Revolution #18 2011

№ ЛЕТО 

РУССКОЕ ИЗДАНИЕ

CELEBRATING CELEBRAT TIN ING THE TTH HE MACHINE MA M AC CH HIN INE WITH WITH WI TH A H HEARTBEAT EARTBEAT

TAG HEU ER CARR ERA MICROG RAPH Хроногра ф выше в сех похва л ★

★★ Л И К И Высокосл ожная эсВРЕМЕНИ тетика Jaeg ★★★

er-LeCoult re

BASELW ORLD- Новое и х  орошо забытое старое

СТРАСТИ ★★★ ПО ТУРБ Король у сложнен ИЙОНУ ий умер? Да здрав ствует к ороль! ★★★ ПОДХОД И ПОДХО ЖЕНСКИЙ Часовое м Д ТВ астерст во с точк ОРЧЕСКИ Й и зрения закон

одателе й моды

ЧАСЫ КАК АБСОЛЮТНЫЙ СИМВОЛ СТИЛЯ

www.chanel.ru

Rev18 Ad Bovet.indd 002

07.06.11 17:52

Rev18 Ad Bovet.indd 003

07.06.11 17:52

Rev17 Ad AP.indd 004

06.06.11 12:24

Rev17 Ad AP.indd 005

06.06.11 12:25

Содержание

…ВОИНСТВЕННЫЕ УКРАШЕНИЯ БОЛЕЕ ВСЕГО ОБЪЕДИНЯЕТ ЦВЕТ: ГОСПОДСТВО ЧЕРНОГО И БЕЛОГО С ЯРКИМИ ВСПОЛОХАМИ КРОВАВО-КРАСНОГО. ФОРМЫ МОГУТ БЫТЬ РАЗЛИЧНЫМИ, НО ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ НИХ ОСТРЫЕ УГЛЫ И ЗАОСТРЕННЫЕ ДЕТАЛИ. МНОГИЕ УКРАШЕНИЯ ФИГУРАТИВНЫ И ГЛАВНЫЙ ОБРАЗ ЗДЕСЬ – ЭТО, КОНЕЧНО, ЧЕРЕП ИЛИ СКЕЛЕТ… «Война и мир» стр. 030–037

LIFESTYLE-ПРОПАГАНДА ★ 022 СОБЫТИЯ ЛЮДИ ★ 028 ВОЙНА И МИР ★ 030 Темы войны и мира никогда не покидают искусство, и ювелирное дело здесь не исключение. Пули, гусеницы танка, шипы, черепа, скелеты, награды, регалии, гарпуны и армейские жетоны – куда только ни заносит фантазия ювелиров и дизайнеров в их планах по завоеванию мира…

LOUIS VUITTON ВРАЩАЕТ КОЛЕСО ВРЕМЕНИ ★ 040 Мало найдется часовых марок, которым удавалось придумать свой собственный способ индикации времени. Еще более редки случаи, когда изобретательством в часовом деле начинает заниматься марка, по происхождению не являющаяся часовой, – хотя работа в модной индустрии или в производстве аксессуаров подразумевает изобретательство как минимум в дизайне, да и в технологиях тоже.

Louis Vuitton это удалось.

REVOLUTION

006

ЛЕДИ И ПОЛО ★ 038 Грандиозные успехи Jaeger-LeCoultre на ниве высокосложных часов бесспорны, как бесспорно и то что Jaeger для большинства покупателей – это прежде всего модели Reverso. Легендарным часам в -м исполняется лет, и марка с размахом отмечает юбилей. Начались празднования уже в конце прошлого года, когда журналисты из числа особенных поклонников Reverso приобщились к миру поло в Аргентине. В перерыве между матчами чемпионата страны мы поговорили с леди Клэр Милфорд-Хейвен, которая предпочитает часы Jaeger, а также играть в поло наравне с мужчинами.

TOC-18.indd 006

07.06.11 11:38

www.diorVIII.com

Содержание

...РОТОР СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО ЗАВОДА С НЕДАВНИХ ПОР ПОЛУЧИЛ НОВУЮ СТЕПЕНЬ СВОБОДЫ. ЕГО СТАЛИ НАГРУЖАТЬ РАНЕЕ НЕСВОЙСТВЕННЫМИ ЕМУ ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ... «На ротор взгромоздясь» стр. 056–057

ЗОЛОТОЙ ЗАПАС ★ 044 В каких только ипостасях не предстает золото в произведениях часового искусства. Но почему-то особенно к себе манят именно медовые оттенки фирменного золота A. Lange & Söhne, с которыми нас знакомит коллекция Homage to F. A. Lange. КЛАССИЧЕСКАЯ ОРКЕСТРОВКА ★ 048 Марка «Раймонд Вейл» всегда была сильна классическими часами. Конечно, как и у всякой другой часовой марки, у «Раймонд Вейл» было время дизайнерских проектов, было время спортивных часов, но сейчас пришло время классики. СБРОСИТЬ ОКОВЫ ★ 050 Montblanc представила ExoTourbillon Chronographe с уникальной конструкцией турбийона, в которой есть баланс, но нет каретки.

НА РОТОР ВЗГРОМОЗДЯСЬ ★ 056 Свой взгляд на популярную нынче «роторную» тему предложил Марко Роша из Blancpain Manufacture. Роша изобрел для Blancpain способ передать информацию о степени завода ходовой пружины на стрелку, установленную на роторе системы автоматического завода.

REVOLUTION

008

«ДУХ ИЗ МАШИНЫ» В МУЗЕЙНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ★ 054 Марка Jaquet Droz после проведенной в начале -х ее прежним руководителем Мануэлем Эмшем яркой трансформации для большинства поклонников лучше всего характеризуется, по-видимому, всего лишь двумя словами: Grande Seconde.

TOC-18.indd 008

07.06.11 11:38

Содержание

...ВСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ROGER DUBUIS СТРОИЛАСЬ НА ВЫПУСКЕ ОГРАНИЧЕННЫХ СЕРИЙ. НА МОЙ ВЗГЛЯД, ЭТО УБИВАЛО МАРКУ. ЕСЛИ У ЧАСОВОЙ ФИРМЫ НЕТ СТАНДАРТНОЙ ВЫПУСКАЕМОЙ СЕРИЙНО КОЛЛЕКЦИИ, ПРАКТИЧЕСКИ НЕВОЗМОЖНО ДОБИТЬСЯ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА... Жорж Керн, президент Roger Dubuis, беседу с ним читайте на стр. 062–065

ВЫСОКИЕ ИДЕАЛЫ И ИНИЦИАТИВЫ ИЗНУТРИ ★ 058 Фонд высокого часового искусства (FHH) был основан в г. в Женеве по инициативе Richemont Group, Audemars Piguet и Girard-Perregaux. За пять лет фонд развернул довольно бурную деятельность, разработал целый ряд инициатив и приступил к их внедрению. Инициативы направлены на воспитание часовой культуры в массах и культуры торговли среди продавцов. О том, что есть FHH, как он функционирует и планирует развиваться, мы поговорили с Фабьен Лупо, назначенной президентом фонда ноября г. ВРЕМЯ ЭЛЕГАНТНЫХ ЧАСОВ ★ 062 Джордж Керн, президент Roger Dubuis, уже известен нам в иной ипостаси: он много лет возглавляет IWC. К президентству в Roger Dubuis его привели, как представляется, превосходные результаты деятельности IWC. Приход г-на Керна в Roger Dubuis нельзя было не заметить даже здесь, в России. Первым делом он решил открыть в Москве фирменный бутик марки, который стал центром притяжения для всех ее поклонников. Г-н Керн не оставляет свое дитя без присмотра, предпочитая лично следить за тем, как идут дела Roger Dubuis в Москве. В бутике, что находится на Петровке, нам и удалось встретиться в конце марта этого года во время визита Джорджа Керна в нашу страну. ВЗГЛЯД С ВЕРШИНЫ ★ 066 Именно под предводительством Лутца Бетге Montblanc вторгся на заповедные земли высокого часового искусства. В интервью журналу «Революшн» генеральный директор компании рассказал, как увлечь представителей разных поколений общим делом и чем его так пугает подарочная упаковка.

REVOLUTION

010

ЧЕЛОВЕК ДЕЛА ★ 070 Стратегически важным для часовой компании Parmigiani Fleurier стало развитие всемирной сети «Ателье» – представительств этой марки в важнейших для нее городах, призванных стать звеном, связующим ее с клиентами. О достижениях и планах на будущее рассказывает Мишель Пармиджани.

TOC-18.indd 010

07.06.11 11:38

Содержание

...«ЧТОБЫ УВЕЛИЧИТЬ ЧАСТОТУ БАЛАНСА, МЫ СНИЗИЛИ ЕГО ИНЕРЦИЮ И УВЕЛИЧИЛИ ЖЕСТКОСТЬ ПРУЖИНЫ. ПОЭТОМУ АМПЛИТУДА КОЛЕБАНИЙ БАЛАНСА ПОЛУЧИЛАСЬ ЗНАЧИТЕЛЬНО МЕНЬШЕ ОБЩЕПРИНЯТОЙ. БАЛАНС ОБЫЧНОГО МЕХАНИЗМА ПОСЛЕ ОСТАНОВКИ САМ ЗАПУСКАЕТСЯ И ПОСТЕПЕННО РАСХОДИТСЯ, НАБИРАЯ АМПЛИТУДУ»... «С мыслью о миллисекундах», стр. 116–127

БАЗЕЛЬСКИЕ ДНЕВНИКИ ★ 074 Так получается, что после январского салона SIHH все мы, любители часов, настраиваемся на женевский лад, и это даже интересно – посмотреть как на Базельской выставке преломляются все те главные темы, что были нам высказаны в Женеве. Конечно, исходя из количества участников, по суммарному интеллектуальному потенциалу «Базель» бьет всех на свете мастеров часовых дел, но в Женеве собираются лучшие из лучших, а потому в весеннем базельском воздухе ощущалось что-то такое женевское. В целом, нельзя сказать, что совпадали все основные направления, по которым активно работали марки, но общее настроение показывает, что часовая индустрия – и не только в Швейцарии – продолжает действовать в значительной степени согласованно. Читайте наш отчет.

BASELWORLD-2011 ★ 110 Новые модные цвета и ювелирные тенденции крупнейшей выставки часов и драгоценностей.

ЛИКИ ВРЕМЕНИ. ВЫСОКОСЛОЖНЫЕ ЧАСЫ JAEGER-LECOULTRE ★ 126 Часы с усложнениями, выпускаемые прославленным часовым домом, можно отнести к числу самых хитроумных устройств, которые способен измыслить человеческий разум. Но принципы их работы настолько просты и изящны, что уже сами по себе представляют эстетическую ценность.

REVOLUTION

012

С МЫСЛЬЮ О МИЛЛИСЕКУНДАХ ★ 116 Марка TAG Heuer продолжает придерживаться заложенного в аббревиатуру TAG содержания – то есть работает, развивая авангардный технический аспект часового дела, и делает это очень успешно.

TOC-18.indd 012

07.06.11 11:38

Содержание

…КРАЙНЕ ВАЖНЫЙ ДЛЯ CHANEL ШАГ В МИР ВЫСОКОГО ЧАСОВОГО ИСКУССТВА БЫЛ СДЕЛАН В 2008 Г., КОГДА БЫЛО ОБЪЯВЛЕНО О НАЧАЛЕ СОТРУДНИЧЕСТВА С AUDEMARS PIGUET, ОДНОЙ ИЗ ВЕДУЩИХ ТРАДИЦИОННЫХ ЧАСОВЫХ МАРОК МИРА… «Хождение в мир высокого часового искусства», стр. 148–157

ШИРОКАЯ ПОСТУПЬ НОВОЙ МАНУФАКТУРНОЙ ЭПОХИ ★ 136 Армия поклонников часов с необычными, непростыми, немассовыми – словом, мануфактурными механизмами разрастается год от года. Значит, этот недавно изобретенный маркетинговый прием не так уж и надуман хитроумными конструкторами, не чурающимися пустить часть своей энергии в рекламные ухищрения. В ГОСТЯХ У BLANCPAIN ★ 142 В тиши Ле-Брасю на мануфактуре Blancpain сегодня, как и прежде, рождаются оригинальнейшие творения часовой отрасли.

CHANEL. ХОЖДЕНИЕ В МИР ВЫСОКОГО ЧАСОВОГО ИСКУССТВА ★ 148

Обычно модные марки рассматривают часовой бизнес как средство расширить ассортимент аксессуаров фирменного стиля, предлагая часы, от которых требуется лишь чтобы были они отмечены печатью этого самого стиля – и не так уж важно, снабжены они кварцевыми или автоматическими механизмами. Однако компании Chanel удалось сказать в часовом деле веское слово – и не единожды.

ЧЕРНЫМ ПО ЧЕРНОМУ ★ 158 У стилистики третьего тысячелетия ночной привкус. Вот и новое поколение часов окрасилось в чарующие, бархатистые полуночные тона. Не иначе как «темное искусство» вступает в свои права.

REVOLUTION

014

ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД ★ 156 Директор часового направления Chanel Николя Бо рассказал «Революшн» о том, почему часы Chanel войдут в историю, зачем марке работать со сложными механизмами и как новый J Chromatic связан с миром спортивных автомобилей.

TOC-18.indd 014

07.06.11 11:38

Содержание

...АКТИВНО РАБОТАВШИЕ В РОССИИ ШВЕЙЦАРСКИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ГЕНРИХ МОЗЕР И ПОЛЬ БУРЕ ГОРАЗДО РАНЬШЕ СВОИХ КОНКУРЕНТОВ СДЕЛАЛИ СТАВКУ НА НАРУЧНЫЕ ХРОНОГРАФЫ. ПРОСТЫЕ НАРУЧНЫЕ ЧАСЫ В 1910 Г. ОСТАВАЛИСЬ БОЛЬШОЙ РЕДКОСТЬЮ, А О НАРУЧНЫХ ХРОНОГРАФАХ МНОГИЕ И ДУМАТЬ НЕ НАЧИНАЛИ...

«1910», стр. 194–201

ЖЕНСКИЙ ПОДХОД ★ 166 Коллекция часов Dior в этом году приятно радует удивительной ясностью идеи и необычайной для модных домов, приобщившихся к часовому искусству, полнотой и законченностью. Далеко не все часовые компании из представивших свои «опусы» на Базельской выставке смогли произвести такое приятное впечатление. О том, как в Dior подходят к созданию часовых коллекций нам рассказывают Лоранс Никола, президент Dior Timepieces и Dior Fine Jewellery, и Мауро Эжермини, генеральный директор Dior les Ateliers Horlogers. СТРАСТИ ПО ТУРБИЙОНУ. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ИСТОРИЯ И ПРИНЦИП РАБОТЫ ★ 172 Хотя турбийон способствовал более совершенному распределению смазки в механизме, принято считать, что основной его задачей было нейтрализовать коварное воздействие силы тяжести на точность хода. СТРАСТИ ПО ТУРБИЙОНУ. ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ОЧАРОВАНИЕ СЛОЖНОСТИ ★ 178 Вечное очарование турбийоном… Это удивительное усложнение никогда не перестанет волновать знатоков и любителей дорогих, роскошных часов. Здесь мы поговорим об истории турбийонов и расскажем о самых лучших моделях, появившихся в последние годы. СТРАСТИ ПО ТУРБИЙОНУ. ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ЗАВОДНОЙ РОМАН ★ 186 Часы с турбийоном – это не только прекрасный механизм для измерения времени; это еще и превосходная художественная композиция, вызывающая возгласы страсти, зависти и восхищения. Восемь представленных моделей являются безупречными примерами изобретения, созданного лет назад часовой компанией Abraham-Louis Breguet.

1910 ★ 194 Сто лет тому назад, или краткий экскурс часовщика в одна тысяча девятьсот десятый год. ЧАСЫ ОТДЫХА ★ 202 Как отдохнуть на Женевском озере и провести время с Parmigiani

REVOLUTION

016

ЮБИЛЕЙНЫЙ ТУРБИЙОН ★ 208 апреля года швейцарский часовой мастер Бернард Ледерер объявил о выпуске ограниченной экземплярами юбилейной серии часов The Gagarin Tourbillon.

TOC-18.indd 016

07.06.11 11:38

Письмо редактора

РАЗМЫШЛЕНИЕ О СУДЬБАХ

REVOLUTION

018

Две недели было проведено в двух швейцарских командировках – сначала женевской, а потом базельской... Многие марки показали новинки, которые с большой долей уверенности можно было бы характеризовать как реакцию на кризисные явления в мировой экономике, несмотря на то, что прошло уже три года. Но мы-то с вами понимаем, что некрасивые следы кризиса замаскировали – в мире экономики тоже есть косметические средства, – а несбалансированность экономики как была, так и осталась, так что бюджетные варианты остаются актуальными. Заметнее всего выступили фирмы «Зенит» с коллекцией Captain и «Брайтлинг» с коллекцией Transocean, а многие марки – в основном, те, которые причисляются к маленьким компаниям либо вообще к проектам независимых часовщиков – постарались возмутить общественное спокойствие, представив часы, сумасшедшие как по концепции, так и по реализации. В этом ряду, например, часы Pierre DeRoche TNT RendezVous с будильником кнопочного управления, суперсложные Loiseau 1F4, часы-казино 21 Blackjack Кристофа Кларе, вращающийся рывками турбийон HL2 фирмы «Отланс», Hublot MP-02 Key of Time с переключением скорости времени, туда же смотрит и российский часовой мастер Константин Чайкин со своим «Луноходом». Некоторые большие игроки тоже отнюдь не скромничали: например, «Патек» просто опрокинул сознание своими многочисленными суперсложными премьерами, да с кремнием, да еще и дамскими сплит-хронографами, и дамскими минутными репетирами. Похоже, их копили все эти три посткризисных года. Было бы интересно сравнить, насколько сильно и насколько стильно выступили по этим двум направлениям женевская и базельская команды… Только это тема другого номера «Революшн» – быть может, следующего. Если той дорогой, которой идут современные гуру часового дела, управляет, как ему и положено, двуликий Янус,

то нетривиальность создавшегося положения состоит в том, что ряд марок проявляет себя в обеих ипостасях часового дела – вот только непонятно, какая из них смотрит вперед, а какая – назад. Например, компания «Гарри Уинстон», которая то представляет себя в роли эдакого стивенсоновского доктора Генри Джекила, показывая классические, скромные и даже в какой-то степени пуристские часы Midnight Automatic, то тут же, уже в амплуа мистера Эдварда Хайда, порождает сумасбродный «Опус Одиннадцатый» – но он же прекрасен, этот «Опус Одиннадцатый»! Не надо выступать за скромность в часовом деле. Напротив, очень интересно наблюдать, как фирма «Корум» предлагает нам часы Admiral’s Cup Legend элегантно-классического дизайна и при этом фонтанирует головоломными идеями, создавая линейную конструкцию автоматического завода для линейного механизма Golden Bridge; как компания «ТАГ Хойер», разрабатывая умиротворенно-ностальгические часы Carrera Heritage и хронографы Monza Automatic Chronograph, взрывает наши устоявшиеся представления о том, что могут и чего не в состоянии делать механические часы, сначала в январе предлагая нам отмеряющий сотые доли секунды хронограф Carrera Mikrograph 1/100th Second Chronograph, а затем в марте – сумасшедшую штуку Mikrotimer Flying 1000, работающую в десять раз быстрее «Микрографа». Тысячную долю секунды не хотите ли? Хотим, и многое другое хотим, как, например, дождаться премьеры суперсложных наручных часов Hommage à Nicolas G. Hayek Ref. 7887, которые посвящены памяти покинувшего нас в прошлом году председателя группы «Суоч» Николя Хайека-старшего. Что-то будет!

Искренне ваш Алексей Кутковой

Издатель и редакционный директор ДЕНИС ПЕШКОВ d.peshkov@revolution-press.ru и.о. главного редактора АЛЕКСЕЙ КУТКОВОЙ Зам. главного редактора АННА МИНАКОВА Шеф-редактор ДМИТРИЙ БУЗАДЖИ Креативный директор и препресс-инженер АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВ Арт-директор ДАНИИЛ РУДАКОВ Авторы: СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВ, ИВАН ПОЛЕТОВ, ИВАН ВЕСНИН ВЛАДИМИР СТРОКОВ, ИРИНА КУЗЬМЕНКО, АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВ, АНАТОЛИЙ СКРЯБИН, ЭЛИЗАБЕТ ДЁРР, ДЖЕК ФОРСТЕР Спецпроекты: ЕКАТЕРИНА КОНОВАЛОВА, МАРИЯ МАЛЬЦЕВА Администратор АГНЕССА КАЛУГИНА Коммерческий отдел ЛИДИЯ ЛАРСЕН larsen@instylemag.ru

На обложке Часы TAG Heuer Carrera Micrograph Печать: полиграфический комплекс «Пушкинская площадь» REVOLUTION Русское издание Свидетельство о регистрации СМИ ПИ №фс77-26592 выдано федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 15 декабря 2006 года. ООО «Файн Лайф Медиа» 107082 Москва, улица Бакунинская, дом 71, строение 10 телефон: +7 (495) 775 1435 Перепечатка и любое воспроизведение материалов и иллюстраций из нашего журнала возможны только с письменного разрешения редакции. Мнение издателей может не совпадать с мнением авторов. Тираж до 20 000 экземпляров www.revolution-press.ru Журнал издается в россии с разрешения REVOLUTION INTERNATIONAL LIMITED 4th Floor, IBL House, Caudan, Port-louis, Mauritius REVOLUTION PRESS PTE LTD 211 Henderson Road #07-03 Singapore 159552 Tel: +65 6535 0079 Managing Director DR BRUCE LEE bruce@revolution-press.com

REVOLUTION

020

Founder and Group Editorial director WEI KOH Global Marketing Manager ALAN TAN alan@revolution-press.com Tel.: +65 90024669

Lifestyle пропаганда

НАСТРОЕНИЕ ЛЕТА КОЛЛЕКЦИЯ PREMIÈRE ONYX ОТ CHANEL В новой ювелирной коллекции Première Onyx, созданной к сезону весна-лето 2011, «Шанель» играет со своим любимым контрастным сочетанием черного и белого и разбавляет его мягким оттенком желтого золота, который символизирует искрящийся на солнце песок побережья. Как и в предыдущей версии коллекции, созданной в 2009 г., за черный цвет отвечает оникс, за белый – бриллианты и белое золото. Только в отличие от 2009-го, когда появились узкие браслеты и колье, теперь Première Onyx – это широкие браслеты и кольца. Они сохраняют фирменную геометрию: главным мотивом остается восьмигранник, напоминающий очертания Вандомской площади и крышку бутылочки духов «Шанель № 5». В коллекции есть не только триколорные версии, но и более сдержанные по цвету украшения без элементов из желтого золота. chanel.com

STEALTH LIMITED EDITION НОВЫЙ ТЕЛЕФОН MOBIADO СЕРИИ 712 PROFESSIONAL

mobiado.com

REVOLUTION

022

В коллекции «Мобьядо» появился блистательно черный, прочный и легкий телефон «Стелс», выпущенный ограниченной серией из 777 экземпляров. Замысел дизайнеров, вдохновленных самолетами-невидимками, подразумевает безупречную функциональность, строгость, отсутствие излишних элементов декора, однако никакая технология «Стелс» не поможет скрыть этот телефон от внимания окружающих. Черненая рама из авиационного алюминиевого сплава, уже привычные для телефонов «Мобьядо» до блеска отполированные сапфировые панели, идеальное сопряжение всех деталей корпуса, из-за чего телефон выглядит как цельный граненый камень, стальные кнопки цвета черной оружейной стали, к которым так приятно прикоснуться, даже если нет нужды на них нажимать – во всем этом есть какое-то особенное ощущение мужественной романтики, приправленной толикой авантюрного взгляда на жизнь. Пожалуй, стоит принять приглашение на ту вечеринку в стиле «блэк тай», вот только бы не забыть взять с собой черные визитки с серебряным тиснением...

+News.av.IK.dr.indd 022

06.06.11 15:54

Lifestyle пропаганда

НЕ ПЬЯНСТВА РАДИ РАФАЭЛЬ НАДАЛЬ ВМЕСТЕ С BACARDI Первая ракетка мира, олимпийский чемпион и победитель девяти турниров Большого шлема теннисист Рафаэль Надаль стал новым лицом кампании «Чемпионы за ответственное употребление алкоголя», проводимой «Бакарди Лимитед». Теперь Рафаэль Надаль совместно с крупнейшей частной компанией – производителем спиртных напитков в мире будут пропагандировать разумное употребление алкоголя в рамках кампании, проводимой по всему миру. Для «Бакарди» это не первый опыт «борьбы с пьянством»: традиция подобных мероприятий была заложена еще в 1931 г. Современная версия – «Чемпионы за ответственное употребление алкоголя» – появилась в 2008-м, тогда лицом кампании стал Михаэль Шумахер. «Я стремлюсь к победам на корте, а не на вечеринках с коктейльным бокалом в руках. Каждый из нас имеет право немного расслабиться, однако мы не должны забывать об ответственности за принятые е нами решения. И граммы», – сказал Рафаэль Надаль в Майами-Бич на мероприятии, приуроченном к официальному запуску кампании. bacardi.com

ТРЕТИЙ НЕ ЛИШНИЙ ОТКРЫТИЕ БУТИКА DELANEAU В НЬЮ-ЙОРКЕ Компания «ДеЛано» открыла свой третий монобрендовый бутик. К двум магазинам, открытым в 2010 г. в Женеве и Москве, в апреле этого года добавился третий – в Нью-Йорке, по адресу: 681 Мэдисон авеню. Новый бутик похож на своих «старших братьев»: интерьер пространства в 120 квадратных метров выполнен в стиле ар деко и построен на контрасте светлых и темных оттенков. Магазин обыгрывает любимую тему Кристины Вендт-Тевеназ «дом и будуар». Он располагает к тому, чтобы не просто быстро зайти выбрать часы себе или в подарок, а задержаться там на какое-то время, выпить чашечку кофе, неспешно наслаждаясь высоким часовым искусством для женщин от «ДеЛано». delaneau.com

ЛЕТО НА ТРАВЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТЕЛЯ DOLDER GRAND Цюрихский отель «Долдер Гранд», по праву считающийся городским курортом, решил привлечь летом не только любителей живописных видов или коктейлей на пляже у бассейна, но и поклонников гольфа. Спецпакет включает в себя проживание в лучших номерах и игру в гольф на поле с девятью лунками, расположенном прямо напротив отеля. Тем, кому девяти лунок мало, «Долдер Гранд» за дополнительную плату предлагает отправиться на 18-луночное поле, расположенное неподалеку. Также в пакет входит вечерний часовой сеанс массажа с косметическими средствами Kerstian Florian, помогающий расслабиться после игры, и плотный ужин с тремя переменами блюд и шампанским в Garden Restaurant, восстанавливающий потерянные на поле калории. Воспользоваться пакетом услуг можно в течение июля и августа этого года, с понедельника по пятницу.

REVOLUTION

024

thedoldergrand.com

+News.av.IK.dr.indd 024

06.06.11 15:55

Lifestyle пропаганда

НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ ОТКРЫТИЕ ЛЕТНЕЙ ТЕРРАСЫ ALFRESCO Гранд Отель Европа снова открыл свой ресторан-террасу «Альфреско» («al fresco» переводится с итальянского как «на свежем воздухе»). Ресторан, как и ранее, расположился на углу Невского проспекта и Михайловской улицы, вдоль фасада отеля. В новом сезоне интерьер «Альфреско» несколько изменился и добавился защищающий от дождя навес. Обновленное меню разработал шеф-повар «Гранд Отеля Европа» Марко Альбан – оно построено на смешении традиций европейской и русской кухни. Винную карту подобрала сомелье Анна Серебренникова. В июне и июле ресторан будет работать дольше обычного, до двух часов ночи, и открываться раньше – в девять утра. grandhoteleurope.ru

НА СЛАДКОЕ ЗАПУСК НОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ LONGINES Компания «Лонжин» активно осваивает «Смоленский пассаж»: сначала совместно со своим партнером компанией Da Vinci марка открыла здесь первый московский монобрендовый бутик, а потом – представила последние новинки в коллекции DolceVita и открыла выставку, посвященную этой линии. Мероприятие было построено на ассоциациях со «Сладкой жизнью» Федерико Феллини: фотовспышки папарацци, музыка Нино Рота, итальянские закуски. На презентации новинок и открытии выставки присутствовали Анастасия Мыскина, Алиса Хазанова, Ляйсан Утяшева и посланницы марки – актриса Ингеборге Дапкунайте и молодая звезда художественной гимнастики Евгения Канаева. В новых моделях коллекции DolceVita сталь сочетается с желтым и розовым золотом, разнообразны вариации циферблатов: белый с арабскими цифрами и индексами, серебристый «флинке» с синими римскими цифрами, белый перламутровый, украшенным бриллиантами. Одну из новинок президент «Лонжин» Вальтер фон Кенел вручил Ингеборге Дапкунайте. longines.com

В ГОРУ КОЛЛЕКЦИЯ MEISTERSTÜCK «TRIBUTE TO THE MONTBLANC» Компания «Монблан» создала коллекцию, посвященную величию горы, название которой она носит и пик которой («Звезда Монблана») является ее логотипом. В коллекцию Tribute to the Montblanc входят инструменты для письма, ювелирные украшения и изделия из кожи. Письменные инструмены созданы на базе линии Meisterstück. Они сохранили эргономичную форму и дизайн линии, но кардинально поменяли цвет: черный заменен на белый лак. Это, по мысли дизайнеров, должно создать образ занесенной снегом горной вершины. Аксессуары из тонкой тисненой кожи – органайзер, кошелек, портмоне, футляр для ручки – тоже выполнены в белом цвете. Ювелирная часть коллекции – это изделия для женщин, серебряные с молочным кварцем, голубым агатом, розовым кварцем и мужские ювелирные аксессуары из стали и платины с черным ониксом, белым говлитом и бриллиантами фирменной огранки «Монблан».Купить вещи из новой коллекции можно с первого июня в бутиках «Монблан» по всему миру.

REVOLUTION

026

montblanc.com

+News.av.IK.dr.indd 026

06.06.11 15:55

Lifestyle пропаганда

ВЫ ПОЕДЕТЕ НА БАЛ! БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ БАЛ НА ТРАВЕ Ставший традиционным благотворительный Бал на траве, уже в шестой раз организуемый организуемый WWF (Всемирным фондом дикой природы), в этот раз состоится в субботу 2 июля с 18 до 24 часов в Le Meridien Moscow Country Club в Нахабине. Программа бала разннобразна: живые выступления популярных музыкантов (на момент сдачи номера свое участие уже подтвердили группы «Несчастный случай», «Паперный ТАМ», Juke Box Trio), танцы на траве с профессиональными инструкторами клуба GallaDance, арт-объекты и инсталляции от известных ландшафтных художников, игры и мастер-классы, модное дефиле, дегустации разнообразных блюд и напитков, розыгрыши призов, сеансы массажа и фаер-шоу. Бал на траве – мероприятие для всей семьи, для детей организованы игровые зоны. Стоимость билета на Бал на траве – 9 тысяч рублей, все собранные средства идут на поддержку заповедных территорий России. Заказать билет можно по телефону +7 495 7270939 или на официальном сайте бала. В этом году журнал «Революшн» поддерживает Бал на траве и приглашает всех своих читателей присоединиться и провести время с удовольствием и пользой! wwf.ru/bal

НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ НОВЫЙ РЕСТОРАН-ВЕРАНДА В ПАРКЕ «КРАСНАЯ ПРЕСНЯ» В мае создатели клуба Imperia Lounge открыли ресторан-веранду Everyday Terrace. Летняя веранда примыкает к клубу на Мантулинской улице и находится со стороны парка «Красная Пресня». Интерьер нового ресторана создавал дизайнер Константин Матросов, не первый раз работающий с ресторанными пространствами (он сотрудничал с «Ноа», «Ти-Бон», Villa Rosa, Maisoncafe и Soho Rooms). Уютный интерьер и вид на тенистые аллеи и пруды парка – это еще не все поводы посетить Everyday Terrace. Главное здесь кухня: за нее отвечает итальянский шеф Бруно Марино, уже 17 лет работающий в Москве и хорошо знающий предпочтения столичной публики. Летнее меню создано со средиземноморским акцентом, главные продукты – свежая рыба и морепродукты.

REVOLUTION

028

imperialounge.ru

+News.av.IK.dr.indd 028

06.06.11 15:55

Lifestyle пропаганда

В МОСКВУ, В МОСКВУ! ЧАСЫ EXCALIBUR LADY ОТ ROGER DUBUIS В начале июня в московском бутике швейцарской мануфактуры «Роже Дюбуи» появятся часы из новой коллекции «Эскалибур Леди». Новые часы представили в новом – женственном – варианте прославивший мануфактуру «Роже Дюбуи» в 2005 г. дизайн мужской коллекции «Эскалибур» с тройным креплением ремешка, необычным рифленым ободком и удлиненными римскими цифрами. Новые «Эскалибур Леди» сохранили и другую особенность оригинальной коллекции, серьезный часовой механизм, в женском варианте это калибр RDʹͮͭ c автоподзаводом. Насладиться его красотой можно через сапфировое стекло на задней стороне корпуса. Часы представлены в корпусе диаметром 36 миллиметров из розового или белого золота или стали, в положении «6 часов» расположен малый секундный циферблат. Ободок существует в разных вариациях – с бриллиантами и без. Две версии выпущены лимитированными сериями: 88 экземпляров «Эскалибур Леди Аметист» с 48 аметистами багетной огранки на ободке и 88 экземпляров «Эскалибур Леди Жоэльри» с 585 бриллиантами разной огранки на ободке. rogerdubuis.com

ПО НОВОМУ АДРЕСУ ПЕРВЫЙ БУТИК TAG HEUER В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ Весной швейцарская часовая компания «ТАГ Хойер» открыла свой первый бутик в Санкт-Петербурге. Он расположился в самом центре – на Невском, 15, в историческом здании «Талион Клуба», которое раньше являлось одной из крупнейших частных резиденций Северной столицы.В бутике представлены не только часовые коллекции «ТАГ Хойер», но и аксессуары, солнцезащитные очки и телефоны «ТАГ Хойер Меридиист». На торжественном открытии 27 апреля ленточку перерезал вице-президент «ТАГ Хойер» Ги Симон, а главной звездой вечера стала актриса Лиза Боярская. Бутик в Санкт-Петербурге стал вторым монобрендом «ТАГ Хойер» в России. tagheuer.com

В ЯБЛОЧКО

panerai.com

+News.av.IK.dr.indd 029

REVOLUTION

Для поклонников культовых моделей Luminor и Radiomir и по совместительству почитателей Apple компания «Оффичине Панераи» выпустила бесплатное приложение для айпэда. В айпэд-журнал «Панераи» вошла вся последняя информация по моделям, представленным на Международном салоне высокого часового искусства SIHH-ͮͬͭ​ͭ в Женеве. Журнал изобилует фото и видео, техническими описаниями и характеристиками калибров и материалов. Для тех, кто хочет иметь картинки всех моделей, включая исторические модели и лимитированные серии, «Панераи» выпустил еще одно приложение – каталог часов. Журнал и каталог «Панераи» для айпэда – не первый опыт компании в App Store, до этого поклонники флорентийской марки могли бесплатно скачать приложение «Панераи» для своих айфонов.

029

ПРИЛОЖЕНИЯ PANERAI ДЛЯ IPAD

06.06.11 15:55

События Люди

Станислас де Керсиз, президент Van Cleef & Arpels, Мехрибан Алиева, первая леди Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева, посол доброй воли ЮНЕСКО и ИСЕСКО, депутат Милли Меджлиса

Сабин Ульман Шабан, посол Швейцарии в Азербайджане, с супругом Низами Сафаров, заведующий отделом административного и военного законодательства аппарата Милли Меджлиса АР, кандидат юридических наук, эксперт подразделения по предупреждению терроризма Управления ООН по контролю над наркотиками и предупреждению преступности

Катрин Денев, Станислас де Керсиз, президент Van Cleef & Arpels Бильжана Срблянович-Келлер, ее супруг Габриэль Келлер, посол Франции в Азербайджане, Эмин Маммедов, владелец галереи Qiz Qalasi, Анри Луаретт, директор музея Лувр, Видади Мурадов, генеральный директор Azer-Ilme Company Ltd Национальные азербайджанские танцы

Суад Фаталиев, генеральный директор SI Luxury Group, эксклюзивный партнер Van Cleef & Arpels в Азербайджане, Татьяна Иванова, управляющий директор Van Cleef & Arpels в СНГ, Жак-Оливье Шован, вице-президент Van Cleef & Arpels по Европе, Мари Жирардо, президент Van Cleef & Arpels по Европе, Катрин Денев

Витрина с украшениями

Витрина с украшениями

СОКРОВИЩА VAN CLEEF & ARPELS

Анри Луаретт, директор музея Лувр, Катрин Денев, Наргиз Пашаева, ректор Бакинского филиала МГУ имени М. В. Ломоносова, заслуженный деятель наук Азербайджана, художественный руководитель театра ÜNS, профессор

мая в Музее современного искусства в Баку открылась выставка Treasures of Art. Сокровища своего искусства демонстрировали французский ювелирный дом «Ван Клиф энд Арпельз» и заслуженный художник Азербайджана Элияр Алимерзоев. На торжественном открытии выставки собрался не только весь цвет бакинского общества во главе с первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой, но и знаменитые гости из разных стран мира: Катрин Денев, директор Лувра Анри Луаретт и многие другие. Ювелирные изделия «Ван Клиф энд Арпельз» не раз становились источником вдохновения художников – причем, художников в самом широком понимании этого слова. На сей раз картины писал Элияр Алимерзоев, в них он отразил свое восприятие уникальной коллекции из более чем сотни украшений ювелирного дома, созданных за всю его историю. Выставка разделена на пять подразделов, посвященных главным темам в творчестве «Ван Клифа»: ориентализм, натурализм, высокая мода, балет и фирменная «невидимая оправа».

REVOLUTION

030

Открытие выставки в Музее современного искусства в Баку

VSL.av.IK.dr.indd 030

07.06.11 10:59

События Люди

ПОЛО В АРГЕНТИНЕ Восемьдесят лет «Реверсо» Юбилей легендарной модели Reverso компания Jaeger-LeCoultre начала праздновать в Южной Америке, пригласив в конце прошлого года в увлекательное путешествие большую и очень международную группу журналистов. Прекрасная в отличие от Европы погода, вкуснейшее мясо аргентинских коров, крепкие вина местного производства, танго, финальные игры аргентинского чемпионата поло, поездка буквально на край света, в самый южный город мира, Ушуайя… Чего еще желать? Конечно же, презентации новых моделей! Участники юбилейного путешествия первыми, еще до женевского салона, увидели и восхитились часами Jaeger-LeCoultre Reverso Tribute to , по достоинству оценив, с одной стороны, верность оригиналу, а с другой – изменения в дизайне, определенные характером сегодняшнего дня. Питер Линдберг Об интересных встречах, что произошли во время поездки, журнал расскажет ле- Роджер Ходжсон том. Сегодня мы предлагаем вам посмотреть фотоотчет о том, где мы были и как нам было весело. А вы думали, мы все зануды?

Артур Кон

Тим Джеффриз

Ульяна Сергеенко

Мэттью Фокс

БЛИЖЕ К ЗВЕЗДАМ Гала-вечер IWC

Лилли Керсенберг и Борис Беккер

Татьяна Харчилава

REVOLUTION

Илия Сафина

Эльза Зильберштайн и Джордж Керн

031

мая в рамках Каннского фестиваля швейцарская часовая компания «Интернэшнл Уоч Компани Шаффхаузен» устроила гала-вечер и пригласила дружественных марке звезд. Мероприятие посетили друзья марки – актеры Мэтью Фокс и Борис Беккер и знаменитый швейцарский кинопродюсер Артур Кон. Вечер IWC собрал много светских персон, в том числе и российских: своим присутствием IWC почтили Ксения Собчак, Ульяна Сергиенко и Илия Сафина. Главной же звездой вечера был выступавший перед гостями Роджер Ходжсон – бывший вокалист группы «Супертрэмп», обладающий совершенно уникальным тембром голоса. Концертное выступление длилось целых два часа. С миром кинематографа IWC связывает многое: часы марки не раз появлялись на запястьях главных героев голливудских фильмов, многие посланники марки – знаменитые актеры, среди которых немало обладателей премии «Оскар». «У киноиндустрии и часового дела много общего. В обеих сферах ключевое значение имеют любовь к профессии и глубокое знание технологических секретов, а истинное творчество рождает подлинные шедевры», – считает генеральный директор «IWC Шаффхаузен» Джордж Керн.

VSL.av.IK.dr.indd 031

07.06.11 10:59

Тенденции Plus

Подвеска Akillis

Подвеска S.T. Dupont

Подвеска Roberto Coin

ВОЙНА

Темы войны и мира никогда не покидают искусство, и ювелирное дело здесь не исключение. Пули, гусеницы танка, шипы, черепа, скелеты, награды, регалии, гарпуны и армейские жетоны – куда только ни заносит фантазия ювелиров и дизайнеров в их планах по завоеванию мира.

REVOLUTION

032

Брошь Grimoldi

+Война и мир.av.IK.dr.indd 032

07.06.11 11:01

Тенденции Plus

Броши Vhernier

И МИР Их мирные коллеги более сплоченны и стилистически единообразны: современный ювелирный «мир» – это эстетика -х, тема хиппи, пацифики, психоделические цвета.

REVOLUTION

033

Брошь Masriera

+Война и мир.av.IK.dr.indd 033

07.06.11 11:01

Тенденции Plus

Подвески Vhernier

Колье Armani

Подвеска Dior

Серьги De Grisogono

Кольцо Dior

Браслет Gavello Подвеска Tiffany&Co.

Кольцо Shaun Leane

REVOLUTION

034

Воинственные украшения более всего объединяет цвет: господство черного и белого с яркими всполохами кровавокрасного. Формы могут быть различными, но наиболее характерны острые углы и заостренные детали. Многие украшения фигуративны, и главный образ здесь – это, конечно, череп или скелет.

+Война и мир.av.IK.dr.indd 034

07.06.11 11:01

Тенденции Plus

Запонки S.T.Dupont

Никогда еще не бывало, чтобы война продолжалась долго и это было бы выгодно госу да Поэтому тот рству. , кто не понимает до ко нц вреда от войн а всего ы жет понять , не модо конца и всю выгоду от войны.

Брошь Grimoldi

Сунь Цзы, «Искусство во йны» Подвеска Gucci

Брошь Gourji

вает о выигры «Тот, кт огда не перек войну, ни оевать» станет в эй, Э. Хемингу ие!» уж ор , й «Проща

Кольцо Stephen Webster

Запонки Gourji

REVOLUTION

035

Запонки Gourji

+Война и мир.av.IK.dr.indd 035

07.06.11 11:01

Тенденции Plus

Серьга Chopard

Браслеты Cartier

Серьга Chopard Браслет Chanel

Ювелиры-пац ифисты выби ра цвета и свет лые образы: пе ют яркие рья, Голубь мира, цветы, напоминающ ие «фенечки» браслеты. Ко нечно, эстет ика хиппи здесь весьма ус ловна: многие представляю вещи т высокие юве лирн коллекции и ст оят денег, косм ые в представле ических нии «детей цв етов».

Подвески Tiffany & Co.

Колье Dior

Колье Dior

Серьги Rosato

Кольца Vhernier

REVOLUTION

036

Кольцо Dior

+Война и мир.av.IK.dr.indd 036

07.06.11 11:02

Тенденции Plus

Серьги Chanel

Подвески David Yurman

Серьги Chanel

Серьга Diamond Tree ебе не Если т ир, изм я с т и в нра если не а , о г е ь мени менит з и ь можеш змени свое ои мир, т ние к миру е отнош арт, М. Стю T. Лири, и изменения оги «Технол я в деструксознани культах» тивных

Подвеска Salvini

Брошь Van Cleef & Arpels

Make love, not war Дж. Леннон

Брошь Chanel

REVOLUTION

037

Кольцо Shaun Leane

+Война и мир.av.IK.dr.indd 037

07.06.11 11:02

Таланты Поклонники

ЛЕДИ И ПОЛО Грандиозные успехи «Жежер-ЛеКультра» на ниве высокосложных часов бесспорны, как бесспорно и то, что «Жежер» для большинства покупателей – это прежде всего модели Reverso. Легендарным часам в -м исполняется лет, и марка с размахом отмечает юбилей. Начались празднования уже в конце прошлого года, когда журналисты из числа особенных поклонников «реверсо» приобщились к миру поло в Аргентине. В перерыве между матчами чемпионата страны мы поговорили с леди Клэр Милфорд-Хейвен, которая предпочитает часы «Жежер», а также играть в поло наравне с мужчинами.

Говорят, вам нравится играть против мужчин. Почему? Знаете, никакого оголтелого желания обставить мужчин у меня нет. Я не феминистка какая-нибудь. Просто я считаю, что кое в чем женщины мужчинам не уступают. Впрочем, я трезво смотрю на вещи и прекрасно понимаю, что существует предел, за которым женщина неизбежно проигрывает физически. Но до какого-то уровня женщины соперничать с мужчинами вполне могут.

Когда и почему вы решили заняться поло? По-настоящему играть, в чемпионатах и т. д., я начала около десяти лет назад, а познакомилась с этим видом спорта лет за пять до этого, когда встретила своего второго мужа. Его семья серьезно увлекалась поло, играл и мой муж и однажды предложил мне попробовать. Я сперва ни на что такое не рассчитывала. Думала: мужской вид спорта, у меня не получится. Но разок сыграла – и сразу влюбилась.

В Буэнос-Айресе я видел рекламные щиты, пропагандирующие «жизнь в стиле поло». А что, есть такой стиль жизни? Ну, поло часто ассоциируется с чем-то заманчивым, роскошным: высший свет, брызги шампанского… Многие поло примерно так себе и представляют. Не спорю, бывают мероприятия, вроде крупных матчей, на которых царит подобная

Значит, трудности любите? А что вообще требуется от игрока в поло? Само собой, нужно тренироваться, но кроме того, необходимо быть довольно сильным и выносливым. Если ты не в форме, выходить на игру, по-моему, просто опасно. Если говорить о моральных качествах, то нужна целеустремленность и нацеленность на победу. Надо хотеть выиграть. Если кто-то говорит, что, мол, играет в поло только интереса ради, не верьте. Чепуха это все. На самом деле все хотят побеждать. Для меня такое отношение вполне естественно: я вообще по натуре человек азартный. Наконец, нужно следить за всем, что происходит вокруг тебя, и ни на секунду не терять концентрации. Стоит зазеваться – жди беды.

REVOLUTION

038

А на лошади вам до этого случалось ездить? Да, в детстве я каталась, так что навыки уже были. Другой вопрос, что тут надо не просто управлять лошадью, но еще и попадать по мячу и уворачиваться от других игроков. Приходится делать несколько вещей одновременно. Но я люблю, чтобы было потруднее, поэтому и поло мне понравилось.

Игроки-мужчины во время матча относятся к вам как-то по-особенному? Нет. И слава Богу: иначе бы я обиделась. Недавно в Вене проходил чемпионат Европы. В английской сборной одни женщины, а в других командах почти сплошь мужчины. Мы в итоге завоевали бронзу – показали третий результат из десяти. По-моему, это произвело небольшую сенсацию, и, кажется, не всем мужчинам она пришлась по душе. Но играли мы по правилам, без лишних эмоций и доказали, что на определенном уровне можно состязаться с мужчинами на равных и ничего такого в этом нет.

+Lady Polo_var.av.IK.dr.indd 038

06.06.11 13:07

Таланты Поклонники

Поло часто ассоциируется с чем-то заманчивым, роскошным: высший свет, брызги шампанского… Многие поло примерно так себе и представляют

Работать с «Жежер» – одно удовольствие, и, по-моему, мы здорово друг другу помогаем На фото: Клэр Милфорд-Хейвен и Леа Салво

атмосфера. Но в настоящее поло играют на фермах. Суть игры – это лошади, пот и тяжелые тренировки. И уж если говорить о жизни в стиле поло – это жизнь простая, естественная и весьма симпатичная.

REVOLUTION

Что из истории взаимоотношений с «Жежер-ЛеКультр» вам запомнилось больше всего? Знаете, много всего было интересного. Наверное, самый яркий момент – игра в Индии, в Дели. Поездка была великолепная. Тем более что Индия – родина жежеровских часов для поло [Reverso – прим. ред.], так что все сложилось как нельзя лучше… В Чили мы участвовали в чемпионате женских команд и победили. Всего, одним словом, не перечислишь… ★

039

Когда и как вы подружились с «Жежер-ЛеКультр» (Jaeger-LeCoultre)? Первое знакомство состоялось лет шесть-семь назад. С этой фирмой меня свел один знакомый журналист. Я ведь сразу поняла, что поло – очень дорогой вид спорта и как раз в то время искала спонсора для своей команды. И вот я отправилась в Лондон поговорить с представителем «Жежер». Ни на что особенно не рассчитывала: я женщина, к тому же любительница – казалось бы, всё против меня. Но Патрик [Бутелье – прим. ред.] (это с ним у меня была встреча) сразу проникся и ко мне, и к моему предложению. Я рассказала, чем, в свою очередь, могла бы помочь марке, и завязалось сотрудничество. Работать с «Жежер» – одно удовольствие, и, по-моему, мы здорово друг другу помогаем.

+Lady Polo_var.av.IK.dr.indd 039

06.06.11 13:07

Прайм тайм

Tambour for Only Watch . Белое золото ( мм), автоматический механизм LV . Уникальный экземпляр, продан на благотворительном аукционе «Онли Уоч – » за тысяч евро

Алексей Кутковой

REVOLUTION

040

LOUIS VUITTON ВРАЩАЕТ КОЛЕСО ВРЕМЕНИ +Prime_Vuitton_Tambour Spin Time.av.IK.dr.indd 040

06.06.11 14:21

Прайм тайм

TAMBOUR FOR ONLY WATCH 2009 Полтора года тому назад на аукционе «Онли Уоч – 2009» появились уникальные часы «Тамбур фор Онли Уоч 09» (Tambour for Only Watch ) – уникальные как в том смысле, что сделаны в единственном экземпляре, так и потому, что со стороны циферблата они не были похожи ни на какие другие часы. Удивительней всего, однако, был тот факт, что на металлическом циферблате солнечной фактуры оранжевыми буквами было написано название той самой знаменитой французской марки «Луи Вюиттон» (Louis Vuitton), которая специализируется на производстве сумок, чемоданов, модной одежды и аксессуаров класса люкс и которую из-за ее известности беззастенчиво копируют, имитируют и подделывают. Часы «Тамбур фор Онли Уоч 09» заставили обратить самое пристальное внимание на часовую коллекцию «Луи Вюиттона», которая представляет собой нечто гораздо большее, чем просто часы модной марки. Бенуа-Луи Вюиттон, глава отдела спецпроектов в часовом подразделении компании «Луи Вюиттон», основанной в незапамятные времена его прапрапрадедом, так говорит об уникуме, изготовленном для «Онли Уоч – 2009»:

«Мы хотели сделать что-то особенное, что-то уникальное. Идея была в том, чтобы работать с квадратами, кубами, геометрией».

Платина указателя времени часов Spin Time в разобранном состоянии

Калибр LV – механизм часов Spin Time. Между кубиками меток « » и « часов» оставлен просвет для указателя даты

REVOLUTION

Действительно, получились часы, которые говорят о времени при помощи геометрии – вместо часовой стрелки установлена хитроумная конструкция

с дюжиной вращающихся кубиков, у каждого из которых на две грани нанесены цифры меток часов (на одной грани для первой половины суток: с 1 по 12, на второй – для второй половины: с 13 по 24), а другие грани кубиков отмечены треугольниками, по замыслу дизайнера призванными обозначать букву «V» из названия марки. Определить, который час, просто – в том месте циферблата, где соответственно текущему времени должна находиться часовая стрелка, кубик повернут таким образом, что цифры метки часа смотрят наверх, а все остальные одиннадцать кубиков повернуты пустыми гранями вверх. Хитроумный указатель времени работает благодаря вращающейся конструкции, основанной на принципе мальтийского колеса, которая не только переворачивает кубик с нужной меткой часа, но и гарантирует то, что все остальные указатели не смогут повернуться случайным и потому нежелательным образом. Интересно отметить, что у часов «Тамбур фор Онли Уоч 09» была и обычная часовая стрелка, предназначавшаяся для индикации времени второго часового пояса. Для того чтобы перевести часы на время другого часового пояса, следует воспользоваться двумя кнопками, установленными на левой стороне корпуса, нажимая на которые, можно переводить время вперед либо назад с шагом в один час. После аукциона «Онли Уоч – 2009» прошло уже почти два года, и мы видим, что идея «колеса времени», заложенная в концептуальные часы «Тамбур», витала в воздухе, так как у этих часов появились последователи, или, можно сказать, идейные сообщники (здесь я предполагаю, что никакого интеллектуального пиратства не было, и часовщики работали с действительно придуманными ими конструкциями). Ближе всего к вюиттоновскому типу указателя времени – часы Людовика Баллуара «Апсайд Даун» (Ludovic Ballouard, Upside Down Watch), в которых была реализована та же идея инверсии указателя: нужная метка часа – та, которая в отличие от всех остальных цифр меток не перевернута вверх ногами. В этом основное отличие от механизма «Луи Вюиттона»: метки

041

М

ало найдется часовых марок, которым удавалось придумать свой собственный способ индикации времени. Еще более редки случаи, когда изобретательством в часовом деле начинает заниматься марка, по происхождению не являющаяся часовой, – хотя работа в модной индустрии или в производстве аксессуаров (а именно из этих двух областей в основном происходят часовые марки, которые принято называть модными) подразумевает изобретательство как минимум в дизайне – да и в технологиях тоже.

+Prime_Vuitton_Tambour Spin Time.av.IK.dr.indd 041

06.06.11 14:21

Прайм тайм

ВРЕМЯ ВРАЩАЕТСЯ Чтобы повернуть изобретенное в «Луи Вюиттоне» колесо времени еще дальше, потребовалась дополнительная кнопка. Ее нет на корпусе – найти даже не пытайтесь. Эту пригрезившуюся мне кнопку нажали разработчики часов «Тамбур фор Онли Уоч 09», которым удалось сделать конструкцию механизма не только новаторской, уникальной, удивляющей, таинственной, но и пригодной к переводу на серийное производство. В конце концов, нельзя же было вот так просто остановиться, лишь оставив в архивах «Онли Уоч» сведения о первых удачных концептуальных часах «Луи Вюиттон»? Те первые часы так и остались уникумом, а разработанный для них механизм продолжает вращать колесо времени в мужской и женской коллекциях «Спин Тайм» (Spin Time). Здесь следует особо отметить, что в мужских и женских моделях установлены различные модификации механизма. Полнофункциональный механизм концептуальных часов – калибр LV – вы найдете в мужских часах «Тамбур Спин Тайм GMT» (белое золото; 33 тысячи евро), а его несколько более простой вариант LV – в женских часах «Тамбур Спин Тайм Жоэльри» (белое золото, бриллианты; свыше 50 тысяч евро). В LV нет указателя времени второго часового пояса, кроме того он лишился нетривиальной функции указателя времени суток калибра LV . Это может показаться парадоксальным, но упрощенный вариант механизма женских часов «Спин Тайм» оказался гораздо более замысловатым в восприятии и определении времени по сравнению с мужскими часами – метку текущего часа следует искать там, где есть инверсия цвета. Усыпанный бриллиантами циферблат женских часов «Спин Тайм» разделен на две зоны – белая (бриллианты)

простирается от девяти до трех часов, черная (черные бриллианты) – от четырех до восьми. У каждой из вращающихся кубических меток две грани белые (бриллианты) и две – черные (черные бриллианты). Если вы видите на белом поле черную метку, значит место подразумеваемой часовой стрелки – здесь, рядом с этой «неправильной» меткой в верхней части циферблата, и наоборот, если на черном поле бриллиантами отблескивает белая метка – значит часовой стрелке быть там, рядом с этой «неправильной» меткой в нижней части циферблата. Есть еще одна оригинальная техническая деталь, о которой стоит рассказать. В «Луи Вюиттоне» ее называют системой «ЛеВел Ап» (LeVel Up). Дело в том, что фирменный блок индикации времени по толщине сопоставим с тем автоматическим механизмом, на котором он смонтирован, так что ось заводной головки механизма в сборе оказывается расположенной очень близко к задней крышке корпуса. Если бы в «Луи Вюиттоне» оставили все как есть, часы выглядели бы как минимум несуразно, поэтому было принято решение перенести ось заводной головки выше – примерно к середине корпуса, как и положено. Система «ЛеВел Ап» именно это и делает – посредством специальной колесной передачи позволяет перенести ось заводной головки в наиболее подходящее для нее положение, при этом сохраняются все функциональные возможности заводной головки – ручной завод, установка времени и быстрая коррекция даты. ★

Драгоценные кубики указателя времени женских часов Spin Time

REVOLUTION

042

вращаются в плоскости циферблата, а не переворачиваются в поперечной плоскости. В конструкции Фредерика Жювено (Frédéric Jouvenot), которую можно увидеть в представленных этой зимой часах «Гелиос» (Helios), конические метки переворачиваются, образуя «волну времени», и текущий час отмечен положением гребня этой волны.

+Prime_Vuitton_Tambour Spin Time.av.IK.dr.indd 042

06.06.11 14:21

Прайм тайм

Tambour Spin Time Joaillerie. Белое золото ( , мм), автоматический механизм LV , белые бриллианты, черные бриллианты

REVOLUTION

043

Tambour Spin Time GMT. Белое золото ( мм), автоматический механизм LV

+Prime_Vuitton_Tambour Spin Time.av.IK.dr.indd 043

06.06.11 14:21

Прайм тайм

A. Lange & Söhne Tourbograph «Pour Le Mérite» Механизм: калибр L . со сплитхронографом, одноминутным турбийоном и фузеей; ручной завод Запас хода – часов Корпус: «медовое» золото ( К) Диаметр – , мм Ремешок: крокодиловая кожа; ручная строчка

КОЛЛЕКЦИЯ A. LANGE & SÖHNE «HOMAGE TO F.A. LANGE»

ЗОЛОТОЙ ЗАПАС В каких только ипостасях не предстает золото в произведениях часового искусства. Но почему-то особенно к себе манят именно медовые оттенки фирменного золота A. Lange & Söhne, с которыми нас знакомит коллекция Homage to F.A. Lange

REVOLUTION

044

Даррен Хо, Владимир Строков

+PrimeTime-A.Lange.av.IK.dr.indd 044

06.06.11 13:42

Прайм тайм

«А. Ланге унд Зёне» (A. Lange & Söhne) сварила свое собственное золотое зелье. Его дебют в прошлом году был приурочен к 165-летию компании. Коллекция «Хомидж ту Ф. А. Ланге» (Homage to F. A. Lange) – это гармоничный союз трех по-вагнеровски грандиозных моделей с усложнениями. За мягкие, сдержанные тона сплав «Ланге» прозвали «медовым» золотом. Его благородная, приятная глазу скромность на фоне броского, бьющего на эффект классического желтого золота весьма точно отражает то, как со временем меняются вкусы покупателей. Прежде всего, ясно, что императив «чем чище, тем совершенней» индустрия роскоши оставила в прошлом. Арнд Айнхорн (Arnd Einhorn), руководитель пресс-службы «А. Ланге унд Зёне», охотно раскрыл состав фирменного «медового» сплава: золота в нем – 75%, а остальное – смесь меди, марганца и кремния. Кстати, как известно, кремний в золотых сплавах встречается

A. Lange & Söhne

редко, поскольку эти два элемента плохо «схватываются». В «медовом» золоте эта проблема решена за счет добавления меди, сам же кремний позволяет сделать поверхность материала более гладкой, а ее оттенок – более насыщенным. Кроме того, кремний в промышленности часто используют в качестве антиокислителя: он образует на поверхности сплава плотную бесцветную оксидную пленку. Что касается марганца, его роль аналогична роли примесей в белом золоте: он осветляет материал и повышает его прочность, а благодаря меди сплав становится тверже. Немцы во все времена славились своим практичным подходом, и «Ланге» здесь не исключение, хотя ей и не откажешь в приверженности идеалам саксонского часового дела. «Медовое» золото не только служит украшением торжеств по случаю 165-летия фирмы, но и может похвастаться твердостью в 300–320 единиц по Виккерсу – как

Moonphase

Механизм: калибр L . с индикацией лунных фаз и счетчиком текущих секунд; ручной завод Запас хода – часов Корпус: «медовое» золото ( К) Диаметр – , мм Ремешок: крокодиловая кожа; ручная строчка

REVOLUTION

Коллекция Homage to F. A. Lange из трех замечательных творений A. Lange & Söhne – квинтэссенция германского духа саксонской часовой фирмы

045

Х

отя в последние десятилетия часовщикам грех жаловаться на недостаток новых материалов, один металл по-прежнему не знает себе равных. И даже если вы строгий ревнитель классики, не признающий кроме золота никаких других драгоценных металлов, которые статусом не вышли, вам все равно есть из чего выбирать. Эстетические возможности золота, которое справедливо называют королем драгоценных металлов, практически бесконечны. Конечно, есть палладий, платина и еще Бог знает сколько других не менее интересных материалов с полезными свойствами (осталось разве что дождаться, когда из научной фантастики в часовое дело перекочует адамантий). Тем не менее настоящие денди как не могли устоять перед золотом столетия назад, так и сейчас к нему особенно благосклонны. Менялись времена – менялось и золото. Сначала оно ценилось в своем чистом, солнечно-желтом виде. Примечательно, что в историю мировых цивилизаций этот металл вошел почти одновременно и, без труда очаровав человечество, у всех и примерно в одно время приобрел статус высшей материальной ценности. В разгар эпохи модернизма стало завоевывать популярность белое золото (сплав золота с серебристыми металлами вроде никеля или палладия). Оно явилось более сдержанной альтернативой несколько вычурному желтому золоту. Затем, к вящей радости часовщиков и ювелиров, разные сорта стали появляться один за другим. Создание нового сорта чем-то напоминает деятельность художника, который смешивает цвета, правда, по сравнению с выпуском какого-нибудь нового промышленного сплава, стоимость материалов тут чуть подороже. В смеси с другими металлами золото становится тверже и прочнее. От недостатка как раз этих качеств очень страдает чистое золото. В начале XXI в. набрал популярность выдающийся собрат короля металлов – розовое золото, оттенок которого в зависимости от процентного содержания меди (и иногда цинка) может меняться от красного до светло-розового. Но вместо того чтобы следовать примеру коллег-швейцарцев с их зардевшимися часами, саксонская марка

+PrimeTime-A.Lange.av.IK.dr.indd 045

06.06.11 13:42

Прайм тайм

A. Lange & Söhne Lange Tourbillon

«Медовое» золото не только служит украшением торжеств по случаю -летия фирмы, но и может похвастаться твердостью в – единиц по Виккерсу – как у закаленной нержавеющей стали и высококачественного титана

REVOLUTION

046

Механизм: калибр L . с одноминутным турбийоном, функцией обнуления секундной стрелки и большой датой; ручной завод Запас хода – часа Корпус:«медовое» золото ( К) Диаметр – , мм Ремешок: крокодиловая кожа; ручная строчка

+PrimeTime-A.Lange.av.IK.dr.indd 046

06.06.11 13:42

шестеренок. Он обладает высоким коэффициентом усиления, а значит, даже слабый поток энергии способен привести часовой механизм в движение. Наконец, нельзя отдельно не упомянуть турбийон и сплит-хронограф с парой колонных колес – оба этих усложнения можно по праву считать выдающимися достижениями саксонской мануфактуры в высоком часовом искусстве. Предыдущий вариант «Турбографа «Пур ле Мерит»» вышел в рамках коллекции «Рихард Ланге» (Richard Lange). Тогда был выпущен 51 экземпляр, сейчас – на один меньше, 50 штук, все из которых уже проданы. Вторым по счету в «Хомидж ту Ф. А. Ланге» идет турбийон «Ланге 1». «Ланге 1» в свое время стал первой моделью, которая увидела свет после того, как Вальтер Ланге (Walter Lange) возобновил производство на семейной фабрике. Она является концентрированным воплощением философии «А. Ланге унд Зёне». «Ланге 1» последнего поколения работает на калибре L961.2 с ручным заводом – это турбийон с функцией сброса секундной стрелки на ноль и 3-дневным запасом хода. Благодаря механизму сброса секундной стрелки на часах удается точнее выставить время. Он блокирует колесо баланса, что приводит к остановке каретки турбийона, но при этом в спирали остается определенный запас энергии. Поэтому, едва заводная головка возвращается в свое нормальное положение, часы мгновенно возобновляют ход. Если попытаться посмотреть на коллекцию «Хомидж ту Ф. А. Ланге» с позиций музыкального символизма, то «Турбограф «Пур ле Мерит»», аккумулирующий в себе весь могучий технический арсенал «А. Ланге унд Зёне», – это, по-видимому, «Полет валькирий». А турбийон «Ланге 1», в котором находки прошлого предстают в более совершенном и современном виде, – вагнеровский же «Парсифаль». Элегическую нотку в это музыкальное созвучие вносит модель 1815 с индикацией фаз Луны.

1815-я модель ведет отсчет лунных фаз не по усредненной продолжительности лунного месяца, которую использует большинство производителей, но по более точной и в некотором смысле более традиционной временной шкале – шкале, основанной на синодическом

периоде обращения Луны. Правда, надо признать, вряд ли кто-то из коллекционеров заметит эту небольшую разницу в показаниях на протяжении своей жизни. Однако подобные часовые шедевры, убеждены мастера из Гласхютте, создаются для того, чтобы попасть в разряд фамильных ценностей, передаваемых из поколения в поколение. И «Ланге» не может позволить себе запятнать свою немецкую репутацию, сколько бы лет ни прошло. Под стать техническому уровню и отделка калибра L943.2. Декорированная вручную трехчетвертная платина блистает «солнечными лучами» и спиралевидной соляризацией по краям. Чтобы еще более явно продемонстрировать свою самостоятельность и техническую подкованность, волосковые пружины для новой коллекции «А. Ланге унд Зёне» не стала закупать у «Ниварокса» (Nivarox), а изготовила сама. В любезно предоставленной мануфактурой документации подробно описывается весь процесс изготовления. В двух словах, происходит следующее: проволока из сплава стали и никеля протягивается через набор фильер с рабочими поверхностями из алмаза, пока ее толщина не уменьшится до 0,05 мм, после чего происходит «выглаживание», то есть проволока принимает плоскую форму с размерами 0,018 мм на 0,09 мм в поперечнике. Большое внимание в документации уделено точности. Согласно специалистам «Ланге», погрешность в одну десятитысячную миллиметра может привести к ошибкам хода до 3 минут. Затем проволоку разрезают на заготовки для спиралей, вручную скручивают, нагревают в вакуумной печке и, наконец, с помощью лазера приваривают к пружине колодку и надевают на баланс. Как видно, во всем этом большую роль играет человеческий фактор. Часы коллекции «Хомидж ту Ф. А. Ланге» уникальны по множеству параметров. В них все поражает воображение: от специально созданного «медового» золотого сплава до безупречной механической начинки каждой модели. Вдобавок герр Айнхорн утверждает, что «патина, которая с годами появится на «медовом» золоте, будет его только красить и придаст часам антикварный шик». ★

REVOLUTION

у закаленной нержавеющей стали и высококачественного титана. Нелишним также будет напомнить, что оксидная кремниевая пленка, предохраняя сплав от эрозии, продлевает срок его службы. Однако из-за той же твердости ручная отделка материала стала для мастеров мануфактуры настоящим испытанием. Тройная честь В коллекцию «Хомидж ту Ф. А. Ланге» входят три исключительные модели (впрочем, разве бывают у этой мануфактуры неисключительные?) – «Турбограф «Пур ле Мерит»» (Tourbograph «Pour le Mérite»), турбийон «Ланге 1» (Lange 1 Tourbillon) и модель 1815 с индикацией лунных фаз (1815 Moonphase). И все они по случаю юбилея облачены в «медовое» золото. В «Ланге 1» к тому же из декорированного вручную «медового» золота выполнен мост турбийона и одноопорный мост промежуточного колеса – тонкая работа, требующая в то же время сильной руки. Старший в этой троице, безусловно, «Турбограф Пур ле Мерит» – знаковая модель в современной истории мануфактуры «А. Ланге унд Зёне». Под крышкой его корпуса уместились сплит-хронограф, турбийон и фузея с цепным приводом, которая независимо от натяжения ходовой пружины обеспечивает в передаточном механизме постоянный крутящий момент. Хотя у «Бреге» (Breguet) теперь тоже есть часы с фузеей, La Tradition 7047, «Ланге» в 2005 г. первая внедрила это изобретение XV в. для крупных непортативных часов в часы наручные. С теоретической точки зрения фузея проста до невозможности: в основе ее работы лежит принцип рычага, однако изготовить и собрать ее – все равно что совершить профессиональный подвиг. Фузея с цепочкой «Ланге» состоит из более чем 700 деталей, большинство из которых не толще человеческого волоса. Вместе с фузеей в «Турбограф» потребовалось добавить еще одно новшество, благодаря которому часы идут, даже когда заводишь ходовую пружину. Это так называемый планетарный передаточный механизм. Почему планетарный? Потому что в механизмах подобного типа вокруг центрального колеса обращается еще одна или несколько

047

Прайм тайм

+PrimeTime-A.Lange.av.IK.dr.indd 047

06.06.11 13:42

Прайм тайм

RAYMOND WEIL MAESTRO.

КЛАССИЧЕСКАЯ ОРКЕСТРОВКА Анатолий Скрябин

М

экспериментов, да и полтора миллиарда перспективных потребителей, что родом из Поднебесной, предпочитающих автоматические часы классического стиля и небольшого по европейским вкусам размера, давят на сознание и подсознание всех швейцарских бизнесменов, осуществляющих либо планирующих экспансию своих марок за пределы родной конфедерации. Итак, начиная с этого момента, мы все как один любим классические часы, причем желательно – с классическими автоматическими механизмами. А как же сложные механизмы? Нет, мы отказываемся от всего, что сложнее хронографа, простого календаря да, пожалуй, еще указателя фаз Луны.

И делаем мы это вместе с компанией «Раймонд Вейл», приветствуя появление ряда новых моделей коллекции Maestro. Коллекция Maestro, в которой, как объявлено, будут только автоматические часы, начиналась в прошлом году с моделей настолько классического стиля, духа и содержания, что дальше уж некуда: та великолепная пятерка (пара моделей с маленькой секундной стрелкой да три с центральной) едва уловимо выделялась на фоне мириадов аналогичных классических часов других марок. Если постараться как можно более кратко выразить то, как эти часы выглядят, хватит пары слов: «стиль Бреге». Такой стиль имеет право на существование, какая бы

REVOLUTION

048

арка «Раймонд Вейл» (Raymond Weil) всегда была сильна классическими часами. Конечно, как и у всякой другой часовой марки, у «Раймонд Вейл» было время дизайнерских проектов, было время спортивных часов, сейчас пришло время классики (впрочем, это совершенно не означает, что о спортивных и дизайнерских коллекциях следует забыть). Рост интереса к классике подстегнули несколько причин: поздняя реакция всех нас на кризисные проявления в мировой экономике, желание нашей подкорки отдохнуть от разудалых, часто пафосных и несуразно высоко позиционирующихся дизайнерских

+Prime_RWEil_Maestro.av.IK.dr.indd 048

06.06.11 13:44

с механизмом более сложным, чем автоматический механизм «три стрелки и дата», и первая модель коллекции «Маэстро» с черным циферблатом. Часы с указателем фазы Луны можно было сделать до предела классическими, достаточно было поставить указатель в нижнюю часть циферблата в положение «6 часов», сделав циферблат симметричным, но в «Раймонд Вейл» нашли для указателя нетрадиционное

окошком, что расположено у метки «12 часов» и открывает вид на узел баланса со стороны циферблата. Казалось бы, что можно было изобрести для часов «Оупен Харт»? Не много: сделать ободок вокруг этого окошка в виде закольцованной капельки. Здесь можно было бы сказать, что получился графический символ обновляющего обращения к прошлому или намек на инь и ян, но лучше обойтись без всего

Maestro Open Heart фирмы Raymond Weil. Сталь ( , мм, толщина мм), автоматический механизм

Maestro Moon Phase фирмы Raymond Weil. Сталь ( , мм, толщина , мм), автоматический калибр RW , утопленные кнопки коррекции указателя фазы Луны (между верхними ушками крепления ремешка) и даты (между нижними ушками крепления ремешка)

Maestro Chrono фирмы Raymond Weil. Сталь с позолотой ( , мм, толщина , мм), автоматический калибр RW , хронограф с тремя счетчиками и окошком указателя даты

концентрическими зонами серебристые циферблаты с узором «гильоше», римские либо арабские цифры по кольцевой проточке циферблата, любимые всеми стрелки формы Бреге, изготовленные из вороненой стали. Чтобы стиль Бреге в интерпретации «Раймонд Вейла» приобрел черты, позволяющие сказать: «А вот это часы “Раймонд Вейл”», потребовался год. Теперь мы наконец можем произнести эту фразу – положение было исправлено к Базельской выставке этого года: публике были представлены часы «Маэстро Мун Фейз» (Maestro Moon Phase), которые оправдали существование коллекции «Маэстро» – сейчас понятно, что без них она была бы бессмысленной. Часы «Маэстро Мун Фейз» – первая модель коллекции «Маэстро»

место: между метками «10» и «11 часов». И стало понятно, что классические часы стоит делать, не стараясь буква в букву придерживаться традиций. Теперь в коллекции «Маэстро» есть флагманская модель, и есть те прошлогодние, что защищают тылы. Но коллекция «Маэстро» ожила не только благодаря часам «Маэстро Мун Фейз». Весной этого года к ней присоединился классический автоматический хронограф «Маэстро Хроно» (Maestro Chrono) с позолоченным стальным корпусом и механизмом хронографа RW (Valjoux либо его селлитовский клон SW ; последнее более вероятно). Однако гораздо более интересной получилась еще одна новинка этого года – часы «Маэстро Оупен Харт» (Maestro Open Heart) с круглым

этого и признать, что даже такая, в сущности, незначительная деталь способна изменить восприятие классического дизайна циферблата «Оупен Харт». Появившиеся в этом году новинки коллекции «Маэстро» заставили взглянуть на нее неравнодушно, и даже анонс специальной лимитированной серии «Маэстро» (Maestro Special Anniversary Limited Edition), выпуск которой должен отметить факт 35-летия образования часовой марки «Раймонд Вейл», ожидается теперь, после выхода «Маэстро Мун Фейз» и «Маэстро Оупен Харт», с нетерпением – может быть, им удалось придумать новые классические часы, еще более удивительные и изумляющие? Им будет непросто: часы «Маэстро Мун Фейз» и «Маэстро Оупен Харт» очень высоко поставили планку. ★

REVOLUTION

марка ни значилась на циферблате. Он прекрасен, спокоен и располагает к философскому восприятию времени, которое, как постоянно напоминал нам Николас Хайек, приносит новые эмоции, но, увы, безвозвратно уходит. Всмотримся в эти часы. Действительно, так оно и есть: классика в том виде, как нам ее завещал Абрахам-Луи Бреге: круглый корпус с ободком двойного скругленного профиля, размеченные

049

Прайм тайм

+Prime_RWEil_Maestro.av.IK.dr.indd 049

06.06.11 13:44

Прайм тайм

Montblanc ExoTourbillon Chronographe Механизм: калибр . с хронографом и турбийоном; ручной завод; индикация времени суток и второго часового пояса Запас хода: часов Корпус: диаметр – мм; белое или красное золото ( К) или платина -й пробы Водонепроницаемость: до м Ремешок: крокодиловая кожа

MONTBLANC EXOTOURBILLON CHRONOGRAPHE

СБРОСИТЬ ОКОВЫ Montblanc представила ExoTourbillon Chronographe с уникальной конструкцией турбийона, в которой есть баланс, но нет каретки

REVOLUTION

050

Джек Форстер, Владимир Строков

+PrimeTime-Montblanc.av.IK.dr.indd 050

06.06.11 12:53

Прайм тайм

Д

с показателями хорошо настроенных часов с простым анкерным спуском (не говоря уже о том, чтобы их превзойти), тут же сталкивается с едва преодолимыми техническими трудностями. Турбийон хуже хотя бы потому, что требует дополнительных энергетических затрат. Механизму приходится не только раскачивать баланс (что само по себе нелегко), но и вращать каретку вместе со всеми узлами спуска. Поэтому все эти детали должны быть как можно легче, чтобы отнимать у ходовой пружины как можно меньше сил. Установка каретки (как и спускового колеса) – тоже непростая задача. Ее необходимо тщательно отцентрировать: чтобы ось каретки совпадала с осями баланса и неподвижно закрепленного четвертого колеса. Баланс, как известно, следует делать по возможности большим, и здесь кроется еще одна загвоздка: в часах с турбийоном балансовое колесо всегда будет меньше, чем в обычных часах, поскольку драгоценное место занимает каретка. Наконец, обязательное условие – уложиться при изготовлении деталей механизма в рамки ничтожных погрешностей. Каждая цапфа, каждый зубчик должны в точности повторять заданную форму, чтобы энергия в часах передавалась с минимальными потерями. Любой недочет приводит к тому, что часовщику приходится ставить более мощную пружину, а значит: а) увеличивается размер самого

REVOLUTION

В турбийоне стандартной конструкции все узлы спуска помещаются внутрь вращающейся каретки, которая, как правило, нижней своей цапфой опирается на платину, а верхней крепится к мосту. Если этого моста нет, турбийон называется «летящим», хотя в остальном он устроен точно так же: каретка по-прежнему заключает в себе ходовое колесо, анкер, баланс и волосковую пружину. Энергия к ходовому колесу поступает через триб, которым оно зацеплено с неподвижным четвертым колесом, закрепленным соосно балансу и каретке. Тот, кто пытается добиться от турбийона стабильности хода, сравнимой

Каретка, правда, до конца не исчезла: от нее осталась платформа, лежащая ниже уровня баланса и несущая на себе крепление для внешнего конца спирали, анкер и ходовое колесо. Вращаясь, остов увлекает за собой и все узлы спуска, включая баланс

051

ля многих турбийон – символ красоты и хронометрической точности. Однако, что касается последней, создать турбийон, который бы перегнал в этом плане (простите за сомнительный каламбур) хорошо сделанные и добросовестно настроенные часы с обычным спуском, оказывается не такой простой задачей. Зачем нужен турбийон, все прекрасно знают: он усредняет погрешности частоты колебаний во всех вертикальных положениях, в которых часы обычно проверяют на точность, и тем самым облегчает настройку осциллятора (не все, правда, помнят, что в своем патенте 1801 г. Бреге обозначил и второе преимущество турбийона – способность равномерно распределять смазку). Часовые журналисты и любители механики часто говорят, что турбийон сводит на нет влияние силы тяжести, однако это не совсем верно. Точнее говоря, по задумке Бреге, турбийон должен был обеспечить большую стабильность хода по сравнению с обычными часами, для чего его, собственно, использовали и продолжают использовать часовщики. Но чтобы турбийон проявил свои чудесные свойства, нужно, во-первых, его аккуратно рассчитать, во-вторых, тщательно изготовить и, наконец, не менее тщательно настроить. На самом же деле до недавних пор выпустить хоть как-то работающий турбийон было уже огромным достижением.

+PrimeTime-Montblanc.av.IK.dr.indd 051

06.06.11 12:53

Прайм тайм

механизма, б) возрастают действующие механические силы, откуда недалеко до быстрого износа колесной системы. Теперь-то вы понимаете, почему за два столетия, прошедших с изобретения турбийона, было изготовлено (если не считать последние десятилетия) меньше тысячи экземпляров этого усложнения? Причем все они родились в мастерских лучших часовщиков своей эпохи, чьи творения были на тот момент последним словом в хронометрии. В своем новом хронографе «ЭкзоТурбийон» (ExoTourbillon Chronographe) «Монблан» (Montblanc) высвободил баланс из оков каретки. Каретка, правда, до конца не исчезла: от нее осталась платформа, лежащая ниже уровня баланса и несущая на себе крепление для внешнего конца спирали, анкер и ходовое колесо. (Кстати, есть пример турбийона совсем без каретки, авторство которого принадлежит Бенуа, но предложенная конструкция вызвала массу нареканий, и этот турбийон не получил широкого распространения.) К мосту баланс крепится посредством верхней цапфы. Вращаясь, остов каретки увлекает за собой и все узлы спуска, включая колеблющейся баланс, волосковая пружина которого, напомним, своим внешним концом связана с кареткой. У такого решения как минимум два плюса. Во-первых, каретка значительно легче, благодаря чему на ее вращение тратится, по сравнению с обычным турбийоном, меньше энергии. Во-вторых, размеры баланса уже не ограничиваются окружностью каретки, и его можно увеличить в диаметре. Таким образом, получаем не только потенциальный выигрыш в ходовых качествах, но и приятный внешний вид (если, конечно, вам, как и нам, по душе классический крупный баланс). Кроме всего прочего, эта модель турбийона чуть ли не единственная в своем роде, что порадует любителей уникальных творений. Насколько нам известно, подобная конструкция еще встречается только у Бернарда Ледерера (Bernhard Lederer): модель BLU Majesty Tourbillon MT 3.

Механизм хронографа в «ЭкзоТурбийоне» самый что ни на есть классический: однокнопочный с боковым зацеплением и колонным колесом – отличный партнер для турбийона с урезанной кареткой как с практической, так и с эстетической точки зрения. Частота колебаний внушительного баланса тоже классическая: 18 000 пк / ч, а завершает картину индикация второго часового пояса и времени суток. Интересно отметить, что сам Бреге комбинацию хронограф / турбийон ни разу не делал. Хотя хронограф по некоторым параметрам считается проще турбийона, из главных часовых усложнений он был изобретен позже всех, на несколько десятилетий позже турбийона. Таким образом, объединив эти два приспособления в «ЭкзоТурбийоне» да еще и попутно решив ряд важных технических задач (увеличение баланса и снижение массы каретки), «Монблан» создал часы не просто оригинальные, но и наделенные известным историческим значением, что не может не восхищать. Бреге бы оценил. ★

REVOLUTION

052

Справа: Одно из преимуществ оригинального турбийона Montblanc – значительно увеличившийся в диаметре баланс, который никак не уместился бы в каретку

Сэкономленную энергию создатели «ЭкзоТурбийона» поставили на службу хронографу. Включаясь, хронограф, как и турбийон, отбирает крутящий момент у спуска (да, падение амплитуды баланса происходит даже в хронографах с вертикальным зацеплением, хотя в них этот побочный эффект меньше, чем в классическом варианте с боковым зацеплением). Так что, если кто-то хочет соединить в одном корпусе турбийон и хронограф с боковым зацеплением, у него нет другого выхода, кроме как свести энергоемкость турбийона к минимуму.

+PrimeTime-Montblanc.av.IK.dr.indd 052

06.06.11 12:53

REVOLUTION

053

Прайм тайм

+PrimeTime-Montblanc.av.IK.dr.indd 053

06.06.11 12:53

Прайм тайм

Grande Seconde Quantième – модель All Black. Сталь ( мм), автоматический калибр Q с двумя заводными барабанами

Grande Seconde Quantième – модель с посеребренным циферблатом. Сталь ( мм), автоматический механизм

Grande Seconde Quantième – модель Black. Сталь ( мм), автоматический механизм

Алексей Кутковой

REVOLUTION

054

«ДУХ ИЗ МАШИНЫ» В МУЗЕЙНОМ ПРОСТРАНСТВЕ +PrimeTime-JDroz_GdeSecQuant.av.IK.dr.indd 054

06.06.11 14:42

Прайм тайм

Часы Grande Seconde Quantième All Black многочисленными зрителями художника-миниатюриста Андре Мартинеза, украшавшего изображением кобры эмалевый циферблат для часов с миниатюрами из специальной серии «Петит Эр Минют»), но настоящей звезды шоу этого года среди них нет. Другие часы заставили понять –вот оно, нечто новое, неожиданное, пробуждающее мечты, прекрасное! Это не турбийон – в том году были представлены новые турбийоны «Жаке Дро» (наконецто с механизмом от «Фредерика Пиге» – мануфактура «Бланпэн»), не часы с уникальным эмалевым циферблатом, не минутный репетир. Это часы «Гранд Сгонд Кантьем» (Grande Seconde Quantième) с 43-миллиметровым стальным корпусом и первой ценой в 325 тысяч рублей. Чем же они

цепляют наше внимание? Вторая маленькая стрелка, установленная соосно с фирменной «большой» маленькой секундной стрелкой, – это указатель даты, шкала которого находится внутри привычного нам пересекающегося со шкалой часов 60-секундного круга. И этот указатель даты, который, казалось бы, ничего не должен был изменить в восприятии часов «Гранд Сгонд», придал им неожиданную, но так нами ожидавшуюся (теперь это очевидно) эстетскую техническую нотку. Да! Именно этого нам недоставало – пустить в артистическое, даже в определенной степени аристократическое и музейное пространство «духа из машины». Если бы речь шла только о дополнительной стрелке да дополнительной шкале, наверное, новые часы не получились бы настолько привлекательными. Дело еще в том, что для часов «Гранд Сгонд Кантьем» придумали новый (для «Жаке Дро», конечно) способ отделки циферблата. Сначала на металлическую заготовку циферблата фотографическим способом наносят изображение шкал, затем заготовку подвергают электрохимической обработке, вытравливая все те участки, что не были прикрыты защитным составом, так что там, где должны быть элементы шкал, металл остается нетронутым. Затем на заготовку наносят нечто черное (возможно, это PVD-покрытие) и для полностью черных часов так и оставляют. Для других часов оставшиеся после травления верхушки элементов шкал циферблата шлифуют и покрывают родием. Особенного внимания заслуживает то, как затейливо выполнены шкалы секундной стрелки и указателя даты «Гранд Сгонд Кантьем»: они углублены относительно шкалы часов, а шкала указателя даты образует коническую поверхность. Нельзя не отметить, что новый технический стиль как нельзя лучше идет часам «Жаке Дро Гранд Сгонд». Потому требуем продолжения, ведь дополнительной стрелке на циферблате «большой маленькой» секундной стрелки можно придумать и иное предназначение. Не все же ей быть стрелкой указателя даты, можно сделаться стрелкой хронографического счетчика, будильника или указателя запаса хода мануфактурного калибра «Жаке Дро», появления которого мы с нетерпением ждем. ★

REVOLUTION

Часам «Жаке Дро» не к лицу излишества на циферблате. Все наиболее удачные модели в современной коллекции марки можно охарактеризовать просто: они лаконичны. Часовая коллекция, построенная на основе лаконичного дизайна, далеко не всегда скучна. И прекрасный тому пример – многочисленные варианты циферблатов, появлявшиеся за последние годы в коллекциях «Гранд Сгонд» и «Петит Эр Минют». Какой только экзотики не

было у «Жаке Дро» – обширная серия каменных циферблатов, выполненных из минералов, в том числе из окаменевших ископаемых, черные и оттенка слоновой кости эмалевые циферблаты, метеоритные, перламутровые и деревянные циферблаты, циферблаты с эмалью пайоне (с накладками), металлические циферблаты, отделанные фактурной шлифовкой… И работа в этом направлении продолжается. Среди новинок этого года есть немало новых моделей с каменными, перламутровыми и эмалевыми циферблатами (на прошедшей в марте этого года Базельской выставке невозможно было пройти мимо стенда «Жаке Дро», не обратив внимание на окруженного

055

П

еред любой часовой маркой, особенно из тех, что дают почувствовать свою склонность к эстетству, время от времени встает задача найти способ по-новому сказать о принципах, наиболее важных для этой марки. Конечно, речь не о философии и не о психологии, а о часах и о том, как мы эти часы воспринимаем. Марка «Жаке Дро» (Jaquet Droz) после проведенной в начале 2000-х ее прежним руководителем Мануэлем Эмшем яркой трансформации для большинства поклонников лучше всего характеризуется, по-видимому, всего лишь двумя словами: «Гранд Сгонд» (Grande Seconde). Это тот самый большой циферблат маленькой секундной стрелки, что был счастливо найден среди музейных и коллекционных объектов и часов, некогда покинувших двери мастерских Пьера Жаке-Дро и его последователей. Часы с таким циферблатом, в особенности те модели, где в эмали воспроизводится исходный дизайн эмалевого циферблата карманных часов «Жаке Дро» с пересекающимися шкалами часовой и секундной стрелок, стали лицом марки, и перед очарованием этих часов меркнут те модели, в которых дизайнеры старались уйти от имиджа марки одних часов. Пока что единственной, на мой взгляд, удавшейся попыткой переместить фокус внимания публики в сторону от замечательной «большой маленькой секундной стрелки» были часы с маленькими часовой и минутной стрелками «Петит Эр Минют» (Petite Heure Minute), однако очевидно, что это всего лишь урезанный вариант вышеназванного шедевра). Да, также вспоминаются еще одни превосходные часы – с единственной центральной часовой стрелкой и 24-часовым циферблатом.

+PrimeTime-JDroz_GdeSecQuant.av.IK.dr.indd 055

06.06.11 14:42

Прайм тайм

L-evolution Tourbillon Grande Date, Réserve de Marche sur Masse Oscillante – вид с оборотной стороны

L-evolution Tourbillon Grande Date, Réserve de Marche sur Masse Oscillante мод. . Розовое золото

L-evolution Tourbillon Grande Date Réserve de Marche sur Masse Oscillante мод. фирмы Blancpain. Белое золото ( , мм, толщина , мм), Автоматический механизм

Анатолий Скрябин

REVOLUTION

056

НА РОТОР ВЗГРОМОЗДЯСЬ +PrimeTime_Blancpain.av.IK.dr.indd 056

06.06.11 14:39

Прайм тайм

Указатель запаса хода конструкции Марко Роша был впервые применен в турбийоне с «большой датой» «Л-эволюсьон Резерв де Марш сюр Масс Осилянт» (L-evolution Tourbillon Grande Date, Réserve de Marche sur Masse Oscillante или, проще говоря, в модели 8822; рекомендованная для нашей страны розничная цена – 5 065 100 рублей), что были представлены «Бланпэном» на Базельской выставке в этом году. Автоматический механизм Ͱͮ​ͮͱG – это модификация калибра 6925 (автоматический завод, фирменный турбийон «Бланпэн» с односторонним креплением оси каретки, большой указатель даты, индикатор

запаса хода) с перенесенным на ротор индикатором запаса хода. Причина выбора турбийона для обкатки новоизобретенной конструкции очевидна – немалая стоимость часов с турбийоном позволяет легко спрятать дополнительные расходы, связанные с ее разработкой и запуском в производство. Если дело пойдет, возможно, мы увидим новый «роторный» указатель, причем вовсе не обязательно в этом случае делать индикацию степени завода ходовой пружины; можно установить какой-либо указатель вечного календаря (дня недели, месяца или високосного года), либо индикатор фаз Луны (такая конструкция представляется особенно привлекательной), либо индикатор «день/ночь». Тем не менее, Марко Роша выбрал указатель запаса хода, и для этого ему пришлось решить проблему, связанную с особенностями индикации степени запаса хода механизма с автоматическим заводом. Особенность эта возникла из-за того, что в заводном барабане автоматических часов применяется ходовая пружина со скользящей фрикционной посадкой внешнего витка. Это делается для того, чтобы при избыточном заводе пружину было невозможно сломать. Для индикатора запаса хода наличие этой особенности означает необходимость как-то корректировать положение максимального завода, иначе при избыточном заводе стрелка выйдет за пределы шкалы, и уровень запаса хода уже не будет соответствовать степени завода. В индикаторе запаса хода «стационарной» конструкции (назовем так стандартно применяемую схему) достаточно установить сектор колеса указателя так, чтобы он мог проскальзывать на оси («фрикционная посадка»). В конструкции Марко Роша вся система вращается вместе с ротором, поэтому пришлось задействовать саму стрелку указателя – на шкале установлен накладной элемент (тот, на котором выгравирована надпись «ͳ jours» – «7 дней»), и он стал стопором для стрелки. При максимальном заводе стрелка указателя доходит до стопора, и при продолжении завода (внешний виток заводной пружины проскальзывает) она остается в том же самом положении из-за наличия фрикционной посадки. ★

REVOLUTION

Дополнительные стрелки на циферблате сложных часов – один из тех недостатков, из-за которого по ним зачастую не очень удобно определять даже текущее время. Поэтому любые действия, направленные на освобождение

циферблата от указателей дополнительных функций, можно только приветствовать – вот каков был один из аспектов, определивших решение «Бланпэна» взяться за реализацию конструкции Марко Роша. Действительно, оборотная сторона корпуса часов с ротором системы автоматического завода центрального расположения мало пригодна для размещения каких бы то ни было дополнительных указателей. Конечно, всегда остается возможность пройти по оси подшипника крепления ротора и установить стрелку указателя поверх ротора, но тогда пришлось бы шкалу такой стрелки нарисовать на внутренней стороне стекла задней крышки либо прикрепить шкалу к ней. Неизвестно, рассматривали ли в «Бланпэне» такую возможность – во всяком случае, подобную конструкцию там вполне могли воспринять как неэлегантную. Итак, что же придумал часовщик и изобретатель Марко Роша? Он установил стрелку на роторе и, чтобы она верно показывала уровень запаса хода на шкале, вращающейся вместе с ротором, установил еще одну колесную передачу, которая вращает диск указателя запаса хода противоположно направлению вращения ротора, так что его ориентация относительно стрелки указателя сохраняется (разумеется, если не учитывать довольно медленное перемещение стрелки указателя при заводе или выработке завода ходовой пружины). Вся эта колесная система скрыта под ротором и под накладным циферблатом указателя запаса хода, так что ее действие выглядит непонятным и даже волшебным.

057

Р

отор системы автоматического завода, до недавнего времени исправно выполнявший ту роль, для которой он и был изобретен, – заводить ходовую пружину механизма, с недавних пор получил новую – и вряд ли ожидавшуюся – степень свободы. Его стали нагружать ранее несвойственными ему функциональными возможностями. Неясно, кто первый из часовщиков-изобретателей задумался на эту тему, но известно, кто первым представил всеобщему вниманию результаты своих размышлений. Это Кароль Форестье-Казапи, глава технического отдела «Картье» (Cartier), которая решила установить на ротор системы автоматического завода часов «Ротонд де Картье Астрорегулятор» (Rotonde de Cartier Astrorégulateur) узел баланса. Благодаря этому решению возникла невиданная ранее конструкция фантастического внешнего вида, эффект от присутствия которой в часовом механизме во многом аналогичен действию турбийона. Тему подхватили две трети «взорвавшейся» – в коммерческом смысле этого слова – фабрики «BNB Консепт» (BNB Concept), Энрико Барбазини и Мишель Наваз (буковки «B» и «N» из BNB;, сейчас они руководят новой фабрикой механизмов «Фабрик дю Тан», Fabrique du Temps). Они в свойственной им манере расширили конструкцию Кароль, заменив узел баланса кареткой турбийона, и с присущей им сноровкой продали получившийся концепт компании «Джейкоб и Ко» (Jacob & Co.) из НьюЙорка. Но не о них речь. Свой взгляд на роторную тему предложил Марко Роша из «Фредерик Пиге» (Frederic Piguet, так фабрика называлась на момент подачи заявки на соответствующий патент, а с прошлого года эту фабрику стали называть «Бланпэн Мануфактюр», Blancpain Manufacture). Роша изобрел для «Бланпэна» способ передать информацию о степени завода ходовой пружины на стрелку, установленную на роторе системы автоматического завода.

+PrimeTime_Blancpain.av.IK.dr.indd 057

06.06.11 14:39

Фабьен Лупо

+SIHH-Interview.av.IK.dr.indd 058

06.06.11 16:21

Фабьен Лупо

ВЫСОКИЕ ИДЕАЛЫ ИНИЦИАТИВЫ ИЗНУТРИ

Фонд высокого часового искусства (FHH) был основан в г. в Женеве по инициативе Richemont Group, Audemars Piguet и Girard-Perregaux. За пять лет фонд развернул довольно бурную деятельность, разработал целый ряд инициатив и приступил к их внедрению. Инициативы направлены на воспитание часовой культуры в массах и культуры торговли среди продавцов. О том, что есть FHH, как он функционирует и планирует развиваться, мы поговорили с Фабьен Лупо, назначенной президентом фонда ноября г.

А оставшиеся 30 «непартнеров»? Есть определенные реалии: крупные игроки типа «Патека» или «Ролекса», марки группы «Суоч». Они не слишком заинтересованы во вхождении в фонд. Мы начали 5 лет назад с группой «Ришмон», «Одемар Пиге» и «Жирар-Перрего». К сожалению, остальным крупным игрокам довольно трудно объяснить, что FHH – это не подразделение «Ришмона», а независимая организация. Кому-то – компаниям типа «Шанель», «Шопар» – объяснить это было проще, они были более заинтересованы. И мы надеемся, остальные тоже со временем придут. Есть маленькие независимые фирмы, для многих из них вступительный взнос слишком велик; мы пытаемся придумать какое-то решение, чтобы привлечь таких часовщиков.

REVOLUTION

Кто может стать партнером фонда? Любая компания-производитель часов, или существуют какие-либо ограничения? Конечно, существуют определенные требования: это должна быть компания, защищающая традиции часового искусства и производства. У нас есть документ – мы его называем манифест – который оговаривает, что такое продукт высокого часового искусства. Мы говорим не о фирмах, мы говорим именно о конечном продукте. Естественно, фирма в этой цепочке возникает – мы ведь не можем подписать контракт с продуктом, с часами, поэтому мы подписываем партнерское соглашение с маркой. Мы очертили периметр согласно

нашему манифесту, внутри него порядка 60 компаний, 30 из них уже наши партнеры. Эти 30 участвуют во всех наших инициативах, поддерживают наши продукты.

059

Пожалуйста, поясните, за счет каких средств существует и функционирует фонд... Партнеры фонда имеют обязательство ежегодно платить членские взносы, они и составляют основу нашего бюджета.

+SIHH-Interview.av.IK.dr.indd 059

06.06.11 16:21

Фабьен Лупо

Совсем недавно у нас была встреча с одной независимой компанией, они сказали: «Мы очень хотим вступить в фонд, участвовать в проектах и выставках, но для нас членство слишком дорого». Мы думаем, как найти для них решение. Итак, основные инициативы: популяризировать ценности часового искусства, работать с широким спектром людей – от продавцов до молодежи… Условно – две основные миссии. Образовательная – для всех, кто интересуется часами, покупает их, чтобы люди, выбирая часы, принимали осознанное решение. Ведь до сих пор многие, покупая часы, не имеют культуры, нужных знаний, не понимают, что покупают на самом деле. Вторая миссия – обучение, в основном работа с продавцами. Ведь, к сожалению, сейчас очень часто персонал бутиков менее образован, чем покупатели. У нас есть очень интересные тренинги как для продавцов, так и для покупателей, там можно посмотреть, что у часов внутри, разобрать и собрать их. Всего три часа, очень просто, привлекает массу людей. Для ретейлеров эти тренинги платные? Да, конечно, и в основном устраиваются они для тех, кто работает с фондом, эти компании получают специальные условия, но мы можем тренировать персонал и тех, кто не является партнером или посланником фонда.

А что с прошлыми приоритетами – вашей нашумевшей рекламной кампанией «Поддельные часы для поддельных людей»? Если не ошибаюсь, вслед за фото должны были появиться видео на эту тему, но так и не появились… Мы не остановили проект, но полностью переделываем концепцию кампании. До этого она была слишком провокационной: мы словно создавали чувство вины у конечного потребителя. Слишком сильный шок! Сейчас мы пытаемся создать нечто более нейтральное, говорящее не «ты подделка, если покупаешь поддельные часы», а «у тебя есть выбор – купить интересный настоящий продукт у настоящих людей или выбрать подделку, сделать выбор в пользу поддельного мира – тебе решать!». Сейчас мы сотрудничаем с Лозанской школой искусств. Все студенты отделения видеоарта – 60 человек – участвуют в конкурсе: создают работы на тему кампании, одноминутные короткометражки. В конце февраля мы просмотрим работы, потом участники еще месяц могут дорабатывать свои фильмы, затем в середине марта профессиональное жюри выберет трех победителей, которые получат призы от наших партнеров. Ну и, конечно, для студентов это возможность быть замеченными. При этом через студентов нам проще обратиться к молодежи: для молодых очень важно приобщиться к определенной марке, чтобы стать частью «общества», и если денег у них на нужную марку нет – они покупают подделку. Нам важно бороться с этим. Работы много, хватит надолго! ★

В апреле Фабьен Лупо приезжала в Москву, чтобы ознакомить публику с новым проектом «Фонда» – в октябре этого года в Московском Кремле планируется провести выставку, посвященную развитию европейского часового дела в течение пяти веков. В Кремль привезут около семи десятков шедевров часового искусства, которые будут предоставлены швейцарскими часовыми музеями и частными собраниями марокпартнеров «Фонда». Фабьен особо отметила, что важной частью экспозиции станут те часы, что были изготовлены по заказам клиентов из России. И это только начало – впоследствии выставка пройдет в «Эрмитаже».

Какова главная роль этих посланников? Они участвуют в проектах и выставках на своих рынках. Некоторые

REVOLUTION

060

В каждой стране у фонда есть так называемые посланники. Как фонд выбирает своих посланников? Профессионализм, репутация, значимость для каждого конкретного рынка. Мы стараемся выбирать тех, кто не просто продает, а тех, кто, продавая, продвигает ценности высокого часового искусства. И марки, с которыми они работают, могут не быть членами фонда, но они должны быть в периметре.

пишут для нашего сайта и журнала, дают консультации. Думаю, эта сфера пока не очень проработана: надо привлекать их больше, но мы команда небольшая, каждый год мы определяем себе цели, чтобы двигаться дальше. Один из приоритетов этого года – Россия. Наша грядущая выставка в Кремле, посвященная европейскому часовому искусству, – значимое для нас событие.

+SIHH-Interview.av.IK.dr.indd 060

06.06.11 16:21

Фабьен Лупо

+SIHH-Interview.av.IK.dr.indd 061

06.06.11 16:21

Человек дела

REVOLUTION

062

Ка л но ибр вог RD оп ма ерио . Ме рки да ха Ro ист низм ger ор Du ии bu is

+RDubuis_Kern.av.IK.dr.indd 062

06.06.11 13:40

Человек дела

ДЖОРДЖ КЕРН: «ПРИШЛО ВРЕМЯ ЭЛЕГАНТНЫХ ЧАСОВ ROGER DUBUIS» Алексей Кутковой

Д

много лет возглавляет «Интернэшнл Уоч Компани» (IWC). К президентству в «Роже Дюбуи» его привели, как представляется, превосходные результаты деятельности IWC. Видно, в руководстве группы «Ришмон» решили, что Джорджу Керну с присущими ему энергией и выдающимися деловыми качествами будет тесновато внутри рамок одной, пусть и далеко не маленькой, часовой марки. А потому создали внутри группы подгруппу, кроме IWC и «Роже Дюбуи» в нее вошла еще марка «Бом э Мерсье», в процессе перезапуска которой Джордж Керн принимает самое деятельное участие.

Г-н Керн, что вы прежде всего изменили в деятельности «Роже Дюбуи», возглавив эту марку? «Роже Дюбуи» – это молодая творческая компания, но у нее был существенный недостаток: вся ее деятельность строилась на выпуске ограниченных серий. На мой взгляд, это убивало марку. Если у часовой фирмы нет стандартной выпускаемой серийно коллекции, практически невозможно добиться высокого качества. Разумеется, мы будем выпускать ограниченные серии, но на основе надежных базовых механизмов.

REVOLUTION

Приход г-на Керна в «Роже Дюбуи» нельзя было не заметить даже здесь, в России. Первым делом (по меньшей мере, так представляется нам, сторонним наблюдателям) он решил

открыть в Москве фирменный бутик марки, который стал центром притяжения для всех поклонников «Роже Дюбуи». Г-н Керн не оставляет свое дитя без присмотра, предпочитая лично следить за тем, как идут дела «Роже Дюбуи» в Москве. Именно в бутике, что находится на Петровке, нам и удалось встретиться в конце марта этого года во время визита Джорджа Керна в нашу страну.

063

жордж Керн, президент «Роже Дюбуи» ( Roger Dubuis), уже известен нам в иной ипостаси: он

+RDubuis_Kern.av.IK.dr.indd 063

06.06.11 13:40

Человек дела

Какой механизм вы рассматриваете кандидатом на эту роль? Один из прежних калибров «Роже Дюбуи»? Нет, это наш новый калибр 680 – надежный хронографический механизм с автоматическим заводом. Марка «Роже Дюбуи» была известна тем, что примерно за 15 лет ее существования было запущено в производство более трех десятков мануфактурных механизмов. Мы одна из немногих часовых компаний в мире, способных самостоятельно делать практически все, что касается механизмов, – все детали, включая спирали, тонкую окончательную отделку деталей механизмов в соответствии с требованиями, налагаемыми уставом Женевского клейма. Мы владеем всеми аспектами часового мастерства – и техническими, и эстетическими, что дало нам возможность работать в премиум-сегменте на рынке часов. Придя в «Роже Дюбуи», я начал с того, что поставил задачу индустриализации производства, поставив цель изготавливать надежные механизмы высокого класса, и калибр 680 – это первый механизм нового поколения. Какие механизмы еще планируется запустить в производство? В наших планах на следующий год – трансформировать калибр 680 в базовый автоматический механизм. Таким образом, у нас будет уже два механизма – надежных, изготовленных по стандартам индустриального производства, и на их основе мы сможем создавать новые часы, ведь мы уже готовимся к следующему салону SIHH. Каждый год в январе мы должны показывать что-то новое, что-то действительно интересное. Мы намерены делать сюрпризы – в том числе в техническом и дизайнерском аспектах часового дела. Коллекция «Монегаск» (La Monégasque) вписывается в эту стратегию? Да, представленные в этом году часы «Монегаск» – это элегантное направление в коллекции нашей фирмы. У «Роже Дюбуи» было много дизайнерских, спортивных часов, теперь пришло время элегантных часов «Роже Дюбуи». Я бы добавил еще, что это часы «Роже Дюбуи» на каждый день. Мы делаем действительно интересное предложение – автоматический хронограф «Монегаск» с мануфактурным механизмом в стальном корпусе за 24 тысячи франков; раньше цена аналогичных часов «Роже Дюбуи» была гораздо выше. Большой ошибкой прежнего руководства был выпуск модных по сути часов, которые стоили пятьдесят-шестьдесят тысяч франков. Как покупать часы за такие деньги, если через пару лет они выйдут из моды? Мы планируем, что наши новые часы будут иметь более долгую жизнь. Только такой подход позволит привлечь к марке «Роже Дюбуи» внимание широкой аудитории. ★

REVOLUTION

064

Автоматический хронограф La Monégasque. Белое золото

+RDubuis_Kern.av.IK.dr.indd 064

06.06.11 13:40

REVOLUTION

Новое элегантное лицо марки Roger Dubuis – автоматические хронографы из коллекции La Monégasque. Розовое золото ( мм), ободок из титана с черным PVD-покрытием, автоматический механизм хронографа с миниротором системы автоматического завода. Ограниченная серия из экземпляров

065

Человек дела

+RDubuis_Kern.av.IK.dr.indd 065

06.06.11 13:40

REVOLUTION

066

Человек дела

+Faces -Lutz Bethge.av.IK.dr.indd 066

06.06.11 13:14

Человек дела

ВЗГЛЯД С ВЕРШИНЫ Сьюзан Вон, Владимир Строков

Именно под предводительством Лутца Бетге Montblanc вторгся на заповедные земли высокого часового искусства. В интервью журналу «Революшн» генеральный директор компании рассказал, как увлечь представителей разных поколений общим делом и чем его так пугает подарочная упаковка.

Л

«Монблан» приобрел статус мануфактуры не так давно, однако его объемы производства на удивление высоки… Действительно, не все еще осознали, что мы вышли из разряда маленьких часовых фирм. Мы теперь довольно большая компания – относительно ближайших конкурентов. Все благодаря нашей увлеченности и преданности часовому делу. В последнее время мы все чаще слышим от сторонних наблюдателей, что сначала они несколько скептически восприняли попытку фирмы, известной своими письменными принадлежностями, войти в часовой бизнес. Однако наш творческий подход и дальновидность приятно их удивили. А с приобретением «Минервы» мы завоевали доверие и деловых партнеров.

REVOLUTION

Бетге не скрывает своих радужных планов в отношении «Монблана», а его внимание к мельчайшим деталям в годовых

сводках о финансовом состоянии компании поистине поражает. Перед нами человек в самом расцвете своей карьеры. И этот человек (заметим, генеральный директор) из года в год выкраивает время, чтобы поработать в одном из фирменных магазинов: лично обслужить клиентов и выслушать их пожелания. В беседе с глазу на глаз Лутц Бетге рассказал «Революшн», что ждет «Монблан» дальше.

067

утц Бетге (Lutz Bethge), похоже, в хорошем настроении. Когда мы его видели в последний раз в 2010 г. на Международном салоне высокого часового искусства в Женеве (SIHH), он, помнится, тоже выглядел вполне довольным. Да и как ему не быть довольным, если «Монблан» (Montblanc) недавно вошел в десятку лидеров на рынке страны, о которой сейчас все только и говорят, – Китая. Когда в 2007 г. внутри группы «Ришмон» (Richemont Group) произошла перестановка – «Минерва» (Minerva) со всеми своими наработками в области высокого часового искусства перешла под крыло «Монблана», – взлет последнего стал делом времени. Именно в тот переломный момент Бетге встал у руля фирмы и вывел ее на сегодняшний уровень. На салоне в Женеве «Монблан» представлял свои новаторские часы-трансформер – великолепный многоликий «Метаморфозис» (Metamorphosis), от которого перехватило дыхание у всей присутствовавшей там часовой публики.

+Faces -Lutz Bethge.av.IK.dr.indd 067

06.06.11 13:14

Человек дела

«Я считаю, что любое изделие под маркой Montblanc должно сопровождать владельца всю жизнь. От нашей продукции люди ждут долговечности, надежности и безупречного качества. «Одноразовые» вещи не наш стиль»

Да, с тех пор «Монблан» выпустил немало новых моделей с усложнениями. Среди них есть и выдающиеся творения, «Метаморфозис» например. Я хорошо себе представляю, как выглядит со стороны этот непрерывный поток новинок. Дело в том, что мы дали нашему главному часовщику Деметрио Кабидду (Demetrio Cabiddu) карт-бланш, чтобы он не отвлекался на коммерческие вопросы и делал то, что у него получается лучше всего. Как мне кажется, он один из самых оригинальных часовщиков в мире, а с талантливыми молодыми мастерами под его началом у него наладилось плодотворное сотрудничество. Тому свидетельство – наш проект «Таймрайтер» в рамках которого таким часовщикам, как Джонни Жирарден (Johnny Girardin) и Франк Орни (Franck Orny) [часовые отцы монблановского «Метаморфозиса» – прим. ред.], дается возможность реализовать свои блестящие идеи.

Какие насущные проблемы «Монблан» решает сейчас? Прежде всего, мы должны не допустить, чтобы наша творческая активность пошла на спад. А значит, надо заботиться

о мастерах, давать им время доводить фирменные изделия до такого состояния, чтобы при взгляде на них оставалось только ахнуть от восторга. Конечно, в расчет надо принимать и внешние факторы, например экономический климат на рынке, но главная и неизменная наша задача – дарить клиентам радость. Такое отношение – неотъемлемая часть нашей культуры. Каждый год я отправляюсь поработать в один из монблановских магазинов. Я там не как гендиректор – я стою за прилавком, достаю часы с полок, пробиваю чеки, заворачиваю покупки. Не так-то это легко, знаете. Самое страшное для меня – подарочная упаковка. Когда стоишь за прилавком, все воспринимается совершенно по-другому. Я вдруг ни с того ни с сего начинаю волноваться, упаковка не получается – кошмар! И да, бывает, покупатели выходят из себя, особенно в канун Рождества, когда тебя атакуют со всех сторон. Но мне больше всего запомнился случай, когда я упаковывал покупку во второй раз в жизни. Покупательница на меня посмотрела и сказала: «Спасибо за прекрасное обслуживание! Обязательно скажу вашему начальнику». И я понял: даже если ты в чем-то дал маху, но ведешь себя доброжелательно и искренне стараешься угодить клиенту, люди это чувствуют. Так что эта работа в магазинах помогла мне многое понять. Может ли случиться, что ассортимент «Монблана» в будущем пополнится новыми видами продукции, скажем мобильными телефонами? То место, которое занимает ваша фирма в стане «Ришмон», кажется, не противоречит такому шагу. Мы об этом думали, но, по-моему, подобное решение пошло бы вразрез с нашими принципами. Я почти не сомневаюсь, что мобильный телефон «Монблан» пользовался бы огромной популярностью, но считаю, что любое изделие под маркой «Монблан» должно сопровождать владельца всю жизнь. От нашей продукции ждут долговечности, надежности и безупречного качества. А сотовый телефон, пусть даже самый лучший, через два-три года устаревает, и на его место приходит новая модель. «Одноразовые» вещи не наш стиль. «Монблан» – это творения, созданные мастерами, которые вкладывают в них не только опыт, но и любовь и обожание. «Монблан» никогда не станет выпускать то, что завтра может оказаться в мусорном баке. ★

REVOLUTION

068

Сегодня многие часовые компании обеспокоены тем, как сохранить накопленный в часовом деле опыт для молодых поколений. Вы правы, очень важно передавать знания молодым. У нас молодой коллектив, и Кабидду очень хорошо с ним ладит. Он всех заражает своей любовью к часовому искусству. И молодежь приезжает в Вильре и работает с Кабидду, мечтая однажды стать такими же великими, как он. Мы даем им возможность создать уникальные произведения, о которых потом заговорит весь мир. Ситуация сейчас очень благоприятная: перед молодыми часовщиками сегодня открываются блестящие перспективы. Когда они говорят: «Я работаю в Вильре», в их голосе слышится гордость. «Метаморфозис» и «ЭкзоТурбийон» служат для них идеальными стимулами. Но за любыми часами всегда стоят личности, к которым тянутся молодые таланты. Одна из таких личностей – Моник Вюсмюллер (Monique Wysmüller) [специалист по балансовым колесам из «Минервы» с 45-летним стажем – прим. ред.]. Таких людей можно по пальцам пересчитать. Нам бы хотелось, чтобы в каждой области часового производства с молодежью работал профессионал такого ранга.

Справа: Модель Metamorphosis показывает, как далеко Montblanc продвинулся на поприще высокого часового искусства за тот небольшой промежуток времени, что прошел с момента покупки фирмы Minerva в г.

+Faces -Lutz Bethge.av.IK.dr.indd 068

06.06.11 13:14

REVOLUTION

069

Человек дела

+Faces -Lutz Bethge.av.IK.dr.indd 069

06.06.11 13:14

REVOLUTION

070

Человек дела

+ParmigianiMichel.IK.av.dr.indd 070

06.06.11 13:10

Человек дела

МИШЕЛЬ ПАРМИДЖАНИ: «НАМ НУЖНО ПОКАЗЫВАТЬ, ЧТО МЫ УМЕЕМ ДЕЛАТЬ ЧАСЫ ИНАЧЕ, ЧЕМ ДРУГИЕ МАРКИ» Алексей Кутковой

Мишель, очень рад встретить вас в Москве в вашем «Ателье». Какое значение вы придаете сети «Ателье» в деятельности вашей марки? Мы сейчас сосредоточили усилия на том, чтобы стать более заметными. Заметными во вполне конкретном плане – как вот это расположенное в самом центре Москвы «Ателье», где мы сейчас находимся. Мы активно развиваем сеть «Ателье Пармиджани», скоро состоится открытие трех «Ателье» в Китае, одного – в Стамбуле, в самом разгаре переговоры об открытии «Ателье» в Германии. Пожалуй, основная идея состоит в том, чтобы создать определенную базу, чтобы клиентам было удобнее общаться с нами, чтобы мы стали для них более доступными. Теперь мы не нуждаемся в посредниках, чтобы донести клиентам то, что мы хотим им сказать. Одновременно сеть «Ателье» позволяет нам лучше и более полно экспонировать часы нашей коллекции, а также, что очень важно, развивать продажи в регионах.

REVOLUTION

Какие модели из «Коллекции Ателье» вы привезли в Москву? Прежде всего, мне хотелось бы показать минутный репетир коллекции «Торик» (Toric) со скелетонизированным механизмом. Для этого репетира совместно с часовой фабрикой «Рено

071

С

тратегически важным для часовой компании «Пармиджани Флёрье» (Parmigiani Fleurier) стало развитие всемирной сети «Ателье» – представительств марки в важнейших для нее городах. Эти представительства призваны стать звеном, связующим ее с клиентами. Покупатели должны ощущать присутствие динамично развивающейся швейцарской часовой марки в том числе и в нашей стране, и с недавнего времени у них есть такая возможность: в Москве на Большой Дмитровке в декабре прошлого года для клиентов марки открылись двери «Ателье Пармиджани», а 19 мая этого года состоялась официальная церемония его открытия, кроме того, была проведена презентация новых часов «Коллекция Ателье» (Collection Atelier), предназначенных для продажи исключительно в «Ателье». Разработанная маркой концепция предполагает создание коллекции экстраординарных часов, которые планируется показывать во всех «Ателье Пармиджани», таким образом, часы будут совершать мировое турне. Часы этой коллекции – поистине звезды высокого часового искусства, и чтобы их достойно представить московской публике, в Москву приезжал выдающийся часовщик, реставратор часов и основатель марки «Пармиджани Флёрье» Мишель Пармиджани.

+ParmigianiMichel.IK.av.dr.indd 071

06.06.11 13:11

Человек дела

э Папи» мы разработали новый механизм с бесшумным центробежным регулятором темпа работы механизма боя. Меня привлекает возможность оставить механизм открытым, чтобы показать, как он функционирует. Также мы привезли в Москву женские ювелирные часы «Боа» (Boa), ряд других ювелирных моделей, в том числе новые варианты часов с нашим фирменным 30-секундным турбийоном. Я надеюсь, что те часы, которые мы производим, надолго останутся классикой

По идее, применение кремниевых деталей могло бы повысить эффективность турбийона. Это так, но пока что мы воздерживаемся от применения кремниевой технологии. Разумеется, надо смотреть вперед: кремний очень интересный материал, и, возможно, у него большое будущее в часовом деле. Главная проблема в том, чтобы адекватно применять кремниевые детали. Например, кремниевые спирали интересны тем, что на них не влияет магнитное поле. Магнитное поле – та капля яда, которая отравляет жизнь механических часов. Мы окружены такими полями – их генерируют мобильные телефоны, магнитные застежки, многие другие предметы обихода, в которых используется электрическая энергия… В этом случае кремний можно рассматривать как идеальный материал, но пока не следует рассматривать его как замену стали, так как с декоративной точки зрения я бы назвал кремний грубоватым. Кремниевые детали нельзя отделать вручную, часовщики вынуждены устанавливать их в том виде, какими получают от поставщиков. Я надеюсь, что те часы, которые мы производим, надолго останутся классикой – прежде всего это касается дизайна. Мы не хотим, чтобы наши часы выглядели шокирующе, так что мы взяли паузу, чтобы понять, как наиболее правильно применить кремний в часах «Пармиджани». ★

REVOLUTION

072

Официальная церемония открытия «Ателье Пармиджани»

Скажите, почему для своего турбийона вы выбрали высокую скорость вращения каретки? Нам нужно демонстрировать, что мы умеем делать часы иначе, чем другие марки. 30-секундный ротор вращается в два раза быстрее традиционного, поэтому нивелирует гравитационную ошибку вдвое быстрее. Конструкция нашего турбийона уникальна, так как нам первыми в мире удалось сделать механизм, в котором ротор делает два полных оборота за минуту, при этом у часов есть обычная центральная секундная стрелка, и механизм обладает недельным запасом хода. 30-секундный турбийон с большим запасом хода – это, как мы поняли при разработке механизма, почти предел возможного для турбийона классической конструкции, при изготовлении которого применяются традиционные материалы часового дела – сталь и латунь.

+ParmigianiMichel.IK.av.dr.indd 072

06.06.11 13:11

Человек дела

Kalpa XL Tourbillon Arlequin из коллекции Collection Atelier. Платина ( × , мм), бриллианта, сапфиров. Калибр PF с ручным заводом, -секундным турбийоном, центральной секундной стрелкой и недельным запасом хода. Ограниченная серия из экземпляров

Parmigiani Boa. Розовое золото, бриллианты

REVOLUTION

073

Parmigiani Boa. Белое золото, бриллианты

+ParmigianiMichel.IK.av.dr.indd 073

06.06.11 13:11

Baselworld 2011

БАЗЕЛЬСКИЕ ДНЕВНИКИ

REVOLUTION

074

Алексей Кутковой

+Базельские дневники.av.IK.dr.indd 074

07.06.11 13:33

REVOLUTION

Что и требовалось доказать: не зря руководство Женевского часового салона SIHH в свое время решилось больше не работать в паре с базельской выставкой «Базельуорлд» (напомню тем, кто уже не в курсе – во времена незапамятные, еще при царе Горохе или даже раньше, Женевский салон начинался по понедельникам после базельских четверга, пятницы, субботы и воскресенья, и все это проходило за две недели до Пасхи – католической, разумеется). Так получается, что после январского салона все мы настраиваемся на женевский лад, и это даже интересно – посмотреть как на Базельской выставке преломляются все те главные темы, что были нам высказаны (в золоте, стали, титане, латуни и нейзильбере с сапфиром; часовое масло добавить по вкусу) в Женеве. Конечно, исходя из количества участников, по суммарному интеллектуальному потенциалу «Базель» бьет всех на свете мастеров часовых дел, но в Женеве собираются лучшие из лучших, а потому в весеннем базельском воздухе ощущалось что-то такое женевское. В целом, нельзя сказать, что совпадали все основные направления, по которым активно работали марки, но общее настроение показывает, что часовая индустрия – не только в Швейцарии – продолжает действовать в значительной степени согласованно. Мир тесен.

075

Baselworld 2011

+Базельские дневники.av.IK.dr.indd 075

07.06.11 13:33

Baselworld 2011

2011. ГОД УЛЬТРАТОНКИХ ЧАСОВ

Л

учше было бы называть их просто тонкими, но термин «ультратонкие часы» предполагает игру по правилам – специально задуманный и сконструированный как можно более тонким механизм с ручным заводом либо автоматический, отсутствие или минимальный набор дополняющих часовую и минутную стрелки указателей (по сути, допустимо наличие лишь маленькой секундной стрелки и окошка указателя даты), сухой классический дизайн без излишеств. Поэтому было бы логично продолжать пользоваться определением «ультратонкие часы» как минимум для того, чтобы понять, что подразумевала та или иная часовая марка, предлагая нашему вниманию пусть и не самые тонкие, но изготовленные по правилам «ультратонкие» часы.

Villeret Grande Décoration Ref. фирмы Blancpain. Розовое золото ( мм, толщина корпуса , мм). Водостойкость до м. Уникальный экземпляр

REVOLUTION

076

Villeret Grande Décoration Ref. – вид с оборотной стороны. Гравированный калибр B с ручным заводом – вариант «Великая китайская стена»

+Базельские дневники.av.IK.dr.indd 076

07.06.11 13:33

Baselworld 2011

HMS I фирмы Arnold & Son. Розовое золото ( мм), калибр A&S с ручным заводом

HMS I фирмы Arnold & Son. Сталь ( мм), калибр A&S с ручным заводом

с потрясающе классными тонкими часами Extra-flat Ballon Bleu… Все это Женева – и неудивительно, так как работа с ультратонкими механизмами и тонкими часами – одно из традиционных направлений женевского часового мастерства. Кто в «Базеле» мог бы противопоставить что-нибудь стояще ультратонкое своим «женевским» сотоварищам? Разумеется, «Патек» (Patek Philippe, и здесь приходиться отметить, что географическое противопоставление участников двух главных выставок мировой часовой индустрии совсем некорректно, так как «Патек Филипп» – настоящая, без кавычек, женевская

Ультратонкий калибр A&S фирмы Arnold & Son. Вид со стороны мостов. Ручной завод, диаметр мм, толщина , мм, два заводных барабана, -часовой запас хода, камень, пк/ч

077

Fleurier), «Ришар Милль» (Richard Mille) и «А. Ланге унд Зёне» (A. Lange & Söhne), кроме того, обязательно нужно упомянуть «Картье» (Cartier)

REVOLUTION

Это одно из наиболее консервативных направлений в часовом деле, так что сделать здесь нечто действительно новое очень трудно. Многое уже было сказано очень сильными игроками на этом поле, и это касается как современных моделей, так и исторических достижений в области ультратонких механизмов и тонких часов. Современные специалисты с историей, богатой достижениями в производстве ультратонких часов, в основном вошли в число часовых марок, регулярно выставляющихся на женевских салонах SIHH – это «Одемар Пиге» (Audemars Piguet), «Жежер-ЛеКультр» (JaegerLeCoultre), «Пьяже» (Piaget), «Вашерон Константин» (Vacheron Constantin) да еще в этом году к ним присоединились новички на ниве тонких часов – «Пармиджани Флёрье» (Parmigiani

+Базельские дневники.av.IK.dr.indd 077

07.06.11 13:33

Baselworld 2011

часовая фирма). В коллекции знаменитой часовой марки есть ультратонкие «Золотые Эллипсы» (Golden Ellipse) – их, однако, никак нельзя назвать новинками. По сути, «Золотые Эллипсы» – это типичные часы 1970-х годов. Первые часы «Голден Эллипс» были выпущены в 1968 г., и сделаны они были настолько хорошо, включая как внешность, так и внутренние ценности, что дошли до нашего времени практически неизменными. Были, конечно, модификации, но, по большому счету, косметические и незначительные. Часы «Голден Эллипс» сначала комплектовали, разумеется, классическими механизмами с ручным заводом (калибр 175), в 1970-е появились «Золотые Эллипсы» с автоматическим калибром 240, которым

комплектуют и современные модели этой коллекции (не те, что кварцевые), а также появились «Эллипсы» кварцевые. Последняя значительная новость касательно коллекции «Голден Эллипс» была от ноября 2008 г., и, легко понять, что поводом тому был 40-летний юбилей этих часов. В честь юбилея выпустили ограниченную серию из ста наборов, в каждом были два экземпляра часов (мужская модель P и женская модель / P), а также пара запонок и золотая подвеска, последние были выполнены в стиле «Голден Эллипс». Редкий случай специфического юмора на часовую тему от «Патека» – юбилейные «Золотые Эллипсы» были платиновыми. В области ультратонких часов могла бы сказать веское слово

и компания «Бреге» (Breguet), но последние ее ультратонкие опусы – часы «Классик Экстра-Плят Мод. 5157» (Classique Extra-Plate Ref. , «автомат») и модель 5967 (механизм с ручным заводом) – были выпущены несколько лет назад. И «Бреге», и «Патек», наверное, совершенно оправданно решили, что еще не пришла пора придумывать новые ультратонкие часы, но иного мнения придерживались компании «Бланпэн» (Blancpain), «Арнольд энд Сан» (Arnold & Son) и «Шопар» (Chopard), показавшие своими новинками, представленными на последней Базельской выставке, что для них ультратонкая тема отнюдь не закрыта. Часы «Вильре Гранд Декорасьон Мод.

6615» (Villeret Grande Décoration Ref. ) стали не только одними из наиболее тонких часов в коллекции компании «Бланпэн», но и самыми большими в коллекции «Вильре».

45 мм – такого корпуса, скажем честно, не хватало в семействе классических часов «Бланпэн». Толщина корпуса новых часов – 8,3 мм. Далеко не предельный показатель для марки такого уровня, ведь с калибром 15В (диаметр 36,1 мм, толщина 2,2 мм) корпус стал бы гораздо более тонким. Что же помешало? Эстетство. Вопервых, поставить в часы настоящий эмалевый циферблат с римскими цифрами фирменного начертания – не самый лучший способ сэкономить миллиметры. Но это же так правильно и прекрасно – классические часы с настоящим эмалевым циферблатом!

REVOLUTION

078

L.U.C. XP Tonneau фирмы Chopard. Белое золото ( х мм, толщина корпуса , мм). Прозрачная задняя крышка. Водостойкость до м

+Базельские дневники.av.IK.dr.indd 078

07.06.11 13:33

Baselworld 2011

корпус (или наоборот). Лет десять назад в коллекции «Шопар» появились «бочки» «L.U.C. Тонно» (L.U.C. Tonneau), и лишь в этом году были в полной мере выявлены заложенные в конструкцию калибра 3.97 компактные габаритные размеры – компания «Шопар» представила ультратонкие часы «L.U.C. XP Тонно» с корпусом-«бочкой», толщина которого 7,2 мм. Это хоть и не рекордно малая цифра, но все равно результат впечатляет, особенно если учесть наличие прозрачного окна задней крышки корпуса (не годится прятать красивый механизм под сплошной, пусть и более тонкой металлической крышкой), маленькой секундной стрелки, указателя даты и официального сертификата хронометра (где тонко, там не рвется).★

L.U.C. XP Tonneau – вид с оборотной стороны. Автоматический калибр . с двумя заводными барабанами, запас хода – часов, мини-ротор системы автоматического завода из -каратного золота

REVOLUTION

Компания «Арнольд энд Сан» сделала только первый, но очень значительный шаг к тому, чтобы располагать своим собственным тонким механизмом. Представленный весной этого года калибр A&S с ручным заводом (диаметр 30 мм, толщина 2,7 мм) дает этой марке достаточно свободы в том чтобы предлагать как мужские, так и женские часы классического стиля, к тому же часы очень практичные – два заводных барабана этого механизма обеспечивают 80-часовой запас хода – вдвое больший, чем приемлемый 40-часовой (своего рода промышленный стандарт). Первые часы с калибром A&S в коллекции «Арнольд энд Сан» – мужские с 40-миллиметровым корпусом из розового золота или стали. Часы названы HMS и, по-видимому, эта аббревиатура обозначает «Her Majesty’s Ship» («Корабль Ее Величества»). HMS – это обязательный к использованию после 1789 г. префикс при обозначении судов из состава флота британских ВМС, и, вероятно, такое название часов призвано лишний раз напомнить нам о том, что марка «Арнольд энд Сан» и ее отец-основатель знаменитый английский часовщик Джон Арнольд были признанными специалистами в изготовлении морских хронометров и одними из основных поставщиков ВМС Ее Величества. HMS получились впечатляющими: дизайнеру «Арнольд энд Сан» удалось сделать часы классические, но без потери такого неоднозначного аспекта как стиль марки, в чем бы он ни заключался – может быть, его отражают характерной формы стрелки и выложенные розой ветров метки часов?

Вице-президенту фирмы «Шопар» Карлу-Фридриху Шойфеле, уже более пятнадцати лет развивающему мануфактурное направление в деятельности фирмы, показалось важным сделать необычные ультратонкие часы. Совершенно здраво рассудив, что ультратонкие часы начинаются с тонкого механизма, он пришел к решению поэкспериментировать с компоновкой ультратонкого механизма с миниротором автоматического завода. В результате в 1997 г. был представлен тонкий (толщина 3,3 мм) автоматический калибр 3.97 редкой бочкообразной формы. Правила хорошего тона в высоком часовом искусстве требуют, чтобы механизму бочкообразной формы дали той же формы

079

Во-вторых, в задней крышке корпуса установлено прозрачное сапфировое окно. Оно тоже дает лишнюю толщину, но как без него? Дело в том, что каждый калибр B для часов «Вильре Гранд Декорасьон» вручную гравируется гравировщиками «Бланпэна» так, чтобы получилась уникальная картина. Сюжетами для представленных в этом году пяти уникальных экземпляров послужили виды Швейцарии, Франции, Японии, Китая и Гонконга. Работа в этом направлении будет продолжена, надо полагать, с учетом пожеланий заказчиков.

+Базельские дневники.av.IK.dr.indd 079

07.06.11 13:34

Baselworld 2011

ЛУЧШИЕ ВРЕМЕНА НАСТАЛИ. ЧАСЫ УНИКАЛЬНОСЛОЖНЫЕ, ЧАСЫ ЭКСТРАВАГАНТНЫЕ

TNT RendezVous фирмы Pierre DeRoche. Титан, розовое золото ( , мм), автоматический механизм производства Dubois-Depraz. Ограниченная серия из экземпляра

Э

TNT RendezVous фирмы Pierre DeRoche. Титан, сталь ( , мм), автоматический механизм производства Dubois-Depraz. Ограниченная серия из экземпляра

REVOLUTION

080

то только кажется, что в часовом деле все было давно изобретено. Все – да не все. Раньше многие вещи изобретать было просто бессмысленно: не было нужных для реализации замыслов инструментов, станков, материалов… Часовому мастеру давних времен вряд ли даже в оторванных от действительности мечтаниях могла прийти в голову идея применить кремний при изготовлении спирали: кремния как технологически исследованного материала еще не существовало.

+Базельские дневники.av.IK.dr.indd 080

07.06.11 13:34

Baselworld 2011

Loiseau F . Двухсторонний переворачиваемый корпус из белого золота ( , мм, толщина , мм), золотые платина и мосты механизма, золотые циферблаты, золотые стрелки, механизм с двойной системой автоматического завода с периферийными роторами. Водостойкость до м. Уникальный экземпляр

081

Arceau Le Temps Suspendu фирмы Hermes. Сталь ( мм), автоматический механизм

установлена на левой стороне корпуса новых эрмесовских часов «Арсо Ле Тан Сюспандю» (Arceau Le Temps Suspendu), и все три стрелки часов – часовая, минутная и стрелка указателя даты перейдут в «подвешенное» нефункциональное состояние, то есть перестанут показывать текущее время. Часовая и минутная стрелки уйдут к 12-часовой отметке и встанут в невозможное для исправных часов взаимное положение: часовая стрелка немного не доходя до двенадцати, а минутная – немного после двенадцати. Стрелка секторного указателя даты спрячется под специально для того задуманным спиральной формы внешним кольцом циферблата, которое выглядит так, как будто его придумали для минутной шкалы. Жану-Марку Видеррехту в дополнение к концепции «подвешенного» времени удалось изобрести стрелку двойного назначения – указателя даты и одновременно индикатора, что стрелки часов находятся в рабочем состоянии. Мол, часам можно верить. А вот таинственным ободкам новых суперсложных часов 1F4 Доминика Луазо – суперпремьеры этого года – верить нельзя. Это не ободки! Но прежде чем вывести эти ободки на чистую воду, необходимо рассказать о самих часах. «Луазо 1F4» (Loiseau 1F4) – один из наиболее серьезных проектов последних лет, и говорить об этих часах все равно, что писать трактат на тему «Что такое современные сверхсложные часы». Поэтому придется

REVOLUTION

Нечто новое современные часовщики придумывают даже в классических областях часового дела, таких как секретные часы, системы автоматического завода и будильники. Да, даже будильник можно сделать экстравагантным, сколь бы странным ни выглядело такое определение применительно к одной из наиболее употребительных на практике дополнительных функций часов. Экстравагантный будильник с оригинальным кнопочным управлением удалось придумать компании «Пьер Дёрош» (Pierre DeRoche). Автоматический механизм часов «TNT РандеВу» (TNT RendezVous) устроен таким образом, что завести пружину будильника можно, нажимая кнопку в положении «8 часов» (в принципе, хватает одного нажатия). Процесс завода будильника – увлекательное занятие, тем более что результат сразу же отображается на указателе запаса хода будильника, который находится на циферблате у той же метки «8». Кнопка, расположенная рядом с меткой «4 часа», включает либо выключает будильник, а узнать, в каком именно состоянии пребывает механизм будильника, можно, взглянув на индикатор «On/Off» на циферблате около метки «10 часов». В свою очередь кнопка, что у метки «10 часов», позволяет установить стрелку индикации времени включения будильника, но чтобы управиться с точной установкой стрелки, придется немного попрактиковаться, так как полное нажатие легко переводит стрелку на час с лишним вперед. Пару пробных нажатий – и стрелка начинает подчиняться, без проблем точно попадая на нужное место шкалы будильника, размеченной с десятиминутным шагом. Механизм боя будильника сконструирован наподобие механизма боя минутного репетира – имеются так называемые кафедральные гонги, делающие без малого двойной оборот вокруг механизма, молоточки боя и центробежный регулятор, способствующий тому, чтобы бой будильника звучал равномерно. В компании «Эрмес» (Hermes) при помощи известного часовщика и изобретателя Жана-Марка Видеррехта изобрели неожиданное устройство: кнопку включения и выключения времени. Ни больше и ни меньше. Если возникает желание выключиться из потока времени, следует нажать кнопку, что

+Базельские дневники.av.IK.dr.indd 081

07.06.11 13:34

Baselworld 2011

Opus Eleven фирмы Harry Winston. Белое золото, купольное сапфировое стекло над указателем часа. Механизм с ручным заводом, мозаичным указателем часа и двухдисковым цифровым указателем минут. Ограниченная серия экземпляров (из них – в ювелирном исполнении)

Blackjack фирмы Christophe Claret. Титан, белое золото ( мм), автоматический калибр BLJ с двумя заводными барабанами и -часовым запасом хода. Три игры – блекджек, рулетка и кости

REVOLUTION

082

MP- Key of Time фирмы Hublot. Титан с черным покрытием DLC, калибр HUB с ручным заводом, вертикально установленный ротор турбийона, -часовой запас хода. Ограниченная серия из экземпляров

вкратце перечислить факты по порядку. Двухсторонний переворачиваемый корпус, 32 функции (в подсчете самого г-на Луазо), двойной автоматический завод – один работает на механизм боя, второй – на основной механизм, – турбийон с односторонним креплением оси каретки, указатель «день/ночь» хитроумной зеркальной конструкции в окошке над турбийоном, однокнопочный сплит-хронограф с 30-минутным счетчиком, указатель времени второго часового пояса, указатель уравнения времени, два указателя запаса хода механизма боя – по одному на обеих сторонах корпуса, большой и малый бой с возможностью отключения, минутный репетир и вечный календарь с указателем фазы Луны. Более всего удивительно не то, сколь сложный механизм оказалось возможным поместить в 45-миллиметровый корпус наручных часов, а то что придумал, сконструировал и изготовил их один человек – Доминик Луазо, отец омеговского центрального турбийона и часов «Семнадцать тридцать пять» фирмы «Бланпэн». Нельзя сказать, что изготовил он их только своими руками, но одно он утверждает недвусмысленно – в работе над часами не применялось станков с программным управлением. Фрезерные и токарные станки с ручным управлением – это все. Плюс голова, глаза, руки и умения. «Да этот механизм – просто золотой!» – воскликнете вы и будете на сто процентов правы: платину механизма и все мосты Доминик Луазо изготовил из золота. В тех часах, что были показаны в Базеле, было 18-каратное белое золото, но дальше предполагается, что цвет золота для механизма (как и для корпуса, циферблата и прочих декоративных деталей) будет выбирать заказчик. Вряд ли стоит особо останавливаться на том, что отделка каждой детали механизма производится вручную. Часы Доминика Луазо крайне сложные, однако нашлось место для идей простых, но остроумных, смелых и неожиданных, особенно на фоне всей совокупной невероятной сложности двухстороннего механизма F . Например, декоративные псевдоободки, украшенные бриллиантом (ободок лицевой стороны) либо сапфиром (ободок оборотной стороны). Впрочем, о чем это я? Где лицевая, где оборотная сторона этих часов? Никому то не будет

+Базельские дневники.av.IK.dr.indd 082

07.06.11 13:34

Baselworld 2011

из самых древних игр на шанс – кости. Пара предельно миниатюрных полуторамиллиметровых костей спрятаны под сапфировым окошком на боковой поверхности корпуса рядом с заводной головкой и меткой «4 часа». Встряхнул рукой, пригляделся (кости маленькие, но посчитать выданные фортуной очки для меня проблем не составило), подсчитал – теперь отдай часы другу. У него тоже есть шанс победить. Однако можно и не отдавать, переверните корпус оборотной стороной вверх, и вместо обязательного для часов с автоматическим заводом ротора увидите рулетку. Не верьте своим глазам! Это и есть ротор системы автоматического завода, просто Кристоф Кларе превратил его в рулетку. Шарика нет. Вместо него на вращающемся ободке ротора установлена стрелка. Ставим на зеро? Нет? Тогда – блек-джек! Переворачиваем корпус циферблатом вверх… Вы не забыли – это все-таки часы, у них есть стрелки, показывающие текущее время? Стрелки непростые: черное– это покрытая PVD металлическая основа, а красное – пластинка из синтетического рубина (для других вариантов предусмотрены такой же конструкции

стрелки из золота с керамикой). Механизм тоже непростой, в качестве базового использован калибр 1150 «Фредерика Пиге», на него Кристоф Кларе установил игровой модуль с семью вращающимися дисками, на которых изображены по восемь картинок игральных карт, что дает без малого миллион уникальных возможностей выиграть либо проиграть. Игра начинается нажатием кнопки в положении «9 часов», она запускает вращение всех дисков, и когда они останавливаются, наступает очередь игрока. В этот момент открыты одно окошко с картой дилера (левое из трех верхних окошек), и два – игрока (правые из четырех нижних). Кнопка игрока – та, что в положении «8 часов», игрок может нажать ее два раза. При каждом нажатии кнопок игрока и дилера раздается удар гонга (молоточек виден в сапфировом окошке на боковой поверхности корпуса в положении «2 часа»): разве Кристоф Кларе, специалист по акустическим часам, мог оставить свои часы-казино без устройства боя? Каждое нажатие кнопки открывает одно окошко с картой. Дальше – считайте, а не слушайте мелодичный «колокольчик», его

083

Opus Eleven фирмы Harry Winston – вид с оборотной стороны корпуса. Классическая умиротворяющая картинка механизма с ручным заводом традиционной конструкции ничем (кроме двух ушек Микки Мауса) не намекает на авангардистское великолепие лицевой стороны часов

REVOLUTION

известно, кроме владельца часов, который сам выберет, какой лик F ему более по душе, и, что самое интересное, он сможет передумать в любой момент. Доминик Луазо придумал подпружиненные вращающиеся детали корпуса с ушками крепления ремешка, которые позволяют легко и непринужденно (не волнуйтесь, система работает, лично проверял) перевернуть корпус с лицевой стороны на оборотную и обратно. Делается все очень просто: одной рукой удерживается корпус, другой – ушки с ремешком, затем ушки немного отдвигаются от корпуса и переворачиваются. Конструкция устроена таким образом, что ушки защелкиваются, надежно фиксируясь в двух положениях – вверх циферблатом вечного календаря либо вверх циферблатом турбийона. Вернемся, однако, к псевдоободкам. Та кольцевая деталь, что выглядит как ободок (и никакой другой мысли при первом взгляде на часы просто в голову не приходит), на самом деле – периферийный ротор системы автоматического завода, который настолько точно установлен и настолько скрупулезно отполирован, что при вращении выглядит застывшим на месте. Именно для того, чтобы было видно, что ротор вращается, Доминик Луазо решил украсить каждый из двух роторов драгоценным камнем. Просто и изящно. Кристоф Кларе – тоже один из наиболее известных мастеров сверхсложных часов, однако главной для него в этом году стала тема казино, которую, конечно, можно воспринимать как совершенно несерьезную, но зря: часы, предназначенные для развлечения, давным-давно принадлежат традициям высокого часового мастерства. Турбийоны, минутные репетиры, сплит-хронографы, вечные календари – вот тот мир, в котором, как мы считаем, живет Кристоф Кларе. Наверное, ему самому захотелось показать, что он способен на шутку, на неожиданный ход, на блеф и неспровоцированное поднятие ставок. Словом, ставки сделаны – на Базельской выставке этого года он представил часы, которых никто не ожидал. Это часы «21 Блекджек» ( Blackjack), позволяющие сыграть лицом к лицу с фортуной, так как обычного казиношного посредника – крупье – в данном случае нет. Начнем с простого. Кристоф Кларе для разминки предлагает самую простую, и одну

+Базельские дневники.av.IK.dr.indd 083

07.06.11 13:34

задействовали специально, чтобы отвлечь внимание игрока. Часы «Кристоф Кларе 21 Блекджек» будут выпущены в нескольких вариантах, каждый ограниченной серией из 21 экземпляра (стоимость часов – от 178 до 210 тысяч франков, в зависимости от исполнения). Особенно привлекательно выглядят часы с полупрозрачным затемненным (тонировка!) сапфировым циферблатом, сквозь который можно разглядеть вращающиеся диски с картами. Также несерьезную сторону высокого часового искусства решила показать в этом году марка «Юбло» (Hublot), представившая на Базельской выставке часы «MP-ͬͮ Ки оф Тайм» (MP-ͬͮ Key of Time) – второй экземпляр коллекции Masterpiece. «Ключ времени» в интерпретации «Юбло» на самом деле более уместно было бы назвать ключом машины времени, если бы таковая существовала, потому что по желанию владельца этого выполненного в стиле «Матрицы» механического (никаких компьютеров!) турбийона можно ускорить не ход времени, но его отсчет часовой и минутной стрелками ровно в четыре раза либо замедлить его – опять в четыре раза. Ускорился, замедлился, снова ускорился, влился в общий поток, насовсем ускорился, – не напоминает ли вам это темп жизни Нео? Когда ты не Нео, специальный знак сигнализирует об этом зеленым цветом в окошке, обозначенном надписью «time» (слева от циферблата часов и минут). Поворот второй головки часов, той, что слева, приводит стрелки в состояние ужасной спешки – зеленый значок появляется в окошке «Ͱ × speed», поворот в другую сторону замедляет стрелки так, что время почти останавливается – зеленый значок появляется в окошке «ͭ/Ͱ speed». Но часы MP-ͬͮ Key of Time остаются при этом настоящими часами Нео – где-то (непонятно где) остается незыблемой скалой рациональный, невозмутимый и рассудительный Морфий – турбийон, который, несмотря на все манипуляции с механизмом, продолжает делать ровно один оборот в минуту. Благодаря ему часы сохраняют информацию о правильном равномерно истекающем времени и стоит повернуть вторую головку часов так, чтобы активизировать функцию «time», стрелки послушно вернутся

в зону здравого смысла. Единственное, что не рекомендуется делать с часами «MP-ͬͮ Ки оф Тайм» – корректировать время, когда часы ускорены или замедлены. Это единственный способ наверняка сбить часы с правильного отсчета времени. Придется запускать «Матрицу» заново, устанавливая время по курантам. Изобретатель и основатель часовой марки MCT Дени Жиге отнюдь не предлагает ускорить или замедлить время – его игра состоит в том, чтобы разбить время, как разбивают зеркало, и собрать его, как собирают головоломку. Для воплощения своего замысла он выбрал подходящую площадку – затеянный Максимилианом Бюссером проект «Опус» фирмы «Гарри Уинстон» (Harry Winston). Дени Жиге – одиннадцатый мастер, который навсегда останется одиннадцатым, как и его часы «Опус Илевен» (Opus Eleven). После третьего, пятого, седьмого, восьмого и десятого «Опусов», казалось бы, тема указателей времени со съехавшей крышей могла бы считаться закрытой. Но, как с блеском показал Дени Жиге, для мозгов, заточенных для сочинения настоящих часовых головоломок, все нипочем. Он вывел плоскую мозаику в третье измерение, заставив разбитый на 24 кусочка указатель часа вращаться совершенно невообразимым образом, составляя в начале каждого часа из четырех «обломков» именно ту цифру, которая требуется в соответствии с текущим временем. Легко посчитать, что для двенадцати цифр указателя часа нужны сорок восемь поверхностей, так что у каждого из 24 кусочков задействованы обе стороны. На этот раз никаких случайностей, шансов и фортуны, все рассчитано до десятой доли миллиметра. После одиннадцати часов (как на всех официальных фотографиях «Опуса Одиннадцатого») обязательно последует полуденный двенадцатый час. Дени Жиге говорит, что он оптимизировал конструкцию мозаичного указателя часа до предела – увеличь он размеры кусочков на 0,2 мм, они уже не смогли бы сплясать танец времени, так как обязательно задевали бы друг друга. Более того, чтобы позволить всем кусочкам мозаики миновать опасные зоны, где при равномерном вращении столкновения были бы неизбежными,

ему пришлось применить изменяющие скорости вращения некруглые колесные пары (скругленные треугольники и эллипсы), которые в нужные моменты ускоряют вращение одних кусочков, и притормаживают другие. Самое главное, что ежечасная разборка-сборка головоломки никак не притормаживает базовый механизм часов. Дени Жиге сделал конструкцию указателя часа с промежуточной пружиной, которая заводится в течение предыдущего часа и выдает при переключении часа всю накопленную за час энергию. Скорость процесса переключения регулируется центробежным регулятором – точно так, как это делается в минутных репетирах и часах «Ланге Цайтверк» (Lange Zeitwerk). Дени Жиге разбил время на 24 кусочка головоломки, а российский изобретатель Константин Чайкин разбил нашу ближайшую соседку – да не ту, что из 28-й квартиры, а соседку по нашей общей Вселенной – Луну. Он, как в сказке Евгения Шварца, отделил от Луны ее тень – заставил теневую серебряную черненую полусферу вращаться вокруг неподвижного лунного шара. Получились часы «Луноход», в которых тень показывает нам эволюцию фаз Луны в трехмерном пространстве – то есть именно так, как мы наблюдаем это космическое представление своими собственными глазами. Разумеется, чтобы картинка соответствовала астрономической действительности, на часы «Луноход» необходимо смотреть анфас и никак иначе. Еще Константин предлагает убедиться в том, что есть и обратная сторона Луны, но в это верится слабо, так как в часах «Луноход» оборотная сторона булатной Луны Чайкина – плоская, как будто какие-то зловредные инопланетяне уже успели извести ее, сдав опилки в металлолом. В компании «Улисс Нарден» (Ulysse Nardin) не стали изобретать новые механизмы, вместо того решили почтить нового персонажа – Александра Македонского. Великому завоевателю поют хвалебную песнь часы с минутным репетиром и фирменным турбийоном. Модели «Александр Грейт» (Alexander the Great) удалось то, чего не удавалось никому в истории, – победить завоевателя, которому еще только предстояло родиться. Да, захватчик шестой части суши Чингисхан изгнан как минимум

REVOLUTION

084

Baselworld 2011

+Базельские дневники.av.IK.dr.indd 084

07.06.11 13:34

Baselworld 2011

с циферблата наиболее сложных часов «Улисс Нарден» с минутным репетиром, вестминстерским боем, турбийоном и жакемарами (Ulysse Nardin

Minute Repeater Westminster Carillon Tourbillon Jaquemarts). Теперь на

«Луноход» Константина Чайкина. Корпус ( мм) и лунный шар ( мм) изготовлены из булата. Механизм с ручным заводом (диаметр мм, толщина , мм), запас хода – часов, полукольцевой индикатор часа, циферблат минут в нижней части корпуса

циферблате во славу родной Македонии сражаются солдаты Александра, но делают они это только во время боя минутного репетира, синхронно звукам. Бой этих часов – кафедральный, это означает, что четверти отбиваются не парными звуками, состоящими из низкой и высокой нот, но музыкальными фрагментами из четырех нот: до, ре, ми и соль. Откроем глаза после прослушивания музыкальной пьесы и обратим внимание на циферблат – вместо привычных уже пластинок из драгоценных камней поверхность циферблата «Александра Македонского» украшает синтетический поликристаллический алмаз. Вот потому циферблат и выглядит, как снег, искрящийся лунной ночью при хорошем морозе. Даже хочется услышать знакомый хруст, доносящийся из-под сандалий македонян да копыт их коней. Только вряд ли будет изобретен в ближайшее время хрустящий минутный репетир – разве что Константин Чайкин за это возьмется. ★

REVOLUTION

Alexander the Great Minute Repeater Westminster Carillon Tourbillon Jaquemarts фирмы Ulysse Nardin. Белое золото ( мм), механизм с ручным заводом UN- , турбийон, минутный репетир с кафедральным боем. Ограниченная серия из экземпляров

085

Alexander the Great фирмы Ulysse Nardin – вид с оборотной стороны. Розовое золото

+Базельские дневники.av.IK.dr.indd 085

07.06.11 13:34

Baselworld 2011

Classique Hora Mundi фирмы Breguet. Розовое золото ( мм). Автоматический калибр F с программируемым указателем мирового времени

GMT И WORLD TIME.МЫСЛИМ ГЛОБАЛЬНО

Classique Hora Mundi фирмы Breguet – вид с оборотной стороны. Автоматический калибр F , запас хода часов, кремниевые анкер и анкерное колесо

REVOLUTION

086

Г

лавные часы этого года в коллекции «Бреге» (Breguet) – модель с индикацией мирового времени «Классик Ора Мунди Мод. 5717» (Classique Hora Mundi Ref. ). Наверное, все было бы иначе, если бы руководство марки решило не тянуть с презентаций суперсложных наручных часов «Оммаж а Николас Г. Хайек Мод. 7887» (Hommage à Nicolas G. Hayek Ref. ), которые посвящены памяти покинувшего нас в прошлом году председателя группы «Суоч» (Swatch Group) и президента «Бреге» Николаса Хайека. Работа над часами начиналась еще при жизни Хайека, прототип весной этого года был готов, но показывали его лишь на условиях сохранения в тайне любой информации. Лишь на каком-то польском сайте не прислушались к пожеланиям компании «Бреге»: там уже опубликована неофициальная фотография прототипа. Но с часами «Ора Мунди Мод. 5717» все иначе – официальная презентация состоялась, об этих удивительных часах есть что рассказать, и это можно делать совершенно открыто, не прячась за никнеймами на безвестных сайтах. При первом взгляде на циферблат часов «Ора Мунди Мод. 5717» становится понятно, что если это часы с указателем мирового времени, то указатель далеко не того типа, что принято считать классическим. Здесь следует уточнить, что наличие некрасивого дополнения «Мод.

5717» к красивому поэтичному наименованию «Ора Мунди» («мировое время» на латыни) представляется необходимым во избежание путаницы, так как более десяти лет назад компания «Бреге» начала производить часы с названием «Ора Мунди» под каталожным номером 3700, в которых был реализован классический вариант функции мирового времени с вращающейся 24-часовой шкалой и кольцом указателя городов. Необыкновенно красивый

+Базельские дневники.av.IK.dr.indd 086

07.06.11 13:34

Baselworld 2011

другую дату переключается скачком в полночь по местному времени либо при переключении в другой часовой пояс, где дата либо еще не та, либо уже не та. Диск указателя даты находится в постоянном вращении, и вместе с ним в течение суток медленно вращается кольцо-окошко, которое ровно в полночь перепрыгивает на цифру, соответствующую новой дате. Чтобы запрограммировать механизм указателя мирового времени на новый город, следует воспользоваться той же самой второй головкой, что находится в положении «8 часов». На этот раз ее не нужно нажимать – настроиться на новый часовой пояс нужно вращая ее. Часы «Ора Мунди» рассчитаны на то, чтобы работать с правильными, то есть расположенными по изначально задуманной создателями системы GMT 24-часовой сетке, временными зонами. А как быть в Индии, Афганистане, Иране, Венесуэле и других странах, которые без должного уважения отнеслись к системе мирового времени, посчитав нужным сдвинуться относительно 24-часовой сетки на полчаса? Проблемой неправильных часовых

Villeret DemiFuseau Horaire Jours фирмы Blancpain – вид с оборотной стороны

087

Villeret Demi-Fuseau Horaire Jours фирмы Blancpain. Белое золото ( мм, толщина , мм), автоматический калибр DF, переключаемый с получасовым шагом указатель времени второго часового пояса

REVOLUTION

циферблат модели 5717 с несколькими окошками и центральным золотым медальоном, на котором рельефно изображена карта Западного полушария с двумя Америками, одной Гренландией, но без Антарктиды, ничего не говорит нам о том, насколько сложен спрятанный под ним механизм. То же самое можно сказать, взглянув сквозь прозрачное окно задней крышки корпуса – там виден обычный автоматический механизм с золотым ротором, украшенным традиционным для «Бреге» узором гильоше. Осознать, что эти часы гораздо более сложны, чем представляется по их внешнему виду, можно, только взяв их в руки и попытавшись разобраться, как работает конструкция указателя мирового времени. А работает она легко и просто – нажимаешь на кнопку, что находится в положении «8 часов», и переключаешь все указатели, что есть на циферблате – название города, текущее время (часовая стрелка), «день/ночь» и дата – между двумя часовыми поясами, минуя все промежуточные. Сначала понимаешь, что это очень удобно: запрограммировал те два часовых пояса, что нужнее всего, и часы работают именно так, как тебе того нужно. Потом понимаешь, что ничего не понимаешь: а можно ли это вообще сделать средствами, доступными традиционной часовой механике? Оказывается, можно. Внешне простое действие подразумевает наличие механизма очень сложного устройства, для которого была разработана хитроумная колесная система с двумя колесами и сердцевидными эксцентриками, которые «запоминают» направления на нужные часовые пояса. Кнопка переключения действует на эти эксцентрики через качающийся рычаг («коромысло»), который включает сначала первый часовой пояс, после очередного нажатия на кнопку – другой, потом опять первый, и так далее. Поскольку при прыжках из зоны в зону можно случайно перепрыгнуть линию смены дат, обычная конструкция указателя даты, подразумевающая переключение только в одном направлении – вперед, – для этих часов была бы непригодна, и потому был изобретен диковинный указатель даты с передвигающимся окошком. Окошко это выполнено в виде колечка, что постоянно находится над цифрой диска указателя даты, а на

+Базельские дневники.av.IK.dr.indd 087

07.06.11 13:34

Baselworld 2011

поясов заинтересовались в компании «Бланпэн» (Blancpain) и смогли найти решение. Весной этого года были представлены часы «Вильре Дми-Фюзо Орер» (Villeret Demi-Fuseau Horaire), способные переключать предназначенные для индикации местного времени центральные часовую и минутную стрелки не с часовым, как обычно, но с получасовым шагом, как и следует из их названия. Переключение местного времени осуществляется при помощи заводной головки, ею же корректируется указатель даты, а чтобы выбрать нужный режим, нужно нажимать на кнопку, что установлена на заводной головке. Понять, какой режим действует, можно по указателю функции заводной головки – его стрелка у буквы «T» обозначает, что будут переключаться часовая и минутная стрелки местного времени, а если она у буквы «D» – будет переключаться указатель даты. Вторая пара стрелок в верхней части циферблата вместе с указателем «день/ночь» (в положении «9 часов») хранит время домашнего часового пояса. Часы «Вильре Дми-Фюзо Орер» предлагаются в нескольких вариантах. Первый называется «Дми-Савонетт» (Demi-Savonnette). Они это сделали специально! Называя часы «ДмиФюзо», они уже предполагали, что одна из моделей будет в фирменном корпусе «Дми-Савонетт». Корпус этих часов – офицерского типа, то есть у него есть дополнительная металлическая задняя крышка корпуса, которая закрывает

Datezoner фирмы Vogard. Карбид титана ( мм), ободок из розового золота, автоматический механизм Datezoner (база – Valjoux ) с функцией переключения времени часового пояса

стандартную заднюю крышку с прозрачным сапфировым окном. Механизм моделей «Вильре Дми-Фюзо Орер Дми-Савонетт»– автоматический калибр DF, изготовленный на основе замечательного калибра 1150 с 72-часовым запасом хода. В качестве базы для механизма часов «Вильре Дми-Фюзо Орер 8 Жур» был выбран автоматический калибр R , который характеризуется большим запасом хода (8 дней), но также и большей толщиной (7,75 мм против 5,35 мм у DF). В этом году глава компании «Вогард» (Vogard) Майкл Вогт не заставил сомневаться в том, верен ли он генеральной линии основанной им часовой марки. Верен, и развивает ее далее. Доказательство тому – его новые часы «Дейтзонер» (Datezoner),

REVOLUTION

088

Villeret Demi-Fuseau Horaire DemiSavonnette фирмы Blancpain. Розовое золото ( мм, толщина , мм), автоматический калибр DF, переключаемый с получасовым шагом указатель времени второго часового пояса

+Базельские дневники.av.IK.dr.indd 088

07.06.11 13:34

Zurich Weltzeit фирмы Nomos. Сталь ( , мм, толщина корпуса , мм). Автоматический механизм

Калибр Datezoner фирмы Vogard

REVOLUTION

Datezoner фирмы Vogard. Титан ( мм), ободок из черненой стали, автоматический механизм Datezoner (база – Valjoux ) с функцией переключения времени часового пояса

третье изобретение в области часов фирменной конструкции, обеспечивающей легкое переключение на время другого часового пояса. Изобретение это – любимое детище Майкла Вогта, претворенное в колесную конструкцию стараниями известного независимого часовщика Томаса Прешера. Конструкцию новой модели этого года – часов «Дейтзонер» – помогал разрабатывать другой часовщик, не менее известный в узких кругах ценителей творчества независимых мастеров, – Андреас Штрелер. Он придумал для «Вогарда» колесную систему, помогающую синхронизировать процесс переключения времени часового пояса с переключением указателя даты. Теперь в часах «Вогард» есть указатель даты, который переходит вместе со временем часового пояса как вперед – и этим сейчас никого не удивишь – так и назад, а это уже изобретение, как минимум, заслуживающее пристального внимания. Вместе с этим изобретением удалось улучшить и указатель даты: диск указателя расширили, насколько это было возможно, и вместе с ним максимально увеличили размеры цифр, расположив их в два ряда. Это позволило сделать цифры внешнего ряда такими большими, как не представляется возможным даже для иного записного двухдискового большого указателя даты. Для часовой марки «Номос» (Nomos) было важно, чтобы часы с указателем времени второго часового пояса при переключении на новый часовой пояс сохраняли информацию о текущем времени домашнего часового пояса. Новый способ сделать это предлагается в представленных на Базельской выставке 2011 года часах «Цюрих Вельтцайт» (Zurich Weltzeit). Центральные часовая и минутная стрелки способны «пробежать» по всем регулярным часовым поясам мира – для этого требуется лишь нажимать на кнопку в положении «2 часа», пока в районе треугольной метки на «12 часах» не появится название нужного города. Красная треугольная метка («3 часа») при этом будет неизменно показывать домашнее время по совершающему один оборот в сутки 24-часовому диску. Часы «Цюрих Вельтцайт» – лаконичные, неброские – словом, стопроцентно немецкие по стилю, как и все другие модели марки «Номос». ★

089

Baselworld 2011

+Базельские дневники.av.IK.dr.indd 089

07.06.11 13:34

Baselworld 2011

ТОНКОЕ ИСКУССТВО УКРАШАТЬ ЧАСЫ

Х

орошие мастера в состоянии превратить свои часы в настоящее произведение искусства многими способами, иногда неожиданными. Средства могут быть разными – многим нравится эмаль, другие предпочитают древнее ремесло гравировки, третьим по душе японская живописная миниатюра, а авангардные дизайнеры в поисках вдохновения могут заглянуть в ближайшую контору, где делают татуировки.

REVOLUTION

090

Часы из серии L.U.C. XP Urushi фирмы Chopard

+Базельские дневники.av.IK.dr.indd 090

07.06.11 13:34

Baselworld 2011

L.U.C. XP Urushi Jungle фирмы Chopard. Розовое золото ( , мм, толщина , мм), автоматический калибр L.U.C. HM

L.U.C. XP Urushi Tiger фирмы Chopard. Розовое золото ( , мм, толщина , мм), автоматический калибр L.U.C. HM

091

Карманные часы Arceau Pocket Promenade de Longchamp фирмы Hermes. Белое золото ( , мм), автоматический механизм, перламутровый циферблат с гравированной в золоте миниатюрой. Уникальный экземпляр

REVOLUTION

Живописные миниатюры на циферблатах, выполненные в традиционной японской технике лаковой росписи уруси, привлекли внимание часовщиков несколько лет назад. Яркие рельефные изображения, прорисованные до мельчайших деталей, позволяют создать настоящие произведения искусства даже на такой небольшой поверхности, как циферблат наручных часов. Поскольку все внимание в таких часах должно быть посвящено лаковой миниатюре, сколько-нибудь сложные механизмы, располагающие дополнительными указателями либо стрелками, в данном случае не приветствуются. Лучше всего обойтись самым скромным но при этом высококлассным механизмом, то есть ультратонким – с ручным заводом или автоматическим. В пользу последнего варианта сделали выбор в компании «Шопар» (Chopard), установив в часы серии «L.U.C. XP Уруси» (L.U.C. XP Urushi) мануфактурные автоматические механизмы L.U.C. HM – у них есть только часовая и минутная стрелки. И ничего, кроме. Циферблаты для часов этой серии расписывали японские художники, делали они это в Японии, сюжеты – традиционные для восточной

+Базельские дневники.av.IK.dr.indd 091

07.06.11 13:34

лаковой живописи: дракон, феникс, тигр, золотая рыбка, павлин, джунгли… Всего для серии 2011 г. были выбраны девять сюжетов, каждый из которых выполнен в яркой декоративной манере: золотой пыльцы для отделки лаковых миниатюр не жалели. Компания «Эрмес» (Hermes) всему на свете предпочитает те сюжеты, где фигурируют лошади. Вот и в этом году в часовой коллекции марки появились изготовленные в единственном экземпляре карманные часы в корпусе белого золота «Арсо Покет Промнад де Лонгшан» (Arceau Pocket Promenade de Longchamp). На циферблате из гравированного серовато-голубого перламутра прикреплена выгравированная из белого золота картинка, которая воспроизводит тот сюжет на конной прогулке, что придумал Филипп Леду в 1965 г. для шелкового платка «Эрмес». Последнее, впрочем, не так уж и важно – они могли взять и другой сюжет – главное в том, что компания «Эрмес» предпочитает не идти в ногу с модными тенденциями и историями, но быть верной плодам своей фантазии, при этом стараясь выполнять и часы, и циферблат неизменно на самом высоком уровне. Декоративную тему этого года марке «Жаке Дро» (Jaquet Droz) навеяли исторические воспоминания. Основатель марки Пьер Жаке-Дро в XVIII в. изобрел музыкальные автоматы с поющими птичками, что не только выглядели как будто они живые, но и очень похоже на своих живых собратьев пели. Современным «зеленым» – и не только им – такая идея наверняка пришлась бы по вкусу: посадить в клетку не живого щегла, дрозда или канарейку, но механическую птичку, которая, что очень приятно, способна петь по расписанию. Для этого Пьер Жаке-Дро придумал специальный тип музыкальных автоматов в виде подвесной клетки, дно которой было выполнено в виде больших часов циферблатом вниз. Говорят, инициатором создания современных наручных часов «Петит Эр Минют Рельеф» (Petite Heure Minute Relief), напоминающих об изобретенных Пьером Жаке-Дро механических пичугах, был Николас Хайек, и именно он попросил сделать для циферблатов гравированные миниатюрные фигурки птиц, сидящих на ветке рядом

Petite Heure Minute Relief фирмы Jaquet Droz. Розовое золото ( мм), автоматический калибр с двумя заводными баранами и ротором из -каратного золота. Циферблат – оникс и гравированная фигурка птички с гнездом и птенцом из желтого золота. Ограниченная серия из экземпляров

Petite Heure Minute Relief фирмы Jaquet Droz. Розовое золото ( мм), автоматический калибр . Циферблат – перламутр, гравированная и украшенная эмалевой росписью фигурка птички с гнездом и птенцом из желтого золота. Ограниченная серия из экземпляров

REVOLUTION

092

Baselworld 2011

+Базельские дневники.av.IK.dr.indd 092

07.06.11 13:34

Baselworld 2011

Часы Lady Datejust фирмы Rolex. Сталь, желтое золото ( мм), бриллианты автоматический калибр . Циферблат Gold Crystals

Endurer All Blacks фирмы Daniel Roth (Bulgari). Сталь с черным покрытием DLC ( , мм, толщина , мм), автоматический калибр DR

093

Компания «Булгари» (Bulgari), продолжающая производить часы ныне несуществующей марки «Даниэль Рот» (Daniel Roth) как часть своей коллекции, напротив, никаких технологических секретов не утаивает. Как минимум в том, что касается декоративных аспектов новых часов «Ол Блэкс Эндьюрер» (All Blacks Endurer) – первых действительно классно задуманных и изготовленных спортивных часов «Даниэль Рота» (правда, нужно отметить прискорбный факт, что после состоявшегося более года назад закрытия компании «Даниэль Рот» с циферблата часов «Эндьюрер» исчезло упоминание об этой марке). Выпуск этой модели был посвящен одной из наиболее известных команд регби в мире – «Ол Блэкс» из Новой Зеландии. Поклонники марки «Даниэль Рот» ожидали выпуска черной модели с того самого момента, когда были представлены самые первые часы «Эндьюрер» – и они дождались: здесь и черный каучуковый ремешок, и стальной корпус с черным покрытием DLC, и заводная головка и кнопка сброса упрощенного хронографа с черным покрытием PVD, и черный циферблат с изображенной матовыми и глянцевыми участками поверхности боевой татуировкой воинов маори, и черный люминесцирующий состав «суперлюминова», которым покрыты кончики стрелок и метки. Эти часы чернее черного, и украшающий циферблат узор татуировки маори только подчеркивает их мужественный облик. ★

REVOLUTION

с гнездом – некоторые из них были украшены разноцветной эмалевой росписью. Фигурки объемны, и чтобы им хватило места, циферблат часов «Петит Эр Минют Рельеф» защитили куполообразным сапфировым стеклом. Место птичкам нашлось и в другой декоративной серии «Жаке Дро» – «Петит Эр Минют Берд» (Petite Heure Minute Bird). С недавних пор для «Жаке Дро» работает известный художник-миниатюрист Андре Мартинес, он взялся за роспись лаковыми миниатюрами фирменных эмалевых циферблатов «Жаке Дро» цвета слоновой кости. Одной из первых его работ и были часы «Петит Эр Минют Берд» с тремя птицами, прорисованными настолько тщательно, что циферблат выглядит, как будто миниатюрная иллюстрация из орнитологического справочника-определителя видов. К сожалению, сама компания «Жаке Дро» решила не уточнять, какие именно птицы были увековечены в новых шедеврах декоративного часового искусства. Совершенно непредвиденным выглядело вторжение часовой марки «Ролекс» в область декоративных часов. В принципе, ни для кого не составляло секрета, что «Ролекс» активно работает над новыми декоративными технологиями. Об этом позволял говорить факт активного внедрения в часы различных коллекций «Ролекса» новых керамических ободков «Керахром», также появлялись сообщения о том, что в «Ролексе» исследуют возможности выявления природной структуры перламутра при обработке его поверхности в пескоструйном устройстве и последующем покрытии тонким слоем золота или платины… К сожалению, «Ролекс» держит за семью печатями (пока, по крайней мере) секрет технологии новых пятнисто-золотистых циферблатов «Голд Кристалз», что появились в представленных весной этого года новых моделях «Леди Дейтджаст 26 мм» (Lady Datejust mm). В «Ролексе» заявляют, что пятнистая поверхность циферблата – это микроскопические кристаллы золота, каждый раз образующие уникальную картинку. Секреты делают часы «Леди Дейтджаст 26 мм» с дивными пятнисто-золотистыми циферблатами еще более интригующими – возможно, в том и есть причина молчания «Ролекса».

+Базельские дневники.av.IK.dr.indd 093

07.06.11 13:34

Baselworld 2011

ПОВСЕДНЕВНЫЕ, ПРЕКРАСНЫЕ

Ч

асто в тени выдающихся часов, которыми мы так привыкли восхищаться, – суперсложных, с небывалыми функциями, концептуальных, декоративных, мануфактурных, ультратонких и экстравагантных – теряются те повседневные, обычные, автоматические или кварцевые, что тоже могут быть прекрасны и привлекательны. Давайте рассмотрим такие часы.

Breitling Transocean фирмы Breitling. Сталь ( мм), автоматический калибр , водостойкость до м. Официальный сертификат хронометра COSC

REVOLUTION

094

Breitling Transocean Chronograph фирмы Breitling. Сталь ( мм), мануфактурный автоматический калибр , водостойкость до м. Официальный сертификат хронометра COSC

+Базельские дневники.av.IK.dr.indd 094

07.06.11 13:35

Baselworld 2011

Admiral’s Cup Legend фирмы Corum. Розовое золото ( мм), автоматический калибр CO (базовый механизм ETA ), водостойкость до м.

36- или 38-миллиметровые размеры корпуса наручных хронографов не подходят для современных часов, у всех моделей «Трансоушен» – и хронографов, и автоматических часов – корпус наиболее употребительного в последние годы 43-миллиметрового диаметра. «Брайтлинг» продолжает переводить свои хронографы на новый мануфактурный автоматический калибр 01, этот процесс коснулся, в том числе, новых хронографов «Трансоушен» – и обычные серийные модели, и часы из ограниченных серий комплектуются только калибром 01. Увы, наличие мануфактурного механизма негативно сказывается на цене автоматических хронографов – «Брайтлингу» следует срочно наращивать производство и снижать

REVOLUTION

Как же они должны выглядеть? Хочется чего-то эстетского, без излишеств, корпус более тонкий чем у большинства современных дизайнерских и спортивных моделей, но не меньше 40 мм, а лучше 44 или даже 46, наворотов не нужно, но обязателен хороший автоматический механизм – или пусть кварцевый, но часы должны оставлять приятное впечатление при самом скептическом на них взгляде. Начнем с марок, которые новыми классическими более скромными – в том числе и по цене – моделями пытаются расширить окно возможностей, что сформировали собственными действиями за последние годы. Новые часы коллекции «Трансоушен» (Transocean) фирмы «Брайтлинг» (Breitling) оставляют приятное свежее впечатление – при работе над дизайном этих часов в качестве прообраза были выбраны модели 1958 г., и классический лаконичный внешний вид тех часов позволил открыть для «Брайтлинга» новое перспективное направление развития: нельзя же вечно работать в выбранном в 1980-е годы барочном стиле. Разумеется, общепринятые тогда

L.U.C. фирмы Chopard. Сталь ( мм, толщина , мм), мануфактурный автоматический калибр L.U.C. . , водостойкость до м. Официальный сертификат хронометра COSC

095

L.U.C. фирмы Chopard – вид с оборотной стороны. Скелетная конструкция ротора системы автоматического завода позволяет в значительной степени открыть механизм – и он того стоит

+Базельские дневники.av.IK.dr.indd 095

07.06.11 13:35

Baselworld 2011

цены, так как «ТАГ Хойер» предлагает хронографы «Каррера» с мануфактурным калибром 1887 гораздо дешевле брайтлинговских, а «Лонжин» убивает и тех, и других хронографами, в которых установлен фирменный калибр L688.2 (тоже, как и оба предыдущих, автоматический и с колонным колесом). Автоматические часы «Брайтлинг Трансоушен» типа «три стрелки и дата», как и прежде, комплектуются механизмами производства ETA.

Elite Class Lady Moonphase фирмы Zenith. Сталь ( мм), мануфактурный автоматический калибр Elite с указателем фазы Луны, водостойкость до м.

Elite Class Lady Moonphase фирмы Zenith. Розовое золото ( мм)

REVOLUTION

096

Elite Class Lady Moonphase фирмы Zenith. Розовое золото ( мм), перламутровый циферблат с бриллиантовыми метками

Для марки «Шопар» (Chopard) также очень важна тема мануфактурных механизмов – в новых моделях L.U.C. , представленных в этом году и выпущенных по следам прошлогодних часов L.U.C. , что были посвящены 150-летию марки, трудится мануфактурный механизм последнего поколения L.U.C. . . Это базовый автоматический механизм с центральным ротором, первый из «Люков», что начали устанавливать в часы основной нелюковской коллекции «Шопар». Его отправляют на обязательную сертификацию в Швейцарское официальное бюро по хронометрам COSC, так что точность хода новых моделей L.U.C. гарантируется. У этих часов 42-миллиметровый стальной корпус и циферблат двух видов – белый либо посеребренный, с правильно расположенными римскими цифрами меток часов полужирного начертания и фирменные стрелки ампирной формы. По моему мнению, сейчас это самые лучшие часы в коллекции «Шопар», в них явно чувствуется собственный шопаровский стиль классических часов. А это очень ценно, так как сделать сложные часы значительно легче, чем классические: это подсмотрел у «Ришара Милля», то – у «Картье»… Компания «Корум» (Corum) за свою более чем 55-летнюю историю сотворила достаточно интересных часов, чтобы не заниматься заимствованием идей. В коллекции этого года было много нетривиальных сложных механических часов – например, авангардная модель «Ти-Бридж» (TiBridge) с поперечно расположенным относительно центрального титанового моста механизма линейным указателем хода, а также легендарные

+Базельские дневники.av.IK.dr.indd 096

07.06.11 13:35

Baselworld 2011

часы «Голден Бридж» (Golden Bridge) с новым автоматическим механизмом без ожидаемого ротора системы автоматического завода, но с грузом, заводящим механизм, совершая линейные движения вдоль золотого моста. Эти часы впечатляли сложностью и смелостью воплощенных замыслов, но не менее впечатляли простые автоматические часы коллекции «Эдмиралз Кап» – мужские «Эдмиралз Кап Ледженд 42» (Admiral’s Cup Legend ) и женские «Эдмиралз Кап Ледженд 38». Оказалось, что те «Адмиральские кубки», к которым мы привыкли за последние годы, – черные спортивного стиля автоматические хронографы в 48-миллиметровых корпусах – это еще не вся коллекция «Эдмиралз Кап». Новые выполненные в классической манере модели оказались самым приятным открытием этого года в коллекции «Корума». Эти часы выглядят ровно так, как того ждешь от часов «Эдмиралз Кап» – 42-миллиметровый корпус, стальной, двухцветный (сталь / розовое золото) либо золотой (розовое золото) на крокодиловом ремешке, фирменный

После многих лет тяготения к авангардному дизайну для компании «Зенит» (Zenith) крайне важным было провозглашенное в коллекции прошлого года революционное возвращение к спокойному классическому стилю, лучше всего характеризующему марку на протяжении всей ее истории. Это возвращение наиболее показательно в новинках коллекций «Элит Класс Леди» (Elite Class Lady, женские часы) и «Кэптен» (Captain, мужские). Гармоничный уравновешенный дизайн и верно угаданные пропорции корпуса выделяют среди новинок этого года автоматические часы серии «Элит Класс Леди Мунфейз» (Elite Class Lady Moonphase)

Malton Gaspard Limited Edition фирмы Marvin. Сталь ( мм), автоматический механизм Sellita SW . Ограниченная серия из экземпляров

Malton Gaspard Limited Edition фирмы Marvin. Сталь ( мм), автоматический механизм ETA с указателем запаса хода. Ограниченная серия из экземпляров

REVOLUTION

097

Regulateur Rétrograde Minutes фирмы Azimuth. Сталь ( мм), автоматический механизм ETA – , циферблат стиля «регулятор», секторный указатель минут

двенадцатиугольный ободок, форму которого повторяют сапфировое стекло и внешнее наклонное кольцо циферблата с минутной шкалой, темно-серый циферблат украшен узором гильоше стиля «ячменное зерно», широкие стрелки тщательно отполированы, у золотых моделей они сделаны из золота с люминесцирующим покрытием.

+Базельские дневники.av.IK.dr.indd 097

07.06.11 13:35

Baselworld 2011

с маленькой секундной стрелкой и указателем фазы Луны в нижней части циферблата. Ни отнять и ни прибавить: часы не большие и не маленькие, не толстые и не тонкие; они ровно такие, как хочется. Особенно хороши те, синий либо коричневый циферблат которых радует чудным солнечным отливом – просто глаз не оторвать.

Rado True Thinline. Керамика, титановая задняя крышка корпуса, кварцевый калибр ETA . , каучуковый ремешок с керамической застежкой

REVOLUTION

098

MN-R Automatic фирмы Rodania. Черненая сталь ( × мм), автоматический калибр ETA – , стальной браслет с керамическими звеньями

Для того, чтобы производить приятные, милые и, что очень важно, неординарные модели с характером, не обязательно входить в элиту мировой часовой индустрии. Следует лишь, как показывают некоторые новинки этого года, творчески относиться к своему делу и делать часы, как для себя, любимого. Так что абсолютно не зря каждая часовая компания требует, чтобы ее сотрудники носили часы именно этой марки. От компании «Азимут» (Azimuth), предлагающей разнообразные механические часы авангардного стиля, казалось бы, было трудно ожидать обращения к классике. Тем не менее, оно состоялось, и, что крайне интересно,

в «Азимуте» нашли способ сделать классические часы на свой лад – необычные, интересные, запоминающиеся. Они модифицировали автоматический калибр ETA 2836–2 так, чтобы расположить часовую, минутную и секундную стрелки по вертикальной оси циферблата (циферблат стиля «регулятор»), установив минутную стрелку внизу на секторной шкале. Результат – часы «Регулятор Ретроград Минют» (Regulateur Rétrograde Minutes) со стальным корпусом, и самая интересная модель – та, что с посеребренным циферблатом. Хотя кого-нибудь, возможно, больше привлекут модели с циферблатами перламутровыми. Имена трех волхвов – Каспар, Мельхиор и Бальтазар – были выбраны компанией «Марвин» (Marvin) для выпущенных ограниченными сериями юбилейных часов «Мэлтон 160» (Malton Limited Edition). Можно было приобрести набор из четырех моделей (автоматические часы с циферблатом «регулятор», автоматические часы с указателем запаса хода, автоматические часы типа «три стрелки и дата» и кварцевые часы с большим указателем даты), предлагавшийся в одной большой шкатулке. У каждого из трех наборов был свой стиль отделки циферблатов: у часов «Мельхиор» (Melchior) – серебристый циферблат с узором «парижские гвозди», стрелки и метки из вороненой стали; у часов «Бальтазар» (Balthazar) – циферблаты из углепластика с серебристыми дополнительными циферблатами; у часов «Гаспар» (Gaspard) циферблаты тоже из углеволокна, но для отделки дополнительных циферблатов и для надписей использован желтый цвет. Этот цвет придал часам «Мэлтон 160 Гаспар» (Malton Gaspard Limited Edition) особенный спортивный характер, особенно удачными оказались часы с указателем запаса хода и автоматическая модель «три стрелки и дата». Фирма «Родения» (Rodania), специализирующаяся преимущественно на часах классического стиля, направила внимание в сторону керамики. Керамика в часах этой марки не занимает доминирующего положения, а используется как один из способов украсить часы, сделать их

+Базельские дневники.av.IK.dr.indd 098

07.06.11 13:35

Baselworld 2011

более примечательными. Так что ряда керамических центральных звеньев браслета для полностью черных часов MN-R Automatic вполне достаточно. Но этого было бы абсолютно недостаточно для законодателя мод в мире керамических часов – компании «Радо» (Rado). В этом году часовая коллекция «Радо» совершила грандиозный шаг вперед – в ней появились часы «Тру Тинлайн» (True Thinline) с небывало тонким для керамических часов корпусом, толщина которого не превышает пяти миллиметров. Добиться такого впечатляющего результата помог не только специально адаптированный для новых часов «Радо» девятилинейный калибр ETA . , толщина которого меньше миллиметра (0,98 мм), но и специально рассчитанная конструкция корпуса (наверное, пригодился опыт разработки корпуса ультратонких часов «Суоч Скин» (Swatch Skin) образца 1997 г.; толщина пластикового корпуса – 3,9 мм). Создается такое ощущение, что вернулись времена великого состязания в создании самых тонких часов в мире. И компании «Радо» довелось установить новое достижение, которое мы, помня о 1980-х, с полным на то основанием можем назвать не «Тру Тинлайн», но «Тру Делириум Керамикс» (True Delirium Ceramics). Или «Делириум Керамикс» все еще ждет нас впереди?

Beluga фирмы Ebel. Сталь ( мм, толщина , мм), кварцевый калибр Ebel , каучуковый ремешок

Classic Sport Chrono фирмы Ebel. Сталь ( мм, толщина , мм), кварцевый калибр Ebel ( )

REVOLUTION

099

Часовая марка «Эбель» (Ebel) – большой специалист в создании элегантных часов, и секрет в том, что к производству часов в «Эбель» относятся как к производству ювелирных украшений. И не обязательно, чтобы корпус часов был золотым, и не обязательно, чтобы механизм был автоматическим. В этом году среди новинок ее коллекции можно найти несколько превосходных стальных кварцевых моделей, и, что самое удивительное, часы в наиболее простом варианте исполнения получились самыми лучшими. Среди них – серия стальных кварцевых хронографов «Классик Спорт Хроно» (Classic Sport Chrono) на цветных каучуковых ремешках и женские часы «Белуга» (Beluga) на фирменном безукоризненно отделанном стальном браслете.★

+Базельские дневники.av.IK.dr.indd 099

07.06.11 13:35

Baselworld 2011

СТРАСТЬ К ИЗОБРЕТЕНИЮ ЧАСОВ

Механизм часов Royal Oak Offshore Selfwinding Tourbillon Chronograph – калибр . Механизм «окольцован» периферийным ротором с сегментом из платины

Э

той страсти подвержены многие часовщики и дизайнеры, и результаты этой страсти необыкновенно украшают часовое искусство. Изобретения могут быть громкими, привлекающими к себе всеобщее внимание, а могут быть малозаметными, но от этого не менее драгоценными.

Royal Oak Offshore Selfwinding Tourbillon Chronograph фирмы Audemars Piguet. Корпус из прессованного углепластика, ободок, заводная головка и кнопки хронографа из керамики, защитная деталь кнопок – титан

REVOLUTION

100

Royal Oak Offshore Selfwinding Tourbillon Chronograph. Вид с оборотной стороны

+Базельские дневники.av.IK.dr.indd 100

07.06.11 13:35

Baselworld 2011

Portofino Hand-Wound Eight Days со стальным корпусом – вид с оборотной стороны. Калибр с ручным заводом и восьмидневным запасом хода

правильное – это его оправданное целью и своевременное применение. Проблему, которую для «Одемар Пиге» решил Джулио Папи со своей командой из «Рено э Папи», можно сформулировать так: многие мануфактуры, располагающие неким ассортиментом механизмов, накапливали этот ассортимент достаточно долго и в расчете на длительную перспективу. Они просто не верили в то, что мода на большие часы пришла надолго, и почти все механизмы оказались маловаты для модных сейчас 44-миллиметровых корпусов (а также 43-, 45-, 46-, 47-миллиметровых и так далее). Некоторые механизмы, которые следует назвать базовыми, маловаты и для 40-миллиметровых корпусов. В «Рено э Папи» решили так: турбийон и хронограф – механизм

REVOLUTION

Бывает так, что смотришь на часы и ничего особенного в них не видишь, а потом оказывается, что привычный уже механизм турбийона и хронографа марки «Одемар Пиге» получил малозаметный на первый взгляд периферийный ротор системы автоматического завода. Ура, полку «периферийщиков» прибыло, «Одемар» присоединился к этому эксклюзивному клубу – правда, буквально в тот же миг членство в нем по причине банкротства утратила компания «Артизан Орложер» (Les Artisans Horlogers). Поэтому в этом клубе их всего двое – Карл Ф. Бухерер (Carl F. Bucherer) на правах патриарха, а «Одемар Пиге» в роли дерзновенного юного изобретателя. Изобрести периферийный завод ничего не стоило, он был изобретен давным-давно, самое

101

Portofino Hand-Wound Eight Days фирмы IWC. Розовое золото ( мм, толщина корпуса мм), механизм с ручным заводом, указатели даты и запаса хода

Chronograph Cambiano Edition фирмы Bovet. Сталь и сталь с DLC-покрытием ( мм, толщина корпуса , мм), автоматический хронограф

+Базельские дневники.av.IK.dr.indd 101

07.06.11 13:35

Baselworld 2011

UR- – вид с оборотной стороны. В двух окошках – мини-турбины системы автоматического завода

UR- , Urwerk. Титан ( × мм, толщина корпуса мм), стальной ободок, автоматический механизм

не очень тонкий, и, если добавить систему автоматического завода, толщина только увеличится, поэтому нужно добавить периферийный ротор, который увеличит диаметр механизма, но не его толщину. В результате диаметр был увеличен примерно с 30 до 35 мм, и это наилучший размер для 44-миллиметрового корпуса автоматических «Роял Оук Оффшор» с турбийоном и хронографом (Royal Oak Offshore Selfwinding Tourbillon Chronograph). Компания IWC пошла в том же направлении, но другим путем. Для обновленной в этом году коллекции «Портофино» был разработан новый механизм с ручным заводом – калибр 59210 – фактически это модифицированный вариант автоматического пеллатоновского калибра 5000, и благодаря солидному диаметру – 37,8 мм – новый механизм

А новые часы DB28 из коллекции фирмы «Де Бетюн» и не стоит переворачивать, разве что для того, чтобы узнать состояние завода: указатель запаса хода этих часов находится на оборотной стороне корпуса, а вот механизм налицо, даже фирменный дисковый кремниевый баланс с палладиевым ободом установлен со стороны циферблата. Раньше – у часов «Periodique» Convertible, что были сделаны для аукциона «Онли Уоч – 2009», был платиновый обод баланса, и эту замену вряд ли определишь, разглядывая часы, но все заметят, что эти часы, получив в наследство механизм часов DBS (разумеется, в модифицированном виде, и в основном это касается узла баланса), приобрели еще и фирменные подпружиненные «качающиеся» ушки крепления ремешка, наподобие тех, что были у дебетюновского хронографа MaxiChrono. Эти ушки делают часы DB28 подходящими для практически любой руки: они охватывают запястье, и эти объятия так приятны, что часы не хочется снимать с руки. Еще одно приятное свойство часов DB28 – это спираль, установленная поверх фирменного кремниевого с палладиевым ободом баланса. «Дышащая» спираль (кстати, тоже кремниевая) работающего механизма позволяет убедиться в том, что часы не остановились. Это важно: у DB28 нет секундной стрелки – правда, есть фирменный сферический указатель фазы Луны в нижней части циферблата. Это прецизионный указатель – по информации фирмы суточная ошибка будет накапливаться 122 года.

REVOLUTION

102

DB фирмы De Bethune. Титан ( мм, толщина корпуса , мм), калибр DB с ручным заводом, запас хода – суток.

чудно вписался в 45-миллимеровный корпус новых часов «Портофино». Стоит ли добавлять, что именно эта модель, «Портофино Хэнд Унд Эйт Дэйз» (Portofino Hand-Wound Eight Days), – лучшие часы из обновленной коллекции «Портофино»? У хронографа «Камбьяно» 2011 г. выпуска (Chronograph Cambiano Edition ) фирмы «Бове» – замечательный механизм, который представляет собой, на мой вкус, лучшую переделку вездесущего «Вальжу 7750». Фабрике «Консепто», которая осуществила доработку «7750» для «Бове», удалось придумать нетривиальную трансформацию управляющего хронографическими функциями кулачкового узла – они заменили исходные кулачки скучной угловатой формы овальными эксцентриками: они не только очень хорошо справляются с требующимися от них задачами пуска, остановки и сброса хронографа, но и, что самое главное, они очень красивы. Мы привыкли к тому, что вершина красоты в хронографическом искусстве – это колонное колесо, но «Бове» и «Консепто» преподносят нам наглядный пример, насколько убедительного результата можно добиться, отказавшись от стереотипов. В корпусе «Камбьяно» воплощены все наработки «Бове» в конструировании конвертируемых часов, и эти наручные часы можно за несколько секунд превратить в настольные, карманные, спортивный секундомер, кроме того, можно перевернуть корпус и носить часы оборотной стороной вверх. Последняя возможность действительно привлекает – механизм того заслуживает.

+Базельские дневники.av.IK.dr.indd 102

07.06.11 13:35

Baselworld 2011

Helios Solar Deity фирмы Frédéric Jouvenot (компьютерная модель). Титан с DLCпокрытием ( мм, толщина корпуса мм). Ограниченная серия из экземпляров

Horological Machine № Red SV Final Editions фирмы MB&F. Розовое золото, титан ( × мм, толщина корпуса мм), верхняя часть корпуса – сапфировое стекло, автоматический механизм с секторным указателем даты, указателем фазы Луны, цифровым указателем часа и секторным указателем минут

Helios Solar Deity – вид с оборотной стороны (компьютерная модель). Базовый механизм с ручным заводом фабрики Concepto

103

«перекрашивается» в золотистый солнечный цвет, вторую половину – в черный ночной. Просто на словах – непросто в железе, но на то Жювено и изобретатель, чтобы эта штука заработала. И она заработала для него звание изобретателя суперчасов. Но надо когда-то и останавливаться, и это особенно важно для небольших часовых компаний, ориентирующихся на ценителей часового искусства и коллекционеров. Максимилиан Бюссер, сторонник идеи двухциферблатной компоновки часов, принял решение закрыть серию часов «Оролоджикал Машин № 2» (Horological Machine № ). Две заключительные серии этих часов по 18 экземпляров каждая так и называются: «Последние Серии» (Final Editions). Обе эти модели выполнены в стиле прошлогодней модели HM № SV (Sapphire Vision) – верхняя часть их корпуса изготовлена из толстого (3,6 мм) сапфирового стекла. Крайне непривычно выглядит модель Black SV с уплотняющей прокладкой ядовитозеленого цвета. Иногда очень много значит удачно выбранная цветная деталь – этот зеленый цвет, как ничто другое, делает часы запоминающимися, и это дорогого стоит.

REVOLUTION

Компания «УРВЕРК» (URWERK) представила в январе этого года новые часы – вариацию своей любимой конструкции сателлитного указателя времени. Как говорят, модель UR- пришла на смену предыдущему фавориту в коллекции «УРВЕРК» – UR- , хотя сам указатель времени больше напоминает указатель других часов «УРВЕРК» – UR- . Как и у этих часов, в UR- установлен автоматический механизм с гасящими ударные нагрузки ротора минитурбинами, а сателлитный указатель модифицирован таким образом, чтобы его вращающийся «кубик» всегда был направлен в одну сторону – направо, где расположена минутная шкала часов. Эти часы более всех других из коллекции «УРВЕРК» выглядят так, как будто они были взяты из реквизита «Звездных войн». Дизайнерская работа выполнена на высоком уровне – дизайнер фирмы и один из ее отцов-основателей Мартин Фрай уже приучил нас к тому, что иного и ожидать не стоит. Хорошо поработал и второй основатель «УРВЕРКа» Феликс Баумгартнер, который изобрел новый вид защиты заводной головки. Это хитроумно сконструированная защитная крышка, что установлена над заводной головкой. Нужно установить время? Крышка приподнимается и вытаскивает заводную головку в положение коррекции времени. А потом, опускаясь, она заводную головку прижимает, и та возвращается в обычное положение. Если мы уже привыкли, что «УРВЕРК» – это всегда замысловатые конструкции, то Фредерик Жювено только начинает свою карьеру безудержного изобретателя. Его новейшая разработка – представленные на Женевской часовой выставке часы «Хелиос Солар Дейти» (Helios Solar Deity), и эти часы завоевали учрежденный организаторами выставки приз в номинации «Суперчасы». Фредерик Жювено изобрел свой собственный тип индикации времени – на циферблате его часов, как будто солнечные лучи, расположены двухцветные (одна сторона – черная, вторая – золотистая) удлиненные конусы. После окончания очередного часа конус, соответствующий наступившему часу, переворачивается, отмечая его наступление изменившимся цветом – той стороной, что оказалась сверху. Половину суток циферблат

+Базельские дневники.av.IK.dr.indd 103

07.06.11 13:35

Baselworld 2011

Калибр фирмы Omega. Двунаправленный автоматический завод, два заводных барабана, запас хода – часов, пк/ч, камня, функция быстрого переключения часовой стрелки на время другого часового пояса, ротор и балансовый мост изготовлены из -каратного розового золота. Официальный сертификат хронометра COSC

Speedmaster CoAxial Chronograph фирмы Omega. Сталь ( , мм, толщина корпуса , мм), автоматический хронограф. Водостойкость до м. Официальный сертификат хронометра COSC

Компания «Омега» (Omega), напротив, не собирается останавливаться в привлечении новых технологий в механическое направление часового дела. Коаксиальный ход, впервые появившийся в омеговских часах в 1999 году, занимает все большую и большую долю коллекции этой марки. Продолжая неуклонно развивать линейку механизмов на коаксиальном ходу, в последние несколько лет «Омега» с энтузиазмом взялась за внедрение кремниевой технологии, предлагая в своих новых коллекциях часы с механизмами, в которых фирменный коаксиальный ход комбинируется с фирменной кремниевой спиралью. Раз уж «Омега» взялась комплектовать свои механизмы кремниевыми спиралями, значит, дело серьезное, и «Ролексу» следует держать ухо востро. В коллекции этого года произошло изрядное изменение модельного ряда автоматических хронографов – был выпущен новый калибр 9300 с коаксиальным ходом и кремниевой спиралью, а также его модификация в люксовом варианте отделки калибр 9301. Фактически, «Омега» говорит нам: «Пусть и не было необходимости разрабатывать новые мануфактурные механизмы, так как хронографических калибров, что производились для нас и по нашим спецификациям на фабриках ETA, «Нувель Лемания» и «Фредерик Пиге», нам хватало с лихвой, однако мы это сделали. И будем продолжать, чтобы всем стало Seamaster Planet Ocean Chronograph фирмы Omega. Сталь ( , мм, толщина корпуса , мм), оранжевый алюминиевый ободок.

понятно, кто в группе «Суоч» на самом деле является альфой». Основой для нового омеговского калибра 9300 стал автоматический калибр 8500 с коаксиальным ходом, титановым балансом и кремниевой спиралью. Работой хронографического устройства управляет колонное колесо, также применена вертикальная схема сцепления, позволяющая избежать неприятного скачка центральной секундной стрелки при старте хронографа. Все эти конструктивные особенности скрыты внутри механизма, за исключением, пожалуй, только колонного колеса, над которым в мосту хронографа не просто предусмотрено замысловатой формы тройное окошко, но и, чтобы не было никакой возможности ошибиться, выгравирована специальная надпись «Column wheel» – «Колонное колесо». Однако о наличии нового механизма в хронографе «Омега» догадаться очень просто, даже не разглядывая его сквозь прозрачное стекло задней крышки корпуса: стрелки минутного и часового счетчиков хронографа установлены на одном дополнительном циферблате в положении «3 часа». В результате «Омеге» удалось сделать хронограф лишь с двумя дополнительными циферблатами, но с тремя счетчиками. Циферблат получился стильным. Второе, что отличает часы с новым механизмом – габариты. Механизм довольно толстый. По-видимому, в каждой ситуации, когда приходилось решать, уменьшить толщину или подумать о прочности, выбор был в пользу прочности. Чтобы не делать очень толстый корпус, его с обеих сторон закрыли куполообразными сапфировыми стеклами. Это особенно заметно при взгляде на корпус сбоку либо с оборотной стороны. Неожиданное преимущество для тех, кто ценит часы с интересными механизмами, – механизм можно рассматривать как анфас, так и сбоку.

REVOLUTION

104

Seamaster Planet Ocean Chronograph фирмы Omega. Сталь ( , мм, толщина корпуса , мм), черный керамический ободок.

+Базельские дневники.av.IK.dr.indd 104

07.06.11 13:35

Baselworld 2011

Новым автоматическим вариантом механизма часов «Голден Бридж Отоматик» (Golden Bridge Automatic) фирмы «Корум» благодаря имеющимся четырем сапфировым стеклам корпуса можно любоваться с четырех сторон. И рассмотрев во всех подробностях этот автоматический калибр CO , можно понять, каким образом часовщикам компании «Корум» удалось превратить нетривиальный фирменный механизм линейной компоновки, что со времени его изобретения в 1980 г. заводился только вручную, в более практичный и еще более нетривиальный линейный механизм с линейной конструкцией системы автоматического завода. Механизм заводится от движений платинового груза, который установлен на покрытых тефлоном стальных штангах, и эта конструкция способна довести запас хода до 40 часов. Так часы «Голден Бридж» из часов эстетских и на особый случай трудами изобретательных часовщиков превратились в часы эстетские, но каждодневные и практичные. Непонятно только, почему они не сделали это раньше.

Golden Bridge Automatic фирмы Corum. Розовое золото ( , × , мм, толщина корпуса мм), автоматический калибр CO . Ограниченная серия из экземпляров (лимитированное производство на год)

Независимый часовой мастер Кари Вутилайнен (Voutilainen) специализируется именно на часах эстетских и на особый случай, поэтому с автоматическими часами марки «Вутилайнен» придется, по-видимому, подождать. В этом году Кари завершил труд, огромный для независимого часовщика – разработал конструкцию своего собственного механизма и представил Vingt- , первые часы, изготовленные на его основе. Задачу конструирования механизма он сам себе значительно усложнил тем, что вознамерился установить в нем новый ход собственной конструкции с очень большим балансом и прямой передачей импульса балансу посредством двух импульсных колес. Кари Вутилайнен заявляет, что его ход примерно на треть более эффективен, чем традиционный анкерный, так что, надо полагать, спусковое устройство Вутилайнена – это его ответ на распространение кремниевой технологии. Причем, ответ эстетский, так как в конструкции механизма выражена позиция Кари относительно того, что наиболее ценным в современном часовом искусстве он считает следование традиционным методам создания прецизионных часов высочайшего уровня исполнения. Поэтому большой баланс его нового механизма работает на допускающей тонкую ручную настройку частоте 18 000 пк/ч, спирали придана особая форма с двумя концевыми кривыми – наружной брегетовской и внутренней гроссманновской, обеспечивающая изохронизм колебаний баланса, платина и мосты изготовлены из однородного, стабильного и прочного нейзильбера, а колесная передача – из материала, который в наше время очень редко используется для этой цели – розового золота. Вот уж действительно, время – золото. ★

Vingt- Кари Вутилайнена. Белое золото ( мм, толщина корпуса , мм), механизм с ручным заводом, вручную гильошированный серебряный циферблат, золотые накладные метки часов, золотые стрелки Vingt- Кари Вутилайнена – вид с оборотной стороны. Платина и мосты изготовлены из нейзильбера, колеса – из -каратного розового золота. Под полированным стальным мостом установлен большой баланс (диаметр , мм)

REVOLUTION

105

Golden Bridge Automatic – вид с оборотной стороны. Конструкция реверсивной колесной передачи системы автоматического завода – линейная, как и конструкция базового механизма

+Базельские дневники.av.IK.dr.indd 105

07.06.11 13:35

Baselworld 2011

ТЕМА НОСТАЛЬГИЧЕСКАЯ, ТЕМА ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ

Patek Philippe Ref. G. Белое золото ( мм, толщина корпуса , мм), мануфактурный калибр CH – PS Q с ручным заводом. Вечный календарь, хронограф

Н

остальгическая тема, по-видимому, останется неизменно популярной в часовом деле, так как многим часовым маркам есть, о чем вспомнить. И как не вспоминать, если за твоими плечами – сотня или пара сотен лет истории?

Patek Philippe Ref. образца г. Вечный календарь и хронограф с ручным заводом

REVOLUTION

106

Калибр CH – PS Q – вид со стороны задней крышки корпуса

+Базельские дневники.av.IK.dr.indd 106

07.06.11 13:35

Baselworld 2011

Monza Automatic Chronograph фирмы TAG Heuer. Сталь ( мм), водостойкость до м, автоматический калибр . Ограниченная серия из экземпляров

Chronofighter Fortress фирмы Graham. Сталь ( мм), автоматический калибр G с колонным колесом, водостойкость до м.

переносит нас в мир «Формулы 1» в сентябрь 1975 г., когда Джек Хойер в честь завоевания Ники Лаудой титула чемпиона мира на гонке в Монце решил выпустить специальную памятную серию часов «Хойер Монца». Интересно отметить, что хронограф «Монца» образца 1975 г. был, по сути, сконструирован как актуальная интерпретация хойеровских хронографов 1930-годов, что выпускались в модных тогда бочкообразных корпусах. В очередной раз производство хронографов «Монца» было возобновлено компанией «Хойер» (к тому времени уже «ТАГ Хойер») в 2000-е годы. Тогда их выпускали как часть коллекции часов винтажного стиля Classic Heuer Collection. Можно ли после всего этого назвать «Монца Отоматик Хронограф» дважды винтажными

REVOLUTION

менитых часах, что впервые появились в коллекции этой марки в давнем 1941 г. – это модель с вечным календарем и хронографом. Как эти часы, так и другие вечные календари и хронографы, что пришли им на смену, принадлежат кругу наиболее ценных объектов коллекционирования, и в «Патеке» превосходно это осознают. И вот в этом году были представлены современные часы с вечным календарем и хронографом – модель G, дизайн циферблата которых напоминает о знаменитой модели , появившейся семьдесят лет назад. Конечно, логичен вопрос – зачем было ждать юбилея, когда не составляет труда адаптировать циферблат под старинные часы? Ответ столь же прост – выпуск модели G руководство «Патека» сочло возможным совершить лишь в этом году, так как совсем недавно, в 2009 г., состоялось принципиально важное для знаменитой женевской компании событие – был сконструирован и запущен в производство собственный высококлассный базовый хронографический калибр CH – PS классической конструкции с колонным колесом, горизонтальным сцеплением и минутным счетчиком мгновенного переключения. Так как в отличие от всех прежних хронографических механизмов, применявшихся в качестве базовых при изготовлении наручных часов «Патек Филипп» с вечным календарем, у калибра CH – PS маленькая секундная стрелка и 30-минутный счетчик сдвинуты вниз относительно горизонтальной оси циферблата, для этого механизма был разработан новый блок вечного календаря. Основные приметы вечного календаря модели – окошки указателей дня недели и месяца в верхней части циферблата, и индикатор фазы Луны и стрелочный указатель даты в нижней части циферблата – были воспроизведены без изменений. Однако по сравнению с историческим прототипом календарный механизм модели G более сложен – он располагает указателем високосного цикла и индикатором «день/ночь». Чтобы сохранить в максимальной степени привычный дизайн циферблата модели , эти дополнительные указатели были выполнены в виде миниатюрных окошек, расположенных под 30-минутным

счетчиком хронографа и маленькой секундной стрелкой, соответственно. Разумеется, изменения коснулись не только расположения указателей – если модели и G положить рядом, прежде всего, будет видна разница в размерах. Да, современные часы, как правило, крупнее своих исторических прототипов. 35-миллиметровый корпус модели сегодня выглядит очень маленьким, впору женским часам, поэтому корпус модели G гораздо больше – его диаметр 41 мм. Компания «ТАГ Хойер» (TAG Heuer), стараясь своими скоростными и сверхскоростными хронографами предощутить путь развития прецизионного часового дела, тем не менее полагает важным опираться и на свои исторические достижения. Если в представленных в этом году концептуальных 0,01и 0,001-секундных хронографах «ТАГ Хойер» предлагает нам в качестве отправной точки путешествия во времени год 1916-й, когда был выпущен первый вариант высокочастотного карманного секундомера «Хойер Микрограф» (Heuer Mikrograph), то новая ностальгическая модель «Монца Отоматик Хронограф» (Monza Automatic Chronograph)

107

Вот в компании «Патек Филипп» (Patek Philippe) вспомнили в этом году о зна-

+Базельские дневники.av.IK.dr.indd 107

07.06.11 13:35

и безмерно ностальгическими часами? Наверное, да. Определенное ощущение прошедших десятилетий вызывает не только циферблат стиля милитаристских хронографов начала XX в., но и небольшой по принятым ныне меркам 38-миллиметровый корпус-бочка (бочка не только потому, что форма бочонкообразная, но и потому что из-за относительно малого диаметра он выглядит толстоватым). Интересный момент – специфические пропорции корпуса воспринимаются как признак ностальгического стиля. Примерно такое же впечатление оставляют часы «Хронофайтер Фортресс» (Chronofighter Fortress) фирмы «Грагам» (Graham), хотя в том, что касается размера корпуса этих часов, произошел не такой уж значительный возврат в прошлое – всего лет на десять. Диаметр корпуса «Хронофайтер Фортресс» – 43 мм, ровно столько же было и у первых «Хронофайтеров» марки «Грэхем» десятилетней давности. Только дело в том, что тогда 43-миллиметровые «Хронофайтеры» воспринимались как большие часы (особенно помогала в том навешенная на заводную головку массивная конструкция рычага запуска/остановки хронографа), а нынешние 43-миллиметровые «Хронофайтер Фортресс» после множества выпущенных «Грагамом» моделей весьма крупного диаметра (47, а то и 48 мм) большими уже не кажутся и навевают мысль: «А ведь когда-то наручные хронографы были меньше…». Ностальгическую нотку поддерживают фактурный черный циферблат с «застарелого» оттенка бежевым люминесцирующим покрытием меток часов и стрелок и своеобразный рычаг запуска секундомера, что был изобретен, похоже, где-то в начале XX в. и уже воспринимается как обязательный элемент фирменного стиля. Факт обращения к ностальгической теме фирмы «Белл энд Росс» (Bell & Ross), специализирующейся на производстве часов авиаторского и дайверского стилей, не вызывает никаких противоречивых чувств – история развития наручных часов на заре XX в. тесно переплетена с историей развития авиации. Именно так, через мотив рождения наручных часов из часов карманных, президент «Белл энд Росс» Бруно Беламиш внес

Vintage WW фирмы Bell & Ross. Сталь ( мм), автоматический калибр ETA с указателем запаса хода, водостойкость до м.

Карманные часы Vintage PW фирмы Bell & Ross. Сталь ( мм), калибр ETA (Unitas) с ручным заводом

Longines TwentyFour Hours. Сталь ( , мм), автоматический калибр L . (ETA A . ), -часовая центральная стрелка, водостойкость до м, корпус офицерского стиля

Часы Longines из серии в экземпляров, что была изготовлена с по г. по заказу авиакомпании «Свиссэйр»

REVOLUTION

108

Baselworld 2011

+Базельские дневники.av.IK.dr.indd 108

07.06.11 13:35

Baselworld 2011

Seventies Panorama Date фирмы Glashütte Original – вид с оборотной стороны

и «причесанным». Стиль часов начала 1970-х – вот что вдохновило дизайнеров «Гласхютте Оригиналь» на создание часов «Севентиз Панорама Дейт» (Seventies Panorama Date), и это тот достаточно редкий случай, когда часы ностальгического стиля стоит рассматривать не как экстравагантные, эстетские и коллекционные, а скорее как повседневные. Действительно, прочный стальной 40-миллиметровый корпус характерной для 1970-х бочкообразной формы со скругленными углами сохраняет водостойкость до 100 метров, гласхюттовский мануфактурный автоматический механизм защищен выпуклыми сапфировыми стеклами (на циферблатное сапфировое стекло нанесено двухстороннее просветляющее покрытие), часы предлагаются на массивном стальном браслете, застежка которого позволяет регулировать его длину на 8 мм с миллиметровым шагом. Особенно хороши те модели, циферблат которых отделан фактурной шлифовкой стиля «солнечная». Кроме того, что часы красивые, это еще безукоризненно вписывается в эстетику часов начала 1970-х. Что и требовалось показать. ★

Seventies Panorama Date фирмы Glashütte Original. Сталь ( мм, толщина , мм), мануфактурный автоматический калибр – с большим указателем даты, водостойкость до м.

REVOLUTION

109

новое ностальгическое направление в часовую коллекцию своей марки, выпустив карманные часы авиаторского стиля «Вантидж ПУ1» (Vintage PW ). «ПУ1» расшифровывается как «Покет Уоч 1» – «первые карманные часы», – и выглядит все так, как будто это и есть предшественник «первых наручных часов» «Вантидж Рист Уоч 1» (Vintage WW ). Как и те первые наручные часы начала XX в., «Вантидж РУ1» создают впечатление, что изготовлены из часов карманных простой припайкой проволочных ушек крепления ремешка. Но «Вантидж РУ1» – часы современные, потому ушки не вызывают опасений, что могут сломаться в любой момент. Компания «Лонжин» (Longines) при создании часов ностальгического направления может позволить себе положиться на богатую коллекцию, накопленную в музейном собрании марки. В 2011 г. серия винтажных авиаторских моделей, представленная такими суперхитами, как часы Вимса и часы Линдберга, была дополнена переизданием изготовленных по заказу авиакомпании «Свиссэйр» в начале 1950-х годов наручных хронометров с 24-часовым циферблатом.

В «Лонжине» уже давно выработали собственный подход к разработке такого рода памятных моделей – как правило, используются отделанные в техническом лонжиновском стиле современные автоматические механизмы (в этом случае – шестнадцатилинейный калибр ETA Valgranges A . ), в большой 47,5-миллиметровый корпус устанавливают вторую защитную открывающуюся крышку (корпус офицерского стиля) и довольно точно воспроизводят циферблат исторического прототипа, однако не копируя его до мельчайших деталей. По такому рецепту и были сделаны часы «Лонжин Туенти-Фор Ауэрс» (Longines TwentyFour Hours) этого года. Ценителям исторических римейков «Лонжин» наверняка понравятся эти часы: стильный черный с люминесцирующими метками и стрелками 24-часовой циферблат стиля американского морского хронометра времен Второй мировой войны и фирменная большая круглая заводная головка с кнопкой, что предназначена для открытия второй защитной задней крышки корпуса, необыкновенно их украшают. Добавьте еще крайне полезную для людей путешествующих функцию быстрого переключения на новый часовой пояс при помощи заводной головки, которая может переводить часовую стрелку с шагом в один час, не оказывая воздействия на ход минутной стрелки, – в эти часы можно сразу влюбиться. Президент «Лонжин» Вальтер фон Кенэл рассказывал, что именно ему пришла в голову идея, как, не разрабатывая новый механизм, сделать часы с центральной 24-часовой стрелкой. В «Лонжине» взяли механизм с центральной 24-часовой стрелкой указателя времени второго часового пояса и попросту не стали устанавливать обычную 12-часовую стрелку. Иногда, чтобы сделать нечто новое, не обязательно что-то добавлять – оказывается, можно просто от чего-то отказаться. В компании «Гласхютте Оригиналь» (Glashütte Original) в этом отдельно взятом случае отказались от равнения на свои давние исторические достижения и обратились к временам не самым ярким в истории немецкой часовой промышленности – к 1970-м годам, временам социалистическим

+Базельские дневники.av.IK.dr.indd 109

07.06.11 13:36

Тенденции Plus

БАЗЕЛЬ

2011.

REVOLUTION

110

НОВЫЕ МОДНЫЕ ЦВЕТА И ЮВЕЛИРНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

110-115 +BazelObzor.av.IK.dr.indd 110

06.06.11 12:40

REVOLUTION

111

Тенденции Plus

110-115 +BazelObzor.av.IK.dr.indd 111

06.06.11 12:41

Тенденции Plus

Р

ассказ о тенденциях Базеля очень хочется начать со слов «есть две новости – хорошая и плохая». Хорошая новость в том, что в попытках справиться с последствиями кризиса и выйти на новую орбиту продаж компании крайне активны и представляют массу новинок. Плохая – в том, что далеко не все эти новинки радуют. Например, очень расстраивает стремление снизить входную стоимость, сделать часы или украшения «такие же, но подешевле». Для некоторых это прекрасный шаг. Так, «Микимото» (Mikimoto) давно пора было задуматься о подобных изменениях в ценовой политике и тщательнее поработать со все еще безупречными, но меньшими по размеру жемчужинами. Многим другим удается не так хорошо: у «Палмьеро» (Palmiero) миниатюрные слоники получаются сильно хуже роскошных крупных колец с переходами цвета. В ювелирном искусстве – как в кино: если привык работать с большими бюджетами, сложно снять фильм недорогой, артхаусный. Обратное правило, кстати, в большинстве случаев тоже работает.

Ну и еще один из популярных способов найти нового клиента – вернуться к истокам, напомнить о своих корнях и богатых традициях. Особенно активно этим занимались итальянцы, то на том, то на другом стенде было слышно: «Мы хотим, чтобы все знали, что мы марка итальянская, что все сделано в Италии». Как справедливо заметил управляющий директор часового направления «Булгари» (Bulgari): «Чтобы возвращаться к традициям, их надо иметь! К сожалению, не у каждой марки они есть». Ну вот, пожалуй, и все плохие новости. Теперь к хорошим: к большой бочке базельского меда. ★

REVOLUTION

112

Другой способ привлечь клиентов, не снижая цены, – поиграть на сантиментах. Создать «милые сердцу вещички»: очаровательных мишек, смешных уточек, трогательных пингвинчиков. Не всем маркам эта детскость к лицу. «Я так счастлив, – рассказал основатель «Антонини» (Antonini) Серджио Антонини, – что моя новая коллекция

«Порто Черво» не вызывает никаких ассоциаций с темой милых животных. У меня нашлось время пройти по стендам других ювелиров – и я был поражен количеством слоников, мишек, пингвинят, это похоже на эпидемию! «Антонини» никогда ничего подобного не сделает». Еще один сентиментальный ход, не столь популярный, но все же заметный в этом году, – игра на религиозных чувствах (вплоть до, прости Господи, создания кожаных аксессуаров с ликами святых).

110-115 +BazelObzor.av.IK.dr.indd 112

06.06.11 12:41

Тенденции Plus

Серьги и кольцо Schreiner

Серьги Autore

Кольцо De Grisogono

Материалы: керамика и галюша

Часы Ulysse Nardin

Металл: черненое золото Черненое золото продолжает уверенно отвоевывать позиции. Многие марки предлагают серьги, кольца, подвески в черном. Чаще всего – с белыми или черными бриллиантами. Вещи в большинстве своем получаются очень достойные, ведь черненое золото – материал востребованный, но не модный, поэтому истерии в его использовании нет: совершенно не обязательно иметь в коллекции украшение из золота с родиевым покрытием. Продолжают использовать черненое золото те, кто всегда этим славился, и те, кому черный металл нужен для воплощения новой дизайн-идеи.

Часы Graff

Камни: изумруды, аквамарины, ляпис-лазурь и рутиловый кварц-волосатик Среди драгоценных камней все более заметен изумруд: и до неприличия крупный в кольцах-солитерах, и в сочетании с бриллиантами в серьгах-подвесках, и в виде паве в ожерельях. Зеленый цвет вообще благодаря изумруду и полудрагоценным камням различных оттенков зеленого обращает на себя все больше внимания. Фавориты прошлых лет, синий и фиолетовый, правда, пока первых мест не сдают. Украшений с крупными полудрагоценными камнями становится все больше, и это простая математика – золото дорожает, а украшение должно иметь вес и объем. Иолит, молочный кварц, перидот и многиемногие другие берут борьбу с финансовым кризисом на себя. Приятно, что более осмысленным становится использование ляпис-лазури, что на рынке появляются красивейшие рутиловые кварцы-волосатики. Аквамаринов довольно много – и так уже не первый год. На этом Базеле повод вспомнить об аквамарине дали две марки: «Роберто Коин» (Roberto Coin) и «Гримольди» (Grimoldi), представившие подвески с гигантскими аквамаринами изумрудной огранки. Камни с такой интенсивностью цвета (при таком размере) найти крайне сложно. У каждой марки есть свой крайне романтический ответ на вопрос о происхождении аквамарина в украшении. Гримольди рассказывает, что камень достался ему по наследству от дедушки, а Коин отвечает, что камень ему продала вдова известного индийского ювелира. Правдивы истории или нет, но камни действительно редкие и достойные восхищения.

Кулон и кольцо Utopia

110-115 +BazelObzor.av.IK.dr.indd 113

113

Кольцо Salvini

Часы Boucheron

REVOLUTION

Браслет Damiani

Керамики становится все больше и больше. Часы в керамике вообще уже становятся общим местом: вот новая керамика от «Шанель» (Chanel), вот часы в керамике от «ТАГ Хойер» (TAG Heuer), вот даже керамический аксессуар с циферблатом от «Дамиани» (Damiani). В этом году керамика начинает расширять сферу своего господства и маленькими осторожными шажками внедряется в ювелирный мир. Можно делать ставки: в следующем году украшений с керамикой будет значительно больше. Особенно если цены на золото не начнут падать (а снижение цены весьма сомнительно), а итальянские ювелиры, играющие заметную роль в создании общих тенденций, не переменят своего негативного отношения к серебру (и тут уж скорее цены на золото рухнут, чем итальянцы будут нормально реагировать на словосочетание «серебряных дел мастер»). Галюша, любимый материал Фаваза Груози, становится все более востребованной. Конечно, таким количеством цветовых и стилевых вариаций с кожей ската, какое можно увидеть у «де Гризогоно» (de Grisogono), пока не может похвастаться никто. И вместе с тем, бриллиантовый женский «Улисс Нарден» на черном ремешке из галюши или миниатюрные коктейльные часы от «Графф» на ремешках из кожи ската разных цветов выглядят весьма конкурентноспособно.

06.06.11 12:41

Тенденции Plus

Кольцо Grimoldi

Милые животные, павлины и сентиментальные вещи

Кольцо Stephen Webster

Must have: кольца на весь палец

Кольцо Pasquale Bruni

Кольцо на весь палец становится аксессуаром, который необходим, чтобы соответствовать модным ювелирным веяниям. Марки имеют такие кольца в регулярной коллекции или делают на заказ (как «Маттиоли» (Mattioli), создавшая такое украшение специально для российского рынка). Кольцо может быть ажурно-прозрачным и состоящим из нескольких подвижных относительно друг друга частей («Джейкоб и Ко» (Jacob & Co), «Гримольди») или монолитным, усыпанным драгоценными и полудрагоценными камнями (Mandala от «Паскуале Бруни» (Pasquale Bruni)).

Ожерелье John Galliano Кольцо Jacob & Co.

Ювелиры словно сговорились и решили создать целый зоопарк «милых животных». Слоники, утята, жеребята и поросята атакуют. Даже те марки, у которых мы привыкли видеть абстрактные украшения, словно впали в детство и сделали такие вещи. Иметь в коллекции хотя бы трогательного мишку (абсолютного лидера среди «дорогих сердцу вещей») стало делом чести. Идея поиграть на сантиментах воплощается у всех по-разному, результаты колеблются от уверенно плохих до уверенно хороших. Многим трогательные мишки и слоники с большими ушами совершенно не идут: даже при безупречном исполнении такие вещицы, скажем, от «Палмьеро» хочется поскорее забыть. Другое дело – похожая на механическую игрушку обезьянка в темных очках или мишка от Фаваза Груози – мы привыкли к таким вещам у «де Гризогоно», и они продолжают радовать – ну или хотя бы вызывать улыбку. Вторая идея, словно спущенная ювелирам из космоса – тема павлина. Кто только ни создал свою вариацию. Лучше всего удалось «Шопару» (Chopard), «Бушерону» (Boucheron, для которого павлин вообще довольно органичен в историческом контексте) и «Палмьеро» – серьезные животные удаются Карло Палмьеро не в пример лучше веселых мишек.

Серьги Yewn

Брошь Autore

Кольцо Io Si

Ожерелье Damiani

Кольцо de Grisogono

Огранки: «роза» и «бриолет»

Кольцо Mikimoto

Конечно, и этот год не обошелся без вечного жемчуга. Он все чаще фигурирует в очень современных по духу украшениях: молодежных сотуарах, лаконичных кольцах, ярких серьгах-подвесках. В более классических украшениях ювелиры обращают все больше внимания на барочный жемчуг.

Кольцо Chopard

REVOLUTION

114

Жемчуг: модный и барочный

Старинная огранка «роза» продолжает играть заметную роль в украшениях. Приятно, что ее использование стало более осмысленным – идеально камни такой огранки смотрятся там, где они помогают создавать световые эффекты. Один из мастеров работы с «розами» – Диксон Юн (Yewn). «Я люблю камни огранки «роза» потому, – говорит Диксон, – что они заставляют украшение сиять не только при ярком электрическом свете вечером, но и создают приятное мерцание днем». Больше внимания ювелиры стали уделять и другой старинной огранке – «бриолет».

110-115 +BazelObzor.av.IK.dr.indd 114

06.06.11 12:41

Тенденции Plus

Кольца Carrera y Carrera

Конечно, переплетенные нити углеродного волокна – далеко не единственный способ сделать часы объемнее. Так, компания «Булгари» представила часы «Олл блэкс» (All Blacks), где глубина создается при помощи нанесенной на циферблат татуировки маори. «Просто черный – это несколько скучно, нужна текстура, глубина. Для нас решением этого вопроса в часах «Олл блэкс» стал рисунок татуировки маори на циферблате. Мы играли с финишной обработкой, c контрастом между матовыми и полированными поверхностями», – объясняет идею управляющий директор часового направления «Булгари» Гвидо Террини.

теперь красуется на многих циферблатах премиум-класса», – так комментируют успех «Хронометр блё» и синего вообще в компании «Ф. П. Журн». «Сейчас уже просто необходимо иметь в своей коллекции синие часы, – говорит дизайнер «Бэлл энд Росс» (Bell & Ross) Бруно Беламиш – эту тенденцию нельзя игнорировать. Особенно тем фирмам, которые, как мы, ассоциируют себя с миром милитари. Синий – цвет военно-морских сил. В этом году мы представили часы из синей керамики. Я пока не полностью доволен результатом, и мы еще будем их дорабатывать».

Кольцо Salvini

Эффект: прозрачность

Часы Louis Vuitton

Часы Maurice Lacroix

Объемные украшения, которыми ювелиры увлеклись в предыдущие годы, в этом году визуально стали более легкими благодаря возможности «видеть сквозь украшение». Такой эффект создается путем использования ажурного металла или полупрозрачных драгоценных камней.

-

Часы Tiffany&Co.

Браслет Ferrari

Три цвета: черный карбон

Другой фаворит – синий во всем богатстве своих оттенков. Цвет стал заметным еще в прошлом году, а в этом полностью завладел умами часовщиков. Первая ласточка – часы с синим циферблатом «Хронометр блё» (Chronometre Bleu) от «Ф. П. Журна» (F. P. Journe) – появились еще в конце г. «Это часы для более молодого поколения коллекционеров. «Хронометр блё», появившийся в декабре года, стал основателем целой тенденции и подал пример многим компаниям. Эти часы первыми открыли двери синему, который

Три цвета: шоколадно-карамельный Все больше становится часов с шоколаднокарамельным циферблатом. «Вкусный» цвет появляется на циферблатах и в корпусах классических, спортивных и ювелирных часов. Каждая компания создает цвет посредством разных камней и металлов и называет его по-разному, но всегда с присутствием гастрономических ассоциаций: карамельный, шоколадный, коньячный. Возможно, это еще одна часть стратегии по поиску новых клиентов – искать путь к любви через желудок. Так или нет, но у многих получаются действительно аппетитные часы.

REVOLUTION

Черные часы продолжают править балом. Теперь все больше в циферблатах, корпусах, ремешках заметен черный углепластик и различные материалы, имитирующие его рисунок, создающие глубину и объем.

Три цвета: синий

115

Часы Perelet

110-115 +BazelObzor.av.IK.dr.indd 115

06.06.11 12:41

TAG Heuer в авангарде

С МЫСЛЬЮ О МИЛЛИСЕКУНДАХ Алексей Кутковой

REVOLUTION

116

Компания «ТАГ Хойер» остается компанией «ТАГ Хойер», несмотря на давно свершившуюся смену собственника. Первая часть названия – это аббревиатура, обозначающая «Текник д’Аван Гард» («авангардные технологии») – так называется люксембургский холдинг, которому марка «ТАГ Хойер» принадлежала с по г. И до сих пор марка «ТАГ Хойер» продолжает придерживаться заложенного в аббревиатуру «ТАГ» содержания – то есть работает, развивая авангардный технический аспект часового дела. Может быть, это и есть та причина, по которой «ТАГ Хойеру» не суждено было преобразиться обратно в «Хойер» или же направиться в будущее под названием «LVMH Хойер»?

+TagCovrStory.av.IK.dr.indd 116

06.06.11 13:33

TAG Heuer в авангарде

REVOLUTION

117

Карманный секундомер Heuer Mikrograph образца г. С него все начиналось

+TagCovrStory.av.IK.dr.indd 117

06.06.11 13:33

TAG Heuer в авангарде

ПОСТУПАЕМ АВАНГАРДНО менно так мыслят в «ТАГ Хойере» (TAG Heuer), и будоражит (в хорошем смысле этого слова) эту часовую компанию ее президент Жан-Кристоф Бабен. Он начинал с планомерного вытеснения популярных в 1980-е и 1990-е годы коллекций 2000, 4000, 6000 и S/el, которые определяли в те годы восприятие марки покупателями часов. На первый план выдвигались ностальгические коллекции Monaco и Carrera, пробуждающие ассоциации с богатой историей марки. Модернизация марки была продолжена непредсказуемым отходом в сторону – Жан-Кристоф Бабен взорвал ситуацию цифровыми электронными часами «Микротаймер» (Microtimer, 2002 г.). Это были первые швейцарские наручные часы, способные измерять время с шагом в тысячную долю секунды. Общественность (разумеется, та ее часть, которую волнуют проблемы развития современного часового дела) была взбудоражена самим фактом обращения одной из ведущих часовых марок Швейцарии (да и всего мира) к электронному направлению в часовом деле. И тут ЖанКристоф Бабен, вместо того, чтобы успокоить всех обеспокоенных, сыграл на обострение, предложив концептуальные часы «Монако Сиксти Найн» (Monaco Sixty Nine) с двухсторонним корпусом, представлявшим два лика часового дела XXI в. – традиционное, с классическим механизмом с ручным заводом, и авангардное, с фирменным цифровым модулем, способным измерять промежутки времени с точностью до тысячной доли секунды. Следующим шагом Бабена был выпуск блистательного (в том числе и в прямом смысле этого слова) авангардного проекта «Даймонд Фикшн» (Diamond Fiction) – электронных ювелирных часов, время на которых показывалось светящимися бриллиантами. Это был 2005 г., часы взяли приз как лучшие в категории «Женские часы» на Гран-при высокого часового искусства в Женеве (кстати, «Монако Сиксти Найн» были признаны лучшими дизайнерскими часами годом ранее), но от дальнейших шагов по развитию цифровой технологии в «ТАГ Хойере» отказались, вместо того разработав

И

REVOLUTION

118

Heuer Carrera Mikrograph / th Second Chronograph. Розовое золото ( мм), автоматический механизм, водостойкость до м. Ограниченная серия из экземпляров. Официальный сертификат хронометра COSC

+TagCovrStory.av.IK.dr.indd 118

06.06.11 13:33

TAG Heuer в авангарде

Жан-Кристоф Бабен на Базельской выставке этого года приоткрыл карты касательно того проекта:

«В г. мы поняли – невозможно сделать хороший хронограф, работающий на частоте более Герц. Посмотрите на вот этот пятигерцовый хронограф (показывает хронограф одной из швейцарских часовых марок), посмотрите на его секундную стрелку. Вот я ставлю корпус вертикально, и стрелка явно тормозит, когда идет вверх, и ускоряется, когда идет вниз. Очевидно, у этого механизма есть большие проблемы. Мы решили – в нашем хронографе секундомер и часы должны быть независимы друг от друга».

Жан-Кристоф Бабен на Гран-при высокого часового искусства в Женеве г.

Часы «Каррера Калибр 360 Хронограф» (Carrera Calibre Chronograph), представленные в юбилейном 2006 г., были с одобрением приняты сообществом специалистов в часовом деле – их посчитали лучшими в категории «Спортивные часы» Гран-при высокого часового искусства в Женеве того же года. Хотя для многих неспециалистов новинка представлялась взятой из мира научной фантастики: всем, кто хоть что-то слышал о часовых механизмах, было известно о том, что нормальная частота работы баланса карманных часов – 2,5 Герца, наручных часов – обычно от 3 до 5 Герц, а тут 50! Жан-Кристоф Бабен, выступая на церемонии Гран-при, понимал, что нужно недвусмысленно заявить о том, что весь этот проект – реальность, и потому продемонстрировал в действии как карманный исторический прототип калибра 360, так и первые часы, в которых заработал новый механизм – «Калибр 360 Консепт Хронограф». Чего следовало ожидать впоследствии? Ничего? Механизм для юбилея сделан, более того, он функционирует, часы взяли Гран-при Женевы как лучшие спортивные часы года… Возникло такое ощущение, что история сделана и продолжение вряд ли последует.

REVOLUTION

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ… Тем временем Жан-Кристоф Бабен решил вновь обратиться к истории марки «Хойер», но не к чрезвычайно плодотворным для нее 1960-м и 1970-м годам, а к началу XX в. Приближался 2006 г. – год 90-летия выпуска легендарного карманного секундомера «Хойер Микрограф» (Heuer Mikrograph), способного измерять время с шагом в сотую долю секунды. Да, то был карманный механический секундомер образца 1916 г., что применялся в хронометраже спортивных состязаний в течение последующего полувека, пока компактные электронные устройства не научились измерять промежутки времени лучше механических. Почему бы не попытаться адаптировать конструкцию карманного «Микрографа» для наручных часов?

Представляется, что вопрос стоял именно так. Ответ нашелся в сотрудничестве с фабрикой механизмов «Лa-Жу-Перре», которая предложила применить схему с независимым от базового механизма блоком «быстрого» секундомера.

119

технологию программируемого аналогового кварцевого механизма. Так появился калибр S. Тем временем шла активная работа по доработке конструкции представленного публике в 2004 г. концептуального механизма Monaco V , в котором вместо колесной передачи была применена ременная. Идею таких часов выдвинул дизайнер и изобретатель Жан-Франсуа Рюшонне, и, похоже, конструкторам и инженерам «ТАГ Хойера» пришлось немало поработать над решением всех проблем, связанных с сопряжением ременной передачи, которая любит работать под натяжением, со швейцарским анкерным ходом, для которого лишнее давление на ось анкерного колеса смерти подобно. Работами по доводке идеи Рюшонне руководил Ги Семон, пришедший в «ТАГ Хойер» из аэрокосмической индустрии (сейчас он в «ТАГ Хойере» занимает пост вице-президента). В качестве одного из первых шагов по реализации технологии ременной передачи Ги Семон предложил вырезать ремни из пластика с применением очень коротких импульсов лазерного излучения – настолько коротких, чтобы участки, примыкающие к выжигаемым, практически не чувствовали никакого воздействия. Лазерная технология позволила получить миниатюрные ремни с внутренней зубчатой поверхностью, и за счет этого Ги Семон смог снизить боковое усилие на ось анкерного колеса до приемлемого уровня.

+TagCovrStory.av.IK.dr.indd 119

06.06.11 13:33

TAG Heuer в авангарде

спираль баланса, не только на запуск индустриального производства мануфактурного хронографического калибра 1887, но и на полную переработку собственными силами конструкции быстрого хронографического механизма. Механизм часов Heuer Carrera Mikrograph / th Second не имеет ничего общего с калибром кроме частоты работы хронографического устройства. Они просто взяли и сконструировали механизм заново, сделав его значительно удобнее для определения измеренного хронографом времени

ЗАНОВО НАЧИНАЕМ С СОТОЙ Это ощущение оказалось ошибочным. На состоявшейся в Женеве в январе этого года выставке ««ТАГ Хойер»: Повелевая скоростью 150 лет», посвященной 150-летию марки и истории ее сотрудничества с миром автоспорта, абсолютно неожиданно был представлен новый вариант фирменного хронографа, способного измерять сотые доли секунды, – «Хойер Каррера Микрограф 1/100 Секонд» (Heuer

лет после выпуска калибра 360 «ТАГ Хойер» потратил не только на доводку Monaco V , не только на разработку авангардного механизма Pendulum с магнитной системой, заменяющей

брировать, то она может попасть в резонанс с деталями спускового устройства, и механизм остановится. Чтобы исключить эту возможность, мы заранее просчитали все на компьютере, но, чтобы воочию убедиться в отсутствии резонанса, пришлось использовать высокоскоростную видеокамеру, делающую кадров в секунду. На этом примере понятно, что для работы с динамическими системами наподобие нашего механизма нам требуются специальные инструменты. Мы соединили высокоскоростную видеокамеру с атомными часами – это новый подход. Применяя его, мы можем не только понять, как работает механизм, но и надежно измерить точность его хода. Даже в Швейцарском официальном бюро по хронометрам COSC в хронометрических тестах применяют обычные приборы, использующие акустику, но они неприемлемы для работы с нашим быстрым хронографическим механизмом».

REVOLUTION

120

Carrera Mikrograph / th Second Chronograph). Оказывается, все пять

Собственно говоря, механизм часов «Хойер Каррера Микрограф 1 / 100 Секонд» не имеет ничего общего с калибром 360 кроме частоты работы хронографического устройства. Они просто взяли и сконструировали механизм заново, сделав его значительно удобнее для определения измеренного хронографом времени – 0,01-секундная стрелка стала центральной, а секундная стрелка на 60-секундной шкале – дополнительной (у калибра 360 было наоборот). Важно отметить, что это не просто перестановка стрелок местами – для быстрой (если иметь в виду обычные механические часы, то сверхбыстрой) 0,01-секундной стрелки было необходимо учесть возникающую при установке в центр циферблата дополнительную инерцию. Пришлось принять во внимание и еще один фактор – вибрацию. Ги Семон объясняет: «Если стрелка начнет ви-

+TagCovrStory.av.IK.dr.indd 120

06.06.11 13:33

TAG Heuer в авангарде

«Слушайте, мы начали с чистого листа – это стопроцентно новый механизм интегральной конструкции, и в этом его принципиальное отличие от калибра ».

общепринятой. Баланс обычного механизма после остановки сам запускается и постепенно расходится, набирая амплитуду. Спираль быстрого баланса нашего механизма не дает ему самопроизвольного стартовать, поэтому мы придумали стартер, который применяется и для остановки баланса. Рычаг стартера при включении хронографа вращает ось баланса, передавая ему необходимую для начала колебаний энергию».

Ги Семон поддерживает своего босса:

« пункта нашего списка – это необходимые шаги, которые должен пройти наш проект, чтобы мы могли приступить к серийному производству этих часов. На этом пути приходится вносить изменения в конструкцию – мы предпочитаем индустриальные методы производства, а это предполагает, в частности, изготовление деталей не фрезеровкой на станках с программным управлением, а штамповкой. Легко изготовить и настроить вручную десяток прототипов, но для производства часов, которые мы планируем выпускать в количествах от трех до пяти тысяч в год, требуется индустриальный подход».

MIKROGRAPH 1 / 100TH SECOND CHRONOGRAPH – ГОВОРИМ О ТЕХНИКЕ В механизме «Микрографа» два анкерных узла – один обычный четырехгерцовый (28 800 пк/ч) и второй быстрый, работающий на частоте в 50 Гц (360 000 пк/ч). В механизме такой конструкции работа хронографа никак не влияет на ход базового часового механизма. Хронограф запускается и останавливается запуском или остановкой быстрого баланса, колонное колесо управляет процессами запуска, остановки и сброса счетчиков секундомера. Если для того чтобы остановить баланс, не требовалось изобретать ничего особенного, то для его запуска пришлось придумать специальную конструкцию. Ги Семон так описывает возникшие проблемы:

Хронограф «Хойер Каррера Микрограф 1/100 Секонд» легко можно распознать с первого взгляда благодаря наличию метки «100» на том самом месте, где мы всегда ожидаем увидеть метку «12». Итак, вторая часть саги о малых долях секунды завершена или близка к завершению. И мы снова вправе задуматься – будет ли продолжение?

Heuer Carrera Mikrograph / th Second Chronograph – вид с оборотной стороны. Автоматический завод базового механизма (запас хода – часа). Механизм , -секундного хронографа с ручным заводом (запас хода – минут)

REVOLUTION

«Чтобы увеличить частоту баланса, мы снизили его инерцию и увеличили жесткость пружины. Поэтому амплитуда колебаний баланса получилась значительно меньше

В механизме есть два заводных барабана – один для часов, другой – для секундомера. Барабан механизма часов заводится системой автоматического завода, а вот для ходовой пружины секундомера необходимо воспользоваться заводной головкой, причем процесс легко контролировать по индикатору запаса хода секундомера, который расположен в верхней части циферблата, только нужно иметь в виду, что при ручном заводе секундомера заводится и ходовая пружина

часов. Измеренный секундомером промежуток времени определить довольно легко: сотые доли секунды отсчитываются по положению центральной 0,01-секундной стрелки по внешней шкале циферблата, счетчик секунд секундомера находится в нижней части циферблата (60-секундная шкала), а 30-минутный счетчик – в положении «3 часа». Постоянно идущая маленькая секундная стрелка часов, помогающая понять, не остановился ли базовый механизм, находится в левой части циферблата, а окошко указателя даты – на циферблате секундного счетчика.

121

После стресс-теста прототипов «Микрографа» на январской выставке было собран список из 53 пунктов, которые необходимо было проработать для запуска часов в серию. Жан-Кристоф Бабен считает, что иначе и быть не могло:

+TagCovrStory.av.IK.dr.indd 121

06.06.11 13:33

TAG Heuer в авангарде

«СУМАСШЕДШАЯ ШТУКА» Задумываться не стоило, так как всего лишь тремя месяцами позже женевской выставки, на выставке базельской, на стенде «ТАГ Хойер» можно было увидеть часы, которые поначалу можно было посчитать за результат ошибки или опечатки при изготовлении циферблата – на месте метки «12» значилась не сотня, но единичка с тремя нулями. Опечатка? Нет? Тысячные?! И это возможно? Да не рассказывайте сказки! Сказки, однако, сказались былью, и о том нам поведал на Базельской выставке, что прошла в конце марта этого года, Жан-Кристоф Бабен: «По-

сле того, как мы выяснили технические проблемы, возникающие при изготовлении -герцового механизма, которые были связаны со спусковым устройством, смазкой и т. д., мы решили сделать сумасшедшую штуку, еще больше увеличив частоту – на этот раз до Герц. В качестве основы взяли механизм часов «Микрограф», в который поставили новый еще более быстрый анкерный ход. Для того чтобы поднять частоту до нужной величины, пришлось отказаться от использования обода баланса, установить жесткую короткую спираль. Но самое удивительное в том, что дней назад эти часы еще не работали, и вот здесь я нажимаю кнопку – и этот прототип работает!».

«Скорее всего, мы откажемся от вольфрама как материала для анкерной вилки, кроме того, весь анкерный ход мы планируем переработать под применение профиля зубцов, как у часового колеса, – это снизит трение, и, возможно, получится обойтись без смазки. Также меня не устраивают оси из закаленной стали; полагаю, мы найдем иной материал – керамику или композиты с применением углеродного волокна». Понятно, что изменения предстоят значительные, и никаких сроков поступления часов «Микротаймер Флаинг 1000» в продажу пока не называется, также остается открытым вопрос о стоимости концепта. Жан-Кристоф Бабен говорит только о том, что производство будет ограничено несколькими десятками экземпляров в год. С точки зрения внешности часы «Микротаймер Флаинг 1000» выглядят лучше всех других новинок в коллекции «ТАГ Хойер» этого года. Импозантный 45-миллиметровый черный корпус изготовлен из карбида титана – материала довольно легкого (он лишь примерно на десятую долю тяжелее титана), циферблат тоже черный, и на нем четко выделяются окрашенная в насыщенный желтый цвет центральная стрелка секундомера и надпись «1000» (в отличие от хронографа «Хойер Каррера Микрограф 1 / 100 Секонд» это не метка центральной шкалы секундомера, так как в эту шкалу вписываются лишь сто тысячных долей секунды), также выполненная желтым цветом. Черноты добавляет каучуковый ремешок, но ушки крепления ремешка изготовлены из титана – и эти серовато-серебристые детали заставляют почувствовать, что у привычного для нас ностальгического стиля коллекции Carrera есть еще одно возможное направление развития – авангардно-техническое. ★

Механизм часов Mikrotimer Flying Concept Chronograph. Диаметр , мм ( ¾ линии), толщина , мм, камня

REVOLUTION

122

Жан-Кристоф Бабен нажимает кнопку одного из трех изготовленных к «Базелю» прототипов «Микротаймер Флаинг 1000 Консепт Хронограф» (Mikrotimer Flying 1000 Concept Chronograph), и центральная стрелка секундомера, согласно техническим данным делающая полный оборот за десятую долю секунды, буквально расплывается, начиная с бешеной скоростью отсчитывать уходящие мгновения нашей жизни. Еще одно нажатие кнопки – и она останавливается. По центральной желтой стрелке определяются тысячные и сотые доли секунды, десятые доли секунды отсчитывает пятисекундный счетчик в нижней части циферблата, а максимальное время, которое может отсчитать новый концептуальный хронограф «ТАГ Хойер» – две с половиной минуты, это время в секундах

указывает центральная белая стрелка. Высокочастотный анкерный ход для часов «Микротаймер Флаинг 1000» был разработан в сотрудничестве со швейцарской компанией «Атокальпа» (Atokalpa) – специалистом по изготовлению компонентов анкерного хода, – и Ги Семонс считает, что это пока лишь первое приближение:

+TagCovrStory.av.IK.dr.indd 122

06.06.11 13:33

TAG Heuer в авангарде

Два балансовых узла часов Mikrotimer Flying Concept Chronograph

Mikrotimer Flying Concept Chronograph – вид с оборотной стороны. Автоматический завод базового механизма (запас хода – часа). Механизм , -секундного хронографа с ручным заводом (запас хода – , минуты)

REVOLUTION

123

Mikrotimer Flying Concept Chronograph. Карбид титана ( мм), автоматический механизм, водостойкость до м

+TagCovrStory.av.IK.dr.indd 123

06.06.11 13:33

TAG Heuer в авангарде

ГИ СЕМОН: «В МЕХАНИЧЕСКИХ ЧАСАХ ИЗОБРЕТЕНА В ЛУЧШЕМ СЛУЧАЕ ЛИШЬ ДЕСЯТАЯ ДОЛЯ ТОГО, ЧТО ВОЗМОЖНО» Алексей Кутковой

ля вице-президента «ТАГ Хойера» (TAG Heuer) Ги Семона, с января 2008 г. отвечающего за перспективные разработки одной из ведущих часовых марок мира, часовое дело еще пять лет назад было неизведанной областью человеческого знания. У него самого никаких комплексов по этому поводу не возникает, так как он уверен, что «в механических часах изобретена в лучшем случае лишь десятая доля того, что возможно». Будь у него традиционная подготовка часовщика, было бы и осознание рамок дозволенного в тонкой часовой механике, а это не дало бы ни единого шанса тем новаторским идеям и сумасшедшим конструкциям, которыми «ТАГ Хойер» будоражит часовой мир в течение последних лет. Ги Семон начинал работать в «ТАГ Хойере», занявшись доработкой конструкции знаменитых часов «Монако V » (Monaco V ), в которых вместо стандартной колесной передачи часового механизма использовалась ременная передача. Следующей концептуальной работой Ги Семона стало конструирование балансового узла часов Pendulum, в котором функцию спирали выполняло магнитное поле – заклятый враг традиционного часового механизма. В этом году мы увидели результаты работы возглавляемого Ги Семоном подразделения по поднятию частоты работы балансового узла до невообразимого ранее уровня в 500 Герц. Часы «Микротаймер Флаинг 1000» (Mikrotimer Flying 1000) стали первым механическим хронографом, способным измерять время с шагом в тысячную долю секунды, и по поводу них шумел в этом году весь «Базель», включая любимых конкурентов. Разумеется, иной темы разговора с Ги Семоном на Базельской выставке и быть не могло.

Ги Семон

REVOLUTION

124

Д

+TagCovrStoryAdd.av.IK.dr.indd 124

06.06.11 13:34

TAG Heuer в авангарде

Г-н Семон, чем конструкция хронографа «Микротаймер Флаинг 1000» отличается от конструкции представленного в январе хронографа «Микрограф»? Мы сохранили базовый принцип – интегрированный механизм, две колесные передачи для часов и секундомера и два балансовых узла. Поскольку частота работы быстрого баланса «Микротаймера» в десять раз выше, чем у «Микрографа», пришлось значительно увеличить жесткость спирали и укоротить ее. Инерция спирали уже начинает работать как баланс, поэтому инерцию самого баланса мы уменьшили насколько возможно. Мы отказались от использования обода, а установили на ось лишь достаточно легкий инерционный груз, изготовленный из сплава алюминия, титана и магния. Значительно изменилась и конструкция анкерного хода – палеты анкера и зубцы анкерного колеса больше похожи на зубцы обычного часового колеса. Из-за этого трение снизилось, и я планирую довести его до такого уровня, чтобы совсем отказаться от смазки. Возможно, при изготовлении деталей анкерного хода будет применена керамика. Какова точность хода секундомера «Микротаймера»? Вы знаете, это далеко не самая простая задача – измерить точность хода «Микротаймера». Мы не можем просто отдать часы на тестирование в Официальное бюро по хронометрам COSC. Они применяют приборы «Уитчи» (Witschi), предназначенные для работы с обычными медленными механизмами. Измерить точность хода наших хронографов ими не удастся, поэтому нам пришлось самим разработать технологию тестирования. Мы взяли высокоскоростную камеру, объединили ее с атомными часами и получили, что при частоте в 500 Герц отклонение составляет всего сотую долю Герца. Отличная точность! Это новый подход, и мы ведем переговоры с COSC, чтобы эта система тестирования хронографов была признана официально. Важно также то, что часы – это динамическая система, и наш испытательный комплекс может применяться для исследования тех явлений, которые прежде оставались незамеченными. Например, мы можем понять, как взаимодействуют вибрирующие детали и высокочастотный анкерный узел. Ведь может сложиться такая ситуация, что вибрирующая стрелка попадет в резонанс с механизмом, и он остановится, а без нашего оборудования будет непонятно, почему.

Высокочастотный анкерный узел часов Mikrotimer Flying

Концептуальный прототип Mikrotimer Flying

REVOLUTION

125

Есть ли шанс, что хронограф «Микротаймер» поступит в продажу, а не останется концептуальными часами? Подход «ТАГ Хойера» состоит в том, чтобы доводить конструкцию любых концептуальных часов до уровня индустриального производства. Когда мы говорим о точности хронографа «Микротаймер» в тысячную долю секунды, этим мы показываем, что способны поддерживать высокий уровень точности при создании механических часов. В этом и заключается наша логика. После премьеры «Микрографа» в январе у нас был список из 53 пунктов, которые необходимо было отработать для перехода к индустриальному производству этих часов – неизбежный путь, который нужно преодолеть прототипу – и мы выполнили все эти пункты. После «Базеля» будет, допустим, 60 пунктов по часам «Микротаймер», но я уверен, что мы все их закроем. ★

+TagCovrStoryAdd.av.IK.dr.indd 125

06.06.11 13:34

Часы с усложнениями, выпускаемые прославленным часовым домом, можно отнести к числу самых хитроумных устройств, которые способен измыслить человеческий разум. Но принципы их работы настолько просты и изящны, что уже сами по себе представляют эстетическую ценность .

Джек Форстер, Владимир Строков

ЛИКИ ВРЕМЕНИ. ВЫСОКОСЛОЖНЫЕ ЧАСЫ JAEGER-LECOULTRE

В

1865 г. немецкий химик Фридрих Август Кекуле догадался, что молекула бензола имеет кольцевую структуру. Над этой задачей Кекуле безуспешно бился много лет и уже испробовал все известные на тот момент научные методы, когда на него вдруг словно снизошло озарение. Позже Кекуле расскажет, что грезил наяву и ему привиделась змея, поедающая свой хвост, мифический Уроборос (что в переводе с греческого как раз и означает «поглощающий хвост»).

Нередко решение сложной задачи приходит в форме такого озарения, подготовленного, в свою очередь, многочисленными пробами и ошибками. И часовое дело здесь не исключение. Хотя мастера, имеющие дело с усложнениями, располагают целым арсеналом испытанных приемов, нововведения, которые мы видим в высокосложных механизмах «Жежер-ЛеКультр» (Jaeger-LeCoultre), зачастую можно охарактеризовать, скорее, как революционные, нежели эволюционные. Этот факт тем более заслуживает внимания, если вспомнить, что традиции в высоком часовом искусстве всегда были очень сильны. Принципы конструкции механизмов с усложнениями, как правило, почти не меняются на протяжении десятилетий, а то и столетий. Здесь напрашивается аналогия с процедурой коронации или возведения в сан, в которых педантичное соблюдение всех правил церемонии занимает центральное место. Так и усложнения: турбийон, часы с большим боем, минутный репетир, уравнение времени – немалой долей своего шарма они обязаны многочисленным освященным традицией условностям, без которых они немыслимы. Этот подход, безусловно, имеет право на жизнь, однако побочным эффектом может стать нехватка воображения у мастеров и однообразие в моделях. Впрочем, на этом фоне успехи «Жежер-ЛеКультр», чьи высокосложные творения отличаются на современном часовом рынке недюжинным новаторством, выглядят еще более впечатляющими.

REVOLUTION

126

Лики времени

+Watch Heritage-JLC-HighComplication.av.IK.dr.indd 126

06.06.11 13:05

Лики времени

REVOLUTION

127

Впервые в JaegerLeCoultre использовать второй барабан специально для поддержания стабильного хода додумалась в модели Duomètre à Chronohraphe

+Watch Heritage-JLC-HighComplication.av.IK.dr.indd 127

06.06.11 13:05

Лики времени

. Hybris Mechanica à Grande Sonnerie от Jaeger-LeCoultre проигрывает шесть отличных друг от друга тактов из четырех нот – всего ноты . Модели Duomètre à Chronographe незнакома старая, как само часовое дело, напасть – падение амплитуды при включении усложнений . В конструкцию механизма часов Duomètre à Quantième Lunaire внесен целый ряд усовершенствований

. Hybris Mechanica à Gyrotourbillon завершает коллекцию Hybris Mechanica

REVOLUTION

128

. Hybris Mechanica àxTriptyque – представитель коллекции Hybris Mechanica

ПОВЕЛЕВАЯ ЭНЕРГИЕЙ Одна из самых головоломных задач, стоящих на пути того, кто взялся разрабатывать высокосложный калибр, – научиться управлять энергий, поступающей к усложнению. Неважно, сколько у часов дополнительных функций или какая у них изысканная отделка, это не повод отказываться от первоначального предназначения любых часов – служить прибором для измерения времени. А чтобы это предназначение исполнить, поток энергии от ходовой пружины к балансу должен быть как можно более стабильным. В XVII в. в часовом деле произошло одно из тех революционных открытий, о которых мы говорили: баланс обзавелся спиралью. Хотя благодаря ей баланс стал менее зависим от флуктуаций потока энергии, полностью стабилизировать период колебаний не удалось. С тех пор появилось немало специальных устройств постоянной силы, например фузея и ремонтуар. Все они тем или иным способом пытаются сделать так, чтобы на баланс поступали строго отмеренные импульсы, вне зависимости от того, какие усложнения стоят в часах. Решение, предложенное «Жежер-ЛеКультр», оказалось столь же изящным, сколь и эффективным: два независимых источника энергии. Идея сама по себе не нова. На часы с боем и репетиры давно ставят отдельный заводной барабан, приводящий механизм боя. Но в подобных моделях роль второго барабана заключается не в том, чтобы обеспечить стабильность колебаний баланса (хотя наличие дополнительной пружины этому, конечно, способствует), а в первую очередь в том, чтобы увеличить запас хода (если бы механизм боя питался от того же барабана, что и основной механизм, часы пришлось бы заводить слишком часто). Впервые же использовать второй барабан специально для поддержания стабильного хода додумалась «Жежер-ЛеКультр» в модели «Дуометр а Хронограф» (Duomètre à Chronohraphe). Хронограф принято считать сравнительно нетрудоемким усложнением. Однако это не совсем так, что доказывает и история часового дела (как известно, хронограф изобрели, например, позже турбийона, ремонтуара, часов с боем, репетира и вечного календаря). С помощью механизма хронографа можно

+Watch Heritage-JLC-HighComplication.av.IK.dr.indd 128

06.06.11 13:05

Лики времени

ГРОМКО И ЧИСТО, ИЛИ ИСКУССТВО ЗВУКОИЗВЛЕЧЕНИЯ Задачи, которые ставят часовщикам «звуковые» усложнения, по сути, те же, что приходится решать при создании любого высокосложного механизма. Например, как согласовать между собой работу разных узлов, в данном случае механизмов боя и индикации времени. Впрочем, по одному параметру репетиры и часы с боем проще: здесь не возникает проблемы

с распределением энергии между основной колесной системой и, собственно, самим усложнением. И в минутные репетиры, и в часы с боем традиционно ставится дополнительный заводной барабан (остается только удивляться, почему до «Жежер-ЛеКультр», применившей подобную систему в хронографе, никто не догадался сделать то же самое с остальными усложнениями). Но радоваться рано, потому что как репетиры, так и часы с боем своей способностью заставлять время звучать тоже доставляют немало забот. Ведь «звуковое» усложнение – это не только часы, но еще и музыкальный инструмент. Чем громче и чище он звучит, тем он лучше. Другими словами, мы ждем от таких усложнений приятного сочного звука без тени фальши, повторяющегося не слишком часто и не слишком редко и свободного от паразитных шумов, источником которых может быть механизм боя или регулятор скорости. Добиться от часов с боем громкого и чистого тона – это скорее искусство, чем наука. Конечно, нельзя пренебрегать опытом, который успело накопить человечество. Скажем, хорошо известно, что платина резонирует довольно

Hybris Mechanica à Gyrotourbillon – одни из немногих наручных часов в мире с турбийоном ротор которого вращается по трем осям

129

служит еще одно сногсшибательное ноу-хау: система установки времени. Избавиться от ошибок при подводе часов гораздо труднее, чем кажется, и для преодоления этой трудности часовщики нередко предусматривают функцию останова секундной стрелки. Когда владелец, чтобы подвести часы, вытаскивает заводную головку, небольшой рычаг обездвиживает баланс. Пытаясь вывести точность хода на действительно высокий уровень, некоторые мастера дополнительно внедряют в часы систему сброса на ноль вроде той, что используется в хронографных счетчиках. У моделей с такой функцией, как только вытаскиваешь заводную головку, секундная стрелка возвращается на «12 часов». Обе эти системы, однако, страдают одним недостатком. Когда часы снова запускают, баланс не сразу входит в штатный режим работы. Скажем больше: прежде чем амплитуда колебаний достигнет предписанного ей значения, может пройти заметная доля минуты. Часовой перфекционист с подобным положением дел мириться не будет. На радость таким перфекционистам «Дуометр а Кантьем Лунер» обзавелся первой в мире системой, позволяющей останавливать секундную стрелку не затормаживая баланс. Как и в «Дуометре а Хронограф», передаточные механизмы текущего времени и усложнений здесь связаны через счетчик долей секунды, который можно просто отсоединить от спуска. Таким образом, когда вытягиваешь заводную головку, стрелки долей секунды и текущих секунд обе возвращаются на ноль и заново начинают свой бег, как только заводная головка займет свое привычное место, а баланс при этом продолжает колебаться как ни в чем не бывало.

REVOLUTION

измерять промежутки времени только благодаря тому, что такт ему задает тот же самый баланс, что ведет счет текущему времени. И хотя для работы хронографа стабильность тактовой частоты играет первостепенную роль, это усложнение только мешает балансу выполнять свои функции. При включении хронографа механизм зацепления отводит часть энергии на дополнительную колесную систему, из-за чего амплитуда баланса мгновенно падает. Чем дольше работает хронограф, тем хуже точность хода и часов, и самого хронографа. Что касается «Дуометра», у него два заводных барабана и два независимых передаточных механизма: по одному на хронограф и механизм текущего времени. Такая конструкция не просто сводит падение амплитуды к минимуму – она полностью его исключает. В «Дуометре» также отсутствует традиционное зацепление. Вместо этого спуск приходит в контакт с хронографной стрелкой долей секунд посредством шестизубой «звездочки», зацепленной с трибом ходового колеса. Так что, с одной стороны, удается избавиться от скачка стрелки при начале отсчета, которым грешат традиционные системы с горизонтальным зацеплением, а с другой – свести на нет самопроизвольную блокировку хронографа, возникающую при неаккуратном обслуживании механизма с вертикальным зацеплением (который, напомним, работает благодаря трению). Систему энергоснабжения «ЖежерЛеКультр» продублировала и в модели «Дуометр а Кантьем Лунер» (Duomètre à Quantième Lunaire), увидевшей свет в 2010 г. В то время как в предыдущем «Дуометре» от второго барабана питался только хронограф, здесь от него работают все счетчики: часы, минуты, секунды и доли секунды, индикация возраста и фазы Луны и календарь. От первого же барабана энергия поступает исключительно на спуск. Кстати, в отличие от «Дуометра а Хронограф», в «Дуометре а Кантьем Лунер» счетчик долей секунды работает непрерывно. Необходимость в заводном барабане и передаточном механизме, которые бы питали только спуск, не отвлекаясь на текущее время и усложнения, вызвана стремлением сделать «Дуометр а Кантьем Лунер» образцом точности хода. Этой высокой цели

+Watch Heritage-JLC-HighComplication.av.IK.dr.indd 129

06.06.11 13:05

Лики времени

плохо. Поэтому, если вы решили заключить репетир в платиновый корпус, вы должны понимать, какие трудности вас ждут. Тем не менее часы порой ведут себя совсем не так, как вы ожидаете, и могут великолепно зазвучать, хотя не должны (или наоборот). Модель с боем и так очень трудно настроить, получить качественный звук нужной громкости и темпа, а тут еще владелец – враг номер два после часовщика-непрофессионала, – способный в одно мгновение испортить эту тонкую работу. Представляем вашему вниманию «Хюбрис Меканика а Гранд Соннери» (Hybris Mechanica à Grande Sonnerie). Довольно смелый шаг – наградить эту сверхсложную модель с большим боем именем «Хюбрис» (в переводе с немецкого – «высокомерие», «заносчивость»). Высокомерие, или чрезмерная гордость, всегда шли бок о бок с непочтительным отношением к богам, а, как учат нас классические мифы и трагедии, попытки бросить вызов олимпийцам до добра не доводят. К счастью, там, где пали Агамемноны и Эдипы, «Хюбрис Меканика» идет поступью триумфатора. Решившись помериться силами с Зевсом часового пантеона, классическими часами с большим боем, она добилась уверенной победы.

. «Летящий» турбийон Каретка «летящего» турбийона (всего в нем детали) сделана из двух металлов: верх стальной (поскольку сталь более пригодна для изящной отделки), низ титановый (чтобы снизить вес) . Механизм завода При вращении головки обе заводные пружины затягиваются одновременно. Остаток запаса хода в них отображается на

двух раздельных индикаторах, расположенных на циферблате . «Летящий» регулятор Эта деталь отвечает за периодичность, с которой следуют удары гонгов. Благодаря ему удары идут не слишком часто и не слишком редко . Заводная пружина, обеспечивающая работу механизма боя Благодаря этой пружине механизм большого

боя регулярно отбивает часы и четверти, а при наступлении нового часа исполняет гимн из нот . Молоточки-требюше Этот молоточек из двух звеньев гораздо лучше сохраняет импульс и способен произвести удар большей силы при меньших энергозатратах, благодаря чему расстояние между молоточком и гонгами отрегулировать гораздо легче

Даже без всевозможных технических новаций и ухищрений «Хюбрис Меканика» все равно выделялась бы на фоне других сложных часов и даже в ряду сверхпрестижных моделей с большим боем стояла бы особняком – за счет редкого вестминстерского боя. Но и в этом закрытом клубе она первая среди равных. Отбивая наступление нового часа, «Хюбрис Меканика а Гранд Соннери» проигрывает шесть отличных друг от друга тактов из четырех нот, то есть в общей сложности 24 ноты – самый долгий бой, который когда-либо встречался в портативных часах. Впечатляет и само качество звука, чистого и сочного. Согласно проведенным измерениям, громкость боя «Хюбрис Меканики» составляет 58 децибел. Проще говоря, ее хорошо слышно на фоне обычной беседы, чем могут похвастаться далеко не все репетиры и часы с боем. На громкость боя влияют два основных фактора. Во-первых, насколько эффективно передается энергия от молоточков к гонгам. Во-вторых, качество резонатора, усиливающего звук. В часах с боем ключевую роль играет то, как происходит контакт между молоточком и гонгом. Подготовка удара начинается с того, что зуб гребенки цепляется за небольшой выступ на оси молоточка (палету, или «защелку»). Молоточек оттягивается назад, взводя при этом длинную плоскую пружину, давящую на штифт на нижней стороне молоточка. Как только палета срывается с зуба, молоточек благодаря силе упругости пружины приходит в движение и ударяет по гонгу. Если молоточек отскакивает от гонга недостаточно резко, то он частично заглушает колебания, а это, естественно, приводит к тусклому и некачественному звуку. Один из самых распространенных приемов решения этой проблемы – так называемый «ограничитель». Это по сути небольшой буфер, на который наталкивается штифт молоточка непосредственно перед тем,

REVOLUTION

130

. Заводная пружина, обеспечивающая индикацию текущих часов и минут В соответствии с двухпотоковой схемой энергоснабжения, опробованной в серии Duomètre, эта заводная пружина отвечает только за работу системы отсчета времени. Таким образом, когда включится механизм большого боя, баланс продолжает колебаться с прежней амплитудой

Как устроена Hybris Mechanica à Grande Sonnerie

+Watch Heritage-JLC-HighComplication.av.IK.dr.indd 130

06.06.11 13:05

Лики времени

. Cистема гребенок Гребенки переводят время в звуковые сигналы, обозначающие наступление нового часа или четверти часа

. Адская башня Механизм, управляющий работой репетира, представляет собой трехэтажную башню высотой всего , мм. Венчает ее минутная улитка, под которой расположены улитки третьей, второй и первой четверти часа, а в основании лежит часовая улитка

средствами реализовала конструкцию разрушительного осадного орудия, давшего имя новой разновидности молоточков. Как и обычно, гребенка за палету оттягивает молоточек назад, сжимая тем самым пружину. Когда палета высвобождается, молоточек разгоняется, но теперь на буфер натыкается лишь его основание, тогда как второе звено продолжает движение. Следует краткий удар, во время которого «праща» передает гораздо большую часть своей энергии гонгам, и небольшая пружинка, соединяющая основание молоточка со вторым его звеном, почти мгновенно возвращает последнее назад. Разгоняющие пружины молоточков тоже заслуживают внимания. В этой модели «Жежер-ЛеКультр» вместо обычных плоских применила пружины в форме спирали. Как и волосковую пружину регулятора, их отличает подвижная концевая кривая, длину которой можно легко изменить с помощью крохотного винтика и рейки. Таким образом, процесс настройки натяжения пружины – в обычных репетирах и часах с боем очень трудоемкий – значительно упрощается. Более того, в отличие от обычных механизмов боя, система со спиральными пружинами гораздо менее чувствительна к внешним воздействиям. Но гонги в «Хюбрис Меканике» вряд ли зазвучали бы в полный голос, если бы не еще одно нововведение, которое «Жежер-ЛеКультр» впервые представила в 2005 г. в репетире коллекции «Мастер» (Master Minute Repeater). Громкость репетира (да и другие его акустические свойства) зависит не только от качества гонгов и силы удара молоточков, но и от того, как гонги расположены в корпусе и из чего этот корпус сделан. И у гитары, и у фортепиано, и у репетира источники звука (струны или гонги соответственно) имеют сравнительно небольшую площадь поверхности.

REVOLUTION

По принципу двухзвенного рычага работают и молоточки «Хюбрис Меканики». В отличие от обычных молоточков, представляющих собой цельную стальную деталь, молоточек этих часов имеет вблизи оси шарнир, соединяющий два звена. Другими словами, «Жежер-ЛеКультр» часовыми

Лицевая сторона калибра

131

как произойдет удар. Ограничитель немного подается, позволяя молоточку ударить по гонгу, но почти мгновенно отбрасывает его назад в исходное положение. Такая конструкция дает результат, однако ее коэффициент полезного действия очень низкий. Часовщики «Жежер-ЛеКультр» говорят, что молоточек при этом теряет до 80% энергии: он встречает на своем пути ограничитель именно в тот момент, когда его импульс достигает максимума. Чтобы повысить энергоэффективность удара, «ЖежерЛеКультр» решилась внести в конструкцию молоточков механизма боя первое по-настоящему новаторское изменение за несколько столетий. Знакомьтесь – молоточки-требюше. Сегодня слово «требюше» нам мало что говорит, но для средневекового солдата оно было символом ужаса и смерти. Требюше, или фрондибола, – разновидность катапульты. Самые крупные экземпляры способны были метнуть снаряд весом в полтонны на сотни метров. По своей мощи они заметно превосходили классические катапульты, не в последнюю очередь благодаря устройству метательного рычага, к длинному тонкому концу которого крепилась праща, обеспечивающая снаряду дополнительное ускорение. Английский король Эдуард I соорудил одну из самых больших метательных машин такого типа, получившую прозвище «Боевой Волк», которую использовал в войне против шотландцев. Один вид этого орудия настолько ужаснул защитников осажденного Эдуардом I замка Стерлинг, что они готовы были сдаться. Однако король, говорят, отказался входить в замок не испробовав требюше, которое превратило изрядную часть крепостной стены в руины.

+Watch Heritage-JLC-HighComplication.av.IK.dr.indd 131

06.06.11 13:05

Лики времени

REVOLUTION

132

Extreme LAB до сих пор остается единственными часами, в которых отсутствует смазка: не только в спуске – вообще!

+Watch Heritage-JLC-HighComplication.av.IK.dr.indd 132

Master Compressor Extreme LAB «Tribute to Geophysic» мало того что легко переносит внешние воздействия, в том числе магнитные поля, так еще может похвастаться удобным переключателем

функций, запатентованным «прыгающим» счетчиком минут с цифровой индикацией, хорошо читаемым индикатором запаса хода и индикатором второго часового пояса

06.06.11 13:05

индикацией, «прыгающий» час и «летящий» турбийон. Удивительно, но 1 300 деталей как-то поместились в калибре всего 10 с небольшим мм толщиной и 37 мм в диаметре. Пожалуй, это одна из самых плотных «упаковок» за всю историю часового дела. Но, несмотря на фантастические хитросплетения механизма, «Хюбрис Меканика а Гранд Соннери» – образец целостности и простоты, в котором все до единого усложнения работают четко и слаженно, как музыканты большого оркестра, исполняющие прекрасную и разнообразную по настроению симфонию о времени. ИСКУССТВО ВЫЖИВАНИЯ Жизнь часов полна опасностей. Часовые детали – особенно жизненно важные спираль, анкерная вилка и баланс – уязвимы для внешних воздействий и старения. У часов, как и у их владельцев, бывает «артрит». Часы нужно смазывать, и хотя современные смазочные масла стоят в своей области на вершине возможного, и они со временем теряют полезные свойства и требуют замены. Хорошо, если бы удалось создать часы, не нуждающиеся в смазке вообще. На сегодняшний день бессмазочных спусков придумано немало, однако многие, если не все калибры с такими спусками включают в себя узлы, в которых без смазки уже не обойтись. Нет, конечно, у часов с бессмазочным спуском частота осцилляций стабильней, но если еще где-то в часах присутствует смазка, то их все равно нужно время от времени отдавать на техническое обслуживание. Как показывает пример Александра Македонского, разрубившего гордиев узел, иногда решение проблемы гораздо проще, чем кажется. Может быть, отказаться от смазки раз и навсегда? Создание часов, не знающих, что такое смазка, стало возможным лишь сравнительно недавно. Все благодаря открытиям в науке о материалах, сделанным в последнее десятилетие. Но прежде чем такие часы, как «Мастер Компрессор Экстрим ЛАБ» (Master Compressor Extreme LAB), перестанут быть в часовом мире уникальным явлением, должно пройти, наверное, несколько десятков лет. «Экстрим ЛАБ» вышел, напомним, четыре года назад

и до сих пор остается единственными часами, в которых отсутствует смазка: не только в спуске – вообще! Другое дело, что отсутствие смазки важнее всего, конечно, в спуске. На «Экстрим ЛАБе» стоит обычный анкерный ход, но палеты у него сделаны из алмаза, а находящееся с ними в контакте ходовое колесо – из кремния. Вместо смазанных синтетических рубинов, в которых вращаются стальные цапфы, в «Экстрим ЛАБе» использованы нитридоуглеродные «камни», а цапфы всех колес, в том числе цапфы оси баланса, покрыты слоем дисульфида молибдена. Что касается системы автоподзавода, она отличается несущими ротор керамическими подшипниками, причем сам ротор состоит из углеволоконной «рамы» и грузика-полукольца из сплава платины и иридия. В обычных автоматических калибрах строго отмеренное количество масла добавляют и в заводной барабан, чтобы отрегулировать коэффициент трения фрикционной накладки на ходовую пружину. В «Экстрим ЛАБе» для этих целей используется графитовый порошок. Насколько «экстремально» подошли создатели «Экстрим ЛАБа» к проблеме смазки, можно судить, например, по тефлоновому покрытию механизма завода часов и перевода стрелок. Однако «Жежер-ЛеКультр» заботило не только трение, но и долговечность. Это видно хотя бы по нитридоуглеродной керамике ободка, практически невосприимчивого к царапинам (ведь по своей твердости нитрид углерода может соперничать с алмазом), или, скажем, по балансу с переменной инерцией, чья настройка, в отличие от положения привычного градусника, со временем не собьется. А сверхлегкая магниевая каретка турбийона мало того что уменьшает нагрузку на спуск, так еще и стойко переносит всевозможные сотрясения. Вторая модель, в которой воплотилась идея выживания в нелегких условиях, тоже носит имя «Экстрим». Ей стал представленный «Жежер-ЛеКультр» в 2010 г. «Экстрим ЛАБ 2 Трибьют ту Джиофизик» (Extreme LAB 2 «Tribute to Geophysic»). Среди внешних воздействий, способных вызвать у часового сердца аритмию, магнетизм – одно из самых опасных и самых распространенных.

REVOLUTION

А значит, если даже они будут интенсивно колебаться, они не в состоянии передать эти колебания большому объему воздуха. Поэтому, чтобы добиться громкого звука, колебания источника необходимо сперва передать излучателю, который и будет возбуждать звук в окружающем воздухе. Получается, сама конструкция классического репетира играет против него: гонги стоят у задней стенки, а она не может колебаться, так как прилегает к запястью. Поэтому звуковым волнам остается либо выходить через боковые стенки, либо пробивать всю толщу механизма и выходить через циферблат. Да и если снять часы, корпус и часовое стекло резонируют плохо, поскольку гонги закреплены на платине. Тогда инженеры «Жежер-ЛеКультр» решили прикрепить гонги со внутренней стороны прямо к часовому стеклу – самому лучшему излучателю, который только можно найти в часах. В точках крепления на часовое стекло наносится тонкий металлический слой, а к нему уже привариваются гонги. Вибрируя, они почти без потерь передают свою энергию часовому стеклу, которое служит усилителем и дает чистый, ровный и объемный звук. Вы можете в этом убедиться сами, включив «Мастер» или «Хюбрис Меканику». Их не только легко расслышать, но и приятно слушать, особенно вторую. «Жежер-ЛеКультр» совершенствует даже, казалось бы, не требующие улучшений узлы часов с боем. Например, часовая, минутная и четвертные улитки теперь насажены на одну ось и расположены одна над другой. Эту конструкцию в «Жежер-ЛеКультр» называют «адской башней». Благодаря ей удалось, в частности, избавиться от минутного предохранителя, не позволяющего репетиру во время первой минуты очередной четверти «обсчитаться» и пробить 14 минут (подумать только, что в обычном репетире и для этого предусмотрена своя деталь!). Стремление к практичности затронуло и систему установки времени. Чтобы владелец не стал невольным виновником поломки собственных часов, когда работает механизм боя, часы подвести невозможно. Если всего этого вам мало, то знайте, что в «Хюбрис Меканике» еще есть вечный календарь мгновенного действия с ретроградной

133

Лики времени

+Watch Heritage-JLC-HighComplication.av.IK.dr.indd 133

06.06.11 13:05

Лики времени

Своей магнитозащищенностью «Хронометр Джиофизик» был обязан циферблату и внутреннему корпусу из мягкого железа, составляющих так называемую клетку Фарадея, в которую заключен механизм. В «Экстрим ЛАБе 2» необходимость в такой двусоставной конструкции отпадает благодаря тому, что ключевые узлы механизма (например, основная колесная система) изготовлены из антимагнитных сплавов, а спуск – целиком из кремния. В итоге «Экстрим ЛАБ 2» оказался в четыре раза менее чувствительным к магнитным полям, чем того требует ISO – международный стандарт, которому должны удовлетворять часы, чтобы получить статус антимагнитных. Но помимо магнитных полей есть проблема стабильности колебаний, которая в новой модели с блеском решена при помощи бессмазочного спуска и баланса с регулируемым моментом инерции. Если говорить о защите часового механизма от ударов, то оба «Экстрим ЛАБа» могут похвастаться амортизирующим кольцом (и рядом других противоударных приспособлений).

Обе модели Extreme LAB ясно продемонстрировали: в борьбе со злыми стихиями механика вполне способна за себя постоять

В модели «Экстрим ЛАБ 2 Трибьют ту Джиофизик» есть также хронограф с цифровой индикацией минут и функция второго часового пояса (этим усложнениям очень обрадуются как походники, так и любители разъезжать по свету). Кроме того, теперь, чтобы подвести стрелки, не нужно вытаскивать заводную головку. Встроенная в головку кнопка позволяет выбрать один из нескольких режимов: завод, перевод стрелок, установка даты и корректировка времени второго часового пояса. Оба «Экстрим ЛАБа» ясно продемонстрировали миру: в борьбе со злыми стихиями механика вполне способна за себя постоять. В конце концов, кому сейчас нужны часы с высокой точностью хода, если у них элементарно нет иммунитета к тем угрозам, с которыми им придется столкнуться в реальной жизни? Одним словом, в часах «Экстрим ЛАБ» красота практична, а практичность красива – ну а в чем, если не в этом, идеал часового дела?

ТРИ ШЕДЕВРА – ОПЫТ ПРОШЛОГО НА СЛУЖБЕ БУДУЩЕГО Венцом новаторской деятельности «Жежер-ЛеКультр» в последнее десятилетие стала представленная в 2010 г. тройка шедевров высокого часового искусства, в которой отразился весь накопленный за это время маркой опыт. В серию «Хюбрис Меканика 55» входят три модели: «Хюбрис Меканика а Гранд Соннери», «Хюбрис Меканика а Гиротурбийон» (Hybris Mechanica à Gyrotourbillon) и «Хюбрис Меканика а Триптик» (Hybris Mechanica à Triptyque). Реальную конкуренцию «Хюбрис Меканике а Гранд Соннери» со всеми ее многочисленными техническими достоинствами могут составить разве что ее собратья по коллекции. У них тоже есть вечный календарь, но у каждой со своей изюминкой и в окружении своего уникального набора усложнений. В «Хюбрис Меканике а Гиротурбийон» полноценный ретроградный вечный календарь обзавелся свитой из фирменного двухосного турбийона «Жежер-ЛеКультр», успевшего уже обзавестись наградами, и уравнения времени. А если мы скажем, что «Хюбрис Меканика а Триптик» – самые сложные в мире «календарные» часы, то, по-видимому, будем недалеки от истины. Вечный календарь, карта звездного неба, уравнение времени и индикация звездного времени – казалось бы, на этом можно и успокоиться, но «ЖежерЛеКультр» на то и «Жежер-ЛеКультр», чтобы добавить еще одно новшество – свой ни на что не похожий эллипсный изометрический спуск. Созданный на базе хронометрового стопорного спуска, он отличается усовершенствованной конструкцией и наличием кремниевых деталей. Этот ансамбль из трех высокосложных моделей (представленный мануфактурой в роскошной массивной шкатулке, идеально гармонирующей с часовым триумвиратом) – наглядное пособие по техническим достижениям «Жежер-ЛеКультр» во всех аспектах часового дела. Впрочем, воплотить в себе все новации, которые за последнее десятилетие успели появиться на свет в Ле-Сантье, не может ни одна

REVOLUTION

134

Магнитные поля заполонили мир до такой степени, что какой-нибудь часовщик XVIII в., попади он в наше время, схватился бы за голову. Современные сплавы, из которых делают волосковые пружины, безусловно, менее чувствительны к магнитным полям, чем обычная сталь, которую использовали раньше, но и они не панацея. Модели «Экстрим ЛАБ 2 Трибьют ту Джиофизик» название досталось от раритетного хронометра «Джиофизик» (Chronomètre Geophysic), выпущенного к Международному году геофизики (июль 1957 г. – декабрь 1958 г.). Как и подобает часам, призванным воплотить в себе дух первопроходцев и искателей приключений, «Хронометр Джиофизик» должен был стойко сносить перепады температуры, сотрясения и магнитные поля. Унаследовав от своего звездного предка лучшие черты, «Экстрим ЛАБ 2», однако, вышел на совершенно новый уровень развития.

+Watch Heritage-JLC-HighComplication.av.IK.dr.indd 134

06.06.11 13:05

Лики времени

135

Master Grande Tradition Grande Complication, объединивший под одним корпусом минутный репетир, «летящий» турбийон и зодиакальный календарь, – первое «большое усложнение» в линейке Master Grande Tradition от Jaeger-LeCoultre

REVOLUTION

коллекция. И это лишний раз показывает, в каком быстром темпе идет научно-исследовательская работа в «Жежер-ЛеКультр». «Великий дом» продолжает находить оригинальные и вместе с тем изящные и практичные средства выражения идей высокого часового искусства. Завершить статью мы хотим упоминанием, пожалуй, одной из самых красивых моделей минувшего десятилетия, которая для будущих поколений коллекционеров станет драгоценной редкостью: «Мастер Гранд Традисьон Гранд Компликасьон» (Master Grande Tradition Grande Complication) была выпущена в 2010 г. ничтожным тиражом в 75 экземпляров. Теперь немного о терминах. «Большим усложнением» («grande complication»), как правило, называли часы, располагающие вечным календарем, минутным репетиром и сплит-хронографом. Но если кто и имеет право на изменение часовой терминологии, так это «Жежер-ЛеКультр», сломавшая не одну часовую традицию (и создавшая взамен новые). В «Мастер Гранд Традисьон Гранд Компликасьон» тоже три усложнения, но набор немного другой: минутный репетир, «летящий» турбийон и астрономический блок, включающий индикацию месяца, знака Зодиака, звездного времени (его показывает турбийон, обходящий циферблат за одни звездные сутки, которые на 4 минуты короче солнечных) и карту звездного неба. Эта модель принадлежит сразу двум мирам: часов и поэзии. Каждое из ее усложнений больше, чем усложнение, – это та граница, за которой часовое дело вторгается на философскую территорию взаимоотношений между человеком и временем. Борясь с силой тяжести, турбийон признает и в то же время отрицает земной мир. Минутный репетир поет прощальную песнь уходящим часам. А астрономические усложнения дают нам понятие о месте нашего часового мирка во Вселенной. Пожалуй, именно в этих часах предельно ясно проступает истинное предназначение технических изобретений, стоящих на службе высокого часового искусства: заставить нас понять, что искусство рождается из союза ума и сердца. ★

+Watch Heritage-JLC-HighComplication.av.IK.dr.indd 135

06.06.11 13:05

Производственный отдел

ШИРОКАЯ ПОСТУПЬ НОВОЙ МАНУФАКТУРНОЙ ЭПОХИ Алексей Кутковой

REVOLUTION

136

Калибр UN- фирмы Ulysse Nardin. Автоматический завод, диаметр , мм, толщина , мм, камней, общее количество деталей – , пк/ч, запас хода – часов, анкерный ход. Официальный сертификат хронометра COSC

+Features_Manufactures.av.IK.dr.indd 136

06.06.11 14:11

Производственный отдел

этой работы никто не гарантирует. К тому же, порой вмешиваются такие факторы, появление которых предвидеть невозможно, как это, например, случилось с индустриализацией коаксиального хода Джорджа Дэниэлса в «Омеге» (Omega). Решение об этом в «Омеге» (впрочем, больше похоже на то, что это было решение руководства группы «Суоч») принимали, основываясь на очевидных преимуществах коаксиального хода, так как меньшие потери энергии на трение позволяли составить успешную конкуренцию традиционному швейцарскому анкерному ходу. И кто бы мог представить себе в те далекие уже 1990-е годы, что активно развивающаяся в последнее время кремниевая технология сможет решить ту же задачу снижения трения

Калибр UN- фирмы Ulysse Nardin – вид со стороны циферблата. Обратите внимание на кольцевой указатель даты необычной конструкции

КАЛИБР UN-118 Компания «Улисс Нарден» (Ulysse Nardin) затеяла свое путешествие к статусу мануфактуры также с отказа от использования швейцарского анкерного хода. То-то посмеивается на том свете дедушка всей часовой индустрии Абрахам-Луи Бреге – он ведь совершенствовал анкерный ход, не задумываясь о том, что тому предстоит доминировать лет двести как минимум, а тут часовые фирмы одна за другой пытаются превзойти его и тем самым упрочить свою репутацию. Забавно – дедушкиному ходу новое дыхание дарит высокотехнологичный кремний. В коллекции «Улисс Нарден» сначала появились часы «Фрик» (Freak), для которых изобретатель и исследователь истории часового дела Людвиг Охслин сконструировал новый ход прямого действия с двумя импульсными колесами. Для того чтобы этот ход работал, потребовалось максимально снизить массу импульсных колес, и именно для их изготовления Охслин предложил использовать кремний (похоже, именно с этого и началась история использования кремния в часовом деле). Ход в часах «Фрик» заработал, хотя и не сразу, и его решили применить при разработке конструкции другого механизма – калибра UN- , которому предназначалась роль первого мануфактурного механизма «Улисс Нарден». Калибр UNбыл в первый – и возможно, в последний – раз использован в часах ограниченной серии «Энниверсари 160» (Anniversary ), выпущенных к 160-летию

REVOLUTION

КРЕМНИЕВО ИЛИ КОАКСИАЛЬНО? Мануфактурные механизмы – история очень сложная. Их конструирование, обкатка, приспособление к массовому индустриальному производству (пусть даже и в относительно малых масштабах) требуют от часовой фирмы значительного вложения сил, времени, финансовых ресурсов. На эти траты идут, понимая, что результатов придется ждать долго, да и успеха

Анкерный ход калибра UN- : необходимо поговорить о кремнииVilleret Grande Décoration Ref. фирмы Blancpain. Розовое золото ( мм, толщина корпуса , мм). Водостойкость до м. Уникальный экземпляр

без альтернативных кинематических схем. Представляется, что с кремнием ход Дэниэлса не так уж и нужен. Разумеется, никто не сможет заставить «Омегу» отказаться от коаксиального хода, в адаптацию которого к массовому производству было вложено немало сил и средств. Однако «Омега» попадает в несколько двусмысленную ситуацию, пытаясь остаться и там и сям, так как использует кремниевые спирали уже в моделях нелимитированного производства (здесь обязательно следует восславить компанию «Омега», которая оказалась первой часовой фирмой, поставившей кремниевую технологию на поток).

137

М

ануфактурные механизмы – это словосочетание все чаще звучит в разговорах с представителями часовых марок. Создается впечатление, что большинство из них придерживается неписаного правила, которое можно сформулировать следующим образом: «Часовая компания имеет право носить престижное наименование мануфактуры, только если она придумала, сконструировала и изготовила в своих собственных мастерских хотя бы один механизм». Непонятно, кто первым догадался, что такой технический вопрос, как происхождение механизма, установленного в те или иные часы, станет одним из наиболее действенных маркетинговых приемов в наши дни. Впрочем, это не имеет большого значения, тем более что армия поклонников часов с необычными, непростыми, немассовыми – словом, мануфактурными механизмами разрастается год от года. Значит, этот недавно изобретенный маркетинговый прием не так уж и надуман хитроумными конструкторами, не чурающимися пустить часть своей энергии в рекламные ухищрения? Значит, и мы сами считаем часы с мануфактурными механизмами привлекательнее, интереснее, лучше, чем примерно то же самое, но с обкатанным, надежным, достаточно точным, но, увы, немануфактурным механизмом массового серийного производства? Но в то же самое время не станем же мы отказываться от серийных автомобиля, телевизора или кофеварки. Видимо, мы готовы мириться с типовыми товарами до той поры, пока речь не пойдет о том, что затрагивает наши чувства, будит наши эмоции – о часах, о ювелирных украшениях… Наверное, о чем-то еще, выбирайте.

+Features_Manufactures.av.IK.dr.indd 137

06.06.11 14:11

Производственный отдел

практичных и удобных в использовании часов с календарными устройствами. Традицию заложил все тот же Людвиг Охслин, который изобрел в 1990-е годы для «Улисс Нарден» конструкцию большого указателя даты, основанную на принципе мальтийского колеса, которая позволяла корректировать дату в обоих направлениях.

основания компании. С той поры прошло уже почти пять лет, и никакой новой информации о том, что происходит с проектом «калибр UN- », от компании «Улисс Нарден» не поступало. Зато весной этого года пришла иная информация, касающаяся разработки нового мануфактурного калибра UN. Это был тот редкий случай, когда часовая компания объявила о выпуске нового механизма, но воздержалась от того, чтобы представить изготовленные на его основе часы. Самое интересное состоит в том, что «Улисс Нарден» за последнее время уже второй раз отказалась от хода, изобретенного Охслином. Первым случаем были часы «Фрик Диаволо» (Freak Diavolo), в которых прежний карусельный механизм «Фрика» обогатили турбийоном (это было трудно не заметить), и заодно заменили ход Охслина обычным анкерным, пусть и с кремниевыми спиралью, анкером и анкерным колесом (это уже было не так заметно, хотя компания «Улисс Нарден» не стремилась сделать из этого секрет). Второй случай возврата к брегетовскому ходу – новый калибр UN- , конечно, если предположить, что он пришел на замену калибра UN. Об этом можно говорить именно так, потому что компания «Улисс Нарден» сама заявляет:

в нем работает анкерный ход с изготовленными из кремния, покрытого алмазным слоем, анкером и анкерным колесом (фирменная технология DIAMonSIL) и кремниевой же спиралью (для нее также имеется специальное наименование – «Силициум 1.1.1»). Прорвавшись сквозь лес кремниевых подробностей, мы обнаруживаем, что кремниевая технология, некогда придуманная Охслином для часов «Фрик», победила изобретенный им для тех же часов ход. Калибр UN- нельзя назвать тонким, его толщина составляет 6,45 мм при диаметре 31,6 мм (для сравнения габариты довольно большого и толстого «Вальжу 7750»: диаметр 30 мм,

толщина 7,9 мм; и габариты тонкого автоматического ETA : диаметр 25,6 мм, толщина 3,7 мм). Несомненно, он подойдет для больших массивных часов, выполненных в соответствии с современными вкусами, хотя для 44-миллиметрового или большего корпуса, пожалуй, он будет все-таки маловат. Есть еще одна интересная особенность калибра UN- , о которой обязательно нужно упомянуть – это фирменная конструкция указателя даты, которая позволяет при помощи заводной головки быстро переключать дату как вперед, так и назад. Обычно в часах с быстрой коррекцией даты переключать ее можно только вперед. Новая разработка лишний раз подтверждает солидную репутацию «Улисс Нарден» как производителя

Кремниевое анкерное колесо калибра UN-

А что же часы? Часы ждем. Почему-то кажется, что это должен быть хронометр из коллекции «Марин Хронометр» (Marine Chronometer). В пользу такой версии говорит наличие у нового механизма указателя запаса хода и официального сертификата хронометра). А может быть, недавно ушедший от нас Рольф Шнидер предполагал создать для этого механизма совершенно новые, нам незнакомые, и потому заведомо прекрасные часы?

REVOLUTION

138

«Калибр – это огромный шаг вперед по пути, проложенному калибром / часов «Соната» (Sonata) … и калибром часов «Энниверсари»…» В калибре UN- нет хода Охслина,

Кремниевый анкер калибра UN-

То, как калибр UN- сконструирован, изготовлен и окончательно обработан, показывает, что «Улисс Нарден» стремится к высокому позиционированию своих мануфактурных часов: механизм недешев в производстве. Давайте посмотрим на него – он отделан по всем правилам часового искусства: вороненые винты, превосходного качества рубиновые камни, полированные кончики осей колес, платина украшена фактурной шлифовкой стиля «жемчужная», мосты – циркулярной фактурной шлифовкой, а ротор отделан фирменной улиссовской чеканкой (может быть, применена другая технология отделки поверхности ротора, но она выглядит в точности как после ручной чеканки). Ротор, платина и мосты покрыты сплавом металлов группы платиноидов (рутений, родий, палладий, осмий, иридий, платина; какие из них не вошли в состав сплава, не уточняется), так, чтобы получилась радующая глаз темно-серая серебристая поверхность. Ротор украшен парой скульптурных морских якорей (разве можно представить себе механизм «Улисс Нарден» да без якорей?), есть на роторе еще одна кремниевая деталь – впрочем, не имеющая никакого функционального предназначения, только декоративное – это медаль с высокотехнологичной «гравировкой» эмблемы DIAMonSIL.

+Features_Manufactures.av.IK.dr.indd 138

06.06.11 14:11

Производственный отдел

Новинка этого сезона – часы «Патрави ЭвоТек Кэлендар» (Patravi EvoTec Calendar), первые круглые часы серии «Патрави ЭвоТек», раньше все они были с корпусом подушкообразной формы. Региональный директор

Калибр CFB A фирмы Carl F. Bucherer. Автоматический завод с периферийным ротором, диаметр мм, толщина , мм, камня, пк/ч, запас хода – часов, анкерный ход

Калибр CFB A фирмы Carl F. Bucherer. Вид с лицевой стороны

Patravi EvoTec Calendar фирмы Carl F. Bucherer. Сталь ( , мм, толщина корпуса чуть менее мм), автоматический калибр CFB A , большой указатель даты, указатели дня недели и номера недели в году, указатель секунд в виде вращающегося диска. Рекомендованная розничная цена – франков (часы в корпусе из розового золота – франков)

139

периферийный ротор, который совсем не закрывает механизм со стороны мостов, более того, позволяет достраивать механизм с этой стороны, устанавливая дополнительные сложные устройства. В бухереровский калибр CFB A просто просится хронограф традиционной конструкции с колонным колесом и боковым сцеплением, только, похоже, такой сценарий развития линейки мануфактурных механизмов руководством «Карл Ф. Бухерер» пока всерьез не рассматривается. Вместо того часовщики этой марки сконцентрировались на выпуске механизмов, в которых комбинируются различные варианты календарных устройств и указатель запаса хода. Уже вышло четыре калибра: A (большой указатель даты, указатель дня недели), A (большой указатель даты, указатели дня недели и запаса хода), A (большой указатель даты) и A (большой указатель даты, указатели дня недели и номера недели в году). Календарный блок устроен таким образом, что в нем предусмотрена возможность установки всех дополнительных устройств, поэтому все четыре механизма, по сути, представляют собой модификации калибра с полным набором дополнительных функций (большой указатель даты, указатели дня недели, номера недели в году и запаса хода), которого мы еще не видели. Диаметр базового варианта (калибр CFB A ) – 30 мм, толщина – 4,3 мм. После установки календарного модуля габариты механизма увеличиваются: например, диаметр модификации CFB A увеличился до 32 мм, а толщина – до 6,9 мм. Периферийный ротор калибра CFB A удерживается на механизме тремя подпружиненными роллерами, установленными на керамических шарикоподшипниках. Поверхность роллеров усилена алмазоподобным покрытием DLC, что делает их чрезвычайно износостойкими. В «Карл Ф. Бухерер» утверждают, что эта система практически не требует обслуживания.

REVOLUTION

ПЕРИФЕРИЙНО – ЭТО КРУТО ЗАКРУЧЕНО С 2005 года швейцарская часовая марка «Карл Ф. Бухерер» (Carl F. Bucherer) занимается разработкой собственной линейки автоматических механизмов. Все началось с калибра CFB A , ставшего основой уже для четырех модификаций, которые различаются набором дополнительных сложных устройств. В принципе, его и разрабатывали как базовый, и в этом виден прагматичный подход руководства «Карл Ф. Бухерер», так как унифицированная «база» позволяет снизить издержки при производстве новых модификаций. Понятно же, что обкатанный базовый механизм не принесет каких-либо неприятных неожиданностей (вопрос надежности мануфактурной «механики» стоит крайне остро). Чрезвычайно редко используемая периферийная конструкция автоматического завода сразу же выделила калибр CFB A из ряда появляющихся год за годом мануфактурных калибров других марок. Сейчас, по-видимому, лишь три часовые фирмы, включая «Карл Ф. Бухерер», да еще один часовой мастер, он же выдающийся изобретатель, применяют такую конструкцию. Преимущества автоматического завода с периферийным ротором очевидны. Во-первых, можно сконструировать его таким образом, что он не увеличит толщину механизма, а современные тенденции в дизайне часов как раз диктуют нужду в больших, но тонких механизмах. Во-вторых, правила хорошего тона в высоком часовом искусстве требуют показывать механизм во всей красе, для чего подавляющее большинство часов класса люкс комплектуется задними крышками с прозрачным окном. Всем приятно любоваться хорошим механизмом, но зачастую большая его часть закрыта ротором системы автоматического завода. Пусть он тоже необыкновенно хорош собой, но всегда хочется рассмотреть во всех подробностях именно механизм. Некоторым часовым маркам удалось обойти эту проблему (а заодно добиться снижения толщины автоматического механизма) применением конструкции с мини-ротором, но в «Карл Ф. Бухерер» для мануфактурного проекта нашли конструкцию с миниротором неподходящей. Они выбрали

+Features_Manufactures.av.IK.dr.indd 139

06.06.11 14:11

Производственный отдел

Patravi EvoTec DayDate фирмы Carl F. Bucherer. Сталь ( мм, толщина корпуса чуть менее мм), каучуковый ободок, автоматический калибр CFB A , большой указатель даты, указатель дня недели

«Карл Ф. Бухерер» Себастьян Мартан так объяснил появление круглой новинки:

В механизме часов «Патрави ЭвоТек Кэлендар» реализован уникальный вариант указателя номера недели в году. Подобные указатели довольно редко появляются на циферблатах современных наручных часов, хотя в Германии, например, такую функцию находят чрезвычайно полезной, так как там привыкли при планировании деловых мероприятий ориентироваться на номер недели в году. Обычно указатель номера недели рассчитывают на 52 недели, но, так как случаются годы, на которые приходятся (календарно) 53 недели, в «Карл Ф. Бухерер» решили, что незачем напрягать владельцев часов на «перемотку» указателя назад, и постановили, что по «Бухереру» в году будет 53 недели, а в те годы, когда недель все-таки 52, одну лишнюю переключить вперед труда не составит. Очень мудрое и предусмотрительное решение, которое можно только приветствовать.

«Предыдущие модели, выполненные на основе механизмов с ручным заводом, привлекали в основном коллекционеров и ценителей «механики», теперь же это будут гораздо более практичные часы. Более того, мы нашли возможность сделать агрессивное в ценовом аспекте предложение: часы «Каландрие Ретроград» в стальном корпусе будут стоить около шести тысяч франков, а «Дубль Ретроград» – около семи. Те, что с ручным заводом, были за десять! И здесь нет никаких фокусов в формировании цены: мы лишь отказались от дорогих «мелочей», слишком серьезно сказывающихся на цене, в том числе от некоторых операций по окончательной отделке, также заменили узел баланса собственного производства на стандартный узел ETAChron». В «Морис Лакруа» пошли на хорошо просчитанный прагматичный шаг – им нет необходимости долго объяснять, что такое ретроградная индикация, что такое коллекция «Мастерпис», почему «Морис Лакруа» старается найти свой стиль классических часов… Они взяли, пожалуй, наиболее успешные модели своей флагманской коллекции «Мастерпис» из тех, что выходили в последние годы, и добавили им привлекательности. Действительно, модели с ручным заводом воспринимаются в наше время как часы коллекционные, эстетские, для души, которые носят по настроению, когда того требует ситуация или требуется выразить свой вкус. Отношение к автоматическим часам иное – как

Калибр ML фирмы Maurice Lacroix. Автоматический завод, диаметр мм, камня, пк/ч, запас хода – часа, анкерный ход

Калибр ML фирмы Maurice Lacroix. Автоматический завод, диаметр мм, камней, пк/ч, запас хода – часа, анкерный ход

REVOLUTION

140

«Все очень просто. Мы выбрали подушкообразный корпус для коллекции «Патрави ЭвоТек», чтобы часы были заметными, чтобы это были необычные часы с необычным механизмом. Но многим нашим клиентам нравятся круглые часы, так что в этом году мы решили выпустить часы «Патрави ЭвоТек» классического внешнего вида с круглым корпусом».

АВТОМАТИЧЕСКИ ШЕДЕВРАЛЬНЫЕ «Мануфактура без громких заявлений» – такое определение приходит на ум, когда смотришь на два новых шедевра в коллекции «Морис Лакруа» (Maurice Lacroix). В данном случае «шедевр» – не преувеличение, именно так переводится название коллекции Masterpiece. Часы «Мастерпис Каландрие Ретроград» (Masterpiece Calendrier Rétrograde) и «Мастерпис Дубль Ретроград» (Masterpiece Double Rétrograde), впервые снаряженные механизмами с автоматическим заводом, выглядят очень похожими на своих предшественников, механизмы которых заводились вручную. Президент «Морис Лакруа» Мартин Бахманн считает, что наступило время для практичных автоматических часов с мануфактурными механизмами:

+Features_Manufactures.av.IK.dr.indd 140

06.06.11 14:11

Производственный отдел

Masterpiece Calendrier Rétrograde фирмы Maurice Lacroix. Сталь ( мм), циферблат из массивного серебра, автоматический калибр ML , секторный указатель даты, индикатор запаса хода

Masterpiece Double Rétrograde фирмы Maurice Lacroix. Розовое золото ( мм), циферблат из массивного серебра, автоматический калибр ML , секторные указатели даты и времени второго часового пояса, индикатор запаса хода

REVOLUTION

141

Masterpiece Double Rétrograde фирмы Maurice Lacroix. Сталь ( мм), циферблат из массивного серебра, автоматический калибр ML , секторные указатели даты и времени второго часового пояса, индикатор запаса хода

к часам каждодневным. Если каждодневным часам придать черты часов коллекционных, должно получиться нечто особенное – и у «Морис Лакруа» оно получилось. Особенно хороши «Мастерпис Каландрие Ретроград» и «Дубль Ретроград» выпущенные ограниченными сериями по 50 экземпляров в золотом корпусе. Они выглядят роскошно: большой 46-миллиметровый корпус розового золота, циферблат синий с солнечным отливом, фирменной фактуры «Гран колимасон» (можно перевести как «большой винт»), великолепные фирменные золотые стрелки (они придают часам странное очарование, с трудом формулируемое, но заметное без подсказок) и прихотливая композиция циферблата с «разбегающимися» накладными золотыми метками и пересекающимися шкалами… Вместе с тем предлагаются модели со стальными корпусами неограниченного выпуска, и они совсем не выглядят бедными родственниками – напротив, приглашают оценить их эстетство и спокойный монохромный дизайн. Для главных новинок в коллекции «Морис Лакруа» этого года были разработаны новые автоматические калибры 190 и 191. Имеющиеся сведения позволяют предположить, что это модифицированные варианты калибров 150 и 151 соответственно. В них добавили систему автоматического завода, установили стандартный узел баланса ETAChron и отказались от конструкции градусника с плоской гнутой пружиной «лебединая шея». «Лебединую шею» жалко, но, всмотревшись в геометрически выстроенную конструкцию новых механизмов, понимаешь, что она в них выглядела бы неким инородным предметом, гостем из другой эпохи. Стоит обратить внимание и на то, как отделан ротор системы автоматического завода этих двух механизмов – это та самая фактурная шлифовка «Гран колимасон», по мотивам которой выполнена отделка серебряных циферблатов часов новой серии «Мастерпис». Габариты новых мануфактурных калибров 190 и 191 соответствуют нынешней моде на большие часы – механизмы 37-миллиметрового диаметра превосходно смотрятся в 46- и 43-миллиметровых корпусах новых часов.

16 линий и не меньше – вот размер механизма новой мануфактурной эпохи! ★

+Features_Manufactures.av.IK.dr.indd 141

06.06.11 14:11

В тиши Ле-Брасю на мануфактуре Blancpain сегодня, как и прежде, рождаются оригинальнейшие творения часовой отрасли

Селин Яп, Владимир Строков

В ГОСТЯХ У BLANCPAIN

И

стория «Бланпэна» (Blancpain) во многом отражает историю самого швейцарского часового дела с его взлетами и падениями. Как мы узнаем из архивов компании, Жан-Жак Бланпэн (JehanJacques Blancpain) открыл свою первую мастерскую в городке Вильре в 1735 г. Сменялись поколения, дело росло, однако в начале 30-х годов XX в. члены семейства решили продать марку корпорации SSIH («Сосьете Сюисс пур л’Индюстри Орложер»), известной нам сегодня как группа «Суоч» (Swatch Group). В 70-е грянул кварцевый кризис и механические часы ушли в тень. На фабрике «Бланпэн» теперь мало что напоминало о когда-то бурном производстве. Лишь в начале следующего десятилетия «Бланпэн» очнулся ото сна и, подпитываясь растущим в мире интересом к механике, снова занялся тем, что у него получается лучше всего, – созданием выдержанных в классическом стиле часов с новаторскими усложнениями. Именно тогда «Бланпэн» вступил на свой собственный, уникальный путь развития. Судьба «Бланпэна» довольно тесно переплелась с судьбой специализирующегося на часовых механизмах «Фредерика Пиге» (Frédéric Piguet). В свое время владелец этой фирмы Жак Пиге (Jacques Piguet) купил «Бланпэн» на пару с активным и дальновидным Жан-Клодом Биве. Вместе Пиге и Биве превратили «Бланпэн» в часового гиганта с многомиллионными оборотами, а в 1992 г. продали его обратно группе «Суоч». В том же году «Суоч» приобрела и «Фредерик Пиге» и 18 лет спустя, в начале 2010 г., объявила, что производственные здания этой фирмы в швейцарской Валле-де-Жу переходят под управление «Бланпэна». Первое, что замечаешь в мануфактуре «Бланпэна» и что ее отличает от других фабрик, – это атмосфера почти что домашнего уюта и разлитые в воздухе тишина и покой. Эта фабрика у подножия величественных, покрытых снегом гор, чьи склоны густо поросли ельником, являет собой славный образец старомодной архитектуры, человечной и гостеприимной, – ларец, под незатейливой крышкой которого сокрыты блистательные сокровища часового искусства. Внутри мануфактура

Находясь в стороне от шумных столиц, мануфактура Blancpain в Ле-Брасю сочетает в себе уют сельского дома с передовыми технологиями современной часовой фабрики

REVOLUTION

142

Производственный отдел

+BlancpainManufac.av.IK.indd 142

06.06.11 11:42

REVOLUTION

143

Производственный отдел

+BlancpainManufac.av.IK.indd 143

06.06.11 11:42

Производственный отдел

Марка хорошо известна своими техническими новшествами, среди которых первая в мире «летящая» карусель, делающая один оборот в минуту

В модели L-Evolution Carrousel Sapphire от Blancpain потрясающая одноминутная «летящая» карусель просматривается со всех сторон

Калибр 1735, относящийся к классу больших усложнений и включающий в себя турбийон, вечный календарь с индикацией фаз Луны, сплит-хронограф и минутный репетир с кафедральными гонгами, далеко не единственное достижение «Бланпэна». Марка хорошо известна и другими техническими

ПРОКАТИТЬСЯ НА КАРУСЕЛИ Поскольку в последние два года «Бланпэн» только и делает, что занимается

REVOLUTION

144

напоминает почти что шале: конструктивные элементы из темного дерева, скошенные потолки мансардного типа… Обстановка оживает благодаря оригинальным интерьерным находкам, например окнам в форме индикатора лунных фаз, фотографиям и эскизам часов на стенах, а также выставленным на всеобщее обозрение фирменным часовым механизмам (среди них – высокосложный сверхтонкий калибр 1735).

новшествами и рекордами; это, например, самый маленький в мире механизм с автоподзаводом (Ladybird), самый миниатюрный минутный репетир, самый тонкий в мире сплит-хронограф, первый и единственный в мире сверхтонкий автоматический турбийон с индикатором даты и 7-дневным запасом хода. Не стоит забывать и о скрытых корректорах даты, которые кроме «Бланпэна» никто пока не использует, а из недавнего – вышедшая в 2008 г. первая в мире «летящая» карусель, делающая один оборот в минуту. Часы, которые удостоились чести первыми представить публике эту удивительную находку, – фирменные Carrousel Volant Une Minute на калибре 225 с автоподзаводом. Из более поздних вариантов отметим выпущенные в прошлом году «Карусель Репетисьон Минют ЛеБрасю» (Carrousel Répétition Minutes Le Brassus) с украшенными ручной гравировкой золотыми платинами и мостами и заманчиво прозрачные L-Evolution Carrousel Sapphire.

своей фирменной каруселью, никакая экскурсия на мануфактуру не может считаться завершенной, пока вы не разобрались в работе этого механизма и не поняли, в чем его уникальность. А проще всего это сделать сравнив его с турбийоном и классической каруселью. Первый, как известно, в 1801 г. предложил Абрахам-Луи Бреге как способ усреднения ошибок хода, вызванных воздействием силы тяжести на регулирующий механизм (баланс, волосковую пружину и спуск). А в 1892 г. датский часовщик Бане Бонниксен изобрел карусель, которая, как и турбийон, борется с силой тяжести с помощью вращающейся каретки. Главная разница между турбийоном и каруселью заключается в том, как именно энергия течет от ходовой пружины к балансу и каретке. В турбийоне Бреге секундное (четвертое) колесо неподвижно закреплено на базовой платине, а с ним в зацеплении находится триб ходового колеса. Ходовое колесо, соответственно, толкает анкер, который, в свою очередь, приводит в движение баланс. Промежуточное колесо передает крутящий момент на каретку, она вращается, увлекая за собой ходовое колесо, его триб «катится» по четвертому колесу, в результате чего ходовое колесо вращается вокруг своей оси и спуск начинает работать. Что касается карусели Бонниксена, в ней секундное колесо не закреплено на платине, а вращается, приводя в движение ходовое колесо, анкер и, наконец, баланс. В то же время промежуточное колесо передает вращение и на каретку. Но промежуточное колесо, заметьте, вращается медленнее четвертого колеса, поэтому каретка совершает оборот не за одну, а за 48 минут. Но для Бонниксена важно было только то, что каретка вообще вращается. А вот за четвертым колесом он хотел сохранить одноминутный период обращения. Таким образом, отличительная черта карусели – два потока

+BlancpainManufac.av.IK.indd 144

06.06.11 11:42

Производственный отдел

. Blancpain известен высокохудожественным подходом к часовому делу. Вот фотография клиента, которую необходимо воспроизвести в оформлении модели, изготавливаемой на заказ

. На основе фотографии художник делает эскиз будущей гравировки . Эскиз с добавлением цвета и текстуры материала

«Бланпэну» удалось избавить классическую карусель от многих недостатков. Во-первых, та, как уже говорилось, тратит на один оборот вместо минуты почти целый час – нет визуального динамизма, который отличает турбийоны. Во-вторых, бонниксеновская карусель – настоящий гигант, места которому хватает разве что в карманных часах. В-третьих, ее одноопорный мост частично закрывает механизм. В карманных часах это можно было бы еще простить, но в наручных подобное недопустимо. Обладать таким редким усложнением и не иметь возможности его как следует рассмотреть? Нет, спасибо. Карусель «Бланпэна» не только не страдает от упомянутых недостатков, но и помогает развеять одно из

серьезнейших заблуждений часового мира. Якобы в «настоящем» турбийоне баланс должен быть расположен соосно неподвижному секундному колесу. Но, во-первых, «Бланпэн» уже выпускает турбийон (причем до него таких никто не делал), где баланс смещен относительно оси четвертого колеса, что никак не влияет на турбийонный статус механизма (просто такие турбийоны называются карусельными). А во-вторых, чтобы лишний раз доказать, что положение баланса не может служить классифицирующим признаком, «Бланпэн» сделал свою карусель внешне похожей на турбийон. К балансу, размещенному в центре каретки, классический швейцарский анкер уже не подошел бы, поэтому пришлось взять так называемый

REVOLUTION

энергии: один идет напрямую к балансу, а второй – к каретке. И совсем неважно, совпадает ли ось баланса с осью вращения каретки или нет, хотя многие ошибочно думают, что вся суть в этом. «Так как в карусели поток энергии распадается на два, – говорит бланпэновский конструктор механизмов Винчент Бечча (Vincent Beccia), – она отмеряет время точнее. В турбийоне же вся энергия поступает на единственный триб, то есть один источник приводит не только спуск, но еще и вращает каретку. Это очень громоздкий механизм на самом деле: прежде чем энергия дойдет до спуска, а потом баланса, львиная ее доля будет израсходована. Естественно, в турбийоне амплитуда колебаний балансового колеса в начале и в конце завода разительно отличается. А в карусели часть энергии сразу ответвляется на баланс, как и в обычных часах, и его амплитуда страдает меньше. Цель у турбийона и карусели в каком-то смысле одна, но способы ее достижения совершенно разные». Насколько турбийон не похож на карусель Бонниксена, настолько же карусель Бонниксена не похожа на бланпэновскую. Принцип работы, в общем-то, один и тот же, только вот

145

. Деталь, подлежащая гравировке (ротор автоподзавода), сначала изображается на бумаге в увеличенном размере

+BlancpainManufac.av.IK.indd 145

06.06.11 11:42

Производственный отдел

В процессе изготовления карусели (а также фирменных турбийонов) «Бланпэн» применяет технологический прием, известный как фасонная обточка. Например, чтобы сделать триб, берут цилиндрическую заготовку, приводят на станке во вращение и с помощью специального инструмента придают поверхности желаемую форму. Детали вроде каретки подвергаются тщательной зеркальной полировке. Эта разновидность отделки исключает шероховатости, благодаря чему деталь в зависимости от угла зрения может выглядеть как чисто черной, так и чисто белой. У волосковой пружины наружный виток кверху не загнут. Дело в том, что с самого начала новый калибр был задуман как сверхтонкий, а брегетированная спираль увеличила бы его толщину.

. Пейзаж за окном мастерских Blancpain, в отличие от унылых городских кварталов, в которых расположены некоторые другие мануфактуры Швейцарии, невероятно живописен . Чтобы во время гравировки не повредить другие участки детали, их покрывают воском . Обработанная круговым зернением площадь платины отделяется от края полосой гладкой полировки

. Часовщик устанавливает в механизм стрелку . Полировка деталей идет до тех пор, пока поверхность не станет идеально гладкой . Внимательный осмотр одной из деталей карусели . Помещения мануфактуры Blancpain напоминают скорее домашние мастерские, чем фабричные цеха . Часовщик на секунду отвлекся от работы, чтобы сфотографироваться

REVOLUTION

146

«анкр-де-кот» – анкер с боковым зацеплением. Кроме того, каретка теперь делает один оборот в минуту, а размеры узла позволяют ему умещаться в наручных часах. И приятнее всего, что он опирается исключительно на нижний мост. Эту конструкцию по аналогии с «летящим» турбийоном можно назвать «летящей» каруселью. Хотим обратить ваше внимание на один нюанс, касающийся каретки. Чтобы придать ей скорость вращения один оборот в минуту, секундное колесо, которое обычно тоже делает один оборот в минуту, должно вращаться в полтора раза быстрее. Таким образом, ему остается только поставлять энергию к спуску, ведь текущие секунды теперь отсчитывает каретка.

+BlancpainManufac.av.IK.indd 146

06.06.11 11:42

Производственный отдел

репетир и карусель. Репетир оснащен не обычными гонгами, а более трудными в исполнении кафедральными, которые делают вокруг часового механизма полтора витка, обеспечивая более объемный звук, и в этой модели крепятся не к механизму, а к корпусу, благодаря чему звук становится еще и громче. Бечча называет конструкцию этих гонгов моноблочной, поскольку гонги приварены к специальному держателю.

ЗВУКИ ВРЕМЕНИ Среди освоенных «Бланпэном» усложнений карусель соседствует с минутным репетиром. Вообще, минутные репетиры славятся своим строптивым нравом, поэтому за их изготовление берутся только лучшие из лучших. Что касается «Бланпэна», он мало того что справляется с этим механизмом, так еще нередко ставит к нему в пару другое классическое усложнение – жакемары (движущиеся фигурки). Подобные работы выполняются, как правило, на заказ и всегда проходят ручную гравировку под руководством главного гравировщика мануфактуры Жан-Венсана Югенена (Jean-Vincent Huguenin). Часто жакемары построены на романтических или эротических образах, которые

Можно было бы на этом и остановиться, но не в привычках «Бланпэна» упускать из виду важные мелочи. Минутный репетир – одно из самых уязвимых часовых усложнений. В этом он, наверное, даже обойдет турбийон. Малейшая ͭͮ ͭͬ

неловкость в обращении с ним может иметь фатальные последствия. Скажем, специалисты хорошо знают, что после нажатия ползунка, когда механизм уже отбивает часы, четверти и минуты, категорически запрещено вытягивать заводную головку и переводить стрелки. Объяснение очень простое: в этот момент колесная система механизма боя находится в прямом контакте с основной колесной системой. Однако в «Карусель Репетисьон Минют ЛеБрасю», как только запускается механизм боя, механизм перевода стрелок предусмотрительно отсоединяется, поэтому действия с заводной головкой для минутного репетира не представляют опасности. С обратной стороны часов открывается великолепный вид на гравированные вручную платины и мосты из красного

золота – наглядное доказательство того, что данная мануфактура глубоко постигла искусство отделки. За традиционные типы отделки вроде ручной полировки, кругового зернения, «женевских полос» и снятия фасок отвечает отдел финишной обработки. А рисунками на заказ занимаются гравировщики-дизайнеры из отдела декорирования. Вооружившись инструментом, они украшают часовые детали изображениями кораблей, драконов и даже портретами людей. Не стоит и говорить, и так ясно, что вручную здесь делается все. Один этот факт уже дает понятие об обширном опыте «Бланпэна» в области отделки и объясняет, почему часы этой марки представляют собой такую ценность. По словам Беччи, на этой мануфактуре все единственное в своем роде. ★

REVOLUTION

выбирает клиент. Система кулачков позволяет сделать так, чтобы фигурки двигались в такт ударам минутного репетира. «Гравировка жакемаров, конечно, требует высочайшего профессионализма, но это далеко не самое трудное, – объясняет Бечча. – Главная задача – заставить фигурки двигаться красиво. Поэтому детали жакемаров должны быть как можно легче. То есть, если они из золота, их приходится делать очень тонкими. В этом году, может быть, мы соединим жакемары еще с каким-нибудь крупным усложнением». Впрочем, бланпэновские минутные репетиры оснащены жакемарами далеко не всегда. Одним из заметных событий прошлого года стали часы «Карусель Репетисьон Минют Ле-Брасю». В их калибре 1736 мануфактура объединила сразу два своих знаменитых шедевра:

147

ͭ​ͭ

+BlancpainManufac.av.IK.indd 147

06.06.11 11:42

Cлагаемые успеха

Première. Белое золото, бриллианты, черная керамика, кварцевый механизм. Фото Доминик Иссерманн

CHANEL. ХОЖДЕНИЕ В МИР ВЫСОКОГО ЧАСОВОГО ИСКУССТВА Обычно модные марки рассматривают часовой бизнес как средство расширить ассортимент аксессуаров фирменного стиля, предлагая часы, от которых требуется лишь чтобы были они отмечены печатью этого самого стиля – и не так уж важно, снабжены они кварцевыми или автоматическими механизмами. Однако компании Chanel удалось сказать в часовом деле веское слово – и не единожды.

REVOLUTION

148

Алексей Кутковой

+Features_Chanel.av.IK.dr.indd 148

06.06.11 14:13

О КЕРАМИКЕ В ЧАСОВОМ ДЕЛЕ асовая коллекция «Шанель» (Chanel) появилась не так уж давно – в 1987 г. Как часовая марка модного направления компания «Шанель» сначала поступала ожидаемым образом: были выпущены часы женские – и не просто женские, а маленькие женские часы, названные «первыми» – «Премьер» (Première), дизайн которых был разработан в стиле прославленной модной марки. Форма часов «Премьер» отсылает к форме крышки флакона «Шанель № 5», а сама крышка, в свою очередь, представляет собою аллюзию на Вандомскую площадь, собравшую у своей брусчатой мостовой россыпь модных, ювелирных и часовых магазинов, включая ювелирный бутик «Шанель» в доме 18. Несмотря на столь замысловатое происхождение, часам «Премьер» не выпала судьба иного вымученного проекта, перегруженного аллюзиями, кодами и смыслами: они выглядят просто превосходно. Эти часы – стопроцентная вещь «Шанель», драгоценная даже в том случае, когда в ней нет ни грамма золота, ни карата бриллиантов. «Шанель» позволяет себе довольно свободно относиться к своим первым часам, затевая чуть ли не каждый год своеобразную дизайнерскую игру – как изменить «Премьер», оставив часы узнаваемыми и неподражаемыми. Средства разные: жемчужный браслет, тканый ремешок, плетеный цепной браслет с фирменной кожаной ленточкой, драгоценные корпус и браслет, усыпанные бриллиантами, комбинированный металлическо-керамический браслет… Здесь следует остановиться, ибо время говорить о керамике еще не пришло. Чтобы получить больший контроль над развивающимся часовым бизнесом, в 1993 г. в «Шанель» решили приобрести ла-шо-де-фонскую фабрику «G&F Шатлен» (G&F Chatelain) – специалиста по сборке часов, производству корпусов, браслетов и застежек, у которого производились часы коллекции «Шанель» с самого начала – с 1987 г. Сразу же после перехода под крыло «Шанель» на фабрике «G&F Шатлен» приступили к разработке керамической технологии, потребовалось целых шесть лет, чтобы отработать все детали

Вандомская площадь

резанием, обладает только корпорация «Суоч» (Swatch Group). Остальным приходится работать с керамикой, как с обычным материалом – то есть вырезать детали из керамических блоков. ИСТОРИЯ И КЕРАМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ J12 Никто не собирался разрабатывать керамическую технологию просто так, для нее нужны были правильные часы. И такие часы задумал арт-директор «Шанель» Жак Эллё (Jacques Helleu), которому пришла в голову идея заинтересовать мужскую клиентуру керамическими часами спортивного стиля. Соединение керамики и спортивного стиля часов представлялось очень логичным – керамические корпус и браслет будут довольно легкими и сохранят первоначальную полировку (или иную отделку – в последнее время стала модной шлифованная керамика), в обычной жизни трудно найти предметы, способные поцарапать керамику. Если бы не Жак Эллё, у часовой коллекции «Шанель» были все шансы остаться исключительно женской навсегда. В 2000 г. была представлена

первая коллекция J , в которой были часы, предназначенные не только для женщин, но и для мужчин, а керамика сразу заняла почетное место центрального высокотехнологичного элемента часов «Шанель». Но не только керамика – в часах J оказались к месту автоматические механизмы, в том числе хронографические, в том числе официально сертифицированные хронометры. Это должно было показать, что часовая коллекция «Шанель» – вещь серьезная, и все делается согласно традициям и правилам часового искусства. Чтобы подтвердить серьезность еще раз, нужно было предложить нечто неожиданное. В роли непредсказуемых часов парадоксального ретро-авангардного амплуа выступили модели «J Суперледжера» (J Superleggera) 2005 года выпуска. Тем, кто интересовался историей автоспорта, слово «Суперледжера» напомнит об итальянской автомобильной фирме «Кароццерия Туринг», которая под таким названием запатентовала в 1937 г. технологию производства суперлегких гоночных автомобилей. Идея изобретателей «Суперледжера» состояла в том, чтобы собирать корпус автомобиля на основе пустотелой стальной трубчатой конструкции и обшивать его легкими панелями, преимущественно дюралюминиевыми. Суперлегкие автомобили на основе кузовов «Кароццерия Туринг» выпускали «Феррари» (жукастая 166-я модель, а также модели 195, 212 и 340), «Альфа Ромео» ( C MM, апофеоз стиля спортивных автомобилей 1930-х), «Астон Мартин» (модели DB и DB , на которых хоть сейчас в дорогу), «БМВ» («инопланетный» родстер Touring), «Ламборгини» (первенец GT с узко посаженными фарами) … Часы «J Суперледжера» взяли из этой автомобильной истории не только звучное название, но и саму идею создания суперлегкого спортивного хронографа из прочной черной керамики и серебристого алюминиевого сплава, поверхность которого была усилена анодированием. Сработало и название «Суперледжера», предписывающее делать часы возможно более легкими: «J Суперледжера» оказались примерно на 20% легче, чем аналогичная по размеру модель базовой коллекции J . В том же 2005 г.

REVOLUTION

Ч

технологического процесса производства всех необходимых для часов керамических элементов – деталей корпуса, браслетов и, в конечном счете, заготовок для механизмов. Сейчас «Шанель» производит керамические детали исключительно в своих собственных мастерских, и это редкий случай в швейцарской часовой индустрии, так как, похоже, кроме «Шанель» керамической инжекционной технологией, позволяющей производить детали, которые не нужно обрабатывать

149

Cлагаемые успеха

+Features_Chanel.av.IK.dr.indd 149

06.06.11 14:13

Cлагаемые успеха

Анна Муглалис с часами Première. Фото Доминик Иссерманн

началось путешествие часового подразделения компании «Шанель» в мир высокого часового искусства, публике были представлены часы «J Турбийон» (J Tourbillon), первый турбийон в истории «Шанель» и первый в мире – в корпусе из высокотехнологичной циркониевой керамики. Его основой стал разработанный в сотрудничестве с фабрикой «Ля Жу-Перре» механизм «таинственного» турбийона с ручным заводом. Таинственным его можно назвать из-за того, что при взгляде на него возникает вопрос – а где же каретка этого турбийона? Оказывается, верхний мост каретки прозрачен, он изготовлен из сапфирового диска. Прозрачная каретка турбийона вращается под полированным мостом из белого золота, и это можно заметить по вращению нанесенной на нее надписи «Tourbillon J ». Таинственными также можно счесть и циферблат этих часов – он керамический, – и задний мост механизма – он украшен накладной керамической пластинкой, цвет которой совпадает с цветом керамики, использованной при изготовлении браслета и циферблата. (N. B.: мост не керамический, как об этом часто неправильно

информируют читателей печатные и интернетовские издания, вдобавок называя его платиной – на самом деле мост металлический с декоративной керамической накладкой. Керамическую платину смог сделать для часов «Шанель» Джулио Папи, но об этом чуть ниже.) Следует обратить внимание еще на одну нетривиальную дизайнерскую деталь турбийона «J » – у часов с черной керамикой в механизме установлены красные камни (рубины), а у часов с керамикой белой – камни синие (сапфиры). Очередной и крайне важный для «Шанель» шаг в мир высокого часового искусства был сделан в 2008 г., когда было объявлено о начале сотрудничества с «Одемар Пиге» (Audemars Piguet), одной из ведущих традиционных часовых марок мира. Оно развивалось по двум направлениям. Первое привело к появлению часов «J Калибр 3125» (J Calibre ), в которых был установлен высококлассный автоматический механизм, сконструированный на основе калибра 3120 фирмы «Одемар Пиге». Результатом сотрудничества с «Одемаром» (вернее, с принадлежащей этой фирме фабрикой механизмов

REVOLUTION

150

Номер

+Features_Chanel.av.IK.dr.indd 150

06.06.11 14:13

Cлагаемые успеха

J Superleggera. Алюминий, керамика, автоматический хронограф с официальным сертификатом хронометра

J Tourbillon – вид с оборотной стороны. Белое золото ( мм), черная керамика, рубины. Уникальный экземпляр. Сквозь прозрачное сапфировое окно задней крышки корпуса видна платина механизма с закрывающей ее черной керамической пластинкой

REVOLUTION

151

J Tourbillon. Белое золото ( мм), черная керамика, калибр Chanel . T. с ручным заводом, -часовым запасом хода и турбийоном

J Intense Black. Белое золото ( мм), керамические вставки, автоматический механизм AP . Ограниченная серия из экземпляров

+Features_Chanel.av.IK.dr.indd 151

06.06.11 14:13

Cлагаемые успеха

Calibre Sand-blasted. Желтое золото, шлифованная черная керамика ( мм), автоматический калибр

J Rétrograde Mystérieuse. Белое золото ( мм), черная керамика. Ограниченная серия из экземпляров

J Rétrograde Mystérieuse. Белое золото ( мм), белая керамика, калибр RMT- с ручным заводом, турбийоном, секторным указателем минут, дублирующим цифровым указателем минут и указателем запаса хода. Уникальный экземпляр

REVOLUTION

152

J Chromatic Classic. Титановая керамика Chromatic ( мм), автоматический механизм

+Features_Chanel.av.IK.dr.indd 152

06.06.11 14:13

Cлагаемые успеха

J Rétrograde Mystérieuse с выдвинутой вертикальной заводной головкой

том белого золота, украшенными 724 гранеными багетом черными камнями, и это были не бриллианты, не сапфиры и не шпинель, а все та же керамика.

350 часов на огранку, 200 часов на установку камней в каждый из выпущенных пяти экземпляров… Стоит ли удивляться, что, работая с керамикой, как с драгоценными камнями, в компании «Шанель» сочли необходимым установить приличествующую иным высокоювелирным часам цену в четверть миллиона евро?

ХРОМАТИЧЕСКАЯ ФАНТАЗИЯ Керамика черная, керамика белая… Стоит ли говорить о каком-то другом цвете? Этот вопрос никогда не был простым для производителей керамических часов. «Шанель» удалось избежать соблазна уйти в цветные разновидности керамики, хотя технология позволяет сотворить довольно широкую палитру. Черный и белый – в этих узких рамках компания «Шанель» работала более десяти лет, и в этом году, наконец, решилась выйти за рамки прежней цветовой гаммы, правда, нашла способ сделать это максимально корректно по отношению к первоначальной концепции J . Помогли в этом результаты исследований нового типа керамики, в состав которой входит окись титана, и новая керамика дала необыкновенную темно-серую окраску с характерным металлическим отливом, мерцающую и даже слегка меняющую тон в зависимости от условий освещения. Первые часы с корпусом и браслетом из новой керамики – «J Хроматик»

(J Chromatic) из коллекции этого года. Новый цвет титановой керамики потребовал по-новому взглянуть на цветовое решение циферблата. Он тоже серый – и остановить на этом рассказ о нем означает ровно ничего не сказать. В сером циферблате не нашлось места для серости, он настолько хорошо продуман и сделан, что может претендовать на статус лучшего циферблата коллекции J за все одиннадцать лет ее существования. Чтобы попасть в тон керамике, было разработано специальное темно-серое гальваническое покрытие. Внутренняя зона циферблата отделана вертикальной шлифовкой, ее окружает минутная шкала стиля «железная дорога» (фон – концентрическая рельефная проточка). Внешняя зона циферблата с накладными метками часов приподнята относительно внутренней зоны. Ее фон – более крупная концентрическая рельефная проточка, а по внешнему краю циферблата идет приподнятая коническая секундная шкала (или, если хотите, минутная). Три уровня циферблата создают кольцевую пространственную структуру, удачно подчеркиваемую различными фактурами поверхности. Завершает картину шлифованный ободок из титановой керамики дайверского типа с 60-минутной шкалой (в этих часах совершенно спокойно можно отправляться в отпуск на море, корпус водостоек до 200 метров). «Шанель» предлагает три основных модели «J Хроматик» – с корпусом 33-, 38- либо 41-миллиметрового диаметра, некоторые модели украшены бриллиантами. ★

153

были часы «J Интенс Блэк» (J Intense Black) 2009 года с корпусом и брасле-

REVOLUTION

«ОП Рено э Папи», AP Renaud & Papi) по второму направлению были необычайно сложные и нетривиальные по конструкции часы «J Ретроград Мистерьёз» (J Rétrograde Mystérieuse) из коллекции 2010 г. Что примечательно, часы создавались как единое целое – конструкция механизма бессмысленна в отрыве от конструкции корпуса (один из признаков концептуальных часов). Установленная в положении «3 часа» вертикальная заводная головка заставила конструктора этих часов Джулио Папи обойти ее не только конструктивно, но и функционально – он изобрел необычный тип секторного указателя минут с обычным прямым ходом и ускоренным в пять раз обратным. Кроме того, в конструкции «J Ретроград Мистерьёз» нашлось место керамическим элементам, которые играют не только декоративную роль, но и функциональную: две керамические кнопки, установленные на ободке, предназначены для включения режима перевода стрелок (кнопка в положении «2 часа», выполненная в виде керамического элемента ободка) и отключения режима перевода стрелок и включения режима завода механизма («4 часа»). Джулио Папи удалось применить керамику и как материал для изготовления деталей механизма «J12 Ретроград Мистерьёз», в частности, из керамики изготовлена платина механизма (на этот раз никаких накладок, все серьезно). Он считает, что по сравнению с традиционной латунью высокотехнологичная керамика гораздо более стабильный материал, особенно в том, что касается температурных характеристик. Высшей точкой керамического эпатажа в современной истории «Шанель»

+Features_Chanel.av.IK.dr.indd 153

06.06.11 14:13

REVOLUTION

154

Человек дела

+Cnanel-Interview.av.IK.dr.indd 154

06.06.11 14:37

Человек дела

ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД Директор часового направления Chanel Николя Бо рассказал «Революшн» о том, почему часы Chanel войдут в историю, зачем марке работать со сложными механизмами и как новый J Chromatic связан с миром спортивных автомобилей

Хорошо, вы пытаетесь идти часовым путем, но все-таки зачем вам нужны серьезные усложнения? Почему не остановиться на стильных J за десять тысяч евро, зачем привлекать «Рено э Папи» и делать что-то технически сложное? Что это дает компании? Какого клиента вы хотите приманить этими часами? Нам надо доказывать, что мы творчески активны. В моде и часах совершенно разные циклы: в моде надо удивлять раз в три месяца, в часах – и раз в десять лет может быть достаточным для поддержания репутации. В часах можно сосредоточиться на дизайне и проявлять свою фантазию в нем, а можно сделать упор на механизмы, функции, материалы. Мы с самого начала решили, что будем заявлять о себе во всех направлениях. Мы не хотим, чтобы нас ставили в категорию ювелирных часов,

REVOLUTION

Если мы представим, что через 50 лет выходит часовая энциклопедия. В ней есть статья о керамике. В каком контексте в ней будет упоминаться «Шанель»? «Радо» была первопроходцем, а в чем ваш основной вклад в часовое дело? Я думаю, что наша инновация в том, что мы сделали керамику материалом класса люкс, изменили ее статус в часовом мире. Если взглянуть на историю часов, то за каждой из ключевых моделей – будь то «Дайтона» или «Реверсо» – стоит некий переворот в осмыслении темы часов. Наш J , с моей точки зрения, стал столь заметным потому, что он привнес новый взгляд на керамику. Так когда-то случилось со сталью – из материала для недорогих часов она стала металлом остромодным. Я считаю, что в конце 1990-х – начале 2000-х мы создали такую же моду на керамику.

Ваш главный конкурент, которого мы считаем таковым в силу противостояния, зарожденного еще домами мод, называет свои часы часами «прет-а-порте», «кутюр»… Вы же не делите свои коллекции подобным образом. Какова ваша ниша? Как вы позиционируете ваши часы и вообще связываете ли вы их с миром моды? Я думаю, тут любая марка должна определиться с позиционированием: или ты делаешь часы как модный аксессуар, тогда надо представлять много новых моделей каждый сезон, следить за модными расцветками – так делают многие фирмы. Или ты относишься к часам, как настоящие часовщики и ювелиры: как к серьезному объекту, произведению часового и ювелирного искусства. Тогда ты пытаешься создать предмет с длинным циклом жизни. Дорогой, но инвестиционно привлекательный. Мы идем этим путем. Для нас мода и косметика отдельно, а часы и ювелирные украшения – отдельно.

155

Вы представили «Кроматик»… Сегодня удивить керамикой, пусть даже новым ее видом, сложно – многие часовые марки начинают или продолжают работать с керамикой, ювелирные марки начали создавать с нею украшения… В чем ваша «фишка»? Мы конкуренции не боимся. Напротив, нам приятно, что мы снова создаем поле для конкурентной борьбы. Это значит, мы придерживаемся правильного направления. Когда кто-то пытается идти твоим путем, создавать имитации или интерпретации, это всегда говорит о том, что ты идешь верной дорогой. Мы уже больше 10 лет работаем с керамикой: в корпусе, браслете, компонентах механизма. В 2008-м мы создали часы, в которых использовали керамику багетной огранки – в точности, как у бриллиантов. Мы все время доказываем, что это прекрасный материал для часов.

+Cnanel-Interview.av.IK.dr.indd 155

06.06.11 14:37

Человек дела

нам нужны интересные механизмы! Конечно, мы не можем сделать их самостоятельно: мы производим все детали наших часов кроме собственно механизмов. Тут мы не специалисты, и нам надо привлекать настоящих профессионалов со стороны. Стратегия партнерства с серьезными часовщиками кажется нам наиболее правильной. Мы работали с «Одемар Пиге Рено э Папи» не просто потому, что нужен был хороший механизм; нам нужен был именно тот механизм, который соответствует нашим представлениям о красоте. Так что мы использовали механизмы «Одемар Пиге» и открывали заднюю сторону корпуса – через сапфировое стекло можно было любоваться красотой и совершенством механизма. В партнерстве с «Рено э Папи» все тоже начиналось с дизайна. Мы придумали создать часы с заводной головкой на циферблате, а потом сказали Джулио Папи: «А теперь, пожалуйста, найди решение, заставь эти часы работать»!

Но корпуса часов, тех же Jͭͮ, становятся больше размером не по прихоти дизайнера? Вот вы представили в линейке Jͭͮ корпус 41 мм. Это все же маркетинг? Связь со спросом на определенных рынках? Это связано с тем, что наши часы становятся все более востребованными у мужчин. Для меня 41 мм – идеальный размер

REVOLUTION

156

То есть мы можем сказать, что часы «Шанель» начинаются с дизайна? Да! Это творческий процесс, который начинается с зарисовок, поисков форм, потом материалов, потом механизмов. Мне никогда не хотелось зависеть от производства механизмов, как это бывает во многих компаниях: вот, мы придумали такой механизм, надо выпустить столько-то часов с ним, а теперь придумайте варианты дизайна под него. Для меня это ограничивает творчество. Нам повезло больше: имея двух крупных партнеров – группу «Суоч» и «Одемар Пиге Рено э Папи», – мы можем подбирать механизмы под дизайн, а не наоборот.

+Cnanel-Interview.av.IK.dr.indd 156

06.06.11 14:38

Человек дела

потолще. Конечно, спасибо кварцу, можно делать маленькие и прочные часы, но это другая история. Вы создали модель Jͭͮ из матовой керамики… Здесь есть какая-то связь с миром автомобилей, где спортивные автомобили с матовой краской – это некая более высокая ступень люксовости? Хотите верьте, хотите нет, но это чистая случайность. Просто когда-то модель «Марин», выпущенная в матовой керамике, была настолько популярна, что мы решили еще поработать с этим. «Марин» были на сто процентов мужскими часами, теперь мы подошли к матовой керамике по-новому. Хотя и насчет машин вы правы: мода на черные спортивные матовые автомобили становится все более сильной. Для нас это приятная тенденция. Хотелось бы даже сказать, что это все началось с нас и с «Jͭͮ Марин», а потом перешло в автомобильную моду, но это будет уже слишком (смеется).

REVOLUTION

«Кроматик» вы представили еще в Париже в январе, к Базелю у вас уже было достаточно времени оценить реакцию на эти часы. Надежды на новинку оправдались? Конечно, никто на Базеле не скажет, что он недоволен реакцией публики, но я правда счастлив. Мы сильно волновались, взявшись представлять этот новый цвет. Все привыкли, что мы работаем в черно-белой гамме, мы вызывали стойкие ассоциации… А тут «Кроматик»! Мы не делали специальных исследований рынка, чтобы понять, нужен ли потребителю этот серый металлик. Мы, как всегда, пошли от творческой составляющей. Приятным удивлением лично для меня стало количество мужчин, заинтересовавшихся «Кроматиком». Кажется, мы нажали на нужные кнопки! ★

157

мужских часов, больше – только чисто спортивные часы, их уже с костюмом не наденешь, они будут задевать манжету рубашки и некрасиво пузыриться под рукавом. Ну и размеры увеличиваются последние десятилетия по чисто объективным причинам: мы сами становимся выше и крупнее. Я помню, 20 лет назад, в другой моей жизни, когда я работал на другую марку, мы представили модель с корпусом 37 миллиметров и считали, что это корпус нереально крупный. Теперь же не каждая женщина согласится носить такие маленькие часы! Диаметр становится больше, потому что мы подстраиваемся под размеры людей. Ну а в плане высоты корпуса – нам важна надежность: очень тонкие механизмы крайне хрупки, если хочешь хорошие автоматические часы, надо искать модель

+Cnanel-Interview.av.IK.dr.indd 157

06.06.11 14:38

Черным по черному

ЧЕРНЫМ ПО ЧЕРНОМУ Дарен Хо, Владимир Строков, Фотографии Сидни Тео

У стилистики третьего тысячелетия ночной привкус. Вот и новое поколение часов окрасилось в чарующие, бархатистые полуночные тона. Не иначе как «темное искусство» вступает в свои права.

REVOLUTION

158

Сверхкрупный Santos Black от Cartier, покрытый аморфным алмазоподобным углеродом

+WatchesOfTomorrow-BackToBlack.av.IK.dr.indd 158

07.06.11 11:03

Черным по черному

Благодаря набиравшим популярность часам в военном стиле и входившему в моду неформальному стилю одежды, в 80-е и 90-е годы черные, как ночь, модели стали привлекать к себе повышенное внимание. Покрытия, выполненные методом осаждения, начали появляться на серийных моделях в массовом количестве. В 1998 г. «Панераи» (Panerai) сотворил небольшую сенсацию несколькими моделями с упомянутым покрытием. Среди них – PAM ͬ​ͬͰ Luminor Marina PVD и PAM ͬͮͲ Luminor Marina Destro PVD. Обе на калибре OPII, причем каждая из них является словно зеркальным отражением другой: у первой заводная головка справа, у второй – слева. Мода на однотонные корпуса не обошла стороной и PAM ͬ​ͬ͵. Теплые отношения «Панераи» с военно-морским флотом Италии ни для кого не были секретом, и мужественный, «мускулистый» дизайн его часов завоевал сердца коллекционеров во всем мире. Неслучайно все вышеперечисленные модели давно стали классикой. Как известно, цвет не единственное преимущество черного покрытия. Оно, кроме того, защищает материал корпуса от царапин и других повреждений. Но это его достоинство (прочно

схватываться с подложкой) одновременно является и недостатком: покрытие нельзя снять и заново нанести. С недавних пор покрытия, выполненные методом осаждения из газовой фазы, начал вытеснять пришедший из автоспорта алмазоподобный углерод. Он уменьшает трение, обеспечивает превосходную электрическую изоляцию, и, самое главное, его можно нанести на любую поверхность. Другими словами, алмазоподобный углерод составляет реальную конкуренцию традиционным смазкам, а также дает часовым мануфактурам возможность сделать любую поверхность твердой, как алмаз. Ришар Милль и Карло Крокко (Carlo Crocco) – вот имена двух первопроходцев, с энтузиазмом приветствовавших появление новаторских материалов и покрытий, которые в индустрии роскоши когда-то считались дурным тоном. Милль, например, давно и успешно экспериментирует с различными способами технического воплощения роскоши, одну за другой представляя дорогие модели, созданные на основе промышленных материалов и с применением передовых методов их обработки. Задумав повести борьбу за место под солнцем с компаниями, способными похвастаться вековой историей и твердой репутацией, Милль сделал ставку, в частности, и на новые материалы. Они вкупе с ультрасовременными технологиями должны были выделить его продукцию на фоне классических часов, собранных из традиционных материалов и обработанных вручную. Беря пример с тюнингованного «мерседеса-AMG» и со стелса SR-71 («Черный дрозд», до сих пор держит мировой рекорд скорости), Милль создал часам образ легкой, но мощной машины, уверенно выполняющей свои функции. Увесистость, в прошлом неотъемлемый атрибут дорогой покупки, уступила место «поджарым» инженерным конструкциям в духе «Формулы-1», которую Милль так обожает. Все его часы «посидели на диете», сбросив лишние граммы без ущерба для впечатляющей мускулатуры. А использованные в них материалы – углеволокно, алюсик и, среди новинок, литал (из него частично сделаны RM 027, самые легкие механические часы

REVOLUTION

У «черной лихорадки» есть и свои идеологи. Эти революционеры медленно, но верно заставили часовую общественность принять новый образ мышления, предлагая свежие идеи и материалы, которые в конце концов изменили сами наши представления о роскоши. Вполне закономерно, что впервые вопрос о черном покрытии корпуса поднял индустриальный дизайнер. Знаменитый конструктор автомобилей Фердинанд Порше рассматривал корпус часов как что-то вроде автомобильного шасси и именно он с помощью еще сравнительно несовершенного метода осаждения из газовой фазы снабдил Porsche Design Chrono I матово-черным стальным корпусом. Физическое осаждение (PVD) дает покрытие примерно в микрон толщиной, которое частично проникает

в подложку. На заре применения этого метода покрытие получалось хрупким и легко отслаивалось. Но технология постепенно совершенствовалась, становилась все более востребованной, и крупные часовые компании стали все чаще чернить таким способом титан и сталь. Небезынтересно отметить, что в тот же период под влиянием контркультуры, пропагандируемой такими модельерами, как, например, Миучча Прада, в разряд элитных материалов перешли обычные нейлон и парусина. Идеально отполированные корпуса желтого золота как-то померкли на фоне «альтернативных материалов», на которые спрос только увеличивался. Примерно в это же время на часовой арене появилась и керамика, а вывела ее туда «Радо» (Rado). В 1986 г. компания представила Integral с браслетом из высокотехнологичной керамики, заменившей драгоценные металлы, без которых раньше не обходилась ни одна элитная модель.

159

П

равда, знакомо? «Обсидиан», «эбеновое дерево», «уголь», «пушечный металл», «соболий мех», «оникс», «смоль», «графит»… Полистайте часовой каталог или журнал, взгляните на витрину магазина или зайдите на сайт какой-нибудь часовой марки – и сами убедитесь, насколько прочно эти термины обосновались в отрасли. То, что когда-то было новым течением в культуре и искусстве, теперь – один из базовых принципов современного часового дизайна, который взяли на вооружение все. В прошлом году лондонская фирма «Проджект Экс Дизайнз» (Project X Designs), занимающаяся вариациями на тему часов «Ролекс» (Rolex), стала предлагать услуги по индивидуальной «доводке» элитных часов в соответствии с пожеланиями клиента (разумеется, недешевые часы в результате становятся еще дороже). Еще одна подобная фирма, «Про-Хантер» (Pro-Hunter), методом осаждения из газовой фазы облачила «Дейтону» (Daytona) в черное, а метки тахометра на ободке выделила красным. Не отстала и британская компания индустрии роскоши «Бэмфорд энд Санз» (Bamford & Sons), предложив коллекционерам и просто оригиналам черненные методом осаждения из газовой фазы «сабмаринеры» (Submariner) и «мильгауссы» (Milgauss) с разноцветными циферблатами. Черный, похоже, становится цветом роскоши.

+WatchesOfTomorrow-BackToBlack.av.IK.dr.indd 159

07.06.11 11:03

ф Черным по черному

В 2006 г. под сомнение была поставлена самая основная функция часов – измерение времени. Дело в том, что по велению Биве «Большой взрыв» вышел в корпусе из черной керамики (в трех вариантах отделки: матовом, полированном и крацеванном) с черными стрелками, черным каучуковым ремешком и покрытыми черной резиной заводной головкой и кнопками. Маскировочная внешность этой модели пришлась многим по вкусу: ну и что, что

сформировала массовая культура 70–80-х годов, когда в промышленном дизайне эпохи постмодерна игра шла на цвете и его отсутствии. Модельеры и дизайнеры мебели и автомобилей устали от пестрого психоделического стиля 60-х, на смену которому пришли строгие и чистые тона. Готически мрачные, депрессивные пейзажи в «Бегущем по лезвию», в бэтмениане и во всех трех «Матрицах» повествуют о воображаемом будущем, в котором черный – это не только выражение всеобщей скорби, но и символ осмысленной смерти, боевой дух ниндзя, перенесенный в кошмарные миры киберпанка. «Одемар Пиге» превосходно передала это ощущение в «Роял Оук Оффшор «Энд ов Дейз»» (Royal Oak Offshore «End of Days»), которые Арнольд Шварценеггер носит в одноименном фильме («Конец света»). Корпус, черненный методом осаждения, вкупе с матово-черным циферблатом, гильошированным «парижскими гвоздями», выгодно оттеняют люминесцентные желтые цифры и стрелки, делая эту модель дьявольски привлекательной. Завершают мрачноапокалипсический образ кевларовый ремешок и черненная тем же методом пряжка. Итак, однажды соединив драгоценные материалы с утилитарными, Крокко, сам того не зная, стал зачинателем новой традиции. Сегодня каучук, золото, титан и сталь вполне себе мирно уживаются в таких моделях, как Santos от «Картье» (Cartier) или Black Ti-Bridge и Admiral’s Cup Black Hull производства «Корума» (Corum). Но, пожалуй, самая интересная работа из разряда «черным по черному» пришла со стороны «Жаке Дро» (Jaquet Droz). В 2009 г. на свет появилась Quantième Perpétuel Céramique, чей керамический корпус, изготовленный с помощью передовых технологий, обрамляет традиционный матовый опалово-черный циферблат с кольцом из черненого золота, на которое нанесены шкалы дней недели и дат. Удачная смесь новых и старых материалов и приемов превращает эти часы в подлинный шедевр. Приверженность черноте до кончиков стрелок открыла в часовом деле XXI в. новую эпоху. Нам лишь остается вопреки распространенному совету читать написанное черным по черному. ★

REVOLUTION

160

«Черный дрозд» SR- – квинтэссенция элегантности, мощи и мужественности; его можно считать стилистическим прообразом современных часов, черных, как ночь

на этих часах плохо видно время – так и было задумано. А в 2009 г. модель Black Caviar Bang, в изобилии усыпанная 322 черными бриллиантами багетной огранки (отсюда и название – «Черная икра»), пополнила миллионнодолларовое семейство One Million $. У «Белл энд Росс» (Bell & Ross) тоже есть часы, слившиеся с темнотой. Их название – «BR Фэнтом» (BR Phantom) – говорит само за себя, и им тоже славы не занимать. В 2007 г. «Одемар Пиге» (Audemars Piguet), чтобы отметить плодотворное сотрудничество с командой «Алинги», выпускает спецверсию модели «Роял Оук Оффшор». В ее ободке было использовано прессованное углеволокно, а корпус предлагался на выбор в трех вариантах: из прессованного углеволокна, розового золота или платины. Интереснее всего смотрелся именно углеволоконный корпус характерной текстуры. Чем же черный цвет так приглянулся современным коллекционерам? Во многом «черную лихорадку» спровоцировало новое поколение часовых дизайнеров и знатоков, чьи вкусы

Снимок предоставлен Национальным музеем авиации и космонавтики Смитсоновского института

в мире) – прочно укоренились в индустрии элитных часов. У Крокко заслуг не меньше. Созданные им для «Юбло» (Hublot) в 1980 г.часы, которые Крокко облачил в золото и каучук, являли собой модель, устремленную в будущее. Между прочим, живой интерес к ней проявили даже высшие круги общества. Нынешний генеральный директор «Юбло» ЖанКлод Биве продолжает провоцировать поклонников роскошных вещей, комбинируя драгоценные металлы и камни с керамикой, магнием и даже танталом, который раньше применяли почти исключительно в электронике.

+WatchesOfTomorrow-BackToBlack.av.IK.dr.indd 160

07.06.11 11:03

Черным по черному

REVOLUTION

161

Хронограф Da Vinci в керамическом корпусе от IWC

+WatchesOfTomorrow-BackToBlack.av.IK.dr.indd 161

07.06.11 11:03

Черным по черному

REVOLUTION

162

Хронограф Bell & Ross BR Phantom

+WatchesOfTomorrow-BackToBlack.av.IK.dr.indd 162

07.06.11 11:03

Черным по черному

REVOLUTION

163

Jaquet Droz Grande Seconde SW Black

+WatchesOfTomorrow-BackToBlack.av.IK.dr.indd 163

07.06.11 11:03

Черным по черному

REVOLUTION

164

Zenith El Primero Retrotimer

+WatchesOfTomorrow-BackToBlack.av.IK.dr.indd 164

07.06.11 11:03

Черным по черному

Твердые знания Что плохо для артерий – хорошо для наручных часов. Твердый значит износостойкий, но можно ли считать твердость самым главным критерием качества материала?

Корпус часов Rado V K твердый, как алмаз

МАТЕРИАЛ

Существуют многочисленные методы измерения твердости, но самый распространенный – метод Виккерса, в котором твердость материала по сути сравнивается с твердостью алмаза. Под действием стандартной нагрузки алмазная пирамида острым концом вдавливается в исследуемый материал. По истечении заданного промежутка времени измеряется площадь полученного отпечатка. Рекорд твердости в часовом производстве

ТВЕРДОСТЬ В ЕД. ПО ВИККЕРСУ 80–135 120–380 300–350 626 970 1 400

держит корпус модели V K от «Радо» – его твердость составляет единиц по Виккерсу, то есть он по этому показателю не уступает алмазу. Процесс изготовления такого материала включает химическое осаждение наночастиц кристаллического алмаза на твердый металлический корпус. Благодаря этому рост алмазных кристаллов на всей обрабатываемой поверхности происходит равномерно. Твердость, бесспорно, полезное качество, но про хрупкость (способность материала ломаться под нагрузкой) тоже забывать нельзя. Как правило,

МАТЕРИАЛ

Керамика Кристалл сапфира Лантан Карбид титана Алмазоподобный углерод Алмаз

чем материал тверже, тем он более хрупкий, так как прикладываемая сила стремится разорвать молекулярные связи, а не изменить их структуру (в последнем случае изделие бы деформировалось). Алмаз твердый. Это означает, что острые предметы не оставляют на нем царапин. Однако стоит приложить силу в определенной точке, как он довольно легко дает трещину. У материалов помягче поверхность скорее царапается, но зато они пластичнее. Ниже приведена твердость различных материалов в единицах по Виккерсу.

ТВЕРДОСТЬ В ЕД. ПО ВИККЕРСУ 1 400–1 800 1 800–2 200 2 200-3 200 2 400 3 000–5 000 10 000

REVOLUTION

Платина Золото (большинство сортов) Нержавеющая сталь Прессованное углеволокно Титан Карбид вольфрама

моделей. Другие важные физические характеристики – это вес, прочность на разрыв и коэффициент трения.

165

Поиск особо прочных материалов и новых способов обработки поверхностей объясняется просто: мы хотим делать практичные приборы, поставив на службу часовому делу современные технологии. Кроме того, сегодня все более важную роль играет спорт. В том числе он влияет и на часовой рынок, где растет спрос на износостойкие и прочные модели. Твердость, которую обычно определяют как сопротивляемость одного материала проникновению другого, вошла в разряд ключевых свойств, которые требуются от материалов для спортивных и элитных часовых

+WatchesOfTomorrow-BackToBlack.av.IK.dr.indd 165

07.06.11 11:03

Слагаемые успеха

ЖЕНСКИЙ ПОДХОД

REVOLUTION

166

Коллекция часов Dior в этом году приятно радует удивительной ясностью идеи и необычайной для модных домов (приобщившихся к часовому искусству) полнотой и законченностью. Далеко не все часовые компании из представивших свои «опусы» на Базельской выставке смогли произвести такое приятное впечатление. О том, как в Dior подходят к созданию часовых коллекций, нам рассказывают Лоранс Никола (Laurence Nicolas), президент Dior Timepieces и глава Dior Fine Jewellery, и Мауро Эжермини (Mauro Egermini), генеральный директор Dior les Ateliers Horlogers.

DiorInterview.indd 166

06.06.11 16:22

Слагаемые успеха

Вы называете свои часы часами «от кутюр», но есть еще категории модных часов, высокосложных часов… В чем разница? Во Франции «от кутюр» имеет особое значение; это не просто красивое словосочетание, а специальный термин. Дом моды имеет право называть себя производителем «от кутюр» только в том случае, если соблюдает ряд строгих правил, причем за их соблюдением следит специальное государственное учреждение. Критерии довольно жесткие: необходимо иметь собственное ателье, выставлять на показы коллекций не менее 60 моделей и, безусловно, создавать элегантные вещи, не устаревающие со временем. А просто выпуск модной одежды – это совсем другое. Тут все рассчитано на короткий период: запустил вещь в производство – мода прошла – снял с производства.

REVOLUTION

Вот что мы называем часами «от кутюр». Мы не претендуем на звание мануфактуры, не собираемся выпускать сложные механизмы ради сложности. Если мы ставим в часы оригинальный калибр, как, например, этот, то только для достижения художественных целей. Вот в 2008 г. мы с помощью «Консепто» (Concepto) выпустили турбийон, помните? Очень тонкая была работа, часы получились словно кружевные. Некоторые детали были выполнены из сапфирового стекла, и в результате эффект создавался такой, будто перед тобой произведение не часовщика, а модельера. Но при этом это полноценные часы с турбийоном. Так что стараемся примирить оба подхода. Конечно, дается это порой с трудом. Когда в 2009 г. мы решили запустить Christal Mystérieuse, идея была такая – сыграть на прозрачных сапфировых дисках. Задумка интересная, но воплотить ее было нелегко. Нам очень тогда помог Паскаль Беркла (Pascal Berclaz) из «Куинтинга» (Quinting), с которым мы с тех пор очень хорошо сотрудничаем. Вообще, задача производителя «от кутюр» в том, чтобы правильно выбрать партнеров, найти самых талантливых людей. Вот, например, есть компания «Лесаж» – одна из ведущих в мире фирм, занимающихся вышивкой. Такую вышивку, как она, больше никто не сделает. Да, она нам не принадлежит, но мы с ней сотрудничаем. В часовой отрасли у нас такие партнеры, как «Бунтер» (Bunter) (они специализируются на инкрустации), «Консепто», «Куинтинг». Сейчас над этим калибром работали вместе с «Сопродом» (Soprod), в прошлом году механизм с восемью часовыми поясами нам помогали делать Франк Орни (Franck Orny) и Джонни Жирарден (Johnny Girardin). Одним словом, главное – удачно выбрать партнеров и позаботиться о том, чтобы и внешность, и внутреннее содержание

167

Мы работаем по-другому. В 2001 г. мы открыли в Ла-Шо-деФоне часовое ателье, и с этого момента наша стратегия претерпела кардинальные изменения. Раньше мы выпускали модные часы, теперь же мы нацелились на сегмент часов «от кутюр», а это значит элегантность, высокое качество изготовления и независимость от капризов моды. Получилось удачное сочетание: творческий посыл нашего парижского ателье на авеню Монтень плюс тонкое мастерство швейцарских часовщиков. Надеемся, таким образом нам удается языком изысканных технических творений выражать нашу творческую концепцию.

DiorInterview.indd 167

06.06.11 16:22

Слагаемые успеха

часов были на высоте. Это опять же свойственно любым творениям «от кутюр». В платье, сшитом по канонам высокой моды, подкладка должна быть не менее элегантной, чем лицевая сторона. Вот и у нас то же самое. Ротор автоподзавода обычно скрыт от глаз, а мы его вынесли на циферблат. Ротор, казалось бы, «подкладка», но здесь он кружится, словно бальное платье на танцующей барышне. Осуществить все это нам позволил интересный механизм: его наше ателье разработало совместно с «Сопродом», а воплотить в жизнь эту концепцию помог Фредерик Жювено (Frédéric Jouvenot). На весь процесс ушло полтора года, так что для нас «от кутюр» не пустой звук.

Но почему тогда вы решили делать для женщин механические часы с усложнениями? Вы согласны, что женские предпочтения за последнее время изменились? Да, наверное. Сегодня женщины все чаще интересуются тем, что у часов происходит внутри. И вообще, не стоит всех женщин считать тупыми блондинками – мы не такие! Я это, конечно, не по отношению к вам, но у многих мужчин действительно есть стереотип, что женщинам нужен только кварц. Да, кварц удобен тому, кто не любит подводить стрелки, но в моей личной коллекции есть и кварцевые часы, и механические. И то, и другое по-своему интересно. Кроме того, усложнение, хотя бы даже автоподзавод, дает возможность ввести в механизм изящные детали. Скажем, в часах «Диор» инерционный сектор всегда представляет собой произведение искусства. Мы как раз поэтому перенесли автоподзавод на лицевую сторону – чтобы подчеркнуть элегантность ротора. Давайте теперь поговорим о технической стороне дела. Перенести ротор на циферблат – ход необычный. Наверное, не так-то просто это было сделать? Говорят, из-за переноса часы стали тяжелее… Мауро Эжермини: Да, эти роторы тяжелее, потому что сделаны из золота, из белого золота. Но мы сперва рассчитали частоту хода и убедились, что все будет работать отлично. Кроме того, в наших часах ротор выполняет двоякую функцию. Вопервых, конечно, заводит пружину. А во-вторых, еще и несет

REVOLUTION

168

И все-таки в данном случае вы выпускаете не платья, а часы. Отражаются ли на вас события, происходящие в часовой отрасли? Или вы как бы сами по себе? Пожалуй, действительно, сами по себе, потому что мы не похожи на других. Начнем с того, что мы женская фирма. Мы не просто считаем женщин своей целевой аудиторией – мы женская компания по духу. А часовое дело по большей части ориентировано на мужчин. Если кто и выпускает женские часы, то обычно как вариант мужских моделей. Мы действуем иначе. Когда мы разрабатываем часы, мы изначально держим в уме женскую аудиторию. Вот и наша новая коллекция, Dior VIII, создавалась для женщин, это не переделка мужских часов. Так что мы держимся в стороне от общих тенденций, потому и кризис по нам не особенно ударил. Мы ведь фирма небольшая, на нас не давит груз истории. По той же причине у нас нет «священных коров», непреложных канонов. Мы, например, используем материалы, за которые другие обычно не берутся. В этом году у нас появился ротор из жадеита, в прошлом – был из перламутра с золотым покрытием. Такого раньше никто не делал. На мой взгляд, свобода от излишних канонов помогает.

DiorInterview.indd 168

06.06.11 16:22

Слагаемые успеха

эстетическую нагрузку – на него забавно смотреть. Поэтому даже при полном заводе ротор должен вращаться, и для этого мы перераспределили массу ротора соответствующим образом. [Никола] Да, разработать эти механизмы было нелегко, пришлось долго мудрить с колесами. Материалы тоже добавили нам трудностей. Взять, например, сам циферблат: он сделан из вьетнамского черного перламутра и покрыт гравировкой. Такой перламутр мы использовали впервые. Смотрите, видите эффект солнечных лучей? Но работать с ним – одно мучение: при гравировке того и гляди испортишь всю заготовку. Ну и, конечно, ротор – он у нас тоже первый в своем роде. Обратите внимание: он символизирует платье, и в разных моделях мы воплотили разные виды материалов и отделки: вышивка, кружева, складки… Более того, технология ажурирования и инкрустации роторов была нами совсем недавно запатентована. Есть ли какая-то практическая польза от того, что ротор перенесли на циферблат? Нет, его единственная задача – выразить определенный художественный замысел. Циферблат у нас получился немного сумасбродный: он все время меняется, и не разберешь, где циферблат, а где ротор. Мы таким образом подхватили тему асимметрии, которая была в мужских часах «Диор». Вообще, асимметрия у нас один из главных мотивов. Смотрите: вот она в браслете, вот в расположении камней. Все несколько асимметрично.

REVOLUTION

Получается, у «Диора» сейчас четыре основные часовые коллекции. Вы уже знаете, какая будет пятая? Пока точно не знаю. С другой стороны, у нас уже есть пятая коллекция – «от кутюр». Смотрите; у нас есть La D Dior, Christal, Chiffre Rouge и Dior VIII плюс через них проходит как бы отдельная женская коллекция «от кутюр». В прошлом году мы показали три уникальные модели «от кутюр» на базе коллекции «Кристаль» – с цаворитами, оранжевыми гранатами и цитринами. В этом году у нас от-кутюровские новинки на основе корпуса «восьмой» серии (они потоньше и поменьше

169

Обычно производители часов заранее знают, какие модели у них выйдут через год, через два. А вы по каким критериям устанавливаете сроки появления тех или иных новинок? Вот, например, часы «Шифр Руж» (Chiffre Rouge) с синим циферблатом – почему они вышли именно сейчас? Почему не раньше, не позже? Тут порядок задает наша студия «Диор Ом» (Dior Homme). Они определяют стилистику каждого года, и мы выпускаем соответствующую ограниченную коллекцию мужских часов. В этом году, например, у нас много синих смокингов, вообще в мужской коллекции готовой одежды много синих тонов. Отсюда и синий «Шифр». Но, с другой стороны, они вышли небольшим тиражом, всего 200 часов. Когда их распродадим, цвет изменится. Для мира «от кутюр» это все довольно типично: маленькая, «капсульная» коллекция – быстрая смена направления. Так что, да, синий у нас сейчас в моде. Смокинги те же. И потом – асимметрия. Помните, в голубом «Шифре»: секундный счетчик без стрелки.

DiorInterview.indd 169

06.06.11 16:22

Слагаемые успеха

в диаметре – 33 мм). Причем все они соотносятся с моделями одежды из наших архивов. Получается, мы выбираем какую-то модель «от кутюр» и воплощаем ее в часах. И пока нам приходится долго биться над тем, чтобы воспроизвести все нюансы, оттенки ткани с помощью бриллиантов, полудрагоценных, поделочных камней, золота. Над цветом золота мы очень долго колдуем. Так что есть у нас пятая коллекция – причем вся сплошь уникальная. Расскажите, как вы продаете свои часы? В каких магазинах представлены сложные модели? У нас двойная система сбыта: само собой, фирменные диоровские бутики и магазины, в которых мы представлены наряду с другими марками. Розничных партнеров мы отбираем очень тщательно, часы «Диор» не должны маячить везде, где только можно. За последние три года мы радикально сократили сбытовую сеть – практически в два раза. Нам главное, чтобы магазин соответствовал позиционированию и стратегии марки, чтобы его клиентура была способна понять и оценить наши ограниченные серии. Сейчас у нас примерно 100 бутиков, где продаются часы, кроме того, есть несколько проверенных партнеров – розничных компаний. В России часы представлены только в наших фирменных точках: в Москве (в ГУМе и в Столешниковом переулке), в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

За что отвечает ваше часовое ателье? Там часы только разрабатывают или еще и что-то производят? Мауро Эжермини: Ателье у нас отвечает за разработку, контроль качества, сборку и отправку товара клиентам.

REVOLUTION

170

И как в России спрос на эту продукцию? Ну в Россию наши часы пришли сравнительно недавно: мы открыли там бутики только что. Но русские много путешествуют и, судя по данным магазинов в других странах, охотно берут наши часы и ювелирные изделия. А в самой России еще огромный неразработанный потенциал. И, конечно, я хочу поблагодарить журналистов и, в том числе, ваше издание за интересные и качественные материалы. Они помогли создать нам репутацию в часовой сфере, которой не было еще десять лет назад. Вернемся к теме производства… Вы говорили, что на разработку нового этого механизма вместе с «Сопродом» у вас ушло полтора года? Знаете почему? Потому что за это время мы еще провели ряд испытаний. Когда работаешь с механизмом, риск что-нибудь испортить страшно велик. Речь ведь идет даже не о миллиметрах, а о микрометрах, микронах. Добавьте и то, что мы в этой отрасли новички, а подводить владельцев компании и клиентов не хотелось бы. Поэтому мы прикладываем все усилия для того, чтобы все с самого начала работало безупречно. Когда мы запускали, к примеру, «Диор VIII», мы провели более 200 испытаний. Так что от трех месяцев до полугода уходит только на то, чтобы проверить все детали и узлы. (обращаясь к своему коллеге) Помните, в прошлом году, когда выходила модель с восемью часовыми поясами? Во время проверок случайно обнаружили, что головка в одном из положений блокирует механизм. Если бы не провели испытания, то…

DiorInterview.indd 170

06.06.11 16:22

Слагаемые успеха

То есть процесс сборки вы контролируете сами? Мауро Эжермини: Да. А как насчет производства керамики? Вы сами ее делаете или кому-то заказываете? Мауро Эжермини: Как Лоранс уже говорила, мы стремимся привлекать к сотрудничеству только лучших, поэтому обращаемся к лучшим поставщикам. Мы не пытаемся стать мануфактурой. Понимаете, всего собрать под одной крышей невозможно. [Никола] Да-да, и в мире моды то же самое: не бывает такого, чтобы лучшие специалисты по вышивке и т. д. работали именно у тебя. Даже если бы мы и собрали всех лучших в своем ателье, в конце концов вышло бы только хуже. Потому что сейчас наши партнеры работают с разными марками, набираются опыта, новых идей, а так бы они начали работать по шаблону. В этом году у нас очень своеобразный выбор материалов: мы решили использовать камни, которые часовые компании практически не применяют. Вот здесь у нас перламутр с бриллиантовой инкрустацией. Посмотрите на ротор, видите – внутри тот же самый зенитовский механизм Elite. Белое золото, палладий. Родиевое покрытие мы не используем: не то качество. Кстати, и в браслете содержится аллюзия на мир моды. Вот здесь он словно бы оборчатый, напоминает темносинее атласное платье. Взгляните сюда: очень интересный камень – турмалин. Вообще, он зеленый, но, если приглядеться, в глубине можно заметить коричневатые, красноватые проблески – очень любопытно. А вот циферблат из жадеита. Посмотрите сюда – великолепные розовые рубины из Мозамбика. Весьма оригинальное оформление турбийона: рубины, бриллианты – чудо. А вот еще один вариант: аметист и вьетнамский перламутр. Опять же черный перламутр, украшенный гравировкой и инкрустированный бриллиантами и сапфирами. А вот гранат: насыщенный ярко-розовый камень на белом золоте. Эта модель существует в одном экземпляре. Мы, конечно, работаем по индивидуальным заказам: учет всех пожеланий клиента – еще один аспект философии «от кутюр».

REVOLUTION

[Никола] А потом, область механики все-таки остается мужской. Покупателям трудно объяснить, что механизм может и сам по себе быть прекрасным средством самовыражения, что он не обязан быть утилитарным. Такой, женский подход воспринимается не сразу. ★

171

Последний вопрос: почему, на ваш взгляд, не завоевала особой популярности идея механических ювелирных украшений? Помнится, Антуан Прецьюзо (Antoine Preziuso) выпустил «Турбийон любви» (Tourbillon of Love) – подвеску в виде сердца с турбийоном, но без стрелок. Почему такие вещи не прижились? Мауро Эжермини: Мне кажется, дело в том, что часы обладают особой ценностью, это уже украшение. Кроме того, их любят за функциональность. Конечно, иметь прибор времени на запястье сегодня необязательно: часы есть на мобильном, в компьютере, в машине – везде. Но человек не так быстро расстается со старыми привычками.

DiorInterview.indd 171

06.06.11 16:22

Страсти по турбийону

ТУРБИЙОН. ИСТОРИЯ И ПРИНЦИП РАБОТЫ Ео Суан Футт, Владимир Строков

REVOLUTION

172

И

з всех усложнений, изобретенных АбрахамомЛуи Бреге, турбийон, пожалуй, красноречивее всех говорит о тех трудностях, с которыми приходилось сталкиваться часовщикам той эпохи. Бреге изобрел турбийон около 1795 г., но заявку на патент подал лишь 23 декабря 1800 г. В ней значилось: «Посредством сего изобретения я добился компенсации и устранения аномалий, вызываемых переменой положения центров тяжести в регуляторе; я также добился равномерного распределения трения по всей окружности цапф и отверстий, в которых вращаются эти цапфы, за счет равномерной смазки трущихся поверхностей, несмотря на свертывание масла; наконец, я смог устранить многие другие неблагоприятные обстоятельства, влияющие на точность хода, чего до сего дня можно было достичь лишь методом проб и ошибок, зачастую не имея ни малейшей уверенности в успехе». Хотя турбийон способствовал более совершенному распределению смазки в механизме, принято считать,

+Time Complication-HistoryHowTourbillon.av.IK.dr.indd 172

06.06.11 14:17

Страсти по турбийону

Изготовление турбийона издавна считается профессиональным подвигом, ведь, чтобы собрать спуск и баланс внутри его изящного каркаса, нужна филигранная точность при производстве деталей и регулировке узлов. «Простые часы с высокой частотой колебаний и внушительных размеров балансовым колесом вполне могут оказаться точнее, чем большинство турбийонов, – говорит технический директор «Патек Филиппа» (Patek Philippe) Жан-Пьер Мюзи. – Так что, если нужен по-настоящему хронометрический турбийон с безупречной точностью хода, придется провести за отладкой не один час. Каждый турбийон под маркой «Патек Филипп» выходит в свет лишь после нескольких месяцев испытаний и тонкой подстройки. Все наши турбийоны имеют сертификаты Официального швейцарского института по испытанию хронометров (COSC). Но наши собственные стандарты еще строже. Скажу, например, что Филипп Штерн [почетный президент «Патек Филиппа» – прим. ред.] хочет, чтобы у наших часов допуски были в три раза меньше, чем предписывает COSC. Добиться этого очень трудно, и на отладку уходят иногда сотни рабочих часов».

Даже современным мануфактурам вроде «Патек Филиппа» создание хронометрически точного турбийона дается нелегко. А ведь у них есть станки с компьютерным управлением, позволяющие обрабатывать детали с точностью до микрона и даже выше. Чего уж тогда говорить про времена Бреге, когда механизмы изготавливали, собирали и настраивали вручную? Появившись на свет в мастерской Бреге, турбийон не получил широкого распространения. Лишь в последние лет десять, благодаря возросшему интересу к механическим часам вообще, он пережил второе рождение. До 90-х годов прошлого века карманные и наручные часы с турбийоном производили фирмы и независимые часовщики, стремящиеся выделиться точностью хода и изысканностью исполнения своих творений. В Англии турбийоны появились только в конце XIX в., когда их начали выпускать «Фродшэм» (Frodsham), «Смит энд Санс» (Smith & Sons) и «Дент» (Dent), зачастую посылавшие свои изделия на проверку в обсерваторию Кью. Всего в период между 1801 г. и 1945 г., по различным оценкам,

было выпущено от 600 до – самое большое – 900 турбийонов. Это согласуется и с данными Райнхарда Майса (Reinhard Meis), который в своем исчерпывающем труде «Турбийон» утверждает, что со времен Бреге и до конца XX в. можно насчитать не более 250 часовщиков и часовых фирм, способных создать подлинный турбийон. Среди старинных моделей одной из самых выдающихся считается турбийон «Три золотых моста» (Tourbillon with Three Gold Bridges) производства «Жирар-Перрего» (Girard-Perregaux), чьих потомков сегодня можно обнаружить в очень немногих наручных часах. Конструкцию этого турбийона мануфактура запатентовала в 1884 г., а собирал их для нее швейцарский мастер Эрнест Гинан (Ernest Guinand) 1810 года рождения. Кроме «ЖирарПеррего», для которой он изготовил 20–25 турбийонов, Гинан делал турбийоны высшей пробы и для других марок, в том числе для «Патек Филиппа». Все эти часы по многим параметрам являют собой пример тончайшей работы, на которую только

173

Хотя турбийон способствовал более совершенному распределению смазки в механизме, принято считать, что основной его задачей было нейтрализовать коварное воздействие силы тяжести на точность хода

REVOLUTION

что основной его задачей было нейтрализовать коварное воздействие силы тяжести на точность хода. В течение дня карманные часы могут менять свое положение, но тогда их носили в карманах жилетов, поэтому больше всего времени часы проводили в вертикальном положении. Это приводило к тому, что тонкая волосковая пружина под действием силы тяжести деформировалась. Работая над своим изобретением, Бреге старался создать часы, в которых спуск и баланс (сердце часового механизма), равномерно вращаясь, проходили бы через все возможные вертикальные положения. Эти часы легко было бы настроить таким образом, чтобы частота полуколебаний в усредненном вертикальном положении соответствовала частоте в горизонтальных положениях. Слово «турбийон» в переводе с французского значит «вихрь», что отражает характер вращения этого механизма вокруг собственной оси.

+Time Complication-HistoryHowTourbillon.av.IK.dr.indd 173

06.06.11 14:17

Страсти по турбийону

способны человеческие руки. Благодаря уникальному расположению мостов и изящной каретке турбийоны Гинана вошли в число самых совершенных карманных хронометров всех времен. В 1867 г. турбийон Гинана под номером 1060, представленный на испытания в Невшателе, за сутки убежал максимум на 0,15 секунды и показал поразительную невосприимчивость к температурным колебаниям: погрешность хода при изменении температуры на градус Цельсия составила ровно ноль секунд. Среди других знаменитых изготовителей турбийонов можно назвать американского часовщика Альберта Поттера (Albert Potter), который работал в Женеве в начале XX в.

. Турбийоны Bovet легко узнать по изысканной каретке в форме цветка лотоса

REVOLUTION

174

. Часы Royal Oak Concept от Audemars Piguet могут похвастаться уникальным амортизирующим мостом турбийона

+Time Complication-HistoryHowTourbillon.av.IK.dr.indd 174

06.06.11 14:17

Страсти по турбийону

В 1981 г. «Жирар-Перрего» после долгого перерыва представила обновленный вариант своего турбийона с тремя золотыми мостами – по-прежнему в карманном варианте. До наручных часов оставался один шаг: надо было еще уменьшить диаметр механизма до нужного размера, чем мануфактура и занялась. После многих лет кропотливой работы в 1991 г. на суд часовой общественности наконец был вынесен наручный турбийон «Три золотых моста». По мнению многих, эта модель во всех ее вариациях до сих пор остается непревзойденным образцом часовой красоты. В 1999 г. вышел вариант с автоподзаводом, калибр 9600, где прямо над заводным барабаном парил ослепительный микроротор. Тем временем другие производители тоже вспомнили про турбийоны и наладили их выпуск, понемногу подогрев интерес к ним. Турбийон по самой своей природе радует глаз. Кого не околдует гипнотический ритм непрерывно вращающейся каретки

и танец изящного баланса? Интересно отметить, что в карманных часах турбийон, как правило, располагался ближе к задней стенке корпуса, но начиная с творения «Одемар Пиге» турбийоны перекочевали к циферблату и стали открытыми. Этим расчетливым маневром производители показали, что прекрасно понимают привлекательность кружащегося механизма. В 1995 г. свой турбийон запатентовал enfant terrible часовой индустрии Франк Мюллер. Что касается «Патек Филиппа», чьи турбийоны на конкурсах обсерваторий недостатка в призах никогда не испытывали, он в 2003 г. представил достойного наследника этим славным Лишь в последние лет десять, благодаря возросшему интересу к механическим часам, турбийон, когда-то большая редкость, пережил второе рождение

Master Tourbillon от Jaeger-LeCoultre завоевал сегодня бешеную популярность;

REVOLUTION

В 50-х годах и «Патек Филипп» выпустил маленькую серию наручных турбийонов. Делал их тот же Борнан, а всего, по всей видимости, было изготовлено пять экземпляров, которые могли похвастаться не только балансом Гильома, но и оригинальной кареткой из сплава бронзы и бериллия, весившей какие-то 1,018 грамма. В соответствии со стандартами обсерваторий все они были отнесены к «первому классу», а два турбийона занимали первые места на конкурсах Женевской обсерватории. В период всеобщего увлечения кварцевыми часами турбийон разделил судьбу многих других высокосложных часовых достижений, оставшись не у дел. Тем не менее в 1986 г. на свет появились часы, которые снискали славу одного из самых замечательных турбийонов в истории часового дела и которые, как считается, помогли огненному часовому вихрю вновь

зажечь в сердцах людей пламя страсти. Эта модель авторства «Одемар Пиге» (Audemars Piguet) работала на калибре 2870, который мало того что стал первым турбийоном с автоподзаводом, но и к тому же обладал кареткой с рекордно малыми размерами (диаметр – 7,2 мм). Тем самым было превзойдено прежнее достижение Фрица-Андре Робера-Шаррю (FritzAndré Robert-Charrue). Задняя крышка корпуса в часах «Одемар Пиге» служила еще и платиной, поэтому, взглянув на часы сзади, можно было заметить камневые опоры колес. Каретка была титановая (такого раньше тоже никто не делал), основной мост – из золота. При толщине калибра 2,5 мм эта модель по сей день остается самым тонким турбийоном с автоподзаводом (в ней функцию ротора исполняет миниатюрный грузик-молоточек, чьи колебания с двух сторон ограниченны пружинами-отбойниками). «Может быть, это и не самые точные и практичные часы, – говорит директор музея «Одемар Пиге» Мартен Верли (Martin Wehrli). – Зато они дали мощнейший творческий стимул к становлению современной эпохи турбийонов, и уже поэтому имеют огромное историческое значение».

175

и прославился точностью своих турбийонов, а также датчанина Бане Бонниксена (Bahne Bonniksen), обосновавшегося в Ковентри (Англия). Именно он, убрав каретку и поместив спуск вместе с балансом на вращающуюся платформу, создал разновидность турбийона, известную как «карусель». Часы этих мастеров были известны своей точностью и на всех конкурсах хронометров, по выражению выдающегося современного часовщика и изобретателя коаксиального спуска Джорджа Дэниелса, стирали конкурентов в порошок. И все-таки в наручных часах турбийоны появились, судя по всему, только после Второй мировой войны, когда их в очень ограниченных количествах начали устанавливать на модели, специально предназначенные для исключительно точных измерений времени. По-видимому, первым механизмом такого рода стал калибр диаметром 13 ¼ линии (≈ 30 мм), созданный в 1945 г. Андре Борнаном (André Bornand) для «Патек Филиппа». Три года спустя наручный турбийон в одном единственном экземпляре выпустила французская фабрика «Лип» (Lip). Примерно в это же время ограниченную серию наручных часов с турбийоном представила «Омега» (Omega).

+Time Complication-HistoryHowTourbillon.av.IK.dr.indd 175

06.06.11 14:17

Страсти по турбийону

Хорошо, каретка вращается, но откуда поступает энергия к балансовому колесу? Ответ проще, чем может показаться. Непосредственно под кареткой находится четвертое (секундное) колесо, неподвижно закрепленное на базовой платине механизма. С этим колесом зацеплен триб спускового колеса, которое передает импульс на вилку, а та уже, в свою очередь, на баланс. Каретка может быть выполнена в самых разных стилях, однако, как и колесо баланса, она должна обладать возможно большим моментом инерции при минимальной массе

КАК РАБОТАЕТ ТУРБИЙОН Мы уже выяснили, что основной задачей этого творения Бреге было устранить гравитационные помехи при работе баланса, спирали и спуска в вертикальном положении путем вращения этих механизмов. Каким образом это происходит? Спираль, баланс и спуск помещены в каретку турбийона, совершающую полные обороты вокруг своей оси. В нижней каретки находится триб (колонка с зубцами), который сцеплен с колесом главной колесной системы. Основная колесная система передает энергию от заводной пружины к этому трибу, который, в свою очередь, вращает каретку турбийона.

В теории все кажется простым, но на практике сделать хорошо работающий турбийон мудрено. Создателю турбийона, словно канатоходцу, необходимо идеальное равновесие. Вычислить оптимальную массу каждой детали, разместить их внутри каретки с идеальной развесовкой и отрегулировать баланс – задача не из легких. На сегодняшний день существует два подхода к балансировке турбийонного механизма, обеспечивающие точность хода. Первый, «кустарный», требует огромного количества ручной работы и сотен часов тонкой настройки. В результате получаются очень дорогие часы вроде патек-филипповского «Десятидневного турбийона» ( Day Tourbillon). При другом, более современном, подходе акцент делается на стандартизации производства часовых компонентов, чтобы детали в точности соответствовали заданным параметрам и не требовали серьезной регулировки. В этом случае цена турбийона снижается (пример такого подхода – жежеровский Master Tourbillon).

И напоследок предостережем от неправильного употребления термина «спуск» по отношению к турбийонам. Турбийон – это не спуск, а механизм, внутри которого установлен спуск. На сегодняшний день в турбийонах используются в основном два вида спусков: анкерный и хронометровый. Анкер швейцарского анкерного хода может быть расположен под прямым углом к балансу или на одной линии с ним. ★

Еще пару слов по поводу физических характеристик турбийона. Каретка может быть выполнена в самых разных стилях, как того пожелает фантазия дизайнера, однако, как и колесо баланса, она должна обладать

REVOLUTION

176

хронометрам – турбийон с десятидневным запасом хода. Ну и разве можно обойти молчанием «Бреге» (Breguet), чье имя неразрывно связано с «вихревым» усложнением? Сегодня марка вернула себе регалии короля турбийонов (по объемам производства).

Когда каретка турбийона приходит в движение, триб ходового колеса начинает вращаться, поскольку он находится в контакте с секундным колесом. От этого поворачивается само ходовое колесо, которое, в свою очередь, через анкер посылает импульсы на колесо баланса. Последнее колеблется, то фиксируя, то освобождая ходовое колесо, как в классическом часовом механизме.

возможно большим моментом инерции при минимальной массе. Рассмотрим турбийон с периодом обращения в одну минуту. Он приходит в движение при каждом полуколебании баланса. Следовательно, если механизм работает с частотой 21 600 пк/ч, каретка за секунду делает шесть поступательных движений и остановок, а за минуту – 360. Для этого необходима мощная заводная пружина. С учетом всего вышесказанного, каретка, грубо говоря, должна быть как можно легче и как можно больше, хотя, как мы знаем, со свободным местом для больших деталей в часовых механизмах туго. Нужно также отметить, что идеальное равновесие требуется не только балансовому колесу (будь то в турбийоне или в обычном механизме), но и каретке. Обычно ее уравновешивают при помощи грузика, размещаемого напротив спуска, хотя есть и другие методы. Об одном из них рассказывает часовщик Стивен Макгонигл (Stephen McGonigle): «Мы не стали добавлять противовес, а убрали лишнюю массу с другой стороны [со стороны спуска – прим. ред.]. В итоге каретка стала легче». «Если каретку не отбалансировать, – говорил ныне покойный мастер Дерек Пратт (Derek Pratt), – при вертикальном положении часов энергия на спуск будет поступать неравномерно». Помимо конструкции каретки большую роль играет и скорость ее вращения. «Классическим» периодом считается один оборот в минуту, как у первого турбийона Бреге. При таком режиме турбийон можно использовать для индикации секунд.

+Time Complication-HistoryHowTourbillon.av.IK.dr.indd 176

06.06.11 14:17

Страсти по турбийону

A

A

B

B

C

D

G

F

D

C F

E Обычный механизм: От ходовой пружины (A) энергия течет к центральному колесу (B), от которого поступает на промежуточное колесо (C), а потом направляется к секундному колесу (D). Оттуда поток идет на ходовое колесо (E) и через анкер (F) на баланс (G)

G H

Механизм с турбийоном: От ходовой пружины (A) энергия течет к центральному колесу (B), от которого через передаточный механизм поступает на промежуточное колесо (C), приводящее, в свою очередь, каретку (D). В результате триб ходового колеса начинает катиться по неподвижно закрепленному секундному колесу (E), благодаря чему начинает вращаться само ходовое колесо (F), от которого поток энергии через анкер (G) идет на баланс (H)

REVOLUTION

177

В «Десятидневном турбийоне» (мод.

P) от Patek Philippe каретка расположена с обратной стороны часов – аллюзия на традиционные карманные турбийоны

E

+Time Complication-HistoryHowTourbillon.av.IK.dr.indd 177

06.06.11 14:17

Страсти по турбийону

ОЧАРОВАНИЕ СЛОЖНОСТИ Элизабет Дёрр, Иван Полетов

REVOLUTION

178

Вечное очарование турбийоном… Это удивительное усложнение никогда не перестанет волновать знатоков и любителей дорогих, роскошных часов. Сегодня мы поговорим об истории турбийонов и расскажем о самых лучших моделях, появившихся в последние годы.

+TimeComplication-KingоfComplicated.av.IK.dr.indd 178

06.06.11 13:01

Страсти по турбийону

Rotonde de Cartier Astrotourbillon крупным планом (слева)

в центр механизма, имеет особую ось вращения. Такое решение не может не требовать пересмотра традиционной кинематики передаточного механизма. Эта модель относится к классу немногих пока еще турбийонов, которые имеют мало общего с традиционным дизайном редкого усложнения, запатентованного Бреге в 1801 г. От классических турбийонов «Астротурбийон» отличается уже зрительно: оси вращения баланса и спускового колеса не совпадают с осью вращения каретки; регулирующие органы закреплены на краю вращающейся платформы и, вместо того чтобы плотно сидеть в механизме среди часовых колес и рычагов, свободно порхают над циферблатом.

НАСЛЕДИЕ БРЕГЕ Абрахам-Луи Бреге был самым настоящим гением часового дела, каких можно по пальцам пересчитать. Талантливый мастер, живший на рубеже XVIII и XIX веков, Бреге и по сей день остается своего рода эталоном, на который равняются современные конструкторы

REVOLUTION

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ Вряд ли кто-нибудь из руководителей крупнейших фирм – производителей роскошных часов сегодня усомнится в том, что турбийон стал неотъемлемой чертой современного часового рынка. «К счастью, сегодня есть торговые марки, выпускающие турбийоны хронометрической точности, которая, собственно, и должна быть у этого усложнения, – говорит Кароль Форестье-Казапи, глава отдела разработки высокосложных механизмов «Картье» (Cartier). – Поэтому турбийон, скорее всего, и впредь останется одним из важнейших усложнений в высоком часовом искусстве». Подтверждая ее слова, «Картье» продемонстрировала посетителям Женевского международного салона высокого часового искусства (SIHH) 2010 г. подчеркнуто инновационный турбийон «Ротонд де Картье Астротурбийон» (Rotonde de Cartier Astrotourbillon). Это чудо часовой механики разрабатывали пять лет, итогом труда инженеров стала не имеющая аналогов конструкция: каретка турбийона, помещенная

Кароль ФорестьеКазапи, глава отдела разработки высокосложных механизмов Cartier

Почему создатели инновационных турбийонов считают необходимым отходить от оригинальной конструкции Бреге, объясняет Дени Флажолле, технический директор фирмы «Де Бетюн» (De Bethune). «В большинстве наручных моделей используются уменьшенные турбийоны карманных часов, – говорит он. – У них слишком велик момент инерции, и точность их оставляет желать лучшего. Турбийоны попытались было приспособить для ношения на руке с помощью кареток, вращающихся по нескольким осям. Однако победить этим инерцию не удается, кроме того, такие механизмы сильно страдают от воздействия магнитных полей. Мы же пошли другим путем. Уверен, что создание турбийона, полностью подходящего для ношения на руке, еще только начинается». Действительно, творение Флажоле, выпущенное под маркой «Де Бетюн», совсем не похоже на другие турбийоны: у него особая конструкция, да и выглядит оно по-иному. Де-бетюновский турбийон – самый легкий из существующих, частота его работы – 36 000 пк/ч. Однако, пусть он и мало похож на традиционные модели, в нем незримо присутствует истинный дух турбийонов Бреге, заверяют Флажоле и глава компании Давид Занетта и добавляют, что все в нем сделано так, чтобы обеспечить владельцу максимальное удовольствие. Каретка из титана и кремния лишена привычных опор, их функцию выполняет рама, по виду напоминающая стилизованные буквы «U» и «S», которая заодно служит секундной стрелкой. Ходовое колесо, баланс и мост анкерной вилки также из кремния и поэтому невесомо легки: общий вес этого турбийона с ярко выраженным «архитектурным» дизайном не превышает 0,18 г. Это почти в четыре раза легче обычных турбийонов. Самая легкая часть его механизма весит меньше 0,0001 г, самая тяжелая – всего 0,0276 г.

179

С

егодня высокое часовое искусство невозможно представить себе без турбийонов. Невероятно, но факт: за последнее десятилетие часы с этим редким усложнением, создать которое под силу лишь особо искусным мастерам, стали обязательным элементом репертуара любой часовой фирмы, замыслившей утвердиться на рынке роскошных часов. Такой поворот событий любопытен и заставляет задуматься: не боятся ли именитые производители из Европы того, что их потенциальный покупатель, желая сэкономить, обратит свой взор на Восток, где тоже стали производить турбийоны? Хотя турбийоны, сделанные в ЮгоВосточной Азии, и уступают пока по качеству европейским моделям признанных марок, их цена (примерно 3 000 швейцарских франков за самые дорогие) может заставить среднестатистического покупателя забыть о ручной финишной обработке, повышенной точности, передовых технических решениях и традициях марки, лишь бы стать обладателем часов с удивительным усложнением – турбийоном.

+TimeComplication-KingоfComplicated.av.IK.dr.indd 179

06.06.11 13:01

Страсти по турбийону

и, конечно же, знаменитые стрелки Бреге с «петельками». Все это до сих пор можно увидеть на часах, выпущенных фирмами, которые стремятся подчеркнуть свою стилистическую связь со славным прошлым. Одной из ярких сторон личности Бреге была его удивительная способность к саморекламе. Он был допущен к сильным мира сего – к монархам и магнатам, что не могло не увеличить число часов, созданных им по индивидуальным заказам. Слава Бреге способствовала росту спроса и на его часы, распространяемые по подписке. Прошли столетия, но и теперь марка «Бреге» (Breguet) делает крупную ставку на маркетинг и рекламу. В 1999 г.

«Бреге» перешла в собственность группы «Суоч» (Swatch Group). Покойный Николас Хайек, один из основателей группы, председатель совета ее директоров, а также генеральный директор «Бреге», был талантливым маркетологом, одним из лучших в современной часовой отрасли, и в том, что именно он купил «Бреге», явно усматривается рука судьбы. «В 1987 г. «Бреге» была приобретена группой частных инвесторов, которые позже, в 1999 г., продали эту фирму группе «Суоч», – объяснял Хайек. – К тому времени о марке «Бреге» все почти забыли». После смерти Бреге в 1823 г. компания находилась под

Турбийон, весящий всего , г, – самый легкий в мире, его создал Дени Флажолле для компании De Bethune

управлением его сына, а затем – внука. Но, как часто бывает с семейным предприятием, наступил момент, когда ни один из потомков основателя марки не захотел ею заниматься. В 1870 г. права собственности на марку и мануфактуру «Бреге» перешли к потомкам некоего Брауна, одного из часовщиков компании. Затем на целое столетие фирма погрузилась в спячку, пока наконец в 1970 г., как раз тогда, когда бурно расширялось производство кварцевых часов, французская ювелирная компания «Шоме» (Chaumet) дальновидно приобрела права на легендарную марку задолго до ренессанса часовой механики.

. Дени Флажолле – технический директор компании De Bethune . Считается, что у Dream Watch Three каретка турбийона самая легкая в мире: ее масса – , г;

REVOLUTION

180

часов. Список новаций Бреге велик: усовершенствованные устройства постоянной силы, система амортизации «Парашют», загнутый кверху кончик пружины баланса, известной как «спираль Бреге», «прыгающая» индикация секунд и часов, вечный календарь, идея двойных заводных барабанов, спусковой механизм, не нуждающийся в смазке, и, конечно, турбийон. Таланты Бреге не ограничивались чисто технической стороной дела. Дизайн часов Бреге и даже ощущения, которые они оставляют, легли в основу особого стиля, дожившего до наших дней: искусно гильошированные циферблаты, изящные римские цифры

+TimeComplication-KingоfComplicated.av.IK.dr.indd 180

06.06.11 13:01

в вертикальном и горизонтальном положениях легко было выровнять друг относительно друга. Отсюда следует вывод, что перенести турбийон в наручные часы не самый логичный ход: находясь на руке, они меняют свое положение практически постоянно. Однако это нисколько не умаляет технических достоинств этого изобретения и не обесценивает таланта часового мастера, способного создать турбийон. Современные конструкторы идут по стопам легендарного часовщика из Гласхютте Альфреда Хельвига и посвящают себя усовершенствованию классического «вихря». Инженеры и маркетологи из швейцарских и немецких часовых компаний

доволен, – продолжал он, – что это вызвало рост спроса на турбийоны во всем мире… Всю жизнь меня копировали, чем бы я ни занимался. Поэтому сегодняшняя мода на турбийоны меня нисколько не удивляет. Но при этом «Бреге» остается основным производителем турбийонов: в год мы выпускаем больше турбийонов, чем все остальные фирмы, вместе взятые, не считая «Суоч»». Группа «Суоч» не публикует официальные данные об объемах производства своих компаний, однако осведомленные лица считают, что в год из стен «Бреге» выходит не меньше тысячи часов с турбийоном.

Купив марку «Бреге», Хайек не только возродил славу самого известного и значительного часового мастера. Он также возродил идею турбийона, о котором до недавнего времени производители механических часов – хотите верьте, хотите нет – напрочь забыли. Турбийон был запатентован Бреге в 1801 г. как устройство, компенсирующее негативное воздействие силы земного притяжения на механизм карманных часов. В отличие от наручных часов, карманные постоянно находятся в вертикальном положении (в кармане жилета). Турбийон был призван усреднить частоту работы регулятора в вертикальном положении, чтобы, таким образом, ход часов

сегодня поняли то, что Хайек угадал еще в 1999 г.: в секторе роскошных часов турбийон – идеальное средство рекламы. И пусть не утихают споры о технической целесообразности турбийона в наручных часах – отрицать, что для производства высококлассного турбийона и сегодня требуются ничуть не менее выдающиеся специалисты, чем во времена Бреге, не станет никто. «Бреге создал свой турбийон в 1801 г., и я двести лет спустя решил во всеуслышание напомнить об этом», – говорил Хайек в 2001 г., когда марка «Бреге» отмечала юбилей знаменитого усложнения. Каким образом? Конечно же, выпустив турбийон! «Я очень

Турбийон был запатентован Бреге в г. как устройство, компенсирующее негативное воздействие силы земного притяжения на механизм карманных часов

REVOLUTION

, . Возрождение марки Breguet усилиями Николаса Хайека (слева) дало толчок к возрождению механических часов с турбийоном

181

Страсти по турбийону

+TimeComplication-KingоfComplicated.av.IK.dr.indd 181

06.06.11 13:01

Страсти по турбийону

LA TRADITION

«Мануфактура «Бреге» произвела и продала, наверное, больше часов и механизмов, чем кто-либо другой, и благодаря не только своим умелым мастерам, но также своим изобретениям и исследованиям, художественному дизайну и красоте своих часов», – Николас Хайек

. Сегодня каждая компания, производящая роскошные часы, включает турбийон в свой арсенал. В г. на Женевском международном салоне высокого часового искусства Roger Dubuis представил часы Excalibur Pierced Tourbillon на основе калибра RD с автоподзаводом. Через переднее стекло хорошо видны микроротор автоподзавода и турбийон

Механизм «Ла Традисьон» содержит устройство, придуманное Бреге в далеком 1790 г. Речь идет о «Парашюте», предшественнике систем амортизации типа «Киф» и «Инкаблок», который способен надежно защитить хрупкую ось баланса от толчков и ударов. В 2010 г. на Базельской выставке «Бреге» представила очередную модель из линейки «Ла Традисьон», под номером 7047. Кроме турбийона она имеет устройство постоянной силы в виде фузеи, а также может похвастаться кремниевой спиралью Бреге. Продолжая традиции… Современный этап часовой истории можно назвать «постмеханическим ренессансом». Он интересен тем, что почти ни одни механические часы высшего класса сегодня не обходятся без

REVOLUTION

182

. АбрахамЛуи Бреге, изобретатель турбийона

«За свою историю мануфактура «Бреге» произвела и продала, наверное, больше часов и механизмов, чем кто-либо другой – и благодаря не только своим умелым мастерам, но также своим изобретениям и исследованиям, художественному дизайну и красоте своих часов. Эстетика современных часов «Бреге» не отступает от традиций марки, они воплощены в коллекции «Ла Традисьон» (La Tradition)», говорил Хайек в 2005 г., когда был запущен новый модельный ряд необычных часов, ставший визитной карточкой легендарной марки. На создание «Ла Традисьон» конструкторов и дизайнеров компании вдохновила одна из моделей часов, распространяемых Бреге по подписке. Бреге был не только часовым мастером, но и весьма предприимчивым человеком. Владельцу часовой фирмы приходится закупать драгоценные металлы, оплачивать труд часовщиков, и все это – плата авансом. Чтобы не разориться, он придумал продавать свои часы «по подписке», которая была не чем иным, как предоплатой покупателями своих часов. Любой желающий приобрести часы Бреге оплачивал часть их стоимости авансом. Бреге покупал на эти деньги материалы и тут же приступал к изготовлению заказа. Ждать готовых часов иногда приходилось годами, однако «брегеты» стоили того, чтобы их ждать.

+TimeComplication-KingоfComplicated.av.IK.dr.indd 182

06.06.11 13:01

Zenith El Primero Tourbillon Chronograph на базе калибра D

Portuguese Tourbillon Mystère Retrograde фирмы IWC с калибром

A. Lange & Söhne Lange Tourbillon из юбилейной коллекции Homage to F. A. Lange на основе калибра L .

турбийона и каждая компания, работающая в роскошном сегменте, включает это усложнение в свой арсенал. Мартин Браун (Martin Braun) рассказывает, что турбийон «Гиперион» (Hyperion), одна из последних моделей, выпущенных под его собственной маркой еще до того, как он ушел из группы компаний «Франк Мюллер» (Frank Muller), появилась потому, что генеральный директор группы Вартан Сирмакес (Vartan Sirmakes) посчитал необходимым иметь в модельном ряду часы с этим престижным усложнением ради увеличения конкурентоспособности. Этот турбийон, получивший название «Гиперион», и по сей день остается у марки «Мартин Браун» самой дорогой и престижной моделью, права на которую принадлежат «Франку Мюллеру». На часовых выставках 2010 г. можно было лицезреть и другие замечательные образчики турбийонного искусства. Посетителей «БазельУорлда» приветствовал Palace фирмы «Жан Дюнан» (Jean Dunand). Впрочем, на фоне умопомрачительной архитектуры

этой модели саму каретку турбийона, скромно примостившуюся у «6 часов», легко было и не заметить. Переработанный модельный ряд «Зенита» (Zenith), в котором отражены традиции и история этой знаменитой когда-то компании, также включает в себя турбийон на основе калибра «Эль Примеро» (El Primero). И хотя он создавался в период, когда у руля компании еще находился Тьерри Натаф, новый гендиректор Жан-Фредерик Дюфур (Jean-Frédéric Dufour) сделал его флагманом новой, выдержанной в классическом стиле линейки 2010 г. Отсюда можно сделать вывод о значении, которое компания придает этому турбийону.

не только турбийоном, но и ретроградной секундной стрелкой.

REVOLUTION

Как известно, IWC специализируется на особо надежных профессиональных часах для авиаторов. Впрочем, это не помешало компании из Шаффхаузена представить публике турбийон, оснастив им очередную версию своего легендарного «Португальца», названную Portuguese Tourbillon Mystère. Новые часы порадуют своего владельца

«РОЖДЕННЫЙ В США» Наступил день, когда Америка также может похвастаться серийным турбийоном собственного производства. «Я, прямо скажем, фанатичный человек, – говорит Роланд Мерфи (Roland Murphy), владелец компании RGM. – Всю жизнь я мечтал сделать турбийон. Пусть и не сразу, но мы доросли до турбийона и создали его. Мне было плевать на издержки, на то, будут его покупать или нет, сколько он будет стоить, – просто хотелось его сделать и все. То, что у нас получилось, превзошло все мои ожидания!» Турбийон Мерфи базируется на 16,5-линейном калибре ММ2 с ручным заводом; мосты и платина сделаны из нейзильбера. Мерфи утверждает, что его одноминутный турбийон для своих размеров имеет едва ли не самую крупную каретку, ее диаметр – 15,2 мм. Механизм заводки интересен зубьями колес с профилем типа «волчьего

183

Страсти по турбийону

+TimeComplication-KingоfComplicated.av.IK.dr.indd 183

06.06.11 13:01

Страсти по турбийону

К числу самых выразительных турбийонов, выпущенных в прошлом году, относятся : . ExoTourbillon Chronographe фирмы Montblanc с турбийоном, зрительно отделенным от основного механизма

. Double Tourbillon фирмы Roger Dubuis с двумя турбийонами, вращающимися в противоположных направлениях

50 мм вышел ограниченной серией в 30 экземпляров – это самые сложные и совершенные часы, когда-либо выпущенные фирмой «Панераи» (Panerai). Помимо турбийона эта шикарная модель имеет и другие усложнения: индикаторы уравнения времени и восхода/захода солнца в данном часовом поясе, а на обратной стороне корпуса – карта звездного неба, наблюдаемого из города, где живет владелец часов. Калибр P. , который используется в этих часах, также необычен – механизм турбийона здесь сконструирован таким образом, что каретка вращается не в плоскости, параллельной платине часов, а как бы «переворачиваясь через голову» и проходя все возможные положения относительно плоскости платины. Таким образом, она почти никогда не бывает ни в строго вертикальном, ни в строго горизонтальном положении. Лучшего способа адаптировать турбийон к часам, носимым на руке, не придумаешь! Компания «Монблан» (Montblanc) буквально ворвалась на рынок часов с усложнениями, выпустив модель ExoTourbillon Chronographe. Эти часы с ручным заводом помимо однокнопочного хронографа могут похвастаться индикацией второй часовой

зоны и четырехминутным турбийоном, который на вид словно существует сам по себе, безо всякой связи с основным механизмом. Часы Master Grande Tradition Grande Complication фирмы «Жежер-ЛеКультр» (Jaeger-LeCoultre) имеют турбийон-загадку. В этом они схожи с моделью Mysterious Tourbillon, выпущенной Томасом Прешером (Thomas Prescher). Несмотря на полностью прозрачный корпус, владелец этих часов видит только часовые индикаторы, турбийон и указатели календаря, совмещенные с инерционным грузиком автоподзавода. Механизм же находится с правой и левой стороны корпуса под широкой рамкой, обрамляющей сапфировое стекло, и полностью закрыт для обозрения. В честь своего 150-летия компания «Шопар» (Chopard) выпустила два новых турбийона: L.U.C «All-in-One», оснащенный вдобавок вечным календарем и индикатором уравнения времени, а также L.U.C Engine One Tourbillon с кареткой из алюминия. В Женеве на Международном салоне высокого часового искусства «Роже Дюбуи» (Roger Dubuis) и «Грёбель Форси» (Greubel Forsey) показали обновленные версии своих двойных турбийонов. Турбийон «Роже Дюбуи»

СЛОЖНЫЕ КРАСАВЦЫ В турбийоне Lange 1 (вышел в юбилейной серии, выпущенной по случаю 165-летия основания Фердинандом Ланге часовой фабрики в Гласхютте) использована уникальная для турбийона функция остановки секундной стрелки при выставлении времени. Впервые она появилась у турбийона Cabaret, выпущенного этой легендарной немецкой фирмой. В юбилейную серию «Ланге» также вошел Tourbograph «Pour le Mérite», переодетый по такому случаю в новый корпус из желтого золота.

Luminor 1950 Equation of Time Tourbillon Titanio в корпусе диаметром

REVOLUTION

184

зуба», а также уникальной собачкой в виде семизубого полуколеса. Шатоны для камней каретки сделаны из чистого золота, корпус, как и большинство деталей механизма, произведен на фабрике в округе Ланкастер, что в штате Пенсильвания.

+TimeComplication-KingоfComplicated.av.IK.dr.indd 184

06.06.11 13:01

Страсти по турбийону

. L’Astronomo Luminor Equation of Time (PAM )– самые сложные и совершенные часы Panerai на данный момент . Chopard L.U.C «All-in-One» с вечным календарем и индикатором уравнения времени . Ti-Bridge Tourbillon фирмы Corum

«Сегодня Breguet остается основным производителем турбийонов: в год мы выпускаем больше турбийонов, чем все остальные фирмы, вместе взятые»

ботку стандартной модели, входящей в серию высокосложных часов этой женевской марки. Double Tourbillon Technique – эволюционное развитие первого фундаментального изобретения Робера Грёбеля и Стивена Форси – турбийона Double Tourbillon °. ПАРЯЩИЙ В НЕБЕСАХ В 2010 г. на базельской выставке нестареющий турбийон «Бланпэна» (Blancpain) с «парящей» кареткой был показан в новом, поражающем воображение варианте. Речь идет об L-Evolution Carrousel Volant с турбийоном, чуть ли не в буквальном смысле слова висящем в воздухе между пластинами из сапфирового стекла. Впрочем, педанты, возможно, возразят, что турбийон в этой модели, строго говоря, не турбийон, а вариация на тему карусели Бонниксена (еще одна разновидность вращающегося регулятора, причем более редкая, чем даже турбийон). В честь 30-летнего юбилея серии

Golden Bridge фирма «Корум» (Corum) выставила в Базеле две роскошных скелетона: Golden Bridge Tourbillon и Ti-Bridge Tourbillon. Первый может похвастаться спусковым механизмом с деталями из кремния, второй – потрясающим титановым корпусом. Не остался в стороне и «Улисс Нарден» (Ulysse Nardin), представив новую версию инновационного «Фрика» (Freak) под названием «Дьяволо» (Diavolo). Помимо индикатора запаса хода, напоминающего красные рога (отсюда название), «Дьяволо» может похвастаться кремниевой спиралью; из этого же материала сделано большинство остальных деталей спускового механизма. В дополнение к карусельному турбийону, который заменяет минутную стрелку, «Дьяволо» получил дополнительную «парящую» каретку, которая не только показывает секунды, но и делает полный круг по циферблату за 60 минут. Рихард Хабринг (Richard Habring) так объясняет прелесть этого усложнения: «Людям нравится смотреть, как турбийон крутится и поблескивает. Это будет привлекать всегда, в этом весь секрет». ★

REVOLUTION

Николас Хайек

под названием Excalibur Double Tourbillon представляет собой перера-

185

. Master Grande Tradition Grande Complication фирмы Jaeger-LeCoultre с «таинственным» турбийоном, парящим над картой звездного неба, Excalibur

+TimeComplication-KingоfComplicated.av.IK.dr.indd 185

06.06.11 13:01

Страсти по турбийону

Фотограф Сидни Тео, модель Чок Шин Ни

Часы с турбийоном – это не только прекрасный механизм для измерения времени; это еще и превосходная художественная композиция, вызывающая возгласы страсти, зависти и восхищения. Восемь представленных моделей являются безупречными примерами изобретения, созданного лет назад часовой компанией Breguet.

REVOLUTION

186

Graham Tourbillograph Silverstone Woodcote

+Time Complication-WhirlwindRomance.av.IK.dr.indd 186

06.06.11 14:35

Страсти по турбийону

REVOLUTION

187

Jaeger-LeCoultre Master Date Tourbillon ͯ͵

+Time Complication-WhirlwindRomance.av.IK.dr.indd 187

06.06.11 14:35

REVOLUTION

188

Страсти по турбийону

+Time Complication-WhirlwindRomance.av.IK.dr.indd 188

06.06.11 14:36

Страсти по турбийону

Chopard L.U.C Tourbillon Tech Twist

REVOLUTION

189

На противоположной странице: Breguet Classique Grande Complication, мод.

+Time Complication-WhirlwindRomance.av.IK.dr.indd 189

06.06.11 14:36

Страсти по турбийону

A. Lagne & Söhne Cabaret Tourbillon, из Sincere Watch

REVOLUTION

190

На противоположной странице: Audemars Piguet Edward Piguet Large Date Tourbillon

+Time Complication-WhirlwindRomance.av.IK.dr.indd 190

06.06.11 14:36

REVOLUTION

191

Страсти по турбийону

+Time Complication-WhirlwindRomance.av.IK.dr.indd 191

06.06.11 14:36

REVOLUTION

192

Страсти по турбийону

+Time Complication-WhirlwindRomance.av.IK.dr.indd 192

06.06.11 14:36

Страсти по турбийону

Richard Mille RM

«Aerodyne»

REVOLUTION

193

На противоположной странице: Vacheron Constantin Malte Regulator Tourbillon

+Time Complication-WhirlwindRomance.av.IK.dr.indd 193

06.06.11 14:36

Урок Истории

СТО ЛЕТ

ТОМУ НАЗАД,

или краткий экскурс часовщика

В ОДНА ТЫСЯЧА

ДЕВЯТЬСОТ

ДЕСЯТЫЙ

ГОД Алексей Кутковой

REVOLUTION

194

Недавно мы закрыли первое десятилетие этого века. Созданное часовщиками за эти десять лет еще на слуху, а многие их часы долго еще будут нас радовать. Преодолевая очередной рубеж, всегда интересно оглянуться назад, и чем дальше заглядываешь в прошлое, тем интереснее наблюдать, насколько нетривиально иные старинные концепции и изобретения преломляются в часовом деле современности. Давайте отправимся в год.

+1910_In.av.IK.indd 194

06.06.11 11:13

Урок Истории

О ЧЕМ ДУМАЛИ АМЕРИКАНЦЫ Они изобретали балансы. Ох эта американская изобретательность! Некто Фредерик Экоберт из Бруклина за год запатентовал несколько конструкций температурно компенсированных балансов – и все красоты неимоверной. Сомнительно, чтобы хоть какие-то из его конструкций были изготовлены и обкатаны в часах, но полет фантазии впечатляет – куда там «Де Бетюну»! Однако далеко не все американцы были готовы работать на искусство и патентовали вещи вполне приземленные, те, что хорошо продавались, – например, корпуса различных конструкций для карманных часов.

Температурно компенсированные балансы Фредерика Экоберта

195

(G. Favre-Jacot & Cie, Zenith, 4-е), «Фабрик де Лонжин» (Fabrique des Longines, 5-е) и «Брандт энд фрер» ( L . Brandt & frère, Omega, 6-е место). В категории морских хронометров убедительно выступила фирма «Мейзон Улисс Нарден» (сейчас – просто «Улисс Нарден», прошу любить и жаловать), завоевавшая четыре первых приза, пять – вторых и один – третий. Но это было в Невшательской обсерватории, а дома, как известно, и стены помогают. Как же все проходило во вражеском окружении? В Англии на конкурсе хронометров обсерватории в Кью в 1910 г. победили женевские ювелиры «Голей фис э Сталь» (Golay fils & Stahl, категория «Простые часы», первое место). Это сейчас они ювелиры и не делают никаких часов, а тогда побеждали в хронометрических состязаниях – и кого побеждали! Второе место в категории «Простые часы» в том году заняли часовщики «Патек Филипп энд Ко.» (Patek Philippe & Co.). В категории «Сложные часы, хронографы и сплит-хронографы» выиграла компания «Стауффер Сан энд Ко» (Stauffer Son & Co.), известный лондонский импортер продукции многих швейцарских фабрик. Интересно отметить, что в Кью также был проведен отдельный конкурс в категории «Дециграфы» (почему-то так они называли секундомеры с шагом измерения в 1/100 секунды), в нем также первенствовали часы марки «Стауффер Сан энд Ко».

REVOLUTION

СОЦИАЛИЗМ ЕЩЕ НЕ СТАЛИНСКИЙ, ПАВЕЛ БУРЕ ЕЩЕ НЕ «РУССКАЯ РАКЕТА» «Le socialisme est envahissant…» – «Надвигается социализм». Так писал обозреватель журнала «Федерасьон Орложер Суис» в номере за 17 сентября 1910 г. Он и не подозревал, насколько был прав. Первая мировая еще не началась, но и до тучного 1913-го еще оставалось время. В Англии на престол взошел король Георг V, японцы завоевали Корею, вся планета Земля целиком прошла сквозь хвост кометы Галлея, в Брюсселе проведена Всемирная выставка. Нам нужно суметь перейти от событий глобальных к довольно узкой части человеческой культуры – часовому делу. И в этом нам поможет Брюссельская всемирная выставка 1910 года, на которой «Гран-при с поздравлениями жюри» (именно так и называлась наивысшая награда, но были еще призы рангом ниже – просто Гран-при, почетные дипломы, золотые, серебряные, бронзовые медали, а также похвальные отзывы) завоевали две швейцарские часовые фабрики – «Жирар-Перрего и Ко.» (Girard-Perregaux & Co.) и «L.-A.-J. Дитесхайм энд фрер, фабрик “Мовадо”» (L.-A.-J. Ditesheim & frère, fabrique «Movado»). Но Всемирная выставка – хорошо, а как дела обстояли на хронометрическом поприще? Это сейчас сертификат хронометра можно купить вместе с механизмом, а тогдашние конкурсы хронометров, проводившиеся астрономическими обсерваториями, по престижу напоминали современные Олимпийские игры – правда, награды разыгрывали в гораздо меньшем числе категорий. Интересно, что в хронометрических состязаниях проводился командный зачет, своего рода кубок конструкторов. Например, на конкурсе хронометров Невшательской обсерватории в 1910 г. Гран-при за серию из шести лучших палубных и карманных хронометров получила компания «Поль Буре» (Paul Buhre). Павел Буре, тогда еще не «Русская ракета», а швейцарский бизнесмен, обыграл в этой категории такие фирмы, как занявшую второе место «Пауль Дитисхайм» (Paul Ditisheim, это не опечатка: тот Дитесхайм, что стоял у истоков марки «Мовадо», пишется, через «е» – Ditesheim), «Мейзон Улисс Нарден» (Maison Ulysse Nardin, 3-е место), «Фавр-Жако и Ко.»

+1910_In.av.IK.indd 195

06.06.11 11:13

Урок Истории

О ЧЕМ ДУМАЛИ АНГЛИЧАНЕ Они просто помешались в тот год на электрических часах, и неудивительно: первооткрывателем электромагнетизма был англичанин Майкл Фарадей.

О ЧЕМ ДУМАЛИ НЕМЦЫ Немцы – все как один в душе техники, инженеры и просто изобретатели. И они тоже думали об электрических часах. Некто Герман Пеннер с чисто немецкой прагматичностью в своем патенте предложил поместить зуммер электрического будильника в кровать, под подушку. Такое разбудит! Представляете, подушка, а под нею – парочка проводов под напряжением. Не забывайте, это был еще 1910 г., времена небывалого индустриального оптимизма. Но далеко не все стремились в светлое электрическое будущее: у «Ланге унд Зёне» (Lange & Söhne) на Всемирной выставке в Брюсселе украли 41 экземпляр карманных часов (в том числе 35 золотых) на сумму примерно 30 000 марок. Воров поймали только в Нью-Йорке. А глава «Ланге унд Зёне» Рихард Ланге получил 5 февраля 1910 г. швейцарский патент «Колодка баланса для часов с разъемным креплением спирали» под красивым номером 49 000. Должно быть, ему было приятно.

ОТ ЯКУТСКА ДО СТЕРЛИТАМАКА: О ЧЕМ ДУМАЛИ РУССКИЕ ПОДПОЛКОВНИКИ Алексей Срослов, подполковник и начальник полиции в Якутске (впоследствии он перебрался в Стерлитамак, что на левом берегу реки Белая в 120 км от Уфы), оставил свой след в истории часового дела – изобрел и запатентовал в 1910 г. ряд собственных вариантов часов с указанием времени в нескольких географических точках. Русским подполковникам, как и юристам, свойственно задумываться о проблемах, обусловленных небывалой географической протяженностью нашей страны, и поэтому, видимо, возникает желание обуздать если не пространство, то время, а если не время, то хотя бы способ его разметки от Ревеля до Чукотки. Ну или от Якутска до Стерлитамака, как в данном случае.

О ЧЕМ ДУМАЛИ ШВЕЙЦАРЦЫ Думали обо всем на свете, то есть о действительно важных вещах в часовом деле. Например, они размышляли о конструкции заводного барабана, центробежных регуляторах для часов с боем и механизмах с центральным расположением заводного барабана, о репетирах, будильниках и механизмах

с большим запасом хода, о хронографах, наручных часах и прецизионных градусниках, об ультратонких часах, маятниках с температурной компенсацией и станках для производства деталей часов. Для швейцарских часовщиков оставалась актуальной тема ремонтуара – заводной головки такой конструкции, что позволяет использовать ее и для перевода стрелок. И это несмотря на то, что тема, казалось, была закрыта еще в XIX в.! Но были и новые темы: например, обсуждался вопрос, так ли хорош синтетический рубин. По сравнению с природным сырьем для производственных целей у синтетического рубина меньше дефектов. Те, кто был в курсе этих технологических преимуществ, его превозносили, а ювелирам подобные разговоры были как ножом по сердцу: натуральные камни в том году оценивали в 500 франков за карат, а синтетические стоили примерно 20 франков.

УЧЕТ И КОНТРОЛЬ ПО-ШВЕЙЦАРСКИ Швейцарцы любят все подсчитывать сейчас – любили и тогда. Например, с незапамятных времен их таможенная служба публикует экспортные данные. И не только касательно экспорта в целом, и не только часов вообще, но и часов по видам. Педанты, но молодцы. Благодаря скрупулезному выполнению обязанностей офицерами тамошней таможенной службы, у нас есть представление о том, каков был экспорт швейцарской часовой промышленности сто лет назад, хотя сто лет назад компьютеров явно недоставало, а писать приходилось исключительно перьями (написанное

REVOLUTION

196

Электрический будильник Германа Пеннера

Fig , Fig , Fig – циферблаты часов с тройным указателем местного времени Алексея Срослова, подполковника по службе, изобретателя часов в душе

+1910_In.av.IK.indd 196

06.06.11 11:13

Урок Истории

карандашом легко стирается, и потому таможенникам не следовало пользоваться карандашами ни при каких обстоятельствах). Экспорт часовой продукции из Швейцарии в 1910 г. составил 147 миллионов франков, что приближалось к рекордному 1906 г., когда экспорт достиг 150 миллионов франков. Если пересчитать по стоимости серебра или золота (результаты будут близкими), это будет на современные деньги примерно два миллиарда франков. Ну а теперь самое интересное. В 1910 г. средняя цена экспортированных часов для среднего класса (никелированный корпус) составила чуть более пяти франков, средняя цена часов в серебряном корпусе – почти 12 франков, а золотые потянули на полновесные 57 франков. Дороже золотых были только сложные часы – например, хронографы – средняя цена почти 76 франков. А чтобы понять, что почем, следует перевести это на современные деньги. «По серебру» самые простые карманные часы шли примерно за 60 франков, серебряные карманные – за 160, золотые – за 750 франков, а сложные в среднем по 1000 франков. Хорошие цены! Нужно помнить, однако, что это лишь экспортные цены, за которые платили пошлины швейцарской таможне, к этой сумме еще добавляли свои расходы и доходы агенты и магазины. Так что умножаем на два или даже на три.

О ЧЕМ ДУМАЛИ ФРАНЦУЗЫ Думали об ультратонких часах, противоударной защите механизма часов, а попутно обсуждали введение метрического карата, который в соответствии с законом, что вступил в действие 1 января 1911 г., стал равняться ровно 0,2 граммам. Ох уж эти французы, создается впечатление, что они считали себя обязанными осчастливить метрической системой Вселенную. Но в чем-то они были правы: в самом деле, ответьте на вопрос, чему равнялся кират (он же арабский карат) – двадцатой или двадцать четвертой доле мискаля? Мысли Эдмона Жежера, в 1910 г. уже совладельца компании «ЛеКультр» (Jaeger-leCoultre), витали далеко от ювелирно-метрологических баталий. Он размышлял о том, как сделать наручные часы удобнее, и сообразил, что было бы неплохо надежно «привязать» наручные часы к хозяину, особенно в тот опасный

для наручных часов момент, когда их надевают или снимают. С карманными часами все было просто: цепочку обычно пристегивали к жилетке. Эдмон Жежер разрешил проблему так: расстегивая ремешок, не нужно расстегивать его полностью. Так появились раскладывающиеся застежки. Патент был получен им в 1910 г., а вскоре компания «Картье» (Cartier) стала выпускать наручные часы на ремешках с патентованными раскладывающимися застежками – в том числе знаменитые часы Santos, что появились только в 1904 г., то есть за шесть лет до изобретения этой самой застежки. Поразительная смелость и достойная восхищения готовность к восприятию новых революционных идей. А Эдмон Жежер не останавливал бег своей изобретательской мысли, и опять-таки в 1910 г. запатентовал секретные часы Montre à volets, которые для «Картье» также оказались привлекательными.

Montre à volets Эдмона Жежера

Конструкция секретных часов Montre à volets Эдмона Жежера

Патентованная раскладывающаяся застежка Эдмона Жежера

REVOLUTION

197

Часы Santos, уже с раскладывающейся застежкой Эдмона Жежера. Фото – Christie’s

+1910_In.av.IK.indd 197

06.06.11 11:13

Урок Истории

СЕКУНДНАЯ СТРЕЛКА ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ Швейцарский промышленник из Бетлаха Эдуард Кюммер (часовая фирма Ed. Kummer AG, в 1920-е годы начала производить часы под маркой «Атлантик»), погруженный в тягостные размышления о необходимости удешевления производства механизмов, придумал способ обойтись всего двумя колесами между заводным барабаном и анкерным колесом. У изобретенной им конструкции был один небольшой недостаток: маленькая секундная стрелка шла в направлении, противоположном обычному ее ходу – то есть против часовой стрелки.

ВРЕМЯ ТУРКА (2) Невесть как оказавшийся в мексиканской Гвадалахаре турецкоподданный Жалиль Чауль изобрел – что бы вы думали? – температурно компенсированный баланс собственной конструкции. В чем же состояло изобретение многоуважаемого Жалиля? Он обратил внимание на недостаточно жесткую конструкцию стандартного разрезного биметаллического баланса и предложил использовать скользящее крепление разрезного обода, так чтобы плоскостность баланса не нарушалась при изменениях температуры, регулировке, а также при ударах и падениях часов. Интересно, были ли изготовлены хоть одни часы с таким цельно-разрезным балансом?

ПРИВЕТ ЖАНУ-ФРАНСУА РЮШОННЕ ИЗ 1910-ГО Касим Нешет из Парижа изобрел часы с механизмом линейной компоновки и удлиненным корпусом, в которых использовалась ременная передача. Конечно, Касиму далеко было до Monaco V , он предусмотрел в своем механизме только два ремня, но ведь заявку на свое изобретение он подал более чем на девяносто лет раньше.

ВРЕМЯ ТУРКА (1) «Известно, что в Турции, кроме усредненного времени, также существует турецкое время, которое зависит от времени восхода и заката Солнца…» Примерно так начинал свою заявку на патент Жорж Фавр-Жако, основатель компании, известной сейчас как «Зенит». К сожалению, мне не удалось найти информацию, подтверждающую факт изготовления часов, показывающих время на турецкий манер. Разрезной биметаллический баланс со скользящим креплением обода. Запатентовано в г. Жалилем Чаулем

Часы с ременной передачей. Конструкция запатентована Касимом Нешетот из Парижа

REVOLUTION

198

Конструкция для часов «турецкого времени» Жоржа Фавра-Жако

+1910_In.av.IK.indd 198

06.06.11 11:13

Урое Истории

NOUVEAU TOURBILLON Компания «Сант Круа Уоч Ко» (St. Croix Watch Co) постоянно упоминала в своих рекламных объявлениях, опубликованных в 1910 г., «новый турбийон», и это не могло не вызвать моего интереса – что это за новый турбийон? Оказалось, это механизм с центральным креплением вращающегося рычага с периферийно расположенным балансовым узлом, изобретенный пятью годами ранее Луи Линцаги из Ла-Шо-де-Фона. Вам это ничего не напоминает? Да это же «Астротурбийон», издание предварительное, карманное.

КЛЮЧ! Да, именно ключ для завода часов. Англичане в часовом деле стали показательным примером единства противоположностей: они одновременно и консервативны, и направленны в будущее. Вместе с легионом изобретателей электрических часов в Великобритании жил Джон Вильям Миллз из Манчестера, который в 1910 г. изобрел самоочищающийся ключ для завода карманных часов. «Сэр Миллз, уже двадцатый век на дворе – через семьдесят лет парни из «АйБиЭм» изобретут персональный компьютер, а вы все про заводной

«Новый турбийон» Луи Линцаги из Ла-Шо-де-Фона

положение заводного вала. При ошибке с усилием, прилагаемым к заводному валу, его сравнительно легко можно извлечь из механизма – что вряд ли скажется благоприятно на его дальнейшем функционировании – либо погнуть, либо вообще сломать. Куда проще перевод стрелок ключом: нет проблемы с тем, куда нужно начинать вращение, также нет возможности сломать какую-нибудь деталь механизма. И в конце концов, эта заводная головка вечно за что-нибудь цепляется, что иногда просто бесит.

REVOLUTION

«НОВЫЙ УСПЕХ ШВЕЙЦАРСКИХ ЧАСОВЩИКОВ» Газеты сообщили, что фабрика «Лонжин» выиграла конкурс на поставку в 1911 г.

8 000 часов администрации итальянских железных дорог. Поздравляем!

ключ…» На это Сэр Миллз незамедлительно отвечает: «Ну и что такого? В «Ланге» ключ для наручных часов Lange 31 изобрели в 2007 г. Я настаиваю на своей позиции: тема ключевого завода часового механизма далеко не исчерпана, не будь я Джон Вильям Миллз». И в самом деле, каково преимущество ключевого завода? На барабан передается симметричное усилие, в отличие от схемы с заводной головкой, где на барабан действует несимметричное боковое усилие, стремящееся расшатать его. Он начинает качаться и, следовательно, характеристики зубчатого сцепления как со стороны колесной системы завода, так и со стороны основной колесной системы ухудшаются. Кроме того, конструкция с заводной головкой значительно сложнее конструкции с ключевым заводом, а следовательно, она менее надежна. Касательно конструкции перевода стрелок при помощи заводной головки могу добавить, что все высказанные замечания относятся и к ней, а кроме того, сама конструкция действует недостаточно четко – все время приходится ловить правильное

199

Ключ для часов – изобретение Джона Вильяма Миллза

+1910_In.av.IK.indd 199

06.06.11 11:13

Урок Истории

Предвидение турбийона начала XXI в. – изобретение Захария Пантийона

НЕТУРБИЙОН Захарий Пантийон из Ла-Шо-де-Фона предложил интересное новшество: в часах (карманных, разумеется) с боем оставлено окошко над центробежным регулятором механизма боя, которое позволяет удивляться, радоваться и наслаждаться видом работающего механизма, а то ведь, если будет интересно посмотреть на обычный механизм в действии, придется открыть корпус, а там, гляди, пыль в механизм попадет. Эту штуку газетчики назвали турбийоном – а куда деваться, она же вращается.

ИЗОБРЕТЕНИЕ СЭНДВИЧЕВОГО ЦИФЕРБЛАТА Фирма из Парижа «Сосьете Аноним д’Орложери Липманн Фрер» (Société Anonyme d’Horlogerie Lipmann Frères, или просто «Липманн»), производитель часов марки «Лип», 1 марта 1910 г. оформила заявку на патент «Усовершенствование люминесцирующих циферблатов» – конструкцию циферблатов с метками, светящимися в темноте. Французские часовщики стремились удешевить производство таких циферблатов: как мы уже поняли, радиевый люминофор был дорог, он был изобретен лишь за два года до того, в 1908 г., и цены зашкаливали – в 1910 г. радий стоил 400 тысяч франков за грамм. Однако тема была новая, перспективная, парижским парням хотелось ее застолбить – и им это удалось. Они предложили либо вырезать в циферблате цифры меток часов и заполнять получившиеся углубления люминесцирующим составом, либо поместить пластинку с нанесенным на нее люминофором под прорезанными метками в циферблате – то есть фактически изобрели панераевский

сэндвичевый циферблат. Более того, чтобы улучшить читабельность люминесцирующего циферблата днем, они решили, что будет логично использовать темный циферблат – ведь тогдашние люминофоры (соли радия плюс сульфиды и оксиды цинка) были светлыми. В том же году развернулась дискуссия о приоритетных правах на идею использования люминесцирующих циферблатов. Стараясь доказать свое первенство, очень активно по этому поводу выступала – в том числе и в судах – немецкая часовая компания «Гебрюдер Юнгханс» (Gebrueder Junghans). Однако недоброжелатели указывали на печатавшиеся в XVI–XVII в. многочисленные трактаты по часовому делу, в которых излагались идеи применения некоторых обладающих люминесценцией органических и неорганических субстанций при изготовлении часовых циферблатов и стрелок.

REVOLUTION

200

Радиевые циферблаты братьев Липманнов. Запатентовано

+1910_In.av.IK.indd 200

06.06.11 11:13

Урок Истории

Палубный хронометр его светлейшего высочества князя Владимира Орлова образца г. Хронометр – Longines. Фото – Antiquorum

REVOLUTION

БЫТЬ ЧАСАМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ Год был закрыт работой электрических инженеров из Лондона – Генри Свифта и Винна Бакстера, которые предложили новую конструкцию вторичных электрических часов. Господа Свифт и Бакстер заявили, что улучшили надежность механизма и снизили производимый шум. Парни работали до последнего, заявка была подана 22 декабря 1910 г., на носу было Рождество. Самое интересное в этом изобретении то, что вторичные часы в определенном смысле являлись предшественниками современных кварцевых часов: они подсчитывали производимые первичными часами электрические импульсы и суммировали их для индикации текущего времени. ★

201

Наручный хронограф Генриха Мозера образца г. Однокнопочный! Фото – Antiquorum

НАРУЧНЫЕ ХРОНОГРАФЫ И ПАЛУБНЫЕ ХРОНОМЕТРЫ Активно работавшие в России швейцарские предприниматели Генрих Мозер и Поль Буре, похоже, гораздо раньше своих конкурентов сделали ставку на наручные хронографы. Простые наручные часы в 1910 г. оставались большой редкостью, а уж о наручных хронографах многие и думать не начинали. А они рискнули – как считается, первые наручные хронографы начали поступать в нашу страну в 1910 г. (конечно, если доверять в вопросах датировки специалистам «Антикворума»). Не всем, однако, нравилась в те годы идея носить часы на запястье. В компании «Лонжин» в 1910 г. по заказу для князя Владимира Орлова изготовили солидный 68-миллиметровый серебряный палубный хронометр, украшенный его портретом. И вовремя – Первая мировая была не за горами.

+1910_In.av.IK.indd 201

06.06.11 11:13

Время отдыха

Как отдохнуть на Женевском озере и провести время с Parmigiani

ЧАСЫ ОТДЫХА

О

Кого-то сюда привлекает спакомплекс Cinq Mondes, открытый в 2005 г. и считающийся совершенно уникальным для Швейцарии. Он примечателен тем, что совмещает старинные традиции медицинских процедур с самыми свежими веяниями в индустрии ухода за телом из Японии, Индии, Северной Африки, с Бали.

REVOLUTION

202

тель «Бо-Риваж Пэлас» (Beau-Rivage Palace), расположенный на берегу Женевского озера в пяти минутах езды от центра Лозанны и в 40 минутах от женевского аэропорта, – очень популярное место и у самих швейцарцев, и у гостей из разных стран мира.

+Lausanne - travel + watches.av.IK.dr.indd 202

06.06.11 13:08

(в начале XX в. появилась пристройка, так как в отеле не хватало комнат для всех желающих провести время на берегу Женевского озера). У поклонников часового искусства есть дополнительный стимул во время своего путешествия по Швейцарии посетить «Бо-Риваж Пэлас». Отель принадлежит семейству Сандоз, сделавшему состояние в фармацевтической отрасли. «Бо-Риваж Пэлас» вместе с двумя другими уникальными отелями – «Риффельальп Резорт», находящимся на горнолыжном курорте Церматте на высоте 2 227 метров над уровнем моря, и построенным на сваях прямо на поверхности озера «Отелем Палафитт» в Невшателе – входит в отельерный сегмент Фонда

REVOLUTION

Кто-то приезжает сюда в поисках гастрономических впечатлений: у ресторана Anne-Sophie Pic, открывшегося в 2009 году, две звезды Мишлен. У самой Анн-Софи три звезды Мишлен. Она единственная женщина шефповар, удостоенная гидом Мишлен такой высокой оценки. Кроме творений Анн-Софи в «Бо-Риваж Пэлас» можно насладиться японской кухней ресторана Miyako, итальянской кухней ресторана L’Academia (он расположен в здании соседнего дружественного отеля «Англетерр энд Резиданс») и блюдами кафе «Бо-Риваж». Бизнес-путешественники любят совмещать встречи и переговоры с расслабленной жизнью в интерьерах особняка, построенного в 1861 г.

203

Время отдыха

+Lausanne - travel + watches.av.IK.dr.indd 203

06.06.11 13:08

REVOLUTION

204

Время отдыха

+Lausanne - travel + watches.av.IK.dr.indd 204

06.06.11 13:08

Время отдыха

редкостей, тщательно скрывается. И только в реставрационных мастерских на сопроводительных документах к некоторым из редких антикварных часов, находящихся в реставрации, в графе «заказчик» стоит имя «Сандоз». В реставрационных мастерских можно увидеть и впервые представленный на SIHH ͮͬͭ​ͭ Hegirian Calender. Весной, когда мы побывали на мануфактуре, в работе был первый экземпляр уникальных настольных часов за 2,5 миллиона евро, но в «Пармиджани» уже ждали новых заказов. Экскурсия на мануфактуру – не единственный бонус для гостей «Бо-Риваж Пэлас». Тем, кого не смутит цена в 355 тысяч швейцарских франков

на человека, отель предлагает пакет услуг под названием Out of this World. Этот «Побег от мира» включает в себя пять ночей в Императорском свите площадью 220 квадратных метров с видом на Женевское озеро, ежедневные завтраки, закуски и бутылку шампанского «Кристал» в номер, индивидуальное меню, разработанное шеф-поваром и главным сомелье, «Роллс-Ройс» в личном распоряжении 24 часа в сутки и… редкие часы из ограниченной серии в 150 экземпляров Parmigiani Bugatti Super Sport на руку – правда, всего на пять дней. Сумма за пакет услуг, конечно, звучит пугающе, но только не для тех, кто может купить себе Hegirian Calender за 2,5 миллиона швейцарских франков. ★

REVOLUTION

Отель «Бо-Риваж Пэлас» может организовать индивидуальные экскурсии на мануфактуру «Пармиджани» во Флёрье для любого гостя. Любитель часов найдет здесь массу интересного. В мастерских, занимающихся изготовлением циферблатов, можно узнать не только все про циферблаты «Пармиджани». Здесь, как и на прочих мануфактурах фонда семьи Сандоз, изготавливают циферблаты не только для «Пармиджани», но и для других марок. В их числе «Тиффани», «Эрмес», «Булгари» (циферблаты для часов Daniel Roth), «Мэтр дю Тан», «Ришар Милль», «Одемар Пиге»и даже «А. Ланге унд Зёне»! В год здесь производят циферблаты для 5 000 часов «Пармиджани» (это 60% от общего числа циферблатов), остальные 40% – циферблаты для перечисленных выше и некоторых других марок. Самая интересная часть экскурсии – визит в реставрационные мастерские. Здесь постоянно

находятся в работе какие-нибудь редкие антикварные модели. Часовщики «Пармиджани» реставрируют часы для разных заказчиков (включая музей «Патек Филиппа») и часы и механические объекты, находящиеся в коллекции семьи Сандоз. Эту коллекцию мало кто видел живьем, но часы и объекты в ней (а их число уже перевалило за сотню) впечатляют. В реставрационных мастерских можно посмотреть трехмерный фильм – демонстрацию главных предметов коллекции. В конце 2011 г. коллекцию собираются выставить в НьюЙорке, размышляют и о том, чтобы показать ее когда-нибудь в Москве, но пока место, где хранится собрание

205

семейства Сандоз. Фонд объединяет много предприятий в различных областях. Кроме собственно фармацевтики и уже отмеченного отельного бизнеса фонд имеет интересы в сфере новых технологий, печатной индустрии, поддерживает различные инициативы в области науки и искусства. И, что, собственно, представляет интерес для поклонников часового искусства, фондом создана вертикально интегрированная структура, объединяющая часовые производства во главе с флагманской маркой и мануфактурой «Пармиджани Флёрье» (Parmigiani Fleurier). Фонд семьи Сандоз стал мажоритарием «Пармиджани» в 1996 г. (тогда эта компания принадлежала Мишелю Пармиджани и называлась «Пармиджани Мезюр э Арт дю Тан», Parmigiani Mesure et Art du Temps) и внес серьезный вклад в создание первых коллекций часов под маркой «Пармиджани Флёрье». Часовое подразделение Фонда семьи Сандоз объединяет под наименованием «Часовые мануфактуры фонда» мануфактуры, занимающиеся разработкой различных элементов часов: деталей механизма, циферблатов, корпусов. 450 мастеров заняты в производстве, которое сосредоточено не только во Флерье, но и в Ла-Шо-деФоне и Юре.

+Lausanne - travel + watches.av.IK.dr.indd 205

06.06.11 13:08

Где потратить

Alain Silberstein Москва, магазины Mercury Третьяковский пр-д, 7, тел. (495) 933 3393; Кутузовский пр-т, 31, тел. (495) 933 3031; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, 2, тел. (495) 941 8929; «Барвиха Luxury Village», 8-й км Рублево-Успенского ш., тел. (495) 225 8870

A.Lange & Söhne Москва, бутики Cassaforte, Столешников пер., 14, тел. (495) 411 7654; ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, 36, тел. (495) 290 7470; г-ца Marriott Royal, ул. Петровка, 11/20, тел. (495) 937 1078

Arnold & Son www. thebritishmasters.com

Audemars Piguet

REVOLUTION

206

Москва, салон Da Vinci ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, 36, тел. (495) 690 7803; бутик «Louvre-Тверская», ул. Тверская, 15, тел. (495) 629 1615; бутик Cassaforte, Столешников пер., 14, тел. (495) 411 7654; Sublime by Bosco Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 3311, 620 3390

г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, 2, тел. (495) 941 8929; ТД ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. (495) 933 7300; «Барвиха Luxury Village», 8-й км Рублево-Успенского ш., тел. (495) 225 8870; Столешников пер., 15, тел. (495) 933 3124; «Лотте Плаза», Новинский б-р, 8, тел. (495) 933 7355 Sublime by Bosco Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 3311, 620 3390

Bulgari Москва, бутики Bulgari, Третьяковский пр-д, 1/1, тел. (495) 933 3390; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, 2, тел. (495) 941 8738; ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. (495) 933 7300; «Барвиха Luxury Village», 8-й км Рублево-Успенского ш., тел. (495) 225 8878

Carl F. Bucherer

De Bethune

Girard-Perregaux

Москва, магазины Mercury, Третьяковский пр-д, 7, тел. (495) 933 3393; Кутузовский пр-т, 31, тел. (495) 933 3031; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, 2, тел. (495) 941 8929; «Барвиха Luxury Village», 8-й км Рублево-Успенского ш., тел. (495) 225 8870

Москва, магазины Mercury, Третьяковский пр-д, 7, тел. (495) 933 3393; Кутузовский пр-т, 31, тел. (495) 933 3031; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, 2, тел. (495) 941 8929; ТД ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. (495) 933 7300; «Барвиха Luxury Village», 8-й км Рублево-Успенского ш., тел. (495) 225 8870; Столешников пер., 15, тел. (495) 933 3124; «Лотте Плаза», Новинский б-р, 8, тел. (495) 933 7355

de Grisogono Москва, магазины Mercury, Третьяковский пр-д, 7, тел. (495) 933 3393; Кутузовский пр-т, 31, тел. (495) 933 3031; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, 2, тел. (495) 941 8929; Столешников пер., 15, тел. (495) 933 3124 ТД ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. (495) 933 7300; бутик de Grisogono, «Барвиха Luxury Village», 8-й км Рублево-Успенского ш., тел. (495) 225 8868

Sublime by Bosco Красная пл., 3, ГУМ, DeWitt тел. (495) 620 3311, 620 3390 Москва, магазин Mercury, Третьяковский пр-д, 7, Cartier тел. (495) 933 3393 Москва, бутики Cartier, Красная пл., 3 ГУМ, 1я линия, Ebel тел. (495) 662 7576; Москва, Столешников пер., 7, магазины Mercury, Baume & Mercier тел. (495) 510 5060; ТД ЦУМ, ул. Петровка, 2, Sublime by Bosco ул. Кузнецкий Мост, 19, тел. (495) 933 7300; Красная пл., 3, ГУМ, г-ца «Рэдиссон САС тел. (495) 620 3311, 620 3390 тел. (495) 937 9040; Кутузовский пр-т, 48, Славянская», Галереи «Времена Года», пл. Европы, 2, Bell & Ross тел. (495) 662 4400; тел. (495) 941 8929; Москва, Sublime by Bosco Весна Кутузовский пр-т, 31, магазины Mercury, Ул. Н. Арбат, 19 тел. (495) 933 3031; ТД ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. (495) 695 4254 «Времена года», тел. (495) 933 7300 Екатеринбург, Кутузовский пр-т, 48, ул. Сакко и Ванцетти, 74 тел. (495) 933 7366; Blancpain тел. (343) 215 6000 «Галерея Актер», ул. Тверская, Москва, 16, Петровка, 10, 1-я линия, тел. (495) 935 7789; тел. (495) 621 2937 Chanel «Крокус Сити Молл», Москва, 65-й км МКАД, Столешников пер., 16/18, Bovet тел. (495) 933 5939 тел. (495) 783 2840 Москва, Бутик BOVET, Смоленская пл., 3/5, Chopard F.P. Journe тел. (495) 937 8089; Москва, Москва, салон Da Vinci бутики Chopard магазины Mercury, ТЦ «Сфера», Третьяковский пр-д, 9, Третьяковский пр-д, 7, ул. Н. Арбат, 36, тел. (495) 933 3383; тел. (495) 933 3393; тел. (495) 690 7803 ТД ЦУМ, ул. Петровка, 2, Кутузовский пр-т, 31, тел. (495) 933 7300; тел. (495) 933 3031; «Барвиха Luxury Village», г-ца «Рэдиссон САС Breguet 8-й км Рублево-Успенского Славянская», Москва, ш., пл. Европы, 2, салон Breguet тел. (495) 225 8875; тел. (495) 941 8929; Красная пл., 3, магазины Mercury, «Времена года», тел. (495) 915 8395 Кутузовский пр-т, 31, Кутузовский пр-т, 48, тел. (495) 933 3031; тел. (495) 933 7366; Breitling г-ца «Рэдиссон САС «Барвиха Luxury Village», Москва, Славянская», 8-й км Рублево-Успенского ш., магазины Mercury, пл. Европы, 2, тел. (495) 225 8870; Третьяковский пр-д, 7, тел. (495) 941 8929; «Крокус Сити Молл», тел. (495) 933 3393; Столешников пер., 15, 65-й км МКАД, Кутузовский пр-т, 31, тел. (495) 933 3124 тел. (495) 933 5939 тел. (495) 933 3031;

206-207 Rev17 address.indd 206

Glashütte Original Москва, магазины Louvre, ТЦ «Охотный Ряд», Манежная пл.,1, тел. (495) 737 8503; ТЦ «Петровский пассаж», ул. Петровка, 10, тел. (495) 692 9047; «Крокус Сити Молл», 65-й км МКАД, тел. (495) 727 1968 Sublime by Bosco Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 3311, 620 3390

Graham www.thebritishmasters.com

Greubel Forsey Москва, бутики «Louvre-Тверская», ул. Тверская, 15, тел. (495) 629 1615; ТЦ «Времена года», Кутузовский пр-т, 48; тел. (495) 642 8190 бутики Cassaforte, Столешников пер., 14, тел. (495) 411 7654; ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, 36, стр.3, тел. (495) 290 7470

Harry Winston Москва, магазины Mercury, Третьяковский пр-д, 7, тел. (495) 933 3393; Кутузовский пр-т, 31, тел. (495) 933 3031; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, 2, тел. (495) 941 8929; ТД ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. (495) 933 7300; «Барвиха Luxury Village», 8-й км Рублево-Успенского ш., тел. (495) 225 8870; Столешников пер., 15, тел. (495) 933 3124; «Лотте Плаза», Новинский б-р, 8, тел. (495) 933 7355

Hautlence Москва, магазины Mercury, Третьяковский пр-д, 7, тел. (495) 933 3393; Кутузовский пр-т, 31,

тел. (495) 933 3031; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, 2, тел. (495) 941 8929; «Галерея Актер», ул. Тверская, 16, тел. (495) 935 7789; «Времена года», Кутузовский пр-т, 48, тел. (495) 933 7366; «Барвиха Luxury Village», 8-й км Рублево-Успенского ш., тел. (495) 225 8870

HDͯ Москва, бутик «Louvre-Тверская», ул. Тверская, 15, тел. (495) 629 1615

H.Stern Москва, Красная пл., 3 ГУМ, тел. (495) 620 3295; «Крокус Сити Молл», 65-й км МКАД, тел. (495) 727 1527

Hublot Москва, бутик Hublot, ТД ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. (495) 933 7300

IWC Москва, бутик IWC, Петровка ул., 5, тел. (495) 660 1868; бутики Cassaforte, Столешников пер., 14, тел. (495) 411 7654; ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, 36, тел. (495) 290 7470; г-ца Marriott Royal, ул. Петровка, 11/20, тел. (495) 937 1078; бутик «Louvre-Тверская», ул. Тверская, 15, тел. (495) 629 1615; Салон Da Vinci, ТЦ «Смоленский Пассаж», Смоленская пл., 3/5, тел. (495) 937 8089; бутик Evrotime, Сретенский б-р, 2, тел. (495) 925 2621 Sublime by Bosco Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 3311, 620 3390

Jaeger-leCoultre Москва, бутик Jaeger-LeCoultre, ТЦ «Берлинский Дом», ул. Петровка, 5, тел. (495) 730 4491; бутики Cassaforte, Столешников пер., 14, тел. (495) 411 7654; ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, 36, тел. (495) 290 7470; г-ца Marriott Royal, ул. Петровка, 11/20, тел. (495) 937 1078; бутик «Louvre-Тверская», ул. Тверская, 15 тел. (495) 629 1615; cалон Da Vinci,

06.06.11 15:18

Где потратить

Москва, бутик «Louvre-Тверская», ул. Тверская, 15, тел. (495) 629 1615

Omega

Москва, салоны Da Vinci ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, 36, Jaquet Droz тел. (495) 690 7803; Москва, ТЦ «Смоленский Пассаж», Петровка, 10, 1-я линия, Смоленская пл., 3/5, тел. (495) 624 6469 тел. (495) 937 8089 Sublime by Bosco Longines Красная пл., 3, ГУМ, Sublime by Bosco тел. (495) 620 3311, Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 3311, 620 3390 620 3390 Sublime by Bosco Весна Ул. Н. Арбат, 19 Maurice Lacroix тел. (495) 695 4254 Москва, cалон «Швейцарские часы Conquest», Parmigiani ТД «Дружба», Москва, ул. Новослободская, 4; бутики «Louvre-Тверская», cалон «Швейцарские ул. Тверская, 15, часы Conquest», тел. (495) 629 1615; ТЦ «XL», Дмитровское ш., 89; ТЦ «Времена года», cалон «Часы» Кутузовский пр-т, 48; ТЦ «Европейский», тел. (495) 642 8190 пл. Киевского вокзала, вл. 2 «Этернель», Sublime by Bosco ТЦ «Берлинский Дом», ул. Красная пл., 3, ГУМ, Петровка, 5, тел. (495) 620 3311, 620 3390 тел. (495) 730 44 83 Нижний Новгород, Victoria, MB&F ТЦ «Лобачевский Plaza». ул. Москва, Алексеевская, 10/16, тел. магазины Mercury, (831) 296 56 57 Третьяковский пр-д, 7, Екатеринбург, тел. (495) 933 3393; «Студия Времени», ул. Кутузовский пр-т, 31, Радищева, 10, тел. (495) 933 3031; тел. (343) 376 54 97 г-ца «Рэдиссон САС Ростов-на- Дону, Славянская», «18 Карат», пл. Европы, 2, пр. Чехова, 35/30, тел. (495) 941 8929; тел. (863) 250 11 11 «Барвиха Luxury Village», 8-й км Рублево-Успенского ш., тел. (495) 225 8870; Patek Philippe «Времена года», Москва, Кутузовский пр-т, 48, магазины Mercury, тел. (495) 933 7366 Третьяковский пр-д, 7, тел. (495) 933 3393; Кутузовский пр-т, 31, Montblanc тел. (495) 933 3031; Москва, г-ца «Рэдиссон САС бутик Montblanc, Славянская», Столешников пер., 14, пл. Европы, 2, тел. (495) 621 9201; тел. (495) 941 8929; Галереи «Времена Года», ТД ЦУМ, ул. Петровка, 2, Кутузовский пр-т, 48, тел. (495) 933 7300; тел. 795 2428; «Барвиха Luxury Village», Красная пл., 3, 8-й км Рублево-Успенского ш., ГУМ, 1я линия, тел. (495) 225 8870; тел. 514 0088 Столешников пер., 15, тел. (495) 933 3124; Officine Panerai «Лотте Плаза», Москва, Новинский б-р, 8, бутик «Панераи», тел. (495) 933 7355 ТЦ «Никольская плаза», Никольская ул., 10, тел. (495) 721 9118; Piaget бутик «Louvre-Тверская», Москва, ул. Тверская, 15, бутик Piaget, тел. (495) 629 1615; Столешников пер., 5, бутик Louvre, тел. (495) 980 9047; ТЦ «Охотный Ряд» Красная пл., 3, Манежная пл., 1, ГУМ, 1я линия,

206-207 Rev17 address.indd 207

тел. 662 7577; бутик «Louvre-Тверская», ул. Тверская, 15, тел. (495) 629 1615; магазин Louvre, ТЦ «Петровский пассаж», ул. Петровка, 10, тел. (495) 692 9047; Ростов-на-Дону, Магазин «Галерея Времени», Большая Садовая, 32/36, тел. (8632) 62 38 24; Sublime by Bosco Весна Ул. Н. Арбат, 19 тел. (495) 695 4254 Екатеринбург, Атриум Палас Отель, ул. Куйбышева, 44, тел. (3433) 59 62 85

Rado Москва, салоны Da Vinci ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, 36, тел. (495) 690 7803; ТЦ «Смоленский Пассаж», Смоленская пл., 3/5, тел. (495) 937 8089 Sublime by Bosco Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 3311, 620 3390

Richard Mille Москва, бутик Cassaforte, Столешников пер., 14, тел. (495) 411 7654; бутик «Louvre-Тверская», ул. Тверская, 15 тел. (495) 629 1615

Roger Dubuis Москва, Бутик Roger Dubuis, ТЦ «Берлинский Дом», ул. Петровка, 5, тел. (495) 258 2828; бутики Cassaforte, Столешников пер., 14, тел. (495) 411 7654; ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, 36, тел. (495) 290 7470; г-ца Marriott Royal, ул. Петровка, 11/20, тел. (495) 937 1078

Rolex Москва, бутик Rolex, ТД ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. (495) 933 7300; магазины Mercury, Третьяковский пр-д, 7, тел. (495) 933 3393; Кутузовский пр-т, 31, тел. (495) 933 3031; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, 2, тел. (495) 941 8929; «Барвиха Luxury Village», 8-й км Рублево-Успенского ш., тел. (495) 225 8870; Столешников пер., 15, тел. (495) 933 3124; «Лотте Плаза», Новинский б-р, 8, тел. (495) 933 7355

S.T. Dupont Москва, бутики S.T. Dupont г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, 2, тел. (495) 941 8929; ТД ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. (495) 933 7300; «Лотте Плаза», Новинский б-р, 8, тел. (495) 933 7353; магазины Mercury, Третьяковский пр-д, 7, тел. (495) 933 3393; Кутузовский пр-т, 31, тел. (495) 933 3031; «Барвиха Luxury Village», 8-й км Рублево-Успенского ш., тел. (495) 225 8870

Tag Heuer

тел. (495) 933 3393, «Барвиха Luxury Village», 8-й км Рублево-Успенского ш., тел. (495) 225 8870; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, 2, тел. (495) 941 8929

Vacheron Constantin Москва, бутик Vacheron Constantin Столешников пер., 5, тел. (495) 937 9041; бутик «Louvre-Тверская», ул. Тверская, 15 тел. (495) 629 1615; Sublime by Bosco Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 3311, 620 3390 Sublime by Bosco Весна Ул. Н. Арбат, 19 тел. (495) 695 4254 Екатеринбург, Атриум Палас Отель, ул. Куйбышева, 44, тел. (3433) 59 6285

Москва, бутик TAG Heuer, ул. Тверская, д.19, тел. (495) 699 3839; «Галерея Актер», ул. Тверская, 16/2, тел. (495) 933 2813 Sublime by Bosco Van Cleef & Arpels Красная пл., 3, ГУМ, Москва, тел. (495) 620 3311, 620 3390 бутик Van Cleef & Arpels, Столешников пер., 14 тел. (495) 937 9042; Tiffany & Co. Красная пл., 3 Москва, ГУМ 1я линия 1й этаж бутики Tiffany & Co. тел. (495) 363 2064 Третьяковский пр-д, 5, Екатеринбург, тел. (495) 933 3375; Атриум Палас Отель, «Галерея Актер», ул. Куйбышева д. 44, ул. Тверская, 16, тел. (3433) 59 6285 тел. (495) 935 7790; «Барвиха Luxury Village», 8-й км Рублево-Успенского Zenith ш., Москва, тел. (495) 225 8865; магазины Mercury, магазин Mercury, Третьяковский пр-д, 7, Кутузовский пр-т, 31, тел. (495) 933 3393; тел. (495) 933 3031 ТД ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. (495) 933 7300; Ulysse Nardin Кутузовский пр-т, 31, Москва, тел. (495) 933 3031; бутик Cassaforte, г-ца «Рэдиссон САС Столешников пер., 14, Славянская», тел. (495) 411 7654; пл. Европы, 2, бутик «Louvre-Тверская», тел. (495) 941 8929; ул. Тверская, 15 Столешников пер., 15, тел. (495) 629 1615; тел. (495) 933 3124; Sublime by Bosco «Барвиха Luxury Village», Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 3311, 620 3390 8-й км Рублево-Успенского ш., тел. (495) 225 8870; Sublime by Bosco Весна «Лотте Плаза», Ул. Н. Арбат, 19 Новинский б-р, 8, тел. (495) 695 4254 тел. (495) 933 7355; «Времена года», URWERK Кутузовский пр-т, 48, Москва, тел. (495) 933 7366 магазины Mercury, Третьяковский пр-д, 7,

«Первый Часовой Ломбард» Покупка, продажа, залог швейцарских часов и ювелирных изделий элитных марок. тел. (495) 545 7347 www.lombard-watch.ru

207

Jean Dunand

тел. (495) 737 8503; ТД «Весна», тел. (495) 543 9879; салон Da Vinci, ТЦ «Смоленский пассаж», Смоленская пл., 3/5, тел: (495) 937 8089 Sublime by Bosco Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 3311, 620 3390

REVOLUTION

ТЦ «Смоленский Пассаж», Смоленская пл., 3/5, тел. (495) 937 8089 Sublime by Bosco Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 3311, 620 3390 Sublime by Bosco Весна Ул. Н. Арбат, 19 тел. (495) 695 4254

06.06.11 15:18

Nota Bene

ГАГАРИНСКИЙ ЮБИЛЕЙНЫЙ ТУРБИЙОН Алексей Кутковой за такое время Юрий Гагарин совершил свое космическое путешествие. Сразу же приходит в голову идея превратить циферблат в миниатюрный образ нашей планеты – Ледерер так и сделал в изготовленном для благотворительного аукциона «Онли Уоч » уникальном экземпляре «Гагарин Турбийон фор Онли Уоч », где вместо обычного циферблата мы видим выполненную в золоте карту мира.

The Gagarin Tourbillon for Only Watch . Уникальный экземпляр

REVOLUTION

208

Бернард Ледерер

апреля года советский космонавт Юрий Гагарин впервые в истории человечества преодолел путы земной гравитации и совершил космическое путешествие. апреля года наша страна отметила полувековой юбилей гагаринского полета. апреля года швейцарский часовой мастер Бернард Ледерер объявил о выпуске ограниченной экземплярами юбилейной серии часов «Гагарин Турбийон» (The Gagarin Tourbillon), или, если подобрать более привычное нам русское название, «Гагаринский турбийон». Бернард Ледерер блистательно показывает нам, как следует делать небанальные юбилейные часы. Он мог бы просто взять часы обычные (пусть даже свой фирменный турбийон с тройным вращением), сделать на циферблате какую-нибудь приличествующую случаю надпись (например, « лет покорения космоса»), поставить портрет Гагарина на заднюю крышку корпуса, и вуаля, «Гагарин Турбийон» готов – да не таков Бернард Ледерер. Результат его работы выглядит так, как будто Бернард Ледерер придумал эти часы для себя. С понятной ввиду его немецкого происхождения дотошностью он продумал все: общую концепцию, привязку к событию, привязку к истории и памяти, конструкцию и то, что мы называем «приятными мелочами». Давайте рассмотрим его детище. Турбийон делает оборот вокруг циферблата за минут: ровно The Gagarin Tourbillon Бернарда Ледерера. Платина ( , мм, толщина – мм), механизм с ручным заводом, -часовой запас хода. Ограниченная серия из экземпляров

Хочется проследить за турбийоном? Да хоть все эти час сорок восемь минут: на корпусе часов есть накладное увеличительное стекло, которое в обычном состоянии должно быть зафиксировано специальным стопором. Первым делом отсоединяем стопор, затем вращаем стекло вслед за турбийоном. Для большего увеличения лупу можно приподнять над часовым стеклом, при этом можно обнаружить, что боковое кольцо каретки турбийона выполнено в виде букв, слагающихся в название гагаринского космического корабля: «VOSTOK». Сквозь лупу также можно рассмотреть микротекст, гравированный на циферблате, соответствующими надписями отмечены основные моменты полета «Востока- »: Сибирь, Камчатка, Гаваи… Сам турбийон установлен под мостом, форму которого нам, русским да бывшим советским, описывать не нужно. Бернард Ледерер выбрал для этих часов конструкцию турбийона с минутным вращением и односторонним креплением оси каретки, и турбийон выглядит так, словно он подвешен под изогнутым по спирали обелиском, который в техническом смысле является мостом турбийона. Все это выглядит совершеннейшей фантастикой – Ледереру удалось создать таинственную конструкцию. Даже если рассматривать турбийон сквозь изобретенную Ледерером лупу, которую он установил на корпусе часов, не видно, как ротор, подвешенный под мостом замысловатой формы, соединяется с остальным механизмом – настолько все продумано и закамуфлировано. Турбийон считают одной из наиболее поэтичных конструкций в часовом деле, Ледереру же удалось добавить ему таинственности. Несмотря на сложность механизма, габариты платинового корпуса «Гагарин Турбийона» не выходят за рамки здравого смысла: диаметр корпуса – мм, толщина – мм. С учетом поворотного кольца, на котором закреплено увеличительно стекло, диаметр корпуса составляет , мм. ★

atelier-zuppinger.ch

A form of seduction or a part in an independent seconds watch?

Discover the world of Fine Watchmaking at www.hautehorlogerie.org

The Foundation’s Partners : A. Lange & Söhne | Antoine Preziuso | Audemars Piguet | Baume & Mercier | Cartier | Chanel | Chopard | Corum | Fédération de l’industrie horlogère suisse | Girard-Perregaux | Greubel Forsey | Harry Winston | Hermès | Hublot | IWC | Jaeger-LeCoultre | JeanRichard | Montblanc Musée d’art et d’histoire de Genève | Musée d’Horlogerie Beyer, Zürich | Musée d’horlogerie du Locle, Château-des-Monts | Musée international d’horlogerie, La Chaux-de-Fonds | Panerai | Parmigiani | Perrelet | Piaget | Richard Mille | Roger Dubuis | TAG Heuer | Vacheron Constantin | Van Cleef & Arpels | Zenith

)+ 5HYROXWLRQ5XVVLD LQGG