R&E Relojes&Estilo Número 166 (Marzo-Abril 2019) by Pigeon Publishers

Â© Didier Gourdon

CALIBER RM 037

www.richardmille.com

EDITORIAL

Paloma Recio

EDITORA-DIRECTORA

Primero hay que sembrar

UANDO EL PRIMER SALÓN DE RELOJERÍA DEL AÑO HA CERRADO SUS PUERTAS NO HACE MUCHO Y LA FERIA DE BASILEA SE DISPONE A ABRIR LAS SUYAS, LA INCERTIDUMBRE NO PARECE HABERSE DISIPADO. De la moderada satisfacción del SIHH a las espectativas de Baselworld. Todo indica que 2019 no será un año decisivo para la industria de la relojería. Un año de tránsito en el que se buscan y ensayan nuevas fórmulas para llegar a los clientes. En lo que a nuestro país se refiere, tras el cierre del ejercicio anterior con abultados números rojos (-11,4%), este año parece haber comenzado con buen pie. La importación y venta de relojes suizos se anima ligeramente en enero respecto al mismo mes del año anterior. Un ligero incremento (+1,6%) que, no obstante, no permite lanzar las campanas al vuelo. Más aún si consideramos la cierta inquietud que muchas marcas experimentan ante el temor a una nueva y ya anunciada recesión económica. Esto hace que se vuelvan retraidas y timoratas ante el recorte de presupuestos a que las casas madre las someten desde Suiza. Cierto que nuestro país ya no es ese lugar en el que se atan los perros con longaniza, tampoco lo era hace unos años a pesar de que muchos lo creían cuando vivíamos inmersos en una burbuja. Pero seguimos siendo un país consumista con una buena dosis de exhibición. Un país que se sigue sintiendo atraído por los relojes bonitos y de calidad, más aún si es a precios razonables. De ahí, que la estrategia de las marcas de incrementar sus precios y recortar sus inversiones en la comunicación de sus productos sea un error. Quizá han olvidado que para recoger la cosecha, primero hay que sembrar. Sea como fuere, esta industria, encargada de proporcionarnos instrumentos para medir el tiempo, sigue creando excelentes relojes como los que les mostramos en estas páginas. Disfruten con la lectura de esta revista y visítenos en www.relojesyestilográficas.es

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Sumario Nº 166 marzo-abril 2019

A v A n c e B A s e l W o r l d | BVLGARI 50 ANIVERSARIO GÉRALD GENTA ÁNGELES COSANO

Honor y gloria Con una edición especial de horas saltantes y minutos retrógrados elaborada en platino, Bvlgari celebra los 50 años de Gérald Genta, motor fundamental e indiscutible de la casa italiana en su afán de perfección a lo largo de los últimos 18 años.

Bvlgari

l lanzamiento de este reloj, que muestra el logotipo original de Gérald Genta en su esfera, supone un rendido homenaje al papel esencial que esta marca ha jugado en el éxito de la relojería de la casa italiana durante las últimas décadas. Fue precisamente en el año 2000 cuando Bvlgari adquirió Gérald Genta, marca fundada a finales de la década de 1960 por este genial diseñador suizo y maestro relojero, a quien se debe el diseño de emblemáticos guardatiempos de la alta relojería como el Nautilus de Patek Philippe o el Royal Oak de Audemars Piguet, entre otros. Lo cierto es que, tantos años después, su experiencia y maestría siguen vigentes a través de los mejores artesanos relojeros de la empresa integrados en el centro de fabricación más vanguardista de Bvlgari, ubicado en Le Sentier (Suiza). Un

I c o n o s d e l a r e l o j e r í a | AudEmArs PiguEt royAl oAk Alfonso EscámEz

I c o n o s d e l a r e l o j e r í a | AudEmArs PiguEt royAl oAk

Unahistoria historia Una éxito dedeéxito

Relojes icónicos

Hace 47 años, en abril de 1972, Audemars Piguet presentaba en la feria de Basilea un nuevo reloj, un modelo deportivo de lujo realizado en acero con brazalete en el mismo material. Nacía el Royal Oak, todo un emblema de esta manufactura y de la alta relojería, diseñado por Gérald Genta.

caba de cerrar sus puertas el Salón de Alta Relojería de Ginebra 2019 y una de las más grandes manufacturas de la relojería ha presentado, sorprendiendo a todos, una nueva colección, “Code 11.59 by Audemars Piguet”. Una colección que no ha dejado indiferente a nadie. Las críticas han sido más que las alabanzas desde que se vieron las primeras fotos en la redes, pero el que no arriesga no gana. Pero por el momento no vamos a hablar de esta nueva colección, para eso ya habrá tiempo... La historia podría repetirse, ya que hace 47 años, en abril de 1972, con motivo de la feria denominada Swiss Watch Show, que después sería renombrada como BaselWorld, Audemars Piguet presentaba un nuevo reloj, un modelo deportivo de lujo realizado en acero con brazalete en el mismo material. Las críticas, como en este 2019, surgieron desde el primer momento. Casi todo el mundo consideraba que un reloj deportivo de lujo se vendería mal, debido a su generoso tamaño y su precio, alto para la época. Su tamaño, 39 mm, puede que ahora se considere

hasta pequeño, pero en aquel entonces era muy, pero que muy, grande y su precio era de 3.650 francos suizos, el equivalente a unos casi 10.000 de ahora, que lo convertía en el reloj deportivo de acero más caro del momento. No podían estar más equivocados, el Royal Oak en sus diferentes versiones ha sido un reloj que ha marcado una época, consiguiendo récords de ventas. Pero volvamos la vista atrás y veamos cuál ha sido la historia del Royal Oak. En los primeros años de la década de 1970 la relojería suiza estaba pasando momentos muy difíciles debido a la crisis del cuarzo y sus ventas estaban cayendo en picado. Audemars Piguet, al igual que el resto de sus competidores suizos, veía como sus estados financieros se debilitaban y sus responsables temían por la viabilidad del negocio a futuro. En la manufactura comenzaron a estudiar sobre cómo capear la tormenta perfecta que les estaba acechando y entre los informes que se estudiaron pusieron su vista en los de los mercados italianos y suizos en los que se destacaba que los aficionados a la relojería verían con interés un

inspirándose en la escafandra de un buzo, que había visto la tarde anterior, gérald genta diseña un reloj de acero con bisel octogonal sostenido por tornillos hexagonales, y brazalete de acero con eslabones. Es el royal oak

Chopard L.U.C Flying T Twin

La pugna por el primer lugar

Dossier SIHH

A pesar de la incertidumbre que domina el sector y el abandono de importantes marcas, el Salón Internacional de la Alta Relojería de Ginebra mantiene su optimismo y reclama para sí el título de primer salón relojero.

on mayor número de visitantes (23.000) que en ed iciones anteriores, el 29 º Salón Internacional de la Alta Relojería de Ginebra se ha desarrollado este año en un ambiente de optimismo y autosatisfacción. Frente a la incertidumbre que domina la inminente celebración de la feria de Basilea, el SIHH se consolida y pugna por el título de primer salón de la relojería. Cierto que hay importantes marcas que lo abandonan (Audemars Piguet y Richard Mille), pero también hay otras que llegan con fuerza (Bovet). Además, el crece el número de relojeros independientes, que se perfilan para muchos coleccionistas como una alternativa real. La nueva fórmula que se inició el año pasado parece estar dando sus frutos y tanto el auditorio, con múltiples conferencias y charlas, como el laboratorio puesto en marcha este año han despertado gran interés entre los asistentes durante los cuatro días que el salón ha durado este año. Como es habitual desde hace años, tampoco fal-

taron en esta edición las celebridades. Así, Pierce Brosnan, Hugh Jackman o Daniel Brühl, entre otros famosos, se dejaron ver en el SIHH y derrocharon simpatía para deleite de sus seguidores. En cuanto a novedades, la oferta ha sido dispar. Salvo honrosas excepciones, la creatividad sigue siendo discreta. 2019 seguirá siendo un año de transición en el que las marcas de relojes no quieren correr demasiados riesgos y apuestan sobre seguro con modelos que, en muchas ocasiones, sólo cambian esferas y colores. Pero siempre hay excepciones, como decíamos. Y Audemars Piguet y Richard Mille son dos de ellas, a pesar de ser éste su último año para ambas en el SIHH. La primera, ha presentado una nueva colección de relojes que, aunque recoge buena parte de los códigos de la marca, tiene sus detractores. Richard Mille, por su parte, ha sido de nuevo el más epatante con su colección Bonbon. A la técnica de vanguardia a la que este relojero nos tiene acostumbrados, se une aquí un atrevido y colorista diseño que saca su inspiración de los cara-

Creado en abril de 1974, el Royal Oak de Audemars Piguet se ha convertido en un icono de la alta relojería.

dossier siHH Paloma Recio

Bvlgari celebra los 50 años de Gérald Genta con un reloj muy especial con horas saltantes y minutos retrógrados.

melos, las frutas exóticas y las nubes de algodón. Una imaginativa y arriesgada apuesta que sólo una marca sin complejos puede permitirse. Sin duda, una despedida por todo lo alto. También Hermès ha hecho gala de la delicadeza y el dominio de las artes decorativas que la caracterizan. Su Arceau Awooooo, con un magnífico lobo gris en la esfera esmaltada, es un buen ejemplo. Bovet, en su estreno, ha presentado interesantes piezas como su Virtuoso IX, un llamativo guardatiempo convertible en reloj de pulsera, de mesa o de bolsillo a demanda de su afortunado propietario. La sajona A. Lange & Söhne está de cumplea-

ños. Este año celebra el 25 aniversario de su resurgimiento como marca con una edición especial del Lange 1 en la que rinde homenaje a Walter Lange y Günter Blümlein. El tiempo vuelve a ser complicado y hermoso en la colección Master Ultra Thin Enamel de JaegerLeCoultre, en la que el esmalte hace más atractivo el calendario perpetuo, las fases de la luna o el tourbillon, y pone de manifiesto el buen saberhacer de los artesanos de la Grande Maison de Le Sentier. O erótico según la interpretación del dibujante italiano Milo Manara para Ulysse Nardin…

El Salón Internacional de la Alta Relojería de Ginebra mantiene el optimismo y reclama el título de primer salón relojero.

10 Rado e Inma Bermúdez 12 Richard Mille y Pierre Casiraghi 24 Chanel 26 Bell & Ross 28 TAG Heuer 30 Fréderique Constant 42 Hublot 44 Oris 56 A. Lange & Söhne 58 Bovet 62 Cartier

32 Patek Philippe,

cuestión de valores

Considerada en lo más alto de la relojería suiza, Patek Philippe es codiciada y admirada por coleccionistas de todo el mundo, pero también por el resto de las marcas del amplio universo relojero. ¿Cuál es el secreto de su éxito?

louis Vuitton Tambour Horizon

El célebre reloj conectado de louis Vuitton se presenta ahora con nuevos materiales, colores y funciones. Destaca la versión en cerámica blanca, con o sin diamantes, y la función "my Travel".

66 Hermès 68 iWC 72 Jaeger-leCoultre 74 Panerai 76 richard mille 78 roger Dubuis 80 relojería independiente 90 Joyas 92 montblanc 94 Graf von Faber-Castell 96 Tentaciones

www.relojesyestilograficas.es EDITORA-DIRECTORA PALOMA RECIO TORDESILLAS palomarecio@relojesyestilograficas.es REDACCIÓN Y COLABORADORES Angeles Cosano, Teresa Fitz, Sergi Luque, Pablo Montero, María Sen, Zaida Amorós, Watch Press Agency Corresponsal en Suiza: ERIC OTHENIN-GIRARD Asistente de Dirección: Eva Rollón Ramírez Traducción: Sasha T. Byron DISEÑO Nuria P. Elgoibar PUBLICIDAD PIGEON & Co. Tel: +34 91 511 36 77 e-mail: info@relojesyestilograficas.es EDITA

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RE &

Foto de portada: Chopard L.U.C Flying T Twin. Caja ultrafina (7,2 mm de grosor y 40 mm de diámetro) de oro rosa ético certificado "Fairmined". Esfera de oro macizo con superficie gris rutenio y guilloché central realizado a mano. Fondo transparente que permite admirar su movimiento automático, calibre L.U.C 96.24-L, con tourbillon volante, certificado de cronómetro COSC y Punzón de Ginebra. Edición limitada y numerada de 50 ejemplares.

Nยบ3 AUTOMATIK BLACK LINE

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sesenta días

R a d o

True Thinline Gem, el reloj de Inma Bermúdez l Creadora del Rado Star Prize, la relación de Rado con el diseño se remonta a los orígenes mismos de la marca, tanto que forma parte de su ADN, como demuestran sus relojes, que, hasta la fecha, han recibido más de 35 premios internacionales de diseño. En línea con esta pasión, Rado presentará a lo largo de este año 2019 una colección de seis relojes diseñados por otras tantas diseñadoras. En realidad son reinterpretaciones basadas en el modelo True Thinline de cada una de estas mujeres diseñadoras de distintos ámbitos y países, según sus propios estilos. El primero de estos nuevos relojes en ver la luz ha sido el creado por la diseñadora española Inma Bermúdez, denominado True Thinline Gem. Para crear su reloj, esta valenciana, conocida por insuflar un aire de modernidad a objetos de uso cotidiano, partió de la idea de utilizar materiales distintivos de Rado como la cerámica y el cristal de zafiro facetado, con el objetivo de “dar un giro a un diseño clásico de joyería y conseguir que tuviera un aspecto ultramoderno y una gran resistencia”, explica la propia diseñadora. Y es que su True Thinline Gem combina el cristal zafiro facetado, cortado como si de un gran diamante se tratara, con una esfera con relieve texturizado y doce pequeños diamantes en su borde exterior. El conjunto es un elegante y luminoso reloj que al reflejar la luz genera una ilusión de profundidad y grosor en una caja de cerámica blanca de tan sólo 5 mm de espesor. El True Thinline Gem creado por Inma Bermúdez es una edición limitada a 1.001 ejemplares, de los que uno de ellos luce ya en la muñeca de esta jovial y entusiasta diseñadora española.

Hubl o t

De Ginebra a Madrid l La boutique que recientemente Hublot abrió en Madrid, en El Corte Inglés de la calle Serrano 47, ha sido el lugar elegido por la marca para presentar sus nuevos relojes en España. Relojes que vieron la luz por primera vez a nivel mundial en enero de este año en Ginebra, coincidiendo, como es habitual en esta manufactura suiza, con la celebración del Salón Internacional de la Alta Relojería. Entre los nuevos relojes que se han presentado en la capital española está el Spirit of Big Bang Yellow Sapphire, del que les ofrecemos una información más amplia en esta misma revista. Se presentaron también dos relojes diseñados en colaboración con el artista plástico Richard Orlinski, que desde hace un par de años ostenta el título de artista contemporáneo más vendido del mundo. Ambos relojes se caracterizan por su caja y bisel facetados. El primero de ello, el Classic Fusion Tourbillon Orlinski, es un reloj tridimensional creado en zafiro, King Gold o cerámica, en edición limitada a 30 unidades de cada uno de estos acabados. El segundo reloj es el Classic Fusion Aerofusion Chronograph Orlinski Red Magic, un poderoso y llamativo reloj creado con la cerámica roja patentada por Hublot y que recuerda la primera escultura del artista, Crocodile Born Wild (Cocodrilo Nacido Salvaje), de 2004. De este último reloj sólo se han hecho 200 ejemplares.

sesenta días

Rich a rd Mil l e

Pierre Casiraghi en la regata de St. Barth

l Desde la primera edición celebrada en 2010, la regata Les Voiles de Saint Barth Richard Mille ha contado con numerosos apoyos. Ken Read, Lionel Pèan, Jim Swartz, Jimmy Buffet o Alessandra Subiet han sido algunos de ellos. Esta décima edición, que se celebrará del 14 al 20 de abril, tendrá como cabeza visible a un reconocido marinero, Pierre Casiraghi, que se confiesa entusiasmado por su participación en esta célebre regata. Richard Mille y Pierre Casiraghi comparten el gusto por el riesgo, la exigencia y la superación personal. Durante la regata de Les Voiles de Saint Barth, el monegasco lucirá el RM 60-01 Regatta, un cronógrafo automático flyback creado para surcar los mares. “La tecnología abre constantemente nuevas perspectivas tecnológicas, permite batir récords y desarrolla la forma de navegar. Los barcos actuales no tienen nada que ver con los de hace 10 ó 15 años. Todo contribuye a que practiquemos un deporte en constate evolución, y es genial”.

OME G A

Vuelve el Calibre 321 l Cincuenta años después de haber producido el último, Omega relanza ahora su mítico calibre 321. Un robusto y elegante cronógrafo que, a pesar de cesar su producción en 1968, sigue siendo uno de los más buscados por los coleccionistas. Creado en la década de 1940, el Calibre 321 fue el primer movimiento que se utilizó en el Speedmaster en 1957, aunque antes se había empleado también en algunos cronógrafos de la colección Seamaster. Su principal característica es su rueda de pilares monobloque, es decir, fabricada en una sola pieza, lo que añade valor técnico y requiere una mayor precisión en su diseño y creación.

El calibre 321 se ganó un lugar destacado en la historia de la marca incorporándose a modelos como el Speedmaster ST 105.003, testado por la NASA y que el astronauta Ed White utilizó durante su primer paseo espacial. También se incorporó al Speedmaster ST 105.012, el primer reloj utilizado en la luna. Para el proyecto de recuperación del Calibre 321, Omega ha trabajado durante más de 2 años en secreto con un equipo de expertos. Investigadores, programadores e historiadores, así como artesanos y maestros relojeros han colaborado bajo el nombre clave “Alaska 11”. Un homenaje

a los nombres utilizados por la casa suiza en sus diseños Speedmaster para la NASA entre 1960 y 1970. El resultado es que incluso las piezas más exclusivas del Calibre 321 se han reelaborado según las originales. El movimiento se ajusta perfectamente al periodo lunar de la marca, con una construcción que respeta sus diseños pasados.

Los nuevos movimientos entrarán ahora en producción en la flamante sede de Omega en Bienne, a los que se les dedicará un taller exclusivo, donde cada montaje, incorporación de la caja y pulsera serán realizados por el mismo relojero. No cabe duda de que en breve veremos al icónico calibre 321 dando vida a un nuevo cronógrafo

S wat ch

La revolución Flymagic l Swatch presenta su nueva colección Flymagic, con cinco patentes pendientes. Una revolucionaria colección compuesta de tres modelos –en rojo, azul y negro– en edición limitada y numerada a 500 ejemplares cada uno. Su primicia está en la espiral paramagnética Nivachron, que la marca utiliza por primera vez. Además, el segundero funciona al revés, gracias a un movimiento invertido basado en el célebre SISTEM51 que asegura una reserva de marcha de 90 horas. Un mecanismo automático con barrilete esqueleto, 19 piedras preciosas y bonitos acabados, que puede contemplarse a través de la esfera de su caja en acero o

acero con PVD de 45 mm de diámetro. La espiral Nivachron se fabrica a partir de una aleación de titanio. Dependiendo del tipo de movimiento puede reducir en

más de diez veces los efectos adversos que producen los campos magnéticos. Soporta eficazmente las variaciones de temperatura y ofrece una gran resistencia a los golpes. Su precio: 1.500 €.

sesenta días

Me s i t e R s inGe R

Metris, práctico y atractivo l MeisterSinger, la marca de los relojes con una sola aguja, presenta estos días Metris, un nuevo reloj con las características típicas de los modelos a los que esta casa nos tiene acostumbrados como la aguja con forma especial y los dos dígitos para indicar las horas. Pero los nuevos Metris se diferencian por su caja de forma dinámica y sus flancos cónicos. Una caja de 38 mm de diámetro, de acero, resistente al agua hasta 200 metros y que tiene cierta semejanza con los relojes deportivos de principios de los años 1970. Su forma ovalada permite integrar el protector de la corona, lo que le proporciona una mayor robustez. La correa textil de distintos colores es también resistente al agua. La esfera de Metris permite elegir entre color plata opalina, marfil, negro o azul. Gracias a su movimiento automático, dispone de una reserva de marcha de 38 horas. Disponible a partir de abril, su precio es de 1.650 €.

21 ï&#x161;» 26 DE MARZO W W W. B AS E LW O R L D . C O M

E N P O R T A D A | CHOPARD L.U.C FLYING T TWIN ZAIDA AMORÓS

Estreno por partida doble Con una caja finísima de tan sólo 7,2mm, Chopard ha creado su primer calibre dotado de un tourbillon volante que, además es automático, lo que es una doble primicia para la manufactura suiza.

l nuevo modelo L.U.C Flying T Twin es el primer reloj de Chopard que incorpora un tourbillon volante automático totalmente concebido, fabricado y ensamblado en los talleres de la propia manufactura, con una caja finísima de 7,2 mm y sostenido únicamente por la parte inferior, lo que le confiere un singularísimo efecto de ligereza. Una gran ventana circular situada a las 6h posibilita apreciar esta maravilla a través del movimiento. Abertura inmensa para este novedoso tourbillon volante en una esfera gris rutenio, en elegante contraste con los índices y las agujas de oro rosa,

fabricada en oro macizo trabajado en guilloché a mano, con un motivo azulado que ocupa la vuelta de horas mientras que el medallón central presenta un motivo de alvéolos ya introducido en la edición L.U.C XPS 1860 Officer de hace dos años. Dicho diseño simboliza una colmena y hace referencia precisamente al primer logotipo utilizado por Louis-Ulysse Chopard. La caja de 40 mm de diámetro está elaborada en oro rosa ético de 18 quilates, siguiendo su pionera estrategia de utilizar oro ético certificado ‘Fairmined’ para sus grandes complicaciones y algunas de sus piezas de alta joyería. Esta etiqueta no sólo garantiza haber sido extraído de manera

FICHA TÉCNICA MOVIMIENTO: Automático, calibre L.U.C 96.24-L. Frecuencia de 25.200 alternancias/hora y reserva de marcha de 65 horas. Tourbillon volante que completa una rotación por minuto, con dos barriletes (tecnología Twin) y puentes decorados con Côtes de Genève. Función parada de segundos. Certificado de Cronometría (COSC) y Punzón de Ginebra. CARACTERÍSTICAS: Caja de 40 mm de diámetro, elaborada en oro rosa ético de 18 quilates certificado ‘Fairmined’. Corona de oro rosa de 18 quilates con logo L.U.C. Carruras y entre asas con satinado vertical. Bisel y fondo pulidos, con cristal de zafiro antirreflectante y fondo de zafiro transparente. Esfera de oro macizo con superficie gris rutenio realizada mediante tratamiento galvánico. Vuelta de horas azulada en círculos concéntricos. Índice y aro del tourbillon en aplique y dorados en oro rosa de 18 quilates. Medallón central con guilloché realizado a mano con un motivo de alveolo. Agujas ‘dauphines fusées’ doradas para horas y minutos. Aguja de triángulo blanca para el segundero pequeño, fijada sobre la jaula del tourbillon volante. Hermético hasta 30 metros. Edición limitada de 50 piezas. BRAZALETE: Correa de piel de aligátor en color negro mate, teñida con pigmentos vegetales (certificado CITES), cosida a mano, forrada de aligátor de color coñac, con hebilla de oro rosa de 18 quilates.

E N P O R T A D A | CHOPARD L.U.C FLYING T TWIN

Elaborado en oro rosa ético certificado "Fairmined", este nuevo L.U.C Flying T Twin es una edición limitada a tan sólo 50 ejemplares

responsable en explotaciones artesanales, sino que los mineros y el medio ambiente reciben un trato correcto y que los compradores abonan un canon, además del precio fijado para el mineral, que es revertido en proyectos comunitarios. Actualmente Chopard se ha convertido en el principal comprador mundial de oro ‘Fairmined’, y desde julio del año pasado, la casa que presiden Karl-Friedrich Scheufele y Caroline Scheufele sólo utiliza oro ético en la producción de todos sus relojes y joyas. Con una producción limitada a tan sólo 50 ejemplares, este elegante L.U.C Flying T Twin está equipado con el movimiento automático, calibre L.U.C 96.24-L, de un grosor de 3,30 mm, similar al del 96.01-L, el primer calibre de Chopard Manufacture del que es una evolución. Permite además una cómoda reserva de marcha de 65

A las 6h, sobre una esfera horas –alimentada por dos barriletes superpuestos según la arquitectura Twin patentada por Chopard– con una frecuencia de 25.200 alternancias/hora. Dispone también de un microrotor de oro grabado de 22 quilates. Sin embargo, para mantener su ligereza y despejar el tourbillon, este reloj no lleva fecha. Marcado con el Punzón de Ginebra, su precisión está garantizada por el Control Oficial Suizo de Cronometría (COSC), disponiendo además de un sistema de parada de segundero, algo muy poco habitual en un tourbillon, lo que le otorga una puesta en hora perfecta. Se presenta con correa de piel de aligátor en color negro mate, teñida con pigmentos vegetales (certificado CITES), cosida a mano y forrada de aligátor de color coñac, con hebilla de oro rosa de 18 quilates.

con un diseño hecho a mano que simboliza una colmena en referencia al primer logo utilizado por Louis-Ulysse Chopard, se abre una gran ventana que muestra el tourbillon volante

A v a n c e B a s e l W o r l d | BVLGARI 50 ANIVERSARIO GÉRALD GENTA ÁNGELES COSANO

A v a n c e B a s e l W o r l d | BVLGARI 50 ANIVERSARIO GÉRALD GENTA

En el año 2000 Bvlgari adquirió la marca que fundó el prestigioso diseñador y maestro relojero Gérald Genta a finales de la década de 1960

centro destinado a las mayores complicaciones y los calibres Finissimo extraplanos que tanto éxito están dando a esta casa italiana. Con este know-how en relojería, tras la compra de Gérald Genta, Bvlgari logró la confianza y osadía necesarias para adentrarse en el mundo de las complicaciones de la alta relojería, como los mecanismos de toque de la hora. Con esta experiencia Bvlgari ha podido concebir y desarrollar movimientos ultrafinos como el Finissimo, que le han valido cuatro récords hasta la actualidad, o el

calibre Solotempo, de base automática más sencilla, y que supone otro hito histórico, conseguido gracias a las aportaciones del gran relojero suizo. En definitiva, Gérald Genta supuso la espoleta definitiva en materia de motivación e inspiración para que la casa italiana ingresara y consolidara su posición en el selecto “club de los grandes”, materializando lo mejor del natural talento italiano y la excelencia innata de los maestros relojeros suizos, como avalan los numerosos premios conseguidos en el Grand Prix de Ginebra así como otros galar-

FICHA TÉCNICA MOVIMIENTO: De manufactura con calibre BVL 300 Bi-retro y cuerda automática (bidireccional), horas saltantes, minutos retrógrados (210º) y calendario (180º). CARACTERÍSTICAS: Caja de 41mm de diámetro, elaborada en platino con esfera lacada en azul. BRAZALETE: Correa en piel de cocodrilo en tono azul con cierre plegable en platino. PRECIO: 58.300 €.

dones recibidos durante estos últimos años. Un reconocimiento materializado en este reloj realizado con la famosa caja ovalada y gruesa, de 41 mm de diámetro, elaborada en platino pulido con arena y enmarcada por un bisel curvado, ancho y suave. Las horas saltantes del célebre relojero se presentan a través de un visualizador junto a las 12h, mientras que los minutos se contemplan en un arco que recorre la parte superior de la esfera lacada en azul por la que se desplaza el minutero, que vuelve a cero cada 60 segundos. La

fecha aparece de la misma forma, en un arco de menor tamaño junto a las 6h. Este reloj conmemorativo del 50 aniversario de Gérald Genta está impulsado por el calibre BVL 300 Bi-retro, movimiento de manufactura de cuerda automática bidireccional que permite una reserva de marcha de 42 horas, visible a través de un fondo de zafiro transparente a prueba de arañazos. Se presenta con correa en piel de cocodrilo en color azul con cierre plegable en platino.

A v a n c e B a s e l W o r l d | CHANEL MONSIEUR EDICIÓN NEGRA ZAIDA AMORÓS

Negro profundo Chanel presenta la última versión de su emblemática colección Monsieur, en esta ocasión con caja de 42mm de diámetro, elaborada en cerámica de alta resistencia negra mate.

anteniendo las características esenciales de la colección Monsieur lanzada por primera vez en 2016 (movimiento de carga manual, el calibre 1 –desarrollado por Chanel Haute Horlogerie junto con Romain Gauthier–, responsable de las complicaciones de hora saltante instantánea y minutos retrógrados a 240 grados), se presenta esta última versión caracterizada esencialmente por su caja de 42mm de diámetro, elaborada en cerámica de tonalidad negra mate, precisamente el color insignia del universo

de Mademoiselle Chanel, en perfecta combinación con su esfera negra mate, lo que le aporta una extraordinaria elegancia. En la parte superior de dicha esfera aparecen los minutos en un sub-dial grande de 240 grados, mientras que los segundos se muestran en un dial más pequeño en el centro y las horas en una ventana en su parte inferior. Con una frecuencia de 28.800 alternancias/hora y una reserva de marcha de 72 horas, su carácter exclusivo queda patente con una fabricación limitada a únicamente 55 ejemplares..

FICHA TÉCNICA MOVIMIENTO: De cuerda manual, calibre 1, con dos barriletes en serie de brida fija, que incorpora dos complicaciones: s una hora saltante instantánea y minutos retrógrados a 240 grados. Frecuencia de 28.800 alternancias/hora y reserva de marcha de 72 horas. CARACTERÍSTICAS: Caja de 42 mm de diámetro, elaborada en cerámica de alta resistencia de color negro mate, y esfera en similar tonalidad con contador de segundero pequeño. Edición limitada a 55 piezas. BRAZALETE: Correa de aligátor en color negro mate y cierre desplegable en acero.

A v a n c e B a s e l W o r l d | BELL & ROSS BR 03-92 BI-COMPASS ÁNGELES COSANO

Sin cambio de rumbo Bell & Ross vuelve a inspirarse en el cuadro de mando de navegación aeronáutica para presentar esta nueva versión dentro de la colección Instruments. Muy simple en su diseño exterior y, a su vez, plena de complejidad en sus mecanismos internos.

n una edición limitada a 999 piezas y bajo la ya tradicional inspiración de Bell & Ross en las características gráficas de los instrumentos de aviación, este nuevo BR 03-92 Bi-Compass acoge en su caja cuadrada de 42 mm de diámetro, elaborada en cerámica negra mate, la singularidad de una esfera, también negra mate, diseñada en dos niveles, dividiendo la parte central principal del área externa (donde se encuentra el minutero) a través de un pequeño escalón, en el que se deposita una esfera de minutos. Y para acrecentar su nivel de legibilidad, se han separado las graduaciones de horas y minutos, de tal forma que los minutos aparecen en la esfera principal y las horas en el

centro, señalizadas mediante un resistente y ultraligero disco giratorio con marcador triangular verde que ofrece su lectura. En cuanto a los códigos de color, utilizando la misma tipografía Isonorm de los contadores de aviación analógicos, la tonalidad verde Munsell recubierta de SuperLuminova confiere un original protagonismo a las horas, en claro contraste con el blanco roto asignado a los minutos y segundos. Curiosamente este esquema cromático ha sido empleado habitualmente en los instrumentos de aviación de la Marina de los Estados Unidos. En línea con modelos anteriores, porta correa de caucho negro y tela sintética ultrarresistente negra con hebilla ardillón de acero con acabado de PVD negro.

FICHA TÉCNICA MOVIMIENTO: Automático, calibre BR-CAL.302. Funciones de horas, minutos, segundos y fecha. CARACTERÍSTICAS: Caja de 42 mm de diámetro, elaborada en cerámica negra mate. Esfera negra mate, con agujas, cifras e índices recubiertos de Super Luminova. Cristal de zafiro con tratamiento antirreflectante. Hermético a 100 metros. Edición limitada a 999 piezas. BRAZALETE: Correa de caucho negro y tela sintética ultrarresistente negra con hebilla ardillón de acero con acabado de PVD negro. PRECIO: 3.500 €.

A v a n c e B a s e l W o r l d | TAG Heuer Carrera Calibre Heuer 02T Pablo Montero

Vanguardia en carbono Siempre a la vanguardia tecnológica, sin por ello abandonar la tradición, TAG Heuer presenta una nueva espiral de carbono que forma parte de su última versión del célebre Carrera, el Tourbillon Nanograph. Sin duda, una primicia mundial.

nventada, patentada y fabricada por TAG Heuer, esta nueva espiral de carbono regula el movimiento del Heuer 02T Tourbillon Nanograph. Entre las características técnicas de esta espiral está que ha sido fabricada a partir de un gas que sustituye a las versiones de Elinvar y Silicio, además, el compuesto de carbono con el que se ha creado presenta un patrón hexagonal nanoscópico (un millón de veces más pequeño que un milímetro), diseño que también se refleja en el aspecto general del reloj. La espiral es por lo tanto el corazón de todo reloj mecánico, la pieza más difícil de fabricar y que tiene un impacto directo en la precisión del reloj. Matemáticos, físicos e ingenieros de TAG Heuer están detrás de la fabricación de toda una nueva generación de espirales, y han tenido un especial cuidado con la espiral de carbono que va a hacer funcionar el 02T Tourbillon Nanograph. El reloj que, a juzgar por sus características técnicas, va a suponer un gran paso en la relojería tradicional. Tras múltiples pruebas en el TAG Heuer Institute, los expertos de la casa relojera suiza, no

dudan de las ventajas de esta nueva espiral de carbono. Así lo explican: • La ligera espiral de baja densidad es virtualmente inmune a la gravedad e impactos. En las pruebas en laboratorio, la espiral de compuesto de carbono quedó intacta. • Las oscilaciones son perfectamente concéntricas, gracias a la geometría de esta espiral, mejorando la precisión del reloj. • La espiral de compuesto de carbono se fabrica con la virola fijada. Esta pequeña pieza, que fija la espiral metálica al eje del volante, generalmente requiere un montaje complejo y genera más imprecisión. • Esta nueva espiral es completamente antimagnética. Elimina el problema de imprecisión creado por las fuentes magnéticas. • Se ha obtenido un comportamiento térmico y aeroelasticidad de óptima calidad. Combina la espiral de compuesto de carbono con un volante de aleación de aluminio. TAG Heuer fabrica en exclusiva estas espirales en su propio laboratorio de La Chaux-de-Fond. Esta

FICHA TÉCNICA MOVIMIENTO: : Calibre Heuer 02T tourbillon con nueva espiral de fabricación propia hecha con compuesto de carbono, cronógrafo tourbillon automático con certiﬁcado de cronómetro. Frecuencia de 28.800 alternancias/hora. Reserva de marcha de 65 horas. Funciones de cronógrafo con contadores de horas y minutos, tourbillon. Características: Caja de titanio PVD negro de 45 mm, bisel de carbono con escala taquimétrica, cristal de zaﬁ ro por ambos lados. Hermético hasta 100 m. Esfera negra con el mecanismo a la vista. Se presenta con un estuche especial con cargador integrado. Brazalete: Correa de piel de becerro y goma negra, hebilla de carbono con cierre desplegable de titanio PVD negro. Precio: 23.200 €.

es la primera estructura fabricada en compuesto de carbono en ser utilizada para espirales, y acaba convirtiendo al Carrera Calibre Heuer 02T Tourbillon Nanograph en un claro ejemplo de la trayectoría de esta marca relojera. En el Carrera 02T Tourbillon Nanograph destaca también la elaborada estructura del tourbillon y su inspiradora estética, ya que no se nos puede olvidar que esta es una de las complicaciones más destacadas. La otra característica distintiva de este cronógrafo es su esfera multicapa y la combinación del movimiento, que está formado por hexágonos tratados con arena y cepillado, visible a través de una esfera abierta. El patrón de estos mismos también puede verse en la masa oscilante, visible a través de la caja de zafiro. Por último, un tono verde neón adorna algunos elementos del reloj, como el puente de aluminio y el tourbillon. El volante destaca por sus incrustaciones de oro blanco y está fabricado en aleación de aluminio, y la SuperLuminova que hace destacar a las agujas, los indicadores y el movimiento garantiza la plena visibilidad tanto de día como de noche. .

A v a n c e B a s e l W o r l d | FREDERIQUE CONSTANT CLASSICS ART DÉCO ZAIDA AMORÓS

Infinito femenino Sus preciosas cajas ovaladas enmarcando unas delicadísimas esferas de nácar blanco o azul marino revelan el buen dominio de Fréderique Constant por concebir relojes glamurosos y atemporales bajo el concepto de “lujo accesible”.

ras el éxito alcanzado por su exquisita belleza, la colección Classics Art Déco creada para el universo femenino presenta este año cuatro nuevos modelos accionados mediante el calibre de cuarzo FC-200, con siete rubíes y una batería que proporciona más de cinco años (concretamente 63 meses) de precisión. Todos ellos lucen una preciosa caja ovalada de 30mm de diámetro, elaborada en acero inoxidable pulido o en acero inoxidable bañado en oro rosa, enmarcando una esfera realizada en nácar blanco o azul marino con una maravillosa y delicada decoración guilloché en el centro, protegida por un cristal de zafiro convexo, en la que resaltan ocho elegantes índices de diamante con números romanos en color negro, plata o bañados en

FICHA TÉCNICA MOVIMIENTO: Calibre de cuarzo FC-200, con siete rubíes y una batería que proporciona más de cinco años (63 meses) de precisión. CARACTERÍSTICAS: Caja de 30mm de diámetro, elaborada en acero inoxidable pulido o en acero inoxidable bañado en oro rosa. Cristal de zafiro convexo. Esferas en nácar blanco o azul marino con decoración guilloché, ocho índices de diamante con números romanos en color negro, plata o bañados en oro rosa. Agujas de color negro, plata o bañadas en oro rosa, según modelo, pulidas a mano. Hermético hasta 30 metros. BRAZALETE: Brazalete de acero inoxidable o bi-color (acero inoxidable y acero inoxidable bañado en oro rosa). PRECIOS: 1.150 € (en acero), 1.350 € (versión bi-color).

oro rosa y unas finas agujas pulidas a mano, también en color negro, plata o bañadas en oro rosa, según el modelo. Herméticos hasta los 30 metros, la intricada carrura estriada junto a los detalles de la corona, decorados con un zafiro azul, aportan un punto de sofisticación y armonía en conjunción con sus brazaletes realizados en acero inoxidable o bicolor (acero inoxidable y acero inoxidable bañado en oro rosa).

I m p r e s c i n d i b l e | Patek Philippe Paloma Recio

Cuestión de principios Codiciada y respetada por todos, Patek Philippe es una marca soberana. Su independencia garantiza su libertad de creación y la hace dueña de su destino. Su pasión por lo que Thierry Stern denomina “relojería exquisita” está en el origen de su éxito, avalado por unos valores irrenunciables que los Stern cultivan y transmiten de generación en generación.

uenta Nick Foulkes que cuando Thierry Stern estaba a punto de ser nombrado presidente de Patek Philippe en sustitución de su padre, le preguntó cómo recordaría el legado profesional de su antecesor. “Su respuesta, aunque respetuosa, llega despojada de cualquier atisbo de vanidad”, afirma el escritor inglés. “No se trata de nosotros, sino de Patek Philippe como marca de calidad. Al final no es sobre mí, ni mi padre ni mi abuelo, es sobre la pasión por la relojería exquisita”, respondió Thierry. Es precisamente esa absoluta fidelidad de la marca a sí misma en todos los aspectos en los que Patek se implica, lo que la hace realmente

diferente. Aspectos que van desde el diseño y la creación de sus relojes hasta sus impecables acabados, pasando por la atención al cliente, el servicio post-venta y la formación de los equipos humanos, pero también por el cuidado exquisito de su propia imagen, con campañas de comunicación que han marcado un antes y un después y expresan a la perfección el estricto y meditado código de valores de la casa. La historia de Patek está jalonada de éxitos, lo que en la industria de la medida del tiempo significa de relojes codiciados por coleccionistas y amantes de este arte en todo el mundo. Significa también un profundo respeto del resto de las marcas del

Philippe y Thierry Stern representan la tercera y cuarta generaciรณn propietaria de Patek Philippe, una empresa independiente y familiar. En la otra pรกgina, fachada del Museo Patek Philippe en Ginebra

I m p r e s c i n d i b l e | Patek Philippe

universo relojero, que reconocen sin ambages su prestigio inigualable. Muchos de sus relojes se han convertido en auténticos iconos, y algunos alcanzan sumas astronómicas en las mejores subastas internacionales. Pero todos ellos llevan la impronta y el buen hacer de la manufactura que los ha concebido y creado en un suma y sigue de habilidades y talentos de sus relojeros y artesanos de Métiers d’Art altamente cualificados. Una manufactura con una producción integrada de manera vertical, capaz de realizar todos los movimientos y componentes en sus propios talleres. Desde los modelos más simples hasta las grandes complicaciones, todos los relojes se producen íntegramente in house, desde el boceto mismo hasta el ensamblado final. Y si esto ocurre con los relojes de nueva creación, los más antiguos, producidos desde 1839, tienen también un lugar en esta manufactura, ya que sus relojeros se ocupan con mimo y esmero

de su mantenimiento y reparación. Orgullosa de su potencial, tanto en lo que se refiere a nuevas inversiones como a sus recursos de producción, Patek autofinancia íntegramente sus grandes proyectos como la nueva manufactura de Plan-les-Ouates, sus exclusivos salones de Ginebra, París y Londres, su espectacular Museo de Ginebra, etc. Es precisamente su independencia económica la que le da una total autonomía en todos los sentidos, la que le permite diseñar, desarrollar y fabricar sus relojes según sus propios criterios y estándares de calidad, definidos en el Sello Patek Philippe. Sin abandonar la tradición relojera que ha dirigido sus pasos desde su fundación en 1839, Patek apuesta también por la innovación como lo demuestran sus más de 100 patentes registradas, de las que al menos una veintena son de importancia trascendental en la historia de la relojería. Empresa familiar, la última ginebrina del sec-

tor en manos de una sola familia, Patek Philippe tiene un estilo propio, fruto del respeto a unos principios largamente cultivados, que la familia Stern ha sabido conservar y transmitir de generación en generación, que hoy son el orgullo de la marca y, como decíamos, la diferencian del resto de la alta relojería.

Independencia

Pero, ¿cuáles son esos valores que la hacen ser respetada y codiciada a partes iguales? La propia marca establece un decálogo que empieza precisamente por esa independencia que la convierte en dueña de su destino con total libertad y le permite una visión a largo plazo. Es de ahí, del preciado don de la independencia de donde emanan todos los demás, que, en conjunto, definen la filosofía de la marca: tradición, innovación, calidad y perfección, distinción y singularidad, valor, estética, servicio, emoción y legado.

“La gran ventaja de tener independencia es la libertad que nos da”, reconocía Philippe Stern en la revista Patek Philippe. “Tenemos la libertad para hacer lo que nos gusta. No tenemos que depender de proveedores, realizamos nuestros propios movimientos según nuestros criterios de calidad. Podemos tomarnos todo el tiempo necesario para decidir y cuando estamos listos actuamos. Lo mismo ocurre con los beneficios: no estamos obligados cada mes o cada seis meses a lograr una buena rentabilidad para satisfacer a los accionistas. Patek Philippe puede demorar una acción y no hacer entrega de un reloj porque consideremos que no está del todo listo. Queremos producir lo mejor y tomarnos el tiempo necesario (…). La calidad y la reputación de la compañía son lo primero”, concluye Philippe. Para Thierry, que como su padre, se inició en la empresa familiar desde los mismos cimientos, “cuando se es independiente como nosotros, todo depende de ti (…)

I m p r e s c i n d i b l e | Patek Philippe

y tienes que estar enamorado de lo que haces”. De ahí la importancia de salvaguardar la tradición, pero siempre en constante conexión con la innovación. Para los Stern, respetar el pasado y sentirse orgullosos de sus raíces es también reinventarse cada día y “elevar constantemente el listón de los límites”. No es de extrañar, pues, que esta manufactura ginebrina se haya posicionado a la vanguardia de la innovación, “entendida como progreso real en términos de precisión y fiabilidad”, matizan. Y es que a pesar de su larga historia de 180 años, Patek no se duerme en los laureles y sigue mirando al futuro. Así, a la vez que preserva los principios fundamentales de la mejor tradición relojera ginebrina, invierte grandes sumas en la investigación y uso de nuevos materiales, tecnologías y métodos de producción.

El valor y la singularidad

Junto a todas estas capacidades que abundan en la reconocida calidad de los relojes Patek Philippe, está

la nada desdeñable valoración de los mismos. Cualquiera que compre un Patek Philippe, más allá del valor afectivo, sabe que está haciendo una buena inversión, pues la revalorización en una posterior venta está prácticamente garantizada, dependiendo de los modelos. Pero lo cierto es que, a menudo, son muchos los relojes que se convierten en objetos de culto y alcanzan cifras muy elevadas batiendo todos los récords. La distinción y la singularidad son también características inherentes a estos guardatiempos, “producidos bajo el signo de la exclusividad”, asegura la marca. Sus estrictas exigencias en todas las etapas de producción, según el Sello Patek Philippe que la compañía se impuso en 2008 y que supera con creces todas las etiquetas y normas existentes, y los muchos meses necesarios para que vean la luz, los convierten en piezas casi únicas y muy valiosas. La colección regular abarca más de doscientos modelos, muchos de los cuales se fabrican en series pequeñas.

Reconocida por su dominio de las complicaciones y grandes complicaciones como la repetición de minutos, los calendarios perpetuos o las horas universales, Patek Philippe tiene en su haber su gran dedicación a lo que denomina “complicaciones útiles”. Es decir, relojes que con sus funciones de sencillo manejo facilitan la vida cotidiana de su afortunado poseedor, como el cronógrafo -materia en la que esta marca es toda una autoridad-, las fases de luna o el calendario anual -patentado por Patek hace algo más de dos décadas-. Relojes que conviven con esas piezas excepcionales que homenajean la propia historia del tiempo y aúnan todos los saberes de la relojería con una estética excepcional. Y es que otro de los valores a destacar de un Patek Philippe es su impecable estética, que está por encima de modas y tendencias, y que refleja el alto nivel técnico de sus mecanismos. De diseño sobrio, elegante y atemporal, uno de los grandes activos de un reloj Patek es su acabado a mano, tanto en el

interior como en el exterior, con materiales siempre de la más alta calidad. Por ejemplo, en el engastado, sea cual sea la técnica utilizada, los diamantes son siempre Top Wesselton Pur. A todo esto, habría que añadir el compromiso de Patek con los oficios artísticos vinculados a la relojería y la recuperación de técnicas de alta artesanía originarias de Ginebra desde hace más de 400 años. Un compromiso que supone que cada año la manufactura presenta una serie de nuevos relojes en su colección Rare Handcrafts, con grabados, esmaltados, engastados, guillochés, marqueterías, pinturas en miniatura, siempre realizados a mano por probados artesanos que enseñan el oficio a la siguiente generación. Con toda esta declaración de principios es fácil comprender por qué Patek Philippe se asienta sobre bases tan sólidas, y hace de cada uno de sus relojes mucho más que un instrumento que da la hora. Son obras de arte que se perpetúan en el tiempo.

N o v e d a d | Louis Vuitton Tambour Horizon Pablo Montero

El viaje inteligente El espíritu de viaje de Louis Vuitton vuelve a reflejarse en esta nueva versión del ya célebre Tambour Horizon, que se presenta ahora con nuevos materiales, colores y funciones. Un reloj inteligente que luce ya en la muñeca de Sophie Turner y Justin Theroux.

orjada y creada sobre el éxito de su primera versión, la colección Tambour Horizon se amplía y lleva más lejos que nunca su innovación técnica. Con nuevo diseño, los relojes que ahora presenta Louis Vuitton incorporan nuevos materiales y colores y mejoran sus funciones, haciendo de la experiencia de llevarlo un viaje fascinante.

Protagonistas de excepción

Louis Vuitton dibuja los paisajes del tiempo con la forma circular del reloj. Así es la sofisticada campaña, presentada en forma de cortometraje, en la que cuatro talentos de universos distintos conectan el mundo exterior con su yo interior. Además del nuevo reloj conectado Tambour Horizon, siempre sutilmente presente, los protagonistas de esta campaña son la actriz Sophie Turner; el actor, guionista, director y productor Justin Theroux; la modelo Urassaya Sperbund; y el también actor Liu Haoran. Sophie Turner es quizá la más conocida en

España por su papel como Sansa Stark en la serie Juego de Tronos, ganadora del Globo de Oro, SAG y EMMY, y cuya última temporada está a punto de estrenarse. Sophie también ha participado en la saga X-Men como Jean Gray, una de las principales protagonistas.

Nuevos materiales y colores

Reflejo de estilo y personalidad, las nuevas versiones del Tambour Horizon se presentan en acero pulido (Monogram Eclipose), acero arenado con acabado PVD negro mate (Matte Black) o marrón mate (Monogram Brown), cerámica blanca (Pure White) y cerámica blanca con asas engastadas con diamantes (Pure White & Diamonds). En todas las versiones el tamaño de la caja es de 42 mm. La esfera de los nuevos Tambour Horizon es personalizable con el diseño estético que desee el portador. El formato de hora es esencialmente digital y está decorado con motivos emblemáticos de la marca: Monogram, Damier e incluso la V

entre las nuevas versiones del tambour Horizon, todas ellas con caja de 42 mm, esfera personalizable y nuevas funciones, destaca la realizada en cerรกmica blanca, con o sin diamantes

N o v e d a d | louis Vuitton taMbour Horizon

FICHA TÉCNICA DISEÑO: Caja en acero pulido (Monogram Eclipse), en acero arenado acabado PVD negro (Matte Black), en acero arenado acabado PVD marrón (Monogram Brown), en cerámica pulida (Pure White) y en cerámica blanca pulida (Pure White & Diamonds). Diámetro de 42 mm. Asas, corona y fondo de caja en el mismo material que la caja. Logotipos de LV grabados en todos ellos. Corona rotativa y funcional. Cristal zaﬁ ro con anillo 24 Monogram en color de la caja. Esferas personalizables Louis Vuitton con códigos de la casa. Esfera de viaje “My Travel”. Aplicación "LV City Guide". Esfera "My 24 hours" con husos horarios, contador de pasos, agenda y “Pollution”. Esferas emblemáticas Louis Vuitton. Hermético hasta 30 m. CARACTERÍSTICAS: Pantalla táctil AMOLED de 1.2”. Resolución 390x390. Batería de 1 día de duración. Modo ahorro que alarga la batería hasta 5 días. Memoria 1 GB RAM. Sistema operativo WEAR OS Google, compatible con Android e IOS. Bluethooth. Sensor de giroscopio, luz ambiental. Micrófono. Vibrador. FUNCIONES: Horas, minutos y segundos, fecha, segundo huso horario, alarma, temporizador, notiﬁcaciones, asistente de Google, Google FitTM (asistente de salud) y Google PayTM. BRAZALETES: Correas intercambiables con el sistema Louis Vuitton. Hebilla ardillón en acero inoxidable. PRECIOS: Monogram Eclipse: desde 2.300€. Monogram Brown: desde 2.800€. Matte Black: desde 2.850€. Pure White: desde 4.000€.

de Gaston-Louis Vuitton. Motivos que han sido reinterpretados, deconstruidos y desglosados para crear contrastes y efectos con las célebres flores Monogram. Un juego de colores y rayas que, unido a la posibilidad de incluir las iniciales, hace casi infinitas las combinaciones estéticas. Además, las correas son intercambiables y están disponibles en varios diseños.

Prácticas funciones

El Tambour Horizon se enriquece con “My Travel”, una opción que recoge toda la información de un viaje concreto en un único espacio. Las esferas se sincronizan con las reservas de hotel, vuelos, trenes y las horas de salida y llegada. De este modo, tanto antes como después, como durante el viaje, la información se tiene siempre a mano. Se mantiene la función “City Guide”, que per-

mite encontrar hoteles, restaurantes o destinos turísticos en más de 30 destinos. Ciudades como Madrid, Londres, Paris, Nueva York, Los Ángeles, Rio de Janeiro, Sídney, Shanghái o Tokio están registradas. Dentro de sus exclusivas funciones está la denominada "Agenda”, que permite distinguir múltiples compromisos, ya sean de trabajo como de ocio, a través de segmentos de colores específicos. Otra interesante función es la "Step Counter”, que permite a los viajeros que gustan de recorrer las ciudades a pie registrar las distancias recorridas y los periodos más intensos de movimiento. Para esta función, el nuevo Tambour Horizon muestra en el centro de la esfera un diseño LV Archlight, la emblemática sneaker de Louis Vuitton. Finalmente, este reloj dispone de una peculiar y

sophie turner, Justin theroux, urassaya sperbund y liu Haoran son los protagonistas de la nueva campaña de publicidad

muy interesante función "Pollution", que indica en tiempo real la calidad del aire, la temperatura y las previsiones meteorológicas sobre la esfera en distintos colores. Y para que todo resulte más intuitivo y fácil de manejar, todas las funciones se pueden activar desde la corona giratoria accionarle con un solo dedo. La batería de este reloj tiene una vida útil prolongada de un día completo y hasta 5 días adicionales en modo reloj, es decir, sin utilizar las funciones y mostrando sólo la hora. Su sistema operativo, Wear OS by GoogleTM, permite una experiencia de navegación sencilla y mejorada que permite disponer de toda la información de forma más rápida. Sin duda, un instrumento inteligente que, cumpliendo con la vocación de Louis Vuitton, hace de la experiencia del viaje todo un placer.

N o v e d a d | Hublot Big Bang Yellow Sapphire 42 mm Pablo Montero

Amarillo y brillante como el sol Con su nueva creación, un Big Bang de zafiro amarillo, Hublot presume de estar más cerca del sol. Y es que este reloj supone un nuevo hito al colorear por primera vez el zafiro en este color energético y luminoso. Es una serie limitada de 100 ejemplares.

esde 2016, Hublot es una marca pionera en el acabado y coloración del zafiro en relojería. Desde el zafiro t ra nspa rente, neg ro a hu mado, azul y rojo, la manufactura prosigue ahora sus investigaciones de color. El Spirit of Big Bang Yellow Sapphire es la nueva pieza surgida de esta investigación. Un reloj que transmite energía y luminosidad. El zafiro ya no tienen secretos para Hublot, un material ultra resistente, transparente y con una mecanización muy compleja. En 2017 el maestro del Arte de la Fusión dio una vuelta de tuerca más para crear zafiros coloridos de gran tamaño. A pesar de la gran dificultad, el carácter imprevisible y la inestabilidad, esta innovación ha posibilitado la industrialización de este material. Todo este trabajo se apoya en el trabajo del equipo de I+D de la manufactura Hublot, que explora todas las variables. Con el Big Bang Yellow Sapphire, los técnicos de la casa han vuelto a desafiar los conocimientos en ingeniería y química. Ha sido un proyecto exigente, pero éste es el material definitivo que dota al Big Bang Yellow Sapphire de personalidad. Después del transpa-

Ficha técnica MOVIMIENTO: Cronógrafo esqueleto de carga automática calibre HUB4700, basado en El Primero de Zenith. Reserva de marcha de 50 horas. Ventanilla de calendario a las 4:30. Funciones de horas, minutos y segundos. Características: Caja de zafiro amarillo pulido de 42mm. Bisel en amarillo pulido con 6 tornillos de titanio en forma de H. Cristal de zafiro con tratamiento antirreflejos. Fondo de cristal de zafiro amarillo pulido y cristal de zafiro. Corona y botones de titanio chapado en negro. Esfera de cristal de zafiro. Estanco hasta 50m. Brazalete: Correa amarilla transparente con rayas. Cierre de hebilla desplegable de titanio chapado en negro. precio: 107.550 €.

rente, el negro ahumado, el rojo y el azul, se añade un nuevo color primario a la paleta: el amarillo. Con el fin de conferir al zafiro su matiz solar, Hublot ha fusionado el cobre con alúmina para conseguir la tonalidad buscada. El zafiro, aun así, mantiene todas sus características, resistencia, transparencia y dureza. Todo un hito en el mundo de la relojería, ya que es la primera vez que se consigue este color en un zafiro. Más de 100 horas de trabajo y un proceso de mecanizado en 3D fueron necesarios para crear la forma de tonel del Spirit of Big Bang Sapphire. Un reloj duro y resistente como el diamante, pero también ligero como el titanio, de apenas 107 gramos. Una transparencia absoluta revestida de amarillo solar que se prolonga hasta la correa. El único material de contraste es el titanio que reviste los componentes de su calibre HUB4700. “Un movimiento cronógrafo de esqueleto automático, íntegramente “hublotizado” en su arquitectura y su acabado, tomado del mítico calibre Zenith El Primero”, explican los relojeros de la casa. El Spirit of Big Bang Sapphire es una edición limitada a 100 ejemplares.

N o v e d a d | Oris Aquis Date Relief Pablo Montero

La importancia del agua Oris no ceja en su empeño por la sostenibilidad de nuestro planeta. Un compromiso que le lleva a continuar su alianza con el activista Ernst Bromeis en su camino para concienciar al mundo sobre la importancia del agua. El Oris Aquis Date Relief es la herramienta que le ayudará en esta tarea.

urante años, Oris ha demostrado su compromiso por proteger y conservar los océanos. Una misión necesaria para conseguir un cambio a mejor en el mundo. Aun así, las señales siguen advirtiéndonos de que queda mucho trabajo por hacer. Oris está orgulloso de presentar un nuevo reloj dentro de la colección de relojes de buceo Aquis. El Oris Aquis Date Relief, un reloj de buceo de alto rendimiento, es el ejemplo de una nueva colaboración con el “embajador del agua” Ernst Bromeis. Este activista llevó el Aquis Date Relief durante su entrenamiento en el lago Baikal antes de iniciar sus proyectos este año. “El milagro azul” llevará su Oris Aquis a cruzar a nado varios lagos, incluido, como decíamos, el Baikal. Este es nada más y nada menos que el lago de agua dulce más grande del mundo. Todo ello con el fin de crear conciencia sobre el agua en el mundo. El Oris Aquis Date Relief está inspirado en el color y tacto del agua. El bisel gris recuerda a los tormentosos mares, y los

FICHA TÉCNICA MOVIMIENTO: : Calibre automático Oris 733. Funciones de horas, minutos y segundos. Ventana de fecha a las 6 en punto. Fecha instantánea. Corrector de fecha. Dispositivo de ajuste de marca preciso con parada de segundos. Bobinado automático. Reserva de marcha de 38 horas. Características: Caja multipiezas de acero inoxidable de 43,5 mm. Esfera gris. Cristal superior de zafiro con ambas caras abombadas. Capa interior antirreflejos. Fondo de acero inoxidable, atornillada. Cristal mineral transparente. Corona atornillada de seguridad de acero inoxidable. Estanqueidad hasta 300 metros. Brazalete: Pulsera metálica multipiezas acero inoxidable con hebilla plegable. Correa de caucho gris o rojo con cierre desplegable de seguridad de acero con extensión. Correa de cuero gris con cierre desplegable de acero con extensión. Precio: 1.800 € con brazalete de metal y 1.600 € con correa de caucho o piel.

números e indicadores al relieve del agua. El agua es imprescindible para la vida y Oris quiere que este reloj lo sea también. El reloj comparte diseño, valores y rendimiento con el Oris Aquis Date. Cuenta con una caja de acero inoxidable de 43,5mm con bisel giratorio y resistencia al agua hasta 300 metros. El modelo está disponible con cuatro correas o brazalete de metal distintos. Además, su cristal de zafiro se asienta

sobre una esfera con marcadores SuperLumiNova. Su movimiento mecánico suizo de cuerda automática cuenta con aguja central de segundos y ventana de fecha a las 6. Oris y Erns siguen en el camino de educar a miles de personas para concienciar sobre la conservación del agua. Ahora cuentan con el Aquis Date Relief, alto rendimiento y una nueva historia que escribir.

I c o n o s d e l a r e l o j e r í a | Audemars Piguet Royal Oak Alfonso Escámez

Una historia de éxito Hace 47 años, en abril de 1972, Audemars Piguet presentaba en la feria de Basilea un nuevo reloj, un modelo deportivo de lujo realizado en acero con brazalete en el mismo material. Nacía el Royal Oak, todo un emblema de esta manufactura y de la alta relojería, diseñado por Gérald Genta.

Inspirándose en la escafandra de un buzo, que había visto la tarde anterior, Gérald Genta diseña un reloj de acero con bisel octogonal sostenido por tornillos hexagonales, y brazalete de acero con eslabones. Es el Royal Oak

I c o n o s d e l a r e l o j e r í a | Audemars Piguet Royal Oak

Arriba, a la derecha, un modelo sorprendente de 1982 con caja rectangular, diseñado por Jacqueline Dimier. Debajo, una versión de 2010, en acero y completamente esqueletada

reloj deportivo de lujo pero que fuera elegante al mismo tiempo, sin importar que fuera de acero siempre que los acabados fueran excelentes. Y, en Audemars Piguet, decidieron dar respuesta a esa demanda como sólo ellos pueden hacerlo, rompiendo las reglas. Su lema es “To break the rules, you must first master them” (“Para romper las reglas primero hay que dominarlas”), y se pusieron manos a la obra.

Gerald Genta y la escafandra del buzo

Para diseñar ese modelo tan especial, que debía sorprender al mercado, se pusieron en manos de un conocido “estilista relojero” con amplia experiencia en el sector y que ya había diseñado

modelos muy conocidos para otras firmas relojeras como Universal Genève, Omega o Patek Philippe. Éste no era otro que el genial Gérald Genta. Genta fue también el padre de otro icono de la relojería deportiva de lujo, el Patek Philippe Nautilus. Desgraciadamente nos dejó el 17 de agosto de 2011. Según cuenta la historia, y se puede leer en el libro “Royal Oak” de Wehrli y Heimann de 1971, “la tarde previa al comienzo de la Feria, el entonces consejero delegado, Georges Golay, llamó a Genta para solicitarle un diseño para la mañana siguiente con el objetivo de presentárselo al distribuidor de la marca para Italia”. Gérald Genta con una noche por delante se pone

Sobre estas líneas, el Royal Oak Ecuación del Tiempo con caja de oro rosa. A la derecha, sketch de los primeros modelos de 1972

manos a la obra y recuerda cuando en el Pont de la Machine, en el Lago Léman, vio como le ponían una escafandra a un buzo. Con ese recuerdo en mente diseñó una caja con ocho tornillos a imagen de los pernos y el caucho que protegían la vida del buzo bajo el agua. Esa noche dibuja el Royal Oak sobre la base de una caja con un bisel octogonal sostenido por tornillos hexagonales y con brazalete de acero con eslabones. Un detalle a destacar son los tornillos hexagonales, que no se pueden atornillar por la parte delantera y están fijados desde la trasera de la caja, siendo el motivo por el que siempre están perfectamente alineados pero cada uno en una posición diferente siguiendo el sentido de las agujas del reloj.

También en su diseño desarrolla la esfera, con los índices y agujas con material luminiscente, su fondo “guilloché tapisserie” en azul cobalto y la corona, también hexagonal, con las iniciales AP, que se convierten en imagen distintiva de la marca. El diseño fue presentado a agentes suizos e italianos a los que les encantó. Pero cómo serían las dudas de la marca entonces que incluso con la aceptación del diseño en las primeras reuniones, el propio Golay le dijo a Genta que personalmente nunca hubiera aceptado un reloj como el Royal Oak ya que ese diseño no era fiel al espíritu de la marca. Evidentemente fue uno más de los que se equivocaron.

I c o n o s d e l a r e l o j e r í a | Audemars Piguet Royal Oak

Presentado en la Feria de Basilea de 1993, el Offshore nace para conmemorar el 20 aniversario del Royal Oak Sobre estas líneas, dos cronógrafos Royal Oak Offshore. A la izquierda, un modelo en titanio del año 2003 y a la derecha, el 26200SN, una edición en acero con PVD negro de 2009

Hasta su presentación, un año después, el modelo fue llamado internamente por algunos como Safari, ya que afirmaban que era un reloj que se podía llevar a un safari. Los primeros prototipos fueron en oro blanco, ya que eran más fáciles de elaborar con la maquinaria de aquel entonces. Las 2.000 piezas de la edición inicial, conocida como la Serie A por los coleccionistas, se tardaron más de tres años en vender. Todo parecía indicar que el modelo no iba a ser muy aceptado por el mercado. Sin embargo, con el paso de los años, la serie A se ha convertido en el modelo más deseado por los coleccionistas y se distingue fácilmente del resto porque las letras de AP están situadas a las 6h horas en lugar de a las 12h.

El roble real

Su nombre definitivo como Royal Oak proviene

del roble que salvó la vida en 1651 a Carlos II en su huida de Thomas Cromwell, que había matado a su padre. Carlos II se escondió en uno de esos árboles, lo que le salvó la vida y le permitió ser rey de Inglaterra a la muerte de Cromwell en 1658. Desde entonces a ese árbol se le dio el nombre de Roble Real. El movimiento elegido para este nuevo modelo fue el Calibre automático 2121, que se basaba en el 2120, con la integración de la complicación del día del mes. Un calibre que surge de un proyecto liderado por Jaeger-LeCoultre con la colaboración de Audemars Piguet y con fondos de la segunda junto con Patek Philippe y Vacheron Constantin para la creación de un movimiento extraplano. Gracias al sistema anti-choque del que disfrutaba se podía utilizar en relojes deportivos. Según parece, un día de 1974, Giovanni Agnelli,

A la izda, el cronógrafo Royal Oak Offshore Barrichello, realizado en 2006 con caja de titanio y cerámica. Bajo estas líneas, el emblemático bisel con sus tornillos, y más abajo, detalle del Royal Oak Concept, creado para celebrar el 30 aniversario del reloj

capo de FIAT, apareció en público con un Royal Oak. A partir de ese momento, el reloj se convirtió en un superventas. Los coleccionistas y aquellos que seguían las tendencias más actuales del mercado comenzaron a mostrarlo en sus muñecas. El resto es ya la historia de éxito de la que todos hemos disfrutado en algún momento. Quizá a muchos les sorprenderá, porque es un modelo poco conocido, pero en 1982 nace un Royal Oak diferente en versión rectangular. Es la ref. 6005, diseñada por Jacqueline Dimier, con cuatro pernos a los lados del bisel en lugar de los tornillos. En las siguientes décadas aparecen modelos con varias complicaciones como el cronógrafo, calendario perpetuo, tourbillon, esqueletos, modelos de señora y relojes-joya, así como terminaciones en metales preciosos, correas de piel o de caucho.

Entre mis modelos favoritos de esta colección destacaría el Royal Oak Calendario Perpetuo automático de 1984, el Calendario Perpetuo con indicación de semanas con aguja central o el Tourbillon con lectura descentrada, ambos de 1995, el Royal Oak Ecuación del Tiempo o el Esqueleto de 2010.

Llega El Offshore

Para conmemorar el 20 aniversario del nacimiento del Royal Oak, el entonces co-director general de AP, Stephen Urquhart, pidió en 1989 al diseñador de la marca, Emmanuel Gueit, que diseñara el hermano menor del Royal Oak, destinado a un público más joven. Éste se basó en una premisa, “si las mujeres están quitando los relojes a sus maridos, es el momento de que los relojes de caballero crezcan en tamaño”.

I c o n o s d e l a r e l o j e r í a | Audemars Piguet Royal Oak

Con caja de carbono forjado, el Royal Oak Offshore Alinghi está dedicado al barco del mismo nombre que ganó las ediciones de 2003 y 2007 de la Copa América y del que Audemars Piguet fue patrocinador

Como con el modelo original, AP se enfrentaba a un nuevo reto y a desafiar de nuevo las reglas del mercado, ya que en esos momentos estaban de moda los relojes extraplanos y de cuarzo. Es más el Royal Oak de cuarzo se vendía como rosquillas. Los trabajos de diseño y comercialización llevaron más de cuatro años y este modelo no se presentó hasta la Feria de Basilea de 1993 bajo la denominación de “Offshore”, aunque también se barajó la posibilidad de llamarle Challenger. No estaban muy convencidos del nombre en AP, así que de los primeros 100 relojes sólo a partir del 51 llevaron el nombre de Royal Oak Offshore en el fondo de la caja. Según se cuenta, a Gérald Genta no le hizo mucha gracia que su querida creación fuera modificada y tuvo sus más y sus menos con los responsables de la marca en la presentación del modelo en la Feria. A diferencia de su hermano de menor tamaño,

el Offshore tenía una caja más grande y gruesa debido a la caja de hierro dulce que portaba en su interior para proteger su mecanismo de los campos magnéticos y a la necesidad de ser hermético, debido a que había sido concebido para el agua, por lo que los pulsadores y la corona estaban recubiertos de caucho. Fue el primer reloj que aplicó este tipo de solución para mejorar la hermeticidad. Este primer Offshore dispon ía del Cal ibre 2126/2840, automático que latía a 21.600 alternancias/hora, con una reserva de marcha de 45 horas y que ofrecía horas, minutos, pequeño segundero, función cronógrafo y día del mes.

Del Concept 1 al Alinghi

En los siguientes años fueron apareciendo muchas variaciones dentro de la colección Offshore con correas de piel, pero no es hasta 2002 cuando se introduce un cambio radical: la utilización del cau-

Una de las características del nuevo reloj lanzado en abril de 1972,además de su bisel octogonal, fue el diseño de su esfera, conocido como "tapisserie" con el logo a las 6h

cho tanto en el bisel como en el brazalete, gracias a Claude Emmenegger, que apostó por este material altamente técnico pero que al principio se consideraba de baja gama dentro de la manufactura. Para celebrar los 30 años del Royal Oak se presentó el Concept 1 -creo que mi modelo favorito dentro de la colección- en caja de alacrita 606. Disponía del movimiento de cuerda manual Calibre 2895 con selector de función que presentaba tourbillon, dinamógrafo y una reserva de marcha lineal. También presentaba una innovadora correa de kevlar de alta resistencia. Después vendrán sorprendentes modelos con cajas de carbono forjado como el Royal Oak Offshore Alinghi, dedicado al barco que ganó las ediciones de 2003 y 2007 de la Copa América y del que Audemars Piguet fue patrocinador. En 2012 para celebrar el 40 cumpleaños del Royal Oak se presentó el modelo Tourbillon Extraplano

y la reedición del clásico “Jumbo” eliminando algunas modificaciones que había recibido el reloj con el paso de los años y recuperando el diseño más pequeño de la “tapisserie” de la esfera y el logo de AP a las 6h. Posteriormente, el pasado año, para celebrar el 25 aniversario del Offshore se presentaron el precioso Tourbillon Chronograph y el Cronógrafo automático con esfera y pulsadores en color azul con caja y brazalete de acero. La lista de modelos presentados en estos casi 50 años de historia es muy larga. En resumen, el Royal Oak de Audemars Piguet ha pasado a la historia como uno de los modelos más exitosos de la alta relojería que ha sabido evolucionar, adaptarse a las modas y seguir siendo tendencia en la actualidad. Espero que se mantenga, resistente como un roble, con ese espíritu innovador y que la casa siga rompiendo las reglas en los años venideros.

d o s s i e r SI H H Paloma Recio

La pugna por el primer lugar

d o s s i e r SI H H | A. Lange & Söhne Lange 1 “25 Aniversario” T e r e sa F i t z

¡Feliz aniversario! En los últimos 25 años, el Lange 1 ha sido uno de los relojes más representativos de la marca sajona. Ahora, la manufactura celebra su aniversario con una edición limitada y numerada de 250 ejemplares que hará las delicias de los coleccionistas.

n octubre de 1994 Walter Lange, fundador de A. Lange & Söhne, y su socio Günter Blümlein presentaron cuatro relojes de pulsera con motivo del resurgimiento de la casa relojera sajona. Uno de ellos, el Lange 1, llamó la atención no sólo por su esfera asimétrica sino por aspectos técnicos como la fecha de gran tamaño o el doble barrilete. Lo que en un principio generó gran polémica pasó a dar a la manufactura el lugar que le correspondía. 25 años después, y con motivo de este aniversario, A. Lange & Söhne ha diseñado una colección de diferentes modelos en oro blanco que rinde tributo a los hitos clave de la familia Lange 1. La edición “25 aniversario” destaca a simple vista por su esfera plateada con estampado champlevé en azul profundo, índices y números azules y correa de piel de aligátor azul cosida con pespuntes en gris y hebilla en oro blanco. En su parte posterior, sobre el guardapolvo con charnela en oro blanco aparecen diversos grabados. Rodeando la silueta de la sede de Lange emergen los nombres de su fundador y de su socio. A las 12 horas y a las 6 se distinguen las inscripciones “25 JAHRE” Y “LANGE 1”. El fondo transparente permite contemplar otro de los aspectos más peculiares de este modelo aniversario, el coq

FICHA TÉCNICA MOVIMIENTO: De cuerda manual, calibre manufactura L121.1, elaborado según los más altos estándares de calidad de Lange, decorado y ensamblado a mano. Regulado con precisión en cinco posiciones. Platinas y puentes de alpaca natural. Ocho chatones de oro atornillados.368 componentes. 43 rubíes. Escape de áncora. Volante excéntrico antichoque. Espiral del volante de fabricación propia con una frecuencia de 21.600 alternancias/hora. Ajuste preciso del declive con tornillo de ajuste lateral y muelle de cuello de cisne. Doble barrilete. Reserva de marcha de 72 horas con toda la cuerda dada. CARACTERÍSTICAS: Caja en oro blanco de 38,5 mm de diámetro y 9,8 mm de grosor. Guardapolvo en oro blanco con grabados. Cristal de zaﬁ ro. Fondo transparente con cristal de zaﬁ ro. Esfera en plata maciza de color plateado estampada champlevé en azul profundo. Índices horarios y números impresos en azul profundo. Agujas en acero azulado. Funciones de horas y minutos. Pequeño segundero con parada. Indicador de reserva de marcha. Gran fecha Lange saltante. Corona para dar cuerda al reloj y ajustar la hora. Pulsador para corrección rápida de fecha. Edición limitada y numerada de 250 ejemplares. BRAZALETE: Correa de piel de aligátor azul marino, cosida a mano con pespuntes grises. Hebilla en oro blanco. PRECIO: 43.700€.

grabado a mano con líneas azules. El movimiento que contiene esta edición especial del Lange 1 pone de manifiesto la evolución del savoir-faire de la casa. El calibre L121.1 de cuerda manual ya fue presentado en 2015. Ahora se combina con un gran balance de levas que asegura una óptima precisión de velocidad. Además incluye características típicas de los relojes Lange. La indicación exacta de la gran fecha saltante y un espiral del volante excéntrico. La reserva de marcha de 72 horas se consigue gracias al doble barrilete. Destaca en la gran fecha grabado un “25” en honor al aniversario y a su, por el momento, cuarto de siglo de vida.

d o s s i e r SI H H | Bovet 1822 Virtuoso IX Paloma Recio

Competentes virtudes Entre los nuevos relojes que Bovet ha presentado en su primer SIHH en Ginebra destaca un versátil tourbillon volante con doble huso horario, gran fecha y reserva de marcha de 10 días. Es el Virtuoso IX, capaz de convertirse en reloj de pulsera, de bolsillo o de mesa a gusto de su propietario.

econocida por su calidad, su cronometría, su innovación tanto técnica como estilística y su característico diseño, Bovet no deja indiferente a nadie. Así lo ha demostrado en el pasado Salón Internacional de la Alta Relojería, en el que la casa propiedad de Pascal Raffy participaba por primera vez. Uno de los relojes que esta marca ha presentado en el SIHH de Ginebra ha sido el denominado Virtuoso IX. Un tourbillon volante con doble

huso horario, gran fecha y reserva de marcha de 10 días, con la célebre caja Amadeo, que se convierte en reloj de pulsera reversible, de bolsillo o de mesa según el gusto de su propietario y sin necesidad de herramienta alguna. Una versatilidad sin límites en una caja convertible de 46,30 mm de diámetro creada en oro rojo, oro blanco y platino. La caja, que encierra un nuevo mecanismo de cuerda manual, está equipada con un mecanismo secreto que abre el

FICHA TÉCNICA MOVIMIENTO: Calibre 17BM04-DFR de carga manual. Reserva de marcha de 10 días. Tourbillon volante 1 minuto. Funciones de horas descentradas, minutos, segundos en el tourbillon, agujas descentradas. Gran fecha, indicador de reserva de marcha, segundo huso horario con aguja 24 horas y disco de las 24 ciudades. Características: Caja de oro rojo, blanco 18k o platino de 46,3 mm de diámetro y 16 mm de grosor. Caja con sistema convertible Amadeo. Resistente al agua hasta 30m. Esfera en esmalte flinqué azul y puentes azulados grabados a mano. Patentes: caja convertible Amadeo, sistema de carga esférico, tren tridimiensional de engranaje múltiple y tourbillon de doble cara. Garantía de 5 años. Brazalete: Correa de piel de Aligatór. Hebilla de ardillon en oro rojo o blanco 18k. Dispone también de una cadena en oro rojo o blanco. Precio: 256.000€ en oro rojo, 267.000€ en oro blanco y 299.000€ en platino.

D o s s i e r SI H H | Bovet 1822 Virtuoso IX

La gran versatilidad de la caja Amadeo convierte a este Virtuoso IX, con esfera en esmalte azul, en un reloj de sobremesa, de bolsillo o de pulsera, a gusto de su propietario

fondo al presionar la corona. El movimiento está regulado por un tourbillon volante de doble cara patentado, cuyo punto de fijación se encuentra en el centro de su eje. Sus complicaciones resultan de lo más útiles, tanto a diario como durante un viaje. Solamente la aguja de los minutos ocupa el centro de la esfera. La de las horas se encuentra descentrada a las 2h. Una separación que explica la tercera aguja, situada a las 10 horas y que indica un segundo huso horario. De este modo, la hora local y el segundo huso

horario comparten la aguja de los minutos, situada en el centro. El segundo huso horario se complementa con el nombre de una ciudad de la zona indicada. Además, permite tener en cuenta las diferencias entre horario de verano e invierno. La gran fecha también forma parte de este combo de complicaciones. El ingenio de los relojeros de la maison ha permitido agrandar lo más posible la indicación de fecha, que se encuentra en el lado derecho de la esfera. El indicador de reserva de marcha está ubicado a las 8h, aportando equilibrio

El reverso de este reloj muestra su complejo mecanismo en todo su esplendor. Los puentes están calados y decorados en azul, con las agujas de horas y minutos en el centro

a la esfera. No hay que olvidar que el Virtuoso IX tiene una autonomía de 10 días. La segunda cara del reloj presenta un aspecto muy distinto. No hay esfera, solamente los cristales de zafiro ofrecen una vista completa del movimiento. En esta cara las horas y minutos se encuentran en posición central y los puentes calados evocan la icónica arquitectura de los movimientos Bovet del siglo XIX. Grabados, biselados y decorados, los puentes están revestidos de CVD azul, haciendo un contraste con la platina rodiada. En esta cara,

los más avezados observadores verán a las 12h una apertura circular, que desvela un mecanismo poco común. Es un sistema de carga con un diferencial esférico, merecedor de dos patentes, cuya función es reducir a la mitad los giros de la corona necesarios para dar cuerda al reloj sin aumentar la torsión del mecanismo de carga. La esfera de este nuevo Virtuoso IX, con un delicado guilloché con motivo abanico y ocho capas de esmalte translúcido con reflejos azules, representa el mejor saber-hacer de los artesanos de la marca.

D o s s i e r SI H H | CARTIER SANTOs ZAIDA AMORÓS

Un icono renovado Sin perder un ápice de su identidad, Cartier ha querido reactualizar una colección que supuso una auténtica revolución del diseño de principios del siglo XX, marcando un antes y un después en la historia de la relojería.

principios del siglo XX, el joyero Louis Cartier pudo cumplir el tan añorado sueño del excéntrico multimillonario brasileño Alberto Santos Dumont, forofo de la aviación, quien le pidió un reloj para cuya lectura no tuviera que separar las manos de los mandos del dirigible. En 1904 Cartier presentó el primer reloj de pulsera de la firma, el modelo Santos, un reloj cuadrado y plano, realizado en oro, que se sujetaba a la muñeca mediante una correa de cuero y una hebilla. En 2019, la firma francesa ha querido aportar nuevos aires a esta colección icónica que significó una extraordinaria revolución en el mundo del diseño relojero, sin perder un ápice de su identidad. Así, en homenaje al modelo histórico, el nuevo Santos-Dumont, mantiene su sobria y elegante caja (elaborada en oro, oro

SANTOS ESQUELETO MOVIMIENTO: Manual, calibre 9612 MC, 9619 MC ó 9611 MC, según modelo. CARACTERÍSTICAS: Caja cuadrada (tamaño grande), elaborada en acero, oro rosa, o en oro amarillo y acero, con puentes esqueletizados en forma de números romanos recubiertos de SuperLumiNova. BRAZALETE: Correas de piel de aligátor en varios colores o brazalete de acero u oro rosa. Todas las versiones son intercambiables gracias al sistema rápido de cambio QuickSwitch, patentado por Cartier, y permiten variar la longitud del brazalete mediante el sistema SmartLink, pendiente de patente. PRECIO: Entre 26.100€ y 30.300€.

D o s s i e r SI H H | CARTIER SANTOS

SANTOS CRONÓGRAFO MOVIMIENTO: Automático cronógrafo calibre 1904CH MC. CARACTERÍSTICAS: Caja cuadrada (tamaño extragrande), elaborada en oro rosa, oro amarillo y acero o acero, índices romanos, tornillos visibles, corona perlada y cabujón azul. BRAZALETE: Correas de piel de aligátor o caucho/ brazalete de acero. Todas las versiones son intercambiables gracias al sistema rápido de cambio QuickSwitch, patentado por Cartier, y permiten variar la longitud del brazalete mediante el sistema SmartLink, pendiente de patente. PRECIO: Desde 8.750€ a 24.200€.

y acero o acero) en forma cuadrada, evocadora de la arquitectura parisina de la época mediante unas líneas puras y simétricas que recuerdan las cuatro aristas de la Tour Eiffel; así como sus índices romanos, los tornillos vistos del bisel, la corona perlada y el cabujón azul, preservando el patrimonio de este gran clásico. El capítulo de novedades se abre con la utilización de un movimiento de cuarzo de alta eficiencia, al permitir una autonomía de seis años,

lo que supone el doble de los movimientos tradicionales. Para su consecución, la manufactura ha tenido que transformar y adaptar las dimensiones del movimiento, a fin de reducir su consumo de energía, y emplear una pila de mayor rendimiento. Bajo el latir del movimiento Manufactura Cartier calibre 1904-CH MC, el nuevo cronógrafo Santos destaca esencialmente por su único pulsador de inicio/parada, visible a las 9h, mien-

SANTOS-DUMON MOVIMIENTO: De cuarzo con alta eficiencia permitiendo una autonomía de seis años. CARACTERÍSTICAS: Caja cuadrada (tamaño pequeño y grande), elaborada en oro rosa, oro rosa y acero o acero, índices romanos, tornillos visibles, corona perlada y cabujón azul. BRAZALETE: Correa de piel de aligátor o becerro en varios colores. PRECIO: Desde 3.550€ a 30.300€.

tras que la función de reinicio se lleva a cabo directamente desde la corona; así como por su brazalete, que no sólo integra el sistema rápido de cambio QuickSwitch, patentado por Cartier, cuyo mecanismo invisible se funde en la arquitectura de la caja y es accionado mediante una simple presión, sino también el sistema SmartLink, objeto de registro de patente, para ajustar el largo del brazalete por sí mismo, sin necesidad de herramienta.

Albergando un mecanismo de cuerda manual, calibre 9612 MC, 9619 MC o 9611 MC, según modelo, la nueva trilogía se completa con el nuevo reloj Santos Esqueleto Noctambule, cuyos puentes esqueletizados en forma de números romanos disponen de un recubrimiento de pigmentos de SuperLumiNova, imperceptibles a lo largo del día, pero que al caer la noche liberan y difunden la luz acumulada.

d o s s i e r SI H H | Hermès Arceau Awooooo Paloma Recio

¡Qué viene el lobo!

Hermès añade un impresionante lobo gris a su bestiario, dibujado por la artista Alice Shirley. Un lobo que aúlla a la luna en una noche estrellada desde la esfera minuciosamente esmaltada de su nuevo Arceau. Una serie limitada y numerada de tan sólo 8 ejemplares.

a Montre Hermès nos tiene acostumbrados a relojes excepcionales en los que la indicación del tiempo se acompaña del mejor saber-hacer artístico. En esta ocasión no iba a ser menos, como demuestran sus nuevos relojes presentados en el Salón Internacional de Alta Relojería de Ginebra. Uno de estos excepcionales guardatiempos es el Arceau Awooooo, en el que un lobo salvaje de plateado pelaje aúlla a la luna bajo el firmamento estrellado. Hermoso y temido, protagonista de cuentos y mitos ancestrales, el lobo miniaturizado deja el bosque y salta a la esfera de esmalte. Dibujado por la artista Alice Shirley inicialmente para un pañuelo masculino, el lobo se incorpora al bestiario de Hermès y sucede al simpático oro Grrrrr, creado también por esta misma artista para Hermès hace tres años. El dibujo del animal y de su decorado constelado se ha conseguido gracias a la labor larga y minu-

ciosa de los artesanos, que han dado forma a los dos lados de la esfera de esmalte blanco y transparente. Después de pulir la superficie y trazar el contorno del dibujo con un pincel fino, se aplican diversos polvos y aceites naturales, seguidos de numerosas sesiones de reposo, secado y horno para conseguir un realismo impactante. El estilo gráfico y la paleta de tonos grises favorecen que el animal se muestre en su entorno natural nocturno. La noche estrellada y la luna son la propia naturaleza, donde este depredador desempeña un papel fundamental. La caja de oro blanco de 41 mm, redondeada con asas que evocan estribos, alberga un movimiento de manufactura Hermès. Las líneas clásicas creadas hace ya 40 años por Henri d`Origny se prolongan con la correa de aligátor mate grafito que subraya una vez más la elegancia del reloj. Un reloj creado en edición limitada de tan sólo 8 ejemplares rigurosamente numerados.

Ficha técnica MOVIMIENTO: Calibre de manufactura Hermès H1837. Mecánico de cuerda automática. 50 horas de reserva de marcha. 28.800 alternancias/hora. Platina con acabado perlado y acarolado. Puentes y masa oscilante satinados y decorados con la inicial H. Grabado Hermès París. Funciones de horas y minutos. Características: Caja redonda en oro blanco de 41 mm de diámetro. Cristal y fondo de zafiro antirreflectante. Estanqueidad hasta 30 metros. Esfera en base de oro blanco esmaltado con la técnica de la pintura miniatura. Motivo Awooooo procedente de un pañuelo de Hermès diseñado por la artista Alice Shirley. Serie limitada y numerada a 8 ejemplares. Brazalete: Correa de aligátor mate grafito. Hebilla simple de oro blanco. PRECIO: 77.000 €.

En la esfera de este nuevo Arceau, sobre una base de oro blanco esmaltado con la técnica de la pintura miniaturizada, aparece un gran lobo gris que aúlla a la luna. Es una edición limitada a 8 ejemplares

d o s s i e r SI H H | IWC SPITFIRE ÁNGELES COSANO

Para surcar el cielo En homenaje al legendario caza británico Spitfire, IWC presenta esta nueva colección de relojes de aviador que se convertirán en los más leales “copilotos” para emprender un vuelo, si se quiere imaginario, con plena fiabilidad y precisión.

l caza británico Spitfire, diseñado por Reginald J. Mitchell, supuso todo un hito en la historia de la aviación mundial por la perfección de su diseño. Sus alas elípticas no sólo dotaron al plano de la hélice de una agilidad y facilidad de maniobra desconocidas hasta entonces, sino que también llegaron a formar parte de una silueta inconfundible. Tan inconfundible como el nuevo reloj de aviador Timezoner Spitfire edición “The Longest Flight” creado en línea con el proyecto homón imo, pat rocinado por esta manufactura suiza y desarrollado especialmente para los pilotos Steve Boultbee Brooks y Matt Jones con motivo del primer vuelo alrededor del mundo que realizaran precisa-

CronÓgrAfo Spitfire MoViMiento: Cronógrafo automático, calibre 69380 de manufactura. Indicador de fecha y día de la semana. Pequeño segundero con mecanismo de parada. Caja interna de hierro dulce para protección contra campos magnéticos. Frecuencia de 28.800 alternancias/hora y reserva de marcha de 46 horas. CArACterÍStiCAS: Caja de 41 mm de diámetro, elaborada en bronce con fondo de titanio. Esfera verde oliva y agujas chapadas en oro. Cristal de zafi ro, borde arqueado, con revestimiento antirreflectante en ambos lados. Grabado especial en su parte trasera. Hermético hasta 60 metros. BrAZALete: Correa en piel de becerro en color marrón. preCio: 6.350 €.

SI H H | IWC SPITFIRE

El célebre caza británico Spitfire aparece en el fondo de la caja de estos dos Pilots de IWC, un cronógrafo y un timezoner, que toman su nombre

mente en un Spitfire. En edición limitada a 250 piezas y bajo la inspiración del célebre reloj de navegación Mark 1, por primera vez IWC se ha propuesto ofrecer el mecanismo patentado Timezoner –que propicia cambiar a otras zonas horarias mediante la simple utilización del bisel giratorio–, junto a un movimiento automático desarrollado totalmente en Schaffhausen, el nuevo calibre 82760, con cuerda Pellaton fabricada con componentes

cerámicos resistentes al desgaste, que posibilita una frecuencia de 28.800 alternancias/hora y una reserva de marcha de 60 horas. Su caja de 46 mm de diámetro, elaborada en acero inoxidable, al igual que su esfera negra y la correa de tejido en color verde son puntales evocadores de las cabinas del legendario caza.

Cronógrafo Spitfire

Como creadora del primer cronógrafo militar de

Spitfire The Longe st Flight MOVIMIENTO: Automático, calibre 82760 de manufactura. Indicador de fecha, segundero central con dispositivo de parada. Función Timezoner para cambiar a otras zonas horarias mediante el bisel giratorio. Frecuencia de 28.800 alternancias/hora y reserva de marcha de 60 horas. CARACTERÍSTICAS: Caja de 46 mm de diámetro, elaborada en acero inoxidable, con esfera negra y agujas chapadas en rodio. Cristal de zafiro, borde arqueado, con revestimiento antirreflectante en ambos lados. Cuerda automática Pellaton. Hermético hasta 60 metros. Edición limitada a 250 ejemplares. BRAZALETE: Correa en tejido en color verde. PRECIO: 14.100 €.

la historia por encargo de la armada alemana para sus marinos, en esta nueva colección de IWC no podía faltar un reloj de la talla del nuevo Cronógrafo Spitfire. Primer cronógrafo para aviadores que incorpora el calibre 69380, movimiento de la célebre familia de calibres 69000 presentada hace dos años, que le aporta alta precisión, robustez y fiabilidad. Con función de parada de horas y minutos, mostrados en dos subesferas a las 9h y a las 12h, indicador

de día de la semana y de fecha, su sistema de cuerda con rueda-trinquete, que funciona en ambos sentidos, garantiza una frecuencia de 28.800 alternancias/hora y una reserva de marcha de 46 horas. Modelo casi único al lucir una caja de 41 mm de diámetro, con fondo de titanio y elaborada en bronce, aleación metálica que con el paso del tiempo desarrolla una pátina muy singular y completamente vintage.

d o s s i e r SI H H | JAEGER-LECOULTRE MASTER ULTRA THIN ÁNGELES COSANO

Pura sofisticación

Con unas complicaciones tan emblemáticas como el tourbillon y el calendario perpetuo, estas dos nuevas ediciones limitadas de la colección Master Ultra Thin de Jaeger-LeCoultre suponen el más fiel ejemplo del refinamiento y excepcional maestría de esta manufactura del Valle de Joux.

ispuesto de un nuevo movimiento con tourbillon y un innovador contador de fecha, se presenta el Master Ultra Thin Tourbillon Enamel, bajo el latir del calibre Jaeger-LeCoultre 978F, con acabado rayos de sol al igual que su liviana y elegante masa oscilante de oro. A través de una ventana situada a las 6h se puede apreciar la mágica y extraordinaria precisión y excepcionales acabados del tourbillon sobre un elegante fondo de color azul y oro blanco. Lanzado en edición limitada a 50 ejemplares, su magistral finura también queda patente en la caja de 40 mm de diámetro elaborada en oro blanco, en su esfera con guilloché realizado a mano sobre un intenso y luminoso fondo de esmalte azul y hasta en la flecha del segundero

pequeño que indica 60 cifras a medida que avanza alrededor de la misma. Señas de identidad estilísticas que, con una novedosa versión del famoso calibre Jaeger-LeCoultre 868, uno de los más emblemáticos de la manufactura, vuelven a remarcarse en el Master Ultra Thin Perpetual Enamel, exponente de una singular e innovadora visión del calendario perpetuo (día a las 3h, fecha a las 9h, mes y año a las 12h), mientras que la luna aparece simultáneamente en los hemisferios norte y sur. Precisamente la indicación de las fases lunares, situada en un disco a las 6h dentro de un cielo estrellado delicadamente pulido, ha sido optimizada mediante un contador grabado, que crece o decrece según la fase que corresponda.

MASTER ULTRA THIN PERPETUAL ENAMEL MOVIMIENTO: Automático, calibre 868A/2. Funciones de horas, minutos, segundero y calendario perpetuo (día, fecha, fases lunares, año, mes, zona roja). Reserva de marcha de 70 horas. CARACTERÍSTICAS: Caja de 39mm de diámetro, elaborada en oro blanco. Esfera guilloché con esmalte azul, contador de las fases de la luna grabado. Fondo de caja abierto. Hermético hasta 50 metros. Edición limitada a 100 ejemplares. BRAZALETE: Correa de piel de aligátor en color azul profundo. PRECIO: 56.000 €

MASTER ULTRA THIN TOURBILLON ENAMEL MOVIMIENTO: Automático, calibre 978F. Funciones de horas, minutos, segundero, fecha y tourbillon. Reserva de marcha de 48 horas. CARACTERÍSTICAS: Caja de 40mm de diámetro, elaborada en oro blanco. Esfera guilloché con esmalte azul y contador de fechas grabado. Fondo de caja abierto. Hermético hasta 50 metros. Edición limitada a 50 piezas. BRAZALETE: Correa de piel de aligátor en color azul profundo. PRECIO: 90.000 €

D O S S I E R S I H H | PANERAI SUBMERSIBLE MIKE HORN EDITION PABLO MONTERO

Una aventura sostenible Inspirado en uno de los exploradores vivos más extraordinarios, Mike Horn, embajador de Panerai desde hace más de 15 años, el nuevo Submersible no es sólo un reloj, sino un compendio de soluciones para proteger nuestro planeta.

ike Horn es sin duda uno de los mayores expertos sobre el planeta tierra. Sus viajes por tierra y mar, incluso en condiciones extremas, le han convertido en el más extraordinario explorador vivo. El nuevo Submersible de Panerai es un homenaje creado por la marca italiana a su embajador más atrevido. Es un reloj robusto, resistente y fiable, y a su vez un instrumento fabricado a partir del reciclaje. El Panerai Submersible Mike Horn Edition es un reloj de buceo profesional, hermético hasta 300 metros. Cuenta con una caja de 47 mm fabricada en Eco-Titanium, material introducido por primera vez en la alta relojería, que no ha sido obtenido a partir de la explotación de recursos, sino de titanio reciclado. Las piezas del reloj fabricadas con este material son la caja, el protector de corona, el bisel y el fondo. En el fondo figura la firma de Mike Horn y una imagen inspirada en nuestros mares. El bisel giratorio unidireccional permite calcular con seguridad cada inmersión. La legibilidad está asegurada gracias a una gran cantidad de Super-LumiNova. También son visibles

la esfera del segundero a las 9 horas y la fecha a las 3 horas. La correa negra, fuerte y resistente está fabricada con un material diseñado para minimizar el impacto ambiental. Por último, este reloj es accionado por el calibre automático P.9010 con reserva de marcha de tres días.

Edición especial

Panerai también presenta una edición especial de la que se harán sólo 19 ejemplares. Además, esta edición ofrecerá a sus dueños una oportunidad de exploración única. Varios días de entrenamiento intensivo con Mike Horn entre bloques de hielo flotantes del Ártico. Una excelente oportunidad para ponerse a prueba y enfrentarse a la naturaleza. Los 19 relojes de esta edición limitada estarán disponibles en boutiques Panerai en todo el mundo. Los detalles que lo hacen distinto es el azul de la correa, fabricada con un material especial a partir de PET reciclado. También el azul de la sustancia luminiscente utilizada en la esfera y el bisel giratorio.

FICHA TÉCNICA MOVIMIENTO: Mecánico automático calibre P.9010. Funciones de horas, minutos y segundero pequeño, fecha y cálculo del tiempo de inmersión. Reserva de marcha de 72 horas. Características: Caja de 47 mm de EcoTitanium. Bisel giratorio unidireccional. Fondo de Eco-Titanium con grabado. Dispositivo protector de la corona (patentado) de Eco-Titanium. Esfera negra con puntos e índices horarios luminiscentes. Fecha a las 3 horas. Segundero pequeño a las 9 horas. Hermetico hasta 300 metros. Brazalete: Correa negra de PET reciclado. Correa azul de PET reciclado en la edición especial. precio: 19.000€ y 39.900€ la edición especial.

D O S S I E R S I H H | / RICHARD MILLE BONBON PABLO MONTERO

Entre cerezas y kiwis Atrevida y vanguardista, Richard Mille se despide del SIHH con una colorida colección inspirada en las golosinas y las frutas. Una serie limitada de diez modelos de treinta ejemplares cada uno. De entre todos, nos ﬁjamos ahora en los RM 37-01 que emulan a las cerezas y los kiwis en sus llamativos colores. En próximas ediciones analizaremos la colección completa: desde las chuches a las frutas exóticas.

n su despedida del Salón Internacional de la Alta Relojería de Ginebra, Richard Mille ha presentado este año una epatante colección de coloristas y vanguardistas relojes. Su nombre, Bonbon. Compuesta por diez relojes de treinta unidades cada uno, esta familia de golosinas relojeras rompe con los códigos y costumbres y se presenta dulce y afrutada. Basándose en su habilidad con los materiales, los colores y las formas, la manufactura abre ahora una gran bombonera para ofrecernos dos tipos de golosinas, determinadas por dos líneas distintas: “Sweets” y “Fruits”. Caramelos y Frutas. Son nuevos relojes derivados de tres emblemáticos modelos automáticos, RM 07-03, RM 16-01 y RM 37-01. Lo cierto es que la línea “Fruits” se declina en seis perfumes distintos: Citron y Fraise, Myrtille y Litchi; y por último Kiwi y Cerise. Frutas representadas a través de sus cajas de cuarzo TPT coloreado y carbono TPT. A los degradados, logrados mediante estratos superpuestos y los colores

del cuarzo, se añade una coloración turquesa inédita y exclusiva de la colección. El realismo de las 3.000 figuras de la colección se consigue con pintura acrílica y lacados a mano. Se obtiene además un efecto “Cristal de azúcar” gracias al uso del esmalte triturado combinado con arena fina. Las tiras agridulces, piruletas trenzadas, gominolas y frutas están colocadas sobre placas de titanio grado 5. Se trabajan y calan con la misma precisión que los componentes puramente relojeros de Richard Mille. De entre toda la colección, nos detenemos ahora en los RM 37-01, que se inspiran en las cerezas y los kiwis por sus colores. Ambos relojes hacen gala de una caja tripartita estanca hasta 50 metros, creada en cuarzo y carbono, con bisel de cristal zafiro. Sin embargo, el fondo es distinto en cada modelo. En el caso del RM 37-01 Cereza, se utiliza cuarzo en color carmesí, mientras en el RM 37-01 Kiwi el color del cuarzo TPT es verde. Este material se produce de forma idéntica a la del carbono TPT, pero con hebras de sílice.

Ambos relojes cuentan con un visualizador de fecha semiinstantáneo situado en una abertura debajo de las 12 horas, que funciona mediante dos discos esqueletizados. El selector de funciones refleja la pasión de Richard Mille por la innovación mecánica. De manera similar a la caja de cambios de un coche, el selector de funciones permite seleccionar las posiciones de cuerda. Ya sea en posición neutra, o de ajuste de las agujas del reloj, es un proceso intuitivo y sencillo. Una abertura situada a las 4h muestra la función seleccionada. Con este sistema, las fuerzas que puedan dañar a la corona se minimizan. El volante equilibrado de inercia variable integrado en estos modelos es lo último en innovación relojera. Proporciona durabilidad y fiabilidad durante montajes y desmantelamientos. Se elimina la raqueta y se consigue un calibrado más preciso. Asimismo, el rotor de geometría variable se ha incorporado al calibre para que se ajuste con la actividad del reloj. Sin duda, una apetitosa colección que hará las delicias de los coleccionistas.

FICHA TÉCNICA MOVIMIENTO: Calibre CRMA1 automático esqueletizado desarrollado en interno. Rotor de geometría variable. Fecha de gran tamaño. Selector de funciones. Funciones de horas y segundos. Reserva de marcha de 50 horas. CARACTERÍSTICAS: Caja tripartita de carbono TPT de 52,65 mm x 34,40 mm x 13,08 mm. Fondo de cuarzo TPT carmesí o verde dependiendo del modelo. Estanca hasta 50 metros. Ensamblado mediante 20 tornillos Spline grado 5 y arandelas de acero inoxidable. Volante CuBe con 4 brazos. 4 tornillos de reglaje. Espiral AK3. Dispositivo amortiguador. Esfera de titanio grado 5. Cristal de zafi ro con tratamiento antirreflejos en ambas caras. Fondo de zafi ro con tratamiento antirreflejos en ambas caras. BRAZALETE: Correa de caucho de colores distintos dependiendo de la versión.

D o s s i e r SI H H | Roger Dubuis Excalibur Huracán Pablo Montero

Pura adrenalina La hiperrelojería es el nexo que une la adrenalina, la pasión y la valentía con el arte de crear relojes. Todos estos códigos forman parte del ADN de Roger Dubuis como queda patente en su nuevo Excalibur Huracán.

la vang uard ia de la tecnología relojera desde 1995, Roger Dubuis se muestra orgulloso de todas sus piezas, especialmente de la colección Excalibur y Velvet, dos de las más importantes y que se distribuyen alrededor del mundo. En estas, la busqueda de la excelencia, precisión y adptabilidad son las características imperantes en todos los relojes de la casa. Y el Excalibur Huracán no es una excepción. El fondo de cristal de zafiro y titanio de estos relojes permiten ver el mecanismo del calibre RD630. Es esqueletizado y su movimiento es automático, es nada menos que el segundo desarrollado para la colección que Roger Dubuis está realizando con Lamborghini Squadra Corse. La masa oscilante a 360º toma la inspiración de su diseño en las llantas del modelo Huracán de Lamborghini, con el objetivo de crear una ilusión óptica que, al producirse la rotación, da la sensación de un movimiento simi-

FICHA TÉCNICA

lar a las ruedas de un coche. A la espiral se le ha dado la vuelta para que el dueño del reloj pueda ver los “latidos” de su pieza. Además, cuenta con un escape que tiene un ángulo de 12º que lo hace aún más sofisticado. El calibre superior del reloj recuerda al motor V10 del Lamborghini Huracán, especialmente por el puente y el vanguardista esqueletizado, un salto más hacia nuevos niveles de especialización y diseño de complicaciones de la manufactura. El reloj muestra también

un críptico disco de fecha que revela el día solamente al pasar por su abertura específica, y no puede descifrarse de ninguna otra manera; ni siquiera a través del fondo. Por último, la corona combina con el tono general del reloj, tiene un aire enérgico y quiere evocar la rueda de un coche Lamborghini. La reserva de marcha es de 60 horas al menos y garantiza que este reloj siempre se encuentre dispuesto para la carrera.

MOVIMIENTO: Mecánico automático calibre RD630 de manufactura Roger Dubuis. Tiene funciones de horas, minutos, segundos y fecha. Reserva de marcha de 60 horas. Características: Caja de titanio de 45 mm. Esfera esqueletada. Hermeticidad hasta 50 metros. Brazalete: Correa bimaterial con base de caucho negro y alcántara gris. precio: 47.800€.

Relojería Independiente Alfonso Escamez

Una alternativa real Desde 2016 se han ido incorporando al Salón Internacional de la Alta Relojería (SIHH) una representación de relojeros independientes, creadores que suponen una ínfima parte del mercado de alta relojería en cuanto a producción y ventas. Pero que cada año atraen más la atención no sólo de los coleccionistas o, como se podría decir de “frikis” de ese tipo de relojería, sino también de distribuidores y prensa, aunque desgraciadamente pocos de ellos españoles.

l mercado español ya es de por sí difícil para la alta relojería conocida como para este tipo de marcas. Todas a las que les preguntas afirman que el mercado español es insignificante para ellos, ¡una pena! En 2016, la primera vez que los pudimos ver reunidos en el SIHH, bajo la denominación de “Carré des Horlogers”, estaban presentes 9 marcas: Christophe Claret, De Bethune, H. Moser & Cie, Hautlence, HYT, Voutilainen, Laurent Ferrier, MB&F y Urwerk. En 2017 el grupo creció hasta 14 marcas con la incorporación de Gronefeld, Speake-Marin, Ressence, Romain Jerome y MCT Manufacture Contemporanée du Temps. En 2018 se unen cinco marcas más: Armin Strom, Chronométrie Ferdinand Berthoud, DeWitt, élégante by F.P. Journe

y Romain Gauthier. En este 2019 el número de marcas se ha mantenido estable. Estas jóvenes marcas exploran nuevas formas de expresión que son perfectamente complementarias con la inmensa experiencia y tradición del resto de las “Maisons” presentes en este Salón. Su principal problema es su desconocimiento por parte del mercado, lo que hace muy difícil que surjan nuevos clientes y para eso estamos los medios de comunicación, intentando presentaros esas marcas poco conocidas. Pero entremos en materia, aquí os traigo algunas de las piezas que más me han gustado de esta edición del SIHH y que hemos podido tenerlas, aunque sea brevemente, en nuestras muñecas. Espero que algunas estén también entre vuestras favoritas. ¡A disfrutar!

La presencia de los relojeros independientes en el SIHH ha ido aumentando en cada ediciĂłn. Este aĂąo se han dado cita en el CarrĂŠ del Horlogers 19 marcas

Relojería Independiente

Ressence

Type 2 e-Crown

l Si esto es el futuro de los relojes conectados yo sí que me apunto. La nueva creación de la joven marca belga supone una especie de reloj híbrido en el que se combinan un mecanismo mecánico con un sistema inteligente e-Crown. Este modelo ya se presentó en 2018 pero como un “concept watch”. El nacimiento del modelo Type 2 va asociado a su mecanismo patentado ROCS (Ressence Orbital Convex System) y desarrollado por la marca en el que la esfera va girando constantemente al igual que las subesferas que se encuentran en la misma con el objetivo de que la lectura de la información sea más eficiente. Se trata del módulo tridimensional que se compone de discos convexos satelitales sobre los que están impresas las agujas. A este sistema ya visto en sus anteriores creaciones, ahora Ressence le une la corona inteligente e-Crown, que en realidad no es una corona, porque esta no existe desde que presentaron su segundo modelo. Los primeros relojes de 2012, Series One todavía tenían la corona tradicional. Esta evolución para Ressence se basa en una cuestión muy sencilla, ¿Qué pasaría si pudiéramos confiar en nuestro reloj mecánico al igual que lo hago en mi teléfono inteligente? La e-Crown ajusta de manera automática la hora cada vez que sea necesario, combinando la fiabilidad de la electrónica con la belleza de un movimiento mecánico. Funciona de una manera tan fácil como tocar el cristal que cubre la esfera del reloj. Una vez presionado existen cuatro funciones disponibles, huso horario 1, segundo huso, conexión con la App del teléfono para la puesta en hora y ahorro de energía. Además, una cosa muy importante, no penséis que leva una pila y hay que cambiarla cada cierto tiempo, no, se carga con la energía de la luz mediante las células fotovoltaicas de la esfera. Una vez fijada la hora con la palanca que se

encuentra en la parte posterior de la caja ya no tendremos que preocuparnos de ella nunca más gracias a esta corona inteligente. Incluso cuando hemos dejado de usar el reloj hasta por un periodo de tres meses, nada más ponérnoslo y si tocamos el cristal, el reloj vuelve a la vida y se pone en hora automáticamente. El Ressence Type 2 e-Crown tiene un sistema de ahorro de energía por el que si no se usa en un plazo de 12 horas, el mecanismo se para por si mismo. Eso sí, no es un reloj radio-controlado, la puesta en hora es vía nuestra App en el teléfono. En cuanto a su tamaño, dispone de una caja de 45 milímetros realizada en titanio con cobertura de PVD antracita y es hermética hasta 10 metros. Existen dos terminaciones para su esfera, una en gris y otra en antracita, prácticamente negra. Su movimiento es el ya comentado ROCS2 que late a 28.800 alternancias/hora y que

La caja de este reloj conectado es de 45 mm de diámetro y está realizada en titanio con acabado PVD antracita

ofrece 36 horas de reserva de marcha. La App desarrollada por Ressence te permitirá conectar vía Bluetooth con el módulo de tu reloj y seleccionar ciudades del mundo que sincronizar al segundo por geolocalización. Se comercializa con una correa de piel de becerro en negro y cierre de hebilla en titanio con recubrimiento en PVD antracita. Mi único “pero” a los modelos de Ressence, al igual que con HYT, que pasará con estos relojes, si la marca desaparece, que esperemos que no ocurra, ¿Quién será capaz de repararlos o revisarlos? Su precio es de unos 48.800 euros.

Relojería Independiente

Christophe Claret Angélico

l En 2019, Christophe Claret celebra un doble aniversario, ya que su manufactura cumple 30 años, y su marca alcanza la década de vida y por este motivo ha presentado este modelo conmemorativo que lleva por nombre Angélico, en homenaje a Fra Angélico (Guido di Pietro da Mugello), el célebre pintor de los ángeles. Este es un reloj que alcanza un nivel de perfección similar a las obras del afamado pintor florentino. Este nuevo modelo dispone de una caja de 45,5 milímetros realizada en oro rojo o en titanio que es hermética hasta 3 atmósferas con cristal de zafiro abombado en la parte superior. El Angélico constituye todo un homenaje contemporáneo a la búsqueda de la absoluta precisión que caracteriza a los cronómetros marinos del siglo XVIII. Por primera vez en un reloj de pulsera se combina un tourbillon con escape de retén largo y un sistema de transmisión con caracol de cable. Esta hazaña mecánica, que amplía los horizontes de la relojería tradicional, se complementa con una visualización de dos husos horarios y salto instantáneo, junto con las indicaciones de día/noche y de reserva de marcha. Montar en un reloj de pulsera un tourbillon con escape de retén largo tradicional, un mecanismo diseñado originalmente para funcionar en una posición de absoluta estabilidad, es un desafío al que los relojeros de la manufactura Soleil d’Or debieron hacer frente. Considerado la quintaesencia de la precisión cronométrica, este tipo de escape de retén apareció por primera vez en el siglo XVIII, una época en la que los relojeros competían por crear un instrumento que midiera el tiempo con la máxima precisión, con el fin de determinar la posición geográfica exacta de un barco en el mar. Este mecanismo, incorporado al cronómetro marino montado sobre cardán, hizo gala de una fiabilidad ejemplar en el ámbito de la navegación de largo alcance. Su único punto débil resultó ser su extrema sensibilidad a los impactos laterales, un inconveniente incompatible con la resistencia que exige el uso en la muñeca. A pesar de que nunca se habían incluido estas dos complicaciones en un reloj de

pulsera, Claret lo ha conseguido dotando al Angélico de un escape de retén largo que lleva una leva anti vuleco que forma parte de la espiral. Este extraordinario mecanismo, cuya fiabilidad ya quedó patente en el Maestroso, se monta por primera vez en un tourbillon. En el corazón del Angélico, el tourbillon realiza una vuelta completa cada seis minutos, en lugar del minuto tradicional, con el fin de reducir el impacto de su inercia. Christophe Claret ha priorizado dos materiales conocidos por su liviandad, el titanio, para la caja, y el aluminio para los puentes. Además del tourbillon, también destaca la fuerza constante que proporciona el mecanismo de transmisión con caracol de cable vinculado al barrilete doble de muelle real. Este dispositivo, tradicionalmente dotado de una cadena, está concebido para garantizar un suministro constante de energía al movimiento y, de este modo, vuelve a poner de manifiesto la gran capacidad de innovación del maestro relojero. En lugar de recurrir a la cadena, cuyo diseño consiste en la alineación de eslabones, el relojero ha tomado una decisión sin precedentes al conectar el barrilete doble de muelle real al caracol mediante un cable de nanofibra Dyneema ultrafino de tan solo 0.18 milímetros,

el equivalente a tres cabellos humanos, teniendo la fuerza necesaria para tirar de una masa de casi 10 kilos. Este mecanismo, por un lado, optimiza la eficiencia eliminando la fricción existente entre los eslabones de una cadena convencional y, por otro, incrementa la reserva de marcha ya que el número de vueltas del cable alrededor del caracol o el barrilete es dos veces mayor que el de un sistema con cadena. El movimiento es el Calibre DTC08 mecánico de cuerda manual que late a 18.000 alternancias/ hora y ofrece una reserva de marcha de 72 horas. En este modelo, que no dispone de esfera, podemos observar dos zonas horarias que se visualizan en una indicación de hora saltante que se muestra en los contadores a las 05:00 y a las 07:00 horas junto con dos pequeñas ventanillas a cada lado de estas para la indicación de día (blanco)/noche (negro). Para garantizar una visión impecable del mecanismo, los minutos se

indican mediante una aguja periférica adornada con un rubí natural en la versión de oro rojo y con un zafiro azul en la versión de titanio. Los dos modelos son ediciones limitadas a 10 piezas que se comercializan con correa de aligátor negra y cierre desplegable. En resumen, un modelo conmemorativo precioso y “caro” del gran maestro relojero que aúna un innovador movimiento, nunca visto hasta la fecha en un reloj de pulsera. Pero es que a Christophe Claret le gustan los retos. Difícil de ver la información en su esfera en un primer momento, pero una vez que te acostumbras es muy sencilla. A mí personalmente me gusta mucho más el modelo realizado en titanio. Su precio es de 238.000 francos suizos para la versión en oro rojo y de 218.000 francos para la de titanio, a los que hay que añadir los impuestos.

Relojería Independiente

Urwerk

105 CT Maverick

l Probablemente, ésta es mi marca favorita de relojería independiente. Desde hace 20 años viene realizando creaciones sorprendentes y se han establecido como uno de los más innovadores del sector. El 105 CT Maverick se basa en el modelo 105 CT presentado en 2017 en conmemoración de los 20 años de la marca, con posterioridad presentaron en Kriptonyte y ahora llega este nuevo modelo. La única diferencia con el primer modelo reside en su caja que está realizada en bronce y titanio. El bronce es la aleación más antigua conocida, en cierto modo mágico e impredecible. Según uno de sus creadores, Martin Frei, el reloj deja los talleres de Urwerk en su color original y es en la muñeca de su dueño en la que se transforma y evoluciona con el gracias a la oxidación del bronce. La caja tiene un tamaño de 39,50 X 53 milímetros y es hermética hasta 3 atmósferas. La corona como suele ser característico en los modelos de Urwerk se encuentra situado a las 12:00 horas. El Maverick presenta la complicación ya conocida y adoptada en otros modelos de la marca de horas errantes con cuatro satélites cada uno con tres horas que giran sobre el eje central del movimiento y sobre si mismos. Los minutos se muestran en la parte inferior de la esfera por la que se desplazan los satélites con los indicadores de las horas. También podemos apreciar los segundos en un pequeño indicador que se encuentra en la parte izquierda de la esfera y la reserva de marcha a la derecha. El movimiento es el Calibre UR 5.02 automático que late a 28.800 alternancias/ hora con una reserva de marcha de 48 horas. El mecanismo está cubierto en su práctica

totalidad por una tapa que a modo de capó de un coche puede levantarse, mediante una pestaña que está situada en el centro de la misma. Una vez deslizada la tapa que se abre, se puede contemplar el hipnótico giro de los satélites con las horas. En la parte trasera de la caja dos turbinas gobiernan el sistema de carga del mecanismo. Se ajustan mediante una palanca que en la posición “Full” el más mínimo movimiento activa el rotor de carga. Si la pasamos a la posición “Red” (reduced) las turbinas reducen el movimiento de carga para evitar una sobrecarga del mecanismo y en la posición “Stop” se convierte en una movimiento de carga manual. A mí me parece un reloj precioso, porque me encantan casi todas las creaciones de Urwerk, pero hay que reconocer que es un reloj difícil

En el Maverick, una vez delizada la tapa que se abre, se puede contemplar el hipnótico giro de los satélites con las horas

para muchos debido a la forma de la caja, su tamaño y lo complicado de ver la hora hasta que no te acostumbras. Además, con esta caja de bronce que está tan de moda desde el año pasado, se hace aún más personal, debido a que gracias a la oxidación de esta aleación y a su reacción con el cuerpo humano, envejece al ritmo de su propietario y en caso de cansarte del óxido siempre se puede limpiar y devolverlo a su estado original. Es una edición limitada a 22 piezas que se comercializa con correa de aligátor negra. Precio: unos 75.000 euros.

Relojería Independiente

Greubel Forsey

Art Piece Edition Historique

l Desde hace mucho tiempo creo que Greubel Forsey, junto con F. P. Journe, son las marcas de alta relojería que mejores terminaciones ofrecen a sus clientes en sus movimientos, muy por encima de las conocidas grandes marcas en las que todos pensamos. En ese afán de superación constante en superar los límites de la relojería y en aunar relojería y arte, ha venido presentando en los últimos años varias creaciones dentro de su colección Art Piece Edition Historique. Pero hagamos un poco de historia de estas increíbles obras de arte relojero. La Art Piece 1 se presentó allá por 2013 y fue creada en colaboración con el artista británico Willard Wigan y se caracterizaba por una microescultura alojada en el interior de la caja, junto con un sistema óptico en miniatura que permitía una visión sorprendente de la obra de arte que apenas era perceptible a simple vista. La Art Piece 2 – Edition 1 de 2016 rendía homenaje al arte relojero cambiando la microescultura por un boceto micrograbado del doble tourbillon a 30 grados que daba vida a esta pieza La Art Piece 2 – Edition 2 se presentó en 2017 y expandía los límites creativos combinando un doble tourbillon a 30 grados con una indicación de horas y minutos a demanda, unido a una indicación de reserva de marcha extragrande. En este SIHH de 2019 han presentado una nueva obra maestra que rinde tributo a un acercamiento artístico y arquitectónico del espíritu de la relojería. Este nuevo modelo presenta un doble tourbillon a 30 grados con una variación que incluye un mecanismo que permite al volante oscilar de manera consistente en todos sus planos, lo que maximiza su precisión. Vayamos primero a lo sencillo, su caja está realizada en platino y tiene un tamaño de 44 milímetros, siendo hermética hasta 3 atmósferas. Está cubierta con cristal de zafiro sintético en forma de cúpula. La corona también está realizada en platino con un pulsador para mostrar los minutos. En el lateral de la caja podemos ver grabados

“Edition Historique”, “Greubel Forsey y el número de la edición limitada. Su mecanismo dispone de 475 piezas e incluye un tourbillon interno inclinado a 30 grados que describe una rotación por minuto y otro externo, visible a través de la esfera, que completa un giro completo en 4 minutos. El mecanismo late a 21.600 alternancias/hora y ofrece una reserva de marcha de 72 horas. Lo que más destaca de este modelo es su impresionante y, en cierta manera, recargada, esfera que está realizada en varias capas. Sobre un fondo azul intenso podemos apreciar su enorme tourbillon externo en la parte izquierda de la caja junto al que se encuentra la pequeña subesfera de los segundos, situada entre las 10:00 y las 11:00. En un plano más elevado podemos ver la indicación de la reserva de marcha en la parte inferior, entre las 04:00 y las 05:00 con una gran aguja azulada. En otra esfera, profusamente grabada, podemos observar las

La caja de este especial Art Piece Edition Historique está realizada en platino y tiene un tamaño de 44 mm de diámetro

horas mediante una aguja roja sobre un disco giratorio. A las 12:00 en esa esfera podemos ver una ventanilla grabada también con las palabras “ART Piece”, con una presión en la corona ésta desaparece para mostrar los minutos. Dentro de esta edición estrictamente limitada a 33 ejemplares, los 11 primeros relojes están realizados en platino y los 22 siguientes en diferentes materiales. Para resaltar el sentido de continuidad con el resto de Art Pieces, Greubel Forsey ha querido continuar la colección de las otras 18 ediciones con los modelos actuales, con lo que estos 11 relojes Art Piece Edition Historique de platino

estarán numerados del 19/51 al 29/51. La correa es de aligátor negro cosida a mano con un cierre desplegable en platino con el logo de Greubel Forsey grabado a mano. En resumen un precioso reloj, como todas las creaciones de Greubel Forsey, en las que se aúna arte, arquitectura y altísima relojería. Pero que para mi gusto cada vez recargan más los relojes con esos grabados que vienen utilizando. Cuando lo que creas es simple y a la vez maravilloso, ¿por qué recargarlo? Su precio es de “tan sólo” 550.000 francos suizos.

J OYA S

Piaget

La brillante luz del sol

Después de una primera entrega Sunlight Escape en la que Piaget transmitía la sensación de estar bajo un cielo estrellado e iluminado por colores irreales que difuminan la realidad, la marca suiza presenta ahora 17 nuevas creaciones inspiradas, esta vez, en un enigmático paisaje helado y nevado que se ilumina por el magnífico sol del cielo invernal. Desde hace más de 140 años, la creatividad joyera de Piaget no tiene límites. Si con la primera entrega de Sunlight Escape las joyas resplandecían como mil hogueras, con la segunda entrega las piezas brillan inspiradas en el poder y la belleza de la naturaleza. Diseños osados, exquisitos metiers d’art y grandiosas gemas se combinan aquí en tres series: Warming Lights, Exalting Sights y Dancing Nights. La primera de ellas es un homenaje al brillo del sol, fuente de vida. Warming Lights consta de un reloj joya en oro blanco y diamantes con esfera de nácar y dos juegos de pendientes de oro blanco con turmalinas Paraiba, calcedonias azules diamantes y cuarzos blancos esculpidos. Ambas piezas están inspiradas en los rayos del sol del invierno que alumbran las tierras heladas del ártico. Las joyas Exalting Sights están inspiradas en las composiciones simétricas de los copos de nieve. Su pieza más relevante es un brazalete Frosted Star en oro blanco de 18k que presenta en su centro un zafiro azul de Madagascar rodeado por ocho ópalos negros de talla cuadrada. Una creación única acompañada por más de 80 diamantes en cuatro tallas diferentes. Toda una obra de arte en la que el maestro joyero imita la decoración Palace característica de la marca. Dancing Nights es un homenaje a la belleza y los colores de la Aurora Boreal. Así, en la línea Night Illusion, compuesta por collar, pendientes, ear cuff y anillo, cuyas esmeraldas, turmalinas Paraiba y diamantes reflejan los luminosos verdes y azules asociados al espectacular fenómeno nórdico. En colaboración con la artista de la marquetería Rose Saneuil, la colección Green Aurora desvela un elegante juego de matices sobre un excepcional brazalete creado a partir de diminutos fragmentos de paja, sicomoro y madera de carpe.

Chanel Bajo el signo del león Chanel sigue inspirándose en el León para su última colección de joyas “Sous le Signe du Lion”. Signo astrológico de Mademoiselle Chanel e insignia de la ciudad de Venecia, el rey de la selva forma parte de la historia de la marca como uno de sus símbolos. Esta nueva colección se compone de ocho piezas que recuerdan a la hermosa ciudad italiana de los canales y su estilo barroco. Las medallas lapislázuli y blanco astral son una clara referencia a la conocida Plaza de San Marcos. Por su parte, el león en oro amarillo y cristal de roca evoca el período barroco veneciano. Para la colección del León, Chanel selecciona el oro amarillo o el oro blanco, el

lapislázuli o el cuarzo ahumado, y los une a los diamantes. En la línea Lion Médaille, el oro amarillo, el lapislázuli y los diamantes se combinan con llamativa elegancia en sortijas, pendientes, colgantes o collares. Mientras, en la versión Lion Sculptural el oro amarillo y los diamantes se combinan con el cuarzo para dar lugar a dos exquisitas piezas: un brazalete abierto y una sortija. El León como fuente de inspiración de Chanel comenzó siendo motivo de decoración en los botones de sus icónicos trajes de chaqueta o en el cierre de sus inconfundibles bolsos de mano. Desde 2013 este icono reinterpretado por el Estudio de Creación de Joyería ha sido el emblema de tres colecciones de alta joyería de la casa.

Dior

Eclipse celestial

La casa de la infancia de Christian Dior, en Granville, y más concretamente su espléndido jardín les Rhumbs, sirven una vez más a Victoire de Castellane de inspiración para crear una joya excepcional. Una pieza que la diseñadora ha bautizado como Eclipse. Un elegante medallón Rosa Celeste que refleja en todo su esplendor la importancia onírica que los astros celestiales tenían para el gran modisto. En una cara del medallón aparece un majestuoso sol de oro amarillo cincelado y adornado con nueve rayos de diferentes tamaños sobre un fondo de nácar. En la otra cara, sobre una base de ónice se hace presente la luna de nácar junto a tres estrellas de oro blanco.

P a s a r e l a d e e s t i l o g r á f i c a s | MONTBLANC GRANDES PERSONAJES JAMES DEAN ÁNGELES COSANO

Espíritu rebelde La historia de un héroe inconformista e incomprendido como el actor James Dean, que aún consigue atraparnos con la autenticidad de sus conmovedoras actuaciones casi 65 años después de su trágica desaparición, es el hilo argumental de esta nueva edición especial de Grandes Personajes presentada en tres versiones.

l diseño de la colección Montblanc Grandes Personajes Edición Especial James Dean entraña un emocional homenaje narrativo a una de las más grandes estrellas del cine de su tiempo recordada a través de sus papeles protagonistas en películas tan inolvidables como ‘Al este del Edén’, ‘Rebelde sin causa’ o ‘Gigante’. Así, la resina preciosa roja del capuchón y el cuerpo rememora precisamente el vibrante color de la chaqueta roja que Dean lució en su segunda película, ‘Rebelde sin causa’, una de las primeras producciones en Tecnicolor; al igual que la forma del clip recubierto de rutenio en referencia al arma que su personaje Jett Rink llevaba sobre uno de sus hombros en una de las escenas más famosas de ‘Gigante’. Además una incrustación del capuchón está inspirada en la forma de una bala. Otra escena legendaria de ‘Al este del Edén’, su primera película y la que le aupó al palmarés de la fama, queda inmortalizada mediante el motivo de un billete de un dólar grabado en su parte superior recubierta de platino. Para ahondar en su espíritu rebelde y en su firme compromiso con el séptimo arte, una de sus citas más famosas: "Sueña como si fueras a vivir para

siempre. Vive como si fueras a morir hoy", aparece grabada alrededor del capuchón. El plumín de oro Au 585, rodiado y fabricado a mano, está grabado con una bandera de carreras, mientras que el anillo grabado en el cuerpo proporciona la posición geográfica del lugar en el que falleció en 1955, a la edad de 24 años, en su Porsche 550 Spyder, el denominado James Dean Memorial Junction. También hay versiones disponibles en rollerball y bolígrafo En una edición limitada a sólo 1.931 estilográficas, en referencia al año de nacimiento de Dean, la Montblanc Grandes Personajes Edición Especial James Dean 1931 rememora su fascinación por la velocidad. No en vano, su Porsche se llamaba "Little Bastard", apodo que se originó en el set de ‘Gigante’. Su cuerpo de plata de ley Ag 925 aparece grabado con un motivo que recuerda a la rejilla del refrigerador de aceite de su Porsche; mientras que el capuchón está elaborado en madera preciosa, con el clip en forma de un arma inspirada en el que llevaba el personaje interpretado por Dean en la misma película. La parte superior del capuchón está decorada con el motivo del billete de dólar de ‘Al este del Edén’,

La resina roja del capuchón y el cuerpo de esta edición especial James Dean rememora el vibrante color de la chaqueta roja que el mítico actor llevaba en su segunda película "Rebelde sin causa"

mientras que el plumín de oro macizo Au750 rodiado presenta el diseño de la bandera de carreras. Versión disponible en rollerball con el mismo número de ejemplares También existe una edición limitada a 99 piezas en referencia al año 1999, cuando el American Film Institute clasificó a Dean como una de las mejores estrellas masculinas la Edad de Oro de Hollywood, cuyos detalles argumentales también están ligados a su notoria leyenda. En este caso, su diseño en forma de navaja representa un homenaje a la lucha de navajas de su película ‘Rebelde sin causa’; mientras que el cuerpo está elaborado en madera de ébano con accesorios de oro blanco macizo Au 750. Dándole la apariencia de una navaja automática, un mecanismo especial oculta el plumín dentro de la estilográfica cuando no está en uso. Al abrir con un simple movimiento, el plumín se extiende automáticamente en posición, listo para escribir. El plumín de oro Au 750 rodiado y fabricado a mano, está grabado con el diseño de la bandera de carreras. Como sello de excelencia artesanal, el emblema Montblanc en resina blanca se coloca en la parte superior del capuchón, mientras que un emblema de nácar adorna el cono. P.V.P Estilográfica: Edición Limitada James Dean, 905 €. Rollerball, 765€. Esferógrafo, 700 € Estilográfica Edición Limitada 1931 James Dean, 3.000 €. Rollerball, 2.695 €.

P a s a r e l a d e e s t i l o g r á f i c a s | GRAf VON FABER-CASTELL PLUMA DEL AÑO 2019 SAMURAI ÁNGELES COSANO

Fuerza y perfección El espíritu y la precisión de los samuráis, soldados japoneses que se convirtieron en líderes políticos a finales del siglo XII y reinaron en Japón hasta la abolición del feudalismo, es la fuente de inspiración de esta nueva colección presentada en dos versiones: madera de magnolio y Black Edition.

os samuráis, también conocidos como “bushi” en Japón, se convirtieron en líderes políticos a finales del siglo XII y reinaron en el país hasta la abolición del feudalismo. Su era llegó a su fin en el siglo 1876, cuando el emperador prohibió el uso de su traje tradicional con dos espadas. Aún así, la leyenda en torno a su figura continúa vigente por sus inigualables habilidades en las artes marciales, sus espadas intrincadamente talladas con los materiales más nobles e incluso sus movimientos ágiles, precisos y silenciosos. En una edición limitada a 330 piezas, su armadura (también denominada yoroi), representada a partir de placas de metal, es la gran protagonista de la nueva Pluma del Año 2019 Samurai, con el cuerpo producido en madera de magnolio pintada y barnizada, y embellecido con un grabado de caracteres japoneses, trabajados a mano con barnizado de oro de 24 quilates. Dichos caracteres conforman la siguiente frase: “Hoy gano

a mi yo del pasado”, una expresión célebre del soldado samurái Miyamoto Musashi. El capuchón también está grabado con el símbolo creado por Musashi para la “tsuba”, guarda que protegía la mano del samurái mientras éste usaba el arma, mientras que la preciada piel de mantarraya con la que cubrían los mangos de sus espadas y decoraban con incrustaciones artísticas, se recrea a lo largo del cuerpo fabricado a mano. Los dos capuchones, la zona de agarre y el plumín de oro de 18 quilates han sido recubiertos con rutenio. También hay una versión disponible en bolígrafo, en edición limitada a 120 piezas. En el caso de la versión Black Edition, presentada en edición limitada a 330 piezas, la armadura se evoca en su cuerpo de metal pintado en negro con unas delicadísimas líneas chapadas en oro de 24 quilates que simulan un ligero relieve. El símbolo japonés para el término “samurái” se aprecia en el acero tamahagane (utilizado para forjar las hojas de sus largas espadas, denominadas katanas)

La armadura es la gran protagonista de la nueva Pluma del Año 2019 Samurai, con el cuerpo en madera de magnolio pintada y barnizada, embellecido con un grabado de caracteres japoneses

del capuchón, donde aparece grabada la cita de Musashi: “Cultiva ambos: tu espíritu y tu sabiduría”, rematado en su base por el símbolo diseñado por el considerado como mejor samurái de todos los tiempos para la tsuba, junto a una ola como signo de adaptabilidad y claridad del agua. Tanto el capuchón como el agarre han sido recubiertos con un baño PVD de titanio color gris antracita, mientras que el plumín de oro de 18 quilates de la estilográfica está recubierto de rutenio. La versión en bolígrafo está limitada a un centenar de ejemplares. P.V.P: Pluma del Año 2019 Samurai, 3.500 €. Bolígrafo, 3.200 €. Pluma Black Edition, 4.800 €. Bolígrafo, 4.500 €.

tentaciones

S ch w e p p e s

Arte mítico urbano l Disponer en su propio hogar de una caja de luz que recrea una de las escenas más icónicas del ‘skyline’ madrileño con el neón luminoso de Schweppes en Gran Vía, concretamente en la cima del edificio Carrión, ya es posible gracias al trabajo de la artista lumínica Luisa Álvarez, fundadora y directora del grupo Travesías Luz y especialista en la utilización de la luz y el neón como material plástico. Para esta impactante pieza, Álvarez ha tomado como base una imagen perteneciente a la serie de fotografías urbanas de luz expuestas hace dos años en la galería La Doce (en Boiro), “al ser un gran ejemplo del género contemporáneo ‘light art’ en el que se inspira mi obra”. La fotografía está impresa sobre una caja de metacrilato retroiluminada con distintas luces LED que provocan el efecto de estar contemplando la escena en vivo. Edición limitada, de venta en la tienda madrileña Erre Catorce (c/La Ruda,14). Precio: 150 €

P on ta c 2 0 1 4

Homenaje a Château Haut-Brion l Como reconocimiento del papel esencial jugado por Arnaud de Pontac, experto viticultor y fundador de Château Haut-Brion, una de las grandes enseñas vinícolas de Burdeos, Bodegas Luis Alegre presenta este tinto homónimo, procedente de la centenaria finca Portiles, elaborado con un 95% de tempranillo y un 5% de graciano. De color rojo intenso, en nariz se muestra intenso y complejo, con gran equilibrio entre fruta roja y madura junto a recuerdos balsámicos y especiados que aparecen en segundo plano, favoreciendo un balance óptimo entre uva y madera. En boca denota potencia, carnosidad y gran frescura, con final sabroso y persistente. Precio: 31,90 €

L oui s V ui t t on

Auriculares Horizon l Louis Vuitton da el salto al mercado del audio con los auriculares Horizon, una colección única de inalámbricos vanguardistas con la gama cromática propia de la casa, que se presentan en cuatro colores distintos: negro, blanco y rojo o con rayas amarillas y azules. El diseño de Monogram destaca sobre las superficies brillantes u opacas, además las letras LV metálicas representan las icónicas firmas de la marca. El diseño del estuche cargador está inspirado en la forma del icónico reloj Tambour Horizon. Disponible en dos colores, blanco y negro, el estuche cargador ofrece una autonomía de 10 horas de duración. Los auriculares cuentan con una batería de 3 horas y media con una sola carga. El volumen se ajusta directamente en uno de los auriculares, función que los convierte en idóneos para desplazamientos diarios o viajes largos. La calidad del sonido está garantizada por Master & Dynamic. Como su compañero, el reloj inteligente Tambour Horizon, este nuevo accesorio de Louis Vuitton es compatible con todos los dispositivos Bluethooth. Precio: 950€.

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Nu t nu t

Finisterre

l En la madrileña calle Bravo Murillo, Nutnut es un auténtico paraíso de los frutos secos tostados y crudos, con su espectacular anacardo, sabor a queso manchego curado, como gran estrella de la clientela; junto a sabores tan epatantes como el de limón y pimienta negra molida, wasabi, trufa o curry; sin perder de vista sus nueces de Macadamia Zaatar (combinado de hierbas realizado con sésamo, orégano, tomillo, romero y cardamomo, según el recetario libanés), sus pistachos, garbanzos, pipas de girasol, almendras… Todos los frutos secos han sido seleccionados según su calibre y traídos directamente de distintos países productores a tenor del mejor origen: el pistacho es iraní, la almendra española, los anacardos de Brasil, India y Vietnam, las nueces de California y Chile y los cacahuetes de China y España, para ser tostados en verde en el propio local en una máquina tostadora fabricada a medida en Líbano, y así lograr mantener su frescura, sabor y propiedades nutricionales. Se puede adquirir en establecimientos gourmet y en la tienda online www.tiendaartevino.com

l La jerezana Bodegas Tradición y la compañía Salcombe Distilling, de South Devon, han unido fuerzas para crear la ginebra Finisterre, en edición limitada a 825 botellas y con la particularidad de haber sido envejecida en las mismas botas en las que el fino Tradición ha sido añejado. Con un nombre ligado a la localidad gallega donde la destilería británica encuentra precisamente los ingredientes para producir dicha ginebra, estamos ante un destilado complejo y sofisticado, de gran carácter y profundo sabor, cuyas frescas notas cítricas han sido atemperadas con el proceso de envejecimiento en botas de roble americano de 624 litros –seleccionadas en la bodega jerezana por el cofundador de la firma británica, Angus Lugsdin–a lo largo de tres meses, dando lugar a deliciosos aromas cítricos y notas salinas aportadas por el fino allí criado. Precio del estuche, que incluye también una botella de Fino Tradición: 152,50 €. De venta en la tienda Vila Viniteca.

Paraíso madrileño de los frutos secos

Ginebra con toque “jerezano”

Trufbox

Trufas frescas y asequibles l Acercar al consumidor trufa fresca, limpia y con garantía de origen es el objetivo principal de Trufbox, proyecto de los jóvenes emprendedores Jaime Olaizola, micólogo, y David Francés, experto en innovación tecnológica aplicada al bosque, trabajando con productores y recolectores locales que generen riqueza en el medio rural e intentando desarrollar un sector profesionalizado y regulado fiscal y sanitariamente. Trufbox.com permite elegir el origen de la trufa –Burgos, Soria, Navarra, Teruel, Huesca o Zaragoza–, siempre en función de disponibilidad, y recibirla en toda Europa en un plazo de 24/48 horas. Una vez hecho el pedido, la trufa se recoge y se empaqueta, asegurando así unas condiciones óptimas de maduración, frescura y calidad. Están disponibles en tres tamaños ( 30, 50 y 100 gramos). Precio de la trufa de 30 gramos: 45 € aprox.

En el próximo número... MAYO-JUNIO 2019

Jaeger-LeCoultre

Bajo el nombre de Atelier des Métiers Rares, la Grande Maison ha reunido en un mismo lugar esos oficios artísticos tan vinculados a su identidad, como el grabado, el esmaltado, el engaste y el guilloché. Arte, en definitiva, que convierte a los relojes en piezas únicas.

Nuevos materiales Siempre a la vanguardia, la relojería no cesa en la investigación y el uso de distintos materiales, muchas veces procedentes de otras disciplinas ajenas a la industria de la medida del tiempo y que aportan nuevas propiedades. Desde la ligereza hasta el antimagnetismo, sin olvidar la estética.

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