R&E Relojes & Estilo nº 170 (enero-febrero 2020) by Pigeon Publishers

RESERVE SU PRÓXIMO SUEÑO Disfrute el vuelo de sus sueños en el Boeing 787-9 Dreamliner.

EDITORIAL

Paloma Recio

EDITORA-DIRECTORA

Arte on esta revista que tienen en sus manos inauguramos 2020, un año en el que celebramos nuestro 20º aniversario y renovamos fuerzas para seguir cumpliendo muchos más. En estas dos décadas, R&E se ha mantenido siempre fiel a su cita con ustedes, amantes y coleccionistas de la buena relojería. Gracias por seguir estando ahí y recompensarnos con su apoyo y su afecto, compartiendo la idea de que los relojes son también una expresión del arte. Dice John Vergotti que “el reloj es una obra de artesanía artística”, y no le falta razón. Mucho más que un simple accesorio que da la hora, un reloj es una manifestación de arte, también de ciencia y humanidades. Un pequeño objeto cargado de cultura y aglutinador, en muchas ocasiones, del saber humano. Pero todo esto ustedes ya lo saben y lo valoran. Es por eso que en esta primera revista del nuevo año hemos querido acercarnos a este aspecto de la relojería, esta vez desde una óptica diferente. Hablamos de la relación de algunas marcas con el arte en sus distintas manifestaciones, que dan como fruto originales y atrevidas piezas. A veces subversivas y cautivadoras como el tourbillon que Richard Mille y Pharrell Williams han creado juntos y que nos hace pensar en una hermosa obra de ingeniería espacial. Qué decir de Hublot y su extensa relación con músicos o artistas plásticos, ya sean academicistas o callejeros. O de Breguet y su labor de mecenazgo, que va desde el Palacio de Versalles, el Museo del Louvre o el Ermitage hasta el Teatro Real de Madrid, y que se acompaña de piezas técnicamente irreprochables y de gran belleza plástica. Arte, y de primer nivel, es también el que plasma Patek Philippe en muchos de sus relojes, como las ediciones especiales o los Métier d’Art. Modelos que, para delicia de coleccionistas, y más allá de su impecable factura técnica, exhiben lo mejor de la artesanía artística tradicional con esmaltes, pinturas miniatura o grabados excepcionales. Un acervo cultural, en definitiva, que vincula a la relojería mecánica con los más sublimes anhelos artísticos de la humanidad. Disfruten de la lectura y no olviden visitarnos en www.relojesyestilo.es

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Sumario Nº 170 enero-febrero 2020

E N P O R T A D A | RichaRd MillE RM 52-05 TouRbillon PhaRREll WilliaMs PaloMa REcio Y Pablo MonTERo

Subversivo y fascinante

Richard Mille

Richard Mille presenta su primer reloj para Pharrell Williams, cantante, compositor y productor de talento. Un tourbillon muy especial en el que ambos, artista y relojero, han trabajado juntos. El resultado es este RM 52-05 en el que se cambia por completo el habitual punto de vista. Tanto que en su esfera aparece la Tierra contemplada desde Marte, un hermoso y distante reflejo atrapado en el casco de un astronauta. "Algo que no es subversivo se convierte en corriente. Necesitamos cosas que le aporten "gracia" a este mundo", asegura Pharrell Williams

migo reconocido de la marca desde hace tiempo y aficionado a lucir sus relojes, Pharrel Williams ha participado en el diseño del nuevo Richard Mille RM 52-05 que la manufactura suiza ha creado especialmente para él. Se trata del primer reloj que lleva su nombre y que, sin duda, iniciará una nueva serie. Un reloj para el que el artista, que creció viendo Star Trek, ha buscado inspiración en sus recuerdos infantiles. “Siempre me fascinó mirar al cielo. ¿Qué podría ser más inspirador que todo lo que es y siempre será? El espacio ante nuestros ojos. Está ahí para que lo veamos. Estaba ahí antes que la Tierra, antes que el sistema solar. Seguirá ahí después de nosotros y nada tiene más sentido que eso. Cuando levanto la vista al cielo veo a Dios. Me siento parte de tantas otras partes de un todo. Es el alfa y el omega”. Estas son palabras del propio Pharrel para explicar sus sentimientos. Otra palabra que el cantante, compositor y pro-

El original y revolucionario RM 52-05 Tourbillon Pharrell Williams es una serie limitada de 30 piezas

Estilo

Hublot, pasión por el arte

Pablo Montero

El indudable compromiso de la manufactura suiza Hublot con el arte y los artistas de diversas disciplinas viene de lejos. Una buena colección de exclusivos relojes, fruto de la colaboración con estos artistas, que van desde la pintura, la ilustración o la escultura hasta el arte callejero, la música o los tatuajes, es prueba de ello. No en vano creó la etiqueta #HublotLovesArt.

on la etiqueta #HublotLovesArt, la manufactura suiza expresa claramente su pasión por el arte en sus distintas manifestaciones. En este artículo queremos echar un vistazo a tres de sus más célebres colaboraciones con artistas de reconocido prestigio internacional. Tres historias únicas en las que además de los relojes Hublot, Mar Ferrero, Nicky Jam y R ichard Orlinsk i son también protagonistas.

Marc Ferrero

El primero de estos relatos está protagonizado por el pintor y creador del "storytelling art", Marc Ferrero. Este pintor francés forma parte de un pequeño grupo de artistas contemporáneos que afirman que en la pintura se pueden explorar aún multitud de caminos gracias a la imaginación. Marc Ferrero y Hublot se propusieron homenajear la figura de la mujer del siglo XXI, la heroína de los tiempos modernos. Esposa, madre, amiga, mujer de negocios, icono de moda; la mujer de hoy en día se muestra impredecible pero siempre cautivadora.

24 Patek Philippe

Del meteorito a los cuernos de vaca

n la pasada edición de R&E, la última de 2019, les desvelamos seis de los doce mejores relojes, según nuestro criterio, presentados a lo largo de todo el año. Ahora, como lo prometido es deuda, les mostramos en esta primera revista del año nuevo los seis restantes. En la revista anterior les hablamos del Calendario Semanal 5212A de Patek Philippe, del Speedmaster Apolo 11 50 º Aniversario de Omega, del GM T-Master II “ Bat man” de Rolex, del R M 50-04 K imi Räikkonën de R ichard Mille, del Royal Oak Code 11:59 Calendario Perpetuo de Audemars Piguet y del Urban BR-05 de Bell & Ross. Ahora es el turno del Master Grande

Hublot y el arte

El compromiso de esta casa con el arte y los artistas de diversas disciplinas es una fuerte apuesta.

E s p E c i a l | / Los Mejores deL año (2 parTe) aLFoNso esCÁMeZ

2019, como anticipamos en la última revista del año, nos dejó una buena cosecha de interesantes relojes. Clásicos, deportivos, atrevidos, con complicaciones o sin ellas, e incluso algunos muy peculiares, que gozaron del favor de los coleccionistas y despertaron el interés de los amantes de estos bellos objetos que miden nuestro tiempo. De entre todos ellos hemos hecho una selección de 12 relojes, de los que ya les mostramos seis en la pasada edición de R&E. Ahora, en la primera revista de 2020, es el turno de los seis restantes.

Subversivo y fascinante. Así es el tourbillon que el relojero ha creado para el talentoso Pharrell Williams.

Los mejores de 2019 (2ª)

2019 propuso un puñado de buenos relojes que captaron el interés de los coleccionistas, como el Thunderdome de MB&F, el Master Grande Tradition Gyrotourbillon 3 de Jaeger-LeCoultre, el Cornes de Vache de Vacheron Constantin, el Odysseus de A. Lange & Söhne...

Tradition Gyrotourbillon 3 de Jaeger-LeCoultre, del Odysseus de A. Lange & Söhne, del Historiques Cornes de Vache 1955, del Legacy Machine Thunderdome de MB&F, del U-100 Space Time de Urwerk y del Tudor Black Bay P01. Todos el los, los que ya les mostramos en la pasada edición (ver R&E nº 169) y los que ahora les desvelamos en esta primera revista de 2020, son g randes y orig inales creaciones que por diversos motivos, ya sean técnicos o estéticos, han captado el interés de los coleccionistas y amantes de la alta relojería. Pero algunos, además, tienen como valor añadido representar un avance en la propia historia de la industria del tiempo.

Clásicos, deportivos, atrevidos, con complicaciones o sin ellas. Nuestra selección de los mejores relojes del pasado año.

14 y 17 IWC y TAG Heuer abren tienda en Madrid 30 Gran Reloj de Aviador "Lewis Hamilton" 34 Omega Constellation masculino 36 Relojes para el nuevo año chino 46 Entrevista a John Vergotti, director general de Patek en España

50 Breguet,

el gen de la invención

Propiedad del Grupo Swatch, la manufactura Breguet sigue manteniéndose fiel al espíritu innovador de su fundador, el genial relojero Abraham-Louis Breguet, artífice de destacadas invenciones que tanto han contribuido a desarrollar esta disciplina.

La hora de James Bond

El agente secreto más famoso de todos los tiempos ha elegido ya reloj para su próxima aventura en la gran pantalla. El nuevo Omega Seamaster Diver 300M 007 Edition le acompañará en su nueva película "No hay tiempo para morir"

80 Durán Joyeros inaugura en Valencia 86 Subastas: 2019, año de récord 92 Montblanc Walt Disney Editions 96 Audi R8 Spyder V10 FSI quattro S tronic 102 Pequeños Placeres: Pekín y la Gran Muralla China 110 Tentaciones

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10 R&E

Foto de portada: Richard Mille RM 52-05 Tourbillon Pharrell Williams. Edición limitada a 30 ejemplares. Caja tripartita de cermet marrón y canto de carbonoTPT. Sobre la esfera puente decorado con casco de astronauta en el que se refleja la Tierra vista desde Marte. Calibre manual con indicación de horas y minutos. Brazalete de caucho naranja.

30 DE ABRIL â&#x20AC;&#x201C; 5 DE MAYO DE 2020 WWW.BASELWORLD.COM

A tiempo

C atá l ogo Cho crón 2 0 2 0

Entre el lujo y la solidaridad

l Chocrón Joyeros ha vuelto a reunir a diez rostros conocidos de la sociedad española en su Catálogo Benéfico “Diez Personas 10 – Autorretratos”. Un proyecto anual y altruista en el que lujo y solidaridad van de la mano. Cada personaje presta su imagen a cambio de una aportación económica destinada a una fundación, ONG o asociación benéfica de su elección. En la edición de 2020 han colaborado el futbolista Raphaël Varane, el actor Paco León, la comunicadora Isabel Gemio, el

Junto a estas líneas, el grupo de música Hombres G con la directora de Cris contra el Cáncer y Moisés Chocrón. Arriba, el jugador de baloncesto Chacho Rodríguez

Arriba, el actor Iván Sánchez; debajo a la izquierda, el humorista José Mota, a la derecha, la cantante Noa. Sobre estas líneas, el actor Paco León; a la derecha, el futbolista Raphaël Varane

jugador de baloncesto Chacho Rodríguez, la cantante israelí Noa, el humorista José Mota, el empresario Juan José Hidalgo, el actor Iván Sánchez, el grupo de música Hombres G y la periodista Sandra Golpe. Anne Igastiburu y el propio Moisés Chocrón fueron los encargados de presentar la gala, que contó con cerca de 400 invitados. Entre las organizaciones benéficas elegidas está

Mécénat Chirurgie Cardiaque, Princesa Rett, la fundación Dr. Iván Mañero y Niños en Alegría, la fundación Isabel Gemio para la investigación de las enfermedades neuromusculares, Save The Children, The Parents Circle, por la reconciliación entre israelíes y palestinos, la fundación Irene Villa, Scholas Occurrentes y la fundación Cris contra el Cáncer.

A tiempo

I W C S ch a f f h a u s e n

Ganar visibilidad l La manufactura de Schaffhausen acaba de abrir su primera boutique a pie de calle en Madrid. Y lo ha hecho en la emblemática calle Ortega y Gasset, en un acogedor espacio dividido en dos plantas con distintos ambientes. Diseñada por arquitectos de la casa y en la misma línea que las que la marca tiene por el mundo, la nueva boutique alberga la extensa colección de la marca, así como relojes de edición especial y limitada. En el interior, destacan los tonos beige suaves y toques de madera de nogal mezclados con acabados Macasar oscura. Además de vender sus relojes, IWC quiere crear un espacio vivo relacionado con el arte. Para ello cuenta con una zona de exhibición en la que destaca un grabado a mano alzada realizado por un artista japonés a tinta china que reporduce un antiguo grabado de la manufactura. Satisfecho con la boutique y su ubicación, Olivier Lebegue, director de IWC en España y Portugal, destaca que nuestro país “es un mercado con mucho potencial para la marca. Queríamos crear un punto de referencia en el corazón de la ciudad de Madrid. La boutique permitirá crear conciencia de marca y ganar visibilidad”

B V l g A ri Y S AV e t he Chil Dre n

Por un mundo mejor

l Para celebrar sus 125 años, en 2009, Bvlgari se unió a Save The Children en un proyecto a favor de la infancia del que se han beneficiado más de 1,5 millones de niños hasta la fecha. Ahora, para conmemorar el 10 aniversario de esta asociación y los 100 años de vida de la ONG, ambas lanzan la campaña #GIVEHOPE a la que contribuirá un colgante especial Bvlgari de su colección personalizada de joyas “Save The Children”. El objetivo de la casa italiana es conseguir que sus donaciones superen los 100 millones de dólares en un año En la campaña #GIVEHOPE, realizada por el célebre fotógrafo británico Rankin, han colaborado entre otras personalidades, diversos rostros españoles como Úrsula Corberó, Nieves Álvarez, María Pedraza, Mario Casas o Jon Kortajarena. En las instantáneas aparecen junto al nuevo colgante diseñado para la ocasión, una pieza en plata de ley y ónix inspirada en la colección Bvlgari Bvlgari, en la que el disco de piedra está rodeado por el llamativo logotipo doble y coronado con un rubí rojo de Mozambique, mientras que en el reverso destaca el emblema de Save The Children. Su precio es de 750 €, de los cuales 75 € se donan directamente a la ONG.

A tiempo

L oui s V ui t t on

Inspiración New Wave l Inspirado en la colección de artículos de piel New Wave, Louis Vuitton reinventa su célebre Tambour. Tres nuevas versiones -New Wave, New Wave Paved y New Wave Chronograph– en las que destaca un acolchado ondulado sobre su esfera, peculiar característica de la original colección. En su centro, la mítica “V” de Vuitton, que esta vez simboliza la pertenencia a una nueva tribu que sigue más que nunca las tendencias sin dejar de lado el valor de la artesanía. Los nuevos Tambour New Wave optan por un mecanismo de cuarzo en una caja de acero hermética hasta 100 m. Las agujas de las horas y los minutos esqueletizadas están recubiertas de SuperLuminova que facilita su legibilidad. A las 6h una aguja dorada en forma de flor indica los segundos girando sobre sí misma. Los números e índices dorados contrastan con la minutería ferrocarril que aparece salpicada de las emblemáticas flores Monogram. Más allá de los aspectos que comparten, cada una de las versiones presenta características que señalan su originalidad. Así, Tambour New Wave está disponible con caja de 28 ó 34 mm de diámetro. En New Wave Paved la caja es de 34 mm con asas engastadas de diamantes redondos. La versión New Wave Chronograph, por su parte, mide 39,5 mm de diámetro y cuenta con funciones de horas, minutos, segundos, fecha y cronógrafo. Cada nuevo Tambour New Wave se completa con una correa intercambiable en piel de becerro ajustada con un sistema patentado por Louis Vuitton, grabada y serigrafiada. Los precios oscilan entre los 2.700 euros y los 6.150 euros.

TA G He ue r

Contemporánea y elegante l En el número 20 de la calle Serrano, en plena milla de oro madileña, TAG Heuer ha abierto una nueva boutique. Se trata de un espacio de 50 metros cuadrados que se covertirá en el buque insignia de la casa en España. Un nuevo espacio diseñado con un concepto que plasma a la perfección su filosofía, sus valores y su ADN vanguardista. Un lugar de estilo contemporáneo y elegante atmósfera que recrea los diferentes universos de TAG Heuer, donde las históricas colecciones de la marca y los modelos más actuales conviven en armonía. Como no podía ser de otra manera, reloojes como el Carrera H02 Tourbillon Nanograph o el Monaco Heuer 02 estarán disponibles en la nueva boutique. La marca, propiedad del grupo LVMH, ha celebrado esta apertura con un simpático evento en la propia boutique en el que Blanca Panzano, general manager de la División de Relojes y Joyería de

LVMH y directora general de TAG Heuer España, ha sido la encargada de recibir a diversos amigos de la marca, entre los que se contaban el empresario Aitor Ocio, las modelos Almudena Fernández, Laura Ponte y Noelia López, el biólogo Manu San Félix, y el actor Jorge Suquet.

E N P O R T A D A | RichaRd MillE RM 52-05 TouRbillon PhaRREll WilliaMs PaloMa REcio Y Pablo MonTERo

Subversivo y fascinante Richard Mille presenta su primer reloj para Pharrell Williams, cantante, compositor y productor de talento. Un tourbillon muy especial en el que ambos, artista y relojero, han trabajado juntos. El resultado es este RM 52-05 en el que se cambia por completo el habitual punto de vista. Tanto que en su esfera aparece la Tierra contemplada desde Marte, un hermoso y distante reflejo atrapado en el casco de un astronauta. "Algo que no es subversivo se convierte en corriente. Necesitamos cosas que le aporten "gracia" a este mundo", asegura Pharrell Williams

El original y revolucionario RM 52-05 Tourbillon Pharrell Williams es una serie limitada de 30 piezas

E N P O R T A D A | Richard Mille RM 52-05 Tourbillon Pharrell Williams

FICHA TÉCNICA MOVIMIENTO: Calibre RM 5205 tourbillon de cuerda manual con indicación de horas y minutos. Reserva de marcha de 42 horas aproximadamente. Volante de inercia variable. Frecuencia de 21.600 alternancias/hora. Barrilete de rotación rápida (una vuelta cada 6 horas en vez de cada 7,5 horas). Trinquete de barrilete con rebobinado progresivo. Dientes del barrilete y piñón de la rueda primera con perfil de evolvente. Tornillos spline de titanio grado 5 para los puentes y la caja. Características: Caja tripartita de cermet marrón y canto de carbono TPT. Realce de titanio grado 5. Platina de movimiento y puentes también de titanio grado 5. Puente decorado con casco de astronauta. Sumergible hasta 30 metros. Bisel de cristal de zafiro con tratamiento antirreflejos. Fondo de zafiro con tratamiento antirreflejos. Brazalete: Correa de caucho naranja. Precio: 838.900 € + IVA

ductor de talento gusta de utilizar cuando de describir su música se trata es “subversiva”. Su relato artístico se basa en cambiar el enfoque y descubrir nuevas perspectivas en colaboraciones inesperadas. “Algo que no es subversivo se convierte en corriente. Necesitamos cosas que le aporten “gracia” a este mundo”, asegura el artista. Es precisamente ese espíritu innovador, más aún revolucionario, el que ha despertado el interés del no menos innovador y revolucionario Richard Mille. Tanto es así que con su nuevo RM 52-05 ha querido buscar esa “gracia” en el empeño de cambiar el tradicional punto de vista, dando un giro radical de 180º. Así, mirando la esfera del reloj,

“nos damos cuenta de que aquello que vemos a través de la inmensidad del espacio somos nosotros mismos. La Tierra vista desde Marte”, explica Richard Mille, un reflejo hermoso y distante atrapado en el casco de un astronauta”. Plasmar todo esto en la esfera de un reloj es un mayúsculo desafío artístico y técnico que el equipo de Desarrollo Creativo de la marca ha sabido resolver magistralmente. Un trabajo sustentado con materiales de alta tecnología miniaturizados, uso de herramientas y tecnología de última generación y la colaboración de un grabador, un esmaltador y un pintor, cuya unión perfecciona el conjunto.

Mirando la esfera del reloj "nos damos cuenta de que aquello que vemos a través de la inmensidad del espacio somos nosotros mismos. La Tierra vista desde Marte"

Las innovaciones técnicas del calibre tourbillon RM 52-05 no se quedan atrás. La platina sobre la que reposa el movimiento esta mecanizada a partir de titanio grado 5 y asemeja una lanzadera espacial. A través de ella se pueden apreciar los puentes de titanio esqueletados, que evocan las plataformas de lanzamiento de los cohetes espaciales. El reloj cuenta con deslumbrantes incrustaciones de cristal de aventurina azul, representando el espacio y los confines del universo. El casco del astronauta está esculpido en titanio grado 5 y pintado a mano con pintura indestructible como guiño a la atemporalidad del universo. El planeta rojo, como no podía ser de otro

E N P O R T A D A | Richard Mille RM 52-05 Tourbillon Pharrell Williams

modo, está realizado en oro rojo para dar vida a sus inconfundibles tonalidades. El impresionante Valles Marineris, bautizado así en honor a la sonda Mariner 9, atrae todas las miradas. Se trata de un grabado que representa este gigantesco sistema de cañones que atraviesa el ecuador del planeta y en el que destaca una imponente pared rocosa que se alza 7 kilómetros por encima del paisaje de arena bermeja que yace a sus pies. Una sobrecogedora representación que ha requerido de múltiples y variados cambios de color en el esmalte aplicado. “A diferencia del tradicional esmalte grand feu, obtenido adicionando distintos pigmentos, los degradados de naranja a rojo y de azul a negro se han logrado aquó superponiendo capas y aumentando el número de cocciones a 850º”, explican los artesanos de la manufactura. El RM 52-05 nos convierte en astronautas noveles. Así, en nuestro casco, que ocupa el centro de la esfera, dos elementos de oro blanco que contienen un zafiro negro y dos diamantes, evocan los proyectores que iluminan nuestro entorno inme-

diato. “En contacto con nuestra piel, sentimos el traje espacial compuesto de titanio grado 5 y pintado de blanco mediante un aerógrafo”. Y por si todo esto fuera poco, otra de las innovaciones que completan este reloj es su caja de cermet marrón, que combina la ligereza de titanio con la dureza de la cerámica. Se trata de una matriz metálica de circonio asociada a una cerámica de alto rendimiento que dota al material de una característica tonalidad marrón con reflejos metálicos. El canto esta hecho de carbono TPT, material muy utilizado en el campo aeroespacial. Las agujas y los puentes se han esqueletizado para recordar las plataformas de lanzamiento de los cohetes o los brazos de los satélites. Por último, el diseño de la corona se basa en el de una cápsula de cohete, y el caucho que la rodea luce el perfil de un neumático de un rover marciano. Con tales características, no cabe duda de que la tripulación que viajará a esta misión única a Marte con su RM 52-02 Pharrel Williams en la muñeca será muy selecta. Y es que este reloj es una edi-

Múltiples capas de esmalte aplicado reproducen la orografía del planeta rojo visto desde el casco de un astronauta, esculpido en titanio y pintado a mano

ción limitada a tan sólo 30 ejemplares para todo el mundo. El resultado final es más que satisfactorio tanto para el relojero como para el cantante, que no duda en afirmar que si “en todos los aspectos de mi trabajo siempre busco algo nuevo, trabajar con Richard Mille ha sido toda una oportunidad de ir allá, donde nadie más ha estado antes. Por ejemplo, Marte. Ahora, con el RM 52-05 observamos Marte desde una perspectiva totalmente distinta. Al hacerlo rompemos moldes. Tenemos el mejor reloj del mundo, tenemos a Marte y a un afroamericano de Virginia, todo ello conectado.”

C o l e cc i o n i s m o | Patek Philippe Paloma Recio

Delicias para los coleccionistas Para deleite de coleccionistas y amantes de la alta relojería, Patek Philippe presentó en su gran exposición de Singapur una colección de relojes de pulsera en edición especial y limitada. Relojes que contribuyen a engrandecer la leyenda de esta marca y ponen de manifiesto su maestría.

ace unos meses les hablábamos de la magna Patek Philippe Watch Art Grand Exhibition de Singapur, una impresionante exposición que reunió 467 relojes, de los que 119 pertenecían al Patek Philippe Museum, y que atrajo a 68.000 personas en dos semanas. Para la ocasión, Patek creó -además de una extensa colección de relojes de mesa y bolsillo que se inscriben dentro de lo que la marca denomina Rare Handcrafts, inspirados en el patrimonio cultural y artístico de Singapur y de los países vecinos del Sudeste Asiático- seis relojes de pulsera en edición especial. Dos de ellos ya los desvelamos en el citado artículo de septiembre pasado (ver R&E nº 168). El primero de ellos, toda una primicia mundial que hizo su debut en la muestra de Singapur, es el Repetición de Minutos con Tourbillon, ref. 5303R-010, producido en serie limitada de tan sólo 12 ejemplares. Una gran complicación des-

tinada especialmente a los amantes de los relojes con sonería. Y es que su arquitectura abierta permite admirar por primera vez los martillos y los timbres en acción por el lado de la esfera. El segundo, otra indudable joya, es el World Time Repetición de Minutos, ref. 5531R-010, con el mapa de la ciudad asiática en esmalte cloisonné y del que se crearon exclusivamente 5 piezas. Como guiño especial a la ciudad que albergó la Watch Art, Singapur sustituye a Beijing como referente del correspondiente huso horario. P ues bie n , como les promet i mos e n su momento, ahora les proponemos descubrir en detalle las cuatro ediciones especiales restantes creadas para la ocasión y con las que, una vez más, la manufactura ginebrina demuestra su impecable maestría y saber-hacer. Son el World Time Chronograph, ref. 5930G-011; el Calatrava Pilot Travel Time, ref. 7234A-001; el Aquanaut, ref. 5167A-012 y el Aquanaut Luce, ref. 5067A-027. Pero vayamos por partes…

Los colores de la esfera de este especial World Time Chronograph simbolizan ĂŠxito y buena fortuna en el Sudeste AsiĂĄtico

C o l e cc i o n i s m o | Patek Philippe

Con caja de oro blanco de 39,5 mm, fondo de zafiro y una atractiva esfera roja y negra, esta edición especial World Time Chronograph es una serie limitada de 300 relojes

World Time Chronograph ref. 5930G-011

En 2016 Patek añadió un nuevo reloj a su colección permanente que combinaba por primera vez la Hora Universal con un cronógrafo. Era la referencia 5930, inspirada en una pieza única de 1940 y dotada de un nuevo movimiento automático que conjugaba de manera inédita ambas funciones. Ahora, Patek hace una nueva reinterpretación de esta referencia en una edición especial limitada a 300 piezas. Aunque mantiene la caja de oro blanco de 39,5 mm de diámetro del modelo original, cambia los colores de la tradicional esfera azul guilloché, que en esta edición son rojo y negro, una combinación que en el Sudeste Asiático simbo-

liza vitalidad, éxito y buena fortuna. Un excelente trabajo artesanal que va tornando el rojo del centro de la esfera, adornado con un delicado guilloché realizado a mano, en negro hacia la periferia. A juego con esta gama de colores, el brazalete, de piel de cocodrilo, es negro con pespuntes rojos. Como en el reloj de 2016, el calibre que da vida a esta edición especial es el CH-28-520 HU, un movimiento automático que aúna dos de las grandes especialidades de la manufactura: un cronógrafo flyback con embrague vertical y un horas del mundo que muestra las 24 zonas horarias de un simple vistazo. Como ocurriera en el World Time Repetición de Minutos, ref. 5531R010, en homenaje a la ciudad-estado en la que se

El color azul grisáceo de la esfera de esta edición especial Calatrava Pilot Travel Time recuerda el color del mar en el Sudeste Asiático. Es una serie limitada de 400 piezas

presentó, el nombre de Singapur reemplaza al de Beijing en el anillo de los husos horarios. El cristal zafiro del fondo, que permite admirar su mecanismo, está grabado con la insripción “Patek Philippe Singapore 2019”.

Calatrava Pilot Travel Time ref. 7234A-001

Para la Edición Especial presentada en la Watch Art Grand Exhibition, Patek ha creado una versión exclusiva de su exitoso Pilot Travel Time con caja de acero y un tamaño medio, es decir, 37,5 mm de diámetro. Se trata de una edición limitada a 400 piezas, que, como es preceptivo en los relojes de aviador, hace gala de una excelente legibilidad.

Protegida por un cristal zafiro, su esfera llama poderosamente la atención por su color azul grisáceo, que recuerda el color del mar en el Sudeste Asiático. A juego, su correa de piel de becerro del mismo tono con pespuntes blancos. El movimiento que da vida a este atractivo Calatrava Pilot Travel Time es el calibre automático 324 S C FU, que permite la indicación de un segundo huso horario y la visualización de la fecha que se sincroniza con la hora local. Un sistema de bloqeo de seguridad patentado protege el pulsador de la zona horaria contra un accionamiento involuntario. El cristal zafiro del fondo, que permite admirar su mecanismo, está grabado con la insripción “Patek Philippe Singapore 2019”.

C o l e cc i o n i s m o | Patek Philippe

Creada en serie limitada de 500 ejemplares, en esta edición especial Aquanaut de acero el rojo es el protagonista

Aquanaut ref. 5167A-012

Desde 1997, año de su lanzamiento, el Aquanaut goza de gran éxito entre los aficionados a los relojes deportivos. Su atractivo y dinámico diseño, su caja octogonal, que recuerda al Nautilus, y su correa “tropical” elaborada con un nuevo material compuesto ultrarresistente le confiere un carácter inconfundible. Es quizá por todo esto que Patek Philippe lo ha seleccionado para crear una de sus Ediciones Especiales Singapur 2019. En esta ocasión, el rojo, símbolo de la buena fortuna para los asiáticos, es el color protagonista. Sobre una esfera estructurada negra y perfectamente legible con agujas luminiscentes, el mismo color rojo vibrante se utiliza para la aguja de los segundos y los marcadores de minutos, así como para el brazalete de composite. Esta nueva edición se presenta con caja de acero inoxidable de 40,5 mm de diámetro, lo que le da un look aún más deportivo. La superficie de

su bisel octogonal con las esquinas ligeramente redondeadas hace gala de un acabado satinado vertical, mientras los f lancos biselados están pulidos. Este nuevo Aquanaut, creado en edición limitada de 500 ejemplares e impermeable hasta 120 metros de profundidad, cobra vida gracias a su potente calibre automático 324 S C, visible desde el fondo a través de su cristal zafiro. Un cristal que lleva grabada la insripción “Patek Philippe Singapore 2019”.

Aquanaut Luce ref. 5067A-027

Dedicada a las mujeres que gustan de relojes deportivos, la célebre colección Aquanaut Luce se declina en una gran variedad de colores. Ahora, en el marco de la Watch Art Grand Exhibition de Singapur, Patek presenta una nueva versión con caja de acero inoxidable de 35,6 mm de diámetro con esfera y brazalete en un llamativo y atractivo

Con caja de acero, bisel de diamantes y un llamativo color frambuesa en la esfera y el brazalete, este Aquanaut Luce es una edición de 300 piezas

color rojo frambuesa. Un color que, sin duda, refuerza el aspecto deportivo de su dinámico diseño. Se trata de una edición especial limitada a 300 ejemplares. El característico bisel octogonal con los bordes redondeados de los Aquanaut Luce se engalana en esta versión con una fila de 46 diamantes. Gemas que aportan luminosidad a una esfera estructurada de fácil lectura gracias a sus agujas luminiscentes y los números árabes aplicados en oro blanco. Como todos los modelos de la colección Luce, es sumergible hasta 120 metros de profundidad. Su movimiento es de cuarzo con indicación de fecha por ventanilla a las 3h y segundero central. Sobre el fondo macizo aparece grabada la inscripción “Patek Philippe Singapore 2019”. No cabe duda de que estas cuatro ediciones especiales, más las dos ediciones super-especiales de las que ya les hablamos en la pasada edición de septiembre 2019 de esta misma revista (ver R&E nº 168), despiertan un gran interés entre los coleccionistas de todo el mundo. Todos ellos son relojes que contribuyen a engrandecer la leyenda de Patek Philippe, la marca más codiciada de la alta relojería.

r e f e r e n t e s | IWC gran reloj de aviador calendario perpetuo "lewis hamilton" Pablo Montero

Homenaje a un campeón La manufactura de Schaffhausen rinde homenaje al piloto británico Lewis Hamilton, 6 veces campeón del mundo de Formula 1. Y lo hace con una edición especial de su Aviador Calendario Perpetuo, en cuyo diseño ha participado el propio Hamilton.

n diseño especial, una edición limitada a 100 ejemplares y un gran profesional que le da nombre al reloj. Todas esas características le dan al Gran Reloj de Aviador Calendario Perpetuo “Lewis Hamilton” un aire de excepcionalidad. El piloto de carreras británico participó junto a los diseñadores de IWC en la creación de este reloj. Hamilton luce siempre atuendos lujosos, trajes impecables y accesorios únicos, un estilo atrevido, en definitiva, que utiliza para comunicar y expresar su opinión sobre la cultura global. Este nuevo reloj de IWC aspira a convertirse en parte de ese look. Según afirmó el propio piloto,

Con su aire transgresor y su pasión por el diseño, Hamilton ha colaborado con IWC en la creación de esta edición especial que lleva su nombre

r e f e r e n t e s | IWC gran reloj de aviador calendario perpetuo "lewis hamilton"

“esta asociación es emocionante. Ha sido un honor colaborar con los fabricantes de relojes de Schaffhausen. Juntos hemos diseñado un reloj muy bonito que combina dos cosas que me apasionan, artesanía y diseño.” El Gran Reloj de Aviador Calendario Perpetuo “Lewis Hamilton” es una edición limitada a 100 piezas. Presenta una caja de cerámica de óxido de circonio negro y esfera burdeos, con un gran diámetro de 46,5 mm. Las agujas están bañadas en

oro junto a la parte posterior de la caja, el rotor y la característica corona en forma de cono. “Lewis nos presentó la idea de un reloj en burdeos y oro” explica Christian Knopp, jefe de diseño de IWC. “Nuestro punto de partida fue el Gran Reloj de Aviador Calendario Perpetuo, uno de sus modelos favoritos. Decidimos hacer una caja de cerámica negra con toques de oro y una esfera y correa burdeos. Una combinación que consigue transmitir un lujo sutil.”

Gran Reloj de Aviador Calendario Per petuo “Lewis Hamilton” MOVIMIENTO: Calibre manufactura IWC 52615 con sistema de cuerda automática Pellaton, con indicación de la reserva de marcha. Calendario perpetuo con indicaciones de la fecha, el día, el mes y el año con cuatro dígitos y doble indicación perpetua de las fases de la luna para los hemisferios norte y sur. Pequeño segundero con dispositivo de parada. Reserva de marcha de 168 horas (7 días). 28.800 alternancias/hora. CARACTERÍSTICAS: Caja de cerámica de 46,5 mm con la parte posterior en oro de 18 quilates. Esfera burdeos. Agujas bañadas en oro. Cristal de zafiro abombado con antirreflejos por ambos lados. Hermético hasta 6 bares. Edición limitada a 100 ejemplares. BRAZALETE: Correa de tela burdeos. PRECIO: 53.100 €

El sistema de cuerda automática Pellaton, propio de IWC, permite una reserva de marcha de hasta siete días

El calibre 52615 de IWC garantiza que se trate de un reloj muy preciso. El sistema de cuerda Pellaton permite una reserva de marcha de siete días en dos barriletes. El calendario perpetuo, hecho sólo con 80 componentes, muestra la fecha, el día, mes y año en ocho dígitos, así como la fase lunar. Un reloj gran complicación cuyo “programa mecánico reconoce automáticamente la duración de los distintos meses e incluso los años bisiestos, añadiendo cada cuatro años un día a finales de febrero. La indicación doble de las fases de la Luna muestra simultáneamente la fase lunar en hemisferios norte y sur. Es tan precisa que se desviará sólo 1 día cada 577,5 años”, explican los técnicos de la manufactura.

R e f e r e n t e s | Omega Constellation Paloma Recio

Elegancia y refinamiento Reloj favorito de Eddie Redmayne, el Constellation es la colección más elegante y refinada de Omega. Ahora, en su quinta generación y completamente rediseñado, se dota con los nuevos calibres antimagnéticos Master Chronometer.

nimados por la nueva generación de calibres Co-Axial Master Chronometer, Omega presenta la quinta generación de sus Constellation masculinos, una de las más reconocibles colecciones de la marca de Bienne. Precisión, rendimiento y resistencia al magnetismo son las características de estos nuevos modelos que, como todos los relojes de la marca, cuentan con cinco años de garantía. Aunque los primeros relojes de esta colección aparecieron por primera vez en la década de 1950, no sería hasta 1982 cuando adquirirían sus hoy reconocibles señas de identidad, como las cuatro garras del canto de la caja, la forma de barril de ésta con sus facetas de media luna en la parte superior e inferior, los

índices en el bisel, la esfera perfectamente circular, el brazalete con una sola forma de eslabón… Ahora, la nueva colección, compuesta por un total de 26 modelos todos ellos con un diámetro de 39 mm y en distintos materiales que van desde el oro amarillo y el oro rosa Sedna hasta el acero, hacen gala de importantes actualizaciones. La primera de ellas, y quizá la más llamativa, es que los bordes de la caja, las garras y el brazalete han sido pulidos y biselados, lo que les confiere una nueva sensación de refinamiento. Una sensación a la que contribuye también la corona, que ahora adopta una forma cónica. Los números romanos del bisel, ahora más delgado, han sido rediseñados, como lo han sido también

Ficha técnica

las garras que se ajustan alrededor de la caja, que se muestran en las nuevas versiones más finas. Rediseñadas han sido igualmente las agujas e índices, que se inspiran en las fachadas triangulares de la neoyorquina Torre de la Libertad. Los brazaletes, por su parte, exhiben nuevos eslabones “mid-bar” con una confortable función de desbloqueo y un ajuste de longitud de 2 cm en el cierre. Y para los que gusten de las correas, existen pulseras de piel en distintos colores. Elegantes y sofisticados, los nuevos Constellation masculinos “son testimonio de nuestra historia y nuestra innovación, así como de nuestra constante búsqueda del refinamiento”, asegura Raynald Aeschlimann, presidente y CEO de Omega.

MOVIMIENTO: Cronómetro automático Co-Axial Master Chronometer calibre 8800, resistente a campos magnéticos hasta de 15.000 gauss. Volante de oscilación libre con espiral de silicio. Acabado rodiado con Côtes de Genève en arabesco. Reserva de marcha de 55 horas. Características: Caja de 39 mm de diámetro. Cristal zafiro convexo, con tratamiento antirreflejos por ambas caras e irrayable. Fondo transparente de zafiro. Brazalete: Armis de acero, oro amarillo y oro Sedna o correa de piel en distintos colores. Versiones: Acero, oro amarillo de 18 quilates, oro Sedna de 18 quilates y acero y oro Sedna. Esferas de distintos colores. Precio: Desde 5.500 € de los modelos de acero y piel hasta 30.000 € para la versión toda de oro Sedna.

A C T U A L I D A D | Año Nuevo ChinO paloma recio y Teresa Fitz

Inteligencia y vitalidad El Año del Cerdo acaba de dar paso al Año de la Rata en el calendario chino. Inteligencia, flexibilidad y vitalidad son algunas de las cualidades que representa este pequeño animal en la tradición asiática, que además marca el inicio de una nueva ronda del zodiaco chino. Un nuevo año que festejan en varios países asiáticos y a los que algunas marcas de relojes se unen con la creación de piezas especiales. ¡Feliz año de la Rata!

hopard, Blancpain y Panerai son algunas de las marcas que celebran la llegada del Año Nuevo Chino de la Rata con relojes especiales en edición limitada. Siguiendo la tradición astrológica china en la que cada año es regido por un animal, el año del Cerdo deja paso a un año guiado por la inspiración, la vitalidad, la perspicacia y la inteligencia, características de este pequeño animal venerado por unos y detestado por otros. Un tiempo en el que se augura que los problemas se superarán con facilidad gracias al poder de adaptación.

Chopard

La manufactura suiza sigue fiel un año más a las tradiciones asiáticas con una nueva serie limitada a 88 ejemplares de su L.U.C XP Urushi: El L.U.C XP Urushi-Year of the Rat. En oro rosa de 18 quilates y con un diámetro de 39,5 mm, este elegante reloj estará disponible exclusivamente en las boutiques de la marca. Late al ritmo del calibre automático extrafino L.U.C 96.17-L, realizado en los talleres de Chopard, proporcionando

La esfera del Chopard L.U.C XP Year of the Rat está realizada a mano siguiendo la técnica ancestral del lacado japonés Urushi

A C T U A L I D A D | Año Nuevo ChinO

Blancpain Calendario Chino Tradicional combina el calendario lunisolar chino con el calendario gregoriano una reserva de marcha de 65 horas gracias a sus dos barriletes. El movimiento y su microrrotor se aprecian a través de un cristal zafiro. La esfera está realizada a mano en Japón siguiendo la técnica ancestral del lacado nipón Urushi. La escena representa una rata dorada de pie sobre una espiga de maíz, símbolo de la abundancia, que se encuentra junto a un caqui, fruta de invierno y que simboliza la longevidad. Frente a ella, un ramo de flores de los tres colores de la suerte de su signo: azul, oro y verde. En el zodiaco chino este roedor es apasionado, inteligente y está lleno de recursos, además de ser un amigo fiel, generoso con sus semejantes y fuente de optimismo. Su precio es de 23.300 €.

Blancpain

La casa relojera vuelve un año más a desarrollar en su “Granja” de Le Brassus una complicación

conocida, el Calendario Chino Tradicional. Toda una obra de arte, que combina los principios milenarios del calendario lunisolar de tradición china y el calendario gregoriano, esta vez dedicada a la Rata, primer animal del zodiaco chino, presagio de un año acompañado de suerte y prosperidad. Esta edición del Calendario Chino Tradicional con caja de platino de 45 mm de diámetro está limitada a 50 piezas. Animada por el movimiento de carga automática 3638, dispone de una reserva de marcha de hasta siete días gracias a sus tres barriletes. A través de su cristal zafiro se aprecia la masa oscilante, en la que aparece la rata grabada y acompañada de un rubí de Madagascar engastado. Sobre su esfera de esmalte grand feu blanco, la rata contempla el paso del tiempo desde una pequeña ventana situada a las 12 horas. Tiempo que bajo ella cuenta el disco de horas dobles

Grabado con la técnica del "sparsello", en la tapa del Panerai Luminor Sealand aparece el animal que rige el nuevo año expresadas en cifras y símbolos. A las 3 horas aparecen los diez troncos celestes y los cinco elementos, mientras que a las 9h dos agujas en azul señalan el mes y el día. Por su parte, a las 6h se sitúan las fases de la luna, que delimitan los meses en el calendario chino. En el realce de la esfera se ubica el calendario gregoriano con una aguja serpentina de acero azulado como timonel. Su precio es de 82.510€.

Panerai

La relación entre la marca fundada en Florencia en 1860 y la tradición milenaria del zodiaco chino se remonta a 2009, cuando Panerai lanzó su primera edición especial del Luminor Sealand para celebrar el Año del Buey. En este 2020, su apuesta para el nuevo año chino, el Luminor Sealand 44 mm, es una edición especial limitada a 88 ejemplares que destaca por los grabados realizados por

los maestros artesanos de la casa con la tradicional técnica del “sparsello”. Y es que una característica de los Sealand es su tapa decorada y articulada a las 12h sobre la caja de acero satinado de 44 mm de diámetro. El grabado de la tapa, realizado a mano según la técnica del “sparsello”, representa al animal que rige el nuevo año, en este caso a la Rata. Un minucioso trabajo que ha requerido hasta 50 horas para cada reloj. Con un instrumento semejante a un pequeño bisturí se realizan las incisiones que formarán el trazo del dibujo. A continuación, éstas se rellenan con hilos de oro. En el interior de la caja late el calibre in-house P.9010, un movimiento mecánico de cuerda automática que dispone de una reserva de marcha de tres días y un ajuste rápido del tiempo que además cambia el calendario. Su precio es de 23.000€.

Estilo Pablo Montero

Hublot, pasión por el arte El indudable compromiso de la manufactura suiza Hublot con el arte y los artistas de diversas disciplinas viene de lejos. Una buena colección de exclusivos relojes, fruto de la colaboración con estos artistas, que van desde la pintura, la ilustración o la escultura hasta el arte callejero, la música o los tatuajes, es prueba de ello. No en vano creó la etiqueta #HublotLovesArt.

Marc Ferrero

Estilo

en su colaboración con Hublot, Marc Ferrero rinde homenaje a la mujer del siglo XXI. Su obra "lipstick" ilustra la esfera del big bang one Click que lleva su nombre El Big Bang One Click Marc Ferrero pretende mostrar todo esto, la esfera contiene la obra del artista “Lipstick”. Espinelas de camafeo adornan la versión de color rojo, y topacios en la versión turquesa, haciendo un total de 42 piedras preciosas que adornan el bisel de la caja de 39 mm, perfecto para una muñeca femenina. Disponible en rojo y en turquesa, se han editado 50 ejemplares para cada uno de estos tonos, y toda la serie cuenta con el sistema patentado “One Click”.

Nicky Jam

Nuestra segunda historia esta protagonizada por

el cantante, ídolo de la música urbana colombiana, Nicky Jam. Embajador de la marca y un habitual en las listas de éxitos musicales de todo el mundo. Los relojes que han nacido fruto de esta unión están disponibles en tres versiones distintas, basadas en el célebre Big Bang. Todos ellos cobran vida gracias al calibre HUB1201, que los dota de una reserva de marcha de 10 días. Además, y por primera vez, los relojes cuentan con un esqueleto y platina de oro, dándoles un aspecto completamente nuevo. En la primera versión, la caja y el bisel están fabricados con la famosa cerámica negra de Hublot. Su esfera muestra a las 12h el logotipo del cantante,

Del Big Bang One Click Marc Ferrero existen dos modelos, en rojo y en turquesa, en edición limitada de 50 piezas cada uno

NJ, y en la parte trasera incluye su firma a mano sobre el cristal. La segunda versión está adornada cálidamente con el oro con el que han sido fabricadas tanto la caja, como el bisel y la corona. Una aleación de oro, cobre y platino denominada King Gold y desarrollada por Hublot. El reloj también está engastado con piedras semipreciosas (zafiros amarillos, naranjas y tsavoritas). Por último, la tercera versión también tiene una caja en King Gold, pero tanto el bisel, carrura, índices y logotipo NJ han sido decorados con diamantes baguette engastados, presentes también en el cierre de la correa. ¡No menos de 307 diamantes! Las tres ediciones vienen equipadas con correa de alcántara negra o caimán tintada de rojo, amarillo o verde, colores que Nicky Jam utilizó en su famoso videoclip “X”.

Richard Orlinski

La última historia que abordamos ahora es la de Hublot y Richard Orlinski, el artista contemporáneo francés más vendido en el mundo. La manufactura y el artista han fusionado sus respectivos conocimientos para crear nada menos que 3 relojes distintos con sus respectivas variantes. El primero es el Classic Fusion Aerofusion Chronograph Orlinski, con un diseño que impresiona mostrando las torsiones, cantos y facetas desde la caja hasta el bisel. Este artista está acostumbrado a tallar sus esculturas como si fuesen diamantes, y este reloj no ha sido menos, está adornado por sus emblemáticas 12 facetas, las mismas que las horas que marca el reloj. Se han creado dos modelos del mismo, el primero en titanio y el segundo en cerámica azul, y de cada uno de ellos se han fabricado 200 ejemplares. El segundo reloj que han desarrollado juntos es el

Estilo

En distintos materiales, los tres Big Bang Nicky Jam lucen en su esfera el logotipo del cantante de reggaeton

Classic Fusion Tourbillon Orlinski. Cuenta con una amplia caja biselada que revela el arquitectónico mecanismo interior que da vida al reloj. Disponible en versión zafiro, King Gold o cerámica en tres series limitadas de 30 ejemplares cada una. Esta alianza fusiona dos artes, relojería y escultura, a través de los emblemáticos animales poliédricos o huecos, propios de Orlinski y que domina a la perfección. La ultima aportación de este artista junto con Hublot es el reloj femenino Classic Fusion Orlinski, un diseño que juega con las luces y las sombras, de una delicadez e impronta estética impresionantes.

Richard Orlinski, el artista contempráneo francés más vendido en el mundo, ha creado junto a Hublot varios relojes distintos y facetados Amante del arte en todas sus formas y defensor de que todas las personas puedan acceder a él, Orlinski crea obras muy legibles y transgrede todos los códigos establecidos. Este reloj se ha diseñado en dos líneas distintas, una con caja de titanio, en una edición limitada a 200 ejemplares, y otra con caja fabricada en King Gold en una edición limitada a 100 ejemplares. Este es nuestro repaso de las pequeñas-grandes historias, sorpresas y maravillosas máquinas del tiempo que nos trae Hublot junto a destacados artistas de varias disciplinas. No cabe duda de que el #HublotLovesArt lo llevan muy dentro.

E n t r e v i s t a | John Vergotti, director general de Patek Philippe España y Portugal Paloma Recio

“Un reloj es una obra de artesanía artística”

Bajo el sugerente nombre de Le Voyage, a finales del año pasado, Patek Philippe organizó una excelente exposición en Madrid dedicada a los relojes World Time y Travel Time de la manufactura, una de las grandes especialidades de la casa. En este incomparable marco nos encontramos y charlamos con John Vergotti, director general de Patek Philippe para España y Portugal.

n un ambiente que incitaba realmente al viaje y con una esmerada decoración, Le Voyage, la exposición que Patek Philippe organizó en noviembre pasado en Madrid nos hizo descubrir la más exclusiva colección de relojes de la marca con mecanismos de ajustes de hora para viajeros, así como asombrosas piezas históricas llegadas directamente del Museo Patek Philippe de Ginebra. Una muestra que contó con una gran afluencia de visitantes y en la que los World Time y los Travel Time fueron los grandes protagonistas, algunos de ellos son además fieles representantes de los más delicados Métier d’Art que la manufactura mantiene desde siempre. De todo ello y mucho más hablamos con John Vergotti, máximo responsable de Patek Philippe en España y Portugal Hablemos de Le Voyage, ¿qué significa esta exposición para Patek? Es una vuelta a la manufactura. Patek hace relojes con complicaciones, funciones que son úti-

les, y a lo largo de la historia ha ido desarrollando sistemas que servían a una buena razón, por así decirlo. Por ejemplo, Patek no inventó el calendario, pero más tarde sí inventó otra forma de organizar el calendario; en los cronógrafos ha sabido salir de colaboraciones con otros para hacer el suyo propio y aportar algo. Al inicio del siglo pasado, Patek se interesó por esta necesidad que es poder ofrecer a un cliente un reloj que le sea útil para calcular en cualquier momento los 24 husos horarios, ya que se sabía que iba a viajar, bueno, esto es lo que llamamos el reloj para viajeros. Esto se hizo con un ingeniero fantástico de Ginebra llamado Cottier y que trabajaba para Patek. Trabajó también en otro concepto más simplificado como es el de indicar otro huso horario, y que todo esto se pudiera hacer de una manera sencilla, es decir que se pueda cambiar y ajustar la hora con un cambio rápido. Esta vez queríamos presentar estas especialidades que están en la casa desde hace 60 ó 70 años, mejoradas tecnológicamente y aportando también talentos de decoración en las

"Los World Time y los Travel Time son especialidades de Patek desde hace setenta años, ahora mejoradas tecnológicamente y aportando talentos de decoración como grabados, esmaltes…" cajas, las esferas, como en los modelos de nuestra colección World Time. El Travel Time no es una colección mínima tampoco, aunque sea solo de un segundo huso horario. Ha sido últimamente la creación de Thierry Stern, con el propósito de recordar que en cierto momento Patek hizo relojes para aviadores en los años 30. Esto es lo que presentamos aquí, preparado por la manufactura con detalles de esferas, agujas, nuevas tecnologías como el Advanced Research que hemos hecho recientemente para el Travel Time.

Con las decoraciones especiales de las que hablábamos entramos en el terreno de los Métier d’Art. En los últimos años Patek está haciendo un gran esfuerzo en este sentido. ¿Cómo lo valoran sus clientes? Para empezar, debemos admitir que el reloj es una obra de artesanía artística más que un accesorio. Sí, me dice la hora que es, pero me lo dice de una forma muy particular, especial. Los Métier d’Art para Patek no es otra cosa que la continuación de aquello que empezaron a hacer desde el inicio.

E n t r e v i s t a | John Vergotti, director general de Patek Philippe España y Portugal

"Los relojes para viajeros, los cronógrafos, calendarios anuales son los que mayor demanda tienen en España"

Durante muchísimos años hemos estado manteniendo cadenistas que, por falta de interés del mercado, estaban haciendo cadenas de brazaletes para el servicio postventa. Esmaltes, siempre hemos tenido el arte del esmalte en la compañía. Y si no era para proponer nuevos productos porque eran de tendencia, era para mantener los que ya se habían hecho. El servicio al cliente de por vida es una noción que no es nueva en Patek. Se habla mucho más de esto últimamente porque es importante pero es parte de nuestra cultura y de nuestros valores. Añade a esto el grabado, el guilloché… Tiene ahí todos los componentes que desde hace muchos años para el mercado más comercial están en silencio, activos en muy poca dimensión. Últimamente están más de actualidad y no somos los únicos en presentarlos. Y todo esto está muy bien. Yo creo que el mercado, los

coleccionistas, han entendido lo emocional de la propuesta. Hoy en día en la manufactura se hacen esfuerzos para hacer un poco más, porque más personas nos han convencido de que están realmente interesados y lo entienden bien. No estamos siguiendo una moda que podría subir y bajar, no, porque eso no es Patek. Recientemente se han cumplido 10 años desde que Thierry Stern subió a la presidencia de Patek. ¿Cómo ha sido este tiempo? ¿Hay cambios en la empresa? ¿Hacia dónde evoluciona? Patek ha evolucionado hacia su propio tiempo que es hoy, y está preparada para hacerlo mañana. Seguro que hay cambios. Thierry no es su padre, ni su abuelo, es otra generación de Stern, y está influenciado por su momento. Pero sin olvidar la tradición de la casa. Thierry es otra persona, pero

"El servicio al cliente de por vida es una noción que no es nueva en Patek Philippe. Es parte de nuestra cultura y de nuestros valores"

es terriblemente responsable de su patrimonio. Esto consigue un equilibrio fantástico. La compañía es muy viva y evoluciona muy bien. Está fuerte y su visión también. Thierry tiene a su alrededor un equipo extraordinario y las claves, la exigencia y la sencillez que transmite a todos en la empresa nos hace sentir que nosotros también portamos la cultura de la marca y que la continuamos. Hablemos del mercado español. ¿Cómo ha sido para Patek Philippe el año que acaba de terminar? De nuevo ha sido un buen año para Patek. Y al máximo de sus capacidades seguramente, porque hemos pedido mucho y no ha sido un año fácil en general para el conjunto de la industria. Pero los detallistas están contentos porque han pasado el año bien debido a que algunas marcas les han aportado el soporte que esperaban. Para nosotros no ha sido un año particularmente diferente de otros, estamos muy habituados a dar este soporte y nuestros productos han gustado. Hay impaciencia para ir a la próxima colección sin despreciar la que acaba de instalarse en el mercado. Es decir, un balance muy positivo. Sí, yo estoy muy satisfecho. Hay un poco de inquietud a veces en el mercado porque no todo funciona bien con otras marcas. Pero están contentos con algunas y Patek es una de ellas. Y esto es lo que me importa a mí. Patek es muy sólida en el mercado español, muy fiel con sus puntos de venta, no es una marca que esté cambiando de detallista a menudo, lo que da una imagen de estabilidad importante... Es lo que queremos hacer porque dependemos de ellos. Nuestra credibilidad está asentada sobre eso, sobre la continuidad. Diría que la continuidad de hoy no es otra cosa que la confirmación de que lo hemos estado haciendo bien anteriormente. Lo que hacemos hoy es para continuar

mañana. Puedes mejorar, pero no cambiar. Esta es nuestra manera de actuar. ¿Cuál es la complicación de Patek que más interesa a los clientes españoles? Los relojes para viajeros, los cronógrafos, calendarios anuales son los que mayor demanda tienen y, por tanto, los que más se entregan. Las más altas complicaciones como los calendarios perpetuos y repetición de minutos son más para personas que los entienden, más especializadas. Ahí está realmente la fuerza de Patek. Por supuesto que los relojes de estilismo deportivo o con brazaletes tienen una fuerza enorme ahora en la demanda actual que tenemos, pero esto no nos va a desviar de nuestro propósito, de nuestra tradición. Nosotros siempre ofrecemos un reloj con una propuesta suplementaria de alguna forma de complicación como un calendario, un cronógrafo… ¿Cómo están evolucionando los relojes femeninos? A finales de 2018 presentaron una nueva colección, Twenty 4 Automatic. Es todo un éxito, funciona muy bien, estamos muy contentos. Esta colección nos ha permitido pasar a una nueva generación de clientas, interesadas en nuestra propuesta de un reloj femenino redondo con movimiento automático. Hace un año hablábamos del gran esfuerzo que Patek está haciendo en los puntos de venta en cuanto a formación y coaching y nos emplazamos para ir viendo cómo va evolucionando este tema… Seguimos haciendo todo eso. La formación es un componente imprescindible para transmitir los valores y la cultura de la marca hacia los clientes a través de los detallistas. Y se está haciendo de una manera más que bien. Se está reactivando la formación con nuevas tecnologías. Es muy importante porque es una pata de la representación de Patek en una tienda

G r a n d e s m a r c a s | BreGuet PALOMA reCIO

El gen de la invención Hablar de Breguet es hacerlo de la propia historia de la relojería. Su fundador, el genial Abraham-Louis Breguet, está en el origen de las más destacadas invenciones que tanto han contribuido a la industria del tiempo y a la medida de éste con precisión. Hoy, la manufactura Breguet, propiedad del grupo Swatch, sigue haciendo alarde de innovación, pero sin olvidar por ello su gran tradición ni su pasión por el arte y la cultura.

a aportación a la relojería de A.-L. Breguet, fundador de la marca que lleva su apellido, es casi infinita e imprescindible para entender la evolución de esta ciencia encargada de medir el tiempo. Baste con citar la invención del tourbillon, un adelanto de primer nivel en la época, hace más de 200 años, y hoy convertida en una de las grandes especialidades de la manufactura Breguet. Pero comencemos por el principio. Aprovechando el soplo de aire fresco que representa para Francia el reinado de Louis XVI, amigo de las artes, Abraham-Louis Breguet, que se había instalado en París desde su Neuchâtel natal, pone en marcha su taller de relojería en 1775 en el Quai de l’Horloge, en la isla de la Cité.

El éxito llama enseguida a sus puertas. La corte y la aristocracia francesa no tardan en convertirse en su clientela. La reina María Antonieta es una de sus mayores admiradoras y lo recomienda a emperadores, reyes y diplomáticos de toda Europa. Su trágico final la impidió disfrutar del reloj que para ella encargó un oficial de la guardia real. Con una azarosa historia, conocido por el nombre de la propia reina y convertido hoy en uno de los emblemas de la relojería, el Marie-Antoinette incorporaba todo el refinamiento, complicaciones y funciones conocidas hasta la época. Su plazo y su coste no tenían límites. Pero lo cierto es que cuando el reloj estuvo acabado la reina había sido decapitada. Para entonces, con el estallido de la

Con su incorporación al Grupo Swatch, en 1999, y las consiguientes inversiones financieras y de capital humano que esto supone, se abre para Breguet una nueva y brillante etapa Revolución francesa de 1789, el relojero ha tenido que abandonar Francia y se refugia en Suiza. No regresaría a Paris hasta 1795 para reconstruir su negocio y buscar nuevos clientes dentro y fuera de las fronteras francesas, especialmente en Rusia. En su haber cuenta la invención de lo que hoy conocemos como reloj automático, y que el genial relojero denominaba “perpétuelle”. Breguet fue el primero en emplear la masa oscilante, dando así con la solución para crear un automático fiable. El primer reloj de estas características se lo vendió al duque de Orleans en 1780, lo que le valió un gran reconocimiento público. A Breguet se deben también otras invenciones como los timbres para los relojes de sonería, el calendario perpetuo, la espiral del volante Breguet, el escape de fuerza

constante, el primer reloj de carruaje, vendido a Napoleón Bonaparte, el cronómetro musical, un mecanismo de relojería que actúa como un metrónomo, el reloj de “tacto”, el reloj “simpático” y, como decíamos al principio, el tourbillon. El primer año del nuevo siglo XIX, en junio de 1801, deposita la patente de su regulador tourbillon. Un revolucionario mecanismo que compensaba los efectos de la gravedad, consiguiendo una gran precisión en los relojes mecánicos. Es precisamente esta invención la que ha consagrado a Abraham-Louis Breguet como el relojero más imaginativo de todos los tiempos. Suya es también la creación del primer reloj de pulsera del mundo, entregado en 1812 a la reina de Nápoles, Carolina Murat, hermana de Napoleón. Un reloj

G r a n d e s m a r c a s | Breguet

El Marine Ecuación Marchante 5887, una de las grandes complicaciones más inusuales y fascinantes de la relojería, marcó el inicio de una nueva etapa en la colección contemporánea Marine

de peculiar forma oblonga y pulsera de pelo trenzado con hilo de oro, hoy desaparecido, que hacía gala de complicaciones tales como una repetición, fases de la luna y termómetro. Este reloj, el primero de los más de 30 que la reina de Nápoles compró a al relojero, da nombre hoy a una de las más sofisticadas y hermosas colecciones de relojes femeninos. El prestigio como relojero e inventor llevó a Breguet a ser miembro del denominado Comité de Longitud, pues fabricaba también cronómetros para la Marina francesa, miembro de la Academia de las Ciencias y a recibir la Legión de Honor de manos de Louis XVIII. Además de su pasión por la técnica relojera, este genial relojero era un purista y un esteta. No bastaba con que sus relojes fueran originales, fiables

y precisos mecánicamente, además tenían que ser bonitos estéticamente. Crea así las agujas “pomme évidée”, hoy conocidas con su nombre, afina las cifras arábigas y adelgaza las cajas, combinándolas con grandes esferas planas y esmaltadas. Inventa también las esferas con decoración guilloché grabada a mano, y que hoy es una de las principales señas de identidad de la marca, junto a los cantos acanalados y la firma secreta sobre la esfera, que el relojero ideó para evitar las falsificaciones. A la muerte de Abraham-Louis, en 1823, su único hijo, Antoine-Louis Breguet, toma el control de la compañía y continúa la labor de su padre. Pero en los años y décadas siguientes la empresa sufre distintos avatares que la llevan, en ocasiones, a alejarse del estricto terreno de la relojería, que no obstante no abandona nunca, en favor de sectores

Desde que A.-L. Breguet depositara la patente en 1801, el tourbillon es una de las grandes especialidades de la marca que lleva su nombre

Junto a estas líneas, dos de los más elegantes y complejos relojes tourbillon extraplanos. Ambos pertenecen a la línea Classique

como la electricidad y la aviación. Precisamente fruto del encuentro entre relojería y aviación surgen, ya en 1954, los Type 20, cronógrafos de uso militar destinados al Ejército del Aire francés. Ante el éxito y gran demanda que tuvieron estos relojes, la marca decide crear una versión civil llamada Type XX, de la que se han producido hasta la actualidad tres generaciones sucesivas y que sigue despertando el interés de los coleccionistas y amantes de los relojes de piloto. A principios de la década de 1990, Investcorp, el grupo inversor propietario de la marca en esos momentos, traslada la producción a Suiza, concretamente al Valle de Joux. Ya en la patria de la relojería, en 1999, el Grupo Swatch, con Nicolas G. Hayek a la cabeza, compra la marca, sacándola de su letargo y ofreciéndola un nuevo y brillante

renacer. La pasión de Hayek por su historia, su patrimonio y su saber-hacer insuflan vitalidad a una marca reconocida por todos como uno de los buques insignias de la alta relojería. Pero Nicolas G. Hayek, genio creativo, quiere ir más lejos y reaviva la dimensión cultural y emocional de la marca con el objetivo de devolverle sus cartas de nobleza. Es así como esta histórica casa se vincula de nuevo a Versalles y a María Antonieta, con la restauración del Petit Trianon, joya de la arquitectura neoclásica francesa. María Antonieta será siempre una figura inspiradora para Breguet. Tanto que, tras largos años de trabajo, la manufactura, a instancias del propio Hayek, reproduce fielmente su mítico reloj, hasta entonces desaparecido. Todo un reto si se considera que relojeros e ingenieros disponen sólo de algunos archivos y

G r a n d e s m a r c a s | BreGuet

Rediseñada completamente en 2018, la línea Marine incluye un modelo automático en titanio. A la izquierda, retrato de María Antonieta y de Napoleón Bonaparte, ambos clientes de A.-L. Breguet

escasas descripciones y tienen que recurrir a las técnicas de la época. Orgullo de la casa y especialmente de Nicolas G. Hayek, el nuevo María Antonieta se desvela, como no podía ser de otra forma, en una fiesta por todo lo alto en el palacio de Versalles. En el mismo espíritu de mecenazgo cultural, Breguet se vincula también a los más importante museos, orquestas y teatros del mundo, como el Teatro Real de Madrid, del que es patrocinador. Organiza exposiciones por todo el planeta que muestran los relojes míticos de esta emblemática marca. Recientemente se ha sumado también a la defensa de los océanos, colaborando con la fundación Race for Water y la expedición Odyssey, a la que dedica una edición especial de su reloj

Marine. Con un toque muy contemporáneo y completamente rediseñada hace apenas dos años, la línea Marine recoge la tradición de aquellos primeros cronómetros de marina que A.-L. Breguet creara para la Marina francesa. Con su incorporación al más potente grupo relojero suizo y las consiguientes inversiones tanto financieras como en capital humano que esto supone, se abre para la marca un nuevo comienzo marcado por interesantes proyectos y audaces desafíos. El resultado es la creación de excepcionales relojes que se mueven cómodamente entre el arte, la cultura, la belleza y la tecnología. Y tanto es así que desde 2002 Breguet ha registrado más de 100 patentes -77 de ellas bajo la dirección de Nicolas G. Hayek, al que sucedió su nieto Marc

La original línea femenina Reina de Nápoles se inspira en el primer reloj de pulsera que Breguet hizo para Carolina Murat. Por su parte, la colección Marine, a la que pertenece el cronógrafo de la imagen, hace referencia a los cronómetros de marina creados por el genial relojero

tras su muerte en 2010-, y diseña un nuevo movimiento prácticamente cada año, algunos revolucionarios como el doble tourbillon o el Tradition Chronograph Indépendant que reúne un total de 14 patentes o La Musicale, cuyo módulo musical es merecedor de 19 patentes. Lo cierto es que el genio innovador de Breguet continúa en la actualidad trabajando y logrando avances decisivos para la industria de la relojería como el magnetismo, la alta frecuencia o los nuevos materiales. Un buen ejemplo es el Classique Chronométrie, obra maestra de precisión que cuenta con un pivote magnético que supone una gran pericia técnica. En la actualidad, la manufactura Breguet cuenta con tres modernos edificios en los que trabajan 830 personas y más de 1.100 repartidas por todo el mundo. A destacar que sus talleres de achaflanado y de guillochage son los más grandes de Suiza. Un dato que pone de manifiesto el esmero, no sólo en

la técnica y los infalibles mecanismos, sino en los impecables acabados de sus relojes. Entre los más emblemáticos relojes que siguen manteniendo a Breguet por derecho propio en las más altas cotas de la relojería suiza están los Classique, de líneas elegantes y depuradas, ya sea en los extraplanos como en los modelos complicados; los Tradition, inspirados en los míticos relojes de suscripción concebidos por el propio A.-L. Breguet; los Marine, modernos y deportivos, inspirados, como decíamos, en los cronómetros de marina de la casa; los Reina de Nápoles, sofisticados y elegantes a la hora de elegir sus materiales, y que tienen su origen en aquel primer reloj de pulsera que Breguet hizo para Carolina Murat. Mención a parte requieren las Grandes Complicaciones, capaces de aunar la más vanguardista tecnología con la más pura tradición relojera en una demostración de ingenio y saber-hacer auténticamente excepcionales.

DOSSIER SERGI LUQUE

La hora de James Bond Una nueva aventura del más famoso agente secreto de todos los tiempos, James Bond, se estrena a principios de abril de 2020. Para conmemorar esta nueva entrega, Omega acaba de presentar una serie limitada de 257 sets de dos relojes así como un nuevo modelo en titanio. En R&E tenemos una misión: acercarnos a los relojes que han acompañado a Bond desde sus inicios hasta las últimas películas y conocer con mayor detalle la nueva edición limitada de Omega.

o time to die: el título es muy sugerente y muy propio para una nueva película de James Bond. El estreno estaba previsto para finales de este año pero ciertos imprevistos como el abandono del director trastocó los planes de la productora, y causó el retraso del proyecto. Tras 24 películas, otros títulos que se barajaban eran Bond 25 o James Bond: Eclipse, aunque finalmente se quedó con No time to die (no hay tiempo para morir). James Bond es el celebérrimo agente del Servicio Secreto Británico creado por el escritor, periodista y oficial de inteligencia británico Ian Fleming en 1953. La primera gran aparición en la gran pantalla tendría lugar nueve años más tarde en 1962 con la película “Agente 007 contra el Dr. No” protagonizada por Sean Connery. Desde entonces diversos actores han encarnado la piel del agente hasta completar 24 películas. Casi en todas ellas, el reloj se convierte en un compañero y en un fiel aliado que le permite salir airoso de

las más arriesgadas misiones y consecuentes peligros. Repasemos los protagonistas.

Rolex

En el estreno de la saga, "Agente 007 contra el Dr. No", Sean Connery se equipa con un Rolex Submariner modelo 6538. Producido entre 1954 y 1959 este modelo apodado por los coleccionistas como James Bond Submariner tenía 38mm de diámetro y carecía de salientes protectores de la corona. Dicha corona tenía grandes dimensiones y se atornillaba a la caja oyster para garantizar una hermeticidad de 200 metros. Hay quien afirma que era el modelo 5508 de fisonomía casi idéntica pero sumergible hasta 100 metros. Sea como fuere, este modelo 6538 le acompañó en sucesivas aventuras. En 1963 el mismo Sean Connery protagonizó “Desde Rusia con amor”. Por primera vez aparece un reloj multifunción aunque no lo usa Bond sino un agente de Spectra que estrangula a un muñeco que simula a Bond.

DOSSIER

En la película el Rolex Submariner hace una fugaz aparición y viene equipado con una pulsera de piel. Un año más tarde, en 1964, se estrenó “James Bond contra Goldfinger” y Bond repite compañero de aventuras, el modelo 6538, esta vez con correa Nato. El fotograma más conocido es cuando Bond mira el reloj con un mechero encendido. En la misma película hace aparición un Rolex GMT con bisel de baquelita de la mano de Pussy Galore, que trabaja con Goldfinger pero acaba saliendo del lado oscuro y ayudando a Bond en su misión. Aprovechando el filón de esta saga en 1965 de nuevo Sean Connery protagonizaba “Operación Trueno”. El Rolex Submariner sigue equipando a Bond aunque “Q”, abreviación de Quartermaster, el personaje responsable de proveer de gadgets propios de un agente secreto a Bond, le hace entrega de un raro reloj Breitling Top Time con esfera bi-compax y que actuaba como contador Geiger (que permitía medir los índices de radiactividad de un objeto o lugar). Un modelo Breitling Navitimer también hace su apa-

rición de la mano de uno de los malos. En 1967 se estrenó “Casino Royale”, comedia surrealista donde David Niven encarna a Sir James Bond y donde aparecen también Peter Sellers, Ursula Andress y Woody Allen. Se ven diversos Rolex de entre los que destacan un GMT 1675 que hace de monitor y muestra la cara de Ursula Andress. Otro reloj de cuerda de estilo diver de la marca Lucerne también puede verse en alguna escena. Dejamos a Sean Connery y pasamos a George Lazenby que protagonizó en 1969 “007 al servicio de su majestad”. Bond viste por primera vez un Rolex Submariner modelo 5513 sin calendario y con índices de tritio sin cerquillos de oro. Hay una escena en que Lazenby deja el reloj sobre la fotocopiadora mientras ojea una revista. El 5513 es una evolución del anterior modelo Submariner. Gana en tamaño e incorpora salientes protectores de la corona. Otros planos en que luce su Submariner es cuando se desposa con la hija del magnate que la ha contratado y cuando está en la clínica

En 2006, en "Casino Royal", James Bond, encarnado por Daniel Craig, luce un Omega Seamaster con esfera azul y escape CoAxial. Dos años después, en "Quantum of Solace", también Craig aparece con un Seamaster Planet Ocean. En "Spectre", de 2015, el mismo actor luce un Seamaster 300 ed. limitada con correa NATO

de Terry Savalas “intimando” con alguna de las pacientes. Otro modelo Rolex, un cronógrafo con esfera tricompax y fondo plateado, modelo 6328 también hace su aparición en el film. Y no volverá a verse otro cronógrafo Rolex en la saga Bond. Tras un retorno fugaz de Sean Connery en 1971 con el film “Diamonds are forever” donde no es visible ningún reloj, se inicia la etapa Bond con el actor británico Roger Moore. Su primera entrega fue en 1973 con “Vive y deja morir” (Live and let die) donde el primer reloj en aparecer fue un Pulsar digital con leds rojos, una primicia para la época. Su inestimable secretaria, Moneypenny, le hace entrega de un Submariner 5513 con aplicaciones sorprendentes. Extrayendo la corona permite activar un campo magnético muy potente capaz hasta de desviar un proyectil. Bond, para variar, hace un uso menos agresivo y lo usa tanto para atraer una cucharilla de café como para bajar la cremallera de una compañera de aventuras. La prueba que el campo magnético está activado es que los índices de la esfera se vuelven rojos. Otra

de las funciones que equipa este 5513 es de rotación acelerada del bisel haciendo las veces de sierra, gracias a la cual escapa cuando está atado con una soga junto a Solitaire ( Jane Seymour). Este Submariner fue subastado por la casa de subastas Philips alcanzando los 365.000 francos suizos. En 1974 Roger Moore encarnaba de nuevo a Bond en “El Hombre de la Pistola de Oro” acompañándole en el reparto el terrorífico Christopher Lee. Puede verse claramente el Submariner modelo 5513 mientras el actor habla por walkie talkie con la agente Goodnight que acababa de ser metida en el maletero del coche del villano: Scaramanga. Dejamos por un momento a Roger Moore y saltamos a Timothy Dalton quien encarnó el papel de Bond en 1987 en la película “007 Alta tensión”. Paralelo a la evolución de la saga, el Submariner que equipaba a Bond era un moderno Rolex Submariner 16800 o 168000 con calendario, cristal de zafiro y certificado de cronómetro. Dos años más tarde, en 1989, el mismo Dalton protagonizaría “Licencia para matar” (License to kill), con

DOSSIER

En la película "Agente 007 contra el Dr. No", de 1962, protagonizada por Sean Connery y Ursula Andrews, el espía luce el primer Rolex de la saga

un modelo muy similar, el Submariner 16610 de casi idéntica fisonomía al anterior pero con nuevo calibre. Y con Dalton se acabaría el protagonismo de Rolex y Bond.

Seiko

Con la firma nipona el reloj pasa a ser un complemento multifunción. Equiparán a Roger Moore en multitud de cintas. En 1977 iniciaría la saga Seiko con “La espía que me amó” (The spy who loved me). En ella hace su aparición un Seiko modelo 0674-5009 con Liquid Cristal Display (LCD) toda una revolución en aquella época. Hacía las funciones de comunicador e incluso imprimía mensajes que le enviaban desde el MI-6. Dos años más tarde en “Moonraker” Roger Moore utiliza los gadgets de su Seiko M354-5010 con LCD y multifunciones: indicación 24 horas, luz, calendario, memoria de fechas… aunque en la película le sirve para escapar de una muerte segura bajo los propulsores de una de las naves Moonraker. Para ello abre la parte trasera del

reloj, extrae un dispositivo plástico que adhiere a la trampilla de escape. Gracias al largo cable conectado al detonador Bond pulsa un botón del lado derecho del reloj y activa el explosivo permitiendo escapar del peligro. Otro buen plano del reloj es al salir de un estanque tras eliminar a una gran serpiente bajo el agua. El reloj, sale indemne del medio acuático. En “Sólo para sus ojos” (Only for your eyes) estrenada en 1981 hace su aparición un nuevo modelo de Seiko: H357-5040. El reloj dispone de doble función: analógica para las funciones horarias y con un display superior digital que en el film le permite leer mensajes. El reloj además ofrece funciones de cronógrafo y alarma. En este film el reloj de Roger Moore sufre un pequeño percance cuando tras dejarlo en la percha de un loro, éste lo arroja al agua. Dos años más tarde, en “Octopussy”, Seiko es protagonista por duplicado. El primero pertenece a la colección Sport 100, concretamente el G757502, un reloj robusto, fabricado en acero con un

Entre los Rolex que han acompañado al agente 007, encarnado en esta época por Sean Connery, está el primer GMT-Master de 1955, y varios modelos Submariner, como el lanzado en 1953. En 1989 el Submariner 16610 fue el compañero ideal del Bond que representaba Timothy Dalton

peculiar marco de protección en plástico negro y una pantalla con indicación analógica en LCD y digital y con diversas funciones. En la película una de esas funciones le permite seguir el rastro del huevo Fabergé que está en manos del malo, Kamal Khan. El segundo Seiko que hace su aparición en el film se trataba de un prototipo en cuya pantalla LCD se le mostraba a Bond cómo escapar de Kamal Khan a través de una cámara de video instalada en un globo. Se trataba de un Seiko TV Watch (modelo T001-5000), presentado en Tokio en verano de 1982 y que podía presumir de ser la TV más pequeña del mundo. Para ello necesitaba de un pequeño receptor adicional al reloj, que no se veía en la película y de unos auriculares. A pesar de lo revolucionario del concepto, el reloj en la vida real no tuvo demasiado éxito. El último film donde aparece un Seiko es “Panorama para matar” (A view to kill) de 1985; aunque los expertos no coinciden en precisar de qué modelo se trata todo apunta a que es un diver’s 150 metros.

Omega

Timothy Dalton tenía un contrato para grabar tres películas de Bond con opción a una cuarta. Las pugnas legales entre entre las productoras United Artists/MGM y Eon Productions retrasaron la tercera entrega con Dalton. Cuando en 1994 se le propuso de nuevo a Dalton encarnar a Bond, su contrato había expirado pero además rehusó la opción pues no se sentía motivado tras cinco años desde su ú lt imo f i lm. Así, con Pierce Brosnan se inicia una nueva etapa Bond y con él un nuevo icono relojero: el Omega Seamaster. “Goldeneye” se estrenó en 1995 y multitud de marcas pugnan por aparecer en las manos de Bond. El primer modelo de Seamaster Professional que usa Bond es la referencia 2541.80 con calibre de cuarzo, esfera azul y válvula de escape de helio. Esa misma válvula la presiona el exagente y excompañero de 007, el agente 006 deteniendo la cuenta atrás del detonador. Adicionalmente incorpora un láser que le permite escapar airado de una situación peligrosa.

DOSSIER

En 2008, en el film "Quantum of Solace", Daniel Craig, acompañado de Olga Kurylenko, luce un Omega Seamaster Planet Ocean

En “El mañana nunca muere” (Tomorrow never dies) de 1997, Bond cambia de modelo y opta por la referencia 2531.80 cronómetro automático también sumergible hasta 300 metros, con cristal de zafiro, agujas esqueleteadas y esfera azul con grabado interior de olas. En esta ocasión el reloj no se lo proporciona “Q” sino el servicio secreto chino. Al igual que en el anterior film también dispone de un detonador. Dos años mas tarde, en 1999, se presentaría la tercera película de Brosnan: “El mundo nunca es suficiente” (The World Is Not Enough). En ella repite Seamaster automático aunque con extras distintos: luz de emergencia así como lanza un cable que se fija a una pared y le permite escapar. En “Muere otro día” (Die another day) vuelve a utilizar el mismo Seamaster automático con corona y fondo roscado que incluye un nuevo

detonador y una función especial de laser que se proyecta desde la corona. El film se estrenó en 2002. Coincidiendo con el 40º aniversario de la saga Bond, Omega lanzó una edición especial de 10.007 relojes “James Bond” con el logo 007 en la parte inferior de la esfera. Tras cuatro años sin Bond, el 2006 se estrenó “Casino Royale”. En esta ocasión el actor británico Daniel Craig será el sexto actor que encarna al agente secreto, con un estilo muy distinto a los anteriores. En este film luce dos modelos Seamaster: el modelo 2220.80.00 con esfera azul y escape co-axial y el modelo 2900.50.91 con esfera negra, caja de 45,5mm, sumergible hasta los 600 metros y con calibre 2500. El cambio de que Bond use Omega respecto a otras marcas se debe a varias razones. Una a que representa más el estilo de Ian Flemming donde se busca un reloj más funcional, un reloj

En 1977 Seiko equipa a James Bond, encarnado por Roger Moore, con su modelo 0674-5009 con Liquid Cristal Display, toda una innovación en la época. Unos años antes, en Octopussy, lo había hecho con un robusto Sports 100

herramienta y no un reloj de lujo como podía considerarse Rolex. Además el diseñador de vestuario de las tres primeras películas de Brosnan como Bond lo prefería por su diseño. Finalmente seguro que las negociaciones comerciales y de marketing favorecieron la elección de Omega. Craig repite papel en 2008 con “Quantum of Solace” donde se equipa de un Seamaster Planet Ocean con esfera y bisel negros y escape coaxial. En la película Bond busca venganza por la muerte de su amante, Vesper Lynd. En 2012 se proyectó la vigesimotercera entrega de Bond: “Skyfall” donde Bond derrota al villano Raoul Silva protagonizado por Javier Bardem. En este film, ganador de varios premios, entre ellos dos Oscar, Craig se equipa con dos modelos de Seamaster: el modelo Planet Ocean (ref. 232.30.42.21.01.001) con caja de 42mm, esfera negra y bisel cerámico negro y el modelo Seamas-

ter Aqua Terra 150m (ref. 231.10.39.21.03.001). Por último, estrenada en otoño de 2015, “Spectre” se convierte en la última película de Bond hasta la fecha. En esta película al célebre agente secreto se le ve con dos modelos Omega Seamaster: el Seamaster 300 Spectre Edición Limitada (ref. 233.32.41.21.01.001), con un segundero "lollipop" con remate en forma de bola y una pulsera NATO negra y gris, y el Aqua Terra 150M (ref. 231.10.42.21.03.003) con esfera azul marino y resistente hasta los 150 metros. El próximo mes de abril se estranará la nueva película del archifamoso superagente 007 con el título de “No hay tiempo para morir” y en la que los relojes Omega vuelven a ser protagonistas, junto a Daniel Craig, de esta nueva aventura. Para celebrarlo, la marca de relojes suiza lanza una nueva edición de Seamaster y un estuche especial.

DOSSIER

El nuevo Seamaster de Bond ● En abril 2020 se estrenará finamente la película número 25 de Bond: “No hay tiempo para morir” (No time to die) y Omega lo ha celebrado por todo lo alto. En un acto que tuvo lugar en Nueva York y que contó con invitados tan especiales como Daniel Craig, Michael G. Wilson o Barbara Broccoli, la manufactura suiza presentó el nuevo reloj James Bond como el reloj de confianza del espía favorito del mundo. Cuando los invitados llegaron al evento en Nueva York, fueron recibidos por una exposición completa de los relojes Seamaster exclusivos que ha lucido el espía británico durante los últimos 25 años. Raynald Aeschlimann, presidente y CEO de Omega, dio la bienvenida a todos los asistentes y presentó el nuevo reloj. En su opinión, “James Bond comparte muchas de las cualidades de Omega, desde el estilo exquisito hasta el espíritu aventurero y la precisión rigurosa. No podemos esperar a que todos vean en la pantalla el nuevo reloj que lucirá esta vez". El actor británico, Daniel Craig participó en el proceso de diseño y comentó: "Trabajando con Omega, decidimos que un reloj ligero sería clave para un militar como 007. Yo también sugerí algunos toques y colores de época para dar al reloj un estilo único. La pieza final tiene un aspecto increíble". Los productores Michael G. Wilson y Barbara Broccoli coincidieron en que "la experiencia militar de Bond es una parte fundamental del personaje 007, por lo que resulta apropiado que el nuevo diseño del reloj reﬂeje de forma tan inteligente ese aspecto de su personalidad. Bond y Omega vienen siendo sinónimos desde casi un cuarto de siglo, así que, mientras nos preparamos para el lanzamiento de la película 25 de Bond, el momento es perfecto para lanzar el nuevo reloj Bond". El nuevo Seamaster Diver 300M 007 Edition ha sido diseñado pensando deliberadamente en las necesidades de 007. Está fabricado en titanio de grado 2 y tiene un diámetro de 42mm. Dispone de bisel unidireccional con disco cerámico, corona y fondo roscados y con índices y manecillas tratados con pigmento Super Luminova estilo “old radium” que le

Raynald Aeschlimann, CEO de Omega, y el actor Daniel Craig han presentado el nuevo Seamaster Diver 300M 007 Edition que aparece en la nueva aventura de Bond, "No hay tiempo para morir"

dan un toque muy vintage. Da vida al reloj el calibre 8806 con escape coaxial, antimagnético y con rendimiento cronométrico. Este calibre está integrado por 35 rubís, late a 25.200 alternancias/hora y garantiza una reserva de marcha de 55 horas. El fondo también es digno de mención pues está grabado con una codificación militar: "0552" es el número de código especificado para el personal de la Marina y el "923 7697" es el número de un reloj de inmersión. La letra "A" indica que dispone de corona atornillable, mientras que "007" es el icónico número de agente asignado a James Bond. Finalmente, el número "62" es el año de la primera película de Bond. El reloj estará disponible a partir de febrero en las boutiques Omega y podrá elegirse con brazalete tipo milanesa también en titanio o correa nato listada en marrón oscuro, gris y beis, con 007 grabado en la presilla. Los relojes se entregan en una bolsa exclusiva de tela marrón. Sin duda un reloj-herramienta que volverá a convertirse en el fiel aliado de Bond en esta nueva entrega. En cuanto al estuche, lo integran dos relojes con pulseras de caucho y Nato, uno fabricado en acero y el otro en oro amarillo de 42 mm de diámetro. Ambos disponen de bisel unidireccional con insert cerámico, fondo transparente grabado y son herméticos hasta los 300 metros. También comparten calibre Co-Axial Master Chronometer 8807, de carga automática con espiral de silicio y rotor y puente de volante en oro Sedna de 18K y 55 horas de reserva de marcha. Se presentan en un estuche GlobeTrotter, exclusiva marca inglesa fabricante de maletas y maletines.

E s p E c i a l | / Los Mejores deL año (2 parTe) aLFoNso esCÁMeZ

Del meteorito a los cuernos de vaca

E s p E c i a l | / Los Mejores deL año (2 parTe)

jaeger-LeCoult re

Master Gyrotourbillon 3

u El Gyroturbillon ha sido una de las más maravillosas creaciones de la Grande Maison desde su primer modelo y en todas sus versiones. Quizá uno de los más bonitos es la versión que han presentado este año que combina los oficios artísticos tradicionales con la incrustación de trozos de un meteorito en una caja de oro rosa de 43,5 milímetros, hermética hasta 50 metros. El reloj Master Grande Tradition Gyrotourbillon 3 vio la luz por primera vez en 2013, como celebración de los 180 años de fundación de la marca que combinaba una interpretación de tercera generación del Gyrotourbillon con un intrigante y extraordinario cronógrafo digital de visualización instantánea. Esta nueva versión se aprovecha de las excepcionales habilidades de los artesanos de los Métiers Rares de la Manufactura para alcanzar un nuevo

nivel en cuanto a belleza. Además de diversos elementos en la esfera que hacen gala de Métiers Rares como el guilloché hecho a mano, el grabado y el esmalte Grand Feu, este nuevo modelo presenta también inusuales incrustaciones de meteorito. En el lateral de la esfera, las enigmáticas formas geométricas del meteorito gris plateado se complementan con el sutil brillo de la aventurina azul intenso y el resplandor del esmalte Grand Feu blanco puro. El meteorito Gibeon fue hallado en Namibia y se trata de una aleación de hierro y níquel con una estructura de cristal octaédrica, que se formó al enfriarse un fragmento de asteroide durante miles de millones de años en el espacio, antes de alcanzar la Tierra en la prehistoria. En su preciosa esfera, además de la incrustación de meteorito en los puentes de alpaca, podemos apreciar la hora, rodeada de un anillo de aventurina con índices aplicados, también alberga un disco de meteorito en el centro. En el cronógrafo, un anillo con esmalte Grand Feu blanco rodea un disco de aventurina con indicación de los segundos transcurridos. El indicador día/ noche incluye una placa con las 24 horas y dos semicírculos de oro aplicados, uno para el día y otro para la noche. La sección del día es blanca y está decorada con guilloché hecho a mano, rayos de sol grabados a mano y un sol de oro rosa pulido aplicado. La de la noche, presenta una luna creciente y estrellas de oro rosa pulidas aplicadas sobre un fondo azul oscuro. El movimiento de cuerda manual, calibre 176, que late a 21.600 alternancias/hora y ofrece 45 horas de reserva de marcha presenta horas, minutos a las 12:00, indicador día/noche a las 03:00 y un cronógrafo monopulsador, plenamente integrado, que indica los segundos en una esfera redonda tradicional y los minutos transcurridos en un contador digital saltante

La llamativa esfera de este reloj combina perfectamente el meteorito gris, la aventurina azul intenso y el esmalte Grand Feu blanco

instantáneo a las 09:00, además del gyrotourbillon esférico volante a las 06:00. Es en la parte trasera del movimiento donde el meteorito adquiere su auténtica importancia. Una fusión viva pero sutil de color y textura generado por tornillos azulados, rubíes, el aspecto brillante de los puentes, las platinas y las perforaciones de joyas martilladas y pulidas

a mano y el acabado mate del exterior cepillado de las platinas de alpaca que hace juego con las formas geométricas abstractas del meteorito, que adornan todas las platinas y puentes. Se presenta con correa de aligátor azul y cierre desplegable a juego con la caja. Es una edición limitada a tan sólo 8 piezas. Su precio se aproxima a los 500.000 euros.

E s p e c i a l | Los mejores del año (2 parte)

Maximilian Büsser & Friends Legacy Machine Thunderdome

u Max Büsser se une a dos grandes relojeros como Eric Coudray, conocido por sus innovadoras heterodoxas y maravillosas complicaciones, y a Kari Voutilainen, uno de los relojeros independientes más venerados, perfeccionistas y creativos del sector. De la mente y las manos de estos dos grandes creadores, unidos al genial Max Büsser y su equipo, solo podría salir una gran creación, una tormenta de innovación y preciosismo. Este nuevo mecanismo TriAx cumple de forma espectacular las indicaciones que MB&F dio a Eric Coudray. El escape giratorio de triple eje tiene una construcción minimalista que transgrede tanto la tradición como las convenciones más modernas. En lugar del sistema racional y tradicional que asocia una jaula con cada eje giratorio, el TriAx desafía la lógica con una configuración de tres ejes y dos jaulas, que ofrecen una visibilidad sin precedentes del latido del corazón del Thunderdome. El inusual escape Potter, que controla el ritmo con el que la energía es proporcionada por el barrilete, emplea una rueda de escape fija en lugar de las ruedas de escape móviles que pueden verse en prácticamente todo tipo de escapes giratorios modernos.

La rueda de escape fija del escape Potter, denominado así en honor al relojero e inventor del siglo XIX Albert H. Potter, permite lograr unas velocidades de rotación más elevadas en el mecanismo. Así, su estructura interna completa un giro cada 8 segundos, la jaula intermedia gira una vez cada 12 segundos y la externa realiza una rotación completa cada 20 segundos. Aunque pueda parecer prácticamente apartar los ojos del espectáculo que se presenta en la esfera, el reverso del calibre del LM Thunderdome también resulta extremadamente bonito. Aunque el movimiento de cuerda manual y triple barrilete haya sido concebido técnicamente por Eric Coudray, su estética se la debe a Kari Voutilainen, y el relojero finlandés de estética también sabe mucho. El Calibre del LM Thunderdome posee la gama más amplia y el ritmo más rápido de desplazamiento de posicionamiento de volante conocido en toda la historia de la relojería, siendo un verdadero espectáculo visual nunca presenciado anteriormente. El resto del movimiento del Legacy Machine Thunderdome presenta excepcionales acabados manuales por todas partes, como se reralizaban en

El escape giratorio de triple eje del Thunderdome tiene una construcción minimalista que transgrede tanto la tradición como las convenciones más modernas el siglo XIX. Ángulos internos biselado y pulidos, que no se pueden llevar a cabo con máquinas que se une a la luminosidad de la decoración Côtes de Genève características de Voutilainen, al igual que el escarchado y el grabado de la indicación de reserva de marcha. Rodeando el escape giratorio multiaxial se aprecia la platina guilloché, creada también por Kari Voutilainen en Comblémine. El movimiento de cuerda manual y de apenas 1 gramo de peso, late a 21.600 alternancias hora y ofrece una reserva de marcha 45 horas de reserva de marcha y de apenas 1 g de peso, impulsa esta proeza cinemática relojera. Las horas y los minutos se muestran en una esfera con una inclinación vertical de 58 grados. Dis-

pone además de un indicador de reserva de marcha en la parte trasera del movimiento. Por lo que respecta a la caja de 44 milímetros, existe una edición de lanzamiento realizada en platino 950 y ediciones para The Hour Glass en tantalio. Es hermética hasta 30 metros Se presenta con correa de aligátor azul cosida a mano con hebilla desplegable de platino o tantalio a juego con la caja. Es una edición limitada de 33 unidades de platino, con esfera guilloché azul claro, a la que se une otra edición de 10 relojes para The Hour Glass: 5 con esfera de aventurina y otras 5 con esfera guilloché azul oscuro. El precio de la versión de platino es de unos 280.000 euros.

E s p e c i a l | Los mejores del año (2 parte)

Vacheron Constatin H i s to r i ques Co r nes de Vache 195 5

u Quizá el Cornes de Vache (cuernos de vaca) es uno de los modelos más famosos y más buscados por los coleccionistas y seguidores de la marca ginebrina por la producción tan corta que tuvo. Este apodo se debe a sus asas, que parecen tener forma de cuerno de vaca y que se presentó por primera vez en 1955. Fue el primer cronógrafo de la marca resistente al agua. El término Historiques hace referencia a que forma parte de la colección que se inició en 2006 y que agrupa las reediciones de relojes históricos más significativos de Vacheron Constantin a los que rinden tributo. El modelo original en el que se basa el que acaban de presentar, con caja en acero, era un cronógrafo de carga manual y configuración bi-compax creado hace 64 años y que llevaba en su interior el Calibre 492 con dos pulsadores y en su esfera mostraba contador de 30 minutos y pequeño segundero. Este no es el único modelo del Cornes de Vache que está desde hace poco tiempo en la colección de Historiques, ya que en 2015 presentaron la primera reedición/homenaje con caja en platino y

al año siguiente con oro rosa. Ahora, en 2019, ha tocado la versión en acero que seguro que se convertirá en un éxito y en una pieza clave para los coleccionistas. El Cornes de Vache en acero se presenta en una caja de 38,5 milímetros en lugar de los 35 del modelo original y es hermética hasta 30 metros pero sí que mantiene, evidentemente, las famosas asas en forma de cuerno que le dan nombre. En el interior de su caja podemos encontrar el Calibre de cuerda manual 1142 con cronógrafo que late a 21.600 alternancias/hora y que ofrece una reserva de marcha de 48 horas. En su esfera gris plata aterciopelada podemos apreciar horas, minutos y trotadora del cronógrafo centrales, contador de 30 minutos a las 03:00 horas y pequeño segundero a las 09:00. Las agujas de horas, minutos y pequeño segundero están realizadas en oro blanco al igual que los indicadores de las horas y los números romanos 6 y 12. La de la trotadora del cronógrafo y del contador de 30 minutos son de acero con tratamiento azulado. Este modelo se presenta con una correa de piel de

Inspirado en un cronógrafo de 1955, el primero sumergible de la marca, este reloj debe su nombre a sus asas en forma de cuernos de vaca

becerro en marrón oscuro de la conocida marca de artículos de piel milanesa, Serapian, fundada en 1928 y que le otorga un estilo “vintage”. El cierre esta realizado en acero a juego con la caja y con la conocida Cruz de Malta. Su precio es de 41.900 euros en acero; 56.500 euros en oro rosa y 73.000 euros en platino. Su precio es de 32.300 euros.

E s p e c i a l | Los mejores del año (2 parte)

A. Lange & Söhne Odysseus

u En A. Lange & Söhne es raro ver relojes con cajas de acero, ya que casi todos sus guardatiempos suelen estar realizados en metales preciosos. Así es que casi todos los modelos que han realizado en acero son piezas muy buscadas por coleccionistas y todas aquellas, que han acabado en subastas, han alcanzado precios muy elevados. Sirva como ejemplo el “1815 Homage to Walter Lange”, pieza única con caja de acero que alcanzó los 852.500 francos suizos en una subasta realizad el año pasado. Como quizá nunca nos aventuramos a pensar que Lamborghini o Bentley realizarían SUV o Ferrari un superdeportivo eléctrico tampoco pensamos que A. Lange & Söhne presentaría una nueva colección de relojes en acero y con un aspecto algo más deportivo pero ha llegado al mercado el primer modelo de la familia Odysseus que abre un nuevo capítulo para la marca sajona. La sexta familia de relojes dentro de la colección es un reloj deportivo y al mismo tiempo elegante, como es tradición para esta marca.

Se presenta con una caja de acero 40,5 milímetros, hermética hasta 120 metros con un brazalete integrado en el mismo material que adopta los elementos tradicionales de la marca y los reinterpreta. Sus superficies están decoradas con un acabado satinado en los contornos, mientras que los bordes están enfatizados con achaflanado. La combinación de superficies cepilladas y bordes achaflanados se repite en las asas y los eslabones del brazalete de acero inoxidable. Los pulsadores cónicos especialmente sellados para corregir la fecha y el día de la semana están dispuestos a las 02:00 y 04:00 horas, respectivamente. Dispone de corona atornillada Lo primero que destaca es su preciosas esfera azul oscuro quizá el elemento que inmediatamente centra la atención, donde podemos apreciar la indicación del día de la semana y de la fecha. Ubicada a la derecha, la fecha extra grande de Lange en la clásica doble ventanilla se complementa con una indicación igualmente grande del día de la semana a la izquierda. Realizada en latón, tiene varios niveles con diferentes superficies. Al igual que la escala exterior de la subesfera de segundos, los apliques tipo bastón con muescas de oro blanco presentan líneas concéntricas, una técnica llamada azurage que contrasta con las superficies internas granuladas de la esfera principal y secundaria. El realce biselado de color plateado con una escala de minutos impresa enmarca la esfera. El número 60, impreso en rojo a las 12:00 horas, proporciona un toque de color. Las agujas de horas y minutos en forma de lanza típicas de la marca son más grandes que en otros relojes de la manufactura con acabado con material luminiscente. El brazalete, no me parece la parte más conseguida del reloj pero es muy cómodo de llevar, ya que su longitud se puede ajustar en pequeños pasos de hasta 7 milímetros gracias a un cierre desplegable de seguridad. Al presionar el pulsador en relieve con la firma Lange, el brazalete

Por sus colores azul y negro en el bisel, el nuevo GMT-Master II es conocido por los coleccionistas como "Batman"

Con caja de acero, lo que no es frecuente en la marca, Odysseus inicia una nueva gama de relojes en la manufactura sajona se puede extraer o empujar para ajustar la longitud deseada. No precisa abrir el cierre. Si es necesario, el brazalete también se puede ampliar añadiendo más eslabones. Creo que este modelo ganaría mucho con una correa de piel e incluso, ya que es un modelo supuestamente más deportivo, con una de caucho. Para dar vida a este reloj, A. Lange & Söhne ha desarrollado el nuevo calibre manufactura L155.1 Datomatic. Este nombre, visible en el rotor, representa el mecanismo de fecha combinado con carga automática. El movimiento, visible a través del fondo de la caja de cristal de zafiro, cuenta con un rotor central esqueletado de carga unidireccional con una masa oscilante de platino. Este movimiento late a 28.800 alternancias/hora y ofrece una reserva de marcha máxima de 50 horas. Su precio es de 28.000 euros.

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Urwerk 100 Space Time

u Urwerk, probablemente una de las marcas más innovadoras de la relojería independiente, con diseños rompedores y una de mis favoritas, ha presentado en el último trimestre de 2019 su nuevo modelo UR-100 Space Time con una nueva complicación nunca vista hasta ahora en su colección y que nos hace viajar por el espacio y el tiempo en la Tierra. Desde siempre espacio y tiempo son nociones estrechamente vinculadas. Allá por el año 6000 antes de Cristo, los sumerios de la ciudad de Ur, raíz que utilizaron para crear la marca Urwerk, hallaron las primeras divisiones horarias, observando el paso de la sombra sobre sus monumentos, intuyendo nuestro caminar galáctico. Esta revolución orbital es la que viene plasmada en cada una de las creaciones de la marca con indicación de las horas vía satélites. La nueva colección 100 no modifica esta presentación horaria, pero a la presentación de horas y minutos mediante satélites agrega otro dato. Cuando supera el minuto 60, la aguja de los minutos desaparece para convertirse en contador de kilómetros. Nos informa sobre el

viaje que sin movernos efectuamos cada habitante del planeta Tierra, o sea 555 kilómetros cada 20 minutos. Se trata de la velocidad media de la rotación de la Tierra medida en el Ecuador. En el exacto lado opuesto viene indicado otro dato más, el de la revolución del planeta alrededor del sol, esos 35.740 kilómetros que recorre cada 20 minutos. Esta medición nos viene a recordar nuestra condición de nómadas interestelares. Las horas y los kilómetros comparten un mismo plano y un mismo rango. De ahí el nombre de esta nueva línea “SpaceTime”. La fuente de inspiración del UR-100 es un péndulo del siglo XIX fabricado por Gustave Sandoz para la Exposición Universal de Chicago de 1893 y que regaló Geri Baumgartner, conocido restaurador de relojes, a su hijo Felix, creador junto a Martin Frei de Urwerk. Este péndulo regulador no da la hora, lo que hace es proporcionar la distancia que recorre el planeta en el plano del ecuador, plasmando su velocidad de rotación Para los que somos fieles seguidores de Urwerk, la estética de la caja del UR-100 nos recuerda la esté-

Innovador y de diseño rompedor, el UR-100 Space Time incorpora una nueva complicación que permite viajar por el espacio y el tiempo sin moverse del lugar tica de los primeros modelos de marca. A finales de los noventa, presentaron los UR-101 y UR-102 con un aspecto similar. Este UR-100 viene a ser como un “Regreso al Futuro” para ellos. Este modelo se presenta con una caja de 41x49,7x14 milímetros. Existen dos terminaciones una de acero y titanio, denominada Iron, y la otra en los mismos materiales pero con recubrimiento en PVD negro, Black. Es hermética hasta 30 metros.

Su movimiento es el Calibre UR 12.01 automático que late a una frecuencia de 28.800 alternancias/ hora y que ofrece una reserva de marcha máxima de 48 horas. Ofrece horas satélite, minutos, distancia recorrida en el ecuador terrestre en 20 minutos, revolución de la Tierra alrededor del sol en 20 minutos Las dos versiones están limitadas a 25 ejemplares cada una. El precio es de 53.000 euros aprox.

E s p e c i a l | Los mejores del año (2 parte)

Tudor Black Bay P- 01

u Una de las sorpresas más agradables del Salón Baselworld 2019 fue el Black Bay P01 de Tudor, referencia 70150, un reloj inspirado en el prototipo legendario desarrollado a finales de la década de 1960 y propuesto a la Marina estadounidense, que finalmente nunca llegó a realizarse. Hagamos un poco de historia sobre este modelo. Los relojes de submarinismo de Tudor se remontan a 1954, año del lanzamiento de la referencia 7922 que fue el primero de una larga línea de relojes de submarinismo, hermético hasta 100 metros. Este reloj resistente, accesible y de alto rendimiento expresaba plenamente la filosofía «reloj herramienta» de la marca. Durante los sesenta años que siguieron al lanzamiento de la citada referencia, el reloj de submarinismo de Tudor fue mejorando continuamente y cada modelo se ganó el reconocimiento de los profesionales del sector, incluidas algunas de las mejores fuerzas navales del mundo. Tudor, que llevaba suministrando relojes de submarinismo a la Marina estadounidense desde finales de la década de 1950, empezó a desarrollar en 1967 un modelo técnico para sustituir al Oyster Prince Submariner referencia 7928, una edición para la Marina de aquel entonces. Este nuevo reloj debía cumplir una serie de espe-

cificaciones establecidas por el Gobierno norteamericano e incorporó los resultados de las últimas investigaciones en materia de funcionalidad y ergonomía llevadas a cabo por los ingenieros de la marca. Se lanzó una fase de desarrollo cuyo resultado fue la producción de prototipos, así como una patente en 1968 de una función inédita hasta entonces, que consistía en un sistema de fijación y desmontaje del bisel para contribuir al mantenimiento y limpieza del reloj sometido principalmente a los rigores del buceo. Este proyecto ambicioso, con el nombre en código “Commando”, nunca vio la luz. El reloj de submarinismo estándar de Tudor, la referencia 7016, que sustituyó a la referencia 7928 en el catálogo de la marca, fue adoptado finalmente por la Marina estadounidense. En 2019, el modelo Black Bay P01 de Tudor, que significa Prototipo 1, se inspira en el famoso prototipo desarrollado en el marco de este estudio y conservado en los archivos de la marca, para retomar y dar vida a su singular estética. Creado con un toque más deportivo y actual, aunque adoptando a la vez el principio de la corona a las 4 horas y los eslabones finales prominentes del modelo de la década de 1960, el Black Bay

El Black Bay P-01 se inspira en un legendario prototipo de finales de la década de 1960 para la Marina USA, pero que nunca llegó a realizarse P01 refleja el carácter experimental del proyecto, una combinación de reloj de submarinismo y de navegación. El modelo Black Bay P01 no reproduce exactamente el mecanismo con el sistema de desmontaje del bisel, sino que se inspira en él, ofreciendo un sistema de fijación y parada del bisel giratorio bidireccional con un eslabón final móvil a las 12 horas. Black Bay P01 se presenta en una caja de 42 milímetros realizada en acero con terminación satinada que es hermética hasta 200 metros. Dispone de un bisel giratorio bidireccional, también realizado en acero, con graduación de 12 horas con el citado sistema de parada. El cristal de zafiro de la esfera es de zafiro y con forma abombada. Su calibre manufactura MT5612, automático,

con certificado COSC, presenta las funciones de horas, minutos, segundos y fecha. Late a 28.800 alternancias/hora y ofrece una reserva de marcha máxima de 70 horas. Está equipado con una esfera abombada negra mate, con marcadores de hora luminiscentes pintados. Dispone de las características agujas de forma angulosa, conocidas por los coleccionistas con el nombre de «Snowflake», que ya aparecían en el catálogo de la marca de 1969. La correa desarrollada para este modelo tiene una base de caucho con un motivo «Snowflake» en la parte interior, acabado con un revestimiento de cuero marrón en la exterior. En honor al prototipo de época, los accesorios móviles de acero satinado conectan la correa a la caja del reloj. Su precio es de 3.730 euros.

Experiencias Eloy Chaves

Durán inaugura tienda en Valencia El pasado mes de diciembre Durán Joyeros inauguró su nueva tienda en Valencia. La actual ubicación se sitúa en la exclusiva calle Marqués de Dos Aguas 4, en el centro neurálgico de las mejores marcas de lujo de la capital levantina.

l cuidado local de dos plantas dedica sendos espacios principales a Rolex, al fondo de la planta baja, y a Patek Philippe a la entrada de la boutique, ambos respetando la identidad corporativa de cada marca. Frente a él otro espacio está reservado para Durán Joyas donde se dispone de las colecciones más contemporáneas y actuales de joyería Durán, con piezas ideales destinadas para celebrar ese momento o conmemoración familiar tan especial. Toda la joyería está decorada con elegancia y sobriedad en tonos crudos y color pastel. Destaca su espectacular escalera de planchas consecutivas de madera de nogal con barandilla empotrada y

retro-iluminada al mejor estilo contemporáneo italiano. El espacio central lo ocupan el resto de marcas de prestigio representadas, como Montblanc, Oris, TAG Heuer, Tudor, y Zenith. En la planta alta se encuentra un espacio reservado para exposiciones, y presentaciones, así como para atender de forma discreta a los clientes más especiales. También hay una zona de taller para reparación y mantenimiento de los relojes. Sheila Sanía, la directora de la joyería, con amplia experiencia en el sector del lujo, dirige un staff profesional de responsables técnico-comerciales que ofrece la atención más profesional, gentil y personalizada.

"Aportamos un espacio cálido, contemporáneo y luminoso, para que el cliente pueda descubrir las colecciones tanto de joyería como de relojería", asegura Juan Miguel Albarracín Nos recibe Juan Miguel Albarracín, director general de Durán Joyeros. ¿Qué aporta Durán como cultura de empresa en el tiempo a su nueva tienda de Valencia? Podemos aportar la excelencia de nuestro equipo, del personal que trabaja, que vienen del mundo del lujo y que son capaces de conservar los valores de las marcas y de la joyería que comercializamos. Porque dos de las marcas principales que trabajamos, Rolex y Patek Philippe, en mi opinión son las que mejor guardan el saber hacer y la herencia relojera tradicional: Las medidas de los relojes, las esferas fantásticas, los índices aplicados, los movi-

mientos exquisitos complicaciones que siempre han sido parte del desarrollo de la relojería. Nosotros lo que aportamos es un espacio cálido, contemporáneo, luminoso, para que el cliente pueda descubrir las colecciones tanto de joyería como de relojería, donde nuestro personal le asesore con una sonrisa y le apetezca comprar. ¿Qué importancia tienen Rolex y Patek Philippe para esta boutique de Valencia? Toda. La máxima importancia. ¿Esta tienda sin estas dos marcas no sería? Evidentemente ellas son la locomotora de nues-

Experiencias

tras ventas. También ellas están con nosotros porque ofrecemos un espacio escaparate, con interior, equipos, preparación, formación, presentación de producto, el cuidado de los clientes que entendemos excelente, para eso también las marcas hacen su mistery shopping para que mantengamos el máximo nivel que ellos requieren. Nosotros somos el escaparate, la cara de sus marcas. Y nosotros buscamos la excelencia evidentemente. ¿Durán es el único joyero con estas marcas de prestigio en la zona de Levante? Hay competencia. Nosotros, aprovechando mi experiencia viajando mucho y asistiendo a ferias

internacionales de nuestro sector, traemos lo mejor de esas tiendas contemporáneas que hay por el mundo, para que el turismo, tanto extranjero como nacional, tenga un espacio tan cualitativo como lo pueda encontrar en Londres, en Paris o Singapur. Hacemos que las marcas, que son muy transversales, estén al nivel que quieren, con una misma imagen y una misma forma de atender y presentar sus productos, que sea igual en todo el mundo, y eso con nuestra experiencia lo podemos ofrecer. ¿Cómo capta a sus clientes en Valencia? La edad, al igual que cuando hablamos de mar-

En esta nueva joyería hay dos espacios preferentes dedicados a Patek Philippe y a Rolex, aunque también hay otras marcas de prestigio, además de las joyas Durán cas como Bentley o Rolls Royce, va bajando, porque hay gente emprendedora que tiene éxito y le gusta disfrutar de productos de máximo prestigio de lujo, renombrados y reconocibles. También, gracias a las relaciones de nuestros encargados y nuestro personal, por el boca a boca que se va extendiendo por aquellos que visitan nuestra tienda a lo largo de los últimos nueve años que llevamos establecidos en Valencia.

dados integrados, con una zona de Rolex, otra de Patek Philippe, y una situación intermedia para otras marcas de prestigio. Tenemos también un corner para la joyería Durán. Aportamos mucha luz, mucha limpieza, un orden visual, es una tienda silenciosa donde se pueden ver nuestros productos con tranquilidad. La decoración, el mobiliario, los tejidos y maderas utilizados están pensados para poder ofrecer una visita agradable.

¿Cómo es esta joyería de Valencia? ¿Cómo es su decoración? Nosotros aportamos una tienda con una altura de techos diferentes, con unos espacios muy cui-

¿Y esta madera tan bonita de la escalera? ¿Cómo se hace coincidir el dibujo entre cada uno de sus paneles? Es una historia bonita. Hemos diseñado una esca-

Experiencias

lera como vía de comunicación entre la planta baja y la planta superior. Un solo árbol de nogal se ha laminado, y de este único árbol ha salido toda la escalera con unos 8 metros de altura. En todos los encuentros entre planchas a nivel horizontal y vertical se han ido casando los dibujos, se ha montado una escalera artificial en una nave, se ha hecho toda la composición, se ha desmontado y se ha vuelto a montar en Valencia. El pasamanos viene integrado en la propia pared, va iluminado con led, y así una línea de luz indirecta hace el recorrido de toda la escalera. Es una idea que vimos en Italia, donde tienen mucho gusto en decoración, interiorismo y mobiliario. ¿Tras Madrid, Sevilla y Valencia, cual puede ser el próximo punto de venta para Durán? Es una incógnita, pero siempre hay sueños e ideas. Ahora nuestro principal objetivo es que tanto los

puntos de Valencia como de Sevilla sigan consolidándose. Llevamos tres meses con Patek, nueve años con Rolex y hay que seguir desarrollando unas ventas cualitativas atendiendo a los clientes. Hay que ir asentando y consolidando todo esto, haciendo nuestra cartera de comercio, porque el fondo de comercio es lo que tienen las empresas como Durán con muchos años, es lo que las hace ser conocidas. Todo ello aporta un plus de confianza a la hora de ganar clientes. Ud. es gemólogo y elige personalmente las piedras en origen. ¿Cuáles son sus favoritas? ¿Las prefiere talladas, labradas o tipo cabujón? Yo prefiero las piedras talladas, en talla cushion o cojín, en old cut, talla antígua, son la que más me entusiasman. Piedras de color, zafiros de colores. En diamante, aunque lo habitual es la talla brillante, acabo de regresar de Amberes y una de las

piedras que he comprado es de talla princesa porque lucho siempre por abrir la mente de nuestros clientes y, además de la talla brillante, orientarles en que existen las tallas esmeralda y princesa para los diamantes. Nos gusta tener tallas singulares. ¿Cuál es la pieza más importante que ha realizado Durán Joyeros? Recuerdo una pieza de alto valor que se hizo para una familia tradicional española, un industrial naviero. Tenía un collar de once diamantes de alta calidad de cuatro quilates cada uno, como regalo a su mujer en recuerdo de sus once hijos, un encargo apasionante siendo ya de una cierta edad y apreciando su vida en común y la alta joyería. Las piedras se consiguieron en Amberes, en España, en Israel, en Hong Kong, porque no se consiguen piezas de cuatro quilates excepcionales en un solo mercado. Hubo un revuelo porque con

una operación de este tipo todos los especialistas en diamantes se alertan. Fue una venta muy bonita por el contenido emocional y familiar. ¿Cómo es el depar tamento de joyas de encargo, bespoke, de Durán Joyeros? Nosotros lo llamamos Atelier. En nuestro Atelier, el cliente nos hace una cita, le presentamos piedras, buscamos aquella que le encaja a su pieza y dibujamos a partir de ahí para crearle su joya partiendo de cero. Consiste en hacer realidad sus sueños. Y no siempre es fácil lo que uno dibuja trasladarlo del papel a la realidad de los metales preciosos y las piedras. Es un sueño muy bonito porque los clientes participan activamente y nosotros les orientamos para que su idea coja la forma más adecuada y sea algo singular, algo único. Lo hacemos no a diario, pero sí con una cierta frecuencia.

Subastas Pablo Montero

2019, un año de récord El año pasado fue un buen año para la venta de relojes de primeras marcas en subastas internacionales. Así lo demuestran los resultados de las dos casas especializadas más importantes en este terreno. Phillips recaudó un total de 110 millones de euros, consagrándose como líder mundial. Antiquorum, por su parte, obtuvo un total de 33,5 millones de euros.

Reloj de sobremesa de Jacquet-Droz & Leschot, fechado en 1795

ejando a un lado las astronómicas cifras que se pagaron en Only Watch –baste recordar los 31 millones de francos suizos que alcanzó la edición especial Patek Philippe Grandmaster Chime, récord mundial-, y como viene siendo habitual en los últimos años, 2019 fue también un excelente año para las subastas de relojes. Aunque por supuesto son varias las marcas que se cotizan al alta, dos son las más destacas y las que ocupan siempre los primeros puestos en todos los ránking de subastas, batiendo a menudo récords: Patek Philippe y Rolex.

Philips

Con 110 millones de euros recaudados en total, Phillips ha terminado el año 2019 con una tasa de venta alrededor del mundo de un 96%, lo que la

convierte en la casa de subastas especializada en relojes líder del mercado. Además, consiguió vender, entre sus tres sucursales de Ginebra, Nueva York y Hong Kong, 12 piezas por encima del millón de euros cada una. El reloj Urwerk Atomic Mechanical Control se alzó con el primer puesto, ya que fue vendido por 2,6 millones de euros, estableciendo así el récord de reloj más caro vendido en subasta perteneciente a una manufactura suiza independiente. También relojes de Rolex, Patek Philippe, Vacheron Constantin, F.P.Journe y George Daniels superaron los precios previstos, rompiéndo récords. Sólo la subasta Nine, que se llevó a cabo en Hong Kong, vendió un 33% del total de las ventas de Phillips el pasado año. La subasta Game Changers, celebrada en diciembre del pasado año en

El gran complicación Patek Philippe Sky Moon Tourbillon Ref. 5002G-010 se vendió por algo más de 2 millones de euros Nueva York, registró un aumento del 75% respecto a la edición del año anterior. Nada menos que 5 piezas fueron vendidas por valor de más de 1 millón de euros cada una, entre ellas destacan dos relojes Patek Philippe Ref 1518 y Ref 2499, y otros dos modelos de Rolex, el Jack Nicklaus Ref 1803, y el GMT-Master Marlon Brando Ref 1675. Ambas subastas, Nine y Game Changers, tuvieron un cariz benéfico. Phillips lanzó también la plataforma Perpetual, que combina la venta privada y la experiencia de las boutiques de lujo. Se ofrecen relojes con entrega inmediata, ya que los pedidos se realizan directamente a los departamentos principales de Phillips Europa. Algunos de los 12 relojes que, a lo largo del año, esta casa de subastas, vendió por más de 1 millón de euros son:

Urwerk: Un reloj extremadamente raro e innovador Atomic Master Clock. Vendido en la subasta Game Changers en Nueva York, alcanzó los 2,6 millones de euros. George Daniels: Un reloj de bolsillo gran complicación. Única y espectacular pieza de oro amarillo que cuenta con calendario perpetuo instantáneo, repetición de minutos, fases de la luna, termómetro, reserva de marcha, ecuación del tiempo, calendario anual y tourbillon co-axial. Se vendió en la puja Nine en Ginebra por 2.129.358 euros. Patek Philippe Sky Moon Tourbillon Ref. 5002G-010: Reloj de pulsera de oro blanco con doble esfera astronómica, repetición de minutos con timbre Catedral, tourbillon, calendario perpetuo, fecha retrógrada, indicación de año bisiesto, mapa celeste, tiempo sideral, fases y órbita de la

Subastas

Arriba, un gran complicación de bolsillo de Patek Philippe fechado entorno a 1900. Debajo, a la derecha, un Rolex Daytona de acero. Todo un récord, vendido por algo más de un millón de euros. A la izda de estas líneas, un excepcional reloj de bolsillo creado por Patek Philippe para Cartier a finales de la década de 1960, con el reverso en pintura miniatura

luna. Una obra de arte que se vendió en la subasta Nine en Hong Kong en noviembre pasado por más de 2 millones de euros. Patek Philippe Ref. 1518: Un reloj extremadamente raro, un cronógrafo perpetuo fabricado en atractivo oro rosa con esfera también en rosa e indicación de fases lunares. Se vendió en la subasta Game Changers por más de 2 millones de euros. Patek Philippe Ref. 2499: Un reloj probablemente único y extremadamente bien conservado. Un calendario perpetuo cronógrafo fabricado con fases de luna en oro amarillo. Fue vendido en la subasta Game Changers en Nueva York por 1,824 millones de euros. Rolex GMT–Master Ref. 1675: Icónico, con importancia histórica y bien conservado. Un reloj de acero dual-time que llevó el mismísimo Marlon Brando en Apocalypse Now. Vendido en la subasta Game Changer de Nueva York por 1,759

millones de euros. Rolex Day-Date Ref. 1803: Un reloj que se ha convertido en un símbolo cultural. Pertenecía la colección personal de Jack Nicklaus. Vendido en la subasta Game Changers por algo más 1 millón de euros que fueron destinados a la Fundación Nicklaus Children´s Health Care.

Antiquorum

La casa suiza Antiquorum, por su parte, también ha experimentado un año récord. Un año en el que celebraba el 45º aniversario de su oficina central en Ginebra y el 40º aniversario de su sede en Hong Kong. Esta célebre casa de subastas cierra el año 2019 con récord en ventas, más de 33,5 millones de euros. En realidad, el año que acaba de terminar representa un punto de inicio para Antiquorum. Aparte de las 8 subastas que se han organizado en Ginebra, Honk Kong y Mónaco, Antiquorum ha anun-

Arriba, de izda a dcha, dos calendarios perpetuos cronógrafos de Patek Philippe, y un Rolex Day-Date de la colección particular de Jack Nicklaus. Debajo, un gran complicación de bolsillo de George Daniels y el Urwerk Atomic Master Clock

ciado la creación de su nuevo departamento de joyas, que se ha establecido de manera permanente en Mónaco. De entre los modelos que esta casa ha vendido durante este año, llama la atención sobremanera un reloj de sobremesa Jacquet-Droz & Leschot del año 1795, de latón enteramente esmaltado, adornado con perlas y creado para el mercado chino. Esta pieza de arte descubre en su interior un pájaro cantor. Se vendió en Ginebra por 1 millón de euros. Destaca también un raro Patek Philippe de bolsillo, de finales de la década de 1960, en oro amarillo con e reverso en pintura miniatura sobre esmalte. Una pieza única, diseñada y fabricada por Patek Philippe pero destinada a Cartier. Se vendió en la subasta de Hong Kong por un precio de 1,4 millones de euros. Destaca también el Rolex GMT-Master Ref. 1675 de 1964, que perteneció al general Carlos

Coello "Tuma", la mano derecha del famosísimo líder revolucionario Che Guevara. Un reloj de acero por el que se pagaron 104.000 euros. Otro modelo significativo es el Patek Philippe Ref.130, un cronógrafo Art Deco en oro amarillo que Jean Eugène de Chikoff regaló al doctor Jacoberger en agradecimiento por haber salvado la vida de su hija. Con su certificado original y caja, esta pieza alcanzó los 247.000 euros. A destacar igualmente el Rolex Daytona Ref. 6263, un raro cronógrafo de acero debido a su esfera que tiene una configuración conocida como "Paul Newman RCO Musketeer". Se vendió por algo más de 1 millón de euros en Ginebra. Veremos si el año 2020 es un año igual de bueno para las casas de subastas, que este año ya han incorporado en su mayoría un departamento especializado en joyas. El año no ha hecho más que comenzar.

Aviación Ejecutiva l a

m e j o r

a l t e r n a t i v a

Entre sus muchas ventajas están la privacidad, puntualidad, flexibilidad… Optar por un vuelo corporativo es una manera única de moverse con libertad, de poder elegir cuándo, cómo y dónde.

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P A S A R E L A D E E S T I L O G R Á F I C A S | MONTBLANC GRANDES PERSONALIDADES TERESA FITZ

Edición Especial Montblanc incluye a Walt Disney dentro de sus “Grandes Personalidades” y lanza una edición especial de artículos de escritura como tributo a su apasionante vida y su gran legado.

En oro blanco, laca e incrustaciones de oro amarillo, la Artisan Ed. 90 presenta varias atracciones de Disneyland, personajes del futurista Tomorrowland

esde hace diez años Montblanc dispone de una línea de escritura dedicada a personas notables de la historia, desde iconos culturales hasta grandes pensadores y líderes. En esta ocasión la colección Grandes Personalidades está dedicada a Walt Disney, cineasta estadounidense, innovador y pionero en las tecnologías cinematográficas en sonido, color y animación, creador de Mickey Mouse y de grandes películas animadas que han formado parte de la infancia de diversas generaciones. Con la inspiración del gran creador de fantasía

y la colaboración de The Walt Disney Company, Montblanc lanza su modelo Grandes Personalidades Edición Especial Walt Disney en tres versiones. La primera de ellas llama la atención por la combinación de tres colores: negro, rojo y amarillo, los colores tradicionalmente asociados a Mickey Mouse. La segunda en negro y azul con el efecto scanimation es una edición limitada a 1901 ejemplares que conmemora el año de nacimiento del fundador del imperio Disney. Por último, la Artisan Edition 90 Walt Disney en azul y rojo evoca el 90 aniversario de la creación de Mickey Mouse en 1928 y es un guiño a la visión futurista

La edición limitada a 1901 ejemplares conmemora el año de nacimiento de Walt Disney. El capuchón reproduce la cámara multiplano que popularizó

que siempre tuvo el gran cineasta. La forma de la Montblanc Grandes Personalidades Edición Especial Walt Disney está inspirada en el famoso monorriel del parque Disneyland. Tanto el cuerpo como el capuchón están decorados con varios Mickeys ocultos que insinúan el conocido fenómeno no oficial en el que los fans buscan la silueta del personaje oculto en los parques, propiedades y resorts de Disney en todo el mundo. En el capuchón, el clip hace referencia a la columna de humo del barco de vapor en Steamboat Willie, el primer cortometraje animado de Disney con sonido sincronizado y protagonizado

por Mickey Mouse y su novia Minnie. En su parte superior aparece grabada la firma de Walt Disney. La pieza se completa con un plumín de oro macizo Au 585 rodiado con un dibujo de Mickey Mouse. Por su parte, la Edición Limitada a 1901 ejemplares en recuerdo al año de nacimiento de Walt Disney es un tributo a la célebre cámara multiplano inventada por The Walt Disney Company que permitía crear la ilusión de profundidad en las películas animadas, y al efecto scanimation, así como al primer largometraje animado de Disney, "Blancanieves y los siete enanitos". La cámara

P A S A R E L A D E E S T I L O G R Á F I C A S | MONTBLANC GRANDES PERSONALIDADES

Limitada a 90 ejemplares, la Artisan Ed. 90 Walt Disney celebra el 90 aniversario de la creación de Mickey Mouse, mientras que la forma de la Ed. Especial se inspira en el monorriel de Disneyland

multiplano aparece en laca en el capuchón. Mientras en el cuerpo se muestra una animación parpadeante de Mickey Mouse que aparece y desaparece cuando se gira el tubo superior. En el cono los grabados “1.33: 1, 83 MIN” y “21/12/1937, LA” aluden a las especificaciones técnicas y a la fecha y el lugar del estreno mundial de "Blancanieves y los siete enanitos". En el plumín de oro macizo Au 750 rodiado se puede contemplar una imagen de Mickey Mouse que apareció en los créditos iniciales de las primeras películas animadas de Disney. Para finalizar, el modelo Artisan Edition 90 Walt Disney es todo un homenaje al espíritu visionario del cineasta. En edición limitada a 90 piezas por el 90 aniversario de la creación de Mickey Mouse, el Original Auténtico, en 1928, su diseño se ha inspirado en visiones futuristas que Walt Disney creó en Disneyland. El cuerpo y el capuchón aparecen parcial-

mente esqueletados en oro blanco Au 750 y laca con incrustaciones de oro amarillo. Sobre ellos, varias atracciones de Disneyland, personajes de Tomorrowland –una de las áreas originales del parque– o su popular monorriel. En el capuchón destaca la imagen de Mickey Mouse vestido de Tomorrowland de Space Mountain. Ya en el plumín, también de oro Au 750, una pequeña ventana redonda a modo de casco de traje espacial descubre la cara de Mickey. Mientras, en su parte inferior puede contemplarse el logotipo del conocido Mickey Mouse Club. PRECIOS: Ed. Especial Walt Disney Estilográficas: 890 € Edición Especial Walt Disney Rollerball: 750 € Edición Especial Walt Disney Bolígrafo: 690 € Ed. Limit. 1901 Walt Disney Estilográfica: 3.100 € Ed. Limit. 1901 Walt Disney Rollerball: 2.800 €

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P E Q U E Ñ O S P L A C E R E S | MOTOR P r u e b a y T e x to : E l o y C h a v e s – F oto s : M a r í a Lo v e l l e y E . C H .

auDI R8 sPyDeR v10 FsI QuaTTRO s TRONIC

Pide paso, pide curvas. Impresiona Es la tercera edición que probamos de este atractivo R8 Spyder y continúa sorprendiéndonos por su estética y sobre todo por su comportamiento, agresivo y al tiempo discreto, dos versiones de su misma realidad. Se puede conducir entre el tráﬁco o por ciudad en el día al día, y también se pueden exprimir a fondo sus prestaciones envueltos en su sonido embriagador, disfrutando sus reacciones inmediatas por carreteras de montaña.

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l Audi R8 Spyder acelera excepcionalmente, frena magníficamente, se agarra a la carretera como si fuera sobre raíles, tiene una dirección precisa y de tacto excelente, y el ir a cielo abierto sigue siendo un privilegio que seduce tanto desde dentro como desde fuera del coche. Al pulsar el botón rojo situado en el volante, la secuencia especial de encendido de los diez cilindros produce un sonido ronco y un silbido característico. Retumba en el interior del garaje para luego rebajar los decibelios al arrancar despacio. Se pueden controlar las diferentes funciones sin tener que levantar la mirada de la carretera o sol-

tar el volante. La pantalla de 12,3 pulgadas del salpicadero virtual tras el volante destaca el disco del cuentarrevoluciones marcado por una aguja digital roja, dejando el velocímetro marcando la velocidad en números en el centro. Todas las informaciones suplementarias aparecen a ambos lados, incluido el mapa de la navegación. Utilizando el botón “View” del volante se pueden cambiar las diferentes presentaciones del salpicadero. Los asientos deportivos calefactables tienen regulación eléctrica y neumática y van tapizados con cuero napa de alta calidad, el de nuestra unidad de color plata pastel con pespuntes en contraste gris piedra. Audi Exclusive presenta una gran varie-

dad de combinaciones y materiales a juego con los once tonos de color de la carrocería. La imagen afilada del R8 Spyder con sus pasos de rueda muy acentuados, al verle aparecer por el retrovisor le ahorra el tener que dar ráfagas en la mayor parte de las ocasiones. Es aplastada, agresiva, con las luces LED de día que recuerdan los ojos de un pulpo y le dan aspecto malote. Nuestra unidad de prueba estrenaba el color Gris Kemora y mostraba su aspecto feroz con la parrilla y tomas de aire de color negro a juego con los aros del logotipo Audi. El R8 Spyder lleva el ADN de la competición en sus entrañas. Un cincuenta por ciento de sus

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componentes son compartidos con el R8 LMS GT3 de competición en circuito. Su motor V10 atmosférico de inyección directa da 570 CV a 8.100 rpm, tiene un par máximo de 560 Nm a 6.300 rpm y acelera de 0 a 100 km/h en 3,5 segundos, lo que le permite alcanzar una velocidad máxima de 322 km/h a pesar de su peso en vacío de 1750 kg. Estas cifras, y más a cielo abierto, son una auténtica locura, un disfrute difícil de explicar con palabras, hay que tener la suerte de vivirlo. La lubricación es por cárter seco, como en competición, con distribución optimizada con componentes de titanio. Porque la capota está perfectamente integrada en el diseño y se extiende sobre dos aletas que tensan el material. Un sistema electrohidráulico la abre o cierra en 20 segundos tan solo apretando un pulsador, incluso yendo en marcha a menos de 50 km/h. Al abrirse se pliega en forma de Z en

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su alojamiento plano situado sobre el motor. La luneta trasera es independiente de la capota y se esconde o aparece eléctricamente mediante otro pulsador. Dos robustas secciones de acero pretensadas mediante muelles protegen a los ocupantes en caso de vuelco. La dirección electromecánica de asistencia variable en función de la velocidad es muy directa y firme en carretera y suave y fácil de manejar al hacer maniobras. Tiene tracción integral quattro, con diferencial central mediante embrague multidisco controlado electrónicamente y diferencial trasero mecánico. Los frenos asistidos de discos ventilados y perforados con ESC, ABS, EBD, y amplificador de frenada se muestran firmes, precisos, inagotables. De serie viene con llantas de aleación de 19 pulgadas u opcionales de 20 pulgadas. La caja de cambios de 7 marchas es de nuevo

Con su imagen afilada y un tanto agresiva, el Audi R8 Spyder V10 FSI Quattro S Tronic lleva el ADN de la competición en sus entrañas diseño S Tronic. Se maneja automáticamente o bien mediante las levas tras el volante. El sistema Audi drive select dispone de cuatro modos de conducción dinámica. Las funciones de confort de serie incluyen el paquete de iluminación interior de luces LED, el asistente para el cambio de luz larga y el parking system plus con cámara de visión trasera. También, el climatizador automático bi-zona, la alarma antirrobo, la llave de confort y el control de crucero. El maletero, debido a la disposición central trasera del motor, va delante, y tiene una capacidad limitada de 112 litros. El precio no es un factor determinante de cara al tipo de comprador de economía saneada al que va dirigido este modelo. 215.230 € es lo que cuesta su tecnología y lo que le hace exclusivo. El disfrute al conducirlo es muy superior, no tiene precio.

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P e q u e ñ o s p l a c e r e s | Viaje Texto: Eloy Chaves. Fotos: María Lovelle y E.CH.

Pekín y la Gran Muralla

El imperio del lujo y las tradiciones Su enorme crecimiento y ritmo de vida frenético, el encanto de su historia imperial en contraste con la época gris comunista, hoy China despunta alentada por un régimen abierto al capitalismo y un consumismo acelerado hacia las grandes marcas de lujo. Enorme país mítico, impresiona por sus fuertes contrastes, por su potencial en el mundo, y Pekín es su locomotora.

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enía el recuerdo en mi cabeza de la última vez que pisamos Pekín, Beijing en chino, hace ya muchos años, de la cantidad de bicicletas que había por las calles poco iluminadas, la enormidad de sus plazas y monumentos, sus casas de poca altura, la dificultad para entenderse y orientarse. En esta ocasión la multitud de coches, muchos de ellos de las mejores marcas, los atascos del tráfico entre rascacielos y autopistas, la polución y sobre todo el enorme desarrollo estructural y de nivel de vida nos han impresionado. Sigue habiendo muchas bicicletas pero ahora los jóvenes las alquilan introduciendo una clave en su teléfono móvil. Volamos en Business Class de Turkish Airlines. Despegamos de Estambul a las 00,25 h y declinamos cenar para dormir plácidamente entre sábanas. El tramo hasta Beijing en Boeing 737-

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900 ER dura nueve horas y cuarto, un viaje de prácticamente 15 horas en total desde Madrid incluida la escala de hora y cuarto. Despertamos sobrevolando el desierto de Mongolia y aterrizamos, según lo previsto, a las 15.20 h hora local. Enormes colas para el control de pasaportes. Tenemos que tomar un trenecito hasta la recogida de equipajes. Hace calor. Viene a recogernos Ho, que conduce un monovolumen y nos va a acompañar unos días. Hay tráfico lento hasta nuestro hotel, el Fairmont Beijing, en pleno distrito de negocios (CBD). Tiene un diseño espectacular en forma de puerta tradicional china y la fachada es toda de cristal color oro rosa. Salimos a conocer la zona y caminamos hasta la avenida Jian Guo Men Wai Dajie que está bordeada de rascacielos, justo a dos manzanas, atravesándola por el túnel de la estación de metro Yong An Liy.

Reconstruida por la dinastía Ming, la zona de Mutianyu de la Gran Muralla china es la sección más larga abierta al turismo. En la otra página, el autor en la Gran Muralla, vista del Pekín moderno y el lago Kunming desde la cima de la Colina de la Longevidad en el Palacio de Verano

Silk Market

Entramos en el legendario centro comercial Xiushui donde está el Mercado de la Seda. Es un edificio de cinco plantas, cada una dedicada a un sector determinado, lleno de tiendas. Aparte de las marcas falsificadas, hay tiendas de ropa con prendas de calidad fabricadas en China. Para sedas, ropa, electrónica, imitaciones y recuerdos. También para comprar un Qipao, el tradicional vestido chino de seda de cuello mandarin, cintura ajustada y botones anudados, que resulta tan atractivo. Se llama también Cheongsam. No hay precios marcados, hay que preguntar y regatear hasta cinco veces menos de lo propuesto, es lo habitual. Aunque la tienda histórica considerada mejor para telas se llama Ruifuxiang en la calle Wangfujin, 190. Cenamos de maravilla en el restaurante Risheng, en un pequeño callejón cercano. Pasta al vapor con verduras, pasta al vapor con cangrejo rojo y arroz con vegetales. Luego un café en la terraza del cercano Starbucks, a precio caro. Terminamos la cálida noche viendo escaparates de grandes marcas en el shopping mall de la avenida Jian Guo Men.

pero es menos concurrido. Llegamos tras hora y media de camino con bastante tráfico. Una vez allí, hay que coger un autobús que nos acerca a un telecabina que sube por la escarpada ladera entre la vegetación exuberante. Mutianyu es la sección más larga abierta al turismo. Cuenta con 22 torres de vigilancia entre la muralla principal y sus ramificaciones, que están todas completamente restauradas conservando su estilo original a base de ladrillos de granito. Sus orígenes se remontan al siglo VI, si bien con posterioridad este tramo de la Gran Muralla fue reconstruido por la dinastía Ming, entre los años 1400 y 1600. Hacía bastante calor pero la atmósfera era muy limpia. La muralla sube y baja por las cuestas y la última parte es muy empinada. El suelo está vencido hacia un lado y es bastante irregular. El panorama desde lo alto es impresionante. Es recomendable llevar un botellín de agua para la excursión. Al regreso nos detuvimos para almorzar en el Brickyard Retreat & Spa en Beigou Village, un lugar tranquilo donde repusimos fuerzas. Ravioli, steak, fruta y café.

La Gran Muralla

The Summer Palace

A primera hora tras el desayuno habíamos quedado con Ho y con Sancho, nuestro guía, para ir a visitar el tramo Mutianyu de la Gran Muralla, a unos 90 km de Pekín. Está un poco más alejado que la popular sección de Badaling,

Tardamos hora y media en llegar al Palacio de Verano, situado a unos 12 km del centro de Pekín y Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, una visita obligada. Ocupa un extenso parque de 300 hectáreas, originalmente man-

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dado construir por el Emperador Qianlong en 1750. Estaba completamente atiborrado de visitantes, principalmente chinos y grupos enteros de niños de colegio. Era la zona de recreo de la corte imperial, una mezcla de templos, jardines, pabellones, lagos y galerías de paso. La Gran Galería techada de 750 metros de longitud es impresionante. Tanto las vigas y los muros como los techos están decorados con 14.000 pinturas que representan escenas de la historia y mitología de China. En la cima de la Colina de la Longevidad, la pagoda budista del Mar de la Sabiduría ofrece espectaculares vistas del recinto, del Lago Kunming y la capital. Una vez abajo, embarcamos hasta la Isla del Lago Sur, atravesamos a pie el Puente de mármol de los Diecisiete Arcos y regresamos a Pekín. Antes de llegar al hotel nos detuvimos en el fantástico Parkview Green Mall en 9, Dongdaqiao Rd, un edificio inteligente piramidal de cristal que contiene un centro comercial magnífico con las mejores marcas de lujo, lleno de obras de arte contemporáneo y un hotel boutique 5 estrellas llamado Eclat Beijing que pertenece a la cadena SLH. Todo muy impactante.

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El Pekín antiguo

Al día siguiente quedamos con Sancho, el guía, y cogimos el metro hasta Shichahai Station. La zona de Shichahai consta de tres lagos y mantiene el ambiente de una ciudad antigua. Paseamos por Qianhai Dongyan, en la ribera del lago Qianhai, hasta llegar al famoso Puente Yinding (Lingote de Plata) por debajo del cual pasan embarcaciones a remo a modo de góndolas para luego entrar en la zona antigua, concretamente en el huton Yandai Byway hacia Di´Anmen Outer St y ver la Torre del Tambor y la Torre de la Campana. Huton es el nombre que se da a las pequeñas calles que componen el casco antiguo de las ciudades chinas. Es obligado visitar South Luogu Lane, otro huton con mucho encanto.

Templo de los Lamas

Volvimos a coger el metro para visitar el Templo de los Lamas, el templo budista más importante de Pekín, un antiguo palacio imperial reconvertido en templo en 1744 y principal lugar de culto. Hay que visitar el Pabellón Wanfú que alberga una gran estatua de 18 metros del buda Maitreya, esculpida a partir de

El Templo de los Lamas es el templo budista más importante de Pekín. Alberga una escultura de Buda de 18 m. En la otra página, el Palacio de Verano, declarado patrimonio de la humanidad por la Unesco; y los propietarios de una tienda de regalos y antgüedades en Liulichang Dongie

un único bloque de cedro. Muy bonitos los azulejos multicolores, los imponentes leones chinos y las estatuillas tántricas. Luego almorzamos en el cercano restaurante típico Jin Ding Xuan (DI TAN), en la calle Hepingli Xi Jie, 77. Es un edificio enorme de cuatro plantas, ruidoso, con mucho ambiente, abierto las 24 horas al día. Los camareros llevan una especia de máscara transparente delante de la boca sujeta por las orejas para evitar echar el aliento. Nos dejamos aconsejar por nuestro guía, Sancho, para probar platos típicos chinos, no los de turistas, que incluían por ejemplo patas de pollo, dim sum, albódigas de camarones, también raviolis, todo muy rico. Un sitio interesante para visitar.

La Ciudad Prohibida

Al día siguiente cogimos el metro hasta la Plaza Tiananmén de 440.000 m2, la plaza pública más grande del mundo, obra de Mao Zedong, un monumento a la omnipotencia del Partido Comunista chino, inevitablemente asociada su imagen a las protestas estudiantiles de 1989. Hoy es el lugar donde se celebran los desfiles

para demostrar el poderío militar chino. En el lado norte de la plaza está la entrada a la Ciudad Prohibida, Zijin Cheng en chino. Su nombre proviene del hecho de que nadie podía entrar o salir del palacio sin el permiso del emperador. Esta impresionante obra, construida entre 1406 y 1420, ha servido para ubicar la corte de 24 emperadores durante casi quinientos años desde la dinastía Ming hasta el final de la dinastía Qing. Es el complejo palaciego más grande del mundo, alberga 980 edificios con patios, pabellones y jardines. Está rodeada por una muralla de 8 metros de altura y un foso lleno de agua de 6 metros de profundidad y 52 metros de anchura. Tiene 4 puertas, una en cada fachada. La puerta del sur es la principal, aunque la más bonita es la norte frente al Parque Jingshan. Al llegar, un gentío abarrota el lugar. Hace mucho calor, hay que guardar cola para sacar la entrada y con tanta gente se produce un cierto agobio. Se van sucediendo una serie de patios y pagodas que están vacías. El Salón de la Suprema Armonía es la estructura más grande e importante. Es el primero de los Tres

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Grandes Salones. En su interior está el Trono del Dragón desde el que presidía las ceremonias el emperador. Es imposible relatar en este artículo todos los pormenores de la visita, pero sí fijamos la atención en el Salón de Exposición de Relojes, uno de los principales atractivos y más para los lectores de R&E. Alberga una exquisita colección de relojes con sonería, en su mayoría regalos a los emperadores Qing. A las 11h y a las 14h dan la hora simultáneamente.

Parque Jingshan

Saliendo del recinto por su puerta norte, nada más cruzar la calle entramos en el Parque Jingshan. Encontramos una tetería en medio del jardín que nos sirvió para reponer fuerzas con música típica china de fondo y el canto de los pájaros, plena calma lejos del bullicio anterior.

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En la cima de la colina hay una pagoda, el Pabellón de la Primavera Eterna con unas vistas deslumbrantes de los tejados de la Ciudad Prohibida y de la capital. Vale mucho la pena.

Hutongs Del Centro Antiguo

Nos desplazamos en un triciclo eléctrico tipo tuc-tuc, abierto sin ventanillas. Regateamos el precio con el conductor que nos pide 160 yuanes y terminamos acordando 60, unos 8 euros. Nos dirigimos al centro antiguo de Pekín, el distrito de Dazhalan y Liulichang, al sur de la Plaza de Tiananmén, famoso por sus casas bajitas antiguas y sus tiendas con sabor histórico de 600 años, un conjunto caótico de callejuelas peatonales con mucho encanto. En Dazhalan está la farmacia Tongrentang fundada en 1699, la más antigua del país, que atesora recetas secretas

Sobre estas líneas, Quianmen Archway y al fondo Archery Tower of Quianmen Gate En la otra página, arriba, Puente del Lingote de Plata en Shichahai y Gran Galería del Palacio de Verano; debajo, gran cantidad de visitantes frente al Salón de la Suprema Armonía en la Ciudad Prohibida y la propia Ciudad Prohibida vista desde el Pabellón de la Primavera Eterna en el Parque Jingshan

de la corte Qing. También la prestigiosa tienda de zapatos Neiliansheng en Qianmen St semiesquina a Dashilar St, la tienda de telas de seda y algodón Ruifuxiang, tiendas especializadas en hojas de té e instrumentos musicales. Yangmeizhu Xiejie es un callejón estrecho. En el número 35 hay una tienda de aspecto humilde llamada Caicifang. Wang Jing es la propietaria y diseñadora, una autoridad en artesanía tradicional. Heredó el arte casi perdido de sus abuelos. Sus padres recolectaban porcelana de viejas casas demolidas. Allí exhibe una selección de joyas y esculturas hechas con trozos de porcelana china antigua recuperada, principalmente de las dinastias Ming y Qing que convierte en nuevos materiales preciosos. Son restos de objetos procedentes de familias de sangre azul y altos funcionarios del pasado, un público de gustos sofisticados. Tiene collares, gemelos, objetos decorativos en los que combina la porcelana con metales preciosos. Cada fragmento representa un pedazo de historia. No pudimos resistir la tentación que ahora conservo en el puño de mis camisas en forma de gemelos de plata y porcelana china con certificado de autenticidad… Una tienda mágica. (http://www.caicifang.com/). A través del laberinto de hutongs, más al oeste se encuentra Liulichang (fábrica de azulejos en chino), una calle comercial restaurada en los años ochenta que ofrece una amplia oferta de artesanía tradicional china. Tiendas de antigüedades, librerías de libro antiguo como Cathay,

tiendas de caligrafía y de objetos de jade, cerámicas y objetos de arte. En el número 25 de la calle, en una tiendecita pequeña de objetos decorativos atendida por un matrimonio encantador donde compramos varias figuritas de porcelana china, un recuerdo imborrable.

Qianmen Street

Esta calle con más de 570 años de historia está en el eje central norte-sur de la ciudad, al sur de la Plaza Tiananmen, entre la Torre de la Arquería y el parque Tiantan, un total de 840 metros por 21 metros de ancho. Sus edificios son de arquitectura estilo dinastía Qing tardía (16441911). Es un símbolo de la cultura auténtica local. También hay grandes marcas mundiales, entre ellas Zara, y un concesionario Peugeot que tiene un edificio con un reloj en su fachada que marca la hora de Paris. A su costado en el número 30 está el restaurante Quanjude, la sucursal más concurrida del restaurante de pato laqueado más famoso de Pekín. En sus paredes hay fotos de los personajes mundiales más importantes, desde Fidel Castro a Zhang Yimou. Es una calle preciosa bordeada de jardineras con flores y estatuas de bronce de tamaño natural. Por su centro discurren las vías del tranvía (Dangdan Che). Estos fueron introducidos en 1924 y luego abandonados. Hoy en día han regresado como transporte turístico. Tienen el mismo aspecto que los antiguos y van de extremo a extremo de la calle.

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tEntAcIOnES

A c QU A DI PA RM A

A UDI R S

Genuinamente italiano

Edición Especial 25º Aniversario

l La centenaria casa italiana Acqua Di Parma “es mucho más que una marca de fragancias, es un estilo de vida en su forma más sofisticada”. Con esa razón ofrece diversas posibilidades de combinar sus numerosas creaciones. Un regalo único en la característica sombrerera o el cofre de papel gofrado. Una sorpresa. Un clásico con esencias florales. La atemporal eau de cologne creada a partir de los soleados cítricos de Sicilia mezclada con lavanda y rosa de Damasco, con una base de notas amaderadas de vetiver, sándalo y pachulí. Y junto a ella una relajante experiencia en la Barbería que la firma ha abierto en España: Barbiere, un ritual de tradición italiana donde el afeitado Prestige se complementa con un tratamiento rejuvenecedor de la piel y la aplicación de toallas calientes.

l En 1994 la marca de los cuatro aros presentó su primer modelo RS, el RS 2 Avant, un vehículo familiar de alto rendimiento. Todo un icono de Audi con motor de cinco cilindros de 232 kW –315 CV–, un llamativo diseño interior y carrocería en azul Nogaro con efecto perla. 25 años después, celebra aquel exitoso lanzamiento con un exclusivo paquete de equipamiento disponible en España para los modelos TT RS Coupé, RS 4 Avant, RS 5 Coupé, RS 5 Sportback RS 6 Avant y RS 7 Sportback. En su exterior el llamativo azul Nogaro aunque Audi también ofrece la alternativa del negro Mythos, el gris Nardo y el blanco glaciar. Además, combina detalles en aluminio mate con un color negro brillante, y en las llantas un acabado bicolor en antracita plateado y antracita brillante. En su interior domina el color negro con detalles en Alcantara y color azul cobalto. En los asientos deportivos a la altura de los hombros destaca la inscripción “25 años”. El sobreprecio de todos los equipamientos incluidos en la edición arranca en 13.120€ para el TT RS, 12.600€ para los RS 4 y RS 5, y 18.060€ para los RS 6 Avant y RS 7 Sportback.

A L F A ROME O GIUL I A QU A DRIF OGL IO

Coche del Año 2020 l El deportivo Giulia Quadrifoglio ha sido galardonado, por tercer año consecutivo, con el premio de la revista “What Car?” en la categoría Performance Car of the Year, en el ámbito del “Coche del Año 2020”. Por su potente motor V6 Bi-Turbo realizado por los técnicos de Ferrari en aluminio de 510 CV y 600 Nm, y su tracción trasera, podría esperarse un monstruoso automóvil. Sin embargo, el Giulia Quadrifoglio presenta la mejor dinámica de conducción de su clase con una marcha suave y una tracción excelente aún en condiciones extremas. Todo un compañero para largos viajes o uso diario.

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StARcL ASS

Expedición con National Geographic por Groenlandia l A partir de 2021 ya se podrá explorar el Parque Nacional del Noreste de Groenlandia en barco. National Geographic Expeditions y el líder en cruceros de expedición de lujo Ponant han llegado a un acuerdo para realizar los primeros itinerarios por esta remota zona polar a bordo del Le Commandant Charcot, un nuevo barco híbrido de lujo equipado con la última tecnología de protección ambiental que puede navegar sin producir emisiones y con un mínimo nivel de ruido. Para los interesados en España, StarClass ya tiene disponible el viaje de doce noches que parte de Reykjavik el 24 de junio de 2021 con un precio a partir de 14.600€ por persona en base a camarote doble. Le Commandant Charcot cuenta con 135 camarotes, 31 de los cuales son suites, un restaurante panorámico, un restaurante asador,

una piscina interior y exterior, y un área de spa. Además dispone de una flota de 16 botes de expedición Zodiac para que los pasajeros puedan explorar estos exclusivos paisajes helados y descubrir la vida que hay en ellos.

GL E nMOR A nGIE

Sin olvidar los orígenes l Para los amantes del Single Malt Scotch Whisky –variedad de diez años de antigüedad destilada en los alambiques más altos de Escocia– Glenmorangie tiene disponible un pack con una botella de 70 cl. y dos vasos para su degustación. El estuche regalo que lo contiene es toda una obra de arte que rinde homenaje al emblema de la marca inspirado en una piedra pictórica del siglo VIII. La insignia de Glenmorangie evoca los grabados de la famosa escultura Hilton of Cadboll , una piedra tallada en la época de los pictos, unas tribus que habitaban en norte y centro de Escocia desde los tiempos romanos hasta el siglo X. Precio: 39 €.

RE 111 &

t e n t a c io n es

B ODE G A S L UI S A L E GRE

L E GO

Celebrando el Nuevo Año Chino

Cuestión de barrica

l La compañía danesa fabricante de juguetes ha lanzado, con motivo del Nuevo Año Chino de la Rata, dos nuevos sets: la Danza del León y la Feria del Templo de Año Nuevo. El primero de ellos reproduce la popular danza china que atrae la buena suerte y ahuyenta los malos espíritus. Contiene cinco figuras de leones, una pequeña banda de músicos percusionistas que se encuentran en plena actuación y ocho minifiguras que representan a bailarines y un personaje disfrazado de rata, el animal que rige el nuevo año. Se completa con una puerta de templo, el pergamino rojo de los buenos deseos, un orbe rojo, un repollo, un pincel de caligrafía y un cohete. El segundo, recrea un evento muy seguido en numerosos pueblos y ciudades de toda China alrededor del año nuevo lunar. El juego contiene varios puestos con algunos de los artículos icónicos que se encuentran en Ferias del Templo reales: platos de barbacoa, dulces, juguetes, jarrones, figuritas de masa, etc. Se completa con catorce minifiguras.

l Las conocidas bodegas en la Rioja Alavesa han presentado una exclusiva edición limitada formada por dos botellas de su icónico vino Finca La Reñana Selección Especial, un fondo de barrica de roble francés originario del bosque de Bertranges, con una capacidad de 28 litros, que puede utilizarse como tabla de madera y un cuchillo Arcos de acero inoxidable. Esta especial edición evoca el pasado tonelero de Alejandro Simó, director gerente de la compañía. El conocido como “El Alquimista de la Madera” posee una gran experiencia en la gestión de barricas y en un tratamiento pionero para la selección de la madera de la que están fabricadas, que él ha denominado Crianza de Precisión. Precio: 69,90 €

IBE RI A

Más vuelos directos

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l La compañía aérea sigue adaptándose a los nuevos tiempos ofreciendo más vuelos directos con mayor frecuencia semanal a diversas partes del mundo. Dentro de su programa de verano 2020 destaca el inicio de la conexión directa Madrid - Washington a partir del 1 de mayo, con 5 vuelos a la semana a bordo de sus Airbus A330-300 con capacidad para 292 pasajeros, 29 en Business, 21 en Turista Premium y 242 en Turista. Además coincidiendo con el año en que se celebrarán los JJOO de Tokio, desde finales de marzo también se podrá volar todos los días directamente a la capital nipona con el A350. A estas novedades ya se han unido desde el pasado mes de diciembre los vuelos a Guayaquil y a Santiago de Chile. Y se espera aumentar otras conexiones con El Cairo –en Semana Santa y verano–, San Juan de Puerto Rico y Los Ángeles. La ampliación de destinos y frecuencias podrá ser posible gracias a los seis nuevos A350 que recibirá Iberia este año, con lo que su flota de este moderno y sostenible modelo se eleva a doce.

PORSCHE

Dinamismo y confort

l Porsche incluye en su gama de automóviles biplaza con motor central de cuatro litros dos nuevos modelos, el 718 Cayman GTS 4.0 y el 718 Boxster GTS 4.0. Al igual que sus antecesores 718 Spyder y 718 Cayman GT4, disponen de un motor bóxer de seis cilindros y 294 kW –400 CV– de potencia. Con una aceleración de 0 a 100 km en 4,5 segundos pueden alcanzar una velocidad máxima de 293 Km/h. Con un excelente equilibrio entre dinamismo y confort para el uso diario estos nuevos modelos GTS destacan por los elementos de diseño en negro de contraste e interior en Alcántara. Además disponen como equipamiento estándar

del pack Sport Chrono que incorpora la aplicación Porsche Track Precision. Con llantas de aleación ligera de 20 pulgadas en negro brillante satinado y neumáticos de alto rendimiento, presenta un sistema de frenos mejorado que cuenta con discos perforados y pinzas de color rojo. También ofrece la posibilidad de completarlo con el sistema de frenos cerámicos Porsche Ceramic Composite Brake. Precio: 718 Cayman GTS 4.0: 94.580 € 718 Boxster GTS 4.0: 96.888 €

OME G A

P E UGE O T e -2 0 8

l En colaboración con el fabricante italiano de gafas de sol Marcolin Eyewear e inspirados en el universo Omega y el espíritu creativo que le caracteriza, la manufactura relojera suiza ha presentado una gama de gafas de sol que incluye modelos tanto para mujeres como para hombres. Los apasionados de la casa podrán advertir en cualquiera de sus gafas la armonía con los relojes Omega que utilizan. Y es que se han fabricado teniendo en cuenta la respetada herencia de la firma y su excelente gama de relojes. Ya sea en los materiales que se utilizan en las monturas o en los elementos identificables que recuerdan coronas y biseles, lo cierto es que tal y como asegura Raynald Aeschlimann, el presidente y CEO de la marca “Los diseños tienen todas las marcas familiares de nuestros icónicos relojes y estoy muy orgulloso de lanzarlos a la venta".

l Peugeot apuesta en su nuevo compacto eléctrico e-208 por la libertad de movimientos al volante, tanto en ciudad como en carretera. Permite tres modos diferentes de conducción. Mientras que el modo Normal ofrece el máximo confort para el uso diario, el modo Eco otorga prioridad absoluta a una autonomía óptima. Finalmente, el modo Sport se centra en las sensaciones y el dinamismo. Con una línea dinámica que le distingue de sus rivales y sus 100 kW –136 CV– de potencia, este nuevo automóvil es capaz de pasar de 0 a 100 Km/h en 8,1 segundos y dispone de una autonomía aproximada de 340 km con una batería de 50 kWh.

Nueva colección de gafas

Libertad al volante

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En el próximo número... MARZO-ABRIL 2020

Salones internacionales de relojería Marzo y abril concentran este año las más destacadas ferias de relojería. A principios de marzo, el Grupo Swatch, escindido el año pasado de Baselworld, presenta sus novedades. A finales de abril, Watches & Wonders, heredero del hasta ahora SIHH de Ginebra, y Baselworld harán lo propio. De todo ello les hablamos en nuestra próxima edición.

Nuevo Bentley Bentayga Hybrid El primer híbrido de lujo del mundo. Un primer escalón para convertirse en breve en 100% eléctrico. La combinación perfecta de un eficiente motor V6 de gasolina de nueva generación con un motor eléctrico avanzado. El resultado un SUV de lujo, el más eficiente de la marca, y con las características Bentley de siempre: Potencia y prestaciones más que suficientes, envueltas en el mejor ambiente relajado y confortable de su interior realizado artesanalmente con los mejores materiales y acabados. El futuro de la movilidad de lujo hecho presente.

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R&E Relojes & Estilo nº 170 (enero-febrero 2020)

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