Revolution #1 2007 by Denis Peshkov

The Premier Excenter Timezone.

ÂÍÎ‡Ï‡

эксклюзивно в Москва: Третьяковский пр. 7, м-н «Mercury», тел. (495) 933-3393 Кутузовский пр-т, 31, м-н «Mercury», тел. (495) 933-3031 пл. Европы, 2, г-ца «Рэдиссон САС Славянская», м-н «Mercury», тел. (495) 941-8929 Тверская ул., 16, Галерея «Актер», м-н «Mercury», тел. (495) 935-7789 Барвиха Luxury Village, 8-й км Рублево-Успенского ш., м-н «Mercury», тел. (495) 225-8870 С.-Петербург: Михайловская ул., 1/7, Гранд Отель «Европа», м-н «Mercury», тел. (812) 329-6577

006

СОДЕРЖАНИЕ



ПРАЙМ-ТАЙМ 28



КАК В ЗЕРКАЛЕ

BREITLING for BENTLEY FLYING B Памятник успеху и великолепный символ вожделенной красоты 30

ВЫСОКОЕ ИСКУССТВО

CARTIER. ИННОВАЦИИ ХХ ВЕКА Выставка в Музее Московского Кремля 34

ОСОБАЯ КРАСОТА

TIFFANY & CO. MARK T-57 TRIRETROGRADE CHRONOGRAPH Сила характера в изящном оформлении 36

ВОСХОД СОЛНЦА

ZENITH GRANDE PORT ROYALE TOURBILLON Признаки нового стиля

REVOLUTION

006

ИСКУССТВО – В МАССЫ!

JAEGER-LECOULTRE MASTER TOURBILLON Хронометрическая точность по необыкновенно доступной цене

ПОДОЖДИТЕ.

VINTAGE 1945 King size GMT Золотой корпус, автоматический механизм Girard-Perregaux, сапфировая задняя крышка. Хронограф, время второго часового пояса, дата.

ðåêëàìà òîâàð ñåðòèôèöèðîâàí

Âñå 405 ÷àñòåé ìåõàíèçìà Datograph òùàòåëüíî îáðàáîòàíû âðó÷íóþ.

Модель Datograph. Áëàãîäàðÿ ýòîé ìîäåëè Lange óñòàíàâëèâàåò íîâûé ýòàëîí â äèçàéíå õðîíîãðàôà: åãî íîâûé ìåõàíèçì îñíîâàí íà êëàññè÷åñêîì êîëîííîì êîëåñå.

.. àñòåðàì A. Lange & Sohne íå÷åãî ïðÿòàòü. Â êîíöå êîíöîâ, êîìïàíèÿ Lange − â ÷èñëå

êðûøêîé. Îíà ïîçâîëÿåò óâèäåòü ìàíóôàêòóðíûé ìåõàíèçì, äëÿ çàâåðøåíèÿ êîòîðîãî

ñí

òåõ íåìíîãèõ ÷àñîâûõ ìàíóôàêòóð â ìèðå, êîòîðûå èñïîëüçóþò òîëüêî ñîáñòâåííûå

ïîòðåáîâàëèñü ìåñÿöû ðàáîòû. Ïåðåä âçîðîì ïðåäñòàþò èñêóñíî îòïîëèðîâàííûå ìîñòû

ìî

ìåõàíèçìû è èçãîòàâëèâàþò âñå íåîáõîäèìûå ÷àñòè ñ òùàòåëüíûì êîíòðîëåì êà÷åñòâà –

è ïëàòèíû èç íåéçèëüáåðà – ïîðàçèòåëüíî êðàñèâîãî, íî äîâîëüíî ñëîæíîãî ìåòàëëà;

êð

äîñòàòî÷íàÿ ïðè÷èíà äëÿ òîãî, ÷òîáû íàãðàäèòü êàæäûå ÷àñû Lange ïðîçðà÷íîé çàäíåé

÷àñîâùèêè Lange − ðåäêèå ñïåöèàëèñòû, îáëàäàþùèå äîñòàòî÷íûì îïûòîì äëÿ ðàáîòû

ìå

.. Â Ðîññèè è ÑÍÃ ÷àñû A. Lange & Sohne ìîæíî ïðèîáðåñòè ïî ñëåäóþùèì àäðåñàì: МОСКВА: CASSAFORTE Còîëåøíèêîâ ïåð. 14, òåë. (495) 4117654; CASSAFORTE ã−öà Marriott Royal, óë. Ïåòðîâêà 11/20, òåë. (495) 9371078 CASSAFORTE

ÒÖ

Àòðèóì Ïàëàñ Îòåëü, óë. Êóéáûøåâà 44, òåë. (3432) 596285; РОСТОВ−НА−ДОНУ: ÇÎËÎÒÎÉ ÂÅÊ, óë. Á. Ñàäîâàÿ, 37, òåë.:(863) 2679070; ДОНЕЦК: CRYSTAL WATCH CENTER, óë. Àðòåìà 121, òåë. (+38062) 3357646; ДНЕПРОПЕТРОВСК:

ÈÌ

Âû ìîæåòå óâèäåòü íåêîòîðûå èç íèõ.

Часовое искусство предстает во всем великолепии. Ñêâîçü ñàïôèðîâóþ çàäíþþ êðûøêó îòêðûâàåòñÿ ïîòðÿñàþùèé âèä íà îáðàáîòàííûé âðó÷íóþ ìåõàíèçì ìîäåëè Datograph.

îãî

ñ íèì. Áîëåå âíèìàòåëüíûé âçãëÿä íå ïðîïóñòèò ãðàâèðîâàííûé âðó÷íóþ áàëàíñîâûé

ñ÷åò÷èê. Êîëîííîå êîëåñî, êîíòðîëèðóþùåå ýòè çàìå÷àòåëüíûå óñòðîéñòâà, –

òû

ìîñò – ÷åðòà, áëàãîäàðÿ êîòîðîé êàæäûå ÷àñû Lange àáñîëþòíî óíèêàëüíû. Ñàïôèðîâàÿ

ñàìî ïî ñåáå ÷óäî ÷àñîâîãî ìàñòåðñòâà. Ðåçóëüòàòîì ñòàë áåñïðåöåäåíòíûé ñîþç

ëà;

êðûøêà òàêæå ïîçâîëÿåò óâèäåòü ïëàâíîå âçàèìîäåéñòâèå âñåõ ÷àñòåé, íàïðèìåð

ïðîâåðåííîãî äåñÿòèëåòèÿìè ìàñòåðñòâà è ïåðåäîâûõ èííîâàöèé. Â ïîëíîì ñîîòâåòñòâèè

òû

ìåõàíèçì õðîíîãðàôà ñî ñïëèò−ôóíêöèåé è ïðåöèçèîííûé «ïðûãàþùèé» ìèíóòíûé

ñ ïðèíöèïàìè íàøåé êîìïàíèè: Традиции в движении. www.lange−soehne.com.

RTE

ÒÖ «Ñôåðà», óë. Í. Àðáàò, 36, ñòð. 3, òåë. (495) 2907470; DA VINCI Ñìîëåíñêèé ïàññàæ, Ñìîëåíñêàÿ ïë. 3−5, òåë. (495) 9378089; САНКТ−ПЕТЕРБУРГ: ETERNEL Òàëèîí êëóá, íàá. Ìîéêè 59, òåë. (812) 4413262; ЕКАТЕРИНБУРГ: LOUVRE

СК:

ÈÌÏÅÐÀÄÎR, ãðàíä−îòåëü «Óêðàèíà», ïð−ò Ê. Ìàðêñà, òåë.: + 38 (056) 3703839; АЛМАТЫ: PREMIER, óë. Áîãåíáàé Áàòûðà 126, òåë. (3272) 507733; БАКУ: LOUVRE Îòåëü Õàéàò, óë. Èçìèð 1033, òåë. (+99412) 4977990.

010

СОДЕРЖАНИЕ



ОРИЕНТИР

HARRY WINSTON PROJECT Z3 Одна из лучших моделей спортивных часов 44

IWC DA VINCI

Новый корпус для механизмов Курта Клауса и его учеников 46

ЕСЛИ ЖИЗНЬ УДАЛАСЬ

A. LANGE & SöHNE LANGE 31 Часы с ручным подзаводом и запасом хода в один месяц 48

СУПЕРМЕХАНИКА

Max Büsser & Friends Horological Machine №1 Роскошный символ времени 54

ПОЕХАЛИ!

CHOPARD L.U.C CHRONO ONE Многогранное великолепие нового хронографа



ВЫ, КАЖЕТСЯ, ПОТОМ ЛЮБИЛИ ПОРTУГАЛЬЦА…

IWC PORTUGUESE MINUTE REPEATER Первые в мире часы с модульным репетиром

REVOLUTION

010



ВЕСНА. БУХТА СЕН-ТРОПЕ. ЯХТЫ.

НЕОБЫЧНЫЕ ДЕКОРАЦИИ ДЛЯ НЕПРИМИРИМЫХ СОПЕРНИКОВ.

Кубок Giraglia Rolex Cup, учрежденный в 1953 году, был призван содействовать укреплению духа дружбы и сотрудничества между итальянским и французским яхт-клубами. Маршрут этих соревнований от бухты в Сен-Тропе до Генуи составляет 243 морские мили. Но несмотря на умиротворяющие красоты окружающих видов, красочная схватка на воде будет далека от безмятежности. КУБОК GIRAGLIA ROLEX CUP, СЕН-ТРОПЕ – ГЕНУЯ, 17–23 ИЮНЯ 2007 ГОДА.

ROLEX.COM

OYSTER PERPETUAL YACHT-MASTER

˝ Í Ò Í Î ˛ Á Ë ‚ Ì ˚ È í‚ÂÒÍ‡ﬂ ÛÎ., 16 äÛÚÛÁÓ‚ÒÍËÈ Ô-Ú, 31 É‡ÎÂÂﬂ «ÄÍÚÂ», Ï‡„‡ÁËÌ «Mercury» åÓÒÍ‚‡, ÚÂÎ. (495) 935-7789

Ï‡„‡ÁËÌ «Mercury» åÓÒÍ‚‡, ÚÂÎ. (495) 933-3031

‰ Ë Ò Ú  Ë · ¸ ˛ Ú Ó 

ÔÎ. Ö‚ÓÔ˚, 2 „-ˆ‡ «ê˝‰ËÒÒÓÌ ëÄë ëÎ‡‚ﬂÌÒÍ‡ﬂ», Ï‡„‡ÁËÌ «Mercury» åÓÒÍ‚‡, ÚÂÎ. (495) 941-8929

íÂÚ¸ﬂÍÓ‚ÒÍËÈ Ô., 7 Å‡‚Ëı‡ Luxury Village Ï‡„‡ÁËÌ «Mercury» åÓÒÍ‚‡, ÚÂÎ. (495) 933-3393

8-È ÍÏ êÛ·ÎÂ‚Ó-ìÒÔÂÌÒÍÓ„Ó ¯., Ï‡„‡ÁËÌ «Mercury» ÚÂÎ. (495) 225–8870

012 60

СОДЕРЖАНИЕ

ВОЗРОЖДЕНИЕ МЕХАНИКИ

Дорогие наручные механические часы практически не менялись сто с лишним лет. Но за последние два десятилетия они совершенно преобразились, став средоточием современных тенденций. Изменилась и сущность часов: из сугубо утилитарного инструмента они превратились в предмет высокой роскоши и средство творческого самовыражения. В нашем материале мы рассмотрим причины того, что мы называем рождением современных часов, «возрождением механики». Мы поговорим о часах и о людях, сыгравших ключевую роль в этом стремительном процессе, и определим основные художественные течения, отразившиеся в новых моделях. 67

ЧАСОВОЙ ЭКСПРЕССИОНИЗМ И ТУРБИЙОН

ЭПОХА МАШИН

ФУТУРИЗМ НАБИРАЕТ СИЛУ

КОММЕРЧЕСКИЙ УСПЕХ МЕХАНИКИ

ЭПОХА ЧАСОВОГО МОДЕРНИЗМА

ДАДАИЗМ В МЕХАНИКЕ

ВСЕЛЕННАЯ ДИЗАЙНЕРОВ

ЭВОЛЮЦИЯ ДРАГОЦЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ

 

REVOLUTION

012



К ОЛ Л Е К Ц И Я DOTS

ÂÍÎ‡Ï‡

˝ Í Ò Í Î ˛ Á Ë ‚ Ì ˚ È

‰ Ë Ò Ú  Ë · ¸ ˛ Ú Ó 

íÂÚ¸flÍÓ‚ÒÍËÈ ÔÓÂÁ‰, 7, Ï‡„‡ÁËÌ «Mercury», ÚÂÎ. (495) 933-3393 äÛÚÛÁÓ‚ÒÍËÈ Ô-Ú, 31, Ï‡„‡ÁËÌ «Mercury», ÚÂÎ. (495) 933-3031 ÔÎ. Ö‚ÓÔ˚, 2, „-ˆ‡ «ê˝‰ËÒÒÓÌ ëÄë ëÎ‡‚flÌÒÍ‡fl», Ï‡„‡ÁËÌ «Mercury», ÚÂÎ. (495) 941-8929 Å‡‚Ëı‡ Luxury Village, 8-È ÍÏ êÛ·ÎÂ‚Ó-ìÒÔÂÌÒÍÓ„Ó ¯., Ï‡„‡ÁËÌ «Mercury», ÚÂÎ. (495) 225–8870

014

СОДЕРЖАНИЕ

 

100

НА ПУТИ В НОВОЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ

144

Больше, лучше, сложнее, дороже, или Спортивные часы как новый способ самовыражения. Zenith Defy Extreme, Hublot Big Bang, Ebel 1911 BTR

Chopard Mille Miglia, Ferrari engineered by Panerai, Audemars Piguet Millenary Maserati MC12 154

110

014 REVOLUTION

ЧАСЫ, ДЕВУШКА, «ХАРЛЕЙ»

Ebel Villa Tourbillon, Franck Muller Conquistador Cortez, Longines Master Collection, Maurice Lacroix Lune Rétrograde, Corum Golden Bridge, Chronoswiss Timemaster

НЕБО

Breguet Type XX, IWC Pilot, Breitling Navitimer, Chromat Evolution и другие модели хронографов 134

ЗЕМЛЯ

ВЫСОКИЙ ПОЛЕТ

HD3 Capture Tourbillon, Omega DeVille C0-Axial, Vianney Halter Antiqua, Franck Muller Tourbillon, Hanhart Red X, Girard-Perregaux GMT Vintage 1945, Breguet Classic Automatic Tourbillon

162

МОРЕ

Blancpain 50 Fathoms, Vacheron Constantin Overseas, Officine Panerai, Omega Seamaster, Audemars Piguet Royal Oak Offshore

www.jacobandco.com

Коллекция Five Time Zone Серый гильошированный циферблат с разноцветными индикаторами часовых зон. Бриллианты. Мужская и женская версии.

˝ÍÒÍÎ˛ÁË‚Ì˚È ‰ËÒÚË·¸˛ÚÓ Тверская ул., 16, Галерея «Актер», м-н «Mercury», тел. (495) 935-7789; пл. Европы, 2, г-ца «Рэдиссон САС Славянская», м-н «Mercury», тел. (495) 941-8929; Кутузовский пр-т, 31, м-н «Mercury», тел. (495) 933-3031; Третьяковский пр-д, 7, м-н «Mercury», тел. (495) 933-3393; Петровка, 2, ЦУМ, тел. (495) 933-7300; Барвиха Luxury Village, 8-й км Рублево-Успенского ш., м-н «Mercury», тел. (495) 225-8870 отдел дистрибуции: тел: (495) 941-8411

Jacob & Co.

016

СОДЕРЖАНИЕ



LA DOLCE VITA 182

РИСОВАЛЬЩИКИ РАЗЪЯРЕННОГО БЫКА

Легендарные дизайнеры Lamborghini 187

РАСКРЕПОЩЕННЫЙ АД

Moto Guzzi Griso 1100 190

РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ

Чем выше скорость и харизматичнее часы, тем легкомысленнее наряды для прогулок по вечному городу 196

ДВУХКОЛЕСНЫЙ ШЕДЕВР

Vespa: прошлое, настоящее и будущее всемирно известного мотороллера 202

НЕПРИКРЫТАЯ МОЩЬ

Ducati S4Rs 209 МЕНЮ УДОВОЛЬСТВИЙ

Мы приготовили исключительного качества часы, добавили драгоценных камней для украшения и пригласили на дегустацию прекрасную мадемуазель. Только для Вас и только лучшие ингредиенты! 221

НАЗАД В БУДУЩЕЕ

Стремительный взлет ретро в современной haute horlogerie 236 НЕОБАРОККО В ЧАСОВОМ ИСКУССТВЕ

Питер Пауль Рубенс, Густав Климт, Тамара де Лемпика, а также Bovet, Jaquet Droz, Cartier и другие мастера прекрасного направления

REVOLUTION

016



«Всё, что не убивает, делает меня

сильнее» .

ФРИДРИХ НИЦШЕ

DEFY: За эффектной отделкой этих корпусов – последнее поколение хронографов El Primero, задающее новые стандарты в области роскошных спортивных часов. О высокотехнологичной природе часов DEFY XTREME в черном титановом корпусе свидетельствуют инновационные материалы: прочные композитные шасси, надежные двигатели, усиленные ударопоглощающими мостами из Зенитиума Z+. www.zenith-defy.com.

э к с к л ю з и в н ы й Петровка, 2

Тверская ул., 16

ЦУМ

Галерея «Актер», магазин «Mercury» Москва, тел. (495) 935-7789

Москва, тел. (495) 933-7300

д и с т р и б ь ю т о р

Кутузовский пр-т, 31 Третьяковский пр., 7 Барвиха Luxury Village Михайловская ул., 1/7 магазин «Mercury»

магазин «Mercury»

Москва, тел. (495) 933-3031

Москва, тел. (495) 933-3393

8-й км Рублево-Успенского ш., магазин «Mercury» тел. (495) 225-8870

Гранд Отель «Европа», магазин «Mercury» С.-Петербург, тел. (812) 329-6577

018

СОДЕРЖАНИЕ

 ТЕХНО

268 ГДЕ ПОТРАТИТЬ

248 МЕХАНИЧЕСКАЯ ВСЕЛЕННАЯ

Что там внутри? Краткий курс лекций для непосвященных. Часть первая 253

ВИРТУОЗ ДЖУЛИО ПАПИ

Лишь немногим больше десятилетия понадобилось компании Audemars Piguet Renaud & Papi, чтобы стать лидером в области часовых усложнений. Представляем вам интервью с Джулио Папи, одним из основателей компании и талантливейшим часовым конструктором ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 258

МАСТЕР УСЛОЖНЯТЬ

Франк Мюллер дает оценку современной часовой индустрии. Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора 264

ВОПЛОЩЕНИЕ ТВОРЧЕСКОГО ГЕНИЯ

REVOLUTION

018

Герд Р. Ланг, основатель Chronoswiss, рассказывает о своей роли в ренессансе индустрии механических часов

270 ВОПРОС ВРЕМЕНИ

Освальдо Патрицци, основатель аукционного дома Antiquorum, рассказывает об исторической, эстетической и инвестиционной ценности современных часов

020

ПИСЬМО РЕДАКТОРА

ВРЕМЕНА МЕНЯЮТСЯ

овременное деловое общество молодо как никогда, и его мировоззрение и ценности все больше следуют тенденции к предприимчивости и креативности, которые пришли на смену общности и иерархичности. Мужчины, как всегда, питают любовь к прекрасным достижениям техники: самым быстрым или/и красивым машинам, наиболее технически продвинутым домам, одежде лучшего качества, вызывающим восхищение яхтам, и, конечно же, к часам, являющим собой вершину оригинальности и эстетического великолепия. В наши дни придаваемое этим вещам значение так же велико, как и в прошлые времена, эта тенденция не нарушится и в будущем. Однако разнообразие высококачественных изделий в наше время гораздо шире, чем когда-либо, и, что самое важное, по своей концепции они стали более позитивными и подход к их созданию стал более творческим. Определяющие статус предметы и аксессуары настоящего времени являются для людей средствами дифференциации и самовыражения личности, и чем более оригинальна или уникальна вещь, тем лучше. Основой для всего этого является возросшее влияние искусства и дизайна, которые в социальной среде служат для пробуждения чувств. Выразительность приобретает все большие масштабы, вызывая новые ассоциации и просто доставляя удовольствие. Главная тема этого выпуска, «Возрождение механики», говорит о том, что стремительное продвижение технической мысли в создании наручных часов и разительное улучшение их внешнего вида, по сути, повторяют те творческие перемены, которые претерпело изобразительное искусство, когда на смену реализму пришли попытки поиска чистых линий, цветов и форм. Подобно картине, которая при перенесении с мольберта на гигантское полотно приобретает некую величественную «всеобъемлющую» ауру, современные наручные часы являются более чем просто инструментами для указания времени; поистине, это – обладающие собственным кинетизмом скульптуры, постаментом для которых служит человеческое запястье. Эти часы в значительной степени свидетельствуют о вкусе человека, о знаниях, которыми он владеет, и, таким образом, обладают более ощутимым могуществом, чем относительно бессодержательные механизмы прошлого, которые служили лишь для того, чтобы подчеркивать статус владельца. Настали действительно новые времена, и задача REVOLUTI★N, как журнала, состоит не только в предоставлении обзоров инновационных достижений, но и в поддержании идеалов и способствовании дальнейшему развитию событий.

REVOLUTION

020

В качестве краткого экскурса в историю журнала отметим, что REVOLUTI★N был основан в Сингапуре весной 2005 года, и, благодаря

профессиональной работе редакции, фотографов и журналистов, мгновенно стал сенсацией в кругах представителей международного сообщества ценителей часов, а также приобрел известность среди людей, возглавляющих ведущие швейцарские компании. Многие высказывали мнение о необходимости издания журнала REVOLUTI★N в России, и я считаю крупным везением для себя, что именно мне была предоставлена возможность возглавить работу по созданию русского издания REVOLUTI★N. Несмотря на то что российский вариант журнала всегда будет обладать общими чертами, присущими изданиям наших международных «братьев» в Азии, США и европейских странах, в наши планы входит внесение ряда изменений. Наиболее значительным из них является намерение освещать не только самые инновационные достижения в создании наручных часов, но и события в мире других наиболее современных чудес техники: автомобилей, мотоциклов, яхт, самолетов и даже велосипедов. В этом плане настоящий номер являет собой превосходный пример – в разделе «La Dolce Vita» мы вспоминаем дизайнеров Lamborghini, рассказываем о моделях мотоциклов Ducati и Guzzi, и о легендарном мотороллере Vespa. Процесс чтения и написания статей о разнообразных инновационных достижениях техники не только чрезвычайно увлекателен, он также дает возможность углубить культуру понимания фундаментальности, вкладываемой в создание наручных часов, которое требует изобретательности и творческого подхода. Я искренне надеюсь, что благодаря REVOLUTI★N, новое поколение молодых дюдей приобщится к миру сложных часов, и что каждый, пребывающий без ума от великолепных машин и красивых женщин, обнаружит, что похожие удовольствия доставляет обладание, например, часами F.P. Journe Sonnerie Souveraine (на обложке). Мы взялись за дело чрезвычайно основательно, и я хочу выразить благодарность всем маркам, которые, проявив дальновидность, поддержали нас с самого начала. Именно эта поддержка с их стороны дает нам возможность выпускать наилучшее из российских изданий о часах, и мы делаем это для Вас, уважаемый читатель. Денис Пешков Главный редактор и издатель

022

ПИСЬМО ИЗДАТЕЛЯ

WELCOME!

обро пожаловать на страницы REVOLUTI★N, первого в мире журнала, в котором механические часы рассматриваются, в первую очередь, как роскошные предметы самовыражения. Если Вы обратите внимание на безупречные творения, украшающие запястья всемирно известных людей, то поймете, что мы переживаем новую belle époque механических часов. Этот аксессуар де-факто является украшением высшей пробы для любой успешной личности. Почему же механические часы занимают столь видное положение в современной культуре? Для тех из нас, кто испытывает любовь к часам, это связано с многогранностью их красоты. Говоря словами Уолта Уитмана (Walt Whitman), их сущность обширна, и многое заключено в них. Что же такое часы? Это – механизм, обладающий своим сердцем, которое бьется в унисон Вашему. Вы наделяете часы жизнью. Ваши движения и кинестетическое взаимодействие с миром питают механизм, которым Вы обладаете. И в благодарность за подаренную Вами жизнь, он безупречно служит Вам, осуществляя безукоризненное отображение течения времени, позволяя ориентироваться в пространстве и хронологии событий этой, иногда взбалмошной, иногда трудной, но в основном все же полной радостей, жизни. Однако механические часы – это нечто гораздо большее, чем инструмент для определения времени. Это особенный, очень чувственный, организм, и его возможностям радовать нас, вовлекать нас в бесконечную игру и открывать нам путь в чарующий мир микроскопической инженерии, нет предела. Да, часы – это набор

REVOLUTION

022

шестеренчатых колес и множества других деталей, но далеко не все в часах – в этом. По тому, как они стимулируют, пробуждают вдохновение и воодушевление, механические часы, по-видимому, в первую очередь являются произведением искусства. В настоящем, первом в России, издании REVOLUTI★N мы рассмотрим этапы «Возрождения механики» с хронологической точки зрения для того, чтобы рассказать о том, как наручные часы преодолели путь от прибора для указания времени до своеобразного символа положения в обществе. Часы впитали в себя течения и ритмы современного мира, и стали оболочкой для слившихся воедино авангардного дизайнерского вдохновения и присущей человеку технической изобретательности. Начало этих изменений, наиболее динамично протекавших в течение последнего десятилетия, можно отнести к периоду конца XIX и начала XX века, когда зародилось современное искусство. И мы действительно верим в то, что наиболее значительные творения часовой индустрии, созерцать которые Вы сможете на страницах нашего журнала, в грядущем встанут в один ряд с работами Кандинского и Раушенберга. От имени всей команды, работающей над созданием этого журнала, я хочу поблагодарить Вас за то, что Вы вкладываете в нас самый желанный ресурс в этом мире – Ваше бесценное время.

Уэй Коу Revolution Press

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР / ИЗДАТЕЛЬ

ДЕНИС ПЕШКОВ D.PESHKOV@REVOLUTION-PRESS.RU

КРЕАТИВНЫЙ ДИРЕКТОР

АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВ АВТОРЫ

АЛЕКСАНДР ВЕТРОВ ЮЛИЯ САВЕЛЬЕВА ДМИТРИЙ БУЗАДЖИ МАТВЕЙ МЕЖУЕВ ДМИТРИЙ ИРЛЯНОВ МАРИЯ ТАЛАЧЕВА МИХАИЛ ШАРОВ WEI KOH MATTHEW MORSE IAN SKELLERN CURTIS THOMSON КОРРЕКТОР

НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВА СПЕЦПРОЕКТЫ

МАРИЯ МАЛЬЦЕВА АДМИНИСТРАТОР

АГНЕССА КАЛУГИНА КОММЕРЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

ДИНА КОРЕПАНОВА D.KOREPANOVA@REVOLUTION-PRESS.RU

ЦВЕТОДЕЛЕНИЕ И ПРЕДПЕЧАТНАЯ ПОДГОТОВКА

СЕРГЕЙ ЛЮЛЬКО РАСПРОСТРАНЕНИЕ

КРЕАТИВ МЕДИА ПЕЧАТЬ

ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ПУШКИНСКАЯ ПЛОЩАДЬ ЧАСЫ НА ОБЛОЖКЕ

F.P. JOURNE SONNERIE SOUVERAINE ФОТО

KENNETH WONG REVOLUTION РУССКОЕ ИЗДАНИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ СМИ ПИ №ФС77-26592 ВЫДАНО ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ И ОХРАНЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 15 ДЕКАБРЯ 2006 ГОДА ООО ФАЙН ЛАЙФ МЕДИА 129226 МОСКВА УЛИЦА ДОКУКИНА ДОМ 16 СТРОЕНИЕ 3 ТЕЛЕФОН: (495) 101-1330 ПЕРЕПЕЧАТКА И ЛЮБОЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ И ИЛЛЮСТРАЦИЙ ИЗ НАШЕГО ЖУРНАЛА ВОЗМОЖНЫ ТОЛЬКО С ПИСЬМЕННОГО РАЗРЕШЕНИЯ РЕДАКЦИИ МНЕНИЕ ИЗДАТЕЛЕЙ МОЖЕТ НЕ СОВПАДАТЬ С МНЕНИЕМ АВТОРОВ ТИРАЖ ДО 10000 ЭКЗЕМЛЯРОВ WWW.REVOLUTION-PRESS.RU REVOLUTION PRESS PTE LTD 1 ORCHARD BOULEVARD; #07-01 CAMDEN CENTRE, SINGAPORE 248649; TEL: 65 65350079 MANAGING DIRECTOR DR BRUCE LEE BRUCE@REVOLUTION-PRESS.COM EDITOR-IN-CHIEF WEI KOH WEI@REVOLUTION-PRESS.COM EDITOR USA MATTHEW MORSE MATTHEW@REVOLUTION-PRESS.COM GLOBAL MARKETING MANAGER ALAN TAN ALAN@REVOLUTION-PRESS.COM ЖУРНАЛ ИЗДАЕТСЯ В РОССИИ С РАЗРЕШЕНИЯ REVOLUTION INTERNATIONAL LIMITED 4TH FLOOR, IBL HOUSE, CAUDEN, PORT-LOUIS, MAURITIUS

Столешников пер., 14 Тел.: (495) 411 7654

г-ца Marriott Royal, ул. Петровка, 11/20 Тел.: (495) 937 1078

ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, 36/3 Тел.: (495) 290 7470

REVOLUTION

026

FACES

ПРАЙМ ТАЙМ

REVOLUTION

027

ВРЕМЯ БЕСЦЕННО

028

ПРАЙМ-ТАЙМ

КАК В ЗЕРКАЛЕ BREITLING BENTLEY FLYING B ПАМЯТНИК УСПЕХУ И ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ СИМВОЛ ВОЖДЕЛЕННОЙ КРАСОТЫ

REVOLUTION

028

то бы что ни говорил, но свой первый взгляд мужчина фиксирует на женском лице – внешность для нас есть важный фактор, глаза сканируют женский лик в поиске признаков расположения к общению и, как вариант, продолжению рода. Традиционными элементами красоты в слабом сексе считаются ровный, высокий лоб, острые скулы, полные губы, маленький подбородок и большие сияющиее глаза – все составляющие гормонально-генетического коктейля. Подобные принципы оценки и творческий подход нередко используют и те, чья задача наполнить наш мир вожделенными объектами красоты. Нас возбуждает геометрический формализм, когда он напоминает о тех самых «признаках расположения к общению», на которые мы запрограммированы реагировать молниеносно. Так что, встретив на своем пути Bentley Arnage, мы останавливаемся, оглядываем его со всех сторон, мы его хотим. Если потребуется выделить

всего лишь один элемент этого роскошного автомобиля в качестве определяющего нашу однозначную реакцию, то пусть это будет массивная, округлая, гладкая и соблазнительно уверенная решетка радиатора. Посмотрите внимательно на эту великолепную хромированную деталь, затем на часы Breitling Bentley Flying B, их классические контуры так близки нашему сердцу… В 2003 г., когда нам впервые представили хронографы Bentley, главным элементом дизайна были вращающиеся ободки, призванные взывать в памяти оформление алюминием приборных панелей автомобилей Arnage. Удивительно приятные для прикосновения ободки были использованы и в более поздних воплощениях этих автомобильных хронографов, кульминацией эволюции которых стало появление в 2005 г. исключительного Breitling Bentley Mulliner Perpetual. Названный так в честь ателье, заслуги которого в деле создания уникальных машин «под заказ»

ПРАЙМ-ТАЙМ

029

тания той самой решетки радиатора, оду которой мы пропели ранее… Несмотря на вытянутый – 57-мм в длину – профиль, эти часы идеально сидят на руке, небликующее сапфировое стекло позволяет считывать время с циферблата под любым углом, где стрелки приходят в движение усилиями автоматического калибра 28В. Flying B в этом году дополнен хронографом. Каких еще чудес нам ждать от этой блестящей кооперации двух великих компаний, покажет время. ★

REVOLUTION

огромны, хронограф, точнее, коллекция часов Breitling Bentley Mulliner, стала вершиной сотрудничества двух марок. Популярность ее настолько велика, что уже сегодня она является предметом поиска коллекционеров. «Успешное сотрудничество с Bentley придало нам уверенности и позволило двигаться дальше в направлении углубления союза с этой фантастической автомобильной маркой», – говорит вицепрезидент Breitling Жан-Поль Жирарден. Если в 2005 году Breitling Bentley Mulliner закрепил успех совместной работы брендов, то появление турбийона в этой коллекции вывело ее на уровень haute horlogerie, а поддержка часового сообщества позволила Breitling с уверенностью в собственных силах отказаться от круглых корпусов и предложить в 2006-м «бочкообразный» Flying B, линии этого корпуса повторяют очер-

029

030

ПРАЙМ-ТАЙМ

ПОКЛОННИКАМ ВЫСОКОГО ЧАСОВОГО И ЮВЕЛИРНОГО ИСКУССТВА CARTIER ГОТОВИТ НАСТОЯЩИЙ ПРАЗДНИК

REVOLUTION

030

огда 25 мая в Mузее Московского Кремля откроется выставка «Cartier. Инновации ХХ века», жители столицы первыми в России смогут оценить самые знаменитые изделия французского ювелирного дома. Собрание из 165 исторически значимых предметов, многие из которых принадлежали выдающимся людям со всего света, будет выставлено до 25 августа в Успенской звоннице Кремля. Экспонаты коллекции Картье уже выставлялись в Токио, Нью-Йорке, Лондоне, Шанхае и Сингапуре, но отбор экспонатов и концепция выставки в Москве совершенно уникальны и не похожи на предыдущие. Все собранные в коллекцию «Картье» изделия – это слияние искусства и ювелирного мастерства. По ним можно изучать развитие ювелирной техники и смену стилей, в которых работали

На фото вверху, по мастера компании. На выставке будут часовой стрелке: представлены единственные в своем роде Альфред Картье и его сыновья Пьер, Луи диадемы, колье, броши и часы. Каталог и Жак; номер 13 по Рювыставки по-своему станет уникальным Де-Ла-Пе – легендарный адрес Дома Cartier; часы изданием, во-первых, потому что изданий Santos были созданы по истории ювелирного искусства XX века специально для пионера авиации, Сантоса не так много, во-вторых, потому что это Дюмон, в 1904-м; будет первым изданием, представляющим звезда Голливуда Кларк Гейбл и его Tank искусство Дома Картье на русском от Cartier; работой языке, и, наконец, потому, что часовой мастерской Cartier на улице оно позволяет ясно проследить Лафайет руководил стилистические направления непревзойденный Морис Кюйе, это его столетия. В каталог войдут творческому гению мы не только представленные обязаны появлением знаменитых Mystery на выставке предметы, но Clocks и фото и рисунки из архивов Cartier. В экспозицию войдут предметы, сочетающие в себе как декоративные, так и прикладные функции: женские несессеры, которые были в моде между Первой и Второй мировыми войнами, шкатулки, Наручные часы аксессуары для курильщиков Tank (1920) из платины и золота и письменные принадлежности. с сапфировым Все они были собраны «Картье» кабошоном – элегантное воплощение идей раннего арт-деко

Текст: Денис Пешков

ВЫСОКОЕ ИСКУССТВО

031

Эти «таинственные часы» Химера» (1926) из золота и платины, вычурно украшенные нефритом, жемчугом, кораллом, агатом и ониксом, демонстрируют восточные веяния, привнесенные Картье в свои мастерские, и занимают привилегированное положение среди произведений Дома

REVOLUTION

ПРАЙМ-ТАЙМ

REVOLUTION

032

ПРАЙМ-ТАЙМ

за последние 20 лет. И неважно, кому они принадлежали: знаменитостям или никому не известным людям – каждая из этих вещей стала частью мировой истории или семейных преданий, в каждой отразилась своя эпоха, и все они – вехи на пути творческого развития ювелирного дома. Так что выставка «Картье» – это поистине ошеломляющее собрание красивых вещей и легенд. Одним из знаковых для «Картье» стилей является арт деко; и не много найдется ювелирных марок, у которых есть столь же узнаваемые стили и символы, как фирменная «Пантера «Картье». Мотив пантеры в изделиях компании встречается с 1915 г., когда его впервые использовал главный художник «Картье» Шарль Жако. Как говорит Пьер Райнеро, директор по Наручные часы из сохранению наследия «Картье», в XX в. розового золота и платины, украшенные возник новый любовный треугольник хрусталем, ониксом между женщиной, пантерой и ювелиром. и бриллиантами одинарной классической Неудивительно, что одним из центральогранки и огранки розой ных экспонатов выставки стала трехмер(1913) ная брошь в виде пантеры 1949 г., которая когда-то принадлежала герцогине Виндзорской. Царственное животное выполнено из белого золота и платины и украшено бриллиантовыми восьмигранниками. Два желтых сапфира грушевидной огранки служат глазами, а пятна на шкуре сделаны из сапфировых кабошонов. Пантера опирается на шарообразный кабошон из кашмирского сапфира весом 152,35 карата. Это второе украшение, созданное мастерами «Картье» по заказу герцогини. Первым была брошь в виде золотой с черной эмалью пантеры, возлежащей на изумрудном кабошоне весом 116,74 карата. По словам представителей «Картье», пантера – это метафорический образ независимой женщины: чувственной, дерзкой и таящей в себе опасность. Тема дикой природы, анималистика Сверхплоские карманные «Картье» будет представлена на выставчасы (1905), золотой гильошированный корпус ке достаточно полно. Одно из самых покрытпрозрачной зеленой, белой и голубой заметных творений в этом ряду – колье эмалью «Крокодилы», сделанное по особому заказу актрисы Марии Феликс в 1975 г. Оно состоит из двух фигурок крокодилов, выполненных с мельчайшими подробностями из золота, изумрудов и желтых бриллиантов. Глазами им служат изумрудные чечевицеобразные кабошоны. Колье, в котором подвижна каждая деталь, можно носить по отдельности в качестве брошей или целиком, причем когтистые лапы в этом случае можно заменить

Наброски к шпаге академика, сделанные главным enfant terrible века Жаном Кокто

Лезвие для шпаги академика передали Кокто его испанские друзья, заполучив его из арсенала в Толедо. Изумруд для эфеса ему подарила Коко Шанель

ПРАЙМ-ТАЙМ

033

Внизу: платиновые наручные часы, украшенные бриллиантами и ониксами (1914). При создании этих часов Картье впервые использовал мотив пятнистой шкуры пантеры

на конечности без когтей, чтобы колье не царапало кожу. Кто бы мог подумать, что хищные рептилии могут выглядеть настолько соблазнительно! В экспозицию войдут не только ювелирные украшения. Среди экспонатов будут представлены и часы Portico Mystery, которые наряду с очарованием, присущим всякой вещи «Картье», обладают способностью удивлять и заинтриговывать. Portico Mystery, одни из наиболее выдающихся часов марки «Картье», – воплощение творческого и технического гения ювелиров, художников и часовщиков французской компании. Корпус, выполненный из прихотливой комбинации материалов, таких как золото, платина, бриллианты и черная эмаль, висит, подобно китайскому гонгу, между двумя опорами, напоминающими врата храма. И вообще, каждая деталь этих восхитительных часов несет на себе отпечаток китайских мотивов. Прозрачный корпус Portico Mystery красив как спереди, так и сзади и заставляет недоумевать: если циферблат настолько чист и прозрачен, то где спрятался сложный часовой механизм? Portico Mystery (всего их, кстати, было выпущено шесть) прекрасно иллюстрируют способность «Картье» сочетать экзотические стили, материалы и предметы с хитроумными технологиями и творческим стремлением к новому.

Еще один выдающийся экспонат – шпага Жана Кокто со стальным клинком, изготовление которой стоит особняком в истории «Картье». Французский художник и поэт заказал ее по случаю своего избрания членом Французской академии. Рукоять украшена шестиконечной звездой из рубинов и бриллиантов; здесь же в профиль изображен древнегреческий поэт и музыкант Орфей с лирой в руке. Эфес обвит золотой лентой, символизирующей античный театр, а пастельный карандаш напоминает об изобразительной стороне творчества Кокто. Среди прочих символов, увековеченных на эфесе – копья как намек на ворота Пале-Рояля, парижской резиденции Кокто. Выставка «Cartier. Инновации ХХ века» погрузит вас в мир сладких грез и невоздержанных желаний – такова ее удивительная колдовская сила. ★

REVOLUTION

Вверху: В 1931 г. Cartier представили карманные часы Mystérieuse. В этом платиновом корпусе размером 4,08 см скрыт мельчайший из когдалибо использованных Cartier механизмов для карманных часов.

033

Portico Mystery Clock (1923), выполненные в форме синтоистских ворот святилища, были первыми в серии из 6 уникальных экземпляров «таинственных часов», созданных Cartier в 1923-1925 гг. Эта модель называется «Билликен», по имени статуэтки из горного хрусталя, украшающей перекладину

034

ПРАЙМ-ТАЙМ

ОСОБАЯ КРАСОТА TIFFANY & CO. MARK T-57 TRI-RETROGRADE CHRONOGRAPH СИЛА ХАРАКТЕРА В ИЗЯЩНОМ ОФОРМЛЕНИИ

REVOLUTION

034

аконец-то Tiffany & Co. выпустила часы, которые так и хочется поскорее достать из фирменной бирюзовой коробочки, обвязанной белой лентой с красивым бантиком. Модель Tri-Retrograde Chronograph пополнила коллекцию Mark T-57, и, похоже, вдохновение создатели этих часов черпали в образах супергероев Голливуда, но при этом не забыли и об изяществе: утонченные линии и отличная работа выдают, скорее, силу характера, а не грубую американскую силу. У хронографа три функции возврата и три дополнительных шкалы здесь не круглые, как у большинства моделей наручных часов, а линейные, и рассчитаны на регулярный возврат стрелки: 30-секундная шкала слева, на месте цифры «9»; 30-минутная шкала хронографа на месте цифры «2»; 12-часовая шкала на месте «четверки». В дополнение, сверху, на «12 часах» – между секундной и минутной шкалами, расположена апертура даты. Циферблат выполнен в «открытом» стиле: мосты и прочие элементы механизма отчетливо видны, красиво украшены волнистой насечкой, рубинами и закреплены воронеными винтами. Это буйство цвета и мелких деталей особенно хорошо выделяется в контрасте с основным черным гальванизированным циферблатом и дополнительными шкалами, покрытыми черным лаком. Цифер-

блат защищает сапфировое стекло с антибликовым покрытием; на оборотной стороне часов вместо металлической крышки также стоит сапфир, и сквозь него виден ротор, изготовленный вручную из 22-каратного золота. Приятным на ощупь и красивым противопоставлением полированному металлу корпуса T-57 служит ремешок из жесткой вулканизированной резины и того же материала элементы на ободке и головках. В любом хорошем хронографе все самое интересное начинается после того, как нажмешь кнопку. Сквозь апертуры и стекла часов видно, как внутри движутся блестящие полированные шестерни и прочие детали, заставляя стрелки идти вперед и отступать, будто шпаги, парирующие удары времени. Часы построены на базе модифицированного механизма Valjoux с автоподзаводом; механизм хронографа с функцией возврата разработан конструкторами Tiffany & C0. Общая толщина механизма часов больше толщины механизма до модификации лишь на 0,20 мм; кроме того, число камней возросло на 15 и составило, в общей сложности, 39. Частота колебаний баланса составляет 28 800 уд/ч. Корпус часов изготавливается в двух вариантах: из красного золота и нержавеющей стали. В первом варианте стрелки и мосты также делаются из красного золота, а во втором варианте – выкрашены в красный цвет; степень водостойкости хронографа составляет 10 атмосфер, то есть в них можно плавать и нырять, но без погружения с аквалангом. ★

036

ПРАЙМ-ТАЙМ

ВОСХОД СОЛНЦА ZENITH GRANDE PORT ROYALE TOURBIILLON

REVOLUTION

036

олнце дает жизнь. Это древний символ самых разных культур – от древних египтян до индейцев племени «сиу». Zenith решили дать новую жизнь этому полузабытому символу и выпустила часы Grande Port Royale Tourbillon. На стеклянный циферблат этих часов нанесено прозрачное покрытие, применяемое в аэрокосмической индустрии. Оно все время обманывает взгляд: никак нельзя понять, что же ты видишь, глядя на этот абстрактный рисунок солнечных лучей в стиле «оп-арт», брызжущих из самого центра циферблата. Узор повторяется и на двух дополнительных шкалах циферблата: часов и минут хронографа. Красивая поверхность не загромождена знаками времени, что говорит о стремлении сохранить графическую простоту и целостность часов. Мост турбийона Grande Port Royale также украшен узором солнечных лучей. Мост, конечно, мешает разглядеть сам турбийон, но сочтем это данью тому времени, когда турбийон и не предполагалось выставлять на обозрение. За полосами лучевого узора баланс турбийона бьется с яростью пантеры, посаженной в клетку. С точки зрения эстетики, эти часы – новый шаг для Zenith. Исполнительный директор компании Тьерри Натаф (Thierry Nataf) рассказывал: «Уже четыре года назад, когда я возглавил Zenith, я знал, в каком направлении мы будем развиваться. Мне было ясно, что понятие роскоши должно объединять и высокие технические данные и необычный дизайн. При этом стратегия должна развиваться постепенно, нужно созреть». Этот новый язык, в интерпретации Натафа, полон слов из лексикона промышленного дизайна и архитектуры. Начнем с того, что дизайнеры отказались от позолоты корпуса и циферблата в пользу совершенно черного покрытия. «Наш титановый черный корпус лаконично выражает новую концепцию подразумеваемой роскоши, – говорит он. – Загляните внутрь салона Porsche 911 Turbo: вы там не увидите дерево, зато найдете углепластик. Или музей Гуггенхайма, который построил в Бильбао Франк Гери (Frank Gehry): снаружи здание покрыто листами из титана. Углеволокно и титан – это основные составляющие эстетики декора нашего времени». Помимо прочего, черный титановый корпус Grande Port Royale легок и более прочен, чем, скажем, сталь, и даже без дополнительного покрытия устойчив к коррозии. И все же турбийон Натафа не просто красивая вещица. Калибр 4007 создан на базе механизма знаменитого хронометра

Zenith El Primero, первого в мире механизма с интегрированным хронометром и автоподзаводом, единственного серийно производимого хронометра, способного показывать время с точностью до одной десятой секунды. Это стало возможным благодаря частоте колебаний баланса – 36 000 в час, тогда как большинство современных балансов колеблются с частотой в 28 800 колебаний. Колесо баланса в буквальном смысле совершает 10 колебаний в секунду. Но даже при такой высокой частоте колебаний запаса хода этого механизма с автоподзаводом хватает на целых 50 часов. Натаф так рассказывает о сложностях, связанных с созданием механизма высокой частоты колебаний: «Двигатель гоночного автомобиля имеет предельную частоту оборотов. Двигатель автомобиля «Формулы-1» должен вращаться с повышенной частотой, и производственные допуски при изготовлении двигателя «Формулы-1» намного меньше, чем для двигателя обычного автомобиля. Для этого двигателя требуется особое масло и крайне малые производственные допуски. Вот то же самое справедливо и для механизмов наших хронометров». Механизм турбийона был Zenith Grande Port изобретен более 200 лет назад для Royale Tourbillon – прекрасный символ сокращения воздействия гравинового тысячелетия тации на колесо баланса. Если пружина и анкерный механизм находятся внутри вращающейся каретки, то баланс занимает разные положения, и в сумме погрешности баланса, вызванные позиционными ошибками, будут равняться нулю. Вращение каретки избавляет анкерный механизм от воздействия сил гравитации. Нынешние производители часов, такие как Michel Parmigiani и Greubel Forsey, увеличивают скорость вращения каретки, тем самым повышая независимость анкерного механизма от гравитации. Представьте колеса велосипеда: чем выше скорость вращения, тем меньше гравитация влияет на велосипед. У каретки турбийона часов Zenith традиционная скорость вращения: один оборот за одну минуту. Но из-за высокой частоты колебаний баланса повышается его инерция, и теоретически воздействие сил гравитации должно при этом уменьшаться. «Наши часы соединили прошлое с будущим, – говорит Натаф. – Истинная функциональность механизма с самой высокой частотой колебаний наших часов соединилась с новой эстетикой современности. Часы Zenith символизируют новое понятие роскоши». Что ж, Grande Port Royale Tourbillon – живое тому доказательство. ★

Текст: Wei Koh, Денис Пешков

ОП-АРТ И ВОСХОДЯЩЕЕ СОЛНЦЕ – ВОТ ПРИЗНАКИ НОВОГО СТИЛЯ, ПРИСУЩИЕ ЭТИМ НОВАТОРСКИМ ЧАСАМ

ПРАЙМ-ТАЙМ

037

REVOLUTION

037

УГЛЕВОЛОКНО И ТИТАН – ЭТО ОСНОВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЭСТЕТИКИ ДЕКОРА НАШЕГО ВРЕМЕНИ ТЬЕРРИ НАТАФ

038

ПРАЙМ-ТАЙМ

ИСКУССТВО – В МАССЫ! JAEGER-LECOULTRE MASTER TOURBILLON JAEGER-LECOULTRE ВЫПУСТИЛА ТУРБИЙОН ХРОНОМЕТРИЧЕСКОЙ ТОЧНОСТИ ПО НЕОБЫКНОВЕННО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ «Дует ветер – ставь паруса!» – говорит исполнительный директор Jaeger-LeCoultre Жером Лабмер (Jérôme Lambert). За то время, что Ламбер стоит у штурвала, компания значительно опередила конкурентов по часовому цеху. Целый залп новых удивительных часов обрушился на рынок. За последние несколько лет JaegerLeCoultre выпустила ряд замечательных новаторских часов: Girotourbillon, часы с двуосным турбийоном, Master Minute Repeater, самый громкий в мире репетир, AMVOX2, первый механический хронограф с системой запуска нажатием на стекло и совершенно невероятный Reverso Grande Complication à Triptique. Продолжают этот ряд, но уже в совсем ином ключе, часы Master Tourbillon –это первые в мире наручные часы хронометрической точности с турбийоном – по очень доступной цене!

REVOLUTION

038

СВЕРХТОЧНЫЙ МЕХАНИЗМ

Для непосвященных заметим, что Master Tourbillon на первый взгляд ничем не выделяется: казалось бы, красивые часы с автоподзаводом, турбийоном, индикатором даты и двумя индикаторами часовых поясов. При этом Jaeger-LeCoultre и конструктор механизма Рейчел Торресани (Rachel Torresani) ставили перед собой цель создать самые точные и надежные часы в мире, с высококлассным турбийоном. С тех пор как в начале 2004 г. появился механизм с автоподзаводом «Автотрактор» (Autotractor), Jaeger-LeCoultre полностью заменила весь свой модельный ряд и изготавливает часы гораздо более высокой точности, надежности и долговечности и более простые в обслуживании. Все эти качества были заложены в Master Tourbillon. Как и прочие в серии «Мастер», они выдерживают знаменитое 1000-часовое испытание JaegerLeCoultre, в течение которого прототип проверяют на водостойкость под давлением до 5 атмосфер, жестоко бьют кувалдой для проверки ударопрочности, в общем, смотрят, годятся ли они для ежедневного ношения. Создатели устояли перед соблазном сделать турбийон с небольшим балансом, низкой частотой вращения и большим запасом хода, и баланс умышленно сделали большим. Специалисты, как технический директор Audemars Piguet Renaud and Papi Джулио Папи (Giulio Papi), считают, что большой баланс турбийона имеет большую инерцию и, следовательно,

дает более высокую точность. Вместе с тем, объясняет независимый конструктор Франсуа Поль Журн (Francois Paul Journe), в большинстве моделей турбийонов установить большой баланс практически невозможно. В турбийоне Master Tourbillon это удалось: именно такую цель преследовали разработчики. Частота колебаний больших балансов обычно мала, но Master Tourbillon колеблется с высокой частотой 28 800 колебаний в час; для большей точности в часы устанавливают спираль Бреге. Верхний предел инерции крупного баланса переменной инерции составляет 11,5 мг ⁄см2; баланс утяжелен 14-ю золотыми винтами, четыре из них используются для регулировки. Такая система позволяет сократить время регулировки и восстановления точности до нескольких минут. По словам директора по маркетингу Стефана Бельмона (Stephane Belmont), принимавшего активное участие в разработке этого революционного хронографа, первоначальная архитектура основывалась на

040

ПРАЙМ-ТАЙМ

ГЛАВНАЯ СУТЬ ЧАСОВ MASTER TOURBILLON НЕ В ИХ ЦЕНЕ, А В ХРОНОМЕТРИЧЕСКОЙ ТОЧНОСТИ И НАДЕЖНОСТИ

REVOLUTION

040

ЖЕРОМ ЛАМБЕР

принципе постоянной силы. Оказалось, однако, что механизм на таком принципе чрезмерно сложен и, как следствие, ненадежен. Кроме того, все механизмы постоянной силы неэкономичны, особенно когда в механизме предполагается турбийон с большим балансом и частотой вращения каретки 4 Гц. Экономичность входила в обязательные условия построения механизма новых часов, и от принципа постоянной силы было решено отказаться – до тех пор, пока для его эффективной реализации не будет найден подходящий вариант. В конце концов, решение было найдено необыкновенно простое и логичное, пусть и непривычное для Jaeger-LeCoultre. Нашелся поставщик готовых заводных пружин оптимальной формы и толщины. Лабораторные исследования пружины, проведенные специалистами Jaeger-LeCoultre, показали: в первый и во второй 24-часовой период (это в общей сложности дает запас хода в 48 часов) крутящий момент пружины остается практически неизменным, что довольно неплохо, учитывая всю простоту решения. Впервые титановую каретку турбийона установили еще в часы Jaeger-LeCoultre Gyrotourbillon. «Наш опыт по созданию модели Gyrotourbillon помог нам при разработке «Мастер Турбийона», – отмечал Жером Ламбер. Каретка турбийона из титанового сплава марки Grade 5 весит всего лишь 0,28 г.; помимо этого, было решено использовать прямой и компактный анкер, какой ставят в часы калибра 101 (самый малоразмерный механизм, производимый промышленным способом). Анкер еще уменьшили, чтобы он поместился в каретку нового турбийона. В результате механизм получился очень экономичным. Jaeger-LeCoultre всегда стремились к максимальной экономичности расходования энергии завода, поэтому все оси тщательно полируются, чтобы площадь соприкосновения с опорами, а следовательно, и трение были как можно меньше. Больше того, каждый зуб анкерного колеса также тщательнейшим образом полируют. Готовый турбийон проверяют: центр тяжести должен приходиться в точности на ось баланса. Шкала патентованного индикатора числа с центральной стрелкой расположена на самом краю циферблата. Апертуру турбийона стрелка проскакивает в полночь с 15-го на 16-ое каждого месяца, чтобы не заслонять сам турбийон. Этот особый механизм разработан и запатентован Рейчел Торресани, у основного колеса этого механизма 40 зубов вместо 31-го, как у большинства современных механизмов индикации числа. Смена числа занимает от двух до трех часов – стоит встать среди ночи и понаблюдать за этим любопытным процессом. Что уж совсем

Официальный представитель в России: тел.: ()  , факс ()  , e-mail: info@lux-style.ru Москва, магазин «Таймсквер», Комсомольский пр., , тел. ()   Самара, сеть магазинов «Аляска», пр. Кирова, , тел. ()  , ул. Ленинградская, , тел. ()   Кемерово, магазин «Стерх», Советский пр-т, , тел. ()   Санкт-Петербург, магазин «Империал», Думская, , тел. ()  

042

ПРАЙМ-ТАЙМ

неожиданно: число можно выставлять с неизменной точностью как в прямом, так и в обратном порядке. Красивый механизм «Мастер Турбийона» прекрасно виден сквозь сапфировое стекло на оборотной стороне корпуса. Все детали проходят тонкую ручную обработку и полировку; мосты и платины украшены узором «женевских волн». Общее впечатление утонченной красоты и высокого качества дополняет ротор механизма автоподзавода из 22-каратного розового золота.

ДЕКЛАРАЦИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ Что же, помимо качества и функциональности, вызвало такую шумиху вокруг модели «Мастер Турбийон»? Видимо, дело в том, что в отличие от большинства дорогих турбийонов, этот разработан и производится исключительно силами самой компании. Список производителей, поставляющих готовые механизмы, весьма пространен: здесь и Christophe Claret, и Swiss Time Technology и La Joux-Perret. Стефан Бельмон заявляет от лица создателей и производителей «Мастер Турбийона»: «Если вы готовы заплатить 120-250 тысяч долларов за часы, то ищите не просто турбийон, а что-то большее». Ищите оригинальный турбийон, сконструированный и произведенный одной и той же компанией. Пожалуй, отдельным компаниям стоит прислушаться к этим словам, прежде чем делать очередной корпус, усеянный драгоценными – и не очень – камнями, и заказывать для него очередной турбийон.

Часы Master Tourbillon от Jaeger-LeCoultre планируется продавать по цене 47500 американских долларов за экземпляр в корпусе розового золота и 65000 долларов за экземпляр в платиновом корпусе, последних будет выпущено только 300. Такие цены нанесут оглушительный удар по фирмам, которые только и делают, что вставляют турбийоны в причудливые корпуса и предлагают их в качестве «абсолютных символов роскоши в современном понимании». «Вся суть часов Master Tourbillon не в цене, а в том, что это часы точные и надежные. Мы установили на наши часы цену, которую многие сочтут привлекательной, и это потому, что с нашими клиентами мы стремимся быть честными», – заметил Жером Ламбер. В ответ на вопрос, не желает ли этой ценой Jaeger-LeCoultre показать свою независимость и самодостаточность, Ламбер усмехнулся: «Да, желает. Тот, кто зависит от внешних поставщиков, не сможет предложить ничего подобного за такую же цену». Сравнительно невысокая цена этой модели приведет конкурентов в ужас: ведь это самая настоящая декларация независимости Jaeger-LeCoultre. Один скептик, пожелавший остаться неизвестным, не смог скрыть растерянности: «Так трудно выйти на лидирующие позиции в этом сегменте рынка! Просто не могу понять, какой смысл снижать цены?!» На вопрос о том, намерена ли Jaeger-LeCoultre наполнить рынок дешевыми турбийонами, Стефан Бельмон ответил, что изготовление этих механизмов процесс медленный, и что хотя часов в корпусах из розового золота и стали может быть сколь угодно много, быстро и большими сериями выпускать их фирма просто не в состоянии. В 2006 г. Jaeger-LeCoultre получила заказов на часы Master Tourbillon в четыре раза больше, чем может произвести за год, поэтому едва ли стоит ожидать наводнения рынка этими турбийонами. Хотелось бы еще заметить для ценителей, что из-за непрерывного роста цен на механические часы со сложными функциями, который наблюдается в течение вот уже нескольких лет, платиновые Master Tourbillon этого года будут стоить не дешевле аналогичных часов 2003 г. Не доказывает ли это, что вовсе не Jaeger-LeCoultre снижает цены, а другие фирмы неоправданно их завышают? Ясно одно: многие коллекционеры смогут теперь осуществить мечту и купить высококлассные часы с фирменным механизмом. Что ж, пусть вам повезет, и вы станете счастливым обладателем. ★

REVOLUTION

042

Апертуру турбийона стрелка проскакивает в полночь с 15-го на 16-ое каждого месяца, чтобы не заслонять сам турбийон. Этот особый механизм разработан и запатентован Рейчел Торресани (на фото вверху)

ПРАЙМ-ТАЙМ

043

ОРИЕНТИР HARRY WINSTON PROJECT Z3

ПОЖАЛУЙ, ОДНА ИЗ ЛУЧШИХ МОДЕЛЕЙ СОВРЕМЕННЫХ

неожиданным и ненавязчивым». От Excenter Tourbillon Harry Winston Project Z3 отличается самым коренным образом. Z3 – это спортивные часы с автоматическим подзаводом, двумя заводными пружинами и внушительным запасом хода в 110 часов. Логотип «HW» в небольшой апертуре у 6-часовой отметки на исходе завода становится синим. Сквозь прозрачную заднюю крышку виден красивый перфорированный ротор со стилизованной «Z». Основная платина покрыта рутением. Появляется все больше и больше спортивных часов со сложными функциями, и фирма Harry Winston – одна из первых в этом сегменте рынка выпустила часы для дайверов с платиновым корпусом. Большим успехом пользуется коллекция Opus, теперь появилась новая крайне интересная модель в семействе «Z». Часы Harry Winston можно считать ориентиром для всех производителей часов со сложными функциями. Z3 выпускается в двух вариантах: один – с рутениевым циферблатом, украшенным «женевской волной», другой – с циферблатом, напоминающим своим покрытием приборную панель автомобилей Bentley. ★

REVOLUTION

асы Z1, разработанные для Harry Winston Эммануэлем Ге (Emmanuel Gueit) стали образцом современного дизайна. Нельзя не восхититься простой гармонией, стрелками, фирменной защитой заводной головки! Модель Z3 успешно соперничает и с роскошными Luminor Marina, и с Royal Oak Offshore. Через год после появления первых часов линии Z (название часов происходит от Zalium, сплава на основе циркония, используемого в аэрокосмической промышленности) появилась версия для дайверов. В прошлом году фирма выпустила новую модификацию: спортивные часы с турбийоном. Механизм этих часов построен на турбийоне Петера Спик-Марина (Peter Speake-Marin), на основе которого еще в прошлом году фирма Swiss Time Technology сделала свои часы Excenter Tourbillon. Дизайн Z1 и Z3 объединяет декоративный элемент в форме «сюрикена», метательного ножазвезды японских ниндзя, помещенный в Z3 над турбийоном. Хамди Шатти (Hamdi Chatti), исполнительный директор Harry Winston, рассказывал: «В разработку наших часов мы вкладываем всю душу и всегда стараемся объединить наши модели чем-то

043

СПОРТИВНЫХ ЧАСОВ

044

ПРАЙМ-ТАЙМ

IWC DA VINCI

REVOLUTION

044

ШАФФХАУЗЕН И ЛЕОНАРДО В ПОИСКАХ ТОЧНОГО ВРЕМЕНИ

Среди разнообразных талантов Леонардо да Винчи – художника, скульптора, строителя и механика – часто остается незамеченным его вклад в повышение точности хода часов. Между тем, убеждают нас исследователи, он был поистине гениальным конструктором часовых механизмов

ПРАЙМ-ТАЙМ

045

лимитированной серии новых Da Vinci с вечным календарем – на этот раз механизм из 400 деталей поместили в куда более приятный для взгляда корпус (предыдущая версия устарела неверояно), придуманный дизайнером Ги Бове. Все новые модели в семье Da Vinci от IWC будут использовать этот корпус, в том числе и первый хронограф собственного изготовления. Бове очень удачно удалось совместить элементы 500-летней старины со смелыми современными линиями и тенденциями. Часы очень удобно сидят на руке, в немалой степени благодаря усовершенствованным креплениям ремешка, модный размер корпуса обязательно обратит на себя внимание сходством с «бочкообразными» корпусами других марок, но… Это не бочка, скорее – приближающийся к квадрату прямоугольник, это особая форма, с характерным сочетанием различных изгибов. Новизну и даже силу дизайна подчеркивает циферблат, оформленный, на наш взгляд, немного лаконично. Особого слова заслуживает упомянутый выше хронограф собственного изготовления. Как бы вы ни относились к идее «мануфактурного производства», создание фирменного калибра 89360 с хронографом – это событие для IWC, значение которого трудно переоценить. Группа Килиана Эйзенегера построила круглый часовой механизм с автоподзаводом и запасом хода 68 часов, который, признался нам глава компании Жорж Керн, возможно, будет использован и в серии часов Portuguese, то есть в скором времени можно ждать появления часов IWC в корпусе Portuguese с хронографом собственного производства. Не знаю, как вы – я бы купил! ★

REVOLUTION

оворят, Леонардо никогда никуда не спешил. Однако дело всей его жизни, позволившее заложить основы современной механики, не давало ему покоя. В отличие от Аристотеля, которого время заботило как философская категория, для Да Винчи особый интерес представляли часовые механизмы, механика приборов времени. Леонардо да Винчи не был изобретателем механических часов, хотя образу его это занятие весьма бы соответствовало. В его эпоху время измеряли разными способами: при помощи солнечных, водяных, и относительно точных песочных часов, наполненных мраморным, оловянным или свинцовым песком. Леонардо был знаком со всеми этими «устройствами» и часто использовал образ песочных часов как символ преходящего характера времени. Однако особое восхищение у него вызывали уже существовавшие тогда астролябии и первые механические часы, которые делили день на 12 или 24 часа одинаковой длительности. Сосредоточившись на изучении привода, механизма передачи энергии и боя, Леонардо оставил нам в наследство фундаментальные открытия – пружинные приводы, конические зубчатые колеса, механические сцепления, сложные винтовые пердачи и, прежде всего, компактные пружинные приводы и новые спусковые механизмы. Все они и по сей день остаются важнейшими элементами используемых нами машин, в том числе и самых миниатюрных из них – часов. В 1980-х годах Курт Клаус, главный конструктор компании IWC из Шаффхаузена, создал часы Da Vinci с автономным вечным календарем – это усложнение ознаменовало новую эру в часовом деле и новый статус для Курта Клауса. Сегодня Клаус – признаный всеми Мастер, а тогда, 30 лет назад, когда IWC c трудом поднималась с колен, на которые ее поставила «эпоха кварца», над ним потешались, считали чудаком и неизвестно, как сложилась бы его судьба, если бы не Гюнтер Блюмляйн – человек, спасший от разорения IWC, Jaeger-LeCoultre, возродивший А. Lange & Söhne… Блюмляйн увидел в проекте Клауса большое будущее, дал зеленый свет, и не ошибся: Da Vinci обратили внимание серьезных покупателей на способности компании производить уникальные часы. В благодарность за труд и вклад, который Курт Клаус внес в часовой бизнес мануфактуры из Шаффхаузена, его портретом украсили заднюю крышку

045

046

ПРАЙМ-ТАЙМ

ЕСЛИ ЖИЗНЬ УДАЛАСЬ LANGE 31. ПОЖАЛУЙ, НИ ОДНА ИЗ НОВЫХ ЧАСОВЫХ МАРОК НЕ ВЫЗЫВАЕТ В РЕДАКЦИИ REVOLUTION ТАКОГО БЛАГОГОВЕНИЯ, КАК LANGE & SOHNE. ВПРОЧЕМ, НОВОЙ ЕЕ МОЖНО НАЗЫВАТЬ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В КОНТЕКСТЕ «НОВОЙ ИСТОРИИ»

REVOLUTION

046

В часах Lange 31 с запасом хода 744 часа установлены два барабана ходовой пружины диаметром 25 мм, помещенных друг над другом. Эти барабаны занимают три четверти площади часового механизма, а длина каждой из пружин – 1850 мм, что в несколько раз больше, чем в обычных часах. Размер корпуса составляет 46 мм, высота – чуть менее 16 мм

ПРАЙМ-ТАЙМ

Часы Lange 31 с ручным подзаводом и запасом хода в один месяц – ни одни другие механические наручные часы в мире не могут работать дольше. Эта полезная функция, работа над которой в буквальном смысле не давала покоя изобретателям на протяжении столетий, считалась одной из непокоренных вершин высокого часового искусства

047

Для того чтобы обеспечить такой беспрецендентный запас энергии, в часах Lange 31 установлены два помещенных друг над другом барабана ходовой пружины диаметром 25 мм. Эти барабаны занимают три четверти площади часового механизма, а длина каждой из пружин – 1850 мм, что в несколько раз больше, чем в обычных часах. На Lange уверяют, что общей энергии пружин достаточно, чтобы поднять 100 граммовый груз на высоту более 3 метров. Заводить столь мощные пружины при помощи обычной заводной головки – дело трудное, и Lange обратились к давно забытой технологии подзавода с помощью ключа. Понятное дело, пользоваться ключом придется всего лишь 12 раз в году. Ключ, как рычаг – будучи вставлен в отверстие в задней крышке корпуса, создает передаточное усилие, на которое не способна заводная головка. В ключ встроены упорный храповик и ограничитель вращения, которые делают процесс завода равномерным и не допускают случайного чрезмерного сжатия пружин соответственно. Платиновый корпус имеет 46 мм в диаметре и почти 16 мм – в высоту, а сквозь заднюю крышку из сапфирового стекла виден собранный и декорированный вручную механизм калибра L034.1. О том, когда эти часы появятся в России, а также о том, какова будет их цена, официальных сообщений пока не было. ★

REVOLUTION

аждый раз, когда A. Lange & Söhne являет миру новый образец своего коллективного творческого гения, нам кажется, что это – предел возможного, дальнейшего развития совершенства не будет, и каждый раз мы ошибаемся. Уникальный турбограф поражал нас своей сложностью и безупречностью исполнения, эталонные часы Richard Lange – техническим мастерством, спрятанным в лаконичный и оттого нео-классический корпус. Что дальше, вопрошали мы, и с завистью смотрели на тех, чьи коллекции пополнялись часами из лимитированных серий, попадая под замок и подальше от посторонних глаз, минуя розничные сети. И вот, пожалуйста – немецкий Гласхютте вновь поражает нас изобретательностью своих современных гномов! Часы Lange 31, с ручным подзаводом и запасом хода в один месяц! Ни одни другие механические часы в мире не могут работать дольше! Эта полезная функция, работа над которой в буквальном смысле не давала покоя изобретателям на протяжении столетий, считалась одной из непокоренных вершин высокого часового искусства. Позвольте заметить, что само по себе создание механизма с большим запасом энергии – это всего лишь пол-дела: ведь в течение месяца часы должны идти с постоянной степенью точности, и спусковое устройство постоянной силы гаратирует равномерный расход завода в течение 31 дня.

047

048

ПРАЙМ-ТАЙМ

СУПЕРМЕХАНИКА MAX BUSSER AND FRIENDS HOROLOGICAL MACHINE 1

REVOLUTION

048

РОСКОШНЫЙ СИМВОЛ ВРЕМЕНИ

СОВРЕМЕННЫЙ ХРОНОГРАФ – ЭТО ПРОДУКТ НЕБЫВАЛЫХ ТВОРЧЕСКИХ УСИЛИЙ, ТРЕБУЮЩИХ НАСТОЯЩЕГО МУЖЕСТВА И ПОРОЙ БЕЗРАССУДСТВА, ЭТО ОТРАЖЕНИЕ ЛИЧНОСТИ ЕГО СОЗДАТЕЛЯ

ПРАЙМ-ТАЙМ

049

символом времени. Возможность выяснить, «который час», по часам «MB&F» сравнима по силе ощущений с моментом, когда садишься в собственный «Феррари Энзо» или «Пагани Зонда». Каждый экземпляр этих часов – совершеннейшее творение технического искусства, исполненное функциональной новизны и футуризма. На вопрос о том, каким он видит современный хронограф, Бюссер ответил: «Это функциональный инструмент, произведение искусства, ювелирное изделие, средство самовыражения и машина с самыми высокими характеристиками. Современный хронограф – это продукт небывалых творческих усилий, требующих настоящего мужества и порой безрассудства, это отражение личности его создателя, наконец». Уж что-что, а личность здесь проступает отчетливо. Только взгляните на «HM1», каков размер их корпуса! Это образец слияния конструкторской работы и гения скульптора, тут вам и «Наутилус» капитана Немо и космический крейсер из «Звездных войн». Это не часы, а внушительных размеров архитектурное сооружение, и циферблат, стрелки, шестерни – все разные его элементы и этажи. Между На самом пике своего часовой и минутной шкалами высится турбийон, стремительного успеха в Harry Winston Rare пульсирующее сердце механизма; таким распоTimepieces Бюссер оставил компанию и создал ложением турбийона – чуть выше циферблата коллектив часовщиковна единственном кронштейне – часы Бюссера единомышленников, и назвал его Max Busser & Friends немного напоминают старые карманные брегеты. Какими бы модернистскими ни казались «HM1», все же в них выразилась вся верность Бюссера истинному часовому делу. Команда разработчиков подобралась соответствующая: конструктор механизмов Лоран Бесс и член Академии независимых часовщиков Петер СпикМарин. Опыт первого в области технического проектирования и традиции классического часового дела, воспринятые вторым, слились в своеобразном симбиозе, и, хотя механизм часов выглядел так, словно каким-то чудесным образом доставлен сюда из будущего, качество сборки

REVOLUTION

Текст: Ian Skellern, Денис Пешков

сть редчайшая порода людей, которые, достигнув вершин мастерства и славы в какой-нибудь области, потом вдруг бросают все, берутся покорять вершины иной – и достигают еще большего, головокружительного успеха. Как, например, Клинт Иствуд. Когда-то он был героем «спагетти-вестернов», успешно играл мрачных и безжалостных ковбоев (чего стоит один только фильм «Хороший, плохой, злой» с его участием), а потом вдруг с головой ушел в режиссуру и снял тонкую экзистенциалистскую картину «Непрощенный» (The Unforgiven). Еще один пример – Мэл Гибсон. Вспомните психологическую мощь «Галлиполи» (Gallipoli) и «Год опасной жизни» (The Year of Living Dangerously) – кинокритики в один голос кричали, что он второй Брандо; потом он снова поразил тех же критиков и получил «Оскар» за оду мужеству «Отважное сердце» (Braveheart). В мире часов таким человеком стал Макс Бюссер (Max Büsser): достигнув вершин мастерства, он «бросил все» и основал собственную марку. Бюссер работал в Jaeger-LeCoultre в Ле-Сентье, а потом ему предложили заняться развитием часового подразделения «Гарри Уинстон» (Harry Winston), и он превзошел все ожидания: вопервых, создал коллекцию часов Opus, благодаря которой «Гарри Уинстон» стали почитать передовой и инновационной часовой фирмой. Во-вторых, Бюссеру удалось заманить Эмануэля Ге (Emanuel Gueit), легендарного создателя Royal Oak Offshore, и тот разработал для фирмы ставшие эталонами спортивных часов, коллекцию Z. Через пять лет после того, как Бюссер добился успеха, на самом пике карьеры он вдруг ушел из «Гарри Уинстон» и открыл свою собственную фирму «Макс Бюссер и Друзья» (Max Büsser and Friends или сокращенно «MB&F»). Часы для него создают те самые знаменитости часового сообщества, с которыми он сошелся еще в «Гарри Уинстон». Под его началом работают самые светлые головы мира часового дизайна и часовой техники. Результатом их плодотворной совместной работы стали первые часы из коллекции «хронографических машина», хронограф с четырьмя барабанами и центальным турбийоном. Хронографические машины (Horological Machine, HM) Бюссера – так будут называться все его часы – создаются не для того, чтобы определять по ним время, а чтобы стать роскошным

050

ПРАЙМ-ТАЙМ

Первый продукт новой марки – хронограф с четырьмя заводными барабанами и турбийоном

REVOLUTION

050

механизма и обработки корпуса соответствуют самым высоким стандартам. Каретка турбийона, например, имеет форму боевого топора, как у супергероя японских комиксов, которыми в детстве увлекался Бюссер, и эта деталь имеет особое черное покрытие, которое всегда считалось часовщиками самым трудным в нанесении.

НМ1 – ЭТО ВНУШИТЕЛЬНЫХ

НЕОБЫЧНЫЙ СПОСОБ ПОКАЗЫВАТЬ ВРЕМЯ Циферблатная панель «HM1» похожа на центр управления космическим кораблем. Шкала справа предназначена для минут, над ней нависает крупная стрелка, похожая на стрелку спидометра. На этой же оси расположена и стрелка указателя запаса топлива – то есть, хода, конечно же. По шкале, что слева, можно узнать час. Над той и над другой шкалой имеются дополнительные шкалы, нанесенные на сапфир: левая – для времени, правая – для запаса хода. Расстояние между двумя стрелками довольно приличное, но нужно было как-то их связать: для этого придумали большое сверхтонкое отполированное до зеркального блеска центральное зубчатое колесо. Колесо слишком тонко, и ось для него бесполезна, поэтому оно расположено между двух гладко отполированных камней. Ввиду такой сложности устройства и точности, необходимой для производства деталей и сборки механизма, за ближайшие три года будет произведено только 100 экземпляров часов. «HM1» можно сравнить с суперавтомобилем. В этих часах воплотилось техническое мастерство их создателей, процесс изготовления отличается тонкой обработкой всех деталей, а уж об опередившей свое время эстетике и говорить не приходится: эта эстетика и возвестила о появлении нового симбиоза формы и функции, новом удивительном коллективе мастеров, «MB&F», во главе которого стоит один из самых перспективных молодых руководителей – Макс Бюссер. ★

РАЗМЕРОВ АРХИТЕКТУРНОЕ СООРУЖЕНИЕ, ЭТО ОБРАЗЕЦ

СЛИЯНИЯ КОНСТРУКТОРСКОЙ

МЫСЛИ И ГЕНИЯ СКУЛЬПТОРА

ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ ЗАВОДА Одной из многочисленных забот конструкторов «НМ1» было качество передачи энергии завода. Конечно, первый элемент механизма, на который обращаешь внимание, это турбийон, но вовсе не он, а четыре барабана заводных пружин, скрытые циферблатом, определили всю архитектуру и конструкцию механизма. Те барабаны, что расположены слева, заводятся ротором автоподзавода, а два барабана справа – заводной головкой. Пары барабанов связаны между собой, и энергия их завода уравнивается – при этом барабаны тесно окружают турбийон, расположенный посредине, в самом центре всего механизма. Для распределения огромной энергии четырех барабанов потребовалось создать сложный бериллиевый зубчатый механизм. Две группы из двух барабанов позволили понизить крутящий момент каждого из них, отчего повысилась точность, износоустойчивость и долговечность, при этом запас хода возрос до невероятных семи дней! Это вам не Lange 31, «живущие» без подзавода месяц, но все же!

052 ПОЕХАЛИ! ПРАЙМ-ТАЙМ

CHOPARD L.U.C CHRONO ONE МНОГОГРАННОЕ ВЕЛИКОЛЕПИЕ НОВОГО ХРОНОГРАФА ДЛЯ СУПЕР-ПРОДВИНУТЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

REVOLUTION

кальным зацеплением, но его отличиями стала гибкая конструкция молоточков, возвращающих стрелки в нулевое положение, зацепление с приводом непосредственно от спускового колеса и симпатичный моносчетчик, показывающий прошедшие с момента включения хронографа минуты и часы. Недавно генеральный директор Girard-Perregaux Джино Макалузо (Gino Macaluso) обмолвился, что его фирма тоже интересуется автоматическими хронографами с вертикальным зацеплением, а Audemars Piguet работает даже не над одним, а над двумя интегрированными механизмами для хронографов. Сегодняшняя гонка хронографов с ее пулеметной скоростью и изощренными техническими приемами начинает напоминать старую добрую гонку вооружений между США и СССР. Можно с уверенностью предсказать, что в будущем без собственного хронографа не проживет ни одна серьезная часовая фирма. А ведь еще совсем недавно все они либо заказывали хронографы на стороне, либо соглашались на модульные суррогаты. Сейчас, когда индустрия хронографов, словно могучий локомотив, с лязгом и свистом мчит во весь опор, на свет появились часы, которым немного найдется равных по смелости мысли и остроумию исполнения. Речь идет о модели Chrono One производства Chopard L.U.C. Среди уникальных свойств ее самозаводящегося механизма с колонным колесом – новый запатентованный механизм двунаправленного завода с планетарной передачей, функция установки на ноль малой секундной стрелки (такого в хронографах еще не встречалось) и система гибких молоточков. Давайте вместе полюбуемся на многогранное великолепие этой новой драгоценности в мире часов.

Молниеносное развитие «Les chronographes, elles sonts les betes», – говорит часовой маэстро Ф. П. Журн (F.P. Journe), что в вольном переводе означает: «Хронографы – сущие звери». А связываясь cо зверем, мастер, само собой, рискует быть прожеванным и выплюнутым. Patek Philippe, скажем, бился над своим хронографом почти десять лет. И когда сопрезидент Chopard и основатель подразделения L.U.C Карл Фридрих Шойфеле (Karl Friedrich Scheufele) 15 апреля 2005 г. объявлял своим сотрудникам, что пришла пора им заняться разработкой собственного хронографа, в его словах была немалая доля безрассудной храбрости. Это сообщение за кодовым названием GT3 (в честь одной из любимых «Порше» Шойфеле)

Фото: Getty

052

ороткое «Поехали!» где только не услышишь, но для поклонников советской истории и одного из величайших достижений СССР – космонавтики – с этим словом связаны воспоминания о первом полёте человека в космос. Звучит гагаринское: «Поехали!», и понимаешь, все, назад пути нет… Но есть в этой фразе и скрытая надежда, и – самое главное – торжество безграничной молодой отваги и гордость. Так что вполне уместно будет сказать, что новый хронограф Chopard с автоподзаводом и вертикальным зацеплением готов рвануться к небесам, словно космический корабль, главный конструктор которого решил, что «пора ехать». Всего каких-то пять лет назад механизмы для интегрированных хронографов с автоподзаводом и колонными колесами встречались в арсенале часовых компаний крайне редко. С конца 60-х гг. и до начала XXI в. их выпускали только по большим праздникам. Высокочастотный El Primero производства Zenith появился в 1969 г. Капризный, но очень остроумно задуманный хронограф Frederic Piguet с вертикальным зацеплением – модель 1185 – вышел в 1987 г. А Rolex представил публике механизм Daytona в 2000 г. Но стоило хронографу превратиться в непременный атрибут любой коллекции часов, претендующих на роскошь и качество, – и часовщики разродились массой новых моделей. А все дело в том, что участники часового рынка поняли: одной красоты толковому коллекционеру мало – ему бы еще и механизм посложнее. Легендарный независимый часовщик Филипп Дюфур (Philippe Dufour) говорит: «Механизм для хронографа – все. Красивый хронограф, вроде Royal Oak Offshore Audemars Piguet, с обычным модульным механизмом – все равно что «Феррари» с четырехцилиндровым двигателем». Первой ласточкой современной эры хронографов стал выпущенный в 2005 г. калибр 752 Jaeger-LeCoultre. Он имел вертикальное зацепление и автоподзавод и по устройству очень напоминал FP 1185. В 2006 г. Patek Philippe представил свой калибр CH 28-520. Этот механизм также был автоматическим и с верти-

СЕЙЧАС, КОГДА ИНДУСТРИЯ ХРОНОГРАФОВ, СЛОВНО МОГУЧИЙ ЛОКОМОТИВ, С ЛЯЗГОМ И СВИСТОМ МЧИТ ВО ВЕСЬ ОПОР, НА СВЕТ ПОЯВИЛИСЬ ЧАСЫ, КОТОРЫМ НЕМНОГО НАЙДЕТСЯ РАВНЫХ ПО СМЕЛОСТИ МЫСЛИ И ОСТРОУМИЮ ИСПОЛНЕНИЯ. РЕЧЬ ИДЕТ О МОДЕЛИ CHRONO ONE ПРОИЗВОДСТВА CHOPARD L.U.C

053

REVOLUTION

ПРАЙМ-ТАЙМ

054

ПРАЙМ-ТАЙМ

положило начало кипучей деятельности на фабрике во Флерье. А все потому, что просто дееспособного механизма Шойфеле было мало: он хотел удивить часовой мир и добился-таки своего. Для мощного часового двигателя нашлось и достойное вместилище – новый Chrono One, впервые продемонстрированный в сентябре 2006 г . на праздновании десятилетия L.U.C.

REVOLUTION

054

Новый механизм и запатентованная система завода При первом взгляде на калибр 10CF, механизм Chrono One, заметно, что в отличие от остальных механизмов L.U.C, за автоподзавод здесь отвечает не микроротор, а полноразмерный инерционный сектор. «Хотя ротор донельзя элегантен, возможности у него невелики, – говорит Шойфеле. – А от этого механизма мы хотели добиться максимальной надежности и установили инерционный сектор с креплением в центре, потому что при такой схеме завод эффективнее». Даниель Болоньези (Daniel Bolognesi), один из технических специалистов, отвечавших за Chrono One, добавляет: «Ротор центрального расположения и заводит часы быстрее, и обеспечивает полный завод даже при не очень интенсивной носке». Если изучить строение нового механизма, то становится понятно, что разработчики держали в уме, в первую очередь, стабильность хода. Балансовое колесо – этот чуткий инструмент, регулирующий ход всех часов, – установлено на массивном мосте, закрепленном с обоих концов. Кроме того, частота колебаний баланса здесь регулируется не силой натяжения волосковой пружины, а гораздо более надежным способом – при помощи четырех инерционных грузов. Изменяя положение этих грузов, можно регулировать вес, выносимый на внешнюю часть обода балансового колеса. При этом грузы утоплены в обод, чтобы снизить сопротивление воздуха при движении. Такое устройство баланса получило название «Варинье» (Varinier – от «variable inertia» («переменная инерция») и было впервые применено Chopard в турбийоне L.U.C Quattro. Стабильность баланса «Варинье» подтверждается уже тем, что L.U.C Quattro стал одним из всего лишь четырех турбийонов, получивших статус хронографа по стандартам Официального швейцарского института по испытанию хронометров (COSC). Энергия от ротора к одинарному заводному барабану передается при помощи системы планетарных передач, устроенных таким образом, чтобы передающие энергию колеса вращались только в одну сторону вне зависимости от направления, в котором крутится ротор. Это достигается особым профилем зубьев, который позволяет шестерням поворачиваться вперед, но блокирует движение назад. В часах применены две маленькие планетарные системы: одна задействована, когда ротор

вращается по часовой стрелке, а другая – когда против часовой. Таким образом, отпадает необходимость в беспокойном «реверсе», который часто встречается в механизмах с двусторонним автоподзаводом, а следовательно, нет и сопровождающих его работу щелчков. Кроме того, вращающийся сектор установлен на керамических шарикоподшипниках и не требует смазки.

Новый базовый калибр Как выясняется, 10CF может в дальнейшем сослужить Chopard отличную службу. «Нам этот калибр важен по трем причинам, – говорит Шойфеле. – Во-первых, мы предусмотрели возможность убрать механизм автоподзавода и переделать 10CF в элегантный хронограф с ручным заводом. Во-вторых, архитектура калибра позволяет легко добавлять в него новые усложнения, такие как вечный календарь. Но самое главное – его можно использовать как базовый калибр для любых часов, необязательно хронографов. А значит, у нас появляется отличная «рабочая лошадка» – надежный автоматический базовый механизм, подходящий для множества наших моделей». Когда в прошлом году Revolution встречался с Карлом Шойфеле, главой семьи, владеющей Chopard, он сказал: «Из всех решений, что за свою жизнь принимал мой сын, самое лучшее – это создать L.U.C… Настанет день, когда во всех наших часах для мужчин будут стоять только наши собственные механизмы». Мы спросили его, станет ли таким универсальным механизмом базовый калибр, лежащий в основе Chrono One. «Возможно, – ответил Шойфеле, – но если говорить про Mille Miglia и другие доступные модели, то нас пока вполне устраивают механизмы, которые мы закупаем. А что будет потом, кто знает». Вертикальное зацепление

Создатели Chrono One остановились на вертикальной системе зацепления по нескольким очевидным причинам. В хронографах с горизонтальным зацеплением колесо, вращающее большую секундную стрелку, лежит в одной плоскости с промежуточным колесом, через которое ему передается энергия. По периметру колес вырезаны зубцы, благодаря которым колеса зацепляются друг с другом. Но зацепление не всегда проходит гладко, отчего стрелка дергается либо вперед, либо назад. Это и некрасиво, и может повлиять на точность измерения. Зато при вертикальном зацеплении секундная стрелка запускается и останавливается с невозмутимостью джентльмена, потягивающего коньяк двадцатилетней выдержки – иными словами, плавно до вкрадчивости.

056

ПРАЙМ-ТАЙМ

Этот эффект достигается благодаря тому, что колесо секундной стрелки и промежуточное колесо находятся в постоянном зацеплении. Чуть выше промежуточного колеса находится вращающаяся муфта сцепления, которая имеет непосредственный привод от секундного колеса. С запуском хронографа два рычага, на которых лежит муфта, раздвигаются в стороны, муфта опускается и сцепляется с промежуточным колесом, которое, в свою очередь, начинает вращать колесо секундной стрелки. Когда хронограф останавливается, рычаги сдвигаются, поднимают муфту и сцепление разрывается. Эта система в миниатюре воспроизводит сухое сцепление мотоциклов Ducati. Стоит отметить, что в хронографах Jaeger-LeCoultre и Frederic Piguet колесо секундной стрелки и муфта сцепления расположены соосно, тогда как в механизме Chrono One сцепление смещено в сторону. Дени Флажолле (Denis Flageollet) из DeBethune применил подобную систему со смещенным сцеплением в хронографе Maxi-Chrono с ручным заводом. В отличие от хронографов Jaeger-LeCoultre или Patek Philippe, Chrono One имеет дополнительный циферблат со стрелкой текущих секунд, и это важная деталь. Да, хронографы с вертикальным зацеплением выигрывают в мягкости пуска и остановки. Да, их цельная колесная система не разбита на основной и дополнительный механизмы, а значит такой хронограф может работать продолжительное время не снижая частоты колебаний баланса (точности хода). Но если в механизм с вертикальным зацеплением добавить малую секундную стрелку, для нее придется создавать отдельный механизм привода, из-за которого стрелка при перемещениях муфты сцепления может прыгать. Именно по этой причине в новом хронографе Patek Philippe вообще нет малого секундного циферблата. Но в Chrono One такой циферблат есть, и работает он, со всех точек зрения, превосходно. Малый секундный циферблат разместили на отметке «6 часов». Отсюда следует, что механизм вертикального зацепления отделен от спускового колеса дополнительным колесом. Однако это расстояние не такое уж большое и не влияет на точность хода. Как говорит Болоньези: «Наш хронограф практически не требует крутящего момента». Зато хронограф с горизонтальным зацеплением поистине паразитирует на основном механизме, отбирая у него массу крутящего момента, который тратится на то, чтобы вращать многочисленные колеса хронографа и преодолевать трение.

Обнуление малого секундного счетчика Каждый механизм производства Chopard

REVOLUTION

056

L.U.C проходит сертификацию Официального швейцарского института по испытанию хронометров (COSC) – авторитетной организации, подтверждающей хронометрическую точность

хода (единственным исключением стал механизм, установленный в сверхтонких часах Pinstripe, где не было секундной стрелки, и который, следовательно, не мог участвовать в испытаниях). Когда родился проект Chrono One, Шойфеле решил, что такая совершенная чудо-машина уж точно должна иметь сертификат.

Вообще, в механизме этих часов предусмотрен прямой привод секундной стрелки. Но специально для модели Chrono One Шойфеле решил разработать систему обнуления малого секундного циферблата. Благодаря тому что малая секундная стрелка выставляется на «ноль», время на часах можно устанавливать с предельной точностью. Первыми современными наручными часами с такой функцией стала модель Langematik фирмы A. Lange & Söhne, позже появился Калибр 100 производства Glashütte Original и Panerai P2002. В механизме 10CF обнуление происходит так: при вытягивании заводной головки балансовое колесо блокируется, а при нажатии на кнопку сброса секундная стрелка выставляется на «ноль». Затем головку утапливают на место, и часы моментально запускаются снова.

Мягкие молоточки А знаете, каким образом стрелки и счетчики хронографа выставляются на «ноль», когда нажата кнопка сброса? Каждая стрелка закреплена на трибе, к обратной стороне которого привернут сердцевидный кулачок (сердечко). При нажатии на кнопку сброса специальные молоточки изо всех сил лупят по сердечкам. Благодаря своей форме они проворачиваются, прижимаясь к поверхности молоточков своей плоской, наименее выступающей стороной. При этом соответствующие стрелки возвращаются в нулевое положение. Но у этой системы есть недостатки. «Обычно часовая, минутная и большая секундная стрелки хронографа выставляются на «ноль» при помощи одного механизма с тремя молоточками, – объясняет Даниель Болоньези. – Эти молоточки одновременно ударяют по трем сердечкам трех счетчиков. Из-за тяжелых ударов трибы со временем изнашиваются. Кроме того, сердечки проворачиваются так резко, что стрелки могут завибрировать или сломаться». В механизме Chrono One единый молоточковый механизм уступил место трем независимым мягким молоточкам. Они сделаны из стали, и их эластичность сопоставима с упругостью подпружиненного штифта, крепящего браслет в ушках. Благодаря этой эластичности молоточки гасят часть энергии отдачи, смягчая удар по трибам и позволяя стрелкам вернуться в исходное положение без видимых вибраций. Динамика дизайна В дизайне хронографа воплотилась теперь уже фирменная черта Chopard – слияние классики и модерна, прихотливой чувственности, запечатленной в соблазнительных очертаниях выпуклых цифр, и характерной для всех часов L.U.C железной невозмутимости, которую подчеркивает приборная доска дополнительных циферблатов. Хотите знать мое мнение? У меня уже есть L.U.C Tech Regulator, а о великолепном турбийоне L.U.C Steel Wings я пока только мечтаю, но Chrono One стал еще одной яркой точкой на моем радаре желанных приобретений. «И это только начало, – говорит Шойфеле. – Над дизайном Chrono One мы еще поработаем». И мой совет всем фанатам сверхпродвинутых часов – к этой работе стоит присмотреться повнимательнее. ★

ПРАЙМ-ТАЙМ

057

ВЫ, КАЖЕТСЯ, ПОТОМ ЛЮБИЛИ ПОРТУГАЛЬЦА… IWC PORTUGUESE MINUTE REPEATER

ПРИ ТОМ, ЧТО ЧАСЫ PORTUGUESE MINUTE REPEATER ИМЕЮТ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЕЙШУЮ ЦЕНУ, УСТОЯТЬ ПЕРЕД ЭТОЙ ПРОСТО НЕВОЗМОЖНО

057

«СОВРЕМЕННОЙ КЛАССИКОЙ» REVOLUTION

омимо того, что Portuguese Minute Repeater – это первые в мире часы с модульным репетиром, это еще и часы, в создании которых приняли участие знаменитейшие часовые конструкторы и дизайнеры. Audemars Piguet Renaud and Papi, специализирующаяся на сложных функциях, своим огромным потенциалом сразу же привлекла внимание покойного Гюнтера Блюмляйна (Gunther Blümlein). В ту пору он курировал сразу три фирмы, A. Lange & Söhne, IWC и Jaeger-LeCoultre, и не преминул воспользоваться крайне перспективными разработками Renaud and Papi. Для A. Lange & Söhne «Одемар Пике Рено и Папи» создали часы с турбийоном Pour Le Mérite, для Jaeger-LeCoultre – часы с минутным репетиром Reverso Minute Repeater и модуль минутного репетира для IWC. В скором времени этот модуль минутного репетира и встроили в одну из самых знаменитых моделей мужских часов – Portuguese Minute Repeater. Механизм Portuguese Minute Repeater разработан на основе Калибра 98, знаменитого механизма карманных часов. Исходный механизм подвергся доработке: баланс и барабан переместили, чтобы освободить место для модуля репетира (новый калибр получил код 95290). Механизм минутного репетира непрерывно совершенствуется. В прошлом году IWC выпустила модификацию Portuguese Minute Repeater с самым громким звучанием. Часы отличаются новым потрясающим дизайном. Изменения затронули корпус, циферблат и стекло, при этом связь с ранними моделями заметна по минутной шкале и цифрам, покрытым 18-каратным золотом – точно такие же были и у самого первого Portuguese Minute Repeater. Обращают на себя внимание и новые, откровенно модернистские линии корпуса. При том, что часы Portuguese Minute Repeater имеют привлекательнейшую цену, устоять перед этой «современной классикой» будет просто невозможно. 250 экземпляров Portuguese Minute Repeater выпустят в корпусе из розового золота, еще 100 экземпляров – в платиновом корпусе; циферблаты у той и другой версии будут посеребренные. ★

058

ADVERTORIAL

ВОПЛОЩЕНИЕ РОСКОШИ ЧАСОВОЙ БРЕНД TIRET – ХИТ СРЕДИ МОЛОДОЙ И БОГАТОЙ ПУБЛИКИ ПО ВСЕМУ МИРУ

REVOLUTION

058

2004 году в мире часовой индустрии класса люкс появилось новое лицо и сногсшибательная форма – бренд TIRET New York. Роскошь приобрела новое воплощение. Часы от TIRET (Тирэ) только появившись, начали украшать запястья самых значительных людей, которые сами устанавливают тренды и образуют свое собственно элитное сообщество, прославляющее моду, развлечения и отдых, спорт и мир большого бизнеса. «Я не создаю большие часы, я создаю большие представления» – говорит Даниил Лазар, дизайнер и основатель марки. Русский по происхождению, снискавший славу в Нью-Йорке, Лазар создает яркие и совершенно новые часы, за которыми буквально выстраивается очередь из знаменитостей. Корпус часов в форме огромного овала с игривыми линиями и формами – новое слово в сфере элитных часовых брендов. Трудно не обратить внимания на бриллианты, обрамляющие циферблат Second Chance. По словам Лазара это самые крупные камни – ограненные алмазы по специальному заказу в компании Exire – которые когда-либо украшали часы. «Специальная огранка придает камням особый блеск, когда она расположены вместе», замечает он. Живые краски, присущие материалу из ракушки, всегда придавали часам ощущение богатства. Эксклюзивный дизайн бренда TIRET продолжает эту концепцию ручной работы. Неудивительно, что знаменитый Шон Дидди (Sean Diddy), супермодель Кейт Мосс (Kate Moss), футболист Дэвид Бэкхем (David Beckham) сверкают часами Tiret на запястьях. «Я придумал корпус овальной формы, который позволяет комфортно ощущать часы на руке, и эта форма не выглядит

перевернутой», объясняет Лазар, комментируя свой авторский дизайн для Tiret. «Когда вы их одеваете, вы не ощущаете их как свои обычные большие часы. Это удобно тем, у кого тонкое запястье, но эта идея не сработала бы, если бы циферблат был круглым или квадратным». Продолжая успех Second Chance, последнее творение Лазара также призвано приковывать взгляды. Очарованный красотой шестереночной передачи внутри часового механизма, Лазар выпустил модель Debonair. «Я хотел показать единство движения внутри и дизайна снаружи, – объясняет он исполнение модели, – есть связь между корпусом и механизмом, которая делает их единым целым». Сложный дизайн часов предполагает использование специальной машины по резке и формировке металла. Лазар не новичок в дизайне необычных часов. Будучи в бизнесе более 20 лет, он имеет репутацию как создатель часовых и ювелирных брендов. Совсем недавно он был в команде Jacob & Co., где создал самую продаваемую модель с 5 часовыми поясами. Страсть к свободе в дизайне, которой он наслаждается в Tiret, обусловлена русскими корнями. «Когда я впервые начал заниматься дизайном часов, я был скован рамками условностей того, что могут позволить купить себе люди, что не позволяло мне реализовывать все свои идеи. С этим брендом я открыт. Я не делаю то, что уже существует, я создаю принципиально новые вещи, используя лучшие материалы и уникальные технологии», говорит он.

Я создаю для любого, у кого есть собственный стиль, поэтому мы тратим много времени на создание сложных и уникальных предметов

ПРАЙМ-ТАЙМ

059 R

N E W

Y O R K

REVOLUTION

tiretnewyork.com

059

Открытие бутика в Москве – май  Ул. Поварская,  Тел.: () -

060 ВОЗРОЖДЕНИЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ МЕХАНИКИ

МЕХАНИКИ ДОРОГИЕ НАРУЧНЫЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ ЧАСЫ ПРАКТИЧЕСКИ НЕ МЕНЯЛИСЬ СТО С ЛИШНИМ ЛЕТ. НО ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДВА ДЕСЯТИЛЕТИЯ ОНИ СОВЕРШЕННО ПРЕОБРАЗИЛИСЬ, СТАВ СРЕДОТОЧИЕМ СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЙ. В НИХ, КАК В ЗЕРКАЛЕ, ОТРАЗИЛОСЬ НАШЕ УВЛЕЧЕНИЕ НОВЫМИ МАТЕРИАЛАМИ И ЭСТЕТИКОЙ АВАНГАРДА. ИЗМЕНИЛАСЬ И СУЩНОСТЬ ЧАСОВ: ИЗ СУГУБО УТИЛИТАРНОГО ИНСТРУМЕНТА ОНИ ПРЕВРАТИЛИСЬ В ПРЕДМЕТ ВЫСОКОЙ РОСКОШИ И СРЕДСТВО ТВОРЧЕСКОГО САМОВЫРАЖЕНИЯ. В НАШЕМ МАТЕРИАЛЕ МЫ РАССМОТРИМ ПРИЧИНЫ ТОГО, ЧТО МЫ НАЗЫВАЕМ РОЖДЕНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ ЧАСОВ, «ВОЗРОЖДЕНИЕМ МЕХАНИКИ». МЫ ПОГОВОРИМ О ЧАСАХ И ЛЮДЯХ, СЫГРАВШИХ КЛЮЧЕВУЮ РОЛЬ В ЭТОМ СТРЕМИТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ, И ОПРЕДЕЛИМ

REVOLUTION

060

ОСНОВНЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ТЕЧЕНИЯ, ОТРАЗИВШИЕСЯ В НОВЫХ МОДЕЛЯХ

REVOLUTION

061

Фото: Geoff Ang

ВОЗРОЖДЕНИЕ МЕХАНИКИ

061

062

ВОЗРОЖДЕНИЕ МЕХАНИКИ

В свое время часовая промышленность стала заложницей собственного успеха, все сильнее уединяясь в своем замкнутом мирке. Но сегодня необходимо наладить связь между нашими традиционными ценностями и современным миром, в котором мы живем

Первым образцом часового футуризма стала модель RM 01 (Richard Mille). В этих часах, которые прозвали «наручным гоночным болидом», были использованы характерные приметы «формульных» машин, такие как модульная конструкция, легкость и ударопрочность. Сегодня часовой футуризм изобилует аллюзиями на поп-культуру, а среди его самых заметных деятелей – Феликс Баумгартнер (Felix Baumgartner) и Мартин Фрай (Martin Frei) из URWERK, Жан-Клод Жером Ламбер, генеральный директор Jaeger-LeCoultre Биве из Hublot и Йорг Хайсек (Jorg Hysek) из группы HD3. В футуризме отразилась растущая роль дизайнера в часовом деле. Современные часы вобрали олее ста лет внешний вид наручных часов практически не в себя множество дизайнерских ходов из современной культуры менялся, но в последнюю четверть XX в. формы и стили и вслед за такими фильмами, как «Матрица», несут отпечаток начали чередоваться с калейдоскопической быстротой. бесшабашности «дивного нового мира». Модель Royal Oak Audemars Piguet ввела моду на спортивный Почему вдруг начались эти перемены? Художественный дистиль; Panerai из военного прибора сотворил символ роскоши; ректор Richemont Group Джампьеро Бодино объясняет так: «На Франк Мюллер (Franck Muller) переработал малоизвестный мой взгляд, в наше время часы перестали быть необходимостью. корпус Patek Philippe и создал первые современные часы в стиле Вокруг полно приборов, по которым можно узнать время; оно, барокко, а любовь к минимализму вдохновила часовщиков на в общем-то, преследует нас повсюду. Поэтому, по логике вещей, такие модели, как Museum (производства Movado) или Delirium часы должны стать средством самовыражения, материалом для (Concord). Но и эти эстетические нововведения революции не творчества. Нужна же какая-то причина, чтобы потребитель их произвели. Зато в самом конце тысячелетия группа настоящих художников и новаторов часового дела наконец-то вырвалась из-под покупал». диктата круглых, квадратных и прямоугольных форм, предписанных традиционными «женевскими полосами» и гильошировкой, РЕНЕССАНС МЕХАНИЧЕСКИХ ЧАСОВ и удивила мир ни на что не похожими тикающими шедеврами. Швейцарская часовая индустрия оказалась настолько восприимПрошедшая в 1874 г. первая выставка импрессионистов начивой ко всему новому во многом благодаря урокам кварцевого всегда изменила мир искусства: отныне авторское восприятие кризиса. До кварцевого кризиса, разразившегося в 70-х гг. прореальности стало важнее самой реальности. Похожая революция шлого века, основной функцией часов было измерение времени. произошла и с часами. В 2000 г. фирма Richard Mille, позаимсСтремление к точности заставило часовщиков искать новые техтвовав технологии и материалы из «Формулы-1», привнесла нологии, и в 20-х гг. при помощи электронного микроскопа был в часовое дело новую индустриальную эстетику. В 2001 Ulysse изобретен новый часовой механизм – интегральная микросхема, Nardin моделью «Фрик» (Freak) продемонстрировала, что из чана которую подаются электрические импульсы. Наступившая сов можно сотворить подвижную скульптуру-мобиль. Промышполвека спустя эпоха кварцевых часов задушила в часовщиленный дизайн и ультрасовременные материалы со временем ках творческое начало. Из часового дела исчезла элитарность настолько покорили часовщиков, что в революционном часовом и мастерство, исчезла человечность. На смену колесам, рычагам, мире керамика, резина, кевлар и углеволокно стали общепритрибам и пружинам пришли программируемые чипы и развалинятыми признаками хорошего тона. В 2005 г. фирма Hublot, ли целую отрасль. послушавшись совета гениального маркетолога Жан-Клода Биве Правда, бездушному кварцевому богу покорились не все. (Jean-Claude Biver), собрала все эти элементы воедино и выпусПозже усилиями таких подвижников, как Жан-Клод Биве, Гердтила настоящий хит – модель Big Bang. Рюдигер Ланг (Gerd-R. Lang), Николас Хайек (Nicholas G. Hayek), За первые шесть лет нового тысячелетия положение в часомеханические часы – эти удивительные вселенные в миниатюре, вой отрасли изменилось до неузнаваемости. С одной стороны, плоды самобытного мастерства – пережили второе рождение. утвердилась безграничная творческая свобода, с другой, сфорОднако поручиться за их безмятежное будущее было уже нельзя. мировались два основных течения, к которым примкнула масса С появлением кварца измерение времени превратилось в баналькрупных производителей и независимых часовщиков. ность. В наши дни время светит нам электронными цифрами на каждом шагу – с экранов мобильных телефонов, автомагнитол, карманных компьютеров и другой техники. ДВА ОСНОВНЫХ ТЕЧЕНИЯ Среди всего этого мелькания стал очевиден безрадостный Часовой экспрессионизм зародился в недрах самой часовой факт: наручные механические часы превратились в анахронизм. культуры как стремление преобразовать традиционный инструментарий в средство создания выразительности. Для его адептов Тогда новое поколение часовщиков выдвинуло принципиальное положение: раз необходимость в часах как измерительных изощренная техника, отличающая, скажем, турбиойны, стала выразителем творческой смелости. Часовой футуризм, напротив, приборах отпала, то теперь их главная функция – радовать своих владельцев и служить образцами изысканного самовыражения, возник под влиянием разнообразных веяний из окружающего мира, таких как архитектура в стиле «Баухауза» или авиационная технического совершенства и тонкого ручного мастерства. Осознав это, отрасль созрела для перемен. эстетика.

REVOLUTION

062

ВОЗРОЖДЕНИЕ МЕХАНИКИ

063

Поль Сезанн, «Пейзаж с горой святой Виктории», 1885

Иллюстрация: Getty Images

Изобретение фотографии превратило реализм в изобразительном искусстве в анахронизм, как появление кварцевых механизмов отменило потребность в точных механических часах.Подобно Сезанну, новое поколение часовщиков по-своему интерпретировало часовое искусство сквозь призму оригинальности своего мышления – новые мастера, как экспрессионисты, указали путь, определенный эмоциями современного мира

С распространением фотографии в конце XIX в. реалистическая живопись утратила свою значимость. И в 1874 г. группа художников продемонстрировала новый способ изображать реальность: растворив материальный мир в мазках кисти, они превратили его в мимолетное видение, в ощущение эфемерного бытия. Так зародилось одно из важнейших течений, по общему мнению положившее начало современному искусству. Новый стиль перевернул все каноны живописи и ознаменовал собой иное понимание искусства, в котором авторское восприятие реальности оказалось важнее самой реальности. Изо всех художников, вступивших на неизведанный путь импрессионизма, выделялась одинокая фигура борца с шаблонами Поля Сезанна. В работах Сезанна отразилось его восприятие природы и его взгляды на ее непреходящую чистую сущность. «Природа не на поверхности, а в глубине, – говорил он. – Цвета выражают глубину на поверхности. Они поднимаются от корней мира». Достаточно взглянуть на его изображения горы св. Вик-

тории, где сущностные ценности мира выражены в столкновении цветовых пятен, чтобы понять, какую роль Сезанн сыграл для последующего становления абстракционизма и развития экспрессионизма. Стремительный переход к чистой абстракции в живописи произошел благодаря Василию Кандинскому и его безымянной акварели 1910 г. Кандинский, добропорядочный ученый-юрист, чуть было не ставший университетским профессором, произвел революцию в искусстве, которая навсегда изменила ход его развития и освободила творческую мысль от оков объективного реализма. Рассказывают, что как-то вечером Кандинский вернулся домой и был поражен видом своей собственной картины, повернутой набок. В этот момент гениальная идея вспыхнула в его мозгу, словно озаренном вспышкой молнии: Кандинский увидел, что даже при полном отказе от объективного изображения цвет и форма способны передавать и смысловое, и эмоциональное содержание. Ровно 91 год спустя часовой мир всколыхнуло не менее выдающееся и эпохальное событие, положившее начало часовому экспрессионизму.

REVOLUTION

ПОЯВЛЕНИЕ НОВОЙ СТИЛИСТИКИ: РАЗРЫВ С ПРОШЛЫМ

063

Всякое произведение искусства есть дитя своего времени, часто оно и мать наших чувств. Так каждый культурный период создает свое собственное искусство, которое не может быть повторено Василий Кандинский

064

ВОЗРОЖДЕНИЕ МЕХАНИКИ

ЧТО ТАКОЕ «ФРИК»? ЭТО ПОЭЗИЯ НА ЗАПЬЯСТЬЕ

REVOLUTION

064

РОЛЬФ ШНИДЕР, ВЛАДЕЛЕЦ ULYSSE NARDIN

«Фрик» – это часы с турбийоном и семидневным запасом хода, но, символизируя собой полный разрыв с часовым прошлым, он значит гораздо больше. «Фрик» – вершина часового экспрессионизма

ВОЗРОЖДЕНИЕ МЕХАНИКИ

065

Модель «Фрик», впервые представленная публике на выставке в Базеле в 2001 г., произвела настоящую революцию, перевернув традиционные представления о часах. У «Фрика» не было ни заводной головки, ни стрелок, а время показывал вращающийся часовой механизм. Из этих часов, в которых лиричность изменчивых скульптур-мобилей сочетается со смелыми визуальными экспериментами инсталляционного искусства, и родилась модернистская часовая эстетика. Как джаз с его ломаными аккордами, «Фрик» вышел за рамки существовавших правил, заново переписав их. С каждым ударом его механического сердца – сдвоенных спусковых колес из кремния – мы еще и еще раз убеждались в том, что, восхищаясь часами, мы, в первую очередь, восхищаемся творческим мышлением и художественным даром их создателей. Главная пружина «Фрика» вращает целиком весь механизм, чтобы по его положению можно было определять время. Индикатор часов находится на заводном барабане, а изящный мост спускового механизма служит минутной стрелкой. Freak напоминает мне работы кинетического скульптора из Швейцарии Жана Тенгели (Jean Tinguely)», – говорит владелец Ulysse Nardin

Рольф Шнидер и называет «Фрик» «поэзией на запястье». Авторы «Фрика» первыми по-настоящему воздали должное часовому механизму, водрузив его на открытый со всех сторон вращающийся пьедестал. В основе «Фрика» лежит своего рода интеллектуальная инверсия: вместо выставленной напоказ роскоши густо гильошированного циферблата – заводной барабан, а вместо банальной минутной стрелки – изящный мостик спускового механизма. Заложив основы нового стиля, «Фрик» предвосхитил появление других трехмерных часовых машин, которые сегодня символизируют одно из важнейших течений в часовом экспрессионизме. Помимо всего прочего, «Фрик» поражает простотой, логикой и чистотой своей конструкции. Можно сказать, что эту модель, где вместо стрелок детали механизма, создали, чтобы по-новому рассказать историю часового дела. Строго говоря, «Фрик» представляет собой часы с турбийоном и семидневным запасом хода, но, символизируя собой полный разрыв с часовым прошлым, он значит гораздо больше. В каком-то смысле «Фрик» – вершина часового экспрессионизма, потому что его создатели впервые использовали обычные механические детали – балансовое колесо, барабан и спуск – в поэтических целях.

REVOLUTION

РОЖДЕНИЕ ЧАСОВОГО ЭКСПРЕССИОНИЗМА

065

Фото: Getty Images

Первое в мире «абсолютно абстрактное» произведение создал Василий Кандинский в 1910 году, распахнув двери в новый мир изобразительного искусства

Можно ли считать турбийон современным эквивалентом кинетических скульптур Жана Тенгели? На наш взгляд, можно, но не стоит забывать, что часы с турбийоном – это еще и функциональный измерительный прибор, что только подчеркивает их поразительную уникальность в мире роскоши. Турбийон – это по сути искусство высоких технологий (внизу: гиротурбийон Jaeger-LeCoultre)

ВОСХИЩАЯСЬ ЧАСАМИ, МЫ, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, ВОСХИЩАЕМСЯ ТВОРЧЕСКИМ МЫШЛЕНИЕМ И ХУДОЖЕСТВЕННЫМ

REVOLUTION

066

ДАРОМ ИХ СОЗДАТЕЛЕЙ

Фото: Getty Images

066

ВОЗРОЖДЕНИЕ МЕХАНИКИ

067

ЧАСОВОЙ ЭКСПРЕССИОНИЗМ И ТУРБИЙОН

ПОЭЗИЯ В ДВИЖЕНИИ

REVOLUTION

Благодаря успеху ставшего культовым «Фрика», механические часы вскоре превратились в любимый материал для творческих натур. Игра человеческой фантазии породила массу часов, и, что интересно, в самых поэтичных из них присутствовали модификации турбийона, созданного в свое время Абраамом-Луи Бреге из исключительно практических соображений. В XVIII в. обнаружилось, что гравитация пагубно влияет на ход карманных часов, если их постоянно носить в кармане жилета в вертикальном положении. Бреге придумал блестящий способ нейтрализовать это влияние, причем не борясь с силой притяжения, а взяв ее в союзники. Спуск и баланс со спиралью он поместил в специальный

067

В этих часах Piaget Tourbillon Relatif, как нигде, ярко заявлена живая энергия механизма

068

ВОЗРОЖДЕНИЕ МЕХАНИКИ

В стремлении достичь небывалой экспрессии, мастера предлагают модели, в которых турбийон вращается не только вокруг своей оси, но также и делает полный оборот вокруг циферблата за один час. В модели Jean Dunand Tourbillon Orbital на полный оборот требуется 60 секунд и один час соответственно

REVOLUTION

068

Движение турбийона в часах DeWitt Contant Force обладает весьма театральным эффектом – приковывает взгляд и заставляет забыть об окружающем мире

В часах Roger Dubuis Excalibur EX 01 два турбийона соединены и вращаются одновременно. Точности хода такое изобретение не добавляет, но каков внешний вид...

Gyrotourbillon, будучи абсолютно функциональным иснтрументом внешне напоминает произведение мобильной архитектуры

ВОЗРОЖДЕНИЕ МЕХАНИКИ

Турбийон Гребеля и Форси работает замечательно и дает хронографическую точность, но главное в нем – не функциональность, а фантастическая внешность. Это – произведение часового искусства

069

расположен на одном конце моста, который другим концом указывает минуты. Так как турбийон «сидит» на минутной стрелке, то он не только оборачивается раз в минуту вокруг своей оси, но и описывает за час круг по циферблату. По инициативе Хамди Чатти (Hamdi Chatti), недавно возглавившего Harry Winston Rare Timepieces, и при участии Робера Гребеля и Стивена Форси, новых звезд первой величины среди независимых часовщиков, был создан другой шедевр экспрессионизма – божественный Opus 6. «Я хотел сделать часы, на которые люди бы смотрели не узнать время, а полюбоваться на турбийон, – говорит Чатти. – Конечно, многоосевой турбийон Гребеля–Форси работает замечательно и дает хронографическую точность, но для меня в нем главное не функциональность, а фантастическая внешность. Мне хотелось подать его как произведение часового искусства». Собственно, поначалу Чатти собирался выпустить часы вообще без часовых отметок, но потом поддался на уговоры коллег, и на циферблате появились вращающиеся диски с цифрами, по которым можно узнать часы, минуты и секунды. Правда, эти диски отнесены к самому краю циферблата, словно авторы хотели подчеркнуть, что надобности в них нет почти что никакой. ★

REVOLUTION

вращающийся остов, совершающий полный оборот вокруг своей оси за минуту. Таким образом ключевые элементы механизма попеременно занимали все возможные положения относительно земли, и все гравитационные погрешности уравновешивали друг друга. Свое изобретение Бреге назвал «турбийон» (франц. «вихрь») в память о Декарте, который объяснял движение планет вокруг Солнца при помощи теории «вихрей». Но когда в 1986 г. Audemars Piguet выпустила ультратонкие часы с турбийоном, подарив этому устройству вторую жизнь, среди часовщиков разгорелись довольно жаркие дебаты о его функциональности. Некоторые специалисты, такие как Мишель Пармиджани (Michel Parmigiani) и Ф. П. Журн (F.P. Journe), считают, что повысить точность с помощью традиционного турбийона нельзя. Другие, например технический директор Renaud & Papi (подразделения Audemars Piguet), Джулио Папи (Giulio Papi) или независимые часовщики Робер Гребель (Robert Greubel) и Стивен Форси (Stephen Forsey), наоборот, полагают, что часы с качественным турбийоном идут точнее. Согласно другой теории, турбийон вообще был создан не ради точности, а чтобы улучшить распределение смазки по регулирующей системе. В новом тысячелетии под воздействием часового экспрессионизма турбийон из функционального устройства превратился в художественное средство, и споры вокруг него поутихли. Надо сказать, по эстетическим качествам с турбийоном не сравнится ни один другой механизм: от вращающейся клетки, внутри которой бьется изящный баланс, невозможно оторвать взгляд. В 2006 г. увидело свет множество оригинальных турбийонов – великолепных образчиков современного часового экспрессионизма. Среди этих творческих откровений – Tourbillon Relatif производства Piaget, где турбийон предстает элементом скульптуры-мобиля. Механизм турбийона здесь В часах Antoine Preziuso 3volution, три балансовых колеса вращаются каждое вокруг своей оси и все вместе внутри каретки. 3volution – одно из наиболее волнующих проявлений экспрессионизма в часах с турбийоном

069

REVOLUTION

Я НЕ МОГ ПОНЯТЬ, ПОЧЕМУ, НЕСМОТРЯ НА ДОСТУПНЫЕ НАМ ТЕХНОЛОГИИ XXI ВЕКА, ВСЕ ВОКРУГ ТОЛЬКО И ДЕЛАЛИ, ЧТО КОПИРОВАЛИ ДОСТИЖЕНИЯ ПРОШЛОГО. Я СЧИТАЮ, ЧТО ИЗ СОВРЕМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ ЧАСЫ НУЖНО ДЕЛАТЬ ТОЖЕ СОВРЕМЕННЫЕ РИШАР МИЛЛЬ

Фото: Kenneth Wong

070

ВОЗРОЖДЕНИЕ МЕХАНИКИ

071 ЭПОХА МАШИН ВОЗРОЖДЕНИЕ МЕХАНИКИ

НАЧАЛО

071

Для часовой индустрии Ришар Милль, как Квентин Тарантино для мира кино

REVOLUTION

Фото: Corbis

каждой отрасли есть свои оригинальные мыслители. Выдающиеся творцы, чьи произведения настолько необычны, что с их появлением в мире происходит заметный слом традиций. Когда американский кинорежиссер Квентин Тарантино показал на Каннском кинофестивале в 1992 г. свой фильм «Бешеные псы», он так же резко поломал каноны кино, как до него Франсуа Трюффо (François Truffaut) и Жан-Люк Годар (Jean-Luc Godard), которые в 1959 г. привезли на тот же самый фестиваль свои работы «400 ударов» и «На последнем дыхании», положив начало французской «новой волне». Преподнеся в резкой и провокационной форме штампы «бульварного» искусства, Тарантино, как и его французские предшественники, сделал великолепный выпад против напыщенной пустоты популярных фильмов, которые в те годы штамповал бездушный голливудский конвейер. «Бешеные псы» с их перескоками во времени, стилизованным диалогом (здесь Тарантино перещеголял даже Дэвида Маме (David Mamet), поднявшего на художественный уровень сумбурно-эмоциональную речь работяг-докеров), с их на редкость непривлекательными, но харизматическими героями, не попадавшимися в кино со времен «Последнего дыхания», оказались настолько свежей и талантливой работой, что их тут же бросились перепевать все, кому не лень. Точно так же в 50-х гг. прошлого века появился художник, творивший настолько ярко и оригинально, что поломал каноны существующих техник и заложил основы нового течения – «живописи действия». Его звали Джексон Поллок (Jackson Pollock), и если диалог Тарантино построен на эмоциональном сумбуре, картины Поллока – выражение этого сумбура в графике. К середине XX в. центр мирового искусства переместился из Старого Света в Америку. Пятидесятые проходили под знаком американского абстрактного экспрессионизма, и самым видным его деятелем считался Поллок. Вместо того чтобы писать на мольберте, он, стремясь к спонтанности самовыражения, расстилал холст на полу и разбрызгивал по нему краски малярными кистями, палками и даже тряпками. Даже сам он, бешено пританцовывая вокруг холста, по сути, становился частью своего полотна, словно индеец, рисующий картину из песка. Поллок был воплощением поэта-бунтаря в мире живописи. Разорвав оковы застывших, рационализированных традиций, он работал с необычайной, безумной страстью, обрушивая на холст потоки величественных абстракций, словно изливавшихся прямо из его сердца.

072

ВОЗРОЖДЕНИЕ МЕХАНИКИ

REVOLUTION

072

Фото: Getty Images

Джексон Поллок стелил холсты прямо на полу, затем, используя палки, малярные кисти и просто тряпки, распределял краски по холсту невероятно спонтанным образом

С приближением МЫ ГОВОРИМ: НАШ ПРЕКРАСНЫЙ МИР СТАЛ ЕЩЕ ПРЕКРАСНЕЕ – нового тысячелетия ТЕПЕРЬ В НЕМ ЕСТЬ СКОРОСТЬ. ПОД БАГАЖНИКОМ ГОНОЧНОГО подобный Поллоку АВТОМОБИЛЯ ЗМЕЯТСЯ ВЫХЛОПНЫЕ ТРУБЫ И ИЗРЫГАЮТ ОГОНЬ. художник-бунтарь ЕГО РЕВ ПОХОЖ НА ПУЛЕМЕТНУЮ ОЧЕРЕДЬ, И ПО КРАСОТЕ С НИМ вызревал и в часовом НЕ СРАВНИТСЯ НИКАКАЯ НИКА САМОФРАКИЙСКАЯ мире. Ему предстояло ФИЛИППО ТОМАЗО МАРИНЕТТИ (ПЕРВЫЙ МАНИФЕСТ ФУТУРИЗМА) навсегда изменить свой облик по воле элеЖоржем-Анри Мейланом (Georges-Henri Meylan) и техничесгантного, обаятельного француза, имевшего слабость к старым ким директором Audemars Piguet Renaud & Papi Джулио Папи гоночным машинам. Ришар Милль возглавлял часовое подраз(Giulio Papi). Милль поделился с ними идеей разработать серию деление ювелирного дома Mauboussin, но при этом страдал от уникальных сверхсложных часов в духе предельно футуристи«синдрома Энцо Феррари (Enzo Ferrari)». Как и Феррари, Милль ческой эстетики болидов «Формулы-1». «Я не мог понять, почему, вращался в высших кругах своей профессии, но в его компенесмотря на материалы и технологии XXI в., например компьютенцию не входил так увлекавший его дизайн. Как и Феррари, Милль был не столько инженером, сколько творцом. «Мне всегда терное проектирование или электроэрозию, все вокруг только и делали, что выпускали часы XIX в., – говорит он. – Я считаю, было досадно, что свои задумки никак не получалось воплотить на практике», – объясняет он. Еще будучи генеральным директо- что при современных материалах и технологиях надо и часы делать современные». ром Mauboussin, Милль познакомился с главой Audemars Piguet

ВОЗРОЖДЕНИЕ МЕХАНИКИ

073

RM 009 – превосходный пример гармонии современной технологии с классической эстетикой

RM 009: НЕВЕСОМАЯ РОСКОШЬ Они такие легкие, что начинаешь подозревать себя в галлюцинациях. Если закрыть глаза, то кажется, будто на руке ничего и нет. Приходит мысль, что эти часы – плод разыгравшейся фантазии, безумное, ошеломляющее видение, пожаловавшее в бодрствующий мозг из самых потаенных и смелых снов. Но вот открываешь глаза и видишь на своей руке легчайшие в мире часы RM 009, которые весят всего 28 граммов, и чья тоненькая алюминиево-кремниевая кожа была создана в той же центрифуге, где рождаются материалы для космических аппаратов. Стоит присмотреться к этому агрессивному, прекрасному в своей естественной суровости корпусу, чтобы усомниться в своих представлениях о роскоши. О твердокаменный корпус RM 009 они разбиваются вдребезги. Ведь для создания этой модели нужно столько кропотливой работы и такие чудовищные затраты, что корпус RM 009 можно считать самой дорогой деталью в истории часов. Так что ни один другой часовой корпус не стоит таких денег, как это алюминиево-кремниевое творение Ришара Милля. Самое трудное было совместить, казалось бы, несовместимые элементы: металл и минерал. В процессе центрифугирования все лишние вещества остаются в центре, а вокруг образуется идеальный цилиндр. Внутренняя часть цилиндра – это чистейший авиационный алюминий, а внешняя – как раз сплав алюминия и кремния, сцепленных на

REVOLUTION

него изготавливают корпус RM 009.

073

молекулярном уровне. После центрифугирования внешний слой аккуратно срезают и именно из

074

ВОЗРОЖДЕНИЕ МЕХАНИКИ

В описании своих творений Ришар Милль открыто использует сравнения с потрясающей эротикой суперавтомобилей, их внешний вид вдохновляет его

REVOLUTION

074

Эти часы появились в результате сотрудничества Ришара Милля и Филиппа Старка, и в 2005 году на аукционе Only Watch в Монако были проданы за 285 000 евро. На аукционе были выставлены 34 уникальных образца точной механики, созданные ведущими мировыми производителями и независимыми мастерами, а вырученные средства были переданы в фонд исследований проблемы мышечной дистрофии у детей

Миллю хотелось сделать часы, в которых не было бы и следа от традиционных представлений о роскоши. Он стремился создать новое понимание роскоши, основанной на применении сверхсовременных промышленных материалов, например титановых сплавов марки ВТ6 или углеволокна. В 2001 г. Милль выпустил свои первые наручные часы, резко изменившие весь ход развития часового дела. Его модели настолько ошеломляют своей современностью, что к ним не сразу привыкаешь. Выглядят они так, будто вот-вот сорвутся с места и с ревом скроются из виду. Среди многочисленных перекличек с «формульным» дизайном – боковые ребра жесткости, как на блоке двигателя, переключение передач (рычаг заводной головки можно поставить в режим завода, установки времени или нейтраль), а также модульная конструкция, благодаря которой детали можно снимать и заменять за считанные секунды, словно часы, прервав бешеную гонку, заскочили на пит-стоп. Вдобавок Милль позаимствовал у модели Audemars Piguet Grande Sonnerie индикатор крутящего момента ходовой пружины и не без шика стилизовал счетчики под спидометры и тахометры, чтобы «мощность пружины» была заметнее. Его турбийоны RM 01 и RM 02 (единственное отличие – «коробка передач» на RM 02) служат приме-

рами часового футуризма, так как в них использованы элементы дизайна и обыграны мотивы, позаимствованные из нечасовых областей. Часовым революционером Милля можно назвать еще и потому, что он никогда не скрывал, что практически все детали своих моделей заказывает сторонним компаниям. В швейцарской часовой индустрии издавна культивировалось представление о часовщике-самородке, который сидит в своем шале и месяцами корпит над одной деталью. Но Милль покончил с этим мифом, внушив покупателям, что над его часами работает коллектив ученых, специалистов в своих областях, которые осуществляют его сногсшибательные проекты, склонившись над экранами компьютеров. Источником вдохновения для Милля всегда была «Формула-1»; он и часы свои называет наручными гоночными болидами. Собственно, во многом его занимают те же задачи, что и автоконструкторов: как повысить жесткость? как снизить трение? и как обеспечить легкий доступ к механизмам? «Я решил, что в этих часах никаких ненужных наворотов не будет, – говорит Милль. – У каждого винтика должно быть свое назначение… все должно быть гармонично и логично». ★

ВОЗРОЖДЕНИЕ МЕХАНИКИ

075

ВОССТАНИЕ МАШИН

ЧАСОВОЙ ФУТУРИЗМ НАБИРАЕТ СИЛУ

REVOLUTION

075

УДАЧНОЕ НАЧИНАНИЕ РИШАРА МИЛЛЯ ПРИВЕЛО К ТОМУ, ЧТО ЭСТЕТИКА ЭПОХИ МАШИН СТАЛА ЗАВОЕВЫВАТЬ ПОПУЛЯРНОСТЬ СРЕДИ ЧАСОВЩИКОВ ЭКСТРА-КЛАССА. К ЧИСЛУ САМЫХ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ, В КОТОРЫХ ВЫРАЗИЛАСЬ ЭТО НОВОЕ УВЛЕЧЕНИЕ ВЫСОКОЙ МЕХАНИКОЙ, ОТНОСЯТСЯ V4 ПРОИЗВОДСТВА TAG HEUER И STEEL WINGS TOURBILLON, СОЗДАННЫЙ ФИРМОЙ CHOPARD L.U.C

076 В

ВОЗРОЖДЕНИЕ МЕХАНИКИ

2004 г. TAG Heuer, один из крупнейших производителей люксовых товаров, раскрылся с совершенно неожиданной стороны, сотворив сенсацию на выставке в Базеле. Компания продемонстрировала часы, чей механизм, построенный по принципу автомобильного двигателя, имел ременной привод. Конечно, в поразительной конструкции V4 есть и прагматическое зерно: ременная передача не требует смазки, но главное ее достоинство – оригинальность. История этой модели стала в часовом мире почти что легендой. Под впечатлением V-образного восьмицилиндрового двигателя своей «Мазерати», гений часового дизайна Жан-Франсуа Рюшоне (Jean-Francois Ruchonnet) задался целью сделать часы, где вместо шестеренчатых передач были бы приводные ремни. Он начал подыскивать фирму, которая не побоялась бы взяться за его проект, и директор «ТАГ Хойера» Жан-Кристоф Бабен (JeanЖан-Кристоф Бабен, Christophe Babin) тут же загорелся этой идеей. «Она прекрасно Стефан Линдер из соответствовала основной цели компании – внедрять решения, TAG Heuer и независимый дизайнер Жан-Франсуа которые кажутся невозможными, но при этом обязательно улучРюшоне создали удивительный образец шая характеристики часов, – объясняет Бабен. – Часы без смазки гармоничного слияния обещали стать огромным достижением». технологий часового и автомобильного миров Для работы над будущим шедевром Рюшоне заручился поддержкой своего друга, независимого часовщика Филиппа Дюфура (Philippe Dufour). То предприятие, которое они вдвоем затеяли, Дюфур потом назвал чистым безумием. «Трудности возникли с материалом для ремней, – вспоминает он. – С утра Рюшоне вылетал в лабораторию за материалом. После обеда летел в другое место, чтобы нарезать ремни, а вечером приезжал ко мне в ателье их испытывать». В конце концов, когда времени было уже в обрез, нашелся подходящий вариант, про который Дюфур сказал: «ТАГ Хойер», конечно, может запустить его в производство, но на это уйдет масса сил и огромные деньги». Тут разработчикам пришлось столкнуться с новыми препятствиями. С одной стороны, никто не спорил, что V4 – отличная задум-

REVOLUTION

076

Никто не верил, что станет возможным построить не требующий смазки механизм с приводом от 13 ремней, с керамическими подшипниками и с автоподзаводом от линейно движущегося платинового груза. На фото: прототипы модели V4

ВОЗРОЖДЕНИЕ МЕХАНИКИ

С этих часов началась эстетическая революция Chopard L.U.C

077

ка. Еще бы: построить не требующий смазки механизм с приводом от 13 ремней, с керамическими подшипниками и с автоподзаводом от линейно движущегося платинового груза весом 4,25 г, означало произвести революцию. Но, с другой стороны, многие знатоки качали головами: «До производства дело не дойдет». И все-таки на базельской выставке 2006 г. Жан-Кристоф Бабен показал работающий прототип, сделанный в заводских условиях. Что самое главное, авторы V4 доказали: создавать шедевры часового модернизма могут не только эксцентричные одиночки, но и крупнейшие производители роскоши, если у них такое же прогрессивное руководство, как у «ТАГ Хойера». В «Шопаре L.U.C» эпоху машин восприняли больше с эстетической стороны. В отличие от часовщиков «ТАГ Хойера», которые практически пересадили в часы автомобильный двигатель, основатель подразделения L.U.C и сопрезидент «Шопара» Карл-Фридрих Шойфеле (Karl-Friedrich Scheufele) стремился выразить свою любовь к миру механики через создание некоего стиля, который можно назвать современной классикой. К 2004 г. «Шопар» добился невероятных успехов в производстве собственных калибров: от простого 1.96-го с двойным заводным барабаном и микроротором до Quattro с его четырьмя барабанами и восьмидневным запасом хода. Причем самое главное, что каждый из этих механизмов поднимал планку технических достижений на новую высоту. Но вот на поприще дизайна «Шопар L.U.C» не преуспел. Компания выпускала классические на вид часы, которые могли похвастаться тонкой и тщательной отделкой, но мало чем выделялись на общем фоне. Все изменилось в 2004 г., когда всего через несколько месяцев после появления и так весьма примечательного турбийона Quattro Tourbillon Шойфеле представил публике вышедшую ограниченным тиражом модель Steel Wings. «Я подумал, что к такому передовому механизму, как наш турбийон, и корпус нужен соответствующий», – объясняет он. Выпуск Steel Wings стал тем самым волевым шагом, благодаря которому родился идеальный альянс между великолепными механизмами L.U.C и смелой эстетикой эпохи машин. При изготовлении Steel Wings, как и часов Ришара Милля, использовались технологии XXI в. Например, стилизованные цифры

REVOLUTION

Карл-Фридрих Шойфеле, главный революционер Chopard L.U.C

и «крылатый» мост турбийона были выточены из стали при помощи электроэрозии. Но не технологии, а своеобразие стиля, в котором часовые элементы переплелись с архитектурными, обеспечили Steel Wings репутацию одного из ярчайших образцов современного часового искусства. Кстати, корпус турбийона решили – против всех канонов роскоши – делать из стали неслучайно. В этом решении отразились взгляды коллекционеров новой волны, для которых особый шик – это роскошь стильная и не бросающаяся в глаза.

077

КАЖДЫЙ ИЗ НОВЫХ МЕХАНИЗМОВ CHOPARD L.U.C ПОДНИМАЕТ ПЛАНКУ ТЕХНИЧЕСКИХ ДОСТИЖЕНИЙ КОМПАНИИ НА НОВУЮ ВЫСОТУ, А С ВНЕДРЕНИЕМ СВОЕОБРАЗНОГО СТИЛЯ В ДИЗАЙНЕ ЧАСЫ ПРИОБРЕЛИ СТАТУС ЯРЧАЙШЕГО ОБРАЗЦА СОВРЕМЕННОГО ЧАСОВОГО ИСКУССТВА

078

ВОЗРОЖДЕНИЕ МЕХАНИКИ

Новое поколение часовых коллекционеров, живущее в окружении Pagani Zonda, Lamborghini LP640 и Ducati 999, разглядело в этих часах близкие им по духу современные мотивы и приняло их на ура. Но более доступных моделей с налетом модернистской престижности на рынке по-прежнему не было. Тут пробил час Жан-Клода Биве (Jean-Claude Biver). В 2005 г. легендарный часовщик, лишь недавно помазанный на трон императора Hublot, вторгся в эти обширные земли на боевой колеснице из кевлара и углеволокна под названием Big Bang и объявил их территорией «сплава». В начале нового тысячелетия Биве осознал, что у современных часовых мастеров родилось новое мышление, в котором не было места традиционной для прошлых лет замкнутости и консерватизму. Придя к власти в «Юбло» каких-то два года назад, он сумел преобразовать на ладан

НОВИЗНА НАШЕГО ВЗГЛЯДА ДОЛЖНА ОБОГАЩАТЬ ТРАДИЦИИ

REVOLUTION

078

ЖАН-КЛОД БИВЕ дышащую фирму в оплот часового футуризма. В «Юбло» его больше всего привлекало то, что эта компания первой в мире поставила на корпуса из драгоценных металлов резиновые ремешки. Великолепный альянс между роскошью и простотой как раз и подал Биве мысль о «сплаве», который стал центром всей его философии. Следуя принципам сплава, символизирующего объединение традиций и новых веяний, Биве создал Big Bang – одну из самых коммерчески успешных часовых моделей нового века. Можно сказать, что Big Bang – это вынутые из машины времени часы «Юбло», которым перед закладкой впрыснули гормон роста. В их сложной модульной конструкции сведены воедино массивный корпус из дорогого металла с кевларовыми вставками, керамический люнет и резиновый ремешок. «Промышленный» подход заметен даже в механизме Valjoux 7750 с хронографом, где груз для автоподзавода выполнен из карбида вольфрама. Одним словом, Биве создал сплав из традиций швейцарских часовщиков и современной эстетики. Всего год спустя своими взглядами на часовой модернизм поделился «Зенит» (Zenith). Часы из его своеобразной коллекции 2006 г. под названием Defy Xtreme напоминают реквизит для научно-фантастического фильма, но реквизит очень дорогой. Выпустив Defy Xtreme, «Зенит» продемонстрировал, что в часовой промышленности, в отличие от автоиндустрии, от концепта до серийного производства один шаг. Турбийон Zenith Defy Xtreme Tourbillon, в котором дерзкий эпатаж прекрасно сочетается с функциональностью (взять хотя бы клапаны для стравливания гелия, углеволоконные вставки и сопла дополнительных циферблатов), – это плоть от плоти современного мира. В нем функциональный механизм с хронографом и турбийоном дополнен декоративными элементами, порожденными фантазией и тонким деловым чутьем Тьерри Натафа (Thierry Nataf), гендиректора «Зенита» и гениального

бизнесмена. Появившись в одно время с часами новой волны, такими как Sea Hawk Pro Tourbillon (GirardPerregaux) и Easy Diver K10 Tourbillon (Roger Dubuis), этот Defy, где великолепный часовой механизм заключен в умопомрачительно прочный корпус, стал чем-то в роде часового эквивалента Porsche Cayenne – навороченным по полной программе агрегатом на все случаи жизни. Циферблат турбийона разбит на множество зон, причем счетчики минут и текущих секунд – настоящие авиационные турбины в миниатюре. На кнопках хронографа установлены свирепого вида защитные головки размером с заклепку на крыле самолета, а заводную головку прикрывает намертво приваренная массивная скоба, напоминающая своим устрашающим видом наносник спартанского шлема. Благодаря модернизму часовые производители смогли раскрыться в новом свете. Скажем, по коллекции 1911 BTR производства Ebel видно, что технологичный стиль может пойти на пользу даже классическим спортивным моделям. Аббревиатура BTR означает «Beyond the Roots» – «эволюция традиций», и это выражение отлично резюмирует те метаморфозы, которые произошли с исходной серией 1911. Корпус напружинился и резко прибавил в размерах, придав часам ярко выраженный мужественный силуэт. За счет доработки всех деталей механизма улучшились характеристики. Но при этом новые часы не утратили генеалогической связи с классическим хронографом, созданным Пьером-Аленом Блюмом (Pierre-Alain Blum) к юбилею Ebel. Что касается «Конкорда» (Concord), еще одной компании, входящей в группу Movado, то, с подачи нового гендиректора Винсена Перьяра (Vincent Perriard), там тоже готовятся к решительным действиям. Перьяр, который до этого возглавлял отдел по связям с общественностью в Audemars Piguet и блестяще раскрутил новую французскую марку Guy Ellia, уже знает, чего он хочет достичь с «Конкордом» в новом тысячелетии. «У нас уже есть наработки в области тонких, аскетических, ультраминималистских часов, а теперь мы адаптируем их для нового поколения», – объясняет он. Стоит отметить, что если Перьяр реализует задуманное, то следующим кандидатом на «футуризацию» будет Movado, основная марка группы Movado. ★

ВОЗРОЖДЕНИЕ МЕХАНИКИ

079

Zenith Defy Xtreme Tourbillon, в котором дерзкий эпатаж прекрасно сочетается с функциональностью, – это плоть от плоти современного мира. В нем функциональный механизм дополнен декоративными элементами, порожденными фантазией и тонким деловым чутьем Тьерри Натафа, гениального бизнесмена

В начале нового тысячелетия Биве осознал, что у современных часовых мастеров родилось новое мышление, в котором не было места традиционной для прошлых лет замкнутости и консерватизму. Придя к власти в Hublot каких-то пару лет назад, он сумел преобразовать на ладан дышащую фирму в оплот часового футуризма

079

КОММЕРЧЕСКИЙ УСПЕХ МЕХАНИКИ

REVOLUTION

ЭВОЛЮЦИЯ МАШИН

080

«Если вы спросите меня, то именно его из часовщиков я уважаю больше всех. Он не боится мечтать, он – пророк». Марко Макинен, руководитель отдела спецпроектов Girard-Perregaux, про Виани Альтера (на фото)

ВОЗРОЖДЕНИЕ МЕХАНИКИ

REVOLUTION

ЭПОХА ЧАСОВОГО МОДЕРНИЗМА

Фото: DC Chang

080

МАСТЕРА ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ

ВОЗРОЖДЕНИЕ МЕХАНИКИ

081

Часы Vianney Halter Antiqua

«Специфические формы бесконечности в пространстве», 1913 (бронза), Умберто Боччиони

ЧТО БЫЛО ИСТИНОЙ ДЛЯ ХУДОЖНИКОВ ВЧЕРА, ЕСТЬ ЛОЖЬ ДЛЯ ХУДОЖНИКОВ СЕГОДНЯ

REVOLUTION

081

Фото: Getty Images

УМБЕРТО БОЧЧИОНИ

082

ВОЗРОЖДЕНИЕ МЕХАНИКИ

Когда с началом нового тысячелетия часовая индустрия вдруг широко распахнула двери для творческого поиска, множество молодых талантов, словно сговорившись, постарались приблизить часовое дело к реалиям сегодняшнего дня.

НЕЗАВИСИМЫЕ ЧАСОВЩИКИ Описать часы Альтера почти невозможно. Такое впечатление, что модели вроде Antiqua или Trio пришли со страниц фантастических романов или были заброшены в наш мир из параллельной вселенной. В то же самое время всех их отличает высочайшее качество изготовления и ручной обработки. Но главный секрет привлекательности этих часов – это мировоззрение, которое за ними стоит. «Благодаря своим работам и той смелости, которая для этого нужна, Альтер стал для многих коллег почти что героем», – объясняет Макинен. Когда в 1999 г. Antiqua впервые увидела свет на выставке в Базеле, у всех присутствующих пооткрывались рты. Antiqua – часы с синхронизированным вечным календарем, то есть все календарные счетчики у нее связаны друг с другом и выставляются при помощи заводной головки. Циферблаты времени, дня недели, числа и месяца расположены в виде отдельных «иллюминаторов». «На эти часы меня вдохновили рома«ПЕРВЫЙ МАНИФЕСТ ФУТУРИЗМА» ны Жюль Верна, архитектура в стиле Эйфелевой башни ФИЛИППО ТОМАЗО МАРИНЕТТИ и древние морские хронометры, вроде тех, что в конце XVIII в. делал Фердинан Берту (Ferdinand Berthoud)», – говорит Альтер. Да уж, корпус с заклепками на люнетах и заводной головке позаимствован не иначе как из жюльверновского романа или фильма Фрица Ланга (Fritz Lang) «Метрополис». В творениях независимой женевской фирмы URWERK языком высокого часового мастерства говорит мир головокружительных скоростей. URWERK первой из престижных часовых марок обратилась за новыми идеями к поп-культуре. Ориентиром для первых часов марки, UR 101, послужил «Сокол тысячелетия» – космический корабль Хана Соло из «Звездных войн». Дизайн следующего шедевра, UR 102, был создан по мотивам знаменитого советского спутника.

REVOLUTION

Photo: Kenneth Wong

082

МЫ БУДЕМ ВОСПЕВАТЬ НОЧНОЕ ГУДЕНИЕ В ПОРТАХ И НА ВЕРФЯХ ПОД СЛЕПЯЩИМ СВЕТОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЛУН

ВОЗРОЖДЕНИЕ МЕХАНИКИ

DeWitt Academia Tourbillon Différentiel оказался настолько необычным и прогрессивным, что в 2005 г. завоевал Гран-при часового искусства в Женеве

083

Модель UR 103.3 единым махом преодолела границу между прошлым и будущим. Словно обломок далекой галактики, разрывая в клочья космический эфир, она спустилась на Землю и зажгла огонь нового рассвета на нашей часовой планете. Чтобы создать столь футуристическое произведение Мартин Фрай (Martin Frei) и Феликс Баумгартнер (Felix Baumgartner) обратились к археологии. Прообразом для корпуса UR 103.3 послужил план основанного за 4 000 лет до н. э. города Ур – первого в истории города, с которого и началась современная цивилизация. В конструкции часов тоже видны переклички с прошлым. Часовой индикатор проплывает справа налево вдоль изящной часовой шкалы ручной работы, словно солнце, уходящее за горизонт. Такой метод отображения времени был изобретен братьями Кампанус (Campanus), которые в 1656 г. применили его в ночных часах для папы Александра VII. Еще одной вехой в становлении современного часового дела стали часы Bugatti Мишеля Пармиджани (Michel Parmigiani). В них был впервые использован механизм вертикальной конструкции. Конечно, такая схема используется в массивных башенных часах, но адаптировать ее для наручных часов пришло в голову только независимому часовщику Винсену Берару (Vincent Bérard). Берар продал свою идею Пармиджани, а тот уже воплотил ее в конкретной форме. Модель обязана своим названием суперкару Bugatti Veyron и должна была выйти на рынок одновременно с ним. Пармиджани доработал конструкцию часов таким образом, чтобы по ним было удобно смотреть время, когда руки на руле. Кроме того, он наделил разные часовые детали вторичными функциями; заводной барабан, к примеру, начал

показывать запас хода. Для завода часов Пармиджани сконструировал специальную механизированную «ручку», так что процесс завода напоминает ручной запуск двигателя на старинных машинах. В последние несколько лет удачно экспериментировал с модернистской эстетикой и Жером де Витт (Jérôme de Witt), владелец фирмы De Witt. Поначалу он работал в ярко выраженной барочной манере. Но турбийон Academia Tourbillon Différentiel оказался настолько необычным и прогрессивным, что в 2005 г. завоевал Гранпри часового искусства в Женеве. Кроме турбийона, эта модель (с пятидневным запасом хода) может похвастаться внушительной системой планетарных передач, благодаря которой для полного завода требуется всего восемь поворотов головки. После завода дифференциальный механизм отсоединяет заводной барабан, и владелец может продолжать наслаждаться увлекательными вращениями планетарных колес, не рискуя повредить часы. В 2006 г. слава Де Витта упрочилась с появлением нового турбийона Academia Tourbillon Force Constante. В этих часах стоит механизм, по форме напоминающий винт вертолета, который независимо от уровня заводки ходовой пружины подает на спуск турбийона постоянную нагрузку.

REVOLUTION

В часах Michel Parmigiani Bugatti впервые был использован механизм вертикальной конструкции

083

«Колесо велосипеда», Марсель Дюшан

Фото: Getty Images

«Обнаженная, спускающаяся по лестнице» No. 2, Марсель Дюшан

REVOLUTION

084

ДАДАИЗМ В МЕХАНИКЕ

ЧАСОВЩИКИ ЗАИМСТВУЮТ ОБРАЗЫ ИЗВНЕ

Фото: Corbis

084

ВОЗРОЖДЕНИЕ МЕХАНИКИ

085

REVOLUTION

085

Как-то раз, когда основатель De Grisogono Фаваз Груози расприходом нового тысячелетия в часовом деле начали просматривал зеркальный фотоаппарат, ему в голову пришла смелая биваться и ростки дадаизма. Дадаизм возник как протест мысль. А что если сделать минутный репетир с циферблатом, рапротив суровой регламентированности в творческом ботающим как диафрагма у фотоаппарата? Тогда при срабатывамире. Дадаисты без зазрения совести брали «готовые» предметы нии репетира циферблат расходился бы в стороны, как ирисовая и, поместив их на пьедесталы, придавали им статус художестдиафрагма, открывая вид на ожившие молоточки и гонги. Кроме венных работ. Молодой Марсель Дюшан, самый талантливый из того, без помехи в виде циферблата часовой бой зазвучал бы дадаистов, в свое время устроил такую выходку: взял писсуар, и мощнее, и мелодичнее. подписал его («R Mutt») и отправил на выставку как произвеИтак, чтобы осуществить свою мечту, Груози поручил своим дение искусства. Со временем для стиля Дюшана стало харакинженерам придумать раскрывающийся циферблат. Возглавитерно проницательное остроумие, которое вскоре выразилось ли проект два настоящих энтузиаста – Томас Энгелер и Натали в таких выдающихся работах, как «Обнаженная, спускающаяся по лестнице» No. 2 и в знаменитой скульптуре «Невеста, раздетая Герите-Карами. «Трудно было на лепестки нанести цифры, – говорит Герите-Карами, рассказывая о непростых задачах, которые своими собственными холостяками». встали перед создателями «фотоциферблата». – Лепесток имеет Современная часовая промышленность пыталась заигрывать всего 0,3 мм в толщину, а толщина с внешним миром, но покинуть надежные КАК-ТО РАЗ, КОГДА ОСНОВАТЕЛЬ цифры – 0,2 мм, так что точность родные стены всерьез никогда не решанужна абсолютная». С появлением лась. Пока однажды две фирмы не превра- DE GRISOGONO ФАВАЗ ГРУОЗИ Occhio Груози вошел в пантеон тили чужеродные для часового мира предРАССМАТРИВАЛ ЗЕРКАЛЬНЫЙ часовой славы как один из величайметы в великолепные образчики часового ФОТОАППАРАТ, ЕМУ В ГОЛОВУ ших новаторов. дадаизма. Речь идет о двух шедеврах чаМногие производители заявлясового искусства: Occhio Minute Repeater ПРИШЛА СМЕЛАЯ МЫСЛЬ. А ЧТО ют, что создают не часы, а часовые производства De Grisogono, где циферблат ЕСЛИ СДЕЛАТЬ МИНУТНЫЙ РЕПЕТИР приборы для ношения на запястье. имеет вид фотообъектива с керамической С ЦИФЕРБЛАТОМ, РАБОТАЮЩИМ А вот компания Bell & Ross дейдиафрагмой, и BR 01 (Bell & Ross) – настоящие авиационные часы на ремешке. КАК ДИАФРАГМА У ФОТОАППАРАТА? ствительно взяла часы с приборной

REVOLUTION

086

доски самолета и превратила их в наручные часы BR 01. Для такого революционного дизайнерского хода Bell & Ross имела все основания: раньше компания поставляла часы для авиакосмической промышленности. Так из производителя специализированных приборов времени Bell & Ross превратилась в форпост современного дизайна. «За основу мы взяли авиационные часы, – говорит президент компании Карлос Росильо. – Там главное – читабельность, надежность и точность. Все это мы перенесли в наручные часы». Благодаря своей модульной конструкции, BR 01 – это часовой инструмент в квадрате. Перевернув часы и отвинтив четыре болта (кстати, в комплект на всякий случай входят запасные болты), то их можно ставить на стол, подвешивать на шнурок, а то

и закрепить на приборной доске и использовать в первоначальном качестве. Марк Алфьери, легендарный часовой дизайнер и основатель Kronotype, сказал: «С точки зрения дизайна, BR 01, возможно, самая удачная серийная модель». И с ним трудно поспорить. Если учесть, что по-настоящему оригинальных вещей в мире раз совсем не много, то BR 01 – явление выдающееся. Причем BR 01 не просто отличные спортивные часы, но и новый символ роскоши. Достаточно взглянуть на последние версии, среди которых часы с корпусом из розового золота или вариант с бриллиантами. В обоих случаях дорогие материалы гармонично вплетаются в концепцию BR 01, наделяя скромный функциональный инструмент гораздо более обширным смыслом.

Фото: Kenneth Wong

086

ВОЗРОЖДЕНИЕ МЕХАНИКИ

087

087 REVOLUTION

Фото: Geoff Ang

ПРОЕКТ OPUS – МОДЕРНИЗМ КЛАССА ЛЮКС Если говорить о крупном серийном производстве, то нельзя не упомянуть еще одного поборника модернизма – Максимилиана Бюссера, бывшего управляющего директора Harry Winston Rare Timepieces. По его инициативе Harry Winston разработал серию часов Opus, которые вошли в число удивительнейших достижений часового модернизма. Еще до запуска проекта Бюссер как-то сказал, что современные часовщики бывают трех видов: звезды, традиционалисты и творцы. Именно благодаря таким творцам Бюссеру удалось совершить один из самых смелых экспериментов в современном часовом деле. Первыми часами в серии стала модель Opus 3, созданная в сотрудничестве с Вьяни Альтером и завоевавшая в 2003 году Женевский Гран-при в номинации за технические достижения. Выпуск этих часов столько раз откладывался, что вокруг них образовался какой-то таинственный ореол, но задержка ничуть не уменьшила их колоссальную художественную и техническую значимость. Источником вдохновения для Альтера послужили машины, в особенности старинные счетные приспособления. Он хотел разработать часы, которые показывали бы дату и время и вдобавок вели бы обратный отсчет на последних секундах каждой минуты. «Поначалу собирались сделать часы с четырьмя апертурами для часов и даты, а в центре поместить минутную стрелку, – рассказывает Бюссер. – Но потом решили, что и минуты будут на дисках. А уже на последнем этапе решили добавить обратный отсчет». Встал вопрос: где найти механизм для всей этой сложной системы дисков, да еще и с функцией обратного отсчета? Впрочем, эта функция – обратный отсчет последних четырех секунд каждой минуты в центральном верхнем окошке – не только до предела усложнила производство, но и добавила часам кинетического очарования. Никакой практической пользы от этой функции нет, ее единственная задача – радовать глаз, а значит, благодаря ей часы становятся в разряд высокохудожественных скульптур-мобилей. В 2005 г., прежде чем уйти из Harry Winston, Бюссер напоследок показал свой последний Opus, который поистине ошеломил коллекционеров. Созданный при помощи Феликса Баумгартнера и Мартина Фрая из URWERK Opus 5 стал первой часовой моделью, где к индикации времени было подключено третье измерение. Часовые отметки здесь располагаются на трех вращающихся кубиках, закрепленных на карусельном механизме из титана. Кубики сопровождают массивную ретроградную минутную стрелку, которая словно перескакивает от кубика к кубику в конце каждого часа под действием специальной пружины растяжения. В том же 2005 г. Бюссер расстался с Harry Winston и создал свою собственную часовую компанию под названием Max Büsser & Friends (MB&F), о чем он давно мечтал.

088

ВОЗРОЖДЕНИЕ МЕХАНИКИ

МОДЕРНИЗМ В ПРОМЫШЛЕННЫХ МАСШТАБАХ Увлечение модернизмом коснулось не только независимых художников часового дела. Собственно говоря, проникновение элементов современной культуры в часовой дизайн во многом произошло благодаря двум известнейшим фирмам –Audemars Piguet and JaegerLeCoultre.

AUDEMARS PIGUET К совершенству в технологиях и дизайне Audemars Piguet постоянно и с неизменной смелостью стремилась на протяжении всей своей истории. «Хотя мы считаемся часовой элитой, смелость и азарт первооткрывателя у нас в крови», – говорит гендиректор фирмы Жорж-Анри Мейлан (Georges-Henri Meylan). Именно Audemars Piguet первой использовала эстетику точных приборов в спортивных часах Royal Oak – сверхтонкой модели с восьмигранным ободком (автор – Жераль Жента (Gérald Genta). А в 1996 г. Audemars Piguet выпустила часы, которые по праву можно считать предтечей современного модернизма. При создании Royal Oak Offshore Эмманюэль Ге (Emmanuel Gueit) взял ставшие классикой Royal Oak, придал им мускулистый вид и вписал в их утонченную стилистику открытые резиновые прокладки и «резиновые» кнопки. «Тогда все вокруг решили, что мы сошли с ума», – говорит Ге. На волне этого успеха Audemars Piguet начала брать высоту за высотой, сделав ставку на ярко выраженную модернистскую эстетику с автомобильно-авиационным уклоном. Примером тому служит модель 2003 г. Royal Oak Concept, которая может похвастаться ударопрочным мостом турбийона, обработанным по методу электроэрозии, линейным индикатором запаса хода, индикатором крутящего момента, механизмом переключения передач (который разрабатывался по заказу Ришара Милля (Richard Mille) и корпусом из алакрита – использующегося в авиакосмической промышленности сплава, который раньше был засекречен. Созданная Audemars Piguet серия часов высокой сложности Tradition of Excellence Cabinet поначалу отличалась строгим классицизмом. Но все круто изменилось, когда на основе хронографа Royal Oak с турбийоном и платиновым корпусом появилась модель Cabinet Piece 4 и разбавила классический коктейль лошадиной дозой тестостерона. Параллельно вышли специальные версии Royal Oak Offshore (Juan Pablo Montoya, Rubens Barrichello 2 и 2006 Millenary Maserati MC12), щеголявшие углеволоконными деталями и элементами в духе воздухозаборников и осей гоночных болидов. Не побоявшись смелых эстетических ходов, Audemars Piguet первой из ведущих часовых фирм обратилась за передовыми идеями к миру скорости и моторов и показала себя одним из самых ярких производителей 2006 г.

REVOLUTION

Фото: Geoff Ang

088

JAEGERLECOULTRE Метаморфозы, произошедшие за последние несколько лет с JaegerLeCoultre поистине ошеломляют. Задействовав свои немалые производственные мощности, Жером Ламбер (Jerome Lambert) создал такие технические шедевры, как Gyrotourbillon (многоосевой турбийон хронометрической точности), Master Minute Repeater (часы с самым громким в мире репетиром) и AMVOX 2 Chronograph (первый в мире хронограф без кнопок). Не менее важно и то, что рука об руку с техническим прогрессом шло эстетическое новаторство, поэтому каждые новые часы поражали не только своими функциями, но и внешностью. ★

ВОЗРОЖДЕНИЕ МЕХАНИКИ

089

REVOLUTION

На пресс-фотографиях Jaeger-LeCoultre AMVOX 2, стильный агрегат в корпусе из черного титана рекламируют не приглашенные модели, а дизайнер часов Магали Метрайе (Magali Metrailler) и разработавший корпус инженер Франси Кретен (Francis Cretin)

089

НЕ ПОБОЯВШИСЬ СМЕЛЫХ ЭСТЕТИЧЕСКИХ И ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ, JAEGER-LECOULTRE ОБРАТИЛАСЬ ЗА ПЕРЕДОВЫМИ ИДЕЯМИ В СВОЕ АВТОМОБИЛЬНОЕ ПРОШЛОЕ И ПОКАЗАЛА СЕБЯ САМЫМ ЯРКИМ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ 2006 ГОДА

090

ВОЗРОЖДЕНИЕ МЕХАНИКИ

REVOLUTION

090

направлении может пойти развитие высокой часовой индустрии На протяжении почти полувека часовой дизайн спал глубоким в ближайшем будущем. Время диктует свои условия, и альянс сном, подобно принцессе из известной сказки. Мануфактуры классических усложнений, выполненных в традиционной ремессоревновались в интерпретациях классических форм, и потреленной технике, с ультрасовременными электронными приборабитель был вполне доволен сложившимся статус кво. Но в 1970 г. ми не кажется таким уж невозможным. В самом деле, что мешает в царство haute horlogerie на белом коне прискакал принц по имени Жеральд Жента и двумя мощными поцелуями – Audemars интегрировать в механизмы кварцевые микротаймеры, высотомеры или, например, измерители давления? Raptor похож на Piguet Royal Oak и Patek Philippe Nautilus – разбудил монархищного робота-трансформера из японского мультфильма, и его шую особу. «Создателем этих моделей первыми меня назвали сущность полностью соответствует этому образу. японские журналисты, – вспоминает Жента,– если бы не они, Часовое искусство третьего тысячелетия превращается в эксбоюсь, я так и остался бы неизвестен широкой публике. В те клюзивное средство выражения индивидуальности, в котором годы к часовым дизайнерам относились без особого уважения, роль дизайнера – проводника между традиционными хрононе то, что сегодня. Сегодня дизайнер по значимости приравнен метрическими ценностями и их современными интерпретацик техническому директору!» Жента, конечно же, прав. В эпоху, ями – приобретает все больший вес. Вот как комментирует эту когда часовое искусство, как губка, отовсюду впитывает свежие тенденцию экс-директор группы Richemont Франко Колони: дизайнерские идеи, художник превратился в важную, практи«Работа часовых маркетологов кардинально отличается от рабочески незаменимую фигуру. Нагляднейший тому пример – проты их коллег из, скажем, Procter & Gamble. Они должны постоянект Йорга Хайзека HD3, в котором также принимают участие но, на всех уровнях сотрудничать с дизайнерами и инженерами. молодые дизайнеры Валери Урзенбахер и Фабрис Гоне и в котором форма декларативно поставлена над содержанием. Каждому Сегодня три составляющие успешного бизнеса – дизайн, часовая инженерия и маркетинг – неразрывно переплелись друг с друучастнику проекта было дано задание создать часы своей мечты; гом и все вместе делят первое место в мануфактурной иерарнечто, находящееся на стыке остроумной микромеханики и крехии». И уж коль скоро «виртуозы формы» превратились в звезд ативной фантазии. Наиболее интересным промежуточным итопервой величины, креативный директор все той же Richemont гом HD3 выглядит Raptor Гоне: с раскладывающимся корпусом, (абсолютный авторитет в мире часового дизайна) Джампьеро в верхней части которого расположен сложный механический Бодино советует им «постоянно проявлять любознательность. калибр с турбийоном, а в нижней – электронный многофунИ никогда не почивать на лаврах, считая сделанное лучшим за кциональный хронометр. Эту умопомрачительную эклектику всю карьеру». можно с некоторыми оговорками назвать самым экстремальным проявлением философии «фьюжн», столь На стр. справа: 1. Мартин Фрай и URWERK Black Bird; 2. Джампьеро Бодино и Panerai Luminor; 3. Магали любимой «крестным отцом» Blancpain, а ныне Метрайе и Jaeger-LeCoultre Extreme World Chrono; 4. Ги Бов и IWC Ceramic Double Chrono; 5. Жеральд Жента и его Tourbillon Maestro; 6. Кристиан Гафнер и часы MIH; 7. Александр Перальди и Baume & Mercier главой Hublot Жаном-Клодом Бивером. И, тем Riviera XXL; 8. Эммануэль Ге и Harry Winston Z1; 9. Октавио Гарсиа и Audemars Piguet Cabinet No. 5; 10. Йорг не менее, по Raptor можно судить, в каком Хайсек и его XX-Ray Tourbillon

Фото: Kenneth Wong

ВСЕЛЕННАЯ ДИЗАЙНЕРОВ

ВОЗРОЖДЕНИЕ МЕХАНИКИ

ЗВЕЗДНЫЕ ДИЗАЙНЕРЫ И ИХ СОВРЕМЕННЫЕ ШЕДЕВРЫ

3. 5.

091

10.

REVOLUTION

091

092

ВОЗРОЖДЕНИЕ МЕХАНИКИ

СПОРТИВНЫЕ ТУРБИЙОНЫ: ПОЗВОЛИТЕЛЬНАЯ РОСКОШЬ ДЛЯ СТРАНСТВУЮЩИХ КОСМОПОЛИТОВ В 2004 году владелец бренда Roger Dubuis Карлос Диас шокировал часовую общественность, представив на ее суд первый в мире турбийон, заключенный в массивный дайверский корпус. Эта премьера породила новый жанр haute horlogerie, с большим энтузиазмом воспринятый молодым поколением имущих бонвиванов. 22 мая 2006 года Newsweek опубликовала большую статью «The New Jet Set», в которой описывался портрет среднестатистического «состоятельного бродяги», обутого в кроссовки Puma 96 Hours от Нила Барретта, летающего самолетами бизнесавиации и ни на секунду не расстающегося с подключенным к интернету смартфоном. Таким людям нужны часы, однозначно демонстрирующие высокий статус обладателя и при этом одинаково удачно сочетающиеся как со смокингом, так и с сёрферскими шортами. Поэтому без Диаса им никак не обойтись. «Я отдыхал на яхте с друзьями, и каждый раз перед тем, как нырнуть за борт, мне приходилось снимать часы, – вспоминает Диас. – И тогда я пообещал всем присутствовавшим, что в следующий раз я буду нырять в часах Roger Dubuis, да не в простых, а с турбийоном. Я поставил перед собой задачу создать часы с самым деликатным усложнением, которые бы выдержиДЖИНО МАКАЛУЗО, вали давление воды GIRARD-PERREGAUX до трехсотметровой глубины». Осуществив задуманное, Карлос Диас стал основоположником спортивного турбийоностроения, попрактиковаться в котором сразу же пожелали многие его коллеги по цеху. Модели 2006 года Harry Winston Z3, Zenith Defy Extreme Tourbillon и Girard-Perregaux Sea Hawk Pro Tourbillon продемонстрировали растущий спрос на новый тип дорогих часов. «Современный потребитель хочет иметь часы, которые можно надевать куда угодно, будь то яхта или зал для деловых переговоров», – говорит Диас. В наступившем году Диас продолжил поиски экстремального часового совершенства, сделав очередной flying (незакрепленный) турбийон с центральной секундной стрелкой. Для этого ему пришлось добавить в механизм дополнительную колесную передачу, в обход турбийонной каретки, но он решил, что оно того стоит. «Центральная секундная стрелка необходима в спортивных часах, – объясняет португалец, – потому что она используется для засекания временных отрезков». В Girard-Perregaux Sea Hawk II Pro незакрепленный турбийон размещен в ассиметричной позиции «5» и украшает один из самых мощных корпусов, стенки которого способны выдерживать давление на трехкилометровой глубине. Новый «Морской ястреб» является единственной на данный момент моделью из

разряда grande complication, способной выдерживать такие перегрузки – во многом благодаря двум боковым декомпрессионным клапанам, через которые стравливается гелий во время подъема. Диаметр титанового корпуса равен 44 мм, толщина – 20,95 мм, при этом толщина сапфирового стекла достигает 4,85 мм, а толщина завинчивающейся задней крышки – 5,6 мм. Массивная заводная головка размещена напротив позиции «5» и защищена титановыми выступами. Sea Hawk II Pro поставил ребром вопрос о том, насколько вообще турбийон уместен в дайверских часах. В пользу необходимости оного свидетельствует жизненная важность точности хода подобных приборов, для обеспечения которой сгодятся любые дополнительные устройства. А вот что говорит на сей счет СЕО и владелец Girard-Perregaux Джино Макалузо: «Мужчин привлекает техническое исполнение. От технического потенциала зависит то, насколько долго часы смогут доставлять своему владельцу удовольствие». Макалузо подметил суть вопроса. Sea Hawk II Pro порождает щекочущее ощущение абсолютного превосходства, похожее на чувства обладателя дважды турбированного хот-рода Diablo VTT над хозяином серийной Lamborghini. Эта модель была выпущена ограниченным тиражом из 32 экземпляров и уже стала раритетной.

REVOLUTION

092

МУЖЧИН ПРИВЛЕКАЕТ ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ. ОТ ТЕХНИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ЗАВИСИТ ТО, НАСКОЛЬКО ДОЛГО ЧАСЫ СМОГУТ ДОСТАВЛЯТЬ СВОЕМУ ВЛАДЕЛЬЦУ УДОВОЛЬСТВИЕ

ВОЗРОЖДЕНИЕ МЕХАНИКИ

093

Я ПОСТАВИЛ ПЕРЕД СОБОЙ ЗАДАЧУ СОЗДАТЬ ЧАСЫ С САМЫМ ДЕЛИКАТНЫМ УСЛОЖНЕНИЕМ, СПОСОБНЫЕ ВЫДЕРЖАТЬ ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ ДО ТРЕХСОТМЕТРОВОЙ ГЛУБИНЫ

REVOLUTION

093

КАРЛОС ДИАС

094

ВОЗРОЖДЕНИЕ МЕХАНИКИ

Музей Лувр

REVOLUTION

094

ВИДИМЫЙ МИР – ПРОЗРАЧНОСТЬ В ВЫСОКОМ ЧАСОВОМ ИСКУССТВЕ Мы уже настолько привыкли к прозрачности в архитектуре, что успели подзабыть о революции, которую она произвела в 1950-х. А ведь до того здания изолировали людей от внешнего мира – в точности так же, как стены средневековых замков и крепостей. Основы архитектурной прозрачности сформировались в недрах дизайнерской школы Баухаус; одним из ранних и самых значимых примеров архитектурной прозрачности считается здание школы в Дессау, спроектированное отцом-основателем Баухауса Вальтером Гропиусом аж в 1926 году. На протяжении десятилетий прозрачность оставалась революционным символом модернизма и прогресса. Она подчеркивала все достоинства внутренних помещений и тем самым вызывала доверие их потенциальных обитателей. Примерно то же самое можно сказать

и о прозрачности в современных часах. Такие модели, как, например, Blancpain Tourbillon Transparence и Vacheron Constantin Open Face Perpetual Calendar открывают своим обладателям исчерпывающий обзор содержимого корпусов, позволяя в подробностях рассмотреть каждую деталь механизма. А в модели Maurice Lacroix Pontos Décentrique GMT стекло циферблата с матовыми участками над указателями даты и GMT добавляет часам красоты и солидности. Один из самых успешных турбийонов 2005 года, Blancpain Tourbillon Transparence, построен на традиционной элегантности старейшего часового бренда, идеальной детальной отделке и современном дизайне, который с первого взгляда очаровывает самых консервативных поклонников haute horlogerie. Необычный образ оказался настолько удачным, что вслед за платиновой версией в 2006 году появилась версия Tourbillon Transparence в розовом золоте. Вот как объясняет это председатель правле-

ВОЗРОЖДЕНИЕ МЕХАНИКИ

095

REVOLUTION

095

Blancpain Tourbillon Transparence, 2006 г.

REVOLUTION

096

В ПРОШЛОМ ГОДУ НАИБОЛЕЕ УТОНЧЕННОЕ И КРАСИВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧАСОВОЙ ПРОЗРАЧНОСТИ ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛА MAURICE LACROIX В СВОЕЙ PONTOS DECENTRIQUE GMT

Фото Andy Wong

096

ВОЗРОЖДЕНИЕ МЕХАНИКИ

097

В прошлом году наиболее утонченное и красивое использование часовой прозрачности продемонстрировала Maurice Lacroix в своей Pontos Décentrique GMT. Суперчистые модернистские очертания состоящего из нескольких частей циферблата не оставляют сомнения в том, что перед нами модель с функцией показа времени второго часового пояса. За местное время отвечают центральные стрелки, а за «домашнее» – стрелки на большом счетчике в позиции «4». О времени суток на родине доходчиво сообщает диск с изображениями дневного и ночного светил. Над счетчиком расположен участок матового стекла с фигурным прозрачным окном, в котором поочередно появляются то Солнце, то Луна. По такому же принципу работает указатель даты. Многие производители пытались сделать люминесцентные указатели даты, но все в итоге смирились с тем, что это невозможно – прежде всего потому, что в полночь, когда в окне происходит смена чисел, темно, и люминесцентное покрытие очередной цифры не успевает набрать достаточно света. В Pontos Décentrique GMT эта проблема решена просто и изящно: матовая апертура стекла циферблата с прозрачным окном посередине пропускает свет, и благодаря этому фон диска указателя даты светится всегда и везде. Корпус и циферблат модели выполнены из титана сорта grade 2, и таким образом Pontos Décentrique GMT являются первыми в мире часами с титановым циферблатом.

REVOLUTION

ния Blancpain Марк Хайек: «Мне нравятся как автомобили, так и спрятанные под капотами моторы, и я захотел поделиться с нашими клиентами красотой первозданного вида сложного механизма». Убрав циферблат, Хайек показал, насколько виртуозно мастера подведомственной ему мануфактуры умеют обращаться с декором сложносочиненных рычажно-шестереночных конструкций. Заметим, что это относится не только к данному конкретному калибру, но ко всем механизмам, изготавливающимся в Ле-Брассю. Завораживающие узоры перлажа, украшающие главную платину – это лишь один пример, который трудно не заметить сразу же. Сюда же можно отнести узор Cotes de Géneve на большом мосте, закрывающем центральную часть механизма. Поражает также англаж – обработка скосов видимых деталей,– который обычно стараются спрятать подальше от пытливых взоров продвинутых знатоков. Отсутствующий циферблат дарит обладателю часов перманентную радость от созерцания первозданной красоты haute horlogerie – такой, какой она выглядит сегодня с позиции философии Blancpain. Открывая содержимое корпуса для обозрения, Хайек отдает дань уважения богатым заслугам подведомственного ему бренда и в то же время остроумно превращает функциональные узлы обнаженного механизма – например, двойной указатель даты – в декоративные элементы в духе прозрачности Баухаус.

097

Основы архитектурной прозрачности сформировались в недрах дизайнерской школы Баухаус; одним из ранних и самых значимых примеров архитектурной прозрачности считается здание школы в Дессау, спроектированное отцом-основателем Баухауса Вальтером Гропиусом в 1926 году

098

ВОЗРОЖДЕНИЕ МЕХАНИКИ

Часы Chopard Mille Miglia Speed Black в черном корпусе с углеволоконным покрытием

REVOLUTION

098

ЭВОЛЮЦИЯ ДРАГОЦЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ В прошлом дорогие часы делались только из золота и платины. Сегодня часовой корпус превратился в испытательный полигон для новых материалов. Одними из пионеров корпусных инноваций выступили несколько лет назад специалисты Audemars Piguet. В 2002 году они представили концепт-модель Royal Oak в корпусе из алакрита 602 – сверхпрочного легкого сплава с твердостью 430 по шкале Виккерса, широко применяемого в аэрокосмической промышленности и энергетике. Также Audemars Piguet первой использовала тантал – красивый сине-серый металл, который был выбран с помощью одного важного европейского клиента (вроде бы королевских кровей), тщетно пытавшегося подвергнуть свою любимую Royal Oak ружейному воронению. Вскоре после этого тантал очень органично вписался

в ассортимент Panerai в качестве основы корпусов специальной серии. У тантала одна из самых высоких точек плавления; кроме того, он является одним из самых устойчивых к агрессивному химическому воздействию металлов. Ученым из центра ядерных исследований в Лос-Аламосе удалось получить графитовый карбид тантала – композитный материал, считающийся чуть ли не самым прочным на Земле. Температура его плавления равна 3738 градусам по Цельсию! Из тантала делают электролитические конденсаторы, его используют в производстве вакуумных печей и ядерных реакторов, самолетов и ракет. Он абсолютно невосприимчив к жидким субстанциям и при этом гипоаллергенен. По этой причине из него также изготавливают хирургические инструменты. Но у красивого и прочного

СОВРЕМЕННЫЕ ЧАСЫ – ЭТО УНИКАЛЬНЫЙ ПОЛИГОН ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ НОВЕЙШИХ МАТЕРИАЛОВ

ВОЗРОЖДЕНИЕ МЕХАНИКИ

099

БОЛЬШЕ НИКАКИХ КРАСОК – Я ХОЧУ, ЧТОБЫ ВСЕ СТАЛО ЧЕРНЫМ МИК ДЖАГГЕР, THE ROLLING STONES

Если вдуматься, масштабная эстетическая революция не могла случиться в более подходящее время. Пока часы превращаются в неотъемлемый атрибут состоятельного поколения Х, идущая ему на смену армия потребителей подросткового возраста не проявляет особого интереса к дорогим хронометрическим приборам. И если часовая индустрия не предпримет мер, дабы заинтересовать среднего представителя поколения Y (чьи потребительские аппетиты отличаются от пристрастий тех, кто когда-то породил глобальное кварцевое безумие своей неуемной любовью к одноразовой микроэлектронике), она рискует рано или поздно столкнуться с серьезными проблемами. Отвечая на часто задаваемый вопрос: «Сохранится ли в ближайшие годы взаимовыгодное взаимопонимание между производителями часовой роскоши и теми, для кого они работают?», мы ответим утвердительно, уточнив, что высокая покупательская

НОВАЯ СКРЫТАЯ РОСКОШЬ Почему черный – один из основных цветов высокого часового ремесла? У каждого поколения есть собственное определение роскоши. 1960-е запомнились доминированием плавных форм, тогда как в 1970-е царствовала пышная чрезмерность. В новом тысячелетии в моде невидимая роскошь, и ничто не выражает это понятие лучше, чем загадочный черный цвет, скрывающий истинную природу тикающего микромеханического шедевра. Удивительно, но в то же время наблюдается рост спроса на желтое и розовое золото, а также на часы в корпусах из двух металлов, долгое время считавшиеся аутсайдерами продаж. Черные же часы, чей образ замешан на бескомпромиссной агрессивности и современной элегантности, будут, несомненно, становиться только популярнее. ★

099

Фото: Mervin Chua

В ПОИСКАХ ПОТЕРЯННОГО ПОКОЛЕНИЯ: КОММЕРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ СОВРЕМЕННОГО ЧАСОВОГО ИСКУССТВА

способность поколений часовых потребителей будет оставаться неизменной до тех пор, пока обновляемый часовой ассортимент будет: (а) креативно соответствовать их запросам и (б) иметь достаточную, по их разумению, ценность. Говоря о ценности, мы имеем в виду моральную привлекательность сложных часов, сравнимую, скажем, с Porsche 911 Turbo. Вторая часть ответа на вопрос такова: часы безразличны большинству современных подростков. Согласно газете The New York Times, «недавний опрос показал, что 36 людей моложе 25 лет (в Америке) вообще никогда не носили часов». В статье цитируют данные нью-йоркского инвестиционного банка: 59 подростков заявили, что никогда не носили часов, а 82 не планируют покупать часы, по крайней мере, в ближайшие полгода. Вот где проблема. Если коллекционирование часов может стать увлечением в зрелом возрасте, то любовь к часовой культуре закладывается в юности, и ничто не сможет возместить ее отсутствие. Часы как объект современного искусства позволяют отрасли наконец завладеть вниманием молодых потребителей. И не важно, могут или нет подростки купить Hublot Big Bang или Harry Winston Z3– речь идет о формировании глобального спроса. Ведь как точно подметил Ганнибал Лектор в беседе с Кларис Старлинг, «Мы жаждем того, чего не можем себе позволить». А раз так, важно, чтобы молодежь живо интересовалась часами и примеряла на себя предлагаемые модели, мечтала о них – так же, как она мечтает о Lamborghini Gallardo, Ford GT или пусть даже ноутбуке в углепластиковом корпусе Sony Dual Core. Chanel J12

REVOLUTION

тантала есть один небольшой недостаток: его поверхность не настолько удивительно тверда, как «тело», и об этом следует знать тем, кто приценивается к танталовым часам… Rado приобрела всемирную популярность благодаря последовательному использованию керамики в качестве материала для часовых корпусов. В 2005 году компании удалось вырастить алмазное покрытие на корпусе из карбида вольфрама и таким образом создать первые в мире часы с синтетической бриллиантовой «кожей». Своим названием модель V10K обязана уровню твердости означенного материала (10000 по шкале Виккерса), что является абсолютным мировым рекордом для часового корпуса. Гладкая черная поверхность часов выглядит в высшей степени футуристично, и, откровенно говоря, такая эстетика в исполнении бренда Группы Swatch смотрится гораздо интереснее и естественнее, чем если бы она появилась в коллекции какойнибудь малотиражной эксклюзивной мануфактуры. У керамических часов большой потребительский потенциал (его оценили даже в Chanel – у знаменитого хронографа J12 из керамики выполнен корпус, браслет, а в модели с турбийоном – и главная платина), поскольку они могут быть практически любого цвета, а не только привычного черного. Керамика практически вечна, ее нельзя поцарапать, разве что алмазом; керамические корпуса впервые предложили потребителю то, о чем часовые бренды предпочитали особо не распространяться: концепцию «долговечной роскоши».

НА ПУТИ В НОВОЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ… Этапы эволюции спортивных часов во многом напоминают стадии развития человека. Под влиянием постоянно изменяющихся природных факторов человечество в своем существовании проделало путь от примитивных сообществ до современных общественных институтов. Подобным образом часы, которые изначально носились мужчинами в нагрудных карманах, перекочевали на их запястья вследствие крайней необходимости. К примеру, задача поиска часов, спрятанных где-то под шинелью, доставляла военным офицерам значительные неудобства, в то время как летчики зачастую вообще не могли позволить себе оторвать руки от штурвала на длительное время для того, чтобы посвятить его выуживанию своих хронометров из складок кителя. Между тем, подобные приспособления являлись крайне необходимыми для боевых пилотов, перед которыми стояла задача придерживаться курса и осуществлять маневрирование в условиях ограниченной видимости, с давящим ощущением холодного дыхания смерти, под оглушительный рев систем противовоздушной обороны. Поэтому, неудивительно, что такие люди, на счету которых десятки вылетов, и каждый из них рисковал попасть под перекрестный огонь зенитных установок или в грозовой фронт, на эмоциональном уровне испытывают привязанность к аксессуарам, которые помогли им преодолеть все ужасы войны и остаться в живых. Оказавшись на земной тверди, герои продолжали носить свои громоздкие хронографы, являвшиеся воплощением их воздушных подвигов, память о которых неподвластна влиянию сонма законодателей моды, использовавших концепцию наручных часов лишь для выражения притязаний к стильности. Между тем, повторный пик популярности наручных часов пришелся на 1970 год, когда динамика в социальной сфере привела к тому, что в центре всеобщего внимания оказалась так называемая «спортивная элита». Именно в этот период идея о том, что часы, принадлежащие к аксессуарам роскоши, можно носить при погружении в воду или во время верховой езды стала основополагающей в мире высокой моды.

СОВРЕМЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ СОЗДАНИЯ СПОРТИВНЫХ ЧАСОВ

наши дни мы являемся свидетелями наиболее интенсивного расцвета творческого подхода к созданию часовых механизмов, ознаменовавшего наступление новой эры в эволюции спортивных часов, современные модели которых уже не являются устройствами для указания времени, и представляют собой роскошные аксессуары, символизирующие стиль жизни своего владельца, и служащие в качестве инструментов для самовыражения личности. Современные спортивные часы напрямую связанны с реалиями сегодняшнего мира. Заложенные в них технологии и архитектура нового поколения отражают наиболее передовые достижения в различных отраслях спортивной (и не только) индустрии. Однако подобная преемственность не ограничивается чистым символизмом, заимствованным, к примеру, у гоночных болидов. Сходство лежит на гораздо более глубоком уровне, ведь сами калибры часов, их механизмы и циферблаты изготавливаются из материалов, прошедших испытания на гоночных треках. Для многих компаний внедрение в часовую индустрию концепций, характерных для производства и конструирования автомобилей, послужило инструментом для инновационной интерпретации традиционного дизайна спортивных часов, и адаптации его к современным стандартам. Наиболее яркими примерами достижений в этой области являются часы: Royal Oak Offshore от Audemars Piguet, Ebel 1911 BTR, Zenith Defy Collection, Riviera XXL от Baume et Mercier, Breitling Chronomat Evolution, Hublot Big Bang и JaegerLeCoultre Extreme World Chronograph, каждые из которых представляют собой наделенные фундаментальностью, силой и энергетикой варианты более традиционных спортивных моделей.

Начало тенденции к пересмотру классических моделей через призму современности было положено 10 лет назад, в 1996 году, когда состоялась презентация Royal Oak Offshore, которые своим появлением ознаменовали «тектонический сдвиг» коры часовой индустрии, в результате которого началась эволюция спортивных часов, превратившая их из элегантного украшения в агрессивное оружие стильности. Развтите Royal Oak в Royal Oak Offshore подразумевало значительное увеличение габаритов корпуса, внутренняя сторона которого теперь не обладала магнитной восприимчивостью, и установку подчеркнуто выступающей массивной резиновой прокладки и прорезиненных кнопок. Результат ошеломлял своей необузданностью и неистовством, и когда Эммануэль Ге (Emmanuel Gueit) впервые представил эту модель, управляющие компании Audemars Piguet назвали его сумасшедшим. В современной часовой индустрии стандарты качества и изящности дизайна отошли от общепринятых, традиционных канонов классического эстетизма. Работа по созданию инновационных спортивных моделей отныне возлагается на молодых дизайнеров, таких как 29-летний Магали Метрайе (Magali Metrailler), который своим творением Extreme World Chronograph, со встроенной пневматической системой амортизации, вывел модернизм в создании часов на качественно новый уровень. В настоящее время реализация подобной системы амортизации, или, точнее сказать, ее имитация, представляет собой одну из определяющих концепций современного дизайна часов. Ее более габаритный вариант можно встретить в выдающихся Hublot Big Bang (материалом для которых служит специальная керамика, используемая при создании спортивных автомобилей, а также кевларовые волокна, армировка которыми делает эти часы сравнимыми по прочности с президентским лимузином) и в Zenith Defy Xtreme, в которых на показ выставляются дополнительные турбинообразные «амортизирующие» циферблаты и турбийонные мосты.

В результате эволюции спортивные часы превратились в мощное оружие самовыражения

102

СПОРТ

ZENITH DEFY XTREME OPEN EL PRIMERO

омпания Zenith была основана в 1885 году и специализировалась на создании часовых калибров. В 1969 году она представила миру легендарный El Primero, который стал первым хронографом, автоматический механизм которого содержал колонное колесо и центральный ротор. El Primero совершал 36000 колебаний в час, обладал возможностью регистрировать время с точностью до десятой доли секунды, и намного превзошел автоматический калибр Caliber 11 модульного хронографа, выпущенного Breitling и Heuer в том же году. Впоследствии механизм El Primero выступил в роли мощного двигателя для легендарной модели Rolex Daytona. В 1999 году Zenith перешел в собственность промышленного гиганта LVMH, специализировавшегося на производстве аксессуаров и предметов роскоши, который уже тогда осознавал, что стал обладателем настоящего, хоть и не ограненного, алмаза в своей отрасли, ведь калибр El Primero был и до сих пор остается сердцем, которого достойна любая спортивная модель. Однако руководство LVMH не собиралось останавливаться на достигнутом, и задача по дальнейшему развитию бренда и выводу его за рамки установившихся технических стандартов была возложена на талантливого Тьерри Натафа (Thierry Nataf). С его приходом дизайн моделей Zenith затронули инновационные веяния, а идейно устаревающая дизайнерская мастерская превратилась в ателье культового модернизма. Самым ярким творением Натафа стала модель Grande Classe Open El Primero, на корпусе которой размещалось прозрачное окно, позволявшее любоваться интенсивным биением баланса и как бы раскрывавшее все тайны души создателя этих часов. Это дизайнерское решение, с одной стороны, являлось данью уважения традициям Zenith, а с другой, служило подтверждением статуса этой компании как одного из ведущих создателей наиболее современных спортивных моделей. В 2006 году Натаф представил миру спортивные часы, характеризующие целостность и абсолютную завершенность его взглядов на тенденции дизайна в часовой индустрии. Модель Defy Xtreme Open, чем-то напоминающую питбуля, можно образно сравнить с насквозь прокуренным дядюшкой,

С приходом Тьери Натафа дизайн моделей Zenith затронули инновационные веяния – идейно устаревающая дизайнерская мастерская превратилась в ателье культового модернизма, и самым ярким творением Натафа стала модель Grande Classe Open El Primero

который, оседлав мотоцикл, приехал проведать своего племянника, Grande Class Open. Она выглядит так, будто ее выкрали из реквизиторской на съемках самой последней части «Матрицы», представляя всеобщему вниманию поистине фантастическое сочетание дизайна циферблата с индикаторами в форме дисков с изогнутым дугой зубцами и всевозможных поручней, перегородок и перил, присутствующих на корпусе в количестве, которого было бы достаточно для оснащения какого-нибудь военного бронетранспортера специальных войск. Defy Extreme Open во многом напоминает Range Rover Sport, воплощение громоздкой экстремальности высочайшего класса. Семантические каноны, характерные для традиционной часовой индустрии, были развеяны, и при конструировании деталей Defy

103

Extreme Open использовались композиты на основе углеродных волокон, из которых были изготовлены кнопки, а материалом для циферблата этой модели послужил пористый алюминий и ударопрочный материал Hesalite. Специалистам компании Zenith потребовалось три года напряженной работы для того, чтобы разработать подходы по реализации физической прочности и химической инертности материалов для данной модели, были созданы новые специальные резиновые композиты и ультралегкие и прочные сплавы, такие как Zenithium, который впоследствии использовался для армировки мостов механизма Elite 685 SX, являющегося сердцем всей серии Defy Xtreme. Лишь приняв подобный вызов, создатель часов может претендовать на роль герольда, предопределяющего форму творений часовой индустрии будущего. ★

103

ЭВОЛЮЦИЯ

REVOLUTION

СПОРТ

104

СПОРТ

EBEL  BTR

пециалисты Ebel, кажется, совершили чудо, ведь создается впечатление, что классическая модель хронографа 1911 от 1986 года была помещена в какую-то машину времени, и перед нами предстала Ebel 1911 BTR, одно из наиболее захватывающих творений в современном мире спортивных часов. Выход в свет оригинала, хронографа 1911 от Ebel, совпал со 100-летним юбилеем этой компании. Его автором является Пьер-Алан Блам (Pierre-Alain Blum), внук основателей компании Юджина Блама (Eugene Blum) и Элис Леви (Alice Levy). Созданная им модель, сочетающая в себе дизайн, актуальность которого неподвластна времени, и высокую технологичность, способствовала значительному расширению популярности Ebel. Первоначально Ebel 1911, выход которой был приурочен к юбилею компании, была представлена лишь в мужском варианте. В 2001 году эта серия была расширена, в нее вошли модели для женщин, а всего насчитывалось три варианта часов, дифференцированных по размеру: Lady (женские), Senior (мужские) и Chronograph (хронографы). Помимо этого, ограниченным тиражом вышла 1911 Perpetual Calendar, и именно она принесла Ebel бессмертную славу в мире часового искусства, являясь на сегодняшний день одной из самых востребованных коллекционерами моделей.

Планируя будущее для своих спортивных часов, Ebel придерживалась принципа «превосходства над традициями», и руководствуясь этим настроем, буквально ворвалась на сцену модернизма, демонстрируя, однако, глубочайшее почтение к своему богатому наследию. Элегантные черты классической модели 1911, ее выделяющийся безель, укрепленный пятью винтами, – все эти элементы получили новое выражение через укрупненные пропорции, и именно это объединяет Ebel 1911, BTR Chrono, GMT и Perpetual Calendar. Корпус 1911 BTR выделяется среди всех рассматриваемых нами тем, что в нем не нашел места отказ от прошлого, совмещенный со всеобъемлющей агрессивностью. Его очарование заключено в том мастерстве, с которым создателям удалось придать элегантности и изяществу модели 1911 новую жесткую, полную сексуальности современную форму и при этом избежать ненужных преувеличений. Придание часам более внушительных размеров открывает новые перспективы и возможности дизайна циферблата, и это преимущество было с апломбом использовано Ebel при создании хронографа 1911 BTR Quantieme Perpetual Chronograph. Модель GMT является, пожалуй, самой дерзкой из линии 1911 BTR. Вместе

1911 BTR Automatic GMT

СПОРТ ЭВОЛЮЦИЯ

105

Чувственность дизайна Ebel 1911, выполненных в строгом соответствии с традициями, наряду со стремлением к воплощению современных тенденций, сделали эту модель эталонным образцом спортивных часов настоящего времени

REVOLUTION

с тем, она все равно несет на себе печать уважения к традициям. Напоминающая указатель спидометра стрелка GMT управляется, как и в классике, с помощью кнопок, расположенных на правой части корпуса. Томас ван дер Каллен (Thomas van der Kallen), исполнительный директор Ebel, комментирует этот факт следующим образом: «Традиции имеют для нас крайне важное значение, поэтому даже в модели GMT мы намеревались сохранить обычную двухкнопочную конфигурацию, характерную для оригинального хронографа 1911». Именно чувственность дизайна Ebel 1911, выполненного в строгом соответствии с традициями, наряду со стремлением к воплощению современных тенденций, привела к тому, что модели данной линии поистине являют собой апофеоз создания спортивных часов настоящего времени. ★

105

Ebel 1911 Chronograph

106

СПОРТ

HUBLOT BIG BANG

наменитый деятель часовой индустрии и бывший владелец Blancpain Жан Клод Биве (Jean-Claude Biver) стал обладателем Hublot два года назад, и за это время превратил ее из переживающей не самые лучшие времена мануфактуры в футуристическую мастерскую наивысшего часового искусства. Придерживаясь принципа о «совмещении простоты и роскошности», о котором будет сказано ниже, он создал Big Bang, ставшую одной из наиболее коммерчески значимых моделей нового тысячелетия. Процесс эволюции, который привел к появлению Big Bang, проследить довольно легко. Часовая компания Hublot была основана Карло Крокко (Carlo Crocco) в 1980 году. Первая искра озарения пробудила в нем вдохновение в то время, как он занимался созерцанием иллюминатора одного из кораблей, и именно тогда родилась идея создания схожих по форме часов. Во второй раз муза посетила Карло Крокко в тот момент, когда он надевал водолазную маску, привнеся идею о совмещении обычных резиновых материалов с таким драгоценным металлом, как золото. Именно тогда Карло Крокко решил создать часы, напоминающие по форме иллюминатор (по-французски называющийся «hublot»), изысканные формы которых были бы воплощены в полированном металле. Черный циферблат был намеренно выполнен согласно концепциям минимализма, на которых в то время основывались

все понятия об эстетике дизайна. Карло Крокко также принадлежит идея помещения своих творений на черный браслет из натуральной резины с привитым мягким ароматом ванили. Этот браслет впоследствии приобрел мировую известность и стал торговой маркой компании Hublot. Подобные дизайнерские решения во многом напрямую связаны с жизнью Крокко в Италии, в стране, где спорт и активный отдых возведены в ранг религии, являя собой нечто большее, чем просто стиль жизни. Роскошные часы, посаженные на резиновый браслет, позволяли с одинаковым успехом присутствовать на изысканном званном ужине и совершать подводные прогулки в водах озера Комо. Уникальное сочетание, реализованное в творениях Hublot – симбиоз обычных материалов и потрясающей роскоши – в скором времени приобрело широчайшую популярность, которая сопутствовала ему на протяжении 80-х и ранних 90-х годов, а часы Hublot стали обычным аксессуаром для представителей элиты и знаменитостей. Вместе с тем, возникла проблема, которая, по словам Жан-Клода Биве «заключалась в том, что к концу 90-х годов нами перестали реализовываться инновационные идеи. Мы остановились и смотрели вслед всему остальному миру, продолжавшему свое безудержное движение вперед». Именно Биве одним из первых проникся концепцией дизайна, реализованной законодателями моды в турбийонах от

Модель Sport 1520 образца 1980 г. (вверху) и Big Bang

СПОРТ ЭВОЛЮЦИЯ

Big Bang Ice Storm

воздействие. Подобным образом концептуальные экшн-картины Джерри Брукхаймера (Jerry Bruckheimer) повлияли на весь кинематограф. Циферблаты, изготовленные из композитов на основе углеродных волокон, кевларовые наполнители и керамические безели – все эти инновационные достижения современности заключены в модели Big Bang, поражающей своей роскошью. Вместе с тем, несмотря на весь присущий ей футуризм, модель Big Bang глубочайшим образом связана с часами Hublot, созданными еще самим Carlo Crocco. Если посмотреть на Big Bang со стороны, можно увидеть непрерывную полоску, которую образуют черные кевларовые включения. Эта полоска создает впечатление, что резиновый браслет, являющийся торговой маркой компании Hublot с самого ее основания, насквозь проходит через весь корпус этих замечательных часов. ★

Big Bang Chocolate

107

Richard Mille и в модели Royal Oak Offshore от Audemars Piguet, которую украшал безель, выполненный из резины. Тогда Жан-Клод Биве поставил перед собой задачу воплотить футуризм этих моделей в собственных творениях. Для этого он считал необходимым, чтобы модели Hublot, напоминающие по форме иллюминатор корабля, как можно быстрее прошли все этапы часовой эволюции. По словам самого Биве, ему «было крайне важно наверстать упущенное время, и при этом нельзя было позволить бренду пройти этап эволюции лишь в несколько лет; я намеревался сделать так, чтобы мои часы продвинулись вперед сразу лет на сто, я жаждал стать законодателем в мире моды, лидером часовой индустрии». Результатом этих усилий стало появление на свет модели Big Bang, которая в буквальном смысле переопределила стандарты создания спортивных часов, оказав на индустрию в целом фундаментальное

Big Bang

REVOLUTION

Big Bang All Black

107

НЕБО СПОРТИВНЫЕ

МОРЕ

ЛУЧШИЕ

ЗЕМЛЯ ЧАСЫ

Я ЛЕТЕЛ НАД МИРОМ И В ТОТ МОМЕНТ ВЛАДЕЛ ИМ. Я БЫЛ СВОБОДЕН ОТ ЗЕМЛИ, ОТ ГОР И ОБЛАКОВ, НО Я БЫЛ СВЯЗАН С НИМИ НЕРАЗРЫВНОЙ СВЯЗЬЮ ЧАРЛЬЗ ЛИНДБЕРГ, ПЕРВЫЙ ЛЕТЧИК, ПЕРЕСЕКШИЙ АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН ПО ВОЗДУХУ В 1927 ГОДУ

REVOLUTION

Восторг от полета подспудно уравновешивается неистребимым страхом падения. Страх – неотъемлемая и неистребимая часть дерзкого и противного природе стремления человека в небо. Центр этого водоворота страстей – кабина пилота – является самым ярким воплощением высочайших требований к среде. В этом ограниченном пространстве нет места чему-либо бесполезному, здесь сосредоточены точнейшие приборы, не допускающие даже малейших погрешностей. Действующие в этом пространстве профессионалы также основательны. В силу рабочей необходимости они должны с усилием регулировать угол закрылок и ориентироваться в условиях нулевой видимости, отсекая при этом парализующий страх смерти. Неудивительно, что летчики, уцелевшие под плотным зенитным огнем и в грозу, питают особые чувства к приборам, которые помогли им пережить этот кошмар в небе. Подобная сложная обстановка нередко приводит к «летной лихорадке»: летчики испытывают нервное перенапряжение из-за чрезмерного объема информации и задач, требующих оценки и выполнения. И уж конечно, пилоту, уклоняясь от обстрела, менее всего хотелось бы шарить по карманам в поисках часов. Это было принято в начале ХХ века – тогда карманные часы были модной и распространенной вещью, а наручные часы наиболее часто служили лишь модным дамским аксессуаром. Однако переход от карманных часов к наручным все же произошел, а толчком послужило недовольство мастера высшего пилотажа Альбертоса Сантоса Дюмона, который посетовал своему другу Луи Картье на несовершенство карманных часов. Для летчиков они были просто неудобны. Здесь требовался такой инструмент, который можно было бы либо закрепить на запястье, либо пристегнуть к бедру. В пылу воздушного боя разобрать что-либо на изящном циферблате, разумеется, невозможно, поэтому для пилотского хронографа требовался большой заметный циферблат. Вскоре после появления на рынке летные наручные часы-хронограф Cartier Santos стали обязательным атрибутом для летчиков, а затем и для широкого потребителя часов. Однако центром внимания в кабине пилотские часы стали благодаря своей функции хронографа, позволявшей определять ско-

рость и расстояние. Эта их черта немало способствовала развитию летного дела. В 1927 году американец Чарльз Линдберг в одиночку перелетел Атлантику на самолете «Дух Сент-Луиса». В то время использовалось, как правило, лишь визуальное ориентирование, и летный хронограф сыграл важную роль, дав смельчаку возможность определить скорость, силу ветра, снос, запас топлива и время полета. Все это следовало рассчитать с высочайшей точностью, иначе горючее могло бы закончиться над холодными просторами океана. Помимо точности, к летному хронографу предъявлялись и другие требования – часы должны были обладать прочным корпусом, способным выдерживать удары о металлическое содержимое кабины пилота, быть устойчивыми к магнитной радиации и температурным колебаниям. Кроме того, пионеры авиации летали, надев часы на перчатки, поэтому для облегчения подзавода и установки стрелок, равно как и для сохранения важной единой цветовой гаммы кабин истребителей, требовались особо крупные кнопки – как, например, у модели Hanhart Pioneer Caliber 1939 года. Весьма важной в плане практичности чертой летного хронографа была его заметность. Часы Beobachtungs-Uhren (B UHR) были разработаны для пилотов бомбардировщиков люфтваффе, совершавших боевые вылеты в годы Второй мировой войны. Прозванная «часами наблюдателя», модель B UHR имела массивный 55-мм корпус, который фиксировался на предплечье или бедре летчика, выполнявшего маневры. Однако подлинно почетное место в кабине пилота летный хронограф занял тогда, когда усовершенствованный часовой счетный прибор модели Breitling Navitimer буквально стал механическим летным компьютером на запястье пилота, причем задолго до того, как ту же функцию стала выполнять система глобального позиционирования GPS. Эпоха летных хронографов была столь важна, что ее значение не принизили даже системы Radar and Global Positioning Systems. Летный хронограф до сих пор служит подстраховкой на случай повреждения инструментов в кабине пилота. В такие моменты закрепленный на запястье хронограф – единственная страховка, необходимая для уклонения от гор, облаков и земли.

Текст: Mervin Chua

110

НЕБО

REVOLUTION

111

112

СПОРТ

ОСВОЕНИЕ НЕБА

REVOLUTION

112

а начало ХХ века пришелся крутой поворот в развитии человечества. Нарождавшаяся авиационная промышленность набирала силу, авиаторы все смелее осваивали небо, и возник спрос на летные приборы измерения времени. Эти приборы использовались как для определения времени, так и для навигации. С помощью часов пилоты могли рассчитывать длительность полета и скорость снижения, необходимую для приземления. Одной из первых на запросы летчиков откликнулась International Watch Company (IWC), совсем молодая организация, созданная совместными усилиями двух талантливых людей – американЗнаменитый Антуан ского бизнесмена и швейцарско-неде Сент-Экзюпери был мецкого промышленника. Часы IWC клиентом компании IWC сочетали в себе многофункциональность и изысканный модернизм, при этом стиль определялся способностью функционировать в условиях перегрузок. Нечасто можно встретить столь безупречное и эффективное сочетание формы и содержания, как в циферблатах часов IWC. Первые часы для летчиков от этого производителя были разработаны с целью оптимального снятия показаний в кабине пилота. Черный циферблат с высококонтрастными светящимися стрелками и большими светящимися цифрами – таков был прародитель всех последующих моделей пилотских часов IWC. Эти часы одними из первых были снабжены вращающимся ободком для стекла часов с инкрустированной стрелкой, что позволяло пилотам рассчитывать временные интервалы. В 1940 году IWC создала одно из самых известных в массовой культуре явлений дизайна. Эти часы, названные B-Uhren или Observer’s Watch, впоследствии получили ласкательное прозвище «Большой пилот» (The Big Pilot). У этого массивного, крупного инструмента тот же черный циферблат и высококонтрастные стрелки и цифры, что и у первых пилотских часов IWC. Кроме того, в центре у инструмента имеется крупная секундная стрелка, позволяющая точно рассчитывать короткие интервалы; часы также снабжены большой рифленой головкой, которой пилоты могут легко манипулировать даже в перчатках. У всех механизмов имелась возможность остановки – таким образом, пилот, выдвинув головку, мог остановить

секундную стрелку и установить время с точностью до секунды. Все часы требовали наладки как навигационный хронометр и индивидуально тестировались ВВС Германии в специальном подразделении возле Гласхютте. Соответственно, в модели Big Pilot работает механизм карманных часов: имеющий 16 камней калибр 52, 19 линий (43,15 мм) в диаметре и ходом в 18000 колебаний в час. Калибр 52 использовался в больших карманных часах IWC еще с 1890-х годов. Высокий уровень точности здесь достигался благодаря массивному привинченному биметаллическому балансу. Монометаллические балансы под воздействием холода во время длинных перелетов нередко деформировались, из-за чего уменьшалась инерция балансов, что, в свою очередь, негативно сказывалось на точности часов. У Big Pilot также имелись волосковая пружинка и устройство для точной выверки «лебединая шея» производства Breguet Overcoil. Часы Big Pilot разработаны именно как авианавигационный прибор. Механизм размещался в массивном, диаметром 55 мм корпусе из вороненой нержавеющей стали. Профессионалы традиционно считают, что на время полета авиаторы фиксировали этих монстров на бедре, однако историк IWC Майкл Фридберг полагает, что такие часы чаще носили на предплечье, поверх плотных кожаных летных курток. Этот дизайн настолько привлекателен, что изначальные винтажные модели Big Pilot могут превратить обычный приличный аукцион в неистовые торги с бешеным ростом цен. Коллекционеры много лет ожидали возобновления серийного производства компанией IWC легендарных часов Big Pilot. Наконец, в 2003 году возрожденные часы Big Pilot были явлены миру согласно приказанию управляющего высшего ранга Жоржа Керна. Эта уменьшенная – 46,2 мм в диаметре – модель B-Uhren идеально подходила для запястья. Кроме того, оптимальные размеры, военная лаконичность и чистота линий превратили ее в идеальную модель для нового поколения ценителей часов, сразу полюбивших столь мужественный дизайн. Успех Big Pilot трудно переоценить. Фактически за три года эта модель спортивных часов стала одной из ведущих на рынке. Сочетание элементов старинного военного дизайна (увеличенная головка, ремешок из буйволовой кожи на заклепках и тонкий желобок для стекла) напрямую отвечает глубинным потребностям мужчины стилистически проявить свою маскулинность. «Компании IWC повезло, поскольку у нее, можно сказать, в генах есть три великих символа дизайна, – говорит Ж. Керн. – И один из них – Big Pilot». Популярность Big Pilot росла стремительно, и вскоре они украсили запястья знаменитостей. Однако Big Pilot – это не

Успех Big Pilot трудно переоценить. За три года эта модель спортивных часов стала одной из доминирующих на рынке. Сочетание элементов военного дизайна стилистически оправдано стремлением владельцев подчеркнуть свой неувядающий дух и страсть к приключениям

СПОРТ

Часы Big Pilot 2006 модельного года очень незначительно изменились по сравнению с предыдущей версией

регулировки и волосковая пружинка Breguet Overcoil. Этот вариант был настолько успешен, что когда в 2003 году модель Big Pilot возродилась и триумфально вернулась в массовое сознание, внутри у нее стоял потрясающий Caliber 5000, фирменная разработка IWC. Новинка прошлого года – улучшенный вариант модели Big Pilot. Впрочем, эти необычайно популярные часы едва ли нуждаются в улучшении, поэтому небольшие изменения коснулись лишь циферблата и стрелок. Завод модели Big Pilot также был усовершенствован. Медлительность первых часов с их 18000 колебаний в час уступила место более быстрому варианту с 21600 колебаний в час или 3 Гц. Кроме того, изменилось маятниковое колесо Caliber 51110. Теперь оно настраивается с помощью инерционных винтов, а не внешнего регулятора. Это означает, что теперь точность маятникового колеса регулируется тем, что на нем для создания большей или меньшей инерции устанавливаются винты. Такой метод свободного баланса стабильнее, чем применение регулятора, вынуждающего баланс колебаться быстрее или медленнее в зависимости от напряжения волосковой пружинки. Кроме того, у новых часов Big Pilot уже нет ремешка из буйволовой кожи на заклепках, этой дани старинным моделям для авиаторов. Украсив Big Pilot ремешком из крокодиловой кожи, компания IWC превратила эту мощную вещь в роскошный аксессуар, уместный в любой обстановке. Ограниченная серия

113

просто очередной модный аксессуар. Внутри этих часов был скрыт пример впечатляющего технического новшества: фирменный Caliber 51110. Производный от Caliber 5000 (который впервые появился в ограниченной серии часов Portuguese 2000), он стал самым крупным (по размеру) в мире и, вероятно, самым эффективным из всех существовавших заводным механизмом. Загадка возможности скоростного завода кроется в использовании системы завода Pellaton, двунаправленной собачки, изобретенной бывшим техническим директором IWC Альбером Пеллатоном. В серии Caliber 5000 также имелся огромный однопружинный барабан с запасом мощности свыше восьми дней. Однако маятниковое колесо модели Caliber 5000 автоматически останавливается после семи дней работы, поскольку далее напряжение пружины внутри цилиндра уже не оптимально. Самое главное, что Caliber 5000 был сделан самой компанией IWC тогда, когда почти не было настоящих фирменных механизмов. Важно отметить, что у подобного использования фирменного калибра в Big Pilot есть прецедент. Изобретательно поместив новый автоматический механизм в современную модель Big Pilot, компания IWC непосредственно использовала свое недавнее прошлое. Хотя в 1940-е годы несколько немецких фирм также выпускали часы Big Pilot, знаменитые Big Pilot производства IWC можно было отличить от прочих изделий фирменному механизму Caliber 52, который отличался такими высокоуровневыми техническими новшествами, как биметаллический орган

113

REVOLUTION

НЕБО

114

СПОРТ

платиновой модели Big Pilot в прошлом году была дополнена вариантом из белого золота.

Преимущество керамического корпуса в том, что он практически вечный. По твердости этот материал уступает только алмазу

КЕРАМИЧЕСКИЙ IWC DOUBLE CHRONOGRAPH Едва завидев выпускаемый IWC керамический Double Chronograph, многие ощутили жгучее и непреодолимое желание заказать эти часы ограниченной серии, буквально бегом отправились к ближайшему салону часов. Для многих фанатиков часового дела выпускаемый IWC керамический Double Chronograph – это воплощение мечты. В нем нашли отражение два наиболее важных новшества современного часового дела: впервые используется дробленый керамический корпус и впервые успешно реализован принцип «двойной секундной стрелки».

REVOLUTION

114

САМЫЙ ПРОЧНЫЙ КОРПУС В МИРЕ Преимущество керамики заключается в ее втором, после алмаза, месте по степени твердости, что делает корпусы практически вечными. Керамика – материал, ставший популярным среди современных потребителей, однако IWC начала использовать его более 20 лет назад. Методика IWC по созданию устойчивых к царапинам корпусов с оксидом циркония значительно отличается от способа изготовления литых керамических корпусов.

Часы IWC Ceramic Double Chronograph 2006 модельного года

В IWC корпуса не отливают, а дроблением высекают их из блоков прессованной керамики; этот процесс довольнодлительный, но зато корпуса выходят намного прочнее. Керамика впервые появилась на предприятии в Шаффхаузене, в ограниченной серии вечного календаря Da Vinci и несколько позднее в ограниченной серии Pilot’s Chronographs. Отвечая на вопрос об упразднении таких корпусов, бывший технический директор IWC Курт Клаус пояснил: «Процесс их производства настолько дорого стоит, что потерял всякий смысл». Смело демонстрируя свое мастерство в производстве великолепных керамических корпусов, в прошлом году IWC предложила всего 1000 часов Double Chronograph с особым керамическим корпусом. Эти уникальные изделия также отличают титановые головки, еще более подчеркивающие их высокий рабочий потенциал, и слегка увеличенный (до 44 мм в отличие от 42) диаметр корпуса. Кроме того, был обновлен дизайн увеличенного циферблата: акцент сделан на современности, напористости и оптимальности функционирования. Сегодня рынок часов переполнен черными, многофункциональными моделями, однако парадокс состоит в том, что у большинства из них хрупкая оболочка из PVD. В отличие от них, керамический Double Chronograph – это часы с высочайшей эффективностью и функцией «двойной секундной стрелки», гарантированно способные противостоять испытаниям. САМЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ В МИРЕ ЧАСЫ С «ДВОЙНОЙ СЕКУНДНОЙ СТРЕЛКОЙ» Хронограф с «двойной секундной стрелкой» отличает от обычного наличие второй секундной стрелки, идущей одновременной с секундной стрелкой часов. Однако при нажатии большой кнопки второй стрелки, расположенной на 10-часовом делении циферблата модели Double Chronograph, вторая стрелка отделяется от секундной стрелки и застывает на месте, показывая время цикла. Ранее подобные часы считались сложными механизмами под стать точным репетирам, требующими трудоемкого производ-ства и настройки. К тому же, они были весьма хрупкими. Технический директор IWC Курт Клаус и его коллега Ричард Хабринг задались целью избавить такие часы от присущей им хрупкости и дороговизны. Это удалось благодаря использованию переводящего кулачка вместо столбикового колеса для управления тормозом второй секундной стрелки, а также благодаря уникальной спиральной пружине для заряда возвратного рычага второй стрелки. Эту спиральную пружину A. Lange & Söhne и Richard Mille впоследствии применили в своих моделях Tourbograph и RM004, соответственно. Модель Double Chronograph с триумфом появилась на рынке в 1992 году. Это были первые в мире часы с двойной секундной стрелкой и высокой надежностью, пригодные для определения времени в столь сложном техническом окружении, как кабина пилота. Владельцы этих часов и поныне почти с благоговением высоко ценят способность Double Chronograph безупречно определять время цикла. IWC Double Chronograph с керамическим корпусом – это на сегодня лучший вариант знаменитой модели. ★

СПОРТ НЕБО

BREGUET TYPE XX

115

амилия Бреге обычно ассоциируется с великолепным часовым мастером Абраамом-Луи Бреге; между тем, один из его потомков не менее успешно работал в области авиации. Именно достижения Луи Бреге в конструировании аэропланов в итоге позволили богатым семейным традициям в часовом деле и будущему фамилии, отныне неразрывно связанному с авиацией, воплотиться в весьма эффективные и импозантные пилотские часы Breguet Type XX. Решение Бреге посвятить жизнь авиации сделало его одним из передовых людей своей эпохи. Развитие летательных аппаратов оказало сильнейшее влияние на человечество, навсегда изменив характер бизнеса, отдыха и войн. Луи Бреге самозабвенно вошел в этот дивный новый мир и вскоре разработал автожир Бреге № 1. Среди прочих, укреплению репутации Бреге способствовали такие воздушные суда, как «Бреге-XIV», «Бреге-XIX» (который стал вехой в истории авиации после первого перелета Париж–Нью-Йорк в 1930 году) и «Бреге-530 Сайгон–Алжир», созданный для ВВС Франции в 1935 году. Самым знаменитым летчиком, пилотировавшим самолеты этого разработчика, был Антуан де Сент-Экзюпери, который водил «Бреге-XIV» на опасных новых почтовых трассах между Францией и Северо-Восточной Африкой. Самым известным летательным аппаратом Бреге был Type XX, массивная машина из алюминия с четырьмя двигателями и 25-метровым размахом крыльев. Этот самолет и дал Луи Бреге, пионер авиации свое имя самым популярным пилотским часам Breguet. Первые пилотские часы Breguet были изготовлены для скорость полета на километр. К 1950-м годам ВВС Франции ВВС США еще в 1918 году. Многие из этих часов являлись хрои еще 15 стран взяли на вооружение солидный, крепящийся на нографами, снабженными минутными тахометрами, полезными приборной доске хронограф Breguet XI. Приблизительно тогда при расчете длительности дальних перелетов, и тахометрическиже в моду вошли пилотские наручные часы. В 1954 году модель ми шкалами, благодаря которым пилот мог определить среднюю

REVOLUTION

115

Самолет Breguet 530 Saigon Algerie

116

СПОРТ

REVOLUTION

116

Type XX создавалась по заказу французского правительства и предназначалась военным летчикам. Среди всех ранних моделей пилотских часов Breguet Type XX выделяется прекрасным дизайном, сочетая в себе функциональность и чисто французское эстетическое совершенство. Модель Type XX являла собой хронограф, оснащенный и поныне одним из лучших часовых калибров – Valjoux 22 с ручным заводом. Type XX – элегантные пилотские часы с арабскими цифрами и изящными стрелками, покрытыми светящейся краской. Во многих таких часах даже у счетчика хронографа имелась светящаяся стрелка, что во время ночных полетов позволяло регистрировать истекшее время. Часы нередко были снабжены вращающимися желобками для стекла, которые были либо рифлеными, либо снабжены выгравированной шкалой второго часового пояса. Модель Type XX была настолько совершенным инструментом, что ее продолжали использовать фактически в том же виде даже в эпоху реактивных самолетов. Breguet Type XX были одними из первых пилотских часов с хронографом обратного хода. С подобным типом хронографа остановить/перенастроить и запустить часы можно было нажатием буквально одной кнопки. В современной версии этих часов, Breguet Type XX Aéronavale, функция обратного хода до-

Хронограф Breguet No. 4100 Type XX с функцией fly-back, созданный по заказу ВМС Франции

Эти часы Breguet Type XXI мануфактура представила в 2004 году на 50-летний юбилей модели Type XX

стигается благодаря применению модифицированного Lemania Caliber 1340. В 2004 году Breguet предложил Type XXI, пилотские часы еще большего размера, что объяснялось необходимостью разглядеть показания в условиях кабины пилота, а также курсом на более крупные модели. На протяжении всей своей богатой истории Type XX производства Breguet сохранил присущие ему лучшие свойства, заложенные достижениями Луи Бреге в авиации и инструментах для нее. В воображаемой совершенной модели Type XX мы наблюдали бы возвращение к истокам – к Valjoux Caliber 22. Будучи ценителями дизайна, мы особо отмечаем часы Type XX 1960-х годов, созданные для ВВС и ВМС Франции и отличающиеся увеличенной рифленой головкой. ★

118

СПОРТ

BREITLING CHRONOMAT EVOLUTION

блик некоторых предметов магическим образом воздействует на наше подсознание, вызывая у большинства некое желание. Подобно легендарному спортивному автомобилю Porsche 911, часы Breitling Chronomat – это незабываемый образец дизайна ХХ века, успешно развивающийся в новом тысячелетии к восторгу нового поколения ценителей. Поразительная привлекательность оригинальных Chronomat коренилась в слиянии роскошной изысканности и эффективного применения в авиации. Рассказывают, будто в 1980-х годах Frecce Tricolori, группа высшего пилотажа ВВС Италии, обратилась к Breitling для совместной разработки наручных часов, отвечающих требованиям этих рискованных полетов. В итоге часы по дерзости получились под стать отважной группе. 38-мм корпус часов Chronomat считался большим. Желобок для стекла с весьма заметными поверхностными ярлыками способствовал простоте манипулирования даже в плотных перчатках. Отражающее блеск стекло и большие светящиеся стрелки позволяли легко определять время одним беглым взгля-

дом. Однако подлинно революционным отличием Chronomat обязан владельцу Breitling Эрнесту Шнайдеру. В тот период весь мир охотно и бесповоротно стал ориентироваться на кварц, но Шнайдер решил оснастить этот хронограф автоматическим часовым механизмом. Тем самым он смело поддержал высокий потенциал механики и напомнил всем о компании Breitling как о создателе первого в мире автоматического часового калибра. В 2004 году, в честь 120-летия компании Breitling, производитель преобразовал эти знаменитые часы с учетом потребностей и вкусов современного потребителя. У новых часов, названных Chronomat Evolution, солидный диаметр – 43,7 мм. Дополнительные циферблаты этой специально разработанной модели превосходно видны. Отвечая на вопрос об увеличении размеров Chronomat как всего лишь о следовании рыночным тенденциям, вице-президент компании Breitling ЖанПоль Жирарден напомнил о том, что размер новых Chronomat Evolution подчеркивает их неизменное соответствие целям: «Chronomat Evolution отвечает постоянным задачам компании Breitling выпускать крупные, с легко считываемыми показаниями приборы для авиации. В 1984 году, когда модель Chronomat только появилась, ее размеры значительно превосходили общепринятые. Двадцать лет спустя мы, по просьбам клиентов,

REVOLUTION

118

Среди всех вариаций Chronomat Evolution самыми востребованными у коллекционеров остаются выпущенные серией в 1 000 экземпляров часы Frecce Tricolori, увековечившие сотрудничество этой группы высшего пилотажа и Breitling. Говорят, летом этого года должна появиться модель, родившаяся в сотрудничестве с «Русскими витязями» разработали новый корпус, не упустив возможность сделать Chronomat Evolution еще более функциональными, с большей головкой и толкателями с винтовым соединением и повышенной водонепроницаемостью». Chronomat Evolution, опираясь на неизменную привлекательность изделий Breitling, смело выступает как король авиационных хронографов. Среди многочисленных вариаций Chronomat Evolution самыми востребованными являются выпущенные в количестве всего 1000 штук часы Frecce Tricolori Chronomat, увековечившие сотрудничество группы высшего пилотажа и Breitling. На корпусе каждых часов этой ограниченной серии выгравированы силуэты девяти самолетов Aermacchi MB-339A/PAN группы Frecce Tricolori. ★

119

НЕБО

REVOLUTION

СПОРТ

119

120

СПОРТ

BREITLING NAVITIMER WORLD

REVOLUTION

120

reitling Navitimer традиционно считаются самыми популярными авиационными часами. Выйдя на рынок в 1952 году, Navitimer, с их специальной, управляемой через ободок для стекла логарифмической линейкой пилота, стали обязательным инструментом для любого солидного летчика. В 2004 году Breitling выпустила Navitimer World, большую, интересную и современную модель с высокоэффективным дополнением для второго часового пояса со средним временем по Гринвичу. История Navitimer уже стала легендой в мире любителей часов. В 1915 году Гастон Брайтлинг создал первый наручный хронограф. Вскоре летчики разных стран захотели иметь эти часы, позволявшие им в воздухе точно определять истекшее время. В 1934 году был выпущен первый хронограф с двумя отдельными нажимными кнопками (одна использовалась для пуска/остановки, а другая – для нулевой переустановки), что придало часам окончательный вид. Это позволяло пилотам измерять бесконечное число последовательных коротких интервалов. В 1942 году Breitling начала выпуск первого хронографа с круглой логарифмической линейкой. Благодаря этому инструменту летчики могли за секунды решать множество сложных математических задач. В 1952 году Breitling изобрела потрясающий, оснащенный усовершенствованной логарифмической линейкой Navitimer. Он стал официальными часами Ассоциации владельцев и пилотов самолетов и был пригоден для выполнения «всех необходимых расчетов» при составлении плана полета. Navitimer – это самые старые из непрерывно выпускаемых часов в мире, что говорит об их непреходящей ценности. Привлекательность Navitimer подтверждается удачными новшествами модели Navitimer World. Она на 10% больше оригинального Navitimer, и при 46 мм в диаметре это по-настоящему солидные современные авиационные часы. Еще важнее то, что больший корпус расширяет визуальные возможности при анализе широчайшего диапазона данных Navitimer World. Даже при беглом взгляде на циферблат заметны особая яркость и четкость трех дополнительных циферблатов, которые показывают текущее время и регистрируют истекшие минуты и часы. Современные капиталисты много путешествуют, и Breitling предусмотрительно добавила стрелку для второго часового пояса. Она крепится в центре, выделяется своим яркокрасным кончиком и показывает время по 24-часовой шкале на ближнем периметре циферблата. Navitimer World оснащен Caliber 24 производства Breitling, самозаводящимся, интегрированным часовым механизмом с точностью до ¼ секунды и, как все часы Breitling, имеет сертификат точности C.O.S.C. ★

121

НЕБО

REVOLUTION

СПОРТ

121

122

СПОРТ

MONTBRILLANT OLYMPUS

REVOLUTION

122

Montbrillant Olympus по праву считается одним из лучших хронографов благодаря исключительной функциональности

Montbrillant Olympus имеют указатель фаз Луны для северного полушария. Полезность этой функции для пилотов очевидна, да и редкий романтик не интересуется движением этого небесного тела, пусть даже и без какой-либо практической необходимости

знаменитой серии часов Navitimer фирмы Breitling есть особая группа изделий, которая названа в честь первой часовой фабрики этого производителя, находившейся рядом с очагом швейцарского часового дела в Ля-Шо-де-Фон. Серия хронографов Montbrillant опирается на классику Breitling, выраженную дизайном циферблата 1942 года. В 2005 году Breitling соединила изящную старину этой серии с блестящей модернизацией своего часового калибра с наполовину вечным календарем. В итоге получилась новая модель Montbrillant Olympus – один из лучших по функциональности хронографов на рынке. У часов с годовым календарем есть полный набор показаний даты, дня недели и месяца. Они легко справляются с чередованием 30 и 31 числа каждого месяца, и регулировать их нужно лишь раз в год, в конце февраля. Однако особый наполовину вечный календарь фирмы Breitling может больше: он автоматически переводит дату с 28 февраля на 1 марта. Регулировать эти потрясающие часы требуется лишь раз в четыре года – из-за дополнительного дня в високосный год. У Montbrillant Olympus также имеется замечательная функция: демонстрируются фазы луны с точным показом растущей и убывающей луны для северного полушария. Эта функция весьма ценна для пилотов, желающих определить видимость при ночных полетах, или даже для романтических натур, предпочитающих встречи при луне. Эта подробно описанная информация появляется на 3-часовом делении. ★

СПОРТ НЕБО

БОГ-АВИАТОР Изделия компании Breitling несут в себе отпечаток потрясающих личностей, которые способствуют созданию и укреплению образа часов Breitling как прекрасного инструмента для летчиков. Не последнюю роль здесь играет вице-президент компании Жан-Поль Жирарден – фанатичный любитель часов и техники, по его собственному признанию. Он поделился своими взглядами на неизменную привлекательность хронографа и важность функциональности и точности – все это в совокупности дает возможность сохранить солидную репутацию часов Breitling.

123

Вице-президент Breitling ЖанПоль Жирарден всем моделям компании предпочитает Navitimer и Chronomat, и в этом с ним соглашаются тысячи преданных коллекционеров такой сертификат сложнее. Иначе говоря, для хронографа сертификат C.O.S.C. имеет большее значение. ДЛЯ ЧЕГО КОМПАНИЕЙ BREITLING БЫЛИ СОЗДАНЫ ИЗУ-

КАКОВА, ПО-ВАШЕМУ, ПРИЧИНА НЕИЗМЕННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ХРОНОГРАФА? С технической точки зрения, хронограф – это сложные часы, снабженные механизмом для определения коротких промежутков времени. Однако, помимо этой дополнительной функции, он, безусловно, характеризуется высокой точностью, динамизмом и изысканной эстетикой. Хронограф связан со спортом, активностью и деятельностью, поэтому он не зависит от капризов моды. ОБЛАДАЕТ ЛИ МЕХАНИКА ДОСТАТОЧНОЙ ТОЧНОСТЬЮ

МИТЕЛЬНЫЕ НАРУЧНЫЕ ЧАСЫ BENTLEY? Хотелось подтвердить техническое мастерство производителя? Да, ведь этот посвященный Bentley редкий образчик высочайшего качества в часовом деле создан исключительно благодаря мастерству, стремлению к совершенству и творчеству. Это уникальное изделие собрано на основе заготовок столетней давности, взятых из архивов компании. Работа заняла более года, и свой вклад в нее внесли самые опытные мастера, трудившиеся на совесть и с невероятным энтузиазмом. КАКИЕ ХРОНОГРАФЫ НРАВЯТСЯ ВАМ БОЛЬШЕ ВСЕГО, И ПОЧЕМУ? Среди хронографов Breitling мне более других нравится Navitimer как старейшие часы, выпуск которых не прерывался. Назову еще Chronomat, символ современного механического хронографа.

И НАДЕЖНОСТЬЮ ПРИ СЛОЖНЫХ ОПЕРАЦИЯХ, ВЫПОЛНЯ-

КАКОВО ЗНАЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТОВ C.O.S.C, ВЫДАВАЕМЫХ ВСЕМ ЧАСАМ BREITLING? Хронометрический сертификат свидетельствует о большей точности. Хронографу, с его дополнительной функцией, влияющей на точность, получить

ДЕЛАЯ АКЦЕНТ НА ВЫСОКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ТОЧНОСТИ, КОМПАНИЯ BREITLING, ПО ИДЕЕ, ДОЛЖНА БЫ ЗАИНТЕРЕСОВАТЬСЯ ДОСТИЖЕНИЯМИ В ДИЗАЙНЕ СПУСКОВОГО МЕХАНИЗМА БЕЗ СМАЗКИ. Ведутся ли какие-либо работы в этой области? С этим связан один крупный проект, в котором участвуют несколько ключевых субъектов часовой промышленности, и я рад сообщить вам, что среди них есть и компания Breitling. ★

123

Разумеется. Мы активно привлекаем пилотов, профессионалов из ВМС и ВВС к участию в обязательном тестировании, предваряющем запуск в производство любых новых часов Breitling. Кроме того, у механики есть важное преимущество: отсутствие способных разрядиться батареек.

КАКИЕ ЧАСЫ ВЫ НОСИТЕ ЧАЩЕ ВСЕГО? Сейчас ношу Chronomat Evolution. Кроме того, люблю Navitimer или Breitling Emergency, если надо куда-то лететь.

REVOLUTION

ЕМЫХ ЛЕТЧИКОМ ИЛИ ДЕЖУРНЫМ ОФИЦЕРОМ НА КОРАБЛЕ, ЛИБО ПРИ РЕГИСТРАЦИИ СПОРТИВНЫХ РЕКОРДОВ?

Ф ОТО : KENNETH WONG П РОДЮСЕР : JOYCELYN SHU С ТИЛИСТ : JUNIOR LIM П РИЧЕСКА : JASPER LEE М АКИЯЖ : WILSON ENG

ГОТОВНОСТЬ НОМЕР ОДИН

ПАРАМЕТРЫ Ч АСЫ : CHRONOMAT EVOLUTION, ВЫПУЩЕННЫЕ К 120-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ BREITLING

ВЗЛЕТ РАЗРЕШЕН Ч АСЫ : MONTBRILLANT OLYMPUS ОДИН ИЗ САМЫХ ИЗЫСКАННЫХ ХРОНОГРАФОВ, КОГДА-ЛИБО ВЫПУЩЕННЫХ BREITLING. КАЛЕНДАРЬ ВРЕМЕНИ, ДАТ И ФАЗ ЛУНЫ НЕ ТРЕБУЕТ КОРРЕКТИРОВКИ В ТЕЧЕНИЕ 4 ЛЕТ

СТАРШИЙ ПИЛОТ Ч АСЫ : MONTBRILLANT DATORA ВОЗРОЖДЕННАЯ МОДЕЛЬ БЕСТСЕЛЛЕРА 1942 ГОДА

ПРОВЕРКА БОРТОВЫХ СИСТЕМ Ч АСЫ : NAVITIMER ОДИН ИЗ САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ АВИАЦИОННЫХ ХРОНОГРАФОВ, ПЕРВЫЕ МОДЕЛИ БЫЛИ ВЫПУЩЕНЫ В 1952 ГОДУ

ГОТОВНОСТЬ №1 Ч АСЫ : AEROSPACE AVANTAGE ВСЕ ПИЛОТЫ ЕДИНОДУШНО ОТДАЮТ ПРЕДПОЧТЕНИЕ ЭТОЙ МОДЕЛИ КАК САМОЙ «ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ И ОРГАНИЗОВАННОЙ»

Каждые часы Breitling, еще до того, как они начнут приобретать форму, задолго до того, как первый винтик займет свое место в базовой плате механизма, разрабатываются и производятся с одной-единственной целью: создать самый точный в мире прибор измерения времени. Как и любая идеально сконструированная вещь, хронограф компании Breitling начинает жить еще до того, как будет собран его механизм. Все начинается с ряда представлений и принципов, влияющих на каждый аспект политики компании. Все начинается с четко поставленной цели – достичь максимально совершенного функционирования. Все начинается со строгой приверженности принципам высочайшего мастерства и тщательного внутреннего и внешнего тестирования. Все начинается с простого идеала – достичь совершенства в приборе механического определения времени

132

СПОРТ

КОЛЫБЕЛЬ ЧЕМПИОНОВ

расположенном в Ля-Шо-де-Фон центре Breitling Chronometrie, в отделанном деревом храме точности и тщательности, группа экспертов самоотверженно трудится над реализацией ускользающей мечты о непревзойденном функционировании. Стены центра украшают черно-белые фотографии авиаторов – постоянное напоминание сотрудникам о том, что им, создателям приборов, летчики доверяют свою жизнь. Эти впечатляющие и запоминающиеся снимки побуждают каждого часовщика делать каждую деталь этих часов как можно лучше.

МЕХАНИЗМ Механизм – это сердце часов, дающее жизнь многим показателям на циферблате. Механизмы создаются с нуля, при этом зубчатая передача и механизм хронографа устанавливаются друг на друге со строгим соблюдением допусков. Инерция каждого маятникового колеса измеряется таким образом, чтобы его можно было сочленить с волосковой пружинкой, дающей именно тот заряд, который необходим для получения наилучших результатов хода. Каждое маятниковое колесо тщательно регулируется вручную. Когда механизм собран, его подвергают одному из самых суровых тестов в современном часовом деле. Каждый механизм снабжается простым черно-белым циферблатом, что впоследствии позволит измерить точность с помощью особо разработанного робота. Затем его проверяют на точность в различных положениях на предприятии. По завершении этих испытаний Breitling посылает каждый механизм в независимое бюро сер-

тификации COSC (Controle Officiel Suisse des Chronometres – Швейцарский официальный контроль хронометров), где механизмы вновь тестируют, а также определяют их функциональные способности. Механизмы последовательно заводят каждый день в течение 15 суток. В этот период робот, используя секундную стрелку механизма, измеряет отклонения от идеальной точности. каждый механизм придирчиво тестируют в пяти позициях и при трех различных температурах. Официальный сертификат на механизм выдается только после прохождения тестов на соответствие семи основным критериям, включая среднее отклонение не более чем от – 4 до + 6 секунд в день. Выданный на каждый механизм сертификат сохраняется и выдается вместе с готовыми часами как свидетельство достойной точности хронографа. КОРПУС Каждый корпус Breitling начинается с комбинации металлов, которые сплавляются и превращаются в высококачественные сплавы стали или драгоценных металлов. При изготовлении часов из недрагоценных металлов Breitling использует исключительно 316L или Grade 2 Titanium. В мастерские по изготовлению корпусов эти материалы поступают в виде стержней. Затем их неоднократно куют для придания нужной формы. Срединные корпуса проходят восемь последовательных операций с колебаниями давления от 20 до 85 т. Корпуса нагревают до 1 100 °C, чтобы немного размягчить материал – это облегчит формовку и придаст ей точность. Затем корпуса подвергают семи отдельным операциям по обработке, придающим им текстуру и оттенки. Наконец, каждый корпус подвергают 15 полировочным операциям. Степень полировки корпуса

REVOLUTION

132

Среднее отклонение от точности у хронографов Breitling составляет не более чем от –4 до +6 секунд в сутки

СПОРТ НЕБО

133

Эмблему Breitling штампуют из полоски золота с точностью до сотой миллиметра, после чего обрабатывают песком и полируют

СТРЕЛКИ У каждого хронографа Breitling наиболее важным индикатором является центральная плавно идущая секундная стрелка. Стрелки изготовливаются из латунных полосок. Вначале аппарат просверливает пробные отверстия, а также отверстие для центральной шестерни. Одной только эмблеме компании Breitling требуются три последовательные операции по вырезанию. После того, как стрелки вырезаны, они проходят две последовательные операции по алмазному полированию. ★

133

ЦИФЕРБЛАТЫ Циферблаты компании Breitling, с их разнообразием дополнительных циферблатов, тахометрических шкал и шкал логарифмических линеек, являются одними из самых сложных в мире спортивных хронографов. Как ни странно, каждый циферблат вначале являет собой простую латунную пластину, которая после семи этапов обработки превращается в готовое изделие. Эту пластину лакируют или гальванизируют и обрабатывают по

технике нанесения изображения Sunray. Затем каждый дополнительный циферблат по отдельности вставляется в основной циферблат и соответственно украшается. В циферблатах нередко просверливают до 31 микроотверстия для крепления колец дополнительных циферблатов, цифровых делений и знаменитой эмблемы в виде летящей «В» из золота 18 карат. Каждый из этих элементов привинчивается к циферблату вручную. Светящееся покрытие делений также наносится вручную. Эмблема компании Breitling штампуется из золотой полоски 18 карат с точностью до сотой миллиметра и затем обрабатывается песком, вырезается и полируется, что дает эффектный контраст текстур.

REVOLUTION

в компании Breitling – одна из самых высоких в швейцарской часовой промышленности; именно она придает часам такой блеск. Сапфир, уступающий по прочности лишь алмазу, используется для создания идеально устойчивых к царапинам стекол для хронографов Breitling. Для получения сапфирового стекла соль кальцинируется при 1 200 °C, что дает оксид алюминия. Затем его нагревают до 2 050 °C и после 15 часов формуют в похожие на сталагмиты прутья. Разрезать их можно лишь полированными алмазными лезвиями. После этого каждую пластину стекла обрезают до нужного диаметра и полируют. Выпуклая поверхность достигается дальнейшим шлифованием. Наконец, перед последней инспекцией, наступает стадия химического полирования и нанесения специального противоблескового покрытия. Оно устраняет 99% нежелательного отражения, что крайне важно для хорошего пилотского инструмента.

134

Kenneth Wong Продюсер: Joycelyn Shu Стилист: Junior Lim Прическа: Jasper Lee Макияж: Wilson Eng Фото:

REVOLUTION

134

ВЫСОКИЙ ПОЛЕТ

Часы HD3 Capture Tourbillon. Жакет, Louis Vuitton; брюки, DKNY; багаж, Louis Vuitton

ACTUAL BOTTOM TIME

REVOLUTION

135

REVOLUTION

136

Часы Omega DeVille Co-Axial Chocolate. Пиджак и юбка, D&G

137

REVOLUTION

137

Часы Vianney Halter Antiqua. Топ, 2cm; замшевые перчатки, Louis Vuitton

138

REVOLUTION

138

ВВЕРХУ: Часы Franck Muller Tourbillon, вечный календарь. Плащ с капюшоном, Stray by Arthur Chua; очки, Ray Ban Aviators СПРАВА: Часы Hanhart Red X Limited Edition, автоматический хронограф. Блуза, жакет и брюки – Warehouse

REVOLUTION

139

REVOLUTION

140

Часы Girard-Perregaux GMT Vintage 1945, хронограф. Куртка с меховым воротником – собственность стилиста; солнцезащитные очки, Salvatore Ferragamo

REVOLUTION

141

REVOLUTION

142

Часы Breguet Classic Automatic Regulator Tourbillon. Жакет, Closet Affairs; солнцезащитные очки, Espirit

ВОЙНА НЕ ЛЮБИТ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ИСКУССТВО ВОЙНЫ. СУНЬ ЦЗЫ

Войны – это проявление врожденной неразумности человека, которая в мирное время выражается в спорте. Если сравнить скорость перемещения человека и животных, то человек попал бы всего лишь в третий состав всех млекопитающих. Тем не менее, люди вели всевозможные войны, и со временем верх взяли психологические и обычные. Скорость у человека – в крови. Вместе с безудержным стремлением к ней в человеке росло стремление измерять и фиксировать время. Потребность в этом своеобразном соратнике скорости как нигде ярко проявилась на беговых дорожках. Так появились секундомеры – первые образчики приборов, созданных специально для хронометража спортивных состязаний. Однако настоящими хронометрами они стали после того, как судьи-хронометражисты приделали к прибору плунжер: эта деталь позволяла фиксировать время бегунов в момент пересечения финишной линии (см. фото). Механические слуги времени выступали бесстрастными наблюдателями героических усилий человека. Они с железной точностью запечатлевали его одержимость превзойти самого себя и хоть на волосок расширить рамки возможного. Именно один из зарождавшихся спортивных хронографов зафиксировал триумфальные моменты в жизни Джесси Оуэнса, когда тот завоевал четыре золотые медали на Олимпийских играх в Берлине. То был звездный час точного хронометража. Потребность технически отразить безудержное стремление человека к скорости подстегнула создание специальной отрасли. Эту потребность удовлетворил в начале 1940-х годов преподаватель престижной школы часовщиков в Ля-Шо-де-Фон по имени Жорж Дюбей. Гибкий ум изобретателя подсказал ему изящное хронометражное решение: сцепить пару стрелок со спиральной пружиной. Так появилась модель Index Mobile, которая

выполняла функции хронографа с двумя секундными стрелками. Как сказали бы эмбриологи, Index Mobile – это зигота, из которой развился современный спортивный хронограф. В 1946 году Жорж Дюбей и его коллега Рене Шальденбранд, зарегистрировав свою совместную фирму Dubey Schaldenbrand, запатентовали Index Mobile. С ростом мастерства спортсменов все острее ощущалась необходимость в спортивном хронографе, который фиксировал бы более мелкие доли минут и секунд. Эту задачу сумела решить фирма Zenith, выпустив в 1969 году модель Zenith El Primero: частота колебаний ее маятника составляла 36000 колебаний в час. Благодаря своему учащенному пульсу прибор работал с точностью до одной десятой секунды и стал первым хронографом автоматического действия. Однако необходимость в точном хронометраже встала еще острее, когда к состязаниям на беговых дорожках добавились автогонки. Заправив высококомпрессионные двигатели гоночных машин высокооктановым топливом, гонщики выкатываются на очерченную траекторию выписывать кренделя, вписываться в крутые повороты и гнать по прямой. С помощью телеметрической связи между открытым кузовом машины и кабиной экипажа капитан команды ведет наблюдение за мельчайшими нюансами в работе каждой детали машины и поддерживает прямую связь с водителем. По сути, это модель современного ведения военных действий, но без ракет лазерного наведения. И стоящие у руля этого дочернего филиала военной индустрии ничуть не лучше своих коллег-ястребов. Атмосфера, царящая в день гонок, – это гремучая смесь из адреналина и ажиотажа вокруг секунд (точнее, долей секунд). Среди этой алхимической мешанины из технологии, скорости и человеческой изобретательности и обитает наземный спортивный хронограф – хозяин хаоса.

Текст: Mervin Chua, Денис Пешков

ЗЕМЛЯ

Секундомер Ulysse Nardin, который использовали для учета результатов спортсменов во время Олимпиады в Берлине

146

СПОРТ

CHOPARD MILLE MIGLIA

онки Mille Miglia (1 000 миль) впервые проводились в 1927 году. Своим появлением они обязаны четверке молодых людей с их мечтой вернуть в родной город адреналиновую лихорадку автогонок. В 1922 году соревнования на приз Гран-при Италии были перенесены из Брешии (где они проводились первоначально) в Милан, на его сверкавший новизной национальный автодром «Монца». Это известие разбило сердца двух молодых графов – Аймо Маджи и Франко Маццотти. Чтобы не пропустить еженедельные старты, оба аристократа, вскочив либо в Bugatti, либо во Fraschini, мчались в Милан наперегонки с поездом. В декабре 1926 года этот дуэт познакомился с двумя другими автомобильными фанатами: Ренцо Кастаньето (секретарь автогоночного клуба Брешии) и Джованни Канестрини (автожурналист издания «Гаццетта делло спорт»). У новоиспеченной четверки созрел план: учредить альтернативные гонки, в которых могли бы участвовать все желающие из числа умелых водителей. Чтобы привлечь внимание широкой публики, к участию в состязаниях допускались только серийные спортивные модели производства исключительно знаменитых фирм. Но была и другая проблема: отсутствие гоночной трассы не хуже миланской. Пришлось довольствоваться обычной автодорогой. По проекту, гонщики должны были стартовать на севере Италии, в Брешии, и взять курс на юг, в Рим, а затем развернуться и финишировать на месте старта, в Брешии, пройдя в общей сложности дистанцию в 1600 км (или 1000 миль). Название

гонкам – Coppa Mille Miglia (Кубок «Тысяча миль») – по аналогии с американскими, придумал Маццотти, который только что вернулся с соревнований в США. Когда же Канестрини напомнил, что в Римской империи измерения велись в милях, название было одобрено, а вместе с ним возникла и легенда о его появлении. С этими гонками на выносливость по нерегулируемой дороге (с 1927 по 1957 год они проводились 24 раза) связано множество известных имен. В числе наиболее выдающихся – Тацио Нуволари, который дважды выиграл Кубок, и которого Фердинанд Порше назвал «величайшим гонщиком прошлого, настоящего и будущего». Кубок сделал знаменитыми такие спортивные автомобили Gran Turismo, как Ferrari (дебютировал как торговая марка на гонках 1940 года), Maserati и Porsche. Однако чемпионской маркой Кубка стала Alfa Romeo, ее машины побеждали 11 раз. С именем этой престижной итальянской фирмы связаны два забавных сюжета, героями которых были два короля автоиндустрии. Генри Форд говорил, что, завидев Alfa Romeo, всегда снимал шляпу. Энцо Феррари буквально рыдал, когда впервые обошел команду Alfa Romeo, в которой он начинал, учредив затем собственную.

Chopard принимала активное участие в возрождении легендарной гонки Mille Miglia начиная с 1988 года, что неудивительно. КарлФридрих Шойфеле, вице-президент компании, известный коллекционер автомобильных раритетов

REVOLUTION

146

Вице-президент Chopard КарлФридрих Шойфеле с супругой

СПОРТ ЗЕМЛЯ

147

нии. Для случаев плотного финиша предусмотрена центральная секундная стрелка, которая позволяет считывать показания до четверти секунды. Для любителей гонок за границей имеется 24-часовая стрелка (функция GMT), показывающая время во второй часовой зоне по шкале на желобке для стекла. Выпуклое противоблесковое сапфировое стекло обеспечивает четкую видимость показаний циферблата, который имеет светящиеся точки и цифры. Наконец, на задней стенке корпуса имеется традиционный логотип Alfa в великолепном рельефном исполнении. Словом, этот хронограф в полной мере отдает должное уникальной модели Alfa Romeo 6C 1750 GS. Предлагаются две серии модели Mille Miglia GMT Alfa Romeo 6C 1750 GS. Первая (из нержавеющей стали) представлена ограниченным выпуском из 750 пронумерованных изделий; вторая (из белого или красного золота 18 карат) – ограниченным выпуском из 75 пронумерованных изделий. ★

REVOLUTION

Фирма Chopard – еще одно известное имя, связанное с этими гонками. Она активно участвовала в возрождении Кубка, начиная с 1988 года. В прошлом году, в честь 75-летия победы Alfa Romeo в гонке 1930 года, Chopard выпустила хронограф ограниченной серии. Часы Mille Miglia GMT Alfa Romeo 6C 1750 GS названы в честь модели Alfa Romeo, чемпиона 1930 года, и на его черном циферблате красуется знаменитый логотип Alfa Romeo. Хронограф оснащен механизмом автоматического завода, хронометром, имеющим сертификат COSC, и имеет резерв мощности около 46 часов. На крутых виражах сложной трассы следите за скоростью движения по его тахометрической шкале в красном обрамлении: рабочий диапазон показаний – от 60 до 240 км/ч. Кроме того, данная модель оснащена имеющим красное обрамление 12-часовым тахометром на 6-часовом делении, 30-минутным тахометром на 12-часовом делении и маленьким секундным тахометром на 9-часовом деле-

147

В компании Chopard считают, что модель Mille Miglia Gran Turismo XL должна привлечь внимание молодых людей и положить начало множеству новых коллекций «автомобильных» часов

148

СПОРТ

FERRARI SCUDERIA RATTRAPANTE

СПОРТ ЗЕМЛЯ

149

REVOLUTION

149

едкий логотип вызывает столько же благоговения, как это делает гарцующий жеребец на эмблеме Ferrari. Этот символ олицетворяет собой бесчисленные победы на гоночных трассах и величественное наследие самого влиятельного производителя машин в мире, компании, основанной легендарным Энцо Феррари (Enzo Ferrari). Прошлый год ознаменовался появлением новой линии часов от Ferrari, изготовленных Panerai, дизайн для которых создавался собственной командой этой фирмы под руководством генерального директора Анджело Бонати (Angelo Bonati). Уплощенные контуры корпуса напоминают черты машины, подобной F430, а его задняя панель вызывает ассоциации со стеклянным окном, располагающимся над двигательным отсеком этого болида. Бонати заявляет: «Нами была проведена оптимизация эстетической составляющей дизайна часов, что привело ее в соответствие с дизайном машин Ferrari». Доступны две линейки таких часов: выполненные в стиле ультра-агрессив Scuderia, для которых характерно использование титановых деталей и черножелтой декоративной цветовой гаммы Ferrari, и более или менее классическая линия Granturismo, с нанесенным гильошем и выкрашенными в красный цвет стрелками и некоторыми элементами счетчиков хронографа. Выпуклый профиль машин Ferrari передан в дизайне Scuderia Rattrapante за счет наклоненных под большим углом ушек для крепления ремешка на корпусе. Все 45 мм состоящего из трех частей корпуса со сглаженными краями покрыты полированной сталью, здесь же размещены ввинчивающиеся кнопки хронографа и заводная коронка с нанесенной эмблемой вздыбленного жеребца. По своему дизайну кнопки управления хронографом напоминают кнопки на приборной панели новой модели от Ferrari, 559 GTB. Аналогичные ассоциации вызывают выпуклые обода основных и дополнительных циферблатов. Внутри Scuderia Rattrapante скрыт еще один элемент, олицетворяющий собой механическое совершенство: механизм калибра OP XVII от Panerai, основой которого является изготовленный из материала Glucydur монометаллический баланс, совершающий колебания с частотой 28800 оборотов в час и созданный La JouxPerret специально по заказу Panerai. Возможность более тонкой настройки и калибровки функций хронографа и частей его механизма, ответственных за регистрацию времени в субсекундных диапазонах, достигается за счет установки двойного колонного колеса. Все 500 деталей Scuderia Rattrapante от Ferrari обладают водостойкостью вплоть до глубины в 100 метров, цена – чуть меньше 400 000. Рублей.

150

СПОРТ

ГАРЦУЮЩИЙ ЖЕРЕБЕЦ ПЕРЕХОДИТ НА ГАЛОП Ниже мы представляем отрывок интервью с Анджело Бонати на презентации линии часов от Ferrari, прошедшей в итальянском Маранелло в 2006 году. ЧТО ПРОБУДИЛО В ВАС ИНТЕРЕС К СОЗДАНИЮ ЧАСОВ ПОД ЛОГОТИПОМ FERRARI?

Ранее лицензия на производство продукции с логотипом Ferrari принадлежала Vendome Group, а впоследствии эти права были переданы Girard-Perregaux. Мне довелось работать в составе одной из групп Ferrari в период с 1983 по 1985 год. И когда мне снова представилась эта возможность, я, не раздумывая, ею воспользовался. Я итальянец, и считаю Ferrari одним из величайших брендов в истории человечества, и мне хотелось внести вклад в летопись этой компании. С Ferrari меня объединяет связь на эмоциональном уровне. КАКИМ ОБРАЗОМ ВАМ УДАЛОСЬ ПОЛУЧИТЬ ЛИЦЕНЗИЮ FERRARI?

Мне позвонил г-н Руперт (Mr. Rupert, президент Richemont Group) и спросил: «Хочешь получить эту лицензию?» Я ответил: «Безусловно», с этого все и началось. Таким образом, принятие решения заняло всего пару минут. В ЧЕМ СОСТОИТ ВАШ ПЕРВЫЙ ОПЫТ СОТРУДНИЧЕСТВА С FERRARI?

Когда я впервые увидел машину Ferrari, я был юнцом лет пяти или шести, и до сих пор помню, насколько глубокое впечатление произвела на меня ее красота. Позже мне выпал шанс испытать F328 на тест-драйве в Болонье, и ощущения были изумительными. После этого мне предложили опробовать Testarossa. Мне хватило четырех или пяти кругов, чтобы безнадежно влюбиться в эту машину. Через некоторое время я принял участие в испытаниях F40, и скажу Вам по секрету, я вылез из этой машины на дрожащих ногах, но я так улыбался! КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, УДАСТСЯ ЛИ FERRARI ЗАНЯТЬ ПОЗИЦИИ БРЕНДА ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЧАСОВ, ОТРАЖАЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЗНАМЕНИТЫХ МАШИН ЭТОЙ МАРКИ?

Продвижение этого бренда, возможно, приведет к тому, что появятся часы от Ferrari, сравнимые по стоимости с машиной. Но мое видение нашего сотрудничества состоит в том, что, создавая новый механизм, мы (Panerai) одновременно делаем некий вклад в развитие Ferrari. Именно по этой причине в часах от Ferrari установлен механизм «8 Days», который изначально был создан нами для собственных целей. ЧТО ЖЕ СЛУЖИТ ИСТОЧНИКОМ ВДОХНОВЕНИЯ ПРИ РАБО-

REVOLUTION

150

ТЕ НАД ЭТИМ ИННОВАЦИОННЫМ ПРОЕКТОМ?

Мне хочется, чтобы моя деятельность всегда была подкреплена сильной мотивацией. Для меня это является творческим стимулом, катализатором появления новых идей. Сотрудничество с Ferrari подобно свежей крови, введенной в наш организм и стимулирующей креативность наших замыслов. В основе нашей работы в Panerai лежит определенный эстетический код, необходимость быть верными себе. Сотрудничество с Ferrari внесло в нашу деятельность больше свободы. Сохранив качество и эксклюзивность, присущую всем творениям Panerai, мы получили возможность попытаться воплотить в жизнь инновационные идеи. ★

СПОРТ ЗЕМЛЯ

151

AUDEMARS PIGUET MILLENARY MC12 ХРОНОГРАФ ТУРБИЙОН

наклоненным под углом 65 градусов, двигателем V12 мощностью 630 л. с., Папи задался целью создать часовой механизм, напоминающий по конфигурации двигатель типа V-Twin. «Если взглянуть на часы спереди, то можно увидеть, что мы разместили два барабана по аналогии с расположением поршней в V-образных двигателях. Оба являются источниками энергии, питающей турбийон, установленный там, где в машине находился бы коленчатый вал». Принимая во внимание интуитивную связь хронографов с автогонками, было принято решение о совмещении турбийона MC12 с тахеометром, а кнопки расположить непосредственно на передней панели для удобства доступа к ним, а также для того, чтобы подчеркнуть сходство механизма с двигателем типа V-Twin. Основой для данного калибра послужил знаменитый турбийон, созданный Audemars Piguet, и несколько лет назад использовавшийся при изготовлении хронографов Jules Audemars и Royal Oak, однако в его устройство были внесены концептуальные изменения, сделавшие возможным размещение двух барабанов и обширного набора прочих деталей, вызывающих восхищение. Если желаете, мы можем назвать вам еще одну простую причину, мотивирующую покупку этих часов. Дело в том, что они являются самыми первыми турийонами в линейке хронографов от Audemars Piguet, платина которых изготовлена из углеродных нано-волокон, а ее разработка была выполнена Audemars Piguet Renaud & Papi для механизмов Revolution 2 от Richard Mille. Этим обеспечивается значительный выигрыш в легкости механизма, а также его ударопрочность и отсутствие деформаций, вызванных изменениями температурных условий. К тому же, значительное количество ключевых деталей, включая мост турбийона и некоторые закрепленные на нем узлы ходовых колес, изготовливается из анодированного

REVOLUTION

151

Текст: Денис Пешков

сли вдруг перед вами встанет проблема выбора – оплатить обучение вашего сына или дочери, скажем в Гарварде или Оксфорде, или потратить деньги на покупку часов, то близкое знакомство с хронографом Audemars Piguet Maserati MC12 (с турбийоном) может оставить ваше чадо без подобающего образования. Впрочем, если даже вы и сделаете выбор в пользу этого дерзкого образца современного часового искусства, торопитесь – в то время, пока вы читаете этот журнал, очередной экземпляр переходит в руки своих новых владельцев, среди которых есть и ценители часовых механизмов, обладающие отменным вкусом, и молодые дарования без определенных «часовых» предпочтений. К какой группе отнести себя – решайте сами. Среди всего многообразия фирм, предпринимающих попытки создания часов, приближенных к автомобильной тематике, лишь Audemars Piguet удалось сразу уловить концепцию этого направления. Вот что говорит генеральный директор компании ЖоржАнри Мейлан (Georges-Henri Meylan): «Обратившись к такой машине, как Maserati MC12, мы мгновенно понимаем, что имеем дело с изготовленным вручную шедевром инженерного искусства. Это настоящий гоночный болид, участник 24-х часовой гонки в Ле-Мане («24 hours of Le Mans»). Так что я решил, что если нам предстоит изготовить часы, ассоциированные с MC12, то это должно быть нечто, выполненное на том же уровне.» Мечты Мейлана были превращены в реальность работой Джулио Папи (Giulio Papi). Погрузившись в анатомию Maserati MC12, он был шокирован сердцем машины – ее двигателем. «Ход часов можно сравнить с работой двигателя», – заявил Папи. «Это – источник энергии, который дает начало всей последующей жизни». Очарованный расположенным в заднем отсеке безнаддувным,

152

СПОРТ

алюминия (имеющего, в отличие от общей цветовой гаммы MC12, синий цвет). Именно при работе над RM009, выполненной по заказу Richard Mille, Папи начал экспериментировать с алюминием. В состав механизма хронографа также входит знаменитое устройство «pivoting finger», разработанное Джулио Папи. Оно позволяет осуществлять запуск и остановку механизмов хронографов с колонным колесом с той же плавностью, как это происходит в кулачковых механизмах. Этим достоинством будут также обладать выпущенные в этом году модели Evolution 2 калибров RM 004 и RM 008 от Richard Mille. Итак, кто тот гений, который стоит за созданием дизайна этих часов? На этот раз это не арт-директор Октавио Гарсия (Octavio Garcia), главный гуру в области дизайна продукции Audemars Piguet, а равный ему по таланту Филиппе Вапцаров (Philippe Vaptzarof). В чем же секрет невероятного дизайнерского решения Вапцарова, взявшего за основу автомобильный спидометр? «Мне

нравятся машины, и, в особенности, MC12, абсолютный функционализм которой просто поразителен», – поделился с нами Филиппе. «Меня привели в величайший восторг установленные на капоте аэродинамические стабилизаторы, создающие прижимное усилие при движении машины. Если посмотреть на край циферблата, то станет заметно, что мы использовали концепцию этих стабилизаторов в нашем дизайне». Созданием этого шедевра, а также работой над новой моделью Rubens Barrichello 2 для Royal Oak Offshore, Вапцаров зарекомендовал себя как представителя элиты в области создания дизайна часовых механизмов. Именно сочетание превосходных технических возможностей Audemars Piguet Renaud & Papi и дизайнерской прозорливости Гарсия и Вапцарова обеспечило Audemars Piguet звание одной из сильнейших команд в области изготовления часовых механизмов, или, как говорят французы, в искусстве haute horlogerie. Нас заинтересовало, в чем же состоит единственное разочарование, испытанное Мейланом в отношении этих часов? Лицо директора Audemars Piguet озарила улыбка. «Механизм оказался настолько легок, что, наверное, мне стоило поместить его в титановый корпус!» Эта мысль заслуживает внимания в качестве идеи для возможного варианта модели MC12 Evolution 2. Платиновый корпус для MC12 выполнен из 150 частей, и в сочетании со всеми своими достоинствами, этот хронограф есть не что иное, как достойнейшее приобретение. ★

СПОРТ

153

Меня привели в величайший восторг установленные на капоте аэродинамические стабилизаторы, создающие прижимное усилие при движении машины. Если вы посмотрите на край циферблата, то заметите, что мы использовали концепцию этих стабилизаторов в нашем дизайне

153

Филиппе Вапцаров

REVOLUTION

ЗЕМЛЯ

154

Kenneth Wong Продюсер: Joycelyn Shu Стилист: Juay Макияж: Wilson Eng

REVOLUTION

154

Фото:

155

ЧАСЫ EBEL VILLA TOURBILLON Кожаная куртка, All Dressed Up; очки, собственность стилиста

часы девушка REVOLUTION

155

«харлей»

156

REVOLUTION

156

ЧАСЫ FRANCK MULLER CONQUISTADOR CORTEZ CHRONOGRAPH Кожаная куртка, блузка и кожаные брюки, Agnes B

157

REVOLUTION

ЧАСЫ LONGINES MASTER COLLECTION MOON PHASE Кожаная куртка, Agnes B; топ, White Room; кожаные брюки и сапоги, Agnes B

158

REVOLUTION

158

ЧАСЫ CHRONOSWISS TIMEMASTER 24H Кожаная куртка, All Dressed Up

159

REVOLUTION

ЧАСЫ RAYMOND WEIL DON GIOVANNI CHRONOGRAPH Кожаная куртка, All Dressed Up; блузка, Agnes B; джинсы, Miss Sixty

160

REVOLUTION

160

ЧАСЫ MAURICE LACROIX LUNE RЕTROGRADE Кожаная куртка, Agnes B

161

REVOLUTION

ЧАСЫ CORUM GOLDEN BRIDGE Кожаная куртка, Agnes B; топ, White Room; кожаные брюки и сапоги, Agnes B

REVOLUTION

Многие годы, которые предшествовали соперничеству СССР и США в освоении космоса и увенчались восхитительными в своей дерзости вылазками в космическое пространство, последним рубежом считалось море. Заглянуть в мир под толщей воды человека подтолкнули три главных фактора. Первый – это превосходство подводных манёвров. Торпедирование, использование подлодок и водолазовразведчиков семимильными шагами развивались в годы Второй мировой войны и были отмечены успешными ночными рейдами подводных десантно-диверсионных отрядов. Среди часов из снаряжения военных водолазов наиболее известная модель – Radiomir фирмы Panerai. Своим названием часы обязаны светящемуся покрытию циферблата, благодаря которому ими можно пользоваться в самых глубинах океана. В 1952 году фирма Blancpain, в свою очередь, создала прочные часы Fifty Fathoms специально для французских военных водолазов. Вторым фактором, который побудил человека опуститься в морские глубины, стал любительский дайвинг. Своим появлением он обязан Жак-Иву Кусто и изобретённому им аппарату для глубоководного ныряния скуба, который открыл совершенно новые горизонты для человечества. В 1950-е годы Рене П. Жаннере, одна из директоров Rolex Watch Company, убедила производителей в необходимости приступить к созданию первой действующей промышленной модели часов для дайвинга. В 1954 году был начат выпуск часов Rolex Submariner с вращающимся желобком для стекла, что позволяло определять истекшее время погружения. Они стали предшественниками современных спортивных хронометров класса «люкс» в том, что отличались новым важным назначением: ими стали пользоваться не только ныряльщики, но и – даже в большей степени – богатые представители послевоенного поколения, обожавшие сочетание роскоши с пикантным привкусом приключений. 1961 год был отмечен для любительского дайвинга достижением нового уровня безопасности в виде будильника Nautical Cricket производства фирмы Vulcain. Он был оснащён декомпрессионным диском на циферблате и сигнальной функцией, сообщавшей слышным под водой сигналом об истечении времени дайвинга. В конце 1960-х фирма Omega разработала модель для глубоководного погружения Seamaster 600, которой пользовался Жак-Ив Кусто во время своих экспедиций в безмолвный мир. В глубины этого тридевятого водного царства человека также поманил коммерческий интерес. На фоне послевоенного промышленного бума людей обуяла нефтяная жажда, утолить которую они решили из источника на морском дне. После пребывания на большой глубине водолазам нередко приходилось восстанавливаться в камерах низкого давления, которые препятствовали выходу сжатого азота в кровь. Но камеры препятствовали и быстрому высвобождению гелия в корпусе часов. В результате дисбаланса стекла часов трескались. Тогда для COMEX Corporation (Companie Maritime d’Expertise) фирма Rolex разработала специальную модель часов Submariners, названную Seadwellers и снабженную клапанами для выхода гелия. Теперь эта функция – как элемент техники безопасности – имеется у большинства глубоководных часов (типа мощнейших Sea Hawk Pro II производства Girard-Perregaux, предназначенных для работ на фантастической глубине 3 000 м). Сегодня часы для дайвинга воспринимаются скорее как предмет роскоши, нежели чем прибор исключительно для ныряния. Однако поскольку они были задуманы как вспомогательное средство для совершения вылазок в водный мир, их по праву можно считать важным элементом в истории исследований. Часы типа AquaMare производства Roger Dubuis буквально источают беззаботную роскошь в духе «Плейбоя» – ныряния где-нибудь у берегов Сардинии. Но современная хорология знает и обратные примеры успешного попадания брендов класса «люкс» в морские глубины. Пик на пути развития этих марок – часы для ныряния, которые могут похвастаться деталью из числа последних достижений науки: это вихревой спусковой механизм отсчета, аналоги которого есть в изделиях Roger Dubuis, Girard-Perregaux и Richard Mille. В целом, современные часы для дайвинга служат живым свидетельством неразрывной связи человека и моря.

Текст: Mervin Chua, Денис Пешков

162

МОРЕ

Е НА «КРЫЛЬЯХ» ВОДЫ, ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ ЛЕТЕТЬ В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ – ВВЕРХ, ВНИЗ, ВПРАВО, ВЛЕВО: СТОИТ ТОЛЬКО ВЗМАХНУТЬ РУКОЙ. ПОД ВОДОЙ ОН ПРЕВРАЩАЕТСЯ В АРХАНГЕЛА

REVOLUTION

163

ЖАК-ИВ КУСТО

164

СПОРТ

ROLEX SUBMARINER

мире часов есть канонические модели, но почти нет явлений культуры типа Rolex Submariner. Этого уровня Rolex достигли, пройдя самые разные слои общества. В своем развитии они двигались от товара на прилавке скромного армейского почтового отделения до оборудования для профессиональных водолазов и, наконец, аксессуара для богатых бездельников, которые оценили их технические достоинства. Приобретя в каждой из этих социальных групп немало верных поклонников, сегодня часы Rolex стали своеобразной валютой, особенно для заигравшихся в казино Лас-Вегаса. Отсюда же у Rolex Submariner и печальная участь быть самой копируемой маркой. Впрочем, это означает, что они обладают статусом не просто культовой вещи, но явления мировой культуры. Но как в отсутствие особого развития возник этот статус? Ответ заключен в цифре – 911. Строение Porsche 911 тоже развивалось неспешно, зато теперь это – воплощение шикарной гоночной машины. 53 года существования моделей серии Rolex Submariner говорят о прочности фундамента этого здания, которое также возводилось по кирпичику. Когда первый образец Submariner вернулся на сушу после проверки в море профессиональными водолазами, выяснилось, что эта первая модель часов для дайвинга, оснащенная вращающимся желобком для стекла, не пропускает воду на глубинах до 100 м. Это не было чисто техническим чудом водонепроницаемости – тем более что пневмозатвор по-прежнему

REVOLUTION

164

Настоящего технического превосходства Rolex достигли в 1979-м, когда плексиглас заменили сапфировым стеклом, а глубину допустимого погружения увеличили до 300 м

требовалось сохранять, пока водолаз вращал желобок. Это был шаг вперед в профессиональной технологии хронометража с сопутствующим мониторингом запасов кислорода. Еще одна конструкционная новинка, предназначенная для коммерческого дайвинга, – это оправа корпуса, появившаяся у часов Submariner образца 1959 года. Упрочненная оправа защищала заводную головку, когда водолаз занимался малопривлекательной работой

Когда-то часы Rolex были товаром на прилавке скромного армейского почтового отделения, потом превратились в обязательный инструмент профессиональных водолазов и, наконец, стали аксессуаром богатых бездельников. Приобретя в каждой из этих социальных групп немало поклонников, сегодня Rolex – это валюта, культовая вещь, если не явление мировой культуры по очистке корпуса судна от усоногих рачков. Добавив к оправе характерный густо-черный циферблат и градуированный желобок, а также увеличив корпус до 40 мм, Rolex окончательно сформировала фирменный облик марки Submariner. Последующие модификации 1969 года (добавочная функция календаря и модель из золота в 18 карат) хотя и были рассчитаны, скорее, на любителей дайвинговых часов, отражали отклик Rolex на рост рядов ее поклонников. Но настоящего превосходства Submariner достигли в 1979 году, когда их плексиглас заменили сапфировым стеклом, а глубину допустимого погружения увеличили до 300 м. Если Submariner развивались с учетом запросов богатых бездельников, то Rolex продолжала производить технику целевого назначения. В 1967 году, после испытаний на морской глубине 610 метров опытного образца с клапаном для сброса газообразного гелия, была выпущена модель Sea-Dweller 2000. Созданная на основе Submariner, она предназначалась для водолазов COMEX как деталь снаряжения для промышленных подводных работ, которые проводились главным образом в районе морских нефтяных вышек. Но вскоре Sea-Dweller 2000 поблекла на фоне мощнейшей модели Sea-Dweller 4000, которая работала на чудовищной глубине 1 220 м. Свой юбилей после полувековой службы у действующих профессионалов часы Submariner встречают, пожалуй, в самой броской обнове: это зеленый желобок, изысканно контрастирующий с черным циферблатом. Впрочем, уместен был бы и голубой: ведь ясно, что если внизу – всегда море, а вверху – небо, то где-то у морского дна должен быть Submariner. ★

165

МОРЕ

REVOLUTION

СПОРТ

165

166

СПОРТ

BLANCPAIN 50 FATHOMS

оенные первыми в полной мере оценили возможности оборудования для подводного плавания. С помощью изобретенного Жаком Кусто в 1943 году акваланга (SCUBA) люди-«лягушки» ВМС незаметно проникали в защищенные бухты, минировали днища кораблей и исчезали так же бесшумно, как и появлялись, скрытые под толщей морской воды. Специальные подразделения военных могли подплывать к вражеским берегам и проводить разведку или боевые операции, скрываясь в глубинах по их завершении. От военных ныряльщиков требовалась хорошая физическая и психологическая подготовка: оставаясь на глубине в течение длительного времени, чтобы не быть замеченными, боевые пловцы должны были выдержать холод, долгие заплывы, отравления углекислым газом и прочие «неудобства» опасной профессии. Способность выполнять поставленные задачи в рамках строгого плана зависела от надежности часов. Среди большого числа «подводных» моделей часов, которыми пользовались боевые пловцы разных стран мира, одними из самых известных являются Blancpain 50 Fathoms. В 1952 году два офицера элитного подразделения французской армии Naguers de Combat (Робер Малубье и Клод Риффо) выразили неудовлетворение работой доступных военным часов. Вдвоем они принялись тестировать коммерческие модели и не нашли ничего, что отвечало бы их строгим требованиям. В конце концов, военные приняли решение «с нуля» создать часы, адекватные их «подводным» нуждам: все элементы, включая большие стрелки

REVOLUTION

166

Часы Blancpain 50 Fathoms – одна из самых популярных моделей среди боевых пловцов разных стран

и маркеры, вращающийся ободок со шкалами, завинчивающаяся головка, корпус, промасленный ремешок громко заявляли военный прагматизм как основу дизайна. Проект назвали «50 фатомов», это 91,45 м глубины, на которую может опуститься человек, используя обычный акваланг. В небольшой швейцарской компании Blancpain Малубье и Риффо нашли часовщика, который согласился взяться за воплощение идеи в жизнь. Результат превзошел все ожидания. Автоматический механизм, оснащенный противоударным устройством Incabloc, скрытый в стальном корпусе, легко читаемые стрелки и цифры, выпуклое акриловое стекло, все составляющие «50 фатомов» ни разу не подвели пловцов, вскоре модель взяли на «вооружение» специальные подразделения Израиля (Yami) и США (Navy SEALS). Современные Blancpain 50 Fathoms были представлены четыре года назад, созданы по прямому указанию деятельного Марка Хайека в ознаменование 50-летия модели, а ограниченная серия спортивных часов Blancpain 50 Fathoms Air Command с хронографом fly-back была представлена в сентябре 2004 года на яхт-шоу в Монако, став символом сотрудничества часовой мануфактуры и организаторов выставки. Этот гибрид вместил в себе два фирменных усложнения Blancpain – водонепроницаемый вращающийся ободок легендарных подводных часов Blancpain 50 Fathoms и хронограф с функцией fly-back превосходного калибра Frederic Piguet F1185. Таким образом, мы получили идеальные часы для суши и морских глубин. ★

СПОРТ

167

Выпустив модель 50 Fathoms Air Command, Blancpain стал первым производителем, добавившим функцию fly-back к часам для подводного плавания

REVOLUTION

МОРЕ

168

СПОРТ

VACHERON CONSTANTIN OVERSEAS

оворят, что у эскимосов существуют сотни слов, обозначающих снег, а у французов, этих мэтров эстетики, в языке имеется огромное количество вариантов выражения восторга и описания красоты. Оригинальный термин «jolie laide» в буквальном переводе означает «прекрасный урод», но границы значения простираются далеко за пределы буквализма (мы это чудесное выражение услышали применительно к Анжелине Джоли sans maquillage). Его употребляют в отношении явлений, способных вызвать у противоположного пола страстное желание, неприкрытое и сильное влечение (проще говоря, это когда вам непременно хочется переспать с кем-либо, но почему, непонятно). Ученые в своем стремлении докопаться до корней явления jolie laide пришли к выводу, что все дело в половых гормонах, которые формируют в нас либо проявления мужества, либо женственности. Среди многообразия видов спортивных часов выпуклая мускулистость хронографа Vacheron Constantin Overseas

быстрее других вызывает всеобщий восторг и немедленное желание обладать. Динамичный и завораживающий Overseas, который эволюционировал из модели 222 в Phidias, получил свое нынешнее название в 1996-м. В год 10-летнего юбилея легендарной серии мануфактура представила новую серию Overseas – Dual Time. Представленный в 2004 году обновленный Overseas, казалось, достиг предела эстетического и технического совершенства, но прошло два года и нам явился полный экспрессии, элегантный, спортивный Overseas Dual Time. Большой 42 мм корпус из стали, из желтого или розового золота надежно защищает механизм калибра 1222 VC, который отсчитывает часы, минуты и секунды в одном часовом поясе и позволяет определить время в другой точке планеты – на циферблате размещен 12-часовой указатель и индикатор времени суток. Идеальные часы для подвижных юношей и девушек. ★

169 Выпуклая мускулистость хронографа Vacheron Constantin Overseas быстрее других вызывает всеобщий восторг и немедленное желание обладать

169

МОРЕ

REVOLUTION

СПОРТ

170

СПОРТ

GIRARD-PERREGAUX SEA HAWK

ea Hawk появились США в 1943 году, и в рекламной кампании Girard-Perregaux их называли часами для настоящих мужчин «под ружьем». Часам, заявляли рекламные лозунги, не страшны тяжелые военные будни. Как и фильм Sea Hawk (в нем Эррол Флинн показывал, как следует давать отпор врагам нации), так и реклама соответствовали духу военного периода. С тех пор прошло много времени, с течением которого GirardPerregaux Sea Hawk претерпели многочисленные изменения. Относительно небольшие по размеру часы – диаметр корпуса не превышал 32 мм – добились водонепроницаемости на глубине до 100 фатомов (182 м) в 1950-х, в 1960-х появился вращающийся ободок и завинчивающиеся головки. В 1989 году их внешний вид полностью изменился, в рамках линейки GP7000 появились вариации материалов, размера корпуса и цвета циферблата. В 2002 году Girard-Perregaux представили новое поколение – Sea Hawk II. В отличие от своих предшественников, Sea Hawk II стали первыми часами, оснащенными собственным механизмом (калибр 033R0). В основе механизма был разра-

ботанный GP калибр 3300, с добавлением индикатора запаса хода в положении «6 часов» – важный элемент для увлеченных аквалангистов, ведь остановка часов может привести к печальным последствиям. Спустя два года после этого появился еще один «наследник», Sea Hawk II Professional, в корпусе поистине внушительных размеров (44 мм в диаметре и 20 мм в высоту), водонепроницаемом на глубине до 3000 метров, изготовленном из сверхпрочного титана, способного выдержать издевательства самого изощренного характера (выпуклое сапфировое стекло имеет толщину 4,85 мм). В прошлом году Girard-Perregaux представил на часовом салоне в Женеве модель лимитированной серии Sea Hawk II Challenger of Record Flying Tourbillon, в корпусах из розового золота и платины, водонепроницаемые до 1000 м. Механизм часов спрятали внутри титановой «кастрюли» (один товарищ заметил, что это, возможно, первый турбийон, с которым можно пойти в баню), имеет запас хода 110 часов. Всего выпущено 64 экземпляра, 32 – в золотом корпусе и 32 – в платиновом. ★

REVOLUTION

170

Только настоящим яхтсменам под силу оценить притягательность часов GirardPerregaux из лимитированных «яхтенных» серий

СПОРТ МОРЕ

OFFICINE PANERAI

171

Вот уже несколько лет подряд генеральный директор «Панераи» Анджело Бонати напоминает миру о том, что часы «Панераи» в свое время произошли от военных приборов. Представив богатую историю марки как историю развития высокоточных часовых инструментов, он создал самую выдающуюся коллекцию дорогих спортивных часов с 1997 г., когда «Панераи» стараниями нового владельца, Richemont Group, вернулся к жизни. В этом году возрожденная марка отмечает 10-летний юбилей. «Мы с самого начала решили, что «Панераи» будут не часами войны, а часами героев. Итальянских героев, которые хотя и не выигрывают войн, но способны на подвиги», – говорил в 1997 Франко Колоньи, тогда – генеральный директор Richemont Group, которому владелец компании Йохан Руперт поручил возрождать итальянскую марку. Первые часы «Панераи» выдавались бойцам диверсионных подразделений ВМФ Италии, таким как лейтенант Тессио Тесси, который внес свой вклад в разработку тактики управления торпедами.

REVOLUTION

сть такой порог в потребительском сознании, перейдя который, скромная марка спортивных часов превращается в символ роскоши. Например, «Панераи» (Panerai)… В сознании любого современного мужчины эти три слога звучат как гимн страсти и желанию. В них слышится и сексапильность, и военная мощь, и влечение, от которого начинает колотиться сердце. Слово «Панераи», как Lamborghini и Heidi Klum, вошло в тот узкий круг избранных словесных символов, которым подвластны мечты и сердечные устремления сильной половины человечества. Однако властители мужских дум могут принести своим обожателям бесконечную тоску и разочарование. В нашем случае речь даже не о том, что часы «Панераи» дорого стоят или упорно предпочитают своим надеющимся на благосклонность воздыхателям других мужчин, а о том, что купить нужную модель бывает очень трудно (особенно в декабре). Но все-таки, несмотря на головокружительный взлет к вершинам славы, «Панераи» не потерял голову и остался верен своим военным традициям.

171

На протяжении всей своей долгой истории компания Officine Panerai была неразрывно связана с пространством и временем, морем и светом и, в первую очередь, с такими человеческими качествами, как предприимчивость, бесстрашие и отвага. С того самого момента как Richemont Group завладела фирмой Panerai, она тщательно берегла ее репутацию как производителя «часов для героев»

REVOLUTION

172

СПОРТ

Часы Panerai стали в полном смысле слова путеводными звездами для итальянских моряков, которые сквозь кромешную тьму морских глубин пробирались к цели на управляемых торпедах, ласково окрещенных за свою неповоротливость «свиньями». Экипаж «свиньи» должен был взрывать вражеские корабли, предварительно закрепив на их корпусе бомбу. Почетное право поставлять эти часы для итальянского военно-морского флота «Панераи» получил потому, что к 20-м гг.

За последние два десятилетия потребительские предпочтения на рынке спортивных часов изменились. Поклонникам спортивного стиля недоставало по-настоящему утилитарных моделей с явными стилистическими отсылками к грубой романтике военных аксессуаров. В таких обстоятельствах новые Submersible и Submersible Chronograph заставляли смотреть на себя не отрываясь. Их внушительные 47-миллиметровые корпуса с выпускными клапанами для гелия казались воплощением функциональности прошлого века Гвидо Панераи запатентовал люминесцентную краску для оружейных прицелов под названием «Радиомир». С помощью этого фосфоресцирующего вещества «Панераи» мог создавать циферблаты, которые было видно даже ночью, во время секретных операций, или под водой. Кроме того, другие коммерческие модели водонепроницаемых часов итальянский ВМФ не устраивали, так что решено было обратиться за помощью к «Панераи».

СПОРТ МОРЕ

Огромный люнет с мелкой насечкой и рельефными цифрами был выполнен в радикально новом для марки стиле. Традиционно люнеты на часах «Панераи» для подводного плавания напоминали «гладкие ободки» (с минимумом маркеров) на моделях середины прошлого века, которые фирма делала по заказу египетского ВМФ (так называемые Egiziano Panerai). При этом минутные отметки привинчивались к люнету и покрывались краской, тогда как на новой модели отметки выгравированы на самом ободке. Даже в самых грубых перчатках это массивное кольцо удобно держать и поворачивать, невзирая на волны и ветер. Поэтому 2500 Submersible были идеальным «прибором» для водолазов, работающих в скафандре при низких температурах. Огромные люминесцентные цифры, обработанные тритием (это единственное святящееся вещество, которое не теряет яркости без «подзарядки» от внешнего источника света), прекрасно видны даже ночью и во время выполнения любых технических работ. ★

173

Анджело Бонати постоянно напоминает миру о том, что часы Panerai произошли от военных приборов

REVOLUTION

Корпуса первых часов «Панераи», которые специально для итальянской компании разработал «Ролекс», имели форму квадрата с выпуклыми сторонами и оснащались завинчивающейся заводной головкой, а на метки и стрелки был нанесен «Радиомир». В честь фосфоресцирующего вещества часы окрестили Panerai Radiomir. Именно эта модель легла в основу первых коммерческих часов, выпущенных «Панераи» после того, как контроль над компанией перешел к Richemont Group. В конце девяностых и в самом начале нового тысячелетия, благодаря часам Luminor, заводная головка у которых была защищена запатентованной в 50-х гг. особой скобой, «Панераи» приобрел статус культовой марки. Но настоящий взлет популярности и престижа «Панераи» пережил в 2004 г., когда рынок всколыхнуло появление Radiomir Black Seal – мужественных, но элегантных часов с 45-миллиметровым корпусом, в которых блестяще воплотились фирменные черты семейства Radiomir. Так осуществилась многолетняя мечта директора Panerai Анджело Бонати, которому уже давно хотелось создать большие, военного вида часы в духе первых «Радиомиров» прошлого века. Тогда же, в 2004 году, мир увидел триумфальное явление дивных новых спортивных часов – уловив требования текущего момента, «Панераи» представил публике Submersible и Submersible Chronograph, рассчитанные на 2 500 м и 1 000 м соответственно. В значительной степени прообразом обеих моделей послужил прототип из 80-х гг., и эта генетическая связь для истинных поклонников «Панераи» была очевидна. О ней говорил и корпус, и минималистское оформление люнета, и даже резиновый ремешок «гармошечного» типа с пряжкой в форме открывалки для бутылок, напоминавшей о тех годах, когда «Панераи» еще не принадлежал Richemont Group. Вспомните Женевского часового Гран-при в престижной категории «Спортивные часы года» (2004) – 2500 Submersible из титана. 47-миллиметровый корпус этой модели с глубиной погружения до 2 500 м стал самым большим в истории марки. Габаритами он уже почти не отличался от 57-миллиметровых гигантов, которые «Панераи» выпускал для морских спецназовцев в 40-х и 50-х гг. прошлого века. Титан в качестве материала выбрали потому, что он легче; стальной корпус такого размера весил бы примерно как якорь на небольшой лодке.

173

174

СПОРТ

OMEGA SEAMASTER

Еще в 1948 году фирма Omega выпустила первые часы для дайверов Seamaster. Спустя почти 60 лет появилась модель Seamaster Planet Ocean Chronograph – первые часы с хронографом в серии Seamaster

REVOLUTION

174

бычно все вредные последствия контакта с водой сводятся к одной лишь коррозии, но дайверы-любители и ныряльщики-профессионалы отлично знают, что коррозия ничто по сравнению с ужасающим действием подводного давления. На глубинах ниже 300 метров начинается зона погружения с автономным дыхательным аппаратом. Водолазы боятся этих глубин не только из-за давления, но и из-за высокой вероятности вреда для организма человека, заходящего в водолазный колокол высокого давления. Внутри этого колокола организм насыщается дыхательной смесью, и давление газов, растворенных в крови и мягких тканях, становится равным давлению газов в легких. Это длительный процесс, и, в конце концов, насытившись азотом, ткани тела человека перестают впитывать газ. Этот процесс насыщения газом сопровождается любопытными звуковыми эффектами. Так, у ныряльщика, говорящего по системе селекторной связи внутри колокола, появляется странный писклявый голос, словно у человека, вдохнувшего гелий. Давление воздействует и на оборудование для погружения, и во избежание отрицательных последствий имеются специальные устройства типа выпускного клапана. Давление, созданное внутри корпуса часов избытком гелия, выводит механизм из строя. Чтобы этого не происходило, для выравнивания давления снаружи и внутри часов на любой глубине разработан специальный выпускной клапан для гелия, и часовым механизмам расширяющиеся атомы гелия не страшны. Первые часы Omega Seamaster для ныряльщиков появились еще в конце 1950-х годов. Методы изготовления часов совершенствовались, дайверы погружались все глубже и глубже, и допустимая глубина погружения каждой для новой модели часов росла. Для модели Seamaster Planet Ocean этого года разработан новый высокоэффективный выпускной клапан гелия, и разрешенная глубина погружения для этих часов составляет ни много ни мало 600 метров. Выпускной клапан с рельефным химическим знаком гелия «He» расположен на корпусе часов у отметки «10 часов». Это первый хронограф в линейке Planet Ocean и один из самых удивительных хронографов в мире. Это хронограф второго по-

коления с коаксиальным анкерным механизмом (Co-Axial), с механизмом хронографа с колонным колесом, и вдобавок сертифицированный Официальным швейцарским институтом хронометрии (COSC). Колонное колесо предотвращает колебания секундной стрелки хронографа в момент запуска, отчего повышается его точность. Но это еще не все: помимо технических усовершенствований Planet Ocean красив и имеет знаки принадлежности к линейке Seamaster: назначение хронографа подчеркнуто эмблемой морского конька на обороте часов; безель имеет выемки для удобства поворота, не забыли дизайнеры, конечно, и о фирменном удобном браслете. Вся линейка Seamaster отличается особо живой расцветкой. В наиболее ярком варианте отметки на безеле, цифры, дополнительные циферблаты и кнопки оранжевые. В самом спокойном варианте безель черный, цифры и кнопки – белые. К счастью тех, кто разрывается между этими двумя вариантами, есть и промежуточный: оранжево-белый циферблат, черный безель и черные кнопки. Корпус Planet Ocean изготовливается только из нержавеющей стали и полируется. Стальные кнопки хронографа обрамлены алюминиевыми кольцами и действуют на глубине до 600 метров. Принадлежность хронометра к инструментарию дайвера выдает и выпуклое сапфировое стекло с двусторонним антибликовым покрытием, стойкое к механическому повреждению. Для большей четкости и контрастности на фоне черного циферблата часовая и минутная родиевые стрелки хронометра покрыты составом «Суперлюминова» (SuperLuminova). Кончик секундной стрелки выкрашен в ярко-оранжевый цвет. В дополнение к этим ярким цветам и для точного подсчета времени под водой на ободке имеется круглая люминесцентная отметка: она хорошо различима на глубине, куда уже не проникают солнечные лучи – но даже на такой глубине механизм калибра 3313 хронографа Planet Ocean исправно работает. Фирменный коаксиальный анкерный механизм пониженного трения обеспечивает часам непревзойденную точность и надежность. С механизмом автоподзавода запас хода новых часов равняется 52 часам. ★

Совсем недавно к официальным поклонникам марки присоединился Джордж Клуни – пусть и не самый известный дайвер, зато личность во всех отношениях положительная

175

МОРЕ

REVOLUTION

СПОРТ

176

СПОРТ

AUDEMARS PIGUET ROYAL OAK OFFSHORE

REVOLUTION

176

Это самые узнаваемые среди современных спортивных часов. Они буквально прорываются через манжеты рубашек знаменитостей скромных (Хуан Пабло Монтойя), нескромных (Флавио Бриаторе), музыкальных ( Jay-Z), политических (Арнольд Шварцнеггер) и сотни поклонников приказывают своим портным увеличить ширину манжета, дабы вместить в рукав запястье, отягощенное ультимативным символом принадлежности к спортивной элите

течение уже 34 лет АР доминирует в прибыльном сегменте рынка спортивных часов de luxe. Две восхитительные модели – Royal Oak, с которой все начиналось, и Royal Oak Offshore, эволюционный прорыв на генетическом уровне, позволили мануфактуре из Valee de Joux не только создать новый вид спортивных часов, но также и занять лидирующие позиции, оставив позади множество очень достойных конкурентов. Сегодня кажется забавным, что обе модели могли не появиться вообще. Когда знаменитый Жеральд Жента представил прототип Royal Oak главе АР Жоржу Голе, тот фыркнул: «Это не Audemars Piguet». Коллекция Royal Oak ныне составляет 50% продукции мануфактуры. «Рождение» Offshore было не менее мучительным. Идея сконструировать массивный Royal Oak формата XXL возникла в голове дизайнера Эммануэля Ге, еще в середине 80-х. Сломя голову он бросился на исполнение замысла с тем энтузиазмом, который могут позволить себе только 20-летние идеалисты. Он создал часы de luxe, которые до него никто не делал (Panerai к тому времени еще не всплыли из морских глубин). Творение Ге – поистине суперкрупные часы, с покрытыми резиной кнопками хронографа – пережили несколько «неофициальных» рождений в дизайн студии, пока, наконец, он не решился показать прототип совету директоров. Объединившись в коллективном ужасе перед явившимся пред их очами детищем Ге, они открестились от проекта, как будто речь шла о продаже ангельской души дьяволу. Нынешний глава компании Жорж-Анри Мейлан, смеясь вспоминает, что обозвал Ге сумасшедшим, добавив, что сожалеет об этом. Тот не успокоился, обозлился и стал преследовать членов совета, отлавливая их по одному в коридорах, в кабинетах и на парковке. В конце концов, тогдашний глава АР Стивен Урхарт (сегодня глава Omega), сломался и дал согласие на производство нескольких экземпляров, только бы отвязаться от Ге. В 1993 году Offshore родился официально. В первые годы продажи гиганта были удовлетворительными, но не ошеломляющими – пик популярности пришелся на конец 90-х, когда мода на крупные часы стала доминирующим эстетическим трендом. В качестве двигателя для хронографа Offshore АР решили использовать слегка измененный механизм от Jaeger-LeCoultre c модулем Dubois Depraz, решив проблему несоответствия размеров гигантского корпуса размерам небольшого механизма, спрятав последний в антимагнитный кожух. С тех пор ежегодно на свет появляется новый вариант «оффшора», причем каждый следующий лучше предыдущего. Прошлый, 2006-й – не исключение: в ознаменование сотрудничества с бразильским гонщиком Рубенсом Баррикелло, чемпионом в гонках «Формула-1», которого в прошлом году АР пригласили влиться в достойную компанию пропагандистов марки, мануфактура выпустила хронограф Royal Oak Offshore Rubens Barrichello. «Бразильский» Offshore – это ограниченная 1650 экземплярами серия, о гоночных генах которой заявляют элементы оформления корпуса и циферблата. Правда, в наглом турбийоне Millenary MC12 этих ген больше, но эту историю мы изложили на стр. 151. Не раскрывая деталей, оговоримся, что в скором времени всем нам будет представлена самая восхитительная интерпретация Offshore. ★

La Dolce Vita REVOLUTION

177

Скорость по-итальянски

LV D

Содержание  * Рисовальщики разъяренного быка

Легендарные дизайнеры Lamborghini  * Раскрепощенный ад

Moto Guzzi Griso 1100  * Римские каникулы

Чем выше скорость и харизматичнее часы, тем легкомысленнее наряды для прогулок по вечному городу  * Двухколесный шедевр

REVOLUTION

178

Vespa: прошлое и настоящее всемирно известного мотороллера  * Братья по духу

Часы и яхты как классические предметы для восхищения  * Неприкрытая мощь

Ducati Monster S4Rs

LV D

Фото: Corbis

REVOLUTION

180

ощь перекатывающихся под кожей мускулов Буцефала, коня Александра Македонского, лаконично-грозная стремительность стрелы… Не правда ли, всё, что воплощает собой идею быстроты и силы, заставляет наши души взволнованно трепетать? Магия такого рода предметов, подобно соблазнительно-порочной женской красоте, воздействует на нас с необоримой силой, пробуждая желание укротить и овладеть. Ласково погладить рычаг переключения передач, испытать головокружительное упоение, сжав руль «Момо», утонуть в хриплом реве клапанов Desmоdeci, в неистовом потоке энергии… Достичь идеального сплава достижений инженерной мысли и обольстительного визуального образа при создании скоростных машин лучше всего всегда получалось у итальянцев. В этом деле они, как говорится, «capos de tutti capis», всем мастерам мастера. В конце концов, именно в Италии на свет явились Rivarama, Miura, 750 SS и 250 GTO, именно в Италии изготовление головок цилиндров достигло уровня высокого искусства. Здесь считается, что высокооктановая оперетта неукрощенных глушителями выхлопов не уступает произведениям Пуччини по способности вознести наши души в те высшие сферы, где скорость, мощь, красота и грация сливаются в единое целое. В нашей первой серии «Сладкой жизни» мы воздаем заслуженную хвалу тем визуальным гимнам скорости, которые слагают итальянцы. Итак, ныряйте в спортивные сиденья от Recaro, пристегивайте ремни безопасности и вперед, на сумасшедшей скорости – к бескрайнему горизонту.

LV D

Рисовальщики разъяренного быка Иван Летнев

еральд Жента (Gerald Genta), Ришар Милль (Richard Mille), И. М. Пеи (I. M. Pei), Ле Корбюзье (Le Corbusier), Квентин Тарантино (Quentin Tarantino), Жан-Люк Годар (Jean-Luc Godard), Гюстав Флобер (Gustave Flaubert) и Дж. Д. Сэлинджер – люди, чьи творческие успехи были достигнуты благодаря тому, что они не боялись бросить вызов общепринятым мнениям и условностям. История автомобилестроения тоже знает людей, которым, благодаря незашоренности мышления, удалось сказать новое слово в области дизайна. Они основали направление, не скованное условностями и практицизмом автомобильного мейнстрима, придумали своего рода автомобильную архитектуру… Они создавали суперавтомобили. Удивительно, однако, что многие из замечательных поэтов от автомобилестроения создавали свои произведения, работая в одной небольшой итальянской компании – Lamborghini. Вот эти легендарные имена: Марчелло Гандини, Джорджетто Джуджаро, Орасио Пагани и Люк Донкервольке. А вот история их жизни – и история супермашин, созданных ими для Lamborghini.

REVOLUTION

182

Miura так названа по имени испанской фермы, где, разводили таких свирепых быков, что их боялись матадоры по всей Испании

REVOLUTION

Gallardo – живое воплощение традиций Lamborghini

183

LV D

LV D Марчелло Гандини, родившийся в 1938 году в семье потомственного музыканта, дирижера симфонического оркестра, свою творческую энергию направил в несколько иное русло. Его главной вселенской жизненной удачей стала модель Lamborghini Miura (выпускавшаяся с 1966 по 1973 год). Одна из первых дорожных машин с двигателем, расположенным в центральной части, Miurа обладала идеальным распределением веса, что так ценится в гоночных автомобилях. Свое название модель получила в честь испанской фермы, где, как говорят, разводили таких свирепых быков, что их боялись матадоры по всей Испании. Когда Miura была представлена на Женевском автосалоне 1966 года, ее корпус-монокок, распахивающиеся крылья дверей и многоклапанный двигатель V12, произвели в автомобильном мире такой восторженный переполох, что спрос на Miura во много раз превысил мизерные производственные возможности Lamborghini. Великолепная Miura прославила своего создателя на века. Интереснейшим новым словом в дизайне модели стремительные, «заваленные» под очень острым углом назад передние светоэлементы, надолго ставшие с тех самых пор неотъемлемым атрибутом Lamborghini. Эти фары (окруженные неописуемо кокетливыми «ресничками» круглых решеток воздухозаборников) были символом той новаторской эстетики, что превратила Lamborghini в лидера сегмента суперкара. А изящные, завораживающе грациозные линии корпуса воплощали представление о беспредельной роскоши и внеземной красоте с такой убедительностью, на которую способны лишь машины той эпохи. Простота гоночной философии диктовала необходимость наличия на панели приборов двух больших и шести маленьких циферблатов Lamborghini Calà – модель с алюминиевым блоком двигателя V10, которая должна была стать прототипом следующей модели, Jalpa

Lamborghini Jalpa

технический директор FIAT, который отметил талантливого юношу и тремя месяцами позже нанял его на работу. Но по-настоящему талант Джуджаро начал раскрываться в годы его сотрудничества со славной дизайн-студией Bertone. Дизайнером Джорджетто был чрезвычайно разносторонним: из-под его руки вышел и массовый Volkswagen Gоlf самого первого поколения (1974 г.), и причудливый нишевый Alfa Romeo Guilia GT. Кроме всего прочего, Джорджетто стал родоначальником нового стиля автомобильного дизайна – «стиля оригами», господствовавшего в автомобилестроении на протяжении 70-х годов. Острые грани и дерзкие линии очертаний, характерные признаки этого стиля, были присущи таким моделям, как Lotus Esprit и Lancia Delta, и до сих пор остаются визитной карточкой Lamborghini – чтобы понять это, достаточно взглянуть на последнюю модель Lamborghini LP 640. Miura обладает той же обнаженной чувственностью – первые наброски модели были сделаны Джуджаро, а Марчелло Гандини завершал работу над этим проектом. Двадцать лет спустя, в 1995 году, Джуджаро представил Lamborghini Calà, модель с алюминиевым блоком двигателя V10, которая, как говорили, должна была стать прототипом следующей модели, наследницы Jalpa. Но этим планам не суждено было осуществиться – для компании Lamborghini в очередной раз настали тяжелые времена. Calà была уже готова к производству, когда проект был заморожен из-за серьезных финансовых трудностей, с которыми столкнулся индонезийский консорциум, являвшейся в то время владельцем компании. Как ни жаль, но Calà стала пропущенным звеном в эволюционной цепочке Lamborghini. Даже когда компания была куплена VW-Audi, Calà так и не сошла с конвейера завода в Сант-Агате Болоньезе. Сегодня прототип Calà V10 можно увидеть в Турине, в музее принадлежащей Джорджетто Джуджаро компании Italdesign.

Для Орасио Пагани, как и для большинства стилистов вооб-

фирмы Jaeger, замечательно сочетающихся с трехспицевым рулем и с глубокими кожаными сиденьями-«лодочками». Но Miura была не просто первым суперкаром с центральным расположением двигателя. Запуск модели совпал по времени с падением продаж выпускаемых Lamborghini тракторов и, таким образом, стал ловким ходом, позволившим компании избежать краха. Иначе она не пережила бы надвигающегося нефтяного кризиса середины 70-х.

REVOLUTION

184

Джорджетто Джуджаро, вероятно, самый плодовитый творец из всех, когда-либо трудившихся на ниве автомобильного дизайна. Его дед, художник-ремесленник, писал фрески в церквях, а отец занимался декоративным искусством (тоже с религиозным уклоном) и писал картины маслом. Сам Джорджетто в юности днем учился живописи, а по вечерам – техническому дизайну. В 1955 году его эскизы автомобилей, представленные на школьной выставке, увидел Данте Джакоза,

ще, дизайн был подлинной страстью. Стремление облечь скорость в живую материалистическую форму переполняло будущего маэстро еще в детстве. В двенадцать лет в своей родной Аргентине он поражал взрослых, делая фантастические модели супермашин из глины и дерева. Все, что рождало его воображение, он воплощал своими руками. Это говорило не только о бурлящем в нем юношеском рвении, но и о таланте, схожем с озарением Микеланджело, отсекавшим от глыбы мрамора все лишнее, чтобы воплотить свое видение Давида. Дебют Пагани в мире гоночных машин состоялся восемь лет спустя, когда он создал монопост аргентинской «Формулы» Renault для своего брата-гонщика Алехандро Пагани. Орасио принимал участие во множестве промышленно-дизайнерских проектов – это был период ученичества, окончательно развивший его творческие задатки и неустанное стремление к совершенству. Судьбе было угодно, чтобы Пагани подружился с пятикратным чемпионом «Формулы-1», своим легендарным соотечественником Хуаном-Мануэлем Фанхио, который и помог ему перебраться в Италию, в Модену, на родину Ferrari, Maserati и Lamborghini. Поступив на работу в Lambo, Пагани вначале получил должность младшего механика в отделе кузовостроения. Талант аргентинца не остался незамеченным. И вскоре Орасио уже возглавил новый отдел композитных материалов, ставший для

LV D Улучшенная система охлаждения двигателя V12 продлила жизнь Lamborghini Countach, который был снят с производства только в 90-е, уступив место Diablo

Countach – это результат сочетания достижений аэронавтики и автомобильного дизайна

185

Diablo Roadster 1996

REVOLUTION

Lamborghini примерно тем же, чем Лаборатория реактивных двигателей была для НАСА: здесь обретало черты будущее компании. Работая в этом отделе, Пагани принимал участие в таких ключевых проектах, как создание сумасшедшего внедорожника Lamborghini LM, рестайлинг купе Jalpa и разработка дизайна экстремальной версии Evoluzione знаменитого суперкара Countach. В 1988 году Орасио Пагани основал собственную компанию Pagani Composite Research, которая не только разработала дизайн Countach Anniversary Edition, но и изготовила для этой модели некоторые детали из невиданного в ту пору углепластика. Позднее аргентинец преобразовал свою первую компанию в концерн Modena Design, ставшую одним из главных мировых специалистов в области карбоновых технологий. (Продав в конце 90-х годов Modena Design, Орасио на вырученные миллионы смог запустить в серию свой собственный суперкар Pagani. Сегодня его Pagani Zonda – самый совершенный суперкар планеты, конкурент… Lamborghini!) Рестайлинг Countach работы Пагани – результат сочетания достижений аэронавтики и автомобильного дизайна. Машина была похожа на клинок, она – словно режущий ветер. Взгляните на воздухозаборники, расположенные у задних колесных ниш, – они напоминают реактивные истребители, созданные НАСА. Такая форма воздухозаборников позволяет закачивать внутрь

LV D Lamborghini Murciélago увековичила имя знаменитого быка, который, получив 24 укола эспадой, продолжал стоять на ногах

Lamborghini Gallardo смягчила вопиюще резкую угловатость Countach и Diablo, в ней сглажены острые «зубастые» грани, присущие «стилю оригами»

максимальное количество холодного воздуха, не ухудшая аэродинамическую форму корпусов – будь то автомобили или реактивный самолеты. Версия Countach Anniversary была выпущена в 1988 году к 25-летней годовщине основания марки Lamborghini. Пагани изменил вид заднего капота-обтекателя, увеличил его размер, снабдив новым аэродинамическим обвесом с XXL-воздухозаборниками. Их появление было вызвано не только разыгравшейся дизайнерской фантазией, но и насущной необходимостью, поскольку автомобили Countach имели репутацию машин, склонных к перегреву. Улучшенная система охлаждения двигателя-V12 продлила жизнь Lamborghini Countach, который был снят с производства только в 90-е, уступив место Diablo.

Люк Донкервольке, родившийся сорок один год назад в Лиме, столице Перу, в семье выходцев из Бельгии, начал карьеру дизайнера в 1990 году в компании Peugeot. Всего лишь двумя годами позже он перебрался в Ингольштадт, штаб-квартиру Audi. И только в 2003 году он возглавил ведущую группу дизайнеров, занимавшуюся созданием нишевых машин. Он создал такие столпы бренда «Четырех колец», как гоночный лемановский монстр Audi R8 Le Mans, а затем приступил к трансформации стиля новых Lamborghini эпохи Audi – Gallardo и Murciélago. За свою работу над последними моделями Lambo Донкервольке в 2003 году получил премию «Красная точка» (Red Point) – дизайнерский аналог Пулитцеровской премии. Несмотря на то что Люк Донкервольке – один из самых молодых дизайнеров, когда-либо работавших с Lamborghini, именно благодаря

REVOLUTION

186

LP640 – «лебединая песня» Дoнкервольке

ему культовая марка 70-х, преобразившись, превратилась в символ современных суперкаров ХХI века. Нелегкую эту задачу удалось выполнить созданной Донкервольке модели Lamborghini Murciélago. И в Murciélago, и в Lamborghini Gallardo смягчена вопиюще резкая угловатость Countach и Diablo, сглажены острые «зубастые» грани, присущие древнему «стилю оригами». Сочетание естественной спортивности и жестких «аэрокосмических» линий – вот что было необходимо Lamborghini для того, чтобы выйти на новый, современный уровень стиля. Murciélago была первой «Ламборгини», похожей на гармонично сложенного атлета, а не на адепта брутального бодибилдинга с выпирающими отовсюду мускулами. При этом ничуть не пострадала «авиационная» эргономичность, самый принципиальный для Lamborghini аспект дизайна. Murciélago была названа в честь знаменитого быка, твердо стоявшего на ногах и яростно боровшегося с обидчиками даже после того, как ему было нанесено двадцать четыре удара эспадой (шпагой матадора) – вполне подходящее сравнение для двигателя Lambo, особенно когда его взнуздывает бравый пилот. Пришпоривание акселератора Murciélago заставляет электронику выпускать эффектные громадные «уши» подвижных воздухозаборников, расположенных по бокам кузова. Да! В этом Донкервольке превзошел своих коллег – бельгиец «оживляет» элементы дизайна так, чтобы от этого еще и улучшились технические параметры автомобиля. Результат такого подхода – настоящее автомобильное искусство, гибкое и изменчивое, дающее почти живое воплощение скорости и предвещающее новые пути развития автомобильного дизайна. ★

LV D Подобно крылатому исчадью из преисподней ворвался в мир мотоциклов Moto Guzzi Griso 1100, механический зверь с двигателем ракеты, обладающий богатейшим гоночным наследием и до глубины души поражающий своим великолепием

Раскрепощенный Ад воим грозным видом он напоминает легендарного испанского быка, тяжелый взгляд которого улавливает каждое движение матадора. Компактное тело этого чудовища являет собой блестящее нагромождение механических мышц, создающих ауру какой-то гиперболизированной агрессивности, а его глушитель, напоминающий космическую лучевую пушку, способен разорвать утреннюю безмятежность боевым ревом. Переплетение из черных нитрированных титановых вилок служит гнездом для единственного глаза-фонаря и создает такую атмосферу преднамеренной угрозы, будто это – спартанское войско, вновь собравшееся под Фермопилами. Остается лишь оседлать этого Буцефала, как следует вложиться в стартер и почувствовать, как прямо под тобой разверзается в неистовом реве сама преисподняя, исчадьем которой и является Griso 110 – новая модель от Moto Guzzi. Если бы генерала Максимуса из «Гладиатора» можно было отождествить с мотоциклом, то это, без сомнения, был бы Griso 110. Этот мотоцикл – металлический зверь с вывернутыми наружу механическими внутренностями. Цилиндры гигантского двигателя типа V-twin с перпендикулярной конфигурацией и воздушным охлаждением выдаются из трубчатого стального каркаса, извергая исполинскую мощь управляемой ярости. Расположенные слева змееподобные трубы сходятся в массивный конический глушитель, направленный назад и напоминающий гранатомет, а с другой стороны, там где в других мотоциклах находится привод и цепь, располагается двигательная система с карданным валом, помещенная в маятник из алюминиевого сплава, который выглядит так, будто его вырвали из корпуса боевого вертолета типа NOTAR. В целом Griso выглядит полностью экипированным для какого-нибудь межзвездного сражения с инопланетянами, и при этом ему присущ шарм диаметрально противоположного по стилю мотоцикла Vespa, относительно мягкого и смирного представителя конюшни Piaggio.

REVOLUTION

Фото: Andy Wong Продюсер: Joycelyn Shu Стилист: Junior Lim Макияж: Juliana Seetoh На модели: жакет, Gucci; сапоги, Hermès; очки, Cutler & Gross

187

REVOLUTION

188

LV D 80 км/ч, а расход топлива составлял литр бензина на Однако привлекательность данной модели в наиболь30 километров пути. К 1950 году компания Moto Guzzi шей степени обуславливается не внешностью, достойбыла первым и единственным в мире производителем ной обложки какого-нибудь журнала или плаката, и не Карло Гуцци на создание мотоциклов, построившим аэродинамическую трубу ее аллюрным ходом, оставляющим позади расстояния мотоцикла вдохновили авиационные технологии для проведения испытаний прототипов, изготовленных в сотни миль, а богатейшим наследием ее создателей. его времени в натуральную величину, что впоследствии привело Двигатель типа V-twin с приводом через карданный к созданию первого в истории современной техники обтекателя для вал, которым оснащен Griso, является образцом инженерной мысли мотоциклов, в результате чего, благодаря этому изобретению, верхний и визитной карточкой Moto Guzzi, и в сочетании с захватывающей достижимый предел скорости превысил 200 км/ч. Вместе с тем, наибоисторией основания этой компании и ее многочисленными победами лее памятным гоночным болидом Moto Guzzi является похожий на в гоночных соревнованиях прошлых лет, они возводят творения этого монстра «Otto Cilindri», оснащенный четырехкамерным двигателем V8 итальянского бренда в разряд легенд, бытующих в кругах любителей перпендикулярной конфигурации с водным охлаждением, выдававшим мотоциклов. 12000 оборотов в минуту при объеме, равном 500 кубическим сантиСправедливо отметить, что в основе Moto Guzzi лежит крепкая дружба, которая завязалась еще в Первую Мировую войну, и для кото- метрам и эффективной мощности в 144 лошадиные силы, благодаря рой не стал преградой даже характерный для того времени социально- которому в 1957 году на гран-при в Бельгии был установлен рекорд скорости, составивший 286 км/ч. В это же время руководством Moto Guzzi экономический раскол. Мотоциклы того времени являли собой, мягко говоря, жалкое зрелище: запуск двигателя был целым ритуалом, одеж- было принято решение об отстранении от гоночного спорта, и к этому моменту в копилке компании было 3329 побед на официальных соревда при езде превращалась в нечто ужасающее месиво из грязи, а сама нованиях, 14 побед на мировых чемпионатах и 11 наград Tourist Trophy. конструкция этих машин была настолько ненадежной, что у заядлых Между тем, непосредственный прародитель Griso предстал миру мотоциклистов вошло в обыкновение возить с собой целый арсенал лишь в 60-х годах. Именно тогда итальянское правительство поставило запасных деталей и принадлежностей. Именно отсутствие тенденций перед собой цель о проведении модернизации мотоциклетного парка к появлению качественных мотоциклов привело трех друзей, служивполиции и армии, состоявшего в то время из устаревавших 500-кубоших тогда в Военно-воздушных силах Италии, к мысли о создании, по вых одноцилиндровых машин от Moto Guzzi, в связи с чем среди окончанию войны, собственной компании по производству подобных конструкторов был объявлен конкурс на создание новых мотоциклов, машин. Были распределены роли, которые отводились каждому из к которым предъявлялись следующие требования: мощности двигаучастников этого предприятия: планировалось, что пилот Джиоджи теля должно было быть достаточно для того, чтобы придерживаться Пароди (Giorgi Parodi) (который был родом из семьи богатого судоускоренного режима движения на дорогах, надежность конструкции владельца из Генуи) возьмет на себя всю финансовую часть, механик должна была обеспечивать 100000 километров пробега без необходиКарло Гуцци (Carlo Guzzi), обладавший обширными познаниями мости крупного ремонта, а техническое обслуживание должно было в авиационных технологиях, должен был бы заняться конструиробыть простым и не требовать наличия специальных инструментов ванием блистающих совершенством мотоциклов, а на искусного и оборудования. Все участники конкурса предложили модели с цепным наездника, пилота Джиованни Равелли (Giovanni Ravelli), возлагалась приводом и двигателями типа «twin» параллельной конфигурации, в то ответственность по их испытанию в качестве гоночных болидов. время как специалисты Moto Guzzi Джулио Каркано (Giulio Carcano) Война действительно подошла к концу, однако вскоре после этого и Умберто Тодеро (Umberto Todero) (именно эта команда работала Равелли погиб в авиакатастрофе, и воплощение мечты в жизнь легло также над проектированием Otto Cilindri) сделали ставку на двигатель на плечи Пароди и Гуцци. В 1921 году в Манделло-дель-Ларио на озере V-twin с воздушным охлаждением и приводом через карданный вал, Комо, при финансовой поддержке отца Пароди, было создано общепричем впоследствии такая комплектация, как уже было отмечено, ство Società Anonima Moto Guzzi, логотипом которого, по взаимному вообще стала характерной для изделий этой компании. Представленсогласию обоих основателей, стал знаменитый в наши дни орел, симный в 1964 году прототип блестяще удовлетворял всем выдвинутым волизировавший память об их безвременно ушедшем из жизни друге. требованиям, и компания Moto Guzzi заключила контракт с государсДеятельность молодой компании, стимулируемая высокими идетвом, который помог ей избежать банкротства. Первый мотоцикл, оснаалами и подкрепленная познаниями в новейших аэрокосмических щенный созданным Каркано двигателем типа «V-twin», был выпущен технологиях того времени, привела к тому что Moto Guzzi безраздельв 1967 году, и его сердцем стал V7 объемом 703 кубических сантиметра. но властвовала на итальянском рынке мотоциклов в период с 30-х по Аналогичный двигатель с воздушным охлаждением и карданный 60-ые годы, который ознаменовался для нее многочисленными инжевал унаследовал от своего вышедшего в 1964 году предшественника нерными прорывами, победами на гоночных треках и созданием поиси Griso 1100, при этом воплотив в себе достижения техники за постине образцовых моделей мотоциклов. Первой из них стала выпущенледние 40 лет. Блок задних фонарей на светодиодах делает эту модель ная в 1921 году Normale, для которой была характерна низкая посадка похожей на футуристическую машину из фантастического художеси оптимизированная конфигурация двигателя: он выдавал восемь твенного или мультипликационного фильма, а бортовой компьютер, лошадиных сил, позволял развивать максимальную скорость, равную оснащенный ЖК-монитором с активной матрицей, напоминает капитанский мостик космического корабля и предоставляет весь спектр Легендарная модель V7, 1967 г. информации, включая данные по расходу топлива, среднее и максимальное значение скорости, пройденное расстояние и параметры автоматической диагностики. Создатели Griso 1100 ни на секунду не забывали о том, что мотоцикл – это, по сути, органичное продолжение управляющего им человека. Благодаря чрезвычайной жесткости своей конструкции, надежности и равномерности энергообеспечения и эффективности тормозной системы, это великолепное создание, полумашина-полуживотное, сопровождаемое характерным гулом мощных двигателей V-twin, с покорностью и непосредственностью откликается на любое желание своего владельца, увлекая его в завораживающее танго на дороге. ★

LV D

REVOLUTION

Мотоцикл Griso  – это великолепное создание, полумашинаполуживотное, он с покорностью и непосредственностью откликается на любое желание своего владельца

189

Griso 1100 унаследовал от своего вышедшего в 1964 году предшественника двигатель с воздушным охлаждением и карданный вал, но при этом воплотил в себе и лучшие достижения техники за последние 40 лет

Boon Joycelyn Shu Стилист: Junior Lim Прическа: Jeffery Ngiu Макияж: Shaun Lee Фото:

REVOLUTION

190

Продюсер:

Часы TAG Heuer Monaco Vintage Limited Edition (Steve McQueen) Купальник, Fab & Jo; плащ, Burberry Prorsum; босоножки Yves Saint Laurent

чем харизматичнее часы и выше скорость, тем легкомысленнее наряды для прогулок по вечному городу

REVOLUTION

191

Римские каникулы

REVOLUTION

192

Часы Anonimo Professionale Crono Купальник, Fab & Jo; жакет и пояс, Yves Saint Laurent

193 REVOLUTION

Часы Fortis Flieger Chronograph Alarm Платье и туфли, Gucci

REVOLUTION

194

Часы Oris WilliamsF1 Team Skeleton Engine Бикини, Fab & Jo; кардиган и пояс, Yves Saint Laurent

195 REVOLUTION

Часы NHC Analogica Жакет и туфли, Gucci

LV D

Двухколесный шедевр от уже 60 лет Vespa олицетворяет собой итальянскую жажду свободы и чувство стиля. История марки уходит корнями в далекие времена Второй Мировой войны, когда промышленный гигант Piaggio, специализировавшийся на создании и проектировании кораблей и самолетов, был вынужден провести реорганизацию чтобы приспособиться к условиям жизни в послевоенной Италии. Расположенные в Тоскане (в городах Понтедера и Пиза) авиационные заводы Piaggio во время войны являлись важными стратегическими объектами, и 31 августа 1943 года они были полностью разрушены бомбардировщиками Союзных войск, хотя еще перед этим отступающие немцы нанесли производству непоправимый ущерб. Спустя некоторое время, президент компании Энрико Пиаджио (Enrico Piaggio) обратился к союзникам с просьбой об организации возвращения вывезенного в Германию и Биеллу (на севере Италии) оборудования, после чего начался процесс реконструкции. В то время Энрико Пиаджио Энрико Пиаджио, 1962 г. прекрасно осознавал потребность жителей послевоенной Италии в экономичном средстве передвижения, и для решения этой задачи был приглашен авиационный инженер Коррадино Д’Асканио (Corradino D’Ascanio) (1891–1981), которому предстояло создать оснащенную малогабаритным двигателем альтернативу мотоциклу. Требовалось также, чтобы подобная машина обладала простотой эксплуатации, была доступной как для мужчин, так и для женщин, предостав-

REVOLUTION

196

ляла возможность перевозки пассажира и сохраняла чистоту одежды водителя. В скором времени был создан скутер, основой для которого послужил небольшой мотоцикл для парашютистов. Его прототип, известный под названием MP5, обладал довольно специфической формой, благодаря которой он получил шуточное прозвище «Paperino» («Дональд Дак»), и пришелся не по душе Энрико Пиаджио, вследствие чего Д’Асканио получил задание заново спроектировать дизайн этой модели. На этот раз Д’Асканио, питавший отвращение к мотоциклам, создал поистине революционное творение. Рама этой машины была изготовлена из штампованной стали, переключатель скоростей был расположен прямо на руле, а двигатель крепился непосредственно на стойке заднего колеса. Отличие от мотоциклов, в которых передняя часть оставалась открытой, заключалось в том, что здесь она была оборудована стеклом, обеспечивающим защиту водителя от влаги и грязи. Дизайн пространства для ног делал это транспортное средство доступным для всех категорий людей, включая женщин в юбках, а форма передней вилки, напоминавшей шасси самолета, значительно облегчала процедуру замены колес. 23 апреля 1946 года на стол чиновников в Министерстве промышленности и торговли во Флоренции легла заявка на патент от Piaggio, в которой шла речь о «мотоцикле с рационализированным набором оборудования, и корпусом цельной кон-

Текст: Matthew Morse. Фото: Corbis

Мотороллер Vespa как олицетворение квинтэссенции итальянского дизайна

Vespa LX 50

REVOLUTION

197

LV D

LV D В 1996 году в Европе состоялась презентация новой серии Vespa ET, а спустя короткое время аналогичное событие произошло и в США. Модели серии ET были оборудованы двигателями двух типов: двухтактным, объемом 50 кубических сантиметров, и более быстрым четырехтактным, который к тому же был практически бездымным, поскольку масло в качестве смазки в нем не использовалось. Благодаря своим высокоскоростным скутерам, обладающим превосходными тормозными характеристиками и прекрасной управляемостью, оснащенным двигателями, обеспечивающими малотоксичное сгорание топлива, электрической системой зажигания и автоматической трансмиссией, Vespa завоевала симпатии молодого поколения, и даже переманила на свою сторону значительное количество людей старшего возраста. В настоящее время в промышленном производстве находятся четыре модели: классическая PX с ручной коробкой передач, и современные CVT LX, GT и GTS. Все они по-прежнему монтируются на раме из штампованной стали, которую Коррадино Д’Асканио создал 60 лет назад. Диаспора Vespa На сегодняшний день Vespa является для Piaggio продуктом «par excellence». Сам Энрико лично участвовал в испытаниях каждого прототипа и в тест-драйвах новых моделей, и к 1953 году сервисная сеть Piaggio насчитывала свыше 10000 пунктов обслуживания во всем мире, включая Америку и Азию. К тому времени более 50000 человек являлись членами клубов Vespa, и у компании появился заклятый враг в лице Lambretta, которая всячески подражала успеху знаменитой фирмы. По меньшей мере двадцать тысяч поклонников деятельности Vespa приняли участие в мероприятии «Vespa Day», прошедшем в Италии в 1951 году. Уже через четыре года после своего основания, в 1950 году, Vespa спонсировала строительство промышленного завода в Германии, в 1951 году были получены лицензии на организацию производства в Англии и Франции, в 1953 открылась производственная линия в Испании, и вскоре аналогичное событие произошло на территории Бельгии. В дальнейшем были построены заводы в Индии и Бразилии, и в скором времени скутеры Vespa производились в 14 государствах, а рынок их сбыта включал в себя 114 стран, среди которых были Австралия, Южная Африка, Иран, Китай и США. В 1957 году на территории бывшего Советского Союза был выпущен клон Vespa – «Вятка» с двигателем объемом 150 кубических сантиметров. 1948 год был отмечен выходом трехколесной модели «Ape» (что по-итальянски значит «пчела»), и это транспортное средство до сих пор можно встретить на территории индийского субконтинента, а его обладателями и по сей день являются миллионы людей. По инициативе энтузиастов скутеры Vespa были оборудованы колясками, а в 1967 году вышла в свет фантастическая Vespa-Alpha, созданная специально для съемок фильма «Дик Смарт 2007». В нем детектив Смарт передвигался на машине, которая могла перемещаться по дорожному покрытию, по воздуху, по поверхности воды и даже в подводном пространстве. Объемы продаж росли экспоненциально: в ноябре 1953 года обрел хозяина 500 000-й экземпляр Vespa, а к июню 1956 года эта цифра достигла отметки в один миллион. В 1960 году Vespa преодолела двухмиллионный рубеж, планка в четыре миллиона была достигнута в 1970 году, и, наконец, в 1988 году был побит рекорд, и более десяти миллионов проданных экземпляров ознаменовали выдающееся достижение компании на рынке двухколесных транспортных средств. В период с 1946 по 1965 год только в Италии было выпущено более 3 350 000 скутеров Vespa, Одри Хепберн за рулем Vespa что составляет один экземпляр на 50 человек населения. в «Римских каникулах»

Фото: Corbis

REVOLUTION

198

струкции, оснащенным крыльями и щитками, обеспечивающими сохранность всех механических деталей». Существует легенда о том, что когда Энрико Пиаджио впервые увидел зауженную «талию» этого двухколесного чуда, он воскликнул: «Sembra una vespa!» («Да она похожа на осу!»). Новоиспеченное имя закрепилось, и Vespa начала свой путь к званию наиболее удачного скутера в мире. Между тем, название, дарованное этой машине, подходит ей как нельзя лучше, ведь сходство этой модели с осой еще больше усугубляется вытянутой формой рукояток, напоминающей усы насекомого, и довольно зловещим жужжанием двухтактного двигателя. Первые скутеры Vespa, выпущенные Энрико Пиаджио в 1946, имели двигатели объемом лишь 98 кубических сантиметров, однако за последние 50 лет было представлено 138 моделей, причем все они сохраняли удобный дизайн пространства для ног и были оснащены двухтактными двигателями с ручной коробкой передач. Двигатель, трансмиссия, зажигание, задний тормоз, выхлопная система, система охлаждения и карбюратор – все это было собрано в единый агрегат, который в трех местах крепился к легкой раме, изготовленной из штампованной стали. Дизайн этой рамы был позаимствован из авиационной техники, а к ее основным достоинствам можно отнести жесткость, упрощенность формы и доступность всех элементов для обслуживания после того, как была произведена полная сборка. Безнапорная система подачи топлива и бензобак крепились в специальном р д углублении в верхней части час рамы, прямо под сидением, что значительно сокращало габариты скутера и повышало удобство посадки. с Всего было продано несколько миллионов экземпляров, однако не наличие строгих стандартов по выбросу выхлопных газов, действустандар ющих на территории Европы и Америки, привело к необходимости Евр повторного проектирования модели «P» и создания более эффективпроектирова ного, безопасного и экологически совместимого скутера. экол

199

минов. Блещущие идеальной чистотой и безупречной стильностью К настоящему моменту реализовано более 16 миллионов единиц пропредставители культуры мод разъезжали именно на скутерах Vespa, дукции этой компании. и часто рассматривались как прямая противоположность «рокерам», Наибольший коммерческий успех за всю историю деятельности под грязными и засаленными джинсами которых ревели пропитанные Vespa принес ей выход Vespa PX (с объемом двигателя 125, 150 и 200 маслом мотоциклы Triumph Bonneville. кубических сантиметров). Эту выпущенную в 1977 году модель Моды собирались в ночных клубах, таких как, например, Twisted окрестили «подлинный винтаж», и объем ее продаж составил более Wheel Club, демонстрировали друг другу модные вещи и новые танцедвух миллионов экземпляров, причем она снискала популярность как вальные па. Одной из причин, по которой продукция Vespa приобрела в кругах людей, испытывающих ностальгию по старым временами, такую широкую популярность было то, что метрополитен закрывался так и среди представителей молодого поколения. достаточно рано, а автомобили были гораздо дороже скутеров. После Игрушка для Голливуда Езда на скутере Vespa стала синонимом того, как был принят закон, предписывающий обязательную установсвободы и полного романтики приключения не только в Италии, но и за ее пределами. В так называемые «времена Dolce Vita» журналисты писали об Италии как Фильм Quadrophenia: Лесли Эш и ее о «стране Vespa», а роль, которую отводили творедруг – типичный представитель «модов», ниям этой компании в общественно-социальной за рулем Vespa истории, можно оценить, приняв во внимание тот факт, что они были задействованы в съемках сотен художественных картин. По правде сказать, именно благодаря Голливуду продукция Vespa получила наибольший рекламный импульс за всю свою историю. Так, в вышедшем в 1952 году фильме «Римские каникулы» Одри Хепберн (Audrey Hepburn) сидела рядом с Грегори Пеком (Gregory Peck), находившимся за рулем Vespa во время их поездки по Риму, и этот факт способствовал продаже более 100 000 аналогичных экземпляров. Скутеры Vespa, быть может, и не являются непременным атрибутом мачо, однако каким-то загадочным образом их акцент сместился в сторону антигероев. Именно поэтому для того, чтобы ездить на подобных машинах, необходимо быть полностью уверенным в своем мужестве: в 1956 году Джон Уэйн (John Wayne) сменил своего коня на двухколесный Vespa, и именно на нем перемещался между съемочными площадками. К концу 1950-х годов обладателями скутеров Vespa стали Марлон Брандо (Marlon Brando) и Дин Мартин (Dean Martin). Известно, что в 1959 году на съемках картины «Бен Гур» в Риме, Чарлтон Хестон в промежутке между дублями оставлял поводья своей колесницы с запряженной в нее лошадью и пересаживался именно на Vespa. В ряды поклонников скутеров этой компании входику на мотоцикл как минимум одного зеркала, представители движели также Генри Фонда (Henry Fonda), Гарри Купер (Gary Cooper), Жан ния модов стали прикреплять к своим транспортным средствам по 4, Поль Бельмондо (Jean-Paul Belmondo), Пол Ньюман (Paul Newman), 10, а иногда и по 32 зеркала, выражая, таким образом, насмешку над Роберт Де Ниро (Robert De Niro) и Сальвадор Дали (Salvador Dali). нововведением. Среди современных ценителей моделей Vespa следует отметить ТайгеВ 1979 году на экраны вышел фильм «Quadrophenia», основой ра Вудса (Tiger Woods), который держал целых два экземпляра Vesta которого послужил одноименный альбом The Who, выпущенный на борту своей 155-футовой яхты «Privacy», а также таких звезд рокв 1973 году. Эта картина была посвящена субкультуре модов, и отчасмузыки, как Энтони Кидис (Anthony Kiedis) из Red Hot Chili Peppers, ти инициировала возрождение этого движения в Англии в период Адам Хоровиц (Adam Horovitz) из Beastie Boys и Крис Мартин (Chris конца 70-х, а затем и рост его популярности в начале 80-х в Северной Martin) из Coldplay. Америке, и, особенно, в Южной Калифорнии. Движение модов Общественное влияние Vespa невозможно передать Эпоха возрождения Современные модели Vespa нового поколения из с достаточной полнотой, не упомянув про движение модов («Mods»). серии ET поражают стильностью, их концептуальная принадлежность Эта субкультура возникла в 1958 году, и первоначально ее приверженк Vespa неоспорима, а основными особенностями являются комфорцами были лондонские тинэйджеры, родители которых были вовлечетабельность, экологичность двигателя и эффективность дисковых ны в одежный бизнес. На первых порах к модам принадлежали парнитормозов. Модель LX (символ, обозначающий римскую цифру «60») представители среднего класса, которые были буквально помешаны являет собой последнее пополнение классической линии Vespa. Ее на модных фасонах вроде коротких приталенных итальянских пиджапоявление – это дань уважения 60-летнему наследию ставшего бесков и на музыкальных направлениях типа джаза и ритм-энд-блюз. Эти смертным скутера, а концепция дизайна этого творения по-прежнему люди могли провести 30 минут перед зеркалом в поисках совершенссосредоточена на оптимальности и простоте эксплуатации, то есть на тва формы узла на галстуке, а их обширная ночная городская жизнь сохранении тех качеств, которые закрепили за скутерами Vespa славу отчасти поддерживалась за счет употребления различных амфетаодних из самых известных средств передвижения в мире. ★

REVOLUTION

Фото: Getty

LV D

LV D Классические яхты и часы Panerai имеют много общего, можно даже сказать, что совпадают их ДНК. Оба этих творения имеют отношение к мореплаванию, и каждое из них является предметом восхищения для страстных ценителей красоты и представительности

Братья по духу егендарный теннисист Пит Сампрас (Pete Sampras) 14 раз завоевывал титул чемпиона на турнирах Большого Шлема, орудуя ракеткой из графита и кевлара, однако, несмотря на это, он всегда считал, что тот, кто лишь обучается теннису, должен непременно начинать с деревянной ракетки. В подобном случае, то есть когда спортивный снаряд изготовлен из натурального природного материала, обратная связь со спортсменом носить чуть более естественный и непринужденный характер. Аналогичным образом, когда человек отправляется в плавание на деревянной яхте, он на уровне подсознания ощущает теплоту и непосредственность этого естественно-природного материала, причем с судном из стекловолокна или композитного материала на основе углеродных волокон подобное единение может отсутствовать вовсе. Стремление извлечь пользу из проверенной десятилетиями почти родственной связи с мореходством и желание воплотить в реальность неоспоримое чувство итальянского стиля привело Officine Panerai к принятию решения об организации и спонсировании наиболее значительного мирового соревнования по классическому парусному спорту, состоявшегося в 2005 году. Эти состязания, объединенные общим названием Panerai Classic Yacht Challenge, проводятся в различных регионах средиземноморья, а наиболее крупная и ответственная регата проходит в итальянском Империа в сентябре каждого года. Сто одиннадцать деревянных яхт, представляющих 12 государств, экипаж которых в общей сложности насчитывал 1200 любителей и спортсменов, приняли участие в мероприятии под названием Imperia Vintage Yachts Meeting. Все суда были разделены на две категории: к классу «винтаж» относились яхты, построенные до 1950 года, а в группу «классических» входили корабли, спроектированные в период

REVOLUTION

200

Яхта Sirius, построенная в Нью-Йорке в 1936 г.

LV D с 1950 по 1975 год. Основным требованием, необходимым для участия, было то, что все яхты должны были быть изготовлены либо из дерева, либо из металла, для каждого судна была обязательна его уникальность (отсутствие серийного производства), а также запрещалось использование взаимозаменяемых деталей. Сбор яхт у причала порта Маурицио в Империа длился на протяжении пяти дней, и в течение этого времени местные жители имели возможность любоваться великолепием этих судов и присоединиться к праздничной атмосфере мероприятия, кульминацией которого стал грандиозный субботний ночной фейерверк. Практически для каждого человека созерцание классических линий корабля служит средством приобщения к историческим традиционным канонам и элегантности, сочетающей органичность и высокую функциональность, и это служит своего рода «противоядием» влиянию на менталитет людей современного жизненного уклада, полного передовых технологий и инновационных материалов. Интерес к классическим яхтам испытал ощутимый подъем в конце 70-х годов, и с тех пор популярность этого вида судов продолжает неизменно возрастать, что привело к созданию отдельной дисциплины в парусном спорте. С каждым годом все больше и больше судостроителей, специалистов-реставраторов, судовладельцев, всевозможных организаторов, спонсоров, спортсменов-любителей, представителей средств массовой информации и огромное количество обычных граждан, интересующихся парусным спортом, объединяются в своем желании в очередной раз лицезреть на водной глади эти ощутившие прикосновение времени жемчужины. Неуклонно растет количество мастерских, занимающихся реставрационными работами, а тенденция к проведению мероприятий и соревнований, посвященных классическому искусству судостроения, испытывает небывалый подъем. Первое из таких состязаний, в котором приняли участие винтажные и классические суда, прошло в 1982 году в итальянском Порто Черво, и главный приз достался тогда экипажу яхты Agenta, владельцем которой являлся Джиованни Агнелли (Giovanni Agnelli). В этом же году был создан централизованный орган координации мероприятий классического парусного спорта, получивший название Associazione Italiana Vele d’Epoca (AIVE). Это событие вызвало настоящую лихорадку среди любителей

Фабио Манжионе и его экипаж

и профессиональных спортсменов, которые тут же ринулись на поиски старинных моделей яхт и с любовью и воодушевлением занялись восстановлением их спортивной формы. Это зародившееся в Италии движение было подхвачено во Франции, Испании и Монако, а средиземноморье стало центром парусного спорта, причем самыми крупными и значительными по-прежнему оставались соревнования, проводившиеся два раза в год в Империа. В настоящее время регаты с участием винтажных яхт являют собой захватывающее эстетическое зрелище, они подобны выставкам в плавающих музеях, в которых суда выступают в качестве экспонатов, а присущая им аура буквально пронизана чем-то, что, кажется, всегда являлось неотъемлемой частью морских путешествий. Мне выпала большая честь принять участие в одном из соревнований у берегов итальянского города Империа наравне с Фабио Манжионе (Fabio Mangione), 49-летним торговцем автомобилями, который являлся владельцем винтажной яхты Sirius. Она была создана в 1936 году и, подобно 19-и аналогичным судам, проектировалась американцем Олином Стефенсом (Olin Stephens), в то время как работы по строительству этих кораблей проводились в судоверфи Nevins Boatyard. Эти яхты были проданы 20-и членам Нью-Йоркского яхт-клуба по цене $11500 за каждый экземпляр. Основными особенностями, выделявшими Sirius и ее сестер из общей массы винтажных судов, была высокая скорость и простота эксплуатации, а сам Манжионе объясняет свою привязанность к этой яхте тем, что «ей присуща истинная чистота линий, характерная для действительно гоночного судна, она оборудована высокой мачтой и настолько великолепна, что всегда и везде привлекает к себе повышенное внимание». Приятно поражают просторность и комфортабельность внутренней части Sirius, который служит для Манжионе в буквальном смысле домом, в котором тот обитает, когда принимает участие в различных регатах. Страсть к классическому мореплаванию пробудилась в Манжионе под влиянием журналов, которые также оказали свое «заразительное» воздействие и на многих других людей. Впоследствии его мечты воплотились в реальность, и он вошел в состав команды яхты Sparkman & Stephens, построенной в 1964 году и носившей название Al Na’Ir III. Позже, когда Манжионе почувствовал, что пришло время приобрести и возглавить собственное судно, его выбор пал на более древние, винтажные яхты, создание которых было завершено еще до 1950 года. Классический парусный спорт – это целый мир, пленяющий своей обаятельностью, привлекающей огромное количество сдержанных и интеллигентных людей, которых объединяет страсть к морской истории. Многие из них полагают, что каждый изготовленный из дерева шедевр судостроения хранит в себе душу, суть которой невозможно передать с помощью слов. «И все же, по большому счету, наибольшая привлекательность мореходства заключается в тех людях, которых узнаешь, и с которыми путешествуешь бок о бок», – говорит Манжионе, команда которого состоит из восьми или девяти человек со всех концов Италии. «Мореплавание объединяет их, они становятся друг другу как браться, несмотря на различие профессий, уровней доходов, и не обращая внимания на тот факт, что возраст каждого из них может находиться в пределах от 20 до 60 лет». Именно в память о своей причастности к сотворению истории классического парусного судоходства компания Panerai представила модель Luminor 1950 Flyback Regattа, которая вышла ограниченным тиражом в 500 экземпляров. ★

REVOLUTION

201

Классический парусный спорт – это целый мир, пленяющий своей обаятельностью, привлекающей огромное количество сдержанных и интеллигентных людей, которых объединяет страсть к морской истории

LV D

Неприкрытая мощь

REVOLUTION

202

Жизнь зачастую становится гораздо более прекрасной и полной удовольствий, когда в ней находится место для непосредственной и непринужденной, естественной наготы. Хороший пример – купание с ослепительной в своей красоте и притягательности мягкой и чувственной девушкой в лазурных водах вблизи золотого песчаного пляжа курорта Негрил. Отличный пример – представленный в 1993 году Monster от Ducatti, откровенная и вызывающая «нагота» которого не только сделала его поистине выдающейся инновационной моделью, но и обеспечила ему славу инициатора целой революции в области дизайна мотоциклов, родоначальника эпохи «обнаженных машин». Одним из наиболее удачных творений Ducati был гоночный болид 851/888. Его характеризовали два основных преимущества: во-первых, его рама была необычайно жесткой, а ее конструкция типа «trellis» обеспечивала стабильность при особенно острых углах наклона на поворотах. Во-вторых, именно 851/888 стал первым мотоциклом Ducati, в котором был установлен ставший легендарным двигатель Desmoquattro с жидкостным охлаждением и цилиндрами с четырьмя десмодромными клапанами. Не вдаваясь в детали, отметим, что десмодромные клапаны обладают уникальной конфигурацией, позволяющей избежать использования пружин. Подобная конструкция ранее довольно успешно применялась компанией Mercedes при создании двигателей с наддувом, устанавливавшихся в ее гоночных моделях 1954 года, тогда как специалисты Ducati перешли на использование десмодромных клапанов в 1956 году. В скором времени этими сложными, но великолепными по своей механической природе агрегатами стали оснащаться все творения Ducati

LV D

203

в качестве модели для съемок раму 888, оставленную ранее в пользу более современных вариантов. Оснастив ее двигателем объемом 900 кубических сантиметров с воздушным охлаждением, позаимствованным с мотоциклов Supersport, небольшим, но изящным бензобаком, вертикальными стойками и наделенным простотой и эффективностью маятником, расположенным в задней части конструкции, Галуцци создал неповторимое творение, вызвавшее настоящее потрясение в мире мотоциклов конца 20-го века. По своим механическим характеристикам этот байк напоминал AC Cobra Кэрролла Шелби (Carroll Shelby): легкий, компактный, блещущий скоростными качествами и полной остроты и напористости внешностью. Ducati Monster напоминает произведения Уолтера Гропиуса (Walter Gropius) и творения Richard Mille, ведь в нем функциональные элементы возведены в ранг высокого дизайнерского искусства. К примеру, настоящей дизайнерской находкой является подчеркнуто выставленная напоказ рама «trellis», которая до этого всегда размещалась под аэродинамическим обтекателем. Уникальная по своей конструкции рама Ducati Monster поистине является одним из символов современной культуры, и именно ей обязаны своим появлением выполненные в форме труб мосты часов RM 012 от Richard Mille. Культ монстра Прошли годы, и вокруг Ducati Monster образовался целый культ, объектом поклонения которого было создание и проектирование болидов, равных которым не было во всей вселенной спортивных мотоциклов. Сваренные вручную титановые трубы, полированные маятники, выхлопные системы, выполняющие также функции по балансировке и центрированию массы, а также целый мир других усовершенствований – вот то, на чем зиждется деятельность этого своеобразного «культа монстра». Первый год третьего тысячелетия ознаменовался для Ducati выпуском мотоцикла нового поколения, Monster S4, в котором

REVOLUTION

лагодаря своей феноменальной устойчивости, сочетающейся с высокой эффективностью аккумулирования полезной энергии на всем цикле внутреннего сгорания, мотоциклы 851/888 просто уничтожили на гоночном треке своих японских конкурентов с четырехцилиндровыми рядными двигателями, не оставив им ни единого шанса. Очевидно, что на особенно крутых поворотах трассы, когда лишь сантиметр резины костюма гонщика отделяет мотоцикл от падения, подача энергии должна производиться равномерно и плавно. Именно отсутствие этих качеств в работе четырехцилиндровых рядных двигателях являлось их основным недостатком. Взрывая покрытие с ураганной силой, они, подобно удару молота, обрушивали ее также на колено гонщика, и это приводило к серьезнейшим травмам. Через некоторое время великолепный 851/888 постигла участь всех великих творений, на смену которым приходит нечто более совершенное, и альтернативой ему стал спроектированный Массимо Тамбурини (Massimo Tamburini) Ducati 916 с односторонним маятником. Создателем же Ducati Monster является дизайнер Мигель Галуцци (Miguel Galluzzi), наполовину аргентинец, наполовину итальянец, которого сравнивают с фотографом-натурщиком, избравшего

LV D впервые была коренным образом пересмотрена концепция всей линии Monster. Тогда, спустя 8 лет после основания всей линии, рама Monster, прообразом которой являлась модель 888, воссоединилась с двигателем Desmoquattro с жидкостным охлаждением и цилиндрами с четырьмя клапанами в каждом, и это достижение навечно обеспечило Ducati место в пантеоне величайших создателей мотоциклов. Сердцем нового Monster S4 является мотор модели 916, неизменный спутник гонщика Ducati Карла Фогарти (Carl Fogarty) на бесчисленных мировых чемпионатах Superbike. По своему внешнему виду S4 напоминал более старые модели, однако его сущность подверглась радикальным изменениям. На смену устаревшей раме пришла новая ST4, прототипом для которой послужили каркасы наиболее удачных спортивных моделей Ducati. Она обладала гораздо большей торсионной жесткостью, что позволяло ей служить в качестве подходящей узды для усмирения грандиозного мотора 916 и поддержания его задней подвески. Конструкция рамы обеспечивала высокую посадку пилота, что способствовало увеличению зазора между его коленом и покрытием трека при выполнении поворотов. Одно движение дросселя – и Monster S4 «обрушивал стены самого ада». По словам гонщиков, ощущения от пересадки с мотоциклов, двигатели которых совершали 7000 оборотов в минуту, на механические чудовища с частотой сердцебиения, равной 10500 оборотам в минуту, можно сравнить разве что с ударом молота Тора, скандинавского бога грома. В коллекционное издание S4 Fogarty вошли 300 великолепных моделей, выпущенных в период с 2001 по 2004 год. Характерными чертами этих произведений искусства является их потрясающая красота и изысканность их дизайна, наличие современной выхлопной системы Termignoni, а также внушительное количество армирующих углеродных волокон, которых хватило бы для строительства корпуса судна типа America’s Cup. В 2004 году Monster, через 10 лет после того, как он впервые завладел сознанием ценителей конструкторского искусства, вновь возродился в новой эманации S4R. К тому времени большинство старых моделей мотоциклов

REVOLUTION

204

Характерной особенностью S4R являются приподнятые выхлопные трубы, а использование колес из легких сплавов значительно снизило массу мотоцикла

либо окончательно остановились в своем развитии, либо подверглись настолько радикальным модификациям, что практически утратили связь со своими прародителями. Между тем, Monster, с едва заметными, но крайне важными изменения, вновь оказался в центре внимания. Первое, что бросается в глаза при взгляде на Monster S4R – это сглаженные контуры одностороннего маятника. По первому впечатлению кажется, что его предшественником является агрегат, который в свое время был установлен на прославленном громкими победами Ducati 916–998, однако это ощущение ошибочно, а действительным прототипом в данном случае является модель Mike Hailwood Evolution 1998 года. MH 900e был спроектирован ведущим дизайнером Ducati Пьером Тербланшом (Pierre Terblanche) и стал первым образцом «ретро-модернизма», позаимствовавшим плавность линий у классических спортивных моделей периода 1974–1994 годов, и в значительной мере придавший им некую футуристическую интерпретацию. Характерной особенностью дизайна S4R являются приподнятые с изящной беспечностью выхлопные трубы, а механическая часть усовершенствована специальной масляной системой охлаждения. Сердцем этого воскресшего чудовища является обладающий всеобъемлющей мощью мотор модели 996. Следующая ревизия Monster состоялась в 2006 году, через 13 лет после его появления. Популярность этой модели к тому времени начала идти на спад, однако благодаря инициативе руководства компании Ducati в болони ситуация была исправлена, и вниманию мировой общественности был предложен Ducati S4Rs. Язык не поворачивается окрестить это творение прощальной лебединой песней, ведь специалисты Ducati, работающие в Тоскани, создали нечто, что может называться лишь «Il Monstro Ultimo», или «Совершенное Чудовище».

LV D Душой S4Rs является мотор Testastretta, унаследованный непосредственно от супербайка Ducati’s 999. Особого внимания заслуживает тот факт, что модели S4 и S4R всегда оснащались двигателями с водным охлаждением и цилиндрами с четырьмя клапанами, а мотор всегда заимствовался из более старых спортивных моделей. В S4Rs ситуация кардинально поменялась, и источником энергии для него служит агрегат 999S. Термин «Testastretta» в буквальном смысле означает «узкая голова», и служит для обозначения особой конфигурации расположения распределительной шестерни, которая позволяет уменьшить угол между клапанами и головками цилиндров. Как результат – компактная и чистая камера, обеспечивающая максимально полное сгорание топлива и наибольшую эффективность компрессии. Развиваемая мощность составляет 130 лошадиных сил, что на 13 больше, чем в S4R и на целых 29 превосходит цифру в 101 лошадиную силу, характерную для S4 2001 года. Рабочий диапазон для двигателя S4Rs, также как и для S4 и S4r, составляет 4 000 оборотов в минуту и выше. Но не будем забывать о том, что есть еще и великолепный Ducati Desmoquattro, выдающий от 7 000 до 10 500 оборотов в минуту, и доставляющий управляющему им человеку буквально физическое наслаждение. Пение мотора, прорывающегося сквозь

корпус из углеродного материала, сначала напоминает слабый стон наслаждения, а затем, все усиливаясь и усиливаясь, переходит в гром, сравнить который можно лишь с боевым кличем Валькирии. Впервые за всю историю своего существования Monster приобрел перламутрово-белую раскраску, гармонично сочетающуюся с алыми полосами и красным напылением, нанесенным на раму «trellis» – цветовую гамму в стиле ретро, характерную для Porsche 911 RS 1974 года выпуска. Специально спроектированная конструкция рамы придает ей более высокую жесткость и прочность. Залогом высочайшего качества и эффективности эксплуатации всего мотоцикла являются обновленная топливная система и стартер, а также автоматический дроссель. Пуск более старых моделей Ducati был сопряжен с рядом трудностей, и являлся не вполне тривиальной задачей, в то время как Monster S4Rs пробуждается к жизни легким нажатием красной пусковой кнопки. Когда специалисты Ducati занимались проектировкой S4, он столкнулись с тем, что размещение в нем мотора модели 916 требует организации громоздкой проводки, в результате чего сердце этой модели было буквально опутано проводами. В S4Rs проводка была полностью перепроектирована, и Testastretta приобрел опрятный и аккуратный вид. Характерными внешними чертами этого мотора являются глубокий поддон для масла, расположенный под двигателем, и напоминающий своим видом гнездо для размещения какой-нибудь миниатюрной бомбы. Подвеска S4Rs является пределом мечтаний любого технофила. Спереди расположена перевернутая вилка Ohlins с перьями 43 мм. Вообще, шведская компания Ohlins является одним из известнейших в мире производителей самых лучших (и дорогостоящих) амортизаторов, вилок и рессор. Ohlins используются по своему прямому назначе-

S4Rs используют лучшие тормоза Brembo, аналогичные тем, что установлены на 999S

REVOLUTION

205

S4Rs оборудован двигателем от 999S с головками циллиндров Testastretta

LV D нию и в задней подвеске S4Rs, хотя можно было бы предположить, что Ducati оснастят ее защитой из углеродного волокна, для того чтобы дорожная грязь не смогла нарушить безупречность дорогостоящего покрытия этих амортизаторов. По управляемости S4Rs коренным образом отличается от старых «монстров», и в этом плане более всего напоминает модель 998. Идеальное сцепление с дорожным полотном создает ощущение полной надежности. Как и любой мотоцикл Ducati, его несколько трудно заставить лечь в вираж на повороте, однако после того, как угол наклона достиг своего оптимального значения, S4Rs сохраняет такую уверенность движения, что, кажется, лишь штормовой ветер способен сбить его с курса. В состав передних тормозов этого мотоцикла входят двойные 4-поршневые спортивные суппорты марки Brembo, установленные в радиальной конфигурации, и гигантские тормозные диски диаметром 320 мм. Если Вам никогда не приходилось управлять мотоциклом с радиальной конфигурацией тормозов, то представьте себе, что остановка болида, несущегося на бешеной скорости, происходит практически мгновенно, а ее резкости может позавидовать даже пилот истребителя, которому предстоит осуществить посадку на палубу авианосца. Так что, если Вас посетит идея о необходимости проверки Вашей центральной нервной системы

на предмет выносливости при многократных перегрузках, то S4Rs – это Ваш выбор. Колеса Marchenisi обладают необычайной легкостью, обеспечивающей потрясающую маневренность. Итак, если всех приведенных выше аргументов недостаточно для того, чтобы весь бюджет финансирования пребывания дочери в колледже был моментально вложен в приобретение монстра, который поможет Вам воплотить в жизнь мечту о карьере гоночной суперзвезды, то позвольте нам нанести решающий удар по последнему оплоту Вашей нерешительности: стоимость S4Rs по порядку величины совпадает с ценой на S4R 2004 года, и настолько невелика, что не идет ни в какое сравнение с суммой, которую было бы необходимо выложить в 2001 году за Monster S4. Вместе с тем, бесценное «Совершенное Чудовище», облаченное в позолоченную мантию из нитрированного титана, обнаженная грациозная модель, являющая собой истинное совершенство и образец искусства создания мотоциклов, заставит Вас почувствовать себя по меньшей мере обладателем наследства, принадлежавшего грандиозному монарху. Таким образом, абсолютно все в Monster S4Rs Testastretta говорит о том, что обнаженность, по сути, вещь исключительно замечательная. ★

REVOLUTION

206

Monster SRs Testastretta расширяет границы понятия «naked»

Фото: Andy Wong Продюсер: Joycelyn Shu Стилист: Junior Lim Макияж: Juliana Seetoh На модели: сапоги, Sergio Rossi; очки, Cutler & Gross Часы: Bovet Sportster 44mm

Подписка Журнал будет доставлен по указанному Вами адресу почтой или курьером 1. Заполните бланк заказа, извещение и квитанцию 2. Перечислите деньги на наш расчетный счет по квитанции или используя ее как образец для заполнения бланка почтового перевода 3. Отправьте заполненный бланк заказа и квитанцию об оплате по адресу: 129226, Москва, ул. Докукина, 16 стр. 3, Revolution (Креатив Медиа), или по факсу: (495) 101 1328 По всем вопросам, связанным с подпиской, если Вам нужна международная доставка или Вы хотите оплатить подписку кредитной картой или наличными, звоните нам по тел. (495) 101 1330 или пишите e-mail: podpiska@createmedia.ru

✁ ★ Я хочу подписаться на REVOLUTION:

Я хочу оплатить:

❏ 4 номера 3000 руб. ❏ 8 номеров 5500 руб. ❏ 12 номеров 8000 руб.

❏ наличными* ❏ кредитной картой* ❏ почтовым переводом *информация по телефону (495) 101 1330

Цены действительны по России до 1 сентября 2007 года

ФИО Индекс

Область

Город

Улица

Дом

Телефон

E-mail

✁

Корпус

Квартира

ООО «Файн Лайф Медиа» получатель платежа

40702810600000001654

Расчетный счет

КБ Интеркоммерерц (ООО) г. Москва, БИК 044552684 наименование банка Корреспондентский счет

30101810500000000684 7710588301

Идентификационный номер

фамилия, и.о., адрес плательщика

Вид платежа

Дата

Сумма

подписка на журнал ★ REVOLUTION на ……… номеров Плательщик

ООО «Файн Лайф Медиа» получатель платежа

40702810600000001654

Расчетный счет

КБ Интеркоммерерц (ООО) г. Москва, БИК 044552684 наименование банка Корреспондентский счет

30101810500000000684 7710588301

Идентификационный номер

фамилия, и.о., адрес плательщика

Вид платежа

подписка на журнал ★ REVOLUTION на ……… номеров Плательщик

Дата

Сумма

C E L E B R A T I N G

✁

T H E

Заполнять не обязательно

Информация о плательщике

(Ф.И.О., адрес плательщика)

(ИНН налогоплательщика)

№ (номер лицевого счета (код) налогоплательщика)

Информация о плательщике

(Ф.И.О., адрес плательщика)

(ИНН налогоплательщика)

№ (номер лицевого счета (код) налогоплательщика)

M A C H I N E

W I T H

H E A R T B E A T

Меню удовольствий

Только для Вас и только лучшие ингредиенты! ★

Мы приготовили исключительного качества часы, добавили драгоценных камней для украшения

REVOLUTION

209

и пригласили на дегустацию прекрасную мадемуазель

Модель: Анастасия, AVE Фото: Boon Продюсер: Joycelyn Shu Стилист: Junior Lim Прическа: Jeffery Ngiu Макияж: Wilson Eng

Часы Piaget Altiplano Fireworks

REVOLUTION

210

Маска и ожерелье, Piaget Нижнее белье, Sans Complex Пояс с подвязками, I.D. Sarrieri

Нижнее белье, Lejaby

REVOLUTION

Кольцо и брошь(как заколка), Cartier

211

Часы Cartier Ronde Louis Cartier

Часы Zenith Star Glam Rock Кольцо и серьги, Cartier

REVOLUTION

212

Бюстье, I.D. Sarrieri

Часы Richard Mille RM 007-1

REVOLUTION

213

Нижнее белье, Lejaby

214 REVOLUTION

Часы Jaquet Droz La Fleur du Temps Нижнее белье, Allumette

Нижнее белье, I.D. Sarrieri

REVOLUTION

Браслет и кольцо, Piaget

215

Часы Van Cleef & Arpels Lady Arpels Dentelle

Часы Girard-Perregaux Lady Chrono

REVOLUTION

216

Ожерелье, Piaget

REVOLUTION

217

218 REVOLUTION

ЧасыVacheron Constantin Malte с указателем фаз Луны

Белье, Lejaby

REVOLUTION

с указателем фаз Луны

219

ЧасыVacheron Constantin Malte

REVOLUTION

220

Назад в будущее Стремительный взлет ретро в современном часовом искусстве Все мы дорожим нашим прошлым. Марсель Пруст соединил, казалось бы, несвязанные воспоминания в великолепное повествование. Для Марлона Брандо чувственная память, проникновение в ткани прошлого были способом передачи правдивых эмоций. Автомобильные компании, как Ford, Chevrolet и Chrysler, аналогичным образом обратили свои взоры в глубины нашей коллективной памяти и вывели мощную формулу для современного утверждения торжества жизненных сил в облике Shelby GT500 и концепт-каре Camaro. Но ретро в современном мире – это не просто скачок назад во времени с целью вспомнить молодость. Это способ, с помощью которого производители восхваляют канонические образы, их собственный стиль. Ducati предъявили публике современную реплику мотоцикла 750 Imola Desmo, на котором один самых известных гонщиков прошлого столетия Пол Смарт соревновался в 200-мильной гонке в 1972 году

REVOLUTION

Часы IWC Big Pilot являются самой коммерчески успешной реинкарнацией модели прошлого. Сегодняшней своей популярностью Big Pilot обязаны часам B-Uhren, которые в прошлом веке многие считали эталоном современного дизайна

Фото: Kenneth Wong

222

НАЗАД В БУДУЩЕЕ

Фото: Getty Image

Последний концепт-кар от BMW, Mille Miglia, во всем напоминает 328-ю модель с облегченным алюминиевым кузовом, ту, что установила рекорд средней скорости на коварной трассе в 1940-м. Представленная нам не так давно Miura от Lamborghini – очевидный реверанс в сторону замечательного прошлого, в год 1966-й. В прошлом году инженеры Mercedes-AMG показали, каким будет 750-сильный 300SL Gullwing 2011 модельного года – прямой потомок легендарного 300SL Gullwing 1954. Во всех своих проявлениях, ретро – мощное средство, с помощью которого компании обращают внимание нынешнего поколения на великолепные достижения прошлого, на свое наследие, которое есть основа развития технической мысли, стремления к совершенству. Автомобили и мотоциклы – статусные атрибуты роскошного образа жизни, они, как крылатая Ника Самофракийская, – памятники торжеству и достижениям в мире жестокой конкуренции. Следуя ретро тенденции, в течение последних 10 лет сразу несколько ведущих производителей роскошных часов обратились к легендарным моделям прошлых лет, чтобы вновь укрепить свой статус творцов истории. Выпущенный IWC Big Pilot – слегка уменьшенная версия модели 1940 года, часов B-Uhren, необходимого инструмента гражданских и военных пилотов. Breitling Chronomatic был представлен как знак уважения модели 1969 Chronomatic, в которой впервые был использован прекрасный механизм – автоматический хронограф. В прошлом году Panerai, бренд с глубокими корнями в военной истории, представил модель Radiomir с циферблатом California, реплику исключительно редкого и оттого желанного в любой серьезной коллек-

223

ции образца 1940-х гг. Правда, самым отчаянным актом в мире современного ретро в часовом производстве можно считать La Tradition Breguet, которые в 2006-м явили нам модель с вечным календарем, в которой был использован автоматический заводной механизм – точная копия созданного в XIX веке самим Абраамом-Луи Бреге. Учитывая все вышесказанное, надо отметить, что по-настоящему успешные образцы современного ретро – это не простые «рeмейки». Скорее, в лучших своих проявлениях этот стиль опирается на основные и определяющие элементы, преобразуя их путем использования передовых технологий и материалов, в результате чего появляются великолепные машины новой эпохи. Кузов концепта BMW Mille Miglia выполнен из армированного углепластика, а турбийон с тремя мостами от Girard-Perregaux в прошлом году был выпущен в титановом корпусе и изготовленными из сапфирового стекла мостами, открыв нашим взорам механизм, как никто и никогда этого не делал до сих пор. Мы с радостью отправляемся назад в будущее и открываем вам современное ретро в часовом искусстве.

REVOLUTION

223

Ретро шедевр: как и La Tradition Breguet, Ford GT обращается к своему славному прошлому, чтобы напомнить о своем статусе суперкара. В 1966 г. гоночные GT40 заняли первое, второе и третье места в гонке Le Mans. Месть Форда за отказ Энцо Феррари продать ему марку Ferrari состоялась

224

НАЗАД В БУДУЩЕЕ

Первый шедевр в стиле ретро Часы Girard-Perregaux «турбийон с тремя золотыми мостами» (Tourbillon with Three Gold Bridges) – первое творение в стиле ретро, истинная дань уважения лучшим образцам часов прошлого. Карманный турбийон «три золотых моста» разработал и собирал в середине XIX века Констан Жирар (Constant Girard). Их удачная конструкция сочеталась с красотой, конструктивные элементы, вроде крышки барабана заводной пружины, получили особую эстетическую ценность – именно благодаря конструкции и форме деталей необычайно красивы механизмы Жирара. Конструкции с тремя параллельными мостами для барабана, центрального колеса и турбийона проста и правильна, чем очень напоминает дух Баухауза – «функциональность формы», хотя этот принцип Вальтер Гропиус (Walter Gropius), создатель «баухауза», взял на вооружение только полтора века спустя. Простая логика «турбийона с тремя золотыми мостами» – само воплощение рационализма. Вы спросите, как механизм «турбийона с тремя золотыми мостами» попал в наручные часы? Этим поистине дерзким решением (уже потому, что было принято в самый разгар «кварцевого кризиса» 1970-х, когда спрос на механические часы отсутствовал) фирма Girard-Perregaux открыто заявила, что, несмотря на тяжелые времена, производила и будет производить механические часы со сложными функциями – и воссоздала «турбийон с тремя золотыми мостами». Когда готовые часы показали Денису Шнеггу (Denis Schnegg), хранителю Международного музея часов и консультанту проекта, восторгу его не

REVOLUTION

224

Кузов концепта BMW Mille Miglia построили из армированного углепластика, и модель автомобиля исторической значимости превратилась в образец авангардного промышленного дизайна

Последний концепт-кар от BMW, Mille Miglia, во всем напоминает -ю модель с облегченным алюминиевым кузовом, ту, что установила рекорд средней скорости на коварной трассе в -м

НАЗАД В БУДУЩЕЕ

225

REVOLUTION

225

Гений конструкторов GirardPerregaux воплотился в том, что самый что ни есть классический турбийон они превратили в авангардные часы, и при этом остались верными традициям

226

НАЗАД В БУДУЩЕЕ

было предела: «За всю свою жизнь не видел более часов совершеннее!». Карманные часы с турбийоном «три золотых моста», выпущенные когда-то в количестве всего 20 экземпляров, имели потрясающий успех, поэтому и было решено сделать их наручную модификацию. Первый наручный «турбийон с тремя золотыми мостами» показали на праздновании двухсотлетия Girard-Perregaux в 1991 году, но тогда это была лишь техническая диковина. Для миниатюризации механизма Констана Жирара предстояло еще решить огромное количество задач: упростить и поместить в небольшой корпус для ношения на руке, а главное, сделать так, чтобы мосты оказались на стороне циферблата. С тех пор выпущено несколько разных «турбийонов с тремя золотыми мостами», а в этом году появилась самая удивительная модификация: классической конструкции, но из материалов будущего. Гений конструкторов Laureato Evo3 Tourbillon с тремя сапфировыми мостами воплотился в том, что самый что ни есть классический турбийон они превратили в авангардные часы, и при этом остались верны традициям. Владелец Sowind Group и исполнительный директор GirardPerregaux, Джино Макалузо (Gino Macaluso), рассказывает: «Использовать сапфир было логично, поскольку «турбийон с тремя золотыми мостами» тем и привлекателен, что прозрачен. А с сапфиром он еще прозрачнее». Дабы еще отчетливее обозначить родословную новых часов, Макалузо взял форму мостов старого турбийона с никелевыми мостами Констана Жирара, хотя это обещало серьезные конструктивные трудности. «Особенно трудно было найти способ сверления отверстий: сапфир легко крошится, а отверстия необходимы для крепления различных деталей и самих мостов. Кроме того, в сапфир нельзя установить рубины, и нам пришлось использовать специальные переходные шатоны (золотые оправы)», – дополнил рассказ Стефано Макалузо. Что ж, нужно сказать, часы удались! Ретро и современность, авангардная смелостью прекрасно подходят для продолжения традиций Girard-Perregaux.

REVOLUTION

226

La Tradition Breguet: почерк мастера Самое смелое, но и успешное творение последних двух лет в духе ретромодерна – это La Tradition на основе классических карманных часов Абраама-Луи Бреге (Abraham-Louis Breguet). Стилизация удалась, но дело еще и в том, что создатели «Традисьон» ставили перед собой цель подтвердить право называться наследниками великого часовщика – и своей цели добились. Абраам-Луи Бреге в часовом деле – то же, что Мохаммед Али в боксе. Он был и талантливый изобретатель, и талантливый

артист. Среди его изобретений струнные гонги для минутного репетира, карманно-настольные часы Sympathetic и, конечно же, турбийон, популярный как никогда и через двести лет после смерти создателя. А сколько часов Бреге сделал на заказ, сколько он сделал дешевых часов упрощенной конструкции, но таких же совершенных, как и их сложные собратья! Именно эту традицию и продолжают «Традисьон» – архитектурой, и доступной ценой. Исполнительному директору компании, носящей имя Бреге, Николасу Хайеку (Nicolas G. Hayek) замечательно удалось связать в этих часах славное прошлое и настоящее компании, часы стали истинной данью уважения великому мастеру Абрааму-Луи Бреге. Появление этих часов событие чрезвычайной важности, ведь после кончины Бреге традиции понемногу терялись – до тех пор, пока в 1999 году фирму не возглавил Хайек, отказавшись от руководства Swatch Group. В течение семи лет он упорно восстанавливал традиции основателя компании. Он работал, не покладая рук, он расширил перечень «брегетов», он, наконец, возродил легендарные часы Queen of Naples и запускает в серию знаменитые карманные Marie-Antoinette. Новое детище Хайека, доступные по цене часы, совершенно особенный, пожалуй даже, лучший способ воздать Бреге должное. Хайек не стал делать часы с турбийоном в стиле «Традисьон», вместо этого он выпустил недорогие часы с знаменитым уникальным противоударным механизмом Бреге. Противоударная система Бреге известна под названием «pare-chute» (франц. «pare», против и «chute», падение). Бреге заметил, что ось баланса – самая уязвимая деталь, и сделал ее концы конусообразными, а также придумал особую пружину, которая крепится к мосту баланса и при ударе удерживает ось в нужном положении. В 2006 году начат выпуск модификации «Традисьон» с другим фирменным изобретением Бреге, автоподзаводом. Среди множества новаторских разработок Бреге имеется и такая система. Автоподзавод Бреге куда более совершенен, чем, скажем, механизм вечного завода Perrelet. В системе Бреге масса груза механизма подзавода смещена к периферии основной платины. Система столь эффективна, что за 10 минут работы обеспечивает 60-часовой запас хода. В «брегете» 2006 г., La Tradition Perpétuel, именно эта система сочетается с большим центральным барабаном заводной пружины: в новом «Традисьон» крепко слились современные изобретения и изобретения великого мастера Бреге. «Это только начало, будет еще множество модификаций «Традисьон»», – обещает Хайек. Можно предположить, в 2007 году мы увидим «Традисьон» с главным изобретением великого часовых дел мастера – турбийоном.

НАЗАД В БУДУЩЕЕ

227

REVOLUTION

227

La Tradition Breguet, великолепная современная версия карманных часов Абраама-Луи Бреге

228

НАЗАД В БУДУЩЕЕ

Две модели часов Panerai со знаменитым циферблатом California. Слева – год 2006, внизу – оригинал, Reference 3646

REVOLUTION

228

Panerai: из глубин океана С часов Radiomir начиналась легенда Panerai. В мире роскоши Panerai – явление необычное. Большинство часовых фирм сразу начинали именно как производители дорогих часов, тогда как история Panerai началась с поставок приборов итальянскому министерству обороны. Впоследствии, уже переключившись на дорогие часы, Panerai задействовала весь свой военный опыт: часы этой марки имеют бравый вид, высокую надежность и отчетливую индикацию. Когда-то Panerai отлично служили итальянским подводникам в мрачных глубинах океана. На специальных подводных лодках-торпедах, ласково называнных «свиньями», они, точно рассчитав время, осторожно подбирались к неприятельскому судну и крепили к его корпусу мины. Подводники были недовольны низкой водостойкостью доступных в то время часов, и вот тогда-то и появились первые часы Panerai. Гвидо Панераи (Guido Panerai), создатель оптического прицела с подсветкой и других инструментов для итальянских моряков, получил предложение от руководства итальянских ВМС сделать часы. Его первые Reference 3646 Radiomir имели квадратный выпуклый корпус, завинчивающуюся заводную головку, и производились на заводе Rolex. У более поздних модификаций этих часов слоеный циферблат с фирменным светящимся покрытием «Радиомир», а первый циферблат придумали дизайнеры «Ролекса», он отличался интересной комбинацией римских и арабских цифр. Этот раритет, получивший название California, благодаря уникальному дизайну и важности в истории Panerai, очень популярен среди коллекционеров. К прошлому году конструкторы Panerai подготовили специальную модификацию «Калифорния-Радиомир», практически полностью повторяющую оригинальные экземпляры. Panerai далеко не ограничились простым повторением старой версии. «Радиомир» – это дань уважения истокам фирмы Panerai, но все же в новых часах «1950 8 Days» слились воедино

ретро-дизайн и доступные сегодня высокие технологии. Корпус новых Panerai и способ герметизации механизма завода позаимствован от тех первых Reference 6152. Уже в те давние времена Rolex получила патент на завинчивающуюся заводную головку, но Panerai нашел свое гениальное решение, систему с рычажным замком, по эффективности не уступающую системе Rolex: система Panerai не давала воде просачиваться внутрь корпуса часов и вдобавок защищала чувствительную ко всяческого рода воздействиям заводную головку. У часов под кодовым номером «6152» был большой корпус, внутри которого свободно помещался механизм с 8-дневным запасом хода Angelus 8 Days. В 2003 году Panerai ограниченной серией в 1950 экземпляров выпустили часы «1950» с таким же корпусом и фирменным выпуклым сапфировым стеклом. Этот самый корпус шириной 47 мм в 2005 году уменьшили до 44 мм и использовали для обычных серийных часов. Хотя корпус «1950» и выполнен в духе прошлого, механизм со старой школой не имеет ничего общего. Калибр P.2002 вооружен самым настоящим арсеналом современных разработок. Индикация запаса хода построена на дифференциале и сложной системе,

НАЗАД В БУДУЩЕЕ

229

Редкое фото оригинальной модели 6152

заводную головку часов, и секундная стрелка сейчас же возвращается к нулевой отметке. Внутри малого секундного циферблата, у «9-ти часов», имеется индикатор временной зоны до полудня и после полудня (AM/PM). Как и во всех практичных часах, в «1950 8 Days» дата синхронизирована с индикацией времени. Переместившись между временными зонами, нужно подвести часы вперед или назад, и если часы переходят отметку полуночи, то и индикация даты сместится соответственно назад или вперед.

REVOLUTION

объединяющей три барабана заводных пружин часов. Два барабана расположены один над другим, третий стоит рядом. Все три объединены системой, выдающей ровное усилие в течение всех восьми дней запаса хода. Этот восьмидневный запас хода стал данью уважения той самой первой системе Angelus. Фирма Panerai после A. Lange & Söhne и Glashütte Original – третья компания, создавшая механизм возврата секундной стрелки к нулю. Этот механизм позволяет точнее выставить время: нужно только нажать на

229

В новых часах «1950 8 Days» соединились элементы дизайна прошлого и новые возможности современного механизма P.2002

230

НАЗАД В БУДУЩЕЕ

IWC: покорители неба

REVOLUTION

230

Многие фирмы пытались объединить славное прошлое с современными высокими технологиями, но ни одна из них не сравнится коммерческим успехом с проектом Big Pilot фирмы IWC. Первые часы Big Pilot были созданы в 1940 году. Сначала их называли B-Uhren или Observer, но, в конце концов, окрестили Big Pilot. У часов был черный циферблат, яркие стрелки и отчетливые метки на циферблате

Новый Mercedes AMG Gullwing как две капли воды похож на модель 1954 года 300SL Gullwing. Как и в часах IWC Big Pilot, навеянный прошлым облик скрывает мощнейший современный двигатель

НАЗАД В БУДУЩЕЕ

231 Именно в этих моделях пилотских часов современная IWC черпает вдохновение

REVOLUTION

231

Незначительные изменения во внешности Big Pilot никак не затрагивают отличительные черты «прародителя» – часов B-Uhren образца 1940 года

232

НАЗАД В БУДУЩЕЕ

Очень кстати оказалась и большая центральная секундная стрелка: можно было засекать короткие отрезки времени; крупная заводная головка с канавками тоже очень пригодилась летчикам: ею можно было пользоваться, не снимая перчаток. Имелась у часов и еще одна полезная особенность: потянув заводную головку, можно было остановить секундную стрелку и выставить часы очень точно. Каждый механизм Big Pilot регулировался как навигационный хронометр и тестировался специалистами германских ВВС на базе близ Гласхютте. Big Pilot делались специально для аэронавигации, поэтому для них использовали высокоточный механизм карманных часов IWC Калибра 52 (Caliber 52); корпус был, соответственно, большим, 55 мм в диаметре, и изготавливался из вороненой стали. Говорят, будто летчики во время полета надевали эти исполинские часы на ногу, но историк IWC Майкл Фридберг уверяет, что по большей части их все же носили поверх рукавов толстых летных курток. Ранние модификации Big Pilot до сих пор сохранили свою привлекательность, и на любом аукционе за них будут торговаться не на жизнь, а на смерть. Одна из лучших коллекций часов B-Uhren принадлежит известному дизайнеру Ральфу Лорену, он особенно дорожит этими часами, ведь это настоящий инструмент военного летчика. Долгие годы коллекционеры ждали возвращения легендарных Big Pilot. И вот, наконец, в 2003 году исполнительный директор IWC Жорж Керн (Georges Kern) объявил о выпуске обновленного «Большого пилота». Диаметр корпуса уменьшили до 46,2 мм, и часы прекрасно легли на запястье. «Большой пилот» сразу же полюбили за крупный размер, графическую отчетливость, по-военному бравый вид и, собственно, за ретро-шик.

Сказать, что Big Pilot пользовался успехом, значит не сказать ничего. В течение трех лет с начала серийного производства эти часы оставались одними из самых популярных спортивных часов в мире. Сочетание элементов военного дизайна, большой заводной головки и ремешка из бычьей кожи с заклепками вполне подходит для тех, кто хочет вещь отчетливого мужественного характера, Big Pilot выражает эту мужественность как нельзя лучше. «Нас, работников IWC, можно назвать счастливыми людьми, ведь из наших мастерских вышли целых три модели, ставших классикой, – говорит Жорж Керн. – Одна из них – Big Pilot».

REVOLUTION

232

Долгие годы коллекционеры ждали возвращения модели Big Pilot. В  году IWC представила новую версию легендарных часов Big Pilot – не просто модный аксессуар. Внутри старомодного корпуса стоит один из лучших современных механизмов с автоподзаводом, калибр 51110. Этот калибр представляет собой модифицированный калибр 5000, разработанный для часов Portuguese 2000, самый крупный и один из самых совершенных механизмов с автоподзаводом. Залогом быстрого подзавода стала реверсивная система, изобретенная бывшим техническим директором IWC, Альбером Пеллатоном (Albert Pellaton). Калибр 5000 строился на одном-единственном большом барабане, дававшем запас хода в восемь дней. При этом баланс 5000-ого на седьмой день автоматически останавливался, поскольку сила натяжения пружины становится слишком низкой. В 2006 году появилась новая модификация Big Pilot. Дизайн изменился мало, только стрелки и циферблат немного другие. Изменился механизм часов: частота колебаний баланса первой модификации составляла 18000 колебаний в час, новый баланс колеблется с частотой 21600, что составляет 3 Гц. Изменилась и конструкция самого колеса баланса. Инерция теперь выставляется при помощи регулировочных винтов, а не внешнего регулирующего устройства, то есть точность баланса обеспечивается регулировочными винтами, расположенными на самом балансе и в разных положениях дающими большую или меньшую инерцию. Поэтому система со свободным балансом более стабильна, чем система с дополнительным регулятором.

НАЗАД В БУДУЩЕЕ

В 1969 г. часы Breitling Chrono-Matic (вверху) стали важной вехой в истории механики, такую же оценку можно дать и мотоциклам Ducati, положившим начало новой эры в мире супер скоростей

233

Залог успеха произведения в стиле ретро – в исторической преемственности. В 1956 году появился удивительный гоночный мотоцикл Ducati 750 Imola, впоследствии на нем было выиграно множество кольцевых шоссейных гонок благодаря успешной конструкции двигателя. В 1969-м появились часы Chrono-Matic фирмы Breitling и, словно мотоцикл Ducati, быстро завоевали рынок, поскольку были самым совершенным хронографом для авиаторов. Внутри шероховатого стального корпуса с частотой 19800 колебаний в час пульсировал первый в мире механизм хронографа с автоподзаводом. Понять всю важность появления этих часов можно только лишь проследив за историей развития часов для авиаторов. Наручные хронографы стали делать именно для летчиков. Наибольшую популярность они получили во время Второй мировой: без них нельзя было обойтись, ведь по ним следили и за временем полета и рассчитывали скорость снижения. Этот практичный и удобный наручный хронограф, как Ducati для мотогонщиков, стал для военных средством самовыражения.

У Breitling уже были популярные часы серии Navitimer, но конструкторы понимали, что эволюция хронографа требовала системы автоподзавода. В эру новых послевоенных приключений летчикам требовался надежный инструмент, хронограф, который не остановится, пока его не снимешь с руки. И Breitling тайно стали готовить Калибр 11, первый в мире механизм хронографа с автоподзаводом. 1969 год отмечен двумя памятными событиями. Впервые человек, американец Нил Армстронг, высадился на Луну. На земле же первопроходцами стали конструкторы Breitling. Им удалось-таки использовать кинетическую энергию запястья человека для автоподзавода хронометра. Часы получили соответствующее название Chrono-Matic. То же чутье, что помогло инженерам НАСА усовершенствовать их космический корабль, помогло конструкторам Breitling совместить микророторный механизм автоподзавода с новым революционным модулем хронографа. Механизм автоподзавода стал непрерывно давать энергию механизму хронографа. Преимущество модульной конструкции состояло в возможности запросто ее модифицировать в ходе эволюции этого типа часов. Модульную конструкцию и по сей день используют такие фирмы,

REVOLUTION

Chrono-Matic 24 фирмы Breitling

233

234

НАЗАД В БУДУЩЕЕ

REVOLUTION

234

В самом начале новой эры механических спортивных часов модель Chrono-Matic заявила права Breitling на титул чемпиона мира. С тех пор Chrono-Matic остаются одними из самых желанных часов среди коллекционеров, и почетное звание первопроходцев обеспечено Breitling на долгие годы

Chrono-Matic 24 – классика, способная сохранить привлекательность на века

НАЗАД В БУДУЩЕЕ

как Audemars Piguet и Vacheron Constantin в их Royal Oak Offshore и Overseas Chronograph. Заводная головка у часов Chrono-Matic находится не справа, а слева. Модульная конструкция предполагает размещение механизма хронографа непосредственно под циферблатом. Зубчатые колеса и шестерни, приводящие в движение модуль, должны при этом располагаться ниже. В Breitling нашли простое и гениальное решение: они перевернули механизм, но для этого заводную головку пришлось расположить слева. Многие сочли, что поскольку это хронограф с автоподзаводом, то левостороннее расположение головки – это намек на то, что часы вовсе не нужно заводить. В 1969 году Chrono-Matic был таким же дивом, как и Corvette Stingray: машина с высокими характеристиками, сильно опередившая свое время. Сегодня хронографов с автоподзаводом множество, но Chrono-Matic – совершенно особенный, ведь это самый первый хронограф с автоподзаводом. Новая модификация, чуть большая по размеру, с сапфировым стеклом, как и ее знаменитый предок, заставляет учащенно биться сердце. Мужской характер выразился в двух малых циферблатах хронографа – минутном и секундном: они горят на фоне основного циферблата, словно мощные фары гоночной машины. В 2006 году была выпущена модификация Chrono-Matic 24 в корпусе из розового золота. Часовая стрелка этой модификации совершает полный оборот за 24 часа. Этот способ индикации разработан фирмой Breitling для космонавтов, чтобы было легче определить время суток в вечной тьме космоса. На периферии циферблата расположен целый вычислительный центр: тахометр для расчета средний скорости на пройденный километр и знаменитая логарифмическая линейка, одним поворотом ободка мили пересчитываются в километры, и вычисляется скорость снижения. ★

235

Заводная головка Калибра 11 находится с левой стороны, дань модульной конструкции механизма хронографа

235 REVOLUTION

Фото: Getty Images

Chevrolet Corvette, 1960 г.

REVOLUTION

236

r НЕОБАРОККО

«Три грации», Питер Пауль Рубенс

НЕОБАРОККО

Необарокко l a n ou v e l l e baroque

237

дин из основополагающих законов физики гласит: всякое действие порождает равное ему противодействие. Мало в какой сфере человеческой деятельности этот закон действует с такой абсолютной непреложностью, как в истории искусства: новые течения либо отрицают предшествующие, либо развивают на новом уровне заложенные в них идеи. Реализм дает начало абстракционизму; когда же тот доходит до предела своего развития, художники вновь начинают ощущать притягательность вещественности. Стиль барокко в литературе, музыке, изобразительном искусстве и архитектуре возник в конце XVI века как реакция на застывшую театральность маньеризма, типичным образцом которого можно считать картину французского живописца Жака-Луи Давида «Клятва Горациев». Представители маньеризма стремились показать в своих работах некие идеальные моменты времени, поэтому на их полотнах все выглядит торжественно-застывшим. Художники же барокко, напротив, прославляли роскошную телесность, запечатлевая ее в естественной непосредственности. И темы их интересовали другие. Они обратились к внутреннему миру человека; в их работах вновь появилось то, что американский писатель Уолт Уитмен называл «телом электрическим». Но барокко подходит и для возвышенных тем – стоит только взглянуть на исполненную затаенной чувственности статую св. Терезы работы итальянца Джованни Бернини. Самым выдающимся среди художников эпохи барокко был фламандский мастер Петер Пауль Рубенс. На его дышащих жизнью полотнах царствует гедонистический натурализм, безграничная театральность, спонтанность и бьющая через край энергия. В особенности это относится к необыкновенно чувственным ню Рубенса, в которых подчеркнуто гипнотически-притягательное очарование женского тела. Увы, изысканная чувственность барокко постепенно деградировала до приторного утрирования стиля рококо, который можно увидеть на картинах француза Жана Оноре Фрагонара. Однако рубенсовская, барочная телесная роскошь будет вновь и вновь будет возрождаться в современном искусстве. Правда, о возвращении к барокко не будут громко оповещать представители тех или иных новых течений, да и вообще слова тут не нужны – эротическая выразительность работ таких авторов, как Тамара де Лемпика, говорит сама за себя. В творчестве этого самого знаменитого художника эпохи ар-деко динамизм и полнокровная чувственность барокко сочетаются с позаимствованным у кубизма синтетическим подходом к форме. В результате в ее картинах живут женщины с незабываемым, словно зовущим к плотским утехам взглядом, женщины, источающие сексуальное притяжение тихих искусительниц, но написанные, тем не менее, энергичными, вертикальными мазками в стиле французского кубиста Жоржа Брака.

REVOLUTION

Текст: Wei Koh, Денис Пешков. Фото: Corbis

в часовом искусстве

REVOLUTION

«Две подруги», Тамара де Лемпика

Фото: Corbis

238

r НЕОБАРОККО

НЕОБАРОККО

Мне импонирует идея современного барокко, как, например, в люстре из черного хрусталя, которую Филипп Старк сделал для Баккара. Здесь мы имеем дело с барочным орнаментом и обманчивой роскошью Нового Света, воплощенной в черном хрустале. Способность хранить верность традициям и быть в то же время чрезвычайно современным, в моем представлении, должна быть свойственна и Jaquet Droz

REVOLUTION

Другим мастером, по-новому взглянувшим на наследие барокко, был Густав Климт. Главной темой этого художника эпохи ар-нуво, декорировавшего свои полотна переплетающимися золотыми и серебряными узорами, была женская сексуальность. Такие его хрестоматийные работы, как «Юдифь» или «Даная», пропитаны той же телесностью и непосредственностью, которые составляли суть искусства барокко. Эта эпоха, с ее вкусом к красочным визуальным эффектам и к поэтической небрежности, оказала влияние на очень многих – от режиссера Бернардо Бертолуччи и поп-звезды Мадонны до непризнанного гения Майка Фиггиса. В самом деле, фильм Бертолуччи «Последнее танго в Париже» и картина Фиггиса «Потеря сексуальной невинности», можно рассматривать как современные трагедии в стиле барокко. Благодаря итальянцам Джанни Версаче и Роберто Кавалли чувственность стиля барокко ожила в современной моде, а благодаря Филиппу Старку – в дизайне интерьеров. Возможно, именно Старк, преобразующий избыточную роскошь барокко, используя барочную форму, но не материалы, оказал наиболее сильное влияние на Мануэля Эмха, генерального директора швейцарской часовой компании Jaquet Droz.

239

Мануэль Эмх

r НЕОБАРОККО

REVOLUTION

240

Стремление Эмха к сочетанию традиций часового дела и современного подхода к нему нашло замечательное воплощение в его часах Equation du Tempes. В то время как большинство часов с уравнением времени традиционно дают такой объем сведений, в котором трудно разобраться, Equation du Tempes Эмха сводят всю эту информацию к необходимому минимуму

Фото: Mervin Chua

Мануэль Эмх

НЕОБАРОККО

Я с самого начала знал, чего мне хочется: взять традиционные материалы и сделать из них нечто не столь привычное. Я хочу использовать традиционную технику производства, чтобы создать что-то живое и современное». На вопрос о том, что в мире дизайна служит для него источником вдохновения, Эмх отвечает: «Мне импонирует идея современного барокко, как, например, в люстре из черного хрусталя, которую Филипп Старк сделал для Baccarat. Здесь мы имеем дело с барочным орнаментом и иконографичностью, контрастирующей с обманчивой роскошью Нового Света, воплощенной в черном хрустале. Способность хранить верность традициям и быть в то же время чрезвычайно современным, в моем представлении, должна быть свойственна и Jaquet Droz». Другая марка, с успехом применяющая традиционные тонкие технологии часового дела для создания необычайно привлекательных и современных часов – Bovet. Сейчас Bovet работает одновременно в двух направлениях: с одной стороны, эта компания изготавливает миниатюрные часы с эмалевыми циферблатами на заказ, продолжая, таким образом, традиционную линию haut de gamme, а с другой – занимает одно из важнейших мест в течении необарокко благодаря своим великолепным часам с эмалевым циферблатом, обладающих ультрасовременной формой и сочетанием цветов. Часы Bovet с функцией «прыгающего часа» изначально слу-

241

Bovet с успехом применяет традиционные технологии для создания очень современных часов

REVOLUTION

Эмх обладает всеми задатками часовщика, способного улавливать тенденции нового тысячелетия. До того, как возглавить Jaquet Droz и предпринять попытку возродить былую славу этого бренда, он изучал дизайн. Его взгляд на то, какими должны быть часы Jaquet Droz, дает представление о необарокко в часовом деле вообще. С одной стороны, Эмх – и это было замечательной находкой – обратился к классической форме старинных образцов, таких, как карманные часы Grande Seconde, и превратил Jaquet Droz в лабораторию по возрождению забытых секретов часовых дел мастеров, а с другой – привнес в традицию новизну и свежесть. Эмх – один из убежденных поборников возврата к эмалевому циферблату (его единомышленник в этом вопросе – Паскаль Раффи из Bovet). В 2006 году он уверенно приступил к работе с этим старинным материалом, эмалью, – и в результате создал поразительно современные часы. Это становится особенно очевидно, если взглянуть на его коллекцию Grande Heure Minute. Эти часы производят несомненное ощущение современности, пропитанной в то же время старинным очарованием Jaquet Droz. Эмх обращает наше внимание на одну деталь, характерную для этого сочетания верности традициям и стремления к актуальности: «На циферблате одной из этих моделей нет названия бренда – только изображение двух звезд, нашего логотипа. Когда бренд обретает достаточную степень солидности, такие эмблемы можно использовать практически в качестве промышленной торговой марки». Другим решительным шагом на пути модернизации бренда было решение Эмха облечь свои восхитительные часы из коллекции Grande Heure Minute в стальной корпус. «Для нас очень важны эти стальные часы – говорит он. – Из всех наших моделей у них самая доступная цена. И в каком-то смысле они больше значат для меня, чем дорогие часы. Стараясь, чтобы изготовление циферблатов оставалось на уровне искусства, мы осознали, что нам необходимо донести понятие о значении этого искусства до будущих поколений коллекционеров». Эмх понимает, что гарантировать будущее производства эмалевых циферблатов можно только «изобретя его заново» – так, чтобы пробудить интерес современного потребителя. «По образованию я дизайнер, – говорит Эмх.

r НЕОБАРОККО

жили своего рода витриной выдающихся достижений в области миниатюрной росписи. Новая же версия этих часов – не менее уникальная, и неожиданно современная жемчужина часового дела. Bovet открывает нашему взору часовой механизм, обретающий самостоятельную эстетическую ценность, и заставляет завороженно вглядываться в его глубины, наслаждаясь поразительной завершенностью. Когда представляешь себе современный высший свет, населенный босоногими дочерьми итальянских миллионеров в нарядах Missoni, изображающих из себя декаденствующую героиню Доминик Санда в фильме Бертолуччи «1900», в памяти всплывает одно имя: Карлос Диас. Благодаря этому гениальному португальцу, возглавившему компанию Roger Dubuis десять лет назад, бренд стал неразрывно ассоциироваться с умопомрачительной роскошью Нового Света. Эти часы, отличающиеся совершенными – и такими знакомыми – очертаниями, можно увидеть на запястьях представителей высшего общества повсюду от Саутгемптона до Кох-Самуи. Как говорит Франко Колоньи, главный исполнительный директор Richemont Group, «невозможно не признать, что Карлос Диас – чрезвычайно творческая личность. Вам могут нравиться или не нравиться его часы, но нельзя не заме-

REVOLUTION

тить его по-настоящему креативный подход к делу, его вкус к необычному и открытость всему новому, которых, возможно, ранее не существовало в нашей сфере деятельности». Встав в авангарде вечно стремящегося к роскошной избыточности движения необарокко там, где остановился Франк Мюллер (часовая марка Franck Muller), Диас привнес в него нескры-

Фото: DC Chang

242

Благодаря гениальному португальцу Карлосу Диасу, возглавившему компанию Roger Dubuis десять лет назад, этот бренд стал неразрывно ассоциироваться с умопомрачительной роскошью Нового Света. Эти часы, отличающиеся совершенными – и такими знакомыми – очертаниями, украшают запястья представителей высшего общества повсюду

REVOLUTION

243

НЕОБАРОККО

r НЕОБАРОККО

Майкл Вундерман

ваемую тягу к объемной орнаментации и гедонистической гиперболе, а также удивительно творческий подход – и ему удалось укрепить представление о наручных часах, как о наимоднейшем для представителей «поколения коктейлей» аксессуаре. Часы Roger Dubuis, поражающие новизной и нарочитой экстравагантностью форм (в особенности это относится к прямоугольным MuchMore и образцу симметрии – Golden Square), обрели среди завсегдатаев светских вечеринок статус культового – и мгновенно узнаваемого – символа роскоши. Майкл Вундерман, генеральный директор компании Corum, питает особую слабость к периоду ар-деко. Новая, ослепительно стильная серия рекламных фотографий, сделанная в его роскошных лондонских апартаментах, свидетельствует об этом со всей очевидностью. Вундерман, имевший в прошлом отношение к миру кино, стремился создать визуальный образ, с помощью которого он мог бы выразить идеи ар-деко, сделав

REVOLUTION

«Юдифь», Густав Климт

этот стиль живым и современным. Явившаяся в результате на свет серия фотографий – одна из самых очаровательных среди тех, что когда-либо делались для

Фото: Getty

244

Часы Golden Bridge – это грация обтекаемых линий классических архитектурных творений в стиле ар-деко. Они показывают, как Corum работает с пространством, объемом и формой

НЕОБАРОККО

Часы Corum Golden Bridge

245

Весь механизм крепится на этой крошечной горизонтальной оси (единственный в мире аналог этого устройства – модель 101 компании Jaeger-LeCoultre). Заводная головка интегрирована в механизм вместе с «приводом». Там же находится и миниатюрный барабан, запас хода которого составляет сорок часов – и это при том, что размером он меньше канцелярской кнопки! Мост этой модели вертикально вытянут вдоль всей ее прозрачной поверхности. С четырех сторон укреплены сапфировые кристаллы, а основу всей конструкции составляет лаконичный корпус из розового золота или платины. Впечатляет и его эргономичная форма, идеально подходящая к изгибу запястья; но еще больше впечатляет тот факт, что часы эти водонепроницаемы при давлении до трех атмосфер. На вопрос, почему Corum не выпускал Golden Bridge в последние несколько лет, Майкл Вундерман ответил: «Дело в том, что в работе механизмов первых серий Golden Bridge обнаружились некоторые сбои, и мы взяли паузу, чтобы выяснить их причину

REVOLUTION

швейцарских производителей дорогих часов – недвусмысленно указывает на то, где именно часовых дел мастера будут искать источник вдохновения. Одна из моделей часов Corum, представленных в этой серии, заставляет вспомнить грацию обтекаемых линий классических архитектурных творений в стиле ар-деко – небоскребы компании «Крайслер» и «Эмпайр Стейт Билдинг». Это восхитительная модель Golden Bridge, демонстрирующая, как Corum может играть с пространством, объемом и формой. Впервые эта «малышка» в сапфировом корпусе появилась на рынке в 1980 году. С тех пор она подросла в размерах и приобрела более уверенные очертания – дизайн, идеально подходящий современному миру и в то же время не отходящий от тех основных идей, которые придавали часам образца 80-го года такой завораживающий шарм. В полном соответствии с названием модели в ней есть лишь один мост, изготовленный из розового золота весом в 18 карат и украшенный мельчайшим витиеватым орнаментом.

r НЕОБАРОККО

и избежать подобных сбоев в дальнейшем. Механизм новой модели немного больше по размеру, зато значительно надежнее. Производит его для нас Vaucher – компания, сотрудничающая также с Richard Mille и Hermès». Экспрессивная, яркая модель Golden Bridge – один из самых красноречивых примеров утверждения стиля необарокко в часовом деле. Если говорить о барочной экспрессивности, то никак нельзя не упомянуть знаменитую ювелирную компанию Cartier. В таких местах, как дом № 13 по Рю-Де-Ла-Пэ в Париже, где заказы от представителей высшего света – ежедневная рутина, главное – способность сделать правильный выбор. А ведь если у вас на руках полно заказов от клиентов вроде индийского махараджи, желающего, чтобы вы изготовили для него ожерелье чуть ли не из трех тысяч его собственных бриллиантов, потерять хватку очень легко. И вот представьте, что к вам в мастерскую надменно вплывает (без предварительного уведомления!) самая головокружительная латиноамериканская киноактриса, ставит перед вами банку, в которой извивается маленький, но очень даже живой крокодильчик, и невозмутимо требует, чтобы вы сняли с него мерку для ее будущего ожерелья. Той актрисой, о которой идет речь, была Мария Феликс,

соблазнительная красавица с блестящими глазами, волосами цвета воронова крыла и пухлыми красными губами, чья экзотическая страстность покорила Мексику и Аргентину, а затем и Париж. Такие поэты и художники, как Жан Кокто, Диего Ривера и Леонор Фини, видели в этой роковой женщине идеал своей музы. Мария Феликс, которую многие провозглашают самой ослепительной красавицей за всю историю мексиканского кинематографа, обрела славу в 40-е годы, эпоху его наивысшего расцвета. На экране она неизменно воплощала образ властной, сексуальной женщины. Спустя тридцать лет после создания знаменитого ожерелья в виде двух сплетенных крокодилов, в знак уважения к знаменитой красавице, бывшей одной из самых верных клиенток Cartier, компания создала часы La Doña de Cartier – чувственную модель, вдохновленную образом современной женщины, которая и на экране, и вне его была воплощением неотразимого сочетания красоты и ума, внешнего стиля и внутреннего содержания. Название модели позаимствовано у фильма «Донна Барбара» (Dona Barbara, 1943) – это был третий фильм с участием Марии Феликс, и именно после него ее звезда начала восходить. Образ, созданный актрисой в этом фильме, так запал

REVOLUTION

246

Если говорить о барочной экспрессивности, то никак нельзя не упомянуть знаменитую ювелирную компанию Cartier

в душу зрителям, что до самого конца жизни Марию называли «Ла Донья». Строгие горизонтальные линии корпуса La Doña de Cartier соединены двумя полукружиями. Жесткость уравновешивается мягкостью, мужское начало встречается с женским – это характерные черты стиля самой Марии Феликс (достаточно взглянуть на строгие линии ее нарядов haute couture и невероятной роскоши ювелирные украшения, изготовленные для нее Cartier). Стоит слегка шевельнуть рукой – и свет начинает играть в изгибе сапфирового стекла. Стальные стрелки напоминают очертаниями двуострые мечи. На посеребренный гильошированный циферблат нанесены двенадцать черных римских цифр разного размера, что создает завораживающую иллюзию глубины и перспективы. Заводная головка со скошенными краями украшена бриллиантом или сапфиром-кабошоном. Эта потрясающая модель, в очертаниях которой есть нечто змеиное или точнее крокодилье – рептилия и мифология – существует в нескольких вариантах: побольше и поменьше, из желтого, розового или белого золота весом в 18 карат, с бриллиантами и без них. La Doña убедительно свидетельствует о том, что благодаря своей способности оживлять грезы именно Cartier – истинный творческий лидер течения необарокко. ★

НЕОБАРОККО

REVOLUTION

247

Часы Cartier La Doña

ТЕХНО

Внутренний мир механических часов – это чарующая, замкнутая, автономная Вселенная, в которой безраздельно властвуют порядок и точность. Нашей непосредственной целью является путешествие в глубины механики этой Вселенной, представляющее путь от барабана («источника энергии») до органа управления, который называется баланс («устройство, регулирующее поток энергии»). Для того чтобы этот путь был быстр и легок, мы прибегнем к испытанному методу аналогий и к проверенным временем сравнениям с организацией человеческого тела и устройством автомобиля. В начале пути стоит упомянуть о фундаменте, на котором будет воздвигнуто все «мироздание»: о каркасе, который в терминологии часовщиков называется платина. На этой основе крепится барабан, шестереночный механизм (наборы зубчатых колес с шестеренками), анкерный механизм и баланс – вся наша механическая Вселенная

Фото: Corbis

ОЧАРОВЫВАЮЩИЙ МИКРОМИР ЧАСОВ

249

ТЕХНО

КУРС ЛЕКЦИЙ ДЛЯ НЕПОСВЯЩЕННЫХ E

A Калибр 95290 (IWC) позволяет увидеть все детали шестереночного механизма в движении A. барабан, B. центральное колесо, C. третье колесо, D. четвертое колесо (секундное), E. анкерное колесо, F. баланс

совершающая один оборот в минуту. Подобные шестеренки устанавливаются на зубчатом колесе, находящемся в непосредственном контакте с анкерным колесом и вращающемся с той же скоростью. Устройство рабочего механизма может быть различным в зависимости от дизайнерской реализации и от приоритетов изготовителя в отношении циферблатов. Так, секундная стрелка, расположенная по центру циферблата, и стрелка, сдвинутая от него к периферии, требуют разных конфигураций шестереночного механизма. АНКЕРНЫЙ МЕХАНИЗМ Теперь, когда у нас имеется источник энергии и средства ее передачи, пора позаботиться о способах регулировки скорости раскручивания заводной пружины и методах передачи импульса на осциллятор. Именно эти функции выполняет анкерный механизм. Пьер Гига, технический директор Ulysse Nardin, сравнивает анкерный механизм со своеобразным краном, который «служит для открывания или перекрытия потока энергии от заводной пружины». Далее – баланс, ему мы посвятим чуть больше времени... БАЛАНС: ИСТОРИЯ МЕХАНИЗМА Во времена, когда человек еще не умел облекать время в конкретные и точные формы, миром правил хаос. Встречи назначались с туманной неопределенностью и происходили «где-то между рассветом и закатом», отсутствовала четкость согласования грузоперевозок и координации крупномасштабных военных операций, невозможно было с чувством и расстановкой назначить свидание женщине. Такое бедственное положение дел кардинально изменилось с приходом в нашу жизнь устройств,

249

ШЕСТЕРЕНОЧНЫЙ МЕХАНИЗМ: ПЕРЕДАЧА ЭНЕРГИИ И ПРЕДСКАЗЫВАНИЕ ВРЕМЕНИ Итак, в нашем распоряжении находится энергия – прекрасно, но без надлежащего способа передачи к различным частям механизма, ее ценность мала. По принципу работы шестереночный механизм напоминает автомобильную передачу и состоит из наборов латунных зубчатых колес с полированными стальными шестеренками, которые осуществляют передачу энергии от барабана к часовому органу управления. У меня всегда вызывал восхищение тот факт, что в часах процесс передачи энергии сопровождается отсчетом времени. Выходит, что предсказание времени – это своего рода «побочный продукт» процесса переноса энергии. Такое гармоничное сочетание формы и содержания подчеркивает глубокую красоту устройства механических часов. Запасенная барабаном энергия через систему зубчатых колес передается на анкерный механизм. Подобная система позволяет медленно крутящемуся барабану служить источником энергии для быстро движущейся детали, называемой анкерной шестеренкой. Она обеспечивает деление времени на периоды, каждый из которых по продолжительности меньше секунды, в то время как для полной раскрутки барабана требуется несколько дней. Возможность этого обеспечивается шестеренчатым механизмом. Соотношение размеров зубцов на барабане и зубчиков шестеренки на центральном колесе определяет время хода часов. Отношение размеров зубцов центрального и третьего колес, и их отношения к размеру зубцов анкерной шестеренки, определяет частоту колебаний осциллятора, и, таким образом, каждое колесо вращается с определенной скоростью, необходимой для того, чтобы количество колебаний и биений в час соответствовало таковому на балансе. Механизм может содержать дополнительную шестеренку, которая определяет ход минутной стрелки, и совершает один оборот в час, а в случае, если необходимо наличие секундной стрелки, устанавливается еще одна шестеренка,

REVOLUTION

БАРАБАН: ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ Барабан подобен двигателю автомобиля, и как любой двигатель требует для работы топливо, в качестве которого выступает заводная пружина – скрученная в спираль полоска легированной, а в винтажных часах – закаленной и отпущенной, стали. Сам барабан изготовлен из латуни и оснащен съемной крышкой, а на его краю прорезаны зубцы, осуществляющие передачу мощности на работающий механизм. Заводная пружина располагается внутри барабана, также как и его ось. Эта ось представляет собой стальной валик, вокруг которого во время заводки затягивается пружина. Сообщаемое пружине изгибающее напряжение преобразуется в крутящий момент, который с помощью зубцов на вращающемся барабане передается на работающий механизм. Для точности хода часов решающее значение имеет выбор подходящей по размеру заводной пружины. Слишком длинная или чересчур короткая пружина ставит под угрозу точность длительности хода, а неверно подобранная толщина приведет к тому, что мощности будет либо не хватать, либо ее будет неприемлемо много. Каждый двигатель нуждается в подобающем топливе.

250

ТЕХНО

REVOLUTION

250

Для компенсации погрешности, вызываемой тепловым расширением или сжатием материала, на обод баланса наносились разрезы, причем располагались они в точности напротив друг друга. Обладающие различными коэффициентами теплового расширения, металлы при изменении температуры деформировались по-разному, вызывая тем самым изгиб обода баланса и, таким образом, изменяли его момент инерции позволяющих определять время с фантастической точностью – часов. Изобретенный Гаррисоном судовой хронометр «Number 4» помогал британскому флоту удерживать морское господство; Абраам-Луи Бреге (Abraham-Louis Breguet) создал часы, являвшиеся образцом стиля, благодаря которым представители французской аристократии, предварительно побывав в гостях у соседей, успевали также появиться на важных событиях концерта или чайного приема. Столь важная для нас точность хода часов, как наручных, так и настенных, напрямую определяется прецизионностью работы устройства, управляющего их «дыханием». Конечно же, все детали часового механизма, наряду с их взаимным расположением, играют очень существенную роль, однако важность механического чуда, регулирующего саму жизнь часов, их ход, переоценить невозможно. «Тик…тик…тик»… Природой этого знакомого всем нам звука, который издают часы, является набор механических процессов, в результате которых приводится в движение шестереночная передача и на устройство под названием «баланс» передается импульс от анкерного колеса, после чего происходит разъединение передачи, и баланс замирает в неподвижности. Каждым своим колебанием этот загадочный механизм в буквальном смысле дробит время на интервалы длительностью в доли секунды. На каждом такте дыхания организма часов баланс и его пружина соединяются с помощью анкерного механизма со всей шестеренчатой системой и получают от нее импульс, воплощающий абстрактное время в конкретные цифры с точностью, которая так ценится людьми. С незапамятных времен лучшие мастера-часовщики бились над претворением в жизнь этого, казалось бы, простого принципа, пуская в ход весь свой талант и способности.

РОЖДЕНИЕ ПЕРВЫХ БАЛАНСОВ Исторически первым механизмом, регулирующим ход часов, был маятник, изобретение которого предрекло создание в 1657 году маятниковых часов, автором которых стал Кристиан Гюйгенс (Christian Huygens). Маятник представлял собой укрепленный на вертикальном шесте горизонтальный параллелепипед, по которому можно было перемещать систему грузов, регулируя, тем самым, указываемое время. Лишь в 1700 году, вслед за созданием Робертом Гуком (Robert Hooke) и Кристианом Гюйгенсом (вопрос о том, кто из них впервые предложил свое изобретение, до сих пор является предметом горячих дискуссий, однако обнаруженные недавно документальные свидетельства склоняют чашу весов в пользу Гука) баланса со спиральной пружиной (которую также называют просто спиралью или «волоском»), потенциал переносных часовых механизмов начал наращивать свою мощь. Первоначально длина балансных пружин была крайне невелика (от двух до пяти витков), и изготавливались они из отожженной стали. Позже на смену этому материалу пришла закаленная сталь, а длина спиралей значительно увеличилось (и составляла от 12 до 15 витков). Крепление балансной пружины, как правило, осуществляется с двух концов, внутреннего и внешнего. При этом внутреннее крепление располагается практически на оси баланса, а внешнее – на колодке, которая обычно зафиксирована на мосту балансного механизма. В ПОГОНЕ ЗА ТОЧНОСТЬЮ В скором времени стало очевидно, что на упругость пружины оказывают влияние изменения температурных условий, а это, в свою очередь, ведет к снижению точности колебаний баланса. Этот факт являл собой настоящую проблему, и заслуга ее решения принадлежит именно Джону Арнольду (John Arnold) и Томасу Ирншоу (Thomas Earnshaw), которые создали нечувствительные к переменам температуры балансы с разрезными биметаллическими ободами, снискав, тем самым, славу герольдов эпохи прецизионных часов. Материалом для подобных механизмов служила сталь, из которой изготавливались балансные ограничители и внутренний слой обода баланса, в то время как его внешний слой был сделан из латуни. В балансах, предложенных Арнольдом, оба металла плотно соединялись друг с другом контактным способом, в то время как Ирншоу пошел по пути изготовления их сплава. В De Bethune проводят исследования по созданию балансов, сочетающих Именно этот подход снискал в себе титановые, кремниевые популярность у изготовитеи биметаллические элементы. Один из подобных механизмов, принадлежащий De Bethune и спроектированный гениальным Денисом Флажоле, изменяет момент инерции, в точности компенсируя температурные вариации коэффициента упругости волосковой спирали

ТЕХНО

БАЛАНСЫ ИЗ ГЛЮСИДУРА И ИХ ДАЛЬНЕЙШЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ Возврат к монометаллическим балансам ознаменовал начало новой эры в создании часовых механизмов. В современных часах нашего времени наиболее часто устанавливается баланс, изготовленный из глюсидура (glucydur). Этот материал, позволяющий сделать баланс монометаллическим, представляет собой сплав бериллия и меди, и после соответствующей термообработки он приобретает крайне высокую жесткость, превосходя, тем самым, все упомянутые ранее композиты. В качестве преимуществ балансов, изготовленных из глюсидура, необходимо отметить отсутствие изгибов балансных ограничителей при контакте с осью, а также то, что подобные механизмы не обладают магнитной восприимчивостью. Изобретение глюсидура позволило придавать балансам обтекаемую форму, а наличие регулировочных винтов стало необязательным, хотя некоторые механизмы (например, Gyromax от Patek Philippe) оснащаются подвижными коронками, устанавливаемыми в пазы, профрезерованные на верхней стороне обо-

Изобретение глюсидура позволило придавать балансам обтекаемую форму, а наличие регулировочных винтов стало необязательным

251

внешнего слоя по-прежнему служила латунь. Изготовленные таким образом балансы, известные также как «балансы Гильома», в сочетании со спиралями из вороненой стали, практически нивелировали обнаруженный Дентом эффект «среднетемпературной погрешности», что стало возможным благодаря тому, что сплав анибал–латунь крайне эффективно обеспечивал компенсацию температурных деформаций материала спирали. Изобретенный Гильомом баланс со стальной спиралью (пружиной) нашел применение в большинстве хронографов того времени, и по своим компенсационным характеристикам и точности хода не имел аналогов. Подобное положение дел сохранялось вплоть до появления качественно новых материалов и их комбинаций. Во время Второй мировой войны специалистам компании Hamilton Watch Company (расположенной в Ланкастере, штат Пенсильвания, США) удалось превзойти результаты, достигнутые Гильомом, и миру был представлен биметаллический баланс, способный при изменении температуры деформироваться в овал. В его основу входила полоска из инвара, цельный обод из нержавеющей стали с распределенными на нем регулировочными винтами и спираль с автоматической компенсацией, изготовленная из никелевого сплава. При изменении температуры форма полоски из инвара оставалась постоянной, в то время как стальной обод деформировался, приобретая форму овала. В результате этого происходила компенсация погрешности, возникающей из-за наличия, пусть и незначительной, зависимости упругих свойств спирали из никелевого сплава от температуры. При этом можно было добиться крайне точной балансировки всего механизма, подобающим образом разместив на ободе регулировочные винты. Стоит отметить, что упомянутый остаточный температурный эффект исчезающе мал, и задачу его устранения ставят перед собой лишь специалисты, стремящиеся к достижению наивысших результатов по хронометрической точности хода. Примерами механизмов с подобной компенсацией могут служить разработанные Hamilton военные морские хронометры.

REVOLUTION

лей часов, которые придерживались его на протяжении последующих 150 лет. Для обеспечения компенсации погрешности, вызываемой тепловым расширением или сжатием материала, на обод баланса вблизи каждого из ограничителей наносились разрезы, причем располагались они в точности напротив друг друга. Обладающие различными коэффициентами теплового расширения, металлы при изменении температуры деформировались по-разному, вызывая тем самым изгиб обода баланса (и, таким образом, изменяли его момент инерции). Для установки баланса в оптимальное положение на его ободе устанавливались парные винты, регулировкой которых проводилась необходимая балансировка. Со временем был предложен целый ряд различных вариантов устройства балансов с температурной компенсацией, однако все они основывались на принципе, которого когда-то придерживался Ирншоу. Несмотря на свою эффективность, биметаллические обода обеспечивали компенсацию изменений упругих свойств пружины баланса лишь в диапазонах, ограниченных низкими и высокими температурами. Между тем, в средних интервалах температур эффективность использования сплава сталь-латунь была крайне низкой. Этот факт впервые был отмечен знаменитым создателем хронографов англичанином Э. Д. Дентом (E.J. Dent) и получил название «среднетемпературная погрешность». Для устранения подобного эффекта был предложен целый ряд так называемых вспомогательных компенсирующих устройств, в качестве которых выступали биметаллические полоски, различные пружинящие упоры и даже трубки, наполненные ртутью. Справедливости ради стоит отметить, что все эти устройства позволяли достичь желаемых результатов, однако их реализация требовала крайне кропотливого труда. Как следствие, решение проблемы возникновения среднетемпературной погрешности требовало более рационального подхода. В конце 1890-х годов швейцарский металлург и метролог доктор К. Е. Гильом (C.E. Guillaume) начал экспериментировать со сплавами никеля и стали. Один из полученных им материалов был назван «Инвар» (Invar), что является сокращением от английского слова «invariable» (в переводе означающего «неизменный»). Инвар представляет собой сплав железа и никеля (или никелевой стали) с пренебрежимо малым линейным коэффициентом теплового расширения, причем содержание никеля составляло около 36%. Изначально этот материал применялся для изготовления высокоточных линеек и весов, а позже его стали использовать при создании шестов для маятниковых часов. Гильому также принадлежит авторство получения двух других крайне полезных материалов, основой для которых являлся инвар: элинвар (elinvar, от английского «elasticity invariable») и анибал (anibal). Первый из них применялся для изготовления балансных пружин и послужил прототипом материала ниварокс (Nivarox), впоследствии использованного при создании балансных спиралей с автоматической температурной компенсацией. В свою очередь анибал, представляющий собой сталеникелевый сплав и содержащий от 42 до 44 процентов никеля, использовался в биметаллических балансах; именно он пришел на смену обычной стали, из которой ранее изготавливался внутренний слой обода баланса. Материалом для

251

252

ТЕХНО

REVOLUTION

252

да баланса. Вращением этих коронок можно изменять момент инерции баланса, регулируя, тем самым, ход механизма. Однако, несмотря на распространенность глюсидура в качестве основного материала для изготовления балансов современных часов, существуют и другие достойные альтернативы. Специалисты компании De Bethune в настоящее время проводят исследования по созданию балансов, сочетающих в себе титановые, кремниевые и биметаллические элементы. Один из подобных механизмов, принадлежащий De Bethune и спроектированный гениальным Денисом Флажоле (Denis Flageollet), изменяет момент инерции, в точности компенсируя температурные вариации коэффициента упругости волосковой спирали. Специалист в области создания часовых механизмов Кари Вотилайнен (Kari Voutilainen) в сотрудничестве с Гидеоном Левингстоном (Gideon Levingston), производителем корпусов и владельцем компании Carbontime, представил кварцевый баланс со спиралью, изготовленной из углеродных волокон, и именно это устройство является «сердцем» великолепного хронографа «Caliber 25» от Voutilainen. Подчеркнем, что именно изобретение спирали баланса с автоматической компенсацией обеспечило возможность создания механизмов, наслаждаться которыми мы можем в настоящее время. Итак, пролив свет на устройство баланса, мы можем продолжить наше путешествие по миру механических часов... ВОЛОСКОВАЯ ПРУЖИНА: ОБЪЕКТ ИЗ МИРА АЛХИМИИ Волосковая пружина являет собой восхитительное творение. Эта крошечная спиралька обладает способностью осуществлять колебания баланса с невероятной равномерностью. Современные балансные пружины изготавливаются из сплавов никелевой стали, состав которых держится в строжайшем секрете, но принцип их разработки заложен в работе К. Е. Гильома по созданию материала Elinvar (от Elasticité Invariable, что дословно переводится как «неизменная упругость»). До того, как был изобретен Elinvar, создание часов было отягощено проблемами. В то время волосковые пружины были подвержены влиянию изменений температурных условий. Это влияние заключалось в том, что металл, из которого были изготовлены пружины менял свои упругие свойства при отклонениях температуры, что влекло за собой потерю точности хода. Этот факт побудил Гильома к созданию биметаллического балансного колеса, которое изменяло свою инерционность при изменении температуры, тем самым компенсируя потери точности на волосковой пружине. «Волшебство» материала Elinvar состоит в том, что он практически не подвержен изменениям под влиянием температурных отклонений, и это хорошо согласуется с требованиями, предъявляемыми к спиральным балансным пружинам. Пружины, изготовленные из сплавов никелевой стали, как теперь известно, обладают свойством самокомпенсации, то есть со стороны баланса не требуется дополнительной корректировки изменений упругих свойств балансной пружины, вызванных температурными отклонениями. Допускается, что пружины, изготовленные из материала Elinvar, также не обладают и магнитными свойствами, что, строго говоря, неверно,

и хотя их магнитные свойства гораздо менее выражены, чем в случае с закаленной и отпущенной сталью, тем не менее, они проявляются. Более того, подобные пружины не идентичны, и существует ряд их градаций с классификацией по ежедневной вносимой температурной погрешности. Следует подчеркнуть, что ключевым мотивом, повлекшим создание фирмами Patek Philippe и Breguet новых кремниевых волосковых пружин, было именно стремление придать им диамагнитные свойства и производственную стабильность. Тот факт, что кремний по своим упругим свойствам является восприимчивым к вариациям температуры, побудил обе компании к разработке путей по преодолению этого явления. Специалисты компании Patek Philippe пошли по пути напыления на кремниевые пружины покрытия из диоксида кремния. Под влиянием температуры это покрытие испытывает изменения, обратные тем, что претерпевает кремний, обеспечивая тем самым необходимую компенсацию. Часы и искусство их изготовления очень напоминают саму жизнь, являя собой последовательности непрерывных событий. Каждая техническая деталь, каждая часть и каждое действие зиждется на предшествующих достижениях, и уже в следующее мгновение сами служат фундаментом для новых свершений. Сомнений нет, мир хода часов – это своя Вселенная, свой микрокосмос, поистине чудесное творение механики, озаренное загадочным алхимическим блеском. ★

Кварцевый баланс Кари Вотилайнена со спиралью из углеродных волокон

ТЕХНО-ИНТЕРВЬЮ

253

ВИРТУОЗ

ДЖУЛИО ПАПИ

REVOLUTION

253

254

ТЕХНО-ИНТЕРВЬЮ

REVOLUTION

254

Городок Ле-Локль кантона Невшатель стал мировым центром часового дела не в последнюю очередь благодаря инкубатору талантов – фирме Audemars Piguet Renaud & Papi (Одемар Пике Рено и Папи). Вопреки распространенному мнению, вовсе не живописным горам Юра, у подножия которых расположилась фирма, а гениальному руководителю обязана фирма своим успехом. Этого человека зовут Джулио Папи (Giulio Papi). В его послужном списке важнейшие достижения в области часового дела, и вот лишь малая их часть: минутный репетир, наручные часы с многоголосным боем, первые часы с барабанно-цепным механизмом, самые легкие в мире механические наручные часы, самые ударостойкие турбийоны, лучший в мире механизм хронографа. Карьера Папи началась в 1980 году; к 1986 году вместе с Домиником Рено (Dominique Renaud), коллегой по отделу усложнений фирмы Audemars Piguet, он уже основал фирму Renaud & Papi («Рено и Папи»). Несмотря на то что фирма создавалась исключительно для выработки концепций новых часовых механизмов, очень скоро Рено и Папи начали производить механизмы сложных функций: началось бурное возрождение часовой индустрии. «Нам, конечно, понадобились огромные средства на закупку станков», – заметил Папи. К счастью, помогли бывшие работодатели, фирма Audemars Piguet, получившая в 1992 году контрольный пакет акций объединения Audemars Piguet Renaud & Papi. В 2000 году по причине пошатнувшегося здоровья Рено продал свой долю акций Audemars Piguet и удалился от дел, а Папи стал единственным руководителем предприятия. Лишь чуть больше десятилетия понадобилось Audemars Piguet Renaud & Papi, чтобы стать лидером в области совершенствования хронографов. Именно эта фирма разрабатывает все дополнительные механизмы и сложные функции для часов Audemars Piguet и Richard Mille, Cartier, Franck Müller и Brietling. Кроме того, фирма Audemars Piguet Renaud & Papi известна теперь и как школа самых талантливых молодых конструкторов часов. Выпускниками этой школы стали Питер Спик-Марин (Peter Speake-Marin), Робер Гребель (Robert Greubel), Стивен Форси (Stephen Forsey), Марко Макинен (Marko Makinen) и Андреас Штрелер (Andreas Strehler). Каждый из них теперь знаменитость, но каждый считает, чтообязан своим успехом именно Папи. «Джулио Папи оказал на меня огромное влияние», – говорит руководитель молодой фирмы H. Moser & Cie. Андреас Штрелер. – Он научил меня справляться с трудностями, а это самое главное в часовом деле». «Я считаю Джулио Папи настоящим гением», – подхватывает Курт Клаус (Kurt Klaus), легендарный технический директор и вдохновитель фирмы IWC. Но лучше и проще всех сказал о Папи Марко Макинен (Marko Makinen), руководитель Группы особых проектов фирмы Girard-Perregaux: «Джулио Папи – парень что надо!» С лица этого жизнерадостного человека никогда на сходит улыбка, он то и дело почесывает курчавую шевелюру и часто повторяет «donc, en fait», «все дело в том, что…». А дело в том,

Никто не может похвастаться такими успехами в часовом деле как Джулио Папи, вместе с тем он прост в обращении и доступен для всех – истинный джентльмен среди часовщиков

что Папи не просто гений, а самый настоящий пророк в часовом искусстве. Он как никто другой умеет так доходчиво объяснить, что даже непосвященный поймет сложнейшее устройство механизма многоголосного боя «grande sonnerie». Его любовь к часам столь заразительна, что к концу беседы с ним за чашкой кофе любой, не носивший ранее механических часов и даже о том не помышлявший, задумается о покупке турбийона. Джентльмену Папи свойственна необыкновенная живость характера и энтузиазм. Надеемся, что в этом интервью нам удалось в полной мере передать впечатления от встречи с этим истинным мастером часового ремесла. Кто знает, может быть и вас охватит желание немедленно отправиться в Столешников или Третьяковский...

ТЕХНО-ИНТЕРВЬЮ

ПЕРВЫЙ МОДУЛЬНЫЙ МИНУТНЫЙ РЕПЕТИР РАССКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, О ВАШЕМ ПЕРВОМ КРУПНОМ ПРОЕКТЕ. После того, как мы с Рено основали компанию, мы встречались с разными ведущими представителями часовой индустрии, с Гюнтером Блюмляйном, Куртом Клаусом из IWC. Мы им сообщили, что работаем над модулем минутного репетира, и Блюмляйн очень этим заинтересовался: «Это как раз то, что нам нужно», – сказал он. Мы вместе работали над проек-

Renaud & Papi создали барабанно-цепной механизм для модели A. Lange & Söhne Pour le Merite. Эти часы стали одним из самых популярных современных турбийонов

КАК ВАМ РАБОТАЛОСЬ С КУРТОМ КЛАУСОМ, ТЕХНИЧЕСКИМ ДИРЕКТОРОМ IWC? Мы тогда работали в довольно тесном сотрудничестве. Именно он научил меня работать. Он научил меня, как воплощать мысли в механизмы. Я очень уважаю его за то, что он всегда старался найти самые простые решения для самых сложных задач. И часто случалось, что его решение оказывалось лучшим. ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ЛИ ЭТОТ МОДУЛЬ В ДРУГИХ МИНУТНЫХ РЕПЕТИРАХ IWC? Да, модуль репетира использовали в Il Destriero Scafusia, а потом в механизме калибра «98» часов Portuguese Minute Repeater фирмы IWC. Звук, по-моему, вышел неплохой, но у некоторых других репетиров резонанс лучше. Может быть, дело в том, что молоточки слишком медленно отходят от гонга. Во время работы над этим модулем, мы придумали другое устройство системы минутного репетира и продали его JaegerLeCoultre. Впоследствии его стали устанавливать в Reverso. Разработали репетир мы и собрали модель в натуральную величину, но в серию он пошел уже исключительно стараниями Jaeger-LeCoultre.

Секрет гибкости этой цепи диаметром всего 0,3 мм заключается в том, что на время сборки между звеньями вставляют кусочки бумаги

255

КАК ВЫ СТАЛИ ЧАСОВЫМ МАСТЕРОМ? Меня с детства занимала всяческая техника: автомобили, мотоциклы и самолеты. Я вырос в городке Ла-Шо-де-Фон кантона Невшатель, там-то моя любовь к технике переросла в страсть к часам. Я начал работать в Audemars Piguet и, будучи сотрудником отдела сложных функций, познакомился с Рено. Сразу выяснилось, что у нас одинаковые вкусы. Например, когда нам давали одинаковые задания, то мы часто находили похожие решения. Мы оба невысокие брюнеты и оба женаты. В общем, у нас были почти одни и те же мысли. И у нас была одна мечта на двоих, поэтому, когда мне был 21 год, а ему – 27, мы основали «Рено и Папи».

том в течение двух лет, и впервые этот модуль был установлен в часы IWC.

REVOLUTION

РОЖДЕНИЕ ГЕНИЯ

255

256

ТЕХНО-ИНТЕРВЬЮ

При сборке между звеньями вставляются кусочки бумаги. Потом цепь замыкается и совершенно не гнется. После сборки бумагу сжигают. В результате звенья получаются равными по длине, и цепь получает нужную степень гибкости.

ТОЧНОСТЬ ТУРБИЙОНОВ ПРИ ПРОЧИХ РАВНЫХ УСЛОВИЯХ, ТОЧНЕЕ ЛИ ТУРБИЙОН ОБЫЧНЫХ ЧАСОВ? Мы поняли, как турбийон влияет на точность часов, когда работали над Pour le Merite. Оказалось, что все зависит от размера баланса. Баланс – это своего рода усилитель. Если баланс слишком легкий, то он будет усиливать погрешности механизма. Если же баланс достаточно тяжелый, то он усиливает хорошие качества механизма. А теперь представьте часы одинакового качества, но у одних обычный анкерный механизм, а у других с турбийоном и 10-миллиметровым или даже больше балансом: турбийон будет точнее. ЗНАЧИТ, ВСЕ ДЕЛО В РАЗМЕРЕ? (Смеется). Да, можно сказать, что дело в размере. Именно поэтому эффективнее турбийоны карманных часов: у них баланс больше. Все дело, собственно, в инерции баланса. ТОЧНЕЕ ЛИ МНОГООСНЫЕ ТУРБИЙОНЫ ОДНООСНЫХ? Скорее, многоосные турбийоны красивее из-за своего сложного устройства. Точность часов зависит вовсе не от количества осей, а от размера баланса. Так, например, часы Gyrotoubillon фирмы Jaeger-LeCoultre точны не потому, что имеют двуосный турбийон, а благодаря большому балансу. А ЧТО ВЫ СКАЖЕТЕ О  SECONDS TOURBILLON ФИРМЫ PARMIGIANI? ВЛИЯЕТ ЛИ СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ

ПЕРВЫЕ НАРУЧНЫЕ ЧАСЫ С БАРАБАННО-ЦЕПНЫМ МЕХАНИЗМОМ

ТУРБИЙОНА НА ТОЧНОСТЬ ЧАСОВ? Да, влияет. В этих часах

скорость вращения в два раза выше обычной, и полный оборот происходит за 30 секунд. Я считаю, что эти часы идут очень точно – не в последнюю очередь потому, что их делает мой отец.

КАК НАЧАЛОСЬ ВАШЕ СОТРУДНИЧЕСТВО С ФИРМОЙ A. LANGE AND SÖHNE И КАК СОЗДАВАЛИСЬ ЧАСЫ POUR

REVOLUTION

256

LE MERITE? Мы разработали архитектуру, а потом и собрали

сам барабанно-цепной механизм. Насколько я помню, идею предложил Блюмляйн; труднее всего было сделать систему маленькой и плоской, иначе она не подходила для наручных часов. Мы начали с того, что просчитали, годится ли вообще барабанно-цепной тип механизма для наручных часов (это очень старый тип, он хорош тем, что компенсирует малую амплитуду маятника в конце завода). Для самого первого прототипа мы достали у старого часовщика цепь старого образца, а потом уже придумали и свою. Наша цепь в точности такая же, какие ставят на велосипеды, только диаметром 0,3 мм. Звенья штампуются из стали и соединяются крошечными шпильками. Выяснилось, что очень трудно добиться нужной гибкости: цепь должна быть крепкой, но при этом гибкой и вращать барабан. Вот в этойто гибкости и была загвоздка. В конце концов, мы разыскали 90-летнего часовщика, который открыл нам один секрет.

СТАЛО БЫТЬ, ВАШ ОТЕЦ ТОЖЕ ЧАСОВЩИК? Да, он работает в Vaucher. Его зовут Альберто Папи (Alberto Papi). Забавно, что теперь часы Richard Mille RM 005 производит Vaucher, и изготовление механизмов для Милля стало чем-то вроде нашего семейного дела.

КОЛЫБЕЛЬ ТАЛАНТОВ КАК ВАМ УДАЕТСЯ ПРИВЛЕКАТЬ САМУЮ ТАЛАНТЛИВУЮ МОЛОДЕЖЬ? Компания, после основания, может развиваться двумя путями. Первый: вы нанимаете 50-летних мастеров с огромным опытом. Второй: вы ездите по учебным заведениям и выбираете молодые таланты, кипящие энтузиазмом и идеями. Мы выбрали второй путь. При подборе сотрудников мы руководствуемся простым принципом: ищем талантливых, по-настоящему увлеченных и способных работать в команде молодых людей, у которых после первой же неудачи не опускаются руки.

ТЕХНО-ИНТЕРВЬЮ

ВАС НЕ БЕСПОКОИТ, ЧТО, ПРОРАБОТАВ КАКОЕ-ТО ВРЕМЯ У ВАС И ПОЛУЧИВ ОПЫТ, ОНИ ОСНОВЫВАЮТ СОБСТВЕННЫЕ ФИРМЫ?

Конечно, для нас лучше, если они остаются. Но, с другой стороA ны, нельзя не порадоваться, когда такие люди, как Питер Спик-Марин, Робер Гребель и Стивен Форси, добиваются успеха. Впрочем, мы стараемся создать все условия для того, чтобы наши молодые таланты оставались у нас. Хотя я отлично понимаю, что человеку свойственно стремиться к своей мечте. B

ДРУГИЕ МАСТЕРА КЕМ ИЗ КОЛЛЕГ ВЫ ВОСХИЩАЕТЕСЬ И ЗА ЧТО?

Я восхищаюсь Куртом Клаусом за то, что он всегда умел найти простое решение сложной задачи. Например,

257

если внимательно посмотреть на пружину возврата в механизме хронометра часов Richard Mille RM 004 и цилиндрическую пружину такого же механизма фирмы IWC, то увидишь черты сходства. Мне нравится Франсуа Поль Журн (François Paul Journe) за чувство стиля и техническое масC терство; Филипп Дюфур (Philippe Dufour) – за умение продумать все до мельчайших деталей. С Эриком Кудре (Eric Coudrey) мы вместе учились в школе часового дела фирмы Jaeger-LeCoultre. Он замечательный человек и мой добрый друг. По-моему, из всех турбийонов, какие появились за последний год, его самый лучший в техническом отношении. Есть еще женщина по имени Кароль Форрестье (Carol Forrestier), она работала у нас сборщиком и конструктором. У нее, по-моему, истинный талант. Она работала в Cartier над коллекцией Collection Privée. Именно через нее на нас вышли «Картье», и мы сделали для них однокнопочный хронограф с турбийоном. ★

В хронографах «Ришар Милль РМ 004» и IWC установлена цилиндрическая пружина (A), которая прижимает рычаг возврата (B) к кардиоидному кулачку (C) секундного колеса. Такая пружина более эффективна, чем обычный пружинистый стержень

Я считаю Джулио Папи настоящим гением.

REVOLUTION

257

Курт Клаус, легендарный технический директор IWC

258

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

REVOLUTION

258

От первого лица

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

259

Нет ничего невозможного для человека с силой воли, мужественного, немного самоуверенного и немного везучего, обладающего отличным вкусом, человека, который умеет делать правильный выбор в нужный момент Филипп Дюфур о Франке Мюллере

МАСТЕР

REVOLUTION

В НАШЕМ СТРЕМИТЕЛЬНОМ МИРЕ среди претендующих на звание часовых знаменитостей и современных часовых святых, Франк Мюллер выделяется своей оригинальностью. Со времен Абраама-Луи Бреге никому не удавалось своим часовым талантом вызвать такой резонанс, воспламенить всеобщую жажду обладания своими часами в столь беспрецедентных масштабах, никому, пока на сцену не вышел Мюллер. Франк Мюллер родился в 1958 году, в итало-швейцарском семье в Ла-Шо-де-Фон, центре часового искусства. В пятнадцать лет он поступил в школу часового мастерства, которую окончил в 1978-м в возрасте 20 лет. Даже там таких, как Мюллер, был один на миллион. Он был необыкновенно одарен и, как все одаренные люди, знал об этом. Еще не окончив обучение, Франк принимал заказы от самых известных в мире коллекционеров уникальных предметов часового искусства. К 1984 году Мюллер создал свои первые часы с турбийоном и работал над сложными механизмами для популярных марок. Другими словами, он был техническим вундеркиндом. Но таланты Франка не ограничивались только часовым делом. У него были способности к маркетингу и саморекламе. Уже в юные годы Мюллер лелеял мечту о собственной марке наручных часов. Представители Patek Philippe обратились к блистательному молодому человеку с просьбой восстановить музейную коллекцию фирмы. Он справился с задачей так хорошо, что эксперты, изучающие сегодня эти часы, зачастую не могут определить, где заканчивается труд Франка и начинается старина. Работая в музее Patek Philippe, Мюллер наткнулся на корпус Patek Philippe Gondolo, элегантно сужавшийся к ушкам и отличавшийся пышностью форм в стиле Ботеро. Под впечатлением от этих часов Франк создал корпус Cintree Curvex, свою визитную карточку, деталь, которой ему недоставало для выпуска своей собственной марки. Мечта осуществилась в 1992 году, и Мюллер стал первым современным часовщиком, наделившим настоящие элитные часы (haute de gamme) современной сексапильностью. Его изделия практически сразу завоевали популярность, их одинаково радостно приняли как международная элита, например, Элтон Джон, так и новые русские. Мюллер прорвался сквозь условности, открыл эру сложностей и закрепил за собой имя «Мастер усложнений». Стремительный успех обернулся житейскими трудностями. Здесь мы бы предпочли не вдаваться в подробности – слухи о злоключениях мастера распространялись всеми и весьма активно, повторять их мы не станем… В чем же гениальность Франка Мюллера? Всего не перечислить. Он обладает потрясающей деловой хваткой, отрасль анализирует с хирургической точностью, острым, как рапира, умом, у него блестящая интуиция в построении ценности марки, не говоря уже о том, как он умеет взволновать наши души своими пышущими оригинальностью часами. Он, как Жан-Клод Биве (Jean Claude Biver) или Николас Г. Хайек (Nicolas G. Hayek), играет ключевую роль в возрождении отрасли механических часов, а в чем-то его вклад даже больше. Пока другие создавали инфраструктуру для восстановления часового дела, Мюллер вернул нам мечту об элитных часах. И за это мы, безусловно, должны быть ему благодарны. Франк Мюллер нужен часовому искусству. В мире, которым правят менеджеры и финансовые отчеты, Франк Мюллер выделяется своей необычностью. Коммерческий гений, а в душе – часовщик старой швейцарский школы и чемпион истинного часового мастерства. Мы благодарим наших сингапурских друзей, без которых эта публикация могла не состояться.

259

УСЛОЖНЯТЬ ФРАНК МЮЛЛЕР

260

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

МИР ЧАСОВ ПО МЮЛЛЕРУ КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ПОДОРВУТ ЛИ АВТОРИТЕТ ТУРБИЙОНА БОЛЕЕ ДОСТУПНЫЕ ЕГО ВАРИАНТЫ, ВЫПУСКАЕМЫЕ JAEGER-LECOULTRE И ROGER DUBUIS? Все мы в чем-то дети, и, как дети, любим мечтать. Разбивать детские мечты – неблагодарное дело. Турбийон – это мечта. Нечто чарующее. Вы воображаете себе супермеханическое, потрясающее изделие, жемчужину своей коллекции. Но это мечта, и она должна быть отчасти недостижимой. Чем измеряется недостижимость? Сегодня ее определяет цена. Теперь представьте, турбийон становится общедоступным – мечта разбита, чары рассеялись. ОПРАВДАНА ЛИ СТОЛЬ ВЫСОКАЯ ЦЕНА ТУРБИЙОНА? Как правило, цена определяется не одними лишь затратами. Количество экземпляров тоже важно. Если выпустить несколько турбийонов ручной работы, то стоить они будут дорого, ведь в них вложено столько человеческого труда. Запустите турбийоны в серийное производство, значительно сократив долю затрачиваемого человеческого труда, и цена сильно упадет.

REVOLUTION

260

Обладание предметом роскоши не предполагает глубокого понимания технических деталей. Вы приобретаете мечту, образ, чары, а не технические характеристики

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ПОЛУЧАЕТСЯ, ЧТО ЛЮДИ ПОКУПАЮТ ТУРБИЙОНЫ ТОЛЬКО ИЗ-ЗА ИХ ЭКСКЛЮЗИВНОСТИ? Турбийон Jaeger-LeCoultre

(за 30 000 евро) еще не растерял своих чар, так как речь идет о 30 000 евро, а это немаленькая сумма. Но захотят ли люди покупать турбийоны, если завтра появится модель новой марки за 5 000 евро? Не все воспринимают такие рассуждения всерьез, но это уже происходит, пусть не в Швейцарии, а в Китае, где выпускают турбийоны по смехотворно низким ценам. Став однажды доступным, турбийон может запросто потерять свою привлекательность. Раньше он был объектом мечтаний, а теперь есть у каждого. Захотите ли вы после этого приобрести его? Нечто подобное произошло со сплит-хронографами (фр. – rattrapante). Если вдуматься, турбийон сегодня переживает то же самое. Раньше настоящий сплит-хронограф, сделанный в ремесленных традициях, не уступал минутному репетиру в сложности и ловкости, которая требовалась, чтобы должным образом воплотить часы в жизнь. Но появились очень дешевые модели (IWC, а затем Jaquet), и мечте об обладании сплит-хронографом пришел конец. Да, сейчас есть красивые модели, но 10 часов, произведенных от случая к случаю, делу не помогут. Настоящий сплит-хронограф ручной работы стоит как минимум 50 тысяч швейцарских франков. Теперь представьте, находится человек, который купил такие вот часы менее чем за 10 тысяч. А вы уже заплатили пятьдесят – приятного мало. Разбитую мечту не склеишь; над тем, что происходит с турбийоном, стоит призадуматься. КАК СООТНОСЯТСЯ ПО ВАЖНОСТИ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЧАСОВ И ИХ ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ ПРИТЯГАТЕЛЬНОСТЬ? Вот, допустим, я купил спортивный автомобиль. В нем множество кнопок, я не представляю, зачем они, и должен признаться, что ничего не смыслю в этом. На то, чтобы разобраться, у меня ушла бы куча времени. Но обладание предметом роскоши не предполагает глубокого понимания технических деталей. Вы приобретаете мечту, образ, чары, а не технические характеристики, основная роль которых как раз и состоит в поддержке репутации марки.

261

нужно было найти себе занятие на зиму. Вот они и собирали эти механизмы «собственными руками». А потом спускались с гор и продавали их таким компаниям, как Vacheron Constantin или Patek Philippe, где эти механизмы заключали в корпус и снабжали циферблатом с торговой маркой. Видите, даже тогда часы были оснащены механизмами собственного производства, только руки, которые их создавали, принадлежали не Patek Philippe или Vacheron Constantin. А ведь на мануфактуре Patek Philippe до 1933 года не выпускали собственных механизмов, и это известный факт. Однако обе компании старались создать впечатление, что все делают самостоятельно. А КАК ИМ УДАЕТСЯ СОЗДАВАТЬ ВИДИМОСТЬ «СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА»? Это своего рода парадокс, поэтому я и сказал, что нужно внимательно относиться к мечтам, выражающимся в благородных швейцарских часах. Например, компания Patek Philippe, которая заставит вас поверить в то, что их марка преимущественно механическая, является одним из крупнейших в Швейцарии производителей кварцевых механизмов (для женских часов). Более того, и эти механизмы они производят не сами, а покупают у Swatch Group и затем модифицируют. Другой маркетинговый ход – убедить потребителя в том, что часы собственного производства чем-то лучше тех, в которых используются детали других изготовителей. Но как может производитель довести до совершенства все виды работ, которые необходимо проводить при создании часов, если число этих видов гораздо больше 100? Получается, они утверждают, что лучше остальных справляются со всеми подобными работами. Часовая промышленность с самого начала покупала у специализированных поставщиков винтики, колесики и другие детали.

КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К ТЕРМИНУ «МЕХАНИЗМ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА», КОТОРЫЙ СЕГОДНЯ ТАК ЧАСТО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ? Я думаю, что вся эта одержимость механизмами собственного производства – просто маркетинговый ход, причем достаточно нелепый. На заре развития швейцарской часовой промышленности все механизмы были собственного производства в том плане, что создавались фермерами, которым

Рассматривая картины Пикассо, каждый из нас думает: «Ну чем я не Пикассо?» Но мы забываем о том, что этот художник сначала освоил классическую живопись и лишь потом принялся изобретать. То же и с часовым делом: если хочешь выделиться, разберись во всех деталях, научись уважать часовое дело и только тогда проявляй фантазию

REVOLUTION

261

Карлос Диас (Roger Dubuis) и его Golden Square Tourbillon

262

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ЧТО ВЫ ДУМАЕТЕ О МАРКАХ, ТАКИХ КАК PANERAI, КОТОРЫЕ РАНЬШЕ НЕ ИМЕЛИ ТРАДИЦИЙ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДС-

Вартан Сирмакес, президент Franck Muller Watchland

ТВА? В случае с компанией Panerai, которая пытается заявить, что имеет «собственное производство» и что ее продукция относится к классу haute de gamme, все сводится к следующему: невозможно вознести марку выше ее естественных пределов. Panerai – не элитная марка часов по определению и, даже вооружившись турбийоном или механизмом собственного производства, не сможет подняться до ранга высокого часового искусства. Вниз

происхождению. Часы великолепны, но из-за расширения рынка сбыта и увеличения производства марка скатилась до milieu de gamme, до среднего класса. Причина этого падения не в качестве – оно превосходно, а в количестве часов, которые создаются в ответ на спрос, и в соответствующем снижении цены. КАК ВЫ ОПРЕДЕЛЯЕТЕ, ПРИНАДЛЕЖИТ ЛИ МАРКА К КЛАССУ HAUTE DE GAMME? Вот хороший способ. Отбрасываем все субъективные рассуждения относительно эстетической и прочих сторон и ставим вопрос так. У скольких марок нет моделей стоимостью меньше 5 000 швейцарских франков? Их не слишком много, 5 или 6. Цена имеет отношение к количеству. И что же, вышла коллекция очень дорогих часов, но продать много экземпляров вы не сможете, потому что цена запредельная. Сбросьте стоимость базовой модели до 4 000-5 000 швейцарских франков, и возможностей станет гораздо больше. Jaeger-LeCoultre

Panerai заявляет, что имеет «собственное производство» и что ее продукция относится к классу «люкс», но невозможно вознести марку выше ее естественных пределов. Panerai – не элитная марка часов по определению и, даже вооружившись турбийоном, не сможет подняться до ранга высокого часового искусства скатиться реально, но сдвига вверх в позиционировании просто не бывает. В ДНК марки заложен статус практичных, мужественных часов, и она не проходит как элитная, механическая. КАК ЖЕ ТОГДА ОБЪЯСНИТЬ ТОТ ФАКТ, ЧТО КОМПАНИИ PANERAI ВСЕ-ТАКИ УДАЕТСЯ ПРОДАВАТЬ СВЕРХСЛОЖНЫЕ МОДЕЛИ ЧАСОВ? Все просто. У Panerai – весьма преданные поклонники, и среди них, бесспорно, есть те, кто охотно купит очень дорогие часы, например, турбийон Panerai. Но наличие нескольких желающих не означает, что компании удалось покорить вершину, не означает, что они могут ссылаться на элитную мечту, которая заставляет нас верить в то, что Panerai по праву выпускает сверхсложные модели.

выпускает элитную продукцию, но продает ее слишком дешево, и ценность марки воспринимается ниже реальной. Мы (марка Franck Muller) принадлежим к классу haute de gamme по определению, потому что цена наших базовых часов начинается с отметки на 2 000 франков выше, чем у Audemars Piguet. Мы стартуем с 7 000 франков. Мужские кварцевые часы – не наш профиль. Мы провели исследование и выяснили, что если снизим базовую цену мужских механических часов до 5 000 франков, то легко продадим в год на 100 000 экземпляров больше. Но подобный шаг мог отрицательно сказаться на ценности марки, и мы от него отказались. Нужно выбрать одно направление движения и придерживаться его. ЕСТЬ ЛИ МАРКИ, ПРОИЗВОДЯЩИЕ ЭЛИТНУЮ ПРОДУКЦИЮ

ПОЧЕМУ ТЕМА СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА СЕЙЧАС

И В ТО ЖЕ ВРЕМЯ ДОБИВШИЕСЯ УСПЕХА НА МАССОВОМ

ТАК АКТУАЛЬНА? С

РЫНКЕ? Хороший пример – Rolex. Сегодня часы Rolex очень высоко ценятся, несмотря на свою стоимость. Действительно высоко. Именно доступная цена позволяет компании продавать 1 миллион часов в год. Видели ли вы когда-нибудь механизм часов Rolex? Это механизмы необычайно высокого класса. И по способу изготовления, и по отделке, и по дизайну, и, кроме всего прочего, они собственного производства. Я объективно смотрю на Rolex, я бы сказал, они потрясающие, их очень ценят. То же самое и с хронографом Omega Constellation. Видишь цену и вдруг осознаешь, что за относительно небольшие деньги получишь механизм высокого класса.

REVOLUTION

262

развитием сильной конкуренции на рынке появилось много новых марок и возродилось много старых. Таким образом, о себе зачастую заявляют марки, которые не могут по праву называться haute de gamme и пытаются получить этот статус, внушая мысль о том, что работают с механизмами собственного производства. Посмотрите на настоящие элитные марки – Patek Philippe, Vacheron Constantin, Audemars Piguet: они никогда не использовали подобные заявления в доказательство своего высокого статуса. Им это не нужно, их и так уже оценили. Идею «собственного производства» активно продвигают такие марки, как Glashütte Original или Jaeger-LeCoultre, которым этот статус необходим. Лично я считаю так: марка либо haute de gamme, либо нет. А JAEGER-LECOULTRE – ЭТО ЛЮКС? Компания JaegerLeCoultre – интересный парадокс. Ее продукция элитна по

ЗНАЧИТ, КЛЮЧ К УСПЕХУ – ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЭМОЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ? Статус марки складывается не только из того, как красиво отделан механизм, собственного ли он производства, но и из того, насколько она пробуждает в нас желание обладать ей. Это чарующая сила; мечта о настоящей марке haute

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

de gamme. Такая чарующая сила есть у Audemars Piguet. Такая чарующая сила есть у Patek Philippe. ЧТО ВЫ ДУМАЕТЕ О МАРКАХ, КОТОРЫЕ ВЫШЛИ НА РЫНОК В ПОСЛЕДНИЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ С ВЕСЬМА КРЕАТИВНЫМИ МОДЕЛЯМИ? Рассматривая картины Пикассо, каждый из нас думает: «Ну чем я не Пикассо?» Но мы забываем о том, что этот художник сначала освоил классическую живопись и лишь потом принялся изобретать. То же и с часовым делом: если хочешь выделиться, разберись во всех деталях, научись уважать часовое дело и только тогда проявляй фантазию. В наш век компьютеров людям нравится играть с образами, создавать фантастические часы, но среди таких произведений редко встретишь работающие, а значит, они сродни подделкам картин Пикассо. Сейчас неплохо идут дела у одного из таких смельчаков, Джулио Папи (Giulio Papi), но нужно отметить, что в глубине души он часовщик, его отец – часовщик, и Джулио вырос на этой великой традиции. Мишель Пармиджани (Michel Parmigiani), Филипп Дюфур (Philippe Dufour) и другие тоже были воспитаны в духе часового дела. Проблема в том, что народ не всегда может отличить истинное искусство от фальши. Ришар Милль (Richard Mille) еще не упрочил свою репутацию в часовом мире, но он выступает с новыми идеями, предлагает новые пути и поэтому нужен отрасли. Он дает новые жизненные силы, которые помогут обеспечить ее будущее. Новое поколение открывает новые, с эстетической точки зрения, перспективы. Это очень важно для часового дела, потому что вносит творческую жилку. Показывает, что производство часов еще живо и актуально. А когда я увидел часы Big Bang компании Hublot, то позвонил Биве и сказал, послушай, эта модель будет иметь огромный успех. Что касается Roger Dubuis, то стабильные финансовые результаты этой компании говорят сами за себя. У старых часовщиков была поговорка: «Часовое дело дает много, но много и забирает». Финансовые взлеты бывают в периоды необычайно сильного интереса к продукции. В истории такие моменты случаются вновь и вновь. Люди начинают вкладывать больше, ожидая получить больший доход. А потом теряют все, что приобрели. ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ СКАЗАТЬ О ФРАНСУА ПОЛЕ ЖУРНЕ? Мне

263

Представив миру в первые десять лет свою марку, я убеждал его последовать моему примеру; это будет новый взгляд на часовое дело, отличный от того, что предлагают крупные марки, говорил я. В конце концов, он послушался и добился большого успеха, который, по-моему, заключается в следующем. В его часах есть что-то очень самобытное, классическое и в то же время уникальное видение. КОГДА ВЫ НАЧИНАЛИ РАБОТУ НАД МАРКОЙ FRANCK MULLER, ЭТО БЫЛ ДЕРЗКИЙ ШАГ. ВЫ НЕ ЧУВСТВОВАЛИ ВРАЖДЕБНОГО ОТНОШЕНИЯ К СЕБЕ? Недовольных было много. Считалось, что на циферблате часов могут стоять только проверенные временем имена. Восстанавливая произведения великих мастеров Берту (Berthoud), Жанвье (Janvier) и других, я много думал. С чего они начинали? Все сводилось к тому, что в один прекрасный день один из них создал нечто выдающееся и подписал это творение своим именем. Я хотел доказать себе и своим учителям по школе часового мастерства, что тоже способен на такое. ЧТО БЫ ВЫ ХОТЕЛИ ОСТАВИТЬ О СЕБЕ В ПАМЯТИ ЛЮДЕЙ И ОТ ЧЕГО ВЫ БЫ ПРЕДОСТЕРЕГЛИ МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ?

Я открыл двери в индустрию новым часовщикам. Сейчас главная моя задача – вдохновлять новое поколение и помогать ему. Как на олимпиаде, в состязаниях в беге, когда спортсмены передают друг другу эстафетную палочку. В каком-то смысле, я продолжил великолепную историю высокого часового искусства. Мне же новое поколение нужно, чтобы найти путь и вдохновение. Я смотрю на часы Big Bang Биве или произведения Ришара Милля и вижу новые образы. Меня вдохновляет энергия, изобретательность. Но не позволяйте деньгам двигать вами. Не буду вас обманывать, деньги нужны всем. Но они должны быть результатом деятельности, а не ее целью. ★

«Недорогой» турбийон Jaeger-LeCoultre

REVOLUTION

Продукция Jaeger-LeCoultre элитна по происхождению, часы великолепны во всем. Но из-за расширения рынка сбыта и увеличения производства марка скатилась до milieu de gamme, до среднего класса. Причина этого падения не в качестве – оно превосходно, а в количестве часов, выпускаемых в ответ на спрос, и в соответствующем снижении цены

263

нравятся его часы. Я поддерживал Франсуа на заре его деятельности. Убеждал: «Создай свои часы!» Я думаю, мы добились успеха, потому что оба немного отличаемся от других. Сначала, как и я, он делал очень мало часов для маленькой группы коллекционеров, и я посоветовал ему выпустить собственную марку. Он сопротивлялся, говорил, что это будет не чистое искусство.

264

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ВОПЛОЩЕНИЕ ТВОРЧЕСКОГО ГЕНИЯ ГЕРД Р. ЛАНГ, ОСНОВАТЕЛЬ И ПРЕЗИДЕНТ CHRONOSWISS, РАССКАЗЫВАЕТ НАМ О СВОЕЙ РОЛИ

REVOLUTION

264

В РЕНЕССАНСЕ МЕХАНИЧЕСКИХ ЧАСОВ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

265

омнений нет. Мы живем в эпоху величайшего ренессанса достижений часовой индустрии с XVIII века. Сегодня часовое производство бурно развивается благодаря одиноким творцам, которые предопределили возрождение интереса к механическим часам в 1980-е годы. Среди них, одним из самых смелых и трудолюбивых был Герд Р. Ланг (Gerd R. Lang). В период кварцевого кризиса, Ланг, как и многие другие часовщики, был вынужден переосмыслить свое предназначение. Ему пришлось принять тот факт, что всю свою жизнь он проработал в индустрии, которую в одночасье и коллективно признали «мертвой». Но именно Ланг обратил внимание на интересное явление: работая дома, ремонтируя старые механизмы хронографов, он встретил людей, которые сопротивлялись натиску кварцевого хлама, заполнившего рынки. Только тогда он со всей ясностью осознал, чем являются механические часы для homo sapiens – живым воплощением творческого гения человечества, благородной попыткой почувствовать тот ускользающий момент вечности, что мы называем временем, – и создал Chronoswiss, собственную марку, чтобы прославлять механические часы. Когда в 1987 году он представил свои первые часы Regulateur, где стрелки часов, минут и секунд двигались независимо, Chronoswiss попала в список продвинутых часовщиков. С появлением Chronoscope, получившим множество профессиональных наград, Chronoswiss стали воспринимать как образец технического совершенства, а самого Ланга приняли в семью экстраординарных деятелей индустрии. Каждый год Ланг не перестает удивлять и радовать нас новыми моделями – в 2004-м это были часы-репетир, в 2005-м – Digiteur с «прыгающим часом». С большим удовольствием Revolution представляет вам человека, внесшего огромный вклад в возрождение индустрии точной механики, встречайте – Герд Р. Ланг, собственной персоной. ЧТО ПРИВЕЛО ВАС В ЧАСОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО? Отец велел мне изучить ремесло часовщика. Он сказал: «У каждого есть часы, требующие ремонта. Работы тебе хватит на всю жизнь». Он ошибся. В конце 1970-х гг., часовая индустрия потерпела крах. Все только и говорили: «Производство механических часов умерло. Исчезла страсть, что ее двигала». Причина коллапса очевидна и проста. С наступлением новой эры человечество стремились к заветной цели – точности. В часовом деле на покорение этой вершины ушло 500 лет. Неожиданно в 1970-х наша мечта осуществилась: мы получили кварцевые часы. Невероятно точные, за несколько долларов, с гарантией на пару лет – и они разрушили бизнес, а вместе с ним и дух творчества, что олицетворяла механика. КАК ВЫ ОТРЕАГИРОВАЛИ НА КВАРЦЕВЫЙ КРИЗИС? Я работал в компании Heuer в течение 18 лет, когда Джек Хoйер (Jack Heuer) сообщил мне, что немецкий офис придется закрыть. Как и многие, я был угнетен: мне было 37, у меня было двое детей, но не было работы. В то время моей специализацией были механизмы, хронографы. Я кое-чему научился в маркетинге, когда мы продвигали первый автоматический хронограф, но я понял основное: в нашем бизнесе самый главный – это клиент. ЧЕМ ВЫ ЗАНИМАЛИСЬ ПОСЛЕ ВСЕХ ЭТИХ СОБЫТИЙ? В 1981 я создал свой домашний бизнес – ремонтировал хронографы на дому. Одновременно я стал коллекционировать механические хронографы. Я обратил внимание на интересную деталь – люди, что приходили ко мне, платили большие деньги за ремонт. Мне стало интересно, почему они согласны выкладывать значительные суммы за старую механику, вместо того, чтобы купить себе недорогой «кварц». Один из клиентов ответил: «Я купил эти часы 20 лет назад, когда впервые заработал деньги. Теперь эти часы как часть меня самого». И я понял, что точность – не самое главное качество механических часов. Я решил наделить механические часы эмоциями. Часы нужно делать так, чтобы они не просто показывали точное время, но также и являлись эмоциональным продолжением характера их владельца, и важным отличием от «кварца» была их долговечность. Механические часы – вечны. Это продукт для тех, кто знает цену не только вещам, но и эмоциям, воспоминаниям. КАКОВА БЫЛА РЕАКЦИЯ НА ПОЯВЛЕНИЕ В РАЗГАР КВАРЦЕВОГО КРИЗИСА МАРКИ

REVOLUTION

ЧТО ПОЗВОЛИЛО ВАМ ПОВЕРИТЬ В БУДУЩЕЕ МЕХАНИКИ? Ко мне приходили люди в поисках того или иного механизма, спрашивали: «У Вас есть такой-то калибр Lemania или такой-то Valjoux?» Я обычно отвечал, что да – и я постепенно осознавал, что людей восхищает и очаровывает то, что спрятано внутри корпуса: механизм, как он работает. Именно тогда меня буквально осенило и я придумал наш самый успешный маркетинговый ход: все модели часов, начиная с 1982 г., имели сапфировую заднюю крышку, сквозь которую можно было разглядеть работающий механизм. Я помню

265

CHRONOSWISS, ПОСВЯЩЕННОЙ МЕХАНИЧЕСКИМ ЧАСАМ? Я создал Chronoswiss в 1982-м, и все решили, что я спятил. Банки отказывали в деньгах, говорили при этом: «Mеханика умерла».

266

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

когда я впервые привез эти часы на выставку в Базель, народ кривил рот: «А-а, механические часы с ручным заводом, да еще из Германии, они такие большие»… Другие комментарии касались неудобного считывания времени с циферблата. Казалось, назревала проблема, потому что я уже заказал производство и корпусов, и механизмов, а часы никто не хотел покупать. В первую неделю не было сделано ни одного заказа! Потом вдруг появились две сеньориты, представительницы известного итальянского дилера из Пизы, и спросили: «Что это за часы?» Я им все рассказал и показал. Они с интересом их покрутили, внимательно рассмотрели и задали вопрос: «А сколько таких у вас есть?» Их заказ был огромен!

Chronoswiss Regulateur a Tourbillon Squelette

наши первые часы под маркой Chronoswiss, это был хронограф с 30-минутным счетчиком и указателем фазы Луны, с прозрачной задней крышкой. Я был первым, кто это придумал и сделал. До сих пор все часы Chronoswiss выпускаются только так.

ЧТО ВЫ ПОЧУВСТВОВАЛИ? Облегчение, невероятное облегчение. Что важно, этот день обозначил для меня ренессанс механических часов. То, что народ принял Сhronoswiss Regulateur, было началом переходного периода, когда механические часы стали воспринимать не просто как инструмент, показывающий время, а как мужской вариант ювелирных украшений. Мужчинам нравятся механические часы – это фан, они поражают наше воображение, вдохновляют и даже развлекают нас. Поколение часовщиков, как Биве и я, в какой-то степени указали путь и направление, в котором надлежало мыслить, и заложили основу возрождения механики. ВАША МОДЕЛЬ DIGITEUR ПОЛЬЗУЕТСЯ БОЛЬШИМ УСПЕХОМ У ИНЖЕНЕРОВ-ЧАСОВЩИКОВ, ТАКИХ, НАПРИМЕР,

В ТО ВРЕМЯ, КТО, КРОМЕ ВАС, СДЕЛАЛ СТАВКУ НА ВОЗ-

КАК ПИТЕР СПИК-МАРИН (PETER SPEAKE-MARIN). ВАС ЭТО

РОЖДЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ ЧАСОВ? В 1982-м был еще

УДИВЛЯЕТ? Ха! Забавно, что технари так любят Digiteur. Вы упомянули о Питере Спик-Марине, но моим первым покупателем на базельской выставке-2006 был Людвиг Окслин (Ludwig Oechslin, создатель модели Freak Ulysse Nardin). Окслин пришел к нам и говорит: «Вот эти я, пожалуй, возьму». Прежде, чем сделать такие вот часы, я всегда думаю, а какие я бы сам хотел иметь? Только такая свобода позволяет создавать действительно интересные экземпляры. Я ведь немного художник, и часть моей души проявляется в моих творениях.

один человек, который начал возрождение марки словами «Мы производим только механические часы», и это был мой друг, Жан-Клод Биве (Jean-Claude Biver) из Blancpain. На протяжении первых шести или семи лет после этого только я Биве выпускали механические часы. ЧТО СПОДВИНУЛО ВАС НА СОЗДАНИЕ НЫНЕ ЛЕГЕНДАРНЫХ ЧАСОВ REGULATEUR? Я решил, что если я хочу быть настоящим мастером-часовщиком, то несомненно должен создать часы, которые отличались бы от всех иных существующих не только формой, но и содержанием, и механизм их должен быть моим собственным. Когда мы берем в руки часы, мы в первую очередь смотрим на циферблат, и я решил сделать его другим. Я создал первые в мире наручные часы-регулятор (в них стрелки часов, минут и секунд расположены отдельно друг от друга). В то же время я стремился к тому, чтобы часы эти были доступными по цене, и что хорошо, мне пришлось не слишком-то сильно менять устройство механизма, чтобы достичь желанного эффекта. Вообще, идея таких часов возникла не сама по себе: морские хронометры и настенные часы часовщиков выглядели именно так. Но никто до меня не делал таких наручных часов.

REVOLUTION

266

И КАКОВА БЫЛА РЕАКЦИЯ РЫНКА НА ВАШ REGULATEUR?

Первая партия была выпущена ограниченным числом экземпляров, три тысячи, и сегодня эта модель продается по цене, превышающей начальную в три раза. Сейчас все кажется смешным, но

CHRONOSWISS ИЗВЕСТЕН КАК ПОСТАВЩИК СЛОЖНЫХ ЧАСОВ – С ВЕЧНЫМ КАЛЕНДАРЕМ ИЛИ РЕПЕТИРОМ – ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ. ПОЧЕМУ ИМЕННО НА ЭТОМ СЕГМЕНТЕ РЫНКА ВЫ РЕШИЛИ СОСРЕДОТОЧИТЬ СВОЕ ВНИМАНИЕ?

Я не стремлюсь делать слишком дорогие часы, потому что хочу создать новое поколение коллекционеров и направить их по правильному пути. Chronoswiss – это марка для тех, кто только начал испытывать восторг по отношению к механическим и сложным часам, потому что наши часы предлагают прекрасное соотношение цены и качества. Посмотрите на Chronoscope или вечный календарь или четверть-репетир. Эти часы создают мост, по которому новое поколение любителей механики пойдет, чтобы купить Patek Philippe чуть позже в своей биографии. Часы с вечным календарем должны быть доступны, потому что негоже человеку всю жизнь о нем только мечтать. Пусть он такие часы имеет и наслаждается их работой. Этим, я считаю, мы выполняем очень важную функцию в часовой индустрии в целом. И этим я горжусь. ★

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

267

Ланг первым стал использовать сапфировые задние крышки корпусов, что позволило владельцам наблюдать работу механизма внутри

Герд Р. Ланг

REVOLUTION

Chronoswiss – это марка для тех, кто только начал испытывать восторг по отношению к механическим и сложным часам. Наши часы – это прекрасное соотношение цены и качества, мост, по которому новое поколение любителей механики пойдет, чтобы купить Patek Philippe чуть позже в своей биографии.

267

Внизу: Chronoswiss с вечным календарем

268 Alain Silberstein Москва, магазины «Mercury» Третьяковский пр, , тел. ()  ; Кутузовский пр-т, , тел. ()  ; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, , тел. ()  ; Барвиха Luxury Village, -й км Рублево-Успенского ш., тел. ()   A.Lange & Söhne Москва, бутики «Cassaforte», Столешников пер, , тел. ()  ; ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, , стр., тел. ()  ; г-ца Marriott Royal, ул. Петровка, /, тел. ()  ; cалон «Da Vinci», ТЦ «Смоленский Пассаж», Смоленская пл., /, тел. ()   Antoine Preziuso Москва, бутики «Cassaforte», Столешников пер, , тел. ()  ; ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, , стр., тел. ()  ; г-ца Marriott Royal, ул. Петровка, /, тел. ()   Audemars Piguet www.audemarspiguet.com

REVOLUTION

268

Baume & Mercier Москва, cалон «Da Vinci», ТЦ «Смоленский Пассаж», Смоленская пл., /, тел. ()  ; бутик «Evrotime», Сретенский б-р, , тел. ()  ; Ростов-на-Дону, магазин «Галерея Времени», ул. Большая Садовая, /, тел. ()   Breitling Москва, магазины «Mercury», Третьяковский пр., , тел. ()  ; Кутузовский пр-т, , тел. ()  ; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, , тел. ()  ; Галерея «Актер», ул. Тверская, , тел. ()  ; Барвиха Luxury Village, -й км Рублево-Успенского ш., тел. ()  ; С.-Петербург,

ГДЕ ПОТРАТИТЬ

магазин «Mercury», Гранд Отель «Европа», Михайловская ул., / тел. ()  

тел. ()  ; ТЦ «Смоленский Пассаж», Смоленская пл., /, тел. ()  

Blancpain Москва, магазины «Mercury», Третьяковский пр-д, , тел. ()  ; Кутузовский пр-т, , тел. ()  ; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, , тел. ()  ; Галерея «Актер», ул. Тверская, , тел. ()  ; Барвиха Luxury Village, -й км Рублево-Успенского ш., тел. ()  ; ТД ЦУМ, ул. Петровка, , тел. ()  ; «Крокус Сити Молл», -й км МКАД, тел. ()  ; ТЦ «Смоленский Пассаж», Смоленская пл., /, тел. ()  

Cartier Москва, бутики «Cartier», Столешников пер.,  тел: ()  ; ул. Кузнецкий Мост, , тел. ()  ; Екатеринбург, бутик «Cartier», Атриум Палас Отель, ул. Куйбышева, , тел. ()  

Bovet Москва, cалоны «Da Vinci», ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, , стр., тел. ()  ; ТЦ «Смоленский Пассаж», Смоленская пл., /, тел. ()   Breguet Москва, магазины «Mercury», Третьяковский пр-д, , тел. ()  ; Кутузовский пр-т, , тел. ()  ; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, , тел. ()  ; Галерея «Актер», ул. Тверская, , тел. ()  ; Барвиха Luxury Village, -й км Рублево-Успенского ш., тел. ()  ; C.-Петербург, магазин «Mercury», Гранд Отель «Европа», Михайловская ул., / тел. () - Bvlgari Москва, магазины «Mercury», Кутузовский пр-т, , тел. ()  ; Галерея «Актер», ул. Тверская, , тел. ()  ; ТД ЦУМ, ул. Петровка, , тел. ()  ; «Крокус Сити Молл», -й км МКАД,

Chanel www.chanel.com Chopard Москва, магазины «Mercury», Третьяковский пр-д, , тел. ()  ; Кутузовский пр-т, , тел. ()  ; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, , тел. ()  ; Галерея «Актер», ул. Тверская, , тел. ()  ; ТД ЦУМ, ул. Петровка, , тел. ()  ; «Крокус Сити Молл», -й км МКАД, тел. ()  ; ТЦ «Смоленский Пассаж», Смоленская пл., /, тел. ()   de Grisogono Москва, магазины «Mercury», Третьяковский пр-д, , тел. ()  ; Кутузовский пр-т, , тел. ()  ; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, , тел. ()  ; Галерея «Актер», ул. Тверская, , тел. ()  ; ТД ЦУМ, ул. Петровка, , тел. ()  ; «Крокус Сити Молл», -й км МКАД, тел. ()  ; ТЦ «Смоленский Пассаж», Смоленская пл., /, тел. ()   Ebel Москва, магазины «Mercury», Третьяковский пр-д, , тел. ()  ; Кутузовский пр-т, , тел. ()  ; г-ца «Рэдиссон САС Славянская»,

пл. Европы, , тел. ()  ; Галерея «Актер», ул. Тверская, , тел. ()  ; Барвиха Luxury Village, -й км Рублево-Успенского ш., тел. ()  ; ТД ЦУМ, ул. Петровка, , тел. ()  ; «Крокус Сити Молл», -й км МКАД, тел. ()  ; ТЦ «Смоленский Пассаж», Смоленская пл., /, тел. ()   Eberhard Москва, магазины «Louvre», ТЦ «Охотный Ряд», Манежная пл., д., тел. ()  ; ТЦ «Петровский пассаж», ул. Петровка, , тел. ()  ; «Крокус Сити Молл», -й км МКАД, тел. ()  ; пос. Жуковка, ТЦ «Базар», Рублёво-Успенское ш., тел. ()   F.P. Journe Москва, магазины «Mercury», Третьяковский пр-д, , тел. ()  ; Кутузовский пр-т, , тел. ()  ; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, , тел. ()  ; Галерея «Актер», ул. Тверская, , тел. ()  ; Барвиха Luxury Village, -й км Рублево-Успенского ш., тел. ()  ; «Крокус Сити Молл», -й км МКАД, тел. ()   Faberge Москва, магазины «Mercury», Третьяковский пр., , тел. ()  ; Кутузовский пр-т, , тел. ()  ; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, , тел. ()  ; Галерея «Актер», ул. Тверская, , тел. ()  ; Барвиха Luxury Village, -й км Рублево-Успенского ш., тел. ()  ; С.-Петербург, магазин «Mercury», Гранд Отель «Европа», Михайловская ул., / тел. ()  

Girard-Perregaux Москва, магазины «Mercury», Третьяковский пр., , тел. ()  ; Кутузовский пр-т, , тел. ()  ; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, , тел. ()  ; Галерея «Актер», ул. Тверская, , тел. ()  ; Барвиха Luxury Village, -й км Рублево-Успенского ш., тел. ()  ; С.-Петербург, магазин «Mercury», Гранд Отель «Европа», Михайловская ул., / тел. ()   Glashütte Original Москва, магазины «Louvre», ТЦ «Охотный Ряд», Манежная пл.,, тел. ()  ; ТЦ «Петровский пассаж», ул. Петровка, , тел. ()  ; «Крокус Сити Молл», -й км МКАД, тел. ()   Greubel Forsey Москва, бутики «Cassaforte», Столешников пер, , тел. ()  ; ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, , стр., тел. ()  ; г-ца Marriott Royal, ул. Петровка, /, тел. ()   Harry Winston Москва, магазины «Mercury», Третьяковский пр., , тел. ()  ; Кутузовский пр-т, , тел. ()  ; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, , тел. ()  ; Галерея «Актер», ул. Тверская, , тел. ()  ; Барвиха Luxury Village, -й км Рублево-Успенского ш., тел. ()  ; С.-Петербург, магазин «Mercury», Гранд Отель «Европа», Михайловская ул., / тел. ()   Hermès (часы) Москва, бутик «Cassaforte», Столешников пер, , тел. ()  ; ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, , стр.,

Hublot Москва, магазины «Mercury», Третьяковский пр-д, , тел. ()  ; Кутузовский пр-т, , тел. ()  ; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, , тел. ()  ; Галерея «Актер», ул. Тверская, , тел. ()  ; Барвиха Luxury Village, -й км Рублево-Успенского ш., тел. ()  ; «Крокус Сити Молл», -й км МКАД, тел. ()   Hysek Москва, ТЦ «Берлинский дом», ул. Петровка, , тел. ()  ; магазин «Таймсквер», Комсомольский пр., , тел. ()  ; Самара, сеть магазинов «Аляска», пр. Кирова, , тел. ()  , ул. Ленинградская, , тел. ()  ; Кемерово, магазин «Стерх», Советский пр-т, , тел. ()  ; Санкт-Петербург, магазин «Империал», Думская,  тел. ()   IWC Москва, бутики «Cassaforte», Столешников пер., , тел. ()  ; ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, , стр., тел. ()  ; г-ца Marriott Royal, ул. Петровка, /, тел. ()  ; бутик «Louvre-Тверская», ул. Тверская, , тел. ()  ; Салон «Da Vinci», ТЦ «Смоленский Пассаж», Смоленская пл., /, тел. ()  ; бутик «Evrotime», Сретенский б-р, , тел. ()   Jacob & Co. Москва, магазины «Mercury», Третьяковский пр., , тел. ()  ; ТД ЦУМ, ул. Петровка, ,

тел: ()  ; Кутузовский пр-т, , тел. ()  ; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, , тел. ()  ; Галерея «Актер», ул. Тверская, , тел. ()  ; Барвиха Luxury Village, -й км Рублево-Успенского ш., тел. ()   Jaeger-leCoultre Москва, бутики «Cassaforte», Столешников пер, , тел. ()  ; ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, , стр., тел. ()  ; г-ца Marriott Royal, ул. Петровка, /, тел. ()  ; бутик «Louvre-Тверская», ул. Тверская,  тел. ()  ; cалон «Da Vinci», ТЦ «Смоленский Пассаж», Смоленская пл., /, тел. ()  ; бутик «Evrotime», Сретенский б-р, , тел. ()   Jaquet Droz Москва, cалоны «Da Vinci», ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, , стр., тел. ()  ; ТЦ «Смоленский Пассаж», Смоленская пл., /, тел. ()   Longines Москва, магазины «Mercury», Третьяковский пр-д, , тел. ()  ; Кутузовский пр-т, , тел. ()  ; Галерея «Актер», ул. Тверская, , тел. ()  ; ТД ЦУМ, ул. Петровка, , тел. ()  ; «Крокус Сити Молл», -й км МКАД, тел. ()   Maurice Lacroix Москва, cалон «Швейцарские часы Conquest», ТД «Дружба», ул. Новослободская, ; cалон «Швейцарские часы Conquest», ТЦ «XL», Дмитровское ш., ; cалон «Часы» ТЦ «Европейский», пл. Киевского вокзала, вл., 

Montblanc Москва, бутик «Montblanc», Столешников пер., , тел. ()  ; Екатеринбург, Атриум Палас Отель, ул. Куйбышева, , тел. ()   Oﬃcine Panerai Москва, Бутик «Louvre-Тверская», ул. Тверская, , тел. ()  ; бутик «Louvre», ТЦ «Охотный Ряд» Манежная пл., , тел. ()  ; ТД «Весна», тел. ()  ; салон «Da Vinci», ТЦ «Смоленский пассаж», Смоленская пл., /, тел: ()   Omega Москва, магазины «Mercury», Галерея «Актер», ул. Тверская, , тел. ()  ; ТД ЦУМ, ул. Петровка, , тел. ()  ; «Крокус Сити Молл», -й км МКАД, тел. ()   Paul Picot Москва, cалоны «Da Vinci», ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, , стр., тел. ()  ; ТЦ «Смоленский Пассаж», Смоленская пл., /, тел. ()   Patek Philippe Москва, магазины «Mercury», Третьяковский пр., , тел. ()  ; Кутузовский пр-т, , тел. ()  ; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, , тел. ()  ; Галерея «Актер», ул. Тверская, , тел. ()  ; Барвиха Luxury Village, -й км Рублево-Успенского ш., тел. ()  ; С.-Петербург, магазин «Mercury», Гранд Отель «Европа», Михайловская ул., / тел. ()   Piaget Москва, бутик «Piaget», Столешников пер., , тел. ()  ; бутик «Louvre-Тверская»,

ул. Тверская, , тел. ()  ; магазин «Louvre», ТЦ «Петровский пассаж», ул. Петровка, , тел. ()  ; Ростов-на-Дону, Магазин «Галерея Времени», Большая Садовая, /, тел. ()  ; Екатеринбург, Атриум Палас Отель, ул. Куйбышева, , тел. ()   Rado Москва, магазин «Mercury», Галерея «Актер», ул. Тверская, , тел. ()  ; ТД ЦУМ, ул. Петровка, , тел. ()  ; «Крокус Сити Молл», -й км МКАД, тел. ()   Richard Mille Москва, бутики Cassaforte, Столешников пер, , тел. ()  ; ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, , стр., тел. ()  ; г-ца Marriott Royal, ул. Петровка, /, тел. ()   Roger Dubuis Москва, бутики «Cassaforte», Столешников пер, , тел. ()  ; ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, , стр., тел. ()  ; г-ца Marriott Royal, ул. Петровка, /, тел. ()   Rolex Москва, магазины «Mercury», Третьяковский пр., , тел. ()  ; Кутузовский пр-т, , тел. ()  ; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, , тел. ()  ; Галерея «Актер», ул. Тверская, , тел. ()  ; Барвиха Luxury Village, -й км Рублево-Успенского ш., тел. ()  ; С.-Петербург, магазин «Mercury», Гранд Отель «Европа», Михайловская ул., / тел. ()   Tag Heuer Москва, Галерея «Актер»,

ул. Тверская, /, тел. ()   Tiﬀany & Co. Москва, магазины «Mercury», Кутузовский пр-т, , тел. ()  ; Галерея «Актер», ул. Тверская, , тел. ()  ; ТД ЦУМ, ул. Петровка, , тел. ()  ; «Крокус Сити Молл», -й км МКАД, тел. ()  ; ТЦ «Смоленский Пассаж», Смоленская пл., /, тел. ()   Ulysse Nardin Москва, бутики «Cassaforte», Столешников пер, , тел. ()  ; ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, , стр., тел. ()  ; г-ца Marriott Royal, ул. Петровка, /, тел. ()   Vacheron Constantin Москва, бутик «Vacheron Constantin» Столешников пер., , тел. ()  ; Екатеринбург, Атриум Палас Отель, ул. Куйбышева, , тел. ()   Van Cleef & Arpels Москва, бутик «Van Cleef & Arpels», Столешников пер,  тел. ()  ; Екатеринбург, Атриум Палас Отель, ул. Куйбышева д. , тел. ()   Zenith Москва, магазины «Mercury», Третьяковский пр., , тел. ()  ; ТД ЦУМ, ул. Петровка, , тел. ()  ; Кутузовский пр-т, , тел. ()  ; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, , тел. ()  ; Галерея «Актер», ул. Тверская, , тел. ()  ; Барвиха Luxury Village, -й км Рублево-Успенского ш., тел. ()  ; С.-Петербург, магазин «Mercury», Гранд Отель «Европа», Михайловская ул., / тел. ()  

269

тел. ()  ; г-ца Marriott Royal, ул. Петровка, /, тел. ()  

269

REVOLUTION

ГДЕ ПОТРАТИТЬ

270

ВОПРОС - ОТВЕТ

ВОПРОС ВРЕМЕНИ ОСВАЛЬДО ПАТРИЦЦИ, ОСНОВАТЕЛЬ АУКЦИОННОГО ДОМА ANTIQUORUM, РАССКАЗАЛ REVOLUTI★N ОБ ИСТОРИЧЕСКОЙ, ЭСТЕТИЧЕСКОЙ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ЦЕННОСТИ СОВРЕМЕННЫХ ЧАСОВ

свальдо Патрицци (Oswaldo Patrizzi) – основатель и глава знаменитого аукционного дома Antiquorum, который с 1974 года является крупнейшей в мире торговой площадкой для коллекционеров часов, а Патрицци – не просто всемирно известный историк часового дела, но также и один из тех людей, чье влияние на формирование современной и будущей часовой культуры огромно. Он является инициатором проведения самых «инновационных» тематических торгов, он стал первым в истории этого бизнеса, кто разрешил коллекционерам принимать участие в международных торгах через интернет-сайт: www.antiquorum.com. В 2005 году, следуя своим авангардным принципам, Патрицци устроил в Монако аукцион Only Watch, в рамках которого на продажу были выставлены 34 уникальных образца точной механики, созданные ведущими мировыми производителями и независимыми мастерами (вырученные средства были переданы в фонд исследований проблемы мышечной дистрофии у детей). Тот факт, что Патрицци удалось собрать под одной крышей 34 марки, находящиеся в состоянии жесткой конкурентной борьбы, говорит об огромном уважении, которое испытывает мир часовщиков к этому человеку. ЧТО ВЫ ДУМАЕТЕ О РАСТУЩЕЙ ПОПУЛЯРНОСТИ ОЧЕНЬ СОВРЕМЕННЫХ ЧАСОВ, ТАКИХ КАК ZENITH DEFY И HUBLOT BIG BANG? КАК ВАМ КАЖЕТСЯ, ЭТИ ЧАСЫ УСТАРЕЮТ БЫСТРЕЕ ТРАДИЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ БЛАГОДАРЯ СВОЕЙ ЧЕРЕС-

REVOLUTION

270

ЧУРНОЙ «МОДЕРНОВОСТИ»? Эти «модер-

новые модели» являются хорошим примером продолжающегося прогресса и внедрения инноваций упомянутыми марками. Их отличает исключительная технологичность, их сила – в смелом дизайне, качестве исполнения. Доказательство всему этому – коммерческий успех. Вместо того, чтобы «состариться», эти часы вполне могут стать образцами современного дизайна. К примеру, Mercedes 300SL Gullwing считали очень модерновым в 1954 году, а сегодня это ярчайшая звезда в любой автомобильной коллекции.

ЧТО ВЫ ДУМАЕТЕ О МАРКЕ RICHARD MILLE, МОЖНО ЛИ ГОВОРИТЬ О ДОЛГОСРОЧНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ЭТИХ ЧАСОВ? ЧАСЫ MILLE/STARCK, СОЗДАННЫЕ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ВАШЕГО АУКЦИОНА ONLY WATCH, ВЫРУЧИЛИ ОГРОМНУЮ СУММУ ДЕНЕГ. КАК ВЫ

Для меня Ришар Милль является одним из главных в авангарде нового поколения предпринимателей. Высокотехнологичный дизайн его механизмов, инновационные материалы, великолепное качество исполнения и огромное количество патентов на изобретения, которые его творения защищают – все это говорит о высоком уровне его мастерства. Часы Милль/Старк вызвали такую отчаянную борьбу коллекционеров на аукционе Only Watch потому, что эти часы есть предмет, созданный лучшими из лучших дизайнеров современности. Филипп Старк – самый известный и плодовитый из современных дизайнеров, а Ришар Милль – восходящая звезда современного часового искусства. ДУМАЕТЕ, КАКОВЫ СЛАГАЕМЫЕ ЭТОГО УСПЕХА?

ЧТО ВЫ ДУМАЕТЕ О РОСТЕ ИНТЕРЕСА К НЕЗАВИСИМЫМ ЧАСОВЩИКАМ В НАШИ ДНИ И СЧИТАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО ИХ ЧАСЫ БУДУТ РАСТИ В ЦЕНЕ В БУДУЩЕМ? КОМУ ИЗ НИХ ВЫ ОТДАДИТЕ ПРЕДПОЧТЕНИЕ? Из независимых мастеров будущее за теми, что способны создавать прекрасные часы, аккуратные и функциональные одновременно. Давайте не будем за-

Эти часы появились в результате сотрудничества Ришара Милля и Филиппа Старка, и на аукционе Only Watch были проданы за 285 000 евро

ВОПРОС - ОТВЕТ

271

с этим произошли значительные изменения в обществе. Конец XX века обозначил наступление коммерческой глобализации и передал в руки часовщиков удивительные инструменты, благодаря чему они могут создавать самые лучшие часы.

Патрицци считает, что некоторые модели современных часов в будущем обретут статус классических, как стал классикой дизайна этот Mercedes 300SL Gullwing 1954 года

НАЗОВИТЕ НЕКОТОРЫЕ НАИБОЛЕЕ АВАНГАРДНЫЕ МОДЕЛИ, КОТОРЫЕ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, БУДУТ ДОЛГО В ЦЕНЕ БЛАГОДАРЯ СВОИМ ЭСТЕТИЧЕСКИМ ДОСТОИНСТВАМ С художественной и технологической точки зрения, я выбираю Aeternitas Franck Muller, De Bethune Digitale, Richard Mille RM 008, RM 012 и RM 014; Jacob & Co. Quenntin, Harry Winston Project Z3; Roger Dubuis Excalibur; Roman Jerome Golf Master Time Honor Tourbillon и Girard-Perregaux Sea Hawk II. ПРИОБРЕТУТ ЛИ ЭТИ СОВРЕМЕННЫЕ ЧАСЫ СТАТУС КЛАССИЧЕСКИХ В БУДУЩЕМ, КАК ЭТО БЫЛО В ИСКУССТВЕ С АБСТРАКТНЫМ ЭКСПРЕССИОНИЗМОМ И МОДЕРНИЗМОМ -Х ГОДОВ В АРХИ-

Конечно. В непрекращающемся поиске идеала, совершенства прошлое всегда является нескончаемым источником вдохновения, поэтому все новинки сегодняшнего дня превращаются в классику завтрашнего. ТЕКТУРЕ?

Я в этом бизнесе уже 45 лет, многие годы я посвятил изучению исторических документов, и вот на что я обратил внимание: периоды творческой активности случаются обычно в конце столетия бывать, что послепродажный сервис является одним из важных факторов, определяющих выбор в пользу того или иного бренда, доверие к нему. Лично мне импонирует предпринимательский дух независимых часовщиков, поэтому я их поддерживаю каждого по-своему.

ЧАСЫ ПЕРЕСТАЛИ БЫТЬ НЕОБХОДИМОСТЬЮ. ЕСЛИ ЭТО

Сегодня часы – это символ, однозначно. Однако я никогда раньше не замечал такого стремления людей смотреть на циферблат, в мире очень динамичного бизнеса способность распоряжаться временем стала необходимостью, и как бы то ни было, наручные часы рано еще хоронить. ТАК, КАКОВА ИХ ФУНКЦИЯ?

Патрицци ценит De Bethune Digitale за их эстетические достоинства

СОГЛАСНЫ ЛИ ВЫ С ТЕМ, ЧТО МОДЕРНИЗМ В МИРЕ ЧАСОВ ОТРАЖАЕТ СОСТОЯНИЕ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА? Да. В любые времена, когда зарождается идея, начинается все с гениального открытия, видения. Совпадений здесь не бывает. Как в часах, так и в автомобильном дизайне – который причисляют к промышленному – первые проявления новой идеи всегда есть чистое, первичное искусство. МОЖЕТЕ ЛИ ВЫ ПРЕДСКАЗАТЬ, КОГДА НАСТУПИТ НОВЫЙ

Многие годы я посвятил изучению исторических документов, и вот на что я обратил внимание: периоды творческой активности случаются обычно в конце столетия. В конце XVII века была изобретена волосковая пружина, в конце XVIII появились первые часы c автоподзаводом и турбийон. В конце XIX столетия появились наручные часы, вместе

REVOLUTION

271

ЗОЛОТОЙ ВЕК МЕХАНИКИ?

272

ВОПРОС - ОТВЕТ

РАЗМЕРЫ КОРПУСОВ СИЛЬНО ИЗМЕНИЛИСЬ ЗА ДОВОЛЬНО КОРОТКИЙ СРОК. ДОСТАТОЧНО ПОСМОТРЕТЬ НА PATEK PHILIPPE  И , НА -ММ ХРОНОГРАФ . Г-Н СТЕРН ГОВОРИТ, ЧТО НИЧЕГО КРУПНЕЕ ОН ВЫПУС-

F.P. Journe Sonnerie Souveraine, одна из любимых Патрицци моделей современных часов

КАТЬ НЕ ХОЧЕТ. КАК ВАМ КАЖЕТСЯ, БУДЕТ ЛИ ТЕНДЕНЦИЯ К БОЛЬШИМ КОРПУСАМ ДОМИНИРУЮЩЕЙ В БЛИЖАЙШЕМ БУДУЩЕМ? Я думаю, что тенденция носить большие часы будет продолжаться до тех пор, пока они будут оставаться дорогими. Чем больше часы, тем легче окружающим их заметить и оценить. ОБРАЩЕНИЕ К ПРОШЛОМУ ТАКЖЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ПОПУЛЯРНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ. КАКОВЫ ПРИЧИНЫ ЭТОЙ ПОПУЛЯРНОСТИ, И ЧТО ВЫ ДУМАЕТЕ О ЧАСАХ BREGUET LA TRADITION ИЛИ IWC BIG PILOT, КОТОРЫЕ ОТКРОВЕННО ДЕМОНСТРИРУЮТ РЕТРО-СТИЛЬ? Собиратели старых моделей часов являются лучшими «представителями» марок, особенно сегодня, когда в интернете огромное количество сайтов и форумов посвящено общению коллекционеров. Модели прошлых лет обсуждают в Сети и вне ее 24 часа в сутки, со всеми, везде. Серьезный коллекционер способен промотировать объект своей страсти постоянно, и тратить огромные суммы денег на приобретение часов, к которым он неравнодушен. Для мануфактур это бесплатная реклама и пиар, и выпуск «репродукций» легендарных в прошлом моделей всегда обречен на успех. В ЧАСОВОЙ ИНДУСТРИИ НА ВЫСОКИХ РУКОВОДЯЩИХ ПОСТАХ РАБОТАЮТ МНОГО УВЕРЕННЫХ, ДИНАМИЧНЫХ

в 1801 году с целью сделать часы высокоточным инструментом. Если турбийон JLC за 30 000 евро представляет воплощение этой точности, мои поздравления! Если аккуратности хода ему не достичь, то это хлам за 30 000 евро! Время покажет, что и как.

И МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ, КАК, НАПРИМЕР, ЖЕРОМ ЛАМБЕР (JEROME LAMBERT) ИЗ JAEGER LECOULTRE ИЛИ

НАЗОВИТЕ ВАШИ ЛЮБИМЫЕ МОДЕЛИ СОВРЕМЕННЫХ

ОСНОВАТЕЛЬ MB&F МАКС БЮССЕР (MAX BUSSER).

ЧАСОВ.

КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТК ИХ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ЭТОЙ ОТРАСЛИ? Новое поколение директоров привнесло в часовую промышленность много позитивной энергии, эти люди гораздо более открыты новым идеям, стремятся использовать новые технологии. Они не боятся проблем и им неведомо слово «невозможно». В ПРОШЛОМ ГОДУ JAEGER LECOULTRE (JLC) ВЫПУСТИЛИ ТУРБИЙОН СОБСТВЕННОГО ПРО-

В общем и целом, было бы неправильно прислушиваться к моему мнению, так как мои предпочтения всегда в пользу сверхсложных часов, которые, очевидно, очень дорого стоят. Давайте я назову вам их по категориям, так получится хоть сколько-нибудь ясная картина. Из сверхсложных часов я выбираю GyroTourbillon Jaeger-LeCoultre, в категории grand complication – F.P. Journe Sonnerie Souveraine. Среди сложных это будут Blancpain Equation Marchante. Моими любимыми в категории «простых» остаются Omega Railmaster Aqua Terra XXL, с которыми я практически не расстаюсь.

ИЗВОДСТВА, ЦЕНА КОТОРОГО В РОЗНИЦЕ

КАКИМИ БУДУТ ЧАСЫ СЛЕДУЮЩЕГО ДЕ-

Если тенденции сегодняшнего дня сохранятся, это будут часы удивительно красивые, очень сложные и очень… дорогие!

СОСТАВЛЯЕТ ОКОЛО 

СЯТИЛЕТИЯ?

 ЕВРО. КАКИМИ МОГУТ БЫТЬ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ЦЕННОСТИ СЛОЖНЫХ МЕХАНИ-

ЕСЛИ БЫ ВАС ПОПРОСИЛИ ОПРЕДЕЛИТЬ

ЧЕСКИХ ЧАСОВ, ТУРБИЙО-

ТРИ МОДЕЛИ ЧАСОВ ИСКЛЮЧИТЕЛЬ-

НОВ, ЕСЛИ ЦЕНА НА НИХ

НО С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ИХ ИНВЕСТИ-

В ЦЕЛОМ НА РЫНКЕ НАЧНЕТ

ЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ,

Здесь я хочу быть предельно объективным: турбийон был придуман Абраамом-Луи Бреге и запатентован

КАКИЕ ВЫБЕРИТЕ? Я бы не раздумывая купил Vacheron Constantin Tour de l’Ile, Patek Philippe Sky Moon Tourbillon и снова Patek Philippe, модель 5016. ★

REVOLUTION

272

СНИЖАТЬСЯ?

Часы Blancpain Equation Marchante

ВОЗРОЖДЕНИЕ МЕХАНИКИ

№

Весна 