прошла 7-я сессия салона Première Vision Moscou. В выставке приняли участие 69 международных компаний, представивших коллекции тканей и фурнитуры сезона осень-зима 2010/2011. Première Vision помимо традиционной выставки в Манеже в этом году принял участие в жюри конкурса молодых дизайнеров «Русский силуэт»: 27 сентября, на финале конкурса, заместитель директора по моде Première Vision Сабин Ле Шателье вручила cпециальную премию Première Vision – приглашение на Première Vision Paris в феврале 2010. В Париже также прошло знаменательное мероприятие, организованное Première Vision: 18 сентября впервые была вручена премия Première Vision Awards. Вероник Нишаниан (Hermes) – президент жюри – огласила список победителей: Гран-при за лучший дизайн ткани получила итальянская компания Ratti, приз за лучшую выработку достался японской марке Showa, призом за инновации также была награждена японская фирма Iwanaka, а приз за лучшую фактуру получила швейцарская компания Jacob Schlaepfer.

Директор по развитию Monsoon Метт Хадсон оставил свой пост в конце сентября. Хадсон работал в компании с апреля прошлого года после своего ухода из Marks & Spencer. Его место в Monsoon займет Питер Ридлер, который будет совмещать новую должность с аналогичной в Accessorize и возглавит обе компании. Представитель компании заявил, что вследствие ухода Хадсона они реорганизуют структуру менеджмента и объединят оба бренда под руководством Ридлера.

News market.indd 28

Британский универмаг John Lewis предполагает снизить рождественские скидки. Директор по развитию John Lewis Энди Стрит объясняет подобные меры падением продаж на 4,7% в первом полугодии. Общий доход универмага упал на 49% до £20,1 млн.

Бизнес-форум Retail & HoReCa 2009, прошел 22-24 сентября в рамках выставки Exporetail 2009. Серия семинаров была посвящена, в частности, темам «Ежедневная работа с покупателем», «Работа с персоналом и нематериальная мотивация», «Маркетинговые программы для розничной торговли».

Том Форд ищет инвестора для запуска собственного нового лейбла женской одежды. Известный американский дизайнер после того, как попробовал свои силы в кино, – его режиссерский дебют фильм A Single Man, с Колином Фертом в главной роли, был показан на кинофестивале в Торонто в сентябре – теперь находится в поисках $50 млн для собственной женской линии. Если банк Credit Suisse решит поддержать его начинание, поклонники увидят новые творения Форда в не столь отдаленном будущем.

№17 октябрь 2009

10/2/09 2:54:58 PM

новости маркетинга Оле, оле! Российская компания Sport Brands Group заключила контракт с Global Brands Group на эксклюзивное представление одежды и аксессуаров торговой марки FIFA в России. В начале июля 2009 года Sport Brands Group презентовала коллекцию FIFA российской аудитории и собрала достаточное количество позитивных откликов. В результате, первая коллекция этой марки будет доступна в магазинах России с весны 2010 года. Международная федерация футбольных ассоциаций, FIFA, является одной из самых узнаваемых организаций международного спортивного сообщества. Деятельность федерации носит глобальный международный характер, как, например, Чемпионат мира ФИФА (FIFA World Cup TM). Матчи этого футбольного чемпионата в 2006 году смотрели более 26 миллионов человек, а его совокупная телевизионная аудитория в России составила 438 миллионов зрителей. За тот же год продаж футбольной экипировки под брендом FIFA было зарегистрировано более чем на 2 миллиарда долларов. Коллекция FIFA, состоящая из нескольких линий одежды и аксессуаров: «1904», Editions, Code, Essentials, Event и Trophy, была разработана Global Brands Group – лидирующей компанией, специализирующейся на управлении торговыми марками, розничной торговле и лицензировании. Ее уникальность состоит в том, что она открывает новые возможности перед брендами благодаря широкой экспансии идеи по всему миру. В настоящее время в портфеле Global Brands Group помимо бренда Fédération Internationale de Football Association (FIFA) находятся также PGA TOUR, Federation Internationale de Basketball (FIBA), FMCG и продукция Warner Bros. Помимо Sport Brands Group в России компания Global Brands Group уже назначила мастер-дистрибьюторов бренда FIFA в пяти странах США, Великобритании, Индии, Австралии и Турции. Эти компании будут ответственны за создание и воплощение концепции официальных магазинов FIFA Ofﬁcial Stores®, первый из которых открылся

в Сингапуре в терминале аэропорта Чанги в январе 2008. Магазины бренда прежде всего рассчитаны на аудиторию футбольных болельщиков и предлагают уникальный ассортимент продукции. Недавно Sport Brands Group анонсировала, что следующий официальный магазин бренда будет открыт в Париже в аэропорту Орли в октябре 2009. В проекте компании также открытие магазинов FIFA в Лондоне, Токио и Лос-Анжелесе, равно как и в таких развивающихся регионах, как Латинская Америка, Китай и Индия. Компания Sport Brands Group специализируется на дистрибьюции всемирно известных брендов на территории России и стран СНГ. Свой первый опыт она приобрела благодаря торговой марке Champion, широко известной на американском и европейском рынках как истинно американский бренд в стиле «баскетбол». Сезон весна/лето 2010 станет первым для бренда FIFA в России.

«Детский подиум» «Детский подиум» – новый проект выставки «МИР ДЕТСТВА»! Это – насыщенная программа и яркие показы ведущих производителей одежды и аксессуаров для детей и подростков! Расписание дефиле-шоу 27 октября с 14.30 до 16.30 28 октября с 13.00 до 15.00 29 октября с 13.00 до 15.00

С 27 по 29 октября мы приглашаем Вас посетить ЦВК «Экспоцентр» – павильон № 8, зал 3 – получить массу положительных эмоций и полезной информации о тенденциях в мире детской и подростковой моды.

Ждем Вас на незабываемом событии – 15-й, юбилейной выставке «МИР-ДЕТСТВА – 2009»! Бизнес-конференция «Fashion Industry: мир детской и подростковой одежды», 28 октября Организаторы ЗАО «Экспоцентр» и журнал PROfashion Место проведения - переговорная комната №1, павильон № 8

Программа: 11.00 – 11.30

«Обзор российского рынка детской моды: ниши, главные тренды 2009-2010 и основные приоритеты»

Докладчик Татьяна Гривенная, специалист по маркетингу в области индустрии моды журнала PROfashion

11.30 – 12.00

«Сложности интернет-торговли в условиях нецивилизованной конкуренции»

Докладчик Ольга Тесля, владелец сети магазинов «Олант»

12.00 – 12.30

«Магазины детской одежды во время кризиса»

Докладчик Наталья Чиненова, генеральный директор корпорации Sela в РФ

12.30 – 13.00

«Мерчандайзинг магазинов детской одежды»

Докладчик Ольга Кузнецова, директор по маркетингу компании Rikki-Tikki

№17 октябрь 2009

News market.indd 29

10/2/09 2:55:04 PM

аналитика

Пролетарии всех стран, объединяйтесь!!! В ПРОЦЕССЕ ПОВСЕМЕСТНОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ НЕ ПОСЛЕДНЮЮ РОЛЬ СЫГРАЛО РАЗВИТИЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ОДЕЖНЫХ БРЕНДОВ. А В ИХ РАЗВИТИИ НЕ ПОСЛЕДНЮЮ РОЛЬ СЫГРАЛА ГЛОБАЛИЗАЦИЯ РЫНКА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО АУТСОРСИНГА. ЭТОТ РЫНОК УСТРОЕН НЕ ТАК ПРОСТО, КАК ХОТЕЛОСЬ БЫ, НО НЕ ТАК СЛОЖНО, КАК КАЖЕТСЯ

ТЕКСТ: ТАТЬЯНА МЕДОВНИКОВА, АНАЛИТИК FASHION-РЫНКА

РАЙНХАРД Е. ДЁПФЕР, УПРАВЛЯЮЩИЙ ПАРТНЕР ITMM GMBH

АНДРЕЙ МАГАРИК, ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ПОРТАЛА RUSTM.NET

Практика размещения производственных заказов за пределами внутреннего рынка возникла в начале 70-х, когда средний прирост зарплаты работников в Западной Германии, например, достиг ежегодных 10%. Капиталоемкость текстильного и швейного производств и без того была высокой, и для оптимиза-

АНДРЕЙ КУПРИЯНОВ, ДИРЕКТОР ПО РАЗВИТИЮ GLANCE

НИКОЛАЙ ГИРШ, СОВЛАДЕЛЕЦ SERENADE FASHION (HK) LTD

ции затрат немецкие компании впервые применили перенос некоторых производственных процессов на менее зарплатоемкие рынки. «Первой ласточкой», сделавшей такой шаг, стал немецкий бельевой гигант Triumph International. В 1969 году компания «изобрела» разделение труда между капиталоемкими и

Исследование rustm.net + АПРИМ

Outsourcing.indd 30

№17 октябрь 2009

10/2/09 12:27:57 PM

аналитика зарплатоемкими производственными процессами за счет частичного переноса пошива в Венгрию. А с середины 70-х годов началось уже повсеместное перемещение высокооплачиваемых производственных процессов из развитых капиталистических стран в страны с низким уровнем оплаты труда. По данным доклада Райнхарда Дёпфера, управляющего партнера немецкой консалтинговой компании ITMM GmbH, сделанного на Russian Fashion Retail Forum в рамках выставки СРМ в сентябре 2009 г., в течение первого этапа переноса с 1975 по 1985 гг. производственный аутсорсинг распространился на предприятия таких стран, как Югославия, Греция, Португалия, Венгрия, Гонконг и Южная Корея. Во время второго этапа в 1986-1995 гг. заказы стали размещаться на предприятиях Польши, Чехии, Словакии, Хорватии, Румынии, Болгарии, Северо-Западной Турции, Малайзии, Шри Ланки. А третий этап диверсификации производства с 1996 г. по 2008 г. охватил такие страны, как Украина, республики Прибалтики, Македония, Юго-Восточная Турция, Египет, Сирия, Китай, Бангладеш, Индия, Вьетнам, Камбоджа, Лаос. Целью такого разделения труда была оптимизация смешанной калькуляции производства, включающей капиталоемкие (разработка продукции, дизайн, маркетинг, сбыт) и зарплатоемкие (раскрой, пошив, упаковка, обработка заказов, комиссионирование) процессы. Именно размещение заказов на сторонних производствах способствовало в свое время распространению новых технологий, «импорту» прогрессивных моделей менеджмента и увеличению производительности и эффективности промышленности в этих странах. Опубликованный г-ном Дёпфером список как нельзя лучше иллюстрирует поэтапное продвижение этих новшеств на менее развитые рынки. Оптимальная длительность сотрудничества компаний-заказчиков и производствисполнителей составляет в среднем 7-10 лет. Обычно после этого наступает период, когда затраты на производство на данном предприятии себя уже не оправдывают. Проще говоря, в результате сотрудничества с заказчиком ожидания работников по части размера заработной платы ощутимо растут. Именно поэтому вслед за приходом компаний-заказчиков на рынки Южной Кореи и Румынии по совершенно объективным причинам освоению подвергались рынки Вьетнама и Украины. Обычно продвижение передовых технологий на новые территории с легкостью можно отследить по улучшению качества товаров, импортируемых из этих стран: заказчик когда-нибудь уходит, но после себя оставляет высококвалифицированных работников и отличные производственные линии. Ведь первое, что необходимо для получения заказов, – оснащение промышленности высокотехнологичным оборудованием.

«Что характерно для немецких компанийзаказчиков – у них очень высокие требования к качеству изделий. И в этом есть несомненная польза для акцептирующих заказы рынков – с приходом немецких брендов качество местной продукции всегда растет», – заметил Райнхард Дёпфер во время выступления в рамках RFRF. Отголоском размещения немецких заказов на пошив ассортимента верхней группы изделий на предприятиях Югославии в 1980-х, к примеру, стало появление в советских магазинах отличных твидовых пальто и костюмов. Установка современного вязального оборудования на корейских фабриках и производство там недорогого трикотажа для японских потребителей в 1990-х сказалось и на российских «челночных» рынках типа Лужников, где можно было купить вполне приличные вещи по разумным ценам. А на предприятиях Словении до сих пор отшивают свои заказы самые высокие итальянские бренды. Когда на Руси шить хорошо? В связи с наступившим экономическим кризисом эксперты предрекают сокращение импортных поставок на российский рынок до 30%. С точки зрения теории волнового развития этот процесс вполне понятен – вслед за расширением, глобализацией и повсеместной рыночной экспансией вполне возможно наступление процесса «сужения» рынков, возвращения брендов и производства в прежние границы. С ростом внутреннего рынка потребления и благосостояния граждан Китая связано сокращение размещаемых иностранных заказов на китайских предприятиях. И, несмотря на доминирование Китая в структуре отечественного импорта ($86,9 млрд. от общей цифры), более динамичный рост заказываемых объемов сейчас показывают совсем другие рынки. Самый большой рост швейного производства в 2008 году зафиксирован в Египте, за ним следуют Вьетнам, Пакистан, Бангладеш, Индия, Бразилия и другие страны «третьего мира» (см. графики). Снижение объемов размещаемых в Китае заказов наблюдалось, начиная с 2007 года. И именно этот тренд на глобальном мировом рынке производства одежды считается сейчас основным. 2008 год стал переломным в истории развития и мирового, и российского рынка одежды. Причинами глобального кризиса стали в том числе необеспеченные материальными ценностями финансовые «мыльные пузыри». Если финансовый рынок и рынок недвижимости стали заложниками кредитного пузыря, а автомобильный – пузыря перепроизводства, то на рынке одежды, кроме перепроизводства в массовом сегменте, во всю раздувался и пузырь стоимости

Исследование rustm.net + АПРИМ

№17 октябрь 2009

Outsourcing.indd 31

10/2/09 12:28:17 PM

аналитика

На отечественном производственном рынке наблюдается весьма существенный и оптимистичный подъем

средних и люксовых брендов. По данным Harper's Magazine, с 1966 года по 2008 год доля необеспеченной материальными активами добавочной стоимости в суммарной стоимости брендов выросла с 25% до 60%. Но вечно пузыри раздуваться не могут – рано или поздно они обязаны лопнуть. Что и случилось в 2008 году. Что же касается внутреннего российского производства, как это ни странно, самые благоприятные показатели объемов производства на отечественных предприятиях легкой промышленности соответствуют не самым лучшим временам в экономике. Если отслеживать динамику, то наибольшая загруженность мощностей наблюдалась до 1988 года, когда 75% внутреннего рынка было занято одеждой, произведенной в массовом порядке и по разнарядке Госплана. К моменту дефолта 1998 года доля одежды, произведенной на собственных производственных площадях, составляла в России всего 15%. Именно кризис конца 1990-х стал временем зарождения большинства отечественных массовых одежных брендов. С этим периодом и связано некоторое увеличение загрузки отечественных производственных мощностей: в 2001 году объем внутреннего промышленного производства одежды составлял уже 20%. Но именно на начало века приходится и развитие российских промышленно-аутсорсинговых технологий на рынке одежды, с чем связан спад внутреннего производства примерно до 2% в 2008 году и рост транзакционного импорта одежды до 35% от всего объема рынка мод-

ных товаров. А как раз объемы транзакционного импорта (т.е. ввозимого обратно после размещения на производствах других стран) и являются показателями степени развитости механизмов международного производственного аутсорсинга. По данным проведенного в августе-сентябре опроса экспертами портала Rustm.net («Российские торговые марки») среди 76 российских компаний из всех округов РФ, 15-20% заказчиков российских фабрик сегодня составляют компании, «вернувшиеся» с китайского рынка. А после изменений таможенного законодательства, отразившегося на импорте из Турции, в июле оттуда тоже начался приток размещаемых на внутреннем российском рынке производственных заказов. Несмотря на большое количество скрытой информации, которую предприятия в силу российской специфики ведения бизнеса скрывают, аналитикам все же удалось произвести косвенную оценку показателей. «Не верьте, если вам будут говорить о спаде отечественного производства на фоне всеобщего экономического кризиса, – говорит главный редактор информационного ресурса «Российские торговые марки» Андрей Магарик. – По данным нашего исследования, на отечественном производственном рынке наблюдается весьма существенный и оптимистичный подъем». Если говорить о цифрах, то самый большой приток производственных заказов с августа 2008 по август 2009 года произошел на отечественных предприятиях с количеством рабочих мест до 350. То есть максимальный рост объема производства (почти на 100%) наблюдается на предприятиях средних размеров. Статистический закон среднего распределения сработал. Но положительная динамика распространилась и на самых мелкие (до 100 рабочих мест), и на самых крупные (до 600 рабочих мест) предприятия – рост производства там составляет до 6%. По данным исследования Rustm.net, четверть компаний, отшивающих одежду для собственных торговых марок или заказывающих часть ее на стороне (в 65% случаев – на территории России), предполагают увеличить свои производственные мощности на 20%. А более половины компаний, совмещающих производство одежды собственных марок с выполнением заказов со стороны, собираются увеличить свои производственные мощности в пределах от 14% до 27%. По данным того же опроса, минимальные партии заказов одного артикула в течение года выросли на 50-300%. А 40% опрошенных российских компаний готовятся к освоению нового ассортимента. Причем, в убытках оказываются те предприятия, которые производят одежду исключительно по аутсорсинговой давальческой схеме. Если же у производственной компании есть выход на товаропроводящие сети, или, еще лучше, есть свой бренд, предприятие практически всегда остается прибыльным. Но процесс организации дистрибьюции очень дуалистичен: как только образуется собственная торговая компания, происходит более тщательный подсчет убытков и себестоимости. И проведение этой нехитрой калькуляции как раз и приводит к диверсификации и аутсорсингу производственных процессов. Наглядный пример – компания Melon Fashion Group с брендами Zarina, Love Republik и Be Free, возникшая в Санкт–Петербурге на базе ПО «Первомайская заря». В момент образования MFG компании принадлежали предприятия, насчитывавшие 1200 рабочих мест в Санкт-Петербурге и 600 рабочих мест в Псковской области. А всего через несколько сезонов, летом 2009 года, на территории РФ производилось уже только 4,5% продукции компании. Такой же процесс сокращения собственных про-

Исследование rustm.net + АПРИМ

Outsourcing.indd 32

№17 октябрь 2009

10/2/09 12:28:53 PM

аналитика изводственных площадей и вывод производства на сторонние предприятия произошел в свое время и в Gregory, и в Gota, и во многих других компаниях, которые «росли» на швейных фабриках. По крайней мере в Москве рентабельность сдачи в аренду промышленной недвижимости во много раз превосходит рентабельность практически любого швейного производства. И владельцы фабрик обычно этот факт не игнорируют. Поэтому ведущие эксперты рынка считают, что в весьма обозримом будущем мы будем наблюдать развитие отечественного аутсорсинга не в Москве и Подмосковье, а на региональных предприятиях. Андрей Магарик полагает, что лучшими пошивочными площадками станут Северо-Западный регион и Сибирь – именно там, по его мнению, есть перспективы привлечь на производство работников, не избалованных легкостью заработков в Москве. Добро пожаловать домой! Или «и снова – здравствуйте»... Российские предприятия готовятся принимать новые заказы. Но готовы ли отечественные и иностранные компании к размещению здесь? Германия является одним из самых крупных заказчиков, а значит, и импортеров одежды в мире. Если быть более точным – держит второе после США место по импорту одежды в единицах изделий. Учитывая, что в США проживает 300 млн. человек, а в Германии только 80 млн. При помощи нехитрых арифметических действий нетрудно подсчитать количество единиц импортируемой в Германию одежды на душу населения, причем, практически все производство этой одежды находится за пределами страны. И при этих объемах Райнхарду Дёпферу известны всего два примера сотрудничества немецких заказчиков и российских производителей – давальческое производство белья и пошив брюк по той же схеме. К примеру, на территории Украины, где предприятия легкой промышленности еще в советские времена были оснащены гораздо более современным оборудованием, чем в других регионах страны, расположено изрядное количество давальческих производств, работающих и для таких мощных немецких брендов, как Hugo Boss, и для крупных американских ритейлеров сегмента масс-маркет. Господин Дёпфер считает, что основная причина, по которой западные заказчики пока не приходят в Россию – недоступность материалов и фурнитуры, ведь они в большинстве своем должны импортироваться в РФ из Италии или Турции: «Преимущество китайских производителей в том, что в их распоряжении – широчайший ассортимент практически всех существующих вариантов тканей, материалов, а также фурнитуры, в том числе пуговиц и молний. В общем итоге это означает значительные преимущества в отношении цен, равно как и времени».

Как отметил в своем выступлении на RFRF Андрей Магарик: «Наша основная проблема – отсутствие в стране текстильного комплекса. Растаможивание текстиля, прикладных материалов и фурнитуры остаются одной из основных проблем отечественного производства одежды. Сегодняшняя таможенная политика выгодна только таможне. И это проблемы не отрасли, а промышленности и государства в целом. Я считаю, что производство текстиля для одежды в России потеряно навсегда». В мировой практике компанииэкспортеры – это чаще всего концерны с собственным текстильным комплексом. Обычно у поставщиков импорта из Китая, Бразилии или Индии присутствует полный цикл текстильного производства. А наличие всех составляющих швейного производства внутри страны очень сильно снижает транзакционные издержки производственной цепочки. И именно это делает тот или иной рынок привлекательным для компаний-заказчиков. Что касается текстильного комплекса, то перспективным для России могло бы стать производство шерсти, тканей из химических и целлюлозных волокон. Но выработка шерстяных тканей стопорится на уровне обработки сырья из-за отсутствия в стране комплексов первичной гомогенной обработки шерсти-сырца. Производить химические волокна гораздо более затратно, чем продавать нефть как сырье, а у нас не очень любят зарабатывать долго, если прибыль можно получить прямо здесь и сейчас. А о государственном мифе про возрождение производства русского льна можно забыть. По словам Андрея Магарика, проблема российского льнопроизводства лежит еще на уровне сельхозтехнологий: отечественный лен – коротковолокнистый, не ноский, невзрачный и не модный. Поэтому времена русского льна прошли – на

Преимущество китайских производителей в том, что в их распоряжении – широчайший ассортимент практически всех существующих вариантов тканей, материалов, а также фурнитуры

Конкурентоспособность ключевых для Германии стран, поставщиков готовой одежды (Юго-Восточная Азия 2008 г.) Бангладеш (1) €1.604 млн (- 10 %) Футболки Женские свитера Мужские брюки Женские брюки Мужские трикотажные рубашки Мужские поло

Индия (2) €806 млн (+ 6 %) Футболки Женские трикотажные блузы Мужские трикотажные рубашки Мужские поло Женские платья

Индонезия (3) €480 млн (-+9 %) Женские свитера Мужские брюки Мужские трикотажные рубашки Женские трикотажные блузы

Вьетнам (4) €409 млн (+ 10 %) Женские куртки Мужские трикотажные рубашки Мужские куртки Мужские брюки

Пакистан (5) €244 млн (+1%) Футболки Мужские брюки Женские брюки

Китай, 2008 г. €6.481 млн (+ 16 %) Женские свитера (+ 111 %) Женские куртки(+ 12 %) Женские брюки (+ 11 %) Мужские брюки (+ 19 %) Футболки (+ 10 %) Мужские куртки (+ 9 %) Женское белье (+ 3 %)

Гонконг, 2008 г. €206 млн (- 54 %) Женские свитера (- 66 %) Женские брюки (- 51 %) Мужские брюки (- 44 %)

«Практические рекомендации для заказчиков в работе с иностранными или российскими предприятиями-производителями готовой одежды» Р.Е. Дёпфер, ITMM GmbH

№17 октябрь 2009

Outsourcing.indd 33

10/2/09 12:29:10 PM

аналитика

Снижение объемов размещаемых в Китае заказов наблюдалось, начиная с 2007 года

мировом рынке он полностью вытеснен длинноволокнистым сырьем из Франции, Бельгии и Финляндии. И деньги, направленные на спасение традиционного в прошлом для России производства, теперь можно использовать гораздо более эффективно. В Среднюю Азию – с любовью! Или деньги должны остаться в семье? Российские производители тоже могут использовать производственные площадки стран с более мягкими таможенными условиями сотрудничества. И такими площадками вполне могут стать, к примеру, страны Средней Азии. Но зачем нам сейчас терять деньги, которые могут остаться «в семье»? «Если открывать производство в России, нужно ввозить материалы и фурнитуру из Италии и Турции. И нужно закупать это все самому. Скорее всего, придется использовать именно давальческую схему производства. Но поставки в российских условиях задерживаются, качество изготовления заказов не обеспечивается, нет влияния на сроки поставок и изготовления. В наличии большие проблемы с таможней и таможенным оформлением. Поэтому немецкие компании и не шьют в России», – заметил в своем выступлении Райнхард Дёпфер. Но в развитии рынка аутсорсинга есть еще один тонкий момент: размещение в стране интересно до тех пор, пока уровень заработной платы там низкий. Рост зарплат в южных регионах Китая привел к передислокации легкопромышленного бума

По данным ресурса rustm.net, производители и поставщики швейного и трикотажного оборудования ожидают притока заказчиков на своем рынке. И успешные, и неуспешные компании. Некоторые производители оборудования в связи со свертыванием отечественного производства в последние годы ушли с российского рынка. Но, после возвращения компаний домой, все пребывают в состоянии ожидания большого роста в сегменте швейного оборудования.

на север страны. В свое время Португалия была очень выгодной производственной площадкой для немецких компаний. Но такое размещение было выгодно ровно до тех пор, пока Португалия не вошла в состав ЕС и запросы рабочих в стране не выросли. Такая же ситуация сложилась и на рынке Румынии: европейские компании с удовольствием использовали эту площадку, пока Румыния не стала членом ЕС, и румынские швеи не уехали искать лучшей доли, работая сиделками во Франции и Германии. С проблемами снижения издержек на заработную плату столкнулись в последнее десятилетие и итальянские производители. Большая часть производства высоких брендов была выведена в Румынию и Словению. А после принятия в 2004 году итальянским правительством программы Made in Italy, обязавшей писать на этикетке изделия название страны-производителя, флорентийским и неаполитанским фабрикам с высокими традициями пошива мужских костюмов ничего не оставалось, как ввезти рабочих из «третьих» стран. Сейчас так же решают эту проблему и румынские производства – просто заполняют рабочие места китайскими иммигрантами. Учитывая сложившуюся картину, можно предположить, что если российский рынок будет либерализован и таможенное законодательство начнет, наконец, способствовать росту производства и товарообмену между странами, то вполне возможно, что он станет привлекательным не только для внутренних компанийпроизводителей, но и для европейских заказчиков. «Как вы думаете, где будет располагаться основное швейное производство через 10 лет, когда издержки на китайском рынке вырастут еще больше? В России? А почему бы и нет?», – резюмировал свое выступление Райнхард Дёпфер. Тем более, что кроме немецких среднеценовых марок и люксовых французских и итальянских брендов на мировом рынке есть целая когорта производителей fast fashion. И если скорость реакции нашей таможни и рынка в целом, наконец, увеличится, вполне возможно, что заказчиками российских фабрик станут и такие гиганты массового рынка одежды, как бельгийский Mexx, шведский H & M или испанская группа Inditex. Если, конечно, их опять не обгонят европейцы, с наступлением кризиса начавшие активно поддерживать местные производства на государственном уровне. И если в Италии деньги распределяются примерно как в России – то есть утекают сквозь пальцы, то рачительные испанцы отпускают средства для освоения конкретным регионам, а местные власти уже сами решают, кому их следует дать. Например, в Арагоне, где швейные предприятия составляют большинство, деньги решено было направить на промоушн местных брендов и... возможностей аутсорсинга. В результате, такому количеству участников и высоких гостей, как ожидается на октябрьской выставке производственных предложений Servimoda, может позавидовать любой экспоцентр. Поможет ли это местным производителям? Поживем – увидим.

Конкурентоспособность ключевых для Германии стран, поставщиков готовой одежды Центрально- и Восточноевропейские страны (переработка давальческого сырья), страны Румыния (1) €593 млн (- 12 %) Мужские брюки Женские брюки

Outsourcing.indd 34

Польша (2) €381 млн (- 18 %) Мужские брюки Женские брюки

Болгария (3) €374 млн (- 5 %) Мужские костюмы Женские брюки

Венгрия (4) €215 млн (- 2 %) Бюстгальтеры Женские свитера

Македония (5) €297 млн (- 1 %) Мужские брюки Женские брюки

Турция (1) €2.709 млн (- 9 %) Футболки Женские свитера Мужские брюки Женские брюки Женские поло

№17 октябрь 2009

10/2/09 12:29:12 PM

аналитика

Китайская действительность

Несмотря на 30-процентный рост швейного рынка Египта и высокие показатели роста других рынков, Китай остается наиболее привлекательным для российских заказчиков. Обычная картина для индустриальных провинций Китая: сотни квадратных километров, на которых расположены примыкающие друг к другу фабрики. Когда попадаешь в такое пространство, кажется, что страна превратилась в огромную промзону, заполняющую территорию между городами. Есть и фабрики-города, концерны с производством полного цикла – от тканей до готовых швейных изделий. И там, где одно предприятие отделено от другого буквально забором, важно не ошибиться дверью и точно знать, куда «отнести» деньги, чтобы заказ был выполнен качественно и вовремя. Большая часть российских сетевых игроков вошли на китайский рынок еще в 1990-х. И если кризис 1998-го года помог развитию крупных российских сетевиков, то нынешний, похоже, станет отправной точкой для запуска менее тиражных коллекций для private labels сетей и мульти-

брендовых магазинов. На данный момент доля private labels в Германии доходит до 40%. На нашем рынке процент собственных марок в одежном ритейле еще очень мал. Но потребность в более эффективном использовании торговых площадей возросла – ритейлерам нужна более высокая доходность. Поэтому вполне логичным ходом станет развитие private labels и размещение не самых крупных заказов на сторонних предприятиях. «Инфляция никого стороной не обходит, и цены на пошив в Китае за последние три года выросли. Причиной этого стало и удорожание сырья, и значительное повышение уровня жизни в Китае. Рост этот происходит во вполне удобоваримом темпе, сопровождающемся ростом и качества производимой на китайском рынке продукции. Но даже в этих условиях ни турецкие, ни европейские фабрики пока конкурировать с китайскими предприятиями не могут», – утверждает Николай Гирш, совладелец агентства Serenade Fashion (HK) Ltd., специализирующегося на размещении заказов на

Средиземноморья, Южная Европа, 2008 г. Тунис (2) €373 млн (+ 3 %) Мужские брюки Женские брюки

Марокко (3) €162 млн (- 5 %) Женские брюки Женские свитера

Египет (4) €118 млн (+ 30 %) Футболки Женские свитера Мужские брюки

Португалия (1) €247 млн (- 13 %) Футболки Женские свитера Чулочно-носочные изделия

Греция (2) €190 млн (- 9 %) Футболки Женские поло/ блузы Женские свитера

китайских предприятиях. Свою трудовую деятельность продукт-менеджера Николай начинал в компании «Ж», организовывая производство коллекций марки Sultanna Frantsuzova. Изготовление изделий происходило на арендованном компанией производстве и на сторонних аутсорсинговых предприятиях. Полученный опыт позволил Николаю организовать собственный агентский бизнес в Китае. Обычно в базе приличного агентства присутствуют сразу несколько китайских производителей. Для клиента подбирается тот, у кого параметры исполнения заказа оптимальны. Большинство китайских фабрик возникли на волне индустриальнопроизводственного бума 1990-х. Срок их существования – всего 10-15 лет. За такими предприятиями не тянется шлейф плановой социалистической экономики с привычкой работать спустя рукава. Есть, правда, и в Китае фабрики, до которых не добрались прогрессивные модели менеджмента. Но обеспечивают они, в основном, внутренний рынок и с серьезными западными заказчиками не сотрудничают. По словам Николая Гирша, крупные сетевые одежные компании имеют своих представителей на китайском рынке и услугами агентов не пользуются. Поэтому клиентами его компании становятся чаще всего заказчики среднего размера, которым невыгодно содержать дополнительный офис. К тому же агент с огромными заказами не справится – для этого требуется непрестанная работа целого представительства. В идеале, заказчик приходит к агенту с уже разработанной документацией. Но российские клиенты от других отличаются тем, что часто кроме образца продукции не имеют больше ничего. И даже крупные торговые сети, чтобы не создавать собственное дизайнерское подразделение, просто посещают китайские выставки и там формируют коллекцию из готовых образцов, которые представляют фабрики. И тогда задачей агентства становится обеспечение заказа нужной технической документацией, разработка прототипа и градации модели. Это еще и помогает максимально обезопасить себя от всевозможных ошибок: устранить брак на этапе создания опытных образцов – это одно, а доказать, что пришедшая партия изделий оказалась бракованной по вине изготовителя – совсем другое. Специфика производства одежды такова, что каждый его этап требует неустанного контроля и мно-

№17 октябрь 2009

Outsourcing.indd 35

10/2/09 12:29:16 PM

аналитика

жества согласований. С учетом того, что в Китае никто по давальческой схеме не работает и поставщики сырья у крупных фабрик свои, в обязанности агента входит также многократный контроль окраса образцов тканей и реального прокраса тканей в рулонах. А также отслеживание качества в случае варьирования элементов фурнитуры. «Если экспонент на китай-

ской выставке показал образец, отвез потенциальных заказчиков на предприятие и даже пообещал, что через 60 дней клиент получит отшитый заказ – это еще совсем не значит, что предприятие действительно его. Вот для отслеживания всех этапов и нужны посредники-агенты, чтобы в отсутствие клиента обеспечивать полный контроль процесса изготовления заказа», – комментирует Николай Гирш. Разные игроки, работающие на одном и том же рынке, теоретически вполне могут прийти на стенд фабрики на какой-нибудь выставке или в шоу-рум и заказать одну и ту же модель. Чтобы избежать этого, с исполнителем достигается договоренность о том, чтобы у производства был только один клиент из России. Это – в идеале. На практике же пересечения возможны, но происходят они, когда производитель экспонирует отшитые изделия из прошлых коллекций как образец своих возможностей. И здесь, конечно, помощь агента, хорошо ориентирующегося на рынке и в

коллекциях, абсолютно неоценима. В среднем, маржа агентов составляет от 3 до 10% от объема заказа, который в среднем сегменте составляет от 1000 до 3000 изделий. Там, где тираж идет от 15 тыс. экземпляров, прибыли измеряются в других цифрах. Эти суммы не включают дополнительную опцию в виде разработки дизайна или технической документации. Размеры партий изделий при заказе в Китае зависят от ассортиментной группы и от схемы приобретения сырья. Большие размеры заказываемых партий – основная характеристика работы с китайскими производителями. Хотя и здесь китайские фабрики стараются быть гибкими: размер заказа может быть и небольшим, но ткань для него нужно будет приобретать как сток. «Китайский рынок в производстве любого вида швейного продукта позволяет добиться наилучшего соотношения цена-качество. Но вполне возможно, что отшивать некоторые группы продукции выгоднее в других странах. Например, в Турции. В том числе потому, что поставки оттуда могут занимать меньше времени и размеры партий в Турции могут быть меньшими», – комментирует Николай Гирш.

Турецкий гамбит По оценкам компании Russia Marketing Dpt., занимающейся размещением заказов в основном на турецких предприятиях, 85% суммарного производства одежды в мире приходится на аутсорсинговые схемы. Турецкий рынок этих услуг складывался на протяжении как минимум 20 лет. И основными новаторами здесь были немецкие компании. В этой стране уже в конце 1990-х узнали, что зарплата швеи, работающей на пошиве джинсов для недешёвых европейских брендов, может достигать $1000. Благодаря тенденции к разделению труда на глобальном рынке в течение последних 15 лет уровень предоставляемых аутсорсерам услуг в Турции стал чуть ли не лучшим в мире. К безусловным преимуществам стоит отнести наличие в стране компаний, разрабатывающих для своих иностранных заказчиков коллекции одежды и полностью осуществляющих весь предпроизводственный цикл по их запуску. Другим важным преимуществом Турции является ее географическая близость к России, что значительно облегчает работу по размещению заказов и минимизирует сроки доставки товара, ускоряет «оборачиваемость» вкладываемых средств. «По скорости исполнения заказов, реагирования на пожелания заказчика, многоступенчатому уровню контроля качества на крупных производствах и адекватности менталитета произ-

Outsourcing.indd 36

водителей, Турцию можно без преувеличений назвать лидером в числе стран, производящих одежду», – отметил Андрей Жердев, генеральный директор Russia Marketing Dpt., в своём докладе, прочитанном в рамках деловой программы на 12-й сессии CPM в феврале 2009 года. О высокой популярности турецкого аутсорсинга говорит и список заказчиков фабрик, в котором числятся даже те компании, у которых есть собственные сильные подразделения дизайнеров: Zara и другие марки холдинга Inditex, H & M, Naf Naf, Promod и другие. Как видно из проведенного консалтинговой компанией Russia Marketing Dpt. исследования, наиболее привлекательными странами для размещения заказов на сегодняшний день остаются Китай и Турция. Андрей Жердев в своём докладе отметил, что в условиях экономического кризиса выжившие производства стали в большинстве своем значительно более «сговорчивыми». Так, многие китайские фабрики, ранее не принимавшие заказы менее 2-3 тыс. изделий, с готовностью берут сегодня заказы и на 1 тысячу и даже меньше. Турецкие производители снизили минимальный выпуск одной модели до 300-350 единиц. Такие страны, как Вьетнам, Бангладеш, Узбекистан или Египет аналитики предлагают рассматривать как площадки для производства конкретного узкого ассортимента, как правило, «базовой» продукции, и при этом

тиражность модели должна составлять не менее 2000-3000 изделий. Наличие качественного сырья и современные технологии его переработки, которые были поставлены, например, в Узбекистан, турецкими инвесторами, в сочетании с дешевой рабочей силой создали благоприятные условия для быстрого развития производства и экспорта готовой продукции во многие страны мира, в том числе и в Россию. Такие предложения интересны ещё и в связи с тем, что при ввозе в РФ продукция из Средней Азии не облагается таможенными пошлинами – получатель уплачивает лишь налог на добавленную стоимость. Что касается весьма привлекательных с точки зрения себестоимости швейного производства Индии, Пакистана и Бангладеш, расширение объемов работы с этими странами, по мнению Андрея Жердева, сдерживается сложным менталитетом и инертностью их производителей. А при производстве более дорогих и качественных изделий костюмной группы стоит рассматривать такие страны Восточной Европы, как Беларусь, Болгарию, Румынию, Чехию или Молдову. В этих странах также расположены современные производства, созданные благодаря инвестициям западных партнёров. Однако узость производимого ассортимента, отсутствие собственной сырьевой базы и достаточно высокий уровень себестоимости ограничивают возможности работы с ними.

№17 октябрь 2009

10/2/09 12:29:19 PM

аналитика

Made in USSR ПЛЮСЫ И МИНУСЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ НА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И В СТРАНАХ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ

ТЕКСТ: ТАТЬЯНА ГРИВЕННАЯ

ИННА БУСАРИНА, ЭКСПЕРТ ПО АУТСОРСИНГУ В КИТАЕ И БЕЛОРУССИИ

НАИРА ОГАНЕСЯН, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ «СПАРТАК БИЗНЕС ГРУПП»

По сведениям рупора КНР – государственной газеты «Жэньминь Жибао», по состоянию на февраль 2009 года доля экспорта текстиля в стране уменьшилась с 52% до 48%. Согласно итогам исследований, проведенных на 145 ведущих предприятиях страны, в третьей декаде февраля оборудование у 10% производителей текстиля находилось в состоянии простоя. Объем экспорта пряжи, тканей и соответствующих изделий сократился на 20,6%, одежды и аксессуаров – на 11%. Причина – сокращение заказов на производство. В связи с ростом курса доллара, возросшими таможенными сборами и стратегией развития легкой промышленности в КНР, шить в Китае уже не так дешево и прибыльно, как было еще до недавнего времени. Многие отечественные предприятия, даже те, которые изначально были ориентированы на китайские фабрики, сокращают заказы в Поднебесной и ищут альтернативное производство у себя на родине, либо в бывших советских республиках. В одном из интервью совладелец компании Sela Аркадий Пекаревский говорил о том, что Sela уже дала пробные заказы нескольким российским компаниям. «Дикая орхидея» еще в 2007 году задумалась о производстве в России, переоборудовав фабрику в городе Гагарине Смоленской области. На отечественные компании обращает внимание и Yudashkin Jeans. Пока отечественным промышленникам большими объемами заказов хвастать не приходится, однако шансы в обозримом будущем есть. По мнению специалистов из Ассоциации предприятий индустрии моды (АПРИМ), в ближайшее время доля российских швейных фабрик в структуре отечественного аутсорсинга увеличится в полтора-два раза. «Многим фабрикам бывших союзных республик сложно вписаться в современный

рынок — они не могут вывести конкурентоспособные бренды и грамотно продвигать их», — считает Мария Сморчкова, генеральный директор АПРИМ. Поэтому производство «под заказ» им выгодно. АПРИМ же озвучила список фабрик, готовых выступить аутсорсерами. Пальма первенства принадлежит Белоруссии, второе место у отечественных компаний, сосредоточенных на юге страны (Краснодарский край, Ростовская область), а замыкает тройку лидеров Центральный район – Тамбовская, Московская и Ленинградская области. И завершает весь список Узбекистан, который сейчас может предложить производство простых хлопковых изделий по интересной цене. Сегодня «на коне» как компании, которым производственные площадки достались «в наследство» от советского прошлого – «Большевичка», «Первомайская заря», Смоленская чулочно-носочная фабрика, так и те, кто прозорливо вложил средства в организацию собственного производства в начале 1990-х – Vassa, Gloria Jeans. Последние в своем сегменте занимают лидирующие позиции. Gloria Jeans, например, стала одной из первых отечественных компаний, получивших «иностранный» заказ – пошив джинсов Levi’s Signature. Плюсы Плюсы подобного размещения очевидны. Есть два поля, на которых развернулась основная конкуренция игроков fashion-рынка – это дизайн и доставка. Территориальная близость к фабрике позволила бы оперативно запускать модные коллекции, создавать ﬂash-коллекции и также быстро их поставлять. Именно совпадение этих двух условий и позволило испанской Zara выстрелить в конце 1990-х. Большинство российских сетей, работающих в среднем сегменте, все же имеют небольшое количество магазинов, поэтому могли бы заказывать столько, сколько необходимо для обеспечения сети, а не гнаться за низкой себестоимостью и огромными тиражами, которые при неудачном дизайне автоматически плодят остатки. Нельзя не отметить тот факт, что в подходе к размещению заказа российские и белорусские компании

№17 октябрь 2009

Grivennaya.indd 37

10/1/09 3:26:31 PM

Sela. Коллекция осень-зима 2009/10

аналитика

Многие отечественные предприятия сокращают заказы в Китае и ищут альтернативное производство у себя на родине. Sela уже дала пробные заказы нескольким российским компаниям.

более чем лояльны. Они готовы запустить производство от 300 единиц изделий, а то и меньше. Еще одно несомненное достоинство такого сотрудничества – это гибкие финансовые взаимоотношения. Отечественные компании не требуют обязательной 100-процентной предоплаты на старте, иногда достаточно 10-30%, а в некоторых случаях заказ просят оплатить непосредственно перед отгрузкой. «Мы предлагаем две системы оплаты: либо 100% перед загрузкой производства, либо непосредственно перед отгрузкой готового товара, – говорит менеджер по работе с клиентами одной из тверских фабрик. – Причем производство можем запустить независимо от количества изделий. Заказчик сам должен понимать, что чем меньше объем, тем выше себестоимость изделия». Многие фабрики, работающие на постсоветском пространстве, оснащены собственным экспериментальным цехом, и это, безусловно, «плюс». Такая фабрика может предлагать дополнительно услуги по созданию коллекций. Белорусская компания «ЛенТаСтиль» до кризиса была заинтересована в продвижении

Компания «Спартак Бизнес Групп» (бренд Lusy & Suzy) сейчас занята расширением производства, делая основную ставку на костяк профессионалов.

Grivennaya.indd 38

собственного бренда женской одежды Lenta и даже подумывала о развитии франчайзинга в России и у себя на родине. Мощность производства составляла 300 комплектов в день (жакеты, юбки, блузки и т. д.). Кризис сократил мощности вдвое. «Да, мы заинтересованы в плановых заказах, – говорит заместитель генерального директора предприятия Роман Алентьев. – Мы экспортировали наши льняные изделия в Россию, Украину, Израиль, Германию и Швецию. И не скрываем, что хотим получить заказы в этих странах. Наше производственное оборудование отвечает всем нормам и стандартам, мы постоянно обновляем

специализированные машины, потому как основное производство заточено под выпуск сложных женских моделей. Наш художник-модельер создает коллекцию одежды за полгода до начала сезона, что дает необходимый запас времени для заказа нужных моделей и их производства». Инна Бусарина, эксперт по аутсорсингу в Китае и Белоруссии, считает, что одна из проблем размещения заказов на постсоветском пространстве – это незнание возможностей фабрик: «Нет уверенности, справятся ли они с поставленными заказами. По своему опыту знаю, что в Белоруссии есть государственная поддержка легпромовских предприятий, их порядка 15-20. Причем Белоруссия – одна из республик, которой удалось сохранить кадры и программу подготовки швей. У нас, к сожалению, наблюдается большой кадровый голод в этом смысле. Если и есть хорошие специалисты, то их немного. Это, как правило, взрослые люди с большим опытом работы». В волгоградской компании «Спартак Бизнес Групп», занимающейся производством детской одежды в премиальном сегменте под брендом Lusy & Suzy, тоже очень дорожат основным швейным составом. «У нас сложился костяк профессионалов, которые подтягивают других рабочих до своего уровня, – рас-

№17 октябрь 2009

10/1/09 3:26:34 PM

аналитика

сказывает генеральный директор компании Наира Оганесян. – Мы работаем в высоком сегменте и нам нужно держать планку качества продукции. Поэтому мы особенно тщательно отбираем швейный персонал». «Спартак Бизнес Групп» сейчас занята расширением производства. «Наша фабрика занимает 1000 м2 и мы хотели бы в будущем увеличить эту площадь до 2,5 тысяч, – продолжает генеральный директор. – Думаю, что сейчас самое время развивать собственное производство. Ведь у нас есть главное конкурентное преимущество перед зарубежными игроками – себестоимость». Однако Наира Оганесян подчеркивает сырьевую слабость стран бывшего союза: «Мы сейчас ищем альтернативу иностранному сырью и пытаемся отыскать хороший хлопок в Средней Азии, но пока особо похвастать нечем». Минусы По вопросу сырья мы по-прежнему зависим от Китая, Турции и Италии. Единственное, что мы можем предложить миру собственное – это, пожалуй, лен. Но главный минус – это отсутствие производственной базы для создания трикотажной и синтетической одежды в стиле casual, причем как мужской, так и женской. Как раз того, на чем стоит масс-маркет и средний ценовой сегмент, на чем зарабатывают большинство российских компаний. «Я сейчас занимаюсь размещением заказа на женский вязаный трикотаж для одной компании, – говорит Инна Бусарина, – и мне снова приходится обращаться в Китай. Я просто поражена возможностями этого сектора. То же самое могу сказать и про их casual. Ну не сделать сейчас хорошей качественной повседневной одежды в России при всем желании! Нет варки, нет технологий. Есть пара фабрик на юге России у «джинсовиков», и все. Вот если они целенаправленно будут развивать этот сегмент, тогда… Опять же – это вопрос времени». Еще «заминусуем» технологии. «В 1980-е годы в СССР

действовала государственная программа по перевооружению швейных предприятий для изготовления всевозможного ассортимента, – продолжает эксперт. – В Европе было куплено более 15 технологических процессов, которые размещались по всей стране. Устанавливали их европейцы и учили работать наших специалистов. В Москве это были «Фабрика им. Клары Цеткин» (мужской костюм), «Салют», «Радуга». Во время перестройки все эти программы были заброшены. Возобновить работу в этом направлении можно только при государственной поддержке». Персонал, технологии, оборудование… этот список был бы неполным без пункта, который может сыграть ключевую роль при принятии решения о сотрудничестве. И имя ему – менеджмент. Зачастую, многие компании просто не в состоянии работать в современных реалиях. Нет культуры общения с клиентом. Вот как рассказывает об условиях работы с заказчиками менеджер фабрики по изготовлению мужских костюмов, пожелавший остаться неизвестным: «Если вы хотите разместить у нас заказ, то должны пообщаться с нашим технологом. Сейчас это сделать невозможно, потому что ее нет на месте, а вместо нее никто не может рассказать о деталях производства. Мобильный телефон ее я не знаю. После этого мы посмотрим, не загружено ли наше производство государственным заказом, а уже после этого дадим вам ответ». Вот характерный пример, который иллюстрирует культуру ведения бизнеса во многих российских и белорусских компаниях. Бюрократические стены, которые они возвели вокруг себя еще с советских времен, будут покрепче Великой Китайской.

Отечественному производству сегодня дан карт-бланш. Воспользоваться им смогут поевропейски организованные компании с современным оборудованием

Итак, отечественному производству сегодня дан картбланш. Воспользоваться им смогут по-европейски организованные компании с современным оборудованием и хорошо обученным персоналом. Однако пока таких в нашей стране наберется один-два десятка. Да, пожалуй, столько же в странах бывшего Союза.

№17 октябрь 2009

Grivennaya.indd 39

10/1/09 3:26:38 PM

финансы

ТЕКСТ: ТАТЬЯНА ГРИВЕННАЯ

Не за тридевять земель

Первый заместитель генерального директора ООО «Фабекс Джинс» Давид Дзадиев

«ФАБЕКС ДЖИНС» РАСШИРЯЕТ ПРОИЗВОДСТВО И СОКРАЩАЕТ ИЗДЕРЖКИ

Во главе производства «Фабекс Джинс» стоит молодой специалист. Давиду Дзадзиеву всего двадцать восемь лет. Он с отличием закончил Северо-Кавказский государственный технологический университет во Владикавказе по специальности «Экономика и управление в строительстве» и защитил в Москве кандидатскую диссертацию по той же специальности. С момента основания фабрики в 2006 году и по настоящее время Давид Дзадзиев - первый заместитель генерального директора ООО «Фабекс Джинс». - Вам 28, и вы руководите достаточно крупным производством. Ответственности не боитесь? - Работа на любом участке, в любой должности требует определенной ответственности, разница в ее степени. Полагаю,

Fabic Jeans.indd 40

что с ответственностью, лежащей на мне, справлюсь. Тем более, специалист должен непрерывно развиваться и совершенствоваться в деле, которым он занимается. - Планы у «Фабекс Джинс» достаточно амбициозные - составить конкуренцию азиатским производителям одежды и построить в России фабрику европейского уровня. - Уверены, что в стране, первой покорившей космос, планы построить современное высокотехнологичное конкурентоспособное производство одежды вполне реальны. До начала реализации проекта нами было проведено исследование рынка услуг по производству джинсовой одежды в России. На его основании мы сделали вывод о том, что на этом рынке можно зарабатывать, заняв свою нишу и укрепившись в ней. При

этом нет необходимости, что называется, «двигать локтями» российских коллег. Затем мы приобрели во Владикавказе площади уже не существовавшего к тому времени производства, где сделали капитальный ремонт, заменив все жизненно важные коммуникации. Нами было закуплено самое современное высокопроизводительное оборудование ведущих японских и итальянских компаний. После чего мы пригласили итальянских специалистовтехнологов в области конструирования, пошива и обработки джинсовой одежды, которые, в свою очередь, и обучили инженерно-технический и производственный персонал фабрики. Так началась работа. Сегодня наши производственные возможности позволяют нам предложить заказчику полный цикл работ по созданию

№17 октябрь 2009

9/30/09 5:17:09 PM

ткани в Турции и Пакистане у тех же производителей, с которыми работают Levi's и Diesel; - Шестое: короткое «плечо» доставки готовой продукции до склада заказчика (порядка трех-четырех дней) посредством сотрудничества с надежной транспортноэкпедиционной компанией-партнером; - Седьмое: любые формы расчета за готовую продукцию плюс все необходимое документальное оформление товара, предоставляемое нашей компанией, создают максимально комфортные условия для наших клиентов.

коллекций одежды: от разработки моделей в собственном дизайн-бюро до поставки на склад заказчика партий изделий серийного производства.

на правах рекламы

- Почему в качестве производственной площадки был выбран именно Владикавказ? - По ряду причин. В этом регионе с советских времен осталась вся необходимая для подготовки кадров инфраструктура: средние профессиональные учебные заведения, готовящие швей и закройщиков, высшие учебные заведения, готовящие конструкторов, технологов и дизайнеров для швейного производства. К тому же Владикавказ расположен на перекрестье торговых путей в относительной близости от морских ворот России – порта Новороссийск, что снимает многие логистические вопросы. Это, наряду с высокой плотностью образованного населения и в высшей степени позитивным отношением правительства Северной Осетии к предпринимательской инициативе, и предопределило наш выбор. При этом мы изначально отдавали себе отчет в том, что производство джинсовой одежды - это весьма капиталоемкое производство. Оно требует наличия не только широкой номенклатуры оборудования, но и узкоспециализированных технических специалистов, отработанных и внедренных промышленных технологий, четко сбалансированной системы снабжения производства необходимым сырьем и материалами и, не в последнюю очередь, отлаженной структуры распространения и сбыта готовой продукции. Мы считаем, что не прогадали. За три года оборот компании вырос в шесть раз! В настоящее время мы запускаем в строй дополнительные производственные мощности, которые дадут нам возможность увеличить объем выпускаемой продукции в два раза: с 1250 до 2500 тысяч изделий в смену. Тем самым мы оптимизируем издержки на единицу продукции и сделаем ее цену еще более конкурентоспособной. - Кто ваши основные клиенты? - Мы работаем в большей степени на B2B рынке. И хочу заметить, что одной из самых серьезных проблем из тех, с которыми нам довелось столкнуться, стало недоверительное отношение российских потребителей к отечественным производителям в области легкой промышленности. К сожалению, это стереотип, который складывался годами. Однако мы намерены его преодолеть. Подтверждением правильности нашего намерения служит то, что все больше российских компаний - обладателей зарегистрированных торговых марок и крупных сбытовых сетей - осознают реальность того, что зачастую экономически целесообразней сотрудничать с отечественным производителем, способным предоставить тот же спектр услуг, что и его зарубежный конкурент, чем выстраивать сложную с

логистической, технологической и управленческой точки зрения цепочку доставки продукции из-за рубежа. - И все же, в том же Китае или Турции функционируют десятилетиями отработанные системы производства. В чем ваше конкурентное преимущество? - Первое: это конкурентоспособная цена на продукцию относительно аналогичной, так или иначе завозимой из-за рубежа, принимая во внимание, что реализация сомнительных схем провоза товаров через таможенную границу нашей страны имеет устойчивую тенденцию к максимальному сокращению или полному исчезновению. Поэтому торговые организации, сделавшие ставку на снабжение товаром своей торговой сети по схеме импорта, рано или поздно ожидает фиаско; - Второе: это относительная территориальная близость заказчика к производству в пределах одного государства, что позволяет осуществлять оперативный контроль и корректировку исполнения заказа в режиме реального времени; - Третье: наличие высококвалифицированных русскоязычных специалистов на производстве позволяет нашим партнерам добиваться максимального эффекта от реализации своих заказов; - Четвертое: «Фабекс Джинс» обладает всеми необходимыми для производства сертификатами и заключениями. Наша продукция систематически проходит добровольную сертификацию всего выпускаемого ассортимента изделий. Это дает заказчикам уверенность в качестве реализуемой ими продукции; - Пятое: мы используем в производстве только высококачественные, что подтверждается российскими и международными сертификатами, материалы и комплектующие от надежных, проверенных временем поставщиков, осуществляя при этом тщательный входной контроль за качеством поступающего в переработку сырья. На заре нашей деятельности мы пробовали работать с тканями китайских производителей, но их качество оставляло желать лучшего и, что наиболее важно, не соответствовало российским санитарным нормам. Поэтому сегодня мы закупаем

- Звучит убедительно. Скажите, а как на деятельности вашей компании отразился финансовый кризис? - Безусловно, общее снижение потребления не обошло стороной рынок одежды. Его сокращение ощутили на себе многие сбытовые компании. Однако необходимо отметить, что нынешнее состояние валютного курса, ужесточение режима пересечения товарами легкой промышленности таможенных границ России, определенное увеличение отпускных цен на готовую продукцию в том же Китае, Бангладеш или Турции напрямую сказалось на стоимости импортных товаров. Это предоставляет нам реальную возможность перехватить инициативу у азиатских производителей, что, в конечном счете, может дать мощный импульс развитию всей отечественной легкой промышленности. Действительность такова, что китайские производители добились высот в производственной сфере, они в совершенстве копируют современные технологии, предлагают дешевую рабочую силу и местное сырье, но нужно признать, что для достижения там необходимого результата требуется постоянное присутствие и контроль со стороны заказчика, а это зачастую обходится недешево. К тому же сказывается территориальная удаленность производства от рынков сбыта и сомнительные схемы доставки продукции, что часто приводит к срывам сроков поставок, когда десятки российских компаний не получают коллекции в срок. - И последний вопрос: какую продуктовую линейку вы можете предложить вашим заказчикам? - Наше производство начиналось с джинсовых брюк, но сейчас мы выпускаем практически весь спектр джинсовой одежды: юбки, сарафаны, комбинезоны, куртки и т.д. Расширяя производство, мы намерены запустить линию по пошиву повседневной одежды и одежды для активного отдыха (так называемой одежды «casual»). Мы ставим целью предоставить клиентам возможность заказывать у нас коллекции целиком и быть уверенными в том, что они получат их в срок. При этом самому заказчику не придется тратиться на многократные дорогостоящие зарубежные командировки для поиска фабрик с разной специализацией.

№17 октябрь 2009

Fabic Jeans.indd 41

9/30/09 5:17:12 PM

гид

Paris, mon amour ТЕКСТ: АЛЛА КУРТ

C 6 ПО 7 ОКТЯБРЯ В ПАРИЖЕ ПРОЙДЕТ НЕДЕЛЯ ЖЕНСКОЙ МОДЫ PRET-A-PORTER PARIS

ARTUS HOTEL 34 RUE DE BUCI +33 (1) 4329-0720 В районе Сен-Жермен де Пре расположилась небольшая гостиница, которая как волшебная коробочка с сюрпризами – восхищает и удивляет каждой деталью интерьера. Переступив порог, вы погружаетесь в теплую терракотовую гамму, подчеркнутую похожими на большие кофейные чашки креслами в холле. 27 номеров украшают суперстильные, комфортные африканские шкафы и кресла. Каждый номер Artus Hotel – плод фантазии одного из десяти приглашенных дизайнеров. Поднимаясь по узкой лестнице, покрытой алым ковром, нужно быть особенно осторожным, потому box of surprises — it delights and surprises with every detail что трудно оторвать взгляд от пасторали, of the interior. When you enter it, you plunge into warm terraкоторой расписана одна из стен. cotta colors emphasized by armchairs in the hall looking like large coffee cups. 27 rooms are decorated by very stylish and ARTUS HOTEL comfortable African wardrobes and armchairs. Every Artus Hotel 34 RUE DE BUCI room is the result of creative work of one of the ten invited designers. When you go up the narrow stairs covered with a +33 (1) 4329-0720 In the district of Saint-Germain-des-Prés scarlet carpet, you have to be very careful as it is difﬁcult not to look at the pastoral painted on one of the walls. there is a hotel which reminds a magic

Жана Ройера. Изогнутые стены интерьеров обтянуты светло-коричневой вышитой кожей и белым перламутром. Пространство завешено большими золочеными «вуалями» и украшено гигантскими зеркалами и люстрами из дутого муранского стекла. В номерах и сьютах царит чувственный мир гармонии, воспетый в золоте и коже.

FOUQUET'S BARRIERE 46, AVENUE GEORGE V +33 (1) 4069-6000

FOUQUET'S BARRIERE 46, AVENUE GEORGE V +33 (1) 4069-6000 Архитектор Эдуард Франсуа из пяти разрозненных зданий отеля создал однородный ансамбль в едином османском стиле, а дизайнер Жак Гарсия вдохнул роскошь в девственную душу отеля. Мебель, уникальные материалы были созданы специально для отеля Fouquet’s Barrière, а лавровый лист почти музыкальным лейтмотивом звучит в настенных украшениях от

Gid_17.indd 42

Out of ﬁve separated hotel buildings, the architect Edouard Francois created a homogeneous ensemble in the Ottoman style, and the designer Jacques Garcia brought luxury to the hotel’s pure soul. The furniture and unique materials were created especially for the FouquetRs Barrière Hotel, and the laurel leaf is a visible leitmotif in wall decorations by Jean Royer. Curved interior walls are upholstered with light-brown embroidered leather and white mother-of-pearl. The space is set with large gilded “veils” and decorated with huge mirrors and chandeliers of blown Murano glass. The rooms and suites offer a sensuous harmony embodied in gold and leather.

LE BARON 6, AVENUE MARCEAU +33 (1) 4720-0401 Le Baron — самое желанное для любителей богемной жизни место французской столицы. Одновременно в нем могут находиться не более 150 человек. Клуб – это небольшой зал в виде уютной гостиной с барной стойкой, диванами

№17 октябрь 2009

10/1/09 3:21:32 PM

guide

EMPORIO ARMANI CAFFE 149, BOULEVARD SAINT-GERMAIN +33 (1) 4548- 6215 Знаменитый кутюрье Джорджио Армани открыл свой ресторан в стенах бывшей аптеки. Стулья с белыми подушками, белоснежные скатерти, невысокий светлый потолок и колонны, разделяющие пространство на уютные кабинеты, позволят по достоинству оценить итальянскую кухню pret-a-porter. Стильное место в модной столице.

EMPORIO ARMANI CAFFE 149, BOULEVARD SAINT-GERMAIN +33 (1) 4548- 6215 Giorgio Armani, a well-known couturier, opened his restaurant in the former pharmacy building. Chairs with white cushions, snowwhite tablecloths, a low lightcolored ceiling and columns dividing the space into comfortable cabinets, will allow to really appreciate Italian prêt-à-porter cuisine. A stylish place in a fashion capital.

и роялем в углу. Музыка здесь звучит по большей части интеллектуальная. По мнению певицы Бьорк, которая, кстати, обожает все модное, яркое и экстравагантное, это лучшее место в Париже. В доказательство она изредка устраивает в Le Baron импровизированные концерты.

когда открывается ресторан, в Pur’Grill, как в театре, поднимается занавес, скрывающий кухню, и начинается действо, представляющее собой настоящее шоу для гостей. Стены ресторана с отделкой из красного дерева расписаны китайской тушью: дизайном интерьера занимался Эд Таттл, работавший также над интерьерами отеля Park Hyatt на Вандомской площади, где и расположен ресторан.

LE BARON 6, AVENUE MARCEAU +33 (1) 4720-0401

PUR’GRILL 5 , RUE DE LA PAIX +33 (1) 5871-1060

Le Baron is the most coveted place of the French capital for Bohemian life lovers. It can accept no more than 150 people at the same time. The club is a small hall which looks like a comfortable lounge with a bar counter, sofas and a grand piano in the corner. The music that sounds here is mostly intellectual. According to the singer Bjork, who, by the way, adores everything fashionable, bright and extraordinary, Le Baron is the best place in Paris. As evidence of that, she occasionally makes improvised concerts here.

The chef Jean-Francois Rouquette and the confectionary chef Jean-Francois Foucher are the Dolce and Gabbana of restaurant business. The former is the author of a unique menu, the latter makes sophisticated desserts. Every evening, when the restaurant opens, the curtain in Pur’Grill is lifted like in the theatre, the kitchen opens, and they make a real show for the guests. The restaurant walls, decorated with mahogany, are painted with Chinese ink: the interior design was made by Ed Tuttle, who also worked on the interiors of Park Hyatt Hotel on Vendôme square (Place Vendôme) where the restaurant is located.

PUR’GRILL 5, RUE DE LA PAIX +33 (1) 5871-1060 Шеф-повар Жан Франсуа Рукетт и шефкондитер Жан Франсуа Фушер – настоящие Дольче и Габбана ресторанного дела. Первый – автор уникального меню, второй – изысканных десертов. Каждый вечер,

№17 октябрь 2009

Gid_17.indd 43

10/1/09 3:21:38 PM

логистика

Выйти из тени ТЕКСТ: АЛЕКСАНДРА ВОРОНЦОВА

В ЭТОМ ГОДУ ВПЕРВЫЕ В РАМКАХ БИЗНЕС-ПРОГРАММЫ ВЫСТАВКИ CPM (COLLECTION PREMIERE MOSCOW), ПРОХОДИВШЕЙ В «ЭКСПОЦЕНТРЕ» НА КРАСНОЙ ПРЕСНЕ, БЫЛ ОРГАНИЗОВАН КРУГЛЫЙ СТОЛ НА ТЕМУ «ТАМОЖНЯ И ЛОГИСТИКА В НОВЫХ УСЛОВИЯХ». ВДОХНОВИТЕЛЕМ И ИНФОРМАЦИОННЫМ СПОНСОРОМ ЭТОГО МЕРОПРИЯТИЯ СТАЛ ЖУРНАЛ PROFASHION

Юлия Бикашева, Оксана Шпитальникова, Александра Воронцова, Елена Пех, компания DHL Россия

Выбор пал именно на эту тему неслучайно. Ведь подавляющаяя часть из 800 компанийэкспонентов, представивших свои коллекции на выставке, импортируют продукцию из более чем 35 стран мира и, так или иначе, сталкиваются с вопросами, связанными с внешнеэкономической деятельностью. Цена ошибки в данной области порой бывает слишком высока – это не только коллекции, не пришедшие в срок, но и прямые финансовые убытки, которые подчас несут компании, не вооруженные практическими навыками в области логистики и элементарными теоретическими знаниями таможенного законодательства. «Правила игры» меняются из года в год – все больше компаний «выходят из тени» и изъявляют желание не только делать бизнес в России, но делать его легально, в соответствии с существующими законами и требованиями. Тем не менее, одного желания явно недостаточно. Некоторое время назад Всемирный банк провел исследование, целью которого было определить эффективность и комфортность легальной логистической деятельности в различных странах мира. При оценке использовались семь ключевых факторов:

DHL.indd 44

• Простота и скорость таможенного оформления грузов; • Уровень транспортной инфраструктуры и ITтехнологий в логистике; • Простота организации поставок; • Компетентность локальных логистических провайдеров (компаний-перевозчиков, таможенных брокеров); • Возможность отслеживания грузов в реальном времени; • Издержки на дистрибьюцию внутри страны (доставка, терминальная обработка, складирование); • Своевременная доставка грузов. По результатам опроса более 800 респондентов – специалистов в области логистики, был выведен «индекс логистического восприятия» – Logistics Perception Index. В зависимости от наличия либо отсутствия основных критериев, каждой стране был присвоен свой статус. Отметка, на которой сошлись опрашиваемые в отношении простоты операций в России, составила всего 2.53 при максимальной 5. При этом большинство опрашиваемых отмечали, что основные сложности возникают при таможенном оформлении грузов. Основной целью круглого стола стал анализ насущных проблем, с которыми сталкиваются компанииимпортеры модной одежды и обуви, а также разъяснение ключевых вопросов, связанных с примене-

№17 октябрь 2009

10/1/09 3:28:36 PM

логистика Основной целью круглого стола стал анализ насущных проблем, с которыми сталкиваются компанииимпортеры модной одежды и обуви

Валентин Фараджев, генеральный директор ЗАО «ЕвроТрансЭкспедиция» и Марина Вакуленко, коммерческий директор компании

нием положений Таможенного Кодекса РФ. В рамках круглого стола был представлен теоретический курс на тему «Основные направления государственного регулирования ВЭД». Докладчиками выступили представители компании «Евротрансэкспедиция». Также в дискуссии приняли активное участие приглашенные эксперты компании DHL. К обсуждению были предложены следующие темы: • Тарифные и нетарифные методы регулирования; закон «О таможенном тарифе» и «Таможенный Кодекс»; • Особенности составления внешнеторгового контракта; Инкотермс; • Таможенный контроль внешнеторговых операций и оптово-розничной торговли импортными товарами; • Основные валютные ограничения и валютный контроль; • Понятие профилей рисков и таможенные меры по их минимизации; Товары риска; • Порядок расчета таможенной стоимости товара и таможенных платежей, подлежащих оплате; • Методы определения таможенной стоимости: по цене сделки с ввозимыми товарами; по цене сделки с идентичными товарами; по цене сделки с однородными товарами; вычитания стоимости; сложения стоимости; резервный. • Корректировка таможенной стоимости; • Рынок околотаможенных услуг: таможенные брокеры, склады временного хранения, таможенные перевозчики и их роль в ВЭД компании.

заранее предоставив данные бумаги с основным пакетом документов в таможенный орган. Также все большую актуальность приобретает тема посттаможенного контроля. Согласно статье 361 ТК представители ФТС имеют право взыскать таможенные платежи, недоплаченные по причине подачи недостоверных сведений, и постфактум в течение одного года со дня выпуска товара в свободное обращение. Недостоверное декларирование влечет за собой не только обязанность уплаты таможенных сборов, но и налоговые проверки, оперативно-розыскные мероприятия и даже в некоторых случаях уголовную ответственность. Поскольку данные темы не исчерпали себя на протяжении часов, отведенных для нашего мероприятия, было принято решение организовать отдельный круглый стол для освещения данных тем. О времени и месте проведения данного следующего обсуждения мы будем информировать наших читателей дополнительно. А пока мы переносим эту дискуссию на страницы PROfashion и ждем вопросов читателей.

Участникии круглого стола по его окончании продолжали обсуждение интересующих тем

Немало времени было уделено и ответам на вопросы из зала. Слушателей волновали наболевшие темы: как минимизировать риски, связанные с таможенным оформлением; в каком случае придется осуществлять лицензионные платежи и многое другое. Практически всех собравшихся волновал вопрос, связанный с корректировкой таможенной стоимости. Ведь вне зависимости от того, импортируются образцы или коммерческая партия, импортер обязан подтердить стоимость ввозимого товара. Для этой цели все чаще требуются прайс-листы производителя с указанием срока действия этого документа, условий поставки (с пунктом отправления/получения), а также копия экспортной ГТД. Поэтому многие вопросы можно снять,

№17 октябрь 2009

DHL.indd 45

10/1/09 3:28:41 PM

выставки Название выставки

Сайт

Страна

Дата проведения

Le Showroom Выставка одежды, аксессуаров и парфюма

www.leshowroom.fr

Франция, Париж

2-5 октября

Rendez-Vous Paris Выставка женской одежды

www.rendez-vous-paris.com

Франция, Париж

2-5 октября

Children’s Club Выставка детской одежды

www.enkshows.com

США, Нью-Йорк

4-7 октября

Pret-a-Porter Paris Неделя женской моды в Париже

www.pretaporter.com

Франция, Париж

4-7 октября

International Shoe & Leathergoods Fair Международная выставка обуви и изделий из кожи

www.f-works.com

Япония, Токио

6-8 октября

“Дефиле на Неве” Неделя моды pret-a-porter

www.deﬁ lenaneve.ru

Россия, Санкт-Петербург 6-11 октября

JFW-IFF Международная выставка модной одежды

www.senken-ex.com

Япония, Токио

7-9 октября

Los Angeles Fashion Week Неделя моды в Лос-Андежелесе

www.fashionweekla.com

США, Лос-Анджелес

12-20 октября

Montreak Fashion Week Неделя моды в Монреале

www.montrealfashionweek.ca

Канада, Монреаль

13-15 октября

Обувь. Мир кожи

www.obuv-expo.ru

Россия, Москва

13-16 октября

Filo Международная выставка тканей и волокон

www.ﬁ lo.it

Италия, Милан

14-15 октября

Ukrainian Fashion Week Украинская неделя моды

www.fashionweek.com.ua

Украина, Киев

15-20 октября

Designers and Agents (D & A) Ярмарка дизайнерских предожений

www.designersandagents.com

США, Лос-Анджелес

16-18 октября

Vintage Fashion Expo Выставка винтажной одежды

www.vintageexpo.com

США, Санта-Моника

17-18 октября

Russian Fashion Week Российская неделя моды

www.rfw.ru

Россия, Москва

17-24 октября

Shanghai Mode Lingerie Выставка бельевых брендов

www.shanghai-mode-lingerie.com

Китай, Шанхай

19-20 октября

LG Fashion Week Beauty by L’Oréal Paris Неделя моды в Торонто

www.lgfashionweek.ca

Канада, Торонто

19-24 октября

Japan Fashion Week in Tokyo Японская неделя моды

www.jfw.jp

Япония, Токио

19-25 октября

Fatex Международная выставка модной одежды, тканей, аксессуаров

www.fatex.fr

Франция, Париж

20-22 октября

Premiere Vision Shanghai Выставка тканей

www.premierevision.fr

Китай, Шанхай

21-22 октября

Мех и его обработка

www.mexa-moscow.ru

Россия, Москва

21-23 октября

Украинская мода Одежда, аксессуары

www.expo.vn.ua

Украина, Винница

21-24 октября

Moscow Fashion Week Неделя моды в Москве

www.fashionweek.ru

Россия, Москва

21-26 октября

Premiere Vision Tokyo Выставка тканей

www.premierevision.fr

Япония, Токио

27-29 октября

Мир детства Одежда, обувь, аксессуары

www.mirdetstva-expo.ru

Россия, Москва

27-30 октября

China Shoes / China Shoetec Выставка обуви и оборудования

www.chinashoesexpo.com

Китай, Донгуан

28-30 октября

Золотой глобус Ювелирные изделия, часы, подарки

www.goldenglobe.ru

Россия, Москва

28-31 октября

Riga Fashion Week Неделя моды в Риге

www.rfw.lv

Латвия, Рига

28-31 октября

Лыжный салон Спортивная одежда, обувь

www.skiexpo.ru

Россия, Москва

30 октября – 1 ноября

Vancouver Fashion Week Неделя моды в Ванкувере

www.vifw.com

Канада, Ванкувер

2-4 ноября

Франчайзинг 2009

www.franchising.euroindex.ua

Украина, Киев

3-5 ноября

Vist_Classif.indd 46

№17 октябрь 2009

10/1/09 3:34:59 PM

выставки

№17 октябрь 2009

Vist_Classif.indd 47

10/1/09 3:34:59 PM

выставки

Vist_Classif.indd 48

№17 октябрь 2009

10/1/09 3:35:03 PM

Международная Марка

Crema&Cioccolato

появилась в 2003 году в Италии

МОСКВА «ЕВРОПЕЙСКИЙ» ТРЦ, ПЛ. КИЕВСКОГО ВОКЗАЛА, Д.2, ГАЛЕРЕЯ PRET-A-PORTER, +7 (495) 507-79-46 ВОРОНЕЖ ТЦ «Росиия», ул. Кольцовская, д. 35/35а, +7 (962) 325-68-03 Эксклюзивный дистрибьютор в России: тел. +7 (495) 276-04-42