PROfashion_11(57)/2010 by PROfashion

№ 57 цена: 150 руб.

Журнал о моде для профессионалов

№11 (57) июнь 2010

Feel the heat

Припекает!

www.mtg-germany.de

Последний месяц перед наступлением нового модного сезона похож на затишье перед грозой – ни ветерка, ни звука не издает наша отечественная индустрия, пытаясь использовать свободные теплые денечки для вспахивания собственного огорода, «пока ЭТО не началось». Вообщето, разумнее было бы пахать на ниве производства, чтобы было как минимум что продавать пару месяцев спустя, но о таких вещах кто же в России задумывается, да еще столь коротким северным летом – «карикатурой южных зим»! Поэтому последний номер в преддверии нового сезона показов мы решили посвятить этим труженикам модных полей, не готовых, как представители Минпромторга, комментировать ситуацию в отечественной легкой промышленности до 19 августа – то есть до официального отзыва из отпуска «по государевой нужде». А вот лен – единственное отечественное натуральное сырье для производства текстиля – растет как раз летом и тогда же подвергается обработке. Да и иностранные коллеги-конкуренты в июле-августе не на дачах почивают, а вполне себе активно клубятся на важнейших выставках одежды, аксессуаров и материалов для их производства – Pitti Filati, CPD, Bread & Butter, CIFF, наконец. И готовятся к штурму российского рынка на сентябрьской CPM в Москве. Для них, неленивых, мы и даем эту картину бескрайних просторов отечественных fashion-полей.

ОЛЕСЯ Орлова

Olesya Orlova

главный редактор

editor-in-chief

главный редактор

арт-директор

рекламный отдел

экспо-менеджер

orlova@profashion.ru заместитель главного редактора

art@profashion.ru

adv3@profashion.ru

expo@profashion.ru

Олеся Орлова

Юна Завельская

editor@profashion.ru

Кирилл Белодед корректор

Любовь Тронина

редактор

коммерческий директор

Мария Капустина

секретарь редакции

adv@profashion.ru

info@profashion.ru

Ольга Давыдкина

moda@profashion.ru

director@profashion.ru

ответственный секретарь

директор по рекламе

директор по распространению

reklama@profashion.ru

gula@profashion.ru

Марина Ткаченко

Ольга Фомина

PR-директор

Татьяна Белькевич

foto@profashion.ru

Юрий Гущин

Анастасия Петрунькина

Анна Задорожная

Татьяна Добромыслова PASSPORT

The last month before the new fashion season is like the still before a thunderstorm – no movement or sound from our fashion industry, which is trying to make use of the last few warm days to plough their vegetable patch, “before IT begins”. Actually, it would be wiser to plough the production field, in order there be at least something to sell a couple of month down the line, but who thinks of that in Russia, especially during the short northern summer – “a spitting image of the southern winter”! That is why our last issue awaiting the new fashion show season we have decided to dedicate to those fashion field laborers, who just like those Minpromtorg representatives, are not ready to comment on the local light industry situation until the 19th of August – that is when they have to return from vacation “due to call of duty”. Whereas flax – the only Russian grown natural resource for the textile industry – grows in the summer and that is when it is processed. And their western colleagues-competitors don’t sit back in their summer retreat homes in July and August, but instead quite actively mingle at those important apparel, accessories and fabrics shows for their productions - Pitti Filati, CPD, Bread & Butter, or even CIFF. And are getting ready to storm the Russian market at the September CPM in Moscow. For them, the hardworking, we give this picture of endless scope – the Russian national fashion fields.

pr@profashion.ru

Гульнара Бабич

Над номером работали: Андрей Аболенкин, Татьяна Гривенная, Елена Звягинцева, Наталья Либман, Татьяна Медовникова, Роман Сидоров, Евгений Уткин. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. Перепечатка материалов без письменного разрешения редакции запрещена. Свидетельство о регистрации СМИ ПИ №ФС77-34219. Отпечатано в ООО «Петровский парк». Тираж 10 000 экз. Адрес редакции: 115184, Москва,

ул. М.Ордынка, 25. (495) 626-30-20 www.profashion.ru

содержание

Люди и бренды Новости дизайна

Люди и манекены

4, 6

Must see

Росчерком пера Must see

История века Мнение

5 7 8

Не о футболе Интервью

Мэри Катранзу

Опыт

И хорошее настроение не покинет больше Вас! Интервью

16, 18

Новости ритейла Бренд

Коней на переправе не меняют? Бренд

Кредит доверия Аналитика

Русская terra incognita Интервью

Татьяна Комиссарова, ГУ-ВШЭ Технологии продаж

О роли личности в торговле

Люди и цифры Новости маркетинга Аналитика

Легпромовцы всех стран – объединяйтесь!

Финансы

Промо

Выставки

Календарь выставок и показов

Примерить Passport на себя

Август 2010

Читайте в следующем номере 12 июля Праздники и фейерверки.

Куда податься бедному франчайзеру?

Новое лицо мужской моды.

Битва гигантов.

Справив юбилеи, почтенные итальянские костюмные бренды меняют ориентацию. Российский ритейлер в первый раз судит конкурс дизайнеров за рубежом.

40 42

Спрос рождает CPI

32 36

Пошив кредита на заказ

Мэри Айноут

Обзор российского регионального ритейла, начиная с южных широт. Способны ли отечественные гипермаркеты вытеснить с рынка зарубежных конкурентов?

новости дизайна

новые имена | коллекции | контракты | дизайн-проекты

Люди и бренды

Показать «язык»

Во время следующей Copenhagen Fashion Week будет установлен мировой рекорд – 14 августа начнет работу самый длинный уличный подиум. Его протяженность составляет 1,3 километра – длину пешеходной улицы Strøget, а во время Недели посмотреть коллекции смогут не только байеры, профессионалы и пресса, но и обычные жители города. Эта инициатива стала совместной для основных игроков датской модной индустрии – конкурирующих выставок Gallery, CIFF, CPH Vision и Terminal-2, ассоциации Dansk Fashion and Textile и Недели моды в Копенгагене. Организация рекордно длинного подиума стала первой крупной акцией из множества запланированных мероприятий, призванных укрепить позицию Копенгагена как мировой столицы и продвигать датскую моду на рынках Скандинавии, Бенилюкса, Великобритании и Германии.

CIFFkids Trendshow, февраль 2010 года

Вчера, сегодня, завтра

4 июня в отеле «Арарат Парк Хаятт» состоялась презентация российско-британской марки Roza, которую посетила принцесса Кентская. Вечер прошел под лозунгом «Прошлое, настоящее, будущее» и состоял из трех тематических блоков. В первом, озаглавленном Past, была представлена инсталляция, демонстрирующая предварительные эскизы свадебного платья, сделанного дизайнером Анной Росса для невесты лорда Фредерика Виндзора Софии Уинклман, фотографии со свадьбы и само платье, доставленное из Лондона. Второй блок, «Настоящее», раскрывал содержание мини-коллекции «Английская роза» с помощью шести образов – от летних пальто и деловых костюмов до повседневных летних платьев и вечерних туалетов. Наконец, в рамках третьего состоялась презентация новой концепции бренда, который из формата haute couture трансформируется в prêt-a-porter de luxe. Перемены начнутся с сезона осень-зима 2010/11: в бутики по всему миру, в том числе и в московский монобренд марки, поступят дневная и коктейльная линии, выполненные тиражом 10-15 единиц в полном размерном ряду. Свадебное платье Софии Уинклман

Yesterday, Today, Tomorrow

A Russian-British brand Roza was presented in Ararat Park Hyatt hotel on June 4. Princess of Kent attended the presentation. The motto of the event “Yesterday, Today, Tomorrow” was reflected in its three thematic parts. The first part, entitled “the Past”, introduced an installation made of the drafts of the wedding gown designed for Lord Frederic Windsor’s fiancée Sophie Winkleman, the wedding photos and the gown itself, delivered directly from London. The second part entitled “The Present revealed the concept of “The English Rose” mini-collection compounded of six images including summer coats and business outfits, casual summer dresses and evening gowns. And finally the third part introduced a new concept of the brand, which transformed from haute couture format into prêt-a-porter de luxe. The first changes will be launched in the FW 2010/11 collection: 10-15 items of the day and the cocktail lines will be released in all sizes in boutiques all over the world as well as in the Moscow brand’s concept store.

Бренд Givenchy принял решение не проводить показы haute couture в рамках Недели моды в Париже. Вместо этого кутюрную коллекцию будут демонстрировать только клиентам и прессе в особняке на Вандомской площади. Заявлено, что эта мера принята не из-за сокращения расходов – наоборот, стоимость такого показа выше на 35% по сравнению со стандартным подиумом. Креативный директор Дома Рикардо Тиски объясняет: «Я хочу, чтобы модели haute couture были еще более особенными. Люди действительно смогут прочувствовать вещи – не только увидеть, но и потрогать. После кризиса начинается новая эра – для кутюра она станет возвращением к эксклюзивности».

№11 июнь 2010

Марка Nancy Gonzalez запускает первую мужскую линию аксессуаров. Она получила название Santiago Gonzalez не только в честь сына Нэнси и главы бренда: сам Сантьяго считает, что «никакой мужчина не хочет носить сумку, названную женским именем». Коллекция, состоящая из 30 предметов, будет продаваться в универмагах Bergdorf Goodman и Neiman Marcus, а розничная стоимость моделей составляет от $125 за зажим для денег до $6450 за большие дорожные саквояжи, выполненные из кожи крокодила.

В сезоне осень-зима 2010/11 запускается вторая линия Yigal Azrouel, получившая название Cut 25. Дизайн моделей перекликается с обликом ныне закрытой линии драпированных платьев Y Yigal – нейтральные и монохромные оттенки, фирменный крой и нарочитая небрежность. Ценовая политика новой линии значительно демократичнее основной: $53-365 по сравнению с $145-900. Cut 25 состоит из платьев, блейзеров, пальто, топов, юбок и брюк. «Эта линия – более современная, забавная и молодежная», – комментирует дизайнер.

Объявлены победители британского конкурса New Generation, которые получат спонсорскую поддержку Британского модного совета на Неделе моды в Лондоне. Чести показать свои коллекции на подиуме в рамках официального расписания удостоились пять молодых дизайнерских брендов – Mary Katrantzou, Peter Pilotto, Holly Fulton, Michael Van Der Ham и David Koma. Еще 16 юных талантов получили право и соответствующую поддержку, чтобы продемонстрировать свои творения в зоне шоу-румов London Fashion Week, которая будет открыта с 19 по 22 сентября.

must see Соня Рикель

Текст / Анна Задорожная

Росчерком ПЕРА Соня Рикель впервые выставила на всеобщее обозрение свои эскизы Соня Рикель по праву стала иконой современной моды – она опубликовала девять книг, участвовала в множестве совместных проектов, регулярно представляет свои модели на подиуме в Париже. Она стала музой для множества деятелей искусства, от художника Энди Уорхола до режиссера Роберта Альтмана. В 2008 году бренд Sonia Rykiel отмечал юбилей, а праздничные мероприятия включали масштабную выставку-ретроспективу в парижском музее Les Arts Décoratifs. С 4 июня по 24 июля в небольшой частной парижской галерее Galerie Catherine Houard проходит первая выставка-продажа работ Сони Рикель. Посетители имеют возможность увидеть более 200 работ дизайнера, в том числе эскизы, личные наброски и заметки, сделанные в ходе подготовки к выставке-ретроспективе, работы в карандаше, фломастерах, нежные зарисовки в пастели и контрастные черно-белые рисунки. Все прибыли от продажи работ будут переданы на благотворительные цели.

№11 июнь 2010

новости дизайна Во главе прогресса

Цвет заботы

Шведская сеть Lindex объявила о совместном проекте с нью-йоркским дизайнером Нарциссо Родригезом. Начиная с 1 октября во всех магазинах ритейлера появится капсульная коллекция Pink Collection with Narciso Rodriguez, состоящая из 15 моделей, в основном платьев. Lindex впервые будет сотрудничать с дизайнером международного уровня, тем более на благотворительной основе – все прибыли от продаж будут переведены на счета фондов, борющихся с проблемой рака груди. Дизайнер комментирует: «Мне кажется, что Pink Collection – великолепное начинание, и я надеюсь, что множество женщин оценят эту коллекцию по достоинству и внесут свой вклад в общее дело».

Эскиз Pink Collection with Narciso Rodriguez

Итальянский бренд Versace выпустил свой первый гаджет – роскошный полнофункциональный смартфон Versace Unique с сенсорным экраном, сделанный на основе LG. Сборка моделей осуществляется вручную во Франции. Важная часть телефона – его дизайн: лицевая сторона покрыта керамическим лаком в окантовке 18-каратного золота или нержавеющей стали, задняя обтянута тонко выделанной телячьей кожей, на которой выгравирован логотип Дома. Экран изготовлен из суперпрочного и противоударного сапфирового стекла, и он стал инновацией – крупнейшим единым элементом из этого материала, когда-либо представленным потребителям. Возможно несколько цветовых решений – черный, коричневый, фиолетовый, фуксия, серый и белый. Стоимость подобной ноVersace Unique винки составляет €3500.

В стране чудес

В 2010 году наконец открылся отель Maison Moschino, анонсированный в начале 2008 года. Он расположен в Милане по адресу Viale Monte Grappa, 12 в неоклассическом особняке 1840 года постройки – бывшей железнодорожной станции. По заявлению креативного директора Росселлы Жардини и команды Moschino, фасад здания подвергся реставрации, а вот внутреннее убранство выполнено в духе Дома. На четырех этажах отеля располагаются 65 комнат и сьютов, все они разные по интерьеру и дизайну, но объединены общей темой – «сказочное путешествие», где сон – это способ прикоснуться к своей мечте, а мечты – сказки, которые позволено увидеть только одному: их создателю. Чтобы подчеркнуть волшебство, вместо пластиковых карточек гостям выдают большие кованые ключи, а клиент не может заранее выбрать дизайн комнаты – подразумевается, что интерьер будет соответствовать везению. В оформлении номеров и коридоров использованы пуфы-«овечки», люстры-«облака», светильники с абажурами-платьями, столики в форме больших чашек и другие сказочные элементы. При отеле функционируют ресторан, SPA-салон и спортивный зал.

В начале июня стали известны финалисты конкурса Fashion Fringe, в этом году курируемого Джоном Гальяно. На Лондонской Неделе моды пройдет совместный показ трех выпускников крупнейших дизайнерских учебных заведений Великобритании – Алисы Палмер, Джейд Кенг и Корри Нилсен. Капсульные коллекции, состоящие из 8-12 луков, будут готовиться в студийном пространстве London College of Fashion три месяца, а организаторы конкурса предоставят финалистам все необходимое – от финансовой поддержки до обучающих программ и технической помощи.

В расписании мировых Недель моды произошли перестановки: Jenny Packham впервые будет показывать свою весенне-летнюю коллекцию в Нью-Йорке вместо родного Лондона, а Zac Posen «перебирается» из Нью-Йорка в Париж. По мнению фэшнкритиков, решение в обоих случаях оправдано: модели Дженни Пэкхем пользуются большей популярностью в Америке, нежели в Великобритании, а Зак Позен хочет «выйти на новый уровень, меняя деловую Америку на законодательницу моды – Францию».

№11 июнь 2010

Выпускник колледжа Central Saint Martin's Марк Фаст подписал соглашение с итальянским брендом Pinko. Он будет создавать капсульные коллекции в течение двух сезонов – осень-зима 2010/11 и весна-лето 2011. Сооснователь Pinko Пьетро Негра комментирует: «Лондон славится по всему миру своими молодыми талантами. Мы верим, что с нашим опытом создания интересных и коммерчески успешных коллекций и креативностью Марка эта линия будет идеальным союзом невероятного дизайна и фантастически носибельной и доступной одежды».

Интерьер номера отеля Maison Moschino

Дизайнерский дуэт Basso & Brooke запускает интерьерную линию. Специально для предметов мебели во французском стиле были созданы яркие принты, в основу которых были заложены листья разной формы и размеров. «Нам нравится микс традиций и технологий, поэтому выбор пал на формы резной французской мебели XVIII века в сочетании с современными принтами – получилось сочетание хорошо забытого старого и интересного нового».

must see

Текст / Анна Задорожная

История века

До 1 августа в Нью-Йорке будет действовать выставка American High Style: Fashioning a National Collection

7 мая в американском Brooklyn Museum открылась крупная выставка American High Style: Fashioning a National Collection, где представлено 85 костюмов, созданных в период с середины XIX века до конца XX века. Помимо предметов одежды, в рамках экспозиции выставлены аксессуары, рисунки, наброски, статьи из журналов и другие материалы, имеющие отношение к истории становления американской моды. Этот проект перекликается с другой крупной выставкой, также проходящей в Нью-Йорке в Metropolitan Museum of Art – экспозицией American Woman: Fashioning a National Identity (см. PROfashion № 48). Сотрудничество двух самых известных музеев НьюЙорка подразумевало отбор экспонатов для этих выставок из архивных коллекций обеих сторон, а также частных коллекционеров. В выставочные залы Brooklyn Museum попали работы множества дизайнеров, сформировавших облик американской моды – это первопроходцы дизайна женской одежды Бонни Кэшин, Элизабет Хоус и Клер Маккардел, повлиявшие на национальный стиль Чарльз Джеймс, Норман Норелл и Жильбер Адриан, а также те, кто оказал влияние на весь мир – французы Чарльз Фредерик Уорс, Эльза Скьяпарелли, Жанна Ланвен, Маделин Вионне и Кристиан Диор. В экспозиции представлены разнообразные модели, начиная от бальных и коктейльных платьев, заканчивая пляжной и спортивной одеждой, шляпами, платками и перчатками. Стоимость входного билета составляет $10. Norman Norell, 1970

Charles James, 1953

Arnold Scaasi, 1958

№11 июнь 2010

Кадры из документального фильма The Swenkas, режиссер Еппе Ренде, Дания, 2004г.

мнение

Андрей Аболенкин

АНДРЕЙ АБОЛЕНКИН – ОДИН ИЗ НАИБОЛЕЕ авторитетных специалистов в области российской моды с 17-летним опытом работы, известен в российской моде как организатор проектов, фэшн-консультант, стилист, критик и аналитик

последнее время ЮАР ассоциируется с единственным видом спорта. А в моей памяти остались другие местные соревнования, увиденные в захватывающем фильме The Swenkas. Южно-африканские разнорабочие проводят субботние вечера, устраивая любительские фэшн-шоу со своим участием, каково? Половину фильма они демонстрируют специальные приемы дефиле, принципы сочетания сорочек, носков и бижутерии, а также образцы викторианской морали. Это вовсе не маргинальное течение: все они очень солидные, я бы даже сказал, консервативные выходцы из сельской местности, где живут их семьи. Кроме того, это очень распространенное увлечение, практически любимый спорт в небогатых слоях зулусского общества. В городах делаются некрупные денежные ставки или соревнование проводится на приз (коза либо часы), а в сельской местности все куда серьезнее – призом может быть корова. А это вам не глупости. Соревнования пришли из конца 1950-х, а ткани-фасоны и сейчас принадлежат тем временам. Это невероятно захватывающее путешествие в мир «честных бедняков», которые разговаривают, как персонажи Диккенса. И стиль для них очень важен, потому что на нем держится их самоуважение и оценка. Ритуальная роль костюма свободно переходит у них из племенных плясок в urban tribes, пусть без гульфика из тыквы и без драматизма. Они соблюдают чистоту тела и... Ох, не знаю даже, как ска-

№11 июнь 2010

зать. И слов-то теперь таких никто не знает. Блюдут они себя – так, наверное, будет точнее. Не сквернословят и не паскудничают. Деньги в деревню отсылают. Их сельские мамы ими гордятся. Вот какие чудеса творит стилистика в Африке! Сама стилизация такая же несгибаемая, как их моральные устои. Дешевенькую флоридскую одежку полувековой давности они превратили в незыблемый стандарт, что-то вроде народного костюма. Последний раз такое четкое стилистическое заявление от непрофессионалов я наблюдал лет двенадцать назад, выглянув из окна ужасным похмельным утром в районе метро «Отрадное». Там россыпь золотых зубов была обрамлена шапками из нещипанной ондатры и рыжей кожей курток со скругленными плечами, а подкреплена жаккардовыми узорами, вправленными в лампасные трико, и далее – к сапогам. Такие персонажи встречались в 80-е повсюду, а в 98-м смотрелись уже птицей дронт. Но какая сильная в этом была закваска – будто солод. Беспримесный стиль, который мгновенно узнается по виду и запаху и может увлечь за собой/перекричать все, что угодно. Даже если взять две-три приметы из перечисленных, при добавлении к любым другим вещам они будут держать всю съемку... Такая чистота стиля всегда вызывала у меня некоторую оторопь. Это, к тому же, очень мужской – брутальный – подход к проблемам быта и красоты. Не менее мужественный, чем футбол.

Слет реликтовых златозубцев проходил посередь толпы замызганных ящиков. Зулусские стиляги все время между шахтой и субботним дефиле проводят между редкостно омерзительных вещей, домов, обстоятельств и людей. Мы недавно с приятельницей обсуждали, почему так часто у талантливых мужчин-художников жены случаются ложкомойками. Пришли к выводу, что это может происходить от мужского стремления разделять искусство (искусственное) и жизнь, которое особенно сильно у артистов – чтобы глаз не замыливался. Эстетизировать быт характерно, скорее, для женщин: занавеска, а из ее остатков юбка, а потом с новым чувством – на штурм карьеры, как Скарлетт О'Хара. Именно в такой последовательности. Мужественность тянет вдохновение из каких-то отвлеченных, небытовых источников, преобразует реальность, а не питается ею. Это чувствуется не только по стилистическим упражнениям моих новых зулусских героев, но и при сравнении работы дизайнеров – мужчин и женщин. Вот, к примеру, различные решения морской темы. Для Антонио Марраса или Гальяно ее разработка – повод для стилизации и шоу, которые накладываются на зачастую фантазийные или нейтральные базовые формы (а для JPG – лишний случай напомнить нам о Жане Жене). Когда за схожую задачу брались дамы-дизайнеры (от Шанель до Рикель), они начинали с силуэтов и конструкций, связанных с работой

opinion

by Andrey abolenkin

Something Not About Football W

или жизнью на море. Было бы упрощением говорить, что для мужчин костюм – лишний повод для мечты и ритуала, а для женщин – новый случай одеться, но адаптация новых идей и источников вдохновения происходит этими двумя способами: перенос или эстетизация. Конечно, дело не в половых различиях, а в способе мышления. На ум немедленно приходят новые ближневосточные кутюрье, которые рисуют вереницы платьев ради платьев, словно восьмиклассницы в дневниках. С другой стороны, у меня есть приятельницы, которые отлично понимают, как можно годами болеть за постоянно проигрывающий футбольный клуб. Приятно любить что-то просто ради процесса любви. Хоть бы даже и одежду 50-х годов среди африканских шахт.

hen thinking about the South Africa these days we tend to associate it with nothing but some certain kind of sport. Yet I recall some other local competitions which I once saw in the breathtaking movie The Swenkas. Can you imagine South-African working men spending their Saturday nights organizing and taking part in amateur fashion shows? Half of the film reveals their special skills on the catwalk, their approach to matching shirts, socks and bijouterie and their commitment to the Victorian morality. They are not outcasts, all of them are very respectable, I'd rather say, conservative natives of rural communities where their families live. Besides, that’s a very popular activity, virtually a sport most favored by poor Zulu citizens. When they make modest bets or compete for a prize (a goat or a watch) in cities, the prize winner gets a cow in the countryside. And this is a much more serious business. The competitions started in the late 1950s whereas the fabrics and the cuts sill belong to those times. This is an absolutely riveting journey into the world of “honest poor men” whose manner of speech reminds of Ch. Dickens’s characters. They value the style because this is what their self-respect and selfesteem are based on. There the ritual function of a garment transforms from tribal dances to urban tribes - there's no fly piece made of pumpkin and excessive drama, though. They keep their body clean and... I haven't got a clue how to put it in words. Hardly anyone can understand these words these days. They, to be more precise, observe the code of the noble. They don’t swear and don't cheat. They send money to their native villages. They are the pride of their rural mothers. These are miracles made by the style in Africa! The stylization stands as firm as moral principals. They turned cheap Florida duds into a set standard, into something like a national costume. It was some twelve years ago when I last witnessed such a clear-cut manifestation of style from non-professionals. It happened on a disgusting hangover morning when I looked out of the window of

a house in a residential area in Moscow. What I saw was a row of golden teeth framed with fur hats of uncropped muskrat and orange leather jackets with a rounded shoulder line. The image would be incomplete without an item of a Jacquard pattern tucked into stripe track pants and certainly boots. Such types were common in the 80s, but looked like dodo bird in 1998. Yet the style culture was as strong as malt. It is a pure style immediately recognized by its form and flavor and capable of drawing anything into its realm. Even if there are only a couple of features borrowed from it, they will by all means run the show once added to anything else. Such stylistic purity has always made me stunned. Moreover, it is a rather manly, brutal approach to everyday life and beauty. It’s no less manly than football. The meeting of extinct proprietors of golden teeth took place amongst piles of dirty boxes. Between mining and Saturday catwalks Zulu fashion men spend their time surrounded by disgusting things, houses, circumstances and people. Recently a friend of mine and I tried to understand why talented male painters tend to marry “scullery maids”. We concluded that it comes from the desire to distinguish between fact and fiction which is often found in artists who want to clearly see that difference. Women are more likely to aestheticize everyday life: curtains and a skirt made of their remnants and then storming her career like Scarlett O’Hara. Don’t change the order. Masculinity gets inspired by abstract, uncommon sources; it transforms the reality but doesn't feed on it. We feel it when Zulu men exercise in style; we feel it when we compare designer works of men and women. Let's consider, as an example, some approaches to the marine style. Antonio Marras and John Galliano see it as a ground for a show and stylization which is often set on imaginative or neutral basic forms (what concerns JPG it’s just one more chance to remind us of Jean Genet). When a similar task was tackled by female designers (from Chanel to Rykiel), they started with schemes and silhouettes reminding of coastal work or life. It would be a simplification to say that a suit for a man is just another ground for a dream or a ritual and it's just another case of getting dressed for a woman. Yet new ideas and sources of inspiration are adopted through these two channels: transfer and anesthetization. It’s certainly rooted in the way of thinking, not in gender differences. This brings to mind Middle East fashion designers who draw chains of dresses for the sake of dresses as if they were teenage girls drawing in their diaries. On the other hand I have some female friends who know what it's like to support a loser football club. It’s a pleasure to love something just for its own sake. Even if these are clothes of the 50s somewhere beside African mines.

№11 июнь 2010

интервью

Мэри Катранзу

Выпускница лондонского колледжа St. Martin’s и неоднократная финалистка конкурса New Generation Мэри Катранзу, показавшая свою коллекцию в рамках санкт-петербургской Aurora Fashion Week, рассказывает об обучении в Англии, планах на будущее и своих представлениях о русской культуре

Философия

Текст / Анна Задорожная

СВОБОДЫ

Тильда Суинтон в платье Mary Katrantzou

- Почему после учебы в Rhode Island School вы предпочли продолжить образование в Англии, в St. Martin’s? Чем различается подход этих школ к обучению дизайнеров? - Когда я закончила школу по направлению «Архитектура», то поняла, что хочу заниматься именно дизайном одежды. Выбор был сделан в пользу Central St. Martin’s College, потому что это, пожалуй, самый знаменитый и к тому же один из лучших дизайнерских колледжей мира, куда приезжают молодые таланты со всего света. Изначально я отправилась туда всего на полгода, но потом встретила своего бойфренда, с которым мы до сих пор вместе, и решила продолжить обучение, в итоге окончив двухгодичный курс по специальности «Дизайн текстильных изделий». Подход в этих школах абсолютно разный: в Rhode Island School к тебе относятся больше как к школьнику и осуществляют постоянный контроль, к тому же там делается упор на профильную дисциплину. В Central St. Martin’s ты не только посещаешь занятия по дизайну, но еще слушаешь множество общеобразовательных дисциплин – лекции по литературе, искусству, истории и др. К тому же там совершенно по-другому относятся к студентам – ты полностью предоставлен самому себе. Сначала я чувствовала себя немного одинокой, было сложно и непривычно, мне казалось, что это не свобода, а какойто хаос. Позже я поняла, что мне представился уникальный шанс постичь философию самостоятельности, причем не только в жизни, но и в творчестве. Было время понять, что ты хочешь от себя и своей профессии, поработать, подумать, уделить время саморазвитию и расширить свой кругозор. Нас учили находить вдохновение повсюду, даже в бытовых мелочах, но при этом никогда не забывать о том, что мода – это не только искусство, но и бизнес, где действуют свои правила.

№11 июнь 2010

Слева направо: Том Хиггс, Кен Чон K, Холли Кован, Мэри Катранзу, Сэм Уэстлейк

- Что вам дало участие в New Generation? - Победа в конкурсе была очень важна для меня – как и для каждого молодого дизайнера, который получает спонсорскую поддержку New Generation. Это следующая ступенька карьеры и профессионального развития. Люди со всего мира приезжают в Лондон во время Недели моды, и многие смотрят работы молодых и талантливых дизайнеров, а участие в показах и экспозиции London Designer Exhibition сильно повышает шансы на хорошие заказы. К тому же конкурс предоставляет всестороннюю поддержку, которую, мне кажется, ты больше нигде и никогда не получишь: это не только деньги, но и помощь специалистов – от стилистов и режиссеров показа до бизнес-профессионалов, предостерегающих от частых ошибок начинающих дизайнеров.

интервью

Коллекция сезона осень-зима 2009/10

- По каким критериям осуществляется отбор участников на этот конкурс? - Их очень много. На предварительном просмотре коллекций сидит множество людей – сотрудники Британского совета, редакторы Vogue, различные спонсоры, fashionэксперты. Самое важное – это определенная инновационность дизайна, адекватная ценовая категория. - Кстати, о ценовой категории. Какова розничная стоимость ваших моделей? - В бутиках платья продаются по цене от £650 до £1500, в среднем около 800. Ювелирные изделия стоят £200-550. - Вы планируете создавать более бюджетную линию? - Именно для этих целей я делала совместный проект с TopShop – капсульную коллекцию платьев по приемлемым ценам. Кстати, руководство этой всемирно известной сети заметило меня именно на New Generation. - Помимо TopShop, вы работали на бренд Sophia Kokosalaki. Приняли бы вы сейчас предложение о сотрудничестве от какого-нибудь известного мирового бренда или Дома моды? - С брендом Sophia Kokosalaki все было немного подругому, это был не совместный проект, а стажировка после выпуска из Central St. Martin’s. Тогда я делала первые шаги и многому научилась во время этой практики – мне представилась возможность увидеть, как создается коллекция, начиная от идеи и заканчивая показом на Парижской Неделе моды. И, конечно, сейчас я бы приняла подобное предложение – я понимаю, что это может обеспечить мировую известность моему молодому бренду. - А какие бренды вы считаете своими конкурентами? - Это марки, принимающие участие в London Fashion Week, – Christopher Kane, Marios Schwab, Peter Pilotto, Mark Fast и другие. По сути, это мои друзья – мы много общаемся, живем в одной социокультурной среде и все считаемся «подающими надежды» дизайнерами. - Какие планы в отношении развития собственной марки у вас есть на ближайшие несколько лет? Собираетесь ли вы открывать собственные монобренды или выходить на новые рынки? - Через несколько лет я думаю выпустить интерьерную линию – эта тема интересна мне еще со времен учебы в Rhode Island School, где в рамках одной из курсовых я делала дизайн мебели, штор и обоев. Недавно мне поступило предложение поучаствовать в проекте Six Scents и придумать свой аромат. Что касается торговли, то пока в планах нет открытия монобрендового магазина. Этому есть несколько причин – не только финансовая сторона вопроса, но и понимание того, что я пока не готова. Обычно дизайнеры открывают свои монобренды после пяти-семи лет присутствия на рынке, а я пока работаю всего лишь два года. Организация собственного магазина, который мог бы приносить

прибыль, – это очень сложное и затратное дело, требующее навыков и знаний, которые я только постигаю. Что касается выхода на новые рынки – конечно, я открыта для сотрудничества и общения с байерами со всего света. Сейчас я делаю свои коллекции и они успешно продаются в мультибрендах по всему миру. - А в каких мировых мультибрендовых магазинах лучше всего продаются ваши модели? - В основном это 10 Corso Como в Милане, Harvey Nichols в Лондоне и Barneys в Нью-Йорке. Надо сказать, это не удивительно – они считаются самыми успешными универмагами в мире, куда покупатели приезжают за самой лучшей одеждой. - Представлены ли ваши платья в России? Удалось ли вам заключить какие-то контракты в рамках Aurora Fashion Week? - На территории России часть коллекции продается в санкт-петербургском концепт-сторе Day & Night. Хотя мы очень плодотворно поработали на Неделе моды, пообщались со многими байерами из России, Украины и Белоруссии, новых заказов пока не поступало – мне кажется, сейчас они только присматривались, ведь я первый раз привезла коллекцию в вашу страну. - Почему вы приняли предложение об участии в Aurora Fashion Week? Может ли Россия стать источником вдохновения для вашей следующей коллекции? - Для молодого дизайнера важно принимать подобные приглашения – это помогает расширять бизнес и выходить на новые рынки. Тем более я давно уже хотела попасть в Россию. Как вы знаете, каждая моя коллекция навеяна какой-то сферой дизайна или искусства, и, может быть, если бы я побывала здесь раньше, то часть российской культуры и традиций нашла бы свое отражение в коллекции. Мне очень понравился Санкт-Петербург – это необыкновенный город, уникальный по своей красоте, к тому же по духу и атмосфере он близок к моим родным Афинам. Мне показалась невероятной архитектура города – мало где так причудливо сочетаются разные стили, и я редко где видела такое обилие рококо.

Коллекция сезона осень-зима 2010/11

- Что вы думаете о российской моде, России вообще и организации данной Недели моды в частности? - У всех дизайнеров, объединенных одним местом жительства, есть нечто общее. Россия – уникальная страна с богатейшей историей, и она предоставляет множество источников вдохновения. В целом российская мода кажется мне интересной. К сожалению, я не помню имен дизайнеров, чьи показы я видела на этой Неделе моды, но мне очень понравилась коллекция маленьких черных платьев (Dmitry Loginov by Arsenicum – прим. ред.) – они действительно раскрывают новую грань вечной классики. - Собираетесь ли вы приехать на какую-то из московских Недель моды? - Я бы хотела посмотреть Москву, мне кажется, что этот город сильно отличается от Санкт-Петербурга, хотя я уверена, что столица тоже очень красива. Если мне поступит приглашение от какой-то из столичных Недель моды, то, думаю, я с удовольствием его приму.

№11 июнь 2010

опыт

Фламинио Сончини, Boutique Toni Magent

Алессандра Кьявелли, Il Gufo

Джованни Ингирами, президент Gruppo Inghirami

И хорошее настроение не покинет больше вас! Текст / Евгений Уткин, Милан

Изрядно потрепанные кризисом европейские покупатели требуют «less but better». Этот мегатренд не оченьто нравится европейским ритейлерам, которые задумываются, как выжить и развиваться после кризиса 20 мая в Милане состоялась конференция «Fashion Retail: модели распространения и эволюция», организованная Федерацией текстиля и моды Sistema Moda Italia (SMI). Ее участниками стали главные игроки итальянского fashion-ритейла. Они собрались, чтобы представить общую картину и, главным образом, ответить на извечный и особо актуальный сейчас вопрос: «Что делать?». Двумя днями раньше Deutsche Bank опубликовал свое исследование Luxury goods. Аналитики предсказывают рост глобального рынка товаров класса люкс на 8% в 2010 году и схожий рост в следующем, 2011-м. Причем особо они подчеркнули перспективность России. Благодаря стабильно высоким ценам на нефть, подъем ВВП за этот период должен составить около 4%. Объем продаж за последние три месяца увеличился на 8,5%, таким же ожидается и годовой рост. В Европе тоже наметился некоторый подъем с конца прошлого года, и в первые три месяца 2010-го тенденция сохранялась, но рост шел очень медленными темпами. Вероятно, участники конференции еще не знали этих данных, но в их настроениях все равно преобладал сдержанный оптимизм. Президент SMI Микеле Тронкони, открывая форум, заявил, что кризис затронул и ритейл. Впервые за долгое время в 2009 году в европейских странах оборот этого сектора уменьшился на 2,3%. В Италии он упал меньше других, всего на 1,8%, но уже в течение 14 лет в этой стране сокращаются расходы населения

№11 июнь 2010

Алессандра Кьявелли, Il Gufo; Джованни Ингирами, президент Gruppo Inghirami; Тициана Фаусти, Boutique Tiziana Fausti; Фламинио Сончини, Boutique Toni Magenta; Франческо Пинто, глава компании INTICOM.

опыт на одежду. При этом итальянский рынок остается самым большим в Европе – 6,6 % против 4,4 % среднеевропейского. Отсюда и элегантность итальянцев – они, особенно мужчины, тратят в полтора раза больше на одежду, чем другие европейцы. Но именно мужчины вынуждены были умерить свои амбиции за последние два года. В этот период объем покупок мужской одежды сократился почти на 10%. «Трудно представить, что в ближайшие годы итальянцы вернутся на уровень потребления прежних лет, – отметил Фабио Савелли, генеральный директор Sita Ricerca. – Более того, вероятно, что и весной-осенью 2010 года цифры будут негативными и участники рынка вынуждены будут оперировать гораздо меньшими доходами, чем раньше». Действительно, за последние два года упали продажи даже люксовых товаров, которые показывали стабильный рост в течение десятилетий. Казалось бы, мир должен был разделиться на две категории: дискаунтеры и премиум-товары, а товары среднеценовой категории – пострадать больше всего. Но в Италии многие потребители, особенно молодые активные люди, вынуждены были отказаться от люксовых Витрины в Милане: бутик Dior брендов и спуститься в средний сегмент. И именно этот сектор, после временного упадка, наиболее мощно развивается сейчас. «Как, например, Benetton, который представил идею демократической роскоши, итальянского качественного low cost, рассчитанного на средний класс, – отметил Джулио Ди Сабато, президент Assomoda. – Например, в развивающихся странах сегодня появляются покупатели этого сегмента. По некоторым оценкам, только в Китае через пять лет средний класс будет составлять 296 млн человек». «Fashion-продукты должны иметь правильное соответствие цена-качество, – добавил Фламинио Сончини, почетный президент итальянской Палаты байеров моды. – Модные бренды должны понять, что сейчас уже невозможно иметь суперприбыли на этих товарах». Больше всего от кризиса пострадали небольшие ритейлеры, владельцы мультибрендов. Как объяснил Лука Пеллегрини, президент Trade Lab: – «Маленькие магазины пытаются привлечь все категории клиентов и не могут определится, чего последние хотят. Получается ни рыба ни мясо. Кроме того, они не слушают Диего Вализи, Biblioteca della Moda; Антонио Фоссати, RDS Consulting; Стефано Ронкетти, Studio Marzorati e Ronchetti; Валерия Ианнилли, Миланский Политехнический университет.

бутик Versace

покупателя, в то время как такие магазины, как Zara, находятся с ними в постоянном контакте. Поэтому мультибренды проигрывают в борьбе и с fast fashion, и с мономарками». А еще бутики должны бороться за выживание, в особенности в условиях кризиса, с растущим числом аутлетов и «временных магазинов» (temporary store), которые уже занимают 3% от общего объема модного ритейла. Пасквале Ламбарди, президент DataFashion, подчеркнул, что в современном мире нужно использовать всю гамму возможностей, чтобы привлечь клиентов. Если раньше розничные торговцы одеждой применяли классический подход: магазин, коллекции, показы, то теперь необходимо использовать и Интернет, социальные сети, мобильные телефоны, онлайн-продажи. Он привел данные, демонстрирующие, что сейчас половина всех покупок так или иначе зависит от Интернета (покупатель видел модель в Интернете или специально искал ее там, сравнивал с аналогичными товарами, либо ему посоветовали в социальной сети или прислали рекламу по электронной почте). Более 100 млн человек пользуются Facebook каждый месяц. И, например, у марки Zara имеется 2,5 млн зарегистрированных поклонников, а у Victoria’s Secret и того больше – 3,2 млн! Но, конечно, и традиционному ритейлу нужно уделять больше внимания. Например, помещения и интерьер нужно выбирать с фантазией, чтобы передавать эмоции покупателям. Сегодня это должен быть не просто магазин, но и клуб по интересам. В роли торгового зала может выступать и старый автобус, и даже холодильник можно приспособить под хранилище одежды. Об этом говорила Валерия Ианнилли, дизайнер из Миланского политехнического университета. Как отметили участники круглого стола в заключении, сейчас покупатель уже не хочет платить слишком большие деньги за супербренды, а рассматривает всегда показатель цена-качество (причем ищет лучшее качество за меньшую цену). Алессандра Кьявелли из компании по производству детской одежды Il Gufo, Франческо Пинто, глава компании INTICOM (владеющей маркой Yamamay), Джованни Ингирами, президент Gruppo Inghirami, Тициана Фаусти (владелица одноименного бутика), Фламинио Сончини (Boutique Toni Magenta) рассказали свои истории, но единого рецепта успеха никто дать не мог. Вывод один: сегодня ритейлеру нужно быть изобретательней, быстрее конкурентов и уделять внимание качеству. И тогда успех и признание придут к нему и даже кризис окажется не столь страшен.

№11 июнь 2010

интервью

Текст / юна завельская

Черный жемчуг Мэрион Айноут

Темзы

Сегодня многие владельцы розничного бизнеса находятся в поиске новых марок, способных оживить отечественный модный ритейл. Спрос, естественно, рождает предложение. В Россию потянулись не только ближайшие соседи по западным границам – немецкие, польские и австрийские бренды, но даже осторожные англичане, всегда пропускающие вперед более активных коллег из Средиземноморья. И хотя основной заслугой Великобритании перед модой считается мужской индпошив, на выставке, которая прошла в Британском посольстве в Москве в начале весны, были представлены также весьма интересные дизайнерские марки, работающие в сегменте вечерней одежды, обуви и традиционной для Англии теме casual. Среди тех, кто проявил особое желание выйти на российский fashion-рынок, – дизайнер Мэрион Айноут, выпускница знаменитого обувного колледжа Кордвэйнерс, новая «обувная королева» Великобритании, признанная Британской ассоциацией дизайна одной из 50 наиболее влиятельных женщин в своей профессии, а летом 2009 года выдвинутая на премию «Лучшая британская женщина-предприниматель, продвигающая инновационные технологии» по трем номинациям – за выдающуюся креативность, лучшую продукцию и самый передовой сервис в своем деле. Мэрион никогда не упускает случая расширить рамки своей компании, касается ли это собственно ритейла, участия в мировом турне хрустальных туфелек под эгидой компании Swarovski, «проекта века» по созданию нового помещения для музея Виктории и Альберта или поездки в далекую и заснеженную Россию. - Мэрион, скажите, пожалуйста, почему вы решили принять участие в этой небольшой экспозиции люксовых брендов, организованной посольством Великобритании в Москве, а не в большой профильной выставке, например, СРМ, проходившей незадолго до вашего приезда в российской столице? - Политика компании – сначала «прощупать» своего клиента, понять, что может быть интересно российскому потребителю. Потому что марка Marion Ayonote рассчитана на сильных, самодостаточных женщин, обладающих собственным стилем и вкусом, которые не боятся проявить независимость от мнения окружающих. Мы слышали, что в России достаточно емкий и диверсифицированный рынок, поэтому с радостью приняли предложение посольства, когда у нас появилась возможность увидеть это собственными глазами.

№11 июнь 2010

- Имели ли вы возможность пройтись по московским магазинам и составить собственное мнение о них? - Нет, мы впервые в России и еще ничего здесь не видели. Но мы не раз могли наблюдать русских женщин, совершающих покупки в Англии. Мне кажется, это как раз такие сильные, красивые женщины, предпочитающие гламурный стиль в одежде, которых я и имела в виду. Я была бы счастлива предложить им свое видение моды. - К какой ценовой категории относится продукция вашей марки – туфли и высокие сапоги-ботфорты, к примеру? - Закупочные цены на туфли стартуют с £80, на высокие сапоги – с £240. - Как вы оцениваете перспективы вашей марки на российском

интервью

рынке? Как ваша продукция коррелирует с той, что уже представлена в российских бутиках? - Как я сказала, мы не видели российских магазинов «вживую», но имеем некоторое представление о них по материалам, размещенным в Интернете. Как мне кажется, мы вполне могли бы вписаться в этот рынок и в тот микс марок, который представлен в ваших бутиках. - Каков тираж каждой модели у вашей марки? Какие минимальные объемы заказов вы готовы были бы принять? - Для туфель минимальный тираж составляет 18 пар на модель, для сапог – 9 пар. О максимуме, честно говоря, мы не задумывались, но этот вопрос можно обсуждать. - Какими производственными мощностями располагает компания? Вы владеете небольшой мастерской или собственной фабрикой? - Всю обувь мы производим на фабрике в Италии, где отшиваются также коллекция Christian Louboutin и других известных европейских дизайнеров.

- А как в компании обстоит дело с концепцией фирменного монобренда? Достаточно ли широкая линия моделей выпускается под маркой Marion Ayonote, чтобы заполнить собой отдельный бутик? - Открыв первый монобренд в Лондоне в этом году, мы как раз задумались об этом. Помимо обуви компания теперь представляет также две линии сумок – более демократичную линию повседневных сумок, выполненных из ткани или кожи, и вечернюю серию клатчей, в том числе из крокодиловой кожи. Можно сказать, что концепция авторского бутика находится в разработке. Возможно, когда мы в следующий раз встретимся в Москве, я смогу сообщить вам об открытии нашего фирменного магазина.

- А в каких бутиках или универмагах в самой Британии и за ее пределами представлена обувь Marion Ayonote? - Коллекции продается в универмагах Barneys в Нью-Йорке и в Японии, а также в бутиках Дубая, Парижа и Лондона. Но мы бы хотели расширить географию дистрибуции бренда за счет бутиков категории high end, расположенных в других частях света. Несмотря на то, что такая дизайнерская обувь считается достаточно нишевым продуктом, мы рассчитываем на то, что везде найдется некоторое количество покупательниц, предпочитающих такой женственный, гламурный стиль. - Боюсь, что в России даже поклонницы гламурного стиля предпочитают более сдержанные тона… - Это все зависит от климата и настроения. Но в нашей коллекции есть также модели, которые не выйдут из моды никогда. Как, например, черные лодочки на конусообразном каблуке – это классика. - Сколько моделей вы представляете в каждой коллекции? - 9 образцов дизайна, которые могут быть выполнены в разных цветах. Но надо понимать, что у нашей продукции нет строгой сезонности, как в коллекциях сегмента масс-маркет – «осень-зима» и «весна-лето». Клиенты в течение года могут дозаказывать модели из всего ассортимента компании по мере необходимости. Причем, если байеры закупают одну и ту же модель в разных цветах, мы можем сформировать это как один заказ на фабрике.

№11 июнь 2010

новости ритейла

Люди и манекены

открытие бутиков | новые поступления | освоение новых рынков

Обувной рай

26 мая в Москве на Кутузовском проспекте после реконструкции открылся флагманский бутик No One. На территории в 240 м2 представлено более 60 обувных luxury-брендов – в их число входят Iceberg, Casadei, Baldinini, Guiseppe Zanotti Design, Rocco P, Vicini, Aldo Brue, Braccialini, Byblos, Anna Sui, Roberto Cavalli и многие другие. В честь запуска магазина в Москву приехал дизайнер бренда Rocco P Рокко Пистолези, который привез в столицу свою новую линию Luxury. Она состоит из 20 моделей, выпущенных ограниченным тиражом. В розничной продаже модели Rocco P Luxury появятся вместе с основной осенне-зимней коллекцией бренда в августе, а розничная стоимость пар составит от €550 до €1200. Чтобы подчеркнуть эксклюзивность и качество новой линии, гостям весь день демонстрировали процесс создания обуви вручную.

Footwear Paradise

Rocco P Luxury , коллекция осень-зима 2010/11

After the reconstruction a new flagship boutique No One was opened on May 26 in Kutuzovsky avenue. There are over 60 luxury footwear brands such as Iceberg, Casadei, Baldinini, Guiseppe Zanotti Design, Rocco P, Vicini, Aldo Brue, Braccialini, Byblos, Anna Sui, Roberto Cavalli, etc. on the territory exceeding 240 m2. Rocco Pistolesi, designer of Rocco P brand came to Moscow to celebrate the boutique opening. He brought his brand new collection named Luxury. The collections consists of 20 models, all of them are limited edition. Rocco P Luxury models will be available in retail together with the fall-winter collection in August; prices will vary from 550 to 1200 Euro per pair. During the whole day guests were demonstrated the unique process of making footwear by hand right in the boutique. It was intended to emphasize exclusiveness and high quality of the line.

Будуар леди

9 июня в московском ТЦ «Охотный ряд» состоялось торжественное открытие бельевого салона «Демуазель Дорэ». Магазин площадью 100 м2 отличает выгодное расположение – он находится по левую руку от центрального входа в торговый центр. В небольшом, но уютном бутике представлено более 30 марок, в том числе всемирно известные Wonderbra, Princesse Tam-Tam, Antigel, Lejaby, Luna, Simone Perele, Gideon Oberson, Gottex и бельевые линии Just Cavalli, Bruno Banani, D & G, Emporio Armani и DKNY. Розничные цены на продукцию зависят от бренда – например, гарнитур от Wonderbra стоит 1000-1500 рублей, а комплекты от Emporio Armani – 500010000 рублей.

Консалтинговая компания Astera по эксклюзивному договору брокериджа начала подбор арендаторов в торговый центр, строящийся в Москве рядом с метро «Беляево» на улице Миклухо-Маклая. Общая площадь здания составляет 15000 м2, а ввод в эксплуатацию запланирован на первый квартал 2011 года. Торговый центр будет соответствовать современным параметрам – помимо магазинов и просторного атриума, там предусмотрены парковка и фудкорт. В аренду сдаются помещения от 20 до 1500 м2, а договоры заключаются на срок от трех лет.

Американский ритейлер Kohl’s анонсировал соглашение с обувной корпорацией Aldo International. Начиная со следующего весеннелетнего сезона во всех магазинах сети появятся мужская и женская обувные линии, изготовленные эксклюзивно для Kohl’s. Исполнительный директор сети Дон Бреннан комментирует: «Новое дизайнерское предложение пополнит наш портфель эксклюзивных брендов в обувном сегменте, что позволит улучшить привлекательность магазинов для покупателей и выразит наше стремление к глобальному сотрудничеству с мировыми марками».

№11 июнь 2010

В весенне-летнем сезоне 2011 компания BBC International добавляет еще один бренд в свой портфель, который на данный момент состоит в основном из лицензионных марок детской одежды и аксессуаров – Ralph Lauren Children’s Footwear, Guess? Kids, Disney и других. Заключено соглашение на отшив детской обувной линии DKNY по лицензии. Розничная стоимость предметов составит от $16 до $50, коллекция будет доступна для трех возрастных категорий (0-3, 4-7, 8-12 лет), а в дизайне преобладают модные, но удобные конструкции – кеды, кроссовки, сандалии, яркие резиновые сапоги и босоножки-гладиаторы для девочек.

Обувной бренд Jimmy Choo объявил план развития на ближайшие три года. По словам генерального директора марки Джоша Шульмана, «упор будет сделан на стратегическое присутствие в европейской части». В начале июня начал работу магазин в Париже, в сентябре в Милане откроется флагманский бутик площадью в 762 м2, за ним последует первый в магазин в швейцарском Цюрихе. Предполагается, что к 2011 году бренд будет продаваться в 110 монобрендовых бутиках.

бренд

Коней

на переправе

не меняют?

Сергей Ильин

Австрийская марка нижнего белья Huber вышла на российский рынок в самый разгар кризиса. Еще год назад ее эксклюзивный представитель – компания «Французский акцент» была дистрибьютором другого, не менее известного европейского бельевого бренда, однако партнеры расстались как раз накануне нового, 2010 года. О том, как спланировать успешный запуск марки в неблагоприятных экономических обстоятельствах, рассказывает генеральный директор «Французского акцента» Cергей Ильин.

- Вы являетесь дистрибьютором марки Huber меньше года, каких результатов вам удалось достичь за это время? - Сегодня компания «Французский акцент» — эксклюзивный представитель ТМ Huber и Skiny. Несмотря на общую сложившуюся конъюнктуру, нам удается удерживать одну из лидерских позиций на бельевом рынке России с темпом открытия до 5 магазинов и общим приростом продаж до 10-15% в год. Мы стараемся максимально оптимизировать работу сети в Москве, Санкт-Петербурге и Уфе, а также оказываем всестороннюю поддержку в развитии нашим региональным партнерам. Все это благодаря многолетнему опыту в сфере продаж мужского и женского белья и продвижении наших концептуальных магазинов.

- Является ли ваша компания обладателем мастер-франшизы марки Huber на Россию или вас связывают другие договорные отношения? - Наша компания сама является разработчиком и собствен-ником всех прав на франшизу этого бренда на территории России. Концепт фирменных магазинов Huber проработан нами до мелочей и удобен в использовании для успешного ведения бизнеса. В него входят дизайн, изготовление торгового оборудования, планы эффективного использования коммерческих помещений, разработка рекламных материалов и проведение рекламных кампаний, консультации по технике ведения бизнеса, тренинги для персонала и многое другое. Весь этот объем работ в рамках франшизы Huber предоставляется непосредственно нами, причем делается это с учетом российской специфики рынка и ведения бизнеса. - Чем был обусловлен выбор именно этой марки для дистрибуции? - Выбор более чем очевиден. Марка ведет свою историю с 1908 года. В течение 100 лет становление имени Huber происходило за счет традиций, сервиса и качества. Образованная как маленький семейный бизнес, компания стала ведущей международной бельевой группой на европейском рынке текстиля. Сегодня холдинг Huber Tricot включает в себя такие бренды, как Huber, Skiny, Hanro, а лозунг «Трикотаж Huber сделает вас счастливыми!» стал одним из самых известных и эффектных. И это действительно правда:

безупречное австрийское качество в среднем ценовом сегменте, лекала, подходящие именно российским женщинам делают предложение этого бренда уникальным. А удобные каналы доставки со складов в Восточной Европе показали себя более выгодными. - Каковы перспективы развития этой марки в России? Собирается ли ваша компания открывать здесь собственные или франчай-зинговые магазины Huber в ближайшее время, если да, то сколько и каких форматов? - Наша сеть насчитывает 28 собственных магазинов Huber в Москве и несколько десятков франчайзинговых концептов, представленных во всех федеральных округах РФ. В планах компании развивать эту сеть не только в количественном (от 5 до 10 магазинов в год), но и в качественном отношении: в области ассортиментной политики, маркетинговых решений, уровня обслуживания. При этом мы стараемся не ограничивать наших партнеров строгими рамками формата сотрудничества, а идем им навстречу с учетом экономических и технических возможностей в каждом конкретном случае: то есть, это могут быть и корнеры, и монобренды, и shop in shop. - Какой рынок является перспективным для развития этой марки – столичный или региональный? - Занимая уверенную позицию в Москве и Санкт-Петербурге, мы, безусловно, делаем ставку на большую динамику роста именно на региональном рынке, учитывая пожелания наших партнеров и к ассортиментной политике, и к размерной линейке. - Какова стратегия развития самой марки Huber – появление новых линий, расширение ассортимента, др.? - Основные акценты в развитии новых линий Huber и Skiny будут ставиться на стильный дизайн в духе последних тенденций и на использование благородных материалов, отвечающих самым высоким требованиям. Лимитированные серии Skiny Black должны занять ранее свободный сегмент между самым утонченным и повседневным бельем высокого качества. Также планируется расширение ассортимента в сторону создания ночного белья. Но наша главная цель – подчеркнуть индивидуальность и стиль каждого поклонника марок Huber и Skiny.

№11 июнь 2010

новости ритейла Опьяненный скоростью

В весенне-летнем сезоне в магазинах Strellson появился комплект, предназначенный для экстремалов, – RoadRunner. Кожаная куртка и перчатки предназначены для мотоциклистов и созданы с учетом особенностей активного образа жизни этой аудитории. Они сделаны из обработанного темно-коричневого сафьяна, особенным образом прошитого для улучшенной терморегуляции, внутренняя сторона выполнена из эластичного материала и не мешает движению. Капюшон куртки при желании отстегивается, а на спине для безопасности езды в ночное время нашита светоотражающая полоска. Розничная стоимость этого предмета гардероба составляет 29900 рублей. RoadRunner

Героиня снов

Знаменитый британский бельевой бренд Agent Provocateur, в прошлом году расставшийся со своим создателем, представил новую осенне-зимнюю коллекцию. Образы, формирующие ее стилистику, были навеяны фильмами «золотой эпохи» Голливуда – начиная с 1950-х годов и заканчивая 1990-ми. Шелковая комбинация с длинной струящейся юбкой, платье-корсет, формирующее силуэт «песочные часы», украшенные французскими кружевами модели с длинными бюстье, классические комплекты из вневременного черного шелка и атласа, ночное платье на бретелях с драпированным лифом – основные модели нового сезона. Розничная стоимость комплекта будет выдержана в ценовых пределах постоянных коллекций Agent Provocateur и составит от 15000 до 25000 рублей. Agent Provocateur, коллекция осень-зима 2010/11

Жареное солнце больших городов

1 июня в продаже появились летние мужские мокасины Swims Loafers по цене 3700 рублей за пару. Их конкурентным преимуществом является не только классический дизайн, но и функциональность: в производстве использованы высокотехнологичные материалы, не пропускающие влагу, обладающие антибактериальными свойствами и «дышащие». Нескользящая подошва выполнена из натурального каучука с ребристой фактурой, верх сделан из гибкого и прочного термополиуретана, а пришивная союзка изготовлена из двухслойной нейлоновой сетки в сочетании с силиконом. Благодаря такому соотношению материалов эти лоаферы можно носить в любых погодных условиях, к тому же в них можно плавать. В мини-линии представлено четыре летних расцветки – красная, белая, синяя и фиолетовая.

Gucci Group в очередной раз меняет штаб-квартиру: на этот раз основным офисным помещением компании станет здание в швейцарском городе Кадемпино. «Переезд» запланирован на осень, а город был выбран из-за близости к остальным европейским подразделениям группы. К тому же исторически офис в Кадемпино занимался логистикой брендов, принадлежащих Gucci Group, и новое место штаб-квартиры облегчит контроль над всей цепочкой поставок. Изначально головной офис располагался в Милане и Флоренции, а в 1998 году был переведен в Лондон.

В начале июля в московском ТЦ «МЕГА-Белая Дача» откроется тринадцатый столичный магазин бренда Samsonite. Магазин площадью 60 м2 расположен на первом этаже торгового центра, в оформлении использованы бежевые и коричневые тона. Торговое пространство разделено на зоны согласно ключевым коллекциям: молодежную High Faculty, бизнес Network и детскую Funny Face, есть также отдел «для путешественников», где будут представлены все модели чемоданов Samsonite, в том числе новая линейка легких чемоданов B-Lite в мягком корпусе.

№11 июнь 2010

Карл Лагерфельд продолжает «сезоны Chanel в Сен-Тропе». По традиции в мае именно в этом городе состоялась презентация очередной круизной коллекции бренда, а в конце июня открылся pop-up бутик марки. Магазин расположен в особняке XVIII века, торговое пространство составляет 396 м2, а для продажи до конца туристического сезона выставлены все коллекции Chanel, в том числе модели из pre-fall коллекции и часовой линии J12.

17 июня в Москве на Фрунзенской набережной, 34 состоялось официальное открытие магазина высокой детской моды Jacadi Paris. Международная сеть, которая включает в себя более 300 торговых точек в 32 странах мира, вернулась в Россию после более чем десятилетнего перерыва – бутик, открытый в Москве в 1995 году, закрылся через несколько лет, не выдержав экономического кризиса 1998 года. В просторном флагманском магазине представлен полный ассортимент Jacadi Paris, предназначенный для детей от 0 до 12 лет – одежда, обувь, экологически чистые игрушки, мебель и предметы интерьера.

бренд ет положительную тенденцию. Результаты нашего труда можно будет увидеть через несколько недель, и, я уверен, они развеют последние сомнения. Мы еще больше укрепим позицию Olsen в пакете брендов наших партнеров.

ДОВЕРИЯ

Сегодня немало спорят о перспективах франшизных проектов на территории нашей страны. О собственном опыте успешного развития партнерской сети в кризис рассказывает генеральный директор Olsen Rus LLC Фритьеф Хайнц

Фритьеф Хайнц

- Как вы оцениваете сегодняшнее состояние рынка в своем сегменте? - После очень тяжелого для российского модного бизнеса 2009 года мы смотрим в будущее с оптимизмом. Известно, что любой кризис дает новые шансы и несет в себе потенциал для развития. По моему мнению, большая часть игроков рынка, обладая значительным опытом, усовершенствовала свои профессиональные навыки за время кризиса. Это касается таких экономических инструментов, как, например, формирование ассортимента розничного магазина на основе тщательного анализа продаж. Так что многие компании в какой-то мере укрепили свое положение на рынке. - Какие компании потеряли свои позиции, а какие усилили? - Увы, большинство компаний в прошлом году недополучили прибыль, если не понесли убытки. Те поставщики, которые посчитали ненужным инвестировать время, силы и средства в работу с партнерами для преодоления трудностей прошлого года, потеряли более половины своей сети. Некоторые европейские компании столкнулись с серьезными финансовыми затруднениями, которые, в свою очередь, вызвали банкротство или как минимум опасения и недоверие со стороны байеров касательно гарантий на поставки. Потеря доверия партнеров в условиях нестабильности – это существенная проблема, а завоевать его снова – дело не одного дня. Что касается ритейлеров, то я бы сказал, что компании, которые не сохранили статусное позиционирование бренда или брендов, не представляли полноценные коллекции и сни-

зили свое предложение по портфолио, потеряли больше, чем остальные. Те же, кому удалось избежать подобных ошибок, смогли не потерять конечного потребителя и получить положительные результаты в последние несколько месяцев. - А как ваша компания пережила пик кризиса? - После ряда очень успешных лет 2009й стал весьма непростым для компании Olsen в России. Мы много сделали, чтобы сохранить свои позиции на рынке, поддерживая тесный контакт с партнерами. Ведь это необходимо не только для правильной оценки возможных рисков, но и для понимания перспектив развития бренда. - Какие изменения в системе работы вашей компании произошли за последний год? Как это сказалось на объеме продаж бренда? - Самое значительное изменение – это, конечно, создание дочерней компании ООО «Ольсен Рус» в Москве. Начиная с сезона осень-зима 2010 поставки по России будут идти с московского склада. Это поможет нашим партнерам сконцентрироваться на своем бизнесе и продажах, а не терять время, как раньше, на таможенные и логистические процедуры. 6 коллекций (12 тем), выпускаемых Olsen, будут ежемесячно поступать в магазины и обеспечат нашим партнерам хорошие продажи за счет регулярных поставок. Международная команда компании проделала огромную работу по запуску этого проекта, и большинство партнеров разделяют нашу уверенность в его успехе, а объем заказов уже демонстриру-

- Какая стратегия развития принята вашей компанией на 2011-2012 гг.? - Мы собираемся развивать бизнес в разных направлениях. За прошлый год несколько магазинов Olsen было закрыто, и сейчас мы подбираем наиболее эффективные торговые площади, чтобы увеличить количество монобрендов. Также для нас важно успешное присутствие марки в мультибрендах, продажи которых показывают хорошие результаты. - Какой рынок является приоритетным для вашей компании – столичный или региональный (какие именно регионы интересуют вас в первую очередь)? - На данный момент региональный бизнес очень неоднороден. У нас есть успешные партнеры как в Москве, так и в СанктПетербурге, Екатеринбурге, Тюмени, Омске, Самаре и других городах. Конечно, Москва представляет собой самый крупный потребительский рынок и все еще имеет потенциал для развития. Мы также намерены укреплять свои позиции в регионах, особо интересны для нас такие города, как Нижний Новгород, Пермь, Сочи, Ярославль, Красноярск и Иркутск. - Какой формат торговли является сегодня приоритетным для компании и почему? - Как я уже говорил, мы придерживаемся разных подходов, которые зависят от потенциала города, профессионализма бизнес-партнера и месторасположения магазина. Коллекции Olsen продаются в разных форматах. Мы не боимся конкурентного окружения и хорошо представлены в мультибрендах. Но там, где это имеет смысл, мы предпочитаем открывать монобренды. Недавно был создан новый, современный и стильный дизайн магазинов Olsen, и уже следующие открытия в России будут представлены в новой концепции. - Какому направлению работы вы собираетесь уделять первостепенное внимание в ближайшее время – развитию собственной или франчайзинговой сети? - Как правило, мы развиваем бренд в России через наших партнеров. Они лучше знают специфику своего города и предпочтения конечного потребителя. Мы собираемся и в дальнейшем укреплять наши взаимоотношения, предлагая дополнительные услуги, например, обучение персонала. Хотя стратегически важным направлением для нас являются собственные розничные магазины, которые дают возможность более чутко реагировать на изменения рынка, сотрудничество с профессиональными франчайзи – важная составляющая успеха любого бренда.

№11 июнь 2010

аналитика

Русская Андрей Куприянов, GLANCE

Татьяна Комиссарова, ГУ-ВШЭ

Ксения Рясова, Finn Flare

Ольга Кузнецова, «Рикки-Тикки»

Текст / Роман Сидоров / trendymen.ru

Российский рынок готовой одежды, особенно за пределами хрестоматийной МКАД, – явление загадочное, но, бесспорно, интересное. Более того, он может оказаться очень прибыльным, если грамотно учесть его основные тенденции и особенности

о разным оценкам, численность населения России сегодня составляет примерно 142 миллиона человек, из них более 67% живет за пределами Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей. Упускать столь лакомый кусок отечественного рынка не хотят ни российские, ни зарубежные компании-производители и ритейлеры одежды классов massmarket, masstige и luxe, а потому уже долгие годы длится освоение необъятных рыночных просторов. Тенденция усилилась с началом кризиса, оказалось, что регионы – неплохое подспорье и, при грамотном подходе, – перспективная точка роста. Впрочем, тот же пресловутый credit crunch показал, что работа с городами, далекими от столиц, совсем не так проста, как кажется – наибольшие падения продаж и досадные банкротства у ритейлеров случались именно там. Почему? Все очень просто. «Низкая бизнес-грамотность, часто нехватка интеллектуальных и креативных ресурсов, а также то, что нередко компании

принадлежат женам богатых бизнесменов, которые не воспринимают их как эффективное дело, приносящее прибыль, а значит, не могут быть успешными управленцами», – говорит о причинах подобных неудач президент компании Finn Flare Ксения Рясова. Очевидно, что «жена олигарха» или «сын богатых родителей» отныне не будут считаться надежными и привлекательными региональными партнерами, а федеральные сети станут более жестко выбирать франчайзи, ориентируясь не на количество салонов, а на успешность их работы. Одним из наиболее простых и эффективных способов воздействия на партнеров крупные сети и бренды считают ретробонус: выплаты компенсаций и вознаграждений исключительно по факту выполнения договорных условий. Следует отметить, что пока отечественные ритейлеры по темпам освоения российских регионов заметно опережают иностранных коллег, которые, попав на российские просторы, проявляют за-

* Данная статья открывает собой цикл материалов, посвященных российскому региональному ритейлу.

№11 июнь 2010

аналитика

Terra Incognita* 1

ЦУМ, Орел

ЦУМ, Нижний Новгород

ТЦ «Москва», Новосибирск

ТЦ «Кольцо», Казань

ЦУМ, Северодвинск

ЦУМ, Ростов-на-Дону

ЦУМ, Нижний Тагил

ТЦ «Гермес Плаза», Екатеринбург

Гостиный двор, Пермь

видную осторожность. Например, компании TopShop и H & M не выходят за пределы Москвы и Санкт-Петербурга, другие игроки – в частности, такие гиганты, как Inditex с флагманским брендом Zara, единодушны во мнении, что наиболее перспективные и удачные города для ведения дел в России – это Калининград, Казань, Краснодар, Нижний Новгород, Новосибирск, Ростов, Екатеринбург и Красноярск. Впрочем, марка Bershka уже пробует рынки Омска и Самары. Пионером среди крупных мировых ритейлеров одежды класса mass-market можно считать испанскую Mango, работающую более чем в 30 городах России от Калининграда до Тюмени и Уфы. Ее бутики есть даже в таких внешне непривлекательных для многих брендов полисах, как Курск, Набережные Челны или Иваново, который, по мнению портала weburbanist.com, вообще входит в первую десятку наиболее депрессивных и бесперспективных городов мира. Среди тех, кто активно увеличивает свое присутствие за предела-

ми двух столиц, есть и компания Benetton, чьи монобренды можно встретить даже в городах с населением менее 250 тысяч человек. Впрочем, даже Mango и United Colors of Benetton не могут похвастаться столь развитой региональной сетью, как у компании Sela, магазины которой открываются в провинциальных городах с населением от 100 тысяч человек, а порой и того меньше. В этом смысле интересен и опыт бренда спортивной одежды и аксессуаров Columbia, чья продукция ввиду ее практичности, универсальности и стилевой непритязательности пользуется особым спросом у населения районов с экстремальными и тяжелыми климатическими условиями. Сегодня ареал распространения этой марки охватывает более 60 городов России. Большинство упомянутых брендов, особенно из созвездия Inditex, для региональной экспансии предпочитают следовать за крупными игроками мирового ритейла, такими, как «МЕГА», нежели инвестировать в маркетинговые исследования и самостоятельно

№11 июнь 2010

аналитика

ТЦ «Серебряный город», Иваново

открывать концепт-сторы. Таким образом, эффект terra incognita дает хорошую фору российским ритейлерам и крупным компаниям, сети которых зачастую насчитывают 100-120 магазинов по всей стране. Уверенные темпы регионального развития сегодня демонстрируют такие сети, как Donatto, «Эконика», Glance и Ralf Ringer. Последняя компания особенно эффективно прирастает за счет низкоуровневых торговых форматов – корнеров и shop-in-shop. Нельзя упускать из виду и ресурсы региональных компаний, в том числе производственных, которые пусть и меньшими темпами, во многом из-за нехватки инвестиций, средств, а также кадров, осваивают локальные рынки. Например, в Екатеринбурге и Новосибирске успешно существуют монобренды местных дизайнеров. Наиболее интересные проекты: бутик KIKA Марии Варламовой, Константина Томилова и Татьяны Бочкаревой, салон Dark Angel Дмитрия Пехташева, Юлии Большаковой и Ольги Горбуновой. Помимо того, уже несколько лет по всей стране развивается сеть одежды от русских дизайнеров RUSPUBLICA, а северодвинские компании Navagga_Bay (denim и одежда casual) и SA.AN (пуховики, куртки, плащи) торгуют в Ярославле, Вологде, Екатеринбурге и других городах России.

Рыночная сукцессия

Помимо крупных проектов, естественно, в каждом городе России существуют отдельные торговые предприятия, занимающие, в зависимости от региона и местных условий, большую или меньшую часть локального рынка. Кризисный период 2008-2010 показал, что именно за счет этих компаний возможен дальнейший рост крупных проектов и экспансия федеральных и европейских брендов. Мировой финансовый кризис, чья тень не минула Россию, произ-

№11 июнь 2010

вел на отечественном рынке серьезные перестановки, нарушив устоявшееся равновесие между тремя группами завоевателей региональных просторов: локальными, федеральными и европейскими игроками. «Прежде всего, умер «медленный бизнес», благодаря чему во многих регионах России высвободились привлекательные торговые площадки. Это дает хорошие возможности для роста и развития более сильных игроков, – констатирует Ксения Рясова. – Также освободились интересные сотрудники, зачастую более квалифицированные – появились возможности для кадровых маневров. Производственным компаниям важно и то, что с банкротствами некоторых брендов фабрики начали делать интересные и выгодные для всех предложения. В целом же рынок стал более агрессивным». С другой стороны, есть и негативный момент. «Более сильные игроки быстро занимают освободившиеся площадки, мы наблюдаем тенденцию глобализации и монополизации брендов, – добавляет директор по развитию компании Glance Андрей Куприянов. – Однако в последнее время стали формироваться компании «новой волны», и тренд контрглобализации тоже нельзя упускать из виду. Рынок постепенно придает в равновесие, но текущие условия можно считать жесткими». Понимая, что «свято место пусто не бывает», крупные компании на период 2010-2012 строят далеко идущие планы по усилению регионального присутствия, пока выгодные торговые площадки вновь не заняли локальные группы и предприятия. Этот период особенно важен, так как с начала 2010 года отечественный рынок одежды начал восстанавливаться – прибыль многих компаний уже вышла на докризисные показатели, а то и превышает их. Это означает, что темпы экспансии вновь возрастут, тем более что кри-

аналитика чительно сократилась доля импульсных покупок, а в структуре потребительской корзины возрос удельный вес функциональных вещей», – рассказывает директор по маркетингу сети магазинов детской и подростковой одежды Rikki Tikki Ольга Кузнецова. В системе ценностей потребителей большую роль начинают играть соотношение «цена-качество» и сервис, чему в докризисное время они часто не уделяли должного внимания. «Главными причинами отказа от покупки в 2010 году, по результатам наших исследований, стали искусственно завышенная цена, несоответствие цены качеству, часто низкое качество одежды и хамский сервис!» – подтверждает декан Высшей школы маркетинга и развития бизнеса ГУ-ВШЭ Татьяна Комиссарова. Кроме того, на покупательское поведение и активность сильно влияет региональный компонент: комплекс экономических и экологических факторов. Например, жители северных регионов, где мало солнечного света, дефицит теплых дней, кислорода, часты осадки и высокая влажность, склонны приобретать функциональную и теплую одежду, преимущественно темной гаммы, и наоборот, спрос в южных районах смещен в сторону брендов, чья продукция отличается позитивными принтами и яркими цветами в средиземноморской эстетике.

In Summa

Магазин Mango в ТЦ «Серебряный город», Иваново

зис, как бритва Оккама, отск с рыночного древа засохшие ветви неэффективных предприятий. Среди других тенденций, характерных для регионального рынка одежды класса mass-market, можно отметить существование большого количества неофициальных «франчайзи». Более того, эти бутики ведут агрессивную маркетинговую политику, в результате которой часто происходит перепозиционирование бренда. Например, в Сочи, где салон Zara официально не работает, существующий магазин представляет продукцию бренда как товары luxury-класса. Естественно, ценовая политика соответствует общему тону рекламы. Многие ритейлеры и компании в курсе такого положения дел, однако не считают целесообразным тратить время, силы и средства на судебные разбирательства. Оценку ущерба репутации компании от деятельности подобных «бутиков» и салонов пока никто не проводил. Но очевидно, что во многих городах России, особенно не в региональных центрах, а в полисахсателлитах, рынок одежды класса масс-маркет до сих пор осваивается пресловутыми клетчатыми сумками и архаичными методами. Не менее интересно и то, что центральные универмаги практически повсеместно, особенно под натиском торговых центров «новой волны», строительство которых особенно активно шло последние 10 лет, теряют свой авторитет и значимость в глазах потребителей. С этих торговых площадок уходят «голубые бренды». Происходит разделение целевой аудитории: если современные площадки больше посещает молодежь и люди в возрасте 28-35 лет, то ЦУМы, за исключением Москвы, Санкт-Петербурга и некоторых других городов-миллионников, привлекают преимущественно зрелых людей. Естественно, и брендовый портфель таких предприятий смещен в сторону респектабельных марок с традициями и богатой историей.

Итак, региональный рынок все еще остается перспективной точкой роста для всех игроков современной fashion-индустрии по той простой причине, что там существует достаточное количество привлекательных торговых площадок и, судя по количеству неофициальных салонов, сохраняется высокий спрос на продукцию многих брендов. Еще один бесспорный плюс – слабая конкуренция между ключевыми сетями и брендами. Однако, в отличие от центральных городов и мегаполисов, он обладает рядом особенностей. Прежде всего, отсутствием достаточного количества профессиональных кадров, что создает серьезные трудности для работы франчайзинговых сетей. Во-вторых, потребитель в регионах более консервативен, рационален и менее падок на сезонные тенденции моды. С началом кризиса доля заядлых шопоголиковгедонистов заметно сократилась, а вот процент искателей выгоды и экономных покупателей увеличился. Более того, большое влияние на структуру спроса оказывает так называемый «региональный компонент», включающий социально-экономические и экологические факторы.

Рациональная корзина

Под влиянием кризисного времени серьезные перемены произошли не только на рынке, но и в потребительском поведении. Особенно ярко они отразились на региональных покупателях, которые всегда проявляли большую консервативность, в отличие от жителей столиц и прочих мегаполисов. Сегодняшний покупатель более осторожен, менее импульсивен и выбирает вещи с учетом их функциональности. «В 2009-2010 гг. появилась четкая зависимость продаж от погоды, сезона. То есть клиенты не покупали вещи впрок, а по мере необходимости. Также снижались объемы реализации товара в периоды распродаж, зна-

Бутик TRU TRUSSARDI в ТЦ «Серебряный город», Иваново

№11 июнь 2010

интервью

Татьяна Комиссарова

Текст / Наталья Либман

невозврата

В начале июня 2010 года в Москве прошел очередной бизнес-форум Fashion Retail. Основной акцент программы – нынешнее положение модного бизнеса в России, актуальные проблемы и их возможные решения. В рамках круглого стола «Совета маркетологов и аналитиков» свой взгляд на потребителя и модный бизнес 2010 представила Татьяна Комиссарова, декан Высшей школы маркетинга и развития бизнеса ГУ-ВШЭ. - Татьяна Алексеевна, на форуме вы говорили о возможных точках роста на современном fashion-рынке… - Можно коротко сказать, что сегодня точками роста являются четкая сегментация потребителей и новые модели продаж (офлайн и онлайн). Моя логика как специалиста по рыночным стратегиям – дать рекомендации, которые повлияют на увеличение денежных потоков компании. Падение платежеспособного спроса сегодня основная проблема, и она быстро «не рассосется», другими словами, рассчитывать, что в 2011 году будет так же, как до кризиса, не стоит. К сожалению для участников рынка, для запуска и поддержания интереса у покупателей к продукции компании придется использовать маркетинговую методологию, построенную на психологии потребителя. Для демонстрации используем одну из

рис. 1

www.workline.ru

№11 июнь 2010

интервью

моделей, разработанную Workline Group. Эта модель показывает зависимость изменения стиля поведения и мотивов от ценностей потребителя (см рис.1). Профессионалы в маркетинге знают, что существует взаимосвязь: ЦЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ СТИЛЬ ЖИЗНИ

ЦЕННОСТИ ПРОДУКТА

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ

ЦЕННОСТИ БРЕНДА ПОКУПАТЕЛЬСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ

Ценности – это идеальные образы, запускающие мыслительные и поведенческие механизмы человека. - Есть здесь какие-то константы? - Константы – это ценности, они меняются в последнюю очередь. Трансформация поведения потребителей начинается с критериев выбора товара. Если говорить о картине 2010 года по сравнению с 2008-м, то сначала поменялись эти критерии – все стали говорить о рациональной выгоде. В июне 2010-го, через 1,5 года после начала кризиса, мы отмечаем изменение покупательских стратегий на модном рынке, например, «сегодня я покупаю одежду только в период распродаж» или «после кризиса я посещаю только магазины, предлагающие вещи с дисконтом». Если бы сейчас экономическая ситуация вернулась в начало 2008 года, то мы бы увидели восстановление привычного поведения россиян при покупке одежды. Однако в последующие 1,5 года мы будем фиксировать закрепление в поведении потребителей изменений в векторах мотивации. - Это значит, что в 2009 году речь шла пока только об изменении критериев выбора товаров? - Да. В первую очередь. Но когда вы постоянно руководствуетесь одним и тем же критерием выбора, у вас начинает меняться сетка приоритетов, а это уже ведет к трансформации покупательского поведения. Вот пример: когда человек приходит в магазин и покупает продукты, он смотрит не на ассортимент, а на цены. Потом человек начинает в первую очередь обращать внимание на цены. Или он увидел новый товар, ему понравилось, но он смотрит на ценник и говорит: «У-у, за такие деньги я брать не буду». Вот это изменение покупательской стратегии. Но покупательские стратегии еще не являются мощной константой. Их еще можно трансформировать, если меняется внешняя среда. - Но сейчас уже начался процесс изменения мотивов? - Да. Настоящий момент – это период изменения мотивов. Это неприятно. И говорит о том, что если тенденция продолжится (я имею в виду сохранение экономической ситуации), то через три-пять лет, в зависимости от возраста потребителей, мы столкнемся с изменением группы ценностей, которые влияют на их поведение.

- Это хорошо. Российский шопинг станет наконец похож на рациональный европейский. - Ничего особенно хорошего для нашего fashion-бизнеса. Простой перенос опыта европейцев даст немного, ради интереса посмотрите на потребительские типы европейцев – они пересекаются с нашими где-то на 30%, к тому же маркетинговые инструменты настроены именно на их потребительское поведение. А ситуация в России требует современных профессиональных знаний по управлению рынком. Я почти 15 лет ждала, когда, наконец, понадобятся профессиональные компетенции по управлению поведением потребителей, построенные на психологии, когда не будет работать принцип, который один из владельцев бизнеса описал как «палку вставил, она растет, деньги идут». Сегодня я могу сказать, что решить задачу по изменению стратегии, не владея реальными профессиональными знаниями, практически невозможно. Это будет потеря денег. К сожалению, и сейчас многие у нас идут по традиционному пути, опираясь на прошлый опыт. Поэтому обращаю внимание, что для бизнеса могут быть опасны маркетологи, которые работали в российских компаниях до кризиса. В их работе не было системы – была, в основном, поддержка продаж, а это всегда процесс. До кризиса в эту профессию чаще всего шли люди, не имевшие системного мышления. Соответственно, что они делают сейчас? – Копируют действия. А этого в нынешних условиях не просто недостаточно – это ошибочный путь. И все же работодатели по-прежнему берут на работу людей с опытом работы в российских компаниях на нашем модном рынке. - А из какой отрасли имеет смысл сегодня брать специалистамаркетолога? - Из телекоммуникаций, автодилерства. Там давно работают профессионалы. Если бы вы видели людей из службы маркетинга «Билайна» – это профи! Международные компании, действующие на российском fashion-рынке, вырастили хороших специалистов, умеющих работать системно. - Небольшая fashion-компания не может себе позволить такого специалиста. - Да, я понимаю. Но тогда нужно обращаться к консультантам – и стратегию долгосрочную вам сделают, и сэкономить удастся. Важно, что сегодня у всех мало денег, поэтому достаточно пригласить профи, и он методом коучинга поможет определить стратегический вектор, поддержит собственного маркетолога компании в работе по реализации ее стратегии. Оплата такого специалиста рассчитывается из почасовой ставки консультанта – в этом случае компания ничего не потеряет, а только приобретет. - Вы считаете, что в ближайшее время большинству fashionкомпаний придется задуматься над стратегией и, чтобы выжить, уже никак не обойтись просто очередным тренингом для продавцов? - Продавцов, конечно же, тренировать нужно всегда. Текучка кадров и изменение ассортимента и так далее. Но просто продавать, как раньше, сейчас не получается уже. И самое неприятное состоит в том, что решения не лежат на поверхности. Кажется, это просто – выбрать сегмент, нарисовать стратегию «цели, задачи, etc.», глядя на таблицу в журнале. А толку? Речь идет не просто об изменении стратегии, а о создании новой модели, развернутой к потребителям. И это не просто слова – за ними стоит методология, используемая с 1990-х годов современными компаниями, и книги Котлера здесь не помогут. Сейчас меняется мотивация покупателей. Если это будет продолжаться в ближайшие полтора года, то начнет происходить переструктурирование ценностей. Но не психотипов. В поведении потребителей есть активные стереотипы, так называемые новые (они меняются приблизительно раз в 8 лет) и старые. Последние не трансформируются, они закладываются в детстве в процессе социализации. Так вот, психографические типы остаются неизменными.

№11 июнь 2010

интервью - От товара потребитель уходит к решениям, от уникальности – к поиску ценностей, от наличия – к широкому ассортименту. Рынок сейчас другой. Предложение превышает спрос. Это ситуация конкурентного рынка, покупателю важна возможность выбора. Сегодня покупатель ищет не новый продукт, а решение своей задачи, проблемы. - Например, не стильная блузка, а практичный топ под конкретный офисный пиджак на определенный сезон? Давайте чисто технически опишем сценарии нынешнего поведения покупателя в магазине. Я возьму самые позитивные ситуации.

WorkLineGroup | копирайт www.marketing.hse.ru копирайт www.marketing.hse.ru

- Как, например, поменяются ценности у гедонистов? - Раньше гедонисты очень любили компаниями, семьями ходить по кафе, ресторанам и в уикенды пробовать разные кухни. Они первыми ушли из кейтеринга, теперь же читают книги по домоводству и создают новые блюда на кухнях у друзей. Это тоже удовольствие. У них появилась новая модель получения удовольствия, но они никогда не перестанут быть гедонистами. - А если сформулировать изменения в поведении потребителей с 2008 года к настоящему моменту, то в чем они состоят?

копирайт www.marketing.hse.ru

№11 июнь 2010

Сценарий первый – покупатель лоялен к бренду. Он приходит и видит, что ассортимент новой коллекции меньше. Пытается найти выход из существующего предложения. Предположим, он смог подобрать комплект, приносит вещи на кассу и видит – цена выросла. И поступает сообразно тому, готов ли заплатить эту цену или нет. Другой сценарий – тоже лояльный посетитель. Денег у него почти нет, но есть желание освежить гардероб. Он смотрит на вещи, цены, прикидывает, сколько будет стоить что-то конкретное во время распродажи. И, если ему действительно что-то необходимо, покупает, если нет и ситуация терпит – ждет распродажи. Или же идет в другой магазин. Третий сценарий – посетитель только знает магазин, но не лоялен к нему. Он предпочитает выбрать место, где расположено сразу несколько точек продаж или отправляется в торговый центр. Стритритейлу сейчас очень тяжело. Посетители сегодня предпочитают торговые центры: они обходят магазин за магазином, прогуливаются. И ориентируются на известные названия. Если марка знакома – заходят, более внимательно рассматривают одежду. Если же название им неизвестно, то зайдут только если заинтересуются витриной (а сейчас на витринах экономят). Посетитель переступит порог, посмотрит на ценник и, в зависимости от того, насколько цена будет воспринята им как приемлемая, поступит дальше. Если цифра покажется ему нереальной, он уйдет в следующий магазин.

интервью - Если говорить о возможных точках роста – в каких потребительских сегментах, среди каких бизнес-решений, на ваш взгляд, их нужно искать? - Точки роста по сегментам – это средне-нижний класс, молодежная аудитория. Ежемесячный доход – около 8-12 тысяч рублей на человека в регионах. Самая подвижная, самая управляемая аудитория. И средне-верхний класс, это около $3000 на человека в месяц. Такой был доход до кризиса, по крайней мере. Важна четкая сегментация, построенная на психологии потребителя, иначе ничего не получится. Если же говорить о бизнес-моделях и форматах, то перспективной я считаю стратегию роста количества монобрендов внутри одной группы. Так, например, работает Melon Fashion Group, которая привлекает новые бренды в портфель для того, чтобы «на круг» удержать и увеличить свои денежные потоки. То же самое делает Steilmann. Принцип этих групп – сохранить денежную массу, представив больше брендов внутри одной компании.

рис. 2

Перспективно также увеличение продаж за счет акций в интернетсреде. Так действуют шопинг-клубы. Монобрендовым магазинам я бы рекомендовала пускать к себе чужие торговые марки. Здесь очень важно, чтобы последние не были известны потребителю и сами активно себя не промотировали. Fashionритейлеры должны пускать на свою территорию такие марки, чтобы покупатель с их помощью смог подобрать комплект в одном магазине. Тогда получится, что не потребитель ходит по торговому центру и собирает гардероб, а вы ему профессионально предлагаете. В вашем магазине появляется решение для потребителя по созданию образа. Вы не теряете денежную массу и при этом получаете свою маржу от эксплуатации торговых площадей. Это решение чисто бизнесовое, важная деталь – оно эффективно в том случае, когда ваши потребители – это карьеристы и имитаторы. Поэтому те бренды, которые по стилю рассчитаны на эти группы – первые, кто может воплотить данную стратегию и увеличить доход. - Это должны быть марки чуть дешевле основного ассортимента? - Да, они должны стоить на 10-15% меньше, чем вещи ТМ монобрендового магазина. - Но что же делать дальше? Покупатель начинает привыкать к более дешевым товарам, а в модной рознице рассчитывают, что потребление уже скоро вернется к уровню 2008 года. - Потребление не вернется к тем рубежам в ближайшее время, лет через пять, не раньше. А за это время сформируются новые потребительские модели поведения. - То есть получается, что российский fashionбизнес обречен на низкую маржу и невысокие цены на светлое пятилетнее будущее? - Думаю, что маржа точно не вырастет до показателей 2007 года. Известно, что Европа работает на меньшей марже по сравнению с Россией. С иллюзиями 2008 года надо распрощаться. Не стоит забывать, что доходы населения упали. Свободных денег стало меньше (cм. рис. 2). К тому же существует психологическая составляющая – эффект сбережения. Социологи вам скажут, что сейчас существует тенденция к аккумуляции средств, а не к трате, что было характерно для 2007-2008 годов. Поэтому ждать, что мы вернемся к покупательской модели поведения образца конца 2007 - начала 2008 годов, не имеет смысла. Надо понимать, что сейчас мы должны последовательно развивать привычку потребителя к количеству вещей, которые ему необходимо обновлять в сезон. Есть такая теория максимальной полезности. Она регулирует экономическое поведение

копирайт www.marketing.hse.ru

человека. Что делали американцы – они убеждали потребителя, что если он относится к среднему классу, то машина у него должна быть не старше трех лет, а обуви должно быть не менее трех новых пар в сезон. Вот вектор обучения потребителей в соответствии с экономической теорией полезности. - И денег жалко, и шопинг не радует. - Проблема роста сейчас – в головах потребителей. Ольга Кузнецова, директор по маркетингу компании Rikki-Tikki, это подтвердила в своем выступлении на Fashion Retail Forum: сегодня не просто брюки покупают мальчику, а брюки непромокаемые в сезон. В запас ничего не приобретается. Выбор функционален. Вот она – логика. Даже на детях она стала рациональна. Это рычаг. Это точка роста потребительского поведения. Но последним нужно управлять, а не сидеть и ждать, что все само собой пройдет. И я сразу могу сказать: отдельно взятая компания эту работу не сделает. В США это берут на себя профессиональные ассоциации производителей, либо ритейлеров. В развитых экономиках есть показатель Customer satisfaction index – это индекс удовлетворенности покупателя. Не удовлетворенности товаром данной компании или обслуживанием данного магазина. Это фактор удовлетворенности потребителя, относящегося к определенному рынку и определенному классу. Вот это и есть управление поведением. Российские автодилеры это делают уже лет пять как. Почему я и считаю автомобильный рынок очень профессиональным. - Современный маркетинг не только имеет достаточно инструментов, чтобы помочь бизнесу существовать в переходных условиях, но и сам способен управлять будущими потребительскими тенденциями? - Да. Но ключевое слово тут – «современный», т. к. речь идет о маркет-менеджменте. В России же до сих пор доминирует производственно-сбытовой маркетинг. А отечественные игроки fashion-рынка, в основной массе, управляют компаниями не как системным бизнесом. Сплошная инициатива: «а давайте попробуем на рынке сделать так…». И это грустно, ведь решения все уже существуют, их много на смежных рынках, также регулируемых модой. И для компаний, осознающих необходимость перемен, открыты все пути – от привлечения профессиональных консультантов до получения адекватного образования. Удачи!

№11 июнь 2010

технологии продаж

О РОЛИ ЛИЧНОСТИ

В ТОРГОВЛЕ

Текст / Татьяна Гривенная

Если определять три кита успешного функционирования компании на современном fashion-рынке, то это – логистика, дизайн и ассортиментная политика. Совсем недавно русский деловой язык обогатился таким понятием, как категорийный менеджмент, которое имеет самое прямое отношение к ассортименту. А некоторые российские компании, например, Sela, «Спортмастер», Ostin, «Центр Обувь», «Алфавит» и другие уже внедрили и осваивают эту систему управления ассортиментом.

Галина Кравченко, FCG

Елена Залесская, «Модное бюро»

Нина Заславская, бизнес-тренер

ольшинство отечественных ритейлеров воспринимают категорийный менеджемент как модное увлечение, как когда-то воспринимался маркетинг, а то и вовсе не знают, о чем идет речь. В чем же суть нового метода, кто такой категорийный менеджер, зачем он нужен и какие проблемы помогает решить? «Сам термин возник в 90-е годы на рынке FMCG, – говорит Галина Кравченко, ведущий консультант Fashion Consulting Group. – В основе подхода лежит разделение ассортимента розничного продавца на группы, называемые категориями. Каждая из них включает товары и услуги, удовлетворяющие потребности целевого покупателя. Например, категории «женская одежда», «детская одежда», «спортивный инвентарь», «мужская повседневная одежда» или «женская вечерняя одежда» и т. д. Группы могут быть широкие или более узкие, специализированные, если ассортимент у компании большой». По словам эксперта, категорийный менеджмент стоит вводить в компаниях, имеющих розничную сеть, причем как мультибрендовую, так и монобрендовую, операторам, которые планируют увеличивать количество магазинов и расширять географию присутствия, а также тем, кто имеет широкий ассортимент – от 100 артикулов. Чтобы ввести этот метод управления, необходимо изменить структуру организации. «Большинство торговых компаний имеют классическую централизованную функциональную структуру: товароведы или закупщики, продавцы, бухгалтеры и экономисты – все выполняют исключительно свою узкую функцию, – говорит Елена Залесская, руководитель кадрового направления компании «Модное бюро». – Категорийный менеджмент предполагает структуру с элементами матричных. Управление в них осуществляется не только по вертикали, но и по горизонтали. Категорийный

№11 июнь 2010

менеджер (горизонталь), не становясь генеральным директором (вертикаль) или даже начальником отдела (вертикаль), влияет на деятельность других подразделений. При традиционном подходе к торговле функции закупок и продаж были разделены между разными подразделениями компании, стратегии которых различались: отделы закупок ориентировались на приобретение товаров по оптимальной цене и получение максимальных скидок от поставщиков, а отделы продаж стремились к реализации максимальных объемов товаров. В результате на складах и в витринах магазинов могли оседать партии товаров с низкой оборачиваемостью или появляться продукция, выпадающая из общей торговой концепции. В случае перехода к технологии категорийного менеджмента происходит объединение функций. Это означает, что все этапы – от закупки, логистики и до продажи товара – сосредотачиваются в едином центре ответственности». Ключевая идея категорийного менеджмента – выделение каждой товарной категории внутри ассортиментной группы (или же товарных направлений). И управление балансом всех вменяемых менеджеру категорий. Категорийный менеджер может оперативно повлиять на результаты продаж и поддержать идеальный баланс ассортимента. «Каждая категория товара играет определенную роль, – делится профессиональным мастерством категорийный менеджер одной детской сети. – Есть приоритетные категории, есть базовые, уникальные, периодические и условные. Каждая имеет свою определенную пропорцию. Например, удобной или сезонной не должно быть больше 10% в зале. Сбалансированное соотношение категорий между собой и есть залог эф-

технологии продаж

Магазин United Colors of Benetton, Испания

фективной ассортиментной политики. Категорийный менеджер управляет всеми категориями, в случае нарушения баланса он использует инструменты логистики – перебрасывает товар, либо инструменты маркетинга – проводит акции по стимулированию продаж и мерчандайзинга – меняет выкладку или зонировку». «У меня был опыт работы и в российской, и в западной компаниях, – говорит автор тренинга по коммерческому мерчандайзингу (ВМ) Нина Заславская (Санкт-Петербург), работавшая региональным менеджером по ВМ в компании TopShop и мерчендайзером в одном из магазинов сети Modis. – Многие наши компании группируют свой товар только по коллекциям, и их единственная реакция на изменения в продажах – переставлять эти коллекции с места на место. Группируя товар с помощью товарного классификатора можно более гибко воздействовать на продажи. В категорию объединяются товары, близкие по типу потребителя, а не по единому способу закупки байером или удобности учета для товароведа. Например, мужчины носят рубашки с галстуками, если объединить эти две товарные группы в одну категорию, мы получим ряд преимуществ. Менеджер, ответственный за закупки рубашек и галстуков, будет исходить из определенного поведения потребителей (мужчин, подбирающих галстук к рубашке). Мерчандайзер в зависимости от торговой ситуации распределит пространство между галстуками и рубашками и тем самым увеличит продажи того, что пользуется спросом. Магазин будет иметь четкое представление, сколько определенная зона приносит ему денег. Мой опыт свидетельствует о том, что очень важно разделять товар на fashion и базу, и вот здесь открывается простор для взаимодействия менеджера по продукту (категорийного менеджера) и мерчандайзера. Выделяя лучшие категории, а не коллекции, мы можем реально повысить их раскупаемость. Категорийный менеджер имеет самую свежую информацию о продажах сети (магазина), он группирует и анализирует эту информацию определенным образом (выделяет лучшие категории, выделяет бестселлеры и т. д.) и передает мерчандайзеру, который, используя определенные приемы (изменение зонирования, работа с бестселлерами, блокировка и т. д.), создает дополнительные условия для повышения продаж». Помимо перечисленного, плюсом категорийного менеджмента является прозрачная мотивация сотрудников. «Система мотивации привязывается к финансовому успеху категории, – говорит Елена Залесская. – Среди них могут быть объем товарооборота, сумма валового дохода, объемы товарных запасов, объем оказанных маркетинговых услуг поставщикам и так далее. Если в компании есть KPI, то для категорийного менеджера основным критерием является уровень прибыльности с 1 кв. м2, в то время как основным КPI для байера – оптимальное ценообразование и получение выгодных цен у поставщиков (ниже среднего на рынке). Здесь есть прямая ответственность работника, которую он не может переложить ни на кого. Он лично заинтере-

сован в том, чтобы мерчандайзеры, логисты или маркетологи своевременно прореагировали на возникшую проблему». Почему же не так много российских компаний, которые используют инструменты категорийного менеджмента? Одна из причин, по мнению экспертов, – недостаточность знаний вообще о данной системе. Любопытен тот факт, что кризис подхлестнул и оживил интерес к этой теме, так как возросло количество участников профильных тренингов, а также повысился спрос на специалистов по категорийному менеджеров. Отсюда возникает вторая причина медленного внедрения – кадровая. На рынке недостаточно специалистов, которые владели бы практическими навыками коммерческого мерчандайзинга или категорийного менеджмента. В основном это специалисты, которые пришли из западных компаний или из «продвинутых» российских. Как правило, таких профессионалов «выращивают» внутри компаний, переводя их из байеров или бренд-менеджеров. К тому же стоимость хорошего категорийного менеджера на столичном рынке стартует от 45 000 рублей. Еще одна из причин, тормозящая введение категорийного менеджмента, – это дорогостоящая система учета. Речь идет о внедрении специальных программ: 1C, Trade-X или SAP. В зависимости от объема сети варьируется и цена системы. Практика показывает, что программное обеспечение, без которого невозможно получить оперативные данные, стоит от 300 000 рублей до $1 млн.

№11 июнь 2010

новости маркетинга

Люди и цифры

слияния и поглощения | котировки акций | инвестиции | финансовые отчеты

RICHemont

Штаб-квартира Richemont в Женеве

Швейцарская luxury-группа Richemont, включающая в себя бренды Cartier, JaegerLeCoultre, Baume et Mercier, Alfred Dunhill, Chloé, Piaget и другие, огласила итоги финансового года, закончившегося для компании 31 марта 2010 года. Несмотря на снизившиеся почти по всем параметрам показатели, генеральный директор Джоанн Рупер считает, что «итоги года были хорошими, учитывая обстоятельства». Экономический кризис сильно затронул Richemont: продажи упали на 4%, составив €5176 млн, операционная прибыль снизилась на 14% - это €839 млн, а чистая прибыль уменьшилась на 7% и равна €3191 млн в денежном выражении. Основным рынком сбыта для группы является Европа, где сумма доходов составила €2099 млн. Тем не менее показатели продаж на европейской территории уменьшаются – в 2009 году на 11%. Падают объемы и на американском (-20%), и на японском (-10%) рынках, зато азиатскотихоокеанское побережье показывает огромные темпы роста – 18% и €1740 млн. По словам Рупера, именно этот регион станет ключевым для группы в следующем году.

Путешествие мечты

31 мая в Российской экономической академии им. Г. В. Плеханова состоялся семинар MBA, где спикером выступил итальянский дизайнер Альвиеро Мартини. Он рассказал о своем личном опыте построения глобального бренда – начиная от линии чемоданов Alviero Martini la Classe и открытия бутиков по всему миру, заканчивая автобиографической книгой «Мечта: весь мир в чемодане» и проектом Andare Lontano Viaggiando – коллекции женской одежды и аксессуаров. Этот бренд был запущен дизайнером в 2006 году и предназначен для деловых женщин, которые много путешествуют – классические костюмы, пальто и тренчи, юбки, блузы и платья из шерсти, хлопка и джерси дополнены в его коллекции повседневными объемными сумками, кошельками, платками, багажными наборами. Ключевой линейкой являются сумки под названием Passport, выполненные из прорезиненной хлопковой ткани и украшенные принтами в виде таможенных штампов, собранных Альвиеро из всех собственных паспортов. Дизайнер привез в Москву осенне-зимнюю коллекцию 2010/11, которая продается во многих городах России и Украины, но пока не представлена в Москве. Было объявлено, что ведутся переговоры с известными универмагами и концепт-сторами – Bosco di Ciliegi, Podium, ЦУМ, ГУМ, «Весна» и Leform, а после премьерного сезона продаж в мультибрендах будет принято решение об открытии монобрендовых бутиков.

A Dream Journey

On May 31 Plekhanov Russian Academy of Economics welcomed participants of MBA seminar. An Italian designer, Alviero Martini, participated in the seminar as one of the speakers. He introduced his own global brand development experience beginning with the Alviero Martini la Classe suitcases line and launching its worldwide boutiques chain and finishing with an autobiographical book entitled “Dream: the Whole World in a Suitcase” and the project Andare Lontano Viaggiando women’s wear and accessories collection. The brand was launched in 2006 and was aimed at business women who travel a lot. There are smart suits, coats, trenches, skirts, blouses, Andare Lontano Viaggiando, осень-зима 2010/11 woolen, cotton and jersey dresses which can be perfectly matched with big handbags, purses, scarves and travel bags sets. The key line entitled “Passport” consists of bags made of waterproof cotton fabric imprinted with customs service seals, which Alviero had collected from his own foreign passports. The designer brought to Moscow his FW 2010/2011 collection which is currently being sold in various cities of Russia and the Ukraine though has not yet been present in Moscow. Alviero Martini announced that the brand is holding negotiations with such well known department stores and concept-stores as Bosco di Ciliegi, Podium, Central Department Store of Moscow (TSUM), Main Department Store of Moscow (GUM), «Vesna» and Leform. He also informed the audience that after the premier season in multibrand stores monobrand stores will be set up.

Испанская Inditex Group представила результаты первого квартала 2010 года. Показатели кажутся немного нереальными: чистая прибыль составила €301 млн, что превосходит аналогичный период 2009 года на 63%. Валовая прибыль увеличилась на 20% (€1698 млн), а сумма продаж по всему миру достигла €2,66 млрд, что на 14% больше показателей первого квартала 2009 года. С февраля по апрель 2010 года было открыто 98 магазинов: таким образом, сейчас группа управляет более чем 4700 магазинами в 76 странах мира.

Компания «Модный континент», управляющая российской сетью InCity, намеревается провести IPO. Выход на биржу запланирован на весну 2011 года, всего будет продано до 25% акций. По заявлению генерального директора компании Александра Попова, большая часть средств будет направлена на дальнейшее развитие сети, которая насчитывает 198 магазинов. В 2009 году EBITDA «Модного континента» составил 470 млн рублей, а ожидаемая цифра за 2010 год почти в два раза больше – 0,9-1 млрд рублей.

№11 июнь 2010

Немецкий универмаг Karstadt спасен от банкротства. В середине июня было объявлено о новых владельцах department store, история которого насчитывает уже 129 лет, – ими стали частный инвестор Николя Берггруэн и группа BCBG Max Azria. Финансовая сторона сделки не разглашается. Макс Азриа комментирует: «У нас есть невероятная возможность наладить бизнес снова и сделать Karstadt жемчужиной немецкого ритейла».

С 1 по 10 июля в рамках молодежного форума «Селигер» состоится артфорум, основной целью которого станет поиск талантов в разных сферах искусства. Организаторы уделят внимание и fashionиндустрии: для молодых участников проведут лекции и семинары, где спикерами выступят Денис Симачев, Даша Гаузер, Леонид Алексеев, дизайнерcкий дуэт Pure Joy Fashion и другие. По итогам программы будут вручены призы: создание капсульной коллекции для бренда Forward, стажировка у Игоря Чапурина и грант от Kira Plastinina. Также артфорум посетят представители ведущих Недель моды в России, которые отберут часть молодых дизайнеров для участия в своих мероприятиях.

новости маркетинга Оле, оле-оле-оле!

Два бренда представили продукцию, посвященную чемпионату мира по футболу, проходящему с 11 июня по 11 июля 2010 года в Южной Африке. Итальянская марка Santoni презентовала лимитированную серию кроссовок. Эта модель выполнена из состаренной кожи, а ее украшением стал нанесенный сбоку флаг. Каждая пара стоимостью €275 расписывается вручную, а в некоторых салонах Santoni представляется возможность выбрать, какой именно флаг будет изображен. Французский бренд Louis Vuitton также представил для чемпионата мира кофр, в котором будет «путешествовать» кубок – переходящий приз победителю, выполненный из 18-каратного золота.

В новом цвете

Европейский бренд MEXX объявил о ребрендинге, который коснется всех аспектов деятельности – от моделей и торгового оборудования до визуальной составляющей и рекламных коммуникаций. Масштабные перемены начнутся в осенне-зимнем сезоне: изменится логотип и корпоративная палитра, которые будут выполнены в фиолетовой гамме. Дизайн всех магазинов будет обновлен по проекту нью-йоркского флагмана марки, изменениям подвергнутся и коллекции бренда – большее внимание в них будет уделено классическим и вневременным вещам, розничные цены снизятся, также готовится к запуску несколько новых линий. С целью промотирования новой концепции запланирована большая рекламная кампания, для которой на российском рынке в качестве лица марки была выбрана актриса Юлия Снигирь.

Кофр для кубка ЧМ по футболу-2010 от Louis Vuitton

Юлия Снигирь в рекламной кампании MEXX сезона осень-зима 2010/11

Король универмагов

10 июня в Нью-Йорке состоялось вручение престижной награды Department Store of the Year, которая досталась универмагу Selfridges. За первое место, оценивающееся по степени брендинга, инновационности товаров и сервиса, а также финансовым результатам, боролись три department stores – нью-йоркский Bloomingdale’s, гонконгский Lane Crawford и лондонский Selfridges. Как отметил в своей речи глава последнего Пол Келли, победа досталась его компании «благодаря отличным прибылям в нелегкие для всех времена, многомиллионным инвестициям в онлайн-торговлю и планам по созданию самого большого обувного отдела в мире».

Итальянская ювелирная компания Damiani Group отчиталась об итогах финансового года. Доходы бренда продолжают падать: в 2009 году чистый убыток составил €18,2 млн, что в четыре раза больше, чем в 2008 – тогда сумма чистых убытков была оценена в €4,7 млн. Доходы также снизились на 2,7% до €145,8 млн. Тем не менее генеральный директор компании Гийдо Дамиани настроен на лучшее: «Хотя макроэкономическая ситуация до сих пор остается неясной, мы верим, что возвращение к показателям 2007 года займет еще какое-то время».

Универмаг Selfridges в Бирмингеме

16 июня Дом Gianfranco Ferre и производственная компания Ittierre SpA были выставлены на аукцион. Предложения от потенциальных покупателей должны быть представлены не позднее 6 июля, а до 25 июля включительно будет проводиться всесторонняя проверка обеих компаний. Также с молотка уйдет особняк Ferre, расположенный в Сардинии. По предварительным данным, брендом заинтересовались нью-йоркские компании Amber Capital Investment Management и Prodos Capital Management, а также итальянская фирма Palladio Finanziaria. Торги назначены на начало августа.

Ральф Лорен, основатель и генеральный директор Polo Ralph Lauren Corp., продает часть акций. Публичное предложение включает 1,6% от общего количества акций на сумму около $900 млн. Тем не менее после продажи Ральф и его семья по-прежнему будут мажоритарными владельцами 80% акций. Максимальная цена одной акции, установленная комиссией по обмену, составляет $78,55.

18 июня Тина Ягрос покинула должность управляющего директора North American Fur Association. Она стояла у истоков и работала на крупнейшую меховую ассоциацию мира с момента ее основания в 1999 году. В обязанности Тины входили разработка маркетинговых концепций, осуществление международного продвижения и развития бренда NAFA, также она состояла в должности вице-президента по маркетингу непосредственно аукционов, проводимых ассоциацией.

№11 июнь 2010

аналитика Текст / Татьяна Медовникова

Легпромовцы всех стран – объединяйтесь! Развитие рынка и информационного поля неминуемо приводит к объединению участников этого процесса. Несмотря на невеликость российского сегмента производства одежды, обуви и аксессуаров, а также материалов и комплектующих, союзы и ассоциации его участников существуют уже с середины 1990-х. Но устраивает ли нас количество и качество сложившихся на рынке профессиональных объединений – вот в чем вопрос. Святая простота 1990-х Вполне логично, что именно в трудные времена люди объединяются. Если, конечно, у них не хватило дальновидности, чтобы сделать это раньше – используя, так сказать, превентивные меры. Так что идеи создания новых профессиональных объединений, союзов и ассоциаций особенно четко у участников рынка стали формироваться примерно год назад – в 2009-м. За прошедшие 15 лет российское производство товаров легкой промышленности, конечно, не достигло уровня итальянской, немецкой или китайской экономик. Но своя история у объединений участников отечественного рынка все же сложилась. В начале 1990-х появились первые консолидированные структуры отрасли – прямые наследницы советской экономики, идеологии и терминологии. Самый яркий и крупный пример – образованный в 1990-х, на заре формирования рыночной экономики, Российский союз предпринимателей текстильной и легкой промышленности. Структура эта имеет прямое отношение ко всероссийской оптовой ярмарке «Текстильлегпром» на ВВЦ. Многие участники рынка считают, что именно к организации этой выставки и сдаче в аренду выставочных площадей и сводится основная функция данного образования. Особенно забавными выглядят попытки организаторов подобных смотров уговорить европейские компании инвестировать в проекты российских производителей, которые, по мнению постсоветских управленцев, можно обнаружить именно на выставке достижений легпрома на ВВЦ. В очередной раз этот призыв РСПТЛП озвучил на прошедшей 21 июня прессконференции Российско-европейского текстильного альянса (RETA) председатель данного союза Б. М. Фомин. В результате генеральному директору Союза французской текстильной промышленности Эммануль Бюто-Стуббс пришлось мягко «намекать» российскому менеджеру, что у инвестиционных проектов есть свой сложившийся рынок и конкурентная среда на нем такова, что деньги вкладываются в те рынки, проекты и предприятия, которые предоставляют для этого максимально выгодные условия. Если привести это высказывание к принятой во всем мире бизнестерминологии, то звучит это примерно так: чтобы инвестиционные европейские деньги пришли на российский рынок, то есть, чтобы победить среди конкурентов – рыночных экономик стран БРИК – и привлечь деньги, следует заинтересовать инвесторов выгодными условиями вложения средств и гарантировать надежность этих вложений. А для этого посещения отраслевых выставок достижений народного хозяйства явно недостаточно. Нужно еще, чтобы российский бизнес дорос до грамотного формирования и формулирования экономически выгодных предложений, из которых станет понятно, почему европейцы должны переключиться с производства на фабриках Турции, Украины, Литвы, Румынии,

№11 июнь 2010

Индии, Китая, Португалии, Мексики, Бразилии, Туниса именно на российский производственный аутсорсинг.

XXI век – вместе победим? Во времена обилия нефтедолларов и пика потребительской активности 2005-2008 годов, на отечественном рынке наконец стали складываться настоящие бизнес-сообщества. Их возникновению способствовал, конечно, рост денежной массы и потребления в стране. Именно высокая покупательская активность привела вначале к развитию российского швейного и обувного производства в 2000-2004 годах, а затем, в погоне за снижением издержек в 2006-2008 гг., – к объяснимому перемещению производства российских компаний в Китай и Индию. На пике рыночной активности в швейной индустрии появились предпосылки к появлению профессиональных ассоциаций, отражающих интересы швейных производителей. Так, по инициативе владельца торговой марки «Гота» Александра Оносовского возникла Ассоциация предприятий индустрии моды АПРИМ. Представители этой организации изначально разговаривали на языке бизнеса. Необходимость формирования информационного поля у менеджеров ассоциации тоже сомнений не вызывала. До сих пор генеральный директор АПРИМ Мария Сморчкова участвует в организации самого серьезного мероприятия сегмента – деловой программы выставки CPM. Вот только прародитель этого союза, владелец компании «Гота», переключившись на более высокодоходные операции с недвижимостью, свернул свои швейные цеха в памятном 2007 году. И с тех пор состав участников организации определять становится все сложнее и сложнее.

Регионами прирастая Финансовый кризис и необходимость принятия конкретных мер по экономическому развитию регионов привели к тому, что в 2009-2010 годах наконец стали складываться и региональные союзы предпринимателей легкой промышленности. Первыми решили консолидировать усилия представители самого активного и прогрессивного в экономическом отношении Северо-Западного региона. «Швейные предприятия Санкт-Петербурга объединились в Союз после создания нового таможенного союза и повышения пошлин на импортируемые ткани. Ни для кого не секрет, что отечественная сырьевая и текстильная базы находятся сейчас в таком плачевном состоянии, что немногочисленные сохранившиеся питерские швейные предприятия после этих мер просто встанут. А ведь они пережили бурные 90-е и уже два экономических кризиса. Поэтому наши производители и решили объединиться,

аналитика

чтобы отстаивать свои позиции для начала хотя бы на уровне Петербургского правительства», – говорит Светлана Георгиевна Молчанова, генеральный директор фонда «Сделано в Петербурге», в рамках которого действует Союз производителей швейных изделий СШП. Питерские производители подсчитали, что планируемые к вводу тарифы увеличат себестоимость изделий в 2,5 раза, что сделает их продукцию абсолютно неконкурентоспособной по сравнению с китайской. И надо сказать, что обращение СШП к правительству привело-таки к повышению пошлин на импорт только домашнего текстиля. В процессе разрешения этой ситуации менеджеры СШП обнаружили, что с 1992 года легкой промышленностью у нас просто никто не занимался. А правительство Санкт-Петербурга вот уже 5 лет не поддерживает никакие целевые программы легпрома. Особенно впечатляют объемы падения доли производства в этом сегменте рынка – если в 1990 году она составляла 28% от валового продукта региона, то теперь эта доля снизилась более, чем в 10 раз – до 2,3%. Именно эти цифры обрисовали немалое поле для деятельности Союза швейников, которые пока с кораблестроением или приборостроением соревноваться не могут. Но хотят. Поэтому собираются развивать легпромовский технопарк с собственным крупным оптовым торговым центром под названием Fashionhouse. Ориентирован СШП на малый и средний бизнес по простой причине – крупные швейные предприятия разорены, разукрупнены и распроданы. По словам Светланы Молчановой, на базе одной только фабрики Zarina действует сейчас 22 мелких производителя. «Большевичка» же распалась на 17 маленьких компаний. Еще один текстильный регион страны, в котором планируется выстроить отраслевой кластер, – это Ивановская область. В связи с планами по возрождению и развитию легкой промышленности региона была создана Ассоциация предпринимателей текстильной и легкой промышленности Ивановской области. Инициатива по созданию этого объединения принадлежала областной администрации – лоббировать на федеральном уровне интересы одного предприятия труднее, чем интересы организации, объединившей нескольких производителей. Лидером Ассоциации в конце мая был избран генеральный директор ЗАО «Компания «Мега» Василий Гущин, который считает, что цель создания любого подобного объединения – это лоббирование интересов отрасли. И с кем в союзе выступать – будет видно. Как отметил Василий Гущин после своего избрания, в дальнейшем ивановская ассоциация текстильщиков перейдет под крыло одной из подобных организаций федерального уровня. Таких существует несколько, и окончательный выбор, с кем вступить в союз, еще впереди. По словам Василия Гущина, это будет организация, сотрудничество с которой окажется наиболее перспективным с точки зрения удовлетворения интересов экономики региона. До сих пор в Ивановской области складывалась забавная тенденция: все попытки создать ассоциацию текстильщиков предпринимались в момент обострения ситуации в отрасли. Но как только климат улучшался, желание вести совместный диалог куда-то исчезало. «Поэтому мне бы хотелось сделать деятельность ассоциации непрерывной и эффективной. Тем более что общие интересы у текстильщиков области есть. Если бы этих интересов и связей между предприятиями не было, с текстильной промышленностью Ивановской области давно повторилась бы история текстильщиков Владимирской области. Там точно так же было сорок крупных текстильных предприятий, но в данный момент из них осталось только два. У нас же худо-бедно четыре десятка крупных предприятий текстильной и легкой промышленности продолжают работать, параллельно с ними ведут свой бизнес множество небольших компаний и индивидуальных предпринимателей. А планы по созданию инфраструктуры в виде логистических и торговых центров позволяют надеяться на то, что город действительно станет текстильной столицей, а не будет носить это имя в память о славном прошлом», – отметил Василий Гущин. «Чем больше у нас будет качественных площадок для торговли текстилем, тем всем нам будет только лучше. Не хочу делать никому рекламу, но могу сказать, что в Иванове в ближайшее время намерены открыть свои представительства несколько крупных иностранных компаний. Им интересен наш регион», – добавил руководитель ивановской ассоциации.

Кто наконец обует всю страну ? «Всего 0,2% от ВВП занимает сейчас производство обуви в стране. С высоты положения правительства эту цифру просто не видно. Оттого и решения о повышении или снижении пошлин на ввозимую обувь скачут. О стратегии при таких-то малых числах разве кто-нибудь думает?» – говорит эксперт обувного рынка Алексей Кистенев. Алексей возглавляет мифическую структуру на рынке, по его словам, объединяющую 10 сетевых обувщиковритейлеров. Но как называются эти компании и кто эти люди, их возглавляющие – остается тайной. Как и название самой организации, которую Алексей возглавляет. Непрозрачность отечественного бизнеса вообще, а обувного и одежного в частности, и есть основной тормоз для вхождения иностранных инвесторов на российский рынок. Но ожидать подобной закрытости от профессионального объединения – более чем странно. И ладно бы это были большие и неповоротливые в информационном смысле структуры обувного сегмента – РСКО (Российский союз кожевенников и обувщиков) и НОБС (Национальный Обувной Союз). Обе эти организации – плоды развития обувного рынка 1994 и 1996 годов соответственно. И, несмотря на откровенное противостояние и диаметрально противоположные задачи этих объединений – повышение таможенных тарифов на ввоз готовой обувной продукции в первом случае и понижение во втором, – отсутствие реакции на запросы информационного пространства у этих Союзов абсолютно идентичны. Призванные администрировать деятельность ассоциаций наемные и, заметьте, оплачиваемые менеджеры, запросто не отвечают на телефонные звонки. Хотя непреложным пунктом устава деятельности обеих организаций значится информационное сопровождение. Становится даже забавно. И абсолютно несопоставимо со стилем работы менеджеров европейских союзов производителей, почти в любое рабочее время готовых к телефонному консультированию. Зато именно обувной сегмент стал полигоном для самых инновационных методов объединения участников рынка. Такой площадкой стал портал Межрегионального некоммерческого партнерства обувщиков МНПО. Не смотря на всю очевидность выгоды от использования в бизнесе информационных технологий, единственным, кто создал объединение участников рынка при помощи интернета, стал генеральный директор обувной компании «Регион-Маркет» Эрик Дадаян и его партнер - ITспециалист Никита Горбунов. Проект свой они основали в 2006 и даже не предполагали, в какую серьезную историю все это со временем превратится. В начале своего существования интернетплощадка Партнерства выглядела так же скучно, как интернетресурсы других ассоциаций – документы, письма, заметки. Зарегистрированных членов сообщества было 240. И им явно не хватало жизни и драйва. И жизнь, и драйв они получили, когда вовсю заработал форум портала. Сейчас в пространстве этого сервиса обмениваются информацией и общаются производители, ритейлеры, поставщики, дистрибьюторы – в общем, участники всей рыночной цепочки с географией от Калининграда до Владивостока. На сайте проекта зарегистрировано более 1000 участников. А своей максимальной мощности портал достигнет, когда для пользователей станут доступны находящиеся сейчас в разработке сервисы: электронный справочник обувщика, раздел статистики и аналитики обувного рынка и электронная биржа по продаже стоков и остатков коллекций. Самое интересное, что сайт МНПО разрабатывается постепенно усилиями энтузиастов. И пока на абсолютно некоммерческой основе. И пусть интерфейс и платформа ресурса пока не богаты – функции информационной систематизации российского обувного рынка, которые сайт выполняет, вполне могли быть возложены на какой-нибудь государственный ресурс с многомиллионным бюджетом. Но и программа 2020, которая не вызывает окончательно положительных отзывов даже у ее создателей, не приблизила органы регулирования рынка к формулированию первоочередной задачи – созданию базы данных отрасли и возможности проводить анализ этих данных. Не говоря уже о налаживании четких механизмов получения статистических отчётов от производителей и продавцов на рынке. Не странно ли это?

№11 июнь 2010

аналитика

Борис Фомин, президент союза РСПТЛП

Мария Сморчкова, генеральный директор АПРИМ

Василий Гущин, председатель ассоциации

Светлана Молчанова, ген. дир. фонда “Сделано в Петербурге”

№11 июнь 2010

аналитика

Андрей Илиопуло, президент НОБС

Нелли Мякунова, президент РСКО

Эрик Дадаян, глава МНПО

Игорь Саломахин, рук. московского офиса РЕТА

№11 июнь 2010

финансы

Алексей Пурусов, Ralf Ringer

Текст / Елена Звягинцева

Пошив кредита

на заказ

В долг деньги берут на время, причем чужие. А отдавать приходится свои и навсегда. Но вряд ли на свете найдется хотя бы один человек, а уж тем более производственная или торговая компания, ни разу не привлекавшие внешнее финансирование. Мы решили поинтересоваться у всех сторон, участвующих в процессе кредитования, каким образом сегодня это реализуют российские компании, занимающиеся производством и продажей одежды и обуви. Слово банкам

Кредитование данного сегмента легкой промышленности и ритейла ничем не отличается от предоставления заемных средств тем компаниям, которые занимаются другими видами бизнеса. Суть банковского предложения проста: кредит может получить любое предприятие вне зависимости от того, чем оно занимается. «Основное требование к компании, предъявляемое в нашем банке, – предприятие должно приносить прибыль в течение шести месяцев перед получением кредита, – сообщила Анна Амелькина, руководитель пресс-службы ВТБ24. – Вообще, кредитование предприятий, осуществляющих розничную или оптовую торговлю, занимает в нашем портфеле доминирующую часть». Среди клиентов ВТБ24 есть и компании, которые специализируются на продаже или изготовлении одежды и обуви, но отдельную статистику по сегменту банк не ведет, просто присутствует общее понимание того факта, что продажа или производство одежды и обуви – это достаточно рентабельный бизнес, с быстрой оборачиваемостью капитала, поэтому перспективы у него есть. «В этом году хозяйственные связи предприятий, нарушенные во время кризиса, будут восстанавливаться, а спрос на услуги и товары малых предприятий – расти, поэтому мы планируем увеличивать объемы кредитования малого бизнеса, в том числе и тех компаний, которые занимаются производством или продажей одежды, обуви и аксессуаров», – сообщила Анна Амелькина. Вообще, банков не надо бояться. Предоставление кредитов – один из основных видов их деятельности. Деньги – это товар, которым торгуют банки, им обязательно надо его продать, правда, на время и с гарантией возврата. Необходимо понимать, что финансовая

№11 июнь 2010

Владимир Шеховцов, «5 карманов»

Александр Пугачев, «Профиспорт»

система является кровеносной для любого государства и контролируется достаточно жестко. Человеку, не имеющему специального образования в области финансов, непонятно, почему нужно заполнить столько бумаг, поставить столько подписей… Но этого требует законодательство, и по-другому не получится. Максим Мелихов, вицепрезидент, директор департамента стандартных кредитных продуктов Промсвязьбанка, сообщил, что банки более активно кредитуют компании, имеющие положительную кредитную Александр Бондяшов, «Дочки-сыночки» историю, хорошие финансовые показатели, а также узнаваемый бренд. Кроме того, наличие прямых контрактов с зарубежными партнерами на поставку сырья, материалов и готовой продукции позволяет предложить клиенту более выгодные условия. Но любой коммерческий банк имеет полное право выбирать тех клиентов, которых он считает для себя интересными. Так, Барклайс Банк фокусируется на работе с крупными компаниями российского бизнеса, чей оборот составляет не менее $100 млн, поэтому, если производитель или продавец одежды или обуви соответствует этому параметру и ряду других (в том числе – устойчивое финансовое состояние, прозрачная отчетность, проходит по требованиям комплаенс-контроля), то кредит ему будет предо-

финансы

Вадим Хоменко, CMS

Виктория Пономарева, Barclays Bank

Максим Мелихов, «Промсвязьбанк»

Анна Амелькина, ВТБ24

ставлен. «Сумма, срок и ставка зависят от каждого конкретного кейса, – рассуждает Виктория Пономарева, руководитель пресс-службы Barclays Bank, – для каждого клиента мы шьем индивидуальный костюм». Эта кредитная организация сообщила нам, что сотрудничает с рядом компаний, представляющих производство и ритейл в сегменте одежды и обуви, но назвать их отказалась в силу условий конфиденциальности. В пресс-службе Сбербанка нам сообщили, что эта организация финансирует всех кредитоспособных заемщиков вне зависимости от отрасли, осуществляя индивидуальный подход к каждому, в том числе в рамках программы по поддержке малого бизнеса. Столь сдержанный комментарий можно объяснить тем, что Сбербанк – структура государственная и достаточно крупная. Финансовые институты в принципе достаточно сухо комментируют «цифры», касающиеся заключенных с клиентами договоров, а также некоторую информацию о предложениях их услуг для клиентов, и причин тому несколько. Во-первых, контроль со стороны Центрального банка РФ. По формальным признакам, если вдруг у банка «N» два клиента с очень похожими финансовыми показателями получат кредиты равного объема на один и тот же срок под разные проценты, банк «N» может быть оштрафован за нарушение антимонопольного законодательства. Вовторых, финансовые аспекты своей деятельности большинство компаний традиционно раскрывают лишь в объемах, необходимых в соответствии с правовыми нормами. В-третьих, в большинстве случаев кредитор и заемщик подписывают соглашение о конфиденциальности, и нарушитель оного может быть привлечен к административной ответственности, а судебные разбирательства и штрафы никому не нужны. Но не все так плохо, как может показаться с первого взгляда: движение денег от банков в сторону легкой промышленности наблюдается, причем оживленное. А участники этого процесса даже сообщили нам суммы…

У нас всЕ есть!

Александр Пугачев, владелец торговой марки «Профиспорт», поведал свою кредитную историю: «Сегодня банки постоянно предлагают нам деньги для кредитования, но пока в масштабном финансировании мы не заинтересованы». В начале 2009 года, когда кредитные ставки были на уровне 23-30%, «Профиспорт» кредитовался под 17-18%, а сегодня у компании в стадии оформления находится овердрафт под 9% годовых на условиях «все включено». Однако и это – не предел для Александра Пугачева: «Желаемая для нас ставка – 7-8%; насколько я знаю, многие операторы нашего сегмента кредитуются по более высоким. Но мы никогда не несли тяжелой долговой нагрузки, у нас безупречная кредитная история, поэтому деньги нам предлагают на хороших условиях, однако мы берем только те суммы,

которые нам необходимы». Все хорошо с кредитами и у других компаний. Так, Алексей Пурусов, финансовый директор компании Ralf Ringer, сообщил, что кредитный портфель компании в этом году колеблется в диапазоне порядка 200 милн рублей: «Для такой крупной компании, как наша, это крайне небольшой объем». Компания Ralf Ringer занимается производством обуви в индустриальных масштабах. «На протяжении всех 14 лет развития компании наш главный глобальный проект – увеличение продаж продукции. В настоящее время перед нами стоит цель – выйти на уровень продаж 2 000 000 пар в год, в 2009-м мы произвели и продали 1 200 000 пар», – сообщил г-н Пурусов. В отличие от большинства игроков российского обувного рынка, закупающих товар в Китае, Ralf Ringer шьет обувь в России на собственных производственных мощностях, поэтому для переоборудования производства и на приобретение фабрик во Владимире и Зарайске привлекалось внешнее финансирование. В этом году запущен новый проект – производство женской обуви, под который также привлекались кредитные ресурсы. «Вообще, как производитель мы инвестируем большой объем оборотных средств в закупку сырья и обеспечение остатка незавершенного производства на трех наших фабриках, – отметил г-н Пурусов. – В процессе заимствования средств мы ориентируемся на минимальные эффективные ставки, существующие на рынке, сегодня это 12%». Во взаимодействии с банками этот производитель обуви рассчитывает на изменение кредитных ставок по выданным кредитам, если это соответствует рыночным тенденциям, и обычно банки идут ему навстречу. Владимир Шеховцов, владелец сети «5 карманов», поведал, что сегодня приемлемой для его компании является ставка по кредитам в размере менее 15%, и объем заемных средств в настоящий момент существенно меньше, чем месячный оборот компании. «До осени 2008 года мы брали кредиты для развития нашей сети в объемах, в 3-4 раза превышающих сегодняшнюю долговую нагрузку», – сообщил г-н Шеховцов. Более чем 10-летнюю кредитную историю имеет и сеть супермаркетов товаров для детей «Дочки-сыночки», объем кредитов которой растет в среднем на 50% в год, начиная с 1996-го. Александр Бондяшов, директор по развитию этой компании, сообщил, что сегодня приемлемая ставка по кредитам составляет 16% годовых. «Мы не рассматривали возможности заимствования средств через облигации, но сегодня этот рынок, на наш взгляд, переживает не лучшие свои времена, – рассуждает г-н Бондяшов. – Кроме того, минимальная сумма, которую нужно привлечь через облигации, чтобы она дешево обошлась, – 1 млрд руб., а единовременно для нас это много». Хотя такую сумму (и даже в два раза большую) эта сеть может «освоить» запросто, но есть ряд специфических деталей. Для открытия одного магазина «Дочкам-сыночкам» необходимо 30 млн руб., т. е. на момент условного привлечения 1 млрд руб. у компании должны быть подписаны документы на открытие 30 магазинов (а такое количество торговых точек запускается не за месяц и даже не за три – это невозможно физически). Иногда, в силу специфики рынка торговой недвижимости, сроки переносятся на более поздние, в таких случаях занятые деньги будут «простаивать». Оперировать заемными миллиардами компания планирует лишь после наступления полной стабилизации экономической ситуации в стране во избежание необходимости досрочного погашения. «В 2008 году многие заемщики стол-

№11 июнь 2010

финансы

кнулись с тем, что все их кредиторы в один месяц пересмотрели условия кредитования и потребовали досрочного погашения задолженности, – рассуждает г-н Бондяшов. – Нам также было предложено в течение одного месяца погасить всю кредиторскую задолженность в размере нескольких сотен миллионов рублей, мы справились с этим точно в срок и тем самым подтвердили нашу репутацию надежного заемщика и финансовую состоятельность, что сегодня является для нас хорошим критерием». А у сети «5 карманов» возникла немного другая ситуация. «В кризис мы, как и другие ритейлеры, столкнулись с тем, что банки отказались кредитовать нас на старых условиях, – рассказал Владимир Шеховцов, – но наш финансовый отдел проделал колоссальную работу и провел переговоры примерно со 100 банками, 15 из которых согласились предоставить нам заемные средства, но по ставкам примерно в полтора раза превышающим прежние. Из этих предложений мы выбрали наиболее интересные». Рынок ценных бумаг как место для заимствования денег обходят стороной и другие представители легкой промышленности. «Пока в наших планах нет публичных выпусков акций или облигаций, в первую очередь потому, что сейчас Ralf Ringer не нуждается в большом объеме заемных средств, – сообщил Алексей Пурусов. – К тому же такой путь привлечения капитала будет дороже обычного кредитования». В будущем, если у компании возникнет потребность в большем объеме ссудных средств, она пойдет по пути мезонинного финансирования в целях оптимизации организационных затрат.

Раскрытые цифры и факты

Летом 2008 года кредитный портфель Ralf Ringer составлял 650 милн рублей, но за неполных 2 года долговая нагрузка была снижена более чем в 3 раза. Финансовая политика этой обувной компании строится на замещении кредитных средств своими собственными. «Мы считаем, что такая стратегия, с учетом переменчивости оценки кредитных рисков, даст нам независимость от непрогнозируемых изменений рынка ссудного капитала, – сообщил г-н Пурусов. – Основной сложностью кредитования в период низкого экономического сезона (начиная с осени 2008 года) было нежелание банков выдавать долгосрочные кредиты». Обычной в этот период была практика шестимесячных кредитных траншей. Для Ralf Ringer, при двух ярко выраженных сезонах активности продаж и равномерной загруженности предприятий выпуском продукции в течение всего года, это было крайне неудобно. Столкнувшись с большим числом проблемных кредитов, банки стали перестраховываться. Это проявилось в том, что их сотрудники, отвечающие за аналитические сведения по компаниям-заемщикам, заняли позицию выдачи отрицательных заключений, которые минимизировали их риски. Это повлияло и на отношения между банками и компаниями, и на время рассмотрения заявок. «Многие банки в тот период ужесточили свои требования по отношению и к залогам, и к финансовому состоянию предприятий, хотя, что касается нашей компании, прибыль в этот период у нас не снизилась», – отметил г-н Пурусов. Компания «Профиспорт» сообщила нам динамику состояния своего кредитного портфеля по годам: 2006 – 20 млн руб., 2007 – 37 млн

№11 июнь 2010

руб., 2008 – 12 млн руб., 2009 – 15 млн руб., сегодня (середина июня 2010-го - 5 млн руб.) «Мы снижаем долговую нагрузку, так как бурного развития в 2008 году у нас не было, впрочем, как и сложностей с финансированием, кредит тогда мы брали под открытие магазина в Санкт-Петербурге, и эта задолженность была погашена к началу 2009 года, – сообщил г-н Пугачёв. – После этого месяца два у нас не было никаких кредитов». Средняя продолжительность заимствования средств этой компанией составляет один год. Александр Бондяшов также отметил, что вопросы с банками решаются в процессе общения за столом переговоров: «Если банкиры видят, что компания стабильная и перспективная, все будет нормально. И главное, чтобы после получения денег дела не расходились со словами. Кредитуемся мы не под конкретные проекты, а для поддержания текущей ликвидности, то есть у нас нет проектного финансирования». И если раньше этой сети детских товаров всегда хотелось, чтобы объемы кредитов были побольше, то сегодня внешних денег привлечено как раз столько, сколько нужно. Владимир Шеховцов считает, что кредитование для тех, кто торгует одеждой, является важной составляющей финансового успеха: «Поставщики товаров всегда готовы предоставить товарный кредит, но отпускная цена в этом случае превышает проценты за пользование банковским кредитом». Банкиры позитивно относятся к продавцам и производителям одежды и обуви, так как это реальный сектор экономики и его продукция востребована потребителями. Максим Мелихов сообщил, что особых условий по кредитованию для компаний данной отрасли нет. «При этом нельзя сказать, что все кредиты компаниям сектора предоставляются на одинаковых условиях, – рассуждает г-н Мелихов. – Наш банк всегда отличался гибким подходом к оценке заемщиков, в некоторых случаях, когда клиент полностью «понятный», залоговое обеспечение ликвидно и собственники дают свои поручительства, мы готовы пойти навстречу клиенту и предложить более низкую ставку». Если, например, не хватает обеспечения, то Промсвязьбанк готов принять этот риск, но закладывая его в доходность по кредиту в виде более высоких процентов. «В условиях высококонкурентного рынка мы стараемся работать максимально оперативно в части рассмотрения документов для предоставления кредита, ведь иногда оперативность предоставления финансирования важнее, чем разница в ставке», – сообщил г-н Мелихов. Кредиты на развитие бизнеса ВТБ24 предоставляет на срок до 5 лет, сумма кредита – до 143 млн рублей. Обеспечением может выступать, к примеру, коммерческая недвижимость или производственное оборудование. Документы рассматриваются достаточно быстро, более того, менеджеры банка выезжают на место ведения бизнеса и самостоятельно оценивают деятельность предприятия, которое просит в долг. Александр Бондяшов подтверждает слова банкиров: «В качестве обеспечения по кредитам мы предоставляем товары в обороте и на оптовом складе (все товарные группы). Фабрики, производящие продукцию, которой мы торгуем, пока не закладываем». «Увеличивает шансы получить кредит наличие хорошей управленческой отчетности, а также хороший внутренний анализ потенциальной эффективности проекта, на который предприя-

финансы тиям требуются заемные средства, – рассуждает г-жа Амелькина. – Вы собираетесь оборудовать несколько новых рабочих мест по пошиву одежды? Прекрасно, покажите банку, насколько это увеличит прибыльность вашего бизнеса, обеспечит дополнительный доход вашему предприятию». Подробный бизнес-план не требуется, но у банка должна быть уверенность в том, что выданные ресурсы пойдут действительно на развитие бизнеса, а значит, кредит будет возвращен в полном размере. Для ВТБ24 кредитование предприятий, занимающихся производством и продажей одежды и обуви, является стандартной услугой банка, не выделенной в отдельное продуктовое предложение. Поэтому у предприятий есть возможность принять участие во всех программах финансирования малого бизнеса, действующих на федеральном и региональном уровнях. Александр Пугачев рассказал, что его компания иногда кредитуется для поддержания текущей ликвидности: «Наш бизнес сильно зависит от погоды, и, если она не соответствует сезону (наши продажи в такой период бывают в 2 раза ниже планируемых), для выполнения обязательств перед поставщиками нам иногда приходится кредитоваться». «Профиспорт» работает с двумя банками из первой десятки, предоставляя в качестве обеспечения по кредиту неснижаемый остаток товаров в обороте и на складе, иные активы в этом процессе не участвуют. Стоит отметить, что недоумение у многих заемщиков вызывает то, что в виде залога по кредиту, кроме товара, объем которого неоднократно перекрывает сумму займа, банк зачастую хочет получить и поручителей. А с залогом векселей у «Профиспорт» была следующая ситуация. «Один из банков предлагал нам приобрести его собственные векселя и был готов взять их в залог по нашему кредиту, но с дисконтом в 5%, – сообщил Александр Пугачев. – Почему с дисконтом, я так и не понял – это же их собственные ценные бумаги». Действующее законодательство в области финансов таково, что некоторым его положениям логичное объяснение найти сложно, но интересы банкиров оно защищает надежно. Максим Мелихов рассказал, что Промсвязьбанк планирует увеличение объемов финансирования производителей и продавцов одежды и обуви, потому что эта продукция всегда будет востребована. «Сложностей в процессе взаимодействия с представителями данного сегмента у нас не возникало, ситуации с просроченной задолженностью мы урегулировали посредством реализации залога – недвижимости или товарных остатков», – отметил г-н Мелихов. Алексей Пурусов отметил, что традиционно отличие российских банков от западных заключается в различных сроках амортизации кредитов. Если зарубежные банки предоставляют компаниямвладельцам брендов, аналогичным Ralf Ringer, кредиты со сроком амортизации 10-20 лет, российские банки такое не практикуют. Лишь по отдельным проектам кредитный период может составлять 3-5 лет. Сегодня этот производитель обуви совместно с Промсвязьбанком работает над партнерской программой кредитования наших оптовых покупателей обуви. «Это новый проект и для банка, и для нас, который позволит стимулировать рост продаж обуви Ralf Ringer, – рассказал г-н Пурусов. – Стоит отметить, что мы и ранее пытались реализовать подобный проект с другими банками-партнерами, однако остановились именно на Промсвязьбанке: неформальный, креативный подход к проекту и активность банка в его реализации помогли нам быстро его подготовить, и мы уверены, что сумеем эффективно его реализовать». Максим Мелихов добавил, что Промсвязьбанк предоставлял финансирование и для других обувщиков – для новых коллекций «ЦентрОбуви», «Альбы» и «Экко». Александр Бондяшов сообщил о сотрудничестве в области кредитования с Промсвязьбанком, а также с Русским международным банком и Пробизнесбанком. А Алексей Пурусов отметил Сбербанк России как давнего и надежного партнера. Среди других кредиторов Сбербанк РФ отметил и Владимир Шеховцов: «Анализ заемщиков и требования к предоставляемым документам здесь более жесткие, но размер процентной ставки Сбербанка для нас более приятен. Сегодня мы работаем по кредитам только с этим банком».

Кредитный оргвывод

Если сесть за руль автомобиля, не умея им управлять и не зная правил дорожного движения, шанс доехать из пункта «А» в пункт «Б» имеется, однако вероятность встретиться по дороге с неприятностями гораздо выше. Аналогичная закономерность наблюдается и на финансовом поле. Тот, кто идет в банк за кредитом под нереальный проект, без соответствующих документов и не изучив правовую базу по данному вопросу, имеет не большой шанс на успех. Банки сегодня заинтересованы в кредитовании легкой промышленности и торговли, они стараются максимально упростить процедуру для удобства клиентов. Финансисты понимают, что этот сегмент оперирует меньшими суммами, чем энергетика, сырьевая и тяжелая промышленность, и, как следствие, по экономическим соображениям не может привлекать юридических консультантов для получения кредитных денежных средств. На сайте каждого банка, предоставляющего кредиты, есть раздел, в котором подробно описана процедура их выдачи. Читайте внимательно и все получится. Вадим Хоменко, юрист международной юридической компании CMS, сообщил, что условия предоставления кредита российскими банками (в том числе российскими «дочками» иностранных банков) носят схожий характер. Одним из основных условий является предоставление потенциальным заемщиком документов, позволяющих банку идентифицировать его (в том числе его акционеров и должностных лиц) и убедиться, что финансовое положение компании, а также предполагаемая цель использования кредита приемлемы для банка. Соответственно, документы, запрашиваемые в отношении заемщиков – юридических лиц, можно условно поделить на две основные группы – документы, относящиеся к идентификации заемщика (установлению его правового статуса), и финансовые. К идентифицирующим заемщика документам можно отнести (мы говорим о российских юридических лицах): устав и учредительный договор (с изменениями), выписку из единого государственного реестра, свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о постановке на налоговый учет, документы, подтверждающие государственную регистрацию выпуска акций (для акционерных обществ), документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа, карточку с образцами подписей и т. д. В категорию финансовых документов входят помимо прочего копии бухгалтерской отчетности (за определенное количество предшествующих отчетных периодов) с расшифровкой отдельных статей баланса, справки из обслуживающих заемщика банков за определенный период, предшествующий подаче заявки на получение кредита, (о наличии/отсутствии) картотеки к расчетным счетам, о чистых оборотах и остатках по расчетным и валютным счетам, о наличии/отсутствии текущей задолженности по кредитам), кредитная история юридического лица, бизнес-план и финансовые расчеты в отношении кредитуемого проекта (технико-экономическое обоснование, а также договоры, подтверждающие целевое использование кредитных средств в соответствии с технико-экономическим обоснованием, и пр.). Кроме того, критически важным для получения кредита является предоставление заемщиком приемлемого для банка обеспечения (залоги, поручительства, банковские гарантии и т. д.).

№11 июнь 2010

промо

Письмо в редакцию. «… Очень любим марку Passport за яркость и неординарность коллекций, но при поступлении нового товара в магазин наши продавцы иногда испытывают затруднения при презентации его на торговой площади. Из семинаров и тренингов, которые проводят представители бренда, компания MTG-Germany, мы узнаём очень много интересного и познавательного. Продавцам намного легче работать с маркой, обладая полной информацией».

№11 июнь 2010

промо

№11 июнь 2010

выставки

Мириам Дитц

СПРОС РОЖДАЕТ CPI Новая выставочная площадка модной индустрии – Collection Premiere Istanbul (CPI), впервые заявленная на август 2010 года, привлекает пристальное внимание профессионалов всего мира. О достоинствах и перспективах этой выставки рассказывает один из организаторов проекта – fashion-директор Igedo Company Мириам Дитц.

- Чем будут различаться CPI и IFW? - CPI станет идеальным дополнением Istanbul Fashion Week. Оба эти fashion-события организует и проводит ITKIB, Стамбульская ассоциация экспортеров текстиля и одежды. В то время как IFW посвящена показам моды Made in Turkey, CPI, соответственно, станет платформой, которая объединит международные бренды и байеров для эффективной и успешной работы.

брендах. Я уверена, что CPI убедит посетителей из Турции и со всего мира в уникальности ассортимента выставляемых брендов. - Предполагается ли в рамках новой выставки организация деловой программы и если да, то что она будет собой представлять, на какую аудиторию будет рассчитана? - Изначально мы концентрируемся на главном – на поиске брендов. Как вы можете себе представить, перед премьерой всегда много работы в различных аспектах. Мы планируем привлечь экспертов рынка к проведению нескольких семинаров по трендам. В дальнейшем мы запустим расширенную деловую программу, такую, как Igedo делает на выставке СРМ в Москве. Конечно, такого рода форумы являются незаменимым дополнением выставочной программы для профессионалов мира моды.

- На какую аудиторию рассчитана новая выставка - на турецких или европейских/американских байеров? - Выставка CPI ориентируется главным образом на байеров из Турции, близлежащих стран и стран Юго-Восточной Европы. Конечно же, мы будем рады видеть на ней и байеров из России и стран СНГ. Стамбул – один из городов мира, где зарождается самая волнующая и вдохновляющая мода. Поэтому, безусловно, сюда стоит приехать и на выставку CPI, и на показы IFW.

- Связано ли как-то возникновение новой выставки с облегчением таможенного законодательства между Турцией и некоторыми ее соседями по региону (созданием рублевой зоны)? - Турция развивается очень динамично и в позитивном ключе. Более того, эта страна больше не является только производителем модной одежды, как это было в прошлом. Недавно на международной сцене появилось несколько очень успешно продаваемых турецких дизайнерских брендов. Сегодня весь fashion-бизнес смотрит на Турцию как на многообещающую страну. Это одна из главных причин, почему мы решили делать CPI.

- Какой портфель экспонентов предполагается собрать на новой выставке – преимущественно состоящий из турецких, европейских компаний или участников из других регионов мира? - Вместе с ITKIB Igedo Company старается презентовать избранные бренды высокого качества в первую очередь из Турции и со всей Европы. В то время как ITKIB работает над привлечением турецких компаний, Igedo концентрируется на международных модных

- Какое количество экспонентов и посетителей предполагает собрать оргкомитет на первую сессию выставки? - Это непростой вопрос, потому что ITKIB так же, как и Igedo Company, еще находится в разгаре продаж CPI. На премьере мы ожидаем около 300 брендов. На данный момент у нас имеются положительные индикаторы, показывающие, что в 2011 году у CPI отличные шансы на дальнейший рост и успех.

№11 июнь 2010

- Чем была вызвана необходимость организации новой турецкой выставки в сегменте fashion при наличии уже действующей выставки IFW? - Основной причиной организации выставки CPI стал спрос на рынке. Сейчас существует большая необходимость в международной выставке, которая бы фокусировалась исключительно на реальных брендах и дизайнерских марках. Мы считаем, что посетители смогут получить максимальную выгоду от такой комбинации, как CPI и Стамбульская Неделя моды (Istanbul Fashion Week).

выставки Название выставки

Сайт

Страна, город

Дата проведения

Margin Выставка одежды и аксессуаров

www.margin.tv

Великобритания, Лондон

01-02 августа

Children’s club Выставка детской одежды

www.enkshows.com

США, Нью-Йорк

01-03 августа

Pure London Женская верхняя одежда, молодежная одежда и аксессуары

www.purewomenswear.co.uk

Великобритания, Лондон

01-03 августа

Moda Manhattan, Accessories The Show and FAME Выставка готовой одежды и аксессуаров

www.modamanhattan.com

США, Нью-Йорк

01-03 августа

Accessorie circuit/Intermezzo collections Салон аксессуаров

www.enkshows.com

США, Нью-Йорк

01-03 августа

Direction by Indigo Международная выставка креативного дизайна текстиля

www.directionshow.com

США, Нью-Йорк

03-04 августа

FFANY – Fashion Footwear Association of New York Выставка обуви

www.ffany.org

США, Нью-Йорк

03-05 августа

Festival mode & design Мontreal Показы коллекций молодых дизайнеров

www.festivalmodedesign.com

Канада, Монреаль

04-07 августа

Innatex Международная выставка натуральных и органических тканей

www.innatex.de

Германия, Франкфурт

07-09 августа

Mercedes-Benz Fashion Festival Brisbane Фестиваль моды в Австралии

www.mbff.com.au

Австралия, Брисбен

07-13 августа

Moda Uk Мужская, женская одежда, обувь, аксессуары

www.moda-uk.co.uk

Великобритания, Бирмингем

08-10 августа

Mode Accessories Модные аксессуары, шарфы, перчатки, шляпы, украшения, сумки

www.mode-accessories.com

Канада, Торонто

08-10 августа

The Wsa Show Сумки, кожгалантерея, обувь

www.wsashow.com

США, Лас-Вегас

09-11 августа

MD - Maryland Fashion Week Неделя моды в Мэриленде

www.mdfashionweek.com

США, Мэриленд

09-15 августа

Copenhagen Fashion Week Неделя моды в Копенгагене

www.copenhagenfashionweek.com

Дания, Копенгаген

11-15 августа

CPH Vision Международная выставка моды для молодых брендов

www.cphvision.dk

Дания, Копенгаген

12-14 августа

TERMINAL-2 Выставка джинсовой и уличной моды

www.terminal-2.dk

Дания, Копенгаген

12-14 августа

CIFF/CIFFKIDS – Copenhagen International Fashion Fair Международная выставка моды

www.ciff.dk

Дания, Копенгаген

12-15 августа

Munichfashion.women Ведущая выставка женской одежды в Германии

www.munichfashioncompany.de

Германия, Мюнхен

14-17 августа

Futura Fair Мужская, женская, детская одежда и обувь

www.futurafair.com

Ирландия, Дублин

15-17 августа

Off-price show Международная выставка стоковых коллекций одежды и обуви

www.offpriceshow.com

США, Лас-Вегас

15-18 августа

Mercedes-Benz Fashion Week by Berns Mercedes-Benz Неделя моды Бернса

www.fashionweekbyberns.com

Швеция, Стокгольм

16-18 августа

Stockholm Fashion Week Неделя моды в Швеции

www.stockholmfashionweek.com

Швеция, Стокгольм

16-22 августа

Oslo Fashion Week Неделя моды в Норвегии

www.oslofashionweek.com

Норвегия, Осло

16-22 августа

№11 июнь 2010

must see 14-18 июля, Амстердам | Amsterdam International Fashion Week Очередная Неделя моды в Амстердаме состоится уже в 13-й раз. Весенне-летние коллекции 2011 года будут представлены как известными на территории Нидерладнов брендами, так и только начинающими дизайнерами: Spijkers & Spijkers, Iris van Herpen, Hyun Yeu, Individuals by AMFI, Daryl van Wouw, NON by Kim, ROPAROSA, Monique Collignon, The Red Rail, Dagmar, Sandwich, Hunkemöller и другими. Как обычно, в рамках Amsterdam International Fashion Week пройдут не только дефиле и презентации, но и показ молодых дизайнеров Fashion Week LAB и бизнес-семинар Fasterclass, где будет обсуждаться текущее состояние датской моды. Интересно, что эта сессия станет последней для нынешнего генерального директора Недели, создавшего ее семь лет назад, – Питер де Хаан продал все права на мероприятие двум крупным голландским бизнесменам Гансу ван дер Линдену и Барту Мауссену. Replay

2-4 сентября, Мадрид | Salon Internacional de Moda de Madrid

64-я сессия SIMM, одного из наиболее крупных и уважаемых испанских мероприятий для байеров, будет проходить не с 22 по 24 июля, как было заявлено ранее, а с 2 по 4 сентября. Это решение было принято организаторами по многочисленным просьбам и результатам опроса, показавшего, что начало осени – более удачное и удобное для байеров и посетителей время. Таким образом, SIMM будет открывать календарь испанских fashion-выставок, представляющих коллекции следующего весенне-летнего сезона. Предполагается, что в экспозиции примут участие более 400 компаний, которые предложат байерам примерно 600 мужских, женских и аксессуарных брендов. Прошлая сессия выставки имела оглушительный успех: количество посетителей увеличилось на 47,5%, а общее число байеров составило 17463 человека.

№11 июнь 2010

classified

№11 июнь 2010

classified

№11 июнь 2010

classified

№11 июнь 2010

classified

№11 июнь 2010