Indumentaria del Barroco

La Indumentaria en el

Barroco

UNIVERSIDAD NACIONAL ESCUELA DE ARTE Y COMUNICACIÓN VISUAL HISTORIA DEL ARTE TRABAJO DE INVESTIGACION Tema de Investigación: INDUMENTARIA EN EL BARROCO INTEGRANTES: LAURA BERROCAL ARTAVIA PRISCILLA CORRALES VARGAS RANDY NARVÁEZ PÉREZ GLORIELA 2011

Justificación Los periodos en la historia del arte, llevan consigo un sin número de características que los distinguen uno del otro, cada estilo posee un lenguaje muy propio y específico que va desde las artes plásticas, la escultura, arquitectura y un poco olvidado el traje. La moda juega un importante papel en la vida de las personas, el traje ha sido una de las formas más cercanas de expresarse en los seres humanos. Cada prenda que nos colocamos en el cuerpo lleva consigo uno función de expresión como seres individuales.

En Historia del arte estudiamos obras llenas de simbolismo, porque nos remiten a una época determinada, a un tiempo y espacio especifico, no solo nos acercamos a la función de ellas sino que nos adentramos en su ámbito más simbólico y tratamos de entender así la cultura que la envolvió. La indumentaria cargada de significado y más caracterizada por su valor simbólico que por el valor funcional (Siquicciarino, 1986). El vestido, la indumentaria y el textil poseen esa significancia.

Consideramos esta área porque ha sido subestimada en las clases de historia del arte y es nuestro objetivo despertar interés sobre ella

dentro del marco de análisis de obras de arte.

Los estudiosos de la indumentaria señalan el arte como una de las fuentes principales en el estudio de los hábitos vestimentarios de siglos pasados. También la literatura posee una gran trascendencia en el descubrimiento de los trajes antiguos puesto que nos revela el nombre de las prendas, presenta las ventajas y desventajas del uso de las mismas. (Bernis, 1962) Nuestra Investigación abarca el período Barroco en Francia durante finales del siglo XVI y siglo XVII, sobre todo durante el reinado de Luis XIII y Luis XIV quiénes fueron influyentes en la forma de vestir de la época, pues editaban decretos que especificaban la indumentaria que se debía utilizar, pues ésta estaba a la disposición de la políticas del momento, por ejemplo en el Edicto de Nantes se impone el cuello liso, rígido y pequeño y se prohíben los encajes en Francia en 1633 ( (Hauser, 1976) Es importante mencionar que durante este período la visión teatral del mundo recae en las prendas de vestir que van a estar caracterizadas por un intenso dramatismo. Nos planteamos preguntas sobre ¿Cómo nace esta teatralidad?

Y el ¿porqué de las imposiciones?, además ¿Si era posible que la indumentaria podía afectar a esta sociedad?

La Investigación se basa como fuente principal en el libro de Carlos Bembibre Del Barroco al Rococó (Indumentaria/Encajes / Bordados) con respaldo en bibliografía sobre la

indumentaria y su influencia como en El vestido Habla de Nicola Siquicciarino.

Contexto Histórico Con la aparición de la reforma protestante, la iglesia Católica se ve forzada a realizar también su propia “reforma” a partir del Concilio del Trento (1545-1563). Ésta, denominada Contrarreforma, apoyada especialmente por los jesuitas, expande sus ideas a toda Europa, a América(es la época colonial) y también a extremo Oriente.

Se libran en Europa las Guerras de Religión que terminarán con la llamada Guerra de los 30 años (1618.1648).

El siglo XVII es el siglo de Francia con sus dos grandes reinados: Luis XIII (de 1613 a 1643) y Luis XIV (de 1643 a 1715). Como nexo entre la mentalidad renacentista y la barroca puede señalarse la crisis del Manierismo con Miguel Ángel como figura, en la ciencia Galileo Galileo e Isaac Newton.

Como parte de la visión teatral del mundo: surgen la ópera, los oratorios y el drama musical; noción del infinito: columnas que, salomónicas o espiraladas, grandes contrastes entre luces y sombras (Caravaggio o Rembrandt), adornos y decoración por donde se mire (mobilario, tapices, encajes), ampulosidad cortesana y grandiosidad (Versalles y sus Jardines), poesía cargada de un orden distinto por el uso de exageración en todo lo concebible, una verdadera hipérbole. Todo eso es el Barroco.

Metodología Como dinámica de análisis y basándonos en el libro de Bembibre dividimos la Investigación en tres etapas: 1.La indumentaria desde 1589 hasta 1517 2.La indumentaria durante el reinado de Luis XIII 3.La indumentaria durante el reinado de Luis XIV En cada capítulo se describe las prendas utilizadas de cada época, a lo que adjuntamos imágenes correspondientes.

Debido a que la indumentaria contienen un lenguaje antiguo y ajeno a lo que conocemos en este campo, creemos que es importante el ilustrar las prendas y es aquí donde la pintura de la época es de vital importancia para la investigación, es la evidencia más concreta y reveladora de lo que se utilizaba y en qué medida. Gracias a los pintores Barrocos: Vermeer Van Der meer, Pedro Pablo Rubens, Van Dyck, Louis Le Naín, Diego Velázquez ,etc. Podemos remitirnos visualmente a este espacio temporal.

Contenido en las explicaciones se encuentra el análisis personal-grupal sobre las imágenes y los textos consultados, esclareciendo las dudas que fomentaron esta investigación, así se encontrarán las explicaciones sobre los contextos sociales, políticos y culturales que tendrán influencia directa e indirecta sobre la vestimenta.

CAPÍTULO I

La Indumentaria desde 1589 hasta 1517 Arnold Hauser en el libro El Manierismo Crisis del Renacimiento y Origen del Arte Moderno (Madrid, 1965) manifiesta que el Manierismo se encuentra entre los períodos desde 1576 a 1650 con la pérdida de la armonía y dominio de la extravagancia y la exageración; El Barroco a partir de 1650 con una estructura unitaria y una dirección emocional que apela a grandes sectores del público.

Durante el manierismo empezamos a observar el carácter teatral del época, ya hemos hecho analices de este factor en las pinturas, es parte del las tendencias contra las representaciones clásicas que se encontraban antes de este movimiento, las escenas empiezan a tener emocionalidad exagerada como respuesta a lo que antes era estático e inexpresivo, estas características van a seguir presentándose durante El Barroco, aún con un más fuerza, sin embargo es en el Manierismo donde surge esta teatralidad, Hauser nos permite identificar la participación que tenía la multitud, es decir, los movimientos en masa, respondiendo a algunos de los planteos de esta investigación, el efecto que producen las modas, las tendencias en el arte que afectan directamente al público, que dentro de lo teatral es espectador de lo que pasa y probablemente quiere tener su papel en el escenario cotidiano.

Veermer pintó casi siempre figuras aisladas o en pequeño grupo con una especial iluminación.

En la imagen vemos a Catherina, esposa del pintor, realizando “encajes de bolillos”. La mujer lleva puesto una valona caída de encaje.

“El encaje tiene un trasfondo para este momento puesto que el “Parlamento Británico va a prohibir su importación de Bruselas, ya que salía mucho dinero del país para financiar el lujo e incluso se denominó Point d´Anglaterre al contrabando en gran escala de estos encajes.”

(Bembibre, 2005, 17) Aquí encontramos respuesta a otro de los planteamientos, las decisiones de lo que se podía usar o no también dependía de las importaciones de los materiales, era también un factor económico además de político pues había una lucha por el utilizar estos encajes. Esto quiere decir que cuando el monarca determinar que se usaba o no dependía de las relaciones de comercio con otros países e incluso de visualizar lo exclusivo, ostentoso en su reinado.

La Encajera. Veermer van der Meer,

Ana de Austria hija del rey de España Enrique III y esposa de Luis XIII, lleva un cuello Médecis (de encaje y levantado por detrás d la cabeza) “Las personas de alto estatus social, o como tales se consideran, manifiestan un actitud de frío distanciamiento, de rechazo del contacto físico y de superioridad jerárquica (…) La indumentaria ha representado una importante función de refuerzo, de acentuación de estatus social y de distanciamiento formal”.

(Squicciarino, 1998, 31) De nuevo observamos una pieza de encaje con lo que implica el carácter de lujo mencionado anteriormente.

Probablemente personas pertenecientes a una clase social baja no podían utilizarlo.

Determinadas prendas de vestir crean las dimensión espacial de altura, en el caso del cuello de Médecis pareciera alargar el cuello de la persona, que incluso por la formas puntiagudas nos genera esa sensación de crear distancia, de la cual nos habla Squicciarino.

Es parte de ese estatus de superioridad que destacaba en los gobernantes de la época.

También se utilizan peinados altos, con rizos, piedras valiosas como adorno, las mujeres usan sombreros.

Ana de Austria. Pedro Pablo Rubens

Frans Pourbus (1569-1622) fue un retratista flamenco que puso gran énfasis en la representación de vestidos y joyas. En la representación vemos valonas altas y con encajes haciendo juego con las bocamangas, telas oscuras, hombros gruesos, gregüescos, zapatos de hebilla cuadrada.

“Un gran paño anudado como fondo da cuenta de la teatralidad barroca y la nota realista con la figura del perro.

Los zapatos con plataforma se pusieron de moda. La excesiva altura de estos zapatos en las mujeres atraía a los hombres no solo por su altura sino por la sensación de inestabilidad, que correspondía a la imagen de debilidad femenina, se empleaba sobretodo en ceremonias nupciales y fiestas de cortejo”.

(Squicciarino, 1998, 75) Los hombres no son ajenos al uso de la indumentaria dramática, también su vestimenta está cargada de símbolos de estatus y altura, así como del lujo y jerarquía. Hasta entonces no había una gran diferencia entre los zapatos de hombre y mujer pero con la llegada del zapato alto desde Oriente a Europa ya no era posible confundirlos salvo por un breve período del siglo XVIII más adelante.

El Duque de Chevreuse. Frans Pourbus

CAPÍTULO II

La Indumentaria Durante el Reinado de Luis X I I I Francia se termina de consolidar como potencia europea, durante los ministerios de Richelieu y Mazarino, aproximadamente de 1630 y 1660.

Estos años señalan la victoria en sus luchas contra España y el Imperio y se erradican las fuerzas de la discordia política y religiosa.

En el arte eclesiástico empieza a adquirir un carácter oficial y pierde sus rasgos espontáneos y subjetivos; se ve delimitado más y más por el culto y cada vez menos por la fe inmediata.

Según Hauser, se empieza a presentar un barroco cortesano y católico con una preferencia a lo sensual, monumental y a la decorativa barroca, en sentido tradicional. Francia tiene una larga tradición clasicista y casi ininterrumpida. Con un barroco sensualista, única y exclusivamente dirigido a la riqueza y encanto de los motivos.

Se habla que la corte francesa tiene tanta relevancia a nivel nacional como internacional, tanto en sus costumbres, arte y moda.

“La cultura del Barroco se hace cada vez más una cultura autoritaria y cortesana. Lo que se entiende por bello, bueno, espiritual, elegante, distinguido, por lo que en la corte es así estimado”. (Hauser, 1976, p.111) La indumentaria llega a un momento de máxima elegancia.

“Richelieu con una serie de edictos y ordenanzas controla la importación de lujo de otros países. En 1633 pronuncia un importante edicto ilustrado por el grabador Abraham Bosse: El cortesano y la dama según el edicto. Este grabador francés, que vivió entre 1602 y 1676, a través de su obra nos da una idea muy clara de la vida cotidiana de su época”. (Bembibre, 2005, p.30) El libro de Del Barroco al Rococó: Indumentaria, encajes, bordados, escrito por Carlos Bembibre nos menciona como el hombre vestía en esa época; en que el hombre viste unas calzas amplias y sueltas, un jubón acuchillado en las mangas, capa corta llamada manteaux que se colocaba en un solo hombro, cuello bajo de encaje combinando con los puños, botas de media caña con forma de embudo y sombrero castor. En cuanto al aspecto físico llevan una barba triangular característica del cardenal Richelieu y el rostro blanco.

Cardenal-duque de Richelieu, duque de Fronsac y par de Francia. Cardenal, noble y hombre cortesano francés. Es unos de sus retratos se ven remarcados el sentido de teatralidad, por medio de, los telones detrás de él, la vestimenta meticulosamente plegados, Su enorme Mantereaux (capa roja que está atada al cuello) que refuerza el sentido de teatralidad. Se observa la barba, el cuello caído y la gran cruz colgando en el cuello. Todos estos elementos van a determinar y reforzar la idea de carácter cortesano.

Richelieu, pintura de Philippe de Champaigne

La vestimenta de las mujeres lleva una camisola por debajo y varias enaguas. La prenda principal es un vestido conformado de una falda tambor y una pechera o corpiño. La falda tiene el rasgo distintivo de estar confeccionada con tres capas las cuales adquirieron el nombre de: la picara, la modesta y la secreta. El detalle final del armado de la falda esta en levantar la ultima capa formando un telón bien teatral. El escote se lleva pronunciado y el peinado se denomina a la garceta enrulada con un pequeño flequillo que asoma.

En Maria Louis de Tassissm, de van Dyck, ella lleva un magnífico traje de seda y encaje hábilmente trabajado.

La ropa opulenta, casi pomposa, con varias filas de la joyería de perlas se observa un escote cuadrado con encajes, con una cruz colgando de su escote y los pañuelos en juego, y el contraste de joyas pesadas con la evidente juventud de la joven.

Maria Louisa de Tassissm, van Dyck.

Vemos al doctor Tulp vestido de manera sobria y elegante al mismo tiempo y cubre su cabeza con un amplio sombrero con su sombrero, reflejo de su cargo, con unas pinzas en la mano derecha, mostrando a sus alumnos la disecci贸n de un brazo, los tendones y los m煤sculos.

En esta escena se ve una vez m谩s como el indumentaria es tomada como un elemento para denotar cierto posici贸n social en medio del resto, y como varia su vestimenta dependiendo de rango, conocimiento (en este caso) se tiene el individuo.

Lecci贸n de Anatomia del doctor Tulp, Rembrandt, 1632

CAPÍTULO III

La Indumentaria Durante el Reinado de Luis X I V

La indumentaria en esta era puede distinguirse con mucha precisión, con ella se exalta el gran poderío que conservaba Francia en esta etapa, especialmente con el reinado de Luis XIV, nombrado el rey sol, encarnando la viva imagen del absolutismo francés.

A consecuencia de este triunfo absolutista donde el monarca es la autoridad absoluta y la ley es el rey, con Luis XIV se le da una gran importancia a la imagen, dado que la palabra y la apariencia podían dar gran exaltación a la imagen del rey.

Con el trasfondo absolutista de este monarca se entiende que Francia sea el árbitro de la moda.

En esta imagen podemos observar el lujo y exuberancia con la que se vestía este Luis XIV, que logro imponer en su reinado, el uso de encajes, de brocados, ropajes de fina seda, una época en que no existían las reglas, se logra plasmar tanto en el arte pictórico como el textil.

Los estudiosos dividen – con alguna excepciónel reinado de Luis XIV (1643-1715) en tres periodos. (Bembibre. Carlos, del Barroco al Rococo.2005. Pa 44).

El periodo de 1643 al 1660, se caracteriza por que los hombres lleven una chaqueta corta y calzoncillos tubulares, a estos se les llamaban Rhingraves, y tenían la cualidad de abultar tanto la tela que a veces parecían enaguas. En este periodo podemos encontrar un exceso en los adornos y en la tela. Estos excesos corresponden a esta época Barroca, que lo exuberante, la opulencia eran características principales, como bien lo describe Hauser, “en todos estos rasgos se exterioriza, frente al arte clásico, el mismo impulso hacia lo suelto, lo ilimitado, lo caprichoso”(Hausser.1976.Pa: 97), ya que en el reinado de Luis XIV, los caprichos eran parte importante de su vida, de esta forma se apropia la moda como uno de los elementos para exaltar su grandeza, y así logra imponer tendencias,por ejemplo para representar esta gran opulencia de la época Barroca y la de este monarca, los hombres solían usar un cuello bando caído con corbata y jabot.

Ese bando tenía forma de pétalos realizados en encaje que hacen juego con el ribete del mismo material que llevaban las botas de caña media. Aparece tan bien él sombrero de boga, y esta moda se extenderá varios periodos con el uso de la peluca. Según Nicola Squicciarino, en su libro el vestido habla “la altura crea una impresión de imponencia, sucintando a los demás sentimientos de temor reverencial y respeto”, ( Squicciarino, Nicola.1986. pa: 104); por lo cual se puede entender por que Luis XIV adopta de esta manera la indumentaria y la importancia que le da, de igual forma Nicola Squicciarino habla en su libro sobre la “extensión del yo”, la función que se le asigna a la naturaleza a determinados tipos de sombreros y los peinados altos de esta época, el empleo del tacón alto y los vestidos largos con la finalidad que se hablaba anteriormente, característicos de¬l Barroco “una exageración, una verdadera hipérbole…” ((Bembibre. Carlos, del Barroco al Rococo.2005. Pa 12).

Con respecto a las mujeres llevaban una falda media campana, y en casos muy extremos el famoso guardainfantes, de origen español, que es bien retratado por Velázquez, en su obra “las Meninas “.

La elegancia se veía se ve representada por accesorios de pedrería y el escote se insinúa con una forma bote alargada. La falda esta levantada en la cola con la misma impronta teatral de los periodos anteriores, y el manguito de piel cierra el conjunto con un toque de distinción.

De esta forma se puede observar la pintura como testigo de la influencia de la indumentaria sobre las clases sociales, especialmente en las clases altas. Las características Barrocas son representadas en cada capricho, en lo teatral de sus atuendos de la representación pictórica.

El periodo de de 1660 a 1670, tienes características más llamativas en este periodo Barroco. Empezando con la construcción del palacio de Versalles, Luis XIV quería que fuera un edificio colosal y esplendoroso, que correspondiera a esta época Barroca, con motivo de glorificarse como monarca. La opulencia y el lujo toman esa importancia en este periodo. De igual forma se vivía el uso del traje tanto en el hombre como en la mujer. Los barones siguen usando rhingraves, pero con un sombrero de ala estrecha y dos plumas. Los excesos en las telas, cintas y gallants siguen en pie, aludiendo a este lujo que hacia propaganda Luis XIV. Por otro lado las mujeres usaban una falda levantada con cola, el escote bote, las mangas más ajustadas, y el uso de tres volantes de encaje, como una característica nueva de la época.

El periodo de 1670-1715, es la última parte del reinado de Luis XIV. Para esta época aparece un conjunto formal llamado la “casaca”, que es una de las prendas más emblemáticas de la historia del traje, corresponde a un saco con largo de 3-4, mangas ajustadas y abotonadas, cuello redondo y cruce simple con abotonadura, se combinaba con un chaleco largo alineado por botones en su acceso y lo que es el culotte o calza que anticipa al pantalón. En la cabeza se lleva un tricornio y en los pies zapatos de tacón de colores negros y rojos.

Las Mujeres adoptan una moda llamada negligé, que es un conjunto de falda y pechera muy flojas y con mucha cantidad de material, pero esta moda duro poco, dado que volvió con mucha fuerza el vestido compuesto de falda y corset delineado por mangas bien ajustadas y encajes, sigue el uso de parasolas , abanicos y antifaces para redimir a la característica teatral que caracteriza tanto a esta época barroca. Todo lo teatral opulencia, lo exagerado era en parte sinónimo de poder, un mundo de apariencias, en donde el textil jugó un papel muy importante en esta era de Luis XIV, no solo la arquitectura, la escultura y la pintura reflejaba estas características tan peculiares que caracterizan al barroco, si no tan bien la indumentaria reflejada en ellas, creándose un lenguaje visual nuevo y placentero

Conclusiones Durante el avance de la Investigación hemos encontrado argumentos que nos permiten acercarnos a respuestas sobre nuestros planteamientos: Sobre el nacimiento de la teatralidad encontramos que esta no es sólo característica del Barroco, ya en el Manierismo se exaltaba esta emocionalidad en la obra, el Barroco la retoma y la traslada a la indumentaria, formando las bases para los períodos que aún la explotaran más.

Encontramos que las imposiciones en la indumentaria responden a estatus políticoseconómicos.

Según el monarca que estuviera en el poder así serían las directrices sobre la vestimenta es el caso de Luis XIV y de las disposiciones sobre la prohibición de los encajes en 1633. Así los accesorios no son simplemente decorativos responden también a simbolismos de poder, al significado detrás de un cuello o un zapato que da altura, y de adornos que adulan a quien los utiliza.

Por último concluimos que el traje, y la indumentaria en general es un sistema de símbolos que al igual que otros signos no verbales comunican aspectos culturales, psicológicos y sociales, creemos que sí influyen sobre la percepción de los grupos sociales, y sobre todo destacamos que siempre quedará marcada una época cualquiera por lo que las personas vistieron en ese momento. En la actualidad nos referimos incluso a las vestimentas de los 70´s de los 80´s de los 60´s y 90´s, esto quiere decir que ellas determinan nuestra imagen sobre un período y es así como comprobamos que El Barroco fue un período de marcar tendencias sobre estatus sociales a través de dramatismo y el distanciamiento entre clases, algo que se mantiene con menos ostentosidad en la actualidad pero no ha dejado de existir.

Bibliograf铆a

Hauser, Arnold (1976) HISTORIA SOCIAL DE LA LITERATURA Y EL ARTE. Editorial Guadarrama.

Madrid.

Bembribre, Carlos (2005) Del Barroco al Rococ贸 (Indumentaria/Encajes/Bordados).NOBUKO 2005.

Buenos Aires Squicciarino, Nicola. EL VESTIDO Ediciones CATEDRA S.A 1998. Madrid

HABLA.