no. 1
2018
Me dle ms b l ad f o r D an s k S o m m e l i e r Fo re n i n g
Gylden vin fra rådne druer Château d’Yquem er verdenskendt for at producere verdens mest eksklusive søde vine. Med tradition og håndhævelse af håndværk, står det gamle hus med rødderne solidt forankret i den tåge, der er med til at skabe den rådne magi.
SOMMELIER #1 2018 21. ÅRGANG
Ansvarshavende redaktør: Rasmus Amdi Larsen Annoncer: Peter Pepke & Julie Færch Layout og art director: Kasper Bjerre / Salvador. Tryk: Nybæk Grafisk Udgiver: Dansk Sommelier Forening
SKRIV TIL REDAKTIONEN
Invitationer til smagninger, rejser mv bedes rettes til ansvarshavende redaktør Rasmus Amdi Larsen på mail ral@sommelier.dk.
PRAKTISK
SOMMELIER udkommer fire gange om året og sendes til medlemmer og venner af Dansk Sommelier Forening. Bladet er baseret på frivillig arbejdskraft. Alle indtægter går til uddannelse, konkurrencer og fagligt samvær.
DANSK SOMMELIER FORENINGS BESTYRELSE
Præsident: Christian Aarø, tlf. 3032 7191, mail: mail@aaro-co.dk Vicepræsident: Tim Vollerslev, tlf. 2360 3109, mail: tim@vollerslev.dk Redaktionsmedlem: Keld Johnsen, tlf: 4038 4480, mail: madvin@post9. tele.dk Kasserer: Heine Egelund, Bavnehøj Allé 111 a, 5800 Nyborg tlf: 40181817, mail: he@sommelier.dk Sekretær: Christian Høj Jørgensen, tlf: 2463 7430, mail: cthj@webspeed.dk Smagninger og facebook: Christian Thorsholt Jacobsen, christian@restaurant-anarki.dk Webmaster: Kim Thygesen, tlf: 2615 8634, mail: Kt@sommelier.dk bestyrelsesmedlem: Jesper Boelskifte, tlf: 4010 6649, mail: jb@mashsteak.dk bestyrelsesmedlem: Christian Thorsholt Jacobsen, christian@restaurant-anarki. dk Forsidefoto: PR Fra Château d’Yquem Adresseændring for venner og vennemedlemmer bedes informeres så hurtigt som muligt til Heine Egelund
Vennemedlemskab koster 1800 kr. årligt og tegnes ved henvendelse til Heine Egelund, mail: he@sommelier.dk Vennemedlemmer har adgang til D.S.F.s medlemsliste og modtager SOMMELIER. Alle henvendelser om adresseændringer, kontingentindbetaling og fakturaer rettes til Heine Egelund. Redaktionelt materiale sendes til Rasmus Amdi Larsen, tlf. 4019 9513, mail: ral@sommelier.dk Færdigt annoncemateriale kan mailes til: Peter Pepke mail; Peterpepke@ gmail.com Deadline for næste nummer af SOMMELIER er 1. maj 2018. Annoncer, nytegning og ændringer: Peter Pepke, Enghavevej 64, st.th., 1670 København V, mail: peterpepke@gmail.com tlf: 2621 9885.
www.adriatvinimport.dk
Giacomo Conterno Apollonio Luigi Pira Garofoli Bisol Il Cascinone Gianfranco Alessandria Capovilla Elio Altare Albino Rocca Vie di Romans Antonio Caggiano Florio Panizzi La Ciarliana Mauro Veglio Matteo Correggia Ca’ dei Frati Mocali Hofstätter Bove Bartolo Mascarello Roberto Voerzio Leonildo Pieropan Berta La Spinetta Terre Nere Tenuta di Bibbiano Revello Piaggia Morgante San Giusto a Rentennano Villa Simone Ciacci Piccolomini Cantine del Notaio Cascina Fontana Manincor Ermacora Brigaldara Ca’ La Bionda Alpha Zeta Cos
VISION FOR KVALITET OG NYDELSE Høj kompetence og erfaring siden 1979 ligger bag Adriats spændende sortiment, der omfatter vine fra vingårde i hele Italien. Flere hører til blandt verdens førende producenter, andre er på vej, og nogle er stadig ukendte. Alle er de omhyggeligt udvalgt med samme store kærlighed til vinen.
Adriat Vinimport as I TA L I E N S K E K VA L I T E T S V I N E
no. 1, 2018 Generalforsamling
4
Sommelier work shop & fællesspisning / middag
5
Leder: Den svære nørd/business-balance
6
Rosé som seriøs vintype
8
Det åbne Danmarksmesterskab i blindsmagning 2018
11
Rare Wine Invest intensiverer jagten efter falsk vin
12
Gaja i Toscana
16
En pebret sag
22
En velkendt duft af kommen
24
Champagne - en anmelder bliver anmeldt
26
Verdens bedste vin
30
Tørstig i... Alsace
38
Chablis Grand Cru - om at være på toppen siden 1832
42
Legenden fra Spanien
48
10 Spørgsmål til læring eller genopfriskning
53
Skriv til Sommelier
56
GENERALFORSAMLING Kære medlem Dansk Sommelier Forening indkalder hermed til den årlige ordinære Generalforsamling Søndag den 4. marts 2018 kl. 13.00 på: Restaurant Trio, Jernbanegade 11, 1608 København Dagsorden ifølge lovene: 1. 2. 3. 4. • • • • • 5. 6. 7.
Valg af dirigent. Præsidentens beretning om året der gik og fremtiden. Kasseren aflægger regnskab for året der gik. Valg til bestyrelsen: Kim Thygesen modtager genvalg Tim Vollerslev modtager genvalg Jóhan Garder Joensen modtager genvalg Christian Høj-Jørgensen modtager genvalg Keld Johnsen modtager ikke genvalg Valg af revisor, Søren Hansen modtager genvalg Indkomne foreslag Eventuelt
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være foreningens Præsident i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Da Keld ikke modtager genvalg er der en plads ledig i bestyrelsen, meld derfor gerne dit kandidatur til ca@sommelier.dk
4
SOMMELIER WORK SHOP & FÆLLESSPISNING / MIDDAG Søndag d. 4. marts kl. 14.00, i forlængelse af generalforsamlingen, vil der være "Work Shop" om hvor vi skal hen med foreningen. Det har været et ønske fra flere medlemmer og fra bestyrelsen at drøfte hvordan vi bruger energi og ressourcer i bedst mulig overensstemmelse med vore medlemmers ønske. Når alt kommer til alt så er foreningen til for medlemmernes skyld og skal derfor også håndhæve medlemmernes interesse. For at vi kan have en produktiv work-shop beder vi medlemmer indsende deres forslag til Christian Jacobsen som står for at indsamle forslagene og lave en dagsorden ud fra disse. De skal være ham i hænde senest torsdag d. 1. Marts. Målet er at finde en prioriteringsliste som bestyrelsen kan arbejde videre med. Forslaget behøver ikke have en særlig karakter men kan spænde over hvilke typer smagninger der kunne ønskes, om vi skal flere eller færre konkurrencer, om foreningen skal arrangere rejser, om vi skal holde grillfester sammen, etc. etc. Alt er velkomment og alt vil blive drøftet så længe det er i tråd med foreningens vedtægter. Send dit forslag til: ctj@sommelier.dk PS. Man må gerne være flere som står bag et forslag PPS. Det forventes at man er til stede og kan fremlægge sit forslag i plenum Om aftenen d. 4. marts, kl. 18.00 ca., tager dem af os som har lyst videre på Restaurant Anarki hvor der bliver budt på 4-retters-menu, vand & kaffe. Der er en egenbetaling på kr. 200,- per person for middagen og man opfordres til at tage en flaske god/sjov vin med (UB) som man selv har lyst til at drikke og/eller som man mener andre bør smage ligesom foreningen også stiller nogle gode flasker til rådighed. Tilmelding til middagen sker til ctj@ sommelier.dk - tilmeldingfrist er søndag d. 25. februar og betaling kan ske på dagen på Anarki. Vi håber at så mange som muligt har lyst til at deltage og have en hyggelig aften med foreningens andre medlemmer :-) SLUTTELIGT ER DER ET PAR DATOER AT SKRIVE SIG BAG ØRET. 9. April 2018 kl. 10.00 - Optagelsesprøve for nye medlemmer i Århus & København. Bed allerede nu aspirerende sommelierer i dit netværk om at tilmelde sig via vores hjemmeside 11. Juni 2018 - U30 Danmarksmesterskab, København K. Mere herom på et senere tidspunkt men forberedelserne er man naturligvis velkommen til at påbegynde. Konkurrencen vil være adgangsgivende til flere internationale konkurrencer i efteråret.
5
LEDER
Den svære nørd/business-balance AF RASMUS AMDI LARSEN
ste mad og smager vin dag ud og dag ind. Kan man overhovedet kalde det for et ’job’? Vi ved alle, at det langt fra er hele sandheden. Uanset hvilket led i vinbranchen man opererer i, går der rigtigt mange timer, med at få økonomien til at hænge sammen. Den tid, man bruger på sin forretning, bliver taget væk fra det, man i virkeligheden elsker. Vinen og alt omkring den.
P
å overfladen har vi, der arbejder med vin, om det er som bonde, journalist, importør eller sommelier, et ønskearbejde uden lige. Tænk sig, et job, hvor man smager vin hele dagen? Et job, hvor man rejser til de flotteste steder på jorden, spiser den bed-
Som studerende og ny i vinbranchen vil man vide alt. Man vil kende hver en sten på marken og kende navnene på samtlige små parceller. Intet ligger mere fjernt, end at skulle gå på kompromis. Man tager til så mange smagninger, foredrag og masterclasses som man overhovedet kan komme til. Det handler om at vide a.l.t.
6
På et tidspunkt rammer realiteterne. Det hele er ikke Jamie Oliver. Din ynglings producent af Garnacha fra den Andalusiske højslette bliver måske ikke importeret af en forhandler, du normalvis arbejder med. I den ideelle verden, i den verden hvor du havde alle penge i universet, ville du kunne ringe og bestille en pallefuld. Men det er der måske ikke økonomi eller lagerplads til. Man må undvære. Tage det næstbedste, der prismæssigt måske harmonerer bedre med dit gæste-segment. Det slår hårdt i stoltheden, men virkeligheden er nu engang nødvendig at tage alvorligt. Det er nørd/business-balancen, der er en evig bitch. Det er en meget sund ting at mærke. For mærker du den ikke, er du ligeglad.
Producenten er måske nødt til at sælge billigere end ønsket for at få penge i kassen. Journalisten er måske nødt til at skrive om noget, der ikke interesserer ham. Importøren er måske nødt til at sælge noget vin, han ikke er stolt af. Sommelier’en er indimellem nødt til, at få fundet den rødvin på selskabsmenuen, der kan generere lidt ekstra til vinprocenten. Og man gør det for at få lov til det sjove. Det vigtige er, at lære at elske forretningen lige så meget som vinen. Det ene muliggør det andet. En dygtig person i vinbranchen, er den der mestrer og holder af begge dele. Det er sjovt medens man tjener penge, men guderne skal vide, at hvis man kun er i det for pengene, så er vinbranchen ikke det bedste sted at være nørd i. Så var aktier eller bolighandel nok en bedre ide.
Man kan til gengæld sagtens lave gode penge, ved at være pengemand i vinbranchen. Som importør, kommer man ikke til at køre Ferrari, hvis man kun havde importerer Sherry fra nicheproducenter. Man kommer til at køre Ferrari, hvis man har importere vine i store mængder, at en meget nørdet person ville være stået af for længst. Det kan virke for enkelte, men ville ikke virke for mange andre. Selvom det er en virkeligt flot bil, som vi alle et eller andet sted godt kunne tænke os. Meningen med livet er, at finde det koblingspunkt på nørd/
7
business-balancen der virker for en selv, og være opmærksom og bevidst omkring, at det vil skifte i løbet af karrieren. Rasmus Amdi Larsen Redaktør
ROSÉ som seriøs vintype
8
I oktober 2017 blev Østrigs 10. DAC godkendt. Nu bliver rosé taget under kærlig behandling DACen hedder Schilcherland og spænder geografisk over – og lidt til – den forhenværende region, Weststeiermark (546ha). Schilcherland DAC er om noget en lokal specialitet: DAC’en er bygget op omkring den lokale drue, Blauer Wildbacher, gælder kun for tør rosé med minimum 11% alkohol og druerne skal håndhøstes. Der inddeles i to forskellige kvalitetsniveauer: Schilcherland DAC Klassik, som omfatter vine med en frisk, frugtdreven frugtprofil, uden præg af fad og med 11-12% alkohol. Vine fra enkeltmarker, også kendt som Ried, benævnes med Schilcherland DAC. Disse skal have en alkoholprocent på minimum 12%, men ellers dele samme smagsprofil som Klassik, blot med mere intensitet og dybde. Desuden skal Ried-navnet fremgå af etiketten – et af de flere tiltag man har lavet generelt for den Østrigske vinlovgivning, med henblik på at øge brugervenligheden såvel som -forståelsen. At en DAC oprettes for rosé reflekterer en ”trend” om man vil, hvor vi ser at rosé som vintype bliver taget gradvist mere seriøst af vinmagere, men særligt sommeliers verden over. Måske vi må erkende, at det er mere på vores side (sommelierens) at ambitionsniveauet for de pink har skrantet end hos vinbønderne selv? Muligvis ikke så underligt, da de lyserøde, pengeindbringende crowdpleasers mange steder er blevet fremstilles som et biprodukt, og kun sjældent (grappa er naturligvis en udtagelse), ser vi noget decideret fremragende opstå under de omstændigheder. Således er disse vine i hvert fald blevet generaliseret, med Tavel og måske Bandol som undtagelser. Schilcherland er med sin nye titel hvad der kan betegne som Østrigs svar på Tavel, og dette i sig selv er et ydtryk for anerkendelse – ikke kun af et lokalprodukt, men af potentialet for en hel vintype. I området er rosé dog langt fra blot trendbetonet. I gamle kælderbøger findes der benævnelser af pinkfarvede vine, som stammer helt tilbage til slutningen af 1500-tallet, og allerede i slutningen af 1700-tallet var Blauer Wildbacher hoveddruen i området.
9
KLEIN CONSTANTIA
Best Selection er en af Danmarks stærkeste og mest engagerede leverandører af vin.
En af landets stærkeste leverandører af kvalitetsprodukter inden for vin, specialøl og spiritus. Vores kompetente og dedikerede medarbejdere har altid vores kunder og deres behov i fokus. Vi er en partner, der tænker i løsninger og innovation, vores serviceniveau er uovertruffen og alt fra logstik til markedsføring er tænkt ind i værdikæden. 10 Det er ikke tilfældigt, at vi hedder Best Selection. Se mere på www.bestselection.dk.
DET ÅBNE DANMARKSMESTERSKAB I BLINDSMAGNING 2018 Søndag d. 6. maj er det atter tid til at kåre Danmarks bedste blindsmagerhold! Vinakademiet og gastro indbyder for femte gang til danmarksmesterskabet i blindsmagning for hold. I 2017 kæmpede 43 tre-mands-hold om æren og titlen, og vi håber på endnu flere deltagere i år. Det er d. 6. maj fra kl. 13-17, der bliver mulighed for at demonstrere sine blindsmagningsevner, og det foregår nok en gang på Hotel- og Restaurantskolen i Valby. Konkurrencen afvikles mellem hold bestående af 3 deltagere. Der skal mindst være én deltager med dansk statsborgerskab på hvert hold, og minimumsalderen er 18 år. Deltagergebyret er på 1.650 kr. pr. hold. Hovedkonkurrencen består af blindsmagning af 12 vine. De tre bedste hold dyster herefter i en finale, med blindsmagning af yderligere 3 vine. Vinene skænkes kontinuerligt hvert 10, minut. Hver smager har 1 glas til sin rådighed og skal have et tomt glas klar ved hver udskænkning af en ny vin. Svar indføres undervejs på fortrykt svarskema. Der gives point for hver vin efter nøje fastlagt rettenøgle. Der gives ikke halve point, og der foretages ingen subjektiv vurdering af besvarelserne. René Langdahl Jørgensen og Thomas Ilkjær er konkurrencens hoveddommere, og en ekstern supervisor vil kontrollere pointsammentællingen og konkurrencens resultat. Finaledelen vil være åben for publikum og pressen
PRAKTISK INFORMATION: Hvad: Danmarksmesterskabet i blindsmagning for tre-mands-hold Hvornår: Søndag d. 6. maj 2016 kl. 13-17 Hvor: Hotel- og Restauranskolen, Vigerslev Alle 18, Valby Tilmelding: Sker via mail til info@vinakademiet.dk med holdnavn og deltagernavne senest d. 3. april. Der er begrænset plads, og først-til-mølle-princippet gælder. Hvor meget: Deltagergebyr på 1.650 kr. pr. hold
11
Rare Wine Invest intensiverer jagten efter falsk vin Præcis som i urverdenen, hvor mange af de kendte luksusure hvert år forfalskes i milliontal, har de stigende priser på vin været med til at skabe en blomsterende baggårdsindustri for falske samlervine. Derfor har nordjyske Rare Wine Invest sat én af de skarpeste vindetektiver til at analysere alle de vine, som virksomheden på egne eller kundernes vegne investerer i.
Aalborg, d. 28. december 2017 - Stigende efterspørgsel efter de bedste vine, der kun findes i begrænsede mængder, har gjort vin til en attraktiv vare – dels til luksusforbrug og dels som
investering. Mange af de helt store vine fra bl.a. de klassificerede slotte i Frankrig opnår priser på over 100.000 kroner pr. flaske, og derfor arbejder professionelle vinfalsknere ef-
12
terhånden lige så dygtigt som urkopisterne, hvor selve indpakningen efterhånden er så tro mod originalerne, at det kun er de absolut dygtigste kendere, der er i stand til at opdage for-
skellen mellem falsk og ægte. Rare Wine Invest lever af at sælge og på kundernes vegne investere i vin, der enten er dyr – eller forventes at blive det. Og når kunderne i stærkt stigende omfang efterspørger vine til både 50.000 og 100.000 kroner pr. flaske, har selskabet, der er Skandinaviens største forhandler af sjældne og dyre vine, besluttet at gå metodisk og nærmest retsmedicinsk til værks for at afsløre eventuelle forsøg på at afhænde falsk vin. Mads Duus Pedersen er ekspert i falske vine, og arbejder udelukkende med at opdage falsk vin, når han hver uge gennemanalyserer hundredvis af vine i Rare Wines afdeling for anti fraud. I jobbet har han
efterhånden opbygget et arkiv på mere end 17.000 referencebilleder af ægte vine, som bruges i vurderingen af, om en given vin er forfalsket. Flaskerne undersøges som en del af processen under mikroskop i både almindeligt og ultraviolet lys, og derudover bliver alt lige fra flaskens form og størrelse til trykketeknikken på etiketten, papirkvaliteten og kapslens type sammenlignet med originalerne. Mads Duus Pedersens erfaring kombineret med den meget omfattende analyse gør, at selv den bedste efterligning bliver opdaget. - Filmen Sour Grapes satte i 2016 fokus på det, der på verdensplan er blevet en enorm industri. Når noget bliver tilpas samlerværdigt og dyrt, vil der altid være nogen, der forsøger at tjene penge på kopier af originalerne. Sætter man en del af sin pensionsopsparing i vin, er det derfor afgørende, at vi som investeringsrådgiver og forhandler af meget dyr og sjælden vin, med sikkerhed kan sige, at vores vine er ægte. Der-
13
for har vi valgt at ansætte Mads Duus Pedersen, der næsten kan betegnes som vinverdenens Sherlock Holmes, siger Anders Børsen, direktør i Rare Wine Invest. De store producenter gør i dag meget ud af at sikre deres vin mod forfalskning og snyd. Flaskerne fremstilles med særlige kendetegn, og etiketterne, som ofte designes i samarbejde med seddelpresser, laves af særligt papir, påføres vandmærker og trykkes med specielt blæk. Ikke desto mindre kan det for det utrænede og ikke mindst blotte øje være stort set umuligt at spotte en forfalsket vin – lige indtil man smager på vinen. For yderligere information, kontakt venligst: Anders Børsen, direktør, Rare Wine Invest, +45 28 76 67 98 / ab@rarewine.dk Presseservice og billeder: Jacob Lange, Lange PR, +45 20 76 30 20 / jacob@langepr.dk
DOMAINE DE BELLENE Højpotent biodynamisk Bourgogne
CHARLOTTENLUND STATIONSPLADS 7 • 2920 CHARLOTTENLUND • 62 66 11 20 • THEIS-VINE.DK
Invitation til 25 års jubilæumsmagning i Børssalen lørdag d. 2. juni 2018 Det vil glæde os meget, hvis DU har lyst til at fejre denne dag sammen med os! Vi tilbyder alle sommelierer (også under uddannelse) at komme gratis med. Smag vine fra mere end 45 vinhuse, bl.a. Artadi, Belondrade, Bertani, Caprili, Continuum, Champagne Mailly, Comando G, Dog Point, Domaines Lupier, Encus/Ferrer Bobet, Louis Latour, Mark Haisma, Mouton Noir, Muga, Neudorf, Pedrosa, Pio Cesare, Shaw + Smith, Silver Oak, Suertes del Marqués og Vacheron. Læs meget mere på www.laudrup.dk under events, og tilmeld dig hos Helle Herskind på mail: helle.herskind@laudrupvin.dk Mileparken 13 | 2740 Skovlunde | tlf. 4484 8086 | www.laudrup.dk
BORDEAUX EN DEL AF VORES DNA Eksklusivitet på: Tertre Roteboeuf Roc de Cambes Larose de Gruaud Esprit de Chevalier Croix Canon Ségla Lafleur-Gazin Og så er vi vilde med Château Palmer altid mindst 20 årgange på lager…!
FIND DIN BORDEAUX HOS OS
SIGURD MÜLLER VINHANDEL A/S 15
98 18 50 99 • vin@smv.dk • www.smv.dk
Gaja i Toscana A F P A L L E B Ø G E LY. F A G L Æ R E R P Å K O L D C O L L E G E FOTOS: PR
16
så stedet må siges at være velvalgt. Her i Bolgheri ejer Gaja 120 Ha, hvoraf de ca 110 er beplantet med vin. Stedet blev købt i 1996 og straks beplantet med vin, mest Merlot samt Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Syrah og Sangiovese. Selve vinhuset blev opført i 1998/1999 og den første årgang blev frigivet i 2000.
NÅR DER IKKE MANGLER NOGET
D
e fleste kender Gaja for deres berømte og dyre Barbaresco og Barolo, men de laver også vin andre steder end Piemonte. Jeg kendte godt deres Promis Toscana IGT, men havde egentlig ikke tænkt nærmere over hvor den kom fra, udover
En rundtur i det imponerende vinhus viste straks, at dette er et sted med mange midler. Godt hjulpet på vej af de cirka 80 ansatte, som modtager druerne, der selvfølgelig håndsorteres og afstilkes, føres saften ved hjælp af tyngdekraft i gæringstankene, hvor gæring, maceration, og malolaktisk gæring foregår. Derefter føres den færdige vin, stadigt kun ved hjælp af tyngekraften til de store 500 liters fade (alle Barriques blev udfaset i 2014). Der indkøbes cirka 25% nye Tonneau hvert år, og vinene lagrer mellem 12 og 18 måneder afhængig af druetype og årgang. at det var en af de efterhånden mange super toscanere. Efter at have besøgt deres to vingårde i Toscana, henholdsvis i Montalcino og Bolgheri blev jeg meget klogere. Det første besøg var på Ca’Marcanda, de nærmeste naboer er Guado Al Tasso og Ornellaia,
17
Smagningen startede med Vistamare, lavet på 60% vermentino, lagret og gæret på stål, samt 40% Viognier lagret og gæret på træ - en flot vin med en duft af fersken og stikkelsbær i næsen, frisk fyldig fedme, og flot afsluttende syre. Og så til de røde, som i øvrigt var åbnet dagen før - man syntes ikke dekanter-
ing er godt for vinen. Behøver jeg nævne at vinene selvfølgelig var nedkølet til 16/17 grader og serveret i Riedel glas. Hos Gaja gør man ikke noget halvt! Grunden til skiftene i druesammensætninger fra 2014/2015 er at man i 2014 valgte at rodskære de fleste merlot stokke og pode dem med de to cabernet varianter. Så havde vi smagt de fire vine der laves på Ca’marcanda og troede så at det var det og ingen tvivl om at Ca’marcanda 2013 var toppen. Flot drikbart vin i Bordeaux stil, som jeg
personligt ville gemme i mindst 10 år, men så kom der lige en blinder! Dybrød/sort, balsamico, moden, dyb, flot syre, blød rund fedme, tørre tanniner på den gode måde. Efter 10 min i glasset: duft af kaffe/chokolade, figner og vincotto, ekstrem flot vin som viste sig at være Ca’marcanda i 07. Tre dage efter gik turen op over den lille charmerende bjergby Montalcino på vejen til Gaja’s andet vinhus i Toscana, Pieve Santa Restituta. Igen blev vi godt modtaget, og fik den store rundvisning. Ingen tvivl, samme filosofi, ud med barriques, ind med Tonneau, ingen pumper og igen et vinhus der udefra på ingen måde har brug for at signalere storhed. Bygget ind og ned i landskabet, og med tydeligt aftryk fra Gaja’s foretrukne arkitekt. Huset fremstiller tre vine, Brunello di Montalcino DOCG samt de to enkeltmarks vine Rennina og Sugarille. Der laves helt bevist ingen Rosso di Montalcino. Pieve Santa Restituta og Ca’marcanda er i øvrigt biodynamisk drevet, men man skilter ikke med det. På Pieve Santa Restituta i Montalchino smagte vi deres tre vine i årgang 2013. Brunello: Frisk syre, jordbær, kirsebær, svage fad toner, og flotte bløde tanniner, mere frugtig end klassisk Brunello, men det er vel også det der kendetegner de fleste af Gaja’s vine.
18
Sugarille: Sødme og mineraler i næsen, frisk flot syre, finesse og elegant klart min favorit. Rennina: Big and Bold, syre/ tanniner, saft og kraft. Klart den ’stærkeste i feltet’ Og så fik vi de to enkeltmarksvine med lidt alder. Rennina 2008: Svag brunlig kant, lidt kemisk skopuds næse, blommesaft, svedsker, flot syre, lakrids, kan sagtens gemmes yderligere 10-20 år, flot vin.
Sugarille 2004: Meget elegant moden næse, figner, syre, svedsker, chokolade. Syre og mere syre pakket flot ind i moden frugt og chokolade Efter smagningen så vi den lille kirke som har givet navn til vinhuset. Det er desværre kun mulig at besøge Gaja’s vinhuse hvis man har en aftale, så stor tak til Østjysk Vinforsyning for at gøre det muligt. Vi besøgte på turen yderligere seks vinhuse og smagte meget vin, men må indrømme at Gaja gjorde forskellen.
GAJAS FORSKELLIGE RØDE ’SUPERTOSCANERE’ Promis Toscana IGT 2015, 55% Merlot, 35% Syrah og 10 % Sangiovese, 1 år på de føromtalte 500 liters Tonneau Magari 2015 Bolgheri DOC 60 % C/F, 30 % C/S og 10 % Petit Verdot, 1 år på Tonneau ( første år med den nye drue sammensætning har fra 2000 bestået at 50% Merlot + lige dele C/S og C/F ) Ca’marcanda 2013, 50 % Merlot, 40 % C/S og 10% C/F, 18 måneder på en blanding af barriques og Tonneau, vinen er ikke lavet i 2014 og fra 2015 er den sammensat af 80 C/S og Resten C/F.
NÅR POSTEN IKKE FREM FRA DANSK SOMMELIER FORENING? Kære medlem Vi oplever, at medlemmer indimellem henvender sig til os, hvis emblemer, medlemsblade eller indbydelser ikke når frem til privatadressen. Vi opfordrer alle til, at være bedre til at skrive til foreningens kasserer Heine Egelund på he@sommelier.dk ved adresseændringer. Al arbejde i Dansk Sommelier Forening er baseret på frivillig arbejdskraft, og derfor er det vigtigt, at alle hjælper til, så arbejdet kan fortsætte så gnidningsfrit som muligt. På forhånd tak
19
En pebret sag… Et lærdommeligt skriv om Syrah/Shiraz og duften af sort peber
A F P E T E R U LV S K O V
Syrah er ikke den eneste røde druesort som af og til dufter af peber, men den er berømt og skattet for det; og det på trods af at det meget langt fra er hver gang det lykkes. Der er en ret klar korrelation med om årgangen er varm eller kølig. Peber karakteriserer de kølige årgange. Men hvad er baggrunden?
hedder en ”Olfactory GC-MS”. Storm P kunne ikke have udtænkt den bedre: Man sænker en omvendt tragt ned over et vinglas og suger simpelthen bouqueten op i maskinen. Luften ledes ind i et meget tyndt men mange meter langt glasrør, som har en belægning på indersiden, som duftstofferne gerne vil sidde på. Nu varmer man gradvist røret op med det resultat, at de molekyler med lave kogepunkter fordamper og begynder at bevæge sig gennem glasrøret. Når temperaturen stiger yderligere, vil de molekyler med de næstlaveste kogepunker begynder at bevæge sig, og så fremdeles. Dette er instrumentets GC = gas chromatograf. Duftstofferne kommer da ud af røret sorteret efter kogepunkt samt hvor glade de for belægningen på rørets inderside. Ved enden af røret sidder vinnæserne, og råber: "nu, nu er den der!" Halvdelen af det som kommer ud ledes imidlertid ind i næste instrument, massespektrometret (MS), hvor de ioniseres (påføres en ladning), så de kan accelereres i et elektrisk felt. Instrumentet bestemmer nu hvor tungt molekylet er. At bestemme molekylets præcise størrelse et en vigtig ledetråd, men ikke helt nok til at bestemme hvad det er. Men med kløgt og snilde nåede forskerne i land og fik bestemt molekylet til at være rotundone.
Det var der en dansker med en meget bemærkelsesværdig karriere, som satte sig for at finde ud af det. Han hedder Peter Høj, og han trådte sine barnesko på Carlsberg Forskningscenter og fik sin PhD-grad ved det, som engang hed Landbohøjskolen. Han drog til Australien, og det tog ikke lang tid før han blev professor. Det var han dog kun i kort tid, før han så blev direktør for det ansete australske vininstitut, AWRI. Han satte ting i værk. Det er intet tilfælde, at det var syd for ækvator, at skruelåg slog igennem, også når det gælder vine til kælderen og i det hele taget vine af høj kvalitet. Det er Peter Højs skyld, at den forskning blev iværksat, som blev grundlaget for skruelågets sejrsgang. Herom en anden god gang. Et andet projekt han fik sat i værk, var jagten på peber i kølige Syrah. Instituttet allierede sig med Mount Langi Ghiran – deres førstevin er et sublimt eksempel på hvad det her handler om. Hvordan finder man ud af den slags? Man træner et panel af vinnæser og vælger dem, som er gode til at fange duften. Og så anskaffer man sig en maskine, der
22
ROTUNDONE – SKRIV DET BAG ØRET
0.000,000,200 g rotundone. Menneskets næse er vanvittigt følsomt for nogle aromastoffer.
Rotundone er en sequiterpen og har derfor 15 kulstofatomer og har et ret højt kogepunkt. Det burde umiddelbart betyde at det er svært at lugte, men sådan er det ikke. De venlige australiere forærede mig en velvoksen dråbe Rotundone, 4 x 4 x 4 millimeter = 64 mikroliter. Heraf tog jeg en lille dråbe, 2 x 2 x 2 millimeter = 8 mikroliter, som jeg opløste i 10 ml sprit. Herudaf tog jeg 40 mikroliter, som jeg fortyndede i 10 milliliter vin. Ud af denne fortynding tog jeg så 80 mikroliter, som jeg puttede i en flaske billig Merlot, som så nåede en rotundone koncentration som en pebret Syrah. Jeg håber, at I kan se nullerne efter kommaet. En flaske pebret Syrah inderholder mellem 0.000,000,020 og
Kom den 25 kroners Merlot'en til at smage af Cote Rôtie eller Mount Langi Ghiran? Ah, ikke ligefrem, men aromaprofilen flyttede sig som man kunne forvente. Der er folk som ikke kan lugte rotundone selvom de får 100 gange mere end der naturligt er i vin. Nogle af de mennesker er faktisk glimrende til at genkende Syrah i blindsmagning, så der ligger, ikke overraskende, mere bag Syrah end en pebret duft. Et naturligt spørgsmål er så, om der er rotundone i peber? Ja, det er der, men man vidste det ikke før turen omkring Mount Langi Ghiran ledte til opdagelsen.
O
Ionisering
Rotundone
Luftstrøm
40 µl
80 µl
Accelleration
8 µl Ovn
Afbøjning i magnetfelt
Detektion
750 ml
10 ml
10 ml
M erl o t
Rotundones kemiske struktur, og plan for fortynding I først sprit så vin.
23
EN VELKENDT DUFT AF KOMMEN
HVAD ER ”AKVAVIT”?
AALBORG AKVAVIT blev skabt i begyndelsen af 1846. Dette år startede polskfødte Isidor Henius produktionen af Aalborg Taffel Akvavit i hans Aalborg Privilegerede Sirups- og Spritfabrik. Isidor var på dette tidspunkt blot 25 år gammel. Der var tale om en, efter datidens forhold, meget moderne virksomhed, hvor Henius fremstillede spiritussen på et såkaldt kolonnedestillationsapparat. Henius blev derigennem i stand til at fremstille en meget ren og neutralt smagende spiritus. Henius fik således en central betydning for kvaliteten på spiritus, ikke bare i Danmark, men i hele Norden. Han delte generøst ud af sin viden om spiritusproduktion i Danmark, og den viden og den kvalitet, som han lagde grundstenene til i Aalborg Akvavit, har personerne bag mærket udviklet og forfinet lige siden.
Man må kalde en spiritus for en akvavit, hvis den har en alkoholstyrke på minimum 37,5 % vol. og har en karakteristisk smag af destillat af dild- og/ eller kommenfrø. Den må ikke smage bittert, og den må ikke have et tørstofindhold på over 15 g/l. Grundstammen i en Aalborg Akvavit er en neutralt smagende finsprit, der er fremstillet på hvede. Akvavitten får efterfølgende sin karakteristiske smag ved tilsætning af destillater og ekstrakter af naturlige ingredienser som kommenfrø, dildfrø, citronskal, rav, ingefær og anisfrø, blot for at nævne nogle stykker. Enkelte akvavitter er lagret på fade, hvilket giver en afrundet finish. Slutteligt reduceres styrken med blødt vand.
Den lange brændevinshistorie, er også en del af historien om Dansk gastronomi, som mange steder arbejder med at genoplive. Især cocktailbarer og restauranter arbejder meget med akvavit.
De Danske Spritfabrikker er sponsorer af Dansk Sommelier Forening
24
25
CHAMPAGNE - en anmelder bliver anmeldt
Søren Frank har skrevet en bog om Champagne, som kun han kan gøre det: Kantet og provokerende. Nogle står for skud, men er det de rigtige? Portrætterne af champagnes producenter er bogens styrke, imens indføringen i Champagne er for overfladisk til at bogen rigtig gør indtryk.
AF JENS PETER NEBSBJERG
26
D E T E R N Æ S T E N I N DLY S E N D E at Søren Frank skriver om Champagne; først Bourgogne, så Barolo og nu Champagne. Champagne er et fint afgrænset vinområde med lange traditioner og nok forskellige producenter til at anden del af bogen kan vies alene til portrætter. Champagne har aldrig været mere populært end nu og så er det, som Frank slutter sin indledning, det nye Bourgogne. Terroiret er blevet synligt, det er ikke kun blends. Men Frank lover for meget. Der gives ikke klare beskrivelser af vinene fra de mange forskellige byer med undtagelse af Mesnil, Bouzy og Ambonnay. De øvrige Grand Cruer og Premier Cruer står anonyme tilbage. Bogen vier kun to sider til kort. De skitserer groft de forskellige områder, Grand Cruer og enkelte Premier Cruer, men bliver ikke brugt og kan dårligt bruges. Derfor får man ikke beskrevet Champagne, som man ville beskrive Bourgogne. I Bourgogne er kommuner og marker vigtige at kunne udpege og beskrive både fysisk og overført til glasset.
OV E R B L I K K E T B E VA R E S NOGENLUNDE IGENNEM FØRSTE DEL AF BOGEN, der ridser Champagnes grænser op. Det gøres noget overfladisk, men Frank er en god formidler. Enkelte steder får man fornemmelsen af at der blot bliver tikket en boks af, som når der om podning står at: den mest
Vitis Berlandieri. Vitis Berlandieri har udviklet resistens fordi den levede i et område, primært Texas, med store mængder kalk igennem tusinder af år. Men hvad med de andre rødder af samme familie – 333EM og Fercal – hvorfor har man valgt netop 41B i Champagne? På samme måde gælder det svovling, som nævnes flere steder, uden at bogen giver læseren mulighed for at vurdere om de 50 mg/l Agrapart benytter er meget eller lidt. Måske skriver Agrapart det på sit bag-label, fordi han er stolt over det relative lave indhold af svovl i sine vine. Det siger meget om ham som producent. Hvad siger det om ham og hvad betyder det for vinene og den måde han laver dem på? Hvis ikke det forklares er oplysningen ikke meget værd for læseren.
populære rootstock hedder 41B, den står for 80% af beplantningen på grund af kalken i Champagne. Fakta bør efter min mening blive brugt til noget mere for at være spændende og tage plads: 41B er en af de kalk-resistente rødder, som er en krydsning af Vitis Vinifera og
27
OVERORDNET SAVNER JEG EN HISTORISK INDFØRING I CHAMPAGNE. Bogen står som et øjebliksbillede af de to år som Frank har brugt på at researche til bogen. Den kunne have forklaret udviklingen op til i dag, gøre status og måske endda pege fremad. Det kunne give en
mere differentieret forklaring af hvor bønderne står end den noget simple første- og anden generations skildring, der bruges i bogen. Den skelnen virker for mig forsimplet og for letkøbt. På samme måde ville en gennemgang af de store huses historie munde ud i en mere samlet kritik i stedet for de sporadiske svinere, som findes hist og her. Sjældent savner man Franks ellers så skarpe pen, men her savnes den, fordi det virker til at han har en forkærlighed for avantgarden i Champagne. Dermed har han en del kritik af de store huse, som kunne være spændende at få svar på. I BOGEN ER ÉCHELLE DES C R U S stadig ”den officielle klassificeringsskala” mens der er bred enighed i litteraturen om at systemet er afskaffet. Derfor ledte jeg straks efter en litteraturliste, for at se om Frank havde ignoreret den nyere litteratur om Champagne, men jeg ledte forgæves. Der er ingen litteraturliste. Da jeg ledte rigtig grundigt, fandt jeg dog antydningen af en, godt gemt: Hvis man tager ”Champagnebiblen” af Mia og Mads Rudolf og ligger den ovenpå Richard Juhlins ”A scent of Champagne” får man nøjagtigt coveret til Søren Franks bog: Halv grøn, halv boblende! Franks bog står ikke alene, men det er svært at se hvor de forskellige oplysninger stammer fra og det er særlig problematisk når der er fejl i
teksten. Hvorfor er Frank ikke med på noderne spørger man sig selv! B O G E N S S M AG E N OT E R VIRKER TIL at være baseret meget tungt på de vine, der har været tilgængelige under den 2-årige research suppleret med den årlige top 20 og enkelte smagninger af en kaliber, der har fået Frank til at gemme sine noter. Det giver et stort fokus på Krug, Bollingers R.D. og Vielles Vignes Francaise, Selosse og Marguets Sapience. Det er champagner de fleste kender, men det er vine man sjældent eller aldrig smager. Derfor virker dette fokus mere som blær end egentlig spændende. Det efterlader også et indtryk af blær når Frank altid kan finde årgang 2002 blindt, Krug på smagen af nødder eller Deutz på smagen af ingefær. I den anden ende af aromahjulet finder vi 80’ernes green apple shampoo, som sammen med skældsordet Prosecco bliver kastet efter vine, der i min mund er meget forskellige: Agrapart 7 crus og Ruinart NV Blanc de Blancs med flere. Det virker skævt at sammenligne vine med flere år sur lattes med den ikke autolytiske og noget varmere Prosecco. Særligt groft bliver det når man læser om Ayala hvor Frank skriver følgende: ”Blanc de Blanc vintage, som er blevet lavet siden 1980’erne, er citruspræget, men besidder også de karakteristiske noter af prut, råd og kloak.” Søren Frank vil provokere og jeg lader mig blive
28
provokeret – måske endda til at købe Ayala Blanc de Blancs. BOGENS ANDEN HALVDEL, SOM ER PORTRÆTTER, ordnet alfabetisk, er den mest vellykkede. Der er rigtig fine portrætter iblandt, der giver en god fornemmelse af producenterne og deres vine. En del af portrætterne bliver desværre et slags skema over producenternes vine udskrevet til prosa: druer, områder, dosage osv. Det gør i sidste ende bogen kedelig at læse, ligesom det forringer dens holdbarhed, idet dosage og procentdel af dit og dat i basiscuveer finjusteres med tiden. Det er ærgerligt, for der hvor Frank bruger pladsen anderledes lykkedes det ham både at være spændende og lærerig. Her vil jeg gerne fremhæve portrættet af Krug, som jeg synes er velskrevet, underholdende med kant og nerve – og så lærte jeg en ting eller to undervejs. Succesen går igen når bogen holder fokus på de historier, der har formet producenterne i stedet for at skrive databladet for deres vine ud. BOGEN PLACERER SIG FINT I EN DANSKSPROGET SAMMENHÆNG, men den kommer til kort hvis man læser den op i mod internationale bøger. Dem er der netop i slutningen af sidste år kommet en hel stribe af. I Franks bog er der for mange småfejl, fakta uden formål og skematiske portrætter til at bogen rigtig sprudler.
Verdens
BEDSTE vin
AF HENRIK STEEN ANDERSEN FOTOS: PR
30
For en del år siden betroede den legendariske sommelier, Niels Monberg, mig, at for ham var verdens bedste vin Chateau d’Yquem. Altså den berømte Sauternes. Han fremhævede vinens fantastiske stabilitet med store vine i alle producerede år, en betydelig tilgængelighed og et enestående gemmepotentiale. Det er svært at være uenig i, at slottet rager højt op blandt ligesindede – dvs. andre Sauternes (og Barsac) – og at vinen stort set altid er fremragende. Men det vil selvfølgelig bero på individuel smag, om man foretrækker en rød Bordeaux, en hvid Bourgogne, Barolo eller Champagne. Men lad os bare for nemheds skyld sige, at det er verdens bedste vin. Og det var der mulighed for at se nærmere på i december, hvor Sigurd Müller Vinhandel havde inviteret på smagning af en stribe vine. Det skete på restaurant Trio.
LIDT BITTERHED I DEN SØDE SYMFONI
Sauternes’en. Gerne fra et af de lidt lettere år, hvor der ofte er mere friskhed og syre.
Det er ikke nogen hemmelighed, at de søde vine ikke hitter som tidligere. Det er formentlig op ad bakke at sælge Sauternes på de bedre restauranter. Og det er synd, for de kan noget, disse søde vine. I deres bedste udgaver intenst søde, men dog balanceret af forfriskende syre, som får vinen til at glide fint ned og udvider anvendelsesmulighederne. Alkoholen er jo klart over deres tyske søskende – Auslese, Beerenauslese og Trockenbeerenaulese – hvilket ikke nødvendigvis er en ulempe i forhold til smagsintense retter.
Men vinene er ikke efterspurgte i samme grad som for år tilbage. Det gode er, at priserne for andre klassificerede Sauternes er næsten grotesk lave, når man tager i betragtning, hvor besværligt og kostbart det er at producere disse ædelsøde vine. Besværligt høstarbejde, lavt udbytte og risiko for, at der slet ikke kan produceres noget på grund af ugunstige vejrforhold. Selv d’Yquem må betragtes som relativt billig i forhold til de fineste røde kammerater fra Médoc, Graves, Pomerol og St. Emilion.
Som udgangspunkt bruges Sauternes til foie gras, visse oste – især blåskimmel og visse desserter. Men faktisk kan man sagtens bruge vinen til retter med en vis sødme, rigdom og frugtighed. Det kunne være and i orange, hummer med mango eller andre retter, hvor frugtige indslag bibringer både sødme og syre – akkurat som
HVORFOR ER CHATEAU D’YQUEM UNIK? Først og fremmest er ejendommen meget stor med sine mere end 125 hektar. Hele Sauternes er på 2.000 hektar. Omkring 100 hektar er i vinproduktion på slottet og man genplanter mellem 2 og 5% af stokkene hvert år. Ejendommen består
32
således af en mosaik af gamle og nye stokke – hvor ca. 25% er sauvignon blanc, mens resten er semillon. Man deklasserer store mængder af druerne hvert år. I de dårlige år måske 50-60% og i de bedste år alligevel omkring 20%. Det er dyrt at fravælge så meget, men sikrer en høj kvalitet. Man producerer oftest under 10hl/ha – ikke meget! – og i snit det laveste i Sauternes/ Barsac. I de rigtigt dårlige år, smider man simpelthen alt, og producerer slet ikke d’Yquem – se infoboks.
Disse årgange var så ringe, at der slet ikke blev produceret Chateau d’Yquem. Disse er gode at have i mente, da der ofte bliver spurgt til det ved konkurrencer, prøver osv. 1910 – 1915 – 1930 – 1951 – 1952 – 1964 – 1972 – 1974 – 1992 – 2012
Der findes omkring 120 forskellige plots med forskellig undergrund, som mikses fra år til år, hvilket giver en enorm frihed og
store valgmuligheder. d’Yquem ligger midt i Sauternes, hvor betingelserne for ædel råddenskab, botrytis cinerea, er særligt gode, bl.a. fordi der er lukket mere af for vinden. D’Yquem er ikke nødvendigvis ”late harvest”, idet høsttidspunktet og varigheden af høsten varierer meget fra år til år. Der er således år, hvor man starter tidligt i september – og andre hvor man først går i gang i slutningen af oktober. Perioden kan strække sig over fire uger eller mere end to måneder. Man går markerne igennem 5-6 gange med specialplukkere, som vender tilbage år efter år. I et godt år giver en stok ét glas vin – på de store Médoc-slotte regner man med en flaske per stok. Tidligere fadlagrede man vinen i mindst tre år, men fra 2005 er det reduceret til omkring to år – tidsmæssigt sammenfaldende med, at den berømte greve og tidligere ejer Lur-Saluces overdrog ledelsen til Pierre Lurton fra Cheval Blanc. Ti år forinden havde LVMH overtaget aktiemajoriteten på d’Yquem. Den officielle årsag til reduktionen i fadlagringen er, at man vil bevare friskheden bedre – mon ikke økonomien også spiller ind? Da d’Yquem er en intens og mættende (og lidt dyr!) sag, tapper man ikke mindre end 20% af produktionen på halv-flasker. Vi må ikke glemme ”Y” (udtales igrek). Siden 1956 har det været slottets tørre vin. Der
laves ca. 10.000 flasker årligt – 1/10 af d’Yquem – og 75% er sauvignon blanc. Den lagrer delvis på tidligere d’Yquemfade, som afgiver lidt sødme, så Y indeholder omkring 7 gram restsukker. Det er en flot hvid Bordeaux, som i de rige år aromatisk kan minde om en tør d’Yquem, mens den i de lettere år går mere mod hvid Graves.
Chateau d’Yquem i 2015 (145 gram restsukker) er et monster. Rig og elegant på samme tid. Den er høstet over en meget lang periode, hvilket giver både friske og rige elementer – og lidt og meget botrytis – til den endelige vin. Meget ung, men smager djævelsk godt allerede nu. Ananas, mango, vanilje og crême brulée. Enorm sød-
SAUTERNES OG BARSAC 185 KLASSIFIKATION Sauternes og Barsac fik, ligesom Medoc, en klassifikation, der er gældende den dag i dag, i 1855. Den rangerer slottene i tre kategorier – Premier Cru Superieur, Premier Crus samt Deuxiemes Crus. Se her den komplette liste over hvilke slotte, ligger i toppen i Sauternes og Barsac: Premier Cru Superiuer: Château d’Yquem Premier Crus: La Tour Blanche, Lafaurie-Peyraguey, Clos Haut Peyraguey, Rayne Vigneau, Suduiraut, Coutet, Climens, Guiraud, Rieussec, Raubaud Promis samt Sigalas Rabaud
SMAGNINGEN Vi smagte Y fra 2016 og 2015 – førstnævnte var friskere, mindre rig og med mindre åbenlys sødme. Begge var komplekse med fersken, hvide blomster og vanilje i næsen – mest sauvignon-tone i 2016. Balancen var fin – 2016 med god syre, til den slanke side og mere ”drikkelig”, men 2015 var mere intens, rig og med sødlig antydning.
33
me, intensitet og længde – og syre til balancen. Dagens vin – og en langdistanceløber. Fra det lettere år 2014 kommer en vin med flere sauvignontoner, mere floral stil, lettere, friskere og med mere åbenlys syre. Interessant nok var restsukker-mængden ikke meget mindre, 135 gram, men sensorisk fremstod vinen helt anderledes end 2015. Direktør Jean Lemoine fra d’Yquem godtog min tolkning af, at 2015 er arketypisk Sauternes, mens 2014 er
34
35
SAUTERNS / BARSAC; DE HÅRDE FACTS Departement: Gironde Kommuner, der må producere Sauternes: Sauternes – Barsac – Bommes – Fargues – Preignac (Alle de andre kommuner end Sauternes, må selv bestemme om de vil benytte deres eget navn eller navnet ”Sauternes”)
mere Barsac’sk. Begge dejlige vine, men forskellige. Årgang 2013 var noget hø for rød Bordeaux, men fint i Sauternes. Der var meget sen høst, og resultatet er en ekstremt rig vin – fed og cremet. Og igen med mindre restsukker end 2015 – som bare stod skarpere med sin perfekte balance og fine syre. Den ret tidligt høstede 2011 fremstod supergodt – en vaskeægte Sauternes med kandiseret ananas, abrikos – og et lidt friskere udtryk end 2013 trods mindre restsukker. Fra halv-flaske fik vi 2005, der var begyndt at ændre sig aromatisk i retning af mere tertiære toner med spicy safran, karry og spidskommen. Med ilt vældede frugten op igen – mest kandis-
Tilladte druesorter: Muscadelle – Sauvignon Blanc – Sauvignon Gris – Sémillon Minimum restsukker i vinen: 45 gram/liter Maksimalt høstudbytte: 25 hektoliter/hektar AOC Etableret i 1936, men slottene i Sauternes blev allerede klassificeret i 1855 sammen med Medoc-slottene.
eret frugt – og koncentrationen og balancen var i skabet. Fra et af de helt store år i både rød og hvid Bordeaux, 2010, fik vi en lidt speciel oplevelse. Dels var der stor flaskevariation (én havde prop – øv!) og dels var vinen gået ”all in” på det spicy, som gav mindelser om karry, te og karamel. Til gengæld var smagen meget frisk og syrerig, knap så åbenlys sød som de foregående – et almindeligt fænomen for ældre Sauternes.
36
Jeg har dog smagt bedre udgaver af 2010. Så verdens bedste vin? I hvert fald én af dem. Det er en udsøgt og dekadent luksus at åbne en flaske d’Yquem en gang i mellem – selv i en tid, hvor søde vine mere eller mindre er gået af mode. SOMMELIER var inviteret til smagning af Sigurd Muller Vinhandel
The future just happens, it’s progress you push for.
The difference is Gaggenau. Revealing an imposing piece for the design-led kitchen. Scale that matches ambitions, stainless steel that opens to the touch and light that is warm to the eye. Reimagine the concept of refrigeration as something akin to a sculptural statement, inside and out. Opening soon. gaggenau.com 37
i t g s r i ø Alsace ... Oh Alsace. Den gamle traver, som enhver dansken med politiken-abonnement og respekt for sig selv har besøgt. De flotte trave- og cykelruter blot 10 timers køretur fra Danmark lokker mange til. Der er noget kitsch, ja nærmest ironisk over området, og Alsace er nok lige så hipt blandt unge som tennissokker. For den seriøse vinperson er området dog et vigtigt besøg værd. Alsace er egentligt nem at overskue, men under overfladen gemmer der sig en verden af terroirs, vinstile og druesorter. Det er et fantastisk område at besøge for begyndere, for ved hvert besøg knapper producenterne massevis af vine op. De er tørstige vi er tørstige. Og når du nu er på besøg i Alsace, så sørg for at slå vejen ind forbi disse steder til frokost eller aften. Husk at lade bilen stå.
La Taverne Alsacienne En ægte klassiker, som både ude og inde, viser et sted, der hviler i sig selv. Restauranten er flot og lys og man bliver særdeles tørstig, når man åbner vinkortet. Det er ikke kæmpe-kæmpe stort, men meget velvalgt af både unge og gamle, store og små. Priserne er meget venlige, og har man lyst til at drikke andet end Alsace, er vinkortet meget dybt i Bourgogne, Rhône og Sydfrankrig. 99 Rue de la Republique 68040 Ingersheim
38
Auberge de L’ill
Hotel & Restaurant Klein
Trois Etoile… Tre stjerner i over 50 år siger
Der er god tid i byen Soultzmatt. Det ses
ikke så lidt. Auberge de L’ill er måske en af
også på dette enestående vinkort, på hotel-
Frankrigs mest kendte restauranter, og har en
restauranten Klein. Et absolut særsyn både
vinkælder, som meget, meget få i verden kan
herhjemme og ude i den vide verden. Her er
hamle op med. På et sted som Auberge de L’ill
tale om et vinkort, hvor det er svært at finde
får man selvfølgeligt ikke foræret vinen, men
noget, der er yngre end 2011. Her taler man
i forhold til stedets pondus, er det slet ikke så
ikke bare om ”Vi siger når den er klar”, her er
slemt, som man kunne frygte.
vinene simpelthen ikke på kortet, før ’grand pére’ siger til. Til ekstremt venlige priser, ja
2 Rue de Collonges au Mont d’Or
næsten fantasiagtigt billigt, så er der virkeligt
68970 Illhaeuseren
noget at komme for her. Her er tale om en vinkort, der bestemt ikke lefler for tidens nye trends – for det er de store klassikere, der er på her, men for dulen hvor er der meget lærdom, i at smage vine som disse. Klart et besøg værd, og man kan jo vælge at bo på hotellet, så man bare kan dampe op i seng, når man har været kortet rundt.
L’epicurien
44 Rue de la Vallee 68570 Soultzmatt
Turen går helt sikkert forbi turist-magneten Colmar. Denne smukke by er bestemt en gåtur værd, og i det tidlige forår, er der virkeligt en særlig stemning. I Colmar skal man dog kigge
Restaurant de La Gare
sig rigtigt godt omkring, da mange spisesteder er ligesom byen. Der er selvfølgeligt undtagelser, og er du Colmar, er det ind forbi L’Epicu-
Hemmelighedsfyldt restaurant, som mange
rien. Maden, da vi var allright – sørg for at
snakker om. Restauranten, der ikke engang
bestille enkle serveringer – men vinkortet er
har en hjemmeside, er en vaske ægte perle som
en fornøjelse, og er især stærkt på de yngre
tørstig landevejsridder. Maden og stemningen
Alsace-producenter.
er afslappet, betjeningen relativt ung – men frisk og skarp. På den solbeskinnede terrasse
11 Rue Wickmann
til en god frokost, føler man næsten, at man er
68000 Colmar
i paradis. 68116 Guewenheim
39
Eksklusive valg der kræser for dine kunder
TRADITION FOR EXPERTISE Barons de Rothschild Champagne, Brut
PLACE MATTERS! Rodney Strong 2012 Reserve Pinot Noir, Russian River Valley, Sonoma
UNHURRIED SINCE 1833 Glengoyne 21 years old Whisky Highland Single Malt
oskar-davidsen.dk
SMAG UD E N AT ÅBNE
DEN STØRSTE REVOLUTION SIDEN KORKPROPPEN ”Smag uden at åbne” lyder som en umulighed, når det handler om vin i flasker. Greg Lambrechts geniale opfindelse, Coravin™, gør det muligt. Ved hjælp af hardware fra medicinalbranchen er det lykkedes Greg at opnå det, ingen andre før har formået: at skabe sig adgang til vinen i flasken uden at trække proppen op. Oven i den snedige anvendelse af en kanylenål tilførte han den smags- og duftneutrale ædelgas argon, som via en patron erstatter den vin, der tages ud gennem
nålen. Resultatet er, at den tilbageværende vin i flasken har samme holdbarhed, som hvis der ikke var taget af den. Man har indtil videre testet flasker, der er tappet af for fem år siden, og de udviser ingen tegn på variation i forhold til kontrolflasker. Coravin™ giver en nærmest uendelig række af nye muligheder for vinservering og nydelse for private såvel som restauranter. Coravin™ er let at anvende, og der medfølger en instruktiv og letforståelig manual samt to patroner. En patron indeholder gas til ca. 15 glas à 15 cl og kan let udskiftes.
SÆRTILBUD KØB EN CORAVIN OG FÅ EN FLASKE QS 2015 FRA QUINTA SARDONIA MED 1 stk Coravin Model 2 ELITE, Piano Black (normalpris 2.600,-) 1 fl QS, 2015 (normalpris 395,-) Se vinbeskrivelse på side 11
+
Tilbudspris 2.600,- | SPAR 395,-
FIND TILBUDDET PÅ LØGISMOSE.DK TIL OG MED 8. MARTS
2 3
CHABLIS GRAND CRU - OM AT VÆRE PÅ TOPPEN SIDEN
8 1 42
2
I
Chablis er der en hakkeorden. Et geografisk hierarki, som første gang blev beskrevet af en af historiens vigtigste vinskribenter, André Jullien (1766-1832), der inddelte enkelte vinmarker som værende særligt bedre end resten af feltet. En god håndfuld er udnævnt som de bedste steder at dyrke Chablis, marker, der som de eneste ligger med perfekt eksposition og har ideel jordbund. Med andre ord de eneste steder hvor det nogensinde vil være muligt at dyrke den perfekte Chablis. Ned ad rangstien finder vi markerne som er inddelt i rækkeordnen Premier Cru, Chablis og Petit Chablis. Markernes inddeling i denne orden har ikke flyttet sig meget – siden Chablis fik sin officielle status i 1938 med lovgivningen om Appellation origine Controllee har aristokratiet ikke givet førertrøjen fra sig. Syv små frimærker på ikke over 100 hektar til sammen, som moder natur har givet muligheden for at opnå perfektion. Kend markerne – hvor finder du bedst din smag?
BLANCHOT 13 HA Blanchot danner den sydøstlige bagtrop og mister derved solen som den første af markerne. Fordi solen er hurtigere borte, har Blanchot en af de køligste terroirs, der giver vine
med stor finesse. Mange producenter lader Blanchots finere kvaliteter komme til orde ved at vinificere meget nænsomt. Marken kan producere fantastiske vine, men forvent aldrig store bulderbasser.
BOUGROS 15 HA Ligger i den modsatte ende end Blanchot i den nordvestlige del. Bougros var ikke anerkendt som Grand Cru i de første officielle optegnelser fra 1935, men kom på ved revideringen i 1938. Denne mark er ikke så aristokratisk som nogle af de andre, og dens vine har ofte ikke så ekspressive aromaprofiler. Til gengæld kan der være masser nydelse for dem, der syntes at Chablis godt kan blive for snerpet, for Bougros har gerne en noget federe og fyldigere tekstur, der kan være ganske behagelig.
LES CLOS 27 HA Ikke blot den største men også af de fleste betegnet som den fineste. Ligger lige i smørhullet med Blanchot til syd og Valmur i nord og Les Clos siges at være det første spot munkene plantede stokke. Les Clos må siges at være marken – også panelets blindsmagning viser at vinene fra Les Clos virkeligt er spektakulære. Få steder i verden kan frembringe vin med så stor kompleksitet kombineret med læskende frugtrigdom og mineralitet.
GRENOUILLES 9 HA Ejes næsten udelukkende af det store kooperativ La Chablisienne, der også besidder ejerskabet af slottet Chateau Grenouilles. Vinene herfra kan være mere aromatiske med næsten blomstrede karakterer men altid bakket op af en knivskarp syre og mineralitet.
PREUSES 11 HA Ligger længst væk fra floden Le Serein og ligger nærmere på et plateau end en egentlig skråning. Preuses er den mark, der har flest solskinstimer, og det giver sig udtryk i meget dybe og aromatiske vine, der kan dufte nærmest sødlige. Vælg Preuses i køligere årgange for
en god balanceret syre er altafgørende. Blev ligesom Bougros først officiel medlem af eliten i 1938.
VAUDÉSIR 16 HA Vaudésir ligger på et plateau bag Grenouilles og Preuses. Markens geologi gør, at den former en gryde, der samler varmen og giver druerne mulighed for at danne masser frugt, saft og kraft. Kombineret med en enestående jordbund og terroir er Vaudésir efter les Clos regnet som den fineste i feltet.
LA MOUTONNE 2,35 HA Jamon hov – var der ikke kun 7 marker med Grand Cru status?
Jo! Men her, oven på Vaudésir og en smule af Preuses ligger en lille stibe land kaldet La Moutonne, der er en slags uofficiel Grand Cru. Hele striben er ejet af Long-Depaquit og er altså en såkaldt ’Monopole’. Der er altså 7 marker men 8 navne, der må bære Grand Cru på etiketten. Viva la France
VALMUR 13 HA Valmur danner næsten en vindtunnel med sin placering mellem Grenouilles og Les Clos. Vinden køler druerne konstant i de varme perioder og gør druerne fra Valmur i stand til at give vine der er knivskarpe med smuk mineralitet især i de varmere årgange kan godt lavet Valmur give fantastiske oplevelser.
”Biodynamic agriculture is the most comprehensive method of working the vineyards in ways that accordance with nature”
ØSTJYSK VINFORSYNING INFO@VINFORSYNING:DK
W W W. V I N F O R S Y N I N G . D K
44
God fornøjelse med bladet! Bladet du læser i, er designet af SALVADOR og udviklet i samarbejde Dansk Sommelier Forenings bestyrelse. Vi kan også hjælpe dit firma med kreative og nytænkende løsninger, med alt fra opsætning af hjemmeside, til konceptudvikling, design af logo, layout af menukort, m.m.
RING: +45 4094 1929
SKRIV: kontakt@salvador.dk
45
SE MERE: salvador.dk
– Danmarks største vinskole
SOMMELIERUDDANNELSEN Kommende kursusstarter: 6. marts København 19. marts Silkeborg
WSET Level 3 Award in Sake: 30. maj – 1. juni Level 3 Award in Wines – supplement til sommelieruddannelsen: 11. april + 19. april – fuldt 5-dages kursus på engelsk: kursustart 27. februar
Al information og tilmeldning på:
www.vinakademiet.dk
– Fordi viden gør en forskel
LEGENDEN fra Spanien Man skal være lidt varsom med at bruge udtryk som legende og ikon – det kan let misbruges. Men hvis en vin kan bære den højtidelige betegnelse, legende, er det Vega Sicilia fra Ribera del Duero. I mange år var det den fineste vin i Spanien – ja, er det nok stadig i manges optik. Nu er der dog ganske mange, som presser sig på – både i samme region og uden for. Men historien kan man ikke tage fra et unikum – Vega Sicilia.
AF HENRIK STEEN ANDERSEN
48
V
ega er startet i 1864 og har været ejet af familien Alvarez fra 1982. I mange år var Vega eneste vingård i Ribera del Duero – inden blev trendy at dyrke vin på den vilde højslette. Pablo Alvarez var i september i København for, sammen med importøren, Sigurd Müller Vinhandel, at præsentere sine vine – især Valbuena – men der blev da også et par af de store kanoner. Der laves 3 vine: Valbuena, som er en slags basisvin, Unico og Reserva Especial. Sidstnævnte er ganske særlig, idet den laves af tre forskellige årgange og i princippet frigives, når den er moden og drikkeklar. Den kan dog fint gemmes i den fleste udgaver.
mellem 8 og 12 år efter høsten – ganske unikt (ja, Unico!). Reserva Especial er jo en blanding af forskellige årgange og vinen har derfor ligget forskellig tid inden tapning. Fx var den smagte vin en blanding af 2003, 2004 og 2006 og var flasket i 2012 og frigivet i 2015 – det retfærdiggør i nogen grad den høje pris. Mængden af vinen veksler utroligt meget fra år til – Unico fx mellem 40.000 og 130.000 flasker – mens Reserva Especial laves i mellem 15.000 og 25.000 flasker. KAN DET SÅ DRIKKES, DET DYRE SKIDT? Jovist! Når Unico spiller er det i min optik én af de største vine i verden og nogle af mine største oplevelser i glasset har været gammel og moden Vega – fx har 1970 flere gange ryddet bordet. Og jeg må da også rose mig selv for et par gange at have neglet den blindt.
VALBUENA L AVES STORT SET I ALLE ÅRGANGE, mens Unico typisk springer 1-3 årgange over i hvert ti-år. Valbuena blev tidligere lavet i 2 udgaver – kaldet 3 år og 5 år – men nu laves kun én. Og man ville gerne vise, at det ikke er en 2.-vin, hvilket prisen jo heller ikke indikerer. Ingen vine laves fra stokke yngre end 11 år – og hovedruen er som bekendt tempranillo’s lokale klon, tinto fino. Man har fra starten haft tradition for at bruge forskellige franske druer – og der har i mange henseender været skelet til de nordlige naboer fra Bordeaux. I dag har man indskrænket disse druer til kun at omfatte merlot og cabernet sauvignon – i Valbuena endda kun merlot. På ejendommens i alt 1.000 hektar er 200 hektar beplantet med vinstokke. Og det kan ifølge Alvarez ikke øges væsentligt. Der er omkring 90 forskellige terroirs på ejendommen. Ribera er et udfordrende sted. Hundekold om vinteren, brandvarm om sommeren – men dog med kølige nætter, som bevarer en vis nerve i vinene. Og der er risiko for frost i både foråret og efteråret.
Ved smagningen blev præsenteret Valbuena i årene 2012, 2010, 2008, 2006, 2003 og 2002. I de unge årgange, især 2012, var fadpræget markant med toner af kokos, mens de ældre viste fin udvikling, selvom fx 2002 sagtens kan gemmes adskillige år endnu. Generelt var der stor intensitet og dog fin balance i smagen med koncentreret og dog slank struktur. Lidt som stor bordeaux. Men ikke aromatisk, hvor der i flere vine kunne findes toner af lakrids i forskellige afskygninger. Bedst var 2010 med 2006 ganske tæt på. Unico løfter sig helt klart på alle parametre – mere kompleks, mere elegant, mere koncentration (uden at blive voldsom). Vi smagte 2008, 2007 og 2005 – sidstnævnte var en klasse for sig, men alle tre var yderst lækre. Absolut gemmevine – op til 30-40 år, hvis man har lyst. Reserva Especial var naturligt nok langt mere fremme og udviklet, hvilket hænger sammen med, at man mikser relativt udviklede årgange. Den fremstod mere blød og umiddelbart indtagende end Unico, men også Reserva Especial kan gemmes mange år trods recepten, den er lavet på.
FADL AGRINGEN ER EN KOMPLICERET SAG. Man bruger en blanding af amerikansk og fransk eg. Man modner træet 3 år inden man selv laver fadene. Lagringen foregår i en blanding af brugte og nye fade og lagringen starter i barriques og slutter i store fade. Valbuena ligger normalt 2 ½ år på fad og herefter et par på flaske inden salg. Unico får cirka dobbelt så lang fadlagring og tilsvarende flaskelagring. Det betyder, at Unico først frigives
49
50
Three-star chef Marc Haeberlin was supposed to test our Combi-steam oven for three months. We’re still waiting to get it back.
The difference is Gaggenau. The ovens 400 series puts an end to all compromises when cooking at home. It brings professional technology into your own home – technology that even professionals use. Not only did French chef Marc Haeberlin put all his experience into the development phase of our innovative Combisteam ovens, he also uses this revolutionary technology for steaming without pressure in his restaurant whenever a dish has to turn out perfect. In other words, always. For more information, please visit www.gaggenau.com. Product displayed is the BS 470 111 | Energy efficiency class: A| at a range of energy efficiency classes from A+++ to D.
52
10 Spørgsmål Til læring eller genopfriskning
1)
Nævn mindst 3 Premier Cru slotte i Sauternes
2)
Nævn de 5 kommuner, der må producere Sauternes
3)
Hvad er blandingsforholdet til Bourgogne Passetoutgrains?
4)
En legendarisk Italiensk vinproducent døde i starten af 2018, 88 år gammel. Hvem tænker vi på?
5)
Nævn de 4 ”Vin Santo” DOP’er
6)
Hvornår blev Ribera del Dueros ”DO” opretter
7)
Hvilket år producerede Peter Sisseck første årgang af Pingus
8)
Hvad hedder den nye DAC i Østrig?
9)
Pinotage er en krydsning af hvilke to forskellige druesorter og hvornår blev den ”opfundet”?
10)
Hvad er Macharnudo Alto?
Se svarene på næste side… Hvordan klarede du dig?
53
SVAR 1 & 2: Se svarene i artiklen om Château d’Yquem 3) Minimum 30% Pinot Noir blandet med minimum 15% Gamay plus maximalt 10% kombineret Chardonnay, Pinot Blanc og Pinot Gris 4) Bruno Giacosa 5) Vin Santo Chianti, Vin Santo Chianti Classico, Vin Santo Montepulciano, Vin Santo Carmignano 6) 1982 7) 1995 8) Schilcerland 9) Pinot Noir og Cinsault fremavlet I 1925 af Dr. Abraham Perold på universitetet i Stellenbosch 10) En særegen mark til Fino-sherry. Specielt gjort kendt af sherry-fænomenet Equipo Navazos
Hvad er det, som giver Viña Errazuriz så stor anerkendelse og succes? Der er ingen tvivl om, at den flotte titel er affødt af det skyhøje ambitionsniveau og seriøsitet, som er kendetegnende for deres meget velassorterede sortiment.
Det chilenske vinhus Errazuriz har opnået den meget flotte titel »Bedste Chilenske Vineri« af vinguruen Robert Parker
Den engelske vinjournalist, James Suckling, har hele tre vine fra Errazuriz blandt de tyve bedste vine i sin ”Top 100 in 2017”: - Seña 2015 - Vinedo Chadwick 2015 - Pizarras Pinot Noir 2015
Skriv til Sommelier! VIL DU GERNE FORMIDLE VIDEN?
PÅ SOMMELIER REDAKTIONEN vil vi rigtigt gerne i kontakt med en bred skare fra vinens og det gode livs verden. Så skriv gerne til os, hvis du som interesseorganisation, importør, vinhus, producent eller anden aktør har spændende nyt. Det meste har interesse, men der er selvfølgeligt ikke plads eller tid til alt. Invitationer til smagninger, rejser, udflugter eller hvis du/I søger efter deltagere i dommer- eller testpanel hører vi meget gerne fra jer. Hvis ikke redaktøren kan, er der en række dygtige og kyndige sommelier’er eller vinskribenter, der muligvis har lyst til at kigge nærmere på det.
Så skal du også være meget velkommen til at skrive til mig på ral@sommelier.dk . Du behøver ikke have skrevet før, men et minimum af skrivefærdighed er dog påkrævet. Derudover er lysten til at gøre kollegaer klogere på vinens verden den vigtigste egenskab. Om du er sommelier, amatørvinnørd eller skribent, der har lyst til at bidrage til DSF’s arbejde er du meget velkommen til at give dig til kende.
Det vigtigste er, at dit budskab har karakter af at kunne viderebringe lærdom snarere end rene kommercielle interesser. Altså, er vi meget interesserede i invitationer eller nyheder, der kan bidrage til læsernes uddannelse (og/eller underholdning). Skriv meget gerne til Sommelier på ral@sommelier.dk
56
GO WEST! Smagning
VINE FRA CALIFORNIEN, OREGON & WASHINGTON STATE
Invitation
Onsdag 14. marts 2018
Radisson Scandinavia, Amager Blvd. 70, Kbh S
Program: 12:30-14:00: “The Unknown California”. Seminar med MS Geoff Kruth om usædvanlige druetyper i Californien. 14:00-19:00: Walk around-smagning. 200 vinhuse fra Californien, Oregon og Washington State og deres danske importører står klar ved 80 stande for at præsentere ca. 1000 vine. 16:00-17:00: “Signatur Druer”. Go West-seminar med MS Geoff Kruth. Geoff Kruth er præsident for GuildSomm.com - en non-profit medlemsorganisation af over 12.000 prosessionelle vinfolk verden over. Han er én af de blot 220 personer, der har opnået titlen Master Sommelier. Han har studeret Classic Culinary Arts på French Culinary Institute i New York og har arbejdet som sommelier for Manhattans Balthazar Group efterfulgt af ni år som vindirektør for The Farmhouse i Sonomas Russian River Valley. For nylig var han medproducer på dokumentarfilmen "Into the Bottle", opfølgningen af det kult-dokumentariske hit SOMM, og har produceret og været centrum i tv-showet Uncorked. Geoff er også vært for GuildSomms månedlige audio podcast, producerer korte dokumentarfilm om vinregioner verden over og er indehaver af Lost & Found Winery i Sonomas Russian River Valley. Tilmelding og yderligere information på: www.vinrejse.dk/smagninger
DANSK SOMMELIER UDDANNELSE GRUNDKURSUS
VIL DU MED PÅ REJSEN IND I VINENS VERDEN? Ønsker du at opnå en god grundforståelse for vinens verden? Vil du gerne have en professionel smageteknik? Og opnå viden om de internationale druesorter? Drømmer du om at kende de vigtigste vinregioner i verden? Og vide hvilke vinstile de producerer? Higer du efter et større overblik og et mere motiveret salg af vine? Og vigtigst af alt - vil du føle dig tryg i arbejdet med dit vinkort? Så er vores GRUNDKURSUS noget for dig! Praktisk information: Undervisning finder sted over 4 dage både forår og efterår i henholdsvis København og Aarhus. Optagelse allerede nu! For mere information og tilmeldelse se www.dansksommelieruddannelse.dk
Dansk Sommelier Uddannelse uddanner passionerede og fagligt stærke sommelierer 58
11 & 12 JUNE 2018 SAVE THE DATE
n e 1 1 & j u 1 2 Le Salon Professionnel des Grands Vins D’Alsace 4 ᵗ ʰ
PA R C
É D I T I O N
C O L M A R D E S E X P O S I T I O N S
Try the very best of Alsace ! www.millesimes-alsace.com 59
MASCARELLO Giuseppe e Figlio
60