PROfashion_10(56)/2010 by PROfashion

№ 56 цена: 150 руб.

Журнал о моде для профессионалов

№10 (56) июнь 2010

Какое небо голубое…

Clear sky

На удивление, небо над джинсовым сегментом отечественного рынка модных товаров и впрямь стоит безоблачное, без малейших признаков какого-либо ветерка или даже дуновения легкого морского бриза. Пожалуй, это единственная область ритейла, вполне довольная сегодня отечественными климатическими условиями. Но это и понятно: джинсы – товар демократичный и ходовой при любой экономической погоде. Единственное, что способно бросить легкую тень на безмятежную голубизну рынка денима, – это слегка сместившиеся предпочтения граждан, которые в будущем могут кардинально изменить картину ритейла. Если в прошлогоднем обзоре было явно заметно увлечение по крайней мере столичных потребителей новыми именами и нишевыми продуктами, то теперь на смену ему приходит интерес к продукции fast fashion и массмаркета. Хотя что тут может быть интересного? Разве что возрождение традиций народного рукоделия, когда на стандартные штаны приклепываются, пришиваются и даже вывязываются всевозможные оригинальные элементы декора, немедленно превращая «артикул №…» в авторскую модель по приемлемым ценам. Тут кстати вспомнить и технологию «пророщенных» материалов, представленную в прошлом году театральным художником Павлом Каплевичем. Понимая динамику, ритейлеры сегмента casual теперь стыдливо именуют масс-маркет «вертикальными брендами». Ну что ж, главное – продающее слово найдено.

Surprisingly, the sky above Russian jeanswear segment is absolutely cloudless, without the slightest sign of wind or even breeze. Perhaps it is the only retail segment quite satisfied with current climatic conditions in the country. But it is understandable: jeans are a democratic item and it is tradable rain or shine, wet or fine. The only thing which can cast a shadow on the serene blue of the denim market is a slight shift in customers’ preferences that can entail drastic changes of the retail market picture in the future.

ОЛЕСЯ Орлова

Olesya Orlova

главный редактор

editor-in-chief

главный редактор

арт-директор

рекламный отдел

экспо-менеджер

orlova@profashion.ru заместитель главного редактора

art@profashion.ru

adv3@profashion.ru

expo@profashion.ru

Олеся Орлова

Юна Завельская

editor@profashion.ru

Кирилл Белодед корректор

Любовь Тронина

редактор

коммерческий директор

Мария Капустина

секретарь редакции

adv@profashion.ru

info@profashion.ru

Ольга Давыдкина

moda@profashion.ru

director@profashion.ru

ответственный секретарь

директор по рекламе

директор по распространению

reklama@profashion.ru

gula@profashion.ru

Марина Ткаченко

Ольга Фомина

PR-директор

Татьяна Белькевич

foto@profashion.ru

Юрий Гущин

Анастасия Петрунькина

Анна Задорожная

Татьяна Добромыслова GUESS

Compared with the previous year when Moscow showed increasing preference for new names and niche products, this trend is now leaning towards fast fashion and mass market. Is there anything interesting here, though? Unless we speak about handicraft traditions revival, when they clinch, sew and even knot out original decorative elements on conventional trousers, immediately turning an “article №…” into an author’s model for a reasonable price. Quite naturally it reminds us of the previous year and Pavel Kaplevich, the theatre artist, with his “couched” materials technology. Seeing this dynamics casual segment retailers now bashfully call mass market “vertical brands”. Well, at least the word which sells is found.

pr@profashion.ru

Гульнара Бабич

Над номером работали: Андрей Аболенкин, Анна Волохова, Владимир Гридин, Елена Звягинцева Ирина Каримова, Дмитрий Кирпичев, Татьяна Медовникова. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. Перепечатка материалов без письменного разрешения редакции запрещена. Свидетельство о регистрации СМИ ПИ №ФС77-34219. Отпечатано в ООО «Петровский парк». Тираж 10 000 экз. Адрес редакции: 115184, Москва,

ул. М.Ордынка, 25. (495) 626-30-20 www.profashion.ru

содержание

Люди и бренды Новости дизайна

Люди и манекены

4, 6

Мнение

Без чепца Тенденции

Aurora Fashion Week Бренд

Джинсы с историей Аналитика

10 14 16

Призовое место Опыт

Маршем за Марджелой

22, 24

Новости ритейла Бренд

Кеды со стажем

Промо

Выход с помпой Бренд

25 26

Угадай, кто идет? Обзор рынка

Люди и цифры Новости маркетинга Выставки

Дни денима

Технологии продаж

Уроки учтивости

Календарь выставок и показов

июль 2010

36, 37 38 40 42

Джинсы на вырост Интервью

Юсси Куутса, Stockmann

28 10 16

Читайте в следующем номере 28 июня Этот красочный мир рекламы – хватит ли у моды

Особенности национального ритейла

Точка невозврата пройдена.

Ассоциативное мышление.

денег на полиграфию в следующем году?

Теперь продавцам придется действительно уважать каждого клиента.

в обзоре региональной розничной торговли.

Чем многочисленные текстильные и промышленные союзы могут помочь своим членам.

Представитель в России Steilmann Osteuropa www.steilmann.ru stoe@steilmann.com

новости дизайна

новые имена | коллекции | контракты | дизайн-проекты

Инна Колпашникова

В черном, черном городе

… 8 мая в 22.15 в Минске погибла талантливый дизайнер Инна Колпашникова. 38-летнюю женщину, ехавшую на велосипеде по пешеходному переходу, сбил автомобиль. У нее остался 16-летний сын. Выпускница Белорусской академии искусств, Инна Колпашникова ярко взлетела на волне 1990-х после победы в конкурсе «Русский силуэт». Именно тогда ее заметил Владимир Зубец и Инна стала членом той креативной команды, которая создавала яркое и жизнерадостное лицо первых коллекций «Панинтер». Через несколько лет она основала собственный бренд Kolpashnikova, где представила собственное видение моды – нежные многослойные комплекты из джерси или шелка, чуть тронутые какой-то особой белорусской прозрачной этникой, но при этом всегда создающие у зрителей ощущение полета. Это ощущение Инна несла с собой по жизни, задевая попутчиков легким крылом. Однажды ее спросили, что такое стиль. «Это то, что существовало, существует и будет существовать…», – ответила Инна. Как жаль, что нельзя сказать этого про его носителей.

8 июня в продаже появился очередной продукт совместного творчества дизайнеров Lacoste и Atmos – капсульная коллекция обуви под названием Shirt, ставшая третьей коллаборацией для брендов. Она состоит из трех разновидностей кед, выполненных из холщовой ткани и отделанных полосатой подкладкой внутри. Верх обуви представлен в бежевом, розовом и голубом цветах и украшен логотипом Lacoste, раскрашенным в семь цветов радуги.

Люди и бренды

Впервые капсульную коллекцию черных платьев дизайнерский дуэт Viktor & Rolf презентовал в сезоне весна-лето 2010. Новые интерпретации «вечной классики» пользовались такой популярностью, что было принято решение создать еще одну лимитированную серию, как и прежде состоящую из четырех моделей. Black Pearl – платье корсетного типа с драпировками материала по всей поверхности, Black Flower – короткое платье с вырезом лодочкой, украшенное цветами из ткани, Black Diamond – асимметричное платье с собранной на одном плече тканью и вышивкой из блестящих черных нитей с другой стороны, а Black Tie – комбинация мужского фрачного кроя, пышной пачки из тюля и глубокого V-образного декольте.

Мастер-стиль

28 мая, накануне традиционных скачек «Гран-при радио Монте-Карло» в ТЦ «Новоарбатский» состоялось тематическое мероприятие, организованное дизайнерами Алиной Асси и Виолеттой Литвиновой. Проект, названный «Успеть в последнюю минуту», проходил весь день: гостьям рассказывали об истории светских мероприятий, в частности скачек, и предлагали примерить коктейльные платья брендов Alina Assi, Markalina и Lena Raduga в сочетании со шляпками Violetta Litvinova.

23 мая на территории московской «Культурры» состоялась дискуссия между поклонниками моды и дизайнерами, организованная порталом be-in.ru. Встреча проводилась в формате диалога между представителями обеих групп – со стороны дизайнеров выступали Леонид Алексеев, Лилия Пустовит, Алексей Габило и другие. Во время разговора были затронуты многие актуальные темы, в том числе предпочтения целевых аудиторий наших дизайнеров, единый образ отечественного «модника» и слабые стороны российских брендов.

№10 июнь 2010

Viktor & Rolf – Black Diamond, осень-зима 2010/11

Назначен новый креативный директор бренда Alexander McQueen – им стала Сара Бертон, «правая рука» самого Маккуина, работавшая с ним 14 лет и курировавшая создание осеннезимней коллекции после смерти дизайнера. Выпускница St. Martin’s, Сара сразу после окончания учебы пришла в Дом Alexander McQueen, а в 2000 году возглавила направление женской одежды. Руководители бренда считают, что она – наилучшая кандидатура: президент Дома Джонатан Эйкройд прокомментировал, что «Сара полностью разделяет видение Александра Ли Маккуина, что позволит ей и дальше следовать основным ценностям бренда».

Виолетта Литвинова и Алина Асси

В конце 2010 года будет запущен первый аромат Patrizia Pepe, произведенный в сотрудничестве с парфюмернокосметической компанией Beauty Sun SpA. Креативный директор марки Патриция Бамби комментирует: «Выпуск аромата – логическое продолжение творческого пути, на который я вступила много лет назад. Это как невидимое платье или аксессуар, его нельзя потрогать, но он как нельзя лучше раскрывает природу моих работ и философию марки».

Представитель в России Steilmann Osteuropa www.steilmann.ru stoe@steilmann.com

новости дизайна Дебютантки

К грядущей поре выпускных балов дизайнер Лена Васильева создала линейку платьев. Она состоит из семи моделей, выпущенных в бежевых тонах. Коллекцию отличает оригинальный и в то же время комфортный крой, который решает сразу две проблемы, возникающие перед выпускницами: однообразность представленных в продаже моделей и их нефункциональность. Розничная стоимость платьев составляла от 40000 до 60000 рублей, все они были созданы «под заказ» и уже распроданы. А 3 июня дизайнер представляла российскую моду на благотворительном вечере Innocence in Danger в Париже, который проводился в рамках года России во Франции.

Иллюстрация

В конце мая на территории фабрики «Красный октябрь» состоялись съемки клипа к осеннезимней коллекции Sensual destination дизайнерской марки Alenakochetkova. В пятиминутном ролике приняли участие актеры Екатерина Маликова и Мел Борц, разыгравшие перед камерой историю на вечную тему любви и страдании. За несколько дней до съемок дизайнер устроила показ своей новой коллекции, главным мотивом которой стала готика: соответствующие вышивки, аппликации и узоры появились на юбках, платьях, приталенных блузках и обтягивающих брюках. В коллекции мало ярких цветов – в основном это серый, черный, песочный, темно-зеленый и насыщенный фиолетовый. Брутальность героини Кочетковой подчеркивает и крой – узкие силуэты с подчеркнутой талией, платья-футляры, мягкие драпировки на груди, обилие кожаных предметов одежды и асимметричные детали.

Екатерина Маликова

Упорная борьба

Lena Vasilyeva

Debutante

Designer Lena Vasilyeva released a line of dresses by the upcoming school-leaving parties season. It features seven items in beige colours. The non-trivial and comfortable cut of the collection solves two key problems the school-leavers traditionally face: monotony of the models available in shops and their nonfunctionality. Retail price of the dresses was from 40,000 to 60,000 rubles, all of them made lot-for-lot and already sold out. And on the 3rd of June Lena Vasilyeva represented Russian fashion at the charity evening Innocence in Danger held in Paris in the framework of the year of Russia in France.

Жан-Поль Готье уходит с поста креативного директора Hermes, а его должность займет нынешний креативный директор Lacoste Кристоф Лемер. Последним проектом под руководством Готье станет весенне-летняя коллекция 2011 года, которую покажут во время Парижской Недели моды в октябре, далее эстафету перехватит Лемер. Жан-Поль решил покинуть Hermes из-за желания сосредоточить усилия на собственных линиях haute couture и prêt-aporter. Останется ли Лемер в Lacoste, пока не объявлено.

Европейское подразделение Tommy Hilfiger уже четвертый сезон выпускает ограниченным тиражом модель сумки, все средства от продажи которой поступают на счет Всемирной организации здоровья груди. В этот раз лицом акции стала модель и актриса Мила Йовович, а фотографом выступила модель Хелена Кристинсен. Благотворительность является одним из приоритетных направлений деятельности Томми Хилфигера. Дизайнер комментирует: «Мы надеемся, что выпуск новой коллекции и соответствующей рекламной кампании привлечет общественность к проблеме рака молочной железы и даст возможность нашим клиентам сделать свой вклад в решение этой проблемы». В этом сезоне внести свою лепту в общее дело Мила Йовович могут и российские поклонники бренда: модель впервые представлена в продаже на территории России и стран СНГ в интернет-магазине www.butik.ru и в бутиках Tommy Hilfiger в СанктПетербурге по цене 25800 рублей.

Бренд Coach предложил известным fashion-блогерам создать собственный дизайн сумок. Участниками необычной акции стали Карла Дера (Karla's Closet), Эмили Шуман (Cupcakes & Cashmere), Кристал Симпсон (What is reality anyway) и Келли Фрамель (The glamourai). Все модели, розничная стоимость которых объявлена в пределах $398-498, отражают характер своего создателя – от элегантной кожаной нежно-розовой сумочки, предложенной Шуман и темного кожаного клатча на ремне-цепочке Карлы Дера до квадратной индейской сумки с длинной бахромой от Симпсон и бежевой торбы из принтованной кожи дизайна Фрамель.

№10 июнь 2010

Бывший креативный директор Rochas и Nina Ricci Оливье Тайскенс, в последний раз показавший коллекцию в марте 2009 года, возвращается. К началу следующего весенне-летнего сезона будет представлена его капсульная коллекция для бренда Theory. Известно лишь несколько ключевых моментов будущего сотрудничества: дизайнер начнет работать над коллекцией в Нью-Йорке, она будет продаваться под лейблом Theyskens Theory, а розничная стоимость будет выдержана в пределах основной линии Theory.

Алессандро Дель Аква подписал соглашение с брендом Brioni, знаменитым своими мужскими костюмами – теперь дизайнер является директором департамента женской одежды. В конце июня в Милане покажут женскую пре-коллекцию, а в сентябре там же в рамках Недели моды будет представлена полноценная линия, разработанная с участием Алессандро. Генеральный директор Brioni Андреа Перроне объясняет: «Наша цель – развивать направление женской одежды. Мы ожидаем, что с участием Дель Аква темпы роста продаж увеличатся на 15% за два года. Он глубоко понимает ценности нашего бренда, а также важность качественного производства. В то же время он работал со многими международными компаниями и обладает широким кругозором».

мнение АНДРЕЙ АБОЛЕНКИН – ОДИН ИЗ НАИБОЛЕЕ авторитетных специалистов в области российской моды с 17-летним опытом работы, известен в российской моде как организатор проектов, фэшн-консультант, стилист, критик и аналитик

Без Андрей Аболенкин

чепца

нфантилизм стал теперь сродни герпесу – неизлечимый, повсеместный и бесконтрольный. Законное желание закинуть временами чепец за печку, такое симпатичное в рассказах родителей, поначалу превратилось в целую печную индустрию. Все 90-е годы прошли в коммерческом освоении побега от действительности с использованием всех доступных средств – от героина до минимализма. Сказать правду, вполне себе успешный бизнес, даже если оставить в стороне героин. Современные кидалты и дауншифтеры – это вам не хиппи старых времен, им всегда можно продать новый телеканал, журнал, виллу в Убуде или кальцинированный порошок в гоанской клинике. Так что совсем свежее поколение приучилось обходиться вовсе без чепцов. Им нечего закидывать за печку. Ну а как без чепца? Поневоле окажешься простоволосым.   Это новое право не осложнять себе жизнь и обходить стесняющие условности делает жизнь немножко картонной. Да ладно, жизнь. Мы в этой колонке говорим о бизнесе, для которого условности являются основным содержанием. Мода утрачивает соль и смысл, если обходится без элемента дисциплины и принуждения. Комфорт превозносили сорок лет, как мантру, а получили самопопустительство и джинсы без трусов круглый год. Я вот недавно летел из Непала рядом с очень зрелой дамой, облаченной в розовые трикотажные микрошорты.   Уверен, эта дама готова была отстаивать свое право наплевать на дресс-код для путешествий и ее возраста, если его соблюдение связано хоть с каким-то дискомфортом (хотя очевидно, что смысл дресс-кода состоит в благодатных неудобствах, ограждающих таких дам

Татьяна Маликова «ЭКА ЦАЦА», МГУДТ

№10 июнь 2010

Ольга Христанова и Ирина Кузьмичева «Африканская сага», МГУДТ

от поездок в образе простоволосой чумички, а меня – от такого конфузного соседства). И это право она вполне способна отстоять. Однако каждая такая победа крикливого либерализма ведет к снижению критичности и стандартов. И вот я сижу в жюри конкурса молодых дизайнеров и пытаюсь понять, что же изменилось за последние годы – сами молодые дизайнеры или отношение к их профессии? В последние 10 лет произошли изменения, это бесспорно. В 2000-м, кажется, году на российском Smirnoff Fashion Awards я видел Ахмадуллину, а в следующем году – Черницова. Их будущий звездный статус уже тогда сомнений не вызывал. При этом одна коллекция была бумажная, а другая пыталась многодельно соединить Пушкина, рокерскую одежду и «Депеш Мод». Сейчас предсказать появление звезды практически невозможно (если вам заранее не сказали, что в ближайшие сезоны есть бюджет на создание шума – этого сейчас достаточно для звездности). Создается впечатление, что это случайный процесс. Не совсем ясно, где появляются завтрашние российские дизайнеры. Только изредка

Снежана Пластинина «А я комиксы люблю», МГУДТ

их происхождение можно проследить из журналов и бутиков. Студии мэтров – тоже ненадежный источник, поскольку мэтров здесь, что ни говори, числом два с половиной.  Меньше всего звезды склонны появляться из самого очевидного источника – профильных столичных ВУЗов. Во всяком случае, явной связи между обучением и карьерой выпускников не наблюдается. В идеальном виде такую связь можно было проследить в биографии Кристофера Кейна. Дебют на Лондонской Неделе в сборном показе выпускников St. Martin’s и последующий Harrods Award (5000 фунтов на развитие марки и прилавок в одноименном универмаге). Что повлекло присуждение гранта British Fashion Council на самостоятельный показ, а в результате – звание лучшего нового дизайнера на British Fashion Awards, контракт с Versus и продажи абсолютно во всех местах, в которых современному дизайнеру хочется продаваться. Мне, однако, и в голову не придет предложить устроить показ косыгинцев в Гостинке – судя по конкурсам, на большой подиум

opinion

BONNET I

Дмитрий Яблоков «Дом, который всегда с тобой», МГУДТ

выносить нечего (лучшие вещи выглядят так, будто их приобрели в магазине и попортили) да и последующей инфраструктуры продвижения здесь тоже нет.  Можно было бы провести конкурс отличных эскизов, которым не суждено стать одеждой, и назвать это национальной особенностью. Получится квинтэссенция современного герпесного инфантилизма, и десятки молодых людей избавятся от необходимости утверждать себя в призрачной российской индустрии. Кроме того, так будет честнее. Найти сейчас дизайнера, работающего от эскиза, практически невозможно – вся система моды работает от ткани, к которой позже прибавляется концепция ее использования. Российские выпускники обучены рисунку и методам моделирования, будто бы десятки производств только и ждут последнего росчерка их пера, но понятия не имеют о главных современных навыках: внятной концепции, структуре коллекции, работе с формой. Наколка (и работа с тканью и объемом) считается театральным методом, «слушать» материал не принято, отчего вещи выходят плоскими и стариковски несуразными. Даже смирительный чепец они себе толком сотворить не могут. А без чепца, как я говорил, все выглядят простоволосыми. Совсем не fashion.

OFF

nfantilism has become akin to herpes – incurable, extensive and uncontrolled. Legitimate desire now and again to fling your bonnet over the mill, which was so nice in our parents’ tales, at first turned into the real mill industry. Every single year of the 90s was spent on commercial mastering of escape from reality with the help of all means available – from heroin to minimalism. To tell the truth, quite a successful business even leaving alone heroin. Modern kidults and downshifters are far from hippies of the old times, they are easily convinced to buy a new TV channel, a magazine, a villa in Ubud or a calcined powder in a Goa clinic. So the fresh generation has learned to live without any bonnets. They have nothing to fling over the mill. But how can one do without a bonnet? One can do nothing but become eh… simple. This new rule not to complicate your life and to avoid restrained conventions makes life a little cardboard like. Yet shall we leave life alone. Here in this column we are speaking about business for which conventions are the principal contents. Fashion is losing its salt and essence if it is deprived of discipline and compulsion. Comfort had been praised like a mantra for 40 years, but all they got was self connivance and jeans with no underwear on all year round. Recently I was on a plane from Nepal sitting near a very mature lady wearing pink knitted micro shorts. I am sure that the lady was ready to defend her right to ignore the dress code for travelers and for her age, if its observance involves any discomfort (though obviously the idea of a dress code is in blissful inconveniences protecting such ladies from travelling in the image of a bareheaded slut and me from such a confusing neighbor). And she was quite able to succeed in her defense. However each victory of clamorous liberalism leads to decline in criticality and standards. So, I am sitting in the jury of a young designers contest and trying to figure out what has changed over the last few years – the young designers themselves, or the perception of their profession? Undoubtedly over the last ten years there have been changes. I suppose it was 2000 when at the Russian Smirnoff Fashion Awards I saw Akhmadullina and the next year – Chernitsov. Their starring future was undoubted even then. At the same time one collection was made of paper, the other was an attempt to combine Pushkin with rock wear and Depeche Mode. Today it is virtually impossible to predict a star

by Andrey abolenkin emergence (unless you were informed that there is a budget for noise production for the next few years – now it is quite enough to become a star). I have an impression that it is an accidental process. It is not quite clear where Russian designers of tomorrow come from. Only sometimes we can see them emerging from magazines and boutiques. Gurus’ studios are not a reliable source either, as we should admit their number does not exceed two and a half. The least stars come from the core metropolitan profile universities, although it seems to be the most obvious source. At least there is no evident connection between education and career of the graduates. The ideal connection of this kind would show Christopher Kane’s biography. Debut at London Fashion Week in the St.Martin’s graduate fashion show and the following Harrods Award (£5,000 for the brand development and a corner in the department store). That leaded to the grant from the British Fashion Council for an independent fashion show and as a result – the title of the best new designer at British Fashion Awards, contract with Versus and sales in absolutely any places a modern designer longs to be in. However it never crossed my mind to organize a fashion show of the Kosygin university graduates in Gostiny dvor. Judging by the contests there is nothing to be shown on the big catwalk (best clothes look as if they were bought in a shop and spoiled) and the following promotion infrastructure is missing here, too. We could organize a contest of perfect drafts that are never to become clothes and call it a national feature. Then we will get a quintessence of a modern herpes infantilism and dozens of young people will get rid of the need to assert themselves in the illusory Russian industry. Besides, it will be fairer. It is impossible nowadays to find a designer who would work from the draft – the whole fashion system is working from fabrics, to which later on they add their usage concept. Russian graduates are taught drawing and modeling methods as if dozens of manufactures are looking forward to the final stroke of their pen, but have no idea about the key modern skills: reasonable concept, collection structure, and work with shape. Draping (as well as work with cloth and volume) is considered a theatrical method; it is not the rule to “listen to” the material, which results in flat and awkward models. They can hardly make a straitbonnet for themselves. And as I said, all people look simple without a bonnet. Not “fashion” at all.

№10 июнь 2010

тенденции

Manish Arora

ПОСТМОДЕРН НА ЭКСПОРТ

Bernhard Willhelm

Текст / АННА ЗАДОРОЖНАЯ

AURORA FASHION WEEK ПОКАЗЫ СЕЗОНА ОСЕНЬ - ЗИМА 2010/11

ебютную международную Неделю моды Aurora Fashion Week, состоявшуюся в конце мая в Санкт-Петербурге, хвалили. Мероприятием, изначально ориентированным на бизнессоставляющую модной индустрии, остались довольны и байеры, и дизайнеры, и публика. Хороший старт был обоснован и государственной поддержкой, и грамотной организацией, и интересной программой – семинарами, дефиле, презентациями, выставками и кинопоказами. За семь дней состоялось три семинара – компания Societa Italia организовала круглый стол «Русский креатив и Made in Italy в сравнении. Цели, идеи, перспективы», где говорили о сотрудничестве итальянских мастеров-производственников и русских дизайнеров, а также

№10 июнь 2010

тенденции

Bernhard Willhelm

Mary Katrantzou

Manish Arora

Mary Katrantzou

заложили основу для дальнейшего совместного бизнеса – в ноябре в Милане состоится Фестиваль русской моды, куда пригласили участников семинара. Создатель бельгийской компании Global Fashion Management Рональд Денис поделился своим опытом развития брендов на международной арене, а шоу-рум ScandiNOW! провел встречу, где были рассмотрены методы вывода и эффективность продаж скандинавских брендов на территории России.

Mary Katrantzou

Для посетителей Недели были открыты несколько выставок. Самую крупную и масштабную экспозицию на территории «Манежа» презентовал историк моды Александр Васильев – он предоставил костюмы и платья, а также фотографии 1960-х годов из своей личной коллекции. Ювелирный Дом Boucheron показал образцы высокого ювелирного искусства – ожерелья, тиары, кольца, браслеты, украшенные уникальными камнями. Организаторы Aurora Fashion Week

№10 июнь 2010

тенденции Arsenicum by Dmitry Loginov

VIVA VOX by Oleg Ovsiev

тщательно подошли к отбору дизайнеров, причем, как было заявлено на прессконференции, «никто не мог выкупить право участвовать в показах и презентациях». Большинство дефиле, проходивших в просторном помещении на втором этаже, собрали полный зал. Асимметричные шелковые платья выпускницы St. Martin's Mary Katrantzou c яркими принтами, украшенные блестящими вставками и стразами, «безумие цвета» и невероятные вышивки хедлайнера Лондонской Недели моды индийца Manish Arora, изысканные и элегантные образы от Oleg Ovsiev for Viva Vox, шоу-перформанс бельгийца Bernhard Willhelm, строгость и четкие линии мужской коллекции Леонида Алексеева, минимализм, хоть и названный гостями “пресный”, от Chari – все это не оставило посетителей равнодушными. В рамках Aurora Fashion Week состоялось две премьеры: Дмитрий Логинов представил коллекцию маленьких черных платьев, а Лилия Пустовит презентовала новую линию под названием L.P. by Poustovit – более демократичную по ценам коллекцию комфортной по-

POUSTOVIT

Leonid Alexeev

Bernhard Willhelm Семинар Società Italia совместо с CNA Federmoda «Русский дизайн и Made in Italy – в сравнении. Цели, перспективы, идеи»

№10 июнь 2010

тенденции вседневной одежды, выполненную в бежевом, песочном, хаки, белом и других почти монохромных оттенках. Часть брендов, в том числе LowFat, Gabilo, Yulia Yusupova, X’U и шоу-рум ScandiNOW! демонстрировали свои коллекции в формате презентаций. По словам Алексея Габило, многие дизайнеры остались довольны тем, что доступ в зону шоу-румов был возможен только для прессы и байеров, что значительно облегчало рабочий процесс. На завершающем пресс-брифинге соорганизатор Недели и вице-президент холдинга «Адамант» Михаил Баженов заявил, что Aurora Fashion Week стала «коммерчески успешным мероприятием». Он еще раз подчеркнул профессиональность Недели: по его словам, «мы делали Aurora Fashion Week для того, чтобы не только показывать моду, но и продавать ее, и старались создать максимально благоприятные условия для работы дизайнеров, байеров и представителей СМИ». Возможно, именно поэтому от мероприятия и осталось такое приятное впечатление. Chari

Biryukov

David Koma

Biryukov Aлександр Васильев, выставка «Мода 1960-х. От мини до макси»

№10 июнь 2010

бренд

Мишель Сиви

с историей Если у Мишель Сиви, дизайнера и основательницы известного джинсового бренда SIWY, когда-либо было любимое заклинание, то оно наверняка звучало так: «Пусть сбудется». Детство Мишель не было безоблачным. Она попала в тяжелую автокатастрофу, спровоцированную пьяным водителем. Но, несмотря на это, ее никогда не покидало желание жить как все: бегать, прыгать, научиться ездить на велосипеде — что, по словам врачей, для нее было невозможно... И хотя мать девушки желала, чтобы дочь стала врачом, Мишель была безумно влюблена в мир нью-йоркской моды. После презентации ее первых моделей на выставке моды в Лас-Вегасе в 2004-м джинсы бренда SIWY сразу же попали в поле зрения байеров таких знаменитых универмагов, как Saks Fifth Avenue и Bloomingdale’s. С тех пор мировые законодательницы моды, в числе которых Кейт Мосс, стали верными поклонницами бренда. Сегодня джинсы Мишель Сиви представлены в московском шоу-руме ATYPIK, а их автор охотно рассуждает о тенденциях джинсовой моды и о будущем денима.

№10 июнь 2010

SIWY, коллекция сезона осень-зима 2010/11

- Когда вы впервые поняли, что хотите стать дизайнером? - Когда я была еще совсем юной. После автомобильной катастрофы я провела очень много времени в больницах и клиниках. Чтобы как-то меня развлечь, родители приносили мне разные журналы. В 8 лет я с удовольствием читала французский Vogue и с упоением срисовывала все, что видела в журнале. Моя мама, которая работала на швейной фабрике, никак не одобряла мое увлечение. Она считала, что это пустое времяпрепровождение. И, по ее настоянию, моим первым профессиональным образованием стала школа медсестер. - А как вы оказались в Нью-Йорке? - Это было во время моей учебы в университете Род-Айленда. Я пыталась создать свое первое портфолио и начала (тайно

бренд

SIWY, коллекция сезона осень-зима 2010/11

от родителей) бегать на курсы в Rhode Island School of Design. После первого семестра в университете вместо того, чтобы записаться на следующие полгода, я подала документы в ньюйоркский Институт моды и технологии. Когда я объявила эту новость своей маме, реакция была: «что еще ты надумала?!» Но вскоре после этого она сама же и отвезла меня в НьюЙорк.

- Что заставило вас выбрать именно деним? - Для меня деним – выбор очень личный. Когда я была еще девчонкой и покупала разные джинсы в бутиках, моим любимым занятием было представлять себе, как они будут смотреться на других... Например, какую форму приобретет задний карман, если в него положить бумажник, или как может порваться ткань на коленке при падении с велосипеда... Я люблю создавать модели, в которых уже присутствует история других людей. - Какой будет, по-вашему, следующая главная тенденция в джинсовой моде? - Думаю, это будет микст материалов и элементов. Скоро появятся джинсы настолько легкие, что они будут непохожи на деним. К ним можно будет без проблем добавлять разные украшения, шнурки.

- Кто ваши любимые дизайнеры? - Proenza Schouler, Altuzarra, Isabel Marant, Balmain, VPL. - А какая была первая дизайнерская модель, которую вы приобрели? - Когда я начала зарабатывать деньги, то первой дизайнерской вещью, которую я сама себе купила, были брюки-карго от Balenciaga – я их носила не снимая. - Какой look вам нравится сейчас? - Скинни – он выгодно подчеркивает фигуру. - А что, по-вашему, уже выходит из моды? - Джеггинсы, те, что без карманов... Они просто ужасны! - Что каждая женщина должна иметь в своем гардеробе? - Пару босоножек классической формы на подобии платформы. - Что входит в глобальные планы SIWY? - В осенне-зимнюю коллекцию мы включили модели для детей и беременных женщин. В следующем году я добавлю топы и, надеюсь, обувь. Мне бы хотелось, чтобы все было сделано не торопясь, обдуманно и, значит, хорошо!

№10 июнь 2010

А. Булатова, Гран-при конкурса «Кремлевские звезды»

фото: Андрей Райский

аналитика

Г. Сангаджи-Горяева, III место «Кремлевские звезды»

Призовое Текст / Ирина Каримова / FashionEducation.ru Д. Яблоков «Дом, который всегда с тобой», МГУДТ

место

Для молодых дизайнеров, начинающих свой путь в мире моды, участие в конкурсах становится не только возможностью показать свои коллекции миру и получить оценку авторитетного жюри, а в идеале и выиграть один из главных призов, но и, самое главное, сравнить свой уровень работ с тем, что делают другие, а также выйти на более высокий уровень профессиональных и деловых контактов. Как проходят конкурсы, что является критерием оценки для жюри и как использовать тот шанс, который дает победа, — в нашем обзоре.

есна, плавно переходящая в лето, не только подарила нам теплые дни, но и значительно подогрела температуру, царящую на подиумах конкурсов среди начинающих дизайнеров и модельеров. Показы и дефиле сменяли друг друга непрерывной чередой. Но что стоит за этим – желание себя показать и других посмотреть или реальная польза и выгода для участников? Итак, конкурсы творческих вузов и образовательных учреждений, готовящих модельеров и дизайнеров. В этом длинном списке самыми известными и узнаваемыми являются «Формула стиля» (МГТУ им. А.Н. Косыгина) и «Кремлевские звезды» (МГУДТ). «Формула Стиля» – традиционный конкурс, который стал своеобразной визитной карточкой Московского текстильного университета, проводится одновременно с финалом конкурса «Шаг в будущее».

№10 июнь 2010

Цель, заявленная организаторами, — пропаганда новых идей в одежде, создание нового стиля и эстетическое воспитание молодежи через красоту. Критерии отбора — целостность коллекции, единство стилевого и образного решения. Количество участвующих коллекций — 59. В составе жюри конкурса, кроме профессоров и преподавателей МГТУ им. А.Н.Косыгина, известные российские дизайнеры Виктория Андриянова, Егор Зайцев, директор благотворительного фонда «Русский Силуэт» Татьяна Титкова, представители факультета дизайна Высшей школы Пфорцхайм Ольга Пфайфле и профессор Джохан Стокхаммер. Такой состав жюри, представленный как преподавателями и профессорами ВУЗов, так и практиками индустрии моды, обеспечивает объективность оценок работ конкурсантов. Практически единодушно жюри присудило Гран-при конкурса коллекции «Ветер в голове» Татьяны Исаковой и Ольги Богдановой. Первые

места в номинациях «Элегантность» и «Вечер» заняли коллекции «Черный ворон» Александры Ульяновой и «Крысы в подземелье» Анастасии Штаненко. Три конкурсных коллекции: «Ветер в голове», «Черный Ворон» и «Победительницы» Даши Дашиной, а также модели еще шести участников можно будет увидеть на Московском международном кинофестивале 24 июня во время показа, организованного фондом «Русский силуэт». Что поразило — и продолжает удивлять – это огромное количество ручного труда (всевозможные вышивки, декорирование стразами, булавками, декоративными элементами) и та самоотверженность, с которой юные дизайнеры создают свои коллекции, совмещая абсолютно взрослую работу по моделированию, конструированию, отшиву моделей с учебой. Даша Дашина, участница конкурса «Формула стиля»: «В этом году я представила коллекцию женской одежды

фото: Малов Артем vklybe.tv

аналитика

А. Смирницкий, I место «Кремлевские звезды»

Е. Чистякова, I место «Кремлевские звезды»

под названием «Победительницы». Основной ее идеей стала интерпретация английской булавки. Расшитое тысячами булавок полотно визуально напоминает доспехи – не зря говорят: «железный характер». Моя коллекция полностью ручной работы – это вязание крючком, на спицах, вышивка гладью, вышивка бисером, разнообразное использование английских булавок (прикалывание, вышивка) – в ход пошло около 62 000 штук. И приколоть каждую самостоятельно заняло бы год. Мне помогали мои младшие сестренки и близкие друзья, которые верят в меня и поддерживают. Я бесконечно благодарна им». А вот то, что вызвало серьезную критику жюри – отсутствие целостности стиля, допущенное в некоторых коллекциях, несоответствие образа музыкальному оформлению и другим не менее важным элементам дефиле. Не зря профессия fashion stylist является одной из основных в списке специальностей многих западных ВУЗов — видимо, пора вводить такую практику и у нас. Но, в любом случае, как совет участникам будущих показов — продумывать коллекцию «От» и «до». «Кремлевские звезды» – международный конкурс молодых дизайнеров

Н. Воеводина, I место «Кремлевские звезды»

костюма, проходящий под патронажем Московского университета дизайна и технологии, в этом году собрал более 130 коллекций участников из 30 высших учебных заведений России и других стран. Номинации, в которых присуждались награды: «Know-how в инженерном проектировании (prêt-à-porter)»; «Креативный дизайн (haute couture)»; «Аксессуары и Конкурс эскизов». Гран-при конкурса получила студентка МГУДТ Анна Булатова за коллекцию «Туманность Андромеды». Эту необычную работу отметили многие члены жюри и зрители. АлександрСмирницкий,аспирантИвановской государственной текстильной академии, занял 1 место в номинации «Know-how в инженерном проектировании» с коллекцией «Сквозь прутья гнутого металла». И опять нельзя не отметить роль ручного труда в создании моделей. Как сказал сам автор: «Вся коллекция выполнена мной полностью. Если помните платье, которое сделано из стекляруса — белого матового и перламутрового, — для него потребовалось около 47 000 бусин. Я любитель кутюрных вариантов, всего того, что создается вручную». Наталья Воеводина с коллекцией «Дыхание моря» и Екатерина Чистякова с коллекцией «Тысяча благодарностей, Дживс!» заняли

А. Сапаров «Ириска XXL», I место конкурса эскизов МГУДТ

первые места в номинациях «Креативный дизайн» и «Аксессуары», соответственно. А вот на работы победителя конкурса эскизов Александра Сапарова хотелось бы обратить внимание компаний, выпускающих одежду для полных женщин. Редко когда можно встретить настолько законченную и продуманную коллекцию для дам с формами. Даже ее название – «Ириска XXL» – уже говорит само за себя. Ау-у, производители одежды для женщин размера больше, чем 42-46... Особенно хотелось бы отметить работу Герел Сангаджи-Горяевой, которая хоть и не поднялась на пьедестал, но была отмечена вниманием жюри и публики за необычное и вполне уместное даже в современной жизни использование национальных калмыцких мотивов в одежде. Герел в своем интервью сказала: «Идея коллекции – в сочетании старинных орнаментов, вышивок, обычаев с современными формами одежды, моды, жизнью. Название коллекции – «Теегин Герл» [тээгин герыл], что в переводе с калмыцкого языка означает «Степной Свет». Следующим проектом под эгидой конкурса «Кремлевские звезды» станет «Кремлевские звезды Fur», который пройдет в сентябре этого года.

№10 июнь 2010

Международный конкурс молодых дизайнеров «Русский силуэт» объединяет начинающих модельеров на территории всего постсоветсткого пространства. Первый конкурсный отбор состоялся в мае 1999 года, и за время своего существования этот проект дал возможность более чем 150 дизайнерам, выбранным жюри, пройти обучение в ведущих европейских центрах моды, а также получить стажировки в российских и западных модных Домах. Благодаря энергии Татьяны Михалковой, президента Благотворительного фонда «Русский силуэт», конкурс за эти годы собрал самые звездные имена как среди самих участников, так и среди партнеров, и дал возможность многим российским дизайнерам получить мощный импульс для дальнейшего развития. Достаточно лишь назвать несколько имен. Виктория Газинская, призер 2003 года, прошла стажировку в Дании в компании Saga furs, принимала участие в показе «Русского силуэта» на Сицилии, создала марку Vika Gazinskaya. Призер конкурса 2009 года, модельер Хава Арапиева, с успехом продемонстрировала свою коллекцию этой весной в рамках Volvo Fashion Week. Евгения Островская, Дмитрий Уваров, Анна Миминошвили — всего лишь немногие имена из списка победителей разных лет. Призер самого первого конкурса в 1999 году, Александр Терехов получил возможность стажировки в модном доме Yves Saint Laurent и позже создал собственную марку Terexov. Татьяна Титкова, директор Благотворительного фонда «Русский силуэт»: «Представьте 1999 год, когда наши дизайнеры даже не выезжали за рубеж, не знали, как работают там Дома моды, как функционирует производство. А тут ты выезжаешь в Париж и стажируешься у Ива Сен-Лорана... Ольга Самощенко – тоже призер нашего конкурса, причем она влетела в него буквально за день до финала. У нас уже прошли все отборочные туры и я по почте получаю письмо: «Посмотрите мою коллекцию, я из Минска». Мы просматриваем коллекцию и тут же ей пишем: «Приезжайте, мы вас включаем», хотя редко делаем это напрямую. Это было беспрецедентным решением, но ее коллекция, сделанная в соавторстве с другим дизайнером, настолько была хороша. Председателем жюри в тот год была Станислассия Кляйн, дизайнер и основатель французского модного Дома Stella Cadente. В Париже много таких Домов, может быть, не столь известных, но имеющих свой стиль и очень хорошую клиентуру. Ольга поехала в Париж, а когда она вернулась, как мне кажется, в ее стиле что-то даже появилось от этой марки... Конечно, успехи Ольги нас очень радуют. И таких примеров, когда дизайнеры, поехавшие на стажировку, возвращаются с совершенно другим осознанием себя и своего творчества, действительно много». Следующие полуфиналы конкурса «Русский

№10 июнь 2010

фото: FashionEducation.ru

аналитика

А. Ульянова, I место конкурса «Формула стиля»

Итак, чтобы успешно участвовать в конкурсах и отборочных турах на российском и международном уровне, необходимо: 1. Хорошее знание иностранного языка (как минимум разговорного английского); 2. Команда дизайнера – группа поддержки, состоящая из друзей, знакомых, коллег; 3. Умение представить свою коллекцию или свой проект на достойном уровне: визитки, look-book коллекции, прайс-листы, другие материалы; 4. Наличие информации в Интернете: сайт, сообщество и т.д. – т.е. все то, что работает на имидж; 5. Умение общаться, заводить новые полезные знакомства и контакы и выполнять данные обещания. силуэт» пройдут в городах России с сентября 2010 года по март 2011-го, информация уже есть на сайте. Среди проектов, проводимых компаниями, особенно стоит отметить проект Designerpool выставочной компании IGEDO. В рамках этой программы российские дизайнеры получают возможность участия в крупнейших европейских выставках модной одежды – cpm в Москве и cpd в Дюссельдорфе. Галина Истомина, куратор проекта Designerpool выставок Collection Premiere Moscow и Collection Premiere Dusseldorf: «Для показов мы отбираем коллекции европейского уровня и в то же время достаточно самобытные. Вот всего несколько имен: Олег Бирюков, Светлана Тегин, Лилия Пустовит, Ольга Самощенко, Макс Черницов — я могу перечислять долго, в нашей стране эти дизайнеры прекрасно известны, и я горжусь, что они принимали участие в нашем проекте, но поиск новых участников ни на минуту не останавливается.

В этом году, как обычно, на cpd приглашены два дизайнера, и это будут Лена Цокаленко (Белоруссия) и Эрика Зайонц. Поскольку наши дизайнеры в Дюссельдорфе традиционно выставляются на одном стенде, задача — подобрать коллекции таким образом, чтобы они хорошо смотрелись вместе. Строгая, почти монохромная палитра Эрики Зайонц и очень нежная, с эффектными цветовыми переходами коллекция платьев Елены Цокаленко будут хорошо дополнять друг друга. В Москве участие Лены Цокаленко и Эрики Зайонц в проекте продолжится, к ним присоединится еще Кирилл Гасилин. В 2007 году он уже принимал участие в выставках в Дюссельдорфе и в Москве с роскошной коллекцией эксклюзивных вечерних платьев. Сейчас это будет совсем новый Гасилин с великолепной линией pret-a-porter. Принципиально новым будет участие в проекте Designerрool на cpm Анастасии Колесниковой с коллективным стендом «Местная мода». Здесь будут представлены работы четырех совсем молодых дизайнерских брендов, которые еще не

аналитика коммуникабельный, и для него эта поездка действительно станет путевкой в жизнь».

конкурс «Русский силуэт», 2009

Полезные ссылки: www.russian-siluet.ru сайт конкурса «Русский силуэт» www.creativediary.net сайт конкурса Creative Diary, IED www.domusacademy.com сайт Domus Academy принимали участия в Неделях моды: Алсу Бакиевой и Марины Кузнецовой (марка Cuba Collaboration) с платьями, выполненными по оригинальной методике плоскостного кроя; Кати Левиной с ее умеренностью цвета и драматичностью силуэта; дизайнерского дуэта Arinov & Fedyshin и марки Love corporation (Александр и Анастасия Лемешкины и Евгения Полещук) с интересными аксессуарами». Конкурсмолодыхдизайнеровпровел в апреле этого года и ТЦ «Метрополис». Елена Усанова, fashion-эксперт, председатель жюри: «В этом конкурсе среди прочих участвовали две марки, которые я хорошо знаю — I am и Кирилл Минцев. Их успех был для меня очевиден, единственное, я считаю, что I am - марка, больше готовая к продаже, а Кирилл более креативен. У него есть носибельная коллекция, но на этот раз он представил авангардную моду. Но я не считаю это мероприятие конкурсом, для меня это в большей степени часть развлекательной программы. Если бы торговый центр дал этим ребяткам какуюто небольшую комнату или возможность открыть свои магазины, тогда это было бы очень важно для них. Но я рада победе Кирилла Минцева, так как благодаря этому он сможет поехать в Париж на Неделю моды. Кирилл достаточно пробивной, очень

Итак, зачем и как участвовать в конкурсах и что необходимо сделать, чтобы извлечь максимальную пользу из этого участия? Галина Истомина, куратор проекта Designerpool выставок cpm и cpd: «Я считаю принципиально важным для дизайнеров участвовать в международных проектах, иначе они пребывают в состоянии доморощенности и не понимают, в каком контексте развивается мировая мода. Есть и другая важная составляющая — к сожалению, ни на одном дизайнерском факультете не преподается PR, и поэтому начинающие дизайнеры не представляют, как себя нужно вести с представителями прессы, с байерами – даже в собственной стране, не говоря уже о том, как это делается на международном уровне. Поэтому программа спонсирования дизайнеров, которая организуется немецкой выставочной компанией IGEDO для участия в выставках cpm в Москве и cpd в Дюссельдорфе, очень важна для перестройки мышления самих дизайнеров. Что касается самых ярких имен участников нашего проекта и пользы, которую они извлекли из своего участия, я могу сказать, что я горжусь абсолютно всеми и нет ни одного человека, которому эта программа ничего бы не дала. Каждый взял то, чего ему не хватало: один научился ценообразованию не «с потолка», другой стал, наконец, на практике понимать, что договор купли-продажи – важный документ, а не надоедливая бумажка, третий теперь свободнее дает интервью, четвертый начал учить иностранный язык и общаться на нем. Понимаю, что вас особенно интересует вопрос конкретных продаж, но ответ на него держится дизайнерами всегда в тайне, однако даже внешне по чрезвычайно возросшей заинтересованности дизайнеров в проекте можно судить о коммерческих результатах участия в выставках. Правда, настоящие байеры начинают работать с дизайнером, как правило, не с момента его появления на выставке, а сначала внимательно присматриваются к новичку, но и наш проект продуман так, что дизайнеры принимают в нем участие не менее двух сезонов. Мы приглашаем не просто дизайнеров, мы приглашаем лучших». Елена Усанова, fashion-эксперт: «Конкурсы дизайнеров дают своим участникам много возможностей: с одной стороны, показать себя и свою коллекцию, а с другой — понять, как развиваются другие. Но чтобы не потерять ни того, ни другого, к конкурсу необходимо подготовиться: напечатать look-book коллекции, визитные карточки — в общем, все то, что необходимо оставить после себя. Более того, важно, когда у дизайнера есть команда, ктото из друзей, кто может помочь и на стадии подготовки, и на стадии участия в конкурсе. Это первое. Второе: приняв

участие в конкурсе, получив какие-то деловые предложения, важно выполнить все данные обещания, а не увлечься подготовкой следующей коллекции. Лень или обманутые ожидания не должны останавливать. Надо продолжать продвигать себя и свою коллекцию, и здесь опять же может пригодиться помощь друзей: создать сайт, заявить о себе в Интернете, скооперироваться с одним из косметических брендов в рамках cross-промо. Зачастую на это у молодых дизайнеров не хватает сил или времени, а чаще всего понимания, что задача дизайнера – не только придумать и создать коллекцию». Татьяна Титкова, директор Благотворительного фонда «Русский силуэт»: «Основная трудность, с которой мы столкнулись, — слабое знание иностранных языков у наших дизайнеров. Хотя каждая стажировка у нас организована таким образом, что победитель едет за границу через три или шесть месяцев, чтобы была возможность немного подучить язык – хотя бы английский разговорный, этого уже будет достаточно. Мода интернациональна, что-то можно и жестами показать... Также мы даем возможность победителям пройти стажировку в наших модных Домах. Это тоже важно, чтобы дизайнеры поняли «правду жизни», как это на самом деле тяжело». Совершенно особое направление – это гранты и конкурсы учебных заведений. Предоставляя возможность победителю учиться бесплатно, западные fashion-школы преследуют вполне материальные цели: статус и рейтинг учебного заведения в немалой степени определяется именами его выпускников. Битва за таланты – так можно назвать отборочные туры школ — имеет свои четко установленные правила. Претендента обычно просят представить свой проект, резюме или мотивационное письмо, также оценивается уровень его подготовки и степень владения иностранным языком. Конкуренция действительно жесткая – к примеру, в конкурсе, объявленном Европейским институтом дизайна, в борьбе за 34 стипендии на обучение в 2010/2011 учебном году было прислано огромное количество заявок, 368 из которых были отобраны жюри и опубликованы на сайте конкурса. Подобные конкурсы проводит и Domus Academy, предоставив в этом году стипендии на обучение по шести программам. Кстати, конкурс на программу Masters in Design and Interaction Design продолжается до 15 июля, еще есть время успеть. Справедливости ради надо сказать, что в западных fashion-школах высоко ценят студентов из России, отмечая их уровень подготовки и высокую, по сравнению с местными студентами, мотивацию. Да и в списке конкурсантов из года в год появляется все больше российских имен, причем проекты подаются на английском языке.

№10 июнь 2010

опыт

Маршем

за Марджелой

Текст / Анна Волохова / внештатный редактор Harper's Bazaar в Париже

Во Франции существует бесчисленное количество конкурсов для молодых дизайнеров, как состоявшихся, так и начинающих. Но и конкуренция высока – модных ВУЗов в столице мировой моды хватает

се французские конкурсы для молодых дизайнеров можно условно поделить на четыре категории. Это премии, учрежденные учебными заведениями, государственными фондами, частными фондами и самими fashion-компаниями. Во Франции, как в стране с традиционно сильным государственным сектором, больше всего распространены государственные конкурсы, а также премии частных учебных учреждений. Самый известный конкурс страны – это Andam, в котором участвуют уже сложившиеся и именитые дизайнеры. В числе его финалистов разных лет значатся Мартин Марджела, Эрве Ван дер Стратен, дуэт Victor & Rolf, Бруно Питерс, Гарет Пью. В последний раз гран-при выиграл новоиспеченный креативный директор Ungaro Джайлз Дикон. Премия набирает вес, привлекая все большее внимание международной прессы, чему немало способствуют крупный призовой фонд – €220 тыс. – и знаменитый председатель жюри Карин Ройтфельд. Фестивали же молодых дизайнеров, такие как Festival de Dinard или Festival de Hyères, хороши не только и не столько призовыми фондами (довольно скромными по сравнению с Andam), сколько возможностью продемонстрировать свою работу всему модному миру. И тот, и другой фестивали

известны за рубежом, на них стекается иностранная пресса и интересующиеся новыми талантами модные блогеры, а также профессионалы моды и, возможно, будущие работодатели. Знаменитые финалисты фестиваля в Йере – Марк ле Биан, Карин Арабян, Гаспар Юркевич. В этом году председателем жюри был Дрис Ван Нотен. Региональные городские конкурсы – еще одна особенность Франции, где все стремятся попасть в «столицу моды». Другие города стараются привлечь сильных участников хорошими условиями – например, предоставляют ателье и бутик, как Лион или Лилль, обеспечивают пиар-поддержку, стенды на салонах и т.д. Такие учебные заведения, как бизнес-школы Sophia Antipolis или Edhec, привлекают конкурсами внимание к себе, а заодно и к дизайнерам, которые в них участвуют. Это тоже неплохая возможность дать о себе знать – например, конкурс Edhec Talons Aiguilles очень известен и существует уже больше 15 лет. Стипендии на образование в моде предназначены для тех, кто только хочет учиться в этой области или закончил два-три курса в другой стране. Здесь стоит отметить Solidarité Mode, стипендию фонда журнала Elle, а также стипендии IFM (Французского института моды) и фонда Vallet.

ФИНАЛИСТЫ КОНКУРСА ANDAM 2010

Calla Haynes

Alexandre Vauthier

№10 июнь 2010

Bouchra Jarrar

Hakaan Tildirim

Mark Fast

Francesco Scognamiglio

опыт

№10 июнь 2010

новости ритейла

Люди и манекены

открытие бутиков | новые поступления | освоение новых рынков

Boss Green, осень-зима 2010/11

Мода комфортного спорта

Портфель Hugo Boss пополнился еще одним поступлением – начиная с сезона осень-зима 2010/11 запускается женская коллекция Boss Green. Как и мужская линия этого направления, она была навеяна гольфом и представляет собой спортивную одежду сегмента premium. Комфортные юбки, брюки, толстовки, жилеты, рубашки-поло, блейзеры и спортивные костюмы сделаны из джерси, шерсти, денима, хлопка с добавлением эластана или полиамида. Аксессуары – шарфы, шапки, варежки и перчатки выполнены в темных тонах из шерсти с добавлением полиакрила. Основными узорами, использованными в коллекции, являются традиционные для гольфа клетка, ромбы и полосы. Цветовая гамма женской линии Boss Green выдержана в двух основных сочетаниях – красного всех оттенков, белого и серого, а также разнообразных вариациях синего на контрасте с монохромными цветами и фиолетовым. Розничная стоимость предметов коллекции начинается с €200.

Ювелирный дом «Голконда» представляет в этом сезоне новый бренд – Deborah Pagani. Молодая марка, созданная в 2007 году в Нью-Йорке, уже успела получить значимые награды, в том числе «Новый лучший дизайн» и «Поколение будущего». В сфере интересов дизайнера Деборы Пагани – искусство, роскошь и мода, а работает она для «сильных, необыкновенных, влиятельных женщин с яркой личной позицией». Крупные, массивные украшения категории piece unique создаются из серебра, золота и платины, а акцент сделан на камни – россыпь больших бриллиантов, рубины и сапфиры необычной обработки. В коллекции представлены ромбовидные и фигурно вырезанные серьги, тяжелые кольца с ограненными камнями и подвеска, розничная стоимость выдержана в пределах от 500 000 до 750 000 рублей.

Реконструкция бренда

26 мая состоялось официальное открытие флагманского представительства Дома моды Valentin Yudashkin, расположенного в старинном московском особняке Сумароковых 1717 года постройки в Вознесенском переулке. Проектом реконструкции объекта исторического значения, арендованного на 49 лет, занимался лично Валентин Юдашкин – по его словам, она заняла 10 лет и стоила около €10 млн. Увеличение площади по сравнению с прошлым флагманом на Кутузовском проспекте позволило представить все направления деятельности Дома – свадебный, аксессуарный и ювелирный салоны, бутик с коллекциями haute couture и pret-a-porter. Помимо этого, пространство будет выделено и для новых проектов дизайнера – Центра по изучению русского костюма и подготовке новых специалистов, а также интерьерной студии Yudashkin Home. Она будет действовать в двух направлениях – как полноценное архитектурное бюро, осуществляющее комплексную разработку объектов дизайна, и как интерьерная студия, представляющая линию продуктов для дома – мебель, текстиль, стекло, посуду, аксессуары, светильники и пр.

В ноябре 2011 года в Москве откроется аутлет-центр Fashion House Moscow. Проект площадью 35580 м2 будет отстроен на Ленинградском шоссе неподалеку от аэропорта «Шереметьево». Запланировано, что на территории будут действовать 192 магазина, большой фудкорт, парковка на 1865 автомобилей и детская игровая зона. Постоянные скидки на товары, в том числе и всемирно известных брендов, достигнут 70%. Аналогичный проект запускается в Санкт-Петербурге ориентировочно в конце 2012 года, также аутлет-центр будет возведен в Киеве, а в долгосрочных планах компании заявлено строительство таких торговых площадок в большинстве российских и украинских городов-миллионников. Девелопером выступает польская компания Fashion House Development.

№10 июнь 2010

Камнепад

Валентин Юдашкин и Наоми Кэмпбелл

Бренд Miss Sun открыл первый шоурум в Москве – он расположен по адресу: ул. Новослободская, 4, оф. 334. Для заказа доступна осенне-зимняя коллекция марки, позиционируемой в сегменте недорогой одежды для женщин от 18 до 28 лет – яркие пуховики с меховой оторочкой по воротнику. Закупочная стоимость коротких курток составляет $5062, средней длины – $60-64, а длинных – $80-130.

С весенне-летнего сезона в концепт-сторе Cara & Co представлена линия одежды Pleats Please от Issey Miyake. Комфортные в уходе вещи выполнены в традиционной для бренда стилистике – большинство моделей украшены мелкой плиссировкой, которая создается по оригинальной технологии: линия, основанная в 1993 году, изначально предполагала плиссировку уже готовых вещей, а не производство из отформованного полотна. Розничные цены на модели от Issey Miyake начинаются с 7000 рублей за шарф, а верхний уровень составляет 23000 рублей за платье с длинными рукавами.

Deborah Pagani

Британский luxury-бренд Jaeger объявил о планах развития на ближайшее время. В Лондоне будет запущено от трех до пяти магазинов, в сентябре на улице Carnaby Street откроется pop-up бутик марки. Также будет уделено внимание привлечению более молодых покупателей – сегодня основной процент клиентов Jaeger составляет возрастная группа старше 35 лет. Осенью будет презентована линия, предназначенная для женщин от 25 до 35 лет. Оптимизм в ожиданиях руководства бренда связан с ростом после кризиса – с начала марта до середины мая продажи увеличились на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

бренд

КЕДЫ

Владимир Ульянов

СО СТАЖЕМ

Текст / Елена Звягинцева

Отпраздновав 100-летний юбилей, Converse, культовый американский производитель и продавец кед, основанный в 1908 году, снова идет в Россию. О планах развития бренда на российском рынке рассказывает коммерческий директор компании ООО «Амерспорт» Владимир Ульянов

- Расскажите, пожалуйста, о развитии марки Converse на российском рынке. - История американской марки Converse на отечественном рынке началась в 2004 году, тогда ее представляла компания «Инспорт», имевшая прямой договор с материнской компанией. В 2008 году в связи с нестабильной экономической ситуацией это сотрудни-чество прекратилось. Однако 5 лет плодотворной работы не прошли даром, бренд Converse стал узнаваемым, и в 2009 году была создана российская компания «Амерспорт», которая сегодня представляет марку Converse как эксклюзивный дистрибьютор в России. Наши учредители – польская компания «Амерспорт», одна из составляющих концерна EM & F-group (наряду с МARATEX), имеющая прямой договор с американцами. Тенденции развития рынка fashion-ритейла, которые мы видим сегодня, настраивают нас на успешную и долговременную работу. - Какие маркетинговые акции вы планируете проводить для продвижения бренда в России? -Мы следим за маркетинговыми решениями Converse в США и стараемся поддерживать имидж бренда в России на высоком уровне. Это подразумевает и рекламу, и поддержку в СМИ, и организацию промоакций, и презентации, и многое другое. В самое ближайшее время станет доступным для пользователей русскоязычный сайт марки Converse. У бренда есть определенный концепт – наша обувь предназначена не только для корта и спортплощадки, но и для повседневной жизни, она популярна среди тех, кто любит casual.

- На какую возрастную, социальную категорию потребителей вы ориентированы? - Наша целевая аудитория – это люди с очень активной жизненной позицией в возрасте от 15 до 35 лет. Но марка сегодня настолько популярна, что возраст ее пользователей может быть абсолютно любым. Также Converse имеет детскую коллекцию, которую мы планируем привезти в Москву, что расширит возрастные рамки аудитории. В зависимости от линии цены на нашу продукцию варьируются от $80 до $300 за пару. Мы работаем в сегменте «средний» и «средний плюс». Коллекция имеет несколько направлений: Chuck Taylor All star – это классика и легенда марки, John Varvatos – самая престижная и дорогая линия коллекции, созданная дизайнером, носящим это имя, а несравненный Jack Purcell привнес не только новый стиль игры в бадминтон, но и новое направление в дизайн Converse – то, что стало штампом для Голливуда и стиля Bad-boys еще в 60-х. - Вы планируете работать как розничный оператор или как оптовый дистрибьютор? - Сегодня мы развиваем оба направления деятельности, делая акцент на оптовом бизнесе. Являясь шоу-румом, мы имеем партнеров, которые и представляют марку в своих магазинах по всей России, например, в таких городах, как Екатеринбург, Санкт-Петербург, Краснодар, Ростов, Пермь, Владивосток, Мурманск. Наши кеды продаются в сетевых магазинах «Джинсовая симфония» и «Обувь XXI века» и многих других. Магазин «Кеды», находящийся рядом с ЦУМом в Москве,

иногда продает по 100 пар за день, он популярен среди молодежи, принадлежащей к определенной субкультуре. Первый монобрендовый магазин мы планируем открыть в «Мега-Химки» в июлеавгусте этого года, и он впервые в Европе представит новую концепцию торговых площадей Converse, разработанную американцами. Также мы ведем переговоры со всеми крупными московскими ТЦ – «Европейским», «Метрополисом» и многими другими. Сегодня в наши планы развития собственной сети входит открытие в столицах 5-6 флагманских магазинов, в регионах, скорее всего, будет франшиза. Договоры аренды мы заключаем на 3-5 лет и торгуем на площадях порядка 100 м2. - Чем вы планируете удивить покупателей? - Сегодня на рынке существуют компании, которые за 15 минут делают майку или кружку с «вашим фото». А мы решили делать отпечаток любой картинки по желанию покупателя на наших кедах. Это наше ноу-хау. Сегодня только компания Converse практикует такую услугу в США.

№10 июнь 2010

новости ритейла Развлечения по-русски

1 июня в Москве открылся самый крупный на сегодняшний день торговый центр Vegas, расположенный на пересечении Каширского шоссе и МКАД. Общая площадь 400 000 м2 разделена на зоны – Fashion Avenue, Ginza, Gold Street и Bazaar, где в совокупности располагается более 300 магазинов. Отдельную территорию под крышей занимают фудкорт Food Stop и Vegas Park – развлекательный центр с 18-метровым колесом обозрения и башней падения. Таким образом, Vegas стал первым в России шопинг-моллом, объединенным с парком экстремальных аттракционов. Девелопер Crocus Group вложил в создание проекта 16,7 млрд рублей, из них почти две трети (10,95 млрд) предоставлены по программе кредитования Сбербанком России. Во время открытия было анонсировано, что в 2012 году будет запущено еще два подобных проекта – на территории Crocus City (площадью 200 000 м2) и в Кунцево (площадью 144 000 м2). Стоимость каждого из этих торговых центров предполагается в пределах инвестиций в Vegas, а более половины заемных средств также будут предоставлены Сбербанком.

Царская роскошь

В Санкт-Петербурге открылся первый магазин ювелирного бренда Cartier. Бутик, расположенный на набережной Мойки, 55, занимает четыре этажа старинного особняка – первые два выделены под торговую зону площадью 280 м2, а на третьем и четвертом располагается офис компании. Во время открытия было озвучено много исторических предпосылок: гостям показали выставку ретрофотографий и уникальные украшения 1912 года, а президент Cartier Бернар Форнас в своей речи сделал особый упор на тесную связь Cartier и российских клиентов. Чтобы подчеркнуть это, при входе в зал повесили диплом 1907 года за подписью Николая II, удостоверяющий должность Луи Картье в качестве ювелира-поставщика Императорского двора Его Величества. Мероприятия в честь открытия завершил концерт Валерия Гергиева и оркестра Мариинского театра в парадном зале Марии Федоровны в Михайловском замке и салют напротив Петропавловской крепости.

Kолесо обозрения в зоне Vegas Park

Entertainment the Russian way

The biggest shopping mall Vegas was opened in Moscow on the 1st of June. It is situated on the intersection of Kashirskoe shosse and Moscow ring highway (MKAD). Its total area is 400,000 square metres is divided into zones: Fashion Avenue, Ginza, Gold Street and Bazaar, each of them containing over 300 shops. Separated, but under the same roof, there are the food court “Food stop” and the entertainment centre “Vegas Park” featuring the 18-metres ferris wheel and a free fall tower. Thus Vegas became the first Russian shopping mall containing an extreme attractions park. Its developer, Crocus Group, invested 16.7 billion rubles in this project, two thirds of them (10.95 billion) credited by Sberbank. During the opening ceremony it was announced that two similar projects will be launched in 2012 on the territory of Crosuc City (area 200,000 m2) and in Kuntsevo (area 144,000 m2). The cost of each of them will not exceed investments in Vegas, half of the borrowed funds will be given by Sberbank again. Марка Alexandre Herchcovitch расширяет свое присутствие в Бразилии. Недавно в Рио-де-Жанейро был открыт первый магазин бренда площадью 148 м2, в будущем запланирован запуск еще шести бутиков. Креативный директор Александр Гершкович считает, что Рио-де-Жанейро отличается от Сан-Паулу: «Покупатели в Рио совершенно не такие, как в остальных городах Бразилии. К тому же здесь круглый год жара, а в Сан-Паулу бывает несколько холодных месяцев. Мы выставили в новом магазине осенне-зимнюю коллекцию – людям нравится, но им нужны более легкие вещи. Мы идем навстречу клиентам и сейчас делаем линию специально для этого города».

Утонченный шик

В сезоне весна-лето 2010 шоу-рум ATVS стал эксклюзивным представителем французского бренда Edward Achour. Коллекции кутюрье Эдварда, ранее работавшего с Yves Saint Laurent, Givenchy, Burberry, Escada и Ralph Lauren, а сейчас руководящего брендом Carven, отшиваются полностью во Франции. Цветовая гамма весенне-летней линии, созданной при поддержке компании Weill, выдержана в минималистичных черно-белых тонах с вкраплениями розового, а узнаваемый дизайн достигается благодаря использованию мелких деталей – золотых пуговиц и украшений с жемчугом и полудрагоценными камнями.

Французский универмаг Le Bon Marche, принадлежащий холдингу LVMH, расширяет «мужской» отдел. К сентябрю нынешняя площадь в 4225 м2 будет увеличена почти в три раза до 13411м2, а портфель этого department store пополнят бренды Loro Piana, Brioni и Corneliani, а также pop-up бутик Paul Smith. Пространство обувной секции увеличится в четыре раза – по словам заместителя главного директора Le Bon Marche Бруно Вильнев, «это будет лучшее в Париже место для покупки мужской обуви». Он добавляет: «Мужская одежда – наиболее перспективное направление развития, и мы собираемся стать первыми в этой области. 20% всех продаж универмага – именно товары для мужчин».

№10 июнь 2010

Компания Gap Inc. объявила о выходе на итальянский рынок. В 2010 году в центре Милана откроется два огромных магазина – трехэтажный Gap площадью 25000 м2 и Banana Republic на территории в 17559 м2. В обоих бутиках будут представлены все линии – Gap, GapKids, babyGap, GapBody и GapMaternity в первом и, соответственно, женские и мужские коллекции, аксессуары и продукция для ухода за собой во втором. Президент подразделения Gap Europe Стивен Саннакс считает, что бренды будут успешны «в одном из пяти основных fashion-городов мира» и заявляет, что в 2011 году магазины откроются в Риме и других крупных городах Италии.

Edward Achour

Американская сеть формата fast-fashion Forever 21 продолжает освоение японского рынка. Первый магазин, открытый в токийском квартале Харадзюку, имел оглушительный успех – Японская торговая ассоциация отчиталась о рекордном количестве посетителей за первые два месяца, составившем более миллиона человек. Вскоре в Токио распахнет свои двери еще один магазин, который будет расположен рядом с прямыми конкурентами ритейлера – сетями H & M и Uniqlo. На ближайший год запланирован запуск еще двух магазинов: в токийском районе Гинза и в японском городе Фунабаши.

промо

Выход с помпой

Николай Авинирович Хохряков

Хотя мы отовсюду слышим жалобы участников модного рынка на падение продаж в кризис, отдельным компаниям все же удается не только удерживать объемы торговли, но даже повысить свои показатели в этот непростой период. О том, как грамотно выстроенная стратегия развития способна увеличить доходы компании даже в момент экономического спада, рассказывает генеральный директор торговой марки POMPA Николай Авинирович Хохряков. - Николай Авинирович, каковы планы компании по развитию торговой марки POMPA? - Торговая марка POMPA ведет историю с 2002 года. Несколько лет ушло на поиск собственного стиля, позиционирования на рынке, в том числе ценового. Затем мы приступили к открытию собственных магазинов и стали оценивать результаты: размер выручки, широту и глубину ассортимента. За последние 3-4 года мы добились того, что у нас нет убыточных торговых точек. И это сразу стало привлекать партнеров, желающих открыть собственный ритейл-бизнес – ведь кроме уровня коллекций марки потенциальные франчайзи оценивают планомерность ее развития. Для того чтобы предприниматель вложил деньги в магазин, он должен быть уверен в возврате своих инвестиций. То есть должен быть уверен в торговой марке, которую выбирает для работы. И темпы роста каждой сети, помимо рекламных бюджетов, зависят от стратегии, которая и привлекает операторов розничной торговли. В итоге компания, отвечая на запросы партнеров, стала развивать франшизную сеть POMPA. За предыдущий год более 15 предпринимателей открыли франчайзинговый магазин под этой вывеской. Сегодня POMPA – торговая марка одежды федерального масштаба. Магазины нашей фирменной сети присутствуют примерно в 30 регионах страны.

- А что выделяет POMPA на фоне других марок одежды, представленных на российском рынке? - На мой взгляд, в результате удачно выбранного позиционирования (ориентации не на молодежную аудиторию, а на женщину средних лет) торговая марка POMPA занимает на российском рынке выгодное положение, благодаря чему имеет относительно невысокий уровень конкуренции. Руководствуясь пожеланиями своей целевой аудитории, наша марка предлагает стиль, сочетающий утонченность женственности и элегантность образа бизнес-леди, гармонию цвета и комфорта современных тканей, а также смелость идей в модной линии для отдыха. У POMPA есть еще одно существенное конкурентное преимущество – в ее ассортименте широко представлена верхняя одежда. Компания обладает большим опытом и традициями в пошиве этой группы модельного ряда (отдельное подразделение специализируется на ее выпуске с 1994 года). И это дает возможность магазину получать большую прибыль. Широкий ассортимент верхней группы позволяет в сезон почти удвоить объемы продаж, что по итогам года дает увеличение выручки на 15-20% с метра площади.

- И что, все франчайзинговые магазины оказались прибыльными для своих владельцев? - К сожалению, в начале нашего пути развития франшизы мы допустили ряд просчетов в работе с предпринимателями, так как

сотрудничество с франчайзи сильно отличается от управления собственной сетью. И первые два франчайзинговых магазина по причине ошибки в выборе места не оправдали надежд, но уже все последующие показывают хорошие результаты по прибыльности для партнеров. Магазины площадью 80-100 м2 имеют наилучшие показатели по выручке с метра.

№10 июнь 2010

бренд

Угадай, кто идет? Текст / Татьяна Медовникова

Рекламная кампания весна-лето 2010

Свое тридцатилетие компания Guess?, Inc. решила отметить более серьезным присутствием на российском рынке – в середине мая в головном офисе компании, расположенном в Лос-Анджелесе, объявили о консолидации российского бизнеса и открытии собственного представительства в Москве.

январе 2011 года закончится сотрудничество компании с одним из самых заметных операторов российского фэшн-рынка – компанией Jamilco (LVB Group). Именно LVB Group была эксклюзивным дистрибьютором марки и владела соглашением на развитие ритейла всех линий продукции бренда (GUESS Jeans, GUESS Accessories и GUESS by Marciano) на территории России начиная с 2005 года. «Мы благодарны компании LVB Group за крепкий фундамент, который она заложила для развития бренда Guess? на российском рынке, когда в течение последних пяти лет открыла 26 магазинов марки в Москве и других городах страны. Мы находимся под большим впечатлением от такого стремительного развития нашего бизнеса даже в далеких регионах Российской Федерации», – констатировал Пол Марчиано, СЕО, вице-председатель совета директоров и директор Guess?, Inc. Компания Guess?, Inc. принадлежит семье французских предпринимателей Марчиано. Эта марка джинсовой одежды была основана в 1981 году, а уже через четверть века Guess? превратился в полноценный глобальный lifestyleбренд для всей семьи. Сегодня продукция компании продается в универмагах и монобрендовых магазинах в США и Канаде. А дистрибуция и лицензионное развитие бренда налажены на всех

континентах – в Южной Америке, Европе, Азии, Африке, Австралии и на Среднем Востоке. Ко всему прочему, компания активно развивает продажи в Интернете через собственный онлайн-магазин. Так, постепенно, благодаря широчайшей географии продаж и не в меньшей степени – ярким и провокационным рекламным кампаниям, Guess? стал одним из самых узнаваемых брендов в мире. Сейчас компания разрабатывает, производит и продает коллекции женской, мужской и детской одежды. Не менее успешны обувь, сумки, очки, часы и парфюмерия. Но Guess?, Inc. не всегда была fashionимперией. Прежде чем стать ей, компания прошла впечатляющий путь развития. Само имя бренда предопределило его судьбу – оно возникло во время прогулки братьев Марчиано по Olympic Boulevard в Лос-Анджелесе. Не последнюю роль здесь сыграла легкая атмосфера летнего отпуска и билборд McDonalds, на котором красовался игривый вопрос: «Как ты думаешь, из чего сделан новый гамбургер?» (Guess what’s in the new Mac?). Так родилось название нового джинсового бренда. Коллекции Guess?, Inc. узнаваемы благодаря европейскому стилю и высокому уровню дизайна. А его рекламные кампании всегда отличались налетом шика и неприкрытой сексуальностью.

Особенно благодаря участию в съемках звезд кино и подиума. Клаудиа Шиффер, Карла Бруни, Дрю Берримор, Летиция Каста – вот далеко не полный перечень селебритиз, в разные годы рекламировавших продукцию компании. Известность, красота, сексуальность, на которых строились рекламные идеи, сделали марку одновременно и джинсовой, и гламурной. Такая философия сложилась благодаря наблюдательности основателей бренда – братьев Марчиано. В начале 80-х джинсовая одежда находилась как бы в стороне от главных течений в модной индустрии. Элегантная мода и классический американский деним были понятиями скорее несовместимыми. Именно тогда братья Марчиано увидели новую замечательную возможность – шить одежду в европейском стиле, но из традиционного американского материала. Это решение определило конкурентное преимущество марки на много лет вперед. Но такие инновационные идеи рынок принял не сразу – какое-то время байеры и ритейлеры сомневались в успехе философии Guess?. Но братьев Марчиано это не смутило – они приняли твердое решение расширить функции и назначение джинсовой одежды как таковой. И со временем им это удалось. А благодаря разнообразию предлагаемых коллекций, включающих в себя практически все, что нужно человеку для жизни, бренд стал к тому же и семейным. Первые коллекции Guess? основывались на таких стилистических и технологических находках, как сильно облегающий силуэт одежды и потертый камнями деним. И со временем популярность некоторых моделей марки достигла предела – впервые за долгую историю американского рынка закупщики ощутили, что такое настоящий дефицит – на всех не хватало модели под названием Marilyn Jean – узких джинсов из потертого денима с застежками-молниями на щиколотках. И это не было единственным успехом компании. Так что благодаря успешному руководству и развитию зонтичного бренда GUESS?, Inc. в 1996 году компания выпустила акции и стала публичной. И с тех пор ее позиции только укрепились. 2009 год GUESS?, Inc. завершила с прекрасными показателями – 1154 магазина по всему миру, 380 из них расположены на очень успешных и перспективных для бренда рынках Европы и Ближнего Востока. А к концу 2010 года компания планирует открыть еще 200 новых точек продаж. Залогом успеха компании стала и реклам-ная концепция продвижения, акцент в которой делается на имидже бренда, выражении стиля и отношения к жизни, а не на конечном продукте и сиюминутном, сезонном тренде. «Я никогда не работал с модельными

ШОУ-РУМ Москва, ул. Никольская 19-21/1, тел.: (495) 628 0601, 628 0140, факс: (495) 628 0326

№10 июнь 2010

бренд

О последних достижениях бренда рассказал главный исполнительный директор, вицепредседатель совета директоров и директор GUESS?, Inc., Los Angeles Пол Марчиано.

Маурицио Марчиано-председатель совета директоров и директор GUESS?, INC. (слева) Пол Марчиано-СЕО, вице-председатель совета директоров и директор GUESS?, INC. (справа)

агентствами. И я действительно считаю, что мы по-прежнему держим верный курс поддержания имиджа компании, – говорит Пол Марчиано. – Реклама всегда была моей страстью, и я считаю своей миссией создание образов на грани кэжуал и гламура. И наши покупатели понимают это – когда люди думают о GUESS?, они думают о GUESS Girls, таких как Клаудия Шиффер, Ева Херцигова, Летиция Каста, Карла Бруни и Наоми Кэмпбелл. Их образ должен быть чувственным и свежим. Когда мы делали первую рекламную кампанию, у нас не было денег, чтобы нанять топ-моделей. И с тех пор у нас развилась привычка к постоянному поиску новых лиц. Так в свое время мы нашли и нашу первую GUESS Girl, тогда еще неизвестную французскую модель Эстель Лефебер, которая снималась для нашей первой черно-белой кампании». И через 30 лет после своего появления GUESS? продолжает покорять высокие стандарты, которые были заложены при создании компании. Новаторское видение жизни семьи Marciano будет помогать многим в путешествии к своей мечте. И лучше всего эта позиция отражается в главном слогане марки: «Один мир. Один бренд». Пре-коллекция сезона весна-лето 2011

- Расскажите, пожалуйста, с какими показателями закончила компания 2009 год? Сколько сейчас магазинов марки в России? - Сейчас у нас 12 магазинов в Российской Федерации. Согласно условиям нашего контракта с Jamilco, мы будем проводить перепозиционирование бренда на рынке и вести переговоры с нашими потенциальными партнерами. Наша цель – 20 магазинов марки к концу 2011 года. - Какие меры по привлечению клиентов вы собираетесь проводить в условиях текущего мирового финансового кризиса? - Чтобы соответствовать сложившейся экономической ситуации, мы планируем сделать основной акцент на привлекательном для покупателей соотношении цена-качество. Конечно, мы также думаем и о специальных акциях для повышения лояльности покупателей. У нас есть несколько идей, касающихся ценовой политики, интеграции бренда, расширения розничной сети и создания публикаций в прессе. Мы хотим донести более глубокие знания и понимание нашей торговой марки до всех наших потенциальных клиентов. - Какой была маркетинговая активность вашего бренда в прошлом году? - В прошлом году в основном мы использовали механизмы продактплейсмента. Также были проведены рекламные кампании, разработанные совместно с нашими лицензионными партнерами по развитию линий часов и ювелирных изделий. Эти проекты разрабатывались в том числе и с компанией Jamilco. - Вы меняли ценовую политику бренда? Если да, то как именно? - Нет, мы этого не делали. - В каком направлении, на ваш взгляд, происходит развитие современного рынка джинсовой одежды? В сторону демократических, массовых брендов или в сторону нишевых продуктов? - Мы думаем, развитие идет в обоих направлениях. Практичные покупатели по-прежнему во многом определяют лицо джинсового рынка, но мода и индивидуальность остаются главными способами для того, чтобы сделать бренд интересным для потребителя. То есть, с одной стороны, рынок переходит от люксового к премиум-сегменту, с другой – масс-маркет, который сейчас развивается наиболее динамично. И все благодаря бурному росту вертикального ритейла. - Какой рынок в России приоритетнее для джинсовых марок сегодня – Москва-Санкт-Петербург или регионы? - Приоритет будет отдан нами Москве. Но российские регионы постоянно развиваются, и мы постараемся предоставить региональным покупателям максимально возможный и широкий выбор продукции. - В какой нише, на ваш взгляд, стоит открывать новые магазины? - Готовая одежда и обувь – это для нас наиболее перспективные сегменты, в которых мы видим наибольшую возможность для развития своего бренда. Guess? – марка lifestyle и она может предложить полный ассортимент продукции с отличным соотношением цена-качество и высокого дизайнерского уровня. Причем этот уровень поддерживается не только в готовой одежде и обуви, но также в джинсах, часах, ювелирных изделиях, детской одежде и сумках.

№10 июнь 2010

обзор рынка

Денис Шундровский Calvin Klein

Алексей Смирнов Jeans Symphony

Джинсы на вырост

Елена Булычева InterJas

Текст / Владимир Гридин / редактор отдела моды Shopping Guide

Исследования Denim Research Foundation показывают, что уже сейчас у каждого жителя Европы и Америки есть от 3 до 8 пар джинсов. Опрос операторов российского рынка позволяет сделать предположение, что в ближайшем будущем нас ждет джинсовое изобилие

изайнерские Дома моды продемонстрировали невероятное изобилие джинсовых моделей в коллекциях сезона весна-лето 2010. Интерес крупных марок к дениму вполне оправдан: брюки, рубашки и куртки из ткани цвета индиго давно уже стали классикой для всех без исключения – мужчин и женщин, жителей мегаполисов и сел. Приемлемые цены и понятный дизайн сделали джинсы «универсальным солдатом» ритейла, представители которого рапортуют о своих успехах в России в сдержанно-оптимистических тонах. Рынок оправляется от кризиса и многие марки сумели сохранить и даже приумножить лояльную покупательскую аудиторию. Наблюдается ожидаемая активность в покупательском поведении, что вызывает даже некоторый рост этого сегмента. Так, например, Wrangler планирует закончить 2010 год с подъемом продаж в 40%. Проведенный нами опрос операторов российского ритейла показывает, что рынок джинсовых марок едва ли не первым среди прочих сегментов индустрии модной одежды и аксессуаров оправился от шока 2008 года. Большинство компаний сообщает об открытии новых точек продаж и новых форматах бизнеса. Levi’s открыл в 2009 году 10 магазинов в основном в регионах, где ранее бренд не был представлен. Марка TJ Trussardi Jeans, представляемая шоу-румом «ЛиЛу», распахнула двери трех концептуальных магазинов по России – в Москве (ГУМ), Ростове-на-Дону и Краснодаре. В июне запланировано первое открытие TJ Trussadi Jeans в Украине – в Донецке. За последний год появились новые магазины Wrangler и Lee в Москве и Санкт-Петербурге, а также в крупнейших региональных центрах, таких как Тула, Воронеж, Белгород, Уфа, Оренбург, Чебоксары, Иркутск, Новороссийск и Владикавказ. Calvin Klein Jeans намерен открыть несколько новых магазинов в регионах. Коммерческий директор Jeans Symphony Алексей Смирнов смело называет год успешным для своей компании: «Мы воспользовались теми возможностями, которые нам предоставило освободившееся пространство на рынке. Укрепили связи со старыми партнерами и привлекли новых. В 2009 году мы открыли магазины трех наших новых сетей.

№10 июнь 2010

В марте – первый магазин Ben Sherman в Москве, а в декабре – первый Big Star. Менее чем за два месяца 2009 года мы открыли 4 магазина нашего нового крупного проекта – торговой сети Celio в Москве, Екатеринбурге, Самаре, Новосибирске, а также магазин Celio Club в Москве. Помимо этого мы переформатировали все бывшие магазины Mustang в мультибренды JS Selected. Учитывая хорошую динамику роста продаж в этих магазинах, в дальнейшем мы планируем развивать данный формат. Calvin Klein jeans Наши относительно большие по площади мультибренды от 300 м2 будут иметь название JS Casual, а мультибренды менее 200 м2 – JS Selected. Таким образом, в 2009 году мы усовершенствовали свой мультибрендовый формат». Интенсивная экспансия осталась в прошлом. Покупатель голосует рублем, и внимание к нему стало более живым. Это значит, что бизнес сосредоточил усилия на маркетинговых стратегиях, направленных на повышение лояльности к бренду постоянных покупателей и привлечение новых. Такой «диалог» подразумевает важную, но часто незаметную работу над улучшением предоставляемого покупателю сервиса: внешний вид магазинов, работа продавцов, дополнительные услуги. Коммерческий директор компании InterJaS, в чьем портфеле бренды Take Two и Gaudi, Елена Булычева говорит, что «покупатели наших магазинов и магазинов наших партнеров обращают внимание на сервис и обслуживание. При продаже достаточно дорогой одежды очень важно ее грамотное представление (мерчандайзинг) и, конечно, профессиональные продавцы-консультанты, которым покупатель готов доверить подбор комплектов одежды. Именно поэтому у нас в штат входит мерчандайзер, прошедший специальное обучение в Италии в компании Marlboro Classics». Президент шоу-рума «Ли-Лу» Оксана Бондаренко уверена:

обзор рынка

Екатерина Елисеева шоу-рум Solnce

Оксана Бондаренко шоу-рум «Ли-Лу»

Ирина Ивкина Wrangler

Lee

успех TJ Trussardi Jeans во многом связан с более гибкими возможностями по франчайзинг-сотрудничеству. «В связи с тем, что большая часть элементов оборудования для магазина может быть изготовлена на месте, проекты магазинов TJ Trussardi Jeans менее затратны по сравнению с другими брендами. Кроме того, мы представляем широкую ассортиментную группу. В магазинах TJ Trussardi Jeans представлены только джинсовые линии этой коллекции. И эта джинсовая линия пользуется большим коммерческим успехом прежде всего из-за хорошего соотношения цены и качества». Цена остается немаловажным фактором для покупателя, все еще стесненного в своих расходах. Понимая это, Levi’s в 2009-2010 годах снизил цены на несколько самых популярных моделей джинсов, что не могло не сказаться на уровне продаж. «За последние три года мы наблюдали бурный рост бренда Levi’s® в России, когда годовой оборот увеличился более чем на 200%», – заявил Халед Джамиль, президент группы компаний «ДжамильКо». Сегодня джинсовый рынок России выглядит достаточно насыщенным, в нем присутствуют все ценовые сегменты. Люкс представлен именными брендами Dolce & Gabbana, DSquared2, Richmond, Plein Sud, Armani Jeans, Just Cavalli, True Religion (15 000 – 30 000 руб. за пару), premium – TJ Trussardi Jeans, Marlboro Classics, Diesel, Guess? (9 000 – 18 000 руб. за пару), middle – Pepe Jeans, Seventy, Miss Sixty, Take Two, Replay, Gas, Levi’s® (5 000 – 9 000 руб. за пару), mass market – Mustang, Colin’s, LTB (2 500 - 5 000 руб. за пару). Бренд-менеджер Wrangler в России Ирина Ивкина, отмечая, с одной стороны, среди трендов развития рынка качественное освоение международными марками

Pepe jeans

московского ритейла, справедливо замечает: «2009 год был непростым для бизнеса. В кризисный период остались сильные бренды, которые только закрепили свои позиции». Это значит, что часть марок покинула Россию, не выдержав конкуренции за покупательский кошелек, и оставила предпринимателям достаточно пространства, чтобы выводить на рынок все новые и новые бренды. Этой возможностью не преминули воспользоваться ритейлеры, профессионально оценивающие ситуацию и готовые идти на оправданные риски. Так, Jeans Symphony заключила договор на эксклюзивную дистрибуцию знаменитого голландского бренда одежды и аксессуаров в стиле casual Scotch & Soda. Елена Булычева (InterJaS) говорит, что в то время, как некоторые бренды совсем ушли с российского рынка, либо существенно сократили объемы поставок, ее компания не побоялась кризиса и в 2009 году подписала контракт на эксклюзивное представление марки Marlboro Classics на территории России. «И мы не прогадали. За 2009 год было открыто 2 собственных монобрендовых магазина Marlboro Classics в Москве в ТРЦ «Европейский» и в Галерее «Времена Года» и один франчайзинговый магазин в Воронеже в ТЦ «Галереи Чижова». Также бренд стал продаваться более чем в 15 мультибрендовых магазинах в других городах России. До конца года мы планируем открыть еще 3 магазина Marlboro Classics по франчайзингу и 5-6 корнеров в мультибрендах». Еще больше оптимизма и энергии звучит в словах директора по развитию шоу-рума Solnce Екатерины Елисеевой. Шоурум, в котором представлена коллекция молодой марки Rich & Royal, вышел на рынок в феврале 2010 года. «Конечно, можно сказать, что мы открылись в очень

Levi's & Jean Paul Gaultier

№10 июнь 2010

обзор рынка

Marlboro Classics

сложные времена, но в тоже время мы видим, что кризис сильно подкосил многие бренды и чувствуем в себе силы представить новую для России марку достойно. Rich & Royal очень молодой бренд со всего лишь трехлетней историей. Он сразу стал популярен в Европе. И 2010 год стал для бренда шагом в сторону российского и скандинавского рынков. Зимняя выставка cpm показала, что байеры мультибрендовых магазинов начали поиск новых брендов с лояльными условиями сотрудничества. Мы предлагаем и новый бренд, и приемлемые условия как по оплате, так и по поддержке розничных точек, а также обучение персонала капсульности бренда, сочетанию вещей и цветов в нашей марке». Эксперты отмечают, что наибольший объем продаж концентрируется в Москве и Санкт-Петербурге, однако достаточное присутствие и развитие в регионах имеет важное значение для будущего компании. В каждой стратегии развития свое определенное место занимают как столичные, так и региональные рынки. Большинство, тем не менее, сходится во мнении, что в столицах рынок перенасыщен, существует большое предложение брендов, поэтому более пристальное внимание надо обращать на региональные города с населением свыше 500 000 человек. Бренд-директор Calvin Klein в России и Украине Денис Шундровский резюмирует: «Московскопитерская аудитория, безусловно, более привередлива в плане моды, она требует только лучшие и очень модные вещи, Rich & Royal

№10 июнь 2010

что позволяет быть в тонусе и не проигрывать конкурентам в представлении коллекций в Москве и Питере, показывая наиболее концептуальные модели. Региональные рынки интересны активными темпами роста, они развиваются гораздо быстрее, чем столичные». В то же время Алексей Смирнов (Jeans Symphony) считает, что в Москве и Санкт-Петербурге в этом году будет введено в строй несколько более интересных и стратегически привлекательных торговых центров, чем в регионах. Поэтому открытий в столичных городах может быть тоже больше. Подавляющее число опрошенных игроков уверены, что российский джинсовый рынок движется в сторону нишевых продуктов. Сильным сегментом становится средне-высокий. «Покупатель готов платить не только за достойное качество, он, как и прежде, покупает товар, который вписывается в его социальную систему, – анализирует ситуацию Денис Шундровский (Calvin Klein). – Одежда должна иметь соответствующий статусный уровень, формировать образ, который близок покупателю, то есть тот, к которому он стремится и который желает транслировать вовне». Другая активная категория ритейла – так называемый fast fashion, в магазинах этого сегмента покупатель находит остромодные вещи, великое разнообразие ассортимента и моду всех направлений. Нишевым продуктам сложно конкурировать с массовыми марками, которые переполняют торговые центры и предлагают интересные вещи по более демократичным ценам. Высокий уровень продаж в магазинах нишевых марок достигается за счет значимой имиджевой составляющей, которой уделяется огромная часть внимания и финансовых затрат ритейлера, именно это приносит ощутимые дивиденды в виде лояльности потребителей и, безусловно, денежных потоков. Конкуренция между нишевыми и массовыми марками будет продолжаться, но каждый конкретный потребитель будет выбирать то, что ближе ему: вещи, которые можно надеть всего лишь однажды, или те, что будут актуальны и в этом сезоне, и в следующем. В то же время усиливается тенденция движения рынка

обзор рынка к более «надежным» брендам, которые гарантируют в первую очередь качество и, конечно, стильный дизайн. Покупатель с уровнем достатка выше среднего становится еще более требовательным и не хочет рисковать при покупке одежды сомнительного свойства. Он готов заплатить немалые деньги за вещи, сделанные в соответствии с последними трендами, которые он сможет носить не один сезон. Именно на этом принципе строятся коллекции Marlboro Classics, а модели Calvin Klein Jeans не отменяют друг друга в зависимости от сезона. Екатерина Елисеева (Solnce) убеждена, что конечный покупатель скорректировал свое отношение к одежде, его менталитет стал более европейским. Он стремится одеваться модно, но при этом в очень качественные вещи. Часто уже не хочет переплачивать за бренд. Поэтому юная марка Rich & Royal делает ставку на соотношение цена-качество, а бренды с устоявшейся репутацией все чаще привлекают известных дизайнеров, чтобы освежить свой имидж и дать покупателям почувствовать нечто новое. Коллаборации между крупными брендами массовой одежды и дизайнерами с именем в последнее время приобрели особую популярность. Дизайнерам приятно сделать что-то доступное и приобрести новых поклонников среди молодых покупателей, марки стараются извлечь максимальную выгоду из внимания прессы и общественности к работе знаменитости, одно только имя которой способно продавать. Создание капсульных коллекций – явный знак того, что рынок стремится к насыщению существующих позиций товарами с новыми смыслами. В текущем сезоне, например, Levi’s представил капсулу, созданную для марки Жан-Полем Готье. «Levi’s – это американская мечта, это миф, это настоящие джинсы. Я был рад работать над собственными версиями 501», – сказал Готье о проекте. Четыре кроя джинсов Levi’s® 501® и классических курток из денима были игриво дополнены некоторыми узнаваемыми деталями Дома Жан-Поля Готье – полосками в матросском стиле и ремнями. Выполненная из жесткого денима знаменитая куртка Levi’s® в стиле «Дальнобойщик» предлагается с накладками и полосками спереди в сочетании

TRU TRUSSARDI

Wrangler

с джинсами 501®. «Матросские» полоски украсили отвороты джинсов 501® и подчеркнули каймой боковые швы брюк и шорт – по естественному и бескомпромиссно жесткому дениму. В августе в бутике Marni в Барвихе Luxury Village можно будет увидеть плоды сотрудничества Консуэлло Кастильони с джинсовой маркой Current/Elliott из Лос-Анджелеса, известной ретротрадициями в производстве денима. Возводящие моду в особый культ, обе марки объединились, чтобы произвести на свет уникальный и эксцентрический микс на первый взгляд противоречивой, но, по сути, идеальной джинсовой линии. Вивьен Вествуд вместе с Lee Jeans выпускает джинсовую капсулу The Vivienne Westwood Anglomania and Lee collection. Длинные трикотажные свитера, забавные футболки, джинсы стоимостью от $130 и рубашки из высококачественного денима вдохновлены архивными коллекциями Вествуд 1970-1980х годов. Коллекция продается в бутиках дизайнера. Алексей Смирнов (Jeans Symphony) афористично объясняет тенденцию создания капсульных коллекций: «Джинсы как массовый продукт, востребованный большинством населения, требуют демократичности ценообразования и широкого распространения. Джинсы как средство самовыражения требуют новых имен и нестандартных решений». Представляющие джинсовые марки на российском рынке одежды компании вполне уверены в своем будущем. На причину указывает Елена Булычева (InterJaS): «На первый взгляд, джинсов везде продается огромное количество, но такое мнение существует только до того момента, пока тебе лично не нужно их купить или посоветовать другу, где можно приобрести качественные штаны с хорошей посадкой и интересным дизайном». Значит, джинсы будут продаваться несмотря ни на что, а новые марки появляться и усиливать конкуренцию.

№10 июнь 2010

интервью

Северный спрут

Текст / Елена Звягинцева

В сознании большинства российских покупателей Stockmann ассоциируется с универмагом, но на самом деле это группа компаний, которая торгует самыми различными товарами (часть из которых даже производит), строит торговые центры и даже не стесняется публично заявлять о прекращении экономически неэффективных проектов. О планах и результатах деятельности концерна в России рассказывает директор по развитию Stockmann Юсси Kуутса. в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах?

Юсси Куутса

Универмаг Stockmann в Таллине

- Юсси, расскажите, пожалуйста, какие сети участвуют в торговой деятельности группы компаний Stockmann? - Основной наш бизнес – это универмаги, сегодня их уже 14. 7 находятся в Финляндии и 7в других странах,торговля осуществляется на площадях от 8 до 40 тыс. м2. В домашнем регионе у Stockmann есть книжные магазины Academic Bookstores, небольшие магазины косметики Stockmann Beauty stores, сеть Hobby Hall (это дополнительный дистрибьюторский канал для группы универмагов, так называемая e-commerce), и осенью этого года мы планируем начать работу интернет-магазина. Помимо этого в регионах присутствия у нас имеются сети магазинов одежды Lindex и Seppala, а также Outlet store. Сети Lindex и Seppala немного похожи, разница в том, что первая предлагает товары для женщин и молодежи (юноши после 15 лет там ничего не смогут найти для себя), а вторая – это магазин для всей

№10 июнь 2010

семьи с более широким ассортиментом. Площади магазинов Lindex 600-700 м2, у них более жесткая концепция, а у Seppala – 300-700 м2. Нашими европейскими аналогами являются Debenhams, Galeria Kaufhof, Galeries Lafayette, El Corte Ingles, они также имеют сети магазинов. Galeria Kaufhof, конечно, больше, но по прибыльности Stockmann – один из лидеров в Европе, и ни один универмаг не работает в таком количестве стран, как наш: это Россия, Эстония, Латвия, Финляндия. Мы – единственные, кто оказался способен экспортировать концепцию «1 к 1». El Corte Ingles присутствует только в Испании – у них более широкий размерный ряд, потому что там больше рынок. Но универмаги в основном работают на домашних рынках, этот бизнес не очень легко путешествует. - Каковы планы развития Stockmann в России по сегментам вашего бизнеса

- В ноябре текущего года в СанктПетербурге начнет работу торговый центр Stockmann, где мы выступаем как девелопер и собственник площадей, а 70 торговых точек предназначены для других арендаторов. Весной 2011 года откроется универмаг в Екатеринбурге. После этого конкретных планов развития этого формата в России у нас пока не имеется. Бренды Lindex и Seppala хотят развиваться здесь, открывая 5-10 новых магазинов в год каждый, но для выполнения этой программы важно, как будет развиваться рынок недвижимости, особенно строительство новых торговых центров – будет ли достаточно качественных объектов, которые позволят реализовать этот план? Время покажет. В Вильнюсе мы отменили наш проект открытия универмага – из-за низкого экономического сезона рынок в Литве упал на 30-40%, поэтому пока работать там для нас не имеет смысла. - Даете ли вы франшизу российским компаниям и работаете ли сами по франшизе с другими брендами? - Универмаги в принципе не работают по франшизе, такова мировая практика, а сети Lindex и Seppala в России мы развиваем сами, это политика концерна – мы уже умеем работать здесь самостоятельно и партнеры для более быстрого развития нам не нужны. Lindex работает по франшизе в Саудовской Аравии, но такие магазины составляют менее 5% объема сети. Первый магазин Zara в России в 2003 году мы открыли по франшизе с Inditex. Но с такими схемами часто получается,

интервью

Универмаг Stockmann в Хельсинки

что когда бизнес развивается нормально и быстро, а страна имеет перспективу, договоры пересматриваются. В данном случае мы продали Inditex его собственный бизнес обратно в 2005 году. Но в Финляндии мы работаем с Zara по франшизе, потому что финский рынок маленький, а специфика концепции Inditex такова, что эффективно работать в странах, где высокая зарплата регулируется договорами и профсоюзами у компании не очень получается. Ей легче действовать через нас и иметь в Финляндии 4 магазина. Кстати, наша сеть Bestseller в России – это торговые точки, где мы сотрудничаем по франшизе с брендами Vero Moda и Jack & Jones. На определенном этапе у нас была стратегия быcтрого роста сети на основе франчайзинга и мы открыли в России несколько магазинов Nike, но по итогам работы за три года поняли, что вложения в Nike, чтобы получить серьезный размер нового бизнеса, неэффективны. Так что с 2010 года, по согласованию сторон, мы работаем с этой компанией только как с обычным поставщиком, а наши магазины этого бренда отдаем другим операторам. - Какова рекламная политика вашей компании в России и других странах? - В основном рекламная политика группы включает в себя программу постоянного

покупателя и «сумасшедшие дни», около половины маркетинговых средств используется для развития визуального мерчандайзинга — все это работает в разных странах. В России есть различные нюансы, которые возникают с учетом размера рынка – особенно в Москве, где реклама стоит дорого. Медленно обслуживает почта: если сегодня отправил письмо, неизвестно, когда оно дойдет до адресата, и нам приходится к этому адаптироваться. Если, например, в Финляндии, при необходимости, можно организовать специальную рекламную акцию, условно, за 1 день – сегодня отправить бумажное письмо по почте с объявлением о том, что послезавтра будет что-то особенное, то в России это нереально, поэтому мы используем некоторые специальные технические решения. - Девелоперский проект в СанктПетербурге – это первый опыт в таком бизнесе? Каковы затраты, из каких расходов они состоят? Планируете ли вы выступать в качестве девелопера в других подобных проектах в России? - Проект в Санкт-Петербурге – публичный и задевает много интересов но мы к этому привыкли, и сотрудничество со всевозможными органами, в том числе проверяющими и строительными, идет хорошо. Город заинтересован

максимально быстро получить объект в готовом состоянии, потому что от этого будет лучше всем, поэтому работы осуществляются в соответствии с графиком. Стоимость девелоперского проекта в Санкт-Петербурге – €185 млн. (составляющие этой суммы мы не разглашаем). Участок земли мы приобрели в 2006 году в собственность. До этого у группы Stockmann были девелоперские проекты в Таллине, Риге и, естественно, в Финляндии, где в данный момент действует программа расширения центрального универмага, ввод «второй очереди». В Таллине мы построили торговый центр с «нуля» на пустом участке в 1996 году, в Риге сделали то же самое в 2003-м. И подумали, а почему бы нам не сделать то же самое на берегах Невы? Если земля имеется, то для реализации нужны только деньги и люди, а мы имеем опыт строительства в северных регионах, где зимой промерзают грунты, что требует более сложных инженерных решений, чем в тех регионах, где температуры не опускаются до отрицательной отметки. В Санкт-Петербурге, безусловно, грунт сложный. Перед началом строительства мы делали его диагностику в зоне фундамента и были готовы к худшему. В инженерном решении здания использовалась специальная, но довольно стандартная технология. Традиционно, строители сначала выкапывают котлован,

№10 июнь 2010

интервью Финансовые показатели концерна Stockmann за период 2005-2009 годы

(50 тыс. м2,) успешно торгуют по соседству друг с другом, хотя расстояние между этими тремя объектами не превышает 300 метров. В Москве таким примером может быть соседство ГУМ – ЦУМ – «Охотный Ряд» – «Детский Мир» и т.д. На данный момент новых девелоперских проектов в России не имеется, сделаем «питерский» сначала, а потом подумаем. - Повлияло ли на финансовые показатели компании закрытие универмага Stockmann в «Смоленском пассаже» в Москве?

а потом начинают возводить конструкцию. Здесь пошли по другому пути – построили бассейн, который изолирует участок от окружающей среды и препятствует проникновению грунтовых вод, потом забили в него сваи и сделали «нулевой» фундамент, а уже потом начали одновременно строить вверх и вниз, копая землю внутри бассейна, куда вода вообще не попала из соседних домов. Наш проект в Санкт-Петербурге нестандартный – это одна из особенностей бизнеса по возведению универмагов, он редко может быть стандартным. Например, «МЕГИ» имеют готовые чертежи, согласованный проект, нужно только найти участок и понять, как это туда интегрировать (где вход, где въезд, но «коробка» – стандартная). А каждый центральный универмаг Stockmann находится в самом сердце города. Хельсинки, Рига, Таллин, Санкт-Петербург – участки разные, надо всегда рассчитывать на индивидуальный проект и подход, по крайней мере во всем, что касается

архитектуры и инженерно-технических решений. Бизнес-модель везде схожая, но наш универмаг в Санкт-Петербурге будет почти в 2 раза больше, чем в «МЕГАх». Стоит отметить, что рижский проект в период его реализации потребовал €23 млн., что по текущих меркам может быть оценено в €35-40 млн., а универмаг в СПб «по деньгам» вышел в 4 раза больше, и в 5 раз – по площади. В северной столице по соседству с нами строится ТЦ «Галерея», его площадь больше нашей примерно в 2 раза. Оба проекта предназначены для розничной торговли, поэтому нас можно считать конкурентами. Но мы этого не боимся, потому что у нас есть хороший опыт. Ведь успешность ритейлера в первую очередь зависит от покупательского потока, а и «Галерея», и Stockmann создают хороший поток именно в том конце Невского проспекта, где мы находимся. Думаю, здесь хватит места для всех. Так, в центре Хельсинки ТЦ Stockmann (50 тыс. м2), Forum (30 тыс. м2) и Kampi

- Прекращение деятельности универмага на Смоленской сегодня уже компенсировано для нас открытием новых. В этом конфликте, на мой взгляд, больше всего потерял хозяин «Смоленского пассажа», потому что сейчас здание уже два года как пустует. В процессе судебного разбирательства максимальный размер наших претензий составлял €75 млн. – эти доходы мы ожидали получить в течение второго деся тилетия работы проекта. В свое время МКАС принял решение о возмещении нам ущерба в размере $7 млн. (когда из-за действий владельцев площадей мы не могли работать), но с учетом, что «Смоленский пассаж» и «Мосстройэкономбанк» не выполнили добровольно этого решения, как это принято в других странах, мы это дело провели через гражданские суды до самой последней инстанции – Верховного суда РФ. Последний и принял решение, что никто никому ничего не должен. Процесс закончен. Убытки от деятельности «Смоленского пассажа»унасотсутствуют.Магазинработал 10 лет и приносил прибыль. Мы были вынуждены списать неамортизированную часть инвестиций, но, несмотря на это, остались в прибыли на €7 млн. Так что убытков нет, но недополученная прибыль имеется. Никакой компенсации в этом конфликте мы не получили.

Объемы продаж в различных регионах концерна Stockmann за период 2008-2009 годы в млн. евро

Магазин Lindex в Осло

№10 июнь 2010

интервью Соотношение товарных групп в торговых сетях концерна Stockmann

Магазин Seppala в Санкт-Петербурге

- За какой период окупаются вложения в ваш бизнес? - Теоретически, наш универмаг в России в стабильных условиях развития экономики 1,5-2 года работает без прибыли, затем начинает потихонечку подниматься. Срок окупаемости зависит от размера проекта и иных условий, но в среднем составляет около 10 лет (без стоимости строительства, при условии аренды торговых площадей). Этот бизнес требует «глубоких карманов». Поэтому в современном мире новые предприятия, занимающиеся универмагами, просто не появляются. Необходимость больших инвестиций – одна из причин, почему часть европейских предприятий вРоссии не приживается. Один универмаг какому-нибудь большому игроку, например, из Германии, здесь открывать не имеет смысла – это огромные административные расходы, таможня и т.д. Надо сразу вкладывать серьезные деньги, как это делает IKEA или Auchan или METRO, которые смотрят на российский рынок глобально. Но не все готовы инвестировать в Россию такие деньги. Lindex и Seppala, если расположены в хороших местах, прибыль приносят сразу. Окупаются они за 2-3 года, требуя маленьких инвестиций по сравнению с универмагами. Вместе эти сети имеют более 600 магазинов, а их доля в общем объеме продаж группы составила по итогам 2009 года 40%. Здесь все «крутится-вертится» быстро. - Позволяют ли финансовые показатели Stockmann смотреть вам в будущее с оптимизмом? Каковы обороты, прибыли и убытки компании по различным сегментам бизнеса? - Доналоговая прибыль по итогам 2009 года составила €61 млн. (по сравнению с €72 млн. в 2008-м) – это неплохой показатель на фоне общего значительно более серьезного снижения. Стоит

отметить, что в 2008 и в 2009 годах мы разместили две допэмиссии акций на открытом рынке, нам доверяют инвесторы. Допэмиссии были реализованы для заимствования средств, которые были направлены в новые проекты. Акции Stockmann торгуются в Хельсинки, планы вывода наших ценных бумаг на мировые биржи пока отсутствуют. В 2008 году общий объем продаж пошел вверх (по сравнению с 2007-м), потому что мы выкупили Lindex. А в 2005 году объем продаж существенно снизился (по сравнению с 2004-м), потому что в конце того года мы продали свой автомобильный бизнес, который занимал довольно большую долю. Валюта баланса на конец 2009 года у нас появился за счет инвестиций в строительство и открытие новых магазинов, но это принесет нам доход в будущем. По итогам первого квартала 2010 года наблюдается небольшой рост доходов компании – на 5%. За 2009 год продажи упали примерно на 10%. Прогноз на весь 2010 делать сложно, потому что первый квартал 2009 года был очень слабый, это отчасти и объясняет сравнительный подъем первых трех месяцев 2010-го. Как будет развиваться бизнес в остальной части года, предсказать нелегко: надеемся на рост, но прогнозов не даем, все зависит от общего климата в экономике. Однако рынок развивается, многие отрасли экономики уже «на полном ходу», это можно заметить в московских пробках. В прошлом году в февралемарте по Москве можно было свободно проехать куда угодно в любое время суток, а сейчас уже активность повысилась. Безусловно, на такой подъем в российской экономике, который наблюдался в 20002008 годах, рассчитывать не стоит, потому что тогда сработал неиспользованный производственный ресурс, а сейчас этого нет. Надо серьезно инвестировать в промышленность, чтобы существенно увеличить ее объемы. Но рубль укрепляет-

ся, растет и импорт, и в принципе, я думаю, что можно уверенно смотреть в будущее ближайшие несколько лет. Особенно если одновременно растет стоимость нефти. Российская экономика проста: нефть дорогая – хорошо, нефть дешевая – плохо. Это очень мощный фактор. То есть мы ожидаем позитива в краткои среднесрочном прогнозе. Объемы продаж в различных сегментах концерна Stockmann за период 2008-2009 годы в млн. евро

Магазин Lindex в Дубае

№10 июнь 2010

новости маркетинга

Люди и цифры

слияния и поглощения | котировки акций | инвестиции | финансовые отчеты

Печаль моя светла

В третьем фестивале fashion-видео A Shaded View on Fashion, который пройдет с 24 по 26 сентября в Париже под руководством блогеров Дианы Перне и Тави Гевинсон, Россию будет представлять ювелирный бренд haute couture Gabilo. Креативный директор и создатель марки Алексей Габило покажет короткометражный фильм Melancholy, обыгрывающий осенне-зимнюю коллекцию 2010/11 с одноименным названием. Слоганом, отражающим концепцию видео, стала фраза из стихотворения Даниила Хармса «Нетеперь» в английском переводе: «We’re melancholy, we think and languish» («Мы тоскуем, и думаем, и томимся»). Нетривиальный клип раскрывает Кадр из фильма Алексея Габило Melancholy идею меланхолии как аллегорического образа, как средства для поиска новых форм и рефлексии, создающей творческую индивидуальность. Дизайнер уделил внимание всем составляющим цельной картины – и саундтреку, для которого была создана акусматическая композиция, и режиссерскому видению, воплощенному Андреем Николаевым, и нестандартной модели-стилисту Наталье Сыч, и, конечно, украшениям – ожерельям, цепям, массивным воротникам из кристаллов, браслетам и маскам из крупных бусин.

My melancholy's light

Jewelry brand haute couture Gabilo will be representing Russia on the 3rd festival of fashion video A Shaded View on Fashion from the 24th until the 26th of September in Paris. The festival will be supervised by the bloggers Diane Pernet and Tavi Gevinson. Creative director and brand founder Alexey Gabilo will show his short film “Melancholy” playing on his FW 2010/11 collection of the same name. The slogan chosen to be the concept of the video is a line from Daniil Harms’ “Notnow” in the English translation: “We're melancholy, we think and languish”. This nontrivial video reveals the idea of melancholy as an allegoric image, as a means of new forms and consideration search establishing a new creative individuality. The video contains all features which make it a solid film: soundtrack (an acousmatic composition was made specially for it), the director’s vision implemented by Andrey Nikolayev, a nonstandard model-stylist Natalya Sych, and, of course, jewelry – necklaces, chains, massive collars made of crystals, bracelets and masks made of big beads. В России запущен новый проект в сфере онлайншопинга – KupiLuxe.ru. Сайт, созданный командой KupiVip.ru, предполагает аналогичную концепцию (premiumбренды со скидками, ограниченное количество дней для покупки и продажи через Интернет), но с более узкой сегментацией. Генеральный директор проекта Оскар Хартманн заявляет, что «по сути, мы предложили людям инновационный подход к шопингу, соединив такие, на первый взгляд, разные понятия, как «роскошь» и «доступность», «эксклюзив» и «практичность».

В №54 журнала PROfashion была допущена досадная ошибка: действительно, в апреле 2009 года европейская компания Groupe DBA, координирующая деятельность бренда DIM, разорвала контракт с российским франчайзи марки и все магазины на территории страны были закрыты. Тем не менее руководство компании считает Россию перспективной страной, и в августе того же года было открыто новое представительство марки в России – DIM Russia. В настоящий момент функционирует пять монобрендовых магазинов в Москве, а в планах развития – открытие шестого столичного магазина в ТЦ «Охотный ряд» и около 25 монобрендов в регионах.

№10 июнь 2010

Достоверно установлено

Две рекламы марки Louis Vuitton запрещены к использованию согласно постановлению Комитета рекламных стандартов Великобритании (ASA). На имиджах кампании Savoire Faire, стилизованных под винтажные фотографии, изображены рабочие, вручную создающие знаменитые сумки – в частности, швея, прошивающая стежками ручку сумки, и раскройщица. В организацию поступили жалобы от трех клиентов, которые сомневались в том, что продукция бренда действительно производится вручную. После расследования выяснилось, что продукция Louis Vuitton в процессе изготовления проходит некоторые машинные стадии. В официальном заявлении модного Дома говорится: «Рекламная кампания Рекламная кампания Louis Vuitton продвигает традиции ручного труда. В фотосессии принимали участие модели, потому что мы не хотели отдавать предпочтение какому-то из работников фабрики, которых на данный момент насчитывается более 200. Каждая кожаная сумка проходит более 100 производственных стадий, и часть из них действительно осуществляется на машинах». В отчете комитета упомянуто, что компания предоставила внутренние инструкции для работников, а также пошаговые указания для производства еще двух сумок, где прописано количество затрачиваемого на производство одной модели времени. Тем не менее ASA счел эти доводы неубедительными – марку обязали не использовать эти имиджи на территории страны в любом виде из-за нарушения пунктов 7.1 и 7.2 «Достоверность» внутреннего британского рекламного кодекса.

Миучча Прада получила премию McKim Американской академии в Риме за «неоценимый вклад в моду и искусство». Дизайнера выбрали лауреатом за многолетнюю поддержку современного искусства и молодых талантов, которая осуществляется через созданный ее компанией фонд Fondazione Prada. Все средства, собранные во время гала-вечера McKim Medal Gala, направят в университеты Италии и Америки для выплаты стипендий, предназначенных подающим наибольшие надежды студентам.

2 июня было подписано соглашение между Национальной палатой моды Италии (CNMI) и Советом по развитию торговли Гонконга (HKTDC). Согласно этому документу предполагается всестороннее сотрудничество двух организаций, включая обмен информацией и взаимное участие в выставках. Глава CNMI Марио Бозелли считает, что это логичный шаг в продвижении и развитии итальянской моды: «После договоренностей с Францией (2000), Колумбией (2005) и Испанией (2009) Гонконг стал важным пунктом назначения в нашей общей системе. К тому же, это стратегический партнер для вхождения на китайский рынок, растущий даже в нынешнее сложное экономическое время».

новости маркетинга Лучший выбор

6 мая было объявлено о покупке бренда Stuart Weitzman компанией Jones Apparel Group, владеющей марками Gloria Vanderbilt, Jones New York, Anne Klein, Robert Rodriguez, Bandolino, Nine West и другими. Стоимость контрольного пакета акций (55%) составила $180 млн, а окончательное урегулирование юридических тонкостей займет еще 30 рабочих дней. По условиям договора дивиденды бывшим владельцам акций, в том числе компании Irving Place Capital, ранее развивавшей бренд, будут выплачиваться до 2012 года включительно. Вся команда марки останется неизменной – должность генерального и креативного директора сохраняется за Стюартом Вайцманом, президентом по-прежнему будет Уэйн Калкин, продолжит работу и весь менеджмент. Дизайнер комментирует: «Мы с нетерпением ожидаем сотрудничества с Jones, а использование их сильной материальнотехнической базы позволит нам улучшить качество услуг и расширить охват бренда на мировом рынке». Незадолго до подписания этого договора о продаже Стюарт Вайцман заключил еще одну сделку– лицензионное соглашение с итальянской компанией Mosaicon SpA. Вскоре в продаже появится первая коллекция сумок Stuart Weitzman, изготовленная на базе итальянской фабрики. Сумки будут представлены в двух категориях – повседневные модели и вечерние лимитированные серии. Они будут сочетаться с обувью от дизайнера, а анонсированная розничная цена варьируется в пределах €310–470.

Stuart Weitzman

Часовой бренд Longines в рамках партнерства с французским теннисным чемпионатом Ролан Гаррос организовал благотворительную инициативу, направленную на поддержку детей из неблагополучных семей. 5 июня в Париже состоялся финал турнира «Будущие звезды тенниса Longines», в котором участвовали 8 мальчиков и 8 девочек в возрасте от 10 до 12 лет. Победителем в женской категории стала представительница России – Анастасия Поспелова, получившая «стипендию» в размере $2000 каждый месяц до достижения 16 лет. Чек на $100000 был передан благотворительным фондам, организующим занятия теннисом для детей. Также во время чемпионата публике был впервые представлен керамический хронограф Longines Admiral спортивного класса.

А эта свадьба пела и плясала

22 мая сеть салонов «Эстель Адони» устроила промоакцию, продвигающую новую свадебную коллекцию белья Lise Charmel. Мероприятие прошло в формате флеш-моба – десятки девушек в свадебных платьях, «вооруженные» шариками и флажками с логотипом марки, побывали в знаковых местах Москвы: на Тверской улице и Арбате, в Парке им. Горького и около Библиотеки им. Ленина, а некоторые даже прокатились по городу на мотоциклах вместе с байк-клубом «Ночные волки». Участницы акции посетили и традиционные столичные места свадебных гуляний – Воробьевы горы и Парк Победы.

Маленький принц

Ева Лепс

29 мая в московском ТРК «Принц Плаза» при поддержке агентства Russian Fashion Media прошел праздник, посвященный Всемирному дню защиты детей. В рамках акции, основной целью которой стало привлечение новых клиентов и увеличение потребительской лояльности, прошли показ детской одежды, моделями в котором выступили отпрыски звездных родителей, и различные конкурсы. Инициатором мероприятия выступил сам торговоразвлекательный комплекс «Принц Плаза», а в организации дефиле ему помогли бренд Orchestra и сеть магазинов «Дети».

Мне бы в небо

В июле 2010 года бренд очковой оптики Ray-Ban представит новую модель Tech коллекции Ray-Ban Aviator. Очки классической формы «авиатор» представляют интерес из-за материала оправы – углеродного волокна. Оно используется в производстве композитных материалов, а отличительной особенностью последних является не только прочность, но и легкость, и гибкость изделий, произведенных из них. Tech, как и остальные модели коллекции, выпущена с двумя вариантами линз – поляризованными (с четкой видимостью при любых условиях освещения) и неполяризованными. Цены на модели варьируются в диапазоне от €134 до €385 за пару, в зависимости от типа оправы и стекла. Ray Ban Aviator – Tech В конце июня будет запущен сайт Berg Fashion Library, где в открытом доступе появятся фотографии и тексты, посвященные истории костюма. Свое участие в создании фондов нового масштабного онлайн-хранилища подтвердили крупнейшие музеи Америки – Brooklyn и Metropolitan. Помимо этого, на сайте выложат дополненное и исправленное издание десятитомной энциклопедии мирового костюма и моды, подготовленное сотрудниками Berg Publishers. Все статьи будут связаны друг с другом перекрестными ссылками. Целевая аудитория проекта – студенты, исследователи и историки моды.

Совладелец компании Sportswear Company SpA Карло Риветти продал бренд C.P.Company итальянскому дизайнеру Энцо Фуско, управляющему компанией FGF Industry с годовым оборотом в €60 млн. Г-н Риветти планирует продвигать второй принадлежащий ему лейбл – Stone Island, обеспечивающий компании две трети продаж. Он объясняет: «Настало время сфокусировать энергию и ресурсы на одном бренде. К тому же, Энцо и его компания – тот человек и та структура, которые обеспечат развитие C.P.Company, сохраняя узнаваемый фирменный стиль». Сумма сделки не разглашается.

С 15 по 18 июня в ньюйоркском районе Сохо состоялся фестиваль Le Book. Задуманный как «место для общения творческих людей со всего мира», проект прошел уже в девятый раз и собрал мощный пул брендовучастников, в том числе Armani, Coty, Calvin Klein, Donna Karan, Estee Lauder, L'Oreal, Nike, Nordstrom's и LVMH. Присутствовали и крупнейшие рекламные агентства (Ogilvy, Saatchi, Y & R и другие), фэшн-блогеры, фотографы, организаторы мероприятий и прочие представители креативных профессий.

№10 июнь 2010

выставки

Дни

денима

Текст / Анна Волохова / внештатный редактор Harper’s Bazaar в Париже

В Париже прошла шестая сессия салона Denim by Premiere Vision. Крупнейшие игроки рынка джинсовой одежды представили ткани, модели и фурнитуру для сезона осень-зима 2011/12

чередная встреча участников рынка джинсовой одежды на этот раз переместилась в зал Halle Freyssinet – модное нынче индустриальное помещение в 13 округе Парижа, в котором уже проходили дефиле Lanvin, Hermès, Victor & Rolf и т.д. В выставке участвовали как компании, разрабатывающие широкий спектр одежды из денима, так и представители более узких сегментов рынка, а также производители упаковки, фурнитуры и т.д – всего более 70 стендов. Встреча была отмечена сильным присутствием европейских компаний – из Испании, Швейцарии, Италии, но также и Пакистана, Таиланда, Южной Кореи, Индии, Марокко и, конечно, Турции – традиционно сильного производителя джинсовой продукции. В этом году на выставку пришли сразу несколько новых крупных производителей. В их числе, например, Arvind – один из крупнейших игроков индийского рынка денима, которому принадлежат лицензии Gant и Arrow. Эта компания также работает с Tommy Hilfiger, Nautica, Lee, Wrangler, Calvin Klein, Inditex. Среди новичков экспозиции и Artistic Milliners из Пакистана (VF, Levi’s, Abercrombie & Fitch, Ralph Lauren). Стоит также отметить работу Ecoyaa из Южной Кореи – компании, специализирующейся на экологически чистых красителях для джинсовой ткани, в частности, на основе выжимки из винограда. Кризис сказался на общем настроении: осенью 2011 вряд ли можно ожидать кардинальных перемен в джинсовой моде.

№10 июнь 2010

Скорее выделяются какие-то общие векторы, по которым она движется. Первый – это нежность и мягкость. Приятные на ощупь, прохладные и тонкие ткани для рубашек, брюк и платьев из джинсы. Это светлые сочные оттенки – яркоголубой, нежно-зеленый, бежевый, розовый и желтый, как для женских, так и для мужских изделий. Это и бархатистые, красиво состаренные материи для узких джинсов. Второй тренд прямо противоположен первому – грубые, едва обработанные полотна, плотные или с неровным плетением ткани. Цвета – классический темно-синий индиго, оттенки черного и серого или цвет небеленого холста. Иногда в такие материалы добавляют едва заметную нить люрекса или обрабатывают поверхность так, чтобы она блестела либо выглядела как резиновая. По-прежнему в моде остаются облегающие джинсы, как из плотной, так и из тонкой ткани. Из 90-х пришел джинсовый трикотаж мелкой вязки, из которого делают футболки и короткие трапециевидные юбки из плотного одноцветного полотна. Отделка джинсовой одежды тоже остается незаметной – грубые швы, вышивка, стразы и тому подобное не в моде. Зато появляются небольшие, но яркие заклепки – желтые или красные, придающие вещам легкий налет 60-х. Рваные ткани еще присутствуют, так же как и «вареные» материи – только теперь они тонкие и выглядят как бумажные салфетки, которые смяли и окунули в банку с краской.

выставки

Новые тренды, показанные на выставке, и общее состояние этого сектора индустрии мы попросили прокомментировать Умберто Броккетто, признанного эксперта рынка джинсовой одежды и директора компании Rad Rags: Умберто Броккетто

- Господин Броккетто, что нового вы увидели на выставке? - Ничего не увидел. Потому и даю вам интервью – чтобы всем об этом объявить. Я вижу только одну главную тенденцию – суперстрейч. Больше ничего нет. Рынок сегодня сложный, покупатель хочет получить хороший продукт по правильной цене, производители работают над расширением предложения – и, соответственно, выпускают одно и то же. Что касается тенденций, сложно выделить из них одну главную,

Future denim designers award. Студенческие работы St. Martin's School

в 5 раз дороже. Цена продукта без маржи производителя – уже €40. В магазине же выходит все €200-250. Вопрос – как снизить эту цену, оставляя производство хорошей одежды в Италии? Цена на хлопок поднялась, цена на ручной труд – тоже. И еще и кризис... - Органическая мода – будущее джинсов? - Несколько лет назад в моде был настоящий бум органических copyright © Première Vision / Stéphane Kossmann

как было еще какое-то время назад. Есть состаренные ткани, есть ткани с эффектом блеска, есть рваные – все что угодно. И все, с кем я говорил – производители, бюро тенденций и т.д. – все ищут что-то новое и не находят. Принципиально нового продукта, новых тканей или методов обработки нет. Пока. - С чем это связано, как вы думаете? - С кризисом. Чтобы разработать принципиально новый продукт, требуется вложить деньги в исследования – а сейчас лишних денег нет. Я вот прошелся здесь в Париже по магазинам – в H & M полно народу, а в Galeries Lafayette – шаром покати. Большие сетевые компании предлагают неплохой продукт, и он не то чтобы в десятки раз отличается от продукта класса люкс. Проблема люкса в том, что продукт находится в самом низу цепочки инвестиций марок. Поэтому они прежде всего вкладывают деньги не в производство, а в маркетинг, в финансовый отдел – и экономят на продукции. Как тут можно говорить о разработке новых интересных направлений? А покупатель платит за марку, а не за продукт. - Если честно, мне, как покупателю, кажется, что разница между джинсами, например, Dolce & Gabbana и Zara существенная – первые лучше сидят, лучше выглядят, их приятнее трогать... - Так бывает, да, но не всегда. Люксовые бренды очень экономят на качестве. Но бывают и, скажем так, пуристы – т.е. производители, которые вкладывают деньги в продукт, например, японская марка Kapital, или какие-то марки, которые до сих пор отшиваются в Италии. Ведь что такое хороший продукт? Это ткань, сделанная в Италии, Японии или очень хорошая турецкая. Она сама по себе стоит столько, сколько готовые брюки, сделанные в Бангладеше или в Китае. Прибавьте к этому аксессуары и работу – получается

джинсов. Но индустрия оказалась не готова. Ведь к ним нужны пуговицы organic, да и нитки тоже должны быть сделаны из экологически чистого сырья. Чтобы создавать настоящие органические джинсы, нужны практически отдельные заводы – даже вода, в которой отмывают деним, не должна смешиваться с другой, «неорганической» водой, в которой, как известно, масса химикатов. Многие фабрики в Италии начали делать модели organic, а потом остановились. Покупатели потеряли интерес и производители тоже. Сейчас, мне кажется, еще рано говорить о будущем органики. И потом, никто на сто процентов не может сказать, насколько экологически чисты те или иные джинсы – иногда для красителей используют корни, которые считаются чистыми, а при этом все остальное растение обрабатывают пестицидами... - Расскажите, пожалуйста, о конкурсе дизайнеров, организованном Denim by Première Vision. - Это студенты St. Martin’s School, которым дали задание воплотить свое видение джинсовой моды, и они с этим прекрасно справились. Как я уже сказал, всех производителей беспокоит вопрос обновления денима, ведь все мы черпаем вдохновение в винтаже. А для молодежи винтаж – это уже не старый Levi’s, а, допустим, Diesel начала 90-х. Понимаете, о чем я? У них другое восприятие культуры денима. И именно они могут дать джинсовой моде какой-то новый толчок. Это могут быть новаторские ткани, необычные текстуры, свежая коммуникация с потребителем, оригинальная трансформация джинсов. Как Girbaud, который когда-то первым стал применять лазер в производстве джинсов и сделал большой шаг вперед. Сейчас мы все в ожидании следующего шага, который сделают, как мне кажется, именно молодые дизайнеры.

№10 июнь 2010

технологии продаж

Текст / Дмитрий Кирпичев / имидж-эксперт

Уроки

учтивости

Российский стенд на выставке EXPO-2010 в Шанхае

Место, которое занимают на вновь оживающем мировом финансовом рынке страны так называемого развивающегося блока БРИК (Бразилия, Россия, Индия, Китай), трудно переоценить. Во всяком случае, в международной индустрии моды в ближайшее десятилетие этот блок будет играть ведущую роль. Не секрет, что основной поток заказов на производство одежды не только сегмента casual, но теперь уже и luxury, идет в эти страны. А значит, всем участникам рынка надо как-то приспосабливаться к ментальности своих партнеров на местах.

еред тем, как начать рассматривать национальные особенности делового этикета в странах БРИК, нужно сказать несколько слов о подготовительных этапах ведения переговоров. Сразу же стоит сделать оговорку. Даже если принимающая сторона – Россия и по международным правилам должен соблюдаться российский этикет, все равно стоит учитывать различия в ментальности с приехавшей делегацией. Это знак хорошего тона и расположенности к партнерам. Что стоит обязательно сделать на этапе подготовки к предстоящему саммиту? Переговоры – это самое настоящее сражение, и выигрывает здесь тот, кто продумал и предусмотрел наибольшее количество всевозможных моментов и форс-мажоров. Как в любом сражении, вначале стоит выбрать для него место. Им может стать комната с большим переговорным столом внутри. На этом столе должны обязательно оказаться следующие предметы – блокнот, ручка, бутылка минеральной воды со стаканчиком, а также в некоторых случаях микрофон. Блокнот с ручкой в описании не нуждаются, вода нужна для того чтобы, если у переговорщика пересохнет в горле, он его промочил и говорил нормальным голосом, а не хрипел. Понятно, что пластиковые стаканчики, так любимые на «переговорах» в подъезде со спиртным, не слишком положительно отразятся на имидже принимающей стороны. К тому же они еще и крайне вредны для здоровья. Простые стеклянные стаканы будут нормой. Микрофон нужен в тех случаях, когда участников брифинга очень много, а услышать, о чем речь, хочется всем. Также должны присутствовать удобные стулья со спинками. Переговоры бывают долгими, поэтому принимающая сторона обязана обеспечить требуемый комфорт. Нужно обязательно сформировать основные темы и аргументы, которые будут задействованы на переговорах. Тактика «встретимся, а там на месте уже решим, что да как» не просто губительна, а даже, скажем, смертельна для имиджа организации, а значит – для ее дальнейшей судьбы. Поэтому к началу переговоров обе стороны обязаны прийти уже «вооруженными», знать, о чем будет идти речь, иметь на руках максимальное количество материалов для поддержки и отстаивания своих позиций. Чем больше аргументов и идей, тем лучше, т. к. в случае незапланированных моментов, которые часто возникают на переговорах, сторона должна проявить гибкость и задействовать другие рычаги влияния на исход встречи, если первоначальные не пришлись по

№10 июнь 2010

душе другой стороне. Никогда не стоит ставить все на одну карту, всегда должны быть запасные аэродромы, если их можно так назвать. Помимо идей и аргументов, нужно прекрасно понимать реализационные результаты. Т. к. если не представлять, чем закончится то или иное событие или действие, то получится что-то вроде «говорю, а сам не знаю, о чем». Но результат нужно себе не просто туманно представлять, а максимально точно его просчитать. Это даст дополнительные гарантии успешности задуманного другой стороне, а это плюс в вашу пользу. Стоит также отметить, что всем членам одной команды необходимо быть одинаково проинформированными и подготовленными. Споры внутри делегации прямо на переговорах недопустимы. Итак, когда подготовлено место проведения саммита, закончены «внутренние переговоры», можно рассмотреть национальные особенности стран БРИК.

Китай

Перед тем, как начинать какие-либо переговоры в этой стране, нужно знать две вещи. Во-первых, китайцы крайне недоверчивы в вопросах ведения бизнеса и всегда, нужно подчеркнуть, ВСЕГДА действуют через посредников, чтобы узнать всю информацию о потенциальном партнере. Так сказать, «пробить по базе данных». Во-вторых, к европейцам они относятся с двойным подозрением, воспринимая сотрудничество с ними как предложение с подвохом. Поэтому для нас, европейцев, эти самые посредники необходимы для того, чтобы они могли поручиться за положительный имидж и репутацию компании. Без этого либо бизнеса просто не будет, либо переговоры рискуют затянуться на очень долгое время, пока китайская сторона не будет уверена «на все сто». Большое внимание китайцы уделяют внешнему виду. Костюм должен всегда быть опрятным, а ботинки – начищенными. По внешнему виду они пытаются определить главного по статусу. Не стоит стыдиться или прятать дорогие вещи, в Китае роскошь – это символ благородства, но дорогие вещи не должны быть китчевыми и яркими. Если выбор пал на костюм стоимостью в несколько сотен тысяч рублей, то он должен быть строгим и деловым, то же касается и всех остальных деталей гардероба. При знакомстве не стоит лезть обниматься и целоваться, как это принято в некоторых странах. Кивка головы и пожатия руки вполне достаточно. Опоздание недопустимо. Также нужно сделать предупреждение любителям во время генерирования

технологии продаж идей щелкать пальцами. Этот жест здесь считается крайне пошлым и дурным, а потому достаточно несколько раз пощелкать пальцами у китайца перед носом и с переговорами можно будет попрощаться навсегда. Что до самого процесса ведения беседы, то переговоры с китайской стороной содержат огромное множество подводных камней. Во-первых, это китайская неторопливость. Им нужно все взвесить и обсудить, на это уходит много времени. Эта медлительность часто является их рычагом воздействия на ситуацию. Поэтому никогда не стоит сообщать оппонентам вашу реальную дату отъезда. Можно назвать число на день раньше, чтобы в случае, если принятие решения затянется, можно было бы за день до реальной даты отбытия поторопить принимающую сторону. Также стоит зарезервировать себе несколько дат отъезда, если есть ощущение реального шанса на успех. Китайцы крайне придирчивы. Поэтому изложенное выше правило о том, что на переговоры нужно идти полностью подготовленными, здесь действует особенно четко. Если дать китайским партнерам почувствовать, что вы не готовы на все сто, то вас могут начать гонять по нужным пунктам, как нерадивого школьника у доски. А если сторона начнет путаться и называть разные числа в ответ на одни и те же вопросы, то ее могут уличить во лжи. Поэтому даже в дружественной компании не стоит отходить от выбранной версии или просто ошибаться, т. к. если это подслушают, то переговорам конец. Стоит всегда быть начеку. Китайцы часто используют методы угроз и лести. Вполне обыденно услышать, что если вы не купите что-то по абсурдно большим ценам, то с вами не будут иметь дело. На это можно ответить в том же духе, т. к. в Китае огромная конкуренция, а если эта компания вам не продаст, то это обязательно сделает иная в Китае или Японии. Поэтому такая шокотерапия

не стоит затрагивать болезненную для Индии тему нищеты и бедности. Переговоры могут быть медлительными из-за того, что индийской стороне очень важно почувствовать доверие к своим партнерам. Индийцы не всегда принимают решения на основе статистик и финансовых данных, они часто руководствуются интуицией и верой. Поэтому не нужно проявлять неуважение, злиться и критиковать их методы. Так же, как японцы, они не говорят однозначного «нет», поэтому при словах «мы увидим», «возможно» и т. д. стоит понимать, что переговоры не сложились.

Бразилия

Огромного множества национальных особенностей здесь нет, но есть одна черта, хорошо проявляющаяся в переговорах. Это расстояние между людьми. Не нужно пытаться отстраниться если ваш партнер сидит слишком близко от вас, – это знак доброй воли. Если в такой ситуации отодвинуться, то это будет воспринято вашим визави как оскорбление и нежелание иметь с ним дело. Из-за врожденной общительности бразильцев деловые трапезы могут сильно растянуться. Дикое по европейским и азиатским стандартам опоздание в 30 минут здесь вполне допустимо. Приветствуют партнеры друг друга рукопожатиями и теплыми объятиями. Что касается одежды, то она должна быть официальной. В Бразилии имеет место такое понятие, как «сиеста» – отдых после обеда, поэтому стоит быть готовым к поздним переговорам. В отличие от Индии здесь присутствует слово «нет», но означает оно не отказ, а возможность. Поэтому стоит продолжать переговоры. Здесь принято дарить подарки. Мужчинам уместно преподнести предметы галантереи, ручки и пр., дамам же – парфюмерию.

Ввиду того, что каких-то особых правил делового дресс-кода как в Индии, так и в Бразилии не отмечается, то лучше пользоваться международными протокольными стандартами, а это означает: - Цвет костюма только серый и синий. Все остальные цвета «after 5»; - Рисунок костюма – либо полоска, либо без рисунка вовсе; - Сорочки исключительно с длинным рукавом зимой и летом; - Цвета сорочки – льдисто-голубой, лимонно-желтый, белоснежный, экрю; - Обувь – классические ботинки, оксфорды или дерби, черного или коричневого цветов; - Носки – строгие, подбираются под цвет обуви; - Галстук обязателен, запонки – только для высшего руководства; - Для дам – легкий утренний макияж, естественная укладка и без вычурных украшений. призвана всего лишь прощупать клиента. Лесть – это иной прием, на который не стоит покупаться. Не дело, если ваше эго будет идти впереди интересов бизнеса. Сколько бы вам ни сделали комплиментов, стоит твердо стоять на своих позициях и не сдавать ни одной без боя. В Китае принято дарить подарки, но делать это стоит либо всей делегации, либо никому. Принимать и преподносить дары надо двумя руками. Не принято дарить часы – как символ смерти, фрукты – как символ бедности, а также вещи, в количестве которых присутствует цифра «4», и очень дорогие презенты.

Индия

В Индии религия накладывает существенный отпечаток на деловое общение, а потому очень трудно сформировать какие-то общие правила, характерные для всех каст. Неучтиво назначать переговоры на даты праздников или около них. В отличие от Китая, опоздание в 10 минут здесь не является критическим. При приветствии и прощании мужчины часто обмениваются рукопожатиями. Женщине руку не пожимают! В Индии семья является важнейшим фактором, а потому в результате какого-то форс-мажора в семье деловая встреча может быть отменена и перенесена на другую дату. В процессе беседы и во время кофе-брейков

№10 июнь 2010

выставки Название выставки

Сайт

Страна, город

Дата проведения

BRANDERY Выставка модной одежды

www.thebrandery.es

Испания, Барселона

28-30 июня

Wimbledon Fashion Week Неделя моды в Уимблдоне

www.wimbledonfashionweek.co.uk

Великобритания, Лондон

28 июня-01 июля

Milano Moda Showroom Коллекции мужской, женской и детской одежды

www.cameramoda.it

Италия, Милан

29 июня-18 июля

Africa Fashion Week Неделя моды в Африке

www.africanfashioninternational.com

ЮАР, Йоханнесбург

30 июня-03 июля

Munichfashion.men Ведущая выставка мужской одежды в Германии

www.munichfashioncompany.de

Германия, Мюнхен

03-05 июля

Hong Kong Fashion Week Неделя моды в Гонконге

www.hktdc.com

Китай, Гонконг

05-08 июля

Paris Haute Couture Парижская неделя Haute Couture

www.modeaparis.com

Франция, Париж

05-08 июля

Mercedes-Benz Fashion Week Берлинская Неделя моды

www.mbfashionweek.com

Германия, Берлин

07-10 июля

AltaRomaAltaModa Неделя высокой моды в Риме

www.altaroma.it

Италия, Рим

10-14 июля

Bridal Fashion Week Выставка свадебной моды и аксессуаров

www.bridalfashionweek.eu

Болгария, Пловдив

10-16 июля

IIGF - India International Garment Fair Международная выставка мужской, женской, детской одежды и аксессуаров

www.indiaapparelfair.com

Индия, Нью-Дейли

12-14 июля

Africa Fashion Week NY Показы коллекций африканских дизайнеров в Нью-Йорке

www.afwny.com

США, Нью-Йорк

15-17 июля

Texworld USA Международная выставка инноваций в производстве одежды и тканей

www.texworldusa.com

США, Нью-Йорк

13-15 июля

Atlanta International Fashion Week Международная Неделя моды в Атланте

www.atlantaintlfashionweek.com

США, Атланта

13-18 июля

Premiere Vision Preview Выставка текстиля и инноваций в производстве одежды

www.premierevision-newyork.com

США, Нью-Йорк

14-15 июля

Amsterdam International Fashion Week Неделя моды в Амстердаме

www.amsterdamfashionweek.com

Нидерланды, Амстердам

14-18 июля

Mercedes-Benz Fashion Week swim Показы коллекций пляжной одежды

www.mbfashionweek.com

США, Майами

15-19 июля

Mare d’Amare Международная выставка пляжной моды

www.maredamare.eu

Италия, Флоренция

17-19 июля

Swimshow Международная выставка пляжной одежды и аксессуаров

www.swimshow.com

США, Майами

17-20июля

JFW-International Fashion Fair Международная выставка мужской, женской, детской одежды и аксессуаров

www.senken-ex.com

Япония, Токио

21-23 июля

Bangalore Fashion Week Неделя моды в Индии

www.bangalorefashionweek.in

Индия, Бангалор

22-25 июля

CPD - Collection Premiere Dusseldorf Выставка мужской, женской, детской одежды и аксессуаров

www.igedo.com

Германия, Дюссельдорф

25-27 июля

Colombiamoda Fashion Week Неделя моды в Колумбии

www.inexmoda.org.co

Колумбия, Медельин

27-29 июля

Asia Outdoor Trade Show 2010 Выставка спортивной одежды и аксессуаров

www.asian-outdoor.com

Китай, Нанкин

28-31 июля

Playtime New York Выставка детской одежды и товаров для детей

www.playtimenewyork.com

США, Нью-Йорк

31 июля-02 августа

№10 июнь 2010

classified

21-23 СЕНТЯБРЯ, Москва | BUYBRAND

С 21 по 23 сентября 2010 года в московском «Экспоцентре» пройдет уникальное по своей деловой активности мероприятие: Восьмая международная выставка по франчайзингу BUYBRAND. Как известно, выстроить и затем продвигать свой уникальный бизнес в любые времена очень сложно, требуются большие деньги и масса времени. Высок риск неудачи, а у начинающих на карту поставлено очень многое. Вложиться в уже известный бренд с детально проработанными бизнес-процессами и логистикой, приобрести при этом лояльных клиентов, безусловно, проще и надежнее. Успех франчайзинговых предприятий основан, прежде всего, на том, что они подключаются к давно и исправно работающей системе. За право на это франчайзи и выплачивают начальный (паушальный) взнос. Кроме этого, франчайзинг как эффективный и доступный инструмент построения бизнеса способствует развитию малого и среднего предпринимательства, что в свою очередь формирует средний класс – основу благополучия любой страны. В этот раз информационная составляющая выставки усиливается за счет еще одного масштабного проекта – Международного форума «Франчайзинг в России», который пройдет в рамках деловой программы BUYBRAND. Одной из особенностей данного мероприятия станет широкое участие в нем опытных зарубежных экспертов по франчайзингу, а также представителей (и даже целых делегаций) зарубежных стран. Планируемый Форум проанализирует необходимые вопросы развития франчайзинга, поднимет на государственный уровень значение франчайзинга для российской экономики, покажет его перспективы для отечественного предпринимательства. Он поможет участникам рынка разобраться во всех тонкостях использования этой схемы бизнеса. Также в рамках вставки пройдет ставшая уже традиционной церемония награждения национальной премией в области франчайзинга «Золотой бренд». Ждем Вас с 21 по 23 сентября в «Экспоцентре». Начни бизнес на «БайБренде»!!!

№10 июнь 2010

classified

№10 июнь 2010

classified

Торговое оборудование для магазинов и showrooms

ТОЛЬКО на заказ ТОЛЬКО по индивидуальным дизайн-проектам BOGOZZA Парфюмер Chayruel Богемия ARMAND BASI CROSS Каток.Ru Gulliver Johnniе Walker

Peter Murray Материал изготовления: МДФ + матовая окраска, натуральный шпон + лак, нержавеющая сталь. г. Санкт-Петербург, ТЦ «ПИК» на Сенной

115516, г. Москва, ул. Луганская, 4 Демонстрационный зал: Торговое оборудование. Дизайн.Проект. Ремонт. Строительство. (985) 978-04-87, (495) 322-47-81, www.ais.ru ais@ais.ru ais-01@mail.ru

№10 июнь 2010

Дизайн, проектирование, производство, строительство

Стекловитъ

выставки

№10 июнь 2010

выставки

№10 июнь 2010

выставки

№10 июнь 2010