R&E Relojes & Estilo Nº 175 (enero-febrero 2021) by Pigeon Publishers

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RE &

Foto de portada: Richard Mille RM 71-02 Tourbillon Automático Talismán. Modelo Bianca. Caja tripartita de oro blanco de 52,20 x 34,40 x 12,50 mm. Caja, corona y esfera engastadas con tsavoritas, zafiros rosas, peridotos, rubíes, hematitas, ópalos rosas y diamantes. En total: 941 piedras preciosas. Calibre propio CRMT1 tourbillon automático esqueletizado.

EDITORIAL

Paloma Recio

EDITORA-DIRECTORA

El tiempo, una imagen móvil l tiempo corre rápido, "es una imagen móvil de la eternidad", decía Platón. Una veloz corriente en la que todo pasa y todo queda. Y las tendencias y costumbres se van sucediendo unas a otras y, aunque con cambios y avances propios de cada época, van y vuelven una y otra vez. Un buen ejemplo es la nueva colección femenina de Richard Mille, Talismán, inspirada en la psicodelia, la energía desbordante y la extravagancia de los años 70 del pasado siglo. Música disco, lentejuelas y colores estridentes en armonía, eso sí, con la más vanguardista tecnología. En el otro extremo, la eterna elegancia, el clasicismo y la discreción de los nuevos modelos femeninos de Patek Philippe, sugerentes pero no desenfrenados. Unos y otros tienen cabida en la sociedad contemporánea, en la que la vanguardia combina con la tradición. El resultado puede ser tan impactante como un reloj creado íntegramente en cristal zafiro naranja con un mecanismo de alto rendimiento, un carrusel que proporciona una nueva experiencia sensorial a través del sonido, un doble tourbillon capaz de aglutinar virtuosismo mecánico y maestría estética... Sin olvidar la selección que les ofrecemos de los mejores relojes de 2020, en los que arte, técnica y estética se dan la mano. Lo cierto es que los relojes no sólo miden el tiempo, sino que también son reflejo de nuestro tiempo. Un tiempo que avanza inexorable hacia el futuro, como Thierry Stern tiene claro cuando decide descatalogar su emblemático Nautilus 5711. "Estoy protegiendo el futuro de la empresa para mis hijos", afirma, mientras explica que "no basta con hacer los relojes más bonitos del mundo. Tengo que asegurarme también de que conservan su valor y su rareza". Y el tiempo, ese mismo tiempo dinámico y tenaz, que no descansa nunca, nos lleva a renovarnos continuamente. Así, el sustituto de este best-seller de Patek está ya llamando a la puerta. La incógnita es cómo será, pero que será un codiciado objeto de deseo es una certeza. Y si no, al tiempo.

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Sumario Nº 175 enero-febrero 2021

ActuAlidAd Paloma Recio

Thierry Stern: “Habrá una serie final de despedida del Nautilus 5711”

que ya poseen un Patek Philippe y para evitar que nuestra marca se vuelva demasiado comercial. Puedo seguir haciendo este fantástico producto o vender 10 veces más. Pero no trabajo por los números. Estoy protegiendo el futuro de la empresa para mis hijos. Un reloj no debe ser un líder en solitario en lo más alto de la pirámide. Eso es demasiado peligroso”, asegura. Después de todo, “Patek tiene 140 modelos, incluidos otras 26 variaciones de Nautilus”.

Una serie sorpresa

Lo cierto es que, aunque la producción del 5711/1A no se ha detenido todavía y aún no hay fecha fija, lo hará pronto. Y, desde luego, no todos los miembros de la larga lista de espera (que puede llegar incluso a los 10 años) recibirán su reloj, pero sí algunos afortunados. Y es que Thierry Stern asegura que “habrá una serie final sorpresa de despedida del 5711/1A”, un Nautilus que pondrá un broche de oro a este icónico modelo que tantas alegrías ha dado a la marca desde su lanzamiento en 2006. Aunque es ahora cuando se hace pública, el presidente de Patek tomó la decisión de poner punto final a la producción de esta referencia ya en 2019, en Baselworld, cuando llegó a la conclusión de que “había demasiados Nautilus por ahí”. Y ya entonces, tenía pensado lo que vendría detrás.

Thierry Stern confirma que Patek dejará de producir el codiciado Nautilus 5711/1A, pero que habrá “una serie final sorpresa de despedida este año”. Y aunque no desvela cómo será el sustituto de este ya legendario Nautilus, el presidente de Patek Philippe asegura que “será bastante importante, mejor que la referencia 5711”. Los rumores apuntan a un nuevo reloj en titanio con esfera azul o en platino con esfera negra. El tiempo lo dirá…

ras varias semanas de incesantes rumores, el presidente de Patek Philippe, Thierry Stern, ha confirmado que dejará de producir este mismo año su emblemático Nautilus 5711/1A, es decir, el modelo de acero con esfera azul. Una noticia que, sin duda, disgusta a coleccionistas y amantes de este gran best-seller de la manufactura ginebrina, que tiene además una larga lista de espera, pero que tiene su razón de ser. Así, en una reciente entrevista en el periódico suizo NZZ (Neue Zürcher Zeitung), Thierry explica que no quiere que “un solo modelo suponga el 50% o más de nuestra colección y domine la imagen de Patek”.

Nobleza obliga

Por otro lado, continúa el presidente de Patek, “tenemos una obligación hacia nuestros clientes: no basta con hacer los relojes más bonitos del mundo. Tengo que asegurarme también de que conservan su valor y su rareza. Para los clientes que invierten en Patek esto es importante”. En el mismo sentido, se expresa Stern en The New York Times cuando afirma que “Detener la fabricación del Nautilus es una decisión importante, pero hacemos esto para nuestros clientes

El sustituto del 5711/1A

Y es que, para consuelo de coleccionistas, Stern confiesa que tiene un plan. Es decir, un nuevo reloj que vendrá a sustituir a tan emblemático modelo. “El reemplazo de la Ref. 5711 será bastante importante. Será mejor que la Ref. 5711”, promete en el NYT. Y aunque no desvela las características de la nueva referencia ni de qué material será, las especulaciones ya se han disparado, apuntando a dos posibilidades: una sería el 6711/1T, es decir un nuevo Nautilus de 41 mm con caja y brazalete de titanio y esfera azul, muy parecido al 5711 a simple vista; y otra el 6711/1P, también en 41 mm pero con caja y brazalete de platino y esfera negra. Lo que sí es seguro es que el nuevo sustituto, que aún no sabemos cuándo llegará, se venderá de momento sólo en los salones de Patek en París, Ginebra y Londres. Una decisión que no hará muy felices a los puntos de venta oficiales. Sea como sea, no cabe duda de que el sucesor del 5711/1A será igualmente un codiciado objeto de deseo para la comunidad de coleccionistas y amantes de esta prestigiosa marca que Thierry Stern preside de manera inteligente.

Adiós 5711

El presidente de Patek confirma el adiós definitivo al 5711/1A, y asegura que habrá una edición final sorpresa este año.

N O V E D A D | TAG Heuer y PorscHe PAblo MonTero

Dos historias de pasión unidas por un cronógrafo Desde hace tiempo, y llevadas por su pasión por la innovación y el automovilismo, TAG Heuer y Porsche comparten lazos muy sólidos. Ahora deciden aunar fuerzas y anuncian su asociación. Una alianza que durante este año 2021 nos traerá multitud de proyectos compartidos. El primero de ellos, el nuevo TAG Heuer Carrera Porsche Chronograph.

a marca de relojería su iza TAG Heuer y el fabricante automovilístico alemán Porsche han anunciado una nueva asociación que les llevará de la mano durante todo este próximo año. Dos marcas que comparten el gusto por el estilo deportivo, la precisión y la velocidad en cada una de sus creaciones. El lanzamiento del nuevo reloj TAG Heuer Carrera Porsche Chronograph es el primer paso de este camino, y la primera celebración de esta alianza. Fréder ic A r nau lt , CEO de TAG Heuer comenta: “Este es el momento preciso para que las dos marcas se asocien. TAG Heuer y Porsche tienen en común muchas cosas, pero sobre todo una actitud. Nos mueve un corazón disruptivo que siempre apuesta por la novedad y el alto rendimiento. Gracias a esta alianza se crearán productos y experiencias únicas para

TAG Heuer

la esfera de este nuevo carrera Porsche muestra un efecto asfaltado, mientras los dígitos árabes recuerdan el cuadro de mandos de un automóvil Porsche

especial Alfonso EscámEz

16 RM 71-02Talismán,

la psicodelia de los 70

Los mejores relojes de

2020

Como venimos haciendo desde hace tiempo, al inicio de cada año os presentamos una selección de los relojes que más nos han gustado y/o sorprendido entre los lanzados el año anterior. En esta ocasión y para iniciar el año nuevo, he seleccionado un total de 12 piezas. Muchas de ellas se las hemos ido presentando a lo largo de 2020 según llegaban al mercado, pero aún así están en esta recopilación de los mejores del año por derecho propio. El orden en el que aparecen no significa necesariamente que me gusten unos más que otros. Evidentemente, tengo mis preferencias, pero me gustaría tenerlos todos. Seguro que cada uno de vosotros tendréis igualmente vuestra lista de preferidos, y seguro que más de uno de los que aparecen en esta recopilación está también entre vuestras preferencias. Desearos también que este 2021 que acabamos de inaugurar sea un gran año para todos. Esperemos que la relojería nos vuelva a hacer soñar. ¡Salud y relojes!

Un nuevo cronógrafo Carrera da fe de la sólida alianza firmada entre la marca relojera y la automovilística Porsche

Rolex

submariner

Cuando Rolex decide presentar un nuevo modelo o una renovación de una de sus colecciones, como es el caso del nuevo Submariner, buena parte de las novedades de otras marcas quedan ensombrecidas. El nuevo Submariner se presenta con 8 versiones, 3 de acero, 2 de acero y oro, 2 de oro amarillo y 1 de platino. Introduce varios cambios pero son muy sutiles en lo que se refiere a la caja. Su diámetro varía en tan solo un milímetro pasando de 40 a 41. Además, se han estilizado las asas y el protector de la corona, lo que hace que a simple vista parezca más pequeño y equilibrado en la muñeca. Fiel a la estética histórica del modelo, el nuevo Submariner, en acero Oystersteel existe en dos versiones, con y sin fecha, que visten de negro sus esferas y sus biseles giratorios con disco Cerachrom. Los modelos en versión Rolesor amarillo del Submariner Date combinan una esfera azul real con bisel giratorio en el mismo color o esfera y bisel negros. En ambos casos los números del bisel están realizados en oro amarillo. Hay disponibles dos versiones en oro amarillo, una con esfera y bisel en azul y otra con ambas partes en negro con los números en oro amarillo. Por último, dos modalidades del Submariner Date,

una en acero y la otra en oro blanco, presentan la esfera y el bisel con colores diferentes. La primera con esfera negra y bisel verde, y la segunda con esfera negra y bisel azul. Seguramente se conviertan en los modelos más buscados por los aficionados y coleccionistas. Por lo que respecta a las esferas, su diámetro ha aumentado levemente al igual que las agujas de la hora que es algo más ancha y la de los minutos que es más larga para alcanzar el carril de minutos. Otro de los cambios significativos del nuevo Submariner son los calibres automáticos, 3230 que lleva el modelo sin fecha, nuevo de este año, y el 3235, que ya lo cargan otros modelos de la casa desde 2015 pero que se usa por primera vez en esta colección. Ambos modelos laten a 4 hertzios y ofrecen una reserva de marcha de hasta 70 horas. Está certificado COSC disponiendo de escape Chronergy, patentado por Rolex realizado en niquel-fósforo y espiral Parachrom, siendo insensible a los campos magnéticos, además de resistente a impactos. Sus precios van desde los 7.700 euros del modelo en acero sin fecha hasta los 37.700 del realizado en oro blanco.

Los mejores de 2020 Seleccionamos los doce mejores y más sorprendentes relojes del año pasado.

10 Hamilton Ventura Elvis Skeleton 11 Naomi Osaka, nueva embajadora de TAG Heuer 28 Breguet Classique Double Tourbillon Quai de l'Horloge 38 Omega Speedmaster Moonwatch 42 Hublot Big Bang Orange Sapphire

Patek Philippe Twenty-4

La manufactura ginebrina inicia el año presentando nuevas reinterpretaciones de su emblemático Twenty-4, un auténtico icono femenino que se renueva con dos versiones automáticas y diseño redondo y una de cuarzo y forma manchette. A destacar la versión automática en acero y esfera verde oliva.

Breguet Reine de Naples

Denominado Corazón, este atractivo Reina de Nápoles de Breguet hace gala de una aguja de los minutos que dibuja un corazón que va cambiando de forma. Una original complicación protegida por cuatro patentes

46 Bvlgari Octo Roma Carillon Tourbillon 50 Zenith El Primero Revival 52 A. Lange & Söhne 82 Relojes falsos, gente falsa 90 Motor: Lexus LC500 96 Pequeños Placeres: Viaje al Viejo San Juan 104 Tentaciones

Actualidad Paloma Recio

Thierry Stern: “Habrá una serie final de despedida del Nautilus 5711” Thierry Stern confirma que Patek dejará de producir el codiciado Nautilus 5711/1A, pero que habrá “una serie final sorpresa de despedida este año”. Y aunque no desvela cómo será el sustituto de este ya legendario Nautilus, el presidente de Patek Philippe asegura que “será bastante importante, mejor que la referencia 5711”. Los rumores apuntan a un nuevo reloj en titanio con esfera azul o en platino con esfera negra. El tiempo lo dirá…

Una serie sorpresa

Nobleza obliga

El sustituto del 5711/1A

A tiempo

H a milt on V e n t ur a E lv i s 8 0 S k e l e t on

Un legado futurista

l Este icónico reloj triangular esta preparado para los retos del futuro. La ciencia ficción se convirtió en realidad en 1957 cuando Hamilton creó el primer reloj eléctrico del mundo. Ahora, el Hamilton Ventura Elvis 80 Skeleton ha sido reinterpretado, en su forma más futurista hasta la fecha, con una caja elegante y ergonómica, esta vez movido por un movimiento automático en vez de eléctrico. Un reloj que celebra la vanguardia y que ha sido denominado “Elvis 80” en honor al mismísimo Elvis Presley. Su movimiento automático se revela a través de su esfera esqueletizada. El reloj esta descubierto en la parte trasera y decorado Côtes de Genève. Cuenta también con una reserva de marcha de 80 horas, formando entre todas estas características una pieza de ingeniería impecable. Puede que el corazón del reloj ya no se mueva gracias a los impulsos eléctricos, pero la electricidad si está presente en el Ventura Elvis 80 Skeleton. Y es que la estructura del esqueleto del reloj posee formas que recuerdan a los impulsos de la electricidad. Siempre con caja de acero, el Ventura Elvis 80 Skeleton está disponible en dos versiones, una con revestimiento PVD negro iluminada por un impulso eléctrico rojo; u otra con PVD de oro rosa e impulsos eléctricos de oro rosa. Ambos modelos comparten una correa de caucho negro y su precio es de 1.695 €.

TA G He ue r

Naomi Osaka, nueva embajadora de la marca l Naomi Osaka, una de las nuevas estrellas del deporte femenino y de las mejores tenistas del mundo, se asocia con TAG Heuer como nueva amiga de la marca. La japonesa de 23 años se incorpora así a un largo elenco de embajadores y amigos de la marca relojera suiza. Desde que se unió al circuito profesional en 2013, Naomi Osaka se ha convertido en una de las tenistas más prometedoras e influyentes del mundo. Osaka fue la primera mujer asiática en ocupar el puesto número uno en individuales y la primera jugadora japonesa en ganar un Grand Slam, el Open de Estados Unidos de 2018. A esta victoria le siguió el Open de Australia en 2019 y un segundo titulo en Estados Unidos en 2020. La tenista también se ha convertido en una de las principales voces en la lucha por la justicia social. Se la ha descrito como “el futuro de la Asociación de Tenis Femenino”. Y sin duda es una persona que tiende puentes entre generaciones, ejemplo de la multiculturalidad y una deportista valiente. El lema de TAG Heuer “Don’t Crack under preassure” me representa, habla de mi vida dentro y fuera de la pista”, asegura la joven deportista que representará al país anfitrión en los JJOO de Tokio, previstos para agosto de este año.

R A D O Y LI E D ELKOORT

Autenticidad y serenidad l Rado se une a la investigadora de tendencias Li Edelkoort para crear un reloj que ponga de manifiesto las necesidades del estilo de vida contemporáneo. Para Edelkoort el mundo actual requiere disponer de calma y transparencia, de autenticidad y significado. Bajo esta concepción, y después de años de contacto entre la casa relojera suiza y la investigadora, se presenta el nuevo True Thinline Stillness, un reloj que invita a aprovechar el tiempo, exprimiendo de una forma auténtica cada momento de la vida. Este ultrafino de formas fluidas, color blanco, dos agujas y movimiento de cuarzo, combina dos de las innovaciones más relevantes de la marca: la cerámica de alta tecnología y el diseño monobloque. El reloj se presenta en una caja pequeña fabricada con plástico reciclado que puede usarse como un estuche de viaje, pero que ha sido pensada para que pueda ser reutilizada. Precio: 2.050 €.

A tiempo

CH A ne l

Un libro ilustrado para el J12

l En el año 2000, Chanel revolucionó todos los códigos conocidos de la relojería con el J12, el primer reloj redondo de cerámica negra en la historia. Inspirado en las sinuosas siluetas vistas en los barcos de la Copa América, el director artístico de Chanel, Jacques Helleu, inventó el J12, un reloj inédito en el que la técnica está al servicio de un diseño elegante y exclusivo. Un reloj singular, convertido ya en todo un icono del siglo XX, que ahora cuenta su historia en un espectacular libro que se publica estos días en varios países. Ricamente ilustrado y firmado por Nicholas Foulkes, el libro festeja el 20 aniversario del J12, aunque realmente tal efeméride se celebró el año pasado. Como se refleja espléndidamente en esta obra, J12 encarna la visión vanguardista y sofisticada de Chanel en el terreno de la relojería. Precio: 80 euros.

J A e Ge r - l e C oult re

El Reverso cuenta su historia l En 1931, en pleno esplendor Art Déco, Jaeger-LeCoultre diseñó un reloj preparado para resistir los implacables partidos de polo. Nació así el Reverso, reflejo de la esencia de la época, de la modernidad que lo cambió todo, desde las costumbres sociales hasta la arquitectura, pasando por la música, el deporte y todos los ámbitos del diseño. Ahora, publicado por la editorial Assouline, la maison presenta un libro de 200 páginas que recoge la historia de este emblemático reloj. Una obra con 150 ilustraciones, imágenes de archivo y fotografías originales, con textos del célebre periodista y escritor especialista en relojería Nicholas Foulkes. En él, además de detallar la evolución de este histórico modelo durante sus 90 años de vida, se explora el contexto social y los cambios culturales que sirvieron como telón de fondo para su creación. Incluye además, los relatos de más de una docena de propietarios que han personalizado sus Reverso de una forma muy significativa. Por último, se completa con la historia de los fundadores de la casa y de las creaciones que han tenido un impacto importante en la historia de la relojería, así como algunas de las innovaciones que ha desarrollado Jaeger-LeCoultre como su manufactura que integra ciento ochenta oficios bajo el mismo techo. Precio: 195 euros.

A tiempo

CHoCrÓn JoY e ro s Y Gre uBe l F or s e Y

Juntos en España

l Chocrón Joyeros y Greubel Forsey comparten además de la pasión por la alta relojería, una misma filosofía y un espíritu de innovación inseparable a cada creación. Y es por esto precisamente que ahora deciden colaborar y Chocrón será el distribuidor exclusivo de la marca suiza en el mercado español. Con esta asociación se inicia un nuevo capítulo para Greubel Forsey en España. Y es que tal y como manifiesta Antonio Calce, director general de la marca “es un gran privilegio construir una nueva sociedad junto con la familia Chocrón.” Por su parte, el director de la firma española, Moisés Chocrón, no oculta su satisfacción al afirmar que “los valores de ambas marcas caminan en la misma dirección y la forma en que Greubel Forsey se centra en un alto nivel de artesanía para superar los límites de lo posible, encaja perfectamente con nuestra filosofía”.

E N P O R T A D A | RM 71-02 Tourbillon Automático Talismán P a l o ma R e c i o y P a b l o M o n t e r o

Psicodelia y extravagancia Inspirada en la energía desenfrenada de las tribus urbanas de los años 70 del siglo pasado, en la música electrónica y disco y en la moda del lamé brillante y las lentejuelas, la nueva colección RM 71-02 Automático Talismán reaviva el universo femenino de Richard Mille con llamativos colores y piedras preciosas. Así, dos años después de la presentación del primer Talismán, RM 71-01, la manufactura vuelve a la carga con una sofisticada y brillante colección de 10 nuevos relojes en edición limitada.

os años después de la presentación del RM 71-01 en tonos blanco y negro, R ichard Mille lanza una segunda edición de su ya célebre Talismán. Y esta vez lo hace con profusión de brillantes y llamativos tonos. Una apeoteosis de color que no dejará indiferente a ninguna mujer y que se inspira en los años 1970. La nueva colección RM 71-02 Talismán está formada por diez modelos diferentes que encarnan la filosofía de vida propia de la década de los 70. Un periodo marcado por la cultura festiva, el baile, la música disco y electrónica y el nacimiento de nuevas tribus urbanas que disfrutaban de la noche a placer. Cécile Guenat, directora de Creación y Desarrollo de Richard Mille, vuelve a ser la creadora de

Quintaesencia de una época, la nueva colección Talismán está formada por diez modelos diferentes que encarnan la cultura y el estilo de vida de la década de 1970

E N P O R T A D A | RM 71-02 Tourbillon Automático Talismán

FICHA TÉCNICA MOVIMIENTO: Calibre propio CRMT1. Movimiento tourbillon esqueletizado automático con horas, minutos y rotor de geometría variable engastado. Platina y puentes de titanio grado 5. Volante de inercia variable. Barrilete de rotación rápida (una vuelta cada 5 horas en vez de cada 7,5 horas). Biselado y pulido a mano. Achaflanados progresivos. Secciones fresadas microgranilladas. Molduras pulidas. Platina y puentes con tratamiento PVD. Tornillos spline de titanio grado 5 para los puentes. 28.800 alternancias/hora. Reserva de marcha de aproximadamente 50 horas. Características: Caja de oro blanco (75% oro, 4% plata y 17% paladio) con unas dimensiones de 52,20 x 34,40 x 12,50 mm. El bisel, el canto y el fondo requieren de 44 operaciones de estampación. La caja vacía necesita más de 255 operaciones de mecanizado y la fase de acabado requiere de 5 horas de satinado y pulido. Hay 10 versiones en serie limitada de 7 piezas cada una. Las 10 variaciones de engastado, tipo nieve y en grano, con distintas texturas, diámetros y facetados por todo el bisel y el canto. Caja tripartita estanca hasta 50 m. Esfera de 0,9 mm de grosor de oro rojo y blanco engastada a mano y con distintos acabados (arenado, pulido, engastado,etc). Realce superior de titanio galvanizado. Fondo de zafiro. Brazalete: Cuero satindo. Todos están labrados con motivos vegetales a las 12h y líneas geométricas a las 6h. Disponibles en dos tonos diferentes con un charol con tratamiento metálico.

Entre las piedras preciosas que engalanan el modelo Gloria destacan los zafiros amarillos y rosas, los diamantes, las espinelas negras y el ópalo rosa. En la otra página, los modelos Liz y Bianca

Precio: 490.000 francos suizos sin impuetos.

esta colección. Para ello, se propuso reinterpretar los juegos de luces, sonidos y colores de la época disco a través de la síntesis de varios factores distintos de la cultura de aquellos años 1970. Ritmos punzantes, ambiente teatral y la extravagancia de la moda, siendo protagonistas el lamé brillante, el estrás y las lentejuelas. El resultado es una colección de diez relojes inconfundibles con belleza y carácter propios, realizados en serie limitada de 7 unidades por cada uno de ellos. La hipnótica combinación de tsavoritas, espesartinas, amatistas, diamantes, espinelas, rubíes y zafiros resulta inaudita hasta ahora en los relojes de Richard Mille. “Las esferas ornamentales invocan la energía y el poder de los talismanes: la hematita para atraer la fuerza, la malaquita para el equilibrio interior, el lapislázuli para la visión, el ópalo rosa para la sanación, etc…”, explica la marca. Lo cierto es que tras el simbolismo de esta nueva Talismán, la elección de cada piedra preciosa y su disposición, así como los grabados y la decoración

central responde a distintos patrones geométricos que engalanan la esfera y la caja, siempre con la ya clásica forma tonneau de la marca y en oro blanco, y que dan al reloj un carácter exclusivo y extravagante.

El glamour de la época disco

Minuciosamente colocadas, la disposición de las piedras preciosas ha supuesto una labor artesanal que ha durado más de seis meses. “El glamour de la época disco se basaba en una multiplicación de colores y texturas” explica Cécile Guenat. “Tuvimos que encontrar el modo de convertir esa idea en algo tangible. Trabajar con piedras preciosas es ya de por sí un desafío considerable. Se puede partir de piedras con tonos similares que acaban cambiando por completo de aspecto dependiendo del tamaño y el tipo de engastado”. Los diez modelos exhiben diseños únicos con distintos grabados y decoraciones de la parte central de la esfera de 0,90 mm de grosor. En ella las pie-

Cécile Guenat: "El glamour de la época disco se basaba en la multiplicación de colores y texturas y queríamos convertir esa idea en algo tangile"

E N P O R T A D A | RM 71-02 Tourbillon Automático Talismán

Minucioso y artesanal, el engaste de las distintas piedras preciosas dura más de seis meses en cada reloj

dras preciosas se presentan con disposiciones y patrones de engaste diferentes, tanto tipo nieve como en grano, con distintas texturas, diámetros y facetados que se expresan con total libertad en el bisel y el canto de la caja, mientras el fondo está grabado con bandas mate.

El octavo movimiento

No obstante, todos los relojes comparten el mismo calibre: el CRMT1. Integrado en la colección RM 71-01 Tourbillon Automático Talismán por primera vez en 2018, el CRMT1 es el octavo movi-

miento de diseño propio de Richard Mille, y sin embargo, su primer calibre tourbillon automático. Este mecanismo, que ha requerido de 1.000 horas de trabajo de desarrollo, es una auténtica proeza técnica debido a la dificultad que supone integrar el mecanismo del tourbillon en el corazón de un movimiento de apenas 6,2 mm de grosor y tan solo 8 gramos. No cabe duda de que Richard Mille mantiene su firme compromiso de llegar siempre más lejos a través de la innovación mecánica extrema. La nueva colección RM 71-01 Tourbillon Auto-

de mujer

Con

nomb re

Cada reloj de esta nueva colección Talismán lleva un nombre de mujer que estaba en auge en aquellos años 70 y “evoca su independencia y su complicidad”, dice Cécile Guenat. Y, como decimos, cada uno de ellos con sus peculiaridades y su estética y su profusión de coloridas piedras preciosas. • Bianca: Zafiros rosas, tsavoritas, peridotos, diamantes, rubíes, hematitas y ópalo rosa. Número de piedras: 941. Quilates: 4,96. • Carmen: Zafiros y zafiros amarillos, diamantes, tsarovistas, peridotos, lapislázuli, crisoprasa limón y malaquita. Número de piedras: 971. Quilates: 5,42. • Diana: Zafiros, rubíes, diamantes, lapislázuli, nácar blanco y turquesa. Número de piedras: 915. Quilates: 5,59. • Donna: Zafiros rosas y amarillos, diamantes, espesartitas, rubíes, hematita y ópalo rosa. Número de piedras: 823. Quilates: 3,88. • Gloria: Zafiros amarillos y rosas, espinelas negras, espesartitas, diamantes, ópalo rosa, ónice y hematita. Número de piedras: 967. Quilates: 5,26. • Grace: Zafiros, zafiros rosas, diamantes, amatistas, tsavoritas, rubíes, crisoprasa y ópalo. Número de piedras: 964. Quilates: 5,05.

Disponibles en dos tonos diferentes con charol metalizado, los coloridos brazaletes están labrados con motivos vegetales a las 12h y líneas geométricas a las 6h

• Jane: Zafiros, zafiros amarillos y rosas, diamantes, espersatitas, rubíes, turquesa y óplao. Número de piedras: 962. Quilates: 4,95.

mático Talismán refleja a la perfección la inmensa experiencia, destreza artística y mecánica de la manufactura. Incluye una gama completa de brazaletes diseñados específicamente para cada modelo. Todos los brazaletes están disponibles en dos tonos distintos y lucen un charol con tratamiento metálico que resalta el impacto de las piedras preciosas. El RM 71-02 Tourbillon Automático Talismán, como todos los relojes Richard Mille, irradia un aura especial que resulta hechizante e invoca el espíritu de una época especial que dejó un legado cultural universal.

• Jessica: Zafiros, zafiros amarillos, diamantes, espesartitas, turquesa, lapislázuli y hematita. Número de piedras: 954. Quilates: 5,58. • Liz: Tsavoritas, peridotos, zafiros morados, amatistas, diamantes, sugilitas, criospasa limón y malaquita. Número de piedras: 817. Quilates: 4,45. • Paloma: Zafiros, zafiros rosas, diamantes, ónice, nácar rosa, lapislázuli, jaspe y espinelas negras. Número de piedras: 892. Quilates: 5,79.

n o v e d a d | Patek Philippe Twenty-4 Paloma Recio

Elegancia por los cuatro costados Siguiendo la estrategia de presentar sus novedades escalonadamente iniciada el año pasado, Patek Philippe comienza este año con nuevas reinterpretaciones de su emblemático Twenty-4, el reloj femenino por excelencia de la manufactura ginebrina, que esta primavera participará en Watches & Wonders.

a llegada de aquel primer Twenty-4, en 1999, marcó el inicio de la era contemporánea de los relojes femeninos en Patek Philippe. De inspiración Art Déco, su caja rectangular curvada se adaptaba perfectamente a la muñeca. Era el primer reloj creado exclusivamente para las mujeres, además de ser el primer modelo de pulsera de acero con diamantes. Desde entonces, la colección, que nace como un reloj de cuarzo con su clásica forma manchette y esfera con números romanos aplicados, ha ido sumando nuevas versiones hasta llegar a 2018, año en el que se produce una evolución total y se presenta por todo lo alto el Twenty-4 Automático con caja redonda y esfera con cifras arábigas. Sin duda, un salto cualitativo. Por supuesto, la manufactura ginebrina ha ido creando magníficos relojes femeninos con distintas complicaciones que han cautivado a mujeres de todo el mundo amantes de la mecánica relojera y complicaciones tan útiles y/o hermosas como las fases de la luna, el cronógrafo ratra-

n o v e d a d | Patek Philippe Twenty-4

Twen ty-4 Au tomá tico MOVIMIENTO: Mecánico de cuerda automática, calibre 324 S C, con 217 componentes. Reserva de marcha de entre 35 y 45 horas, rotor central de oro de 21 quilates y carga unidireccional. Frecuencia de 28.800 alt/hora. Volante Gyromax, espiral Spiromax en Silinvar. Características: Caja redonda de acero o de oro rosa de 36 mm de diámetro con engaste en el bisel de 160 diamantes Top Wesselton Pur talla brillante. Fondo de cristal zafiro. Esfera verde oliva para la versión en acero y dorada en oro rosa para el modelo de oro, ambas con acabado soleil. Cifras árabes e índices aplicados de oro blanco o rosa con revestimiento de Superluminova. Agujas de horas y minutos también de oro blanco o rosa luminiscentes. Indicaciones de horas, minutos y segundos y fecha a las 6h en ventanilla. Impermeable hasta 30 m. Sello Patek Philippe. Brazalete: Oro rosa o acero, según versión, con cierre desplegable patentado para una seguridad óptima. Precio: 24.380 € en acero con diamantes y 42.530 € en oro rosa con diamantes.

pante, la sonería, el calendario perpetuo o anual, el segundo huso horario o incluso todas las horas del universo. Pero quizá pocos tan emblemáticos como los Twenty-4, iconos a nivel mundial de la relojería femenina y depositarios del inconfundible estilo Patek Philippe. A hora , pa ra empeza r este nuevo 2 021, y siguiendo la estrategia iniciada en 2020 de ir desvelando sus novedades a lo largo de todo el año, Patek presenta nuevos modelos de su Twenty-4, tanto en su versión automática con caja redonda como de cuarzo con su célebre forma manchette. Son en total tres atractivos relojes con los que la manufactura manifiesta su interés por mantener y renovar esta colección, convertida en referente de la elegancia atemporal para muchas mujeres. Con estas tres nuevas incorporaciones son ya doce los modelos que integran la colección en versiones con engaste parcial o total, ya sean con diseño manchette o perfectamente redondo, con movimiento de cuarzo o automático, caja y brazalete de acero o de oro rosa y en una variada gama de esferas.

Verde que te quiero verde

Así, para las que prefieren los relojes mecánicos y redondos, Patek presenta dos nuevas versiones. La primera de ellas, la referencia 7300/1200A-011, opta por el acero y se acompaña con una elegante esfera verde oliva con acabado soleil, un color inédito hasta la fecha en los relojes contemporáneos de la marca. Aquí la novedad es precisamente su atractiva esfera verde, pues ya existía la versión en acero, aunque con esfera azul y gris, ambas con efecto soleil también. Para una mayor legibilidad, las cifras árabes aplicadas y las agujas de oro blanco llevan un revestimiento luminiscente. El bisel se engalana con 160 diamantes engarzados de forma escalonada al tresbolillo en una doble hilera, según el engaste original estilo Dentelle (Encaje). La pulsera de acero pulido a mano se remata con un nuevo cierre desplegable patentado y provisto de un sistema de seguridad mediante cuatro puntos de sujeción independientes. A través de su fondo transparente de cristal

n o v e d a d | Patek Philippe Twenty-4

Twen ty-4 Cuarzo MOVIMIENTO: Mecanismo de cuarzo, Calibre E-15. Características: Caja de oro rosa de 18 quilates con engaste de 34 diamantes Top Wesselton Pur talla brillante. Dimensiones: 25,1 x 30 mm, con un grosor de 6,8 mm. Fondo macizo. Impermeable hasta 30 m. Indicación de horas y minutos por agujas. Esfera marrón chocolate con acabado soleil. Agujas, números árabigos e índices de oro rosa con revestimiento de Superluminova. Brazalete: Pulsera de oro rosa de 18 quilates con cierre desplegable. Precio: 39.420 €

zafiro puede admirarse la perfecta arquitectura y los impecables acabados del calibre 324 S C de cuerda automática que le anima. Mismas características pero con caja y brazalete de oro rosa y esfera también de oro rosa con decoración efecto rayos de sol para la otra nueva versión, la referencia 7300/1200R-011. Un elegante y armonioso reloj que enriquece la colección y se une a los modelos ya existentes de oro rosa con esfera marrón chocolate y “shantung”, ambos con acabado soleil, y las versiones joyería y alta joyería completamente engastada en full pavé. Todos ellos son merecedores del Sello Patek Philippe.

Cálido chocolate

El tercer nuevo Twenty-4 presentado en este inicio de año está destinado a las mujeres que prefieren los relojes con forma. Es la referencia 4910/1201R-001, es decir, un equilibrado modelo con diseño rectangular tipo manchette y caja de oro rosa de 18 quilates con esfera en un cálido y atractivo color marrón chocolate efecto soleil. Con doble moldura, la caja se realza con dos hileras verticales con un total de 34 diamantes Top Wesselton Pur. La esfera, sobria y refinada, muestra aquí cifras árabigas aplicadas, índices tipo trapecio aplicados y agujas estilo bastón redondeado de oro rosa con

Automáticos y de cuarzo, redondos o rectangulares, en acero o en oro rosa, pero siempre con diamantes y muy femeninos. La icónica colección Twenty-4 se enriquece con nuevas y atractivas versiones

revestimiento luminiscente. Su brazalete, de oro rosa e íntegramente pulido a mano, dispone de un cómodo y seguro cierre desplegable. Esta nueva reinterpretación en oro rosa y refinada esfera chocolate se suma a las dos ya presentadas a finales de 2020, que en aquella ocasión eran dos modelos de acero con esfera azul y esfera gris con efecto rayos de sol. Como todos los Twenty-4 manchette, este reloj cobra vida gracias a su calibre de cuarzo Patek Philippe E15, “cuyos componentes mecánicos son fabricados con los mismos estándares de calidad que los de los mecanismos mecánicos”, puntualiza la manufactura ginebrina. Y también como todos los Twenty-4, automáticos y de cuarzo, la corona se adorna con la célebre cruz de Calatrava.

N O V E D A D | Breguet Paloma Recio y Pablo Montero

Virtuosismo y maestría a raudales Breguet terminó el año pasado y ha empezado el año nuevo con dos soberbias piezas, una masculina y otra femenina, que, una vez más, ponen de manifiesto su excelente saber-hacer. La primera de ellas, con la que puso punto final por todo lo alto a un año difícil, es el Classique Doble Tourbillon Quai de l’Horloge. La segunda, con la que ha iniciado este 2021 que todavía no se define, es el precioso y elegante Reina de Nápoles Coeur, una edición limitada y merecedora de 4 patentes por su sofisticada aguja de los minutos, que dibuja un romántico corazón sobre su esfera ovalada.

Doble tourbillon quai de l'horloge l Virtuosismo mecánico y maestría estética en perfecta armonía. Así es el Breguet Classique Double Tourbillon Quai de L’Horloge, que posee un movimiento asombroso y al descubierto que desvela dos tourbillons que accionan el conjunto de la platina gracias a un diferencial central. La manufactura ha sabido crear un universo complejo y armonioso, como una escultura delicadamente creada, el movimiento pivota sobre sí mismo ante los ojos del observador al ritmo de una vuelta cada 12 horas, impulsado por dos tourbillons independientes que efectúan a su vez una rotación completa cada minuto. Un espectáculo mecánico que revela componentes de oro, al igual que las grandes complicaciones de otra época, una tradición hoy mucho menos frecuente pero que Breguet quiere preservar y mantener así una multitud de oficios artesanales. Un saber que la manufactura exhibe en este

reloj, particularmente en el grabado del fondo que representa la casa de Abraham-Louis Breguet en el Quai de L’Horloge de París.

Una invención que ha superado el paso de los siglos

Rodeado de los artesanos de la Île de la Cité, el maestro relojero inventó un mecanismo mundialmente conocido que ha superado el paso de los años. En una época en que los relojes se llevaban en posición vertical, Breguet tuvo la maravillosa idea de desarrollar un dispositivo para compensar la atracción terrestre. El relojero colocó el par volante-espiral y el escape en una jaula móvil que giraba sobre sí misma, esta rotación le inspiró el nombre de “tourbillon”. Un invento que sigue siendo a día de hoy la complicación favorita de la manufactura Breguet. Los órganos reguladores de este Double Tour-

Reloj excepcional donde los haya, este Classique muestra sus dos tourbillons en su esfera de cristal zafiro

N O V E D A D | Breguet

Todo un espectáculo visual, el fondo del reloj muestra un grabado de la casa donde vivió y trabajó AbrahamLouis Breguet en el parisino Quai de l'Horloge

billon 5345 son muy similares a los propios de su creación original. Las espirales de acero están equipadas con la “curva Breguet”, una curva terminal característica de la marca que permite un despliegue concéntrico del muelle. Manteniendo la tradición clásica, los maestros relojeros siguen dando forma a la espiral y realizando distintos ajustes, como el equilibrado de las jaulas de tourbillon, de forma manual. Estas jaulas son únicas de su colección actual ya que poseen armaduras de acero pulido bloqueado, el nivel más alto de pulido en la alta relojería. Los dos tourbillons de este reloj palpitan independientemente el uno del otro, cada uno depen-

diente de su propio barrilete que le provee de energía. Sin embargo, “los dos órganos oscilantes están acoplados con un segundo par de rodajes que se engranan con un diferencial central. Este mecanismo de doble entrada es capaz de determinar el promedio de marcha de los tourbillons, impulsando así el conjunto de la platina al ritmo de un giro cada 12 horas. El conjunto del dispositivo está dotado de un sistema de ajuste de los juegos de engranajes que permite una perfecta visualización, destacando una aguja clásica en el centro que se utiliza para la indicación de los minutos”, explican los relojeros de la casa. No cabe duda de que todas estas cualidades hacen

Classique Double Tourbillon Quai de L’Horloge MOVIMIENTO: Mecánico de cuerda manual Calibre 588N, numerado y con firma Breguet. Dos tourbillons montados sobre una platina pivotante central con guilloché a mano. Dos reguladores acoplados por un diferencial que determina el promedio de marcha. Rotación completa del movimiento en 12 horas. Reserva de marcha de 50 horas. Espirales Breguet. Grabado en el reverso del movimiento representando el edificio Quai de L’Horloge de París. Características: Caja redonda de platino con carrura acanalada de 46 mm de diámetro y 16,8 mm de grosor. Fondo de cristal de zafiro. Esfera en cristal de zafiro numerada y con la firma Breguet. Circunferencia de las horas en números romanos. Agujas de los minutos Breguet à pomme évidée en acero azulado. Brazalete: Correa “Stone” en color pizarra natural sobre caucho. Hebilla desplegable de platino triple hoja. Precio: 680.000 €.

de este reloj uno de los más complicados de la manufactura.

Virtuosismo estético

El dominio del arte relojero nunca está exento de cierto virtuosismo estético en esta manufactura. Así, este Doble Tourbillon se libera esta vez de la esfera para revelar toda la belleza de su complicada mecánica. Curvados y estilizados, los puentes de barrilete en acero adoptan la forma de una B. Todos los componentes están meticulosamente estirados, achaflanados y satinados a mano. El guilloché, otra de las señas de identidad de la casa, también encuentra un nuevo campo de expresión

en el movimiento, reemplazando el tradicional perlado. Así expuesto, el calibre revela el flanco interno de la carrura, sobe el que destaca grabado a mano la sombra de los números romanos de la circunferencia de las horas en zafiro. Los tesoros de la ingeniería mecánica convocados para la creación del movimiento dan paso aquí a una poesía atemporal. Especialmente el grabado que representa la fachada del edificio que el maestro relojero ocupó a partir de 1775 en el 39 de Quai de L`Horloge de Paris. La obra, realizada en oro, es tan meticulosa que los cristales de las ventanas permiten entrever los rodajes del calibre. Sin duda, una magnífica obra de arte.

N O V E D A D | Breguet

Reine de Naples Coeur MOVIMIENTO: Movimiento mecánico de carga automática calibre 78A0. Reserva de marcha de 40 horas. Escape de áncora suizo en línea. Rueda de escape y espiral plana de silicio. Volante Breguet. Características: Caja ovalada en oro rosa de 18 quilates de 36,5 x 28,45 mm, con carrura finamente acanalada. Bisel y realce engastados con 128 diamantes. Corona engastada con un rubí cabujón. Fondo de cristal de zafiro. Esfera de cristal de zafiro lacado blanco con cifras arábigas Breguet. Individualmente numerada y con firma Breguet. Indicación de la hora por ventanilla y de los minutos por una aguja de longitud variable en forma de corazón. Hermético hasta 30 metros. Edición limitada a 28 piezas numeradas. Se entrega con un pequeño bolso de mano, marroquinería artesanal, en piel de becerro graneada roja. Brazalete: Correa de piel de aligátor de color rojo con hebilla desplegable con 28 diamantes. Precio: 45.300 €

reine de naples coeur l El otro soberbio reloj que comentábamos al principio es un nuevo modelo de la línea Reine de Naples. En esta ocasión, Breguet anima su emblemática colección con un reloj que hace gala de un fascinante invento: una aguja cambiante en forma de corazón, cuyas curvas se estiran o se contraen durante su recorrido por la esfera. Es una edición limitada de 28 piezas. Primer reloj de pulsera jamás realizado, desde la creación en 1810, el Nº 2639 ha sido un prodigio de inventiva que relata la historia de la relojería femenina. Hoy, inspirándose en aquel pri-

mer modelo tan reconocible y en la persona para la que se creó, Caroline Murat, reina de Nápoles y hermana de Napoleón Bonaparte, Breguet ha diseñado un nuevo modelo. Un elegante y sofisticado reloj que cuenta con varias patentes. Un ingenioso y novedoso mecanismo implementado en el reloj hace que la aguja de los minutos, descentrada a las 6h, vaya modificando su forma de corazón en función de su posición sobre la esfera ovalada. Esta aguja es el último invento de Breguet y está compuesta por dos brazos independientes con capacidad para deformarse. Esto da como resultado la forma de un corazón estilizado a las 12 horas y uno redondeado a las 6 horas. Gracias a una leva de forma ovalada, el mecanismo

Cuatro patentes protegen este Reina de Nápoles, cuya aguja de los minutos dibuja un corazón que va cambiando de tamaño

imprime a cada uno de los brazos distinta velocidad. Es decir, sus curvas se estiran cuando la aguja recorre la mitad superior de la esfera y se van ajustando según llegan a la parte inferior. Se puede decir que esta edición limitada del elegante Reine de Naples Coeur tiene realmente un corazón palpitando.

Todo corazón

La aguja de los minutos se despliega mostrando su extremidad, marcada con un fino corazón rojo que indica los minutos sobre el óvalo de la esfera de zafiro con un fondo lacado en blanco. Una esfera con efecto translúcido puntuada con discretos corazones cada cinco minutos. Las cifras de los cuartos se distinguen por su tamaño y su

ribete lacado también en rojo. La hora, indicada por una gota de laca púrpura aparece en el centro, en una gran ventana. El oro rosa del realce y del bisel está engastado con 128 diamantes, y el engaste de la hebilla desplegable esta también fabricado en oro rosa. La corona se adorna con un rubí. La caja es de oro rosa con el canto acanalado, y su fondo, de cristal zafiro, permite admirar su calibre automático. Cuatro patentes protegen este precioso reloj, reservado en exclusiva para las boutiques Breguet, y que se entrega con un bolso de piel de becerro granulada en rojo, a juego con la correa. El Reine de Naples Coeur evoca la magia del amor gracias a su aguja inédita, su técnica exclusiva y su aire romántico.

N O V E D A D | TAG Heuer y Porsche Pablo Montero

La esfera de este nuevo Carrera Porsche muestra un efecto asfaltado, mientras los dígitos árabes recuerdan el cuadro de mandos de un automóvil Porsche

N O V E D A D | TAG Heuer y PorscHe

FICHA TÉCNICA MOVIMIENTO: Calibre Heuer 02 automático CARACTERÍSTICAS: Caja de 44 mm de diámetro de acero inoxidable pulido y con cepillado fi no. Bisel fijo con escala taquimétrica en cerámica negra con inscripción "Porsche". Cristal de zafi ro curvado y biselado con doble tratamiento antirreflectante. Corona de acero inoxidable a las 3 con anillo rojo. Fondo de caja de zafi ro atornillado de acero inoxidable, con grabado especial. Esfera gris con efecto asfalto. Contadores de cronógrafo en negro con efecto "azurage". Contador de minutos con aguja pulida chapada en rodio con punta roja a las 3h; de segundos con aguja pulida chapada en rodio a las 6h; y de horas con aguja pulida en rodio con punta roja a las 9h. Índices aplicados chapados en oro negro con Super-LumiNova blanca. Agujas de horas y minutos chapadas en rodio con Super-LumiNova. Aguja central chapada en rodio con punta roja. Escudo de TAG Heuer aplicado. Indicador de fecha a las 6h. Grabado “CARRERA HEUER 02 80 HOURS”. Hermético hasta 100 metros. BRAZALETE: Armis de acero inoxidable con forma de H o correa de piel de becerro repujada negra con costuras a mano, forro de piel de becerro negra. Cierre desplegable de acero inoxidable con pulsadores de doble seguridad. PRECIO: 5.700 € con armis de acero y 5.500 € con correa de piel.

todos los seguidores de ambas marcas.” Entre estos dos gigantes de sus respectivos sectores existen puntos en común, momentos en los que sus caminos se han cruzado. El mítico piloto Steve McQueen lucía en 1970 el logotipo de Heuer en su traje de piloto durante el rodaje de LeMans, donde conducía un Porsche 917. Un vínculo de carácter más formal se dio a mediados de la década de los 80, cuando las dos marcas desarrollaron y fabricaron juntas el motor TAG-Porsche con el que McLaren ganó tres títulos mundiales de Fórmula 1.

La primera colaboración del año

El nuevo modelo TAG Heuer Carrera Porsche Chronograph toma como base el diseño

Gracias a esta alianza entre TAG Heuer y Porsche se crearán productos y experiencias únicas para los seguidores de ambas marcas

del reloj Carrera Sport Chronograph de TAG, manteniendo su escala taquimétrica grabada en el bisel, pero añadiendo rasgos inspirados en el diseño Porsche. Consigue así una fusión de conceptos mientras mantiene sus esencias individuales. El bisel cuenta con la inscripción "Porsche" grabada con la misma tipografía que tienen los índices. El reloj incorpora elementos rojos, negros y grises mientras que, en el fondo de la caja, el cristal transparente permite contemplar la masa oscilante. Esta ha sido rediseñada en homenaje al volante Porsche y lleva las inscripciones “Porsche” y “TAG Heuer” impresas. Por su parte, la esfera muestra un efecto asfaltado que refleja la pasión por la carre-

tera y los dígitos arábigos recuerdan al cuadro de mandos de un automóvil Porsche. Este reloj se presenta con una suave correa en piel de becerro con pespuntes que evocan el interior de un Porsche. Finalmente, al tratarse de una edición especial, el TAG Heuer Carrera Porsche Chronograph se entrega en un estuche a medida, cuyos colores y estilo concuerdan con el reloj cuando está en su interior. La genu i na colaboración ent re TAG Heuer y Porsche acaba de ver la luz y esta es la primera novedad de las muchas que se verán durante este 2021. Como expresaba el lema del propio Jack Heuer “El tiempo nunca para, ¿nos pararemos nosotros?”.

n o v e d a d | Omega Speedmaster Moonwatch P a b l o Mo n t e r o

Upgrade para el reloj de la Luna Una nueva generación del célebre Speedmaster Moonwatch acaba de llegar al mercado. Considerado uno de los relojes más apreciados tanto por Omega como por los muchos aficionados a la marca suiza, entre sus actualizaciones está su certificación como Master Chronometer.

l a ño nuevo ha empezado pa ra Omega con la actualización de uno de sus más emblemáticos relojes, el Speedmaster Moonwatch, que se renueva tanto por dentro como por fuera. Para Raynald Aeschlimann, presidente y CEO de Omega, “cuando se actualiza un reloj consagrado como el Speedmaster Moonwatch, cada detalle debe ser fiel a su espíritu original. Este cronógrafo es reconocido por todos, por lo que hemos abordado su diseño con el más sincero respeto, elevándolo al siguiente nivel.” Así, para esta nueva actualización, la marca de Biel/Bienne se ha inspirado en el estilo de la 4º generación de Moonwatch, conocida como ST 105.012, un reloj utilizado en la Luna por los astronautas del Apolo 11 en 1969. Un homenaje a la era espacial que incluye “la clásica caja asimétrica, esfera achaflanada, doble

FICHA TÉCNICA MOVIMIENTO: Calibre manual 3861, con escape Co-Axial y certificado Master Chronometer. Antimagnético y con reserva de marcha de 50 horas. Características: Cronógrafo con caja de 42 mm de acero o de oro Sedna o Canopus con cristal de hesalite o cristal zafiro. Esfera negra o plateada para la versión en oro Canopus. Fondo transparente. Escala taquimétrica en el bisel. Impermeable hasta 50 metros. Brazalete: Armis de acero o de oro y correa de piel o de nylon. Precio: Desde 5.900 € hasta 45.100 €, según versión.

n o v e d a d | Omega Speedmaster Moonwatch

Para Raynald Aeschlimann, presidente y CEO de Omega, "cuando se actualiza un reloj consagrado como el Speedmaster Moonwatch, cada detalle debe ser fiel a su espíritu original"

biselado en el fono de caja, el famoso punto sobre el 90 y un punto diagonal a 70 en el aro de bisel de aluminio anodizado”, explica la marca. Y que, sin duda, cuentan la increíble historia de los Speedmaster.

Un calibre antimagnético

Pequeños, pero importantes detalles que culminan con la actualización más significativa en el movimiento. Y es que esta nueva generación viene equipada con el célebre Master Chronometer. Su calibre 3861 asegura que el Moonwatch no se vea afectado por los campos magnéticos más extremos, que pueden llegas hasta los 15.000 gauss. Gracias a este nuevo movimiento, el reloj entero está certificado como un Master Chronometer, “el más distinguido nivel de precisión, funcionamiento y

resistencia al magnetismo en la relojería suiza”, explica la marca. También el brazalete presenta un nuevo diseño de cinco eslabones arqueados por fila. En definitiva, un brazalete integrado que recuerda a los Moonwatch de otra época y que incluye un nuevo cierre con un logotipo Omega pulido en una cubierta con acabado satinado. También la esfera se ha actualización ligeramente, mostrando ahora una escala de minutos repartida en 3 divisiones, a diferencia de las 5 divisiones de los modelos del pasado. Entre las ocho versiones de este nuevo Speedmaster Moonwatch Master Chronometer se incluyen modelos en acero, de oro Sedna de 18 quilates o de oro Canopus también de 18 quilates. Y todos ellos, como todos los relojes Omega, con una garantía de 5 años.

L V M H W a t c h W e e k | HUBLOT big bang tourbillon automatic orange sapphire Teresa Fitz

Al filo de lo imposible Entre las novedades para este 2021, la manufactura dirigida por Ricardo Guadalupe presenta un nuevo calibre tourbillon automático en el interior de una exclusiva caja que, por primera vez en relojería, está realizada en zafiro naranja.

ublot posee en nuestros d ías el saber-hacer, la maestría y los recursos necesarios para materializar la relojería del futuro. En su trayectoria, la innovación forma parte de su ADN. En su código genético, está la pasión que deslumbra en cada una de sus creaciones. Sus diseños se alejan de los códigos establecidos, siendo el resultado de la búsqueda de rutas alternativas.

El Arte de la Fusión

En nuestros días, la manufactura ginebrina está considerada máximo representante del denominado Arte de la Fusión de los relojes. No en vano, ha sido la primera marca en atreverse a fusionar oro y caucho en una sola pieza. Como resultado, relojes futuristas donde se fusiona pasado y presente, diversos materiales sin ninguna relación entre ellos. Una fusión del saber-hacer relojero y de la supremacía de un característico diseño disruptivo. Y es que Hublot es un experto en asociar mecanismos tradicionales e inéditas construcciones. Por si fuera poco, cuenta con una gran ventaja, otra fusión. Esta vez, la de todos los oficios en una misma ubicación. De ese modo, todos los talentos y competencias trabajan al unísono en la creación de relojes únicos.

El zafiro, un gran aliado

Los relojes de Hublot están a la cabeza de la

innovación. Pero esta innovación no es fruto de la casualidad. La investigación y por ende los materiales, ocupan un preciado lugar en el universo de la Casa. La manufactura posee su propio laboratorio de Metalurgia y Materiales que trabaja en estrecha colaboración con el departamento de Investigación y Desarrollo. Además dispone de una fundición propia. En ella se preparan y fabrican diversos novedosos materiales gracias a tecnologías de vanguardia, únicas en relojería. Fueron pioneros en la utilización del caucho, pero también se han atrevido con aleaciones de metales preciosos; por ejemplo, el conocido como oro reinventado –Magic Gold–. Además, producen otros materiales compuestos no menos insurrectos como la cerámica o el zafiro en originales colores. Hublot domina, a día de hoy, la creación y la mecanización de zafiros con exclusivos tonos. Durante años, sus ingenieros y químicos han investigado con la pretensión de obtener la perfecta fusión entre el movimiento y la caja. Y lo han conseguido. Transparente o en colores como el azul, amarillo, rojo y ahora en naranja, el zafiro sintético expone los más trabajados calibres, el corazón del reloj, a la vez que lo protege. Transparencia, brillo y solidez que confieren a cada pieza una expresión única, convirtiendo cada reloj en una magnífica obra de arte. En el Big Bang Tourbillon Automatic Orange

Máxima expresión del "Arte de la Fusión" de Hublot, este reloj único y original es el primero de la historia realizado en zafiro naranja

L V M H W a t c H W e e k | HUBLOT Big Bang TOUrBiLLOn aUTOmaTic Orange sappHire

FICHA TÉCNICA MOVIMIENTO: Tourbillon automático de manufactura, calibre MHUB6035. 243 componentes. 26 rubíes. 3 puentes en zafi ro transparente. Placa de tutenio antracita. Microrrotor en oro blanco de 22K. Escape de áncora suiza. Logo esqueletizado de Hublot. Frecuencia de marcha de 21.600 alternancias/hora. Reserva de marcha de 72 horas. CARACTERÍSTICAS: Caja en cristal de zafi ro naranja pulido de 45 mm de diámetro y 15,3 mm de grosor. Cristal de zafi ro con tratamiento antirreﬂejos. Fondo de cristal de zafi ro naranja pulido. Bisel en cristal de zafi ro naranja pulido. Hermeticidad hasta 30 metros. Edición limitada a 50 piezas. BRAZALETE: Correa de caucho naranja transparente con estructura de líneas en relieve. Cierre de hebilla desplegable de titanio. PRECIO: 167.000 €.

Sapphire, el Arte de la Fusión se sitúa en otra dimensión. En edición limitada a 50 unidades, este modelo de zafiro se viste de un original y fresco color, el naranja. Este tono se consigue mediante un estudiado procedimiento a partir de titanio y cromo. Como complemento, los seis tornillos en forma de H característicos del modelo Big Bang, en titanio, lo que acentúa el atractivo de los componentes de este reloj. Su bisel y su caja de 45 mm de diámetro translúcidos permiten admirar el magnífico movimiento esqueletado ubicado en su interior. Los índices y las agujas con revestimiento luminiscente proporcionan una precisa legibilidad.

Un tourbillon de cuerda automática

La novedad no cesa en la característica sin precedentes y pionera que representa la utilización del zafiro naranja. Si revolucionaria e innovadora es su caja, más original resulta su combinación con un movimiento tourbillon de cuerda automática diseñado y fabricado en la manufactura, un mecanismo de tourbillon nada común en el

mundo de la relojería. Los actuales movimientos tourbillon de Hublot evidencian la maestría de la casa relojera, que lleva desarrollándolos desde 2007. Ahora lo equipa con un sistema de cuerda automática que garantiza una reserva de marcha mínima de 3 días, incorpora rodamientos de bolas cerámicas y tres puentes de zafiro: el puente de barriletes, el puente automático y el pasador tourbillon. Igual de llamativo y poderoso resulta el microrrotor, cuya visión ha requerido reinventar el diseño del calibre. En oro de 22 quilates y de color gris muestra una exquisita decoración –biselado, cepillado con satinado sol y pulido con cho-

rro de arena– y la firma de la marca incrustada. Asentado a las 12 horas, sus continuos movimientos reflejan la rotación del tourbillon, situado en una perfecta simetría a las 6. Y desde esa posición gira cada minuto, alrededor de su eje para compensar la atracción gravitatoria de la tierra sobre la dirección de movimiento. El Big Bang Tourbil lon Automat ic Orange Sappire se completa con una correa de caucho naranja transparente conformada por una estructura de líneas en relieve, sistema de intercambio rápido One Click y cierre de hebilla desplegable de titanio.

L V M H W a t c h W e e k | Bvlgari Octo Roma Carillon Tourbillon Teresa Fitz

La sinfonía de la mecánica Una perfecta fusión de arte y técnica. Así en el nuevo Octo Roma Carillon Tourbillon de Bvlgari. Una obra maestra de exquisita belleza y en edición limitada a tan sólo 15 ejemplares. Un nuevo nivel de expresión sensorial a través del sonido, capaz de poner a prueba la percepción del oído. Un calibre excepcional y la micromecánica de la relojería suiza en simbiosis con la eterna inspiración Sinfonia della Meccanica de la casa.

l Octo Roma Carillon Tourbillon, la última de las complicaciones de Bvlgari, se presenta como compendio de arte y técnica. Una nueva obra maestra que incluye en su colección de relojes con sonido junto a insignes piezas como el Octo Finissimo Minute Repeater o el Octo Roma Grande Sonnerie, realizada con materiales innovadores y una estética marcada, que combina dos de las complicaciones relojeras más admiradas: un carillón y un tourbillon. Su caja en titanio con revestimiento DLC negro mate ha sido concebida para mejorar el rendimiento sonoro. Además, presenta una resistencia al agua hasta 30 metros. En su interior, el calibre de manufactura BVL428, un movimiento mecánico de cuerda manual con carillón y función tourbillon, que permite una reserva de marcha aproximada de 75 horas. Este magnífico Octo Roma Carillon Tourbillon se completa con una correa en piel de aligá-

tor negra con cierre desplegable de tres hojas en titanio DLC. En edición limitada y numerada a 15 unidades, en la corona de cada ejemplar un número del 1 al 15 indica la autenticidad de la serie. El nuevo Octo Roma Carillon Tourbillon está dotado con un timbre de tres martillos combinado con un regulador de tourbillon. Toda una obra maestra del sonido, una expresión impecable de la Sinfonia della Meccanica de la marca. Expresar la emoción intangible de la música con la más mínima y compleja mecánica es algo que solo podría existir en el mundo de la relojería. Crear el timbre perfecto, etéreo e inductor de escalofríos es un arte complicado al que Bvlgari se ha dedicado. Es su Sinfonia della Meccanica. Sinfonía, como un interludio orquestal en una obra vocal a gran escala en la que el maestro coordina todos los instrumentos. En esta ocasión, el maestro relojero de Bvlgari es el maestro, que elige y ensambla cientos de micropartes para crear

Realizado en titanio revestido de DLC negro mate, este Octo Roma Carillon Tourbillon cuenta con un timbre de tres martillos

L V M H W a t c h W e e k | Bvlgari Octo Roma Carillon Tourbillon

El nuevo Octo Roma Carillon Tourbillon se inscribe dentro de la colección de relojes con sonería de la marca italiana, junto a piezas excepcionales como el Octo Finissimo Minute Repeater y el Octo Roma Grande Sonnerie (en la foto de la otra página)

FICHA TÉCNICA MOVIMIENTO: Mecánico de manufactura con cuerda manual, calibre BVL428, esqueletizado con puentes de titanio y recubrimiento DLC negro. 432 componentes. Repetición de minutos. Carillón de 3 martillos con sonería Westminster. Tourbillon. Indicador de reserva de marcha. Frecuencia de marcha de 21.600 alternancias/hora. Reserva de marcha de 75 horas. Características: Caja de 44 mm de diámetro en titanio con revestimiento DLC negro mate. Cristal de zafiro. Fondo de cristal de zafiro transparente. Corona en oro blanco engastada con una inserción de cerámica negra. Pulsador de timbre en oro blanco a las 9 horas. Edición limitada a 15 unidades. Hermeticidad hasta 30 metros. Brazalete: Correa de piel de aligátor negra. Cierre desplegable de tres hojas en titanio y revestimiento DLC. Precio: 270.000 €.

el timbre perfecto. Un triunfo de la precisión y la técnica, un movimiento que produce una experiencia de rotunda belleza. Y este resultado necesita de una relevante habilidad pues, algunos de los relojes con timbre de la casa pueden requerir hasta 1.200 componentes en el caso de los 4 martillos Grande Sonnerie. Llegados a este punto, y teniendo en cuenta que el Octo Roma Carillon Tourbillon ha sido diseñado para elevar el nivel de expresión sensorial a través del sonido, parece razonable que en la fabricación del calibre BVL428 se le haya dado prioridad ante todo a éste. De fabricación propia y cuerda manual, consta de un total de 432 componentes integrados en 35 mm con un grosor de 8,35 mm. Está equipado, además, con dos barriletes. El primero, asegura el funcionamiento del mecanismo de sonido y se enrolla automáticamente cuando se activa el timbre. El segundo

garantiza una reserva de marcha de 75 horas. Los gongs han sido realizados a mano, en múltiples etapas. Se doblan y se forman a mano antes de ser recocidos, o endurecidos, a una temperatura de 900 grados. A continuación, se limpian antes de planchar en el horno a 500 grados, operación que le dará al metal su resonancia cristalina. Al igual que ciertos componentes del mecanismo de golpe, se alargan con una lima, para afinar los acordes del timbre. La secuencia melódica de este carillón con tres martillos que suenan en tres tonos reproduce la nota Do para las horas, las notas medias Re-Do en secuencia para los cuartos y la nota media para los minutos. Y es que, los maestros relojeros de la casa han cuidado hasta el más mínimo detalle de la arquitectura del Calibre BVL428, de manera que, el posicionamiento de los diversos componentes revela la belleza del mecanismo. Los martillos, los gongs, la jaula del Tourbillon y las superficies per-

foradas están fabricados en aceros pulidos alternos, mientras que la placa principal y los puentes se han tratado con PVD. El calibre BVL428 requiere una adecuada ubicación. Por esta razón, la caja ha sido diseñada para maximizar la propagación del sonido, con la inserción de tres martillos y el consecuente aumento de la potencia sonora. Además, cuenta con huecos dentro del diseño para reducir la cantidad de metal entre el interior y el exterior, y tres aberturas que corresponden a las tres campanillas, para permitir que el sonido salga de la cámara. Las campanas se fijan directamente al cuerpo de la carcasa para una transmisión de sonido más eficaz. Una carcasa realizada en titanio que garantiza la difusión del sonido más clara posible. Por otro lado, su parte posterior también está ahuecada con una rejilla de titanio que protege esta zona de resonancia y permite que el sonido se transmita al exterior.

L V M H W a t c h W e e k | ZENITH EL PRIMERO CHRONOMASTER REVIVAL A385 P a b lo M ontero

El renacer de una leyenda Zenith vuelve a sus inicios para recuperar el primer modelo del mítico El Primero con una esfera degradada de 1969. Un célebre reloj que ahora renace con fuerza.

e entre todos los años del siglo XX, 1969 siempre será una de las fechas más destacadas para Zenith. Este fue el año en el que cambió para siempre el cronógrafo. La presentación de El Primero fue un hito para la época, que llega hasta nuestros días. En aquel año, El Primero hizo su debut con tres modelos distintos de acero inoxidable, y entre todos ellos destacaba el modelo A385, un cronógrafo de acero con una llamativa esfera marrón degradada. Este reloj generó muchos titulares, especialmente después de su participación en la Operation Sky de Zenith. Una prueba que consistía en atar el reloj al tren de aterrizaje de un Boeing 707 de Air France en un vuelo de París a Nueva York para probar su resistencia. Y como la propia manufactura suiza esperaba, al aterrizar el reloj seguía funcionando a la perfección. Ahora, más de 50 años después, este modelo regresa reinventándose y modernizándose. Cada una de las partes de la caja de acero inoxidable, incluidos pulsadores tipo bomba, son fieles al modelo original de 1969. Las diferencias aparecen en el cristal de zafiro, esta vez abombado, y no acrílico. También en la parte trasera, transparente en lugar de fondo de acero macizo cerrado, ofreciendo una visualización total del

FICHA TÉCNICA MOVIMIENTO: Cronógrafo El Primero 400 Automático con rueda de pilares. Funciones de horas y minutos. Reserva de marcha de 50 horas. Características: Caja de acero inoxidable de 37 mm de diámetro. Esfera en marrón ahumado degradado con contadores blancos. Índices y agujas rodiadas, facetadas y recubiertas de Super-LumiNova. Segundero pequeño a las 9 horas. Aguja central de cronógrafo. Contador de 12 horas a las 6 horas y de 30 minutos a las 3 horas. Escala taquimétrica. Indicación de la fecha a las 4:30 horas. Brazalete: Correa de piel de becerro marrón claro revestido con una protección de caucho y una hebilla de acero inoxidable. Armis "escala" con doble cierre desplegable en acero inoxidable. Precio: 8.300 € con brazalete de acero.

En este Revival, la esfera degradada llama poderosamente la atención, a imagen y semejanza del modelo original de 1969 movimiento. El Chronomaster Revival A385, fiel a su temática retro, estará disponible en dos versiones: la primera con el brazalete "escala" de acero. Una versión moderna de los brazaletes de Gay Frères, emblema de los El Primero. La segunda opción es con una correa de piel de becerro marrón claro que desarrolla una peculiar pátina con el uso y el paso del tiempo. Con sus proporciones históricas, su esfera impactante y el fiable rendimiento, este modelo de El Primero es una incorporación valiosa a la línea Chronomaster. Este reloj está disponible en las boutiques Zenith y en la boutique online.

N O V E D A D | A. Lange & Söhne P al o m a R e c i o y P a b l o M o n t e r o

Tributo a la precisión El año pasado se celebró el 175 años aniversario del inicio de la relojería de precisión sajona. Y lo hizo de la mano de Ferdinand Adolph Lange, un pionero a quien hoy la marca alemana rinde tributo con tres nuevos relojes en edición limitada realizados en oro miel.

l 7 de diciembre de 1845 es una fecha marcada para siempre en la memoria de A. Lange & Söhne y de la ciudad sajona de Glashütte. Ese día y en aquel lugar se inauguró la primera fábrica de relojes de bolsillo en esta región alemana. Tradicionalmente minera, y situada al sur de la hermosa ciudad de Dresde, fue aquí donde Ferdinand Adolph Lange, a sus 30 años, puso la primera piedra de la nueva manufactura. Una historia de éxito en la que “durante más de cuatro generaciones, los relojeros de la familia Lange han conformado la relojería de precisión sajona: desde sus modestos comienzos

hasta la reanudación tras la reunificación alemana con Walter Lange, bisnieto de Ferdinand Adolph, pasando por la primera época de esplendor del siglo XIX”, explica orgullosa la casa. Para conmemorar tan importante aniversario, la marca, sin duda una de las más destacadas de la alta relojería, presenta una triple edición limitada bajo el nombre común “Homage to F.A. Lange”. Los tres nuevos relojes pertenecen a la familia 1815, cuyo nombre se refiere a la fecha de nacimiento del propio Ferdinand Adolph. La colección de estos relojes conmemorativos está compuesta por el 1815 Rattrapante, 1815 Thin y

Bajo el nombre de "Homage to F. A. Lange" la manufactura sajona ha presentado tres relojes en "oro miel" y edición limitada, que pertenecen a la colección 1815, fecha en la que nació el fundador Ferdinand Adolph Lange

Tourbograph Perpetuo. Todos ellos están realizados en “Honeygold”, una aleación de oro que consigue un tono dorado similar a la miel y que original de la marca sajona. 1815 Rattrapante Honeygold Con una caja de oro miel de 41,2 mm de diámetro y esfera negra de plaza maciza, éste es el sexto cronógrafo con ratrapante de A. Lange & Söhne. Un reloj en edición limitada a 100 ejemplares, que además ofrece otra primicia. Y es que, por primera vez, la complicación aparece sola, ocupando el centro de atención. Este complejo

N O V E D A D | A. Lange & Söhne

1815 Rattrapante Honeygold MOVIMIENTO: Calibre manufactura L101.2 de cuerda manual. Platinas de alpaca natural, puentes del volante y del cronógrafo grabados a mano. Consta de 365 piezas. Reserva de marcha de 58 horas. Características: Caja de oro miel de 18 quilates y 41,2 mm de diámetro. Cristal y fondo transparente de zafiro. Esfera de plata maciza negra. Funciones de horas, minutos y pequeño segundero, cronógrafo ratrapante con totalizador de 30 minutos y escala de tacómetro. Edición limitada a 100 ejemplares y de venta exclusiva en boutiques de la marca. Brazalete: Correa de piel cosida a mano en color marrón oscuro con hebilla de hebijón en oro miel de 18 quilates. Precio: 132.200 euros.

mecanismo pertenece a una de las construcciones más ambiciosas de la relojería de precisión. Mediante los pares de agujas centrales del cronógrafo y del ratrapante, superpuestos en el centro, en un minuto se pueden medir a discreción muchos tiempos intermedios durante un cronometraje en curso. El termino francés “Rattrapante” hace referencia a este proceso. El verbo “rattraper” tiene un significado similar a “alcanzar”. Esta función se controla mediante un pulsador situado a las 10 horas. Si se pulsa durante un cronometraje en curso, la aguja central del ratrapante se para y muestra el tiempo intermedio mientras la aguja central del cronógrafo sigue avanzando. Pulsando una segunda vez, la aguja central del ratrapante se vuelve a sincronizar con la aguja central

toURBogRapH peRpetUo Honeygold MoVIMIento: Calibre manufactura L133.1 de cuerda manual con accionamiento por cadena y caracol. Platinas y puentes de alpaca natural. Puente del volante grabado a mano. Consta de 684 componentes. Reserva de marcha de 36 horas. CaRaCteRístICas: Caja de oro miel de 18 quilates y 43 mm de diámetro. Cristal y fondo transparente de zafi ro. Esfera de oro miel de 18 quilates rodinizada en negro con cifras y escalas grabadas en relieve. Funciones de horas y minutos, tourbillon, cronógrafo con ratrapante, calendario perpetuo con fecha, día de la semana, mes y año bisiesto e indicación de las fases de la luna. Edición limitada a 50 ejemplares. BRazalete: Correa de piel cosida a mano en color marrón oscuro con cierre desplegable de oro mil. pReCIo: 508.400 euros.

del cronógrafo para avanzar de nuevo juntas. El cronometraje de tiempos intermedios se puede repetir las veces que se desee. La estructura completa del cronógrafo y ratrapante se encuentra con el nuevo calibre de cuerda manual L 101.2. Un movimiento que ofrece 58 horas de reserva de marcha con una frecuencia de 21.600 alternancias por hora. El calibre de carga manual L133.1, que anima esta edición especial del Tourbograph Perpetuo, dispone de accionamiento por cadena y caracol

Tourbograph Perpetuo Honeygold

Auténtica obra maestra de la relojería, el Tourbograph Perpetuo “Pour le Mérite”, presentado por primera vez en 2017, combinaba cinco complicaciones clásicas. Ahora, para la edición conmemorativa en homenaje a F.A Lange, la marca ha creado una edición especial de tan sólo 50 unidades en oro miel y con una peculiar esfera del

N O V E D A D | A. Lange & Söhne

1815 Thin Honeygold MOVIMIENTO: Calibre manufactura L093.1 de cuerda manual. Platinas de alpaca natural, puentes del volante y del cronógrafo grabados a mano. Consta de 167 piezas. Reserva de marcha de 72 horas. Características: Caja de oro miel de 18 quilates de 38 mm de diámetro. Cristal y fondo transparente de zafiro. Esfera de cobre esmaltado en blanco. Edición limitada a 175 ejemplares. Brazalete: Correa de piel cosida a mano en color marrón oscuro con hebilla de hebijón en oro miel. Precio: 33.600 euros.

mismo material rodinizado en negro y fabricada en la propia manufactura sajona. En una caja de 43 mm de diámetro, la esfera hace valer sus contrastes con las cifras, las escalas y el logotipo en relieve sobre un fondo oscuro. Al no estar superpuestos, sino que sobresalen unos 0,15 mm, proporcionan un auténtico efecto tridimensional. Este Tourbograph Perpetuo “Homage to F. A. Lange” posee un mecanismo de gran complejidad con su calibre L 133.1, compuesto por 684 piezas. “Este reloj se podría clasificar perfectamente como gran complicación si en A. Lange & Söhne no existiese ya una obra maestra con el nombre Grand Complication, que cuenta con un total de siete complicaciones relojeras”, explica la marca.

el nuevo calibre del 1815 Rattrapante honeygold, visible a través del fondo de zafiro, ofrece una reserva de marcha de 58 horas. es una edición limitada a 100 ejemplares

La combinación del calendario perpetuo y cronógrafo ratrapante supuso una dificultad especial para los constructores del mecanismo. “Al usar las funciones del cronógrafo y al mismo tiempo avanzar las indicaciones del calendario, no se pueden producir conflictos mecánicos ni una caída en la amplitud que podría perjudicar la estabilidad de la marcha”, aseguran los técnicos de la casa. El calendario perpetuo reproduce correctamente la duración de todos los meses hasta el año 2100. En tres esferas auxiliares se muestran con agujas de oro miel la fecha a las 12 horas, el día de la semana a las 9 horas, y el mes y el año bisiesto reunidos a las 3 horas en una única indicación. En la mitad superior, en la subesfera de la fecha, se encuentra la indicación de las fases lunares, calculada con precisión para los próximos 122,6 años. A las 6h se puede ver el tourbillon.

1815 Thin Honeygold

Las numerosas características tradicionales de este reloj de dos agujas, creado para este 175 aniversario en edición limitada a 175 ejemplares,

recuerdan a los legendarios relojes de bolsillo con los que la marca dio los primeros pasos, y en los que, como ahora, se priorizaba la perfección y la claridad de lectura. La caja de este conmemorativo 1815 Thin Honeygold tiene un diámetro de 38 mm y una altura de apenas 6,3 mm. Al igual que las agujas y la hebilla de la correa, está realizada en oro miel, un material desarrollado y utilizado en exclusiva por A. Lange & Söhne. En este marco exclusivo se presenta construida en dos partes la esfera esmaltada en blanco resplandeciente. Sobre el fondo claro resaltan las cifras árabes impresas en gris oscuro y la minutería clásica tipo “Chemin-de-fer”. Sencillo y perfecto. Esa puede ser la definición más precisa del calibre L 093.1, que da vida a este especial 1815 Thin Honeygold. Un mecanismo de cuerda manual de tan sólo 2,9 mm de grosor, que, con su reserva de marcha de 72 horas, demuestra que un modo de construcción compacta es perfectamente compatible con la potencia.

especial Alfonso Escámez

Los mejores relojes de

2020

Rolex

Submariner

especial

Patek Philippe

5370P-011 Cronógrafo Ratrapante La manufactura ginebrina ha estado muy activa en este 2020 presentando varias de sus “grandes complicaciones”. Entre todas ellas, aunque es cierto que no es la más sorprendente en cuanto a complicaciones presentadas, el Cronógrafo Ratrapante 5370P es la que más me ha gustado. El 5370P se presentó por primera vez en la feria de Baselworld 2015, inspirado en los cronógrafos de Patek Philippe de los años 1940 a 1960, pero en el caso que nos ocupa dispone de una nueva esfera mucho más atractiva y además sustituye al anterior en la colección. El nuevo 5370P con función de cronógrafo ratrapante es un reloj precioso por ambas caras. Su esfera es maravillosa en esmalte azul profundo y qué decir de su calibre. Se presenta en una caja de 41 milímetros realizada en platino, estanca hasta 30 metros, con cristal de zafiro en ambos lados. Como es habitual en los relojes de platino de Patek dispone de un pequeño diamante situado a las 06:00 horas. Los pulsadores rectangulares están integrados en la casa y la corona se presenta

con un pulsador coaxial para la función ratrapante. La esfera bicompax es de un precioso color azul intenso, con números tipo Breguet del modelo anterior en oro blanco aplicados, agujas en forma de hoja de oro blanco con inserciones luminosas y las inscripciones de color blanco plateado. En el anillo externo de la esfera podemos ver la graduación para la función de taquímetro del cronógrafo. A las 3h encontramos la subesfera de 30 minutos y a las 9h la del pequeño segundero. Desde la trasera podemos apreciar en todo su esplendor el calibre CHR 29-535 PS, formado por 312 componentes, que gira a 28.800 alternancias/horas y que ofrece una reserva de marcha de hasta 65 horas sin utilizar la función cronográfica. Dispone de volante Gyromax, espiral Breguet y, por supuesto, el sello Patek Philippe. Se completa con una correa de piel de aligátor de escamas cuadradas en azul crepúsculo brillante y un cierre desplegable en platino. Su precio es de 240.670 euros.

Elegante y sofisticado a la vez, el cronógrafo ratrapante 5370P de Patek Philippe luce una preciosa esfera en esmalte azul

especial

Breguet

Tradition Quantième Rétrograde 7597 Sin duda, el modelo más complicado que ha presentado Breguet en este 2020 es el Classique Double Tourbillon 5345 Quai de l´Horloge, pero a mí el que más me ha gustado es el Tradition Quantième Rétrograde 7597. La colección Tradition es mi favorita de la marca, modelos en los que se puede observar en sus esferas gran parte del calibre. Este reloj incorpora una nueva complicación dentro de la colección Tradition, lo que implica un nuevo calibre con una función de fecha retrógrada. La caja de este modelo es la ya conocida y utilizada en

la colección Tradition de 40 milímetros, disponible en oro blanco y rosa. Dispone de cristal de zafiro en ambas caras y es hermética hasta 30 metros. En su carrura encontramos la clásica decoración acanalada que distingue a todos los relojes de Breguet. En la parte izquierda de la caja, a las 10h, encontramos un pulsador para la corrección de la fecha retrógrada, en lugar de hacerse de la forma habitual desde la corona. La esfera del Tradition Quantième Rétrograde 7597 puede considerarse como una esfera esqueleto aunque sí que presenta una pequeña subesfera para horas y

minutos situada a las 12h. Está realizada en oro con tratamiento azulado. baño de plata, con el tradicional acabado en guillo- En su interior late a 3 hertzios el nuevo calibre autoché “Clous de Paris” que resalta sobre el resto del mático 505Q que ofrece una reserva de marcha de movimiento terminado en color gris antracita granu- 50 horas, que destaca por la utilización de un escape lado. El resto de los componentes del calibre quedan de ancora invertido y espiral de silicio. La masa osciEn la edición de este año delgracias Grand Prix a la vista con el protagonismo del volante, el tren de lante, visible en la trasera al cristal de zafiro, engranajes y el barrilete central. está realizada en oro con un curioso diseño inspirado d'Horlogerie Bvlgariautomáticos Aluminium En la parte inferior de la esfera, entre las 4h y lasdeenGenève, los antiguos movimientos de Breguet. 8h, podemos observar la complicación principal se alzócuya con el premio al está "reloj más icónico" de este reloj, el calendario retrógrado, aguja Como he dicho, disponible en dos versiones, oro central al llegar al día 31 realiza un salto para vol- blanco y oro rosa, con unos precios de 37.900 euros y ver al día 1. Las tres agujas están terminadas con 37.100 euros, respectivamente.

especial

H. Moser & Cie

Streamliner Flyback Cronógrafo H. Moser & Cie es una de mis marcas favoritas de alta relojería independiente y en 2020 ha vuelto a sorprender gratamente a aficionados y coleccionistas con su nueva creación, el Streamliner Cronograph Flyback automático. Para ratificar mi selección este modelo ha recibido el premio como mejor Cronógrafo en los Grandes Premios de Relojería de Ginebra (GPHG). Bajo el lema que abanderan “Make Swiss Made great again” siempre dan ese toque diferenciador a sus creaciones. A esta marca, dirigida por Ed Meylan, siempre le ha gustado innovar con modelos como el Swiss Alp Watch, e incluso escandalizar el sector con el Nature Watch cuya caja estaba recubierta de semillas de plantas suizas que crecen si las riegas o el Cheese Watch cuya caja estaba cubierta de queso suizo. Incluso el Swiss Icons, una especie de FrankenWatch con partes de cada una de las marcas más conocidas, del que se presentaron imágenes y que iba a ser subastado, tuvo que ser retirado por las quejas de algunas de las marcas que se sintieron escandalizadas. Estos suizos que poco sentido del humor. El Streamliner Flyback Chronograph Automatic es el primer modelo de una nueva línea, con un diseño y un movimiento destinados a convertirse en icónicos. El nombre de Streamliner nos recuerda, sin duda, al diseño industrial de los trenes que recorrían las vías entre los años 30 y 50 y cuyo diseño incrementaba su

aerodinamicidad, e incluso a algún modelo de coche de esos años como el Mercedes 540K Streamliner de 1938. El diseño incide especialmente en la ergonomía y resulta en una integración perfecta entre la caja sin asas y el brazalete mediante líneas fluidas y formas curvas. Es un reloj que casi se puede considerar una escultura para la muñeca con líneas y acabados sin precedentes. El resultado es una caja con forma de cojín, de superficie ligeramente abombada y esquinas rebajadas, en perfecta armonía con los contornos del exclusivo brazalete de acero integrado en el modelo. Se presenta con una caja de acero de 42,3 milímetros y es hermética hasta 120 metros funcionales con lo que puede utilizarse bajo el agua sin problemas. Su corona a rosca está descentrada, situada a las 04:00 horas y adornada con la M de la marca. A ambos lados de la caja y situados a las 02:00 y a las 10:00 se encuentran los pulsadores para la puesta en marca/ parada y vuelta a cero del cronógrafo. El bisel luce un acabado satinado de tipo rayos de sol y la caja, en un guiño a las formas típicas de las cajas de Moser, alterna superficies satinadas y pulidas, con formas ahuecadas y satinadas en los laterales El brazalete de acero integrado es el elemento central de la identidad visual de este reloj y atrae poderosamente la atención. Todo el reloj se diseñó en función

del brazalete que me recuerda al cuerpo de un arma- Con sus dos agujas para el cronógrafo, una para los dillo. Sus eslabones articulados presentan una super- minutos y otra para los segundos, y sus dos agujas ficie con satinado vertical y bordes curvados puli- para indicar la hora, una para las horas y otra para los dos y, con un diseño muy ergonómico y que aporta minutos, el Streamliner Flyback Chronograph Automatic es la esencia de la sobriedad. comodidad. En cuanto al movimiento, el Streamliner es el primer El citado calibre late a 21.600 alternancias/hora y cronógrafo automático que incorpora una función ofrece una reserva de marcha mínima de 54 horas. flyback de indicación central para los minutos y los En contra de lo intrincado del movimiento, la esfera es pura y minimalista, característica de la marca, segundos. El nuevo calibre ha sido desarrollado por AGEN- con un nuevo diseño para las agujas luminiscentes HOR, con Marc Wiederrecht al frente, que, con de cerámica y la emblemática esfera fumé de pulido la ayuda de los equipos de H. Moser & Cie., han vertical. Por primera vez, las agujas del cronógrafo tomado como base una filosofía muy similar a la pre- flyback se han montado coaxialmente en el centro sente en el famoso calendario perpetuo de la marca. de la esfera para proporcionar una visión clara e insEste mecanismo es el ya utilizado en el Track 1 de tantánea, manteniendo al mismo tiempo la esfera despejada. Singer Reimagined. Un reloj de diseño extremadamente complejo cuyo Además, siempre con la mente puesta en la legibiliresultado final es simple, legible y minimalista, con dad de la función cronográfica, han optado por una un marcado énfasis en la funcionalidad. Para que aguja roja para los minutos y una rodiada para los pueda admirarse el mecanismo del reloj, así como el segundos. Para mostrar las horas y los minutos, la funcionamiento del cronógrafo y su rueda de pilares, firma ha escogido agujas curvas tridimensionales, En la edición este añoque del Grandinserciones Prix de con dos secciones, incorporan se ha desplazado la masa oscilante a una posición de situada entre el movimiento y la esfera. Gracias a Globolight®, un innovador material de base ceráGenève, Bvlgari Aluminium su principio retrógrado, que d'Horlogerie permite que la aguja dedemica con Super-LumiNova®, utilizado por primera los minutos salte instantáneamente al siguiente utili- vez en unas agujas. con por el premio al "reloj más icónico" zando la energía acumulada yse másalzó tarde liberada una leva de caracol, el calibre HMC 902 permite leer Es una edición limitada a 100 piezas con un precio los valores con mayor precisión. de 38.800 euros.

especial

Peterman Bédat

1967 Dead-Beat Seconds

La unión de dos personas para dar nombre a marcas de relojería es algo bastante habitual: Patek Philippe, Jaeger-LeCoultre, Vacheron Constantin, Audemars Piguet, Greubel Forsey o Linde Werdelin, entre otros. A este grupo se une ahora Petermann Bédat, que nos sorprendió en 2020 con su primera creación, que ha recibido el premio a la Revelación Relojera en los Grandes Premios de Relojería de Ginebra (GPHG) Gäel Petermann y Florian Bédat son dos jóvenes relojeros que coincidieron por primera vez en la Escuela de Relojería de Ginebra en 2007. Una vez acabados sus estudios, Florian trabajó en Harry Winston y Gäel en A. Lange & Söhne. En 2016 deciden unirse, abriendo un taller de relojería en Renens y constituir su propia marca. En 2017, gracias al apoyo del gran maestro relojero Dominique Renaud, Gäel y Florian desarrollan su calibre, teniendo en mente un movimiento fiel a la tradición relojera alemana, con el máximo detalle en sus terminaciones, pero con el toque de esta nueva generación de artesanos relojeros. Para el diseño final del modelo han contado con el estudio de diseño Barth Studio, con el prestigioso diseñador Barth Nussbaumer al frente. El nombre de su primera creación, 1967, parece bastante curioso para dos relojeros nacidos en los años 70. 1967 fue el año en que surgió el primer movimiento de cuarzo, un toque de humor para un hecho histórico que casi acaba con la relojería tradicional. Además, la complicación de segundos muertos hace que la aguja del segundero avance a saltos de segundo en segundo como en los relojes de cuarzo, otro más de los motivos de la elección de la denominación del modelo. Influenciado por los relojes de bolsillo y la relojería alemana, el calibre 171, que late a 18.000 alternancias/hora y ofrece una reserva de marcha de 36 horas, está regulado por un gran volante estilo Breguet y ofrece segundos muertos. Está totalmente decorado a mano, con la pletina y los puentes elaborados en plata alemana, mostrando diferentes tipos de acabados, biselado interior, pulido a espejo negro en las piezas de acero, Còtes de Genève o rayos de sol.

Tiene una caja de 39 mm de diámetro por 10,7 mm de alta, hecha a mano, en oro blanco o rosa con cristal de zafiro antirreflectante en ambas caras y hermética hasta 30 metros. Inspirada en los años 60, la esfera representa el nuevo lenguaje de diseño de la marca. Semi esqueletada ha sido creada para resaltar la artesanía en su interior, mostrando los rubíes, ya que son uno de los elementos vitales del movimiento. En ambos modelos la esfera es de color gris, con una parte central con tratamiento “frosted” y un anillo de cristal de zafiro en la que están situados los índices y los números y que deja ver parte del calibre. En la parte más externa tenemos un anillo tipo ferrocarril que marca los segundos. Las agujas tipo “dauphine” están realizadas a mano y con terminación en acero azulado para la versión de oro blanco y de oro rosa para la versión con caja en este mismo oro. Se presenta con correa de piel en color gris o marrón y cierre de hebilla a juego con la caja. Son dos ediciones limitadas a 10 piezas cada una con un precio de 58.000 francos suizos más impuestos.

Panerai

Luminor Marina Fibratech

En 2020 se ha cumplido el 70 aniversario de la introducción del Luminor, la sustancia luminiscente que es sinónimo de una de las colecciones más icónicas de la manufactura italiana Panerai. En la pasada feria virtual de Watches & Wonders, Panerai presentó una gran parte de sus novedades centradas en su mayoría en la colección Luminor y, entre ellas, la que más me ha gustado es el Marina Fibratech. Este modelo utiliza en la caja y el protector de la corona un nuevo material nunca utilizado hasta la fecha denominado Fibratech y que lleva el sello de la marca como “Prima Assoluta”. Esta aleación ha sido probada y utilizada en la industria aeroespacial y posteriormente desarrollada y perfeccionada por Panerai para dar forma a sus relojes. Está hecha de fibras minerales unidireccionales producidas por la fusión de roca basáltica con polímeros y que se convierten en capas finas que se superponen con una orientación precisa y después se consolidan mediante un proceso controlado por presión y temperatura. Estas capas nunca se posicionan de la misma manera en cada reloj, por lo que cada uno de ellos se convierte en pieza única. Entre sus características está que es un 60 por ciento más ligero que el acero y muy resistente a la corrosión. Como he dicho, toda la caja de 44 mm está realizada en Fibratech, salvo el bisel, la corona y la leva del puente protector de la misma que están elaborados en Carbotech, otra aleación presentada recientemente y que es un

compuesto a base de fibra de carbono. El Carbotech es cuatro veces más ligero que el acero y con altas cotas de resistencia a la corrosión. La caja es hermética hasta unos 300 metros de profundidad. El contraste entre el Fibratech y el Carbotech le otorgan una imagen moderna y un bonito juego de tonos de grises. La esfera está terminada en un precioso azul con efecto ahumado más clara en el centro y que se oscurece cuando nos aproximamos a la parte externa de la misma, imitando la diferente iluminación de las aguas marinas en función de nuestra profundidad. Es de tipo “sándwich”, muy utilizado por Panerai, con números arábigos e índices horarios con tratamiento en una nueva generación de Super-Luminova verde que luce más y durante más tiempo. En su interior, el calibre automático P9010 late a 28.800 alternancias/hora y ofrece, con dos barriletes, una reserva de marcha de 3 días. La correa, también novedad en la manufactura italiana, está realizada en Sportech un tejido con una cobertura tipo caucho para una mayor durabilidad en color azul a juego con la esfera. Se comercializa con una segunda correa adicional en caucho azul. Este nuevo modelo de Panerai tiene una garantía de 70 años, única marca en el mercado que ofrece una garantía tan extensa con una gran diferencia frente al resto de sus competidores. Su precio es de 16.000 euros.

especial

MB&F

LM Calendario Perpetuo EVO

Desde que en 2015 Max Büsser & Friends presentó su Legacy Machine Calendario Perpetuo pensé que ese modelo era uno de sus relojes más bonitos de la marca y probablemente de los Calendario Perpetuos que más me gustan del mercado. El nuevo modelo se denomina EVO y se presenta como un reloj deportivo. ¿Quién querrá hacer deporte e incluso bucear, ya que es hermético hasta 80 m, con un calendario perpetuo que ronda los 150.000 euros? Siempre hay gente a la que le gusta mucho el riesgo. Una de las pocas cosas que no llego a entender de las características de este reloj, una vez que lo presentas como un deportivo con el que puedes bucear, es que sea hermético hasta 80 metros, cuando imagino que no hubiera sido nada difícil hacerlo hasta 100 metros, que suele ser el estándar habitual según la ISO6425. Este calendario perpetuo se presenta en una caja de 44 milímetros elaborada en circonio, un metal gris plateado brillante que presenta unas propiedades materiales superiores a las del acero inoxidable y el titanio. Un nuevo perfil de caja que hace hincapié en la apertura y la transparencia extrema. A pesar de que su diámetro no ha aumentado con respecto al modelo de 2015, el nuevo diseño de la caja EVO presenta una construcción sin bisel, en la que el cristal de zafiro abovedado se une directamente a la caja. Se trata de un diseño más abierto que enfatiza el equilibrio entre la legibilidad de las indicaciones

del calendario y la visibilidad de los componentes del calibre en el que destaca su icónico volante flotante. Esta nueva presentación del movimiento no corresponde a una simple reconfiguración del diseño, sino que fue preciso recalcular la geometría del cristal de zafiro para lograr alcanzar dos objetivos mecánicamente antagónicos que eran conservar la resistencia estructural y reducir la relación altura-diámetro. Para prescindir del bisel fue necesario recurrir a un sofisticado sistema de unión térmica para ensamblar el cristal de zafiro y la caja de circonio. Los pulsadores que sirven para ajustar el calendario perpetuo, que en su versión anterior tenían una forma circular, ahora se han agrandado y toman la forma más grande y ovalada, acorde con un reloj deportivo. Con el objetivo de poder ser utilizado en la práctica deportiva, como MB&F mostro en el video de su presentación, han incorporado al calibre un sistema monobloque, realizado en acero, de amortiguación de golpes en los ejes vertical y lateral, denominado FlexRing, especialmente desarrollado para este reloj y que lo convierte en la creación más robusta de MB&F. El corazón que late dentro del LM Perpetual fue diseñado por Stephen McDonnell y que incorpora el premiado calendario perpetuo en el que se sustituye la estructura del calendario convencional por un innovador procesador mecánico. Por lo general, los calendarios perpetuos convencio-

nales son módulos que incluyen la complicación, que se monta encima de un movimiento existente. Las indicaciones del calendario se sincronizan mediante una palanca larga que recorre la parte superior de la complicación y atraviesa el centro. A medida que cambia la fecha, esta palanca larga transmite la información a los componentes y mecanismos pertinentes desplazándose hacia atrás y hacia adelante. Pese a la belleza de la interacción de las palancas y componentes, este sistema tradicional es extremadamente poco práctico, puesto que limita la construcción del movimiento en varios aspectos clave que harían que una creación como la Legacy Machine Perpetual fuera mecánicamente imposible. En los calendarios perpetuos convencionales se presupone que todos los meses tienen 31 días. Al final de los meses con menos de 31 días, el mecanismo salta rápidamente el resto de día para llegar al día 1 del nuevo mes. Cualquier manipulación o ajuste de la fecha durante esta transición puede provocar daños en el mecanismo que resultarán muy costosos de reparar. Las fechas también pueden saltar o saltarse manualmente durante la transición, contradiciendo el sentido elemental del calendario perpetuo: que no requiera ajuste alguno durante años e incluso décadas. Cuando McDonnell se dispuso a rediseñar el calendario perpetuo para MB&F, propuso un sistema que replanteaba toda la base mecánica de la complicación.

El procesador mecánico consiste en una serie de discos superpuestos. Este revolucionario procesador toma automáticamente como referencia que el mes tiene 28 días, puesto que, evidentemente, todos los meses tienen al menos 28 y luego suma los días que faltan según cada mes independiente. De este modo, se garantiza que se cuenta el número exacto de días reales de cada mes y se impide que se produzca un salto de fecha incorrecto. Una función de seguridad incorporada desconecta los pulsadores de ajuste rápido durante el cambio de fecha para que, en caso de que los pulsadores se accionen accidentalmente mientras cambia el calendario, el mecanismo no se dañe. Lo que siempre me ha llamado poderosamente la atención en los Calendarios Perpetuos de MB&F ha sido su esfera, prácticamente inexistente y que solo tiene la subesfera descentrada para horas y minutos a las 12 y unos aros para la información del calendario perpetuo y las flechas de indicación del año bisiesto y la reserva de marcha. La correa integrada, realizada en caucho negro o blanco, según la versión, se adapta a la perfección a la muñeca y para proporcionar una experiencia de uso agradable como ninguna otra Machine de MB&F. Se encuentra disponible en tres opciones de revestimiento de PVD y CVD de tres colores distintos, azul, negro y el naranja atómico, de 15 piezas cada una. Su precio es de 164.000 francos suizos.

especial

Urwerk

220 All Black A finales del 2020, Urwerk presentó una nueva colección, la 220 bajo la denominación Falcon Project. Dentro de ella me gustaría presentaros el All Black. El All Black se presenta con caja de 43,8 x 53,6 x 14,8 mm, elaborada en acero y titanio con recubrimiento en DLC negro y es hermética hasta 3 atmósferas. Como viene siendo habitual en la mayoría de los relojes de la marca, la gran corona se encuentra situada a las 12h. El movimiento que le da vida es el calibre UR-7.20 de carga manual que late a 28.800 alternancias/horas y ofrece una reserva de marcha de 48 horas. Este calibre presenta horas, minutos, doble indicación de reserva de marcha y de cambio de aceite. El UR-220 retoma de su antecesor, el 210, la complicación de horas errantes o vagabundas retrógradas mediante satélites, patentada por Urwerk. Las horas vienen indicadas en tres cubos asimétricos que giran constantemente sobre la esfera y rotan sobre sí mismos y que, por turnos, se van insertando en una aguja de minutos hueca. Una vez insertados en la aguja recorren los 120 grados del arco que muestra los minutos antes de que, terminada la hora, la aguja dé un gran salto hacia atrás en 0,1 segundos hasta el minuto “0” para que el siguiente cubo se acople a ella. Los minutos se muestran en la parte inferior de la esfera, lo que vendría a ser entre las 4h y las 8h en un reloj clásico. En la parte superior de la misma, situados entre las 10h y las 11h y entre la 1h y las 2h, encontramos dos indicadores de reserva de marcha que se leen en dos subesferas. La autonomía del movimiento viene indi-

cada mediante dos medidores de 24 horas cada uno. En el momento de dar cuerda al calibre, primero el indicador de la derecha mostrará que se ha armado el barrilete y cuando éste alcanza su tope de 24 horas, toma el relevo el indicador a la izquierda. Esta colección presenta en su trasera una complicación que ya había sido utilizado por la marca en modelos como el UR-110, el Oil Change, un indicador del tiempo de funcionamiento del movimiento. En este modelo, el “Oil Change”, un sistema parecido al que vemos en los coches, cobra la forma de un medidor numérico, cuya unidad es el mes, indicado mediante dos rodillos adyacentes. El arranque del contador viene activado por el usuario del reloj, quien debe quitar una especie de aguja de protección y activar el pulsador en la trasera del UR-220. Entonces se ponen en marcha los contadores, los cuales van indicando en meses la duración del funcionamiento del mecanismo. Al cabo de 39 meses, o sea tres años y tres meses, Urwerk recomienda realizar su servicio. Tras efectuarse dicho servicio, el contador vuelve a ponerse a cero y los equipos de la manufactura reemplazan la clavija. El Oil Change contabiliza las horas que el UR-220 ha pasado en la muñeca de su dueño. Este modelo se presenta con correa de aligátor negra y cierre de hebilla en titanio. Es una edición limitada a 25 piezas con un precio de 130.000 francos suizos más impuestos.

especial

Audemars Piguet

[RE] Master 01 Probablemente sea uno de los relojes más originales y diferentes de las colecciones conocidas de Audemars Piguet presentadas en este 2020. Los relojes de pulsera cronógrafos de época de la Manufactura se encuentran entre las piezas más singulares del mundo. Esta función de índole netamente deportiva se introdujo en los relojes de pulsera de Audemars Piguet en los años Treinta. Durante la Segunda Guerra Mundial, que vio nacer al premodelo 1533, los relojes de pulsera cronógrafos representaban tan solo una décima parte del conjunto de la producción de la compañía. Entre los años 30 y 50 del siglo XX, Audemars Piguet tan solo produjo 307 unidades de relojes de pulsera con función cronográfica. Ahora, la marca nos sorprende con esta remasterización de uno de esos cronógrafos de los años 40 del siglo pasado y, por lo tanto, según Michael Friedman, director de Complicaciones de la firma, no es considerado como una reedición histórica. La diferenciación semántica es importante para la marca, ya que consideran que no es una reedición que debería ser fiel a la forma original, sino una remasterización que es fiel al concepto inicial. El nuevo modelo va más allá de parecerse únicamente en el exterior al modelo de 1943. Fiel a los códigos del reloj 1533 de 1943, el [Re]master01 presenta un diseño con caja redonda de 40 mm y asas de acero, adornados con un bisel, pulsadores en forma de oliva y corona achaflanada de oro rosa. En su caja, pulida cuidadosamente a mano, destacan las asas en forma de lágrima, que hacen resaltar la curva de la caja bicolor, mientras que el delgado bisel ofrece una nítida visión de su preciosa esfera dorada satinada en la que se aprecian índices horarios negros transferidos, agujas de horas, minutos y segundos en oro rosa, unas agujas del cronógrafo azules y una escala taquimétrica azul transferida. Pese a conservar los rasgos clásicos y los números de inspiración Art Déco de la obra original, el nuevo diámetro ampliado del reloj ofrece una legibilidad mejorada. Los contadores de cronógrafo también se han reor-

ganizado con este mismo fin. Con todo, el [Re]master01 ha mantenido sutilmente la indicación 4/5 original sobre la marca de 15 minutos dentro del contador de 30 minutos a las 9h para permitir así registrar hasta 45 minutos. Esta indicación fue una petición expresa de Jacques-Louis Audemars (1910-2003), miembro de la tercera generación de la familia fundadora y apasionado del fútbol que quiso disponer de una indicación del tiempo de juego para su deporte favorito. Como en el modelo de 1943, el nuevo [Re]master01 presenta el logotipo «Audemars Piguet & Co. Genève» en la esfera. Desde aproximadamente 1885 y hasta mediados de la década de 1970, Audemars Piguet tuvo un taller en Ginebra para estar más cerca de los clientes finales y facilitar la distribución hacia Europa y el resto del mundo y la mención a la ciudad suiza solía figurar en la esfera. Este modelo está dotado de la última generación de mecanismos de cronógrafo de cuerda automática de la manufactura. Presenta el Calibre 4409, una modificación del nuevo mecanismo utilizado en la colección Code 11:59, que es un cronógrafo integrado con rueda de pilares y función Flyback, con una reserva de marcha de 70 horas. A diferencia del reloj de pulsera original de 1943, el [Re]master01 cuenta con un fondo de cristal de zafiro con tratamiento antirreflejos que revela la belleza tanto del mecanismo cronógrafo como de la masa oscilante de oro rosa a juego con el bisel. El reloj incorpora una elegante pulsera de piel de becerro cosida a mano en color marrón claro y otra adicional en piel de aligátor marrón oscuro. Es una edición limitada de 500 piezas, disponibles únicamente en las boutiques AP, con un precio de 54.400 euros.

Este nuevo (Re) Master 01 de AP es una remasterización, que no una reedición, de uno de los cronógrafos de la marca de los años 40 del siglo pasado

especial

Oris

Sixty-Five Chronograph Holstein Ed. 2020 Si hablamos de la marca de Holstein, quizá el hecho más importante ha sido la presentación de su nuevo calibre manufactura 400, pero en cuanto a diseño y reloj diferente el que más me gustó el año pasado ha sido el Sixty-Five Chronograph Holstein 2020. La colección de relojes de buceo, Diver SixtyFive, fue presentada por primera vez en 2015 convirtiéndose en un éxito de ventas en estos cinco años y del que se han presentado varias versiones. Un año más tarde, en 2016, presentaron el primer modelo de la colección en el que el bronce tomaba protagonismo, la edición limitada Carl Brashear en sus versiones tres agujas y cronógrafo. Carl Brashear fue el primer buzo de color de la armada norteamericana con una vida llena de sacrificios y superación, cuya vida se plasmó en la película Hombres de Honor. Para celebrar esta larga y exitosa trayectoria han decidido presentar el Diver Sixty-Five Holstein Edition, el primer reloj suizo con caja y brazalete íntegramente elaborados en bronce. Su caja es de 43 mm de diámetro por 16,9 mm de alto. Dispone de bisel con giro unidireccional, realizado también en bronce al igual que la corona y los pulsadores del crono. Es hermética hasta 100 metros. Únicamente la trasera de la caja no está realizada en bronce, sino en acero, para evitar el teñido de la piel al reaccionar con este material. En el fondo encontramos grabado el conocido oso de la marca con el grabado de la edición especial “Holstein Edition 2020” y el número correspondiente de la edición limitada. Dentro de la caja de esta edición limitada palpita el calibre automático Oris 771 sobre una base Sellita SW510 que late a 28.800 alternancias/hora y que ofrece una reserva de marcha de 48 horas.

En su esfera bicompax en color dorado a juego con el resto del reloj podemos apreciar horas, minutos y trotadora del segundero centrales. A las 3h una subesfera con indicación de 30 minutos y a las 9h la del pequeño segundero. Salvo la aguja del cronógrafo, todas tienen tratamiento en SuperLuminova, que ante situaciones de escasez de luz, como cuando se está buceando, emite un color azul/verdoso que facilita su visibilidad. El brazalete está totalmente realizado en bronce macizo, salvo los pasadores entre eslabones y el cierre desplegable, para garantizar su seguridad, ya que el bronce es un material mucho más blando que el acero. Es una edición limitada y certificada a 250 piezas con un estuche especial con un precio de 4.600 euros.

IWC

Portugués Yatch Club Moon & Tide

Con motivo de la celebración del Salón Watches & Wonder 2020, IWC centró todas sus novedades en la colección Portugieser y dentro de esta me gustaría destacaros la que más me ha gustado, que es el Yatch Club Moon & Tide. Un reloj que nos trae una complicación nunca introducida en sus colecciones y muy relacionada con el mar. El Yacht Club fue presentado por primera vez en 1967 como un reloj resistente al agua, automático, elegante y realizado en acero. Disponía en aquel entonces del calibre 8541B. Este modelo no se volvió a reeditar hasta 2010 y fue integrado en la colección Portugieser con

una caja de 45 milímetros y un aspecto muy náutico. El nuevo Portugieser Moon & Tide es el primer reloj de IWC que incorpora un calibre que permite conocer la evolución de las mareas. Las mareas se desarrollan mediante una compleja interacción de las fuerzas gravitacionales y centrífugas de la Tierra, la Luna y el Sol. En la mayoría de las costas terrestres, la pleamar ocurre dos veces cada día, siempre con 12 horas y 24 minutos de diferencia exactamente. El Portugieser Yacht Club Moon & Tide indica la hora esperada en la que se sucederá la próxima marea alta o baja en una esfera interior ubicada a las 6 horas. Esto se logra gracias a un engranaje de reducción que traduce el ritmo regular de las horas a la frecuencia temporal en constante movimiento de la pleamar y la bajamar. La doble indicación de las fases de la Luna a la altura de las 12h ha sido mejorada para mostrar las mareas vivas y muertas, por lo que también informa sobre la fuerza de las mareas actuales. Las mareas vivas, que provocan aguas particularmente altas, se desarrollan durante la Luna Llena y la Luna Nueva. Los tiempos exactos para la marea alta y baja dependen de la longitud por lo que puede ser calibrado, utilizando las tablas de mareas, a su lugar de navegación. La desviación es de sólo 10 minutos en 100 años. La indicación de la fase lunar se muestra en ambos hemisferios, Norte y Sur, destacando claramente en oro rojo sobre fondo azul. Se presenta en una caja de oro rojo de unos generosos 44,6 mm pero que se asienta muy bien en la muñeca gracias a una preciosa correa de caucho azul con inserción en tela del mismo color y cierre desplegable. La caja dispone de corona atornilla y es hermética hasta 60 metros. Gracias a su cristal de zafiro trasero podemos apreciar este nuevo calibre 82835 automático, con sistema de carga Pellaton y que incorpora elementos en cerámica. Late a 28.800 alternancias/hora y que ofrece 60 horas de reserva de marcha. En su esfera, de un bonito azul que resalta a la luz del sol, podemos apreciar además de la información sobre la fase lunar y las mareas, agujas centrales de horas, minutos y segundos con la punta en rojo y día del mes a las 3h. Su precio de venta es de 35.000 euros.

especial

Omega

Speedmaster Silver Snoopy Award 50th

El modelo Speedmaster sin duda es el reloj con más pedigrí de la historia relojera. ¿Qué otro reloj puede vanagloriarse de haber puesto sus manecillas en la luna? La importancia de su presencia en los módulos lunares ha quedado reflejada en varias películas y quizá es uno de los relojes más coleccionables que existen. La idea del Snoopy Silver Award surge de la mente de Al Chop que fue director de la Oficina de Relaciones Públicas del Centro de Misiones Tripuladas de la NASA ya que era un gran fan de los dibujos de Schulz. Quería crear un premio con la imagen de Snoopy vestido de astronauta para reconocer la contribución de personas o instituciones en el desarrollo de la carrera espacial. Todos conocemos la historia del Apollo 13 en la que sus tripulantes estuvieron a punto de fallecer cuando uno de los tanques de oxígeno explotó y dañó sensiblemente el módulo que debía traer de vuelta a los astronautas. Entre las soluciones que tuvieron que poner en práctica los astronautas de esta expedición tuvo un gran protagonismo el Omega Speedmaster que llevaban en sus muñecas y que les permitió cronografiar los 14 segundos exactos en los que orientaron la nave en la reentrada a la atmósfera y salvar sus vidas. En 1970, en reconocimiento a la labor de este reloj, la tripulación del Apollo 13 presentó a Omega como candidato a recibir el “Silver Snoopy Award” por su contribución a la exploración espacial. Aunque pueda parecer curioso, no es hasta 2003 cuando Omega decide crear una edición del Speedmaster con el logo de los Snoopy Silver Awards, tanto en su esfera como en la trasera de la caja. De este modelo, que no era edición limitada, se produjeron 5.441 relojes que son muy buscados por los coleccionistas. El segundo modelo Snoopy se presentó hace tan solo cinco años, en 2015. Se produjo en una edición limitada. A diferencia del primer modelo y del pin que se entrega en los citados premios, Snoopy aparece tumbado sobre su panza. A la imagen del perro se une la frase que el actor Ed Harris, en su papel de Gene Kranz, director de vuelo de la NASA, pronuncia en la película Apollo 13: “Failure is not an option” (El fracaso no es una opción). Además, como un detalle gracioso, en la parte interior de la esfera, entre los segundos 0 y 14, aparece la frase “What could you do in 14 seconds?” (¿Qué podrías hacer en 14 segundos?). Desde entonces ambos modelos se han convertido en piezas de caza mayor y son buscadas ávidamente por los coleccionistas y aficionados.

En 2020, Omega decidió presentar un tercer modelo Snoopy en conmemoración de los 50 años que han pasado desde que recibió el prestigioso galardón. Este reloj tiene caja de acero de 42 mm y con multitud de detalles en un precioso azul, bisel de cerámica, agujas, contadores del crono tipo panda, logo de Omega y la correa. La caja es hermética hasta 50 metros. En el contador de las 9h volvemos a ver a Snoopy con su traje de astronauta en plata, como en el primer modelo de 2003. Lo más sorprendente de este modelo es quizá su trasera, no aparece el logo de los Snoopy Silver Awards, sino una imagen en la que se ve parte de la Luna con la Tierra al fondo. Además se observa un módulo de mando con Snoopy a los mandos animado por el cronógrafo y que aparece y desaparece tras la cara oculta de la Luna con lo que Omega ha denominado aguja mágica. El disco de la Tierra también está animado y rota una vez por minuto unido al pequeño segundero para simbolizar la rotación de la Tierra. Además, aparece grabado sobre el fondo estrellado la frase “Eyes on the Stars”. Tiene el calibre Coaxial Chronometer 3861, con certificados METAS de carga manual. El calibre es resistente a campos magnéticos de hasta 15.000 gauss Su precio es de 9.600 euros.

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Análisis Alfonso Escámez

Diluvia sobre mojado A pesar de las malas cifras de la relojería suiza durante todo el año pasado, con una caída superior al 21% y aún mayor en el caso español, las expectativas, en opinión de importantes marcas de relojes y destacadas joyerías, parecen mejorar tímidamente en nuestro país para este año aún incierto.

l aciago 2020 ha terminado y la relojería se ha visto gravemente afectada por el Covid-19, al igual que el resto de sectores de la economía mundial. Tanto es así que la relojería suiza se ha visto reducida a niveles de 2010. Desde 2019, a los problemas intrínsecos del sector se unían las incertidumbres políticas y económicas. Ahora, por si esto no fuera suficiente, se ha unido el maldito virus, lo que ha generado la tormenta perfecta. Según la información facilitada por la Federación de la Industria Relojera Suiza (FHS), las exportaciones de relojes han caído un 21,8 por ciento frente a 2019 en cuanto a valor en francos suizos. En los peores meses del 2020 llegaron a reducirse incluso en torno al 81,3 por ciento. Estas estadísticas se basan en exportaciones realizadas desde el mercado suizo y no en ventas a clientes finales. Este nivel de ventas es similar al alcanzado en el año 2010. A destacar las caídas de las ventas en casi todos los países, salvo en China que han crecido un 20 por ciento debido a que fueron los primeros en verse

Invertir en calidad, tradición y sostenibilidad será un punto de atracción de nuevas generaciones cada vez mayor. Ya no vale todo con tal de vender afectados por el virus y a su rápida reacción y reactivación económica. Las exportaciones hacia un significativo mercado como el norteamericano han caído en un 17,5 por ciento. En Europa, más de lo mismo, fuertes caídas generalizadas: Alemania (21,4%), Reino Unido (24,6%) Francia (37,9%), Italia (33,3%) o Portugal (35,9%). En España el descenso ha sido del 34,8 por ciento en las importaciones, que se une la bajada del 1,1 por ciento de 2019. Las exportaciones a nuestro mercado han alcanzado 256,1 millones de francos suizos frente a los 392,6 de 2019 y los 396,5 de 2018.

Sin turistas

El mercado español, como casi el resto de países, se ha visto claramente afectado por la práctica desaparición durante el pasado año del turismo. Casi todas las grandes tiendas basan una buena parte de sus resultados en las ventas a turistas, sobre todo a chinos, que fueron los primeros que dejaron de salir de su país. En cuanto al número de relojes de pulsera, al mercado europeo se han exportado desde Suiza 4,7

millones de relojes, un 31,4 por ciento menos. En Asia, las exportaciones se han situado en 6,7 millones, con una caída del 34,4 por ciento; y en Norteamérica el descenso ha sido del 32,4 por ciento, situándose en 1,9 millones de relojes. Por lo que respecta a los relojes por precios, los más afectados han sido aquellos con precios entre los 200 y los 500 francos suizos con caídas superiores al 40 por ciento. Los de más de 3.000 francos han tenido una caída acumulada del 25 por ciento. En momentos de crisis los grupos con menor poder adquisitivo tienden a ahorrar mucho más y por lo tanto se ha producido un mayor impacto en las ventas de relojes con un precio de entrada más bajo, lo que también ha afectado a los smartwatches y relojes de marcas no suizas. Del total de exportaciones de relojes suizos, que en 2020 han ascendido a 13.775.470 piezas, 5.480.878 han sido relojes mecánicos, mientras que los 8.294.592 restantes son electrónicos o cuarzo. Las caídas han sido del 24,28 y del 38,13 por ciento, respectivamente. Como decimos, el virus se ha unido a un futuro convulso de la economía y la política en muchos

Análisis

países, además de las amenazas intrínsecas a este mercado, como la tardía adaptación al mundo on-line que les ha pillado en plena pandemia, el mercado gris, la poca flexibilidad de los grandes grupos empresariales que gestionan las marcas como empresas financieras o la manera de aproximarse a los nuevos consumidores que no aprecian el reloj como un elemento exclusivo y diferenciador. Todo esto hace que el corto y medio plazo sea bastante gris.

Aumento constante de precios

Las marcas relojeras han dejado de enfocarse en el cliente y sus estrategias están basadas en un alza constate de precios sin que parezca que les importe bajar en número de ventas. Se miran constantemente el ombligo asegurando que la situación no les afecta y que ya pasará, pero cuando quieran darse cuenta quizá sea demasiado tarde para algunas. El cliente debe volver a ponerse en el centro y ser el objetivo de las marcas, que deben priori-

zar una estrategia multicanal para aproximarse a sus clientes ya que todavía la distribución “offline” predomina sobre la “on-line”. La experiencia de compra tanto en tienda como en acciones comerciales y las aplicaciones será un punto a potenciar. Según el estudio de Deloitte sobre el sector, se espera que en el 2021 un 29 por ciento de los consumidores pospongan la adquisición de un reloj y un 18 por ciento no compre relojes porque sólo adquirirán los productos necesarios. Los niveles de desempleo que se prevén para el 2021 y siguientes no hacen prever que la tendencia mejore. Además, un 52 por ciento de los consumidores no se sienten cómodos en las tiendas debido al virus y a las obligadas medidas sanitarias. A esto se une que uno de cada cinco consumidores se plantea la adquisición de un reloj de segunda mano en 2021, lo que añade más sombras a las exportaciones. El crecimiento para el 2021 se espera que sea únicamente en el mercado chino y Oriente

En estas últimas semanas, en opinión de algunas marcas y joyerías/relojerías, el mercado parece reactivarse discretamente Medio, mientras que en el resto se prevé que se mantengan las caídas. Ya se venía observando un giro de la orientación de casi todas las marcas hacia esos mercados, pero si esa tendencia sigue y el resto de países se ven desabastecidos de piezas, la reactivación cada vez será más difícil y lenta.

Sostenibilidad

Muchas grandes marcas siguen la tendencia de sacar enormes colecciones de relojes cada año que confunden a los consumidores. A todo esto se une la creciente importancia para los nuevos consumidores del concepto de sostenibilidad aplicado a la relojería. Concepto que ahora va mucho más allá de la longevidad o durabilidad de sus productos para llegar a la cadena de suministro, así como a los métodos de producción. Invertir en calidad, tradición y sostenibilidad será un punto de atracción de nuevas generaciones cada vez mayor. Ya no vale todo con tal de vender. Otro de los elementos que no puedo dejar pasar es la cancelación o realización de manera virtual

de las dos grandes ferias de alta relojería el año pasado, Watches & Wonders y Baselworld. La primera se realizó de manera on-line y, quizá por la premura y al realizarse de esta forma por primera vez, se perdió una gran ocasión de acercarse al público en general, y a Baselwolrd, que ya venía tocada de muerte, el virus la remató. Las marcas se han dado cuenta de que la gestión de las ferias era muy deficiente y los costes insostenibles. Veremos como nos adaptamos marcas, clientes, prensa y aficionados a las nuevas tecnologías con las que se están presentando las novedades. A pesar de todo, un rayo de esperanza parece asomar entre tanto nubarrón. En estas últimas semanas he podido preguntar a marcas y joyerías/ relojerías y el mercado parece reactivarse discretamente. La gente tiene ganas de disfrutar de la vida después de un año de malas noticias y desgracias. Todo dependerá de cómo se gestione la crisis sanitaria en este año y sus efectos económicos. Como siempre se ha dicho, “la esperanza es lo último que se pierde”.

D O S S I E R | Falsificaciones Sergi Luque

Relojes falsos, gente falsa

El mercado de productos falsificados mantiene una senda de crecimiento imparable. Según estimaciones de la Oficina de la Propiedad Intelectual de la UE (EUIPO) y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el comercio de productos falsificados supone un 2,5% del total de la actividad económica, con un impacto de 338 mil millones de euros. Este mal endémico afecta a múltiples sectores económicos en multitud de países y provoca enormes pérdidas. Uno de estos sectores afectados, es, sin duda, el de los relojes. En este artículo abordamos esta problemática y analizamos los distintos tipos de falsificaciones de relojes que se dan actualmente. Por supuesto, mostramos nuestra más absoluta repulsa por este tipo de productos y por aquellos que los adquieren.

egún un informe publicado por la Comisión Europea, los controles aduaneros de la Unión Europea incautaron en 2019 mercancías falsas potencialmente peligrosas por valor de casi 760 millones de euros en las fronteras exteriores del territorio comunitario, lo que supone un aumento de 20 millones respecto al año anterior. Las categorías más falsificadas según el mismo informe son cigarrillos, medicamentos, juguetes y ropa aunque también artículos electrónicos y objetos de lujo como relojes.

Un mal endémico

Cada cierto tiempo saltan a los medios imágenes de destrucciones masivas de relojes. Estas imágenes no dejan de ser campañas de marketing que intentan disuadir a fabricantes y consumidores

sobre la fabricación y compra fraudulenta de estos relojes. A pesar de estas campañas y de los medios que se dedican para acabar con el problema, lejos de estar en vías de solución, éste está cada vez más extendido. Basta echar un rápido vistazo a la red y podremos advertir decenas de páginas web anunciando sus relojes falsos sin disimulo alguno. ¿Cómo acabar con ellas? La industria relojera suiza, a través de la Fondation de la Haute Horlogerie (FHH) así como de la Fédération de l’Industrie Horlogère Suisse (FH), lucha incansablemente para erradicar este tipo de actividad. A medida que consiguen cancelar una página web, a la mañana siguiente tienen otra con otro nombre. Y es que se estima que entre el 15 y el 30% de las búsquedas relacionadas con relojería son de relojes falsificados. Esta demanda ingente ofrece dinero

En opinión de Benjamin Clymer, fundador de Hodinkee, “hay más Rolex falsos en este planeta que todas las demás falsificaciones juntas”

y los falsificadores no desaprovechan la oportunidad para hacer negocio con estos clientes. En resumen, si la demanda persiste será casi imposible acabar con este mercado. Según las autoridades suizas cada año se ponen en circulación entre 30 y 40 millones de relojes falsificados. La gran mayoría se distribuye en los mercados de muchas grandes ciudades (Thailandia, China, Turquía, Hong Kong, Nueva York, etc…) y también a través del comercio on line. Estas cifras superan en mucho a la fabricación de las grandes firmas de relojería que ven impactadas tanto su imagen como sus cifras de negocio por estos relojes falsos.

Fakes vs superfakes

Hace muchos años la tecnología y los medios disponibles de los falsificadores eran más pre-

carios con lo que la fabricación de dichos fakes era más complicada y abundaban las imitaciones baratas y de baja o muy baja calidad. Recuerdo que hace más de treinta años mis padres viajaron a Thailandia y me trajeron una imitación de Rolex Submariner. Era tosco, mal elaborado y con mecanismo de cuarzo con lo que era fácil distinguir que era una falsificación. Como su calidad era muy mala al cabo de usarlo se me estropeó y lo cambié por un reloj original de marca que me duró muchos más años. En la actualidad, los medios de que disponen muchos fabricantes de relojes falsos son mayores y más sofisticados. Ya no sólo hay réplicas de mala calidad sino que existen verdaderos superfakes o superclones que no son reconocibles a simple vista. Y no sólo eso, he tenido algún superclon entre mis manos y me ha sido dificilísimo identi-

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ficar que no era original, a pesar de que conocía al detalle el reloj. Si el modelo hubiera sido otro, probablemente no lo hubiera identificado. Eso sí, nunca, por muy superclon que sea, podrá llegar a la calidad y acabados de los relojes a los que pretenden imitar. Tuve también la oportunidad de “inspeccionar” un superclon chino de última generación del icónico Nautilus de Patek Philippe. A primera vista era un calco, un “mirror” o una réplica 1:1. Pero cuando lo pude observar con mayor detalle (con lente de aumento) ni los acabados de la caja, ni de las manecillas, ni por supuesto el mecanismo se acercaban a la excelencia técnica y de ejecución de la marca ginebrina. Las manecillas eran perfectas de medida, incluso la pintura luminiscente, pero al mirar con la lupa se apreciaban pequeñas imperfecciones que nunca hubieran superado los controles de calidad de Patek Philippe. El movimiento también tenía muy buen aspecto pero una mirada detallada a los acabados, a las piedras de rubí o a los grabados del movimiento denotaban su carácter fraudulento. A pesar de ello, la existencia de estos superclones o superfakes tienen su mercado. Su precio es bastante superior a las réplicas comunes pero lejos aún de los precios de los modelos originales. Pagar 500, 600 y hasta 1.000 euros por uno

bueno que parece mentira, muy probablemente sea una estafa o una falsificación.

Réplicas, falsificaciones, imitaciones, copias, reproducciones

Según las autoridades suizas, cada año se ponen en circulación entre 30 y 40 millones de relojes falsificados

de estos relojes considero que es una absoluta necedad y la voluntad de engaño es máxima. El problema añadido es que en ocasiones estos superclones pueden venderse como originales. Normalmente los precios son muy bajos para ser más atractivos y no disponen de documentación. Aquí ya se une la falsificación con la estafa. Por tanto, estamos expuestos a que si compramos en el mercado gris o en internet a un comerciante no contrastado nos den gato por liebre y nos vendan un superfake. Yo mantengo siempre dos premisas: adquirir el reloj a un distribuidor oficial (si es nuevo) o a un comerciante acreditado (relojes de ocasión) y que de no conocerlos, cuando el precio es tan

Estos vocablos los usamos sin demasiado criterio, pues todos ellos se refieren a lo mismo: productos ilegítimos que utilizan la marca y el diseño del fabricante sin autorización de los mismos con la intención de obtener lucro. Según el diccionario de la Real Academia Española, réplica se define como “Copia exacta de algo, especialmente de una obra artística”. En la definición de copia la connotación fraudulenta se hace más evidente: “Imitación de una obra ajena, con la pretensión de que parezca original”. Por imitación se entiende aquel “Objeto que imita o copia a otro, normalmente más valioso”. Finalmente el mismo diccionario describe falsificar como “Fabricar algo falso o falto de ley”, donde la referencia al incumplimiento de la ley se hace más evidente. A la vista de estas definiciones creo que, refiriéndonos a relojes, todas describen lo misma actividad de engaño en mayor o menor grado. El vocablo imitación puede referirse a los llamados “homage” (homenaje) que se basan en relojes exitosos o míticos y se aprovechan de su diseño, pero los comercializan bajo su propia marca. Entre estos podemos citar a Parnis, Didun, Paulereis o Bliger que imitan a Rolex Submariner o Daytona, Patek Philippe Nautilus o Audemars Piguet Royal Oak entre otros, pero sin intención de engañar ni estafar porque imprimen sus respectivas marcas en los relojes. Este tipo de imitaciones está ciertamente tolerado y se pueden adquirir en la red sin mayor problema. De mismo modo los llamados relojes “estériles” imitan a las marcas famosas copiando sus diseños, pero sin imprimir ninguna marca, con lo que de nuevo no están incurriendo en ningún delito. Vale la pena recordar que el código penal español contempla una división clara de estos delitos de falsificación, diferenciándolos en dos: delitos contra la propiedad intelectual y contra la propiedad industrial. Ambas pueden resumirse por el uso no autorizado del propietario de la marca y además se hace con intención de obtener beneficio propio.

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Los relojes Franken

Los llamados frankenwatch son aquellos relojes que contienen componentes (esfera, agujas, caja, brazalete, mecanismo etc…) que no les corresponden o bien que no son originales. Este tipo de relojes son bastante frecuentes en los modelos vintage donde encontrar piezas de recambio no siempre es fácil. Recuerdo hace unos años un amigo coleccionista que adquirió un Rolex Red Submariner por algo más de diez mil euros a un dealer de confianza. El precio estaba ajustado así que confió en él y se lo compró. Todo encajaba: número de serie, año, tipo de esfera y caja, etc.. Sorpresa fue la suya cuando observó que el grabado de la caja con el número de serie resultaba “sospechoso”. Mirado con lente de aumento observó que dicho grabado no tenía los patrones ni los acabados del reloj original; se trataba de una caja aftermarket (es decir, recambio no original) con exactas medidas y en el que encajaban a la perfección el resto de componentes y en la que se grabó el número de serie y el modelo. ¿Por qué se sustituyó la caja original? Nunca se sabrá. Reclamó al dealer quien argumentó su desconoci-

miento y le reembolsó el importe pagado. En este caso el valor del reloj cayó en picado. Entre los amantes de la relojería, e incluyo al versado lector de Relojes&Estilo, el conocimiento sobre relojería nos acerca a connoisseurs con lo que es más difícil que nos den gato por liebre, pero aun así hay que ir con mucho ojo, especialmente cuando se trata de relojes vintage. Otro ejemplo de franken: un Sea Dweller de 1984 con bisel moderno en aluminio, agujas tratadas con luminova (y no originales de tritio) e incluso brazalete 93160 moderno, con espacios en el eslabón final para unirlo a la caja. En este caso todos son componentes originales pero no los que le corresponden de origen. Con frecuencia es muy difícil encontrar recambios originales, y de encontrarlos sus precios dependiendo de los modelos pueden ser astronómicos. De aquí que en la red hay disponibles los recambios a los que antes nos referíamos como “aftermarket”, que ya no son originales de la marca pero que en muchas ocasiones hacen su función perfectamente. De nuevo con Rolex, buscar un plexiglás superdome 25-39 original para un Sea Dweller antiguo puede

suponer entre doscientos y trescientos euros. Uno aftermarket con (teóricamente) las mismas características se puede adquirir por poco más de veinticinco euros.

¿Quién adquiere este tipo de relojes y por qué?

Asumimos que el comprador de una falsificación es plenamente consciente del tipo de producto que está adquiriendo. Es obvio que el mercado de relojes falsificados debe su existencia al deseo de los individuos por adquirirlos. Ciertos estudios demostraron que las personas con tendencia a la compra de relojes falsificados tienen un nivel socioeconómico bajo y al comprarlo hallan una satisfacción emocional de consumirlo y, aunque son conscientes de que no ofrecen la calidad de los originales, se les genera una utilidad psicológica similar a la que ofrecen dichos modelos. Adicionalmente, se sienten “menos” culpables de estar adquiriendo un producto ilegal. Otros autores argumentan que hay una relación proporcional entre precio/disponibilidad y deseo de comprar. Es decir, cuanto mayor sea el precio de ese reloj y cuanto más difícil sea conseguirlo mayor será la intención de compra. En este sentido, relojes de marcas como Richard Mille, que llegan al millón de euros, puede provocar en determinados individuos pagar doscientos o

trescientos euros para hacerse con uno “de Rafa Nadal que dé el pego”. En cuanto a Rolex, por ejemplo, los modelos Submariner o Sea Dweller Comex, con precios a partir de los cincuenta mil euros y que se fabricaron en tiradas muy limitadas para los buzos de esa compañía, son también objetos ampliamente buscados en webs de falsificación. Un tercer grupo de individuos que compran falsificaciones pueden tener el deseo de ser aceptados en determinados grupos sociales y forjarse una imagen de sí mismos gracias a ese reloj. En este grupo se habla de “neuronas espejo”, es decir, se imitan comportamientos o se adquieren relojes que faciliten la integración con el grupo deseado. A diferencia de hace unos años, la calidad con la que se fabrican actualmente muchas réplicas hace que sea bastante fácil “engañar” a otras personas, pues a simple vista será muy difícil identificar una buena réplica. Eso sí, hay una persona a la que nunca podrás engañar: tú mismo, y es que nunca la sensación de vestir con un reloj original podrá ser reemplazada por la de llevar una falsificación.

La lucha contra la piratería

Un informe publicado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) denuncia que los productos falsificados representaron cerca del 2,5% de las importacio-

D O S S I E R | Falsificaciones

nes mundiales en 2013. Por su parte, la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal de las Naciones Unidas revela que en 2014 la falsificación fue la segunda mayor fuente de ingresos para actividades delictivas. Diversas asociaciones relojeras suizas luchan incansablemente contra esta lacra, aunque su erradicación es muy complicada. Mientras exista demanda, los falsificadores continuarán proveyéndoles de productos. Así pues, la solución hay que buscarla en el cliente final. Se puede acabar con webs o desmantelar talleres clandestinos, pero si los compradores siguen buscando este tipo de relojes, de una u otra manera se seguirán fabricando. La Foundation de l’Haute Horlogerie está muy concienciada por este problema y cada cierto tiempo lanza campañas de sensibilización dirigidas tanto a fabricantes como a consumidores. En 2009 la campaña tenía un slogan claro: “fake watches are for fake people” (los relojes falsos son para personas falsas). Dos años más tarde el slogan decía: “Real/fake: you have the choice” (real o falso: tú eliges). Y en 2013 se promulgó la Journée Suisse contre le contrefaçon ( Jornada

suiza contra las falsificaciones).

¿Qué marcas son las más falsificadas?

Según Benjamin Clymer, fundador de Hodinkee, “hay más Rolex falsos en este planeta que todas las demás falsificaciones juntas”. Rolex es la marca más universalmente conocida y reconocida, así que no es de extrañar que sea la marca más falsificada. Hace unos años las opciones eran mucho más limitadas. Hoy en día se imitan todas las marcas. Basta visitar cualquier web de réplicas para observar que se falsifican casi todas las marcas: Rolex, Patek Philippe, Breguet, Hublot, Panerai, Richard Mille, Tudor, Cartier, etc... ninguna se salva de la piratería. Y en cuanto a modelos, los más buscados son también los que en el mercado legal son más deseados: Rolex Submariner, GMT o Daytona, Patek Philippe Nautilus, Audemars Piguet Royal Oak Jumbo, etc… De hecho hay incluso nombres para algunos de ellos. Lo que en nuestro idioma llamamos despectivamente “Trolex” en lengua francesa se conoce como “Fauxlex”. La falsificación no se queda en el simple reloj.

LOUP DESIGN

A LEGACY FOR TOMORROW

TECHNICAL AND PRECIOUS FINE WATCHMAKING DRAWS ITS LEGITIMACY FROM KNOW-HOW AND INNOVATION.

THE FONDATION DE LA HAUTE HORLOGERIE, THROUGH ITS ACTIVITIES, FOSTERS AND

A través de la Fundación de la Alta Relojería y de la Federación de la Industria Relojera Suiza, el sector lucha incansablemente contra las falsificaciones de relojes

BRINGS TO LIFE VALUES OF CREATIVITY, CULTURE AND TRADITION.

Partners of the Foundation: A. Lange & Söhne – Antoine Preziuso – Audemars Piguet – Baume & Mercier – Boucheron – Cartier – Chanel – Chopard Corum – Daniel Roth – Fédération de l’industrie horlogère suisse – Gérald Genta – Girard-Perregaux – Greubel Forsey – Hermès Hublot – IWC – Jaeger-LeCoultre – JeanRichard – Montblanc – Musée d’art et d'histoire de Genève – Musée d’Horlogerie Beyer, Zürich – Musée d’horlogerie du Locle, Château-des-Monts – Musée international d’horlogerie, La Chaux-de-Fonds – Panerai Parmigiani – Perrelet – Piaget – Richard Mille – Roger Dubuis – TAG Heuer – Vacheron Constantin – Van Cleef & Arpels – Zenith

HAUTEHORLOGERIE.ORG

La osadía lleva a estos fabricantes fraudulentos a comercializar también estuches, documentación, y otros accesorios falsos.

r a zone s de pe so pa r a no compr a r relojes falsos

No querríamos terminar este dossier sin referirnos de nuevo a unos argumentos de peso para no adquirir este tipo de productos. En primer lugar son productos ilegales, fraudulentos y cuyo origen es desconocido. Esta razón por si sola ya bastaría para no comprarlos. Estas mafias no pagan ningún tipo de impuestos y actúan al margen de la ley. Por tanto, las personas a las que emplean tampoco tienen ningún tipo de seguro y pueden ser explotadas con total impunidad. En segundo lugar, estos relojes no ofrecen ningún tipo de garantía y su calidad y acabados pronto dejarán entrever que se trata de un producto sin controles de fabricación y de mala calidad. En poco tiempo puede que el reloj se pare, que se caigan las manecillas o que entre agua en el mecanismo por no ser ni un mínimo de water resistant.

Tercero, roban la propiedad intelectual. Toda la inversión en I+D+i para la mejora e investigación de nuevos materiales, mejora de resistencias, mayor precisión, etc… que contribuye a la imagen de cada marca se la llevan estos fabricantes fraudulentos gracias a la compra de sus productos. Cuarto, si el reloj se para en aduanas puedes olvidarte de él. En algunos países incluso pueden multarte si intentas “colar” un reloj falso por el control del aeropuerto. Y quinto, ya es un tema muy personal, pero los relojes falsos son para personas falsas. Cuando veo una persona con un reloj falsificado lo miraré con cierto recelo y si tengo que hacer negocios con él ya no me inspirará confianza. Si además se jacta o presume de él sin referirse a que es falso la desconfianza será absoluta. Y sobraría decir que por el mismo precio o un poco más de lo que se paga por ciertas falsificaciones hay cantidad de marcas originales con modelos originales que tendrán, seguro, mejores prestaciones y acabados que las réplicas, y lo más importante: serán AUTÉNTICOS. Finalmente, si queréis ahondar en esta temática hay unos cuantos libros y artículos publicados muy interesantes. De entre ellos destacamos el libro “Real & Fake watches”, publicado en inglés por el especialista en falsificaciones Fabrice Guéroux con amplísimo detalle sobre cómo reconocerlos, grados de calidad de las réplicas, etc.. Del mismo autor también os recomendamos su otro libro “Watches: an Identification Manual for Contemporary and collector’s pieces”.

P E Q U E Ñ O S P L A C E R E S | MOTOR ELOY CHAVES-FOTOS MARÍA LOVELLE Y E.CH.

LEXUS LC500 CABRIO

Un estímulo para los sentidos, a cielo abierto Impresiona por su diseño que hace volver la cabeza a su paso. También por su suavidad de marcha acompañada por una insonorización perfecta, por una caja automática secuencial de diez marchas y por su par motor de 540 Nm. Tiene aspecto de deportivo elegante, aunque una vez probado habría que referirse a él con la denominación británica de Grand Tourer. Porque devora kilómetros con toda soltura, envuelto en lujo y confort.

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l Lexus LC500 es la demostración de lo que son capaces los maestros artesanos japoneses Takumi, quienes verifican que cada unidad cuente con los más altos estándares de calidad y refinamiento. Está fabricado en la exclusiva planta de Motomachi, en Toyota City en Japón, la que cuenta con el mayor número de expertos Takumis, especializados en cada una de las áreas de trabajo del proceso de fabricación del vehículo. El Lexus LC500 Cabrio ha nacido bajo la filosofía “más afilado, más refinado”. Su diseño tan singular, tan penetrante, está marcado por un frontal con parrilla con acabados de cromo con diseño de malla con una tensión visual que cambia a medida que se extiende por la parte delantera del automóvil. La firma de iluminación

LC crea un bloque compacto mediante luces de circulación diurna independientes en una configuración de punta de flecha y unidades de faros LED triples. Sus preciosas llantas de aleación de 22 pulgadas le dan aspecto de poderío. Todo está pensado y ajustado con excelencia. Así por ejemplo los picaportes integrados en las puertas, que sobresalen para facilitar la maniobra y luego se integran perfectamente en ellas. O la capota de lona de cuatro capas que ha sido diseñada para mantener la línea de techo fluida del modelo coupé, sin que se vea el bastidor de soporte a través de la tela. Por otra parte, el material textil del techo ha sido seleccionado y desarrollado cuidadosamente para garantizar una tensión óptima y que no aparezcan arrugas, además de proporcionar un mejor aislamiento acús-

Su diseño tan singular, está marcado por el frontal con parrilla con diseño de malla tico. Con un pulsador situado en la parte baja de la consola central protegido por una tapa, se puede accionar cuando se circula por debajo de 50 km/h, 15 segundos bastan para abrirla y 16 para cerrarla en un ballet de piezas y mecanismos que sorprende. Un deflector trasero de policarbonato transparente evita las turbulencias en el habitáculo. Debido al compartimento y mecanismo de la capota, el maletero ofrece solo 149 litros de capacidad. La filosofía Omotenashi, que significa hospitalidad, se ha empleado para diseñar el interior. La calidad percibida de acabados, el tacto de los mismos, el confort general, todo es sobresaliente. Así el control activo de ruidos ANC (Active Noise Control) combinado con diversas técnicas de aislamiento acústico y absorción del sonido, suprime

los ruidos no deseados y las frecuencias de sonido desagradables. El LC500 Cabrio está pensado para conducirlo descapotado en cualquier época del año, tanto en verano como en invierno, pues cuenta con un sistema especial de calefacción y ventilación que orienta el flujo de aire caliente o frío hacia la zona cervical y a las cabezas de los ocupantes delanteros, lo cual junto con el volante y los asientos que se calientan lo convierte en un placer de conducir a techo descubierto, haga el tiempo que haga. El interior está enteramente forrado en piel y presenta detalles como el acolchado degradado con un patrón de perforaciones en la parte superior de los asientos, y con el emblema de la marca grabado en la parte posterior de los reposacabezas. Dispone de serie de un sistema de sonido Mark

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Levinson con 13 altavoces que reproduce con gran fidelidad los tonos originales de cada instrumento, las voces y el entorno de grabación. Por otra parte, la acústica cambia automáticamente según si la capota está subida o bajada, y proporciona un espacio acústico para disfrutarlo en cualquier situación. El equipamiento se completa con un cuadro de instrumentos digital de ocho pulgadas basado en el estilo del espectacular deportivo LFA. También incluye head up display que proyecta la información más importante sobre el parabrisas y cámara trasera. Todo de serie, sin opciones. Pese a que se trata de un coche de cuatro plazas, las dos traseras son simbólicas, solo para recorridos cortos debido al escaso espacio para las piernas. Es un típico 2+2.

El arranque y parada del motor se real iza mediante un botón situado en la parte baja del salpicadero, tras el volante. Es un impresionante V8 5.0 atmosférico que desarrolla 477 CV con 540 Nm de par. Al pulsarlo, un contundente sonido envuelve al conductor en un mundo de sensaciones. Un generador acústico emite el sonido del motor a través del salpicadero, mientras que la válvula de escape potencia su sonido. Va asociado a una caja de cambios Direct Shift 10AT de 10 marchas y a un diferencial Torsen. Es de propulsión, con tracción a las ruedas traseras. Las levas grandes tras el volante permiten conducirlo de forma manual, aunque cuesta acostumbrarse a manejar la palanca de cambio en el paso de automático a manual. Dispone de cuatro modos de conducción, Normal-Eco-Sport-Sport S +.

Su impresionante V8 5L atmosférico desarrolla 477 CV con 540 Nm de par Según el modo elegido, cambia la configuración del diseño de los relojes en el salpicadero, la respuesta del motor y de la suspensión, y del sonido emitido. Cuenta con todos los sistemas de ayuda a la conducción incluidos en el Lexus Safety System+. Entre ellos los más destacables son el asistente de arranque en pendiente, el de pre-colisión con detector de peatones, la frenada de emergencia, el asistente de mantenimiento de la trayectoria en el carril, el reconocimiento de señales de tráfico y el sistema de detección de ángulo muerto. El control de crucero adaptativo permite ajustarse automáticamente a los límites de velocidad de las señales de la carretera. Con el chasis reforzado para compensar la falta de techo rígido, suspensiones multilink, Torsen

Limited Slip Differential que aseguran la tracción en aceleración en curvas y Active Cornering Assist que ayuda a mantener la trayectoria en curvas tomadas a alta velocidad, todo ello junto con una dirección precisa pero que transmite pocas sensaciones, hace de este descapotable un excelente devorador de kilómetros con pleno confort. Es quizás un tipo de conducción deportiva algo aburguesada, ideal para el mercado americano. Las prestaciones que consigue su V8 aspirado son más que suficientes, aunque penalizadas por sus 2.035 kilos de peso: 5 segundos en 0-100 km/h de aceleración, 270 km/h de velocidad máxima, limitada electrónicamente. Sus 155.000 € son el precio de la exclusividad y de la singularidad. Un estímulo para los sentidos.

P E Q U E Ñ O S P L A C E R E S | Viaje Por Eloy Chaves – Fotos: María Lovelle y E.CH.

EL VIEJO SAN JUAN - PUERTO RICO

Historia viva de la España colonial La bella isla Borinquén, descubierta en su segundo viaje a América por Cristóbal Colón en 1493, era un destino que me atraía particularmente. Quería conocer de primera mano los pasos de los colonizadores españoles, pasear por el casco viejo de su capital San Juan, The Old San Juan, de raíces españolas tan marcadas. Cuatrocientos años de colonización española es mucho tiempo, son muchas generaciones, y sentía la curiosidad de seguir su rastro y conocer su grandeza. San Juan en memoria de San Juan Bautista, y Puerto Rico por ser el principal almacén de oro y riquezas que desde el Nuevo Mundo zarpaban hacia la corte de España. El Viejo San Juan tiene además el encanto de la tradición, de las casas coloniales con sus galerías a la calle, de sus iglesias en plazas recoletas y de su muralla que defendía semejante bastión del ataque de las otras potencias de la época en la zona, ingleses y holandeses principalmente.

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l vuelo de Madrid a San Juan dura normalmente nueve horas, tiempo para descansar, degustar un excelente almuerzo y leer pausadamente algunas guías. Llegamos media hora antes de la hora prevista haciendo buena la premiada puntualidad de Iberia. Nada más llegar a Puerto Rico llama la atención que todo el mundo hable español en vez de inglés. Sorprende también y se agradece, la acogida general al conocer que eres de España; La cercanía y el cariño por lo español le hace a uno sentirse como en casa. Los residentes de Puerto Rico desde 1898, año en que acabó la guerra hispano-americana, por el Tratado de Paris de 1917 se convirtieron en ciudadanos de Estados Unidos. El país pasó voluntariamente a ser en 1952 un Estado Libre Asociado a los EEUU cuya máxima autoridad es el Gober-

nador. Sus ciudadanos no tienen derecho a votar en las elecciones para Presidente de los EEUU. El Viejo San Juan es el casco antiguo de la capital. Es un conjunto de más de 800 casas, muy bien restauradas en la actualidad, la mayoría estucadas en colores pastel. Sus calles estrechas y empedradas están rodeadas por la muralla. Fue baluarte militar en 1521, y tiene dos bastiones en su cara norte, el Castillo de San Felipe del Morro a la entrada de la bahía y el Castillo de San Cristóbal al este de la ciudad vieja. Ambos protegían la costa norte. Fueron construidos por los españoles para defender la plaza de los ataques de las otras potencias colonizadoras de la época, como ocurrió contra los ingleses en 1598 y los holandeses en 1625. El Castillo San Felipe del Morro es de forma triangular y está situado en un promontorio rocoso, de ahí le viene su nombre a la entrada

de la bahía de San Juan. Construido en 1539 en seis niveles con muros de 6 metros de grosor y foso con agua del lado de la explanada, tomó su aspecto definitivo en 1787. Es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Sobre su patio principal ondean tres banderas, la de Estados Unidos, la de Puerto Rico y el Aspa de Borgoña, la bandera militar española utilizada entre los siglos 16 y 18, adoptada por el Rey Felipe I el Hermoso en honor a su madre, María de Borgoña. Es el reconocimiento actual de Puerto Rico al pasado histórico español. El Fuerte de San Cristóbal fue construido un siglo después que el del Morro para fortalecer la defensa en su flanco más débil. Se terminó en 1678. Ambos castillos albergan sendos museos que sorprenden y recrean la vida que hacían las tropas. El elemento más característico de la muralla y de

los dos castillos del Viejo San Juan son las garitas, los puestos de vigilancia utilizados por los centinelas españoles. En la actualidad son el emblema de Puerto Rico y han marcado en el recuerdo nuestro viaje. El empedrado de adoquines de color azul añil es una de las señas de identidad del viejo San Juan. Está formado por bloques de escoria de hierro realizados en los altos hornos de Sunderland en Inglaterra, y transportados a América en 1890. El encanto de pasear por estas calles es enorme. Bordeadas de pequeños comercios, de galerías de arte, de restaurantes y boutiques de moda, las de norte a sur con empinadas cuestas, siendo las de este a oeste más planas. Todas con nombres españoles: San Francisco, Fortaleza, Cristo, Cruz, Tetuán, Sol, etc… Entre ellas, plazas con soportales, o recoletas, con fuentes de agua o con estatuas. Es una zona muy segura, vigilada por poli-

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cías que deslumbran con sus Harley Davidson impecables. La calle del Cristo es una de las principales. Va de norte a sur y en ella se encuentran algunas de las muestras de arquitectura colonial más bonitas. Los tonos pastel de sus fachadas se combinan con los hierros forjados de los balcones y las galerías de madera, creando un ambiente romántico. Bajando hacia a mano izquierda está la Catedral de San Juan Bautista, que se fue construyendo por etapas entre los siglos XVI y XIX. Es de estilo neoclásico con una bóveda central roja de ocho gajos y dos hermosas cúpulas a rayas de colores rojo y blanco. La cúpula por su interior está decorada con trampantojos. En ella se encuentran la Virgen de la Providencia, santa patrona de Puerto Rico, y los restos de Ponce de

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Las garitas de la muralla son el emblema de Puerto Rico

El empedrado de adoquines de color azul es una de las señas de identidad del Viejo San Juan

León, fundador de la ciudad y primer gobernador de la isla, entre otras reliquias de personajes importantes. Frente a la Catedral está la recoleta Plaza de las Monjas donde haciendo esquina en el número 100 de la calle Cristo se encuentra El Convento, llamado así por haber sido convento de monjas a mediados del siglo XVII, para posteriormente tras varias vicisitudes ser reconvertido en hotel premier de lujo. Actualmente está remodelado y pertenece a la prestigiosa cadena Small Luxury Hotels of the World. Es un pequeño tesoro lleno de sabor colonial, el hotel más recomendable para visitar el Viejo San Juan por su situación tan céntrica y tranquila. Toda una institución. Nos alojamos en la suite 307 de nombre “Gloria Vanderbilt”.

Al final de la calle está la Capilla del Cristo, sobre la muralla. Antes cruza la calle de la Fortaleza llamada así por estar, en un fondo de saco a mano derecha, el Palacio de Santa Catalina, de 1540, llamado La Fortaleza. Es la actual residencia del Gobernador, una de las más antiguas del mundo. Albergó al presidente Kennedy en 1961 y al rey Juan Carlos y la reina Sofía en 1987. En 2016 el Rey Felipe VI y la reina Letizia la visitaron aunque no pernoctaron en ella. Se puede visitar en parte solicitando permiso. Al sur de La Fortaleza, al otro lado de la muralla está El Paseo de la Princesa, posiblemente la avenida más romántica del distrito histórico, con una rotonda frente al mar y una fuente en medio con esculturas homenaje a los diferentes orígenes étnicos de Puerto rico: españoles, indios y africanos. Al norte, la Puerta

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de San Juan, estucada en color rojo, fue el primer acceso al recinto amurallado. Frente a ella, por la Caleta de San Juan, se sube hacia la Catedral. En la calle Fortaleza 104 está el restaurante y tablao flamenco Barrachina, la casa donde nació la Piña Colada en 1963, creada por D. Ramón Portas Mingot, como reza en una placa de mármol de su fachada. Enfrente en el 105, OLÉ es desde 1977 la mejor tienda de sombreros Panamá, propiedad de un simpático chileno, Guillermo Christian Jeffs. Tiene sombreros increíbles de hasta 6 y 7 mil euros, http://www.olepuertorico. com/ . Casi al final de Fortaleza, en el 317 hay otro restaurante muy recomendable, el Marmalade. La

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calle desemboca en la Plaza de Colón, con la estatua erigida en su honor en 1893 para conmemorar el 400 aniversario de su llegada. Más adelante comienza el Paseo de la Constitución, con el edificio del antiguo Casino, actualmente utilizado como centro de recepciones del gobierno. Luego se llega al Ateneo Puertorriqueño y justo después a la preciosa Casa de España, edificio de estilo andaluz neo mudéjar de 1935 con referencias andaluzas como una reproducción de la Fuente de los Leones de La Alhambra. El edificio siguiente es el imponente Capitolio de Puerto Rico, inaugurado en 1929 y cuya visita es gratuita. Frente a su escalinata sur, al otro lado de la avenida, hay siete esculturas de bronce a

tamaño natural de los presidentes de Estados Unidos que visitaron la isla durante su presidencia. Es el llamado Paseo de los Presidentes, inaugurado en 2010. En el corazón del Viejo San Juan está la Plaza de Armas donde se encuentra el ayuntamiento, de estilo neoclásico. Fue en tiempos el campo de ejercicios de los soldados españoles. En una de sus esquinas hay una escultura en bronce de título “Mirando pa´ lejos” en honor de Catalino “Tite” Curet Alonso, considerado el más grande compositor puertorriqueño de música salsa. Bastante cerca, en la calle Sol 280 está el restaurante El Jibarito, de cocina puertorriqueña, con buen ambiente, visitado principalmente por la gente del lugar.

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tentaciones

A UDI E -T RON G T

El progreso como meta l En el marco de “El Día del Progreso”, Audi ha presentado para todo el mundo su nuevo turismo eléctrico, en dos grandes eventos online. En el primero de ellos, “El progreso como meta”, el piloto de Fórmula E Lucas di Grassi y el campeón del mundo de Fórmula 1 Nico Rosberg han demostrado en un recorrido en el circuito del Audi Driving Experience Center en Neuburg an der Donau, el rendimiento dinámico del Audi RS e-tron GT junto al actual monoplaza eléctrico de competición de Audi, el e-tron FE07. Mientras, en “Celebramos el Progreso”, segundo evento, se ha presentado por primera vez al público el Audi e-tron GT en un espectáculo virtual de una hora de duración, en el que Markus Duesmman –CEO de Audi AG–, Hildegard Wortmann –directora de Ventas y Marketing–, Henrik Wenders –vicepresidente de la marca– y Marc Litche –director de Diseño–, descubrieron las características

más relevantes del nuevo modelo. El e-Tron GT es un compendio de alto rendimiento, diseño emocional y sostenibilidad. Su lanzamiento supone el comienzo de una nueva etapa para Audi, en la que empieza a dar forma a su futuro. Un futuro marcado por la máxima precisión, un exquisito diseño y el amor por el detalle de la marca a la hora de fabricar automóviles.

GR A F V ON F A BE R - C A S T E L L

Clásico o guilloqueado l Con el saber-hacer artesanal que caracteriza a sus colecciones Graf von Faber-Castell ofrece varios conjuntos de artículos de escritura de sus líneas Clásica y Guilloche, compuestos por estilográfica y bolígrafo, ideales para regalar en ocasiones tan especiales como el próximo Día del Padre. Los útiles de escritura de la línea Clásica Macassar combinan la calidez de la madera Macassar sutilmente acanalada y un aspecto único debido a las variaciones naturales de tono y textura de este tipo de material, con la elegancia del titanio color antracita. Mientras, en los de la línea Clásica Pernambuco son la madera de Pernambuco –habitualmente utilizada en la fabricación de violines– y el platino los que ofrecen la combinación perfecta. Por otra parte, la serie Guilloche esta vez en color verde oliva, sorprende con piezas únicas de extraordinaria textura fabricadas con una resina preciosa a partir de un proceso

104 R&E

artesanal utilizado en piezas de joyería o platería, la técnica del Guilloqueado junto a diversas etapas de lacado y pulido. El precio oscila entre los 195€ y los 595€.

JAGUAR F-T YPE HERITAGE 60 EDITION

Aniversario de diamante

l Jaguar celebra el 60º aniversario del legendario deportivo E-Type con el lanzamiento del F-TYPE Heritage 60 Edition, una edición limitada para todo el mundo a tan solo 60 unidades con un motor V8 sobrealimentado de 575 CV y tracción total. El modelo, disponible con carrocería convertible o tipo Coupé, incluye además la pintura Sherwood Green de la paleta del E-Type –no utilizada por la casa desde los años 60–, toques exclusivos en Gloss Black y Chrome de inspiración clásica, acabados a mano realizados por los expertos en personalización de Special Vehicle Bespoke, y llantas de aleación forjadas de 20 pulgadas en Gloss Black con acabado Diamond Turned. Incorpora materiales interiores seleccionados y características como la piel bitono Caraway y Ebony Windsor personalizada, el acabado de consola de aluminio inspirado en el marco del retrovisor trasero del E-Type, el logotipo del 60º aniversario grabado en los reposacabezas de los asientos Performance, las alfombrillas con bordes Caraway y la placa exclusiva de SV Bespoke. Con etiqueta medioambiental C, está disponible en España con un precio de 181.500 €.

JOHNNIE WA L K E R

LE XUS LS 500h

Un paso más hacia el futuro

l La nueva berlina híbrida, buque insignia y referencia tecnológica de la marca, llega a España incorporando nuevas tecnologías que ofrecen un mayor refinamiento, confort, seguridad y asistencia al conductor, y un sistema de aparcamiento avanzado totalmente automatizado con función de memoria. Un paso más hacia el futuro con mayor potencia pero con una conducción más suave, con un incremento del nivel de asistencia que proporciona la batería al motor, ampliando su autonomía y proporcionando un funcionamiento más silencioso. Un nuevo sistema multimedia permite la integración de smartphones para poder acceder a las aplicaciones más populares de navegación, entretenimiento y mensajería a través de la pantalla táctil multimedia del vehículo. En su interior, un nuevo acolchado en los asientos, una capa adicional, más blanda, sobre el acolchado del cojín, y unas costuras más profundas entre el cojín, el respaldo y los refuerzos laterales. Y en su exterior, varios cambios centrándose en detalles que enfatizan la expresión de fuerza del diseño.

S TA RCL A S S CRUCE RO S

Viaje sensorial

Ampliando horizontes

l El nuevo Celebratory Blend festeja los 200 años de historia de la destilería de John Walker & Sons y rinde homenaje a un momento decisivo para la compañía, el lanzamiento de Old Highland Whisky allá por 1860, la primera marca comercial que llevó estos preciados whiskies a los cuatro rincones del mundo. Además invita a brindar por los momentos vividos y por los que vendrán los próximos 200 años. Elaborado utilizando solo whiskies de destilerías que estaban abiertas antes o durante la década de 1860, resulta un viaje sensorial con notas de pasas dulces secas y especias sutiles, que se convierten en toques de nueces tostadas y turba suave, con un suave final a pimienta. Se recomienda servir solo o con hielo. PVP: 59,00 €

l Tras un 2020 impredecible e inusual y con el deseo de que a partir de este año los viajes se reactiven, StarClass Cruceros ha presentado junto a la exclusiva naviera de lujo Regent Seven Seas la promoción “Amplíe sus Horizontes” que ofrece una experiencia inigualable, una doble mejora de acomodación al contratar cualquier suite, una actualización sin coste de la categoría de la suite en 2 niveles en todos los barcos, viajes y destinos disponibles. Además, todos los puertos obsequian a los huéspedes con excursiones en tierra ilimitadas y gratuitas, que complementan el menú en constante expansión de la lujosa oferta de esta compañía, como cocina gourmet en una variedad de restaurantes de especialidades, espacios para cenar al aire libre, vinos y licores, bebidas en la suite y minibar con reposición diaria, acceso ilimitado a Internet, servicio de lavandería gratuito, propinas y traslados terrestres. Por otra parte, con el programa Regent Reassurance los viajeros podrán cancelar por cualquier motivo hasta 15 días antes de la fecha de salida y recibir un crédito de crucero futuro del 100% para todos los viajes hasta el 31 de octubre de 2021.

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En el próximo número... MARZO-ABRIL 2021

Hublot Takashi Murakami Su moderna obra visual, que reflexiona sutilmente sobre la relación entre la tradición nipona y la cultura pop, hacen de Murakami un artista excepcional. Para celebrar que acaba de unirse a su familia de embajadores, Hublot ha creado un innovador y atractivo reloj. El Classic Fussion Takashi Murakami All Black está inspirado en la flor sonriente, icono del artista. Una flor de diamantes negros que “vive tanto dentro del reloj como sobre este”, explica la marca de Nyon, y que late al ritmo de su calibre Unico.

Porsche Taycan Turbo Es el máximo representante de la estrategia E-Performance de Porsche. Utiliza la electricidad como beneficio para el medio ambiente y también para mejorar las prestaciones. Es capaz de generar 680 CV (500 kW) y acelerar de 0 a 100 km/h en 3,2 segundos. Primer vehículo de producción con un sistema eléctrico de 800 voltios, tiene una autonomía homologada de hasta 450 kilómetros. La escasa red de recarga en España es su principal enemigo. De tracción total, anda, se tiene, frena y se comporta como un auténtico Porsche. Una prueba apasionante.

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BOUTIQUE MADRID El Corte Inglés • Serrano 47 Tel. +34 91 362 05 49

BIG BANG UNICO Caja de King Gold 18k y cerámica. Movimiento cronógrafo UNICO In-house.

R&E Relojes & Estilo Nº 175 (enero-febrero 2021)

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