PROfashion_N12(58)/2010 by PROfashion

№ 58 цена: 150 руб.

Журнал о моде для профессионалов

№12 (58) июЛь 2010

Биоинженеры человеческих душ

Bioengineers of Human Hearts

Забавная все-таки штука – жизнь. В тот момент, когда человечество перед лицом демографической катастрофы решило все же самоопределиться наконец со своей половой сущностью и с подиумов почти исчезли бесплотные модели унисекс, уступив место идеалам 1960-х – блондинкам с формами в стиле Брижит Бардо и бородатым последователям Фиделя Кастро (в этом сезоне заполонившим все показы от JPG до Dolce & Gabbana), тут-то и наступило настоящее торжество «Трех законов робототехники», практически стерших границы между андроидами и людьми. И мода, как истинное зеркало любой революции, немедленно отразила реальное положение вещей. Мужские Недели моды теперь не отделяются глухим забором от суетной и греховной жизни, бурлящей за стенами этого «клуба для джентльменов», наоборот, они даже приветствуют вхождение женщин в их тесный мирок. Милан и Флоренция во второй половине июня демонстрируют едва ли не больше преколлекций для дам, нежели чем для своей основной аудитории – джентльменов. Однако и это еще не так повлияло на формирование нового образа 2010-х, как то, с какой уверенностью женщины прибрали к рукам веками формировавшиеся коды мужского костюма – военные тренчи, тройки в полоску, джинсы, сорочки, жилеты и даже армейский камуфляж. Как более слабому звену в цепи эволюции, мужчинам ничего иного не оставалось, как подхватить отброшенное за ненужностью платье. И вот уже новые андроиды, пока еще не запрограммированные на первичные признаки, заполняют улицы больших городов. Интересно, какие мечты увидел бы в их глазах Азимов, если бы дожил?

ОЛЕСЯ Орлова

Olesya Orlova

главный редактор

editor-in-chief

главный редактор

арт-директор

рекламный отдел

экспо-менеджер

orlova@profashion.ru заместитель главного редактора

art@profashion.ru

adv3@profashion.ru

expo@profashion.ru

Олеся Орлова

Юна Завельская

editor@profashion.ru

BARONIA edition

Life is undoubtedly a funny thing. It happened right at the point when the humankind facing the threat of the demographic disaster finally resolved to decide on their gender. It shooed the unfleshly unisex models off the catwalk giving way to the 1960s ideals: Bridget Bardot type blondes and bearded followers of Fidel Castro starring in all fashion shows no matter if it is JPG or Dolce & Gabbana. It all has finally resolved in the triumph of the Three Laws of Robotics which has virtually effaced the dividing line between human beings and androids. Fashion, being a true mirror of any revolution, has immediately reflected the real state of things. Now men’s fashion weeks are no longer separated by a blank fence from the hectic and sinful life pulsing behind the walls of the “gentlemen’s club”, quite the opposite women are welcome to that small intimate world. Women’s pre-collections shown in the second half of June in Milan and Florence could hardly outstrip those made for the primary audience – the gentlemen. However this hasn’t yet affected the new image of the 2010s as much as that confidence which helped women grab some codes of men’s garment which took centuries to shape, i.e. military trench coats, striped three-piece suits, jeans, shirts, vest coats and even military camouflage. Being a weak link in the evolution chain men have nothing left to do but to take up the dress which is laid aside unwanted. These new androids, not yet programmed to have the primary sexual characteristics, are crowding the streets of big cities. I wonder which dreams would Isaac Asimov see in their eyes if he could live to see?

Кирилл Белодед корректор

Любовь Тронина

редактор

коммерческий директор

Мария Капустина Анастасия Петрунькина

секретарь редакции

adv@profashion.ru

info@profashion.ru

Ольга Давыдкина

Татьяна Белькевич

moda@profashion.ru

director@profashion.ru

ответственный секретарь

директор по рекламе

директор по распространению

reklama@profashion.ru

gula@profashion.ru

foto@profashion.ru

Марина Ткаченко

Ольга Фомина

PR-директор

Анна Задорожная

Татьяна Добромыслова

Юрий Гущин

pr@profashion.ru

Гульнара Бабич

Над номером работали: Андрей Аболенкин, Елена Варнина, Анна Волохова, Елена Звягинцева, Юлия Калантарова, Павел Пименов, Евгений Уткин. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. Перепечатка материалов без письменного разрешения редакции запрещена. Свидетельство о регистрации СМИ ПИ №ФС77-34219. Отпечатано в ООО «Петровский парк». Тираж 12 700 экз. Адрес редакции: 115184, Москва,

ул. М.Ордынка, 25. (495) 626-30-20 www.profashion.ru

содержание

Люди и бренды Новости дизайна Мнение

Мужики в форме Тенденции

Milano Moda Uomo Интервью

Иван Бенбанасти, Pal Zileri Тенденции

Paris Men's Fashion Week Интервью

Франк Бокле, Franck Boclet Тенденции

London Graduate Fashion Week 2010

Люди и манекены

4, 6 8 10 14 16 19 20

24, 26

Новости ритейла Интервью

Родион Мамонтов, LeForm

Интервью

Люди и цифры Новости маркетинга Аналитика

Без розовых очков Финансы

Артур Бубман, Богатые тоже копят шоу-рум «Компания 2В» 30

Календарь выставок и показов

Бренд

Вдохнуть свежесть австрийских альп 34 Единство и борьба противоположностей Аналитика

Переход количества в качество

Август 2010

42, 44

46 54 56

26 16

Читайте в следующем номере 16 августа Табор уходит в небо.

Вспомнить все.

Китайский синдром.

Все на продажу!

Отказавшись от идей демократизации люкса, высокая мода Европы уходит в заоблачные выси элитарности. Стефано Кантино, директор по связям с общественностью Prada Group, объясняет, почему так часто бывает в Пекине.

Аргентинский ювелир Марсело Толедо стал первым дизайнером в мире, получившим права на наследие Эвиты Перони. Исторические акции дореволюционных торговых домов до сих пор высоко котируются на рынке.

новости дизайна

новые имена | коллекции | контракты | дизайн-проекты

Люди и бренды

Неясный силуэт будущего

Vague silhouette of the future

24 июня состоялся традиционный вечер фонда «Русский силуэт», проводимый в рамках Московского международного кинофестиваля. Дефиле было разделено на несколько тематических блоков: первыми свои коллекции pret-a-porter показали пять наиболее одаренных, по мнению жюри, студентов Московского текстильного университета – Тхао Нгуен, Елена Мирова, Маргарита Титкова, Оксана Федотова и Надежда Арсентьева. После этого «эстафету» перехватили выпускники ВУЗа Александра Ульянова, Даша Дашина, Ольга Богданова & Татьяна Исакова, затем свои модели продемонстрировали представители регионов – Галина Бойкова из Бишкека, Петр Яковлев из Якутии и Николай Ковыржик из Иваново. Программу вечера продолжила певица Ирина Салтыкова, представившая свою первую коллекцию одежды, а завершил праздник показ Viva Vox by Oleg Ovsiev, где моделями выступили звезды шоу-бизнеса.

The traditional reception of the “Russky silhouette” foundation took place on the 24th of June in the framework of Moscow International Film Festival. The catwalk was divided into several thematic blocks. The first one featured the best prêt-a-porter collections of five most talented students of Moscow Textile University: Thao Nguen, Elena Mirova, Margarita Titkova, Oksana Fedotova and Nadezhda Arsentyeva. That part was followed by the University’s alumnae Aleksandra Ulyuanova, Dasha Dashina, Olga Bogdanova & Tatyana Isakova. After them their models presented Galina Boykova from Bishkek, Petr Yakovlev from Yakutia and Nikolay Kovyrzhik from Ivanovo followed by the signer Irina Saltykova who debuted with her first collection. The evening was crowned with the fashion show Viva Vox by Oleg Ovsiev, where items were presented by celebrities. Актриса Татьяна Васильева, Viva Vox by Oleg Ovsiev

Женская униформа

Kogel

Новым креативным директором направления Adidas Sport Style Division назначен Дирк Шонбергер. Ранее он состоял на аналогичной должности бренда Joop!, а также занимался созданием концертных костюмов для Мика Джаггера, Кита Ричардса и группы U2. Дирк будет отвечать за fashion- и lifestyle-линии, управляемые adidas, в том числе Y-3, Originals, adidas SLVR, Porsche Design Sport и Neo.

16 июня в Санкт-Петербурге состоялся показ осенне-зимней коллекции 2010/11 бренда Kogel, возглавляемого Асей Когель и Надей Орловой. Дизайнеры представили линию городских платьев, предназначенных для разных случаев: повседневных, длиной чуть ниже колена, или мини, декольтированных или закрытых, со сложным кроем и прямой линией плеч. Основными материалами они выбрали ткани из натуральных волокон – шелк, шерсть, вискозу. Важным элементом создания образа стали детали – отделанные кружевом «пиратские» повязки на глаз, объемные кулоны с пайетками, металлические заклепки и высокие каблуки туфель.

22 июня в филиале Театра им. Пушкина состоялась премьера спектакля «Штемпель: Москва», посвященного 60-летию со дня смерти драматурга Сигизмунда Кржижановского. Костюмы для спектакля создала дизайнер Маша Шароева, которая попыталась отразить столицу «вне времени и на все времена». По ее словам, «костюм родился вне времени, в начале XX или XXI столетия, в радиусе нахождения людей с теми же проблемами и теми же понятиями о красоте и гармонии».

№12 июль 2010

Открытие лета

2 июля на гала-открытии выставки luxury-товаров и услуг The Summer Fair состоялся показ бельевой и пляжной моды. На дефиле были представлены бренды, принадлежащие сетям салонов «Эстель Адони» и Х.О., в том числе женская французская марка Lise Charmel и мужские Emporio Armani, John Richmond, Gianfranco Ferre. Показ был оформлен в форме шоу-перфоманса, поэтому выходы моделей перемежались танцевальными номерами.

В сентябре во время Миланской Недели моды бренд Bottega Veneta представит дебютную модель часов, работа над которой велась более двух лет. Креативный директор марки Томас Майер комментирует: «Ценности Bottega Veneta – ручная работа, качественные материалы, современная функциональность и вневременной дизайн – идеальная основа для создания часов. Это логичный шаг в развитии бренда». Часы в стиле унисекс были названы BVX, а их производителем выступит также подконтрольная Gucci Group компания Sowind Group, владеющая швейцарскими часовыми Домами Jean Richard и Girard-Perregaux.

Lise Charmel

Марка Nike запустила fashion-проект на территории Великобритании. Всемирно известный спортивный бренд предложил шести молодым дизайнерcким маркам, в числе которых Felder Felder, Katie Eary, Julian J Smith и Sibling, произвести редизайн спортивной куртки N98. Созданные модели, от украшенных принтом в виде змеиной чешуи до конструктивно измененного кроя плеч, будут выставлены в лондонском концепт-сторе Nike с 22 июля.

новости дизайна Vive La Gaultier!

Бельевой бренд La Perla объявил о сотрудничестве с ЖаномПолем Готье. Капсульная коллекция была впервые представлена на Парижской Неделе высокой моды, она состоит из 27 предметов и поступит в розничную продажу в ноябре по цене от $600 до $1200. При создании моделей были совмещены две «кутюрные» техники: шелковая вышивка по тюлю и отстрочка в виде звезд на атласе. Цветовую гамму коллекции составляют черный и нежно-розовый, а также коралловый и зеленовато-синий оттенки. Дизайн моделей подчеркивает изгибы женской фигуры – это и утягивающий кружевной корсет, и открытые модели бюстгальтеров и трусиков, и обтягивающие боди. Также в коллекции прослеживаются отсылки к знаменитому конусообразному бра, который был создан Готье для концертного тура Мадонны в 1990 году. Дизайнер прокомментировал: «Нижнее белье – это часть ДНК моего бренда и моей истории. Уже прошло тридцать лет с тех пор, как я создал первое платье корсетного типа. Нынешнее сотрудничество – естественный и логичный шаг, тем более что La Perla – жемчужина бельевой индустрии, обладающая долгой и интересной историей становления».

Память предков

27 июня в рамках одесской Holiday Fashion Week состоялся премьерный показ круизной коллекции «Заговоры» украинского бренда X’U. Модели, предвосхищающие сезон весна-лето 2011 года, отличаются минимализмом и неяркими цветами, а название коллекции отражает идею проекта – дизайнер Ксения Марченко попыталась создать не только комфортную одежду, но и своеобразный оберег, защищающий от внешнего влияния. Эта концепция выражена с помощью вышитых на ткани или нанесенных с помощью принтов старинных украинских заговоров, которые использовались много веков назад для приворота на удачу, любовь и счастье.

X'U, коллекция «Заговоры»

Добраться до сути

Jean Paul Gaultier for La Perla

Британские дизайнеры Стюарт Хьюз и Ричард Джуэлс побили рекорд, создав самый дорогой мужской костюм в мире. Ими выпущено три копии мужского фрака, украшенного 480 бриллиантами по 0,5 карат, на каждый из которых потребовалось более 600 часов ручной работы. Один уже продан за £599 000, что почти в десять раз превышает стоимость костюма прежнего «чемпиона» Александра Амоса.

Опубликован список Совета дизайнеров моды Америки (CFDA), определивший 25 юных американцев, которые присоединятся к нынешним членам Совета в октябре 2010 года. Экспертное жюри во главе с Дианой фон Фюрстенберг посчитало, что этой чести достойны София Теалле (Sophie Theallet), Любовь Азриа (BCBG Max Azria), Роберт Родригез, Адам Киммель, Ребекка Минкофф, Ульрих Гримм (аксессуары Calvin Klein) и другие.

№12 июль 2010

Дизайнер Светлана Стадник представила свою осеннезимнюю коллекцию 2010/11 под названием Cocoon и создала для ее продвижения видеоролик. Идея и основной образ коллекции – «потусторонняя женщина, которая проявляется в этом мире, высвобождаясь из кокона» – подчеркивается клипом, где демонстрируются процесс съемок, backstage и «репетиция» показа. В новой коллекции Svetlana Stadnik сделан упор не на цветовое решение – большинство моделей выдежаны в ахроматическом черном, а некоторые «разбавлены» цветными подкладками синего, красного, желтого и золотистого цветов. Видение дизайнера выражено с помощью игры тканями и фактурами – многослойность сочетается со строгим и обтягивающим силуэтом, сетка – с бархатом, а акценты делаются на крой воротников, поясов, рукавов и полы одежды. Svetlana Stadnik, коллекция Cocoon

В июне в бутики поступила первая коллекция ювелирного бренда Tasaki, выполненная новым креативным директором марки Такуном Маничгулом. Акцент в ней сделан на разные виды жемчуга – акойя, речной, черный, а также бриллианты в обрамлении белого и желтого золота. Необычен и сам дизайн коллекции – многие предметы отражают панк-стилистику с помощью безопасных булавок, гвоздей и нетрадиционных форм. «Я хотел создать современные украшения. Их можно носить даже с джинсами и футболками, и это показывает, что жемчуг не всегда предназначен для консерваторов», – прокомментировал дизайнер.

В весенне-летнем сезоне 2011 в продаже появится капсульная коллекция, созданная Николасом Кирквудом для бренда Peter Pilotto. Презентация совместного проекта состоится в рамках Лондонской Недели моды в сентябре. «У Николаса есть чувство стиля, он знает толк в качестве обуви и понимает, как воссоздать реальность из мечты. Мы уже несколько сезонов с удовольствием сотрудничали с ним и теперь с нетерпением ожидаем будущего результата», – прокомментировали свой выбор дизайнеры бренда Пилотто и Кристофер де Вос.

мнение

АНДРЕЙ АБОЛЕНКИН – ОДИН ИЗ НАИБОЛЕЕ авторитетных специалистов в области российской моды с 17-летним опытом работы, известен в российской моде как организатор проектов, фэшн-консультант, стилист, критик и аналитик Henry Cotton / Pitti Uomo

Мужики в форме O

чень мне нравятся дядьки в майках. Я не имею в виду старые арманиевские бельевые рекламы, россыпи шикарных брюнетов. Мое восхищение носит бескорыстный характер и никак с сексуальностью не связано. Что и говорить, уважения в мире стало до обидного мало. Любой пустяк, похожий на внимание и заботу об окружающих, поневоле ценишь вдвое. А тут даже и не пустяк: представьте себе, что остались мужчины, которые в любую жару чувствуют себя неодетыми без бельевой майки и не готовы в таком виде показываться на людях. Этих героев много, от средиземноморских официантов (которые даже эпиляцию на груди делают по контуру белья) до канадских бухгалтеров, со множеством социальных и географических остановок между этими полюсами. Мой покойный папа был такой. А я уже нет. Я из поколения, для которого не сделать что-то кажется проявлением комфорта. Не в последнюю очередь это касается одежды – труд американских дизайнеров и их последователей по превращению за по-

№12 июль 2010

следние полвека «комфортной» спортивной одежды во всеобщую норму даром не прошел. Уже в семидесятых Диана Вриланд говорила, что «военная форма – это спортивная одежда XIX века». Такое сравнение показывает большое число заимствований из этих областей и их одинаковую актуальность для развития моды соответствующего периода, но, увы, не опирается на организующую силу привычки. А это самое важное понятие для мужской моды, поскольку с начала XIX века клише и коды являются основным направлением формирования костюма для мужчин. Без этой консервативной узды парни чувствуют себя брошенными на произвол судьбы. В этом отношении комплект «джинсы-майка» очень сильно проигрывает тройке или другой формальной одежде. Не исключено, что эта утрата точки опоры – одна из причин психической нестабильности мужского населения планеты и чехарды гендерных ролей. Уже на моей памяти, где-то в середине 90-х, очень активно обсуждалась попытка отменить офисный дресс-код в Японии. Кажется, аргументом была экономия электроэнергии: чем меньше надето на сотрудниках, тем меньше нужно охлаждать помещения. Лишившись привычных костюмных стапелей, бедные японцы чуть было окончательно не сошли с ума наедине с выбором. Что в очередной раз свидетельствует, до какой степени на рынке мужской одежды расходятся интересы покупателей и производителей: по-

следние стараются расширить представление о норме и раскачать врожденную инертность потребителей, а этим не нужно ничего другого кроме привычности и стабильности. Заимствования из военного костюма такую стабильность вполне обеспечивали. И обеспечивают до сих пор: классический тренч, например, наряду с нужными затяжниками от дождя сохраняет совершенно рудиментарную подвеску для ручной гранаты. Также сохраняется традиция и ощущение незыблемости. От этого наследия англобурской войны, кстати, можно отсчитывать новую эпоху во взаимоотношениях гражданской моды и униформы. Если до начала XX века по случаю заимствовались воинственные декоративные элементы (как в конце наполеоновских войн), то в последнее столетие на вооружение принимались различные функциональные идеи – хаки, скрытая застежка, круглая горловина свитеров, накладные карманы и много чего еще привычного. Когда новизна, как всегда в моде, иссякла, в ход пошло ироническое переосмысление (как у рокеров 60-х) и китч (за примерами не нужно далеко ходить – вот Майкл Джексон покойный). Попытки переосмысления униформы приводят нас наконец к теме колонки. Вообще-то предполагалось, что она должна была быть о парижских и миланских мужских показах. Что сказать? Они закончились, и, вопреки всем логичным предсказаниям, милитари там не было (в отличие

opinion

Blokes Dressed

от коммерческих коллекций, где этот стиль присутствовал в изобилии), за исключением довольно неуклюжих упражнений Gucci в мультяшном прочтении сафари. Зато минимум два раза (в Dior и Hermes) были замечены сандалии с носками. Ой, нет – еще Bottega Veneta забыл, там тоже. Впрочем, концентрация на белье все же присутствовала. Мужские бикини и прозрачные топы повсеместно, от Emporio Armani и Calvin Klein до Готье, до смешного похожи на миланские женские коллекции прошлой осени. На подиумном уровне инертность раскачана, да еще как. Эти заходы должны, казалось, говорить о смягчении нравов. Но больше похоже на разжижение мозга. Определенно, мужики что-то не в форме.

to Kill by Andrey abolenkin

Jean Paul Gaultier

Gucci

The generation I belong to thinks that not to do something it is just another manifestation of comfort. It concerns, not least of all, clothes. In the last fifty years American designers and their followers have made a good job turning comfortable sportswear into a universal fashion statement. Back in the 1970s Diana Vreeland said: «Military uniforms are sportswear of the 19th century.» This comparison highlights the great number of borrowings from both domains and their equal relevance for the development of fashion in a certain period of time. Yet it does not consider the organizing force of habit. This is the main concept of men’s fashion as, starting from the 19th century, all possible codes and clichés have been vital in a man's garment formation.

Bottega Veneta

Red wing shoes / Piitti Uomo

Barbour / Pitti Uomo

Dior Homme

sn’t it a pleasure to look at men wearing vests? I don't mean old ads of Armani underwear, those bunches of gorgeous darkhaired men. My admiration is unconditional and has nothing to do with sexuality. Well, there's no doubt - it's a shame we have so little respect left in this world. This is what makes us twice as much appreciative at any trifle which has a flavor of care or attention. And we’re not talking about trifles here: imagine there are men who feel naked in stifling weather without their tank tops and can't possibly make a public appearance leaving them behind. There's quite a crowd of them from Mediterranean waiters (who even remove their chest hair to match the shape of the neckline) to Canadian accountants, social and geographical diversity between the two poles being quite extensive. My late father was like that. I am different.

12 июль 2010

тенденции

ХОЖДЕНИЕ

Джорджо Армани с моделями

В НАРОД

Текст / Евгений Уткин / Милан , Юна Завельская / Москва

Milano Moda Uomo / показы сезона весна-лето 2011

иланские показы моды всегда окружал ореол различных событий: это и открытие бутиков, и частные вечеринки, и празднования круглых дат. И в этот раз Неделя мужской моды в Милане была полна таких маленьких и больших праздников. Чтобы успеть на все сразу, нужно было не только уметь мгновенно перемещаться в пространстве и времени, но и иногда раздваиваться. День 22 июня, завершавший эту сессию показов, предоставлял на выбор публики по крайней мере, три праздника, достойных внимания: открытие трехэтажного бутика Moreschi на площади Сан-Бабила, празднование 65-летия дома Brioni в замке Сфорцеско и Milano Moda International Fashion Show на площади della Scala напротив знаменитого театра, организованное телеканалом Moda. Одним из немногих людей, которые сумели успеть на все три мероприятия, был Марио Бозелли, президент Национальной палаты моды Италии, но для этого ему действительно пришлось изрядно потрудиться. Мoreschi выпускает люксовую обувь с 1946 года, специализируясь в основном на комфортном дизайне. По индивидуальным заказам Calvin Klein

№12 июль 2010

Etro

тенденции и не только, обувь у этой компании покупают политики, артисты, бизнесмены. Вечером в бутике многочисленных гостей встречал глава семейства Джанбеппе и его дети Франческо, Стефано и Марио. Они показывали новую коллекцию, но также и некоторые свои шедевры – обувь, которую носили папа римский Иоанн Павел II, актер Ричард Бартон, певец Джеймс Браун. После аперитива в бутике многие гости поспешили на вечер к Андреа Перроне, главе компании Brioni, в замок Сфорцеско. Ужин был накрыт в одном из двориков замка – Rocchetta, превратившемся в элегантный белый салон под открытым небом. Более 500 гостей со всего мира, хорошая музыка, цветовые эффекты. «Перевезти их всех в Рим было бы титаническим усилием», – заметил Андреа Перроне. – Может быть, там мы отпразднуем столетие». А пока все собрались в Милане, который вновь подтвердил звание одного из главных мировых центров Gianfranco Ferre

Burberry Prorsum

Giorgio Armani Giuliano Fujiwara

Versace

D&G Alexander McQueen

Brunello Cucinelli

Costume National

Dolce & Gabbana

Vivienne Westwood

Bottega Veneta

№12 июль 2010

Versace

тенденции

Gucci

Giorgio Armani

Versace

Ermanno Scervino

моды. Компания Brioni пару лет назад хотела продать миноритарный пакет акций инвестору, но сейчас «это не стоит в планах». Более того, бренд расширяется и завоевывает новых клиентов, число которых достигло 25 тысяч. 100-летие на этот раз в Милане отмечала марка Ermenegildo Zegna, управляемая сегодня уже четвертым поколением семьи. К знаменательной дате была выпущена лимитированная коллекция одежды, часов и украшений для мужчин, объединенная общим грифом Centennial. Поскольку марка считает себя пионером в открытии новых тканей, выпуск, посвященный столетию, как раз и стал отражением этого долгого поиска на пути к совершенству. Компания взяла ткань, произведенную в 1910 году, – одну из первых, и воспроизвела ее с помощью современных технологий. 1 м2 этой ткани сто лет назад весил полкило – столько, сколько сегодня весит хорошее мужское пальто. Демонстрация совершенства новых технологий состоит в том, что то же количество современного полотна, полностью повторяющего внешний облик своего предшественника, весит сегодня 250 г Из этой «ткани №1» были созданы две модели костюма – двубортный и однобортный, причем первый Бутик Moreschi

Фото: Евгений Уткин, Милан

№12 июль 2010

Dirk Bikkembergs

Salvatore Ferragamo

в точности воспроизводит костюм, в котором дедушка Эрменеджильдо Зенья ежедневно появлялся на фабрике. Была также представлена версия с жилетом, который прекрасно смотрится и сам по себе (современной особенностью данной модели стало четыре кармана вместо двух). Еще несколько деталей подчеркнули юбилейное значение коллекции. Раньше на текстильных фабриках ставили специальный штамп на подкладке – своеобразный логотип производителя. Рисунок этого штампа фабрики Zegna в новой коллекции был вытеснен на изнаночной стороне ремней, созданных также по старинной технологии из единого куска, собранного скрытым выворотным швом. Помимо этого компания показала две модели сорочек с контрастными воротниками и манжетами, поддерживаемыми специальной булавкой и запонками тоже по моде столетней давности. Рисунок ткани пиджака в точности был воспроизведен в галстуке с увеличением в 200 раз. И завершали ретрообраз две модели саквояжей чеховской эпохи – из кожи и ламинированного полотна. Но и это еще не все: к юбилею в количестве 100 экземпляров компания выпустила также часы, перьевые ручки и запонки, и самое ценное – 20 отрезов самой тонДжанбеппе Морески

тенденции

Roberto Cavalli

Lab. Pal Zileri

Frankie Morello

кой в мире ткани Vellus Aureum Trophy, сотканной буквально из «золотого руна» – волокна толщиной 10,3 микрона (кстати, Москва в число городов, где будет доступен этот материал для заказа, не входит). Официальные празднования юбилея, начавшиеся 1 марта, завершились грандиозным показом 21 июня во время Milano Moda Uomo. Неудивительно после этого, что все показы этой Недели были так или иначе отмечены налетом ностальгии. В противовес элитарным торжествам люксовых марок 21 июня в Милане состоялся вечер, который, смеем полагать, запомнится многим надолго. Он также проходил под открытым небом, но не скрытый от посторонних глаз десятиметровыми стенами замка, а специально доступный всей публике. Джо Сквилло (сценический псевдоним Джованны Колетти, рок-певицы, ведущей ТВ и радиошоу, итальянской fashion girl) уже второй раз проводила такое мероприятие. В прошлом году шоу проходило под проливным дождем, на этот раз ему повезло больше – стояла чудесная погода. Организаторам удалось собрать вместе более 20 известных брендов, таких как Giorgio Armani, Blumarine, Roberto Cavalli, Stella McCartney, Moschino, Jean Paul Gaultier, Soleil, Alberta Ferretti, Джорджо Армани

Jil Sander

Prada

Pringle of Scotland

VDP, Gianfranco Ferrè, Krizia, Iceberg, Laura Biagiotti, Frankie Morello, Alexau, Ermanno Scervino, Parah, Camomilla, Vivienne Westwood, Seduzioni Diamonds by Valeria Marini. Кроме этого в показе участвовали 50 мировых брендов солнечных очков. Дефиле перемежались выступлениями известных итальянских артистов эстрады Paolo Meneguzzi, Ivana Spagna, Corona, Sandy Marton, Los Locos, Sushy. Но главным гостем, конечно, был маэстро Джорджо Армани, который вместе с Марио Бозелли сидел в первом ряду. «Очень важно, чтобы мода вышла на улицу. Fashion-индустрии нужен прямой контакт с людьми», – заявил Армани. «Мода должна быть эксклюзивной, но не элитарной. Дизайнеры обычно недосягаемы для простых людей, а должны быть среди них, как Джорджо», – вторила ему и Джо Сквилло, которая вела этот вечер. «Это исключительное событие, каких нет ни в Париже, ни в Нью-Йорке, ни в Лондоне, – объяснил Джованни Мучачиа, продюсер шоу, – потому что оно объединило лучших мировых стилистов в один показ и приблизило моду к простым зрителям». Своими глазами шоу увидели 15 тысяч человек, остальные могли насладиться зрелищем по телевизору. Missoni Марио Бозелли с супругой

№12 июль 2010

интервью

Французский

эволюционер

Иван Бенбанасти

Текст / Юна Завельская

Креативный директор марок Pal Zileri и Lab. Pal Zileri Иван Бенбанасти, под чьим патронажем выходит в свет уже шестая сезонная коллекция, зарекомендовал себя как дизайнер, великолепно сочетающий маркетинговый подход с тонким ощущением стиля. Именно такие люди сегодня востребованы fashion-индустрией и встречаются столь же редко, как цветок папоротника в купальскую ночь. О своей скромной роли в деле укрепления бренда дизайнер рассказал в предсезонном интервью. - Иван, вас характеризуют как дизайнера, который великолепно умеет работать, придерживаясь маркетинговой стратегии марки. Говорят, с вашим приходом в Gruppo Forall марка Pal Zileri стала лучше продаваться, причем в более люксовом сегменте. Как вам это удалось? - Я еще не достиг в этом совершенства, но нахожусь на пути к нему. Прежде всего надо понимать, что это не только моя заслуга – на фабрике работают поколения людей, бесконечно преданных своему делу. Для того чтобы понять философию этой марки, надо сначала познакомиться с этими людьми. Они несут в себе традиции этого бренда, поэтому ни в коем случае нельзя пытаться преобразовать его революционными методами. А чтобы привести их к эволюционным изменениям, надо сначала впитать в себя этот дух и концепцию марки. - Но ведь сама марка Pal Zileri в свое время была создана в люксовом мужском сегменте как конкурент традиционным мастерским, производящий промышленным способом то, что другие компании предлагали лишь на заказ. - Да, совершенно верно. Сначала компания продавала лишь готовые костюмы, потом появилась услуга по индивидуальному пошиву на заказ, а сейчас su misura – это огромная часть нашего бизнеса с оборотом около 20 тыс. костюмов в год. И под нее был создан совершенно автономный отдел, занимающийся продвижением данного сервиса. - В каком направлении, на ваш взгляд, будет эволюционировать бизнес по пошиву мужских костюмов в будущем: в сторону большей нишевости, индивидуализации данной группы товаров, или в сторону производства готовой продукции? - Я думаю, это будет прекрасное сочетание обоих направлений. Потому что сегодня многие наши клиенты не имеют достаточного времени на шопинг, а с другой стороны, они много путешествуют, и в поездках у них бывают такие ситуации, когда через 4-6 часов им

№12 июль 2010

надо быть на деловой встрече. И тогда клиент заходит в магазин, примеряет готовый костюм, а через несколько часов после подгонки его покупку уже доставляют в отель. Есть и другие заказчики, готовые ждать Lab. Pal Zileri, весна-лето 2011 по четыре недели костюм, сшитый по индивидуальным меркам. Одно не исключает другого. - Каково процентное соотношение этих направлений в бизнесе Pal Zileri? - Индпошив занимает примерно 15% от объема продаж первой линии марки. Как правило клиент, приобретающий костюм made to measure, как правило, выбирает очень тонкую, прекрасно выделанную ткань Super 150’ или Super 180’, и пытается кастомизировать костюм с помощью какой-нибудь яркой подкладки, иногда контрастной к материалу верха, стежков, эксклюзивных пуговиц и т.д. - В какую сторону сегодня трансформируется классический мужской костюм? - Сегодня его пропорции изменяются. Возвращаются более широкие лацканы, воротники, а также галстуки – налицо тяга к 1970-м. В моде хороший портновский крой: пиджаки становятся короче, а плечи скругленнее под воздействием неаполитанской школы шитья. Этот тренд стартовал пару лет назад на подиумах, а сегодня уже обычные потребители ищут в бутиках такой силуэт. - Что происходит с брюками? - Они все еще остаются обуженными с шириной по низу штанины 19-23 см. Лично я предпочитаю модели с высокой талией, потому

интервью что, на мой взгляд, они более элегантно смотрятся. Кажется, мы, наконец, возвращаемся к талии, которая находится на своем месте. Ремень или подтяжки носить с такими брюками? Это зависит от ситуации и настроения. В мужской классической моде не так много возможностей выразить свои эмоции при помощи одежды: можно положить цветной платок в кармашек пиджака, надеть яркий галстук или забавные подтяжки. - Какие ткани вы считаете наиболее актуальными для следующего сезона? - Мне нравится Saxony – тип чесаной фланели 260-280 гр., еще я люблю сочетания шелка с шерстью или льном – поверхность такой ткани «играет», тонкие полоски смотрятся ярче – их можно увидеть с расстояния метра. Однако мы ушли от явного блеска, который дает сочетание 40% шелка на 60% шерсти, сегодня это, скорее, микс из трех компонентов с включением мохера, материал, который мы называем bright. Качество такой ткани настолько хорошее, что создается впечатление, что она живая. Что касается рисунков, то помимо классической полоски возвращается клетка, в том числе рисунок «принц Уэльский», который будет играть важную роль в следующем сезоне. Он может быть контрастным, слегка размытым или почти совсем незаметным, но в любом случае присутствовать в коллекции.

- Для лета, вероятно, вы выбрали более легкие ткани? - Вы хотите, чтобы я раскрыл все карты? Вот один секрет: шерсть, лен и мохер, отличное сочетание. Мы построили всю историю коллекции вокруг этого материала, который имеет свое собственное название: Tropical Luxe. Благодаря включению туда волокон мохера классический летний дуэт шерсти со льном получил новые свойства, он совершенно не увлажняется. Для повседневной линии мы выбрали ткань из сочетания шелка со льном, с поверхностью, специально обработанной для достижения персикового эффекта (легкой бархатистости, которую дает варка шелка). В этой коллекции основным предметом станет жакет. Что же касается спортивной линии марки, то там мы решили возродить в новой интерпретации макинтош. Благодаря высоким технологиям он вовсе не выглядит как классический жесткий плащ, а, скорее, как халат из вареного шелка. В коллекции также много льна и вязаного трикотажа. Обычно лен не слишком хорошо продается в магазинах, но лето – это его «звездный» сезон. Мы активно использовали это волокно в сочетании с хлопком для брюк и шорт. - Понимая, что в кризисные моменты компаниям бывает не до обновления технологий, мы все же рискнем спросить о том, что нового появилось за последний год в крое и обработке изделий? - Я сейчас как раз работаю над новым проектом, который подразумевает создание непромокаемой дышащей куртки из хлопка, льна и шерсти с водоотталкивающим покрытием. И еще я включил в коллекцию японскую микрофибру, из которой сделана двусторонняя модель жилета, вся собранная на кнопках. Жилет представлен в ритейле во всевозможных цветах. Так что следующим летом в коллекции Lab. Pal Zileri, весна-лето 2011 можно будет наблюдать контраст натуральных и синтетических материалов, а также всю гамму оттенков от разбеленной палитры льна до интенсивных цветов микрофибры.

Pal Zileri, осень-зима 2010/11

- Что вы можете сказать о палитре следующего сезона? - Наиболее часто встречаемое сочетание фиолетово-сиреневых оттенков с бежевым и серым. Популярен также цвет баклажана и бутылочно-зеленый в смеси с голубым. Другой вариант – так называемый «перец с солью», т.е. игра на сочетании черно-белых тонов. Вот, пожалуй, основные цвета осенне-зимней коллекции. - Однако вы уже работаете над коллекцией лета 2011? - Да, следующая коллекция будет построена на сочетании голубого кобальта и пудрово-розового оттенков. Еще там будут присутствовать цвет морской волны, довольно интенсивный фиолетовый и светло-зеленый. Также при помощи коричнево-бежевой гаммы мы хотим разыграть карту «королевского синего». Это то, что касается формальной одежды. Если же говорить о casual, то там я опирался на образ Капри 1960-х, что подразумевает использование очень броских тонов: ярко-зеленого, алого, насыщенного желтого, различных оттенков синего – от клубного голубого до неаполитанского синего - в сочетании с белым. Эпоха Кеннеди и Онассиса, такая классическая морская тема: синий блейзер с яркожелтыми или белыми брюками.

- Где вы заказываете ткани для коллекций? - В Италии. На расстоянии 1,5 часов езды от Милана есть место, где собраны самые известные текстильные фабрики – Zegna, Loro Piana и другие мануфактуры. По льну, шелку, дениму и микрофибре мы сотрудничаем с Японией. - Сейчас многие итальянские компании, не выдерживающие конкурентного давления в Европе, переносят свои производства в страны Юго-Восточной Азии. Как обстоит дело с маркой Pal Zileri? - У Lab. Pal Zileri – да, некоторая часть моделей (всего 12) сегодня отшивается в Китае. Спортивную линию мы заказываем на фабрике в Румынии – эта страна традиционно сильна в данной сфере, а джинсы частично производим в Тунисе. Но сама марка Pal Zileri несет в себе итальянскую традицию пошива мужского костюма, и основная линия, как и раньше, отшивается на собственной фабрике в Виченце. Марке действительно удалось создать уникальный крой пиджака, каждый из которых требует 160 операций частично ручного труда, и это ноу-хау не смогут воссоздать люди, пришедшие со стороны. В этом и состоит дух бренда. Моя задача как креативного директора как раз и состояла в том, чтобы придать современные черты марке, не разрушая ее основы - те традиции и знания, которые бережно сохраняют мастера, работающие на фабрике Pal Zileri.

№12 июль 2010

тенденции

Louis Vuitton

Qasimi Homme

Dries Van Noten

Petar Petrov

Только

Dior Homme

спокойствие

Paris Men’s Fashion Week / показы сезона весна-лето 2011

Текст / Анна Волохова / внештатный редактор Harper’s Bazaar в Париже

охоже, в мужской моде намечается некоторый поворот. После мрачных кризисных (или антикризисных?) сезонов дизайнеры наконец добавляют мягкости и красочности в летний гардероб. Уверенные в себе «крутые парни» и прочие супергерои уступают место обычным мужчинам, которым не чужда доля романтики. Герой лета 2011 устал от патетики, ему хочется быть ближе к реальности, носить оттенки бежевого, серого и белого, разбавляя их яркими деталями. Он пока еще не веселится вовсю, но уже не депрессивно рефлексирует. Его сексуальность не бросается в глаза, но это не значит, что ее нет: прозрачные рубашки (Kris Van Assche, Jean Paul Gaultier) и трикотаж (Lanvin, Louis Vuitton, Bottega Veneta, John Varvatos) намекают, что мужчина лета 2011 неравнодушен к радостям жизни. Жесткая мода в стиле рок сходит на нет. И если неогранж пока не сдает позиции, то теперь это – лишенный мрачноватого подтекста (и обильных дыр) серый, белый (Kris Van Assche) или голубой (Dries Van Noten, Balmain) деним. Поворот «в тихую гавань», повторяющий тенденции в женской моде, хорошо виден у Dolce & Gabbana: итальянский мачо уехал куда-то на европейский север, успокоился и стал одеваться так, как ему нравится – и как ему удобно. Многое в коллекции было

№12 июль 2010

выдержано в оттенках бежевого, роMaison Martin Margiela зового и желтого и серого: спокойные однобортные короткие пиджаки и куртки на молнии, простые тонкие джемперы. Разумеется, не обошлось и без традиционных для этого дуэта черных костюмов – марка праздновала двадцатилетие существования мужской линии. Две главных тенденции лета 2011 перекликаются между собой – это минимализм 90-х и спортивный стиль, еще какое-то время назад казавшийся безнадежно забытым. Очевидно, что эти направления продолжат свое развитие и в следующие сезоны. Тенденции эти получают воплощение в следующих деталях: обилие нейлона для парок и тренчей, короткие куртки на молнии с простыми воротниками-стойками или отложными воротниками (Dries Van Noten, Louis Vuitton, Calvin Klein Collection), удлиненные безрукавки с накладными карманами (Dior, Dries van Noten, Bottega Veneta) или с поясом на талии (Yves Saint Laurent). Настоящая спортивная деталь – накладные карманы – достигли своего апогея у Alexander McQueen. Ими изобиловало все: пиджаки, брюки, рубашки, тренчи. Другие характерные особенности: воротники-стойки (Dior,

тенденции Hermès) или одежда совсем без воротника. Это минимальное количество деталей или полное их отсутствие. Это столь знаковые для 90-х блузы и майки без рукавов из хлопкового и синтетического поплина (Dior Homme, Dries Van Noten) и прямые брюки из слегка блестящей ткани, которые сделали многие марки. Это нейтральные цвета: все оттенки белого (Hermès, Jean Paul Gaultier, Louis Vuitton, Ann Demeulemeester), серого (Dolce & Gabbana, Hermès), бежевого и коричневого (Dolce & Gabbana, Hermès, JPG, Louis Vuitton, Alexander McQueen).

Franck Boclet

Viktor & Rolf

Smalto

Paul Smith

Kenzo

Yohji Yamamoto

Qasimi Homme

Dior Homme

Issey Miyake Dries Van Noten MUJDA

И только изредка нейтральную гамму разбавляют насыщенные или яркие тона: темно-зеленый у Hermès, темно-синий у Jean Paul Gaultier, Bottega Veneta, Gucci, ярко-голубой у Lanvin, светло-голубой и темно-зеленый у Louis Vuitton, оранжевый у Alexander McQueen. Или принты в виде брызг краски (Dries Van Noten, Kris Van Assche, Jean Paul Gaultier, Alexander McQueen, Franck Boclet). Настоящую оду цвету воспел Итало Дзуккели в Calvin Klein Collection: темно-синий, бирюзовый, песочный, коричневый и серый как в виде total look, так и в сочетании друг с другом. Раф Симонс для Jil Sander был еще смелее: он сочетает розовое с желтым, бирюзовое с голубым и т. д. Romain Kremer Jean Paul Gaultier

№12 июль 2010

Rick Owens

тенденции

JUUN..J

Kris Van Assche

Damir Doma

Jean Paul Gaultier

Walter Van Beirendonck

Cerruti

Maison Martin Margiela

Julius

Дизайнеры продолжают играть с кодами, смешивая разные стили. Чтобы сделать костюм менее строгим, его миксуют со спортивными вещами или одеждой casual – например, надевая его с паркой, двубортным тренчем или с открытыми сандалиями, наслаивая пиджаки разных цветов один на другой или примеряя классические плащи со шлепанцами (Lanvin, Dries Van Noten, Salvatore Ferragamo). Минимальное количество деталей дизайнеры компенсируют изобилием моделей пиджаков. Каких только форм не было видно на подиумах Парижа и Милана! Начиная с «лабораторных халатов» Dior Homme или Alexander McQueen, укороченных блейзеров Louis Vuitton и кончая сложным кроем у Ann Demeulemeester. На ногах по-прежнему остаются шлепанцы с узкими или широкими ремешками – изредка надетые на носок, как в прошлые сезоны, или черные высокие ботинки на шнуровке (Dries Van Noten, Balmain). Яркий тренд сезона – это белые ботинки (Franck Boclet, Vuitton, Alexander McQueen, Salvatore Ferragamo). Также на подиумах попадались ботинки с открытыми пальцами ног (Lanvin, кеды Jean Paul Gaultier) и белые сапоги – Ann Demeulemeester.

JUUN.J

Julius

Smalto

№12 июль 2010

Viktor & Rolf

интервью Текст / Анна Волохова / внештатный редактор Harper’s Bazaar в Париже

Мужской подход

Франк Бокле Коллекция сезона весна-лето 2011

Талантливый Франк Бокле долгое время проработал креативным директором Smalto и Ungaro, а на днях показал в Париже многообещающую первую коллекцию Франка Бокле называют приверженцем дендизма за его любовь к красивым деталям, по которым можно судить и о вкусе владельца, и о качестве вещи. Это бутоньерки, платки, шарфы, металлические вставки в воротник, белые ботинки, тонкие шнурки, неброские принты... Герой Франка Бокле – мужчина-хамелеон, каждый день меняющий внешность. Диплом инженера по текстилю дал Бокле практический, реальный подход к вещам, а огромный опыт работы в таких Домах, как Arrow, Kenzo, Courrège, Francesco Smalto или Ungaro – глубокое знание всей системы мужской моды, начиная от менеджмента и заканчивая логистикой. - У вас очень четкое видение мужской моды. Расскажите о нем. - Моя марка – это я сам. Я люблю менять стиль изо дня в день. Сегодня это может быть классический черный костюм, белая рубашка и черный галстук. Пиджак простой, но с бутоньерками ручной работы, с деталями, по которым безошибочно узнается качество... Завтра это кожаная куртка, черные брюки, футболка из приятного трикотажа. Моя марка – это не определенный стиль, а, скорее, некая концепция. Во-первых, все вещи Franck Boclet выдержаны в черно-белой гамме. Во-вторых, это незаметные с первого взгляда, но очень важные детали, демонстрирующие качество пошива. В-третьих, это современный гардероб для мужчины, который хочет одеваться по-разному каждый день. И, конечно, это настоящий люкс – только самые лучшие материи, и все сделано в Италии. Но самое важное – это то, что коллекция на 20-25% дешевле, чем вещи других марок того же сегмента. Почему? Потому что мои партнеры – сами производители одежды, т. е. нам не надо прибегать к услугам посредников. А вскоре, кстати, мы будем развивать другое направление – пошив одежды на заказ. - Почему только белое и черное? - Я предпочел начать с черного и белого по двум причинам. Во-первых, производство: я хочу поставлять свои вещи в бутики раньше, чем все

остальные – например, чтобы в декабре была уже готова летняя коллекция. Черные и белые ткани более «внесезонные», мои поставщики могут закупать их заранее – поэтому я выигрываю по срокам. Во-вторых, мерчандайзинг – визуальная концепция. Все будут знать – за черным и белым нужно идти к Франку Бокле. Это, если хотите, маркетинговый подход. У нас будут одноцветные ткани, ткани в клетку, в горошек, во что угодно – но все они будут черные и белые или черно-белые. Это не значит, что у нас совсем не будет цветных вещей, но мы ставим во главу угла именно концепцию монохромности. Повторюсь, это только начало. - Как вы решились создать собственную марку именно сейчас? - Ох, это долгая история. Я очень давно работаю в модных Домах, и многие профессионалы говорили мне, что я должен создать собственную марку. У меня всегда было свое видение мужской моды, собственный стиль. В один прекрасный момент все, начиная от близких друзей и заканчивая моим адвокатом, вдруг стали спрашивать меня, почему я не выпускаю свою собственную коллекцию. Даже байеры, которые закупали Ungaro, когда я там работал, говорили, что пойдут за мной, если я создам свою марку. Сейчас мне наконец-то предоставилась возможность сделать именно то, что я люблю – о результате судить покупателям.

№12 июль 2010

тенденции

Текст / Юлия Калантарова / Лондон

Заглянуть

в будущее London Graduate Fashion Week 2010

ачало лета – время больших переКрессида Пай, директор агентства мен в карьере многих начинающих по трудоустройству Smith & Pye, дизайнеров: объявили списки финалисчитает, что участникам мероприястов строгие жюри конкурсов Fashion тия этого года повезло больше, чем их Fringe и New Generation, 10 июня также предшественникам. «Прошлый год был завершилась Graduate Fashion Week тяжелым для выпускников из-за кри(Неделя моды выпускников) – еще одно зиса. В этом году фэшн-индустрия уже мероприятие, благодаря которому значительно ожила, и это, конечно, Британия по праву считается мировой скажется и на количестве дизайнеров, кузницей молодых талантов. трудоустроенных сразу после окончаСуденты из 61 британского и 5 инония университета, – говорит она. – Я странных высших учебных заведений разговаривала с дипломными руковов течение четырех дней демонстридителями из нескольких университеровали свои выпускные коллекции на тов, и многим их студентам уже предподиуме крупнейшего лондонского ложили работу, так что ситуация, выставочного комплекса Earls’ Court похоже, улучшается. Многие крупные с такими корифеями fashion-индустрии, зарубежные компании, особенно амекак Вивьен Вествуд и Альберта Ферретриканские и итальянские, по традиции ти, в первых рядах. В этом году мероберут на работу выпускников британприятие объединило более 1000 стуских университетов. К тому же сейчас дентов – рекордное количество за все и у местных работодателей налажи19 лет существования проекта. ваются контакты с университетами, Здесь же в течение всех четырех дней которые посылают к ним студентов работала выставка, где можно было на практику, а значит потом тем потрогать руками вещи из коллекций, легче будет устроиться туда на рабополистать портфолио с эскизами и поту». Агентство Smith & Pye имеет дело беседовать с представителями ВУЗов в основном с выпускниками, уже прои самими выпускниками. работавшими год в fashion-индустрии: «Каждое из моих платьев имеет свое последних оно успешно устраивает на название, – говорит Эллен Девалл из работу вот уже в течение многих лет. Колчестерской школы искусства и диПри оценке перспективности того или Ребекка Томсон, Манчестерский универитет, главный приз от River Island зайна (Ellen Devall , Colchester School of иного дизайнера учитываются не тольArt & Design). – Вот это, например, называется «Роскошная бед- ко уровень его портфолио и наличие узнаваемого персонального ность». Этим названием я хотела подчеркнуть, в каких условиях стиля, но и умение общаться. «Мы вплотную работаем с Кингстожили женщины, которые шили все эти шикарные наряды для дам ном, с Колледжем Святого Мартина и с Королевским колледжем высшего света». искусств (последние два университета не участвуют в Неделе С шумной суетой вокруг стендов, интенсивной шоу-программой моды, а проводят свои собственные шоу выпускников – прим. и смешными розыгрышами все мероприятие больше напомина- автора) – работы их студентов всегда на высоте, – продолжает ло веселый студенческий праздник, нежели серьезный конкурс, Крессида. – Высокий уровень продемонстрировал Вестминстеручастие в котором не только дает вчерашним выпускникам воз- ский колледж, поэтому в этом году мы будем работать со всеми можность увидеть, что делают их коллеги по цеху из других ВУ- их выпускниками. Также мы отобрали несколько человек из других Зов, но и предоставляет реальный шанс успешно начать карьеру университетов, среди которых Ньюкасл, Манчестер, Ноттингем в fashion-бизнесе. Как известно, Стелла Маккартни и Джулиан Мак- и Миддлсекс. Ну а из основных наших заказчиков я могу назвать дональд впервые были замечены имено здесь, а успехи 25-летней британские компании River Island и Burberry, итальянскую MaxMara Рейчел Барретт (Rachel Barrett), делающей костюмы для скандаль- и американскую Abercrombie & Fitch». но известной Леди Гага, и участника прошлогодней Недели моды К крупным лондонским работодателям относятся также Stella выпускников Давида Кома (David Koma), в платьях которого вы- McCartney, Alexander McQueen, Aquascutum, Pringle и Mulberry, пластупают Шерил Коул и Бейонсе, лишний раз доказывают, что фи- нируют также открывать свои офисы здесь Celine, Bally и Том Ford. нансовый кризис – не помеха на пути к громкому успеху. С развитием онлайн-продаж такие интернет-ресурсы, как Net-a-

№12 июль 2010

Фотограф Rankin

тенденции

Анна Ли, Университет Де Монфор, премия за лучший текстиль от Зандры Роудс

Porter, где в настоящее время работает около 400 молодых дизайнеров, и ASOS, где задействовано 550 человек, также стали рассматриваться, как успешный старт для начала карьеры в фэшн-бизнесе. Основная задача молодых участников Недели состоит не только в том, чтобы произвести впечатление на «охотников за головами», байеров и прессу, но и выиграть один из призов, среди которых – учрежденные основным спонсором мероприятия, британской сетью магазинов River Island, награды за лучшую коллекцию аксессуаров, fashion-маркетинг и даже конкурс на лучший выставочный стенд, предложенный студентами Колчестерской школы искусства и дизайна, смастерившими свой из остатков одного из разрушенных зданий университета. Главный приз и сумму в £20000 от River Island получила студентка Манчестерского университета Ребекка Томсон (Rebecca Thomson) за коллекцию, представляющую собой вариации на тему классической белой сорочки, разросшиеся, объемные формы которой органично сочетались с серыми брюками из джерси и кружевными рюшами. Награда за лучшую женскую коллекцию досталась выпускнице Нотбрукского колледжа Риа Филдс (Rhea Fields), сделавшей исключительно женственную коллекцию из латекса на основе смокинга и других элементов мужского гардероба. Томас Крисп (Thomas Crisp, Ravensbourne College of Design & Communication), победитель в номинации «Лучшая мужская коллекция», выполнил свои модели из кожи с металлическим блеском. Глядя на манекенщиц в одежде Ледины Занг (Ledina Zhang, Northumbria University), получившей приз за лучший трикотаж от крупнейшего британского производителя свитеров BHM, с трудом можно было определить, сколько у них на самом деле рук и ног. Пестрая полосатая коллекция, выполненная по мотивам спортивного трикотажа, была также дополнена множеством оригинальных аксессуаров. Учрежденный с этого года приз за лучшую коллекцию иностранного университета достался выпускнице Амстердамского института моды Рос Хесам (Roya Hesam) за оригинальное использование материалов. Каждую модель ее коллекции – от свободного брючного костюма до обтягивающего комбинезона – отличает сдержанная элегантность. Престижную премию за лучший текстиль от Зандры Роудс, знаковой фигуры британской моды, получила бывшая студентка из Санкт-Петербурга, а ныне выпускница Университета Де Монфор (University De Montfort, Leicester) Анна Ли. Ее коллекция с впечатляющими принтами, выполненными по мотивам мифических существ – тигров и драконов – по колориту напоминает

№12 июль 2010

cтолкновение двух стихий: холодной воды и обжигающего пламени. «На меня сильное влияние оказал Александр Маккуин, – говорит она. – Именно он заразил меня любовью к работе с принтами, когда я была у него на практике». Анна родилась в Ташкенте, переехала с семьей в Санкт-Петербург, когда ей было 13 лет, и поступила в Университет технологии и дизайна. Там ее заметили приехавшие из Лестерского университета преподаватели и пригласили учиться в свой ВУЗ, где она оказалась единственной русской студенткой. «Мне вообще повезло, – говорит Анна, – потому что мне сразу предложили стипендию, а так обучение стоит достаточно дорого. Я рада, что попала именно в Лестер – условия для профессионального роста здесь намного лучше, и в технологическом плане тоже. Все оборудование предоставляется бесплатно – не то что в Лондоне, где за все надо платить». После получения приза Ане предолжила трехмесячный контракт компания Alberta Ferretti. «Как победительнице, мне предоставили на выбор целый список компаний, но перспектива работать у Альберты Ферретти показалась самой заманчивой, к тому же они позвонили мне в тот же вечер, сразу после гала-показа. Я вообще хотела бы поработать в Европе и в разных уголках мира – везде понемногу, например, у Basso & Brooke, Christopher Kane и Zandra Rhodes в Лондоне, Donna Karan и Anna Sui в Америке, а потом, может быть, продолжить обучение на магистра, посмотрим», – говорит она. Говоря о коллекциях выпускников этого сезона, стоило бы отметить студентов трех университетов, устраивающих свои собственные выпускные шоу. Коллекция Минг Си Руан из Лондонского колледжа искусств (Ming Si Ruan), собранная из войлока, смотрится аутентично и концептуально одновременно. Манекенщицы на ходулях в показе студентки Колледжа Святого Мартина Соши О’Рагалли (Sorcha O’Raghallaigh) по пропорциям больше напоминали межгалактическую диву Плаву Лагуну из фильма «Пятый элемент» В урбанистической спортивной коллекции Астрид Андерсен из Королевского колледжа искусств (Astrid Andersen) леопардовые принты сочетались с дутыми куртками и натуральным мехом. В первый раз за всю 19-летнюю историю Недели моды выпускников участие в ней приняли российские студенты из СанктПетербургского университета технологии и дизайна. «Я считаю, что для нас это прорыв, – говорит Любовь Анатольевна Рубенян, руководитель дипломных проектов и по совместительству художественный руководитель конкурса молодых дизайнеров «Адмиралтейская игла». – Особенно то, что мы вышли в финал. Для нас было большим сюрпризом, что коллекция нашей Алены Тихоновой будет открывать большой гала-показ, который, кстати, завершала студентка Анна Ли, учившаяся в нашем университете на первых курсах». Все началось с конкурса «Адмиралтейская игла», в жюри которого вот уже несколько лет входят преподаватели престижнейших европейских университетов, в том числе Эдриан Пэрри Робертс, декан и профессор Университета креативного искусства (UCA). Иностранные члены жюри и пригласили студентов питерского университета на отборочный тур, который является обязательным условием для участия в конкурсе. «У нашего стенда все время толпился народ, – делится впечатлениями Любовь Анатольевна, – многие подходили, рассматривали модели и портфолио. У нас сразу взяли интервью британский журнал «The Hat» и один из китайских телеканалов. Поступило также много предложений от британских байеров и агентств по трудоустройству. Французский институт моды (IFA) и индийская ARСH Academy of Design предложили сотрудничество по обмену студентами и программы совместных мастер-классов и создания коллекций. Также с нами обменялись контактами представители университетов из Равенсбурга, Лондона, Ноттингема и Эдинбурга. Конечно, сейчас сложно сказать, выльются ли эти контакты в какое-то реальное сотрудничество, но самое главное – это то, что работы наших выпускников подтвердили высокую планку российского дизайна, и то, что нас уже пригласили участвовать в Неделе моды выпускников в следующем году». «Я всегда говорила, что российские студенты очень талантливые, невероятно трудолюбивые и остро чувствуют моду, – с гордостью добавляет она. – Просто осуществлять прорыв в стране, где текстильная индустрия отсутствует как таковая, очень сложно».

новости ритейла

Люди и манекены

открытие бутиков | новые поступления | освоение новых рынков

Невский экспресс

19 июня в Санкт-Петербурге в дни работы экономического форума состоялось официальное открытие бутика Brioni. Трехэтажный магазин, площадь которого составляет 180 м2, расположен в исторической части города на Невском проспекте, 153, в одном из самых амбициозных проектов города – luxury-галерее Babochka. Дизайн магазина, представляющего также женскую коллекцию бренда, выполнен в строгом и утонченном стиле – в интерьере использованы лакированное дерево, бронза и кожа, выделанная под пергамент. Новый бутик продолжает глобальную стратегию расширения Brioni, которая в 2010 году ориентирована на рынки развивающихся стран – Ближний и Дальний Восток, к тому же является дважды юбилейным: он распахнул свои двери в год 65-летия компании и стал 70-м монобрендом марки после недавно открытых магазинов в Барселоне, Стамбуле, Шанхае, Пекине, Мехико и Токио. Значение, которое компания придает этому проекту, подчеркнуло присутствие на открытии исполнительного директора Brioni Франческо Песчи.

Nevsky express

The official opening of Brioni boutique took place in Saint Petersburg on the 19th of June during the International Economic Forum. The three storey building covering the total area of 180 square meters is situated in the historical part of the city, on Nevsky prospect, 153, in one of the most ambitious city projects – luxury gallery Babochka. The boutique’s design is realized in an austere and exquisite style. Lacquered wood, bronze and leather dressed in imitation of parchment are used in the interior of the store also presenting the women’s collection of the brand. The new boutique is a continuation of the global Brioni expansion strategy, which in 2010 is focused on developing markets of the Middle and Far East. Besides, this store opening celebrates two anniversaries: it opened its doors on the 65th year of the company’s life and it became the 70th monobrand of the trade mark after the recently opened stores in Barcelona, Istanbul, Shanghai, Beijing, Mexico and Tokyo. The importance that the company attached to this project was emphasized by the presence of Francesco Pesci, Brioni’s executive director.

Ready to new

Осенью 2010 года в недавно открытом интернет-бутике Ready-To-Wear.ru появится сразу несколько новых женских брендов. Это сумки из кожи питона Pauric Sweeney, кожаные браслеты и ремни Felder Felder, вторая линия Рика Овенса DRK SHDW by Rick Owens, меховые пальто American Retro, платья Lin Art Project и легендарные кеды Converse. Конкретные цены пока не оглашены, однако известно, что стоимость предметов будет ниже на 20-30%, чем в розничных магазинах. Lin Art Project

С 29 июня по 18 июля Национальная палата моды Италии проводит традиционное, десятое по счету мероприятие – Milano Moda Showroom. В проекте принимают участие 148 итальянских шоу-румов, представляющих 364 бренда мужской, женской и детской одежды, а также аксессуаров. По словам главы палаты Марио Бозелли, объединенные даты для предзаказов последние 4 года значительно облегчают работу байерам и являются стратегически важным инструментом продвижения итальянских марок.

Определено три срока для заказа детской линии Tommy Hilfiger в амстердамском шоу-руме компании: 3-11 июля, 28-29 июля и 2-8 августа. Коллекция Tommy Hilfiger Children сезона весна-лето 2011 насчитывает более 800 моделей, рассчитанных на детей от 0 до 16 лет, со средней закупочной ценой в €20. Начиная с осеннезимнего сезона 2011/12 коллекция будет доступна в московском шоу-руме Forus Fashion Group.

№12 июль 2010

Pauric Sweeney

В Париже открылся первый отдельно стоящий «мужской» бутик Balenciaga, где продаются все коллекции бренда для сильной половины человечества – одежда, товары из кожи, обувь, солнцезащитные очки и ювелирные украшения. Ранее эта продукция была представлена в корнерах и во флагманском бутике марки, сейчас закрытом на реконструкцию. Во время презентации генеральный директор Balenciaga Изабель Гушо обозначила основные векторы развития мужского направления: ориентацию на создание багажных сумок и появление первого мужского аромата.

Джинсовый бренд Levi’s создал отдельное подразделение Levi’s XX, которое будет заниматься продвижением premium-линии марки Levi’s Made & Craft. «Основная цель этого отдела – завоевать новый сегмент рынка с помощью качественной продукции более высокого класса», – комментирует его генеральный директор Маурицио Донади. Ценовой диапазон линии варьируется в пределах $150-225 за пару джинсов, $175-495 за куртки, $750-850 за товары из кожи и $59-69 за футболки.

новости ритейла К новым вершинам

Бренд Salvatore Ferragamo продолжает активность по всем направлениям. 2 июля был анонсирован новый парфюм марки под названием Attimo – по словам генерального директора Ferragamo Parfums Мишель Норса, «с помощью этого аромата мы пытаемся наладить контакт с более молодой аудиторией». Тогда же было объявлено о новом назначении в Salvatore Ferragamo Group: Массимилиано Джорнетти, ранее отвечавший только за создание мужских коллекций, стал креативным директором всех направлений марки. Сам дизайнер прокомментировал это так: «Я работаю на этот бренд уже более десяти лет и понимаю наследие и традиции Salvatore Ferragamo. На самом деле, я очень вырос в компании – давным-давно я начинал как ассистент дизайнера трикотажных изделий мужских коллекций и очень горд тем, чего добился сейчас». Наконец, в осенне-зимнем сезоне будет запущена новая линия мужской обуви – Salvatore Ferragamo World. Она состоит из шести экологичных моделей обуви, от мокасин до сапог, при производстве которых использованы технологии, уменьшающие вредное воздействие на окружающую среду. Часть средств от продаж этой линии будет переведена на счет благотворительного фонда Acumen, работающего над распространением чистой питьевой воды в Южной Азии и Восточной Африке.

Объемное видение

В концепт-сторе Cara & Co появился новый бренд – Coragroppo. Он был основан аргентинским дизайнером Корой Гроппо и отличается нестандартным способом создания моделей: полотно шелковой или хлопковой ткани набрасывается на манекен, а далее, без предварительных эскизов или макетов, объем создается с помощью сложных подкройных приемов, складок, защипов и драпировок. Коллекции Coragroppo, помимо мультибрендов, продаются в монобрендовых бутиках – двух на территории Буйэнос-Айреса и флагманском салоне в Риме. В московском магазине Cara & Co, где марка эксклюзивно представлена в России, розничная стоимость шелковых платьев составляет 31740 рублей, а топов из бамбукового волокна и хлопка – 7850 рублей.

Salvatore Ferragamo World

Осеннее солнце

Во второй половине сентября 2010 года в московских бутиках появится линия солнцезащитных очков MDG, созданная певицей Мадонной в сотрудничестве с Доменико Дольче и Стефано Габбана, производителем которой, как и основных коллекций очков D & G, выступила компания Luxottica. Линия включает шесть моделей, объединенных логотипом MDG, нанесенным на наружную сторону дужки. Дизайн отражает стиль Мадонны – формы оправы варьируются от «кошачьих глаз» до больших прилегающих очков, скрывающих лицо. Доступно два варианта линз: дымчатые или темные, а каждая модель представлена в нескольких цветовых решениях – от черно, серого и табачного до ярко-красного, синего и фиолетового. Розничная стоимость предметов коллекции составляет от €200 до 245. MDG

Coragroppo

Net-a-porter Group объявила о создании интернет-бутика, целиком посвященного мужской одежде. Сайт под названием Mr. Porter будет запущен весной 2011 года, а структура будет построена по образцу Net-aporter.com. Натали Массне, несколько месяцев назад продавшая этот успешный онлайн-магазин группе Richemont, заявляет: «У будущего интернет-бутика уже есть клиентская база: у 100% покупательниц в окружении есть мужчины, а 59% наших клиенток замужем или находятся в гражданском браке. И конечно, нельзя забывать о стильных мужчинах, которым нужен тот же уровень обслуживания и качества, что и женщинам».

Легендарный британский универмаг Harrods запускает собственный бренд. Одежда и аксессуары с одноименным названием появятся в специально отведенном пространстве магазина весной 2012 года. Главный менеджер по мерчандайзингу Джейсон Бродерик, ответственный за новый проект, комментирует, что стоимость моделей будет держаться в среднеценовом сегменте и руководство ожидает поступления «существенной» части общих прибылей от продаж private label.

№12 июль 2010

Недавно было анонсировано, что известная бельевая марка Victoria’s Secret откроет огромный флагманский бутик в Лондоне. Запуск магазина площадью более 5000 м2 запланирован на начало 2012 года, и он будет расположен в районе, где представлены многие знаменитые бренды – на углу New Bond Street и Brook Street. Limited Brands, управляющая компания марки, также планирует ее выход на российский рынок. Предварительная дата появления первого московского магазина – четвертый квартал 2012 года.

1 июля в Москве открылось официальное представительство компании Guess?. Новое российское подразделение ООО «СуперСтар», расположенное по адресу ул. Никольская, 19-21/1, будет заниматься развитием, продвижением и менеджментом продаж всех линий марки, а управляющим директором назначен Габриэле Замбелли. Обозначен пятилетний план развития Guess? в России: вскоре будут введены прямые поставки для российских дистрибьюторов и созданы новые логистические цепочки. Все линии марки будут продаваться по заново подписанным соглашениям с мульти- и монобрендами в большинстве городов-«миллионников».

интервью

Кто

на новенького?

Андреа Инконтри, Al - I место в номинации «Аксессуары» / Родион Мамонтов (в центре)

Текст / Юна Завельская

Креативный директор бутиков LeForm Родион Мамонтов этим летом впервые был приглашен в жюри конкурса Who is on next? Uomo, финал которого состоялся в рамках 78-й выставки Pitti Immagine Uomo 16 июня. О новых именах в мужской моде и своих собственных байерских открытиях Родион рассказал сразу по возвращении из Флоренции. - Родион, вы в первый раз заседали в жюри европейского дизайнерского конкурса? - Я в первый раз согласился, а приглашали на многие. Но я нисколько не жалею о своем решении. Организаторы выставки Pitti Uomo второй сезон проводят Who in on next? – это новшество в том числе и для них, не только для меня. Они стараются облечь это в такую форму, что конкурс – это ступенька в жизнь, помогающая продвигаться новым дизайнерам, потому что всем известно, что бывают таланты, не имеющие материальных ресурсов, чтобы развиваться. - Дизайнеры, участвующие в этом конкурсе, представляют коллекции классической мужской одежды? - Нет, скорее, авангардной. Хотя авангард присутствует в любом стиле, поэтому это такое трудноопределимое, на широкий потребительский взгляд, понятие. Существуют недели prêt-a-porter в Милане, Нью-Йорке, Лондоне, Токио, Париже, в том числе и во Флоренции, и на этих неделях есть определенная ниша – как раз та, которая представлена в мультибрендовых магазинах. В Москве эти марки встречаются в ЦУМе, «Подиуме» и у нас. Чтобы было понятнее, я бы пояснил это так: на автосалонах это называется концепт-кар – модель будущего, которую создает любой маломальски уважающий себя производитель. Вот коллекции, участвующие в этом конкурсе, и есть такой «шаг вперед». И в то же время каждый из этих дизайнеров не всегда отходит от реальности настолько, чтобы его модели стали чем-то фантастическим. Это та-

№12 июль 2010

кая же одежда, пригодная для повседневности, просто не всегда какое-то нестандартное решение укладывается в рамки классических представлений. Но это уже дело вкуса. - В конкурсе могут участвовать только совсем молодые дизайнеры, вчерашние выпускники, или уже успевшие поработать на ниве модной индустрии? - Оценивалась не личность дизайнера, а продукт, представленный им, поэтому среди участников были как начинающие, так и уже по несколько лет работающие стилисты, но замеченные именно с этими конкретными коллекциями. Организаторы выставки выбрали из всего предложения на рынке именно этих восьмерых дизайнеров, из которых четверо производят мужское prêt-a-porter, а остальные четверо работают с аксессуарами. - Вы оценивали и то и другое направление? - Номинаций было всего две – «Лучший дизайнер одежды» и «Лучший дизайнер аксессуаров» плюс еще один спецприз, доставшийся производителю очков, поскольку оптика вроде бы не относится ни к одной из этих категорий. Этот дизайнер мне тоже очень понравился – такой молодой Алан Микли, «с намеком», не то чтобы Сандро Гонелла сильно подражал ему, но в его коллекции Ozona чувствовался тот же творческий запал. Как этот дизайнер будет развиваться дальше – посмотрим. - Ваш выбор совпал с мнением остальных членов жюри? - Решение было принято почти единогласно: FQR (дизайнер Фабио

интервью Кваранта) – I место в номинации «готовая одежда», а в разделе аксессуаров лучшей стала марка AI (дизайнер Андреа Инконтри) с полноценной коллекцией сумок, включающей в себя кошельки, багажные принадлежности, сумки для лэптопов и др. Только один господин Курино из японской сети универмагов United Arrows отдал предпочтение другому номинанту в категории prêt-a-porter из практических соображений, потому что у него продается коллекция этого дизайнера. Да, там недорогая цена и хорошие вещи, но на взгляд остальных членов жюри, сама идея коллекции намного интереснее, чем ее воплощение. Соответственно, все выбрали линию FQR дизайнера Фабио Кваранта – у него были самые оригинальные ткани, модели пальто, курток, решения подкладки. И он более-менее собрал полноценную коллекцию, где есть и трикотаж, и сорочки, и обувь, и сумки с ремнями. Даже если каждая группа включает в себя всего 10 моделей. - А что должно стать результатом этого конкурса – представление коллекций в известных бутиках, приглашение на работу в какой-нибудь Модный Дом или просто денежный приз на создание следующей коллекции? - Я себе задавал тот же вопрос, когда летел во Флоренцию. Скажем так: это большая помощь молодым дизайнерам. Кроме того, что они получили денежную премию, они также собрали хорошую прессу (в жюри было много представителей итальянских модных изданий), а со стороны Pitti Uomo победителям на следующей выставке предоставляется бесплатный стенд и возможность оформить его за счет организаторов. Это хорошая поддержка – такой попутный ветер в паруса. - Мы только что писали о российских дизайнерских конкурсах, так вот здесь победители получают значительно меньше возможностей для продвижения. - В Италии все значительно легче – даже японцы, которые выставляются на Pitti Uomo, уже разместили там свои производства. Те, кто хотят работать на европейский рынок, стараются перебраться в Италию. - Это новый тренд? Год назад мы обсуждали эту тему со специалистами и пришли к выводу, что аутсорсинг в средиземноморском регионе не имеет будущего в силу ряда экономических причин. - Сейчас повысится курс юаня и все вернется на круги своя. В Японии, кстати, цены всегда были выше европейских. Но это, конечно, встречное движение. Те, кто хочет поднять продажи в Азии, идут с производством в Китай, а те, кто заинтересован в европейских клиентах (это в основном относится к нишевым дизайнерским маркам), размещают заказы в Италии. Все зависит от масштабов – производство в Китае никак не помогает поднять имидж компании, но вполне приемлемо, когда речь идет о лицензиях. Но не всегда экономическая составляющая руководит творческими людьми. Итальянцы, кстати, большие патриоты. - У меня всегда было представление, что как раз выставка Pitti Uomo предназначена для показа промышленных коллекций, а вот Милан – это Мекка для fashion-дизайнеров. Вы же сейчас мое представление разрушаете. - Эти мероприятия сегодня друг друга дублируют. Если целью стоит оформить закупки, а не ходить на показы, участвовать в краси-

Marina Yachting / Pitti Uomo

вых презентациях и т. д., то одной Миланской Недели моды вполне достаточно. Но выставка Pitti помогает поддерживать экономику региона, оказывает помощь молодым дизайнерам, что достаточно важно – не в одном же Милане есть цивилизация. - Ну вот, возвращаясь к Pitti Uomo – вы же не только в жюри сидели, коллекции, наверное, тоже посмотрели? Что нового увидели? Какой тренд? - Да, у меня было на это целых 1,5 дня. И я не жалею об этой поездке, потому что в этот раз во Флоренции я взглянул, наверное, впервые на какие-то вещи, на которые прежде не обращал внимания. Я, например, увидел, что марка Sartorio (подразделение Kiton) сделала авангардную коллекцию. В этом сезоне в ней нет того лоска, который наблюдается у набриолиненных парней. Появился какой-то новый взгляд, для меня это уже авангард. Чуть-чуть другие ткани, чуть-чуть другое цветовое сочетание дали такой эффект, как будто этот костюм (абсолютно новый при этом) был вынут на свет из дедушкиного шкафа. То, о чем я сейчас говорю, сегодня есть во всех коллекциях, но то, как они это сделали и как я это увидел, было нечто особенное. То есть то, чему мы никогда особого внимания в LeForm не уделяли, – классическим костюмам, пиджакам, так называемой «взрослой» одежде, теперь мне впервые захотелось купить. - Вы оформили заказ на Sartorio? - Нет, потому что сама коллекция пока не готова. Но я заказал костюмы таких марок, как Gamoshita и Aquarama. До этого у нас если и были представлены формальные вещи, то только те, что закупаемые нами дизайнеры делают в рамках своих коллекций, как, например, Dries Van Noten или Martin Margiela. Что касается аксессуаров, то я никогда не обращал внимания на Givenchy, считал, что это «не наша» марка, а в этот раз мне очень понравилась их обувь. Это такая старая итальянская фабрика, которая шьет по классической технологии, в том числе делает обувь и для Marc Jacobs. В результате я закупил во Флоренции обувь Givenchy, Marc Jacobs, очень дорогую и невероятно удобную Casbia, Veginia и кроссовки Volta. Опять же, поскольку мне никогда не нравится вся коллекция, я заказал, может, по 1-2 модели из всего ассортимента. - А почему вы раньше не представляли в бутиках мужскую классику? - Не время было. Потом, те костюмы, которые мне, например, нравились, стоят €15 тыс. – это стоимость некоторых коллекций, которые мы закупаем, целиком. - Может, вы просто повзрослели? Чем, кстати, руководствуются байеры LeForm, когда отбирают коллекции для закупки? - Существует процентное соотношение тех направлений и стилей, которым надо уделять большее или меньшее внимание. Гранж, авангард, классика, спортивное направление – здесь нужно правильно соблюсти пропорции. Иногда личные пристрастия побеждают, тогда приходится от чего-то отказываться. В принципе, авангардной одежды в закупках должно быть значительно меньше, чем повседневной – это наша позиция. Однако эта повседневная одежда тоже должна быть «от LeForm». Мы все подаем под нашим соусом. В одежде не должно быть декларации «Посмотрите, какой я крутой!», она должна составлять с человеком гармоничное целое. Единый образ – это наша позиция.

Сандро Гонелла, Ozona – спецпрриз за коллекцию очков

Фабио Кваранта, FQR - I место в номинации «Одежда»

№12 июль 2010

интервью

Нас ждут

Cantarelli

большие дела!

Текст / Юна Завельская

О том, как сегодня обстоят дела в ритейле мужской классической одежды и на главной выставке сезона, эту одежду представляющей, мы решили расспросить завсегдатая Pitti Uomo, совладельца шоу-рума 2B и бутика Finamore Артура Бубмана. - Артур, вы являетесь постоянным посетителем Pitti Uomo. Скажите, какое впечатление произвела на вас эта июньская сессия? - Видели народ, не только российский, но также японский, американский и немецкий. Разговаривали с байерами. На вопрос «Как дела?» отвечают «Америка прибавила 25% к прошлому году». По России я такой статистики не имею, но дела идут в гору однозначно, по крайней мере по тем компаниям, которые мы представляем на рынке, это заметно. Делая упор на Cantarelli и не раскрывая имен клиентов, могу сказать, что на середину июня мы выполнили план по сезонному заказу на 75%. Не видели на Pitti Uomo байеров из Mercury, но это было заранее известно – они основные встречи назначили в Милане, а поскольку компания не ищет в этом сезоне новые бренды, то ей во Флоренцию ехать было и незачем. Были люди из Bosco, из «Подиума», из LeForm, из всех основных бутиков мужской одежды и даже ряд мелких ритейлеров. - То есть ваши прошлогодние прогнозы насчет того, что не все доживут до следующего лета, не сбылись? - А не все и дожили. Наш не самый плохой клиент Aizel закрыл мужской мультибренд, поэтому нам пришлось свой магазин перепрофилировать и продавать все то, что там было представлено, теперь у себя. Правда, у нас вырос средний чек, а за счет пополнения ассортимента и оборот в 2 раза прибавился. У ЦУМа все хорошо, правда, он предъявил своим поставщикам ряд новых условий, часть из которых приемлема, часть не очень, но мы нашли компромисс и думаю, в новом сезоне будем нормально работать. «Крокус» тоже уговорил своих партнеров работать на новых условиях оплаты. Те, кто на это согласился, получают деньги на новых условиях, но вовремя, а те, кто остался на старых позициях, будут получать деньги в последнюю очередь, и товар у них будут забирать также в последнюю очередь. Исходя из этого, можно сказать, что рынок становится все более и более клиентоориентированным. - Как на это среагировали производители? - Производители не могут, как раньше, указывать, как они хотят продавать свои марки. Они могут либо согласиться на предложенные условия, либо отказаться и искать новых клиентов. А поскольку новых клиентов нет, результат налицо.

№12 июль 2010

- Полгода назад вы говорили, что многие компании-производители сильно сузили ассортиментный ряд, сконцентрировавшись на более глубокой проработке своих «коронных» конструкций. А как дело обстояло на этот раз? - Сейчас все по-другому. Были запущены и новые линии, и новые аксессуары. Brunello Cucinelli и Kiton большие молодцы. У последнего очень понравилась новая капсульная коллекция CI.PA. Звучит, как «Чипа», но не от слова «дешево», а от имени основателя компании Чиро Паоне. Очень грамотное позиционирование бренда и соотношение цена-качество. Это молодежная линия с оригинальным дизайном, с какими-то трендовыми деталями, но при этом цены начинаются с €3000, что лишь несколько дешевле основной линии компании. - Какой основной тренд, прослеживаемый в коллекциях? - Народ по-прежнему ищет вдохновение в винтаже. Все вещи выглядят так, будто их сначала носили бабушка с дедушкой, потом папа с мамой, а теперь их дети и внуки. Много льна, но даже лен имеет состаренный вид. У марки Cantarelli, Артур Бубман например, есть вещи из обычного льна, и те же самые модели они предлагают в слегка «подваренном» виде. Классические костюмные ткани составляют не больше 20% всего предложения. - Вы присмотрели что-нибудь на выставке для своего шоурума? У вас появятся в этом сезоне новые марки? - Нет. Хотя… Появились – смешная обувь Zonkey Boot от австрийского дизайнера Михаэла Ролика, и его же более известный бренд St. Crispins. Марка ориентирована в основном на заказ. Цены стартуют с €1900 за пару, фабрика производит всего 80 пар в месяц, 8 клиентов в Германии, 12 в Японии, 1 в Австралии, 1 в Голландии, был 1, теперь стало 2 в России. Вы не поверите, на Pitti даже некогда было смотреть на коллекции. 90% времени в эти дни я был занят написанием заказов, чего не припомню с 2008 года. И все байеры, которые приехали на выставку, решили эти четыре дня провести не так, как обычно – погулятьпосмотреть-себя показать, а плотно занимаясь работой, чтобы быстрее вернуться домой. Потому что на родине их ждут большие продажи!

промо

Командная

игра В попытке преодолеть барьер рационального потребления многие марки за эти два кризисных года переосмыслили свой имидж, но далеко не всем удалось это сделать удачно. Один из брендов, выигравших от смены образа, – Daniel Hechter. О том, как сказался новый дизайн на продажах, поведал один из владельцев компании Филипп Ульбах.

- Какие изменения в работе компании произошли за последний год? - В этом году команда дизайнеров совместно с менеджерами по производству по-новому переработали концепцию мужской и женской коллекций Daniel Hechter. В итоге родились новый продукт и дизайн, ярко отражающий дух этой истинно французской марки и определяющий стиль жизни, в котором тесно сплелись традиция, уверенное чувство стиля и спорт.

- Кто сегодня отвечает за создание нового образа бренда, и в чем выражается свежесть их взгляда на Daniel Hechter? - Главному дизайнеру мужской коллекции Кристофу Блондин-Пьешабре удалось сделать бренд мгновенно узнаваемым и создать очень современную коллекцию с ярким имиджем, при этом ненавязчиво расставив сдержанные авторские акценты. А с приходом Нади Груненберг дизайнерская команда женской линии бренда приобрела весьма компетентного руководителя. Ей удалось создать успешную женскую коллекцию, гармонично выстроенную по темам, с многочисленными вариантами комбинаций и дополненную яркими самостоятельными моделями.

- А что вы можете сказать о женской коллекции – соответствует ли она стилю жизни современной жительницы мегаполиса? - Женское лето 2011 от Daniel Hechter проходит под девизом relax deluxe – первоклассный отдых: доминирует расслабленная легкость, при этом придается особое значение высокому качеству тканей и ценности продукта. Напряженный ритм современной жизни выявляет в нас потребность в отдыхе и покое. Именно эту потребность бренд ставит во главу угла и выстраивает коллекцию в своем собственном стиле: элегантность в сочетании с мягкой спортивностью, французский шик – с городской негой. Daniel Hechter остается верен своим французским корням и отражает новые модные тенденции в соответствии со своими традициями и представлениями. - Какова цветовая гамма коллекции? - Свежие летние цвета – светло-зеленый, сиреневый, цвет морской волны – комбинируются с коричневыми и серыми оттенками. Это создает оптимальный летний образ. А новый для бренда цвет – сочный яблочнозеленый – сегодня самый модный акцент сезона! - Где сегодня представлены обе линии марки, и как этот новый образ отражается в концепции фирменных магазинов? - Полный мир мужского и женского стиля марки представлен в новом монобрендовом магазине в Париже (38, Rue Marbeuf, Paris 8e) на 180 м2 торговой площади. Легкие формы и материалы отделки этого бутика, его современное оборудование как нельзя лучше отражают дух «городского шика» и подчеркивают уверенный стилевой почерк Daniel Hechter. Магазин расположился в одном из самых престижных мест города, в так называемом «золотом треугольнике» Парижа, образуемом тремя улицами с самыми дорогими и известными бутиками – Champs-Elysées, George V и Avenue Montaigne. - Но это во Франции, а в России? - Мы имеем в России больше 100 точек продаж и продолжаем развиваться дальше. Несколько месяцев назад были открыты монобрендовые магазины Daniel Hechter в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.

- Какие основные тренды прослеживаются в новой мужской коллекции бренда? - Мужская коллекция весна-лето 2011 создана в стиле «городской шик». Ее образ построен на свежих летних цветах: зеленом, коралловом или розовом, а также новом, оригинальном крое. Благодаря дизайнеру Кристофу Блондин-Пьешабре марка Daniel Hechter теперь имеет узнаваемый дизайнерский почерк и отражает стиль жизни современного мужчины. Этот мужчина легок на подъем, спортивен, оптимистичен и открыт всему новому – таким видит его автор коллекции. В нем сочетаются индивидуалист и командный игрок. Он ценит традицию и умеет чувствовать стиль.

№12 июль 2010

Showroom SPORTALM FASHION PLAZA Karl Arnold Platz 2 , floor 5 D-40474 Düsseldorf Коллекция Весна-Лето 2011 Перед и во время выставки CPD Размещение заказа с 19.7 по 30.7.10

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СНГ Тел. в Германии + 49 251 1337 0 в Москве + 7 495 921 32 75 info@mtg-germany.de

sportalm.at

бренд

Вдохнуть свежесть австрийских Альп В апреле этого года компания MTG-Germany подписала соглашение о представительских правах на территории стран СНГ и Балтии линии E-Motion австрийской женской марки Sportalm. Во время выставки CPD сезона весна-лето 2011 в Дюссельдорфе марка Sportalm будет представлена в портфолио MTG-Germany в разделе брендов высокого сегмента.

авно уже не секрет, что бренды портфолио компании MTG-Germany являются залогом успеха у ее партнеров. Это связано прежде всего с тем, что перед подписанием договора о сотрудничестве с тем или иным поставщиком компания очень тщательно взвешивает все нюансы, так как ответственность за успех в бизнесе ее клиентов лежит отчасти и на ней, а партнерское доверие, заработанное годами, бесценно. Фирма Sportalm, славящаяся давними традициями семейного производства, безусловно, станет надежным и интересным партнером шоу-рума. С момента своего основания в 1953 году эта компания специализировалась на производстве каче-

ственного трикотажа, имея собственную фабрику в Австрии. C 1957 года и по сей день фирмой руководит Вильгельм Эрлих с дочерьми. Под его влиянием Sportalm становится известным на весь мир производителем одежды в стиле «гламурный спорт». Ведь не надо забывать, что марка появилась на свет в Австрии, где каждый житель с рождения увлекается горными лыжами, а высокогорные курорты требуют особого статуса в одежде. E-Motion – это молодая новая fashionлиния, которая появилась на свет благодаря коалиции талантливых дизайнеров фирмы Sportalm в 2004 году. В основе ее создания лежала идея представить элегантную, провоцирующую, модную и в то

Sportalm, весна-лето 2011

же время практичную коллекцию, не отходя совсем от спортивной направленности. Но главной задачей дизайнеров было все же подчеркнуть привлекательность женщины и сделать ее неповторимой. E-Motion представляет изысканный, но в то же время активный стиль жизни современной женщины.

Единство и борьба

противоположностей

Соня Блёмкер

- В новом сезоне весна-лето 2011 дизайнеры марки сomma делают ставку на пять основных тем, в центре которых стоит непринужденность casual или особая привлекательность стиля благодаря миксу противоположностей. Контрасты возникают в результате комбинации маскулинных тем с женственными силуэтами и рождают совсем новый стиль comma, который предстает в темах: «vintage patchwork», «uptown girl», «Australia» и «modern safari meets uniform trend».

№12 июль 2010

Vintage patchwork Важной темой нынешнего лета является винтажный «клубный блейзер». Особая прелесть этой модели заключается в игре пропорций и сочетании ее с шелковыми платьями. Винтажность образа подчеркивается блузами-сорочками и футболками, окрашенными спoсобом acid dyed, – новинками этого сезона. Лето в cтиле comma приветствует клиенток яркими цветочными или хищными jungle-принтами, которые сочетаются с молодыми и радостными оттенками: коньячным, жасминовым, цветом зеленого чая или океанских глубин.

Uptown girl Атмосфера большого города – сочетание городского гламура и спорта. Блейзер минималистического дизайна в этой линии подкупает своим великолепным кроем и шикарными деталями. Выполненный из велюра или денима в байкерском стиле он великолепно сочетается с легкостью шелковой блузы. Но особенно «горячими» темами сезона станут «Australia» и «modern safari». Палитра этих серий построена на оттенках шоколада, сиерры, чили, васаби или кремовом желтом – в тон жарким и солнечным дням наступившего лета.

О новой коллекции марки сomma, созданной в излюбленном стиле «девушки из высшего общества», рассказывает ее главный дизайнер Соня БлЁмкер

Showroom Düsseldorf Großenbaumer Weg 12, Düsseldorf, Germany

РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАКАЗОВ НА СЕЗОН ВЕСНА-ЛЕТО 2011 коллекция январь 23.07.- 06.08.10 коллекция февраль 27.08.- 03.09.10 в Москве коллекция март 01.10.- 08.10.10 в Москве коллекция апрель 29.10.- 05.11.10 в Москве

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СНГ Тел.: в Германии +49 251 1337 0, в Москве +7 495 921 32 75, info@mtg-germany.ru, www.mtg-germany.ru

аналитика

Переход количества

Текст / Елена Звягинцева

в качество

За первые 10 лет третьего тысячелетия российский потребитель изменился. Он путешествует, много чего видит, ему есть с чем сравнивать отечественную торговую недвижимость. У среднего класса – основной целевой аудитории ТЦ – сегодня уже гораздо большие ожидания по уровню шопинга. Каким образом реагируют на это девелоперы?

Стефан Прагнелль, MEGA

Елена Кабанова, «Снежная королева»

VEGAS vs MEGA

Максим Карбасникофф, Jones Lang La Salle

Торговля постоянно живет и меняется. Это организм, который то уменьшается в размерах, то увеличивается, то трансформируется, форматы перерастают один в другой. Даже небольшие 100-200-метровые магазины очень сильно подвержены влиянию времени: после завершения определенного периода обновляется концепция, интерьеры, а иногда даже меняется их ценовой сегмент. Когда в начале «нулевых» годов в Теплом Стане открылась первая MEGA, споров и дискуссий вокруг проекта было великое множество. Озвучивались мнения и о том, что такая удаленность от города не будет интересна покупателям, и о том, что на площади такого масштаба можно заблудиться и забыть, за чем приехал… Однако сегодня сеть семейных торгово-развлекательных центров MEGA, инвестиционный проект шведской компании IKEA в России, абсолютный лидер в своем сегменте. «Популярность и успех кон-

№12 июль 2010

Татьяна Ключинская, Colliers International

Наталия Орешина, Art Properties

цепции MEGA означают, что посещаемость всех новых торговых центров MEGA является довольно высокой уже с первого дня открытия, – сообщил Стефан Прагнелль, глава управления торговыми центрами MEGA в России. – На основании нашего опыта во всех регионах мы замечаем, что посещаемость обычно стабилизируется к третьему году работы центра, но при этом с момента открытия количество посетителей постоянно растет во всех торговых центрах MEGA – как в Москве, так и в других регионах». Однако 8 лет, прошедшие с момента открытия первой MEGA, – это большой срок для любого ТЦ и для концепции в целом. Даже мода на высоту потолков в магазинах в различные периоды варьируется. (Кстати, именно MEGA привезли к нам большие натуральные деревья и растения, которыми декорированы проходы и зоны отдыха и развлечений в современных ТРЦ. Сегодня обслужи-

аналитика

Эмин Агаларов, Crocus Group

Елена Дерябина, BNS Group

Владимир Александровский, «Детский мир»

вание этих деревьев – отдельный бизнес, которым занимается Terrakultur). Появились новые материалы, новые технологии отделки, строительства и планировки, актуальными стали другие принципы освещения. 1 июня был открыт первый ТРЦ VEGAS, проект Crocus Group, принадлежащий семье Агаларовых. Вокруг VEGAS уже второй месяц много мнений и дискуссий, в том числе о конкуренции с MEGA и возможном вытеснении шведского гиганта. В этой ситуации мы решили оперировать фактами и опираться на мнения экспертов. «MEGA и VEGAS – это два разных поколения ТЦ, – рассуждает Наталия Орешина, генеральный директор компании Art Properties. – Объединяет их то, что оба центра – субрегионального значения. По своему масштабу они имеют очень большую зону покрытия, т. е. для многих людей, живущих в районах, удаленных от такого ТЦ, расстояние не будет препятствием для посещения. Приехав в такой ТЦ, можно провести там 3-4 часа и не только приобрести массу нужных и ненужных вещей, но также покататься на коньках, на всевозможных аттракционах, пообедать и посмотреть кино». Таким образом, первое, что объединяет VEGAS и MEGA – это формат ТЦ, второе – состав якорных арендаторов (включая «Ашан», «Медиа Маркт», «Спортмастер»), которых, к сожалению, не слишком великое разнообразие на рынке, третье – похожая целевая аудитория.

Порог насыщения

«Сейчас по рынку ходят слухи о том, что в Москве насыщение произойдет на отметке в 5-10 м2 на человека, но я к этому отношусь скептически, потому что не знаю, как производится подсчет таких данных, – рассуждает Владимир Александровский, директор по развитию сети «Детский мир». – Помимо ТЦ мы имеем огромное количество неорганизованных торговых площадей, которое никем достоверно не подсчитано, но сопоставимо или превосходит, на мой взгляд, объем цивилизованной торговли. Мы не знаем, какое количество людей где и что покупает, и если будут объективные исследования, на них можно будет опираться. А пока эти цифры не имеют никакого практического смысла». Но есть еще много факторов, кроме количества и качества площадей, влияющих на насыщение Москвы торговыми центрами. «Например, во Франции, кроме Парижа ТЦ есть по всей стране и доехать до них вы можете достаточно быстро, – рассуждает Наталия Орешина. – Помимо этого поблизости есть еще и вся Европа, насыщенная ТЦ – как в столицах, так и в регионах. А у нас Москва – это глобальный центр торговли, куда съезжается полстраны, даже несмотря на то, что в последнее время во многих городах стали открываться современные торговые центры. Предложение в них несравнимо со столичным». «Московский рынок можно сравнивать с Варшавой, где доходы населения сопоставимы с московскими, но торговых площадей в четыре раза больше, – полагает Максим Карбасникофф, директор по Европе, России и СНГ компании Jones Lang La Salle. – Размер рынка зависит от количества населения и его доходов, в Варшаве у жителей похожие типы затрат и уровень доходов, поэтому сравнение с этим городом корректно, правда, население Варшавы в 10 раз меньше». Т. е., если взять за главный критерий уровень доходов населения, то окажется, что в Москве можно строить в 4 раза больше. «Официаль-

Жером Депей, «Ашан»

Оксана Халина, Lady & Gentleman CITY

но в Москве зарегистрировано 12 млн человек населения, а реально проживает единовременно до 18 млн человек; кроме этого еще есть какое-то количество людей, и даже большое, которое нигде не учтено – это та дешевая рабсила, которая тоже где-то чтото покупает. Но в какой-то момент вся статистика перестает работать, – полагает г-жа Орешина. – Население страны сегодня – это 148 млн человек, 18 из них осуществляют шопинг в «первичной зоне» – Москве, а остальные 130 млн человек совершают покупки во «вторичной зоне». Из этих 130 млн около 20 млн человек проживает в городах-миллионниках, и у них есть свои торговые площади, но сложно понять, кто из «вторичной зоны» приезжает на шопинг в города-миллионники, а кто в Москву, и как часто». «В Москве на сегодняшний день насыщенность торговыми площадями сопоставима с рядом Европейских стран: здесь на 1000 человек населения приходится чуть больше 250 м2 площадей в современных торговых комплексах, в то время как в Лондоне, например, этот показатель сопоставим с московским и составляет также порядка 250 м2, – полагает Татьяна Ключинская, директор департамента торговой недвижимости Colliers International, – однако вопрос, наступит ли насыщение в Москве, когда обеспеченность торговыми площадями дойдет до лондонских или польских показателей, неоднозначный – скорее всего, у нас будет своя цифра. Кстати, Казань превзошла европейские показатели по объемам торговых площадей на душу населения, но ТЦ там продолжают строиться». Очень важно, что после того, как площади реально устаревают, они перестают быть привлекательными и требуют трансформации. «Поэтому, когда появляется новый объект, насыщения как такового не происходит. Не потому, что у нас население выросло, а просто на этот объект есть спрос, а на другой спрос уменьшился в разы», – сообщила г-жа Орешина. Вывод: сегодня у столицы для новых качественных торговых площадей потенциал большой и единственной преградой для его развития является абсолютно нерабочая транспортная система города.

Есть ли жизнь за МКАД?

«У Москвы есть такая особенность, что в центре города людей живет мало», – констатирует Максим Карбасникофф. В черте города жилые массив в основном сосредоточены между будущим четвертым транспортным кольцом и МКАД. Таким образом, если взять любую точку на МКАД, на расстоянии 15 минут езды на машине от нее будет проживать 1-1,5 млн человек. ТЦ на МКАДе охватывают близлежащие районы и такие массивы, как Реутов, Новокосино, Бутово – все это тоже Москва, но за кольцевой автодорогой. «Я помню, когда я 10 лет назад работал в «ИКЕА» в Химках, вокруг было поле, – вспоминает Максим Карбасникофф, – а сейчас там появились Куркино, Новые Химки». Все это новостройки, которые выросли за 5 лет, и надо понимать, что сегодня город выходит за пределы МКАД. В этой ситуации посещение ТЦ, находящихся на МКАД, не представляет сложности, а, скорее, удобно для тех, кто живет и работает рядом. «А 1,5 млн населения – это как раз город Варшава, – рассуждает г-н Карбасникофф, – так что с потоком посетителей у ТЦ на МКАД проблем не будет, все мы хоть раз были в MEGA посреди недели и видели, сколько там людей,

№12 июль 2010

аналитика несмотря на пробки. Основа успеха здесь – это люди, проживающие рядом». «Подъезд к VEGAS сегодня достаточно сложный из-за транспортной развязки, а в MEGA-Химки есть эстакада, подъезд гораздо более удобный, как и в Теплом Стане, и в Белой Даче – это громадный плюс», – отметил г-н Александровский. «Расположение комплексов на окраине города позволяет обеспечить лучший доступ, большие парковки и доступ общественному транспорту», – резюмировал Стефан Прагнелль. В целом, при наличии непростой транспортной ситуации в Москве, ТЦ, находящиеся в черте города рядом с метро, такие как «Европейский», «Атриум», «Охотный ряд», безусловно, привлекательны. Но открытие «Метрополиса» не особенно повлияло на показатели MEGA-Химки – существенного оттока покупателей эксперты не отметили. «Потоки покупателей и арендаторов от близлежащих торговых центров меньших форматов перераспределятся в пользу VEGAS, – полагает г-жа Ключинская, – пример тому – «переезд» «МВидео» из ТЦ «Веймарт» (26 км МКАД) в VEGAS».

А деньги чьи?

Сегодня кредиты на крупные проекты в России предоставляют три банка: Газпромбанк, Сбербанк и ВТБ, и все их контролирует государство. Хотите делать проект на заемные деньги – кредит можно взять только здесь. «Отношения между Crocus Group и Сбербанком давние, большинство проектов Агаларовых финансирует Сбербанк, Crocus City Mall в том числе, – рассуждает Максим Карбасникофф. – У них хорошие отношения: Агаларовы – это люди, которые делают то, что сказали, поэтому сотрудничество продолжается». Наталия Орешина сообщила, что есть много банков, которые хотели бы кредитовать проект VEGAS, «но те условия, которые предлагали другие банки и финансовые структуры, не могли перебить предложение Сбербанка». Стоит отметить что когда грянул кризис в 2008 году, кредитный договор между Сбербанком и Crocus Group находился в стадии подписания. «Мы волновались, строительство уже началось на стадии нулевого цикла, – вспоминает г-жа Орешина, – и тем не менее Сбербанк кредитную линию предоставил. Crocus Group был первым девелопером, который в тот момент получил такой крупный кредит, а это говорит о том, насколько велико было доверие даже в состоянии финансового кризиса к г-ну Агаларову». Представители управляющих компаний не поддерживают предположения некоторых участников рынка о «наложении государственной руки» на торговую недвижимость. «Сбербанк – это кредитная организация, и ей нужно зарабатывать деньги, – рассуждает г-жа Ключинская, – если экономически целесообразно кредитовать VEGAS – хорошо, а если появится возможность кредитовать иные доходные проекты, Сбербанк это также сделает». «Бизнес торговой недвижимости пока только развивается, и, как показал кризис, является достаточно уязвимым. При этом в высокомаржинальных сегментах экономики возможности государства более серьезны и далеко не исчерпаны, – уверен г-н Александровский. – Бизнес на этом поле для госструктур - это собирание ракушек на пляже». С точки зрения кредитной политики можно попытаться повлиять на рынок. Если есть желание поднять арендную ставку, нужно взвинтить

№12 июль 2010

ставку по кредитам, но тут же на наш рынок может влить деньги иностранный капитал, как это делает IKEA, и построить альтернативные, более дешевые проекты.

Оценки и прогнозы

Наталия Орешина рассказала, что сдача в аренду торговых площадей в ТРЦ VEGAS начиналась в 2006 году международным бюро Cushman & Wakefield. В 2008 вновь образованная компания Art Properties (специализирующаяся в маркетинге и консалтинге торговой недвижимости) подхватила эстафету по брокериджу VEGAS. «Мы подписали договоры со всеми якорными арендаторами комплекса, включая такие компании, как «Ашан», Media Markt, «Люксор», «М.видео», H & M, Inditex Group, Happylon, BNS Group, «Спортмастер», New Look, – сообщила г-жа Орешина, – поэтому мы не эксклюзивный, но главный агент. На момент открытия были сданы все помещения, надеюсь, что к сентябрю будет открыто приблизительно 80% арендуемых площадей всего комплекса». К сожалению, не хватило торговых метров для таких арендаторов, как Uniqlo, Maratex Group и Adidas. К тому моменту, когда они приняли решения войти в проект, уже не осталось приемлемых для них свободных площадей. Прессслужба Crocus Group сообщила, что покупательские потоки формируются с первого дня работы ТРЦ за счет якорных арендаторов. Стабилизация покупательских привычек, по оценкам различных экспертов, произойдет в течение 6-18 месяцев с момента открытия. «Сегодня для таких больших проектов нужен поток людей: 1 человек в день на 1 м2 арендуемой площади, следовательно, VEGAS нужно иметь 120-130 тыс. посетителей в день, – подсчитал г-н Карбасникофф. – VEGAS – один из первых центров в России с очень качественным уровнем отделки, который совпадает с миксом арендаторов, это имеет долгосрочную перспективу развития и должно продвигаться». Татьяна Ключинская полагает, что период окупаемости VEGAS будет сопоставим с MEGA: «У VEGAS уровень арендных ставок выше и отделка дороже, период окупаемости будет примерно одинаковым, а рассуждения о вытеснении MEGA VEGAS считаю беспочвенными, потому что MEGA сегодня существенно сильнее как бренд». «Безусловно, VEGAS составит конкуренцию торговым центрам MEGA в Москве – считает г-н Прагнелль, – однако конкуренция является исключительно положиТРЦ VEGAS тельным фактором, благодаря которому развивается предложение и меняется подход к работе». То есть эксперты полагают, что чем выше уровень конкуренции, тем лучше себя чувствует торговля. «Я думаю, что следующий объект MEGA будет более интересным, – уверена г-жа Орешина, – сегодня ТЦ MEGA во всех городах абсолютно одинаковые, а люди ждут нового». Одним из главных конкурентных преимуществ MEGA сегодня является IKEA – гипермаркет товаров для дома, имеющий собственное производство и единую концепцию. Другие представители этого сегмента являются интеграторами, они объединяют под своим брендом товары различных производителей. Участники рынка также отмечают серьезную маркетинговую программу MEGA. Стефан Прагнелль сообщил, что хотя «размер рекламного бюджета компании является закрытой информацией, однако можно сказать, что маркетинговый бюджет торгово-

аналитика го центра составляет примерно 13% от операционных расходов, разница является незначительной для центров в Москве и других регионах». В начале своей деятельности MEGA выбрасывала огромные блоки рекламы всех видов. Эффект мы видим сегодня. Как сообщили в Crocus Group, рекламная кампания нового ТЦ подразумевает старт в сентябре нового проекта Vegas Gift Shop (концептуальные подарки), для работы над которым был привлечен российский дизайнер Сергей Теплов. «Создавая VEGAS, мы воплотили в жизнь революционную для российского ритейла идею тематического шопинг-молла, интегрировав настоящий город в закрытое пространство торгового комплекса, – считают в прессслужбе компании. В области дизайна, технического исполнения и развлекательной составляющей VEGAS, спроектированный на основе специальных международных интеграционных систем архитектурно-городского моделирования, не имеет аналогов на российском рынке. Впервые концептуальная система зонирования в стилистике различных этнических культур, 3D-навигация и уникальная траектория перемещения по трехуровневому пространству создают действительно незабываемые впечатления». «Я думаю, что MEGA и VEGAS пока не конкуренты, но очень уважаю тех, кто создает формат, потенциально конкурирующий с MEGA. Даже сильный «второй номер» будет очень полезен рынку, – полагает г-н Александровский. – В первом VEGAS мы отсутствуем, потому что рядом наш магазин в Белой Даче и стратегия развития компании не предполагает такого близкого соседства». Решение об аренде торговых площадей в следующих проектах VEGAS группа компаний «Детский мир» будет принимать позднее, анализируя первый с точки зрения успеха. «Построить хороший домик, заполнить его достойными жильцами (я имею в виду ритейлеров) – это важно, но гораздо более сложное дело – создать уникальный имидж, занять рыночную позицию и удерживать ее, – полагает Владимир Александровский. – Пока VEGAS проигрывает MEGA по информационному фону и рекламному концепту. В сознании человека VEGAS – это праздник, карнавал, каскад удовольствий, и нужно передать эти чувства потребителю с помощью инструментов рекламы и маркетинга. А после того, как люди придут на этот праздник, – не обмануть их ожидания». Елена Дерябина, директор по развитию BNS Group, сообщила, что большая часть брендов, с которыми они работают, открывает магазины в VEGAS: «Отсутствие магазина МЕХХ связано прежде всего с тем, что на момент принятия решения о вхождении в проект у нас не было полного понимания новой концепции этой марки, а Jennyfer наша компания вывела на рынок уже тогда, когда интересной локации внутри комплекса для магазина не было, поэтому она не представлена в VEGAS». Но… по причине отсутствия свободных площадей в MEGA-Теплый стан и MEGA-Химки нет, например, магазинов TopShop и TopMan, а также ни в одном из ТЦ MEGA нет бутиков Miss Selfridge. Арендные ставки у брендов из портфеля компании BNS Group в MEGA и VEGAS примерно одинаковые. О конкуренции Елена Дерябина думает следующее: «Мне кажется, что московского рынка хватит на всех, особенно учитывая ежедневное количество приезжих». «В наших договорах аренды нет ограничений на расположение поблизости других магазинов сетевого оператора, хотя данная практика регулярно применяется в сфере управления торговыми центрами. Главное правило – не открывать похожий магазин на расстоянии 1-5 км в зависимости от расположения центра, – спокойно комментирует конкурентную ситуацию г-н Прагнелль. – В 2009 году нас посетило 200 миллионов человек, которые потратили в среднем 4 часа на посещение наших центров – время, значительно превышающее средний показатель по Европе». Жером Депей, директор по развитию «Ашан» Россия, полага-

№12 июль 2010

ет, что, безусловно, MEGA и VEGAS могут считаться конкурентами: «Это станет особенно очевидно, когда VEGAS заработает в полную силу, откроются все магазины. Тем более, если центров будет построено несколько, конкуренция станет активной. Стоит, правда, отметить, что VEGAS также занял нишу специализированных бутиков (fashion, ювелирных и т. д.). Это очень амбициозный и грандиозный проект. Проект, в котором клиенту будет приятно совершать покупки, где многое сделано для клиента в плане внутренней организации, дизайна и т. д. VEGAS вполне претендует на то, чтобы стать одним из самых современных и продвинутых торговоразвлекательных центров с огромной торговой площадью не только в России, но и, возможно, в Европе». «Сейчас мы видим новое поколение торговых центров – VEGAS, которые действительно такого же уровня, как в Дубае или в Америке, – рассуждает г-н Карбасникофф. – Для меня это очень позитивно – увидеть девелоперов, понимающих, что это стоит сегодня делать – инвестировать особенно в удобство для покупателя. У MEGA есть для реконцепции международная профессиональная команда, они знают, как это делать, а если ктото и вытеснит их с российского рынка, то будет это лет через 50». Наталия Орешина сообщила, что многие ритейлеры открывают в VEGAS свои флагманские магазины улучшенной планировки и с новым дизайном, чтобы не выпадать из общей концепции комплекса. Участие ритейлеров во втором и третьем проектах VEGAS будет более доходным для арендаторов, потому что потребитель уже будет знаком с первым проектом, приехав в который можно сразу почувствовать, почему он лучше аналогичных предложений: «VEGAS – первый уникальный объект, который легко может конкурировать с лучшими мировыми торговыми центрами, он может быть эталоном и образцом для подражания даже для Европы». Опрос самих арендаторов показал, что, действительно, многие компании связывают с этим проектом большие ожидания. Елена Кабанова, директор департамента маркетинга и рекламы компании «Снежная Королева», полагает, что пока MEGA и VEGAS «объединяют только размеры и удаленность от центра города. Думаю, в общем и целом набор арендаторов будет схожим, однако позиционирование VEGAS, насколько я понимаю, планируется более премиальным, что, надеюсь, приведет к появлению там новых и интересных брендов. Мы стоим в очереди в те MEGA, в которых «Снежной Королевы» пока нет, правда, нам требуются достаточно большие площади». Примерно те же мысли о противостоянии VEGAS и MEGA высказывает и Оксана Халина, директор департамента организации торговли компании Lady & Gentleman CITY: «Скорее, они дополняют друг друга, работая в сегменте крупных загородных торговых центров, но VEGAS может оттянуть как арендаторов, так и покупателей из близлежащих небольших ТЦ. В Москве в MEGA арендуемые нами площади сегодня составляют 820-2700 м2, в регионах 500-1500 м2 - на момент начала работы в MEGA у нас была стратегия работы на таких площадях. Мы присутствуем во всех MEGA и работой в этих проектах довольны. Сегодня наш формат вырос и в VEGAS наша площадь составляет уже 3500 м2». «VEGAS по уровню отделки, архитектуры, безусловно, заслужил пальму первенства, – констатирует г-жа Ключинская, – хочется пожелать, чтобы проект был удачным». Пресс-служба Crocus Group сообщила, что пока у компании нет планов региональной экспансии ТРЦ VEGAS – осваивается столица. А в регионах по формату и масштабу с MEGA может сравниться проект OZ компании AIM Property Development, оперирующий на площадях 150-220 тыс. м2: официальное открытие первого ТРЦ в Краснодаре заявлено на 2-й квартал 2011 года.

новости маркетинга

Люди и цифры

слияния и поглощения | котировки акций | инвестиции | финансовые отчеты

Книга – лучший подарок

18 июня в арт-галерее «Гараж» состоялась презентация книги «Prada: творчество, современность, инновация», которую представил московской публике директор по коммуникациям и внешним связям Prada Group Стефано Кантино. Глянцевое подарочное издание охватывает этапы становления Дома за последние три десятилетия – от моды и аксессуаров до фотографий, рекламных кампаний, громких вечеринок, дизайна интерьеров, арт-проектов и многого другого. 708 страниц книги разделены на четыре больших главы. В первой, названной Inside, раскрывается «изнанка» работы Prada – процессы создания коллекций, фотографии backstage, а также приводится хронологическая фотогалерея всех коллекций, представленных Миуччией Прадой: 3885 луков, коллажи из самых известных моделей сумок и обуви, подиумные съемки. Вторая глава, Outside, показывает общественную активность Prada – выставки и документальные фильмы, вечеринки и мероприятия, архитектурные проекты. Отдельная глава посвящена рекламным кампаниям бренда как способу взаимодействия с клиентами – там опубликованы все промосъемки Prada, начиная с 1987 года. Наконец, последняя часть книги рассказывает о деятельности благотворительного фонда Fondazione Prada. Книга уже доступна в продаже на сайте бренда, в фирменных бутиках марки, а также в 80 избранных книжных магазинах по всему миру по цене 4500 рублей.

The book is the best present

Presentation of the book” Prada: Creativity, Modernity, Innovation” took place on the 18th of June in the art gallery Garage. The book was presented to Moscow public by Stefano Cantino, Communications and Overseas division director of Prada Group. The glossy gift edition covers stages of the House formation during the last three decades – from fashion and accessories to photographs, advertising campaigns, fascinating parties, interior design, art projects and many other things. 708 pages of the book are divided into four big chapters. The first one, named “Inside” focuses on the reverse side of Prada work – collections creation processes, photos of backstage as well as photo gallery of all the collections presented by Meucci Prada: 3885 looks, collages of the most famous handbags and shoes models, podium photo shootings. The second chapter, “Outside” displays social activities of Prada: exhibitions and documentaries, parties and events, architecture projects. A separate chapter is dedicated to advertising campaigns of the brand as a means of clients communication. All promo photo shootings beginning from 1987 are published in there. And the final part of the book tells us about the charitable foundation Fondazione Prada activities. The book is already on offer on the brand’s web-page, in the brand’s boutiques and in 80 selected book stores all over the world at the price of 4500 rubles.

Книга Prada

Возрождение традиций

Инвестиционная компания Guiness Peat Group, владеющая одним из старейших текстильных предприятий Великобритании Coats, планирует в ближайшие два года выпустить акции компании на фондовый рынок. Фабрика, специализирующаяся на изготовлении ниток, пряжи и оборудования для вышивок, начала функционировать в 1750-х годах и получила известность благодаря Наполеону, который ненавидел это предприятие. Впервые акции были выпущены в 1890 году и успешно котировались на лондонской бирже до 2003 года, когда компания была куплена Guiness Peat Group и эмиссия акций прекратилась. Возвращение Coats на рынок ценных бумаг – одна из мер по реструктуризации компании, которая, по словам генерального директора Guiness Peat Group сэра Рона Брайерли, «была важной предпосылкой для эффективной эмиссии бумаг Coats». Французский бренд Thierry Mugler сменил лицензиата мужских коллекций. Вместо итальянской Tombolini Group производством и дистрибуцией этого направления займется итальянская же компания Inghirami. По соглашению с бывшим лицензиатом, который владеет бутиком Thierry Mugler в Париже, последний будет закрыт до конца этого года, а новый магазин будет расположен в другом месте.

Объявлен новый владелец итальянской марки кашемирового трикотажа Malo, выставленной на продажу в связи с банкротством IT Holding SpA, ранее развивавшей бренд. Из четырех претендентов победителем стала итальянская девелоперская компания Evante, среди клиентов которой значатся Louis Vuitton, Prada и Abercrombie & Fitch. По мнению экспертов, выбор был сделан в пользу Evante из-за трех факторов: высокой суммы сделки, готовности оставить в штате всех 200 сотрудников и желания развивать бренд.

№12 июль 2010

Бренд Perry Ellis объявил, что с начала 2011 года будет прекращено лицензионное производство мужских аксессуаров и товаров из кожи, осуществляемое компанией Westport Corp. Генеральный директор марки Джордж Фелденкрайс объясняет: «Мы создали сильную команду для аксессуарного направления и достигли высокого уровня компетентности в области мужских товаров из кожи. Мы верим, что сможем оптимизировать затраты и получить дополнительные возможности для сопутствующих продаж благодаря переходу на собственное производство».

Британский ритейлер джинсовой и спортивной одежды Republic поменял управляющую компанию: группа Change Capital Partners уступила все права холдингу TPG Capital. Сумма сделки составила £300 млн. В совместном заявлении обеих компаний говорится, что вся команда Republic останется на своих местах, а в будущих планах – увеличение количества магазинов со 105 до 120 за этот год и расширение портфеля брендов, который сейчас включает более 40 марок, в том числе G-Star, Diesel и Firetrap.

новости маркетинга Логомания

В этом году Дом Roberto Cavalli празднует 40-летний юбилей. В честь круглой даты его основатель запустил несколько маркетинговых кампаний. В ближайшее время публике будет представлена книга об истории бренда, на сайте приведен подробный обзор наиболее значимых для Roberto Cavalli событий, сформировавших успешность марки, и выложены фотографии самых популярных моделей разных лет. Чтобы подчеркнуть солидную дату, дизайнер даже разработал специальный логотип. Сам Роберто Кавалли подробно раскрывает символику его элементов: «Исторический логотип Roberto Cavalli заключен в окружность цифры «ноль», что означает совершенство и законченность. Числа, составляющие юбилейный год, создают еще один символ, важный для понимания философии марки – очертания логотипа похожи на обозначение женского начала, богини красоты и любви Венеры. А золотой цвет отсылает к благородству и роскоши».

Что в имени тебе моем?

Дом Gucci подал в суд иск на Элизабетту Гуччи, правнучку основателя бренда Гуччио Гуччи. Претензии касаются планов Элизабетты, ранее работавшей арт-директором интерьерного бренда и не связанной рабочими отношениями с группой Gucci, по открытию сети отелей. В конце июня она объявила о создании luxury-сети Elisabetta Gucci Hotels & Resorts, первая гостиница которой должна распахнуть свои двери в конце года в Дубае, а в течение 15 лет количество отелей по всему миру должно увеличиться до 40. Однако руководство Gucci посчитало, что подобное название нарушает их права по использованию торговой марки и, подав в суд, выпустило официальное заявление, где говорится об «отсутствии каких бы то ни было связей с проектом Elisabetta Gucci Hotels» и попытке «защитить свои законные права». Исполнительный директор будущей сети Лоренс Зиллер в ответ прокомментировал, что «она не может поменять свое имя или то, что ему предшествовало. Не ее вина, что у Элизабетты такая известная фамилия и история семьи – мы и так стараемся по минимуму использовать этот факт». Династия Гуччи, слева направо: Джорджио, Маурицио, Роберто, Альдо, Алессандро, Паоло, Элизабетта, Патрициа, Гуччио и Родольфо

Детальный подход

Синьцзянь Лу, «ДНК города», Москва

С 5 июля по 8 августа в московской галерее Stella Art Foundation состоится выставка «Основные формы», объединяющая творения четырех молодых художников. Один из участников, китаец Синьцзянь Лу, представит серию работ «ДНК города» — особым образом осмысленные планы мировых столиц.

В шаговой доступности

С 24 июня по 3 сентября в нью-йоркском районе Fashion District, издавна считавшемся «кузницей моды» наравне с Манхэттеном, состоится крупный проект Sidewalk Catwalk. На отрезке Бродвея от площади Таймс до Геральд будут выставлены манекены, наряды для которых создали 30 известных американских дизайнеров, среди которых Бетси Джонсон, Томми Хилфигер, Донна Каран, Майкл Корс, Кэтрин Маландрино, Николь Миллер, Исаак Мизрахи, Джил Стюарт, Джейсон Ву, Ребекка Тейлор, Диана фон Фюрстенберг и Кеннет Коул. Манекены изготовлены во всемирно известной студии Ralph Pucci, а в создании образов дизайнерам помогали студенты двух крупнейших дизайнерских школ США – Parsons School of Design и The Fashion Institute of Technology. Глава проекта Ферн Маллис считает, что «это дефиле станет самым главным fashion-событием лета, к тому же все жители и гости города смогут побывать в первом ряду». Проект Sidewalk Catwalk, манекен Tommy Hilfiger

23 июня российский бренд LO запустил интернетмагазин Misslo.cn, предназначенный для онлайн-продаж на территории Китая. В нем представлены обе линии марки – лимитированная Miss LO и prêta-porter LO. Владелица бренда Яна Недзвецкая комментирует: «С нашей точки зрения, шаг в сторону Азии абсолютно оправдан, хоть и выглядит экстравагантным – ведь сейчас многие предпочитают развивать европейское направление. Нет ни одной марки, которая бы на китайском рынке была настолько сбалансирована по соотношению «цена-качество», как LO».

28 июня скончался 82-летний Николас Г. Хайек, основатель Swatch Group. Он умер от сердечного приступа на рабочем месте. Многие отзываются о нем как об истинном профессионале – например, генеральный директор компании Richemont Джоанн Руперт, чьему перу принадлежит некролог: «Смерть Николаса Хайека – невосполнимая утрата для Швейцарии и часовой индустрии. Он был движущей силой, лидером и вдохновителем всех часовщиков не только в Швейцарии, но и в мире. Индустрия потеряла одного из чемпионов, которого уважали все, кто с ним работал, человека чести, авторитета и огромной харизмы. По Николасу будут скучать все, кто имел честь быть с ним знакомым».

№12 июль 2010

Один из гигантов fast-fashion, шведский ритейлер H & M начинает освоение интернетпространства. 16 сентября 2010 года он запускает онлайн-бутик, где будут продаваться все коллекции бренда. Помимо этого, именно в Интернете состоится презентация первой коллекции постельных принадлежностей и текстильных аксессуаров для дома. Доставка товаров будет осуществляться во все страны, где существуют магазины H & M.

Американский ритейлер Wal-Mart планирует выкупить свои акции на сумму более $15 млрд и расширить свое присутствие по всему миру. Генеральный директор Майк Дюк считает, что за следующие пять лет будет создано более 500000 рабочих мест. Также он огласил долгосрочные планы компании, объединенные четырьмя девизами: «стать действительно международной компанией», «понять и решить проблемы, с которыми столкнутся ритейлеры в будущем», «играть большую роль в социальной сфере» и «сохранять стандарты обслуживания во всех магазинах сети».

аналитика

Без розовых

очков

Текст / Павел Пименов

Знать, что такое рекламный бюджет, важно каждому руководителю предприятия. Хотя как его удачно сформировать и, главное, как им удачно оперировать – вопрос со многими неизвестными для всех участников рынка, даже для маркетологов и рекламистов. И это в «мирной», не сотрясаемой кризисами жизни. Тем более необходимо понять, как рекламные бюджеты «повели» себя в период 2008-2010 гг., то есть до, во время и после пресловутого мирового (или уже только российского?) финансового кризиса. И что они отражают сегодня?

ля начала определим основные специфики рекламного бюджета. Их, на мой взгляд, три. Маркетологам и рекламистам известно, что существуют различные способы определения объема рекламного бюджета, как то: 1. По аналогии с конкурентами. 2. Как процент от продаж. 3. Исходя из расчета «возврата на инвестиции (ROI)». 4. Как доля от прибыли и др. (Этих «др.», особенно их «коктейлей» – великое множество.) Но эти способы работают только в теории, которая, к сожалению, на практике малоприменима. Объясню почему. Рассмотрим вышеперечисленные способы: 1. «По аналогии с конкурентами». Здесь нет ни малейшей уверенности в том, что конкуренты используют бюджет правильно. 2. «Как процент от продаж». Доля расходов на рекламу от продаж отличается не только в зависимости от типа рекламируемого товара, но и очень сильно различается даже у разных брендов одной товарной группы. 3. Процент «возврата на инвестиции (ROI)». Эти расчеты чаще всего демонстрируют убыточность любых рекламных затрат и т. д. и т. п. Таким образом, проблема определения объема рекламного

Рекламная кампания Emporio Armani сезона осень-зима 2009/10

№12 июль 2010

бюджета во многом возникает из отношения к рекламным затратам в принципе: они вроде бы и нужны, но не необходимы, многие владельцы бизнесов рассуждают примерно так: «деньги на рекламу мы всегда потратить успеем». Т. е., по сути, расходы на рекламу как основа рекламного бюджета: 1) вторичны; 2) их формирование часто субъективно. Эта вторичность и есть первая специфичная черта формирования любого рекламного бюджета. Вторая заключается в субъективизме рекламных затрат: многие руководители воспринимают их как тот тип затрат, который может изменяться в достаточно широком диапазоне, опираясь на всевозможные факторы, начиная от доходов компании на текущий момент, конъюнктуры рынка, экономической ситуации на рынке и т. д., и заканчивая мировым финансовым кризисом. Заметим, что, как правило, составляющие этой концепции подразумевают под собой только сегодняшний день, без учета даже ближайшей перспективы. Это, кстати, чисто российская специфика. А ведь говорить о рекламном бюджете можно только в контексте будущего, причем не самого ближайшего. То есть, его формирование подразумевает исключительно стратегическое мышление. И это заключительная, третья специфика, наименее приветствуемая российской стороной из-за наибольших затрат. Поэтому рассмотрим ее отдельно. Стратегический взгляд Понятно, что типы стратегий планирования рекламных кампаний определяют рекламный бюджет компании. При этом их знание и реальное использование на практике гарантируют существенную экономию этого самого рекламного бюджета. Приведу ряд примеров. Заказывать печать и, соответственно, печатать полиграфическую рекламу намного дешевле летом. Наружную рекламу выгодно покупать осенью минимум за полгода до ее размещения на билбордах или на транспорте. На ТВ также реально получить хорошее время по более низким ценам, выкупая его минимум за 3-5 месяцев. Но это частности. Самих же стратегий планирования, как и специфик рекламного бюджета, тоже три. 1. Взрывная рекламная кампания. Или «захват города». Применяется при выведении на рынок нового рекламного продукта. Длиться она может от трех недель до двух-трех месяцев. Потом наступает затяжная пауза не менее чем на полгода. Но финансово просчитывается подобная стратегия минимум на год вперед. Такая реклама наиболее применима в сфере В2В, при выведении на рынок нового бренда или новой модели товара известного бренда с устойчивым имиджем, но с коротким «сроком жизни» (например, при выводе на рынок сезонных обувных коллекций).

аналитика

Рекламная кампания United Colors of Benetton сезона осень-зима 2010/11

Также применяется при попытке с помощью рекламы эффектно «уйти» с рынка, сократив тем самым складские запасы, логистические расходы и нивелировав признаки упадка в жизненном цикле товара. Именно так уходили с рынка наиболее дальновидные ритейлеры, например, скандально известная британская компания FCUK (French Connection UK). Рекламная кампания LILY сезона весна-лето 2010

Рекламный имидж oodji сезона осень-зима 2009/10

2. Реклама цикличная. Плюс этой рекламной стратегии в том, что она позволяет не отпускать клиента и при этом не требует таких огромных вложений, как «взрывная». Здесь главное – точно определить цикличность, к которой часто побуждают конкуренты. Например, когда невозможно бороться с их рекламными кампаниями, скажем, из-за разницы в бюджетных вливаниях, нужно просто сделать перерыв, а потом сказать: «Здравствуйте, и тут снова появляюсь Я!». Это наиболее оптимальная стратегия в продвижении fashion-брендов. (Кстати, во многом на подобной стратегии основана политика размещения материалов в журнале Vogue). Другим поводом прибегнуть к этой стратегии является ежегодная цикличность спроса на товар: на новогодние игрушки, солнцезащитные очки, меха и кожу, кондиционеры, туристические услуги и т. д. 3. Перманентная реклама. Это наиболее брутальная стратегия, сравнимая с наркотической зависимостью. Рекламодателю страшно прервать рекламный вал, потому что малейший спад в оборотах может повлечь нечто непредсказуемое (спады продаж, банкротство, конфликт с поставщиком и все то, что подпадает под поговорку «у страха глаза велики»). Перманентная реклама важна в тех отраслях, где цикл покупок велик, а вовлеченность низка. Обычно именно сторонники перманентной рекламы делают шаг от рекламы товара к рекламе бренда. Наиболее яркие примеры –

№12 июль 2010

Рекламная кампания MEXX сезона осень-зима 2010/11

производители и продавцы мебели (те же «Грант» и «Три кита»), поставщики оборудования, риэлтеры. Проблема перманентной рекламы только в одном – многие фирмы не могут позволить себе постоянных больших затрат на нее. И это в первую очередь касается отечественных производителей модной одежды. Итак, стратегии мышления при формировании рекламного бюджета мы показали (пусть и несколько утрированно, и крайне лаконично). Также высказали мнение, что российская специфика нежелания думать о будущем, а особенно загодя его проплачивать неизвестным маркетологам-рекламистам априори ведет к увеличению рекламного бюджета. А в условиях мирового финансового кризиса в России эта узость мышления привела к спаду рекламной индустрии в 2009 году почти на треть. Объем рынка маркетинговых коммуникаций России Комиссия экспертов Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) подвела итоги развития рекламного рынка России за 2009 г. Суммарный объем рекламы в средствах ее распространения (сегмент ATL-услуг), включая НДС, составил 204 млрд руб.,

аналитика что примерно на 26% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. Эксперты АКАР и Российской ассоциации маркетинговых услуг (РАМУ) на совместном заседании оценили объем сегмента BTL-услуг в 2009 г. почти в 52 млрд руб., включая НДС, что означает падение объемов на 28%. Таким образом, объем рынка маркетинговых коммуникаций в России в 2009 г. равнялся 256 млрд руб., а его сокращение к 2008 г. составило 27%.

Что касается первого квартала 2010 г., то здесь суммарный объем рекламы в средствах ее распространения, включая НДС, составил примерно 46 млрд руб., что примерно на 5% больше, чем за аналогичный период дефолтного предыдущего года.

* В настоящее время происходит согласование общих методик оценки прессы, поэтому оценки Комиссии и отдельных издателей могут не совпадать ** Комиссия экспертов не смогла прийти к единодушному решению

* Комиссия экспертов не смогла прийти к единодушному решению ** Данные по сегменту медийной рекламы за 2008 год уточнены

Рекламная кампания Louis Vuitton сезона осень-зима 2010/11

№12 июль 2010

Глядя на эти цифры, можно задаться следующим вопросом: говоря о рекламных бюджетах предприятий индустрии моды, к чему знать, по сути, о дефолте российской индустрии рекламы? А вот к чему. На сегодняшний день у нас в стране в отношениях между рекламодателями и рекламопроизводителями сложилась патовая ситуация, краеугольным камнем которой являются именно рекламные бюджеты. Суть заключается в том, что рекламодатели, в том числе игроки рынка моды, не могут жить по-старому,

аналитика ма продаж? Да, в общем-то, это и не нужно. Достаточно выборки, что мы и делаем, благодаря данным Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) и Международной исследовательской группы TNS. Таблица 3. (Цифры в скобках означают положение рекламных бюджетов компаний в их очередности по двумстам крупнейшим российским компаниям, включая и банки, и страховые компании, и строительные фирмы, и автомобильных дилеров и т. д. и т. п.)

Рекламная кампания Dior сезона осень-зима 2010/11

а рекламное сообщество не в состоянии работать по-новому. Говоря иными словами, рекламодатели, и в особенности от моды, не могут заказывать рекламные пакеты даже за три месяца, а приобретают их исходя из реалий текущего момента. В свою очередь рекламисты не могут за неделю-другую (да и за месяц тоже) произвести качественный, реально креативный рекламный продукт, тем более что сроки его конечного производства (размещение заказа, печать, монтаж «наружки» и т. д.) никакой кризис ускорить не может. Производственный цикл есть производственный цикл. Соответственно, мягко говоря, «сырая», а грубо говоря, низкокачественная реклама не работает. И, конечно же, не устраивает заказчика, потому что не дает никакой реальной отдачи. Раз нет отдачи, читай, увеличения продаж, так зачем тратить деньги на рекламу, тем более что в кризис лишних (свободных) денег не бывает. Круг замкнулся. В результате страдают все – и рекламодатели, и рекламопроизводители. А вместо света в конце туннеля наблюдается банальный тупик. В подтверждение приведу следующие цифры по рекламным бюджетам 2009 года ряда российских fashionкомпаний и глобальных западных, работающих на российском рынке индустрии моды.

Спад очевиден и во многом даже больше, чем в рекламной отрасли. Но это в России. А что же происходит с рекламными бюджетами игроков рынка моды на Западе? А там тоже не все так гладко. Рекламная кампания Dolce & Gabbana сезона осень-зима 2010/11

Сверка часов Понятно, что предоставить читателю рекламные бюджеты всех основных игроков рынка моды, включая парфюмернокосметический сегмент, представленных на российском рынке, невозможно. Прежде всего, из-за крайней закрытости информации. Действительно, зачем объявлять во всеуслышание о падении рекламных бюджетов, что в реалиях отражает сокращение объе-

№12 июль 2010

аналитика Если смотреть на общие цифры по товарным категориям модного продукта (по данным итальянского исследовательского центра Pambianco, специализирующегося исключительно на исследованиях индустрии моды), то выборка по 50 глобальным fashionбрендам показала следующие данные отношения рекламных бюджетов 2009 года к показателям 2008-го: • одежда (-25%); • спортивная одежда (-7%); • ювелирные украшения (-28,4%); • часы (-9,2%). Из них выборочно по брендам:

Рекламная кампания Chanel сезона осень-зима 2010/11

Рекламная кампания Calvin Klein Jeans сезона весна-лето 2010

Рекламная кампания Giorgio Armani сезона весна-лето 2010

№12 июль 2010

аналитика

Рекламная кампания Valentino сезона осень-зима 2010/11

Тем не менее, общий спад рекламных бюджетов 150 глобальных брендов на Западе в 2009 году по сравнению с 2008 годом составил -17%. Но вернемся снова в Россию. Приведу еще одно исследование, которое показывает количество всех ATL-рекламных выходов отечественных и западных производителей модной одежды в России за период с декабря 2008 г. по апрель 2010 г. (Под выходом подразумевается и один показ клипа по телевидению, и одна трансляция по радио, и один принт, и один рекламный щит, причем без конкретизации, здесь главное – учет одного выхода «в свет».)

О чем говорят эти данные? Прежде всего о том, что количество ATL-рекламных выходов начиная с марта этого года стало достаточно устойчиво расти. Второе. Мы видим, что расти количество рекламных выходов стало, да вот только у кого? У западных брендов да у марки Kira Plastinina, правда, давшей сбой в апреле, что вполне можно объяснить непродлением рекламных договоров на второй квартал этого года либо сезонностью рекламных акций (взрывная стратегия

планирования рекламного бюджета). Остальные отечественные бренды либо пребывают в стагнации, как, например, Zimaletto, либо, как Oggi, придерживаются перманентной стратегии планирования рекламного бюджета. Третье. Касаемо западных брендов. Здесь также наблюдается явное оживление рекламных размещений, причем интересно, что многие компании, являясь лидерами по спаду продаж и сокращениям рекламных бюджетов у себя на родине, в России перманентно наращивают свое рекламное присутствие. Наконец, последнее. Анализируя все эти статистические данные, мы можем говорить только о перманентных стратегиях рекламных кампаний, то есть о дозированных вливаниях в рекламные бюджеты. Пока в индустрии моды не наблюдаются цикличные и особенно взрывные рекламные кампании. Тем не менее, цифры говорят о том, что российская индустрия моды пусть медленно, но верно выходит из стагнации 2009 года. И это не может не радовать. Хотя, конечно, пострадали, как всегда, отечественные производители модной одежды. Но не только они. И здесь я не могу не привести один малозаметный, но, в какой-то степени, знаковый для рекламного сообщества пример. На сайте Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) после подведения маркетинговых итогов предыдущего года традиционно приводится прогноз на год начинающийся. Так было заведено со времен основания этой организации. Но не в этом году. Вместо прогноза на 2010 год, устами Владимира Евстафьева, академика рекламы, вице-президента и председателя комиссии экспертов АКАР, было сказано буквально следующее: 1. Экономика не вышла из кризиса. Реально возможно только краткосрочное планирование на 1-2 квартала. 2. Окончательно не названы, не изучены и не проанализированы причины текущего кризиса. Без этого прогноз невозможен. 3. Рынок никогда не будет таким, как до кризиса». Оптимистично звучит, не так ли? И, по-моему, эти слова вполне уместны, говоря о сегодняшнем рынке индустрии моды. До водружения на нос розовых очков еще далеко.

Рекламная кампания Calvin Klein сезона весна-лето 2010

№12 июль 2010

финансы

копят Текст / Елена Варнина

Суперконсьюмеры — это активные работающие потребители, обладающие высоким социальноэкономическим статусом. Для изучения этого слоя населения предназначено исследование Prеmier, проводимое компанией Комкон. Оно охватывает людей с высшим образованием, чей возраст составляет 2554 года, а ежемесячный доход в Москве превышает 50000 рублей в месяц, в Санкт-Петербурге — 40000 рублей и в регионах – 30000 рублей.

ровень благосостояния участников опроса оценивается в зависимости от того, владеет ли семья респондента определенными товарами, например, автомобилем, персональным компьютером и др. и пользуется ли такими услугами, как Интернет, банковские карты и др. В 2009 году выборка Premier составила 1000 человек, при этом анкетирование проводилось только в Москве. В 2010 году исследование охватило 1500 человек, причем в Москве было опрошено 750 из них, в Санкт-Петербурге — 300 человек, а в Екатеринбурге, Новосибирске и Казани по 150 человек. Анализ поведения суперконсьюмеров проводился на основании сравнения данных Premier за 2009 и 2010 годы, а также всероссийской панели TGI-Russia (охватывающей средние и низшие слои потребителей) за 1-й квартал 2010 года. Деньги счет любят… В 2010 году суперконсьюмеры более активно пользовались финансовыми услугами, так, значительно возросли расходы на погашение кредитов, в несколько меньшей степени увеличились траты на страхование. С 2009 года увеличивается ориентация на удаленные операции. Пластиковые карты 90% потребителей высшего звена используют пластиковые карты, снимая наличные, оплачивая товары и услуги и осуществляя покупки через Интернет (Рис.1). В Москве по сравнению с СанктПетербургом и регионами операция по снятию наличных менее популярна, причем товары через Интернет чаще оплачивают в двух столицах: Москве и Санкт-Петербурге. Отличие суперконсьюмеров от населения России в целом заключается в том, что им свойственно оформлять банковские карты по

№12 июль 2010

собственной инициативе, и многие из них являются владельцами привилегированных кредиток. Владельцы привилегированных карт – люди, доходы которых превышают 70000 рублей в месяц. Многие из них владеют собственным бизнесом и руководят коллективами, находясь на пике деловой активности, имеют детей, причем в регионах среди них преобладают мужчины, чей возраст составляет 35-44 года. Представители этой группы организуют свой досуг, посещая бассейны, фитнес-клубы, салоны красоты и спортивные залы, при этом их привлекают более современные виды услуг. В средствах массовой информации для них важны темы, связанные с деловой жизнью, международной экономической политикой, котировками ценных бумаг и др. Интернет же они рассматривают как средство развлечения, интересуясь знакомствами, информацией по мобильной связи, компьютерными играми и программным обеспечением. Сбережения В соответствии с исследованием Premier 2010, за последние 12 месяцев подавляющее большинство респондентов хранили деньги на банковском счете – в зависимости от города эта цифра колеблется в пределах 80%. Более чем 50% участников исследования держали наличные дома, причем доля таких потребителей выше в Санкт-Петербурге. Значительно меньшая часть опрашиваемых из разных городов вкладывала деньги в развитие собственного бизнеса. Этот показатель был наиболее высоким в Екатеринбурге (около трети респондентов), где активно развивается частное предпринимательство. С 2009 года развивается тренд, связанный с инвестированием средств в различные ценные бумаги, общие фонды банковского управления, покупку паев паевого инвестиционного фонда (ПИФ) и ценных металлов. Наибольший интерес к рынку ценных бумаг, а также к приобретению антиквариата и драгоценностей наблюдается в Москве. Страхование и кредиты По сравнению с населением России в целом среди суперконсьюмеров большая доля респондентов имеет полисы добровольного страхования. По видам страхования существуют некоторые различия между Москвой и регионами. Москвичи в большей степени ориентируются на материальное страхование недвижимости и домашнего имущества, а к страхованию жизни чаще прибегают в регионах. Добровольное медицинское страхование одинаково важно везде. Потребительские кредиты в большей степени распространены в регионах. Автокредитование развито в Санкт-Петербурге, где значительное количество опрошенных приобрели за последний год автомобиль. Москва значительно отстает по этому виду кредитования от северной столицы, но опережает провинцию. Новосибирск же при низком интересе к автокредитам выделяется лояльностью к ипотеке. Банки В кризисном 2009 году имело место активное потребление банковских услуг, при этом для этих потребителей были актуальны надежность, тарифы за обслуживание, а также наличие широкой сети банкоматов (Рис. 2). В 2010 году увеличилась важность накопления и возрос интерес к тарифам, возможности получения услуг через Интернет, а также привлекательности банковской рекламы. Менее значимыми факторами стали надежность банка и распространенность банкоматов. Как осуществлять коммуникации с суперконсьюмерами? Телевидение Среди респондентов TGI-Russia за первый квартал 2010 года смотрели ТВ 97%, а среди опрашиваемых в Premier – только 93%. Лидирующие позиции у них занимает Первый канал (74%), затем следует «Россия1» (64%), НТВ (63%), CTC (50%), THT (49%) (Рис. 3). Однако интерес к этим каналам у суперконсьюмеров заметно ниже, чем у остального населения России: так, среди них Первый канал предпочли 87% участников опроса. Следует отметить и высокий интерес целевой группы Premier к каналу РБК (22%). Среди потребителей люкса актуально платное ТВ. В Москве в 2009 году оно было у 56% респондентов, а в 2010 – уже у 63%. Наибольшей популярностью платное телевидение пользуется в Ка-

финансы рис. 2 | РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ВЫБОРА БАНКА, АКЦЕНТ НА УДАЛЕННЫЕ УСЛУГИ

зани, где подобной услугой пользуются 79% суперконсьюмеров. В Новосибирске его оплачивали в 2010 году 69% опрашиваемых, в Екатеринбурге – 67%, а в Санкт-Петербурге – 59%. Но и среди тех, кто имеет платное ТВ, смотрят его только 71% респондентов (в Казани – 84%, в Новосибирске – 81%, в Екатеринбурге – 75%, в СанктПетербурге – 74%, в Москве – 67%). Пресса В 2010 году 45% потребителей «высшего звена» искали в газетах и журналах экономические новости. Однако рейтинг прессы возглавляют такие lifestyle-издания, как GEO, «Вокруг света», «За рулем», Forbes, «Коммерсант» (Риc. 4). В 2010 году снизился интерес к некоторым деловым изданиям. Так, с 25% в 2009 г. до 17% в 2010 г. сократилась доля тех, кто читал журнал «Деньги», а с 20% в 2009 г. до 14% в 2010 г. – издания «Эксперт». В то же время значительно возрос интерес к научно-популярному изданию GEO, при этом в Казани оно не занимает лидирующие позиции и его читают лишь 10% респондентов. Радио В 2010 году интерес к радио несколько снизился. Доля его слушателей среди респондентов в 2009 году составляла 87%, а в 2010 – уже 83%, причем в соответствии с данными Premier 2010 в большей степени предпочитают слушать радио в Екатеринбурге и СанктПетербурге. Рейтинг радиостанций по всем городам возглавляют «Европа+» (24%) и «Ретро FM» (24%), далее следуют «Авторадио» (23%), затем «Русское радио» (21%) и «Юмор FM» (19%), «Радио Шансон» (13%), «Радио Максимум» (12%), Love Radio (11%), «Маяк» (11%), DFM (8%). Доля слушателей радиостанций «Европа+», «Ретро FM», «Авторадио», «Русское радио» в Москве составляет 20%, 19%, 21% и 16% соответственно, а в Казани – 47%, 41% и 39%, 34%. В Екатеринбурге наиболее популярным является «Юмор FM» (36%), в Новосибирске – «Ретро FM» и «Авторадио» (37%). В Санкт-Петербурге лидируют «Европа+» (27%) и «Ретро FM» (27%). Интернет В Интернете суперконсьюмеры ищут разнообразную информацию, при этом более 50% из них нацелены на поиск товаров и услуг. Но предпочтения респондентов различаются. Например, в Новосибирске они значительно больше заинтересованы в новостях экономики. Региональные и местные новости менее привлекательны для тех, кто проживает в Москве, – интерес к ним выше в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске. Жители Казани используют Интернет для поиска работы, знакомств, информации о доме и семье. Досуг менее интересен для респондентов из всех регионов, а тема путешествий и туризма – для анкетируемых из Новосибирска и Казани. Эта же группа представляет собой продвинутых пользователей Интернета, которые более часто и регулярно применяют его для совершения покупок (Рис. 5). Так, 63% опрошенных в Premier и лишь 41% респондентов TGI приобретают товары в виртуальной сети. Лидирующее место по этой части занимает Москва, в регионах же доля покупателей товаров в Интернете снижается, в особенности это видно на примере сравнения с TGI. Среди суперконсьюмеров доля покупок через Интернет во всех исследуемых городах превышает 50%.

рис. 3 | НЕДЕЛЬНАЯ АУДИТОРИЯ ЭФИРНЫХ КАНАЛОВ

рис. 4 | РЕЙТИНГИ ПРЕССЫ

рис. 1 | СТИЛЬ ПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛАСТИКОВЫМИ КАРТАМИ

рис. 5 | ПОКУПКИ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ В РЕГИОНАХ

№12 июль 2010

выставки Название выставки

Сайт

Страна, город

Дата проведения

Copenhagen Fashion Week Неделя моды в Копенгагене

www.copenhagenfashionweek.com

Дания, Копенгаген

11-15 августа

CIFF/CIFFKIDS – Copenhagen International Fashion Fair Международная выставка моды

www.ciff.dk

Дания, Копенгаген

12-15 августа

Wedding Fashion Moscow Свадебная, вечерняя мода и аксессуары

www.wedding-fashion.ru

Рооссия, Москва

13-15 августа

Munich Fashion.Women Женская одежда

www.munichfashioncompany.de

Германия, Мюнхен

14-17 августа

Mercedes-Benz Fashion Week by Berns Mercedes-Benz Неделя моды Бернса

www.fashionweekbyberns.com

Швеция, Стокгольм

16-18 августа

Stockholm Fashion Week Неделя моды в Швеции

www.stockholmfashionweek.com

Швеция, Стокгольм

16-22 августа

Oslo Fashion Week Неделя моды в Норвегии

www.oslofashionweek.com

Норвегия, Осло

16-22 августа

The Magic Marketplace Международная выставка моды

www.magiconline.com

США, Лас-Вегас

17-19 августа

Chapeau Головные уборы, оборудование, аксессуары

www.kordon.ru

Россия, Москва

18-21 августа

LeShow Казахстан Выставка кожи и меха

www.leshow.ru

Казахстан, Алматы

21-23 августа

Нашим детям Выставка товаров для детей

www.belexpo.by

Белоруссия, Минск

21-31 августа

The Rosemount Sydney Fashion Festival Фестиваль моды в Австралии

www.rsff.com.au

Австралия, Сидней

23-28 августа

KABO/STYL Международная выставка одежды, обуви и изделий из кожи

www.bvv.cz

Чехия, Брно

24-26 августа

Yarn Expo Autumn Международная выставка нитей и волокон

www.messefrankfurt.com.hk

Китай, Шанхай

24-26 августа

Euro Shoes Premiere Collection Презентация европейских обувных брендов

www.euroshoes-moscow.com

Россия, Москва

25-28 августа

Stock-Show: Fashion OUTLET Товарные остатки одежды, обуви, аксессуаров

www.stockshow.ru

Россия, Москва

26-28 августа

CPI (The Collection Première Istanbul) Одежда и аксессуары

www.cpi-istanbul.com

Турция, Стамбул

26-28 августа

IFF - Istanbul Fashion Fair Одежда, текстиль, аксессуары

www.cnr-if.com

Турция, Стамбул

26-28 августа

Helsinki Design Week Выставка дизайна одежды, магазинов, галлерей

www.helsinkidesignweek.com

Финляндия, Хельсинки

26 августа05 сентября

Australian Shoe Fair Выставка австралийской обувной индустрии

www.australianshoefair.com

Австралия, Мельбурн

29-31 августа

Poznań Fashion Fair (Next Season, Body Style, Fast Fashion, BTS) Международная выставка моды в Польше (салон одежды и аксессуаров, салон нижнего белья и пляжной моды, салон обуви и изделий из кожи)

www.fashioninpoland.mtp.pl

Польша, Познань

31 августа02 сентября

China International Footwear Fair Международная выставка обуви и изделий из кожи

www.ciff.aplf.com

Китай, Шанхай

1-3 сентября

All China Leather Exhibition Международная выставка кожи и кожевенного производства

www.acle.aplf.com

Китай, Шанхай

1-3 сентября

№12 июль 2010

classified

№12 июль 2010

must see 1-10 октября, Вена | Vienna Design Week

фото: kollektiv fischka

Венская Неделя дизайна – мероприятие, каждый год проходящее в столице Австрии в октябре и представляющее наиболее интересные предметы в разных областях дизайна – от креативных разработок промышленных товаров (в том числе модных аксессуаров) и мебели до индустриального и экспериментального дизайна. На время этого фестиваля весь город превращается в огромную выставочную площадку – с организаторами сотрудничают музеи, различные галереи, бутики и магазины, шоу-румы и, конечно, множество дизайнеров со всего света, демонстрирующих воплощение своих идей. В течение десяти дней в разных местах города проходит обширная программа мероприятий, включающая выставки, инсталляции, экскурсии, семинары и круглые столы, а также продажу собственно предметов дизайна.

Инсталляция из скотча, Vienna Design Week 2009

Soïa & Kyo, коллекция весна-лето 2011

Ежегодный фестиваль моды и дизайна, который в этом году состоится уже в десятый раз, всегда делал особый упор на fashion-составляющую мероприятия. Во время юбилейной сессии пройдет более 25 показов, в том числе свои модели в рамках совместного дефиле покажут участники Montreal Fashion Week – Mélissa Nepton, Nadya Toto, Muse par Christian Chenail, Marie Saint Pierre, Helmer, Philip Sparks, Ralph Leroy, Soïa & Kyo и многие другие. Также для развития fashion-индустрии страны организовано шоу Montréal Fashion, где более 60 начинающих и неизвестных дизайнеров смогут продемонстрировать свои таланты.

№12 июль 2010

4-7 августа, Монреаль | Festival Mode & Design

classified

№12 июль 2010

classified

№12 июль 2010

classified

№12 июль 2010

classified CPM-ProFashion-215x275_Layout 1 25.05.10 08:28 Seite 1

06.–09.09.2010 | МEЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА МОДЫ НОМЕР 1 В ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ | ЦВК ЭКСПОЦЕНТР www.cpm-moscow.com

Только для специалистов. Организатор: Igedo Company, T +49.(0)211.4396.379, cpm@igedo.com Представитель в Москве: Николай Ярцев, T +7.499.7952778, YarzewN@messedi.ru

№12 июль 2010

classified

№12 июль 2010

classified

№12 июль 2010