PROfashion

№ 73 цена: 150 руб.

реклама

Фирменные магазины в Москве: Магазин-салон «JANOER» в ТРЦ «ЗОЛОТОЙ ВАВИЛОН» – Ростокино ул.Проспект Мира, д. 211, 1 этаж Магазин-салон «JANOER» в ТРЦ «ГАГАРИНСКИЙ» Ул. Вавилова, д.3, 1 этаж Магазин-салон «JANOER» в ТРЦ «ЩУКА» Ул. Щукинская, д.42, 3 этаж Магазин-салон «JANOER» в ТРЦ «ЕРЕВАН-ПЛАЗА» Ул. Большая Тульская, д.13, 2 этаж

www.janoer.ru ООО “МодаМаркет” Производство и продажа женской одежды Адрес: Россия, Москва, ул. Кусковская, д.20А, офис А-205. Тел: +7(495)642-08-36

Журнал о моде для профессионалов

№ 5 (73) март 2011

Большие надежды

HAUBER

Несмотря на продолжающийся политический кризис в стране, итальянская индустрия моды радостно рапортует: для нее кризис закончился! В качестве доказательств приводят как возросшее число экспонентов на внутренних и международных выставках моды, так и неуклонно растущее количество посетителей, среди которых особенно выделяют российских гостей. И нынешний Год Италии в России (и наоборот) призван окончательно убедить наших соотечественников, что иного варианта, кроме как одеваться во все итальянское, у них и нет. В общем и целом мы с этим постулатом согласны: да, в силу определенных социокультурных связей итальянская мода русскому человеку ближе и роднее, чем своя собственная рубашка, произведенная в Иваново. Да и нет тех рубашек в достаточном количестве, чтобы одеть нашу многомиллионную страну. Но... И вот здесь вступает в силу анекдотическая закономерность: тот, кто может себе позволить такой total look made in Italy, уже хочет чего-то свеженького и новенького, а другие слои населения вроде бы и хотят, да не могут. Проблема в том, что для нас итальянская мода всегда будет импортом, а последний, как известно, ни в одной стране мира не покрывает полностью внутреннего потребления – на то есть свои отечественные производители. Собственно, легкая промышленность Италии на этом и поднялась в послевоенные годы. А вот как бы нам сделать, чтобы российское население в массе своей было бы при средствах и в состоянии столь же хорошо одеваться, как итальянцы в свое отечественное, этим секретом наши средиземноморские парт­неры по моде с нами вряд ли поделятся. Да и выходит эта проблема за рамки их компетенции.

главный редактор Олеся Орлова orlova@profashion.ru заместитель главного редактора Юна Завельская editor@profashion.ru редактор Анна Задорожная moda@profashion.ru ответственный секретарь Наталья Сысоева foto@profashion.ru

Great Expectations

Despite the ongoing political crisis, Italian fashion industry is happy to announce that its recession is over. It is evidenced by the growing number of exponents at domestic and international fashion exhibitions as well as by a steadily growing number of visitors, Russian visitors in particular. The current Year of Italy in Russia (and the Year of Russia in Italy) is to eventually convince our compatriots that in clothing they will have to choose nothing but Italian. In general we accept this postulate since due to certain socio-cultural ties Italian fashion is dearer and more familiar to Russians than their own shirts produced in Ivanovo*. And we never have enough of those shirts to completely satisfy the needs of the multimillion country. Yet… this is just the case when the law of absurdity has its way: those who can afford such «total look made in Italy» want something new and original, whereas people from other walks of life while obviously wanting to have it, cannot afford it. The problem is that for us Italian fashion will always remain import. It is common knowledge that in no country of the world can it sufficiently replace domestic consumption – this is what we have local producers for. Actually, that was how Italian light industry recovered in post-war years. The point is how we can make it possible for the Russian population en masse to be able to afford looking as good as Italians wearing locally produced clothing. There is little hope that our Mediterranean partners will share the secret. Anyway, this is quite beyond their expertise. * Ivanovo is a city in Russia, home to Russia’s textile manufacturing.

ОЛЕСЯ Орлова

Olesya Orlova

главный редактор

editor-in-chief

арт-директор Людмила Великанова art@profashion.ru дизайн, цветокоррекция Анна Пахомова корректор Елена Ядрышникова коммерческий директор Татьяна Белькевич director@profashion.ru директор по рекламе Марина Ткаченко reklama@profashion.ru

рекламный отдел Мария Капустина adv3@profashion.ru Анастасия Петрунькина adv@profashion.ru Юлия Попкова adv1@profashion.ru PR-директор Ольга Штейнберг pr@profashion.ru директор по распространению Мария Лопатина sales@profashion.ru

экспо-менеджер Юрий Гущин expo@profashion.ru секретарь редакции Юлия Мочалова info@profashion.ru менеджер по работе с зарубежными клиентами Елена Афанасьева adv2@profashion.ru менеджер по спец–проектам Андрей Цыпкин inter@profashion

Над номером работали: Андрей Аболенкин, Евгений Уткин, Ирина Каримова, Владимир Гридин, Татьяна Гривенная, Татьяна Белецкая, Елена Варнина Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. Перепечатка материалов без письменного разрешения редакции запрещена. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов. Свидетельство о регистрации СМИ ПИ №ФС77-34219. Отпечатано в типографии «Петровский парк», Москва. Тираж – 10 300 экз. Адрес редакции: 115184, Москва,

Б. Ордынский пер., 4, стр. 4; тел. (495) 626 3020; www.profashion.ru

содержание

Люди и бренды Новости дизайна Мнение

Просто картинка Тенденции

Мода на прозрачность Хедлайнеры

Вход только для своих

4, 5 6 8 12

Люди и манекены Новости ритейла

14, 16

Люди и цифры Новости маркетинга Технологии продаж

Событие

17

Перекрестный прицел

Окно во двор Выставки

Интервью

22

Upper casual

Город моды Выставки

Аналитика

26

Недетская выдержка

14

Оптимистическая симфония Технологии продаж

Продавец мечты Выставки

Испанский колорит Календарь выставок и показов

Апрель-май – 2011

30, 31 32 35 38 40 42 46

8

28

37

Читайте в следующем номере 11 апреля: В первом ряду

Не в формате

Равнение на середину!

Окраинами прирастая…

На Парижской неделе моды слухи, жизненные драмы и скандалы едва не затмили саму моду. Татьяна Сибгатулина, ATVS Fashion Group, – о рельефе европейского модного пейзажа.

Французские производители ищут путь к сердцам российских байеров и кошелькам сограждан. За «свежей кровью» трендхантеры салона Pret-a-Porter Paris отправились за океан.

новости дизайна

новые имена | коллекции | контракты | дизайн-проекты

Чистые помыслы

Cвязной

Бренд Alberta Ferretti представил капсульную коллекцию, созданную в рамках долгосрочного сотрудничества с актрисой Эммой Уотсон. В линии Pure Threads by Emma Watson Alberta Ferretti упор сделан упор на экосоставляющую: изделия созданы из экологически чистых тканей (хлопкового поплина, муслина и конопли), а в процессе их производства на фабрике в Италии окружающей среде был нанесен минимальный ущерб. Коллекция состоит из пяти моделей: двух платьев, блузки, длинной юбки и пары джинсовых шорт – все они украшены кружевными вышивками и отсылают к 70-м годам XX века. Эмма Уотсон, комментируя коллаборацию, отметила, что «это большой шаг к увеличению количества людей, небезразличных к проблемам экологии»; а г-жа Ферретти, называя Эмму «интеллигентной, юной, современной девушкой и сильной личностью», считает необходимым «помочь с коммуникациями между обществом и неравнодушными людьми». Цены на предметы коллекции варьируются от $345 до $1173.

Марка Swatch огласила имена приглашенных звезд, участвующих в создании очередной коллекции Art, Fashion & Sport: ими стали немецкий художник Марк Линненбринк, американский дизайнер Джереми Скотт и норвежский сноубордист Терье Хааконсен. В каждой капсуле, состоящей из двух-трех моделей, пересекаются искусство, спорт и мода. Эпатажный Джереми Скотт создал три предмета: Winged Swatch, Lighting Flash и Swatch Opulence. Эти часы с узнаваемым дизайном отличаются яркими элементами – крылышками по бокам и обрамлением циферблата в форме картинной рамки, ремешком в виде молнии. Марк Линненбринк украсил классические Swatch принтами из своих картин – цветными полосками и абстрактными мотивами. Г-н Хааконсен обратился к старинным кельтским узорам и руническим надписям в строгой монохромной гамме. Все модели представлены в онлайн-магазине бренда и в бутиках Swatch по всему миру, розничная стоимость одной пары составляет $60.

создавать капсульные коллекции для марки в сезоне осень-зима 2011/12. Ими стали Мэри Катранзу, специалист по интерьерам Арик Леви, ювелирных дел мастера Родриго Отазу и Лесли Вик Вэддел, а также известный художник по костюмам Кейт Эддейр. Также г-жа Эддейр разработала первую для Atelier Swarovski коллекцию клатчей: сумочки, выпущенные в четырех цветах, будут представлены в ведущих department stores мира и некоторых бутиках Swarovski.

4

Альберта Ферретти и Эмма Уотсон

По-настоящему

Swatch Lighting Flash by Jeremy Scott

Бренд Atelier Swarovski объявил дизайнеров, которые будут

Люди и бренды

Дизайнер Андрей Павлов, ставший лауреатом рейтинга PROfashion по итогам прошлого сезона Volvo-Недели моды в Москве в номинации «Самая оригинальная постановка шоу», 4 апреля представит новую осенне-зимнюю коллекцию Real Life by Pavloff. Объемная коллекция будет состоять из 50 моделей, разделенных на три тематических блока. В рамках темы Sport.Chic.Energy будет продемонстрировано спортивное направление марки, выстроенное на сочетании золотых принтов с яркими насыщенными цветами – рубиновым, розовым, лиловым, индиго, изумрудным, шоколадным и черным. Блок «City Life: Огни большого города» состоит из кажуальных женских моделей – облегающих платьев, приталенных жакетов, блуз и Эскизы коллекции Real Life by Pavloff юбок строгих силуэтов; а также мужской линии – элегантных пальто, бушлатов и пиджаков-трансформеров. Кутюрный блок коллекции, названный Diamond Life, представляет собой сочетание сексуальности и скрытности: это платья «в пол» из полупрозрачных тканей, объемные меховые жилеты, а также модели, выполненные из роскошных материалов – парчи, металлизированных и жаккардовых полотен, расшитых самоцветами, а также кружева-стрейч с фактурными орнаментами.

Дизайнер Анна Суи создала эксклюзивную коллекцию одежды для онлайн-бутика

TheOutnet.com. Линия включает 15 моделей платьев, украшенных геометрическими, флористическими и этническими принтами. В отделке и фасонах прослеживаются отсылки к ретрообразам эпохи 1970-х годов. Стоимость моделей, поступивших в продажу в середине марта, варьируется от $193 до $253.

№5 март 2011

С поста креативного директора бренда Trussardi 1911 «по взаимной договоренности» ушел Милан Вукмирович, проработавший на

этой должности три года. Именно этот дизайнер, отвечавший за мужские, женские и аксессуарные коллекции Дома, сумел значительно поднять его имидж и перепозиционировать бренд в luxuryсегменте. В официальном заявлении глава Trussardi Group Беатриче Труссарди поблагодарила г-на Вукмировича, ранее работавшего в Gucci Group, Tom Ford и Jil Sander, за «компетентность, страсть и деликатность подхода», заметив, что решение об отставке было обоюдным.

Бренд Sorel представил первую коллекцию весенне-летней обуви, а также новую

линию Tivoli Rain. Она состоит из высоких непромокаемых ботинок, выполненных в ярких вариациях желтого, голубого, красного и черного цветов. Модели сохраняют тепло благодаря прессованной резиновой подошве, запатентованному кожаному покрытию, дополнительной шнуровке и резиновому носу.

новости дизайна Возвращение легенды

Презентация капсульной коллекции Co & Beauty

Designers & Co

17 марта состоялась презентация капсульной коллекции аксессуаров, созданной для марки Co & Beauty российскими дизайнерами Викой Газинской, Машей Цигаль, Максимом Черницовым и Сергеем Тепловым. Каждый из модельеров украсил комплект пляжных аксессуаров, состоящий из купальника, объемной тканевой сумки, косметички и резиновых «вьетнамок», собственным принтом. Вика Газинская предпочла яркие абстрактные изображения людей большого города; Сергей Теплов разработал раппорт в виде разноцветного розовооранжевого ромба; Маша Цигаль разместила на ткани маленькие фигурки персонажей аниме; а Макс Черницов предложил вариации на тему Нового года с оленями и пингвинами, одетыми в шапки и зимние шарфы. Стоимость косметички составляет 399 рублей, тапочек – 799 рублей, купальник стоит 899 рублей, а пляжная сумка – 999 рублей, продажи коллекции стартуют 1 апреля.

Designers & Co

Presentation of an accessories capsule collection created by Russian designers Vika Gazinskaya, Masha Tsigal, Max Chernitsov and Serguei Teplov for Co & Beauty took place on March, 17. Each of the designers decorated a set of beach accessories with their own print. The set comprised a swimsuit, a large textile bag, a cosmetics bag and a pair of rubber flip-flops.

Vika Gazinskaya chose bright abstract images of big city dwellers, Serguei Teplov designed a rapport of colorful pink and orange diamond, Masha Tsigal came up with small images of Anime characters, Max Chernitsov offered New Year theme variations featuring deer and penguins dressed in hats and winter scarves. The cosmetics bag costs 399 rubles, a pair of rubber flip-flops is for 799 rubles, a swimsuit – 899 rubles and a textile bag – 999 rubles, sales are starting at 1st of April.

Итальянская luxury-марка Emilio Scolari 1922, производящая очки

вручную, запустила новую линию корректирующей оптики. Отличительным элементом дизайна стало украшение дужек очков кристаллами Swarovski в 32 комбинациях разных цветов – розовом, оранжевом, красном, фиолетовом, синем, зеленом, бежевом, черном и прозрачном. Коллекция представлена в четырех разных формах и пяти цветовых гаммах оправ.

Французский department store Printemps осуществляет перезапуск собственного бренда мужской одежды Brummell. Этот private label был основан в 1930 году, но заморожен пять лет назад. Сейчас, по словам директора по мерчандайзингу Танкред де Лалун, «стратегия развития универмага стабилизировалась и появились дополнительные возможности для новых свершений». Одежда марки, выдержанная в среднеценовом сегменте, будет продаваться в отдельных корнерах. Весеннелетняя коллекция этого сезона состоит из двубортных костюмов, пошитых из итальянской шерсти (€375–595), курток (€315–345), свитеров (€85) и трикотажа (от €50). Также в честь возобновления работы Brummell был изменен логотип, изображающий силуэт мужчины в шляпе – современный, но стилизованный под 30-е годы. Рекламный плакат Brummell, 1952 год

Двигатель прогресса

Два известных бренда осуществили совместные проекты с производителями техники, предназначенной для передвижения: часовая марка Bell & Ross приняла участие в создании дизайна мотоцикла, а джинсовый лейбл Levi’s разработал внешний облик велосипеда. Модель часов Bell & Ross Instrument BR01 Carbon, выполненная в черно-белой цветовой гамме, была встроена в центральную панель мотоцикла, а сам мотоцикл Nascafe Racer Bike украшен логотипами часовой марки. Levi’s разработал графическую концепцию велосипеда, произведенного совместными силами компаний Unik bikes, Fixerati и Brother Cycles. Седло и руль обтянуты черной джинсовой тканью с контрастной желтой отстрочкой и украшены бронзовыми пуговицами, упор сделан на колористику: колеса представлены в белом цвете, рама – в синем, а звездочка – в красном. Мотоцикл Nascafe Racer Bike x Bell & Ross

13 апреля сеть универмагов Модель ДжорMacy’s представит капсульную коллекцию, джия Мэй Джагразработанную дизайнером Мэттью Уильямгер, являющаяся соном. Она состоит из 30 моделей – повседлицом марки невных и коктейльных платьев, принтованных Hudson Jeans, раз-

Бренды Pringle of Scotland и Issey Miyake сменили креативных директоров: в на-

чале марта стало известно об уходе Клэр Уайт Келлер и Даи Фудживара. Г-жа Келлер, шарфов, юбок, блуз, брюк, трикотажных работала капсульную кол- работавшая над коллекциями Pringle of изделий и курток. Руководители дизайнScotland с 2005 года, объясняет свою отлекцию для этого бренда. направления Macy’s прокомментировали: Отличительной ее чертой ставку «личными причинами», она «неверо«Самое важное в сотрудничестве с приглашен- являются ткани – это новые ятно горда развитием марки – от маленькой ными дизайнерами – то, что они лучше всех шотландской компании до международно разработки компании в представляют текущие тренды. Этой весной известного luxury-лейбла». Г-н Фудживара области стрейч-денима. очень популярны принты и цвета 70-х, и создавал модели Issey Miyake в течение пяти Дизайн моделей навеян Мэттью отлично их чувствует. Он великолепен 1970-ми: пять пар скинни- лет и считает, что «настало время двигаться в создании ярких сочетаний оттенков и живых, джинсов со средней дальше». Он будет руководить командой динамичных принтов». Стоимость предметов дизайнеров еще сезон, а последней его колпосадкой представлены линии составит от $50 за блузу, платье обойлекцией станет весна-лето – 2012, которая в черном, белом, сером и дется в $150, а куртки – до $300. будет представлена в Париже осенью. бледно-голубом цветах.

№5 март 2011

5

мнение АНДРЕЙ АБОЛЕНКИН – ОДИН ИЗ НАИБОЛЕЕ авторитетных специалистов в области российской моды с 18-летним опытом работы, известен в российской моде как организатор проектов, фэшн-консультант, стилист, критик и аналитик.

Василий Кандинский. Композиция № 7, 1913 год

Просто картинка Е Андрей Аболенкин

6

№5 март 2011

Prada

Бэмби просто для украшения. Последняя даже смогла выпустить серию сумок с использованием обложки сингла Sex Pistols 78-го года «Who Killed Bambi?» (она была соавтором песни), но без намека на панк. Единственный, кто догадался тогда пустить зверюге кровь, был Джайлз Дикон. В Милане намек на безумие можно было наблюдать только в компоновке коллекции Etro, но это вовсе не комплимент. Преобладали цитаты – однозначные, как диснеевские образы. Иногда – из лексикона мужских коллекций, вплоть до травестийности, иногда ретро. Впрочем, я бы назвал это ки-

Albino

какое ощущение преследовало меня все дни миланских показов. Можно обозначить его слоганом «Дисней на тропе войны». Фактически мы наблюдали культурный Диснейленд, который так хорошо комплектовался с непереосмысленным нафталиновым ретро (а оно встречалось повсюду, начиная с Нью-Йорка). Именно это меня и смутило в первую очередь: ссылки на «элитарные культурные коды» использовались так же незамысловато, как элементы поп-культуры. Спасибо Кастельбажаку за подсказку. Это с его легкой руки в середине 70-х для коллекций Iceberg стали использоваться мульт­ персонажи. Совсем недавно они возобновляли этот прием в мужских линиях. Вначале к ним прилагалась уорхоловская ирония, работа шла параллельно с созданием коммерческого панка его приятельницей Вивьен Вествуд и впоследствии стала основой для его метода Cartoon Couture. По существу, происходила такая же переработка культурных элементов, как в работах Ива Сен-Лорана. К концу прошлого десятилетия от иронии и переосмысления не осталось и следа. В рамках рекламной акции студии Диснея Кастельбажак, Стелла Маккарт­ни и Вествуд использовали образ

Missoni

сли я увижу еще одно платье со ссылкой на авангардную живопись, я закричу. Нет, живопись я люблю. И на платья люблю смотреть. Но нравятся они мне по-отдельности, и на подиуме странная смесь из тканей и художественных ссылок кажется мне... э-э-э... странной. Возможно, это ощущение связано с тем, что речь идет не об источниках вдохновения, а о прямых цитатах. Совсем как прошлогодняя акция на московских улицах: идешь вдоль строительного заграждения, и вдруг – р-р-раз! – врезанный в стену багет с копией картины из Третьяковки, на благо просвещения гуляющей публики. Однако на показах повышать культурный уровень таким образом кажется необычным. Должна быть и другая причина такой тяги к прекрасному. В Livejournal я состою в диалоге с очень проницательной и тонкой дамой, которая любит подмечать эти параллели. Вот как раз с ней мы говорили о сходстве работ Кандинского и некоторых принтов у Миссони, сходстве Пуччи и Альбано с малоизвестным мне Робертом Делоне (и его женой Соней); спорили о колористических параллелях с Кандинским и у Prada. В последнем случае мне казалось, что уместнее будет вспомнить безжизненную красоту раннего де Кирико. Сошлись на том, что эмоциональность здесь очень отстраненная и ни о каком Лентулове речи не идет. Дальше перебрали кучу театральных ассоциаций от Бакста до Челищева и Александры Экстер. И первое воспоминание было очень уместно при взгляде на фавнов Тимистера. В таком режиме – все парижские показы. Только когда сезон подходил к концу и я увидел Марка Ротко практически в чистом виде на пальто Юдашкина и отпечатки Мэн Рея у Кастельбажака, я понял,

opinion

Picture It

Alberta Ferretti

R

нореквизитом, как у Gucci или DSquared2, поскольку одежда не намекала на 70-е, а почти точно их копировала. Были, впрочем, и исключения. Вещи D&G вступали в диалог с образами британской моды 80-х, но не больше. Я очень жалею о скором закрытии этой линии, которая так нравится мне последние 3 сезона. А в коллекции Лагерфельда для Fendi (вероятно, лучшей за последние годы) футуристический задник шоу работал на создание образа «преподавательницы изящных искусств». Такая внятность изложения говорит о торжестве массового сознания. Художественная работа принимается как декор, без большой связи с созданием образа. Точно таким же способом в Reebok использовали работы Баскиа. И вероятно, для схожих целей LV привлекал к сотрудничеству Мураками – влить немного культуры в продукт и подтвердить этим его связь с искусством. Многие вещи и идеи вдруг стали «плоскими», а мода двигается вперед цветами и принтами, но не новыми художественными решениями. Лучше всего превращать узнаваемые образы искусства в элемент поп-культуры удалось в этом сезоне Prada. В средней части коллекции очень простой силуэт был заполнен узнаваемыми художественными образами 20-х. Впечатление, надо сказать, создавалось очень сильное. Я не устаю сравнивать Миуччия Прада с Тарантино – они оба очень хорошо понимают, что эффектная картинка побеждает все.

I’ll burst out shouting if I see another dress alluding to an avant-garde painting. I do love avant-garde and I love looking at dresses. All the same, I love enjoying them separately and this odd mixture of fabrics and artistic allusions exposed on the catwalk looks to me nothing but… odd. It probably feels so because they act as direct quotations, not as sources of inspiration. It brings back last year Moscow campaign when walking along a construction fence you would suddenly bump into a picture frame with a reproduction of a piece from the Tretyakov Gallery fit right into the wall to illuminate the passerby. However this way of raising one’s cultural level at fashion shows looks unusual. There must be some other reason which explains such craving for beauty.

On Livejournal I’m involved in the dialogue with a shrewd sophisticated lady who is quick to notice such parallels. It was she I talked to about prints of Margherita Missoni and their similarity to works by Wassily Kandinsky, about allusions to Robert Delaunay (whom I’m not much familiar to) and his wife Sonia used by Emilio Pucci and Albano, about parallels in color patterns applied by Kandinsky and Prada which even turned into a minor argument. In the latter case I supposed it was more natural to recall the lifeless beauty of early works

by Giorgio de Chirico. We agreed upon the ultimately estranged emotionality which has nothing to do with Aristarkh Lentulov.

We then went on to sift through dozens of theatrical associations from Leon Bakst to Pavel Tchelitchew and Aleksandra Ekster.

The first reflection fits in with the fauns

by Josephus Thimister. All Parisian fashion shows went like that.

It was only when the season was coming to its end when I saw almost a carbon copy of a Mark Rothko on a coat by Valentin Yudashkin and stamps of Man Ray on the items designed by Jean Charles de Castelbajac. It was then that it struck me that I had been living with this feeling all through the days the fashion show ran in Milan. It goes well with the slogan «Disney on the war path». In fact we observed a cultural Disneyland wellequipped with uninterpreted naphthalenesmelling retro (which, starting with New York, pervaded the catwalk). This is what made me uneasy in the first instance: the allusions to «elite cultural codes» were used as freely as elements of pop culture. Thanks to Castelbajac for giving a hint.

It was he who, in the mid 70s, introduced cartoon characters into the Iceberg collections. They just recently revived this technique in men’s fashion line. Initially, they came along with some irony of Andy

Warhol, the work was conducted along with the creation of a commercial punk by his friend Vivienne Westwood which later laid the foundation for his Cartoon Couture technique. In fact, there was a revision of cultural elements similarly to what Yves Saint-Lauren did in his works. By the end of the previous decade there was not a trace of irony and revision left. As a part of advertising campaign for Walt Disney Animation Studios Vivienne Westwood, Stella McCartney and Jean Charles de Castelbajac used the image of Bambi as a decoration. Westwood even managed to produce a bag line featuring the cover of the1978 Sex Pistols single «Who Killed Bambi?» (she was the co-author of the song) which, though, has no allusions to punk. The only one who then stumbled upon an idea to let the beast’s blood was Giles Deacon.

In Milan an allusion to madness could only be seen in the arrangement of Etro collections, which is not a compliment at all.

Quotations as clear-cut as Disney’s images prevailed. Sometimes they were borrowed from the vocabulary of men’s collections all the way down to travesty or, sometimes, retro. As the clothing actually copied rather than alluded to the 70s, I’d sooner call them film props, like those used by Gucci or DSquared2. Admittedly, there were some exceptions. Items by D & G were in dialogue with British fashion of the 80s, no more than that. I wish the label didn’t close as I’ve grown fond of it in the last three seasons.

As for Karl Lagerfeld’s collection for Fendi, which is perhaps one of his best collections in recent years, the futuristic background of the show was set up to create the image of an «educatress of fine arts».

Such directness in presentation suggests the reign of mass consciousness. Artistic work is perceived as décor having little relation to the image which is being created. Likewise, some borrowings from the works by JeanMichel Basquia were used by Reebok.

Presumably, Louis Vuitton was guided by similar goals when he sought cooperation with Takashi Murakami: the idea was to pour some culture into the product thus proving its relation to the world of art. Many things and ideas have suddenly become «flat», fashion progressing due to colors and prints but not artistic solutions. This season top of the rating in turning familiar artistic images into elements of pop culture is taken by Prada. In the middle of the collection a simple silhouette was filled with recognizable images of the 20s. I must say the impressions were strong. I can’t but compare Miuccia Prada with Quentin Tarantino. They both see it very clearly that a powerful picture wins it all.

№5 март 2011

7

тенденции

Мода

К

8

текст / Евгений Уткин, Милан Frankie Morello

Dolce & Gabbana

Milano Moda Donna, показы сезона осеньзима 2011/12

№5 март 2011

Blumarine

Brioni

на прозрачность

ак обычно, в последнюю неделю февраля на Неделю женской моды в Милан съехались девушки-модели, 2500 журналистов и более 15 тысяч байеров. В этот раз на Milano Moda Donna было 72 главных показа (что на 14 меньше по сравнению с прошлым годом) и 62 презентации (87 – в 2010-м). Но эти цифры совсем не удручили организатора Недели – президента Национальной палаты моды Италии Марио Бозелли. Более того, по словам г-на Бозелли, это показатель новой стратегии проведения показов: «Нас както обвинили в том, что мы недостаточно тщательно выбираем дизайнеров. Сейчас мы хотим подчеркнуть, что заботимся в первую очередь о качестве и не гонимся за количеством. Причем в наших показах участвуют 85% итальянских марок, в то время как, например, в Парижских неделях моды французы составляют менее половины». Этот «облегченный» график (более 10 основных показов в день) дал шанс журналистам и байерам везде успеть и даже заглянуть на проходящие одновременно с Неделей моды выставки, такие как Mi Milano Prêt-à-Porter, White Touch! и NeoZone Cloudnine. Уже второй раз основные показы были сосредоточены в центре города, прямо на площади Duomo. Другие площадки тоже расположились совсем рядом, в двух шагах

Etro

Carta e Costura

Roberto Cavalli

Giorgio Armani

Cristiano Burani

Missoni

Versace

Antonio Marras

Max Mara

Iceberg

Gianfranсo Ferre

Gucci

Luisa Beccaria

тенденции

№5 март 2011

9

Prada Aquilano Rimondi

Alberta Ferretti

Blugirl

Bottega Veneta

тенденции

Marni

Emilio Pucci

D&G

от знаменитого собора. Это значительно облегчило жизнь и передвижение многочисленной армии представителей модной индустрии, которая в былые времена с трудом перемещалась по городу, застревая в многочисленных пробках. Теперь машин немного поубавилось, да к тому же организаторы предоставили публике еще вело- и электромобили, поэтому дышать было легко. Да еще и весна наступила! Результатом кризиса стала большая открытость модных показов. Из элитарных эксклюзивных событий они превратились в доступные практически всем: многие дефиле транслировались «вживую» в Интернете и на гигантских экранах, размещенных на улицах города; на главной площади Милана был установлен полупрозрачный шатер, а в центре Галереи Витторио Эммануэле сооружен открытый подиум – там, например, проходил показ Maria Grazia Severi. Кроме того, участились и импровизированные показы прямо на улице (Testanerа) и даже в метро (Alessandra Marchi). Милан уже давно превратился в коммерческую столицу моды. Именно здесь совершается больше всего закупок. «Милан является уникальным местом в мире, – рассказывает Джулио Ди Сабато, прези-

10

№5 март 2011

тенденции

Emporio Armani

переплетать. Как, например, Симонетта Равицца, посвятившая свою коллекцию 1970м с их свободой и своеобразным шармом. Многие байеры сошлись во мнении, что с художественной стороны в коллекциях этого сезона не было одного общего тренда. А в экономике тренд был один: не слишком высокие цены за очень хорошее качество. Как правило, Неделя моды является хорошим толчком для карьеры молодых дизайнеров. В заключительный день состоялись коллективные показы N-UD-E – New Upcoming Designers (там впервые успешно участвовал россиянин Сергей Гринько) и Next generation. И конечно, несмотря на демократизацию самой моды, не обошлось без множества эксклюзивных закрытых вечеринок. На одну из них даже была ангажирована группа Duran Duran. Так итальянская индустрия моды весело отметила завершение кризиса. Некоторым брендам действительно было что праздновать: в частности, Francesco Scognаmiglio, который за два кризисных сезона увеличил объем продаж на российском рынке в два раза.

Brioni

Jil Sander

Albino

Aigner

Dsquared2

Moschino

Fendi

дент Assomoda, ассоциации итальянских шоу-румов. – Здесь расположено 900 шоурумов – в десять раз больше, чем в Париже». Город обрел этот статус совсем недавно, в 1970-х, тогда как Париж был столицей моды на протяжении столетий. «Для меня итальянская Неделя моды, по сравнению с Парижем, прежде всего означает динамизм и колорит разнообразия, – рассказывает нам постоянная модель Дома Alexander McQueen Наталья Любченко (она работала для таких марок, как Max Mara, Armani, Krizia и участвовала во всех мировых Неделях моды). – На сегодняшний день Милан превратился в отлаженный механизм производства высокого качества Made in Italy. Здесь очень большое количество дизайнеров, в том числе и молодых стилистов. Париж остается более изысканным, размеренным. Эти два города разные, но объединяет их стремление создать стиль и образ женщины». Словом, «женщина должна быть одета красиво, так как все, что на ней надето, является частичкой ее самой», как сказала однажды Мариучча Манделли, дизайнер Дома Krizia. В этот раз черный цвет не являлся доминирующим в зимних коллекциях. Неделя продемонстрировала много новых тенденций. Мини 60-х, яркие однотонные цвета у Prada, Blumarine. Золото и византийская мозаика у Luisa Beccaria, которая, как всегда, устроила показ в эксклюзивном месте – в палаццо XVI века Villa Realе. Даже в мехах дизайнеры не боялись смешивать, комбинировать,

№5 март 2011

11

хедлайнеры

текст / Ирина Каримова, FashionEducation.ru

Вход

Среди огромного количества fashion-школ и раскрученных брендов в области образования есть те, которые, возможно, и не так гремят, но при этом их выпускники точно знают, что без работы они не останутся. «Школы, где учатся сами итальянцы» – это самый лестный комплимент учебному заведению в сфере моды. Именно о них наш сегодняшний рассказ.

только для своих Academia del Lusso (Милан) Academia del Lusso, или в дословном переводе на русский «Академия люкса», в полной мере оправдывает свое название: сюда приходят учиться те, кто планирует дальнейшую карьеру в мире самых дорогих и престижных марок – закрытом мире, пропуском в который служит либо наследственность, либо хорошее образование и связи, нарабатываемые в процессе обучения. Расположение школы уже говорит само за себя – даже не «в двух шагах от Монтенаполеоне», а буквально на этой самой знаменитой торговой улице мира: via Montenapoleone, 5 – вот ее точный адрес. Созданная в 2005 году, за это время Academia del Lusso сумела завоевать авторитет среди компаний-работодателей, стабильно готовя профессиональных и мотивированных к работе выпускников. Как ей удалось за такой короткий срок добиться уважения и признания – наверное, в этом и состоит ноу-хау учебного заведения. Сохраняя черты, которыми гордятся все итальянские школы, – например, то, что в числе преподавателей значатся практики fashion-индустрии, по ходу обучения обсуждаются примеры из реальной жизни, да и сами занятия проходят в живой, интерактивной манере, – эта школа сумела привнести в процесс обу­ чения и свои уникальные черты. Во-первых – и это девиз школы – она стремится выпускать готовых профессионалов, с четким видением каждого этапа создания и продвижения fashion-бренда в сегменте люкс. Это достигается благодаря четкой организации учебного процесса, у которого есть две составляющие: креативная часть, включающая освоение технологий создания коллекций и товаров, и административная, подразумевающая знание всех секретов управления модным брендом. Во-вторых, тесные связи школы с ведущими компаниями fashion-сектора подразумевают стажировки и практику для

12

№5 март 2011

студентов непосредственно в модной индустрии. Четыре основных направления представлены следующими программами: Магистратура с обязательной защитой проекта: 600 учебных часов и 520 часов стажировки, что позволяет связать теорию и практику в единый интегрированный курс. Постдипломное образование, или (в нашей терминологии) второе высшее, включает в себя три года обучения для тех, кто уже имеет диплом о высшем образовании и хотел бы получить знания непосредственно в выбранной отрасли.

1

2

3

Академия Koefia, работы студентов

Профессиональные курсы (или курсы повышения квалификации, если опять же мыслить в привычных российских терминах) включают в себя 180 часов занятий по выбранной тематике в сфере управления люксовыми марками. Краткосрочные курсы, которые включают в себя 60 часов вечерних или дневных занятий. С типологией курсов мы разобрались, теперь о том, чему же учат в школе. Два больших блока, на которые разбиты все дисциплины, – это Fashion и Design. Магистратуру по направлению Fashion можно окончить по четырем специальностям, включая самые востребованные: Luxury Brand Manager и Luxury Goods Communication Manager. Постдипломное трехлетнее образование включает в себя такие специальности как Fashion Design And Coordination, Fashion Styling And Editing, Brand Management. Что касается профессиональных курсов, то здесь диапазон еще более широк – от журналистики в сфере моды (Fashion Journalism) до пиара (Fashion Communication), имиджконсультирования (Image Consulting), маркетинга (Fashion Marketing And Sales) и визуального мерчандайзинга (Fashion Visual Merchandising). Краткосрочные курсы берут своей темой какую-то узкую или специфическую сферу деятельности: связи с общественностью (Public Relations), организацию событий (Event Management) или конкретные вопросы – как, например, организацию собственного бизнеса в сфере моды (Starting Your Own Business). Разуме-

4

хедлайнеры

Студенты на занятиях

ется, этими специальностями список не ограничивается, поэтому уточнить актуальный перечень направлений можно на сайте школы www.accademiadellusso.com. Итак, вердикт: теория и практика, и ничего лишнего. Физкультуру и иностранный язык здесь проходят по собственному желанию, за свой счет и в свободное от учебы время.

Academia Koefia (Рим) Основанная в 1912 году, а в 1951 году получившая свое нынешнее название как Международная академия высокой моды и искусства костюма, Koefia является старейшей специализированной fashion-школой в Италии. В следующем году она отметит свое столетие, и это говорит о многом: традиции и современность успешно взаимодействуют под крышей этого учебного заведения. Кстати, дипломы, получаемые в Академии Koefia, признаются на всей территории Европейского Союза. Здесь нет разброса по специальностям: основной профиль, по которому готовят в Академии, – это так называемый Fashion Stylist (по-итальянски – Stilista di Moda). Курс обучения по данной специальности составляет два года для получения собственно диплома дизайнера, и третий год можно взять дополнительно – для прибавления приставки «ответственный за производство». По сути, здесь готовят будущих владельцев небольших модных домов haute couture (alta moda, если следовать все же итальянскому написанию) – такое производство и не может быть масштабным. Но список предметов, которые проПодготовка коллекции

ходят студенты за два года обучения, впечатляет – и он включает все то, чего так не хватает нашим российским дизайнерам. Дизайн одежды, конструирование и моделирование, технология материалов, история моды, история костюма, визуальный и графический дизайн, дизайн аксессуаров и ювелирных украшений, компьютерные технологии, мода и общество, основы маркетинга – это все только в течение первого года. Второй год подразумевает углубленное изучение производственного конструирования и моделирования и вместе с тем экономических и социальных дисциплин: трудового и конституционного права, маркетинга, экономики, организации продаж, дистрибьюции, продвижения товаров. Третий год уже полностью посвящен производственным аспектам создания коллекций, и снова: экономика, маркетинг, связи с общественностью, управление продажами. И вот это – ключевой аспект обучения, на котором хотелось бы сделать акцент: выходя из стен Академии (а зачастую уже совмещая собственный бизнес с учебой), студенты умеют просчитывать рентабельность и эффективность бизнеса, понимают, как и где нужно размещать о себе информацию, какие каналы для продвижения своей марки необходимо использовать и как именно это надо делать. Для них не становится камнем преткновения дилемма – творец или бизнесмен: они умеют делать и то и другое. Причем на хорошем, профессиональном уровне. Для тех, кто хотел бы освоить только какуюто часть программы или отдельное направление, в Академии Koefia предусмотрены и краткосрочные курсы – начиная с сокращенного курса Fashion Styling (270 часов) или «Ювелирного дизайна» (200 часов). Есть и совсем небольшие программы, например Fashion Marketing (40 часов). Кстати, в свое время в Академии Koefia были и курсы по fashion-журналистике – специальность, которая прежде была востребована, сейчас начинает снова возрождаться. Проходя мимо манекенов с моделями будущих коллекций, которые студенты готови-

ли для своих дипломных работ и предстоящих показов, я не удержалась и попросила снять несколько изделий. Сложнейшие драпировки выглядели с изнанки так же аккуратно, как и снаружи, – и это показатель того, как студенты относятся к своей работе: малейший стежок выверен, сделан аккуратно и артистично. Как объясняют преподаватели, это достигается именно вниманием к малейшим мелочам (небрежности и неаккуратности здесь не прощают) и очень жестким графиком обучения – отрабатывать стежки практиканты будут до автоматизма. Такой подход дает свои результаты: не случайно студенты показывают свои работы наравне со взрослыми и опытными дизайнерами на Alta Roma Alta Moda (Неделе высокой моды в Риме) и знают, что никто скидку на юность и непрофессионализм там делать не будет. В качестве заключения Возможно, технологии, по которым преподают в наших творческих вузах дизайн и графику, ничуть не хуже западных. Удачные работы и талантливые ребята есть и с той, и с другой стороны. Но стойко держится ощущение, что где-то между теорией и практикой у нас происходит разрыв, и в итоге выпускники институтов выходят абсолютно неприспособленными к самостоятельной жизни. В чем проблема – или в разнице между программами вузов и колледжей, где выпадает важное стыкующее производственное звено, или в отсутствии элементарных экономических навыков у вчерашних выпускников (сегодняшних преподавателей)? Комплексность программ образования, которая присутствует у итальянских школ – вот, пожалуй, то, что необходимо взять на заметку нашим колледжам и вузам и постараться внедрить на практике (возможно, за счет дополнительного образования или факультативных программ). Но без этого – точно никак.

Компьютерное моделирование

№5 март 2011

13

новости ритейла

Люди и манекены

открытие бутиков | новые поступления | освоение новых рынков Фасад бутика Philip Stein и одна из моделей постоянной коллекции

Запах весны

В апреле в московском ГУМе распахнет двери новый магазин: марка Marc Cain открывает третий монобренд в Москве. Дизайн интерьера способствует созданию ощущения просторного, наполненного воздухом и при этом уютного пространства: кожаная мебель шоколадного цвета, стены цвета шампань с металлическим отливом, мягкие длинноворсовые ковры и элементы торгового оборудования, выполненные из нержавеющей стали. В продаже будут представлены обе линии бренда – более элегантная Marc Cain Collections и повседневная Marc Cain Sports.

Вот это фрукт!

11 марта в московском ТЦ «Атриум» состоялось торжественное открытие первого бутика швейцарских часов Philip Stein, которое посетил генеральный директор компании и ее основатель Уилл Штайн. В пространстве, выгодно расположенном в центральном атриуме торгового центра, представлены все линии марки, а также изделия бренда Fruitz, принадлежащего компании. И Philip Stein, и Fruitz выполнены по запатентованному ноу-хау Philip Stein Group, названному «технологией собственных частот»: специальная пластина, вмонтированная в циферблат, «настраивается» на владельца часов, укрепляя иммунитет, улучшая самочувствие и сон, что подтверждается клиническими исследованиями. В основе дизайна коллекций Philip Stein лежит принцип двойного циферблата, позволяющий одновременно видеть разные часовые пояса. А концепция Fruitz предполагает использование форм и видов различных фруктов в оформлении циферблата.

Концепция эко-сознания Начиная с осенне-зимнего сезона 2011/12 шоу-рум Fashion Studio будет продвигать новую для российского рынка марку Les Ateliers de la Maille. Ранее французская производственная компания, выпускающая бренд, занималась отшивом трикотажа для известных Домов моды, а шесть лет назад создала собственный лейбл. В коллекциях представлено несколько линий, отличающихся экологической направленностью: кардиганы, пуловеры, футболки и рубашки выполнены из кашемира класса А, шелка и бамбукового волокна в широкой цветовой палитре. Les Ateliers de la Maille позиционирует свою продукцию в среднеценовом сегменте, при этом делая упор на высокое качество волокна.

Les Ateliers de la Maille SS 2011

В Америке закрываГруппа Inditex выкупиется один из известла в собственность неных шоу-румов, функцио- движимость, расположенную нирующий более 19 лет, – Cynthia O’Connor. В его портфеле были как малоизвестные дизайнерские марки, так и достаточно крупные нью-йоркские бренды – Kate Spade, Rebecca Minkoff, Lela Rose и другие. Владелица шоу-рума объясняет: «Я не хочу вкладывать деньги в эту бизнес-модель. С течением времени наиболее интересные и успешные марки перекупаются большими корпорациями, в результате чего приходится начинать продвижение и раскрутку новых имен с нуля».

14

в одном из самых фешенебельных районов Нью-Йорка. Пространство общей площадью 3605 м2 расположено на 5th Avenue, а стоимость сделки составила $324 млн. По заявлению представителей компании, осенью 2011 года там откроется крупнейший в мире флагманский магазин Zara, а после его запуска близлежащие точки продаж этой марки будут перепрофилированы в магазины других брендов, принадлежащих группе: Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka и Stradivarius.

№5 март 2011

Marc Cain SS 2011

Компания Samsonite

выпустила коллекцию сумок и аксессуаров, предназначенную для бизнесменов, – Evolis. Она включает десять моделей, выполненных из мягкого и легкого полипропилена, – это футляры для ноутбука, планшеты для документов и наплечные сумки. Все предметы коллекции представлены в черном цвете, оснащены мягкими регулируемыми ремнями, набивными ручками и большим количеством карманов. Стоимость моделей, поступивших в продажу во все фирменные магазины бренда, составляет от 1200 до 4200 рублей.

Финская марка Reima создала коллекцию Reima Sunproof, предназначен-

ную для детей в возрасте от 0 до 7 лет. Особенностью новой линии стал запатентованный материал, обладающий высоким фактором защиты от солнца: SPF 50+. В коллекции представлены комбинезоны, шорты, футболки и головные уборы, предотвращающие неблагоприятное воздействие ультрафиолетовых лучей, в ценовом диапазоне от 900 до 1200 рублей.

реклама

новости ритейла Простой рельеф

Интерьер Mood Swings Mens Lab

Лаборатория креатива

Московский концепт-стор Mood Swings Apartment Store представил новое направление: в начале марта в пространстве бутика открылся корнер мужской одежды. В продаже представлены рубашки, запонки, галстуки, кеды, костюмы, слаксы, сорочки, джинсы и трикотажные изделия от нестандартных дизайнерских марок – Viktor & Rolf, Yohji Yamamoto, Attachment, Common Projects, Maison Martin Margiela, Issey Miyake, Filippa K и Cosmic Wonder. Далее в рамках проекта, названного Mood Swings Mens Lab, планируется расширение ассортимента моделей и появление новых марок.

Creative Lab Moscow-based Mood Swings Apartment Store concept store has launched a new line opening a corner of men’s clothing in its boutique early this March. It offers shirts, cufflinks, ties, vans, suits, slacks, jeans and knitwear by unconventional designers such as Viktor & Rolf, Yohji Yamamoto, Attachment, Common Projects, Maison Martin Margiela, Issey Miyake, Filippa K and Cosmic Wonder. In future the project called Mood Swings Mens Lab is expected to feature new brands and a wider range of goods. Бренд Marni открыл интернет-бутик, пред-

назначенный только для жителей Китая. Ассортиментная линейка, представленная женской одеждой, сумками, обувью, аксессуарами, пляжной и бельевой коллекцией, повторяет предложение торговых точек марки на этой территории. В онлайн-магазине учитывается специфика региона: продаются модели со специальным, «азиатским», размерным рядом; расчеты осуществляются в юанях; доставка производится более чем в 400 городов; а служба поддержки клиентов общается на китайском языке.

16

Бренд спортивной одежды Reebok представил новую коллекцию EasyTone, лицом которой стала спортсменка и многократная чемпионка мира по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева. Начиная с весенне-летнего сезона 2011 в линии представлена не только обувь, но и одежда – спортивные брюки, футболки и топы. Все предметы коллекции при носке повышают тонус мышц: в случае с кроссовками это осуществляется благодаря подошве специальной формы, а в одежду вшиты оригинальные эластичные ленты ResisTone, создающие сопротивление при движении. Также благодаря компрессионной технологии и облегающим силуэтам, модели, выполненные в ярких розовых и голубых оттенках, незаметны под повседневной одеждой. Цены предметов коллекции составляют: $100 – за кроссовки; $55 – за футболки и топы; и $80 – за брюки. Линия появится в фирменных магазинах Reebok в апреле 2011 года.

Подарок женщине

5 марта в московском ТЦ «МЕГА Белая Дача» начал работу новый магазин итальянской марки Marella, ставший уже шестым столичным бутиком бренда. На торговой площади в 184 м2, расположенной на первом этаже главного здания комплекса, представлены не только коллекции Marella, но и более смелой и утонченной iBlues – обе марки входят в состав Max Mara Fashion Group. Интерьер магазина выполнен в новой современной концепции в теплых оттенках коричнего, бежевого и золотистого цветов. Использованы Фасад бутика Marella в ТЦ «МЕГА Белая Дача» натуральные материалы: дерево, мрамор, стекло, металл. На торжественной церемонии открытия выступили генеральный директор Marella Юджинио Манги, топ-менеджмент бренда, а также управляющие компании IKEA. По словам г-на Манги, в ближайших планах развития Marella стоит задача активного продвижения в столице.

С началом весеннелетнего сезона в крупнейшие российские интернет-бутики поступили

новые бренды. Так, Ready-to-wear.ru включил в ассортимент коллекции дизайнера Лены Васильевой: плиссированные платья из шифона, юбки-шорты из тонкой шерсти, платья-футляры и шелковые блузы. Онлайн-магазин Click-boutique представляет две интересные французские марки: бренд одежды Sessun предлагает яркие и легкомысленные платья с интересным кроем и необычными принтами; а лейбл Calourette славится дизайнерскими украшениями из серебра с эмалью.

№5 март 2011

Ляйсан Утяшева в рекламной кампании Reebok EasyTone

Марка Banana Republic выходит на российский рынок: первый магазин

16 марта на третьем этаже московского ЦУМа начал функционировать корнер откроется в московском французского Дома ТРЦ «Афимолл Сити» в начале IRFE. Марка одежды prêt-à-porter

апреля. Бренд стал якорным арендатором центра – площадь торгового пространства составляет 600 м2. Banana Republic, принадлежащая компании Gap Inc., была создана в 1978 году, а сейчас насчитывает более 500 собственных магазинов в США, Канаде, Южной Корее, Индонезии, Малайзии, Турции и Великобритании.

de luxe, созданная в 1924 году в Париже, активно развивается: вскоре планируется открытие собственных бутиков в Милане, Париже, Дубае и на территории Китая, а также выпуск коллекции ювелирных изделий и часов. В честь открытия в корнере проходит ретроспективная экспозиция, где выставлены исторические документы, фотографии, книги и журналы периода 1920–1930-х годов: она продлится до 18 апреля.

текст / Анна Задорожная

событие

«Венеция. Переправа от святого Тома», 1959, Джани Беренго Гардин. Работа демонстрируется в рамках фотобиеннале «Мода и стиль в фотографии 2011», выставка «Итальянский реализм. Фотография 1945–1975 гг. Шедевры из коллекции Паоло Морелло»

Перекрестный

Посол Антонио Дзанарди Ланди и Роберто Пело на Пресс-конференция Ente Moda Italia

2011-й объявлен Годом итальянской культуры и языка в России и, соответственно, Годом российской культуры и языка в Италии. Обширная программа этого события подразумевает сто крупных мероприятий и более тысячи инициатив – в их числе художественные выставки, кинофестивали, музыкальные шоу, театральные представления и многое другое.

8

февраля 2011 года посол Италии в Российской Федерации Антонио Дзанарди Ланди вручил верительную грамоту президенту России, таким образом, официально вступив в должность. Назначение г-на Ланди, ранее исполнявшего дипломатические обязанности в Канаде, Иране, Сербии и Черногории, Великобритании, и награжденного орденом «За заслуги перед Итальянской республикой», особенно важно для культурных и экономических связей между Россией и Италией: 2011-й стал перекрестным годом для этих стран. В организации мероприятий, приуроченных к Году Италии в России, принимают участие более 50 государственных и коммерческих учреждений из разных сфер деятельности. В рамках десяти тематических разделов («Искусство», «Кино», «Музыка», «Язык и литература», «Театр»,

«Современные итальянские достижения» и других) будет презентовано множество проектов: выставка работ Караваджо и экспозиция «Сокровища Медичи в Кремле», фестивали венецианского кино и нового итальянского кино, опера «Набукко», постановки знаменитого театра «Ла Скала», несколько театральных спектаклей, а также выставка достижений промышленности Италии.

Fashion-составляющая Года Италии в России будет представлена отдельными показами итальянской моды, а также масштабной выставкой верхней одежды бренда Max Mara. 17 марта в посольстве Италии прошел закрытый гала-ужин в честь Доменико Дольче и Стефано Габбаны, презентовавших новый напиток Martini Gold

by Dolce & Gabbana, где присутствовали не только г-н посланник и сами дизайнеры, но

Моника Беллуччи, Стефано Габбана, жена посла Италии Сабина Корнаджа Медичи, Доменико Дольче, Антонио Дзанарди Ланди на гала-ужине

и одна из самых известных современных итальянских актрис – Моника Беллуччи. Профессионалы модной индустрии также активно продвигают бренд Made in Italy, осуществляя различные инициативы, направленные на поддержку итальянских компаний. Среди наиболее заметных нельзя не упомянуть открывавшую февральскую сессию Collection Premiere Moscow пресс-конференцию итальянской ассоциации Ente Moda Italia, прошедшую в присутствии г-на посла, впервые посетившего мероприятие этой отрасли. А также выступление в рамках деловой программы выставки СРМ директора представительства Института внешней торговли Италии (ICE) г-на Роберто Пело. Во время своего доклада на круглом столе «Обзор региональных центров», проходившего под эгидой журнала PROfashion, он отчитался об итогах деятельности ICE в регионах России за 2010 год и рассказал о специфике выведения брендов на подобные рынки. Мероприятия, целью которых является укрепление коммерческих отношений между представителями разных стран, регулярно проводились в крупных городах России. В Новосибирске был организован рабочий семинар с последующим посещением торговых центров, а также «День итальянской моды в Сибири». В Екатеринбурге, Перми и Красноярске прошли рабочие семинары, в которых приняли участие российские байеры и итальянские предприниматели. В общей сложности, за год ICE организовал тридцать рабочих поездок в Италию, включавших в себя не только посещение выставок Pitti, Modaprima и Micam, но и ознакомление байеров с индустрией моды в различных регионах страны. Важным шагом в популяризации стиля Made in Italy и упрочении связей стало открытие монобрендовых бутиков и корнеров итальянских марок в Ростове-на-Дону, Самаре, Омске, Якутске, Новороссийске, Краснодаре и Екатеринбурге – в их числе Trussardi Jeans и Etro. Г-н Пело анонсировал мероприятия, запланированные Институтом с июня по сентябрь 2011 года: в Москве, СанктПетербурге, Сочи и Екатеринбурге будет проведен ряд показов, театрализованных представлений и выставок, объединенный названием «Дни итальянской моды в России».

№5 март 2011

17

brand

Дисциплина придет

brand

текст /Татьяна Белецкая

РЕклама

Джоу Джи Хай (Zhou Zhi Hai)

18

№5 март 2011

с востока

Первым китайским оператором, принявшим новые стандарты ведения бизнеса на российском рынке, стал один из ведущих игроков в сегменте верхней одежды концерн DOOSHION GARMENT CO., LTD. О том, какие изменения ожидают клиентов компании, рассказывает ее совладелец Джоу Джи Хай (Zhou Zhi Hai). Джоу Джи Хай, расскажите, пожалуйста, какую одежду выпускает ваша компания?

DOOSHION GARMENT CO., LTD. - это компания по производству одежды, действующая на рынках Европы и России. Главными для нас являются зарубежные рынки, Европейские страны, Северная Америка, Российская Федерация, страны СНГ. Наш конек – это производство верхней одежды, которая пользуется большой популярностью потому, что предназначена, в том числе, для холодной и длинной русской зимы. Мы выпускаем пуховики и утепленные синтепоном пальто и куртки для взрослых и детей. Благодаря применяемым в коллекциях современным материалам наша одежда легкая и непромокаемая, а потому прекрасно себя ведет и в снег, и в дождь. Сколькими торговыми марками владеет ваша компания? В портфеле компании три торговые марки, предназначенные для продажи за рубежом – SNOWIMAGE, VLASTA и MISS SUN, а также марка под названием MISUN, продающаяся на внутреннем рынке. Марка SNOWIMAGE уже стала настоящим достижением компании Dooshion в области моды на ВосточноЕвропейском рынке. А марка MISUN дала толчок развитию нескольких модных направлений одежды в Китае. За десять лет присутствия компании на российском, европейском и американском рынках наши бренды стали хорошо известны покупателям. У каждого из них есть свое лицо и сформировавшаяся целевая аудитория. К примеру, VLASTA – это одежда для женщин элегантных размеров. Размерный ряд этой коллекции – от 48 до 62, а модели настолько правильно продуманны, что украшают и согревают женщин.

SNOWIMAGE – марка для молодых и активных мужчин и женщин от 18 до 35 лет. Также в ее ассортименте представлена детская коллекция SNOWIMAGE JUNIOR, которая завоевала сердца большого количества покупателей, предлагая качественную, красивую и очень приятную по ценам продукцию.

Контакты: e-mail: snowimage10@gmail.com тел.: 8 9099963003 (Александр) 8 9645222955 (Евгения)

Евгения Макарова, руководитель отдела маркетинга тел.: +7 967 083 3321 e-mail: makarova@missun.ru

бренд

Miss Sun – это верхняя одежда для молодых женщин. Каждая марка имеет собственную стратегию развития, включающую экспансию розничных сетей. Сегодня компания представлена в более чем 1000 точек продаж по всему миру. Компания DOOSHION заявила о смене своей стратегии на российском рынке. Какие перемены произойдут в ее работе? Сейчас наша компания развивает новую модель сотрудничества с российскими клиентами, ищет новых дистрибьюторов, и в помощь партнерам открывает собственный шоу-рум в Москве. Для этого мы и ищем новых партнеров на российском рынке. Мы хотим, чтобы новые дистрибьюторы имели наработанную ритейлерскую сеть, которая в свою очередь акцентирует внимание на фирменных магазинах и бренд-корнерах. Мы будем помогать им открывать собственные специализированные магазины. Собираетесь ли вы контролировать ценовую политику ваших клиентов? Если да, то какими способами предполагаете это делать? Компания планирует ввести и контролировать единые цены на российском рынке. Оптовые и розничные цены на наши коллекции будут формироваться по разным схемам, и теперь самопроизвольное ценообразование будет невозможно. Поскольку продажи через оптовые рынки несут для нас слишком много рисков, во всех регионах, где представлена наша продукция, будут работать наблюдатели компании, отслеживающие факты демпинга и торговли через оптовые рынки. И если клиент будет нарушать установленные нами правила, то дистрибьюторское соглашение с такими компаниями продлеваться не будет. Таким образом, мы будем защищать наших надежных партнеров от недобросовестной конкуренции на российском рынке.

В апреле вы собираетесь открывать новый московский шоу-рум. Для чего он предназначен и по какой схеме будет работать? Действительно, в апреле мы планируем открыть шоу-рум, в котором будут представлены все наши коллекции. Работать он будет по системе предзаказов. Это значит, что любой закупщик сможет спланировать бюджет и сформировать свою коллекцию заранее. В середине апреля мы начнем принимать заказы уже на осеннезимнюю коллекцию следующего сезона. Так и компания, и байеры смогут получать полное представление о модельном ряде и широте заказываемых на производстве линеек. А это упростит и ускорит доставку товара на российский рынок. Как результат, мы сможем заранее выстроить логистические схемы и застраховать наших партнеров от пересортицы, образования остатков и любых других торговых и финансовых рисков. Таким образом, открытие московского шоу-рума позволит осуществить новые основные принципы работы компании: дистрибьюторы будут собирать заказы; сформируется единая розничная цена на продукцию; произойдет уход наших марок с рыночных точек продаж. Как при такой схеме будут разграничены зоны ответственности брендообладателя и дистрибьютора? Компания-производитель при таком построении бизнеса ответственна за разработку и производство продукции, формирование политики реализации продукции и розничных продаж. Также мы будем заниматься продвижением бренда, распределением рекламной поддержки, рыночным надзором и регулированием. Дистрибьюторы будут отвечать за логистику, товарооборот, организацию сбора розничных заказов. Также дистрибьюторы уполномочены оказывать помощь в надзоре за конечными продажами и контролировать реализацию политики поддержания единых розничных цен. В обязанности розничного клиента будет входить составление предварительного заказа на коллекции и поддержание нужного уровня розничных цен. Со стороны компании предусмотрена компенсация рекламных расходов и расходов на строительство фирменных магазинов. Разработана ли вами новая модель управления продажами компании, и как она будет действовать? Для определения условий сотрудничества компания каждый сезон подписывает с партнерами «дистрибьюторское соглашение». Также нами разработано «Розничное соглашение о сотрудничестве», которое дистрибьюторы и розничные продавцы будут подписывать перед каждым сезоном. Это делается для того, чтобы определить правила розничной торговли и возможную

эксклюзивность торгового представительства в городе. К тому же компанией будут проводиться тренинги, позволяющие дистрибьютору разработать политику продаж, систему скидок, маркетинговый план, дистрибьюторские соглашения. В плане контроля после обучения, компанияпроизводитель и дистрибьюторы в соответствии с соглашением о реализации будут осуществлять надзор за выполнением стратегии и ценами. В каких случаях для ваших клиентов будет действовать специальная программа поддержки? Специальный пакет поддержки разработан для наших партнеров в случае строительства ими новых фирменных магазинов, торгующих продукцией компании Dooshion. Есть ли у компании новая стратегия продвижения своих брендов на российском рынке? Каждый сезон компания Dooshion разрабатывает концепцию рекламной кампании для продвижения своих коллекций. Конечно, компания ежесезонно будет принимать участие в выставке CPM для продвижения бренда и поиска новых партнеров. Кстати, все дистрибьюторы марки смогут объединиться для совместного участия в выставке. Также компания будет спонсировать различные социально значимые мероприятия и организовывать события, важные с точки зрения маркетинга и повышения стоимости брендов. Мы планируем оказывать поддержку всем рекламным кампаниям партнеров при условии выполнения ими требований и соблюдения единого фирменного стиля. Мы надеемся, что все перечисленные меры позволят компании уже к началу 2012 года занять еще более прочные позиции на российском рынке и значительно повысить узнаваемость наших торговых марок в среде покупателей.

№5 март 2011

19

brand

Alberto Gozzi –

философия тосканского стиля На российском рынке марка присутствует около 10 лет. Она имеет сложившийся круг клиентов. А благодаря новой концепции продвижения бренда в России, особого успеха марка достигла в последние два года. Обувь Alberto Gozzi привлекает внимание российских потребителей, ценящих качество, удобство и стиль по справедливой цене. Все это гарантированно привлекает к ней внимание и является основным фактором хорошего бизнеса и долгосрочного сотрудничества с клиентами бренда. В отличие от конкурентов, Alberto Gozzi предоставляет большой выбор моделей, текстур и материалов, что дает возможность потребителю максимально выразить свой вкус, образ жизни, следовать веянию времени и максимально соответствовать постоянно меняющемуся миру. «Наша компания действительно знает каждое движение рынка, имеет свое лицо и никогда не забывает о важности моды, предлагая своим клиентам исклю-

Альберто Гоцци

РЕклама

Ш

20

оу-рум Toscana Loft – это консорциум тосканских производителей, работающих в концепции Made in Italy. Одним из самых изысканных имен, представленных в шоу-руме, является обувная марка Alberto Gozzi. Обувная фабрика Alberto Gozzi S.p.A. была основана в 70-х годах. Основатель компании – Альберто Гоцци. Предприятие расположено в Тоскане, в регионе Пистойя, в городе Монтекатини Терме – Кьезина Уззанезе. Alberto Gozzi – это крупная, известная во всем мире семейная компания, продукция которой пользуется популярностью у клиентов, требовательных и внимательных к качеству товаров Made in Italy. Став историческим брендом итальянской обувной промышленности, Alberto Gozzi уже более 30 лет специализируется на производстве высококачественной женской обуви. Философия предприятия основана на сочетании высочайшего уровня дизайна, фантазии и итальянского качества производства. В рамках бренда выпускается две линии – Alberto Gozzi и EGO Alberto Gozzi. Обувь Alberto Gozzi – это уровень «премиум» и выше; а EGO Alberto Gozzi – это обувь городского стиля высокого качества сегмента «городской стиль». Производство обуви полностью сконцентрировано на собственной фабрике серийно-поточным методом с элементами ручной работы. Такая политика дает возможность контролировать всю продукцию на любой стадии производства, что позволяет поддерживать качество на высоком уровне. В производстве задействованы только итальянские мастера, и на предприятии работают целые династии тосканских обувщиков.

№5 март 2011

мещают заказы на изготовление обуви высокие бренды. Клиентами марки Alberto Gozzi в России уже стали мультибрендовые магазины, крупные торговые центры, бутики. Сейчас планируется открытие магазинамономарки в Кишиневе, а также монобрендовых магазинов в Киеве, Москве, Тольятти и Санкт-Петербурге. Возможность открытия обувного монобренда – это как раз то, что очень интересует и привлекает клиентов в работе с маркой Alberto Gozzi и московским шоу-румом Toscana Loft, расположенным в центре Москвы.

Шоу-рум Toscana Loft

чительную индивидуальность. – Татьяна Артемова, бренд-менеджер Alberto Gozzi в России. – Что касается дизайна, то наша обувь имеет свой неповторимый стиль, которого марка придерживается уже в течение 35 лет. А в связи с тенденциями моды к разработке моделей также привлекаются известные дизайнеры и стилисты, такие как Tania Ercoli, которые отвечают концепции и духу Alberto Gozzi». Также в разработке коллекции участвует сам основатель бренда Альберто Гоцци, его сын Паоло и дочь Катерина. Кстати, фабрика Alberto Gozzi имеет настолько высокотехнологичное оборудование и настолько квалифицированных работников, что на потоках предприятия раз-

Адрес шоу-рума Toscana Loft 105064 Москва, Нижний Сусальный пер., 5 Контакты: Татьяна Артемова тел. +7 903 118 8800, e-mail: tatiatr@live.ru Диего Росси тел. +39 3939317914 Выставка «Обувь. Мир кожи», павильон 7, зал 4, стенд B01

приглашение селебритис и прессы гарантированные публикации в прессе (медиа-карта по согласованию с заказчиком)

ОТКРЫТИЕ МАГАЗИНА

организация показа, выступления артистов, приглашение профессиональных ведущих

приглашение журналистов и редакторов ведущих СМИ о моде и бизнесе организация показа, промо-акции и т.п. гарантированные публикации

ПРЕСС-ДЕНЬ организация праздника «под ключ»: аренда зала, печать и рассылка пригласительных, организация показа/шоу/выступления артистов, приглашение профессиональных ведущих приглашение селебритис и прессы

ЮБИЛЕЙ КОМПАНИИ Отзывы наших клиентов – лучшая рекомендация! Читайте на сайте www.rfm-agency.ru А также – полный перечень наших услуг. Есть вопросы? Звоните нам по телефону +7 495 626 30 20

гарантированные публикации

интервью

UPPER casual

текст / ЮНА ЗАВЕЛЬСКАЯ

Мужская мода – это сегмент, в котором лейбл Made in Italy привносит хорошую добавочную стоимость. Мысль, увы, принадлежит не нам, а дизайнеру и основателю собственного бренда Брунелло Кучинелли – основному хедлайнеру последних сезонов самого авторитетного в мире смотра мужской моды Pitti Immagine Uomo. И хотя одно время казалось, что эта достойная флорентийская выставка проигрывает по статусу и массовости посещения более молодому и динамичному Милану, однако консерватизм, присущий мужской моде, фактически спас экспозицию в сложный кризисный год. Более того, выставка все больше начинает напоминать аристократический клуб английских джентльменов, куда едут не только за заказами на самые дорогие предметы мужского гардероба, но и просто пообщаться с людьми своего круга, поскольку случайных зевак в это время во Флоренции нет. Среди приверженцев традиции – Константин Андрикопулос, директор по развитию компании Bosco di Ciliegi, и Виктор Нехаев, директор мужского направления бутиков группы Bosco. В каком направлении развивается сегодня выставка Pitti Uomo и что нового на последней сессии вы увидели для себя? К.А.: На Pitti Uomo байеры едут для того, чтобы увидеть достижения самой индустрии мужской моды. Эта флорентийская выставка по-прежнему показывает самые передовые ткани, конструкции и технологии в качестве изделий. Мужчинам в этом сезоне были предложены особенно качественно выделанные материалы, конструкции и детали кроя, причем вполне соответствующие мужскому восприятию костюма. Конечно, комфорт – это свойство больше мужской, нежели женской моды. Однако был момент накануне кризиса, когда итальянские производители мужской классической одежды всерьез взялись за выпуск женских костюмов. А традиционно мужская выставка Pitti стала посвящать даже отдельный блок демонстрации женских пре-коллекций. Дало ли это ожидаемый эффект? В.Н.: Я могу озвучить наше общее мнение с Константином: когда на таком сугубо мужском мероприятии в качестве приглашенного гостя делает показ Дом Alberta Ferretti, то, поверьте, это грандиозное событие! Это совсем другой формат, который не просто

22

№5 март 2011

Константин Андрикопулос

Виктор Нехаев

привлекает внимание – причем не только закупщиков, а также мировой прессы, – но становится самым ярким мероприятием этой Недели. И конечно, это привилегия для дизайнера. Но для кого это делается? Разве байеры женского направления приезжают на Pitti? В.Н.: У крупных универмагов есть, конечно, отдельные руководители женского и мужского направлений, а байеры небольших мультибрендов совмещают обе должности в одном лице. Однако мы сейчас обсуждаем маленькую долю, которая занимает сегмент женской одежды от всего объема выставки. Да, с точки зрения специалистов, всегда интересно смотреть, как креативно и нестандартно в павильоне Pitti Donna преподносят эту женскую культуру. Но это всего лишь хороший, вкусный десерт. Говоря иными словами, выставка Pitti – это витрина мужской моды. Когда в этой витрине появляются женские манекены, это тоже привлекает внимание мужчин. Хорошо, давайте зайдем внутрь магазина. К.А.: Нам очень понравилось, что новое направление «upper casual» было представлено на этот раз в большом объеме.

В.Н.: Т. е. можно сказать, что в мужской моде произошла смена приоритетов: если раньше на выставке доминировала классическая формальная линия и центральную главенствующую роль играли бренды павильона Classico Italia, где представляли свои коллекции настоящие итальянские сартории (ателье), то в настоящий момент мужская мода приобретает более Alberta Ferretti

интервью кэжуальный вид. Мужчина предпочитает носить хороший дорогой пиджак с хорошими дорогими брюками или джинсами и красивой сорочкой или трикотажем. Таким образом, делается попытка отойти от формального использования галстукабабочки и найти новую классику через технологии, в том числе через технологии создания пиджаков. И практически основную часть, привлекающую к себе внимание, делают сегодня в павильоне... такие бренды как Boglioli, Tombolini, брюки PT01 – т. е. люди, фактически повлиявшие на возникновение этой моды. К.А.: Это то, что, собственно, и называется leisure touch. Следуя этому веянию, вот уже третий сезон в моду вернулся пиджак. Сегодня он приобретает очень выразительные формы: подчеркнутая талия, мягкие плечи. Хедлайнерами этого направления становятся любимые нами марки Boglioli, Tombolini, Corneliani – сколько в их коллекциях пиджаков, часто абсолютно без подкладок! Вот эта идея пиджака как рубашки дала новый толчок развитию индустрии мужского костюма, где преобладают уют, комфорт, приятные материалы новой структуры. Сам крой и конструкции предметов мужского гардероба с течением времени не меняются кардинально – если вот уже несколько сезонов мы наблюдаем, что пиджак становится чуть короче, то это временное явление. Но вместе с тем каждый производитель считает своим долгом внести в коллекцию какую-то изюминку, некие завлекательные «фишки» – замшевые налокотники, какие-то вставки, отстрочки и т. д. Тем не менее бывают же периоды, когда в моду входят двубортные костюмы вместо однобортных и т. д.? К.А.: Да, бывают моменты, когда в мужском гардеробе появляется слишком много модного. Но вообще-то, двубортный костюм предназначен больше для витрины, чем для жизни. Русские мужчины предпочитают однобортные костюмы. В.Н.: Я бы упомянул, что это русское свойство. Что думает по этому поводу европеец, сказать затрудняюсь. Для двубортного костюма, откровенно говоря, надо иметь более правильную, идеальную фигуру, чем для однобортного. Потому что последний нельзя носить в расстегнутом виде. А когда он застегнут, костюм копирует линию бедра, подчеркивает приталенность, ширину плеч. И это в принципе такая уловка, которая может выгодно показать шикарную фигуру, а может, наоборот, еще больше испортить впечатление. К.А.: Двубортный костюм – модель некомBrunello Cucinelli

мерческая. Сколько раз мы видели в магазине великолепные образцы, возникало желание их немедленно приобрести, но после примерки все желание пропадало, даже если костюм отлично садился по фигуре. Возникает ощущение неудобства – и... я не русский! Однако, судя по картинке, двубортные блейзеры сегодня в моде? К.А.: Что мы можем вычленить для себя из этой темы в мужской моде – это то, что современные пиджаки сильно убирают объем. Если раньше были в моде более прямые и свободные пиджаки, то сегодня они сидят строго по фигуре. Этот приталенный силуэт сегодня переводится в любую конструкцию. Итак, три составляющие следующего осенне-зимнего сезона: силуэты, ткани, детали. В прошлом сезоне было много вещей в стиле shabby chic, сейчас эта тенденция еще актуальна? К.А.: Ворсованные, вываренные материалы есть, т. е. эта тема продолжается. В.Н.: Это тенденция, которая идет из Америки. Такие стиранные ткани очень любят американские интеллектуалы и вообще весь этот большой континент. У модной публики считается хорошим тоном носить вещи в стиле sport casual. У людей, которые много занимаются спортом, через какоето время, после многократных стирок и чисток, вещи приобретают как раз такой вид – и это придает им ощущение уютности, мягкости. Но европейская мода более тонкая, и здесь стремятся за стиранными вещами сохранить буржуазность и статус luxury. И как раз это – специфика Pitti. К.А.: Потому что, как мы и говорили вначале, технологически все экспоненты сделали огромный шаг вперед. В.Н.: Пошив мужского костюма – это сам по себе достаточно непростой процесс, после чего наступает этап термической обработки ткани. В результате, естественно, изделие деформируется: теряет форму, посадку и размер. В настоящее время некоторые бренды – такие как Boglioli, Tombolini, Brunello Cucinelli – подошли к тому, что могут на 100% гарантировать сохранность размера и соответствие его европейской шкале после подобной обработки материала. Причем подобной отделке подвергаются кашемир или ткани из смеси шерсти и кашемира – т. е. это еще и дорого. К.А.: В этом как раз и заключается смысл этого тренда leisure touch. Такой новый мужчина – по-прежнему с пиджаком и галстуком, но приятный, активный и стильный. Вы ничего не сказали про трикотаж... В.Н.: Уже третий сезон все Дома моды активно используют ткань джерси, и jersey jacket остается иконой стиля в мужской моде, пользуется большой популярностью на рынке и на Pitti тоже. И в этом году практически все бренды попытались сделать новую генерацию таких пиджаков из

Tombolini

джерси. Из тех, у кого это получилось наиболее интересно, я бы назвал Corneliani в первую очередь. Запомнились еще красивые пиджаки у Tombolini из ткани пике: конечно, это только повторение фактуры – сама ткань плотнее, но в этом и состоит искусство работы с волокнами. Бренд, который меня особенно порадовал в этом сезоне, – это Barena. Как раз у них мы впервые увидели модель jersey jacket. И в чем они, может быть, больше преуспели, чем более крупные и богатые фирмы, – они сделали трикотажный пиджак. Качество просто фантастическое: глазами видишь вязаную шерсть, в крайнем случае шерсть с хлопком, но на самом деле это машинного качества трикотаж. И если раньше были попытки сделать кардиганы пиджачного типа, с косами и без кос, то здесь это именно пиджак. Но обработанный паром и цветом, он превращается в то изделие, которое хочется рассмотреть поближе, потрогать, купить, в конце концов. Эти модели создаются по бесподкладочному типу? В.Н.: Есть с подкладкой, есть без. Я попробовал померить и то и другое – более комфортно ощущается тот, что без подкладки. Потому что любая подкладка «держит форму», а для современного мужчины именно уют имеет значение. И это очень красиво! Посмотрим, как будет носиться. Вы также говорили о новых технологиях в производстве материалов... К.А.: Каждый сезон итальянцы нас удивляют чем-то особенным. Взять, например, кожу: конечно, итальянцы мировые специалисты в этой области – то они предлагают кожу-стрейч, то в новой цветовой гамме. Им удалось добиться того, что мы скоро уже будем путать кожу с тканью. В.Н.: Есть много предложений кожиплонже – такой мягкой, приятной на ощупь, но при этом с легким блеском. Т. е. помимо окраски там идет еще напыление лаком. Притом это кожа высшего сорта. Появилось также много кожаных курток с наполнителем (эта тенденция идет еще от

№5 март 2011

23

интервью Moncler) – интересные варианты мы видели на этот раз у Fontanelli и у такой старейшей компании Gimos. Если говорить о коже, которая всегда идет рука об руку с мехом, то в этом году самым заметным нововведением мужской моды становятся дубленки. В течение последних 10 лет это был немного потерянный, если можно так выразиться, предмет мужского гардероба, но в следующем году мужская дубленка – либо в виде короткого бомбера, либо в виде классического дафлкота (дафлкот – это вообще тренд будущей зимы) – возвращается в моду. Причем не только в России. Конкретный же выбор по моделям каждый закупщик делает, исходя из запросов своей аудитории: старому клиенту нужно нечто новое, а новому – старое. К.А.: И что еще важно, эти технологии делают кожу, которая всегда воспринималась как предмет роскоши, более доступной. То, что еще 5–7 лет назад пиджак предлагался за €2000, сегодня можно его приобрести за €1000–1200. Конечно, это способствует привлечению новых клиентов. И это заслуга тех брендов, которые представлены на выставке. Для этого мы и едем на Pitti, где можно пообщаться напрямую с производителем. Это особенно ценно для байеров мультибрендов, чтобы они потом могли донести до своего клиента мысль, что выбра-

ли из всего предложения самое ценное. В связи с этим, что еще нового было на выставке? К.А.: Был большой павильон американских марок, что удивило. Понятно, что любой байер стремится найти что-то новое всегда, но в Европе по большому счету уже все есть. В.Н.: На выставку Pitti всегда приезжали одни и те же закупщики, но в какой-то момент подтянулась новая генерация байеров, которая ждет появления свежих течений. У нашей компании при такой широкой аудитории тоже появилось много новых клиентов, и мы, конечно, для них должны привозить новые бренды и открывать новые имена. Павильон New Beat’s – это как раз такой шаг навстречу этим ожиданиям. Причем там были представлены как самые классические бренды, имеющие столетнюю историю, так и новые имена, которые везде в мире носятся, а у нас их никто не знает. Что касается джинсов, мы нашли очень много новых европейских имен: Jacob Cohen из Италии или, например, Uniforms for the Dedicated – шведский бренд для молодых людей, которые пока не носят костюмы, но имеют свой взгляд на моду. К.А.: Но я бы сказал, что коммерчески хо-

На выставке, подобной Pitti Uomo, всегда присутствуют три стороны: производитель, агент и ритейлер. Еще один участник этого мужского клуба Артур Бубман, совладелец шоу-рума «ToBe» и бутика Finamore, удачно соединяет в себе две из трех ипостасей. Так что его мнение можно смело считать с учетом северного коэффициента.

рошо распространяются в России только те американские бренды, которые имеют представительство в Европе либо действуют через агентов или шоу-румы. Делать заказы напрямую в Америку – это очень сложно по логистике. То есть вы для себя ничего не присмотрели в американском павильоне? К.А.: Смотрим, но за исключением 2-3 всемирно известных и очень уважаемых нами брендов – которые шьются в Италии, к слову сказать, – в основном наш интерес лежит в плоскости молодежных и спортивно-кэжуальных линий. Потому что все производство модной одежды, начиная с 1950-х годов, развивалось именно в Италии: кожа, обувь, трикотаж, костюмная группа, верхняя одежда и т. д. Американцы могут что-то добавить в общий образ – то, в чем они сильны: джинсы, casual, R’n’B. И конечно, удовлетворять запросы своего внутреннего рынка, но не более того... Сказать, что эти марки жизненно необходимы в России, нельзя. В.Н.: Если посмотреть на мужскую моду в Европе, то интереснее и углубленнее, чем этим занимаются итальянцы, больше не занимается никто. Это та среда обитания, которая рождает очень хорошие идеи. И эта мода не стоит на месте.

Kiton

Артур Бубман

Что нового для себя вы увидели на выставке? Народ потянулся на Pitti: те, кого не было видно несколько лет, появились опять. Объемы закупок стали больше – очевидно, стали выше объемы продаж. Насколько этот рост можно оценить в процентах? Где-то на 20–30%. На самом деле, меньше не заказывал практически никто, поэтому можно сделать вывод, что почти все рынки стабилизируются. Правда, читая нынешнюю прессу и глядя на новые цены на нефть, можно ожидать, что в следующем сезоне нас опять может ждать обвал. Но в этом тоже есть свои плюсы – производители станут сговорчивее. Особенно если учесть, что японцам сейчас нет дела до luxury, а для мужской моды это второй по значимости рынок после России. Но поскольку это произошло, когда сезонные заказы практически всех компаний

24

№5 март 2011

были уже написаны, посмотрим, как будет развиваться ситуация дальше: станут ли итальянские производители быстрее поставлять товар, предложат ли они дополнительные скидки и т. д. В ближайшее время нас ждут пре-коллекции модных брендов – что будет сделано в связи с этим? Точно можно предположить, что японских байеров там не увидят. А в какую сторону поменялись сами коллекции? Они стали более коммерческими. Например, компания Allegri, рост которой на американском рынке составил 300%, очень четко прислушивается к тому, что просят клиенты разных стран. Cantarelli сделал такую целеустремленную коллекцию, что первым вопросом закупщиков было: «а почему так мало тканей, из чего выбирать?» Но когда дело доходило до заказа, выяснялось, что у байеров нет таких бюджетов, – тканей мало, но брать хочется все. Точно так же,

после того как Kiton приобрел 70% акций текстильной компании Carlo Barbera, марка Sartorio наконец-то получила ткани, которые могут называться эксклюзивными. Что сразу сказалось на росте продаж: у них в этот раз были материалы, которых не было ни у кого. Что это были за материалы? В основном пиджачные, а также шерсть, шелк, мохер, кашемир: достаточно жесткие чтобы не мяться, но при этом приятные

интервью на ощупь и легкие. Особо новых трендов в формах сейчас нет – у кого-то это приталенный и облегающий силуэт, у кого-то свободный и струящийся. При этом прослеживается общая тенденция: серый и хаки, мало жизнерадостных цветов, все спокойно и сдержанно. Клетка, не полоска, обилие однотонных фактурных тканей. Поскольку сырье подорожало, появилось гораздо больше смесовых материалов – например, не кашемир, а кашемир и шерсть. Или кашемир-шерсть-шелк. Стал стоить больше не только хлопок, но и шерсть, и шелк – цены на них поднялись очень сильно. Этому есть объяснение: как пугают рынок, все фьючерсы выкуплены китайцами, которые прекрасно понимают, что большая часть производства сосредоточена у них, а если они будут владеть сырьем, то смогут диктовать свои условия. Я слышал и про подорожание других материалов – например, кожи крокодила и овчины. Мы получили большой заказ на эти изделия, но итальянские поставщики предупредили, что цены на них будут определены только в середине апреля, потому что сейчас не лучшее время для покупки. А что вы можете сказать об общем образе коллекций? Образ опять приобретает лоск – можно назвать это sophisticated classic. Если раньше все было, что называется, «с дедушкиного плеча», то сейчас это присутствует, но меньше бросается в глаза. Безусловными бестселлерами сезона являются дафлкоты и бушлаты, в том числе подбитые мехом и набитые пухом. Что понравилось из «чужих» марок?

Brunello Cucinelli – он знает, чего хочет. Также понравился Church’s, показавший очень необычную коллекцию. Если в прошлом сезоне это были мятые ботинки английской пехоты, то в этом они вспоминают классику и реинтерпретируют ее поновому. Брюки PT 01 – они идут своей дорогой, и сразу видно, что это концепция. Никаких особенных прорывов не было. А соотношение casual и классики? Примерно 70:30. Это очень хорошо видно по одной из наших марок – Sartorio: 90% продаж составляют спортивные куртки и неSartorio

формальные пиджаки. Сейчас из коллекции исчезли рубашки: водолазки – вот новый хит. Самый популярный аксессуар – нечто среднее между вязаной трубой и шарфом. Вы смотрели на выставке только мужские марки? С этого сезона мы будем представлять новый итальянский женский бренд LuxurYourself, выпустивший нулевую коллекцию, даже еще нигде не показанную. Марка была создана компанией Studio Roscini, отшивающей часть моделей Hermes, женские линии Tom Ford и Loro Piana, а также коллекции для Celine, Bottega Veneta, Louis Vuitton и Julien Macdonald. Сейчас эта фабрика выводит собственный бренд, над дизайном которого работают 125 человек, и планирует показ в Париже. Приоритетными рынками считаются американский, российский, китайский и арабский. Мы начинаем переговоры по поводу точек продаж и стоимости, но закупочные цены достаточно высоки – от €1000 за костюм. При этом владельцы бренда четко понимают, что подобный люкс здесь можно продавать только в случае, если будет налажена дистрибьюция. В таком городе, как Москва, – при наличии таких операторов, как Bosco di Ciliegi, Mercury и «Кашемир & Шелк», – они хотят получить 2-3 точки продаж, но при этом через одну компанию. В Санкт-Петербурге – 1-2, при условии, что дистрибьютор примет это решение. Помимо этого, в России – 5 городов; в Украине – 3. Продукт дорогой, и, с одной стороны, это усложняет, а с другой – облегчает задачу. Сейчас пошла тенденция, пока в премиальном мужском сегменте, продажи готовых концептов мультибрендов под ключ, своего рода продажа франчайзинга. Я считаю, что это нереально. Это означает, что нужно найти человека, разделяющего ваши идеалы, который согласится с тем, что будет продавать не то, что он хочет, а то, что посчитали владельцы этого концепта, – возможно, удачно, а возможно, и нет. Зато с рекламной поддержкой и мерчандайзингом у него не будет проблем. Тогда нужен финансовый инвестор, а не человек, который хочет заниматься модным бизнесом. В тему: недавно одна моя знакомая рассказывала про клиента, который был на показах в Париже, после чего захотел создать свою марку, на что получил изящный ответ: «Это один из самых красивых способов похоронить свои деньги». Подобный концепт еще до кризиса пыталась воплотить ассоциация Classico Italia. На сегодняшний день и Classico Italia не та, какой была три года назад. Первым оттуда вышел Brunello Cucinelli, потому что его бренду это было не нужно: на данный момент он готов развиваться через монобу-

Classico Italia

тики. Некоторые говорят, что это объединение перестало быть интересным. Тем не менее в своем докладе на выставке СРМ глава Европейского совета производителей одежды Рейнхард Депфер упирал на то, что европейцам нужно учиться работать с мультибрендами, а не только с монобрендами и собственными франчайзи. В Европе 90% объемов продаж происходит через мультибренды – монобрендовые бутики хорошо работают в Италии, России и Китае. Я не уверен, что компании будут стремиться поддерживать мультибрендовый бизнес, в первую очередь потому, что российский мультибренд очень специфичен: люди распыляют бюджеты между марками, а потом не имеют внятной картины для анализа. И это отличает западные мультибренды от российских. С другой стороны, если такие операторы, как Crocus, закрывают свое ритейлнаправление, а от других уходят бренды, – что остается мелким производителям, не наработавшим продукции на монобренд? В этой ситуации лучшее, что может сделать мультибренд, – сложить хорошую подборку марок, предложить аналогичные по сегменту лейблы или создать свой private label. Для того чтобы это произошло, должна быть какая-то история, длящаяся не один год. Но как производитель может заставить владельца мультибренда закупать свою марку? Обещанием рекламной поддержки? Соблюдением сроков поставок и работой с клиентами, которые представлены на рынке не первый год и выдержали несколько кризисов: возможно, предложить им другую систему оплаты, которая принята в цивилизованном мире. На сегодняшний день это даст мультибрендам гораздо больше, чем просто реклама. Например, итальянцы до сих пор нас боятся, а российские компании искренне не понимают почему – они же платят деньги? Очевидно, что независимым закупщикам нужно идти по пути Bosco di Ciliegi: объединяться и открывать западную компанию, которая будет являться гарантом их платежей.

№5 март 2011

25

аналитика

Недетская выдержка

Глобализация и интернетизация, развитие рынка в целом и все большая открытость информации, а также рост профессионального опыта байеров – вот те причины, по которым наши отечественные закупщики уже не полагаются на вкусы отечественных же дистрибьюторов и оптовиков, а общаются с производителями напрямую, выбирая для своих поездок хорошо известные выставки, где уж точно можно подобрать полную коллекцию для своего магазина.

текст / Ирина Каримова, FashionEducation.ru

К

рупнейшая в Европе выставка детской моды Pitti Immagine Bimbo, прошедшая во Флоренции в преддверии очередного закупочного сезона, еще раз продемонстрировала тенденцию к увеличению байеров и владельцев розничных магазинов и рост их желания работать напрямую с производителем. Официальные данные это подтверждают: согласно статистике, более 8300 закупщиков посетили выставку, а общее количество посетителей превысило отметку в 10 000 человек. Надо сказать, что эта цифра отражает именно число профессиональных посетителей, в том числе и представителей отраслевой прессы: обычных потребителей и праздной публики на Pitti Immagine нет. Особенно примечательным является тот факт, что по сравнению с прошлым годом количество зарубежных fashion-байеров возросло на 4,5%, что составило в суммарном выражении более 2800 человек.

26

№5 март 2011

Среди наиболее активных гостей выставки организаторы называют россиян – количество закупщиков из нашей страны возросло на 43,5% по сравнению с прошлым годом, что ставит Россию на первое место по общему количеству посетителей. Пятерка стран-лидеров по приросту делегаций, после безусловного первого места России, выглядит так: Китай (+52%), Корея (+40%), Турция (+16%), Великобритания (+13,5%), Испания (+10%). Также увеличилось количество байеров из Швейцарии и Португалии, Бразилии, Ближнего Востока и стран СНГ. В суммарном выражении по числу посетителей из каждой страны это выглядит так: Россия (300 байеров), Испания (275), Германия (216), Франция (173), Великобритания (151), Турция (131), Голландия (129), Бельгия (121), Греция (114) и Швейцария (78). На этом фоне не совсем радужными выглядят цифры по количеству итальянских

Monnalisa

аналитика закупщиков, для которых приехать на выставку во Флоренцию как минимум на порядок дешевле, чем для их иностранных коллег. Точная цифра – 5500 байеров из Италии – несколько ниже, чем была год назад. И это отражение ситуации, которая в целом происходит на итальянском рынке: количество точек продаж в 2010 году значительно сократилось, и уровень внутреннего потребления пока оставляет желать лучшего. По отзывам же иностранных байеров, выставка вполне оправдала их ожидания. Анна Суенага, сеть универмагов Isetan (Япония): «На Pitti Bimbo я могу выбирать среди многих брендов и коллекций. На следующий сезон я присмотрела трендовые цвета и вещи из технологичных тканей. Мой выбор – классические бренды, спортивные и casual-линии, дополненные линейкой аксессуаров». Брук Галлахер, Bergdorf Goodman (США): «Много интересных имен: классические и более традиционнные бренды в

тенденций осень-зима 2011/12. Pitti Bimbo дает полную панораму трендов сезона и презентаций новых имен так же, как, впрочем, и уже известных брендов. Ключевыми тенденциями будущего сезона для меня стали твидовые вещи, ретро и арнуво принты, сливовый и пурпурный цвета, много меха и орнаментов». А что же говорят наши российские закупщики? В поисках каких марок они приезжают в Италию и какие коллекции отметили для себя в этом году? Андрей Круглов, Детская Галерея «Якиманка»: «Все самое модное и интересное, что мы выбрали к следующему осеннезимнему сезону, наши покупатели увидят, придя к нам в Галерею. Из числа новых для нас брендов я бы отметил детскую коллекцию Gucci – они выпускают эту линию уже второй сезон. И если в первый раз мы только приглядывались, то сейчас планируем ее закупить. В целом я бы охарактеризовал Pitti Immagine Bimbo не только как выставку, но и как своеобразный и доста-

Latte e Baci

Miss Blumarine

количество линий в каждой из марок – не две-три, как раньше, а пять-шесть: и классика, и sport-fashion, и повседневная одежда. Ценовая категория также очень приемлема – даже при условии подорожания хлопка на 65%. Производители использовали новые материалы: вискозу с хлопком, вискозу с шерстью и т. д. Большая конкуренция между брендами заставляет компании повышать стандарты работы с байерами». Юлия Солнцева, Forus Fashion Group, в очередной раз выделила марки Mirtillo и Bomboogie, отметив, что хотя они уже и присутствуют в России, но только один сезон и пока еще не стали широко известны широкой аудитории. Справедливости

главном павильоне и молодые дизайнеры в секциях New View и Apartment». Лорен Арман, Le Bon Marche (Франция): «Pitti Bimbo - очень интересная выставка с потрясающей атмосферой. Я всегда стараюсь пройти все павильоны: каждый из сезонов дарит новые креативные имена, которые представляют итальянскую и международную индустрию моды». Линн Крук, Selfridges & Co (Великобритания): «Как байеры, мы обычно приезжаем со своими представлениями о том, что может предложить новый сезон. Но это впервые, когда я увидела весь спектр

точно закрытый клуб. Это даже не место, где мы находим что-то новое, а выездной шоу-рум. Для меня, в первую очередь, это плотный график уже заранее назначенных встреч, где за два-три дня я решаю задачи на полгода вперед. Что касается этой сессии Pitti, все отметили, что зимняя коллекция в этом сезоне была представлена сильнее, чем в предыдущем. Компании-производители, понимая, что надо восстанавливать свои позиции после кризиса, серьезно подготовились к выставке, усилив свое предложение по всем направлениям. Это и большее

№5 март 2011

27

аналитика

Fendi

ради отметим, что коллекция Mirtillo в этом сезоне действительно была особенно удачной, что привлекло к ней внимание многих байеров. Тема детской моды и ее выхода из кризиса стала одной из самых обсуждаемых и в профессиональных отраслевых изданиях. Специальный выпуск итальянского журнала Fashion – еженедельного издания для производителей, ритейлеров и байеров – был посвящен детской тематике. По отзывам специалистов, детская мода оказалась более устойчивой к воздействию мирового финансового кризиса, чем другие секторы рынка модной одежды, и быстрее справилась с его негативными последствиями. Более того, мультибрендовые магазины, несмотря на все трудности этого этапа, показали большую адаптивность к сложной экономической ситуации. Но для того чтобы быстрее справиться с кризисом, мультимаркам нужны действенные инструменты, в том числе и маркетинговые приемы. Понимая эту ситуацию, многие производители детской одежды поддержали своих клиентов в этом секторе, предложив для них специальную программу тренингов и семинаров. Примечательным оказался опыт компании Monnalisa, организовавшей для владельцев мультимарок сессию мастерклассов по вопросам логистики и управления продажами, стратегии развития детских мультибрендов, а также встречи с консультантами по маркетингу. Инициативу, оказавшуюся, по отзывам клиентов, весьма удачной, компания планирует продолжать и в дальнейшем. Также любопытным оказалось и исследование детского сегмента модного рынка, проведенное итальянским журналом Fashion в преддверии выставки. В опросе приняли участие более 70 владельцев итальянских мультибрендов, специализирующихся на детской одежде. При ответе

28

№5 март 2011

на вопрос «В каком сегменте (одежда и аксессуары) демонстрируется наиболее значительный рост продаж?» были получены следующие цифры: 25% – одежда для девочек-подростков; 24% – одежда для новорожденных; 23% – детская одежда (девочки); 15% – детская одежда (мальчики) и 13% – одежда для мальчиковподростков. Не менее интересными стали и результаты ответа на вопрос: «Какими критериями руководствуются, на ваш взгляд, покупатели при выборе детской одежды?»: 57% ответили, что преимущественное значение имеет соответствие цены и качества; 16% – стиль и дизайн одежды; 14% – бренд; 12% – цена; и 1% – другие причины. Что ж, эти цифры вполне соответствуют результатам исследований покупательского поведения и во взрослом сегменте одежного рынка. Если говорить о конкретных компаниях, продукцию которых оценивали байеры, то по многим критериям вперед вырвалась марка Il Gufo. Она была отмечена экспертами как безусловный хедлайнер в категории «Самая креативная коллекция», «Лидер по ассортименту» и «Самая эффективная рекламная кампания». В категории «Лучший рекламный каталог» и «Лучшая интернет-концепция» были отмечены марки Monnalisa, Simonetta и D&G Junior. Стоит отметить и такой факт: организаторы Pitti Immagine хорошо понимают, что только на уже известных брендах строить долгосрочную политику рискованно: fashion-индустрии постоянно нужен приток свежих идей, а байерам – новые марки. Конкурс Who Is on Next?, организованный в сотрудничестве с Vogue Bambini, призван решить задачу не только поиска новых имен, но и помощи в их продвижении. В финал конкурса вышли восемь дизайнеров детской одежды и аксессуаров, которые получили возможность пред-

ставить свои коллекции на коллективном стенде конкурса на выставке и рассказать о себе в публикации на страницах Vogue Bambini. Раффаэлло Наполеоне, руководитель Pitti Immagine, позитивно оценил значение этого проекта: «Конкурс Who Is On Next и его успех были особо важны для нас. Дело в том, что рынок детской одежды традиционно воспринимался как менее значимый, если сравнивать с рынком женской или мужской моды. Но мы понимали, что для этого сегмента особенно важно, чтобы появлялись новые имена. В наше время начать свой бизнес дизайнеру достаточно непросто, и наша выставка – это действительно потрясающая возможность показать свою коллекцию и создать свое дело». И эта возможность представляется не только производителям, но и тем, кто хотел бы открыть свой бизнес в формате мультибренда или франчайзи итальянских марок. Стиль и креативность итальянцев за время кризиса никуда не делись, а похоже, еще больше усилились. Так же, как и желание работать с клиентами из России.

Elsy girl

аналитика

Calvin Klein Kids

Ice Iceberg

Тренды сезона осень-зима 2011/12 и коллекции, где они были представлены наиболее ярко:

1

Британский стиль: твиды, натуральные материалы, природные цвета. Продемонстрирован практически во всех коллекциях – начиная с сегмента luxury и заканчивая более демократичными марками.

• Simonetta: линии Brit Chic и Tweed, Checks & The City, English Mood – жаккарды, твид, трикотаж.

• I Pinco Pallino: линия Nature – природные оттенки серого и коричневого, мягкий трикотаж и вельвет.

• Mirtillo: линия Tartan e Tricot – мягкий хлопковый трикотаж, натуральные ткани, оттенки серого, обыгранные аппликациями.

Blauer Junior

Miss Blumarine

2 3

Нордический стиль: скандинавские орнаменты и сочетание синего и белого.

• ELSY girl: линия Nordic Chic.

Simonetta Tiny: линия Snowflake.

Urban feel – одежда для маленьких жителей больших городов с анималистическими и цветочными принтами, разнообразными фактурами.

• ELSY girl: линии Romantic Animalier и New Grunge.

• Mirtillo: линия Denim.

4

Традиции и элегантность: • Miss Blumarine: барочные мотивы и кристаллы Swarovski, тюль и органза, оттенки золотистого, бежевого и экрю, разнообразные цветочные принты.

• ELSY girl: линия A Touch of Elegance.

• I Pinco Pallino: линии Ivory (лаконичный крой, оттенки слоновой кости, жемчужные воротнички), Sentimental (вышивки на шифоне и муслине), Rosa Rosae Rosae и Traditional (синие и серые цвета, золотые нашивки в виде геральдических гербов и эмблем). Что касается новых марок, еще не представленных на российском рынке, то хотелось бы отметить марку Latte e Baci (дизайнер Mariella Gianfrate). Марка входит в состав компании Azzurra Collezione, существующей с 1980 года. Изначально главным направлением ее деятельности являлась свадебная мода, но постепенно, с развитием компании, ассортимент расширялся за счет новых марок. В настоящее время в состав группы входят: The Azzurra Brides collection, The Azzurra Collection Joli, Latte e Baci, Mr. Froggy, Le Azzurrine, Buon Compleanno. Особое внимание дизайнеры группы уделяют использованию натуральных материалов, креативности и настоящему итальянскому качеству.

Jacob Cohen

Mirtillo

№5 март 2011

29

новости маркетинга

Люди и цифры

слияния и поглощения | котировки акций | инвестиции | финансовые отчеты

На Дерибасовской хорошая погода

Американский бренд Tommy Hilfiger меняет концепцию маркетинга и начинает перепозиционирование на территории России. Официальным PR-агентством марки назначена компания Columbus PRCo, также в столице будет функционировать ее собственное представительство. Для продвижения Tommy Hilfiger будут использоваться как традиционные методы, так и специальные проекты, задуманные эксклюзивно для российского рынка. Изменения коснутся имиджа, сегмента и потребительского восприятия марки: в планах Tommy Hilfiger стоит постепенное повышение статуса в иерархии российской fashion-индустрии.

Weather Is Good on Deribasovskaya

The American brand Tommy Hilfiger is to change its marketing concept and to launch a repositioning project in Russia. The Columbus PRCo company has been appointed the brand’s official PR-agency and the brand’s own marketing office is to open in Moscow.

To promote Tommy Hilfiger in Russia, the company is planning to use both traditional strategies and special projects tailored specifically for the Russian market. The changes will concern the image, the segment and the consumer perception of the brand: Tommy Hilfiger is planning to gradually enter higher segments of Russia’s fashion industry.

Графическая модель интерьера музея

Tommy Hilfiger SS 2011

Оттуда моды к нам, и авторы, и музы

В июле во французском регионе Эльзас откроется первый в мире персональный музей ювелира Рене Лалика. Фабрика одного из самых знаменитых представителей стилей ар-нуво и ар-деко, известного своими работами со стеклом и хрусталем, с самого начала располагалась на севере Франции в Винжен-сюр-Модере. Спустя 90 лет с момента основания завода на этом месте было решено устроить масштабную постоянную выставку, где на площади 900 м2 будет представлено более 550 работ г-на Лалика – наброски, эскизы, ювелирные изделия, вазы, светильники, флаконы для парфюма и другие изделия, – а также ретроспективные документы, наглядно демонстрирующие этапы развития марки Lalique. Планируется, что в год музей будет принимать более 50 000 посетителей.

Впервые за двадцатилетнюю историю бренда Carolina Herrera заключено

соглашение о лицензионном выпуске оптики марки. Выбор был сделан в пользу компании De Rigo Vision S.p.A., в портфолио которой уже имеется успешный опыт работы с Celine, Escada, Givenchy и Loewe. Договор подписан на ближайшие пять лет и включает в себя дизайн, производство и распространение солнцезащитной и корректирующей оптики под линиями Carolina Herrera New York и CH Carolina Herrera.

30

Группа Gap Inc., управляющая брендами Gap, Banana Republic и Old Navy,

огласила финансовые итоги года. Чистые прибыли выросли на $102 млн и составили $1,2 млрд; чистые продажи группы равняются $14,7 млрд (+3%). Компания активно развивала онлайннаправление бизнеса, запустив интернет-продажи в 90 странах мира: процент этой категории от общего оборота Gap Inc. оценивается в 22%. Тем не менее руководство считает эти результаты недостаточно позитивными – на общем собрании глава компании Гленн Мерфи объявил, что 200 из 900 бутиков Gap в мире будут закрыты. Причины не объясняются.

№5 март 2011

В США была создана Ассоциация этичных производителей одежды (Sustainable Apparel Coalition), в чис-

ле брендов-основателей которой значатся Gap, H&M, Levi’s, adidas, Nike и многие другие компании. Основной целью объединения станет формирование и продвижение единых стандартов производства, причиняющего минимальный вред окружающей среде. Усилиями компаний будет осуществляться промотирование вторичной переработки сырья, увеличение жизненного цикла продукта, пропаганда идей «сознательного экообщества» и внедрение философии заботы об окружающей среде в умы конечных потребителей.

Еще два известных бренда сменили генеральных директоров: пост главы Kenneth Cole покинула

Джилл Гранофф, а вместо Дидье Друо, руководившего Домом Emilio Pucci, пришла Алессандра Карра. Должность г-жи Гранофф упраздняется – брендом будет управлять непосредственно основатель Kenneth Cole Кеннет Коул, а помощь ему окажет вицепрезидент Пол Блам, работавший в компании с 2002 по 2006 годы и уходивший на должность генерального директора David Yurman. В портфолио Алессандры значатся руководящие позиции в компаниях Polo Ralph Lauren, Valentino, Levi Strauss Group и Trussardi.

новости маркетинга Восхождение к истокам

Немецкая компания Hauber Gruppe, владеющая брендами Hauber, Luisa Cerano и Sporlastic отметила 140-летний юбилей. Все эти годы компания оставалась семейным предприятием и рассчитывала только на свои средства. За всю историю своего существования, даже во времена экономических кризисов, Hauber Gruppe не брала кредитов в банке. С осенне-зимнего сезона 2010/11 к названию группы и к логотипу ее ключевого бренда Hauber прибавилась надпись «since 1870», подчеркивающая богатое историческое наследие компании.

Hauber FW 2011/12

Виртуальная реальность

Кролики и удавы

Люксовый конгломерат LVMH совершил самую крупную сделку со времен приобретения Gucci Group в 1999 году: в начале марта был заключен договор общей стоимостью €3,75 млрд с Домом Bulgari. По условиям контракта, LVMH выпустит 16,5 млн собственных акций и обменяет их на 152,5 млн акций Bulgari S.p.A., после чего выкупит доли, принадлежащие миноритарным акционерам. В результате этих операций холдинг будет обладать контрольным пакетом в 61% акций Bulgari. При этом мажоритарные владельцы, семья Булгари, получат 3% акций LVMH и право ввести двух представителей в состав совета директоров крупнейшей luxury-группы. Нынешний исполнительный директор ювелирной компании Франческо Трапани сначала станет членом исполнительного комитета, а впоследствии возглавит департамент LVMH по производству часов и ювелирных изделий. Также недавно были объявлены финансовые итоги Bulgari за прошедший год: оборот бренда вырос на 15,4%, составив €1069 млн; валовая прибыль увеличилась на 17,7% (€665,7 млн); чистая прибыль равняется €38 млн – и этот показатель оценивается как высокий, по сравнению с убытком в размере €47,1 млн в 2009 году. Самыми успешными регионами продаж для компании стали Китай (+38,4%), США (+23,5%) и Европа (+5,9%). За отчетный период было открыто семь розничных магазинов – таким образом, общее количество торговых точек Bulgari достигло 293.

Бельевая марка Triumph запустила новую маркетинговую инициативу – интерактивный журнал Shape & Style в поддержку коллекции корректирующего белья Shape Sensation. Он функционирует на официальном сайте бренда и предназначен для конечных потребителей. Структура выдержана в традиционном для Обложка журнала Triumph глянцевых изданий исполнении: в журнале представлены рубрики «Слово главного редактора», «Тренды», «Стиль жизни», «Модный совет» и другие, но, помимо иллюстраций и текстов, контент дополняют видеозаписи со съемок рекламной кампании бренда.

Многие компании, в том числе и операторы fashion-индустрии, собирают деньги в помощь жителям Японии, пострадавшим от землетрясения и цунами 11 марта. Bergdorf Goodman, Gucci, Swarovski, David Yurman предлагают своим клиентам пожертвовать различные суммы в фонд Красного Креста посредством официальных сайтов, Facebook, Twitter и любыми другими способами; некоторые бренды отдают небольшой процент средств от продаж на благотворительность, а кто-то просто перечисляет деньги: как, например, Uniqlo (одежда на $8,5 млн и средства в размере $17 млн) и Lexus ($3,75 млн).

Сайт Aufeminin.com провел опрос, в котором приняли участие 9000 европейских женщин в возрасте от 25 до 49 лет. Исследование

доказало, что самыми fashionориентированными являются итальянки. 70% жительниц этой страны регулярно заходят на женские сайты для того, чтобы узнать последние новости и свежие модные тренды; 54% – постоянно посещают официальные сайты любимых брендов. Онлайнпокупки менее развиты в Италии: 81% женщин предпочитает приобретать одежду и аксессуары в традиционных бутиках, в то время как среди жительниц других стран эта цифра составила 49%.

Bulgari

Сеть универмагов Marks & Spencer назначила нового директора по международным рынкам. Им

стал Жан Хир, ранее исполнявший обязанности генерального менеджера компании Zara в России и за пять лет руководства развивший бизнес на этом рынке с 20 до 170 крупных магазинов. В числе приоритетных задач г-на Хира числится увеличение продаж на международных рынках с £500 млн в 2010 году до £1 млрд в 2012 году.

Антонина Шаповалова, демонстрирующая свои коллекции в рамках Volvo-Недели моды в Москве, открыла школу моделей. Дизайнер комменти-

рует: «В step-by-step мы постарались учесть все, чтобы наша школа была лучшей: большой комфортный зал, удобное расположение и, конечно, квалифицированные преподаватели с большим опытом работы за рубежом, что и позволяет нам соблюсти все традиции и основы классического европейского показа. Традиционно в нашей стране учат только русскому дефиле, что, как правило, не подходит для европейских показов и не позволяет модели выйти на международный профессиональный уровень».

№5 март 2011

31

технологии продаж

Окно во

Фото 1

двор

Не секрет, что с открытием большого количества современных торговых центров отдельно стоящие магазины одежды постепенно теряют свою привлекательность для массового покупателя. Но значит ли это, что накопленный продавцами опыт просто переносится в другое пространство? На первый взгляд, витрины shop in shop мало чем отличаются от витрин магазинов street retail. Тем не менее формат современных торговых центров и существующая в них конкуренция, вынуждающая бренды вести борьбу за «захват» посетителей, влияют на характер коммуникаций с покупателями. Многие витрины выглядят демократичными и лаконичными. Четкая граница между витринными инсталляциями и торговыми залами нередко стирается. А открытые взгляду интерьеры магазинов усиливают коммуникативный эффект. Быть или не быть? Прозрачные стены, просторные входы типичны для дизайна магазинов, расположенных в ТЦ. Открытость коммуникаций оказывает влияние не только на восприятие бренда и коллекции, но и в какой-то степени изменяет ту роль, которую витрина играет в магазине. Обращенная к внешней среде витринная инсталляция в то же время является элементом интерьера. Первое впечатление, которое определяет поведение потенциальных покупателей, зачастую зависит от организации всего пространства, граничащего с общими проходами, а также от привлекающих внимание элементов внутреннего мерчандайзинга. Специфика формата торговли в центрах провоцирует исчезновение традиционных витрин. Так, при оригинальном дизайне и соответствующем оформлении магазина торговый зал может выполнять функции отсутствующей витрины. В этом случае на покупателей оказывает влияние организованность в работе персонала. Такой подход к продвижению коллекций встречается в магазинах обуви и аксессуаров, иногда при продажах одежды (фото 1, 2). В демократичных концепциях, характерных для сегмента масс-маркет, витрины могут замещаться входом, занимающим значительную часть стены, и презентацией товара в прилегающей к нему зоне. Это также способствует вовлечению посетителей ТЦ в пространство магазина. Следует отметить, что международные бренды используют двоякий эффект воздействия на

32

№5 март 2011

текст, фото / Елена Варнина

покупателей, работая с витринами и входными зонами. Витринные инсталляции в магазинах часто формируются только из манекенов – в этом случае их влияние на внешние коммуникации возрастает. С одной стороны, это облегчает задачу оформителей по сравнению с ситуацией декорирования полного окна, а с другой – повышает ответственность за грамотный подбор одежды и позиций для манекенов. В этом случае именно они представляют коллекцию и уровень бренда, определяя интерес покупателей к магазину. Например, несмотря на простоту витринной композиции, яркая одежда манекенов и акценты внутри магазина выглядят привлекательно (фото 3). Работа с манекенами важна в ситуациях, когда организация полноценных витринных композиций затруднительна: например, для маленьких магазинов с небольшой площадью, а также для торговых залов неправильной формы с узкими внешними стенами, выходящими в проходы ТЦ. Стоит ли экономить на манекенах? В торговых центрах можно встретить витрины, где отсутствуют манекены, причем не только в магазинах обуви и аксессуаров. Например, где-то одежда в витринах вывешена на обычных рейлах (фото 4). Простота этого способа презентации лишь видимая. Практическая реализация такого решения требует концептуальности, иначе витрины будут выглядеть примитивно и неэстетич-

Фото 2

Фото 3

Фото 4

технологии продаж

Фото 5

Фото 6

но. Отказ от манекенов может негативно сказаться на продажах. Целесообразно применение более сложных концепций: например, таких, где комбинируется презентация коллекции на манекенах или торсах и другом оборудовании. Фото 5 представляет оригинальное решение, в котором для демонстрации товара в витрине используются рейлы и торсы. Идея, специальное презентационное оборудование, подбор вещей и их композиционное расположение позволяют эффективно использовать пространство «окна» и показать ассортимент. Работа с манекенами Хорошо и правильно одетые манекены способны повысить продажи. Это происходит лишь в тех случаях, если внимание и восприятие зрителя направляется в нужное ритейлеру русло и потенциального покупателя удается заинтересовать образами, стилем и отдельными изделиями коллекции. Этому в значительной степени способствуют цветовые и композиционные решения, подбор эффектных и интересных сочетаний изделий. Воздействие на покупателя усиливается, если концепция витрины и одежда, представленная в ней, соответствуют его текущим потребностям. Выбранное для витрины актуальное предложение полезно связать с коллекцией в торговом зале. Это особенно эффективно в формате shop in shop, где витринные композиции и основная презентация товара размещены по соседству. Альтернативные темы в торговом зале, повторение в развеске изделий, представленных в витринах, и т. д. побуждают посетителей совершать покупки. Цветовая гамма всего мерчандайзинга, точкой отсчета которой являются витрины, также оказывает влияние на восприятие всей коллекции и активность покупателей. Размещая демонстрируемые в витринах вещи в различных точках торгового зала, продавец делает на них акцент и формирует покупательские потоки в магазине. Так, на фото 6 представлена витринная композиция, в которой, благодаря цветовой гамме, хорошо воспринимается каж-

Фото 7

Фото 8

Фото 9

дая отдельная вещь. Витрина, показанная на фото 7, заметна благодаря яркому фону, который обращает на себя большее внимание, чем одежда. В этом случае покупателю просто сигнализируют о том, что в магазине есть детская одежда, что не является достаточно активным продающим стимулом. Распространенные концепции оформления витрин Конкурентная среда в ТЦ отличается активностью, и покупатели практически на каждом шагу встречаются с витринами известных международных брендов, обладающих сильными стратегиями продвижения и концептами торговых форматов. Множество витрин демонстрируют действующие на воображение покупателей идеи и образы. Это может ослабить позиции отдельных самостоятельных магазинов, не относящихся к крупным сетям. Образ покупателя Одна из наиболее распространенных идей, с которой работают торговые сети монобрендов, – это продвижение образа покупателя. Он может отличаться определенным характером и воплощаться в реалистичных манекенах, на которых представляют стильный look (фото 8). В витринах и торговых залах образ подтверждается постерами. Этот подход предполагает работу со стилистическими предпочтениями целевой аудитории. Он оправдывает себя и в молодежном сегменте, и для таргет-групп 25+ или 35+, среди представителей которых могут быть ценящие стиль бренда люди зрелого возраста. Опытные марки часто целенаправленно формируют и продвигают тот или иной образ, привлекательный для потребителей. В среднем ценовом сегменте этот образ, как правило, приобретает более определенный характер и конкретность. В масс-маркете также может встречаться подобная стратегия, при этом образ покупателя носит обобщенный характер. Тем не менее этот посыл направлен определенной целевой аудитории. Например, на постерах фото 9 и 10 представлены портреты представительниц целевых аудиторий. Для витрин же используются манекены, не несущие какой-либо детальной информации

Фото 10

Фото 11

1

Фото 12

Фото 13

№5 март 2011

33

технологии продаж

Фото 20

2

Фото 14

Фото 15

о продвигаемом образе: например, выполненные в абстрактном стиле или без голов. В этом случае основная идея коммуникации заключается в предложении одежды, подходящей покупателю, принадлежащему к соответствующей целевой группе. На витринах демонстрируются модели и темы из коллекции. Презентация товара Акцент на презентацию товара может играть роль самостоятельной концепции при оформлении витрины. Этот подход используется брендами разных ценовых сегментов. Так, в витринах известных марок класса premium может быть представлена одежда на торсах или изысканных манекенах простого дизайна. В этом случае лаконичность и отсутствие отвлекающей внимание информации позволяют сосредоточиться на коллекции знакового fashion-бренда. Если говорить о ТЦ, то стратегия презентации товара целесообразна для витрин мультибрендовых магазинов, которым сложно продвигать отдельные марки. В этом случае в «окнах» представляют сезонные тренды и их стилистику, при этом цветом и некоторыми дополнительными элементами воздействуют на эмоциональное восприятие покупателей (фото 11). Среда обитания Другой подход связан с воспроизведением в витринных инсталляциях элементов окружения человека – например, домашних интерьеров, городской или природной среды. Эти детали формируют смысловой фон для презентации одежды или продвигаемых образов, повышая эффективность коммуникаций. Отдельные элементы среды, знакомой и привычной для человека, позволяют сделать акцент на товаре, ситуации его использования или назначении, стиле жизни. Существует лишь одно ограничение: среда не должна отвлекать внимание от основной концепции витрины. Поэтому если мерчандайзер работает с самодостаточной концепцией, используя образы, которым свойственен характер, или очень креативную одежду, то с фоновыми элементами следует обращаться осторожно, а в некоторых случаях лучше совсем отказаться от них. Если он все же работает с яркой средой, то предпочтительнее использовать абстрактные манекены. На фото 12 витрина привлекает внимание благодаря контрасту одежды и активного фона, которому, с другой стороны, созвучны динамичные позы манекенов.

Фото 16

3

Фото 17

Фото 18

Фото 19

34

№5 март 2011

Привлекательны варианты, где между образами представителей целевой группы, презентацией сезонных тем и элементами окружения выдержано равновесие. Так, на витрине с фото 13 образ, представленный посредством манекена, не обладает ярко выраженным характером. Сюжет Многие бренды работают с витринами, построенными на основе сюжета или истории. Следует отметить, что сюжеты, выбранные для представления, часто отражаются в нюансах оформления: размещении манекенов, подборе деталей и т. д. В других концепциях сюжет может развиваться в деталях, что требует воспроизведения среды, приближенной к действительности (фото 14). Такие витрины часто используются крупными сетевыми операторами как для street retail, так и для ТЦ. В этом случае покупателя вовлекают в коммуникацию интересные и яркие жизненные ситуации – как, например, путешествия, события, праздники и др. Баланс между презентацией товара и фоном сохраняется благодаря общей композиции, цветовой гамме и стилистике. Оригинальные концепции Яркие концепции свойственны брендам, ориентированным на молодежную аудиторию (фото 15, 16 и 17). Обращает на себя внимание ссылка на сайт в витрине – это актуально для всех участников коммуникационного процесса! Креативность может быть также стратегией марки, ориентированной на широкий круг покупателей (фото 18, 19, 20). Эмоциональное оформление витрины, открытая зона входа, нестандартный интерьер магазина формируют коммуникации с покупателями. В магазине же на фото 21, 22 витрины воспринимаются как часть торгового зала, а стена, отделяющая его от пространства торгового центра, воспроизводит урбанистическую среду, что подчеркивает назначение продукции, а также ее доступность.

4

5

Фото 21, 22

выставки текст, фото / Евгений Уткин, Милан

Город моды Показателем выхода из мирового кризиса служит спрос на русский соболь. И хотя в мире становится все жарче, эксклюзивные меха только выросли в цене.

М

илан – это не только столица fashion-показов, но еще и мировой центр модной индустрии, витрина, а точнее – всемирная торговая площадка моды. И не потому, что в этом городе приходится один шоу-рум на полторы тысячи жителей, а компании, работающие в области моды и дизайна, расположенные в нем, дают 22% доходов национальной индустрии моды и вносят 27% в ВВП итальянской столицы. Это конгломерат всего, что связано с модой, и выставок в том числе. Миланские коллекции продаются лучше всего в мире, поэтому посмотреть на них и приезжает больше всего байеров – десятки тысяч. Все это благодаря созданной системе «Мода Милана». «Мода – это биз-

нес, креативность, маркетинг, – подчеркивает мэр города Летиция Моратти. – В Милане все эти составляющие присутствуют давно, объединившись в единое целое. В городе около 7000 компаний, связанных с модой, которые дают работу около 50 000 сотрудников». Изрядная модница, известная своей элегантностью (она предпочитает исключительно итальянские марки), Летиция Моратти пытается выстроить взаимосвязанную цепочку событий, которые дополняют друг друга. Мэрия Милана еще в 2009 году запустила проект Milano loves fashion, чтобы превратить город в кластер модных мероприятий, открытых для жителей города, где они являются не сторонними и лишними наблюдателями, а ак-

№5 март 2011

35

выставки

Расположенная на территории старого выставочного комплекса Милана, Mi Milano Prêt-à-Porter еще недавно соседствовала с показами: большая часть основных дефиле Недели моды проходила там. Но с сентября 2010 года подиум переехал в центр города – для удобства, причем салон после этого не опустел. Это означает, что туда заглядывали не случайные люди, из любопытства или чтобы заполнить интервал между показами, – а ехали специально, чтобы увидеть коллекции. В этот раз на выставке были представлены 210 марок, причем впервые в ней участвовали и производители женского белья. Бельевой сектор заполнили такие известные бренды, как Christies, Valery, Dana, Paladini и другие. А вот Agent Provocateur не провоцировал посетителей выставки – по причине своего там отсутствия... Но зато его роль успешно сыграла компания из Барселоны

тивными участниками. И как говорит сама госпожа мэр, в Милане «происходит более 300 событий, связанных с модой, в год». В конце февраля вместе с Неделей женской моды параллельно проходили и несколько модных выставок. Это Mi Milano Prêt-à-Porter, организованная Fiera Milano Rassegne (25–28 февраля 2011 г.), салон White, а также целых три экспозиции, представляемые флорентийской Pitti Immagine: Touch!, NeoZone и Cloudnine (25–27 февраля 2011 г.).

36

№5 март 2011

Lola Peita, эпатировавшая публику своим слоганом Sex will Save the World. Две промодевушки (sex soldiers – в терминологии компании) раздавали значки и «средства оказания первой помощи». В разделе для новых дизайнеров было представлено много молодежи (в Италии это понятие распространяется на людей до 30 лет): Cristiano Burani, Francesca Liberatore, Gilda Giambra и другие. Анна Гринди представляла какой-то революционный материал – «вегетарианскую кожу». Как поясняла сама дизайнер, материал экологически чистый, сделанный из листьев пробкового дерева, напоминающий кожу, но при этом непромокаемый – как в обуви Geox. В целом на выставке царила спокойная, деловая атмосфера, слышалось много русской речи. Как отметил Марко Сериоли, генеральный директор Fiera Milano

выставки Rassegne: «Mi Milano Prêt-à-Porter – это очень гибкая выставка, которая подстраивается под желания рынка. И эта формула очень нравится профессионалам – как продавцам, так и покупателям». Впрочем, и на других салонах (все они были расположены в другой части города, в районе Порта Дженова, на via Tortona) русская речь была совсем не в новость. «Разговаривая с владельцами шоу-румов, я понял, насколько важно было проведение выставки с пятницы по воскресенье, – делится мыслями президент выставки White Массимилиано Бицци. – Это и означает создавать единую систему моды». В свою нынешнюю, 21-ю сессию этот салон собрал 325 участников (229 итальянских и 96 иностранных брендов). Выставлялись там и наши соседи – украинцы Игорь Кикот и Федор Возянов. И все три выставки Pitti Immagine расположились по соседству, на той же via Tortona, под номером 35 (в Nhow Hotels) и номером 58 (в павильоне Visconti). Они собрали 170 коллекций одежды и аксессуаров. «Наши салоны являются прочной платформой для необычных коллекций и новых материалов, – говорит Раффаэлло Наполеоне, генеральный директор Pitti Immagine. – Мы начинаем в январе во Флоренции с компаний, которые уже готовы представить свои коллекции в начале года, чтобы закончить в Милане с брендами международного уровня». Сегодня Pitti Immagine разрабатывает также проекты онлайновой выставки и виртуальных шоу-румов. Но на этом миланская модная эпопея не закончилась. Сразу же по окончании Недели моды, с 4 по 9 марта, стартовали International Fashion Accessories Week. В новом выставочном комплексе Fiera Rho, расположенном в пригороде Милана, открылись большие коммерческие выставки – мировые лидеры в своих сегментах. С 4 по 6 марта эту сессию открыли Mido (очки и аксессуары); затем, с 6 по 9 марта, развернули свои стенды Micam Shoevent (обувь), Mipel (кожа) и Mifur (меховые изделия). Только одна выставка обуви Micam Shoevent собрала более 1600 участников и 40 000 посетителей, а затем к ней присоединились Mipel (400 стендов) и Mifur (200 экспонентов). В этом сезоне хочется отметить выставку Mifur, которая прошла особо удачно. Увеличился приток новых клиентов, особенно из стран бывшего Советского Союза: на 22% вырос приток посетителей из России, на 40,8% из Украины и на 61% из Латвии. Несмотря на то что цена на мех значительно выросла, спросом пользовались именно меха класса люкс – в основном, соболя и особенно русские соболя. Все клиенты увеличили свои заказы – например, в Украине даже в 2 раза! Общий прирост оборота этого сегмента российского рынка составил 30%, появились клиенты из новых городов и областей. В настоящее время ясно видна

тенденция к тому, что изделия из меха продаются не только в меховых магазинах, но и в бутиках модной одежды, которые, в свою очередь, ищут дизайнерские меховые изделия, а их в основном можно найти только в Италии. Таким образом, качество Made in Italy зарекомендовало себя не только в одежде, но и в производстве мехов. Например, Giuliana Teso порадовала байеров соболями класса люкс, эксклюзивными обработками меха лазером, особенными видами отделки швов. Vinicio Pajaro создал новую модную коллекцию Pajaro, специально предназначенную для модных бутиков. И наконец, новые дизайнеры меховых коллекций также представили свои изделия

на Mifur, так как именно на эту выставку собираются байеры, которые могут быть заинтересованы в новых именах и новых идеях стилизации меха. Среди дебютантов экспозиции был и русский дизайнер Игорь Гуляев, показ которого с большим успехом прошел на гала-вечере. И даже после окончания этой Недели любителям моды расслабляться не стоит. Уже 11–17 апреля в Милане пройдет крупнейшая в мире выставка дизайна и мебели Salone del Mobile, а в ее рамках будет выделен отдельный сектор Milano Moda Design. Так что, как и обещала мэр Летиция Моратти, Милан круглогодично сегодня живет модой. Не только город любит моду, но и мода любит Милан.

№5 март 2011

37

выставки

Оптимистическая

текст / Владимир Гридин, редактор отдела моды журнала Shopping Guide

Х

едлайнером по-прежнему остается MICAM, занимающая почти половину территории Fiera Milano Rho со своими 40 000 посетителей. Исполнительный директор выставки Фабио Ароматичи отмечает рост оптимизма участников выставки – в этом сезоне их было 1623. В течение первых 10 месяцев прошлого года итальянский экспорт обуви вырос на 13% в сравнении с тем же периодом 2009 года, превысив показатель в 191,5 миллиона пар и €5,7 млрд. Средняя цена пары в то же время поднялась на 14,6%. Индустрия продолжает чувствовать рост интереса со стороны таких рынков, как Китай, Бразилия и Россия.

«MICAM всегда был прекрасной возможностью для деловых контактов, но в этом сезоне мы добавили широкую культурную программу», – гордится Фабио Ароматичи. На три дня работы выставки для всех желающих узнать, как же шьется обувь под лейблом Made in Italy, была открыта старая обувная фабрика в районе Кадорна. В центре Милана, куда редко долетают отзвуки выставочной деятельности, распахнуло свои двери пространство, принявшее три экспозиции. Каждая из них нашла источник вдохновения в туфельке. Председатель Национальной итальянской ассоциации производителей обуви (ANCI) Вито Артиоли говорит: «Расширяя традиционное поле выставки, мы предлагаем представителям торговли и производителям взглянуть на обувь не только как на предмет бизнеса, но и

38

№5 март 2011

Tsoukas Brothers

Знаменитые миланские выставки обуви, очков, кожаных аксессуаров и мехов (MICAM, MIDO, MIPEL, MIFUR) объединили свои календари и представили в первой декаде марта тысячам профессионалов со всего мира коллекции осень-зима 2011/2012. Итальянцы по натуре индивидуалисты, так что объединение четырех крупных торговых событий со своей историей и традициями выглядит несомненным успехом с точки зрения организаторов, которым оно принесло значительное снижение издержек, синергию промокампаний и в результате заметное увеличение трафика. Для посетителей же выставочного конгломерата практически ничего не изменилось: отдельная регистрация на каждую выставку, разные бейджи и пригласительные.

Obsession Furs

симфония как на предмет вдохновения, истории и культуры».

20 000 м2 выставочного пространства, более 200 экспонентов, 8000 посетителей – основные показатели MIFUR. Тон выставке и основным направлениям моды задавали участники сектора Glam Av. – Vinicio Pajaro, Braschi, Mazzi, Oscar de la Renta, Cristiano Burani, Mala Mati и другие. По приглашению MIFUR свою коллекцию в Милане представил и дизайнер из СанктПетербурга Игорь Гуляев. «В меховой моде я 17 лет, – говорит дизайнер. – С 14 лет шью одежду для себя и друзей, всегда любил все красивое и дорогое. И самый прекрасный материал для меня – мех. Все равно какой – козлик или соболь, но он всегда должен быть красивым. Я не делаю классику, большая часть вещей предназначена для тех женщин, у которых уже все есть. Мои вещи – это не шубы, согревающие в стужу и мороз, а изделия, греющие душу». Неизвестно, что вызвало наибольший восторг у байера из Антверпена Люсьен Оет (Galerie Trouvailles) – манто из афганской каракульчи с рукавами-кимоно из соболя или светлое пальто из козлика с капюшоном из перфорированной кожи, – но она не скрывает эмоций: «Такой оригинальный подход к столь старому материалу как мех, встреченный у Игоря Гуляева, – это просто невероятно. Это глоток свежего воздуха в меховой моде. Такое под силу, наверное, только русским, ведь у вас зима такая длинная – приходится придумывать, как ее украшать!» После гала-показа выставки, завершившего первый день ее работы, стали очевидны основные тенденции будущего сезона. По-

выставки крупнейшие поставщики уделяют первостепенное внимание. Североамериканский пушной аукцион NAFA накануне MIFUR представил новую маркетинговую концепцию презентации престижного ярлыка Black NAFA. Теперь к логотипу, который ассоциируется у большинства со знаком качества для меха норки, добавлен коллекционный знак Limited Edition с именем одного из 19 производителей топового меха. Это новшество можно сравнить с терруарами в виноделии, и оно уже нашло поклонников среди производителей и закупщиков. «Мы предпочитаем выбирать аукционные меха, – рассказывает Ирина Рогожникова, представитель бутика Fiera (Челябинск), – потому что клиенты хотят видеть именно их и обращают внимание на аукционные отметки на изделиях. Многие знают, что аукционный мех дает дополнительную гарантию качества. Он, конечно, несколько дороже, но спад в продажах сменился сейчас тенденцией к росту, так что мы надеемся на лучшее и выбираем продукцию хорошо знакомых потребителю марок, зарекомендовавших себя в России: Mala Mati, Ferre, Rindi, Braschi».

Valerio Braschi

Vinicio Pajaro

Oscar de la Renta

на Касаточкина, Arina Furs (Москва). По ее словам, в коллекции марки есть такие модели, которые отлично продаются на протяжении уже нескольких десятилетий: «С Грецией я работаю почти 20 лет – и мех, и качество работы меня более чем устраивают. Шикарные лекала, широкий размерный ряд – от 42 до 52. Все вещи отлично сидят. Класс норки видно невооруженным глазом, и это важно для клиентов. Ну а что касается выставки в целом, то мы не заметили каких-то особенных изменений. Здесь по-прежнему нет места для байеров, где можно было бы отдохнуть в промежутке между встречами». Качеству меха, на которое такое пристальное внимание обращают русские закупщики,

Cristiano Burani

прежнему популярны сочетание короткого и пушистого меха, горизонтальный росшив, каракульча и креативная стрижка меха. Новым словом стали пристальное внимание к архитектуре рукава, овальный силуэт, красный и зеленый окрас. Профессионалов, на которых рассчитана выставка, эти новации не удивили. «Мы не увидели прорыва в моде – это печально, – говорит директор марки Avenue Вера Кузнецова. – Гонконг оказался ярче. Галапоказ MIFUR The Fashion Show, который мы посмотрели, удивил низким уровнем коллекций и потрясающе низкопробным стайлингом». Выставка не принесла больших открытий, мода на мех едва изменилась, что и понятно: привычный для этой индустрии трехлетний цикл смены тенденций еще не прошел, а кризис двухлетней давности еще слишком свеж в памяти, чтобы решаться на эксперименты. Изменения, скорее, лежат в плоскости смены бизнес-парадигм, чем в сфере дизайна. Мех был и остается предметом роскоши, и плохая посадка или низкое качество самого изделия уже неприемлемы. Неудивительно, что, несмотря на значительную разницу в ценах, многие байеры сменили Китай на Европу. Итальянские и греческие производители удовлетворены результатами. «Это очень хороший год для нас. Наш стенд посетило огромное количество гостей, 70% из них – русские байеры, и они выбирают только самое лучшее. Нефть выросла в цене, и дела снова пошли в гору», – довольно улыбается управляющий директор Rindi Брунелло Ринди. В то же время на стендах выставки то и дело звучали жалобы на высокие цены и ссылки на то, что в магазинах осталось много нераспроданного товара. «Мы инвестируем в Black NAFA, – рассказывает владелец греческой компании Obsession Стергиос Папаяннис, – потому что это невероятное качество сырья. И все, что требуется от нас, – обеспечить высочайший уровень мастерства, чтобы соответствовать созданному природой. Русские клиенты ценят это». На стенде Obsession постоянно звучит русская речь. Среди посетителей и Мари-

№5 март 2011

39

технологии продаж

текст / Татьяна Гривенная

Продавец мечты Рынок роскоши всегда был особым миром и в сознании рядового потребителя, и с точки зрения ведения бизнеса. Это мир красоты и воплощения мечты. За каждым лейблом – своя история и атмосфера. Доля постоянных покупателей товаров этого сегмента не превышает 10% в Москве и 6-7% по всей России. Продавать товары класса de luxe тоже могут далеко не все. Елена Залесская

В

нашей стране основные игроки рынка – Mercury, Bosco di Ciliegi, Crocus Group, Podium Fashion Group, Jamilco, Landau Fashion Group и «Люкс-Холдинг». На их долю, по оценкам аналитического агентства Fashioner, в 2010 году приходилось 84% оборота московского рынка и 57% – общероссийского. Большинство из этих компаний работают на условиях эксклюзивных поставок. Остальные – это частные розничные операторы, которые занимаются баингом самостоятельно. По усредненным оценкам, объем рынка равен $4–5 млрд. До 80% его сконцентрировано в Москве, 10% – в Санкт-Петербурге. В регионах наибольшая покупательская активность в сегменте luxury отмечается в Екатеринбурге, Новосибирске и Ростове-на-Дону. Данный сегмент составляет не больше 15% от всего оборота рынка одежды, обуви и аксессуаров в России. Покупателей товаров luxury не более 10%. И эти люди требуют особого подхода. Задача игроков рынка – найти высококвалифицированных продавцов, которые смогли бы удовлетворить взыскательные потребности покупателя. А такие люди се-

Лучший продавец Podium Concept Store на Кузнецком Мосту

40

№5 март 2011

Андрей Соловкин

Наталья Стребкова

годня столь же штучный товар, как и, собственно, товар в люксе. Кого ищут? Основные критерии, которыми руководствуется большинство hr-ов, – это презентабельная внешность, умение быстро по своей инициативе устанавливать контакт с незнакомыми людьми, хорошо поставленная, грамотная речь, умение убеждать, достаточно высокий уровень общей эрудированности. «Обязательным требованием к соискателю является опыт продаж класса люкс, хотя бы от одного года, – говорит директор департамента по управлению персоналом ООО «Подиум» Наталья Стребкова. – Визитной карточкой Podium являются изысканный интерьер и высококвалифицированный персонал. Найти достойного кандидата на должность продавца бутика сегодня непросто, поскольку одним из основных требований является опыт работы в активных продажах одежды высоких марок. Наши соискатели – это люди от 20 до 35 лет, с приятной внешностью, в которых чувствуется стиль и интерес к индустрии моды». Андрей Соловкин, руководитель службы персонала Детской Галереи «Якиманка», отмечает, что самое важное отличие «люксового» продавца от «обычного» – это умение общаться с взыскательными клиентами: «Нужно понимать потребности таких покупателей, их манеру общения, их представления о сервисе и многое другое, зачастую неуловимое и неподдающееся описанию и классификации. Эта компетенция выходит за рамки обычной стрессоустойчивости и клиентоориентированности, здесь необходимо некое умение взаимодействовать с такими людьми». Найти людей, которые органично взаимодействуют с покупателем, только что вернувшимся с Лазурного Берега, не так-то просто. Проблема подбора квалифицированных кадров в люксовый сегмент связана с тем, что этот рынок в нашей стране

Podium

сравнительно молод и недостаточно обучен правилам делового этикета. «Дело в том, что большинству потенциальных соискателей и даже работающим продавцам сложно выявить потребности покупателя, – считает Елена Залесская, директор кадрового направления компании «Модное бюро», которая занимается подбором персонала в сфере fashion. – Если вспомнить пирамиду потребностей, то базовые потребности покупателей люкс удовлетворены. Эти люди пришли получить эстетическое удовольствие, приятно провести время и, конечно, почувствовать уважение к себе. Если говорить о критериях, то основное предпочтение отдается соискателям от 28 до 42 лет, с высшим образованием, хорошим воспитанием и манерами, знанием иностранных языков. Продавцы, которые работали в фаст-фэшн, как правило, не подходят для работы в люксе. Хорошими продавцами luxury бывают преподаватели, социологи, переводчики. Это люди личностно зрелые, с определенным жизненным опытом, которые могут дать клиенту ощущение свободы в зале. Люди интровертного типа или, наоборот, с излишней тягой к демонстрации не подходят для этого сегмента. Тип потенциального продавца можно выяснить с помощью определенных тестов. Ну и конечно, соискатель должен быть ухожен». В зале этот человек ведет себя с клиентом на равных, говорит с ним на одном языке, но без панибратства. И естественно, он должен разбираться в моде. Андрей Соловкин подтверждает эту мысль: «Необходим определенный уровень общей эрудиции. Важно хорошо ориентироваться в моде и трендах, т. к. детские коллекции

технологии продаж зачастую полностью повторяют взрослые: например, Chloe, Ermanno Scervino и т. д. Нужно понимать, что общаться придется с мамой, которая прекрасно ориентируется в ситуации, да и сама давно и с удовольствием носит одежду этих марок. Тем самым, видя в продавце достойного «собеседника», она испытывает большую степень доверия к нему. Соответственно, шансов, что продажа состоится, становится существенно больше. Так как наша целевая аудитория специфична – взрослые и дети, то наш идеальный продавец – это молодая женщина 30 лет, имеющая детей, высшее образование и опыт работы в продажах, а еще лучше – в продажах товаров класса премиум и люкс. В идеале она имеет тот неповторимый «шарм», который делает из просто хорошего «продажника» люксового продавца. Ориентироваться в своей работе продавец должен в большей степени на взрослого, но умение найти подход к ребенку также очень важно. Всем известно, как порой сложно «затащить» ребенка в магазин за одеждой и заставить что-то мерить. Вот здесь пригодится собственный родительский опыт. Главное понимать, что, как бы там ни было, утилитарные свойства товара тоже очень важны при выборе детской одежды. И донести их до покупателя порой может только мама». Ученье – свет! Многие компании тратят немалые усилия на обучение и стажировки для своих сотрудников. Специалисты по подбору персонала проводят постоянные тренинги по коллекциям. Зачастую люксовые ритейлеры сами выращивают свои кадры, а также активно приглашают людей через знакомых. В компании Podium предпочитают выращивать кадры самостоятельно. Наталья Стребкова говорит: «Если у соискателей нет навыка работы с товаром класса «делюкс», но есть опыт работы в продажах и желание устроиться в Podium велико, мы сможем предложить ему повысить уровень своего профессионализма в магазинах нашей сети дисконт-центров «Фабрика моды». Здесь сотрудник сможет получить все необходимые для работы знания и навыки, познакомиться с марками, основами мерчандайзинга, взаимодействия с клиентами. Это отличный старт для продавца, стремящегося работать в магазине Podium. За новым сотрудником в период Бутик Yves Saint Laurent в Барвихе

Детская Галерея «Якиманка»

стажировки закрепляется опытный наставник из числа менеджеров магазина или старших продавцов. Обучение по новым коллекциям проводит бренд-менеджер направления». «У нас есть отдельный блок по обучению продавцов люкса, – говорит Елена Залесская. – Туда входят правила делового этикета, приемы бесконфликтного общения с VIP-клиентами, стресс-менеджмент, правила общения по телефону – ведь продавцы должны обзванивать своих клиентов, сообщать о новых коллекциях и т. д. Задача нашего тренера – подготовить «продавца мечты». Научить его выявлять основные потребности, постоянно находиться с клиентом на одной волне, выстраивать с ним отношения, которые бы приводили покупателя именно к этому продавцу». Примерно 16% розничных продаж люксовых марок производится в нашей стране частными предпринимателями. Они пользуются различными каналами закупок. Коммерсанты этого типа не экономят на аренде, но при этом порой забывают про сервис и профессионализм продавцов. Именно здесь чаще всего можно встретить продавцов скучающего вида, которые «сканируют» каждого зашедшего на предмет его платежеспособности. Проблема в том, что частный предприниматель не вкладывает средства в технологии продаж, в развитие персонала. В итоге получается тот же вещевой рынок, но с новой вывеской. Многие продавцы «не заточены» под работу с иной целевой аудиторией, кроме как элитной. В магазины люксовой одежды приходят люди, которых маркетологи условно делят на три категории: элита, массовая элита и псевдоэлита. У каждого из них разного рода мотивация на покупку. Либо это гедонисты, либо люди, желающие подтвердить свой социальный статус. Хороший продавец должен чувствовать мотивацию потенциального покупателя и выстраивать модель своего поведения с ним, исходя из потребностей последнего. К сожалению, не все продавцы видят потенциального клиента. А ведь сегодня онлайн-торговля известными брендами расширила потребительскую нишу «псевдоэлиты», и с этой целевой аудиторией, которая может прийти в бутик, тоже нужно уметь работать. Клиентами люксовых бутиков могут быть не только владельцы

бизнеса, наемные управляющие и их семьи, но и наемные управленцы среднего звена, покупатели из других сегментов рынка, не увлекающиеся отслеживанием новых коллекций и модных тенденций, как то: строители, производственники, люди, не являющиеся потребителями данных товаров для ежедневного пользования. К примеру, женщина имеет необходимость приобретения платья для определенного мероприятия, и, если ее правильно «замотивировать» на покупку именно в вашем бутике, она это сделает даже при условии очень узких финансовых возможностей. Кто почем? Зарплата продавца luxury составляет 15 000 – 60 000 рублей в зависимости от принятой в компании системы мотивации. Помимо денежного стимулирования, продавцы в некоторых сетях имеют возможность приобрести одежду по закупочной цене. В Podium дважды в год (раз в сезон) для сотрудников магазина подбирается одежда из коллекции в классическом стиле, своего рода «униформа»: черный верх, черный низ (брюки) и обувь. Безусловно, имеет значение такой нематериальный мотивационный фактор, как «сопричастность высокому». Для многих потенциальных соискателей очень важно работать именно с известным брендом. Однако есть существенная разница между европейским продавцом люкса и продавцом люкса в России. «Стать продавцом люкса на Западе очень сложно и почетно, – резюмирует Елена Залесская. – Для людей, работающих в этом сегменте в Европе, это не столько профессия, сколько образ жизни. Стать менеджером зала или директором магазина, минуя ступень продавца, там просто нельзя. Это люди с широким кругозором, которые блестяще разбираются в модных тенденциях и относятся к моде, как к культурологическому процессу. Зачастую они разделяют мировоззрение дизайнера. Если последний является защитником животных, это отражается не только на его коллекции, но и на корпоративной этике продавцов. Их заработная плата на порядок выше, чем у их российских коллег. Выход один: поднимать статус продавцов люкса, внедрять клиентоориентированные программы и обучать собственные кадры».

№5 март 2011

41

выставки текст / Елена Афанасьева

Испанский

колорит

Мода, креативность и инновации стали ключевыми идеями на прошедшей в Мадриде выставке женской одежды и аксессуаров Madrid International Fashion Fair (SIMM).

65

-я сессия SIMM собрала около 19 000 человек. Более 450 компаний и около 600 брендов из 13 стран, включая Италию, Францию, Великобританию, Германию, Данию, Мексику, Турцию и Нидерланды, представили свои коллекции осень-зима 2011/12 года. Экспоненты размещались по секторам в зависимости от стиля одежды: Charm, Agents, Class, Gala, Natural, Warm, Shop и Touch. Второй сезон организаторы выставки, компания IFEMA, предлагают вниманию посетителей разделы Showrooms и EGO. В этом году сектор EGО, предназначенный для начинающих дизайнеров, заметно увеличил число экспонентов. Теперь уже 22 молодые марки получили возможность участвовать в крупнейшей выставке Южной Европы. В свою очередь, зал Showrooms удвоил число своих участников. По словам Полы Иглесиас, директора SIMM, возможность представлять коллекции на отдельной, обособленной от остальной выставки площадке объясняет популярность данного сектора. Особое внимание посетителей привлек объединенный стенд приглашенного го-

42

№5 март 2011

стя, Арагона, который сменил на этой сессии Галицию – гостевой регион прошлого сезона. На протяжении многих лет Арагон считается центром fashion-индустрии Испании. Этот регион дал нам ряд великих имен, к примеру дизайнера Мануэля Пертегаса; здесь получили свое развитие такие бренды, как Escola, Old Taylor, Carmen Chu, Saga Ibanez, Yhocos и многие другие. Арагон занимает лидирующие позиции в промышленной сфере Испании. На территории этого региона располагаются около 900 компаний по производству одежды и тканей. Этот список включает в себя не только бренды и дизайнерские имена, но и мастерские, где идет пошив одежды вручную. По данным FITCA (Federation of Textile and Clothes Manufacturing Industries of Aragon), в этом регионе производят более 10% от всего объема испанского экспорта, а в 2010 году оборот арагонской продукции из текстиля достиг отметки в €1200 млн, что составило 5% от оборота всего одежного рынка страны. В следующем сезоне, в сентябре 2011 года, гостем выставки станет не менее важный регион Испании – посетители SIMM смогут ознакомиться с брендами Кастилии и Леона.

В рамках выставки состоялись два семинара, посвященных модным тенденциям сезона осень-зима 2011/12. Эксперты World Global Style Network (WGSN) утверждают, что стиль 1950-60-х годов будет доминировать в следующем сезоне. В коллекциях будут преобладать симметричные линии и незамысловатые узоры, воздушные юбки и широкие брюки, бархат и шелк с вышивкой. Среди других направлений можно также выделить hippy chic и naif approach. Приблизительно 4150 человек параллельно посетили одну из трех выставок Giftrends (Intergift, Iberjoya и Bisutex), что оправдывает инициативу организаторов проводить их одновременно на соседних площадках. Изначально SIMM проходила в рамках Giftrends Madrid Fair, но затем стала вполне самостоятельным событием в мире fashion-индустрии. Теперь это две отдельные экспозиции, которые отображают полную картину модного рынка Испании – как одежды и аксессуаров, так и предметов мебели и домашнего обихода. Выставка показала активное развитие модной индустрии в стране, а также большую заинтересованность зарубежных байеров в испанских брендах. Число профессионалов из области моды, приехавших на SIMM, – приблизительно 1429 человек из 61 страны – увеличилось в этом году на 29%. Нужно отметить значительный рост числа португальских, британских и российских байеров. Среди представленных на выставке брендов покупатели из России выделили украшения Alexandra Plata, за утонченный дизайн, и коллекцию марки Flamenco – за колоритный испанский стиль и меховые изделия из ягненка, а также высокое качество продукции. Закупщики из различных регионов Испании проявили не меньший интерес к выставке. В этом сезоне SIMM посетило на 45% больше байеров из Мадрида, Галиции, Каталонии, Кастилии и Валенсии.

выставки

на 17%, прирост экспорта одежды совсем невелик – 6,4%, поэтому еще рано говорить о полном восстановлении рынка моды в стране. Сейчас делается упор на интернационализацию испанской продукции и продвижение испанских брендов за рубежом. Многие эксперты дают положительные прогнозы, говоря, что уровень потребления постепенно растет, и большинство факторов указывают на восстановление рынка одежды Испании к 2011–2012 гг.

Пола Иглесиас

Экспоненты тоже положительно отзываются о прошедшей выставке. Большинство отмечают восстановление рынка одежды Испании, а также изменение поведения байеров, в особенности зарубежных. Глава компании Vilagallo Альберто Родригес подчеркивает: «Оптовики стали увереннее вести себя, в результате чего в этом году у нас значительно вырос объем продаж». В течение трех дней было сделано большое количество заказов. Многие экспоненты признают, что выставка полностью оправдала их ожидания. Несмотря на положительные отзывы экспонентов и увеличение числа посетителей SIMM, анализ экспорта одежды из Испании не столь оптимистичен. В связи с повышением цен на сырье и колебаниями курса валют 2009 год стал особенно тяжелым для компаний по производству текстиля и одежды. Исходя из исследований, проведенных центром CITYC, на сегодняшний день в Испании существует проблема роста потребительского спроса. Хотя экспорт продуктов текстильной промышленности увеличился в 2010 году

Более подробно о выставке нам рассказала Пола Иглесиас, директор SIMM: Скажите, Пола, чем примечательна 65-я сессия выставки SIMM? В этом году значительно выросло число не только участников выставки, но и ее посетителей. В течение 3 дней мы зарегистрировали около 18 700 посетителей (на 26% больше, чем в феврале 2010 года), а также на 29% больше закупщиков, приехавших из зарубежных стран – в основном из России, Великобритании и Португалии.

Зал Showrooms объединил 78 компаний мирового значения. В большинстве своем здесь были представлены коллекции одежды premium-класса, особое место заняли два шоу-рума с аксессуарами ручной работы. Количество участников в этом секторе увеличилось в два раза по сравнению с прошлой выставкой. Вполне возможно, что в следующем сентябре их станет еще больше. Как вы считаете, помогает ли начинающим дизайнерам участие в секторе EGO начать карьеру? Молодые дизайнеры получают возможность не только презентовать свои коллекции, но и найти партнеров, заинтересованных в производстве их линий одежды. Мы очень гордимся их достижениями и верим, что участие в выставке – это хорошая возможность утвердиться в индустрии. Сегодня рынок особенно нуждается в новых, свежих, инновационных идеях, и молодые дизайнеры могут их предоставить.

Почему вы выбрали Арагон приглашенным гостем выставки? Мы хотим показать, насколько важную роль этот регион играет в развитии текстильной промышленности Испании. Посетителей SIMM удивит не только огромное разнообразие стилей, но и присутствие практически всех сегментов в модной продукции Арагона. Здесь производят женскую, мужскую и детскую одежду; вечерние наряды и коллекции стиля casual; изделия из кожи, трикотажа и меха; бижутерию и аксессуары ручной работы. Сектор Showrooms особенно популярен среди экспонентов. Бренды какого сегмента здесь представлены?

№5 март 2011

43

логистика

Итальянский

пейзаж

Алексей Наджар

Анна Мальцева

О недавнем открытии представительства компании Free Lines в Милане и о специфике работы с итальянскими поставщиками рассказывают эксперты рубрики – Алексей Наджар, генеральный директор компании Free Lines, и Анна Мальцева, руководитель ее международного отдела. текст / Ирина Каримова, FashionEducation.ru С чем была связана необходимость открытия своего представительства в Милане? Во-первых, это определенный этап развития нашей компании, сейчас идет экспансия в Европу в целом. Итальянское представительство – это только начало, мы также планируем открытие офиса в Германии. Наличие своего представительства дает больший контроль над грузами: наш человек лично курирует все вопросы, связанные с работой склада консолидации, оперативно решает все возникающие проблемы, общается и контролирует все грузопотоки. Во-вторых, это более высокая оперативность принятия решений в переговорах с итальянскими компаниями. В-третьих, мы предлагаем новую услугу для них. В Италии наши клиенты – это поставщики, которым мы помогаем расширить свою клиентскую базу в России за счет того, что предоставляем полный сервис, то есть продажу товара на условиях DDP Москва. Клиенты покупают их продукцию в Москве за рубли, а поставщики предлагают эти товары на своих условиях в Италии, то есть на привычных для них условиях Ex Works. Таким образом, мы выступаем своеобразным связующим звеном – начиная с отгрузки товара на складе завода-производителя в Италии до получения его клиентом на складе в Москве. Мы берем на себя всю цепочку действий, связанных с доставкой, таможенными процедурами и т. д. Тем самым поставщик предлагает своему клиенту более выгодные условия приобретения товара, а тот избавлен от всех бюрократических процедур. С чем это связано? Сейчас очень многие компании, даже небольшие, стараются работать с Италией и Европой в целом напрямую. Но они не всегда к этому готовы, поскольку просто не знают, как это сделать. Поэтому закупают коллекции у дистрибьютора в Москве. Мы же предлагаем более удобный вариант, особенно для небольших компаний: они могут приобретать товар

44

№5 март 2011

напрямую у поставщика в Италии, минуя московского дистрибьютора и тем самым получая лучшие цены, так как здесь нет наценки оптовика. Мы как транспортная компания не зарабатываем на этой наценке, а просто предлагаем свой пакет услуг. Байер или владелец собственного магазина общается напрямую с производителем, отбирает нужную ему коллекцию под свои потребности и вкусы покупателей – причем может отсмотреть ее на фабрике. А при работе с российским дистрибьютором он зачастую уже ограничен тем выбором, который за него сделали, и не всегда линейка соответствует тому, что будет пользоваться спросом у данного ритейлера. Общаясь с закупщиками, мы часто слышим от них о существовании такой проблемы. Поэтому компании и хотят выходить напрямую на итальянского производителя, причем не всегда причиной тому ценовая политика дистрибьютора – чаще всего проблема состоит в том, что хотелось бы работать с полным ассортиментом фабрики и иметь возможность самому сделать свой выбор. В последнее время много говорят о том, что мультибренды в сфере fashion активно развиваются, но специфика их работы заключается в том, что идет большое количество сборных грузов. Как развивается логистика в этом направлении? Действительно, можем подтвердить, что число заказов на сборные грузы растет, и это, кстати, одно из ключевых направлений нашей работы. В Европе у нас большое количество консолидационных складов, в том числе и в Милане. Мы можем позволить

себе укомплектовать сборный груз от разных поставщиков и увезти его одной партией. Для этого у нас есть, во-первых, наши европейские агенты, которые занимаются сбором и доставкой грузов с фабрик на консолидационный склад. Во-вторых, обработка груза на складе консолидации, чтобы клиент получил именно то, что им было заказано, в одной партии. Транспортных компаний очень много, а вот в области сборных грузов у нас не так много конкурентов. Идет ли рост импорта из Италии в настоящее время? Сейчас мы активно развиваемся в области fashion-логистики, и ни для кого не секрет, что Италия – это основной рынок производителей. В общем-то, мультибрендовые поставки по большей части идут именно оттуда. В чем заключается специфика работы с итальянским рынком? Какие подводные камни могут ожидать импортеров? К чему надо быть готовым? Что нужно предусмотреть заранее? Как раз хотелось бы сказать слово в защиту итальянских компаний: если сравнивать их с китайскими и вообще азиатскими постав-

логистика • инвойс; • упаковочный лист; • экспортная декларация; • прайс-лист, заверенный в Торговопромышленной палате Италии; • сертификат происхождения товара, также заверенный в ТПП этой страны. Также клиент должен быть участником ВЭД, быть зарегистрирован на таможенном терминале (пакет регистрационных документов на терминале весьма обширен: начиная от контракта с поставщиком и договора аренды до бухгалтерской отчетности). Если код товара подлежит сертификации, то необходимы сертификаты российского образца.

щиками, то итальянцы в целом работают четко. Мы не сталкивались там с серьезными сложностями. Например, если клиент отправил деньги, но товар ему не отгрузили – такого в нашей практике не было. Но есть определенные моменты, которые необходимо знать: Для грамотного декларирования грузов необходимы так называемые «сведения о товаре». Для fashionиндустрии – это размер, состав ткани, маркировка, которую содержит груз. Не все поставщики готовы эту информацию предоставлять по разным причинам. Кто-то не знает особенностей российского законодательства и требований по оформлению документов для российской таможни. Кроме того, небольшие итальянские компании зачастую не имеют возможности держать отдельного специалиста по ВЭД и знать все особенности оформления грузов для России. Но большой плюс: в процессе совместной работы они начинают понимать наши требования и соблюдать их. Да и сам поставщик осознает, что мы берем на себя ответственность за сохранность груза, его своевременную доставку и т. д. Конечно, оформление документов – это лишь одна из сложностей, которые могут возникнуть в работе с итальянскими производителями, но здесь мы берем на себя эту работу – что опять же удобно для наших клиентов, особенно небольших, у которых нет в штате должности импорт-менеджера. Одним из документов, который может потребоваться для российской таможни, является «Сертификат происхождения товара». Он оформляется в Торговопромышленной палате Италии, в любом из представительств по месту нахождения производителя. Там же заверяется и прайслист, что особенно важно для первых контрактов. Процедура простейшая, но если поставщик территориально расположен не рядом с городом, где есть представительство ТПП, и объем поставки небольшой, то, не будучи обговоренным заранее, это

1

2

может вызвать сложности. Поэтому если компания ведет работу самостоятельно, этот вопрос было бы неплохо закрепить в контракте – таким образом она решит для себя массу проблем. Итальянские поставщики, в отличие от многих европейских, чаще всего предпочитают условия Ex Works, то есть они продают со склада завода без доставки до склада консолидации. Это действительно особенность итальянских производителей, в отличие от, например, немецких, которые зачастую доставляют продукцию до нужного склада по Германии бесплатно. Таким образом, если наш оператор работает с поставщиком самостоятельно, ему надо предусмотреть дополнительные расходы по доставке товара до консолидационного склада. Кроме того, и задача по оформлению экспортной декларации также ложится на перевозчика. Это в целом не проблема, просто об этом нужно знать и предусмотреть заранее. Кроме того, это влечет за собой и удорожание доставки в целом, хотя, казалось бы, расходы небольшие, но все вместе они складываются в весьма ощутимые суммы, что в конечном итоге отражается на цене доставки сборного груза и особенно критично при небольшом объеме заказанной партии. Поэтому лучше заранее с поставщиком обговорить эти моменты и, если он готов идти навстречу, включить в контракт, например, условие по доставке на консолидационный склад. Поскольку мы знаем о такой особенности работы итальянских компаний, то также включили и доставку до склада консолидации, и оформление таможенной декларации в пакет услуг для наших клиентов, то есть им об этом заботиться уже не нужно.

3

Какие документы необходимы для оформления грузов при работе с Италией? Перечень необходимых документов: • контракт с производителем; • паспорт сделки;

В чем состоит удобство для клиентов технологий Free Lines – ее ноу-хау? Если все это покажется сложным, то можно обратиться за помощью к нам: мы предоставляем услуги своей компанииимпортера, которая уже зарегистрирована на терминале, заключаем договор с поставщиком, а российский клиент покупает товар на территории России у компании– импортера. При этом закупщик не обязан быть участником ВЭД и не должен регистрироваться на терминале. Это очень удобно для небольших компаний, не имеющих в своем штате импорт-менеджера, или для тех, кто заказывает сборные грузы небольшими партиями – например, для мультибрендов. У нас есть заказчики, которые просто дают нам координаты поставщика и артикулы выбранных товаров, а все остальное делаем мы: доставку, таможенную очистку, страхование сборных грузов, оформление всех необходимых документов и т. д. Клиент же получает товар в Москве за рубли. По нашим наблюдениям, это окупается – наш опыт позволяет многие вещи делать и быстрее, и выгоднее. А если для клиента важны сроки, то мы это сделаем быстрее и качественнее.

Собор Дуомо, Милан

№5 март 2011

45

выставки Название выставки

Сайт

Страна, город

Дата проведения

LLHA Выставка дорожных аксессуаров и кожи

www.llhashow.com

Канада, Торонто

10–12 апреля

Direction by Indigo Международная выставка текстильного дизайна

www.indigo-salon.com

США, Нью-Йорк

12–13 апреля

ISF Международная выставка обуви и изделий из кожи

www.f-works.com

Япония, Токио

12–14 апреля

Plug In Выставка мужской и женской одежды

www.senken-ex.com

Япония, Токио

12–14 апреля

Белоруссия, Минск

12–17 апреля

Belorussian Fashion Week Неделя моды в Беларуси

46

www.bfw.by

Eurobijoux & Accessories Выставка ювелирных украшений и аксессуаров

www.eurobijoux.org

Испания, Пальма де Майорка

13–16 апреля

JF & A Выставка украшений и аксессуаров

www.jfashow.com

США, Чикаго

14–17 апреля

«Свадебный салон» Международная выставка свадебной моды

www.belexpo.by

Белоруссия, Минск

15–17 апреля

Alternative Fashion Week Неделя альтернативной моды

www.alternativearts.co.uk

Великобритания, Лондон

16–20 апреля

Dubai Fashion Week Неделя моды в Дубае

www.dfw.ae

ОАЭ, Дубай

19–23 апреля

Shanghai Textile & Apparel Trade Fair Выставка текстиля и одежды

www.apparelchina.org

Китай, Шанхай

20–22 апреля

Bangkok International Fashion Fair & Bangkok Международная выставка текстиля, кожи и аксессуаров

www.thaitradefair.com

Таиланд, Бангкок

20–24 апреля

Kazakhstan Fashion Week Неделя моды в Казахстане

www.kdfw.kz

Казахстан, Алматы

21–23 апреля

Peru Moda Неделя моды в Перу

www.perumoda.com

Перу, Лима

28–30 апреля

Accessoires De Mode Выставка текстиля, меховой и кожаной продукции, модной продукции

www.foiredeparis.fr

Франция, Париж

28 апреля – 8 мая

Creamoda Выставка модной одежды и аксессуаров

www.bilbaoexhibitioncentre.com

Испания, Бильбао

5 мая

Madrid Novias Выставка свадебных нарядов, аксессуаров и товаров

www.ifema.es

Испания, Мадрид

5–8 мая

Textile Expo Shaoxing Выставка текстиля, одежды и аксессуаров

www.kqexpo.com

Китай, Шаосинь

6–8 мая

Audi Singapore Fashion Festival Неделя моды в Сингапуре

www.audifashionfestival.com

Сингапур

13–19 мая

№5 март 2011

must see 31 марта – 5 апреля, ЦМТ, Москва Mercedes-Benz Fashion Week Russia Сменившая свое название и титульного партнера, очередная Российская неделя моды сезона осеньзима 2011/12 будет сфокусирована в основном на представлении новых имен в отечественной индустрии. В качестве дебютантов на Неделе высту- модель Каролина Куркова пят лучшие выпускники МХПИ (Московского художественно-промышленного института), «Лаборатории моды» Вячеслава Зайцева, а также финалисты конкурса «Русский силуэт». Руководством проекта была специально разработана программа поддержки начинающих талантов, первые результаты которой можно будет увидеть на предстоящей Неделе. Помимо дебютантов, на подиуме ЦМТ будут представлены коллекции уже известных дизайнеров и марок: Татьяны Парфеновой, Олега Овсиева для Viva Vox, Дмитрия Логинова, Леонида Алексеева, Егора Зайцева, Лилии Пустовит, Елены Макашовой, Людмилы Норсоян, Светланы Тегин, Юлии Николаевой, St. Bessarion, Dasha Gauser и других. Кроме того, 3 апреля в рамках Недели пройдет «Британский день», представленный именами James Long, Louise Gray и Marios Schwab, а в день открытия свои коллекции покажут испанские дизайнеры.

Показ Stas Lopatkin SS 2011

29 марта – 4 апреля, Гостиный Двор, Москва Volvo-Неделя моды в Москве 25-я, юбилейная Неделя моды в Москве традиционно пройдет в Гостином дворе. В мероприятии примут участие такие дизайнеры, как мэтр роccийской моды Валентин Юдашкин и вновь вернувшийся на подиум с обновленным брендом Atelier Moscow Александр Терехов; а также Алена Ахмадуллина, Виктория Андреянова, Эрика Зайонц, Наташа Дригант, Кирилл Гассилин, Игорь Гуляев, Алина Асси, Антонина Шаповалова и Анна Диречина (прежде участвовавшая в RFW). Впервые на Неделе представят свои коллекции Константин Гайдай и Рената Литвинова (Selvaggio by Renata Litvinova), создавшая капсульную линию для мехового бренда; мужская марка «Grunge John Orchestra.

Explosion!» и молодой дизайнер Veronika Nico. Специальными гостями мероприятия выступят итальянская компания La Perla и ее креативный директор Джованни Банчи. В деловой программе Недели моды примут участие представители министерства промышленности и торговли, Торгово-промышленной палаты, а также представители итальянской fashion-индустрии и ассоциаций итальянских компаний.

1946 2011

Более 60 лет на рынке высшего качества кашемира.

Scarlatti, бренд компании GP-Maglificio, приглашает Вас посетить нашу фабрику в Италии. Мы производим женский и мужской трикотаж, а также аксессуары. Мы предлагаем Вам разнообразие узоров и цвета наших коллекций, изготовленных из кашемира, шерсти и шелка самого высокого качества – 100% сделано в Италии!

Мы ждем Вас Showroom Italia Via Brughiera 94/152 22070 Valmorea – Como Tel.: +39 34 77 46 58 17 Tel./fax: +39 0313509091 E-mail: lilly@fastdigitel.com, scarlatti-cashmere@email.it www.gp-maglificio.com

Шоу-рум в России 199178 Санкт-Петербург, 7-я линия В. О., 76, 702/6 Тел.: +7 981 735 0595 e-mail: info@iluba.ru

№5 март 2011

47

showrooms

«FeelFashion» является молодой современной компанией (на рынке с 2009 г.), мы находим мудрыми традиции прошлого. С индивидуализацией нашего современного общества, люди выбирают свой собственный неповторимый стиль.

Модабизнес как

Будьте в курсе последних новостей с журналом PROfashion!

Журнал PROfashion – это:

l новости ритейла: розничные сети, бутики, торговые центры l обзоры ведущих мировых Недель моды и последних тенденций l интервью с самыми успешными ритейлерами, владельцами и топ-менеджерами ведущих сетей l анализ ситуации на российском рынке модной одежды l маркетинговые исследования в различных сегментах рынка, анализ предпочтений российских байеров l предложения лучших дистрибьюторов зарубежных и российских брендов

номера альные и ц е п с ая , включ ском ритейле, ах, ра в год е дет м о и рынк н м 3 о 2 ужск уарном м с , с е м с о нции. к к а с , о жен ии, Фра ьевом л л а е т б И , , м и во ни джинсо России, Герма . ах в месяц д а н з е а р р б 2 о – ь т с ично Период № 70 цена: 150 руб.

для Оформления подписки Необходимо прислать заявку и реквизиты компании с пометкой «Подписка на издание PROfashion» по электронной почте: sales@profashion.ru или по тел./факсу +7 (495) 626-30-20, для Лопатиной Марии. Стоимость подписки на 1 номер – 179 руб. Подписка через редакцию осуществляется на любой период и на любое количество номеров.

Онлайн- версия журнала на сайте Цель шоу-румa « FeelFashion» –предложить изделия, которые эстетичны, уникальны, модны и качественны. По этим параметрам мы остановились и в настоящий момент готовы познакомить вас с датскими брендами «This is who I am» – одежда , «Friis&Co» – обувь и аксессуары, «KayCee» – изделия из меха и кожи, а также французским брендом «Lollipops» – это аксессуары, выполненные с задорной искрящейся фантазией: сумки, кошельки, обувь, ремни, шляпы, украшения, брелоки, зонты, аксессуары для I-pod, дорожные сумки и многое другое.

FeelFashion успешно представляет молодые датские бренды в России. Мы успели заслужить репутацию надежного поставщика и предлагаем яркую дизайнерскую одежду и аксессуары класса PREMIUM и LUX.

Мы ждем Вас в нашем шоу-руме по адресу: Москва , ул. Малая Калужская, д.15,стр.16 Тел. +7 495 544 40 12. Факс +7 495 544 40 12 www.feelfashion.ru

48

№5 март 2011

www.profashion.ru тно а л п бес

SARI SPAZIO FASHION SHOWROOM PRESENTS FW 2011/12 COLLECTIONS : САРИ СПАЦИО ШОУРУМ ПРЕДСТАВЛЯЕТ :

JENNY PACKHAM

ABERCROMBIE & FITCH

GURU

JENNY PACKHAM BRIDE

CRISTIANO BURANI FURS

OSCAR DE LA RENTA FURS

PARAJUMPERS

HELL IS FOR HEROES

REPLAY

GLAMOUR FASHION

BESOZZI MILANO

CASTORI

JACOB COHEN

GEORGE GINA & LUCY

реклама

MAIDEN ART

WE ARE REPLAY

For appointments - коллекции вы можете увидеть и заказать по адресу : Sari Spazio, Maestri Campionesi str. 28, Milano Contacts: ph. +39 02 5460336, fax. + 39 02 5461106 www.sarispazio.com staff@sarispazio.com

реклама