PROfashion_7(53)/2010 by PROfashion

№ 53 цена: 150 руб.

ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕПИ РОССИЙСКОЙ МОДЫ

Журнал о моде для профессионалов

№7 (53) АПРЕЛЬ 2010

Что позволено Юпитеру...

Gods may do what cattle may not

Ругать российскую индустрию моды, причем как в массовом, так и в дизайнерском ее сегменте (что далеко не одно и то же), уже стало общим местом. Мы и сами два раза в год совершенно без удовольствия это делаем. Но нынешний модный сезон в Москве наконец-то разнообразил застоявшиеся чувства. Все, что угодно, только не скука – выпрашивая что-то у Бога, всегда надо помнить, что желание может сбыться, но не обязательно так, как лелеялось в мечтах. О чем это мы? О долгожданном внимании Запада к скромным деяниям наших дизайнеров. Сбылось! Американское агентство Russian Trends Watch составило даже подробный отчет о своих изысканиях на российском модном рынке. Результаты оказались настолько феноменальными, что подняли в наших глазах даже отечественную журналистику. И если по части брендостроительства наши дизайнеры не сравнятся с Chanel, то по крайней мере столичное fashion-сообщество не путает создательницу этого Дома с телеканалом. Смеясь, человечество расстается со своим прошлым? Будем надеяться, что читавшие этот отчет игроки российского рынка моды посмеялись вволю.

It has became commonplace to criticize Russian fashion industry as well as the mass production segment, so as the designer one (which are not the same things by far). We ourselves do it twice a year entirely without any pleasure. However, the current fashion season in Moscow enlivened the stagnant feelings. It's anything but boring. When asking God for something one should remember that the wish might come true but not necessarily exactly in the same way we dreamed. So what do we speak about? The long awaited attention on the part of the West to our designers' humble deeds. It came true! American agency Russian Trends Watch even drew up a detailed report on it's research of Russian market. The results happened to be so phenomenal that they raised even our native journalism in our eyes. Even if our designers can't match Chanel in brand construction, at least fashion community of the Russian capital doesn't confuse the creator of the House with a TV channel. Does the humanity bid farewell to it's past with a laugh? Let us hope that players of the Russian market had a good laugh when reading this report.

ОЛЕСЯ Орлова

Olesya Orlova

главный редактор

editor-in-chief

главный редактор

арт-директор

рекламный отдел

экспо-менеджер

orlova@profashion.ru заместитель главного редактора

art@profashion.ru

adv3@profashion.ru

expo@profashion.ru

Олеся Орлова

Юна Завельская

editor@profashion.ru

корректор

Наталья Афанасьева

редактор

коммерческий директор

Мария Капустина

секретарь редакции

adv@profashion.ru

info@profashion.ru

Ольга Давыдкина

moda@profashion.ru

director@profashion.ru

ответственный секретарь

директор по рекламе

директор по распространению

reklama@profashion.ru

gula@profashion.ru

Марина Ткаченко

Ольга Фомина

PR-директор

Татьяна Белькевич

foto@profashion.ru

Юрий Гущин

Анастасия Петрунькина

Анна Задорожная

Татьяна Добромыслова АДАМАС

Кирилл Белодед

pr@profashion.ru

Гульнара Бабич

Над номером работали: Андрей Аболенкин, Ольга Воронцова-Саврасова, Ирина Каримова, Павел Пименов, Роман Сидоров, Наталья Федотова, Марина Черемных Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. Перепечатка материалов без письменного разрешения редакции запрещена. Свидетельство о регистрации СМИ ПИ №ФС77-34219. Отпечатано в ООО «Юнион Принт». Тираж 10 000 экз. Адрес редакции: 115184, Москва,

ул. М.Ордынка, 25. (495) 626-30-20 www.profashion.ru

содержание

Люди и бренды Новости дизайна Мнение

Как важно быть сурьезным Рейтинг

Russian Fashion Week Байеры

Байеры говорят. RFW Хедлайнеры

Сад камней Звучание образа Свободное парение Свежее дыхание Рейтинг

Volvo. Неделя моды в Москве Байеры

Байеры говорят. VFW Хедлайнеры

иевская Русь К Полосатая история Лишние люди

Люди и манекены 4 6

Новости ритейла Исследование

Недоразвитый фэшн

Feedback

Наш ответ дядюшке Сэму или гимнастика по-русски

Опыт

14 15 16 17

Аналитика

30 32

Мечты и практика Второе место за привлекательность

Люди и цифры Новости маркетинга Аналитика

оссийский рынок Р то ли жив, то ли мертв Исследование

С миру по нитке Календарь выставок и показов

май-июнь 2010

18 20 22 23 24

30 44

Читайте в следующем номере 17 МАЯ Платья выходят в свет

Поиск нарядов для выпускного бала эффективнее проводить на блошиных рынках Долой моду на монокини!

Перекраивание российских бельевых империй дает интересные результаты

Современные ткани способны защитить человека от чего угодно, только не от нищеты самих

производителей

Ассоциативное мышление

Ассоциации итальянских производителей прорываются на наш рынок поодиночке

38 44 47

новости дизайна

новые имена | коллекции | контракты | дизайн-проекты

Метаморфозы

Люди и бренды

В июне 2010 в бутики Lancel по всему миру поступит обновленная версия легендарной сумки бренда. Впервые сумкумешок Premiere Flirt выпустили в свет в 1876 году, и вскоре благодаря своей элегантности и безусловной комфортности она превратилась в классический предмет гардероба. В XX веке новые вариации дизайна объемной сумки с ремнем представляли примерно каждые 30 лет, последний же раз «обновление» было произведено в 2006 году. Дизайн новой сумки пока держится в секрете. Известно лишь, что Lancel Premiere Flirt образца 2010 года сделана из натуральной кожи, а розничная стоимость этой модели начинается от 35000 рублей, в зависимости от вида кожи.

Girl power

Победителем премии Max Mara Art Prize for Women стала художница Андреа Бютнер, которая проводит параллели между религиозными ритуалами и искусством, используя в создании картин не только краски, но и резьбу по дереву, и засушенные цветы. Премия, учрежденная владельцами Max Mara Fashion Group семьей Марамотти, является уникальной в своем роде и символизирует связь моды и искусства. Она вручается женщинам-художникам Великобритании и предоставляет им, по словам Луиджи Марамотти, «те редкие блага, в которых все мы, кажется, испытываем недостаток сегодня: время, свободу и возможность создания произведений, которые соответствуют потенциалу автора». У победителя появляется платформа для привлечения широкой аудитории – главным призом является полугодовое пребывание в Италии, а работы художника, созданные в этот период при поддержке ведущих профессионалов, выставляются в известных галереях региона.

Андреа Бютнер

Premiere Flirt, 2006 год

Make love, not war!

Ритейлер H & M анонсировал запуск дебютной фестивальной коллекции, приуроченной к третьей кампании бренда против СПИДа. 20 мая в продаже появятся вещи, навеянные «сезоном фестивалей», от британского Гластонберри и американского Вудстока до испанской «помидорной битвы». Глава дизайн-направления H & M Энн-Софи Йоханссон комментирует: «Фестивали – это уникальные мероприятия, которые объединяют и музыку,

и моду. Меня настигает вдохновение, когда я вижу любимые группы, толпу творческих и необычных людей – все они из разных стран и выглядят так непохоже! Очень важно, чтобы молодежь была предупреждена о проблеме СПИДа, и мы хотим поддержать борьбу с этой болезнью, жертвуя 25% средств от продажи фестивальной коллекции в соответствующие фонды». Женская линия коллекции сочетает богемный, гламурный

и рок-образы, подчеркнутые этническими мотивами: это джинсовые шортики, леггинсы с узором, туники, макси-платья, кожаные жакеты, босоножки-«гладиаторы», широкие ремни и аксессуары из плетеного бисера. Мужское направление – более брутальное: нарочито потрепанные и линялые джинсы, обрезанные шорты сопровождаются безрукавками, обтягивающими блейзерами и куртками, простыми майками и футболками, а завершает образ неизменная шляпа.

Креативный директор Gucci Фрида Джаннини объявила о запуске детской линии одежды. Презентация в Италии запланирована на июнь, а в других странах мира коллекция появится в начале августа. Стоимость моделей пока не анонсируется, но уже известно, что часть средств от продажи предметов коллекции, выполненных в классическом стиле Gucci с фирменным логотипом, пойдет в Детский фонд ЮНИСЕФ.

В середине мая в магазинах молодежной одежды Urban Outfitters появится капсульная коллекция KNT, разработанная дизайнерами бренда Kova & T Дарьей Жуковой и Кристиной Танг. В ее состав войдут базовые модели гардероба, выполненные в романтическом ключе, – юбки с оборками, декорированные драпировками платья, джемперы с кружевными вставками и т. д. Цветовая гамма будущей коллекции представляет собой классические и практичные цвета – черный, серый, темно-синий. Заявлено, что все модели будут стоить менее $100.

№07 апрель 2010

Грант от Британского модного совета и журнала Vogue на сумму £200 000 выиграл дизайнер Эрдем Моралиоглу, создатель бренда Erdem. По словам представителей жюри, он обладает «ярко выраженным почерком, ясным видением будущего и великолепными дизайнерскими задатками». Дизайнер считает, что «это огромная честь, и эта награда поможет продвинуть бизнес на следующий уровень». На соискание приза были выдвинуты также Кристофер Кейн, Мариос Шваб, Никола Кирквуд, Ричард Николл и другие.

Марка Burberry Prorsum переделает некоторые луки из весенне-летней коллекции 2010 в детскую размерную линейку. В частности, уменьшению подверглись пышные мини-юбки, гофрированные плащи пастельных оттенков для девочек, мальчикам же предложили желтые и голубые парки. Рекламная кампания в миниатюре повторяет съемку для основной линии Burberry Prorsum, где позируют «лицо марки» Эмма Уотсон и ее брат. Линия будет продаваться на сайте Burberry и в нью-йоркском бутике бренда на 57th Street.

новости дизайна Кофейный город

9 апреля Москву посетил известный и влиятельный блогер Скотт Шуман, создавший проект The Satorialist, где выкладываются фотографии уличного стиля разных городов мира. Он представил московской публике свой недавно выпущенный альбом, а также анонсировал последний проект, созданный в сотрудничестве с кофейной компанией Nespresso. Для новой серии кофемашин CitiZdot в Нью-Йорке и Париже были сняты фотосессии, отражающие атмосферу этих мировых столиц через призму особого ритуала – кофепития. С помощью технологии In-Mould принты были «вживлены» в поверхность корпуса. Помимо этого Скотт стал председателем жюри конкурса, объявленного компанией, – до середины мая Nespresso предлагает всем желающим прислать свои фотографии, объединенные концепцией «чашка кофе и дух города», а победитель получит в подарок кофемашину со сделанной им работой на корпусе.

Непорочное зачатие

Bijoux couture

Скотт Шуман

14 апреля в квартире модной одежды Mood Swings Apartment Store один из самых загадочных дизайнеров отечественной модной сцены устроил пресс-показ своей коллекции сезона осень-зима 2010/11. И хотя официально дефиле носило название SNOWMAN#2 и даже маленький ребенокснеговичок присутствовал в финале, речь здесь шла, конечно же, не о любимых некогда зимних забавах российских детей, а о последнем рубеже чистоты – непорочности свежевыпавшего снега. Идея проглядывала не только в великолепной белой линии платьев и пальто, открывшей показ – сам автор коллекции, всегда испытывавший брезгливые чувства по отношению к суетной и нечистоплотной российской модной действительности, здесь как будто умыл руки. Для Александра Арнгольдта показ стал своеобразной инициацией – он не только переживал за свои модели за сценой, но лично комментировал каждый выход и смотрел в глаза зрителям, улавливая их сиюминутные впечатления. Итог: по мнению большинства собравшихся журналистов, даже при небольшом количестве луков коллекция произвела впечатление своей цельностью и свежестью мысли, напомнившей прежнего, независимого Арнгольдта.

28 мая в Москве состоится XVII конкурс профессиональных модельеров им. Н. Ламановой под патронажем Славы Зайцева. Темой очередного конкурса стала вечная классика – «маленькое черное платье». По условиям участия, в разработке моделей допускается использование различных цветных аксессуаров и белого цвета в качестве компонента. Заявки на участие принимаются до 12 мая в форме портфолио.

В конце апреля в сети Marks & Spencer появится первая коллекция нижнего белья, выполненная брендом Colette Dinnigan для ритейлера. 22 нежные модели, сделанные из шелка, шифона и кружева, украшены цветочными и анималистическими принтами и вышивками, различными узорами. Стоимость предметов коллекции, названной Colette by Colette Dinnigan, варьируется от £6 до 35.

В рамках Russian Fashion Week состоялась презентация коллекции Алексея Габило – креативного директора марки Gabilo, выпускающей уникальные в России бижутерию и ювелирные изделия haute couture. Он родился в творческой семье: отец был дизайнером обуви, а мать – преподавателем вышивки и шитья. Алексей обучался по специальности «дизайн одежды» и уже на третьем курсе получил приз в номинации «Неординарный подход и креатив в коллекции» на санкт-петербургском конкурсе «Адмиралтейская игла». После этого дизайнер работал художником по вышивке в Доме Valentin Yudashkin, делал обувь и аксессуары для Fresh Art, сотрудничал с Людмилой Норсоян, выполнял функции редактора отдела моды и искусства журнала Citizen K и являлся директором ряда артпроектов и выставок. В этом сезоне на RFW бренд Gabilo участвовал сразу в двух проектах – презентации на площадке ЦМТ и в трейдшоу «Местная мода». Дизайнер раскрывает новые техники и способы работы с металлом, стеклом, хрусталем, эмалью, акрилом, тканью и кожей, он делает яркую, изумительную по своей красоте бижутерию – брелоки, подвески, браслеты. Также Алексей представил коллекцию масок, сплетенных из разноцветных бусин. Presentation of Aleksey Gabilo’s collection took place at Russian Fashion Week. Aleksey is the creative director of the trade mark “Gabilo” whose haute couture bijoux and jewelry are unique in Russia. He was born into a creative family, his father was a shoe designer and his mother was an embroidery and sewing teacher. Aleksey studied clothes design and in his third year Autumnal cascade by Aleksey Gabilo коллекция осень-зима 2010/11 he was awarded with a special prize for “extraordinary and creative approach” at the contest “Admiralteyskaya igla” in Saint Petersburg. After that Aleksey worked as an embroidery designer for Valentin Yudashkin Fashion House, made shoes and accessories for Fresh Art, worked together with Ludmila Norsoyan, performed the duties of the fashion and art editor of the magazine Citizen K and supervised several art projects and exhibitions. This RFW season Gabilo brand took part in two projects – in collection presentation at a catwalk of the World Trade Center and in the trade show “Mestnaya moda” (local fashion). Aleksey Gabilo discovers new techniques of using metal, glass, crystal, enamel, acryl, cloth and leather in his work creating fabulous bijoux – key rings, lockets, bracelet. His woven bead masks collection deserves special attention.

Установлены точные даты проведения Недели моды в Милане. Согласно постановлению Национальной палаты моды Италии, очередная сессия будет идти семь дней, с 22 по 28 сентября. В специальном собрании приняли участие все дизайнеры и бренды, представляющие коллекции в рамках Milano Moda Donna. Решение о проведении заседания было принято после конфликта, возникшего из-за публикации письма одной из самых влиятельных fashion-персон планеты – главного редактора американского Vogue Анны Винтур. За несколько дней до начала февральской Недели она попросила сократить количество показов из-за того, что не могла присутствовать в Милане более трех дней.

Бренд Jil Sander запускает вторую линию. Она называется Jil Sander Navy и поступит в продажу в весенне-летнем сезоне 2011 года. Приоритетными рынками для дистрибьюции новой линии станут США и Япония. Генеральный директор марки Алессандро Кремонези комментирует: «Это стратегический шаг, и не только из-за того, что он отвечает нуждам рынка, но и потому, что Jil Sander Navy привлечет молодежную аудиторию». Ценовой диапазон второй линии установлен на 40% ниже основной.

№07 апрель 2010

мнение АНДРЕЙ АБОЛЕНКИН – ОДИН ИЗ НАИБОЛЕЕ авторитетных специалистов в области российской моды с 17-летним опытом работы, известен в российской моде как организатор проектов, фэшн-консультант, стилист, критик и аналитик

КАК ВАЖНО БЫТЬ

изайнеры, которые следуют графику московских показов, поневоле прощаются с призрачной надеждой на продажи за рубежом – к началу российского сезона все закупочные бюджеты уже закрыты. И от этого немного грустно. Ну, грустно и грустно, мало ли от чего в России бывает невесело. Глупо расстраиваться о том, чего никогда не было: о производстве отечественной дизайнерской одежды, например, или млеке доброты людской. Если рассудить, российская мода здесь вполне в русле тренда, поскольку словосочетание «производство в России» стало исчезать даже из анекдотов. В московском графике можно найти еще одну светлую сторону: когда европейские шоу завершены и изучены, в Москве появляется возможность порассуждать об актуальности и идеях, «витающих в воздухе». Вот из этого лучезарного эфира (и со всех основных подиумов) к нам все чаще спускаются идеи сосредоточенности и концентрации. Я бы сказал, что мода следующей осени серьезна, будто лосось на нересте: вся такая немножко горбатая, целеустремленная, с красной икрой глубоко в брюшке, никаких лишних движений и всплесков. Если уж используются какие-нибудь выразительные средства, то по крайней необходимости и очень взвешенно, чтобы не мешали взбираться по обмелевшему ручью продаж. В русском слово «серьезно» выговаривают иногда манерно – «сериозно», а иногда в простоте – «сурьезно», но в целом это то же слово и тот же нерест, пусть и немного запоздалый. Дизайнеры всего мира движутся в общем потоке, и если одним приходится в пути преодолевать ГЭС, а другим бобровую запруду, это не делает их представителями разных видов. Это зоологическое наблюдение приводит на ум уайльдовскую пьесу, которая так и называется «Как важно быть серьезным». Ее главный герой в Лондоне отзывался на серьезное имя Эрнест, а в шропширской глуши его знали всего лишь как Джека. Счастье ему приключилось тогда, когда эти две его ипостаси объединились, и выяснилось, что всю жизнь он говорил исключительно правду («а ведь это так ужасно для человека»). Важно это или не важно, получается далеко не у всех. В московском сезоне таких правдивых хеппи-эндов было немного, поэтому каждый из них достоин упоминания. Тем более что в расписании был целый день – суббота на RFW, – где три-четыре заметных показа подряд давали повод для разговора об искренности, профессиональном самовыражении, а также об отличиях сдержанности от минимализма. В прошлом сезоне мне случалось сетовать на недостаток в коллекции Олега Бирюкова театральности, которая полгода назад была основным проводником дизайнерской мысли. Сетования абсолютно бесполезные, поскольку театральность приходит и уходит,

№07 апрель 2010

Текст / Андрей Аболенкин

а Бирюков стоит незыблемый, как пирамида. Можно фантазировать о том, что лучшие коллекции будут менять подачу, чтобы соответствовать зрительскому восприятию, но умнее всего подождать, пока это восприятие не совпадет с ощущениями автора. В этом сезоне так случилось с Бирюковым: половина вещей показа могла бы стоять иллюстрацией в букваре на букву «К» – «Классика» – и не казаться от этого засушенной. Эта сосредоточенная серьезность именно сейчас ожидается публикой, в этом море спокойствия просто купаешься. Но самое главное, такая актуальность не требует от дизайнера усилий, она полностью в его органике. Чего совершенно нельзя было сказать о следующем шоу – Лилии Пустовит. Ее сдержанность также могла бы показаться современной, если бы не была достигнута при помощи вычитания. В этом, на мой взгляд, разница между экономностью средств и минимализмом: в последнем случае мы чаще всего говорим о путях, по которым дизайнер не идет, и заинтересоваться этим очень нелегко. Радостный стиль Пустовит, сочетающий спорт и фольк, вдруг превратился в «список Шиндлера», наполненный, в угоду актуальности, отказами и расставаниями. Встреча же произошла фактически только одна – с узнаваемыми тканями почти десятилетней давности (пересекающиеся круги), и к классике это имеет только косвенное отношение. Чем руководствуется Лилия при корректировке курса, вполне можно понять – мировой список дистрибьюции двух ее линий все расширяется, а это, вероятно, ведет к стилистической адаптации. Олегу Овсиеву ссылаться на тиражи нет никакой нужды. Его первые коллекции в России (2005 г.) имели четкую блоковую структуру и закинутые в производство мостики. Однако потом такое деление ушло за ненадобностью – дизайнер выпускает коллекции для компании, которая называет себя (и является) ателье. Возможно, поэтому в последнем показе его высказывания утратили четкость. Плохо делать он не умеет, зато умеет по-разному: волнительный новаторский силуэт корич-

Tegin

СУРЬЁЗНЫМ Андрей Аболенкин

мнение

Олег Овсиев для Viva Vox

Кирилл Гасилин

невого костюма из замши (брюки, слабое плечо и бедренный акцент мехом) сменяется многослойным черным платьем, которое заглянуло словно из показа Ю. Далакян. Это не делает его хуже, просто его появление неожиданно. Как и присутствие прозрачных черных брюк, знакомых нам по многочисленным европейским показам прошлой осени, рядом с захватывающими конструктивными (пройма) и технологическими (разнофактурные горизонтальные слои) экспериментами. Такой контрастный душ тонизирует, но работает неприцельно. Я был очень увлечен коллекцией Кирилла Гасилина. Не думал, что мне случится написать об этом так скоро – сосредоточенность на единственной в коллекции силуэтной идее (далеко не всегда самой очевидной) казалась мне каплями воды на бритое темя, а вовсе не расплавленным воском на соски. Но вот в прошлом показе такой прием показал за собой авторскую убежденность, а в этом – расцвел сюжетной и ассортиментной разработкой. Я вряд ли смогу назвать в этом сезоне более актуальную коллекцию. Прелесть «современной серьезности» сочеталась в ней с интеллигентной сексуальностью, которая дразнит не тем, что демонстрируется, а тем, что скрывается и не дается в руки. Наверное, странно писать через запятую о клетке, мягком плече, плиссе и интеллектуальной моде, но я рискну это сделать. Интеллектуальность и явное участие мозга далеко не всегда оказываются наиболее очевидным способом творческого самовыражения. Вероятно, самым сильным огорчением сезона стал для меня показ St. Bessarion. После первых двух коллекций, наполненных прозрениями и внутренней убежденностью, это шоу, казалось, было сделано «через голову». Самоцитаты, некоторые жакеты и решения спинок, не иначе, попали на подиум потому, что «они должны быть в этой коллекции». Почему на подиум попал финал, отсылающий к последней трапезе четверга, я даже затрудняюсь предположить. Идея, если честно, показалась мне достойной домашнего постера, не хватало только Есенина с трубкой в углу стола. Автор рассказывает в интервью, что буквы «St.» в названии явились ему во сне. Такими знаками нельзя пренебрегать. Но еще того меньше стоит пренебрегать способностью к получению откровений. Не иначе как во сне увидела часть своей коллекции и Юлия Николаева. Некоторые вещи смотрелись так, будто она вспоминала их поутру, но точно воспроизвести так и не смогла. Жаль, потому что увидела она во сне великолепную коллекцию. Сейчас же на подиуме была представлена просто очень хорошая. Это тем более огорчительно, поскольку дизайнер отличается редкой любовью к деталям и их тщательной разработке. Сдержанность сыграла

Юлия Николаева

Tegin

ХАКАМА

здесь несвоевременную шутку. Очень модные силуэты и акценты были, словно нарочно, лишены остроты – чуть объемнее жакет, чуть пышнее меховая юбка, немного точнее пропорции сумок, и без того хороших, получилось бы незабываемо. Но случится, видимо, только в следующий раз. Очень хорош был в этом сезоне Сергей Теплов. Пресс-релиз обещал «обледенение после глобального потепления» и другие кинокатастрофы. По счастью, всех этих ужасов зрители не увидели, зато им была показана меланхолия сочетаний бежевого и серого, чудесные стеганые куртки, крайне удачное использование меха и аксессуаров, впечатляющая постановка, но главное – великолепная стилизация. Большая, кстати, редкость на московских показах. В этом сезоне, например, я видел коллекцию дивно выполненных платьев (Галина Васильева), которым как воздуха не хватало если не арт-директора, то уж стилиста точно – как только появились жакеты, происходящее стало напоминать демонстрацию безупречной промо-одежды. А вот в презентации К. Гайдая участие стилиста было, как бы сказать помягче, немного излишним. Говоря о презентациях, стоит отметить, что они становятся новым увлечением. В прошлом сезоне тон задал А. Арнгольдт, а сейчас их прошло около дюжины, в диапазоне от MaiNaiM до Светы Тегин. Такая экономичная подача настраивает меня на телеграфный лад. Итак, из того, о чем нельзя не упомянуть: находиться на показах Е. Макашовой (или даже в одном с ней помещении) – исключительное удовольствие; Ирина Каравай с перерывами показывается в Москве уже шестой или седьмой год, и совершенно необходимо знать, что она автор многодельных завораживающих вещей; с Машей Кравцовой продолжают происходить волнительные метаморфозы: она обрастает опытом, новой командой и дизайнерским качеством; за следующими после дебюта коллекциями Лены Васильевой будет интересно наблюдать (даже если к ним не будет прилагаться помощь А. Терехова); решение А. Ахмадулиной проникнуто героизмом; платья из свежей коллекции Бунакова-Хохлов очень хороши. И это далеко не весь список. Однако самое телеграфное и концентрированное заявление сезона мы находим на футболке. Звучит оно так: «Х.. вам всем через плечо от Дениса Симачева». Стоит заметить, что это, кажется, единственная вещь, выпущенная дизайнером за последний год. Тем не менее такое милое напутствие позволило ему возглавить распиаренный рейтинг российских дизайнеров, опубликованный некой американской компанией, изучающей туземную моду. В названии компании присутствует слово «дозор» (не иначе Сумеречный), и вот они уж точно знают, как важно быть сурьезным. А мы пока только учимся.

№07 апрель 2010

мнение

EARNEST by Andrey abolenkin

esigners who follow the Moscow catwalks schedule deliberately say goodbye to the delusive hope for sales abroad – by the start of the Russian season all purchasing budgets are already closed. And it is a little sad. Sad, but fine, there are many things in Russian to be sad about. It is stupid to be sad about something that never existed – about Russian designer clothes production, for example, or about humans’ kindness. Reasoning on the subject matter, Russian fashion is quite in its trend as the word combination “production in Russia” began disappearing even from anecdotes. Moscow schedule has one more bright side – when European shows are over and studied, Moscow gets an opportunity to reason on relevance and ideas “in the air”. So, out of this radiant air (and from all the main catwalks) more and more often we get those ideas of focus and concentration. I would say that next autumn is a fashion time of seriousness, like a the spawning salmon: all hunchback and purposeful, with a belly full of red caviar, no wasted movement or splashing. Even if a some means of expression is called upon, it is a case of utmost necessity and is carefully weighed not to oppose the accent up the shallow sales stream. In Russian the word “serjozno” (earnest) is sometimes pronounced in a pretentious way as “seriozno” or sometimes in a common manner “surjozno”, but in general this is the same word and the same spawning although a little belated. Designers from all over the world move in one common stream and if some of them have to overcome the hydro power stations, whilst others are faced with the beaver damn, it does not differ their species. The observance of this zoological occurrence brings to mind Oscar Wilde’s play “The importance of being earnest”. Its main character went by the earnest name of Earnest in London whilst he was simply called Jack in Shropshire. His happiness was found when his two images converged and it turned out that he was earnest all his life (“which is so awful for one to be”). Not everyone can make it out whether it is important or not. The Moscow season did not see many of these, so every one is worth a mention. More so, Saturday at RFW featured three or four outstanding shows in a row which gave reason to discuss their earnesty, professional self-expression and also the fine line between modesty and minimalism. Last season I was disappointed by the lack of theatricality in Oleg Biryukov’s collection, which half a year ago was the central design theme. Disappointment is a lost cause due to the fact that theatricality comes and goes, whereas Biryukov stays, unmoved like an Egyptian pyramid.

№07 апрель 2010

Masha Kravtsova

One could fantasize that the best designs would change to suit the audience, but it would be smartest to wait for the audience to coincide with the author’s perception. In this season it happened to Biryukov: half of his new collection could be labeled as ‘C’ for “classic” and not seem reliquiant . This focused gravity is what is called upon the audience this very day. One could immerse oneself in this sea of calm. But most importantly this earnesty does not strain the designer, it is completely in his nature. Which could not at all be said about the following show by Lilia Poustovit. Its modesty could also perceived as modern had it not been achieved by subtraction. This, in my humble opinion, is the difference between modesty and minimalism: in the latter case it is the road which the designer does not take and is a matter which is hard to take interest in. The joyous Poustovit’s style combining sport and folk suddenly turned into the “Schindler’s list” featuring refusals and partings to meet the modern inquiries. There was only one meeting – with recognizable fabrics almost ten years old (intersecting circles), which only indirectly relates to classics.

мнение What guides Lilia when she is correcting her course is quite understandable – her two lines distribution list is growing and it probably leads to stylistic adaptation. Oleg Ovsiyev has no need to refer to volumes. His first Russian collections (2005) were strictly structured and connected with manufacturing. However later this division was discarded as useless – now Oleg creates his collections for the company which calls itself an atelier (and actually is one). It is probably the reason why in his last show his statements lacked clarity. He is not able to make bad things, he can make different things. Exciting and innovating brown suede suit silhouette (trousers, soft shoulder and a thigh fur accent) gives stage to the multilayer black dress which seems to have dropped in from Julia Dalakyan’s catwalk. It does not make it worse, we just do not expect it here. As well as the presence of transparent black trousers, which we met last autumn, neighbouring with captivating constructional (armhole) and technological (horizontal layers of different texture) experiments. Such a contrast douche topes up but is not aimed. I was carried away by Cyrill Gassilin’s collection. I did not suppose that I would have to write about it so soon – focus on only one silhouette idea (not always obvious) looked, in my opinion, like water drops onto a shaven head rather than melted wax onto nipples. However in his previous show this device proved the author’s confidence in this show it blossomed with the plot and assortment development. I can hardly name a more up-to-date collection of this season. It combines“modern gravity”charm and intelligent sexuality which teases with concealment and inaccessibility rather than with demonstration. It is probably strange to write about checked pattern, soft shoulder, accordion pleats and intellectual fashion, but I will dare.

Masha Kravtsova

Intellectuality and obvious brain usage are hardly always the most evident means of creative self-expression. Perhaps the worst disappointment of this season for me was St.Bessarion’s show. After his first two collections filled with insights and inner confidence this show seemed to had been done “through the head”. Some self-quoted jackets and backs appeared on the catwalk only because they “must have been in this collection”. And I find difficulty in telling why on earth we saw the final referring to the last meal of Thursday. To tell the truth, this idea seemed to be worth for a home poster, but for the lack of Yesenin smoking a pipe at the table corner. In his interviews the author says that the letters “St.” in his name came to him in his sleep. Such signs should not be neglected. All the more so, one should not neglect an aptitude to receive revelations. No doubt Julia Nikolayeva saw a part of her collection in her sleep. Some clothes looked as if she was trying to recall them in the morning, but failed to reproduce them accurately. It is a pity, since in her sleep this collection was brilliant. Whilst on the catwalk it was just very good. It is even sadder as Julia is famed for her rare love to details and their accurate design. Restraint played an ill-timed trick on her. Very fashionable silhouettes and accents lacked sharpness as if on purpose – a slightly fuller jacket, a more pompous fir skirt, a little more precise bags proportions, which were good anyway, and it would have been unforgettable. But it looks like that will only happen next time. Sergey Teplov was very good this season. His press-release promised “icing after the global warming” and other cinema catastrophes. Luckily the audience escaped all those terrors and saw melancholy of beige and grey combination, wonderful quilted jackets, absolutely fine usage of fur and accessories, impressive production and most importantly – a great stylization. Which, as it happens, is a rarity for Moscow’s shows. This season, for instance, I have seen a wonderfully made dress

VivaVox by Oleg Ovsiev

Cyrille Gassiline

collection (Galina Vasilieva), which acutely lacked, if not an art director, then a at least a stylist – as soon as the jackets went on, the proceedings began to look like a brand uniform display. Where as in K. Gaiday’s presentation the stylist’s participation was, to put it mildly, a little too much. Speaking of presentations, it is worth mentioning, that they are becoming the new passion. Last season the tone was set by A. Arngold, where this season has seen about a dozen of them, ranging from MaiNaiM to Sveta Tegin. Such an economical approach, puts me in a telegraph mood. So, something that cannot remain unmentioned: to view the show by E. Makashova (or even to be in the same room as her) is an utmost pleasure; Irina Karavay is showing for six or seven years in Moscow, and one should know that she is the creator of many tantalising items; Masha Kravtsova’s thrilling metamorphoses continue: she is overgrowing with experience, a new team and designer qualities; the next, after the debut, show of Lena Vasilyeva’s collection, should be interesting to see (even if there be no help from A. Terehov); A. Ahmadulina’s decision is filled with heroism; BunakovaKhokhlov’s latest dress collection is very good. And that is by far not the last of it. However, the most telegraphic and focused statement of the season, we find on a T-shirt. It goes like: “F.. you all over your shoulder by Denis Simachev”. It is worth mentioning, that it seems like it is the only release by the designer the last year. None the less, it allowed him to top the greatly advertised Russian designer rating, published by an American company, which studies the foreign fashion scene. The company’s name features the word “watch” (coupled no doubt with Dusky), and they surely know how important for one to be earnest. Whilst we are still learning.

№07 апрель 2010

рейтинг

RUSSIAN FASHION WEEK

VERSION by Kalinina & Mihailov

I am

Олег Овсиев для Viva Vox

Nutsa Modebadze

Рейтинг дизайнерских коллекций сезона осень-зима 2010/11 | опрос журнала PROfashion

MUST-HAVE СЕЗОНА

ЛУЧШАЯ ЖЕНСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ Клатч от Nutsa Modebadze | пальто | брошь-яичница от Low Fat |

Олег Овсиев для Viva Vox | Poustovit | Юлия Николаева |

ДЕБЮТ НЕДЕЛИ I am | Low Fat | Катя Левина |

ЛУЧШАЯ МУЖСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ VERSION by Kalinina & Mihailov | Slava Zaitsev | Валерия Ковальская |

ЭКСПЕРТЫ ЕЛЕНА БАТУЕВА | бренд-менеджер бутика Perfetta

ОЛЕСЯ ГРИБОВА | генеральный директор бутика Fashion File

ЕЛЕНА КОГЕЛЬ | руководитель проекта Модельеры.ру

ОЛЕСЯ КРАПИВКА | владелица онлайн-бутика и шоу-рума российской дизайнерской одежды ПРИМЕРЬ.РУ

ТАТЬЯНА МЕДОВНИКОВА | независимый fashion-аналитик КОНСТАНТИН ШАГИН | байер Интернет-магазина Epotaje.ru

№07 апрель 2010

ЮЛИЯ ПИЛЮГИНА | президент сети магазинов российских дизайнеров «RUSПУБЛИКА»

St. Bessarion

Dasha Gauser

рейтинг

САМАЯ ОРИГИНАЛЬНАЯ ПОСТАНОВКА ШОУ

Eley Kishimoto

St. Bessarion | Егор Зайцев | Moscovites by Masha Kravtsova |

САМАЯ КОММЕРЧЕСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

трейд-шоу «Местная мода» / показ Кати Скатовой

Dasha Gauser | anNAIVanova | Олег Бирюков |

трейд-шоу «Местная мода» | Tegin | Виолетта Литвинова |

CАМЫЙ УДАЧНЫЙ ПОКАЗ ВНЕ РАМОК НЕДЕЛИ

ТРЕНД СЕЗОНА Платье-тетрис от Eley Kishimoto | прозрачное платье от SV2 | платье-футляр |

СЕЗОН ОСЕНЬ - ЗИМА 2010/11 ГАЛИНА ИСТОМИНА | куратор программы Designerpool выставок CPM в Москве и CPD в Дюссельдорфе | главный редактор журнала «Текстильная промышленность» ОЛЬГА ЛИНКС | стилист-имиджмейкер компании ImageHOUSE ЕКАТЕРИНА СТАЩЕНКО | директор бутика «Российский Дизайнер»

ЕКАТЕРИНА КЛОЧКОВА | директор по развитию Boutique-Online.ru АЛИСА ЛОТЬЕ | дизайнер, владелица магазина-галереи «Русская улица» АНДРЕЙ ТОПИЛИН | генеральный директор бутика «Бархат store»

№07 апрель 2010

байеры

RUSSIAN FASHION WEEK

БАЙЕРЫ ГОВОРЯТ VIVA VOX Константин Шагин | байер Интернет-магазина Epotaje.ru Всегда приятно посмотреть на продуманную, грамотную и творческую коллекцию. Без излишеств. Приятная цветовая гамма. Олеся Грибова | генеральный директор бутика Fashion File Прекрасная коллекция, женственное сочетание трикотажа и меха. VERSION by Kalinina & Mihailov Юлия Пилюгина | президент сети магазинов российских дизайнеров «RUSПУБЛИКА» Все мужские вещи можно смело заказывать для магазина! Екатерина Клочкова | директор по развитию Boutique-Online.ru В коллекции использованы джинса, кожа, трикотаж. Мужской образ «отвязный» и стильный. Дополнен «фишкой» в виде вязаных гетр, закрепленных на голени ремешком. Ольга Линкс | стилист-имиджмейкер компании ImageHOUSE Практически единственную мужскую коллекцию, да и то не полностью представленную, можно охарактеризовать как городской шик и адресовать, скорее молодежной аудитории. Очень неплохое исполнение темы casual. ДИЗАЙНЕРСКИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ Константин Шагин | байер Интернет-магазина Epotaje.ru В этом сезоне организаторы RFW приняли решение о проведении шоу-румов (презентаций) с начинающими дизайнерами. Самыми яркими оказались молодые творцы под маркой I am.

Никита Михайлов и Лада Калинина

Юлия Пилюгина | президент сети магазинов российских дизайнеров «RUSПУБЛИКА» I am, WTFC – эти марки пока участвовали только в шоу-руме Недели моды, но у них уже есть сложившийся круг клиентов и почитателей. В большинстве коллекций молодых дизайнеров достаточно трудно отобрать хотя бы 10 вещей для продажи, но зато почти в каждой есть 1–2 потенциальных хита! Елена Когель | руководитель проекта Модельеры.ру Для себя я отметила презентацию Алексея Габило – очень самобытный художник. Хорошая идея у RFW с презентациями и организацией шоу-румов, так как байеры могут познакомиться с молодыми модельерами, у которых пока нет возможности организовать свой показ. Также запомнились роскошные аксессуары Nutsa Modebadze. Елена Батуева | бренд-менеджер бутика Perfetta I am – ребята молодые, но очень талантливые. Сейчас модно быть «начинающим дизайнером», но, к сожалению, не все могут доказать свою состоятельность и серьезный подход. Дуэт дизайнеров доказал основательность намерений, поэтому их коллекции можно найти во многих магазинах русской одежды. Коллекция от I am – это собрание от полуспортивных и уличных до коктейльных нарядов. DASHA GAUSER Константин Шагин | байер Интернетмагазина Epotaje.ru

Рейтинг | опрос журнала PROfashion

В качестве самой коммерческой коллекции – пожалуй, лучшая получилась у Даши Гаузер. Помимо коммерческой составляющей – очень хороший авторский дизайн и соответствие тенденциям. Екатерина Клочкова | директор по развитию Boutique-Online.ru Мужская рубашка в женской коллекции Dasha Gauser – стильно и необычно. Елена Батуева | бренд-менеджер бутика Perfetta Сочетание таланта дизайнера и грамотной пиар-компании команды Даши Гаузер смогли обеспечить узнаваемость бренда и по праву назвать его коммерческим. Платья и аксессуары Даши очень оригинальны, их можно увидеть как на выпускницах школ и вузов, так и на русских celebrities. SLAVA ZAITSEV Олеся Грибова | генеральный директор бутика Fashion File Он ветеран, но тем не менее его всегда свежий взгляд на мужские looks бесподобен. Елена Батуева | бренд-менеджер бутика Perfetta У Slava Zaitsev есть свое четкое представление о моде. На этой Неделе меня поразили купальные костюмы, так называемые мэнкини. Обилие блестящих тканей, авангардные образы мужчин. Воплощать смелые образы – визитная карточка Вячеслава Зайцева. ЕГОР ЗАЙЦЕВ Олеся Грибова | генеральный директор бутика Fashion File Невероятные модели, высокая мода, не на каждый день, очень впечатляюще.

Слава Зайцев

Даша Гаузер

Алексей Габило Яна Недзвецкая, LO

№07 апрель 2010

Юлия Николаева

Ольга Бровкина

Олег Бирюков Мария Рыбальченко

байеры

BORODULIN’S Олеся Грибова | генеральный директор бутика Fashion File С каждым годом их коллекции все сильнее и сильнее. Они умеют создать такие модели, которые скроют недостатки и подчеркнут достоинства фигуры. Екатерина Клочкова | директор по развитию Boutique-Online.ru Классические силуэты, мягкие линии в сочетании с кожаными и кружевными вставками – оригинально и симпатично. ЮЛИЯ НИКОЛАЕВА Ольга Линкс | стилист-имиджмейкер компании ImageHOUSE Свежий образ, городской и даже немного европейский. Мне нравится умение дизайнера работать с цветом и использовать необычные сочетания в рамках одного ансамбля. Отличные меховые аксессуары и шляпы – немного театра – но насколько удачно они вписаны в образ! ВАЛЕРИЯ КОВАЛЬСКАЯ Ольга Линкс | стилист-имиджмейкер компании ImageHOUSE Смелая коллекция, свежая. Когда я вижу молодых дизайнеров на подиуме, мне всегда интересна перспектива. Либо дизайнер копирует и боится, либо делает что-то свое. Здесь, пожалуй, второй вариант. Радует авторский взгляд и смелость в разработке своих идей. Андрей Топилин | генеральный директор бутика «Бархат store» Люблю всё новое. А развязанность так идет мужчине! ОЛЕГ БИРЮКОВ Ольга Линкс | стилист-имиджмейкер ком-

пании ImageHOUSE Стиль Олега Бирюкова узнается за версту – спокойная линия, благородный силуэт, отсутствие лишних деталей – лаконичность, комфорт. Его вещи можно носить куда угодно, сочетать с чем угодно. Я бы назвала это «дорогая простота». Он никогда не выйдет из моды, и хотя он делает моду, в его интерпретации она всегда не слишком острая, а скорее приглаженная. OLGA BROVKINA Екатерина Клочкова | директор по развитию Boutique-Online.ru Использование «летней темы» в зимней коллекции – яркие цветочные принты, шелковые ткани – выделяет ее.

необычные принты, винтажные силуэты, приглушенные оттенки. Женственно и очень актуально. Ольга Линкс | стилист-имиджмейкер компании ImageHOUSE Это даже не шоу! Это настоящая инсталляция, восхитительный синтез моды, музыки, изобразительного и вокального искусства, пластики… Возможность реализовать идею показа как художественной выставки – настоящее ноу-хау. Татьяна Парфенова как всегда непредсказуема и более чем оригинальна.

LO Андрей Топилин | генеральный директор бутика «Бархат store» Шоу LO еще долго будут вспоминать. Одновременно сделать красиво и поёрничать на тему модных показов еще никому не удавалось.

МАРИЯ РЫБАЛЬЧЕНКО Елена Батуева | бренд-менеджер бутика Perfetta Коллекции элегантны и женственны, при этом можно подобрать гардероб для деловой женщины, а можно найти и романтичное платье для прогулок. С этого сезона платья Марии будут представлены в наших магазинах. У нее очень профессиональный подход к дизайну одежды. Она создает несколько линий на разные возрастные группы и материальные возможности.

ТАТЬЯНА ПАРФЕНОВА Елена Батуева | бренд-менеджер бутика Perfetta Коллекции Татьяны Парфеновой всегда настолько изысканны и по-настоящему богемны, что не дают нам ни на минуту усомниться в роскошности образа женщин, надевающих ее наряды. К петербургским модельерам у меня особое, чувственное отношение, они по-иному воспринимают современных женщин, добавляя в свои коллекции нотки аристократизма, заставляя нас немного ностальгировать. Эта коллекция однозначно заслуживает оваций:

ST. BESSARION Елена Батуева | бренд-менеджер бутика Perfetta Самый драматический и смелый показ. Готические образы, внимание деталям и аксессуарам: сумки, пояса, перчатки, обилие бахромы. Кульминацией стал выход дизайнера на подиум – поприветствовать и поблагодарить публику – в футболке с надписью «I miss you, Alexander», тем самым посвятивший показ памяти кутюрье Александра Маккуина. Константин Шагин | байер Интернет-магазина Epotaje.ru Театральная постановка показа St. Bessarion произвела сильное впечатление!

Бессарион

Егор Зайцев

Татьяна Парфенова Анна и Алексей Бородулины

Валерия Ковальская

Олег Овсиев

№07 апрель 2010

хедлайнеры

САД

Текст / МАРИНА ЧЕРЕМНЫХ

КAМНЕЙ

Несмотря на то что в описании своей новой коллекции Marmour, Stein und unsere Korallen украинский дизайнер Лиля Пустовит ссылалась в основном на европейские источники (да и само название коллекции, принципиально оглашенное на немецком языке, говорит об ориентации марки на западный рынок), многие зрители, наблюдавшие дефиле Poustovit 3 апреля на подиуме RFW, заметили все большее приближение образов этого дизайнера к стилистике японских деконструктивистов. Объемные пальто и обтекаемые формы пончо, поддутые воротники жилетов – не это ли характерные черты моделей Рей Кавакубо и Йоджи Ямамото? Впрочем, возможно, именно на примере этой коллекции можно увидеть, как где-то на уровне XVI века переплетаются культурные корни Востока и Запада – цивилизаций, чьи пути, казалось бы, впоследствии совсем разошлись. Так мода, мягко и ненавязчиво, напоминает нам о единстве всего сущего на Земле.

- Лиля, расскажите, пожалуйста, о коллекции осень-зима 2010/11. Какие идеи легли в ее основу? - Основная концепция связана с использованием цветов мозаики и росписей старинных церквей. В Сикстинской капелле в Риме находятся уникальные образцы камней – сочетание бело-серого мрамора, холодного темно-синего гранита, травертина, глубокого серого антрацита. - Как отразились архетипы искусства эпохи Возрождения на коллекции XXI века? - Палитра жестких цветов была смягчена гибкой фактурой ткани - вареный шелк, шерсть, трикотаж, кашемир были сознательно «затерты» и воплотились в благородных и женственных силуэтах.

№07 апрель 2010

Лилия Пустовит

- Где вы подбирали материалы для коллекции? - Я всегда езжу на выставку Premiere Vision в Париж, где отбираю ткани на фабриках, с которыми сотрудничаю не первый год. - Есть ли планы по созданию дополнительных линий в этом году? - Да, мы собираемся презентовать вторую линию. На мероприятии для байеров будет показана более демократичная серия трикотажных брюк и футболок – коллекция, специально созданная для молодежной аудитории. - Где будет продаваться эта новая линия? - Думаю, что в концепт-сторах с аналогичной ценовой и брендовой политикой – как в России и Украине, так и в Европе.

хедлайнеры

ЗВУЧАНИЕ ОБРАЗА Текст / МАРИНА ЧЕРЕМНЫХ

3 апреля на подиуме RFW дизайнер Олег Бирюков вновь поразил приверженцев минимализма своим умением превратить сухой и лаконичный стиль в утонченное наслаждение для избранных водоотталкивающего и практичного в носке. Все ткани были заказаны в Италии, а модели отшиты в Петербурге под авторским контролем. Олег Бирюков

– Олег, на показе была использована классическая музыка, что добавило коллекции образности и изысканности. Скажите, вы сами занимались подбором звукового оформления? – Верно, фортепианные пассажи Фредерика Шопена выбирал я. Скажу, что идея оказалась очень удачной. Недавно мы участвовали в фестивале «Инфекция моды» в Вильнюсе. В Национальной галерее – зале проведения мероприятия – было огромное белое пространство, и на контрасте с одеждой авангардных дизайнеров классическая чистота и непревзойденность музыки произвели достойное впечатление. – Откуда были почерпнуты идеи коллекции осеньзима 2010/11? – Вы знаете, на создание этой коллекции меня вдохновил Токио. Город невероятно модный и одновременно древний, с очень разной архитектурой – здесь соседствуют современные многоэтажные здания с неоновым освещением, ландшафтные парки и буквально застывшие во времени храмы. Люди в городе прекрасно одеты – просто и элегантно. Мне повезло, я попал в мегаполис, где отражено все лучшее, что выражает городская мода.

– Линия обуви также была ваша? – Нет, обувь я подбирал отдельно от основной коллекции. Это творчество другого характера, и обувь может коренным образом поменять «звучание» образа. Решение о выборе каблука или плоской подошвы лежит на обладательнице моего платья или пальто. – Какие проекты вы планируете осуществить в этом году? – В январе я уже участвовал в проекте совместно с японской компанией Japan Knit Brand (мероприятие проходило при государственной поддержке японского правительства). У нас есть еще один международный проект, но пока говорить подробно об этом рано. – Есть планы продавать коллекцию студии BIRYUKOV за пределами России? – Мы сотрудничали с бутиком в Швейцарии. Сейчас одежда продается в очень современном месте в Латвии. Все время происходит какое-то движение, развитие.

– Насколько я могла заметить, основное внимание в вашей коллекции вновь уделяется платьюфутляру. Как вам кажется, этот предмет гардероба действительно незаменим в повседневной жизни деловой женщины? – Я бы был всеми руками «за», если бы эта тенденция сохранилась. Для женщины нет более украшающего элемента одежды, чем платье. – Расскажите, какие ткани вы использовали в этом сезоне. – При работе над моделями с простым силуэтом тщательный подбор материала и сосредоточенный контроль кроя – единственно верный подход. Для меня важно, чтобы ткани были тактильно приятными, обязательно натуральными, поэтому я использовал шерсть и шелк. Но несколько дождевиков и пальто были сделаны из сугубо синтетического материала –

№07 апрель 2010

хедлайнеры

СВОБОДНОЕ

ПАРЕНИЕ

Текст / НАТАЛЬЯ ФЕДОТОВА

Дизайнер Юлия Николаева в своей новой коллекции исследует феномен тех безгранично свободных людей, которых на Руси всегда считали дураками, но только им было дано чувство полета души

а RFW я представляла коллекцию под рабочим названием «Дураки». Абсолютно случайно выяснилось, что 1 апреля не только День дурака, но и День птиц. Это очень символично, потому что на создание коллекции меня вдохновило изображение птиц, которое я увидела в Цюрихе на одной из фабрик. Сложно передать словами, но… это было некое биологическое, очень приближенное к натуральному изображение. Его было очень сложно инсталлировать на одежду. Сначала я думала, что это просто рисунок, но в процессе работы над коллекцией поняла, что это сложный и многогранный образ. Для коллекции я выбрала соответствующие приятные тактильные ткани, которые передают образ оперения птиц. Предпочтения отдавались трикотажу с лайкрой, тонкому шерстяному джерси, овчине, которую в народе называют ламой, шелку, мохеру. В коллекции преобладает холодная

№07 апрель 2010

Юлия Николаева

цветовая гамма: темно-синий, стальной, графитовый, черный, серый. Однако присутствуют и яркие цветовые всплески, например, кораллово-розовый, цвет морской волны, бруснично-красный, винный. Из моделей представлены пальто, жакеты, брюки, фасон которых приближен к спортивным, комбинезоны. Мы стремились, чтобы осенне-зимняя коллекция prêt-a-porter выглядела нарядно и в то же время была максимально комфортной и уютной. Из аксессуаров в ней присутствуют огромные мохнатые сумки, высокие шляпы, роговые браслеты и длинные бусы. Я очень рада, что мне удалось реализовать все, что я хотела и планировала. Признаюсь, коллекция далась мне нелегко: особенно плотными и насыщенными были последние дни перед показом. Однако итог – сам показ – меня удовлетворил, я считаю, что мы представили яркую, интересную и, что очень важно, веселую коллекцию.

хедлайнеры

СВЕЖЕЕ

ДЫХАНИЕ

Текст / ЮНА ЗАВЕЛЬСКАЯ

Ольга Самощенко

Белорусский модельер Ольга Самощенко, любимая московской публикой за свой лирический талант и неизменную женственность предлагаемых моделей, на этот раз показала несколько новое прочтение классических тем

коллекции осень-зима 2010/11 Ольга вновь продемонстрировала чистый, изящный и слегка приталенный силуэт родом из 40-х, но на этот раз выстроенный не на излюбленном крое модельера «по косой», а на отрезных по талии конструкциях. Все модели коллекции обязательно были дополнены тонким ремешком, акцентирующим талию, либо созданы из контрастных материалов, граница между которыми проходила по линии отреза. Платья и пальто (которых на этот раз в коллекции было несколько меньше, чем ожидалось, что непривычно для этого дизайнера) были также украшены какой-нибудь асимметричной пришивной деталью – карманом, воротником-воланом или рукавом, разве-

вающимися в такт движению моделей. Вертикальные (по линии передней планки) и горизонтальные (в виде баски) драпировки смягчали строгость силуэтов 40-х и 80-х, привнося женственность мирного времени в жесткость делового стиля современных женщин, воюющих на передовой. Цветовая гамма, если и не совсем новая для Ольги Самощенко, но на этот раз решенная в очень привлекательных теплых тонах – бежевом, абрикосовом, шоколадном и шоколадно-молочном, сером и даже в некоторых всплесках алого, – была проиграна в разных по фактуре материалах – шелке, вискозе, атласе и шерсти, что тоже внесло свежую струю в уже, казалось бы, устоявшийся стиль этого дизайнера.

№07 апрель 2010

рейтинг

VOLVO FASHION WEEK

Leonid Alexeev

Lena Vasilyeva

Max Chernitsov

Nota Bene & Karavay

Рейтинг дизайнерских коллекций сезона осень-зима 2010/11 | опрос журнала PROfashion

ЛУЧШАЯ ЖЕНСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ NOTA BENE & KARAVAY | Leonid Alexeev | BUNAKOVAHOKHLOFF |

ЛУЧШАЯ МУЖСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ Max Chernitsov | SHAPOVALOVA | Ivan Aiplatov |

ДЕБЮТ НЕДЕЛИ LENA VASILYEVA | Галина Васильева | ALLEZYE |

MUST-HAVE СЕЗОНА

Меховые галстуки-горжетки от LEONID ALEXEEV | черные головные уборы от RUSTAM | шляпки, широкий кожаный пояс |

СЕЗОН ОСЕНЬ - ЗИМА 2010/11 ЭКСПЕРТЫ ЕЛЕНА БАТУЕВА | бренд-менеджер бутика Perfetta

ОЛЕСЯ ГРИБОВА | генеральный директор бутика Fashion File

ЕЛЕНА КОГЕЛЬ | руководитель проекта Модельеры.ру

ОЛЕСЯ КРАПИВКА | владелица онлайн-бутика и шоу-рума российской дизайнерской одежды ПРИМЕРЬ.РУ

ТАТЬЯНА МЕДОВНИКОВА | независимый fashion-аналитик КОНСТАНТИН ШАГИН | байер Интернет-магазина Epotaje.ru

№07 апрель 2010

ЮЛИЯ ПИЛЮГИНА | президент сети магазинов российских дизайнеров «RUSПУБЛИКА»

Two Gun Towers

рейтинг

2GT («Две Сорванные Башни») | CHAPURIN | Сестры Мамутины (проект «Сестры любят», СПб) |

Kira Plastinina

Olga Deffi

alenaakhmadullina

CАМЫЙ УДАЧНЫЙ ПОКАЗ ВНЕ РАМОК НЕДЕЛИ

САМАЯ КОММЕРЧЕСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ТРЕНД СЕЗОНА

САМАЯ ОРИГИНАЛЬНАЯ ПОСТАНОВКА ШОУ

Платья, юбки-галифе от OLGA DEFFI | мужские резиновые сапоги от Max Chernitsov | рукава «летучая мышь» |

ALENA AKHMADULLINA | SHAPOVALOVA | FIRDAWS (by Laura & Medni) |

Kira Plastinina | CYRILLE GASSILINE | LeGerJe |

ГАЛИНА ИСТОМИНА | куратор программы Designerpool выставок CPM в Москве и CPD в Дюссельдорфе | главный редактор журнала «Текстильная промышленность» ОЛЬГА ЛИНКС | стилист-имиджмейкер компании ImageHOUSE ЕКАТЕРИНА СТАЩЕНКО | директор бутика «Российский Дизайнер»

№07 апрель 2010

байеры

VOLVO FASHION WEEK

БАЙЕРЫ ГОВОРЯТ LEONID ALEXEEV Константин Шагин | байер Интернет-магазина Epotaje.ru Творческая и независимая коллекция. Главное – не скучная, что встречается у многих. Олеся Грибова | генеральный директор бутика Fashion File Коллекция LEONID ALEXEEV невероятна: темносерые, черные тона впечатляют, такую одежду можно носить как каждый день, так и появиться в ней на званый вечер и выделяться в толпе модниц! Екатерина Клочкова | директор по развитию Boutique-Online.ru Оригинальные меховые галстуки-горжетки стали удачным дополнением образов коллекции. MAX CHERNITSOV Константин Шагин | байер Интернет-магазина Epotaje.ru Яркие, живые образы и носибельные вещи. Олеся Грибова | генеральный директор бутика Fashion File Уже прославленный Max Chernitsov не перестает удивлять своими коллекциями и оригинальностью их презентации. Разноцветные бородатые сексуальные мужчины в прекрасной одежде. Юлия Пилюгина | президент сети магазинов российских дизайнеров «RUSПУБЛИКА» Все – и дизайн, и посадка, и качество исполнения – на высоком уровне. Андрей Топилин | генеральный директор бутика «Бархат store» Люблю его свитера. Елена Батуева | бренд-менеджер бутика Perfetta Трикотаж, русский стиль, непринужденность – коллекция для мужчин, предпочитающих кэжуал. Очень запомнились свитера с узорами,

красные шаровары и хорошее чувство юмора Макса Черницова. Ольга Линкс | стилист-имиджмейкер компании ImageHOUSE Очень живая коллекция, задорная! Отличная стилистическая подача, и уж само собой узнаваемый стиль. Так и хочется сказать: наше русское всё! Вполне пригодна для жизни. ALENA AKHMADULLINA Олеся Крапивка | владелица онлайнбутика и шоу-рума российской дизайнерской одежды ПРИМЕРЬ.РУ Тренд сезона в одежде – это по-прежнему вариации на тему восточных штанов и «бананов». Струящиеся, с драпировками. Радует, что теперь они стали намного уже и лаконичнее. Такие вполне себе буржуазные «бананчики». На мой взгляд, самые удачные – у Алены Ахмадуллиной. А бум меховых жилеток, по-моему, уже заканчивается. Елена Батуева | бренд-менеджер бутика Perfetta Понравилась тема ангелов, таинственного леса, хлопья сибирского снега и даже автомобиль на подиуме VOLVO C30 AKHMADULLINA EDITION. Коллекция столь необычная, сколь, впрочем, и шоу. Феерично и богемно. ALINA ASSI Олеся Грибова | генеральный директор бутика Fashion File Очень впечатляющая коллекция Alina Assi: от строгости женского костюма до прекрасных романтических платьев. Екатерина Клочкова | директор по развитию Boutique-Online.ru

Ира Крупская и Андрей Мельников (2GT)

Алина Асси

Кира Пластинина

Алена Ахмадуллина

№07 апрель 2010

Дарья Разумихина

Ольга Деффи

Стильные, элегантные образы, классические силуэты, дорогие ткани – шелк, шифон, кашемир – всегда пользуются популярностью. Екатерина Стащенко | директор бутика «Российский Дизайнер» Оригинальность идей в сочетании с шикарными тканями, поистине неповторимый образ! 2GT («Две Сорванные Башни») Олеся Крапивка | владелица онлайнбутика и шоу-рума российской дизайнерской одежды ПРИМЕРЬ.РУ Грандиозный и первый в мире проект, анонсированный как «Fashion show анимационное дефиле в технологии 3D». Я очень рада, что «безбашенность» Иры Крупской и Андрея Мельникова неизлечима и что она позволяет им додуматься до таких гениальных глупостей (ну вот какому здравомыслящему человеку пришло бы в голову сделать из утилитарного показа новой коллекции 3D-кино?), которые когда-то (надеюсь, не в очень отдаленном будущем) сделают из угловатого российского fashion-процесса самодостаточное, оригинальное и аутентичное искусство. Галина Истомина | куратор программы Designerpool выставок срм в Москве и cpd в Дюссельдорфе, гл. редактор журнала «Текстильная промышленность» Ждем показа 2GT, и даже если у них не все получится, это будет принципиально новое слово, а начинающим всегда труднее всех. К тому же я считаю, что идея гениальна, и за ней будущее. LeGerJe Олеся Крапивка | владелец онлайн-бутика и шоу-рума российской дизайнерской одежды ПРИМЕРЬ.РУ Самая коммерческая коллекция — LeGerJe,

Виктория Андреянова Игорь Чапурин

Леонид Алексеев Антонина Шаповалова

байеры

хотя я бы, конечно, убрала приставку «самая», но смело могу сказать, что вещи, которые создаются под этой маркой, действительно неплохо продаются. В LeGerJe соединилось по-настоящему смелое «дизайнерское» чувство цвета с понятной среднестатистическим девушкам формой выражения. Дизайнер бренда подчас очень удачно балансирует между массмаркетом и созданием вещей «для избранных». Также положительно сказывается демократичная цена на вещи этой марки: 4–7 тысяч руб. LENA VASILYEVA Константин Шагин | байер Интернетмагазина Epotaje.ru Лена – профессионал, работает очень давно, среди клиентов много звезд, а показ на Неделе – дебютный и очень удачный. Елена Батуева | бренд-менеджер бутика Perfetta Очень необычным и смелым решением оказалось создание яркой коллекции для осенне-зимнего сезона. Решения, показанные дизайнером, явно выделялись из привычного контекста модных дефиле. Классические вечерние платья с налетом авангарда – коллекцию оценят женщины, обладающие утонченным вкусом, кому не чужд интерес к интеллектуальному стилю. KIRA PLASTININA Константин Шагин | байер Интернетмагазина Epotaje.ru Хорошая история, ассортимент, стилевое направление, к тому же грамотный кастинг и макияж. Olga Deffi Елена Батуева | бренд-менеджер бутика Perfetta Ольга обратилась к недалеким 90-м. Коллекция вполне узнаваема. Никакого аван-

Ирина Каравай

Евгения Родович (LeGerJe)

гарда и смешения стилей. Все сосредоточено на женственной фигуре и четком силуэте. Коммерчески такие коллекции выгодны и легко реализуемы. Екатерина Клочкова | директор по развитию Boutique-Online.ru Тренд сезона – это юбки-галифе в стиле 80-х от OLGA DEFFI. Ольга Линкс | стилист-имиджмейкер компании ImageHOUSE Ольга Деффи умело приспосабливает тренды для повседневной жизни, поэтому ее коммерческая успешность как дизайнера очевидна. Вариативность и отсутствие вычурности делают такую одежду привлекательной для потребителя. Правда, о качестве тканей говорить не приходится. Все-таки дизайн первых линий отличается от массового производства. NATASHA DRIGANT Олеся Грибова | генеральный директор бутика Fashion File Наташа Дригант очень интересно обыгрывает темные цветовые гаммы тонкими линиями ярких оттенков. SHAPOVALOVA Андрей Топилин | генеральный директор бутика «Бархат store» Ее шоу, как и ее улыбка, светится и искрится добротой. Екатерина Клочкова | директор по развитию Boutique-Online.ru Дизайнеру удалось создать в коллекции образ настоящего героя, мужественного, слегка вальяжного и необыкновенно привлекательного. RAZU MIKHINA Екатерина Клочкова | директор по развитию Boutique-Online.ru Геометрические рисунки коллекции, этни-

NOTA BENE & KARAVAY Андрей Топилин | генеральный директор бутика «Бархат store» Потрясающе скроенные платья NOTA BENE & KARAVAY из плотной ткани бежевого, насыщенно-синего и красного цвета никого не оставили равнодушным. CHAPURIN Елена Батуева | бренд-менеджер бутика Perfetta Коллекция осень-зима получилась очень скульптурной. Сложные геометрические формы, обилие меха, мягкая кожа, объемные шерстяные гетры. Базовый цвет коллекции – черный, разбавленный изумрудными, горчичными, лиловыми оттенками. ВИКТОРИЯ АНДРЕЯНОВА Ольга Линкс | стилист-имиджмейкер компании ImageHOUSE Чистая, выверенная, самобытная коллекция, отлично отражающая тренды и не похожая ни на кого. Дизайнер делает акцент на рисунок ткани, органично сочетая его с формой. У Виктории Андреяновой есть свой стиль, который прочитывается в каждой коллекции. Must-have сезона – «лохматая шапка». Эта совершенно потрясающая вещь может внести легкую небрежность даже в самый чопорный образ и легко впишется в стиль столичной модницы. Мне больше понравилась интерпретация Виктории Андреяновой, в сочетании с косынкой получился городской look, смелый, немножко китчевый. АЛЕНА СЕРЕБРОВА Ольга Линкс | стилист-имиджмейкер компании ImageHOUSE Неплохая коллекция молодого дизайнера из Киева. Понравилась работа с разными фактурами, но присутствует излишняя увлеченность деталями и декоративными элементами, присущая начинающим модельерам. В целом коллекция оставляет хорошее впечатление, есть цельность и образный посыл. SHIYAN Ольга Линкс | стилист-имиджмейкер компании ImageHOUSE Илья Шиян сделал все возможное и невозможное, чтобы его коллекция стала ярким шоу, которое, может быть, и не самое главное. Но, честно сказать, об одежде я уже и не помню, а вот чудесным образом вылезающего из коробки Диму Билана и девушку с огромным желтым питоном до сих пор вижу в свете подиумных софитов.

Лена Васильева

Наташа Дригант

ческие мотивы создают оригинальный образ. Натуральные ткани – шерсть, хлопок – очень комфортны. Коллекция очень цельная и выдержанная в стиле.

Максим Черницов

№07 апрель 2010

хедлайнеры

КИЕВСКАЯ РУСЬ Текст / Юна Завельская

Ирина Каравай

Украинский дизайнер Ирина Каравай всегда долгожданный гость на московской Неделе моды. В этот раз коллекция Nota Bene & Karavay поразила российскую публику своей возвышенной соборностью. - Ирина, до этого у вас в коллекциях не проглядывала тема православия. - Это больше связано не с церковью, а с темой – коллекция посвящена главному собору Киева, Софийскому. В принципе, общая тема – славянская, но так как она посвящена храму, то, естественно, проявился церковный мотив. Я не хотела глубоко раскрывать эту тему, потому что мода и религия – не совсем совместимые вещи. Я бы не связывала это с церковью, религией и православием. - Какие ткани и материалы вы использовали в коллекции? - Большая часть коллекции выполнена из 100 процентного кашемира – это и платья, и жакеты, и пальто, и туфли, и даже украшения. Кашемир – бесконечно комфортный материал, очень приятный, красивый, к тому же на нем очень хорошо смотрятся барельефы. Помимо этого, мне нравится эффект «припыленности», что тоже соответствовало теме. Также использованы тонкая шерсть, немного трикотажа, шерстяного джерси и гипюра. Около 90% использованного кашемира – итальянский, марки Loro Piana. - Вы ездили на фабрику или получали какие-то консультации от специалистов Loro Piana? - Этой осенью у нас был семинар частного характера – нас пригласили, мы побывали на производстве под Миланом. Мы давно уже работаем с этой компанией. - Они делают по эскизам ткани специально для вас? - К сожалению, нет, мы не можем позволить себе такую роскошь. - А как делались барельефы? Это ваша оригинальная технология? - Они выстрочены на ткани. Есть разные методики, со шнурами и без шнуров, но главное – создать рельеф. Я не знаю, насколько эта технология оригинальна или необычна, но мы много сделали для того, чтобы получить конечный результат.

- То есть презентации коллекций в Москве приносят свои результаты в Киеве? - Да, конечно. Тут не только промо, но и набор других факторов. - Есть ли перспективы, что ваша коллекция будет продаваться в Москве? - Этот показ, я надеюсь, стал хорошим для старта. Мы хотим возобновить работу, и эта поездка тому способствовала. Мы ведем переговоры с байерами. - Речь идет о поставке отдельных вещей или целой линии? - Пока, конечно, мы говорим о конкретных моделях. Коллекцию закупают не полностью, но и не по одной-двум вещам. - Изменилась ли ситуация в Украине в связи с кризисом? Увеличился ли уровень продаж у местных дизайнеров? В России наблюдается больший спрос на отечественные бренды. - Сейчас много говорят об интересе к российским дизайнерам, но, мне кажется, его градус не сильно изменился. - Стабильны ли продажи конкретно у вас? - У нас сейчас все хорошо, ситуация выправилась. Прошлый год был непростым. - Участвуете ли вы в зарубежных выставках, представлены ли в западных шоу-румах? - Ранее мы работали с миланским шоу-румом, а с этого сезона заключили контракт с американским и надеемся, что выйдем на рынок США. Мы делаем все возможное для того, чтобы быть представленными на Западе.

- Где будет продаваться коллекция? - Пока только в Киеве.

- Собираетесь ли вы открывать монобренды? - Сейчас в связи с нестабильной экономической ситуацией мы не можем рассчитывать на проекты, связанные с крупными инвестициями.

- Но вы регулярно участвуете в Неделе моды в Москве. Дает ли это какой-то результат в плане продаж? - Если вы заметили, мы пропустили год, и сейчас коллекции не представлены в Москве. Но мы хотим возобновить присутствие. Прошлый год был не совсем простой в экономическом плане. Если говорить о больших продажах, то мы работаем над этим. Если говорить о том, что дает Неделя, – то это частные заказы и промоушн.

- Каков ценовой диапазон вашей кашемировой коллекции? - Это довольно дорогие вещи за счет стоимости материалов: везде шелковые подкладки, качественная фурнитура, много ручной работы. Коллекция изначально была рассчитана на сегмент pret-a-porter de luxe. Пока мы делаем эти вещи в основном под заказ.

№07 апрель 2010

хедлайнеры

ПОЛОСАТАЯ ИСТОРИЯ

Виктория Андреянова

Текст / Юна Завельская

Коллекция дизайнера Виктории Андреяновой, показанная на Volvo-Неделе моды в Москве, произвела впечатление целостностью идеи и блестящим ее воплощением. - Виктория, прокомментируйте, пожалуйста, основную идею, материалы, которые вы использовали в своей последней коллекции, показанной на Volvo Fashion week? - Основная идея – полоски. Если говорить о полосках в принципе, то в истории костюма они уже фигурировали и были сильно дискредитированы – достаточно вспомнить преступников, которые носили полосатые костюмы. И вот полоска, да еще и декоративная, была выбрана, потому что я в принципе люблю подобные сверхзадачи. Мне очень хотелось скомбинировать такие калейдоскопные орнаменты. Я даже не подозревала, что это выведет меня в какой-то неведомый мне доселе пласт: я видела в этом то дохристианскую Русь, то какие-то лубки восточные – это была настолько интересная игра, что, конечно, я ей сильно увлеклась и получила колоссальное удовольствие от работы над этой коллекцией. И сказочные орнаменты, которые в итоге получились, конечно, были продиктованы музыкой Мусоргского «Картинки с выставки». Так что в моем понимании эта коллекция имеет абсолютно русское начало, но какие-то модели получились очень британскими, потому что главное «действующее лицо» в ней, конечно, британские ткани. - Можно сказать, что вы в основном решали конструкторскую задачу? - Скорее не конструкторскую, а декоративную. Я вообще-то редко ставлю перед собой такие задачи, в основном работаю с формами: меня всегда заботил больше крой – рукава, силуэт. А тут появились задачи чисто декоративные, которые хотелось совместить с пользой для фигуры. Чтобы орнамент работал на фигуру: уменьшал талию, увеличивал рост… Очень интересно было наблюдать за полоской: она стала как бы отдельным действующим лицом коллекции и порой диктовала свои условия игры (например, какой-нибудь незначительный подрез вдруг давал эффект увеличения груди). Стилистически это была очень сложная коллекция: многие модели в ней выглядят как многослойный ансамбль. А на самом деле это просто пальто, которое до бедер создано из плащевки, а после идет юбка из полосатой шерсти – и это целая вещь. - Но это не вещь-трансформер, что в этом сезоне встречалась во многих коллекциях? - У нас есть такие вещи, которые имеют отдельные части: отстегивающиеся рукава или юбки, но это не самоцель. А самоцель я вижу именно в совмещении разных фактур.

- Разные фактуры и разные материалы? - Да, разные фактуры и разные материалы, и даже разные объемы, потому что, например, твид на тинсулейте и плащевка на пуху – это совершенно иной объем, чем просто гладкая шерстяная ткань. И это тоже вносило в вещи своеобразный архитектурный эффект – их было интересно создавать даже чисто технологически. - Но сейчас современная мода диктует дизайнерам более практичные тренды в свете того, что все надо продавать – поэтому насколько, с вашей точки зрения, у этой коллекции есть будущее? - Ну кое-какие вещи мы, конечно, будем производить небольшими сериями, но я не могу сказать, что это одежда массовая, потому что британские ткани достаточно дороги. Вот для собственного бутика на Арбате мы собираемся произвести небольшую серию пальто и комбинезонов – мне кажется, они очень хороши для наших холодных зим. Ну и, конечно, шапки из чернобурки, которая нашита на трикотаж – такие шапки-парики, мне кажется, тоже актуальны в нашем климате. - А заказы на коллекцию из других бутиков или универмагов вам поступают? - В частности, мы сотрудничаем с бутиком русских дизайнеров Fashion Code, который открылся на Красной Пресне, и какие-то вещи мы будем для них производить, например, комбинезоны с жилетками, о которых я уже говорила. Кстати, и жилеты будем выпускать отдельно, потому что они легкие и мобильные. - В какой степени коллекция отвечает сезонным трендам и какие из них перейдут в следующий сезон? - Из прошлой коллекции («Невеста-монахиня») в нынешнюю перетекли драпировки – здесь они показались мне уместными в сочетании с полосками. Эта игра драпировки меня захватила, так что я буду использовать ее в своей следующей коллекции, которую в принципе уже придумала. Она будет цветная, но очень тонкая, коктейльная. Я не буду раскрывать всех секретов, но могу сказать, что из этой коллекции туда перейдет плащевая тема. Сейчас было показано всего три плаща, но в следующей, я думаю, их будет больше, потому что это очень подходящая к нашему климату одежда. - В связи с кризисом, как вы считаете, какие коллекции возобладают: яркие и люксовые или все же более спокойные? - Конечно, «на коне» в коммерческом плане окажутся компании, производящие коллекции с базовыми вещами, потому что у них более широкий круг потребителей. Но я предпочитаю разделять для себя эти два направления и оставляю за собой право создавать чисто творческие коллекции.

- Есть ли у вас какие-то планы, масштабные проекты, которые вы собираетесь реализовать в ближайшем будущем?

- Мы продолжаем заниматься корпоративной одеждой, а также к сентябрю планируем запустить массовую линию для мужчин и женщин (ею будет заниматься моя дочь). Героиня этой коллекции – женщина за тридцать, но тем не менее там будут вещи и молодежные, и более взрослые; базовые модели, но с некоторым дизайнерским уклоном, которые подходят многим. А отличать их будут приятная цена и высокое качество.

№07 апрель 2010

хедлайнеры

ЛИШНИЕЛЮДИ Текст / Юна Завельская

Великая русская литература всегда была сильна такими героями, которые вроде бы и стоят в стороне, но именно их усилиями движется история. И хотя отечественная мода никогда не занимала такого места в иерархии культурных ценностей, как литература, подобные герои появлялись и в этой области: например, дизайнерский дуэт из СанктПетербурга BUNAKOVA&HOKHLOFF, показавший на последней Volvo Неделе моды в Москве, пожалуй, самую утонченную и стильную коллекцию. - Юлия, Евгений, расскажите, пожалуйста, какие идеи лежат в основе вашей коллекции осень-зима 2010/11? - Коллекция относит нас к началу прошлого века, к образам голливудских красавиц, созданных великой Мадлен Вионне, к образам Поля Пуаре, к костюмам Льва Бакста для русских балетов. Четкие линии, простые и одновременно сложные формы. Нам удалось создать такую неординарную форму с каскадами драпировок и складок одной деталью конструкции. Тяжелые и пластичные, воздушные и невесомые, а также более структурированные и упругие ткани позволили нам экспериментировать со сложными формами, добиваясь летящих, мягких силуэтов и, наоборот, четких, архитектурных форм. - Какие материалы вы использовали, и какие задачи при этом ставили? - Традиционно в последней коллекции, как и во всех предыдущих мы использовали текстиль итальянских и французских производителей. Нам нужны были ткани с разной пластикой, которые смогли бы помочь нам достичь нужного эффекта. В коллекции использованы натуральные материалы - шелка, кашемир, ткани с конским волосом, мех. - С какими компаниями вы сотрудничали при создании этой коллекции? Что вам дало это сотрудничество? - В коллекции использован мех NAFA – компании, с которой мы работаем много лет. Это мех северо-американской норки высокого класса, все изделия из которого носят маркировку NAFA, что подтверждает его качество. Это не первый наш проект с этой компанией, несколько лет назад NAFA демонстрировала коллекции по миру, и нам было приятно, что среди немногочисленного количества мировых дизайнеров, таких как Gianfranco Ferre, Julian MacDonald и т.д., мы были единственными российскими дизайнерами, которые участвовали в этом шоу. - В коллекции просматривается влияние моделей Хальстона ориентировались ли вы на какие-то образы этого дизайнера, или эта ассоциация случайна? - Нет, это случайные ассоциации, как было написано в прессрелизе коллекции - истоки гораздо глубже. Надо сказать, что творчество Мадлен Вионне имело влияние на моду 80-х в целом. Может, поэтому улавливается какая-то связь с созданными Хальстоном образами. - Как вы отслеживаете сезонные тенденции: ориентируетесь ли на какие-то данные тренд-бюро, посещаете выставки, следите за показами других дизайнеров? - Мы живем в информационном поле, поэтому, конечно, мы видим, что происходит, но у нас никогда не возникало потребности

№07 апрель 2010

Юлия Бунакова и Евгений Хохлов

изучать данные каких-либо тренд-бюро, как-то мы обходились без этого. Единственное, что мы смотрим – это форум новых тканей на Premiere Vision в Париже. - А как вы оцениваете свое попадание в тренд, если это вообще для вас важно? Считаете ли вы, что дизайнеры должны «быть в струе»; для того, чтобы коллекции продавались? - Мы делаем то, что нам нравится, не особенно задумываясь о трендах. У человека две руки, две ноги и одна голова: мы работаем для женского тела, а оно ведь не меняется. Мы стараемся делать вещи, которые украшают женщину. Если считать, что сейчас в тренде асимметрия на одно плечо, то, если вы посмотрите на старые записи с Жозефин Бейкер (конец 1920-х – начало 1930-х годов), то увидите ассиметричное платье на одно плечо, или, если вы посмотрите на платья 1930-х Мадлен Вионне со множеством драпировок, то увидите тенденции 1980-х - те самые, которые актуальны сегодня. - Где сегодня представлены ваши коллекции в России и за рубежом? Есть ли планы по расширению своего присутствия в бутиках и шоу-румах? - На сегодняшний день коллекция представлена в нашем шоуруме в Петербурге. - Что, по-вашему, необходимо сделать для того, чтобы российские дизайнеры смогли производить и продавать свои коллекции на достойном уровне? Может ли в этом плане помочь развитие российского одежного масс-маркета, и готовы ли вы к сотрудничеству с этим сегментом? - Пока наше государство не будет заинтересованно в развитии легкой промышленности, в стране ничего не произойдет. Это национальный вопрос, и решается он на государственном уровне. Необходимо развивать собственную индустрию, но, к сожалению, никто в этом не заинтересован. Мы давно хотим создать вторую линию в сегменте масс-маркет, поскольку убеждены в том, что это направление имеет огромный потенциал. Нужны партнеры, которые будут понимать, что подобные проекты - долгосрочные. Мы также готовы сотрудничать с серьезными компаниями, которые работают в этом сегменте. - Что вам дал выигранный тендер на создание формы Аэрофлота? Собираетесь ли вы и дальше продолжать сотрудничество с этой компанией? - Для нас это национальный проект, и нам было приятно сделать форму для крупнейшего авиаперевозчика нашей страны - бренда, который известен всему миру. Наше сотрудничество продолжается: в авиакомпании много подразделений, форму для которых нам ещё предстоит разработать.

новости ритейла

Люди и манекены

открытие бутиков | новые поступления | освоение новых рынков

Курс Корса

В конце апреля в Мюнхене открылся первый европейский бутик Michael Kors, где представлены все выпускаемые брендом коллекции. Ассортимент линий включает Michael Kors Collection, обувную KORS Michael Kors и ready-to-wear линию MICHAEL Michael Kors, которая ранее не продавалась в Европе. Особое внимание уделено аксессуарам – сумкам, кожаным изделиям, обуви, очкам, часам и парфюмерной линии. Интерьер бутика площадью 500 кв. м оформлен в фирменном стиле бренда, а помимо традиционных предметов мебели магазин украшают уникальные предметы – например, винтажные стулья и кофейный столик от ведущих интерьерных дизайнеров второй половины XX века. Генеральный директор Michael Kors Джон Д. Айдол считает, что запуск проекта прошел хорошо: «Точки продаж бренда в Северной Америке очень успешны, а продвижение в Европе – логичный шаг на пути глобальной экспансии. Успех магазина в Мюнхене превзошел все ожидания!»

Чемоданное настроение В концепт-стор LeForm поступили креативные чемоданы марки GasCase. Основой дизайна стали металлические канистры для горючего, разработанные в 1930-х годах для нужд немецкой армии и впоследствии получившие такую популярность, что им даже дали прозвище – «Джерри». Чемоданы сделаны из стального листа толщиной 0,9 мм и выпущены в двух вариантах: с застежкой сбоку и с откидывающейся верхней частью. У всех чемоданчиков, представленных в широком цветовом диапазоне ярких оттенков, есть телескопическая ручка и колесики, а сравнительно небольшой размер (47 х 35 х 16) позволяет брать GasCase в ручную кладь. Розничная стоимость чемодана составляет 16 000 рублей.

GasCase

Бренд Brioni, знаменитый мужскими костюмами индивидуального пошива, запускает аналогичный сервис для женщин. Женские ready-to-wear коллекции марки представлены в ассортименте бутиков уже три года, а с мая сервис made-to-measure будет доступен во флагманских магазинах по всему миру. Также Brioni продолжает развивать свою сеть, которая насчитывает 67 точек продаж по всему миру: 20 апреля открылись два бутика в стратегических городах Китая – Пекине и Шанхае.

В Москве, на территории «Обувного центра на Автозаводской», открылся сток-магазин Fashion Week Bazaar. Концепция магазина предполагает продажу подиумных коллекций с мировых Недель моды – в том числе из России, Австрии, Милана, Лондона и Амстердама. Вся одежда идет со скидками до 70%. Помимо этого в Fashion Week Bazaar предлагается услуга предзаказа сезонной одежды для клиентов со сроком исполнения за полгода или год до поставок коллекций в магазины.

№07 апрель 2010

Меньше, но лучше

Новым эксклюзивным брендом в концепт-сторе Cara & Co стала парижская аксессуарная марка Minority. Дизайнер бренда Эва Таиб начала свой творческий путь с создания ювелирных украшений, после чего открыла в Париже свое агентство, специализировавшееся на поиске и анализе информации, посвященной fashion-рынку. Клиентам, среди которых были многие европейские модные Дома, предоставляли сведения о ценах и качестве товаров и услуг. По словам Эвы, за 12 лет работы она так и не встретила идеальных аксессуаров и поэтому запустила собственный бренд. Сумки, выполненные лимитированными партиями по несколько штук, отличаются фактурой – поверхность кожи покрыта тиснеными горизонтальными бороздками, выпуклыми ромбами из кожи в тон основе и «пупырышками». Цветовой диапазон Minority лежит в спокойных, практичных тонах: бежевом, белом и черном. Стоимость моделей составляет от 12 860 рублей до 29 220 рублей. Minority | Poca Bubble

Жан-Шарль де Кастельбажак разработал дизайн витрин для лондонского универмага Selfridges. Инсталляции, объединенные темой «Вторжение инопланетян в город», будут представлены в «окнах» магазина с 30 апреля по 30 июня. В рамках сотрудничества здесь же будет функционировать popup бутик Jean-Charles de Castelbajac, расположенный на первом этаже универмага. В нем будут представлены ready-to-wear коллекции дизайнера наряду с интерьерной линией и лимитированными сериями, разработанными для эксклюзивной продажи в Selfridges.

В мае в магазинах The Windsor Knot появится круизная коллекция одежды для мужчин. Цветовая гамма плащей, курток, бушлатов, сорочек, рубашек-поло, кардиганов и брюк выполнена в традиционных темных тонах с контрастными бордовым, красным, голубым и насыщенным синим акцентами. Основной темой коллекции стали морские прогулки, что подчеркивается с помощью нашивок в форме якорей и спасательных кругов. Розничные цены на рубашки-поло начинаются от 3000 рублей, на брюки – от 4000 рублей, а на ветровки – от 6000 рублей.

новости ритейла

Фабрика глупости 22 апреля в Санкт-Петербурге по адресу: Большой проспект, 84, состоялась вечеринка, посвященная запуску в продажу весенне-летней коллекции Diesel под лозунгом Be Stupid и приуроченная к официальному открытию бутика Fashion Factory. По мотивам провокационной рекламной кампании была выпущена лимитированная серия футболок Be Stupid Tees – однотонных маек красного, белого или черного цвета с нанесенными на них лозунгами. Они также поступят в продажу в Fashion Factory. Помимо Diesel в концепт-сторе представлены такие бренды, как AG Adriano Goldshmied, Polo Ralph Lauren, Add, True Religion, Met in jeans, Ed Hardy, BCBG Max Azria, Laltramoda, Manoush, Paul &Joe, Sky, Rockstar, 7 for all mankind, Daniele Alessandrini, Hunter, Mukluks, Paul&Betty, Melissa.

Бизнес-гламур

Модный Дом Evelyn в конце апреля открыл в Москве студию, которая совмещает в себе функции шоу-рума и ателье. В интерьере выделено несколько зон: примерочная, оформленная во французском будуарном стиле, лаунж-пространство, украшенное плетеной мебелью, и непосредственно готовые коллекции, располагающиеся в открытых шкафах из беленого дуба по периметру помещения. Во время презентации прессе, клиентам и гостям представили новую весеннелетнюю коллекцию 2010, состоящую из двух линий. Коктейльные платья насыщенных оттенков выполнены из струящегося шелка, тафты, прозрачного шифона и изящных кружев, украшены бисером, пайетками, стразами, жемчугом и перьями. Эти модели Evelyn собирается отшивать по индивидуальным заказам. Линия готовой спортивной одежды сделана из шелковистого трикотажа, а вещи, более подходящие для спокойного времяпрепровождения на курорте, нежели для спорта, также расшиты пайетками и кристаллами Swarovski.

Stupidity factory The party dedicated to the Diesel SS 2010 collection under the motto “Be stupid” and to the boutique “Fashion Factory” official opening took place in Saint Petersburg on the 22nd of April. A limited collection “Be stupid Tees” was released following the provocative advertising campaign motifs. The collection features one colour black, red and white T-shirts with slogans. They will be on sale at the Fashion Factory as well as other Diesel clothes and such brands as AG Adriano Goldshmied, Polo Ralph Lauren, Add, True Religion, Met in jeans, Ed Hardy, BCBG Max Azria, Laltramoda, Manoush, Paul &Joe, Sky, Rockstar, 7 for all mankind, Daniele Alessandrini, Hunter, Mukluks, Paul&Betty, Melissa.

Генеральный директор сети Saks Fifth Avenue Стивен Сэдоу объявил, что будет закрыто более 20 из 53 функционирующих магазинов этой группы. Возможно, часть зданий, принадлежащих компании, будет продана: по словам Сэдоу, «сейчас не принимается скоропалительных решений, но я не могу сказать, что мы никогда этого не сделаем. Продажа здания с последующей арендой более рентабельна, особенно если учитывать налоги». Тем не менее речи о банкротстве пока нет – согласно отчетам, у Saks отмечается рост продаж, а капитал компании, по словам Сэдоу, «вполне стабилен».

9 апреля французский бренд Isabel Marant открыл первую точку продаж в Америке. Бутик, расположенный в центре НьюЙорка, на площади в 682,7 м2, стал седьмым отдельно стоящим магазином марки наряду с тремя бутиками в Париже, двумя – в Гонконге и одним в Испании. Дизайнер бренда Изабель Маран объявила, что следующий американский магазин откроется в Лос-Анджелесе в ближайший год.

Флагманский магазин Polo Ralph Lauren открылся в Париже. Крупнейший европейский бутик американского дизайнера расположен в здании XVII века на огромной площади в 7010 м2 Помимо четырех этажей с одежными коллекциями, представленными в анфиладе комнат, при входе гостей встречает ресторан на 128 мест. Во время церемонии торжественного открытия Ральф Лорен огласил некоторые цифры. По его словам, европейские бутики бренда приносят на 50% больше дохода, чем аналогичные европейские. К тому же, согласно внутренним исследованиям компании, более 35% посетителей парижских магазинов Polo Ralph Lauren – туристы.

Бренд Dirk Bikkembergs запустил онлайн-бутик, в котором продается коллекция Sport Couture. Популярность представленных на миланском подиуме линий спортивной одежды и аксессуаров оказалась настолько велика, что было принято решение об их продаже через отдельный сайт в Интернете помимо основного онлайн-магазина бренда. Также недавно ассортимент спортивных товаров пополнился кожаными сумками, дизайн которых был вдохновлен футболом, – коричневой моделью овальной формы и красночерной в форме футбольного мяча.

№07 апрель 2010

исследование

НЕДОРАЗВИТЫЙ Текст / Роман Сидоров

FASHION

Незрелая малотиражная отрасль с малым количеством известных и уважаемых брендов – так выглядит современная российская fashion-индустрия в глазах европейских и американских байеров и экспертов. По крайней мере так утверждают аналитики ньюйоркского консалтингового агентства Russian Trends Watch.

отчете «State of Russian Fashion», обнародованном накануне двух московских Недель моды, постулируется полная неспособность отечественных дизайнеров и профессионалов эффективно освоить перспективный рынок готовой одежды, а также указываются причины и основания для подобного вывода. Все умозаключения, с которыми очень хочется, но, увы, очень трудно спорить, построены на результатах опросов американских и европейских байеров, российских стилистов, независимых блогеров, представителей розничных сетей и дизайнеров. Буквально на трех страницах, предельно четко, жестко и сухо зарубежным аналитикам удалось популярно объяснить, почему у нас нет индустрии моды и в каком состоянии пребывает то, что ею зовется. «Россия – один из ведущих мировых потребителей предметов роскоши. Даже в период глобального спада спрос на luxuryтовары продолжает расти. Наше исследование показывает основные проблемы и перспективы российской индустрии моды. Например, в ближайшем будущем можно ожидать продолжения здесь роста потребления, потому как Россия остается одной из самых богатых мировых держав. Что касается собственных брендов, то внутри модной промышленности произойдут кардинальные перемены, связанные с переходом к профессиональному менеджменту и к ориентации на экспорт. Не исключены громкие слияния и поглощения», – сказано во введении к отчету. Описывая состояние отечественной индустрии моды, зарубежные эксперты выделяют следующие моменты:

№07 апрель 2010

• Общая незрелость российских брендов и системы их продвижения в сравнении с розничным luxury-сектором; • Отсутствие четкой структуры и корпоративной системы внутри существующих компаний; • Малые объемы собственного производства и продаж; • Российские дизайнеры de facto являются и директорами своих брендов, что тормозит развитие их компаний из-за низкой бизнес-грамотности; • Большинство марок получает поддержку из венчурных капиталов. Очень часто вложения не возвращаются, что никак не стимулирует развитие предприятия; • Недоразвитая инфраструктура и слабые производственные мощности существующих текстильных предприятий; устаревшее оборудование и технологии; • Непомерно высокие затраты на логистику. Ориентация дизайнеров на работу с импортными тканями; • Дефицит, особенно за пределами Москвы и Петербурга, профессиональных управленческих кадров; • Отсутствие профессиональных независимых СМИ; • Высокие арендные ставки в промышленных и торговых зонах; • Слаборазвитый розничный сектор; • Отсутствие культуры дизайна класса hi-tech и hi-end практически во всех областях. Таким образом, мода России, по версии аналитиков Russian Trends Watch, – это невероятно перспективная отрасль с солидным объемом рынка и внушительным коммерческим потенциалом, но при этом абсолют-

Олег Бирюков

но неразвитая во всех отношениях. Этакая непаханая целина, грамотно обработать которую у наших игроков fashion-рынка нет ни ресурсов, ни технологий, ни знаний. «Практически во всех уголках мира высок процент русскоговорящего населения. Оно может стать основным потребителем продукции российских брендов, что вынуждает европейских и американских байеров регулярно обращаться к продукции русских компаний и брендов», – констатируют аналитики RTW. Впрочем, на профессиональном любопытстве все и кончается. И корень проблемы опять следует искать в благодатной русской нераспаханной почве. Во-первых, зарубежных партнеров смущает острая нехватка брендов, пользующихся авторитетом не только у себя на родине, но и за ее пределами. Во-вторых, нестабильность качества партий и 29% возврата против 12%, обычных для США. В-третьих,

исследование более привлекательные бренды, например, Denis Simachev, Gosha Rubchinsky, Terexov и другие. Мы попросили некоторых наиболее авторитетных российских и украинских дизайнеров, имеющих собственный опыт презентаций и продаж своих коллекций за рубежом, прокомментировать данные выводы.

Игорь Чапурин

проблема кросс-культурной коммуникации, выражающаяся в низком качестве репрезентативных материалов и релизов, – у большинства русских дизайнеров сайты не переведены даже на английский язык. Помимо того что наши мастера иглы и наперстка в принципе не ориентированы на экспорт, нельзя сказать, что они стремятся охватить и внутренний рынок. До двух третей всей продукции распространяется в Москве, пятая часть уходит в Санкт-Петербург, остатки либо расходятся по точечным бутикам в крупных городах России, либо дожидаются распродаж. Таким образом, русские дизайнеры игнорируют 80% населения страны. Ключевой вывод аналитиков центра Russian Trends Watch заключается в том, что раз своими силами русские неспособны осилить собственный рынок одежды, то им на помощь придут иностранные управляющие компании, которые станут скупать наи-

Лилия Пустовит (Украина): Полностью согласна с тем, что система создания и продвижения отечественных брендов незрелая. Но отсутствие стройной структуры внутри этой системы и отдельных компаний – не самая большая проблема для бизнеса, есть и более существенные. Например, нехватка профессионального менеджмента (однако в последнее время эта ситуация меняется). Что касается малых объемов производства, то они напрямую связаны с продажами, а те – с особенностями ритейла отечественных брендов. Маркетологи любят выделять наших дизайнеров в отдельный поток и не смешивать их работы с продукцией западных компаний, что не способствует повышению продаж. Наш пример – один из немногих, доказывающий, что отечественный бренд может продаваться рядом и наравне с лучшими зарубежными. Олег Бирюков (Россия): Поддерживаю идею, что не нужно акцентировать внимание покупателей на отечественных брендах. По своему опыту могу сказать, что наши продажи в мультибрендовых салонах наряду с итальянскими, французскими, английскими и американскими марками были гораздо выше, чем в так называемых бутиках «русских дизайнеров». Если клиенту нравится какая-то вещь, то он ее купит, особо не вникая в бренд и его происхождение. По этой

же причине не вижу ничего плохого в том, что на российский рынок придут зарубежные управляющие компании. Такая практика существует во всем мире, а в эпоху глобализации бизнес-процессов зачастую не важно, откуда осуществляется руководство. Другой вопрос в том, о каких брендах мы ведем речь. Все-таки бренд – понятие комплексное, подразумевающее цельность, концептуальность, наличие истории и традиций. И равенство «дизайнер = бренд» выполняется далеко не всегда. Тем более что многие наши дизайнеры подчас не задумываются о бизнес-составляющей, без которой бренд невозможен, и создают коллекции не для продажи, а для удовлетворения каких-то личных амбиций и т. д. Если говорить о выводах экспертов RTW, то они затрагивают всю легкую промышленность России, и пока в нее не пойдут инвестиции и не начнется государственная поддержка отрасли, ситуация не изменится. Одних усилий дизайнеров тут недостаточно. Игорь Чапурин (Россия): Российская индустрия моды очень молода. Понадобится еще лет десять, прежде чем в нашей стране появятся fashion-компании, готовые конкурировать с западными. Этим обстоятельством и объясняются почти все названные экспертами RTW факторы. Например, дефицит профессиональных управленческих кадров. С одной стороны, нет индустрии, способной объединить специалистов, стремящихся работать в fashionсистеме, а с другой – этим специалистам практически негде учиться: у нас нет качественных образовательных программ, системы профессионального роста и профессиональной «капитализации». Общая неразвитость отечественной индустрии моды отражается и на уровне профессиональных СМИ, которые пока оставляют желать лучшего. Уверен, что как только у нас появится широкая профессиональная сфера, возникнут и издания должного уровня.

Игорь Чапурин

Лилия Пустовит

№07 апрель 2010

feedback

НАШ ОТВЕТ ДЯДЮШКЕ

СЭМУ, Сергей Теплов

ИЛИ ГИМНАСТИКА ПО-РУССКИ Текст / Юна Завельская / Анна Задорожная

Естественно, редакция не могла пройти мимо такого важного события в мире российской моды, как обзор State of Russian fashion 2010, опубликованный американской компанией Russian Trends Watch, – слишком мало какихлибо опросов и маркетинговых исследований в этой области вообще проводится, а уж тем более иностранными специалистами. Конечно, мы понимаем, как трудно зарубежным маркетологам получить информацию в такой крайне закрытой от посторонних глаз области, как российский рынок моды. Знаем и о том, как тяжело преодолевается гражданами такой самодостаточной страны, как Америка, комплекс «глобуса США» – для них и европейский рынок представляет собой terra incognita. Тем более, беря на себя такую важную миссию, как знакомство американского рынка с брендами антиподов, авторы данного отчета могли хотя бы заглянуть в Интернет (не говоря уже о том, чтобы приехать в исследуемую страну и ознакомиться с ситуацией на месте, желательно не из окна «Метрополя» или «Ритца»). Но уж если гора не пошла к Магомету, тогда… мы взяли на себя смелость заполнить некоторые пробелы в знаниях сотрудников Russian Trends Watch. - Авторы исследования ожидают подъема российской модной индустрии с уровня местных брендов, сосредоточенных в руках частных лиц, до более крупных экспортоориентированных Домов, управляемых профессиональными менеджерами… - Нам бы тоже хотелось этого ожидать, но при нынешнем курсе барреля российская экономика совершенно не дает нам оснований для оптимизма. Никаких новых предпосылок для притока инвестиций в отечественную индустрию моды за последние годы не появилось, а менять такой жадный до индпошива рынок на сомнительные перспективы в западном мире большая часть российских дизайнеров и не стремится. - Большинство заметных fashion-брендов находятся во владении и управлении класса очень богатых людей. А именно, жен и подруг олигархов.

№07 апрель 2010

- Вот что дает изучение российской моды, не выезжая за пределы Манхеттена. Думаем, что такие уважаемые отечественные модельеры, как Татьяна Парфенова, Елена Макашова, Виктория Андреянова, Елена Супрун, Юлия Далакян и прочая, и прочая (не говоря уже о мужчинах – Олеге Бирюкове, Олеге Овсиеве, Игоре Чапурине и др.), были бы и рады в рай, да, видно, старые советские грехи не пускают… во всяком случае надеемся, что они от души посмеются, прочитав этот пассаж. - Российская мода еще не персонализирована, и фактически не существует русских дизайнеров, хорошо известных за пределами профессионального fashion-сообщества. - Не будем второй раз повторять имена, перечисленные выше, только заметим, что если на американский слух названия марок Biryukov, Poustovit или Parfionova звучат отлично от Donna

feedback тельно испытывают серьезные проблемы. Что же касается российских «безымянных дизайнеров», то вряд ли они что-то кому-то будут перепродавать, поскольку при создании бренда чаще всего руководствуются принципом «государство – это я» и уж точно не проходят процедуру IPO на бирже.

Алена Ахмадуллина

Александр Терехов

Karan, Marc Jacobs и Ralph Lauren, то это вовсе не означает отсутствие имен собственных в русском языке. - Средствам массовой информации и байерам сложно наладить контакт и общаться с дизайнерами, чей центральный офис находится в России, – это происходит из-за языковых и культурных различий. К тому же редакторы зарубежной прессы предпочитают не работать с российскими брендами и не запрашивать у них вещи на съемки, потому что доставка может занять несколько месяцев. - Действительно странно, что российские дизайнеры живут и работают в России! Вот Ральф Лорен, чьи вещи с успехом продаются в столичном ЦУМе, наверное, обретается в Москве – иначе как же ему удалось так хорошо здесь устроиться? Интересно, а вещи Гарета Пью, у которого еще нет бутика в Нью-Йорке, американские редакторы берут на съемку в Лондоне или тоже везут в чемоданах по морю? - Арендная ставка в Москве в среднем составляет $2222,22, и из-за этого создается очень высокий ценовой барьер для вхождения и, следовательно, фактически монополии в сфере ритейла, когда крупные сети контролируют почти весь модный рынок. Самые главные игроки российского рынка – ГУМ, ЦУМ и Mercury Group. - Не будем спорить по поводу арендных ставок – они на Тверской, действительно, высоки, правда, в иных столичных ТЦ есть и пониже. Ну, согласно последнему отчету Cushman & Wakefield, арендная ставка на 5-й Авеню перехлестывает $13000/ м2 в год и стойко удерживает первое место в мире – от этого участников New York Fashion Week меньше не стало. А вот с упомянутым списком основных игроков нашего рынка, думаем, вряд ли будут согласны Crocus Group, Jamilco и Bosco di Ciliegi. И тут еще надо понять, кого, собственно, американские эксперты имели в виду – ритейлеров или девелоперов?

Ну и конкретно по именам. Начать хотелось бы с невероятно странного подбора дизайнеров для опроса. Ну ладно, появление в этом списке Вассы, Терехова или Елены Ярмак хотя бы оправдывается каким-то соприкосновением их с американским рынком (при этом Терехов никогда не работал для Uniqlo, у Vassa & Co открыто 21, а не 10 магазинов в России, а Helen Yarmak – это марка, создающая люксовую меховую моду, а не одежные коллекции prêt-a-porter). Отличная характеристика Гоши Рубчинского, видимо, объясняется видеоинсталляцией на последней LFW (правда, российские байеры его коллекций не видели – американцам, видимо, повезло больше). Сергей Теплов, похоже, случайно стяжал славу Султаны Французовой, поскольку был назван авторами исследования одним «из немногих fashion-брендов, которые попытались проникнуть на китайский рынок и закрепиться там», а Алена Ахмадуллина соответственно слилась в сознании аналитиков Russian Trends Watch с образом Алины Кабаевой: «Дом alenaakhmadullina, основанный в 2005 году бывшей профессиональной гимнасткой Аленой Ахмадуллиной, уже в 2007-м открыл флагманский бутик в Москве. Стартовый капитал дизайнер получила от своих друзей, часть из них являются бизнесменами и состоят в списке самых богатых людей Forbes. У бренда нулевая узнаваемость, и попытки выбраться за пределы московского Садового кольца не увенчались успехом, одежда не продавалась ни в одном из западных магазинов». Ну и то понятно – в опубликованном месяц назад татлеровском списке самых завидных невест России Алена и Алина стоят через две строчки, а их появление в свете с бойфрендами, также стоящими рядом в небезызвестном списке другого журнала, заставило авторов текста пренебречь такой мелочью, как разница фамилий. Кстати, сайт Алены Ахмадуллиной имеет английскую версию, и там совершенно внятно изложена биография дизайнера, как и адрес парижского шоу-рума, представляющего ее коллекции. Еще меньше повезло первопроходцу отечественной моды – Вячеслава Зайцева американские эксперты и вовсе списали со счетов. По их мнению, «Дом моды Slava Zaitsev попытается отстраниться от собственного создателя из-за возраста – Вячеславу Зайцеву уже 72 года – и в 2010 году может быть выставлен на продажу», что, правда, совершенно не предполагает наличия у Вячеслава Михайловича наследников. Но вот как в категорию «перспективные штучки из России в 20102011 гг.» угодили Шумило и Елагина, остается только гадать. Может быть, уже наняли американского управленца?

- Ожидается, что некоторые местные бренды прекратят свое существование или же будут проданы более успешным конкурентам или западным компаниям. - Сюда же относится фраза: «несмотря на то что Россия остается привлекательным рынком для западных luxury-брендов, внутренний модный сектор серьезно пострадал из-за кризиса, а выход из рецессии может затянуться на годы». Опять непонятно, о чем, собственно, идет речь – о luxury-брендах, масс-маркете или дизайнерских марках? Создатели данного отчета явно склонны путать божий дар с яичницей. Отечественные бренды масс-маркета чувствуют себя в этой кризисной заварушке вполне неплохо, поскольку конкурируют они только с рыночными китайцами, а наши люксовые ритейлеры (но продающие западные бренды), действи-

Денис Симачев

№07 апрель 2010

опыт

Текст / Ирина Каримова / FashionEducation.ru

МЕЧТЫ И

ПРАКТИКА

Ставрос Карелис, MACHINE-A

Образовательная программа Practicum: British Fashion, организованная Британским Советом и проектом «Местная Мода» в рамках сотрудничества c Russian Fashion Week, с большим резонансом прошла 3 апреля в Москве. Организаторы ставили перед собой цель — на примерах успешных британских проектов дать практические советы начинающим российским дизайнерам и показать возможности для профессионального развития молодых отечественных специалистов в этой области.

ероприятие, прошедшее на «Красном октябре», собрало большое количество участников. Лекционная программа состояла из пяти сессий, в ходе которых рассматривались различные аспекты развития fashion-индустрии в России и на Западе. Надо отдать должное организаторам: умелый микс отечественных и западных специалистов-практиков позволил избежать однобокости подхода, чем нередко грешат деловые программы подобных мероприятий. Несмотря на разницу менталитетов, степени развитости инфраструктуры индустрии моды и другие отличия между Россией и западным миром, спикеры и аудитория разговаривали на одном языке (кстати, лекции читались на английском — и переводчик не требовался!), и ощущение того, что у нас одни и те же проблемы, которые тормозят развитие моды, не покидало собравшихся в течение всего дня. Сложности с получением финансирования (кредитовать стартапы не любят ни в России, ни в Великобритании), отсутствие маркетинговой и пиар-поддержки молодых дизайнеров, невысокие продажи, пока у тебя нет раскрученного имени, – эти и другие проблемы являются общими и для британских, и для российских дебютантов. Но, где проблемы – там и способы их решения. Эта мысль была лейтмотивом всех лекций. Название первой секции – «Fashion образование» – стало и первым ответом на вопрос «Что делать?». Конечно же, получать хорошее образование. В России или за рубежом – об этом можно долго спорить, но факт остается фактом: профессиональное образование в сфере моды – это не только хорошие инвестиции в свое будущее, но и серьезный аргумент в конкурентной борьбе. Несмотря на то, что британское образование было и остается одним из самых

№07 апрель 2010

сильных в сфере моды и дизайна, российские ВУЗы также умеют готовить теоретически подкованных специалистов — осталось к этому добавить побольше практики. Лекция на тему «Инвестиции в области моды: Fashion Awards» Мартина Робертса, директора Fashion Scout, была нацелена на то, чтобы дать информацию о схемах финансовой поддержки начинающих дизайнеров в Великобритании. Проект Fashion Scout был организован Мартином и его партнером по бизнесу специально для помощи молодым творцам моды и впоследствии стал самым большим независимым событием в рамках London Fashion Week. С момента основания Fashion Scout организовал более 160 дефиле, беря на себя со-финансирование и частичную оплату стоимости показов на LFW, а также организацию работы с байерами и прессой - традиционно «больное» место для всех начинающих дизайнеров. На последней февральской Лондонской неделе моды более 10 000 журналистов и байеров посетили мероприятия Fashion Scout, что позитивно отразилось на последующих продажах представленных брендов. Отвечая на вопросы PROfashion, Мартин Робертс отметил, что начинающий дизайнер всегда нуждается в поддержке – как финансовой, так и консалтинговой – в области организации модного бизнеса, построения отношений с прессой, с байерами и т. д. Что касается денежной помощи, Fashion Scout лишь в незначительной степени обращается за государственным финансированием, делая основную ставку на привлечение ресурсов компаний и брендов, которым интересно участие в мероприятиях проекта и спонсорская поддержка дизайнерских марок. Советы Мартина Робертса начинающим

дизайнерам были просты, но эффективны: будьте открыты к прессе, предоставляйте о себе информацию. Обращаясь за спонсорской помощью, думайте не столько о том, что вы хотите получить как дизайнерская марка, но в первую очередь о том, чем вы могли бы быть интересны компании, которая готова поддержать ваш показ или отшив коллекции. Создайте хороший сайт в Интернете и не забывайте своевременно обновлять на нем информацию – рецепт достаточно простой, но почему-то большинство дизайнеров не уделяют этому должного внимания. Лекция «Fashion бизнес: бюджет и планирование» Стефана Сигеля (NOT JUST A LABEL) органично продолжила тему, начатую в предыдущей секции. Проект NJAL («Не просто лейбл»), созданный в 2008 году, сегодня – ведущая мировая платформа для начинающих модных дизайнеров и один из наиболее уважаемых веб-сайтов в британской индустрии моды. Стефан Сигель рассказал о возможностях построения бизнеса в сфере моды, сделав акцент на простых приемах, доступных начинающему дизайнеру. Вычислить «своего» потребителя, составить грамотный бизнесплан, определить источники финансирования, собрать команду, разработать маркетинговую стратегию и стратегию продвижения, наладить отношения с точками продаж, поддерживать отношения с журналистами – и даже вовремя отвечать на телефонные звонки – казалось бы, что в этом невозможного, но почему-то многие начинающие дизайнеры все делают с точностью до наоборот? Лекция «Fashion медиа: независимая журналистика», которую провел Масуд Голсорхи, главный редактор журнала TANK,

опыт

Катерина Левина Мартин Робертс, директор Fashion Scout

презентация MACHINE-A

была интересна и журналистам моды, и дизайнерам. Масуд рассказал о своем опыте работы, представил вниманию собравшихся несколько примеров фотосессий для собственного издания. И, наконец, лекция «Fashion: специфика продаж» стала кульминационным событием дня. Ставрос Карелис, креативный директор галереи-бутика MACHINE-A (Сохо, Лондон), решил не только рассказать, как одежде от начинающего дизайнера попасть на полки и вешала модных бутиков и концепт-сторов, но и устроил настоящий мастер-класс. На примере выбранных моделей из коллекций Arinov & Fedyshin, Katerina Levina и FORMS Ставрос устроил настоящий экзамен представителям этих марок, продемонстрировав им и всем присутствующим, как правильно строить переговоры с байерами, на что обращать внимание, каким требованиям должна соответствовать коллекция, чтобы попасть в поле зрения ритейлеров. Попутно господин Карелис успел и немного сбить амбиции одного из дизайнеров, объяснив, в каких пределах должна находиться отпускная цена дизайнера, чтобы с учетом торговой наценки ритейлера эти вещи все же продавались. Отвечая после лекции на вопрос, с кем из участников «Местной моды» он планирует продолжать работать в будущем, Ставрос Карелис сказал: «Мне действительно понравились некоторые вещи российских дизайнеров. Совершенно точно я буду продолжать работу с маркой Katerina Levina. Предметы из ее коллекции отлично выполнены, и мне нравится общий имидж этой марки. Что бы я хотел посоветовать начинающим дизайнерам – это создать сильный отличительный образ марки, качественно отшитые и завершенные коллекции, в том числе и капсульные, обратить внимание на аксессуары, иметь в коллекции несколько вещей в стиле unisex. И удерживать цены на приемлемом уровне, особенно в начале карьеры».

Марк Элей, Eley Kishimoto Анастасия Колесникова, проект «Местная мода»

Поскольку Practicum: British Fashion проходил параллельно с выставкой «Местная мода» – трейд-шоу-шоу для начинающих дизайнеров, байеров, представителей бизнеса и прессы – мы попросили организаторов этого мероприятия, владельцев магазина «Место», огласить итоги первой сессии. Результаты выглядят так: 33 начинающих дизайнера; около 3000 посетителей; 20 представителей прессы; 17 представителей бизнеса; около 10 байеров из Москвы и регионов; 2 дня образовательной программы, 10 дискуссий, 15 представителей британского fashion-рынка; 30 дизайнеров приглашены в международный проект NOTJUSTALABEL; снято 3 лукбука; 5 новых приглашений от шоурумов и магазинов.

Елена Усанова, fashion-критик

Ставрос Карелис, MACHINE-A

В ближайших планах «Местной моды»: Участие в выставке Collection Premiere Moscow, осень 2010 г. Участие в проектах лондонского агентства Fashion Scout, весна 2011 г.

№07 апрель 2010

аналитика

ВТОРОЕ МЕСТО ЗА ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ Гостиный Двор

Текст / Ольга Воронцова-Саврасова

Начиная с середины 2008 года Санкт-Петербург занимает почетное второе место после Москвы по привлекательности региона для инвесторов. Но сегодня речь пойдет о темпах развития сектора торговой недвижимости в Северной столице и прогнозах в этой области на ближайший год.

о запуску торговых площадей 2009 год был самым провальным для Санкт-Петербурга (СПб) за последние пять лет. Открылись лишь 8 торговых центров площадью около 150 тыс. кв.м. Это в два раза меньше, чем планировалось. Основная причина – перенос сроков ввода и замораживание строящихся объектов. Среди таких законсервированных строек прошлого: проекты компании «Макромир», проекты ЗАО РТМ в Купчино и Кушелевке общей площадью около 100 тыс. кв.м, «Невский Колизей» в Буграх (300 тыс. кв.м), «Мандарин» на Яхтенной ул. и др. Сейчас на стадии строительства находятся объекты, начатые еще до 2008 года и не имеющие проблем с финансированием. Наиболее крупные из них: • ТРЦ «Лето». Сроки открытия были перенесены с 2009 года на I квартал 2010 года. Якорными арендаторами комплекса являются Auchan, Media Markt и H & M.

Одежный ритейлер BNS арендовал 800 кв. м в ТРЦ «ЛЕТО». Здесь должны открыться такие магазины, как Topshop, Topman и Miss Selfridges. По оценке экспертов, ставка аренды в этой сделке могла составить 1000–1200 рублей за кв. м в месяц. • «Стокманн Невский центр». Торгово-офисный центр с 3-уровневым подземным паркингом расположился в самом центре города, на пересечении Невского проспекта и улицы Восстания. Открытие его запланировано на осень 2010 года. • ТРЦ Galeria. Самый крупный из действующих и строящихся торговых объектов в СПб расположился рядом с Московским вокзалом, на площади Восстания. В торговой галерее на 5 этажах ТРЦ будут представлены более чем 250 магазинов известных международных и российских брендов. Арендаторами центра являются супермаркет О'Кей, мультиплекс «Формула Кино», парфюмерный бутик «Иль де Ботэ», Topshop, Topman, Miss Selfridges, Mango, InCity, Colin’s, Nice Connection, Karen Millen, CK Jeans, Oasis, Manoukian, Zimaletto, «Спортмастер», O’Stin, Springfield, L’Etoile, Meucci, Swarovski, Henderson, Accessorize, Woolstreet, Monton, Motivi, Fiorella Rubino, Intimissimi, Calzedonia, Tezenis, Tatuum, Nike, Monsoon, Alessandro Frenza и многие другие. В составе комплекса парковка на 1,5 тысячи мест. Стоимость работ составляет примерно $450 млн, окупаемость прогнозируется на уровне семи лет. ТРЦ позиционируется как семейный. В среднем по СПб обеспеченность населения торговыми площадями по районам города составляет 537 кв. м на 1 тыс. человек. Наиболее благополучными в этом плане являются Московский и Приморский районы, в которых на 1000 человек приходится более 1,2 тыс. кв. м, а также Выборгский (более 1 тыс.кв. м) и Невский районы (около 750 кв.м). На сегодняшний день торговые центры заполнены более чем на 90%, вакантными остаются в основном неликвидные помеще-

№07 апрель 2010

ния. В самых успешных ТЦ сохранились листы ожидания («МегаПернас», «Мега-Дыбенко», «Радуга», «Гранд-Каньон», построенный на месте ткацкой фабрики «Искра», «Сенная», «Французский бульвар» площадью 16,5 тыс. кв. м, имеющий проходимость 20 тыс. человек в день (!), «Балканский», «Гостиный Двор» – памятник архитектуры, имеющий 2 этажа, 4 линии и 4 владельцев). В связи с тем что покупательская активность снизилась, существенно увеличилось и количество вакантных помещений в сегменте street-retail. Крупные международные операторы переносят свои магазины в торговые комплексы, тем самым пытаясь минимизиро-

аналитика

ТЦ «Французский бульвар»

В марте 2010-го на Невском закрылся последний из бутиков Versia, входивших в «Банкирский дом». Собственники признали рынок модной одежды бесперспективным, спрос на этот ценовой сегмент упал более чем на 50%, возвращения даже на докризисный уровень Versia можно ожидать не ранее чем через три-четыре года. Бутик продавал одежду, обувь и аксессуары D&G, Versace, Just Cavalli, Moschino Jeans и других марок. Отметим, что вскоре после начала кризиса компания «СПБ-фэшен» закрыла магазин Versace, работавший на Невском с 1997 года, затем — Versia в ТЦ Apriori Gallery и на набережной Мойки. 26 февраля 2010 года закрылся магазин спортивного ритейлера Bosco Sport на перекрестке Невского проспекта и Малой Садовой улицы. Главная причина ухода – падение продаж на фоне сохраняющейся высокой арендной ставки. Bosco Sport работал в СПб с 2008 года, договор был заключен на пять лет. Освобождающиеся площади может занять магазин фирменной одежды ФК «Зенит».

вать затраты на аренду. И это послужило появлению возможности арендовать помещения на Невском проспекте, Большом проспекте и других престижных торговых коридорах города. Общая тенденция для street-retail в центре СПб – это активная ротация арендаторов (замена дорогих магазинов и ресторанов заведениями демократичного формата). Например: салона Swarovski на кафе «Яблоко», Eskada – на ресторан «Две палочки», ювелирного магазина Хлебникова – на кафе «Кофейная Гамма», Women’s Secret – на ресторан «Дубай» и др. В 2009 году в СПб закрылись магазины Plato, галерея бутиков Vanity, Букберри и др. При этом о выходе на рынок заявили компании: H & M, обувная сеть Payless, открыт магазин финской одежды Naisten Pukutendas Oy (NP). «Стокманн» расширяет сети магазинов Lindex и Seppala. В ТРЦ Galeria откроется Habitat и Mamas & Papas. Одной из тенденций становится увеличение стоковых брендовых магазинов. В 2009 году появились аутлеты Nike и Bosco di Ciliegi. В городе есть стоки у Machiavelly, «День и ночь», Versia. Тем самым подтверждается смещение спроса в средний и низкий ценовой сегменты. Арендаторы не торопятся занять пустующие площади – с начала года были заключены только две крупные сделки по аренде торговых площадей. Так, «Спортмастер» снял в ТРК «Гранд каньон» 4160 кв. м на 7 лет. Inditex арендовала около 3100 кв. м в ТРК «Лето» на 20 лет. Ставки аренды в «Гранд каньоне» в среднем составляют $60-80 ($1 = 31 руб.) за 1 кв. м в месяц. Однако арендные ставки в торговых центрах сейчас устанавливаются исходя из запросов потенциальных арендаторов, а не из расчета потенциальной эффективности или окупаемости. В непопулярных торговых центрах, расположенных далеко от метро, аренда подешевела на 60% по сравнению с докризисным уровнем, а в street-retail, в том числе на Невском проспекте, паде-

ТЦ Galeria

ТЦ «Гранд-каньон»

ние составило до 40%. Сегодня 1 кв. м на Невском обойдется арендатору в $2400–3000 в год (с НДС, без эксплуатации), а на Большом проспекте – в $1200–1800, отмечают эксперты. Арендные ставки на помещения street-retail в СПб по сравнению с другими городами Европы упали сильно. За 2009 год снижение составило около 32%, в Москве – 16%, в Лондоне – 13%, в Барселоне – 10%. Такой спад показателей в Петербурге позволяет судить о том, что до 2008 года ставки были завышены.

ПРОГНОЗЫ НА 2010–2011 гг. • Прогнозируется, что в 2010-м потребительский спрос существенно расти не будет и останется на достигнутом в 2009 году уровне; • Большая часть торговых центров становятся малопривлекательными как для покупателей, так и для арендаторов и девелоперов. В кризисных условиях конкурентоспособный комплекс – это в первую очередь комфортное место проведения досуга. Собственники действующих торговых центров оптимизируют концепции (по пулу арендаторов, по целесообразности торговой функции в том или ином месте ТЦ); • В 2010 году на рынок СПб запланирован выход около 300 тыс. кв. м арендных площадей. Но роста уровня вакантных площадей не ожидается, т. к. новые качественные торговые площади уже сегодня заняты арендаторами по предварительным договорам; • И начиная с 2011 года, рост предложений по свободным площадям будет идти еще более низкими темпами. В такой ситуации есть смысл строить ТЦ в районах, испытывающих их недостаток (например, Петроградский), или тех, где возводятся новые крупные жилые массивы (Кудрово, «Балтийская жемчужина» и др.); • В перспективе можно ожидать выхода на рынок Северной столицы крупных консервативных инвестиционных фондов, пока не представленных в России. Кроме того, мировой финансовый кризис и падение доходности иностранной недвижимости могут стать дополнительным стимулом для прихода новых инвесторов в Санкт-Петербург.

№07 апрель 2010

новости маркетинга

Люди и цифры

слияния и поглощения | котировки акций | инвестиции | финансовые отчеты

С заботой и любовью

Компания Puma запустила следующую фазу своей глобальной эко-программы. 13 апреля в Лондоне представили новую систему упаковки и распространения продукции, благодаря которой повысится экономия воды и энергии, а выброс вредных веществ в атмосферу уменьшится на 25%. Программа, рассчитанная до 2015 года, предполагает ряд действий, направленных на защиту окружающей среды. Это политика экономии бумаги в офисах и восполнение нанесенного природе ущерба с помощью посадок деревьев, сокращение потребления кислорода благодаря более экологичным транспортным перевозкам, использование соответствующих материалов (органический хлопок, рециклированный полиэстр), а также оптимизация производства и разработка собственного «индекса рациональности использования ресурсов» (Puma Sustainability Index), который впоследствии должен стать стандартом для производителей и помогать потребителям определять степень экологичности товаров.

Дело о хищении трех полосок

В начале апреля Московский арбитражный суд вынес отрицательное решение по иску, выдвинутому компанией Adidas в октябре 2009 года против сети обувных салонов Alba. Суть претензий юристов спортивного бренда сводилась к нарушению авторских прав при торговле обувью дизайна «три полоски». В заявлении было указано, что «три диагональные полоски являются неотъемлемой составляющей фирменного логотипа Adidas», а в качестве компенсации выдвигалось взыскание с нарушителей штрафа в размере 2,5 млн рублей и уничтожение партии товара. По данным ООО «Альбакорпорэйшн», было закуплено 400 пар этой обуви с розничной стоимостью 4300 рублей каждая.

The three stripes case

The Moscow Arbitrates court had ruled out the claim made by Adidas in October 2009 against the Alba shoe stores chain. The essence of the claim put forward by the sporting brand was the violation of the three diagonal stripe branding in a shoe collection sold by Alba. Their statement was that “three diagonal stripes are an integral part of the Adidas logo”, and have demanded a 2.5 mln ruble penalty and the destruction of the entire shoe lot. According to the “Alba Corporation” they have purchased 400 pairs of shoes at 4300 rubles each.

Бренд Gareth Pugh взят на обслуживание крупнейшим PR агентством в сфере моды Karla Otto. Компания, специализирующаяся на маркетинговой поддержке множества известнейших брендов, в том числе Marni, Valentino, Viktor & Rolf, Jil Sander, Emilio Pucci, Calvin Klein, Diane von Furstenberg, Dior, Givenchy, Hugo Boss и Hussein Chalayan, – единственное fashion-PR агентство, у которого есть бюро в пяти мировых столицах: Лондоне, Лос-Анджелесе, Милане, НьюЙорке и Париже.

Цвет света

С 14 апреля по 30 мая в миланском концепт-сторе 10 Corso Como будет представлена инсталляция под названием The Maison in a room. Она не только выражает философию и мировоззрение Maison Martin Margiela, но и в выгодном свете подчеркивает выставленные там коллекции – интерьерную, парфюмерную, ювелирную линию, а также серии оптики и солнцезащитных очков. Дизайн одного из помещений бутика, расположенного на первом этаже, создается с помощью подсвеченных белых поверхностей, обилия пространства, дверей и настенных панелей с резьбой. Пейзажи начала XIX века прикрывают сейфы с выставленными в них ювелирными изделиями, а в стеклянных витринах представлены солнцезащитные очки. В интерьер органично вписываются книги о Марджеле, выпущенные издательским домом Rizzoli, шерстяные коврики с принтом в виде следов человека, сделанные для компании Chevalier, и эксклюзивный для 10 Corso Como проект – ре-дизайн модели ремня из нашумевшей коллекции Artisanal.

С 20 мая по 4 июля в Милане пройдет выставка скульптора и художника Пола Маккарти, которую будет курировать Фонд Николы Труссарди. Экспозиция под названием Pig Island («Остров свиней»), навеянная поведением человека в современном обществе и двойственностью жизни в целом, будет состоять из огромной скульптуры, занимающей более 100 м2. В инсталляции использованы всевозможные предметы – от манекенов-клоунов и сюрреалистических монстров до консервных банок и механических свиней.

№07 апрель 2010

С 1 октября 2010 года вступает в силу закон о маркировке изделий, сделанных в Италии. Законопроект, единогласно принятый членами Палаты итальянского парламента, распространяется на текстиль, обувь и изделия из кожи. Он позволяет иметь ярлык Made in Italy только тем товарам, которые были произведены на территории страны не менее чем на 50%. Регулирование закона в Евросоюзе еще обсуждается.

Американский джинсовый premium-бренд Rock & Republic подал заявление о банкротстве. Долги компании оцениваются в $7,5 млн. Реструктуризацией долга займется банк Atlas Strategic Advisors, а управлять процессом будет Джеффри Ларье, ранее проводивший аналогичную операцию с брендом спортивной одежды The North Face.

новости маркетинга World Fashion Problem

Круглосуточный канал о моде World Fashion Channel требуют признать банкротом. 18 марта в арбитражный суд Москвы поступил иск от одного из кредиторов, компании ООО «Алтек», которая обвиняет руководство канала в том, что оно не смогло погасить векселя на сумму в $15-20 млн вовремя. Генеральный директор World Fashion Channel Станислав Кузнецов заявляет, что обязательства были выполнены. У канала существуют проблемы и с другими кредиторами – совладелец WFC Артур Перепелкин, владеющий 33,33% акций, сообщил журналистам газеты «Коммерсант» о непогашенном долге в размере более 8 млн рублей. На данный момент вещание World Fashion Channel в России не прекращалось, и телеканал успешно выступил официальным партнером последней сессии Russian Fashion Week. Президент WFC Игорь Удалов заявил о том, что работа будет продолжаться, несмотря ни на что: «ООО «Уорлд Фэшн Ченал» – техническая структура, которая организует вещание канала в России и исполнение местных рекламных контрактов. Головной офис телекомпании находится в Швейцарии». Round the clock World Fashion Channel is called for bankruptcy. On the 18th of March the Moscow court of arbitration has received a suit from its creditor “Altek”, claiming Игорь Удалов that the channel’s top management had failed to pay a 15-20 mln $ bill on time. The CEO of World Fashion Channel, Stanislav Kuznetsovs states that the terms had been met. The channel has problems with other creditors – co-owner of WFC Artur Perepelkin, who owns 33.33% of the shares, has told the “Kommersant” that he is owed over 8 mln rubles. As of today, the channel has not stopped its broadcasting, and had successfully held up its official partnership with Russian Fashion Week. WFC president Igor Udalov has made a statement that operation will continue no matter what: “World Fashion Channel – is a technical structure, which runs Russian broadcasting and implements local promotion contracts”. The company’s Head office is situated in Switzerland.

Определены даты первой выставки Collection Premiere Istanbul, соорганизаторами которой выступили немецкая компания Igedo и турецкая ассоциация моды и одежды ITKIB. Выставка пройдет с 26 по 28 августа параллельно с Istanbul Fashion Week на территории исторического комплекса Стамбульского технического университета. Предполагается, что в CPI примут участие около 500 брендов.

На злобу дня

Швейцарский часовой бренд Romain Jerome представил новую модель часов piece uniqie – Eyjafjallajokull DNA. Этот хронометр вышел в серии DNA of Famous Legends, которая строится на уникальной концепции – часы выпускаются из материалов настоящих артефактов, например, из обломков лайнера «Титаник» или из стали шаттла, побывавшего на Луне. Дизайн новой модели навеян извержением исландского вулкана Эйяфьятлайокудль, из-за которого на неделю было закрыто воздушное пространство над Европой. Циферблат сделан из вулканической породы и пепла в обрамлении стали, а концы стрелок оформлены в виде самолетов. Пока еще не проданная модель сопровождается сертификатом, подтверждающим подлинность материалов. Цена часов составляет $50 000.

Благие вести

Компания Hermes представила акционерам свои финансовые показатели по итогам 2009 года. Продажи достигли цифры €1914,3 млн, торговый оборот увеличился на 12%, а операционная прибыль выросла на 3,1%, составив €462,9 млн в денежном выражении. Рост продаж бренда устойчив по всему миру, кроме Японии – в этой стране отмечено падение на 11%. Чистая прибыль компании оценивается в €288,8 млн, что на 0,482% меньше по сравнению с 2008 годом (€290,2 млн). Интересно, что чистая прибыль холдинга LVMH за прошлый год упала на 13%. Тем не менее валовый доход Hermes уменьшился на 17%, а долгосрочные инвестиции бренда в прошедшем году составили €207 млн. 2009 год стал успешным для компании с точки зрения ритейла: было открыто 14 магазинов – в их числе первый бутик в Бразилии, реализованный через концессионное соглашение, и первый монобренд в Турции. В 2010 году запланировано открытие 12 магазинов, 10 из них будут расположены на территории Азии. коллекция весна-лето 2010

Новым генеральным директором крупной торговой сети «Детский мир» стал Алексей Чуйкин, ранее занимавший позицию президента сети салонов сотовой связи «Евросеть». В обязанности г-на Чуйкина входит не только развитие сети, но и сокращение убытков компании: по состоянию на 01.01.10 долги «Детского мира» кредитным организациям и поставщикам составляли 1,45 млрд рублей.

22 апреля в Москве состоялся благотворительный аукцион «Цветной аккорд. 7 нот, 7 цветов, 1 жизнь». Мероприятие было организовано фондом «Настенька» в помощь детям с онкологическими заболеваниями и предполагало выставку и последующую продажу арт-объектов – картин, нарисованных на гитарах, скрипках и балалайках знаменитыми музыкантами, актерами и деятелями искусства.

Весь портфель брендов бельевого ритейлера «Дикая орхидея» передан в залог Сбербанку, который пролонгировал выплату по кредиту на сумму 422 млн рублей до 1 июля 2010 года. Общая задолженность компании составляет 3,38 млрд рублей, а контрольный пакет акций, недвижимость и весь товар также находятся в залоге у Сбербанка. «Дикая орхидея» обязана завершить реструктуризацию облигационного займа и представить результаты всестороннего исследования своей деятельности, финансового состояния и положения на рынке. После этого Сбербанк сможет провести полную реструктуризацию задолженности, благодаря чему у компании появится отсрочка по выплатам на пять лет.

№07 апрель 2010

аналитика

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ТО ЛИ ЖИВ, ТО ЛИ МЕРТВ Райнхард Е. Дёпфер

Андрей Магарик

Текст / Павел Пименов

Главная сезонная выставка российского ритейла Collection Premiere Moscow (CPM) закончилась более двух месяцев назад. Всё как-то успокоилось и отстоялось. Но вопросы, поставленные в рамках ее деловой программы перед профессиональным сообществом, остались. И первый из них – что есть и что будет с российским рынком одежды?

сть ли в Москве институт рынка одежды как четко дифференцированная структура – по цене, качеству, классификации ассортимента, товаропроизводителей и т.д.? Вроде как был. Но теперь уже и непонятно. И уже не только в Москве, но, похоже, во всей России. И кризис, о котором так много говорят и под который еще больше списывается и недодается денег, здесь ни при чем. А что при чем? Российский рынок одежды: мнение Легпрома Вместо целого министерства сегодня – дюжина человек в составе департамента легкой и лесной промышленности Министерства промышленности и торговли РФ (раньше было еще и отдельное Министерство лесной промышленности). Как же видит себе развитие российского одежного рынка этот департамент? Сценарно. То есть официальный взгляд на эту проблему укладывается в два сценария: инерционный и инновационный. «Инерционный сценарий – пассивная модель поведения бизнеса, инерционная динамика инвестиционного процесса и низкая инновационная активность… (Цитирую фрагментарно по документу «Стратегия развития легкой промышленности России на период до 2020 года, разработанная в соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 3 июля 2008 года № Пр-1369 и поручением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2008 года № ВП-П9-4244»). В легкой промышленности по данному сценарию реализуются только те проекты, работы по которым уже начаты, а реализация прорывных инновационных и масштабных инвестиционных проектов не предусматривается, в результате – дальнейшее снижение технологической конкурентоспособности производств. Модернизация действующих производств будет осуществляться за счет собственных и привлеченных средств. Государственная поддержка отрасли будет осуществляться через субсидирование процентных ставок по кредитам на закупку сырья и материалов, на техническое перевооружение и стимулирование экспорта. Дополнительных мер поддержки отрасли со стороны государства и бизнеса не будет. В этих условиях отдельные предприятия в попытке выжить вынуждены будут переходить на мелкотоварное производство и перепрофилирование высвобождающихся активов, а также их продажу. Появляется вероятность того, что уже к 2020 году легкая промышленность России может стать полностью неконкурентоспособным сектором экономики с катастрофическим технологическим отставанием от мирового уровня, с потерей научного потенциала, снижением объемов инноваций в 2-3 раза». Инновационный сценарий, естественно, куда оптимистичнее, а главное, олигархически-огосударствлённее. Он предполагает,

№07 апрель 2010

цитирую, «формирование новой элиты в бизнесе, повышение инвестиционной, бюджетной и экспортной привлекательности отрасли, ее роли в экономике страны и имиджа в мировом рынке разделения труда… По данному сценарию предполагается повышение доли отрасли в объеме ВВП к 2020 г. до 2,5% (сейчас меньше 1%, для сравнения: в СССР в 1991 г. – 11,9%), а российской продукции на внутреннем рынке до 50,5% …». Правда, разработчики данной стратегии оговариваются, что основной риск реализации этого варианта связан с малой вероятностью привлечения необходимых объемов инвестиций и бюджетных средств. Обоснованная потребность отрасли в финансовых средствах, необходимых на исполнение данного проекта, на 2009-2020 гг. определена по инерционному сценарию развития в размере 77,62 млрд рублей, по инновационному – 145,63 млрд рублей. В рамках деловой программы прошедшей в конце февраля в Москве выставки CPM организаторами был (уже традиционно) проведен Russian Fashion Retail Forum. И одним из первых и главных выступлений на RFRF был доклад Олега Кащеева, заместителя директора департамента легкой и лесной промышленности Минпромторга РФ. По сути, его выступление свелось к изложению главы об инновационном сценарии развития отрасли из документа 2008 г. с корректировкой по цифрам на сентябрь 2009 г. Понятно, что он озвучил официальный государственный взгляд на развитие и индустрии моды, и всей легкой промышленности РФ. Но были представлены и другие взгляды, прямо противоположные мнению российских властей. Вот, например, данные о результатах того же «инновационного» сценария развития российского производства одежды на январь 2010 г.

аналитика По данным директора Института социологии РАН, членакорреспондента РАН Михаила Горшкова, предоставленных им в интервью «Российской газете», российский средний класс «похудел» с 2008 г. по начало 2010 г. с 32% до 25% соответственно. Причем его «ядро» составляет сегодня всего 18%. Слой малообеспеченных вырос с 43% до 51%. В цифрах реально обеднели за 2 прошедших года 15 млн россиян. К ним надо добавить еще т.н. «андеркласс», класс людей, ставших жить хуже люмпенов. Их минимум – 4 млн. Таким образом, из целевой аудитории магазинов даже масс-маркета за два года выпало без малого 20 млн человек взрослого населения страны. И в ближайшее время покупать одежду они будут в лучшем случае на вещевых рынках. Так неожиданно высветилась уже подзабытая общественностью история с закрытием Черкизовского рынка. Причем не столько с позиций чайна-тауна и китайско-вьетнамского «черного» импорта, сколько с позиций российского производителя и потребителя. Российский рынок одежды: мнение независимого эксперта И слушая на CPM официального докладчика от Минпромторга, и анализируя позже пресловутую «Стратегию развития…», меня удивило некоторое несоответствие цифр. По данным Минпромторга в «Стратегии развития…» приводятся следующие цифры: «Незаконно ввезенный товар и продукция неучтенного производства в 2008 г. составили 833 млрд руб. или 41,7% от розничного, товарооборота изделий легкой промышленности». При переводе по курсу 1:30 эта цифра составляет примерно $27,7 млрд. То есть более чем в два раза превосходит объем всего российского рынка одежды в 2009 году по данным последнего исследования Европейского совета по экспорту текстильной продукции (EFTEC). Причем понятно, что основная контрабанда и основной контрафакт – это отнюдь не техническая составляющая (от сырья до станков) легкой промышленности. Что же получается, весь рынок российской одежды – это более чем стопроцентная контрабанда, контрафакт и неучтёнка? Самое время обратиться к мнению независимого эксперта, построившего свой доклад в рамках деловой программы СРМ на изучении столь актуального в 1990-е годы прошлого века «неформального» рынка. Андрей Магарик, главный редактор Информационно-аналитического агентства «Российские торговые марки» (www.rustm.net), делит этот рынок на следующие составляющие и субъекты: • Криминальная составляющая – подпольные производства, трейдеры контрабанды. • Теневая составляющая – «дополнительные» производства, трейдеры контрафакта. • Некорпорированная составляющая – группировки, контролирующие товарно-денежные потоки и информацию. • Домашняя составляющая – надомные производители, «челноки», субъекты нерегулярной торговли. • Фиктивная составляющая – трейдеры «серого» импорта, фирмы, реализующие конфискат; искажение статотчетности, в которой отражается, естественно, только формальная составляющая рынка – «белые» трейдеры.

В чем же плюсы «неформальных» рынков? Эти образования выравнивают дисбалансы развивающихся экономик (особенно меркантилистского или рентного типа), а именно: • поддерживают рабочие места; • обеспечивают легальный рост и сбор налогов; • выравнивают распределение доходов, формируя «теневой средний класс»; • на рынке потребительской продукции обеспечивают диффузию брендов снизу, востребованную ростом доходов домохозяйств с неотложенным спросом на товары краткосрочного пользования, в частности на одежду. При этом, по мнению Андрея Магарика, особенностью «неформального» рынка одежды в России является тот фактор, что он действует как конгломерат «деловых сетей» – устойчивых замкнутых связей между его субъектами. В 1990-е годы деловые сети были скорее не деловыми, а родственными, или строились из друзей, знакомых, бывших коллег по работе, одноклассников и сокурсников, земляков. Сейчас же крепость их связей определяют профессионализм, общие состоявшиеся бизнесы и главное – устойчивая репутация в своих кругах. (Кстати, именно благодаря определяющей роли репутации в деловых сетях последнего десятилетия стал так актуален «маркетинг отношений».) Что характеризует деловые сети? • Их максимальная приближенность к абстрактному свободному рынку. • Их невероятная способность посредством маркетинга отношений забирать себе субъектов формального «белого» рынка. «Черкизон» был крупнейшей одежной деловой сетью России. Так, по данным Информационно-аналитического агентства «Российские торговые марки» (по мнению Андрея Магарика, тоже заниженным), Черкизовский рынок использовали в качестве оптовологистического узла не менее 4200 российских производственных и торговых компаний, реализовывавших здесь до 750 млн изделий в год. Таким образом, его ликвидация на время парализовала значительную часть рынка одежды в регионах. Так, например, через «Черкизон» проходила каждая десятая пара обуви в России. Численность мелкооптовых покупателей составляла около 40 тыс. чел. в день, или около 30% от общего числа посетителей. Транспортное плечо для мелкооптовых поставок Черкизовского рынка достигало 2 тыс. км. Наконец, от закрытия этого «всесоюзного» склада больше всего пострадали именно отечественные производители и их торговые представители. Они остались без товара и без канала его реализации, зато с кредитами и долгами перед налоговой службой и собственными сотрудниками. Только по официальным данным, на момент закрытия рынка на нем было заморожено товаров на $5 млрд. А если объем российского рынка одежды в 2009 г. составил $12,3 млрд (по данным EFTEC), то получается, что порядка 40% его было одномоментно с помощью чисто административного ресурса изъято. Дистрибьюция, естественным образом сложившаяся на свободном в прошлом рынке одежды, была нарушена. Без этой дистрибьютивной деловой сети неформального рынка, да еще в условиях во многом провоцируемого кризиса, отечественные производи-

№07 апрель 2010

аналитика

тели могут не выжить, зато китайско-вьетнамская контрабанда и контрафакт, как вода, дырочку для себя всегда найдет. С момента принятия «Стратегии развития…» Минпромторгом, вернее, ее инновационного сценария летом 2008 г., прошло почти два года. Так какой же сценарий осуществляется на практике в нашей стране? Инновационный? Однозначно нет. И кризис здесь ни при чем. Развивается инерционный сценарий. А может, это и к лучшему?

ливо краснел, когда говорил о достижениях, и даже нано-, этих пятнадцати научно-исследовательских и проектных институтов. Оказывается, пока Чубайс создает остров-утопию «Сколково», легпромовские НИИ уже создали… наноноски. Против потливости ног и соответствующего запаха. В перспективе – для всех желающих. Но пока для оборонки. Правда, этим все достижения и ограничились. О перспективах г-н Кащеев также стыдливо промолчал.

Российский рынок одежды: комментарии автора В чем состоит суть инновационного сценария злополучной официальной «Стратегии развития…» отрасли? Цитирую с комментариями и в собственной очередности:

4. Тем не менее, несмотря на вредную конъюнктурщицу моду, предлагается «своевременно отслеживать рыночные тенденции, изменения спроса и ценовые конъюнктуры» через: «- формирование продуктового портфеля, соответствующего требованиям рынка (по параметрам: качество, ассортимент, дизайн, цена); - хорошо организованную систему дистрибьюции для обеспечения надежных и быстрых поставок продукции потребителям…».

1. «Улучшение структуры российского рынка станет выполнимо при реализации комплекса мер, ориентированных на формирование цивилизованного, конкурентного рынка, стимулирование организации современных товаропроводящих сетей взамен непрозрачной, а порой и криминальной, неорганизованной торговли на вещевых рынках. Решению этой задачи будет способствовать межведомственная комиссия, как орган, обеспечивающий координацию действий федеральных органов исполнительной власти по борьбе с контрабандной и контрафактной продукцией, а также принятие экономических мер по стимулированию развития легкой промышленности с целью выхода из тени нелегальных производителей». Во-первых, как было сказано выше, никакой неорганизованной торговли на вещевых рынках на практике не существует. Существуют неформальные деловые сети. Во-вторых, вместо чисто рыночных отношений, построенных на репутации всех участников процесса, предлагается ввести очередной бюрократический орган – некую межведомственную комиссию. В-третьих, «принятие экономических мер», как можно предположить, будет сделано чисто административным ресурсом, то есть опять пойдет через тендеры «для своих». 2. Декларативно объявляется, что «нестабильное и скачкообразное развитие легкой промышленности, причем не только по годам, но и по видам продукции, обусловлено различными конъюнктурными факторами, и в первую очередь модой». То есть, по мнению чиновников, во всех проблемах отечественной легкой промышленности виновата… МОДА! Кажется, даже в СССР до этого не додумались. Хвост вертит собакой, что же, пора его отрубать? 3. «Научное обеспечение отрасли осуществляют 15 научноисследовательских и проектных институтов, многие разработки которых соответствуют и даже превышают мировой уровень». Здесь нельзя не отметить, что в своей речи перед профессиональным сообществом на CPM Олег Кащеев напомнил небезызвестного Альхена из «Двенадцати стульев»: он так же стыд-

№07 апрель 2010

В этом абзаце уже заложена программа, не предполагающая, что российская мода сама может что-либо предлагать или даже диктовать. Госзаказ на дизайн. Юдашкин для военных сегодня. Джинсы «Верея» вчера. Что будет завтра и ежедневно, вплоть до 2020 года? 5. Что же касается дистрибьюции и логистики, инновационный сценарий «Стратегии развития…» декларирует как новейший тренд: «Для развития торговой деятельности на мировом рынке Россия обладает дополнительными преимуществами и возможностями благодаря удачному ее расположению между Европой, Индией и Китаем, что сокращает сроки доставки товаров на рынки, что особенно важно для сегмента «быстрой моды». Страшно представить, что вся стратегия развития рынка одежды в России на период до 2020 г. будет строиться на сегменте «быстрой моды». То есть чиновникам сладко мечтается, что Россия станет этаким перевалочным пунктом для той же одежды, что

аналитика

была представлена на Черкизовском рынке, только официально, на государственном уровне, иначе говоря, одним большим континентальным «Черкизоном»! И правильно, ведь «в российском законодательстве пока не прописан механизм взимания с карго-перевозок пошлин и НДС. Это позволяет импортерам декларировать товары по заведомо заниженным ценам без указания количества и ассортимента ввозимой продукции и предлагать свою продукцию по демпинговым ценам». Видимо, нужно не по демпинговым, а по государственным. 6. «Существенно в перспективе изменится и структура российского рынка, более сбалансированным станет соотношение производства, легального импорта, контрабандной и контрафактной продукции уже к 2015 году, а к 2020-му предполагается довести долю продаж товаров теневого производства и незаконно ввезенных товаров на территорию России до 10 процентов». Вот она, конечная цель: вся легкая промышленность если и частная, то под колпаком. Государства. 7. «В целях сохранения рабочих кадров в отрасли заработная плата должна повышаться хотя бы на уровне инфляции (выполняя обязательства по социальной защите работников предприятий от инфляционных процессов)».

российских (и только российских) несетевых производителей одежды и их дилеров. Для сетевиков частичное погашение арендной платы, да и то на какое-то определенное время. (Кстати, это давно уже практикуется в Скандинавских странах.) 2. Существенного снижения процентных ставок по кредитам (не менее чем на 50%) для российских производителей одежды. Пусть и за счет государства. 3. Снижения до нуля (хотя бы на ближайшие 5 -10 лет) таможенных пошлин для тех российских производств, которые напрямую для себя закупают и ввозят в страну производственное оборудование. Посредников, перепродающих на территории России производственное оборудование, эта льгота не должна касаться. Им даже можно повысить таможенные пошлины. Исследование Европейского совета по экспорту текстильной продукции (EFTEC) озвучил на форуме СРМ Райнхард E. Дёпфер, магистр макроэкономических наук, председатель EFTEC, двадцать лет связанный с российскими закупщиками одежды. Согласно отчетам за 2009 год, события в российском ритейле модной, одежды с точки зрения европейских поставщиков, развивались следующим образом:

Естественно, если к 2020 г. вся одежная индустрия будет сидеть на государственной зарплате, то и рост ее никак не будет опережать инфляцию. 8. «В этой связи необходимо выделить образ предпринимателя, который является важным фактором развития отрасли. Для стимулирования его инвестиционной активности необходимо сопровождать меры регулятивного характера стимулирующими мерами для бизнеса». Тут уж точно комментарии не требуются. «Регулятивный характер стимулирующих мер» – прямо оксюморон какой-то. В завершение материала рискну высказать личное мнение, хотя я не экономист. Если бы мне предложили проголосовать за один из двух сценариев пресловутой «Стратегии развития…», я бы задумался, но выбрал инерционный. И не требовал бы от государства никаких дотационных миллиардов. С меня хватило бы всего трех льгот: 1. Погашения государством арендной платы в местах продаж для

№07 апрель 2010

аналитика

ный (17 предприятий) федеральные округа. Они же, по официальным данным, имеют и наибольший удельный вес в общем объеме производимой продукции). Исходя из этих данных, EFTEC была сделана оценка перспектив развития российского рынка начиная с 2010 г. • Проблема №1 – сокращение складских остатков, накопление которых началось в прошлом и, вероятно, продолжится в этом году. Максимальное падение объемов поставок, совокупная стоимость которых составила $17,5 млрд, было зафиксировано в 2009 г. Данный показатель соответствует уровню 2004 г. • В текущем году кривая объемов поставок товаров по базовым ценам будет близка к данному показателю и составит приблизительно $18 млрд. В следующем, 2011 г., динамика будет схожей, поскольку дистрибьюторы стали осмотрительней в заказах. • Тем не менее необходимо исходить из того, что с середины и до конца 2011 г., равно как и несколько лет спустя, будет наблюдаться подъем, примерно равный 20%. В данном случае речь идет о нормализации соотношения между объемами закупок и продаж, равных образованию складских запасов. • Объемы поставок на российский рынок до середины 2010 г., очевидно, сократятся еще на 15%, однако в 2011 г. будет наблюдаться прирост, измеряющийся однозначными показателями. С 2013 г. будет наблюдаться более существенный рост, измеряемый двузначными цифрами, однако более не стоит рассчитывать на высокие показатели прироста порядка 30%, как это было характерно для фазы бума с 2002 по 2007 г. • Важно учитывать, что, несмотря на наводнение российского рынка одеждой (прежде всего за счет дешевого импорта из Китая), этот рынок еще не достиг насыщения. В 2008 г. расходы на одежду на душу населения в России достигало порядка $240, в Германии аналогичный показатель был равен $460. Разница данных цифр отображает реальный потенциал роста на ближайшие 10 лет.

Соответственно и деловой климат в российском ритейле модной одежды в 4-м квартале 2009 г. по российским регионам (опрос ITMM: 1,0 = очень хорошо, 6,0 = очень плохо) показал следующие результаты:

(В скобках замечу, что, по мнению Олега Кащеева (Минпромторг), основными территориями размещения предприятий, определяющих промышленную и экономическую политику отрасли, помимо Центрального ФО являются Приволжский (30 предприятий) и Юж-

№07 апрель 2010

Согласно прогнозу в отношении объемов предварительных заказов на сезон осень-зима 2010/11 по сравнению с сезоном осеньзима 2009/10 (по данным опросов ITMM на середину января 2010 г.): • 14% опрошенных компаний ожидают нового снижения закупок до 20% (в классическом сегменте мужской и юношеской моды); • 50% опрошенных компаний не ожидают существенных изменений (мужская мода, женская мода, нижнее белье); • 22% опрошенных компаний ожидают умеренного роста закупок до 5% (в сегменте smart casual); • 14% опрошенных компаний ожидают умеренных, хотя и двузначных показателей прироста до 15% (только на модные коллекции женской одежды). Ну и, наконец, последний штрих к данным, подготовленным с немецкой педантичностью. Цитирую господина Дёпфера дословно, ибо эти несколько цифр в официальную презентацию не вошли: «Рынок российской одежды снизился до уровня 2003 года. То есть вместо официально заявляемых (имелся в виду всё тот же Минпромторг РФ – П.П.) $40-50 млрд, рынок российской одежды составляет сегодня всего $12,3 млрд».

исследование

C МИРУ

ПО НИТКЕ Текст / Роман Сидоров

Годы международных конфликтов, спровоцированных неравным восстановлением стран после экономического спада и нехваткой стратегических ресурсов, приведут к фрагментации мирового сообщества на культурные блоки и кластеры, между которыми практически не будет взаимодействия. Планета станет похожа на лоскутное одеяло.

ир-2025 – это мир быстро меняющейся моды с негласным диктатом восточной и азиатской эстетики. Системы поставок будут сильно районированы, чтобы адекватно ответить на потребительский спрос на товары местного производства. Основными точками приложения сил человечества станут многочисленные социальные, экономические и экологические конфликты. Таков третий сценарий развития мировой индустрии моды по версии лондонского форума футурологов Forum For The Future, построенный в системе координат «Ускорение - Диверсификация».

ГЛОБАЛЬНЫЙ БАЛАНС БЛАГОСОСТОЯНИЯ И ВЛАСТИ

Спад 2008 года уже к 2010-му показал неравные темпы восстановления экономик пострадавших стран, из-за чего между нациями возникает социальное расслоение. Ведущим регионом на этом фоне становится Азия с Китаем на лидирующих позициях. Тенденция к вестернизации, наблюдаемая в мире несколько десятилетий, начнет угасать – роль США на культурной и политической арене заметно сократится. Демографическая картина западных стран останется удручающей – стремительно стареющее население в стабилизированной и развитой экономике не сможет поддержать высокий спрос, а приток «свежей крови» заметно ослабеет. Оказавшись лицом к лицу с дефицитом важнейших ресурсов, многие блоки и страны начнут разрабатывать оригинальные технологии, отказываясь делиться ноу-хау с соседями. Под эгидой охраны национальных приоритетов, несмотря на стремительное развитие информационно-коммуникационных технологий, внутри блоков сформируется институт web-цензуры, а доступ к международным форумам и ресурсам будет сильно ограничен. Повышение благосостояния населения возможно только внутри азиатского блока, где оптимистично настроенные люди будут с удовольствием приобретать товары fashion-индустрии. В западных странах в течение ближайших 15–20 лет уровень доходов жителей не изменится либо сократится под влиянием инфляции – особенно это актуально для тех территорий, которые не развивают торгово-экономические отношения с Китаем.

Направления политики

Устоявшаяся система международного экспорта и импорта окажется подорванной геополитическими конфликтами, высокими ценами на ключевые ресурсы и климатическими катаклизмами. В вопросах пищи, энергии и одежды каждая страна будет стремиться к максимальной автономности.

№07 апрель 2010

Блок ЕС сформирует стратегию декарбонизации экономики и политики. В ее рамках появится углеводородный налог и строгая система тарифов на импорт важнейших углеводородов, которая встретит значительное сопротивление со стороны азиатского и южного блоков. В итоге страны блока «нуворишей» – от Колумбии до Бразилии и Вьетнама – установят собственные каналы, минуя США и Евросоюз. Ведущим направлением их политики станут коллективные разработки инновационных технологий, чтобы поддержать динамику экономического роста и повысить конкурентоспособность при общемировом дефиците ресурсов. Во всем мире правительства станут поддерживать своих промышленных лидеров и жестко лимитировать их международные связи.

Климатические изменения и экономический ответ

Большинство наций из-за возведенных барьеров вынуждены будут самостоятельно справляться с природными катаклизмами и приспосабливаться к новым условиям. Большую популярность к 2025 году приобретут плавучие фермы и конструкции, устойчивые к наводнениям. Ключевыми потребителями жизнесберегающих технологий станут страны с развитой экономикой. Участники скандинавского блока как ведущие эксперты в области инновационных технологий экономии ресурсов и жизнеобеспечения станут продавать ноу-хау заинтересованным государствам, благодаря чему смогут значительно улучшить собственную экономику. Бедные страны, как Бангладеш или Сомали, останутся одни под ударами стихийных бедствий из-за разрушенной системы международной гуманитарной помощи. В конечном итоге это приведет к вспышкам социальной агрессии против монополии развитых государств на технологии спасения, а также к формированию внутренней политики, основанной на пиратстве.

Потребительское поведение

Из-за отсутствия согласованных действий по регуляции потребительского поведения и спроса на промышленные и текстильные товары люди и впредь будут стремиться купить как можно больше вещей. Индустрия моды, отвечая вызову рынка, станет предлагать частую смену тенденций и использовать самые современные технологии. На какое-то время это поможет удовлетворить спрос в богатых странах, но приведет к росту социальной напряженности в развивающихся блоках и государствах. Единственным фактором, сдерживающим потребление, станет

исследование сбережение чистой воды и электроэнергии. На государственном уровне даже появятся программы обязательной экономии и налоги за перерасход ресурсов. Каждый дом внутри блока, поддерживающего такую политику, будет подключаться к единой виртуальной сети, контролирующей свет, воду и газ, которая сможет удаленно управлять расходом ресурсов, выключая, например, забытую в коридоре лампу. Укрепление позиций ислама на территории Африки и Азии, а также агрессивного национализма в Китае спровоцирует всплеск патриотических тенденций в мировой моде, интереса к национальным традициям костюма и нигилизма по отношению к западному стилю. Бразилия и Китай могут стать ключевыми законодателями трендов после 2025 года, а на территории большинства государств Ближнего Востока продукция западных Домов попадет под официальный запрет.

Бизнес-ландшафт

Многие крупные бренды изо всех сил будут пытаться преодолеть строгие углеводородные санкции ЕС и закладывать штрафы и тарифы в итоговую стоимость товара, что приведет к росту цен, ориентации рынка на внутренние ресурсы и сокращению объемов экспорта и импорта. Возросший патриотизм покупателей поможет выживать брендам с длительной историей, которые начнут объединять вокруг себя локальные компании и марки.

Материалы

Высокие цены на сырье и ограниченный доступ к глобальному рынку вынудят производителей использовать местные ресурсы. Например, в Азии станет много одежды из бамбука, в Австралии – из шерсти и так далее. Дефицит материалов также заставит производителей одежды искать технологии переработки соломы зерновых культур и повторного использования отслуживших тканей. Урожайность сельскохозяйственных культур и эффективность агротехники заметно снизятся, из-за чего проблема голода станет особо актуальной для юго-западных районов США, юга Европы и Австралии, где правительство будет вынуждено увеличить площади пахотных земель за счет сокращения плантаций хлопчатника. В итоге натуральный хлопок переместится в разряд элитных тканей. Лидером производства станет Азия, а Китай – ключевым центром переработки сырого хлопчатника и распределения готовых тканей по регионам мира. На территориях Чили, Индии и Аргентины наибольшее распространение получит льняная промышленность, которая будет радушно встречена патриотически настроенным населением.

Остальным регионам придется развивать производство инновационных синтетических тканей и наноматериалов, создавать самоочищающиеся покрытия и пропитки. Больших успехов следует ожидать в разработках бактериальной целлюлюзы – нового направления биотехнологий, основанного на использовании целлюлозоподобных углеводных полимеров, которые синтезируются определенными группами микроорганизмов, подвергнутых генной модификации.

Дизайн и производство

Ограниченная система поставок и улучшенная морская логистика обеспечат высокий спрос на продукцию fashion-индустрии. В странах с уровнем дохода выше среднего мода будет отличаться яркой сезонностью и высоким товарооборотом. Развитая система коммуникаций внутри культурных кластеров и интеграция fashion-бизнеса в виртуальное пространство сформируют региональную идентичность в стиле и сезонных тенденциях. Тренд к унификации и глобализации моды будет предан забвению. В Индии и Китае, где дефицит чистой воды останется насущной проблемой, безводное окрашивание тканей станет стандартом для текстильной промышленности, а каждая фабрика будет обязана устанавливать системы водоочистки и перестраиваться на многократное использование водных резервов.

Хронология развития сценария «С миру по нитке» 2012 – Несмотря на все усилия правительства Барака Обамы, в мире не будет создан единый договор по сокращению ядерного вооружения. Иран продолжит обогащение урана при поддержке нескольких сильных государства. Барак Обама вернет Нобелевскую премию мира; 2015 – Восемь крупных терактов на севере Америки, в Европе и Азии унесут жизни тысяч человек и приведут к введению беспрецедентных мер безопасности и росту недоверия между странами; 2017 – В мире начнут вспыхивать этнические конфликты, в частности, против китайских рабочих на юго-востоке Азии и против индийских на Ближнем Востоке. На Западе обострится агрессия против мусульман, тысячи человек погибнут в столкновениях в китайских кварталах Северной Америки; 2018 – Индия и Китай подпишут соглашение, по которому скупят большую часть мирового лития, чтобы наладить внутреннее производство электромобилей; 2019 – В Шанхае пройдет самая большая в мире Неделя моды. Ведущие дизайнеры планеты представят коллекции, пронизанные китайской культурой; 2020 – Крупный скандал в российской fashion-индустрии: ключевые отечественные бренды будут скуплены американскими компаниями; 2022 – После нескольких лет бездействия и топтания на месте ООН будет расформирована; 2023 – Антизападное восстание приведет к запрету продукции многих европейских и американских брендов на территории стран Ближнего Востока; 2024 – ВВП Китая сравняется с ВВП США.

№07 апрель 2010

исследование

I'll Fly Away

undoneclothing

Независимо от блока или страны производства почти все бренды будут стремиться конструировать одежду так, чтобы ее легко можно было модифицировать и получить новый образ. Большинство марок станет создавать линии специально для каждого из крупных геополитических кластеров, считаясь с культурными традициями региона. Западная школа дизайна и ее глобальное влияние заметно ослабнут, во многих частях света с консервативными культурами американизированная мода будет считаться непристойной, и спрос на нее заметно снизится.

Ритейл

Локальные дизайнерские марки, получив привилегированное положение от государства, начнут теснить с внутреннего рынка бренды-космополиты, а то и попросту выкупать их. Наиболее удачной стратегией для компаний станет работа в формате дизайнстудий – выпуск одежды ограниченными тиражами и работа по индивидуальным заказам. Для удобства клиентов многие бренды создадут on-line сервисы по конструированию персональной одежды. Под влиянием Интернета институт байеров потеряет свои былые позиции. Ведущим брендам будет проще обнародовать коллекцию на сайте, собрать определенное количество заявок, отшить тираж и разослать по указанным адресам. Это позволит существенно сэкономить на рабочем времени персонала, ресурсах и тканях.

№07 апрель 2010

Уход и эксплуатация одежды

Многие бренды возьмут на себя заботы об уходе за их продукцией. Например, вместе с новым платьем будет продаваться пакет услуг по регулярной химчистке либо подобный сервис начнут оказывать продавцы и официальные представители компании. Большая часть производителей тканей станет покрывать полотно специальными составами, защищающими волокно от окисления кислородом, выгорания под действием ультрафиолета, разрушающего воздействие бактерий и кожных выделений. Во многих странах, испытывающих дефицит чистой воды, появятся программы по замене обычных стиральных машин на безводные. Наиболее доступные для большинства потребителей модели будут выпускаться в Китае и Индии.

In Summa

Планета-пэчворк – это мир без единой глобальной системы, фрагментированное общество, живущее по принципу «каждый за себя». Мода больше не глобальна, в каждой части света она своя, богатая этническими мотивами, традиционными материалами и элементами отделки. Китай уже не является глобальной швейной фабрикой и «свалкой Европы» – это ведущий законодатель трендов для большей части света и поставщик натурального хлопка. В стремительно стареющей Европе будут спешно развиваться нано- и биотехнологии создания одежды из биополимеров, в том числе съедобных.

выставки Название выставки

Сайт

Страна, город

Дата проведения

www.aurorafashionweek.com

Россия, СанктПетербург

17-23 мая

Sposatex Fashion Fair Выставка свадебной моды

www.sposatex.com

Нидерланды, Ньювейген

30-31 мая

Fashion Retail Russia 2010 Международный бизнес-форум для участников индустрии моды

www.b2bpg.com

Россия, Москва

3-4 июня

Fashion Rio Неделя моды в Рио-де-Жанейро

www.fashionrio.com.br

Бразилия, Рио-де-Жанейро

5-10 июня

Liquidation Expo (ASD) Ликвидация коллекций

www.asdamdshows.com

США, Калифорния

6-8 июня

Los Angeles Fashion Market Выставка ведущих брендов одежды, аксессуаров и товаров для дома

www.californiamarketcenter. com

США, Лос-Анджелес

6-9 июня

Graduate Fashion Week Неделя моды молодых дизайнеров

www.gfw.org.uk

Великобритания, Лондон

6-10 июня

FFaNY - New York Shoe Expo Выставка обуви

www.ffany.org

США, Нью-Йорк

8-10 июня

Designers and Agents Международная выставка одежды

www.designersandagents.com

США, Лос-Анджелес

14-16 июня

Femmina Pret-a-porter Выставка женской одежды

www.femmina.gr

Греция, Афины

19-21 июня

JFW-International Fashion Fair Международная выставка модной одежды

www.senken-ex.com

Япония, Токио

21-23 июня

Tranoi homme Выставка мужской одежды

www.tranoi.com

Франция, Париж

25-27 июня

Aurora fashion week Неделя моды в Санкт-Петербурге

№07 апрель 2010

must see 17-23 мая, Санкт-Петербург | Aurora Fashion Week

Торговое оборудование для магазинов и showrooms

ТОЛЬКО на заказ ТОЛЬКО по индивидуальным дизайн-проектам

BOGOZZA Парфюмер Chayruel Богемия ARMAND BASI CROSS Каток.Ru Gulliver Johnniе Walker

Peter Murray Материал изготовления: МДФ + матовая окраска, натуральный шпон + лак, нержавеющая сталь. г. Санкт-Петербург, ТЦ «ПИК» на Сенной

115516, г. Москва, ул. Луганская, 4 Демонстрационный зал: Торговое оборудование. Дизайн.Проект. Ремонт. Строительство. (985) 978-04-87, (495) 322-47-81, www.ais.ru ais@ais.ru ais-01@mail.ru

№07 апрель 2010

Дизайн, проектирование, производство, строительство

Стекловитъ

В мае в Северной столице запускается Неделя моды Aurora Fashion Week, которая будет проходить на регулярной основе два раза в год, в мае и ноябре. Это событие поддерживается властями города и состоится при поддержке Министерства культуры РФ: председателем попечительского совета назначена вице-губернатор Санкт-Петербурга Алла Манилова, а в списке его членов фигурируют президент Санкт-Петербургской торговопромышленной палаты Владимир Катенев, генеральный консул Латвийской республики Ивете Серс, историк моды Александр Васильев и другие известные лица. В рамках Недели свои коллекции представят как российские дизайнеры (Biryukov, Leonid Alexeev, Олег Овсиев для Viva Vox, Chari, David Koma, Yulia Yusupova, Gabilo), так и представитель Украины Лилия Пустовит и самый знаменитый лондонский дизайнер индийского происхождения Manish Aurora. Помимо показов и презентаций запланирована деловая и культурная программы: состоится интерактивный учебный семинар «Как развивать ваш бренд в Европе или в мире», проводимый бельгийским экспертом Рональдом Денисом, выставка Александра Васильева «Мода 1960-х. От мини до макси», экспозиция высокого ювелирного искусства от Дома Boucheron и показы fashion-кино.

3-4 июня, Москва | Бизнес-форум Fashion Retail В начале июня в гостинице Hilton-Ленинградская состоится третий международный бизнес-форум для владельцев и генеральных директоров розничных сетей по продаже одежды, обуви и аксессуаров, а также производителей и дистрибьюторов. Двухдневная программа включает круглые столы и пленарные сессии, посвященные актуальным вопросам российской fashion-индустрии, а также практические семинары по мерчендайзингу, витринистике, онлайн-торговле, маркетингу и пиару. На форуме будут рассмотрены события и тренды глобальной индустрии моды и их отражение на российском рынке, стратегии развития отечественных брендов, вопросы таможенного урегулирования и арендных ставок, конкуретные преимущества российских производителей и многое другое. Регистрация завершается 31 мая, стоимость участия составляет €995.

Bain de Nuit

Париж