R&E Relojes & Estilo Nº 174 (noviembre-diciembre 2020) by Pigeon Publishers

BIG BANG UNICO BLACK MAGIC Caja de cerรกmica negra. Movimiento cronรณgrafo UNICO In-house.

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Lo importante es lo que te hace sentir.

Nuevo Audi Q5 120-195 kW (163-265 CV). Emisiones combinadas de COâ&#x201A;&#x201A; (g/km): 147-209 (NEDC: 123-171 g/km). Consumo combinado de combustible (l/100 km): 5,6-9,2.

11/2020 RELOJES & ESTILOGRAFICAS 434x290 NUEVO Q5 SENTIR.indd 1

Nuevo Audi Q5 con tecnología OLED digital. A veces el progreso te hace vivir sensaciones que van más lejos de lo que esperas. Sensaciones como las que te transmite el nuevo Audi Q5 con su seductor y versátil diseño y su innovador frontal más rotundo y deportivo. Un avanzado vehículo que marca el camino al futuro de la iluminación incorporando nuevos faros traseros con tecnología OLED digital y convirtiendo cada trayecto en un apasionante viaje en el que, vayas donde vayas, sigues siendo el centro del universo gracias a su conectividad sin precedentes. Y así, de repente, sientes que conducir un SUV ya nunca será lo mismo. Audi.es/nuevoQ5 Future is an attitude.

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www.relojesyestilo.es EDITORA-DIRECTORA PALOMA RECIO TORDESILLAS palomarecio@relojesyestilo.es REDACCIÓN Y COLABORADORES Eloy Chaves, Alfonso Escámez, Teresa Fitz, Sergi Luque, Pablo Montero, María Sen, Watch Press Agency Asistente de Dirección: Eva Rollón Ramírez DISEÑO Nuria P. Elgoibar PUBLICIDAD PIGEON & Co. Tel: +34 915 113 677 e-mail: info@relojesyestilo.es y ExProfeSo, S.L. Tel: +34 915 636 138 e-mail: eloy.chaves@exprofeso.net EDITA

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RE &

Foto de portada: Patek Philippe Gran Sonería referencia 6301P. Caja de platino de 44,8 mm. Esfera en esmalte Grand Feu negro. Movimiento mecánico de cuerda manual con gran sonería, pequeña sonería, repetición de minutos con tres timbres y segundero saltante patentado. Cuenta con tres patentes. Sello Patek Philippe.

EDITORIAL

Paloma Recio

¡Cumplimos 20 años!

EDITORA-DIRECTORA

os dos guerreros más poderosos son la paciencia y el tiempo”, decía Tolstoi. Y ambos, cargados de buen saber-hacer, nos han traído hasta aquí, donde permanecemos fieles a aquella cita con el kiosco y los amantes de la relojería que iniciamos hace ya 20 años. Muchas cosas han pasado desde entonces, pero la precisión y la fiabilidad siguen siendo razones poderosas. Nuevos materiales, viejas alianzas, imposibles geometrías, fieros combates contra el magnetismo, descabelladas modas y audaces tendencias… Todos han desfilado en estos 20 años de nuestra existencia, marcada desde hace 10 por la independencia. Y es que, nacida con el brío del nuevo siglo, que inauguraba también milenio, y al calor de una multinacional, R&E se convirtió hace ya una década en un medio independiente. Un medio dirigido por un pequeño y competente grupo de profesionales, apoyado y respetado siempre tanto por la industria como por los lectores, exigentes y agradecidos al mismo tiempo. Gracias a todos por animarnos a seguir en el camino y compartir pasiones. En estos años hemos disfrutado de muchos buenos momentos y superado los malos. Hemos contribuido al desarrollo de la relojería en nuestro país y a entender quien es quien y qué es qué, hemos acercado sueños e ilusiones, hemos crecido en prestigio y sumado talentos. Hemos evolucionado al amparo de un sector que, como decíamos, ha cambiado mucho en estas dos décadas. La relojería se ha desarrollado con fuerza, pero también se ha abierto a nuevos caminos con la llegada de los relojes conectados, que han hecho correr ríos de tinta y convulsionado el sector, aunque sin grandes descalabros. La fascinación de un reloj mecánico, capaz de aunar buena parte del conocimiento humano, es insuperable. Sólo la belleza y el arte la igualan. Más allá de su faceta científica y artística, la relojería es un negocio. Un gran negocio permeable a los cambios sociales y económicos, que ahora vive horas bajas. La pandemia que asola el planeta y la consecuente incertidumbre han truncado las buenas expectativas de un sector que en estas dos décadas ha duplicado su volumen de negocio. La crisis es tal que, a punto de acabar este fatídico 2020, la federación de la relojería suiza augura la mayor contracción de los últimos 80 años. Pero también es cierto que se adivina la luz al final del túnel, y, como pasó en otros momentos oscuros de la humanidad, la recuperación será una fiesta por todo lo alto. Y ahí estaremos para contárselo y celebrarlo juntos. ¡Brindemos por la paciencia y el tiempo, guerreros poderosos! Disfruten de la lectura de esta revista y no olviden visitarnos en www.relojesyestilo.es

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Sumario

Nº 174 noviembre-diciembre 2020

ESPECIAL

E N P O R T A D A | Patek PhiliPPe Gran Sonería ref. 6301P Paloma recio

ANIVERSARIO MoVIMIenTo: Mecánico de cuerda manual, calibre gs 36-750 Ps IrM. gran y pequeña sonería, repetición de minutos con tres timbres. segundero saltante patentado. Indicadores de las reservas de marcha del movimiento y de la sonería. 703 componentes. 25.200 alternancias/hora. Volante gyromax y espiral spiromax. reserva de marcha de 72 horas para el movimiento y de 24 horas para la sonería. seis complicaciones y tres patentes: dos para la sonería y una para el segundero saltante.

Como si de un delicioso y sugerente menú se tratara, Patek Philippe ha dejado para el final lo mejor. Y lo mejor es un Gran Sonería, el primer reloj de pulsera de la manufactura dotado de esta hermosa complicación en su forma más pura, que se acompaña además de pequeña sonería, repetición de minutos y segundero saltante. Y todo ello con la elegancia, la maestría y el estilo que caracteriza a esta marca, que ha hecho de los relojes con sonería una de sus grandes especialidades.

n este año tan atípico, sin las grandes ferias de relojería en las que habitualmente se presentan las novedades, Patek Philippe, como también han hecho otras marcas, ha ido mostrando sus productos poco a poco a lo largo del año. Así, en este 2020 ha ido desvelando un buen número de nuevos y atractivos relojes. Primero fue el Calatrava 6007A, una edición limitada en acero para festejar la inauguración de la nueva manufactura PP6 (ver R&E nº 172). En verano, tres grandes complicaciones renovaron su imagen y se incorporaron al catálogo regular (ver R&E nº 173). En otoño hizo su aparición un nuevo Pilot Travel Time, de tamaño medio y oro blanco (ver R&E nº 173). Después llegarían nuevas versiones del femenino

Patek Philippe

gran sonería ref. 6301P

¡Música, maestro!

Twenty-4. Y ahora, cuando iniciamos la recta final del año, Patek desvela su gran lanzamiento técnico. Un gran complicación que se adscribe a la extensa colección de relojes con sonería y que, una vez más, viene a demostrar el soberbio dominio de la manufactura ginebrina en este terreno. Se trata de la referencia 6301P, “el primer reloj de pulsera de Patek dotado de gran sonería en su forma más pura”, como lo define la marca, y con el que satisface los deseos de muchos coleccionistas al introducirlo en la colección permanente.

CaraCTerísTICas: Caja de platino 950 de 44,8 mm de diámetro y 12 mm de grosor, con diamante Top Wesselton Pur engastado entre las asas a las 12h. fondo de zafiro y macizo intercambiables. esfera en esmalte grand feu negro y acabado bruñido. Cifras Breguet aplicadas de oro blanco, agujas de horas y minutos tipo “hoja” de oro blanco con revestimiento luminiscente. Pequeño segundero a las 6h con aguja “espada” de oro blanco, escala y círculo minutero tipo “chemin de fer” luminiscentes. Caja no impermeable, protegida contra la humedad y el polvo. sello Patek Philippe.

Descendiente directo del Grandmaster Chime, hasta la fecha el reloj más complicado de Patek Philippe con sus 20 complicaciones, de las que cinco son funciones sonoras, en la nueva referen-

BrazaleTe: Pulsera de piel de alligator de grandes escamas, cosida a mano, negro brillante, con cierre desplegable de platino.

La manufactura presenta un reloj excepcional con grande y pequeña sonería, repetición minutos y segundero saltante.

PreCIo: Bajo pedido.

N O V E D A D | Omega SpeedmaSter “Silver SnOOpy award” 50 aniverSariO pablO mOnterO

Snoopy entra en órbita

Omega

Para rememorar aquel premio que los astronautas de la NASA le concedieron hace exactamente 50 años por su contribución a la exploración espacial y por su importante papel en el rescate del Apolo 13, Omega ha creado un reloj que lleva el nombre del citado galardón y la imagen de la célebre mascota de la agencia espacial norteamericana. Es el Speedmaster “Silver Snoopy Award” 50º aniversario.

n 1970, los astronautas de la NASA entregaron a Omega el Silver Snoopy Award en reconocimiento por sus inestimables contribuciones a la exploración espacial y por el papel imprescindible del Speedmaster en el rescate del Apolo 13. Ahora, exactamente 50 años después, la marca suiza ha creado un reloj especial para esta ocasión para rememorar aquel codiciado galardón. Se trata del Speedmaster “Silver Snoopy Award”. Este modelo del Speedmaster es mucho más que una nueva pieza de la colección, es un homenaje a Snoopy, un compañero fiel que ha llevado a Omega más allá de los límites de la Tierra. Uno de los perros más famosos de la cultura popular,

que se ha convertido en un icono en sí mismo, y que desempeña un importante papel en este Speedmaster, ya que su imagen aparece en un medallón de plata en relieve en la subesfera azul a las 9 horas. Aquí, Snoopy luce su famoso traje espacial, un estilo único exactamente igual al del pin de plata que la NASA otorga a los premiados. Lo curioso comienza al observar el fondo de la caja. En ella, Snoopy entra en órbita gracias al Módulo de Mando y Servicio (CSM), en blanco y negro y guiado por una mano mágica. Cuando el segundero del cronógrafo está en marcha, Snoopy hace un viaje alrededor de la cara oculta de la Luna, como hiciera la tripulación del Apolo 13. La superficie lunar está decorada en el cristal

Snoopy entra en órbita en el nuevo reloj que la casa de Biel ha creado para conmemorar el premio que la NASA le concedió hace 50 años.

la imagen del célebre perro Snoopy, ataviado con su traje espacial, idéntico al pin de plata que la naSa entrega como galardón, aparece en la subesfera azul a las 9h 31

N O V E D A D | TAG HEUER CARRERA JACK HEUER BIRTHDAY PABLO MONTERO

¡Cumplimos 20 años!

F I C H A TÉ C N I C A MOVIMIENTO: Automático Calibre Heuer02.

Precisión y elegancia

CARACTERÍSTICAS: Caja de 42 mm de diámetro en oro rosa 18K pulido y cepillado. Cristal de zafi ro curvado y biselado con doble tratamiento antirreflectante. Fondo de caja de zafi ro atornillado de oro rosa con grabado especial de edición limitada numerado. Hermético hasta 100 metros. Esfera opalina. Índices aplicados pulidos en color oro rosa con Super-LumiNova blanca. Agujas de minutos y horas lacadas y pulidas en color oro rosa con Super-LumiNova blanca. Aguja central pulida en color oro rosa. Escudo de TAG Heuer aplicado pulido en color oro rosa. Ventanilla de la fecha a las 6 horas. Texto “Carrera Heuer02 80 Hours” impreso en la esfera. Edición limitada a 188 relojes.

Homenaje a Jack Heuer, para celebrar su 88 cumpleaños, TAG Heuer presenta una edición limitada a 188 ejemplares de un modelo vintage Heuer Carrera, rediseñado para la ocasión. Un cronógrafo realizado en oro rosa, el material preferido por el homenajeado, que combina precisión y elegancia.

BRAZALETE: Correa de piel de aligátor negra con forro interior negro. Hebilla de oro rosa de 18K con escudo TAG Heuer. PRECIO: 17.456 €

El Carrera ha sido siempre el reloj favorito de Jack Heuer, que acaba de cumplir 88 años

isnieto del fundador de la marca, antiguo CEO y actual Presidente Honorífico de TAG Heuer, Jack Heuer acaba de cumplir 88 años. Una efeméride que la marca no podía dejar pasar sin más y que ha aprovechado para rendirle un merecido homenaje. Es con este motivo, que la casa suiza presenta una edición limitada en oro rosa de 18 quilates, el material favorito de Jack, de su emblemático cronógrafo Carrera. Inspirado en el modelo favorito de Jack Heuer, el vintage Heuer Carrera 1158CHN, los detalles del nuevo Carrera Cronograph Jack Heuer 88 Gold Limited Edition recogen la pasión de Jack por la precisión y la historia de la marca y sus 160 años. Es una edición limitada a 188 ejemplares que goza de un estilizado diseño, una esfera perfectamente legible en la que aparece el símbolo

doble del infinito, el número 88 en horizontal, y la firma del propio Jack Heuer en el brazalete. Como detalle añadido, decir que en el reloj puede leerse el lema de Jack Heuer, “Time never stops, why should we?”, en la masa oscilante de su movimiento de manufactura Heuer02. Mas allá del valor duradero del oro rosa en el que han sido fabricados estos relojes, este metal precioso representa el duradero vínculo entre Jack, TAG Heuer, el automovilismo y los mejores pilotos de todos los tiempos. En la década de 1970, Jack Heuer dio comienzo a la tradición de presentar un reloj Heuer Carrera de 18 quilates para desear buena suerte a los pilotos de Fórmula 1 de Ferrari. Leyendas del automovilismo como Ronnie Peterson, Niki Lauda o Clay Regazzoni llevaron estos relojes, que incorporaban el nombre y grupo sanguíneo del piloto grabados en el fondo

Mientras en la masa oscilante se lee el lema de Jack Heuer, "Time never stops, why should we?, en la correa aparece su ﬁrma

de la caja. Por todos estos motivos, la colección TAG Heuer Carrera fue lanzada por primera vez en 1963, y es la colección favorita de Jack Heuer. En palabras del propio Heuer, “me conmueve que TAG Heuer haya rediseñado mi reloj favorito para celebrar mi 88 cumpleaños. Me trae recuerdos de muchos amigos muy queridos y de años muy emocionantes en los circuitos de carreras. Me lo pondré con orgullo y estoy deseando verlo en la muñeca de las nuevas generaciones y grandes personalidades.” En los 57 años transcurridos desde que se lanzó por primera vez, el TAG Heuer Carrera ha demostrado ser una colección insignia de la manufactura. Con esta edición limitada que conmemora el cumpleaños de Jack Heuer, se ha creado un reloj que, sin duda, será un codiciado objeto de deseo para los coleccionistas.

TAG Heuer

Para celebrar el 88 cumpleaños de Jack Heuer, la marca presenta un nuevo Carrera, en oro rosa y edición limitada.

18 Chopard y la Mille Miglia 34 Bvlgari Aluminium 38 Hublot cumple 40 años 42 Oris Aquis Date Calibre 400 48 Frederique Constant Highlife 52 Jaeger-LeCoultre Polaris Mariner y Benedict Cumberbatch

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Sumario

Nº 174 noviembre-diciembre 2020

Dior Grand Bal Ruban

Eterno y exclusivo baile de hilos de oro, diamantes y plumas salvajes. La colección Grand Bal representa el encuentro entre la alta costura y la alta relojería.

Rolex Submariner

Con ligeros y discretos cambios, llega una nueva y esperada generación de este mítico reloj.

72 Especial: Celebramos nuestro 20º aniversario 74 Entrevistamos a los directores de las principales marcas 88 Imágenes de dos décadas en la relojería 104 Sabi Sabi, un safari de lujo en Sudáfrica 112 Tentaciones

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CALIBER RM 72-01

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A tiEMpO

BrE GUE t

Una exquisita danza l La manufactura fundada por Abraham Louis Breguet reinterpreta una vez más su icónico Reine de Naples. En esta ocasión la inspiración es el Ballet Ruso. El Reine de Naples 8958 Cammea Ballerina es una edición limitada a tan solo cinco ejemplares, compendio del savoir-faire de la alta relojería de la casa y de la magia del arte del camafeo, que evoca la estrecha relación de Breguet con Rusia desde tiempos inmemoriales. Protegida por su caja de oro blanco con bisel engastado con 40 brillantes, la esfera llama poderosamente la atención. Realizada en la ancestral técnica del camafeo, es de concha marina natural tallada con motivos que representan tres bailarinas que danzan al son del tiempo entre las agujas Breguet de oro blanco. El fondo es de cristal zafiro para admirar su movimiento automático, y la correa es de piel de aligátor con cierre desplegable de oro blanco con 26 brillantes engastados.

hE rMÈ S

Nueva boutique en el corazón de Madrid

l El corazón histórico de Madrid es el lugar elegido por Hermès para instalar su nueva tienda, ubicada en Galería Canalejas, entre las céntricas calles de Alcalá y de Sevilla. Respetando la original fachada de este emblemático edificio, el interior, un espacio abierto de 230 metros cuadrados, ha sido decorado por el estudio de arquitectura parisino RDAI. La decoración establece un equilibrio armonioso entre la historia de la zona y una nueva visión para el retail atendiendo al lenguaje estético de esta casa francesa, representante del más sofisticado lujo. Desde su entrada principal, por la calle Sevilla, los visitantes irán descubriendo los 16 métiers de la maison, su exquisito savoir-faire a través de sus icónicos objetos realizados a mano y los nuevos diseños del tema 2020 “la innovación en la creación”. En el salón central se presentan las colecciones de relojes, joyería y accesorios de joyería. Mientras, la parte frontal de la tienda se estrecha como la proa de un barco y acoge el salón de los métiers del cuero y la equitación. En su parte posterior un plano simétrico se divide en dos arcos. Uno de ellos da paso a un amplio espacio que alberga el prêt-à-porter, masculino y femenino, junto a un salón de zapatos, una selección de accesorios de moda y un elegante probador.

H A M I LT O N WAT C H . C O M

K H A K I AV I AT I O N C O N V E R T E R A U T O M AT I C S W I S S M A D E

A t i em p o

OME G A

De Ville Trésor, siempre sugerente l La colección más femenina de Omega, De Ville Trésor, se reinventa con nuevos modelos que siguen destacando su estilo refinado y elegante y nuevos colores de esfera. Todos ellos con una garantía de 5 años y un diámetro de 36 mm ó 39 mm, están disponibles en acero noble o en el exclusivo oro Moonshine de 18 qt. Siguiendo el característico diseño Trésor, las cajas se adornan con 38 diamantes talla brillante que definen sus curvas, y con un diamante adicional, también en talla brillante, engastado en la corona, en medio de una flor Omega de cerámica líquida roja. El fondo de la caja está pulido en espejo y adornado con un motivo “Her Time” metalizado. Por otro lado, Omega presenta también tres nuevos relojes con cajas de oro Moonshine de 36 mm de diámetro a los que incorpora una elegante pulsera de malla, realizada con una textura similar a la de la seda, que se ajusta perfectamente a la muñeca. Cada uno de estos tres modelos presenta esferas diferentes. Así, mientras en uno de ellos destaca la esfera de oro Moonshine con un motivo sedoso en relieve, en otro llama la atención su esfera blanca. En el tercero destaca su esfera de oro blanco rodiado totalmente cubierta con 768 diamantes de ocho facetas engastados en nevada.

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A tiEMpO

riCh A rd Mil l E

Gold Carbon TPT, un nuevo y exclusivo material l En su línea de ir siempre un poco más allá en la innovación con nuevos materiales, Richard Mille presenta un nuevo material que surge de la asociación de un material composite y un metal noble. Su nombre, Gold Carbon TPT, una exclusiva combinación de carbono y láminas de oro tratada de manera novedosa. “Combinar el Carbono TPT, que se caracteriza por su resistencia y ligereza, con el oro, un material químicamente noble, es una proeza técnica y tecnológica”, explican los técnicos de la manufactura. Trabajar el material resultante de esta unión exige un amplio conocimiento y una precisión máxima, diseñar nuevos programas de producción y crear nuevas las herramientas que se adecúen al proceso de fabricación. La realización de este material, que ha supuesto una investigación de cuatro años, reposa en el principio de intercalar a 45ºC capas de Carbono TPT alternadas con láminas de oro. Así, revestidos con este atuendo metálico, cada reloj revela una caja cuyas curvas destacan por un nuevo juego de luces y degradados dorados que aporta una gran belleza a la pieza. Y tan exclusivo y sofisticado material se muestra por primera vez en dos relojes femeninos: el RM 07-01 y el RM 037, cada uno de ellos con una esfera engastada de zafiros

negros y ónice en el centro. El Gold Carbon TPT representa un avance mayúsculo en términos de inalterabilidad y asegura una protección óptima para estos dos calibres creados por la manufactura. El atractivo motivo damasquinado aleatorio, que surge tras la fabricación, hace que cada reloj sea una pieza única. Con Gold Carbon TPT Richard Mille demuestra una vez más su determinación de hacer de la innovación uno de los pilares más representativos de la marca, combinando así tecnología y elegancia en cada uno de sus relojes con acabados excepcionales.

L I V E YO U R PA S S I O N HIGHLIFE AU TO M AT I C CO S C frederiqueconstant.com

A t i em p o

Chopa rd y l a Mil l e Migl i a

Desafío mecánico l Aunque dadas las excepcionales condiciones de este año la Mille Miglia ha tenido que cambiar sus fechas habituales, Chopard, patrocinador oficial de “la carrera más bonita del mundo” desde 1988, ha presentado en este marco incomparable dos nuevos relojes. El primero de ellos es el Mille Miglia 2020 Race Edition. Un cronógrafo fabricado en dos versiones con movimiento cronómetro certificado. La primera versión, la que llevarán los equipos que forman parte de la carrera, es una edición de 1.000 ejemplares en acero granallado con tratamiento DLC; mientras la segunda es una serie de 250 ejemplares en dos tonos, es decir, acero granallado con DLC y oro ético de 18 quilates. En ambos casos, la caja tiene un diámetro de 42 mm y cargan un movimiento automático certificado cronómetro con una reserva de marcha de 42 horas. El segundo reloj es el Mille Miglia Lab One, un concept watch con caja de formas futuristas y un nuevo movimiento tourbillon. Se trata del primer cronómetro automático de tourbillon firmado por Chopard y fabricado en una edición limitada de tan solo 20 piezas. Con caja ultraligera de titanio ennegrecido de 48,6 mm x 46 mm, resulta ergonómico y de excepcionales características técnicas. Su movimiento tourbillon está equipado con un mecanismo de parada patentado y una corona invisible merecedora también de otra patente. Condensado de todas las tecnologías que reflejan la visión de Chopard sobre la alta relojería del futuro, este concept watch “consagra los lazos inquebrantables entre el automovilismo y la relojería”, asegura la marca suiza.

A tiEMpO

BrE i t l iNG

Chronomat, en femenino l Charlize Theron, Misty Copeland y Yao Chen componen el Spotlight Squad de Breitling. Tres mujeres de éxito que comparten con la casa relojera la dedicación por el cambio, la diversidad y la innovación. Cada una de ellas, tiene la esencia de la mujer Breitling, “una mujer de acción, con propósito y estilo que domina con maestría lo que hace” tal y como afirma Georges Kern, CEO de la marca. Pero además también son filántropas hechas a sí mismas que utilizan su notoriedad para ayudar y empoderar a otras personas. Estas mujeres han servido de inspiración para los nuevos Chronomat. Una colección con un estilo retro-moderno, con cajas de 36 mm o de 32 mm, que optan por el acero inoxidable en primera instancia, pero que en los modelos bicolor se combinan con oro rojo, y pueden

adornarse o no con diamantes. Existe también una versión íntegramente de oro rojo. El célebre brazalete Rouleaux de Breitling con cierre de mariposa completa cada modelo. La versión de 36 mm carga el calibre 10 de carga automática, proporciona una reserva de 42 horas y está certificado por el COSC, mientras la versión de 32 mm se anima gracias a su movimiento SuperQuartz TM, con una vida útil de la pila entre tres y cuatro años. Los precios de Chronomat 36 oscilan entre los 4.950€ y los 24.350€, según versión, mientras los precios de Chronomat 32 van desde los 3.600€ hasta los 19.450€, también según modelo

WAt ChE S & W ONdE r S GE NÈ V E

Un salón digital para 2021 l Watches & Wonders anula su edición presencial de 2021, que pasará a ser íntegramente digital Tampoco en 2021 Watches & Wonders Genève celebrará su salón de forma presencial, previsto inicialmente para principios de abril.

Ante la incertidumbre provocada por la crisis del Covid, la organización ha decidido anular esta cita anual, que ya en este 2020 no se ha celebrado, y realizar este salón ginebrino en formato completamente digital. Eso sí, respetando las mismas fechas que se

habían anunciado previamente, del 7 al 13 de abril. A través de una plataforma digital, las marcas presentarán sus nuevos relojes. Una experiencia interactiva y abierta a un máximo de 50 representantes de la industria relojera suiza. Por el momento, y según comunica el comité de expositores de W&W, las marcas participantes en esta edición digital de 2021 son A. Lange & Söhne, Armin Strom, Arnold & Son, Baume & Mercier, Bovet, Cartier, Chanel, Chopard, Fabergé, Ferdinand Berthoud, GirardPerregaux, Grönefeld, H. Moser & Cie, Hermès, HYT, IWC Schaffhausen, jaeger-LeCoultre, Laurent Ferrier, MB&F, Montblanc, Panerai, Parmigiani, Patek Philippe, Piaget, Purnell, Rebellion Timepieces, Ressence, Rolex, Roger Dubuis, Rudis Sylva, Speake-Marin, Tudor, Ulysse Nardin y Vacheron Constantin.

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E N P O R T A D A | Patek Philippe Gran Sonería ref. 6301P Paloma Recio

¡Música, maestro! Como si de un delicioso y sugerente menú se tratara, Patek Philippe ha dejado para el final lo mejor. Y lo mejor es un Gran Sonería, el primer reloj de pulsera de la manufactura dotado de esta hermosa complicación en su forma más pura, que se acompaña además de pequeña sonería, repetición de minutos y segundero saltante. Y todo ello con la elegancia, la maestría y el estilo que caracteriza a esta marca, que ha hecho de los relojes con sonería una de sus grandes especialidades.

gran sonería ref. 6301P MOVIMIENTO: Mecánico de cuerda manual, calibre GS 36-750 PS IRM. Gran y pequeña sonería, repetición de minutos con tres timbres. Segundero saltante patentado. Indicadores de las reservas de marcha del movimiento y de la sonería. 703 componentes. 25.200 alternancias/hora. Volante Gyromax y espiral Spiromax. Reserva de marcha de 72 horas para el movimiento y de 24 horas para la sonería. Seis complicaciones y tres patentes: dos para la sonería y una para el segundero saltante. Características: Caja de platino 950 de 44,8 mm de diámetro y 12 mm de grosor, con diamante Top Wesselton Pur engastado entre las asas a las 12h. Fondo de zafiro y macizo intercambiables. Esfera en esmalte Grand Feu negro y acabado bruñido. Cifras Breguet aplicadas de oro blanco, agujas de horas y minutos tipo “hoja” de oro blanco con revestimiento luminiscente. Pequeño segundero a las 6h con aguja “espada” de oro blanco, escala y círculo minutero tipo “chemin de fer” luminiscentes. Caja no impermeable, protegida contra la humedad y el polvo. Sello Patek Philippe. Brazalete: Pulsera de piel de alligator de grandes escamas, cosida a mano, negro brillante, con cierre desplegable de platino. Precio: Bajo pedido.

E N P O R T A D A | Patek Philippe Gran Sonería ref. 6301P

Situado en la carrura, a las 6h, el gatillo que acciona las sonerías es una de las tres patentes de este gran complicación cia 6301P se asocia la gran sonería, que toca las horas y los cuartos al paso, a una pequeña sonería, es decir, sin repetición de las horas en los cuartos, a una repetición de minutos que suena a demanda, y a un pequeño segundero saltante patentado. Y todo ello en una elegante y sobria caja de platino de 44,8 mm de diámetro y 12 mm de grosor. Sí, considerablemente más grande que el tamaño al que Patek nos tiene acostumbrados, pero tampoco excesiva para un gran complicación con estas funciones muy poco habituales en un reloj de pulsera.

Una gran especialidad

La indicación sonora del tiempo, asociada a los inicios de la relojería mecánica, es una de las grandes especialidades de Patek Philippe desde sus

orígenes. Ya en 1839, el mismo año de su fundación, presenta su primer reloj de bolsillo de repetición, al que le seguirían otros modelos dotados de sonería. Durante todo el siglo XIX, la manufactura registra diversos relojes con repeticiones de cuartos, de cinco minutos y de minutos. Con la llegada del siglo XX, Patek perfecciona sus gran sonería y se impone en este terreno en el que no tiene rival. Es en este periodo cuando crea emblemáticos relojes con estas funciones como el del Duque de Regla, los creados para el constructor de automóviles James W. Packard o el realizado para el magnate Henry Graves Junior, a los que, además de las funciones acústicas, añade un sinfín de otras complicaciones como es sabido. Pero los tiempos van cambiando y los relojes de pulsera van conquistando terreno. Así las cosas,

El diamante que todos los relojes de platino de Patek llevan entre las asas a las 6h se desplaza en este reloj a las 12h, cediendo así su lugar al gatillo de la sonería

no es de extrañar que Patek decida miniaturizar los mecanismos de repeticiones para adaptarlos a los nuevos formatos que un reloj que se lleva en la muñeca requiere. En 1916 presenta su primer reloj de pulsera con sonería, un repetición de cinco minutos destinado a las mujeres. Para celebrar su 150 aniversario, la marca lanza el Calibre 89, una obra maestra con 33 complicaciones entre las que se incluyen una gran y pequeña sonería y una repetición de minutos en cuatro timbres. En su palmarés está el haber sido durante más de un cuarto de siglo el reloj portátil más complicado del mundo. Más aún, este año de 1989 marca el resurgir de los relojes con sonerías chez Patek.

La mayor colección

Ya en los albores del siglo XXI, en este repaso a los antecedentes de la nueva referencia 6301P, no podemos olvidar dos piezas excepcionales creadas para festejar la llegada del nuevo milenio. La primera de ellas es el Star Caliber 2000, un reloj de bolsillo con 21 complicaciones que incorpora por primera vez en una caja de este tamaño un carillón Westminster de cinco timbres, todo un regalo para el oído. La segunda es el Sky Moon Tourbillon, el primer reloj de pulsera de doble cara, que entre sus 12 complicaciones, además de una carta celeste móvil, dispone de una repetición de minu-

tos con timbres catedral. Lo cierto es que en la actualidad Patek Philippe puede presumir de tener la más amplia colección de relojes de pulsera con repeticiones de minutos en producción regular. Más de una docena de modelos hacen gala de esta función, ya sea en solitario o en combinación con otras complicaciones, como tourbillon, calendario perpetuo, cronógrafo, hora universal, etc… Pero si hay un ascendente directo de este nuevo Gran Sonería, ese es, como decíamos al principio de este artículo, el Grandmaster Chime. Creado en 2014 para celebrar el 175 aniversario de Patek Philippe, y en una limitadísima edición de tan sólo siete ejemplares, este “gran maestro de la sonería” alberga, entre sus dos caras, 20 complicaciones, de las que cinco son sonoras, incluyendo dos primicias mundiales patentadas: una alarma acústica que indica la hora preseleccionada y una repetición de la fecha que indica el día del mes a voluntad. Dos años después de su presentación, en 2016, el Grandmaster Chime llega a la colección permanente bajo la referencia 6300.

El impulso creativo

Ahora, el nuevo Gran Sonería ref. 6301P, recoge esta herencia y mantiene el impulso creativo y pionero de Patek en este terreno. Todo un ejercicio de miniaturización y perfección acústica, que

E N P O R T A D A | Patek Philippe Gran Sonería ref. 6301P

La esfera del Gran Sonería está realizada en esmalte Grand Feu negro. Sobre ella se indica la reserva de marcha del movimiento y la de la sonería

cobra vida gracias al nuevo movimiento de cuerda manual derivado del calibre 300, que se utiliza en el Grandmaster Chime. El nuevo calibre GS 36-750 PS IRM es un complejo motor compuesto por 703 piezas que, a pesar de su complejidad, se distingue por sus compactas dimensiones: 37 mm de diámetro y 7,5 mm de grosor. Se caracteriza por sus tres timbres clásicos, sus dos patentes para el mecanismo de sonería y su pequeño segundero saltante patentado. Considerada tradicionalmente como la prueba de fuego para conseguir la calificación de maestro relojero, la sonería es una de las más apreciadas y difíciles complicaciones a realizar. No cabe duda de que el principal problema a resolver en un sonería es la pureza del sonido. Un tema del que el propio Thierry Stern, presidente de Patek Philippe, se responsabiliza personalmente, ya que comprueba y escucha con atención todos y cada uno de los relojes antes de salir de sus talleres.

Suficiente energía

La otra gran dificultad con que se encuentran los constructores de grandes sonerías es la energía. A diferencia de un repetición de minutos, donde el mecanismo acústico se rearma cada vez que el

usuario activa el gatillo o el pulsador de arranque, un gran sonería debe disponer en todo momento de suficiente energía para tocar al paso el número de golpes deseados, produciendo siempre un sonido de igual calidad. Todo un reto que el equipo que dirige Philip Barat, director de desarrollo de Patek, ha resuelto “equipando al calibre con dos pares de barriletes montados en serie, uno para el movimiento y el otro para la sonería. Esta configuración permite ofrecer una reserva de marcha de 72 horas para el movimiento y de 24 horas para la sonería, lo que permite que el reloj toque las horas y los cuartos al paso durante un día completo, ofreciendo una intensidad de sonido óptima y conservando un par lo más constante posible”, nos explica el propio Barat. Además, al estar dotado con tres timbres clásicos en lugar de los dos habituales, el mecanismo de sonería requiere de más energía. El hecho de disponer de tres timbres -grave, mediano y agudoes una dificultad añadida a la hora de afinarlo con precisión. “Para ello hay que comprobar que los tres timbres fijados en el movimiento no se toquen entre sí y no entren en contacto con ningún otro elemento del movimiento o de la caja

Pat e n t e s

d e l

G r a n

1. Aislamiento de la gran sonería en modo silencio. Este mecanismo permite aislar completamente la gran sonería en modo silencio y suprimir así todo consumo de energía. 2. Selección del modo de sonería. Este mecanismo permite seleccionar el tipo de sonería (gran sonería, pequeña sonería o silencio) por medio de una sola palanca y un solo gatillo. Anteriormente, estas operaciones se realizaban por medio de dos gatillos separados.

So n e r í a

r e f.

6 3 01P

3. Dispositivo de visualización de tipo saltante con rueda de segundero saltante. Este innovador mecanismo para sistemas de visualización saltante no funciona por medio de saltadores de posicionamiento, sino gracias a un rodaje y a una báscula de desenganche que liberan el rodaje de forma instantánea a cada segundo y cuyo único elemento perturbador es el resorte de retroceso en forma de espiral. La ventaja de este sistema es la de obtener un consumo de energía regulable y controlable.

a pesar del espacio limitado. El mecanismo está compuesto de tres martillos de dimensiones y masas idénticas que garantizan un toque uniforme para las tres notas”, continúa Barat. En un ejercicio de lo más difícil todavía, para este reloj, Patek ha optado por una caja de platino,

El Gran Sonería ofrece una reserva de marcha de 72 horas para el movimiento y de 24 horas para la sonería “material con el que es más difícil conseguir un sonido perfecto que con el oro, lo que ha representado un reto adicional que ha movilizado todo el saber hacer de la manufactura transmitido de generación en generación”, añade Philip Barat.

De la complicación a la sencillez

A pesar de la complejidad del movimiento, el manejo de este gran complicación es extremadamente sencillo, como viene siendo norma en Patek Philippe. Así, para armar las dos parejas de barriletes y cargar el movimiento y la sonería, basta con girar la corona en posición pulsada: en el sentido horario se rearma el movimiento y en el contrario la sonería. Igualmente resulta extremadamente sencillo seleccionar el modo de la sonería, que se realiza accionando un solo gatillo situado en la carrura a las 6h y que permite elegir entre pequeña sonería a la izquierda, gran sonería en el centro y silencio

a la derecha. Un sistema patentado por Patek y que fue desarrollado para el Grandmaster Chime. Como lo fue también la segunda patente de este reloj, “que permite aislar completamente la gran sonería en modo silencio, evitando así el consumo de energía”, concreta el director de desarrollo de la manufactura. Escuchar el sonido del tiempo en este reloj es, sin duda, una delicia. En el modo gran sonería, las horas se indican con toques graves, los cuartos con una sucesión de tres toques agudo-gravemediano, que suenan una vez en el primer cuarto (15 minutos), dos veces en el segundo (30 minutos) y tres veces en el tercero (45 minutos). A cada cuarto, la gran sonería toca automáticamente el número de horas, seguido del número de cuartos. Es decir, 1.056 toques en 24 horas gracias a la energía almacenada en su doble barrilete de sonería. En la pequeña sonería, el reloj toca las horas en las horas completas y únicamente los cuartos en los cuartos, sin repetir las horas. En el modo silencio, se puede activar a voluntad la sonería al paso. La repetición de minutos se activa a voluntad presionando la corona e indica las horas mediante toques graves, los cuartos con triples toques, como en la gran sonería, y los minutos transcurridos desde el último cuarto con toques agudos.

Segundos saltantes

Además de las sonerías, la nueva referencia 6301P está equipada con un pequeño segundero completamente inédito en un reloj con gran sonería. Un mecanismo novedoso que ya mereció una patente

E N P O R T A D A | Patek PhiliPPe Gran Sonería ref. 6301P

Las agujas de este Gran Sonería están recubiertas de material luminiscente, lo que resulta bastante raro en este tipo de relojes

mente de un segundo al siguiente en la escala de los minutos, a imagen y semejanza de los antiguos reguladores encargados de controlar la precisión en los talleres de relojería”, concluye Barat, para quien este nuevo reloj es “un compendio de todo el saber hacer y la experiencia adquiridos en la creación y fabricación de los relojes conmemorativos del 175 aniversario de Patek”.

Todo un espectáculo

en el Chiming Jump Hour ref. 5275, creado también para festejar el 175 aniversario. Se trata de “un sistema que no funciona por medio de saltadores de posicionamiento, como suele ser habitual, sino gracias a un rodaje y una báscula de desenganche que libera el tren de ruedas de forma instantánea a cada segundo. El resultado es un consumo de energía perfectamente regulable y controlable, que además no genera fricción”, explica Philip Barat, que no oculta que “poner un segundero pequeño a las 6h en este gran sonería fue un empeño personal del propio Thierry Stern”. A nivel visual, “el resultado es que la aguja del segundero, situado a las 6h, salta instantánea-

En cuanto a la estética y los acabados del movimiento, visible a través del fondo de cristal zafiro, baste decir que Patek no ha ahorrado esfuerzos en este terreno, como tampoco lo ha hecho en el diseño de la caja y la esfera. Todo un espectáculo visual de elegancia y estilo. Discreta, exclusiva y de gran complejidad técnica, la caja, inspirada en la del Cronógrafo Ratrapante ref. 5370, está realizada en platino. Y, como todas las de este material, se adorna con un pequeño diamante, que, en esta ocasión, cede su lugar habitual al gatillo de selección de la sonería, y se sitúa a la altura de las 12h. La esfera, de esmalte Grand Feu negra con acabado bruñido, es, sin duda, un ejercicio de sobriedad, elegancia y equilibrio dentro de la más pura alta artesanía. Pero sin olvidar por ello el gusto contemporáneo, que, por indicación de Thierry Stern, recubre sus agujas de oro blanco con material luminiscente, lo que es bastante raro en este tipo de relojes. Aunque miembro de pleno derecho de la colección permanente, la complejidad de su realización y la capacidad relojera hacen que de este Gran Sonería se vayan a producir pocas piezas. Casi como si de una serie limitada se tratara. Y es que se necesita un año entero para producir cada ejemplar. Sólo el montaje y ensamblado requieren entre tres y cuatro meses de concienzudo trabajo por parte de un relojero altamente especializado. No cabe duda de que estamos ante una obra maestra. ¡Música para nuestros oídos!

150 èm Anniversa

Montres à con sonneries Patek Philippe Relojes sonerías de Patek Philippe

Dès 1850, 1850. premières Primeros montresde de relojes bolsillo con poche à grande gran sonería sonnerie

1860, 1860.Dès Primeros premières relojes de montres de poche bolsillo con repetición de à répétition minutos minutes

1850

1860

1839

1910

1916

1924

1927

1933

1939

1982

Cronología. el sonIDo Del TIeMPo 1839. Se registra el primer reloj con sonería de la manufactura (Nº 81). Es un reloj de bolsillo con repetición 1850-1860. En los registros se mencionan los primeros relojes de bolsillo dotados de gran sonerías y también de repetición de minutos. 1910. Reloj de bolsillo Duque de Regla, con gran sonería y repetición de minutos con carillón Westminster de cinco timbres. 1916. Primer reloj de pulsera con sonería Patek Philippe, dotado de una repetición de cinco minutos. Es un reloj femenino. 1920. Reloj de bolsillo gran sonería con carillón Westminster de cuatro timbres y calendario perpetuo realizado para James W. Packard. 1924. Primer reloj de pulsera de Patek con repetición de minutos. (Fue adquirido por el ingeniero automovilístico invidente Ralph 150 ème Teetor). Anniversaire

1983

1989

2000

1927. Primer reloj de bolsillo con repetición de minutos dotado de indicaciones astronómicas (carta celeste) y realizado para James W. Packard. 1933. Gran complicación “Graves”, reloj de bolsillo con 24 complicaciones, cinco timbres, gran y pequeña sonería, repetición de minutos con carillón Westminster y alarma-despertador. 1939. Primer reloj de pulsera con repetición de minutos y calendario perpetuo. Pieza única de platino (ref. 541). 1982. Primer reloj de pulsera con repetición de minutos, calendario perpetuo y cronógrafo monopulsador. Pieza única (ref. 3615). 1983. Reloj de bolsillo refe. 920/1, con gran sonería, repetición de minutos, cronógrafo ratrapante y calendario perpetuo. 1989. 150 aniversario de Patek Philippe y regreso de los relojes con sonerías. Se presenta el Cali-

2001

2011

2014

bre 89, el reloj portátil más complicado del mundo con 33 complicaciones, entre ellas grande y pequeña sonería, repetición de minutos en cuatro timbres y alarma-despertador en un quinto timbre. 2000. Reloj de bolsillo Star Caliber 2000, dotado con 21 complicaciones, entre ellas diferentes indicaciones astronómicas, gran sonería y repetición de minutos con carillón Westminster de cinco timbres. 2001. Sky Moon Tourbillon, ref. 5002. Primer reloj de pulsera de doble cara dotado de 12 complicaciones, entre ellas diferentes indicaciones astronómicas y una repetición de minutos con timbres catedral. 2011. Primera repetición de minutos para mujer dentro de la colección contemporánea, ref. 7000. 2014. Con motivo del 175 aniversario de la fundación, se lanza el Grandmaster Chime, ref. 5175,

2016

2018

primer reloj de pulsera de doble cara reversible, dotado con 20 complicaciones, entre ellas gran y pequeña sonería, repetición de minutos y dos primicias mundiales patentadas: una alarma acústica que toca la hora preseleccionada y una repetición de la fecha que indica el día del mes a voluntad. Se presenta también el Chiming Jump Hour ref. 5275, con horas, minutos y segundos saltantes y sonería al paso de la hora. 2016. El Grandmaster Chime entra en la colección permanente con la referencia 6300. 2018. Primera repetición de minutos con Hora Universal, ref. 5531. 2019. Con motivo de la gran exposición de Singapur, se presenta el Repetición Minutos Tourbillon, ref. 5303R. Es el primer repetición de minutos con mecanismo de sonería visible por el lado de la esfera. 2020. Lanzamiento del reloj Gran Sonería ref. 6301P.

2019

2020

N O V E D A D | Omega Speedmaster “Silver Snoopy Award” 50 Aniversario P a b l o Mo n t e r o

Snoopy entra en órbita Para rememorar aquel premio que los astronautas de la NASA le concedieron hace exactamente 50 años por su contribución a la exploración espacial y por su importante papel en el rescate del Apolo 13, Omega ha creado un reloj que lleva el nombre del citado galardón y la imagen de la célebre mascota de la agencia espacial norteamericana. Es el Speedmaster “Silver Snoopy Award” 50º aniversario.

La imagen del cĂŠlebre perro Snoopy, ataviado con su traje espacial, idĂŠntico al pin de plata que la NASA entrega como galardĂłn, aparece en la subesfera azul a las 9h 31

N O V E D A D | Omega SpeedmaSter “Silver SnOOpy award” 50 aniverSariO

FICHA TÉCNICA MOVIMIENTO: Cronógrafo de carga manual calibre Co-Axial Master Chronometer 3861. Funciones de horas, minutos y segundos. Reserva de marcha de 50 horas. Certificado METAS. CARACTERÍSTICAS: Caja de acero de 42 mm de diámetro. Esfera de plata con la imagen del célebre perro Snoopy, mascota de la NASA, en la subesfera de las 9h. Taquimetro y pequeño segundero. Cristal de zafi ro convexo resistente al rayado y con tratamiento antirreflejos en ambas caras. Bisel de cerámica azul. Fondo de caja Naiad lock con el cristal zafi ro decorado con la imagen de la cara oculta de la Luna y un disco de la Tierra que gira una vez por minuto en sincronía con el pequeño segundero. Estanqueidad hasta 50 metros. Se entrega con un estuche especial. BRAZALETE: Correa de tejido de nailon azul con grabado en el forro de la trayectoria del Apolo 13. PRECIO: 9.600 euros.

de zafiro mediante una metalización microestructurada exclusiva. En la distancia, se aprecia una visión de nuestro planeta, un disco de la Tierra que gira una vez por minuto, en sincronía con el pequeño segundero y que simboliza la rotación real de nuestro planeta. La icónica frase “Eyes on the Stars” (Con los ojos en las estrellas) se incluye dentro del universo negro. Una caja de acero noble de 42 mm de diámetro, inspirada en el estilo Speedmaste de cuarta generación, alberga una esfera de plata, grabada por láser con Ag925. Incluye dos subesferas

En el fondo de la caja, con una visión de la lejana Tierra, Snoopy viaja a la cara oculta de la Luna, como hiciera la tripulación del Apolo 13

azules más, así como índices horarios y agujas azules de PVD terminadas en punta de flecha. La escala taquimétrica, con el icónico “Punto sobre el Noventa” se muestra en esmalte blanco sobre un aro de bisel en cerámica azul. La atención al detalle de Omega se hace patente también en el brazalete del reloj, en este caso una pulsera de nailon azul en consonancia con los demás elementos del mismo color del reloj. La trayectoria de la misión Apolo 13 aparece grabada en el forro de la correa. El cierre Naiad Lock mantiene todos los grabados del fondo de caja en la posición correcta

de lectura, incluida la fecha de 1970, el año en el que Omega recibió el Silver Snoopy Award, así como un tributo a la misión del Apolo 13, que, como es sabido, corrió un gran peligro ese mismo año. El Omega Speedmaster “Silver Snoopy Award” 50 Aniversario, con una garantía de 5 años, cobra vida gracias a su calibre Co-Axial Master Chronometer 3861. Un movimiento pionero que ha elevado el legendario Moonwatch a un nuevo nivel de excelencia, con innovación antimagnética y certificación Master Chronometer Swiss Federal Institute of Metrology (METAS).

N O V E D A D | Bvlgari Aluminium Pablo Montero

Vuelve un icono eterno Dos décadas después del lanzamiento de uno de los iconos de aquel fin de siglo que hizo furor por el uso y la combinación de nuevos materiales, Bvlgari recrea su emblemático y original reloj Aluminium. Ahora con un nuevo tamaño pero con el mismo espíritu provocativo.

n 1998, Bvlgari presentó una colección especial fabricada con materiales que nadie podía esperar. Su nombre, Aluminium. Una gráfica combinación en blanco y negro, de aluminio y caucho, que dio origen a uno de los relojes más especiales y modernistas de esta firma romana, como una especie de despedida a la última década del siglo XX, que tocaba a su fin. A pesar de que ya han pasado más de dos décadas, esta línea de relojes sigue más viva que nunca en la memoria de los aficionados a la relojería. Con la incorporación de estos materiales especiales, Bvlgari fue pionera en reinventar la idea de lujo, dando un paso hacia los nuevos modelos que marcarían el futuro. Aquellos primeros relojes de aluminio trascendieron la cuestión de género, edad, tendencia, época, perfil social e incluso estilo personal. Tal fue su impacto y su aceptación. El éxito mundial de este reloj quedó reflejado en el avión Jumbo Jet 747 de Alitalia, que pasó a ser el gran escaparate del nuevo icono. Bvlgari

Reloj de culto para muchos, Bvlgari Aluminium es un reloj sofisticado, deportivo y en sintonĂa con una cierta visiĂłn de la modernidad 35

N O V E D A D | Bvlgari Aluminium

Bvlgari Aluminium tres agujas MOVIMIENTO: Mecánico de cuerda automática y fecha. Calibre B77. Reserva de marcha de 42 horas. Características: Caja de aluminio de 40 mm con fondo de titanio con tratamiento DLC y bisel de caucho. Corona de titanio con tratamiento DLC. Esfera gris cálido o negra con agujas e índices SNL. Sumergible hasta 100 metros. Brazalete: Pulsera de caucho con eslabones de aluminio. Cierre desplegable de aluminio. Precio: 2.950 €

Bvlgari Aluminum Cronógrafo MOVIMIENTO: Mecánico de cuerda automática, cronógrafo y fecha. Calibre B130. Reserva de marcha de 42 horas. Características: Caja de aluminio de 40 mm con fondo de titanio con tratamiento DLC y bisel de caucho. Corona y pulsadores de titanio con tratamiento DLC. Esfera gris cálido con contador negro y agujas e índices SNL. Sumergible hasta 100 metros. Brazalete: Pulsera de caucho con eslabones de aluminio. Cierre desplegable de aluminio. Precio: 4.250 €

En la edición de este año del Grand Prix d'Horlogerie de Genève, Bvlgari Aluminium se alzó con el premio al "reloj más icónico" Aluminum se convirtió en un codiciado reloj unisex, que, dos décadas después, sigue manteniendo su carácter innovador y contemporáneo, adaptable a toda tendencia y cambio y con un toque de ligera irreverencia. El nuevo reloj Bvlgari Aluminium es inteligente, sofisticado y con un diseño deportivo, en el que la impronta y el ADN de la marca italiana se respiran por los cuatro costados. No obstante, y como no podía ser de otra forma, en la edición de 2020, presentada en el Geneva Watch Days, se han introducido cambios en el diseño. Por ejemplo, las asas poseen una nueva forma que permite adaptarlas al nuevo tamaño de la caja, que ahora es de 40 mm. A diferencia del modelo anterior, el nuevo reloj ya no está animado por un movimiento de cuarzo mecatrónico, sino por un movimiento de cuerda automática desarrollado en la manufactura Bvlgari. Por último, la aleación de aluminio es más resistente y las características téc-

nicas del caucho han experimentado muchas mejoras. Además de la versión tres agujas, con esfera negra o blanca (o gris cálido como lo denomina también la marca), se presenta también una versión con cronógrafo y esfera en gris cálido sobre la que destacan los contadores en negro. Para Antoine Pin, director de relojería de Bvlgari, “las obras maestras se imponen desde su aparición y perduran para siempre. Bvlgari Aluminium (…) representa un hito en la historia de la industria relojera gracias a su autenticidad y a la combinación de materiales industriales. Tras muchos años ampliando la colección Octo, conseguir que Bvlgari Aluminium vuelva a estar en el candelero nos llena de orgullo.” No cabe duda de que el nuevo Bvlgari Aluminium sabe transmitir correctamente el espíritu de la firma y responde a los desafíos de la marca, empeñada siempre en “lograr lo nuevo, lo inesperado y lo sublime”.

N O V E D A D | Hublot Classic Fusion 40th Anniversary Pablo Montero

Edición para coleccionistas Para celebrar el 40º aniversario de su fundación, y rendir tributo a su emblemático y más que exitoso 1980 Classic Original, Hublot presenta un nuevo reloj en edición limitada que hará las delicias de los coleccionistas.

undada en Suiza en 1980 por el italiano Carlo Crocco, Hublot se presentó al mundo como una marca innovadora y transgresora con un reloj de oro con correa de caucho. Un ejercicio con el que quería mostrar su propia visión de la alta relojería y que despertó gran interés en los aficionados del momento. Ahora, cuarenta años después, la marca reinterpreta aquel emblemático Classic Original con el nuevo Classic Fusion en tres versiones limitadas y destinadas a los coleccionistas: oro amarillo de 18 quilates, titanio y cerámica negra pulida. No cabe duda de que este reloj de aniversario ha sido pensado para adaptarse a las necesidades actuales y representar a la marca tal y como hoy se concibe. Masculino, elegante y dotado con un movimiento mecánico, este nuevo y conmemorativo reloj se hace eco de las cuatro décadas de innovación, audacia y desarrollos técnicos que Hublot ha llevado a cabo. En el mismo sentido se expresa Ricardo Guadalupe, actual CEO de la marca, para quien “el modelo Classic Fusion encarna 40 años de avances técnicos y de ruptura con lo convencional. No nos hemos limitado a reeditar el 1980 Classic Original, lo hemos reinterpretado para represen-

El Classic Fusion se presenta en tres versiones de ediciรณn limitada en oro amarillo, titanio y cerรกmica negra pulida

N O V E D A D | Hublot Classic Fusion 40th Anniversary

FICHA TÉCNICA MOVIMIENTO: Calibre Hublot HUB 1112 de carga automática. Reserva de marcha de 42 horas. 28.800 alternancias/hora. Funciones de horas, minutos y segundos. Características: Edición limitada con caja de 45 mm de diámetro de oro amarillo de 18 quilates, de titanio con acabado satinado o de cerámica negra pulida. Bisel de los mismos materiales. Cristal zafiro antirreflectante y logotipo 40 Years Anniversaty impreso en la parte interna. Esfera negra pulida lacada con apliques bañados en oro amarillo pulido o apliques pulidos chapados en rodio. En el reverso de la caja aparece la inscripción grabada “Limited Edition 100Num.” para la versión en oro amarillo y “Limited Edition 200Num.” para las versiones de titanio y cerámica negra. Brazalete: Correa de caucho negro liso. Precio: 25.750 € en oro amarillo, 10.650 € en cerámica negra y 8.500 € en titanio.

tar la actualidad de Hublot. Una versión contemporánea que celebra cuatro décadas de un enfoque innovador.” La esfera negra lacada y pulida del Classic Fusion demuestra una sobriedad sublime, que se acompaña con unas agujas facetadas y los logotipos H y Hublot en aplique. La caja de 45 mm de oro amarillo, titanio o cerámica negra se completa con un fondo de cristal de zafiro, formando un total con la particular correa de caucho fácilmente ajustable a la muñeca con su cierre triple desplegable. No cabe duda de que la marca se resiste al paso del tiempo sin perder una pizca de su carácter. Hublot fue la primera marca relojera que se atrevió a asociar el oro con un caucho de alta calidad, desarrollado internamente. Materiales tan dispares que, hasta el lanzamiento de aquel primer reloj era difícil asociar ambos elementos. Bien podría decirse que aquel fue el origen del célebre “Arte de la Fusión”, que tantos éxitos ha cosechado. En el año 2005, el icónico Big Bang

En el reverso de la caja figura el número de la serie limitada: 100 ejemplares en oro y 200 en titanio y en cerámica negra abría camino a nuevas colecciones que no tardarían en convertirse en emblemáticas y en ser galardonadas y reconocidas internacionalmente. Un buen ejemplo son la Classic Fusion o la Spirit of Big Bang, que reflejan el ADN de esta marca fuertemente implantada en todo el mundo. La filosofía de la manufactura “Be First, Different and Unique”, de la que hace gala, mantiene a Hublot siempre a la vanguardia de la innovación en materiales (Magic Gold, oro irrayable, cerámicas de colores vivos, zafiro) y la creación de movimientos propios (Único, Meca-10, Tourbillon). Y todo esto sin olvidar la estrecha relación de la marca con artistas y deportistas del momento y, por supuesto, con importantes eventos deportivos como la FIFA World Cup, la UEFA Champios League, UEFA Euro, etc, de los que Hublot es cronometrador oficial. Representada por Diarsa desde su nacimiento, Hublot es una marca con una gran aceptación y solidez en España.

n o v e d a d | oris Aquis Date Calibre 400 Pablo Montero

Un nuevo estándar Antimagnético, robusto y fiable, con cinco días de reserva de marcha y 10 años de garantía. Así es el flamante Calibre 400, desarrollado íntegramente por Oris y que da vida al nuevo Aquis Date Calibre 400.

ué debe hacer un movimiento de reloj mecánico? ¿Cómo podría ser aún mejor? ¿Y cómo producir el mejor reloj posible al mejor precio posible? Estas son preguntas que Oris se ha planteado desde su nacimiento, en 1904. Y ahora, en 2020 se diría que ha encontrado las respuestas. Y es que acaba de presentar el Calibre 400, un nuevo movimiento desarrollado íntegramente inhouse, cuyas características le hacen excepcional. Para empezar, este flamante Calibre 400 tiene una reserva de marcha de unas 120 horas, es decir, unos 5 días, con una alta resistencia al magnetismo y una garantía de 10 años. Cualidades que, sin duda, le convierten en un movimiento muy atractivo. Como suele ser habitual en el desarrollo de nuevos movimientos, éste automático de alta precisión ha requerido de 5 años para ver la luz. Desde

el principio, la ambición de Oris era conseguir un movimiento capaz de desenvolverse en el día a día actual, ahora que estamos rodeados de campos magnéticos que pueden tener un efecto muy negativo sobre los relojes mecánicos. Ordenadores, teléfonos, bolsos, electrodomésticos y muchos más aparatos de uso frecuente en la vida cotidiana poseen imanes, y, no cabe duda, de que un buen reloj mecánico debería ser capaz de soportar esta influencia. “El desafío de crear un movimiento mecánico desde cero no es sólo crear una lista de funciones y luego idear una solución para ellas. El verdadero desafío es producir un movimiento que funcione de manera consistente y fiable durante el tiempo que se recomiende entre los servicios de mantenimiento”, dice Beat Fischli, director de operaciones de Oris y creador del Calibre 400 con su equipo. Y en este caso, el tiempo recomendado

FICHA TÉCNICA MOVIMIENTO: Mecánico de carga automática Oris Calibre 400. Funciones de agujas centrales para horas, minutos y segundos. Ventana de fecha a las 6 horas. Corrector de fecha, ajuste fino y parada de segundero. Altamente antimagnético. Reserva de marcha de 120 horas. Características: Caja de acero inoxidable de varias piezas de 43,5 mm de diámetro. Bisel giratorio unidireccional con disco de cerámica. Esfera de azul degradado. Agujas e índices con Super-LumiNova. Cristal superior de zafiro abombado en ambos lados. Revestimiento anti reflectante en el interior. Fondo de cristal zafiro. Corona de seguridad roscada de acero inoxidable con protector de corona. Resistencia al agua hasta 300 metros. Intervalos de servicio recomendados de 10 años. Garantía de 10 años tanto para el reloj como para el movimiento. Brazalete: Correa de caucho negro o armis de metal de acero inoxidable. Ambos con cierre desplegable de seguridad con extensión y Quick Strap Change. Precio: 2.900 € con correa de caucho y 3.000 € con armis de acero.

n o v e d a d | oris Aquis Date Calibre 400

para acudir al servicio de mantenimiento es nada menos que de 10 años.

Resistir al desgaste

Y es que la idea principal era construir un mecanismo con gran resistencia al desgaste. Para ello, el equipo de Fischli tuvo que “reducir la fuerza de torsión del muelle real, donde se almacena la energía, para ayudar a conservar la energía y ejercer menor presión sobre las partes móviles. También introdujimos un nuevo diseño de ruedas en el tren de engranajes que ofrece una eficiencia mucho mayor. El Calibre 400 retiene el 85% de la energía transferida desde el muelle real, en comparación del 70% habitual”, explica orgulloso Beat Fischli. Y como por experiencia sabían que la mayoría de los problemas en los movimientos automáticos son producidos por la forma en que se cargan, decidieron asentar el rotor, en lugar de en un

rodamiento de bolas que carga en ambas direcciones, sobre un sistema basado en el concepto de cojinete deslizante que sólo carga en una dirección. “Es un sistema más fiable y mucho menos costoso, que reduce el desgaste”, asegura Beat.

Un concepto inteligente

Este equipo de técnicos desarrolló también un escape completamente nuevo, con silicio para el áncora y la rueda de escape así como otros materiales no ferrosos para distintas partes del mecanismo. En total hay más de 30 componentes hechos con materiales no ferrosos o aleaciones no magnéticas. De este modo, “el impacto de los campos magnéticos en la precisión del Calibre 400 se reduce en más del 90% en comparación con los movimientos mecánicos estándar Swiss Made”, afirman los ingenieros de la casa. Y lo cierto es que este nuevo calibre está llamado

El impacto de los campos magnéticos en la precisión del Calibre 400 se reduce un 90% en comparación con los movimientos estándar Swiss Made

a ser el estándar de Oris, como explica Rolf Studer, co-CEO de la marca, para quien este movimiento representa “un concepto inteligente, con una elección inteligente de materiales que le da sus propiedades antimagnéticas”.

El elegido

El primer reloj que lleva tan novedoso movimiento es el Aquis Date Calibre 400, un modelo robusto, elegante y de alta tecnología, que, sin duda, resulta muy atractivo. Aquis es un reloj de buceo contemporáneo, fuerte, versátil y fiable. Con una larga lista de funciones y muy bien equipado, es uno de los relojes preferidos tanto por los hombres como por las mujeres dentro de la gama de Oris. No obstante, y como no podía ser de otra forma, el nuevo Aquis Date Calibre 400 tiene una serie de diferencias con el modelo estándar. La primera

pista de lo que encierra son las 5 palabras escritas en su esfera azul degradada, “5 días”. La ventana de fecha también es más grande, y el disco de fecha es negro, en lugar del clásico color blanco. En el reverso, el fondo de zafiro es el más grande de toda la gama, por lo que la vista del movimiento es lo más panorámica posible. Por lo demás, sigue siendo hermético hasta 300 metros, con bisel giratorio unidireccional con disco de cerámica y agujas e índices de SuperLuminova. Destacar también que el reloj está equipado con el desarrollo patentado más reciente de Oris, el sistema Quick Strap Change, diseñado para que una pulsera o correa se pueda soltar simplemente levantando una solapa. Respecto a la garantía de 10 años, Oris confía completamente en el rendimiento de sus tecnologías, por lo tanto, los usuarios no tienen más que registrarse en MyOris para poder acceder a la garantía de la marca que dura toda una década.

N O V E D A D | TAG HEUER CARRERA JACK HEUER BIRTHDAY PABLO MONTERO

Precisión y elegancia Homenaje a Jack Heuer, para celebrar su 88 cumpleaños, TAG Heuer presenta una edición limitada a 188 ejemplares de un modelo vintage Heuer Carrera, rediseñado para la ocasión. Un cronógrafo realizado en oro rosa, el material preferido por el homenajeado, que combina precisión y elegancia.

El Carrera ha sido siempre el reloj favorito de Jack Heuer, que acaba de cumplir 88 años

FICHA TÉCNICA MOVIMIENTO: Automático Calibre Heuer02. CARACTERÍSTICAS: Caja de 42 mm de diámetro en oro rosa 18K pulido y cepillado. Cristal de zafi ro curvado y biselado con doble tratamiento antirreflectante. Fondo de caja de zafi ro atornillado de oro rosa con grabado especial de edición limitada numerado. Hermético hasta 100 metros. Esfera opalina. Índices aplicados pulidos en color oro rosa con Super-LumiNova blanca. Agujas de minutos y horas lacadas y pulidas en color oro rosa con Super-LumiNova blanca. Aguja central pulida en color oro rosa. Escudo de TAG Heuer aplicado pulido en color oro rosa. Ventanilla de la fecha a las 6 horas. Texto “Carrera Heuer02 80 Hours” impreso en la esfera. Edición limitada a 188 relojes. BRAZALETE: Correa de piel de aligátor negra con forro interior negro. Hebilla de oro rosa de 18K con escudo TAG Heuer. PRECIO: 17.456 € Mientras en la masa oscilante se lee el lema de Jack Heuer, "Time never stops, why should we?, en la correa aparece su firma

N O V E D A D | Frederique Constant Highlife Perpetual Calendar Manufacture Teresa Fitz

La nueva generación Highlife Heredera de una legendaria colección de relojes, la colección Highlife se enriquece este año con un calendario perpetuo con calibre manufactura en tres versiones distintas. Un reloj que, diseñado y creado por Frederique Constant en sus talleres, quiere encarnar la relojería contemporánea helvética.

a colección Highlife de la manufactura suiza, caracterizada desde siempre por su especial diseño en el que la correa se integra en la caja, ha ido evolucionando durante más de 20 años hasta llegar a nuestros días. Hoy, asistimos a su renacimiento con el lanzamiento del Highlife Perpetual Calendar Manufacture, uno de los modelos que en este 2020 siguen configurando la relojería contemporánea Swiss Made de la mano de Frederique Constant. El nuevo Perpetual Calendar Manufacture conforma, junto al Automatic COSC y el Heart Beat, la nueva generación de una de las emblemáticas colecciones de Frederique Constant: Highlife. Disponible en tres versiones, en su interior cobija un movimiento mecánico de cuerda automática, el FC-775, un calibre manufactura que late a una frecuencia de 28.800 alternancias/hora y dispone de una reserva de marcha de 38 horas. Un mecanismo que incluye una preciada complicación, el calendario perpetuo,

Versátil, urbano y contemporáneo el nuevo Highlife Perpetual Calendar Manufacture está disponible en tres versiones con distintos acabados

y cuya belleza perlada con decoración Côtes de Genève puede admirarse a través del cristal de zafiro que compone el fondo de su caja.

Saber-hacer de manufactura

Este nuevo integrante de la relojería de Frederique Constant, aquella que surgió en 1988 con la idea de poder ofrecer relojes suizos de calidad a un precio asequible, y que hoy ocupa un importante lugar en el ámbito de la relojería suiza de vanguardia, lujosa pero alcanzable, resulta un compendio de saber-hacer relojero que, desde el principio, queda reflejado incluso en su denominación. Y es que, ya en su nombre, el Highlife Perpetual Calendar Manufacture personifica la quintaesencia de ese planteamiento. Es Highlife porque pertenece y renueva una línea legendaria. Pero también es un Calendario Perpetuo, un grado de complicación al cual pocas marcas relojeras tienen acceso, y que representa una maestría técnica adquirida durante más de 30 años de experiencia. Por si

fuera poco, además es manufactura. Todo un manifiesto, el de pertenecer a un exclusivo grupo de relojeros capaces de diseñar, desarrollar, ensamblar, producir y controlar sus propios relojes. Y todo ello, sin dejar de lado el savoirfaire que resulta de la maestría de diseñar con sencillez, como a la hora de complementarlo con un sistema de fácil utilización que permite vestir a tan elegante modelo con un brazalete de acero o una correa de cuero, piel de cocodrilo o caucho.

Diseño atemporal

El Highlife Perpetual Calendar Manufacture se distingue, en cualquiera de sus versiones, por su diseño atemporal. Sobre su esfera, tres contadores: día a las 9 horas, mes y años bisiestos a las 12 horas y la fecha a las 3 horas. A las 6 en punto les acompaña una fase lunar. Además, en la carrura han sido discretamente colocados unos controladores que posibilitan, al igual que con la corona, ajustar todas las indicaciones. Por otra parte, las agujas pulidas a mano y los índices están recubiertos con un material lumi-

N O V E D A D | Frederique Constant Highlife Perpetual Calendar Manufacture

FICHA TÉCNICA MOVIMIENTO: Automático, calibre manufactura FC775. Decoración perlada con Côtes de Genève. Frecuencia de 28.800 alternancias/hora. Reserva de marcha de 38 horas. Funciones: Horas, minutos, fases lunares, fecha, día, mes y año bisiesto. Características: Caja de tres partes en acero inoxidable pulido combinado con baño de oro rosa de 41 mm de diámetro. Cristal de zafiro convexo con revestimiento antirreflectante en ambas caras. Fondo de caja transparente. Esfera blanca guilloché con índices aplicados y agujas chapadas en oro rosa con recubrimiento de material luminiscente. Hermeticidad hasta 50 metros. Versiones: Caja de acero con esfera azul marino o blanca con índices, agujas y decoración de contadores plateados y recubiertos de material luminiscente. Brazalete: Acero inoxidable y baño de oro rosa, caucho marrón, negro o azul, según versión, con hebilla tipo ardillón, o pulsera de aligátor negra. Precio: Entre 8.495 € y 8.795 €, según versión.

niscente que permite una óptima legibilidad.

Tres versiones, tres estéticas

Para regocijo de los apasionados por la relojería de Frederique Constant, la casa ha creado tres versiones del Highlife Perpetual Calendar Manufacture. La primera de ellas combina el acero con un baño de oro rosa en el bisel, el brazalete y la corona. Sobre la esfera blanca guilloché destacan las agujas e índices aplicados chapados en oro rosa. Se completa con una correa de caucho negro texturizada con hebilla chapada también en oro rosa. En segundo lugar, el blanco luminoso de la esfera deja paso al azul marino que no desentona con los índices aplicados y agujas plateados. Esta versión, se entrega con brazalete de acero e incluye una correa de caucho azul con hebilla tipo ardillón en acero. Por último, una tercera versión que se entrega con una correa en piel de aligátor negra y otra adicional, también de color negro, en caucho. Contrasta el acero inoxidable de la caja y el blanco de la esfera con índices y agujas plateados.

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I M P R E S C I N D I B L E | Jaeger-LeCoultre Polaris Mariner Pablo Montero y paloma recio

Alarma bajo el agua Fiel a su gran legado de relojes de submarinismo y a su rico patrimonio de relojes con sonería, la Grande Maison de la Vallé de Joux presenta dos nuevos relojes de buceo de alto rendimiento: Polaris Mariner Date y Polaris Mariner Memovox, cuyo sonido bajo el agua sigue recordando al de una campana escolar.

egura de su incontestable dominio de más de un siglo en la creación de relojes con sonería y a su importante legado de relojes de submarinismo, Jaeger-LeCoultre ha presentado recientemente su nuevo Polaris Mariner, que incluye dos modelos de buceo de alto rendimiento: Polaris Mariner Memovox y Polaris Mariner Date. Como no podía ser de otro modo, ambos cumplen con la norma ISO 6425. Pero volvamos la vista a aquella década decisiva de 1950 para el submarinismo profesional y militar. En aquellos años, la única herramienta de la que disponían los buceadores era su reloj, un hecho que supuso una gran difusión y demanda de los relojes de buceo profesionales. A finales de la década, concretamente en 1959, Jaeger-

LeCoultre presentó su movimiento Memovox automático, una estupenda solución que ofrecía una alerta auditiva para indicar el momento de volver a la superficie. Unos años más tarde, en 1968, llegaría el Memovox Polaris, un reloj con bisel giratorio, alarma y triple fondo para mejorar la transmisión del sonido bajo el agua. Hoy, inspirándose en su rico patrimonio y como homenaje a aquellos primeros relojes de buceo, Jaeger presenta sus nuevos Polaris Mariner, que se inscriben y respetan los códigos de diseño de aquellos Jaeger-LeCoultre Polaris. Tanto Mariner Memovox como Mariner Date son relojes contemporáneos, de estética deportiva, que vienen a completar una de las colecciones más emblemáticas de la marca suiza. Sus cajas de acero

El nuevo Polaris Mariner Memovox respeta los cĂłdigos de diseĂąo de aquellos primeros Jaeger-LeCoultre Polaris

I M P R E S C I N D I B L E | Jaeger-LeCoultre Polaris Mariner

Herméticos hasta 300 metros de profundidad, los nuevos Polaris Mariner exhiben una banda de seguridad naranja que previene a los buceadores cuando la corona no está bien atornillada

Polaris Mariner Me movox MOVIMIENTO: Mecánico automático JLC Calibre 956. Funciones de horas, minutos y segundos, fecha, alarma y bisel giratorio interno unidireccional. Reserva de marcha de 45 horas. Características: Caja de 42 mm de diámetro de acero inoxidable. Esfera gradiante azul con acabados soleados, graneados y opalinos. Fondo de caja abierto. Hermeticidad hasta 300 metros. Brazalete: Pulsera de acero inoxidable. Precio: 17.600 €.

de 42 mm de diámetro tienen códigos estéticos comunes, con líneas firmes, caja de cristal y mezcla de superficies pulidas y cepilladas. Ambos son herméticos hasta 300 metros y ambos exhiben una nueva banda de seguridad naranja que previene a los buceadores cuando la corona no está completa y perfectamente atornillada. En cuanto a la estética, la esfera de estos nuevos Polaris Mariner se caracteriza por su intenso color azul degradado con tres círculos concéntricos con distintos acabados texturizados, índices en forma de trapecio y tres cifras árabes, que, como las agujas, están recubiertos de SuperLuminova para una mejor legibilidad submarina.

Celebrar el sonido

Completamente rediseñado, el nuevo calibre automático 956 sigue manteniendo el característico sonido de campana de colegio

El Polaris Mariner Memovox es toda una celebración de lo que la manufactura ha dado en llamar The Sound Maker. Además, rinde homenaje a la estética de aquellos primeros relojes de buceo de Jaeger-LeCoultre, de los que hablábamos antes y que contaban con una impecable solidez en sus funciones y un diseño estético propio. El movimiento automático Calibre 956, que da vida a este reloj, es también un descendiente directo de los primeros calibres con alarma automática de la firma. Si anteriormente los relojes Memovox tenían un fondo de caja cerrado conectado con el timbre,

I M P R E S C I N D I B L E | Jaeger-LeCouLtre PoLaris Mariner

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r e sPi r aCi Ó n

Para celebrar el lanzamiento del Polaris Memovox, Jaeger-leCoultre estrena un cortometraje protagonizado por el actor británico Benedict Cumberbatch. su título, “in a Breath”, que traza el delgado paralelismo existente entre el buceo y la meditación, poniendo en valor el impacto que tienen ambas actividades sobre nuestra percepción del tiempo. el corto ha sido rodado en la isla de rakino, un terreno espectacular y salvaje situado en nueva zelanda. la relación entre respiración y tiempo, la meditación y

la profunda conexión con la naturaleza de ambas actividades son los temas principales del mismo. “serenidad, conexión y vida.” estas son las sensaciones que la meditación produce en Benedict Cumberbatch, como se revela en la película. Bajo el mar, las distracciones desaparecen, los buceadores están suspendidos en el espacio y pierden todo sentido del mundo temporal. “la única medición del tiempo es la propia respiración y el reloj de sus muñecas”, coinciden JaegerleCoultre y Benedict Cumberbatch.

Polaris Mariner Date MOVIMIENTO: Mecánico automático Calibre JLC 899. Funciones de horas, minutos, segundos, fecha, bisel giratorio interno unidireccional. Reserva de marcha de 70 horas. Características: Caja de 42 mm de diámetro de acero inoxidable. Esfera gradiante azul, con acabados soleados, graneados y opalinos. Fondo de caja abierto. Hermeticidad hasta 300 metros. Brazalete: Pulsera de acero inoxidable. Precio: 11.000 €.

ahora, el nuevo Polaris Mariner Memovox posee un fondo de cristal de zafiro transparente que permite ver el movimiento del martillo. Para conseguir esto, los ingenieros de la casa han tenido que rediseñar el mecanismo de sonería que ahora une el timbre al lateral de la caja. El rotor de metal pesado muestra el funcionamiento de la sonería, y la decoración Côtes de Genève está en sintonía con acabado de las platinas del movimiento. A pesar de todos estos cambios, se mantiene el característico sonido de “campana escolar” de la alarma, que confiere un gran encanto al emblemático Memovox. Conserva además la configuración de triple corona de los primeros Memovox: la superior para controlar la alarma, la central para configurar el bisel interno de inmersión y la inferior para ajustar la hora.

Última tecnología

Por su parte, el Mariner Date ofrece las funciones clásicas de horas y minutos de los relojes de buceo. “Cuenta también con un indicador de tiempo de funcionamiento (segundero), un bisel interno unidireccional y una nueva visualización de la fecha saltante”, explica la marca. La configuración de doble corona es propia de los relojes de buceo de estilo Super Compressor: la corona superior ajusta el bisel interno y la inferior la hora y la fecha. Este reloj carga el calibre automático 899, que la manufactura ha ido actualizando constantemente para incorporar las últimas tecnologías y mejorar su rendimiento. No es de extrañar por tanto que esta nueva generación esté dotada de mejoras técnicas que garantizan una reserva de marcha de 70 horas, como explican los técnicos de la marca.

d o s s i e r | RoLex SubmaRineR SeRGi LuQue

Discreta evolución Rolex ha presentado en sociedad una nueva generación de su mítico Oyster Perpetual Submariner. Como es habitual en la marca de la corona, los cambios no son en absoluto radicales, son más bien discretos, pero vuelven a hacer las delicias de los más apasionados devotos de uno de los más célebres y codiciados relojes de la historia. Repasamos su evolución desde sus orígenes hasta la actualidad.

l Rolex Submariner es el reloj de submarinismo por excelencia y tras los años se ha convertido en un referente de la relojería deportiva. El orgullo de sser er poseedor de un Submariner está harto justificado. Se ha sabido adaptar perfectamente a las nuevas tecnologías y tanto sus características técnicas, que lo hacen prácticamente inexpugnable, como su peculiar fisonomía, le convierten en un codiciado objeto de deseo. En palabras del director James Cameron, “llevar un Submariner es como llevar una alianza: es un símbolo de unión con el mar”. Además, ha servido, y sigue sirviendo de modelo a un sinfín de marcas: queda claro que el Rolex Submariner ha creado escuela. En las próximas líneas nos sumergiremos en la apasionante historia de este reloj y entraremos en detalle en los nuevos modelos recién presentados.

La década de los 50. Los orígenes

A principios de la década de los Cincuenta, la evolución de la escafandra autónoma es una realidad

y el buceo se ha convertido en un deporte mucho más accesible. Diez años después de la invención del primer regulador moderno para el buceo autónomo por Jacques Cousteau y Emile Gagnan, Rolex creó su primer modelo Submariner. Con 37 mm de contenido diámetro, bisel giratorio, corona roscada y 100 metros de hermeticidad garantizada se iniciaba una saga que convertiría en éxito planetario al Rolex Submariner. El por entonces director de Rolex, Rene Jeanneret, aprovechando la gesta científica de Auguste Piccard, crea un prototipo que, con 35 mm de grosor (17 de los cuales son de cristal), resiste una profundidad de 3.155 metros. Con dicha publicidad fue presentado oficialmente en la Feria de Basilea de 1954. Poco antes de su comercialización, el ingeniero francés Dimitri Rebikoff, especialista en fotografía submarina y autor de varios libros sobre buceo, sometió a pruebas reales al Submariner en 1953 y sólo pudo elogiar al recién nacido modelo considerándolo una ayuda imprescindible para

La esfera del nuevo Submariner conserva su Ăłptima legibilidad gracias a sus generosos Ăndices y agujas tratados con Chromalight

d o s s i e r | Rolex Submariner

Los modelos de este año aumentan el diámetro de su caja en 1 mm y se equipan con un nuevo calibre

cualquier inmersión con escafandra autónoma. Alabanzas similares recibió tres años más tarde, en 1956, por miembros del Grupo de Estudios e Investigaciones Submarinas de la Marina Nacional Francesa (GERS). Entre 1953 y 1958 se comercializaron distintas referencias y coexistieron diversos modelos sumergibles a 100 y 200 metros, diferenciándose por el tamaño de su corona. Por ejemplo, el modelo presentado en 1954, el 6204, mide 37 mm de diámetro y carece de salientes protectores de una fina corona. Virola bidireccional, sin graduación de los 15 primeros minutos y agujas lisas; en la esfera ya podía apreciarse "Submariner" y su resistencia estaba certificada hasta los 100 metros (330 pies). La corona estaba grabada con la palabra "Brevet" (patentado). Cristal de material plás-

tico hesalite y sin fechador. Otros modelos que se comercializaron similares, aunque con variaciones de calibre y tamaño de corona, fueron el 6200, el 6205, el 6538 -usado por Sean Connery en algunas películas de James Bond-, el 5508 y el 5510. En el argot de los coleccionistas, a estos primeros relojes los apodan “James Bond”. Tal variedad responde al constante test al que fueron sometidos los relojes para dar con el modelo ideal. En 1959, el Submariner sentaría las bases de su fisonomía actual: aumenta el diámetro de la caja hasta los 40 mm, se le incorporan salientes protectores a la corona (más robusta), se acentúan las muescas en el bisel para una mejor manejabilidad y en el insert del bisel ya aparecen graduados los 15 minutos claves en las paradas de seguridad antes de finalizar una inmersión. Era

el nacimiento del modelo 5512 que estaría en producción hasta finales de la década de los años 70. Otros trazos clave son las agujas tipo mercedes para la manecilla horaria y tipo bastón acabado en punta para la minutera y su hermeticidad garantizada hasta los 200 metros. El cristal seguía siendo acrílico.

La década de los 60

En enero de 1960 nuevamente un prototipo, el Rolex Deep Sea Special, derivado del modelo Piccard antes mencionado, resiste adherido al batiscafo Trieste de Jacques Piccard la presión que reina en el fondo de la Fosa de las Marianas a 10.916 metros: casi 1.100 kilos por centímetro cuadrado. En junio del año 2000 uno de estos modelos se vendió en Christie's por más de 110.000 dólares. En esa década nacen dos modelos emblemáticos: el modelo 5513, muy parecido al 5512 pero sin la calificación de cronómetro, y el 1680, presentado en 1969 y que incorporaría calendario y lente cyclops. Respecto al primero, el 5513 se fabricó desde 1962 hasta 1989. Era la versión más asequi-

ble, pero para mí es el modelo que más expresa el puro estilo Submariner. Era tal la vinculación de Rolex con el mundo submarino que, en 1964, en la Exposición Nacional Suiza de Lausanne, se exhibió el Mesoscaph, que presumía de ser “le premier sous-marin touristique du monde”, y, cómo no, Rolex era el reloj oficial del Mesoscaph. En 1969 se incorpora el fechador al Submariner y la actual catalogación de Superlative Chronometer Officially Certified. La palabra Submariner aparece en rojo y desde 1974 se tornaría gradualmente al blanco actual. Estos primeros modelos “Red Submariner” son los más apreciados por los coleccionistas tanto por su antigüedad como porque se fabricaron durante menos años. El modelo al que nos estamos refiriendo es el 1680 y se fabricó hasta 1979. En ese mismo año de 1969 tuvo lugar un experimento subacuático revolucionario: el Tektite 1. El Tektite consistía en un hábitat submarino de dos grandes cilindros sumergido a 15 metros de profundidad en cuyo interior habitarían unos buceadores seleccionados (aquanaut) durante

d o s s i e r | Rolex Submariner

casi dos meses. El proyecto fue impulsado por varias instituciones con fines distintos. Al parecer, Rolex entregó siete relojes a los integrantes de esta misión: dos eran Submariner, muy probablemente el modelo 5512, y el resto eran prototipos del modelo Sea Dweller, sumergible hasta 500 metros. La intención: testar en condiciones reales la resistencia y funcionalidad de los Submariner. Como en tantos otros test, los resultados fueron más que satisfactorios.

cretamente el modelo 5514 que sólo se entregó a los buceadores y nunca fue puesto a la venta. Nuevamente su número limitado de ejemplares, así como el destino que tuvieron, explica las altas cotizaciones de estas piezas. Finalmente, la famosa corona de remontuar de doble protección Twinlock, presente en la saga Submariner hasta 1977, cedería su puesto a una más protectora, Triplock, cuyos tres puntos grabados en la corona bajo el emblema de Rolex dan fe de ello.

La década de los 70

La década de los años 80

Una versión del modelo 5513 es adoptado, en los años Setenta, por la Ministerio de Defensa Británico que determinó sustituir los anticuados Omega Seamaster por el modelo Rolex 5513. Solicitó a Rolex la provisión de varias centenas de relojes con unas especificaciones muy determinadas: pasadores soldados a la caja para usarlo con una correa nato mate, hermetismo garantizado hasta 200 metros, esfera mate, manecillas tipo espada tratadas con material luminiscente, bisel con escala sexagesimal y separación minutera, caja de acero antirreflectante y tapa trasera grabada, entre otras exigencias. Nacía el modelo Milsub (Military Submariner). Este modelo evolucionó del 5513 al 5513/5517 y finalmente al 5517. Se fabricaron unidades muy limitadas y considerando que lo usaron los cuerpos especiales del ejército británico (British Royal Navy, antiminas, etc…) muy pocos relojes sobrevivieron y por este motivo su cotización supera los 100.000 euros. En esa misma década de los años Setenta, otro modelo de Submariner fue concebido para la Compagnie Maritime d’Expertise, COMEX, con-

Entre finales de los Setenta y principios de los Ochenta, el Submariner sufrió importantes cambios derivados de las innovaciones técnicas: el anterior cristal de material plástico se sustituye por uno mucho más resistente, fabricado en zafiro sintético. Con ello su impermeabilidad aumenta hasta los 300 metros. La lente cyclops, que agrandaba la fecha dos veces y media, estaba también fabricada en zafiro. Para hacer visibles las indicaciones en ausencia de luz se siguió empleando el isótopo radiactivo de hidrógeno de baja emisión Tririo (H3), pero ahora con cerquillos de oro blanco. En lenguaje de coleccionistas, a la esfera palletoni le sucedía la bicchierini. El virola bidireccional pasó a girar en un sólo sentido como medida adicional de seguridad. Otra mejora que recibió el nuevo modelo residía en su interior. Se sustituyó el calibre 1575 por uno más moderno, el 3035, con cambio rápido de fecha. Este nuevo modelo era el 16800 y estuvo en producción durante diez años, desde 1979 a 1988. Los dos modelos mencionados con calendario (1680 y 16800) tuvieron sus idénticas versiones íntegra-

U na

bu e na

i nve rs i ó n do en cuenta todas las mejoras técnicas, el precio del reloj nuevo ha crecido casi un 150%. El mercado del reloj usado para este reloj crece a la par (si no más) con lo que modelos como el 16610 que hace unos años podía encontrarse por 4.500-5.000 euros hoy parten de un mínimo de 6.000 euros. En cuanto a los precios, el modelo 124060, sin calendario tiene un PVP de 7.700 euros; el clásico de esfera negra y calendario sube mil euros hasta los 8.700; si optamos por el bisel verde le debemos añadir cuatrocientos euros más hasta los 9.100; el modelo en acero y oro se puede adquirir por 13.600 euros y finalmente la versión en oro blanco tiene un pre-

¿Es el Rolex Submariner una buena inversión? La otra gran baza que tiene este modelo, además de todo lo detallado en este artículo es su revalorización constante. Si consideramos el precio que tenía en el año 1984 el modelo equivalente, el 16800, su PVP era al cambio de 846 euros. Considerando que el precio actual para el modelo con esfera negra y calendario es de 8.700 euros, el crecimiento es del 928% sin contar inflación. Haciendo un ejercicio más realista, si partimos de los precios ya en euros del año 2000, podíamos adquirir un Submariner por poco más de tres mil euros. En veinte años, neto del efecto inflación y tenienAños Modelo Precio Vs precio anterior Vs precio base 1984 Vs precio base 2000

cio de 37.700 euros, algo más que las dos versiones en oro amarillo con esferas negra o azul, cuyo precio es de 35.200 euros. Así pues, con el paso de los años y las sucesivas innovaciones técnicas, el Rolex Submariner ha ido evolucionando progresivamente de un tool watch (o reloj herramienta) hasta convertirse en un reloj de lujo para profesionales, pero también para aficionados. Y me gustaría concluir con una afirmación que no por haberla oído en un sinfín de ocasiones deja de gustarme: el Submariner es uno de los poquísimos relojes de buceo que puede llevarse perfectamente con smoking.

1984 1987 1989 1992 1996 1999 2000 2001 2004 2008 2011 2014 2015 2018 2020 16800 16800 16610 16610 16610 16610 16610 16610 16610 16610 16610LN 16610LN 16610LN 16610LN 126610LN 846 1.194 1.296 1.296 2.562 2.728 3071 3.725 3.725 4.475 6.200 7.000 7.500 7.850 8.700

41% 9%

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* Evolución precios Submariner con conversión de pesetas a euros y sin contar inflaciín. Fuente: Catálogos Rolex.

d o s s i e r | Rolex Submariner

Arriba, el primer Rolex Submariner de 1953, con 37 mm de diámetro y una hermeticidad de 100 metros

mente fabricadas en oro amarillo. La popularidad del Submariner también se la debemos a su presencia en diversas entregas de la saga del agente más famoso de todos los tiempos: James Bond (ver R&E número 170). En varios de los films que protagonizaron Sean Connery, Roger Moore, George Lazenby o Timothy Dalton, un Rolex Submariner se convertiría en su fiel compañero de aventuras. Durante sólo dos años (1987-1988), el modelo 16800 fue sustituido por el 168000 y aunque el número del modelo puede observarse grabado en los laterales de la caja, ni en los catálogos ni en los documentos oficiales de Rolex consta este número.

La década de los 90

A finales de los años Ochenta nacería un nuevo Submariner, el 16610, el modelo con calendario que durante más años estuvo en el mercado: desde 1988 hasta 2010. Su fisonomía era prácticamente idéntica a la de su predecesor, aunque se reemplazó el calibre por uno más moderno, el 3135.

El modelo sin calendario seguía comercializándose e incluyó también las mejoras de su hermano con calendario. Así a partir de 1990, el modelo 14060 sustituiría al 5513. El 14060 era prácticamente idéntico a la versión con calendario salvo por el calibre 3000, que no ostentaba la certificación de cronómetro, y por la ausencia de fechador. Este modelo estuvo disponible hasta el año 2001, cuando fue reemplazado por el 14060M con nuevo mecanismo e incorporando nuevo material luminiscente.

El nuevo milenio

Para conmemorar el 50º aniversario de su tan exitoso modelo, en 2003 Rolex lanza al mercado una nueva versión, no limitada, con igual calibre que el modelo actual aunque con un bisel en un verde muy acertado y una esfera con índices ligeramente mayores: era el modelo 16610LV, apodado por los coleccionistas como “kermit” o “ranita”. Su dificultad para hacerse con uno de ellos ha provocado que también sea otro de los Submariners más valorados y más buscados.

Junto a estas líneas, de izquierda a derecha,un Submariner de 1969 y de 1979, respectivamente

2010 marca un nuevo hito en la historia del modelo con el lanzamiento de nuevos modelos. Como en anteriores versiones, se mantiene la fisonomía, aunque recibe sustanciosas innovaciones técnicas. La caja se torna más sólida con asas y protectores de corona más generosos. La esfera acrecenta su legibilidad gracias a sus índices y manecillas más considerables de tamaño. El bisel cambia su insert de aluminio por un novedoso material irrayable y patentado por Rolex, el Cerachrom. Y, aunque en su interior se mantiene el calibre 3135, lo que le hace particular, es también un modelo con esfera y bisel verde, apodado Hulk y que de nuevo levantó pasiones y deseos de hacerse con él.

Los relojes de 2020

Sin la pomposidad y el despliegue de medios a que nos tenía acostumbrados Rolex en la Feria de Basilea, en septiembre, la marca presentó sus novedades al gran público. Y una vez más, la nueva versión del mítico Submariner era la más esperada. Un tiempo antes la firma suiza había anunciado novedades sin ofrecer mayor detalle, lo que generó una enorme expectativa y un alud de apuestas. Como de costumbre, variaciones sutiles e innovaciones técnicas para el nuevo miembro de la saga. Lo más relevante es la apuesta por la simplicidad cromática de la esfera, puesto que todas las versiones tendrán este color en la versión acero y oro blanco. La caja, fabricada en Oystersteel (acero 904L), crece 1 mm pero la sensación es de mayor proporción puesto que el espacio entre asas tam-

bién aumenta 1 mm y las asas se aligeran, con lo que no parece que sea un reloj más grande. Persiste la decoración respecto a su antecesor con cepillado frontal y pulido a espejo en la carrura que se extiende hasta los salientes protectores de la corona. La esfera, negra, conserva su legibilidad óptima gracias a sus generosos índices y manecillas tratados con Chromalight. El bisel aumenta en proporción a la caja y equipa un insert tratado con Cerachrom que lo hace inalterable a los rayos del sol y casi imposible de rayar. El escalado y los números moldeados en hueco se pigmentan mediante deposición de platino u oro gracias a una técnica especial de depósito físico de vapor. En su interior localizamos, después de la caja, la mayor novedad. Tras varias décadas en las que el Rolex Submariner Date se equipaba con el calibre 3135 (presentado en 1988), este año hay una clara renovación del calibre. Su sucesor es el calibre 3235 (3230 sin calendario) que incorpora innovaciones significativas. Sigue siendo un calibre rápido (oscila a 28.800 a/h) con rotor bidireccional y que, gracias a la nueva espiral Parachrom y al novedoso escape Chronergy, su reserva de marcha se amplía hasta las 70 horas. El volante conserva en el interior de la llanta 4 tornillos microsestella para su regulación fina. Y para proteger el eje del volante en caso de golpes el antichoque Paraflex cumple sobradamente su cometido. Adicionalmente, las pruebas a las que es sometido el calibre por separado y ensamblado dentro del reloj permiten superar los parámetros de precisión exigidos por el COSC, garantizando un intervalo de desviación de -2 /+2 segundos al día.

R e l o j e s f e m e n i n o s | Dior GranD BaL ruBan PaLoMa rECio

Lazos de oro y diamantes Un vestido de fiesta de alta costura, el remolino que provoca al girar, los lazos anudados que lo adornan... Son la inspiración de los nuevos modelos de alta relojería de Dior. Un eterno y exclusivo baile de hilos de oro, diamantes y plumas salvajes.

a majestuosidad, elegancia y maestría a las que Dior nos tiene acostumbrados se plasma este año, en lo que a relojes se refiere, en los nuevos Grand Bal Ruban. Dos espectaculares modelos en edición limitada, que vienen a enriquecer la célebre colección Grand Bal. Inspirados, como no podía ser de otra forma, en los vestidos de alta costura creados por Christian Dior. Animados por su calibre Inversé, la masa oscilante, que se sitúa en el lado de la esfera, forma un gran lazo que gira como el remolino que provoca un vestido de gala. De nuevo, el encuentro entre

el universo de la alta costura y el saber-hacer de la alta relojería.

Pasión por la fiesta

Una relación muy bien avenida que tiene su origen en la pasión del diseñador por los bailes de sociedad, las fiestas mundanas y los sofisticados atuendos que las acompañan. “Un vestido de fiesta es un sueño… tan necesario en el guardarropa de una mujer como un traje”, afirmaba el modisto, que, acertadamente, aseguraba también que su efecto “es maravilloso para la moral”. Y si un vestido de fiesta es uno de los emblemas

La colección Dior Grand Bal respresenta el encuentro entre la alta costura y la alta relojería

R e l o j e s f e m e n i n o s | Dior Grand Bal Ruban

Dior Grand Bal Ruban Azul

MOVIMIENTO: Mecánico de carga automática, calibre Dior Inversé. Masa oscilante funcional por el lado de la esfera, formando un lazo. 42 horas de reserva de marcha, 28.800 alternancias/hora. Funciones de horas y minutos. Características: Caja de acero de 36 mm de diámetro con bisel de oro rosa con diamantes redondos engaste nieve. Fondo de cristal zafiro iridiscente, grabado con el número de serie. Corona de acero. Esfera azul adornada con hilos de oro rosa, agujas facetadas en oro rosa. La masa oscilante, visible sobre la esfera, forma un lazo de oro blanco y oro rosa con diamantes redondos en engaste nieve y con adornos azules lacados. Lleva en total 407 diamantes. Edición limitada de 88 piezas. Brazalete: Pulsera de terciopelo azul y forro de piel de becerro azul con hebilla de acero engastada con diamantes redondos. Correa adicional de satén negro. Precio: Consultar punto de venta.

de Dior, también los lazos son firma de la casa. A menudo destacan un punto importante de la prenda como un escote, una cadera, la caída trasera del vestido o la parte superior de un zapato. Muchos son los atuendos de gala femeninos que el diseñador ha rematado con un lazo de distintos materiales, tamaños y texturas en sus maravillosas creaciones de alta costura. No es de extrañar pues, que, en esta búsqueda constante y consciente de la belleza, Dior Horlogerie haya decidido adornar sus nuevos relojes con lazos de oro y diamantes, en una combinación de distintos engastes y tamaños. Lazos que

Dior GranD Bal ruBan rosa MoViMiEnTo: Mecánico de carga automática, calibre Dior Inversé. Masa oscilante funcional por el lado de la esfera, formando un lazo. 42 horas de reserva de marcha, 28.800 alternancias/hora. Funciones de horas y minutos. CaraCTErísTiCas: Caja de oro rosa de 36 mm de diámetro con bisel también de oro rosa engastado con diamantes talla baguette y redondos. Corona de oro rosa con un diamante rosa. Fondo de cristal zafi ro iridiscente, grabado con el número de serie. Esfera de marquetería de plumas blancas y rosas. Agujas facetadas de oro blanco. La masa oscilante, visible sobre la esfera, forma un lazo de oro blanco y oro rosa con diamantes redondos en engaste nieve y diamantes baguette, con adornos color coral lacados. Lleva en total 277 diamantes. Edición limitada de 18 piezas. BrazalETE: Pulsera de terciopelo blanco con hebilla de oro rosa. Correa adicional de satén negro. PrECio: Consultar punto de venta.

se anudan brillantemente sobre una esfera azul engalanada con hilos de oro rosa o sobre una esfera cubierta de plumas blancas y rosas, en otro guiño a los diseños de esta casa francesa, que se ha ganado por derecho propio un lugar preferente en la relojería femenina. Ambos relojes, en edición limitada de 88 piezas para el de caja de acero y oro rosa con esfera azul, y de 18 unidades para el de caja íntegramente en oro rosa y esfera de marquetería de plumas, se acompañan de dos pulseras. Una, en terciopelo azul o blanco, según la versión, y otra en satén negro para ambos modelos.

R e l o j e s f e m e n i n o s | Dior Grand Bal Ruban

Del Grand Bal Ruban con esfera lacada en azul y adornada con hilos de oro y diamantes existen 88 piezas

Tiempo y paciencia

Aunque, como decimos, los lazos anudados definen y dan nombre a esta colección, las esferas sobre las que lucen merecen también especial atención. Y es que, cada esfera, con su masa oscilante funcional, requiere entre una y dos semanas de concienzudo trabajo. En el caso de la esfera azul, lo primero de todo es lacarla completamente. Después los artesanos definen los puntos donde, con extrema paciencia, soldarán los hilos de oro, en una operación que fácilmente puede durar entre 5 y 6 horas. La esfera con marquetería de plumas es aún mucho más compleja y laboriosa de realizar. Se

necesitan más de 10 meses para recopilar y seleccionar a mano las plumas según su tamaño, grosor, color y peso. Después de pulir y colorear la base sobre la que se pegarán las 70 plumas necesarias para cada esfera, hay que cortarlas una a una para darles ese acabado salvaje tan especial y un tono uniforme. En total, más de 4 días para cada esfera. A esto hay que añadir al menos dos días más sólo para los distintos engastados de los diamantes. En definitiva, un proceso largo y paciente que requiere de manos expertas y mirada creativa, cuyo resultado es una auténtica obra de arte que, además, da la hora con precisión.

n u E VoS

Co Lor E S

si el año pasado era la malla milanesa realizada a mano con hilos de oro y los tejidos tipo mosaico, este año Dior ha creado nuevas correas de satén en distintos y lúdicos colores para su célebre D de Dior. nuevos brazaletes que van bien tanto para el modelo pequeño de 19 mm de diámetro como para el más grande de 25 mm de diámetro. reﬂejo del poético y colorista universo de la diseñadora Victoire de Castellane, artíﬁce de la D de Dior, las cinco nuevas pulseras ponen

Par a

L a

D E

D i or

un toque de elegancia y soﬁsticación a estos relojes que son, sin duda, el gran best-seller de la marca. Con hebilla de acero y un sistema que permite un fácil intercambio entre ellos, los colores elegidos en esta ocasión son el rosa, el rojo, el azul, el verde y el beige. Fiel a su eterna inspiración en la alta costura y los diseños de moda, los ﬂamantes brazaletes hacen referencia a los colores y tejidos que la marca utiliza para sus creaciones.

ESPECIAL

ANIVERSARIO

20 ANIVERSARIO

El futuro ya ha comenzado Dos décadas han pasado ya desde que iniciamos nuestra andadura como revista especializada, la primera que llegó a los kioscos, directamente a los aﬁcionados y amantes de la relojería, abriendo así nuevos caminos.

n este tiempo, unas veces agitado y otras sosegado, les hemos contado lo más destacado de esta industria del tiempo y desvelado quien es quien y qué es qué. Hemos crecido y evolucionado como lo ha hecho la propia relojería, una poderosa industria que no ceja en la búsqueda de la belleza y la creatividad, que vende sueños y emociones, que desafía una y otra vez las leyes de la física, y que, a pesar de las horas bajas que ahora atraviesa, en dos décadas ha duplicado su cifra de negocio. Hoy, 20 años después, renovamos nuestro compromiso con todos ustedes y reafirmamos nuestra vocación de seguir haciendo, como decía el poeta, camino al andar. Seguiremos haciendo periodismo de calidad y compartiendo aficiones y pasiones. Y aunque sabemos que el futuro ya ha comenzado, permítannos, a modo de homenaje y agradecimiento, hacer un breve repaso visual de lo que han sido estos últimos años a través de las páginas de nuestra revista. Pero antes, nuestro reconocimiento a los directores de las más prestigiosas marcas, que se han unido a nuestra celebración y analizan el sector respondiendo a sus retos de futuro.

GRACIAS A TODOS Y ¡A POR LOS PRÓXIMOS

AÑOS!

esPecial

aniVersario

Gonzalo de Cevallos

D i r e c to r D e sWatc h g ro u P e s Pa ñ a

relojería y que aprecia el valor diferencial de tener un movimiento de calidad en su muñeca. Prueba de ello es que el número de relojes mecánicos vendidos en 2019 es casi el triple que los vendidos en el año 2000.... buena señal. Pero si me pregunta por una característica que ha definido a nuestro Grupo durante estos años, diría que es la innovación: siempre procuramos que esté presente en todo lo que hacemos. 2. l a rElojEría En España. La cultura relojera en nuestro país ha crecido también exponencialmente. Empresas relojeras, distribuidores, retailers y medios de comunicación hemos contribuido a ello. Desde aquí quiero felicitar a R&E por su indudable contribución. Querida Paloma, ¡¡¡a por otros 20 años más!!!

1. Evolución

dE la rElojE -

3. dEsafíos dE la actualidad. Por suerte, nuestra industria tiene nuevos retos, lo que hace que sigamos invirtiendo e innovando y mirando hacia adelante con optimismo. La industria ha de evolucionar, pero siempre teniendo en cuenta su ADN. Hay muchas oportunidades hoy en día que no existían hace 20 años y que debemos integrar cada uno en la medida de lo posible: nuevas formas de comunicación, de distribución, evolución de nuestros potenciales clientes, nuevas tecnologías.... Suena apasionante, ¿no? Me siento un privilegiado al poder vivirlo en primera persona.

ría En El mundo.

La evolución de la relojería suiza ha sido increíble. ¡Hemos tenido unos años vertiginosos! Durante este periodo, la industria ha incrementado más del doble su volumen de negocio. Lo importante es que cada vez hay más gente que entiende de

4. pErspEctivas dE futuro. Una vez que superemos el bache actual de la Covid-19, la industria volverá a los niveles que conocíamos antes. Lo difícil es saber a qué velocidad va a ocurrir, pero debemos de ser optimistas. Los primeros datos que vienen de los países asiáticos, que han superado ya esta crisis, son espectaculares, sobre todo en China y Korea.

John Vergotti

D i r e c t o r d e P a t e k P h i l i pp e E s p a ñ a y p o r t u g a l medida, a la precipitada avalancha de los detallistas hacia clientes turísticos extranjeros cada vez más presentes en las ciudades, entre la crisis de 2009 y la llegada del Covid en 2020.

1. Evolución de la relojería en el mundo. Los últimos 20 años han sido muy activos para la industria relojera. Una serie de decisiones de sus miembros se han centrado en impulsar los volúmenes y adaptarse a las expectativas de los nuevos clientes en los mercados emergentes coincidiendo con el cambio de milenio. Definitivamente, el reloj ha perdido su condición de “guarda-tiempo" para pasar a ser un accesorio, ya sea por moda, condición social o posiblemente por convertirse en un instrumento técnico. Por ejemplo, los relojes de las últimas dos décadas han aumentado de diámetro entre un 10% y un 20% sin una causa concreta. Pero como en el mundo de la moda, una determinada corriente de cambio de estilos y desarrollo industrial ha apoyado esta evolución "oportunista". Las esferas también se han oscurecido en color por un lado, pero a menudo también en cantidad de información que se ofrece a pesar de que la forma redonda del producto respalda la afirmación de "tradicional" y "atemporal". La aparición del reloj "inteligente" y conectado se ha afianzado, sin desestabilizar significativamente el mercado de los relojes mecánicos. 2. L a relojería en España. España sigue siendo un mercado emocional en cuanto a tendencias de compra que se ha mantenido bastante centrado en un número limitado de marcas o tipos de productos. Más que en cualquier otro lugar, aquí la elección del producto está influenciada por una tendencia social o el efecto de moda que causa. Compramos esta marca o este modelo porque otros también lo han hecho. Muchas marcas, bien desarrolladas en otros países europeos, no encuentran en España el reconocimiento que merecen. Además, aparte de algunos grandes entusiastas, los detallistas de relojes no encuentran la atención y el reconocimiento que merecen del público para ayudar a ampliar su oferta. Asimismo, esta limitación de interés por parte del cliente local ha contribuido, en gran

3. Desafíos de la actualidad. La pandemia del Covid-19 ha demostrado la falta de visión y la debilidad del comercio minorista en su modelo económico orientado al turista extranjero. Y después de 10 años de este modelo, los detallistas en España tendrán que corregir su estrategia para volver a conquistar con humildad, pero también con pasión, a sus clientes urbanos y locales. De la misma manera que lo hicieron sus padres hace una o dos generaciones, cuando sólo unos pocos se habían ganado la confianza de los productores suizos y todos los relojes suizos parecían ser artículos de lujo. Independientemente de lo que digan las marcas, los detallistas deben estar absolutamente seguros de que un reloj “bello" no se puede comprar por Internet; el reloj se toca, se discute, se gana a través del acto de transmisión que lleva a cabo el detallista-"experto". Asimismo, es el mismo detallista quien organiza el mantenimiento posterior, no Internet. Afortunadamente, todavía hay mucho por hacer por el detallista, pero sin apartarse de su vocación de experto, asesor y persona de confianza. 4. Perspectivas de futuro. Ahora mismo: ¡el mundo está enfermo! Debemos respetar eso primero y cuidar nuestra salud personal, la de nuestros empleados y la de nuestros clientes. Mientras estamos viviendo esta etapa, que perdurará, debemos aprovechar para repensar nuestra relación con clientes y proveedores y asegurarnos de que ésta se basa en la proximidad, la credibilidad y la puesta en común de valores realistas. Habrá mucho que reconstruir después de esta profunda desestabilización. Pero, ¿no es ésta, fundamentalmente, una oportunidad extraordinaria para hacer un balance y reenfocarnos mutuamente en nuestras habilidades y oportunidades reales? El futuro será positivo y enriquecedor porque lo afrontaremos con determinación y energía. Una cosa es segura: cómo mínimo habrán otros 20 años más de relojes y relojería. Y eso me anima profundamente y deseo que lo podamos compartir juntos.

esPecial

aniVersario

Mario Giménez

D i r e c to r D e Pa n e r a i e s Pa ñ a y P o r t u ga l Panerai es una marca con gran personalidad, un atractivo único y una sólida reputación, que ha ido sumando adeptos desde la década de los noventa. Nuestros mayores seguidores, los Paneristi, han cumplido un papel esencial en el conocimiento de marca. Indudablemente, el lujo en general y la relojería en particular, se han visto afectados por la drástica caída de turistas, especialmente asiáticos. En nuestro caso y gracias al largo trabajo hecho en los últimos años, tenemos una menor dependencia de los mismos y una importante comunidad de aficionados en el territorio nacional.

1. Evolución dE la rElojEría En El mundo. Desde un punto de vista macroeconómico hemos tenido una importante concentración de marcas en grandes grupos del lujo y la incursión de otros conglomerados, tradicionales de otros sectores, en el de la relojería. Los productos también han experimentado numerosos cambios desde un punto de vista tecnológico, y no me refiero a la llegada del Smart watch si no a la incorporación de nuevos movimientos, nuevos materiales (mucho más ligeros, más resistentes) además de nuevas funciones. Nos ha cambiado también la manera de entender el marketing y la manera de acercarnos al cliente. Ya no basta con tener una boutique sino que tenemos que pensar en la omnicanalidad. El apasionado de la relojería investiga en Internet, viene a las boutiques a probarse el producto y después lo adquiere donde le facilitemos la compra. En pocos años este sector ha cambiado mucho y no ha hecho más que empezar. 2. l a rElojEría En España. Históricamente, España es un mercado muy estable para Panerai.

3. dEsafíos dE la actualidad. La situación provocada por la pandemia está abriendo nuevos horizontes y afectando a todos los mercados. Ahora más que nunca, debemos mantener la visibilidad multicanal, no cerrarnos ninguna puerta. Es momento de reinventarnos y establecer nuevas formas de relacionarnos con nuestros clientes y canales de distribución. Tenemos que explorar formas alternativas para ofrecer el mismo nivel de servicio exclusivo tanto offline, como online y asegurar la excelencia en la compra. Se trata de definir la combinación correcta en términos de omnicanalidad para asegurarse de que la marca pueda llegar a los clientes donde quiera que estén. Los consumidores navegan a gran velocidad a través de múltiples canales y debemos reaccionar con una gran agilidad para llamar su atención, y ofrecer un servicio exclusivo que nos diferencie de nuestros competidores. No se trata de tener múltiples canales sino de los que se tengan estén interconectados. 4. pErspEctivas dE futuro. El lujo está ligado a una experiencia que va mucho más allá de adquirir el producto en sí. Es una forma de ofrecer los valores y el estilo de vida de una marca en su conjunto. Ya el año pasado lanzamos productos asociados a una experiencia exclusiva que nuestros clientes pueden disfrutar acompañados por uno de nuestros embajadores. El futuro consiste en ofrecer un excelente producto y transmitir qué se esconde detrás de ese instrumento para medir el tiempo. Ofrecer una historia y una experiencia capaz de conectar con el valor de lo auténtico y de lo intangible.

Mercedes Canos

directora de Jaeger-LeCoultre iberia

puesto, sin dejar de transmitir a sus clientes un punto esencial, la confianza y tradición. 2. L a relojería en España. No hay duda de que el Covid-19 está afectando a todas las industrias y todos los sectores. En lo que respecta a Jaeger-LeCoultre, creemos que nuestra autenticidad y experiencia basada en 187 años de historia nos dará resistencia y nos permitirá pasar por este momento único. El gusto de los clientes no cambiará, pero si lo ha hecho la forma en que nos comunicamos con ellos. Confiamos en que nuestras colecciones con alto diseño técnico y elegancia seguirán siendo relevantes para los amantes de los relojes.

1. E volución de la relojería en el mundo. En mi opinión la relojería ha evolucionado en varios aspectos, han sido años de constante innovación y crecimiento. Pero sobre todo es importante destacar que el público en general ha adquirido un mayor conocimiento y madurez a la hora de comprar un reloj. Hoy por hoy los clientes buscan cada vez más piezas por su valor en cuanto a contenido relojero que por un estatus de marca o diseño. Por otro lado, hemos asistido a la modernización del punto de venta en cuanto a imagen y dinamismo de venta, sobre todo hoy en día con la necesidad de utilizar las nuevas tecnologías. Todo ello, por su

3. Desafíos de la actualidad. La industria relojera se enfrenta no sólo a una amenaza, sino a toda una serie de desafíos. Existen una variedad de preguntas para las que buscamos respuesta; preguntas sobre el producto en sí mismo, la tecnología que utiliza y cómo se distribuye. Pero también hay cuestiones sociales, sociológicas y geopolíticas. El mundo está en un constante cambio y la adaptación a los nuevos medios es el reto principal de las marcas. Dentro de estos cambios, la agilidad de producción e innovación, así como adaptarnos a lo que el cliente busca y por donde lo busca, son pilares fundamentales para atraer a los clientes. 4. Perspectivas de futuro. Nos encantaría poder saber cómo será la evolución de la relojería en los próximos años, pero con el escenario actual hay que ir trabajando a corto plazo, lo cual implica contar con mayor agilidad y poder reactivo ante los cambios venideros, que cada vez son más diversos y ocurren con mayor frecuencia.

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aniVersario

Lucía Toro

Directora De a . l a n g e & sÖ h n e e s Pa ñ a

decir que el consumidor local no lo pueda comprar, simplemente que tenemos maneras distintas de consumir, diferentes prioridades. El español, en general, prefiere invertir su dinero en tener una casa propia, un buen coche o incluso un viaje, antes que en un artículo de lujo, ya sea un bolso o un reloj. Aun así, el consumo del lujo está en evolución y lo vemos cada día en las estadísticas, ya que el porcentaje de clientes locales que se interesan por productos como los nuestros, es cada vez mayor. En este tiempo tan singular, como es la situación que vivimos con la pandemia, en el que no se pueden realizar viajes de placer, muchos clientes están optando por regalar un reloj, que es algo atemporal y un recuerdo para siempre.

1. Evolución dE la rElojEría En El mundo. Ha evolucionado mucho y sobre todo en España. Las marcas de alta relojería se han implementado con firmeza en nuestro país, hemos dado la oportunidad a nuestros clientes más fieles de encontrarnos en España, cosa que antes era impensable con algunas marcas. Seguimos trabajando en la construcción de imagen de marca y creando el reconocimiento que merece la alta relojería. Es un país con mucho potencial. Esto es bueno y significa que tenemos trabajo por hacer. 2. l a rElojEría En España. En España, la cultura de consumo de productos de lujo, sigue en crecimiento, pero todavía va por detrás de otros países europeos. Esto no quiere

3. dEsafíos dE la actualidad. Tal y como he comentado antes, en España uno de los mayores retos es conseguir que más españoles se interesen por la alta relojería. Marcas como A. Lange & Söhne, dependemos todavía mucho del turismo y la Covid ha cambiado completamente el panorama. El cliente procedente de otros países que antes viajaba y compraba en nuestro país, ahora está comprando en su lugar de origen y muchos de ellos serán difíciles de recuperar. Además, el target va cambiando y con ellos, los hábitos de compra. El consumo es cada vez más sostenible y responsable. El e-commerce es también uno de nuestros principales retos. La transformación digital en el sector de la alta relojería es lenta. De repente, el público cambia, sus hábitos de consumo también y lo que antes funcionaba ya no funciona. No sólo hay que cambiar o adaptarse a una nueva forma de vender, sino que hay que adaptar la estrategia de una marca, para atraer al consumidor. 4. pErspEctivas dE futuro. Los próximos años serán de adaptación, claro está, con prudencia pues también habrá bastante incertidumbre. Primero que pase esta pandemia que tanto está afectando a la sociedad en general y después que todos aprendamos de ella para poder volver a ser un sector en auge, un producto valorado como pocos, que perdura en el tiempo y que hace soñar al que lo posee. Los relojes de A. Lange & Söhne son verdaderas obras de arte. Nuestra interminable diligencia y paciencia, nuestra determinación artística, nuestro esfuerzo por la innovación, nuestra imaginación y nuestra persistente creencia de que todo es posible -seguido por nuestra ambición de hacerlo posible. La alta relojería sigue siendo un sector sólido en plena evolución al que le auguro un futuro prometedor.

Marzio Villa Presidente Grupo Diarsa

niveles donde la industria relojera estaba más evolucionada. En la actualidad, España es un país importante para los nuevos lanzamientos de las marcas relojeras. 1. E volución de la relojería en el mundo. Antes el consumidor compraba un reloj pensando en “toda una vida” mientras que ahora se compra un reloj “para el momento”. Hoy en día, un reloj define la personalidad del que lo lleva, reconoce a esa persona y satisface la moda y tendencias del mercado. 2. L a relojería en España. La relojería en España se ha despertado de golpe hace unos años y ha conseguido llegar a los mismos

3. Desafíos de la actualidad. El mayor reto es mantener a ese público que se ha vuelto cada vez más exigente. Ese público que diferencia perfectamente entre un reloj de cuarzo, que sólo da la hora, de uno mecánico que ofrece calidad y estilo al que lo lleva. 4. Perspectivas de futuro. Realmente me parece difícil poder hablar de cual será el futuro dadas las circunstancias. Nos enfrentamos a un horizonte incierto, donde no sabemos como se va a comportar el consumidor. Lo que sí es cierto es que el consumidor de lujo seguirá adquiriendo aquellos productos que le ofrezcan valor y diferenciación.

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aniVersario

Julio Ruiz

Director De Z e n i t h e s Pa ñ a

con una distribución selectiva y capacitada para poder transmitir al público el mensaje de cada casa relojera. Cada marca debe tener muy presente su ADN, saber cuál es el segmento de precios de sus relojes y sus verdaderos competidores. Que los CEO sean más estables en sus puestos, puedan desarrollar sus proyectos con tiempo suficiente, sin prisas siendo consecuentes con su marca. 2. l a rElojEría En España. Durante estas dos décadas ha cambiado mucho este sector, sobre todo en lo que a distribución se refiere, que se ha hecho más selectiva. El consumidor nacional representa en torno al 30% del consumo de los artículos de lujo en general. Mientras que el turismo de nivel representa el 70% de público extranjero. Este turismo de nivel es la salvación del sector del lujo, no sólo en España sino en el mundo. 1. Evolución dE la rElojEría En El mundo. Después de llevar muchos años de experiencia en este sector de la relojería, creo que no debe suceder como en la industria del automóvil, por ejemplo. Todos los modelos de los distintos fabricantes son muy parecidos, comparten los mismos motores y chasis. Se ha perdido la idiosincrasia de cada marca. Actualmente las marcas de relojes marcan tendencia de moda, unas se están enfocando a los relojes más clásicos, otras a las innovaciones, algunas a reeditar los best seller de otras épocas con nuevos materiales... De la mano de los principales grupos relojeros, que aglutinan la mayoría de las marcas, se le ha dado al sector ese toque de glamur, distinción y estatus que significa el reloj que llevas en tu muñeca. Veníamos de un sector más industrial, de marcas que pertenecían a familias con tradición relojera y que evolucionaba lentamente. Ese cambio se ha traducido llegando al consumidor amante de la relojería,

3. dEsafíos dE la actualidad. El principal desafío ahora mismo es el e-commerce, y todo lo referente a las ventas online. Como dure mucho tiempo esta situación del Covid19, cabe el riesgo de que el consumidor cambie de hábitos. Aunque el lujo nunca desaparecerá, al contrario, será más exclusivo. El consumidor de estos artículos de lujo actualmente compra aquello que le aporta algo más que una novedad de determinada marca. Busca una serie limitada, un reloj que le recuerde algo maravilloso, con una historia detrás, en definitiva, algo diferente. Un desafío importante son estos cambios de distribución a costa de las nuevas tendencias. 4. pErspEctivas dE futuro. Como decía antes, depende del tiempo que trascurra hasta que lleguemos a la normalidad después de esta pandemia que está arrasando en todo el mundo. Por un lado, el consumidor de Alta Relojeria, será una persona muy entendida, exigente y puesta al día de la actualidad de las marcas y el sector. Acompañado por una distribución que estará basada en el e-commerce. Contando con la presencia en alguna de las principales ciudades de cada país, de las boutiques de las propias marcas y una muy reducida distribución de puntos de ventas multimarca de lujo. Según se está viendo últimamente. También pienso que el sector tradicional de la distribución de las joyerías y relojerías se transformará en otras áreas y tendrán que reinventarse para adaptarse al futuro. Quiero que se sepa interpretar mi opinión en estas cuatro preguntas. He querido plasmar los 40 años de experiencia que llevo en este sector que adoro, apoyando a Relojes & Estilo en este especial 20 aniversario con una visión sincera.

Celia González

directora de Montblanc iberia

1. Evolución de la relojería en el mundo. Hace 20 años, siendo Montblanc novato en relojería, comenzaba lo que llamaron los años de Oro de la relojería suiza. Fueron unos años donde se afianzaron en el mundo entero las mejores joyerías, teniendo un crecimiento de ventas exponencial en este campo. Durante 15 años hubo un florecimiento imparable de marcas relojeras que se unió a un boom de relojes “bling bling”, de diamantes y muy ostentosos, que a día de hoy han desaparecido por la falta de compradores rusos y árabes. La crisis de 2008-2009 lo que hizo fue provocar una “criba”, donde cayeron muchas marcas que durante años pasados, habían florecido y que no llegaron a tener ese reconocimiento internacional. Desde 2015 hasta la llegada de la Covid-19, han sido unos años donde las marcas relojeras que sobrevivieron han funcionado muy bien. Y en estos momentos, son las marcas “depósito de valor” las que se están manteniendo intactas. Sólo el 7% de las marcas registradas en Suiza, acaparan el 80% de la industria, lo que indica que hay una polarización entre marcas reconocidas, y son las que seguirán concentrando las ventas. Al contrario de otras marcas que estaban creciendo mucho, y en estos momentos, están padeciendo e incluso desapareciendo En líneas generales, ha sido una evolución en montaña rusa. Nuestra ventaja competitiva es que estamos muy posicionados en el mundo. Nuestra credibilidad en el mercado existe por el posicionamiento y es similar a grandes marcas puramente relojeras. 2. L a relojería en España. Para Montblanc, el mercado español es muy importante, ya que hemos construido una fuerte relación de confianza desde hace mucho tiempo. Además, los clientes españoles son muy apasionados de los relojes deportivos, lo que nos da una ventaja competitiva con nuestra fuerte oferta actual, por ejemplo, con nuestra colección 1858.

Como marca de lujo somos reconocidos y estamos bien posicionados, pero quizás como marca relojera, necesitamos ese reconocimiento por parte del público de nuestro “savoir faire” y del legado de Minerva. Hay varios modelos 100% Manufactura (Geosphere, Rieussec…) y tenemos una patente única que es el Exo Tourbillon. Quizás falte esa comunicación por nuestra parte. 3. Desafíos de la actualidad. Aunque es verdad que el sector del lujo se ha adaptado a la globalización, en estos momentos, quizás podemos definir como principal reto, el tema tecnológico en la relojería, e incluso los hábitos de consumo de las nuevas generaciones. Con la aparición y popularización de los Smartwatches, Montblanc se ha adaptado a este nuevo desafío, pensado en la juventud, en un público de menos de 40 años, y hemos sabido posicionarnos con gran éxito por ejemplo con la gama de Summit. Las nuevas generaciones son muy apasionadas de los relojes y el hecho de ser nativos digitalmente les confiere un nivel de conocimiento que nunca se había visto. 4. Perspectivas de futuro. Por la situación de la Covid-19 tenemos por delante meses con mucha incertidumbre. Habrá muchos cambios y ya estamos vislumbrando nuevas formas de vivir, de trabajar, de relacionarnos… en definitiva nuestro tiempo pasará o es estructurará de otra manera. Y esto, para muchas marcas innovadoras y pioneras como Montblanc, es beneficioso. Debemos aprovechar esta situación para que las marcas se reenfoquen en su propio ADN y en ser más innovadoras y únicas frente a la competencia. Siempre seguirá pesando el legado de la relojería tradicional suiza, pero sin olvidar las nuevas tecnologías. Esto provocará que el mercado se enriquezca y los coleccionistas y amantes de la relojería impulsen aún más su pasión relojera.

eSPecial

aniVerSario

Vincenzo Pujia

director de bVlgari e u ro Pa Y e S Pa Ñ a

1. Evolución dE la rElojEría En El mundo. La industria relojera es muy activa y orgánica. Ha cambiado mucho en las dos últimas décadas, dando más espacio y crecimiento a los relojes de alta gama por un lado y a los relojes conectados/digitales por otro. Esto ha provocado una llamada a toda la industria hacia los productos de alta gama, así como a la calidad y los contenidos en todos los rangos de precio. En este panorama, el diseño, la innovación y la tecnología se han convertido en nuevos aceleradores del mercado. Y es en estos territorios donde Bvlgari es más fuerte y donde, gracias a nuestro espíritu creativo italiano combinado con el knowhow suizo y la artesanía, hemos sido capaces de realizar con maestría algunas de las piezas de más éxito de la historia relojera, como la línea Octo Finissimo, Serpenti o Diva. 2. l a rElojEría En España. Desde el pasado mes de marzo, a nivel global, hemos tenido que ajustar todo el negocio –no sólo los relojes– a dos prioridades claves: proteger a las personas y asegurar la continuidad de la empresa. Lo hemos conseguido hasta hora gracias a una estrategia muy clara y a una organización muy rápida en sus respuestas. El mercado doméstico chino está ya desde abril dando buenos resultados y creciendo. En España, al igual que en el resto de Europa, la falta casi total de turismo nos está penalizando, aunque los clientes locales están creciendo, así como el ticket medio y el canal de e-commerce. Esos momentos tan difíciles nos han dado la oportunidad de dar un paso atrás para fortalecer nuestros planes para 2020, 2021 y 2022, adaptándonos mejor a las nuevas circunstancias.

3. dEsafíos dE la actualidad. En agosto Bvlgari lideró los Geneva Watch Days, un evento descentralizado, autogestionado, “figital”, de un coste eficiente y muy exitoso. Con el apoyo de la República y el Cantón de Ginebra, se ha convertido en el único evento colectivo relojero y ha enviado una señal muy positiva a la industria. Estas ferias relojeras y las presentaciones online nos han hecho dar un paso adelante. Necesitaremos seguir trabajando en esta dirección. Este enfoque, mezclando lo físico y lo digital (figital), es la llave para superar estos meses tan complicados. Gracias a este mix y esta combinación, estamos reorganizando algunos parámetros como los viajes, las presentaciones de los nuevos lanzamientos a prensa y clientes, etc. para maximizar el impacto y ser aún más eficientes. 4. pErspEctivas dE futuro. Ya hemos presentado nuestro presupuesto para el próximo año mostrando una fuerte y consistente recuperación, aunque teniendo aún en cuenta el impacto de la falta de turismo con bajas expectativas en el negocio de travel retail. En los próximos 2 ó 3 años, Bvlgari va a ir más allá en términos de atractivo de marca y de cuota de mercado. Tenemos una oferta y un posicionamiento únicos como marca global de lujo: joyería, relojes, accesorios, perfumes y hoteles. Ninguna otra marca puede competir con esta oferta de tan amplio espectro, que garantiza una extraordinaria experiencia para descubrir el lujo de más alta gama. Tenemos las herramientas para implementar nuestro plan. La comunicación digital y el e-commerce serán los principales medios para desarrollar esa estrategia. Y durante los últimos meses se han convertido en un punto fundamental. Ya teníamos varias plataformas de e-commerce en el mundo, pero esta crisis ha favorecido su desarrollo. Aunque, como decía antes, para la alta joyería y los relojes de alta gama, el contacto físico sigue siendo fundamental.

Olivier Lebegue director de IWC Schaffhausen Iberia

un mercado que aún puede aportar más ilusión en el futuro. IWC ha querido rendirle homenaje este año con la apertura de la primera boutique en Madrid. . Tenemos un mercado local lleno de grandes aficionados y grandes profesionales, desde la prensa hasta los detallistas, todo el entramado humano del sector es maravilloso. Hay mucho futuro por delante.

1. Evolución de la relojería en el mundo. Han sido unos años en los que la relojería se ha visto reforzada por la innovación y el diseño, permitiendo llegar a un público nuevo, siempre recordando la tradición e innovación de un sector donde hay manufacturas con más de 150 años de historia. La relojería ha evolucionado hacía el cliente. Se buscan relojes que se vinculen con una emoción, no tanto centrados únicamente en la estética clásica o deportiva sino sobre todo relojes que cuenten una historia y pasen a formar parte de su propia historia conmemorando hitos personales. Por otro lado el comportamiento del cliente ha cambiado mucho. La explosión de la era digital en los últimos años ha permitido democratizar el sector. 2. L a relojería en España. IWC mantiene un vínculo muy especial en España por sus diseños elegantes y deportivos. Nuestra evolución a lo largo de estos 20 años ha sido exponencial, se ha instaurado como un valor seguro. España se posiciona como un mercado muy interesante en constante evolución,

3. Desafíos de la actualidad. Los aficionados y clientes tienen que ser el centro de nuestra estrategia. No tenemos que limitarnos en contar una historia sino hacer que nuestros clientes la vivan desde dentro (story telling vs. story living) Para conseguirlo, hemos de aspirar siempre a la mejor experiencia. El cliente final no piensa en términos de un canal de venta versus otro. La experiencia ha de ser siempre la misma donde sea y como sea. El sector se enfrenta a un cambio de comportamiento del consumidor. En esta situación que estamos viviendo, las marcas hemos aprendido a ser más flexibles a la hora de llegar al consumidor. España además se posiciona muy fuerte en el desarrollo y crecimiento digital. Otro reto es y será la sostenibilidad. La larga vida de nuestros productos concuerda con nuestro pensamiento a largo plazo. Al gestionar nuestro impacto social y medioambiental de forma responsable, pretendemos garantizar que nuestros relojes y nuestras prácticas comerciales aporten valor a la sociedad. Recientemente hemos publicado nuestro nuevo informe de sostenibilidad 2020 donde se detalla la evolución que tuvimos desde 2018 y los retos que nos fijamos para 2022. Sólo la excelencia nos puede guiar en ese camino. 4. Perspectivas de futuro. Creo que el futuro ya está aquí, y será una continuación de todo lo anterior: Estrategia de marca centrada en el cliente, en la experiencia; un crecimiento muy fuerte del canal digital, y sobre todo, espero, un futuro con otros 150 años y más por delante para celebrar los hitos de todos nuestros clientes. Comprar un reloj es un momento emocionante desde que surge el deseo en la mente del cliente hasta años después de su compra. Es y será siempre un momento que nunca olvidará al mirar su reloj. Por esa razón tenemos que mantener un nivel de servicio y de excelencia desde el contacto digital, pasando por la experiencia física hasta en el servicio post venta. En estos momentos difíciles que estamos viviendo hemos de recordar que debemos seguir siendo el emblema de los momentos felices, ya que todavía nos queda mucho por celebrar juntos.

eSPecial

aniVerSario

Olivier Lechère

d i r e c to r d e c h a n e l e S Pa Ñ a

2. l a rElojEría En España. En España la relojería ha sabido siempre adaptarse a la alta demanda del cliente internacional sin descuidar la clientela local. Hay una clara evolución hacia una distribución selectiva con una reducción del número de puntos de venta en España. Ha aumentado notablemente la legitimidad relojera y nuestra marca ha lanzado para el nuevo J12 su propio movimiento.

1. Evolución dE la rElojEría En El mundo. Estos últimos 20 años han sido los más dinámicos de la historia de la relojería suiza; del año 2000 al 2019 sus exportaciones se han duplicado pasando de 10,3 millones de CHF a 21,7 millones según datos de la Federación Relojera Suiza (FHS). En el segmento de la gama media y alta el 95% de los relojes vendidos de más de 1000 CHF son producidos en suiza cobrando especial importancia el sello “Swiss Made”. Cabe también destacar el crecimiento increíble de los países asiáticos, siendo Asia quien absorbe la mitad de las exportaciones relojeras suizas. Podemos apreciar la vuelta de los relojes mecánicos, muy valorados en el mercado chino y que han propiciado el crecimiento de nuevas manufacturas manteniendo los valores de autenticidad propios y provocando un aumento considerable del precio. La creación de los grupos relojeros: del Big Business Horloger (Richemont/ LVMH / Swatch Group) y la llegada de internet son factores que también han impactado la distribución, desarrollando el e-commerce y propiciando el nacimiento de fórums de apasionados. Por otro lado se ha desarrollado el canal de distribución retail y las marcas top han visto aumentar su deseabilidad. Los relojes de moda han entrado con fuerza en el segmento de primer precio y los Smart Watch, con el lanzamiento del Apple Watch, han vendido en 2019 más relojes que toda la industria relojera suiza. Sin embargo, se estima que con el COVID la caída de la exportaciones relojeras Suizas caiga un 25-30% según la FHS.

3. dEsafíos dE la actualidad. Entre los principales retos del sector, destacaría la captación de nuevos clientes, su fidelización y retención a través de Experiencias Clientes únicas, en múltiples canales. Esto se convierte en un auténtico desafío sobre todo a la hora de seducir a las nuevas generaciones. Entre ellos la Generación Z, nativos digitales que se convertirán en los clientes más influyentes para las marcas de lujo. Entender cómo piensan y qué es lo que les motiva será primordial para el éxito de una marca. No menos importante es el cuidado de la Brand equity, social inteligence y Brand reputation para aumentar la imagen de marca y la notoriedad, conseguir un incremento de la deseabilidad de la marca que se traducirá en un aumento de la cifra de ventas. Es fundamental también llevar a cabo la transformación digital a través del e-commerce y el CRM. Ahora más que nunca el compromiso RSC de cada marca es determinante en su percepción. 4. pErspEctivas dE futuro. Tendremos que encontrar un equilibrio entre valor y precio justo para los jóvenes si queremos atraerlos. Es posible un gran crecimiento en el Top del mercado, sin embargo el segmento de entrada de la relojería de lujo suiza está definitivamente bajo la amenaza de los Smart watches y la fortaleza del franco suizo. Fieles a los códigos que nos identifican nosotros seguiremos cuidando la creatividad y el diseño de nuestras piezas. Viviremos años difíciles, marcas y distribuidores se verán muy afectados por la crisis, ¡nuestra visión es a largo plazo, somos una empresa independiente y nuestro objetivo es salir reforzados!

Niels Eggerding director general de Frederique Constant

1. Evolución de la relojería en el mundo. Estas dos últimas décadas han sido de las más dinámicas. Las exportaciones de relojes suizos se han duplicado, y esta explosión ha sido generada principalmente por la demanda asiática, en particular China. En los últimos 20 años las manufacturas suizas se han reposicionado en el mercado de relojes mecánicos de lujo llevando por bandera artesanía, legado y tradición. Esta tendencia ha permitido que Frederique Constant crezca rápidamente al ofrecer relojes suizos de alta calidad a precios razonables, potenciados por la calidad mecánica de sus movimientos desarrollados internamente. La industrialización de los procesos de producción también ha evolucionado gracias a la verticalización y la distribución. Internet también ha tenido un impacto mayúsculo en la distribución de relojes, aunque la relojería tradicional aún está tardando en adaptarse al comercio electrónico. No menos importante fue el nacimiento de los Smartwatch, un segmento en el que hemos jugado un papel pionero al lanzar los primeros relojes inteligentes Swiss Made en 2015. En comparación con los relojes Apple, lanzados el mismo año y centrados en la tecnología, los relojes conectados de Frederique Constant y Alpina Watches mantuvieron la esencia y la apariencia de un reloj tradicional al tiempo que presentaban nuevas funciones inteligentes.

2. L a relojería en España. La relojería de lujo en España ha sufrido en los últimos años debido a la crisis económica y al desempleo. El número de vendedores independientes ha caído cada vez más. Las estrategias de marketing y ventas están evolucionando lentamente, han sufrido el cambio de los antiguos a los nuevos modelos de comunicación. Hoy en día, años de experiencia tras un mostrador no son suficientes, se necesita una reestructuración del sistema de ventas acompañado de una amplia formación. España depende mucho del turismo internacional, un sector que ha ido creciendo durante los últimos años. Sin embargo, con la situación vivida ahora con el Covid-19 todo se ha detenido y la industria relojera debe intentar adaptarse lo más rápidamente posible, ofreciendo nuevos canales de venta para conseguir llegar al consumidor local. Muchos de los operadores independientes españoles aún no están preparados para el comercio electrónico. Nosotros tenemos el compromiso de preparar la manufactura para conseguir llegar de la mejor manera a nuestro cliente. Comunicar nuestros valores, nuestro saber hacer, nuestra artesanía y nuestros productos nos ha permitido ganar conciencia, pero debemos operar el cambio digital. España tiene mucho potencial y creemos que nuestro lema de lujo asequible está alineado con el espíritu del país. 3. Desafíos de la actualidad. Los actores de la industria relojera tendrán que revaluar sus presupuestos y costes, repensar la organización de su cadena de suministro, reforzar la gestión de las relaciones con los clientes, desarrollar estrategias de marketing digital más eficientes y aumentar su desempeño en el comercio electrónico. Las empresas necesitarán desarrollar nuevos enfoques estratégicos para conectarse con los clientes, idear nuevos conceptos y productos. Uno de los mayores desafíos residirá en la capacidad de pensar de manera más creativa, escuchar las necesidades de los consumidores, revaluar las líneas de productos e innovar aún más rápido para satisfacer una gran cantidad de nuevas demandas de los consumidores y limitaciones del canal. 4. Perspectivas de futuro. Creo que esta situación global tendrá un impacto drástico. Deberíamos prepararnos para una larga recuperación posterior al brote, que podría llevar al menos un año. Aunque este universo siempre ha enfrentado altibajos, creo que la crisis del Covid-19 reforzará las debilidades y fortalezas de esta industria. Las marcas o grupos bien establecidos se fortalecerán mientras que las empresas más pequeñas se enfrentarán a grandes dificultades, así como algunos minoristas.

eSPecial

aniVerSario

Edouard DʼArbaumont d i r e c to r d e b r e i t l i n g Pa r a francia e iberia

a una importante modernización del sector con el desarrollo de las cadenas especializadas y una mayor digitalización del comercio minorista en general.

1. Evolución dE la rElojEría En El mundo. oportunidad extraordinaria para hacer un balance y reenfocarnos mutuaLo primero que estamos viendo es que la industria se está dando cuenta de la importancia de acortar los ciclos de producción y poner el producto a disposición del cliente a más corto plazo. Una mayor información por parte del cliente hace que la exigencia con la marca sea mayor y la necesidad de cuidar todos los touch points del customer journey del cliente, desde la tienda online al punto de venta físico. En los últimos años hemos asistido también a la transformación del modelo tradicional para conectar con clientes y prensa como es la feria de Baselworld. 2. l a rElojEría En España. España siempre ha sido un país con elevado potencial para nuestra industria. Es un mercado muy entendido en productos de lujo. Los españoles son educados, en cuanto a diseño, gusto y estilo. No hay que olvidar tampoco el fuerte peso del turismo en las ventas del país. En los últimos años además, hemos asistido

3. dEsafíos dE la actualidad. Para los próximos años la recuperación del turismo, vital para el crecimiento del sector lujo, será uno de los retos a los que tendremos que enfrentarnos. Lo bueno de nuestra industria es que las compras no son efímeras. Muchos de los que no han podido viajar y han mantenido sus ingresos, han aplazado sus compras de relojería, pero son recuperables. Veremos una consolidación y concentración en menos marcas. Las marcas que sobrevivirán serán aquellas capaces de adaptarse adoptando los nuevos valores que el cliente actual del lujo demanda. Por último, las marcas tendremos que aprender a conectar más y mejor con el cliente millennial. El aumento de la venta minorista por internet o la forma de dialogar con ellos a través de las redes sociales marcará la diferencia entre el crecimiento o declive para algunas firmas. 4. pErspEctivas dE futuro. El futuro de la relojería depende de la evolución de la industria del lujo en general y ésta pasa por que el lujo se dirija hacia lo moderno, lo inclusivo, lo relajado y lo sostenible. El nuevo cliente del lujo ya no busca lo excesivo, sino como contribuir a un mundo mejor. Las marcas debemos hacernos responsables de esta transformación con dinamismo y creatividad.

Claudine Gertiser CEO d e O r i s

con innovaciones que responden a las necesidades de los consumidores de hoy. En Oris estamos muy orgullosos de haber lanzado un nuevo movimiento automático de alta precisión con una reserva de marcha de cinco días, altos niveles de anti-magnetismo, intervalos de servicio recomendados de 10 años y una garantía de 10 años. Este es el nuevo estándar.

1. Evolución de la relojería en el mundo. Antes el consumidor compraba un Hoy en día, nadie necesita realmente un reloj para ver la hora. Un reloj mecánico, por ejemplo, tiene más que nunca un valor emocional y cada vez más prima como un complemento que te alegra los días, cada minuto que miras tu muñeca y ves que mantiene su valor durante muchos años. Durante los últimos años, notamos un número cada vez mayor de personas de todas las edades que son verdaderos entusiastas de los relojes, que saben mucho sobre relojes y que adoran compartir su pasión en las comunidades y las redes sociales. Esto ayuda mucho a la industria de la relojería tradicional a encontrar su camino hacia el futuro

2. L a relojería en España. Nuestros retailers en España están felices de diversificar su cartera con una marca de relojes independiente fuerte y no quieren depender solo de grandes grupos de relojes. Aunque las exportaciones de la industria relojera suiza a España han disminuido durante los últimos años, estamos contentos de que Oris pueda aumentar su cuota de mercado. Definitivamente sentimos que hay un cliente con una mentalidad independiente en España que busca valores genuinos a un precio que tiene sentido. 3. Desafíos de la actualidad. El mayor desafío en este momento es, sin duda, la situación actual de la pandemia de COVID, que al mismo tiempo también ofrece oportunidades. Fomenta la creatividad e impulsa la digitalización. Oris ha lanzado muchas novedades durante el año a través de herramientas digitales y ha abierto 23 tiendas online en todo el mundo incluida España y con un concepto que está incluyendo a nuestros socios minoristas. 4. Perspectivas de futuro. Todos los días nos encontramos con tantas historias maravillosas de clientes que comparten nuestra filosofía de “seguir su propio camino”, que se enamoran de uno o incluso más de uno de nuestros relojes mecánicos construidos y diseñados por un equipo con un espíritu ferozmente independiente. Nuestra perspectiva de futuro es crear relojes para estos clientes.

ESPECIAL

Superestrellas del mundo del fútbol han posado para el

ANIVERSARIO

2016

fotógrafo suizo Fred Merz, reconocido por sus cuidadas composiciones casi cinematográficas

Aristócratas, artistas, escritores, políticos…

amantes de Breguet

mente la reina nunca llegó a disfrutar, pues murió 34 años antes de que se terminara su fabricación. Otro amante de las creaciones de Breguet fue Napoleón Bonaparte, que prefería los repetición de minutos, a los que consideraba símbolo de un estatus social y político, estrechamente relacionado con el poder que ambicionaba. Unos días antes de partir para Egipto, en 1798, Napoleón le compró a Breguet el reloj de carruaje Nº 178, con función de repetición de cuartos. De esta época datan también los denominados relojes turcos, entre los que destacan los creados para el sultán

Breguet quiso rendir homenaje al músico italiano Gioachino Rossini, uno de sus ﬁeles clientes, con su reloj Classique "La Musicale"

RE 87 &

P a s a r e l a d e e s t i l o g r á f i c a s | PELIKAN M800 SOUVERÄN BURNT ORANGE

Elegancia “vintage”

La llamativa tonalidad naranja que cubre su cuerpo contrasta armoniosamente con el marrón oscuro del resto de sus componentes

d o s s i e r | sihh 2016

J a e g e r -l ec o u l t r e r e v e r s o t r i b u t e g y r o t ou r b i l l o n

El vuelo de un ave majestuoso

Sobria y elegante, la ref. 5227 hace gala de una caja officer con tapa en el fondo de bisagra invisible

l Dentro de los lanzamientos presentados por Jaeger-LeCoultre para celebrar el 85º aniversario de su mítico Reverso, sobresale por su excelencia el Reverso Tribute Gyrotourbillon, un reloj extremadamente fino que alberga en su interior un palpitante calibre Jaeger-LeCoultre 179 de cuerda manual, íntegramente concebido y fabricado en la manufactura, dotado, como su propio nombre indica, de un nuevo Gyrotourbillon que al rotar parece que vuela, emulando el grácil vuelo de un ave majestuosa. Elaborado en platino y creado en edición limitada de 75 ejemplares, su arquitectura y su diseño ponen de manifiesto la gran maestría y sofisticación relojera que caractrizan a la Grand Maison de la Vallée. Mermadas a su más simple expresión, las dos jaulas de este tourbillon con volante biaxial realizan una rotación exterior en un minuto y una interior en 12,6 segundos. Precisamente la forma semiesférica de su delicado Gyrolab, muelle espiral elaborado a mano por los propios talleres de la casa –en forma de la identificativa ancla de la manufactura–, reduce sensiblemente la fricción con el aire. A juego con el acabado de la base del reloj, su anverso esqueletizado con decoración guilloché soleada, también realizada a mano, luce una esfera redonda de color blanco con un precioso acabado granallado y agujas dauphines de acero azulado. A la altura de las 11h, se sitúa el indicador día/noche, mientras que el

G R A N D E S

M A R C A S | ZENith

RE 43 &

Espíritu pionero La manufactura de Le Locle, fundada en 1865 por el joven visionario George Favre-Jacot, cumple 150 años. Siglo y medio de existencia en el que no han faltado los altibajos, pero tampoco los éxitos y los reconocimientos internacionales. Más de 2.300 premios de cronometría lo avalan. La fama mundial de su célebre y revolucionario calibre El Primero la ha hecho merecedora de un lugar de honor en el competitivo arte de la medida del tiempo.

sta historia comienza a mediados del siglo XIX, en Le Locle, un pequeño pueblo de las montañas de Neuchâtel, en Su i za , de la ma no de u n joven fuera de lo común, George Favre. Adelantado a su tiempo, a los nueve años, deja la escuela para iniciarse en la relojería, y a los 13 es ya independiente. Siendo menor de edad todavía, se casa con Louise-Philippine Jacot-Descombes y adopta el apellido Favre-Jacot. Animado por su insaciable espíritu de independencia, es también un gran visionario. Así, lejos de contentarse simplemente con fundar su propia fábrica de relojes, inventa, en una época en la que las piezas de los movimientos eran fabricadas en invierno por los campesinos, meticulosos y aislados, un concepto que hará historia: reagrupa bajo el mismo techo de su fábrica todas las competencias y todos los talentos necesarios para la producción completa de un reloj. Hoy, a esto se le llema "integración vertical", pero en 1865, cuando Georges Favre-Jacot

no contaba más que 22 años, supuso toda una auténtica revolución en la región.

Manufactura de vanguardia

Innovador como pocos, Georges Favre-Jacot dota a su empresa de herramientas industriales de última generación. Empezó por la propia arquitectura de los edificios. Equipados con grandes ventanales, los talleres son amplios y luminosos. Más aún, los edificios que los albergan son los primeros de la ciudad en disponer de electricidad, y estaban unidos entre sí por galerías que permitían ir de un taller a otro sin sufrir las inclemencias de la intemperie. La idea era responder a las necesidades y disponer de todo lo necesario bajo el mismo techo. Es así, precisamente, como Georges Favre-Jacot definía el concepto de eficacia. Enseguida aplicó estos mismos criterios a la cadena de producción. Integró en su manufactura la fundición, el laminado, la estampación y la realización de las cajas y las esferas, demostrando así que

78 RE &

RE 83 &

ESPECIAL

2017

ANIVERSARIO

Rolex Sea Dwelle R 126600 50º aniveRSaRio MoviMienTo: Mecánico automático con rotor bidireccional Perpetual. Calibre 3235 con 70 horas de reserva de marcha. Frecuencia de 28.800 alt/hora, espiral azul paramagnética Parachrom, curva Rolex, volante inercia variable, amortiguadores de golpes Paraflex de alto rendimiento. escape Chronergy, áncora y rueda de escape paramagnéticas de níquel-fósforo. Funciones: horas, minutos y segundos en el centro, cambio de fecha instantáneo con ajuste rápido, parada del segundero para puesta en hora. CaRaCTeRíSTiCaS: Caja oyster de acero 904l, acabado satinado y pulido, de 43 mm de diámetro. Fondo enroscado con sistema de acanalado Rolex y corona enroscada con sistema triple hermeticidad Triplock, con protectores. Cristal zafiro antirrayaduras y antirreflejos. lente Cyclops sobre la fecha. válvula de helio. Bisel giratorio unidireccional graduado 60 minutos con disco Cerachrom de cerámica negra. Hermético hasta 1.220 metros. esfera negra con acabado brillante. índices de alta legibilidad Chromalight en oro de 18 quilates. agujas también en oro blanco Chromalight.

L U MI N OR 1 9 5 0 P C Y C P A M0 0 6 5 4 MOVIMIENTO: Automático, calibre P.9100/R, realizado íntegramente por Panerai. Frecuencia de 28.800 alternancias/ hora y reserva de marcha de 72 horas. CARACTERÍSTICAS: Caja de 47 mm de diámetro elaborada en titanio satinado. Esfera negra con números arábigos luminiscentes. Contador horario a las 3h, segundero pequeño a las 9h, cronógrafo con segundero y minutero centrales, escala de nudos en los límites de la esfera. Funciones de horas, minutos, segundero pequeño, puesta a cero del segundero, cronógrafo con función ﬂyback, cuenta atrás para regatas, escala en nudos para calcular la velocidad media de la embarcación. Hermético hasta 100 metros.

BRazaleTe: oyster de tres eslabones macizos de acero y acabado satinado con los cantos pulidos. Cierre desplegable oysterlock con sistema de extensión (20 mm en incrementos de 2 mm). PReCio: 10.450 €.

RE 75 &

BRAZALETE: Correa marrón hecha de piel natural sin tratar con cierre automático de titanio y el logotipo de OP estampado al calor. Modelos y actrices internacionales han lucido joyas Bvlgari. Entre ellas, Claudia Cardinale, Ingrid Bergman, Anita Ekberg y Marisa Berenson. Al lado, pulsera de oro con topacios, amatistas, peridotos y turmalinas

PRECIO: 16.700€

RE 21 &

RE 87 &

Patek Philippe es la marca más cotizada en subastas de todo el mundo. Muchos de sus relojes, como los Nautilus que conmemoraban el 40º aniversario, son el mayor objeto de deseo para los coleccionistas. En la otra página, el Repetición Minutos Referencia 5078

"hoy en día, nuestra competencia es todo el mundo. hay que hablar y vender con agudeza, pero nunca con arrogancia, hay que saber vender pero manteniendo siempre la razón"

RE 65 &

H i s to r i a

d e

é x i t o | Parmigiani Fleurier

PalOma reCiO

El arte de la restauración Para Michel Parmigiani, maestro relojero y restaurador de prestigio universal, el oﬁcio de relojero se acerca mucho al del artista. “Hacer un reloj es como hacer una pequeña escultura”, aﬁrma este suizo de las montañas, de origen italiano y reconocimiento internacional.

MI N OR 1 9 5 0 P C Y C M0 0 6 5 4

VIMIENTO: Automático, calibre 0/R, realizado íntegramente Panerai. Frecuencia de 28.800 nancias/ hora y reserva de marcha 2 horas.

ACTERÍSTICAS: Caja de 47 de diámetro elaborada en titanio ado. Esfera negra con números gos luminiscentes. Contador rio a las 3h, segundero pequeño 9h, cronógrafo con segundero y utero centrales, escala de nudos en mites de la esfera. Funciones de s, minutos, segundero pequeño, ta a cero del segundero, cronógrafo unción ﬂyback, cuenta atrás para as, escala en nudos para calcular locidad media de la embarcación. mético hasta 100 metros.

Val-de-Travers, localidad natal de Michel, fue el lugar elegido para crear su manufactura relojera hace 20 años

ZALETE: Correa marrón hecha el natural sin tratar con cierre mático de titanio y el logotipo de stampado al calor.

l espíritu inquieto, aunque reflexivo y sosegado, de Michel Parmigiani le ha acercado siempre al arte en general y a la pintura y la escultura en particular. “Hacer un reloj es como hacer una pequeña escultura”, contaba el propio Michel a esta periodista hace un tiempo en una entrevista. Y es que para Parmigiani, el verdadero oficio de relojero es muy próximo al del artista. Nada extraño si se tienen en cuenta sus orígenes italianos. De su madre, modista de profesión, reconoce que heredó la habilidad para el diseño y la inspiración creativa. De su padre, mecánico de precisión, sus dotes de observación. “Quien sabe mirar, ve el arte”, cuenta el relojero que le repetía a menudo su padre desde niño. Justo ahora que Parmigiani Fleurier, marca fundada por el propio Michel en su localidad natal de Val-de-Travers, en Suiza, cumple 20 años es un buen momento para volver la vista hacia la mayor aportación a la relojería de este gran maestro relojero, la restauración de complejas y complicadas piezas antiguas. Auténtico artista de un difícil oficio que muy pocos practican y menos aún al nivel de maestría, precisión y respeto con los que

maestro relojero y artista de un oficio que pocos practican con su pericia, michel Parmigiani se ha ganado un merecido prestigio internacional como restaurador de relojes y autómatas históricos de varias épocas

RE 71 &

CIO: 16.700€

70 R&E

RE 21 &

ESPECIAL

ANIVERSARIO

2018

D o s s i e R | los rElojEs y El motorsport Alfonso EscámEz

La actriz y cantante francesa Alma Jodorowsky luce el nuevo Code Coco de acero y cerámica negra en el hotel Ritz de París

es chRonogRaPh Ref. 7150

FICHa TÉCNIC a MOVIMIENTO: Cronógrafo mecánico de cuerda manual, calibre CH 29-535 PS. Segundero pequeño, contador de 30 minutos instantáneo y pulsómetro. 270 componentes. Reserva de marcha de 65 horas (sin activar el cronógrafo). CaRaCTERíSTICaS: Caja de oro rosa de 38 mm de diámetro y 10,59 de grosor. Esfera opalina plateada con cifras Breguet aplicadas en oro. Bisel engastado con 72 diamantes. Pulsadores guilloché. Fondo de cristal zafiro. BRazalETE: Pulsera de piel de aligator con escamas cuadradas cosida a mano. Hebilla de hebijón de oro con 27 diamantes. PRECIO: 76.770 €.

Ladies Chronograph, el único cronógrafo femenino en la colección actual de Patek Philippe, hace gala de una elegante caja de oro rosa con bisel de diamantes. El cristal zafiro del fondo permite admirar su calibre de carga manual

EstratEgia

¿Quién es quién en la relojería?

Sergi Luque*

Los relojes de pulsera, y especialmente los de lujo, pueden ser considerados como objetos tangibles y funcionales para hacer negocio, o bien como portadores de unos valores intrínsecos de tradición y arte relojero. Decenas de empresas, afincadas principalmente en el viejo continente y algunas en Asia, proveen de unos y otros a los aficionados de todo el mundo. ¿Tienen la misma consideración todas las compañías hacia sus relojes? ¿Quién concentra el grueso del negocio relojero? ¿Qué diferencia hay entre los grandes grupos y los independientes? A estas y otras muchas cuestiones daremos respuesta en este artículo.

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n la actualidad, el capitalismo es el sistema económico por excelencia de los países más desarrollados, sistema donde el mercado contribuye a asignar los recursos disponibles en cada momento. En este sistema, el objetivo básico y prioritario de cualquier empresa es ganar dinero. ¿Ocurre lo mismo con las empresas relojeras? La pregunta no tiene siempre fácil respuesta, pero vendrá muy condicionada por quién sea el propietario de la empresa

La necesidad de obtener beneficios

Audemars Piguet, la vieja dama de la relojería, con sede en Le Brassus, sigue perteneciendo a la misma familia fundadora. Así, hoy

Jasmine y Olivier Audemars son los propietarios

Las empresas necesitan recursos para poder crecer, y en ese crecimiento se incluye necesariamente la capacidad de innovación, de mejoras en tecnología, de ampliación o renovación de instalaciones, etc… para a su vez ser más eficientes y competitivos. Esta sana competencia favorece, por tanto, la evolución de toda la industria relojera. Pensemos por un momento en algunos de los múltiples adelantos que ha aportado recientemente la industria relojera: los biseles con discos de cerámica, el uso del silicio como material antimagnético y que no necesita lubricación, nuevos escapes como el Chronergy de Rolex o nuevos materiales para cajas como el magic gold de Hublot son sólo algunos ejemplos de importantes

Los nuevos y elegantes Marine automáticos se declinan en tres versiones: oro rosa, oro blanco y, por primera vez en esta colección, en titanio

ESPECIAL

ANIVERSARIO

2019

e n p o r t a d a | CHANEL J12 ÁNGELES COSANO

La metamorfosis de un icono A punto de cumplir sus 20 años de vida, este auténtico mito de Chanel recobra fuerzas y se rediseña íntegramente, pero sin perder la esencia de su origen ni sus señas de identidad. Cambiar todo para que nada cambie, esta es la filosofía que ha motivado al director del Estudio de Creación, Arnaud Chastaingt, que ha creado nuevas versiones del icónico J12. “No es un nuevo J12 es el J12”.

demás ser un icono incuestionable en la historia del mundo de la moda, desde hace muchos años es evidente que Chanel también quiere ser reconocida como un puntal fundamental en el universo de la alta relojería, en el que la colección J12 se ha hecho por derecho propio un hueco indiscutible por su carácter audaz e innovador desde principios de este siglo. Precisamente fue en el año 2000, cuando Jacques Helleu, director artístico de la maison, decidió crear un reloj atemporal, deportivo y completamente negro, inspirándose en sus dos universos preferidos: El automovilismo, por las líneas estilizadas de los coches de carreras; y el de la vela, por la nobleza de las siluetas de los veleros de la America’s Cup, conocidos como J12. Y así, con su caja y brazalete de cerámica negra que se trans-

Philippe y Thierry Stern representan la tercera y cuarta generación propietaria de Patek Philippe, una empresa independiente y familiar. En la otra página, fachada del Museo Patek Philippe en Ginebra

Entre los mejores relojes de 2018 cabe destacar el nautilus calendario 33 Perpetuo de Patek Philippe, el Grande sonnerie de Greubel forsey, el

speedmaster Dark side of the moon de omega o el Gran Recital de Bovet

N o v e d a d | TAG Heuer MonAco 50 AniversArio PABLo MonTero

Intrépido y vanguardista Cincuenta años después del lanzamiento de este llamativo reloj, tanto por diseño como por la tecnología utilizada, TAG Heuer brinda un especial homenaje a su avanzado espíritu con cinco nuevas versiones de esta auténtica leyenda que van llegando a lo largo de todo el año. Hasta la fecha, se han presentado ya las tres primeras.

I m p r e s50c I n d I b l e | Patek PhiliPPe Paloma Recio

Cuestión de principios Codiciada y respetada por todos, Patek Philippe es una marca soberana. Su independencia garantiza su libertad de creación y la hace dueña de su destino. Su pasión por lo que Thierry Stern denomina “relojería exquisita” está en el origen de su éxito, avalado por unos valores irrenunciables que los Stern cultivan y transmiten de generación en generación.

uenta Nick Foulkes que cuando Thierry Stern estaba a punto de ser nombrado presidente de Patek Philippe en sustitución de su padre, le preguntó cómo recordaría el legado profesional de su antecesor. “Su respuesta, aunque respetuosa, llega despojada de cualquier atisbo de vanidad”, afirma el escritor inglés. “No se trata de nosotros, sino de Patek Philippe como marca de calidad. Al final no es sobre mí, ni mi padre ni mi abuelo, es sobre la pasión por la relojería exquisita”, respondió Thierry. Es precisamente esa absoluta fidelidad de la marca a sí misma en todos los aspectos en los que Patek se implica, lo que la hace realmente

diferente. Aspectos que van desde el diseño y la creación de sus relojes hasta sus impecables acabados, pasando por la atención al cliente, el servicio post-venta y la formación de los equipos humanos, pero también por el cuidado exquisito de su propia imagen, con campañas de comunicación que han marcado un antes y un después y expresan a la perfección el estricto y meditado código de valores de la casa. La historia de Patek está jalonada de éxitos, lo que en la industria de la medida del tiempo significa de relojes codiciados por coleccionistas y amantes de este arte en todo el mundo. Significa también un profundo respeto del resto de las marcas del

ndario

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ESPECIAL

ANIVERSARIO

2020 Para Sylvain Dolla, ceo de Hamilton, la nueva colaboración con Hollywood ha sido todo un desafío. "lo que veremos en cines de todo el mundo es el resultado de una verdadera asociación creativa"

In memorIam Paloma Recio

¡Hasta siempre Eric! Eric Othenin-Girard ha muerto. Periodista, asesor, divulgador, comunicador, hombre polifacético, sensible y generoso, crítico, sagaz y viajero impenitente, Eric fue durante muchos años colaborador de R&E y gran amigo personal desde tiempos inmemoriales.

olaborador de nuestra revista durante muchos años desde su sección “Crónica de un espíritu libre” y como corresponsal en Suiza, Eric Othenin-Girard, gran amigo personal desde tiempos inmemoriales, ha muerto. Veterano periodista, con más de 40 años de oficio, Eric era uno de los grandes. Su pasión era la relojería, a la que consagró buena parte de su vida profesional y que tanto le debe, pero también el periodismo. Como corresponsal de la radio suiza, fue uno de los primeros periodistas en entrar en los campamentos de Sabra y Chatila. Conoció y entrevistó a dirigentes políticos y sociales de medio mundo, de los que contaba curiosas anécdotas. Pero una y otra vez, Eric volvía a la relojería. Se jactaba de no haber faltado a ninguna feria de

J o y a s | Bvlgari Barocko Paloma recio

G R A N C O M P L I C A C I Ó N | Jaeger-LeCouLtre Master grande tradition teresa Fitz

Maestría relojera

pre

En cada nuevo reloj, Jaeger-LeCoultre plasma su savoir-faire atesorado durante más de un siglo y medio de historia. Su maestría se hace patente en fascinantes piezas en las que se fusionan innovación y complicación. Como en la nueva edición del Master Grande Tradition Grande Complication, que integra dos de las complicaciones más complejas, la repetición de minutos y el calendario sideral, además de un tourbillon volante orbital.

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Un canto a la vida y la belleza

bra maestra de la ingeniería mecánica, el nuevo Master Grande Tradition Grande Complication sucede a dos modelos con repetición de minutos que ya fueron presentados el año pasado: el Master Grande Tradition Gyrotourbillon Westminster Perpétuel, con el calibre 184, y al Master Grande Tradition Repetition Minutes Perpétuelle, con el calibre automático 950. En el interior de la nueva edición late el calibre 945, un movimiento mecánico manual, que, como los anteriormente citados, forma parte de la más pura esencia de la manufactura.

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Repetición de minutos

Este nuevo modelo de la colección Master Grande Tradition es mucho más que un reloj. Y es que su función repetición de minutos lo convierte en un instrumento musical en miniatura. Un pequeño instrumento para el que se necesita un complejo mecanismo que es capaz de traducir la hora exacta en una serie de golpes perfectamente programados y que a su vez crean un bello sonido armonioso. En este arduo trabajo, Jaeger-LeCoultre puede aportar su excelencia y maestría en la creación de calibres con repetición de minutos. En esta ocasión los ingenieros y diseñadores de la casa han trabajado para redefinir el estándar de calidad acústica, utilizando la tecno-

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Con una puesta en escena realmente impresionante en los jardines del emblemático y barroco Palazzo Colonna de Roma, Bvlgari presentó en su ciudad natal su nueva colección de alta joyería Barocko, un colorista y sofisticado canto a la alegría, la vida y la belleza. 84

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P E Q U E Ñ O S P L A C E R E S | MOTOR ELOY CHAVES-FOTOS MARÍA LOVELLE Y E.CH.

AUDI RS6 AVANT

¿Que consigue 0-200 km/h en 12 segundos? Sí, y lo increíble es que además de tener cinco plazas, dispone de un maletero de 565 litros de capacidad, que se convierte en un furgón de carga de 1.680 litros al abatir los respaldos del asiento trasero. Es conﬁgurable como Mr. Hyde o en versión Dr. Jekyll, sus dos personalidades. Y todo de forma intuitiva y discreta, llama sólo la atención de los más entendidos.

P E Q U E Ñ O S P L A C E R E S | MOTOR

l Audi RS6 Avant a lo largo de sus 25 años de historia se ha convertido ya en un icono absoluto de la marca. Va vestido de coche de padre de familia pero anda más que la mayoría de los deportivos. El estilo de la carrocería del nuevo Audi RS 6 Avant en su cuarta generación es inigualable. Con los faros LED con mirada de pulpo, los pasos de rueda, ensanchados 40 milímetros a cada lado, las llantas de 22 pulgadas y el nuevo capó esculpido con nervaduras powerdome, su carácter y su aspecto resulta de lo más agresivo. Por otra parte dispone de un habitáculo amplio, moderno, confortable, muy luminoso gracias a su doble techo panorámico, y con la calidad de

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materiales y el estilo consustanciales con la marca de los cuatro aros desde siempre. Tiene asientos deportivos RS y por primera vez con función de ventilación. Además el paquete de luz ambiental de contorno es ajustable en 30 colores. Tiene todo tipo de controles a disposición para una conducción personalizada: MMI touch response con dos pantallas, control por voz con lenguaje natural, volante multifunción con nuevas levas de aluminio y en opción Head-up display, muy útil. Información específica RS en la pantalla de infotainment de 25,6 cm. Ofrece controles de temperatura, testigo luminoso de cambio de marcha, temperatura del aceite, presión y temperatura de los neumáticos, aceleración y tiempos

El paquete de luz ambiental de contorno es ajustable en 30 colores

por vuelta y hasta las fuerzas g. Pero lo realmente excepcional de este modelo es su motor 4.0 TFSI, un V8 con dos turbocompresores twin-scroll (de doble entrada) que desarrolla 600 CV entre 6.000 y 6.250 rpm y consigue 800 Nm de par máximo entre 2.050 y 4.050 rpm. Acelera de 0 a 100 km/h en 3,6 segundos y consigue una velocidad máxima limitada electrónicamente de 250 km/h. Con el paquete opcional dinámico RS se incrementa hasta 280 km/h, y con el dinámico plus llega incluso a 305 km/h. ¡Cómo anda, cómo se agarra girando plano, cómo frena, cómo suena, es imposible describirlo con palabras! El motor además desconecta cuatro cilindros cuando no necesita el máximo de potencia gracias

al sistema Audi Cylinder On Demand (COD) y mejora su eficiencia con la tecnología Mild Hybrid (MHEV) con un sistema eléctrico principal de 48 voltios. Por otra parte su enorme potencia la transmite a las cuatro ruedas utilizando el sistema de tracción permanente quattro a través de una caja de cambios tiptronic de ocho marchas con una respuesta instantánea. Lleva diferencial central autoblocante de serie. Distribuye la fuerza con una relación 40:60 con posibilidad de hasta 70:30 o 15:85, según las necesidades. La suspensión neumática adaptativa RS con control de amortiguación y ajustes específicos para el RS es un 50% más firme que la del A6 Avant.

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En el nuevo RS6 Avant, los ejes delantero y trasero utilizan un diseño de cinco brazos para controlar separadamente las fuerzas longitudinales y transversales. En la posición normal, en los modos “auto”, “comfort” y “efficiency”, la carrocería está 20 milímetros más cerca del suelo que la del Audi A6 Avant con la suspensión de serie. A partir de 120 km/h desciende otros 10 milímetros. En el modo dynamic la carrocería permanece a esta altura reducida. Sobre carreteras en mal estado, la suspensión neumática adaptativa RS ofrece el modo “lift”, que permite elevar la altura del RS 6 Avant 20 milímetros por encima del nivel normal a bajas velocidades. La dirección es progresiva con relación depor-

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tiva y directa de serie; en opción, tiene dirección dinámica a las cuatro ruedas con puesta a punto específica RS. Se puede modificar el carácter del RS 6 Avant mediante el Audi drive select, que ofrece seis perfiles disponibles: “comfort”, “auto”, “dynamic”, “efficiency” y los modos específicos “RS1” y “RS2”, configurables individualmente. Con los nuevos modos de conducción “RS1” y “RS2”, el motor, la transmisión, la dirección asistida, la suspensión, la dirección dinámica a las cuatro ruedas, el diferencial deportivo y el sonido ronco del escape se pueden ajustar y memorizar individualmente a través de la pantalla digital MMI. Los ajustes se pueden cambiar a través del

El motor desconecta cuatro cilindros cuando no necesita el máximo de potencia

botón “RS MODE” del volante. El control de par selectivo para cada rueda optimiza la estabilidad ágil y segura del nuevo RS 6 Avant. Lo hace frenando ligeramente las ruedas que están en la parte interior de la curva, si tienen una carga reducida, antes de que puedan empezar a deslizar excesivamente. El diferencial deportivo trasero, que se incluye en los paquetes opcionales dinámico RS y dinámico RS plus, distribuye el par entre las ruedas traseras según se requiera dependiendo de la velocidad en curva, la tracción, la estabilidad y la dinámica. En el tren delantero, un sistema de frenos con pinzas fijas de diez pistones ofrece un rendimiento excepcional y una gran estabilidad. Los

discos ventilados y perforados son de 420 milímetros de diámetro delante y 370 milímetros atrás. Opcionalmente puede tener discos carbocerámicos de 440 milímetros delante y 370 milímetros detrás. Estos discos pesan 34 kilos menos que los de acero, mejorando la estabilidad al tener menos masa suspendida.El consumo combinado homologado de 12,5 litros, es solo una referencia pues en la realidad sube en función de la forma de conducir, y más con las prestaciones que pone el coche a disposición. Su precio básico de 138.900 euros, va acorde con el nivel de tecnología, prestaciones e imagen que ofrece. Este RS6 Avant es un icono y un portento. Valor seguro.

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P E Q U E Ñ O S P L A C E R E S | VIAJE POR ELOY CHAVES – FOTOS MARÍA LOVELLE, ELOY CHAVES, D. HAZAMA Y K. HAMADA.

SABI SABI

Un safari de lujo en Sudáfrica, vintage style En la sabana sudafricana, formando parte del famoso territorio de caza de Sabi Sands, se encuentra Sabi Sabi Private Game Reserve, una de las más prestigiosas reservas naturales privadas donde se puede vivir la experiencia safari con mayúsculas, un alojamiento de lujo con el carácter de la mejor época colonial y el buen gusto clásico, pero con todas las comodidades actuales, servicio personalizado y deliciosa gastronomía. Estamos en lo más profundo del sur de África, un territorio de colinas y llanuras, bucólico e indómito.

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s un largo viaje hasta llegar a este paraíso privado de 65.000 hectáreas de naturaleza salvaje lindando con el mítico Parque Kruger al nordeste de Sudáfrica. Nuestro primer periplo de 13 horas y media de vuelo se hace muy llevadero en la magnífica Business Class de Turkish Airlines vía Estambul hasta Isla Mauricio. De allí, tras unos días de sol y playa, volamos durante cuatro horas y cuarto en el nuevo Airbus A350 “Le Morne Brabant” de Mauritius Air hacia Johannesburgo. Tras hacer una noche de escala en la capital por ajuste de horarios de los vuelos, aprovechamos para visitar el estadio de futbol donde España ganó el mundial, y en el barrio de Soweto, la casa donde vivió durante años Nelson Mandela en el 8115 de Vilakazi St. Al día siguiente despegamos a las 10.20h en un Cessna Grand Caravan de plano alto, monomo-

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tor de hélice de Federal Airlines. Es ruidoso, la cabina estrecha, y hace frio. El regreso lo haríamos en un pequeño avión monomotor, también de hélice, también estrecho, en un vuelo con turbulencias, un Pilatus PC12. La filosofía Sabi Sabi de “ayer, hoy y mañana” proviene de sus más de 100 años de experiencia en safaris. Es una historia ricamente tejida en la atmósfera de cada uno de los cuatro lodges de lujo, cada uno de ellos único, totalmente independientes y diseminados por la reserva. El “ayer” corresponde al romántico Selati Camp, el que sería nuestro destino. El “hoy” lo representan el Bush Lodge y el Little Bush Camp, siendo “el mañana” el vanguardista Earth Lodge.

Selati Camp, un lodge de ensueño

Tras una hora cincuenta de vuelo, aterrizamos en Sabi Sabi airstrip, una pequeña pista en medio de

la nada en plena naturaleza. Nos viene a recoger a pie de avión Louise la que sería durante toda nuestra estancia nuestra ranger. Hija de inglesa y sudafricano, amable, pelirroja de ojos claros, joven pero experimentada, nos conduce en un Toyota Land Cruiser descapotable de tres filas de asientos. Solo para nosotros. Durante el recorrido de media hora por caminos bacheados vemos antílopes recelosos, pájaros de brillante plumaje, una manada de elefantes llenos de lodo retozando en una charca al borde de la cuneta… Todo nos produce admiración, no acabamos de creernos lo que estamos viviendo. Tras la bienvenida, Ashley, la lodge manager, y Louise nos invitan al bar y allí nos explican el ritmo de vida y las normas del resort. Cada día hay que levantarse al alba pues a las 6 am llaman a la puerta, todavía de noche, para ir hasta el edificio principal y tomar un tentempié. A las 6.30

am se sale de safari cuando empieza a despuntar el día. Tres horas recorriendo la finca en busca de animales salvajes y regreso a las nueve y media para desayunar. Luego tiempo libre hasta la una para el almuerzo. Un cuarto de hora para tomar el té a las 3.15 pm y volver a salir durante tres horas de safari. Se regresa de noche para la cena. No está permitido salir solo al recinto central en la oscuridad. Hay que avisar para que venga algún miembro del staff con un rifle cargado y una linterna para ser acompañado. El motivo es que todo el entorno está abierto sin perímetro de seguridad y puede aparecer cualquier animal salvaje de forma inesperada. Luego nos acompañan hasta nuestra suite, la número 8 de nombre Ivory, es la suite presidencial. Desde fuera parece una discreta cabaña con tejado tipo cottage y artesonado de vigas de madera, pero al abrir la puerta…¡wuaau!, qué bonita.

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El esplendor colonial de finales de siglo XIX, muebles de estilo, antigüedades, obras de arte y objetos de safari, fotografías de época enmarcadas por las paredes, una impresionante cama con colchón alto, con baldaquino y mosquitera, terraza privada y chimenea. A ambos lados de la cama king size dos entradas conducen al espléndido cuarto de baño decorado con una alfombra persa, con ducha sin paredes y una chaise longue, con acceso al jardín con piscina privada (la única suite que la tiene), y un vestidor con un armario vintage de madera a juego con el tocador. Es el alojamiento más exclusivo de Selati Camp, renovado en 2017, y el de mayor historia. Aquí se han alojado con la máxima discreción grandes personajes, actores conocidos, miembros de la aristocracia y la realeza, sin ir más lejos los reyes Juan

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Carlos I y Sofía al poco tiempo de su inauguración, en 1980. Es la viva imagen del África de los grandes safaris, cuando las flamantes puestas de sol se fundían en un romance a la luz de un farol y se recibía un servicio impecable con un susurro o un simple ademán. Un lujo de película. Selati Camp dispone de sólo ocho suites, seis luxury suites, la honeymoon suite “Lourenço Marques” y la Ivory Presidential suite, la única con piscina privada y vehículo TT privativo. No admite niños menores de 13 años a no ser que se contrate todo el lodge completo. Creado originalmente sin electricidad para preservar el ambiente, Selati Camp dispone ahora de todas las comodidades de un establecimiento de lujo, con ventiladores de techo y aire acondicionado en cada suite, aunque todavía acompaña su iluminación a la

Aquí se han alojado con la máxima discreción grandes personajes de todo el mundo

hora de la cena con la temblorosa luz de candiles de aceite y el cálido resplandor de las hogueras. Tiene una gastronomía cuidada a base de platos caseros típicos sudafricanos, anunciados de viva voz por el chef, un simpático sudafricano negro, y servidos en la terraza de madera construida frente al arroyo Msuthlu, en el porche al aire libre, junto a la piscina o en la propia cocina. Todo tan ensoñador y romántico como en el cine.

Naturaleza salvaje

Por esta región del continente africano viven en libertad una abundante variedad de animales salvajes. Es el hábitat natural de una fauna espectacular que incluye los llamados cinco grandes: león, leopardo, rinoceronte, búfalo y elefante. También guepardos, todo tipo de antílopes, hie-

nas, perros salvajes y más de 350 especies de aves. Salimos de safari cámara en ristre en el TT conducido a buena marcha por Louise. Va continuamente comunicándose por radio con el resto de rangers que se avisan entre ellos cuando descubren algún animal concreto o si se produce una escena de caza. Lleva por si acaso un rifle cargado delante de ella sujeto junto a la base del parabrisas que va abatido. Vamos siguiendo las indicaciones de Patrick, nuestro tracker durante todo el periodo, siguiendo las huellas y oteando el horizonte. Va sentado en alto en un sillín sobre la aleta izquierda del coche, conoce como la palma de su mano todo el territorio y hace gestos para seguir los diferentes caminos o incluso fuera de ellos penetrando en el corazón de la jungla. El paisaje es muy variado en una extensión tan

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enorme, también la fauna que lo habita: Cebras, jirafas, Kudus, ñus,waterbucks, manadas enteras de impalas, facocheros, chacales. De repente un elefante enorme se dirige hacia nosotros a buen paso moviendo las orejas, como si estuviese asustado o enfadado. Luego para su carrera de golpe a escasos pasos del coche, y tras unos momentos algo tensos continúa su camino. Nos puso los pelos de punta. Luego veríamos a tres rinocerontes que se refocilaban entre las hierbas altas. De momento ningún felino. En un momento determinado nos acercamos con sigilo hacia una acacia fuera del camino. Con el sol de frente no apreciamos nada de particular, pero Patrick nos señala brazo en alto como un leopardo descansa encaramado a una rama junto a los restos de un impala que acababa de devorar. Nunca olvidaré cómo me miró, cómo clavó sus ojos en los míos, en el objetivo de mi Canon. Una vivencia imborrable. Luego seguimos descu-

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Es el hábitat natural de una fauna espectacular que incluye los llamados cinco grandes briendo animales. Cae la tarde y Patrick hace señas de aminorar la marcha. Nos acercamos lentamente a un recodo del camino. Dos leones jóvenes empapados en barro salen a nuestro encuentro. De repente, unos pocos metros más adelante, perdemos el aliento con el espectáculo que se nos ofrece: Una manada de leones, siete machos y dos hembras, se pelean entre zarpazos y rugidos estremecedores y dan cuenta de los restos de un búfalo con todo el costillar al aire en una ciénaga cercana a un water hole. Al fondo varias hienas lloriquean impacientes y los buitres esperan su turno para el festín. El olor a sangre y a muerte se mete en nuestros pulmones y nos deja un rastro inolvidable en la

memoria. No se puede uno imaginar una estampa similar desde la cotidianidad de la gran ciudad. Es la ley de la selva, y así tiene que seguir siendo.El cielo tornasolado del crepúsculo va dando paso a la noche cerrada cual cúpula de estrellas dominada por la Cruz del Sur. La luz de África, el crepúsculo africano, tan mítico y tan espectacular. Con Patrick enfocando su linterna a derecha e izquierda, buscando el reflejo de los ojos de más animales salvajes, regresamos a nuestro lodge. Dos días más se sucederían para brindarnos nuevas emociones, como cuando tomamos una copa de Amarula, el famoso licor crema de marulas sudafricano, pié a tierra durante la mágica puesta de sol en medio de la sabana. Languidece cada día de safari increíble y todavía nos espera la cena a la luz de los candiles. ¡Qué privilegio, qué vivencias, que postal de vida y naturaleza salvaje! www.sabisabi.com

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t en t aciones

C A RDHU Y PA N . DE L IRIO .

Juntos por Navidad l El exclusivo whisky escocés de malta de Speyside, con más de 200 años de historia, se ha unido al obrador artesanal y familiar Pan.Delirio. en una colaboración gourmet con sabor a Navidad. Porque, aunque estas Navidades vayan a ser diferentes, tradicionalmente en estas fechas son muchos los momentos mágicos disfrutados con las personas que de verdad importan alrededor de una mesa. Para acompañar esos momentos especiales se presentan dos opciones que maridan a la perfección. Por un lado, un pack de una botella de Cardhu 12, de sabor suave y dulce con notas de pera y ecos frutales, junto a seis de sus renombrados delirios –bocados de roscón– por 31,99 €. Por otro, un pack de una botella de Cardhu 15, con aromas frescos, y notas de fruta fresca, junto a seis delirios por 52,99 €. Ambos packs están disponibles en la web de Pan.Delirio. y en todos sus puntos de venta en Madrid, y en el nuevo Gourmet Experience de El Corte Inglés de Castellana.

A B A DÍ A S A N QUIRCE

Nueva imagen de Finca Helena 2015

l Una nueva imagen para un vino único. La añada 2015 de Finca Helena se presenta en la clásica botella tipo bordelesa y con cápsula de color cobre. Su etiqueta, sin embargo, aparece ahora con un fondo blanco y limpio, que proporciona un toque de distinción y delicadeza. 2.820 botellas de 75 cl numeradas y 200 exclusivos Mágnum de 250 cl. de un vino elaborado con uvas de la variedad tempranillo procedentes de viñedos, algunos de ellos centenarios, situados en el término burgalés de La Aguilera, fermentado en barricas de roble francés de 500 litros con una crianza durante 15 meses en barricas nuevas de roble francés de Allier y el resto en botella. Un caldo de color cereza intenso con ribete violáceo; fresco y con carácter; lleno de matices aromáticos de

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frutos negros maduros, notas balsámicas, especiadas y de maderas finas. Equilibrado, con cuerpo y nervio, en boca es elegante, estructurado y con taninos amables bien domados por la crianza y un largo y persistente final. Precio botella 75 cl: 58,15 €.

AUDI SQ5 TDI

La nueva generación l El SQ5 TDI evoluciona y se presenta como un deportivo potente y eficiente movido por un motor V6 turbodiésel de 3 litros con una potencia de 251 kW –341 CV–, con el que alcanza una velocidad máxima de 250 km/h y que permite una aceleración de 0 a 100 km/h en 5,1 segundos. La caja de cambios tiptronic de ocho velocidades adaptada permite transiciones rápidas y suaves. Además, dispone de un intercooler indirecto agua/aire el cual posibilita que los sistemas de descontaminación de los gases de escape respondan de forma más rápida. En cuanto a su diseño exterior, además de llamativo resulta más robusto con interesantes elementos deportivos. Disponible en nueve acabados de pintura, cuenta con faros Matrix LED con luces largas automáticas e intermitentes dinámicos, y luces traseras OLED digitales, lo último en tecnología de iluminación. Ya en el habitáculo muestra un diseño en color negro o gris oscuro con los asientos deportivos disponibles en tres variantes de tapicería: cuero y cuero sintético, cuero y microfibra Dinámica, o piel Nappafina. Fabricado en la factoría de San José Chiapa, en México, estará en el mercado europeo durante el primer trimestre de 2021, con un precio para el mercado español desde 78.150 €.

A RDBE G W E E BE A S T IE

PORSCHE Y EMBRAER

Exclusivo dúo

l La compañía de automóviles alemana y el fabricante brasileño de aviones comerciales, militares y ejecutivos, se han unido en una especial colaboración. Y es que, ambas empresas tienen un objetivo común: ofrecer a sus clientes de todo el mundo productos exclusivos que se puedan personalizar y mejorar para cumplir prácticamente cualquiera de sus deseos. De manera que, los clientes que compren uno de los diez jet privados Embraer Phenom 300E de edición limitada, también podrán adquirir un Porsche 911 Turbo S personalizado con el mismo estilo. Un jet y un deportivo que comparten pintura bitono en platino metalizado brillante y gris jet metalizado brillante satinado, con molduras en cromo brillante y azul speed. Para la ocasión se ha creado un exclusivo logotipo formado por una estilizada ala de avión y el alerón trasero del pack Sport Design del 911 Turbo S, que decora diferentes partes del interior y del exterior de ambos medios de transporte. Los clientes que adquieran este exclusivo dúo recibirán un juego de maletas Porsche Design, que incluye una maleta de piloto y dos bolsas de fin de semana de gran calidad, y una edición especial del nuevo reloj de la casa, el Globetimer UTC de 1919.

K RUG RO S É

Intensamente ahumado

Una cata vertical única

l La premiada destilería perteneciente al grupo LVMH ubicada en la costa sur de la escocesa isla de Islay incorpora a su colección permanente de whiskies un nuevo single malt ahumado de 5 años, fuerte e intenso, madurado en barricas de vino Oloroso de Jerez y exbourbon, ideal para disfrutar solo o como el ingrediente principal en un cóctel. De color oro brillante presenta penetrantes aromas a base de hierbas –vetiver e hinojo, junto con anís, manzana verde y cuero– con toques de vainilla, pera, pimienta negra, resina de pino tierno y salado, jamón glaseado con miel o café turco. Ya en la boca supone al principio, una explosiva sensación con notas de chocolate, creosota, alquitrán y tocino ahumado, para continuar con un estallido de pastillas antisépticas, eucalipto y anís. Y un final largo, salado y con sabor a boca con toques de cacao, dulce de azúcar y carnes saladas. Precio: 39 euros. .

l La Maison de LVMH presenta la primera caja de cata vertical de su Krug Rosé, una exclusiva ocasión para degustar tres ediciones sucesivas –21ème, 22ème y 23ème Édition– de su excelente champagne rosado, lanzado por primera vez en 1983. El sueño de la quinta generación de la familia Krug se hizo realidad y se perpetúa con cada nueva edición. Además, hoy en día, es capaz de sustituir en la mesa a un buen vino, no solo porque su reposo de unos siete años en las bodegas de la Casa le proporciona una expresión y finura únicas, sino que además, como afirma Julie Cavil, Chef de Cave Maison Krug “Cada Édition de Krug Rosé es una mezcla única y expresiva de vinos de diferentes parcelas y años, que juntos revelan contraste, textura, estructura y sabores gracias a los cuales este champagne acompaña magníficamente a una amplia variedad de cocinas”. Krug Rosé no es solo un exclusivo rosado, es el resultado de un savoir-faire de años, acunado con paciencia y revestido de innovación y sostenibilidad.

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En el próximo número... ENERO-FEBRERO 2021

Classique Double Tourbillon Quai de l’Horloge Virtuosismo mecánico y maestría estética en perfecta armonía. Conceptos que definen esta nueva gran complicación de Breguet en la que el monumental movimiento queda al descubierto para desvelar sus dos tourbillons. Todo un espectáculo visual y un despliegue de la más alta artesanía, que rinde homenaje a Abraham-Louis Breguet con un grabado en el fondo del movimiento que representa la casa en la que el genio vivió y trabajó en el parisino Quai de l’Horloge.

Nuevo Lexus LC 500 Cabrio

Tiene un diseño rompedor, sugerente, que llama la atención a primera vista desde cualquier ángulo. Refleja la filosofía Lexus, “centrado en las personas”, y es la clara evolución de la marca hacia un estilo de vida Premium. Para una conducción confortable, relajada, que estimula los sentidos. Su motor V8 de 477 CV tiene un sonido que enamora. Con tracción trasera y cinco modos de conducción, eco, normal, confort, Sport y Sport S+, se adapta al estilo de conducir deseado. Su capota de cuatro capas ha sido diseñada para mantener la línea de techo fluida, como en el coupé. Para disfrutar de forma singular a cielo abierto. Pura personalidad.

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