Una mujer debería ser dos cosas a la vez: elegante y fabulosa Coco Chanel
Estilos mentales Femeninos en la ciudad de Quito Tendencias del norte Instituto Superior Tecnológico Metropolitano Estilos mentales Femeninos en la ciudad de Quito Reconstrucción Fotográfica y Etnográfica Corrección Editorial: Rodney Flores, Emilie Wong, Tamara Palacios Fotografía : Katherine Santillán. Edicion fotográfica y diagramacion: Katherine Santillán . ISBN: 978-9942-41-020-7 Impreso en Editorial Metro
ÍNDICE
7. Prólogo 10. Introducción 11. El cuerpo y la cultura 13. Bourdieu corpopiedad y habitus 14. La moda y la modernidad . Cambio social 16. Estilos mentales . Arquetipos . Fotografias 31. La moda y la cultura contemporánea 32. Conclusiones 34. Bibliografía
ESTILOS MENTALES FEMENINOS EN LA CIUDAD DE QUITO TENDENCIAS DEL NORTE
PRÓLOGO Es una línea de investigación enfocada al diseño y su impacto en la conducta humana, buscando conocer y cambiar algunas variables sociales al momento de diseñar muevas colecciones de vestuario, facilitando con ello que estas sean acogidas por el público objetivo al que va dirigido. El proyecto Estilos mentales en la ciudad de Quito. Tendencias del Norte, busca conocer el diseño y estilo ecuatoriano de las mujeres que frecuentan el círculo de influencia de centros comerciales del Quicentro shopping y la avenida Naciones Unidas, con la finalidad de crear estilos propios que superen la influencia extranjera en cuanto a estética, forma y función. En el Ecuador, existe gran cantidad ideologías que se manifiestan a la hora de vestir y de usar accesorios. A ello, se suma la influencia de estilos estereotipados del extranjeros. Es por esto, que a los diseñadores de moda nacionales se les complica afianzar sus propuestas y hacer crecer sus marcas, ya que estas no tienen acogida en el mercado por la falta de versatilidad y originalidad al diseñar productos. Es una guía que permita a los diseñadores un mejor manejo del consumidor, para un mercado que compre sus productos y que estos sean originales y apreciados. Esta guía es un aporte teorico, para futuros profesionales en el tema, presta información y es de manejo público, con la finalidad de convertirlo en un gran documento de investigación.
INTRODUCCIÓN Según Turner el cuerpo va ligado al yo como identidad. Sin embargo, lo que él omite en su análisis es que dichos organismos humanos son cuerpos vestidos, puesto que la sociedad, percibe la desnudes totalmente inapropiada en casi todos los escenarios sociales e incluso en espacios donde se permite mostrar mucha piel, los códigos del vestir varían de acuerdo a la ocasión. El vestir es un hecho básico de la vida social, dependiendo de las culturas ya que en cada una de ellas existen signos a la hora de lucir prendas que varían unas de otras, pero para que estas encajen deben ser aceptadas por el grupo al que pertenece, caso contrario podría ser excluido del colectivo social al que pertenece, entonces de acuerdo a la vestimenta que el cuerpo lleva el entorno le acepta de mejor o peor manera, reconociendo así el adagio, “ como te vistes te ven o te tratan”, dichas prendas no solo son apreciadas por el díselo sino también por los colores, las texturas, telas, como combinar las mismas, súper poniendo la comodidad que brinde a las personas, pues en si la ropa es una experiencia intima del cuerpo y una presentación pública. Para el arte el cuerpo es una expresión artística que aun sin ropa y sin adornos como accesorios o perfume, son apreciados por su belleza, postura, elegancia. Y desde su visión exquisita, respetados como cuerpos vestidos, diferenciando así el ir sin ropa y el desnudo. Según Ann Hollander el vestido es esencial para nuestra comprensión del cuerpo desnudo, ya que este está influido por las convenciones del vestir, en si el arte prueba que la desnudez no es experimentada ni percibida universalmente en mayor medida que la indumentaria. Según el autor entramos en el ámbito de los sentimientos prudenciales, éticos y estéticos, pues dice que el vestir es la conciencia de la elegancia, lo impecable y lo correcto. Bell dice que la tela parece ser una extensión del cuerpo e incluso su espíritu. Elizabeth Wilson refiere que en los museos los vestidos que están en los maniquíes no tienen la importancia que cuando estaban en el cuerpo humano, que se siente adornado, presentando una trilogía entre prenda, cuerpo e identidad, un traje debe tener movimiento y sin cuerpo no tiene plenitud.
Turner, B., The Body and Society: Explorations in Social Theory, Oxford, Ba-sil Blackwell, 1985 (trad. cast.: El cuerpo y la sociedad: exploraciones en teoría social, México, Fondo de Cultura Económica, 1989)
EL CUERPO Y LA CULTURA Los teóricos son descritos como constructivistas sociales ya que toman al cuerpo como que pertenece a la cultura, pero los estudios de las estructuras psicológicas sirvieron para para inducir una mayor conciencia de uno mismo como individuo en un cuerpo con identidad propia, resaltando el yo soy y no me parezco a nadie. Para el antropólogo Marcel Mauss, la cultura da forma al cuerpo físico y social, es decir enseña a cómo usar el cuerpo, sus técnicas y habilidades. Según Douglas, el cuerpo es capaz de alimentar a un sistema de símbolos naturales como la risa que es una función fisiológica, empieza en la cara pero puede afectar a todo el cuerpo, hay momentos en que se puede reír y motivar al grupo o desanimarlo, pero no cabe duda que este análisis se puede extender y demostrar que la indumentaria y la ropa en la vida cotidiana es el resultado de las posturas sociales y la imagen del cuerpo en un símbolo de vestir para ir a una boda, un funeral de etiqueta o de esmoquin. El traje que normalmente viste el hombre es oscuro con corbata clara incluso chillona, para la mujer puede ser rojo, naranja, turquesa y demás; aquí vemos que hay una imposición de códigos. La importancia del cuerpo en la teoría social contribuye con el mismo con la explicación que el cuerpo nunca ha sido moldeado específicamente para la ropa, pero su importancia es considerable para comprender la moda de vestir, púes en el siglo XX ha existido un cambio en los cuerpos como cuidarlos más, bajar de peso, ligados a la modernidad y no a los tradicionales en la actualidad el cuerpo se ha convertido en el centro de un trabajo, mayor ejercicio, dieta, maquillaje, cirugías estéticas buscan la transformación al estómago y caderas, es por esto que ahora se percibe al cuerpo como la transformación de un proyecto en el que se debe trabajar como identidad del yo, por esta razón, el humano ha priorizado su estética antes que el ser, proliferado así, la ideas de que el éxito se consigue gracias al hecho de vestir y lucir bien. También tomemos en cuenta que hoy hay servicios de asesoramiento de imagen. Que apoyan a las mujeres a transformar su cuerpo, cabello, forma de vestir y les venden la idea de llegar a parecer, íconos de la moda, luciendo cuerpos totalmente estereotipados. Podemos ver que en siglo XIX el modo de vestir de las mujeres es el corsé para mantener el ejemplo de disciplina y la que no llevaba era inmoral o ligera. Benthall, J., The Body Electric: Patterns of Western Industrial Culture, Londres, Thames and Hudson, 1976. E. Wilson (comps.), Chic Thrills: A Fashion Reader, Londres, Pandora Press, 1992. Ash, J. y L. Wright (comps.), Componente of Dress Design, Manufacturing and Image-Making in the Fashion Industry, Londres, Routledge, 1988. Bailey, R., «Clothes Encounters of the Gynaecological Kind: Medical Man- dates and Maternity Modes in the US 1859-1990», en R. Barnes y J. B. Ei- cher (comps.), Dress and Gender: Making and Meaning, Oxford, Berg, 1992. Marcel Mauss;1973, pág. 70
Hoy el modo de vestir es más ligero, menos rígido y físicamente constructivos que, volviendo a Foucault, la indumentaria en el puesto de trabajo, demuestra las prácticas discursivas e institucionales del vestir; se usa en los trabajos como estrategia corporativa y de dirección, también se habla de vestir como estrategia de disciplina, y como el cuerpo se influye sobre él, pero no proporciona una explicación de la práctica para comprender la moda y el vestir, como cuando se utiliza el corsé, las reacciones corporales a las que se sometían las mujeres, eran incomodas, y dice que los cuerpos no son simples representaciones, tienen una realidad concreta y material, una biología natural, los cuerpos son producto de una dialéctica entre la naturaleza y la cultura, sujeto a la construcción social. La sociología del cuerpo, entendido como el ámbito existencial de la cultura, no como un objeto que piensa solamente, sino como un objeto cuya existencia es necesaria y cuyos conceptos son especialmente útiles para desarrollar una explicación sociológica de la corporalidad.
Merleau-Ponty y la corporeidad Este sitúa el cuerpo en el centro de análisis sencillo: que la mente está en el cuerpo y que no llegamos solo a experimentar el mundo, sino que a través de muestreos de cuerpos llegamos a ser vistos en él. El yo está ubicado en el cuerpo, que a su vez está ubicado en el tiempo y en el espacio, el mismo procede de nuestros movimientos y depende de nuestra comprensión en los objetos en ese espacio gracias a nuestra conciencia sensorial. Es así que el vestir en la vida cotidiana está centrado en el espacio y en el tiempo. Aquí hay que hacer hincapié en que la mujer tiene tendencia a desarrollar más conciencia corporal que el hombre, pero en sí el vestir es un acto subjetivo de cuidar el propio cuerpo y hacer de él un objeto de conciencia y reconocer que el cuerpo es el vehículo de la existencia en el mundo. En el concepto de Ponty es posible examinar la unidad del cuerpo y el yo, ya que vestirse implica diferentes grados de conciencia y re flexibilidad, es decir el acto de vestirse para ir a un acto público o el de estar en el hogar. Por eso Tseelon dice que el vestirse es un logro técnico y práctico que se funda en el conocimiento social y cultural, no podemos evitar las restricciones temporales de la moda, la experiencia de la moda impone un sentido externo del tiempo, cambios sociales, de hecho la moda es temporal.
E. Wilson (comps.), Chic Thrills: A Fashion Reader, Londres, Pandora Press, 1992. Ash, J. y L. Wright (comps.), Componente of Dress Design, Manufacturing and Image-Making in the Fashion Industry, Londres, Routledge, 1988. Modes in the US 1859-1990», en R. Barnes y J. B. Ei- cher (comps.), Dress and Gender: Making and Meaning, Oxford, Berg, 1992.
Baste ver fotografías que a veces incomodan, el verse o genera risa como fue vestido en esos tiempos, por eso hay que reflexionar, Gottman lleva el análisis de la conducta corporal, como las técnicas del cuerpo; como caminamos, como vestirse, como franquear el espacio donde está, para las mujeres es más riguroso el reflexionar como debe vestir en la oficina, en un lugar público o en la noche, por lo tanto debe ser más consiente, en algunos casos debe taparse los pechos para no motivar miradas con connotaciones sexuales, en la noche puede utilizar un abrigo. Es necesario comprender la práctica del vestir para su identidad, para registrar la cultura, el experimentar el yo donde la indumentaria puede ser el éxito o fracaso de la persona porque la sociedad juzga por el vestido que llevan puesto, la estructura social impone reglas en el mundo social.
BOURDIEU CORPOPIEDAD Y HABITUS Bourdieu ofrece un análisis sociológico de la corporeidad potencialmente útil de las estructuras objetivas y los significados subjetivos que se relacionan con el modo en que los cuerpos se desenvuelven en el mundo social, la familia, el colegio, la estructura social en que nos movemos, hay gustos en las estructuras sociales no es individualizada, es global. La forma de vestir en la vida cotidiana no se puede conocer antes que en la práctica, recorriendo únicamente el examen de las unidades de la moda o a los escritos de la misma, en si hay que vestirse todos los días. El estilo está incrustado en hombres y mujeres con una ventaja para la mujer que puede llevar falda o pantalón y puede utilizar cualquier color, más no así el hombre, hecho que en estos tiempos, la mujer ha optado por adaptarse a uniformes corte sastre aunque su identidad será siempre femenina, aunque adopte hábitos por su tipo de trabajo, su cuerpo siempre se diferenciará. La gente joven tiene una gama de vestir de acuerdo a su sentir, no hay parámetros puesto que la moda es universal y se puede adquirir en los estantes del supermercado, pero no obstante hay restricciones culturales de clase, género, situación e ingresos que establecen barreras materiales en torno a la gente joven que es un factor fundamental en la sociedad. El vestir implica acciones particulares dirigidas por el cuerpo, sobre el cuerpo que dan como resultado formas de ser y de vestir por ejemplo formas de caminar con tacones altos. Bourdieu, P, Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste, Cambridge, MA, Harvard Uníversity Press, 1984 (trad. cast.: La distinción, edición a cargo de María Carmen Ruiz de Elvira, Madrid, Taurus, 1998).
EL CUERPO Y LA CULTURA Wilson en cuanto a la moda en términos de modernidad, critica las distintas teorías que se han formulado para explicar la moda ya que las percibe como limitadoras, su lugar propone que los conceptos de modernismo y modernidad captan esta esencia. La moda, posee una afinidad. El concepto de modernidad se moviliza porque parece útil como forma de indicar el deseo de la novedad que tan bien expresa la moda. Otro aspecto importante de la moda es la relación que tiene con la ciudad moderna, puesto que en este espacio geográfico el vestir es una técnica de súper vivencia. En la actualidad el individuo busca ser reconocido y admirado por sus atributos físicos, por lo que luce y como estos aspectos le hacen ver frente a la sociedad, ya que con ellos busca adherirse y ser identificado en cierto target, con ciertas amistades, todas estas vinculadas a un estatus alto, considerándose así superior a los demás, proyectado lujo y elegancia, todo esto a través de lo que usa en cuanto a moda. La extensión de las nuevas formas de representación en la vida cotidiana, especialmente en la fotografía y en las películas de Hollywood, y arguye que éstas, junto con la industria de la cosmética, han dado mayor importancia al aspecto físico y a la salud, la juventud y la belleza. Según Featherstone, esto ha producido un yo moderno que está extremamente interesado en la impresión que causa en los demás; el aspecto se ha vuelto importante en la búsqueda de la felicidad y la realización. Shilling expone una teoría similar cuando habla de la aparición de una serie de «proyectos corporales» a finales del siglo XX, como la dieta y el culturismo, que intentan ganar control sobre el aspecto del cuerpo y que están pensados para potenciar la propia habilidad de conseguir satisfacción personal de la vida.
MODA Y CAMBIO SOCIAL Para comprender la moda se basa en condiciones sociales necesarias para su aparición y qué lugar ocupa dentro de la cultura moderna. La moda abarca todos los temas; materias primas, procesos de producción, costes de fabricación, estabilidad cultural y jerarquía social. Hay que tener en cuenta cómo se ha pensado y escrito sobre la moda para atraer la atención de todos los escritores, intelectuales, moralistas, clérigos e historiadores que han hablado, criticado y a menudo condenado la moda y, al hacerlo, nos han dado una idea del lugar que ésta ocupa dentro de la sociedad moderna.
Se ha visto que desempeña una función en el reto a las antiguas jerarquías y estructuras de poder que plantea la nueva clase capitalista. Las leyes suntuarias y los discursos sobre el lujo y el gusto ilustran la amenaza que supuso la moda para el antiguo orden aristocrático que vio disminuir su propio poder e influencia ante los nuevos ricos. La moda también ha sido una forma de expresar el género y la diferencia de sexos, que poco a poco se ha ido asociando a la feminidad y a la frivolidad, hecho que podría explicar la razón por la que ésta ha sido atacada y condenada, así como marginada dentro de gran parte de la teoría social. La historia de la moda se enfoca en los detalles del vestido, y todos los procesos del corte y confección para proporcionar una cronología de la moda y de sus cambios. Christopher Breward alega que tales historias, descuidan el contexto y los significados del vestir. Y sugiere alega que las críticas dirigidas a tales historias son injustificadas e injustas, puesto que la moda vas más allá de las prendas, más bien es lo que estas transmiten. La historia de la moda, surgió de la historia del arte como medio de autentificación de las pinturas y ello explica el énfasis que se hace en la cronología y la atención al detalle. Las historia de la moda ha sido mal interpretada ya que muestran hechos poco creíbles que reflejan a la moda como un fenómeno de desigualdad, ya que por ejemplo, las pinturas de la realeza y de las clases altas con sus galas presentan versiones idealizadas del vestir, sugestionando a la sociedad y generando en la misma un anhelo, creyendo que las ropa les da poder y clase. Varios autores se preguntan él porque la moda es cambiante, unos dicen que es por los cambias sociopolíticos, otros dicen que por los cambios sociales, pero según Valerie Steele la moda posee una dinámica interna propia que sólo se ve afectada de modo muy gradual y tangencial por el cambio social dentro de la cultura principal; la autora dice: La moda no es un poder en sí misma, sino que su dinámica principal es de orden interno acontecimientos como las guerras pueden contribuir a un entendimiento de cómo y por qué ciertos estilos son adoptados a gran escala, pero no explican cómo se originaron éstos. Por ejemplo, después de la revolución industria, salió de moda las prendas cómodas y la utilización del Denim, tela que hasta esa época solo era usada por los trabajadores del campo.
E. Wilson (comps.), Chic Thrills: A Fashion Reader, Londres, Pandora Press, 1992. Ash, J. y L. Wright (comps.), Componente of Dress Design, Manufacturing and Image-Making in the Fashion Industry, Londres, Routledge, 1988. Bailey, R., «Clothes Encounters of the Gynaecological Kind: Medical Man- dates and Maternity Modes in the US 1859-1990», en R. Barnes y J. B. Ei- cher (comps.), Dress and Gender: Making and Meaning, Oxford, Berg, 1992
Featherstone, M. y B. Turner, «Introduction», Body and Society, vol. 1, n° 1,1995
Shilling, C., The Body and Social Theory, Londres, Sage, 1993. Silverman, K., «Fragments of a Fashionable Discourse», en T. Modleski
ESTILOS MENTALES ARQUETIPOS
Modelo o ejemplo de ideas o conocimiento del cual se derivan otros tantos para modelar los pensamientos y actitudes propias de cada individuo, de cada conjunto, de cada sociedad, incluso de cada sistema.
Los estilos mentales que se determinaron en la ciudad de Quito, en el Quicentro Shopping y la avenida Naciones Unidas, son las siguientes: autónomas, analíticas, observadoras, contemplativas, mujeres concha y stop shop, se determinó que cada una en su propio estilo son mujeres luchadoras que gustan de la moda y buscan prendas que se acoplen a su personalidad.
Autónomas
CARACTERÍSTICAS - Francas con las personas y en cualquier situación. - Expresan lo que sienten. - Seguras de sí mismas. - Poderosas, trabajadoras. - Físicamente Naturales, prefieren cultivar su belleza interior. - Productivas, profesionales y exitosas. - Imprudentes.
TIPOS DE ROPA - Trajes corte sastre. - Vestidos y faldas en A o rectas, bajo las rodillas. - Gabardinas tres cuartos. - Blusas de seda. - Pantalones rectos con pinzas. - Chaquetas estilo Chanel - Panti medias. - Juegos de aretes con collar finos. - Reloj. - Zapatos de taco pequeño y grueso.
Impulsivas
CARACTERÍSTICAS - No piensan mucho antes de hablar. - Sus reacciones son instintivas basadas en el principio de acción- reacción. - Carecen de autocontrol. - Siguen sus metas hasta el final, siendo capaces de pasar por encima de quien sea necesario para hacerlo. - Autenticas. - Se les dificulta construir relaciones largas y saludables, ya que tienden a herir con facilidad.
TIPOS DE MODA - Usualmente visten de negro. - Prendas elegantes. - Buzos cuello tortuga. - Blusas sin escotes profundos. - Chaquetas de cuero - Pantalones tuvo. - Calzado cómodo de poco taco o bajos negros.
Analíticas
CARACTERÍSTICAS - Reflexivas frente a los comportamientos de los demás y asimismo. -Piensan antes de reaccionar. - Saben esperar y no se impacientan ante los resultados - Son autosuficientes e intelectualmente brillantes. - Tienden a ser serias. - Poca tolerancia con gente que no tiene su mismo nivel intelectual. - Captan con exactitud lo que sucede a su alrededor. - Son multitareas, creativas e imaginativas. - Tienden a sentirse ofendidas con facilidad. - Dejan volar su imaginación. - Se fijan en los detalles.
TIPOS DE MODA - Buzos o cárdigan con texturas ¾ en preferencia. - Pantalones formados al cuerpo en tela suave. - Faldas de cintura tuvo. - Blusas estilo vintage. - Gorros y sombreros. - Bufandas - Carteras pequeñas - Calzado alto.
Observadoras
CARACTERÍSTICAS - Captan con exactitud lo que sucede a su alrededor. - Son multitareas, creativas e imaginativas. - Tienden a sentirse ofendidas con facilidad. - Dejan volar su imaginación. - Se fijan en los detalles.
TIPOS DE MODA - Blusas en cuello V - Chaquetas cortas en tela suave. - Pantalones Deming. - Vestidos unicolor sobre la rodillas. - Reloj. - Aretes que llaman la atención. - Calzado en punta.
Contemplativas
CARACTERÍSTICAS - Sensoriales y ven lo que está detrás de lo obvio. - Emocionalmente tranquilas e intelectualmente profundas. - Enfrentan con dignidad sus dificultades. - Contemplativas en exceso. - Suelen desviarse de la realidad.
TIPOS DE MODA - Pantalones de tela amplios - Faldas largas de seda o chiffon. - Blusas cuello redondo. - Vestidos corte princesa. - Accesorios de perlas. - Calzado bajo o sandalias de plataforma.
Mujeres “concha”
CARACTERÍSTICAS - Introvertidas y tímidas. - Tienen problemas para comunicar sus ideas y más aún expresar sus sentimientos. - Se caracterizan por su discreción. - No se sienten cómodas con nuevas personas y mucho menos siendo el centro de atención. - En el campo sentimental, tienden a cerrarse en torno a su pareja y dejar de lado a su familia y a su escaso grupo de amigos.
TIPOS DE MODA - Jeans básicos - Prendas de punto - Blusas bajas con cuelo redondo sin escote. - Sacos de lana - cales - Bufandas - zapatos bajos - Usa colores neutros - No llevan muchos accesorios - Cabello Sueltos. - Sombreros
Mujeres stop-shop
CARACTERÍSTICAS - Amantes del tener cosas de moda. - Su mejor amiga es la tarjeta de crédito y los bolsos, ropa, zapatos y decoración son su delirio. - Consumistas, aunque no todas pueden ser catalogadas como compradoras compulsivas. - Adoran hacer regalos a sus seres queridos. - Personas alegres y agradables. - Excelentes anfitrionas y su nivel de sociabilidad es alto. -Satisfacen necesidades no necesarias. - Se debaten, en medio de un círculo vicioso de ansiedad-posesión- placer – culpa, por lo que necesitan modificar su yo hacía un plano menos material.
TIPOS DE MODA - Faldas con varios diseños y largos - Blusas elegantes - Camisetas estampadas y llanas - Chaquetas, buzos, chompas, sacos. - Shorts cortos y largos - Pantalones tubo o de basta ancha dependiendo el look - Bolsos, carteras, mochilas - Mascadas, pañuelos, sombreros - Gafas, - Broches - vistiera - Zapatos de todo tipo, botas, botines, sandalias, tacos puntones, entre otros - Maquillaje - Cintillos, Diademas
LA MODA Y LA CULTURA CONTEMPORANEA La disertación anterior sobre el Dandi subraya la moda del vestir en el siglo 19 a la vez que ilustra la oposición entre la apariencia como artificio y la autenticidad y todavía en el siglo 20 se puede encontrar rasgos del Dandy1979 y se encuentra en toda una serie de estilos culturales populares desde el rock glamuroso hasta el rock Punk como también el romanticismo sin embargo la moda contrasta con el siglo 20 ya no es únicamente de las clases puede venir de las calles de las subculturas juveniles.
EL ESTILO CULTURAL CAPITALISTA SUBCULTURAL. La distensión Es un rasgo característico de la moda ahora emergen de las cadenas de los diseñadores en lugar de ser a la inversa los grupos juveniles marcan su identidad como hay patrones más difusos que muestran los jóvenes corrientes de la misma clase y en menos grado de Las mayores Jefferson 1977 comparten algo de los mismos conductores materiales como su cultura matriz o cultura de clase pero les preocupa a la vez la subcultura que preocupan los medios de ser el centro recibo de la atención calificando les de pervertidos lentos sin embargo la manera de vestir ha congregado un gran número juvenil imponiendo su Estilo como un motocicletas en lenguaje corporal presentan ropas duras toscas la piel es su favorita las subculturas dependen de tipos de conocimientos y de conductas concretas que requieren ciertas formas de ser personas que comparten gusto por la música clubes en la cultura contemporánea el cuerpo se ha convertido en él templo de la identidad podemos utilizar la ropa para expresar nuestro carácter único para expresar qué somos diferentes de los demás es así que las identidades ya no son estables ni siquiera en las comunidades rurales donde todo el mundo se conocía en este mundo moderno donde todo lo que es sólido se funde en el aire y se siente en el aire sus bulliciosas calles la moda la ropa el consumo proporcionan medios para hacer frente a los problemas del mundo moderno que se caracteriza por una fragmentación y sentido del caos cada vez mayor.
CONCLUSIONES 1. La moda, está muy ligada a la psiquis femenina, puesto que, por lo general estas suelen vestirse, dependiendo de su estado anímico, social, cultural e ideológico, por este motivo la industria ha encasillado a las mujeres mediante arquetipos, para poder llegar a ellas directamente, ofreciendo, productos casi personalizados, con la finalidad de generar muchas ventas, y gracias a los a los anuncios persuasivos y estereotipados, cumplen este objetivo, llegando a cada mujer, tocando su estilo mental. 2. La moda es un eje cultural dentro de la sociedad, que se expresa mediante el concepto de marca e incorpora valores sobre la visión del mundo y el estilo de vida de las personas. Aborda y valora la diversidad para ofrecer a la gente universos de sentido que coexisten en un mundo plural, donde cada uno puede dirigirse hacia el que más desea, con el cual se siente compenetrado. Para lograrlo, la ropa, los accesorios, el calzado, la cosmética, los objetos utilitarios y las estructuración del hábitat colaborar, creando una gran escenografía, con identidad magnética, con el poder de absorber a la gente en el espacio de sentidos y efectos que ha creado, proponiéndole participar en determinada identidad. Según el habitus, el cuerpo, tienen diversos comportamientos, dependiendo del entorno donde se encuentre, la forma de vestir es global, por mas que las personas traten de individualise, la moda esta en todas partes y, los unicos obstaculos entre ella y el cuerpo pueden ser el factor economico y cultural. El cuerpo se hace notar por si solo ya que así, que las entresa, colegios y otras instituciones uniformen a las personas el cuerpo resaltará, en especial en femenino. 3. En la actualidad las culturas que han ido evolucionando o creando, son el resultado de estereotipos creados por la industria de la moda, incluso grupos anti-moda, se encuentran dentro de esta, puesto que es una tendencia del diseño, la estética, el márquetin y todas las ramas que esta conlleva, es por este motivo que se dice que las culturas modernas son modeladas por la moda.
4. La industria de la moda mueve 68.000.000 millones de dólares en el año convirtiéndola en la tercera fuerza económica mundial, la industria de la creatividad ha abierto un vértice frente a las finanzas globales, ya que genera millones de empleos no solo relacionados con el diseño, sino también con la producción de diferentes componentes necesarios para la industria de la moda, a parte que la moda crea muchas aplazas y fuentes de trabajo a nivel mundial. 5. RASGOS DE LAS MUJERES QUE CIRCULAN EN EL QUICENTRO SHOPPING Y AV. NACIONES UNIDAS
FÍSICOS: • • • • •
Un rango de estatura de 1.55 a 1.80 De cabello largo Complexión delgada Ojos cafés Preocupadas por su estítica
CULTURALES: • • • • •
Sociables Serias Trabajadoras Cultas y educadas Arraigadas a su ciudad
VESTUARIO:
• Son mujeres recatadas a lo hora de vestir, su look estrella es el pantalón, blusa, chaqueta, este es acogido en forma colectiva, no es común ver una línea de vestuario diferente, y si la hay por lo general no es de una quiteña.
CROMÁTICA: •
Multicolor, con algunas excepciones de gusto por el negro.
6. Los diseñadores nacionales, realizan diseños acoplados a las tendencias que sales de moda en el mundo, y dejan de lado la las mujeres que buscan prendas acopladas a los estilos mentales locales, en cuanto a texturas, colores, tendencias, tallaje e inclusive estilo de vida, obteniendo como resultado, el poco interés de las consumidoras, puesto que los diseños que ofrecen ya están en el mercado, ofertadas por marcar extranjeras reconocidas y es por esto que el diseño de autor local no ha sobresalido, en esta investigación, se notó que, en la zona de influencia en la que se indagó, existen tiendas de marcas nacionales que no logran competir con las extranjeras, ni tener mucha acogida por el público objetivo, a pesar de tener productos de excelente calidad.
BIBLIOGRAFÍA Turner, B., The Body and Society: Explorations in Social Theory, Oxford, Ba-sil Blackwell, 1985 (trad. cast.: El cuerpo y la sociedad: exploraciones en teoría social, México, Fondo de Cultura Económica, 1989) Benthall, J., The Body Electric: Patterns of Western Industrial Culture, Londres, Thames and Hudson, 1976. E. Wilson (comps.), Chic Thrills: A Fashion Reader, Londres, Pandora Press, 1992. Ash, J. y L. Wright (comps.), Componente of Dress Design, Manufacturing and Image-Making in the Fashion Industry, Londres, Routledge, 1988. Bailey, R., «Clothes Encounters of the Gynaecological Kind: Medical Man- dates and Maternity Modes in the US 1859-1990», en R. Barnes y J. B. Ei- cher (comps.), Dress and Gender: Making and Meaning, Oxford, Berg, 1992. Marcel Mauss;1973, pág. 70 E. Wilson (comps.), Chic Thrills: A Fashion Reader, Londres, Pandora Press, 1992. Ash, J. y L. Wright (comps.), Componente of Dress Design, Manufacturing and Image-Making in the Fashion Industry, Londres, Routledge, 1988. Modes in the US 1859-1990», en R. Barnes y J. B. Ei- cher (comps.), Dress and Gender: Making and Meaning, Oxford, Berg, 1992. Bourdieu, P, Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste, Cambridge, MA, Harvard Uníversity Press, 1984 (trad. cast.: La distinción, edición a cargo de María Carmen Ruiz de Elvira, Madrid, Taurus, 1998). E. Wilson (comps.), Chic Thrills: A Fashion Reader, Londres, Pandora Press, 1992. Ash, J. y L. Wright (comps.), Componente of Dress Design, Manufacturing and Image-Making in the Fashion Industry, Londres, Routledge, 1988. Bailey, R., «Clothes Encounters of the Gynaecological Kind: Medical Man- dates and Maternity Modes in the US 1859-1990», en R. Barnes y J. B. Ei- cher (comps.), Dress and Gender: Making and Meaning, Oxford, Berg, 1992 Featherstone, M. y B. Turner, «Introduction», Body and Society, vol. 1, n° 1,1995 Shilling, C., The Body and Social Theory, Londres, Sage, 1993. Silverman, K., «Fragments of a Fashionable Discourse», en T. Modleski
ESTILOS MENTALES FEMENINOS EN LA CIUDAD DE QUITO
