Revolution #15 2010

№15 ОСЕНЬ 2010

РУССКОЕ ИЗДАНИЕ

CELEBRATING THE MACHINE WITH A HEARTBEAT

Й Ы Н В А Л Г ЛИБР КА

то е мес о в р пе т на и д о х er вы ★★★ Carti да ий го ц н е енд ия т ц а к сифи ★★★ Клас яч тыс ь т я ес ть д с е и , есл пить у к ы ве ★★★ е час кусст с и Каки ом асов ч в ии олог н х е ые т дарн ★★★ у о мя в и т о л вре р е П д и ав и нен л и б ю ый л р о т ко век, Чело

ПАС А З Й О Т О ЗОЛ АНТ И Р ВА Й Ы ТН Е Ж БЮД АР! Д У ЩЁ Е , Р ДА У , Р УДА ЕК Й А ЛХ Ё Ш У

ЧАСЫ КАК АБСОЛЮТНЫЙ СИМВОЛ СТИЛЯ

Содержание

...«Я МОГУ НОСИТЬ ЭТИ ЧАСЫ С БЕЛОЙ РУБАШКОЙ, ДЖИНСАМИ И КЕДАМИ, ОНИ ПРЕКРАСНО ВПИСЫВАЮТСЯ В СОВРЕМЕННУЮ ЖИЗНЬ»... Кто и о чем здесь говорит, читайте в материале «Привлекательная внешность»

LIFESTYLE-ПРОПАГАНДА ★ 016 ВРЕМЯ СОБЫТИЯ ЛЮДИ ★ 028 НЕ БРОСАТЬ ПЕРЧАТКУ ★ 032 Многие дизайнеры советуют дамам этой осенью и зимой носить перчатки не снимая. Особенно разнообразием женских перчаток в новом сезоне порадовал модный дом Brioni. Revolution постарался подобрать ко всему этому разнообразию подходящие часы.

042

ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ ★ 038 Кочующая по миру выставка старинных украшений Boucheron позволяет проникнуться духом этого ювелирного дома, понять, что есть Boucheron. ПОЧЕРК МАСТЕРОВ ★ 044 В этом году компания Montblanc представила необычные чернила – Personal Code Ink. Revolution, вдохновившись новинкой, решил поискать в истории ответ на вопрос: почему в век СМС и электронной почты мужчины по-прежнему любят дорогие пишущие инструменты и ценят максимальную их персонализацию. ЗОЛОТОЙ ЗАПАС: УКРАШЕНИЯ И ЮВЕЛИРНЫЕ ЧАСЫ, ТЕНДЕНЦИИ 2010 ГОДА ★ 050 Год прошел в целом «спокойно», и ювелирно-часовая жизнь не останавливалась ни на секунду. Нового в мире haute joaillery, женских часов и украшений – хоть отбавляй. Нашлось место и безумным экспериментам, и чисто коммерческим решениям. МОДНЫЕ ГИБРИДЫ ★ 060 Для настоящего часовщика-«механика» главный критерий – точность хода, и ради этого изобретатели многих марок выдумывают способы соединить традиционные технологии с новыми возможностями компьютерного века, электроникой. Автопроизводители, как водится, задают тон, и смело идут путем создания гибридных машин, объединяя усилия бензиновых и электрических двигателей в своем стремлении добиться уменьшения вредных выбросов и шума, не теряя при этом мощности. Мы с интересом следим за происходящим.

054

REVOLUTION

004

053 ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ВНЕШНОСТЬ ★ 066 Сложный механизм заслуживает достойного оформления, и тут нередко часовые компании прибегают к услугам эмальеров. Новые и старинные техники, возрожденные виды искусства и уникальные способы – все в этом деле часовщикам в помощь. Некоторые из них дополняют известные веками техники своими фирменными.

Содержание

...«СОЗДАТЬ ТАКИЕ ЧАСЫ, КОТОРЫЕ, С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ОРГАНИЧНО ВОПЛОЩАЛИ БЫ В СЕБЕ УДИВИТЕЛЬНУЮ ИСТОРИЮ МАРКИ И ВПИСЫВАЛИСЬ БЫ В КАНОНЫ НАШЕГО ТРАДИЦИОННОГО СТИЛЯ, А С ДРУГОЙ – УКАЗЫВАЛИ БЫ НАПРАВЛЕНИЕ НАШИХ НЫНЕШНИХ ДИЗАЙНЕРСКИХ ПОИСКОВ»...

Cопрезидент «Шопара» Карл-Фридрих Шойфеле, о часах L.U.C Louis-Ulysse – The Tribute, в материале «Двойной агент»

ВСЕМ СКЕЛЕТАМ СКЕЛЕТ ★ 070 Мастер-класс по срезанию всего лишнего фирма Cartier провела на примере своего изумительного летящего турбийона (калибр 9455 MC), превратив его в турбийон-скелетон Rotonde de Cartier.

80 СЕКУНД КАК 80 ЛЕТ ★ 076 Смелый проект Ottanta Tourbillon, затеянный в ожидании 80-летия прославленной итальянской дизайнерской компании Pininfarina Паоло Пининфариной и президентом Bovet Паскалем Раффи, в июле этого года был представлен в Москве. Совершенно правильно, что в «Бове» решили показать товар лицом: часы очень сложные, проработанные до мельчайших деталей, и всю красоту замысла и уровень его исполнения было бы просто невозможно по достоинству оценить по материалам, размещенным в Интернете. ЖМИ НА КНОПКУ! ★ 076 Знаменитая модная марка сказала свое веское слово в высоком часовом искусстве, и помогли ей в этом Audemrs Piguet Renaud et Papi.

086

070

АБСОЛЮТНАЯ ПРОЗРАЧНОСТЬ ★ 082 Оставив в своей новой модели L-Evolution Carrousel Saphir только жизненно необходимые узлы, Blancpain дал возможность как следует рассмотреть карусельный механизм, об устройстве которого мало кто имеет ясное представление.

REVOLUTION

006

ПОСЛАННИК НЕБЕСНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ ★ 086 Уравнение времени – усложнение, давно ставшее коньком Audemars Piguet. Тем более отрадно видеть, что у модели Jules Audemars с уравнением времени, признанной классики часового искусства, появился младший брат, не менее симпатичный, но позадиристее. ДВОЙНОЙ АГЕНТ ★ 088 К своему полуторавековому юбилею Chopard выпускает уникальную -многоцелевую модель, корнями уходящую в славное прошлое марки – L.U.C Louis-Ulysse – The Tribute.

082

Содержание

...«НАМ БЫ ХОТЕЛОСЬ, ЧТОБЫ ВСЕ НАШИ ЧАСЫ С УСЛОЖНЕНИЯМИ В КАЖДОМ СВОЕМ АСПЕКТЕ, БУДЬ ТО ДИЗАЙН, КАЧЕСТВО, ОТДЕЛКА ИЛИ ТЕХНИЧЕСКАЯ СТОРОНА, ПЕРЕДАВАЛИ ДУХ CARTIER»... Бернар Форна, генеральный директор Cartier, его интервью читайте в материале «Главный калибр»

КАК ЗАКАЛЯЛСЯ «ЗЕНИТИУМ» ★ 090 Не прошло и года со времени ухода предыдущего руководителя, как имидж компании «Зенит», к которому мы уже было привыкли, стал постепенно исчезать в туманной дымке. Нынче бал правит проверенная зенитовская классика.

JEAN DUNAND – НА СТРАЖЕ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ ★ 094 Каждый экземпляр, покидающий фабрику Кристофа Кляре, что в ЛеЛокле, уникален по определению, основатели марки с уверенностью утверждают, что точно такие же часы уже больше никто никогда не сделает.

CARTIER: ГЛАВНЫЙ КАЛИБР ★ 098 Теперь, когда эти часы появились, кажется, что только их в коллекции «Картье» и не хватало. Новая коллекция «Калибр де Картье», как это обычно бывает, разрабатывалась в обстановке строжайшей секретности, однако ее сразу же стали воспринимать как одну из наиболее интересных новинок женевского Салона SIHH, что проходил в январе этого года. СТАРЫЙ КАЛИБР БОРОЗДЫ НЕ ИСПОРТИТ ★ 108 Старинные часы хороши, никто с этим спорить не будет. Особенно если это хорошие часы. Ну, а что делать, если что-то в старинных часах не устраивает, тогда как другое, наоборот, нравится? Переделать. Или доделать. Или заново сделать. В последнее время этой узкой специализацией часового дела стали интересоваться не только частные часовые мастера, работающие по заказу, но и маленькие, и даже именитые часовые марки. БОЛЬШАЯ СПЕШКА В ОЖИДАНИИ НЕМИНУЕМОГО ★ 118 Сказ про то, как часовые компании пытаются наладить производство собственных механизмов до наступления прискорбного момента прекращения поставок черновых механизмов фабриками ETA

REVOLUTION

008

МУЖСКИЕ ЧАСЫ В ЖЕСТКИХ РАМКАХ. ФИНАНСОВЫХ ★ 130 Руководство по приобретению достойных часов для себя, любимого. Практическое, но не без фантазии. УДАРОПРОЧНОСТЬ ★ 152 Благодаря самоотверженной работе часовщиков над противоударными технологиями сегодня можно смело хоть лезть на гору, хоть биться врукопашную, не снимая часов с руки.

094

Содержание

...«МОИ ЛЮБИМЫЕ БЛЮДА – ТЕЛЯТИНА В СЛИВОЧНОМ СОУСЕ С КАРТОФЕЛЕМ И ТРАДИЦИОННАЯ МЯСНАЯ ЗАКУСКА – ТАРЕЛКА С РАЗНЫМИ ВИДАМИ МЯСА И КОЛБАС, ПРИГОТОВЛЕННЫХ С МОЖЖЕВЕЛЬНИКОМ, ПРЯНОСТЯМИ, КАПУСТОЙ, МАРИНОВАННОЙ СВЕКЛОЙ, БОБАМИ И ВАРЕНЫМ КАРТОФЕЛЕМ»... Мартин Фрай, дизайнер и один из основателей марки URWERK, о том, где и что нужно есть в Цюрихе, в материале «Новые горизонты»

210 УДАР! УДАР! ★ 170 В безжалостном мире противоударных часов слабости нет места. Каждая ошибка дорого обходится, каждое неверное движение чревато катастрофой. Кто же станет королем ринга? Битва противоударных часов в разгаре! СВИСТАТЬ ВСЕХ НАВЕРХ! ★ 182 Отреставрированная старинная парусная яхта стала новым символом Panerai. НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ ★ 198 Дизайнер Urwerk Мартин Фрай рассказал Revolution о своих любимых барах, ресторанах и музеях Цюриха; Паскуале Бруни, основатель компании Pasquale Bruni, объяснил, почему Милан – идеальный город для прогулок пешком; главный дизайнер Devon Джейсон Уилбур составил гид по Лос-Анджелесу; а владелец «Евротайм» Александр Журавлев признался в любви к Сейшельским островам, которые в этом году он собирается посетить в одиннадцатый раз.

214

202

REVOLUTION

010

МЕХАНИЧЕСКОЕ СЧАСТЬЕ ★ 168 Больше всего мы любим часы, которые не просто показывают время, а заставляют нас взглянуть на него по-новому. Часы, благодаря которым само течение нашей жизни предстает перед нами в другом свете. Сегодня оказывается, что любовь к механике вдохнула новую жизнь не только в часовое дело, но и в кое-какие другие сферы. ЛИЧНЫЙ ОПЫТ ★ 168 Представляем Ника Фолкса – сибарита-ветерана, который в погоне за стилем прошел огонь и воду. В своем первом материале для Revolution он рассказывает, как недавно охотился на аукционе за одной редкой вещицей. Хотя Екклесиаст и сетовал на то, что «не проворным достается успешный бег и не храбрым – победа», но, напоминает Фолкс, делать ставку все равно лучше на силу и скорость

204

Письмо редактора

ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЛЮБИЛ И НЕНАВИДЕЛ ВРЕМЯ Алексей Кутковой

REVOLUTION

012

28 июня этого года перестало биться сердце председателя самой крупной часовой корпорации мира Николя Георга Хайека. Печальное событие, и оно заставляет снова задуматься о судьбе людей, опережающих свой век. Хотя г-н Хайек принадлежал тому счастливому, но чрезвычайно узкому кругу провидцев, что смогли добиться успеха и признания еще при жизни.

Chairman. Председатель. Так его называли, и мне видится в этом слове глубокий смысл. Возможно, о такой интерпретации в Швейцарии невозможно и помыслить, но для меня это звучало так, как будто он был председатель колхоза – пусть и очень большого – в самом лучшем смысле этого слова. Он был в чем-то похож на колхозного председателя из какогонибудь наивно-сказочного советского фильма (название подберите сами): за все отвечает, все продумывает, все воспринимает сердцем, обо всех заботится, всегда лукав, прямодушен и остроумен. Был ли он хищником в той отрасли человеческой деятельности, куда занесла его судьба, и где он добился впечатляющих успехов? (Как тут не сказать о судьбе, если к работе в швейцарской часовой индустрии его привела цепь случайностей: по происхождению он не швейцарец, ни его мать, ни отец часовщиками не были, полученное им образование также не имело отношения к часовому делу.) Насколько я могу судить по редким встречам с ним – два интервью плюс еще несколько встреч на пресс-конференциях – нет. Даже то преобразование структуры часовой промышленности Швейцарии, что он задумал, предложив отказаться от поставки его концерном черновых механизмов, проводилось довольно мягко. В пользу этого вывода говорит хотя бы то, что оно еще не

завершено, хотя все ранее предполагавшиеся сроки вышли. Однако он не был добрым дедушкой. Скорее – жестким руководителем. В ожидании разговора с ним нервничали люди, которых самих трудно заподозрить в недостатке твердости. Жесткость Хайека определялась тем, что он видел, как и в каком направлении должно изменяться то, чем он руководил – группа «Суоч». А также то, чем он не руководил – швейцарская часовая промышленность. Он умел отказываться от своих идей, сколь бы блистательными они не выглядели. Он трезво оценивал свои возможности. Вероятно, поэтому он с легкостью (по крайней мере, именно так это выглядело) ушел из затеянного им потрясающе интересного автомобильного проекта «Суочмобиль», который в результате превратился в недрах «Мерседеса» во что-то маловразумительное. А это могла бы быть новая революция в автомобильной индустрии, наподобие той, что совершил в свое время Генри Форд. Жалко. Мы не знаем, зарождались ли какие-то другие проекты в его голове: вполне может быть, что он что-то придумывал, да с нами не делился. Как это делал Леонардо, заполняя бесчисленные страницы «Кодексов» набросками изобретенных им геликоптеров, парашютов, колесных передач и иных никому не нужных в его время конструкций. Ушел человек, который любил время, потому что оно дарило ему новые эмоции. Ушел человек, который ненавидел время, потому что оно уходило безвозвратно. Ушел Хайек. Мир его праху. ★

Издатель и редакционный директор ДЕНИС ПЕШКОВ d.peshkov@revolution-press.ru и.о. главного редактора АЛЕКСЕЙ КУТКОВОЙ Зам. главного редактора АННА МИНАКОВА Шеф-редактор ДМИТРИЙ БУЗАДЖИ Креативный директор и препресс-инженер АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВ Художник ДАНИИЛ РУДАКОВ Авторы: ИВАН ВЕСНИН, СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВ,ИВАН ПОЛЕТОВ, ВЛАДИМИР СТРОКОВ, ИРИНА КУЗЬМЕНКО, АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВ, АНАТОЛИЙ СКРЯБИН Спецпроекты: ЕКАТЕРИНА КОНОВАЛОВА, МАРИЯ МАЛЬЦЕВА Администратор АГНЕССА КАЛУГИНА Коммерческий отдел ЛИДИЯ ЛАРСЕН larsen@instylemag.ru

№15 ОСЕНЬ 2010

РУССКОЕ ИЗДАНИЕ

CELEBRATING THE MACHINE WITH A HEARTBEAT

НЫЙ ГЛАВЛИБР КА

ˑ ˈ ˏˈ˔˕ ˒ˈ˓˅ˑ ˋ˕ ː˃ ˅˞˘ˑˇ +++

ˌ ˆˑˇ˃ ːˇˈː˙ˋ ˙ˋˢ ˕ˈ ˋ˗ˋˍ˃ + ʙˎ˃˔˔

С ЗАПА ТОЙ ЗОЛО Т ++ РИ˕˟АН ˕˞˔ˢ˚ ВА Йˈ˔˕ ˟ ˇˈ˔ˢ НЫ ЕТ˕˟ ǡ ˈ˔ˎˋ ДЖ˖˒ˋ ! ˕˅ˈ БЮ АР˖˔˔ +++ ˚˃˔˞ ˍ ˋˈ ʙ˃ˍ Ё УД ˋ˔ˍ ˃˔ˑ˅ˑˏ , ЕЩ АРˑˎˑ ˆˋˋ ˅ ˚ УД , АРː˞ˈ ˕ˈ˘ː + УД ++ ˅ˑ˖ˇ˃˓ К ˈˎ ˅˓ˈˏˢ ЙЕ ʞ˓ˑ˕ˋ ˈː˃˅ˋˇ ЁЛˡ˄ХА ˋˎ ˋ ː УШ ˑ˓˞ˌ ˎ ˍǡ ˍˑ˕ ʦˈˎˑ˅ˈ

ЧАСЫ КАК АБСОЛЮТНЫЙ СИМВОЛ СТИЛЯ

На обложке Часы Calibre de Cartier Central Chronograph Печать: полиграфический комплекс «Пушкинская площадь» REVOLUTION Русское издание Свидетельство о регистрации СМИ ПИ №фс77-26592 выдано федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 15 декабря 2006 года. ООО «Файн Лайф Медиа» 107082 Москва, улица Бакунинская, дом 71, строение 10 телефон: +7 (495) 775 1435 Перепечатка и любое воспроизведение материалов и иллюстраций из нашего журнала возможны только с письменного разрешения редакции. Мнение издателей может не совпадать с мнением авторов. Тираж до 20 000 экземпляров www.revolution-press.ru Журнал издается в россии с разрешения REVOLUTION INTERNATIONAL LIMITED 4th Floor, IBL House, Caudan, Port-louis, Mauritius REVOLUTION PRESS PTE LTD 211 Henderson Road #07-03 Singapore 159552 Tel: +65 6535 0079 Managing Director DR BRUCE LEE bruce@revolution-press.com

REVOLUTION

014

Founder and Group Editorial director WEI KOH Global Marketing Manager ALAN TAN alan@revolution-press.com Tel.: +65 90024669

Lifestyle пропаганда

НА ПЕРВОМ МЕСТЕ КОМАНДА BLANCPAIN ВЫИГРАЛА 5-Й ЭТАП ГОНОК FIA GT1 Трасса Спа-Франкошан в Бельгии покорилась пилотам команды «Бланпэн». Президент мануфактуры Марк А. Хайек принял участие в большинстве заездов, прошедших 30 и 31 июля. Вместе с пилотом Патриком Коксом они провели два заезда «Ламборгини Бланпэн Супер Трофео» (5-ое место в первой гонке, 3-е место во второй), а сам Марк еще и поучаствовал в изматывающей 24-часовой гонке – это для него первый подобного рода опыт. И все же, главное достижение бельгийских выходных принадлежит не Хайеку, а другим пилотам команды «Бланпэн» – Рикардо Зонте и Рафаэлю Даниэлю. Именно они на автомобиле «Ламборгини Мурсьелаго» под номером 25 принесли «Бланпэну» победу в пятом этапе FIA GT1.

www.blancpain.com

АВТОСПОРТ В ДЕТАЛЯХ MECCANICHE VELOCI В SUBLIME В бутике Sublime by Bosco в ГУМе появилась новая марка часов. То, что создает молодая итальянская мануфактура «Мекканике Велочи» можно назвать «автомобильными часами» – правда, с одной оговоркой. Это не часы для вождения и не часы, посвященные конкретной автомобильной марке или созданные в сотрудничестве с ней. Модели «Мекканике Велочи» вдохновлены миром моторов, больших скоростей. Цель марки – передать этот дух в наручных часах. Мануфактура сотрудничает с известными в мире гонок компаниями: «Брембо», «Спада Веттуре Спорт» и «Деллоро». Дизайнеры используют не только стилевые ассоциации (так, в коллекции Quattro Valvole форма корпуса стилизована под поршень двигателя внутреннего сгорания), но и технологии и материалы автомобилестроения. Например, корпуса выполнены из алюминиевого сплава «эргал» – материала, использующегося в автомобилестроении для структурных элементов, удерживающих двигатель и коробку передач. Титану, карбону и керамике тоже нашлось место в продукции «Мекканике Велочи». Внутри – механические калибры ETA. «Мы знаем, как передать ощущения мира моторов: наши предметы воплощают азарт мотозаездов, весь потенциал и силу пульсирующего сердца автомобиля», – говорят в компании.

meccanicheveloci.it

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ НОВЫЙ БУТИК DELANEAU В МОСКВЕ

REVOLUTION

016

Пятая по счету выставка Jet Expo пройдет с пятнадцатого по семнадцатое сентября в Крокус Экспо и Внуково-3. В этом году бизнес-джеты последнего поколения совместно со статической площадкой выставки Внуково-3 представит публике компания Bell & Ross. 16 сентября часовая компания, в списке заказчиков которой французские ВВС, подводный флот и лаборатория «Спэйслэб», продемонстрирует свои новые модели – Instrument BR 03-92 Heritage, BR 03-94 Heritage и хронограф BR 03-94 Phantom. Кроме презентации часов и новинок бизнес-авиации гостей вечера вечера ждет ужин и концерт.

bellross.com

Lifestyle пропаганда пропаганд нд да

СОБРАНИЕ РЕДКОСТЕЙ DIOR JOAILLERIE НА BIENNALE DES ANTIQUAIRES С 15 по 22 сентября 2010 года на «Биеннале антикваров» в Париже «Диор Жоэльри» представит 150 уникальных украшений. Для «Диор Жоэльри» это второй опыт участия в биеннале. Тринадцать новых украшений отражают три стилеобразующие темы ювелирного дома. La Rose Dior – это бриллиантовое ожерелье, увитое розами – любимыми цветками Кристиана Диора. Розам посвящены и серьги Rose Dior Bagatelle, и кольцо Précieuses émeraudes. Коллекция Le Coffret de Victoire, в каждом из украшений которой центральным элементом является редкий драгоценный или полудрагоценный камень, пополнилась двумя новыми сетами. Новые украшения появились и в созданной в 1999 г. линии Les Incroyables et Merveilleuses – линии, задавшей тон в моде на коктейльные кольца с крупным центральным камнем и сюжетной аранжировкой.

Dior.com

ОТМЕТИТЬ ЮБИЛЕЙ СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ GREY GOOSE И CHOPARD К празднованию 150-летнего юбилея «Шопар» присоединилась компания «Грей Гуз». Результатом совместной работы стала пробка «Элеганс», созданная под размер бутылки «Грей Гуз магнум» (2 кварты). Пробка объединяет в себе фирменные для обеих компаний темы: взмахивающий крыльями и готовый взлететь с хрустального шара дикий гусь – это и отсылка к названию «Грей Гуз», и продолжение любимой ювелирной темы «Шопар», анималистики. Впервые новое оформление водки «Грей Гуз» представили в мае на 63-м Каннском кинофестивале. После этого бутылка поступила в продажу в парижские винные бутики Lafayette Gourmet, Lavinia и La Grande Epicerie. В Москве увидеть новинку и выпить содержимое можно будет в октябре на приеме в честь 150-летия «Шопар» .

greygoose.com

БОДРОЕ УТРО NESCAFE DOLCE GUSTO ОТ KRUPS И NESTLE

REVOLUTION

018

Компании «Нестле» и «Крупс» представили новую систему приготовления напитков «Нескафе Дольче Густо». Теперь благодаря ей и специальным капсулам любой из популярных кофейных напитков можно приготовить за 30–60 секунд. Эспрессо, лунго, капучино, латте макиато – все только из стопроцентной арабики. Умный аппарат, к тому же, поддерживает индивидуальное давление воды для каждого напитка и готовит его ничуть не хуже, чем лучший бариста – в полном соответствии с оригинальной рецептурой. Дизайн «Нескафе Дольче Густо» способен взбодрить не хуже кофе: яркие цвета и необычные обтекаемые формы привлекают внимание и повышают настроение. Для детей у оригинальной системы приготовления напитков есть специальный рецепт – сладкий чокочино.

krups.ru

w w w.gr eubelfor sey.com

РЕ К Л А М А

Dou ble Tou r billon 3 0 ° T echniqu e 1 st Fundamental I nvention

Lifestyle пропаганда

КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ НОВЫЕ ЧАСЫ LONGINES В 1947 г. Франция организовала несколько исследовательских экспедиций в Арктику и Антарктику. В них участвовали геологи, геодезисты, метеорологи, физики, географы, биологи и гляциологи. Задачей экспедиций под руководством Поля-Эмиля Виктора было изучить Северный и Южный полюса. Помогали отважным исследователям четыре бортовых хронометра и пятнадцать наручных часов «Лонжин». В честь этого компания «Лонжин» решила перевыпустить наручную модель, использовавшуюся учеными. Новинка получила название Expéditions Polaires Françaises – Missions Paul-Emile Victor. Эти часы – точная репродукция стального хронометра с центральной секундной стрелкой (довольно редкой для тех лет), побывавшего в Арктике и Антарктике. На задней стороне корпуса – гравировка, посвященная экспедициям. Модель доступна в двух вариациях: на ремешке коричневого цвета из кожи аллигатора и на ремешке черного цвета из телячьей кожи.

longines.com

ЗОЛОТОЕ ПЕРО CHANEL НА BIENNALE DES ANTIQUAIRES 2010 К своему третьему по счету году на «Биеннале Антикваров» дом «Шанель» подготовился основательно. На этот раз вдохновило дизайнеров на создание коллекции перо – тема, с которой работала Коко Шанель, создавая свою коллекцию ювелирных украшений Bijoux de Diamants в 1932 г. Самая необычная вещь в новой коллекции – брошь-перо. Эту крупную брошь, украшенную 24 бриллиантами огранки «принцесса» и 1137 бриллиантами круглой бриллиантовой огранки, дизайнеры рекомендуют носить не только на груди или плече. Она может украсить и юбку, и шляпку, и превратиться в диадему. Кроме броши-пера, реинкарнирующей уникальную брошь Plume 1932 года, в коллекции, созданной для парижской биеннале есть еще 30 необычных ычных ых ых украшений.

chanel.com

ПО АДРЕСУ ОТКРЫТИЕ БУТИКА ROBERTO COIN Компания Da Vinci открыла собственный ювелирный бутик «Роберто Коин» в торговом центре «Третьяков плаза» (Никольская улица, дом 10). До этого украшения «Роберто Коин» в Москве были представлены только в «смешанных» магазинах. Новый магазин оформлен в фирменных цветах «Роберто Коин», в нем представлены многие новые коллекции. «Для нас очень важно, – говорит президент и основатель компании Роберто Коин, – чтобы новые коллекции появлялись в разных странах одновременно, чтобы у клиента был выбор: по ассортименту, по цене, по цветам и стилевым решениям». На сегодняшний день у «Роберто Коин» более 10 магазинов по миру, на ближайшее время запланировано открытие новых точек продаж, в основном – на Ближнем Востоке. Вместе с тем, марка не собирается «захватывать мир». «Мы не будем открывать больше 25–30 бутиков по миру, для нас важно оставаться чем-то редким, а не заполонять города своими магазинами». Торжественное открытие магазина запланировано на середину октября. Роберто Коин собирается приветствовать московских клиентов лично и привезти в новый магазин уникальные изделия.

REVOLUTION

020

robertocoin.com

Lifestyle пропаганда

ТЕПЕРЬ ТИТАНОВЫЙ GRANDE SECONDE SW TITANIUM ОТ JAQUET DROZ Мастера компании Jaquet Droz впервые при создании новой модели обратили свое внимание на титан. Сверхлегкий и прочный, он был выбран как из-за своих технических характеристик, так и из эстетических соображений. Его серо-синий свет эффектно сочетается с чередующейся полированной и матовой отделкой и каучуковыми накладками. Циферблат создан из углеродного волокна. Внутри новинки – механизм с двойным заводным барабаном. Запас хода Grande Seconde SW Titanium – 68 часов, водонепроницаемость – 5 атмосфер. Создавая новую модель, дизайнеры не забыли и о фирменных темах: тема восьмерки, талисмана компании, прослеживается в дизайне более чем отчетливо. Новинка уже поступила в продажу в московский бутик.

jaquet-droz.com

ВРЕМЯ ИТАЛИИ ПЕРВЫЙ БУТИК OFFICINE PANERAI В МОСКВЕ «Панеристи» ликуют: в Москве на Никольской улице в галерее «Третьяков Плаза» открылся первый магазин «Панераи». В новом магазине – огромный выбор моделей «Оффичине Панераи», включая специальные издания. В интерьере бутика итальянская компания решила подчеркнуть свою связь с военно-морским флотом: 35 квадратных метров оформлены в морском стиле с большим количеством элементов из стали и тикового дерева. Свой первый собственный бутик компания «Панераи» открыла в партнерстве с одним из самых крупных российских ритейлеров – компанией Da Vinci, которая уже много лет является официальным распространителем «Оффичине Панераи» в России.

panerai.com

ОДА RADOСТИ ПОПРИВЕТСТВУЙТЕ НОВЫЙ САЙТ RADO

REVOLUTION

022

Компания «Радо» обновила свой сайт, сделав его более удобным и информативным. Марка, укрепляя свою связь с дизайном и творчеством, решила провести в честь открытия конкурс «Скажи «привет» новому сайту «“Радо”». Устроители предлагают проявлять максимум фантазии, выражать себя при помощи фото и видео. Для того, чтобы принять участие надо продумать свой «привет» и загрузить его в галерею сайта, заполнив специальную форму. Конкурс продлится до 19 сентября. Главный приз – поездка в Шанхай на двоих. «Радо» берет на себя расходы по перелету, проживанию в дизайн-отеле, визит на выставку, проходящую в Шанхае в ноябре, 100% Design. Также «Радо» обещает снабдить победителя «набором путешественника»: гидом по всем дизайн-объектам города, камерой и дневником. После поездки фото-отчет и цитаты из дневника появятся, с разрешения автора, на обновленном сайте «Радо».

hello.rado.com

Lifestyle пропаганда

РАЗМЕР ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ ПОРТО МОНТЕНЕГРО В ТИВАТЕ Город яхт и резиденций Порто Монтенегро, расположенный на бывшей австровенгерской военно-морской базе прибрежного города Тиват в Черногории, имеет все шансы стать самой роскошной мариной Средиземноморья. В августе состоялось открытие первого жилого комплекса Teuta и завершилось строительство 65-метрового открытого бассейна с баром, бистро и верандой. Уже открыты фитнес-клуб, студия для занятий йогой и пилатесом, боулинг, теннисные корты, площадки для игры в сквош и пинг-понг. На первом этаже комплекса с резиденциями в ближайшее время откроются рестораны, гастрономы и магазины. Конечно, главное, что привлекает в Порто Монтенегро – это уникальные возможности для владельцев крупных яхт. Место, когда-то использовавшееся для стоянки военных кораблей, может позволить себе принять яхту действительно выдающихся размеров. Уже открыта стоянка на 183 яхты длиной более 100 метров. Комплекс продолжает развиваться, на очереди новые открытия.

portomontenegro.com

НА ЗДОРОВЬЕ НОВЫЕ ПРОЦЕДУРЫ В TRETYAKOV SPA

Tretyakov SPA обновил свое спа-меню. Появилось много новых комплексных процедур, гоммажей и обертываний, процедур для регенерации кожи рук. Осенью, после летнего отдыха, особенно актуальна процедура для лица, восстанавливающая после активного воздействия солнечных лучей. Круглый год прекрасным способом привести в тонус организм может стать комплекс «био-лайн». Этот комплекс совмещает методики со всего мира: первый этап – массаж и методика вытягивания мышц, разработанная японским ученым Юмейхо, она используется для воздействия на организм космонавтов после длительных полетов и направлена на восстановление смещенного центра тяжести человека. Второй этап подбирается индивидуально – это может быть лимфодренажная техника массажа Аура-Шаке или щипковая техника с использованием крема «Судатор» на основе масла камфорного дерева. Весь курс разрабатывается с учетом личных показаний и пожеланий. Записываться на «био-лайн» лучше заранее: комплекс уже пользуется популярностью.

REVOLUTION

024

tretyakovspa.ru

THE

EXCEPTIONAL

IS

TOURBILLON

OUR

INSPIRATION

ORBITAL

速

Календарь событий Карманные часы Louis Audemars Russian Imperial Presentation с семью усложнениями, созданные в 1895 г., были выставлены на июньские торги Antiquorum в Гонконге и проданы за 696 000 гонконгских долларов (около 90 000 долларов США). Фото: www.antiquorum.com

ДЕЛАЕМ СТАВКИ! Главные часовые аукционы этой осени

15 сентября, Нью-Йорк

28 сентября, Нью-Йорк

В 11 утра стартует аукцион Antiquorum

Аукционный дом Patrizzi & Co. проводит аукцион

«Редкие коллекционные наручные, карманные, настенные и настольные часы».

«Редких карманных часов и старинных и современных наручных часов».

9 октября, Гонконг

27 октября, Дубай

Antiquorum проводит аукцион

В семь вечера открывается

разнообразных коллекционных часов.

«Часы и украшения»: дубайский аукцион Christie’s.

27 октября, Нью-Йорк

2 ноября, Амстердам

Ознакомиться с лотами можно в выставочные дни – с 23 по 26 октября.

Christie’s выставляет часовые и ювелирные лоты.

Аукционный дом Sotheby’s проводит часовой аукцион.

C двух часов дня можно ставить

(именно таково официальное название мероприятия) можно прицениться на аукционе Patrizzi & Co.

на редкие коллекционные часовые лоты от Antiquorum.

026

Настольные часы Cartier Art Déco Mystery Clock, созданные в 1940-х годах, на нью-йоркском аукционе Patrizzi & Co в июне нашли нового владельца, он выиграл их на торгах ставкой в 280 000 долларов США Фото: www. patrizziauction.com

REVOLUTION

13-14 ноября, Женева

К «Шедеврам часового искусства»

Наручные часы Patek Philippe с вечным календарем и индикацией фаз Луны, созданные в 1943 году, были проданы на майском аукционе Christie’s в Женеве за 5 708 833 доллара США. Эта модель стала самым дорогим часовым лотом Christie’s за всю историю и вторыми по дороговизне часами из всех когда-либо проданных на уакционах. Фото: Christie's Images

Очень редкие астрономические часы Patek Philippe Ref. 3974 с вечным календарем, фазами Луны и минутным репетиром были проданы в Гонконге на июньских торгах Antiquorum за 3 960 000 гонконгских долларов (более 508 000 долларов США) Фото: www. antiquorum.com

На июньском аукционе в НьюЙорке Patrizzi & Co стальные часы с минутным репетиром F. P. Journe Sonnerie Souveraine, созданные в 2007 г., были проданы за 400 000 долларов США Фото: www.patrizziauction.com

Фотографии аукционного дома Antiquorum

12 ноября, Женева

С 10:30 до 14:00

BOUTIQUE CASSAFORTE,

DA VINCI,

+7 (495) 411 7654

+7 (495) 937 8089

+7 (495) 629 1615

Время События Люди

ВСЕГДА В МОДЕ Boucheron на Aurora Fashion Week

Официальное открытие Aurora Fashion Week

Анна Терехова на выставке Boucheron

Гости Aurora Fashion Week afterparty

Ожерелья Amelia Лада Дэнс на и Salome от Boucheron выставке Boucheron

С 17 по 23 мая в Санкт-Петербурге прошел первый сезон Международной недели моды «Аврора» (AFW). AFW – это не только традиционные показы коллекций одежды, но и мастер-классы теоретиков и практиков модного бизнеса, демонстрации фильмов, посвященных моде, выставки. Одной из самых значительных выставок, прошедших в рамках Международной недели моды «Аврора», стала открывшаяся 21 мая экспозиция высокого ювелирного искусства от Boucheron. Изделия, созданные в единственном экземпляре, были впервые представлены в России. Основа коллекции – украшения, выполненные по мотивам разных исторических сюжетов. Так, Boucheron представил ожерелье Amelia, посвященное одной из героинь «Ярмарки тщеславия» Теккерея, ожерелье Salome, вдохновленное образом невестки Ирода, тиару Princesse, созданную по мотивам украшений из архивов ювелирного дома, колье Satine, получившее имя блистательной танцовщицы и певицы из фильма «Мулен Руж» Бэза Лурмана.

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

ВО ВЕСЬ ГОЛОС Премия Montblanc в рамках фестиваля «Звезды белых ночей» Санкт-петербургский фестиваль «Звезды белых ночей» был организован по инициативе художественного руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева в 1993 г. С 2007-го партнером музыкального фестиваля стала компания Montblanc. Вот уже четвертый год она представляет свой проект «Новые голоса» в рамках фестиваля. Цель Montblanc – оказать поддержку молодым певцам, познакомить широкую аудиторию с их творчеством. В этом году награду «Новые голоса Монблан» Валерий Гергиев вручил тенору Сергею Скороходову и бас-баритону Шеньянгу. Фестиваль в этом году посетили актеры Ева Грин и Эдриан Броуди, боксер Виталий Кличко. Открытие заключительной части фестиваля, посвященной премии «Новые голоса Монблан» состоялось 17 июня. Торжественный прием в честь открытия прошел в Шереметьевском Дворце. .

Ева Грин и Лутц Бетге

Ева Грин

Сергей Скороходов и Шеньянг

Дмитрий Еремеев (Richemont) и Денис Пешков (Revolution)

Ева Грин, Эдриан Броуди и Виталий Кличко

Виталий Кличко с представителями Montblanc

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

СТАРТ ДАН

«Альфисты» отметили запуск новых часов Giuliano Mazzuoli

REVOLUTION

028

Перед стартом

Джулиано Маццуоли

Новые часы Giuliano Mazzuoli

Итальянский часовщик Джулиано Маццуоли после четырех лет разработок и воплощения их в жизнь выпустил новую модель – Contagiri. Уже осенью новинка Giuliano Mazzuoli появится в продаже, а летом Джулиано решил с размахом отметить выпуск часов. Благодаря его стараниям, первая встреча владельцев «Альфа Ромео 8С Компетицьоне» состоялась в Тоскане. Сам Маццуоли представил не только часы, но и свою роскошную «Альфа Ромео Гран Туризмо».Второго июля первая – и, как надеется Маццуоли, ежегодная – встреча владельцев «Альфа Ромео 8С Компетицьоне» состоялась во Флоренции. Обладатели редких (в специальной серии их было всего 500) автомобилей проехались на них по центру города. Третьего июля «альфисты» прокатились по кругу гоночной трассы, а потом отправились на автопрогулку по тосканским холмам, региону Кьянти. Потом колонна отправилась на торжественный ужин в средневековый замок Санта Мария Новелла, сделав по пути остановку на аперитив в Таварнелле-Валь-ди-Пеза – месте, где родился Джуллиано и где базируется его компания.

ıŒņşō

Время События Люди

ИСКУССТВО РАФАЭЛЯ Надаль снова чемпион

Первая ракетка мира теннисист Рафаэль Надаль второй раз в карьере стал чемпионом Уимблдона. Эта победа стала для него восьмой по счету в турнирах «Большого шлема» за всю историю его в них участия и второй победой за год. Всего за месяц до Уимблдона Надаль стал триумфатором «Ролан Гаррос». Время победных матчей Надаля отмерял турбийон Richard Mille RM 027 – самые легкие механические часы в мире, которые сумели выдержать все испытания, включая фирменный двуручный бэкхенд Надаля. Турбийон RM 027 был создан специально для Рафаэля, задача мастеров «Ришар Милль» была в том, чтобы создать одновременно легкую и прочную модель, которую теннисист мог бы носить во время матчей. Надаль лично участвовал в проекте: он испытал несколько прототипов, помогая часовщикам внести коррективы. Так появились часы, вес которых вместе с ремешком не превышает 20 граммов! Дебютировала модель RM 027 на «Ролан Гаррос». 24-летний Рафаэль Надаль не первый спортсмен, который носит часы Richard Mille во время соревнований: с 2004 года часы Милля сопровождают во всех заездах «Формулы-1» гонщика Фелипе Массу.

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

«ДВЕНАДЦАТЬ МОРЕЙ» В ПОЛЬЗУ ДЕТСКОГО ФОНДА «ЛИНИЯ ЖИЗНИ» Алексей Кутковой

REVOLUTION

030

Дарья Шадрина, Максим Андрианов и Энтони фон Моос

Часы Twelve Seas Limited Edition из коллекции Marine Diver Chronometer.

Энтони фон Моос, Дарья Шадрина и Юлия Панкова

В июне этого года швейцарская часовая компания Ulysse Nardin и магазин Sublime by Bosco провели благотворительный аукцион в пользу детского фонда «Линия жизни». На аукцион были выставлены часы №1 и №250 из новой ограниченной серии Twelve Seas Limited Edition (250 экземпляров), выпущенной для российского рынка. Компания Ulysse Nardin, похоже, захватила лидерство в производстве российских релизов, и очень приятно отметить, что она сопровождает свою экспансию в нашей стране благотворительной деятельностью. В день прессконференции, посвященной результатам аукциона, с организаторами связался президент Ulysse Nardin Рольф Шнидер, который увеличил сумму чека с 950 000 рублей до 1 100 000.

Тенденции Plus

НЕ БРОСАТЬ ПЕРЧАТКУ ПРАВИЛЬНЫЕ ЧАСЫ ДЛЯ НАРЯДОВ С ПЕРЧАТКАМИ

Многие дизайнеры советуют дамам этой осенью и зимой носить перчатки не снимая. Подбирать длинные и короткие, замшевые и шелковые к любым нарядам: платьям, костюмам, пальто, рубашкам и блузам. Особенно разнообразием женских перчаток в новом сезоне порадовал модный дом Brioni. «Революшн» постарался подобрать ко всему этому разнообразию подходящие часы.

REVOLUTION

032

К

онечно, Brioni больше известен как дом модной одежды для мужчин. Известен с 1945 г., когда закройщик Назарено Фонтиколи и модельер Гаэтано Савини решили основать свою компанию в Риме и назвать ее в честь одного из курортов Адриатики, любимого места отдыха европейской аристократии. Именно европейским аристократам Фонтиколи и Савини адресовывали свои творения. С начала 50-х география марки расширилась: основными заказчиками стали звезды Голливуда, носившие идеально скроенные костюмы и в кадре, и за кадром. Женская линия появилась относительно недавно – первый бутик, представивший женскую линию дома открылся в 2008 г. Женская коллекция в Москве появилась довольно оперативно: примерно в это же время в бутике «T.I.P. меха и аксессуары» появился корнер Brioni (Donna). В этом сезоне дизайнеры Brioni от-

правились на Восток. Новая женская коллекция осень-зима 2010–2011 навеяна Монголией, Китаем и Тибетом. На первый план вышла геометричность форм, цветовых сочетаний (главный фаворит – серый с грязно-розовым) и текстура: стриженный мех соседствует с нежным шелком и сатином, в тон к кашемиру подбирается монгольская шерсть. Многое навеяно мужским гардеробом: к его элементам отсылают ретро-бриджи, жакеты из шелкового жаккарда. И, конечно, один из главных акцентов коллекции – перчатки. Длинные и короткие, замшевые и шелковистые, абсолютно в цвет или соседних тонов палитры. Они в женской линии Brioni дополняют и платья, и костюмы, и шелковые рубашки, и меховые пальто, и так модные в новом сезоне накидки. Одеть руки в перчатки прохладной осенью и холодной зимой крайне приятно, но как же быть с часами? К такому образу подобрать их крайне непросто. ★

Тенденции Plus

Цвет во всем богатстве своих оттенков и текстуры создает настроение. Часы должны ему соответствовать. Прекрасным решением могут стать часы с циферблатом в тон основного цвета одежды и других аксессуаров. Вариантов воплощения в материале предостаточно: эмаль, перламутр, полудрагоценные камни. Главное – никаких рисунков и декораций. Главенствовать в часах должен именно цвет. К фиолетовому наряду прекрасно подойдут часы La Mini D от Dior с циферблатом из таитянского перламутра.

REVOLUTION

033

Brioni, коллекция осень-зима 2010/11

Тенденции Plus

Иногда часы становятся лишним аксессуаром: гипертрофированно длинные или нарочито объемные перчатки не оставляют им места на запястье, а объемный асимметричный воротник не позволяет добавить в область декольте цепочку с часами-подвеской. Идеальный вариант для таких случаев – карманные часы. Они подойдут не только к строгому деловому костюму. У Bovet в коллекции Amadeo есть очень женственные модели – с перламутровым циферблатом и бриллиантовыми индикациями часа. Кроме того, такие часы можно носить не только в кармане. Они трансформируются в часы-подвеску и становятся прекрасным аксессуаром для тех нарядов, где зона декольте открыта.

REVOLUTION

034

Brioni, коллекция осень-зима 2010/11

Тенденции Plus

Стиль диктует аксессуары: идеальным дополнением к такому образу могут стать классические часы на черном кожаном ремешке или металлическом браслете с лаконичным циферблатом и корпусом из стали или белого золота. Квадратные и прямоугольные корпуса будут смотреться органичнее, чем круглые или овальные. Как вариант – корпус необычной формы, как у La Doña от Cartier.

REVOLUTION

035

Brioni, коллекция осень-зима 2010/11

Тенденции Plus

Пальто с меховым воротником и манжетами дополняется длинными перчатками. Крупные часы могут оттянуть на себя слишком много внимания. Более того, даже крупный браслет или широкий ремень часов способны неверно сместить центры внимания. К декорированной мехом накидке больше подойдут миниатюрные часы на тонком изящном браслете. Сам браслет не должен плотно прилегать к руке, а должен быть как будто на несколько звеньев велик. Так, чтобы часы могли свободно двигаться по запястью. Миниатюрность позволяет спрятать часы под перчатку, а в некоторых случаях – и надеть их поверх нее. Изящный браслет часов Premiere от Chanel подойдет идеально.

REVOLUTION

036

Brioni, коллекция осень-зима 2010/11

ɊȿɄɅȺɆȺ * ȼȿɑɇɈɋɌɖ, ȼɈɉɅɈɓȿɇɇȺə ȼ ɊɈɋɄɈɒɂ

Ɍɨɥɶɤɨ ɫɚɦɵɟ ɹɪɤɢɟ ɢɫɬɨɪɢɢ, ɜɞɨɯɧɨɜɥɟɧɧɵɟ ɦɢɮɚɦɢ, ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɥɟɝɟɧɞɚɦɢ. ɋɨɜɟɪɲɟɧɧɚɹ ɮɨɪɦɚ ɰɢɮɪɵ «8» ɫɢɦɜɨɥɢɡɢɪɭɟɬ ɜɟɱɧɨɫɬɶ ɢ ɩɪɨɰɜɟɬɚɧɢɟ. ɂɦɟɧɧɨ ɩɨɷɬɨɦɭ ɦɚɪɤɚ Jaquet Droz ɜɵɛɪɚɥɚ ɜɨɫɶɦɟɪɤɭ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɷɦɛɥɟɦɵ ɞɥɹ ɫɜɨɢɯ ɱɚɫɨɜ ɢ ɩɨɞɚɪɢɥɚ ɪɨɠɞɟɧɢɟ ɧɨɜɨɣ Ʌɟɝɟɧɞɟ, ɤɨɬɨɪɨɣ ɫɭɠɞɟɧɨ ɜɨɣɬɢ ɜ ȼɟɱɧɨɫɬɶ.

The Eclipse, ref. J012633202

W W W. JAQU ET-DROZ. COM

Тенденции Plus

Браслет из пяти овальных медальонов, 1872 г. Браслет из золота, с бриллиантами, культивированным жемчугом, разноцветной витражной эмалью с ажурными золотыми лучами. Синтетические рубины в центре заменяют натуральные жемчужины, использовавшиеся в оригинале

ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ ВЫСТАВКА УНИКАЛЬНЫХ УКРАШЕНИЙ И ПРЕДМЕТОВ BOUCHERON

REVOLUTION

038

Не секрет, что знаменитые ювелирные дома продают не просто украшения, а историю, сказку. Кольцо, браслет или подвеска словно приобщает тебя к чему-то великому, сближает с членами королевских семейств и дивами Золотого века Голливуда. «ДНК» ювелирного дома формируется годами, десятилетиями и веками. Кочующая по миру выставка старинных украшений Boucheron позволяет проникнуться духом этого ювелирного дома, понять, что есть Boucheron.

Тенденции Plus

Брошь в виде двух рыб, 1907 г. По эскизу Люсьена Хиртца Эспинас создал брошь из золота с перидотами и бриллиантами

Браслет с помпоном, 1946 г.

039

Браслет из золота украшен бриллиантами в платине

REVOLUTION

В

бутике на Кузнецком Мосту прошла выставка «Boucheron. Великое наследие. Уникальные ювелирные украшения и предметы из музейной коллекции.

1860–2003». Содержание полностью соответствовало патетике названия. Музей Boucheron собирает свою коллекцию с 1921 г., сегодня в ней уже почти 600 экспонатов, включая часы, украшения, драгоценные аксессуары. Есть еще и собрание редких книг. Странность музея ювелирного дома в том, что до марта 2010 свою коллекцию широкой публике он не представлял – изделия никогда не экспонировались.

, ер сс се не ни я й ре л ки уд м д о м мс г . с п р о он Да 9 4 ер ля ак с- ы19 с с т л ра в о с е фу , ф и р и о г Не й, ды ов ут зн о це о м а д у х в н з р е н о г е н п ля ой и ан аш и е д с к ен ов к р м и че лн ир , у та ак ли оч по ав а ан е. Т оси ум т и гр оло лли ин ы н е с их чк о з и ат р ни я м бр п л с с е ч е р л я с у в с е е ав ые не а к в с т с н м . к и , в ла к о к т ш а в око с

040

и ен м

ло ма бы до ия о го ан жн но ов саж е мо р сн р рм ., е ели а о ко фо 0 г о 6 г вы в нт – в 8 ер ю ю оме нат ми к 1 все нно а я о з вп и е ор т м сп нт тс ан ме и кв ст о эк иа си ов ре щи ва ос ь и ки й лл но сн ов ве ст о р т т с М ес ы и ю В иде тич тар с бр а о был ) до ы – вто вс ь ув ак й с ь ющ on ее нат us а ). е пол и пр амы рош в пл her ран спо eo дж ли н в вех (с я б ко uc и эк urg три ез лан их а на сти Bo дам ие t Bo ар рив сде авш дом По ли сам я го ейш No и-П у п ыл аж го ще. ие , а ум ов ии гур скв р б отр рно об еств еко дв и (н кц Аза Мо бо й, ели во еш р д Лю ко ст лле нж , в : вы ще юв тва пут в а ле оль ко ла чно ию х ве ля усс ое ми сти е т Со не кц вы сти иск льн вка ле, а н Ко ле ко ии го те но ти нн л е с а ко зн вит рно иви ста ом а ц г. я дл е 84 зу аз ли уд с о ск вк 8 в ер ю т р 1 , в юве ось ени ген ста ко с п ль ер оч о а а и чил ем ре . Вы к бр эм рн ор чи ре ой м о Ск лу вр во, V.. ет се ат ки во ну ка X Сч р – дч дс ар ви иг оро рси м. г пе то до

REVOLUTION

Тенденции Plus

REVOLUTION

Б 19 рош 52 ь Х г. «П ер 50 ара о» к в -х т , пе ека год ер зо ра бр ов на с ло с ош п я и апф ты озд ь в рош для бр и х ан в л ил ро ни а ид ог ли в, т из е о ан руб ей т ин , ов о в

042

из уч е на сам ни е о д дл л й м ев я п ежа ист юв а ро ерь вш ор ели га вот пей ев ее ии: рно и лст вс ско , пр Ром вот го Ед неп ука его й д ина ан ук иск то ин ро , ск -на ам дл ов раш усс на , чт ств сты ры все е в ежа ым, ен тва бр ль о в енн х в ваю го ко вш во ие, , н кр оса ные о м ое заи щи бул нце ая т ва пр о ци упн ет ка ног сож мо е и авк XI зн за ича рк ого ся в мн их ал отн сто и д X в атн ст сть они бр гл и з укр ени ош ри ля ека ой , а ано ис й. С ил аза аме аш е в ени ю л жи дра ви тор др лиа , ес нен ени ыз й. юб ви Bo ть, гоц тся ии: уго нта ли ы, ях о ыва uc но ен му ст й с на эт ос ри ет о а he уж ны зе р то к з об ги ro е й йн ин ро уб ам ен n. в ка ой но ны ич е но ★ но ме ц е е на во нь ен укр – э ски н т й м а ук про ост ше о то ра до ью ни ж ш лж , е е ен ии ает от и

П 19 одв 20 ес г. ка О «П че бра ом р з п н е по пл омп ый ц а н» п а о ш р , т очк тин н ук ел дек к а в в м ам ов ра ов о: и и ш ы ы п и ан лат де к и ве с бр ми ен й т и ор рх ил це ов ны о уш л . и ны ко иан бр из й ил ли -

Тенденции Plus

Улыбка продлевает жизнь А как человеку понять, что он входит в эти 40%, то есть, что у него ночное апноэ? Есть очевидный симптом – это храп, но есть и другие предрасполагающие факторы: хроническая усталость, сонливость, рассеянное внимание, отсутствие концентрации, большой объем шеи (толстая шея)... Все это может быть признаком ночного апноэ, окончательный диагноз можно поставить только после тщательного объективного исследования с помощью специальной аппаратуры.

У нас журнал о часах, журнал для людей, которые любят и коллекционируют часы... Да, я сам интересуюсь часами. Не могу назвать себя коллекционером – у меня есть друг, который действительно коллекционирует часы: собирает редкие модели, лимитированные серии, а я, конечно, не коллекционер. У меня есть две модели Patek Philippe, я вряд ли когда-либо изменю этой марке. Для меня это больше, чем просто часы, мне очень нравится философия “Патек” – передавать ценности из поколения в поколение. У меня двое сыновей, поэтому я и приобрел два “Патека”. А философия людей, которые любят часы, вам близка? Да, потому что мне кажется, что человек, увлекающийся часами – это человек определенного стиля жизни. Он не может не заботиться о своем здоровье. А вы дарите ему красивую улыбку? И не только! Ведь мы занимаемся не только эстетикой. Конечно, мы занимаемся пропорциями, формой, цветом зубов, но ведь зубы нужны нам не только для красоты, а для того, чтобы выполнять определенную функцию. Мы не просто делаем так, чтобы люди выглядели красивее и моложе – мы их лечим. Наша задача не в том, чтобы устранить симптом, а чтобы устранить причину. Мы помогаем сохранить человека красивым и здоровым, а это может продлить жизнь в среднем на 20%, то есть на 10-15 лет. И это было подтверждено серьезными исследованиями.

Реклама

И какие заболевания вы можете вылечить? Самые разные! Одна из актуальных медицинских проблем, на исследование которой в Америке тратятся огромные суммы, - ночное апноэ. Ночное апноэ возникает, когда во время сна у человека останавливается дыхание, таких остановок во время сна может быть несколько. Чтобы заставить человека «начать дышать» организм пытается изменить метаболизм, а из-за этого потом может возникнуть хроническое нарушение обмена веществ, диабет, повыситься артериальное давление, могут проявиться другие заболевания. От ночного апноэ страдают и мужчины, и женщины, и дети. По миру – это в среднем 40% людей, в зависимости от страны цифра варьируется в сторону уменьшения или увеличения на 2%. В 60% случаев возникновение ночного апноэ связано с неправильным положением нижней челюсти.

Президент Бостонского Института Эстетической Стоматологии

Константин Ронкин рассказал нам, почему визит к стоматологу может продлить жизнь на 10-15 лет

Москва: Мичуринский пр-т, 7/1 +7 (495) 968 2568 dental-spa.ru Бостон: +1 (781) 968 4586 dreamsmiledental.com

То есть человек, прежде чем обратиться к вам за решением этой проблемы, должен понять, относится ли к нему диагноз «ночное апноэ» и связано ли его заболевание с неправильным положением нижней челюсти или нет? Нет, можно обратиться напрямую к нам. У нас в клинике есть приборы для диагностики сна, они выдаются пациентам на определенное время, а потом показания этих приборов отправляются в специальный центр. Компьютерная диагностика показывает все, что происходит с нейромышечной системой головы и шеи, с шейным отделом позвоночника... Мы можем обнаружить, ночное апноэ и причины, с которыми связано его возникновение. Если причиной или одной из причин не является положение нижней челюсти, то мы рекомендуем пациенту обратиться к пульмонологу или отоларингологу (в зависимости от того, какие причины выявило исследование). Если причина все же в положении нижней челюсти, а вероятность этого – 60%, то начинаем лечение. И в чем заключается лечение? Есть два возможных варианта: в легких стадиях помогает установка созданной специально под человека так называемой «каппы от храпа», в которой пациент спит. В тяжелых – мы расслабляем мышцы челюсти и создаем специальную пластинку, которая помогает поставить челюсть в правильное положение. Человек носит эту пластинку около 6 месяцев, а потом мы восстанавливаем правильное положение зубов, либо ортопедически (зубным протезированием), либо ортодонтически, либо хирургически (в тяжелых случаях). Мы устраняем причину, а не синдром, а этим делаем человека здоровым!

Тенденции Plus

ПОЧЕРК МАСТЕРОВ Денис Пешков

В этом году компания Montblanc представила необычные чернила – Personal Code Ink. Новинка позволяет делать рукописный текст еще более индивидуальным, ведь чернила создаются специально для клиента и гарантируют защиту от подделки их состава и, соответственно, подписи владельца. Кроме этого, «Монблан» выполняет заказы на производство перьев с учетом всех особенностей вашего почерка – скорости письма, давления на бумагу, угла наклона ручки, привычного положения кисти и прочие факторы, влияющие на комфортное исполнение эпистолярных пристрастий. Чернила Montblanc Personal Code Ink продаются в покрытом черным лаком деревянном футляре вместе с двумя пишущими инструментами, стержнями, перьями и кожаным чехлом. Такой набор – безусловный показатель высокого статуса. «Революшн», вдохновившись новинкой, решил поискать в истории ответ на вопрос: почему в век СМС и электронной почты мужчины по-прежнему любят дорогие пишущие инструменты и ценят максимальную их персонализацию.

ПИСЬМЕННАЯ ИСТОРИЯ Около 900 Халиф аль-Муизз заказывает золотую ручку с резервуаром для чернил.

REVOLUTION

044

1884 Когда из-за ручки, не желавшей работать как следует, Льюис Эдсон Уотерман упустил важный страховой контракт, он разработал перьевую ручку с герметичной камерой для чернил. Благодаря новой конструкции чернила в ручках поступали равномерно и не протекали. Вскоре уотермановская «идеальная ручка», Ideal Fountain Pen, становится известной всем и каждому.

Ручка Montblanc, ограниченная серия Montblanc Salzburg, Hommage à Max Reinhardt 2010

Тенденции Plus

С

остоятельные покупатели, которые лет десятьпятнадцать назад увлекались сложными швейцарскими часами, сейчас все охотнее присматриваются к роскошным ручкам. В ответ производители пишущих принадлежностей стали выпускать изделия ручной работы, которые, помимо своей основной функции, также служат ювелирными украшениями, указывают на статус владельца, символизируют особый образ жизни и подходят для коллекционирования. Продаются они за тысячи и сотни тысяч долларов, что позволяет компаниям неплохо на них зарабатывать. Мода на перьевые ручки держится уже много лет. Собирателей ручек можно поделить на две категории: одни коллекционируют их как предметы искусства и никогда ими не пользуются, другие запросто пишут своими ручками стоимостью от $10 000 каждый день. Покупают эти драгоценные пишущие принадлежности в основном мужчины. Может, дело в том, что у мужчин выбор предметов для коллекционирования невелик. У женщин есть большой выбор украшений, мужчинам же остаются часы, запонки и ручки. Для мужчины, который не любит возиться с подбором аксессуаров, соответствующая ручка – прекрасный выход. Да и на деловых переговорах она может стать веским аргументом. Часто люди покупают ручки «Монблан» или «Монтеграппа», чтобы подписывать контракты, но затем проникаются интересом к искусству письма и всему, что с ним связано.

Если надумаете покупать перьевую ручку, берите с пером из 18-каратного золота. По словам экспертов, они пишут лучше, чем ручки с перьями из 14-каратного золота, и вполне стоят своих денег. Специалисты утверждают: перья из 18-каратного золота мягче и пишут более гладко, потому что меньше царапают бумагу. Мишель Одьяр, художник из долины Луары, приобрел мировую славу благодаря своим удивительным скульптурам, но не большим и мраморным, а крошечным скульптуркам в виде, скажем, головы кабана или портрета Данте Алигьери, которые он искусно вырезает на колпачках своих уникальных перьевых ручек с авторской подписью. Обрабатывается каждая такая «ручечная скульптура» с неменьшей тщательностью, чем дорогое ювелирное украшение, причем некоторые ручки даже украшены бриллиантами, золотыми слитками или неограненными изумрудами. В дело идут и более экзотические материалы: у одной ручки корпус отделан бивнем найденного в Сибири мамонта, у другой зажим выполнен из осколков метеорита, возраст которого измеряется миллионами лет. Среди клиентов Одьяра, чьи творения стоят от $1 500 до $125 000, были Билл Гейтс, Билл Клинтон, король Марокко, Борис Ельцин. «Я делаю сумасшедшие ручки для королей и королевские ручки для сумасшедших», – шутит Одьяр. В 70-х годах прошлого века перьевые ручки оказались на грани вымирания, однако сегодня их считают предметами искусства:

1894

Ручки Cartier, The Roadster

Джордж Сэнфорд Паркер патентует систему Lucky Curve, в которой подача чернил из резервуара к перу доведена почти до совершенства. Позже такой ручкой Пуччини напишет свою «Богему», сэр Артур Конан Дойль – «Приключения Шерлока Холмса», а Джордж Бернард Шоу создаст с ее помощью пьесу «Пигмалион», по которой впоследствии снимут фильм «Моя прекрасная леди».

1921

REVOLUTION

046

Parker выпускает дерзкую пламеннокрасную ручку Duofold Big Red из целлулоида, которая продается по запредельной по тогдашним меркам цене в 7 долларов США. В 1921 г. был продан миллион малиновых «паркеров», в 1924 – 25 миллионов. Французская писательница Колетт не разлучается с «Дуофолдом» в ярко-желтом исполнении (Mandarin). Именно «паркером» подписывает капитуляцию Японии во второй мировой войне генерал Дуглас Макартур.

Ручка Montblanc, Personal Code Ink Meisterstück

Тенденции Plus

коллекционеры вкладывают в них деньги, как в картины или скульптуры. Дизайнеры ручек, такие как Одьяр, не остаются в долгу и создают все более сложные и оригинальные произведения. Правда, лидируют на рынке перьевых ручек по-прежнему традиционные производители – такие как «Монблан». Однако есть у них десятки конкурентов: к ним относятся итальянские фирмы вроде «Монтеграппа», авангардные марки – как «Йорг Хайзек» –, а также ювелирные компании, например «Картье». «Коллекционеры предпочитают ручки с индивидуальным номером, золотым пером и обычно хотят, чтобы они заправлялись из бутылочки», – говорит совладелец престижного московского магазина письменных принадлежностей. Однажды десять редких ручек «Монблан» были впервые выставлены на аукционе «Кристиз» в Нью-Йорке. Один лот был позаимствован из специальной коллекции «Монблан» Meisterstück Helmut Newton Anniversary Special. В набор, коих в коллекции было 75, входила ручка с выгравированной подписью Хельмута Ньютона, часы из белого золота и фотоснимок с подписью мастера. Ушел он за $35 000, что почти в два

раза больше, чем исходная розничная цена ($20 000). Еще один превосходный объект для вложения денег – ручки «Монблан» из серий Limited Writers' Edition. В каждой серии, посвященной таким писателям как Хемингуэй, Оскар Уайльд, Франц Кафка или Александр Дюма, выходит 15–30 тысяч ручек. «В 1992 г., когда появилась первая серия Writers' Edition, я купил десять хэмингуэевских ручек где-то по $375–400, – признался один коллекционер. – Несколько лет назад я продал восемь из них в среднем по $3 000 за штуку». В его коллекции, которую он хранит в специальной стеклянной витрине в роскошном офисе с видом на Кремль, 360 перьевых ручек, 200 из которых вышли ограниченными сериями. «Они для меня – настоящие произведения искусства. Мне нравится доставать их из-под стекла по вечерам, перед тем, как ехать домой. Собирать ручки – все равно что собирать любые предметы искусства: ощущения те же самые». Перьевые ручки появились много лет назад, но со временем их загадочное очарование отнюдь не исчезло, как не стираются синие чернила на пожелтевшей от времени бумаге. ★

1939 Дизайнер Джон Вассос создает для фирмы Waterman «Вековую ручку» (100 Year ar Pen) с гарантией на сто лет.

1952 Барон Марсель Бик запускает полномасасштабную рекламную кампанию с целью ью превратить одноразовые прозрачные шариковые ручки Bic в товар мирового уровня. Кампания имела ошеломляющий успех; многие производители перьевых ручек обанкротились.

1954 Waterman France (Jif-Waterman) создает ручку CF (Cartridge Filler) – первую перьевую ручку, заправляемую пластмассовыми картриджами с чернилами. На сегодняшний день это самая популярная система заправки для перьевых ручек.

1992

REVOLUTION

048

Montblanc начинает выпускать свою первую ограниченную серию, Patron of Art. Первой ручкой серии стала Lorenzo de' Medici, созданная в количестве 4810 штук (Монблан, самый высокий горный массив в Альпах, достигает 4810 м в высоту). Восьмиугольная в сечении ручка в стиле ар деко моментально распродалась, и сегодня за ней гоняются коллекционеры со всего мира.

Ручка Cartier, Diabolo de Cartier Rock'n'Roll Ручка Montblanc, Personal Code Ink Meisterstück

Тенденции Plus

Многие вернулись к бюджетным линиям – и для модных марок, ударившихся было в создание высокоювелирных часов с турбийонами, это явление крайне позитивное. Многие обратились к цитированию. То, что идеи витают в воздухе, а значит, их можно позаимствовать – не новость. В этом году заимствования были особенно очевидны. Приятно то, что больше внимания стали уделять маленьким компаниям. Небольшие ювелирные фирмы не привыкли к такому количеству внимания – возможно, на этой волне безумных экспериментов следует в 2011-м ждать именно от них.

В этом же году удивлять пришлось тем, кто просто не мог поступить иначе.

Причем, речь идет не только о собственно украшениях, но и о ювелирных часах, циферблат которых перестает быть маленькой деталью усыпанного камнями браслета или обода, а становится важной частью композиции – и именно за счет объемности и многослойности.

Часы Chopard Animal World

Кольцо Damiani, Double Solitaire Ring

ЗОЛОТОЙ ЗАПАС

REVOLUTION

050

УКРАШЕНИЯ И ЮВЕЛИРНЫЕ ЧАСЫ 2010

Год прошел спокойно, но все же ювелирно-часовая жизнь не останавливалась ни на секунду. Нового в мире высокого ювелирного искусства, женских часов и украшений – хоть отбавляй. Нашлось место и безумным экспериментам, и чисто коммерческим решениям.

Тенденции Plus

Серьги De Grisogono, Boucles d’oreilles

Кольцо Antonini, Istanboul

3D

051

Кольцо Piaget, Limelight Jazz Party

REVOLUTION

Кольцо Salvini, Segni

Формат «Три Дэ» правит балом не только в изобразительном искусстве. Выставками объемных фотографий уже не удивишь. В кино этот формат не осваивает только ленивый, по стопам «Аватара» Джеймса Кэмерона и «Алисы в стране чудес» Тима Бертона отправились разноплановые и разнокалиберные режиссеры – от Вима Вендерса до Тинто Брасса. В ювелирном искусстве ситуация чем-то напоминает кино: создатели 3D-украшений представляют настолько разные течения в ювелирном искусстве, что кроме нарочитой объемности и выпуклости их изделия ничто, по большому счету, не объединяет. Конечно, объем пришел в ювелирное искусство не сегодня и не вчера, революции тут нет, но в этом году желание укрупнять формы для создания глубины и многослойности у ювелиров явно усилилось.

Тенденции Plus

Кольцо Chaumet, Attrape-moi…. Si tu m'aimes

Кольцо Gavello, Amalfi

Сила цвета Кольцо Deborah Pagani

Фиолетовый во всем богатстве своих оттенков имеет все шансы стать цветом этого ювелирного года. Главный его пропагандист – аметист, который предстает в разных украшениях сверкающим камнем с множеством фасет, кабошоном или бусиной. Фиолетовый сапфир не менее заметен в украшениях этого года. Поддерживают тему и другие полудрагоценные камни и эмаль.Фиолетовый разнообразен, а потому не надоедает. Он представлен во всей палитре оттенков: цвет ириса, пурпурный, лавандовый, серо-лавандовый, розоватофиолетовый. Он воплощается в разных формах, может занимать и центральное место в украшении, и становиться небольшим акцентом. Второй по значению цвет – насыщенно-синий, представленный прежде всего сапфирами.

Подвески David Yurman, Infinity

Кольцо Pomellato, Tabou

REVOLUTION

052

Roberto Coin, браслет Fantasia

Тенденции Plus

Серьги Dior, Incroyables et Merveilleuses Fruits

Брошь Van Cleef & Arpels, Papillons

Кольцо H.Stern, H.Stern+ GrupoCorpo

Ювелирные часы не обошли вниманием фиолетовый: ремешки, циферблаты, обрамление корпуса – модному цвету везде нашлось место.

Часы Dior, Christal Haute Couture Passage N1

Часы Boucheron, Crazy Parade

Кольцо Mimi, Cocktail

REVOLUTION

053

Браслет Cartier, Love

Тенденции Plus

Брошь Van Cleef & Arpels, Papillons

Часы CHANEL, J12 Joaillerie

Ограняли багетами не только бриллианты: так, «Шанель» (Chanel) представила высокоювелирные часы из золота с коньячными сапфирами багетной огранки (общий вес 14,5 карат). Бриллиантовым багетам (28 карат) в этих часах тоже нашлось место. У «ДеЛано» четкость линий камней багетной огранки оттеняет изящество лотоса.

Часы DeLaneau CandyLily sqare Dome1608

REVOLUTION

054

Кольцо De Grisogono, High Jewellery

Кольцо Breguet, Crazy Flower

Тенденции Plus

Серьги Cartier, Secrets et Merveilles

Ступень за ступенью

Кольцо Cartier, Secrets et Merveilles

055

Браслет Chanel, Byzance

Подвеска Breguet, Crazy Flower

REVOLUTION

Серьги De Grisogono, High Jewellery

Ювелиры никогда не забывали о ступенчатых огранках, особенно если дело касалось оформления багетами ободка ювелирных часов. В этом году тема нашла новое преломление, прежде всего стараниями «Бреге» (Breguet). Удивительный сет из часов, серег, подвески и кольца от «Бреге» обсуждали в Базеле постоянно. Название Crazy Flower полностью отражает суть: новинка «Бреге» – полное сумасшествие, безумие, столь прекрасное и необычное. Часы – вещь абсолютно медитативная: обрамляющие циферблат четыре ряда бриллиантовых лепестков-багетов реагируют на малейшее движение, цветок открывается и закрывается, лепестки колышутся, словно на них дует легкий ветерок. Характерна для этого года игра с сочетаниями ступенчатых и бриллиантовых огранок. Причем, цветовое решение может быть различным: как монохром из «белых» бриллиантов разной огранки, так и яркие сочетания изумрудов, сапфиров и других драгоценных камней с «белыми» бриллиантами..

Тенденции Plus

Серьги Tiffany&Co., Paloma Picasso

Браслет Bliss, Paper Подвески David Yurman

На ощупь Текстура, как и цвет металла, играют все более заметную роль. В этих украшениях именно металл, а не драгоценные и полудрагоценные камни, эмаль или лак играют главную роль. Золото и серебро скручивается жгутами, гильошируется, комкается как бумага, обретает форму бусин. Форма для таких воплощений материала может быть самой различной: «Ван Клиф энд Арпельз» (Van Cleef & Arpels) реинкарнирует мотив «перле», «Штерн» (H. Stern) создает мистические розы, а «Ио Си» (Io Si) – экзотические ракушки.

Подвеска Fani, Tatoo Кольцо H.Stern, H.Stern+GrupoCorpo

REVOLUTION

056

Кольцо H.Stern, Alice in Wonderland

Тенденции Plus

Кольцо Carrera y Carrera, Palacios del Sur, Córdoba

Браслет Van Cleef & Arpels, Perlee

Серьги Bliss, Paper

В браслетах ювелирных часов текстура металла не менее важна. Так, «Бушерон» (Boucheron) представил часы в духе 50-х годов прошлого века. Браслет из розового золота создан из звеньев необычной формы, напоминающих миниатюрные веера. Маленький корпус часов, деликатно украшенный бриллиантами круглой огранки, не оттягивает внимание на себя.

Часы Boucheron, Ma Jolie

Кольцо GIANFRANCO FERRE, Signature Pin

REVOLUTION

057

Кольцо Van Cleef & Arpels, Perlee

Тенденции Plus

Кольца David Yurman

Серьги Fabio Salini

Часы Dior, La Mini D de Dior

Подвеска Stefan Hafner, Rosa Bianca

В ювелирных часах сочетание черного и белого представлено во всем своем многообразии. Это может быть и браслет из золота с бриллиантами и шпинелью со спрятанным под ювелирной крышечкой циферблатом, и часы на сатиновом ремешке с миниатюрным круглым корпусом, усыпанным бриллиантами.

Часы Piaget, Limelight «Secret» Watch

REVOLUTION

058

Браслет Seaman Schepps

Кольцо Chanel, Camelia Ruban

Тенденции Plus

Серьги Bochic

Кольцо Damiani, Cincillà

Вечное сочетание черного и белого не покидает ювелирный мир уже долгое время. Год от года меняются формы и пропорции. И если в прошлом году черный доминировал, а формы были более лаконичными, то в этом – белый присутствует в большей пропорции, а формы становятся более сложными, очертания – плавными. «Шанель» создает банты, «Пьяже» интерпретирует музыкальную тему, многие марки увлекаются черно-белой флористикой.

Подвеска Mikimoto

Кольцо Alfieri & St.John, Perfect Flower

059

Кольцо Piaget, Limelight Jazz Party

Черно-белые начинают и выигрывают

REVOLUTION

Кольцо Cartier, Panthere de Cartier

Тенденции Plus

ELECTRO BOOST, ИЛИ МОДНЫЕ ГИБРИДЫ Иван Веснин, Денис Пешков

REVOLUTION

060

Многие часовые компании с удовольствием используют автопром и мир вокруг него как источник вдохновения, образец для подражания и связующее звено с потребителями, о чем с радостью и ничуть не стесняясь сообщают громогласно. Для настоящего часовщика-«механика» главный критерий – точность хода, и ради этого изобретатели многих марок выдумывают способы соединить традиционные технологии с новыми возможностями компьютерного века, электроникой. Автопроизводители, как водится, задают тон, и смело идут путем создания гибридных машин, объединяя усилия бензиновых и электрических двигателей в своем стремлении добиться уменьшения вредных выбросов и шума, не теряя при этом мощности. Мы с интересом следим за происходящим.

направлении уже активно преуспевал «Лексус» (Lexus) – так сказать, в штатном порядке, без форс-мажора. Хитрый японский производитель еще в 2004 г., задолго до всеобщей гибридной лихорадки, выпустил свой кроссовер RX400h, где бензиновому V6 помогали электромоторы. Это был вообще самый первый люкс-гибрид в мире, поступивший в широкую продажу. «Лексус» успешно снял сливки с убежденных радетелей окружающей среды в Европе, США и Азии. Только в одних Штатах продали более 75 тысяч экземпляров гибридных RX первого поколения, а штатовская общественность завалила модель наградами и призами, восхваляя пионерский почин «Лексуса». Поэтому второе воплощение бензино-электрического RX вышло на рынок уже в роли ветерана. RX450h использует целых три вспомогательных электродвижка – спарку из двух моторов (мощность 123 кВт) для передней оси и одинарный агрегат (50 кВт) для задних колес (это для версии с полным приводом, поскольку на многих рынках машина продается в переднеприводном виде). Но, естественно, все это электрическое киловаттное вооружение не может существовать без 249 «лошадей» бензинового 3,5-литрового V6. Его адаптации к гибридному приводу привела к потере из 28 «лошадок». Почему? В отличие от чисто бензинового RX350, в модификации 450h у двигателя внутреннего сгорания вместо цикла Отто используется цикл Аткинсона, с пониженной

REVOLUTION

З

абегая вперед, заметим – суммирование мощности бензиновых и электрических агрегатов гибридов очень относительно: у электрического мотора (или двух) даже на пике их усилий автомобили забирают не более половины сил – чтобы не перегорели от натуги. Поэтому максимальная совокупная мощность заявляется инженерами в том размере, какой «бензин» и «электрика» реально могут сообща передавать колесам. А самое волнующее? Да, гибридные машины могут ехать исключительно на электротоке – но при максимально возможной «электрической» скорости, обычно не выше 50–60 км/ч в зависимости от модели, – «соков» в батареях хватает только от 2,5 до 3 км. Поэтому гибриды все время балансируют между тремя режимами: А) только на электричестве; Б) только на бензине; В) но чаще всего на том и другом вместе. Наиболее приятный для пилота-энтузиаста период – Electro Boost, когда не только бензиновый ДВС работает на полную отдачу, но и ему максимально помогают один/два электродвижка. Под нажимом озабоченной общественности и оттого, что нефть вот-вот кончится или снова неимоверно подорожает, европейцы и янки понеслись создавать свои гибридные 4х4 буквально в пожарном порядке, экстренно бросив на эту миссию лучших инженеров, а также срочно выделив инвестиции, даже не задумываясь об их рентабельности. А в Азии к тому времени в данном

061

Тенденции Plus

Тенденции Plus

REVOLUTION

062

степенью сжатия. Незначительная потеря мощности заметно снижает температуру работы двигателя, что очень важно для всех гибридов, поскольку у них охлаждение электрической силовой установки и батарей представляет собой настоящую головоломку конструкторов. Как бывалый эксперт в вопросах гибридных внедорожников, «Лексус» смог добиться наибольшего прогресса в экономичности – в условиях плотных городских пробок расход в 8 л / 100 км вполне реалистичен для RX450h! Первым же среди американских гигантов в гибридизацию «окунулся» GM. Причем, как и следовало ожидать от компании, активно переходящей в контратаку, Детройт выбрал для начала любезностей со своими критиками самый неэкономичный и антиэкологичный внедорожник – мастодонт «Эскалейд» (Escalade). Ведь как раз эта модель была выставлена заокеанскими масс-медиа главным «врагом человечества», «пожирателем бензина» (gas-guzzler, как говорят янки). И вот – явление «оздоровленного» «Эскалейда» народу. Многолитровый (6 л) бензиновый V8 агрегатирован с двумя электромоторами. В итоге экологически прилежный «Эскалейд» производит 335 л. с. и 500 Нм крутящего момента. Это значительно… меньше (на 70 л. с.), чем у обычного

бензинового «Эскалейда», однако только так можно было хоть немного задавить колоссальный аппетит модели и ее значительные выхлопы в атмосферу. Тем более, в случае с «Кадиллаком» (Cadillac) создание гибрида должно было в первую очередь показать политкорректность концерна GM. Поэтому – если бы «хороший» «Эскалейд Гибрид» получился мощнее и быстрее «плохого» (бензинового) «Эскалейда», беспощадные активисты-«зеленые» такого бы не простили. Пожертвовав динамикой, американцы сумели добиться 50-процентного снижения расхода топлива в городском цикле. Этому помогает еще и технология, которая при размеренной езде отключает зажигание у половины цилиндров, ненадолго превращая мотор V8 в V4. В схеме GM особо впечатляет, как компактно оба электромотора интегрированы в единый корпус вместе с планетарной трансмиссией. Это бесступенчатый вариатор, у которого принудительно зафиксированы четыре основных передачи, и еще три – «виртуальные», чтобы в итоге сделать агрегат 7-ступенчатым. «Эскалейд Гибрид» предлагается как с полным, так и только задним приводом. В последнем случае гибридный «крокодил» может буксировать прицеп весом в 2631 кг (на центнер больше, чем при трансмиссии 4х4) – это важнейший показатель для SUV в глазах янки! Правда,

Тенденции Plus

REVOLUTION

063

Интересно, что трансмиссию и привод от GM целиком использует «БМВ X6 ЭктивГибрид» (BMW X6 ActiveHybrid) – самый невероятный из внедорожников-гибридов. Наиболее сексапильный внедорожник планеты, ненаглядный и желанный «БМВ X6», в результате бури политико-экономических ветров параллельно стал также самым мощным в мире автомобилем с бензино-электрическим приводом. Гигант-гибрид! Сочетание агрессивной «черноты» непримиримого мачо-мобиля с «зеленью» соглашательско-демагогического уклона! Вариант «X6 ЭктивГибрид» был представлен публике одновременно с обнародованием самого Х6. Мюнхен словно заранее готовился извиняться за создание модели, которая объединила в себе два класса, априори противоречащие нынешнему западному морализаторству – громоздкий внедорожник и мощный спортивный автомобиль. Тем не менее, даже закупив у «Дженерал Моторз» готовую технологию гибридного привода, «БМВ» потребовалосьпотратила больше двух лет, чтобы довести гибридный Х6 до промышленного состояния, в котором его уже можно поставлять дилерам (в том числе и российским).

Тенденции Plus

Гибридный двигатель гораздо экологичнее и прогрессивнее ыбензиновых и дизельных моторов

REVOLUTION

064

и здесь за дружбу с «Гринписом» надо расплачиваться, ибо рядовой (негибридный) «Эскалейд» тягает за собой почти в два раза больше поклажи. Приятно, что «Дженерал Моторс СНГ» решил-таки импортировать в Россию гибридный «Эскалейд». Он стоит почти на миллион рублей дороже штатного бензинового автомобиля, но с педагогической и имиджевой точек зрения присутствие такой диковинной модификации в российской гамме марки похвально. После успешного запуска гибридного «Эскалейда», GM хочет набирать объем выпуска автомобилей со смешанным приводом. Технология внедряется на больших внедорожниках «Шевроле» (Chevrolet), «Сатурн» (Saturn) и «Бьюик» (Buick). И вот-вот появится гибридная модификация новейшего (но уже очень популярного) кроссовера «Кадиллак SRX». На «младшей» модели тот же самый блок из вариатора и двух электромоторов будет совмещен с бензиновым V6. Разумеется, гибридный SRX со временем тоже будет поставляться к отечественным дилерам. Тем более, многолетняя напористая реклама гибридов «Лексус» в России уже создала некий модный ореол вокруг автомобилей со значком «Hybrid». Рекуперация (зарядка батарей при холостом ходе, торможении или отпускании педали акселератора, когда один или

два электродвигателя выполняют функцию рекуператорагенератора) у гибридов происходит чаще всего незаметно, хотя порой эти машины уж слишком сильно осаживаются от неосторожно брошенного «газа». Из всех рассматриваемых нами гибридов-внедорожников только «Лексус» практически полностью избавлен от характерных тычков трансмиссии в моменты, когда в движение едущего на электричестве автомобиля резко вступает основной бензиновый двигатель (например, если в трафике образовался просвет и водитель захотел быстро ускориться). Но, с другой стороны, именно RX450h, в отличие от «Кадиллака» и «БМВ», не претендует на спортивность своего гибрида. «Лексус», как обычно, ориентируется на абсолютную тишину в салоне и комфорт, для чего «корвалольный» характер гибрида подходит идеально. Впрочем, даже японский производитель не упускает возможность подчеркнуть выигрыш в динамике – она у RX 450h чуть лучше, нежели у моноагрегатного RX. До сотни гибрид разгоняется за 7,8 с — на 0,2 с быстрее RX350-го. И другие марки не прочь заставить обывателя поверить в то, что сочетание двух способов тяги дает плюс в скорости – ведь на бумаге гибридный автомобиль имеет большую общую мощность, чем вариант с одним бензиновым мотором. Однако не стоит впадать в грезы: при комбинированном

Тенденции Plus

выхлопа, а заодно не стихает оглушительный вой в защиту окружающей среды. В Европе же гибридомодели приглянутся обеспеченным резидентам центральных, исторических частей крупных мегаполисов, куда сегодня власти все чаще запрещают въезд любых автомобилей кроме гибридов. К счастью, на наших постсоветских просторах огромным «шифоньерам» дорогих бензиновых XXL-внедорожников – неуемных в заглатывании горючего и выбросе отработанных газов, – совсем не грозит ненависть общественности. Наоборот, большинство населения еще долго будет взирать на эти горделивые 4х4-машины с обожанием, как на символы успеха, власти, и даже (содрогнитесь, о вы, истеричные экологи Запада!) символом прогресса и общественного благополучия! В конце концов, всего один гниющий-чадящий жигуль (каких миллионы на наших дорогах) загрязняет атмосферу больше, чем десяток самых, так сказать, «неэкологичных» и негибридных «Мерседесов GL» или «Рендж Роверов». Наиважнейшее чувство во время поездок на каждом из новых гибридов таково: вы постоянно осознаете, что движетесь в ногу с самой прогрессивным направлением человечества! Для покупателя гибридных «джипов» нахождение в обойме «героев XXI века» значит бесконечно дороже, чем (микро)экономия топлива или снижение вредных выхлопов. Вряд ли нынешние, очень компромиссные бензино-электрические гибриды выживут в исторической перспективе. Будущее покажет, какая концепция утвердится в качестве основного «чистого автомобиля»: стопроцентно электрические ли, двигатели внутреннего сгорания с альтернативным топливом (например, водород, биоэтанол), или какие-то сочетания того и другого. Пока же гибридные авто – увлекательные игрушки для «сознательных» богатых. Как и сложные механические часы. ★

065

В «гибридах» потрясает слаженность систем переключения между бензиновым мотором и электрическим

REVOLUTION

же приводе гибрида потенциал даже главного ДВС самого по себе не только уменьшен из-за дополнительной массы гибридной машины, но еще и закован в кандалы слишком многих технических компромиссов из-за необходимости координировать его усилия с электромоторами, и меланхоличным нравом трансмиссии – вариатора, прежде всего старающегося экономить топливо. Впрочем, сами по себе гибриды совсем не анемичные – просто они совсем не такие дерзкие со старта, как их бензиновые собратья. Когда правая педаль отдает команду «в атаку!», гибрид довольно долго размышляет. Можно успеть ощутить, как в чреве гибридомобилей происходят какие-то процессы: вместо того чтобы взять и на всех парах помчать вперед, компьютеры согласовывают приказ на разгон со всеми «участвующими сторонами». Самый главный интерес гибридов – везде, где можно, система «старт/стоп» отключает основной двигатель и авто едет на электромоторах. Даже если дорожная ситуация позволяет всего несколько секунд движения «без бензина», компьютеры все равно используют этот момент для перехода на электросилу. Слаженность координации систем «бензин/электричество» в целом потрясает. Но еще больше зачаровывает тишина! Для этих машин их бесшумность ценна стократно больше, чем спортивные ревущие ноты (которые на гибридах нарочно существенно задавлены – опять же для демонстрации «благовоспитанности»). Выбрав тихую улицу и хорошо прислушавшись к гибриду, который ускоряется на электричестве, вы услышите подвывающее жужжание – точно как у троллейбусов, только в разы тише. Каждый производитель утверждает, что гибридность приблизительно на 20% сокращает расход, а выбросы СО2 уменьшаются в среднем на треть. Это хорошо. А вот очень плохо для и без того тяжеленных «джипов», что гибридные наслоения добавляют им 130–200 кг, загоняя общую снаряженную массу моделей под 2,5, а то и 3 тонны. В любом случае, серьезным людям понятно, что каким либо «заработком» на сбереженном топливе владельцу утешаться смешно и наивно: гибрид стоит примерно на 20–30% дороже, чем бензиновые машины аналогичной комплектации. Опыт вождения всех этих нетрадиционных машин показывает: с чисто субъективного взгляда (который всегда самый точный!), гибридность машины очень быстро приучает к себе, затягивает. Пересев после гибрида в любой другой, неэкологичный, автомобиль, уже непроизвольно хочешь, чтобы основной мотор регулярно отрубался, и можно было кататься в «электрическом» безмолвии. Даже становится как-то непривычно, что у твоей обычной машины нет электродвигателей… Сами инженеры производителей не отрицают, что гибридные «Эскалейд», X6 или «Кайен/Туарег» – довольно «скороспелые» продукты, которые были нужны фирмам для примирения со злобной кликой чокнутых западных лоббистов-экологистов! Если гибридность больше всего НЕ нужна клиентуре какого-то SUV, то это именно «БМВ Х6», ведь конкретно эту машину во всем мире покупают для демонстративной «игры мускулами». Но тем сильнее контраст и поучительность: выходит, даже суперспортивные мега-SUV с (относительным) успехом превращаются в гибриды. Порядка 90% продаж всех гибридных «джипов» придутся на Калифорнию и Флориду, где действуют драконовские нормы

Тенденции Plus

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ВНЕШНОСТЬ Анна Минакова

REVOLUTION

066

Спорить о том, что главнее в часах, – механизм или внешнее оформление, декорации корпуса и циферблата, – можно бесконечно долго. И это будет сильно напоминать дискуссию о том, лучше ли быть умным или красивым – в идеале, и в человеке, и в часах все должно быть гармонично. Сложный механизм заслуживает достойного оформления, и тут нередко часовые компании прибегают к услугам эмальеров. Новые и старинные техники, возрожденные виды искусства и уникальные способы – все в этом деле часовщикам в помощь. Некоторые из них дополняют известные веками техники своими фирменными.

Тенденции Plus

Эмаль была известна еще древним художникам. Эту разновидность стеклянного материала из кристаллов кремния, буры и магния окрашивали в различные оттенки еще в Древнем Египте, Китае и Индии. В те далекие времена уже были известны многие из техник, которые используются и по сей день: художники для декорирования использовали горячую эмаль (порошок эмали наносится на металл, а потом обжигается), выемчатую эмаль (на металле отпечатывается рисунок, который потом заливается эмалью разных цветов) и перегородчатую эмаль (контур будущего эмалевого рисунка создается при помощи нитей золота, выполняющих роль перегородок). В Россию техника пришла из Византии, где в X–XV веках техника эмалевого рисунка сильно усовершенствовалась. В России эмаль была популярна для создания фона на литых и чеканных изделиях, а несколько позже мастера освоили и технику перегородчатой эмали. В основном эмалевыми рисунками украшалась церковная утварь. Дальнейшим совершенствованием техники и возведением ее в ранг искусства эмаль во многом обязана появлению первых карманных часов. Впрочем, карманными их можно назвать с большой оговоркой: часы в то время не прятали, а напротив – выставляли напоказ, демонстрировали как украшение. Те, кто мог себе позволить купить часы, носили их как подвески на шее. Во Франции в XVI–XVII веках миниатюрная эмалевая живопись (сложные композиционные рисунки на очень малой по размеру поверхности металла), в основном украшала именно крышки и циферблаты часов. Зародилась техника в Лиможе, а в конце XVI в. эмаль мигрировала в Блуа: Нантский эдикт Генриха IV даровал протестантам-гугенотам свободу вероисповедания, и они переехали из католических городов в протестантские. Одним из таких центров был Блуа, а среди мигрантов – сотни часовых мастеров и эмальеров. В Блуа переехал и Жан Тутен – художник, который смог сильно усовершенствовать искусство эмалевого рисунка, превратив схематичные изображения в настоящие картины. В новой технике цвета наносились пунктиром на уже обожженную

067

Спираль часовой истории возносила эмаль (во всех ее проявлениях: от просто декорирования корпуса и циферблата до создания целых эмалевых живописных картин) на пьедестал и свергала ее – часы с эмалевыми миниатюрами были на пике, но позже техника была практически забыта. На новом, современном, витке развития высокого часового искусства она начала возрождаться. Более того, к сложным старинным техникам начали добавлять не менее сложные современные. Компания DeLaneau, отметившая в прошлом году свое 60-летие, использует разные техники эмалирования. Из примерно 250 часов, создаваемых в единственном экземпляре, модели с эмалью – это половина продукции. В ателье, которое является частью компании, работают два мастера, владеющих большинством известных техник. Иногда привлекают фрилансеров. Так, марка сотрудничает с независимым художником из швейцарской Юры Анитой Порше. Художники-эмальеры «ДеЛано» (DeLaneau) создали и свою уникальную технику – «замороженную» эмаль (frosted enamel). Появилась она как решение конкретной задачи: украсить циферблат заиндевевшими ягодами голубики. Мастера придумали новый способ охлаждения эмали, благодаря которому ягоды выглядят покрытыми инеем. «Мы придумали необычную технику, но мы не собираемся теперь использовать ее в разных часах просто ради декларирования того, что мы владеем чем-то уникальным, - говорит генеральный директор, совладелица и креативный директор «ДеЛано» Кристина Вендт-Тевеназ, – нам такой подход неинтересен. Я вернусь к этой технике только в том случае, если эффект «замороженности» будет мне действительно нужен. Для создания миниатюрной эмалевой грозди винограда или зимних цветов, например». Кристина Вендт-Тевеназ не считает, что часы с эмалью, будь то их фирменная «замороженная» эмаль или произведения в техниках горячей или перегородчатой эмали, которыми также пользуются мастера «ДеЛано» – вещи только для исключительных случаев. «Я могу носить эти часы с белой рубашкой, джинсами и кедами, они прекрасно вписываются в современную жизнь», – говорит Кристина.

Ничто не забыто: древнее искусство эмалевого рисунка

REVOLUTION

DELANEAU: «ЗАМОРОЖЕННАЯ» ЭМАЛЬ

REVOLUTION

068

Тенденции Plus

белую поверхность. Сначала наносились пунктирные линии светлой эмали, потом миниатюра обжигалась в печи, потом наносились темные тона. В конце на рисунок для придания глубины и сияния наносилась прозрачная эмаль. Тутен позже переезжает в Париж, становится знаменитым и оформляет часы не только французских, но и немецких и английских мастеров. Позднее центром эмальерного искусства стала Женева – и тут свою роль снова сыграли религиозные войны. Католическое духовенство образованию гугенотского «государства в государстве» сильно противилось и в итоге добилось от Людовика XIV отмены Нантского эдикта. А гугеноты снова отправились в путь – на сей раз в Швейцарию. Тех художников и часовщиков, которые остались во Франции, позднее заставили переселиться в нейтральную Швейцарию Французская революция и Наполеоновские войны. Техника эмалевой миниатюры не только видоизменялась и «перемещалась в пространстве». Она постоянно зависела от видоизменений и совершенствований механизма и часового производства. Когда часы стали более точными благодаря маятниковому регулятору и узлу баланс-спираль, внимание сместилось с декораций на «начинку». Сложную миниатюру, на создание которой требовалось порядка 250 часов работы, вытесняет гравировка. Правда, в то время эмаль спасло налаживание торговых отношений с Китаем и любовь китайских императоров к украшенным миниатюрными картинками часам. Эмалевая миниатюра расширяет границы своего присутствия не только благодаря заказам с Востока: технику школы Блуа в середине XVIII в. осваивают и в Москве, в XIX в. использовал эмаль императорский ювелир Фаберже. Параллельно этим процессам эмаль, подобно гугенотам, изгоняется из старых «мест обитания»: налаживается массовое производство часов, для которого сложнейшая миниатюра, которую к тому же можно испортить одним неловким движением – слишком большая роскошь. Сегодня специалистов по эмали немного, ту или другую технику пытается возродить то одна, то другая марка, а некоторые привносят свое в это древнее искусство.

MAXIM NAZAROV: ЭМАЛЕВЫЕ КОРПУСА В России, как считают в компании «Максим Назаров» (Maxim Nazarov), эмалевыми циферблатами никого не удивишь. Искусство нанесения эмали, больше известное у нас под именем «финифть», известно в России очень давно. В советские времена оно было поставлено на такой поток, что сложно было найти женщину, в шкатулке которой не было бы украшения или часов с финифтью. Конечно, качество российских эмалевых миниатюр сильно уступало качеству швейцарских образцов – и в технике, и в тематике, образности, – но в национальном сознании крепко засела установка на то, что вещи с эмалевыми рисунками не являются редкостью и ценностью. Эту логическую цепочку в компании «Максим Назаров» взяли за аксиому. Другая аксиома, уже из часового мира: эмалевые рисунки и миниатюры – это сложный и престижный вид украшения часов. И от этого постулата российская часовая компания тоже отказываться не стала. Тут же вспомнили и Фаберже с его великим эмалевым наследием. Решение сложной задачи нашлось несколько лет назад, когда Максиму Назарову со товарищи пришла идея создавать корпуса, а точнее – ободки корпусов, украшенные гравировками и эмалью. Мотивы для узоров пришли из прошлого – рисунки шелка 20-х годов XX в., восточные мотивы. Украшение используется исключительно для женских часов и только для изделий, создаваемых в единственном экземпляре (за два года работы в этой технике было создано всего 10 часов). Цвет эмали может варьироваться: к компании «Максим Назаров» предпочитают более универсальные светлые тона, но на заказ могут создать и красно-золотой ободок. На изготовление одного ободка у эмальера уходит два месяца. Сложностей в эмалировании немало. Во-первых, эмаль наносится на титановые и стальные корпуса, которые гораздо более «строптивы» по отношению к подобным покрытиям, чем корпуса из драгоценных металлов. Они сложнее поддаются гравировке, а стоит гравировщику хоть чуть-чуть ошибиться в глубине – и слишком толстый слой эмали может просто отвалиться от готового ободка. Во-вторых, ободок – это не плоский циферблат, а объект сложной геометрии. Именно его объемность и сложность формы добавляют трудности работе эмальера. В компании «Максим Назаров» создают эмалевые корпуса, а также и циферблаты – их российские часовщики тоже не игнорируют – два эмальера. Один раньше работал в мастерской, создававшей иконы, другой изготавливал «официальные подарки» по заказу правительства. Из всего этого смешения старого и нового, русского и западного, духовного и светского получается на выходе крайне интересный продукт. Необычный, узнаваемый, с эстетикой, которая понравится не каждому, но явно останется в памяти. ★

REVOLUTION

069

Тенденции Plus

Прайм тайм

ВСЕМ СКЕЛЕТАМ СКЕЛЕТ

Cartier Rotonde de Cartier Skeleton Flying Tourbillon Механизм: калибр-скелетон 9455 MC с ручным заводом и летящим турбийоном; запас хода – 50 часов Корпус: диаметр – 45 мм; белое золото (18 К); водонепроницаемость до 30 м Ремешок: черная крокодиловая кожа

ЛЕТЯЩИЙ ТУРБИЙОН-СКЕЛЕТОН ROTONDE DE CARTIER ОТ CARTIER

REVOLUTION

070

Роберта Наас, Владимир Строков

Мастер-класс по срезанию всего лишнего фирма Cartier провела на примере своего изумительного летящего турбийона (калибр 9455 MC), превратив его в турбийон-скелетон Rotonde de Cartier

Прайм тайм

В летящем турбийоне-скелетоне Rotonde de Cartier соединились три представителя рода Cartier: корпус Rotonde, летящий турбийон и запатентованный калибр-скелетон

(Rotonde de Cartier Skeleton Flying Tourbillon), не так давно представленный на Международном салоне высокого часового искусства (SIHH) 2010 г. в Женеве. В этом шедевре филигранного скелетонирования соединились три представителя рода «Картье», с которыми по отдельности мы имели честь познакомиться ранее. Теперь же ценители могут созерцать их в одной изумительной модели, выпущенной ограниченной серией. Летящий турбийон-скелетон «Ротонд де Картье», над которым трудились два с половиной года, – это симбиоз часов «Ротонд де Картье», новаторского скелетона «Сантос 100» (Santos 100 Skeleton) и механизма летящего турбийона. Последний, кстати, за

Flying Tourbillon). О трудностях, встретившихся при создании этих часов, рассказывает Кароль Форестье-Казапи, глава отдела разработки высокосложных механизмов: «Мало было разрешить технические проблемы и воплотить все задуманные функции – надо было еще удовлетворить требованиям Женевского клейма. В них прежде всего оговаривается отделка, дизайн и общий облик модели. У «Картье» это первый скелетон с Женевским клеймом. Кроме того, нам в «Картье» впервые удалось сделать скелетон на основе турбийона». Жизнь в турбийон-скелетон «Ротонд де Картье» вдохнул блистательный калибр 9455 MC, в котором с деталей механизма срезано все лишнее. Другими словами, перед нами не просто гениальное произведение искусства, а гармоничный союз радующей глаз эстетики и технического совершенства. Символ этого – римские цифры на лицевой стороне, образованные сбросившими вес базовой платиной и мостами. «Делать скелетон на основе турбийона всегда нелегко, – добавляет ФорестьеКазапи. – Надо особо позаботиться об ударопрочности платины и спроектировать опору для турбийонной каретки». При скелетонировании калибра 9455 MC Форестье-Казапи со своими помощниками нашли весьма оригинальное решение: опорой летящему турбийону служит тройка образованных мостами цифр. По словам Форестье-Казапи, это лишь немногие из тех трудностей, которые пришлось преодолеть, прежде чем скелетон «Сантос 100» вместо квадратной принял круглую форму и нашел общий язык с турбийоном. Однако ничто не могло сломить дух часовщиков «Картье», задумавших сконструировать

свой первый турбийон-скелетон в характерном круглом корпусе с традиционными римскими цифрами – похожий на «Сантос» и в то же время совсем другой. Под конец Форестье-Казапи намекнула: «В принципе эту концепцию можно воплотить и в прямоугольном корпусе, как у “Танка”». Если принять во внимание успех летящего турбийонаскелетона «Ротонд де Картье», поклонники марки вправе ожидать от дома «Картье» еще более восхитительных образцов «ажурного» искусства. ★ Ч Car асы R tier o D ton с и ay & Nde de н вре дик igh t мен ац и с ией (20 уток 06 г.)

Лет тур ящий Bal бийон de C lon Ble (20 artier u 08 г .)

Скелетон Santos 100 (2009 г.)

071

Один из таких шедевров – летящий турбийон-скелетон «Ротонд де Картье»

прошедшие два года успел появиться и в других моделях «Картье», например, в «Баллон Блё де Картье» с летящим турбийоном (Ballon Bleu de Cartier

REVOLUTION

З

аконодатель мод и шаман стиля, дом «Картье» (Cartier) не только стал лидером в ювелирном деле и дизайне, но и получил мировое признание как создатель поражающих воображение больших и малых часов. Свои первые наручные часы «Картье» выпустила в 1904 г. по специальному заказу Альберта СантосаДюмона, пионера авиации и близкого друга самого Луи Картье. Бразильскому авиатору понадобилась модель, которую не нужно было бы всякий раз выуживать из кармана и которая позволяла бы следить за временем не отвлекаясь от управления дирижаблем. С тех пор «Картье» уже больше века совершенствует свое искусство: среди ее творений и легендарный «Танк» (Tank), и красивейшие настольные часы. Кроме того, недавно прославленная марка решила сосредоточиться на разработке своих собственных механизмов высшего уровня. И, надо сказать, весьма на этом поприще преуспела, пополнив рынок выдающимися образчиками часовой механики.

Прайм тайм

80 СЕКУНД КАК 80 ЛЕТ Алексей Петров

REVOLUTION

072

С

мелый проект «Оттанта Турбийон» (Ottanta Tourbillon), затеянный в ожидании 80-летия прославленной итальянской дизайнерской компании «Пининфарина» (Pininfarina) Паоло Пининфариной и президентом «Бове» (Bovet) Паскалем Раффи, в июле этого года был представлен в Москве. Часы, а именно функционирующий прототип, привез в нашу страну куратор проекта в компании «Бове» Рой Давидофф. Совершенно правильно, что в «Бове» решили показать товар лицом: часы очень сложные, проработанные до мельчайших деталей, и всю красоту замысла и уровень его исполнения было бы просто невозможно по достоинству оценить по материалам, размещенным в Интернете. Рой Давидофф блестяще справился с поставленной перед ним задачей. Он устроил настоящее представление: как заправский фокусник, которому очень нравится и его профессия, и придуманные им трюки, и активная реакция зрителей, достал часы и, не показывая их, спрятал под импозантной черной салфеткой. Сначала он рассказал что-то про часы и, словно предложив поиграть с ним в викторину «Угадай предмет», не стал называть вещи своими именами. Затем он картинным жестом сбросил салфетку, и часы «Оттанта Турбийон» явились миру. И они стоят того, чтобы их представляли

Ottanta Tourbillon как карманные либо настольные часы

именно таким образом. Конечно, перед разработчиками этого проекта стояла трудная задача. В худшем и наиболее простом варианте развития событий часы имени компании «Имярек» делаются просто: берется существующая модель, циферблат перекрашивается в некий цвет – в нашем случае это синий «металлик», – на циферблате подыскивается подходящее (либо неподходящее) место под логотип компании «Имярек» (можно также поставить зеленого жирафа либо розового слона, так будет даже веселее), и готово! Второй – не самый лучший, но наиболее замысловатый вариант развития событий – дать дизайнерам полную свободу, чтобы результат получился блистательным, роскошным, экстрава-

гантным, но совершенно не соответствующим тому, как мы воспринимаем ни часовую марку, ни компанию «Имярек». В «Бове» пошли иным путем, решив, что часы должны быть часами «Бове», но это будет новый взгляд на «Бове», и часы должны быть часами «Пининфарина». Итак, первое и главное: проект «Оттанта Турбийон» – это уникальный 80-секундный турбийон, то есть его ротор совершает полный оборот вокруг своей оси ровно за 80 секунд. Пожалуй, такую чисто техническую характеристику, как время оборота каретки турбийона вокруг своей оси, впервые «привязали» к юбилею. Не знаю, как к этому отнесся бы изобретатель вихревого хода Авраам-Луи Бреге, но думаю, что положительно. Он

Прайм тайм

суждена «тихая» жизнь: один экземпляр достанется Паскалю Раффи, второй – Паоло Пининфарине, третий предназначен для музейной коллекции компании «Бове». Главная юбилейная «громкая» серия из 80 экземпляров будет продана клиентам – правда, в Россию ожидается поставка всего нескольких экземпляров. После выпуска часов «Оттанта Турбийон» сотрудничество компаний «Бове» и «Пининфарина» не прекращается. По словам Роя, уже ведутся работы над очередными совместными проектами, которые планируется представлять публике и поклонникам обеих марок примерно раз в год. Правда, ничего конкретного г-н Давидофф сообщать не стал, зато отметил, что эти планы заставляют держаться в тонусе.

ЧАСОВЫЕ ДЕТАЛИ НА ЮБИЛЕЙНЫЙ МАНЕР Разумеется, в полном соответствии с обычаями современного часового дела, юбилейная тематика оказалась отражена в новых часах не только явно, но и скрыто. Совершенно втихую в конструкции балансового колеса, как в шараде, зашифрованы юбилейные «восемь-ноль»: восемь – плечи баланса, ноль – обод. Незамысловато, но для рядовой (пусть и центральной) детали часового механизма, пожалуй, это близко к предельно допустимому уровню замысловатости. Шарадой «восемь-ноль», однако, юбилейная тема не ограничивается. Баланс, изготовленный из бериллиевой бронзы, поражает необычным для баланса синим цветом с характерным металлическим

REVOLUTION

и сам был не прочь придумать способ, как в выгодном свете представить свои часы – сейчас это называется маркетингом. (Замечу в скобках – было бы интересно, если бы оборот каретки некоего турбийона в секундах составлял простое число.) Вот, например, еще один способ представить часы в выгодном свете: г-н Давидофф рассказал, что в процессе разработки механизма планировали достичь 80-часового уровня запаса хода, а на деле получилось значительно лучше – минимально 96 часов, хотя часы не останавливаются до 110 часов при полном заводе. Часы «Оттанта Турбийон» выпущены двумя сериями – тихой и громкой. Тихой серии из трех экземпляров, которую назвали «нулевой» – «Зеро», –

073

Ottanta Tourbillon как наручные часы. Титан/сталь (46мм, толщина 18,5 мм), автоматический механизм. Ограниченная серия из 80 экземпляров

Прайм тайм

REVOLUTION

074

Ottanta Tourbillon как наручные часы. Вид с оборотной стороны

Что же еще в этих часах окрашено в фирменный пининфариновский синий цвет? В основном его можно найти на лицевой стороне часов: кроме баланса это трехминутное кольцо указателя секунд, 80-секундная стрелка и ее секундно-годовые метки, стрелка и аналоговая шкала указателя запаса хода, а с оборотной стороны корпуса о 80-летии «Пининфарины» фирменным синим «металликом» нам сигнализирует только часовая стрелка. Рассмотрев как следует лицевую и оборотную сторону часов, можно обнаружить, что есть еще простор для продолжения юбилейной темы. Целых восемь юбилейных посланий – по одному на каждое десятилетие «Пининфарины» (фанаты дизайна по-итальянски, я думаю, разберутся в том, что там написано) – выгравированы на боковой поверхности корпуса. Ну как тут не вспомнить наших

Фотографии аукционного дома Antiquorum

отливом – Рой Давидофф с нескрываемой гордостью сообщил, что это покрытие было специально подобрано для этих часов из-за того, что цвет покрытия совпадает с цветом логотипа «Пининфарины». Сам же логотип «Пининфарины» – в белом – отметил обе стороны часов: лицевую и оборотную. Это связано с некоторыми очень важными для «Бове» и для клиентов компании особенностями конструкции корпуса часов, о которых обязательно нужно рассказать – и это будет сделано ниже по тексту. Допустимый уровень замысловатости был преодолен, причем с огромным запасом (как говорят спортивные комментаторы из сектора прыжков в высоту), в 80-секундной шкале секундной стрелки, что установлена на оси ротора турбийона. То, что 40-, 60и 80-секундные метки изображены как 40-е, 60-е и 80-е годы (в англоязычном варианте), соответственно, можно было бы как-то проглотить, тем более что обозначения «40’s» (сороковые годы) и т. д. легко прочитываются как «40 s» (40 секунд), а вот за то что на месте 20-секундной метки оказался XXI век, на экзамене по введению в шарадоведение поставили бы студенту-шарадоведу полновесную двойку. Как хорошо, что в часовом деле такой дисциплины, как шарадоведение, нет.

Прайм тайм

Коснемся теперь особенностей конструкции корпуса часов «Амадео», которую Рой Давидофф назвал лучшей по всем параметрам. Для того чтобы снять, заменить либо перевернуть ремешок (фактически корпус становится переворачиваемым, часы можно носить и так и эдак; поэтому на оборотной стороне поместили дублирующий циферблат с 12-часовой стрелкой) не требуется специальных приспособлений или инструментов. Верхнее крепление ремешка размыкается при нажатии пальцами двух копок у основания ремешка. Чтобы отсоединить нижнее крепление, следует нажать на расположенную на боковой поверхности корпуса кнопку, которая выглядит как скользящий рычаг минутного репетира (но минутного репетира в часах «Оттанта Турбийон» нет!), и открыть ободок задней крышки корпуса. Все. Специально изготовлен-

МЕХАНИКА Пусть корпус великолепен, но самое замечательное в часах «Оттанта Турбийон» – механизм. Во-первых, он разработан специально для этой серии. Во-вторых, механизм поражает обилием «воздуха»: его сконструировали, чтобы все было видно… Ну пусть не все, но многое. И в-третьих, применена очень сложная технология отделки механизма – Рой Давидофф насчитал в нем 56 градаций серого цвета, что включает различные варианты окончательной обработки (фактурная шлифовка изменяет оттенок). Каретка турбийона – модифицированный вариант четвертой генерации турбийонов фабрики «Димье 1738». У турбийона «Оттанта» – небывалый для турбийонов «Бове» размер: диаметр увеличен c 9 до 14 мм, при этом масса ротора в сборе осталась прежней, 0,48 г. Рой Давидофф рассказал, что сейчас на фабрике «Димье» идет работа над турбийоном пятого поколения. Первое поколение – механизм, разработанный еще «Прогресс Уоч» ((Progress Watch), – STT; второе поколение появилось после приобретения фабрики механизмов компанией «Бове»; третье – новая облегченная каретка весом 0,55 г, 9 мм; четвертое – новая облегченная каретка весом 0,48 г, 9 мм; пятое поколение – пока секрет. Г-н Давидофф также особо отметил фирменную особенность конструкции каретки боветовского турбийона – периферийный привод, что создает, по его мнению, уникаль-

ный вид каретки, которая как будто повисает в пространстве. На оси ротора турбийона имеется секундная стрелка, но, так как к 80-секундной шкале непросто привыкнуть, было установлено окружающее ротор турбийона трехминутное кольцо, выступающее в качестве практичного указателя секунд. Собственно указатель – это «окошко» у метки «40-е годы» 80-секундной стрелки, под которым поочередно проползают уже привычные для нас секундные метки шкалы, размеченной с периодом в 60 секунд и шагом в 20 секунд. В нижней части циферблата находится оставляющий впечатление определенного сумбура открытый большой указатель даты. Чтобы узнать, какое сегодня число, придется отвлечься от множества разбросанных в окрестности отмеченного белым кружком окошка указателя цифр. Правда, в защиту большого указателя даты следует сказать, что применена конструкция с мгновенным переключением и возможностью коррекции в любое время. Похоже, использование подобной конструкции становится вопросом хорошего тона в механических часах престижного класса. На оборотной стороне механизма прежде всего бросается в глаза блок автоматического завода с миниротором (завод – двунаправленный с реверсивной колесной передачей). Платиновый миниротор вращается легко, без обычного для минироторов «залипания», которое всегда раздражает. Как он был бы хорош в простых автоматических часах! Но часы получились бы чрезмерно дорогими… Увы, чтобы оправдать затраты на разработку и изготовление интересных конструктивных решений, часовщикам приходится использовать трюки. В данном случае – турбийон. Остается еще множество маленьких, но чрезвычайно вкусно выполненных деталей, однако необходимо на чем-то остановиться. Пусть это будет нарочито грубовато выполненный (фрезерованный) циферблат 12-часовой стрелки, что на оборотной стороне часов. На мой взгляд, одна эта деталь стоит целых часов. Разумеется, с точки зрения дизайна. ★

075

КОНЦЕПЦИЯ «АМАДЕО» В часах «Оттанта Турбийон» компания «Бове» решила продолжить очень важную для нее тему карманно-наручных часов; обкатанную в представленных в январе первых моделях коллекции «Амадео» (Amadeo) новую конструкцию трансформируемого корпуса Паскаль Раффи так и назвал: «Амадео». До «Оттанта турбийона» корпуса «Амадео» производили исключительно из золота, для «Пининфарины» выбрали брутальные материалы: корпусное кольцо – титан, ободок и задняя крышка корпуса – сталь с черным покрытием DLC. Однако для клиентов оставлена возможность несколько гламуризировать суровый базовый вариант «Пининфарины»: в рамках основной серии будут также выпущены часы с золотыми (розовое либо белое золото) ободками и задними крышками. О «багетах» ничего не сообщается, но будут, я уверен.

ный для этой серии черный каучуковый ремешок с внутренним кожаным слоем отправляется отдыхать в шкатулку. Теперь можно поставить часы на стол (ободок задней крышки корпуса используется как подставка): если это надолго, то механизм придется заводить вручную. Однако можно продолжить увлекательный процесс трансформации и собственноручно изготовить карманные часы. Для этого вместо верхней части ремешка на то же самое крепление сажается цепочка, вырезанная из монолитного титана. Осталось только приобрести жилетку со специальным кармашком для часов и пенсне, чтобы любоваться часами, делая вид, что всего лишь нужно узнать, который час (не носить же с собой лупу часовщика!).

REVOLUTION

выдающихся творцов турбийонов господ Грёбеля и Форси: теперь мы также можем назвать их генераторами стиля! Не только слово «Пининфарина» громко звучит в дизайнерском мире, часовщики тоже на что-то годятся! Завершающая юбилейная деталь часов – выполненная в техническом стиле из шлифованного (пескоструйка) титана заводная головка с юбилейной эмблемой «Пининфарины» на торце.

Прайм тайм

REVOLUTION

076

ЖМИ НА КНОПКУ!

J12 Rétrograde Mystérieuse. Белая керамика, белое золото (47 мм). Уникальный экземпляр. Трехмерная компьютерная модель. Только на этой фотографии значение цифрового указателя минут соответствует положению минутной стрелки: при 11 минутах на цифровом указателе она должна показывать на метку «1 час», что соответствует одной минуте при обратном движении минутной стрелки. На всех других фотографиях J12 Rétrograde Mystérieuse изображены, по-видимому, прототипы с произвольно установленными указателями

Прайм тайм

J12 Rétrograde Mystérieuse. Черная керамика, белое золото (47 мм), механизм с турбийоном, ручным заводом и 10-дневным запасом хода, водостойкость до 30 м. Ограниченная серия из 10 экземпляров

077

J12 Rétrograde Mystérieuse. Черная керамика, розовое золото (47 мм). Ограниченная серия из 10 экземпляров

REVOLUTION

J12 Rétrograde Mystérieuse. Черная керамика, розовое золото. С оборотной стороны сразу видна черная керамическая платина механизма с «созвездием» камней и фиксирующих штифтов

REVOLUTION

078

Прайм тайм

J12 Rétrograde Mystérieuse. Чудеса с заводной головкой

Прайм тайм

места для размещения колесной передачи двунаправленной секторной индикации минут. Ну а кому не понравится турбийон, особенно в концептуальных часах?

(Audemars Piguet Renaud et Papi). Часы называются «J12 Ретроград Мистерьёз» (в переводе – «J12 с таинственным ретроградным указателем») – у них действительно есть таинственный секторный указатель минут. А еще заводная головка, утопленная в циферблат – она является во всей красе после легкого нажатия на керамическую шапочку. В утопленном положении она никак не связана с механизмом, а подключить заводную головку к механизму можно двумя способами, для этого есть секретные кнопки, весьма остроумно закамуфлированные под керамические «кирпичики» для украшения ободка – одна включает режим перевода стрелок, вторая – режим завода. После нажатия кнопки возле отметки «2 часа» заводная головка производит коррекцию времени – при этом вращение возможно лишь в одном направлении: часовая и минутная

стрелки движутся только вперед. Это сделано для того, чтобы не сломать колесную передачу секторной индикации минут. Так что при установке времени на часах «J12 Ретроград Мистерьёз» следует быть осмотрительным: механизм не сломаешь, а проскочить мимо нужного времени очень легко, и придется крутить стрелки вперед еще на половину суток. Хотя наблюдать за выкрутасами концептуальной минутной стрелки не такое уж скучное занятие. Режим перевода стрелок отключается нажатием на кнопку на отметке «4 часа». Эта же нижняя кнопка нужна, чтобы перейти в режим завода. Для полного завода барабанов потребуется прокрутить заводную головку примерно полсотни раз, а моральную поддержку в этом процессе будет оказывать медленно ползущая по шкале стрелка указателя запаса хода, что находится в верхней части циферблата. Механизм часов «J12 Ретроград Мистерьёз» RMT-10, по-видимому, представляет собой переработанный вариант одемаровского калибра 2893 (турбийон, хронограф, ручной завод, запас хода 10 суток). Джулио Папи объясняет выбор базового варианта тем, что над двумя заводными барабанами имелось достаточно

КОНЦЕПТУАЛЬНО «Шанель» жестко ограничила серию своего первого концепта «J12 Ретроград Мистерьёз» 21 экземпляром (10 – черная керамика и розовое золото, 10 – черная керамика и белое золото плюс один эстетский белоснежный экземпляр из белой керамики и белого золота). Поэтому шансов заполучить редкостную штуковину с турбийоном, сумасшедшей минутной стрелкой, вертикальной заводной головкой и секретными кнопками маловато даже у богатеев. Кстати, «Шанель» всегда готова по специальному заказу одеть «J12 Ретроград Мистерьёз» в «багеты», благо опыта в изготовлении «часов для миллионеров» этой марке не занимать. ★

079

П

оразительно – знаменитая модная марка нашла возможность сказать свое слово в высоком часовом искусстве. А сделать это ей помог знаменитый изобретатель и заводчик механизмов Джулио Папи, руководитель компании «Одемар Пиге Рено э Папи»

REVOLUTION

Джулио Папи

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ТОЧНОСТИ Минутная стрелка «J12 Ретроград Мистерьёз» при обратном движении по сектору перемещается в пять раз быстрее, чем обычно. Конечно, при значительной концентрации внимания можно увидеть и обычное перемещение минутной стрелки, но в данном случае обратное движение стрелки видно безошибочно и без напряжения, а это необходимо, чтобы понять, который час. В принципе, точно определить время можно и без дополнительного цифрового указателя минут – в обратном движении минутная стрелка проходит расстояние между соседними часовыми метками ровно за одну минуту, нужно только помнить, что точка старта – это 10 минут, а точка окончания обратного движения – 20 минут каждого часа. В действительности при обратном движении точность определения времени по часам возрастает пятикратно, то есть по положению минутной стрелки можно определить текущее время в долях минуты (например, четверть, половина либо три четверти минуты), несмотря на отсутствие минутной шкалы. Минутная шкала помогла бы еще улучшить результат – до десятой доли минуты.

Прайм тайм

ТРАНСФОРМЕР ХРОНОСА

REVOLUTION

080

Э

та занимательная история началась еще в конце 1990-х. «Монблан» (Montblanc) объявил о запуске фирменной часовой коллекции, и острые на язык журналисты взяли за правило спрашивать у руководителей марки, куда в их часы заливаются чернила. Сейчас эта шутка уже не кажется такой смешной, а тогда на пресс-конференциях смеялись в голос. С тех пор утекло очень много воды (а чернил еще больше), и сегодня компания, имеющая в своем распоряжении две полноценные мануфактуры, уверенно конкурирует с собратьями по группе «Ришмон» (Richemont) и соперниками вне ее на всех уровнях микромеханического креатива. Прогресс был настолько неудержимым, что в «Монблане» задумались о собственной авторской серии высокотехнологичных изделий с оригинальными усложнениями – ранее это поле было в безраздельном распоряжении «Гарри Уинстона» (Harry Winston) с его «Опусами». И вот в прошлом году при недавно куплен-

ной и свежеотреставрированной мануфактуре «Минерва» (Minerva) был открыт Исследовательский институт высокого часового искусства, а при нем – творческая секция молодых перспективных дарований под вывеской «Таймрайтер» (TimeWriter). Ровно год спустя первенцем «Таймрайтера» стал загадочный хронометр «с двойным дном» «Метаморфосис» (Metamorphosis), построенный молодыми часовщиками, выходцами из творческой кузницы «Гребель Форси» (Greubel Forsey) Франком Орни и Джонни Жирарденом. По признанию авторов, на это творение их вдохновили любимые герои детства: роботы-трансформеры, менявшие облик в зависимости от обстоятельств. Так в их головах родилась идея часов, которые превращались бы из «мирного» трехстрелочника в «боевой» хронограф. Концепция сразу же понравилась руководству «Монблан» в составе Лутца Бетге и Жана Марка Понтруэ, и они предоставили в распоряжение соискателей весь научно-технический

Прайм тайм

Montblanc TimeWriter 1 Metamorphosis

Mysterieuses, а «движок» представляет собой серийный калибр MBM 1624. Правда, с последним пришлось серьезно повозиться, чтобы встроить в него громоздкий механизм трансформации, состоящий из 315 деталей. К сожалению, ради достижения желаемого результата пришлось пожертвовать некоторыми фирменными конструктивными «фишками», в том числе культовым V-образным мостом хронографа, столь любимым поклонниками «Минервы». Но эта малая жертва окупается достигнутым эффектом и, думается, находит понимание в сердцах истинных поклонников авангардного часового искусства. ★

081

ВОТ ЧТО У НИХ ПОЛУЧИЛОСЬ. Первое «лицо» «Метаморфосис» похоже на классический регулятор, но в новаторском функциональном исполнении: стрелка в верхней половине циферблата показывает часы, середина отдана в распоряжение минутного ретроградного указателя, а внизу расположился указатель даты. О последнем стоит рассказать подробнее, потому как с ходу понять принцип его работы довольно затруднительно. Шкала на внешнем радиусе счетчика разделена на четыре группы цифр. Первая размечена от «1» до «9», вторая и третья – от «0» до «9», а у последней всего две метки – «0» и «1». Это единицы в цифре даты. За десятки отвечают центровые сегменты «0», «1», «2» и «3»; нужная комбинация чисел показывается стрелкой. Конечно, считывать информацию по такой чехарде не слишком удобно, но, во-первых, к ней довольно быстро привыкаешь, а во-вторых, она оригинальна. Что в данном случае важно. Но даже этот своеобычный индикационный принцип меркнет и забывается на фоне главной особенности «Метаморфосис», которая проявляется после активации ползунка на левой боковине корпуса. Этот ползунок запускает процесс трансформации, кардинально меняющий облик модели. В течение примерно 15 секунд индикаторы обнаруживают неожиданные резервы, скрытые за шестью раздвижными шторками: двумя сверху и четырьмя снизу. Центральная секундная стрелка превращается в секундную стрелку хронографа, а указатель даты – в минутный дисковый накопитель с нестандартной шкалой из 31 деления. Не стоит искать здесь глубинный смысл: авторы говорят, что они просто пошутили, намеренно придав хронографическому счетчику сходство с указателем дат. Для того, чтобы подчеркнуть различие между спокойно отсчитывающим вечность «доктором Джекилом» и по-

спортивному взрывным «мистером Хайдом», был использован простой, но наглядный способ цветовой разметки. Хронометрические указатели получили серебристо-черный облик, а хронографические – серо-чернокрасный за счет элементов оформления минутного и часового счетчиков. Вроде бы мелочь, но характер часов меняется почти полярно. Несмотря на то, что в ходе работ над «Метаморфосис» было зарегистрировано пять патентов, нельзя сказать, что он инновационен от первого винта до последнего триба. Корпус первенца «Таймрайтера» заимствован у модели 2009 г. Grand Tourbillon Heures

REVOLUTION

потенциал старинной фабрики в Вильре. А дальше произошло то, что можно с полным правом назвать трудовым подвигом. Настойчивые Джонни и Франк работали круглыми сутками и успели за год (!) подготовить к SIHH–2010 работающий прототип.

Прайм тайм

АБСОЛЮТНАЯ ПРОЗРАЧНОСТЬ

я базовой Благодар сапфииз платине volution -E L сы ча ра Saphir Carrousel ожность зм дают во я видом ьс насладит анизма мех го во со ча

L-EVOLUTION CARROUSEL SAPHIR ОТ BLANCPAIN Уэй Коу, Владимир Строков

Оставив в своей новой модели L-Evolution Carrousel Saphir только жизненно необходимые узлы, Blancpain дал возможность как следует рассмотреть карусельный механизм, об устройстве которого мало кто имеет ясное представление

REVOLUTION

082

В

среде ценителей часового мастерства царит некая неразбериха: далеко не все знают, чем карусель отличается от турбийона. В то время как оба усложнения призваны оградить нежный регулирующий механизм часов от воздействия силы тяжести, делают они это совершенно по-разному, хотя внешне и похожи друг на друга. Давайте проверим, насколько хорошо вы знаете принципы их работы. Ответьте на простой вопрос: если ось колеса баланса в турбийоне не совпадает с центром каретки, а смещена в сторону, можно ли считать такой механизм каруселью, да или нет? Кто считает, что да, поднимите руку. Отлично, а теперь опустите и возьмите в нее первый попавшийся учебник по часовому делу и немедленно принимайтесь штудировать соответствующие главы, потому что вы пали жертвой самого

распространенного мифа о турбийонах и каруселях. Внимание – правильный ответ! Турбийон со смещенным в сторону колесом баланса никак не подходит под определение карусели. Во всяком случае из терминологии, принятой в технической среде, вытекает следующее. Если в механизме есть каретка, установленная поверх неподвижного секундного колеса, которую приводит в движение промежуточное колесо основной колесной системы, то это турбийон, и не важно, совпадает ли ось балансового колеса с центром каретки. Кстати, некоторые марки, такие как «Бланпэн» (Blancpain) и «Зенит» (Zenith), создавая свои турбийоны, все же выбирают конструкцию со смещенным колесом баланса (причем она обозначается вводящим в заблуждение термином «карусельный турбийон»). Дело в том, что у нее есть одно большое преимущество: вместо традиционно-

го для турбийона анкерного спуска с боковым зацеплением (при котором оси ходового колеса, анкера и баланса располагаются под углом 90º) в ней можно использовать обычный швейцарский ход, выстроив все элементы регулятора по одной прямой. Для «Зенита» карусельный турбийон стал настоящим спасением, поскольку марка хотела создать турбийон с тактовой частотой 36 000 пк/ч. Если бы «Зенит» остановился на классической турбийонной компоновке, у него бы ничего не получилось, поскольку единственная в ассортименте «Ниварокса» (Nivarox) модель спуска с боковым зацеплением, которую почти все производители турбийонов обычно и закупают, рассчитана на 21 600 пк/ч. А «Шопар» (Chopard), чтобы разогнать свои турбийоны до 28 800 пк/ч, специально заказывает «Нивароксу» особую разновидность анкерного спуска.

Прайм тайм

Главная характеристика часов с карусельным механизмом – это наличие двух потоков энергии: к балансу и к площадке с балансом, секундным и ходовым колесом

Blancpain L-Evolution Carrousel Saphir Механизм: фирменный калибр 022T с ручным заводом и сапфировыми платинами и мостами; запас хода – 80 часов Корпус: диаметр – 45 мм; красное золото (18 К) и сапфир Ремешок: коричневая крокодиловая кожа; складная пряжка на пружине (красное золото)

REVOLUTION

083

Цена: 8 175 400 рублей

Прайм тайм Карусель 1. Энергия от заводного барабана идет через основную колесную систему к промежуточному колесу. 2. Промежуточное колесо цепляется за триб передаточной шестеренки, которая, в свою очередь, соединена с колесом каретки и совершает один оборот в минуту. 3. Промежуточное колесо также приводит в движение секундное колесо, а то через ходовое колесо передает импульсы на баланс. Секундное колесо вращается с частотой примерно полтора оборота в минуту

Заводной барабан

Заводной барабан

Основная колесная система

Основная колесная система

Промежуточное колесо

Ходовое колесо

Неподвижное секундное колесо Промежуточное колесо

Триб каретки Баланс

Передаточная шестеренка Секундное колесо

REVOLUTION

084

Баланс

Но мы отклонились от темы. Главная характеристика часов с карусельным механизмом – это наличие двух потоков энергии: к балансу и к площадке с балансом, секундным и ходовым колесом. На самом деле карусель узнать очень легко. До недавнего времени не существовало ни одного карусельного механизма, у которого бы каретка совершала один оборот в минуту. Собственно, сам изобретатель карусели – датский часовщик Бане Бонниксен (Banhe Bonniksen) – к этому и не стремился. (К слову сказать, до «Бланпэна» карусель на наручные часы вообще никто никогда не ставил.) И дабы развеять мифы вокруг турбийона «Бланпэн» со смещенным балансовым колесом, который часовые популяризаторы ошибочно принимали за карусель, два Винчента, два светлых ума, решили сделать карусельный механизм, внешне неотличимый от турбийона. Речь идет об инженерном гении Винченте Калабрезе

Колесо каретки

Турбийон 1. Энергия от заводного барабана идет через основную колесную систему к промежуточному колесу. 2. Промежуточное колесо за триб вращает каретку (на схеме отсутствует). 3. По мере поворота каретки ходовое колесо, зацепленное трибом с неподвижным секундным колесом, катится по окружности последнего, посылая энергию на баланс

(Vincent Calabrese), создателе фирменного турбийона «Бланпэн», и Винченте Бечче (Vincent Beccia), проектирующем для компании оригинальные часовые механизмы. «Мы хотели продемонстрировать, – говорит Бечча, – что разница между турбийоном и каруселью состоит отнюдь не в положении оси балансового колеса». Позвольте напомнить, что выход турбийона Калабрезе, создан-

«Мы хотели продемонстрировать, что разница между турбийоном и каруселью состоит отнюдь не в положении оси балансового колеса» – Винчент Бечча, проектировщик механизмов Blancpain

ного для «Бланпэна», сопровождался призывами лишить новинку звания подлинного турбийона. Так вот, чтобы изящно поквитаться с теми активистами, Калабрезе с Беччей в качестве изощренной шутки – ее поймут лишь посвященные в тайны часового мира – вынесли в название своего творения слово «карусель» («carrousel»). А поскольку каретка у этих первых в мире наручных часов с карусельным механизмом совершает один оборот в минуту, они в конце концов получили имя Carrousel Volant Une Minute – «Летящая карусель, совершающая оборот за одну минуту». Поместить колесо баланса в центр карусельной каретки двум мастерам удалось применив швейцарский анкерный ход с боковым зацеплением. Следующей на повестке дня стояла задача заставить каретку карусели вращаться с частотой один оборот в минуту. Решение пришло не сразу, а расчеты

Прайм тайм

вые платины и мосты. Их место заняли удивительно прозрачные диски из сапфира, служащие окнами в волшебный микрокосм карусельного механизма. Создание «невидимых» платин повлекло за собой еще ряд новшеств. Во-первых, инженерам «Бланпэна» пришлось поломать голову над тем, как в этих платинах делать отверстия. Кроме того, для рубиновых камней были созданы специальные золотые держатели наподобие шатонов. Все потому, что не представлялось возможным закрепить камень непосредственно на сапфире. Надо сказать, «Бланпэн» мог бы на этом и не остановиться. «Мы было сделали из сапфира еще и основную колесную систему, – делится Хайек. – Но тут с прозрачностью вышел перебор. Мне ведь хотелось показать во всей красе сам механизм, а для этого должно быть хорошо видно, какими руслами течет энергия по колесам». Достойный подражания образец умеренности, ничего не скажешь! А новые «Л-Эволюсьон Карусель Сафир» от нее только выиграли и по праву заслужили звание одной из лучших высокосложных премьер этого года. Браво, «Бланпэн»! ★

*В терминологии Программы подготовки и повышения квалификации часовщиков Швейцарии (WOSTEP) карусельный турбийон определяется как турбийон со смещенным балансом, однако некоторые профессионалы часовой индустрии (включая Кароль Форестье-Казапи из «Картье» (Cartier)) считают такое описание точным, но не полным.

085

Чтобы закрепить на платине камни, пришлось в сапфире сверлить отверстия под шатоны – операция крайне изнурительная

образом, ходовое колесо получает свою порцию энергии «из первых рук», а не через каретку. Во-вторых, долю энергии промежуточное колесо направляет на передаточную шестеренку, которая вращает каретку карусели. То есть в часах существуют два независимых энергопотока: один идет на баланс, второй – на каретку. Препятствий в виде трения и инерции на пути каждого из этих потоков меньше, чем на пути единой линии энергопередачи в турбийоне. Поэтому работа карусельного механизма «Бланпэна» меньше зависит от степени завода ходовой пружины, которую в часах с ручным подзаводом трудно поддерживать на неизменном уровне. Представленный в 2008 г. карусельный механизм «Бланпэна» произвел фурор: такие радикальные технические новшества современная часовая индустрия видит крайне редко. Более того, у «Бланпэна» получился часовой «мотор» исключительной красоты, хоть и сложнее турбийона, но превосходящий его технической чистотой замысла. С другой стороны, он стал свидетельством солидного научно-производственного потенциала, скопившегося на бланпэновской мануфактуре в Ле-Брасю. В общем, получилось идеально. Помечтать можно было только о том, чтобы в хитроумный лабиринт этого механизма было легче заглянуть. И вот, словно прочитав наши мысли, Марк Хайек представил миру шедевр высокого часового искусства – «Л-Эволюсьон Карусель Сафир» (L-Evolution Carrousel Saphir). В этих часах даже не ищите металлические базо-

REVOLUTION

передаточных чисел для каретки и секундного колеса, которое приводит спуск и баланс, не стыдно было бы показать хоть инженерам НАСА. Кроме того, чтобы баланс колебался с частотой 21 600 пк/ч, секундное колесо, как оказалось, должно двигаться в полтора раза быстрее каретки, совершающей один оборот в минуту. Однако никто не стал бы тратить время на карусель, если бы оба часовщика и инициативный и знающий толк в технике генеральный директор «Бланпэна» Марк Хайек не разглядели в этом механизме огромный технический потенциал. «Турбийон, конечно, смотрится эффектно, – говорит Хайек, – но слишком уж он зависим от степени завода ходовой пружины. Представьте: весь тяжелый, энергоемкий узел из каретки, спуска и баланса питается от одного-единственного источника, через стык между промежуточным колесом и трибом каретки турбийона». Хайек хочет обратить наше внимание на то, что весь поток энергии заводной пружины идет через единственную точку зацепления. Напомним, что в турбийоне промежуточное (третье) колесо вращает всю каретку. На каретке установлено ходовое колесо, триб которого, в свою очередь, зацеплен с неподвижным секундным (четвертым) колесом. Подобно автомобильной покрышке, катящейся по земле, триб ходового колеса при движении каретки «катится» по секундному колесу, отчего вращается само ходовое колесо и через анкер передает импульсы на баланс. Как видите, энергия в этой системе течет кружным путем. Когда ходовая пружина на взводе, нужную амплитуду баланса поддерживать легко, но со временем поток иссякает и тогда, по словам Беччи, нехватка энергии ощущается повсюду: и в точке зацепления промежуточного колеса с кареткой, и в месте контакта между трибом анкерного колеса и неподвижным секундным колесом. Что касается карусельного механизма «Бланпэна», в нем энергия, текущая от барабана по колесной системе, достигнув третьего колеса, разбивается на два потока. Во-первых, третье колесо вращает секундное колесо, которое напрямую питает спуск и баланс – таким

Прайм тайм

ПОСЛАННИК НЕБЕСНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ

Audemars Piguet Royal Oak Equation of Time Механизм: фирменный калибр 2120/2808 с автоподзаводом, вечным календарем, индикацией лунных фаз, восхода/захода солнца и уравнением времени; запас хода – 40 часов Корпус: диаметр – 42 мм, розовое золото (18 К) или нержавеющая сталь Ремешок: коричневая или черная крокодиловая кожа; фирменная складная пряжка из розового золота (18 К) или нержавеющей стали Цена: не разглашается

ROYAL OAK С УРАВНЕНИЕМ ВРЕМЕНИ ОТ AUDEMARS PIGUET

REVOLUTION

086

Джек Форстер, Владимир Строков

Уравнение времени – усложнение, давно ставшее коньком Audemars Piguet. Тем более отрадно видеть, что у модели Jules Audemars с уравнением времени, признанной классики часового искусства, появился младший брат, не менее симпатичный, но позадиристее

Прайм тайм

Кулачок уравнения времени «вычисляет» разницу между гражданским и истинным солнечным временем, воспроизводя изгибы эллиптической орбиты Земли вокруг Солнца

проживания владельца (в свое время первыми наручными часами с этим усложнением стал как раз «Жюль Одемар»). Добавьте сюда, кроме всего прочего, вечный календарь, индикацию фаз Луны и автоподзавод – и получится нечто выдающееся. «Роял Оук» с уравнением времени унаследовал от своего «старшего брата» исключительно плоский механизм – при толщине 5,35 мм он вмещает целых 423 детали. Добиться такой стройности ему помог, в частности, его базовый калибр – знаменитый 2120, который, появившись на свет в 1967 г., стал тогда самым тонким автоматическим механизмом с полноразмерным ротором. «Жюль Одемар» и «Роял Оук» с уравнением времени к тому же – единственные на часовой арене модели, которые правильно показывают момент солнечной кульминации, то есть время, когда солнце на небосклоне стоит выше всего. Но ведь это проще простого, скажете вы: надо лишь к обычному гражданскому времени, что отсчитывают ваши часы, добавить (может быть, со знаком «минус») уравнение времени. Однако есть одна тонкость. В часовом поясе гражданское время везде одинаковое, а вот разница между средним и истинным солнечным временем зависит от конкретного местоположения в этом часовом поясе. Если, вычисляя момент кульминации, вы будете добавлять или вычитать уравнение времени, то правильный ответ получится только если вы стоите точно на меридиане.

Чтобы никого не утомлять вычислениями в уме, на внутреннюю сторону ободка «Роял Оука» наносится город, в котором живет владелец часов, а рядом – время, отличающееся от полудня не более чем на час. Например, на парижском экземпляре будет написано: «Paris, 12h50» («Париж, 12:50»). На диаметрально противоположной стороне ободка находится шкала уравнения времени. Когда часовая стрелка указывает на час, приведенный рядом с названием города, а стрелка уравнения времени и минутная накладываются точно друг на друга, солнце как раз проходит кульминационную точку. «Одемар Пиге» правильно сделала, что собрала все эти усложнения в корпусе «Роял Оука» – классический шарм, обаяние хитроумной астрономической арифметики никуда не исчезли, но теперь к ним добавились дерзость, мужественность, напор, характерные для ультрасовременной концепции «Роял Оук». Тому, кто решит поискать часы более индивидуальные, придется изрядно постараться. Каждый экземпляр по-своему уникален, поскольку только уже зная будущего владельца (а значит, и его город) мастера могут приняться за кулачки, ответственные за индикацию восхода и захода солнца. Минутный репетир часто называют самым поэтическим усложнением. Но если кто и способен составить ему достойную конкуренцию, так это «Роял Оук» с уравнением времени – музыка небесных сфер на вашем запястье. ★

087

АСТРОНОМИЧЕСКАЯ АРИФМЕТИКА В арсенале «Одемар Пиге» (Audemars Piguet) наручные часы с этим усложнением появились еще в 2000 г. Ими стали «Жюль Одемар» с уравнением времени (Jules Audemars Equation of Time). Но настало время этим часам, чуть ли не единственным в своем роде, обзавестись компанией, представленной моделью «Роял Оук» с уравнением времени (Royal Oak Equation of Time). Мало того что она относится к немногочисленной плеяде часов, способных высчитывать уравнение времени, так эта новинка входит в еще более закрытый клуб моделей, которые показывают время восхода и захода солнца в месте

С оборотной стороны часов можно оценить завораживающие хитросплетения калибра 2120/2808 Audemars Piguet

REVOLUTION

С

амый простой способ понять, что такое уравнение времени, – это сравнить между собой показания солнечных и механических часов. Допустим, в день летнего солнцестояния, когда солнце находилось в наивысшей точке над горизонтом, вы установили свои наручные часы на полдень (солнечные часы, естественно, тоже показывали полдень). Если теперь вы каждый день будете сверять показания, то обнаружите, что в течение года механические часы иногда убегают по сравнению с солнечными, а иногда отстают, причем разница может достигать 15 минут и даже чуть больше. Оказывается, механические и солнечные часы показывают одинаковое время всего четыре раза в году: в дни солнцестояний и равноденствий. Но не стоит волноваться: ваши часы исправны. Дело в том, что Земля вращается вокруг Солнца по эллиптической орбите и в зависимости от своего положения на ней движется то быстрее, то медленнее. Наклон земной оси к плоскости орбиты тоже влияет на то, когда именно солнце достигнет наивысшей точки на небосклоне. Поэтому на самом деле это солнечные часы то убегают, то отстают от механических, хотя эти ускорения и замедления подчинены определенному, не меняющемуся из года в год ритму. Разница между средним и истинным солнечным временем и называется уравнением времени.

Прайм тайм

ДВОЙНОЙ АГЕНТ L.U.C LOUIS-ULYSSE – THE TRIBUTE Уэй Коу, Селин Яп, Владимир Строков

К своему полуторавековому юбилею Chopard выпускает уникальную многоцелевую модель, корнями уходящую в славное прошлое марки

Chopard Louis-Ulysse – The Tribute Механизм: калибр для карманных часов L.U.C EHG с ручным заводом; запас хода – 80 часов

REVOLUTION

088

Корпус: белое золото (18 К); диаметр – 49,6 мм; водонепроницаемость до 30 м Ремешок: крокодиловая кожа; ручная прошивка; шпеньковая пряжка из белого золота (18 К)

Прайм тайм

Над механизмом для карманных часов L.U.C EHG компания Chopard работала совместно с Женевской часовой школой

указывали бы направление наших нынешних дизайнерских поисков». Претворить в жизнь столь высокую идею было поручено Гаю Бове, недавно занявшему пост дизайнера «Шопара». «Я штудировал историю этой фирмы, – рассказывает Бове, – и обнаружил, что в 1912 г. Карл Шойфеле I, прадед Карла-Фридриха Шойфеле, запатентовал систему, с помощью которой карманные часы превращались в наручные. По-моему, находка что надо: эта фамильная черта прекрасно подчеркивает своеобразие шопаровского наследия». Чтобы зафиксировать карманные «Луи-Улисс – Трибьют» на соединенной с ремешком подложке и носить их на

Правда, есть кое-что, о чем верный своей натуре Шойфеле скромно умолчал, – о том, что благодаря его великодушию целое поколение часовщиков завершит-таки свое образование. А мораль этой истории такова: истинного джентльмена отличает не только внешняя элегантность, но и богатый внутренний мир, подчиненный строгим принципам благородства. ★

089

С виртуозной легкостью, достойной роботатрансформера, эта многоцелевая модель способна менять свое амплуа с карманного на наручное и обратно

руке, требуется лишь повернуть колесо – и на часовом корпусе защелкиваются четыре захвата. Система очень простая и удобная: произвести трансформацию можно за считанные секунды. Однако «Трибьют» примечателен не только своим дизайном и конструкцией корпуса, но и техническим исполнением. Через сапфировую заднюю крышку открывается вид на великолепный механизм для карманных часов с полноразмерным мостом – новый фирменный калибр «Шопар» EHG, произведенный на фабрике L.U.C. «Мы узнали, – говорит Бове, – что одна известная часовая школа в Швейцарии [Женевская часовая школа – прим. ред.] из-за финансовых трудностей вынуждена остановить производство опытных механизмов». Тогда «Шопар» предложил ей работать над калибром EHG вместе, чтобы у учащихся было на чем практиковаться. «Этот калибр, кроме того, даст нам основу для производства необычных моделей в будущем», – добавляет Шойфеле.

REVOLUTION

Т

риумфальное возвращение костюма-тройки устроило мужской моде, погрузившейся было в сон, изрядную встряску, причем толчки проявились и на некотором удалении от эпицентра – в часовой индустрии. Те представители сильного пола, что знают толк в часовом искусстве, оказались поставлены перед непростой задачей: где достать хорошие часы, которые бы удачно смотрелись, выглядывая из-под манжеты? Самое очевидное решение – пополнить свою часовую коллекцию хотя бы одной сверхплоской моделью (естественно, если она окажется по карману) или, раз уж зашла речь о карманах, карманными часами. А вдруг у джентльмена в костюме к сплюснутым моделям душа не лежит? Тогда выход один – часы двойного назначения. Один из лучших экземпляров такого рода в 2010 г. – фирменные «ЛуиУлисс – Трибьют» (Louis-Ulysse – The Tribute) от «Шопар» (Chopard). С виртуозной легкостью, достойной робота-трансформера, эта многоцелевая модель способна менять свое амплуа с карманного на наручное и обратно. «К нашему 150-му юбилею, который мы отмечаем в этом году, – говорит сопрезидент «Шопара» КарлФридрих Шойфеле, – нам хотелось создать такие часы, которые, с одной стороны, органично воплощали бы в себе удивительную историю марки и вписывались бы в каноны нашего традиционного стиля, а с другой –

Прайм тайм

КАК ЗАКАЛЯЛСЯ «ЗЕНИТИУМ» Алексей Кутковой

REVOLUTION

090

New Vintage 1955 Chronometre. Розовое золото (40 мм), механизм с автоматическим заводом Elite 689 , ограниченная серия из 100 экземпляров

Прайм тайм

модель автоматического возвратного хронографа 1990-х годов. Ранее число моделей «Дифай» доходило до семидесяти. Господин Дюфур считает, что главное направление развития коллекции – это часы «Элит» со стартовой ценой на уровне двух с половиной тысяч евро (стальные модели) и хронографы «Эль Примеро». По словам Жана-Фредерика Дюфура, получается «“Зенит” снаружи – “Зенит” внутри», то есть «Зенит» и далее собирается комплектовать все свои часы исключительно собственными механизмами. В этом стратегия компании осталась неизменной. Не изменилось и намерение пропагандировать линейку калибров «Эль Примеро» как наиболее ценное наследие марки и самое перспективное направление ее развития. Также было подтверждено стремление стать лидером в производстве автоматических хронографов, но это утверждение господина Дюфура можно воспринимать как в определенной степени кодовую фразу, направленную в сторону руководства группы свидетельствующую скорее о принадлежности неким пафосным планам группы, но не как руководство к действию. Дело в том, что в своих интервью новый президент раскрыл общее количество механизмов «Эль Примеро», произведенных с 1969 г., Столетие знаменитого часовщика. Юбиляр - Ефрем Жобан (в центре), президент Zenith Жан-Фредерик Дюфур (слева)

091

«Зенита» сокращается более чем в пять раз. Из старой коллекции в 2010 г. выживут только 111 (а было, по словам Жана-Фредерика Дюфура, 808 моделей), приемлемое же для «Зенита» (и Дюфура) на настоящий момент количество моделей – 150. Пиар-директор представительства «Кристиан Диор» в России Инна Ассекритова отреагировала на сообщение о перевороте в «Зените» замечанием, что «Зенит» «снова становится протестантскими часами» – и около тридцати новых моделей текущего года ясно показывают эту тенденцию. Основу коллекции составят четыре направления: «Академи», «Эль Примеро», «Элит» и «Дифай». Интересно, что сейчас на сайте показана только одна модель «Дифай» – это «Рейнбоу Флайбэк» хорошо известная и немного подновленная Информация об успехах в хронометрических состязаниях была важной частью рекламной политики Zenith в 1950-е годы

REVOLUTION

Н

аиболее выдающимся контрреволюционером этого года следует считать нового президента компании «Зенит» Жана-Фредерика Дюфура, который с энтузиазмом взялся за кризисную трансформацию мануфактуры. Плоды его контрреволюционной деятельности стали самым ярким впечатлением последнего «Базеля». Не прошло и года со времени ухода предыдущего руководителя, как имидж компании «Зенит», к которому мы уже было привыкли, стал постепенно исчезать в туманной дымке. Какие-то призраки прошлого еще бродили по зенитовскому стенду, как, например, турбийон-нетурбийон, но бал правила стопроцентно проверенная зенитовская классика. Количество моделей в коллекции

Прайм тайм

когда эту модель запустили в производство, – примерно шестьсот тысяч экземпляров. Хватит ли для выхода в лидеры примерно пятнадцати тысяч механизмов в год? Причем, в это количество входят те механизмы, что закупались «Ролексом» для своих хронографов «Дейтона»… Однако вернемся к гораздо более важному факту – становясь «протестантскими часами», «Зенит» вводит «протестантскую ценовую политику», определенную Дюфуром как «разумную и соответствующую требованиям рынка». И это подтверждалось цифрами, что назывались по ходу презентации новинок на выставке: например, рекомендованная цена часов «Элит Ультра Тин» – 3 950 франков (сталь, «первые» часы), та же модель в розовом золоте – 10 800 франков, «Эль Примеро Турбийон» – 49 000 франков (сталь), та же модель в розовом золоте – 67 000 франков. ИМЕНИ КАЛИБРА «СТО ТРИДЦАТЬ ПЯТЬ» Эта сказочная история появилась как будто специально к зенитовской контрреволюции. Все внимание оказалось нацеленным не на сверхсложный минутный репетир, не на усыпанный «багетами» турбийон, не на футуристический турбийон-нетурбийон, а на внешне скромный хронометр и его

REVOLUTION

092

Только в таком «технологическом» виде должны были предоставляться механизмы для проведения хронометрических состязаний: никаких корпусов, ремешков и прочих ненужных сущностей

связь с историей легендарной часовой марки. В ноябре 2009 г. исполнилось сто лет со дня рождения одного из старейших часовых мастеров Ефрема Жобана – выдающейся личности в истории марки «Зенит». С ним связан ряд славных страниц в летописи «Зенита»: проработав на фабрике с 1939 по 1954 г. он разработал три калибра, в частности знаменитый хронометрический калибр 135, выигравший для компании из ЛеЛокля множество призов на хронометрических соревнованиях – в том числе пять лет подряд он брал первые призы на соревнованиях в невшательской обсерватории. Ефрем Жобан очень изобретательно подошел к процессу конструирования «Сто тридцать пятого»: он решил создать конструкцию с максимально большими заводным барабаном и балансом. Большая пружина обеспечивает наименьший относительный спад натяжения за сутки, в течение которых измерялось отклонение хода при хронометрических испытаниях, а большой баланс позволяет лучше его настроить. Ряд хитроумных конструктивных решений Ефрема Жобана сделали этот механизм настоящей приманкой для ценителей прецизионных механизмов. У них есть хороший шанс приобрести часы с таким механизмом: за все время в «Зените» выпустили 11 000 экземпляров калибра 135, и комплектовались ими исключительно престижные модели. К столетию знаменитого часовщика компания «Зенит» выпустила памятную серию наручных часов «Нью Винтадж 1955 Кронометр»– хронометров в современном понимании этого слова. Это означает наличие высококлассного автоматического механизма с официальным сертификатом хронометра В качестве современного преемника знаменитого «Сто тридцать пятого» выступил ультратонкий зенитовский калибр «Элит 689» в специальном исполнении с ротором системы автоматического завода из 22-каратного золота. Естественно, серия ограничена 100 экземплярами, а часы №100 вручены лично юбиляру. «ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ДЕСЯТЫЕ ДОЛИ» Этих часов всегда не хватало в коллекции «Зенит». Действительно, у компании был предмет гордости – автома-

тический механизм хронографа «Эль Примеро», позволяющий измерять промежутки времени с шагом в десятую долю секунды. Но кто мог бы увидеть измеренное с такой точностью время на обычном циферблате обычного наручного хронографа? В «Зените» решили растянуть время – не буквально, конечно, а посредством изменения масштаба шкалы. Для этого поменяли колесную систему привода хронографа, установив двойное промежуточное колесо, которое обеспечивало нужное передаточное число, а чтобы конкуренты не беспокоились, зарегистрировали патент на новую конструкцию. Пусть попробуют обойти, если получится. Автор этой идеи – записной изобретатель «Зенита» Лоран Бесс (пора бы ему все бросать и идти в «Зенит» насовсем), который решил связать колесную систему хронографа не с секундным колесом, а с осью анкерного колеса. Двойное промежуточное колесо потребовалось для коррекции передаточного соотношения, чтобы вывести центральную секундную стрелку хронографа на десятисекундную орбиту и ни секундой больше. Новые часы, название которых «Страйкинг Тенс» можно перевести как «замечательные десятые доли», отличаются от любого другого хронографа наличием центральной секундной стрелки, делающей полный оборот за десять секунд. В результате шестикратного растяжения шкалы времени определить десятую долю секунды столь же просто, как шесть десятых секунды на другом хронографе. Для этого не требуется увеличительное стекло. Единственное, что нужно для уверенного определения измеренного времени, – трезвая голова, так как на циферблате есть три дополнительных шкалы, каждая из которых размечена от нуля до шестидесяти. Попробуйте догадаться, что указывают стрелки на каждой из них! Разумеется, постоянно идущую маленькую секундную стрелку мы от остальных сразу отличим – она не останавливается, а вот дальше… Эргономика явно хромает, нужно срочно вспоминать, где у меня лежит руководство пользователя. ★

Прайм тайм

Исторический наручный хронометр с калибром 135 из коллекции Port Royal

El Primero 4052B: первый механизм наручного хронографа с центральной секундной стрелкой, делающей полный оборот за десять секунд (компьютерная модель)

Автоматический хронограф El Primero Striking 10th. Сталь (42 мм), механизм El Primero 4052B, ограниченная серия из 500 экземпляров

REVOLUTION

Исторический наручный хронометр с калибром 135

Elite Ultra Thin. Розовое золото (40 мм), толщина корпуса – 7,6 мм, механизм с автоматическим заводом Elite 681

093

Автоматический хронограф El Primero Striking 10th. Розовое золото (42 мм), механизм El Primero 4052B, ограниченная серия из 500 экземпляров

На страже индивидуальности

JEAN DUNAND– НА СТРАЖЕ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ Алексей Кутковой Tourbillon Orbital – вид с оборотной стороны

REVOLUTION

094

Э

то одна из самых необычных часовых марок мира. Уже одно то, что самыми обыкновенными часами в ее истории были часы высокосложные, говорит об этом красноречиво и убедительно. Никаких простых автоматических часов, никаких знакомых нам сложных моделей, как вечный календарь, хронограф или минутный репетир. Наоборот – все нетривиальное, изощренное, редкостное. Последний аспект – один из основных пунктов стратегического плана отцовоснователей этой часовой марки Тьерри Улевея и Кристофа Кляре, и он воплощен в фирменном лозунге: «“Жан Дюнан” – уникальные часы» (Jean Dunand Pieces Uniques). Действительно, каждый экземпляр, покидающий фабрику Кристофа Кляре, что в Ле-Локле, уникален по определению, основатели марки с уверенностью утверждают, что точно такие же часы уже больше никто никогда не сделает. В таком подходе есть немалая смелость: а вдруг ты угадал с дизайном, функциональностью или вообще с часами, что тогда?

Tourbillon Orbital. Розовое золото (45 мм, толщина 15,3 мм), циферблат из пластинки сапфира. Калибр Io200 с ручным заводом

095

Это они основали часовую марку Jean Dunand: Тьерри Улевей (слева) и Кристоф Кляре

REVOLUTION

Фото: Седрик Виднер

На страже индивидуальности

На страже индивидуальности

3 История Jean Dunand, глава третья. Часы Shabaka. Розовое золото (44 мм, толщина 17,65 мм), механизм с ручным заводом Калибр Сla88QPRM.

2 История Jean Dunand, глава вторая.

Grande Complication. Розовое золото (42 мм), калибр Сla1882 с ручным заводом

1 История Jean Dunand, глава первая.

REVOLUTION

096

Tourbillon Orbital. Белое золото (45 мм, толщина 15,3 мм), багетные черные сапфиры, золотой циферблат с черными сапфирами.

На страже индивидуальности

вечного календаря с секторными указателями даты и дня недели, также известными под названием «ретроградные»). Он создал усложненную турбийоном одну из классических комбинаций сложных функций: минутный репетир, однокнопочный сплит-хронограф и вечный календарь. Всего двенадцать дополнительных сложных функций в одних компактных наручных часах (корпус – 42 миллиметра)! Пусть эти часы – не самые сложные среди сверхсложных наручных часов, но это несомненная классика в разряде grande complication. Игра в классику закончилась с приходом Шабаки – египетского фараона пятнадцатой (Эфиопской) династии. Зато началась игра в классицизм. Непонятно, почему (можно высказывать свои предположения, но стоит ли?) этот фараон вдохновил на создание часов столь же изощренных, каким представляется для нас – современных ценителей часового искусства – государственное устройство Древнего Египта. Основой часов «Шабака» (Shabaka) стал модифицированный 13-линейный механизм репетира Кристофа Кляре с ручным заводом и «кафедральными» гонгами двойной длины, а на него установили блок вечного календаря с мгновенным переключением и барабанными индикаторами даты, дня недели и месяца уникальной конструкции. Барабанные указатели – это прозвучало в ноябре 2006 г. столь же громко, как барабанный бой в тиши

часовых мастерских! Больше того – блок вечного календаря с мгновенным переключением работает весьма оригинально: промежуточная пружина переключателя указателей постоянно «заряжается» от ходовой и в момент переключения отдает накопленную энергию блоку вечного календаря. Тонкость конструкции в этом и состоит: с энергетической точки зрения вечный календарь подключен к «базе» постоянно, но переключается он мгновенно! Примерно так все выглядело и при появлении последнего из серии уникумов «Жана Дюнана» – часов «Палас». Казалось бы, чем нас можно удивить после «Орбитального турбийона» и «Шабаки»? Нашлось, чем. Пусть цепной привод заводного барабана часов «Палас» (Palace) выглядит несколько натянуто (а он и в самом деле натянут), но все вместе скомпоновано крайне оригинально: механизм с ручным заводом, турбийоном и однокнопочным хронографом смотрится так, как будто он был задуман исключительно ради двух параллельно расположенных по разным бокам циферблата указателей времени второго часового пояса и запаса хода. Главное – не забыть: двойная стрелка на красном круге – это указатель запаса хода, а одинарная стрелка – указатель времени второго часового пояса. Можно ли придумать что-то еще оригинальное в часовом деле? Спросим об этом у товарищей Улевея и Кляре следующей весной. ★

4 История Jean Dunand, глава четвертая.

097

Palace. Белое золото, титан (48,2 х 49,9 мм, толщина 16,65 мм), калибр Сla02CMP с ручным заводом

REVOLUTION

П

родав уникальный экземпляр, больше ни копеечки на нем не заработаешь… Означает ли это, что часы делаются так, чтобы шедевр никогда не получился? Конечно, нет. Возьмем для примера первую разработку Тьерри Улевея и Кристофа Кляре – орбитальный турбийон (Tourbillon Orbital). Казалось бы, эти часы идеально подходят для мелкосерийного производства – скажем, по дюжине в год. Тем более что легко просматриваются привлекательные варианты с корпусами из розового золота и черными либо титановыми (вариант – танталовыми) циферблатами, но обязательно гильошированными (ну ладно, пусть будут еще гравированными)… Видите? Запланировав бестселлер, мне удалось сразу набрать первую шестерку уникумов. А добавим сюда «багеты»… Наверное, так и родилась идея работать с уникальными экземплярами. Зато какой простор для фантазии и радость для автора, что всегда можно найти применение своей новой идее – не в этом уникальном экземпляре, так в следующем... Или еще когданибудь, но скоро, так как все делается поштучно. Сконструированный и изготовленный Кристофом Кляре механизм орбитального турбийона, калибр Io200, позволил создать экстраординарные часы: в каждый отдельный момент времени они выглядели как обычный турбийон, пусть с несколько непривычным расположением окошка. Но со временем оказывалось, что в этом мире нет ничего постоянного: это окошко передвигалось! И так – вечно: этот турбийон неостановим, только не забываем заводить механизм, для этого есть специальная откидная заводная головка, спрятанная в задней крышке корпуса. «Орбитальный турбийон» был задуман как совершенно новаторские часы, и видно, сами авторы замысла немного призадумались – а не перегнули ли они палку? И они пошли в «классику», причем в ту классику, что всегда производилась в единичных экземплярах: сверхсложные часы. Тут Кристоф Кляре показал себя консерватором и ретроградом (последнее – буквально: он использовал конструкцию

Cartier: главный калибр

CALIBRE DE CARTIER ЧАСЫ НАСТОЯЩЕГО МУЖСКОГО КАЛИБРА Алексей Кутковой

REVOLUTION

098

Т

ЯВЛЕНИЕ «КАЛИБРА» еперь, когда эти часы появились, кажется, что только их в коллекции «Картье» и не хватало. Мужские наручные часы становятся все более спортивно-агрессивными, и все меньше остается часовых компаний, не следующих хотя бы отчасти этой тенденции. Некоторые фирмы настолько всерьез ее воспринимают, что вообще избавляются от своего «классического» прошлого. «Картье» подобный радикальный подход к развитию своей часовой коллекции не свойственен: в коллекции этой марки множество бестселлеров, от которых грех было бы отказываться. К тому же, у больших игроков на рынке люксовых часов есть свои преимущества – им не нужно ставить на одну тенденцию, и они этим преимуществом, как правило, мастерски пользуются. Новая коллекция «Калибр де Картье», как это обычно бывает, разрабатывалась в обстановке строжайшей секретности, однако ее сразу же стали воспринимать как одну из наиболее интересных новинок женевского Салона SIHH, что проходил в январе этого года. Бывает, что запуск новой коллекции производится крайне осторожно: сначала вниманию публики представляют одни часы – это может быть «концепт» или же специальная серия, посвященная некоему юбилею, событию или персоне – затем после тщательного анализа откликов агентов и специалистов из многих стран мира принимается решение о расширении моновыпуска до рамок целой коллекции. Либо о бесперспективности начинания. В «Картье» на этот раз все произошло иначе: сразу – большая стопроцентно мужская коллекция, сразу – и сталь, и золото, сразу – модели в ювелирном исполнении, сразу – сложные часы. Более того, для «Картье» запуск в производство коллекции «Калибр де Картье» стал символом перехода компании на качественно новый уровень. Как принято сейчас говорить, «Картье» становится вертикально интегрированной мануфактурой, а по-русски это означает, что часовая компания способна сама производить для своих часов механизм, корпус, циферблат и иные принадлежности, в нашем случае, например, застежки – предмет особой гордости «Картье». Разумеется, никто не говорит о тотальной вертикальной интеграции – она вряд ли возможна. Ну не будет же часовая и ювелирная фирма добывать рубины в Бирме, алмазы в Якутии, изумруды в Колумбии или мыть золото в Намибии, как не будет «Ролекс» собственными руками плавить свою знаменитую нержавеющую сталь артикула 904L…

Cartier: главный калибр

Cal ibre de С авт таль Carti кал ома (42 м er. ибр тич м 190 ески ), 4P SM й C

щи я за ную а н мен авод ка Фир щая з аклад ии н ц ю ща овку оллек негол уса к ыпол ой в п н кор alibre велир ью т C ю с с на ошно дот

REVOLUTION

099

Р м ель ци ног еф Ca фе оур ны lib рб ов й re ла не т вы ча й со в

Cartier: главный калибр

Cali b Car re de t розо ier. Ст а (42 вое зо ль, л мат мм), ав ото кал ически тои PS M бр 190 й 4 C

REVOLUTION

100

Ca Cal rt ib (4 вое ier. Р re d 2м з о e ма м), олотзоа т ка ич вт о ли ес обр ки 1 й PS 904 MC

de Calibre ntral e Cartier C aph. r g o n o r h C золото Розовое ронох ), м (45 м учным граф с р цени заводом м расы н ь л а тр рением ст положе чиков лок счет

Cartier: главный калибр

К

аждый год ведущие марки выводят на часовой рынок новые коллекции, и каждый год часовые энтузиасты меня спрашивают: «Ну что, какая лучше всех? Какая самая разносторонняя? Где больше технических находок?» Вот уже два года подряд в числе моих фаворитов фигурирует «Картье» (Cartier). Когданибудь летописцы индустрии роскоши вспомнят эти два года, за которые «Картье» сделала громадный шаг вперед на поприще создания часов с усложнениями, и скажут: «В ту эпоху были заложены основы высокого часового искусства “Картье”». Если наши предсказания сбудутся, то авторство этой новой главы в истории марки будет непременно приписано генеральному директору Бернару Форна, человеку, который за каких-то 24 месяца умудрился вознести «Картье» на невиданные доселе высоты. К слову сказать, совершая этот стремительный взлет, компания и не думала сдавать первые позиции в области женских моделей и ювелирных часов. О чем это говорит? О том, что Форна, как никто другой, досконально понимает специфику управления одной из самых влиятельных империй роскоши. Вопреки всем прогнозам Форна доказал: у гигантов вроде «Картье» есть ресурсы, чтобы раскрутить маховик и оставить менее крупных и потому, казалось бы, более юрких конкурентов далеко позади. В беседе с этим 101

КОРПУС «КАЛИБРА» Пожалуй, впервые «Картье» удалось создать коллекцию настоящего мужского калибра, когда при взгляде на корпус думаешь не об изысканности мастерства ювелира, не о выверенных до долей миллиметра пропорциях часов классического стиля, не об изобретательности конструкторов, создававших концептуальную модель, но о мужественности, энергии и прочности. Да, именно такие ассоциации пробуждает корпус «Калибра», хотя при рассказе о нем есть что сказать и на ювелирную тему, и на тему пропорциональности, и об изобретательности. В отличие от многих успешных моделей «Картье» при создании «Калибра» дизайнеры не взяли в качестве первоисточника какие-нибудь знаменитые часы из богатого достижениями прошлого компании, как то было с часами «Паша», «Сандоз», «Танк» или «Тортю»… Всех и не упомнишь. Правда, есть нечто, что неизменно восхищает при появлении каждой новой модели из коллекции «Картье» – каждая новинка безошибочно продолжает историческую традицию этой марки, такое редко кому удается. Чем интересен дизайн «Калибра»? Первое, что замечаешь – это часы массивные. Хотя нетривиальная конструкция ободка с циркулярно-шлифованной внутренней конической поверхностью способствует тому чтобы несколько завуалировать эту массивность, остальные элементы ее только подчеркивают. Это мощные ушки крепления ремешка, а также визуально утяжеляющие корпус защитная накладка заводной головки и установленные между ушками «щитки» ремешка (о них – позже). Все эти детали выполнены в едином формате – основой при разработке конструкции стали концентрические окружности, благодаря чему корпус не «разваливается». Можно сказать: ладно скроен, крепко сшит. Что удивительно, при кажущейся излишней массивности корпус сконструирован пропорционально, он не тонок и не толст. Многие нынешние спортивные часы не могут похвастаться изысканной пропорциональностью, а у автоматических моделей коллекции «Калибр» при диаметре 42 мм толщина корпуса составляет всего 10,8 мм, и это близкое к идеальному соотношение – один к четырем – вы-

Бернар Форна, Генеральный директор Cartier

REVOLUTION

Поэтому главным пунктом в программе перехода на вертикальные рельсы считается освоение выпуска собственных механизмов. А если весь технологический путь запуска механизма в сколько-нибудь массовое производство проводится в рамках одной группы, это заслуживает большого уважения. «Картье» – одна из немногих часовых компаний наших дней, которой под силу развить собственное массовое производство механизмов и оставить при этом изготовленные на их основе часы в разумных ценовых рамках. Ведь известно, что многие небольшие часовые компании вынужденно дополняют свои собственные разработки турбийонами, иногда другими сложными конструкциями, всегда – дорогостоящими, чтобы хоть как-то оправдать затраты на разработку собственных механизмов. Уникальность коллекции «Калибр» для «Картье» как раз состоит в том, что все модели оснащены мануфактурными механизмами, но это не привело к неоправданно высокой стоимости часов, как это часто бывает в аналогичных случаях в последнее время. Напротив, цены, установленные на показанные этой зимой модели «Калибра», делают эти часы чрезвычайно привлекательным приобретением. У «Картье» теперь действительно есть серьезные возможности для оснащения часов собственными механизмами – и это касается не только коллекции «Калибр». Диапазон механизмов, которыми располагает «Картье», очень широк. Есть базовый автоматический калибр 1904 PS MC, который в принципе готов к приему блоков дополнительных сложных функций – например, календарных. Есть центральный хронограф с ручным заводом (калибр 9907 МС), которому ничто не мешает, как по мановению волшебной палочки, превратиться в нормальный хронограф с автоматическим заводом. Имеется также компактный механизм турбийона с ручным заводом (калибр 9452 МС), взятый на вооружение из арсенала фабрики «Роже Дюбуи». Более того, есть опыт разработки концептуальных механизмов, что было блестяще продемонстрировано в ходе реализации проекта «Ай-Ди Уан».

Cartier: главный калибр

первопроходцем, стоящим у руля компании, мы попытались выяснить, как ему удалось завоевать для часов «Картье» репутацию серьезных, высокотехнологичных приборов времени.

REVOLUTION

102

Тот технический рывок, который вашими стараниями совершила «Картье», «Революшн» в 2009 г. отметил наградой «За особые достижения». Что вы испытали, узнав об этом? Я испытал гордость за своих сотрудников. Они так добросовестно овладели часовыми технологиями, что «Картье» теперь для всех – производитель серьезных, интересных с технической точки зрения моделей. Надо отметить, что эту репутацию мы заработали честно: не стали копировать других или выпускать новые версии уже существующих усложнений, а сделали ставку на новаторский подход. Избрав в мире усложнений наш собственный путь, мы смогли во всей полноте показать, на что способна «Картье». Приведу два примера. Во-первых, это «Астротурбийон» (Astrotourbillon), в котором сама концепция турбийона представлена в новом свете: великолепное колесо баланса ходит по кругу и служит часам секундной стрелкой. Во-вторых, новая модель «Ротонд де Картье» с «прыгающим часом» (Rotonde de Cartier Jumping Hours). Ее уникальный часовой механизм уходит корнями в наше богатое прошлое и наполняет отсчет времени эмоциональным смыслом. Мы уже давно делаем упор на творческий подход и новаторство. Однако в 2010-м – это второй год, когда мы всерьез занялись высокосложными механизмами, – я сказал своим сотрудникам: «Создайте мне огромную коллекцию из 16 новых моделей с шестью новыми механизмами. Так мы обозначим великий рубеж, который пересекла “Картье”». Но это еще не все – в следующем году сами увидите. От удивления со стула свалитесь, я гарантирую. Пока лишь дам небольшую наводку: на свет появится «Ай-Ди Ту» (ID Two), преемник «Ай-Ди Уан» (ID One), первых в мире часов, в которых вообще нет смазки и кото-

Calibre de Cartier Tourbillon Volant. Розовое золото (45 мм), механизм с ручным заводом и турбийоном с односторонним креплением ротора

глядело бы неплохо даже для часов классической комплекции. На мой взгляд, дизайнерам «Картье» удалось создать замечательный корпус, который при достаточно спортивном характере будет обеспечивать очень комфортное ощущение на руке, что крайне важно. Также важно, что многие хорошо задуманные и хорошо выполненные детали корпуса остаются на втором плане и не стараются выйти на первый, что могло бы разрушить целостность восприятия. Чтобы увидеть одну из таких деталей, нужно постараться: это внутренняя продольно шлифованная деталь защитной накладки заводной головки. Она прикреплена изнутри накладки винтом. (Замечу в скобках – как здорово, что в «Картье» удержались и не изобрели свой собственный супершлиц винта, а оставили простой скромный прямолинейный, каким ему и положено быть!) Сначала, когда видишь поверхность, отшлифованную ровно до стыка со стенкой накладки, эта деталь вызывает недоумение – как они смогли это сделать? Тем более что зазоров невооруженным глазом не видно, а винт (похоже на то) служит для крепления самой накладки. Потом, поразмыслив над этой головоломкой, догадываешься, что деталь – накладная. Еще одна деталь, выполненная в подобном духе – те самые «щитки» ремешка, что установлены между ушками. Их предназначение – идеально совместить круглую боковую поверхность корпуса с прямым торцом кожаного ремешка: «щиток» прикрывает то место, где ремешок подходит к корпусу. Конечно, можно было бы изготовить специальный ремешок с вогнутым торцом – но сколько бы это стоило… Клиенту. И еще – как вы думаете, легко было бы подыскать ремешок весьма специфической формы на замену износившемуся? Заводная головка «Калибра» взята у часов «Сантос». Разумеется, не буквально, но она очень похожа – семигранная «гайка» с полированными гранями (именно семигранная – пришлось потрудиться, пересчитывая, что было совсем непросто в летнюю жару). Такой головкой было бы трудно заводить механизм, но помогает большой размер – примерно 7 мм в поперечнике. При взгляде на часы анфас едва ли можно заметить, что заводная головка украшена синим камнем – это синтетическая шпинель, если часы стальные, либо из стали с золотом, либо сапфир, если часы – золотые. Камень установлен так, что он хорошо виден только при взгляде на часы сбоку, и лишь этот цветовой акцент нарушает монохромную гамму стальных моделей «Калибра». ЦИФЕРБЛАТ «КАЛИБРА» Для коллекции «Калибр де Картье» был разработан новый дизайн циферблата, который похож и не похож на то, что мы всегда ожидаем от часов «Картье». Мы ждем римские цифры меток часов – мы их находим. В меньшем количестве, чем раньше – максимально семь, минимально – одну (у турбийона), но эта «одна» –

Cartier: главный калибр

Calibre de Cartier. Сталь, черный циферблат

Если мы правильно понимаем, ваша цель не просто сложные часы, а сложные часы, воплощающие сущность «Картье»… Совершенно верно. Нам бы хотелось, чтобы все наши часы с усложнениями в каждом своем аспекте, будь то дизайн, качество, отделка или техническая сторона, передавали дух «Картье». Вот взять хотя бы новый летящий турбийон-скелетон «Ротонд де Картье» (Rotonde de Cartier Skeleton Flying Tourbillon). В нем соединились три знаковых для нас элемента. Во-первых, круглый корпус «Ротонд». Во-вторых, представленный в прошлом году калибр-скелетон, в котором наши фирменные римские цифры образованы мостами. И, наконец, летящий турбийон с Женевским клеймом. Он дополнил наш арсенал в 2008 г. Авторитет вашей фирмы в сфере усложнений продолжает неуклонно расти. Относите ли вы этот успех к своим наиболее выдающимся достижениям? Отношу. Но в то же время позвольте напомнить, что, несмотря на все усилия, брошенные на «Ай-Ди Уан» и другие новые модели, мы остаемся лидером на рынке женских часов. Не секрет, что, когда компания с головой уходит в одно направление, она нередко отстает в другом. Но я своим сказал: мы и женские часы должны двинуть вперед. Например, вы видели эту замечательную модель, у которой в очертании мостов угадывается голова пантеры? Вот что называется мыслить творчески. А на какую новинку «Картье» 2010 г., по-вашему, стоит обратить особое внимание? Самым значительным событием этого года для нас стал запуск «Калибра де Картье» (Calibre de Cartier), предназначенного для мужчин. Эти часы призваны стать свидетельством технического потенциала «Картье». Они работают на калибре 1904 MC, первом часовом механизме с автоподзаводом, который мы сде103

А ТАКЖЕ ВСЕ ПРОЧЕЕ Прочее – это раскладывающаяся застежка. Деталь не всегда заметная посторонним, но очень важная, если речь идет об удобстве. Знатоки уже подсчитали, каким по счету поколением стала эта раскладывающаяся застежка в истории «Картье». Оставим этот важный вопрос, гораздо более интересно то, что примерно сто лет назад для фирмы «Картье» раскладывающиеся застежки кожаных ремешков придумал Эдмон Жежер. Так что 2010 год в этом аспекте юбилейный и для «Картье», и для «ЛеКультра». В «Картье» его отметили созданием новой конструкции раскладывающейся застежки для часов «Калибр» – она двойная

рые абсолютно безразличны к магнитным полям.

REVOLUTION

очень большая метка «12 часов» – XII. Доминирующая на циферблате метка «12 часов» – общий признак часов «Калибр». У автоматических «Калибров» циферблат разделен по горизонтали – сверху римские цифры, внизу – багетные метки, и это наиболее активная попытка расшатать традиционные представления о циферблатах «Картье». Но расшатать не удается, традиции тут же подкрепляются знакомой «секретной» подписью «Картье» на метке «10 часов». Дизайн циферблата «Калибра» подкрепляет старую мысль о том, что следование традициям, если к ним подходить новаторски, всегда приводит к очень привлекательным результатам. Одинаковый для всех моделей «Калибр» ободок стиля «амфитеатр» концентрирует внимание на циферблате уже привычной для многих новинок «Картье» многоуровневой компоновки. У автоматических моделей из основной плоскости циферблата «выпадают» два элемента – циферблат маленькой секундной стрелки и большое («тройное») окошко даты. У турбийона и центрального хронографа циферблат фактически составлен из двух, и дизайнеры «Картье», похоже, застолбили за своей маркой эту конструкцию. Великолепен циферблат часов «Калибр де Картье Турбийон Волан» – в нем нижний уровень украшен узором гильоше, а филигранный верхний собрал все шкалы часов, включая шкалу маленькой секундной стрелки, роль которой в данном случае исполняет ротор турбийона. По-спортивному широкая минутная шкала и похожа и не похожа (опять!) на традиционную для часов «Картье» шкалу стиля «железная дорога» – и это еще один «семейный» признак часов коллекции «Калибр». Из других малозаметных, но довольно значимых в достижении наилучшего результата деталей хотелось бы назвать слегка более темный (у автоматических часов с посеребренным циферблатом) фон диска указателя даты по сравнению с фоном циферблата. Это хороший тон в дизайне (хотя я совсем не поклонник тройных окошек указателей даты).

Cartier: главный калибр

лали от и до собственными силами, а в его названии запечатлен тот год, когда вышли первые часы «Сантос». Мы словно перекинули мост между сегодняшним днем и тем самым моментом, когда свет увидели первые в мире наручные часы для мужчин. Еще одно доказательство нашего полноправного присутствия на рынке мужских моделей! И помяните мое слово: «Калибр» найдет путь к сердцам коллекционеров. Почему «Картье» раньше обходила высокосложные часы стороной? Знаете, «Картье» – разносторонняя марка. Среди наших клиентов мужчин столько же, сколько и женщин. И хотя нужными технологиями мы располагали и раньше, чтобы серийно производить высокосложные часы, у нас просто не хватало ни производственных мощностей, ни людей. В прошлом мы выпускали 20 турбийонов в год – при таком объеме «главным по турбийонам» не станешь. А продавали мы эти турбийоны чуть ли не из-под прилавка, не афишировали их, чтобы не расстраивать тех, кому не досталось. Но потом было принято решение сделать из «Картье» достойного соперника фирмам, занимающимся высокосложными часами. В частности, с турбийоном мы добились очень серьезных успехов и, безусловно, будем стремиться быть первыми на рынке как турбийонов, так и других усложнений.

REVOLUTION

104

В некоторых регионах, скажем в США, вы разорвали отношения со многими розничными сетями. Что произошло? Мы можем позволить себе иметь дело только с лучшими распространителями, которые в состоянии достойно представить наши часы. В «Картье» высококлассные инженеры, высококлассный научноисследовательский отдел, налажена высококлассная инфраструктура, а теперь и производство механизмов. И под стать этой империи усложнений должны быть и магазины – чтобы покупатели во всем мире воспринимали нас как первых мастеров в высоком часовом искусстве. Для

Cartier: главный калибр

Calibre de Cartier. Розовое золото, темно-коричневый циферблат

Насколько мы можем судить, у «Картье» в отличие от многих других между презентацией часов и их появлением на рынке проходит совсем мало времени. Это так? Да, мы действительно отличаемся тем, что предпочитаем не томить публику и быстро выпускаем часы, причем их качество неизменно остается на самом высоком уровне даже в масштабах всей отрасли. Слагаемые нашей репутации – это превосходный дизайн, высочайшая надежность, а теперь и техническое совершенство. То, что выставлялось в 2010 г. на Международном салоне высокого часового искусства в Женеве (SIHH), появится в продаже в этом году с апреля по октябрь. Некоторые марки представляют там модели, которые в лучшем случае попадут на рынок лишь на следующий год, а может случиться, что и никогда. К тому же в последнее время все чаще выставляются модели, которые просто невозможно пустить в производство из-за разного рода инженерных недоработок. А страдают магазины: им достается одна головная боль и разорванные контракты. Что касается «Картье», она представила 16 новинок с шестью новыми часовыми механизмами. Мы могли бы показать больше, но не были уверены, что некоторые модели успеем выпустить в этом году, так что решили подождать до следующего года. Одним словом, если вы видите рекламу какой-нибудь нашей модели или читаете про нее на страницах такого журнала, как «Революшн», она совершенно точно будет на прилавках уже в этом году – ее скоро можно будет купить. Расскажите, пожалуйста, как родилась идея создать выставочный экземпляр «Ай-Ди Уан» – первые в мире часы без единой капли смазки, которые, кроме того, не чувствуют магнитных полей. Начиная работу над «Ай-Ди Уан», мы понимали, что в коммерче105

ПОЗИЦИОНИРУЕМ «КАЛИБР» «Калибр» – спортивные часы или часы спортивного стиля? Это далеко не праздный вопрос, так как от ответа на него зависит то, как можно и как нельзя пользоваться часами. Так вот, «Калибр» – это часы спортивного стиля, что не подразумевает их использования в экстремальных условиях. Рассмотрим самое главное – водостойкость. Заводная головка «Калибра» в противоположность тому, чего мы ожидаем от спортивных часов, не фиксируется на резьбе. Ее ось уплотнена, и уплотнение обеспечивает водостойкость до 30 метров. Не много для спортивных часов, вполне достаточно для часов спортивного стиля. Поэтому, перед тем, как отправиться в отпуск на море, позаботьтесь о своих часах «Калибр», то есть оставьте их дома. Плавать, нырять и уж тем более погружаться в них не стоит. Они этого не поймут: хотя «свежее» уплотнение вполне сможет выдержать получасовой заплыв, только кожаному ремешку такое приключение вряд ли понравится. Так что этого делать не рекомендуется – как минимум, в случае протечки гарантия будет недействительна, а ремешок придется поменять за свой счет. Конечно, от таких часов, как «Калибр», ждешь чего-то большего, и «Картье» стоило бы срочно заняться вопросом повышения степени водостойкости. После чего приступить к производству часов на браслетах и каучуковых ремешках.

нас очень много значат партнеры, говорящие с нами на одном языке, на языке часов «Картье».

REVOLUTION

и складывается так, что кончик ремешка оказывается спрятанным. При закрытой застежке все выглядит так, как будто ремешок сплошной – похоже, ради этого и была затеяна вся работа. За эстетский вид следует платить: для часов «Калибр» необходимо как можно более точно подбирать длину ремешка по руке. Но это не проблема – для чего еще существует персонал магазинов «Картье»? Раскладывающиеся застежки иногда называют браслетными. И это намек для «Картье»: если чего и не хватает в коллекции «Калибр», так это моделей на металлических браслетах.

Cartier: главный калибр

ское производство его пустить не удастся. Но при этом задача была не удивить всех забавной игрушкой, а отработать ряд новых технологий, которые потом можно будет внедрять и в другие модели. Например, помните покрытие из аморфного алмазоподобного углерода на прошлогоднем «Сантос 100 Карбон» (Santos 100 Carbon)? Как сами видите, в этом году, мы с его помощью уменьшили трение и отказались от смазки в «Ай-Ди Уан». В часовой индустрии сплошь и рядом встречаешь на выставках модели, а потом они куда-то исчезают. Мы же не хотели, чтобы наши технические новинки лежали мертвым грузом. Они должны приносить пользу в головных моделях «Картье». Если провести аналогию с автомобилями, то «Ай-Ди Уан» – это переход от карбюраторного двигателя к инжекторному, то есть качественный скачок вперед. Какую пользу принесут «Картье» эти изобретения? Я поставил перед своими сотрудниками непростую задачу: в течение трех лет внедрить все новшества из букета «Ай-Ди Уан» в другие модели. Это настоящая революция в часовом деле. Благодаря новым технологиям можно будет снизить затраты на производство, продлить срок службы и создавать гораздо более надежные часы. По-моему, еще ни одна марка не отказывалась столь радикально от смазки и не делала часы, где ни одна деталь не реагирует на магнитное поле. Кроме того, «Ай-Ди Уан» обладает повышенной ударопрочностью. А главное, создавая концептуальный экземпляр, мы рассчитывали, что он в ближайшем будущем должен превратиться в нечто ощутимое. С тем же замыслом разрабатывается «АйДи Ту», вот увидите.

REVOLUTION

106

Кстати, нас приятно удивило, что на Международном салоне часы «Ай-Ди Уан» работали. Нечасто такое встречается среди высокосложных моделей. Да, часы ходили и, более того, они успешно выдержали все наши зубодробительные испытания на прочность. Запускать их в производство

КАЛИБР «КАЛИБРА» Для автоматических моделей коллекции «Калибр» был разработан и изготовлен картьевский мануфактурный калибр 1904 PS MC. Компания сообщает, что это первый механизм, полностью сконструированный, проверенный, обкатанный и изготовленный своими силами. Калибр 1904 разрабатывался как высококачественный механизм, пригодный для массового производства. Высокие требования к качеству заметны во всем – начиная с тонкой окончательной обработки, которую можно сопоставить с люксовым «финишем» фабрики ETA, и завершая ходом хронометрического качества ETAChron, который при правильной регулировке может обеспечить суточное отклонение около одной секунды. Хронометрическое качество узла баланса подкреплено использованием конструкции с двумя заводными барабанами, которые установлены последовательно, однако при этом запас хода механизма ограничен 48 часами. Это не много для конструкции с двумя заводными барабанами и свидетельствует о том, что механизм выбирает самые «сливки» кривой зависимости натяжения от степени завода, то есть он работает при практически постоянном натяжении. Хорошие функциональные характеристики системы автоматического завода калибра 1904 обеспечивают центральный ротор на подшипнике с керамическими шариками (благодаря чему подшипник работает без смазки) и эффективная двунаправленная храповая система завода, аналогичная системе Пеллатона. «КАЛИБР» ВЫСОКОГО ПОЛЕТА Для высокого полета любой коллекции в часовом деле есть один рецепт: сделать часы с дополнительными сложными функциями. Лучше всего – турбийон. Совсем недавно, после приобретения группой «Ришмон» часовой фабрики «Роже Дюбуи», в распоряжении группы оказались несколько десятков собственных калибров этой фабрики. Что касается самой марки «Роже Дюбуи», пока продолжается процесс консолидации ее коллекции, сопровождающийся отказом от некоторых механизмов, а один механизм – десятилинейный турбийон с ручным заводом – был передан «Картье». Но не в правилах этой марки ставить механизмы в том виде, как они уже были засвечены в коллекциях других фирм, поэтому этот турбийон был переработан, чтобы соответствовать спецификациям «Картье». Теперь он называется калибр 9452 MC. Его уже ставили в часы нескольких коллекций, особенно хорош получился турбийон «Танк де Картье Турбийон Волан» (Tank de Cartier Tourbillon Volant). Этот же механизм использовали и во флагманской модели коллекции «Калибр» этого года – «Калибр де Картье Турбийон Волан» (Calibre de Cartier Tourbillon Volant). Образовавшийся таким образом разрыв между автоматическими моделями «Калибра» и турбийоном была призвана заполнить вторая сложная модель коллекции «Калибр» 2010 года – часы «Калибр де Картье Сентрал Хронограф» (Calibre de Cartier Central Chronograph). Это уже знакомый нам по коллекции прошлого года хронограф с центральным расположением стрелки минутного счетчика. И если прошлогодний центральный хронограф благодаря двухэтажному циферблату с разведенными по «этажам» указателями текущего времени и счетчиками хронографа, то в коллекции «Калибр» был применен иной вариант центрального хронографа – часовая и минутная стрелки не спрятаны под центральным приподнятым хронографическим диском, как это было у первого центрального хронографа «Картье». Здесь все налицо, а попытка запутать владельца разбитой на два полукруга шкалой минутного счетчика, вследствие чего пришлось сделать двойную стрелку счетчика с длинным и коротким «плечами», никого не испугает – и в гораздо более замысловатых конструкциях разбирались. Фирменная защищающая заводную головку накладка корпуса коллекции «Калибр» совершенно уместно была использована как пьедестал для кнопок «Калибр де Картье Сентрал Хронограф». Браво! Кнопки просто просились на это место, и они его получили. ★

Cartier: главный калибр

в нынешнем виде, на мой взгляд, не стоило, но, повторюсь, все технические решения, которые мы там применили, пойдут в дело.

Какой «Картье» будет представляться через пять лет? Какой образ вы хотели бы нарисовать? Думаю, через пять лет на рынке высокосложных часов с нами будут считаться всерьез. Уровня «Патек Филиппа» (Patek Philippe) и «Вашерон Константина» (Vacheron Constantin) мы, может, и не достигнем, ведь они специализируются на такого рода часах с момента своего основания, но у нас будет настоящий авторитет, солидная репутация и свои поклонники.

107

Rotonde de Cartier Astrotourbillon – одна из новинок в коллекции 2010 г. Розовое золото, механизм с ручным заводом, каретка турбийона делает полный оборот вокруг циферблата за 60 секунд

О чем следует прежде всего помнить сотрудникам вашего научноисследовательского отдела? Они должны постоянно спрашивать самих себя: какую пользу принесут часовой отрасли наши разработки? помогут ли они улучшить ходовые характеристики и качество в целом? Мы не гонимся за дешевыми эффектами – нам нужны эффекты серьезные. «Картье» не жалеет денег на развитие. Скажем, у нас есть специалист, который занимается исключительно исследованием материалов. Именно он наткнулся на аморфный алмазоподобный углерод. Но даже такие сотрудники должны чувствовать себя частью коллектива «Картье», мыслить общими для всех категориями.

REVOLUTION

Rotonde de Cartier Flying Tourbillon Skeleton Watch – одна из новинок в коллекции 2010 г. Белое золото, скелетонизированный механизм с ручным заводом, турбийон с односторонним креплением оси каретки

Вы осознаете, что за последние два года вписали в часовую историю «Картье» новую и очень важную главу? Да, мы пишем историю высокого часового искусства «Картье» для будущих поколений. Конечно, груз ответственности давит, но и воодушевляет тоже. Причем всегда надо помнить, что, развиваясь в этом направлении, мы не можем себе позволить жертвовать нашими успехами в других областях, например в сегменте ювелирных часов. «Картье» обязана оставаться разносторонней и не должна ограничивать себя высокосложными часами, при всем нашем интересе к ним.

Новое Старое

СТАРЫЙ КАЛИБР БОРОЗДЫ НЕ ИСПОРТИТ Алексей Кутковой

Но улучшит, значительно улучшит!

REVOLUTION

108

С Часы Пиге-МюллераАррана-Гербера. Собственность Артура Гора, девятого графа Арранского. Платина, механизм с ручным заводом. Большой и малый бой, минутный репетир, вечный календарь с секторным указателем месяца, термометр, турбийон с односторонним креплением оси, указатели запаса хода часов и механизма боя, сплит-хронограф с возвратной функцией хронографа. Уникальный экземпляр

таринные часы хороши, никто с этим спорить не будет. Особенно если это хорошие часы. Конечно, это же винтаж! Ну, а что делать, если что-то в старинных часах не устраивает, тогда как другое, наоборот, нравится? Как что? Переделать. Или доделать. Или заново сделать. В последнее время этой узкой специализацией часового дела стали интересоваться не только частные часовые мастера, работающие по заказу, но и маленькие, и даже именитые часовые марки. Их клиентуре понравились часы, в которых совмещаются привлекательность старины и такие достижения современного часового дела, как прозрачное окно задней крышки корпуса, позволяющее в любое время насладиться видом ценного либо просто красивого механизма, хорошая водостойкость, возможность использовать калибр карманных часов в часах наручных, приобрести четвертной или минутный репетир, хронограф или иной сложный механизм за, в общем-то, совершенно смешные деньги… Разве можно заранее предусмотреть все возможности? Например, можно оставить механизм неизменным, а можно его

скелетонировать, гравировать, чтонибудь добавить или убавить. В этом деле есть только одно правило, которого следует придерживаться: аутентичную реставрацию стоит оставить вне нашего рассмотрения, пусть этим занимаются музейщики. КОРПУС ИЛИ МЕХАНИЗМ? В старые времена нередко бывали ситуации, когда корпус часов был более важен для владельца, нежели их механизм. Так как в механизмах тогда обычно не использовались камни, либо их было не много, кончики осей, отверстия в мостах и платинах, трибы и колеса довольно быстро истирались, и часто гораздо проще было найти новый механизм, чем пытаться привести старый в функционирующее состояние. Специально изготовленные для часовых механизмов рубиновые подшипники изобрел в 1704 г. поселившийся в Англии швейцарец Николя Фацио, но до разработки технологии изготовления камней из синтетического сапфира – это произошло лишь в начале XX в. – их использовали далеко не в тех количествах, в каких следовало бы. Да и технология производства ча-

Новое Старое

Montre Historique Tourbillon, Pierre Thomas. Розовое либо белое золото (49 мм)

Monumental Tourbillon, вид с оборотной стороны

REVOLUTION

109

Monumental Tourbillon фирмы Antoine Preziuso. Титан, розовое золото, ограниченная серия из 5 экземпляров

Новое Старое

Минутный репетир Grieb & Benzinger, вид с оборотной стороны

Минутный репетир Grieb & Benzinger. Платина (46 мм), механизм с ручным заводом Patek Philippe примерно 18951900 годов, циферблат стиля «регулятор»

Механизм карманных часов Patek Philippe примерно 1895 г., отделанный мастерами компании Grieb & Benzinger

Четвертной репетир Grieb & Benzinger. Платина, механизм с ручным заводом примерно 1890 г.

REVOLUTION

110

Четвертной репетир Grieb & Benzinger, вид с оборотной стороны

НАРУЧНЫЕ КАРМАННЫЕ ЧАСЫ Первая половина XX века давно минула, но, как оказалось, тему «ранее карманных, а ныне наручных часов» не забыли. Конечно, сейчас масштабы уже не те, однако свершившееся в 1980-е годы возрождение «механики» заставляет интересоваться «корнями», в том числе и интересными механизмами прошлых лет. И не обязательно часы переделывают из карманных в наручные – хорошо сохранившиеся

экземпляры карманных часов ценны сами по себе, и вряд ли кто задумается об их переделке. Дело в том, что на рынке всплывают и неиспользованные некогда механизмы – это могут быть, например, складские запасы часовых мастерских, частных мастеров, обанкротившихся фирм… Механизмы, в основном бывшие в использовании, появляются на рынке из-за того, что золотые корпуса карманных часов могли быть запросто отданы бывшими хозяевами в переплавку. И иногда это высококлассные механизмы, совсем не то, что подавляющее большинство нынешних. Так что игра стоит свеч. Именно к этой категории – «ранее карманные, а ныне наручные часы» – относятся знаменитые сверхсложные часы лорда Аррана. Некоторое время эти часы рассматривались как наиболее сложные наручные часы в мире, сейчас же, после грандиозных достижений в области сверхсложных наручных часов компаний «Жежер-ЛеКультр», «Патек Филипп», «Вашерон Константин» и «Франк Мюллер» часы лорда Аррана утратили пальму первенства, но они все равно входят в топ-лист сложнейших и однозначно остаются наиболее сложными «наручно-карманными» часами в мире. История часов лорда Аррана началась в конце XIX века, когда знаменитый мастер сложных механизмов Луи-Элизе Пиге из Ле Брассю изготовил серию из трех компактных механизмов для карманных часов с большим и малым боем и минутным репетиром. Один из этих механизмов в 1989 г. оказался в распоряжении «мастера сложных часов» (это прямой перевод его рекламного лозунга) Франка Мюллера, который решил конвертировать его в сверхсложные наручные часы. То был экземпляр, помеченный как нулевой (кстати, не отсюда ли впоследствии возникла манера Франка Мюллера начинать ограниченные серии своих часов нулевым номером?), а судьба остальных двух механизмов Пиге из этой серии осталась неизвестной. Габариты механизма – диаметр 32 мм, толщина 8 мм – позволяли с уверенностью взяться за изготовление наручных часов, но Франк Мюллер не назывался бы Франком Мюллером, если бы он не добавил к механизму что-нибудь от себя. Хотя механизм Луи-Элизе Пиге и без того был образцом часового искусства и миниатюризации (две

сложнейших функции, для реализации которых потребовалась 491 деталь, размещенная в объеме 6,43 кубических сантиметра – и все это было сделано без малейшей помощи какой-либо электроники в конструировании и изготовлении), Франк Мюллер добавил свой фирменный блок вечного календаря с секторным указателем месяца, который, кроме того, выполнял функцию указателя уравнения времени (фактически это лишь дополнительная шкала указателя месяца). Также в добавленном блоке нашлось место для биметаллического термометра. В результате механизм оказался чуть более сложным, для чего потребовались дополнительные 160 деталей (и дополнительные 2,8 мм по толщине). Франк Мюллер представил эти часы на Базельской выставке в 1992 г., и как говорят злые языки, во многом благодаря этим часам начал «набирать обороты». Создание часов не состоялось бы без поддержки Артура Гора, девятого графа Арранского, члена палаты Лордов, который не только их приобрел, но и не остановился на довольно простом варианте доработки, предложенном Франком Мюллером. Лорд Арран не стал противиться желанию сделать свои часы еще более сложными. Ему повезло – нашелся мастер, который был в состоянии ему помочь. Этот мастер – Поль Гербер из Цюриха – взялся превысить достижение Франка Мюллера и преобразовал балансовый узел механизма, превратив его в компактный турбийон с осью одностороннего крепления (размеры механизма при этом действии не изменились, хотя Гербер добавил в него 121 деталь). Кроме того, он установил два указателя запаса хода – по одному на заводной барабан механизма и устройства боя, а также (last but not least) блок сплит-хронографа с возвратной функцией хронографа. Еще 265 деталей! Диаметр механизма остался при этом прежним, толщина, естественно, увеличилась – до 13,4 мм. Виноват сплит-хронограф: Гербер добавил для него 2,6 мм. Конечно, далеко не каждым часам суждена судьба, хоть сколько-то близкая саге Пиге-Мюллера-Аррана-Гербера, но после того, как узнаешь о столь замечательной истории, логично задать себе вопрос - почему бы ни попробовать сделать часы по своему вкусу? И в этом нам помогут…

REVOLUTION

совых механизмов развивалась – они становились все более точными, так что в замене механизма имелся и практический смысл. Особенно ценились драгоценные эмалевые корпуса XVII в., в которых эмалевые миниатюры были выполнены на высочайшем художественном уровне, теперь практически недостижимом. Так что в XVIII–XIX веках старинные драгоценные корпуса, расписанные замечательными мастерами эмали, очень ценились, и в них устанавливали новые механизмы. В первой половине XX в. ситуация переменилась: карманные часы стали переделывать в наручные. И не столько из-за того, что наручные часы становились модными, а карманные, напротив, теряли популярность. Часовое производство уже достигло такого уровня, что с точки зрения механики почти ничего не изменилось. Уже существовали достаточно маленькие карманные калибры, ценность которых – техническая, эстетическая и функциональная – была несомненной, и они годились и для наручных часов. Для часов, переделанных из карманных в наручные, было даже придумано специальное название – wristpocketwatch, что можно перевести как «наручные карманные часы» или, если быть ближе к сути дела, «ранее карманные, а ныне наручные часы». В наше время главной ценностью стал механизм, особенно – сложный или тонкий. Иногда и то, и другое вместе. Желательно, чтобы он был отмечен «подписью» известной фабрики, и не обязательно, чтобы это был логотип – логотипами старинные механизмы маркировали редко. Это могут быть признаки, косвенно, но надежно свидетельствующие о происхождении механизма из мастерских той или иной известной тогда и/или поныне часовой марки.

111

Новое Старое

Новое Старое

REVOLUTION

112

ОНИ ПОМОГУТ Трудно ли при желании найти хорошего часового мастера, который сможет собрать наручные часы, почистив, смазав и настроив приглянувшийся вам старинный калибр? Нетрудно, но, наверняка, захочется большего – в этом случае мастера и маленькие часовые компании готовы превратить старинный калибр в произведение современного часового искусства на самом высоком уровне. Главное действующее лицо компании «Корнелиус энд компани» (Cornelius & Cie) – Кеес Энгельбартс. Некоторое время назад ему удалось обратить на себя внимание великолепными часами с циферблатами и механизмами, гравированными вручную. В 2008 г. он представил первые экземпляры из коллекции «Корнелиус энд компани» – наручные часы Chronosome 46XY с восьмидневным заводом, выполненные на основе калибра 690 фабрики «А.Шильд» (A.Schild) производства 1935 года. Конструктивный недостаток калибра 690, а именно выходящий за пределы «габаритного» круга заводной барабан, Кеес превратил в дизайнерское преимущество, создав под этот механизм корпус необыкновенного вида. Теперь такой корпус стал характерным признаком часов марки «Корнелиус энд компани»: если нужный механизм всетаки круглый, Кеес придумает какуюнибудь дополнительную конструкцию, чтобы избавиться от бесполезного преимущества. В коллекции «Корнелиуса энд компани» предлагаются различные варианты отделки калибра 690, в том числе полностью скелетонированный и гравированный. Гравирует он сам, поэтому проблемы создания специальных часов по заказу для Кееса не существует. МИНИМАЛЬНЫЙ ИЛИ МАКСИМАЛЬНЫЙ СЦЕНАРИЙ? Кеес Энгельбартс, Оливье Ру, Кристоф Шаффо и другие мастера гравировального искусства могут преобразить старинный механизм до неузнаваемости, превратив его в филигранное кружево. Другие мастера возьмутся за дело с иной стороны – добавят указатель запаса хода, указатель даты, что-то секторное, что-то таинственное, затеют переделку циферблата в регулятор, а то и вообще сотворят турбийон. Однако, если механизм достаточно

хорош, можно ограничиться только проведением тонкой окончательной обработки: это включает разборку, очистку, фактурную шлифовку там, где это необходимо, полировку фасок, кончиков осей и зубцов колес, нанесение нового покрытия – родиевого, позолоты и так далее по списку. Иногда часовщики считают необходимым модифицировать узел баланса, добавив противоударную систему, иногда воронят винты, чтобы механизм получился совсем уж красавчиком. Бывают случаи, когда механизм столь хорош, что ничего кроме разборки, чистки, смазки, сборки и настройки не требуется. В самом деле, если это патековский механизм, неизвестно какими судьбами лишившийся своего корпуса, стоит ли его скелетонизировать или превращать в турбийон? Я думаю, не стоит. Однако… ЛЮБУЕМСЯ ТУРБИЙОНАМИ Многие превосходные механизмы прошлого заслуживают того, чтобы с ними сотворили нечто. Если появится возможность приобрести механизм карманных часов с турбийоном, Антуан Прецьюзо сотворит на его основе наручные часы. Тут, правда, возникает проблема с размером корпуса – карманные турбийоны в давние времена редко старались сделать компактными: такие часы делали ради точности, все остальные аспекты были не очень важны. У г-на Прецьюзо нашелся ответ: он предложил часы «Монъюментал Турбийон» (Monumental Tourbillon) (серия из пяти экземпляров) – действительно, монументальный турбийон в корпусе диаметром 65 мм – это на пять миллиметров больше, чем огромный 60-миллиметровый панераевский «Эджицьяно»! Антуан Прецьюзо скромно отметил, что его «Монъюментал Турбийон» – самый большой наручный турбийон в мире. Ну, как тут не вспомнить старинный анекдот про советские микросхемы… У старинных сложных карманных часов был один недостаток – чтобы увидеть механизм, нужно было открыть корпус. Это действие опасное, так как в механизм может попасть пыль, влага. Современная технология позволяет практически изолировать механизм от внешней среды, но оставить его целиком либо частично на виду. Антуан выбрал второй вариант конструкции корпуса, открыв

со стороны задней крышки только турбийон. А он немаленький – диаметр каретки 25 мм, есть на что полюбоваться. Более того, Антуан Прецьюзо говорит, что один из механизмов этой серии, произведенной в 1928 г., завоевал первый приз на хронометрических испытаниях в 1930-е годы. А женевская фирма «Пьер Тома» (Pierre Thomas), специализирующаяся именно на часах с винтажными механизмами, для своей недавно представленной модели «Монтр Историк Турбийон» (Montre Historique Tourbillon) взяла 19-линейные (43 мм) механизмы карманных часов фабрики «Фонтенемелон» (Fabrique d’Horlogerie de Fontainemelon; чаще всего эта фабрика фигурирует в текстах в виде аббревиатуры FHF) производства 1870-х годов, и переделали их, добавив турбийон. Конечно, их турбийону трудно сравниться с исполином от Прецьюзо: диаметр ротора 16 мм, хотя и это очень большой размер для наручных часов. Зато диаметр корпуса у часов «Пьер Тома» более подходящий для человеческой руки – 49 мм. Тоже немало, но панераевские «Радиомиры» уже приучили нас к 47 мм. Толщина корпуса «Монтр Историк Турбийон» – 12,7 мм, что очень неплохо для корпуса диаметром в 49 мм. СЛУШАЕМ РЕПЕТИРЫ Кари Вутилайнен, теперь уже швейцарский часовой мастер, хотя и финн по рождению, получил всемирное признание именно как мастер филигранной доводки старых калибров до высочайшей степени совершенства. Естественно, для своих шедевров (это не эпитет, это цитата, так как многие свои часы он называет masterpiece, что в переводе означает именно «шедевр») он берет лучшие из доступных ему механизмов. Здесь мы говорим о репетирах, и он подкрепляет свою репутацию в данной области часового искусства работой с механизмами «Жежер-Лекультр» и «Луи Одемар» (это не «Одемар Пиге»!). В усовершенствовании минутного репетира – одной из наиболее консервативных конструкций в часовом деле – он добился поразительного результата. Кари задумался о том, почему время мы представляем в десятичном виде, а минутные репетиры традиционно отбивают его в формате «часы – четверти часа – минуты». Он взялся за переработку конструкции минутного

Новое Старое

GrandCliff TNT BelCanto в подарочной шкатулке

Четвертной репетир и однокнопочный хронограф GrandCliff TNT BelCanto, Pierre DeRoche. Розовое золото (55,5 мм), 19-линейный механизм с ручным заводом LeCoultre & Co. 1890-х годов

REVOLUTION

113

GrandCliff TNT BelCanto на специальной резонирующей подставке, усиливающей звук репетира

Новое Старое

Sirius, Chronoswiss. Сталь либо розовое золото (40 мм, толщина 7,7 мм)

Вид с оборотной стороны

REVOLUTION

114

Radiomir PAM21 1997 г., Panerai. Платина, ограниченная серия из 60 экземпляров

Новое Старое

ВЕЧНАЯ КЛАССИКА Для хороших часов с винтажным механизмом совершенно необязательно искать турбийон или репетир: классика – это удачное решение. Пример в этом подала компания «Панераи» (Panerai), которая в 1997 г. выпустила теперь

Калибр AS 690 – так, как его увидел глава компании Cornelius & Cie Кеес Энгельбартс

Chronosome 46XY, Cornelius & Cie. Платина (49 мм, толщина 16,3 мм), калибр AS 690 с ручным заводом и восьмидневным запасом хода

уже легендарную серию «Радиомир» (Radiomir) из 60 экземпляров – ее по каталожному номеру называют PAM21. Это был символ возрождения почти забытой милитаристской часовой марки: знаменитые «забытые» 60 механизмов «Ролекс» с ручным заводом (говорят, они просто хранились на складе как запасные части), стали основой при изготовлении ограниченной серии. Фирма «Кроносвисс» (Chronoswiss) также не чужда вечной классики – в 2010 г. в ее коллекции появились великолепные часы «Сириус» с винтажными механизмами «Марвин» 1950-х годов. Оказывается, при желании можно найти хорошие механизмы, не заглядываясь на редкостные «Патеки», «Вашероны» или «Одемары»… Ну, а Кари Вутилайнен делает с классическими механизмами просто чудеса. Конечно, те механизмы, что попадают в его руки, изначально следует называть из ряда вон выходящими: это хронометрические калибры 260 фабрики «Пезе» (Peseux; эти механизмы производили с 1945 по 1970 г., всего было изготовлено около 3 000 экземпляров) и 360 фабрики «Лонжин» (Longines; эти механизмы производили с 1959 по 1963 г., всего было изготовлено около 200 экземпляров). Оба этих калибра производились исключительно с целью участия в хронометрических соревнованиях и не предназначались для использования в готовых часах. Кари устранил

115

Это покрытие украшает изготовленные «Гриб энд Бенцингером» уникальные платиновые четвертные и минутные репетиры. Если в компаниях наподобие «Гриб энд Бенцингера» ведется планомерная работа по поиску старинных механизмов, то некоторые фирмы выпускают модели с винтажными механизмами от случая к случаю. Именно благодаря случайности глава фирмы «Пьер ДеРош» (Pierre DeRoche) Пьер Дюбуа стал владельцем трех механизмов с четвертной репетицией и хронографом: он зашел в антикварную лавку своего друга и при изучении механизмов обнаружил, что они были изготовлены на фабрике «ЛеКультр», а впоследствии модифицированы неким часовщиком из Ла-Шоде-Фона. Эти механизмы стали основой для выпуска ограниченной серии часов «ГранКлифф ТНТ БельКанто» (GrandCliff TNT BelCanto) – разумеется, серия состоит из трех экземпляров. Интересно отметить, что для коррекции времени заводной головкой в этих часах нужно нажать на кнопку возле отметки «4 часа», а другая кнопка, что находится у метки «2 часа» – это кнопка хронографа – единственная, так как хронограф однокнопочный. Главе компании «Луи Муане» (Louis Moinet) Жану-Мари Шаллеру удалось приобрести еще более сложный механизм, но, увы, то был единственный экземпляр. Великолепный отмеченный Женевским клеймом высокосложный калибр (минутный репетир, хронограф, вечный календарь с указателем фаз Луны) примерно начала XX века был установлен в уникальные наручные часы «Магистралис» (Magistralis). Хорошую вещь грех улучшать, и поэтому механизм подвергли только косметическим операциям, а на диск указателя фаз Луны прикрепили пластинки настоящего лунного метеорита. Так что фазы Луны в часах «Магистралис» будет показывать кусочек самой Луны. Замечательно придумано! Никак нельзя сказать, что метеорит притянут в эти часы за уши.

REVOLUTION

репетира и заставил его отбивать часы, десятки минут и минуты. Сказать, конечно, гораздо проще, чем сделать, хотя на первый взгляд механизм децимальной репетиции Вутилайнена отличается от привычного минутного репетира незначительно. Сразу замечаешь только необычное ступенчатое колесо, соосное с минутной стрелкой. В классическом минутном репетире это колесо имеет четыре крыла и на каждом из них – пятнадцать ступенек, они-то и отвечают за подсчет минут в четвертях. Под этим колесом находится другое – ступенчатая улитка с четырьмя ступеньками, – оно работает на четверти. В механизме Вутилайнена использовано колесо минут с шестью крыльями по десять ступенек и, соответственно, улитка с шестью ступеньками. Аналогичным образом модифицированы гребенки – та, что ранее была гребенкой четвертей, стала децимальной гребенкой, а минутная стала примерно на треть короче. Вот вкратце и все, остальное – дело техники и более тридцати лет опыта работы со сложными часами. По-видимому, некоторые клиенты Кари Вутилайнена все еще мыслят консервативно и выражают пожелание приобрести минутный репетир классической конструкции. Иначе как объяснить тот факт, что в 2010 г. на Базельской выставке он показал обычный – не децимальный – минутный репетир «Ставакс» (Stavax) в стальном корпусе с открытым циферблатом. Вся красота – налицо: механизм минутного репетира виден как со стороны циферблата, так и с оборотной стороны корпуса. На великолепное наследие швейцарских часовщиков прошлого также обратили внимание современные мастера из Германии. «Гриб энд Бенцингер» (Grieb & Benzinger) – новая марка, но сразу с момента основания она стала известной среди ценителей часового искусства. Это произошло благодаря участию в ее появлении гравировщика и мастера гильоше Йохена Бенцингера, так что понятно, почему часы «Гриб энд Бенцингер» отличаются от часов других винтажных проектов неумеренным использованием гравировки и гильоше. Кроме того, для отделки части деталей механизмов платиновых часов «Гриб энд Бенцингер» применяется изобретенное в 1880-е годы парижским часовщиком Шарлем Уденом платиновое покрытие интенсивной синей окраски.

Новое Старое

эту историческую несправедливость: теперь часы приобрести можно. В моделях серии «Обсерватуар» (Observatoire) вы увидите калибр Peseux 260, а в часах серии «Калибр 27» (Calibre 27) – калибр Longines 360. Относительно последних часов интересно отметить, что механизмы изначально производились без стрелочной колесной передачи – она просто не была нужна при проведении хронометрических соревнований. Возможно, поэтому г-н Вутилайнен и не стал доводить механизм до обычного вида – с центральными часовой и минутной стрелками, – а сделал часы с циферблатом типа «регулятор», что не очень удобно, но импозантно. ГОВОРИМ «ВИНТАЖНЫЙ», ПОДРАЗУМЕВАЕМ «ЛИМИТИРОВАННЫЙ» А в особенности – старинные хронографические механизмы. Потому что их просто уже не производят. Потому что они, как правило, великолепны, а количеству доступного великолепия надлежит быть ограниченным. Хотя (это ложка дегтя) следует заметить, что ограниченные серии со старинными хронографическими механизмами – неочевидная тема, так как некоторые фабрики затеяли производство копий знаменитого хронографического калибра 175 фабрики «Винес» (Venus). Конечно, существуют исторические корни этой затеи: на одной из государственных часовых фабрик коммунистического Китая мерки с «Винеса» сняли очень давно. Более того, как говорят злые языки, на швейцарской фабрике «ЖакеБом» (Jaquet-Baume) – сейчас это «Ла Жу-Перре» (La Joux-Perret) – делали (а может быть, и делают?) копии хронографических механизмов «Винес», в том

REVOLUTION

116

Georges Dubey Edition, Dubey & Schaldenbrand. Сталь либо розовое золото, механизм с ручным заводом Valjoux 92, 150 экземпляров из стали, 50 – из розового золота.

числе, знаменитого сплит-хронографа «Винес 179». Так что ограниченные серии некоторых швейцарских марок, выполненные с использованием весьма счастливым образом обнаруженных складских остатков механизмов «Винес», вполне возможно, являются в полном смысле этого слова новоделами и не заслуживают гордого наименования «винтаж». Что, впрочем, никак не свидетельствует о плохом качестве часов – разумеется, если речь идет не о механизмах китайского производства. Фирма «Жирар-Перрего» (GirardPerregaux) была одним из пионеров использования винтажных механизмов «Винес». По меньшей мере, часы «Кронограф а Раттрапант» (Chronographe à Rattrapante) с калибром «Винес 179» были выпущены лет пятнадцать назад. А в 1999 г. к клубу поклонников «Винеса» присоединилась компания «Панераи», выпустив ограниченным тиражом из 20 экземпляров сплит-хронограф «Радиомир» (Radiomir Split Seconds, тоже «179-й»). В то время это были наиболее сложные часы «Панераи». Кстати, механизмы для «Кронограф а Раттрапант» и сплит-хронографа «Радиомир» проходили хронометрическую сертификацию в COSC. В «Панераи» в последующие годы продолжили работать с винтажными механизмами «Винес»: сплит-хронографы «Радиомир» (механизм «Винес 185») были изготовлены еще двумя ограниченными сериями: в 2002 г. – розовое золото, 35 экземпляров, в 2003 г. – платина, 10 экземпляров. Однако в «Панераи» не хранили верность винтажу фабрики «Винес»: в 2000 г. появилась ограниченная серия однокнопочных хронографов «Радиомир Зерограф» (Radiomir Zerograph, 99 экземпляров, механизм с ручным заводом «Лемания 15CHT» (Lémania 15CHT) 1940-х годов), а в следующем году была изготовлена другая ограниченная серия однокнопочных хронографов «Радиомир» (Radiomir Seconds Counter, 75 экземпляров, на основе механизма «Омега 920» (Omega 920) 1970-х годов – кстати, тоже «Лемания») только с одним счетчиком – центральной секундной стрелкой. Завершим обзор панераевских винтажных релизов часами с редко встречающимся механизмом «Вальжу»: в 2004 г. в руках часовщиков «Панераи» оказалась довольно большое для винтажных механизмов количество калибров «Вальжу

234» – говорят, с 1970 по 1974 год их было изготовлено около шестнадцати тысяч экземпляров, – и свет увидел стальной хронограф «Радиомир Кроно» (Radiomir Chrono, ограниченная серия из 230 экземпляров). Винтажные хронографические механизмы стали для иных часовых марок настоящей находкой, позволившей изготовить замечательные часы. Очень хорош был однокнопочный хронограф Master Chronograph Monopoussoir ныне несуществующей марки «Даниэль Рот» (Daniel Roth) с пятнадцатилинейным механизмом хронографа «Лемания 15TL», а в эстетском сплит-хронографе Master Chronograph Rattrapante был использован тот самый механизм «Винес 179». Чтобы закрыть уже тему «Винеса», напомню, что механизмы этой марки также появлялись в часах Masterpiece Venus Maurice Lacroix («Винес 175»), Toric Chronographe Rattrapante фирмы «Пармиджани» (Parmigiani), Atelier Rattrapante фирмы «Поль Пико» (Paul Picot) (последние – «Винес 179»)… Винтажным хронографам с механизмами «Вальжу» в определенном смысле повезло больше – здесь не отметились ни китайцы, ни «Жаке». Но и найти «Вальжу-винтаж» труднее, если, конечно, не приобрести полетовские хронографы… Старые механизмы «Вальжу» нравились бывшей хозяйке марки «Дюбей энд Шальденбранд» (Dubey & Schaldenbrand) Синетт Робер, которая, по ее рассказам, после кварцевого кризиса в швейцарской часовой индустрии приобретала складские запасы разорившихся часовых фирм, что и позволило ей воссоздать марку, стоявшую особняком, так как значительную часть коллекции составляли модели с винтажными механизмами. Один из последних ее «опусов» (она уже продала свой бизнес) – ограниченная серия 2009 г. «Жорж Дюбей Эдисьон» (Georges Dubey Edition, «Вальжу 92», 150 экземпляров из стали, 50 – из розового золота). «Вальжу 92» также стал основой для выпуска коллекционного хронографа «Манеро Трибьют ту МаБу» (Manero Chronograph «Tribute to MaBu», 2007 г., ограниченная серия из 100 экземпляров). Этот механизм интересен тем, что в нем использованы колонное колесо и конструкция сцепления с хойеровским качающимся трибом – довольно редко встречающееся сочетание для механизма с ручным заводом. ★

Новое Старое

Модифицированный Кари Вутилайненом калибр Peseux 260

Minute Repeater Stavax Кари Вутилайнена. Сталь (38 мм, толщина 10 мм), минутный репетир, уникальный экземпляр

Minute Repeater Stavax, вид с оборотной стороны

REVOLUTION

117

Observatoire Кари Вутилайнена. Белое золото (38 мм, толщина 10,5 мм), калибр Peseux 260

ИсторияHistory

БОЛЬШАЯ СПЕШКА В ОЖИДАНИИ НЕМИНУЕМОГО Анатолий Скрябин

REVOLUTION

118

Сказ про то, как часовые компании пытаются наладить производство собственных механизмов до наступления прискорбного момента прекращения поставок черновых механизмов фабриками ETA

В ожидании неминуемого

119

спирали. Хотя здесь следует отметить, что и эта компания приобретает механизмы у ETA – для коллекции своей дочерней «маленькой» марки «Тюдор» (Tudor), так что и для «Ролекса» вопрос об изменении системы поставок механизмов ETA вовсе не является пустым звуком. Не стоит говорить также ни о традиционных мануфактурах наподобие «Патека», «ЛеКультра», «Вашерона», «Жирара-Перрего», «Зенита», «Пьяже», ни об изначально воссоздававшихся как мануфактуры марках «Ланге», «Минерва» (сейчас принадлежит компании «Монблан»), «Мозер», «Гласхютте Оригиналь», «Роже Дюбуи», ни о тандемах (как мило, что можно использовать это слово в более-менее приятном смысле) «Одемар Пиге»–«Рено э Папи», «Пармиджани»–«Вошер», «Бреге»–«Лемания», «Бланпен»– «Фредерик Пиге», «Жан Ришар»– «Жирар-Перрего». И не будем говорить о турбийонах. Действительно, стремление попытаться заменить продукцию ETA собственной угадывается по одному простому параметру: имеется ли в новом механизме турбийон. Если да, то такой механизм совсем не предназначен для производства в сколько-нибудь значительных количествах. Этому механизму суждена судьба стать усладой для немногочисленных ценителей высокого часового искусства и коллекционеров, но он совсем не предназначен в качестве контрмеры планам группы «Суоч». О турбийонах мы поговорим как-нибудь в другой раз.

REVOLUTION

Е

сли формулировать проблему очень кратко и потому совершенно несоответствующе тому, как это происходило на самом деле, то виной всему стало завершение «кварцевой революции». К чему приводят революции, мы знаем – к собственной противоположности (этот аспект товарищ Ленин – наверное, к великому его сожалению – рассматривал лишь в теоретическом плане). На волне роста интереса к механическим часам фабрики ETA оказались заваленными заказами, которые, в конце концов, стало просто невозможно выполнять в сколько-нибудь приемлемые сроки. Даже собственные марки группы «Суоч» начали испытывать неудобства, и они высказывали по данному поводу свое недоумение. Председатель группы «Суоч» Николя Георг Хайек, проанализировав структуру заказов, нашел, что доля поставок необработанных (черновых) механизмов излишне высока. Не нам с вами объяснять, что (вспоминая классика) «лучше меньше, да лучше», поэтому председатель решил, что, начиная с некоего срока стоит вообще отказаться от поставки черновых механизмов и взять на себя головную боль по управлению дополнительной добавленной стоимостью, получаемой в результате трансформации системы поставок. Этот «некий срок» пока что отодвигается в будущее, а сначала час «Ч» был назначен на 2010 год. Перераспределение головной боли в Швейцарии нас, в общем-то, мало волнует, но действительно классно, что это заставило многих зашевелиться, и недостатка новинок – ура! – в ближайшие лет десять не предвидится. И кто же правильно отреагировал на послание Хайекастаршего? Очевидно, не те часовые марки, что давно перешли на собственные механизмы, как, например, «Ролекс», и произвели маленькую внутреннюю революцию, организовав производство деталей узла баланса, включая

В ожидании неминуемого

ФАЛЬСТАРТ – НЕ НЕДОСТАТОК Какие марки уже затеяли полный и окончательный поворот к мануфактурности? Нельзя сказать, что кто-то что-то предвидел, просто для успешной часовой марки совершенно закономерно стремление подкрепить свою репутацию заявлениями об успехах в разработке своих механизмов. Правда, к подобным заявлениям нужно подходить с осторожностью, так как некоторые марки выдают желаемое за действительное и предлагают либо модифицированные этовские калибры за «мануфактурные», либо выставляют в качестве «мануфактурных» сторонние разработки. Поскольку удостовериться в правдивости «мануфактурных» манифестов крайне затруднительно, проще оставить этот вопрос на совести «манифестантов». Итак, одним из первых к мысли о переводе части коллекции на собственные механизмы пришло руководство компании «Шопар», которая начала этот процесс в 1996 г. Тогда были выпущены и представлены публике первые автоматические механизмы серии L.U.C, а первенцем стал калибр L.U.C 1.96 с мини-ротором системы автоматического завода. В «Шопаре» сначала сделали ставку на разработку именно таких механизмов – это

REVOLUTION

120

L.U.C 1937, Chopard. Сталь (42 мм, толщина 11,4 мм), автоматический калибр L.U.C 1.010, ограниченная серия из 1937 экземпляров

позволяет снизить толщину механизма без существенного уменьшения размеров, а следовательно, и прочности некоторых деталей, а также стали комплектовать механизмы двумя, а позже и вообще четырьмя заводными барабанами. У первенца – «L.U.C 96» – была маленькая секундная стрелка, и это, как минимум, позволяло говорить об отличии «лица» часов с новым механизмом от растиражированных автоматических часов с этовскими механизмами, у которых обязательно была центральная секундная стрелка. Сейчас это уже имеет малое значение, так как после выхода калибра 2892 из-под патентной защиты в ETA срочно (а может, заранее: я не проводил хронометраж) выпустили модификацию уже с маленькой секундной стрелкой – видимо, новая «архитектура» подлежит лицензированию сторонними фабриками, буде они задумают выпустить копию. Вернемся к «Шопару» и его механизмам. Некоторые из предлагавшихся вниманию публики шопаровских калибров были «заморожены», однако работы в мастерских «Шопар» во Флерье продолжаются с неиссякаемой энергией, источником которой, похоже, является вице-президент компании Карл-Фридрих Шойфеле. Подтверждение тому – выпущенные в этом году к 150-летию «Шопара» юбилейные серии часов с новыми калибрами, из которых наиболее впечатляюще выглядит механизм с ручным заводом, сконструированный по лекалам (здесь – не в буквальном смысле) старинных механизмов карманных часов, – калибр L.U.C EHG. Несмотря на внешность столетнего старичка, этот 43-миллиметровый механизм (толщина – 5,5 мм) может похвастаться высочайшим уровнем исполнения и превосходными характеристиками: 20 камней, 80-часовой запас хода, сертификат хронометра C.O.S.C., Женевское клеймо. Еще один механизм из юбилейного призыва – L.U.C 1.010. В этом механизме, как и в шопаровском хронографическом калибре L.U.C 10CF, применена конструкция автоматического завода с центральным ротором. Значит ли это, что в «Шопаре» разочаровались в конструкции с мини-ротором? Непонятно, но имен-

L.U.C 1937, Chopard. Вид с оборотной стороны

но калибр L.U.C 1.010 нам преподносят как наиболее подходящий для массового производства из линейки «Люков» и как замену механизмов ETA в коллекции «Шопар». Им видней, а мы посмотрим. Говорят, что он разработан так, чтобы облегчить процессы сборки и обслуживания, а также с учетом требований, налагаемых при тестировании в C.O.S.C. и «Хронофиабль». Похоже, в L.U.C 1.010 использован узел баланса производства «Ниварокс» (снижаем стоимость!), но здесь я могу ошибаться. Компания «Интернэшнл Уоч Компани» (IWC) также затрачивает значительные усилия на развитие линейки собственных механизмов с системой автоматического завода имени товарища Альберта Пеллатона. Здесь, правда, возникают сомнения: а стоит ли рассматривать калибры серий 50000, 80000 и 89000 как замену механизмам ETA, которыми по-прежнему комплектуется большая часть коллекции IWC ? На этот вопрос вы можете ответить сами, просто сравните цены моделей IWC с мануфактурными механизмами и остальных. Принято ли решение перевести коллекцию IWC на гораздо более высокий ценовой уровень и заставить ее конкурировать с теми марками, что обычно считают занимающими более высокое положение на рынке? Пусть скажет товарищ Жорж Керн.

В ожидании неминуемого

Автоматический калибр A10 фабрики Soprod

121

ственных силах в развитии линейки собственных механизмов «Сопроду» придает тот факт, что группе «Фестина» принадлежит фабрика по производству балансовых узлов Mhvj, и, что вполне логично, в механизмы серии А10 устанавливаются собственные балансовые узлы. Кстати, в том, что касается развития линейки механизмов «Сопрод», возник интересный казус: в 2010 г. была представлена новая разработка «Сопрода» – серия кварцевых механизмов Twin Motion, выполненных по блочной схеме и предназначенных для многофункциональных часов. Интересно отметить, что концепция выглядит похожей на ту, что пропагандирует компания «ТАГ Хойер» (TAG Heuer) – имеется в виду представленный в 2007 г. кварцевый калибр S. И здесь, и там механизм собирается из блоков, каждый из которых снабжен собственным шаговым двигателем, и функциональные свойства каждого блока можно запрограммировать отдельно. Хочешь стрелку, измеряющую время с шагом в десятую, сотую, тысячную либо десятитысячную долю секунды – отлично, хочешь указатель фаз Луны – пожалуйста, хочешь индикатор давления, переключающийся раз в минуту на датчик температуры – никаких проблем, хочешь заставить часовую и минутную стрелки показывать количество лунок и количество ударов – да какой вопрос… Конечно, идеи не патентуются, но ситуация, согласитесь, неоднозначная.

REVOLUTION

А КАК ЖЕ ФАБРИКИ? А фабрики часовых механизмов тоже не дремлют: в последние годы значительного прогресса в развитии производства копий этовских калибров добилась компания «Селлита» (здесь все по закону – у ETA просто закончились патенты на некоторые механизмы, а они, увы, и были теми самыми рабочими лошадками, на которых выезжали многие твердые середняки из швейцарского колхоза). Говорят, что скоро будет селлитовский «7750»… Но нам совсем иное хотелось бы видеть. При конструировании механизма на результат влияют многие факторы, и поэтому вовсе не обязательно копировать удачные образцы других фабрик, чтобы получить механизм с хорошими функциональными характеристиками. Например, можно сконцентрироваться на увеличенном запасе хода, на стабильности амплитуды, на хронометрическом качестве, на удобстве обслуживания, на надежности и долговечности, на снижении толщины, на увеличении межсервисных интервалов, на привлечении новых для часового дела технологий и материалов, на эстетических качествах и прочее, и прочее, и прочее. Очевидно, пространство возможных конструктивных решений на данном этапе развития технологии обработки металлов необозримо. И копировать этовский калибр 2892 – решение, конечно, почти беспроигрышное, особенно, если удается предложить привлекательную цену, но совсем не интересное. Вот, например, семейство механизмов на основе базового калибра Alternance 10 (или просто A10) собственной разработки сейчас предлагает фабрика механизмов «Сопрод» (Soprod) из Трамлана (она сейчас принадлежит корпорации Festina Group). В настоящее время кроме нескольких модификаций базового калибра A10, различающихся стилем окончательной обработки, фабрика «Сопрод» предлагает два сложных варианта: первый – с маленькой 24-часовой стрелкой «второго времени» и указателем запаса хода, второй – с «большой датой» и указателем времени второго часового пояса на дополнительном циферблате с часовой и минутной стрелками (блок производства компании «Технотайм» (TechnoTime). Уверенности в соб-

ИсторияHistory

REVOLUTION

122

Вечный календарь из серии уникумов «1 in 20» Питера Спик-Марина, выполненных на основе нового автоматического калибра SM2

ХОЧЕТСЯ СКАЗАТЬ – ДЕРЗАЙТЕ! Некоторые дерзают, и в этом очень далеко уходят от простой идеи избежать калибровой зависимости от группы «Суоч». Компания «Улисс Нарден» (Ulysse Nardin) применила в своем автоматическом калибре 160 (2006 года издания) модифицированный вариант изобретенного Людвигом Охслином прямого дуплексного хода. За основу был взят тот его вариант, что используется в часах Freak 28’800 V/h, а экзотические кремниевые ходовые колеса двойного непрямого спуска были заменены на тоже экзотические – из фосфида никеля. После выхода в свет часов Anniversary 160 Limited Edition с калибром 160 об этом механизме никаких новых сведений от компании не было. Товарищ Шнидер, нам интересно, какова судьба этого проекта! Дерзает и компания «Вулкан» (Vulcain), которая после феерического отсоединения от «Ревю Томмен» (Revue Thommen) сконцентрировалась на разработке механизмов с будильником. Да, положение обязывает, ведь именно с маркой «Вулкан» связано изобретение резонаторной конструкции корпуса для наручных будильников «Крикет» (Cricket). Здесь никаких тайн нет: год назад был представлен первый для «Вулкана» автоматический механизм будильника – калибр V-21. Дерзновенно выступил ранее английский часовщик, а ныне гуру движения независимых часовщиков Питер

Спик-Марин: он разработал механизм своей мечты – калибр SM2. Питер назвал этот механизм «механизмом часовщика»: легкая сборка-разборка, легкая регулировка, простая доступность к критически важным узлам механизма. Если добавить к этому автоматический завод, трехсуточный запас хода, узел баланса хронометрического качества, высокие эстетические свойства (платина и мосты из нейзильбера, тонкая окончательная обработка), то мы получаем… мы получаем… идеальный механизм! Действительно, мы-то знаем, что лучшие вещи в этом мире делаются «как для себя». Питер не останавливается и обещает вскоре дополнить свой первый «автомат» своим первым механизмом с ручным заводом. Остается пожелать ему успехов. Подход к конструированию собственного базового механизма новой швейцарской марки «Цайтвинкель» (Zeitwinkel) представляется достаточно смелым до тех пор как узнаешь имя автора концепции и конструкции. Ба, товарищ Лоран Бесс! Ему смелости не занимать. Вернее, он сам легко даст ее взаймы. Создается такое впечатление, что калибр ZW0102 товарищ Бесс сконструировал в пику товарищу Спик-Марину: автоматический завод, тот же запас хода, тот же нейзильбер… Было бы интересно устроить сравнительные испытания, а заодно привлечь к ним еще двух нейзильберовых новичков этого года с центральным ротором – я имею в виду ланговский калибр L021.1 и булгариевский калибр 168, пусть они и подкачали с запасом хода. «Этого от них никто не ожидал» – такова была реакция на сообщение о разработке и запуске в производство первого мануфактурного меха-

Калибр SM2 компании Speake-Marin

низма компании «Фредерик Констан»

(Frederique Constant) – калибра FC-915 с ручным заводом. Неожиданность эта случилась в 2004 г., спустя два с половиной года после того, как эта идея посетила светлую голову Питера Стаса, руководителя этой фирмы. Следующим шагом стал выпуск калибра FC-930 с автоматическим заводом, затем поспел и мануфактурный турбийон (как договорились, о турбийонах – ни слова). Все эти механизмы можно рассматривать, как средство для украшения коллекции «Фредерик Констан», а также лишний повод напомнить о своем существовании журналистам (вот видите, и я попался на их удочку), однако уже к 2009 г. было разработано и запущено в производство второе поколение собственных механизмов – калибр FC-700. Несколько попроще (с балансовым узлом «Ниварокс»), чем калибры девятисотой серии, зато дешевле, а этот аспект для «Фредерика Констана», а также для агентов этой марки крайне важен. Здесь необходимо отметить, что сочетание понятий «дешевый» и «балансовый узел “Ниварокс”» не подразумевает плохого качества последнего, а означает лишь хорошую цену, которую в состоянии предложить «Ниварокс» по причине налаженной индустриальной технологии массового изготовления деталей спускового устройства. И, как мы можем убедиться, аналогичный вариант комплектации собственных калибров выбирают такие гранды, как «Картье», «Таг Хойер» и «Булгари».

В ожидании неминуемого

Вся подноготная калибра 1904 PS MC (Cartier)

Так выглядел предтеча калибра 1904 PS MC – калибр 8000 MC компании Cartier

Часы из коллекции Calibre de Cartier

123

Калибр «Калибра»: Калибр 1904 PS MC компании Cartier

REVOLUTION

«АВТОМАТЫ» История этого механизма (а он объявлен «новым») началась пять лет назад, когда на женевском Салоне SIHH фирма «Картье» представила новый (тогда) калибр 8000 MC, специально разработанный для «Картье» компанией «Жежер-ЛеКультр». И в этом не было ничего криминального: «ЛеКультр» и «Картье» сотрудничают в этой области давным-давно и, кроме того, они одноклассники, то есть одногруппники. Механизм 8000 MC представили вместе с часами, в которые он был установлен – Pasha 42mm. Представили и представили, а потом все затихло. Ну я и подумал: наверное, что-то не получилось, а скорее всего, клиенты «Картье», подбирая себе «Пашу», предпочтение отдавали тем моделям, что с этовскими механизмами. А кто там разберет – этовский механизм, не этовский… Прошло шесть лет – и калибр-феникс возродился. Правда, при этом забыл свое имя, теперь он называется в честь того года, когда Альберто Сантоз попросил своего друга Луи Картье сделать ему наручные часы – калибр 1904 PS MC. Будет ошибкой утверждать, что «1904» – это то же самое, что «8000». Нет – это почти то же самое, по крайней мере, внешне. Понятно, что группа разработки «Картье» не сидела сложа руки все эти шесть лет: наверное, пришлось подточить здесь, подогнать там, подтянуть снизу, сделать кое-какие колеса потолще… К сожалению, нас в подробности этой чрезвычайно увлекательной истории решили не посвящать. С новым механизмом в «Картье» решили на этот раз поступить иначе: сразу сделали под него новую коллекцию. И назвали ее «Калибр», чтобы не было сомнения в том, что здесь главное. А заодно и оптимизировали (хотел сказать – удешевили, но вовремя остановился) – производство механизма, во всяком случае. Теперь перед клиентами не будет стоять мучительный выбор – мануфактурный или не мануфактурный? Калибр! В калибре 1904 установили модифицированный (возможно – персонализированный) анкерный спуск «Ниварокс», механизм обкатан и готов к массовому производству. Более того, хоть это и не было объявлено официально, создается такое впечатление, что калибр 1904

В ожидании неминуемого

Sotirio Bulgari Calibro 168, Bulgari – первые часы с мануфактурным калибром 168. Сталь (43 мм)

разрабатывался с учетом возможности замены им рабочей лошадки швейцарской часовой индустрии – ETA 2892. По диаметру он подходит к такой роли идеально – 11 1/2 линии или 25,6 мм в точности соответствует ETA 2892. По толщине он несколько превосходит ETA 2892 – 4 мм вместо 3,6 мм (первоначальный вариант калибра 1904 был немного более тонким – 3,86 мм), однако место под лишние четыре десятые доли миллиметра в корпусе современных массивных наручных часов найти можно почти всегда. Марка «Булгари» стремительно приобретает вертикальные очертания (избавляясь, в том числе, от боковых ответвлений). И одним из завершающих мазков в этом преобразовании

REVOLUTION

124

Калибр 168 компании Bulgari

стал представленный в этом году калибр 168 – первый мануфактурный механизм знаменитой итальянской ювелирной марки. Известно, что не все гладко в империи «Булгари», однако, помимо отелей, она вложилась в компании, производящие механизмы класса «люкс» (имеются в виду две часовые марки, сколь прекрасные, столь же и несчастливые – «Даниэль Рот» (Daniel Roth) и «Жеральд Жента» (Gerald Genta), корпуса (Finger), циферблаты (Cadran Design) и браслеты (Prestige d’Or). Часы готовы! Не хватало только рабочей лошадки, что повезет эту «вертикаль». Она появилась. По словам директора по коммуникациям «Булгари» Паскаля Брандта, у них не было намерения создать такой же механизм, как у «Патека» или «Ролекса». Зачем? В их распоряжении – все наработки GG&DR, если потребуется механизм высокого класса. Им был нужен механизм более простой, но надежный, прецизионный, энергоемкий, и рассчитанный на массовое производство – начиная от нескольких тысяч экземпляров в год. Также не ставилась цель получить возможность непосредственной замены калибра 2892, калибр 168 на 1,15 мм толще. Правда, по диаметру подходит в точности. Насколько можно судить, поставленные руководством задачи трудовой коллектив «Булгари» выполнил. Механизм прочный, ударостойкий – оцените по достоинству двухопорный мост баланса, – обеспечивает достаточное натяжение – есть готовность к приему

дополнительных блоков сложных функций. Завидная предусмотрительность. Решая технические задачи, заодно решили дизайнерскую – полюбуйтесь трехчетвертной платиной превосходных очертаний, она напоминает платины некоторых замечательных карманных калибров столетней давности. Ведь могут, когда захотят! А что касается эстетского выбора материала, из которого изготовлены платина и мосты – нейзильбера, тут они явно недоработали. Калибр 168 выглядит грубовато, а нейзильбер любит тонкий подход к окончательной обработке. Но они поправятся. А самое смешное, что название механизма соответствует количеству деталей, из которых он состоит: их 168! Еще одна компания, поставившая перед собой и успешно разрешившая задачу создания собственного базового автоматического механизма – «Пекинье» (Pequignet). Калибр «Руаяль», о котором мы уже писали в прошлом номере нашего журнала, разрабатывался компанией «Пекинье» как механизм премиум-класса, и он тому соответствует – и конструктивно, и функционально, и эстетически. «Руаяль» планируется производить в двух странах – Швейцарии и Франции – и французский вариант получается дороже швейцарского! Интересно, что калибр «Руаяль» в минимальной комплектации предлагается с большим указателем даты, указателями месяца и запаса хода. Ничего себе минимальная комплектация!

В ожидании неминуемого

ЭКЗОТИЧЕСКИЕ «АВТОМАТЫ» В последние годы в часовом сообществе образовалась группа периферийщиков – это компании «Карл Фридрих Бухерер» (Carl F. Bucherer) и «Элликотт» (Ellicott). Они в своих механизмах используют экзотическую конструкцию системы автоматического завода с периферийным ротором. Нужно отметить, что у такой конструкции вряд ли найдутся технические преимущества перед традиционной схемой с ротором, закрепленным в центральной зоне механизма. Меньшая толщина? У калибра CFB A1000 компании «Карл Фридрих Бухерер» при 30-миллиметровом диаметре она составляет 4,3 мм, у калибра MG-3 компании «Элликотт» при 28-миллиметровом диаметре – 4,0 мм, а у многострадального ETA 2892 (куда ему деваться: добился звания индустриального стандарта – полезай в кузов) при диаметре 25,6 мм толщина составляет 3,6 мм. Правда, у бухереровского механизма запас хода получше – 55 часов, – а у элликоттовского значительно лучше – 70 часов. Конструкцию с мини-ротором нельзя назвать экзотической, но число ее поклонников мало: это «Патек», «Пьяже», «Шопар», «Ланге», да и можно назвать еще «Юниверсал», часовую компанию, в чем-то похожую на чеширского

кота – она то появится, то исчезнет. В этом году в клуб поклонников минироторного завода вступила фирма «Шварц Этьен» (Schwarz Etienne), которую нельзя назвать совсем неизвестной здесь, в России. После долгого отсутствия она возвращается, да с конфеткой. Это собственный механизм, который называется BSE1325-A, и как разъясняет компания, это сокращение от «Base Schwarz Etienne 13 1/4’’’ series A» («Базовый механизм Шварца Этьенна, 13 с четвертью линий, серия А»). Действительно красивый механизм, и он далеко отстоит от обычно применявшихся в коллекции «Шварц Этьен» механизмов производства ETA. Платина и мосты изготовлены из нейзильбера (пора уже открывать клуб поклонников нейзильбера, а в почетные председатели – «Ланге»), компоновка механизма заставляет затаить дыхание от восхищения: она великолепна. Изысканный узел баланса с брегетированной спиралью Штрауманна (Штрауманна можно было бы опустить, спираль «Ниварокс» выглядела бы ничуть не хуже) и балансом с регулировочными винтами добавляет еще толику восхищения. Механизм не тонкий – 5,25 мм, однако при диаметре в 30 мм обеспечивает 80-часовой запас хода. Изысканный, но работящий.

Калибр CFB A1000 компании Carl F. Bucherer. Механизм выглядит гораздо лучше приютивших его часов (имхо). В его конструкции прочитывается обещание сотворить какие-то безумно интересные часы. И этот творческий импульс куда-то исчез...

Majesty фирмы Ellicott. Розовое золото (42 мм, толщина 11 мм), ободок из тантала, автоматический калибр MG-3. Трехмерная компьютерная модель

Калибр BSE1325-A компании Schwarz Etienne. Механизм выглядит роскошно! Часов пока нет. Ждем!

Majesty, Ellicott. Вид с оборотной стороны. Трехмерная компьютерная модель

REVOLUTION

125

Patravi EvoTec DayDatePowerReserve и Patravi EvoTec DayDate компании Carl F. Bucherer. Сталь, автоматический калибр CFB A1002 с указателями даты, дня недели и запаса хода либо калибр CFB A1003 с указателями даты и дня недели

REVOLUTION

126

В ожидании неминуемого

РУЧНОЙ ЗАВОД В суровый минимализм уходит мало компаний. Что поделаешь – они его недооценивают. Впрочем, некоторые часовые марки из Германии склонны к переоценке этого направления в часовом деле, но они в основном обходятся переделками механизмов ETA-Unitas. И результаты иногда впечатляют! Но мы говорим не о том, мы говорим о марке «Панераи». И об ее новом калибре P.999. Он прост, да не совсем – при диаметре в 27,4 мм и толщине в 3,4 мм обеспечивает 60-часовой запас хода, для чего потребовался один заводной барабан. Это представитель уже третьего семейства механизмов «Панераи» – вспомним калибры серий 2000 и 9000. Под новый механизм была создана новая «компактная» модель Radiomir 42mm – это не самые маленькие часы в истории компании, были и 40-миллиметровые, хотя стандартным для «Панераи» является 44-миллиметровый корпус. Они же с него в 1993 году начинали! Производство механизмов сосредоточено в невшательских мастерских компании, названных на итальянский манер «Манифаттура Оффичине Панераи». Все – «мануфактура», они – «манифаттура». Предназначен ли P.999 для замены в часах «Панераи» модификаций этовского Unitas 6497/6498? Это было бы логично, но почему тогда двенадцать линий, а не шестнадцать? «Панераи» планирует перейти на 36-миллиметровые корпуса? Я в недоумении. РУЧНОЙ ЗАВОД ПЛЮС БОЛЬШОЙ ЗАПАС ХОДА Эта тема довольно популярна. Сыграть в эту игру предполагала компания «Вилер» (Wyler), но суровый перст судьбы прервал ее существование, а заодно отправил в небытие разработанный ею мануфактурный калибр WM1 с ручным заводом и восьмидневным запасом хода. Интересно отметить, что сходная (но только внешне!) конструкция с двумя симметрично расположенными заводными барабанами была использована компанией «Армин Штром» (Armin Strom) в разработке ее собственного калибра ARM09 с семидневным заводом. Первую коллекцию, созданную на основе нового механизма, так

и назвали – One Week («Одна неделя»). Стоит обратить внимание на тот факт, что в калибре ARM09 использован съемный штрауманновский блок узла баланса с брегетированной спиралью – так что в определенном смысле часы «Армин Штром» стали побратимами часов из коллекции «Г. Мозера»

(H. Moser). С недавнего времени собственную линейку механизмов разрабатывает компания «Этерна» (Eterna). У нее свои резоны. Спросите любого сотрудника этой фирмы, и вы сразу станете экспертом в вопросе об истоках силы могущественной группы «Суоч». Да, некогда пути «Этерны» и ETA разошлись, но компания «Этерна» продолжает считать себя родоначальником индустриального стандарта в системах автоматического завода. А так как этерновская конструкция крепления ротора системы автоматического завода на шарикоподшипнике отошла по праву исторической преемственности фабрике ETA, то инженерам компании «Этерна» пришлось сильно напрячь извилины и придумать новое оригинальное и очень полезное в часовом механизме применение шарикоподшипников – они ставят их на ось заводного барабана. Известно, что там, где присутствует максимальное натяжение, полезно минимизировать трение. А уменьшение трения в заводном барабане способствует увеличению запаса хода – таково было направление размышлений инженеров в «Этерне». И вот в этом году процесс разработки «долгоиграющего» механизма дошел до стадии готовых часов – в Базеле были представлены часы Madison Eight-Days с мануфактурным калибром 3510, а систему шарикоподшипникового крепления заводных барабанов назвали «Этерна Сферодрайв» (Eterna Spherodrive) – чтобы не было сомнений в авторстве. (В принципе, барабаны давно ставят на шарикоподшипники – возьмите, например, стиральные машины.) Два заводных барабана калибра 3510 обеспечивают запас хода в 192 часа, что соответствует ровно восьми суткам. Здесь возникает тот же вопрос, что и по поводу перевода коллекции IWC на мануфактурные «двигатели», – оправдан ли неизбежный переход «Этерны» вверх по ценовой лестнице?

Radiomir Oro Rosa 42mm, Panerai. Розовое золото. Первые часы в коллекции Panerai с мануфактурным калибром P.999

В ожидании неминуемого

Калибр ARM09 компании Armin Strom. Вид со стороны циферблата. Впечатляет!

Калибр ARM09 компании Armin Strom. Вид с оборотной стороны. Поражает!

One Week, Armin Strom. Конструктивные особенности калибра ARM09 налицо: маленькая секундная стрелка и стрелка указателя запаса хода «сидят» на одной оси; ось часовой и минутной стрелок сдвинута влево. Это придает часам современный динамичный характер

Madison Eight-Days, Eterna, с мануфактурным калибром 3510. Сталь

REVOLUTION

127

Калибр 3510 компании Eterna. Трехмерная компьютерная модель

В ожидании неминуемого

Автоматический хронограф King Power Unico, Hublot – первые часы с мануфактурным калибром Hub1240. Трехмерная компьютерная модель

Калибр Hub1240 компании Hublot. Вид с оборотной стороны

Калибр Hub1240 компании Hublot. Вид с лицевой стороны

Masterpiece Le Chronographe, Maurice Lacroix – вид с оборотной стороны. Превосходный вид. Из тех часов, что хотелось бы носить оборотной стороной корпуса наружу

REVOLUTION

128

Chronomat B01 – первый хронограф компании Breitling с мануфактурным калибром B01

Masterpiece Le Chronographe, Maurice Lacroix. Вариант с частично скелетонированным калибром 106

Калибр B01 компании Breitling. Вид с оборотной стороны. Трехмерная компьютерная модель

В ожидании неминуемого

Последнее (по времени произнесения) сугубо хронографическое слово сказал президент «Юбло» (Hublot) Жан-Клод Бивер – эта марка также представила свой первый мануфактурный калибр Hub1240 (прежние выдававшиеся за «мануфактуру» переделки «Вальжу» не в счет). Непонятно, пойдет ли этот механизм в серию, но представленный на Базельской выставке в этом году проект впечатляет.

Hub1240 – автоматический возвратный хронограф близких к «7750» габаритов (что понятно – этим механизмом комплектуется значительная доля коллекции «Юбло»). Блок хронографа расположен с циферблатной стороны механизма, так что ротор системы автоматического завода не будет помехой при наблюдении за работой хронографического устройства, зато помехой будет циферблат (ах, какая неожиданность). Поэтому в первых часах «Юбло», выполненных на основе калибра Hub1240, циферблат – скелетный. Правда, это мало помогает. Глядя на часы, в конструктивных особенностях хронографического механизма разобраться трудно. Согласно информации компании, в механизме хронографа использовано колонное колесо, двойное горизонтальное сцепление (вот это да!), кремниевые анкер и анкерное колесо, заводное устройство типа пеллатоновского. Балансовое колесо нетривиального внешнего вида на предоставленной «Юбло» фотографии механизма выглядит так, как будто его подставили в картинку в «Фотошопе». Тем не менее, проект выглядит крайне интересным, надеюсь, компания в будущем предоставит возможность более подробно с ним ознакомиться. Товарищ Бивер! Хотелось бы сломать ваш мануфактурный хронограф! ★

129

Carrera Calibre 1887 Chronograph, TAG Heuer. Сталь (41 мм). Первые часы с мануфактурным калибром 1887

графическом калибре 106 – первом мануфактурном механизме этой марки. Он великолепен, разрабатывавший его конструкцию независимый часовой мастер Андреас Штрелер постарался на славу. Компания «Монблан» пошла сразу в двух направлениях. Первое, которое можно назвать эстетским, реализовано в хронографических механизмах коллекции «Минерва-Вильре 1858», а второе – среднего уровня – в калибрах из коллекции «Николя Рьессек».

REVOLUTION

Калибр 1887 компании TAG Heuer

НА СЛАДКОЕ: ХРОНОГРАФЫ Хронографические механизмы – наиболее узкое место во всей этой истории. У группы «Суоч» есть тяжелая артиллерия – это неубиваемый «Вальжу 7750» с собратьями, ее подкрепляют серьезные резервы – подразделения тяжелых гаубиц «Вальгранж», танковые батальоны, укомплектованные калибром 2894, БТРы на компактном автоматическом калибре 2094 (десять с половиной линий) и балетная труппа поддержки в виде скелетонизированного варианта калибра 2894, а также новобранцы – легкая пехота, в которую призвали новый автоматический калибр C01.211. Последний – самое привлекательное по стоимости предложение, правда, пока непонятно, доступен ли этот механизм сторонним компаниям. К настоящему времени наиболее серьезных успехов на хронографическом поле добились две часовые марки – это «Брайтлинг» (Breitling) и «ТАГ Хойер». Обе они сконцентрировались не на том, чтобы превзойти фаворита «Вальжу 7750» по объемам производства – все сходятся во мнении, что такое вряд ли возможно в ближайшее время, а на том, чтобы организовать достаточное для своих потребностей производство собственных механизмов. Вице-президент «Брайтлинга» Жан-Поль Жирардан утверждает, что компания располагает возможностями довести годовое производство мануфактурного калибра B01 до пятидесяти тысяч (для «Брайтлинга» это соответствует 55% годового выпуска хронографов), ровно такую же цифру – пятьдесят тысяч – называет директор «ТАГ Хойер» по исследованиям и разработкам Ги Семон, говоря о производстве их «мануфактурного» механизма «1887» (о калибре 1887 подробно рассказывается в предыдущем выпуске «Революшн»). У остальных участников этой баталии речь о таких цифрах годового производства не идет. Печалит ли это нас, ценителей часового искусства? Нисколько, напротив, в данном вопросе мы поддерживаем мнение товарища Мао – пусть цветут все цветы. Вот, например, компания «Морис Лакруа» – старый клиент ETA – предпочла отточить когти не на автоматическом механизме массового производства, а на эстетском хроно-

Бюджетный вариант

МУЖСКИЕ ЧАСЫ В ЖЕСТКИХ РАМКАХ. ФИНАНСОВЫХ РУКОВОДСТВО ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ ДОСТОЙНЫХ ЧАСОВ ДЛЯ СЕБЯ, ЛЮБИМОГО. ПРАКТИЧЕСКОЕ, НО НЕ БЕЗ ФАНТАЗИИ

REVOLUTION

130

Алексей Кутковой

Бюджетный вариант

Десяточка

Calibre de Cartier. Сталь, розовое золото (42 мм, толщина 10,8 мм), водостойкость до 30 м, автоматический калибр 1904 PS MC

Червончик

REVOLUTION

131

Десять тысяч денежных единиц заокеанских американских штатов

Бюджетный вариант

Триста тысяч рублей – эта та сумма, которая позволяет говорить о часах солидных, серьезных или же о часах, обладание которыми нежно согревает душу

REVOLUTION

132

ОБОЗНАЧЕНИЕ СУММЫ Так получается – в районе десяти «штук». Десяточки, червончика, десяти тысяч денежных единиц заокеанских американских штатов. Или трехсот тысяч рублей плюс-минус процентов пятнадцать-двадцать – планирование личного бюджета допускает такое отклонение. Это не дорожное строительство, чтобы прятать куда большие «концы». Это наиболее интересный диапазон розничных цен на хорошие часы, который можно назвать промежуточным. Если бы его не было, его стоило бы придумать. Мне это напоминает расширяющуюся Вселенную, в которой, как известно, галактики разбегаются: в часовом мире те, кто сверху, стремительно убегают вверх, туда, где турбийоны, минутные репетиры, платина, «багеты», ограниченные серии и прочие сложные для семейных финансов вещи, а те, кто внизу, попав в тенета глобального кризиса, стремятся консолидировать коллекцию в своей вотчине. Те часовые марки, которые мы привыкли называть «солидными», попадая в интересующий нас диапазон цен, стараются изо всех сил, чтобы убедить нас в том, что и они способны создать нечто вечное. Это может быть необычный дизайн, подкрепленный использованием интересного механизма. Это могут быть часы винтажного стиля, задуманные под влиянием какой-нибудь замечательной модели из давнего либо очень давнего прошлого этой марки. Это могут быть часы с винтажным механизмом, но вполне с современной внешностью – бывают и такие радующие ценителя часового искусства гибриды. Бриллианты и иные не присущие часам таких марок излишества способны раздуть цену до облачных высот (заоблачные давайте оставим часовым маркам самого высокого полета), но к вопросу о приобретении таких «выходящих за» моделей нужно подходить с осторожностью. Единственное оправдание

опрометчивой покупки – если часы понравятся настолько, что невозможно устоять. Например, были такие часы в коллекции «Лонжин» (Longines) – DolceVita: белое золото, квадратный корпус и циферблат усыпаны бриллиантами, – настоящее произведение ювелирного искусства в часовом деле, а не просто сумма материалов, из которого оно было изготовлено. К настоящему времени процесс непрерывного роста цен на продукцию тех часовых марок, которые мы привыкли называть «престижными», привел к тому, что многие из них уплыли вверх из предложенного ценового диапазона всерьез и надолго – некоторые, возможно, навсегда. Остальные рассматривают локальный «уход вниз» как возможность привлечь новую клиентуру и время от времени выпускают для новой клиентуры «простые» привлекательные часы. Есть, правда, кочующие звезды – например, чудную картину представляет сейчас «Зенит» (Zenith), вернувшийся из-под небес на грешную поверхность. Может быть, «Зенит» по этому поводу стоит переименовать в «Фаэтон», «Икар» или в «Падшую Звезду», имея в виду обязательную звездочку на циферблате? А пока не понятно, что такое часы «Зенит» в новых обстоятельствах – пусть покажут что-то новое следующей весной, а мы посмотрим. ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЙ Триста тысяч рублей – эта сумма, которая позволяет говорить о часах солидных, серьезных или же о часах, обладание которыми нежно согревает душу, и позволяет получать понятное лишь тем, кто в курсе дела, наслаждение каждый раз, когда приходит такая простая мысль: «интересно, а сколько там натикало», и приходится взглянуть на запястье, а там… А там то, о чем мы поговорим. Итак, по первому критерию понятно: марка должна быть солидной, достаточно известной, и из тех, что нравятся. Правда, любая фирма может кому-то не

нравиться – например, кто-то терпеть не может «Ролекс» (Rolex), «ТАГ Хойер» (TAG Heuer) или «Шопар» (Chopard), а кто-то предпочитает покупать часы именно одной из этих марок (без обид – набрал названия, что первыми пришли в голову). Мне самому многие вещи не нравятся, но бывает такое, что видишь часы той марки, которую никогда всерьез не рассматривал применительно к возможности приобретения ее часов, и думаешь: «Вот оно». Поэтому я предлагаю обратить внимание на второй критерий: часы как товар. Как вещь, которую мы воспринимаем эмоционально, но не забываем при этом, что у нас есть серое вещество, а также Интернет и друзья. НА ВЕКА? В принципе – да. И пусть это звучит несколько напыщенно, почему бы и нет? Жалко расставаться с теми часами, что действительно нравятся, хотя и приходят новые увлечения. И никому не приходит в голову это осуждать, и уж тем более запрещать, вот что важно. Главное – не расставаться с теми, старыми часами. Пусть они уже совсем не так «круты», как последнее приобретение, но они прожили с нами часть нашей жизни, и принесли нам немало приятных минут. Пусть будет коллекция. Собранная по самому лучшему критерию – эмоциональному, ибо он один стоит того, чтобы за него бороться. Я за то, чтобы собирать коллекцию любимых часов, и здесь, на этих страницах я постараюсь составить такую коллекцию, как если бы я проснулся – а у меня в кармане неразменный «червонец» и я готов серьезно подумать на тему часов в жестких финансовых рамках. РАМКИ – НАСКОЛЬКО ОНИ ЖЕСТКИЕ? Пытаюсь выйти за. Увы, безуспешно. Одни из первых часов, о которых я подумал – «Ройял Оук Джамбо мод. 15202» (Royal Oak Jumbo Ref. 15202). Конечно, есть еще просто «Ройял Оук Отоматик мод. 15300» (Royal Oak Automatic

Бюджетный вариант

Ref. 15300) компании «Одемар Пиге» (Audemars Piguet), однако мои личные

133

Moorea Royal Triomphe, Pequignet. Розовое золото, черненый титан, водостойкость до 100 м, автоматический калибр Royale, каучуковый ремешок

REVOLUTION

предпочтения без остатка на стороне «Ройял Оук Джамбо» – там великолепный автоматический механизм, и пропорции корпуса представляются более гармоничными. Часы можно было бы брать ради одного их механизма – калибра 2120, – а тут еще все остальное: корпус «Ройял Оук», циферблат, браслет… Но – никаких шансов. Цена выходит за установленные мною пределы легко и непринужденно, несмотря даже на то, что корпус и браслет стальные. О золоте и не заикаемся. Поэтому – отдыхаем. О часах «Де Бетюн» (De Bethune), «Ришар Милль» (Richard Mille), «Ф.П. Журн» (F.P. Journe), «УРВЕРК» (URWERK), «Спик-Марин» (Speake-Marin), «Максимиллиан Бюссер» (MB&F) я не раздумывал ни секунды – увы, парни, я не ваш клиент. Почти то же самое можно сказать о «Патеке» (Patek Philippe), «Ланге» (A. Lange & Söhne), «Вашероне» (Vacheron Constantin), «Жаке Дро» (Jaquet Droz), «Бове» (Bovet), хотя поначалу мне казалось, что надежда есть. Задумался было о «Пьяже» (Piaget) – я очень рассчитывал на часы «ФотиФайв» (FortyFive) в титановом корпусе – те, что с черным циферблатом и простым автоматическим механизмом (не хронограф! не посеребренный циферблат!), но, увы, для моего кошелька они оказались разорительными. Почему «Пьяже»? Я вспомнил одни часы – великолепно выполненные (хочется их назвать «ювелирно-скульптурными»), стальные (их преподносили как первые стальные часы в истории «Пьяже»), необычные… Угадали? Да, это «Апстрим» (Upstream) – те самые, классные, цена отличная. Но они их и погубила – за нерентабельность модель сняли с производства пару-тройку лет назад и сделали выводы. Итак, вот двадцать избранных. Избранных с большим трудом и сожалениями по поводу того, что от чего-то всегда приходится отказываться.

Бюджетный вариант

Léman Grande Date Aqua Lung – вид с оборотной стороны

НАЧИНАЕМ: ОФИСНО-СПОРТИВНОЕ ОЩУЩЕНИЕ А что? Пусть будет такое направление в часовом деле. Часы классического направления в последнее время становятся все более спортивными. Корпус стал водостойким – от этого никуда не денешься. Если водостойкость определена в тридцать метров, мы тут же высказываем пожелание увеличить ее хотя бы до ста метров. Если нет некогда изобретенных «Ролексом» защищающих заводную головку выступов корпуса, мы тоже недовольны и требуем, чтобы заводная головка хотя бы фиксировалась на резьбе (тоже, кстати, изобретение «Ролекса») либо байонетном креплении (а здесь, пардон, первоисточник мне пока не

REVOLUTION

134

Léman Grande Date Aqua Lung, Blancpain. Сталь (40 мм, толщина 11,4 мм), водостойкость до 100 м, автоматический калибр 6950

известен, хотя, держу пари, сразу после того, как «Ролекс» запатентовал свою систему, другие изобретатели возбудились и запатентовали все – ну или почти все возможные конструкции герметизации вала заводной головки). Часы офисно-спортивного направления хороши тем, что они приспособлены к тому, чтобы их носить и на кожаном ремешке, и на браслете (в моем случае это почти без вариантов означает стальной браслет, золото привело бы к неоправданному росту стоимости, я бы вместо золота предпочел вложиться в механизм более высокого класса). Если впишемся в бюджет, можно будет улучшить конфигурацию до ремешка крокодиловой кожи, а если еще останется какая копеечка, можно будет взять фирменную раскладывающуюся застежку. Некоторые фирмы предлагают часы, которые не требуется «прокачивать», а у некоторых даже предусмотрен запасной каучуковый ремешок или иные детали, как у «Кроносвисса». Все это оказалось бы весьма кстати. Размышляя обо всем этом, я подумал о «горячих» новинках. Новинки новинкам рознь, и преподносимые как небывалое дизайнерское достижение часы с подсмотренными модными декоративными деталями никогда не добьются моего расположения. Но когда речь идет о сути вопроса – о механизме, да еще не просто новом варианте чего-то давно знакомого, а о принципиально новом калибре – тут мое сердце начинает подтаивать. О чем я – о калибре... ах да, о «Калибре». Вот он, герой нашего номера – «Калибр де Картье». Как обойти его молчанием в нашем обзоре, если он даже и ценой хорош – да настолько, что «первая» стальная автоматическая модель может быть оставлена на другой раз, а сейчас я займусь моделью, которую принято называть у нас «двухцветной» (те из нас, кто не стремится тратить лишние усилия на русификацию англоязычных терминов, называют такие часы «биколор»). Если вдруг возникла мечта о «Калибре» в стопроцентно золотом корпусе, сразу скажу, что такие часы не только приятно тянут руку под воздействием силы всемирного тяготения, но и заставляют напрячься внутреннего бухгалтера: они обойдутся семейному бюджету как минимум

Бюджетный вариант

эти концентрические проточки, что составляют фон меток часов. Оставим, однако, эту «конфетку» на будущие времена. Должен же быть шанс у «Картье» еще улучшить их «Калибр». Родовые признаки часов «Картье» не оставят ни у кого сомнений в происхождении часов «Калибр» – а это тоже важно при выборе часов. Если слово «Руаяль» представляется излишним при обращении к часам или, например, ювелирным украшениям «Картье» – «Короля ювелиров, ювелира королей», то другие фирмы им охотно пользуются. Вот фирме «Пекине» (Pequignet) еще предстоит наработать соответствующую такому определению репутацию, потому, наверное, там и заменили первоначально запланированное описательное наименование своего первого мануфактурного механизма «EPM01» («Эмиль Пекинье мануфактурный калибр самый первый») на «Калибр Руаяль». Их право. А нам хорошо, ведь, если подумать о часах спортивного характера, но с хорошим механизмом и дополнительными функциями, то из чего придется выбирать? Найти стоящее предложение, удовлетворяющее таким требованиям, а уж тем более с учетом принятых нами ценовых рамок, совсем непросто. И тут мне в голову пришла мысль об одной из последних новинок компании «Пекинье» – «Муреа Руаяль Трийомф» (Moorea Royal Triomphe). Предыдущие модели коллекции «Муреа» комплектовались персонализированными механизмами ETA, и привлекали в основном своей фирменной отделкой парными закругленными «багетами». Но в этой новинке был установлен недавно разработанный и запущенный в серийное производство мануфактурный калибр EPM01, известный как «Калибр Руаяль» (это мы уже выяснили). В отличие от более классических по внешности моделей «Пари Руаяль» (Paris Royale) или «Рю

Руаяль» (Rue Royale), открывших новые горизонты в развитии коллекции «Пекинье» (в них также установлен калибр EPM01), эти часы выглядят как давние хорошие знакомые, прошедшие процедуру обновления или, иначе говоря, фейслифтинга. Мало у кого «подтяжка кожи» заключается не только в обновлении циферблата (как это обычно бывает применительно к часам), сколько в замене двигателя, полной и бескомпромиссной. Действительно, в ассортименте ETA не найдешь одноклассников калибру EPM01 с полным трехсуточным запасом хода, в течение которого гарантируется хронометрическая точность хода, плюс шестнадцатью часами «выбега», когда механизм продолжает работать, но точность хода может ухудшиться. Причем владелец часов сам волен решать, в каком диапазоне работает его двигатель, то есть механизм, для чего на циферблате имеется указатель запаса хода с требуемой для принятия этого решения информацией. Вообще редко можно найти автоматический калибр, в базовой конфигурации которого имеются указатели запаса хода, дня недели и «большая дата». Перевернешь корпус «Муреа Руаяль Трийомф» – виден механизм. Весьма печально, когда столько сил тратится на разработку механизма, запуск его в производство, обкатку, когда огромные средства уходят не рекламную поддержку, а механизма-то и нет: оказывается, он спрятан под сплошным металлом пуританской задней крышки корпуса. Может быть, так оно и надо – надежно закрыть его, чтобы никакой лучик света не пробился и не натворил чего-нибудь такого? С «Муреа Руаяль Трийомф» все не так, все видно и даже – редкий случай! – можно видеть святая святых системы автоматического завода: на виду оставили реверсирующую колесную передачу. Черненый ротор системы автоматического завода имеет скелетную

REVOLUTION

в четырнадцать-пятнадцать тысяч единиц единой европейской валюты. Так что остаемся в «биколоре». «Калибр» в двухцветном исполнении превосходно подходит к роли каждодневных часов. Пропорционально скроенный эргономичный корпус достаточно массивен для того, чтобы постоянно ощущать присутствие часов на руке – а это очень приятное ощущение. Когда хочется его несколько усилить, встряхиваешь кистью, и при этом ротор автоматического механизма 1904 PS MC делает несколько качаний, заводя механизм. Это в пафосных пиаровских текстах называют синергией часов и их хозяина. Выспренно, но близко к сути. Внешность «Калибра», безусловно, отличается от любых других часов «Картье», тем не менее, в «Калибре» можно найти множество классических картьевских дизайнерских элементов: фирменные римские цифры меток часов, та же римская десятка с «секретной» подписью «Cartier», стрелки формы «меч» и обязательный синий кабошон на заводной головке. К сожалению, наш выбор двухцветной модели предопределяет невозможность получить совсем уж классику – сапфировый кабошон, ограненный из природного камня. Для «стали» и «биколора» предлагаются только кабошоны из синтетической синей шпинели. В коллекции «Калибр» предлагаются модели с посеребренными либо черными циферблатами, и тут, естественно, придется войти в состояние, близкое к медитативному, чтобы абстрагироваться от жары и задымления, и понять, какой из вариантов мне ближе. Итак… подсознание склоняется в пользу посеребренного циферблата. Слишком о многом говорит такой привычный для часов «Картье» посеребренный циферблат с римскими цифрами. Конечно, хотелось бы еще и гильоше – его мне не заменят

135

Часы офисно-спортивного направления хороши тем, что их можно носить и на кожаном ремешке, и на браслете – в моем случае это почти без вариантов означает стальной браслет

Бюджетный вариант

Новомодные «горячие» новинки все-таки не смогли затмить в моем сердце старые привязанности. Чувства проверяются временем

REVOLUTION

136

конструкцию, так что он не закрывает вид ни на реверсирующую передачу, ни на баланс со становящимся все более популярным у современных конструкторов двухопорным мостом. Добавим еще стометровую степень водостойкости титанового корпуса – получаются если не идеальные часы офисно-спортивного направления, то очень близкие к тому. Класс, что и говорить, однако новомодные «горячие» новинки все-таки не смогли затмить в моем сердце старые привязанности. Чувства проверяются временем, и пусть эти часы были представлены публике еще в прошлом тысячелетии, они обладают свойственным только им неповторимым шармом. Поговорим о достойных «старичках», которые и не старички вовсе, просто эти часы некогда – несколько лет назад – были очень хорошо сделаны, и ни мы, ни фирма-производитель не спешат с ними расставаться. Одни из таких часов есть в коллекции «Бланпэн» (Blancpain) – это «Леман Аква Ланг» с большой датой (Léman Grande Date Aqua Lung), или, если короче, – «Акваланг». В коллекции «Бланпэн» еще немало привлекательного, но эти часы – вот удача! – попадают в определенный нами ценовой диапазон. Когда речь идет о часах из коллекции «Бланпэн», практически не возникает вопросов по поводу класса механизма. Механизмы фабрики «Фредерик Пиге» (Frédéric Piguet) – одни из лучших. Здесь гораздо большее значение имеют личные предпочтения – а мы с этим как раз и собираемся разобраться. Так вот, с моей личной точки зрения – в данном случае я не только об эстетической стороне вопроса – в часах «Бланпен» предпочтительны механизмы прежних поколений. Лучше всего – те, с которыми фабрика механизмов «Фредерик Пиге» пришла в объединение «Бланпен» – «Фредерик Пиге». Если рассматривать только

базовые калибры, то мой фаворит (повторяю, здесь речь идет об эстетике) – это ультратонкий механизм с ручным заводом – калибр 15. В том, что касается базовых автоматических калибров, лучшим я считаю калибр 71. Надеюсь, ничего не напутал в цифрах, они их постоянно переименовывают: поменяли баланс – переименовали, поменяли форму ротора – переименовали, отдали «Бреге» – опять переименовали. Утомительно все это держать в голове. Рабочую лошадку, везущую «Акваланг», – автоматический калибр 6950 – получили модификацией широко известного автоматического калибра 1150, к которому добавили блок большого указателя даты. Калибр 6950 (разумеется, под другими позывными) также используется в коллекциях «Бреге» и «Жаке Дро», что только радует – «одноклассники» достойные. Механизмы «Фредерик Пиге» нового поколения, изготовленные на основе калибра 13R0 с ручным заводом, на мой вкус, менее красивы по сравнению с калибром 6950, не говоря уже о калибрах 15 и 71. Так что берем, пока есть. Тем более что запас хода калибра 6950 – 70 часов, и мне представляется, что это значение близко к идеальному. Запас хода более чем достаточен, чтобы спокойно забыть их на тумбочке на выходные, но при этом он не слишком высок, чтобы механизм превращался в образцовое произведение инженерного искусства со многими потенциально узкими местами. Большой указатель даты «Акваланга» на черном циферблате милитаристского вида расположен необычно – на месте метки «6 часов», благодаря чему его с первого взгляда можно отличить от других механизмов с той же функцией. Удобно это или нет – непонятно, хотя с моей точки зрения это не имеет особого значения. Вопрос привычки. Просто нужно знать, куда взглянуть, чтобы узнать текущую дату. Несмотря на название «Акваланг», эти

часы не имеют ничего общего с дайвингом, хотя водостойкость корпуса в принципе позволяет брать их с собой в любительские погружения. Но у них нет главного признака дайверских часов – вращающейся минутной шкалы, позволяющей определить длительность погружения. Правда, в часах офисноспортивного направления без такой шкалы можно вполне обойтись – главное, чтобы в любой момент можно было оставить свой костюм «Бримани» в гостинице или дома и нырнуть в бассейн, море или Рузское водохранилище, не снимая с руки часы «Леман Аква Ланг». О ремешке беспокоиться не стоит, он каучуковый, что значит: предназначен именно для таких приключений. Еще одни подходящие часы для приключений – «Ролекс Милгаусс Грин мод.

116400 ДжиВи» (Rolex Milgauss Green Ref. 116400GV). И каждая из этих кажущихся бессмысленными букв и цифр важна. Именно «Ролекс Милгаусс», именно «Грин», именно «мод. 116400» и именно «ДжиВи». Иначе, как говорил Карлсон, «я не играю». Эти часы – как сказка. Как никакие другие часы из современной коллекции «Ролекс» (антикварные в расчет не берем – там много такого, от чего текут слюнки). Правило, которое по этому поводу я сформулировал, звучит так: «Ролекс» хорош, когда он немного не «Ролекс». Однако нужно всегда иметь в виду, что, если часы «Ролекс» слишком далеко выходят за рамки, они что-то теряют, как потеряла для меня последняя суперсложная по механике модель «Яхтмастер-2». И что же такого в часах «Ролекс Милгаусс Грин мод. 116400GV» (напоминаю, каждая буква и каждая цифра важна), что делает их «немного не “Ролексом”»? Во-первых, это несвойственная «Ролексу» эстетская деталь: тонированное зеленым цветом сапфировое стекло. И это не такая тонировка (ну, вы знаете), когда за тонированными стеклами

Бюджетный вариант

137

Я ЗА «ДЖИВИ». У «ДжиВи» один недостаток – последний бастион ролексовского консерватизма – закрытая задняя крышка корпуса. Думаю, стоит поехать в Швейцарию – там есть умельцы, которые вскроют этот сейф и поставят в крышку правильное «неправильное» сапфировое стеклышко. Вот дела, иногда часы стоит испортить, чтобы они стали окончательно хорошими.

Milgauss Green Ref. 116400GV, Rolex. Сталь (40 мм), автоматический калибр 3131, официальный сертификат хронометра

REVOLUTION

ничего не видно – нет, при взгляде на часы «в лицо» ничего не замечаешь: стекло как стекло. Видно только тонкое опоясывающее зеленое кольцо изнутри полированного стального ободка. Это кольцо фирменного ролексовского зеленого оттенка (сразу вспоминаем юбилейную модель «Субмаринера») – просто отражение на торце сапфирового стекла, возникшее из-за его тонировки. Главное – не в этой тонировке, главное в том, что в «Ролексе» безошибочно попали в тон. Во-вторых, это собранные с потрясающим вкусом декоративные детали – еще чуть-чуть перебрать, и получится картинка со старого Арбата. Детали – оранжевые метки минут (не хотите? – пусть будут метки секунд), оранжевая надпись «Milgauss» и люминесцирующая секундная стрелка, оранжевой молнии подобная… А как же зеленый цвет? Уберите из этих часов зеленый цвет (посмотрите на часы сквозь красный светофильтр, или купите «родственные» модели 116400 – без чудесных букв «ДжиВи»), и сразу чего-то будет не хватать. Хотя останется водостойкий до 100 м стальной (фирменная нержавеющая сталь 904L, диаметр 40 мм) корпус «Ойстер», толстое сапфировое стекло, автоматический калибр 3131 с системой завода «Перпечуэль» и собственным балансовым узлом с фирменной спиралью «Парахром». Хотя будет спокойно противостоящий морской воде (и иной насыщенной солями влаге) стальной браслет с системой «Изилинк», позволяющей подстроить длину браслета до 5 мм (и при этом не нужно отсоединять звенья). Хотя будет радовать полированными пятью «лучами» фирменная корона на месте метки «12 часов»… Лето закончилось, но хочется зелененького, что с этим поделаешь.

REVOLUTION

138

Бюджетный вариант

ПРОДОЛЖАЕМ: БЛАГОСКЛОННОСТЬ К ХРОНОГРАФАМ И тут я подумал, что, может быть, стоит обратить внимание на хронографы. Казалось бы, лучшие из них – новая патековская модель 5170, минервовский хронограф «Вантидж» (Vintage Chronograph) или ланговский хронограф «1815», плюс еще несколько, летают где-то очень высоко, и мне просто не на что рассчитывать. Однако смотрите: эти сделали новый мануфактурный калибр, и он совсем неплох, те придумали такой механизм, что голову сломаешь разбираться, вон те держат цены, хотя могли бы и не делать этого, а иные очень сильны в дизайне… Компания «Брайтлинг» (Breitling) всегда просила рассматривать ее в первую очередь как одного из ведущих производителей автоматических хронографов. Для этой фирмы в ее нынешнем состоянии не хватало только одного – собственного хронографического калибра. И вот он перед нами – калибр B01 (мы уже поднаторели в расшифровках такого рода посланий, так что данная аббревиатура для нас звучит как «Брайтлинг, Калибр Первый»). Как это ни удивительно, это действительно первый мануфактурный механизм фирмы «Брайтлинг», которая, несмотря на свою более чем вековую историю, собралась обзавестись собственным механизмом лишь недавно (хотя публиковались сведения, что свои механизмы все-таки были). Зато намерения у нее самые серьезные – довести производство до полсотни тысяч экземпляров в год. Лишь год назад компания «Брайтлинг» официально представила первые часы с мануфактурным калибром B01 – «Крономат B01» (Chronomat B01). Видные часы, ничего не скажешь, мимо не пройти. Стальной (есть и золотые, и двухцветные модели) корпус диаметром 43,5 миллиметра выполнен в характерном брайтлинговском барочном стиле, хотя по сравнению с некоторыми предыдущими моделями из коллекции «Брайтлинг» эти выглядят относительно скромно. Все это произошло благодаря тому, что была изменена конструкция ободка – дизайнерам на этот раз удалось избежать желания показать все эти винтики, накладки, выступы и заступы… Ободок, выполненный в дайверском стиле, «тянет» дизайн

часов – он мощный, по-военному суровый (даже золотой вариант) и хитроумно сконструированный. Чтобы понять хитроумность замысла конструкторов, нужно взять часы в руки: вращающийся в одном направлении ободок (дайверский!) сделан так, что поверхность ободка между традиционными брайтлинговскими выступами слегка понижается в направлении против часовой стрелки, так что в этом направлении ободок крутить проще – превосходный пример изобретательного подхода к эргономике. А какая заводная головка! «Брайтлинг» держит цены в узде, поэтому в наш ценовой диапазон попадают не только «простые» стальные модели, но и двухцветные, и даже часы на браслете из стали с золотыми звеньями. Единственный момент представляется непонятным – у часов «Крономат B01» нет фирменной круговой логарифмической линейки. Ребята, я к ней привык! Все же помнят, что первые часы «Крономат» были созданы компанией «Брайтлинг» в 1941 г. специально для такой линейки. Пусть она мне никогда не понадобится, Хронограф Chronomat B01, Breitling. Сталь, розовое золото (43,5 мм), автоматический калибр B01, официальный сертификат хронометра, водостойкость до 500 метров

Бюджетный вариант

Хронограф Chronomat B01 – вид с оборотной стороны со снятой задней крышкой корпуса. Смотрите, завидуйте – мануфактурный калибр!

Колонное колесо– в Breitling к конструированию калибра B01 подошли серьезно

REVOLUTION

139

Chronomat B01 с ободком из розового золота

Бюджетный вариант

Хронограф Silverstone Stowe Red, Graham. Сталь (48 мм), черное покрытие PVD, возвратный хронограф с большим указателем даты и центральной стрелкой указателя времени второго часового пояса. Ограниченная серия из 250 экземпляров

Хронограф Type XX Transatlantique, Breguet. Титан, циферблат из углеродного волокна, автоматический механизм с возвратной функцией и указателем даты

REVOLUTION

140

Стандартная модель хронографа Type XX Aeronavale фирмы Breguet. Сталь, автоматический механизм с возвратной функцией

я хочу, чтобы она была! Часы «Сильверстоун Cтоув» (Silverstone Stowe) фирмы «Грагам» (Graham) – это к вопросу о дизайне хронографов. Лет десять назад – во времена юности этой часовой марки – появились часы «Хронофайтер» (Chronofighter) с подсмотренным у антикварных хронографов рычагом запуска хронографа. Сейчас конструкцию этого рычага сделали более современно выглядящей, и он, на мой взгляд, потерял значительную долю своего шарма. Зато часы из коллекции хронографов с большим указателем даты, названные «Сильверстоун» (Silverstone) в честь главной английской гоночной трассы, шарма, наоборот, прибавили, как это сделала в течение потрясающего прошлогоднего сезона команда Росса Брауна в «Формуле 1». Последняя новинка в этой коллекции, «Стоув», посвящена повороту на трассе в Сильверстоуне – что же поделаешь, просто названия трассы уже не хватает. А так, пока пройдешь все повороты, столько хороших хронографов можно сделать... Вот мы и проходим поворот «Стоув». О чем мы думаем в повороте? Правильно, о резине. Как можно было подумать, что в «Грагаме» обойдутся без каучукового ремешка с уже почти обязательным рельефом «как у гоночной шины», очевидно, в данном случае – дождевой? Кто здесь не любит дождевых гонок? «Сильверстоун Стоув» – это «Тип Двадцать» образца XXI века. Мощный (конечно, не с кучей лошадиных сил под капотом, но с модифицированным для «Грагама» на фабрике «Ла Жу-Перре» калибром «Вальжу 7750»), яркий, с возвратной функцией, со стальным (48 мм!) черненым корпусом, циферблатом из углеродного волокна, ободком из того же материала и чудными кнопками хронографа (пусть их и задумали как «отражения» тормозной педали и педали акселератора). «Сильверстоун Стоув» тормозит «в пол» и разгоняется «в пол»! Ну, раз мы вспомнили о хронографе «Тип Двадцать», стоит обратиться к первоисточнику, благо разумная ценовая политика компании «Бреге» пока это позволяет сделать. (Интересно, изменится ли она после ухода Хайека-старшего?) Вот передо мной один из наиболее известных хроно-

Бюджетный вариант

Хронограф Senator Sixties Carré Chronograph, Glashütte Original. Сталь (42 мм), автоматический калибр 39-34, куполообразные сапфировые стекла

Переворачиваем корпус – и вот оно: там тоже куполообразное сапфировое стекло! (На фотографии - автоматические часы Senator Sixties в круглом корпусе, однако, базовый механизм тот же самый, что и в Senator Sixties Carré Chronograph: калибр 39)

141

Спокойный классический вариант хронографа Senator Sixties – «серебро и золото»

REVOLUTION

графов этого мира – «Бреге Тайп XX» (Breguet Type XX). Дизайн этих часов был разработан в начале 1950-х годов, и это был первый действительно успешный дизайн, созданный компанией «Бреге» в отсутствие Авраама-Луи. Поначалу часы «Тайп XX» производили для военных пилотов (первое поколение), потом, в 1970-е годы, компания «Бреге» стала предлагать «Тайп XX» уже для штатских (второе поколение), а третье поколение – современное – было запущено в производство в 1995 г. Разумеется, сейчас ни о каких поставках военным этих хронографов никто и не думает, даже при раздутых военных бюджетах отдельных стран, так что все для нас, людей цивильных. Хронографы «Тайп XX» выпускаются в двух вариантах – классическом («Аэронаваль», Aeronavale) и с окошком указателя даты («Трансатлантик», Transatlantique). Мое сердце принадлежит классическому варианту, хотя в идеале я бы, наверное, предпочел иные часы, выполненные в стиле «Тайп XX» первого поколения – с узким рубчатым ободком. А если бы (продолжаю фантазировать дальше) брегетовскому начальству пришла в голову идея поработать над часами по мотивам однокнопочного прототипа 1948 г., это было бы просто классно. Но вместо этого они выпустили концептуальный хронограф «Тайп XXII» с невнятными конструктивными решениями, из-за чего, несмотря на всю свою концептуальность, он не дотягивает до «Типа Двадцать», продуманного от и до. Товарищи! Голосуем рублем за нерушимый классический хронограф «Тайп XX Аэронаваль»! А что если посмотреть на север – за границы маленькой Швейцарии? Вперед, в Базель, а потом в Германию, в Гласхютте! Там ведь тоже умеют делать хронографы. От идеи приобрести хронограф «Ланге» за обозначенную сумму я сразу отказался, однако в коллекции их любимых соседей и заклятых друзей «Гласхютте Оригиналь» (Glashütte Original) есть нечто хорошее, скажу больше: очень и очень привлекательное. Внимание! Это «Сенатор Сикстиз Каре Кронограф» (Senator Sixties Carré Chronograph) – на мой взгляд, лучшие часы в коллекции «Гласхютте Оригиналь». В них собрано все лучшее, что создано часовщиками

Бюджетный вариант

сающий вид на механизм, позволив значительно «вынести» ротор системы автоматического завода за пределы габаритов корпусного кольца. Мне это напоминает идею, воплощенную в конструкции гласхюттовских турбийонов с односторонним креплением оси. Изобретатель такой конструкции ротора турбийона Альфред Гельвиг предполагал решить исключительно технические задачи, но пригодился и эстетический аспект этого изобретения: благодаря отсутствию верхнего моста турбийона ротор подняли над плоскостью циферблата. Это достойное зрелище! Вернемся, однако, к «Сенатор Сикстиз Каре Кронограф». Из двух имеющихся в наличии моделей мне больше всего по душе та, что с черным циферблатом, хотя в варианте с посеребренным циферблатом, на мой взгляд, лучше передан дух часового дизайна начала 1960-х годов.

Хронограф SplitRock, Pierre DeRoche. Сталь, автоматический калибр PDR4001-1 с тремя концентрическими счетчиками

REVOLUTION

142

Калибр PDR4001-1 фирмы Pierre DeRoche

из горной деревушки близ Дрездена – выполненный по канонам высокого часового искусства автоматический часовой механизм (убедиться в этом можно воочию – прозрачное окно, в данном случае хочется сказать – иллюминатор задней крышки корпуса открывает превосходный на него вид), нетривиальный циферблат, мастерски выполненный по мотивам часов 1960-х годов, стильный корпус подушкообразной формы… А сапфировые стекла? Насколько мне помнится, именно в часах из коллекции «Сенатор Сикстиз» впервые появились эти необычные для нас, привыкших к плоским либо слегка выпуклым сапфировым стеклам, куполообразные стекла. Их сделали с одной целью – воспроизвести на новом технологическом уровне купольные плексигласовые стекла, что как раз в начале 1960-х стали необычайно популярными. Но результат превзошел ожидания, когда их установили на место также часто применявшихся в автоматических часах 1960-х годов выпуклых металлических задних крышек корпуса. Куполообразное стекло с оборотной стороны открыло потря-

Часовщикам из Германии великолепно удаются стилизации, однако в том, чтобы придумать сумасшедшую конструкцию и «вписать» ее в заданную нами стоимость часов, нет равных мастерам из Швейцарии. Поэтому переходим границу в Базеле в обратном направлении (можно преодолеть границу, переплыв Рейн, если есть такое желание) и направляемся в долину Жу, в селение Ле-Лье, где находится штаб-квартира часовой марки «Пьер ДеРош» (Pierre DeRoche). Именно здесь родилась концепция автоматического хронографа «СплитРок» (SplitRock), у которого все три счетчика – 12-часовой, 60-минутный и 60-секундный – расположены на одном дополнительном циферблате. При конструировании и изготовлении это подразумевает дополнительную головную боль, но существенно облегчает удобство определения измеренного хронографом времени. Все определяется с одного взгляда, так как стрелки указывают время точно так же, как набор из трех стрелок обычных часов. Не нужно ничего суммировать, не нужно ничего вычислять. Однако если бы дело тем и кончилось, я бы эти часы не выбрал. Главная приманка в этих часах для меня – механизм совершенно неожиданной конструкции. Подозреваю, что такая конструкция – большая проблема для того часового мастера, которому придется эти часы чистить

Бюджетный вариант

и смазывать, или, хуже того, ремонтировать. Но я же не часовой мастер! Поэтому я могу спокойно восхищаться изощренной конструкцией с приводом секундной стрелки хронографа сквозь крепление ротора системы автоматического завода базового механизма, круговым мостом, под которым спрятан ротор, и огромным передаточным колесом хронографа.

А это вся великолепная шестерка из коллекции Vintage Collection компании IWC. Все – стальные

143

Pilot’s Watch, IWC. Сталь (44 мм), калибр 98300 с ручным заводом

REVOLUTION

НАСЛАЖДАЕМСЯ ПРОЦЕССОМ ВЫБОРА: ВИНТАЖНЫЙ И В КАКОЙ-ТО СТЕПЕНИ МИЛИТАРИСТСКИЙ СТИЛЬ Когда часовые марки, способные предложить качественный товар, обращаются к прошлому и к своим историческим моделям, часто рождаются шедевры. Поэтому мне так нравятся часы, как принято теперь говорить, винтажного стиля. Уходим в винтаж! На слух может показаться, что я имел в виду нечто авиационное. Пусть это глупая попытка сыграть в каламбур, но это так. Многие из винтажных часов наших дней посвящены авиационной теме. Возьмем, например, признанного мастера в этом вопросе – компанию «Интернэшнл Уоч Компани» (IWC) из Шаффхаузена. Один из суперхитов в ее коллекции – «Гросс Флигрур» (Grosse Fliegeruhr) или «Большие авиаторские часы», что были изготовлены как реплика авиаторских часов этой марки 1940-го года выпуска. Кстати, они попадают в наш ценовой диапазон (разумеется, стальная модель), но совсем недавно в коллекции IWC появился новый хит. Вернее – новые хиты: это целая коллекция часов винтажного стиля, да она так и называется – Vintage Collection. Чтобы не было взаимного недопонимания. Эта коллекция была выпущена к 140-летнему юбилею часовой компании из Шаффхаузена, и в нее вошли шесть моделей. И все – классные! Вот уж, действительно, тяжко выбирать, тем более что все стальные варианты нам подходят: «Порчугиз» (Portuguese), «Инженёр» (Ingénieur), «Пайлотс Уоч» (Pilot’s Watch), «Да Винчи» (Da Vinci), «Акватаймер» (Aquatimer) и «Портофино» (Portofino) . Все они являются не копиями исторических оригиналов, а, скорее, современными «переизданиями». Механизмы – современные, хотя и с солидными историческими корнями. В часах «Порчугиз», «Пайлотс

Бюджетный вариант

AMVox1 Alarm, Jaeger-leCoultre. Сталь, калибр 918 с автоматическим заводом и функцией будильника

Timemaster Profi, Chronoswiss. Сталь (44 мм), калибр C.674 с ручным заводом

REVOLUTION

144

Timemaster Profi с циферблатом «День и ночь»

Бюджетный вариант

Давно известно, что продуманные до предела практичные вещи красивы. Редко такие вещи создаются для красоты, гораздо чаще движущим импульсом является стремление достичь максимальной пользы

Torpedo Historiador Semanal, Cuervo y Sobrinos. Сталь (45 мм, толщина 13,55 мм), калибр CyS 2853 с автоматическим заводом и календарной функцией

145

часами «Ристмастер» (Wristmaster)! Увы, их больше нет в каталоге «Кроносуисса». Однако есть и другие модели, что понравились мне и, что также для нас важно, подошли по стоимости. Они называются «Тайммастер Профи» (Timemaster Profi), и отличаются от непрофессиональных часов наличием 24-часовой стрелки. Основной, то есть обычной часовой стрелки с 12-часовой шкалой у этих часов нет. Говорят, профессиональные военные предпочитают именно такие часы. «Атакуем высоту 273 ровно в 17:07!» – «Есть ровно в 17:07!» Хоть мне и не довелось побывать профессиональным военным, охотно верю, что они выберут именно такие часы. Потому останавливаю на них и мой выбор. И не столько из-за экзотического 24-часового формата циферблата, а благодаря красоте часов и красоте механизма. У «Кроносуисса» свой взгляд на милитаристский винтаж, и это сразу видно. Стрелки несколько утрированной формы кроме того, что они красивые и со вкусом «вылеплены», обладают еще одним – на этот раз практическим – преимуществом: их легко различить в темноте (стрелки и метки покрыты люминесцирующим составом). Шкала безупречна. Превосходны также 44-миллиметровый стальной корпус с рубчатым ободком и почти до неузнаваемости модифицированный в мастерских «Кроносуисса» калибр ETA-Unitas 6497. Обратите внимание на мост центральной секундной стрелки с непрямым приводом, а также на заводную головку! А как вам такая информация: эти часы (а может быть, также все часы из коллекции «Кроносуисса» – надо будет уточнить) предлагаются в наборе со всеми уплотнениями, осью баланса, заводным валом и спиралью. Вот это предусмотрительность. Браво, товарищ Герд Рюдигер Ланг! В принципе, из коллекции «Кроносуисса» я бы выбрал не только эти часы. Самое интересное, многие привлека-

REVOLUTION

Уоч» и «Портофино» использованы современные модификации исторического калибра 98 с ручным заводом, трехчетвертной платиной и большим балансом с регулировочными винтами. Кстати, более рафинированный вариант по сравнению с механизмом, использованным в недавнем ограниченном выпуске «Порчугиз Джонс» (Jones). В часах «Инженёр», «Да Винчи» и «Акватаймер» установлен фирменный механизм с системой автоматического завода Пеллатона – калибр 80111. И наконец, все модели с этим великолепным механизмом предлагаются с прозрачным окном задней крышки корпуса, даже «Инженёр» и «Акватаймер». Поверьте, они того стоят! Как, впрочем, и калибры серии 98000, также выставленные на всеобщее обозрение в трех моделях юбилейной коллекции. Выбор был нелегок, но я его сделал: мне кажется, что настоящая суперзвезда винтажной коллекции IWC – часы «Пайлотс Уоч», выполненные как воспоминание об авиаторских часах IWC 1936 г. Современные тенденции диктуют, что для авиаторских часов необходим большой корпус, так что корпус этой модели по сравнению с оригиналом был увеличен до 44 мм. Циферблат подвергся минимальной переделке, что очень приятно, особенно это касается фантастической красоты стрелок. Это великолепная находка – на свете очень мало часовых фирм, располагающих несколькими равно красивыми типами циферблатов авиаторских часов. Раз мы начали с авиаторских часов, о них и продолжим. Еще один мастер винтажа – компания со швейцарским названием «Кроносуисс» (Chronoswiss), постепенно перебирающаяся из Швейцарии в Баварию. У этой марки есть замечательная коллекция авиаторских часов винтажного стиля «Тайммастер» (Timemaster), которая была представлена в коллекции 2008 г. потрясающими двойными наручными

Бюджетный вариант

Manifattura Radiomir Titanio 42mm PAM338, Panerai. Титан (42 мм), калибр P.999 с ручным заводом

REVOLUTION

146

Фирменный подушкообразный корпус часов Radiomir. Думаю, предмет зависти многих часовых компаний

тельные модели «Кроносуисс» находятся в интересующем нас диапазоне цен: это старый вариант «Тайммастера» с классическим 12-часовым циферблатом; возвратный хронограф «Тайммастер Кроно» (Chrono) из этой же коллекции; часы «Люнар» (Lunar) с полным календарем и указателем фаз Луны – одни из лучших в этой категории; наконец, фирменный однокнопочный хронограф «Кроноскоп» (Chronoscope) с циферблатом типа «регулятор». Компания «Жежер-ЛеКультр» (JaegerleCoultre) также любит найти что-нибудь вкусненькое в своей истории. Да что там «вкусненькое» – хлеб насущный: вспомним часы «Реверсо» (Reverso). Недавно в коллекции «ЛеКультра» появилось переиздание знаменитых часов 1960-х годов «Мемвокс Трибьют ту Полярис» (Memovox Tribute to Polaris), однако, к сожалению, наши жесткие ценовые рамки заставляют от этих часов отказаться. Отказавшись, я тут же вспомнил о других часах «ЖежерЛеКультра», пусть они и не являются прямым переизданием модели прошлых десятилетий, но дух… Дух ценится превыше всего. Как вам самые первые часы, посвященные сотрудничеству «Жежер-ЛеКультра» и «Астона Мартина» «АМВокс1 Эларм» (AMVox1 Alarm)? Это – наш клиент. И не только по устраивающей нас стоимости, но и благодаря уникальной интерпретации винтажного стиля с примесью авангарда. За исторический вид в основном отвечает круглый корпус классической для часов «Жежер-ЛеКультр» формы, а за «авангард» – циферблат с разомкнутой часовой шкалой и тщательнейшим образом прорисованные стрелки. Их просто невозможно улучшить. Стрелки часов A«АМВокс1 Эларм» – настоящее произведение часового искусства. Эмблема партнера «Жежер-ЛеКультра» по этим часам – знаменитой автомобильной марки «Астона Мартин» – весьма удачно размещена на задней крышке корпуса, где также выгравированы все полагающиеся в этой ситуации памятные надписи. Циферблат чист от всех «напоминалок», и потому можно сказать, что дизайнер «АМВокса» Магали Метрайе спасла его от захламления. Он остался чист и прекрасен. Зато дизайнеры фирмы «Куэрво и Собринос» (Cuervo y Sobrinos), создавая календарные часы винтажного

стиля «Торпедо Историадор Семаналь»

(Torpedo Historiador Semanal), постарались поместить на циферблат максимальное количество информации. Им даже удалось переиграть в этом исторический прототип – изобретенное швейцарской часовой фабрикой «Фонтенемелон» (Fontainemelon) в 1944 г. календарное устройство, основанное на непрерывном цикле дней недели: на циферблате часов «Куэрво и Собринос» есть дополнительная шкала номера недели в году. Тот механизм фабрики «Фонтенемелон» поставлялся «Куэрво и Собриносу» с 1945 по 1955 год, однако для современных часов пришлось изготовить календарный блок снова. На корпусе часов есть две дополнительные головки, предназначенные для коррекции календаря – та, что у метки «8 часов», нужна для установки дня недели, номера недели и месяца, а та, что у метки «10 часов» – даты. Этот переизбыток информации на циферблате часов «Историадор Семаналь» заставляет отвлечься от отдельных цифр и названий дней недели и месяцев – все это превращается в собственную противоположность и выглядит как наполненный смыслом декор циферблата. Давно известно, что продуманные до предела практичные вещи красивы. Редко такие вещи создаются для красоты, гораздо чаще движущим импульсом является стремление достичь максимальной пользы в минимальном объеме. Так возникает завораживающая красота обыденных вещей. Винтажное… Как мне все это нравится. Только не хватает часов той марки, что пропитана винтажным духом от задней крышки до сапфирового стекла – и это несмотря на то, что все ее часы славятся гарантированной водостойкостью. «Оффичине Панераи» (Panerai), ну конечно же. Подумаешь о «Панераи» – и не знаешь, на чем остановиться. Мне помогли наши жесткие ценовые рамки. Половина коллекции ушла туда, половина – сюда, и все сразу стало просто и ясно. По причине отсутствия моего фаворита всех времен – PAM249, что с ролексовским циферблатом «Калифорния» (увы, эти часы, хоть и попадают в рамки, блистательно отсутствуют – все распроданы), выбираю фаворита из коллекции этого года, и это будет «Манифаттура Радиомир 42 мм»

Бюджетный вариант

(Manifattura Radiomir 42mm), в частности, часы в титановом 42-миллиметровом корпусе «Манифаттура Радиомир Титанио 42 мм PAM338» (Manifattura Radiomir Titanio 42mm PAM338).

147

ЗАВЕРШАЕМ МАЖОРНЫМ АККОРДОМ: ДАЙВЕРСКИЕ ЧАСЫ Это просто роскошное завершение – я без ума от этих часов. От всех. Пусть я не стал дайвером (увы!), но этот аспект дайверской жизни – специализированные часы для ныряльщиков – никогда не оставлял меня равнодушным. Конечно, далеко не все такие часы хороши, но эти… В рассматриваемых нами ценовых глубинах плавают такие экземпляры, что просто загляденье. Дух захватывает, хоть это и опасно для жизни. Четыре раза подряд вдыхаем поглубже и полностью выдыхаем, чтобы насытить свою кровь кислородом, и вперед! То есть – вглубь. Начинать стоит с, пожалуй, лучшей новинки в этой области из всех, что появились за последние несколько лет – это часы «Симастер Плопроф 1200 м» (Seamaster Ploprof 1200m) фирмы «Омега» (Omega). То, что в «Омеге» решились воспроизвести знаменитые дайверские часы «Плопроф» 1970-х годов, – решение правильное. Еще более правильно то, что их не «загнали» в узкие рамки омеговской музейной коллекции. Нет, это нормальные серийные часы, никаких ограниченных серий, никаких специальных вариантов. По крайней мере, пока. А там посмотрим, если надо будет, то

Seamaster Ploprof 1200m, Omega. Сталь, автоматический калибр 8500, водостойкость до 1200 м.

REVOLUTION

Простим им некоторую легковесность характера. Хотя часы со стальным корпусом PAM337 тоже хороши, но мне так понравились эти позолоченные под розовое золото стрелки, они добавляют теплоты. Особенно великолепно они выглядят на черном циферблате фирменной многослойной конструкции («сэндвич», правда, возможно, такие циферблаты не были изобретением «Панераи», но это не умаляет их привлекательности). Да, еще важная информация (трудно забыть): в этих часах, в отличие от нежно любимой мною «Калифорнии», где установлен персонализированный механизм ETA-Unitas 6497, впервые использован мануфактурный калибр P.999 с ручным заводом. Да здравствуют мануфактурные калибры!

Бюджетный вариант

Sea Hawk Pro 1000m, Girard-Perregaux. Сталь (44 мм), автоматический калибр GP033R0, водостойкость до 1000 м

REVOLUTION

148

Diverscope JR1000 Goldwaters, JeanRichard. Сталь с покрытием вулканизированным каучуком (43 мм, толщина 13,5 мм), автоматический мануфактурный калибр JR1000, водостойкость до 300 м

Бюджетный вариант

нравятся именно эти часы – «Си Хок Про 1000 м» (Sea Hawk Pro 1000m). Стальной корпус заслуживает высочайшей похвалы – создается впечатление, что его создателем был не конструктор корпусов для дайверских часов, но скульптор, причем не из худших. Обтекаемый выступ корпуса, что внизу-справа, предназначен для защиты заводной головки – это почти обязательный элемент конструкции дайверских часов. И у «Си Хок Про 1000 м» этот элемент выполнен шикарно. Поражает мастерство обработки поверхностей корпуса и деталей циферблата. На темно-сером фоне циферблате грубой зернистой фактуры выделяются шкалы с кольцевой шлифовкой поверхности и полированные рамки меток часов. В обработке ободка использованы кольцевая шлифовка и опять же зернистая фактура в углублениях между насечками. Черный фон поверхности ободка – это запрессованный каучук. Корпус обработан с применением продольной шлифовки разных направлений. Но не только этой скульптурно выполненной обработкой деталей часы удерживают внимание. Ободок и циферблат идеально сбалансированы, и за счет этого полностью скрывается основной недостаток, который можно обнаружить во многих других современных моделях «Жирар-Перрего» – несоответствие размера механизма размеру корпуса. Здесь все замечательно, на широком ободке помещаются не только стандартная 60-минутная шкала с люминесцирующей нулевой меткой, но и ориентированная по горизонтали насечка, помогающая с удобством вращать ободок, настраивая шкалу на индикацию длительности погружения. Широкий ободок забирает на себя значительную часть поверхности 44-миллиметрового корпуса, и диаметр циферблата становится подходящим для механизма в одиннадцать с половиной линий. «Морской сокол» великолепен, но почему бы ни подумать о «младшем

брате» фирмы «Жирар-Перрего» – «ЖанРишаре» (JeanRichard)? Тем более что в этом году в коллекции этой марки появилась очень привлекательная модель «Дайверскоп JR1000 Голдуотерз» (Diverscope JR1000 Goldwaters) по подходящей нам цене. Создавая эти часы, дизайнеры «ЖанРишара» как будто хотели сказать нам: «Нет таких вещей, которые невозможно было бы покрыть каучуком». Каучуковое покрытие – это излюбленный способ создания новых моделей в коллекции «ЖанРишар». В часах «Дайверскоп JR1000 Голдуотерз» черным вулканизированным каучуком покрыт стальной корпус, и компания сообщает, что это покрытие достаточно прочное, чтобы с успехом противостоять неприятностям обыденной жизни. Очень хочется проверить это утверждение. Но корпус – это еще не все. Каучуком покрыт ремешок крокодиловой кожи! Найдите еще дайверские часы с крокодиловым ремешком! Кроме того, в конструкции «Дайверскопа» использована нечасто применяемая в современных часах для ныряльщиков вращающаяся внутренняя 60-минутная шкала. С одной стороны, она удобна, так как надежно укрыта от внешних воздействий под часовым стеклом, с другой стороны, возникает необходимость придумать способ ее вращения. Как правило, часовые компании для этой цели выбирают конструкцию корпуса с дополнительной головкой. Для дайверских моделей из коллекции «ЖанРишара» расположенная напротив метки «9 часов» дополнительная головка – это стандартное решение. Можно сказать больше – это фирменный признак дайверских часов «ЖанРишар». А у «Дайверскоп JR1000 Голдуотерз» эта головка, а также заводная головка и первый 15-минутный сектор 60-минутной шкалы изготовлены из розового золота. Так золото попадает в дайвинг. Как ни странно, но сходное решение принял президент компании «Улисс Нарден» (Ulysse Nardin) Рольф Шнидер

REVOLUTION

и поругаем. Несмотря на кажущуюся грубость обработки, корпус «Плопрофа» отделан с ювелирной тщательностью. Скорее всего, степень тонкости обработки не соответствует стандартам, принятым, например, в «Патеке». Но им бы эти цены… Мне представляется, что для дайверских часов стопроцентно мужественной наружности определенная грубость обработки даже показана – как ссылка на грубые формы металлорежущего инструмента, на танковую броню, на глубоководный колпак. Над словно вырубленным из куска металла угловатым корпусом «Плопрофа» возвышается рубчатый усеченный конус вращающегося ободка. Но не пытайтесь этот ободок повернуть! Не получится, пока не нажмешь на оранжевую кнопку, что установлена на левой стороне корпуса. В глубине ободка под толстым сапфировым стеклом над черным циферблатом с тоже «рублеными» накладными метками часов проплывают стрелки, среди которых оранжевой окраской выделяется наиболее важная в подводном погружении стрелка минутная. Каждая деталь продумана, и недаром: в совокупности у «Омеги» было сорок лет на совершенствование дизайна этих часов, и они потрудились на славу. «Механики» тоже не отдыхали: на нынешнем этапе развития часовой коллекции «Омеги» происходит переход на собственные механизмы с коаксиальным ходом, и в новых моделях «Плопрофа» установлен автоматический «коаксиальный» калибр 8500. Если есть такая возможность, следует приобретать часы «Плопроф 1200 м» с полным комплектом ремешков и браслетов – пока что в наличии есть каучуковые ремешки (черные либо оранжевые) и массивные стальные браслеты миланского плетения. От рубленого корпуса «Плопрофа» плавно переплываем к скульптурным формам «Морского сокола». В спортивной коллекции фирмы «Жирар-Перрего» (Girard-Perregaux) больше всего мне

149

Но корпус – это еще не все. Каучуком покрыт ремешок крокодиловой кожи. Найдите еще дайверские часы с крокодиловым ремешком!

Бюджетный вариант

при проектировании специального издания часов «Макси Марин Дайвер» (Maxi Marine Diver), предназначенного для российского рынка. Он также применил выигрышное сочетание корпуса и циферблата радикально черного цвета с деталями из розового золота. Ах, это золото, оно чуть не погубило часы «Туэлв Сиз Макси Марин Дайвер» (Twelve Seas Maxi Marine Diver), названые в честь омывающих нашу страну двенадцати морей. Лишь чудом, на самом краю, эти часы удержалисьтаки в задуманном мною ценовом диапазоне. И не секрет, что на верхнем его крае. Так что «Двенадцать морей» – единственный русский релиз в моей двадцатке. Мне повезло. Драматическое противоречие черного цвета и розового золота усилено использованием необычного люминесцирующего состава темно-серого цвета – им покрыты стрелки и метки часов. Обычно такой состав приветствуется в моделях типа «Стелс», но в «Двенадцати морях» он на месте: светлые метки выглядели бы несуразно. Часы выполнены в стиле многих других чрезвычай-

REVOLUTION

150

Twelve Seas Maxi Marine Diver, Ulysse Nardin. Сталь с черным покрытием DLC (42,7 мм), автоматический калибр UN-26, водостойкость до 200 м. Ограниченная серия из 250 экземпляров

но успешных коммерчески ограниченных серий коллекции «Макси Марин Дайвер», фирменным признаком которых стал волнистый рельеф циферблата и вращающегося дайверского ободка с обязательной 60-минутной шкалой. Исходя из цвета, вполне логично было бы дать часам название «Черное море», но согласитесь, это звучало бы менее солидно, чем «Двенадцать морей». Впервые – и сразу в десятку! Вернее – в двадцатку, а это куда более трудно. Я говорю о первых дайверских часах в коллекции «Эдмиралз Кап» (Admiral’s Cup) фирмы «Корум» (Corum) – «Эдмиралз Кап Дип Халл 48» (Admiral’s Cup Deep Hull 48). Эта модель была недавно выпущена в честь 50-летнего юбилея коллекции «Эдмиралз Кап», который в «Коруме» отмечают в этом году. Если бы эти часы были сделаны из платины, наверное, трудно было бы поднять руку. Но они сделаны из титана (не мне вам его рекламировать), и поэтому выдающийся корпус 48-миллиметрового диаметра уже не представляется устрашающе огромным и массивным. Те парни, что из «Панераи», нас уже приучили ко всякому – вспомним хотя бы шестьдесят миллиметров «Эджицьяно». «Дип Халл 48» – это не «Эджицьяно», тем более что при 48-миллиметровом корпусе сделано все необходимое, чтобы часы хорошо сидели, скажем, на мускулистой мужской руке. Я имею в виде специальный способ крепления каучукового ремешка, который заставляет ремешок нежно охватывать запястье, не давая широкому корпусу свеситься с какой-либо (всегда неподходящей) стороны. Этим приемом пользуются многие производители очень больших часов, и он работает. Двенадцатигранной форме корпуса «Дип Халл 48» соответствует ободок тоже с двенадцатью гранями. Не думайте, что так сделано лишь для красоты – он вращается, как положено, только в одном направлении, на нем есть специальная 60-минутная шкала (приношу свои извинения, но приходится все это повторять и повторять, так как это именно 60-минутная шкала, а не, скажем, 60-секундная, и уж тем более не шкала глубины от 0 до 60 метров). Интересно отметить, что надпись – указание степени водостойкости корпуса – изображена на самом корпусе, а не на циферблате, как это делается обычно. Никогда не задумывался над взглядом

на данный вопрос с такой стороны. Надпись «1000 м» находится на специальном выступе корпуса, где установлен тот элемент, чье наличие желательно в любых часах с километровой степенью водостойкости – гелиевый клапан. Эти часы защищены от избыточного давления как извне, так и изнутри. И, наконец, супергерой из двадцати – «Ледженд Дайвер» (Legend Diver) из коллекции «Лонжин» (Longines). Только фирма «Лонжин» смогла предложить понравившиеся мне часы в золотом корпусе, не выходящие за пределы интересующего меня диапазона цен (если бы вы знали, как я за это ценю «Лонжин»). И как они угадали, что это одни из моих любимых часов в их коллекции? Случилось же такое, что великолепные стальные часы «Ледженд Дайвер» мне никак не подходили – у меня для них слишком много наличности – крайне необычная ситуация. И вдруг появились «Легендарные дайверские часы» с роскошным 42-миллиметровым корпусом из розового золота, классной эмблемой в виде рельефного подводника на задней крышке корпуса, великолепными стрелками и замечательным «историческим» (как у исторического прототипа 1960 г.) циферблатом. Тогда – в 1960 году – при производстве оригинальных часов использовался самогерметизирующийся корпус «Суперкомпрессор», поэтому для тех часов была выбрана конструкция с внутренней дайверской шкалой. Эта особенность конструкции сохранена в современной модели «Ледженд Дайвер», а для установки нулевой метки этой шкалы напротив кончика минутной стрелки используется дополнительная головка. Единственное, что смущает меня в этих часах – крокодиловый ремешок. Он не годится для подводных приключений! Правда, есть хороший выход из этой ситуации – приобрести дополнительный ремешок из тканого синтетического материала, которым комплектуются стальные модели «Ледженд Дайвер». Это будет правильно – каучук как эстетский выбор и тканевый ремешок как ответ на требования суровой морской реальности.

P.S. И не спрашивайте меня, какие же часы из этих двадцати мне больше всего по душе! Не отвечу, потому что не знаю. Окончательный выбор пусть каждый делает для себя самостоятельно. ★

Бюджетный вариант

Legend Diver, Longines. Розовое золото (42 мм), автоматический калибр L633, водостойкость до 300 метров

REVOLUTION

151

Admiral’s Cup Deep Hull 48, Corum. Титан (48 мм), автоматический калибр Co947, официальный сертификат хронометра, водостойкость до 1000 метров. Ограниченная серия из 500 экземпляров

Противоударные технологии

УДАРОПРОЧНОСТЬ КАК СДЕЛАТЬ ЧАСЫ НЕУЯЗВИМЫМИ

REVOLUTION

152

Уэй Коу, Дмитрий Бузаджи

Благодаря самоотверженной работе часовщиков над противоударными технологиями сегодня можно смело хоть лезть на гору, хоть биться врукопашную, не снимая часов с руки

Противоударные технологии

153

Но суть не в этом, а в том, что даже с разбитым стеклом «ролекс» Бонда по-прежнему работал как ни в чем не бывало – благодаря передовым противоударным технологиям. С незапамятных времен часовщики стараются оградить сердце часового механизма от внешних воздействий, и в первую очередь от резких толчков. Все потому, что регулятор – волшебный тикающий метроном, который своими колебаниями делит время на отдельные мгновения, – по своей конструкции и совершенен и несовершенен одновременно. Совершенство его выражается в том, что масса баланса сосредоточена на периферии, благодаря чему балансовое колесо обладает значительной инерцией и колеблется равномерно. Но в этом же кроется и главный минус: весь этот вес держится на тоненькой иголочке посередине – оси баланса. Тот, кто видел, как в цирке дрессированная горилла ездит на детском велосипеде, легко себе представит всю ненадежность такой конструкции. Так что, если часы вдруг испытают серьезный удар, оси баланса ничего не стоит сломаться – и часовому механизму конец. Еще АбрахамЛуи Бреге пытался уберечь осциллятор карманных часов при помощи «парашюта» – специального амортизатора для оси баланса. А первой современной системой, призванной заботиться о регуляторе часов наручных, вся жизнь которых – одна сплошная тряска, стал «Инкаблок».

REVOLUTION

Г

оворят, нужда всему научит. Взять, к примеру, такого знаменитого прагматика, как Джеймс Бонд. В романе Яна Флеминга «На секретной службе Ее Величества» в одной из самых напряженных сцен находчивый шпион, зажав в руке свой «ролекс ойстер» (Rolex Oyster Perpetual) и орудуя прекрасным швейцарским хронометром как кастетом, отвесил одному мерзавцу такую оплеуху, что не только сломал ему челюсть, но и расколотил акриловое стекло «ролекса». Впрочем, будь та модель оснащена особо прочным сапфировым стеклом по образцу последних ролексовских DeepSea, которые «выдерживают давление, способное расплющить подлодку», то, надо думать, один бондовский удар – и голова негодяя отлетает в сторону, а его душа отправляется в злодейскую Валгаллу пить медовое молоко ошуюю Эрнста Ставро Блофельда.

В каждых часах ось баланса с двух сторон вставлена в камневые опоры, которые обычно делают из синтетического рубина. Создатели «Инкаблока» под эти опоры подложили пружины, чтобы при ударе ось не гнулась и не ломалась, а, «подпрыгнув» вместе с опорами, преспокойно возвращалась на место. Причем эти амортизаторы позволяют оси смещаться как горизонтально, так и вертикально. «Инкаблок» был разработан швейцарской компанией «ПортЭшапман Юниверсель» (Porte-Echappement Universel) в 1933 г., однако приобрел широкую популярность только в 40–50-х. К 1957 г. во всем мире было продано уже 32 миллиона часов с «Инкаблоком». А годом ранее фирма «Вилер Ветта» (Wyler Vetta) наглядно продемонстрировала, что противоударная защита нужна не только балансу: вилеровцы сбросили свои часы с Эйфелевой башни. Как ни удивительно, упав с высоты 300 м, часы продолжали работать – благодаря «Инкаблоку» и «Инкафлексу» – фирменному балансовому колесу, чьи пружинящие перекладины удачно рассеивали ударную нагрузку. Обычно от сотрясений защищают только баланс, однако в 2005 г. виднейший представитель швейцарской часовой отрасли «Жежер-ЛеКультр» (Jaeger-LeCoultre) вывел противоударные технологии на новый виток развития, выпустив часы, в которых «подвеской» оснащен целиком весь механизм. У этих часов, получивших название Master Compressor Extreme World Chronograph, было два корпуса: внешний и внутренний, опирающийся на пружины и воздушную подушку. В этом году оригинальной противоударной разработкой порадовала «Картье» (Cartier): в концептуальной модели ID One все элементы регулятора – спуск, баланс и спираль – помещены в клетку из кристаллического углерода, стянутую титановыми опорами, установленными на пружинящих сайлентблоках. Одним словом, системы противоударной защиты бывают разные. Самое важное то, что благодаря им часы получили возможность сопровождать человека в опаснейших переделках: будь то покорение горных пиков или, если человек – Джеймс Бонд, эффектное расквашивание носов всяким неприятным типам. ★

Противоударные технологии

УДАРОПРОЧНЫЙ РОТОР REVOLUTION

154

Джек Форстер, Иван Полетов

«Развитие противоударного ротора только начинается, открывая перед конструктором широкое поле для деятельности…» – Г. Кюнханс (из статьи в журнале «Клок», 1954 г.)

Противоударные технологии

КАК ЗАЩИТИТЬ РОТОР? К какому бы типу ни относился механизм автоподзавода – с ограничителем хода или свободно вращающимся инерционным сектором, – он обладает рядом достоинств, главные из которых – удобство и довольно равномерная подача энергии к спуску. Однако автоподзавод – механический узел и, как любой механизм, есть не что иное, как результат компромисса между противоречащими друг другу требованиями. Ось сектора автоподзавода должна вращаться в подшипнике максимально свободно, однако попытки уменьшить трение в этом узле часто приводили к снижению его прочности. В идеале масса ротора должна быть сосредоточена на его дальнем конце, однако чем тяжелее периферийная часть сектора, тем выше опасность поломки оси.

IWC – КАЛИБРЫ 85, 80110 И 50010 Одним из первых, кто сумел придумать, как защитить подшипник ротора от сотрясений, стал Альберт Пеллатон (Albert Pellaton), занимавший пост технического директора компании IWC. В 1950 г. Пеллатон разработал легендарный автоматический калибр 85, в котором (как и в последующих калибрах IWC) массивный инерционный сектор был установлен на оси очень маленького диаметра, опиравшейся на рубиновый подшипник. Такая конструкция сводила к минимуму трение, но, казалось, могла легко выйти из строя. Тем не менее Пеллатон сумел значительно повысить надежность своей разработки, подставив под опору сектора пружину специальной формы. Она позволяла опоре ротора смещаться в поперечном направлении, так что даже при самом опасном для оси боковом ударе, с какой бы стороны он ни пришел, вероятность поломки цапфы значительно снижалась. Но подобная система амортизации требовала и особого

Потомок легендарного калибра IWC 85 автоматический калибр 80110 – в нем тоже используется подпружиненный подшипник ротора

155

ПЕРВЫЕ ПРОТИВОУДАРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ На первых самозаводящихся карманных часах свободно вращающийся инерционный сектор, хорошо знакомый любому владельцу современных часов с прозрачной задней крышкой, как правило, отсутствовал. Часы, лежащие в кармане, простонапросто не нуждались в маховике, способном делать полный оборот в 360º вокруг своей оси: достаточно было, чтобы он поворачивался на гораздо меньший угол. Таким образом, сектор колебаний ротора с двух сторон имел ограничители, гасящие ударные нагрузки, которые не мог не создавать качающийся груз. В те времена таким буфером (кстати, и системы подзавода этого типа называли «буферными») неизменно служила пружина. Но недостаток большинства буферных конструкций заключался в том, что качающийся грузик бил прямо по пружине, что вызывало ее износ и поломку. Как его исправить, придумал англичанин Джон Гарвуд (John Harwood), считающийся отцом автоматических часов современного типа. В 1924 г. Гарвуд подал патентную заявку на механизм автоподзавода, в котором для вращающегося грузового сектора были предусмотрены два подпружиненных упора, защищающих пружины от прямого ударного воздействия с его стороны.

Нельзя забывать и о том, что в наручных автоматических часах между инерционным сектором и мостами ходового механизма свободного места, как правило, почти нет, особенно в сверхтонких часах, хотя конструкция узла автоподзавода должна предусматривать некоторое пространство для смещения сектора в случае удара. Однако любой люфт заставит ротор касаться близкорасположенных деталей основного механизма, что, мягко говоря, весьма нежелательно. Но самая главная проблема, которую приходилось решать конструкторам часов с автоподзаводом, заключалась в том, что массивный грузовой сектор держался на крохотном, подверженном ускоренному износу и поломкам подшипнике. Решать ее пытались по-разному: ставили под периферийную часть сектора дополнительную опору (что сразу же повышало трение), увеличивали его эластичность и, таким образом, способность поглощать удары, наконец, просто подпружинивали подшипник ротора.

REVOLUTION

К

ак считается, история автоматических часов восходит к 1770 г.; тогда часовой мастер Абрахам-Луи Перреле (Abraham-Louis Perrelet) создал часы, не требовавшие ежедневного подзавода. Однако проблема защиты инерционного сектора стала актуальной лишь в сороковых годах двадцатого столетия, когда автоматические часы стали массовыми. То же самое – с противоударной защитой баланса: о ней всерьез задумались только после Первой мировой войны, с ростом популярности наручных часов (хотя первые шаги в этом направлении сделали еще Бреге и его лондонский партнер Луи Рекордон (Louis Recordon), который, кстати, как и Бреге, одним из первых стал конструировать самозаводящиеся часы). Можно сказать, что Бреге опередил свое время, довольно рано осознав необходимость защиты баланса от ударных нагрузок. Он также первым среди часовых мастеров понял, что размах колебаний массивных платиновых грузиков (у Бреге в часах с «вечным» ходом они играли роль маховиков) нужно как-то ограничивать. В этом качестве он применил длинную пружину, заканчивающуюся роликом, который сбоку упирался в грузик.

Противоударные технологии

механизма автоподзавода, который допускал бы перемещения ротора. Вот для чего Пеллатон и придумал свой знаменитый кулачковый подзавод, который с «подвижным» ротором сочетался идеально. Подпружиненная конструкция Пеллатона используется и по сей день: мы находим ее в калибрах 80110 (он стоит на модели Big Ingenieur, выпущенной в 2005 г.) и 50010 (Portuguese и Big Pilot’s Watch). И, разумеется, неизменным дополнением к ней выступает пеллатоновская система автоподзавода – с кулачком и собачками.

Потомок легендарного калибра IWC 85 – автоматический калибр 80110

REVOLUTION

156

КАЛИБР 331 КОМПАНИИ MOVADO В середине пятидесятых компания «Мовадо» (Movado) разработала самый тонкий, как утверждали ее инженеры, автоматический калибр, присвоив ему номер 331. В нем также была предусмотрена защита инерционного сектора от ударов. Передаточный механизм автоподзавода в новом калибре представлял собой колесо на оси ротора, которое находилось в зацеплении с зубчатым качающимся рычагом. Поскольку такая конструкция исключала любое радиальное перемещение сектора, от идеи подпружинивания опоры инженеры «Мовадо» отказались. В их часах роль амортизационной пружины исполнял по сути сам ротор. Его массивная периферийная часть была установлена на S-образной стальной перемычке, внутренний конец которой и служил осью. Пружинящая перемычка эффективно поглощала удары, защищая тонкий кончик оси от поломки. КАЛИБР 2120 КОМПАНИИ AUDEMARS PIGUET Классический пример защиты оси ротора путем создания опоры для его периферийной части – калибр 2120, выпущенный под маркой «Одемар Пиге» (Audemars Piguet) в 1967 г. Правда, несколько раньше он появился под номером 920 у «Жежер-ЛеКультр» (Jaeger-LeCoultre), а «Вашерон Константин» (Vacheron Constantin) выпускал его как калибр 1120. Славу этому калибру принесла его компактность: по толщине он не превышал 2,45 мм. Интерес представляла также конструкция автоподзавода: полноразмерный ротор кре-

пился на кольцо из бериллиевой бронзы, которое, вращаясь вместе с ротором, скользило по четырем рубиновым роликам, установленным на платине. Механизм автоподзавода в этом калибре нельзя, строго говоря, назвать противоударным. Тем не менее дополнительные ролики, поддерживающие периферийную часть сектора, способствуют более равномерному распределению его веса, что снижает нагрузку на хрупкую цапфу. В идеале ротор подзавода всегда должен иметь возможность некоторого бокового перемещения. Если обеспечить ход подшипника, на котором вращается сектор, то такая конструкция была бы значительно надежнее тех, в которых он закреплен жестко. Идея ротора со свободным ходом оси нашла, как мы увидим дальше, воплощение в одном из самых интересных автоматических калибров, появившихся за последние несколько лет. КАЛИБР 975 КОМПАНИИ JAEGER-LECOULTRE Хотя достоинства автоматических часов со специальной защитой оси ротора очевидны, их появление даже сегодня скорее исключение, чем правило. В современных же противоударных моделях защита ротора обычно достигается путем монтирования оси в подшипниках качения – тем самым ударные нагрузки распределяются по большей площади. Помимо стальных шарикоподшипников используются также керамические, не требующие смазки. В некоторых механизмах инерционный сектор имеет специальные вырезы, которые увеличивают его эластичность и способность поглощать толчки и удары. Замечательным примером современного механизма такого типа является калибр 975, выпущенный «Жежер-ЛеКультр»: в нем нашли применение оба вышеупомянутых технических решения.

URWERK UR202 В часах UR202 («Молот»), производимых компанией «УРВЕРК» (URWERK), используется, пожалуй, самая оригинальная из существующих противоударных систем. Однонаправленный ротор автоподзавода в этих удивительных часах соединен с двумя турбинками, а сопротивление воздуха, проходящего

Противоударные технологии

КАЛИБР CFB А1000 КОМПАНИИ CARL F. BUCHERER Пожалуй, из всех сегодняшних серийных механизмов с автоподзаводом самой сложной системой защиты ротора от ударов оснащен калибр CFB А1000 – фирменный механизм с кольцевым ротором, разработанный инженерами мануфактуры «Карл Ф. Бухерер» (Carl F. Bucherer). Системы, в которых ротор автоподзавода представляет собой кольцо на периферии механизма, всегда вызывали массу нареканий. Традиционно считается, что они уступают в эффективности более распространенным системам с центрально расположенным ротором в виде сектора, где первое колесо системы автоподзавода также находится в центре механизма. Дело в том, что конструкции с «периферийным» ротором действительно создают недостаточный рычаг силы. Однако в часах «Бухерера» нашла применение специально подобранная система передач, а также подшипники с низким трением, так что, по заверениям фирмы, кольцевой ротор в калибре CFB А1000 работает эффективно и надежно. Главное достоинство автоподзавода «Карла Ф. Бухерера» в том, что ротор, установленный не поверх мостов, а в одной плоскости с ними, позволяет создать более тонкие часы. К тому же владелец таких часов имеет возможность наслаждаться видом деталей ходового механизма, не закрытых инерционным сектором. Ротор в CFB А1000 опирается на три ролика, покрытых алмазоподобным углеродом и установленных на шарикоподшипни-

Patravi EvoTec DayDate мануфактуры Carl F. Bucherer – первая модель на основе калибра CFB A1000

В механизме CFB A1000 используется, пожалуй, самая сложная противоударная система из тех, что мы находим в часах с автоматическим подзаводом

157

через их лопасти, регулируется трехпозиционным переключателем. Конструкторы «УРВЕРКа» учли, что ротор с однонаправленным полезным вращением вхолостую всегда крутится очень быстро, значительно увеличивая нагрузку на подшипник своей оси. Воздушные турбинки же создают силу, подтормаживающую инерционный сектор, когда тот вращается в нерабочем направлении, и тем самым предохраняют подшипник от быстрого износа и поломок. Справедливости ради напомним, что использование воздушного потока в часовом деле имеет давнюю историю: нечто подобное «тормозам» «УРВЕРКа» мы видим в ремонтуаре, пружину которого схожим образом защищали от чрезмерно резкого взвода.

ках. Каждый из роликовых узлов смонтирован на подпружиненном качающемся рычаге. Эта система надежно защищает ролики от боковых перегрузок. Однако перед инженерами «Бухерера» встала одна серьезная проблема: если в их часах ротору позволено перемещаться в боковом направлении, то и передаточный механизм автоподзавода должен допускать, по крайней мере, хоть какоето смещение своих колес. Решение было найдено: колесо, стоящее первым в кинематической схеме автоподзавода, амортизировано «Инкаблоком», оставляющим колесу определенную свободу перемещения и защищающим его цапфы от перегрузок. Механизм автоподзавода «Бухерера» гораздо сложнее обычного, с центральным ротором. Однако у него есть бесспорные достоинства: он не только наглядно демонстрирует, как можно успешно решить непростую техническую задачу, но и весьма интересен с чисто эстетической точки зрения. Что и говорить, создателям механизмов автоподзавода есть над чем поломать голову. Если не считать механизма спуска, вряд ли в часах найдется еще один узел, при разработке которого так часто приходится идти на нелегкие компромиссы, пытаясь примирить конфликтующие требования эффективности и прочности. Часовые мануфактуры неустанно бьются над тем, как бы подчеркнуть свое отличие от конкурентов не только в эстетическом, но и техническом отношении. Так что в ближайшие годы мы, несомненно, увидим новые системы автоподзавода, способные выдержать самые суровые испытания, которые для них только могут измыслить требовательные современные пользователи. ★

REVOLUTION

Оригинальная противоударная система под стать футуристическому виду самих часов: в модели URWERK UR202 подшипник ротора автоподзавода от износа оберегают две турбины, выполняющие роль воздушного тормоза

УДАРОПРОЧНЫЙ БАЛАНС

REVOLUTION

158

Джек Форстер, Иван Полетов

«При падении тяжелых часов на ребро даже с пятисантиметровой высоты ось баланса у них обычно ломается. Поэтому весьма удивляет, что развитию противоударных механизмов уделяли так мало внимания» – С. Клаттон, Дж. Дэниелс. «Часы»

Фотографии аукционного дома Antiquorum

Противоударные технологии

Противоударные технологии

Одноопорный балансовый мост (вид сбоку)

Одноопорный балансовый мост (вид сбоку)

Смещение оси баланса при боковом и фронтальном ударе Пружина с дугой, позволяющей ей поглощать боковые удары

Часы La Tradition, выпущенные фирмой Breguet в 2009 г., оснащены простой, но очень эффективной системой амортизации ударов типа «Парашют»

159

«ПАРАШЮТ» БРЕГЕ То, что при ударе механизм часов ломается, часовые мастера поняли довольно рано. Однако защищать свои часы от ударов они, что удивительно, не спешили: если первые компактные часы появились еще во времена Возрождения, то о противоударных системах мало кто слышал до 20-х годов двадцатого столетия. Исключение – часы Бреге. Клаттон и Дэниелс пишут: «Похоже, только Бреге в полной мере понимал, как важно обеспечить надежную защиту хрупких цапф оси баланса. При их повреждении нарушается не только точность хода – страдает и репутация часового мастера, ведь всегда и везде любой владелец часов склонен объяснять плохой ход часов ошибками того, кто их сделал». В своих моделях Бреге широко использовал устройство защиты механизма, ставшее известным как «Парашют». При всей своей простоте оно весьма эффективно: накладной и сквозной камни оси баланса смонтированы на продолговатой плоской пружине, достаточно жесткой для того, чтобы удерживать цапфы в опорах. При сильном ударе пружина изгибается и спасает ось от поломки. Система «Парашют» возродилась в часах La Tradition, выпущенных мануфактурой «Бреге» (Breguet) в 2005 г. В своей книге Дэниелс и Клаттон отмечают ее хорошую работу: «Эта система чрезвычайно надежна. Оснащенные парашютом часы типа «souscription» [такие модели Бреге предлагал по подписке тем клиентам, которым за умеренную цену хотелось приобрести часы простые, добротные и точные – прим. ред.] даже при падении на бетонный пол с метровой высоты продолжали работать как ни в чем не бывало». Несмотря на эффективность системы «Парашют», повсеместного применения она не нашла. О ней постепенно стали забывать: возиться с защитой цапф, похоже, не хотели ни в Америке, ни в Европе. В начале XX в. проблему защиты часов от ударов пробовали решать иначе – с помощью до-

Общий вид «Парашюта» Бреге

REVOLUTION

К

то-то когда-то справедливо заметил, что запястье для часов самое опасное место. Что правда, то правда: жизнь наручных часов спокойной не назовешь. Самым точным и стабильным механическим прибором измерения времени всегда были и продолжают оставаться напольные часы с маятником, а наручные, у которых роль маятника исполняет крохотный баланс, а изохронность колебаний вместо силы тяжести обеспечивает тончайшая спиральная пружинка, не более чем компромисс или, лучше сказать, победа техники над здравым смыслом. Любопытно, что еще в 30-е годы прошлого века некоторые часовые мастера относились к часам на запястье как к капризу моды – чем скорее о нем позабудут, тем, мол, лучше. Самое хрупкое в наручных часах – тончайшие цапфы балансового колеса. Иными они и быть не могут: чтобы баланс колебался с минимальным трением, кончики оси должны быть как можно более тонкими – достаточно сказать, что диаметр цапфы иногда не превышает нескольких сотых миллиметра. Этим и объясняется, почему балансовый механизм, не имеющий противоударной защиты, легко выводит из строя даже не очень сильный удар: если ось и не сломается, то уж точно погнется.

Противоударные технологии

Когда-то наличие амортизирующего устройства прибавляло часам немалую ценность; свидетельство этого – надписи «Anti-shock» и «Incabloc» на циферблатах старых часов

REVOLUTION

160

полнительного корпуса из эластичного материала, в который помещали целиком весь механизм, однако такие конструкции тоже распространения не получили. Надежные противоударные устройства в виде подвижных опор для балансовых колес появились в наручных часах только в 30-е годы – их принято считать первым поколением современных систем защиты. Чтобы по-настоящему оценить оригинальность подвижной опоры, нужно вспомнить, что цапфы оси баланса испытывают ударные нагрузки двух видов – осевые, когда удар направлен вдоль оси баланса (при этом кончик оси расклепывается), и радиальные, то есть перпендикулярные оси (цапфа сгибается или переламывается). Поэтому идеальная противоударная система должна обеспечивать подвижность опор цапф в любых направлениях: с какой бы стороны ни пришел удар, он не принесет им вреда. Пожалуй, одним из самых ранних прообразов противоударных систем с подвижной опорой камней было устройство «Шок Абсорбер», разработанное фирмой «Дю Гренье» (Du Grenier) в 1925 году. Первоначально оно противодействовало только осевым ударам, однако затем было доработано и стало поглощать также радиальные нагрузки. А в 1933 г. инженеры Фриц Марти (Fritz Marti) и Жорж Брауншвейг (Georges Braunschweig) разработали для фирмы «ПортЭшапман Юниверсель» (Porte-Echappement Universel) амортизатор «Инкаблок», хорошо известный сегодня любому энтузиасту часов. ПРОТИВОУДАРНЫЕ СИСТЕМЫ В НАРУЧНЫХ ЧАСАХ Сегодня в наручных часах применяются различные системы защиты баланса: «Инкаблок», «Киф-Флектор», «Эташок», «Диашок» («Сейко» (Seiko)), «Парашок» («Ситизен» (Citizen)). Во всех этих устройствах мы видим один и тот же способ крепления балансовых камней: они монтируются в специальной, обеспечивающей подвижность конической втулке, которую часовщики называют бушоном. Бушон с накладным и сквозным камнями вставлен в гнездо соответствующей формы, сделанное в мосте баланса или платине. Таким образом, ось баланса стоит на четырех камнях в двух бушонах, каждый из которых удерживается в своем гнезде пружиной. Коническая форма бушона позволяет ему перемещаться не только вверх, но и вбок. Сдвигаясь, бушон гасит энергию удара, затем под воздействием пружины возвращается в исходное положение. Главное преимущество амортизаторов с конической опорой в том, что они не только предохраняют хрупкий кончик оси от удара, но и самоцентрируются. Надежно защищать хрупкие цапфы часовые мастера учились очень долго. Но стоило только появиться наручным часам, гораздо более уязвимым, чем карманные, как амор-

тизаторы оси баланса стали применять почти повсеместно. В 1937 г. часовые фирмы выпустили почти один миллион часов с противоударными системами, а к 1981 г. таких часов было произведено уже около семисот миллионов. Впрочем, далеко не все часы, выпущенные в период с1937 г. по 1950 г., имели противоударную защиту. Однако все изменилось после 1950 г., стоило только рухнуть двум препятствиям на пути ее широкого распространения: во-первых, истек срок патентной защиты амортизирующих устройств первого поколения, а во-вторых, производители часов высокого класса наконец поняли, что, вопреки первоначальным опасениям, противоударные системы не ухудшают точность регулировки их высококачественных механизмов. В те годы наличие амортизирующего устройства прибавляло часам немалую ценность. Свидетельство этого – надписи «Anti-shock» и «Incabloc» на циферблатах старых часов. Сегодня такие надписи отсутствуют, но это тоже свидетельство – повсеместности, востребованности и эффективности современных противоударных систем. «ИНКАФЛЕКС» ВИЛЕРА Сегодня для защиты цапф баланса применяют самые разные решения. Один из любопытных нестандартных вариантов – балансовое колесо с перекладинами, незначительно изгибающимися при толчках и ударах. Гибкие перекладины защищают хрупкую ось, будучи, по сути, механической «развязкой» между цапфой и основной массой колеса. Одно из самых удачных противоударных балансовых колес было разработано Полем Вилером (Paul Wyler). «Инкафлекс» – так было названо изобретение Вилера – представлял собой выточенное из цельного куска металла балансовое колесо с двумя эластичными полуспиральными перекладинами, симметрично сходящимися от внешнего края к ступице. Чтобы продемонстрировать противоударные свойства нового колеса, были проведены сенсационные испытания. Двое часов, оснащенных «Инкафлексом», сбросили в 1956 г. с Эйфелевой башни, затем в 1962 г. проверку повторили, сбросив уже шесть штук с двадцатисемиэтажного небоскреба в американском городе Сиэтл. К сожалению, фирма «Вилер Женев» (Wyler Genève) не смогла благополучно пережить мировой кризис и находится сейчас в «зимней спячке». Остается лишь уповать на то, что часы «Вилер» окажутся способны противостоять экономическим ударам так же хорошо, как они противостоят ударам механическим, и мы станем свидетелями возвращения этой интересной марки на часовой рынок. «ДЮРАБАЛАНС» КОМПАНИИ ELGIN В 1958 г., пытаясь из последних сил удержаться на плаву,

Противоударные технологии

американская компания «Элджин» (Elgin) применила в своих часах устройство, схожее с балансовым колесом Вилера. От «Инкафлекса» система, разработанная американцами и получившая название «Дюрабаланс», отличалась тем, что на спиральные перекладины колеса были надеты два грузика, передвигая которые можно было регулировать частоту колебаний баланса. «Дюрабаланс» был использован в калибрах 760 и 761 – единственных автоматических механизмах, вышедших под маркой «Элджин».

мата, останавливающего их полет. Затем часы проверяют на наличие повреждений и отклонений в точности хода. Итак, современные средства защиты баланса включают: амортизаторы, защищающие весь механизм полностью, подвижные опоры для камней баланса и спуска, а также различные варианты классического бушона (в том числе конические втулки из экзотических материалов вроде кремния). НОВЕЙШИЕ СИСТЕМЫ АМОРТИЗАЦИИ Растет популярность противоударных корпусов, обеспечивающих защиту не только осей баланса, но и всего механизма в целом. Диапазон их широк – от экзотики вроде титанониобиевой оболочки, в которую инженеры «Картье» (Cartier) поместили механизм часов «Ай-Ди Уан» (ID One), до простецкого, но на удивление эффективного многослойного композитного корпуса G-Shock – кварцевых часов производства «Касио» (Casio).

INNOVISION КОМПАНИИ ULYSSE NARDIN В своих концептуальных часах «Фрик ИнноВижн» (Freak InnoVision) фирма «Улисс Нарден» (Ulysse Nardin) применила довольно неожиданный способ защиты балансового колеса от случайных ударов. Напомним, что эти часы есть не что иное, как демонстрационная платформа, на которой

REVOLUTION

КЛЕЙМО «ПРОТИВОУДАРНЫЕ» В наше время официально противоударными считаются только те часы, которые произведены в стране, подписавшей протокол международного стандарта ISO 1413-1984 (эквивалентный швейцарский стандарт имеет обозначение NIHS 91-10). В число этих стран входят Швейцария, Франция, Германия и Япония. В стандарте описаны испытания, сертифицирующие часы на противоударность. Кстати, обозначение «shockproof» стандартом не предусмотрено, вместо него должно использоваться понятие «shock resistant» или его официальные эквиваленты на пяти языках. При испытании по корпусу часов наносится удар с помощью специального маятникового ударника. Стандарт предписывает наносить на каждый проверяемый экземпляр два удара, один со стороны циферблата, другой – сбоку, около отметки «9 часов». Испытание считается пройденным, если часы не остановились и не получили никаких внешних повреждений. У механических часов дополнительно проверяют точность хода: отклонение не должно превышать 60 секунд в сутки. Процедура испытания исключительно проста. Испытательный стенд представляет собой стол с держателем, в который помещают часы. Над держателем – ударник на маятниковом подвесе. Ударник отводят вверх, затем отпускают. При ударе часы слетают с держателя в сторону мягкого

161

InnoVision фирмы Ulysse Nardin (внизу) – демонстрационная платформа для отработки новых материалов, преимущественно кремния. Из него сделаны мосты, подшипники, волосковая пружина, а кроме того – впервые в часовой практике – монолитные подшипники для цапф оси баланса, выполняющие также роль амортизаторов

Противоударные технологии

REVOLUTION

162

ID One фирмы Cartier (внизу) имеют специальную клеткукаркас, целиком вмещающую механизм спуска и баланса. Клетка установлена на стойках-амортизаторах (вверху). Детали спуска, выполненные из алмазоподобного материала под названием «кристаллический углерод», имеют очень малую инерцию

фирма отрабатывает использование новых материалов, в частности кремния. Из него сделаны мосты, подшипники, волосковая пружина, а также – впервые в часовой практике – подшипники для цапф оси баланса. Кремниевый подшипник – это и камневая опора, и амортизатор в одном лице, он позволяет разом отказаться от всех деталей, входящих в состав традиционных систем типа «Инкаблока»: накладного и сквозного камней, пружины и втулки-бушона. Подшипник из кремния – цельная, изготовленная методом травления деталь, в которой внешнее кольцо соединено с внутренним несколькими спиральными спицами, достаточно эластичными для того, чтобы поглощать удары. Большим достоинством кремниевого подшипника является и то, что он, как и другие детали из этого материала, не требует смазки – по крайней мере в пределах обычного периода обслуживания. Кстати, некоторые специалисты утверждают, что поверхность кремниевых деталей якобы вообще не подвержена износу. АЛМАЗОПОДОБНАЯ КЛЕТКА CARTIER Фирма «Картье» реализует в своих часах «Ай-Ди Уан» иной способ защиты спускового механизма. Конструкторы фирмы вообще отказались от использования амортизирующей пружины, отсутствуют в «Ай-Ди Уан» и противоударные крепления опорных камней. Вместо всего этого – клеткакаркас с помещенным внутрь нее балансом и спуском. Основные детали клетки – это два моста из алмазоподобного материала (который в «Картье» называют «кристаллическим углеродом») с вмонтированными в них рубинами (с углеродным алмазоподобным покрытием) для верхней и нижней цапф деталей спуска. Поскольку детали спуска также сделаны из алмазоподобного материала, они имеют очень малую инерцию и совершенно не требуют смазки. Мосты закреплены на специальных стойках из титана, амортизированных высокоплотным полимером. Вся эта конструкция удивительно напоминает специальные свайные фундаменты зданий в районах, где часто случаются землетрясения. Как и сейсмостойкие сваи, противоударная клетка эластична: она поглощает радиальные и осевые удары, обеспечивая «развязку» цапф и корпуса часов. СИСТЕМА «ТРОЙНОЙ ПАРАШЮТ» КОМПАНИИ DE BETHUNE В 2005 г. фирма «Де Бетюн» (De Bethune) показала противоударную систему, представляющую собой разновидность «Парашюта» Бреге и предназначенную для калибров «Де Бетюн» с турбийоном. Инженеры «Де Бетюн» позаимствовали у Бреге основной принцип конструкции, но реализовали ее несколько иначе, назвав свое изобретение «Тройным парашютом». Если в классической системе Бреге функция пружины – удерживать цапфу оси баланса, то «Тройной парашют» держит рубины, вмонтированные в опоры моста турбийона. Как и амортизаторы «Инкаблок», «Тройной парашют» после удара самоцентрируется. Кстати, для защиты непосредственно цапф баланса в калибрах «Де Бетюн» применяется и «Инкаблок». Что и говорить, инженеры фирмы выстроили глубокоэшелонированную оборону: их часы готовы к любым ударам!

Противоударные технологии

c

a

163

В концептуальной модели Royal Oak Concept, разработанной конструкторским бюро Audemars Piguet Renaud & Papi, мост турбийона представляет собой две титановые пружины змеевидной формы, защищающие баланс от ударов

REVOLUTION

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ROYAL OAK КОМПАНИИ AUDEMARS PIGUET В 2005 г. публике была представлена и другая противоударная система для турбийона. Речь идет о еще одной разновидности «Парашюта» Бреге, сконструированной компанией «Одемар Пиге Рено э Папи» (Audemars Piguet Renaud & Papi) для защиты каретки турбийона в концептуальной версии модели «Роял Оук» (Royal Oak Concept). b Устройство отличается элегантностью технического решения. Вместо того чтобы встраивать в мост турбийона противоударное устройство, «Рено э Папи» превратила в амортизатор сам мост. В этой конструкции он состоит из двух змеевидных титановых пружин, способных изгибаться в двух плоскостях относительно корпуса часов. Как и «Тройной парашют», мост-амортизатор, придуманный «Рено э Папи», не только функционален, но и удачно вписывается «Тройной парашют» мануфакв общий дизайн часов. туры De Bethune: «инкаблоки» Трудно придумать что-либо проще и надежнее «Инкаблока»: для защиты цапф баланса (a) плюс амортизаторы с кажон эффективен, недорог и проверен десятилетиями. Однако дой стороны балансового конструкторы не перестают искать экзотические решения, моста (b) и (c) которые, как можно надеяться, сделают современные часы еще более ударопрочными. Например, специалисты «Картье» утверждают, что разработанная ими система амортизации существенно превосходит «Инкаблок». По их словам, часы, оснащенные этой системой, успешно проходят суровый экзамен, включающий не только проверку на противоударность в соответствии с требованиями ISO 1413-1984, но и продолжительные испытания, в ходе которых промышленный робот наносит многократные удары часами о твердую поверхность. Сегодня практически во всех механических часах имеется та или иная защита от ударов. Если бы ее не было, мы бы уже, наверное, и забыли, что такое механические часы – на них давно бы поставили крест. ★

УДАРОПРОЧНЫЙ КОРПУС REVOLUTION

164

Джек Форстер, Владимир Строков

Разрабатывать ударопрочные корпуса, со всех сторон укрывающие механизм от нежелательных толчков, часовые марки стали, может, и недавно, однако о сохранности часов человечество задумывалось еще десятки лет назад

Фотографии аукционного дома Antiquorum

Противоударные технологии

Противоударные технологии

Часовая индустрия располагает невообразимым количеством технических находок, однако оградить часовые внутренности от грубых толчков они способны далеко не всегда

С

165

Часы Certina с «двойной защитой» обладали как обычной системой защиты от сотрясений, так и дополнительным кордоном в виде опоясывающего часовой механизм амортизационного кольца из мягкой резины

REVOLUTION

ЭВОЛЮЦИЯ УДАРОПРОЧНЫХ КОРПУСОВ Мысль защитить часовой механизм от внешних ударов с помощью корпуса далеко не нова. Первые попытки окружить часы упругой оболочкой относятся еще ко второму десятилетию XX в., но сейчас они представляют разве что исторический интерес. В течение почти всего прошлого века часовщики, когда речь заходила о стойкости корпуса, были в первую очередь озабочены тем, чтобы не дать вторгнуться в механизм пыли и влаге. Появилась нержавеющая сталь, придумали новые методы повысить твердость корпусов, постепенно завоевывали популярность герметичные прокладки для заводных головок и задних стенок. Благодаря всем этим новшествам стало возможным создавать часы, которые выдерживают погружение практически на любую глубину. Но если насущную проблему защиты цапф баланса в той или иной степени решил «Инкаблок» и подобные ему системы, с общей ударопрочностью дела обстояли не

Фотография предоставлена П. Ваттенхофером (vintagecertinas.ch)

амый первый и самый тривиальный способ защитить корпус от ударов был проще простого: положить часы в карман. Как показывает почти вся история часового дела, попытки повысить ударопрочность часов начались с наиболее уязвимых узлов. Прежде всего вспомнили о хрупких цапфах баланса, а когда в обиход вошли системы автоподзавода, взялись за точку крепления подвижного грузика, который, качаясь, заводит ходовую пружину. Сейчас трудно найти модель, где нет «Инкаблока» или другой аналогичной системы амортизации ударов для цапф баланса, а вот идея защитить часовой механизм от ударов сразу со всех сторон, похоже, начала приобретать в часовых кругах известную популярность лишь сравнительно недавно. И пока что корпуса, спроектированные как цельные противоударные системы, не получили столь широкого распространения. Это не значит, что десятки и даже сотни лет назад мастера пренебрегали крепким корпусом. Но обеспечить долговечность и защиту от пыли и влаги – одно дело, а смягчить воздействие на механизм сил, вызванных резкой встряской, – совсем другое. Часовая индустрия на сегодня располагает невообразимым количеством технических находок, благодаря которым корпус можно сделать нечувствительным к магнитным полям, добиться высокой степени водонепроницаемости и свести к минимуму повреждения внешней оболочки от ударов. Этой цели служат и оригинальные конструкции корпуса, и особые сплавы, но вот оградить от грубых толчков часовые внутренности они способны далеко не всегда.

Противоударные технологии

REVOLUTION

166

На модели Master Compressor Extreme W-Alarm «Tides of Time» (в центре) и Master Compressor Extreme World Chronograph (справа) компания Jaeger-LeCoultre поставила воздушную «подушку безопасности», которая, как заявлено, на 50% сокращает вибрации и гасит половину энергии удара. В часах Master Compressor Extreme LAB (слева) применена амортизационная система на эластомерах

так радужно. Были, конечно, исключения. Один из самых известных примеров – марка «Сертина» (Certina), производившая ударопрочные часы еще до кварцевого кризиса. В 50–60-е годы она славилась своими моделями серии DS (Double Security – «двойная защита»), легко узнаваемыми по аббревиатуре «DS» на циферблате и выгравированной на оборотной стороне черепашке. Под «двойной защитой» подразумевалось наличие двух уровней амортизации. Это, во-первых, обычная система защиты цапф баланса от сотрясений, а во-вторых, дополнительный кордон в виде опоясывающего часовой механизм амортизационного кольца из мягкой резины, на котором калибр был подвешен внутри корпуса, как на пружинах. Сегодня раритетные «сертины» класса DS – лакомый кусочек для коллекционеров. Сама компания до сих пор существует и по-прежнему производит часы с «двойной защитой» от ударов. И если говорить в общем, то среди разных вариантов дополнительной противоударной защиты особой популярностью

у часовых фирм пользуются как раз амортизационные системы, исключающие жесткий механический контакт между корпусом и механизмом. Есть одна модель, – эх, к черту национальные различия! – которой любое часовое издание, мало-мальски претендующее на авторитетность, обязано предоставить заметное место на своих страницах – «Джи-Шок» (G-Shock) от «Касио» (Casio). Самопровозглашенные знатоки не преминут заклеймить эти часы как слишком демократичные, чересчур дешевые, отчаянно электронные и вообще пошлые. Но тот, кто в состоянии оценить практичность неприхотливой формы, продиктованной от и до соображениями удобства, без труда поймет, что незатейливый «Джи-Шок» заслуживает любви не меньше, чем первоклассный морской хронометр Arnold, ведь оба создавались мастерамиперфекционистами. История изобретения касиовского «Джи-Шока», несомненно, найдет отклик в сердце любого часового поклонника:

Противоударные технологии

Вполне ощутимых успехов в создании добротных спортивных часов добилась Glashütte Original

вые марки воспевают это достижение как невероятное, на «Джи-Шоке» лежит задача спускать мечтателей с небес на землю. Между прочим, он входит в четверку моделей, официально отобранных НАСА для пилотируемого полета в космос (остальные три – это старый добрый омеговский «Спидмастер» (Speedmaster), потом их же X-33 и Ironman марки «Таймекс» (Timex) – великолепный и незаслуженно забытый представитель кварцевых спортивных часов). Разве нужны после этого еще какие-то доказательства его ходовых качеств и несравненной выносливости?

ПЛЕЯДА УДАРОПРОЧНЫХ МОДЕЛЕЙ Зачастую такими часами компании пополняют свои линейки добротных спортивных моделей, что неудивительно. Вполне ощутимых успехов в этой области добилась «Гласхютте Оригиналь» (Glashütte Original). Фирменная коллекция «Спорт Эволюшн» (Sport Evolution), правда, несколько не в стиле «Гласхютте», чьей отличительной чертой всегда было создание часов самой высокой пробы в традициях саксонского часового дела, поражающих воображение изысканностью классической отделки. Но в моделях «Спорт Эволюшн» «Гласхютте» переосмыслила свои принципы, вложив присущие ей любовь к высокому качеству и сверхсложным механизмам в бесстрашные и неуязвимые спортивные часы. В любой момент их страхует амортизационная систе-

167

МЕХАНИЧЕСКАЯ КУХНЯ УДАРОПРОЧНОСТИ По сравнению с кварцем у механических часов проблем хоть отбавляй. Благодаря сплошной структуре электронные модули изначально обладают повышенной сопротивляемостью, а вот чтобы придумать механическую модель с надежной амортизационной системой, которая бы предохраняла калибр от жестких контактов с враждебной внешней средой, приходится изрядно поломать голову. В целом технические новшества здесь мало отличаются от тех, что применялись в моделях «Сертины» с «двойной защитой» и «Джи-Шоке», и основаны на использовании амортизационных элементов. Материалы для них обычно выбираются из особого класса полимеров, известных как эластомеры. Эластомеры включают в себя различные резины и уретаны, длинные молекулярные цепочки которых, перемежаясь друг с другом, образуют пружину из молекул, с равным успехом противостоящую как сжатию, так и растяжению. Она смягчает резкие сотрясения, однако мелкие вибрации, хоть и ослабленные, все же до часового механизма доходят. Тем не менее это одно из наиболее удачных решений – не зря его повсеместно стали внедрять в те модели, для которых повышенная ударопрочность играет первостепенную роль.

REVOLUTION

начало ей положила душевная драма. В 1981 г. инженер «Касио» Кикуо Ибэ (Kikuo Ibe) случайно уронил на твердый плиточный пол свои часы – подарок родителей к окончанию университета – и вдребезги их разбил. Как это часто бывает, трагедия стала источником вдохновения. Ибэ решил создать часы настолько неуязвимые, насколько позволяет современная наука. К слову сказать, это торжественное обещание привело к одному курьезу. Коллеге Ибэ Юити Масуде показалось странным, что тот постоянно наведывается в мужской туалет на втором этаже. Мало того, он там проводит не более пары секунд, после чего бежит вниз на автостоянку позади здания. Поинтересовавшись, Масуда узнал, что Ибэ экспериментирует с опытными экземплярами: бросает их из окна туалета на асфальт и смотрит, как они переносят удары. Похоже, «Джи-Шок» единственный может похвастаться тем, что его испытывали на прочность таким нетривиальным способом. Была образована специальная группа, так называемая «ударная проектная бригада», но ее участникам не дозволялось пользоваться стандартным оборудованием из арсенала «Касио», поскольку программа создания новой модели не имела официального статуса. Так что роль испытательного стенда для «Джи-Шока» закрепилась за мужским туалетом. Чем все закончилось, мы знаем. Любой из сотни разновидностей «Джи-Шока» в ударопрочности нет равных, будь то часы цифровые, цифро-аналоговые или радиоуправляемые или модели с солнечными батареями, микрокомпьютером и массой функций, при виде которых сам Джованни ди Донди раскрыл бы рот от изумления. В самой первой версии, DW-5000, уже присутствуют все элементы защиты, перекочевавшие затем и в более поздние модели. В частности, со всех сторон часы окружает внушительный твердый уретановый панцирь, который в районе циферблата приподнимается, образуя барьер наподобие тех костяных валиков, что защищают наши глазницы. Так высокий ободок ограждает столь уязвимую лицевую сторону часов от всех ударов за исключением уж очень прицельных. Хотя в GWM5600 A3, современном потомке первенца DW-5000, на смену классическому корпусу с задней крышкой на винтах пришла многослойная оболочка, система защиты «Джи-Шока» и здесь обеспечивает соблюдение «правила трех десяток»: водонепроницаемость на 10-метровой глубине, сопротивление удару при падении с 10-метровой высоты и как минимум 10-летний срок службы батарейки. Предельная практичность «Джи-Шока» придает ему особый шарм и служит ему пропуском в общество моделей, которые стоят на много порядков дороже. В мире, где часы, выдерживающие падение на твердый деревянный пол с метровой высоты, считаются «ударопрочными», а часо-

Противоударные ные ые те ые ттехнологии ех еххно хн но нологии ло л лог огии и

В часах Impact Panorama Date (вверху) и Impact Tourbillon (внизу) из коллекции Sport Evolution марки Glashütte Original стоит амортизационная система из четырех эластомерных элементов, которая, как говорят эксперты фирмы, уменьшает силу воздействия при ударе на 60%

ма из четырех эластомерных элементов, которая, по словам специалистов «Гласхютте», уменьшает силу воздействия при ударе на 60%. Часовщики марки настолько уверены в ней, что добавили в коллекцию «Спорт Эволюшн» турбийон и вечный календарь, известные своей хрупкостью. «Жежер-ЛеКультр» (Jaeger-LeCoultre) в своей линейке «Мастер Компрессор Экстрим Уорлд» (Master Compressor Extreme World) решила придерживаться немного другой стратегии. А именно вместо амортизационной системы из эластомеров сделала ставку на воздушную «подушку безопасности», которая, как говорят инженеры «ЖежерЛеКультр», на 50% сокращает вибрации и поглощает половину энергии удара. По примеру «Гласхютте Оригиналь» «Жежер-ЛеКультр», имея в запасе столь надежную систему, пошла на выпуск спортивных часов с усложнениями. Какие-то десять лет назад о них можно было только мечтать, а сегодня часовые марки наперебой предлагают высокосложные модели, которые исправно работают даже в жестких условиях, не говоря уже о повседневном ношении. Прошли времена, когда мы с турбийона пылинки сдували. Один из самых интересных экземпляров ударопрочных часов представил «ТАГ Хойер» (TAG Heuer). Появившись на базельской ярмарке 2009 г., фирменная модель «Монако Консепт 24» (Monaco Concept 24) привела весь коллектив «Революшн» в неописуемое восхищение. Обычно эластомеры в амортизационных прокладках служат поглотителями и одновременно источниками энергии: благодаря своей высокой упругости во время удара они сначала вбирают в себя энергию, а потом ее высвобождают. Другими словами, они уменьшают перегрузки, испытываемые часовым механизмом, однако от довольно интенсивной вибрации,

REVOLUTION

168

Амортизационный элемент из эластомера

Противоударные технологии

имеющей место, пока затухают колебания в эластомере, они его не спасают. После демонстрационного эксперимента, проведенного сотрудниками «ТАГ Хойера», мы стояли не в силах слово произнести: так нас поразило отличие уникального эластомера, применяемого в новых часах, от обычного. Когда последний бросили на деревянный стол с высоты полуметра, он запрыгал, как резиновый мячик: с каждым разом все ниже, пока не остановился. А материал, применяемый «ТАГ Хойером», едва коснувшись стола, прилепился к месту, словно гвоздь к магниту. Никакого высвобождения упругой энергии не наблюдалось, а значит, этот удивительный материал должен очень эффективно демпфировать паразитные колебания. Как утверждают эксперты «ТАГ Хойера», это его свойство позволяет обеспечить беспрецедентную защиту от ударов.

169

В модели Monaco Concept 24 марки TAG Heuer для смягчения ударов используется уникальный эластомер, который невероятно эффективно демпфирует паразитные колебания, тем самым обеспечивая беспрецедентную защиту от ударов

REVOLUTION

Наконец, одно из самых изящных решений проблемы ударопрочности предлагается в новой концептуальной модели «Картье» (Cartier) под названием «Ай-Ди Уан» (ID One). Наверное, не совсем честно сравнивать часы, существующие подчас в единственном экземпляре, с серийными моделями. Но в этом конкретном случае такое сравнение правомерно, поскольку нововведение, предложенное «Картье», сравнительно легко внедрить в производство, если, конечно, компания захочет этим заняться. Да, в «Ай-Ди Уан» есть встроенная амортизационная система, предохраняющая от сотрясений узел спуска, однако это не все: часть ответственности за сохранность механизма лежит на корпусе из особого материала. К полезным свойствам сплава титана и ниобия относится его уникальная способность поглощать резкие удары, все благодаря гибкой кристаллической решетке. У обычного стального корпуса при резком ударе ускорение стремительно нарастает, за короткий промежуток времени достигая больших величин. Если же откладывать зависимость смещения от времени для корпуса из титан-ниобиевого сплава, график будет положе, а максимум не так ярко выражен. То есть сила удара оказывается распределенной по довольно продолжительному периоду времени, причем ее амплитуда даже в максимуме остается довольно умеренной. Тем самым угроза выхода механизма из строя снижается, ведь поломки происходят именно тогда, когда сила сосредоточена на очень коротком промежутке времени (следовательно, ее амплитуда подскакивает). Внутренняя амортизационная система плюс титанниобиевый корпус придают модели «Ай-Ди Уан» такой запас ударопрочности, что по этому параметру она заведомо удовлетворяет NIHS 91-10, стандарту швейцарской часовой отрасли. Хотя на презентации «Ай-Ди Уан» журналистам сообщили, что в настоящий момент «Картье» не планирует выпускать эти часы на рынок, можно не сомневаться, что те или иные ее черты будут унаследованы будущими фирменными моделями. Таким образом, «Картье» продолжит линию, которой она последовательно придерживается вот уже несколько лет, укрепляя свою репутацию не только как законодателя мод в дизайне (здесь ей давно не на что жаловаться), но и как подлинного новатора на техническом поприще высокого часового искусства. ★

Удар, удар, еще удар!

УДАР! УДАР!

REVOLUTION

170

В безжалостном мире противоударных часов слабости нет места. Каждая ошибка дорого обходится, каждое неверное движение чревато катастрофой. Кто же станет королем ринга? Битва противоударных часов в разгаре!

Bremont MbII

REVOLUTION

171

Удар, удар, еще удар!

REVOLUTION

172

Удар, удар, еще удар!

Удар, удар, еще удар!

REVOLUTION

173

Vacheron Constantin.

Overseas date self-winding

Удар, удар, еще удар!

REVOLUTION

174

IWC Ingenieur.

Automatic Mission Earth

REVOLUTION

175

Удар, удар, еще удар!

REVOLUTION

176

Удар, удар, еще удар!

Rolex Oyster Perpetual Explorer

REVOLUTION

177

Удар, удар, еще удар!

REVOLUTION

178

Удар, удар, еще удар!

De Bethune DB26

REVOLUTION

179

Удар, удар, еще удар!

REVOLUTION

180

Удар, удар, еще удар!

Jaeger-LeCoultre Gyrotourbillon 1

REVOLUTION

Постановщик Стивен Ландау, фотограф Манстер, асистент Лидия,стилист Эстер Куэк, ассистенты стилиста Джулиана Тэн и Кэнди, макияж и спецэффекты Фионна Ло, косметика Sonia Rykiel, прически Кэтрин Тэн, косметика Schwarzkopf Seah, модели Марина и Кристина / Ave, аксессуары стилиста

181

Удар, удар, еще удар!

Eilean от Panerai

«Айлин», конец 1960-х – начало 1970-х годов

СВИСТАТЬ ВСЕХ НАВЕРХ Уэй Коу, Сергей Алексеев

REVOLUTION

182

Отреставрированная старинная парусная яхта стала новым символом Panerai

Eilean от Panerai

Кнехт и швартов на «Айлин»

Сначала он отыскал владельца. Им оказался житель Антигуа, архитектор на пенсии Джон Ширер. Бонати изложил ему свой план. Ширер привязался

183

же ощутил исходившее от них дыхание старины: оно всегда присуще тому, что строили на века. Бонати понял: перед ним – будущий символ часовой марки «Панераи» – марки, которую он своими стараниями превратил в одного из самых мощных игроков на рынке роскоши. Он понял, что должен вдохнуть жизнь в этот обветшавший парусник (носивший, как он позже узнал, название «Айлин»). Реставрация – работа кропотливая: необходимо учесть все до малейшей детали, но Бонати не собирался отступать.

REVOLUTION

И

значально генеральный директор «Панераи» (Panerai) Анджело Бонати ни о чем таком не помышлял, решение пришло спонтанно. Как-то Бонати плыл на корабле вдоль побережья Антигуа и обратил внимание на силуэт старинного судна, маячивший вдалеке. Решив разведать, что это такое, он, повинуясь зову сердца, направился туда. И не поверил глазам: двухмачтовый кеч с бермудским парусным вооружением, 22 м в длину. Гордость шотландских корабелов, он был построен на судоверфи Файфа. Теперь же от былого великолепия не осталось и следа. Деревянный корпус прогнил, металлические детали проржавели. Сохранились мачты и реи – Бонати сразу

Eilean от Panerai

Рабочий вручную вырезает на борту судна фирменного Файфского дракона; киль парусника до реставрации

REVOLUTION REVO EVO EV E VO V OLUTI L ON LUT ON

184 1 18 84 8

На восстановленной яхте появились гигрометр, термометр и настенные часы Panerai

к посудине всем сердцем и не меньше итальянца желал бы вернуть ей прежний гордый облик, но у него просто не было денег. Осознав наконец, что кораблю в руках «Панераи» будет лучше, он согласился, и в 2006-м парусник обрел нового хозяина. ЛЕТУЧИЙ ШОТЛАНДЕЦ Уже на следующий год, в феврале, парусник покинул Антигуа и вскоре причалил к итальянским берегам. За судно взялась бригада лучших кораблестроителей под руководством Энрико Цакканьи. Они трудились на верфи Франческодель-Карло, что в Виареджо, непрерывно в течение двух с половиной лет. Сам же Бонати восстанавливал историю корабля. Первыми владельцами кеча, как он выяснил, были братья Фултоны из шотландского города Гринока –

Джеймс и Роберт. Оба члены Гурокского королевского яхт-клуба. Увы, ходить под парусами им было суждено года два: началась война, братья ушли на фронт, и ни один из них не вернулся. С тех пор и вплоть до 70-х годов прошлого века история морских походов «Айлин» окутана тайной. Известно лишь, что в 1964 г. судном владел лорд Шоукросс, член коллегии королевских адвокатов; спустя четыре года его выкупили Эрнест и Ричард Каксоны. В 70-е годы хозяином стал архитектор Джон Ширер, которому парусник был знаком по детским воспоминаниям: его дядя был на судне капитаном. Ширер отправился на «Айлине» к себе на Карибы, где начал сдавать его в аренду, – от желающих покататься не было отбоя. Однажды он встал на якорь у берегов Антигуа, в гавани Инглиш-Харбор, и простоял там долгое время, пока волею судеб не попался на глаза Бонати. В ходе своих исторических изысканий итальянец выяснил любопытные вещи: оказалось, что «Айлин» – та самая яхта, которая появляется в клипе на песню «Рио» группы «Дюран Дюран»: участники популярнейшего коллектива 80-х в костюмах и рубахах самых веселых тонов отплясывают на его палубе. «Айлин» строили с расчетом на трансатлантический поход. Мачт две, на каждой – треугольный парус. Корпус представляет собой оцинкованный металлический каркас, обшитый досками из бирманского тика. Бонати хотел было выставить «Айлин» на парусную регату за приз «Панераи» 2010 г., но он понимал, что судно изначально не было предназначено для гонок. Мастера с верфи в Файфе всегда делали ставку не столько на скоростные качества, сколько на выносливость: не случайно же яхта пересекла Атлантику 36 раз. С конца XIX в. и до середины XX в. с Файфской судоверфи сходили превосходные парусные суда, иметь которые в своей коллекции и сегодня хотели бы очень многие. «Камбрия» (1928 г.), «Марикита» (1923 г.), «Синтра» и «Туига» (1909 г.), «Леди Энн» (1912 г.), «Латифа» (1936 г.) – любителям яхт эти названия хорошо известны: в последние 20 лет эти парусники – неизменные участники фестивалей корабельной старины.

REVOLUTION

185

Eilean от Panerai

Eilean от Panerai

REVOLUTION

186

Анджело Бонати, генеральный директор Panerai, участвует в реставрацией «Айлин»

«Тридцать шестой год – знаковый не только для «Айлин», но и для «Панераи», – объясняет Бонати, – ведь в этом году вышел первый прототип военных часов Radiomir мод. 3646, разработанный для королевских ВМС Италии». В яхту он влюблен настолько, что специально для судна у мастеров своей же фирмы «Панераи» заказал уникальные приборы: гигрометр, термометр, настенные часы, а главное – антикварного вида морской хронометр, установленный на шарнирном подвесе. Так «Айлин» обрел былую славу. Обновленную яхту представили публике в 2009 г., вел церемонию вицеадмирал Франко Паоли, главнокомандующий Тирренского военно-морского округа Италии. «Увидеть «Айлин» в первозданном великолепии – великая радость, – делится впечатлениями Бонати. – Думаю, меня поймут все любители старинных судов. Ведь эта яхта не просто творение искусных мастеров. В ней воплотилась любовь к морю, которую испытывал лишь тот, кто ходил под парусом». ★

REVOLUTION

ВОЗРОЖДАЯ КРАСОТУ ПРОШЛОГО Работая в «Панераи», Бонати привык стремиться к одному – к подлинности; не изменил он себе и в случае с «Айлин». При том что парусник сильно обветшал, итальянец не захотел латать корпус новыми досками, а наоборот, пытался восстановить старые тиковые толщиной четыре сантиметра. В это трудно поверить, но реставрировали судно ровно теми же способами, что и строили. Один специалист, осмотрев работу, заметил: «Чем восстанавливать «Айлин», куда дешевле было бы построить новую яхту, но неповторимый дух этого парусника был бы навсегда утерян…» Мы уже говорили о внимании к деталям, и вот еще один пример: на бортах судна вручную вырезали по дракону – фирменный знак Файфской верфи в его первозданном виде: головы обращены к носу, хвосты – к корме, на которой красуется название «Айлин» («островок» в переводе с гаэльского). Надпись выглядит точно так же, как в 1936 г., когда кеч только сошел со стапелей.

187

Eilean от Panerai

О городах и странах

О некоторы ★ х дополнен иях Основн ых правил поведения выезжающ советских их за грани граждан, цу, 1979 год В пути след ования к мес ту назначен следует держ ия в поезде аться вежли , на пароходе во и коррек В случае, ес или в самол тно, проявля ли в спальн ете с незнак я по отношен ом купе (каю омыми спут ию к ним не те) окажется никами обходимую одно постор бдительност он нее лицо др своего пере ь. угого пола, вода в друг нужно треб ое купе. Советские гр ов ат ь аждане во в ремя пребы своим внеш вания за гр ним видом, ан ицей должны быть всегда опрятными внимательн и аккуратны о и постоянн ми, содерж о следить за ать в надлеж помещения ащей чистот . е жилые

О ГОРОДАХ И СТРАНАХ ВЕЛИКИЕ ЮВЕЛИРНЫЕ ОТКРЫТИЯ

REVOLUTION

188

Ю

велиры отправляются в путешествия за вдохновением и впечатлениями. Они исследуют Европу, Азию, Африку и Америку и привозят с разных концов света не только редкие драгоценные камни, но и редкие драгоценные образы. Африка вдохновляет своей природой, богатством красок, хищностью. Дикие животные, звериные окраски – вот главные образы, экспортируемые ювелирами с Африканского континента. Еще одна африканская тема – не ограненные алмазы. Именно такими их получают европейские и американские ювелиры. Вспомнив об этом, Шэрон Стоун в сотрудничестве с Damiani создала

коллекцию Maji. Часть средств от продажи этих украшений идет на благотворительные цели: снабжение пресной водой стран Африки. В Северной и Южной Америке дизайнеры изучают и природу, и архитектуру. Нью-Йорк вдохновляет небоскребами, Калифорния – яркими красками, Бразилия – и смелыми архитектурными проектами, и запоминающимися природными рельефами. Азия запечатляется и в ювелирных мандалах – буддистских символах сложной геометрии, и в драгоценных ветвях сакуры. В Европе у ювелиров есть любимые места, чаще всего они думают об Италии, популярен и Париж. Revolution собрал украшения, вдохновленные городами и странами мира. В путь! ★

О городах и странах

REVOLUTION

189

Франция, Париж Часы Chanel, Première

О городах и странах

Франция, Сэн ТропеСерьги MIMI`, Saint Tropez

Франция Париж, кольцо Belmacz, Eiffel Tower

Италия, Венеция Колье Chanel, San Marco

Франция, Париж Браслет Van Cleef & Arpels, Mercredi a Paris

А на Капри теперь небось, так ярки и чисты звезды, так восхитительно редко вздыхает у берега море ночное, летнее, итальянское.

Иван Бунин Письма. 1912 год

Италия, Милан Подвеска Antonini, Milano

REVOLUTION

190

Италия, Капри, Кольца Pomellato, Capri

Франция, Париж Кольцо Van Cleef & Arpels, Un Journee a Paris

О городах и странах

Испания, дворцы юга Испании Кольцо Carrera y Carrera, Palacios del Sur, Granada «Что делать в воскресенье на бульварах с двух до пяти часов дня? В пять часов, по примеру парижан, можно с деловым видом сидеть в кафе. В семь — время обеда. Но до пяти, до часа аперитива, есть только один выход — синема»

Лев Никулин Вокруг Парижа (Воображаемые прогулки). 1929 год

Испания, Барселона Кольца Rodney Rayner, Barcelona

Европа

Италия, КаприБраслеты Roberto Coin, CapriPlus Collection

REVOLUTION

Англия, Лондон Кольцо Pomellato, Nudo, Topazio London

191

Монако Кольца Judith Ripka, Monaco

О городах и странах

Индия

И тут Индийская страна, и простые люди ходят нагие, а голова не покрыта, а груди голы, а волосы в одну косу заплетены, все ходят брюхаты, а дети родятся каждый год, а детей у них много. Из простого народа мужчины и женщины все нагие да все черные. Куда я ни иду, за мной людей много - дивятся белому человеку. У тамошнего князя - фата на голове, а другая на бедрах, а у бояр тамошних - фата через плечо, а другая на бедрах, а княгини ходят - фата через плечо перекинута, другая фата на бедрах...

Афанасий Никитин Хождение за три моря, XV век

Индия, Гоа Подвеска Fani, Goa Турция, Стамбул Подвески Rodney Rayner, Istanbul

Азия

Индия Подвеска Cartier, Inde Mysterieuse

Персия

Хотя сегодня — пятница, т. е. джума или мусульманское воскресенье, но базар, как и в будни, был в разгаре. Встречные знакомые выражали нам, так или иначе, приязнь свою, незнакомые отворачивались или, исподлобья поглядывая, спешно сторонились от нас, а в хвосте (за нами) скромно плелась толпа любопытных мальчишек... Свернув с базара в боковой проход, тоже крытый ветвями и с лавками по ст оронам, мы вошли в красиво отделанный кирпичный караван-сарай с подвалом; задний фас был занят армянами, три прочие — приезжими персами или товарами; внутренний дворик, с прессом для хлопка и большими весами с русскими гирями (разновесом), завален мешками шерсти и тюками хлопка, а едва заметная в левом углу дворика калитка вела в другой замкнутый крошечный дворик с отхожим местом и для загона вьючного скота.

Павел Огородников Очерки Персии, 1878 год

REVOLUTION

192

Персия браслет IoSi, Magica Persia Индонезия, Бали Кольца John Hardy, Kawung

О городах и странах

Турция, Стамбул Кольцо Antonini, Istanbul. Япония Серьги Shaun Leane, Cherry Blossom

Япония

…Япония усвоила себе все наши новейшие изобретения и открытия, испытала все системы, какие она нашла в Европе, и применила их у себя не точно в таком виде, нет,— она применила их настолько, насколько это нужно было для укрепления ее сил. Она воспользовалась Европой как лестницей, по ступенькам которой взобралась на вершину Дальнего Востока.

Браслет Calgaro, Asia

Эрнст фон Гессе-Вартег Япония и японцы. 1904 год

Вьетнам, залив Халонг Браслет-трансформер Dior, Idylle A La Baie D'Along

REVOLUTION

Кашмир Кольцо Alfieri & St.John, Kashmir

193

Индия, Бомбей Кольцо David Yurman, Bombey

О городах и странах

Кольцо Pasquale Bruni, Talismano d`Africa

На другой стороне реки – высокие заросли травы и камыша, где, вероятно, редко ступает нога человека. Они служат ночью местом пребывания гиппопотамов. Вечером здесь можно часто видеть много этих неуклюжих животных, расположившихся так, что лишь их головы видны на поверхности воды, или плывущих к берегу за добычей. Не проходило ни одной ночи, чтобы не слышно было их хрюканья, часто будившего меня. Местные жители не без основания боятся крокодилов. Рассказывают много случаев о людях, схваченных во время купания или плавания этими прожорливыми ящерами.

Кольцо Pasquale Bruni, Pensiero D'Africa

Василий Юнкер Путешествия по Африке (1877-1878 и 1879-1886)

Кольцо Damiani, Maji

Марокко, Маракеш Браслет Tiffany&Co., Paloma Picasso, Marrakesh

REVOLUTION

194

Кольцо LucaCarati, Wild Africa

★ Сове тс нахо кий граж дя д долж сь за гр анин, аниц ен бы ей, ть а про поли воднико ктивным м тики Сове внешне й тско го Со юз а .

О городах и странах

Африка Следуя по восточному берегу реки Джау, мы подошли к расположенной на песчаном грунте деревне динка (или джанге), окруженной обширными полями.. Это была резиденция вождя динка Каху. Окруженный своими соплеменниками, он сидел в тени двух больших деревьев, украшавших деревенскую площадь. Каху был прекрасным представителем своего племени, типичным динка. Если мужчины этого племени вообще отличаются ростом выше среднего, то Каху на голову превосходил большинство его окружавших; рост его достигал почти двух метров. В его шерстистые волосы было воткнуто белое страусовое перо, гордо вздымавшееся над головой; длинное, стройное тело было облачено одеждой из расцвеченного пестрыми цветами ситца.

Подвеска Chopard, Animal World

Василий Юнкер Путешествия по Африке (1877-1878 и 1879-1886)

195

Василий Юнкер Путешествия по Африке (1877-1878 и 1879-1886)

REVOLUTION

Броши Stenzhorn

Именно то, что я так последовательно придерживался моего отношения к туземцам, способствовало моему проникновению в неприступные до того страны, которые открылись мне, исследователюодиночке, путешествовавшему в сопровождении лишь нескольких слуг-подростков; однако население этих стран, несомненно, оказало бы сопротивление всем попыткам вторжения путем насилия

О городах и странах

★ которых дополнениях Основн ых правил поведения советских гражда н, выезжающих за границу.

1979 год

ветские граждане должны вести себя ким образом, чтобы не дат ь повода странной разведке использов ать себя е интересах. В то же время советские дане, находясь за границей, не должержаться замкнуто и высоко мерно по ошению к гражданам данной страны. мная общительность советс ких людей очетании с высокой полити ческой тельностью является необхо димым вием правильного поведения советских граждан за границей.

Чили, Вальпараисо, Ббраслет-трансформер Dior, Idylle A

США, Нью-Йорк Подвеска Harry Winston, Reflection

США, Калифорния Колье Van Cleef & Arpels, Joyful California

REVOLUTION

196

Северная и Южная Америка

США, Калифорния Кольцо Alfieri & St.John, Hollywood

О городах и странах

Бразилия, штат Баия Серьги Pomellato, Bahia

Но если у нас в Америке был какойнибудь центр притяжения, им мог быть только Нью-Йорк. Там были друзья, родные, знакомые. И, главное, Нью-Йорк был культурным, политическим и литературным центром, который походил на те, в которых протекла наша жизнь в Европе.

США, Нью-Йорк Кольца Rodney Rayner, New York

Марк Вишняк, Годы эмиграции (1919-1969), 1970 год

Бразилия, Папула Срерьги H.Stern, Pampulha

REVOLUTION

197

США, Калифорния Серьги Van Cleef & Arpels, West Coast Cove

Новые горизонты

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ Анна Минакова

Где жить и что делать в Милане, Цюрихе, Лос-Анжелесе и на Сейшельских островах Мы проверили советы на себе и выбрали отели, где останавливаться приятно и комфортно. Три раза из четырех наш выбор пал на сеть Four Seasons. И это не случайно: качество сервиса в империи Изадора Шарпа не перестает нас радовать

REVOLUTION

198

Дизайнер Urwerk Мартин Фрай рассказал Revolution о своих любимых барах, ресторанах и музеях Цюриха.

Паскуале Бруни, основатель компании Pasquale Bruni, объяснил, почему Милан – идеальный город для прогулок пешком.

Главный дизайнер Devon Джейсон Уилбур составил гид по Лос-Анджелесу.

Владелец «Евротайм» Александр Журавлев признался в любви к Сейшельским островам, которые в этом году он собирается посетить в одиннадцатый раз.

REVOLUTION

199

Новые горизонты

Photo: Stefan Schmidlin

Новые горизонты

REVOLUTION

ПОТРАТИТЬ ВРЕМЯ, КУПИТЬ ЧАСЫ Если нужной вам модели часов нет в Москве, отправляйтесь за полюбившимся шедевром в Швейцарию, причем не в Женеву, а в Цюрих. Выбор часов там ничуть не хуже (например, в Beyer Chronometrie или Les Ambassadeurs), а сам город гораздо интереснее. Особенно, если знать его изнутри. Гид по «правильным» ресторанам, барам и музеям Цюриха для нас составил один из основателей Urwerk Мартин Фрай.

Photo: Stefan Schmidlin

200

ЦЮРИХ

Photo: Stefan Schmidlin

Новые горизонты

Летом главное развлечение – большой открытый бассейн (50 метров в длину, 17,5 в ширину). Рядом с бассейном на площади в десять тысяч квадратных метров – площадки для игр, лаунж-зона с шезлонгами, детская игровая зона с двумя бассейнами и песочницей, площадка для минигольфа. А зимой «Долдер» заливает огромный каток.

201

Отель в течение четырех лет был закрыт на реставрацию. К историческому зданию, построенному еще в 1899-м, бюро знаменитого английского архитектора Нормана Фостера «Форстер энд Партнерс» при-

строило современные крылья – «Спа» и «Гольф». Получился комплекс из 173 номеров с эклектичным дизайном. Вот уже два года «Долдер Гранд» в новом обличии по праву считается одним из лучших отелей Цюриха.

REVOLUTION

Photo: Peter Hebeisen

ГДЕ ЖИТЬ? Мы рекомендуем остановиться в «Долдер Гранд» (Dolder Grand). Отель находится на возвышении между самим Цюрихом и настоящим лесным заповедником, из окон его номеров открываются впечатляющие виды на город. «Долдер» – это настоящий городской курорт с двумя ресторанами, баром и спа-зоной.

Photo: www.jpg-factory.com

Новые горизонты

Попробовать настоящую швейцарскую кухню стоит в ресторанах

ПОЛЕЗНЫЕ АДРЕСА В ЦЮРИХЕ

REVOLUTION

202

Выбор дизайнера Urwerk Мартина Фрая

Kronenhalle (Rämistrasse 4), zum Kropf (In Gassen 16) и Belvoirpark (Seestrasse 125). Мои любимые блюда – телятина в сливочном соусе с картофелем (Zürcher Geschnetzeltes mit Rösti) и традиционная мясная закуска родом из Берна – тарелка с разными видами мяса и колбас, приготовленных с можжевельником, пряностями и капустой и дополненных маринованной свеклой, зелеными или сушеными бобами и вареным картофелем (Berner Platte).

Отдохнуть от швейцарской кухни

можно в итальянском ресторане Casa Ferlin (Stampfenbachstrasse 38). Я там заказываю филе говядины с утиной печенью (Filetto di manzo Rossini con fegato d’anatra). За азиатскими блюдами стоит отправиться в Sala of Tokyo (Limmatstrasse 29), особенно хороши овощи в хрустящей панировке с тофу, стеклянной лапшой и филеем говядины вагу, приготовленные в мясном бульоне. Подается это блюдо с рисом, мисосупом и двумя домашними соусами. За испанскими тапас и хорошим пивом рекомендую отправиться в Bodega Espanola (Münstergasse 15).

Photo: www.jpg-factory.com

Новые горизонты

Вечером можно приятно провести время в баре. Мои любимые – La

Stanza (Bleicherweg 10), Kronenhalle (Rämistrasse 4) и Odeon (Limmatquai 2). Музеев и галерей в Цюрихе много.

Главный музей города – Kunsthaus (Heimplatz 1), в этом году он отмечает столетний юбилей. Еще я бы посоветовал часовой музей Uhrenmuseum Beyer (Bahnhofstrasse 31) и музей

конструктивизма Haus Konstruktiv (Selnaustrasse 25). Одна из старых галерей, в которой часто бывают очень интересные выставки, – Jamileh Weber (Waldmannstrasse 6), ее открыли еще в 1974 г. Стоит пройтись по Limmatstrasse, на этой улице несколько известных галерей, одна из интересных – Galerie Eva Presenhuber (Limmatstrasse 270). Еще я люблю галерею Mai 36 (Rämistrasse 37) – это одна из самых авангардных выставочных площадок. Лучшее место для прогулок – ботанические сады Цюрихского Университета (Zollikerstr. 107).

Семьям с детьми я бы порекомендовал посетить Цюрихский зоопарк (Zürichbergstrasse 221) и Zurich Horn – парк с газонами, детскими площадками, несколькими лодочными станциями, где можно взять напрокат лодку или водный велосипед. ★

203

Caredda (Josefstrasse 119) и чайной Blunt (Gasometerstrasse 5). Для сладкоежек лучшее место – кафе Sprüngli (Bahnhofstrasse 21).

rtmann Photo: Lutz Ha REVOLUTION

Лучшие завтраки подают в кафе

Новые горизонты

МИЛАН

если сравнивать его с центром Парижа или Лондона. Вот почему это город более уютный в сравнении с другими. Самые лучшие дни для посещения Милана – выходные: люди не работают, ты получаешь совершенно другое ощущение города, он становится намного более расслабленным. В выходные я люблю совершать длинные прогулки, наслаждаясь разными архитектурными стилями и находящимися в укромных уголках города садами, которыми знаменит Милан».

REVOLUTION

204

ПАСКУАЛЕ БРУНИ: «ЭТО ГОРОД, КОТОРЫЙ МЕНЯ ВДОХНОВЛЯЕТ»

«Я не большой фанат городской жизни, на самом деле, я не могу постоянно находиться в городе. У меня есть дом под Миланом – там я отдыхаю и восстанавливаю силы. И все же, Милан – мой самый любимый город, в нем я черпаю вдохновение. Лучшее занятие в Милане – гулять по его центру, он очень маленький,

Основатель марки Pasquale Bruni о своем Милане

Giardino di Villa Invernizzi, Via Cappuccini, 20122

Старый сад в центре города, где можно просто погулять – как одним, так и с детьми, – посидеть на скамеечке или купить цветы и прочие растения. В Vivaio Riva постоянно что-то происходит: фестивали на открытом воздухе, выставки. Многие люксовые марки облюбовали его для проведения своих мероприятий.

Вилла считается одним из самых красивых архитектурных объектов Милана, но, к сожалению, она закрыта для публики. Насладиться видами на нее и ее атмосферой можно гуляя по аллеям сада. Сад знаменит еще и тем, что в нем поселились фламинго.

Giardino di Villa Reale, Via Palestro

Four Seasons в Милане

Романтичные сады с небольшим прудом. Летом здесь проводятся концерты. Горожане любят отдыхать здесь с детьми.

Конечно, Милан – это далеко не только город для шопоголиков и бизнеспутешественников. Милан – Это Ла Скала, «Тайная вечеря» да Винчи, Пина-

УЙТИ В МОНАСТЫРЬ

котека Амброзиана с его же рисунками, рукописями и чертежами, Пинакотека Брера с одной из крупнейших и богатейших коллекций итальянского искусства разных веков, великолепный кафедральный собор, поражающий своим величием и одновременно изяществом. На крышу собора, кстати, можно подняться. Особенно приятно это сделать солнечным днем, тогда, наслаждаясь видами, можно одновременно и позагорать. Появляется даже богохульная мысль, что неплохо было бы сделать на этой самой крыше кафе, ну или хотя бы продавать соки-воды. До этой мысли, освоенной, например, московской Синагогой на Большой Брон-

REVOLUTION

САДЫ: Vivaio Riva, Via Arena, 7

205

Новые горизонты

REVOLUTION

206

Новые горизонты

ной, миланцы не дошли (впрочем, кафе с видами есть на крыше соседнего с собором здания), зато освоили другой способ использования собственности церкви – а именно, открыли в бывшем монастыре отель. И в принципе, не удивительно, что открылся там в 1994 миланский «Фор Сизонс» (Four Seasons), ведь сеть известна своей любовью к необычным помещениям – вспомним один из двух отелей сети в Стамбуле, расположенный... в здании бывшей тюрьмы. Хотя, конечно, ничего кощунственного или богохульного в том, что в здании монастыря Сант-Элизабета (позднее переименованного в монастырь Санта

Мария дел Джесу) находится отель, нет. Сеть «Фор Сизонс» в 1987 приобрела здание на улице Джесу (Иисуса), расположенной в престижном районе между улицами Монтенаполеоне и делла Спига. Просто здание, которое к тому моменту уже много лет было разделено на квартиры. Впрочем, разделение на квартиры – дело века двадцатого, монастырь же выселили еще более века ранее. Девятого февраля 1782 г. монашкам, а их к тому моменту в Святой Марии было более ста, объявили, что у здания появился новый владелец и им нужно выселяться. Новым владельцем здания стало семейство Адда (интересно звучащая в данном

контексте фамилия). О том, что здание принадлежало этой династии, до сих пор можно узнать по гербу на камине, который украшает каминный зал. Строительство отеля растянулось на семь лет, и дело было не в сложности совместить Ренессанс с неоклассицизмом и современными элементами. Архитекторов постоянно ждали сюрпризы: так, реставрируя стену, они обнаружили замурованные в ней по велению членов семейства Адда колонны XV века! Раньше колонны украшали монастырскую церковь, теперь – ресепшен отеля. Другое украшение зоны ресепшен – сохранившиеся фрески XV–XVII веков. Одна из самых старин-

Необычные находки музейной значимости на территории отеля моментом строительства не ограничились. Так, открытие нового спа, расположенного ниже уровня земли, задержалось именно из-за того, что при ремонтных работах было обнаружено «что-то старинное». Ресторан «Иль Театро» тоже расположен ниже уровня земли, но его своевременному открытию никакие артефакты XV века не помешали. Наш вам совет: посетите ресторан, открытый вечером, поужинайте там (к прекрасным равиоли или пасте с морепродуктами вам порекомендуют одно из достойных вин), но – ни в коем

случае не заходите в «Шоколадную комнату» – комнату, похожую на декорации к фильму «Чарли и шоколадная фабрика», с той разницей, что вкуснейший шоколад и сладости вокруг – не бутафорские, а самые настоящие. Не стоит думать, что вы можете пренебречь нашим предупреждением, если вы не слишком любите сладкое: в этой комнате в сладкоежек превращаются буквально все! А вам же еще предстоит отправиться на шоппинг с примерками, а потом – в ложу Ла Скалы в вечернем наряде. Единственное спасение души и тела от шоколадного ужаса – подъем пешком на крышу кафедрального собора. Дважды в день в течение недели. ★

REVOLUTION

ных – изображение Марии Магдалины и ангела. Старинные детали украшают не только зону ресепшен: фреска с изображением Св. Карло Борромео, одного из миланских архиепископов, находится в каминном зале, а комнаты делюкс и свиты старинной части здания имеют необычной конструкции потолки, некоторые из которых расписаны. Так, один из самых роскошных потолков – в свите 114. Все старинные элементы органично сочетаются с современными стараниями американского дизайнера Памелы Бэй – Пьер-Ив Рошон в годы строительства миланского отеля с «Фор Сизонс» еще не сотрудничал.

207

Новые горизонты

Новые горизонты

КАЛИФОРНИЯ КАЛИФОРНИЯ – РАЙ

REVOLUTION

208

Штат победившего счастья Причин поехать в Калифорнию можно найти немало. Этой осенью к ним добавляется еще одна: теперь в Лос-Анджелесе будут продаваться первые часы «сделано в Калифорнии». Все их детали производятся в США, а бoльшая часть компонентов – именно в Калифорнии. «Революшн» изучил новинку и место ее появления и пришел к выводу, что такие часы могли появиться в Калифорнии и нигде больше.

тарейке движок приводит в движение пересекающиеся ремни с цифровыми индикациями, в результате в окошках видно индикацию часа и минут, а ниже – секундную индикацию. Необычную систему, придуманную дизайнером Джейсоном Уилбуром, до работы в «Девоне» создававшим концепт-кары для «Хонды», воплощали инженеры, работающие на аэрокосмическую индустрию. «Игрушка» получилась недешевой: самая простая версия в стали на каучуке стоит 15 тысяч долларов. Проблем с продажами Уилбур и Девон не опасаются: помогать им взялся экс-глава североамериканского офиса «Жирар-Перрего». «Тред 1» – произ-

REVOLUTION

MADE IN CALIFORNIA В сентябре в Лос-Анджелесе открывается новая студия и шоу-рум калифорнийской компании «Девон» (www. devonworks.com). Дизайн-бюро ранее было известно своим концепт-каром «Девон GTX». В этом году владелец компании Скотт Девон и главный дизайнер Джэйсон Уилбур представили новый проект – часы, сделанные в Калифорнии. Прототип привозили еще на выставку в Базеле, но о готовых часах говорить тогда было рано, хотя идея была понятна. Индикация времени в модели «Тред 1» (Tread 1) осуществляется при помощи запатентованной системы нейлоновых ремней. Работающий на ба-

209

Новые горизонты

Новые горизонты

ВЫБОР ДЖЭЙСОНА УИЛБУРА Бар Purple Lounge в отеле The Standard Hollywood, 8300 Sunset Blvd. West Hollywood

Среди инвесторов отеля – Леонардо Ди Каприо и Кэмерон Диаз. Неудивительно, что и сам отель, и его бар пользуются популярностью у многих знаменитых местных жителей. Бар и ресторан Saddle Ranch Chop House, 8371 Sunset Blvd. West Hollywood

Saddle Ranch Chop House находится неподалеку от The Standard Hollywood. Днем – вкусные стейки и другие блюда из мяса, вечерами – вечеринке в духе салунов на Диком Западе. Ресторан Mr Chao, 344 N. Camden Drive, Beverly Hills

Вкусная китайская кухня. Популярное у местных место. Ресторан The Bazaar в отеле SLS

Ресторан с необычной кухней от шефа Хосе Андреса – всем известные тапас на молекулярный лад, и не только. Владелец многих популярных в городе клубов открыл «Базар» в здании модного отеля SLS. Грозная критикесса из «Лос-Анджелес таймс», чьей рецензии с замиранием сердца ждут владельцы ресторанов, поставила «Базару» четыре звезды – на редкость высокая оценка!

REVOLUTION

210

Пляжи Санта-Моники

Океан, солнце, белый песок… И еще много привлекающих факторов, хотя и этих трех более чем достаточно. От центра Лос-Анджелеса, если не попасть в пробку, можно доехать на автомобиле всего за 20 минут.

Многие летят из Москвы в Лос-Анджелес с пересадкой в Вашингтоне. Перелет получается длинный и утомительный: более девяти часов в пути до столицы США, а потом еще пять часов до главного города Калифорнии. Хорошей альтернативой этому не самому комфортному варианту может стать остановка на один-два дня в Вашингтоне, где можно походить по музеям, погулять по очаровательному Джорджтауну и заодно перестроиться на новый часовой пояс. Местный Four Seasons занимает правильное положение: прямо в Джорджтауне, самом престижном и красивом районе города.

ведение типично американское, и не только из-за американского дизайна. Это продукт национального менталитета, во многом инфантильного, низвергающего авторитеты, в секунду смещающего ценности прошлого. Таких наглецов, которые без пиетета относятся к наследию предков, в часовом мире немало и без «Девона». И все же у этого дизайн-бюро исключительная история: их часы заметили, нашелся десяток точек продаж и те, кто с нетерпением ждет открытия студии в Лос-Анджелесе. Уилбур создал часы не оставляющие равнодушным, удивляющие и привлекающие своей необычностью, которая может показаться и прекрас-

ной, и несуразной. Кроме того, в «Тред 1» заложена необычная философия времени: часы можно останавливать нажатием кнопки. Повторным нажатием механизм снова приводится в движение, корректируя индикацию на нужный временной отрезок. Философия типично калифорнийская: здесь, кажется, время замедляется и убыстряется, создается иллюзия, что его можно и остановить, став его повелителем. В США легко сохранять детские мечты, верить в сверхъестественное, улыбаться и радоваться жизни. Все индустрии создают иллюзию нахождения в стране победившего счастья. В Калифорнии это особенно заметно.

Новые горизонты

съесть знаменитый стейк. Или можно отправиться в спа, в салоне которого сделает стрижку Брэд Питт. Ну или пойти в другой ресторан отеля – «Бульвар», где постоянно бывает Патрик Демпси (имя может показаться вам незнакомым, чего не скажешь о лице: Патрик снялся в таком впечатляющем количестве фильмов, что количество перешло в качество – качество узнавания, по крайней мере). ГАДАТЬ ПО ЗВЕЗДАМ Многие из тех, кто звездами себя не ощущает, мечтают встретить звезду – ну хотя бы какую-нибудь скромную звездочку – в отеле и за его пределами.

211

Драйв. Отель состоит из двух корпусов с 395 номерами. Самый роскошный, другого эпитета и не подберешь, номер отеля – свит с двумя спальнями стоимостью 15 тысяч долларов за ночь. В нем чувствуешь себя настоящей кинозвездой, приехавшей в кинотеатр «Кодак» на вручение премии «Оскар». Хочется спуститься в ресторан «Кат» (Cut) на первом этаже отеля, поздороваться со знаменитым шеф-поваром Вольфгангом Паком, которого голливудские знаменитости очень уважают, а потом кивнуть издалека Кети Холмс и Тому Крузу, имеющим привычку ужинать за круглым столом в дальнем углу. Ну и конечно,

REVOLUTION

ОСТАНОВКА ВО ВРЕМЕНИ В этом раю консюмеризма, населенном ухоженными успешными людьми, хочется соответствовать обстановке. И, конечно, вопрос «где остановиться?» выходит на первый план. Отличный выбор – «Фор Сизонс Беверли Уилшир» (Beverly Wilshire). Старый отель вошел в сеть «Четыре сезона» в 1992 г. Даже если вы ни разу не были в ЛосАнджелесе, вы скорее всего видели отель, а точнее, его фасад, в сценах фильма «Красотка» с Джулией Робертс. Именно в «Беверли Уилшир» по сценарию жил герой Ричарда Гира. Именно из этих парадных дверей «красотка» отправлялась за покупками на Родео-

REVOLUTION

212

Новые горизонты

Игра «охота на звезд» столь увлекательна, особенно когда все вокруг постоянно педалируют тему их близости к тебе в пространстве («В этом доме живет Джонни Депп», «Это любимый бар Мадонны», «В этом магазине на бульваре Робертсон вчера была Бритни Спирс»), что трудно удержаться от того, чтобы хотя бы чуть-чуть и совсем несерьезно в нее поиграть. Правила несложные: надо просто оказаться в нужном месте в нужное время, и это совсем не значит поехать на довольно нудную экскурсию на одну из киностудий: в том же «Кат» встретить знаменитость шансов гораздо больше. А вообще, если это не день вручения премии «Оскар» или «Эмми», то

со звездами в Лос-Анджелесе шансов столько же, сколько со снежным человеком в старом анекдоте: «шанс 50 на 50 – можно встретить, а можно и не встретить». ПОДАЛЬШЕ ОТ ГОРОДА Как бы ни было хорошо в ЛосАнджелесе, от города успеваешь устать: после удачного шоппинга, гастрономических удовольствий, клубных вечеринок и коктейлей в шумных барах может возникнуть желание оказаться в более тихом месте. Такое место есть всего в полутора часах езды от Лос-Анджелеса (если не попасть в час пик). Его название в России известно

больше, чем в любой другой стране мира, может, даже больше чем в США – это Санта-Барбара. Ровно такая же идиллическая, как в заставке нескончаемого сериала. Солнце и чистый океан с сильными волнами, идеальными для серфинга, живописные горы, поля для гольфа. Немного ненастоящий центр с арочками, домиками, окошками. Все такое аккуратное, что хочется давать названия именно с уменьшительноласкательными суффиксами. По центру хорошо гулять днем (по магазинам) и вечером (по барам), а жить все же лучше вне его. В красивой части побережья находится «Фор Сизонс Ризот Санта-Барбара» (Resort Santa Barbara),

в Санта-Барбаре колорит подавляет все фирменные темы. Намеренно неровно окрашенные стены, плитка с цветными мозаичными рисунками, колоритные предметы декора – прекрасная иллюстрация к Мексике в американском, а точнее калифорнийском о ней представлении. Для Санта-Барбары стиль крайне органичный. В Санта-Барбаре хочется загорать, плавать и гулять по пляжу, дегустируя по вечерам блюда с мексиканскими нотками и калифорнийские вина. Если случится приступ ностальгии, можно заказать бутылочку из долины Русской реки, находящейся северней Сан-Франциско – ностальгия сразу

пропадает, проверено. Идеальное для всего этого место – «Корал клаб» (Coral Club) с бассейном, рестораном и завораживающими видами на океан. Место закрытое, членство в нем стоит от 250 тысяч долларов, но для гостей «Фор Сизонс» двери «Корал клаба» открыты. Еще одно развлечение СантаБарбары – прогулка на яхте, во время которой можно встретить китов. С китами, как и со звездами Голливуда: шансы 50 на 50, можно встретить, а можно и не встретить. Но даже отсутствие китов и звезд в перечне впечатлений от поездки в Калифорнию не делает этот эталонный штат страны победившего счастья менее привлекательным. ★

REVOLUTION

принадлежащий, как и нью-йоркский собрат по сети отелей, Таю Уорнеру – американскому бизнесмену, сделавшему состояние на игрушечных медведях с наполнителем из пластиковых шариков. Сколько денег можно заработать на мишках сложно представить, скажем только, что в реновацию отеля в СантаБарбаре Тай со своих «игрушечных» доходов вложил 350 миллионов долларов. В отеле есть несколько зданий и отдельно стоящие коттеджи на несколько номеров, при желании комнаты можно объединить. Удивляет непохожесть этого «Фор Сизонс» на другие отели сети. Конечно, «Сезоны» везде стремятся добавить местного колорита, но

213

Новые горизонты

Новые горизонты

REVOLUTION

214

СЕЙШЕЛЫ «Когда речь заходит о Сейшелах, самый часто используемый эпитет – слово «рай». Рай для любителей рыбалки, рай для дайверов и серферов, рай для людей и животных, малых и старых, туристов богатых и не очень… Или – абсолютная гармония: природы и уклада жизни, людей всех оттенков кожи и расовой принадлежности. Люди не заморочены здесь на норковых манто – не по погоде – и бриллиантах – ими в прин-

ципе негде козырять. И пусть пик честолюбия рядового сейшельца – стать капитаном собственного катера, зато близость к первозданной природе награждает их животной грациозностью и знойной, почти осязаемой чувственностью. На Сейшелы едут не ради пяти звезд фешенебельного отеля со спа, не ради казино и гольф-клуба, все это есть в изобилии и в других туристических местах. Превратить

Александр Журавлев Владелец компании «Евротайм»

Дома нельзя строить выше пальм, годовой оборот туристов ограничен, пляж не может

быть приватизирован, а визовая печать до нынешнего года имела вид аппетитной женской попки в стрингах – именно так эротично выглядит главная достопримечательность острова, уникальный гигантский кокосовый орех «кокоде-мер». Вот за все за это я очень люблю отдыхать на Сейшелах и, дай Бог, в этом году поеду туда в одиннадцатый раз. Хотя это далеко не рекорд: раз в году в моем любимом ресторане «Ла перль нуар» я встречаюсь с немцем из Дюссельдорфа, чей рекорд 19 раз, французом из Канн – 27 раз, и четой из Монако,

которая в итоге купила на Сейшелах виллу, сочтя, что так будет дешевле. Единственное, с чем на Сейшелах у меня не сложились отношения, скажу честно, так это с национальной креольской кухней, поэтому я всегда впрок насыщаюсь здесь рыбой: ред-снеппером, джобфишем и копченым марлином. И вот уже сколько лет мне не бывает здесь скучно: всегда в моем распоряжении один из лучших пляжей в мире Бо Валлон – трехкилометровая полоса мелкого, белого и чистого песка – плюс еще 68 пляжей только на главном острове Маэ, возможность побывать на

REVOLUTION

отдых на Сейшелах в стандартный пакет «все включено» – это самое страшное, это убийство неповторимости и гармонии. Сейшелы – это, скорее, бар на пляже с самодеятельными певцами, в репертуаре которых на все лады и Элтон Джон, и «Роллинг Стоунз», и Рики Мартин и обязательная «Отель “Калифорния”», кола из банки и деревянная выдолбленная чурка с песком вместо пепельницы. Те, кто помнит Моэма, меня поймут.

215

Новые горизонты

REVOLUTION

216

Новые горизонты

одном из многочисленных островов с уникальной эндемичной флорой и фауной – Ла-Диг, Кузин, Берд, Дени, полюбоваться на орхидеи в богатейшем ботаническом саду Мон-Флери, съездить на рыбалку или заняться дайвингом, виндсерфингом, снорклингом, да и просто наплаваться в лазурной океанской воде и посражаться с волнами в два человеческих роста. А любая работа здесь кажется синекурой! Побывав раз на Сейшелах, люди либо влюбляются в них навсегда, либо с раздражением заявляют, что больше никогда… Я принадлежу к первым!»

Что делать на Сейшельских островах Установка, засевшая в головах многих: Сейшельские острова во главе с Маэ – это такая сказка для туристов о кусочке рая на земле. Пляжи с белейшим песком, бирюзовая вода, зеленые пальмы (в том числе гордость сейшельцев – пальма с разнополыми плодами коко-де-мер, которая красуется на всевозможных сувенирах, украшениях, используется в декоре зданий и раньше даже украшала визу, и от присутствия которой в вашей жизни вы непременно устанете за время пребывания

на островах) и искусство получать удовольствие от того, что тебе совершенно нечем заняться, кроме того чтобы подставить левый или правый бок солнцу, чуть-чуть покупаться, ну и поесть или выпить. На деле оказалось, что этот стереотип одновременно правдив и нет. Вышеперечисленные атрибуты присутствуют в изобилии, но это далеко не все: есть еще колониальные строения (некоторые – с сохраненным интерьером), богатейшая флора и фауна, великолепный дайвинг, снорклинг и рыбалка, прекрасные морепродукты и рыба (особенно тунец, экспорт которого – одна из главных статей доходов государства после туриз-

ма), достойные южноафриканские вина и колоритные своим образом жизни города и деревушки, живописный гористый ландшафт – все это играет не менее важную роль в создании образа Сейшельских островов, чем пляжи из рекламы «Баунти» (она, действительно, снималась именно там). Погода радует почти круглый год: сезон дождей, начинающийся в октябре – это лишь название для месяцев с большим количеством осадков, чем в «сухой» сезон, в основном – непродолжительными дождиками, за исключением декабря и января, когда дожди становятся более затяжными. Лучшее время для поездки – с февраля по июль.

REVOLUTION

ОСТРОВА ВЕЗЕНИЯ

217

Новые горизонты

REVOLUTION

218

Новые горизонты

Местное население – креолы. Французы и англичане в разные годы во время плаваний открывали для себя чудесные острова неподалеку от африканского побережья, причем первыми на остров высадились англичане, но вот первые поселения были французскими, и своим названием остров тоже обязан галлам – Моро де Сешелль был министром финансов Франции. В 1794 г. архипелаг захватили британцы, независимость Сейшелы получили относительно недавно, в 1976 г. Так они стали республикой во главе с президентом (долгое время правил ФрансАльбер Рене, сейчас у власти – Джеймс

Майкл). Столица названа Викторией в честь легендарной супруги принца Альберта и королевы Великобритании. Средний доход местного жителя – всего 400 долларов США, при этом цены на продукты, сигареты и транспортные расходы совсем не малы. На Сейшелах хорошо как проводить время на одном месте, так и путешествовать по островам. Непременно стоит хотя бы коротко ознакомиться с главным островом Маэ и островом Ла Диг, где как раз и снималась реклама «Баунти», а так же один из фильмов об Эммануэль (ее домик до сих пор украшает остров, сейчас, правда, его

Новые горизонты

И если уж вы решили приехать на Сейшелы, то первостепенно важный вопрос – выбор отеля. Наша рекомендация – «Фор Сизонз Сейшелз» (Four Seasons Seychelles). Он расположен в получасе езды от аэропорта, в тихой бухте с одним из лучших пляжей на островах, и напоминает прекрасную деревеньку на холмах с завораживающими видами на океан. Общая площадь, которую занимает отель – 68 гектаров. Территория настолько велика, что от виллы до пляжа или спа лучше передвигаться на багги. Сами номера-виллы (однокомнатные виллы с бассейном, дополняющим ванную комнату тропическим душем на улице и террасой, а также более просторные виллы-свиты) имеют многое в дизайне от экостиля с традиционно креольскими элементами. Творчество Майкла Адамса представлено в интерьерах во всем своем разнообразии. Однокомнатные виллы бывают нескольких категорий; лучше выбрать те, что на вершине холма, для того, чтобы иметь прекрасный вид на Индийский океан. Из свитов лучшими считаются президентский и ройал, имеющие свой выход на пляж, огромные бассейны, дополнительную зону отдыха и несколько прекрасных спален. Также в отеле есть возможность купить резиденцию (и отдать ее содержание на откуп отелю). Так, за 10,2 миллиона долларов можно купить прекрасную шестикомнатную виллу. Всего резиденций 28. Сервис «Фор Сизонз Сейшелз» не уступает другим отелям сети: персонал, сорок процентов которого – работающие на Сейшелах выходцы из других стран, 24 часа в сутки готов помочь гостю с любым вопросом. Два ресторана отеля, Zez и Kannel, предлагают отличную средиземноморскую, креольскую и арабскую кухню. Особенное внимание в Zez стоит обратить на карпаччо из тунца, сервируемое с поджаренной окрой – один из экспериментов шефа Стефана Хестина, работавшего до «Фор Сизонз» в двух отмеченных мишленовскими звездами ресторанах. Одно из самых чудесных мест в отеле – спа. Спа-комплекс находится в верхней

точке холма (именно поэтому на террасе его крыши нередко устраивают коктейли и романтические ужины), вид из лаунж-зоны и из комнат для процедур завораживает. Притягательность самих процедур не уступает эстетическому совершенству. Рекомендуем попробовать кундалини-массаж – необычную процедуру с чисткой чакр и массажем в разных техниках. Другой повод посетить спа – йога и медитация, проводимые несколько раз в неделю мастером из Индии. Само место для занятий йогой, кстати, по красоте столь же впечатляет, как верхняя терраса – виды располагают к полному расслаблению. Любителям более активных видов отдыха отель предлагает дайвинг и снорклинг. Для дайвинга на Сейшелах множество прекрасных возможностей: архипелаг состоит из 115 островов естественного происхождения (в последние годы увеличивается число искусственных островов, таких, как соседствующий с Маэ остров Идэн), большинство из которых – коралловые. Среди обитателей рифов – морские черепахи и разнообразные экзотические рыбы. «Фор Сизонз Сейшелз» – совсем новый отель, он открылся только в феврале 2009 г. Возглавил его опытный генеральный директор Алистер МакЭлпин (до этого он работал в других отелях сети, последний из которых находился на Мальдивах). Алистер из тех, кто сделает все возможное и невозможное для того, чтобы удовлетворить даже самые неожиданные пожелания гостей. Как в том, что касается жизни в самом отеле, так и во всем, чего только можно пожелать на Сейшельских островах.★ За билетами мы рекомендуем обращаться в группу компаний «Путешествуй», www.ptsagency.ru.

219

ресторанов, где можно попробовать всевозможные блюда и ощутить креольскую атмосферу, – ресторан «Мария Антуанетта» в Виктории).

REVOLUTION

назначение совсем не романтично: здание принадлежит местной администрации). На Ла Диге хорошо взять напрокат велосипед и проехаться по живописным улочкам, парку с ванильной плантацией и тенистой дороге, ведущей к одному из самых живописных пляжей на островах. С Маэ на Ла Диг можно долететь на самолете, но лучше всего добраться паромом. Точнее, двумя, с пересадкой на острове Праслин. На сам Праслин тоже стоит заглянуть хотя бы ради прекрасных пляжей и сада Вале да Май, который, по некоторым легендам, считается Эдемским садом. Так это или нет, мы не знаем, но красоты сад действительно неземной. Им стоит ограничиться и проигнорировать возможность посещения национального парка на Маэ и сада специй там же. Квинтэссенция информации из последних двух – это всего две замечательных истории: история коко-де-мер, которую вы можете на островах прослушать неограниченное количество раз, и история дерева «4 специи». Вот это действительно стоит внимания: на Сейшелах есть уникальное дерево, лист которого содержит ароматы сразу четырех специй. Приправа продается во многих магазинах. Одно из любимых развлечений туристов, да и любых путешественников, – купить что-нибудь на память. На Сейшелах об этом можно забыть. Менее одаренных ремесленников стоит еще поискать. Из сувениров, на которые стоит обратить хоть какоенибудь внимание – местный ром со специями, собственно сами специи, натуральные косметические средства типа кокосового масла или ванильной эссенции и творения Майкла Адамса – местной звезды, художника, жившего в Африке и переехавшего на острова в поисках более спокойной жизни. Вот, пожалуй, и все. Креольская кухня – это много карри, впрочем, не такого острого, как тайский или индийский. С карри готовится все: мясо, рыба, морепродукты и овощи. Еда на любителя, но попробовать стоит непременно. Из других местных деликатесов – разнообразные салаты из тыквы и папайи, всевозможные экзотические фрукты и их сочетания в фруктовых салатах, обилие блюд из морских гадов (один из неплохих

Механическое счастье

МЕХАНИЧЕСКОЕ СЧАСТЬЕ Джек Форстер, Дмитрий Бузаджи

REVOLUTION

220

Мир «Революшн» населен людьми, для которых механика не мимолетное увлечение, а непреходящая страсть. Больше всего мы любим часы, которые не просто показывают время, а заставляют нас взглянуть на него по-новому. Часы, благодаря которым само течение нашей жизни предстает перед нами в другом свете. Сегодня талантливый часовщик создает уже не прибор времени, а целую вселенную на запястье. Увидев такие часы, взрослый человек словно возвращается в детство – он смотрит на них восторженными глазами ребенка, впервые открывшего для себя увлекательный мир шестеренок и пружин. Причем оказывается, что любовь к механике вдохнула новую жизнь не только в часовое дело, но и в кое-какие другие сферы.

Механическое счастье

ЭЛЕГАНТНОЕ ИЗОБРЕТЕНИЕ Почти во всех механических часах равномерность колебаний баланса, а значит, и точность обеспечивает одна волосковая пружина. А в «Сиквеншл Уан» таких пружин две: их разработчики применили так называемую двуспиральную систему Штраумана, которая понижает восприимчивость регулятора к гравитационному воздействию. Несмотря на довольно солидную ширину и длину (45 мм), «Сиквеншл Уан» воспринимаются как на удивление классические часы. Плавные, закругленные линии корпуса прекрасно дополняют необычную индикацию времени. Через прозрачную заднюю крышку виден механизм, украшенный по всем правилам женевской часовой школы. Вообще, «Сиквеншл Уан» – образец того, как изощренные часовые традиции могут уживаться с самыми элегантными нововведениями.

221

SEQUENTIAL ONE Первые часы, вышедшие под маркой МСТ, получили название «Сиквеншл Уан» (Sequential One). Под сапфировым стеклом видим дуговую шкалу охватом 270º, на которой при помощи стрелки отображаются минуты. На первый взгляд, ничего особенного: ретроградная минутная индикация, которую можно найти во многих часах. Но тут замечаешь огромный цифровой индикатор текущего часа, состоящий из поворотных металлических секций, и начинаешь подозревать, что не все так просто. По идее, достигнув отметки «60 минут», стрелка должна всего-навсего перескочить обратно на «0». Но на самом деле внимательным глазам наблюдателя предстает механическое действо полюбопытнее. Сначала он заметит, что под минутным диском со шкалой (он сделан из мато-

вого сапфирового стекла) зашевелятся секции соседнего часового индикатора: оказывается, таких индикаторов не один, а целых четыре. А когда настанет момент смены часа, скачок совершит не минутная стрелка, а сам диск: он провернется на 90º против часовой стрелки, закроет предыдущее часовое окно и откроет новое, на котором уже выставлено значение очередного часа. Что касается минутной стрелки, то она окажется аккурат напротив метки «0» и спокойно продолжит отсчет минут дальше. Ловко придумано и мастерски исполнено.

REVOLUTION

К

омпанию «Манюфактюр Контампорен дю Тан» (Manufacture Contemporaine du Temps – MCT) совместными усилиями создали три выдающихся деятеля часовой отрасли – талантливый организатор и вдохновитель Дени Жиге (Denis Giguet), который непосредственно и основал MCT 4 октября 2007 г., часовщик Жером Маркю (Jerome Marcu) и дизайнер Эрик Жиру (Eric Giroud). Жиге задался целью в корне изменить принцип индикации времени. Казалось бы, план безрассудный, ведь часы существуют в более или менее неизменном виде уже примерно пять веков. Но в МСТ подобрались люди смелые.

Механическое счастье

REVOLUTION

222

Для Винсена Берара (Vincent Bérard) часовое дело – это и наука, и искусство. Вот почему «компаньон времени» (как он сам себя называет) любит давать выход своей творческой энергии. Берар, 50-летний уроженец французского Авиньона, может похвастаться солидной часовой подготовкой. Ремесло часовщика он постигал самым что ни на есть традиционным способом – полностью погрузившись в историю профессии во время работы в Международном часовом музее в Ла-Шо-де-Фоне. В 1992 г. он наконец открыл собственное ателье и сразу же поставил себе труднейшую задачу – сделать четверо больших и крайне сложных часов с боем по образцу знаменитых в прошлом каретных часов. ИСТОРИЧЕСКИЙ МОМЕНТ Как нетрудно догадаться по названию, каретные часы сопровождали в дороге состоятельных купцов и аристократов. Такие часы должны были, с одной стороны, своей изысканностью указывать на высокое положение в обществе и тонкий вкус их владельца, а с другой – располагать всеми последними техническими ухищрениями. Поэтому за-

Sequential One *** Как и во всех остальных часах МСТ, в корпусе «Сиквеншл Уан» стоит фирменный механический калибр. Осциллятор представляет собой двуспиральную систему Штраумана, которая снижает вероятность позиционных погрешностей хода. Баланс делает 18 000 пк/ч, минутная стрелка за час описывает дугу в 270˚, а сапфировый минутный диск при смене часа перескакивает против часовой стрелки на 90˚. Часы отображаются при помощи вращающихся блоков треугольного сечения. Отделка механизма традиционная, включающая в себя «женевские полосы» и фаски на мостах и платинах. Сейчас часы предлагаются в корпусах из белого или розового золота, но со временем появятся четыре варианта «Сиквеншл Уан»; объем производства каждого варианта будет ограничен 99 экземплярами. Скульптурная механика: часовой модуль с поворотными секциями, часовой мост и мост заводного барабана Комбинезон из шелка и чесучи – Bottega Veneta

REVOLUTION

223

Механическое счастье

Механическое счастье

частую каретные часы заключали в себе систему боя (чтобы путешественнику было легко узнавать время даже ночью) и календарь. Созданные годами уединенного труда «Катр Сезон Каросс» (Quatre Saisons Carrosse − каретные часы «Четыре времени года») – часы по нынешним временам уникальные. КоллекLuvorene 1 ция состоит из четырех моделей в массивных золотых кор*** пусах диаметром 91 мм и толщиной 32 мм. В них удачно Первой наследницей «каретных сочетается, с одной стороны, респектабельность и начасов» стала модель «Луворен 1», оснасыщенная орнаментальность традиционных каретных щенная калибром VB441 с 10-суточным часов, а с другой – тонкая и роскошная эмаль шанлеручным заводом и индикатором запаса хода ве, украшающая механизмы. Так, например, в модена тыльной стороне. Что же до циферблата, то ли «Весна» на задней поверхности калибра видим на нем, помимо часовой и минутной стрелок и отизображение дерева, покрытого свежей, только дельного секундного счетчика, красуются индикатор распустившейся зеленой листвой. А циферблаты фаз Луны, указатель дня недели и «таинственный» из посеребренного золота оживают благодаря баланс, который колеблется как будто бы сам по красочным изображениям из обожженной эмали, себе (спусковой механизм скрыт под циферблатом). тематически связанным с соответствующим времеЧерез прозрачную заднюю крышку открывается нем года. вид на диковинный механизм с мостами в виде Как и пристало каретным часам, «Катр Сезон Каросс» веретенообразных ступенек. Все мосты служат примером практичности. Каждая модель распои платины покрыты узором в виде лагает 10-суточным запасом хода (ручной завод), вечным солнечных лучей, а фаски снякалендарем и четвертным репетиром, чей звон отличается ты вручную. невероятной глубиной и громкостью. Кроме того, в часах есть биметаллический термометр. БЕСЦЕННЫЕ ТВОРЕНИЯ Как ни удивительно, но коллекция не продается, хотя все четыре модели вместе потянули бы на несколько миллионов швейцарских франков и в потенциальных покупателях недостатка бы не было. Но для Берара эти изделия бесценны: они выражают его философию – философию часовщикахудожника – и служат образцом для его двух коллекций наручных часов. В этих коллекциях – «Луворен 1» (Luvorene 1) и «Луворен Катр Сезон» (Luvorene Quatre Saisons) – чувствуется все то же стремление Берара создавать несравненные произведения часового искусства, только здесь оно облечено в более изощренную форму. Эти часы не просто ошеломляюще красивы со всех сторон – они ненавязчиво, почти что на подсознательном уровне выдают глубокие познания их автора в часовой истории и культуре (что в наши дни редкость). Трехчастные корпуса и веретенообразные мосты – фирменная черта всех часов Винсена Берара. С их помощью мастер добивается того, что его модели выглядят удивительно объемно, многоступенчато. «Теперь положение часовщиков совсем не то, что раньше, – говорит Берар. – Когда-то они были вхожи в лучшие аристократические дома, кое-кто даже носил звание «Часовщика Его Величества». Теперь же перед часовщиком стоит задача замедлить бег времени, сделать время более человечным. Поэтому все мы должны быть часовщиками-гуманистами».

REVOLUTION

224

Luvorene 1 в корпусе из 18-каратного белого золота с циферблатом из слоновой кости Платье – Anteprima Купальник – La Perla

REVOLUTION

225

Механическое счастье

REVOLUTION

226

Механическое счастье

Платье с блестками – La Perla

Luvorene Quatre Saisons *** «Луворен Катр Сезон» – женская коллекция, наделенная неподвластной времени притягательностью, – унаследовала от «каретных часов» не только декоративные мотивы, но и дух тонкого механического мастерства. В ней сошлись воедино мир высокого часового и ювелирного искусства. «Луворен Катр Сезон» со своими циферблатами, инкрустированными драгоценными камнями, механизмами, украшенными вручную «сезонными» мотивами, безупречной функциональностью и 10-суточным запасом хода – это все та же коллекция «Луворен», но пропитанная духом смены времен года.

REVOLUTION

229

Механическое счастье

Механические запонки RC 81 *** В основе RC 81 лежат те же качества, что и у других творений Итена, – многосторонность, простота в использовании и приносящая глубокое удовлетворение функциональность. На видимой поверхности запонки есть поворотная головка с полукруглым рычагом, которая выполняет две задачи. Во-первых, при повороте головки две ножки запонки захватывают манжету с противоположной стороны. Во-вторых, полукруглый рычаг может фиксироваться в одном из двух положений: в первом случае на поверхности запонки видим только сдержанный и строгий драгоценный металл, во втором – по окружности запонки выстраивается цепочка бриллиантов (которые, как и вообще все бриллианты в изделиях Итена, имеют бесконфликтное происхождение). В общем, повезло вашей рубашке.

Механическое счастье

Пряжка для ремня, собранная из 150 с лишним деталей? Разве такие бывают? А тем не менее, это лишь один элемент из многочисленной коллекции невероятных мужских аксессуаров, созданных дизайнером Роландом Итеном (Roland Iten). Итен решил, что несправедливо, когда все удовольствия достаются только часовщикам и часовладельцам. В конце концов, прелести механики наручными часами не ограничиваются. МИР ИТЕНА Если подлинная роскошь – это искусство делать обворожительные шедевры из обыденных вещей (а также, как говорят, искусство до предела усложнять себе жизнь), то на свете не найдется ничего роскошнее, чем изделия Роланда Итена. Талант Итена в том, что он берет самые что ни на есть повседневные вещи – пряжки, запонки, кредитницы и даже скромные обувные шнурки – и превращает их не просто в объекты чувственного вожделения, но и в крайне полезные устройства. У всех задумок Итена одна цель – сделать так, чтобы окружающие нас предметы выполняли свое предназначение как можно лучше. Его девиз: «Функция творит вещь». Взять, к примеру, его шнурки. Точнее, наконечники шнурков. Наконечники нужны для того, чтобы шнурок было легче продевать в отверстия ботинка. Но если человек заказывает себе индивидуальную пару туфель ручной работы, прилично ли шнуровать их шнурками с наконечниками из латуни, меди или пластмассы? Если ботинок может быть предметом искусства, если он выступает в качестве посредника между человеком и землей, символизирует его путь на этой земле, то разве не заслуживает шнурок того, чтобы стать мажорным завершающим аккордом всей обувной композиции? «Конечно, заслуживает!» – утверждает Итен.

Платье – Valentino

231

На противоположной странице: жаккардовый мозаичный топ с люрексом – Miu Miu

REVOLUTION

ИЗЫСКАННОЕ СУМАСБРОДСТВО Шнурки Итена, искусные и безыскусственные одновременно, как крылья стрекозы или грандиозные в своей непритязательности скульптуры Брынкуши, совершенно справедливо называются «Фу Лас» (Fou Lace – «Сумасшедшие шнурки»). И правда, ну не сумасшествие ли уделять столько внимания такой банальной мелочи? Но, когда вставляешь конец шнурка в наконечник «Фу Лас» и механическая система фиксации намертво зажимает его в своих объятиях, испытываешь неподдельный восторг: кажется, будто закладываешь пулю в дуэльный пистолет ручной работы. Уже по одним этим наконечникам видно, что для истинно творческих людей мелких задач не бывает. Впрочем, у Роланда Итена найдутся такие произведения механического искусства, в сравнении с которыми «Фу Лас» – лишь детская забава. ★

Механическое счастье

Calibre R8 Authentic Precious *** Задавшись целью преобразовать предметы повседневного обихода в роскошные аксессуары, Итен одной из первых сделал невероятную, состоящую из 110 частей пряжку для ремня «Калибр R8 Отентик Прешес». Ее можно приобрести в различных вариантах исполнения, от традиционных до авангардных, а богатый набор материалов помимо драгоценных металлов включает в себя титан и дерево. «Фирменная» функция «Калибра R8» – регулировка длины ремня. Переключив рычажок, владелец может удлинить или затянуть ремень примерно на два пальца – те самые классические два пальца, которые опытный портной всегда добавляет к талии.

REVOLUTION

232

Calibre R8 Sport *** Пряжка «Калибр R8 Спорт» предлагает владельцу те же удобства в использовании, но изготавливается из других материалов. Щегольские драгметаллы здесь в основном заменены на устойчивую к царапинам нержавеющую сталь и титан – в результате пряжка выглядит легче и спортивнее. Но кое-какие золотые элементы в отделке присутствуют, выдавая высокий класс изделия. По желанию владельца пряжку можно украсить и бриллиантами.

Классическая пряжка Calibre R8 Authentic Precious (справа) и спортивный вариант Calibre R8 Sport

Механическое счастье

REVOLUTION

234

Наконечники для шнурков Fou Lace *** Неожиданный, но по-своему логичный аксессуар для дорогой мужской обуви. Эти наконечники изготавливаются из самых разнообразных драгоценных металлов, включая белое золото, розовое золото и титан. Есть модели и с бриллиантами. Наконечник «Фу Лас» – идеальное украшение изысканной туфли.

REVOLUTION

235

Механическое счастье

Где потратить

Alain Silberstein Москва, магазины Mercury Третьяковский пр-д, 7, тел. (495) 933 3393; Кутузовский пр-т, 31, тел. (495) 933 3031; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, 2, тел. (495) 941 8929; «Барвиха Luxury Village», 8-й км Рублево-Успенского ш., тел. (495) 225 8870

A.Lange & Söhne Москва, бутики Cassaforte, Столешников пер., 14, тел. (495) 411 7654; ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, 36, тел. (495) 290 7470; г-ца Marriott Royal, ул. Петровка, 11/20, тел. (495) 937 1078

Arnold & Son www. thebritishmasters.com

Audemars Piguet

236

тел. (495) 933 3031; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, 2, тел. (495) 941 8929; «Барвиха Luxury Village», 8-й км Рублево-Успенского ш., тел. (495) 225 8870

de Grisogono

Москва, магазины Mercury, Третьяковский пр-д, 7, тел. (495) 933 3393; Кутузовский пр-т, 31, Bulgari тел. (495) 933 3031; Москва, г-ца «Рэдиссон САС бутики Bulgari, Славянская», Третьяковский пр-д, 1/1, пл. Европы, 2, тел. (495) 933 3390; тел. (495) 941 8929; г-ца «Рэдиссон САС Столешников пер., 15, Славянская», тел. (495) 933 3124 пл. Европы, 2, ТД ЦУМ, тел. (495) 941 8738; ул. Петровка, 2, ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. (495) 933 7300; тел. (495) 933 7300; бутик de Grisogono, «Барвиха Luxury Village», 8-й км Рублево-Успенского ш., «Барвиха Luxury Village», 8-й км Рублево-Успенского ш., тел. (495) 225 8878 тел. (495) 225 8868

Carl F. Bucherer

Sublime by Bosco DeWitt Москва, Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 3311, 620 3390 магазин Mercury, Третьяковский пр-д, 7, тел. (495) 933 3393 Cartier Москва, Ebel бутики Cartier, Красная пл., 3 ГУМ, 1я линия, Москва, тел. (495) 662 7576; магазины Mercury, ТД ЦУМ, ул. Петровка, 2, Столешников пер., 7, Baume & Mercier тел. (495) 510 5060; тел. (495) 933 7300; Sublime by Bosco г-ца «Рэдиссон САС ул. Кузнецкий Мост, 19, Красная пл., 3, ГУМ, Славянская», тел. (495) 620 3311, 620 3390 тел. (495) 937 9040; Кутузовский пр-т, 48, пл. Европы, 2, тел. (495) 941 8929; Галереи «Времена Года», Bell & Ross тел. (495) 662 4400; Кутузовский пр-т, 31, Москва, тел. (495) 933 3031; Sublime by Bosco Весна магазины Mercury, Ул. Н. Арбат, 19 «Времена года», ТД ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. (495) 695 4254 Кутузовский пр-т, 48, тел. (495) 933 7300 тел. (495) 933 7366; Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, 74 «Галерея Актер», ул. Тверская, Blancpain тел. (343) 215 6000 16, Москва, тел. (495) 935 7789; Петровка, 10, 1-я линия, «Крокус Сити Молл», Chanel тел. (495) 621 2937 65-й км МКАД, Москва, www.blancpain.com тел. (495) 933 5939 Столешников пер., 16/18, тел. (495) 783 2840 Bovet Москва, F.P. Journe Бутик BOVET, Chopard Москва, Смоленская пл., 3/5, магазины Mercury, Москва, тел. (495) 937 8089; Третьяковский пр-д, 7, бутики Chopard салон Da Vinci тел. (495) 933 3393; Третьяковский пр-д, 9, ТЦ «Сфера», Кутузовский пр-т, 31, тел. (495) 933 3383; ул. Н. Арбат, 36, тел. (495) 933 3031; ТД ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. (495) 690 7803 г-ца «Рэдиссон САС тел. (495) 933 7300; Славянская», «Барвиха Luxury Village», 8-й км Рублево-Успенского ш., пл. Европы, 2, Breguet тел. (495) 941 8929; тел. (495) 225 8875; Москва, «Времена года», магазины Mercury, салон Breguet Кутузовский пр-т, 48, Кутузовский пр-т, 31, Красная пл., 3, тел. (495) 933 7366; тел. (495) 933 3031; тел. (495) 915 8395 «Барвиха Luxury Village», г-ца «Рэдиссон САС 8-й км Рублево-Успенского ш., Славянская», Breitling тел. (495) 225 8870; пл. Европы, 2, Москва, «Крокус Сити Молл», тел. (495) 941 8929; магазины Mercury, 65-й км МКАД, Столешников пер., 15, Третьяковский пр-д, 7, тел. (495) 933 5939 тел. (495) 933 3124 тел. (495) 933 3393; Кутузовский пр-т, 31, тел. (495) 933 3031; De Bethune Girard-Perregaux г-ца «Рэдиссон САС Москва, Москва, Славянская», магазины Mercury, магазины Mercury, пл. Европы, 2, Третьяковский пр-д, 7, Третьяковский пр-д, 7, тел. (495) 941 8929; тел. (495) 933 3393; тел. (495) 933 3393; ТД ЦУМ, Кутузовский пр-т, 31, Кутузовский пр-т, 31, Москва, салон Da Vinci ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, 36, тел. (495) 690 7803; Sublime by Bosco Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 3311, 620 3390

REVOLUTION

ул. Петровка, 2, тел. (495) 933 7300; «Барвиха Luxury Village», 8-й км Рублево-Успенского ш., тел. (495) 225 8870; Столешников пер., 15, тел. (495) 933 3124; «Лотте Плаза», Новинский б-р, 8, тел. (495) 933 7355 Sublime by Bosco Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 3311, 620 3390

тел. (495) 933 3031; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, 2, тел. (495) 941 8929; ТД ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. (495) 933 7300; «Барвиха Luxury Village», 8-й км Рублево-Успенского ш., тел. (495) 225 8870; Столешников пер., 15, тел. (495) 933 3124; «Лотте Плаза», Новинский б-р, 8, тел. (495) 933 7355

Glashütte Original Москва, магазины Louvre, ТЦ «Охотный Ряд», Манежная пл.,1, тел. (495) 737 8503; ТЦ «Петровский пассаж», ул. Петровка, 10, тел. (495) 692 9047; «Крокус Сити Молл», 65-й км МКАД, тел. (495) 727 1968 Sublime by Bosco Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 3311, 620 3390

Graham www.thebritishmasters.com

Greubel Forsey Москва, бутики «Louvre-Тверская», ул. Тверская, 15, тел. (495) 629 1615; ТЦ «Времена года», Кутузовский пр-т, 48; тел. (495) 642 8190 бутики Cassaforte, Столешников пер., 14, тел. (495) 411 7654; ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, 36, стр.3, тел. (495) 290 7470

ул. Тверская, 16, тел. (495) 935 7789; «Времена года», Кутузовский пр-т, 48, тел. (495) 933 7366; «Барвиха Luxury Village», 8-й км Рублево-Успенского ш., тел. (495) 225 8870

HDͯ Москва, бутик «Louvre-Тверская», ул. Тверская, 15, тел. (495) 629 1615

H.Stern Москва, Красная пл., 3 ГУМ, тел. (495) 620 3295; «Крокус Сити Молл», 65-й км МКАД, тел. (495) 727 1527

Hublot Москва, бутик Hublot, ТД ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. (495) 933 7300; магазины Mercury, Третьяковский пр-д, 7, тел. (495) 933 3393; Кутузовский пр-т, 31, тел. (495) 933 3031; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, 2, тел. (495) 941 8929; «Барвиха Luxury Village», 8-й км Рублево-Успенского ш., тел. (495) 225 8870; Столешников пер., 15, тел. (495) 933 3124

IWC

Москва, бутик IWC, Петровка ул., 5, тел. (495) 660 1868; бутики Cassaforte, Harry Winston Столешников пер., 14, Москва, тел. (495) 411 7654; магазины Mercury, ТЦ «Сфера», Третьяковский пр-д, 7, ул. Н. Арбат, 36, тел. (495) 933 3393; тел. (495) 290 7470; Кутузовский пр-т, 31, г-ца Marriott Royal, тел. (495) 933 3031; ул. Петровка, 11/20, г-ца «Рэдиссон САС тел. (495) 937 1078; Славянская», бутик «Louvre-Тверская», пл. Европы, 2, ул. Тверская, 15, тел. (495) 941 8929; тел. (495) 629 1615; ТД ЦУМ, ул. Петровка, 2, Салон Da Vinci, тел. (495) 933 7300; ТЦ «Смоленский Пассаж», «Барвиха Luxury Village», 8-й км Рублево-Успенского ш., Смоленская пл., 3/5, тел. (495) 937 8089; тел. (495) 225 8870; бутик Evrotime, Столешников пер., 15, Сретенский б-р, 2, тел. (495) 933 3124; тел. (495) 925 2621 «Лотте Плаза», Sublime by Bosco Новинский б-р, 8, Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 933 7355 тел. (495) 620 3311, 620 3390

Hautlence

Москва, магазины Mercury, Третьяковский пр-д, 7, тел. (495) 933 3393; Кутузовский пр-т, 31, тел. (495) 933 3031; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, 2, тел. (495) 941 8929; «Галерея Актер»,

Jaeger-leCoultre Москва, бутик Jaeger-LeCoultre, ТЦ «Берлинский Дом», ул. Петровка, 5, тел. (495) 730 4491; бутики Cassaforte, Столешников пер., 14, тел. (495) 411 7654; ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, 36,

Где потратить

Москва, бутик «Louvre-Тверская», ул. Тверская, 15, тел. (495) 629 1615

Omega

Москва, салоны Da Vinci ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, 36, Jaquet Droz тел. (495) 690 7803; Москва, ТЦ «Смоленский Пассаж», Петровка, 10, 1-я линия, Смоленская пл., 3/5, тел. (495) 624 6469 тел. (495) 937 8089 Sublime by Bosco Longines Красная пл., 3, ГУМ, Sublime by Bosco тел. (495) 620 3311, Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 3311, 620 3390 620 3390 Sublime by Bosco Весна Ул. Н. Арбат, 19 Maurice Lacroix тел. (495) 695 4254 Москва, cалон «Швейцарские часы Conquest», Parmigiani ТД «Дружба», Москва, ул. Новослободская, 4; бутики «Louvre-Тверская», cалон «Швейцарские ул. Тверская, 15, часы Conquest», тел. (495) 629 1615; ТЦ «XL», Дмитровское ш., 89; ТЦ «Времена года», cалон «Часы» Кутузовский пр-т, 48; ТЦ «Европейский», тел. (495) 642 8190 пл. Киевского вокзала, вл. 2 «Этернель», Sublime by Bosco ТЦ «Берлинский Дом», ул. Красная пл., 3, ГУМ, Петровка, 5, тел. (495) 620 3311, 620 3390 тел. (495) 730 44 83 Нижний Новгород, Victoria, MB&F ТЦ «Лобачевский Plaza». ул. Москва, Алексеевская, 10/16, тел. магазины Mercury, (831) 296 56 57 Третьяковский пр-д, 7, Екатеринбург, тел. (495) 933 3393; «Студия Времени», ул. Кутузовский пр-т, 31, Радищева, 10, тел. (495) 933 3031; тел. (343) 376 54 97 г-ца «Рэдиссон САС Ростов-на- Дону, Славянская», «18 Карат», пл. Европы, 2, пр. Чехова, 35/30, тел. (495) 941 8929; тел. (863) 250 11 11 «Барвиха Luxury Village», 8-й км Рублево-Успенского ш., тел. (495) 225 8870; Patek Philippe «Времена года», Москва, Кутузовский пр-т, 48, магазины Mercury, тел. (495) 933 7366 Третьяковский пр-д, 7, тел. (495) 933 3393; Кутузовский пр-т, 31, Montblanc тел. (495) 933 3031; Москва, г-ца «Рэдиссон САС бутик Montblanc, Славянская», Столешников пер., 14, пл. Европы, 2, тел. (495) 621 9201; тел. (495) 941 8929; Галереи «Времена Года», ТД ЦУМ, ул. Петровка, 2, Кутузовский пр-т, 48, тел. (495) 933 7300; тел. 795 2428; «Барвиха Luxury Village», Красная пл., 3, 8-й км Рублево-Успенского ш., ГУМ, 1я линия, тел. (495) 225 8870; тел. 514 0088 Столешников пер., 15, тел. (495) 933 3124; Officine Panerai «Лотте Плаза», Москва, Новинский б-р, 8, бутик «Панераи», тел. (495) 933 7355 ТЦ «Никольская плаза»,

Piaget

S.T. Dupont

Москва, бутик Piaget, Столешников пер., 5, тел. (495) 980 9047; Красная пл., 3, ГУМ, 1я линия, тел. 662 7577; бутик «Louvre-Тверская», ул. Тверская, 15, тел. (495) 629 1615; магазин Louvre, ТЦ «Петровский пассаж», ул. Петровка, 10, тел. (495) 692 9047; Ростов-на-Дону, Магазин «Галерея Времени», Большая Садовая, 32/36, тел. (8632) 62 38 24; Sublime by Bosco Весна Ул. Н. Арбат, 19 тел. (495) 695 4254 Екатеринбург, Атриум Палас Отель, ул. Куйбышева, 44, тел. (3433) 59 62 85

Москва, бутики S.T. Dupont г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, 2, тел. (495) 941 8929; ТД ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. (495) 933 7300; «Лотте Плаза», Новинский б-р, 8, тел. (495) 933 7353; магазины Mercury, Третьяковский пр-д, 7, тел. (495) 933 3393; Кутузовский пр-т, 31, тел. (495) 933 3031; «Барвиха Luxury Village», 8-й км Рублево-Успенского ш., тел. (495) 225 8870

Tag Heuer

«Барвиха Luxury Village», 8-й км Рублево-Успенского ш., тел. (495) 225 8870; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, 2, тел. (495) 941 8929

Vacheron Constantin Москва, бутик Vacheron Constantin Столешников пер., 5, тел. (495) 937 9041; бутик «Louvre-Тверская», ул. Тверская, 15 тел. (495) 629 1615; Sublime by Bosco Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 3311, 620 3390 Sublime by Bosco Весна Ул. Н. Арбат, 19 тел. (495) 695 4254 Екатеринбург, Атриум Палас Отель, ул. Куйбышева, 44, тел. (3433) 59 6285

Москва, «Галерея Актер», ул. Тверская, 16/2, тел. (495) 933 2813 Sublime by Bosco Красная пл., 3, ГУМ, Rado Van Cleef & Arpels тел. (495) 620 3311, 620 3390 Москва, Москва, салоны Da Vinci бутик Van Cleef & Arpels, ТЦ «Сфера», Столешников пер., 14 Tiffany & Co. ул. Н. Арбат, 36, тел. (495) 937 9042; Москва, тел. (495) 690 7803; Красная пл., 3 бутики Tiffany & Co. ТЦ «Смоленский Пассаж», ГУМ 1я линия 1й этаж Третьяковский пр-д, 5, Смоленская пл., 3/5, тел. (495) 363 2064 тел. (495) 933 3375; тел. (495) 937 8089 Екатеринбург, «Галерея Актер», Sublime by Bosco Атриум Палас Отель, ул. Тверская, 16, Красная пл., 3, ГУМ, ул. Куйбышева д. 44, тел. (495) 935 7790; тел. (495) 620 3311, 620 3390 «Барвиха Luxury Village», тел. (3433) 59 6285 8-й км Рублево-Успенского ш., тел. (495) 225 8865; Richard Mille Zenith магазин Mercury, Москва, Москва, Кутузовский пр-т, 31, бутик Cassaforte, магазины Mercury, тел. (495) 933 3031 Столешников пер., 14, Третьяковский пр-д, 7, тел. (495) 411 7654; тел. (495) 933 3393; бутик «Louvre-Тверская», ТД ЦУМ, Ulysse Nardin ул. Тверская, 15 ул. Петровка, 2, Москва, тел. (495) 629 1615 тел. (495) 933 7300; бутик Cassaforte, Кутузовский пр-т, 31, Столешников пер., 14, тел. (495) 933 3031; тел. (495) 411 7654; г-ца «Рэдиссон САС бутик «Louvre-Тверская», Roger Dubuis Славянская», ул. Тверская, 15 Москва, пл. Европы, 2, тел. (495) 629 1615; бутики Cassaforte, тел. (495) 941 8929; Sublime by Bosco Столешников пер., 14, Столешников пер., 15, Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 411 7654; тел. (495) 620 3311, 620 3390 тел. (495) 933 3124; ТЦ «Сфера», «Барвиха Luxury Village», Sublime by Bosco Весна ул. Н. Арбат, 36, 8-й км Рублево-Успенского ш., Ул. Н. Арбат, 19 тел. (495) 290 7470; тел. (495) 225 8870; тел. (495) 695 4254 г-ца Marriott Royal, «Лотте Плаза», ул. Петровка, 11/20, Новинский б-р, 8, тел. (495) 937 1078 URWERK тел. (495) 933 7355; Москва, «Времена года», магазины Mercury, Rolex Кутузовский пр-т, 48, Третьяковский пр-д, 7, Москва, тел. (495) 933 7366 тел. (495) 933 3393, бутик Rolex, ТД ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. (495) 933 7300; магазины Mercury, Третьяковский пр-д, 7, тел. (495) 933 3393; Кутузовский пр-т, 31, тел. (495) 933 3031; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, 2, «Первый Часовой Ломбард» тел. (495) 941 8929; «Барвиха Luxury Village», Покупка, продажа, залог швейцарских 8-й км Рублево-Успенского ш., часов и ювелирных изделий элитных тел. (495) 225 8870; Столешников пер., 15, марок. тел. (495) 933 3124; тел. (495) 545 7347 «Лотте Плаза», Новинский б-р, 8, www.lombard-watch.ru тел. (495) 933 7355

237

Jean Dunand

Никольская ул., 10, тел. (495) 721 9118; бутик «Louvre-Тверская», ул. Тверская, 15, тел. (495) 629 1615; бутик Louvre, ТЦ «Охотный Ряд» Манежная пл., 1, тел. (495) 737 8503; ТД «Весна», тел. (495) 543 9879; салон Da Vinci, ТЦ «Смоленский пассаж», Смоленская пл., 3/5, тел: (495) 937 8089 Sublime by Bosco Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 3311, 620 3390

REVOLUTION

тел. (495) 290 7470; г-ца Marriott Royal, ул. Петровка, 11/20, тел. (495) 937 1078; бутик «Louvre-Тверская», ул. Тверская, 15 тел. (495) 629 1615; cалон Da Vinci, ТЦ «Смоленский Пассаж», Смоленская пл., 3/5, тел. (495) 937 8089 Sublime by Bosco Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 3311, 620 3390 Sublime by Bosco Весна Ул. Н. Арбат, 19 тел. (495) 695 4254

РУССКОЕ ИЗДАНИЕ

Подписка Журнал будет доставлен по указанному Вами адресу почтой или курьером 1. Заполните бланк заказа, извещение и квитанцию 2. Перечислите деньги на наш расчетный счет по квитанции или используя ее как образец для заполнения бланка почтового перевода 3. Отправьте заполненный бланк заказа и квитанцию об оплате по адресу: 107085, Москва, ул. Бакунинская, 71 стр. 10, Revolution (Эдипресс-Конлига), или по электронной почте на адрес ek@revolution-press.ru По всем вопросам, связанным с подпиской, если Вам нужна международная доставка, звоните по тел. (495) 775 1435 или пишите e-mail: ek@revolution-press.ru

✁

Личный опыт

УТРЕННЯЯ ВАХТА Ник Фолкс, художник Брайан Чиа, фотография часов предоставлена гонконгским отделением Sotheby’s

зеленый чай и под чудовищный птичий гвалт (ведь невеликие существа птицы, а как шумят!) обозревал окрестности. В том, что я против обыкновения вышел на свет божий в столь ранний час, повинны два человека – Филипп Штерн и Жеральд Жента. Эти два почтенных мужа, как вы понимаете, не пожаловали собственной персоной, чтобы вырвать меня из объятий Морфея. Но их совместное творение, патек-филипповский «Наутилус», а именно золотой «Джамбо Наутилус» (Jumbo Nautilus) конца 70-х, в тот день выставлялся на аукционе «Сотбис» в Гонконге. А такое событие для меня что сладкозвучная (и совсем не похожая на истошные крики пернатых) песнь сирен для Одиссея – какой уж тут сон? У гонконгских аукционов есть одно дурное свойство: их проводят тогда, когда мы, европейцы, либо еще посапываем в своих постелях, либо, освежившись до положения риз, влачимся домой из какого-нибудь злачного места и физически не можем торговаться. Но так уж я люблю «наутилусы», что решил на манер средневекового брейгелевского пейзана встать вместе

REVOLUTION

О

бычно от созерцания рассвета на Марбелье я всеми силами стараюсь уклониться. В старые добрые времена восход солнца заставал меня на веранде у друзей: вернувшись из какогонибудь ночного клуба этого чудесного курортного местечка, мы, освеженные и взбодренные обильными возлияниями, потягивали шампанское с апельсиновым соком и играли на бильярде. Сегодня же, когда беспутная молодость с ночными кутежами осталась позади, я наконец-то наслаждаюсь правом ложиться спать в приличествующий тому час. Легкий ужин в отеле «Марбелья Клаб» (сырное суфле, тюрбо, шоколадный мусс) завершается изысканной «коибой» – и, напитавшийся и умиротворенный, я отхожу ко сну. Бывает, нарды, сигары и лежание у бассейна так меня изматывают, что я сплю как убитый часов до 11. Но этим весенним утром все было иначе. Не успело взойти солнце, возвестив о наступлении 6 апреля, как я, облаченный в халат из дамасского шелка с кашемиром, уже прихлебывал

239

Представляем Ника Фолкса – сибарита-ветерана, который в погоне за стилем прошел огонь и воду. В своем первом материале для «Революшн» он рассказывает, как недавно охотился на аукционе за одной редкой вещицей. Хотя Екклесиаст и сетовал на то, что «не проворным достается успешный бег и не храбрым – победа», но, напоминает Фолкс, делать ставку все равно лучше на силу и скорость

REVOLUTION

с солнцем и попытаться добыть этого редкого моллюска. Не подумайте, что у меня нет «наутилуса». На самом деле сейчас, когда я пишу эти строки, на запястье у меня красуется «джамбо» с указателем запаса хода в виде запятой (ну, или как там его правильно?), который был снят с производства пятьшесть лет назад. А еще мне посчастливилось заполучить настоящее сокровище – старый «наутилус» в корпусе из золота и стали с надписью «Beyer» на циферблате. Когда я его надеваю, мне кажется, будто я главный герой в эротическом бульварном романе. Но, разумеется, счастье мое было бы неполным без лота под номером 1198, вышеупомянутого золотого «Джамбо Наутилуса» (если быть точным, это модель 3700/1J), и когда я, просматривая каталог «Сотбис», углядел его фотографию, голова у меня пошла кругом. Я влюбился в эту очаровательную вещицу с браслетом от «Ге Фрер» (Gay Frères). На мой взгляд, в дизайне Жеральда Жента процентов 30–40 привлекательности обеспечивает браслет. А у часов типа этого «Наутилуса» браслет и корпус – к восторгу публики 70-х –задумывались как взаимодополняющие части целого, как единый эстетический объект. «Патек» с браслетом «Ге Фрер» – сколько томительно-сладких часов провел я в мечтах о нем! Я позвонил в гонконгское отделение «Сотбис» разузнать про этот лот. К счастью, на другом конце провода оказалась милейшая Ванесса Эррера, которая рассказала мне, что этот «наутилус» входил в состав часовой коллекции, которая лет двадцать пролежала в банковском сейфе, и что часы в отличном состоянии за исключением прокладок, обеспечивающих водонепроницаемость (но, конечно, в План-лез-Уате их без труда приведут в порядок). Оценочная стоимость – 70 000– 90 000 гонконгских долларов – показалась привлекательной даже с учетом 25-процентного комиссионного сбора и неизбежных расходов, связанных с налогами, пересылкой и прочим подобным. В конце концов, если благодаря этому «наутилусу» мою жизнь можно будет считать удавшейся, а сам я навсегда излечусь от покупательского зуда и до конца дней своих буду тихо блаженствовать, никаких денег и подавно не жалко. На всякий случай я оставил предварительную заявку на определенную сумму между верхней и нижней границами оценки: вдруг телефонная связь между Марбельей и Гонконгом оборвется. И вот сижу я на террасе с чайником зеленого чая и двумя телефонами – жду звонка от обаятельной сотрудницы «Сотбис». Она обещала позвонить примерно в четверть девятого. Проходит 8:15, затем 8:30… Ну, думаю, торги идут бурно – не до звонков. В девять – чай уже давно остыл – звоню в Гонконг, и меня тут же соединяют. Что же я узнаю? Оказывается, я проснулся слишком рано… часа на 24 раньше: перепутал даты.

Расстроился я, конечно, но к вечеру утешил себя маленькой сигарой и большим выигрышем в нарды и лег спать пораньше, вновь поставив будильник на неслыханно ранний час. Сутки спустя я вновь сидел на террасе, закутавшись от утренней прохлады в серый халат, и ждал звонка с другого конца света. На этот раз я его дождался, но то, что я услышал, оптимизма не внушало. «Наш аукционист расходился так, что искры летят», – раздалось из трубки. Я, кажется, пробормотал, что лучше бы его окатили водой и что, когда дело дойдет до моего лота, лишний энтузиазм ни к чему. КАКОЕ ТАМ! «Желтое золото, похоже, снова в моде, – весело отрапортовала Эррера. – Золотые вещи уходят дороже платины». Новость опять-таки не из приятных. Нет бы сказать, что аукционист подхватил сенную лихорадку и слезящимися глазами половины участников не видит. Или что 80% лотов остались нераспроданными и что «пожалуйста, умоляю вас, дайте хоть вы какую-нибудь цену, хоть самую низкую, всему будем рады…» Да нет, поздно (или, точнее говоря, слишком рано). Остается только сидеть и наблюдать, как мое счастье – чудесную золотую вещицу женевской работы – уводят у меня из-под носа. Такой уж у меня характер: стоит мне заметить часы в аукционном каталоге и влюбиться в них – я уже считаю их своими, а торг и платеж воспринимаю как маловажную бюрократическую процедуру. Но сдаваться без боя я не желал. Шалишь! Буду стоять до последнего. Ну и что, если придется забрать детей из частной школы? Молодежи образование, вообще-то, ни к чему. Грядет, грядет великая аукционная битва! Вынесли мой лот. Аукционист сказал, что, мол, часами уже многие интересовались и что торги начнутся с цены… 180 000 гонконгских долларов! Нужно ли говорить, что несравненный «наутилусик» теперь украшает руку какого-то счастливого воротилы, а лучезапястный сустав вашего покорного слуги так и остался без подарка? Само собой, я горевал… почти полчаса – пока не наткнулся на довольно пикантные часы Maxi Oval, которые в 70-х годах «Одемар Пиге» (Audemars Piguet) выпустила по заказу и под маркой «Картье» (Cartier). Их выставили на следующий аукцион «Сотбис» в Нью-Йорке. Тут я почувствовал, что если не заполучу эту модель, умру немедленно и в страшных муках. И ведь надо такому случиться, что пару лет назад как раз такие часы у меня увели в Женеве (на этот раз в прямом смысле – вытащили из багажника машины). Да и потом, знаете, в чем плюс нью-йоркских аукционов? Их, по крайне мере, проводят не тогда, когда в Европе глубокая ночь. ★

Фотографии аукционного дома Antiquorum

240

Личный опыт

LOUP DESIGN

A LEGACY FOR TOMORROW

TECHNICAL AND PRECIOUS FINE WATCHMAKING DRAWS ITS LEGITIMACY FROM KNOW-HOW AND INNOVATION.

THE FONDATION DE LA HAUTE HORLOGERIE, THROUGH ITS ACTIVITIES, FOSTERS AND BRINGS TO LIFE VALUES OF CREATIVITY, CULTURE AND TRADITION.

Partners of the Foundation: A. Lange & Söhne – Antoine Preziuso – Audemars Piguet – Baume & Mercier – Boucheron – Cartier – Chanel – Chopard Corum – Daniel Roth – Fédération de l’industrie horlogère suisse – Gérald Genta – Girard-Perregaux – Greubel Forsey – Hermès Hublot – IWC – Jaeger-LeCoultre – JeanRichard – Montblanc – Musée d'art et d'histoire de Genève – Musée d’Horlogerie Beyer, Zürich – Musée d’horlogerie du Locle, Château-des-Monts – Musée international d’horlogerie, La Chaux-de-Fonds – Panerai Parmigiani – Perrelet – Piaget – Richard Mille – Roger Dubuis – TAG Heuer – Vacheron Constantin – Van Cleef & Arpels – Zenith

HAUTEHORLOGERIE.ORG