PROfashion_N13(59)/2010 by PROfashion

№ 59 цена: 150 руб.

Журнал о моде для профессионалов

№13 (59) август 2010

Tailor-made

Очевидные изменения потребительского поведения по отношению к продуктам роскоши, которые прогнозировали аналитики еще с самого начала финансового кризиса в 2008 году, этим летом выкристаллизовались в реконцепцию уже самих люксовых брендов, заметную невооруженным глазом. Когда главной роскошью становится глоток воды и струя чистого воздуха, совершенно ясно, что нашей хоть миллион стразов на ткань, клиенту это выжить в предлагаемых условиях не поможет. А элитарность нашего времени заключается именно в обеспечении такого образа и уровня жизни, когда можно данные условия не замечать, сохраняя стабильный позитивизм на фоне летящей в тартарары планеты. Применительно к моде это означает натуральные ткани и материалы, созданные из экологически чистого сырья, ручные процессы обработки, исключающие использование достижений химической промышленности ХХ века, а если уж речь идет о синтетических волокнах (которые зачастую показывают сегодня лучшие качества, нежели природные компоненты), то только произведенных по последнему слову нано- и биотехнологий. Соответственно материалам, производители люкса вынуждены вспоминать и старинные приемы их отделки, позволявшие вещам сохранять свои носибельные свойства в течение многих лет, если не десятилетий. А за отделкой тянется и крой, потому что некоторые фактуры лучше всего выглядят именно в аутентичном исполнении. Таким образом, невозможное, казалось бы, в эпоху потребления возвращение повышенных сроков годности товаров сегодня происходит на наших глазах. Это и есть новая роскошь третьего тысячелетия, так напоминающая хорошо забытую старую.

Obvious consumer behaviour changes in regard to luxury products, which analysts had predicted since the beginning of the financial crisis 2008, crystallized into clearly evident luxury brands re-conception.

And if you do use synthetic fibers (which often possess better qualities than natural components), then they should be state-of-the-art nano- and bio-technology. To correspond with the materials, luxury producers have to recall old trimming methods, which allow clothes remain wearable for years and even decades. The trimming is followed by the cut, because some textures look at their best in authentic version. Thus, extended durability come back, which seemed impossible in the age of consumption, is happening before our very eyes. So, this is the new luxury of the third millennium, and it bears such a strong resemblance to the well-forgotten old one.

ОЛЕСЯ Орлова

Olesya Orlova

главный редактор

editor-in-chief

главный редактор

арт-директор

рекламный отдел

экспо-менеджер

orlova@profashion.ru заместитель главного редактора

art@profashion.ru

adv3@profashion.ru

expo@profashion.ru

Олеся Орлова

Юна Завельская

editor@profashion.ru

GERARD DAREL

When a gulp of water and a fresh air current become the key luxury, it becomes absolutely clear that even a million strasses on the cloth can’t help the client survive in the given conditions. And the core of modern elitism consists in the ability to provide the mode of life and living standards which give one an opportunity to ignore those conditions and keep stable positivism against the background of the planet going to hell. With respect to fashion it means natural and organic fabrics and materials, hand processing excluding any kind of the 21st century chemistry achievements.

Кирилл Белодед корректор

Любовь Тронина

редактор

коммерческий директор

Мария Капустина Анастасия Петрунькина

секретарь редакции

adv@profashion.ru

info@profashion.ru

Ольга Давыдкина

Татьяна Белькевич

moda@profashion.ru

director@profashion.ru

ответственный секретарь

директор по рекламе

директор по распространению

reklama@profashion.ru

gula@profashion.ru

foto@profashion.ru

Марина Ткаченко

Ольга Фомина

PR-директор

Анна Задорожная

Татьяна Добромыслова

Юрий Гущин

pr@profashion.ru

Гульнара Бабич

Над номером работали: Андрей Аболенкин, Елена Варнина, Анна Волохова, Елена Звягинцева, Роман Сидоров, Татьяна Медовникова. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. Перепечатка материалов без письменного разрешения редакции запрещена. Свидетельство о регистрации СМИ ПИ №ФС77-34219. Отпечатано в ООО «Петровский парк». Тираж 11 000 экз. Адрес редакции: 115184, Москва,

ул. М.Ордынка, 25. (495) 626-30-20 www.profashion.ru

содержание

Люди и бренды Новости дизайна Must see

Великолепная пятерка Мнение

Модистка с пейджером Тенденции

Paris Haute Couture Тенденции

Эволюция люкса Интервью

Маниш Арора, Manish Arora Тенденции

Alta Roma Alta Moda Интервью

Марсело Толедо, Marcelo Toledo

Люди и манекены

4, 6 5 8 10

Новости ритейла Интервью

Стефано Кантино, Prada Group Must see

Бабушки текстиля и торговли Интервью

Леонелло Борги, Lancel

24, 25 26 28 32

Люди и цифры Новости маркетинга Интервью

34, 35

Аннет Рекль, Roeckl Аналитика

Город больших надежд и скудного шопинга

Исследование

Знакомьтесь: суперконсьюмеры!

Выставки

Программа семинаров Russian Fashion Retail Forum

Календарь выставок и показов

Сентябрь 2010

42 44

36 18

25 4

Читайте в следующем номере 30 августа Дорожная сказка.

Дальше – тишина?

Смена состава.

Рожденные в сорочках.

Нежные ростки датской моды пробиваются повсюду от Копенгагена до Москвы. По данным Европейского Совета по экспорту модной одежды, Россия меняет поставщиков.

С закрытием Центрального «Детского мира» дети остались в игре, но без одежды. Мода на мужские рубашки претерпевает мало изменений, зато рынок растет.

новости дизайна

новые имена | коллекции | контракты | дизайн-проекты

Люди и бренды

Содружество трилистника

В осенне-зимнем сезоне 2010/11 компания adidas запускает крупный совместный проект с мировым лидером в сфере производства сноубордов фирмой Burton. В ноябре в нескольких магазинах adidas Originals и флагманских бутиках Burton появится лимитированная коллекция мужской одежды и обуви, которая будет продаваться только один сезон. Итогом сотрудничества двух брендов, созданных для активных молодых людей, стали семь моделей удобной обуви и 21 предмет гардероба: куртки, футболки, свободные штаны и другая спортивная одежда. Все модели помечены логотипами обоих партнеров: трилистником adidas Originals и знаком-стрелкой Burton. Розничная цена моделей составляет $40-350 на предметы одежды и $90-200 на обувь. adidas & Burton

Просто Pucci

Вскоре в магазинах появится книга, посвященная истории Дома Emilio Pucci. Лимитированное издание альбомного формата, носящее лаконичное имя Pucci, выпущено в двух вариантах: 10000 экземпляров по цене €150, где обложка обтянута тканью с принтами Дома, и 500 экземпляров Vintage Art стоимостью €600, переплет которых сделан из винтажных тканей, а сама книга продается в прозрачном футляре с резьбой, пронумерованном и подписанном дочерью дизайнера и главой Дома Лаудомией Пуччи. Тексты обоих изданий мультиязычны: представлены версии на английском, немецком, Pucci Vintage Art французском и датском языках. В книге изложена история Дома с момента его основания и опубликованы сотни фотографий, рисунков и эскизов, ранее хранившихся в архивах семьи Пуччи.

Часовой бренд Longines анонсировал запуск часов Expeditions Polaires Francaises – Missions PaulEmile Victor. Модель хронометра, выполненного из нержавеющей стали, повторяет дизайн и технические характеристики наручных часов, которые использовались в 1947 году в исследовательских экспедициях на территории Арктики и Антарктики. Отличия новой модели заключаются в ремешках, сделанных из кожи теленка или аллигатора, а также в гравировке на задней крышке корпуса.

Приглашенным дизайнером Недели моды Доминиканской Республики, которая пройдет с 18 по 23 октября, стал Оскар де ла Рента – на завершающем показе он продемонстрирует весенне-летнюю коллекцию prêt-a-porter 2011 года. Примечательно, что мэтр родился именно в Санто-Доминго, где состоятся показы Dominicana Moda 2010. Ранее в этом fashionмероприятии принимали участие многие известные дизайнеры, в том числе Каролина Эррера и Агата Руиз де ла Прада.

№13 август 2010

Торжество принта

В следующем осенне-зимнем сезоне Marni представляет две новинки. Первая касается традиционного для креативного директора бренда Консуэло Кастильони сотрудничества с современными художниками – в этот раз для создания принтов был выбран английский художник Гэри Хьюм. Его яркие и сочные примитивистские картины легли в основу принтов, которые появятся на хлопковых футболках Marni. Тему принтов продолжает и осенне-зимняя коллекция аксессуаров, украшенных новыми эксклюзивными рисунками под названиями «кубизм» и «неспокойность космоса». Эти принты появились как на сумках, так и на обуви, причем портфели с кожаными ремешками через плечо раскрывают тему «кубизм», а основной элемент дизайна повседневных сумок с жесткими рамочными замками – «космические» принты. Marni, коллекция осень-зима 2010/11

8 июля в Москве состоялся показ haute couture коллекции Валентина Юдашкина, названной «Ночь и день». Вдохновением для создания моделей стала мода 80-х годов, а визуальное решение построено на сочетании трех цветов: черного, белого и бежевого во всех градациях. Основным приемом создания объема выступили методы муляжа и наколки. В коллекции использованы только натуральные ткани: органза, шелк, тафта, шерсть, атлас и бархат.

Оглашены даты следующей сессии Russian Fashion Week: она состоится с 16 по 21 октября. Продолжая традиции, один из шести дней Недели станет тематическим: в этот раз заявлен Французский день, также международную программу дополнят отдельные дефиле дизайнеров из Италии и Перу. Помимо этого, будет продолжена практика дизайнерских презентаций и шоурумов, а в рамках официального расписания состоится показ победителя конкурса им. Н. Ламановой Татьяны Чекиш.

must see Текст / Анна Задорожная Roser, Мадрид, 1980

Эскиз Педро Родригеза, 1957–1959

Великолепная пятерка

С 16 июля по 28 ноября в испанском Музее истории костюма проходит выставка The Golden Age of Haute Couture Jeanne Lanvin, Париж, 1920–1924

езадолго до начала Первой мировой войны в Испании был создан Кооператив высокой моды – Cooperativa de Alta Costure, который существовал на протяжении 60 лет до начала 1980-х годов. Его основали известные испанские дизайнеры того времени, которые работали в собственных ателье. В лучшие годы в это объединение входила так называемая «великая пятерка» кутюрье: Педро Родригез, Мануэль Пертегаз, Асунсьон Бастида, Санта Эулалья и Эл Дик Флотант, сформировавшая основные принципы и стилистику испанской Haute Couture. Позже к ним присоединился Кристобаль Баленсиага, который открыл в Сан-Себастьяне свое первое ателье в 1919 году и на протяжении еще двенадцати лет творил в Испании, после чего переехал в Париж и стал одним из ведущих представителей этой страны на мировом fashion-рынке.

Manuel Pertegaz, Барселона, 1945

Эти 60 лет считаются «золотым веком» испанской высокой моды: неудивительно, что в Мадриде открылась ретроспективная выставка, посвященная творениям наиболее талантливых местных кутюрье этого периода. В экспозиции собрано 80 моделей, тщательно отобранных из архивов ведущих музеев Барселоны, Мадрида, Сан-Себастьяна и Парижа, где хранятся коллекции Баленсиаги. В попытках проследить развитие моды организаторы выставили на всеобщее обозрение коктейльные и вечерние платья, церемониальные туалеты, свадебные уборы, повседневную одежду, а также мужские костюмы и пальто индивидуального пошива. Экспозицию дополняют аксессуары (обувь и головные уборы), а также ручные вышивки, рисунки и эскизы.

Carmen Mir, Барселона, 1952

№13 август 2010

новости дизайна Смешать, но не взбалтывать

7 июля в арт-галерее К35 компания «Кашемир и Шелк» устроила презентацию бренда Piazza Sempione, в рамках которой прошел показ осенне-зимней коллекции и открытие фотовыставки Art Fashion photography of Piazza Sempione: 1995–2010. Впервые в России показали собрание фотографий, сделанных для бренда за последние пятнадцать лет известными фэшн-фотографами и художниками: Лиллиан Бассман, Стефаном Седнауи, Филиппом Кометти, Томасом Шенком, Сарой Мун, Наото Кавахарой и другими. Тематика выставки органично дополнялась стилистикой новой коллекции, созданной под лозунгом «Смешивай и сочетай». Философия, обозначенная фразой «эксклюзивная элегантность в движении», нашла свое отражение не только в общем настроении коллекции, принтах, цветах, силуэтах и объемах, но и в материалах: двойном кашемире, шерсти и шелке в сочетании с органзой, люрексе и жаккарде, шерсти и шелковом шатуши, трикотаже с кашемиром и ангоре с шерстью.

Mix, do not stir

On the 7th of July “Cashmere and Silk” company presented the brand Piazza Sempione at the art gallery K35. The presentation was marked by the FW collection catwalk and the opening of the photo exhibition Art Fashion photography of Piazza Sempione: 1995–2010. The collection of works made for the brand for the last 15 years by such prominent fashion photographers and artists as Lillian Bassman, Stephan Sednaoui, Philippe Cometti, Thomas Schenk, Sarah Moon, Naoto Kawahara and others was shown in Russia for the first time. The exhibition’s theme was naturally completed by the style of the new collection made under the motto “mix and combine”. Its philosophy labeled by the phrase “exclusive elegance on the move” is reflected in the general mood, prints, colours, silhouettes and volumes as well as in materials: double cashmere, wool and silk combined with organza, lurex and jacquard, wool and silk shatush, hosiery with cashmere and angora with wool.

Ночь пожирателей моды

10 сентября по всему миру во второй раз состоится совместная акция журнала Vogue с дизайнерами, универмагами, бутиками и знаменитостями – Fashion's Night Out. В этот день многие магазины будут не только работать допоздна, но и сделают интересные предложения своим клиентам от мастер-классов и лимитированных коллекций, выпущенных специально к этому мероприятию, до больших скидок и визитов дизайнеров и звезд в бутики. В Москве значительно увеличится список участвующих в Fashion's Night Out магазинов и универмагов – с 31 в прошлом году до 80 в нынешнем. Также в этом году будет уделено внимание благотворительности: Сергей Теплов разработал дизайн футболки, которая будет продаваться по цене 1900 рублей только в этот день. Лимитированная партия в 900 штук будет представлена в универмагах и бутиках, участвующих в акции, в том числе в ГУМе, ЦУМе, «Временах года», «Весне», Crocus и других, а все вырученные средства поступят на счет фонда «Кто, если не я?», помогающего детям.

В сентябре в рамках Нью-Йоркской Недели моды состоится презентация нового направления бренда Lacoste: французская марка представит первую коллекцию ювелирных изделий. Она состоит из ожерелий, браслетов, брошей и подвесок, выполненных из серебра и украшенных драгоценными камнями. Розничная стоимость предметов, которые поступят в продажу в феврале 2011 года, варьируется от $30 до $300.

Кристиан Лакруа объявлен креативным консультантом французского монетного двора La Monnaie de Paris. Он не первый дизайнер, занимающий подобную позицию, – например, ранее дизайн монет создавал Карл Лагерфельд. Первыми работами в новой должности г-на Лакруа станут ограниченные серии монет, посвященные свадебной тематике, а также коллекция, посвященная значимым юбилейным датам Франции и выполненная с использованием драгоценных камней.

№13 август 2010

Футболка Serguei Teplov for Fashion's Night Out

В октябре Джон Гальяно представит два новых направления собственного бренда. В начале августа были подписаны соглашения с компаниями Damiani и Isa, которые будут производить головные уборы и ювелирные изделия соответственно. В продаже шляпы, кепи, береты, шарфы, а также мини-линия, состоящая из кольца, трех пар серег и колье, появятся в конце октября вместе с женскими весенними коллекциями.

Автомобильный luxuryбренд Maybach объявил о запуске первой коллекции очков, которая будет доступна в продаже с октября. Она представлена в двух линиях: солнцезащитной, состоящей из восьми пар очков, выполненных в девяти цветах, и десяти корректирующих моделей с линзами шести цветов. Оправы будут сделаны из материалов, используемых в оформлении салонов автомобилей: дерева дорогих пород, кожи, слоновой кости, титана, а также белого, розового и желтого золота. Производство линз доверили компании Zeiss.

мнение

Givenchy Haute Couture, коллекция осень-зима 2010/11 Андрей Аболенкин

АНДРЕЙ АБОЛЕНКИН – ОДИН ИЗ НАИБОЛЕЕ авторитетных специалистов в области российской моды с 17-летним опытом работы, известен в российской моде как организатор проектов, фэшн-консультант, стилист, критик и аналитик

МОДИСТКА

С ПЕЙДЖЕРОМ

начале июня кутюр вернулся к своим корням. Об этом оповестил всех Givenchy; одновременно было заявлено об отказе на неопределенный срок от проведения дефиле в пользу презентации и private appointments (и не заявлено о сокращении обычного числа комплектов вдвое). В интервью английскому «Вогу» Riccardo Tisci сообщил, что его клиенты больше не ходят на показы: они появляются на примерку и снова исчезают. Теперь, кажется, понятно, о каких корнях идет речь – довольно глубоких, до 1868 года, когда модельеры занимались клиентской работой, показов не устраивали, оформляли в виде платьев не ими установленное статус-кво и потому назывались модистками. Образцы в то время также демонстрировались на болванах, бюстах и куклах, так что мы и впрямь оказались прямо у корней. С экономией такие меры никак не связаны, только с торжеством эксклюзивности и ориентацией на клиентов – об этом сообщает WWD глава модного подразделения LVMH Pierre-Yves Roussel. Ему, конечно же, виднее. Впрочем, скромные форматы некоторых других кутюрных шоу заставляют в этом усомниться. Вот было бы здорово, если бы такая эксклюзивная скромность позволила увеличить число кутюрных Домов с нынешней дюжины до нескольких десятков, как это бывало у тех самых корней. Для создания пущей ауры недоступности можно было бы

№13 август 2010

Givenchy Haute Couture, коллекция осень-зима 2010/11

еще вернуть старый трехмесячный мораторий на публикацию цветных изображений с показов. Желательно к нынешнему декабрю, когда исполняется 100 лет с момента размежевания Chambre Syndicale с конфекционерами и установления первых правил кутюрных показов. Пока же этого не произошло, можно констатировать, что дефиле, которые позволяют рассадить в первом ряду десяток-другой знаменитостей и обеспечить картинками

Интернет, перестают быть интересны как предмет вложения средств. Впервые мы услышали об этом год назад применительно к шоу прет-а-порте – члены Американского совета дизайнеров сошлись на том, что показы перестали окупать затраты и во многом утратили смысл. Теперь, похоже, к схожим выводам пришли и кутюрье, но в их случае утрачен не только смысл, но и моральное главенство. Сложно придумать, для чего могут понадобиться современные шоу высокой моды, если они не являются источниками новых идей (хотя бы в силу особенностей расписания), клиентские продажи можно организовать иным способом, а содержание коллекций всерьез интересует только несколько сотен специалистов и клиентов. Все возможные ответы на этот вопрос кажутся одинаково сомнительными. Социальную и экономическую значимость показов высокой моды сейчас очень сложно подтвердить. Кутюрные шоу перестали быть маркетинговым инструментом, повышающим престиж одноименной продукции прет-а-порте. Здесь сыграли роль и неразборчивость современных покупателей, и новые способы маркетинга, да и дискредитация понятия «эксклюзивность», которым в последнее время все чаще обозначают дорогую массовую продукцию. Способ поддержания ремесленных стандартов? Хотелось бы верить, что кто-то целенаправленно вкладывает в это деньги, но что-то не верится. Две-три

opinion

A Milliner E

by Andrey abolenkin

with a Pager

arly in June couture went back to its roots. It was widely announced by Givenchy and happened right at the moment when the couture catwalk shows were halted in favor of presentations and private appointments (it was not revealed, though, that the usual number of outfits decreased twofold). In the interview for British Vogue Riccardo Tisci said that his clients no longer attend couture shows, they just come for a fitting and then disappear again. It seems clear now which roots are meant. The roots are deep and go back to the times before 1868, when fashion designers were busy with their clients, never organized catwalk shows, used their dresses to shape the status quo which in reality was somebody else’s arrangement and were called modistes. Models were then shown on dummies, busts and mannequins, so now we have really found ourselves there, where the roots are. These measures have nothing to do with cost saving. Pierre-Yves Roussel, CEO of LVMH's fashion division, revealed to WWD that these changes are rooted in the triumph of exclusiveness and customer orientation. Well, he certainly knows best. Yet the modesty of other couture fashion shows definitely casts лицензионные продажи? Не смешите меня. Да и большой необходимости в них, кажется, нет: почти все Дома рапортуют о повышении продаж. Готье сообщает New York Times, что продал в прошлом сезоне больше, чем когда-либо за время существования Дома. WWD в специальном обзоре ссылается на президента Chanel Бруно Павловски (рост продаж на 20-30% за прошлый сезон) и президента Dior Сидни Толедано («мы получили столько заказов, что не знаем, сможем ли их выполнить»). Просто сердце радуется. Вот ровно до того момента, пока не осознаешь, что никто из них не упомянул, что ему удалось наконец не просто продать, а что-то заработать на кутюре. Именно поэтому я так непривычно много цитирую в этой колонке – пара десятков интервью участников событий оставили у меня странное ощущение. Такое же чувство вызывает и большая часть индустрии люкса. Будто кто-то раскрасил пейджер и пытается продать его в качестве новейшего коммуникатора. Причем, судя по тем же интервью, продать его в Китай, как ни смешно это звучит. Проблема в том, что китайских потребителей ни раскрашенные пейджеры, ни европейский кутюр всерьез не интересуют. В стране ведутся активные (но безуспешные пока) попытки вырастить собственных кутюрье, проводятся национальные конкурсы, усиливаются образовательные программы и т. д.

a shadow of doubt upon it. It would be great if such exclusive modesty allowed increasing the number of couture Fashion Houses and it could rise from ten now to several dozens as it used to be there, where the roots are. To add to the general atmosphere of exclusiveness they should bring back a former three-month moratorium on publication of color images made at couture shows. It is desirable that they do it by December 2010 when Chambre Syndicale will be celebrating 100 years since it parted with the sellers of ready-made clothes and set the first couture fashion shows rules. So long as it has not become reality, we have to admit that couture fashion shows which allow seating a dozen or so celebrities in the front row and then providing the Internet with images are losing their attractiveness as a promising investment. It was a year ago when we first heard about it and then it concerned prêt-a-porter fashion shows. Council of Fashion Designers of America agreed that catwalk shows have proved unprofitable and, in many respects, have become meaningless. Now it looks like couturiers have come to similar conclusions but in this case it is not В ожидании этого момента китайцы вполне удовлетворены потрепанным «маркетинговым люксом» образца 1990-х, позволяющим быстро и без раздумий продемонстрировать социальный статус, альтернативу которому сейчас начинают подыскивать компании Старого света. «Кричать или с достоинством молчать?» – пытается решить Палата, которая еще в 2003 году инициировала арест фотографов firstview.com за «противоправ-

Givenchy Haute Couture, коллекция осень-зима 2010/11

ное распространение» фотографий, а в этом месяце добавила (видимо, для большей эксклюзивности) кнопки Twitter и Facebook на свой официальный сайт. Возможно, об эксклюзивности теперь станут рассказывать вполголоса. Впрочем, по раскрашенному пейджеру много не накричишь.

only the meaning that is lost, but also moral superiority. Unless they inspire new ideas (at least due to their specific schedule) it’s hard to think of any reasons why at present we need couture fashion shows. There can be different ways to organize client sales and there usually are only several hundreds of clients and professionals truly interested in the collection. All possible answers to this question will seem equally unsatisfying. It is difficult to affirm the social and economical importance of couture fashion shows at present. They now longer act as a marketing tool which increases the value of the namesake prêt-a-porter collections. The reasons lie in the indiscriminateness of today’s buyers, new marketing techniques and the misuse of the term «exclusiveness», which has recently appeared to name expensive mass market goods. Is it a way to support handicraft standards? I’d love to believe that it is someone’s goal-driven investment, but I can’t. Just two or three sales of licensed products? Don't make me laugh! Anyway, they don’t seem to be in short supply: almost all Houses report sales growth. Jean Paul Gaultier said to New York Times that he had sold more pieces last season than in any year since he started the House. In its special review WWD makes a reference to Chanel President Bruno Pavlovsky (20-30% sales growth last season) and Christian Dior President and CEO Sidney Toledano (”We have received so many orders, we are not sure we can deliver them”). Such a joy to my heart… until the moment you realize that none of them mentioned that it is about managing to sell something in the long run, rather than about making money on haute couture. This is what quite surprisingly makes me quote so much in this column – a couple of dozens interviews with actual players have left me with a strange sensation. Similar feelings are brought about by the most part of luxury market. It feels as if someone has painted a pager and is trying to sell it as a brand-new communicator. What’s more, however funny it may sound, according to those interviews they are trying to sell it to China. The problem is that Chinese consumers aren’t really interested in either painted pagers or European couture. The country is striving (still to no effect, though) to nurture their own couturiers. They organize national competitions, enhance educational programs, etc. Waiting for this moment to come, the Chinese are meanwhile quite satisfied with shabby «marketed luxury» of the 1990s. It unfailingly reveals the social status the Old World companies are trying to find a substitute for. Chambre Syndicale which 2003 initiated the arrest of firstview. com photographers for the «illicit traffic» of images and this month has added Twitter and Facebook icons on their website (obviously for the sake of greater exclusiveness) is trying to decide what is better – to shout or to keep dignified silence? Perhaps many will start talking about exclusiveness in a low voice. Well, one can’t shout much into a painted pager anyway.

№13 август 2010

тенденции

Giorgio Armani Prive

Valentino

Такиеразные

Paris Haute Couture / показы сезона осень-зима 2010/11

Текст / Анна Волохова / внештатный редактор Harper’s Bazaar в Париже Christian Dior

№13 август 2010

ысокая мода живет своей жизнью. По ней не определишь, какие цвета и фасоны будут носить в следующем году. Зато можно нарисовать точный портрет клиентки: жена или самостоятельно зарабатывающая на жизнь женщина, из какой страны, молодая или не очень, каким правилам дресс-кода подчиняется и т. д. Клиенток из Китая, России, США и с Ближнего Востока роднит одно – возможность заплатить от €10 000 до нескольких сотен тысяч евро за уникальную, сшитую мастерицами ателье вещь. В этом году коллекции были верны духу марки больше, чем веяниям времени – это не касается молодых дизайнеров, еще не успевших наработать собственных «кодов». Alexis Mabille, например, показал современную коллекцию, прекрасно подходящую и светской девушке, и работающей женщине. Пышные юбки, узкие лифы, белые платья, затянутые черным кружевом, кирпично-красная модель с гипюровой юбкой и плотным верхом, черный туалет в пол с атласным розовым или голубым верхом и с большим асимметричным бантом, шикарная розовая блузка с широкими рукавами, составленными из множества воздушных воланов, черные пиджаки со сложными лацканами, высокие воротники – все это была новая классика, легкие, нежные и по-настоящему роскошные вещи. «Темная сторона первой любви» – так называется коллекция Valentino с девичьими черными и белыми мини-платьями с широкими юбочками, отделанными мехом, прозрачным шелком и лентами; с крупными бантами, украшающими туфли на плоской подошве. Все это навевало мысль об удачных браках, балах дебютанток и прочих заботах нежных созданий из хороших семей. Армани в Armani Privé ставит на туза, а именно на классические юбочные костюмы из мягкой драпированной ткани с косой застежкой, другими словами, визитную карточку бренда, сделавшую его знаменитым в Голливуде. Тонкие ткани серого и белого, бежевого и коричневого, золотого, янтарного, песочного и телесного оттенков, сочетающиеся между собой в одном костюме, укороченные пиджаки без лацканов с закругленными бортами и юбки до колена были удачной находкой для повседневной жизни. Не обошлось и без любимых американскими звездами платьев-колонн оттенков старого золота, серого или бежевого, а также нескольких платьев-бюстье в форме трапеции длиною в пол.

тенденции

Alexis Mabille Givenchy Stephane Rolland Chanel

Jean Paul Gaultier Christian Dior

Компактная коллекция Риккардо Тиши для Givenchy почти вся была выполнена в белом, кроме отделанного страусовыми перьями черного платья, а также двух золотых с зеленым оттенком платьев. Остальные семь платьев – оттенков белого, сложно орнаментированные, отделанные кружевом и полупрозрачные. Вторая кутюрная коллекция Bouchra Jarrar, выдержанная в сине-бело-черных тонах, на первый взгляд стыдливо строга. Это обманчивое впечатление сразу исчезает, стоит только всмотреться пристальнее в глубокие V-образные вырезы, платья с поперечными разрезами на талии и открывающие щиколотку укороченные брюки из этой продуманной и цельной коллекции. Elie Saab возвращается к истокам, а именно своим восточным корням и восточным же клиенткам. Облегающие платья для красной ковровой дорожки, типичные для дизайнера, терялись среди густых шелковых драпировок, тяжелого бархата, коричневых принтов, длинных объемных подолов, широких складок, пайеток и кружева, а потом и вовсе перевоплотились в костюм восточной красавицы с шальварами, асимметричными складками и закрытыми плечами. В энергичной коллекции Chanel для предприимчивых и жестких женщин за каждым

№13 август 2010

тенденции Maison Martin Margiela Artisanal

Christophe Josse

On Aura Tout Tu

Atelier Gustavo Lins

Jean Paul Gaultier

силуэтом видится клиентка, которой предназначено это носить – тут русская бизнес-леди в толстом твидовом пальто с меховой оторочкой и с густо накрашенными красными губами, там своенравная китаянка в тонком белом платье, дополненном тяжелыми, падающими с руки браслетами. Всякая романтика исчезает под натиском насыщенных оттенков коричневого, темносинего, песочного и бежевого, тяжелого бархата и плотного твида, длинных приталенных красных пальто, роскошно расшитых платьев и красивейших укороченных сапог – белых, золотистых и черных. Высокая мода Christian Dior - это всегда театр, далекие от реальности персонажи с лицами-масками и роскошные, Bouchra Jarrar столь же далекие от повседневности вещи. На этот раз образом коллекции послужила женщина-цветок, нарядная и яркая, способная выбрать самые неожиданные цвета. Джон Гальяно, по его словам, часами просиживал над тюльпанами, изучая цветовые оттенки. В результате вся коллекция Christian Dior – это ода цвету и цветам: роскошные платья – розовые орхидеи, платья – фиолетовые и черные тюльпаны, сиреневые и бежевые розы, усыпанные фиалками платья-пачки и широкие юбки с мохеровыми джемперами. Коллекция Жана-Поля Готье – это был сплошной цитатник из творчества французского кутюрье, начиная от черного двубортного тренча с широкими плечами и воротником-стойкой, кожаных жакетов, отороченных мехом пальто и кончая колготками в сеточку, бархатом, простыми черными платьями, блестящими юбками и брюками из тонкого джерси. Основным приемом стало применение прозрачной ткани, то открывающей грудь или бедра, то прикрывающей руки или декольте. Конечно, не обошлось и без знаменитого корсета – то в виде бархатных накладок на грудь, нашитых на простую черную ткань, то в виде плотного бюстгальтера, просвечивающего сквозь материал верха, а то и в виде платья-корсета Диты фон Тиз в самом конце показа – черного, похожего на обвившую тело танцовщицы змею.

№13 август 2010

Stephane Rolland

тенденции Stephane Rolland

Eva Minge

Lefranc Ferrant

Maison Rabih Kayrouz

Valentino

Giorgio Armani Prive

Elie Saab

Alexandre Vauthier

Franck Sorbier

№13 август 2010

тенденции

Эволюция

Специальное приложение Ralph Lauren для IPhone

люкса Текст / Татьяна Медовникова

Денни Морисе

The Crystals, люксовый торговый центр в Лас-Вегасе

В начале июня в Москве в рамках образовательной программы Fashion Consulting Group прошла лекция руководителя образовательной программы МВА «Менеджмент в индустрии товаров класса люкс», профессора парижской школы бизнеса ESSEC Денни Морисе (Denis Morisset) «Секреты люкса – новейшие тенденции расширения люксовых брендов в индустрии моды». Тренды в этой области стали предметом интереса и нашего журнала. Люкс или модный бренд?

По словам Денни Морисе, 25 лет назад индустрия люкса представляла собой маленький остров, где все потребители знали друг друга, а бренды были хорошо знакомы со своими клиентами. И люкс был частью стиля жизни всего нескольких привилегированных персон. Со временем все изменилось: сейчас больше потребителей вовлекается в индустрию и соприкасается с миром роскоши. Но само понятие «люкс» все так же предполагает редкость и эксклюзивность продукта или услуги, отнесенных к этому сегменту. В итоге возникает вопрос: как сохранить веру клиента в то, что бренд все еще эксклюзивен и уникален? В соответствии с современной тенденцией, бренды все чаще предлагают более дешевые линии. С другой стороны, традиционные люксовые производители, наоборот, в борьбе за абсолютно эксклюзивное качество уходят вверх, создавая очень дорогие линии. В результате идентифицировать само понятие «люкс» становится все труднее. В Китае, как и в других странах с динамично развивающимися экономиками, растет люксовое потребление и любой бренд стремится назвать себя представителем «люкса». Эксплуатация этого слова фактически означает попытку поднять выше цену и изменить восприятие марки на рынке. Но большинство таких марок называть люксовыми просто невозможно. Так что задача брендов по сохранению репутации, качества и эксклюзивности становится все более сложной, но от того не менее необходимой. Неадекватными также бывают и высокие ожидания по рентабельности и доходности в сегменте. У многих инвесторов при первых шагах существуют высокие ожидания и представления о том, что уровень прибыльности в индустрии люкса очень высок. Правда здесь заключается в том, что если вы успешны в этом сегменте, то действительно ваш уровень рентабельности может быть выше, чем у любого бренда на массовом рынке. Но индустрия люкса полна противоречий и контрастов, и пропорции успешности в ней

№13 август 2010

приблизительно 1:10. Здесь можно заработать намного больше, чем в других сегментах, а можно потерять все. Есть примеры, когда даже очень опытные дистрибьюторы совершали роковые ошибки. Чтобы свести к минимуму риск подобных историй, в этой сфере следует стремиться к максимально честным и открытым отношениям между партнерами. Люкс основан на том, что он предлагает вечный продукт. И такой продукт способствует формированию восприятия бренда как «вечного». Периоды финансовых провалов переживают даже компании с большой историей и наследием, однако, если марки в среднем сегменте при финансовых потерях рискуют остаться вовсе без инвестиций, люксовые бренды в такой ситуации обычно остаются на плаву. Например, бренд YSL был в финансовом упадке много лет. Но благодаря личности дизайнера, оказавшей влияние на ход всей мировой истории моды, марка до сих пор живет и уже начинает восстанавливать свои позиции на рынке. Также для большинства индустрий, если компания не применяет передовые технологии, то считается, что бизнес не выдержит конкуренции и перестанет существовать. В люксе все наоборот. Если задуматься о таких сегментах, как часы, обувь или аксессуары – производство часто обращается к старым, классическим методам. Поэтому если мы говорим о люксе, то передовые технологии для этого сегмента не имеют такого большого значения. Другая особенность сегмента, которая категорически отличает его от масс-маркета – люксовые бренды не выслушивают пожелания своих клиентов. Люкс – это маркетинг навязывания, а не маркетинг реагирования и выслушивания. Это значит, что люксовые бренды уважают собственный стиль и собственный характер. И они ожидают, что их клиенты, прежде всего, проявят лояльность к их продукции и репутации. Для люксовых брендов, на-

Дизайн телефонов Samsung от Giorgio Armani

тенденции ходящихся на верхней ступени иерархии, есть два слова, относящиеся к терминам запрещенным – позиционирование и сравнение. Истинная роскошь сравнению не подлежит. Также не стоит думать о позиционировании: чтобы быть успешным, необходима внутренняя уверенность производителя в том, что бренд уникален и неповторим. Именно для этого в компаниях культивируется личность дизайнеров или арт-директоров, их дистанцируют и защищают как от клиентов, так и от рекламистов и коммерческих отделов. Существуют сложные взаимоотношения между модными брендовыми продуктами и люксом. Модными называют товары, которые работают на основе сменяемых трендов. В этой трактовке модный

битель может опубликовать это в сети. Единственное, что компании могут сделать, – присоединиться к этой беседе. В число стратегических мест для продвижения модных марок также активно вошли различные fashion-блоги, на которых генерируются обсуждения бренда, моделей одежды, стиля. Влияние создателей модных блогов на мнение публики становится все более сильным. Активным виртуальным рекламным пространством становятся мобильные телефоны: Giorgio Armani, Ralph Lauren начали выпускать специальные приложения для IPhone, Blackberry, позволяющие заказывать товары online и смотреть показы. Многие люксовые бренды до сих пор не соглашаются, что Интернет

Отель Armani, Дубай

Отель Bvlgari, о. Бали

продукт противоположен люксовому. Люкс не следует трендам – он их создает, опираясь на индивидуальный почерк бренда. И даже при тестировании коллекций без ярлыка, например, такие бренды, как Chanel, будут узнаны одними из первых. Но это не означает, что Chanel выпускает одинаковые модели. Наоборот, в коллекции все время привносятся новые идеи, но при этом сохраняется эстетический код марки. Так каждый люксовый бренд создает свою систему кодов и в дальнейшей работе непреложно ей следует.

Интернет-революция

Несмотря на свою уникальность, люксовые бренды зачастую используют те же каналы коммуникации, что и остальные марки – рекламные послания размещаются в одних и тех же торговых зонах. Даже для оформления магазинов марки из разных сегментов используют одних и тех же архитекторов. То же самое поведение люксовые бренды демонстрируют и по отношению к использованию Интернета. Когда мы говорим об Интернете, под этим подразумеваются и онлайн-продажи, и веб-сайт бренда, и цифровые технологии, блоги, социальные сети – все это является частью интернет-стратегии продвижения бренда. При интерактивной коммуникации любой из этих аспектов имеет значение. Многие до сих пор думают, что Интернет и люксовый мир – это вещи несовместимые. В люксовом мире существует привычка контролировать каждую маленькую деталь, защищать бренд, сообщение, которое он в себе несет, его ДНК. Сами дизайнеры становятся арт-директорами для того, чтобы контролировать не только процесс создания продукта, но и коммуникации, концепт магазина, рекламу и т. д. Они стали намного влиятельнее в бизнесе, чем даже генеральные директора. Именно они доносят до потребителя все ценности бренда. Однако все очевиднее становится реакция люксовых брендов на те вызовы, которые им бросает Интернет. Социальные медиа, например, являются настоящей революцией. Это власть информации, которая переходит в руки отдельных личностей. Раньше какими-то новостями можно было поделиться с ограниченным количеством своих друзей, но теперь с помощью социальных сетей это можно сделать с целым сообществом. И такие медиа стали сильным маркетинговым оружием. Прошедший год окончательно интегрировал индустрию моды в виртуальный мир, который позволяет устанавливать «персонализированный» и двусторонний контакт между брендом и его клиентами-поклонниками. И для люксовых брендов перестало быть вопросом, хотят ли они быть частью этого интегрирующего процесса: какой бы шаг они ни совершили, любой потре-

Отель Palazzo Versace, Австралия

может занять прочное место в бизнесе. Все еще считается, что потребитель желает видеть и трогать продукт для определения качества; предпочитает лично убедиться в том, что существуют творческие мастерские и осуществляются традиционные ритуалы по продаже, а консультанты дают необходимые советы. Но потребители уже публично опровергают это мнение – они больше не хотят, чтобы бренды навязывали им свое мнение. В итоге производители люкса постепенно начинают терять контроль и власть. Даже лидирующие издания теряют права на публикацию эксклюзивного мнения.

Hi-tech-будущее

Но если бренды решили идти в онлайн-технологии, то необходимо делать это сознательно и правильно. Существует много нюансов, связанных с дистрибуцией, презентацией продукта и т. д. И компании в такой ситуации должны стратегически развивать маркетинговые кампании, непохожие на традиционную рекламу. Хорошим примером интернет-магазина, по мнению Денни Морисе, может служить сайт Net-a-Porter.com, совершивший революцию в e-commerce в области люкса. Этот интернет-магазин представляет только одежду, обувь и аксессуары для женщин. Выбор брендов и селекция продуктов из линейки этих брендов, с точки зрения владельцев сайта, оптимально соответствуют выбору клиентов, которые выступают в качестве целевой группы портала. У них также есть персональные шоперы, которые работают онлайн. Параллельно сайт даже предлагает онлайновый VIP-сервис и консьерж-услуги. В ближайшее время компания также планирует открыть интернет-магазин для мужчин Mr. Porter. Рынок люкса старается догнать ситуацию – компании нанимают консультантов, а финансы для интернет-проектов перераспределяют из бюджета, запланированного для осуществления традиционных коммуникационных стратегий. И эти изменения влияют на все составляющие бизнеса, включая коммуникации, ассортиментную политику, розничные технологии. Это – очень серьезный вызов, но вместе с тем и новые возможности. Главная цель люксовых брендов – показать идеальный мир роскоши своим потребителям. И риск того, что последние начнут открыто выражать свои претензии, угрожает уже жизнеспособности бренда. Со временем у потребителей будет возможность посещать целые бутики с полным сервисным обслуживанием через экраны своих мониторов, не выходя из дома. Может, флагманские магазины и будут все еще существовать, но они превратятся в шоу-румы, где очень редко будут совершаться покупки. И главным местом для шопинга будущих поколений покупателей люкса будет Интернет.

№13 август 2010

интервью

Все цвета

радуги

Маниш Арора

Текст / Анна Задорожная

Он дебютировал на London Fashion Week в 2005 году, а уже зимой 2007-го его переманил к себе Париж. Яркие, невероятные конструкции, напоминающие то ли фигуры традиционного театра теней, то ли наши представления о пришельцах из космоса, принесли дизайнеру славу «индийского Джона Гальяно». При этом мало кто знает, что первоначально Маниш Арора изучал основы коммерции. Может быть поэтому, при всем безумстве идей, его коллекции так хорошо продаются не только на родине, где у бренда пять бутиков, но и по всей Европе. Воспользовавшись символичным приездом дизайнера на первую санктпетербургскую Aurora Fashion Week, мы задали ему столь непривычные для бэкстейджа «коммерческие» вопросы, а он с удовольствием на них ответил.

- Вы первый дизайнер из Индии, проложивший путь в европейский ритейл. Тяжело ли быть первооткрывателем? Или, наоборот, такая уникальность облегчает вам доступ в самые престижные бутики? - Да, действительно, на данный момент я один из самых известных индийских дизайнеров. И, как во всех вещах, в моем положении есть как плюсы, так и минусы. Конечно, в определенном смысле мне проще заключать контракты, потому что имя работает на меня. У большинства индийских дизайнеров нет и этого, и им гораздо сложнее пробивать себе дорогу. Ведь меня заметили именно на Индийской Неделе моды и пригласили участвовать в London Fashion Week, а затем уже и в Paris Fashion Week. Но я всегда буду показывать свои коллекции в Индии – и это не только патриотизм, в моей стране рынок находится в стадии становления и у него огромный потенциал. Я не отказываю своим коллегам в информации, делюсь опытом, предостерегаю от наиболее частых ошибок.

ключение договоров – даже не вопрос интересного дизайна вещей, а вопрос грамотной дипломатии.

- А каковы эти «наиболее частые ошибки» применительно именно к индийским дизайнерам? - Большинство из них, как ни странно, связано с менталитетом жителей страны. Индийцы отличаются определенной хитростью, но она не всегда бывает уместна, например, в европейском обществе, которое постоянно готово к каким-то «подводным камням» и почти всегда ожидает обмана. Из-за этого бывает трудно подписывать контракты и оговаривать условия продаж. Во многих случаях за-

- Сотрудничаете ли вы сами с каким-либо образовательным учреждением сегодня? - Конечно, я заинтересован в продвижении индийской моды, поэтому постоянно обучаю молодых дизайнеров. Например, я регулярно читаю курс лекций в National Institute of Fashion Technology in New Delhi, где учился сам, также меня часто приглашают на семинары и мастер-классы в известные fashion-школы мира, в том числе в Нью-Йорк, Лондон и Париж.

№13 август 2010

Коллекция осень-зима 2010/11, показ в рамках Aurora Fashion Week

интервью - Вы преподаете по всему миру. Отличается ли чем-то подход к обучению в индийских институтах и на территории Европы и Америки? - Мне кажется, что европейцы и американцы более свободны от предрассудков, им легче принять для себя что-то абсолютно новое. Я не хочу сказать, что индийцы зашорены, просто в стране давно сложился определенный стиль одежды, подразумевающий большое количество ярких и насыщенных цветов. К примеру, для большинства индийских дизайнеров немыслимо представить на подиуме просто черное платье – оно будет обязательно украшено стразами, вышивками и так далее. Да, впрочем, я и сам такой. Но, возвращаясь к вашему вопросу, – да, отличается. Жители Европы и Америки менее консервативны, менее религиозны, проще относятся ко многим аспектам жизни, и эти отличия от индийцев проявляются во всем, в том числе и в образовании. - А вы бы приехали с лекцией в Россию? - Безусловно. Осталось лишь дождаться интересного и выгодного предложения, а мое участие в санкт-петербургской Aurora FashionWeek – лишь первый шаг к продвижению в России. К тому же было бы любопытно пообщаться с местными профессионалами fashion-индустрии: мне кажется, в вашей стране и в российском бизнесе существует множество противоречий, которые интересно было бы понять. - Собираетесь ли вы открывать бутик в России? - В ближайшее время – нет. На данный момент мой приоритет – увеличение присутствия в мультибрендовых магазинах по всему миру, в том числе и в России. - Как воспринимают ваши модели европейские потребители, привыкшие к сдержанной цветовой гамме? Создаете ли вы специальные коллекции для европейских точек продаж? Почему вы не открываете монобренды в Европе? - Потребители устали от скучных тонов: коричневого, серого и черного, которые преобладают в современной моде. Поэтому, мне кажется, мои яркие вещи – это праздник для глаз и сердца, радость в чистом виде. А, как вы понимаете, радость – интернациональное понятие. Никаких специальных линий для европейцев не создается, основную часть заказов мультибренды пишут во время Парижской Недели моды, где я представляю свои коллекции. Конечно, мне бы хотелось открыть свои магазины в европейских столицах, но для этого необходимы средства, которыми на данный момент я не обладаю. Всему свое время, но оно обязательно наступит.

- Если говорить именно о коллекциях одежды Manish Arora, то этот процент довольно велик: ранее, до кризиса, он составлял порядка 50-60%, в 2009 году – около 45%. Но при этом самый значительный пункт моего совокупного дохода – совместные проекты с самыми разными брендами. Я разрабатывал дизайн изделий и упаковки для Reebok, Good Earth, Absolute, Swatch, MAC, 3 Suisses, Swarovski, Nivea и многих других. Эти сотрудничества предоставляют мне финансовые возможности для создания коллекций и продвижения основной линии, к тому же дают шанс посмотреть на работу крупнейших компаний изнутри. - Повлиял ли кризис на развитие бренда? - Конечно, как и на всех. Не могу сказать, что у меня появились убытки, но не будь этого экономического спада, компания бы расширялась быстрее. Из-за нынешних условий я более тщательно просчитываю закупочные цены, не меняя при этом принципов работы и общего стиля своей одежды. - И наконец о дизайне. Ваши коллекции очень выделяются среди остальных. А их образы позаимствованы из национальной культуры Индии или являются плодом вашей фантазии? - Больше влияния оказала культура и традиции Индии. Помимо мифологии и религиозной составляющей, в моей стране сильно развито швейное дело: это сложнейшие вышивки, уникальные узоры, невероятные сочетания цветов, характерное нанесение бисера, кристаллов и пайеток на ткань и так далее. В Индии существует множество частных фабрик, где работают в основном мужчины. Традиционная индийская вышивка – это исторически мужское дело, и в производстве моих моделей все вышивки осуществляются только мужчинами. Родина вообще помогает мне в работе, ведь в повседневной жизни меня везде окружают яркие цвета, будь то интерьеры или одежда жителей.

Коллекция осень-зима 2009/10

- Будете ли вы открывать бутики самостоятельно или же прибегнете к франчайзингу? - Я считаю, что франчайзинг – это не самый лучший способ развития марки. Он, безусловно, удобен, но ведь никогда нельзя целиком полагаться на партнеров, к тому же их очень сложно контролировать. Когда у меня появятся возможности, я буду открывать свои бутики с помощью собственной команды, консультируясь с экспертами отдельно взятых рынков. Однажды, когда я общался с одним из французских байеров, он озвучил мысль, с которой я полностью солидарен: «франчайзинг – способ ведения дел для ленивых бизнесменов». - Какой процент от общего объема продаж вашей компании составляют продажи в европейских и американских бутиках?

№13 август 2010

тенденции

Abed Mahfouz

Renato Balestra

ДО И ПОСЛЕ МОДЫ Текст / Юна Завельская

Показы Alta Roma Alta Moda сезона осень-зима 2010/11

Raffaella Curiel

еделя высокой моды в Риме хороша как минимум тем, что здесь не надо обсуждать последние тренды сезона и пытаться поймать настроение ветреной публики, меняющей свое мнение и любимцев по сто раз на дню. В Вечном городе никто никуда не спешит, его жители обладают тайным знанием, что, в какую бы сторону ни крутилось колесо истории, однажды оно совершит полный круг, на то оно и колесо. А значит можно не бежать сломя голову за модой: в один прекрасный день она лично явится к вам. Освободившееся от спешки время римские дизайнеры заполняют не самопиаром, а рассуждениями о вечном: искусстве и ремесле. Поэтому после показов нет четкого осознания, какой must have непременно нужно приобретать, а есть ощущение картинок с выставки, где каждый художник представляет собой микрокосм. Выставки, уличные проекты и синтетические представления – это и есть сердцевина AltaRoma, на которую как бисер нанизываются новые имена. В этот раз программа была особенно плотной и включала в себя семь (!) экспозиций, дизайнерский конкурс Who is on next? и презентацию путеводителя Made in town по

Ram Al Ali

Fausto Sarli

№13 август 2010

тенденции

Giada Curti

Gattinoni Lorenzo Riva Tony Ward

Raffaella Curiel

римским ателье, работающим на заказ. Понятно, что в городе, где «до сих пор существует традиция локального производства с сетью небольших ателье, чьи мастера искусны не только в пошиве одежды и аксессуаров на заказ, но также в общении, умении выслушивать клиента и приноравливаться к его требованиям, а зачастую и обмениваться с ним идеями», не могла не возникнуть широкая образовательная сеть, дающая возможность постичь профессии портных, конструкторов и дизайнеров. Восемь римских академий моды и дизайна представляли студенческие коллекции в последний день показов – такого количества ученических работ на «взрослых» Неделях моды нельзя увидеть нигде в мире. И надо сказать, что в этом году, в отличие от предыдущих сезонов, работы студентов отличались профессионализмом, часто превышающим умения старших коллег. Им было где отточить свое мастерство: в первую очередь – на выставке-мастер-классе победителя конкурса Who is on next? июньской выставки Pitti Uomo Фабио Кваранта, задумавшего возродить портновское искусство Franco Litrico – бренда, обшивавшего семью Кеннеди во времена ее стремительного взлета. Другим впечатляющим опытом

Corrado De Biase Nino Lettieri

№13 август 2010

тенденции

Gattinoni

Lorenzo Riva

Fausto Sarli

Nino Lettieri

Giada Curti

№13 август 2010

для новичков должно было стать посещение знаменитого римского ателье Valentino Couture, где можно было потрогать все исторические модели Дома. Но это уже на сладкое, а открывал нынешнюю сессию еще один гость из прошлого – знаменитый новатор 1960-х Роберто Капуччи со своими платьямискульптурами, созданными из наслоений гофре и драпировок. Однако ретро было не единственной составляющей римской Недели: в стремлении возродить былую славу модной столицы Италии, организаторы пригласили самых перспективных дизайнеров сегодняшнего дня к участию в масштабном про-

тенденции

Abed Mahfouz

Renato Balestra

Accademia KOEFIA

Scuola di Moda Ida Ferri

Accademia Altieri Moda e Arte

Accademia di Belle Arti «Lorenzo da Viterbo»

екте Limited-Unlimited, представившем весь спектр современной итальянской моды: от Aquilano.Rimondi и Alessandro Dell Acqua с новым проектом №21, до уже опытных участников итальянского подиума Gabriele Colangelo и Maurizio Pecoraro, а также дебютантов вчерашнего дня, сказочно талантливых дизайнеров Leitmotiv. Увенчал же неделю проект Outskirt, выплеснувший моду на улицы города. Баннер 9х13 м, созданный в технике пэчворк из старых рубашек студентами Академии костюма и моды под руководством Паскаля Готрана, украсил стену одного из самых заметных зданий в городе, наглядно демонстрируя связь времен.

IED-Roma

№13 август 2010

интервью

Ощущение серебра

Текст / Анна Задорожная Марсело Толедо

Аргентинский ювелир Марсело Толедо, впервые получивший права на воссоздание ювелирных украшений легендарной бывшей первой леди Аргентины Эвиты Перон, рассказывает о коллекции, своих знаменитых клиентах и признается в любви серебру - Что вдохновило вас на создание коллекции Evita? - Четыре года назад, когда я работал в Лондоне, подруга пригласила меня в театр, где показывали пьесу «Эвита». Глядя на костюмы актеров, я подумал, что эта бесподобная женщина, должно быть, обладала невероятной красоты драгоценностями. По ходу спектакля я рассуждал: «Эвита и ювелирные изделия…» и к концу пьесы уже решил, что это отличная идея для дальнейшей разработки. Почему именно Эвита? Все знают, кто такая Мария Эва Дуарте де Перон: она была символом своего времени и fashion-иконой, а ее украшения безусловно заслуживают того, чтобы ими восхищались современные люди.

лекцией я пользовался множеством портретов и фотографий Эвы, также ориентировался на хранящиеся в музеях каталоги ее украшений и почтовые марки. Я смотрел на фото и «дорисовывал» в воображении объемы, формы и даже цвета – в те времена фотографии были еще черно-белыми. На многих исторических изображениях были расхождения: на картине, где она позировала в том же костюме, что и, например, на фотографии в каталоге, цвет украшений мог быть разным! - Продается ли эта коллекция? - Да, но пока не в России – сюда я привез выставку. В Америке и, конечно, Аргентине эти украшения пользуются большим спросом да и экспозиция вызывает значительный интерес у посетителей, которые, я надеюсь, станут моими клиентами. В данный момент я работаю над открытием первого российского корнера или магазина Evita Collection, сейчас мы ищем партнера, который помог бы наладить бизнес на территории России.

- Было ли у вас официальное разрешение от семейства Дуарте, члены которого являются прямыми наследниками Эвы Перон? - Да, я встречался с ними несколько раз и, как мне кажется, был очень убедителен, когда рассказывал о бесспорной ценности коллекции, о значимости распространения знаний об Эвите, о формировании облика Аргентины в глазах жителей всего мира. Они согласились с моими доводами и предоставили частные фотоархивы, которые очень помогли в работе. - Вы делали точные копии украшений или же следовали общей стилистике? - Это были точные копии. В работе над кол-

№13 август 2010

Evita Collection

- А где можно купить ваши изделия? - Они продаются в Нью-Йорке, также у меня есть корнеры в аргентинских luxury-отелях, а основное место продажи – мое ателье в Буэнос-Айресе, где производится большая часть изделий. Основную часть дохода составляют частные заказы: у меня много клиентов по всему миру, в том числе и в России. Недавно я заключил соглаше-

интервью ние с одним из самых известных банков в Дубае, который будет преподносить мои изделия в рамках программы лояльности своим крупным инвесторам. - Каковы розничные цены на предметы коллекции Evita и других ваших коллекций? - Все зависит от размера, формы, использованных материалов, эксклюзивности дизайна и других факторов, ценовой диапазон варьируется от $100 до $15000. В среднем, стоимость основных коллекций начинается от $200 за серебряные запонки и $850 за футляры для сигар, калабас, украшенный серебром, стоит $750. - Каков годовой оборот бренда? - Это коммерческая информация, и я не готов ее раскрывать, но могу назвать, сколько изделий продается по всему миру за месяц – это примерно 1000-1500 изделий, не считая тех, что создаются на заказ. Около половины этого количества – запонки, мундштуки, футляры для сигар, кнуты с серебряными рукоятками, ювелирные изделия, примерно 10% – Evita Collection, а остальное – предметы интерьера: вазы, столовые приборы, подставки для вина, подсвечники и другое. - Какие технологии работы с серебром вы используете? - Абсолютно все изделия создаются вручную. Технологии производства – это традиционные, во многом даже исторические приемы обработки металлов: чеканка, штамповка, строгание, гравировка, обработка под прессами и другие. Предварительные наброски и дизайн, а также опытный образец я делаю самостоятельно, после этого определенное количество экземпляров создают сотрудники Серебряные ножи из постоянной коллекции Марсело Толедо

представители шоу-бизнеса – Робби Уильямс, Рикки Мартин, Мадонна. Мне кажется, что если делаешь свое дело с любовью и уделяешь внимание качеству исполнения, то клиенты появляются сами собой. - В интервью вы всегда настаиваете на том, что вы – в первую очередь житель Аргентины. Может ли другая страна, ее обычаи и традиции, вдохновить вас на создание коллекции? - Конечно, сейчас я много езжу по миру и наблюдаю культуры разных стран: что-то мне понятно, что-то не очень, но я с уважением отношусь к проявлениям других традиций. Я никогда не забываю о том, откуда я родом, и остаюсь в первую очередь аргентинским дизайнером, внося свой скромный вклад в популяризацию знаний об Аргентине. Моя страна таит в себе бесчисленные источники вдохновения для творчества. Evita Collection

моей мастерской – всего восемь человек. Также, по возможности, я стараюсь лично проверять качество абсолютно всех изделий. Вообще, качество – одна из сильных сторон бренда Marcelo Toledo. - В списке ваших постоянных заказчиков значатся первые лица государств и многие звезды. Как вам удалось выйти на высший уровень клиентуры? - Однажды мне сделали заказ для королевской четы Испании, а потом уже заработало своего рода «сарафанное радио» и я создавал украшения для королевы Елизаветы и принца Чарльза, принца Филиппа Астурийского, папы римского, Билла Клинтона, Джорджа Буша, Барака Обамы и многих других представителей высших кругов общества. Через несколько лет ко мне уже обращались

- Почему вы работаете именно с серебром? - Мне очень сложно это объяснить. Как передать ощущение материала и при этом не наговорить заштампованных фраз? Мягкий блеск, таинственные блики, текучесть и гибкость серебра, его податливость и способность трансформироваться – благодаря всему этому серебро всегда будет для меня самым Сосуд для мате из постоянной коллекции Марсело Толедо главным материалом.

№13 август 2010

новости ритейла

Люди и манекены

открытие бутиков | новые поступления | освоение новых рынков

Двойная радость

В июле 2010 года в московском ГУМе состоялось открытие двух монобрендов: Alberta Ferretti и UGG® Australia. Бутик Alberta Ferretti стал вторым московским магазином марки. Интерьер оформлен лаконично: светлые поверхности, стеклянные перегородки, мраморный пол и темно-коричневые вешалки. Здесь представлены линии Alberta Ferretti и Philosophy di AF, а в начале 2011 года в продажу поступит свадебная коллекция. Бутик UGG® Australia стал премьерным: это первый концептуальный магазин популярной американской марки в России. Дизайн был специально разработан в головном офисе компании и построен на сочетании красного кирпича, пушистой белой овчины и коричневых оттенков мебели. В продаже представлена весенне-летняя коллекция обуви: сабо, босоножки, сандалии, кеды и шлепанцы, а осенью, помимо текущих сезонных коллекций, появятся капсульные линии сапожек из мягкой овчины, созданные в сотрудничестве с известными дизайнерами. Также в ассортименте представлены коллекции одежды, сумок и аксессуаров UGG® Australia.

Премьера сезона

В сентябре 2010 года в детской luxuryгалерее «Якиманка» откроется корнер первой линии, созданной дизайнером Машей Цигаль для девочек в возрасте от 5 до 14 лет. Коллекция Masha Tsigal for Yakimanka выдержана в романтично-игривом стиле и состоит из плюшевых комбинезонов с оборками, велюровых шортиков с воланами, пачек, пышных юбок, платьев-маек, домашних костюмов, а также аксессуаров и обуви. Маша, которая сама воспитывает четырехлетнего ребенка, прокомментировала: «Каждой маме важно прежде всего, чтобы детская одежда была удобной и качественной – я руководствовалась именно этими принципами». Розничная стоимость предметов гардероба будет выдержана в пределах 6000–8000 рублей, а дальнейшее сотрудничество ритейлера с дизайнером подразумевает создание чехлов для колясок, выпуск «конвертов» для новорожденных и мягких игрушек.

Double joy

Two monobrands Alberta Ferretti and UGG® Australia were opened in Moscow GUM in July 2010. The Alberta Ferretti boutique became a second store of the brand in Moscow. The interior is decorated quite laconic: light surfaces, marble floors and dark brown racks. Here one can find the lines Alberta Feretti and Philosophy di AF. The beginning of the next year will be marked by a bridal wear collection arrival. The boutique UGG® Australia became the premiere of this American brand in Russia. The flagship store was designed in the brand’s head office and implemented in red brick, white fluffy sheepskin and brown furniture. Now on offer there is the SS collection – sabot, sandals, keds and flip-flops. In autumn beside regular seasonal collections the boutique will feature capsule lines made in collaboration with famous designers. UGG® Australia bags and accessories are also a part of the assortment.

Бренд Giambattista Valli откроет первый отдельно стоящий бутик в Париже – его презентация запланирована на октябрь 2010 года. Магазин, общая площадь которого составит 457 м2, будет расположен неподалеку от головного офиса бренда на улице Boissy d’Anglas. Дизайнер бренда Джамбаттиста Валли очень воодушевлен предстоящим открытием: «Я хочу передать настроение, атмосферу, жизненные ценности и мироощущение Giambattista Valli в интерьере этого бутика, а разработать соответствующий дизайн мне поможет римский ювелир Луиджи Скьяланга».

В конце сентября после окончания срока арендного договора закроется магазин марки Gant, расположенный на Bond Street в Лондоне. Руководство компании называет это событие «заранее предусмотренной мерой»: согласно долгосрочному плану, основным местом продаж всех линий Gant в столице Англии должен стать трехэтажный флагманский бутик площадью 2 621 м2, открытый в январе этого года.

№13 август 2010

Интернет-магазин ElitDress.ru открыл клиентский шоу-рум по адресу: Большой Каретный переулок, д. 20, стр. 3. Директор сайта Мария Буданова комментирует: «Мы специально не стали создавать магазин в торговом центре, так как представление коллекций в уютном шоу-руме более полно отвечает желанию наших покупателей выбирать эксклюзивную дизайнерскую одежду не торопясь. Кроме того, данный формат наиболее емко поддерживает общую концепцию магазина элитного платья».

Маша Цигаль

В начале августа в магазинах сети be free появилась коллекция одежды для мужчин. Проект по запуску мужской линии является первым подобным опытом управляющей компании «Мэлон Фэшн Груп», размер инвестиций оценивается в $5 млн. Генеральный директор группы Михаил Уржумцев подтвердил, что, в случае успешных продаж этой линии be free, полноценные мужские коллекции могут быть созданы и у других брендов компании, в частности Zarina и Love Republic.

новости ритейла Mac Daughters

Немецкая компания Mac, прославившаяся одноименным брендом одежды, запустила еще одну марку под названием Daughters of Eve, где также особое внимание уделяется созданию джинсов и брюк. Она предназначена для более молодой аудитории и, соответственно, выдержана в средней ценовой категории, а конкурирующими брендами заявлены Tommy Hilfiger, Marc O’ Polo и Gant. Основной акцент сделан на качественные и комфортные в носке материалы, а также крой, обеспечивающий хорошую посадку. Одежда Daughters of Eve появилась в продаже в мультибрендах Германии, Голландии, Австрии, Швейцарии, Бельгии, Дании, Польши и Португалии в весенне-летнем сезоне 2010, а начиная с осенне-зимнего планируется ее выход на российский рынок.

На своем месте

В связи с не вполне ясным положением нового отделения DIM в России, в начале июля руководитель международного департамента по маркетингу Антонио Яндоло и глава DIM Rus Стефано Бенар огласили стратегию развития бренда в нашей стране на 2010–2012 гг. По словам г-на Бенара, до 2012 года количество столичных магазинов бренда увеличится до 20, а региональных – до 45. Г-н Яндоло в свою очередь рассказал, что осенью на московском рынке начнутся тестовые

Daughters of Eve

Тонкий подход

Группа Inditex, управляющая многими fast-fashion брендами, в том числе и Zara, презентовала изделие, созданное специально для конкретного магазина на территории России. В честь открытия флагманского бутика Zara в Санкт-Петербурге по адресу Невский проспект, 62, дизайнеры марки разработали модель сандалий, которые будут доступны в продаже только в этом магазине. Детская обувь Zara Kids сделана из замши и украшена стразами, а в комплекте с сандалиями идет атласный браслет того же цвета. Розничная стоимость пары составляет 2999 рублей.

В Екатеринбурге на улице Первомайской, 56, состоялся дебют бутика Love Moschino, он стал первым монобрендовым магазином джинсовой линии Дома на территории России. Интерьер торгового пространства площадью 100 м2 оформлен согласно единой концепции Love Moschino: белые стены, полы и предметы интерьера с контрастными вкраплениями цвета. В бутике представлены все коллекции Love Moschino: женская и мужская линии, а также аксессуары.

1 августа в санктпетербургском ТЦ «Невский атриум» открылся третий мультибрендовый бутик Designers. Во всех магазинах сети, которая развивается только в Северной столице, представлена одежда от «отечественного производителя» – это российские бренды Jana Segetti, Tatiana Gordienko, Arbus, Наталья Солдатова, Dasha Gauser, ChistovaEndourova, 2GunTowers, Yetonado, Personage, Сергей Сысоев и Andrey Vakulenko.

Показ детской коллекции DIM

продажи детского белья, в регионах оно появится в следующем сезоне, и тогда же в Москве будет представлена коллекция детских купальников. Нововведения запланированы и специально для российского рынка: в весенне-летнем сезоне 2011 года DIM выпустит специальную бельевую линию, созданную с учетом особенностей фигуры, стиля и восприятия российских женщин. Изменения будут идти параллельно в нескольких плоскостях: увеличение размерной линейки, усовершенствование лекал, а также дизайн и технологичность коллекции.

Российская сеть Hot Couture, насчитывавшая десять магазинов в Москве, Санкт-Петербурге, Ростовена-Дону и Екатеринбурге, прекратила свое существование. Концепция Hot Couture предполагала продажу вторых линий международных брендов, в том числе Alexander McQueen, Chloe, Moncler и других. Девелопер проекта – ГК «Единая Европа», также управляющая парфюмернокосметической сетью Ile de Beaute, объясняет неудачу экономическим кризисом и падением продаж luxuryпродукции на 35–40%.

Сеть товаров для беременных женщин «Буду мамой» начала работу по системе франчайзинга. Приоритетными направлениями развития заявлены увеличение присутствия в московском регионе и выход бренда в города«полумиллионники». Планируется, что система будет развиваться по двум направлениям – это не только открытие магазинов в небольших городах с местными партнерами, но и рост продаж в мультибрендах собственных марок компании: Mam to be, Maternity collection и budumamoy.

№13 август 2010

интервью рынков до кризиса, а сейчас, несмотря на неудовлетворительные результаты у некоторых независимых ритейлеров, мы очень довольны продажами в ЦУМе. Вообще, наш бренд идеально подходит формату department store, особенно если соответственным образом подобрано окружение. - Это относится и к «Барвиха Luxury Village»? - Поначалу продажи в Барвихе несколько упали, что, на мой взгляд, зависело от неготовности персонала к такой ситуации и некоторого дефицита практики в этой области, но ситуация исправилась в начале 2010 года. Музей Prada

Prada, Milano Moda Donna, осень-зима 2010/11

Стефано Кантино

В МИЛАНЕ Текст / ЮНА ЗАВЕЛЬСКАЯ

ВСЕ СПОКОЙНО

Не все игроки люксового рынка закончили прошлый год с 30-процентным падением. Среди тех, кто сумел заработать на кризисе, – знаменитая «левыми» взглядами своих основателей Prada Group, закончившая прошлый отчетный год с 14% подъемом продаж и 18,6% ростом дохода. Мы попытались выяснить у директора по коммуникациям Prada Group Стефано Кантино, как компании удается так хорошо «держать фасон». - Прошедший год был непростым для многих компаний индустрии моды, но особенно пострадал люксовый сегмент. Как группа Prada пережила этот период? - Я бы сказал, что главным событием для нашей компании стало закрытие 2009 года совсем с неплохими результатами. Чтобы не быть голословным, я готов предоставить изданию пресс-релиз с финансовыми результатами компании Prada за первый квартал 2010 года. Этот период мы завершили с очевидным финансовым успехом – 26% роста по отношению к аналогичному периоду прошлого года, причем во всех подразделениях компании. Наиболее активно росли продажи бренда на Дальнем Востоке, затем в США и на третьем месте – в Европе.

- С какими результатами, по вашему мнению, компания финиширует в этом году? - Мы чувствуем себя довольно уверенно, во-первых, потому, что всегда стараемся смотреть в будущее с оптимизмом. Но, конечно, мы должны с осторожностью предпринимать какие-либо шаги, поскольку рынок все еще нестабилен и многие его участники зависят от конкретной экономической ситуации в своей стране. Но для нас всегда продукт стоял на первом месте, поэтому сейчас мы много работаем над коллекциями, новыми продуктами, мерчандайзингом, ценовой политикой, так что это вселяет уверенность, что этот год компания также закончит с хорошими результатами.

- Но ведь кризис больнее всего ударил именно по Соединенным Штатам, чем же объясняется такой рост? - Я говорю сейчас об общих цифрах, а цифры эти складываются из показателей всех каналов продаж бренда. Значит, ритейлеры поработали на славу.

- Пошла ли компания на создание каких-то новых линий, обусловленных кризисом, возможно, более демократичных по цене? - Нам не нравится сама идея создания более дешевых продуктов. С момента образования компании, независимо от экономической ситуации в мире, мы представляли продукцию во всех ценовых категориях: более демократичную, среднюю по цене и high-end коллекции. А поскольку каждый продукт имеет свою цену, мы всегда имеем полностью укомплектованный ассортимент.

- А как обстоят дела на российском рынке? - В России у бренда дела обстоят хорошо – это был один из главных

№13 август 2010

интервью - То есть вы не собираетесь принимать какие-то специальные меры, чтобы приспособиться к новой модели потребления, которую обещают нам аналитики? - Сейчас мы разрабатываем капсульную коллекцию для загородной жизни, но этот проект никак не связан с кризисом, скорее, его появление обусловлено тем, что жизнь за пределами мегаполисов имеет свои особенности. Там будут использованы оригинальные принты, другие ткани, также коллекцию дополнит специально разработанная линия обуви. - Коллекция поступит в продажу в этом году? - Не в России, поскольку здесь есть свои нюансы развития на определенных рынках. Когда мы создаем такие лимитированные линии, мы имеем в виду конкретную адресную аудиторию в той или иной стране. У российских потребителей нашего бренда несколько иные запросы.

Бутик Prada

- Возможно, в России более востребованы меха или теплые пальто? Имеет ли смысл делать специальную зимнюю линию именно для нашей страны? - Меха и кожа всегда представлены в наших сезонных коллекциях, у нас довольно широкий выбор таких изделий, поэтому нет необходимости создавать специальные линии. Наша новая капсульная коллекция, скорее, рассчитана на те страны, где нет зимы в полном понимании этого слова, поэтому там более востребованы сандалии и какие-то легкие туфли именно в зимний период, который там может быть сезоном дождей. Вот мерчандайзинг, действительно, надо строить исходя из погодных условий той или иной страны – это требование современного рынка. И даже если мы показываем на подиуме большое количество зимних пальто, как это было в феврале в Милане, основная коллекция включает в себя еще много дополнительных продуктов, способных удовлетворить запросы потребителей во всех концах света.

В этом смысле она может считаться новым словом в маркетинге группы Prada. Эта книга содержит информацию по всем аспектам работы компании, то есть представляет бренд целиком. - Это сделано для расширения клиентской базы компании, привлечения нового поколения поклонников бренда? - Я думаю, что основная заслуга этого издания в том, что оно привлекает внимание огромного количества людей: не только нынешних заказчиков бренда и самих участников модного рынка, но также и возможной будущей клиентуры или просто тех, кто интересуется модой. А я думаю, что число таких людей в мире велико, причем мы не всегда знаем о них. Даже в России, где уровень жизни подавляющего большинства населения далек от того, на который рассчитана продукция Prada, книга является хорошим каналом коммуникации, так что я считаю ее презентацию здесь хорошим маркетинговым ходом. Как я уже говорил, география дистрибуции этого издания весьма обширна по всему миру. Причем альбом продается не только в бутиках Prada, но также и в книжных магазинах, где результаты превзошли все ожидания. Кроме того, сейчас мы активно используем новые каналы коммуникаций: приглашения, высылаемые клиентам на iPhone, iPod и на электронную почту, также некоторое количество обуви и аксессуаров поступает в продажу онлайн, а со следующего месяца заработает интернет-магазин бренда в США. В целом каналы коммуникации компании не изменились, но web-маркетинг становится все более активным инструментом. - Как насчет обычных магазинов: собирается ли Prada открывать новые бутики в ближайшее время в России и в мире? - Следующим шагом на российском рынке должно стать открытие магазина в Санкт-Петербурге. В любом случае на первом месте продолжает оставаться Москва, и мы будем использовать все возможности для расширения своего присутствия в российской столице, а уже потом рассматривать региональные проекты. Чуть более полугода назад распахнул свои двери бутик в Праге, сейчас мы рассматриваем возможности открытия магазинов в таких перспективных, с нашей точки зрения, странах, как Голландия, Украина и Молдавия, но мы всегда очень внимательно изучаем ситуацию в выбранных точках и делаем следующий шаг только тогда, когда рынок к этому готов. Неделю назад начал свою работу новый бутик в Италии, затем наPrada, Milano Moda Uomo, весна-лето 2011 ступит очередь проектов в Стамбуле и Франкфурте. В этом году компания распространяет свою экспансию на Китай, где открывает 5 новых бутиков, примерно столько же магазинов запланировано в Америке и в Западной Европе, но пока никаких новых открытий в районе Восточной Европы не предвидится.

- Если не сами коллекции, то претерпели ли в связи с кризисом изменения ваши приемы коммуникации с клиентами? Книга по истории бренда, вышедшая на мировой рынок весной, может считаться таким новым шагом? - Компания всегда использовала разные каналы коммуникаций: корпоративные, клиентские. Книга, выпущенная компанией в конце 2009 года, стала как бы синтезом всех усилий бренда в данном направлении.

№13 август 2010

must see

Текст / Елена Звягинцева

Бабушки

текстиля и торговли Развитие современных информационных технологий превратило одно из главных изобретений XIX века, акцию, в бездокументарную, то есть существующую только в электронном виде. Но сертификаты ценных бумаг не умерли, они стали объектом коллекционирования. О наиболее интересных экземплярах, представляющих легкую промышленность и торговлю недавнего прошлого, рассказывают эксперты рынка исторических ценных бумаг.

«Верхние Торговые Ряды» (ГУМ)

«Л

егкая и текстильная промышленность в Российской империи занимала почти треть общего объема производства страны, – рассказывает Александр Куранчев, директор «Русского Аукционного Дома». – Наиболее финансово емкие отрасли развивались за счет иностранцев, а текстилем больше занимались отечественные капиталисты, это была национальная отрасль промышленности». И в конце XIX века сегмент был представлен значительным количеством предприятий. Например, «Товариществом красильной фабрики Ватреме», чье производство находилось в сегодняшней подмосковной Ивантеевке. Владельцем его был француз Ватреме (ранее работавший мастером на фабрике Арманда), занимавшийся пряжей и ее крашением. Акции «Товарищества» встречаются на аукционах, купить их можно за €300-500. В 1926 году производство было преобразовано в трикотажную фабрику имени Ф. Э. Дзержинского, а сегодня это ЗАО «Ивантеевский трикотаж».

№13 август 2010

Одними из ведущих текстильных российских капиталистов были Морозовы. «Эта династия владела несколькими крупнейшими мануфактурами в Московской и Тверской губерниях, в том числе Глуховской (в районе подмосковного Ногинска), Тверской и Никольской (в районе Орехово-Зуева)», – сообщил Ринат Саттаров, член Международного общества ценных бумаг (Лондон). «Товарищество Тверской мануфактуры» существует и сегодня с этим названием и занимается производством тканых и трикотажных изделий изо льна, хлопка и шерсти. «Во времена СССР это был Калининский хлопчатобумажный комбинат, достаточно большое предприятие, – просвещает нас Александр Куранчев. – Это очень редкая бумага, пай, который оценивается примерно в €2000». «Сегодня по адресу Старая площадь, дом 3, находится Администрация президента России, в советские времена там сидел аппарат ЦК КПСС, а до революции в этом здании располагалась главная контора

must see морозовской Богородско-Глуховской мануфактуры», – дополняет рассказ г-н Саттаров. Когда-то на месте офисного центра «Красная Роза» существовало Акционерное общество шелковых фабрик «К. О. Жиро и сыновья» - компания, владевшая крупнейшим в Российской империи шелкоткацким производством. Основана она была в 1875 году французским подданным Клавдием Осиповичем (Клодом-Мари) Жиро. Предприятие было национализировано в 1919 году, в советский период называлось шелковым комбинатом им. Розы Люксембург «Красная Роза», но сегодня это уже история: шелковая фабрика прекратила свое существование.

мирной известностью, как имя Ротшильда. С векселями его, как с чистыми деньгами, можно было объехать всю Европу, побывать в Америке и в Азии», – писала о нем пресса в тех времен. Г-н Шмитт сообщил, что пай «Товарищества Нарвской льнопрядильной фабрики» на его аукционах выставлялся дважды и обе бумаги были проданы за €1250. «Если бумага нигде не встречалась, значит ее стоимость приближается к €10000», – констатирует г-н Куранчев. Очень много

«Товарищество Тверская мануфактура»

Рабочая казарма «Париж», построенная для «Товарищества Тверской мануфактуры» в 1910-1913. Архитектор Владимир Терский.

Скрипофилия (scripophily) – это коллекционирование старинных и вышедших из обращения ценных бумаг, в основном акций и облигаций. Слово произошло от греческих scrip – «документ» и philos – «любить». Торговый Дом «Мюръ и Мерилизъ» (ЦУМ)

«Акция «Товарищества Нарвской льнопрядильной фабрики» также относится к редким бумагам и оценивается примерно в €800», – сообщил г-н Куранчев. Производило это объединение брезент, парусину, джутовые мешки, льняные нитки, непромокаемые ткани, а принадлежало Александру Штиглицу (не путать со Штирлицем). Маттиас Шмитт, председатель правления германского аукционного дома Historisches Wertpapierhaus AG, сообщил, что барон Александр Л. Штиглиц был банкиром, промышленником и меценатом, а также первым управляющим Государственным банком Российской империи. «Имя его пользуется такой же все-

исторических ценных бумаг (ИЦБ) находятся в частных архивах или хранилище Государственного исторического музея. А владельцем одной из крупнейших коллекций сегодня является Банк России. Недавно, в качестве подарка к собственному 150-летию, он приобрел большое собрание у частного коллекционера за границей. Интересно, что ценные бумаги – не основной вид банковской деятельности, и логично было бы приобрести что-то из бонистики, нумизматики, тем не менее Банк России выбрал коллекцию ИЦБ. Сегодня бумажных акций уже нет и коллекционирование ИЦБ интересно тем, что количество их ограничено. Будут новые марки, монеты, бонны, а новых ценных бумаг уже не будет.

№13 август 2010

must see

Торговый Дом «Мюръ и Мерилизъ» (ЦУМ)

Ткацкий цех «Товарищества Тверская мануфактура»

«Относительно всех остальных видов коллекционирования по стоимости это недорого, я не знаю бумаги дороже €10-20 тысяч, – рассуждает Александр Куранчев. – Если бумага дороже – значит она с ценным автографом, а €20000 на фоне нумизматики это немного – вам за €100000 принесут десятки, даже не из золота». Маттиас Шмитт отмечает: ИЦБ предприятий легкой промышленности хотя и популярны среди коллекционеров, но не настолько, как, например, исторические акции пионеров автомобилестроения. Такая расстановка приоритетов во многом связана с историей развития этой отрасли, расцвет которой наблюдался в XIX веке. Во второй половине ХХ века в Европе произошел спад в данном сегменте. Причиной тому была повышенная конкуренция со стороны производителей из азиатских стран. У тех предприятий, интересные ИЦБ которых были выпущены во время начала их деятельности в виде акционерных обществ, на сегодняшний день практически нет преемников, то есть сами компании не сохранились. Сегодняшние гиганты легкой промышленности производят свою продукцию в странах с низкой оплатой труда и продают ее по всему миру. Однако среди особо интересных экземпляров Маттиас Шмитт отмечает ИЦБ Gucci и Wolford. В 1921 году Гуччио Гуччи открыл в своем родном городе лавку для продажи сумок и прочих кожаных изделий, а в 1982 году его потомки преобразовали предприятие в акционерное общество. Сегодня контрольный пакет акций предприятия принадлежит концерну Pinault-Printemps-Redout, а ИЦБ Gucci оцениваются примерно в €100. Общество текстильной промышленности Wolford было основано в 1949 году в городе Брегенц (Австрия), на берегу Боденского озера. Основатели – Райнхольд Вольфф и Вальтер Палмерс. Сегодня эту компанию мы знаем как всемирно известного производителя белья, купальников и колготок, а ее ИЦБ постоянно оцениваются на уровне €45. В других областях коллекционирования наблюдается иная ситуация, например, в области ИЦБ автомобильной промышленности. Множество предприятий, таких как Daimler, BMW, Ford, существуют до сих

пор. Поэтому коллекционеры проявляют к ним намного больший интерес. «Однако и собирание исторических акций предприятий легкой промышленности может быть довольно увлекательным занятием: коллекция из этих ИЦБ может отразить всю историю развития отрасли с ее взлетами, падениями и структурными изменениями на протяжении почти 200 лет», – полагает г-н Шмитт. Среди интересных российских ИЦБ стоит отметить бумаги, принадлежавшие прародителям некоторых современных торговых домов. «В торговле я безусловный поклонник «Мюра и Мерилиза», на нашем аукционе эта акция была выставлена за €1000», – сообщил г-н Куранчев. Этот проект был основан в 1857 году русским англичанином Эндрю Мюром. Сначала он купил здание на Театральной площади, где открыл магазин дамских шляп и галантереи, который в конце XIX века стал одним из самых модных, популярных и крупнейших универмагов Европы. Новая часть здания относится к 1907 году – сегодня там располагается ЦУМ. Этот магазин первым открыл принцип торговли по почте: по губерниям каталоги рассылались бесплатно, и можно было практически как сегодня «выписать» товары. Покупать у «Мюра и Мерилиза» было престижно, это было хорошим тоном. Популярны и акции «Верхних Торговых Рядов» – сегодняшнего ГУМа. Это было самым крупным предприятием торговли, однако не таким элитным, как в наши дни. Там можно было подобрать товары «на любой карман», почти как в МЕГЕ сегодня. Стоимость ИЦБ «Верхних Торговых Рядов» доходит до €10000. Но никто никогда не встречал исторических бумаг первого российского торгового центра. Ринат Саттаров рассказал, что Вера Фирсанова, «бизнес-леди №1» начала XX века, в 1903 году продала три крупных земельных участка и приобрела землю на Петровке, где начала строительство торговой галереи, какой раньше не было в России. В 1906 году она открыла «Петровский Пассаж» – это был самый большой торговый центр тех времен, построенный по проекту архитектора Калугина. Там были представлены знаменитые российские и иностранные марки. Так что, кто знает, где и когда «всплывут» эти бумаги и сколько они будут стоить…

САМЫЕ ДОРОГИЕ ИЦБ*

*Источник информации: Якоб Шмитц, с дополнениями Маттиаса Шмитта

№13 август 2010

интервью

Культ на все времена Сумка Brigitte Bardot Bag

Актриса Брижит Анн-Мари Бардо Леонелло Борги

Текст / ЮНА ЗАВЕЛЬСКАЯ

Имя дизайнера Леонелло Борги хорошо знакомо профессионалам: еще до прихода в Дом Lancel он создавал коллекции аксессуаров для Giorgio Armani, Ralph Lauren, Chado Ralph Rucci и даже свою собственную линию для универмага Barneys, которая пользовалась огромным успехом. В новой роли креативного директора парижского Дома со 130-летней историей Леонелло успел создать только одну модель, зато у нее есть все шансы остаться в вечности. Своим секретом сложения ребуса Снежной королевы Леонелло охотно делится с коллегами по индустрии. - Леонелло, вы работали в таком количестве интересных модных компаний, пост креативного директора Lancel – это ваша единственная должность на данный момент, или вы продолжаете заниматься другими проектами? - Нет, на сегодняшний день это мое основное занятие. Показав свою последнюю коллекцию для Barneys, я взял тайм-аут, чтобы полностью сосредоточиться на новой работе. Я начал работать в компании с конца января, и моим первым проектом стало создание сумки Brigitte Bardot Bag. - Идея выбрать Брижит Бардо в качестве «лица» коллекции была основана на том, что сейчас в моде стиль 1970-х, или на том, что в глазах всего прогрессивного человечества она олицетворяет экостиль, что дало компании возможность создать модель из материалов неживотного происхождения, соответственно, более демократичную по цене? - В основе лежало сочетание этих мотивов. Но главным стимулом стало то, что Брижит Бардо является олицетворением французской легкости: счастья, свободы, успеха, умения разрушать все стереотипы и барьеры – в общем, всего того, что входит в это поня-

№13 август 2010

тие. И вместе с тем она стала живым воплощением люкса и иконой стиля на все времена. В конце прошлого года в Париже прошла большая выставка, посвященная Брижит Бардо, именно там президент Дома Марк Леланде познакомился с актрисой и выяснил, что она очень любит сумки Lancel – так и родился этот проект. Для нас, в свою очередь, очень важно было создать сумку, гармоничную с природой, поэтому это сотрудничество было взаимовыгодным. - Почему? Ведь Дом Lancel никогда не производил сумки из ненатуральных материалов? - Да, душа, квинтэссенция компании Lancel – это цветная кожа. Но нам кажется важным иметь в ассортименте хотя бы одну экологическую модель, и вовсе не из соображений экономии. Все компании, выпускающие коллекции в экостиле, создают их из дешевых материалов в упрощенной отделке. А мы решили, что у Дома будет одна такая модель, но действительно роскошная. Чтобы лучше понять причины, побудившие компанию к разработке такой модели, надо вспомнить, что отличительной чертой Дома Lancel всегда была тяга к инновациям, поэтому вполне обоснованно, что на со-

интервью хотелось послать особый месседж его обладательницам, поэтому на подкладке мы поместили лейбл с надписью: «Наслаждайся жизнью, уважай природу и люби сумки!».

временном этапе эта тяга проявилась в стремлении создать eco-bag. Это стало логичным продолжением инновационной политики компании. - Значит ли это, что компания продолжит данную линию сумок из искусственных материалов? - Во-первых, я бы хотел сказать, что это будет единственная модель, но выполненная в двух вариантах. Во-вторых, материалы, использованные для ее изготовления, не совсем искусственные. Сумка вполне отражает мировоззрение самой Брижит, которая была полноправной участницей творческого процесса. Когда мы начали работу над моделью, спектр обсуждаемых вопросов был очень широк, поэтому мы решили свести его к четырем основным пунктам: вечная красота, отношение, природа, танцы и музыка. Я всегда считал, что частичка Брижит Бардо есть в каждой женщине, поэтому для меня она воплощает вечную красоту. Что касается взаимоотношений с природой, то, будучи еще очень молодой, Брижит всегда заботилась о животных, так что эта модель аутентична с ее характером: в ней есть что-то очень женственное и настоящее. Переходя к внутреннему содержанию, я хотел бы отметить, как фотографии самой Брижит вдохновили меня на создание дизайна отдельных элементов. Вот эти складки на платье и линия тела воплотились в мягких формах самой сумки – отсюда мы начали разработку верхней части, напоминающую декольте платья. При этом наше декольте скрывает под собой карман для IPhone, что демонстрирует не винтажный, а вполне современный характер этой сумки. Манера подвязывать волосы перекрученным платком, и сегодня очень актуальная, отразилась в ручках данной модели. Когда мы представляем образ этой женщины, мы думаем, прежде всего, о свободе, которую она воплощает. Отсюда – длинные кисти опоясывающего ремешка, позаимствованные из эпохи хиппи и нарядов актрисы того времени. Брижит начала танцевать четырех лет от роду и писала музыку всю свою жизнь – чтобы отразить мелодию, всегда звучавшую в ней, я добавил наплечный ремень, позаимствованный у гитары, полностью расшитый рисунками, воплощающими богемный шик той эпохи. Еще один элемент – это клетка «виши», прославленная Бардо и использованная нами на подкладке. Затем мы начали придавать модели форму, преследуя мысль повторить силуэт Брижит. С фотографии, где талия и бедра актрисы подчеркнуты поясом, мы взяли идею опоясывающего ремня с пряжкой. Даже фурнитура шла от нее. Например, у этой модели есть брелок, на котором выбита аббревиатура ВВ, которую можно прочесть как начальные буквы ее имени или как сокращение от bucket bag – «сумки-мешка». Символично, что такую торбу первой создала и ввела в обиход как раз мадам Лансель. Lancel всегда придавала особое значение внутренней отделке сумки – она обязательно таила в себе какой-то сюрприз. В этой модели много карманов, и каждый из них имеет свое имя: «СанТропе», где сегодня живет актриса, «Сан-Делис» – центральная площадь городка, «Мадраг» – название виллы Бардо, и «Цветы» – символ Прованса. И поскольку это наше первое экотворение, нам

- Вы сказали, что использовали для создания этой модели не синтетические материалы. Тогда из чего же сделана сумка ВВ, если кожу вы тоже исключили? - Для верха мы применили букле, сделанное из органического хлопка. Революция здесь заключается в том, что все красители для этой ткани были также созданы из фруктовых эссенций. Добиться такой палитры не химическим путем – это большое искусство. Другой hi-tech компонент, приме-

ненный в данной модели, – алькантара, которой обтягивают сиденья Lamborghini. В обеих версиях мы используем элементы из этого материала, который на ощупь напоминает натуральную замшу, но замшей при этом не является. Ну и на подкладку пошел органический хлопок с принтом «виши». Как видите, эти материалы нисколько не дешевле Эскизы сумки Brigitte Bardot Bag натуральной кожи, поэтому стоимость модели сопоставима с основной коллекцией Lancel. - Является ли образ Брижит Бардо столь же привлекательным для молодого поколения сегодня, как был в 1960–70-х? - Да, безусловно. Больше того, поскольку актриса покинула кинематограф, находясь в апогее славы, ее образ овеян легендами и она останется в памяти поколений все той же юной красавицей, светящейся жизнелюбием. Она воплощала собой новую эпоху свободных отношений, может быть, поэтому многие журналы так часто обращаются к ее образу. Ведь люди сегодня заново открывают для себя эти черты подлинной, не искусственной женственности. Как и Мэрилин Монро, она относится к тому типу женщин, которые останутся в памяти навсегда. В Париже сумка ВВ поступила в продажу 16 июня и женщины от 25 до 55 лет начали охотно раскупать ее. Более того, и мужчины с удовольствием приобретают эту модель для своих жен, подруг и невест в подарок. Возможно, потому, что обычно звезды не принимают участия в создании своих «именных» сумок, а Брижит вкладывала в эту модель всю себя с первого дня работы. Естественно, и результат получился совершенно другим. - Считаете ли вы, что за it-bags будущее? Какое-то время назад казалось, что это направление в моде потеряло свою актуальность. - Я ненавижу it-bags: я против моделей-однодневок. It-bag следует скоротечным тенденциям моды и живет один сезон. А весь мой предыдущий опыт сотрудничества с другими компаниями подвел меня к той мысли, что надо создавать вещи, в которых остаются чувства и мысли создателей: именно они живут вечно. Brigitte Bardot Bag – из этой серии.

№13 август 2010

новости маркетинга

Люди и цифры

слияния и поглощения | котировки акций | инвестиции | финансовые отчеты

Спелое яблочко

Лицом осенне-зимней рекламной кампании московского department store ЦУМ стала супермодель Синди Кроуфорд. Съемки проводились в Лос-Анджелесе известным дуэтом фотографов Мертом Аласом и Маркусом Пигготтом. Одним из главных символов кампании было выбрано красное наливное яблоко, обозначающее осень, соблазн и искушение. Синди Кроуфорд фотографировали в одежде, обуви и аксессуарах от брендов, представленных в ЦУМе, в том числе Dolce & Gabbana, Nina Ricci, Yves Saint Laurent, Emilio Pucci, Victoria Beckham, Jimmy Choo, Giuseppe Zanotti, Grimoldi, David Yurman и других.

Даешь молодежь!

16 и 17 июля в итальянском городе Триесте состоялся девятый по счету конкурс молодых дизайнеров International Talent Support. За все годы в соревновании приняли участие 880 дизайнерских школ, а количество портфолио, пришедших во время отборочных туров, составило более 7300 рисунков из 80 стран мира. Известные компании также следят за ходом конкурса: поддержку и возможность трудоустройства после участия в International Talent Support предлагают такие бренды, как John Galliano, Christian Dior, Antonio Marras, Roberto Cavalli, Vivienne Westwood, Alexander McQueen и другие. Марка Diesel с самого первого конкурса, прошедшего в 2002 году, учредила собственную премию в рамках состязания – Diesel Award, а наградой победителю становится денежная сумма в €25 000, которые можно использовать по собственному усмотрению, и стажировка в отделе дизайна итальянской штаб-квартиры марки. Во время нынешней сессии этот приз достался студенту колледжа Hogeschool в Антверпене, немцу Михаэлю Кампе. Жюри впечатлила коллекция Михаэля, концепция которой строится на чертежных техниках, используемых инженерами в промышленности, нетрадиционных сочетаниях материалов, лоскутной технике и необычном крое.

Михаэль Кампе, Diesel Award

Dolce Vita

Синди Кроуфорд в рекламной кампании ЦУМ сезона осень-зима 2010/11

Ripe apple

Super model Cindy Crawford became the face of the Moscow department store TSUM for the FW advertising campaign. The shootings took place in Los Angeles and were made by the famous photographers duo Mert Alas and Marcus Piggott. The red juicy apple was chosen to be one of the campaign’s key symbols meaning autumn, temptation and seduction. Cindy Crawford was shot in clothes, shoes and accessories of the brands presented in TSUM amongst them Dolce & Gabbana, Nina Ricci, Yves Saint Laurent, Emilio Pucci, Victoria Beckham, Jimmy Choo, Giuseppe Zanotti, Grimoldi, David Yurman and others.

Шопинг-клуб KupiVIP.ru вышел на рынок СНГ– теперь заказы доставляются на территорию Белоруссии. Оплата товаров возможна с помощью банковских карт или системы WebMoney, стоимость доставки составляет 700 рублей. Объявлены дальнейшие планы компании – это открытие представительств и сервисных центров во всех крупных городах СНГ, а в краткосрочной перспективе – расширение бизнеса на территории Украины и Казахстана.

Аксессуарная марка Nutsa Modebadze приостанавливает продажи на территории стран СНГ. Это решение связано с выходом дизайнера на международный рынок: в августе Нуца Модебадзе переезжает в Европу, где начнет работу над новой коллекцией. В планах по развитию марки значатся продажи в Барселоне, Милане, Берлине и Париже, а в весенне-летнем сезоне 2011 сумки и клатчи Nutsa Modebadze появятся в НьюЙорке.

№13 август 2010

Интерьер отеля Claridge's

Недавно было объявлено о совместном проекте Дианы фон Фюрстенберг и лондонского отеля Claridge's. Дизайнер будет заниматься оформлением сьютов, номеров и помещений отеля, причем все преобразования будут осуществляться с использованием ее фирменных принтов, ярких цветов и оригинальных разработок мебели. Диана прокомментировала предпосылки этого сотрудничества: «Одно из моих любимых воспоминаний о Лондоне – как я, будучи еще молодой, независимой бизнес-леди, остановилась в Claridge's. Это значило, что я действительно чего-то добилась! Для меня Claridge's – самый эффектный и шикарный отель в мире. Я отношусь к нему как к своему дому вне дома».

Обувная компания Ralf Ringer подписала соглашение о сотрудничестве с одним из ведущих банков. По этому договору представители малого и среднего бизнеса смогут получать кредит на закупку обуви от производителя под залог товара, а возврат средств гарантирует Ralf Ringer. Руководство компании считает, что эта акция приведет к росту оптовых продаж, а финансовый директор Ralf Ringer Алексей Пурусов оценивает проект как безрисковый из-за востребованности обуви конечными потребителями.

Белорусская фабрика «Славянка» будет отшивать спортивные коллекции для бренда adidas. В начале июля был заключен контракт стоимостью $300 000, согласно которому одежда будет производиться под контролем немецких партнеров и по их же лекалам. Ранее на фабрике, расположенной в Бобруйске, отшивалась часть коллекций Pierre Cardin и Sonia Rykiel.

новости маркетинга Милла Йовович в рекламной кампании Escada

История любви

30 ноября в Лондоне состоится аукцион Sotheby's, где будут выставлены ювелирные украшения, принадлежавшие жене герцога Виндзорского, бывшего короля Великобритании Эдуарда VIII Уоллис Симпсон. На торгах представят 20 предметов, общая стоимость которых приблизительно оценивается в £3 млн. Глава ювелирного подразделения Sotheby's в Европе Дэвид Беннет говорит: «С молотка уйдут не только несравненные украшения Cartier, созданные специально для Виндзоров, но также предметы, которые с помощью дарственных надписей рассказывают величайшую историю любви XX века, роман, из-за которого Эдуард VIII отрекся от престола Великобритании». Все ювелирные изделия датируются 1934–1952 годами, а в списке наиболее значимых лотов представлены браслет в виде пантеры из оникса и бриллиантов, бриллиантоУоллис Симпсон, архив Cecil Beaton Studio

Футбольные страсти

Ощущение бренда

В июле по всему миру была запущена рекламная кампания двух направлений Escada: первой линии и более бюджетной Escada Sport. «Лицом» основной линии выступила актриса Милла Йовович, которую снимал гуру fashionфотографии Питер Линдберг. Фотосессия проходила в одном из театров Парижа, а концепцией съемки стала «расслабленная эстетика классики кинематографа». Промо-girls Escada Sport стали немецкие модели Ванесса Хегелмайер и Вероник Гилкенс, которые попытались передать настроение ретрогламура 70-х в декорациях каменной пустыни с акцентами на ярких неоновых кубах. Привлечение таких звезд первой величины должно продемонстрировать миру благополучие и стабильность, наконец-то снизошедшие на компанию.

Реконструкция Центрального универмага «Детский мир», расположенного на Лубянке, начнется в октябре 2010 года и завершится в 2012 году. Магазин был закрыт 1 июля 2008 года, и предполагалось, что он вновь заработает в начале 2011 года, но из-за непростой экономической ситуации АФК «Система» не сумела выполнить свое обещание. Сейчас мажоритарный пакет акций фирмы выкуплен банком ВТБ, который завершит реконструкцию – сообщается, что проект будет пересмотрен в сторону сокращения свободного пространства и увеличения объема полезных площадей.

вый браслет с подвесками в виде крестов, бриллиантовые украшения для платья, брошь в виде фламинго из рубинов, сапфиров, цитринов, изумрудов и бриллиантов и портсигар из 18-каратного золота, украшенный драгоценными камнями.

3 сентября в СанктПетербурге компания Societa Italia в шестой раз устраивает мероприятие Fashion Kids Days, предназначенное для байеров итальянской детской одежды класса люкс. Во время этого праздника детской моды состоится премьерный российский показ коллекций весна-лето 2011 ведущих брендов для подрастающего поколения, в числе которых Ice Iceberg, Miss Blumarine, Parrot, Regina, Malip и другие.

Брошь Cartier

Империя Giorgio Armani в рамках реорганизации отказалась от сотрудничества с группой Zegna, которая с 2000 года занималась пошивом и распространением мужских коллекций Дома. Джорджо Армани выкупил принадлежавшие группе 49% акций совместного предприятия Trimil, отвечавшего за распространение мужских коллекций Armani Collezioni в Италии. Таким образом дизайнер стал основным акционером компании и планирует перевести производство и дистрибуцию мужских линий под собственный контроль.

В октябре в продаже появится книга от бренда Dirk Bikkembergs, названная Football is Fashion. Как ясно из названия, она проводит параллели между спортивной и модной индустриями. Сам Дирк Биккембергс давно уже работает для целевой аудитории, которой интересен спорт, и в частности футбол, в его дизайне неоднократно проскальзывала эта тема. Он разрабатывал одежду для официальных выходов игроков футбольных команд Inter Milan, Toronto FC и национальной сборной Словении, привлекал к своим показам известных футболистов, устраивал дефиле сезонных коллекций на стадионах. Книга, рассказывающая о взаимосвязях моды и футбола и наглядно их иллюстрирующая, появится в продаже в октябре в двух форматах: роскошный альбом стоимостью €150 и более бюджетная версия за €35, выполненная в стандартном книжном переплете. Основной текст будет опубликован на английском языке, а некоторые наиболее интересные фрагменты – с переводами на итальянский, датский, французский, испанский, немецкий и русский языки.

Бренд Burberry выкупил в собственное пользование 50 китайских магазинов, работавших с маркой по системе франчайзинга. Стоимость сделки с местным франчайзи, компанией Kwok Hang Holdings, составила £70 млн, и эта сумма покрывает стоимость бутиков в 30 городах региона, включая девять в Пекине и четыре в Шанхае. Генеральный директор Burberry Анджела Арендт считает, что благодаря этой процедуре операционная прибыль марки в следующем финансовом году вырастет на £20 млн.

№13 август 2010

ТЕРПЕНИЕ И ТРУД Текст / Юна Завельская

Аннет Рекль

Аннет Рекль, глава семейного предприятия мюнхенских перчаточников Roeckl, как никто, понимает толк в роскоши: когда-то ее компания, недавно отпраздновавшая 170-летие, являлась поставщиком королевских дворов Европы. И в то же время перчатки, образец высокого искусства кожевенников и примета элитарности гардероба – предмет очень практический, вполне отвечающий новым задачам, которые ставят перед собой производители роскоши. Об этом и о новых планах компании, которая не собирается покоиться на лаврах исторической легенды, мы беседуем с Аннет. - Аннет, вы только что приняли участие в серии мастерклассов, организованных российской компанией «Пан Чемодан». Как все прошло? - Очень хорошо. Собрались действительно заинтересованные слушатели – 48 менеджеров компании «Пан Чемодан», которые задавали много профессиональных вопросов. Для меня было очень полезно познакомиться с этими людьми, потому что до этого я имела дело только с 2-3 магазинами компании. Естественно, я и раньше рассказывала что-то о компании, но до этого момента не имела возможности представить им картину во всей полноте: нашу историю, традиции, характерные черты продукции… - Значит, теперь число поклонников вашей марки существенно вырастет? Откуда были эти люди, посетившие мастеркласс? - Я не знаю всех названий городов, потому что в России мы очень плотно сотрудничаем с шоу-румом MTG, который и отвечает за распространение нашей продукции на территории страны. Мне было бы трудно руководить продажами на российском рынке из Германии, не зная

№13 август 2010

языка. К счастью, менеджеры компании-организатора семинара разделяют мои взгляды. - Марка представлена в этой сети только основной коллекцией перчаток или сумками тоже? Перчатки органично дополнялись платками-фулярами, а с этого сезона мы начинаем пробные продажи сумок. - Каков тираж моделей в вашей багажной коллекции? - Мы выпускаем сегодня 2 линии: сумки среднего размера для делового дня и вечерние модели, выполненные в том же дизайне. Помимо этого коллекция содержит также платки, шарфы и головные уборы – как кожаные, так и текстильные. Все предметы хорошо сочетаются между собой, так что можно составлять различные комплекты, не отступая от сезонного образа. - Могут ли эти аксессуары быть представлены в продаже отдельно от перчаток? - Нет, они служат лишь дополнением к основной продукции компании, пожалуй, за исключением сумок. В прошлом году компания «Пан Чемодан» очень осторожно начала предлагать

На всех иллюстрациях коллекция Roeckl сезона весна-лето 2011

интервью

интервью - А как обстоит дело с цветовой гаммой? - У нас есть три цветовые гаммы в летней коллекции: натуральная, в оттенках nude; морская, включающая в себя яркие цвета – бирюзу, королевский синий; и пастельная, как бы выбеленная гамма. Что касается форм самих моделей, мы разработали небольшую линию для бизнес-леди, вынужденных проводить лето в городе, – это очень актуально сегодня в Германии, также в коллекции есть линия вечерних сумочек из очень мягкой перчаточной кожи – яркая, притягивающая к себе внимание, создающая незабываемое летнее настроение. Кроме того, великолепный эффект дает сочетание кожи с текстилем – в этом сезоне будет впервые запущена линия сумок, созданных по этой технологии, включающая в себя три модели разных размеров. - Это демократичная линия, созданная с учетом посткризисных настроений потребителей? - Можно сказать и так – цена моделей из этой серии будет колебаться примерно на уровне €120, а кроме того, такая универсальная сумка на каждый день подойдет и для города, и для поездок в отпуск. своим клиентам платки от Roeckl, осталась довольна результатом и в этом году решила поэкспериментировать с сумками. Но, как показывает практика, перчатки все же являются «товаром №1» для нас, в том числе и на российском рынке. Однако мы понимаем, что для правильного выстраивания маркетинговых отношений с клиентами нам необходимо расширять ассортимент предлагаемых изделий. - Какие новинки вы собираетесь предложить покупателям в следующем сезоне? - Пока мы думаем о расширении детской линии, впервые представленной в этом году. Сегодня она продается только в Германии, но, может быть, к будущей зиме появится и в России. - Вы говорите о зиме, однако в шоу-румах уже активно пишется грядущее лето… - В следующей коллекции у нас будет линия перчаток из специально выделанной облегченной кожи – для весны и из текстиля – для лета, платки – не очень много, но они все же будут присутствовать, женские шляпки-панамы – очень практичные, легко складываемые, и самый характерный аксессуар – кожаные манжеты-краги, представленные в самых актуальных цветах сезона. Возможно, для Москвы это и будет жарковато, но для северного лета в СанктПетербурге – в самый раз.

- Значит ли это, что компании постепенно преодолевают последствия кризиса и находят новый язык общения со своими клиентами? Как у Roeckl обстоят дела с продажами в самой Германии и на других европейских рынках в этом году? - Я очень довольна. Все каналы дистрибуции показывают очень хорошие продажи – намного лучше, чем в прошлом году и чем мы могли предполагать. Нашей основной целью на данный момент является расширение географии присутствия марки в мультибрендах. В России, правда, наблюдается определенное снижение этого показателя, но мы терпеливы. К тому же «высокий» сезон (а для нас это осень-зима) может существенно исправить картину. - Собираетесь ли вы продолжать опыт по выпуску лимитированных серий? Ваша коллекция «Традиции в движении», посвященная 170-летию компании, пользовалась хорошим спросом, по-моему. - Не в этом сезоне. Да, юбилейная коллекция продавалась очень хорошо, возможно, мы продолжим эту линию исторических принтов в зимнем ассортименте. Мы только что пригласили на роль креативного директора марки молодого и подающего надежды дизайнера Сэма Френцеля, который выиграл в прошлом году премию «Дизайнер будущего» и уже имел опыт работы на такие бренды, как Chloe, Christian Dior и Christian Lacroix, но пока он не готов представить полноценную коллекцию. Может быть, в следующем году. У нас есть некоторые идеи по сотрудничеству с одним из современных художников в части использования принтов и графики, но эта идея пока находится в стадии разработки – мы еще должны придумать, как перевести ее в изделия. Возможно, эта линия будет называться Art Edition и будет иметь продолжение в каждом сезоне…

№13 август 2010

фото: Анна Задорожная

аналитика

Город больших надежд

Текст / Роман Сидоров

и скудного шопинга

Сочи сегодня – это один из наиболее динамично развивающихся городов России. Здесь давно преодолен пресловутый «русский крест»: рождаемость превышает смертность, доходы горожан растут завидными темпами, активно эволюционируют многие секторы местной экономики; однако до сих пор нельзя назвать этот полис раем для шопоголика. Рынок готовой одежды классов mass market, masstige и luxury только-только начинает свой рост, и на многообещающую целину робко ступают первые крупные игроки отечественного и зарубежного ритейла.

асположенный на одной широте с Ниццей, наделенный мягким и влажным субтропическим климатом, приправленный изящной реликтовой флорой и фауной, богатой историей и интересной эклектичной культурой, не лишенной влияний древних цивилизаций, Сочи – ключевой морской курорт нашей страны, который ежегодно с апреля по октябрь привлекает мириады туристов со всех уголков России и ближайшего зарубежья. Не секрет, что львиная доля локальной экономики города приходится именно на внутренний въездной туризм. По оценкам аналитиков Европейского центра маркетинга и недвижимости, в прошлом году объем рынка туристических услуг, развлечений и общественного питания составил 25 миллиардов рублей, и сегодня этот сектор экономики демонстрирует тенденцию к уверенному росту и завидную для многих инвесторов окупаемость проектов – не более 5–7 лет для гостиниц и отелей. Бурный рост туристического сегмента и сопутствующей ему индустрии развлечений, подогреваемый грядущей Олимпиадой, ежегодно создает до двух сотен новых рабочих мест и способствует повышению благосостояния «аборигенов». Например, в 2009 году средняя заработная плата по городу составила 19 тысяч рублей, превысив аналогичный показатель 2008-го на 17%. Прогнозируется, что за 2010 год средняя зарплата в городе вырастет до 22 000 рублей. Аналогичную динамику с отставанием на 20–24% демонстрируют и доходы краевого населения. Общая численность постоянных жителей Сочи в прошлом году достигла 411 тысяч, из них 283 тысячи – трудоспособное население, 130 тысяч которого занято в сфере малого бизнеса. Ежегодно эти параметры увеличиваются в среднем на 3,2%. Хорошие демографические и социально-экономические показатели постепенно приводят к изменениям потребительских мотиваций и спроса. Например, последние три-четыре года эксперты наблюдают сокращение доли товаров текущего потребления в структуре расходов среднестатистической семьи и увеличение покупок предметов длительного пользования. Этот тренд предвещает хорошие перспективы игрокам рынка готовой одежды, роскошных аксессуаров, автомобилей и недвижимости. Истоки спроса Вся экономическая активность Сочи подчинена стремлению к многократному увеличению количества туристов – преимуще-

№13 август 2010

ственно из России – в курортный сезон. Об этом свидетельствует невероятный объем курортной базы, насчитывающей около 147 объектов, из которых на пансионаты, дома отдыха и санатории приходится 100 заведений, а оставшееся распределяется на гостиницы, среди которых одна удостоена 5 звезд и 9 – четырех. Под стать этому сектору туристического бизнеса и сателлитная индустрия развлечений. Как известно, чем богаче она представлена, тем выше спрос на fashion-товары. На данный момент в Сочи более 215 кафе, баров, ресторанов, ночных клубов и прочих увеселительных заведений, но интересно то, что на долю федеральных или международных компаний в этом пироге приходится исчезающе малое количество. Например, из 183 предприятий общественного питания лишь 6 представлены такими сетями, как «Баскин Роббинс», McDonalds, Il Patio, «Планета суши» и «Тинькоff». То есть вклад крупных сетевых брендов составляет 3,28%, что вписывается в стандартную среднестатистическую ошибку. Масштабная система индустрии досуга и развлечений предполагает достаточный спрос на одежду и аксессуары. Косвенно это подтверждается количеством зарегистрированных торговых предприятий, предлагающих жителям и гостям Сочи одежду разного качества и цены. Торговые ареалы Основными центрами шопинга в курортной столице России являются шесть крупных торговых центров, таких как «Гагаринский», «Александрия», «Татулян», «Любава», «Меркурий» и «XXI век». К началу Олимпиады планируется завершение строительства еще четырех объектов, три из которых возводятся в Центральном районе («На Воровского», «Сочи-сити», «Спутник») и один – в Адлерском («Океан»). Стоимость аренды торговых площадей варьируется в диапазоне от 12 до 21–30 тысяч рублей за квадратный метр в год. Сегодня в ТЦ сосредоточено около 220 разнообразных бутиков, салонов и мультибрендовых магазинов. Из крупных сетевых участников федерального масштаба пока на сочинском рынке отметились «Эконика», FinnFlare, Glance, «Центробувь», «Терволина», «Высшая лига» и некоторые другие. Среди европейских брендов официально присутствуют такие компании, как Pal Zileri, InWear/Matinique и Mango. А в большом бутике с претенциозным

аналитика

«Дом моды Людмилы Ивановой»

Бутик LaScala

названием LaScala представлены некоторые линии Dior и YSL. Всего на долю «заезжих» игроков приходится не более 25 салонов и монобрендов, что против 240 проектов местных предпринимателей выглядит не особо внушительно. Благодаря существованию Сочинского института моды, бизнеса и права, среди локальных участников рынка готовой одежды успешно существуют авторские дизайн-студии с маленьким производством, позволяющим выпускать небольшие тиражи коллекций и работать по индивидуальным проектам, например, крупный холдинг «Дом моды Людмилы Ивановой» или студия Lanaline & O Светланы Губской и другие. Ассортиментная политика формируется с акцентами на демисезонную одежду, вещи легкие, с интересными фантазийными принтами, орнаментами и узорами, богатой палитрой, выполненные преимущественно из натуральных, дышащих тканей. Это вполне отвечает стилистическим представлениям среднестатистической потребительницы (женщины составляют 53% населения города), которая предпочитает одеваться в яркой, броской и беспечной средиземноморской манере. Малое количество федеральных и международных участников на сочинском рынке – это большой плюс для них же самих. Вопервых, при таком соотношении сторон говорить о конкуренции сетевых проектов пока не представляется возможным, во-вторых, есть блестящие возможности для роста за счет конкуренции с локальным бизнесом и вытеснения его из ниши. Плюс ко всему в ближайшие годы торговые ареалы Сочи пополнятся еще четырьмя большими центрами. Очевидно, это сместит баланс сил в сторону увеличения доли федеральных и европейских ритейлеров.

иначе и быть не может. Этот самый российский клиент по старой советской привычке одежду для отдыха возит с собой, и он вряд ли станет тратить деньги на гардероб, когда здесь такие просторы для досуга и развлечений. В свою очередь, наиболее активные шопоголики из числа местных жителей – мужчины и женщины в возрасте от 24 до 35 лет с уровнем дохода свыше 24 тысяч рублей в месяц, согласно проведенному интерактивному web-опросу, предпочитают одеваться в Европе или в крайнем случае в той же Москве: там больше интересных брендов и ниже цены при безупречном качестве и сервисе. Также это позволяет добиться большей индивидуализации образа. Немаловажно и то, что ментальность большинства россиян не допускает существования круизного дресс-кода, а значит потребитель не видит сильной необходимости собирать какой-то особый гардероб для морской прогулки: в одном и том же комплекте люди с удовольствием ходят на пляж, потом в ресторан и в ночной клуб. Ярко выраженная сезонная динамика числа посетителей торговых центров – еще один негативный момент для большинства компаний, что при стабильности цен на аренду торговых площадей и прочих издержек существенно снижает рентабельность сетевого проекта, особенно если дело идет об одежде масс-маркет класса. Впрочем, применяя нестандартные маркетинговые схемы, можно попробовать сгладить разброс в объемах выручки. Например, пойти по пути некоторых американских компаний, которые на летний период рядом с пляжами, водоемами и парками открывают pop-up-бутики с соответствующим ассортиментом и небольшой наценкой, а в межсезонье продают вещи из базового гардероба.

Лимитирующий фактор Известно, что такие luxury-гиганты отечественного ритейла, как Mercury и Bosco di Ciliegi, планируют занять свое место под сочинским солнцем. Впрочем, в этом нет ничего удивительного: к началу Олимпиады Bosco в Сочи не может не быть. А вот относительно судьбы открытых салонов premium-брендов после 2014 года у некоторых маркетологов и аналитиков существуют большие сомнения. Скорее всего, они закроются из-за непостоянства спроса. Причин для этого несколько, главная из которых: ориентация туристической индустрии Сочи на российского клиента, впрочем,

In Summa Сочинский рынок для fashion-ритейла – явление бесспорно интересное. Доходы местного населения уверенно прирастают, как и само население, а также ежегодная миллионная армия туристов, пусть и со специфической потребительской ментальностью, но будоражащая ум и сулящая хорошие дивиденды. Однако высокие арендные ставки, кардинальное падение посещаемости торговых центров в период с октября по март-апрель вынуждают искать нестандартные маркетинговые ходы и решения, чтобы заранее компенсировать все издержки и обеспечить стабильность прибыли.

№13 август 2010

исследование

Знакомьтесь:

суперконсьюмеры!

Текст / Елена Варнина

Суперконсьюмеры — это социальная группа работающих людей с высокими доходами, которую изучает онлайн-исследование Premier, проводимое компанией Comcon. Результаты Premier за 2009 и 2010 годы, а также всероссийской панели TGI-Russia за 1-ый квартал 2010 года позволяют оценить особенности покупательского поведения таких потребителей, обладающих специфическими психографическими характеристиками. Именно они образуют целевой сегмент luxury-брендов.

частники исследования отбирались по ряду параметров: возраст, доход, образование, а также обладание рядом товаров и пользование некоторыми услугами. Суперконсьюмеры – люди с высшим образованием в возрасте 25-54 лет, ежемесячный доход которых в Москве превышает 50000 рублей в месяц, в Санкт-Петербурге – 40000 рублей, а в других регионах – 30000 рублей. В 2009 году выборка Premier составила 1000 человек, при этом анкетирование проводилось только в Москве. В 2010 году выборка включила 1500 человек, причем в Москве было опрошено 750 человек, в Санкт-Петербурге – 300 человек, а в Екатеринбурге, Новосибирске и Казани по 150 человек. Подавляющее большинство суперконсьюмеров пользуется Ин-

тернетом (в Москве – 93%, в Санкт-Петербурге – 98%, в Екатеринбурге, Новосибирске и Казани по 91%), поэтому опрос Premier проводился онлайн.

Рынок жив!

В соответствии с исследованиями Premier сейчас наблюдается рост потребительской активности суперконсьюмеров и восстановление рынка товаров и услуг. Например, в 2010 году по сравнению с предыдущим большее количество участвовавших в опросе респондентов планирует приобрести недвижимость. Возросла доля тех, кто пользуется пластиковыми карточками для оплаты товаров и услуг через Интернет с 35% в 2009 г. до 42% в 2010 г. Положительные сдвиги произошли и на рынке одежды. Так, в 2010-м увеличилось количество людей, покупавших за последние полгода модную одежду и обувь (Рис.1), при этом среди рассматриваемых брендов среднего и массового сегментов рынка суперконсьюмеры предпочитают знаковые и известные – такие, как ZARA и Levi's. Также большее количество респондентов в этом году стало пользоваться услугами фитнес-клубов, салонов красоты и турагентств. Так, в первом полугодии 2010 г. салоны красоты и фитнес-клубы посетили соответственно 52% и 50% опрошенных, а в прошлом году за аналогичный отрезок времени – 47% и 43%. В 2010 г. пользовались услугами турагентств 49% респондентов, а в 2009 г. – всего 42%.

Портрет в экстерьере

Большинство суперконсьюмеров работают по найму, доля занятых собственным бизнесом колеблется в пределах 20-30% (Рис. 2). Преобладающая часть этой группы потребителей имеет семьи (более 80%) и детей (более 70%). Традиционные ценности в наибольшей степени свойственны жителям Казани: у 91% респондентов из этого города есть семьи, а детей имеют 81% участников опроса. В других городах семьи отличаются меньшей устойчивостью. Например, в Москве женаты или замужем 82% респондентов, при этом дети есть у 72% опрошенных. В Новосибирске 80% анкетируемых имеют семьи, а дети есть у 83% опрошенных.

рис. 1

№13 август 2010

исследование Эти потребители ориентированы на современные технологии. В 2009 г. 68% из тех, кто принимал участие в исследовании, имели ноутбуки дома, а в 2010 г. таких уже было 73%, причем 25% из них пользовались нетбуками. В Москве и Санкт-Петербурге больше владельцев ноутбуков, что объясняется высокой динамикой жизни. Большинство суперконсьюмеров – автомобилисты. Так, в Москве водят автомобиль 75% респондентов, в Санкт-Петербурге – 86%, в Екатеринбурге и Новосибирске – 79%, в Казани – 81%, при этом примерно пятая часть из них приобрела машину за последний год. Большинству из них нравится водить автомобиль, однако в Москве этот показатель самый низкий – 65% опрошенных суперконсьюмеров-москвичей водят авто с удовольствием по сравнению с 80% в Новосибирске и 83% в Казани. Суперконсьюмеры относятся к категории людей, покупающих товары luxury-брендов. Значительная часть респондентов исследования Premier за последний год приобретала дорогую одежду, ювелирные украшения и наручные часы премиумкласса (Рис. 3). По покупкам одежды и часов выделяются Москва, Санкт-Петербург и Казань. По сравнению с другими городами в Москве меньшая часть опрошенных, несмотря на достаточные доходы, приобретала ювелирные изделия, что объясняется модой на бижутерию. При более низком среднем доходе в Казани немало тех, кто покупает luxury-товары. Это связано с тем, что доля тех, кто зарабатывает более 120000 рублей в месяц, в этом городе довольно высокая. По потребительским предпочтениям Казань отличается большей консервативностью: 65% опрошенных предпочитают покупать отечественные товары, а в столице

дения. Им необходимо быть в контексте моды, они следят за тенденциями и формируют имидж модного человека. Они восприимчивы к идеям брендов, рекламе и ориентированы на импорт. Различия в доходах, ценностях и предпочтениях суперконсьюмеров из разных городов несомненно оказывают влияние на выбор товаров. С другой стороны, черты и особенности, объединяющие этих потребителей, позволяют сформировать портрет вполне определенного социального слоя (Рис. 5). Его представители открыты новому, ориентированы на восприятие современных идей, концепций и знаний, постоянно учатся и понимают, что информация правит миром. Они испытывают интерес к другим культурам и хотят путешествовать по всему миру. Экономия времени является одной из основных потребностей этой аудитории. Поэтому супер-

рис. 2

рис. 4

этот показатель составляет 38%. Самая низкая доля предпочитающих отечественные товары приходится на Санкт-Петербург (31% опрошенных).

консьюмеры стремятся использовать технические новинки и бытовую технику. Для них ценна продукция, соответствующая их индивидуальным потребностям, и им нравятся товары, которые они могут подстроить под свои запросы. Они также считают, что образ жизни человека является его личным делом и, уважая различные стили жизни, ожидают подобного отношения к себе.

Портрет в интерьере

Психографический портрет суперконсьюмеров яркий и специфичный. Большинство из них – экстраверты, эмоционально устойчивые и открытые всему новому. Высокую ценность для таких потребителей имеет карьера, они рационально относятся к деньгам, а при совершении покупок определяющими факторами для них являются качество и бренд. Исследование показало, что 66% суперконсьюмеров приобретали дорогую одежду luxury-брендов. Те, кто не совершал таких покупок, оказались в меньшинстве (34%). В первую группу входят люди, для которых важен бренд. Индекс характерности показывает, что покупатели дорогой одежды в значительной степени отличаются от представителей второй группы (Рис. 4). Психографический портрет суперконсьюмеров, предпочитающих продукцию luxury-брендов, включает ряд характеристик. Например, им свойственна экстравертность, т. е. для них важен внешний образ и его восприятие окружающими. Покупатели одежды luxury-брендов заинтересованы во внешней привлекательности для противоположного пола, при этом они в меньшей степени следуют стереотипам традиционного женского и мужского пове-

рис. 3

рис. 5

№13 август 2010

выставки

Russian Fashion Retail Forum RFRF 2010

КОНТЕКСТ ОСЕНИ 2010: НОВАЯ ВОЛНА БИЗНЕС-АКТИВНОСТИ. ОТВЕЧАЕМ НА ГЛАВНЫЙ ВОПРОС: ЧЕМ ВООРУЖИЛ НАС КРИЗИС? Russian Fashion Retail Forum RFRF – крупнейший бизнес-форум fashion-ритейла в Европе, объединяющий специалистов розничной торговли, дистрибуции и производства одежды, исследователей, маркетологов, байеров одежды из сотен городов России, Белоруссии, Украины и Прибалтики, представителей ведущих европейских и азиатских импортеров готовой одежды в Россию 6 СЕНТЯБРЯ 2010 ГОДА, ПОНЕДЕЛЬНИК 10.30–12.30 Журнал «Модный magazin» представляет: «Анализ тенденций женской моды. Весна-лето 2011. Уличная мода лета 2010 и ее влияние на будущий сезон», авторский семинар Татьяны Кулахметовой, ведущего российского специалиста в прогнозировании тенденций.

15.20–16.00 Таможня. Первые результаты действия Единого таможенного союза. ГТК. 16.00–16.40 Государственные программы развития малого и среднего бизнеса – в помощь fashion-рынку. Финансирование малого бизнеса. Спикер определяется.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ ФОРУМА 13.00–17.00 Пленарное заседание «Рынок одежды в России и факторы, определяющие его развитие».

16.40–17.00 Рынок торговой недвижимости: Москва, регионы России. Динамика, условия, перспективы. Олег Войцеховский, управляющий директор Российского совета торговых центров.

13.00–13.40 Глобальные тенденции на рынке одежды в кризис. Рейнхард Депфер, президент Европейского совета экспортеров текстиля EFTEC.

17.00–18.00 Вопросы аудитории и ответы спикеров.

13.40–14.00 Поведение потребителей на рынке одежды. Результаты глобальных и локальных исследований международной исследовательской компании GFK. Марина Безуглова, заместитель директора исследовательской компании GFK-RUS.

11.00–13.00 Журнал «Модный magazin» представляет: специальная сессия «Таможня и логистика. Международные и внутренние перевозки. Новые вопросы и решения актуальных проблем».

14.00–14.30 Новые игроки и новые технологии fashion-ритейла 2010. Анна Лебсак-Клейманс, директор Fashion Consulting Group. 14.30–15.00 Кофе-брейк 15.00–15.20 Изменения в бизнес-среде российского fashionритейла. Что и как влияет на бизнес? Мария Сморчкова, генеральный директор АПРИМ.

№13 август 2010

7 СЕНТЯБРЯ 2010 ГОДА, ВТОРНИК

11.00–11.30 Международные перевозки. Таможенное оформление грузов. Сертификация товаров. Спикер: Марина Вакуленко, коммерческий директор компании «ЕвроТрансЭкспедиция». Далее – обсуждение практиками актуальных проблем, кейсов компаний, обмен мнениями и решениями сложных задач. В «круглом столе» принимают участие: Ольга Загун, генеральный директор OZ Fashion (марки Barbara Schwarzer, Didier Parakian Jeans и др.); Вадим Бридня, финансовый директор FEAVINCI.

выставки 14.00–17.30 Журнал PROfashion представляет экспресс-курс «Как начать бизнес в модной торговле?»: серия тематических семинаров практиков рынка для начинающих предпринимателей и компаний малого бизнеса. Кейсы компаний и практические советы консультантов. • Как открыть собственное предприятие в сфере торговли модной одеждой? Корыстова Ольга Ивановна, член Национальной академии индустрии моды и Союза дизайнеров России, декан международной школы маркетинга MOD’SPE (Paris). • Как получить кредит в банке? • Как получить лицензию на право дистрибуции? • Как снять площадь в торговом центре, если вы открываете свой первый магазин? Ольга Саврасова. • Как правильно выбрать поставщика торгового оборудования? Где заказать дизайн-макет магазина? • Как креативно и менее затратно провести открытие магазина? Фатима Гатиева, Key account manager DONOTDISTURB PR. 8 СЕНТЯБРЯ 2010 ГОДА, СРЕДА 11.00–12.30 Кому продавать и как? Поведение потребителей. • Направления изменений потребительского поведения в сегментах премиум, средний и масс-маркет. Спикер: Марина Безуглова, заместитель директора компании GFK-RUS. • Восприятия цены потребителями и изменения покупательских стратегий за время кризиса. Спикер: Татьяна Комиссарова, декан Высшей школы маркетинга и развития бизнеса ГУ-ВШЭ. • Лояльность и стимулы продаж. Как не обесценить бренд? Спикер определяется.

13.00–14.30 Развитие. Куда движемся дальше? 13.00–13.30 Дистрибуция – опт – розница. Выступление представителя международного бренда, экспонента CPM. Спикер определяется. 13.30–14.00 Международный франчайзинг и российская практика. Советы юристов российским предпринимателям. Игорь Макаров, партнер Backer&McKenzie. 14.00–14.30 Привлечение инвестиций в развитие бизнеса возможно? Какие технологии работают? Иван Балезин, управляющий партнер инвестиционного фонда IBRG Capital. 15.00–17.30 Экспресс-курс Fashion Consulting Group для компаний малого бизнеса «Коммерческий успех магазина одежды». Ведущая курса Ануш Гаспарян, кандидат социологических наук, руководитель программы МВА «Стратегический менеджмент в индустрии моды» ГУ-ВШЭ. Экспресскурс постоен на анализе факторов успеха работы ведущих игроков рынка. Выступят: ведущие специалисты Fashion Consulting Group и руководители крупных российских сетей одежды. Экспресс-курс даст ответы на практические вопросы: • Как определить целевой рынок и профиль потребителей магазина? • Как рассчитать товарный запас для рентабельного магазина? • Как разработать план закупок и продаж. Контрольные точки эффективной розницы? • Как оценить финансовые результаты работы?

Участие в форуме для специалистов индустрии моды бесплатно при обязательной регистрации. Электронная регистрация на сайте: www.aprim.ru открыта для экономии вашего времени на выставке. При входе в зал конференций просьба предоставить визитку или сообщить о том, зарегистрировались Вы заранее или нет. Спасибо! Контакты оргкомитета: Мария Сморчкова, продюсер форума, генеральный директор Ассоциации предприятий индустрии моды (АПРИМ). fia@intermoda.ru, smasha@ya.ru, тел.: +7 495 545 76 56. Организаторы: Ассоциация предприятий индустрии моды (АПРИМ), выставочная компания IGEDO (Германия) при поддержке Торгово-промышленной палаты РФ, выставочной компании «Мессе Дюссельдорф Москва» и Европейского совета экспортеров моды и текстиля EFTEC.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР:

www.profashion.ru

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ: Журнал «Модный magazin», портал FG.RU, журнал Fashion Report, порталы Intermoda.ru, Shop-and-Mall, Fashion24.IN, fashioner.ru, retailer.ru, rustm.net

№13 август 2010

выставки Название выставки

Сайт

Страна, город

Дата проведения

Valencia Fashion Week Неделя моды в Валенсии

www.semanadelamodadevalencia.com

Испания, Валенсия

01-03 сентября

China International Footwear Fair (CIFF) Международная выставка обуви и изделий из кожи

www.ciff.aplf.com

Китай, Шанхай

01-03 сентября

SIMM Международная выставка моды

www.semanamoda.ifema.es

Испания, Мадрид

02-04 сентября

«Ювелир 2010» Международная выставка ювелирных изделий

www.rosyuvelirexpo.ru

Россия, Москва

03-10 сентября

Mode city Женское белье, купальники, ткани, аксессуары

www.mode-city.com

Франция, Париж

04-06 сентября

Prêt-à-Porter Paris Женская одежда, мода, аксессуары

www.pretparis.com

Франция, Париж

04-07 сентября

Who's next 2010 Лаборатория модных тенденций

www.whosnext.com

Франция, Париж

04-07 сентября

Budapest International Leather and Shoe Week Выставка обуви и изделий из кожи

www.bcefair.hu

Венгрия, Будапешт

05-06 сентября

СРМ – Collection Premiere Moscow Международная выставка одежды и аксессуаров

www.cpm-moscow.ru

Россия, Москва

06-09 сентября

SPINEXPO Международная выставка волокна, пряжи, трикотажных изделий и трикотажа

www.pudongexpo.com.cn

Китай, Шанхай

07-09 сентября

BABY Expo Детская одежда

www.babyexpo.ua

Украина, Киев

08-10 сентября

MilanoUnica Международная выставка тканей и аксессуаров для производства одежды

www.milanounica.it

Италия, Милан

08-10 сентября

«Детство» Выставка товаров для детей

www.alexpo.kz

Казахстан, Алматы

09-11 сентября

Mercedes-Benz Fashion Week New York Неделя моды в Нью-Йорке

www.mbfashionweek.com

США, Нью-Йорк

09-16 сентября

«Свадебный рай» Свадебная мода

www.wedparadise.ru

Россия, Москва

10-12 сентября

GDS Международная выставка обуви и аксессуаров

www.gds-online.com

Германия, Дюссельдорф

10-12 сентября

New York Couture Fashion Week Неделя моды в Нью-Йорке, коллекции кутюр и люкс

www.couturefashionweek.com

США, Нью-Йорк

10-12 сентября

Junwex Ювелирные изделия

www.rjexpert.ru

Россия, Москва

11-15 сентября

Premiere Vision Paris Международная выставка текстиля

www.premierevision.fr

Франция, Париж

14-16 сентября

Mod'Amont Международная выставка материалов и аксессуаров для моды и дизайна

www.modamont.com

Франция, Париж

14-16 сентября

KYIV TEXTILES 2010 Международный фестиваль моды

www.kyivfashion.kiev.ua

Украина, Киев

14-17 сентября

Lakme Mumbai Fashion Week Неделя моды в Индии

www.lakmefashionweek.co.in

Индия, Мумбаи

17-21 сентября

№13 август 2010

must see 25 августа, МОСКВА | PROfashion МАСТЕР-КЛАСС

1-3 октября, Москва | Не все то золото…

25 августа журнал PROfashion организует мастер-класс «Практический курс по проведению fashion-мероприятия». Тренер Фатима Гатиева, магистр Института Марангони (Италия) по специальности «Бренд-менеджмент в моде», расскажет о видах и форматах мероприятий в fashion-бизнесе, их инструментах, а также рассмотрит примеры из собственной практики. Осенняя сессия мастер-классов PROfashion обещает быть не менее интересной, чем летняя. Наши тренеры поделятся опытом обучения и мотивации персонала модного магазина, открытия магазина в ТЦ и в street retail, продвижения брендов на рынке b2b. Практики российского модного рынка ответят на вопросы: «как сделать сайт коммерчески успешным?», «как формировать ассортиментный ряд при увеличении и уменьшении формата магазина?», «как составить рекламный бюджет fashion-бренда?». Подробное расписание и стоимость участия смотрите на сайте www.profashion.ru в разделе «Наши проекты» > «Мастер-класс».

В начале октября в деловом центре «Амбер Плаза» состоится первая выставка-продажа «Бижутерия». Этот проект естественным образом «вырос» из неизменно успешных художественных экспозиций, вызывающих интерес у посетителей, – «Блошиный рынок» и «Винтаж. История моды». Выставка состоит из четырех разделов: «винтажная бижутерия», «этническая бижутерия», «современная дизайнерская бижутерия» и «аксессуары». В экспозиции представлены как изделия, датируемые началом XX века, так и украшения, созданные совсем недавно. Помимо промышленных компаний и дизайнеров, участие в выставке примут и частные коллекционеры из России, Франции, Германии, Великобритании и других стран, которые представят личные коллекции от мировых брендов - Askew London, Serlo, Trifari, Miriam Haskell, Chanel.

Ожерелье и браслет Miriam Haskell

№13 август 2010

№13 август 2010 реклама

выставки

№13 август 2010

classified

№13 август 2010

lm.at sport a Выставка СРМ 06-09.09.2010 Москва, ЦВК «Экспоцентр» Павильон Forum E20-F21 Showroom MTG с 31.08 - 04.09.2010

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СНГ Тел. в Германии + 49 251 1337 0 в Москве + 7 495 921 32 75 info@mtg-germany.de