R&E Relojes & Estilo Nº 176 (marzo - abril 2021) by Pigeon Publishers

SL I M L I N E M O N O L I T H I C M A N U FAC T U R E C A L I B E R F C- 8 1 0 I N - H O U S E D E V E L O P E D, P R O D U C E D & A S S E M B L E D. frederiqueconstant.com

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RE &

Foto de portada: Breguet Classique Tourbillon Extra-Plat Squelette 5395BR. Caja de oro rosa de 18 quilates. 41 mm de diámetro y 7,70 mm de grosor. Esfera en cristal zafiro. Movimiento esqueletizado extraplano mecánico de carga automática, achaflanado, grabado y guilloché a mano. Correa de piel de aligátor, hebilla desplegable.

EDITORIAL

Paloma Recio

EDITORA-DIRECTORA

Año de transición ún resuenan los ecos de Watches & Wonders, la gran feria de la relojería que este año ha reunido más de una treintena de marcas. Algunas de ellas, tras abandonar Baselworld, participaban por primera vez, como Patek Philippe, Rolex, Chopard, Chanel, Zenith, TAG Heuer... Completamente digital, como mandan las circunstancias de la pandemia, la experiencia es difícil de calificar. Si a priori la idea podía ser buena, las conexiones no han funcionado siempre como debían, aunque justo es reconocer que los problemas técnicos se han subsanado todas las veces. Tampoco ha sido muy gratificante la sucesión de videos grabados, y a veces tediosos, que algunas marcas han utilizado para presentar sus relojes; otras, por el contrario, han hecho el esfuerzo de mantener el directo y el dinamismo, cosa que se agradece. En lo que a contenidos y nuevas propuestas se refiere, la respuesta ha sido bastante desigual. Todo indica que 2021 será un año de transición. Hace unos días me comentaba un coleccionista que viendo las novedades de algunas firmas no sabía bien en que año estaba. Es decir, le parecía "más de lo mismo". Y en algún sentido no le falta razón. Pero es que la innovación y la originalidad están al alcance sólo de unos pocos. Siendo justos hay que reconocer que algunas casas han presentado relojes muy interesantes. Este es el caso por ejemplo de Jaeger-LeCoultre, que celebra el 90 aniversario del Reverso con nuevos modelos que cautivarán el interés de los aficionados. Patek, por su parte, ha elegido W&W para presentar el nuevo Nautilus 5711/1A, al que ha dotado de una esfera verde, muy de tendencia este año. Pero no todo es W&W y rabiosas novedades. La historia y la reflexión deben jugar también un papel destacado. Y esto es lo que piensa Breguet, que este año celebra el 220º aniversario de la invención del tourbillon por parte de su fundador, el genial Abraham-Louis Breguet. Un invento mayúsculo que revolucionó la relojería y que hoy en día es una de las complicaciones más apreciadas. A tan importante efeméride dedicamos nuestra portada, para la que hemos elegido como testigo una auténtica obra maestra.

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Sumario Nº 176 marzo-abril 2021

E N P O R T A D A | 220º anivErSario dEl tourbillon PaloMa rECio

Breguet celebra su genial invento Este año se cumple el 220º aniversario de la invención del tourbillon, una de las mayores y más revolucionarias complicaciones relojeras de todos los tiempos. Su inventor fue el genial Abraham-Louis Breguet, un visionario en su época, considerado todavía hoy el padre de la relojería moderna. Hoy, más de dos siglos después, la manufactura Breguet, orgullosa de su herencia, mantiene en catálogo una buena colección de relojes con tourbillon, que hacen las delicias de los coleccionistas.

ras muchos avatares, el 26 de junio de 1801 o el 7 de mesidor del año IX, como decía el calendario en aquel entonces en la Francia post-revolucionaria, Abraham-Louis Breguet consigue patentar su gran invento. Se inicia así una gran revolución en el mundo de la relojería. Su invención era un ingenioso mecanismo capaz de compensar los efectos de la gravedad de la Tierra, asegurando así la precisión en los relojes mecánicos. Toda una hazaña que cambió la historia de la relojería para siempre y consolidó el merecido prestigio de este relojero como uno de los más grandes e innovadores de todas las épocas. Su valiosa aportación a la relojería incluye un sinfín de invenciones técnicas que siguen siendo apreciadas en la actualidad, además de imprimir a sus relojes un estilo propio que perdura todavía hoy y que, como es el caso de las agujas Breguet, por poner sólo un ejemplo, utilizan muchas otras marcas. Hoy, orgullosa de su herencia y depositaria de

todo el saber-hacer de su fundador, la manufactura Breguet es especialista en la creación de relojes tourbillon, una complicación que con el tiempo han ido adoptando otras marcas pero que sigue al alcance sólo de las más prestigiosas.

Completamente esqueletado, este

La aventura humana

La fascinación por el invento de Breguet está en la propia génesis de esta proeza. Y es que el tourbillon no es un objeto de arte mecánico, sino el resultado de observaciones físicas muy precisas, una auténtica aventura humana y una epopeya industrial en sí misma. Así lo explica la manufactura que celebrará este aniversario con distintas iniciativas y la presentación de una gran novedad el 26 de junio, fecha exacta en la que se cumplen los 220 años de la obtención de la patente. Mientras, vayamos al principio de nuestra historia, en la que es primordial reconocer el brillante espíritu y la gran inventiva de aquel suizo de Neuchâtel, donde nació en 1747 y se inició en la relo-

Classique ExtraPlat Squelette 5395 es todo un alarde de la mejor artesanía artística de la manufactura

Versátil y muy deportivo Muy apreciado por aquellos que gustan de una vida activa y de los deportes naúticos, especialmente del buceo, Aquaracer vuelve con más fuerza que nunca. TAG Heuer reactualiza esta célebre y versátil colección, que se estiliza y opta, en alguno de sus modelos, por nuevos materiales, además de una edición limitada vintage.

F I C H A TÉ C N I C A MOVIMIENTO: Calibre 5 automático.

l modelo TAG Heuer Aquaracer Professional 300 es el protagonista de esta nueva generación. Atrevido, elegante, funcional y versátil, pero ante todo un reloj resistente, diseñado para rendir en los ambientes más adversos de la naturaleza, como explica la marca. La historia de este reloj comenzó con el Heuer Ref.844 en el año 1978. Aquel reloj poseía un diseño de esfera único, con escala roja de 24 horas, marcas horarias fosforescentes y bisel giratorio de buceo con escala de minutos cristalina. Rápidamente se convirtió en un estándar para los buceadores profesionales y aficionados que buscaban un reloj de inmersión fiable. Cuatro décadas han pasado desde aquel lanzamiento y TAG Heuer ha ido renovando su modelo con creaciones célebres como el Night Diyer y los

series 1000 y 2000. En palabras de Fréderic Arnault, CEO de TAG Heuer: “La marca lleva más de 40 años creando relojes de alto rendimiento, llenos de audacia, estilo y lujo. El Aquaracer Professional 300 retoma esta historia de admiración y supone un gran impulso para TAG Heuer.”

Bajo la superficie

Desde 1983 la colección siempre ha ofrecido un bisel giratorio unidireccional, corona atornillada, hermeticidad al agua hasta 200 metros, indicaciones luminosas, cristal de zafiro y cierre de doble seguridad. Funciones diseñadas para afrontar las dificultades del buceo. El equipo se centró en el elemento más llamativo y reconocible del modelo Aquaracer, su bisel giratorio unidireccional con 12 facetas. Ha sido desarrollado con una inserción anti arañazos y

CArACTErísTICAs: Caja de 43 mm o 36 mm de diámetro de acero inoxidable pulido y con cepillado fino. Bisel giratorio, cerámico, unidireccional, con escala de 60 minutos en color azul o negro. Cristal de zafiro plano con doble tratamiento anti-reflectante. Corona atornillada de acero inoxidable a las 3 horas. Fondo de caja atornillada de acero inoxidable. Esfera opalina negra, lacada en negro, lacada en color plateado, lacada en azul, y plateada, negra o azul con cepillado efecto rayos de sol. Índices aplicados en rodio con Super-LumiNova. Agujas también en rodio con Super-LumiNova. Logotipo de TAG Heuer chapado en rodio. Fecha angulada con lente de aumento a las 6h. Inscripción “Aquaracer Automatic 300 m/ 1000 ft”. Fondo grabado con la escafandra de buzo. BrAzAlETE: Armis de acero inoxidable de tres hileras. Cierre desplegable de acero inoxidable con pulsadores de doble seguridad y sistema de ajuste fino. Escudo de TAG Heuer. VErsIONEs: Existe también un modelo de 43 mm en titanio grado 2 tratado con chorro de arena con esfera verde. Y una versión de acero y 43 mm en edición limitada a 844 piezas que rinde tributo al primer Aquaracer Ref. 844 con correa perforada. PrECIOs: 2.650 € para el modelo pequeño, 2.850 € para el grande, 4.000 € para la versión en titanio; y 4.100 € para la edición limitada.

estriando cada una de esas 12 facetas para que el bisel resulte fácil de agarrar y girar. El resultado es un dispositivo ergonómico que mejora el modelo y la funcionalidad de reloj.

Nuevo diseño

La silueta del bisel sirvió para dar forma a otros elementos del diseño. Así, presenta ocho marcas horarias y una corona con 12 lados. El nuevo modelo utiliza una aguja horaria más ancha con forma de espada y un minutero estrecho. Para más claridad, se eligió Super-LumiNova verde para la aguja y marcas horarias y Super-LumiNova azul para el minutero. La caja, el bisel y el brazalete metálico son ahora más esbeltos, haciendo el reloj más fino y ligero, y convertirlo así en una pieza apta para el tiempo libre. Las nuevas asas son más cortas, el borde de

Sport The First

Atrevida de nacimiento

En los últimos años Tudor no ha dejado de sorprendernos. Sus modelos, en gran parte inspirados en piezas clásicas de su patrimonio relojero, han sido reinterpretados con maestría. Y, sin duda, buena parte de su éxito se debe al buen trabajo de su diseñador, Ander Ugarte, con quien hablamos en exclusiva.

nspirándose en su rico patrimonio, Tudor ha presentado piezas exclusivas dignas de las grandes firmas, incorporando en muchos de sus relojes calibres de manufactura. Parte de este éxito se debe al diseñador de origen vasco Ander Ugarte, a quién le pudimos hacer unas preguntas. En este artículo recorreremos brevemente la historia de Tudor y nos detendremos en la etapa en la que Ander Ugarte ha liderado el equipo de diseñadores de la firma.

Los orígenes

Hans Wilsdorf fue un hombre adelantado a su tiempo. Supo anticipar el futuro de la relojería y lanzó dos grandes marcas que hoy en día siguen siendo líderes en su segmento. Además de Rolex, Wilsdorf pensó en otra marca con un precio más asequible, pero de un altísimo nivel de calidad, que

Entrevistamos al CEO de Hublot, para quien la innovación y el arte de la fusión son clave.

Tudor

Oriundo del País Vasco, Ander Ugarte es el director del departamento de diseño de Tudor desde 2008

Ricardo Guadalupe

H I S T O R I A D E é x I T O | Tudor Sergi Luque

70 Chopard Happy

La manufactura de Le Brassus celebra este año el 220º aniversario de la invención del tourbillon. Una hazaña genial.

W a t c h e s & W o n d e r s | TAG Heuer AquArAcer ProfessionAl 300 PAblo MonTero

Breguet

pudieran vender sus distribuidores. De esta idea nació la marca Tudor. Sus inicios datan de 1926 cuando se registra la marca “The Tudor” y Wilsdorf consigue los derechos exclusivos de su uso. Acabada la Segunda Guerra mundial, Wilsdorf determina que es un buen momento para expandir la marca y crea la empresa “Montres Tudor”. El logo lo constituía una rosa, emblema de la dinastía Tudor que gobernó Inglaterra desde 1485 hasta 1603 y que simbolizaba un vínculo entre la fuerza y la elegancia. Siguiendo los pasos de Rolex, la década de 1950 fue prolífica para la marca ginebrina. En 1954 lanzó su primer modelo de Submarinismo, el 7922, el Oyster prince Submariner de características muy similares a los primeros modelos de Rolex. El Submariner de Tudor con sus sucesivas versiones 7924 de 1958, 7928 de 1959, evolucionó a la par que el modelo de

La historia de éxito de esta marca se debe en gran medida a la reinterpretación de modelos clásicos.

28 Jaeger-LeCoultre Reverso Nonantième 32 Bvlgari Octo Finissimo 36 Vacheron Constantin Overseas Calendario Perpetuo 40 Panerai, relojes ecológicos 44 Cartier Tank Must 48 Roger Dubuis 50 TAG Heuer, nuevos Aquaracer

Gem Dior

Preciosa y de original geometría. La casa Dior vuele a unir naturaleza y alta costura en una nueva y muy sugerente colección de relojes y joyas que, diseñada por Victoire de Castellane, se inspira en estas dos grandes pasiones de su célebre y venerado fundador.

Patek Philippe Nautilus

Con motivo de su participación en Watches & Wonders, la manufactura ginebrina presenta una colección de cuatro nuevos Nautilus. A destacar el 5711/1A-014, que con su llamativa esfera verde oliva sustituye al célebre 5711/1A de esfera azul. Un reloj que sólo estará disponible este año.

58 Hublot, el arte como inspiración 64 Omega Seamaster 300 Bronze Gold 66 Fréderic Constant Slimline Monolithic

Manufactura 90 Motor: Porsche Taycan Turbo 96 Pequeños Placeres: Viaje a Buenos Aires

A tiempo

T i s s o t T-T ouch C onne c t S ol a r

El impulso de la naturaleza l El Tissot T-Touch Connect Solar es el descendiente directo del primer reloj táctil multifuncional de la historia. Conectado, interactivo y autónomo, la última generación del T-Touch combina la experiencia y el saber hacer de Tissot en este terreno. Con funcionalidades básicas como el calendario perpetuo, el temporizador de cuenta atrás, varios cronómetros y alarmas, T-Touch Connect Solar se alimenta de energía solar gracias a las células fotovoltaicas instaladas en lugar de la esfera. Pero a pesar de sus numerosas funciones y su carga solar, “no es un gadget, ni un dispositivo ni una minitableta para la muñeca”, explica la marca. Es un reloj con caja de titanio satinado con PVD en tonos negro u oro rosa, de 47 mm de diámetro y 15,3 mm de grosor, con bisel de cerámica grabado, muy ergonómico y estanco hasta 100 metros. Se puede elegir entre un brazalete de titanio o una correa de caucho. Compatible con los sistemas operativos móviles iOS, Android y Harmony, su sistema de interacción consiste en dos pulsadores, una corona electrónica y un cristal de zafiro táctil resistente a arañazos y golpes. Su precio oscila entre los 980€ y los 1.080€, según versión.

s wat ch ne x t

Un nuevo territorio para los Big Bold l Dos tercios de cerámica y uno de bioplástico. Esa es la fórmula mágica de Swatch para su Bioceramic. Un novedoso material resiliente, resistente y sedoso para una nueva línea de los Big Bold; la primera pero no la única, ya que la marca suiza promete que para finales de este mismo año otros relojes utilizarán también Bioceramic. Gruesa y con una arquitectura muy bien estructurada, la caja tiene un generoso diámetro de 47 mm. Por el momento, se han presentado cinco relojes, cada uno con un color distinto, que van desde los más clásicos como el blanco, negro y gris, hasta el optimista azul cielo y el alegre y poderoso rosa. Su precio: 125 €.

BOUTIQUE MADRID El Corte Inglés • Serrano 47 Tel. +34 91 362 05 49

BIG BANG UNICO Caja de King Gold 18k y cerámica. Movimiento cronógrafo UNICO In-house.

A tiempo

A ude m a r s P igue t Roya l O a k “ Bl a ck Pa n t he r ”

Tributo a los héroes de Marvel l Audemars Piguet estrena su colaboración a largo plazo con Marvel con un nuevo concepto relojero protagonizado por Black Panther. Es una edición limitada de 250 piezas que el propio CEO de la marca, François-Henry Bennahmias, desveló en un espectáculo en directo desde los Ángeles. Este Royal Oak Concept “Black Panther” se inspira en la tecnología futurista del universo Marvel. Así, su diseño evoca al traje vanguardista del mítico héroe de Marvel, Pantera Negra. La caja de titanio, su bisel octogonal y la corona de cerámica negra simulan el material más resistente y único del universo de Marvel, el Vibranium. Los materiales, ligeros y firmes, y la ergonomía del reloj comparten con este material ficticio sus características más atractivas. La esfera une la complicación del tourbillon volante a las 6h con una representación en oro blanco pintada a mano del héroe de Marvel, Pantera Negra. Incorpora el Calibre 2965, la versión más actualizada del mecanismo de cuerda manual con tourbillon volante lanzado en 2018. El diseño bicolor de la jaula del tourbillon aporta un efecto 3D único. En definitiva, una estética potente y un aspecto muy provocativo. Su precio: 164.800 €.

“El golf es una constante búsqueda de la perfección. Es una de mis mayores motivaciones.“ Tommy Fleetwood

A tiempo

Rich a rd Mil l e

Ninety, un nuevo concepto de lujo

l Ninety es un prestigioso y fiable punto de venta asesorado y aprobado por Richard Mille, que cuenta con su propio taller y un relojero formado por la manufactura Richard Mille, además de un equipo de especialistas experto en todos los aspectos del mercado del lujo. Y es que, un nuevo concepto de lujo ha llegado a la ciudad de Londres, concretamente al corazón de Mayfair. Propiedad del grupo Richard Mille EMEA, es minorista oficial y exclusiva para los relojes de segunda mano en Europa y Oriente Medio de la citada marca suiza. Ninety combina los relojes y joyas más buscados con un servicio personalizado y especializado en piezas Richard Mille de segunda mano y alta joyería en un ambiente elegante, discreto y confortable. Decorado como un apartamento privado de Mayfair, con una estética comercial moderna, con espacios y salones privados, esta nueva y sofisticada boutique no es un establecimiento al uso. De hecho, posee muy pocos expositores, renunciando a agobiar con una gran cantidad de elementos para destacar la calidad de los que ya están ubicados. El objetivo es convertirse en un recurso de confianza, especializado, en un punto de referencia para aquellos que quieren aumentar o vender sus relojes con total confianza y comodidad.

E N P O R T A D A | 220º anivErSario dEl tourbillon PaloMa rECio

La aventura humana

Completamente esqueletado, este Classique ExtraPlat Squelette 5395 es todo un alarde de la mejor artesanía artística de la manufactura

E N P O R T A D A | 220º aniversario del tourbillon

Los acabados y decoraciones del Classique Tourbillon Extra-Plat 5395 están realizados íntegramente a mano

jería. A los 15 años se marcha a la bulliciosa París, donde afianza su cultura científica, particularmente en matemáticas y física. En 1775 abre su propio negocio en la Ile de la Cité. Su prestigio va creciendo y traspasa fronteras. No sólo los reyes de Francia, Luis XVI y María Antonieta, y toda la corte de Versalles se sienten cautivados por sus relojes automáticos, conocidos como perpetuos, su nombre es también muy reconocido en las grandes capitales de todo el mundo. Sus numerosas innovaciones técnicas, su sentido del diseño, sobrio y minimalista le valen un prestigioso reconocimiento internacional.

La carta al ministro

Hugonote de religión, los excesos de la revolución francesa le obligan a exiliarse y vuelve a Suiza en 1793, donde pasa dos años de intenso trabajo intelectual e intercambio con relojeros tanto de

Ginebra como de la región del Jura. Su frenética inventiva lo es ahora más todavía. Para delicia de su clientela, ya internacional y cosmopolita, sus inventos se suceden: el reloj de tacto, el péndulo simpático, el reloj de suscripción, un nuevo escape de fuerza constante y un revolucionario dispositivo que llamó Regulador de Tourbillon. “Un nuevo invento aplicable a las máquinas para medir el tiempo”, como lo describió el propio relojero en la carta que dirigió al ministro del Interior francés para solicitar la patente. Un mecanismo capaz de reunir el órgano regulador (volante espiral) y el órgano de distribución (rueda de escape y áncora) en una jaula móvil que giraba regularmente aportando precisión al reloj. “He logrado anular por compensación las anomalías debidas a las distintas posiciones de los centros de gravedad del movimiento del regulador y de los agujeros en los que se mueven sus pivotes,

de modo que la lubricación de las partes en rozamiento sea siempre igual a pesar de la coagulación de los aceites y se reduzcan muchas otras causas de error que afectan a la precisión del movimiento”, escribía el relojero en la citada carta, en la que adjuntaba una acuarela de su invento, y en la que también se refería a “los gastos considerables” en los que había incurrido y a “los sacrificios” necesarios para llevar a cabo su tourbillon. La patente llegó, como decimos, el 26 de junio de 1801. Pero los sacrificios y los gastos continuaron aún por un largo periodo. Las ventas iban muy lentas y Breguet necesitó más de diez años para desarrollar y fiabilizar su complejo invento, que no dejó de presentar siempre que podía. Así, lo mostró en las exposiciones nacionales de Productos de la Industria que se celebraron en París en 1802, 1806 y 1819, donde afirmaba que gracias a él “los guardatiempos conservaban la misma pre-

cisión de marcha, sea cual sea la posición, vertical o inclinada”.

Un objeto científico

Y el éxito fue llegando muy poco a poco. Entre los compradores de su ingenio había varios reyes, como Jorge III y Jorge IV de Inglaterra o Fernando VII de España, aristócratas de varios países europeos, fundamentalmente rusos, e incluso científicos, lo que no es de extrañar ya que el propio Breguet consideraba que pertenecía a la relojería de uso científico en contraposición a la relojería de uso civil. Pero, aunque se consideraban objetos científicos, el sentido de la estética de Abraham-Louis los convirtió en refinadas máquinas de gran belleza y excelentes acabados. “Eran obras maestras cuya estética estaba a la altura de la técnica”, asegura hoy en día la manufactura Breguet. Perfectamente

E N P O R T A D A | 220º aniversario del tourbillon

El 26 de junio de 1801, 7 de Mesidor del año IX, Breguet patenta el tourbillon, iniciando así una revolución en la relojería

legibles, sus esferas de oro, plata o esmalte, sobre las que se podían añadir funciones tales como segunderos centrales, segunderos a demanda, reserva de marcha o incluso termómetro, eran de las más bonitas. De los cerca de 40 relojes con tourbillon que Breguet creó a lo largo de su vida se conservan en la actualidad casi 30 ejemplares. Una docena se conservan en museos: tres forman parte de las colecciones del Museo Breguet, donde se guardan celosamente los registros originales de cada pieza, cinco están en el British Museum y otros museos de Inglaterra, y otros en Italia, Jerusalén y Nueva York. Otros 15 ejemplares están en manos de coleccionistas privados.

Una excelente colección

Aunque en los años 20 y 50 del pasado siglo la manufactura creó algunos pocos relojes de bol-

sillo con tourbillon, no sería hasta la década de 1980 cuando este regulador volvería a cobrar protagonismo. Y paradójicamente ya en relojes de pulsera, mucho menos sensibles a la atracción terrestre, pero también de una belleza sin igual. Fiel a su patrimonio, hoy Breguet tiene una excelente colección de relojes con tourbillon en su catálogo, algunos de ellos acompañados de otras complicaciones. Buenos ejemplos son el Classique Tourbillon Extra-Plat 5367 con su elegante y limpia esfera blanca o azul en esmalte Grand Feu, o el Tradition 7047, un tourbillon à fusée con esfera descentrada, o el Classique 3797 con calendario perpetuo, o el Marine 5887 un tourbillon con ecuación del tiempo y calendario perpetuo, o el Tradition 7087 con repetición de minutos, o el extraplano 5377, y más recientemente el impresionante Doble Tourbillon Quai de l’Horloge 5345, con su esfera de cristal

Sobre estas líneas, de izda a dcha, el Doble Tourbillon Quai de l'Horloge y el Classique 5367 con esfera de esmalte

zafiro que permite admirar sus dos tourbillones independientes…

Arquitectura única

Mención aparte requiere el espectacular Classique Tourbillon Extra-Plat Squelette 5395 que, en su versión de oro rosa, ocupa merecidamente nuestra portada. En los apenas 3 mm de grosor de su mecanismo, Breguet es capaz de mostrar toda la belleza estética y técnica de esta gran complicación. Sus impecables acabados y decoraciones rinden tributo a los oficios artesanales, que son tan queridos por la manufactura de le Brassus, como el grabado, el guilloché y el achaflanado que exhibe con orgullo este hermoso reloj. Aquí el calibre 581, completamente esqueletizado, muestra una arquitectura única y fascinante que juega con los límites de la física. De carga automática, este calibre es uno de los más finos

movimientos tourbillon del mundo. Para su ejecución, fue necesario desplazar la masa oscilante a la periferia de la platina, permitiendo así reducir el grosor y al mismo tiempo admirar en su totalidad la mecánica del reloj. A esto contribuye que la platina y los puentes están calados. El tourbillon, por su parte, ha tenido que ser replanteado enteramente. Y es que aquí la jaula de titanio engrana directamente con el tren con el tren de ruedas, en lugar de hacerlo por medio de un piñón colocado en su base. Ofrece una reserva de marcha de 80 horas gracias a su barrilete de alta energía que palpita a 4 hz, “una frecuencia particularmente elevada para un tourbillon”, aseguran los técnicos de la casa. Este reloj se realiza con caja de oro rosa y movimiento gris o con caja de platino y movimiento rosa. En ambos casos el diámetro es de 41 mm y el grosor de 7,70 mm. Toda una obra maestra.

W a t c h e s & W o n d e r s | Patek Philippe Paloma Recio

Et voilà! Llegan nuevos Nautilus Lo prometido es deuda, y al comunicar que retiraba el 5711/1A con esfera azul, Thierry Stern anunció una serie final de despedida para este mismo año, como les contamos en la pasada edición de R&E. Et voilà! Con motivo de la apertura de Watches & Wonders, salón en el que la manufactura ha participado por primera vez, Patek Philippe presenta un nuevo Nautilus 5711/1A con esfera verde que viene a sustituir al de esfera azul. Pero con la peculiaridad de que sólo estará disponible este año. Es decir, cuando termine 2021 este reloj dejará también de producirse. Por el momento, forma parte de los cuatro nuevos Nautilus que la marca presenta estos días.

unto a este esperado reloj, denominado con la referencia 5711/1A-014 y que, como decimos, viene a sustituir solo por este año al emblemático 5711/1A de esfera azul, se ha presentado también una versión con bisel engastado con diamantes baguette. Y es que, para esta ocasión, Patek ha lanzado cuatro nuevos Nautilus. Así, un Travel Time Chronograph de oro rosa y esfera azul y un modelo de alta joyería pavé de diamantes con engaste nieve se unen a este festival Nautilus, que ha celebrado la presencia de la marca en Watches & Wonders por primera vez. Pero vayamos por partes y empecemos por ver las claves del éxito del Nautilus, sin duda, uno de los relojes más codiciados por todos los coleccionistas y amantes de la buena relojería.

Un original diseño

Todo empezó en 1976 con un diseño poco habitual con bisel octogonal y ángulos suaves de Gerald Genta para Patek Philippe, quien se atrevió a lanzarlo con caja de acero, un metal inédito en aquellos años para un reloj de lujo. La historia es de sobra conocida. Aquel original reloj, que alternaba superficies pulidas y satinadas y cuya caja se inspiraba en una ventana de barco, se convirtió rápidamente en uno de los modelos más exitosos de la manufactura ginebrina, imponiéndose como emblema de la elegancia deportiva. Nautilus bien puede presumir de que su diseño y sus características formas son reconocidas en el mundo entero. No obstante, y siguiendo la máxima de renovarse o morir, pero sin perder un

Disponible solo este año 2021, el nuevo Nautilus 5711/1A-014 hace gala de una elegante esfera verde oliva soleil

W a t c h e s & W o n d e r s | Patek Philippe

Nautilus 5711/1 A MOVIMIENTO: Mecánico de cuerda automática, calibre 26-330 S C. Fecha por ventanilla y segundero central. Características: Caja de acero de 40 mm de diámetro. Corona atornillada y fondo de cristal zafiro. Estanco hasta 120 m. Esfera verde oliva soleil con relieve horizontal acuñado, índices aplicados de oro con revestimiento luminiscente. Versiones: La referencia 5711/1300A, también con esfera verde oliva, lleva 32 diamantes Top Wesselton Pur talla baguette en el bisel. BRAZALETE: Acero con cierre desplegable. Precio: 30.600 € para la versión sin diamantes y 82.990 € para el modelo con diamantes baguette en el bisel.

ápice de su identidad, Nautilus se reactualiza en 2006 para celebrar su 30º aniversario. Hoy, la familia Nautilus abarca más de 25 referencias en acero, oro rosa, oro blanco y bicolor, tanto para hombres como para mujeres. Referencias en las que además de las versiones con tres agujas y fecha, hay también cinco modelos con complicaciones que ponen de manifiesto el buen saberhacer de la marca. Este es el caso de la referencia 5712, con indicación de la fecha por aguja, fases de luna e indicación de reserva de marcha; de la referencia 5980, un cronógrafo flyback de cuerda automática; de la ref. 5726 con calendario anual patentado, indicación de 24 horas y fases de luna; de la ref. 5990, un Travel Time Chronograph con doble huso horario, cronógrafo flyback y fecha por aguja; y de la referencia 5740, un calendario

perpetuo que, además, resulta ser el más fino de los perpetuos de la marca.

Sutil verde oliva

Ahora, aquel icónico Nautilus de acero y esfera azul ref. 5711/1A, que se lanzó en 2006 con motivo de los 30 años de la colección, sale de catálogo y cede su lugar al 5711/1A-014, también en acero y cuya característica principal es su atractiva esfera verde oliva con acabado soleil, un color tendencia este año y totalmente inédito en la gama Nautilus hasta la fecha. Eso sí, este nuevo modelo estará en colección únicamente este año 2021, después dejará de producirse, según confirma la manufactura. Una circunstancia que, sin duda, lo convierte desde el principio en un codiciado objeto de deseo.

En contraste con los índices aplicados y las agujas de oro blanco con revestimiento luminiscente, esta nueva esfera verde aporta un toque contemporáneo al reloj y garantiza una excelente legibilidad tanto de día como de noche. Y combina a la perfección con la original arquitectura Nautilus de acabados satinados y pulidos tanto en el bisel como en la caja y el brazalete. A destacar que, como no podía ser de otro modo, los acabados se realizan a mano por los artesanos de la manufactura, una meticulosa tarea que requiere más de 55 operaciones para cada reloj, según explica la marca. Desde 2009, el 5711 cobra vida gracias a su calibre de cuerda automática 26-330 S C. Derivado del célebre 324 S C, este movimiento, visible a través del fondo de cristal zafiro, se caracteriza por su

función “stop segundo” que permite una puesta en hora al segundo exacto.

El brillo de los diamantes

A este nuevo Nautilus se une una versión, también de acero y con la misma esfera verde oliva, con diamantes talla baguette en el bisel. Se trata de la referencia 5711/1300A-001, que hace gala de 32 diamantes calidad Top Wesselton Pur engastados en una hilera. Para que estos diamantes baguette puedan integrarse perfectamente el corte octogonal del bisel, cada una de ellos requiere un tipo de talla específico, ligeramente trapezoidal en lugar de rectangular. Como en la referencia anterior, aquí también la esfera va realzada con un relieve horizontal grabado, seña de identidad de la colección.

W a t c h e s & W o n d e r s | Patek Philippe

Nautilus 5990/1 R MOVIMIENTO: Mecánico de carga automática, calibre CH 28-520 C FUS. Cronógrafo flyback, aguja de cronógrafo en el centro, contador de 60 minutos, doble huso horario con indicación de hora local y hora del domicilio. Indicación día/noche local y de casa por ventanillas. Fecha vinculada a la hora local por aguja. Características: Caja de oro rosa de 40,5 mm de diámetro. Corona a rosca y fondo de cristal zafiro. Estanco hasta 120 m. Esfera azul soleil con índices aplicados de oro con revestimiento luminiscente. brazalete: Oro rosa con cierre desplegable patentado con sistema de seguridad. Precio: 93.370 €.

Travel Time Chronograph

En versión de acero con esfera degradada en negro, la referencia 5990/1A se presentó en 2014. Se trataba de un atractivo Nautilus que combinaba tres complicaciones útiles y de fácil manejo: un cronógrafo flyback, una función Travel Time o de doble huso horario y una indicación de la fecha por aguja, situada a las 12h y asociada a la hora local. Ahora, a este reloj, más conocido como Nautilus Travel Time Chronograph, se une una nueva versión realizada en oro rosa con esfera azul soleil sobre la que destaca el diseño de líneas horizontales grabadas y los índices aplicados y agujas de oro rosa con revestimiento luminiscente. Como el primero, este nuevo modelo alberga el calibre cronógrafo de cuerda automática CH

28-520 C FUS, visible a través del cristal zafiro del fondo de la caja. Tradición y vanguardia se dan cita en este movimiento de alto rendimiento, que combina una rueda de pilares con un embrague de discos. Conviene recordar que el ingenioso sistema Travel Time “se caracteriza por llevar dos agujas centrales de las horas. La aguja calada indica la hora del domicilio y la aguja maciza la hora local”, como explican los relojeros de Patek. Por medio de dos pulsadores situados en el lateral de la caja a las 9h, la aguja de la hora local se ajusta mediante saltos de una hora, ya sea hacia adelante o hacia atrás, mientras la aguja calada sigue marcando la hora del domicilio. Esta útil función se complementa con dos indicaciones día/noche en dos ventanillas con las inscripciones Local y Home.

Nautilus Ref. 7118/1450R MOVIMIENTO: Mecánico de cuerda automática, calibre 324 S con segundero central. Características: Caja de oro rosa de 35,2 mm de diámetro full pavé de diamantes con engaste nieve. Fondo de cristal zafiro. Estanco hasta 30 m. Esfera decorada con diamantes en engaste nieve. En total, incluido el brazalete, lleva 2.553 diamantes Top Wesselton Pur. Brazalete: Oro rosa con 1.729 diamantes en engaste nieve. Cierre desplegable patentado con sistema de seguridad. Precio: 321.590 €.

En lo que al brazalete se refiere, añadir que su cierre desplegable está patentado y dotado de un sistema de seguridad con cuatro puntos de enganche independientes.

Engaste nieve

Esta tetralogía de nuevos Nautilus se completa con un modelo de alta joyería, en el que el gran protagonista es el engaste nieve. Una técnica que consiste en combinar libremente diamantes de distintos tamaños con el fin de dejar el menor espacio posible entre las piedras, y que Patek ya utilizó en su referencia 7021/1R, un reloj de oro rosa pavé de diamantes que se mantuvo en colección entre 2013 y 2018. A hora, el Naut i lus A lta Joyería referencia 7118/1450R, con un total de 2.553 diamantes talla

brillante Top Wesselton Pur, vuelve a utilizar la misma técnica de engastado nieve o aleatorio en la caja, el bisel y el brazalete de oro rosa. Con la novedad en esta ocasioón de que en la esfera las hileras de gemas se engastan en el relieve ondulado típico de la colección Nautilus Dame. Otra importante diferencia es su tamaño, que ahora es ligeramente mayor, pasando de los 33,6 mm de diámetro del modelo precedente a los 35,2 mm del modelo actual. El calibre que da vida a esta excepcional pieza es el 324 S, un movimiento de cuerda automática, visible a través del fondo de cristal zafiro. Su brazalete, como en el Travel Time Chronograph, va provisto de un cierre desplegable patentado con mecanismo de seguridad con cuatro puntos de enganche independientes.

W a t c h e s & W o n d e r s | Jaeger-LeCoultre Reverso Tribute Nonantième Teresa Fitz

Un nonagenario de muy buen ver En el año de su noventa aniversario, el Reverso se reinventa una vez más. Jaeger-LeCoultre rinde homenaje a su reloj más emblemático con el nuevo Tribute Nonantième. Un reloj con caja de oro rosa creado en edición limitada a 190 ejemplares. Su novedoso calibre 826 sorprende no tanto por la combinación de complicaciones que alberga sino por su innovadora expresión visual. Todo un acierto.

021 parece llamado a ser un gran año para Jaeger-LeCoultre. Razones no le faltan. Quizás el culpable sea, en parte, su célebre y nonagenario reloj de dos caras, el Reverso, que se presenta con una expresión visual a la que no nos tiene acostumbrados, exhibiendo en su interior varias complicaciones clásicas. Es el turno del Reverso Tribute Nonantième, una edición limitada a 190 ejemplares, cuya característica caja rectangular con gallones muestra unas dimensiones de 49,4 mm de largo, 29,9 mm de ancho y 11,72 mm de grosor, y está realizada en

oro rosa. En su interior, un nuevo movimiento de cuerda manual diseñado por los ingenieros de la casa para la ocasión, el calibre 826. Este especial mecanismo cuenta con 230 componentes, ofrece una reserva de marcha de 42 horas y muestra la misma hora en ambas caras del reloj. Estéticamente, su anverso no permite adivinar su singularidad. Su esfera plateada con acabado tornasolado cepillado es el asiento para los índices dorados aplicados y las agujas doradas tipo Dauphine. También sobre ella, la gran fecha en una ventana a las 12 horas enmarcada por un hilo

FICHA TÉCNICA MOVIMIENTO: Mecánico de cuerda manual, calibre Jaeger-LeCoultre 826. 230 componentes. Reserva de marcha de 42 horas. Funciones lado anverso: Horas, minutos, segundero pequeño a las 6, Grande Date a las 12 horas y fases de la luna a las 6. Funciones lado reverso: Hora semisaltante digital, minutos en disco, indicación noche/día. Características: Caja en oro rosa de 49,4 mm de largo, 29,9 mm de ancho y 11,72 mm de grosor. Esfera anverso: Plateada y con acabado tornasolado cepillado. Índices aplicados dorados y agujas tipo Dauphine. Gran Fecha en ventana enmarcada por un hilo aplicado de oro rosa a las 12 horas. Pequeño contador de segundos e indicador de fases lunares en subesfera a las 6 horas. Esfera reverso: Hora semisaltante en pequeña ventanilla redonda superior. Minutos de color negro en disco giratorio parcialmente oculto por una placa de tres cuartos lacada en azul vivo. Estrellas doradas. Sol y luna aplicados y dorados sobre horizonte para indicar noche/día. Logotipo de JL sobre fondo con motivo tornasolado. Hermeticidad hasta 30 metros. Edición limitada a 190 piezas. Brazalete: Correa en piel de aligátor negra. Precio: 39.400 €.

W a t c h e s & W o n d e r s | Jaeger-LeCoultre Reverso Tribute Nonantième

En el reverso del reloj, en la ventanilla superior se muestra la hora semisaltante digital, evocando los indicadores digitales que la marca desarrolló en la década de 1930

aplicado de oro rosa. Y a las 6h, una pequeña subesfera con el contador de segundos y el indicador de las fases lunares. El refinamiento y la elegancia propios del emblemático Reverso.

Innovadora expresión visual

Sin embargo, al darle la vuelta a la caja, su reverso es digno de admirar porque no se parece en nada a la concepción que se tiene de este carismático modelo. Sobre un fondo de oro rosa macizo y rodeadas de los mismos gallones que decoran la parte superior e inferior del mismo, se sitúan dos ventanillas redondas de diferentes tamaños y en forma de

ocho. En la más pequeña aparece la hora semisaltante digital. Esta complicación, vista por primera vez en un Reverso, evoca los indicadores digitales desarrollados por Jaeger-LeCoultre para los relojes de pulsera en los años 30 del pasado siglo. En la segunda ventanilla, la de mayor tamaño y que está situada bajo la hora, los minutos se muestran en un disco giratorio que está parcialmente oculto por una placa de tres cuartos lacada en azul vivo —en el Atelier des Métiers Rares— y salpicada de pequeñas estrellas doradas que representan el cielo nocturno. Un pequeño círculo central es el lugar escogido por los maestros relojeros de la maison para que un sol y una luna aplicados y

Para el Nonantième se ha desarrollado un nuevo movimiento de cuerda manual, el calibre 826, que muestra la misma hora en ambas caras, pero de forma distinta

dorados pasen por encima del horizonte, indicando de ese modo, la noche y el día. Y como compañía bajo el horizonte, el logotipo de JL, sobre un fondo con motivo tornasolado.

De la sencillez a la complicación

Hace noventa años el renombrado Reverso de Jaeger-LeCoultre surgió como un reloj sencillo que solo marcaba la hora. Su función principal no estaba en los cometidos que ofrecía. Gracias a su caja giratoria, debía de servir para que los relojes de los jugadores de polo, allá por 1931, mantuviesen su integridad durante los partidos. Aquel reloj inicialmente deportivo cautivó a los apasionados de la relojería con su caja giratoria y sus características líneas Art Déco. Tal fue el éxito que la Maison decidió reinterpretarlo con nuevas variaciones estéticas, convirtiéndose más si cabe en un clásico del diseño del siglo XX. Pero siguió destacando por su sencillez durante 60 años, sin dotarle de ninguna complicación mecánica. No fue hasta 1991 cuando algunas complicaciones comenzaron a integrarse en su diseño. El primero de la saga fue el Reverso Soixantième con indicador de reserva de marcha, fecha y un fondo de cristal de zafiro que permitía admirar el calibre que albergaba en su interior. Desde entonces, Jaeger-LeCoultre ha sabido vestir su emblemático reloj con las más diversas complicaciones: Reverso Tourbillon (1993), Reverso Répétition Minutes (1994), Reverso Chronographe Rétrograde (1996), Reverso Géographique (1998), Reverso Quantième Perpétuel (2000) y Reverso Septantième (2001).

w a t c h e s & w o n d e r s | BVLGARI OCTO FINISSIMO T e r e sa F it z

La leyenda continúa El Octo Finissimo de Bvlgari llega a 2021 con nuevas interpretaciones y características, con una historia tras de sí de excelencia y rendimiento que le ha llevado a lograr seis récords mundiales en seis años. Se convierte, de este modo, en uno de los grandes emblemas de la relojería del siglo XXI.

esde su lanzamiento en 2014 hasta hoy el Octo Finissimo de Bvlgari parece haberse convertido en toda una institución en el universo de la relojería actual, erigiéndose como una increíble saga de relojes sin precedentes. Por otro lado, en estos años, los maestros relojeros de la casa han demostrado sobradamente su dominio de los extraplanos. Tal maestría parece haber transformado el paradigma de la relojería moderna, cuestión que más allá de acomodar a la casa italiana en el sosiego del éxito conseguido, la inspira para redibujar diversas facetas de uno de los emblemas de su célebre Estetica della Meccanica, reivindicándose de ese modo como la quintaesencia contemporánea de la masculinidad. Una esencia que para este 2021 ha tenido como propósito reescribir de nuevo los códigos de diseño de los relojes deportivos modernos. Y que toma forma en tres distinguidos modelos marcados por la excelencia mecánica y el diseño audaz que siempre ha caracterizado a esta línea: el Octo Finissimo S en un nuevo estilo monocromático, el Octo Finissimo S Chronograph GMT y el Octo Finissimo Chronograph GMT Titanium con una nueva esfera y correa de caucho.

La belleza de la arquitectura romana

El icónico Octo Finissimo de Bvlgari se presentó

hace siete años como una atrevida alternativa a los códigos de diseño establecidos en los relojes masculinos tradicionales. Su caja extrafina de ocho lados nacía inspirada por la belleza de la arquitectura romana, guardando la intersección entre un círculo y un cuadrado, vestida con una estética minimalista, principalmente monocromática. Y en relación a los materiales utilizados apostaba –y sigue apostando– por aquellos poco comunes como el titanio o la cerámica. Hasta nuestros días, el conocido emblema de la estética de la mecánica, ha demostrado de forma fehaciente no ser flor de un día. El éxito de cada edición que ha osado redefinir los límites del estilo y la modernidad, instaurando el saber-hacer en la delgadez del diseño, y los seis récords mundiales en seis años así lo avalan. La preconcepción de Bvlgari en la primera década del siglo XXI de diseñar un modelo ultradelgado sin perder precisión, calidad o elegancia, no ha quedado en aquellos días. El tiempo ha acabado por convertir aquella idea innovadora en leyenda y todo indica que continuará en el futuro. Mientras tanto, a lo largo de los años, los hechos fortalecen la historia de este excepcional Octo Finissimo. En 2014 se presentó el tourbillon más delgado del mundo para dejar paso en 2016 al repetidor de minutos más delgado y en 2017

FINISSIMO chr ono g raph gmt tita ni um MOVIMIENTO: Mecánico de manufactura y carga automática, calibre BVL 318 con 3,30 mm de grosor. Rotor periférico en platino. Frecuencia de marcha de 28.800 alternancias/hora. Reserva de marcha de 55 horas. Funciones: Horas, minutos y segundos, cronógrafo y GMT. Zona horaria local ajustada mediante pulsador a las 9 horas. Características: Caja extrafina en titanio de 42 mm de diámetro y 6,90 mm de grosor. Fondo transparente. Corona en titanio con cerámica engastada. Esfera de color negro. Minutería tipo ferrocarril. Contadores de cronógrafo: Contador de 24 horas a las 3, de 30 minutos a las 6 y de 60 segundos a las 9. Agujas de horas y minutos tipo Dauphine en bicolor. Hermeticidad hasta 30 metros. Brazalete: Correa de caucho en color negro con hebilla de pasador. Precio: 17.400 €.

w a t c h e s & w o n d e r s | BVLGARI OCTO FINISSIMO

al reloj automático más delgado. Ya en 2018 llegó el turno de los reconocimientos para el tourbillon automático más delgado, seguido del cronógrafo automático más delgado en 2019. Más reciente, ya en 2020 se estableció otro récord con el cronógrafo tourbillon más delgado del mundo. Sin duda, una hazaña incomparable de tecnología de vanguardia y experiencia suiza.

Finissimo S

En 2020, un nuevo modelo Octo Finissimo revolucionó el universo de los relojes deportivos de lujo: el Octo Finissimo S. Su carta de presentación, un diseño en acero inoxidable con una resistencia al agua hasta 100 metros y el movimiento automático más delgado diseñado hasta entonces. El Octo Finissimo S de 2021 está disponible con un diseño monocromático. Su caja de acero pulido y satinado de 40 mm de diámetro presenta

una nueva esfera monocromática plateada, con cepillado vertical que resulta un contemporáneo y llamativo contraste con su bisel cepillado radial. En su interior, el calibre automático de manufactura BVL 138 extrafino con microrrotor, de 2,23 mm de grosor y que muestra las horas, los minutos y los segundos pequeños descentrados a las 7. Permite una resistencia al agua hasta 100 metros gracias, en parte, a su corona de acero pulido atornillada con incrustaciones de cerámica.

Finissimo s chronograph gmt

Acompañando al Octo Finissimo S en acero y diseño monocromático, también en este 2021 se presenta el Octo Finissimo S Chronograph GMT, el cual tal y como su nombre indica, dispone de cronógrafo y función GMT. En su interior, otro movimiento mecánico de manufactura y carga automática, el calibre extra-

finissimo s s tee l si l ve r e d d i a l MOVIMIENTO: Mecánico de manufactura y carga automática, calibre BVL138 Finissino con 2,23 mm de grosor. Puentes biselados. Platina de grano circular. Acabados Côtes de Genevè. Frecuencia de marcha de 21.600 alternancias/hora. Reserva de marcha de 60 horas. Funciones: Horas, minutos y segundos. Características: Caja extrafina en acero satinado y pulido de 40 mm de diámetro y 6,40 mm de grosor. Fondo transparente. Corona atornillada en acero pulido con incrustaciones de cerámica. Esfera plateada con cepillado vertical. Números arábigos para indicar las 12 y las 6 horas. Índices plateados. Agujas de horas y minutos tipo Dauphine. Pequeño segundero en esfera entre las 7 y las 8 horas. Hermeticidad hasta 100 m. Brazalete: Integrado, de acero satinado y cierre desplegable. Precio: 12.300 €.

finissimo S CHR ONOGRAPH G MT S TEE L MOVIMIENTO: Mecánico de manufactura y carga automática, calibre BVL 318 con 3,30 mm de grosor. Rotor periférico en platino. Frecuencia de marcha de 28.800 alternancias/hora. Reserva de marcha de 55 horas. Funciones: Horas, minutos y segundos, cronógrafo y GMT. Zona horaria local ajustada mediante pulsador a las 9 horas. Características: Caja extrafina en acero satinado y pulido de 43 mm de diámetro y 8,75 mm de grosor. Fondo transparente. Bisel radial pulido. Corona atornillada en acero pulido con incrustaciones de cerámica. Contadores de cronógrafo: Esfera lacada en azul con acabado soleil. Contador de 24 horas a las 3, de 30 minutos a las 6 y de 60 segundos a las 9. Agujas de horas y minutos tipo Dauphine. Hermeticidad hasta 100 metros. Brazalete: Integrado de acero satinado pulido y cierre desplegable. Precio: 17.000 €

fino GMT BVL 318 de tan solo 3,30 mm de grosor y rotor periférico. Con caja en acero pulido satinado de 43 mm de diámetro, sobre su esfera azul soleil destacan los contadores de cronógrafo plateados que otorgan a este modelo una apariencia más deportiva y elegante. La segunda zona horaria aparece visible en el contador a las 3 horas. Además, cuenta con una corona atornillada de mayor tamaño que en los modelos anteriores. Se completa con un brazalete integrado de acero pulido y cepillado vertical. Ofrece una resistencia al agua hasta 100 metros, lo que reafirma su carácter deportivo.

Finissimo chronograph gtm titanium

La tercera novedad en este 2021 es una versión del Octo Finissimo Chronograph GMT Titanium con una nueva esfera negra opalina y correa de caucho texturizado con hebilla de tita-

nio, lo que proporciona si cabe, un aspecto más deportivo. Su caja en titanio de 42 mm de diámetro alberga el calibre de manufactura BVL 318 extrafino de tan solo 3,30 mm de grosor, que cuenta con cronógrafo automático interno y función GMT, pero con una novedad. Y es que la combinación del cronógrafo y la función GMT permite mostrar dos zonas horarias a la vez. El Octo Finissimo Chronograph GMT es el reloj de carga automática más fino del mundo con cronógrafo y función GMT, lo que le confiere una posición de liderazgo en el competitivo sector de los relojes deportivos de lujo. Este emocionante reloj combina el conocido cronógrafo, herramienta favorita de quienes viven intensamente, y la función GMT, que muestra dos zonas horarias a la vez, reinventando una complicación clásica al estilo italiano.

W a t c h e s & W o n d e r s | Vacheron Constantin Pablo Montero

Saber-hacer técnico y estético Dos nuevos Overseas Calendario Perpetuo Extraplanos, ahora en oro blanco, se suman a esta exitosa colección de Vacheron Constantin, que encarna perfectamente todo el saber-hacer técnico y estético de la manufactura ginebrina.

entro de la temática elegida por Vacheron Constantin para este 2021 denominada Classic with a Twist, que pone en valor su creatividad y su rico patrimonio, la marca presenta este año dos nuevas versiones en oro blanco de su célebre Overseas Calendario Perpetuo Extraplano, una de ellas en esqueleto y la otra con esfera azul lacada y acabado satinado con motivo rayos de sol. Ambos relojes hacen gala de una caja extremadamente delgada de apenas 8,1 mm de grosor y 41,5 mm de diámetro. Y los dos se entregan con tres correas o brazaletes intercambiables. Pero veámoslos más en detalle. Si ya el año pasado el Overseas Calendario Perpetuo Esqueleto, que encarna perfectamente todo el saber-hacer técnico y estético de la manufactura ginebrina, se presentó en oro rosa, ahora lo hace en oro blanco y sólo para las boutiques de la marca. El cristal de zafiro de esta versión revela todas

las piezas del Calibre 1120 QPSQ/1, que han sido concienzudamente horadadas, acabadas y decoradas a mano para realzar la belleza del propio mecanismo. La masa oscilante, con tratamiento NAC, también se ha esqueletizado para resaltar su diseño, inspirado en la forma de la cruz de Malta. El acabado del reloj es fruto de un trabajo meticuloso, desde el granulado recto de las superficies y las curvas que crean efectos de luz, hasta el acabado con motivo rayos de sol, el perlado y el pulido que aporta profundidad. Multitud de detalles en los que se puede apreciar el toque artesano. La elaboración de calibres esqueletos tan complejos como este Calendario Perpetuo con sus 276 piezas garantiza al mismo tiempo la legibilidad y fiabilidad. Como es habitual es un calendario perpetuto, este nuevo Overseas Extraplano Esqueleto no necesita ninguna intervención hasta el año 2100, una característica que viene a sumarse a su gran facilidad de uso. La otra versión que se presenta este año en el

Bajo el lema Classic with a Twist, la manufactura pone en valor su creatividad y su rico patrimonio 37

W a t c h e s & W o n d e r s | Vacheron Constantin

Overseas Calendari o Perp etu o Ul tra p lano E squele t o MOVIMIENTO: Calibre automático 1120 QPSQ/1, desarrollado y manufacturado. Consta de 276 piezas. Masa oscilante esqueletada de 22 quilates, inspirada por la forma de la cruz de Malta. Reserva de marcha de 40 horas. 19.800 alternacias/hora. Reloj certificado con el Punzón de Ginebra. Indicaciones de horas y minutos, y calendario perpetuo (fecha, día de la semana, mes, año bisiesto) y fases de la luna. Características: Caja de 41,5 mm de diámetro y 8,1 mm de grosor, de oro blanco de 18 quilates. Cubierta de hierro dulce que garantiza protección antimagnética. Fondo de cristal de zafiro. Estanqueidad hasta 50 metros. Esfera de cristal de zafiro. Marcadores horarios y agujas en oro blanco de 18 quilates resaltados con SuperLumiNova. Disponible solo en las boutiques de la marca. Brazalete: Armis de oro blanco de 18 quilates con eslabones pulidos y satinados con forma de media cruz de Malta. Cierre de oro blanco desplegable triple con pulsadores y sistema de ajuste. Correas adicionales en piel de alligator Mississippiensis azul con costura y de caucho azul. Ambas con cierre de oro blanco. PRECIO: 144.000 €.

marco de Watches & Wonders del Overseas Calendario Perpetuo Ultraplano hace gala de un diseño atemporal reconocible de inmediato. Así, sus señas de identidad son su bisel hexagonal, que evoca la cruz de Malta, la corona estriada, sus acabados pulidos y satinados, la esfera lacada translúcida con índices y agujas de oro facetadas y luminiscentes… En definitiva, un conjunto muy armonioso. La esfera lacada en azul profundo con acabado satinado y motivos rayos de sol resulta elegante y muy contemporánea. Sobre ella se muestran las horas, los minutos y las indica-

ciones de calendario perpetuo, es decir, el día de la semana, la fecha, el mes y el año bisiesto mediante un contador de 48 meses, además de las fases de la luna. Y todo ello cobra vida gracias al calibre 1120 QP/1, un movimiento mecánico automático ultraplano de apenas 4,05 mm de grosor, que late a una frecuencia de 2,75 herzios y está dotado de una reserva de marcha de 40 horas. Este movimiento, compuesto por 276 piezas, es una verdadera proeza tanto en términos de construcción como de miniaturización. De acuerdo con las tradiciones de la alta relojería,

Overseas Calendari o Perp etu o Ultra p lano MOVIMIENTO: Calibre automático 1120 QP/1, desarrollado y manufacturado. Consta de 276 piezas. Masa oscilante de 22 quilates. Reserva de marcha de 40 horas. 19.800 alternancias por hora. Punzón de Ginebra. Indicaciones de horas y minutos, y calendario perpetuo (fecha, día de la semana, mes, año bisiesto) y fases de la luna. Características: Caja de oro blanco de 18 quilates de 41,5 mm de diámetro y 8,1 mm de grosor. Cubierta de hierro dulce que garantiza protección antimagnética. Fondo de cristal de zafiro. Estanqueidad hasta aproximadamente 50 metros. Esfera lacada azul traslúcida con acabado satinado con motivo rayos de sol y minutería ferrocarril con efecto aterciopelado. Marcadores horarios y agujas de horas y minutos en oro blanco de 18 quilates resaltados con Super-LumiNova. Brazalete: Armis de oro blanco de 18 quilates con eslabones pulidos y satinados con forma de media cruz de Malta. Cierre en oro blanco desplegable triple con pulsadores y sistema de ajuste. Correas adicionales en piel de alligator Mississippiensis azul con costura azul y de caucho azul. Ambas con cierre de oro blanco. PRECIO: 108.000 €

sus acabados son impecables y, por supuesto, realizados a mano por los relojeros y artesanos de la manufactura, que han trabajado con esmero los motivos Côtes de Genève, el granulado recto y el circular, los biselados… El fondo de la caja, de cristal zafiro, revela su masa oscilante de 22 quilates, adornada con la rosa de los vientos. Un guiño que “simboliza el espíritu del viaje y la exploración”, explica la marca. Como el esqueleto y como es habitual en los calendarios perpetuos, este reloj no necesita ninguna corrección hasta el año 2100.

W a t c h e s & W o n d e r s | Panerai Paloma Recio y Pablo Montero

Compromiso con los océanos La historia de Panerai siempre ha estado íntimamente ligada al mar. El pasado de la manufactura como creador de instrumentos para la marina italiana ha marcado siempre el desarrollo de sus relojes y su filosofía. Ahora, como no podía ser de otra forma, la marca italiana se compromete activamente con el medio ambiente y la protección de los océanos.

s precisamente este compromiso con los mares lo que ha llevado a Panerai ha colaborar con la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO para proteger el océano, a través de actividades divulgativas, programas y acciones responsables, que tienen como objetivo desarrollar soluciones para los retos medioambientales del presente y del futuro. Muy acorde también con este compromiso de Panerai con el medio ambiente, la marca ha presentado en Watches & Wonders dos relojes muy interesantes, en cuyo ADN está explícito el compromiso medioambiental y las prácticas sostenibles. Hablamos del Submersible eLAB-ID y del Luminor Marina eSteel.

Panerai Submersible eLAB-ID

Con un 98,6% de materiales reciclados por peso,

este es un reloj que sentará un precedente en la economía circular de la fabricación de relojes. Panerai ha sido pionera al proponer nuevos materiales y tecnologías que transforman la fabricación de relojes. El Submersible eLAB-ID es el primer reloj que posee el porcentaje más elevado de material reciclado jamás creado en la industria relojera. Su caja, su esfera tipo sándwich y sus puentes están hechos de EcoTitanium, una aleación de titanio reciclado compuesto por más de un 80% de contenidos reutilizados. Además, es el primer reloj que utiliza SuperLumiNova 100% reciclada en su esfera y agujas, junto con silicio reciclado al 100% para su escape de movimiento. Un total homenaje al desarrollo sostenible promocionado en el “Laboratorio di Idee”. Además de una pieza única, esta es una oportunidad excelente que Panerai ofrece a las demás

El Submersible eLAB-ID posee el porcentaje más elevado de material reciclado de la industria relojera

W a t c h e s & W o n d e r s | Panerai

Panerai Submer s ible eLAB -ID P AM01225

Características: Caja de EcoTitanium cepillado de 44 mm de diámetro. Dispositivo de protección de corona Safety Lock. Bisel giratorio unidireccional en EcoTitanium cepillado con bruñido lustrado. Grabado microarenado. Fondo de caja atornillado en EcoTitanium. Esfera estilo Sandwich en EcoTitanium gris con manecillas de hora y puntos luminosos. Segundero pequeño a las 9 en punto. Resistencia al agua hasta 300 metros. Edición limitada de 30 piezas.

manufacturas suizas. “Nos encantaría que todos nuestros colegas del mundo relojero se pusiesen en contacto con los proveedores que nos han ayudado a llevar a cabo este reloj. Panerai está preparada para liderar esta reacción en el sector.” Afirma Jean-Marc Pontroué, presidente de Panerai. Para conseguir los materiales necesarios para el Submersible eLAB-ID fue necesario crear una nueva cadena logística. Panerai invitó a proveedores y socios a un viaje de exploración e invención, donde todas sus ideas salieron adelante. “No queremos ser los únicos que hagan esto”, asegura Jean-Marc Pontroué.

Brazalete: Correa de tejido Grigio Roccia reciclado con bordado azul claro y hebilla trapezoidal en EcoTitanium.

Panerai Luminor Marina eSTEEL

MOVIMIENTO: Mecánico automático. Calibre P.900e. 17 joyas recicladas. Dispositivo a prueba de golpes Incabloc. 161 componentes. Funciones de horas, minutos, segundero pequeño a las 9 horas. Bisel giratorio unidireccional. Reserva de marcha de tres días.

Precio: 60.000 €

Siguiendo adelante con su misión de aportar prácticas circulares al mundo de la relojería, el Luminor Marina es protagonista gracias al inno-

Panerai L u min or M arina eS teel P AM 0 1157 MOVIMIENTO: Movimiento mecánico automático. Calibre P.9010. Volante Glucydur. Dispositivo a prueba de golpes Incabloc. Dos cañones. Fabricado íntegramente por Panerai. Funciones de horas, minutos, segundero pequeño y fecha. Reserva de marcha de tres días. Características: Caja de eSteel cepillado de 44 mm de diámetro. Dispositivo de protección de corona Safety Lock en eSteel cepillado. Bisel pulido. Cristal de zafiro. Esfera eSteel pulida de color Blue Profundo, Verde Smeraldo o Grigio Roccia degradado con números arábigos luminosos y marcadores horarios. Segundero a las 9 en punto. Fecha a las 3 en punto. Resistencia al agua hasta 300 metros. Edición limitada de 500 unidades por color. Se entrega en un estuche de material reciclado. Brazalete: Correa tono sobre tono con pespuntes azul, verde o gris de PET reciclado, a juego con las esferas. Precio: 8.500 €.

vador metal con el que ha sido creado. Famoso por ser el primer modelo con dispositivo patentado de protección de corona, el Luminor ha estado siempre en la vanguardia de las innovaciones de Panerai. Este nuevo modelo, fabricado con materiales reciclados, destaca por su eSteel, una aleación de acero reciclado con el que han sido fabricados la caja y la esfera del reloj. Crear este eSteel es toda una innovación que ha conllevado el compromiso de todas las fases de la producción y una amplia red de colaboradores y proveedores de la marca. Este nuevo modelo está disponible en tres colores distintos: Blu Profondo, Grigio Roccia y Verde Smeraldo, este último exclusivo para tiendas Panerai y venta online. El Luminor Marina eSteel lleva una correa textil reciclada que combina con el color de la esfera, hebilla trapezoidal eSteel y una correa adicional,. Y todo esto dentro de un estuche de material reciclado.

W a t c h e s & W o n d e r s | Cartier Pablo Montero

Vuelve el Tank Must En el periplo que Cartier está haciendo estos últimos años por sus grandes éxitos del pasado, este año es el turno del Tank, más concretamente del Tank Must, un reloj que se convirtió en icono en la década de 1970 y que ahora vuelve con importantes novedades.

reado en 1917 por Lou is Cartier, quien eligió la estética del rectángulo oponiéndose a los relojes redondos de su generación, el Tank representa mejor que ningún otro modelo la elegancia de Cart ier. Atemporal y de depuradas líneas, Tank es un reloj vanguardista desde su nacimiento. Solamente el acto de llevarlo se convierte en una absoluta declaración de intenciones. Andy Warhol, icono del siglo X X que nunca se separaba de su Tank, declaró: “No llevo un reloj Tank para saber la hora. En realidad, ni siquiera le doy cuerda. ¡Llevo un Tank porque es el reloj que debo llevar!”.

La evolución del diseño

Con más de cien años de historia, Cartier reinventa ahora este célebre modelo, fusión de dos leyendas de la

maison. Por un lado, el Tank, del que ya hemos hablado anteriormente. Por otro, el modelo Must, una denominación de Cartier nacida en la década de 1970 que reinterpreta los códigos del lujo según la marca francesa. Tank Must pone la elegancia relojera al alcance de la mayoría. Su diseño y movimientos evolucionan con el tiempo y las nuevas tendencias. El resultado es una sucesión de modelos en versiones monocromáticas, además de una interesante versión que tiene como protagonista su nuevo movimiento fotovoltaico. Con sus angarillas redondeadas y su esfera de proporciones reinterpretadas, la elegancia es el hilo conductor de este nuevo reloj. Un reloj que se atreve a retomar el clasicismo en los pequeños detalles, como la corona de cuerda con cabujón perlado y la tradicional hebilla

Tank MusT MoviMienTo: Para el tamaño extragrande, mecánico manufactura de carga automática 1847 Mc. reserva de marcha de 40 horas. Funciones de horas, minutos y segundos. Frecuencia de 28.800 alternancias por hora. Para los tamaños grande y pequeño el movimiento es de cuarzo. caracTerísTicas: caja de acero en los tres tamaños, con corona engastada con un cabujón de espinela sintética azul. versiones: existe con la caja engastada con 42 diamantes talla brillante en el tamaño grande y 40 brillantes en el tamaño pequeño. ambos son de cuarzo con correa de piel de becerro satinada en negro. existe también una versión monocromática, solo en tamaño grande, con la esfera, sin índices ni numeración, lacada en rojo, azul o verde. BrazaleTe: correa de piel de becerro graneada color negro o brazalete intercambiable de acero. Para las versiones monocromáticas, las pulseras son de piel de aligátor en colores a juego con la esfera. Precios: con armis de acero: 3.950 € el tamaño extragrande, 3.050 € el grande y 2.870 € el pequeño. con correa de piel: 3.600 € el extragrande, 2.640 € el grande y 2.520 el pequeño. con diamantes: 6.900 € el grande y 6.050 € el pequeño. los monocromáticos: 2.760 €.

W a t c h e s & W o n d e r s | Cartier

en la versión con correa de piel. Desde el brazalete de acero con eslabones perfilados hasta el más reciente movimiento de cuarzo, que ofrece una autonomía de unos 8 años, la sofisticación de este clásico de Cartier se puede observar a todos los niveles.

Monocromáticos

Se presenta también una peculiar versión que rinde tributo al espíritu y la estética de los años 80 del pasado siglo. Y para ello se han elegido tres colores monocromáticos que forman parte del ADN de la casa: rojo, azul y verde. Son relojes con caja de acero que extreman el minimalismo de su esfera, sin números romanos ni minu-

tería de ferrocarril, con un aspecto cromático con brazaletes a juego.

Compromiso medioambiental

El nuevo Tank Must trae consigo algunas de las respuestas a los compromisos que la marca ha adquirido con el medio ambiente y la biodiversidad. Así, ahora propone una esfera fotovoltaica como alternativa moderna al movimiento de cuarzo que no requiere de cambio de pila. Una hazaña técnica que se apoya en la perforación de los números romanos, cuya apertura permite que la energía solar llegue a estas celdas fotovoltaicas ocultas bajo la esfera. Fueron necesarios más de dos años de

Tank Must SolarBeat propone una esfera fotovoltaica como alternativa al movimiento de cuarzo, con una vida útil de 16 años

desarrollo para crear este movimiento SolarBeat TM, que cuenta con una vida útil de aproximadamente 16 años. Al mismo tiempo, este Tank Must estrena una correa compuesta en un 40% de material vegetal producido a partir de residuos de manzanas cultivadas en Suiza, Alemania e Italia. El proceso de producción representa un importante avance en la reducción de la huella de carbono y el ahorro energético, respecto a la fabricación de una correa de piel de becerro, por ejemplo. Acorde con su reputación de reloj vanguardista, el Tank Must vuelve a hacer gala de una gran vitalidad creativa que, no cabe duda, le proyecta hacia el futuro.

Tank Mus t Fotovol taico S olarBea t MOVIMIENTO: Fotovoltaico SolarBeat con una vida útil de aproximadamente 16 años. Características: Tamaño grande o pequeño con caja de acero. Corona engastada con un cabujón de espinela sintética azul. Brazalete: Pulseras de origen no animal en color azul, negro, o verde. Precios: 2.640 € para el tamaño grande y 2.510 € para el tamaño pequeño.

W a t c h e s & W o n d e r s | Roger Dubuis Excalibur Teresa Fitz

En los dominios del rey Arturo El nuevo modelo Excalibur rinde tributo a los Caballeros de la Mesa Redonda. Y Roger Dubuis lo hace poniendo de nuevo la técnica al servicio de la estética, con una creativa extravagancia moldeada esta vez en titanio de Damasco.

a colección Excalibur de Roger Dubuis se inspira de nuevo en los Caballeros de la Mesa Redonda y la leyenda del rey Arturo. Un modelo del que solo se han realizado 28 ejemplares, cuya caja en titanio de Damasco le confiere una estética única y una mayor ligereza que el acero. En su interior, un movimiento mecánico de cuerda automática de última generación, el calibre RD821 con 172 componentes, cada uno de los cuales ha sido acabado a mano de forma individual. Y como complemento, una correa con un estilo vintage en piel de becerro gris y pespunteado rojo.

Un arte ancestral

Para la ocasión, Roger Dubuis ha reinventado el arte ancestral del acero de Damasco, pero ha elegido el titanio, un material dos veces más ligero que el acero y a la vez un 30% más resistente. Mediante una aleación con titanio de Damasco y siguiendo el mismo procedimiento que con el acero se obtiene una estética inigualable. A partir del bloque de titanio, la caja y el bisel se fabrican a máquina. A continuación, se sumergen en un baño ácido diseñado para dejar a la vista el motivo inimitable que simboliza a la perfección el caballero contemporáneo. Este exclusivo tratamiento, cons-

tituye un enfoque novedoso para Roger Dubuis. Su esfera en 3D también es el resultado de un trabajo impecable y de una admirable combinación de esmalte gris oscuro, oro blanco y cristal de Murano. Sobre una estructura de oro blanco y esmalte gris oscuro se asientan las figuras de los legendarios Caballeros de la Mesa Redonda, uno por hora. Cada uno de ellos, con una altura de tan solo 7 mm y con la espada en mano, está realizado en oro rosa mediante la técnica low poly, microesculpido, grabado y acabado artesanal. Mención aparte merece el fondo de la caja Sobre él aparece grabado el célebre juramento de lealtad de los Caballeros al Rey Arturo: “Alrededor de esta mesa se reunirán como iguales los caballeros más valientes. Se pondrán en marcha en busca de aventuras, remediando las injusticias, protegiendo a los débiles y humillando a los orgullosos.” Sin duda, lo que más sorprende de esta nueva creación de Roger Dubuis es su diseño inédito, sin olvidar la pericia de los maestros relojeros de la casa al combinar de una manera óptima trabajo artesanal contemporáneo y know-how técnico. Con el Excalibur Caballeros de la Mesa Redonda se vuelven a desafiar las normas a través de un enfoque expresivo y contemporáneo. La innovación da paso al futuro de la Alta Relojería.

FICHA TÉCNICA MOVIMIENTO: Mecánico de cuerda automática de última generación, calibre RD821. 172 componentes. 33 rubíes. Acabados Côtes de Genève. Frecuencia de marcha de 28.800 alternancias/hora. Reserva de marcha de 48 horas. Sello Poinçon de Genève. Características: Caja en titanio de Damasco de 45 mm de diámetro. Fondo grabado con juramento de lealtad al Rey Arturo: “Alrededor de esta mesa se reunirán como iguales los caballeros más valientes. Se pondrán en marcha en busca de aventuras, remediando las injusticias, protegiendo a los débiles y humillando a los orgullosos.”Esfera en 3D realizada con una combinación de esmalte gris oscuro, oro blanco de 18 ct y cristal de Murano. Caballeros microesculpidos mediante la técnica low poly en oro rosa de 18 ct, grabados y acabados a mano. Hermeticidad hasta 30 metros. Edición limitada a 28 unidades. Brazalete: Correa vintage de cuero de becerro gris con pespunteado rojo. Hebilla doble desplegable de titanio. Precio: 300.000 €.

W a t c h e s & W o n d e r s | TAG Heuer Aquaracer Professional 300 Pablo Montero

Bajo la superficie

FICHA TÉCNICA MOVIMIENTO: Calibre 5 automático. Características: Caja de 43 mm o 36 mm de diámetro de acero inoxidable pulido y con cepillado fino. Bisel giratorio, cerámico, unidireccional, con escala de 60 minutos en color azul o negro. Cristal de zafiro plano con doble tratamiento anti-reflectante. Corona atornillada de acero inoxidable a las 3 horas. Fondo de caja atornillada de acero inoxidable. Esfera opalina negra, lacada en negro, lacada en color plateado, lacada en azul, y plateada, negra o azul con cepillado efecto rayos de sol. Índices aplicados en rodio con Super-LumiNova. Agujas también en rodio con Super-LumiNova. Logotipo de TAG Heuer chapado en rodio. Fecha angulada con lente de aumento a las 6h. Inscripción “Aquaracer Automatic 300 m/ 1000 ft”. Fondo grabado con la escafandra de buzo. Brazalete: Armis de acero inoxidable de tres hileras. Cierre desplegable de acero inoxidable con pulsadores de doble seguridad y sistema de ajuste fino. Escudo de TAG Heuer. Versiones: Existe también un modelo de 43 mm en titanio grado 2 tratado con chorro de arena con esfera verde. Y una versión de acero y 43 mm en edición limitada a 844 piezas que rinde tributo al primer Aquaracer Ref. 844 con correa perforada. Precios: 2.650 € para el modelo pequeño, 2.850 € para el grande, 4.000 € para la versión en titanio; y 4.100 € para la edición limitada.

estriando cada una de esas 12 facetas para que el bisel resulte fácil de agarrar y girar. El resultado es un dispositivo ergonómico que mejora el modelo y la funcionalidad de reloj.

Nuevo diseño

W a t c h e s & W o n d e r s | TAG Heuer AquArAcer ProfessionAl 300

la nueva generación de Aquaracer incluye un modelo en titanio con esfera verde y una edición limitada que homenajea al reloj original de 1978 la caja se ha biselado y pulido. El resultado final es que el reloj se presenta ahora en un perfil más sofisticado, ligero y ergonómico. El nuevo TAG Heuer Aquaracer Professional 300 incluye siete referencias en dos tamaños diferentes. En cuatro de las referencias el diámetro de caja es de 43 mm, mientras las otras tres utilizan una caja de 36 mm. Seis de los siete modelos están realizados en acero inoxidable, con la esfera negra, azul o plateada. Los acompaña una referencia de 43 mm en titanio grado 2 de alta tecnología, tono mate y con una llamativa esfera verde. En estos modelos aparece una de las características más destacadas del diseño del antiguo modelo Aqua-

racer, las líneas horizontales grabadas en la esfera.

Tributo a la Ref. 844

Con motivo de este lanzamiento, TAG Heuer también ha presentado una versión limitada del Aquaracer para complementar la colección principal y conmemorar el legado de este emblemático modelo. Es el denominado Aquaracer Professional 300 Tribute to Ref. 844, que toma el testigo del mítico modelo de 1978. Combinando una caja de titanio de grado 5 de alta tecnología con una serie de elementos visuales de la Ref. 844, como la esfera, la escala horaria de 24 horas, el material fosforescente vintage y correa negra de caucho perforado (para dejar

correr el agua entre la pulsera y la muñeca), este modelo ha sido especialmente pensado para los amantes de los relojes de look vintage y los apasionados a aquellos primeros modelos Heuer. El Aquaracer Professional 300 Tribute to Ref. 844 es una edición especial limitada a 844 ejemplares. No cabe duda de que la nueva colección Aquaracer Profesional 300, con sus ocho atractivas referencias, marca un nuevo capítulo en la historia de TAG Heuer, como indica Fréderic Arnault. Audaces, refinados y de un alto rendimiento, están destinados a una nueva generación de buceadores, aventureros y exploradores. Es el comienzo de una nueva historia.

E n t r e v i s t a | Ricardo Guadalupe, CEO de Hublot Paloma Recio

“Hublot es una marca sorprendente” “Poner la marca por delante, demostrar que Hublot es una manufactura importante, una marca fuerte a través del arte de la fusión y para la que la innovación es clave”. Este es el empeño personal de Ricardo Guadalupe para este 2021. Un año en el que además quiere conseguir que su marca sea reconocida como una de las grandes de la relojería suiza. De todo esto y mucho más nos habla en esta entrevista.

onvencido de que 2021 será un buen año para Hublot, con un crecimiento esperado en torno al 20%, Ricardo Guadalupe, CEO de la marca, asegura que “la alta relojería es hacer obras de arte con un valor añadido a través de la mecánica”. De ahí el compromiso de la marca que dirige de “hacer siempre cosas diferentes, de tener que sorprender”. Presente en España desde sus orígenes de la mano de la ya extinta Diarsa, Hublot gestiona directamente desde principios de este año su negocio en la península Ibérica. ¿Qué va a cambiar? Durante todos estos años se ha hecho un buen trabajo, en particular en los años 80 y 90. Cuando llegamos a Hublot en 2004, se podría decir que gracias a España la marca pudo sobrevivir. España siempre ha sido un mercado muy importante para

Hublot y ahora lo que queremos es continuar en la misma dirección, pero con una parte de calidad más elevada, posicionar la marca a un nivel más alto. Queremos tener más exclusividad en la distribución y queremos tener más boutiques propias. Ahora tenemos una en El Corte Inglés, pero queremos abrir en la calle Serrano o quizá también en Barcelona, en Ibiza o en Marbella por ejemplo. Es decir, queremos continuar con el trabajo que se ha hecho estos años pasados, pero con un espíritu de mayor calidad. ¿Eso significa que cerrarán puntos de venta para abrir boutiques propias? No sólo queremos tener boutiques propias, queremos estar también en unos 40 puntos de venta. Hublot ha llegado a tener hasta 120 puntos de venta. Ahora estamos en unos 60, y con el nuevo posicionamiento más alto de gama hay que redu-

“Tenemos proyectos diferentes a todos los niveles. También colaboraciones con nuevos artistas. Hay que sorprender siempre. La innovación es clave para Hublot”

cir. Queremos personas fuertes que representen la marca con buena visibilidad, un buen surtido, y una buena calidad de servicio. Cuándo habla de posicionar la marca con mayor calidad, ¿qué quiere decir exactamente, qué se venderán solo determinados productos, que cambiará la estrategia de marketing…? Quiero decir que en el punto de venta queremos tener una representación de la marca con un mínimo de relojes. Por ejemplo, para tener un surtido Hublot hay que tener 35 o 40 piezas, queremos tener una importante visibilidad, ya sea en el escaparate o en el interior, donde se vea que la marca es fuerte. Y queremos tener corners. En España todavía hay mucho trabajo que hacer en lo que son espacios dedicados a la marca en los puntos de venta. Esto es algo que queremos ir desarrollando en el futuro.

¿Cómo han acogido esta nueva estrategia los puntos de venta? Pues algunos, los que creen en la marca, están muy motivados y vamos a trabajar con ellos. Otros un poco menos y veremos cómo vamos a continuar. Pero globalmente la acogida ha sido muy positiva. ¿Por qué este cambio ahora, en 2021, que está resultando un año difícil? Esto es una cosa que habíamos negociado con Diarsa desde antes del Covid. Desde hace tiempo estábamos preparando este cambio. Como sabe, Diarsa tenía un contrato con una duración muy larga de 25 años y estábamos a punto de finalizarlo, por lo que hablamos con Marzio Villa y llegamos a un acuerdo. Por eso se ha hecho el cambio ahora. Claro, el momento es el que es y con la pandemia es un poco particular. Pero ya estábamos trabajando en ello y ahora se ha concretado.

E n t r e v i s t a | Ricardo Guadalupe, CEO de Hublot

Hublot se ha abierto al e-commerce hace poco, ¿cómo les va en este terreno? El digital es clave hoy en día, sobre todo cuando tienes la boutique cerrada y tienes que seguir comunicándote con el consumidor final. Por eso decidimos abrir nuestro e-commerce en julio del año pasado y pensábamos que no sería fácil comprar relojes de un cierto precio sin tocarlos, pero hemos visto que hay posibilidades de vender. No va a reemplazar al negocio físico, pero hay toda una relación a nivel virtual con el cliente que es muy importante. Este año hemos conseguido hacer más ventas online porque hemos pedido a nuestras boutiques que hablen más con los clientes digitalmente a través de las redes sociales. Esto nos permite desarrollar otras estrategias a nivel del servicio que queremos dar y poder hacer ventas.

¿Cómo fue el 2020 para Hublot y qué expectativas tiene para este 2021? 2020 ha sido un año terrible para todo el mundo. Tuvimos que cerrar la manufactura durante dos meses y la distribución en el mundo ha estado cerrada tres o cuatro meses al 100 por cien… Así que, claro, tuvimos un descenso en nuestras ventas comparadas con 2019. También ha habido un parón del turismo increíble, se ha quedado a cero. Y como sabe, el turismo chino es muy importante, sobre todo en mercados como Suiza, Francia, España, Inglaterra, Italia. Ahora ya no hay turistas, ni de Oriente Medio, ni americanos, ni rusos ni de países del Este… Con todo esto hemos visto que, lógicamente, donde tenemos una clientela local fuerte hemos pasado mejor la crisis. Y España forma parte de esos países en los que tenemos una clientela local fuerte y no dependemos sólo de los turistas. Aunque, en lugares como Marbella, Ibiza, Barcelona o Madrid hay mayor dependencia del turismo, pero en ciudades como Vigo, Santander, Bilbao o Sevilla, por ejemplo, hemos resistido bien. Esto ha servido para aprender que la clientela local es muy importante y hay que seguir trabajando para ella. En 2021 pensamos que seguiremos abiertos todo el año y estamos trabajando en la manufactura de Nyon al cien por cien. Tendremos un crecimiento en las ventas más o menos del 20%. Sabemos que el turismo no va a regresar antes de fin de año, dependiendo de las vacunas y de lo que vaya pasando con la pandemia, pero somos muy positivos para este año 2021.

¿En online, venden sólo las piezas más accesibles? No sólo, vendemos también piezas exclusivas. Hemos hecho exclusividades que ponemos en e-commerce durante un mes o seis semanas. Esta es una importante motivación para los clientes que pueden tener estos relojes antes que nadie. A nivel de precio, es un poco más bajo que en una boutique física. Pero debo decir que me ha sorprendido también la posibilidad de vender relojes de un cierto precio. Tras muchos años de relación con Ferrari, la colaboración entre ambas marcas se da por concluida. ¿Por qué, qué ha pasado? Hemos estado 9 años con Ferrari y hemos demostrado que este patrocinio ha sido un gran éxito, tanto comercial con la venta de relojes como a nivel de la marca porque hemos estado presentes en muchos eventos con ellos. Pero llegó el momento de negociar un nuevo contrato y debíamos encontrar un equilibrio financiero que no hemos encontrado, por lo que preferimos parar el contrato y dedicar esas cantidades, que son bastante importantes, a la marca. Estamos en un nivel de madurez en el que Hublot tiene que hablar de sí misma, del arte de la fusión, de la manufactura, de los movimientos, de los materiales. En definitiva, este era un buen momento para acabar con esta historia en buenos términos. No obstante, Hublot mantiene muchos patrocinios y muchas relaciones con el mundo del deporte, especialmente del fútbol, pero también con el arte, la música… tiene muchos embajadores de renombre. ¿Qué les aporta todo esto, cómo lo rentabilizan?

La idea con el fútbol es que se hable de la marca, darla a conocer como una marca de relojes. Piense que con el fútbol se habla a millones de personas. Y aunque sabemos que la mayoría no pueden comprar un reloj Hublot, queremos que conozcan la marca, que sepan que Hublot es una marca de relojes que patrocina la Copa del Mundo, la Champions League o la Premier League. Y eso es importante. Al mismo tiempo, con el fútbol hablamos a nuestros clientes, porque hoy en día sabemos que en el fútbol hay también un nivel social importante. El año próximo seremos el Official Timekeeper de la Copa del Mundo de Qatar y lanzaremos una nueva edición del Big Bang-e. Y luego hay otros patrocinios en los que buscamos dirigirnos a sus clientes, como el que teníamos con Ferrari por ejemplo, en el que durante 9 años hemos hablado a sus clientes, y eso nos ha dado prestigio, pero ahora, como le decía, ha llegado el momento de hablar de nosotros mismos y de nuestro saber.

“El futuro de la relojería suiza está en el reloj mecánico, que debe aportar valor por la calidad de sus materiales y su diseño, que debe tener una fuerte identidad” El arte nos da la posibilidad de dirigirnos a nuevos consumidores potenciales y nos abre la puerta a crear relojes diferentes, como el Sang Bleu con los tatuajes, la colaboración con Richard Orlinski y las esculturas o con Murakami más recientemente, donde el arte del artista entra en el arte relojero del producto y vemos que hay algo nuevo, muy innovador. Creo que la relojería tiene que hacer obras de arte relojeras donde podemos incluir arte inspirado en otros tipos de arte. A nivel comercial hemos visto que esto tiene un gran éxito. Por ejemplo, el Murakami ha sido increíble, hemos tenido muchísimos pedidos de este reloj. ¿Cuál es su definición de alta relojería, donde se posiciona Hublot? La alta relojería es realizar obras de arte con un valor añadido a través de la mecánica. Nosotros creemos mucho en el movimiento mecánico en el que se ven las mecánicas, sin esfera, donde se ve el corazón y el alma de un reloj que es el movimiento. La hora ya es secundaria, hoy en día un reloj ya

no es importante para dar la hora, sino por lo que representa. Y esto se puede conseguir a través de la mecánica, del diseño, los materiales… Creo que este es el futuro para Hublot y también para la relojería suiza. Ahora mismo la relojería suiza atraviesa un mal momento. ¿Qué habría que hacer para levantarla y que salga de la crisis? Bueno, hay que decir que la industria relojera no está tan mal si la compara con otras industrias como la aeronáutica, el automóvil o el turismo. Creo que el futuro de la relojería suiza está en el reloj mecánico, que debe aportar valor por la calidad de sus materiales, su diseño, su estética, que debe tener una fuerte identidad. Y a nivel de los movimientos habría que reinventar nuevas mecánicas y no hacer sólo tourbillones o cronógrafos como los hemos hecho durante años, habría que crear nuevos movimientos en los que reinventar el cronógrafo o el tourbillon. Nosotros hemos hecho por ejemplo el tourbillon automático, que es una manera de reinventarlo, porque ya no es sólo manual sino también automático con un micro rotor a las 12h, por ejemplo. Hublot es una marca joven pero muy dinámica, con un gran activo en innovación y desarrollo de nuevos materiales. ¿Por qué este empeño? En Hublot tenemos que hacer siempre cosas diferentes, tenemos que sorprender. No podemos hacer lo mismo que las marcas tradicionales suizas, que desde luego hacen relojes muy bonitos desde hace 200 años, pero nosotros queremos sorprender. Por eso hacemos fuertes inversiones en I+D en nuevos materiales, nuevas aleaciones… Si vienes con un reloj de zafiro, por ejemplo, que es un nuevo material, tienes una nueva estética al mismo tiempo. Estamos trabajando mucho en la cerámica, el zafiro de colores, como el naranja que presentamos hace poco, hemos hecho el Magic Gold que es un oro que no se raya, etc… Trabajamos mucho en todo esto pero también en la parte de movimientos, reinventando las mecánicas, como le decía. Tenemos proyectos diferentes a todos los niveles. Hay que sorprender siempre. La innovación es clave para Hublot. ¿Cuál es el Hublot que más gusta en España? El español es un consumidor un poco clásico y le gusta el reloj sport-chic. Para eso tenemos la Classic Fusion, que es una evolución del famoso reloj clásico que teníamos en los 90. Es lo que más venemos en España.

N o v e d a d | Hublot Classic Fusion Murakami y Fairey Pablo Montero

El arte como inspiración Empeñada siempre en preservar su tradición y de seguir desarrollando a la vez su espíritu vanguardista, Hublot se mantiene fiel a su lema “First, unique, different”. Una declaración de intenciones que representa su alianza con algunos de los artistas más reconocidos de los últimos años. Así, la marca de Nyon acaba de presentar dos nuevos relojes en colaboración con dos célebres artistas, el japonés Takashi Murakami y el norteamericano Shepard Fairey.

omo es sabido, y ya desde hace un tiempo, Hublot gusta de recurrir a grandes espíritus innovadores y creativos para colaborar en sus nuevos relojeras. La lista de colaboraciones con artistas de las más variadas disciplinas y países es larga. Ahora, en 2021, y haciendo honor a su máxima de “Hublot loves art”, a este particular equipo de embajadores se han unido el famoso artista japonés Takashi Murakami y el norteamericano Shepard Fairey, reconocido artista urbano. Con el primero, la marca suiza ha creado un Classic Fusion All Black recreando el símbolo artístico del nipón, la flor sonriente. Con el segundo, un Classic Fusion Chronograph, Hublot rinde tributo a los ciclos naturales de la vida y a la unidad entre diferentes culturas.

classic fusion C h ronograph shepard fairey

El reloj diseñado por

MOVIMIENTO: Calibre Hublot HUB 1155. Movimiento cronógrafo de esqueleto de carga automática. Reserva de marcha de 42 horas. Funciones de horas, minutos y segundos.

Shepard Fairey rinde

Características: Caja de titanio de 45 mm con grabado y pulido en negro. Decoración grabada diseñada por Shepard Fairey. Estanqueidad hasta 50 metros. Reverso de la caja de titanio negro pulido con la inscripción grabada "Limited Edition XX/50”. Esfera de cristal de zafiro. Decoración impresa diseñada por Shepard Fairey. Apliques pulidos chapados en rodio. Bisel de titanio grabado y pulido en negro. Decoración grabada y diseñada por Shepard Fairey.

tributo a los ciclos naturales de la vida y a la unidad entre diferentes culturas

Brazalete: Correa de caucho negro alineado. Hebilla desplegable de acero inoxidable negro pulido y chapado en negro. Edición limitada a 50 ejemplares. Precio: 21.700 €

N o v e d a d | Hublot Classic Fusion Murakami y Fairey

Comprometido social y políticamente, Shepard Fairey es un artista urbano que ha integrado en su reloj toda la simbología del mandala. Los beneficios irán destinados a Amnistía Internacional

Shepard Fairey, el mandala

Para Shepard Fairey esta es su segunda colaboración con Hublot. Una colaboración para la que escogió también un Classic Fusion como base para su segunda pieza. El artista norteamericano se implicó en el proyecto y decidió dar vida a una pieza que simboliza un mandala, símbolo ornamental que tiene su origen en diversas culturas. En este ejemplar, el patrón del mandala se ha pulido y grabado en el titanio, material empleado para crear el bisel y la caja de 45 mm. "El trabajo de Shepard Fairey tiene sus raíces en el arte callejero y está sacudiendo literalmente el mundo del arte", asegura Ricardo Guadalupe. "El

maestro artista Fairey ha querido sumergirse plenamente en los aspectos técnicos que tan bien domina nuestra marca. Esta nueva obra permite abrir el corazón y la mente, permitiendo que cada persona interprete libremente su mensaje". Según expresa Shepard Fairey, "los relojeros e ingenieros de Hublot son auténticos maestros en su campo, lo que me ha permitido ir más lejos en la expresión de mi inspiración. Debo decir que estoy muy impresionado y satisfecho con el resultado final de este segundo reloj. Quería integrar en él el arte del mandala, que para mí evoca la conexión entre el "yo" y el mundo exterior." Pintor, diseñador gráfico, DJ, ilustrador, artista

urbano, amante del skate y fundador de la empresa Obey Clothing, Fairey es probablemente el artista con mayor inf luencia política de su generación. Entre sus obras se incluye el célebre cartel Obama Hope, una emblemática imagen de la campaña electoral de Barack Obama en 2008, así como el titulado Liberté, Egalité, Fraternité, que creó para Francia tras los atentados terroristas de 2015. El Hublot Classic Fusion Chronograph Shepard Fairey está disponible como edición limitada en la e-commerce de Hublot y sus boutiques y es una edición limitada a 50 ejemplares. Los beneficios de este reloj estarán destinadas a recaudar

N o v e d a d | Hublot Classic Fusion Murakami y Fairey

Entre la tradición clásica nipona y la cultura pop, el reloj creado en colaboración con Takashi Murakami se inspira en el célebre icono del artista, una flor sonriente

fondos para Amnistía Internacional, que lucha por poner fin a las violaciones de derechos humanos en el mundo. Una promesa con la que se compromete Hublot también y que actúa de conformidad con el tema armónico que rodea a este nuevo reloj.

Takashi Murakami, la flor sonriente

Esta es la primera vez que Hublot colabora con este reconocido artista japonés, cuya espectacular obra visual ofrece una reflexión entre la tradición clásica nipona y la cultura pop, que lleva a cabo combinando herramientas multimedia de la más avanzada tecnología con técnicas tradicionales japonesas.

La primera visita de Takashi Murakami a la manufactura Hublot en febrero de 2020 permitió al artista familiarizarse con el diseño y la creación de relojes. Este fue el inicio del proceso creativo que acabó dando como resultado un muy atractivo Classic Fussion Takashi Murakami All Black. Un reloj que se inspira en el icono del artista, la flor sonriente. Una flor que vive tanto dentro del reloj como sobre este. Así, sus pétalos giran gracias a un sistema de rodamiento de bolas desarrollado por los ingenieros de la marca suiza. “El centro de la flor sonriente se inserta sobre el cristal de zafiro, mostrando su gran y prominente sonrisa para crear un efecto tridimensional único”, explica la marca.

classic fusion ta kashi muraka mi all b lack MOVIMIENTO: Automático MHUB1214 Unico. Platina y puentes de rutenio antracita. Rotor chapado en gris antracita. Rotor de tungsteno con superficie microgranillada y acabado satinado. Escape de palanca suizo de silicona. 256 componentes. Reserva de marcha de 72 horas. Características: Caja de cerámica negra pulida de 45 mm de diámetro con acabado satinado. Encima de cristal, pistilo de la Flor Sonriente engastado con 107 diamantes negros. Reverso con acabado satinado y cristal de zafiro. Bisel de cerámica negra pulida con acabado satinado. Esfera negra lacada. Decoración giratoria con 12 pétalos chapados en negro con 456 diamantes negros. Edición limitada a 200 piezas. Brazalete: Correa de caucho estriado negro. Hebilla desplegable de acero inoxidable chapado en negro. Precio: 26.900 €.

El Classic Fusion Takashi Murakami recupera el sello All Black, inventado en 2006 por Hublot, y que a la vez es uno de los sellos artísticos de Murakami. Así, para conseguir acentuar este efecto todo negro, los pétalos (456 brillantes) y el pistilo (107 brillantes) se encuentran engastados con diamantes negros. Ese peculiar reloj cobra vida gracias a su calibre patentado Unico, que adopta el emblemático diseño del Classic Fusion, ofreciendo una reserva de marcha de 72 horas. “Takashi Murakami es una estrella internacional. Revoluciona las fronteras entre el arte y la cultura pop. Es un enorme privilegio que se una a nuestro equipo de embajadores. ¡Celebramos el

lanzamiento de este reloj, que es a la vez una obra de arte!”, comenta Ricardo Guadalupe, CEO de Hublot. Por su parte, el japonés Takeshi Murakami declara que “cuando visité por primera vez la manufactura Hublot, me di cuenta de hasta que punto el savoir-faire tradicional, la precisión y la tecnología se entremezclaban en el reloj. Pude aportar mi arte a la creatividad ya única de estos relojeros”. No cabe duda de que el fruto de esta primera colaboración entre Hublot y Murakami se convertirá rápidamente en objeto de deseo para los coleccionistas, más aún sabiendo que se trata de una edición limitada de 200 ejemplares.

N O V E D A D | Omega Seamaster 300 Bronze Gold Teresa Fitz

Nueva aleación para un líder Omega reinterpreta su emblemático Seamaster 300 con casi 65 años de existencia en una versión que se viste con tonos de Oro Bronce, una innovadora aleación desarrollada y patentada por la marca de Bienne.

l nuevo Seamaster 300 Bronze Gold presenta una imagen vintage debido a los tonos propios de la aleación que lo compone. Sin embargo, en su interior, la modernidad y la innovación garantizan un óptimo rendimiento. Desde el escape Co-Axial que otorga una precisión duradera, hasta el espiral de silicio con un importante rol en su antimagnetismo hasta 15.000 gauss, Omega ha superado en este modelo todos los retos importantes. Su caja de 41 mm de diámetro en Oro Bronce de 9qt contiene en su interior el Calibre Omega 8912, un movimiento automático con Escape Co-Axial, certificado Master Chronometer aprobado por el METAS, y resistente a campos magnéticos hasta de 15 000 gauss. Incluye función de huso horario y su acabado, resulta de una especial belleza con Côtes de Genève en arabesco. Sobre su esfera de bronce destaca el bisel también realizado en Bronze Gold de 9 qt, y con aro en cerámica marrón que incluye una escala de inmersión con revestimiento de Super-LumiNova "vintage". Los índices horarios embutidos y los números perfilados disponen del mismo revestimiento. Por su parte, las agujas se descubren recubiertas con PVD de color Bronze Gold. El Seamaster 300 Bronze Gold con su característica hermeticidad hasta los 300 metros, se com-

pleta con una correa de piel marrón y hebilla en Bronze Gold de 9 qt.

Una aleación exclusiva

En su camino hacia el progreso y la innovación, hacia un saber-hacer extraordinario, Omega ha experimentado con los materiales, perfeccionándolos para que no solo acentúen la belleza de cada pieza, sino para que el mecanismo que contiene en su interior se engrandezca en funcionalidad y longevidad. El Oro Bronce se desarrolló expresamente para un cometido estético, el de ofrecer un diseño de gran belleza a la vez que elegante, con un gran esmero en los detalles. Al tiempo, gracias a su particular composición, llevarlo en contacto directo con la piel no suponía un problema. A simple vista, presenta un suave tono rosado, un color que se debe en gran parte a su composición en un 37,5% de oro, con contraste de 9 qt, paladio y plata. Este color único se sitúa exactamente entre el oro Moonshine de 18 qt y el oro Sedna de 18 qt de la casa. Además, tiene la particularidad de que con el uso ofrece una incomparable resistencia a la corrosión sin oxidación de verdín, por lo que contará con un lento envejecimiento y conservará su bella pátina natural durante más tiempo.

FICHA TÉCNICA MOVIMIENTO: Automático Co-Axial Master Chronometer calibre 8912. Espiral de silicio “Si14”. Volante Omega de oscilación libre. Escape Co-Axial de 3 niveles. Dos barriletes montados en serie. Rotor y puentes rodiados. Tornillos, barriletes y rueda de volante ennegrecidos. Acabados Côtes de Genève en arabesco. Frecuencia de 25.200 alt/hora. Reserva de marcha de 60 horas. Certificado Master Chronometer aprobado por METAS. Resistencia al magnetismo hasta 15. 000 gauss. Características: Caja de Oro Bronce, cepillada y pulida, de 41 mm de diámetro y 14,4 mm de grosor. Fondo atornillado, cepillado y pulido con diseño de bordes ondulados, grabado con "CO-AXIAL MASTER CHRONOMETER" y la resistencia al agua. Cristal de zafiro abovedado. Esfera de color bronce oxidado con pátina y acabado opalino con una primera capa de SuperLuminova de emisión azul y una segunda con índices horarios empotrados y números en calado. Bisel giratorio unidireccional, cerámico y pulido en color marrón con escala de inmersión rellena de SuperLumiNova. Agujas facetadas y pulidas en PVD de color Oro Bronce. Hermeticidad hasta 300 metros. Garantía de 5 años. Brazalete: Correa en piel marrón. Hebilla en Oro Bronce, cepillada y pulida, con el logo de Omega en relieve. Precio: 11.500 €.

N O V E D A D | Frederique Constant slimline monolithiC manuFaCture-40hz teresa Fitz

Camino a la perfección La manufactura relojera suiza enclavada en Plan-lesOuates ha presentado a nivel mundial una relevante mejora tecnológica que ya aplica a alguna de sus creaciones. Se trata de un oscilador de silicio que late a una frecuencia de 40 Hz, 288.000 alternancias por hora que evidencian un avance sin precedentes.

l universo de la relojería no cesa de evolucionar. Cada día, las marcas sorprenden con nuevas piezas que con o sin complicaciones, se emprenden audazmente en la conquista de su lugar como objetos codiciados por los apasionados de la cronometría de calidad. En su interior, nuevos movimientos con sus numerosos componentes, acomodados gracias al saber-hacer de los maestros relojeros en busca de la perfecta conjunción entre precisión y diseño. Y el más difícil todavía en el camino hacia la perfección, la innovación, el descubrimiento, la evolución y la competencia sin rebasar los valores que dirigen la historia de cada casa relojera. En estas condiciones, Frederique Constant, aún siendo una manufactura con algo más de tres décadas de cronología, desarrolla un exquisito desempeño fundamentado en cuatro básicos pilares: diseño, innovación, pasión y calidad.

Peter Stas y Nima Tolou

Fruto de su pasión por los detalles, por ofrecer creatividad y características técnicas superiores en sus piezas, y dotar a cada una de sus creaciones

FICHA TÉCNICA MOVIMIENTO: Calibre manufacturka FC-180, automático Heart Beat, oscilador monolítico de silicio. Decoraciones Perlage y decoraciones circulares Côtes de Genève. 130 componentes. Reserva de marcha de 80 horas, 288.000 alt/h, 40 Hz. Características: Caja de oro rosa de 18 quilates o de acero pulido de 40 mm. Cristal zafiro convexo frontal y fondo transparente. Esfera azul o plateada para la versión de acero y también plateada para la versión de oro rosa. Todas ellas con decoración guilloché clous de Paris y números romanos. Ventanilla de fecha a las 12h. Corazón abierto a las 6h que muestra el oscilador. Edición limitada a 810 piezas para cada uno de los modelos de acero y a 81 ejemplares en oro rosa. Brazalete: Correa de piel de caimán azul marino o negra para los modelos de acero y en marrón para el de oro rosa. Precio: 4.495 € en acero y 14.995€ en oro rosa.

de la máxima calidad, diferenciación y precisión tanto en su diseño como en su fabricación, surgió hace tres años la idea de concebir un oscilador monolítico. Los responsables, Peter Stas, cofundador y ex director ejecutivo de la casa, y Nima Tolou, director ejecutivo de Flexous Mechanisms, empresa independiente especializada en el diseño y desarrollo de mecanismos flexibles para relojería, y parte de la conocida incubadora de alta tecnología holandesa YES! Delft. Frederique Constant encomendó a Flexous la fabricación de un sistema de oscilación flexible único, pero este debía de satisfacer varios requisitos. En primer lugar, su tamaño sería comparable al de un volante tradicional. Además, dispondría de una elevada frecuencia. Por otra parte, proporcionaría una reserva de marcha de 80 horas y debía responder a una fórmula rentable que permitiese la fabricación de cantidades considerables a un precio razonable.

Silicio mono cristalino

El oscilador está fabricado en silicio mono cristalino. Este material 100% antimagnético, resistente a las oscilaciones de temperatura, cuatro

N O V E D A D | Frederique Constant Slimline Monolithic Manufacture-40Hz

El nuevo oscilador está hecho de silicio mono cristalino, un material antimagnético, que no requiere lubricación, lo que mejora la fiabilidad a largo plazo del escape

veces más ligero que un assortiment normal y con una menor sensibilidad a la gravedad, elimina las debilidades clave de los volantes-espiral tradicionales. Además, la ausencia de acoplamiento mecánico supone una menor generación de fricciones y desgaste de las piezas. En consecuencia, se necesita menos potencia para impulsar la rueda de escape y el sistema oscilante. Por si estas no fueran razones suficientes, el silicio no necesita lubricación, lo que mejora la fiabilidad a largo plazo del escape. Por otro lado, esta renovada pieza de relojería reemplaza los 26 componentes de un regulador estándar por un solo componente equipado con dos pesos de regulación. De este modo, un particular diseño con una nueva geometría de flexiones y masas, un tamaño reducido –9,8 mm de diámetro y 0,3 mm de grosor–, un sistema de anclaje en las flexiones y los pesos de ajuste utilizados para regularla –permiten a los relojeros ajustar la frecuencia con una facilidad excepcional–, convierten a este innovador oscilador en el acompañante perfecto de un movimiento tradicional.

Gracias a su innovador oscilador de silicio, slimline monolithic manufacture es el primer reloj del mundo con una frecuencia de 40 hz, es decir 288.000 alt/h

El calibre FC-810

Si bien es cierto que este nuevo oscilador de Frederique Constant ha sido diseñado para su ensamblaje dentro de una configuración de movimiento tradicional, un tren de engranajes tradicional no podría hacer frente a su frecuencia de 40 Hz. Teniendo en cuenta esta necesidad, los relojeros de la casa han desarrollado un nuevo mecanismo, el número treinta en su haber. Se trata de un movimiento automático, el calibre FC-810. Capaz de soportar la trepidante frecuencia de marcha de 288.000 alternancias por hora que ofrece el revolucionario oscilador, lo que le permite funcionar diez veces más rápido que la mayoría de los movimientos mecánicos, cuenta también con una no menos considerable reserva de marcha de 80 horas.

Slimline Monolithic Manufacture

El nuevo avance tecnológico ideado hace tan solo tres años y presentado por Frederique Constant ya forma parte del diseño de la actual colección de relojes de la casa, concretamente del Slimline Monolithic Manufacture, un tres agujas con indi-

cador de fecha, disponible en tres ediciones limitadas. La primera de 810 ejemplares y fabricada en acero inoxidable con esfera azul tiene un precio de venta al público de 4.495 €. La segunda, también de 810 ejemplares y con idéntico precio, está realizada en acero inoxidable con esfera plateada. Y por último, una edición de la que tan solo se han creado 81 piezas en oro rosa con precio de 14.995 €. Con caja redonda de 40 mm, esfera clásica con decoración guilloché y números romanos impresos combinados con agujas tipo Breguet, el Slimline Monolithic Manufacture es gracias al innovador oscilador de silicio, el primer reloj del mundo que cuenta con una frecuencia de 40 Hz. A pesar de ello, responde al compromiso de Frederique Constant con el lujo asequible. El calibre FC-810 que aloja en su interior puede admirarse a través del fondo de caja transparente. Su decoración tradicional combina las rayas ginebrinas con el perlado, y la masa oscilante está calada. Mientras, en su anverso el revolucionario oscilador destaca en una abertura a las 6h.

r e l o j e s f e m e n i n o s | Chopard Happy Sport The First Paloma Recio

El retorno de un icono feliz

Auténtico icono de la relojería femenina, Happy Sport está a punto de cumplir sus primeros 30 años. Una buena ocasión que Chopard aprovecha para rendirle homenaje. Y lo hace presentando Happy Sport the First en dos ediciones limitadas y con una nueva caja de 33 mm en Lucent Steel, inspirada en las proporciones del número áureo.

uando se presentó en sociedad, en aquel ya lejano 1993, el Happy Sport hizo furor. Chopard, y más concretamente Caroline Scheufele -por entonces directora artística de la casa y hoy copresidenta también-, había creado un auténtico icono, un reloj innovador, dinámico y audaz, que combinaba con acierto acero y diamantes. Sus diamantes, que danzaban libremente sobre la esfera, cautivaron rápidamente a las mujeres de todo el mundo. Hoy, casi 30 años después de aquel lanzamiento que no dejó indiferente a nadie y en los que Happy Sport ha mantenido su frescura y su encanto, Chopard le rinde tributo con el nuevo Happy Sport the First. Un reloj creado en edición limitada en dos versiones diferentes: una limitada a 1.993 piezas, cantidad que rinde homenaje al año de su creación; y otra limitada a 788 ejemplares, número talismán para Caroline Scheufele, con el bisel engastado de diamantes y esfera de nácar perlado. En ambas versiones, la caja ha sido rediseñada en un nuevo tamaño de 33 mm, inédito hasta ahora en la colección.

r e l o j e s f e m e n i n o s | Chopard Happy Sport The First

Happy Sport t he Fir s t MOVIMIENTO: Mecánico de carga automática, calibre Chopard 09.01-C. Frecuencia de 25.200 alt/ horas y 42 horas de reserva de marcha. Características: Caja de Lucent Steel de 33 mm de diámetro y 10,84 mm de grosor. Corona facetada de acero con un zafiro cabujón. Fondo atornillado con logo Happy Sport y cristal zafiro anti-reflectante. Esfera plateada con aplicaciones azules y siete diamantes móviles y bisel de acero pulido. Números romanos, agujas y vía férrea azulados. Funciones de horas, minutos y segundos. Sumergible hasta 30 metros. Edición limitada de 1.993 piezas. Versiones: Existe también una edición limitada de 788 piezas con bisel de acero engastado con diamantes y esfera de nácar perlado. Brazalete: Correa de eslabones tipo guijarro de acero con hebilla también de acero. Precio: 9.850€ para el modelo con bisel sin diamantes y 17.300 € para el modelo con bisel engastado con diamantes.

Como no podría ser de otro modo al tratarse de un reconocido homenaje, estéticamente el Happy Sport the First es en todos los aspectos similar al modelo original de 1993. “La caja redonda está animada por una sobria esfera acompañada de números romanos, cuyos reflejos azules hacen juego con los cinco zafiros cabujón engastados en las asas y en la corona del reloj”, explica la marca. Muchas han sido las actrices, modelos y celebridades en general que han lucido en su muñeca tan icónico reloj en sus casi 30 años de vida. Entre ellas, cabe citar a Gong Li, Eva Herzigova, Blanca

Suárez, Erin Heatherton, Poppy Delevingne, Liu Tao, Léa Seydoux, Marion Cotillard o Rihanna. Sin olvidar a la célebre Julia Roberts, que estos días pone cara al nuevo Happy Sport the First.

“Tan lujoso como relajado”

Lo cierto es que, durante estas tres décadas, la fascinante coreografía de sus diamantes móviles no ha dejado de ejercer su influjo con multitud de versiones que han ido sucediéndose en el tiempo. La historia comienza cuando Caroline, en busca de un reloj “tan lujoso como relajado”, e inspirada

Inspirándose en la colección Happy Diamonds, Caroline Scheufele, directora artística y copresidenta de Chopard, fue la creadora en 1993 del Happy Sport

por la colección Happy Diamonds, recupera el concepto de los diamantes móviles, pero esta vez encerrados entre dos cristales situados sobre la esfera. Es así como, tras superar las reticencias del jefe de taller y las dificultades técnicas para que no fuera excesivamente grueso, nace el primer Happy Sport. Un reloj atrevido y versátil para todas las ocasiones, que combina por primera vez acero y diamantes. Desde entonces, este emblema de la relojería femenina ha evolucionado en forma (redondo, cuadrado, ovalado), tamaño, oscilando entre los 25 mm y los 43 mm (pero sorprendentemente nunca antes con 33 mm), y aspecto, convirtiendo a veces su esfera en una delicada rosa, en una pecera sobre la que nada un gran pez dorado, en un reflejo de la cinematográfica palma de oro, en un sinfín de copos de nieve, en el rostro de Micky Mouse, en las rayas de una zebra o incluso en una bola de discoteca; o intercambiando sus siete diamantes móviles por el sol, la luna y las estrellas, o por díscolos y felices peces, o por las letras de la palabra Love… Y todo ello sin olvidar su corazón, unas veces de cuarzo y otras automático, ni los colores, discretos o estridentes, ni los metales, ya sean los distintos colores

La versión con diamantes engastados en el bisel y esfera de nácar es una edición limitada de 788 ejemplares, un número talismán para Caroline Scheufele

del oro o el acero, ni tampoco complicaciones como el tourbillon, el cronógrafo o las fases de la luna. Se diría que el Happy Sport lo ha experimentado todo. Y es que siempre ha sabido estar a la moda y marcar tendencia.

Armonía y sostenibilidad

Hoy, Happy Sport the First manifiesta su estética equilibrada recurriendo a las proporciones del número áureo, que representa la armonía entre la naturaleza y sus creaciones, y que, desde la Antigüedad, se encuentra tanto en las ciencias

r e l o j e s f e m e n i n o s | Chopard Happy Sport The First

Happy Sport the First late al ritmo de un movimiento automático de manufactura, protegido por una caja de acero Lucent de 33 mm

como en el arte y la arquitectura. Como no podía ser de otro modo, este nuevo e icónico reloj se hace eco del compromiso de Chopard con un lujo sostenible. Así, en las cajas de ambas versiones, la marca ha utilizado un acero innovador denominado Lucent Steel A223. Se trata en realidad de una aleación de acero antialergénica, más luminosa y resistente que el acero normal y que en un 70% se fabrica a partir de metales reciclados en un taller puntero situado en Austria. Además de todo esto, “se limita la huella de carbono ligada al transporte de los materiales hasta los talleres suizos de Chopard”, explica la firma. Más allá de su reconocible caja y de su emblemática esfera sobre la que flotan los diamantes en

Happy Sport 33 mm Además de los ya mencionados Happy Sport the First que, en dos ediciones limitadas, rinden homenaje al primer Happy Sport de 1993, Chopard presenta también ocho referencias inéditas no limitadas que hacen gala igualmente de la nueva y cómoda caja de 33 mm de diámetro. Unas dimensiones inspiradas en las reglas de la armonía del número áureo. Se trata de una colección realizada en el novedoso acero denominado Lucent Steel A223 y en oro ético rosa de 18 quilates, con esfera plateada con guilloché central, con bisel pulido o engastado de diamantes y con correa de aligátor o brazalete metálico. Existe también una versión de alta joyería en oro ético blanco completamente engastada de diamantes y con esfera de nácar. En todos los casos, cinco diamantes móviles danzan libremente entre dos cristales de zafiro sobre la esfera.

Eva Herzigova, Liu Tao, Blanca Suárez o Erin Heatherton son algunas de las actrices y modelos que han optado por Happy Sport

Sus precios oscilan entre los 9.150 € de la versión de acero y oro rosa con correa de piel hasta los 131.500 € del modelo full set de diamantes.

libertad, el atractivo estético de este reloj reside también en su brazalete de eslabones formados por cuatro hileras de guijarros, y que se fabrica íntegramente en los talleres de Chopard. Cada uno de estos guijarros se pule minuciosamente antes de ensamblarse en una cadena f lexible como una malla y perfectamente adaptada a la muñeca. El resultado es un brazalete elegante y muy estiloso a la vez que deportivo, un concepto buscado por la marca desde los orígenes. En lo que al movimiento que les da vida se refiere, los nuevos Happy Sport the First laten al ritmo de un mecanismo automático de manufactura. Desarrollado, fabricado y ensamblado en la manufactura suiza, el calibre Chopard 09.01-C, con 148 componentes, permite una reserva de marcha de 42 horas.

R e l o j e s f e m e n i n o s | Gem Dior Paloma Recio

Preciosa y original geometría La casa Dior vuelve a unir naturaleza y alta costura en una nueva colección de relojes y joyas que, diseñada por Victoire de Castellane, se inspira en estas dos grandes pasiones de su célebre y venerado fundador. De sugerente forma octogonal, irregular y asimétrica, Gem Dior es también un homenaje a las piedras decorativas que tanto gustan en la maison francesa.

iseñada por Victoire de Castellane, la nueva colección de relojes Gem Dior ref leja en perfecta armonía la sutil relación entre la naturaleza y la alta costura. Dos reconocidas pasiones del gran modisto Christian Dior, cuyo espíritu recoge fielmente la directora artística de Joyería y Relojería de la casa francesa. Pero Gem Dior es también el homenaje que esta directora artística rinde a su propia pasión por las piedras preciosas. Y lo hace con una serie de piezas

de formas únicas y sorprendentes. Es precisamente la fuerte unión entre naturaleza y alta costura la que imprime una gran creatividad a esta nueva colección. Una sugerente colección de siete relojes que destaca por su abstracción orgánica, su asimetría y su despliegue de colores, en los que las piedras preciosas y las piedras decorativas tienen mucho que decir.

Un octógono irregular

Lo primero que llama la atención de estos nue-

vos Gem Dior es su peculiar caja en forma de octógono irregular, que se acompaña de un brazalete asimétrico de distintos materiales que van superponiéndose también de forma irregular. Secciones completamente asimétricas y angulares colocadas unas junto a otras como estratos minerales. Acompañando a los relojes se ha creado también un conjunto de joyas a juego, entre las que destacan principalmente anillos, pendientes y pulseras. De hecho, Gem Dior debe su nombre a la colección de alta joyería que la maison

R e l o j e s f e m e n i n o s | Gem Dior

FICHA TÉCNICA MOVIMIENTO: Mecanismo de cuarzo. Características: Caja octogonal e irregular de 27 mm en acero, acero y oro, oro amarillo y oro rosa de 18 quilates. Bisel con o sin diamantes. Esfera de distintos materiales con agujas Dauphine pulidas de oro amarillo de 18 kt. Funciones de horas y minutos. Impermeable hasta los 30 metros. Existen a juego brazalete, pendientes y anillo. Versiones: Acero sin diamantes y esfera de nácar negro; acero con bisel de diamantes y esfera de nácar blanco; acero y oro amarillo con bisel de diamantes y esfera de lapislázuli; oro amarillo con bisel de diamantes y esfera de ónice o de malaquita; de oro rosa con bisel y brazalete de diamantes con esfera de nácar blanco; de oro blanco completamente pavé de diamantes. Brazalete: Pulsera de eslabones asimétricos con o sin diamantes según versión. También existe una pulsera adicional intercambiable de piel de cocodrilo negro con acabado de acero con aplicación en negro para el modelo de acero sin diamantes o en oro con terminación engarzada con seis diamantes. Precios: Desde 3.800 € para la versión de acero sin diamantes hasta 36.500 € del modelo de oro rosa con diamantes. Para las versiones de oro amarillo con esfera de malaquita y de oro blanco full pavé, consultar punto de venta.

lanzó hace dos años y a la que ahora se añaden nuevas piezas. Gem hace referencia a la palabra “gemme” (gema, en castellano). Una palabra de gran sonoridad en francés cuya pronunciación es similar a “J’aime”. Así lo explica la propia Victoire de Castellane: “Imaginé un conjunto de relojes y joyas que fuera figurativo. El espíritu de esta colección es moderno, es un estilo que yo definiría como abstracto orgánico, algo organizado que resultó ser un auténtico desafío técnico para nuestros talleres”.

No es de extrañar, pues, que la original caja de estos relojes haya sido concebida respetando el diseño y las formas de los propios minerales, como por ejemplo las láminas de turmalinas en bruto. Por el contrario, para el diseño del brazalete, Castellane confiesa que su inspiración procede de la manera en la que el propio Monsieur Dior prendía las coloridas muestras de tela en sus desfiles de alta costura.

Preciosas piedras ornamentales

De esta peculiar simbiosis entre naturaleza y

alta costura nace, pues, esta nueva y sofisticada colección de relojes, en la que su diseño, tan creativo como singular, no deja indiferente a nadie. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, con el llamativo reloj de oro amarillo y piedras preciosas decorativas. Su caja octogonal e irregular hace gala de un bisel engastado con turquesa y diamantes, que rodea a la esfera de malaquita con su color verde intenso y único. El brazalete, asimétrico y sin cierre, está formado por coloridas y preciosas capas de distintas piedras ornamentales como la malaquita, el lapislázuli,

R e l o j e s f e m e n i n o s | Gem Dior

la cornalina, el ópalo rosa y el ojo de tigre, sin olvidar los eslabones engastados con diamantes. Todo ello forma un intenso alboroto de tonos y colores que cautiva al primer vistazo. Y a juego con tan espectacular reloj, la casa ha creado un brazalete y un anillo en los que los protagonistas son, de nuevo, la malaquita, el lapislázuli y la crisoprasa, así como el oro amarillo y los diamantes. Siempre con un diámetro de 27 mm, existen casi todas las posibilidades en lo que a mate-

Victoire de castellane confiesa que su inspiración para los brazaletes procede de la manera en la que christian Dior prendía las muestras de tela en sus desfiles de alta costura

riales se refiere. Así, además de este colorido reloj, existen también dos modelos en acero con esfera de nácar negra y sin diamantes o de nácar blanca con diamantes; de acero y oro amarillo de 18 quilates con el bisel engastado de diamantes y esfera de lapislázuli; de oro amarillo con bisel de diamantes y esfera de ónice negra; de oro rosa con esfera de nácar blanco y diamantes en el bisel y el brazalete; y una versión de oro blanco completamente pavé. Todos ellos animados por un movimiento de cuarzo y con

funciones de horas y minutos. Otra importante característica de estos relojes de atípica geometría es que son enteramente articulados. Elegantes y de gran personalidad, los Gem Dior se pueden llevar como si de una pulsera manchette, abierta, preciosa y muy estilosa, se tratara. No obstante, y para gustos un poco más clásicos, se acompañan también de una pulsera intercambiable de piel de cocodrilo negro con terminación de oro amarillo engarzado de diamantes.

H I S T O R I A D E é x ito | Tudor Sergi Luque

Atrevida de nacimiento

Oriundo del País Vasco, Ander Ugarte es el director del departamento de diseño de Tudor desde 2008

Los orígenes

H I S T O R I A D E é x I T O | Tudor

Para Ander Ugarte, el principal reto de un diseñador es el de ser capaz de adaptar cada proyecto a la identidad de la marca, a su estilo, a sus métodos de producción y al precio ﬁnal de venta al público

Rolex incorporando mejoras técnicas y aumentando hermeticidad. En 1952 presentó también su célebre Oyster Prince y cinco años más tarde, en 1957, lanzó al mercado el Advisor dotado con funciones de alarma. En la década de 1960 y 1970 siguió apostando por modelos clásicos y deportivos y destacamos el Oyster Price Ranger (ref. 7995/0), nuevos modelos de Submariner, el clásico Day-Date heredando el diseño de su hermana mayor Rolex o los cronógrafos mecánicos con calibre Valjoux 7734 con referencias 7032/0 ó 7033/0 que tuvieron mucho éxito. En 1971 lanzó su segunda familia de cronógrafos “Montecarlo” (ref. 7149/0) en el argot de los coleccionistas, con mejoras técnicas y un estilo más evolucionado. Dicho modelo ya incorporaba un bisel en acero con una escala taquimétrica hasta 500 unidades. Otra particularidad radicaba en su lente cyclops en la posición de las 6 para agrandar las indicaciones del calendario. Cinco años más tarde habría una evolución con la tercera familia de cronógrafos conocidos por los coleccionistas como “Big Block” con corona

y pulsadores roscados y por primera vez con calibre de carga automática. El calendario cambia de posición y se ubica en la posición de las 3h, también aumentada su lectura gracias a la lente cyclops. Los años 1980 y 1990 siguieron marcados en parte por la evolución de los diseños de Rolex y con el uso de calibres genéricos que, en palabras del antiguo director de Rolex, Roland Schuler, se “rolexizaban”. Es decir, al calibre base, ya fuera un ETA o un Valjoux, se le sustituían y/o modificaban ciertos componentes en aras de una mayor precisión. En el año 2000, la entrada de siglo supuso un cambio importante en la firma. Con la voluntad de macar distancias con Rolex se apostó por nuevos diseños propios y desligados de los clásicos modelos de Rolex. Los modelos Submariner 79090 ó 79190 por ejemplo fueron sustituidos primero por los Prince Date (ref. 89190) y posteriormente por los Hydronaut II (ref. 20030). En el segmento de los cronógrafos se comercializaron primeramente los modelos Prince Date Chrono-

Tanto la colección Black Bay, junto a estas líneas, como la Fastrider Black Shield, debajo, reúne algunos de los relojes más apreciados y demandados de la marca suiza

graph algunos de los cuales dedicados a Tiger Woods (ref. 79260) y posteriormente evolucionaron a líneas mucho más atrevidas con esfera tricompax pertenecientes a la colección Sport a los que siguieron otros cronógrafos más variados como el Black Shield, el Grandtour o el Iconaut todos ellos muy diferentes entre si.

Piezas conmemorativas

2010 marcaría un antes y un después en la historia reciente de Tudor pues se inicia una serie de piezas conmemorativas de modelos exitosos de décadas pasadas. Se inicia de esta manera la línea Heritage, estrategia que se fundamenta en dos pilares: herencia y tecnología. Este mismo 2010 fue testigo del lanzamiento de una reedición de su célebre cronógrafo Montecarlo de los años 70 en su versión con esfera gris al que le seguiría el modelo con esfera azul. En 2012 se presentaron dos modelos clave: se trata de dos modelos de buceo, el Tudor Pelagos, resistente hasta 500 metros y el Heritage Black Bay del que recibió en 2013 el premio Revival en el Grand Prix d’Horlogerie de Genève.

H I S T O R I A D E é x ito | Tudor

Desde 2010 Tudor ofrece una serie de correas textiles con diferentes tamaños en varios modelos. Las correas se fabrican en una empresa francesa de bordados tradicionales

Ambos relojes respiran sin dudar un moderno aire vintage en que de nuevo se combinan armoniosamente estilo retro con lo más moderno en tecnología. Además del premio Revival, en esta nueva etapa Tudor ha sido galardonado con otros premios del Grand Prix d’Horlogerie: el modelo Pelagos, el reloj de buceo más técnico de Tudor fue premiado en la categoría Sport en 2015; en la modalidad Petite Aiguille en 2016 ganó una versión en bronce del Black Bay con 43mm de diámetro y calibre de manufactura MT5601. El mismo premio Petite Aiguille fue concedido un año más tarde, en 2017, al modelo Black Bay Chrono ref. 79350 con 41mm de diámetro, disposición bicompax y calibre de manufactura MT5813 con

70 horas de reserva de marcha.

Ander Ugarte

El artífice de este cambio de rumbo tiene nombre y apellidos: Ander Ugarte. Oriundo de Donostia nació en 1967. Concluidos sus estudios de diseño de joyas en Milán se incorporó en 1990 como diseñador de Rolex en Ginebra, etapa que concluyó siete años después. Tras un periodo como diseñador independiente, fue contratado como director de diseño de Tudor en 2008. Ander también prestó sus servicios como diseñador en otras firmas de alta relojería como Greubel Forsey, Porche Design o Eterna. Preguntamos a Ander por su principal fuente de inspiración. Nos responde que es una persona

entre los célebres embajadores de la marca están los All Blacks, Lady gaga y david Beckham

muy intuitiva y curiosa de todo, siempre alerta en cualquier aspecto de las artes, la música, todo tipo de productos, objetos… Nos interesamos también por la reinterpretación del rico patrimonio relojero de la firma y por el gusto actual por lo vintage. Le cuestionamos si este gusto por lo vintage y lo clásico tiene fecha de caducidad o aún tiene años de recorrido. Según Ander, esta pasión por lo vintage aún no ha acabado, con lo que estaremos expectantes a los nuevos modelos con los que Tudor nos pueda sorprender.

Más admiradores que detractores

Las reediciones de relojes vintage tienen más admiradores que detractores y eso tiene una fácil explicación. Muchos de los aficionados a la reloje-

ría pueden ir detrás de ciertas piezas. Pero, o bien sus precios son poco asequibles o bien los modelos disponibles son pocos y no todos están en buenas condiciones. Si a ello le sumamos la dificultad en determinados casos de encontrar fornituras de recambio originales, hacen que sea complicado tener un vintage en perfectas condiciones. Ello explica que muchas manufacturas tengan una parte de su catálogo dedicado o bien a reediciones o bien a reinterpretaciones de sus modelos históricos pasados. Estos últimos están fabricados con las más modernas tecnologías, no existe ningún temor a problemas de recambios ni tampoco dudaremos que el reloj pueda no ser ya sumergible o a que el paso del tiempo haya mellado su aspecto. Los cristales de zafiro, los biseles cerá-

H I S T O R I A D E é x I T O | Tudor

En 2019 se presentó el Black Bay P01, un reloj inspirado en el legendario prototipo desarrollado a ﬁnales de la década de 1960 para la Marina estadounidense. A la derecha, el Heritage Chrono con correa textil

micos y los calibres mucho más precisos y robustos hacen de estas reediciones las delicias de muchos apasionados por la relojería. Para muestra, Tudor, la marca de este artículo y su colección Black Bay. Se inspiran en el primer modelo de Submarinismo de Tudor de 1954. Nos encantan sus múltiples versiones en tonos azules, negros o burdeos. Son ante todo relojes funcionales, técnico y fiables a la vez que elegantes y deportivos. El Tudor Heritage Chrono Blue es otro ejemplo de acertadísima reinterpretación. Inspirado en el cronógrafo Montecarlo, la combinación de tonos azules y naranjas y sus índices tridimensionales revestidos con bordes metálicos en la esfera, refuerzan su carácter vintage aunque rabiosamente actual. Preguntamos también a Ander sobre cuáles son las mayores dificultades para un diseñador y si prefiere reinterpretar modelos clásicos o partir de cero. A la primera pregunta nos arguye que para

un diseñador el principal reto es el de ser capaz de adaptar cada proyecto a la identidad de una marca, a su estilo, a sus métodos de producción y al precio final de venta al público. En cuanto a sus preferencias, le encanta trabajar en todas las direcciones. Cada proyecto es un desafío para él y su consagración es que el modelo sea finalmente comercializado. El Black Bay es el diseño preferido de Ander Ugarte. Según el diseñador, es un reloj que consiguió reencarnar la identidad de Tudor cuando salió y que hoy se ha transformado en algo más que un reloj, una amplia colección de relojes. Otro modelo del que Ander Ugarte está muy orgulloso es Black Bay P01. Se trata de un prototipo histórico renovado pues está inspirado en un modelo técnico de 1967 que debía cumplir una serie de especificaciones dictadas por el Gobierno de Estados unidos y que nunca llegó a fabricarse.

Para celebrar el 50º aniversario de sus cronógrafos, Tudor relanza este año su célebre Black Bay con nuevas esferas

Calibres manufactura

Otro cambio muy relevante en estos últimos años ha consistido en la incorporación en determinados modelos de calibres propios de manufactura. Esto constituye un plus de notoriedad al reloj y exclusividad a la marca. Así pues, en 2015 Tudor anunciaba el primer calibre de manufactura, un movimiento de alto rendimiento, certificado como cronómetro por el COSC y con una reserva de marcha de 70 horas: era el calibre MT 5813, que equipaba a los cronógrafos Black Bay. Actualmente cuenta con diversos movimientos: el MT5601 (MT = Manufactura Tudor) diseñado específicamente para el modelo Black Bay Bronze, con un diámetro ligeramente mayor; el MT5602, que equipan los modelos Black Bay y Black Bay Dark; el MT5612, que incorpora calendario y da vida al modelo Pelagos o al Black Bay P01; el MT5652, con función GMT; o el que equipan los

cronógrafos Black Bay, el ya citado MT5813. Ander Ugarte considera que la progresiva implementación de calibres de manufactura respecto a otros calibres genéricos refuerza la imagen de Tudor como marca, aunque matiza que “los calibres genéricos que aun utilizamos en alguno de nuestros modelos son de una excelente calidad”. El slogan reciente de la marca Born to Dare ( Nacido para atreverse) expresa totalmente el carácter de sus relojes. Su robustez ya se expresaba en los años 70 cuando un reloj Tudor era un “Reloj Coraza”. Los relojes Tudor siempre se han caracterizado por su carácter duradero y resistente, así como por su fiabilidad. Casi cien años después de su fundación, los relojes Tudor siguen reflejando el mismo espíritu de su fundador y, gracias a la reinterpretación de su rico patrimonio relojero, podremos seguir disfrutando durante años de piezas emblemáticas de la firma.

P E Q U E Ñ O S P L A C E R E S | MOTOR ELOY CHAVES-FOTOS MARÍA LOVELLE Y E.CH.

PORSCHE TAYCAN TURBO

Acelera como un misil

Sorprende su línea preciosa de claro ADN Porsche con capacidad real para 4 personas aun teniendo silueta cupé. También su tracción total, como frena, como gira plano, su dirección precisa, su capacidad razonable de maletero, su techo de cristal, su silencio de marcha, pero sobre todo impresiona cómo acelera al adelantar. De momento la falta de infraestructura de puntos de recarga en España es su punto débil, pero el tiempo lo cura todo.

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l modelo Taycan totalmente eléctrico inicia una nueva era para Porsche, comparable a cuando se presentó el modelo 911, que marcó el estilo deportivo de la marca convirtiéndose en un icono mundial. El Taycan Turbo con su potencia de 680 CV, su aceleración 0-100 km/h en 3,2 segundos y 0-200 Km/h en 10,6 segundos, una velocidad máxima de 260 km/h y tracción total permanente a las cuatro ruedas, es un auténtico deportivo con mayúsculas. Su autonomía máxima es de 450 kilómetros que se reduce de forma drástica al pisar mucho al acelerador. El nombre Turbo es solo una referencia comercial, pues al ser eléctrico, no tiene ningún turbo en el motor. La denominación Turbo define el modelo de mayor potencia dentro de la gama.

Hemos tenido la ocasión de probarlo a fondo durante una semana y nos ha enamorado como producto. Es una maravilla. Solo la dificultad de momento de encontrar puntos de recarga a la hora de viajar empaña su utilización hasta que España disponga de una red con capilaridad suficiente, similar a otros países de Europa. Nada más verlo impacta su línea afilada de berlina de cuatro puertas tipo cupé con alerón desplegable y difusor trasero, con un estilo a caballo entre un 911 y un Panamera pero sin tubo de escape, indudablemente un aire de familia Porsche. Aerodinámico (Coeficiente CX de 0,22), deportivo y elegante, destacan sus faros rasgados de tipo Led Matrix con los cuatro puntos característicos de luz diurna, sus grandes llantas de aleación de 21 pulgadas, y los tiradores de puertas enrasados con la carrocería que al pulsar el mando a

La aceleración tan bestial recuerda los coches de juguete Scalextrix distancia para abrir el coche saltan de su alveolo para poder ser manejados con comodidad. A ambos lados por delante de las puertas delanteras, las tapas de los compartimento de recarga también enrasadas con la carrocería tienen un perfil horizontal que sobresale. Sorprende cómo se abren deslizándose hacia arriba con solo pasar la mano por debajo de ese perfil. Nuestra unidad de prueba destacaba además por su color azul Frozen, llamativo y novedoso. El interior es amplio, luminoso también gracias al techo panorámico de cristal, excelentemente acabado con revestimientos de piel. Es un auténtico cuatro plazas. El tablero de instrumentos apaisado y curvo, con relojes redondos como los de siempre, ofrece todo tipo de información que se complementa con otras tres pantallas táctiles, dos en el salpicadero y otra en la consola central.

Todo muy ergonómico. Una cuarta pantalla táctil en la consola central frente a los asientos traseros ofrece la regulación de la climatización trasera. El volante de tamaño y tacto excelentes dispone de un mando giratorio que permite seleccionar cinco posiciones de uso: Range-Normal-SportSport Plus e Individual. En la posición Range es donde consume menos. Al ser eléctrico, no tiene palanca de cambios, solo una pequeña palanca en el salpicadero a la derecha del volante la cual se pulsa hacia abajo para la marcha hacia delante y hacia arriba para la marcha atrás. Para arrancarlo basta seleccionar un modo de conducción teniendo pisado el pedal de freno y pulsar el botón que está situado en el salpicadero a la izquierda del volante, por analogía con los modelos Porsche de siempre. No suena nada y no da la sensación de estar en marcha hasta que se

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pisa el acelerador. El cuadro se puede configurar al gusto y lleva algún tiempo descubrir todas las posibilidades. Desde el navegador, el modo de conducción elegido, el gráfico de fuerza G, información sobre la tracción integral, el PDCC (Porsche Dynamic Chasis Control), presión de neumáticos o los sistemas de asistencia, Se puede escoger el color de luz ambiental. Las rejillas de la ventilación son curiosamente fijas y la regulación del chorro de aire se realiza deslizando el dedo en la pantalla central. La sensación al acelerar recuerda a los coches de Scalextrix de cuando éramos pequeños, con

una aceleración bestial a pesar de sus 2.375 Kg y un sonido escaso, mayormente aerodinámico y de rodadura. Es imposible hacerse a la idea sin haberlo probado. Se pega uno al respaldo como lo puede hacer el mejor súper deportivo de 800 CV con motor de gasolina. Resulta muy confortable, muy preciso, muy asentado, muy Porsche. El Taycan tiene dos motores eléctricos, uno sobre cada eje, y una caja de cambios de dos velocidades unida al motor trasero, una con relación corta para poder acelerar al máximo y otra con relación larga para rodar a alta velocidad ahorrando energía. El paso de una relación a otra es automático. Una batería de alto voltaje de 93,4 KW/H está

El Porsche Taycan Turbo no tiene palanca de cambios, solo marcha adelante y marcha atrás situada en el suelo bajo el piso lo cual hace que tenga un centro de gravedad muy bajo. Ofrece una potencia de 625 CV que aumenta puntualmente hasta 680 CV con el overboost cuando se activa el launch control. El tiempo necesario para que la batería se recargue del 5 al 80% es de 23 minutos con la potencia máxima de carga de 270 kW. Muy potente, muy estable, con gran tracción y total seguridad. Con recuperaciones sorprendentes y gran confort. Al no tener cambio de marchas, basta con acelerar, frenar y mantener la concentración al volante. Al rodar en el modo Sport Plus se conecta automáticamente un

sonido virtual parecido a un silbido, que no es comparable al de un buen motor de combustión. Con eje trasero direccional, suspensión neumática, control dinámico del chasis que reduce el balanceo, Porsche Torque Vectoring y tracción integral, entre otros, el Taycan gira plano y se conduce con la mayor precisión. Tiene un maletero de 366 litros de capacidad en la parte trasera y otro menor de 81 litros en la delantera que se suele utilizar para llevar los cables para la recarga eléctrica. Esta maravilla cuesta 155.648 €. Máximas prestaciones, excelente imagen, ecológico y exclusivo. Apasionante.

P E Q U E Ñ O S P L A C E R E S | Viaje Por Eloy Chaves – Fotos: María Lovelle y E.CH.

BUENos aIrEs

Encanto, vida y cultura. Cuánta nostalgia Llaman la atención sus enormes avenidas, sus preciosos ediﬁcios de estilo francés, la vida en la calle que recuerda a España, y su oferta cultural tan amplia. Tiene más de 200 teatros, la mayoría situados en la Avenida Corrientes que es el equivalente al Broadway de Nueva York. Gardel cantaba “Volver, con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi sien”… Siempre apetece volver a Buenos Aires.

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Buenos Aires puede ser considerada la ciudad de la luz al otro lado del Atlántico. Sus edificios señoriales, su historia, su vida cosmopolita, el carácter cercano de la gente, todo produce una cierta nostalgia de épocas doradas, cuando era el destino de grandes viajeros y personajes míticos. El vuelo desde Madrid con Iberia dura 12 horas, y al viajar de noche no se hace largo pues se aprovecha para cenar y dormir plácidamente en las amplias butacas convertidas en camas de su clase business. Con conexión a internet, con películas de cine de estreno, cocina gourmet y vinos de las mejores bodegas y añadas, como el Señorío de Cuzcurrita 2009 tinto que estaba espectacular, al final falta tiempo para disfrutar toda la oferta. Buenos Aires, que desde 1994 se llama Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuenta con tres millones de habitantes, que teniendo en cuenta el área metropolitana se convierten en diez.

Asentada en la margen derecha del Rio de la Plata el paisaje de sus alrededores es la extensa llanura de La Pampa. Su fundación tuvo lugar en 1536 cuando Don Pedro de Mendoza, adelantado de Carlos V, con una expedición de 1500 hombres erigió en el actual San Telmo un primitivo poblado, una capilla y una fortaleza militar conquistando a los indios Querandíes , que 4 años más tarde destruyeron el asentamiento y obligaron a regresar a los colonizadores. La fundación definitiva de BA estuvo a cargo de Juan de Garay cuando en junio de 1580 bautizó la ciudad como "Ciudad de la Trinidad" y al puerto "Santa María de los Buenos Ayres", que con el tiempo se convirtió en su nombre actual, Buenos Aires. Llama la atención el gran número de librerías, siendo la más espectacular el Ateneo Gran Splendid en la Avenida Santa Fé 1860, en lo que fue un antiguo teatro de 1919 con su magnífico interior y

con frescos en los techos obra del artista italiano Nazareno Orlando. Con 129 museos públicos y privados, sus cines, salas de conciertos, milongas y cafés, BA ha sido la atracción para artistas, cantantes, intelectuales y visitantes ilustres de todo el mundo. Como Carlos Gardel, el más grande intérprete de tangos, que nació en Toulouse, Francia, pero viajó a los dos años y 3 meses de edad a Buenos Aires y allí obtuvo ciudadanía y residencia en el barrio del abasto, en una modesta casa hoy museo hasta su muerte temprana, tan solo con 45 años, en un accidente de avión en Colombia. "Mi patria es el tango y yo soy ciudadano de la calle Corrientes". También Aristóteles Onassis, Federico García Lorca, Julio Cortázar, Manuel de Falla, Ortega y Gasset, Albert Einstein, María Callas, Jorge Luis Borges, Antoine de Saint Exupéry, Rafael Alberti, Albert Camus, Le Corbusier, Pablo Picasso, y tantos otros personajes visitaron BA. Nos hospedamos en tres hoteles diferentes de tres zonas representativas para conocer mejor la ciudad. Comenzamos por el encantador Hotel Palacio Duhau - Park Hyatt Buenos Aires, en la Avenida Alvear 1661, en Recoleta. Junto con el clásico hotel Alvear Palace, posiblemente los mejores hoteles 5 estrellas lujo de Buenos Aires. Es un antiguo palacio francés de 1934 con decoración moderna minimalista. Es ideal para conocer la zona más aristocrática de BA. Recoleta es el barrio más elegante de la ciudad. Sus mansiones no envidian a las de Paris. Lástima que hay pocas boutiques internacionales de mar-

cas de lujo, se las echa de menos. En Recoleta hay un excelente comercio local fundamentalmente de moda y piel. Muy recomendables las boutiques Cardon-Cosas Nuestras en Avenida Alvear 1847 y 1750. Buena calidad aunque con precios altos, aun pagando en euros. También el centro comercial Patio Bullrich en la calle Posadas 1245 y las boutiques Pérez Sanz del diseñador Julio Pérez Sanz en Posadas 1317 y 1477, a quien tuvimos ocasión de conocer personalmente en su casa-taller de Barracas, con excelentes artículos de regalo y complementos de alpaca y piel. www.perezsanz.com/ En este barrio se encuentra el Cementerio de Recoleta, fundado en 1822, el más visitado del mundo. En sus importantes mausoleos descansan los restos de personalidades insignes de la historia argentina. La tumba más visitada es la de la familia Duarte donde está el cuerpo embalsamado de Eva Duarte de Perón, Evita, que sigue muy presente entre los argentinos. Junto al cementerio, la iglesia de Nuestra Señora del Pilar de 1732. Muy cerca, en el 600 de la Avenida Presidente Quintana hay un clásico, el bar La Biela, uno de las más notables de la ciudad desde 1950, con ambiente “tuerca”, de cuando el auge del automovilismo deportivo en Argentina propiciado por los famosos pilotos Juan Manuel Fangio y José Froilán González. La Avenida 9 de Julio con sus 12 carriles y seis kilómetros de longitud es la arteria más importante de la capital. Se inauguró en 1937 tras la demolición de decenas de edificios. En el cruce con la Avenida Corrientes se encuentra el gran-

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dioso obelisco, un monumento emblemático de 67 metros de altura inaugurado en 1936 para conmemorar el 400 aniversario de la fundación de la ciudad. Haciendo esquina con la Avenida Belgrano llama la atención el edificio del Ministerio de Salud y Desarrollo Social, el cual tiene desde 2011 en sus fachadas norte y sur dos murales gigantes de estructura de hierro de Evita Perón, obra del reconocido artista argentino Alejandro Marmo. Para conocer más fácilmente la zona centro, nos trasladamos unos días al Hotel Buenos Aires Marriott, en Carlos Pellegrini 551, antes llamado Panamericano, con las mejores vistas del Obelisco, del Palacio de Justicia y del teatro Colón desde su terraza al aire libre. Es también el mejor para visitar cómodamente los teatros y las pizze-

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rias de la Avda. Corrientes, como Güerrin o Las Cuartetas, nuestras favoritas. El Teatro Colón, monumento nacional, está considerado por su acústica y el valor artístico de su construcción como uno de los mejores del mundo. Fue inaugurado en 1908 con la ópera Aida de G. Verdi. Los mejores materiales se llevaron desde Europa para su construcción que duró 20 años. Tiene forma de herradura y un aforo para 2.478 localidades más unas 500 personas de pié. Por su escenario han pasado los mejores compositores, directores de orquesta, cantantes, bailarines y orquestas de todo el mundo. De visita obligada. La Avenida de Mayo construida en 1880 va desde el Congreso hasta la Casa Rosada, la residencia del presidente. Tiene edificios magníficos muchos de ellos con cúpulas y buhardillas al estilo de

Paris, con fachadas Art Decó y Art Nouveau, y bordeada de árboles centenarios. En ella destaca el Edificio Barolo, con una de las mejores vistas de la Plaza de los Congresos, nuestra foto de apertura. La Avenida de Mayo es también la avenida de los cafés históricos. El más antiguo es el Tortoni, una leyenda de la ciudad. Inaugurado en 1858 es el café más importante de Argentina. Ha sido lugar de encuentro de artistas, pintores, músicos y escritores. Un café con leche y tres medias lunas, así se llaman allí los croissants, para disfrutar el ambiente histórico de la ciudad. El London City de 1954, en la esquina con la calle Perú y con su estupenda terraza, es donde Julio Cortázar escribía y donde ambientó su novela "Los premios". Su nombre es un homenaje a las tiendas de ropa para caballeros Gath & Chaves, que poseían el edificio en cuya planta baja se abrió este café. Siguiendo por la calle Perú, se llega a la calle peatonal Florida, la más concurrida. Llena de pequeñas tiendas y Grandes Almacenes, quioscos de periódicos, librerías y galerías comerciales con solera. Allí se ofrece en plena calle cambio de pesos por dólares o euros. Esquina con la calle Lavalle es fácil encontrar parejas bailando tango. Haciendo esquina con la Avenida Córdoba está Galerías Pacífico, un majestuoso edificio de 1889 el mayor centro comercial, el más bonito y el que cuenta con las mejores marcas a nuestro juicio: Etiqueta Negra, El Burgués y El Noble de moda hombre, La Dolfina y La Martina de moda polo, El Boyero, Casa López y Rossi&Caruso de artí-

culos de piel, y Rapsodia de moda mujer. Sobre el atrio central hay unos enormes frescos pintados en 1946 por artistas argentinos. Su visita es un must. La calle termina en la Plaza ajardinada del Libertador General San Martín. Los domingos la Feria de San Telmo transforma la Plaza Dorrego. Es el equivalente del Rastro Madrileño. La calle atestada de gente, puestos de compra venta de todo, tiendas y galerías de antigüedades. Muy populares los sifones antiguos de todos los colores. En la calle Defensa 1088 encontramos una pequeña relojería de nombre Midas que nos encantó, llena de antigüedades y relojes vintage. Los músicos callejeros, los tangueros y los mimos crean un ambiente inconfundible de fiesta. Los diques de Puerto Madero es una de las zonas nuevas de BA. En ellos hay atracados dos buques de vela del siglo XIX, la fragata Presidente Sarmiento y la corbeta Uruguay, que se pueden visitar. También allí está el "Puente de la Mujer", obra del arquitecto español Santiago Calatrava. Hay una gran variedad de restaurantes, cafés y confiterías, que crean mucho ambiente. En el extremo superior del dique 4, está la colección privada de arte de Amalia Lacroze de Fortabat, durante años la mujer más rica de argentina. En este museo destacan trabajos de Turner, Pieter Brueghel el joven, Jan Brueghel, Salvador Dalí, Marc Chagall y Andy Warhol de un total de unas 400 obras. Hablando de museos, es recomendable visitar el Museo de Arte Hispanoamericano, que rinde homenaje al pasado español. Está en Suipacha 1422. El Museo de Arte Latinoamericano

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La Plaza Dorrego se transforma los domingos con la Feria de San Telmo

(MALBA) en la Avenida Figueroa Alcorta 3415. El Museo Histórico Nacional instalado en la mansión neocolonial de Defensa 1600. El museo Nacional de Arte Decorativo, en el Palacio Errazúriz inspirado en Versalles, situado en la Avenida del Libertador 1902, en Palermo. El Museo Nacional de Bellas Artes, en Recoleta, Avenida del Libertador 1473. Los museos MACBA y de Arte Moderno (MAMBA) que están uno al lado del otro en la Avenida San Juan 350 en San Telmo. Finalmente el Palacio Nacional de las Artes (Palais de Glace) en Posadas 1725 en Recoleta. De visita obligada es La Boca y la calle Caminito. Allí el pintor local Benito Quinquela Martín transformó un apartadero de tren abandonado en un retablo al aire libre. Aprovechando los restos de pintura de barco, dio un toque de color

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a las típicas chabolas de la calle. El resultado es una explosión de color de uno de los barrios más pobres de la ciudad y en donde hay que ir con cuidado y no alejarse demasiado. A escasas manzanas, cuadras se dice allí, está el estadio de futbol del Boca Juniors, la llamada Bombonera por su aforo limitado a 49.000 espectadores. Allí jugó Maradona, el Dios local. La última parte de nuestra estancia se desarrolló en la zona bohemia chic de Palermo Soho. Nos instalamos en el hotel boutique de 5 estrellas Legado Mítico. Está en Gurruchaga 1848. Es un refinado establecimiento cuya decoración evoca personajes míticos argentinos como Gardel o Evita Perón. Su ambientación y estilo clásico con gusto combinan en sintonía con las comodidades actuales. Rebosa calma y clase. Recuerda una country house inglesa, en la mejor zona de tiendas

El tango representa la expresión de la identidad porteña

de vanguardia y restaurantes típicos y de autor. Hablando de tiendas nos llamó mucho la atención la boutique argentina de zapatos deportivos de estilo retro 28 SPORT en Gurruchaga 1481. www.28sport.com En Palermo hay restaurantes excelentes de cocina típica argentina, (chorizo -nuestro solomillo, asado, ojo de bife, entraña, bife de cuadril), recomendamos Parrilla Don Julio en Guatemala 4691, esquina Gurruchaga. También La Cabrera en José Antonio Cabrera 5099 y La Carnicería en Thames 2317. Si hablamos de cocina de autor, recomendamos el restaurante UCO en la calle Soler 5862 de Palermo donde cenamos de maravilla. Buenos Aires es la capital del tango. Mucho más que un género musical, el tango representa la expresión de la identidad porteña. La oferta

es grande y variada. Buenas opciones son: Rojo Tango, diseñado por Philippe Stark, en el cabaret del Hotel Faena en Puerto Madero, calle Martha Salotti 445. Para un espectáculo más íntimo de barrio, Café de los Angelitos en la Avenida Rivadavia 2100, testigo vivo de más de cien años de historia porteña. Un espectáculo de estilo internacional, Tango Porteño en Cerrito 570, que recrea la época de oro, la década de los años 40, la gran pasión de la sociedad argentina. En todos se puede cenar y asistir al espectáculo. Inolvidables y muy recomendables. Como dice el famoso tango, "Mi Buenos Aires querido, cuándo yo te vuelva a ver, no habrá más pena ni olvido"... Por cierto, en Corrientes 348, en tiempos una garçonnière como recrea otro tango famoso, ahora no es más que la puerta de un garaje.

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tentaciones

A UDI

El e-tron GT llega a España l El deseado turismo de la multinacional alemana con propulsión cien por cien eléctrica ya está disponible en el mercado español. Dos extraordinarias versiones impulsadas con una batería de iones de litio de 800 voltios que proporciona una autonomía de hasta 488 km y que se recarga con corriente continua y una potencia de hasta 270 kW. Dos potentes modelos, rápidos, dinámicos, sin emisiones y de fuerte carácter, que reinterpretan el concepto original de la gama GT. El e-tron GT quattro con 350 kW –476 CV– y una velocidad máxima homologada de 245 km/h presenta un precio de partida de 104.290€. Por su parte, el RS e-tron GT con 440 kW –598 CV– y 250 km/h de velocidad máxima inicia su andadura con un precio de 143.420€. La marca de los cuatro aros continúa, de este modo, definiendo un nuevo futuro en materia de movilidad que pasa por un ambicioso plan de electrificación.

A LT O S DE L O S A D A

Elegante, fragante y complejo l Con Denominación de Origen de la comarca de El Bierzo, a medio camino entre Cacabelos y Villafranca, procedente de los viñedos de 21 parcelas situadas en Valtuille de Arriba, este tinto terroso gracias a las arcillas de los suelos y con 15 meses de crianza en barrica de roble francés resulta profundamente cautivador e idóneo para cualquier celebración. Losada Vinos de Finca lo etiqueta como el perfecto resumen de la filosofía de su proyecto parcelario. A partir de una elaboración tradicional en la que cobra especial importancia y protagonismo el terruño, este Altos de Losada es estructurado, equilibrado, consistente y fresco. Resulta complejo a la nariz. En primer plano, destacan aromas de moras y arándanos en confitura junto a toques de tabaco y regaliz que abren el paso a notas de la serie especiada y tonos balsámicos; todo ello en perfecta armonía y sobre un sutil fondo de cacao. Con una producción de 20.000 botellas de 75cl, su precio es de 17,50€.

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H A CK E T T L OND ON Y A S T ON M A R T IN

Renovada colaboración l La compañía especialista en ropa masculina ha renovado la asociación que mantiene desde hace 17 años con el fabricante de automóviles de lujo. Un histórico tándem de dos marcas británicas de renombre mundial que comparten la pasión por el estilo, la artesanía y el lujo. Fruto de esta colaboración, Hackett London se convierte en el proveedor exclusivo de la equipación Travelwear y Officewear para el equipo Aston Martin Cognizant Formula One en el regreso de la firma a la Formula 1. No solo vestirá a los pilotos Sebastian Vettel y Lance Stroll, sino también al resto de la escudería, con ropa de viaje y de oficina. Y además, ha diseñado una nueva línea para la temporada primavera-verano 2021 de su colección Aston Martin Racing by Hackett. Se trata de una gama de ropa premium diseñada y confeccionada para hombres modernos, apasionados por la automoción y las carreras.

CHANEL

11.12, todo un icono l La casa francesa reinterpreta un objeto de culto que nunca pasará desapercibido y siempre será reconocido al instante, el bolso 11.12. El icono que alcanzó la fama a principios de los años 80 de la mano de Karl Lagerfeld inspirado en el mítico 2.55 sigue siendo, desafiando al tiempo y a las modas, un bolso de couturière, un “bolso dentro de un bolso” trabajado según la técnica del piqué-retourné –cosido y vuelta– y sujeto por puntos de brida. Esta característica junto a sus siete bolsillos, evoca en efecto al del Prêt-à-Porter. Su exterior recubierto con su característico acolchado diamante sigue inspirándose en una de las pasiones de Coco Chanel, el universo ecuestre. Como su antecesor, la actual versión marca la diferencia gracias a su cierre decorado con una doble C y su cadena de metal con cuero entrelazado.

CULTO

Nuevas propuestas

l La tienda especialista y todo un referente en mobiliario, decoración e iluminación situada en la calle Laforja 85 de Barcelona incorpora a su catálogo nuevas y exquisitas piezas. Una cuidada selección entre nuevas propuestas frescas y desenfadadas, y otras ya consolidadas escogidas por sus propietarios, Daniel Rotmensch e Irene Blanco. Diseño y calidad por bandera y un carácter muy marcado definen las marcas que acogen en su innovador espacio barcelonés. El cliente puede encontrar por un lado, firmas escandinavas, unas expertas en decoración y complementos como 101 Copenhagen, Broste Copenhagen y Kristina Dam; otras de mobiliario de refinado diseño que combinan materiales nobles como Menu Space y Woud. En contraste, el diseño italiano con su toque clásico con marcas como Ditre y Sovet o más novedosas como Innovation Living. Junto a ellas, una apuesta por la decoración internacional más desenfadada gracias a las máscaras y objetos decorativos de estilo pop de Umasqu, y la española Omelette especialista en muebles de diseño y con su toque de humor característico a la consagrada Sancal.

L A ND RO V E R

Listo para la aventura l Land Rover Classic fabricará en este año 25 unidades del Defender Works V8 Trophy como tributo al legado explorador del célebre 4x4. Todos ellos podrán ser admirados en el evento de aventura que tendrá lugar en los próximos meses en el castillo de Eastnor, el emblemático escenario de las pruebas y test de desarrollo de la casa inglesa. Esta edición limitada contará con motor de gasolina V8 5.0 con 405 CV, transmisión automática ZF de ocho velocidades, frenos reforzados y kit de mejora del manejo y maniobrabilidad. Con carrocería 90 o 110 Station Wagon –tres o cinco puertas– dispondrá de un acabado en el exclusivo tono Eastnor Yellow con detalles en Narvik Black y ruedas de acero de alta resistencia del color de la carrocería. Como el todoterreno que es disfrutará de otro equipamiento adicional que incluye un cabrestante frontal, estructura antivuelco de varios puntos, soporte de techo, protección de los bajos, barra triangular, toma de aire elevada, reflectores y neumáticos todoterreno extremos. En su interior, totalmente recubierto de piel Windsor en color negro y con asientos deportivos Recaro con pespuntes amarillos en contraste, también hay espacio para una esfera de reloj Land Rover Trophy que ha sido diseñada por Elliot Brown.

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En el próximo número... Mayo/junio

Patek Philippe 5236P Al cierre de esta edición nos llega un nuevo reloj de Patek Philippe, que acaba de ser presentado por el propio Thierry Stern desde la nueva manufactura PP6. Es un elegante e innovador calendario perpetuo en línea, en cuya ventanilla se indica el día, la fecha y el mes. Un gran complicación para el que la marca ginebrina ha solicitado tres patentes y que carga un nuevo calibre automático. Todo esto y mucho más se lo contaremos en detalle en la próxima edición de R&E. Mientras, pueden encontralo en nuestra web www. relojesyestilo.es.

Mercedes GLE 350 de 4Matic Coupé Este SUV híbrido enchufable con etiqueta cero emisiones en el parabrisas, tiene una línea coupé armoniosa y al tiempo agresiva. Su motor diesel de 4 cilindros en línea ofrece 194 CV, que unidos a los del motor eléctrico consiguen una potencia total combinada de 320 CV. En modo eléctrico puede rodar hasta 100 km. Su polivalencia de uso por carretera y fuera de ella, su buena imagen, su confort y seguridad con tracción total le convierten en caballo ganador.

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R&E Relojes & Estilo Nº 176 (marzo - abril 2021)

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