PROfashion_N20-21(67-68)/2010 by PROfashion

№ 67-68 цена: 150 руб.

FBR-HALL

ЕДИНСТВЕННАЯ ПРОФИЛЬНАЯ EVENT-ПЛОЩАДКА В «МОСКВА-СИТИ»

FIRST BUSINESS RESTAURANT

ПРЕЗЕНТАЦИИ, ПОКАЗЫ, ШОУ-РУМЫ

+7 495 724 95 51 sale@fbr-hall.ru ММДЦ «Москва-Сити», ДЦ «Северная башня», Тестовская ул., д. 10

Журнал о моде для профессионалов

№20–21 (67–68) декабрь 2010

Практическая геополитика

Practical geopolitics

Если говорить о глобальных изменениях, которые кризис привнес в индустрию моды, то здесь в первую очередь вырисовывается смена ее геополитических интересов. Нельзя сказать, чтобы это было совсем уж внове: усиление влияния Юго-Восточной Азии в перераспределении промышленного производства ощущалось последние пару-тройку десятков лет, но вот переориентация Запада на потребительские рынки тихоокеанского региона, точнее, разворот к ним лицом на все 180° – это, пожалуй, явление новое. В связи с чем невозможно в российском В2В-издании не поднять эту тему. Наша длительная уверенность в том, что отечественный ненасытный рынок еще долго не будет иметь себе равных по степени привлекательности для иностранных производителей, в этом году значительно пошатнулась. Не только вертикально-организованный европейский масс-маркет, но и капризный люкс сегодня устремились в Китай. Мысль, озвученная одним из представителей luxury-брендов, о том, что 1,5% китайских обеспеченных граждан от общего объема населения страны – это в численном выражении почти 20 млн человек и нам никогда не достичь этой цифры, как бы мы ни старались, а благосостояние китайцев, между тем, продолжает расти – так вот, уже одна только эта мысль делает оправданными любые вложения в азиатский рынок. Соответственно, по мере насыщения собственных рынков импортными товарами, сами производители стран Дальнего и Ближнего Востока будут искать другие возможности сбыта для своей продукции. И таким емким анклавом, к тому же расположенным по соседству, оказывается именно Россия. Есть повод устроить производителям тур по бескрайним просторам Родины, а нам поближе познакомиться с модой, которую нам предстоит в ближайшее время примерить на себя. ОЛЕСЯ Орлова

If we think about global changes the financial crisis had brought to the fashion industry, the first thing that comes up is its geopolitical interests shift. Not that it is absolute news: Southeastern Asian domination in commercial production reallocation has been obvious over a couple of decades, but the West’s reorientation to consumer markets of the Pacific region, or to be precise, the 180-degree turn to it is rather fresh. Thus we find it quite impossible to avoid this theme in our B2B magazine. We have been long sure that Russian insatiable market will keep top positions in foreign producers’ attractiveness rank; still this year proved we are not that stable any more. Not only vertically organized European mass market, but also capricious luxury segment rush to China today. One of luxury brands representatives voiced the thought that 1.5% of well-off Chinese is numerically worth 20 million people (the number we will hardy ever reach however hard we try). Only this number alone makes any investments in Asian market reasonable. So, as the local markets saturate with imported goods, producers from Far and Middle East will look for alternative distribution channels. And Russia due to its neighboring location and capacity will definitely become the best enclave for them. Isn’t it a good reason to organize all-Russia tours for producers to acquaint them with the fashion we are going to try on in the near future?

Olesya Orlova

главный редактор

Sportalm

главный редактор Олеся Орлова orlova@profashion.ru заместитель главного редактора Юна Завельская editor@profashion.ru редактор Анна Задорожная moda@profashion.ru ответственный секретарь Татьяна Добромыслова foto@profashion.ru

editor-in-chief

арт-директор Людмила Великанова art@profashion.ru

рекламный отдел Анастасия Петрунькина adv@profashion.ru

корректор Любовь Тронина

руководитель интернет-проектов Мария Капустина adv3@profashion.ru

коммерческий директор Татьяна Белькевич director@profashion.ru директор по рекламе Марина Ткаченко reklama@profashion.ru

PR-директор Ольга Давыдкина pr@profashion.ru экспо-менеджер Юрий Гущин expo@profashion.ru

руководитель итальянского направления Ирина Каримова it@profashion.ru директор по распространению Светлана Куликова sales@profashion.ru секретарь редакции Ольга Фомина info@profashion.ru

Над номером работали: Андрей Аболенкин, Екатерина Блинова, Владимир Гридин, Галина Истомина, Юлия Калантарова, Ирина Каримова, Виктор Кузьмичев, Татьяна Медовникова, Мария Полозова, Роман Сидоров, Марина Черемных

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. Перепечатка материалов без письменного разрешения редакции запрещена. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов. Свидетельство о регистрации СМИ ПИ №ФС77-34219. Отпечатано в типографии «Петровский парк», г. Москва. Тираж 10 000 экз. Адрес редакции: 115184, Москва,

Б. Ордынский пер., д. 4, стр. 4, (495) 626-30-20, www.profashion.ru

содержание

Люди и бренды Новости дизайна

Люди и манекены

4, 6

Событие

Украшения эпохи Ренессанса. Версия 2.0 Выставки Мнение

Пульсирующая матка новизны China International Fashion Week Aurora Fashion

Функциональный couture

Дебют Недели

Сексуальность, стиль и форма

Ах ты, бедная овечка Андреас Кнезович, FTC-Cashmere

Турецкий алфавит Финансы

Сделано in Ukraine Логистика

Группа риска 29

Поле чудес

Календарь выставок и показов

Январь 2011

Аналитика

Происшествие в Блювилле Интервью

Дитер Якобфойерборн, Wrangler

32 38

7 20 10

Читайте в следующем номере 11 января Южный крест.

Все на модный майдан!

Итальянские зарисовки.

Потребитель всегда прав.

Доминиканская Неделя моды находит правильный баланс между островной вольницей и нью-йоркским снобизмом. Новая стратегия освоения заснеженных пространств России средиземноморскими брендами.

Пресыщенные регионы Аналитика

Событие

Аналитика

Week

40, 42

Аналитика

Промо

Интервью

Тенденции Тенденции

Новости маркетинга Промо

Бренд

Поэтика черного

20, 22

Новости ритейла

Люди и цифры

Европейские производители пробуют вкус незалежности и отечественной ментальности. Французские аналитики разъясняют посткризисные правила игры европейским ритейлерам.

ШОУ-РУМ: Москва, ул. Березовая Аллея, д. 5А, офис 304, БЦ «Березовая аллея» Тел.: +7 (495) 221 52 08 Факс: +7 (495) 221 52 www.gatex.ru

новости дизайна

новые имена | коллекции | контракты | дизайн-проекты

Люди и бренды

Блестящая игра

В создании весенне-летней коллекции 2011 Atelier Swarovski приняли участие пять дизайнеров – Mark Fast, Prabal Gurung, Jenny Manik Mercian, Joseph Altuzarra и Michael Kaplan. Каждый из них комбинировал кристаллы с разными материалами и вдохновлялся различными мотивами: Марк Фаст сделал мини-коллекцию, посвященную его бабушке Ольге, Джозеф Альтузарра экспериментировал с текстурами, сочетая прозрачную резину с крупными камнями. Прабал Гурунг выбрал в качестве источника вдохновения творчество художников-кубистов начала XX века, Дженни Маник Мерсия представляла «сказочный мир, где в цветущих садах спрятаны прекрасные дворцы и живут невероятные богини», а Майкл Каплан «искал гармонию в огранке кристаллов». Atelier Swarovski by Michael Kaplan

Молочные реки

В декабре в магазинах Uniqlo появится очередная капсульная линия. Коллекция, созданная совместно с дизайнерами марки Milk, отражает подходы обоих брендов: удобные свободные блузы, туники и футболки выглядят романтично и женственно благодаря принтам, свободным рукавам и оборкам снизу. В линии UT под названием I Love Milk выпущены 16 моделей, розничная стоимость одного предмета составляет от 699 до 999 рублей. Uniqlo I Love Milk

Дизайнер Александр Терехов разработал дизайн знаменитых сапожек из овчины EMU. Модель не претерпела серьезных изменений: остались и традиционная форма, и классический немаркий серый цвет. Г-н Терехов посчитал, что достойным украшением обуви станут разноцветные яркие значки, прикрепленные на внешнюю сторону голенища. На них изображены экскизы Александра к разным коллекциям, а также логотип дизайнерского бренда. Розничная стоимость пары EMU by Terexov составляет 12000 рублей, и они будут продаваться в мультибрендовых магазинах Москвы, а также в фирменном бутике EMU.

Boots to go

Alexander Terekhov designed the famous sheep skin EMU boots. The model did not see any major changes: it kept the traditional shape, and the classic bleak grey colour. Mr Terekhov decided that the most fitting decoration would be some bright coloured badges on the outer ankle of the boot. The badges depict some of his collections sketches, and the designer’s brand logo. The EMU model from Mr Terekhov is retailed at 12000 rubles, to be sold in various Moscow multiband shops, as well as in the EMU boutique.

EMU by Terexov

Карл Лагерфельд анонсировал капсульную коллекцию одежды, разработанную для сети универмагов Macy’s. Она появится в продаже в сентябре 2011 года, и, по словам г-на Лагерфельда, ее основной концепцией станет противоречивая идея «массовой элитарности» – модные вещи в средне-низком ценовом сегменте, приемлемые по качеству материалы и стильный дизайн. Этот совместный проект открывает целую серию коллабораций Macy’s с дизайнерами, цель которых – «внести новизну, вдохновление и свежую струю в fashionассортимент». Маркетинговые мероприятия включают рекламную кампанию с участием популярной в США актрисы Блейк Лайвли в качестве лица коллекции.

Сапожки по ножке

Совместный фонд Совета модных дизайнеров Америки и журнала Vogue, направленный на развитие молодых талантов индустрии, объявил имя победителя 2010 года. Приз в $300000 и бизнесподдержка в течение года достались модельеру из Алабамы Билли Рейду, а «серебро» и «бронза», поощряемые чеками в $100000 и также руководством в практике ведения дел, получили ювелирных дел мастер Эдди Борго и нью-йоркский дизайнер Прабал Гурунг.

№20–21 декабрь 2010

В честь десятилетия линии Marc by Marc Jacobs будут перевыпущены наиболее знаковые и успешные модели. В их число вошли женские вещи в стиле «милитари»: брюки, жилеты, юбки и куртки, а также принтованные футболки, сумки, лакированные ремни, платья и шарфы с наиболее узнаваемыми узорами. В «юбилейную» коллекцию включены и модели мужского ассортимента: куртки, шорты, брюки, футболки и рубашки с короткими рукавами. Розничная стоимость вещей, произведенных лимитированным тиражом, не будет превышать $300.

Объявлены победители ежегодной английской премии в сегменте люкс Walpole Awards, которая вручается за достижения в сферах дизайна, бизнеса, искусства и культуры. Лучшим британским luxury-брендом был выбран Burberry, этой же марке досталась награда за лучшее онлайн-представление продукции. Erdem посчитали лучшим восходящим luxuryбрендом, а статуэтка за лучший британский сервис категории люкс досталась отелю Claridge's.

Текст / Марина Черемных

Украшения эпохи Ренессанса. Версия 2.0

события

Fashion Consulting Group предоставила своим слушателям уникальную возможность прослушать лекцию британского дизайнера украшений Наоми Филмер, представляющей нестандартный взгляд на суть современного ювелирного искусства.

велирные украшения – самый очевидный показатель благополучия. О достатке так точно не скажут даже наручные часы или обувь ручной работы. Ниспадающие серебряные нити серег с капельками бриллиантов или объемный авангардный браслет – все это знаки-символы, выдающие наличие (или отсутствие) вкуса, а также внешнее благополучие обладателя. Между тем существует и иной взгляд на суть украшений. Другими словами, ювелирное изделие может дополнять женское тело, становиться его продолжением. Такой подход – изучение человеческого естества, а затем воплощение столь «необязательного» компонента женского гардероба, как украшение в виде полукруглых фарфоровых «дисков» за ушами или серебряных игл между косточками пальцев – характерен именно для британской школы. Выпускники английских ВУЗов на протяжении десятилетий рассматривают моду как синтез наук. Ее изучают в плотной связке с социологией, психологией и этикой. Поэтому неудивительно, что Наоми Филмер – ювелир, педагог и соавтор коллекций Хуссейна Чалаяна и Александра Маккуина – творит, полагаясь на объем знаний, интуицию и творческую свободу. Вопреки традициям, она бросает восхищенный взгляд не в сторону «лучших друзей девушек» и не на семейный раритет – «гранатовый браслет». Ее внимание в первую очередь приковано к дополнению женского тела сложными конструкциями из металла, стекла и даже льда. «Я никогда не вдохновлялась ювелирными украшениями. Для меня важен прямой контакт с телом, искусства – с физической материей», – признается Наоми Филмер. Выпускница факультета прикладного искусства одного из британских ВУЗов более не изготавливает украшения своими руками, хотя и признает, что материал – чуть ли не первое, что для нее имеет значение. Сегодня эта сдержанная женщина с богатой пластикой рук – участник авторских выставок современного искусства, а также стилист-фрилансер коммерческих линий Swarovski. «В течение восемнадцати лет своей работы в сфере ювелирного дела я исследовала человеческое тело как витрину, субъект и демонстрационное пространство». Итак, дебютная коллекция Наоми Филмер «Скрытое на теле». Изделия, созданные

в тот период, заполняют пространство между пальцами на руках и стопах. При этом эскизы анатомически грамотны, а сами украшения никак не повторяют форму конечностей. Они, скорее, заполняют невидимые лакуны. Так, обычное кольцо, как правило, «разрезает» поверхность руки. А прямые линии украшений Наоми Филмер плавно ложатся на поверхность кожи. Серебряная маска, снятая с области кисти и фаланги пальца, – точная реплика руки человека, носящего изделие. Она диктует жест, но при этом уникальна. Правда, вне тела такой предмет напоминает бессмысленную застывшую форму и, увы, лишен индивидуальности. Второй период творчества дизайнера посвящен феномену подиума, показа на сцене. «Театр, выступление – это всегда совокупность энергии: в поведении моделей, гриме, свете. Я назвала коллекцию Graphic impression – «Графический оттиск», так как в конце подиума фотографы «ловят» позу модели. Затем снимок остается на пленке – графический и точный», – делится дизайнер. Булавки, придерживающие приоткрытые алые женские губы, профиль с фарфоровым полумесяцем – так, по словам Наоми, «заполняется отрицательное пространство тела» (во рту и в области за ушами). В соавторстве с Хуссейном Чалаяном, Александром Маккуином и Шелли Фокс (Shelley Fox – современный британский дизайнер – прим. авт.) были созданы единичные вещи – провокационные, а значит, легко узнаваемые. Александр Маккуин был вдохновлен темой танца фламенко. Но сделать просто пеструю и «страстную» коллекцию – банальный ход. Поэтому Наоми предприняла попытку переосмыслить движение женщин в танце. «Как известно, руки танцовщиц фламенко находятся сзади и локти никогда не опускаются ниже уровня талии, – рассказывает дизайнер. – Мы придумали сделать так называемые Hand Manipulation BIG. Наоми Филмер

Ball Back CLOSE. Наоми Филмер

«пузыри», которые надеваются на руки и тем самым удерживают их в статичном положении». Совершенно иной характер у украшенийаксессуаров Swarovski. Розовый шлем из промышленного материала, обильно инкрустированный громадными кристаллами, с одной стороны, рождает ассоциации со строгими, «убранными» головками европейских женщин эпохи Средневековья, а с другой – выглядит футуристически прогрессивно и даже спортивно. Дальше – снова поиск идей и их развитие в материале и форме. Орхидея – как метафора хрупких и плавных линий в коллекции для французского дизайнера Анн Валери Аш (Anne Valerie Hash); тающий нарукавник изо льда на «прозрачном» женском предплечье – здесь идею художника улавливает видеосъемка («Вода гораздо более драгоценна, чем любое золото», – парирует Наоми Филмер); шоколадная маска, кульминацией которой становятся позолоченные губы – Наоми играет на эмоциях, провоцирует зрителя: поймет ли, уловит суть? Вдогонку маске из шоколада была создана подарочная линия сладких леденцов. На них рисунки сморщенного лба и уголков улыбающихся губ. «Эмоцию можно подарить вот так, с юмором», – комментирует Наоми. Ее последняя работа – выставка в Роттердаме совместно с куратором Джудит Кларк – «Тело и аллюзия». В центре внимания снова части тела: пятка, ямка ключицы, плечо, подмышка. Предметы, отделенные от тела, относят нас в прошлое, когда каждый кусочек живого материала предавался тщательному исследованию. Но при этом такой художественный образ в эпоху культа человеческой природы и сверхсовременных технологий в чистом виде является украшением «новой эпохи Возрождения» – уже без гонки за количество карат и мизерной, но статусной пробы золота на колечке.

№20–21 декабрь 2010

новости дизайна Практичный креатив

Джулия Лундстен, среди поклонников творчества которой значится небезызвестная Lady Gaga, сегодня по праву считается одним из самых ярких молодых британских дизайнеровобувщиков. Выпускница Royal College of Art, Лундстен два года подряд получала учрежденную учебным заведением престижную премию Manolo Blahnik Award, а у себя на родине, в Финляндии, стала победительницей Young Designer of the Year Award. Обувь основанной ею в 2004 году марки FINSK, легко узнаваемая по массивным, абстрактно-геометрическим платформам, продается в бутиках Лондона, Парижа, НьюЙорка, Токио, Хельсинки и Сингапура. Лундстен, выросшая в семье архитектора и дизайнера по интерьеру, черпает вдохновение из архитектурных форм и естественных природных конструкций. Коллекция сезона весна-лето 2011 под названием Adagio, навеянная образами репетирующих балетных танцоров, выполнена в приглушенных тонах с яркими цветовыми акцентами в деталях. Деревянные платформы, ставшие «визитной карточкой» FINSK, дополняются легким верхом из мягкой присборенной кожи, комфортно облегающей ногу, и лентами с необработанным краем. Каблуки, в которых гладкие участки контрастируют с грубой, необработанной поверхностью дерева, при всей необычности своей формы невероятно устойчивы. FINSK

Эскизы коллекции Jason Wu for Net-a-porter

Очень важное платье

В январе на сайте Net-a-porter.com появится эксклюзивная капсульная коллекция свадебных платьев, созданная дизайнером Джейсоном Ву. Она состоит из пяти моделей, которые будут представлены в онлайн-бутике весь год по цене от $795 до $4000. В мини-линии предлагаются как туалеты длиною «в пол», так и варианты с короткими юбками, в качестве материалов использованы тюль, шифон и шелк, а цветовая палитра ограничена светлыми оттенками: белым, бежевым и кремовым. В следующем сезоне бренд Jason Wu значительно расширяет активность во всех направлениях: в продажу запускается первая коллекция обуви и сумок, подписано соглашение на создание линии солнцезащитной и корректирующей оптики с компанией Modo и заключен контракт на дизайн двух совместных коллекций с кашемировым брендом Tse.

Переосмысление

Бренд домашней обуви «Разгуляев Благонравова» представил новую коллекцию домашних тапочек, вдохновленную творчеством художника Анри Матисса. Отправной точкой стала поездка дизайнера марки Людмилы Разгуляевой-Благонравовой во Францию, где в одном из баров она увидела «чудный танец трогательной пары под музыку Сержа Генсбура» и вспомнила одну из самых известных работ Матисса. Стилистически коллекция поддерживает направление французской живописи, лидером которого был Матисс – фовизма: яркие краски, контрастные цветовые сочетания и эмоциональность. На носах тапочек изображены фрагменты знаменитых картин: «Музыка» (1910), «Танец» (1932) и другие. «Мне хотелось сохранить передачу эмоций через цвет и форму, использовать в коллекции «дикие краски», позаимствовав этот прием у великого творца», – комментирует дизайнер. Тапочки, сделанные из кожи, замши и лака, продаются в мультибрендовых дизайнерских магазинах Москвы и Санкт-Петербурга и на сайте, розничная стоимость одной пары начинается от $200. Благодаря растущей популярности кинофильмов в формате 3D, некоторые бренды заинтересовались этой областью деятельности. Недавно две марки, Gucci и Armani, объявили о выпуске 3D-очков. «Авиаторы» Gucci, предоставляющие возможность просмотра объемной картинки, выполнены в серой или черной расцветке, а их розничная стоимость составляет $225 за пару. Дом Armani предлагает более бюджетный вариант, который поступит в продажу в начале января 2011 года: цена моделей, вошедших в ассортиментную линейку A/X Armani Exchange, обозначена в $58.

Марка Escada начала прием заявок на участие в конкурсе эскизов, приуроченном к выставке Drawing Fashion в мюнхенском Музее дизайна. Студентам, претендующим на грант в виде полугодовой стажировки в штаб-квартире бренда, предлагается представить на рассмотрение жюри эскиз вечернего платья, который лучше всего передаст философию Escada. Работы принимаются до 31 января.

№20–21 декабрь 2010

Магазин Mood Swings Apartment Store представил проект взаимовыгодного сотрудничества с молодыми дизайнерами и художниками: в рамках «Мастерской Mood Swings» будут создаваться лимитированные линии одежды, аксессуаров и мебели. В ноябре в бутике появилась коллекция зонтов, украшенных принтами художника-иллюстратора Анны Лазаревой, а в декабре в продажу поступит серия браслетов от ювелира Ирины Фрид. В будущем есть планы создания эксклюзивной коллекции тарелок из цветного стекла, серии детских игрушек и других интерьерных и fashionобъектов.

«Разгуляев Благонравова», коллекция «Матисс»

Магазин «Русская улица», продающий коллекции более чем 60 отечественных дизайнеров, отметил первую серьезную дату – год с момента открытия. В честь праздника 11 ноября состоялась вечеринка, где прошел показ российских марок, представленных в «Русской улице». Владелица бутика Алиса Лотье прокомментировала будущее развитие магазина: «Предполагается, что «Русская улица» будет расти и шириться, становиться «Русским проспектом». У нас есть конкретные планы по открытию второго бутика, и, надеюсь, это событие произойдет в скором времени».

выставки Текст / анна задорожная

Йоджи Ямамото

С 12 марта по 10 июля 2011 года в лондонском Музее Виктории и Альберта будет проходить ретроспективная выставка Йоджи Ямамото.

FW 2009/10

поэтика

черного Э FW 1983/84

кспозиция, посвященная творчеству японского дизайнера Йоджи Ямамото, будет приурочена к 30-летию парижского подиумного дебюта бренда Yohji Yamamoto. На выставке будет представлено более 80 предметов одежды и аксессуаров, созданных с 1980 по 2010 годы: женские пальто, платья, юбки, брюки, комбинезоны, трикотаж, а также ремни, очки, сумки, обувь и другое. Отдельная секция выделяется под мужские коллекции, которые впервые демонстрируются в рамках отдельной ретроспективной экспозиции. Видеоинсталляция включает фрагменты дефиле, арт-перформансов и фильмов, также вниманию гостей предложат наброски и эскизы г-на Ямамото. Визуальные акценты создаются благодаря цветам: «поэтика черного», по выражению куратора выставки Лигайи Салазар, передана с помощью специальных зон, где выставляются только черные луки.

№20–21 декабрь 2010

Фотографии: Monica Feudi, Ronald Stoops, Koichi Inakoshi ©

Dream Shop by Yohji Yamamoto

мнение

Пульсирующая матка «Б

Андрей Аболенкин

АНДРЕЙ АБОЛЕНКИН – ОДИН ИЗ НАИБОЛЕЕ авторитетных специалистов в области российской моды с 17-летним опытом работы, известен в российской моде как организатор проектов, фэшн-консультант, стилист, критик и аналитик

новизны

анальность – пульсирующая матка новизны». Так было написано в одной из 8 книг, которые я вез с собою в Китай. Поскольку отелей тоже было восемь, каждый из них обогатился полупрочитанным переводным романом, и установить автора высказывания сейчас невозможно. Ну, раз это цитата, которая ссылается на другую цитату, можно без угрызений совести приписать ее Сен-Жону Персу, как это происходит со множеством неопознанных афоризмов. Будем считать, что на этом мы эффективно, вполне по-китайски, разобрались с вопросами авторства. Теперь, если позволите, хотелось бы несколько слов о матке, которой мне представляется Китай, а также о банальности и новации, которые так органично там смешаны – будто стрептококки в шаурме. В один прекрасный день, после пяти освежающих часов в мастерской китайского портного сэвил-роусской школы, я отправился выполнять заказы подружек. Путешествие было похоже на начальные кадры «Жестяного барабана», где роды изображеРынок сумок в Китае

№20–21 декабрь 2010

ны глазами младенца. Через слои чего-то липучего (в моем случае – отвратительных пластиковых лент, их там везде вешают) я продрался из глубин к свету. Вот только путешествие оказалось, как бы это помягче выразить, не «оттуда», а «туда». На пятом подземном этаже, в закрытом от посторонних коридоре, я оказался в Великой матке сумок, откуда они стартуют чистой платоновской идеей. А уж потом, вопреки логике, завершают путь искаженными отражениями в бутиках Tod's или Celine. Очень необычное ощущение: все равно как заглянуть в дырку деревенского сортира и обнаружить там «урожай от лучших лоз», соединяя «скаредность с растратой». В этих подпольных магазинах вещи представлены как нетто-итог работы и дизайна. Объекты желания тоннами обращены в банальность, просто в сумки, в Вещь. «Священный трепет» и маркетинговые составляющие моды еще не успели на них налипнуть или же просто не принимаются во внимание. Логотип смотрится элементом декора, поскольку без него не обойтись, рекламные бюджеты свистят по поверхности земли полукилометром выше. Вероятно, схожие со мной эмоции мог испытывать придворный, впервые допущенный к Petit Lever: вид какающего за низенькой ширмой короля поучителен и мил сердцам подданных. Только представлять нужно не Версаль, а что-нибудь помрачнее, без лишнего пафоса, вроде Плесси-ле-Тур (если, конечно, Людовик XI позволял себе испражняться прилюдно). В положении наблюдателя нахожусь не я один: за дизайнерскими монаршими выделениями следит почти вся тамошняя индустрия. Там в любой момент готовы отделить остатки мифов от питательного белка большими разделочными ножами. С этой точки зрения она (индустрия) представляет собой подобие Grand Lever близ королевской спальни на галерее, куда пускают многих: содержимое ночного горшка тщательно исследуется, сама посудина копируется, а этикет установлен на редкость строгий. Мне приходилось наблюдать это в разговорах: китайцы никогда не скажут «фейк», но всегда назовут его «репликой». Тем самым бастард восстанавливается в правах и приобретает полноценность, поскольку все лучшее в нем совпадает с эталоном (во многих

Реплика сумки Louis Vuitton

opinion by Andrey abolenkin

The Throbbing

Womb of the New Сумка Gucci, FW 2010/11

случаях совпадает до миллиметра). Такие новации, выросшие из преРеплика сумки Gucci вращения мечты в банальность, с ног на голову переворачивают представления об аутентичности. Европейская культура считает копию значительно менее ценной, чем оригинал. Это, кажется, принято связывать с линейными представлениями о течении времени или с чем-то в этом роде. В китайском же понимании традиция почти никак не связана с понятием подлинности. Лужковское предложение заново, «поаккуратнее», построить Колизей вполне соответствует тамошним принципам архитектурной реставрации. Копия по ценности уравнена в правах с исходником. Если же она содержит все важные черты оригинала, то ее новизна и доступность делают ее куда предпочтительнее. По счастливому совпадению, важные черты предметов роскоши стало очень легко копировать. И в последнее время это вовсе не элитарность или изысканность исполнения. Скорее, доступность для понимания и узнаваемость. Любая запущенная идея должна мгновенно оказываться у всех на устах, будто герпес. Для современного Китая это как нельзя более кстати: там людям нужно свежий статус утверждать, быстро и эффективно. Для остальной (не такой уж многочисленной) части человечества рисуется новизна иного рода: если уж люкс так демократизировался – потерял эмоциональную составляющую, сакральность, так сказать, – может быть, логично вернуть его к изготовлению уникальных вещей, а не потрепанной мифологии? Я бы, разумеется, обманываться рад, но, если одинаковые вещи будут одинаково доступны в сотне мест, со временем я выберу их пульсирующий маточный источник: там честнее. Rainbow Shopping Mall в Шанхае

“The commonplace is a throbbing womb of the new”. This is what one of the eight books which were travelling with me to China said. As eight was also the number of the hotels I stayed at, each of them had a lucky chance of getting a copy of a half-read novel in translation, so the authorship is hard to establish. As this quotation makes reference to another one I can leave the remorse behind and put it, as it happens to dozens of unidentified maxims, into the mouth of SaintJohn Perse. Let’s consider that we have efficiently, in rather a Chinese manner, sorted out the issue with the authorship. Now, if you permit, I’d like to say a few words about the womb, which I consider to be a good metaphor for China, about the commonplace and the innovative which make up such a natural combination as if they were streptococci in a shawarm (* а Turkmen dish commonly sold in the streets in Russia). One fine day, after five refreshing hours spent in the shop of a tailor trained in Saville Row, I set off to fulfill my girl-friends’ orders. My journey resembled the first minutes of The Tin Drum movie when a child gives his «child’s-eye view» of his own birth. Through the layers of something sticky (in my case those were disgusting plastic straps which they hang everywhere) I waded my way from the darkness into the light. Yet the journey, don’t know how to put it mildly, turned out to be “thereto” not “therefrom”. On the fifth underground storey, inaccessible to outsiders, I found myself in the Great womb of bags, where they start their life as pure ideas of Plato. And only later, contradicting the logic, they end up as distorted reflection in Tod's or Celine. It gives such an odd feeling as if you’d peeped into the hole of a village outhouse to find something which makes you recall that “From fairest creatures we desire increase …. Making a famine where abundance lies”. These underground stores feature things as the net result of labor and design. The objects of desire are turned into tons of the commonplace, just into bags, into the Thing. They have not yet been touched by “sacred awe”or fashion marketing; these tools might as well be discarded. Logos look like a decorative element, but it is not possible to do without them as advertising budgets whiz along the ground somewhere 500 meters above. A courtier for the first time chosen to be present at Petit Lever could experience emotions similar to mine: the sight of the king pooping behind a low screen is instructive and dear to the hearts of his subjects. It is important,

though, to picture something different from Versailles, something more somber and devoid of excessive pathos, something in the line of Château de Plessis-lez-Tours (certainly, only if Louis XI considered it possible to relieve himself in public). I’m by all means not the only observer: nine tenths of their industry keeps an eye on designers’ monarchial excrements. They stay at attention to be able, with huge carving knifes, to separate nutritious proteins from what is left of the myths. From this angle the industry resembles something like Grand Lever not far from the royal bedroom at a gallery with limited access: the contents of the piss-pot are subject to thorough examination, the container itself is replicated and the etiquette is extremely strict. I faced that in conversations: the Chinese would never say «fake», they'd say «a replica». Thus a bastard gets his rights and the value back as the best in him matches the model (in many cases up to a millimeter). Such innovations which emerged from a dream transformed into the commonplace turn our concept of authenticity upside down. The European culture values a replica much less than the original. It might come from their linear representation of time or something like that. The Chinese regard the tradition as being almost independent from the concept of authenticity. Mr. Luzhkov’s (*ex-mayor of Moscow) proposal to build the Coliseum anew and make it “neater” is quite in line with the principles of architectural restoration they stick to. The value of the replica equals that of the original. Moreover, its novelty and availability make it much more desirable if it bears all major features of its model. In a lucky coincidence, it’s much easier to copy the most essential features of luxury goods. Recently it’s been nothing to do with elitism or the fineness of design. It is rather about comprehension and recognizability. Any recently launched idea, similarly to a cold sore, is supposed to appear on everyone’s lips. This is just what contemporary China needs. They need to entrench their new status fast and effectively. The rest of the world (numbering many fewer people) has a different picture of the novelty. As the deluxe segment has become largely available and has lost its emotional aspect, its, so to say, sacral flavor, its comeback to the production of unique things as opposed to that worn-out mythology sounds rather logical. I’d certainly be happy to live in delusion, yet if identical things are equally available in hundreds of places, I, in the course of time, will choose the life-spring of the throbbing womb: it is more honest.

№20–21 декабрь 2010

тенденции

FengFei.Z

China International Fashion Week, показы сезона весна-лето 2011

Текст / Виктор Кузьмичев,

член жюри 13-й Китайской международной Недели моды, профессор, заведующий кафедрой конструирования швейных изделий Ивановской государственной текстильной академии, профессор Уханьского текстильного университета (Китай)

NE Tiger

Нам нужна одна 10

победа

№20–21 декабрь 2010

тенденции

FengFei.Z

Donoratico

Deng Hao

Дизайнер Фэн Фэй (FengFei·Z) остается верным себе с самого начала творческой карьеры и создает строгие мужские коллекции в китайском стиле Tang-style (бренд существует с 2003 года). Признаками этого стиля являются прямые силуэты плечевой одежды (Chinese-tunic-suit); многослойность, усиливаемая т. н. французской или, как говорят сами французы, длиной Кристиана Диора (т. е. когда нижняя одежда видна из-под верхней); относительно свободные брюки c высокими поясами; использование китайской символики в виде орнаментов; ткани шелковые или жаккардового переплетения с эффектом шанжан; а ввиду простоты формы – минимальное число линий внутреннего членения. На

Rabbit Warm

еред началом Недели было сделано немало прогнозов о том, удастся ли китайским дизайнерам избавиться от клейма подражателей и оказаться в этот раз на переднем крае моды. Как и в прошлые годы, организаторы CIFW поставили перед ее участниками задачу реализовать креативные идеи в соответствии с национальной идентичностью, что позволит дифференцировать китайскую моду в общемировом пространстве. В каждой коллекции были интересные идеи в моделировании и конструировании, использовании материалов и практически во всех остальных приемах композиции – одним дизайнерам удалось эти идеи развить и создать зрелищные напряженные показы, другие ограничились только тиражированием одной идеи.

№20–21 декабрь 2010

FZL Beauty Berry

Miidii

JASONWOOD

тенденции мой взгляд, дизайнер нашел новое оригинальное конструктивное (а вернее, деконструктивное) решение пиджака в китайском стиле: он удалил лацканы, а вместо английского отложного воротника предложил стойку-мандарин. Дизайнер из Гуаньчжоу Ян Цзымин, работающий под маркой Cabbeen, был первым из китайских дизайнеров, кто участвовал в Нью-Йоркской Неделе моды в 2007 году. Его коллекция была философски выстроена из трех блоков, каждый из которых имел свою стилистику: «Карнавальная жизнь», «Расслабленная жизнь», «Виртуальная жизнь». Выразить эти темы в мужской одежде, оставаясь в рамках разумной дозволенности, объемов и силуэтов и понимания большинством в обществе, согласитесь, непросто, но дизайнеру это удалось полностью, даже не приближаясь к границе скользкой андрогинности. Одежда этой марки уместна в Китае, Европе, России – далее везде. Дизайнер Ван Юйтао (Wang Yutao, торговая марка Beauty Berry) показал самую сильную мужскую коллекцию на этой Неделе в сдержанной и очень красивой гамме, объединившей монохромные серые, белые, черные цвета и изысканно благородные и интеллектуальные фиолетовые, синие, бежевые тона, усиленные геометрически-растительными орнаментами. Основной идеей коллекции стали косые складки-вытачки, которые в пиджаках, брюках, сорочках не только создавали необычный вид, но и служили интересным приемом формообразования и декорирования. Хотелось бы в заключение отметить разные приемы акцентирования нынешнего психологического центра всеми китайскими дизайнерами мужской одежды. Европейские дизайнеры не стесняются опускать пояс брюк до уровня лобковой кости, показывая и нижнее белье (если оно есть), и обнаженное тело, одновременно укорачивая майки и джемпера. Центр есть центр, и его нужно создавать. Все китайские дизайнеры делают это очень деликатно. Конечно, пояс заниженный (т. н. bold curve), но вдобавок к нему используют разные приемы акцентирования в том месте, которое так беззастенчиво обнажают европейцы: вышивка, цветные вставки, молнии, просто не стачанная до конца вытачка в поясе, выделение цветом или дополнительными деталями. Основными особенностями женских коллекций на этой Неделе стали яркие цвета, налет ретро, ожидаемые комбинации китайского и европейского стилей. Как всегда, преобладали вечерние, свадебные и кутюрные платья высшего ценового сегмента. Коллекция дизайнера Дин Юн (Ding Yong, торговая марка Donoratico, существует с 2007 года), конечно, стоит особняком среди прошедших показов и по названию – «Искусство для жизни», и по создан-

№20–21 декабрь 2010

ASAHI

Donoratico

BOTAO

тенденции

Конечно, в его водных поступках с элементами эксгибиционизма можно увидеть экстравагантность, но сам дизайнер таким вот образом протестует против увлечения других китайских модельеров одеждой для роскошной жизни, вечерних приемов и пр., считая, что это не имеет никакого отношения к реальной моде. Кстати, розданный всем зрителям каталог содержал фотографии его же дизайнерских моделей одежды промышленного производства. Коллекция сезона осень-зима 2011/2012 под названием «Война и мир» является сосредоточием очень интересных конструкторских находок и имеет явное стремление Cabbeen

ным художественным образам, и по оформлению. Показ проходил в ароматном дыму благовоний, на задник сцены проецировалась процедура принятия душа мужчиной, и возникало впечатление погружения зрителей в сауну или баню. Сначала казалось, что на огромном экране проецируют плохо снятый и плохо видимый из-за дыма фильм. Но после завершения показа и подъема занавеса стало ясно: помывка была настоящая, а взорам открылась душевая комната, в которой настоящий обнаженный мужчина принимал настоящий душ с водой и мылом. Зал ахнул, потому что узнал в нем дизайнера Дин Юна.

уйти от штампов, навязываемых трендсеттерами и публикациями типа «must-have» и теперь уже даже «lust-have» в глянцевых журналах. Дизайнер Чжуан Ганьжань (Zhuang Ganran, торговая марка Rabbit Warm) создал коллекцию трикотажной одежды из шерсти кролика. Впервые в истории текстиля была разработана технология получения пряжи и трикотажных полотен из кроличьего меха (специалисты по прядению, ткачеству и отделке сразу оценят сложность работы с таким коротким волокном). Полученные трикотажные полотна жаккардового переплетения свободны от пиллинга и усадки (основной беды трикотажа) благодаря инновационным технологиям переработки, защищенным пятью патентами. Кстати, от разработки идеи до организации промышленного производства и развития

№20–21 декабрь 2010

Miidii

широкой маркетинговой сети были потрачены инвестиции в объеме 80 миллионов юаней. Похоже, что бренд Rabbit Warm наряду с уже традиционным кашемиром станет символом инновационной текстильной промышленности Китая, а сама кроличья шерсть позволит привлечь потребителей своими уникальными свойствами. Приятно было видеть собственную китайскую (а не заимствованную из-за рубежа) качественную и оригинальную разработку в надежде появления такой продукции и в холодной России. Дизайнер Лю Син (Liu Xing, торговая марка Miidii) показала концептуальную коллекцию Love Miro с явным оттенком сюрреализма. Она применила технологию «локальных взрывов», когда развитие формы происходит не постепенно, а путем объемно-пространственного и последовательного трансформирования отдельных участков. Описывать показанные формы с использованием общепринятых терминов для характеристики модных тенденций не имеет

смысла: здесь необходим другой аршин. В завершающей части показа манекенщицы стали выходить с детьми и прямо на сцене снимать с себя отдельные детали и узлы и надевать их на детей. Таких возможностей приема трансформации никто не ожидал! Коллекция, которая доставила истинную радость, для достижения которой и работают дизайнеры, стала одной из лучших на CIFW. В нее было заложено огромное количество новых идей, которые могут составить основу для развития именно дизайнерской одежды на этой Неделе. Haute Couture. До недавнего времени эта часть культуры одежды в истории костюма ассоциировалась только с французскими Домами высокой моды, предлагавшими и предлагающими потребителям европейские ценности в современной обработке. Сейчас все увереннее заявляет о себе китайская ветвь haute couture, в которой национальный костюм и манера его ношения знатными дамами адаптируются под современные реалии и модные тренды. Исключительно интересный пример являет собой коллекция ВОТАО, состоящая из взаимосвязанных блоков, когда китайская идея доводится до практического воплощения в реальной одежде. Коллекция была вдохновлена китайской пастельной живописью (water-and-ink). Дизайнер повторял известные

JASONWOOD

ASAHI

SCFASHION

тенденции

BOTAO

NE Tiger

китайские рисунки в каждой модели, а если это не получалось, то делил их между двумя моделями, которые составляли единую композицию при встрече на подиуме. Дизайнер Дэн Хао (Deng Hao) показала коллекцию изумительно красивых платьев, проиллюстрировав историю шелкового пути. Настоящая восточная роскошь (к сожалению, уходящая из российского культурного обихода и сохраняющаяся только в коллекциях Славы Зайцева и Татьяны Парфеновой). Все возможные материалы – ткани, трикотаж ручной и машинной вязки, плетение – декорированы вышивкой или стразами Swarovski. Безумно красивые цветовые комбинации. Так что будущее, как в очередной раз показала CIFW, за сохранением многонациональной культуры, технологиями high tech и развитием рынка дизайнерской одежды путем постепенного уменьшения роли массового производства и его трансформации в новую сферу с более гибкой индивидуализацией и персонализацией. Число дизайнеров в Китае более чем достаточно, а производственных мощностей, которые ранее были созданы с участием иностранного капитала, хватит для того, чтоб наткать полотна на весь мир. Самый популярный сейчас в Китае слоган «We never be second» (Мы никогда не будем вторыми).

Rabbit Warm

тенденции

По итогам 13-й Недели моды (которые подводятся по целому комплексу показателей) определены победители. Лучшим дизайнером женской одежды среди трех претендентов – Deng Hao, Gioia PAN, LIU Yong – стала Deng Hao (Дэн Хао). Лучшим дизайнером мужской одежды среди трех претендентов – Wang Yutao, Cabbeen (Yang Ziming), Feng Fei – стал Wang Yutao (Ван Юйтао). Самыми успешными брендами 2010 года стали: В секторе мужской одежды – FengFei·Z, LFX, Notting Hill. В секторе женской одежды – EACHWAY, S·DEER, Rutisher.

Звание лучшего дизайнера Китая в 2010 году получил Cabbeen (Ян Цзымин).

FZL

В секторе трикотажной одежды – DENGHAO, Mihuang, Rabbit Warm.

Deng Hao

В секторе свадебной одежды – Tsai Meitye, SCFASHION, JOOOYS.

№20–21 декабрь 2010

Текст / Галина Истомина

тенденции

Модная поступь северной

Авроры З

Ndombi Stella

Pure Joy Fashion

Дизайн приглашений «Арт-парад, Селигер-2010»

Aurora Fashion Week, показы сезона весна-лето 2011

№20–21 декабрь 2010

авершившаяся в Петербурге уже вторая Aurora Fashion Week однозначно стала для города не только мероприятием светским и давно желанным, но и установила весьма высокую планку для проектов такого рода. Причина этого не только в великолепной дислокации: возможность продемонстрировать коллекцию на подиуме в Михайловском замке выпадает не каждый день, что наверняка было прочувствовано не только пресыщенными роскошествами сохранившейся царственной архитектуры дизайнерами петербургского модного истеблишмента, такими как Александр Арнгольдт или Олег Бирюков, но и многочисленными гостями Недели из Литвы, Украины, Японии и Великобритании. При этом насыщенная программа основных показов сочеталась со столь необходимой для каждой Недели моды работой шоу-румов, где можно было увидеть большинство подиумных коллекций, а также познакомиться с некоторыми дизайнерами, для начала ограничившимися лишь этим форматом. Партнерство с «КАРО фильм» вызвало к жизни мини-фестиваль модного кино в «Колизее» на Невском, собиравшeм на каждый просмотр полный зал. Совместно со старейшим книжным магазином России, расположенным в знаковом для создателей моды доме компании «Зингер», в дни Aurora Fashion Week прошел фестиваль Readyto-read, позволивший желающим приобрести книги о моде со скидкой 30%, а некоторые издания и со скидкой 40%, что весьма существенно при нынешней российской книжной дороговизне, оставившей Запад далеко позади. Семинарская программа уделила большое внимание спецификам интернетпродаж и микроблогинга в Тwitter, fashionсъемке и мастер-классам для фотографов, стилистов, журналистов СМИ и Интернета. Прошли арт-инсталляции и показ-

Шорена Джинали, Bosco di Ciliegi

Pirosmani

Pure Joy Fashion

перформанс коллекций весна-лето 2011 победителей фестиваля «Арт-парад. Селигер-2010» – не без эпатажа, но выглядело это вполне талантливо. Проект «OFW: Apparel Show. Adapted trade show and fashion design exhibition» дал возможность, опять же, в режиме шоу-рума представить свои работы еще совсем молодым дизайнерам. И значимо то, что большинство из тех, с кем удалось поговорить, были из Москвы и Иваново, то есть осознали суть происходящего и предпочли столицу Северную столице древней. Один из семинаров, посвященных будущему Недель моды, на который были приглашены Елена Страхова от Riga Fashion Week, Анжелика Юсуф от Russian Fashion Week, Ольга Самодумова от альтернативной московской Недели Cycles & Seasons, а также представители «Арт-парад. Селигер-2010», Belorussian Fashion Week и, конечно, Артем Балаев от Aurora Fashion Week, сразу обозначил статусный уровень и место этого пока достаточно нового мероприятия в ряду подобных. Были ли у Недели проблемы? Были, но перечисление этих недостатков довольно мелко, ввиду очевидных успехов. Да, один подиум сильно затягивает просмотровый день, но зато дает возможность всем желающим журналистам пообщаться с дизайнером, показ которого только завершился, без страха опоздать на следующее дефиле. Да, несколько больших по российским меркам имен на Неделю не приехали, но, скорее, это их проблема, чем проблема Aurora Fashion Week: это они упустили великолепную возможность, а снискавшая уже мировую известность Hannah Marshall такой возможности не упустила. Да, различных мероприятий в рамках Недели было много, и иногда наваливалось чувство досады от того, что всего не посетить, но ведь мы знаем, как трудна проблема выбора, решение которой надо искать в себе! Итак, у нас появилaсь новая мощная Неделя моды, которая громко заявила о себе, обозначила свои интересы, связи и направления развития, а в рамках становления в нашей стране модной индустрии такое высокопрофессиональное явление не может не радовать! Олег Бирюков на пресс-завтраке в Bosco Family

Ianis Chamalidy

Hannah Marshall

Leonid Alexeev

Sosnovska

тенденции

Артем Балаев, Aurora Fashion Week, Константин Андрикопулос, Bosco di Ciliegi

№20–21 декабрь 2010

Японцы стригли газон своей культуры не триста, а тысячу лет…

прошедшие в Петербурге мероприятия и показы Aurora Fashion Week как-то удивительно органично вписались четыре японских имени. Очень разных, совершенно самодостаточных, но при этом неуловимо и завораживающе японских. Среди посетивших Санкт-Петербург дизайнеров Cтраны восходящего солнца – Arai Sara c женственной коллекцией, использующей изысканные и дивные по красоте принты. Модели отвечают всем современным модным трендам, но в то же время то пряжкой пояса, то сочетанием цветов безошибочно отсылают нас к родине дизайнера. Удивительно, что в наше время новых технологий и пресловутого технического прогресса Arai Sara владеет традиционно японским способом крашения тканей и в каждой коллекции исполь-

Михаил Баженов, Адамант, Боб Ван Ронкель, Doors To Hollywood

зует новую технику, а зритель и потребитель такой одежды безошибочно ощущает в ней поэзию рукотворности. Марку Molfic в 2010 году основал дизайнер Takasi, за плечами которого опыт работы ассистентом в Issey Miyake. Марка еще совсем молода и, со слов автора, в ней комбинируются минимализм и функциональность. Дебют Molfic состоялся в октябре на Неделе моды в Токио. В Петербурге можно было увидеть молодежную одежду из хлопчатобумажного трикотажа с элементами оригами или тем, что оптически осталось от узора оригами после тщательного разглаживания. Даже внешне такая одежда комфортна, не сковывает движений и наделена формой, сочетающей в себе молодежную сдержанность с посконным уютом деревенских одежд предгорий Фудзи.

Анжелика Юсуф и Екатерина Морозова, Russian Fashion Week

№20–21 декабрь 2010

ARAI SARA

Somatra

Motonari Ono

ARAI SARA

тенденции

Флер Бриттен, The Sunday Times, с другом

Дмитрий Мецаев, Suit Supply, с другом

Татьяна Титкова, Татьяна Михалкова

Somatra

Motonari Ono – еще совсем молодой человек – показал на подиуме Михайловского замка коллекцию, вызванную к жизни его увлечением комиксами и анимэ. Для нас это экзотично, но для Японии с ее культом косплея демонстрация не агрессивного, а какого-то мультяшного милитари-гламура с явной отсылкой к мундирным платьям и очевидно избыточным декором, похоже, стала одной из черт современной молодежной субкультуры. Дизайнер Tamae Hirokawa под брендом Somatra показала коллекцию с тончайшей проработкой деталей, изысканными узорами трикотажа и замысловатыми оборками, которые не разбросаны по модели случайно, как это, к сожалению, часто бывает, а выверены в статике и динамике так, что сдвинуть такую оборку чуть-чуть в сторону невозможно: нарушится внутреннее гармоничное единство. С одной стороны, это большое дизайнерское мастерство, с другой – однозначная обреченность на коммерческий успех. Что же касается трикотажа Somatra, то, по рассказу куратора проекта сотрудничества Aurora Fashion Week с японскими дизайнерами Алины Ащепковой, для его изготовления используются машины последнего поколения, которые японцы не продают на экспорт и по старинной традиции своей страны пока не показывают иностранцам. Tamae Hirokawa, однако, сотрудничает с этой трикотажной компанией уже на протяжении ряда лет, и этот волшебный трикотаж, узор которого подобен игре теней в саду, залитом лунным светом, стал отличительной чертой ее бренда. Коллекция Somatra была дополнена авангардной дизайнерской обувью Норитака Татэхана, от формы которой у большинства любительниц высоких каблуков просто дух захватывало. Одним словом, японское присутствие на таком мероприятии, как AFW, которое к тому же было прекрасно организовано и дополнялось круглым столом на тему «Специфика японского рынка в индустрии моды», проведенным уже упоминавшейся Алиной Ащепковой, украсило Неделю, подобно крупной жемчужине в короне.

Motonari Ono

тенденции

Дизайнер Ромина Караманеа

Стилисты Александра Федорова и Александр Рогов, фотограф Натали Арефьева

№20–21 декабрь 2010

новости ритейла

Люди и манекены

открытие бутиков | новые поступления | освоение новых рынков Интерьер флагманского бутика Furla

Александрийский столп

Рекорд

Итальянская марка Furla запустила флагманский магазин в Риме, ставший самым большим бутиком бренда в мире – его площадь составляет 415 м2. Двухэтажное пространство, визуально разделенное на зоны и объединенное атриумом с прозрачным куполом, оформлено с использованием мрамора, известняка и стекла. Мебель и торговое оборудование выполнены из металла и плексигласа с контрастными вставками из ярко-желтого лакированного кленового дерева. В честь открытия флагмана был разработан дизайн сумки Furla Royal, которая будет продаваться только в Риме и выпущена лимитированной серией в 83 экземпляра. Модель в форме докторского саквояжа c короткими ручками предлагается в двух вариантах: из белой кожи с металлической фурнитурой и из черной с золотой, по цене €315.

В феврале на российский рынок выходит новый ювелирный бренд Alexander Arne. Запуск марки начинается с открытия монобрендового бутика площадью 40 м2, расположенного в центре Москвы рядом с Патриаршими прудами. Вдохновение в сезоне весна-лето 2011 было навеяно символом бесконечности – лентой Мебиуса: коллекция, состоящая из колец, серег, подвесок, колье, а также шпилек для волос, выполнена из белого золота и серебра, жемчуга и бриллиантов. Важной темой фирменного стиля Arne стала трансформация: многие украшения обладают съемными деталями – например, бриллиант на перстне заменяется на жемчужину, которую можно переместить из заколки на кольцо и так далее. Помимо сезонных коллекций, одним из основных направлений деятельности компании является разработка индивидуальных ювелирных проектов разных степеней сложности. Alexander Arne

Встречают по одежке

17 ноября в московском ТРЦ «Гагаринский» открылся совмещенный бутик джинсовых марок Wrangler и Lee. Магазин площадью 160 м2 расположен в торговой галерее второго этажа, интерьер выдержан в урбанистическом стиле: пространство создается с помощью медных квадратных блоков. Опорной точкой визуального мерчендайзинга является модный категорийный менеджмент: комплекты одежды скомпонованы по темам и сочетаются между собой, создавая наглядное представление об ассортименте. 26 ноября была официально запущена российская версия интернетпорталов PurePeople.ru и PureTrend.ru: на первом будут публиковаться новости и статьи о знаменитостях, второй рассказывает о моде во всем ее многообразии. Франшизу французской компании Webedia приобрела Web Prime Group, в портфеле которой также находятся сайты Passion.ru и WomanJournal.ru. Работать над обоими проектами будут как российская, так и французская команды, а куратором назначена редактор спецпроектов журнала Harper’s Bazaar Мирослава Дума.

Дизайнер Вера Вонг закрыла одно из направлений свадебного бизнеса – конкретно, индивидуальный пошив платьев для подружек невесты. Вместо этого запускается линия White by Vera Wang, которая будет продаваться в американской сети свадебных магазинов David’s Bridal: готовые свадебные платья будут варьироваться в ценовом диапазоне от $600 до $1200, а платья для подружек невесты – от $150 до $200. Первая коллекция поступит в бутики с июня 2011 года. При этом индивидуальный пошив свадебных платьев пока функционирует под контролем Веры Вонг, правда, генеральный директор бренда Марио Граусо не исключает возможности продажи контрольного пакета акций владельцам сети: «они замечательные партнеры и способны идеально интегрироваться в бизнес».

№20–21 декабрь 2010

Витрина открывшегося магазина Wrangler Lee

Марка BonBon Lingerie представила детскую линию нижнего белья. В коллекции Essentials предлагаются как модели для девочек (маечки с кружевом, трусики в тон, носочки-балетки), так и для мальчиков (хлопковые майки, боксеры немарких цветов). С учетом особенностей одежды для детей, в производстве предметов коллекции используются натуральные ткани и гипоаллергенные красители. Стоимость одного комплекта начинается от 1500 рублей.

В недавно запущенном санктпетербургском ТРЦ Galeria, расположенном напротив Московского вокзала, распахнул свои двери концептуальный бутик Calvin Klein Jeans. В создании его интерьера была опробована новая визуальная концепция бренда: в отделке потолков использовано светлое дерево, стилизованные манекены покрашены в бронзовый цвет, за счет чего пространство кажется более просторным и не отвлекает внимание от коллекций.

бренд

Функциональный

Американский бренд Creative Recreation относительно недавно начал завоевание мировых рынков, однако, удачно попав в целевую аудиторию, демонстрирует завидные для многих компаний успехи. О философии марки, маркетинговой стратегии и секретах изготовления молодежной обуви рассказывают основатель компании Роберт Нанд (Robert Nand) и креативный директор Джошуа Уиллс (Joshua Wills), которые недавно посетили Москву.

Роберт Нанд

-Ц

Джошуа Уиллс

ель вашего визита в Россию? – Вдохновением для новой коллекции осень-2011 послужила русская зима, и основными цветами этой работы стали те, которые, по нашему мнению, наиболее точно отражают Россию. Естественно, что снимать рекламную кампанию и полный лукбук мы решили здесь, в Москве и Санкт-Петербурге. – В каких странах представлен ваш бренд? – Сегодня компания работает в 26 странах от Северной и Южной Америки до Австралии. На российский рынок мы вышли совсем недавно, в 2008 году, при участии компании Freestyle.dist, которая стала нашим официальным дистрибьютором. За эти два года мы начали продажи в 14 городах во всех ключевых регионах – вплоть до Сибири и Урала. – Оправдал ли российский рынок ваши ожидания? – Продажи начали развиваться очень быстро, потому что продукция бренда оказалась востребована молодежной аудиторией, однако экономическая ситуация в стране и в мире в этот период не позволила компании расти столь же стремительными темпами. Тем не менее ситуация начала меняться в лучшую сторону: доходы потенциальных клиентов снова увеличиваются, и наши продажи постепенно вернулись к уровню начала 2009 года. Сейчас мы отмечаем стабильный рост. В целом бренд полностью оправдывает себя.

Текст / Роман Сидоров

Couture

– Отвечает ли продукция бренда климатическим особенностям России? – Естественно, мы стараемся сегментировать ассортимент. Мы предлагаем как сандалии и обувь для осени и весны, так и выпускаем отдельную линию для зимнего периода, например, с этого года приступили к производству ботинок на меху, чтобы наиболее полно отвечать сезонному спросу. Конечно, эта обувь не рассчитана на экстремальные климатические условия, как, например, у других популярных здесь компаний, однако наши модели эффективно сочетают необходимую в повседневной городской жизни функциональность со стилевой актуальностью и отвечают ключевым fashion-трендам. – Какие принципы лежат в основе дизайна вашей обуви? – Прежде всего, это универсальность. Приступая к работе над коллекцией, мы хотели наполнить ее базовыми моделями, которые будут уместны в любом случае, чтобы в одних и тех же кроссовках можно было выйти погулять, добежать до магазина, сходить на работу или отправиться в ночной клуб. Естественно, мы не забываем о дизайне, функциональности и безопасности для здоровья: в обуви должно быть удобно и комфортно; по этой же причине мы отдаем предпочтение натуральным материалам: плотным тканям, коже, хотя не исключаем и использование современных технологичных синтетических фактур. – В чем основное конкурентное преимущество компании Creative Recreation перед такими популярными и развитыми марками, как, например, Bershka, etc.? – Думаю, в том, что нам удалось создать некий гибрид между спортивными моделями типа Reebok или adidas и моделями из сег-

мента high-fashion, то есть мы совместили стиль высокой моды со спортивной функциональностью. – За счет чего удается обеспечить демократичные цены? – Оптимального соотношения между ценой и качеством мы добиваемся благодаря сегментации по модельному ряду и производителям. Например, есть кроссовки, которые шьются в Азии, для них мы используем более доступные материалы; а существуют модели, которые мы заказываем в Италии из более дорогих фактур, например, из натуральной кожи. Они сложнее по дизайну и производству. При этом мы стремимся, чтобы в одной точке продаж были представлены все модели разных ценовых категорий. – Каким образом вы планируете дальнейшее развитие бренда на территории России? – Наш российский дистрибьютор – компания Freestyle.dist - смотрит, как развивается марка в Европе и США, и применяет здесь наиболее эффективные модели. Например, в скором времени в России начнут появляться наши монобренды – этот формат сейчас отрабатывается в Америке. Пока же основная ставка сделана на низкоуровневые форматы, такие как бренд-корнеры и shop-in-shop: это наиболее доступные и эффективные способы работы для локальных региональных рынков. – Каким вы видите свой бренд в будущем? – Мы стремимся к расширению коллекций. Например, мы уже начали выпуск женской обуви на каблуках и планируем развивать эту линию. А в идеале нам хотелось бы проработать все возможные направления, начиная от детской обуви и заканчивая зимними ботинками и сапогами, сохранив при этом свой оригинальный стиль.

№20–21 декабрь 2010

новости ритейла Из Франции с любовью

В Москве по адресу: Кутузовский проспект, 18, состоялось открытие первого в России Модного дома Dimitry Dёmin. Еще один бутик этого бренда, возглавляемого художником и дизайнером Димитрием Дёминым, успешно работает в парижском отеле Ritz. Одновременно с запуском Дома состоялась презентация лимитированной коллекции аксессуаров под названием Bon Voyage: шарфы, палантины, перчатки, колье, шляпы, ювелирные украшения создаются вручную по эскизам Димитрия во Флоренции. Dimitry Dёmin, Bon Voyage

Интерьер магазина Kurt Geiger

Прорыв

В осенне-зимнем сезоне 2010/11 Россию ожидает большая премьера: в ноябре в ГУМе, а в декабре в ТК «Атриум» открываются бутики английского обувного premium-бренда Kurt Geiger с розничной стоимостью одной пары в диапазоне от 150 до 300 фунтов. Российский партнер, компания Fashion Galaxy, заявляет об «активной экспансии марки на рынки Ближнего Востока и Европы, в том числе и России» и за 2011 год планирует открыть в двух столицах шесть-семь магазинов. Бренд Kurt Geiger славится не только следованием fashion-тенденциям, но и грамотным менеджментом: руководство компании, помимо основной деятельности, управляет обувным бизнесом крупнейших универмагов мира – Harrods, Selfridges, Liberty, Printemps и La Rinascente, а также осуществляет лицензионный пошив обуви для брендов Nicole Farhi, French Connection и других.

Breakthrough Интерьер магазина Soho

Окно в Европу

11 ноября в Санкт-Петербурге состоялось открытие первого концептуального мультибрендового бутика Soho. Интерьер магазина площадью 56 м2, расположенного в ТЦ «Stockmann Невский центр», выполнен в светлых пастельных оттенках с яркими цветовыми вкраплениями. Ассортиментный ряд составляют обувь и аксессуары европейских и американских марок: Tommy Hilfiger, Gant, Marc O’Polo, Cruyff и Napapijri. В будущем планируется создание сети: в Москве, Перми и Уфе анонсировано открытие магазинов Soho, объединенных единой концепцией.

Шоу-рум Ekepeople открыл собственный интернетмагазин. В его ассортименте представлены все бренды, продающиеся в оффлайн-представительстве: и европейские, и американские, и российские, и даже винтажные вещи. Структура сайта подразумевает наличие разделов «мужское», «женское», «аксессуары», «обувь» и «парфюмы», а также «распродажа» и «новинки». Доставка осуществляется по России и странам бывшего СНГ. Также о запуске собственного онлайн-бутика заявил концепт-стор LeForm – пока в продаже есть парфюмерия, аксессуары, предметы интерьера и различные мелочи, а появление одежды здесь в ближайшее время не планируется.

В магазине и шоу-руме Fourth Floor появились два новых бренда: АМЭ и Pure Vinnie. Первый предлагает аксессуары: роскошные клатчи из телячьей кожи и кожи питона, украшенные серебряными застежками и складывающиеся пополам, а также бусы, серьги и браслеты из натурального камня. Pure Vinnie предназначен для романтичных девушек: в коллекции присутствуют лаконичные принтованные платья-футляры, шерстяные жакеты, шелковые блузы с бантами и юбки из кожи.

№20–21 декабрь 2010

The FW season 2010/11 Russia is awaiting a big premier: British Premium brand Kurt Geiger where a single pair of shoes is valued in the range from 150 to 300 GBP, will open its boutiques in November in GUM, and in December in Atrium. The brand’s Russian partner Fashion Galaxy company has told of “active brand expansion into markets of the Middle East and Europe, Russia included” and by the end of 2011 plans to open six or seven shops in the two capitols. The Kurt Geiger brand is not only famous for following fashion trends, but also for its competent management: the company’s management, along its main functions, also runs footwear departments of the world’s largest department stores - Harrods, Selfridges, Liberty, Printemps and La Rinascente, and manufactures licensed footwear for Nicole Farhi, French Connection and other brands.

По сообщению компании Astera, мультибрендовый бутик нижнего белья Deseo New York распахнул двери в санктпетербургской галерее Apriori. В ассортименте представлены американские марки, ранее продававшиеся в Санкт-Петербурге только через Интернет: Betsey Johnson, Henri Bendel, Frederick’s of Hollywood, Victoria’s Secret, розничная стоимость изделий которых составляет $150–300. В планах до конца 2011 года заявлено открытие магазина Deseo Milan-Paris-London, где будут предлагаться европейские бренды.

Ведущая поисковая система Google открыла собственное представительство в сфере онлайн-бутиков, продающих модные вещи: Boutiques.com. В интернет-магазине есть возможность подобрать себе одежду, опираясь на стиль различных знаменитостей; также товары сортируются по силуэтам, цветам, формам, стилям и многим другим параметрам. Традиционно сильная для Google сторона поиска и фильтрации информации, по мнению экспертов, выступит одним из решающих факторов успеха этого интернетмагазина.

промо Сеть магазинов женской одежды MoDaMo впервые провела масштабную рекламную акцию в формате «Неделя моды». Кроме обязательного для модных Недель показа одежды, в магазинах играли ди-джеи, а известные стилисты Ирина Гватуа и Оксана Гурьева помогали покупателям подбирать образы из коллекции магазинов MoDaMo и консультировали их в вопросах стиля. О том, какие еще маркетинговые акции были включены в программу мероприятия, рассказывает директор по рекламе MoDaMo Екатерина Борновицкая.

Дебют недели Екатерина Борновицкая

-Е

катерина, какие торговые площадки вы выбрали основными на время проведения «Недели моды MoDaMo» и по-

чему? - Мы решили, что главными местами должны стать наши магазины в торговых центрах «МЕГА Белая Дача», «МЕГА Химки» и «Метрополис». Основным критерием выбора стала большая площадь самих магазинов. Дело в том, что одной из наших идей было не просто с помощью стилистов подобрать покупателям комплекты одежды, а помочь им создать образ целиком, прибегнув еще и к услугам визажистов, парикмахеров, фотографов. Соответственно, в магазинах должно было быть достаточно места, чтобы свободно разместилось нужное оборудование для наших импровизированных салонов красоты и фотостудии. Клиенты уходили из MoDaMo не только с покупками, но и в макияже, с укладкой и с красивыми фотографиями. Покупатели остались довольны, поэтому, я думаю, мы еще повторим этот опыт. Торжественное закрытие «Недели моды» проходило в «АТРИУМ» на Курской. Вниманию гостей и зрителей был представлен гала-показ, разделенный на две части. В первой были представлены вечерние платья (что очень актуально в преддверии наступающего Нового года), а во второй наших покупателей ждала премьера дефиле сезона весналето 2011. Модели из представленных на показе коллекций начали поступать в магазины MoDaMo только спустя две недели

после шоу. Завершил программу концерт группы «Моральный кодекс». - А есть уже данные по итогам? Где ваша маркетинговая программа сработала наилучшим образом? - «Недели моды» получила положительный отклик во всех магазинах. Но самыми активными оказались покупатели из «Метрополиса». - Как вы считаете, делать такие мероприятия стоит силами самой компании (и экономить на этом средства) или обращаться в event-агентства? - Лучше, безусловно, обратиться к профессионалам, в хорошее агентство. Если компания все же берет на себя организацию мероприятия, то у нее как минимум должен быть большой рекламный отдел с отдельной позицией event-менеджера. С точки зрения бизнеса это выгодно лишь в том случае, если подобные масштабные акции устраивать постоянно. Мы, например, крупные мероприятия устраиваем раз в сезон, а совсем уж большое – раз в год, поэтому пользуемся услугами агентств. Экономить на них, на мой взгляд, не стоит. Конечно, бюджет надо использовать рационально, но в то же время я убеждена, что получение качественного результата невозможно без качественных вложений. Вместе с агентством можно участвовать во многих этапах подготовки мероприятия. Часто проводятся внутренние тендеры. Я, например, лично беседовала с кандидатами: визажистами, стилистами, режиссером показа. - Расскажите, пожалуйста, о ваших локальных акциях. Какие из них работают лучше всего с такой взыскательной аудиторией, как у MoDaMo? - Действительно, наша аудитория – это не молодые девчонки.

Текст / Екатерина Блинова

Это женщина 35+, сильная, уверенная в себе, состоявшаяся, занятая. Она не новатор, но стремится быть в моде. В MoDaMo она может найти одежду для любого случая: деловые костюмы, casual трикотаж, верхнюю одежду. Это очень удобно, и это держит клиента. Мы регулярно проводим акции для постоянных клиентов, работаем с базой владельцев дисконтных карт, организуем розыгрыши, дарим подарки покупателям. В этом сезоне у нас помимо «Недели Моды» проходила акция «Осенний shopping», победителей которой мы награждали на празднике 20 ноября. Также мы уделяем большое внимание печатной периодике – выпускаем свой модный женский журнал (издание «выросло» из каталога, сейчас выходит с периодичностью раз в сезон, но мы думаем о ежеквартальном выпуске), и корпоративную газету. - Как покупатели реагируют на проводимые акции и рекламную активность? Охотно ли они принимают участие в розыгрышах и различных мероприятиях? – На ранних этапах работы компании приходилось сталкиваться с тем, что люди не верили во все это, но постепенно процент потребителей, участвующих в предлагаемых нами акциях, стал расти, а это значит, что удалось завоевать доверие целевой аудитории. А это безоговорочный успех! Мы будем и дальше двигаться в этом направлении, даря нашим покупателям радость и настроение праздника.

№20–21 декабрь 2010

событие

Ах ты, бедная овечка

Текст / Юлия Калантарова, Лондон

С 11 по 17 октября, когда Британия проводила первую за свою историю Неделю Шерсти, Лондон буквально преобразился: витрины крупнейших универмагов, оформленные в «шерстяной» тематике овцы; мирно пасущиеся возле самых прославленных бутиков на Сэвил Роу и шарахающиеся от машин на самой оживленной торговой улице города Оксфорд-стрит; и наконец парад на Ковент Гарден Плаза возле магазина «Лайл Скотт», где британские овцы разве что не маршировали и не отдавали честь.

ool Week проходит в рамках пятилетней кампании, ставящей своей целью привлечь внимание к шерсти как к натуральному и универсальному материалу, а также к фермерам, получающим ничтожно малую плату за свой труд, и, наконец, к овцам, которые, как говорят эксперты, скоро вообще могут исчезнуть как вид, если британцы будут продолжать так же активно покупать синтетику. Идея проекта пришла в голову принцу Чарльзу (который сам является владельцем, естественно, экологически чистого стада овец, а потому знаком с процессом изготовления шерсти) после того, как фермеры пожаловались ему, что остричь овцу стоит дороже, чем можно продать полученную с нее шерсть.

В то же время шерсть является абсолютно натуральным продуктом, что в условиях грозящей всему цивилизованному миру экологической катастрофы весьма актуально: она может использоваться не только в одежде и интерьере, но и при утеплении домов. И, наконец, шерсть прекрасно сохраняет тепло и влагу, износоустойчива и по ряду свойств несравнима с синтетическими материалами. В том, что шерсть составляет славу и гордость британской истории и текстильной

Фермер Гари Паркер (Harry Parker) со своим стадом овец породы Exmoor Horn в костюме от Anderson & Sheppard (из твида West of England), сшитом ему специально для участия в Savile Row Field Day в рамках Недели Шерсти

№20–21 декабрь 2010

индустрии, имели возможность убедиться все, кто пришел на открытие Недели на Сэвил Роу, где старейшие ателье, одевающие самых известных и блистательных мужчин на протяжении последних 250 лет, и благодаря которым Лондон до сих пор считается столицей мужской моды, распахнули для всех желающих святая святых – мастерские, где, чтобы стать профессионалом, нужно учиться 10 лет, где все костюмы до сих пор шьются вручную, а мастера по старинке снимают мерки и измеряют выкройки только в футах и дюймах. Своим успехом британские мастера во многом обязаны высококачественным шерстяным тканям, из которых шьются вещи, передающиеся из поколения в поколение. «Один из наших заказчиков обратился к нам с просьбой перешить пиджак его деда, сделанный у нас же, – говорит Эндрю Голдберг из Gieves and Hawkes. – Нужно было всего лишь немного ушить его в талии и посадить на новую подкладку, и вещь стала выглядеть как новая». Учитывая такую долговечность, даже цена сшитого на заказ костюма, а она начинается от £2,5 тысяч, может показаться не такой уж высокой. Здесь же на Сэвил Роу находится и центральный шоу-рум Holland & Sherry – компании, основанной в 1836 году и снабжающей шерстяными тканями все без исключения ателье на этой улице. «Сейчас о нас знают во всем мире, – говорит менеджер по экспорту Олена Герасименко. – У нас имеются представительства в Париже, Ми-

событие

Все иллюстрации – фотограф GUY HILLS

Оборудование компании Fox Brothers – старейшего производителя шерстяных тканей, существующего с 1772 года

лане, Нью-Йорке, Токио, Сиднее, Гонконге и шоу-румы в более чем 47 странах, сейчас мы открываем еще один в Мадриде. Мы также работаем с киностудиями, такими как Голливуд, и всемирно известными мюзиклами. Наши роскошные и очень качественные ткани знают практически во всем мире. Сейчас наша коллекция насчитывает около 5000 одежных образцов и 2500 интерьерных. Для тканей костюмной группы мы в основном используем шерсть мериносных овец, которых разводят лишь в Новой Зеландии и Австралии. Есть одно стадо в Шотландии, которое содержится в уникальных условиях. Шерсть шотландских мериносов сопоставима по качеству с их собратьями, живущими в более жарком климате. Вообще, говоря о ценах на шерсть, рынок сейчас движется в сторону облегченных полотен, которые сами по себе более мягкие и пластичные. А спрос, естественно, диктует рост цен на текстильное сырье, и в особенности на мерино-шерсть. Наши австралийские и новозеландские поставщики, между которыми идет острая конкурентная борьба, пытаются получить как можно более тонкое волокно, а это возможно путем скрещивания самых тонкошерстных пород. Последней новинкой на рынке является ткань Super 270’ с толщиной волокна 11,5 микрон, которое, как нам известно, на данный момент является самым тонким. Шерсть же британских овец, разводимых по большей части ради мяса, более толстая и грубая, а потому используется в основном для интерьерных и твидовых тканей, которые в Британии всегда будут пользоваться спросом, так как люди здесь по традиции занимаются конным спортом и охотой», заключает она. Компания North Circular – участник проекта Estethica, производящая традиционные вязаные вручную свитера и аксессуары, использует шерсть редкой уэнследельской породы, которую тем самым спасает от полного исчезновения. На каждой бирке изделия указано количество спасенных на данный момент овец. Работающие на компанию бабушки из разных концов Британии, каждая из которых вяжет свой собственный авторский узор, в рамках Недели Шерсти делились секретами своего мастерства со всеми желающими, посетившими аукцион дизайнерского трикотажа в универмаге Selfridges города Лидс.

Твид West of England от компании Fox Brothers, выпущенный специально для Недели Шерсти

Стоит отметить, что вязание становится в Британии все более популярным занятием, о чем свидетельствует недавно образованное в Лондоне общество вязальщиков-граффити, самая известная акция которых на сегодняшний день – обвязанная телефонная будка напротив БигБена. Сами свою деятельность они описывают как «бомбардировку» или «штурм города» пряжей. Одна из таких «бомб» вполне предсказуемо разорвалась в центральном универмаге Selfridges в Лондоне в виде очень длинного вязаного шарфа из 100-процентной шотландской шерсти, кусок которого можно было приобрести прямо на месте. Для менее экстремальных вязальщиков-любителей в магазине Jigsaw был организован класс, где все желающие могли научиться основам вязания крючком и спицами. В течение всей Недели универмаг Liberty демонстрировал в одной из своих витрин работу победителя конкурса студентов Royal College of Art, организованного Rowan Yarns – маркой, торгующей высoкокачественной пряжей. Приобщиться к мероприятию также можно было, воспользовавшись скидкой в одном из универмагов сетей Marks & Spencer, John Lewis и Debenhams, выделивших под изделия из шерсти целые секции, или посетив выставку в центральном магазине Jaeger, составленную из артефактов, собранных его основателем, профессором зоологии Густавом Джагером, свято верившим в целебные свойства шерсти. Самым активным борцам за сохранение окружающей среды организаторы Недели Шерсти предлагали вступить в Общество сохранения редких пород овец или сделаться спонсором пушистой овечки в течение года.

Мистер Хичкок (Mr. Hitchcock) – компания Anderson & Sheppard и фермер Гари Паркер (Harry Parker) на первой примерке костюма из нового твида West of England

№20–21 декабрь 2010

интервью

Честность

Текст / Юна Завельская

не порок

В уютном и мягком мире кашемира сегодня идут настоящие войны: борьба продавцов и количество подделок, в 3–4 раза превышающее объем производства из подлинного сырья, ведут к обнищанию не только отдельных фермеров, но даже целых регионов, где выращиваются козы породы Capra hircus, из подшерстка которых только и можно выработать самый дорогой трикотаж. Однако, как утверждают создатели швейцарской марки FTC-Cashmere Андреас и Ютта Кнезович, каждое изделие, проданное их компанией, вносит вклад в повышение уровня жизни всех участников товарной цепочки. Как им это удается, рассказывает коммерческий директор марки Андреас Кнезович, которого китайцы уважительно называют «большой тигр», отдавая дань лидерским качествам, храбрости, щедрости и харизме этого успешного человека.

нимать и локальные менталитеты людей, и законы страны, вне зависимости от того, в какой из них мы производим кашемир и где им торгуем. В наше время часто некорректная торговля ведется благодаря производству в так называемом «дешевом секторе», а также стремлению некоторых предпринимателей к получению быстрой прибыли. Заметьте, я никого не упрекаю в том, что они это делают осознанно. Однако большие торговые концерны должны задуматься над вопросом: почему они в конкурентной борьбе пытаются таким образом отвоевать для себя доли рынка? Никто из этих фирм не хочет взваливать себе на плечи собственное производство, создание местной инфраструктуры, а также ответственность за работающих

там людей. Аутсорсинг – «использование чужих ресурсов» – это магическое слово для многих больших концернов. Но лично я называю это вечным поиском новых дешевых мест для производства и уходом от ответственности. Фирма FTC осознанно берет на себя эту ответственность в рамках имеющихся возможностей и постоянно работает в области расширения новых проектов. - Почему вы выбрали для себя этот путь развития бизнеса? Во-первых, почему именно торговлю кашемиром, когда конкуренция со стороны азиатских производителей высока, а сырье можно получить только в Азии? Вовторых, является ли «честная» торговля изделиями из кашемира более выгодной по сравнению с не очень этическими формами ведения этого бизнеса? - Впервые я обратил внимание на кашемир в 19-летнем возрасте. Еще тогда я лелеял надежду стать обладателем кашемирового пуловера, что позже мне и удалось. И вот теперь уже почти 20 лет я интенсивно занимаюсь этой темой. Так как производство примерно 80% объема лучшего в мире сырья приходится на Китай, то для меня стало логичным познакомиться ближе с этой страной и ее людьми. Заниматься торговлей в той корректной форме, в какой это делаем мы, требует большого участия, а также издержек – как финансовых, так и личных. Таким образом, было бы гораздо легче и выгоднее идти менее этичной дорогой. Но так как мы обязаны брать на себя ответственность за следующее поколение, то для нас это вопрос стиля, характера и этики.

-В

чем, в вашем понимании, заключается «честность» торговли кашемиром (какие принципы являются для вас основополагающими)? Чем «честная» торговля сегодня отличается от «нечестной»? - Наша философия Честной Торговли Кашемиром (Fair Trade Cashmere) заключается в честной и корректной торговле. Вся наша команда старается максимально жить и работать по принципу и правилам нашей философии. Я лично гарантирую это своим именем. Основы корректной торговли – это сознательное и почтительное обращение со всеми участниками общего процесса, в нашем случае – даже с кашемировыми козами. При этом необходимо с почтением и вниманием при-

Андреас Кнезович

FTC-Cashmere

№20–21 декабрь 2010

- Вы, по сути, создали во Внутренней Монголии то, что Брунелло Кучинелли сделал в Саломео: не просто приобре-

интервью ли фабрику по производству кашемира, а заложили кодекс нравственного поведения местных жителей. В связи с этим расскажите, пожалуйста, что подразумевают под собой проект Swiss International FTC-Cashmere World Hope School и программа Farmer Protection Program? - Брунелло Кучинелли уже практически купил свою деревню. Дизайн и культура производства находятся там на высшем уровне. Таким образом, он по-своему использует и продвигает свой регион и свою родину Перуджу. Поэтому имя Brunello Cucinelli и стало почти культовым. Фирма FTC инвестирует в фермеров и в школы в регионе, где производится кашемир. Swiss International FTC-Cashmere World Hope School – «Швейцарская международная школа надежды» – была построена в деревне моего партнера по производству сырья. Эта маленькая школа имеет большую символическую ценность в регионе и способствует образованию детей фермеров, выращивающих коз. В Китае существует большой отток людей из деревень в города. Мы хотим своими проектами содействовать повышению локальной культуры жизни, а самим фермерам показать, как они для нас важны, потому что являются существенным звеном в производстве и торговле кашемиром. Самое малое, что здесь можно сделать, это оказать уважение фермерам за их тяжелую работу. Речь идет о миролюбивых людях с большим сердцем и пиететом к семейной жизни. Этот бедный регион обладает высокой культурой, и мы прилагаем все усилия для того, чтобы привить и сохранить у молодого поколения уважение к их родине. Для этого им необходимо видеть перспективы и по-

лучать хорошее образование. Сейчас мы имеем право официально называть этот регион FTC-CASHMERE CULTURE AREA – «Культурный регион FTC-Cashmere». - Почему подобные этические программы чаще всего возникают именно в области работы с кашемиром – это диктуют свойства самого материала или есть какие-то другие причины? - В производстве этого материала должны быть, собственно, автоматически заложены этические основы в отношениях с фермерами и животными. К сожалению, фирма FTC является одним из немногих исключений в дорогом мире кашемира. - Ваша компания весь цикл работ по производству кашемировой пряжи ведет в Китае или финальная отделка выполняется все же в Европе? - Фирма FTC осуществляет полный процесс производства, включая и конечную стадию, в Китае. - Почему вы считаете, что производить кашемир по месту добывания сырья лучше, чем просто закупать в Китае волокно-сырец и все этапы производства и отделки пряжи осуществлять в Швейцарии? Существует мнение, что китайские производители все-таки используют более скудную цветовую палитру красителей, относительно отсталые прядильные технологии и т. д. Или сегодня эти позиции уже выровнялись? - С нашей точки зрения, производить товар имеет смысл в стране, где производится сырье. Раньше Китай не имел достаточного опыта в процессе обработки кашемира. Лучшей страной, где производилось чесание сырья и вырабатывалась пряжа, прежде считалась Шотландия. Се-

FTC-Cashmere

годня в Китае имеются высококачественные прядильни. Поэтому, в принципе, здесь есть все необходимое для создания производства полного цикла. Фирма FTC вычесывает и окрашивает пряжу на собственном предприятии при помощи швейцарских и немецких красителей высшего качества. - Где компания FTC выпускает готовые изделия из кашемира – тоже в Китае или в Европе? Вы используете машинное или ручное вязание? Как вам удается достичь такого большого объема выпущенной продукции (200000 в год) без потери качества? - Самой важной исходной базой для высокого качества пряжи является сырье, затем его дальнейшая обработка, как, например, чесание, окрашивание, хранение и общее обращение с товаром. Мы вяжем изделия преимущественно на ручных вязальных машинах, частично с компьютерным управлением. Качество изделий от этого не страдает.

Козы породы Capra нircus (единственная порода, из подшерстка которой получают кашемир)

- Каков средний тираж одной модели в коллекции?

№20–21 декабрь 2010

интервью - Это очень прямой вопрос, касающийся внутренних фирменных процессов. Тем не менее, я могу сообщить, что фирма FTC разрабатывает каждый год 300 женских и более 100 мужских моделей. Модельный ряд подразделяется еще на множество цветовых вариантов. Таким образом, мы производим более 500 единиц каждой модели в различных цветовых гаммах. - Где и кем создается дизайн всех изделий коллекции? Сколько человек работает в дизайн-отделе компании? Где расположен этот отдел – в Швейцарии или в Китае? Привлекаете ли вы известных стилистов для разработки коллекции или планируете ли делать это в будущем? - Коллекция создается в Швейцарии. Наша дизайнерская команда, работающая над проектированием женской коллекции, состоит из 4 человек, над мужской – из 3 человек, не включая технологов. В состав команды входят известные дизайнеры. - Ваша продукция продается в основном в мультибрендах или монобрендах? Собирается ли компания и дальше развивать собственную сеть монобрендов? Если да, то не планируете ли вы дополнить ассортимент бренда другими позициями: аксессуарами, костюмно-плательной группой и т. д.? - В настоящее время наш товар в большинстве случаев продается в специализированных и, соответственно, более дорогих магазинах мультиформата. Конечно, будут и новые монопроекты, но расширение ассортимента продукции пока не входит в наши планы. В будущем будет больше торговых концептов и представления коллекции по принципу shop-in-shop, потому что правильная презентация товара – это самое важное в согласованной работе марки и торговли. Тем не менее мы выFTC-Cashmere

пускаем маленькую коллекцию для дома – Homewear, которая уже с декабря текущего года будет на складе.

Андреас Кнезович за работой

№20–21 декабрь 2010

- Представлена ли продукция бренда в России? Если у вас уже есть здесь опыт продаж, не могли бы вы им поделиться? Если нет, то какие планы у компании по освоению российского рынка и рынка Восточной Европы? - Да, наш товар уже продается в лучших магазинах России, и наши партнеры разделяют с нами философию бренда. Хорошие результаты продаж способствуют продвижению марки, хотя мы и здесь вместе с нашим партнером в странах СНГ, фирмой FOMges Олега Фаста, выстраиваем позиционирование FTC-Cashmere на рынке честно и осторожно. В течение следующих двух-трех лет мы планируем работать примерно с 50 избранными клиентами.

То, что привлекает покупателей в одежде Beate Heymann Streetcouture, – это ее неповторимость и индивидуальный дизайн, узнаваемый почерк дизайнера и души фирмы Беаты Хайманн. Благодаря особой любви к благородным и инновационным материалам, она создает одежду для требовательной и уверенной в себе женщины.

Что отличает ее от большинства «сиамских» марок? Буквальная любовь к деталям, выполняющим определенные функции: не только украсить женщину, но и создать некое искушение и поставить нужный акцент на сам наряд, а не на персону, создавая ей таким образом полный комфорт, свободу и легкость ощущений вне зависимости от комплекции.

Познакомиться с новой коллекцией ОСЕНЬ-ЗИМА 2011 Вы можете в Дюссельдорфе. Шоу-рум находится по адресу: Danziger Str. 111, Fashion House 2, M 203.

Заказ коллекции с 24.01.11 по 15.02.11

тел. +49 (2581) 789 48-82 факс +49 (2581) 789 48-90 e-mail: info@fomges.de www.fomges.de

Made in Germany немецкий бренд ULI SCHNEIDER Любой бренд лишь тогда является брендом, когда он становится синонимом для чего-то конкретного и определенного. С чем ассоциируется бренд ULI SCHNEIDER? В первую очередь с изяществом и безвременной актуальностью. В общем, бренд ULI SCHNEIDER можно характеризовать следующими словами: он благороден и самобытен, имеет свой узнаваемый стиль. Именно поэтому его постоянные покупательницы, отдающие предпочтение интеллектуальной моде, отвечают ему постоянством.

Познакомиться с новой коллекцией ОСЕНЬ-ЗИМА 2011 Вы можете в Дюссельдорфе. Шоу-рум находится по адресу: Cecilienallee 53. Заказ коллекции с 04.02.11 по 08.02.11

По всем вопросам обращаться: Агентство FOMges / ФОМгес Елена Фаст тел. +49 (2581) 789 48-82 факс +49 (2581) 789 48-90 e-mail: info@fomges.de www.fomges.de

Tr a d e

C a s h m e r e

Fa i r

Аббревиатура FTC служит не только украшением для легко узнаваемого логотипа, но и несет в себе глубокий смысл. Название фирмы может быть расшифровано как «честная торговля кашемиром» (Fair Trade Cashmere). Трикотаж от FTC-Cashmere не является сверхэлитарным, скорее эксклюзивным и доступным по цене. Любовь и особое внимание к деталям проходят красной нитью через всю коллекцию. Безупречный крой, несколько приталенные модели как бы обволакивают тело, и соприкосновение с кашемиром доставляет неописуемое удовольствие. В отличие от шелка, ласка которого прохладна и непродолжительна, мягкий шарм и пушистые объятия кашемира будут сопровождать Вас весь день!

Познакомиться с новой коллекцией ОСЕНЬ-ЗИМА 2011 Вы можете в Дюссельдорфе. Шоу-рум находится по адресу: Rather Str. 49c. Заказ коллекции с 24.01.11 по 04.03.11 По всем вопросам обращаться: Агентство FOMges / ФОМгес Елена Фаст тел. +49 (2581) 789 48-82 факс +49 (2581) 789 48-90 e-mail: info@fomges.de www.fomges.de На нашем портале размещена полная информация о фирме FTC-Cashmere, а также об истории происхождения кашемира и трикотажа: www.fomges.de

Cезон заказов ОСЕНЬ-ЗИМА 2011 Мы предлагаем Вам не просто коллекции или одежду. Мы предлагаем Вам причастность к традициям и успеху популярных европейских фирм! Мы предлагаем Вам «интеллигентные вещи», ориентированные на широкий круг клиентов, которых называют «индивидуалами», не столько формирующими новые тенденции, сколько выражающими свое «Я».

Авангардная женская комбиколлекция неожиданные и смелые смешения материалов, особенные методы кроя – в основе коллекции лежат любовь к деталям и эксклюзивная методика ручной работы Showroom Düsseldorf, Danziger Str. 111, Fashion House 2, шоу-рум M 203 cpd Signatures 06.02. - 08.02.2011, Superiors H13 Показ новой коллекции ОСЕНЬ-ЗИМА 2011 – 06.02.2011 в 13:00 часов на выставке cpd Signatures в Дюссельдорфе.

Женская комбиколлекция благородна и самобытна, имеет свой узнаваемый стиль, именно поэтому постоянные покупательницы, отдающие предпочтение интеллектуальной моде, отвечают ей постоянством Showroom Düsseldorf, Cecilienallee 53

F a i r

Tr a d e

C a s h m e r e

Кашемир: трикотажная женская и мужская коллекция синоним интернационального дизайна, высокого мастерства, любви к деталям и создания тенденций в трикотажной моде; ориентир на розничную торговлю в среднем и высоком сегментах для тех, кто любит и ценит качество! Showroom Düsseldorf, Rather Str. 49c

Полное описание коллекций - www.fomges.de С 24.01.2011 в Дюссельдорфе Агентство FOMges начинает принимать заказы и приглашает Вас к сотрудничеству.

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАТЬСЯ

Агентство FOMges/ФОМгес Елена Фаст тел. +49 (2581) 789 48-82 факс +49 (2581) 789 48-90 e-mail: info@fomges.de www.fomges.de

аналитика Текст / Роман Сидоров

Поле

Российский рынок, как непаханая целина с плодородной почвой, по оценкам экспертов входит в TOP-10 самых перспективных регионов для развития международного ритейла. Его муссированное освоение началось относительно недавно сразу по двум фронтам: значительно оживились отечественные компании, которым, казалось бы, все карты в руки а с другой стороны, активную экспансию развернули крупные зарубежные игроки. Причем у последних это получается явно лучше, и с каждым годом их робкие шаги по российской зыбкой terra incognita становятся все увереннее.

чудес

дательстве, они предпочли развиваться через дистрибьюторов, – рассказывает продюсер форума Fashion Retail Russia Ольга Запольская, компания BBCG. – С началом кризиса им пришлось пересмотреть свои стратегии развития. Кризис подчистил рынок, ушли неэффективные компании, освободились ниши и торговые площади – настал благоприятный момент для самостоятельного развития на российском рынке, ведь глобальные поставщики, в отличие от наших отечественных ритейлеров, имеют отлаженные бизнес-процессы, опыт открытия магазинов, не обременены непроданными остатками старых коллекций и долговыми обязательствами. Также у них в наличии были свободные средства и возможность быстро заполнить пустующие ниши, а в перспективе – маржа, которой не придется делиться с посредником, и контролируемый бизнес. Всеми этими преимуществами они с успехом воспользовались. Крупные международные игроки десятками открывают магазины в регионах России, за ними поспевают менее известные у нас бренды. Ставку делают как на самостоятельное развитие, так и на франчайзинг. Практически все крупные международные компании уже отметились в России: Mango, Inditex, adidas, H & M, C & A, GAP, недавно пришла компания UNIQLO и многие другие. Какую долю рынка отвоюет каждая? Это зависит от степе-

ТЦ «МЕГА-Москва»

емпы, с которыми «интервенты» осваивают российские рыночные просторы, порой поражают, причем их интересуют не только городамиллионники типа Новосибирска или Екатеринбурга, но и более скромные полисы. Exempli gratia, специалисты испанского ритейлера Mango в поисках мест для открытия новых монобрендов исколесили Россию вдоль и поперек, от Калининграда до Дальнего Востока. Львиная доля новых магазинов – 65% – приходится именно на регионы, а всего на территории страны на 2010 год работает 65 магазинов, плюс компания не скрывает своих планов по дальнейшему укреплению позиций и называет северные земли типа Сургута и Нового Уренгоя перспективными для открытия следующих монобрендов. Не меньший размах приобрел и бизнес компании Benetton, магазины которой присутствуют в 64 городах нашей страны от Абакана до Южно-Сахалинска. Впрочем, довольно агрессивно ведут себя и «новички» – те, кто совсем недавно пришел в Россию. Например, американский бренд Creative Recreation с 2008 года успел появиться в 14 городах и продолжает экстенсивный рост. Можно привести множество подобных примеров, чтобы продемонстрировать небывалую заинтересованность иностранных ритейлеров самого разного масштаба в российском рынке, который, по сравнению с Европой, прирастает за-

Creative Recreation

видными темпами. Кризисный период 2008–2009 годов только подлил масла в огонь: пока отечественные компании всех мастей и рангов несли убытки, а в регионах банкротились один за другим незадачливые ИП, их места тут же занимали глобальные бренды масс-маркета.

Львиная доля

«До кризиса на протяжении последних восьми лет российский рынок демонстрировал достаточно высокий темп прироста розничных продаж – около 21% – и… постепенное снижение темпов роста с 40% до 22%. В этот период многие международные компании вышли на наш рынок. Не зная российского менталитета, не умея лавировать в российском законо-

Интерьер ТЦ МЕГА, г. Омск

№20–21 декабрь 2010

аналитика ни агрессивности наступления на рынок и от эффективности коммуникаций с аудиторией». Более осторожные компании предпочитают выходить на российский рынок совместно с теми, кто лучше ориентируется в отечественных реалиях – ключевым партнером для многих зарубежных ритейлеров можно считать сеть МЕГА, которая проводит в регионы солидный пул брендов одежды класса mass-market. «В настоящее время в 9 крупнейших регионах России работают 12 торговых центров МЕГА, еще два – в Самаре и Уфе – готовятся к открытию. Запуск новых проектов в ближайшее время не планируется, но мы продолжим инвестировать в развитие уже существующих центров, чтобы укрепить их позиции на рынке, – комментирует PR-менеджер сети торговых центров «МЕГА-Россия» Ирина Йоханссон. – Наша концепция подразумевает пул арендаторов, в состав которого входят крупнейшие международные и российские бренды, такие как марки группы Inditex, а также New Yorker, Ann Christine, Marks & Spencer, Accessorize и российские ритейлеры. В среднем около 70% арендаторов работают с нами во всех торговых центрах МЕГА. Пул наших партнеров с течением времени меняется в каждом регионе присутствия, и это – естественный процесс: концепция торгового центра адаптируется под покупателя, проходит своеобразную проверку временем. Например, за последний год у нас появились компании

Review, McNeal, Berliner, Parfois, Six, Bench. В сентябре в «МЕГА-Химки» состоялось открытие магазина американского ритейлера Converse, это был первый монобренд за пределами США. Немецкая марка New Yorker, которая уже присутствует в большинстве наших торговых центров, планирует открытие 3 новых магазинов. В скором времени в «МЕГА-Химки» появится первый российский магазин детской одежды Petit Patapon, а также первый монобренд American Eagle. Также мы ожидаем открытия магазинов польской сети Apart и скандинавского бренда Pandora».

Модельные виды

Оживлению на товарных рынках способствовал и предшествовал период массового строительства торговых площадей, который в большинстве регионов продолжается и сегодня. В крупных городах, имеющих первостепенное значение для ритейла, возведение новых площадей началось еще в конце 90-х – начале 2000-х годов. Например, с 1999 по 2010 годы в Екатеринбурге было введено в эксплуатацию 859,65 тыс. м2 торговых площадей, в Новосибирске – 398,44 тыс. м2 плюс ведется строительство еще нескольких ТРЦ суммарной площадью 732,77 тыс. м2. В городах «второй волны» освоения ритейлерами масштабные стройки развернулись несколько позже: в 2003–2009 годах этот тренд в той или иной степени был характерен для подавляющего количества российских городов от Архангельска до Дальнего Востока. До середины 2008 года возводимые площади пытались осваивать преимущественно местные бизнесмены и локальные компании, однако начавшаяся рецессия и экономическая паника внесли коррективы в этот процесс. В целом же по стране от региона к региону можно наблюдать разные степени проработанности рынков готовой одежды классов mass-market, masstige и premium, что в большей степени обусловлено уровнем

социально-экономического развития конкретного региона. «Потребительская активность в 2008– 2010 годах значительно снизилась. Естественно, это повлекло за собой остатки от заказов, а значит, уменьшилась закупка, – говорит Наталья Кузнецова, владелица трех магазинов брендовой одежды в Нижнем Новгороде. – Такая ситуация негативно отразилась на бизнесе и одновременно вынуждала постоянно анализировать спрос и предложение в моем городе. На сегодняшний день городской рынок модных товаров я склонна считать развивающимся, наиболее перспективная ниша – это молодежная одежда. Даже сейчас здесь очень мало серьезных компаний, которые работают напрямую с европейскими брендами; те же, что есть, предпочитают сотрудничать с премиальными итальянскими марками; среди сегмента middle up преобладают немецкие бренды, такие как Apriori, Gardeur, Betty Barclay, Strenesse и другие». «В период 2008–2010 годов для стабильной работы нам пришлось привлекать более доступные марки одежды, тщательнее изучать покупательский спрос и увеличивать рекламные бюджеты, – дополняет Екатерина Милашенко из компании «Мария Корзун», которая на рынке Перми работает 17 лет и в своем брендбуке держит более 15 марок. – В целом наш рынок трудно назвать развивающимся – он до сих пор остается неразвитым. Налицо дефицит качественной мужской и женской брендовой одежды, существует сильный кадровый голод. Тем не менее я наблюдаю ориентацию местных предпринимателей на сотрудничество с европейскими компаниями». «На региональном рынке мы существуем с 1996 года. Сегодня у нас три монобрендовых магазина и три мультибренда, – говорит Роза Бедретдинова, компания «Роста», Казань. – Местный рынок можно считать практически зрелым в области масс-маркета: здесь, помимо множества местных компаний, работают марки Strenesse

Betty Barclay

Нижний Новгород Betty Barclay

№20–21 декабрь 2010

Strenesse

аналитика Бутик Maria Korzun

Marc Aurel

Zara, Mexx, British House, в скором времени появятся H & M и Marks & Spencer. На мой взгляд, наибольший потенциал для роста остается в сфере премиальных и люксовых марок. Основная масса предпринимателей ориентирована на сотрудничество с зарубежными компаниями, так как на отечественном рынке пока еще недостаточно производителей современной модной одежды». Описанные ситуации на рынках Нижнего Новгорода, Перми и Казани можно смело считать моделями общего состояния отечественного рынка готовой одежды класса масс-маркет, когда подавляющее большинство местных игроков не в состоянии освоить свои пространства и вынуждены уступать в конкурентной борьбе с приходящими ритейлерами. Исключением из этого негативного тренда можно считать разве что компании «Высшая лига» и Ralf Ringer.

In Summa

Таким образом, сложно надеяться на то, что региональные компании и предприниматели смогут в ближайшем будущем отхватить лакомый кусок пирога от российского рынка одежды, и львиная его доля достанется зарубежным брендамкосмополитам, конкуренция между которыми будет только нарастать на радость потребителям.

Магазин BRAX

Пермь

Steffen Schraut

«Очевидно, что в следующие пять лет российский рынок будет консолидироваться. Это приведет к ужесточению борьбы за покупателя, – прогнозирует Ольга Запольская. – Способы завоевания лояльности аудитории сегодня тоже разнообразны. Наиболее эффективными в арсенале ритейлеров станут интернеттехнологии: виртуальные сервисы, приложения, магазины и прочее. Социальные сети – еще малоизученный, но очень эффективный инструмент, осваивать который ритейлеры еще только начали.

Как положительное последствие кризиса необходимо отметить и переход от «мегастоимости» к «мегаидеям». В последние годы производители расслабились и играли только на цене, на имени, а как таковых интересных коммерческих коллекций не представляли. Сейчас ситуация изменилась, и эта тенденция сохранится. Также следует ожидать развития нового для нашего рынка эконаправления, популярного в мире, но пока не набравшего свою силу в России: одежда из экологичных тканей, упаковка из безопасных материалов, энергосберегающее производство и так далее».

Казань

ZARA

Mexx

№20–21 декабрь 2010

аналитика

Происшествие Некоторые имена и названия обрастают мифами и легендами. Нэшвилл, например, стал знаком, паролем для фанатов кантримузыки, Боннвилль – для болельщиков велогонок. Поклонники денима всегда живо интересуются жизнью виртуального Блювилля – столицы джинсовой моды. За минувший год в нем произошло немало событий.

Текст / Владимир Гридин, редактор отдела моды журнала Shopping Guide

в Блювилле

ервыми изменения в атмосфере зафиксировали зарубежные эксперты. С одной стороны, они рапортуют об оживлении интереса байеров в продукции джинсового сектора. Такой рост оправдан общей посткризисной сменой покупательских приоритетов. Большинство потребителей в 2008–2009 годах во главу угла ставило фактор цены, а не качества или дизайна. В России ритейл еще до начала рецессии столкнулся с совершенно новым для себя кризисом доходности, спровоцированным чрезмерно завышенными расходами, а также перенасыщением рынка. Некомпетентные прогнозы на весну 2009 года о второй волне кризиса и дальнейшей девальвации рубля осенью 2009-го лишь усугубили кризисную ситуацию. Вместо потребления как покупатели, так и продавцы лишь экономили. Согласно данным Росстата, по итогам 2009 года оборот розничной торговли имел негативное сальдо и сократился на дельту до 5,5% в сопоставимых ценах в рублях к 2008 году. Однако уже в первом полугодии 2010 года торговля заметно оживилась. При оптимистичном сценарии роста экономики рост рынка одежды может составить от 3 до 4%. Оборот розничной торговли за первые шесть месяцев года близок к докризисному периоду: темп составил 103,4% (в июне – 1331,3 млрд руб.). В глазах покупателя вновь стал заметен огонек шопоголизма. Выставка Denim by Première Vision летом этого года едва устояла под наплывом байеров. Италия заняла второе место после Франции, за ней следуют Великобритания, Турция и Германия. На 29% больше закупщиков приехало из Нидерландов и на 97% – из Бельгии. На 73,5% (что бы это ни значило) больше приехало шведских байеров, словно решивших еще раз подтвердить важность Северной Европы в галактике денима. Итальянские выставки кэжуальной одежды, в том числе и джинсов, отмечают значительный, до 45%, рост интереса российских закупщиков к представленным у них экспонентам. Российский рынок по-прежнему

PEPE Jeans, FW 2010/11

привлекателен для джинсовых марок, иначе пункт «Как успешно экспортировать джинсовые бренды в Индию и Россию? Секреты лучших импортеров» не стоял бы в повестке намеченной на 18 января 2011 года берлинской конференции The Denim Day. «Для нас 2010 год cтал годом основания компании и вывода на рынок нового бренда молодежной одежды Rich & Royal, – рассказывает генеральный директор шоу-рума Solnce Екатерина Елисеева. – Старт смело можно назвать успешным, бренд сразу завоевал симпатии как потребителей, так и профессионалов fashion-индустрии. Мы положили начало работе компании, которая в следующие

№20–21 декабрь 2010

три года привлечет на рынок не менее 3 новых брендов. Бренд Rich & Royal, который представляет наш шоу-рум, находится в среднем ценовом сегменте. Спрос в этом сегменте явно переживает оживление. Возрастает также интерес к новым молодежным брендам, которых все-таки пока не хватает на российском рынке. В первый год работы наша стратегия была направлена на завоевание рынка с помощью рекламы и посредством предоставления высокопрофессионального клиентского сервиса. Мы прилагаем максимум усилий, чтобы клиент получал полную информацию о бренде, о товаре, о качестве, о сроках поступления коллекции в магазин. Безусловно, это влия-

аналитика

Алексей Смирнов, «Джинсовая Симфония»

Алан Беар, Legzskin

ет на успешность нашей компании, на готовность клиентов к долгосрочному сотрудничеству. Мы сознательно пошли на превышение среднестатистических рыночных затрат на маркетинг и рекламу, то есть мы сначала вкладывали в узнаваемость бренда, за счет чего привлекали и байеров. Но наши планы по оборотам и маржинальной прибыли вполне оправдались». Итальянская компания и шоу-рум Sari Spazio, офицальный дистрибьютер джинсовых марок Replay и Guru на территории Восточной Европы, включая все бывшие республики СССР, с прошлого сезона начала работать на российском рынке. По словам ее главы Джулио ди Сабато, «так как компания очень амбициозна, можно с уверенностью сказать, что в за пару лет Replay может стать одним из самых популярных джинсовых брендов в России. Создается и маркетинговая программа для русских клиентов». Сегодня уже открыто 19 магазинов бренда по России, где представлена как базовая линия Replay, так и более дорогие We are Replay и Maestro. «Мы обычно советуем клиентам попробовать все линии в продаже и понять, что лучше подходит для их конкретных покупателей». С этого сезона сменилась и команда дизайнеров бренда, так что новая коллекция зима 2010-2011 более разнообразна, в ней есть много интересных тем, женская линия более романтична и женственна, мужская отличается широким выбором как джинсов, так и двухсторонних пуховиков. По мнению синьора ди Сабато, вторая джинсовая марка шоу-рума, Guru, любимая в Европе за насмешливый street дизайн, также обладает огромным потенциалом на российском рынке. Магазины джинсовой одежды растут как грибы: покупатели хотят выглядеть стильно и не тратить при этом много денег. Управляющий директор F5 Владимир Гончаренко сообщает: «После двухгодичного перерыва мы снова сильно заявили о себе на московских выставочных площадках CPM и Buy Brand, что дало результат уже в течение ближайших трех месяцев: открылось несколько франчайзинговых магазинов F5, в том числе в Московском

Владимир Гончаренко, F5

Екатерина Елисеева, шоу-рум Solnce

регионе. Кроме того, собственная розничная сеть выросла в три раза – для нас это крайне важно, и этого курса мы намерены придерживаться в 2011 году, планируя увеличить сеть собственной розницы и франчайзинга минимум в два раза». Компания Mustang сообщает об успешном росте по всему миру. В 2009 году немецкая компания увеличила свои прибыли со €100 до 108 миллионов. Первый квартал текущего года был также позитивным. Компания, в которой работает около 500 человек, рапортует о росте продаж в 4,6% выше запланированного. В Германии она сейчас управляет 49 собственными магазинами и имеет 10 франчайзи. Летом в Дюссельдорфе марка открыла головной шоу-рум площадью 460 м2 и шоу-рум в Мюнхене (250 м2). За пределами страны Mustang сосредоточен на развитии бизнеса в Китае, Индии и России. Ровно год прошел с тех пор, как компания дебютировала на индийском рынке и сейчас представлена в 12 магазинах формата shop-in-shop в Нью-Дели, Бангалоре, Мумбаи, Калькутте и Амритсаре. В России марке принадлежит уже пять монобрендов. В Польше их три, а в столице Венгрии Будапеште только что открылся первый. Шестой концептуальный магазин WRANGLER LEE открылся в Москве в ноябре. Джинсовый бутик площадью в 160 м2 расположился на втором этаже в торговой галерее ТРЦ «Гагаринский». В основу оформления интерьера магазина легла пиксельная концепция. Медные конструкции, состоящие из квадратных фигур, визуально увеличивают пространство и делают его необычным. Компания Jeans Symphony подводит итоги года в приподнятом настроении. «Этот год был довольно успешным для нашей компании, – говорит коммерческий директор «Джинсовой Симфонии» Алексей Смирнов. – Знаковым событием для нас стало заключение эксклюзивного франчайзингового договора с компанией Beeline Group, согласно которому мы приступили к развитию сети модных аксессуаров SIX на территории России. В ноябре мы открыли первый магазин

в ТЦ «МЕГА-Химки» и уже очень довольны результатами продаж. Популярность бренда характеризуется наличием более чем 185 собственных магазинов и 1 700 торговых точек по всей Европе. Важным событием в развитии компании в 2010 году стало активное расширение сети mini-мультибрендов JS Selected и магазинов французской моды для мужчин Celio. С этого года мы ввели в ассортимент нашего шоу-рума направление детской одежды и предоставляем оптовым покупателям возможность работы с брендами Pepe Jeans Kids, Ben Sherman Kids, Scotch Shrunk, Scotch R’belle. Наша компания всегда стремилась предложить покупателю только самые статусные бренды в нашем сегменте, чем наработала довольно большую аудиторию поклонников. Сегодня в наши магазины приходят именно за тем или иным брендом, который мы вывели на россий-

Replay, FW 2010/11

№20–21 декабрь 2010

аналитика Legzskin

Vision отмечают, что погодные катаклизмы нескольких сезонов, загрязнение воды и уменьшение ее запасов, а также общая тенденция к сокращению площади выращивания хлопка и замене его пищевыми культурами ведут к возможному падению объемов выработки сырья. Спекуляции на этом уже привели к тому, что цены на хлопок-сырец выросли в два раза за минувший год. Ситуация с ростом цен на сырье ведет к нестабильности и неуверенности у участников рынка. Вместе с ростом цен на сырье поднялись и цены на волокна и готовый деним, в некоторых случаях до 20%. Производители тканей уверены, что все определится в ближайшие полгода. Эксперты считают, что производители джинсовой моды постараются сократить цены за счет упрощения моделей, использования более простых обработок ткани, уменьшения количества деталей, одним словом, минимизации дизайна. Это может повлечь за собой убытки у производителей аксессуаров и фурнитуры, моющих лабораторий и других сервисов, вовлеченных в сектор. Наиболее оптимистичные Wrangler, SS 2011

ский рынок несколько лет назад и смогли привить искреннюю любовь к стилю и качеству его моделей. Таким образом, мы не делаем значительных изменений в ассортименте, однако, двигаясь всегда вперед, тщательно отбираем новые бренды, которые добавляем в ассортимент. В этом году в нашем флагманском магазине JS Casual в ТЦ «МЕГА Белая Дача» мы открыли корнер известного бренда Hilfiger Denim. Он отлично вписывается в нашу концепцию и предлагает действительно модные модели одежды в стиле нашей аудитории. С нового весенне-летнего сезона 2011 года мы также дополним наш ассортимент брендом Polo Jeans Ralph Lauren и порадуем своих поклонников еще одним крупным игроком, об имени которого пока умолчим… Можем сказать лишь одно: это станет очень громким событием!» Судя по этим сообщениям, джинсовый сектор развивается гораздо более динамично, чем остальной ритейл, однако наметившийся было рост в ближайшее время поджидают неожиданные препятствия. Посетители Denim by Premiere

№20–21 декабрь 2010

аналитики считают, что ситуация может нормализоваться к 2012 году, если климатические потрясения прекратятся. В ближайшие два года эксперты видят выход из ситуации в развитии ассортиментной политики и создании особых маркетинговых коммуникаций. Владимир Гончаренко рассказывает, что компания F5 «пытается внедрить несколько новых для марки ассортиментных групп (в частности, аксессуары, нижнее белье, обувь), но это процесс, требующий времени. Пока происходящие изменения трудно назвать серьезными. Новым и действительно интересным можно назвать создание победителями проекта F5 Jeansmaster, известными российскими дизайнерами Надей Нуриевой и Иваном Айплатовым, капсульных коллекций для нашего бренда». В Jeans Symphony к ассортименту подходят детализированно и комплексно. Формат магазинов JS Selected подразумевает под собой презентацию самых модных моделей из коллекций не более 4–5 всемирно известных брендов. Открывая новый магазин в том или ином регионе, компания проводит многочисленные исследования, изучая вкусовые предпочтения аудитории, и после этого определяет круг брендов и коллекций именно для этой точки продаж. Таким образом, аудитории предлагается тот товар, который она хочет купить. Эта система дает прекрасный результат: у компании возникает возможность открывать больше магазинов JS Selected самостоятельно и через франчайзинг. В области маркетинговых коммуникаций стоит отметить успехи легендарного джинсового бренда Wrangler. Марка только что получила две престижные премии: золото за рекламную компанию RED в номинации «Лучшая печатная реклама» на фестивале London International Awards (LIA) и серебро за самый оригинальный и инновационный дизайн веб-сайта премиальной линии Wrangler Blue Bell (www. bluebelljeans.com) на конкурсе Global Fashion Awards в Нью-Йорке. «Героями» рекламной истории RED, продолжившей концепцию WE ARE ANIMALS, стали молодые люди, запечатленные в красной воде или в клубах красной пыли в момент неистовой страсти, агрессии, сексуального напряжения. Доминирующим цветом кампании стал красный как символ страсти, любви, огня, силы и свободы. На сайте использован инновационный способ демонстрации одежды: посетитель с помощью курсора может управлять моделью, в частности, схватить, толкнуть в любом направлении или даже раздеть. В роли модели на сайте Blue Bell выступил Тони Ворд, известный дизайнер, фотограф, модель, художник, а также экс-бойфренд певицы Мадонны. Решая задачу увеличения продаж часть компаний следует нестандартным схемам, выбирая запуск новых брендов или создание продуктов с уникальны-

аналитика

Rich & Royal, FW 2010/11

бютантов французская марка Legzskin, только что появившаяся в России. Создатель марки Алан Беар обладает 40-летним опытом работы в текстильной промышленности. Последние два из них посвящены Legzskin, а точнее, разработке необычного bi-stretch денима. Благодаря изменению технологии ткачества, Беару удалось создать джинсовое полотно (95% хлопка, 5% эластана), которое тянется не только в ширину, но и в длину (европейский и международный патенты получены в 2008 и 2009 годах, соответственно). В первой коллекции Legzskin всего одна модель – джинсовые леггинсы в трех размерах (S, M, L), но число обработок денима, цветов, декоративных аппликаций и вышивок зашкаливает. «Это поставило перед нами непростую задачу, – говорит Алан Беар. – Нужно было учитывать особенности каждой модели при расчете усадки при обработке ткани. Пришлось разрабатывать разные лекала для одной модели в зависимости от обработки». Усилия стоили того: стреггинсы, как их называет создатель марки, безупречно сидят на женщинах с самыми разными фигурами. На стреггинсах Legzskin нет накладных кар-

№20–21 декабрь 2010

Levi's Curve ID, FW 2010/11

Надежда Нуриева для F5 Jeansmaster

ми качествами. Так, турецкая марка Isko объявила о начале сотрудничества с Marithé & François Girbaud. Французский дуэт создал для Isko капсулу из шести предметов из Recall™ стрейч-денима, состаренного лазером без использования воды (очень в духе идеологии ecofriendly). Isko и дальше намерена сосредоточиться на коллаборациях с известными джинсовыми марками, предлагая новые технологии, инновации и креативные решения. Levi’s этой осенью запустил в продажу линейку женских джинсов с новой посадкой – Curve ID. В целях улучшения силуэта компания привлекла к исследованиям по всему миру более 60000 женщин и выявила три типа телосложения. Эти измерения и легли в основу новой линии марки. Slight Curve, например, подчеркивает талию и визуализирует объем, тогда как Demi и Bold Curve предназначены для его сглаживания. В компании считают, что новые джинсы созданы так, чтобы выявить естественность, плавность и романтизм форм женского тела, подчеркнуть его соблазнительность, а не размер. Джинсовую линию в коллекции весналето 2011 впервые представит adidas Originals. Пока она состоит из двух мужских моделей (свободные джинсы и силуэта «морковка») и двух женских (скинни и прямые). При розничной цене от €80 до 150 они примечательны ярко-синими отворотами, которые, по словам представителей компании, не оставляют характерных следов на белых сникерсах. adidas отнюдь не одинок в своих претензиях на заманчивый кусок джинсового пирога. Abercrombie & Fitch, Acné, Armani Exchange, Burberry, Célio, Citizens of Humanity, CK Jeanswear, Diesel, G-Star, H & M, Ikks, Levi Strauss, Marithé & François Girbaud, Pepe Jeans, Polo Ralph Lauren, Top Shop, Wrangler, Zara – джинсовых брендов сотни, а то и тысячи, и каждый год появляются все новые, предлагающие покупателям что-то новое, необычное, интересное. Среди таких де-

манов (это стабилизирует ткань), все швы обработаны эластичной нитью, все подчинено идее аэродинамичного облегания. «Мы начали продажи в Европе и только за 2 недели продали 6500 стреггинсов по цене около €50. В России цена останется практически такой же, от 2500 до 3400 рублей в розницу. У нас большие планы: мы намерены открыть монобренд, а то и два в Москве и продать в первый год как минимум 150000 стреггинсов. У вас ведь такие гламурные женщины, их красоту нельзя скрывать!» Все указывает на то, что деним сохраняет свои позиции и на международном, и на российском рынках, однако развитие ситуации однозначно указывает на поворот в сторону инноваций и креативности. Прогнозируя будущее, обитатели Блювилля единодушны: джинсовый рынок в следующем году, безусловно, будет только расти. Это обусловлено в том числе и спецификой товара: джинсы одновременно являются и массовым продуктом, востребованным большинством населения, и премиальным средством самовыражения. Будущий год обещает стать точкой прорыва для многих брендов «среднего эшелона» – связать это можно и с конъюнктурой российского внутреннего рынка в целом, и с нарастающей активностью регионов в развитии партнерских отношений с торговыми сетями.

интервью

Будущее за

Текст / Марина Черемных

digital

marketing Бренд Wrangler входит в группу компаний VF Europe наряду с такими марками, как Lee, Maverick и Hero by Wrangler, Eastpak, Kipling, Napapijri. Сегодня в секторе джинсовой моды произошли очевидные изменения. Тенденции задают Chanel и Karl Lagerfeld, Christopher Kane и Maison Martin Margiela, Diesel и Gap. Модели skinny, boyfriend-jeans, разорванные джинсы и джинсы с заплатками – потребителю предоставлены идеальные условия: модель, посадка, качество, цена. Как поддерживать бизнес джинсового бренда с классической американской историей (дата основания Wrangler – 1904 год, Северная Каролина, США), рассказывает Дитер Якобфойерборн, президент компании Wrangler в Европе.

Дитер Якобфойерборн

-Г

осподин Якобфойерборн, можно ли сказать, что чисто джинсовые бренды Lee, Levi’s, Chevignon, Replay – ваши прямые конкуренты? Или рынок изменился? - Сегодня эти имена, безусловно, развиваются в одном секторе с Wrangler. Но, помимо них, в последние два-три года появлялись новые дизайнерские бренды и компании сегмента масс-маркет стали открывать деним-линии. Поэтому часть индустрии, в которой мы работаем, значительно расширилась. - А как сегодня развивается бренд на российском рынке? - Мы вышли на российский рынок 6–7 лет назад. И, надо сказать, не прогадали. Джинсовая мода здесь востребована. Пока марка представлена в мультибрендах. Но, конечно, для ее правильного восприятия нужны фирменные магазины – с оригинальным мерчендайзингом, с хорошим сервисом. Нам интересны рынки Польши, Дании и России. Сотрудничество на базе франчайзинга в 2011 году, пожалуй, лучший вариант для этих стран.

можем постоянно удерживать цены в «замороженном» состоянии. Два года назад экономическая ситуация пошатнулась: хлопок резко подорожал, соответственно, объем производства снизился – мы повысили цены на опт и розницу. Сегодня цены снова опустились и держатся в доступных рамках. - Вы постоянно принимаете участие в выставке Bread & Butter Berlin. В прошлый раз вами были отмечены интересные джинсовые марки? - Я вас разочарую: в течение трех дней я не покидал стенда (смеется). А что, правда – лучший ответ! Презентация коллекции Wrangler SS 2011 «Worn Across America»

- Скажите, финансовый кризис как-то повлиял на продажи? - В конце ноября мы подвели итоги и остались более чем довольны. Но мы не

№20–21 декабрь 2010

- Вот это настоящая работа! А как в целом происходит анализ рынка, выявление тенденций? - Исследования ведутся постоянно. Если бы мы этого не делали, банкротство наступило бы через два года. Поэтому в каждой стране у нас есть дизайнеры, которые наблюдают моду вживую – на улицах. - Скажите, а насколько вообще важна командная работа внутри бренда? - Это один из принципиальных моментов. Мы устраиваем тренинги для персонала. Но люди постоянно уходят, так как в ма-

интервью газинах работает молодежь. Такова мировая тенденция, здесь людей не удержишь… - Джинсы пользуются успехом у любого покупателя: у детей, взрослых, молодежи и у старшей возрастной категории. Кто наиболее важен для вас? - Wrangler – это изначально мужской бренд. Таким он остается и сегодня. Я хочу отметить интересную деталь: мужчина в возрасте 50 лет одевается гораздо стильнее 25-летнего молодого человека. Его вкус стабилен, а внешний вид продуман. Поэтому среди нашей аудитории много людей старшего поколения.

- Рекламная кампания We are animals стала обладателем серебряного приза на конкурсе «Каннские львы». Что нового ждать от Wrangler в сфере интерактивных интеграций? - Мы кое-что готовим. Социальные медиа – отличная платформа. Может быть, что-то связанное с Сибирью? Посмотрим (улыбается). Рекламная кампания Wrangler SS 2011 «Worn Across America»

- А в женской коллекции какие модели наиболее популярны? - Конечно, skinny-jeans – уже не первый сезон. Не так давно мы расширили линейку за счет аксессуаров. Сейчас тестируем в Европе линию обуви. Она появится в России, когда на руках будет официальная лицензия. - Что для вас, как президента компании, наиболее эффективно в смысле продвижения бренда? - Новые технологии в производстве должны быть поддержаны эффективным пиаром: в этом паритете заложен успех компании. Наш головной офис находится в Брюсселе. Оттуда же исходит контроль за развитием бренда во всем мире. Но, надо сказать, что маркетинговые инновации лучше всего развиты в США. Один из самых быстроразвивающихся каналов – digital marketing (связь с покупателем посредством Интернета: сайта, видео-роликов, блогов, кросс-промо) – лидирует в Швеции. Большая же часть рекламы с привлечением звезд сосредоточена в Лондоне.

Коллекция Wrangler SS 2011

№20–21 декабрь 2010

новости маркетинга

Люди и цифры

слияния и поглощения | котировки акций | инвестиции | финансовые отчеты

Греко-римская борьба

Модель Элиза Седнауи в роли богини растительного мира Флоры

30 ноября в московском отеле The RitzCarlton состоялась презентация очередного календаря производителя автомобильных шин Pirelli. Фотографом выступил Карл Лагерфельд, который лично приехал в Россию вместе с моделями, позировавшими во время съемок. Фотосессия проходила в парижской студии г-на Лагерфельда, а темой календаря стала «Мифология» - легенды и мифы Древней Греции и Рима. Эстетика обнаженного тела, по мнению фотографа, раскрывает вечные понятия юности и красоты. В календаре Pirelli представлено 36 черно-белых кадров, где обыграны 24 персонажа: боги, герои и мифические существа. «Я обожаю богинь, ибо они были первыми по-настоящему раскрепощенными женщинами, которые не отказывали себе ни в чем. Все богини и музы были феминистками!» – прокомментировал Карл Лагерфельд.

Фактический оптимизм

Швейцарский холдинг Richemont, управляющий множеством часовых и ювелирных luxury-брендов, представил финансовые показатели первого полугодия, закончившегося для компании 30 сентября 2010 года. «Плюсы» по всем параметрам в очередной раз доказывают, что экономические проблемы в мире завершаются: цифры вышли на докризисный уровень. Это касается не только продаж (+37%, €3259 млн), но и чистой прибыли (+44%, €2113 млн), операционной прибыли (+95%, €760 млн) и чистого потока денежных средств (+€980 млн, €1882 млн). Больше всего продажи выросли на территории Азии и тихоокеанского побережья (+50%) и в Америке (+51%), в Европе и Японии увеличение составило +27% и +23% соответственно.

Bvlgari

Хорошее лето 2010

Обнародованы финансовые результаты деятельности третьего квартала 2010 года компании Bvlgari. Рост прибылей составил невероятные 137,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: €16,6 млн против €7 млн. Валовый доход увеличился на 14,9% до €267,9 млн по сравнению с прошлогодними €233,2 млн. Продажи ювелирных изделий, составляющие 44,5% оборота бренда, выросли на 24,2%, категория часов, наоборот, продемонстрировала снижение на 1,8%. «Эти цифры – результат наших гигантских усилий и оптимизации расходов, которые привели к блестящим показателям», – прокомментировал генеральный директор компании Франческо Трапани.

IWC Portuguese Perpetual Calendar

Дизайнерский бренд Deffinesse меняет структуру деятельности и формат представления коллекций. В ближайшее время запланирован запуск монобрендовых бутиков в крупных торговых центрах Москвы, также Ольга Деффи собирается представлять подиумную коллекцию под маркой Olga Deffi для продажи в магазинах – ранее она была доступна только VIP-клиентам. Конечной целью компании заявлено «выстраивание брендовой пирамиды», где зонтичный бренд будет представлять не только одежду, но и белье, аксессуары, предметы интерьера, спортивные товары и другое.

Московский офис компании NAI Becar объявил имя нового ведущего специалиста департамента торговой недвижимости. Им стал Илья Красильников. В его задачи входит представление интересов международных брендов на территории России, их консультация и развитие. В рамках рабочих проектов г-н Красильников будет заниматься поиском помещений под магазин, оценкой рисков, согласованием оптимальных для марок условий как в плане коммерческих затрат, так и должного представления брендов, сопровождением договоров и организационной работой по открытию бутиков.

№20–21 декабрь 2010

Начиная с осенне-зимнего сезона 2010/11, department store Bergdorf Goodman применяет новую стратегию коммуникации с покупателями. Самое важное ее направление – это взаимодействие с использованием как можно большего количества каналов: это и наружная реклама, и индивидуальные рассылки по электронной почте, и подписка, и онлайн-предложения, и мобильные приложения, и SMS-рассылка, и многое другое. «С появлением новых технологий старые, испытанные средства не могут приносить былой эффективности: сейчас становится все сложнее добиться клиентской лояльности и необходим комплексный подход», – говорится в официальном релизе универмага.

Джинсовый премиумбренд Seven for All Mankind отмечает десятилетнюю годовщину с момента основания, подготовив в честь этой даты несколько спецпроектов. В конце декабря во все монобрендовые бутики марки поступит лимитированная капсульная коллекция джинсов, выполненных в классическом стиле: пять женских и пять мужских моделей будут стоить от $255 до $750 за пару. Помимо этого, вскоре в продаже появится 264-страничный альбом под названием The Seven Senses, где опубликована история марки, знаковые фотографии, рекламные материалы и другая информация.

новости маркетинга Победитель в номинации «Цифровые инновации» Wrangler

В одном направлении

Бренды Ralf Ringer и Donatto запустили масштабную маркетинговую программу Suit Up, по итогам которой увеличение продаж обеих марок должно достигнуть 10–15%. Она основана на принципе кросс-промоушена: при покупке обуви в магазинах Ralf Ringer клиенты получают 10% скидки на продукцию Donatto и наоборот. PR-поддержка включает продвижение с помощью СМИ, рекламные материалы с участием игроков футбольного клуба «Сатурн», а также визуальный мерчендайзинг: совместными усилиями команд стилистов были разработаны total-луки, опубликованные в фирменном журнале Donatto. Сотрудничество предполагает не только деятельность в b2c-сфере: по словам коммерческого директора Donatto Анатолия Кима, «мы создали программу лояльности для франчайзеров, которая предполагает наличие существенных скидок и льготных условий в случае нового открытия партнерского магазина той или иной сети».

Same vector

Ralf Ringer and Donatto brands have launched a Suit Up marketing program, which should deliver a 10–15% sales increase for both brands. It is cross promotion based: customers of Ralf Ringer will receive a 10% discount on Donatto items and vice versa. PR support comprises of media support, with advertising material featuring Saturn FC players, and also some visual merchandising: both brands’ stylists joint effort have produced total-looks, published in the Donatto magazine. Cooperation is not to be limited to b2c: Donatto Commercial Director Anatoliy Kim had said: «We have created a loyalty program for franchisees, which will offer considerable discounts and benefits when opening a new partnership outlet of either brand.» Интерьер бутика Donatto

Холдинг Silvano Fashion Group, производящий белье под брендами Milavitsa и Lauma, представил финансовые итоги девяти месяцев 2010 года. Продажи выросли на 22,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (€72,43 млн), в России продажи увеличились на 24%. Более половины (56,9%) всех продаж компании, что составляет €41,18 млн, приходится именно на территорию РФ. Руководство компании ожидает, что общий прирост продаж в России, Белоруссии, Украине и странах Балтии по итогам года будет равняться 20–22%.

Концепт-стор Cara & Co реализует проект «Шопинг в Cara & Co. Рекомендации экспертов», направленный на стимулирование продаж и увеличение лояльности клиентов. Начиная с 17 ноября известные стилисты и редакторы моды создают луки из коллекций брендов, представленных в бутике, после этого делается фотосессия. Видение моды «глазами экспертов» публикуется на странице магазина в Facebook, в блоге Cara & Co и на сайте Vogue.

№20–21 декабрь 2010

(Best)2

Тренд-агентство WGSN объявило имена победителей своей премии Global Fashion Awards, вручив награды в 18 номинациях как в области дизайна, так и ритейла, а также маркетинга. Статуэтки и памятные дипломы дарили лучшим из лучших: Acne («Влиятельная дизайнерская команда»), Opening Ceremony («Выдающееся сочетание брендов»), Lane Crawford («Незаурядный визуальный мерчандайзинг»), Farm («Взаимодействие с клиентами»), Levi’s («Примечательный новый бутик»), Harvey Nichols («Международный бренд или ритейлер»), ASOS («Интернет-магазин»), People Tree («Экобренд»), Wrangler («Цифровые инновации»), Diesel («Маркетинговая кампания»). Выпускнице колледжа Central Saint Martins Лили Хайн досталась награда в номинации «Самая креативная студенческая коллекция», а William Tempest удостоился звания «Перспективный бренд». Дизайнером, получившим приз за «Лучшее использование цвета» стал Крис Бенц, а ритейлерами, поделившими эту номинацию, названы Topshop и Uniqlo. Том Браун стал «Самым влиятельным дизайнером мужской одежды», Альбер Эльбаз – женской, а Николас Кирквуд – обуви и аксессуаров. Статуэтку за «выдающиеся достижения» получил глава Британского модного совета Гарольд Тилман, а «иконой стиля» была выбрана Айрис Апфель.

Очередная сумма инвестиций в интернет-магазин обуви Sapato.ru составила $5млн. Эти средства будут направлены на расширение ассортимента, маркетинговые мероприятия и введение дополнительных сервисов, призванных «снизить неуверенность покупателей от покупки обуви через Интернет». Сейчас в онлайн-бутике представлено более 3000 моделей от 100 брендов, в 2011 году количество наименований вырастет до 10000. Генеральный директор Sapato Мэттью Лэннегранд заявляет, что «рынок онлайн-покупок обуви в России хоть и молодой, но очень перспективный. Мы планируем занять лидирующую позицию в этом сегменте».

Бренд Ralph Lauren внедрил маркетинговую инновацию, приуроченную к десятилетию компании. На фасадах флагманских бутиков в Нью-Йорке и Лондоне было устроено поражающее своим размахом шоу в формате 4D: объемные изображения, транслирующие показы разных лет, интерьеры бутиков и фрагменты backstage-фотосессий можно было увидеть без специальных очков. Стоимость шоу не разглашается, тем не менее эксперты подсчитали, что подобный показ обошелся компании в $1,5 млн.

промо

Сексуальность, стиль и

форма Текст / Татьяна Медовникова

Весной 2011 года компания Triumph выводит на рынок новую концепцию корректирующего белья Shape Sensation. Новая линия продукции станет настоящей инновационной сенсацией на бельевом рынке. Shape Sensation сломает все стереотипы представлений о корректирующем белье и покажет женщину в совершенно новом, роскошно-сексуальном образе.

а протяжении многих лет компания Triumph International является экспертом в создании высококачественного белья, способного быть не только удобным, стильным и сексуальным, но и подчеркивать красивую форму тела. Мировые тренды говорят о том, что корректирующее белье становится сегодня все более востребованным и пользуется у покупателей все большей популярностью. Как результат, появляется новая перспективная ниша – удобное и модное корректирующее белье. Поэтому, начиная с сезона весна-лето 2011, в компании решено изменить стратегию, сместив акцент на создание идеальной женской фигуры при помощи белья марки Triumph. «Совершенство форм» – вот новое кредо бренда. Преимущества корректирующего белья очевидны: оно позволяет без особых усилий «подправить» фигуру в пределах одного-двух размеров. В XXI веке уже никто не захочет мучить себя, втискивая свое тело в жесткие конструкции турнюров и корсетов, время которых закончилось еще 100 лет назад. Да и вызывающими кожные раздражения грубыми синтетическими тканями и кружевами сегодня уже никого не прельстишь. Поэтому, основываясь на своем многолетнем опыте создания экологически чистых материалов и мягких спортивных форм, компания Triumph разработала линию Shape Sensation, сочетающую в себе инновационные производственные технологии и современный дизайнерский взгляд на моделирование. Подобного отношения к корректирующим продуктам мы ещe не видели. Сегодня на российском рынке не существует бренда,

который позиционировался бы как лидер в сегменте модного корректирующего белья и предлагал бы такую же широкую ассортиментную линейку, какая существует у компании Triumph International. Это делает новое позиционирование бренда Triumph уникальным и невероятно перспективным. Все три линии концепции Shape Sensation радуют отличной посадкой и формируют великолепный силуэт, подчеркивая линию декольте и талию, создавая эффект плоского живота и упругих бедер. Утягивающий эффект белья при этом абсолютно эргономичен для тела: задача уменьшить размер с 56-го до 46-го не ставится, фигура моделируется в пределах одного-двух размеров, но приобретает при этом более четкие и аппетитные линии. Lace Sensation – это серия элегантного, украшенного кружевом белья. Инновационный эластичный материал, из которого сделаны модели, обеспечивает средний уровень утяжки, недоступный ранее кружевным изделиям. Модели серии соз-

дают невероятно мягкий силуэт и романтичный образ. Retro Sensation – это столь модное в наступающем сезоне «винтажное» белье. Модели обеспечивают комфортную поддержку и среднюю степень утяжки. Современные эластичные материалы незаметны под одеждой. Особенно соблазнительно в этой линейке выглядит нижнее платье стального цвета: у него идеальная посадка, отстегивающиеся бретели и скрытая спортивная сексуальность. Модели белья из серии Smooth Sensation обладают сильным корректирующим эффектом, сияют гламуром и возвращают нас во времена pin-up-девушек 1950-х. Бесшовная технология обеспечивает комфорт и отличную посадку. Благодаря легкости использованных материалов, белье абсолютно незаметно под одеждой. Самая яркая модель – трусики цвета фуксии с высокой линией талии, которые подойдут современным женщинам, следящим за модными тенденциями. Инновационная корректирующая линия Triumph не просто поможет создать желаемый силуэт – это невероятно сексуальное белье, которое дарит ощущение чувственности, стиля и уверенности в себе. Корректируя фигуру с помощью моделей Shape Sensation, каждая женщина сможет изменить и свое внутреннее состояние.

№20–21 декабрь 2010

аналитика

Пресыщенные регионы

Текст / Мария Полозова

По мере стабилизации экономики спрос на качественные торговые площади в регионах России со стороны крупных местных и федеральных торговых сетей начал набирать обороты, пустующие площади в торговых центрах постепенно заполняются арендаторами. Но большинство региональных рынков близки к насыщению торговыми площадями. В связи с этим в ближайшие 2–3 года темпы нового строительства в сегменте региональной торговой недвижимости в крупных городах Интерьер ТЦ «МаксиМир», г. Воронеж будут невысокими.

о время двухлетнего кризиса развитие многих региональных проектов в сфере торговой недвижимости было приостановлено. Это привело к переносу сроков их открытия, и, как следствие, снижению объемов сдаваемых в эксплуатацию площадей: в 2010 году они сократились почти вдвое по сравнению с 2008 годом, когда в России было введено 2,2 млн м2 (в этом году – только 1,2 млн м2). Однако 2010 год принес некоторое оживление и на столичный, и на региональные рынки. Конечно, регионы пока отстают от Москвы, в 2010 году там в основном достраивались торговые центры, начатые еще до кризиса. По данным компании «Магазин магазинов», к концу ноября в городах-миллионниках (за исключением Москвы и Санкт-Петербурга) в строительной фазе в разной степени готовности находились 15 торговых центров общей арендопригодной площадью около 750 тыс. м2. Большинство из них должно быть достроено в 2011–2012 годах, однако открытие некоторых объектов ожидается уже в конце этого года. «В целом, по сравнению с предыдущими кризисными годами, когда строительство замораживалось повсеместно, сегодня регионы довольно активны, – отмечает коммерческий директор управляющей компании «Фрагра» Михаил Шутов. – При этом пока наибольшую активность показывают сетевые девелоперы, решившие проблемы с финансированием и возобновившие свои региональные проекты». Инвестиционная активность в последние два года была сосредоточена в основ-

ном в Москве. В регионах же сделки купли-продажи торговых центров были единичными. По словам старшего аналитика отдела исследований Cushman & Wakefield Татьяны Дивиной, снижение строительной активности в регионах и уменьшение регионального портфолио ведущих девелоперов повлияло на сокращение предложения объектов на продажу. На фоне резкого снижения покупательской активности сектор торговых помещений в последнее время рассматривается как сегмент высоких рисков. Руководитель отдела исследований и аналитики Praedium Oncor International Ольга Павлик вспомнила только две сделки, заключенные в этом году: с торгово-офисным комплексом «Регент-Холл» в Санкт-Петербурге площадью 11,6 тыс. м2 (сумма сделки $25,5 млн) и ТЦ «Мегас» в Новосибирске площадью 7,8 тыс. м2 (сумма сделки, по различным оценкам, могла составить $9–12 млн). Арендные ставки на торговые площади в крупных российских городах после значительного кризисного падения (на 30–40%) стабилизировались в начале 2010 года. По некоторым объектам отмечен даже небольшой рост среднего показателя стоимости аренды, однако он еще не достиг докризисной величины. «Средняя арендная ставка – понятие очень относительное, поскольку на ее размер влияет очень много факторов, – считает Татьяна Дивина. – Но приблизительно оценить можно: в среднем, арендные ставки на качественные торговые площади в крупных городах (не включая Москву) составляют $500–700 за м2 в год».

№20–21 декабрь 2010

По данным компании «Магазин магазинов», средний уровень арендных ставок в торговых центрах современного формата для якорных арендаторов составил $80–300 за м2 в год (без учета НДС и эксплуатационных расходов), для арендаторов торговой галереи – $500-2400 за м2 в год (без учета НДС и эксплуатационных расходов). «Стоит отметить, что ситуация в разных городах существенно отличается, – отмечает Михаил Шутов из УК «Фрагра». – Можно говорить об уверенном росте ставок на 20–30% в основных торговых коридорах по наиболее ликвидным предложениям. При этом есть предложения, по которым расценки так и не изменились (это некачественные, плохо расположенные площади). Поэтому разброс цен как внутри городов, так и внутри торговых центров довольно высок. Крупные «якоря» могут занимать площади за символические $300, а галерейные арендаторы платят в разы больше. Стоит отметить, что за счет кризиса рынок стал менее прозрачным. Постоянный демпинг со стороны арендаторов вынуждает собственников делать информацию по ставкам все более закрытой». Традиционно в 2010 году продолжили развитие в регионах крупные гипермаркеты: «Эльдорадо», «Медиа Маркт», «Спортмастер», Х5, «Леруа Мерлен» и ряд других. При этом тактика освоения была направлена на города, где эти торговые операторы уже представлены. Новые игроки в регионах в этом году так и не появились. «Основными арендаторами площадей в торговых центрах городов-миллионников являются

аналитика

Визуализация ТЦ «Град», г. Воронеж

федеральные торговые сети и крупные местные компании, – рассказала Ольга Павлик. – В 2009–2010 годах некоторые крупные федеральные сети стали выступать в качестве соинвесторов при строительстве торговых центров, где впоследствии они занимают значительную часть площадей под собственное размещение».

Воронеж

Лидером по вводу новых площадей в 2010 году оказался Воронеж, где было завершено сразу три крупных проекта. Общее количество квадратных метров, построенных в городе, в несколько раз превышает этот показатель в других региональных полисах, включая городамиллионники. Самый крупный из новых объектов – торговый центр «Град», арендопригодная площадь которого составила 144,3 тыс. м2. Также закончено строительство торговых центров «Максимир» (42,2 тыс. м2) и «Арена» (40 тыс. м2).

Новосибирск

По данным компании Blackwood на ноябрь 2010 года, в Новосибирске функционируют несколько профессиональных торговых центров суммарной площадью 310 тыс. м2 (торговая – 212 тыс. м2). Среди Строительство торгового центра в Новосибирске

них «МЕГА», «Сибирский Молл», «Галерея Фестиваль», Royal Park. Таким образом, обеспеченность населения профессиональными торговыми площадями составляет 150 м2 на 1 тысячу жителей. Новосибирск в этом году отличился вводом двух торговых объектов. Весной открылся ТЦ «Версаль». Его общая площадь составила 34,5 тыс. м2, торговая – 18 тыс. м2. Якорным арендатором в торговом центре стал супермаркет «Быстроном». Чуть позже в «Версале» открылась самая большая в Новосибирске столовая – «Копейка», на 350 мест, площадью 600 м2. Второй новый объект – ТЦ Golden Park – открылся в октябре этого года. Его общая площадь составила 30 тыс. м2, торговая – 19,5 тыс. м2. Основными арендаторами стали сетевики: гипермаркет «Ашан», который занял около 5 тыс. м2, и магазин бытовой техники и электроники «Техносила». В 2011 году ожидается открытие еще двух ТЦ: Sun City (общей площадью 69 тыс. м2, торговой – 28 тыс. м2) с кинотеатром «Синема Парк» в качестве «якоря» и ТЦ «Аура» (151/62 тыс. м2), основными арендаторами в котором станут гипермаркет «О'кей», магазин бытовой техники «Медиа Маркт», кинотеатр «Кронверк», центр развлечений «Космик», магазин

Интерьер ТЦ «Версаль», г. Новосибирск

спортивных товаров «Спортмастер» и магазин товаров для детей «Детский мир». В современных торговых центрах Новосибирска средние ставки аренды в торговой галерее находятся на уровне $350– 500 м2/год. В 2011 году, как полагают эксперты Blackwood, возможен незначительный рост – 5–10% в зависимости от популярности того или иного торгового комплекса. Уровень вакантных площадей в течение 2010 года в профессиональных торговых центрах Новосибирска был довольно высоким и составлял 10–20% в действующих объектах. Если речь идет о проектах ТЦ, только выходящих на рынок, то там доля вакантных площадей еще выше – 30–50%. Как полагают аналитики Blackwood, учитывая то, как медленно торговые операторы восстанавливают региональные программы, рост показателя заполнения ТЦ в 2011 году маловероятен. Кризисный период выявил слабые стороны рынка торговой недвижимости Новосибирска, считают аналитики компании. Многие проекты, существовавшие к тому

Примеры торговых центров, открывшихся в городах- миллионниках в 2010 году и планируемых к открытию в 2011 году Город

Объект

GBA

GLA

Год открытия

n/a

47000

2010

Екатеринбург

ТЦ Комсомолл

Новосибирск

ТЦ Версаль

40000

17000

2010

Новосибирск

ТРК Sun City

90000

44000

2010

Новосибирск

ТЦ Голден Парк

30000

n/a

2010

Новосибирск

ТЦ МетроМаркет

6000

n/a

2010

Казань

ТРК Франт

54000

25000

2010

Казань

ТЦ Южный

78000

n/a

2010

Уфа

ТЦ Июнь

42000

25500

2011

Уфа

ТЦ Планета

150000

71500

2011

Новосибирск

ТЦ Аура

145000

59500

2011

Челябинск

ТРК Родник

135000

58000

2011

Источник: Praedium Oncor International

№20–21 декабрь 2010

аналитика моменту «на бумаге», были заморожены: город оказался не готов к появлению сотен тысяч квадратных метров новых торговых площадей. Также стало очевидно, что концептуально непроработанным проектам будет трудно выдерживать конкуренцию в условиях сокращения спроса со стороны торговых операторов. Наиболее ярким примером стал ТЦ «Сибирский Молл», который из-за ошибок в концепции и слабого «якорного» арендатора продолжают покидать арендаторы торговой галереи.

Екатеринбург

Рынок торговой недвижимости в Екатеринбурге близок к насыщению. В городе большое количество торговых комплексов – как профессиональных торговых центров с выраженной концепцией, так и полупрофессиональных, районного масштаба (площадью 5–15 тыс. м2). По данным компании Colliers International, представлены как федеральные сетевые ТЦ («МЕГА», «Парк Хаус»), так и сильные местные торговые комплексы («Гринвич», «Карнавал»). В Екатеринбурге работают все основные федеральные торговые операторы, кроме того, там очень хорошо развит сегмент luxury. Екатеринбург – третий город после Москвы и Санкт-Петербурга, где представлены все ведущие операторы этого сегмента: Givenchy, Giorgio Armani, Gianfranco Ferre, Chanel, Cartier. В 2010 году в городе открылся только один торговый комплекс – «Комсомолл» общей площадью 97 тыс. м2 и торговой – 47 тыс. м2. В ближайшие годы должны выйти вторая очередь ТЦ «Дирижабль» (49/34 тыс. м2) и четвертая очередь ТЦ «Гринвич» (63/32 тыс. м2). «Екатеринбург – один из наиболее насыщенных рынков торговой недвижимости в сравнении с другими городамимиллионниками, – сообщила директор департамента торговой недвижимости

ТЦ «Гринвич», г. Екатеринбург

компании Colliers International Галина Малиборская. – Принимая во внимание текущую ситуацию, а также перспективу ввода дополнительных торговых площадей в городе, можно прогнозировать, что в ближайшие несколько лет для рынка будет характерна ротация операторов и дифференциация арендных ставок между слабыми и сильными проектами. По нашим оценкам, в профессиональных торговых центрах с грамотной концепцией и высокой посещаемостью ставки аренды сохранятся на текущем уровне, а в слабых проектах можно ожидать их понижения».

Самара

Самара считается развитым рынком торговой недвижимости. Интересной его особенностью является сосредоточение практически всех современных ТЦ вблизи Московского шоссе. В городе есть

Интерьер ТЦ «Карнавал», г. Екатеринбург

№20–21 декабрь 2010

ТЦ «Вива Лэнд», г. Самара

как сетевые торговые комплексы, так и местные торговые центры. Из них наиболее значимые профессиональные центры – сетевой «Парк Хаус» (57/45 тыс. м2) и местные «Космопорт» (127/80 тыс. м2), «Московский» (154/100 тыс. м2), а также открывшийся в этом году ТРЦ «Вива Лэнд» (68/48 тыс. м2). «Сейчас рынок торговой недвижимости Самары находится в ожидании открытия «МЕГИ», – рассказала Галина Малиборская. – Общая площадь этого торговоразвлекательного центра составит 128 тыс. м2, торговая – 105 тыс. м2. Но построенный около двух лет назад ТРЦ до сих пор не открыт. И перспективы пока не ясны». По данным Colliers International, на сегодняшний день в Самаре представлены практически все основные сетевые торговые операторы. В этом году в город вышла сеть кинотеатров «5 звезд», заняв

аналитика

Панорама г. Самары

площади в ТРЦ «Вива Лэнд». Многие профессиональные ритейлеры также ждут открытия «МЕГИ», где они арендовали торговые площади. «Если «МЕГА» откроется в ближайшее время, спрос и ставки аренды стабилизируются, а дальнейшее развитие ритейлеров в Самаре будет зависеть от уровня продаж в этом ТРЦ, – считает Галина Малиборская. – В противном случае можно прогнозировать увеличение спроса и рост арендных ставок в сегменте профессиональных торговых центров до появления на рынке нового крупного проекта».

Казань

Казань – еще один из городов-лидеров по обеспеченности торговыми площадями. «Город перенасыщен торговыми центрами, – отмечает директор департамента торговой и региональной недвижимости компании Penny Lane Realty Алексей Могила, – критическая масса операторов и уровень конкуренции очень высоки, поэтому новым игрокам достаточно сложно занять свою нишу». По данным Colliers International, основной прирост площадей пришелся на период с 2004 по 2006 годы, когда ежегодно на рынок выходило от 100 до 200 тыс. м2 торговой недвижимости. Во многом это было связано с тысячелетним юбилеем города, под празднование которого планировали открытие наиболее важных объектов. По количеству современных торговых площадей на душу населения Казань сегодня обгоняет Москву и вплотную приближается к западноевропейским столицам. К наиболее значимым профессиональным торговым комплексам Казани относятся «МЕГА» (113/92 тыс. м2), «Парк Хаус» (68/46 тыс. м2), «Тандем» (67/42 тыс. м2), «Кольцо» (47/24 тыс. м2), а также открывшиеся в этом году «Южный» (78/55 тыс. м2) и «Франт» (54/25 тыс. м2). ТЦ «Южный» – не новый объект. В октябре он распахнул свои двери после двухлетней реконструкции, благодаря которой его общая площадь увеличилась почти втрое – с 23 до 78 тыс. м2, появилась подземная парковка на 1,5 тысячи машиномест. Якорными арендаторами ТЦ стали гипермаркеты «Ашан» и «Медиа Маркт». Торговый центр будет открываться зона-

ТЦ «Кольцо», г. Казань

ми: например, «Медиа Маркт» уже готов к работе, «Ашан» планирует запуск в конце этого года, кинотеатр «Киномакс» – в марте следующего. Вскоре в составе ТЦ должны появиться шесть кинотеатров и центр семейных аттракционов. «Ориентировочный объем инвестиций составил $1,5 тыс. за м2, – отметил Алексей Могила. – С учетом того процента заполнения, с которым открылся данный объект, говорить об окупаемости пока не приходится. Кроме того, думаю, что

ряд ритейлеров будут платить не фиксированную ставку, а процент с оборота». Галина Малиборская считает, что спрос на торговую недвижимость в Казани на ближайший год исчерпан вследствие открытия в 2010 году двух крупных проектов (учитывая, что рынок торговой недвижимости и без того насыщен). В следующем году в Казани не ожидается открытия новых значимых проектов. Арендные ставки в действующих ТЦ расти не будут.

Ул. Баумана – главная улица г. Казани

№20–21 декабрь 2010

аналитика

Турецкий Время стереотипов, похоже, в прошлом. Турция все громче заявляет о себе как производитель высококлассных модных товаров, способных удовлетворить и самый взыскательный вкус. Миниэнциклопедия турецкой модной действительности поможет нам лучше понять происходящее в текстильной промышленности южного соседа.

Вложения

Современная турецкая легкая промышленность представляет большой интерес для инвесторов по ряду весомых причин. Предпринимая шаги по вступлению в Евросоюз, государство активно реформирует экономику, придерживаясь либерального политического курса в отношении всех типов иностранных инвестиций. В 2003 году, когда был принят новый инвестиционный закон, в Турции функционировало около 6500 иностранных компаний, тогда как к 2007 году их число возросло до 18300. Многочисленная и относительно дешевая рабочая сила (Турция – одна из самых молодых стран, четверть населения в 2015 году достигнет возраста 14 лет), широкий и постоянно растущий рынок, соглашение о свободной торговле с Европейской ассоциацией свободной торговли (ЕАСТ) и 11 странами (среди них Израиль, Сирия и Египет) делают инвестиции в Турцию выгодными. Занимая 15 место в мире и 6 место в Европе по уровню развития экономики, Турция за последние три года

Текст / Владимир Гридин, редактор моды журнала Shopping Guide

алфавит привлекла более $50 млрд. По данным Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD), Турция занимает 23 место в мире и 9 место среди развивающихся рыночных экономик по показателям привлекательности для прямых иностранных инвестиций. Один из примеров инвестиций в турецкую экономику демонстрирует итальянский промышленный гигант. Группа компаний Miroglio, управляющая такими марками, как Motivi, Elena Miro, Caractere и Diana Gallesi, приобрела летом 2010 года 50% бизнеса одного из лидеров турецкой текстильной промышленности Ayaydin Group. По сведениям представителя пресс-офиса Miroglio Group Луизы Анфосси, бизнесплан совместного предприятия на пять лет оценивается в €120 миллионов, половину из которых вложат итальянцы. Цель совместной деятельности – увеличение доли присутствия на внутреннем турецком и растущих рынках, таких как Россия, Украина, Румыния, Болгария, Казахстан и Молдова. «Благодаря этому партнерству мы надеемся увеличить оборот к концу года до €70 млн. – лучится удовольствием Yalcin Ayaydin, председатель совета директоров Ayaydin Group. – Эта сделка только улучшит потенциально сильный экономический рост Турции».

Геополитика

Географическая особенность Турции – расположение на перекрестке важных путей, с древности соединяющих Европу с Азией, черноморские страны и народы со средиземноморскими. Сейчас через территорию Турции пролегают шоссейные и железнодорожные магистрали, связывающие Европу со многими странами Азии. Симоне Марели, представитель французской марки люксовой мужской одежды Zilli, считает, что главный козырь Турции – ее необычайно выгодное месторасположение. Занимая место на стыке Европы и Азии, страна предоставляет уникальные возможности для бизнеса, говорит он. «Хотя Zilli производит свои коллекции исключительно во Франции и Италии, для участника модного бизнеса Турция выглядит весьма привлекательно. Она не так далеко находится от Европы, как Китай или Вьетнам, производство в ней относительно дешево, а технологическое обеспечение процессов стоит на совершенно ином уровне. Как кандидат в члены Евросоюза, ведущий переговоры о вступлении в ЕС с 2000 года, Турция предоставляет европейским маркам и производителям массу льгот и выгодна с точки зрения налогообложения и экономии на таможенных сборах и пошлинах (страна подписала протокол соглашения о расширении таможенного соглашения Евросоюз-Турция)».

Зафер Чаглаян, министр внешней торговли Турции

Хикмет Танрыверди, глава ITKIB

№20–21 декабрь 2010

Yalcin Ayaydin, Ayaydin Group

Шенол Шанкая, Yeşim Tekstil

История

Бурный рост текстильной промышленности Турции начался в 70-х годах двадцатого века. Тогда производителям удалось настолько нарастить мощности, что были полностью обеспечены внутренние потребности

аналитика страны. Дальнейший рост производства позволил сосредоточиться на улучшении качества и ориентации на экспорт, что стимулировалось на государственном уровне. В рамках специальной программы поддержки текстильной промышленности текстильному сектору были предоставлены налоговые льготы, выдавались целевые кредиты на льготных условиях, компенсировались расходы на инновации в области повышения качества и снижения стоимости экспортных текстильных изделий, страховались экспортные операции. Сейчас турецкая текстильная промышленность по оснащенности современным оборудованием занимает одно из лидирующих мест в мире, а ее продукция конкурирует в цене и качестве с такими традиционными лидерами, как Италия и Германия. Большинство крупных текстильных компаний Турции представляют собой вертикальные холдинги с замкнутым производственным циклом, который включает в себя все основные процессы - от изготовления и переработки волокон и нитей, до отшива готовых изделий. Такая организация производства предоставляет значительные преимущества в борьбе за благосклонность покупателя: цена снижается, а качество растет.

Кожа

Едва ли не самый известный турецкий «специалитет» можно будет во всех деталях изучить во время «Кожаной ярмарки». Она пройдет в Стамбуле с 18 по 20 января 2011 года. 300 участников

COLİN’S Торговая марка COLIN’S принадлежит группе EROGLU. Компания была создана в Турции в 1983 году как предприятие по изготовлению плащей и курток. В 1992 году она была преобразована в промышленную швейную компанию EROGLU с торговой маркой COLIN’S. Специализируется на выпуске модной мужской, женской и детской одежды широкого ассортимента. Каждый сезон дизайнеры компании разрабатывают более 2000 моделей для новой коллекции. ADİL IŞIK «Адиль Ышык» (Adil Işık) разрабатывает одежду для женщин, ведущих активный образ жизни, уделяющих особенное внимание комфортности и функциональности одежды и сохраняющих изысканность и утонченность в течение всего дня. Сила бренда – в многообразии образов, включающих наряду с силуэтами мужского кроя также зауженные юбки, округлые цветные узоры тканей, элементы женственного покроя.

представят свою продукцию на площади в 13000 квадратных метров. Масштабы вдохновляют не зря, в этом году экспорт турецких кожаных изделий обещает приблизиться к отметке в $1,5 млрд, побив рекорд последних четырех лет. Председатель Ассоциации производителей кожи Турции (TDKD) Рамазан Хазар сообщил Анатолийскому новостному агентству: «Данные за первые восемь месяцев 2010 года показывают рост экспорта кожи и изделий из нее на 19,4%. Мы добились объема экспорта в $777,5 млн. в августе и также ожидаем продолжения роста объемов экспорта в оставшиеся месяцы года». Он также отмечает, что спрос заказчиков из Европы увеличился на 20–30%: «Основной импортер нашей кожи – это Германия. Причиной такого высокого спроса является то обстоятельство, что немецкие компании покупают кожу и кожаные изделия турецкого производства наряду с продажей другим странам товаров своих собственных брендов».

Нанотехнологии

Носки, предотвращающие запах; брюки, к которым не пристает грязь; футболки, способные заряжать мобильные телефоны, – все это не фантастика, а часть повседневной работы турецких текстильщиков. И результат широкомасштабной правительственной кампании по поддержке внедрения инноваций в производство. Инвестирующие в научные исследования и опытно-конструкторские разработки (НИОКР) компании обычно

LİTTLE BİG Основанная в 1948 году, небольшая текстильная фабрика за прошедшие годы превратилась в крупнейший европейский холдинг по производству и продаже коллекционной джинсовой одежды для молодежи. LTB – один из немногих брендов Турции, имеющий международный сертификат качества Turquality. Передовые инновационные технологии производства подтверждены международным стандартом качества (ISO 9001:2000). Мощность производства LTB достигает 30000 изделий ежедневно. Коллекции LTB составлены из разнообразных моделей джинсов и повседневной одежды и демонстрируют сочетание ультрамодных fashion-тенденций, комфорта и качества. Модная молодежная одежда LTB представлена более чем в 60 странах мира на 5 континентах. LCWAİKİKİ Французский модельер Жорж Амуаль и его партнер создали марку LC Waikiki в 1985 году. Имя марки родилось благодаря статье об известном пляже Waikiki. К красивому слову прибавили буквы «LC» – сокращенное от французского Les Copains, что означает «два партнера, компаньона» – и получили хорошо известное сейчас имя. В 1997 марку купила турецкая группа компаний Tema Grubu и за три года открыла в Турции 700 точек продаж. Сейчас марка активно развивается в России и Средней Азии.

сталкиваются с трудностями при выводе товаров на рынок, но сейчас они начали получать прибыль. Производство одежды и НИОКР в области текстиля были сфокусированы на человеке и окружающей среде, говорит Шенол Шанкая, председатель совета директоров компании Yeşim Tekstil. Новые разработки позволяют не только изменить свойства одежды, но также снизить использование воды и энергоресурсов во время ее производства. «Мы шьем брюки, которые не пачкаются. С ними можно носить футболки, способные нейтрализовать 4 литра неприятных запахов. Они восстанавливают свои свойства после каждой стирки. Мы также разработали одежду со скрытыми рисунками, которые проявляются при контакте с водой или влагой. Планируется шить одежду, которую будет легко гладить, содержащую витамин Е, защищающую людей от аллергии на пыльцу растений и от комаров, а также регулирующую тепло. Наша компания постоянно ведет исследования в разных областях». Другие примеры «умного» текстиля из Турции: не впитывающая запах табачного дыма одежда компании Orka из высокотехнологичной ткани с использованием микрокапсульной технологии, делающей материал похожим на компьютерную матрицу; куртки, которые не нагреваются и маскируют загрязнения, способные носиться продолжительный период времени, от компании DESA; антибактериальные и огнестойкие гардины от Burkay Textile.

KOM Компания «Ком Текстиль ве Конфексион Санайы А.Ш.» (Kom Tekstil ve Konfeksiyon Sanayi A.Ş.) – крупнейший в Турции производитель купальников и нижнего белья, оперирующий марками Kom и Stella. На собственной фабрике в Стамбуле компания сосредоточила производство от нитей до конечной продукции, выпуская миллион мужских, женских и детских купальных костюмов и 2,5–3 миллиона единиц нижнего белья в год. Фирма экспортирует свою продукцию в США, Данию, Германию, Англию, Россию, Израиль, Австралию, Чехию, Венгрию, Грецию, Испанию, Бельгию, Чили, Канаду, Египет, Ливию и ОАЭ. AVVA Бренд AVVA, входящий в Dido Group, был основан в Стамбуле в 2000 году и стал одним из ключевых в текстильной промышленности Турции. Это марка, которую выбирают стильные и успешные мужчины, уверенные в том, что одежда должна быть одновременно элегантной и комфортной. В коллекциях AVVA есть все, что необходимо современному деловому человеку: рубашки, футболки, брюки, куртки, трикотажные пальто, обувь и аксессуары. Все производится из лучших материалов, с использованием самых актуальных технологий. Изделия AVVA продаются в более чем 2000 торговых точках по всему миру. 13 монобрендовых магазинов марки расположены в Турции.

№20–21 декабрь 2010

аналитика

Персонал

Легкая промышленность Турции долгое время работала по принципу вспомогательной для европейских компаний. Это сделало возможным постепенное масштабное обучение большого количества квалифицированных рабочих. Передовые технологии, новейшее оборудование и желание самим создавать одежду сделало легпром Турции одним из самых мобильных и восприимчивых в Европе. Турецкие фирмы по производству готовой одежды намерены нанять 1,5 млн новых работников в ближайшие 10 лет. Турция может гордиться не только производством, но и дизайнерами. Хуссейн Чалаян (Hussein Chalayan), Осман Юсефзада (Osman Yousefzada), Дайс Кайек (Dice Kayek), Рифат Озбек (Rifat Ozbek) уже давно получили признание за пределами своей страны.

Рубли

В 2009 году Турция объявила о торговле за рубли. Цель программы – позволить российским туристам покупать товары на территории Турции

ARZU KAPROL Арзу Капрол (Arzu Kaprol) родилась в декабре 1972 года в Бурсе, турецком городе, который некогда был столицей Османской империи. Арзу получила блестящее образование – она изучала дизайн одежды в Университете им. Мимар Синан в Стамбуле и в Paris American Academy. Начиная с 1996 года, Арзу Капрол принимала участие во многих выставках и Неделях моды, проходящих в Стамбуле, Милане, Париже и Дюссельдорфе. Арзу эффективно управляет собственной компанией и занимается разработкой новых коллекций своей марки. Кроме того, она является креативным директором модного турецкого бренда AY Marka Mağazacılık. Под именем Arzu Kaprol выпускаются линии couture и pret-a-porter de luxe, которые продаются в монобрендовых бутиках марки, в магазинах Beymen в Турции, а также в универмагах Европы, Китая и Японии. BAHAR KORÇAN Бахар Коркан начала свою карьеру дизайнера в компании Vakko. В дальнейшем ее собственные коллекции были с успехом представлены в Дюссельдорфе, Париже и Нью-Йорке и отмечены многочисленными наградами. Бахар стала первым турецким дизайнером, чьи работы демонстрировались на подиуме Premiere Vision, и первым модельером в своей стране, выбранным в административный совет Турецкой Ассоциа-

за родную валюту, избегая двойного обмена и потерь на разнице курсов. Кроме того, в Турции надеются, что программа позволит увеличить экспортный рынок в Россию до $10 млрд. против $3,2 млрд в прошлом году ($563,1 млн в этой сумме приходилось на текстильные изделия). «Многочисленные торговые центры, а также бутики и магазины, расположенные в Османбей, Лалейле, Мертер и других хорошо знакомых россиянам районах Стамбула, ввели в обращение рубли. И хотя сейчас расплачиваться рублями можно еще не повсеместно, но вскоре программа «Покупки за рубли» должна получить распространение в большинстве торговых точек страны», – рассказывает инициатор программы, председатель Стамбульской ассоциации экспортеров одежды (ITKIB) Хикмет Танрыверди.

Стамбул

Уникальный город, в котором древняя архитектура и консервативные традиции соседствуют с урбанистическим стилем и динамичным образом жизни, привлекает красотой видов, отличным ции производителей одежды (Turkish Clothing Manufacturers Association). Кроме того, она выступала в качестве fashion-консультанта многих известных художников и дизайнеров и является основательницей турецкой Fashion Designer Association. BNG Мир моды узнал о марке BNG в 2004 году, когда увидел ее первую эксклюзивную коллекцию. Успех новому бренду обеспечили талант и двадцатилетний опыт дизайнеров Нилгюн и Бюлента Гюлена. Сегодня марка BNG представлена почти в 200 бутиках по всему миру, в частности в Японии, США и Италии. Ее неповторимый стиль создан для тех, кто ценит собственную индивидуальность. Коллекции BNG предлагают широкий выбор тканей и материалов: трикотаж, шелк, хлопок, кожу, вручную произведенные в Японии ткани. На первый план обычно выходит черный цвет. Еще одна важная особенность изделий марки – их непревзойденная функциональность. DENIZ MERCAN Дениз Мерджан родилась в Турции в 1962 году, 18 лет она жила в Италии, сейчас перебралась в Голландию. Свои первые шаги в модном дизайне Дениз Мерджан сделала в 1989 году в Италии, где создавала коллекции нижнего белья, купальников и трикотажа для Marvel & ICAP. Также она работала стилистом для таких прославленных luxury-брендов, как Valentino, Armani, Enrico Coveri, Cerruti, Soprani and Spagnoli. Собственная дебютная коллекция Дениз Мерджан Panta Rei была представлена в феврале 1999 года на выставке CPD в Дюс-

№20–21 декабрь 2010

шопингом и статусом нового центра мировой моды и современного дизайна. В 2007 году здесь открылась Стамбульская академия моды (İMA), в которой на краткосрочных курсах преподают местные и зарубежные специалисты из итальянского Polimoda, французского İnstitut Français de la Mode и английского University of Arts London/London College of Fashion. В Стамбуле же уже 17 лет проходит Koza Young Fashion Designers’ Contest. Этот конкурс молодых дизайнеров открыл целое созвездие талантливых модельеров. Его победители получают гранты на обучение в самых престижных зарубежных школах дизайна. При поддержке Koza Young Fashion Designers’ Contest финалисты конкурса создали собственные бренды, получившие известность и за пределами Турции. В феврале и августе в Стамбуле проходит Istanbul Fashion Week, которая подчеркивает важность текстильной промышленности для экономики страны. Сейчас Турция является одним из крупнейших производителей текстиля в мире, «а тесельдорфе при поддержке The Textile & Apparel Association (ITKIB). DESA Современный дизайн и высокое качество продукции позволяют компании Desa уже 39 лет оставаться хедлайнером кожевенного производства Турции. Сумки, чемоданы, ремни, обувь и текстильные изделия DESA продаются в 67 бутиках, расположенных по всему миру. Один из флагманских магазинов бренда расположен в Лондоне, в крупнейшем торговом центре Westfield. В 2008 году состоялся ребрендинг марки, обновилась концепция магазинов и расширился ассортимент изделий, к созданию которых был привлечен итальянский дизайнер Фред Тутино. GIOVANE GENTLE Марки Giovane Gentile и Giovane G.designers, принадлежащие компании Ercem Tekstil A.S., выпускают мужские линии одежды и аксессуаров, которые можно приобрести не только в Турции, но и в США, Великобритании, Германии, России, Казахстане, Египте, Иране и Сирии. Над дизайном коллекций работают высокопрофессиональные дизайнеры и стилисты, при производстве используются исключительно качественные и тщательно отобранные ткани европейских поставщиков. GIZIA Марка Gizia, основанная в 1986 году, сегодня является одним из наиболее популярных в мире турецких брендов. Помимо Турции, одежда и аксессуары Gizia продаются в США, Бельгии, Великобритании, Канаде, Словакии, Польше, Чехии, ОАЭ, Испании, Греции и многих других странах.

аналитика

Экспорт

перь пришло время заявить о себе и в творческом плане», подчеркнул на церемонии открытия IFW Министр внешней торговли Турции Зафер Чаглаян. Ему вторит Хикмет Танрыверди, глава ITKIB: «Все наши труды направлены на то, чтобы Стамбул стал одним из 5 городов моды. Мы верим, что все наши проекты, которые осуществлялись на протяжении этого долгого пути, поднимут турецкую марку на более высокий уровень». Проект задуман, чтобы громко заявить о модном потенциале страны, привлечь внимание к перспективным турецким брендам и уже состоявшимся ярким национальным fashion-именам. Среди последних – Hakan Yildirim, Arzu Kaprol, Bahar Korcan, Ozlem Suer, марка GIZIA, магазины которой, помимо Лондона, Барселоны, Дубая, Беверли-Хиллз, расположены также в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России. В России можно приобрести одежду и аксессуары и других участников показов: KOTON, KUZU DERI и культового турецкого джинсового бренда MAVI JEANS.

Экономика Турции во многом ориентирована на экспорт. К столетию Турецкой республики в 2023 году долю страны в мировой торговле планируется увеличить до 1,6% и довести экспорт Турции до $500 млрд. Следуя этому амбициозному плану, османские текстильщики должны будут продавать за рубеж товаров на $60 млрд, обеспечивая примерно одну девятую экспорта страны. Министр внешней торговли Турции Зафер Чаглаян видит массу возможностей для развития Турции за счет импортеров: «До тех пор, пока экономики Китая, Индии, Бразилии и России будут продолжать свой рост, там всегда будут существовать новые экспортные возможности для Турции». Турция занимает 4 место в мире по поставкам одежды, производство которой представлено 35000 компаний легкой промышленности. Именно текстильная отрасль во многом позволила стране с минимальными потерями пройти мировой финансовый кризис и первой начала демонстрировать рост. По данным ITKIB, наблюдается неожиданный рост зака-

В России бутики марки представлены в более чем двадцати городах, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар, Ставрополь, Самара, Пермь и Иркутск. Магазины Gizia располагаются в престижных районах и торговых центрах, над их оформлением работают лучшие архитекторы и дизайнеры. Шоу-румы компании позволяют клиентам и байерам в комфортной обстановке знакомиться с новыми коллекциями и быстро ориентироваться в широком разнообразии продукции бренда.

чалась в 1988 году, и с тех пор бренд динамично развивался. Koton покорил сердца молодых людей, ведущих активный образ жизни, настоящих профессионалов, делающих карьеру и умеющих весело проводить свободное время. Они оценили прогрессивный дизайн и демократичную ценовую политику марки. Одежду и аксессуары Koton разрабатывают более чем 100 молодых и опытных конструкторских коллективов и около 4000 сотрудников, представляющих 15000 новых моделей в рамках 50 коллекций в год.

HATICE GOKCE Хатидже Гокче – основательница и креативный директор компании Hatice Gökçe Fashion Design Company. Хатидже любит экспериментировать с инновационными материалами и часто сотрудничает в качестве fashion-консультанта с самыми крупными турецкими компаниями, такими как Flokser Group, Abbate, Bil’s Shirts, Erenko Textile, предлагая им эксклюзивные дизайнерские решения. Хатидже Гокче также является основателем и членом правления Fashion Designers Association (MTD), как дизайнер участвует в театральных и рекламных проектах и активно занимается социальной деятельностью. Сегодня Хатидже Гокче – самое громкое имя в мужской моде Турции. Авангардный дизайнерский почерк Хатидже хорошо известен как в ее стране, так и за рубежом. В 1999 году на конкурсе в Японии ей была вручена премия в номинации «Уникальный дизайн», а в 1998 году ее коллекции для мужчин в Турции была присуждена премия за «Лучший дизайн».

KUZU DERI В 2010 году компания Kuzu отмечает свое пятидесятилетие. С 1960 года марка представляет во всем мире качественную одежду из кожи, постоянно совершенствуя технологии производства, используя лучшие материалы и инновационные способы их обработки. Kuzu производит кожаные изделия для многих авторитетных международных брендов, а собственная продукция марки продается в более чем 40 странах. Центральный офис компании находится в Стамбуле, там же расположен просторный и комфортный шоу-рум для оптовых и розничных клиентов.

KOTON Марка Koton – это 150 магазинов в Турции и 62 точки продаж в 24 странах мира. Ее история на-

MAVI Mavi – культовый турецкий бренд, джинсы которого хорошо известны модникам из США, Канады, Австралии, Германии, Дании, Франции, Нидерландов. Флагманские магазины марки расположены в Стамбуле, Нью-Йорке, Ванкувере, Франфурте и Берлине, одежду и аксессуары бренда можно приобрести в таких крупнейших универмагах, как Nordstroms и Bloomingdale’s. История Mavi началась в 1991 году, именно тогда были разработаны первые мужские и женские джинсовые коллекции, которые сразу стали популярны у поклонников активного образа

зов в первой половине текущего года. Ассоциация планирует довести объем сделок по продаже текстиля за рубеж до $3,5 млрд за шесть месяцев 2010 года. Турецкая текстильная промышленность выдержала 20-процентный упадок в 2009 году по сравнению с предыдущим годом. А в январе выросла на 30% по сравнению с тем же месяцем 2009-го. Эксперты объясняют этот скачок ростом инвестиций и недавним увеличением производственных мощностей. Европа остается традиционным рынком сбыта для турецких компаний. Около 80% турецкого текстиля на экспорт поступает на рынки Евросоюза. Однако все больше турецких экспортеров текстиля ищут альтернативные возможности расширения. «Турция увеличила экспорт готовой одежды в страны Ближнего Востока и в Африку в прошлом году во время значительной стагнации на европейских рынках. Страна имеет потенциал увеличения экспорта текстиля на развивающиеся рынки на $10 млрд ежегодно», – прогнозирует Хикмет Танрыверди. жизни. Успех во многом был обусловлен философией марки, в основу которой легла концепция Perfect Fit («идеальная посадка»). Модели Mavi действительно великолепно сидят на теле, но компания рассматривает этот принцип более глобально: одежда марки должна также идеально соответствовать бюджету и стилю жизни своих обладателей. Сегодня компания продолжает лидировать в сегменте изделий из денима. В 2004 году американский CosmoGirl признал Mavi Jeans «Самыми сексуальными джинсами в мире», в 2006 году по опросу журнала TIME джинсы Mavi вошли в список «16 лучших джинсовых моделей мира», а в 2009 году Mavi стал одним из «Наиболее популярных джинсовых брендов» в рейтинге «Лучшие в Ванкувере – 2009». Однако марка уже не ограничивается только джинсовым производством, два раза в год выпуская полноценные мужские и женские коллекции одежды и аксессуаров, в том числе и из органических тканей. Mavi всегда стремится быть в авангарде модных тенденций, привлекая к сотрудничеству ведущих современных дизайнеров и фотографов. Над одной из последних рекламных кампаний марки работал гениальный провокатор Оливьеро Тоскани, а джинсовую коллекцию в 2007 году создавал знаменитый Рифат Озбек. SUWEN INTERNATIONAL Suwen International – международный бренд нижнего белья, принадлежащий компаниям Erco Textile Gmbh и Eko Textile group. Головной офис марки находится в городе Пулхейм, Германия, представительства компании расположены в Москве и Стамбуле, а продукция бренда продается более чем в 20 странах. Suwen International выпускает две основные линии: Trendy collection – линия для молодых, веселых и динамичных девушек, учитывающая все актуальные модные тенденции; Classic collection – функциональное белье, базовые модели для женщин, ценящих комфорт и практичность.

№20–21 декабрь 2010

финансы

! e n i a r Uk

Etam

By Malene Birger

United Colors of Benetton

Hugo Boss

Как скоро брендированная украинская одежда попадет на глобальный рынок, чем поможет процессу новый налоговый кодекс страны и как не станут помехой протекционистские меры правительства? Все это мы узнали, посетив раскинувшуюся на берегах Днепра столицу соседнего государства. Полученная информация заставляет задуматься о судьбе собственной индустрии моды России.

United Colors of Benetton

Cделано

Текст / Татьяна Медовникова

№20–21 декабрь 2010

финансы Индексы продукции легкой промышленности по данным Госкомстата Украины за период с января по сентябрь 2010 года Индекс производства продукции, %

Отрасли производства

Рекламная кампания Mango в Киеве

то отличало Киев в ноябре 2010го от столицы Российской Федерации? Множество билбордов Mango вдоль городских скоростных магистралей, афиши концертов Вахтанга Кикабидзе и стенды с социальной рекламой, которая в переводе звучит так: «Не позволяй переутомлению победить: полноценный сон и качественная еда – простые вещи спасают жизнь!» Еще – на Андреевском спуске все так же торгует тетенька, у которой Жан-Поль Готье во время прогулки по Киеву закупил 4 мешка винтажной одежды начала XX века, извлеченной на свет божий из деревенских чердачных сундуков центральной Украины. Ну и главное, чем Киев в ноябре 10-го отличался от Москвы – в центре города гудели, стучали, топали и хлопали люди, которые реализовывали свое право на выражение несогласия с властью. И этих несогласных не разгонял ОМОН. Так что в соседней, казалось бы, такой похожей стране налицо сложившийся класс собственниковпредпринимателей, который в любой ситуации станет защищать свои права и свое благосостояние. Невзирая ни на что. И в этой части Украина точно уже победила. И весь это сыр-бор происходит в ситуации, когда принимаемые новые меры вовсе не кажутся драконовскими. Насколько же либеральным должно было быть законодательство ранее и как такой либерализм сказался на развитии легкой промышленности страны? А еще более интересные вопросы: какого вида инвесторы «посели-

Татьяна Изовит, исполнительный дирекор ассоциации «Укрлегпром»

Легкая промышленность

106,7

Текстильное производство

113,9

Производство одежды, меха и изделий из меха

103,0

Производство кожи, изделий из кожи и других материалов

104,7

лись» за время либеральной экономической политики на просторах украинского швейпрома? Удалось ли Украине стать полномасштабной площадкой для производственного аутсорсинга западных одежных брендов? И самое главное: как повлияет на развитие рынка грядущая отмена налога на прибыль на предприятиях на период до 10 лет? В этих волнующих любого игрока рынка вопросах мы и постарались разобраться. Несмотря на некоторые отличия в происходящих в наших соседних странах процессах, есть и масса общего, обусловленного глобальными экономическими процессами. К примеру, падение производства легкой промышленности Украины в 2009-м по отношению к 2008 году составило, как и в России, в среднем 30%. А прирост в 2010-м по отношению к 2009 году, как и в России, колебался от 6% до 8%. В результате принимаемого сейчас в Украине нового налогового кодекса, начиная с 2011 года единый налог в размере от 600 гривен ($75) смогут платить только предприятия с численностью сотрудников до 4 человек. Все остальные вынуждены будут формировать полномасштабные бухгалтерские отчеты. Так что самыми востребованными в стране в ближайшее время станут квалифицированные бухгалтеры. В выигрыше окажутся также импортеры и производители кассовых аппаратов, которыми теперь обязаны быть оборудованы предприятия торговли

Алексей Данилевский, вице-президент Ukrainian Fashion Council

Лилия Пустовит, дизайнер, совета Ukrainian Fashion Council

с годовым оборотом от 300 тыс. гривен ($38 тыс.). Но будут ощущаться на рынке и другие, более весомые последствия реформ. Введенные за последнее время правительством меры направлены на освобождение от таможенных выплат ввозимого в страну оборудования для предприятий легкой промышленности, а также условное освобождение от выплат НДС при ввозе на территорию Украины давальческого сырья иностранными заказчиками. Еще большее влияние на развитие рынка в стране должно оказать планируемое на 10 лет освобождение предприятий легкой промышленности от налога на прибыль. Но везде – свои нюансы. «Читайте документы внимательно и до конца, – советует директор Департамента развития легкой и деревообрабатывающей промышленности Министерства промышленной политики Украины Юрий Медведев. – По поводу отмены на 10 лет налога на прибыль в документе четко указано, что такие льготы будут распространяться только на те предприятия, которые перейдут от давальческой схемы к собственному производству». Но без производственного аутсорсинга швейный рынок сегодня ни в одной стране не выживает: нет аутсорсинга – нет рынка. Вот если бы из предлагаемых проектов документов убрали единственное ограничение про «давальческие схемы» и от налога на прибыль на 10 лет освободили любое швейное производство, вот тогда бы укра-

Михаил Воронин, президент концерна Voronin

№20–21 декабрь 2010

финансы инский легпром смог поспорить по своей эффективности и инвестиционной привлекательности с любым, может, даже и китайским. И правда, везде свои нюансы.

Предпосылки

По данным созданной в 2000 году Украинской ассоциации предприятий легкой промышленности «Укрлегпром», во времена СССР на территории Украины находилось 144 производственных объединения, в которые входило 565 предприятий легкой промышленности. Размеры швейных и текстильных производств республики были поистине впечатляющими – численность работников на них составляла от 1000 до 3000 человек. Продукция украинского легпрома всегда была ощутимой составляющей в эконо-

Швейная фабрика г. Луганск

По данным «Укрлегпром» и таможенной службы Украины, за период январь–июнь 2010 года объем импорта превысил объем экспорта на $537 047 тыс. США (в 2,1 раза); объем импорта в сравнении с аналогичным периодом 2008 года увеличился на $215114 тыс. США (на 26,2%), объем экспорта увеличился на $29374 тыс. США (на 6,3%). мике страны, построенной на производственной интеграции республик. И хоть Украина никогда не имела достаточной сырьевой базы для производства шерстяных, льняных и хлопковых волокон, при поставках сырья из России и Средней Азии огромная часть ассортимента пальтово-костюмной группы, трикотажных и швейных изделий отшивалась именно в Украине. Та же картина складывалась и в производстве пряжи, трикотажа, тканей, кожевенной и обувной отраслях. По данным Министерства промышленной политики Украины, до распада СССР легкая промышленность обеспечивала 12% ВВП республики. Сейчас эта цифра составляет всего 1,2%. При этом отчисления в бюджет страны, сделанные предприятиями украинской легкой промышленности за 9 месяцев 2010 года, составили 155,1 млн гривен ($19,4 млн). По словам исполнительного директора ассоциации «Укрлегпром» Татьяны Изовит, не стоит официальное десятикратное падение доли легпрома в национальном ВВП напрямую связывать с реальным положением дел в производстве и сокращением доходов населения. Не все так просто. Наряду с легальным сектором экономики, в Украине до сих пор существуют и теневой бизнес, и серые схемы растаможки. «Переход в 1998 году на так называемый единый налог был полностью оправданным шагом. Именно благодаря такой схеме налогообложения в стране в кризисный период была решена проблема самозанятости и самообеспечения населения. Но срок действия таких послаблений должен быть ограничен. Тем

более что за свое 12-летнее существование упрощенная система стала схемой для минимизации налогов и реализации контрабандной и контрафактной продукции. И сейчас пришло время, когда и производство, и рынок ритейла просто необходимо делать более цивилизованными и переводить на новые налоговые рельсы», – уверена Татьяна Изовит.

Забастовочно-налоговое

Суть упрощенной формы налогообложения состояла в том, что частные предприниматели с количеством работников не более 10 и годовым оборотом до 500 тысяч гривен ($62 тыс.) могли платить единый, практически, мизерный налог и не использовать кассовый аппарат. Привела такая мера ровно к тому, что в Украине на протяжении всех 12 лет действия этого закона процветало мелкое производство и рыночная торговля. В чем можно было убедиться, просто пройдясь по окраинным районам того же Киева: стихийность некоторых рыночных образований напоминала о российском уличном торговом буме 90-х. А еще единый налог, составлявший для индивидуальных предпринимателей от 200 до 600 гривен ($25–75), привел к тому, что 95% бюджета Украины формировали налоговые отчисления всего лишь 20 тысяч субъектов предпринимательской деятельности. Наряду с бабушками-пенсионерками и одинокими мамами, которым неорганизованная торговля обеспечивала выживание, льготами единого налога пользовались и вполне себе крупные продавцы на рынках страны. Отчего ры-

№20–21 декабрь 2010

ночная торговля в Украине процветала. Но, кроме всего этого, именно единый налог привел к тому, что в некоторых сегментах практически невозможным стало существование коррупции. «На протяжении последних 6 лет мы не заплатили ни одной взятки. И теперь мы готовы к увеличению налога и готовы платить больше. Но мы не готовы возвращаться к гиперконтролю с полицейскими методами регулирования предпринимательской деятельности, предложенному в проекте нового кодекса», – говорит владелец одного из небольших киевских мультибрендовых магазинов, пожелавший остаться неназванным. Собственно, именно по этим причинам осенью 2010-го все мы могли наблюдать картину противостояния народных масс и украинской Госдумы. Все просто: если украинский кодекс будет принят в том виде, в каком его предлагают, у налоговиков и других органов появится масса возможностей приостанавливать и даже прекращать деятельность субъектов предпринимательской деятельности. Что в переводе на язык славянско-постсоветского пространства означает увеличение размеров мздоимства на самых разных чиновничьих уровнях. Хотя, если откинуть нашу общую с Украиной форму деформации сознания в сторону полного отрицания индивидуальной ответственности за происходящее, принятие нового налогового кодекса должно было бы всего лишь привести торговлю к более цивилизованным формам существования, а швейный и сырьевой бизнес – к укрупнению и модернизации. Но любое переустройство промышленной конъюнктуры и укрупнение бизнеса неизбежно приведет и к перекраиванию социально-трудовой карты страны. По мнению Алексея Данилевского, вицепрезидента одной из самых влиятельных организаций украинской моды Ukrainian Fashion Council (Украинского cовета моды), предлагаемые новым кодексом методы приведут государство практически к полицейским методам регулирования предпринимательства.

финансы Алексей Данилевский, как и всякий цивилизованный человек, не против чеков, получаемых при покупке в небольшом магазинчике, и уж тем более не против крупного швейного бизнеса и повышения его эффективности. Но готов ли рынок к обеспечению работой предпринимателей, которые уйдут из хаотичной частной торговли, и профессионалов, которые будут уволены с вынужденных закрыться убыточных и неэффективных производств (по данным Минпромполитики, доля прибыльных предприятий в украинской легкой промышленности составляет 52,7%, остальные 47,3% предприятий – убыточные) – вот в чем вопрос. «Неужели вы думаете, что торговец, который стоял на рынке и уже вкусил воздух свободы, добровольно пойдет трудиться на фабричных станках? Согласитесь, верится в это с трудом», – замечает Алексей Данилевский.

Магазин Dan Mark в Киеве

Прибыльно-безналоговое

Не готовы согласиться с предполагаемым в будущем положением дел и средние предприниматели. «Если раньше дизайнер, особенно начинающий, мог держать на производстве в ателье 10 работников и при едином налоге не нанимать бухгалтера, то как ему поступать теперь – пока не знаю. Неужели для сохранения упрощенной схемы придется дробить предприятие или лучше будет нанять дорогостоящего финансового специалиста? Хотя ведь всем понятно, что любому дизайнеру на производстве важнее хороший конструктор или портной», – говорит глава Экспертного совета Ukrainian Fashion Council, дизайнер Лилия Пустовит. Предстоящие изменения не радуют дизайнеров еще и потому, что все они и так находятся под пристальным контролем налоговых органов. «Куда уж больше-то?» – вопрошают они. И даже грядущее освобождение от налога на прибыль мелкий и средний бизнес не очень-то радует. «Такая мера хороша для крупных предприятий, работающих с большими тиражами и оборотами. Мы же работаем в дизайнерском сегменте – с большими вложениями и довольно маленькой прибылью. Так что радость наша по поводу таких казалось бы хороших льгот – минимальная», – добавляет Лилия Пустовит. Осторожно относятся к принимаемым мерам и представители крупного швейного бизнеса. «Откровенно говоря, я еще не знаю, что есть положительного и отрицательного в новом кодексе – пока мы с ним только знакомимся. Насколько я помню, были обещания о льготах по

налогам на прибыль для предприятий легкой промышленности, но пока я не могу точно сказать, что из этого получится. В настоящий момент абсолютно никаких льгот не существует. Наша компания – достаточно крупная, и у нас единственное сохранившееся на данный момент в Киеве швейное предприятие. Так что мы очень заинтересованы в изменении старого налогового законодательства, которое никаких налоговых льгот для швейников не предусматривало. Скажу вам не по секрету: собственное производство – это очень затратный вид бизнеса. В рамках старой схемы налогообложения себестоимость наших изделий получалась настолько высокой, что почти сравнивалась со стоимостью пошива изделий в Италии. Именно поэтому сейчас наша продукция неконкурентоспособна на международном рынке. А самое неприятное в складывающейся ситуации то, что с нами, швейниками, при принятии каких-то новых мер никакие государственные органы ничего не обсуждают. Оттого все сидят и гадают: что из всей этой истории получится? И будут ли у нас действительно хоть какие-то финансовые послабления, чтобы выправить ситуацию?» – комментирует Михаил Воронин, президент концерна Voronin.

Министерско-экономическое

Судя по всему, предпринимаемые украинским государством меры направлены не просто на развитие крупных отечественных предприятий. По сути своей они направлены на развитие собственных

Производство важнейших видов продукции лeгкой промышленности в 2010 году, по данным Министерства промышленной политики Украины Объeмы производства за период январьсентябрь 2010 года в натуральном выражении

Период с января по сентябрь 2010 года к аналогичному периоду 2009 года, в %

Пряжа хлопчатобумажная, т

4 157

86,7

Ткани всех видов, тыс. м

64 368

103, 5

50 606

120,9

283

104,0

1 323

95,6

Костюмы мужские, тыс. шт.

303

68,5

Платья и сарафаны, тыс. шт.

889

107,7

Свитеры, джемперы, пуловеры, жилеты и аналогичные трикотажные изделия ручного и машинного вязания, тыс. шт.

847

93,8

Одежда верхняя из трикотажа, тыс. шт.

2 417

108,0

Бельё из трикотажного полотна, тыс. шт.

12 867

120,3

Вид продукции

Чулочно-носочные изделия машинного или ручного вязания, тыс. пар Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки утеплeнные мужские, тыс. шт. Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки тёплые женские, тыс. шт.

Пальто, полупальто и шубы из натурального меха, шт. Обувь, тыс. пар

3 401

91,6

17 325

121,7

№20–21 декабрь 2010

финансы брендов. А вот эта стратегия вызывает уже вопрос о готовности рынка к таким серьезным преобразованиям. В соответствии с потребностью рынка в большей маневренности субъектов предпринимательской деятельности и разукрупнении больших производств, количество украинских предприятий легкой промышленности за 20 лет после распада Советского Союза увеличилось почти в 20 раз. Сейчас, по данным ассоциации «Укрлегпром», число швейных предприятий в стране – более 10000. И производят они 100 млн изделий в год. При этом чуть более 100 предприятий обеспечивают около 60% объема производства в стране. Из чего следует, что огромное большинство фабрик в Украине невелики и выпускают мелкие и средние партии изделий. А вот цифры, особенно интересные для стран, экономика которых не «подсажена» на оголтелую выработку собственных сырьевых ресурсов: только 10% швейных предприятий страны работают на внутренний рынок Украины. Остальные 90% фабрик отшивают одежду по аутсорсинговой или, как ее принято здесь называть, давальческой схеме. И эта цифра очень многих в Украине, как бы это выразиться… сильно беспокоит. В справке о работе легкой промышленности Министерства промышленной политики Украины за январь – август текущего года с тревогой сообщается: «В текущем году предприятия легкой промышленности возобновили наращивание экспортного потенциала. Так, за 8 месяцев 2010 года по отношению к 2009 году экспорт спецматериалов увеличился в 2,1 раза, текстильных материалов – на 13,9%, материалов из натуральных волокон – в 1,8 раза. Экспорт трикотажной одежды вырос на 12,2%, трикотажных полотен – в 1,6 раза; экспорт других текстильных изделий вырос в 1,2 раза. Экспорт обуви вырос на 16,7%, изделий из кожи – в 1,5 раза». Оставив за скобками немалый рост и импорта (товаров текстильной группы было ввезено – на 32,5% больше, чем за тот же период 2009 года, обуви – на 61%, а изделий из кожи – на 43,1%), хочется сказать, что рост экспорта товаров украинского легпрома на самом деле впечатляет. По крайней мере Министерство промышленности и торговли РФ цифры отечественного экспорта особо не афиширует. Да и нечего ему, скорее всего, афишировать. Ну, не работают российские швейники на давальческом сырье: гордые они. А вернее, заказчики чаще всего не интересуются их задранными к поднебесью ценами. Фабрик у нас немного, конкурировать им не с кем, потому выбирать среди них не приходится – проще доехать до Китая. К чему привела такая «гордость» российских швейников и как она не позволила экономике страны занять свое место в международной производственной схеме разделения труда, всем участникам рынка уже хорошо известно.

В той же справке Минпромполитики Украины в следующем абзаце читается буквально жалоба: «В связи с чрезмерной экспортоориентированностью швейной, текстильной и обувной подотраслей, от 50% до 90% предприятий которых продолжают работать по давальческой (аутсорсинговой) схеме, ассортимент и объемы производства отрасли зависят от наличия и размеров заказов иностранных производителей (читай – брендов)». И это есть проблема?! Гениально! То есть в отрасли сохраняются рабочие места, поддерживается профессиональный уровень работников, волей-неволей происходит постепенное техническое переоснащение предприятий – никакой ведь европейский бренд не станет отшивать одежду на допотопных и неисправных станках, и всем этим еще кто-то недоволен? Да многие российские предприятия могут об этом только мечтать! Вот уже более 10 лет на фабриках центральной части страны отшиваются коллекции французских и немецких компаний, а на предприятиях Западной Украины предпочитают размещать производство одежные бренды из Дании. С начала 90-х в Украине отшиваются женские и мужские пальто и куртки для таких немецких концернов, как Hugo Boss и группа компаний Steilmann. В Украине же производится белье для французской марки Etam. А в текущей осенне-зимней коллекции итальянского бренда Benetton нетрудно обнаружить симпатично связанные ажурные жилеты и туники по $100 за штуку, в паспорте которых в качестве страны-производителя значится Украина. И это только малая часть изделий, разъезжающихся по миру в качестве экспортируемой из Украины продукции легпрома. Такое положение дел более чем обнадеживает. С другой стороны, обеспокоенность государства понятна. В украинских министерских кругах все происходящее обозначается термином «вымывание» денег из экономики, когда сторонний заказчик только использует экономические ресурсы – в основном дешевую рабочую силу. «Понастоящему инвестировать, расширять, строить новое производство такому заказчику невыгодно: проще ввезти в страну сырье и вывезти из нее готовую продукцию», – комментирует ситуацию Юрий Медведев, Минпромполитики Украины. Несмотря на то, что основная часть предприятий легпрома сохранилась, не сахарной выглядит ситуация и с человеческими ресурсами. Продолжаем цитировать все тот же министерский документ: «Число занятых в отрасли работников с каждым годом становится меньше. Только за первые 8 месяцев 2010 года численность работающих сократилась на 3,9% и в августе составила 94,6 тысяч человек. В текстильной промышленности, производстве готовых изделий из ткани и меха работало 75,6 тысяч человек, а в производстве кожи и обуви было занято всего

№20–21 декабрь 2010

19 тысяч человек». Причинами текучки кадров в Минпромполитики принято считать низкий уровень зарплат в отрасли по сравнению с другими промышленными секторами: «Среднемесячная плата работника в текстильной промышленности, в производстве одежды и меха за период январь – август 2010 года составила 1268 гривен ($160), а в производстве кожи и обуви – 1328 гривен ($166)». Такую низкую заработную плату теперь с трудом отыщешь и в Поднебесной, а потому в этом месте, по глобальному сценарию, любой производитель должен был бы собраться и быстренько разместить заказ на украинском производстве, где и квалификация работников высокая, и культура производства явно не вчера сложилась. Но все эти телодвижения следовало бы сделать несколькими годами ранее. Потому что теперь государство решило взять курс на экспортозамещение, на рост внутреннего потребления товаров, а значит, на развитие сильного ритейла и собственных одежных брендов.

Ударим секонд-импортом по экспорту!

Если 90% производимой продукции из страны вывозится, во что же одеваются простые украинские граждане? Все очень просто: роль экспортозамещающего товара в стране до сих пор выполняла одежда секонд-хенд. Размеры украинских магазинов такой направленности воистину впечатляют. А возможности – и того больше. Как на заправском лондонском Портобелло или на миланско-парижской барахолке, в хорошем украинском «секонде» можно купить почти все: неношеное демисезонное пальто за 120 гривен (600 руб.), кроликовую куртку такой же кондиции за 180 гривен (1000 руб.), а каракулевый жакет почти первой свежести за 750 гривен (3750 руб.). Встречаются там и куртки из каракульчи по цене в 220 гривен, и другая почти неношеная одежда европейцев «за 3 копейки». Но такова ли цель функционирования легкой промышленности целой страны – отшивать и экспортировать новую одежду для европейцев, чтобы потом импортировать европейский секонд-хенд, пусть даже первой свежести? Задумались об этом и в правительстве, в результате чего решили хотя бы часть товаропотока запустить в противоположном направлении. При высокой культуре внутреннего производства заставлять покупать отечественное в Украине не придется. Для роста внутреннего спроса нужно, чтобы росли доходы населения, но тогда вырастет и себестоимость продукции. И будет ли найден баланс в этой связке – вот вопрос. «Прежде чем переориентировать рынок на рост внутреннего потребления и загонять маленькие предприятия и индивидуальных предпринимателей в новые неудобные условия, нужно, чтобы рынок «созрел» для поглощения продукции крупных предприятий», – считает Алексей Данилевский.

финансы

Швейная фабрика г. Донецкa

Причем опыт государственных дотаций для искусственного сохранения рабочих мест и предприятий вице-президент Ukrainian Fashion Council считает абсолютно непригодным. По словам Алексея Данилевского, новейшая экономическая история уже имеет примеры неразвитости легкой промышленности даже после вливания в нее немалых денег. Именно так произошло, когда в конце 90-х ЕС вдруг решил искусственным методом возродить легпром в Испании. Немалые средства, которые были потрачены на это, мы все можем ощутить только в росте испанского дизайнерского сегмента. Ну и еще в развитии испанских брендов концернов Inditex или Маngo, использующих при этом не внутреннее производство, а аутсорсинговое иностранное. Так что вопрос не только в деньгах, но еще и в объективной конъюнктуре, складывающейся на рынках европейских стран. По мнению Татьяны Изовит, предлагаемые в новом законе меры очень даже своевременны. Ведь кроме всего прочего, сегодня налицо и дискриминация украинского «швейпрома», при которой ритейлеры, по законам жанра, выкупают коллекции зарубежных производителей, но при этом совсем не стремятся выкупать на таких же условиях продукцию отечественных предприятий. «Как водится, не все взятые на реализацию изделия продаются в течение сезона. Но когда украинский производитель получает непроданные остатки обратно, он, согласно старому налоговому кодексу, не имеет права списать одежду как продукцию для аутлета: налоговики сразу же реагируют

на падение конечной цены одежды ниже ее себестоимости и запрещают подобные акции. Вот завезти непонятного происхождения и по непонятной налоговой схеме секонд-хенд в страну – это можно. А создать возможность собственному производителю торговать собственными остатками коллекций – нет. Именно такие перегибы действующего законодательства мы и стремились откорректировать в новом налоговом кодексе», – говорит Татьяна Изовит.

Брендинг по-украински

Однако, несмотря на кажущееся притормаживание развития собственных массовых брендов, такой опыт у украинских компаний уже есть. Пример тому – концерн «Воронин», развивающий линейку из четырех собственных брендов и продающий коллекции только через собственную торговую сеть. По словам одного из представителей компании, основой философии построения марки стал отказ от погони за сиюминутной прибылью и продажи продукции марки оптовым покупателям. Всем способам получения быстрого оборота при помощи продаж на рынке предпочтение отдавалось торговле через магазины и сохранению имиджа бренда. В Украине хорошо известен еще один производитель мужской одежды – одесская компания Arber Group. Сеть магазинов Arber имеет национальные масштабы и охватывает практически все значимые города страны. На собственных производственных площадях компания отшивает и свою продукцию, и сторонние заказы.

Как при развитой аутсорсинговой схеме из давальческого производства вырастает собственный бренд, уже давно описали и просчитали немецкие аналитики. Именно они утверждают, что период, в течение которого производство на фабрике выгодно, составляет около 7 лет. По окончании этого срока заработная плата работников обычно поднимается и производить на этой площадке становится невыгодно. Цифра в 7 лет была рассчитана немцами в результате их плотного сотрудничества с турецкими швейными предприятиями. Но в Украине есть пример гораздо более длительного партнерства. Компания Hugo Boss начала шить свой пальтово-курточный ассортимент на киевской фабрике «Юность» еще в 1993 году. И только в 2008-м сложившаяся экономическая ситуация заставила руководство фабрики перенести производство на другую площадку за город и попытаться поднять цену на изготовление заказов. Hugo Boss платить по более высоким расценкам отказался, и тогда «Юность» приняла решение о сворачивании собственного швейного производства и концентрации сил на развитии бренда детской одежды. Теперь компания сама размещает заказы на сторонних предприятиях и поднимает собственную сеть продаж. Да, без сильного ритейла брендопостроение обречено. А в этом сегменте местные компании неизбежно столкнутся с российскими операторами, все активнее выходящими на украинский рынок. И кто победит в этой конкурентной борьбе – российская денежная масса или крепкая производственная база Украины – это интрига уже из совсем другой истории.

№20–21 декабрь 2010

логистика

Группа риска

Текст / Ирина Каримова, FashionEducation.ru

Алексей Наджар

Продолжая освещать особенности работы компании-импортера в сфере модной одежды, в этом номере мы хотели бы поднять особенно интересующую многие компании тему: как избежать возможных проблем при прохождении товара через границу и дальнейшей таможенной очистки, связанной с этим опасности значительного увеличения затрат на логистику, а в случае самого негативного развития ситуации – ареста или конфискации товара. Постоянный эксперт рубрики, генеральный директор компании Free Lines Company Алексей Наджар, рассказывает о способах минимизации рисков – как при работе с подрядчиками-аутсорсерами, так и при самостоятельном прохождении таможенных процедур.

аиболее критичные для импортера риски можно объединить в три группы: Арест или конфискация товара из-за неправильного его декларирования; Увеличение затрат на таможенную очистку за счет корректировки таможенной стоимости; Задержка товара на таможне и связанное с этим увеличение сроков доставки груза. Давайте рассмотрим, почему эти ситуации могут возникнуть и как их избежать. Итак, возьмем самый сложный случай – арест или конфискацию товара. Есть две ключевые точки: во-первых, это погранпереход и, во-вторых, таможенный терминал.

1 2 3

На погранпереходе сотрудники соответствующей службы имеют право досмотреть груз и сверить его с вашим инвойсом на предмет соответствия фактического содержания груза тому, что задекларировано в документах. Если есть несовпадения, то сотрудники погранперехода имеют право часть товара изъять и возбудить дело об административном или даже уголовном нарушении – в зависимости от суммы, не указанной в грузосопроводительных документах. На таможне сотрудники также имеют право досмотреть товар, и если будет выявлен незадекларированный груз, они имеют право оформить протокол об административно-правовом нарушении и дать дальнейший ход делу в рамках предусмотренной процедуры. Чтобы этого не случилось, наши советы: Правильно и полностью декларировать товар. При импорте одежды в партии могут быть разные модели, составы, производители. Для упрощения процедуры некоторые компании-импортеры идут на хитрость – указывают одно наименование изделия в таможенной декларации, хотя там может быть несколько разных артикулов, как по составу, так и по производителю. Это связано с тем, что на разные составы или разных производителей требуются отдельные сертификаты, и чтобы этого избежать (т. к. это дополнительные затраты!), импортеры указывают недостоверную информацию в декларации. Помимо того, что это формальный признак, который должен соблюдаться в соответствии с требованиями таможни,

№20–21 декабрь 2010

минимальные индикативные цены в зависимости от состава, производителя и наименования могут существенно отличаться, и, конечно, у импортеров есть соблазн не указывать товары с высокой индикативной стоимостью, а декларировать только те, которые имеют низкую стоимость. Вот к таким уловкам прибегать не стоит в любом случае, так как таможня – как на погранпереходе, так и в Москве – может досмотреть груз и выявить недостоверное декларирование, а последствия могут быть весьма серьезными. Аналогично и со странамипроизводителями: в сборной партии надо обязательно проверить соответствие каждого артикула стране производства данного изделия. Фактический и заявленный вес партии товара также должны соответствовать. В случае несовпадения веса партии, притом что верно указано количество позиций и страна-производитель, это может быть формальной причиной для ареста или конфискации товара. Бесплатные образцы продукции, рекламные каталоги и т. д. обязательно надо декларировать, даже несмотря на то, что производитель предоставляет их бесплатно.

2 3 4

Корректировка таможенной стоимости и связанное с этим увеличение затрат на таможенную очистку товара – это тоже одна из ситуаций, которую надо по возможности исключить. Здесь важно знать следующее: для таможни есть несколько ключевых показателей и нормативов.

логистика

Индикативная цена. Все бренды и производители разбиты на несколько категорий: например, люкс (это премиальный сегмент), масс-маркет (товары средней ценовой категории) и прочие (куда входят все бренды no name и не попавшие ни в одну из вышеперечисленных категорий). Одна из уловок недобросовестных импортеров – это под видом no name ввезти продукцию каких-то более известных брендов. Такого делать ни в коем случае не стоит и необходимо проследить, чтобы заявленные в декларации цены были не ниже индикативных, а лучше, если будут немного выше. Кстати, это абсолютно реально, особенно если вы работаете с европейскими поставщиками. Наличие полного комплекта документов на поставку, в том числе и подтверждающих цену: инвойса и экспортной декларации, причем последнюю желательно предоставить в распечатанном виде и заверить печатью таможни страны отправления. Можно дополнительно предоставить и прайс-лист поставщика, желательно заверив его в торгово-промышленной палате страны происхождения груза, – и все это для того, чтобы не возникло проблем с индикативными ценами. Главное, сделка должна быть оформлена правильно и не выглядеть сомнительной, а на это могут указывать некоторые моменты: например, если юрисдикция продавца находится в одной из офшорных зон (желательно, если покупаете у европейского поставщика, производить оплату на счет европейской компании) или представлен типовой внешнеэкономический контракт (контракт должен быть индивидуальным с указанием согласованных условий поставки, оплаты,

штрафных санкций и т. п.). Кроме того, таможенные органы могут дополнительно запросить информацию, подтверждающую цепочку прохождения товара и его ценообразования, а также платежные документы из банка в подтверждение реальной суммы оплаты по контракту. Условия поставки – еще одна важная составляющая. Указывайте реальные условия поставки. Совет: не пишите условия поставки CPT Москва, т. к. у таможни это сразу вызывает подозрения, что занижена стоимость товара. Для справки: все условия поставки (Инкотермс 2000) можно посмотреть на нашем сайте.

Итак, основное, что можно рекомендовать: Обязательно получать корректные данные от производителя – в соответствии со странами производства, артикулами, составом ткани и т. д. Несоблюдение этих требований может вести к санкциям со стороны таможни, вплоть до ареста партии товара и последующей административной или уголовной ответственности. Оформление полного пакета документов, основными из которых являются: инвойс, экспортная декларация, банковские платежные документы и прайс-лист поставщика. Грамотное и полное оформление документов на этом этапе защищает участника ВЭД и дает ему возможность отстаивать свои интересы в суде в случае, если импортер считает действия таможни необоснованными. Если есть возможность, то желательно представителю компании лично или через таможенного брокера присутствовать при досмотре товара на таможенном терминале.

1 2

И последняя группа рисков – это задержка товара на таможне и связанное с этим увеличение сроков доставки груза. По идее, таможенным органам дается три дня на выпуск товара через таможню после подачи таможенной декларации. Но может возникнуть ситуация, когда декларация или другие документы не принимаются с первого раза из-за неправильного оформления или отсутствия остальных документов, необходимых при подачи ГТД (инвойс, пакинг-лист, сертификаты, транспортные счета, паспорт сделки и т. д.). Поэтому необходимо заранее подготовить необходимый пакет документов. Опять же, не советую участникам рынка самостоятельно готовить все документы и, особенно, надеяться на то, что это сделает ваш зарубежный партнер – он может не знать всех нюансов и требований российского законодательства. Если работаете с таможенным брокером, попросите его согласовать ваш пакет документов на таможне, пока товар еще находится в пути – тогда в случае каких-то ошибок документы можно оперативно исправить. Также необходимо заранее (за 2 рабочих дня до прибытия груза на таможенный пост) оплатить таможенные платежи. Но еще раз подчеркну, что с точки зрения целесообразности все эти вопросы лучше перекладывать на плечи специализированных логистических компаний: как видите, различных нюансов работы с таможней много, и чтобы избежать сложных и конфликтных ситуаций, логистическим компаниям проще решить все проблемы централизованно, используя уже накопленный опыт работы.

№20–21 декабрь 2010

выставки

Название выставки

Сайт

Страна, город

Дата проведения

Milano Moda Uomo Неделя мужской моды в Милане

www.cameramoda.it

Италия, Милан

15–18 января

Bread & Butter Berlin Выставка джинсовой одежды

www.breadandbutter.com

Германия, Берлин

19–21 января

Premium Выставка моды

www.premiumexhibitions.com

Германия, Берлин

19–21 января

Mercedes-Benz Berlin Fashion Week Неделя моды в Берлине

www.mercedes-benzfashionweek.com

Германия, Берлин

19–22 января

Paris Men's Fashion Неделя мужской моды в Париже

www.modeaparis.com

Франция, Париж

19–23 января

Pitti Immagine Bimbo Выставка детской моды

www.pittimmagine.com

Италия, Флоренция

20–22 января

Rendez-Vous Homme Выставка мужской моды

www.rendez-vous-paris.com

Франция, Париж

22–24 января

Salon International de la Lingerie Международная выставка нижнего белья

www.lingerie-paris.com

Франция, Париж

22–24 января

Tranoï Man Коллекции мужской одежды

www.tranoi.com.com

Франция, Париж

22–24 января

Prêt à Porter Paris Международная выставка моды

www.pretparis.com

Франция, Париж

22–25 января

Who's Next Выставка женской, мужской и детской одежды

www.whosnext.com

Франция, Париж

22–25 января

Modefabriek Выставка одежды и аксессуаров

www.modefabriek.nl

Нидерланды, Амстердам

23–24 января

Paris Haute Couture Неделя высокой моды в Париже

www.modeaparis.com

Франция, Париж

24–27 января

JFW International Fashion Fair Выставка одежды и аксессуаров

www.senken-ex.com

Япония, Токио

26–28 января

Pitti Immagine Filati Выставка пряжи, волокон и трикотажа

www.pittimmagine.com

Италия, Флоренция

26–28 января

Amsterdam International Fashion Week Неделя моды в Амстердаме

www.amsterdamfashionweek.com

Нидерланды, Амстердам

26–30 января

The Brandery Выставка городской, современной моды

www.thebrandery.com

Испания, Барселона

26–28 января

São Paulo Fashion Week Неделя моды в Бразилии

www.ffw.com.br

Бразилия, Сан-Паулу

28 января – 2 февраля

AltaRomAltaModa Неделя высокой моды в Риме

www.altaroma.it

Италия, Рим

29 января – 1 февраля

Playtime Выставка детской моды

www.playtimeparis.com

Франция, Париж

29–31 января

Mercedes-Benz Fashion Week Stockholm Неделя моды в Стокгольме

www.mercedesbenzfashionweek.se

Швеция, Стокгольм

31 января – 2 февраля

ТЕКСТИЛЬЛЕГПРОМ Выставка товаров легкой промышленности

www.textilexpo.ru www.legpromexpo.ru

Россия, Москва

15–18 февраля

№20–21 декабрь 2010

must see 9–10 июня 2011, Шанхай World Department Store Forum Международный форум универмагов, где обсуждаются насущные проблемы розничной торговли в формате department store, состоится в Шанхае в июне следующего года на территории крупнейшей выставочной площадки Shanghai Expo Center. Двухдневная программа разбита на четыре тематических сессии: в рамках первой обсуждаются характеристики потребителя будущего и конкретно китайских потребителей, вторая раскрывает тонкости снабжения и дистрибьюции, третья дает общее представление о развитии и продвижении мировых department stores, а четвертая представляет собой своего рода практикум – участников форума отвезут на экскурсию в ведущие шанхайские универмаги. Уже подтвержден ряд спикеров, среди которых заявлены генеральные директора и президенты крупнейших компаний: L’Oreal, Printemps, McKinsey & Company, La Rinascente, Bailian Group, Nestle и других.

7–8 марта 2011, Гонконг World Retail Congress Asia Pacific

Конгресс ритейлеров, проходящий в марте в Гонконге, рассматривает состояние и перспективы рынка розничной торговли, находит новые точки приложения и совместного сотрудничества. Во время этой сессии большая часть программы посвящена ритейлу на территории Азии и тихоокеанского побережья: заявленные темы звучат как «Опыт и обучение от ведущих ритейлеров», «Предполагаемое развитие лидеров индустрии Азии и тихоокеанского побережья в течение трех лет», «Перспективные рынки в Азии», «Капитализация сферы электронной торговли», «Построение влиятельных азиатских брендов», «Будущее азиатского ритейла», «Luxury-бизнес в Китае» и так далее. Свое мнение на этих семинарах озвучат как представители компаний этого региона (AEON Co, Future Group, CLSA, Asean, Xinfu, Wumart Inc.), так и мировых брендов (LVMH, Metro Cash & Carry, Samsung, Salvatore Ferragamo, BBDO).

№20–21 декабрь 2010

выставки

№20–21 декабрь 2010

выставки

№20–21 декабрь 2010

выставки CPM-Profashion-215x275_Layout 1 03.12.10 10:46 Seite 1

21.–24.02.2011 INTERNATIONAL FASHION FAIR FOR EASTERN EUROPE МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА МОДЫ В ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ Only for trade visitors Organizer: Только для специалистов Организатор: Igedo Company T +49 (0)211 4396 379 cpm@igedo.com Представитель: Николай Ярцев T +7 (499) 7952778 YarzewN@messedi.ru

www.cpm-moscow.com

№20–21 декабрь 2010