Revolution #16 2010-2011 by Denis Peshkov

№16 ЗИМА 2011

РУССКОЕ ИЗДАНИЕ

CELEBRATING THE MACHINE WITH A HEARTBEAT

ЧАСЫDIOR Haute Horlogerie по принципам Haute Couture Haut ★★★

ВСЕ В АЖУРЕ Полная прозрачность как обязательный фактор успеха ★★★

ФЛАТЛАНДИЯ Прошлое и настоящее сверхтонких часов Про ★★★

ДАМСКИЕ УГОДНИКИ Д Самые заметные среди женских ★★★

НАДЕЖДЫ ЮНОШЕЙ ПИТАЛИ или на каком другом поприще могли бы трудиться Журн, Спик-Марин, Баумгартнер и прочие видные деятели часового мира

ЧАСЫ КАК АБСОЛЮТНЫЙ СИМВОЛ СТИЛЯ

Содержание

...СОЧЕТАНИЕ БОГАТОГО НАСЛЕДИЯ С ОПЫТОМ СОЗДАНИЯ ВЫСОКОТОЧНЫХ ПРИБОРОВ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ВРЕМЕНИ ПРИВЕЛО К СОЗДАНИЮ СЕРИИ ЧАСОВ IWC «ПОРЧУГИЗ»... Как и когда – об этом в материале «Рождение легенды».

LIFESTYLE-ПРОПАГАНДА ★ 022 ВРЕМЯ СОБЫТИЯ ЛЮДИ ★ 030 ИТОГИ 2010 ГОДА ПО ВЕРСИИ ЖЕНЕВСКОГО ГРАН-ПРИ ★ 038 Сравнительный анализ с целью разобраться, насколько мнение нашей редакции о возможных лауреатах главной часовой премии совпадает с мнением официального жюри. КАК ОНО БЫЛО 10 ЛЕТ ТОМУ НАЗАД ★ 042 Пусть десяти лет и маловато для сдержанного отстраненного взгляда, но давайте уже сейчас взглянем на год двухтысячный, оценим итоги 10-летней давности. ВСЕГДА В АЖУРЕ ★ 054 Делать механические часы прозрачными пытались испокон веку, но сегодня это увлечение набрало особую силу. Чтобы создать невесомый на вид ажурный корпус используются новейшие технологии и самые передовые материалы. STRAPSIMUS,ИЛИ ТОРЖЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ ★ 064 Во все времена, как бы ни развивался промышленный монстр и ни распространяла свои щупальца глобализация, предметы ручной работы ценятся и остаются востребованными. 068 НОВОЕ ЛИЦО ЖУРНОВСКОГО РЕЗОНАНСНОГО ХРОНОМЕТРА ★ 066 Франсуа-Полю Журну удалось улучшить и без того хорошие часы, выпустив Chronomètre à Resonance. Результат – очередная «Золотая стрелка»!

REVOLUTION

010

РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ ★ 068 Когда заедает рутина, многим из нас, как герою Мелвилла Измаилу, хочется полюбоваться бескрайним горизонтом и услышать умиротворяющий плеск волн. К счастью, для этого нам не нужно подвергать себя риску пасть жертвой белого кашалота: современному любителю ветра и воды морские радости обходятся, может, несколько подороже, зато они гораздо менее опасны. И трудно себе представить более подходящую компанию для этих радостей, чем хронограф «Йот Клаб Порчугиз». МОСКОВСКАЯ ПРЕМЬЕРА НЕБЫВАЛОГО ТУРБИЙОНА ★ 072 Одни из наиболее редких и таинственных современных часов теперь будут представлены в нашей стране: встречайте – Rudis Sylva Oscillateur Harmonieux.

РЕ К Л А М А

w w w.gr eubelfor se y.com

Dou ble Tou r billon 3 0 ° Edition Histor iqu e 1 st Fundamental I nvention

Содержание

...ЭТИ ЧАСЫ СПОСОБНЫ ФУНКЦИОНИРОВАТЬ БЕЗ ВМЕШАТЕЛЬСТВА ЧЕЛОВЕКА В ТЕЧЕНИЕ СТОЛЕТИЙ. В ЭТОМ СОСТОИТ ИХ УНИКАЛЬНОСТЬ, БЛАГОДАРЯ ЭТОМУ ОНИ ВОШЛИ В ИСТОРИЮ ЧАСОВОГО ДЕЛА. КАК МИНИМУМ, НАВСЕГДА... Про историю создания и современные модели часов Atmos читайте материал «Часы как вечный двигатель третьего рода».

ЗОЛОТЫЕ ВРЕМЕНА «ЗОЛОТОГО МОСТА» ★ 074 Коллекция Golden Bridge стала одним из столпов Corum, ей руководство марки уделяет самое пристальное внимание, а новые варианты «золотых мостов» не перестают радовать нас своей красотой. CUERVO Y SOBRINOS: ДЕЛО О БРОНЗЕ ★ 076 Бронза легко окисляется, и бронзовый корпус наручных часов оставит на руке за пару дней жаркой погоды ощутимый зеленый отпечаток. В Cuervo y Sobrinos разработали специальную конструкцию сборного корпуса, в котором помимо бронзовых есть титановые и стальные детали. DEVON TREAD 1 . ЧАСЫ О ЧЕТЫРЕХ БЕГОВЫХ ДОРОЖКАХ ★ 078 Нельзя сказать, что эти часы произвели эффект разорвавшейся бомбы, но шуму они наделали немало. давайте разберемся, почему. ИЗ РЯДА ВОН ★ 080 Технически безупречный шедевр современного искусства – улисснарденовский Freak – обзавелся «летящим» турбийоном и стал еще шедевральнее. ЮБИЛЕЙ: РОЛЬФУ ШНИДЕРУ – 75 ★ 084 «Мое главное желание, – говорит владелец компании Ulysse Nardin Шнидер, – чтобы можно было вернуться в прошлое и пережить все то же самое еще раз». МОГУЧАЯ ПОСТУПЬ «МАЛЕНЬКИХ СТРЕЛОК» ★ 088 Категория «Маленькая стрелка» часового Гран-при Женевы 2010 года показалась нам крайне интересной. Однако рамки соответствующей номинации были ограничены только теми часами, что фирмы соизволили выставить на Гран-при, а список возможных кандидатов в шедевры по данной позиции этим далеко не ограничивается.

REVOLUTION

012

ЧАСЫ КАК ВЕЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ТРЕТЬЕГО РОДА ★ 098 Этот вечный двигатель мало того, что существует, так его с успехом производят и с неменьшим успехом продают. И в немалых количествах – за последние примерно восемь десятков лет продано уже более 750 тысяч экземпляров. Речь идет, конечно же, о часах Atmos.

098

Содержание

...«ЛУННЫЙ ДИСК СИЯЛ С ПОРАЗИТЕЛЬНОЙ ЯРКОСТЬЮ... ЧЕРНАЯ ЗАВЕСА НЕБА ОТТЕНЯЛА ЯРКОСТЬ ЛУНЫ, КОТОРАЯ В ЭТОЙ ПУСТОТЕ, НЕ РАССЕИВАВШЕЙ СВЕТА, УЖЕ НЕ ЗАТМЕВАЛА СОСЕДНИХ ЗВЕЗД»... Эта цитата из книги Жюля Верна использована нами в материале «Космические грёзы». Зачем? Смотрите страницу 136.

PARMIGIANI FLEURIER ★ 106 Часы музейные, часы спортивные, часы классические. DIOR: HAUTE HORLOGERIE ПО ПРИНЦИПАМ HAUTE COUTURE ★ 112 Dior – не единственная компания, которая пришла в часовой мир из мира моды: немало модных домов создают свою линию часов. И все же, Dior стоит в этом списке особняком: Dior удалось доказать, что изначально модный дом может создавать нечто большее, чем аксессуар с циферблатом и механизмом, иметь свою философию времени, свой уникальный ДНК – а таких прецедентов совсем немного. При этом Dior не забывает о своих корнях: часы создаются по принципам от-кутюр, а точнее – следуя философии от-кутюр. ДАМСКИЕ УГОДНИКИ ★ 120 Самые лучшие среди женских моделей часов 2010 года. СВЯЗЬ ВРЕМЕН ★ 128 На 25-й Биеннале антикваров дом «Картье» решил показать себя во всей красе, представив все грани своего мастерства – от сохранения и реставрации старинных украшений и часов до создания новых шедевров высокого ювелирного искусства. КОСМИЧЕСКИЕ ГРЕЗЫ ★ 136 Ювелирам свойственно мечтать и расширять горизонты – и почему бы не до планетарных, или даже галактических масштабов. Освоение космоса у каждой марки проходит по-своему. Смотрите – украшения, вдохновленные Вселенной.

REVOLUTION

014

СРАЗИТЬ НАПОВАЛ ★ 140 Два навороченных турбийона и хронограф нарочито-грубоватой внешности с эстетским механизмом – эти новинки из коллекции Panerai 2010 года забудутся не сразу. Если вообще забудутся. Три темы задавали звучание всей коллекции: тема астрономическая, тема высокотехнологичная и тема винтажная: L’Astronomo, Lo Scienziato, Mare Nostrum. НОВАЯ ЭРА. ROGER DUBUIS VER. 003 ★ 144 Оказавшись в составе группы «Ришмон», марка Roger Dubuis сделала серьезный шаг к тому, чтобы снова с полным на то основанием вернуть себе статус передовой. Ружье разобрано, почищено, смазано, собрано вновь и заряжено отборной картечью. Оно обязательно должно выстрелить.

136

Содержание

...«У МЕНЯ БЫЛО МНОЖЕСТВО ПРИЧИН СТАТЬ ЧАСОВЩИКОМ, НО ВООБЩЕ СТАЛ Я ИМ ПО СЧАСТЛИВОМУ СТЕЧЕНИЮ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ»... Питер Спик-Марин о том, как он стал часовщиком. Узнайте, кто еще поведал нам секреты молодости, прочитав материал «Надежды юношей питали».

СУПЕРТРАНСФОРМЕР ★ 150 Недавно вышедшая у Bovet модель Amadeo дает покупателю широкие возможности для самовыражения: благодаря остроумной, удобной и прямо-таки революционной трансформационной системе Amadeo может служить как наручными, так и карманными часами.

158

НАДЕЖДЫ ЮНОШЕЙ ПИТАЛИ... ★ 156 Мы узнали у знаменитых часовщиков, дизайнеров и прочих деятелей часовой индустрии, почему они решили посвятить себя миру высокого часового искусства и какая другая профессия привлекала их в молодости. К нашему удивлению, мир сегодня мог бы выглядеть совсем иначе: Феликс Баумгартнер ставил бы пластинки в модных клубах, а Франсуа-Поль Журн занимался бы ремонтом автомобилей.

160

ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА ★ 176 Последние 23 года директор по дизайну Янек Делескевич работает на марку Jaeger-LeCoultre, проектируя часы. Но талант художника не ограничен рамками отрасли: источников вдохновения у него великое множество. ФЛАТЛАНДИЯ ★ 184 История сверхтонких карманных часов в кратком изложении, а также современные сверхтонкие часы, потайной мир плоских часов с усложнениями и несколько лучших, на наш взгляд, моделей в этой категории.

REVOLUTION

016

СВЕРИМ ЧАСЫ ★ 214 Как хорошо и правильно потратить время в Лондоне и в Риге, и каким часам стоит отдать предпочтение, будучи проездом в этих двух столицах. В ПОИСКАХ НОВОГОДНИХ ПОДАРКОВ ★ 222 Наши читатели привыкли, что журнал «Революшн» – это журнал о сильных мира часового: главах компаний, дизайнерах, часовых мастерах, – и адресован он тем, кто часами интересуется и в часах разбирается. И все же нет правил без исключений. Когда мы узнали, что знаменитый фигурист Александр Жулин собирается в ГУМ за подарками своим близким к Новому году и некоторым из них он собирается подарить часы и украшения, мы, не задумываясь, вызвались сопровождать его.

162

175

Письмо редактора

КАМО ГРЯДЕШИ? О СУДЬБЕ МЕХАНИКИ В РУКАХ ЭЛЕКТРОНИКИ

REVOLUTION

018

т электроники, похоже, мы уже никуда не денемся. Cознавая это, ряд часовых марок серьезно задумывается о том, как традиционное механическое может ужиться с новаторским электронным. Компания «Сейко» поставила на изобретенную в 1977 г. инженером Йосикацу Акахане технологию Spring Drive, в которой участие электроники спрятано довольно глубоко. Ходовая пружина механизма Spring Drive вращает «баланс», который генерирует электричество, а питаемая этим электричеством электронная схема стабилизирует скорость вращения «баланса», задавая точность хода механизма. Наблюдателю, если ему ничего предварительно не объяснили, этот процесс представляется гораздо более простым: ходовая пружина раскручивается, «баланс» вращается, часы идут – электрической цепи как будто и нет. Компания «ТАГ Хойер» установила «невидимую» и неосязаемую при помощи совокупности пяти человеческих чувств магнитную «спираль» в обычный механизм с ручным заводом. И пусть первый опыт «Хойера» пока оставляет желать лучшего – как минимум, по точности хода, – но ведь это только начало. Вероятно, в этом и состоит одно из возможных направлений развития часового дела – искать такое применение электроники в механических конструкциях, внешние проявления которой будут низведены до нуля.

Почему бы не заставить электронику незаметно для владельца «вечных» часов брать энергию из воздуха, солнечного света, магнитного поля, в конце концов, пронизывающих нас и все вокруг нас мириадов высокоэнергетических солнечных нейтрино, чтобы снабжать этой энергией механизм? Останется ли в будущем место традиционным механическим часам? Этот вопрос сродни другому – останется ли в искусстве будущего место акварели или «маслу»? Конечно, останется. Не всем ведь по душе придутся интерьеры, украшенные микрокристаллами кремния, разрисованные наноструктурами… Скорее всего, чисто механические часы в будущем сохранят свое значение как предмет, интересующий в основном эстетов, коллекционеров и ценителей традиционного ручного ремесла, для всех остальных главными козырями при принятии решения о покупке останутся марка как экстрагированное выражение самоуважения и самоидентификации, внешний вид плюс нежно любимое маркетологами соотношение цены, функциональности и качества. Кроме того думается, что безоблачное будущее даже гибридной механике не гарантировано – кризисные для механических часов «кварцевые семидесятые» будут повторяться, пусть в иной форме форме и не такой трагичной, как тогда … ★

Искренне Ваш, Алексей Кутковой

Издатель и редакционный директор ДЕНИС ПЕШКОВ d.peshkov@revolution-press.ru и.о. главного редактора АЛЕКСЕЙ КУТКОВОЙ Зам. главного редактора АННА МИНАКОВА Шеф-редактор ДМИТРИЙ БУЗАДЖИ Креативный директор и препресс-инженер АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВ Арт-директор ДАНИИЛ РУДАКОВ Авторы: СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВ, ИВАН ПОЛЕТОВ, ВЛАДИМИР СТРОКОВ, ИРИНА КУЗЬМЕНКО, АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВ, АНАТОЛИЙ СКРЯБИН Спецпроекты: ЕКАТЕРИНА КОНОВАЛОВА, МАРИЯ МАЛЬЦЕВА Администратор АГНЕССА КАЛУГИНА Коммерческий отдел ЛИДИЯ ЛАРСЕН larsen@instylemag.ru №16 ЗИМА 2011

РУССКОЕ ИЗДАНИЕ

CELEBRATING THE MACHINE WITH A HEARTBEAT

ЧАСЫDIOR Haute Horlogerie ˒ˑ ˒˓ˋː˙ˋ˒˃ˏ Haute Couture Haut +++

ВСЕ В АЖУРЕ ʞˑˎː˃ˢ ˒˓ˑˊ˓˃˚ːˑ˔˕˟ ˍ˃ˍ ˑ˄ˢˊ˃˕ˈˎ˟ː˞ˌ ˗˃ˍ˕ˑ˓ ˖˔˒ˈ˘˃ +++

ФЛАТЛАНДИЯ ʞ˓ˑ˛ˎˑˈ ˋ ː˃˔˕ˑˢ˜ˈˈ ˔˅ˈ˓˘˕ˑːˍˋ˘ ˚˃˔ˑ˅ ʞ˓ˑ +++

ДАМСКИЕ УГОДНИКИ Д ʠ˃ˏ˞ˈ ˊ˃ˏˈ˕ː˞ˈ ˔˓ˈˇˋ ˉˈː˔ˍˋ˘ +++

НАДЕЖДЫ ЮНОШЕЙ ПИТАЛИ ˋˎˋ ː˃ ˍ˃ˍˑˏ ˇ˓˖ˆˑˏ ˒ˑ˒˓ˋ˜ˈ ˏˑˆˎˋ ˄˞ ˕˓˖ˇˋ˕˟˔ˢ ʕ˖˓ː, ʠ˒ˋˍ-ʛ˃˓ˋː, ʐ˃˖ˏˆ˃˓˕ːˈ˓ ˋ ˒˓ˑ˚ˋˈ ˅ˋˇː˞ˈ ˇˈˢ˕ˈˎˋ ˚˃˔ˑ˅ˑˆˑ ˏˋ˓˃

ЧАСЫ КАК АБСОЛЮТНЫЙ СИМВОЛ СТИЛЯ

На обложке Часы Dior Christal 8 Печать: полиграфический комплекс «Пушкинская площадь» REVOLUTION Русское издание Свидетельство о регистрации СМИ ПИ №фс77-26592 выдано федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 15 декабря 2006 года. ООО «Файн Лайф Медиа» 107082 Москва, улица Бакунинская, дом 71, строение 10 телефон: +7 (495) 775 1435 Перепечатка и любое воспроизведение материалов и иллюстраций из нашего журнала возможны только с письменного разрешения редакции. Мнение издателей может не совпадать с мнением авторов. Тираж до 20 000 экземпляров www.revolution-press.ru Журнал издается в россии с разрешения REVOLUTION INTERNATIONAL LIMITED 4th Floor, IBL House, Caudan, Port-louis, Mauritius REVOLUTION PRESS PTE LTD 211 Henderson Road #07-03 Singapore 159552 Tel: +65 6535 0079 Managing Director DR BRUCE LEE bruce@revolution-press.com Founder and Group Editorial director WEI KOH

REVOLUTION

020

Global Marketing Manager ALAN TAN alan@revolution-press.com Tel.: +65 90024669

Lifestyle пропаганда

НАПОКАЗ ЧАСЫ И УКРАШЕНИЯ CHANEL В ЦУМЕ С 1 ноября по 15 января в московском ЦУМе по адресу Петровка, 2 проходит выставка ювелирных украшений и часов «Шанель». Свою первую ювелирную коллекцию марка представила в 1932 г. Тогда мадемуазель Шанель показала в своем особняке на Фобур-Сент-Оноре коллекцию, посвященную бриллиантам и основанную на теме кометы. «Комета вне времени и всегда остается современной», – говорила Шанель. В правоте этого утверждения можно убедиться на выставке в ЦУМе. Здесь представлены и современные интерпретации темы кометы, и новые вариации на другие фирменные темы «Шанель»: камелии, жемчуг, цифра «пять». Узнаваемые модели часов Première и J12 так же стали частью экспозиции.

chanel.com

ПОЛНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ ВЫСТАВКА FIFTY FATHOMS Продолжая отмечать свое 275-летие, «Бланпэн» представил выставку, посвященную легендарной линии дайверских часов Fifty Fathoms. Впервые выставка была представлена в не так давно открывшемся парижском бутике «Бланпэн» на Вандомской площади. В экспозиции, во многом благодаря сотрудничеству с коллекционерами, представлены модели, начиная с 1953 г. до современных часов. 60 моделей отражают всю историю Fifty Fatoms – от первой модели, созданной по заказу Военно-морского флота Франции до выпущенной в свет в этом году модели с возвратным хронографом и полным календарем. Зимой экспозиция отправляется в Китай и США.

blancpain.com

ПРОЧНЫЕ СВЯЗИ НОВЫЕ ЧАСЫ ОТ DELANEAU

REVOLUTION

022

В Москве появились часы из новой коллекции «ДеЛано» – «Атаме». Название происходит от глагола «atar» – «привязать». Жесткая геометрия прямоугольного корпуса часов смягчена овалами характерных для «ДеЛано» арок. Арки, при этом, не выполняют привычной для них функции крепления корпуса к ремешку, они в «Атаме» играют скорее декоративную роль. Корпус и ремешок словно пришиты друг к другу золотыми стежками. Циферблат существует в нескольких вариантах: более скромный – если к этим часам подобный эпитет вообще применим – перламутровый с разными бриллиантовыми декорациями и роскошный, с обрамленной багетными бриллиантами эмальерной миниатюрой. маленький из серийно производимых автоматических механизмов в мире – калибр FP615, созданный на фабрике «Фредерик Пиге». Толщина механизма всего 2,1 миллиметра, диаметр – 15,3 миллиметра.

mobiado.com

Lifestyle пропаганда

ОКНО В ПАРИЖ ОТЕЛЬ SHANGRI-LA В ПАРИЖЕ 17 декабря группа отелей и курортов «Шангри-Ла» открывает свой отель в Париже, он станет первым отелем сети в Европе. Для нового «Шангри-Ла» был выбран особняк 1896 года постройки, который был ранее домом принца Ролана Бонапарта – внучатого племянника императора Наполеона Бонапарта. Отреставрированный за четыре года дворец разделили на 81 номер, оформление интерьеров доверили французскому дизайнеру Пьеру-Иву Рошону. У половины номеров есть приятный бонус в виде балкона или террасы, а из окон большей части свитов открывается вид как на классической открытке из Парижа – на набережную реки Сены и Эйфелеву башню. В 2011 г. в отеле планируется открытие двух ресторанов: французского L’Abeille и первого в городе аутентичного ресторана кантонской кухни Shang Palace.

shangri-la.com

ТРОЙКА ЛИДЕРОВ AUDEMARS PIGUET ROYAL OAK OFFSHORE GRAND PRIX В бутике Sublime by Bosco теперь можно найти полную коллекцию хронографов «Роял Оук Оффшор Гран При» от мануфактуры «Одемар Пиге». Коллекция включает три модели, отличающиеся друг от друга цветовым решением и выбором материалов. У модели из карбона и керамики циферблат ярко-красного цвета с вафельным узором, серия ограничена 1750 экземплярами. У второго варианта «Роял Оук Оффшор Гран При» циферблат антрацитовый, серия ограничена 650 экземплярами. Самые редкие часы коллекции – всего 75 экземпляров – выполнены из платины, циферблат у них синий. Все модели оснащены автоматическим механизмом 3126/3840. Дизайн «Роял Оук Оффшор Гран При» навеян автомобильными гонками: счетчики на циферблате напоминают приборную панель автомобиля, форма заводной головки – ручку переключения передач, а ободок – тормозной диск. Многие материалы тоже пришли из мира автомотоспорта: закаленный карбон, который здесь использован для корпуса, обычно применяется при конструировании болидов, а алькантара, ставшая материалом для вариантов на ремешке – для обшивки салонов спортивных автомобилей.

www.bosco.ru/sublime

В СТИЛЕ «СОУЛ» PARMIGIANI KALPA TOURBILLON Зайдите на страничку компании «Пармиджани Флёрье» в Интернете – там вас ждет нечто необычное! Клик – и мы попадаем в спальню, где плотный черный парень по имени Сил поет неожиданно высоким голосом балладу «Секрет» и ласкает белокожую красотку – в ней знатоки мира высокой моды узнают известную модель и ведущую шоу «Проект Подиум» на телеканале MTV Хайди Клум. Оба персонажа одеты только в кое-какие украшения и... в появляющиеся во второй трети ролика часы «Пармиджани Кальпа Турбийон». Вот оно! Турбийон в роли одного из героев эротического музыкального клипа – шаг, которого никак нельзя было ожидать от компании «Пармиджани», старательно избегавшей эпатирующих приемов в связях с публикой! Нельзя сказать, чтобы высокое часовое искусство чуралось эротики, но «Пармиджани» удалось найти для этих двух искусств новую точку соприкосновения.

REVOLUTION

024

parmigiani.ch

Lifestyle пропаганда

ИТАЛЬЯНСКИЙ ДЛЯ ПОНИМАЮЩИХ ПЕРВЫЙ БУТИК ANTONINI В МОСКВЕ В московском «Смоленском Пассаже» (Смоленская площадь, дом 3) открылся первый фирменный магазин итальянского ювелирного дома «Антонини». На коктейле по случаю открытия, который состоялся 19 октября, гостей приветствовал лично Серджио Антонини. Для него собственный бутик стал закономерным продолжением длительного сотрудничества с компанией «Да Винчи». Теперь в Москве в одном месте можно найти наиболее полную коллекцию украшений «Антонини». Интерьеры бутика оформляло итальянское архитектурное бюро «Джи-Лэб». Дизайнеры выбрали сдержанные тона и элементы декора, отсылающие к итальянской классике. Как говорит один из авторов проекта: «Я не работаю в каком-то одном стиле, я всегда сначала общаюсь с заказчиком – будь то частный клиент или компания, пытаюсь понять его характер, его вкусы. Только потом я делаю проект, и этот проект отображает то, каким я увидел человека или марку. Этот бутик – то, как я вижу “Антонини”».

antonini.it

В РОССИЮ С ЛЮБОВЬЮ. СПЕЦИАЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ОТ VAN CLEEF & ARPELS В честь десятилетия своего присутствия в России компания «Ван Клиф энд Арпельз» предложила своим клиентам особую коллекцию специально для российских клиентов – Magic Alhambra в розовом золоте с ониксом. В черно-золотой версии появился сотуар и длинные серьги. Коллекция Alhambra началась с сотуара с мотивами четырехлистного клевера, созданного в 1968 г. С тех пор ювелиры фирмы не раз возвращались к теме четырехлистника, придумывая различные вариации цветовых сочетаний и комбинации материалов. Alhambra появлялась в браслетах, кольцах, колье, серьгах, часах. Новые украшения появятся в бутиках в декабре этого года – учитывая предновогодний ажиотаж, с покупкой Magic Alhambra лучше поторопиться.

REVOLUTION

026

vancleef-arpels.com

Lifestyle пропаганда

В ДОСПЕХАХ НОВЫЙ ТЕЛЕФОН MOBIADO В октябре в Канаде компания «Мобиадо» представила коллекцию телефонов Mobiado Professional 105 Damascus. Для корпуса новой модели был выбран необычный материал – знаменитая сталь, известная под именем «дамаск», использовавшаяся для изготовления холодного оружия и реже доспехов. Рама корпуса телефона Professional 105 Damascus, выточенная на высокоточном станке с компьютерным управлением, потом полируется и протравливается вручную, чтобы появился характерный узор «дамасской стали». Каждый такой узор неповторим – двух одинаковых телефонов Mobiado Professional 105 Damascus не существует. Сам лаконичный корпус выполнен в узнаваемом стиле «Мобиадо». Как и в других телефонах «Мобиадо», в новой модели нет чисто декоративных элементов, не несущих функциональной нагрузки.

mobiado.com

ВЫСОКИЕ ИДЕАЛЫ АТЕЛЬЕ WHY NOT SKY В МОСКВЕ В центре Москвы открылось ателье высокого ювелирного искусства Why Not Sky. Концепция у проекта Елены Ваевской весьма нетривиальна: делать заказчика и известного дизайнера соавторами в создании уникального украшения. «У Why Not Sky нет собственного стиля, – говорит Ваевская, – наш стиль это стиль заказчика. Наша задача понять его, найти дизайнера, которому этот стиль близок, соединить их усилия. С одной стороны – женщина и ее мечта, с другой – приглашенный дизайнер. И для этого союза нет ничего невозможного». Соавтором одного из проектов Why Not Sky стал дизайнер Карим Рашид. Он создал необычное кольцо,

ЛУНАТИЗМ MOONFIGHTER ОТ ROMAIN JEROME

REVOLUTION

028

Компания «Ромен Жером» продолжает «исследования ДНК». Теперь источником вдохновения стала Луна, а точнее – высадка на Луну американских астронавтов 21 июля 1969 г. И в центре внимания «Ромен Жерома» оказалась не фигура командира экипажа «Аполлон-11» Нила Армстронга, а фигура пилота лунного модуля Базза Олдрина – второго ступившего на Луну человека. Согласно одной из многочисленных легенд, окружающих высадку американских астронавтов на Луну, Базз Олдрин после успешной высадки чуть не оставил себя и Армстронга на Луне на веки вечные – он сломал ключ зажигания, пытаясь

запустить лунный модуль. Спас астронавтов наконечник шариковой ручки, при помощи которого Олдрину удалось-таки завести двигатель. Эта история вдохновила Мануэля Эмша на создание Moon Fighter DNA of Famous Legends – необычный пишущий инструмент, отсылающий своей эстетикой к «Звездным войнам» Джорджа Лукаса. Не обошлось создание ручки и без использования необычных материалов: «лунное серебро» – именно такое название получил материал с использованием частиц лунной пыли. Любимые Эмшем восьмерки тоже обозначены в проекте: ручки выпущены тремя ограниченными сериями по 888 экземпляров. Версии названы Black Metal,

Vintage, и Heavy Metal. romainjerome.ch

имеющее форму куба. Его можно носить четырьмя разными способами, поворачивая на пальце. «Мне нравится концепция компании Why Not Sky, согласно которой украшение создается приглашенным дизайнером в соавторстве с заказчиком, – объясняет свое согласие принять участие в проекте Карим Рашид, – Мы живем в эпоху массмаркета и фаст-фуда, но ювелирные украшения, на мой взгляд, должны действительно быть уникальными и являться выражением и продолжением души владельца». Заказать собственное украшение и найти близкого по духу дизайнера можно при помощи ателье Why Not Sky, расположенного по адресу 1-й Обыденский переулок, дом 5. Приходить лучше по предварительной договоренности.

why-not-sky.com

ıŒņşō

Время События Люди

ВСЕ ВОВРЕМЯ

Breguet презентовали необычные часы

Музыкальный будильник Breguet Réveil Musical

Никита Михалков

Дерк Сауэр

Михаил Куснирович

Рудольф Шультес

Игорь Корнилов и Мария Юцевич

Мэтью Стивенсон и Анастасия Волобуева

В конце октября по случаю представления российской публике новинки – музыкального будильника Breguet Réveil Musical, в «Итальянском дворике» ГМИИ им. А.С. Пушкина компания «Бреге» собрала гостей-ценителей высокого часового искусства для близкого знакомства с новыми часами, шедеврами музея, и с друг другом. Экскурсию по залам музея провела его поистине легендарный директор Ирина Антонова, а последовавший за осмотром картин, скульптур и часов гала-ужин проходил под звуки музыки в исполнении ансамбля «Солисты Москвы» под управлением маэстро Юрия Башмета. Один из гостей вечера, актер и режиссер Никита Михалков, выступил перед собравшимися, рассказал анекдот про часы и пожелал всяческих успехов достойной марке. Его единодушно поддержали все присутствовавшие, среди которых было немало известных в Москве личностей.А что же Réveil Musical? Часы, на первый взгляд выглядят так, как и положено часам «Бреге» – корпус, циферблат, стрелки, кожаный ремешок. Все «брегетовское», все родное. На корпусе – две заводные головки и две кнопки – одна для включения и выключения будильника, вторая – для моментального запуска музыкального сопровождения: нажимаешь кнопку, и начинаются чудеса –играет музыка и одновременно начинает вращаться центральная часть циферблата. Оказывается, мастера «Бреге» совместили будильник с дисковым музыкальным «автоматом», а сам диск со штифтами, заставляющими звучать музыкальную гребенку, замаскировали под циферблат! Детали, отвечающие за качество звука – музыкальная гребенка и изолирующая механизм от внешней среды акустическая мембрана изготовлены из новомодного аморфного металлического сплава. Наконец-то ему нашлось достойное – не только декоративное, но функциональное – применение.

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

В ДЕСЯТКУ

REVOLUTION

030

Юбилей Opus отметили в Женеве Десятилетие проекта «Опус» компания «Гарри Уинстон» отметила с размахом. Второго сентября на мануфактуре «Гарри Уинстон» собралось множество гостей, но главными на вечере были звездные часовщики – создатели «Опусов», в разные годы существования проекта сотрудничавшие с «Гарри Уинстоном». На вечере было и красочное шоу, и интересное музыкальное сопровождение, и гастрономические удовольствия, но главным по драматизму моментом, вне всякого сомнения, стал тот, когда все независимые часовщики, создававшие «Опусы», поднялись на сцену вместе со своими произведениями в руках. Все – от автора первого «Опуса» Франсуа-Поля Журна до создателя последнего – Жана-Франсуа Можона. Выстроились они в порядке обратного отсчета: между Можоном (крайним слева) и Журном (крайним справа) стояли Жан-Марк Видеррехт («Опус 9»), Фредерик Гарино («Опус 8»), Андреас Штрелер («Опус 7»), Робер Гребель и Стивен Форси («Опус 6»), Феликс Баумгартнер («Опус 5»), Кристоф Кларе («Опус 4»), Вьянней Альтер («Опус 3») и Антуан Прецьюзо («Опус 2»). Идеальный праздник идеального проекта, омрачить который смогло лишь одно обстоятельство – отсутствие Максимилиана Бюссера, вклад которого в проект «Опус» сложно переоценить.

Робер Грёбель и Стивен Форси

Все создатели «опусов» на сцене

Фредерик Гарино и Андреас Штрелер

Эрик Жиру и Ж.-М.Видеррехт

Время События Люди

НОВЫЕ ЖИЛЬЦЫ

Открытие бутика Roger Dubuis в Москве Этой осенью компания «Роже Дюбуи», присутствовавшая на российском рынке практически с момента своего основания в 1995 г., открыла свой первый фирменный бутик в Москве. Место было выбрано на редкость удачное: на первом этаже «Берлинского дома» (Петровка, 5) по соседству с бутиками IWC и «Жежер-ЛеКультр». На площади в 70 квадратных метров представлены все основные часовые коллекции «Роже Дюбуи»: Excalibur, EasyDiver, KingSquare и GoldenSquare, эксклюзивные модели и часы со сложными и сверхсложными механизмами, а также ювелирные украшения. Интерьер выполнен в фирменном стиле марки и построен на сочетании контрастных цветов – золотого, красного и черного – и натуральных материалов: дерева, камня, кожи и хрусталя. Все детали интерьера были созданы под контролем женевской штаб-квартиры «Роже Дюбуи» и полностью повторяют элементы оформления женевского, шанхайского и гонконгского бути-

Юрий Жидкин Мария Кравцова и Маттиас Шулер

Виталий Козак

Екатерина Дробыш

Ксения Соловьева

ков «Роже Дюбуи». Правда, новая концепция развития марки предусматривает кое-какие измения, в том числе и в оформлении салонов марки, но это случится не раньше 2012 г. Юрий Жидкин, бренд-менеджер «Роже Дюбуи» в России и странах СНГ, так объяснил решение открыть фирменный магазин: «Россия является одним из ключевых рынков для «Роже Дюбуи» – и самым ярким доказательством этого является популярность марки среди российских клиентов, возникшая несмотря на отсутствие магазинов. Финансовый кризис, который изменил планы многих марок в сегменте предметов роскоши, мы расцениваем как поле для новых возможностей. «Роже Дюбуи» – сильный молодой игрок, который может позволить себе определенную агрессивность в развитии. Открытие бутика в Москве – это для нас, в первую очередь, возможность занять более прочные позиции на рынке, а также часть стратегии развития марки, которая стремится быть ближе к своему покупателю». Торжественное открытие состоялось вечером 10 ноября. «Роже Дюбуи» собрал в «Берлинском доме» всех друзей и поклонников марки. Справедливости ради нужно отметить, что вечер удался на славу, что, согласитесь, есть первый шаг на пути к успеху.

Эдуард Дорожкин

Марина Дэмченко, Юлия Бачинская, Екатерина Дробыш

Морис Спири, посол Швейцарии Евгений Пай Вальтер Гигер, атташе посоль- и Александр Якушев ства Жак Деррон с супругой

Виктория Давыдова

Сабина Оруджева с подругой

Юлия Савельева и Екатерина Горбачева

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

ФОРМАН, СТОУН, ЛАКРУА Maurice Lacroix и Цюрихский кинофестиваль

Боб Гелдоф, Мартин Бахман (Maurice Lacroix) и лауреаты кинофестиваля

Клифорд Лили, Луиза Росси, Линда Гуэрдер, Мартин Бахман (Maurice Lacroix)

REVOLUTION

032

Милош Форман

Кортни Лав

Оливер Стоун и организаторы и жюри кинофестиваля

Цюрихский кинофестиваль, несмотря на свой международный статус и весьма оригинальный подход организаторов к отбору фильмов-участников, поистине глобальную известность приобрел в прошлом году благодаря скандальному аресту швейцарскими властями Романа Полански, которого американцы хотели вернуть в США и судить там за грехи молодости. В этом году обошлись без арестов и скандалов, что нисколечко не принизило значение фестиваля для европейских поклонников того кино, что «не для всех». Нас, журналистов часового мира, фестиваль привлек участием в нем марки «Морис Лакруа». Компания выступила спонсором приза зрительских симпатий, организовала лотерею среди зрителей (приз, разумеется, – часы марки), вручила часы «Морис Лакруа» очень многим известным своими заслугами перед мировым кинематографом людям – словом, сделала все для того, чтобы имя компании прозвучало громко, солидно, и, не побоимся этого слова – образцово. Нам, как зрителям и гостям мероприятий, было весьма приятно – настолько, что если бы в фойе после торжественной церемонии награждения победителей продавали часы «Морис Лакруа», мы бы купили несколько. Среди почетных гостей, членов жюри и награжденных – Оливер Стоун, Милош Форман, Боб Гелдоф, Кортни Лав. И никаких арестов.

É&#x160;ČżÉ&#x201E;É&#x2026;ČşÉ&#x2020;Čş ČźČżÉ&#x2018;É&#x2021;É&#x2C6;É&#x2039;É&#x152;É&#x2013; ČźÉ&#x2C6;É&#x2030;É&#x2026;É&#x2C6;É&#x201C;ČżÉ&#x2021;É&#x2021;ČşÉ&#x2122; Čź É&#x160;É&#x2C6;É&#x2039;É&#x201E;É&#x2C6;É&#x2019;É&#x201A;

É&#x152;É¨ÉĽÉśÉ¤É¨ ÉŤÉ&#x161;ÉŚÉľÉ&#x; ÉšÉŞÉ¤É˘É&#x; É˘ÉŤÉŹÉ¨ÉŞÉ˘É˘ É&#x153;É&#x17E;É¨ÉŻÉ§É¨É&#x153;ÉĽÉ&#x;É§É§ÉľÉ&#x; ÉŚÉ˘ÉŽÉ&#x161;ÉŚÉ˘ ÉŤÉŹÉ&#x161;É§É¨É&#x153;ÉšÉŹÉŤÉš ÉĽÉ&#x;É?É&#x;É§É&#x17E;É&#x161;ÉŚÉ˘ É&#x2039;É¨É&#x153;É&#x;ÉŞÉ˛É&#x;É§É§É&#x161;Éš ÉŽÉ¨ÉŞÉŚÉ&#x161; É°É˘ÉŽÉŞÉľ ÂŠ ÂŞ ÉŤÉ˘ÉŚÉ&#x153;É¨ÉĽÉ˘ÉĄÉ˘ÉŞÉÉ&#x;ÉŹ É&#x153;É&#x;ÉąÉ§É¨ÉŤÉŹÉś É˘ ÉŠÉŞÉ¨É°É&#x153;É&#x;ÉŹÉ&#x161;É§É˘É&#x; É&#x201A;ÉŚÉ&#x;É§É§É¨ ÉŠÉ¨ÉˇÉŹÉ¨ÉŚÉ ÉŚÉ&#x161;ÉŞÉ¤É&#x161; -DTXHW 'UR] É&#x153;ÉľÉ&#x203A;ÉŞÉ&#x161;ÉĽÉ&#x161; É&#x153;É¨ÉŤÉśÉŚÉ&#x;ÉŞÉ¤É É&#x153; É¤É&#x161;ÉąÉ&#x;ÉŤÉŹÉ&#x153;É&#x; ÉˇÉŚÉ&#x203A;ÉĽÉ&#x;ÉŚÉľ É&#x17E;ÉĽÉš ÉŤÉ&#x153;É¨É˘ÉŻ ÉąÉ&#x161;ÉŤÉ¨É&#x153; É˘ ÉŠÉ¨É&#x17E;É&#x161;ÉŞÉ˘ÉĽÉ&#x161; ÉŞÉ¨É É&#x17E;É&#x;É§É˘É&#x; É§É¨É&#x153;É¨ÉŁ É&#x2026;É&#x;É?É&#x;É§É&#x17E;É&#x; É¤É¨ÉŹÉ¨ÉŞÉ¨ÉŁ ÉŤÉÉ É&#x17E;É&#x;É§É¨ É&#x153;É¨ÉŁÉŹÉ˘ É&#x153; ČźÉ&#x;ÉąÉ§É¨ÉŤÉŹÉś Grande Seconde Circled Lady, ref. J014014272

WWW. JAQ UET-DROZ.COM

Время События Люди

МЫ ОТКРЫЛИСЬ!

Фирменный бутик Ulysse Nardin в Москве В ноябре на Никольской улице в доме 19 открылся первый в Москве фирменный бутик швейцарской часовой мануфактуры «Улисс Нарден». Эта марка на российском рынке уже почти два десятилетия, с 1993 г., но открывать именные бутики начала совсем недавно: в 2009 г. «Улисс» открыл собственный магазин в Санкт-Петербурге, московский бутик стал вторым в России. Теперь в одном месте, недалеко от Красной площади, можно будет найти полное собрание коллекций «Улисс Нардена». Здесь же будут появляться часы из специальных серий, создаваемых швейцарскими мастерами для России, многие из которых в прошлом были посвящены именно Москве. Так, вслед за часами Kremlin Set 2006 года появилась ограниченная тридцатью экземплярами серия St. Basil Red Square с футлярами в виде драгоценного яйца с изображениями ворот и башен Московского Кремля. Наверное, близость к так любимым швейцарцами символам российской столицы и стала решающим фактором в выборе места для открытия фирменного бутика. Торжественное открытие магазина и перерезание ленточки состоялось 11 ноября в 11 часов 11 минут ровно. Вечером того же числа «Улисс Нарден» в Камерном музыкальном театре оперы имени Б. А. Покровского устроил совсем не камерное мероприятие. Гостям вечера предлагались развлечения на любой вкус: покер и рулетка (конечно, не на реальные деньги), цирковые номера, лотерея с двумя редкими часами «Улисс Нарден» в качестве призов, приятная музыка и, конечно, разнообразные напитки и закуски.

Бутик на Никольской улице в Москве

Рольф Шнидер, Яна Рудковская и Евгений Плющенко

Рольф Шнидер, Анна Чапмэн и Максим Андриянов

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

ДРЕВО ЖЕЛАНИЙ

REVOLUTION

034

Звезды написали свои пожелания детям В рамках кинофестиваля в Риме компания «Монблан», являющаяся его партнером, провела совместно с ЮНИСЕФ акцию, посвященную борьбе с детской безграмотностью: звезды писали свои пожелания детям и прикрепляли их на «Дерево желаний Монблан». Счастья, мира, хорошего образования детям пожелали Кира Найтли, Ева Мендес, Сесиль Кассель и многие другие. Идея создать символическое дерево появилась неслучайно: острее всего проблема детской безграмотности стоит в Африке, а традиция повязывать ленточки на дерево и загадывать желание пришла с этого же континента и только потом стала привычной и в других частях света. «Дерево желаний» – не первый совместный проект «Монблан» и ЮНИСЕФ, а продолжение длительного сотрудничества. Кроме специальных акций и мероприятий «Монблан» поддерживает инициативы ЮНИСЕФ специальной коллекцией – процент от продажи изделий из нее отчисляется на помощь детям.

Бенжамин Сиксу

Сесиль Кассель

Ева Мендес

Кира Найтли

Тенденции Plus

СТРОГО ПО СПИСКУ НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ ДРУЗЬЯМ, КОЛЛЕГАМ, ЛЮБИМОЙ И САМОМУ СЕБЕ

Что подарить увлеченному коллекционеру или настоящей любительнице часов? Конечно же, новое произведение часовой компании. Будьте оригинальны: не дарите наручных часов. Часовщики уже давно успели приложить свои таланты к созданию ювелирных украшений, аксессуаров, письменных принадлежностей и различных приборов.

Часы-подвеска DeLaneau

Так, Panerai создает барометры, термометры и курвиметры (приборы для измерения извилистых линий, чаще всего на картах, планах и чертежах). ФрансуаПоль Журн представил коллекцию ручек. В Audemars Piguet можно зайти за прекрасными запонками, в Ulysse Nardin – за солидными настольными часами, а в TAG Heuer – за мобильным телефоном.

Женщинам DeLaneau и Jaeger-LeCoultre предлагают высоювелирные украшения с часовыми механизмами – часы-подвески и часы-браслеты, – а Roger Dubuis и Audemars Piguet – ювелирные изделия. Не стоит забывать и о карманных часах, к которым возвращается их популярность. «Революшн» составил свой список подарков.

Запонки Audemars Piguet

REVOLUTION

036

Курвиметр Panerai

Фотографии аукционного дома Antiquorum

Карманные часы Blancpain

Тенденции Plus

Настольные часы Ulysse Nardin

Подвески Audemars Piguet

Серьги Roger Dubuis Ручка F.P. Journe

Телефон TAG Heuer

REVOLUTION

037

Часыбраслет JaegerLeCoultre

GPHG 2010

REVOLUTION

038

ГРАН-ПРИ 2010 ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ

GPHG 2010

ГРАН-ПРИ «ЗОЛОТАЯ СТРЕЛКА» Победитель: часы Double

Tourbillon 30° Edition Historique фирмы «Грёбель Форси».

нивать? Да просто стало интересно, в какой степени использованный нами алгоритм для вычисления результатов соответствует тому алгоритму, что был заложен в суперкомпьютер. Для этого берем калькулятор и внимательно считаем очки, набранные на женевском Гран-при, но не победителями, а нами. Себе в плюс зачисляем часы, отмеченные нами как «хорошие», «достойные», в минус – те, что мы не угадали, складываем, отнимаем, делим и получаем наш коэффициент соответствия алгоритму суперкомпьютера Гран-при в процентах. Если же проценты не нравятся, умножаем долю соответствия на сто и получаем гордо звучащую величину – гранпришный коэффициент интеллекта, или IQ. Итак, процедуру подсчета IQ мы приняли, можно начинать анализ результатов.

СПЕЦПРИЗ ЖЮРИ Победитель: Академия

ЖЕНСКИЕ ЧАСЫ Победитель: Le Pont des

независимых часовых мастеров AHCI.

Amoureux фирмы «Ван Клиф энд Арпельз».

Тоже не по правилам. Кто бы мог предположить, что будет «политический» победитель, а не часы. Можно было бы дать совершенно конкретным людям – основателям AHCI Свенду Андерсену и Винченту Калабрезе – специально придуманную награду, например, орден «За заслуги перед альпийским отечеством», но надо же предупреждать, мы-то выбираем часы, а они: «Вуаля, часов не будет, а будет организация». Итог снова печален для нас – 0%.

Здесь мы отыгрались за начисто проигранные два первых тура – напомним, нашими фаворитами были Miss Golden Bridge фирмы «Корум», часыпобедитель и Limelight Jazz Party фирмы «Пьяже». Итак, по финалистам – 100%, по победителю – 50%.

REVOLUTION

ще бы им не быть окончательными: все, что должно было произойти, произошло. Организаторы женевского Гран-при часового искусства 2010 года обработали бюллетени, старательно заполненные членами могущественного жюри (а мы, как могли, со своей стороны создавали на жюри давление), скормили вечно голодному суперкомпьютеру ЦЕРНа колоду перфокарт, там что-то поскрежетало, помигало лампочками и выстрелило распечаткой с именами победителей и финалистов. Организаторы Гран-при не были, видно, в курсе, что мы на нашей страничке в «Фейсбуке» заранее все за них решили и только поджидали удобного момента, чтобы сравнить созданную нами действительность идеальную с просчитанной ими действительностью реальной. Зачем срав-

039

Это вообще нечто непонятное: мы в своем прогнозе даже не стали рассматривать эти великолепные во всех отношениях часы, так как ничего нового, кроме «одежки», в них нет. Мы же говорим о Гранпри 2010 года, а не 2004 – тогда этот турбийон появился, тогда и надо было награждать. Итог для нас печален: наш результат по победителю – 0% (наши предположения – Opus X компании «Гарри Уинстон», J12 Retrograde Mysterieuse компании «Шанель», Horological Machine No4 Thunderbolt компании MB&F).

GPHG 2010

ЮВЕЛИРНЫЕ ЧАСЫ Победитель: High Jewellery

Owl Watch фирмы «Шопар».

ЧАСЫ ДИЗАЙНЕРСКИЕ И КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ Победитель: Horological

Machine No4 Thunderbolt фирмы MB&F.

МУЖСКИЕ ЧАСЫ Победитель: Galet Classic

Tourbillon Double Spiral фирмы «Лоран Ферье». Хотя в своем прогнозе мы отметили победившие часы, но окончательно остановились на других, так что наш результат по финалистам – 33,3%, по победителю – 0%.

Поскольку новинка блистательного Максимилиана Бюссера была по достоинству оценена и нами, здесь мы снова набираем очки: по финалистам – 33,3%, по победителю – 50%.

Это наш звездный час! «Птичий рынок» принес нам 66,6% по финалистам и 50% по победителю. (Хотя после драки кулаками не машут, нужно отметить, что бушероновская «Сова» Максимилиана Бюссера всех уделала – вот настоящие «Ювелирные часы – 2010»! И это ему нужно было давать «Человека года», а не Мохону.)

ОЧЕНЬ СЛОЖНЫЕ ЧАСЫ Победитель: Chronometre

a Resonance фирмы «Ф.П. Журн». Удовлетворенно отмечаем, что и мы заметили его новый двойной хронометр, поэтому записываем в свою копилку 50% по финалистам и 25% по победителю. Жизнь удалась.

GPHG 2010

СПОРТИВНЫЕ ЧАСЫ Победитель: Seiko

Spring Drive Spacewalk Commemorative Edition фирмы «Сейко». Здесь – стопроцентное попадание, цитируем: «А ведь могущественное жюри, воодушевившись космической романтикой, может отдать первенство часам Spacewalk!». Итак, по финалистам – 33,3%, по победителю – 100%.

«ЛУЧШЕМУ КОНСТРУКТОРУ ЧАСОВ»

«ПРИЗ ПУБЛИКИ» Победитель: часы

автор Opus 10 и Meccanico Жан-Франсуа Можон.

Historique Ultra-fine 1955 фирмы «Вашерон Константин»

Что ж, говорят, разработанный им для «Де Гризогоно» механизм «Мекканико» наконец-то функционирует, так что остается его только поздравить с наградой. Поскольку по поводу этой номинации мы не выдвигали никаких предположений, на свой счет ничего не записываем.

Здесь получаем круглый нуль – 0%, – так как высказывались за часы Tread 1, которые вообще оказались за бортом этого Гран-при, хотя волнение в сообществе ценителей часового искусства они подняли немалое.

«МАЛЕНЬКАЯ СТРЕЛКА» Победитель: Carrera этот IQ? Чтобы это понять, следует наш результат с чем-нибудь сравнить. Например, представим, что в выставочном зале, где в семи корзинках лежали предварительно отобранные жюри часы, оказалась любопытная макака и взяла из каждой корзинки по три цацки наугад, а потом потеряла по две из каждой тройки. Стохастическое IQ такой макаки составило бы 19,8. Каков вывод? А вывод таков – ай да мы! С нетерпением ждем следующего Гран-при, чтобы снова испытать наши провидческие способности. ★

041

В этой номинации мы абсолютно не совпали с жюри, но после предсказанного сейковского «Космического бродяги» это вполне допустимо. Итог: по финалистам – 0%, по победителю – 0%.

В итоге наш «коэффициент интеллекта» по всем лауреатам составил 34,8, а если учитывать только результаты тех семи категорий, где были заранее известны часы-номинанты и потому роль маленьких сереньких клеточек в процессе предсказания будущего была действительно велика, то наш IQ поднимается до 42,3. Последняя цифра представляется наиболее подходящей для понимания ситуации, так как выбор делался каждый раз из ограниченного количества претендентов, а их в каждой номинации было от 9 до 11. И что теперь, хорош ли

REVOLUTION

Calibre 1887 фирмы «ТАГ Хойер».

Взгляд в прошлое

ИТОГИ 10-ЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ

REVOLUTION

042

ГОД 2000-Й В ЧАСОВОМ ИСКУССТВЕ

Жизнь идет своим чередом, и есть опасность погрузиться в будни с их сладостными повседневными заботами, упуская из виду те представляющиеся незначительными события, что, как оказывается впоследствии, были не столь уж мелкими, не столь уж незначительными. Пусть десяти лет маловато для сдержанного отстраненного взгляда, но давайте уже сейчас взглянем на год двухтысячный, оценим итоги 10-летней давности.

REVOLUTION

043

Год 2000

Взгляд в прошлое

НАС ВПЕЧАТЛЯЛИ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ то случилось менее чем за месяц до прихода 2000 года: на аукционе «Сотбис» в Нью-Йорке 2 декабря 1999 г. за сногсшибательную сумму в одиннадцать миллионов две с половиной тысячи долларов США были проданы суперсложные карманные часы «Патек Филипп» 1932 года выпуска, известные сейчас как «Часы Грейвса». За часы с механизмом, запрограммированным на выполнение 24 различных функций, Генри Грейвс заплатил 15 000 долларов. «Часы Грейвса» до сих пор остаются рекордно дорогими и одними из наиболее сложных карманных часов за всю историю часового дела. Хотя с момента памятного аукциона прошло всего лишь десять месяцев, и компания «Патек Филипп» представила миру не менее впечатляющие карманные часы Star Caliber 2000 – последнее великое достижение знаменитой женевской фирмы во втором тысячелетии. Star Caliber 2000 – двухсторонние карманные часы с 21 часовой функцией, в число которых входит «Большой бой», впервые в компактных часах до последней ноты верно исполнявший знаменитую мелодию вестминстерских башенных часов. Согласно заявлению «Патека» было запланировано выпустить два десятка экземпляров – восемь платиновых и по четыре из желтого, белого и розового золота. Где-то они сейчас?

Э Карманные часы Star Caliber 2000

REVOLUTION

044

Patek Philippe №198385, или Henry Graves Supercomplication, или «Часы Грейвса»

О ЧЕМ ГОВОРИЛИ Первым делом – о проекте «народного» турбийона Préciplus tourbillon, о котором заявил новый игрок в секторе высококлассных механизмов компания «Прогресс Уоч» (Progress Watch). Нельзя сказать, что эта информация тогда кого-то напугала, но ощущалась определенная негативная реакция от марок, в чьих коллекциях уже были «элитные» турбийоны (назовем их так в противоположность «народному» турбийону). Недовольных можно было понять – как объяснить клиенту стоимость часов в сто тысяч долларов, если персонализированный швейцарский механизм турбийона можно купить в «Прогресс Уоч» за три с половиной тысячи долларов? Вот они и старались это объяснить. Но жизнь объяснила это более жесткими методами – компания

«Прогресс Уоч» вскоре обанкротилась. Несмотря на то, что конструкция прогрессовского турбийона была революционной: разработчики механизма существенно упростили конструкцию каретки турбийона, доведя общее количество деталей до 38 (как правило, в каретке турбийона от 70 до 130 деталей). Далее жизнь распорядилась еще более жестко – китайские часовщики в количестве не менее шести фабрик наладили производство турбийонов (коль тот мы называли «народным турбийоном», то китайский стоит окрестить «турбийоном для нищих»)… Но сейчас это, похоже, уже мало кого волнует. Слишком велика разница в стоимости, позиционировании и качестве. Также говорили о Фавазе Груози, который тогда еще был владельцем ювелирной марки «Де Гризогоно» и выпустил свои первые часы – Instrumento No. Uno. Стальные, автоматические, с указателем времени второго часового пояса и «большой датой». Тот самый случай, когда первенец оказался гораздо более пригожим, нежели все остальные чада. Знатоки говорили о Филиппе Дюфуре, который после блистательной демонстрации своих умений в области сверхсложных наручных часов (конечно же, речь шла о представленных годом ранее часах Répétition minutes Grande et Petite Sonnerie), совершенно неожиданно объявил о том, что приступает к производству часов Simplicity – простых, то есть без дополнительных сложных функций, и с ручным заводом. Простых, да не простых – часы Simplicity сейчас воспринимаются как высшее достижение в искусстве окончательной обработки деталей часового механизма, корпуса и циферблата. Филипп Дюфур, начав в 2000 г. серию Simplicity, собирается завершить ее двухсотым экземпляром в 2012 г. Эй, постойте, не нужно рвать «гугл» в поисках контактов Дюфура – за последний экземпляр «Симплисити» внесена предоплата уже пару лет назад. ГОД ПОБЕДИВШИХ РЕВОЛЮЦИЙ Действительно, то был год, когда многим стало ясно: большие часы если не навсегда, то надолго. Панерайские парни промяли общественность – так это сейчас может показаться, но все было далеко не так. Большие наручные

Взгляд в прошлое

Instrumento Uno. Первые часы De Grisogono. И они же самые удачные

REVOLUTION

046

Traversetolo фирмы Eberhard. 43 мм – тогда это казалось смелым

Simplicity Филиппа Дюфура

Retro Sport фирмы Gerald Genta. Сталь, каучук и бриллианты. Плюс хорошая марка.

часы не были чем-то уникальным, но с начала 1930-х годов доминировала точка зрения, что элегантные часы – это часы маленькие и тонкие. Как мы помним, гонка тонких часов завершилась в начале 1980-х созданием «Делириум тременс» – кварцевых часов миллиметровой толщины. И на этом все успокоились, а с возвращением моды на «механику» смирились с тем, что толщину хронографа на основе «Вальжу 7750» очень трудно уменьшить до 12 мм. Да и зачем? Наверное, так рассуждали в компании «Эбернар энд кампани», задумывая 43-миллиметровый хронограф Tazio Nuvolari Grande Taille. Это было задолго до 2000 г., когда в коллекции этой же фирмы появились также 43-миллиметровые часы Traversetolo. Что такое часы «Эбернар», мы с тех пор основательно подзабыли. Не волнуйтесь, компания существует, и, вполне возможно, процветает. На итальянском рынке. Где с 1993 г. существовала перешедшая в разряд изготовителей гражданских часов мастерская «Оффичине Панераи Фиренце». Их первые часы Luminor были 44-миллиметровыми, но кто знал о том, что такое «Панераи», до 1997 г., когда успешную коммерциализацию этой марки осуществила купившая ее группа «Вандом» (теперь группа «Ришмон»)? Большие часы – 43, 44 и даже 45 мм – появились в коллекциях часовых фирм в 2000 г. в избытке. Они тогда и в самом деле казались большими! А чего было ждать? Посмотрите на стандарт классических мужских часов – диаметр корпуса патековской «Калатравы» образца 1932 г. не доходил до 31 мм. Старовато? Пожалуйста, возьмем что-нибудь из недавнего прошлого – пусть это будут часы с ручным заводом из Masterpiece Collection компании «Бланпэн» 1980–1990-х годов. В те времена этой маркой еще руководил Жан-Клод Бивер. Диаметр корпуса «классики» – 34 мм. А тут – 43! Вот уж, действительно, революция. Еще одна революция, победившая в 2000 г. – стальные ювелирные часы. «Сталь с бриллиантами» стали делать все, кому не лень – сейчас с трудом можно найти часовую компанию, которая не выпускала хотя бы раз ювелирные стальные часы (коль такие существуют, они должны страшно гордиться этим своим достижением).

Взгляд в прошлое

Patek Philippe 10 days Ref. 5100. 10-дневный завод. Хотите больше? Придется подождать

Portuguese Automatic 2000 фирмы IWC. Новый великолепный механизм

REVOLUTION

048

Слева внизу: Perpetual Calendar Equation of Time фирмы Audemars Piguet. Вечный календарь с указателями уравнения времени, восхода и захода Солнца. И это – наручные часы!

Многие марки пошли еще дальше, создавая ювелирные часы с небывалыми комбинациями материалов, как, например, уже несуществующая марка «Жеральд Жента», предложившая нашему вниманию в 2000 г. часы Retro Sport – стальной корпус, каучуковый ободок и бриллианты. Часы с большим указателем даты трудно назвать революционными, но именно в 2000 г. стало окончательно понятно, что «большая дата» из экзотики перешла в разряд классических дополнительных функций механических часов. И не только механических – кварцевые тоже быстро взяли на вооружение новомодную функцию. «Большая дата» оказалась, однако, чем-то большим, чем просто новая функция. Она стала символом внимания, которое изобретатели и конструкторы часовых механизмов стали уделять разработке так называемых практичных сложных функций – указателя времени второго часового пояса

либо мирового времени, годового календаря, будильника... Не забыли они и механизмы с запасом хода, увеличенным по сравнению со стандартными двумя сутками – более всего запомнились в этой связи следующие новинки 2000 г.: часы Ref. 5100 10 Days с ручным заводом и десятидневным запасом хода фирмы «Патек Филипп» и автоматические часы Portuguese Automatic 2000 фирмы «Интернешнл Уоч Кампани», их калибр 5000 обладал недельным запасом хода. И не только. В нем был реализован разработанный более полувека назад (разумеется, считаем от 2000 г.) механизм автоматического завода конструкции Пеллатона, и в этом часы Portuguese Automatic 2000 «засветились» и в следующей важной для 2000 года теме, к которой мы сейчас собираемся перейти. ВОСПОМИНАНИЕ О ПРОШЛОМ Конечно, было бы ошибкой утверждать, что именно в 2000 г. часовые компа-

Взгляд в прошлое

Сверху вниз, слева направо: Centennial Tourbillon фирмы «Ланге». Это еще 2000-й год! Classiques Ref. 1775 фирмы Breguet. Действительно, классика World Time Ref. 5110 фирмы Patek Philippe Rolex. 2000-й год. Новый хронограф Daytona Автоматический хронографический механизм Rolex 4130. 72-часовой запас хода, колонное колесо, вертикальное сцепление, мануфактурный анкерный узел

REVOLUTION

Фотографии аукционного дома Antiquorum

050

Великолепный навсегда хронограф Datograph фирмы A. Lange & Sohne

Год 2000

Calendrier Retrograde фирмы Maurice Lacroix Минутный репетир Tortue фирмы Cartier

В 2000 г. появилась одна из самых заметных моделей в флагманской серии Masterpiece компании «Морис Лакруа» – Calendrier Retrograde с секторным указателем даты. Казалось бы, что тут революционно-нового (могут спросить нас господа Штерны из «Патека»), но часы клиентам понравились, и мало того, что до сих пор остались в коллекции «Мориса» (с незначительными изменениями), так еще открыли для этой марки золотую тему секторных указателей.

REVOLUTION

ПРИШЛИ НАДОЛГО Из тех часов, что пришли в 2000 г., и, похоже, останутся надолго, стоит отметить последний вариант хронографа Daytona. На базельской выставке 2000 г. было объявлено о прекращении комплектации хронографов Cosmograph Daytona переработанными зенитовскими механизмами El Primero и о переходе на новые механизмы собственного производства – ролексовский калибр 4130. Эта новость была на поверхности, а в более глубоких пластах находилась информация о том, что вместе с переходом на новый механизм в «Ролексе» затеяли переход на анкерный ход собственной разработки и собственного же производства. Этот процесс продолжался до настоящего времени. Еще один новый хронограф 2000 г. – Datograph компании «А. Ланге унд Зёне». Тогда этот хронограф окрестили одним из лучших в своем классе, это же престижное положение он занимает и сейчас.

КАК ПРИШЛО, ТАК И УШЛО Немецкая часовая компания «Гласхютте Оригиналь» была приобретена швейцарской группой «Суоч» в 2000 г. и г-н Хайек-старший сразу же водрузил на свою руку самую громкую (в том числе и в буквальном смысле этого слова) новинку из коллекции того года PanoRetroGraph – возвратный акустический хронограф с возможностью переключения хронографа в режим таймера. Эти действительно великолепные часы уже не производятся, но породили две современные коллекции «Гласхютте Оригиналь» – Pano и Pano XL. Еще одно оставшееся в памяти приобретение 2000 года – покупка Северином Вундерманом, незадолго до того покинувшего пост руководителя часового подразделения «Гуччи», 90% акций марки «Корум». Г-н Вундерман до того пытался приобрести «Эбель» либо «Зенит», но договориться не удалось. А жаль, интересно было бы посмотреть, что могло получиться из этих марок под его руководством. Как человек с необыкновенно яркими созидательными способностями, он камня на камне не оставил от «старой» коллекции «Корум», и его новинки вызвали фурор. Первенцами были часы Bubble и Trapeze. Где они теперь? На аукционах… А в «Зените» тогда еще не помышляли о теперь уже «бывшем» креативном и необычайно энергичном Тьерри Натафе (теперь многие полагают, что избыточно креативном и энергичном)… «Зенит» тогда еще оставался консервативной маркой, и делал все,

051

МАЛЕНЬКОЕ ИЗОБРЕТЕНИЕ С БОЛЬШИМИ ПОСЛЕДСТВИЯМИ Кто бы мог подумать, что «противоугонный» винт с пятиугольной головкой (как «секретка» на автомобильных колесах), фиксирующий наряду с винтами обычного вида заднюю крышку корпуса из белого золота часов Tortue Repetition Minutes из Collection Privee 2000 г. фирмы «Картье», вызовет всеобщее повальное увлечение – каждая фирма после этого посчитает своим долгом придумать собственный тип винта. Возможно, кто-то придумал «противоугонный» винт раньше «Картье», но картьевский был замечен и по достоинству оценен. Бывает, уже видишь новый вариант «секретки», и думаешь: «Черт бы вас побрал, и вы туда же…» Скромнее надо быть, господа активные последователи настоящих изобретателей.

нии вспомнили о своих прошлых достижениях, и решили отметить последний год тысячелетия переизданием своих исторических достижений. Просто, если бы это были одна, две или три компании… Нет, это было заметное движение. Заметное яркими новинками, не только оставшимися в 2000 г., но продолжающими радовать ценителей и по истечении десятилетия – пусть часто в модифицированном обличии. Это разработанный к 125-летию «Одемар Пиге» вечный календарь с указателями уравнения времени, восхода и захода Солнца Perpetual Calendar Equation of Time. Это выпущенные в честь 225-летия компании «Бреге» классические часы мод. 1775 с чудным эмалевым циферблатом (сейчас в коллекции марки остались последователи мод. 1775 – мод. 5140 с маленькой секундной стрелкой и мод. 5177 с центральной секундной стрелкой). Это также юбилейный «вековой» турбийон Centennial Tourbillon фирмы «Ланге» – сейчас пришедшие им на смену, но по сути те же часы, называют Lange 1 Tourbillon. Это долго ожидавшееся возвращение в коллекцию «Патека» легендарных часов с указателем мирового времени, разработанных для этой марки в 1937 г. часовщиком и изобретателем Луи Коттье (модель образца 2000 г. 5110 World Time уже не выпускается, ей на смену пришла модель 5130).

Взгляд в прошлое

Сверху вниз, слева направо:

Longines Dolce Vita Carre Heritage. Корпус из 18-каратного Возвратный хронорозового золота, граф PanoRetroGraph кожаный ремешок, фирмы Glashutte механизм с ручным Original заводом Хронограф El Primero Corum Bubble образHW фирмы Zenith ца 2000 года

REVOLUTION

052

Corum Trapeze. Геометрия по Северину Вундерману

чтобы в таком состоянии остаться. Смешно, но не до смеха – механизм El Primero, который в конце 1960-х разрабатывался как автоматический (и это была единственная причина его появления на этом свете) в 2000 г. появился в усеченном до непонятного состояния варианте Prime – с ручным заводом. Вот это да! Спросите сейчас у кого-нибудь из «Зенита» об El Primero с ручным заводом, и они сделают круглые глаза. Еще бы, эпоха прошла! Страшно подумать, целое десятилетие. Но, правда, они классные – и эти часы, и зенитовская команда. Посмотрите – с внутренней стороны окошка указателя даты, размещенного в зенитовском фирменном положении между метками «4» и «5 часов», добавлен недостающий из-за этого окошка кусочек секундной шкалы… Действительно, это же хронограф, он делается для того, чтобы измерять доли секунд! Компания «Лонжин», развивая элегантное направление часовой коллекции, создала в 2000 г. новые модели часов коллекции часов DolceVita с корпусом квадратной формы. Для «Лонжина» то было время «сладкой жизни», новые варианты DolceVita появлялись целыми сериями – мужские, женские, кварцевые, автоматические, стальные, золотые, ювелирные, на браслетах, на «коже», циферблаты такие, циферблаты сякие… Несмотря на то, что все это ушло, в памяти остались отдельные экземпляры – стильные, элегантные. ЖАЛКО Хотя часы спортивной коллекции Overseas женевской часовой фирмы «Вашерон Константин» с самого начала были представлены во множестве модификаций – от стальных до ювелирных, в 2000 г. появился мой фаворит. Это автоматический мужской хронометр Overseas Chronometer Automatic со стальными корпусом и браслетом и черным циферблатом милитаристского стиля. Диаметр корпуса – 38 мм, толщина – 8 мм. Часы легко поддаются модернизации – корпус увеличиваем до 42 мм (еще лучше – до 44 мм), толщину сохраняем (непросто, но это же «Вашерон»!), работаем с материалами – ободок, например, вольфрамовый, керамический, браслет – титановый, циферблату даем немного объема (ну ладно, разрешим им увеличить толщину корпуса до 9 мм, неужели лишнего миллиметра на игры с циферблатом не

Год 2000

хватит?) и… И зачем нам с таким «Оверсизом» «Ройял Оук», или «Панераи» с «Белл энд Россом»? Увы, не состоялось.

Часов «Келек» нет уже десять лет. Ни с какими циферблатами – черными, белыми, а также зелеными.

ПРЕДВИДЕНИЕ ОБЛОМА Полный облом появился на горизонте у Родольфа Каттина уже тогда. В 2000 г. он влился в новый холдинг – часовую группу R&R (часовые марки «Родольф», «Роумер» и «Кэт»). Теперь уж Родольфа нет не то что в часовой группе R&R, но и в группе «Фрэнк Мюллер», куда он направил свои стопы после R&R. Ну никак ему не удается на чем-то остановиться – видно, неуживчивый он. Тогда это представлялось, наоборот, предчувствием решения всех проблем: группа «Булгари» 28 июня 2000 г. объявила о приобретении часовых

СТРАШНЫЙ СОН DE BEERS Сейчас это видится именно так. Черные, розовые и коричневые бриллианты, а также драгоценные камни иной нетрадиционной цветовой ориентации заполонили в 2000 г. коллекции ювелирных и часовых марок. Все вдруг ощутили на себе, каково это – быть великими ювелирами. СТРАШНЫЙ СОН ОМЕГАФИЛОВ, ОМЕГАМАНОВ И ОМЕГАФАГОВ 19 сентября 2000 г. на прессконференции в лондонском отеле «Гросвенор Хаус» компания «Омега» объявила о том, что заключила реСверху вниз, слева направо: Instrumento Uno в черных бриллиантах Vacheron Constantin. Автоматический мужской хронометр Overseas Chronometer Automatic из коллекции 2000 г. Chronograph Big Date фирмы Kelek. Белый циферблат «Часы-бублик» Sbarro

кламный контракт с Анной Курниковой, а заодно там состоялась презентация новой модели часов «Омега» под лозунгом «Выбор Анны Курниковой»). Для «русской Барби» новые золотые модели часов New Constellation Carre спешно переименовали в Constellation Quadra. Хорошо не в Constellation Kourni.

053

СТРАШНЫЙ СОН? Новинка 2000 г. – часы, созданные единственно для того, чтобы внутрь корпуса можно было просунуть палец и не сломать ни его, ни механизм. С такой необычной для конструктора часовых механизмов задачей справились создатели «часов-бублика» Sbarro. Что тут говорить? Смотрите, все понятно. ★

REVOLUTION

марок «Даниэль Рот» и «Жеральд Жента» у сингапурской группы «Ауэр Гласс». Позитив сохранялся почти все эти десять лет, но в начале 2010 г. руководством «Булгари» было принято жесткое решение о закрытии обеих марок. Облом? Облом. На выставке 2000 г. в Базеле президент компании «Келек» Габриэль Феврие, говоря о перспективах ее развития, выразился очень категорично: «Вы никогда не увидите «Келек» с красным или желтым циферблатом». Г-н Феврие оказался в известной степени провидцем – но не так, как он рассчитывал: руководство компании «Брайтлинг», которой принадлежала фабрика «Келек», решило закрыть производство часов под этой маркой, чтобы сосредоточиться на производстве часов «Брайтлинг».

REVOLUTION

054

Делать механические часы прозрачными пытались испокон веку, но сегодня это увлечение набрало особую силу. Чтобы создать невесомый на вид ажурный корпус, используются новейшие технологии и самые передовые материалы

Джек Форстер, Дмитрий Бузаджи Элизабет Дёрр, Сергей Алексеев

ВСЕГДА В АЖУРЕ

Тенденции Plus

REVOLUTION

055

Тенденции Plus

смысл и новую жизнь. Произошло это, в частности, благодаря новаторскому использованию стекла из синтетического сапфира. Застекленный сапфиром, корпусскелетон, что называется, открылся с новой стороны. Впрочем, трудно осознать значение этого новшества не зная, чего стоит часовщикам создание сапфировых стекол. Методом Вернейля (по имени придумавшего его в начале XX в. французского химика Анри Вернейля) выращивают монокристалл бесцветного синтетического корунда. Природе, чтобы создать корунд (в том числе такие его драгоценные разновидности, как благородный синий сапфир и рубин), требуется 100 тысяч лет – современные технологии позволяют получить корунд заданного размера за 15 часов. Тверже корунда только алмаз (10 против 9 баллов по шкале твердости Мооса) – естественно, только им и можно разрезать сапфировое стекло. Времени на это уходит немало: кристалл, похожий на длинный батон хлеба, нарезают ломтями за пять-восемь часов. Получившиеся болванки обтачивают до нужной формы (допустимая погрешность при этом не более 0,02 мм) и передают в руки квалифицированных специалистов. Далее – удаление утолщений, формирование внешних поверхностей, снятие фасок, огранка, придание выпуклой или вогнутой сферической либо цилиндрической формы, полировка, чистка и контроль качества – в общей сложности при-

реди всех архитектурных сооружений мира выделяются именно «прозрачные»: в самом деле, разве можно с чем-то спутать Эйфелеву башню! Задумывалась она исключительно как входная арка, ведущая на парижскую Всемирную выставку 1889 г., но наступит революция в архитектуре, и инженера Огюста Эйфеля, придумавшего конструкцию из решетчатых опор и ферм, провозгласят ее пророком. Башню возводили около 300 рабочих, которым при помощи двух с половиной миллионов заклепок удалось соединить воедино 18 038 стальных конструкций. Работа заняла около двух лет.

Примерно столько же времени сегодня подчас уходит на создание часов с усложнениями. Ремесло часовщика и архитектора в чем-то похожи друг на друга: и там, и там с давних пор приветствуется стремление к прозрачности. Так появились воздушные стрельчатые своды и механизмы-скелетоны. Как утверждает Йохен Бенцингер (Jochen Benzinger), специализирующийся на часах с открытым механизмом, скелетонированию (причем, как правило, с нанесением гравировки на открытые детали) подвергались еще самые первые, примитивные приборы времени. У Бенцингера даже есть сведения о дошедших до нас ажурированных солнечных часах. Но в нашу эпоху посткварцевого ренессанса часовой механики эта тенденция обрела новый

REVOLUTION

056

Спецверсия второй «Часовой машины» MB&F – Horological machine No. 2 “Sapphire Vision”

В эпоху посткварцевого ренессанса часовой механики прозрачность обрела новый смысл и новую жизнь

Corum Golden Bridge Tourbillon

Corum Golden Bridge образца 1980 г.

Тенденции Plus

REVOLUTION

057

Omega De Ville Hour Vision

Тенденции Plus

мерно 20 различных этапов рабочего процесса. Между этапами заготовки тщательно чистят от сапфирового налета, алмазной пыли и клеящих веществ, остающихся после распила алмазными дисками. Для всякой новой формы сапфирового стекла требуется свое оборудование, причем купить нужные инструменты и станки чаще всего невозможно, и в большинстве случаев приходится их специально проектировать. СИЛА СОЗЕРЦАНИЯ Признанная сегодня архитектурным шедевром Эйфелева башня поначалу казалась парижанам величайшей пошлостью. Часам «Голден Бридж» (Golden Bridge) фирмы «Корум»

(Corum) повезло больше: едва модель увидела свет в 1980 г., ценители пришли в восторг от использованных в ней свежих, нестандартных решений. И дело не только в механизме с линейной архитектурой, который разработал искуснейший мастер, один из основателей Часовой академии независимых мастеров (AHCI) Винчент Калабрезе (Vincent Calabrese). Первоначально корпус «Голден Бриджа» состоял из двух сапфировых стекол с лицевой и тыльной стороны. Стекла получались выпукло-вогнутыми: в поперечном сечении они напоминали разрезанный пополам шестигранник. Половинки корпуса стянули вместе при помощи четырех золотых винтов, также из желтого золота сделали

верхнюю и нижнюю платины. Представители фирмы «Комадюр» (Comadur), которая изготовила стекла для «Голден Бриджа», говорят, что наибольшую трудность представляла отделка столь сложных по форме деталей: и внешнюю, и внутреннюю сторону нужно было отполировать так, чтобы не осталось царапин. Непросто оказалось и просверлить в них отверстия с высокой точностью: чтобы обеспечить приемлемое для произведения высокого часового искусства качество сборки, мастерам пришлось вносить изменения в привычную технологию. По словам представителя «Корума» Валери Дебели (Valérie Debély), за прошедшие 30 лет методы полировки ушли далеко вперед и мучений со сте-

Немецкий исторический музей в Берлине

REVOLUTION

058

Вход в фирменный магазин «Эппл» в Нью-Йорке

Ulysse Nardin Royal Blue Tourbillon

Тенденции Plus

Стеклянный купол Рейхстага в вечернем освещении

Пирамида перед входом в Лувр

059

Невыразимо элегантный в своей прозрачности «Голден Бридж» был возрожден несколько лет назад и теперь представляет собой один из четырех основных модельных рядов «Корума». В этом году марка представила на выставке в Базеле «Голден Бридж» с турбийоном (ограниченный тираж – 33 экземпляра), приурочив выпуск к тридцатилетнему юбилею модели. В основе новых часов калибр CO 213, состоящий из 182 деталей, в центре – все тот же мост в форме жезла. Размеры механизма – 33 × 3 мм. Это,

без сомнения, новая веха в истории фирмы. Часовым мастерам «Корума» удалось соединить старые традиции и суперсовременные материалы. Впервые «жезловидный» механизм оснащен турбийонным спуском (сделанным, кстати, из кремния), причем представители марки с гордостью заявляют, что каретка диаметром 8,5 мм – самая маленькая из выпускаемых сегодня в мире. Баланс совершает 19 200 пк/ч. Платина и мосты изготовлены из 18-каратного золота и вручную украшены гравировкой. Сквозь прозрачный сапфировый корпус видно каждую деталь, в том числе титановый мост каретки турбийона, выполненный в форме ключа, – фирменный знак «Корума».

REVOLUTION

клами было бы меньше, но и сегодня первоначальный «Голден Бридж» оставался бы весьма сложной в производстве моделью.

REVOLUTION

060

Тенденции Plus

ПРОЗРАЧНО – ЗНАЧИТ КРАСИВО В 1902 г. бельгийский инженер Эмиль Фурко открыл способ машинной вытяжки стекла – так появилось известное нам плоское листовое стекло. В эпоху раннего модерна новый материал тут же был принят на вооружение архитекторами – в результате появились десятки прозрачных зданий. Примерно таким же стимулом, но уже для часовщиков стала революция в производстве сапфирового стекла, сделавшая этот материал доступнее. Новые способы обработки позволили придать ему поистине любую форму, наглядное подтверждение тому – появившиеся в 2007 году модели с элементами стиля ретро, у которых сапфировые стекла было на вид не отличить от плексигласа. Тут уж производители часов развернулись. Взять хотя бы омеговскую модель De Ville Hour Vision. В корпусе этих часов имеются боковые прорези, поэтому фирменный калибр 8500 и коаксиальный спуск видны как на ладони. Претендовать на авторство такого решения «Омега» (Omega), правда, не может: боковыми окошками еще раньше снабдили свои творения «Жан Дюнан» (Jean Dunand) (речь об «Орбитальном турбийоне») и «БЛЮ» (BLU) (модель MT3 Majesty). Но явить прозрачность во всей красе удалось, скорее всего, марке «Максимилиан Бюссер и Друзья» (Maximilian Büsser & Friends). Имеется в виду вторая «Часовая машина» (Horological Machine No. 2), а именно недавняя ограниченная серия HM2-SV («Sapphire Vision» – «Сэфайр Вижн»). «Версию с сапфировым стеклом мы разрабатывали вместе с калифорнийским художником и дизайнером Сейджем Воном, – рассказывает основатель марки MB&F Максимилиан Бюссер. – Он, как вы помните, помог нам создать модель для аукциона «Оунли Уоч» (Only Watch) в 2009 г. Лицевая часть у тех часов была сапфировой, но бока оставили из золота: так было проще. А в HM2-SV все совсем по-другому». Напомнив, что разрезать сапфир можно только алмазом, Бюссер поясняет: для такой работы нужны инструменты непременно с алмазным покрытием, кроме того, в силу твердости материала резка занимает длительное время. Вместе с тем сапфир довольно ломкий и, если не

рассчитать скорость станка или силу давления, легко раскалывается. Мало того, после резки сапфир становится мутно-белым, и приходится снова длительной полировкой добиваться прозрачности. Наконец, сапфировый верх в HM2-SV имеет замысловатую форму, и, по словам Бюссера, на вытачивание и полировку одной такой детали уходит 55 рабочих часов, причем на стадии создания прототипа из каждых четырех заготовок три обязательно трескались. «По-моему, кроме нас во всей часовой отрасли сейчас никто не использует такие сложные и дорогие детали из сапфира, – утверждает на полном серьезе Бюссер. – Механизм HM2 будто требовал, чтобы его показали людям в действии, и упускать такой шанс мы не желали. Но производителя, которому хватило бы умения и смелости взяться за изготовление этой фантастической сапфировой штуковины, пришлось искать два года». МАСТЕРА ИЛЛЮЗИЙ В 1997 г. на Базельской выставке фирма «Корум» представила турбийон принципиально новой конструкции – Mystérieuse. Платина и мосты в этой модели выточены из сапфирового стекла толщиной 0,5 мм. За счет стекла механизм получился куда прозрачнее, чем мы привыкли видеть в часахскелетонах, тем более что элементы заводной системы тоже сумели скрыть от глаз. Большинство деталей для турбийона и все без исключения сапфировые элементы изготовлялись для этой модели по спецзаказу. Прошли

Платины и мосты из сапфирового стекла – куда уж прозрачнее?

какие-то четыре года, и у дизайнеров «Корума» появилась новая гордость – турбийон Saphir с сапфировыми платинами и мостами толщиной всего в 0,3 мм. Следом вышла новая версия – золотой панорамический турбийон Golden Tourbillon Panoramique. Итак, ключ к максимальной прозрачности – платины и мосты из сапфирового стекла. Новая технология успешно использована «Улиссом Нарденом» (Ulysse Nardin) в турбийоне Royal Blue, маркой «Джейкоб и Ко.» (Jacob & Co.) в турбийоне Crystal и «Бланпэном» (Blancpain) в новейшей модели L-Evolution Carrousel Saphir. В этих часах прозрачно почти все – видны только синие головки винтов, будто повисшие в воздухе, и колеса механизма, запертые между двумя сапфировыми стеклами. Чудеса? Владелец такого экземпляра, наверное, и правда чувствует себя обитателем волшебного мира. То же можно сказать и о шедевре «Бреге» (Breguet) – полупрозрачном турбийоне «Классик Гранд Компликасьон Мессидор» (Classique Grande

Complication Tourbillon Messidor), выпущенном в 2007 г. Модель названа так по дате французского республиканского календаря – 7 мессидора 9-го года Абрахам-Луи Бреге запатентовал тот самый «вихрь». В «Мессидоре» турбийон расположен близ цифры «6» между двух сапфировых стекол, которые служат каретке опорами. Классическая идея элегантного скелетонированного турбийона получила здесь современное прочтение: каретка прекрасно видна сквозь окна на лицевой и тыльной сторонах корпуса, причем эти вырезы за счет отсутствия ободка удалось сделать крупнее. При таком дизайне турбийон и весь ажурный механизм часов с ручным заводом неизбежно выходят на первый план. ВОЛШЕБНЫЕ НЕВИДИМКИ Но есть и то, что в кругу часовых кудесников считается высшим мастерством, – создать так называемую «таинственную» модель. Как правило, вся тайна состоит в том, чтобы стрелки двигались как бы сами по себе, безо всяких шестеренок. Конечно, часовой ценитель знает, что никакой чертовщины тут нет: просто изображения

Тенденции Plus

КОМАНДА СКЕЛЕТОВ Мы уже рассказали, как из стремления к прозрачности рождались целые направления в архитектуре: например, к появлению небоскребов в известной степени привело освоение производства листового стекла. Примерно то же недавно произошло и в часовом деле: когда научились делать сапфировые стекла сложной формы, в категории часов с открытым механизмом родилось новое направление, и флагма-

Jaeger-LeCoultre, Master Compressor Extreme LAB 2 Tribute to Geophysic

нами его стали «Роже Дюбуи» (Roger Dubuis) и «Картье». И совершенно не случайно, что ведущая роль в скелетонировании была отведена именно этим двум маркам. Так, например, «Дюбуи» первым поставил на поток промышленное изготовление платин для часов-скелетонов: ажурные заготовки нарезает станок с программным управлением – часовщикам же остается лишь отделка. Выпускаемый сегодня скелетонированный двойной турбийон «Экскалибур» (Excalibur) с ручным заводом – поистине великолепный пример такого подхода: каретки-близнецы заключены в авангардную решетку, состоящую из мостов непривычного черного цвета, которые вновь заставляют вспомнить Огюста Эйфеля и его творение.

REVOLUTION

Творение независимого часовщика Томаса Прешера (Thomas Prescher) – «Таинственный автоматический двухосный турбийон» (Mysterious Automatic Double Axis Tourbillon) – также из разряда невероятных часовых чудес. «Я создаю не просто часы – скульптуру, – поясняет Прешер. – Поэтому всегда нужно иметь в голове целостный образ того, что делаешь». В последней работе воплотить образ Прешеру помогло сапфировое стекло плюс «таинственные» технологии, подвластные немногим мастерам. То, что получилось, приковывает взор. «Только стрелки, турбийон, календарь и грузик, – рассказывает часовщик, – а больше ничего не видно». Механизм в этой модели спрятан в стенках корпуса справа и слева – корпус небольшой, поэтому пришлось разнести компоненты по двум боковинам. Почти все пространство прямоугольного корпуса (40 × 35,1 мм) перекрыто сапфировыми стеклами, а в нижней его части на тебя смотрит прямоугольник индикаторов календаря, скрывающий под собой – вот уж никто бы не подумал! – инерционный груз автоподзавода. Одним словом, чудеса в решете.

061

стрелок нанесены на прозрачные диски, обычно из сапфира или горного хрусталя. Механизм таких часов скрыт от глаз полностью или почти полностью – за основанием стрелок или же под ободком корпуса. Вот и весь секрет зрительного обмана. «Таинственные» настольные часы обрели необыкновенную популярность в XIX и начале XX в., ведущим производителем тогда была «Картье» (Cartier). Сейчас по специальному заказу такие делает цюрихский мастер Пауль Гербер (Paul Gerber).

REVOLUTION

Скелетон Excalibur c двойным турбийоном от Roger Dubuis

Фотографии аукционного дома Antiquorum

062

Тенденции Plus

ного золота. Роль часовых меток в них исполняют мельхиоровые мосты в форме гигантских римских цифр – циферблат действительно был бы ни к чему. В «Ротонд де Картье» использован калибр под индексом 9455 MC с ручным заводом, «летящим» турбийоном, 19 камнями и, как уже говорилось, Женевским клеймом; в нем 165 деталей, запас хода составляет 50 часов. Калибр 9611 MC, устанавливаемый на модель «Сантос-Дюмон», содержит 138 компонентов, заводится тоже вручную, и одного завода ему хватает на 72 часа. Ажурные платины и мосты для этих часов вытачивает автоматический станок, так же снимаются и фаски; часовщикам остается вручную лишь довести до совершенства работу, выполненную машиной. В часах «Картье» колеса «упакованы» между платиной и мостами, в то время как механизм «Экскалибура» выглядит легче и воздушнее – там обошлись только одним слоем опор. ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ ПРОЗРАЧНОСТЬ «Жежер-ЛеКультр» (Jaeger-LeCoultre) тоже делает ставку на прозрачность, но прозрачность эта иного рода. Речь идет о модели «Мастер Компрессор Экстрим ЛАБ 2 Трибьют ту Джиофизик» (Master

Compressor Extreme LAB 2 Tribute to Geophysic). «Мы решили создать хронограф по последнему слову техники», – говорит Жером Ламбер, генеральный директор «Жежер-ЛеКультр». По замыслу часовщиков, в роли неубиваемых спортивных часов выступил сверхсложный хронограф: его механизм состоит из 566 деталей – вдвое больше, чем

Cartier SantosDumont Skeleton

ных полей, чем того требует стандарт ISO 764 для антимагнитных часов, и превосходят по этим качествам любой из существующих ныне механических хронографов. Работа над калибром, получившим номер 781, шла четыре года. «Получилось лучше, чем если бы мы использовали внутренний корпус», – говорит о новом калибре Бельмон; Ламбер на вопрос, зачем нужно было делать хронограф непременно прозрачным, отвечает: «Хотелось показать все, что у него внутри». ДВОРЦОВОЕ ВЕЛИЧИЕ Чтобы Эйфелева башня не покрылась ржавчиной, приходится раз в семь лет тратить на нее 50–60 тонн краски. А вот часы «Пэлас» (Palace) марки «Жан Дюнан» от губительной влаги защищает сапфировое стекло, более того, благодаря ему эта модель смотрится почти как архитектурный шедевр. В ней имеется турбийон, однокнопочный хронограф, указатель запаса хода, индикация времени во втором часовом поясе, цепной привод механизма завода – и весь этот величественный ансамбль открыт для обозрения. Создателей часов вдохновил вид знаменитого лондонского Хрустального дворца, построенного в XIX в. для Всемирной выставки, отсюда и название («palace» – «дворец»). Ажурный вид, а также прочность стальной конструкции этой модели придают резные платины, разделенные десятью крохотными опорами, – их можно рассмотреть через дуговые прорези по бокам, напоминающие основание той же Эйфелевой башни. Вообще, многие элементы этих часов, будь то выполненные на станке или выгравированные вручную, повторяют мотивы, присущие архитектурным сооружениям конца XIX – начала XX вв., например мостам. А для того чтобы владелец этого архитектурного шедевра мог лучше рассмотреть все бесчисленные детали, к каждому «пэласу» непременно прилагается увеличительное стекло. В самом деле, если кропотливая работа архитектора всегда видна всем, почему часовщик должен свою скрывать? Давняя мечта многих мастеров сбылась: благодаря современным технологиям часы теперь можно сделать прозрачными со всех сторон. А разглядывать их с лупой или без – уж кому как нравится. ★

063

de Cartier Skeleton Flying Tourbillon) и «Сантос-Дюмона» (Santos-Dumont Skeleton Watch) в корпусе из 18-карат-

у обычного хронографа. Более того, модель создавалась с расчетом на самые суровые условия: альпинисты брали эти часы с собой на никем не покоренную прежде вершину – теперь это пик Антуана Лекультра. Разумеется, «Экстрим ЛАБ 2» снабдили антимагнитной защитой. «При этом, – добавляет Стефан Бельмон, директор по маркетингу «Жежер-ЛеКультр», – основные элементы хронографа и балансовое колесо нам хотелось оставить открытыми». Разрабатывать механизм и корпус пришлось одновременно; относящиеся к хронографу элементы перенесли в верхний слой калибра, полноразмерный ротор сделали ажурным, а систему автоподзавода внедрили в основной механизм. «ЛАБ 2 – первые в мире антимагнитные часы с открытым внутренним пространством», – с гордостью утверждает Ламбер. Что и говорить, это и правда настоящее чудо инженерной мысли. Обычно защиту от магнитного воздействия в часах обеспечивает внутренний корпус из магнитно-мягкого железа, но за ним не видно механизма. Часовщики «Жежер-ЛеКультр», однако, нашли другой выход: они избавились от стальных деталей. Спусковой механизм (волосковая пружина, ходовое колесо и анкер), а также диск с индикацией даты выполнены из кремния, а передаточный механизм – из особого сплава. В результате часам не страшна индукция в 240 гауссов, то есть они в четыре раза устойчивее к воздействию магнит-

REVOLUTION

Как известно, «Роже Дюбуи» – партнер «Картье» по группе «Ришмон» (Richemont Group), и некоторые механизмы часов «Картье», отмеченных Женевским клеймом, изготавливаются как раз на фабрике «Дюбуи» в Мейрине. Поэтому неудивительно, что «Картье» использует схожие технологии, хотя глава отдела высокосложных механизмов этой фирмы Кароль Форестье-Казапи и заверяет что все скелетоны «Картье» были разработаны, спроектированы и собраны в стенах собственной мануфактуры в Ла-Шо-де-Фоне. Посмотрим на «скелетные» версии «Ротонд де Картье» с «летящим» турбийоном (Rotonde

Тенденции Plus

STRAPSIMUS ТОРЖЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ

«Исключительное право владеть»: эти слова в полной мере заменяют набившее оскомину слово «эксклюзивный». Но без него не обойтись, если речь идет о сделанных вручную вещах. Исполненные в единственном экземпляре, они обладают особой энергетикой и в силу специфики производства всегда получаются уникальными. Во все времена, как бы ни развивался промышленный монстр и ни распространяла свои щупальца глобализация, предметы ручной работы ценятся и остаются востребованными.

«Ремень – единственная часть часов, которую их обладатель может менять в зависимости от настроения, ситуации, то есть проявлять творческий подход к любимому измерителю принятых единиц времени», – утверждает создатель марки Strapsimus Павел Попов.

REVOLUTION

064

ам Павел «заболел» часами еще в детстве и вот уже много лет коллекционирует их: как современные, так и винтажные. Первые настоящие часы достались ему от деда, потом был временный кварцевоэлектронный период упадка, а затем началась неизлечимая хроническая стадия механицизма с регулярными обострениями. Одним из таких обострений и стало собственноручное изготовление ремней. Дебютный появился в результате желания вдохнуть новую жизнь в старые часы. Поиски готового варианта не увенчались успехом, и тогда возникла логичная идея сделать ремень самому. К своей работе Павел всегда подходит творчески. Выпускник МГХПУ им. Строганова, выросший в семье художников, он с младенчества при-

общался (иногда в принудительной форме) к искусству, ювелирному делу, за что сегодня безмерно признателен родителям. В иных условиях и историческом контексте он вполне мог бы стать луддитом: все без исключения операции при создании изделия в ателье производятся вручную, и этот подход – принципиальный. Изготовление уникальных вещей требует кропотливой и неспешной работы; в ней учитываются практически любые пожелания и фантазии будущего владельца, для которых часы вовсе не хронометрический прибор, а неиссякаемый источник положительных эмоций. Ремень может быть любым как по форме, так и по фактуре: из крокодиловой или змеиной кожи, из кожи с лап страуса, из питона или рыбы, из редкой на нашем рынке лошади. Ателье «Страпсимус» предлагает своим клиентам и уникаль-

ный для российского рынка продукт: например, из шкуры гребнистого крокодила. Вся кожа поступает от лучших производителей из Италии, США и Германии и доступна практически во всей цветовой гамме. Поскольку ремень играет важную роль в формировании стилистического образа своего носителя, цвет подбирается почти по пантону, вплоть до оттенка циферблата или, скажем, любимого галстука. Зачастую дополнительным пожеланием клиента является новая пряжка, которую также можно заказать вместе с ремешком. Здесь открывается практически безграничный простор для фантазийных игр с формой, размером и декором. Можно выгравировать на пряжке инициалы владельца, можно – его фамильный герб или эмблему любимой футбольной команды или автомобильной марки. Иными словами, в «Страпсимусе» практикуют исключительно индивидуальный подход к работе, стараясь удовлетворить любой каприз заказчика. Фактически, последний становится полноправным соавтором своего ремня, чем впоследствии может заслуженно гордиться, ловя завистливые взгляды единомышленников с нестандартными часами на нестандартных ремешках… ★

REVOLUTION

065

Тенденции Plus

Прайм тайм

REVOLUTION

066

НОВОЕ ЛИЦО ЖУРНОВСКОГО РЕЗОНАНСНОГО ХРОНОМЕТРА Алексей Кутковой

Прайм тайм

Логично было бы предположить, что две головки часов «Хронометр а Резонанс» работают на две половинки парного механизма, но нет: у той, что находится справа, есть только одна задача – сбрасывать обе маленькие секундные стрелки в нулевое положение, «выравнивая» отсчет времени двумя механизмами. Вторая головка, расположенная в верхней части корпуса между ушками крепления ремешка, отвечает за завод двух заводных барабанов механизма и за коррекцию времени обоих полумеханизмов. Пользоваться ею очень просто – когда заводная головка вытащена, ее вращением в одну сторону время корректируется на одном циферблате, вращением в другую – на втором циферблате.

Две различающиеся по размерам и «весу» рамки циферблата характерной формы привели к интересному визуальному эффекту: у нового варианта часов «Хронометр а Резонанс» появился какойто намек на русский стиль. Это новая нотка в творчестве Франсуа-Поля Журна, который пока не жаловал нашу страну специально созданными для российских клиентов часами. Может быть, это заметно только при сильном желании это увидеть, но все же при взгляде на эти часы представляются маковки русских церквей, теремки из русских сказок, красны девицы в кокошниках… Лубочное восприятие, и будь все сделано намеренно, результат мог бы получиться карикатурным, но здесь намек (если он вообще существует) столь тонок, что часы воспринимаются как очень удачная стилизация. Завершая резонансную тему в часовом деле, замечу, что, на мой взгляд, вопрос о пригодности конструкции, реализованной Франсуа-Полем Журном, для повышения точности хода часов остается открытым, так как, несмотря на многочисленные заверения автора, корректных сравнительных хронометрических испытаний не проводилось. Либо, как минимум, их результаты остаются неизвестными для публики. В принципе, это могло бы быть весьма забавным мероприятием: нужно взять ювелирный лобзик и аккуратно распилить журновский калибр 1499.3 ровно напополам. Представляете, обе половинки после проведения операции недружественного отсоединения должны продолжать работать, исправно отсчитывая секунды! А дальше все делается, как предписано швейцарскими правилами хронометрического тестирования: положение такое – положение сякое, температура туда – температура сюда… Это следует произвести со всеми тремя механизмами – и нетронутым спаренным, и разведенными «половинками». И все все сразу поймут, если тот, который спаренный, докажет преимущества супружеской пары перед холостяцкими половинками. Причем, обеими половинками… А иначе стоило ли затевать всю эту историю? Постскриптум. На Гран-при высокого часового искусства Женевы жюри высоко оценило новый вариант часов «Хронометр а Резонанс»: 18 ноября 2010 г. он был признан лучшим в категории «Сложные часы». Поздравляем!★

067

ные привинченные рамки, окружающие шкалы дополнительных циферблатов, но у него нашлись силы и желание продолжать идти своим путем. Он сохраняет для нас – поклонников его стиля – замечательные каплеобразные стрелки (стрелки похожей формы Абрахам-Луи Бреге ставил на спрятанные под задней крышкой часов вспомогательные циферблаты), он не отказывается от фирменных циферблатных рамок, он конструирует механизмы в традиционном женевском стиле, он всегда отдает предпочтение ультратонким конструкциям, он придерживается выбранных более десяти лет назад формы корпуса и дизайна заводной головки… Благодаря всему этому мы можем безошибочно распознать его часы. Как, безусловно, распознаем новую модель «Хронометр а Резонанс», на циферблате которой вместе с той уже привычной тоненькой рамкой появилась новая, меньшая по размеру, но уравновешенная с ней более массивным видом рамка указателя времени домашнего часового пояса. Да, два циферблата этих резонансных часов и раньше позволяли использовать резонансный хронометр Журна в качестве часов со «вторым временем», теперь же благодаря переводу левого циферблата на 24-часовой формат указания времени хронометр превратился в полноценные «часы путешественника». Часы путешественника – один из типов часов с указанием времени второго часового пояса (обычно такие часы называют GMT), в которых время домашнего часового пояса хранится в 24-часовом формате, что позволяет легко определять время суток там, откуда ты уехал (очень удобно – не разбудишь домочадцев неуместным ночным звонком).

REVOLUTION

ти часы мне удалось увидеть и даже попытаться сломать в самом начале этого года – во время январской выставочной сессии в Женеве. Сломать не удалось – механизм работал как часы, заводился, стрелки и диски исправно вращались, секундные стрелки синхронно сбрасывались в нулевое положение, но с рассказом об этих часах пришлось подождать: их время тогда еще не пришло… Январский слет интересующейся часами общественности и представителей часового бизнеса, похоже, становится традиционным – пока не видно никаких признаков, свидетельствующих о том, что «Базель» и «Женева» снова готовы слиться в резонансе… Так что многим часовым компаниям, обычно устраивающим сопутствующие главным выставкам мероприятия, пришлось приноравливаться к новому расписанию. Наиболее расторопные уже давно распланировали свой год так, что показ новинок происходит и в женевскую, и в базельскую пору, а кое-кто оставляет возможность заинтересовать публику новым творением в самый подходящий момент – в летнюю жару, когда все конкуренты думают, как бы поскорее отправиться в отпуск. Так вот, Франсуа-Поль Журн, которому иной раз в прошлые январские сессии приходилось предаваться молчанию – не так-то просто перестроить свой календарь – в этом году был крайне активен, зарезервировав премьеры часов Vagabondage II и Souveraine Chronometer Blue на зимний период, а официальный выход в свет замечательного нового варианта резонансного хронометра «Хронометр а Резонанс» (Chronomètre à Resonance) – на окончание весны. Чем же замечателен этот новый резонансный хронометр? Тем, что Франсуа-Полю Журну удалось улучшить и без того хорошие часы – а это немалого стоит. Тем, что при минимальном вмешательстве в механизм получены новые функциональные возможности. Тем, что г-н Журн продолжил развитие своего собственного стиля в часовом дизайне, предложив новую интерпретацию, не отрицающую, но дополняющую тот образ «часов Журна», что за истекшие чуть более десяти лет существования фирмы F.P.Journe Invenit et Fecit был выпестован им в нашем сознании. С самого начала часы Журна были необыкновенно «вкусно» выполнены. К сожалению (для него, конечно), ему не удалось удержать монополию на фирмен-

Прайм тайм

Хронограф Yacht Club Portuguese был представлен общественности на SIHH-2010. Он объединяет в себе спортивную, практичную внешность Yacht Club с элегантными, классическими очертаниями, характерными для семейства Portuguese и дополняет все это хронографом с возвратной функцией на основе мануфактурного калибра IWC 89360

РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ Джек Форстер, Денис Пешков

«Всякий раз, как я замечаю угрюмые складки в углах своего рта; всякий раз,как в душе у меня воцаряется промозглый, дождливый ноябрь... я понимаю, что мне пора отправляться в плавание, и как можно скорее».

REVOLUTION

068

(Герман Мелвилл, «Моби Дик»)

Прайм тайм

IWC ВЫХОДИТ В МОРЕ У самой «Интернэшнл Уоч Компани» история тоже богатая. Хотя с самых первых дней существования фирмы ее штаб-квартира находилась на востоке Швейцарии, в городе Шаффхаузен, что на берегу Рейна, основана IWC была в 1868 г. американцем: инженером

Эта история всем известна: в конце 1930-х годов два распространителя часов «Порчугиз», Тешейра и Родригеш, обратились в IWC с предложением сделать наручные часы, которые бы не уступали в точности карманным, а точнее – крупным моделям, известным как палубные часы, которые, как понятно из названия, служили дополнением к жизненно важному и хрупкому корабельному хронометру, ибо его слишком опасно было держать на палубе. Напомним, что в то время общественность все еще относилась с некоторым сомнением к самой идее наручных часов, а в технических журналах периодически появлялись ворчливые статьи недовольных консерваторов, которые заявляли, что глупо ожидать качественной работы от часов, которые таскают на запястье. IWC подошла к вопросу со свойственной ей практичностью. Первые наручные часы «Порчугиз», изготовленные в 1939 г., представляли собой механизм от карманных часов, заключенный в корпус диаметром 43 мм из нержавеющей стали. Такой размер в те дни считался огромным: тогда господствовала мода на мужские наручные часы гораздо меньшего диаметра – как правило, от 31 до 36 мм. Выбор механизма был вполне логичен: в том варианте, который ставился в карманные часы с крышкой, дополнительный секундный циферблат можно было разместить возле отметки «6 часов», а заводную головку при этом оставить на обычном месте, на «3 часах». Для этой цели взяли фирменный калибр 98, прообразом которого выступил более ранний карманный калибр 74. До сих пор коллекционеры считают калибр 98 одним из самых красивых механизмов в лепиновском

069

(Portuguese).

по имени Флорентин Ариосто Джонс (Florentine Ariosto Jones). Джонс был помощником руководителя компании «Е. Говард» (E. Howard Watch Company), одной из крупнейших американских часовых фирм; коллекционеры старинных американских часов иногда называют ее американским «Патек Филиппом». Такое сочетание богатого наследия с опытом создания высокоточных приборов для измерения времени в конечном итоге привело к созданию серии часов «Порчугиз».

REVOLUTION

ногда кажется, что в истории человечества больше забыто, чем известно. Хотя перемещения в открытом море никогда не станут полностью безопасными, сегодня огромные корабли курсируют между континентами под неусыпным оком GPS-спутников и автоматизированных навигационных систем, благодаря которым пересечь океан стало делом почти привычным. Правда, возможность путешествовать по океану появилась у человечества относительно поздно, а для надежности этого предприятия требовалось изобрести не просто точный прибор для измерения времени, а прибор, который мог бы без ущерба для своей точности выдержать порывы ветра и удары волн. Так появился морской хронометр. Первую по-настоящему удачную модель изготовил часовщик-самоучка Джон Гаррисон. Он посвятил всю свою жизнь изготовлению модели, известной под скромным названием «H4» (пожалуй, на свете мало часов, которые разрабатывались бы настолько долго). Шло время – и мастера часового дела совершенствовали механизмы. От точности часов зависела репутация часовщика – а также доходы купцов, жизнь моряков и участь флотилий. Корабельный хронометр был настолько важен, что в былые времена его доставляли на корабль под вооруженным конвоем. Одной из самых великих мореходных держав была Португалия. Васко да Гама в 1497 г. обогнул Мыс Доброй Надежды, а флотилия под руководством Фернана Магеллана совершила первое кругосветное путешествие, хотя к концу экспедиции из пяти кораблей остался только один. Эти и другие португальские путешественники открыли остальным европейцам огромный мир. Это историческое наследие вдохновило компанию «Интернэшнл Уоч Компани» (IWC) на создание часов «Порчугиз»

Прайм тайм

IWC Portuguese с ручным заводом

REVOLUTION

070

IWC Portuguese ограниченная юбилейная серия

стиле – в которых задняя платина заменена мостами. Наручные часы, сравнимые по точности с палубными хронометрами, стали серьезным достижением, но новая модель оставалась, скорей, экзотической редкостью. Если не считать специальной партии, сделанной в 1970-х годах на заказ для Германии (для этой партии, кстати, использовались корпуса, лежавшие в запасе еще с 1940-х), «Порчугиз» был редкостью, а потому постепенно, по мере того как после кварцевого кризиса возрождался интерес к механическим часам, стал предметом вожделения коллекционеров. В 1970-х была изготовлена и еще одна редкая наручная модель IWC: «Йот Клаб» (Yacht Club). Это был один из первых представителей нового поколения часов не только у IWC, но и во всем часовом мире. По названию («Яхт-клуб») можно судить об основной идее, стоящей за этими часами: они одновременно и практичны, и обладают тем непринужденным изяществом, которое вошло в моду в 1960–70-х. По сути, чтобы сделать «Йот Клаб», дизайнеры взяли классические круглые «костюмные» часы, добавили им щегольства и выполнили корпус из нержавеющей стали. Как раз в то время сталь наконец-то стала считаться подходящим материалом для престижных часов благодаря модели «Одемар Пиге Роял Оук» (Audemars Piguet Royal Oak), патековскому «Наутилусу» (Patek Philippe Nautilus) и, конечно, часам « IWC Энженьёр» (IWC Ingenieur) – причем, все эти шедевры придуманы

IWC Yacht Club

IWC Yacht Club II

Модель Portuguese Yacht Club Chronograph IWC замечательна тем, что ведет свою родословную от двух легендарных моделей IWC

Прайм тайм

МОРСКИЕ ЗАБАВЫ Триумфальное возвращение «Порчугиз» произошло по совершенно особому поводу: в честь 125-летия IWC. Юбилейная партия часов была оснащена карманным калибром 982 (по сути, это калибр 98, но с противоударной защитой балансового узла). С тех пор серия «Порчугиз» стремительно развивалась, в ее состав вошли не только элегантные часы с ручным и автоматическим заводом, но и серьезные усложнения, такие как вечные календари, турбийоны и репетиры.

В этом году в рамках серии «Порчугиз» произошло еще одно путешествие из прошлого в настоящее: возвращение «Йот Клаба». Хронограф «Йот Клаб Порчугиз» (Portuguese Yacht Club Chronograph) воплощает в современном облике художественный и дизайнерский замысел первоначального «Йот Клаба»: как и первый «Йот Клаб», этот хронограф находится на стыке спортивного и светского стилей, а некоторые технические особенности придают ему особого шарма. Крупный размер, изящные очертания корпуса хронографа «Йот Клаб Порчугиз» и характерные стрелки в форме листьев подчеркивают традиции карманных часов, на базе которых создано семейство «Порчугиз». Но вместе с тем есть и некоторые изменения в дизайне, взятые из мира часов более прагматичных: например, впервые в серии «Порчугиз» в оформлении стрелок и меток циферблата используется люминесцентное покрытие. Внутри также заметны фирменные технические особенности: хронограф приводится в движение мануфактурным механизмом 89360, впервые исполь-

зованным в хронографе «Да Винчи» (Da Vinci Chronograph). У этого механизма есть колонное колесо и возвратная функция, а две стрелки показывают измеренные хронографом часы и минуты на одном и том же дополнительном циферблате хронографа. Выбор механизма весьма разумный: хотя дополнительных циферблатов всего два и секундный остается там же, где и был, эти часы, с одной стороны, обладают всеми плюсами трехциферблатного хронографа, а с другой – элегантным внешним видом двухциферблатного. Когда заедает рутина, многим из нас, как герою Мелвилла Измаилу, хочется полюбоваться бескрайним горизонтом и услышать умиротворяющий плеск волн. К счастью, для этого нам не нужно подвергать себя риску пасть жертвой белого кашалота: современному любителю ветра и воды морские радости обходятся, может, несколько подороже, зато они гораздо менее опасны. И трудно себе представить более подходящую компанию для этих радостей, чем хронограф «Йот Клаб Порчугиз». В стальном корпусе – за 376 000 рублей. ★

REVOLUTION

одним дизайнером, Жеральдом Жента. Кроме того, в «Йот Клаб» установили противоударные пружины, чтобы механизм легче выдерживал случайные встряски (ведь мало ли что взбредет на ум энергичному джентльмену новой формации, когда он не на работе). Был и второй вариант часов «Йот Клаб», который компания с завидной логикой назвала «Йот Клаб II». Они отличались восьмиугольным корпусом из нержавеющей стали, встроенным в браслет (и были очень похожи по духу на «Энженьёр SL»).

071

В рамках серии Portuguese произошло еще одно путешествие из прошлого в настоящее: возвращение Yacht Club

Прайм тайм

Rudis Sylva. Розовое золото, прозрачное боковое окно корпуса, механизм с ручным заводом, турбийон, большой указатель даты с кнопкой быстрой коррекции, запас хода – около 50 часов

МОСКОВСКАЯ ПРЕМЬЕРА НЕБЫВАЛОГО ТУРБИЙОНА REVOLUTION

072

Алексей Кутковой

Одни из наиболее редких и таинственных современных часов теперь будут представлены в нашей стране

Прайм тайм

Джеки Эпито

на тесты в C.O.S.C. – там все измеряют на основе акустики». Разумеется, такое чудо может быть только рукотворным. Швейцарцы в этом сильны, а фирма «Рудис Сильва» находится в одном из регионов Швейцарии, славящихся часовым искусством – в Ле Буа (Рудис Сильва – это его старинное название), что недалеко от Ла-Шо-де-Фона. На то, чтобы собрать механизм «Рудис Сильва», требуется более месяца труда высококвалифицированного мастера, причем большая часть времени уходит на настройку турбийона. Критерий подбора персонала здесь простой – мастер должен иметь многолетний опыт работы с турбийонами. Неслучайно на настоящий момент изготовлено всего шесть экземпляров часов «Рудис Сильва». Джеки Эпито обещает, что в этом году сделают десяток турбийонов, а в следующем – около двадцати. ★

073

Двухбалансовый турбийон Oscillateur Harmonieux часов Rudis Sylva

REVOLUTION

ривез их в Москву Джеки Эпито, совладелец и управляющий марки «Рудис Сильва» (Rudis Sylva). Казалось бы, что таинственного в турбийоне? Однако, по словам Джеки Эпито, этот турбийон с двумя балансовыми колесами и одним анкерным узлом полностью устраняет проблему гравитационной ошибки в каждый момент времени. Бреге, когда изобретал турбийон, рассчитывал на компенсацию этой ошибки за полный оборот ротора, а в часах Эпито это происходит за одно полуколебание балансов. В часах «Рудис Сильва» турбийон выглядит впечатляюще, это огромный ротор диаметром 17,4 мм с двумя колеблющимися в противофазе балансовыми колесами. Балансовые пружины установлены так, что они также работают в противофазе – за счет этого и происходит компенсация гравитационной ошибки. Правда, здесь есть подводный камень: обе спирали должны быть практически идентичными. Известно, что такие наборы поставляет «Штрауманн», однако Джеки Эпито сказал, что для него их изготавливают на фабрике «Ниварокс». При разработке собственного механизма в «Рудис Сильва» применили решение, небывалое в истории часового дела: при помощи зубцов на ободе баланса механически связали два идентичных балансовых колеса – совсем как в обычной колесной передаче. Казалось бы, такая система не будет работать: все традиционные представления о балансах основыва-

ются на необходимости создать так называемый свободный ход, баланс должен контактировать с внешним миром как можно меньше. А тут зубцы по всему ободу! Понятно, что взаимная передача энергии в такой системе не будет происходить мгновенно. Действительно, я вслушался в работу механизма: по сравнению со звучанием обычного анкерного хода звук более громкий и гораздо более продолжительный, что, на мой взгляд, свидетельствует о длительности соударений зубцов баланса. И, похоже, эти балансы находят общий язык. Джеки Эпито объясняет, что этот механизм невозможно проверить на обычном приборе: там улавливается именно звук, а новый турбийон сбивает с толку электронику. «Мы проверяли наши часы на точность хода старинным методом – засекая время, – заверяет Эпито, – они соответствуют хронометрическим критериям по точности хода. Но пока невозможно отдать их

Прайм тайм

Golden Bridge Tourbillon. Один из 16 уникальных экземпляров с корпусом из розового золота (51 х 34 мм). Циферблат из пластинки метеорита

Miss Golden Bridge. Розовое золото (43 х 21 мм). Калибр Co113 с ручным заводом

REVOLUTION

074

ЗОЛОТЫЕ ВРЕМЕНА ЛЕГЕНДАРНОГО «ЗОЛОТОГО МОСТА» Алексей Кутковой

Прайм тайм

Наручные часы и часы-подвеска Golden Bridge на рекламной странице Corum 1980 года

Miss Golden Bridge. Розовое золото (43 х 21 мм), бриллианты

Ti-Bridge Tourbillon. Титан (42,5 x 41,5 мм). Ограниченная серия из 99 экземпляров

075

в музейной витрине. Может быть, именно такой эстетский подход к дизайну сослужил добрую службу и этим часам, и самой марке «Корум»? Когда сам создатель относится к своим часам как к произведению искусства, разве это может не повлиять на то, как эти часы воспринимают все остальные? Часы «Голден Бридж» стали, как это обычно говорится, визитной карточкой марки «Корум» и одним из наиболее узнаваемых дизайнов в современном часовом деле. Часы «Голден Бридж» сохранили первоначальное очарование, хотя немало воды утекло с той поры, не раз менялся их внешний вид, а пять лет назад появился механизм, заново разработанный в сотрудничестве с фабрикой «Воше Флёрье» (Vaucher Fleurier), в результате чего заводная головка перебралась в гораздо более удобное для владельца часов место – на боковую сторону корпуса, что между ушек крепления ремешка. Сейчас коллекция «Голден Бридж» стала одним из «столпов» «Корума», и ей руководство марки уделяет самое пристальное внимание. Коллекция динамично развивается, постоянно модернизируется, так например, недавно «Золотой мост» породил «Титановый мост» – часы «Ти-Бридж» (Ti-Bridge). Демонстративное смещение в сторону высокотехнологичного направления в часовом деле было поддержано с другой стороны: в этом году в коллекции «Голден Бридж» появилось то, чего в ней давно не хватало – турбийон. Причем, сразу в коллекциях «Голден Бридж» и «ТиБридж», и, что обязательно следует отметить, в этих часах установлены совершенно разные механизмы. В часах «Голден Бридж Турбийон» использована конструкция с совпадающими осями баланса и каретки турбийона, двухсторонним креплением оси каретки и кремниевым ходом, а в часах «ТиБридж Турбийон» – конструкция с несовпадающими осями баланса и каретки турбийона, односторонним креплением оси каретки и обычным анкерным ходом. «Золотой мост», похоже, крепко закрепился на двух берегах бурной реки времени, вот только жалко, что в начале этого года один из создателей «Золотого моста» и отец-основатель «Корума» Рене Баннварт покинул нас. Навсегда. ★

REVOLUTION

то случилось в 1980 г. – за год до создания первого прототипа «Суоч» (Swatch, хотя слово «Суоч» еще не придумали: тогда проект по разработке массовых пластиковых часов называли Delirium Vulgare), за три года до состоявшегося под руководством Н. Г. Хайека объединения испытывавших значительные финансовые трудности групп SSIH и ASUAG в корпорацию SMH, за четыре года до того, как на башне «Коммерцбанка» во Франкфурте появились гигантские желтые часы «Суоч» – самые большие «наручные» часы в мире – и за девять лет до выпуска ознаменовавших возвращение и триумф механического искусства измерения времени карманных часов Patek Philippe Calibre 89. В 1980 г. в коллекции «Корум» (Corum) появились часы «Голден Бридж» (Golden Bridge). Это было ровно тридцать лет назад, и то было очень непростое для швейцарских часовых компаний время. Однако, несмотря на трудные времена (а когда они бывают легкими?), основатель марки «Корум» Рене Баннварт нашел в себе смелость кардинально сместить восприятие традиционного механизма с ручным заводом из средства измерения времени в объект искусства. Конечно, скелетонизированные механизмы были давно известны, в особенности ценителям часового искусства, но те самые новые времена требовали новых средств выражения, и барочная эстетика традиционных скелетных механизмов владельца «Корума» уже не устраивала. Он поставил изобретенный часовым мастером Винчентом Калабрезе механизм линейной компоновки со спрятанной под механизмом заводной головкой. Тогда, в 1980 г., все в часовом деле в моде было утонченно-субтильное, швейцарские и японские часовщики с увлечением боролись за мировой рекорд по снижению толщины кварцевых часов, а Рене Баннварт показал, что главное – не габариты механизма, а эстетика. Он назвал часы «Голден Бридж» – «Золотой мост», как будто то был мост, соединивший современность с незапамятным Золотым веком… Он решил поместить собранный на двух золотых мостах (буквально – золотых) механизм в граненый прозрачный корпус, словно артефакт древней цивилизации

Прайм тайм

Pirata Cronografo Complete Calendar. Бронза, титан, сталь (45 мм), автоматический хронограф с указателями даты, дня недели и месяца, водостойкость до 50 м. Ограниченная серия из 200 экземпляров

REVOLUTION

076

CUERVO Y SOBRINOS. ДЕЛО О БРОНЗЕ Борис Копров

Прайм тайм

Pirata: «Конечно, это связано с историей марки «Куэрво и Собринос». Острова

Pirata Cronografo. Бронза, титан, сталь, автоматический хронограф

Pirata GMT Autorecargante. Бронза, титан, сталь (45 мм), автоматический механизм с указателем времени второго часового пояса, водостойкость до 50 м.

077

Карибского бассейна были базой для пиратов. И, хотя мы понимаем, что они были бандитами, у всех нас с детства сохранился романтический и в целом позитивный образ пирата: в детском представлении это храбрые, жизнелюбивые люди, с легкостью тратящие деньги на наслаждения… В чем-то это совпадает с философией марки «Куэрво и Собринос». Нельзя забыть также момент, что времена пиратства, в общем, совпадают с эпохой великих географических открытий. Здесь все подходит одно к другому». Действительно, механические часы престижного класса превратились в наши дни в игрушку для повзрослевших мальчишек, потому понятен энтузиазм, с которым Массимо Росси рассказывает о технических деталях новых часов: «Мы хотели создать модные спортивные мужские часы, не отдаляясь слишком от существующих коллекций. Взяли круглый корпус часов нашей коллекции Torpedo и немного над ним поработали: кнопки хронографа в виде стилизованных пушек, корпус и ободок изготовлены из обработанной специальным образом бронзы – металла, из которого во времена пиратов делали пушки. Заводная головка кому-то напомнит пушечное ядро, кому-то – глобус. Корпус, как ствол бронзовой пушки, «перетянут» стальным кольцом. Минутная шкала на ободке выложена заклепками. В принципе, эти модели не являются окончательным вариантом. Например, мы можем пропитать ремешок запахом табачных листьев. Можем добавить немного пиратской роскоши, украсив корпус драгоценными камнями...» В «Куэрво и Собринос» не утверждают, что пиратская романтика в приложении к часам обязана ограничиться только бронзой, сталью да титаном. Конечно, для тех, кто в принципе не приемлет бронзы, в коллекции Torpedo Pirata (кстати, на сайте компании эта коллекция называется Torpedo Caribeeño) имеются модели с ободком из розового золота и даже часы с усыпанным бриллиантами ободком розового золота. Кто будет спорить с тем, что пиратам все-таки милей бронзы было полновесное золото, да еще припудренное сотней-другой драгоценных камней? ★

REVOLUTION

ачало бронзового века для швейцарской часовой компании «Куэрво и Собринос» (Cuervo y Sobrinos) пришлось на 2008 г., когда на базельской выставке были представлены несколько прототипов часов коллекции Torpedo Pirata с необычно выглядящими сборными корпусами. Как часовая компания из горной Швейцарии может быть связана с пиратской братией? Разрешить эту загадку просто: у истоков компании стоял часовой бутик дядюшки Куэрво с племянниками на Квинта Авенида в Гаване, в самом сердце Карибского бассейна, некогда бывшего пристанищем пиратов. Но не Гавана навеяла на нынешних владельцев марки «Куэрво и Собринос» пиратские настроения, и не природа, и не загорелые красотки тамошних пляжей, и даже не бронзовый тон загорелой кожи кубинских красавиц. Исходной точкой стала идея попробовать себя на ниве производителей наручных часов из бронзы. Бронза – материал древний, уходящий корнями в доисторические времена, и благодаря этому любая вещица из бронзы способна наполнить нас особыми эмоциями. Бронза – это детали корабельной оснастки, бронза – это пушки: главное, и пиратские пушки тоже. Почему часовщики так редко пользуются бронзой, если не считать специальный сорт бериллиевой бронзы, что идет на изготовление балансов и иногда иных деталей часового механизма? Ответ прост – бронза легко окисляется, бронзовый корпус наручных часов оставит на руке за пару дней жаркой погоды зеленый отпечаток. Кому такое понравится? Эта неприятность надолго закрыла перед бронзой двери в высокое часовое искусство, и закрыла бы навсегда, если бы не Жеральд Жента, создатель специальных бронзовых часов Gefica. Этот неуемный изобретатель придумал отдать бронзе только наружные элементы корпуса часов и изолировать бронзу от руки нержавеющей сталью – из нее сделана задняя крышка корпуса. В «Куэрво и Собринос» под бронзу разработали специальную конструкцию сборного корпуса, в котором помимо бронзовых есть титановые и стальные детали. Управляющий директор «Куэрво и Собринос» Массимо Росси так объясняет логику появления коллекции

Прайм тайм

Devon Tread 1. Компьютерная модель

DEVON TREAD 1 . ЧАСЫ О ЧЕТЫРЕХ БЕГОВЫХ ДОРОЖКАХ REVOLUTION

078

Анатолий Скрябин

Прайм тайм

храняется в секрете), и оказалось, что у тех уже есть готовая технология всепогодных ленточных указателей на тонких полосках армированного стекловолокном нейлона (их толщина – две тысячные доли дюйма, или примерно 50 микрон, а вовсе не 2 микрона, как это ошибочно указывалось в некоторых изданиях). К этому добавили четыре миниатюрных шаговых двигателя, микросхему и источник энергии. Все родное, американское. Все было бы здорово, но остается неразрешенной самая большая проблема проекта «Дивон Тред 1» – это источник энергии. Используемый в настоящее время полимерный литиевый аккумулятор обеспечивает двухнедельный срок работы часов, после чего потребуется подзарядка. Представляется, что нужно стать горячим приверженцем «Дивон Тред 1», чтобы постоянно контролировать аккумулятор не только мобильного телефона, но и часов. Однако, судя по первым отзывам, такие приверженцы есть. Конечно, ситуация не нова – первые электронные часы 1970-х также не могли похвастаться большой продолжительностью жизни батарейки, но там речь шла о великолепной новой функциональности: о точности хода, практически недостижимой для наручных механических часов. Поскольку тогда с батарейками проблему решили, есть надежда, что придумают что-нибудь и в этот раз. ★ Это уже не механизм, это двигатель часов Devon Tread 1. Компьютерная модель

079

тривиальный способ поиска дизайнерских решений. Этот способ состоит в том, что Джейсон заставляет себя уйти от решаемой проблемы в сторону: как-то раз, разрабатывая концептавтомобиль, Джейсон поставил перед собой задачу придумать концептуальные часы, чтобы затем, основываясь на дизайне этих часов, продолжать работать над автомобилем. Неважно, что случилось с тем автомобилем, главное, что именно так – в качестве побочного продукта - и родилась концепция часов, сейчас известных как «Дивон Тред 1». Побочный продукт так понравился создателю, что тот не смог отказаться от соблазна воплотить идею в железе. Увы, ему все никак не удавалось найти правильного человека, который бы, как и он сам, загорелся этой идеей и помог бы ему ее осуществить. В конце концов такой человек появился: Джейсон Уилбур участвовал в разработке проекта концептуального автомобиля «Дивон GTX» для компании «Дивон Уоркс», благодаря чему ему выпал шанс лично познакомиться с хозяином этой фирмы Скоттом Дивоном, и Джейсон сумел заразить его своей идеей. Они не стали обращаться в специализированные швейцарские ателье, как сделал бы любой из нас. Вместо этого они пошли к технологам, разрабатывавшим авиационные приборы (название американской компании, к которой они обратились, пока со-

REVOLUTION

ельзя сказать, что эти часы произвели эффект разорвавшейся бомбы, но шуму они наделали немало. Особенно в Соединенных Штатах, где многие уважаемые в сообществе ценителей часового искусства обозреватели посчитали своим долгом выразить испытанный ими восторг по поводу появления «первых американских концептуальных часов». Хотя ничего подобного не наблюдалось всего полугодом ранее, когда Роланд Мёрфи (часовая фирма RGM) презентовал первый американский турбийон серийного производства. Это показательно: пусть поощряется смелость, и поэтому, чтобы громко заявить о себе, часовой компании не следует стараться примкнуть к многочисленному сонму производителей турбийонов, а стоит задумать что-нибудь необычное и осуществить задуманное. Давайте и мы посмотрим на эту заокеанскую (в прямом смысле этого слова) диковину. Появилась она в БеверлиХилз, где расположена штаб-квартира компании «Дивон Уоркс» (Devon Works), производителя дизайнерских товаров класса «люкс» – джинсовой одежды, мотоциклов, украшений. Проект «Тред 1» (Tread 1) был осуществлен под руководством Скотта Дивона, удачливого бизнесмена из Мичигана, который, как говорят, сделал состояние на поставках замороженного хлеба (заметим, кстати, что слово “bread” – хлеб – отличается от “tread” всего одной буквой). «Тред 1» – это электронные цифровые часы с указателями текущего времени на четырех кольцевых лентах, напоминающих то ли тракторные гусеницы, то ли ленты тренажера «беговая дорожка». Время отсчитывает микросхема, которая заодно контролирует позицию каждого из указателей – так что эти часы не нуждаются в предварительной установке «стрелок». Стальной корпус собран из пяти выточенных на станках с ЧПУ стальных деталей, стекло – гнутый ударопрочный поликарбонат с просветляющим покрытием. Непосредственный автор проекта «Тред 1» – дизайнер автомобилей Джейсон Уилбур, у которого, как он сам рассказывает, есть весьма не-

Прайм тайм

Ulysse Nardin Freak Diavolo Механизм: карусельный турбийон Ulysse Nardin с «летящей» кареткой; спираль, спусковое колесо и анкер из кремния; ручной завод; запас хода – 8 суток; корпус: белое золото (18К); диаметр – 44,5 мм; ремешок: черная крокодиловая кожа; цена: 5 175 000 рублей

ИЗ РЯДА ВОН ULYSSE NARDIN FREAK DIAVOLO Уэй Коу, Денис Пешков

REVOLUTION

080

Технически безупречный шедевр современного искусства улисс-нарденовский Freak обзавелся «летящим» турбийоном и стал еще шедевральнее

Прайм тайм

Freak (2001 г.)

Freak с частотой 28 800 пк/ч (2004 г.)

081

Freak Diamond Heart (2005 г.)

REVOLUTION

2001 г. «Улисс Нарден» (Ulysse Nardin) – марка, при упоминании которой на память в первую очередь приходят морские хронометры и высокоинтеллектуальные приборы вроде часов Astrolabium, – выпустила модель, заставившую всех невольно вздрогнуть. Метко названная «Фриком» («freak» (англ.) – «уродец, чудак, сумасброд»), она открыла эру современного часового искусства. Дело в том, что во «Фрике» традиционные отношения между механизмом и циферблатом подверглись радикальному пересмотру. До этого механизму практически всегда отводилась исключительно роль поставщика энергии к тому или ином счетчику времени (как правило, к движущимся стрелкам или – реже – к цифровому индикатору). Что касается «Фрика», часовой механизм в нем сам взял на себя функцию индикатора времени. Часовую стрелку поставили непосредственно на ось заводного барабана, а мост, несущий на себе спуск, баланс и колесную систему, принялся отсчитывать минуты. История этой модели не менее занятная, чем она сама. Идея фриковского механизма принадлежит Кароль Форестье-Казапи, возглавляющей в настоящее время отдел разработки высокосложных механизмов в «Картье» (Cartier). Форестье-Казапи, с которой мы за это время подружились, не только обаятельная, искренняя женщина, но и, между прочим, один из ведущих технических специалистов в часовой индустрии. Она также входит в стан поклонников орбитальной индикации времени и считает, что колесо баланса на циферблате выглядит весьма привлекательно. Глядя на роскошный турбийон «Релатиф» (Tourbillon Relatif) «Пьяже» (Piaget) или фантастический «Астротурбийон» (Astrotourbillon) от «Картье», соглашаешься: действительно, привлекательно. Много лет назад Форестье-Казапи получила Премию Бреге за новаторскую конструкцию центральной карусели. Ничего подобного никто раньше не видел: часовой механизм вращался вокруг своей оси, приводимый в движение опоясывающей его ходовой пружиной. Но, к сожалению, тогда еще не умели делать пружины необходимой для таких часов мощности, и проект пришлось

Прайм тайм

Freak DIAMonSil (2007 г.)

Freak InnoVision (2007 г.)

отложить в сторону. Однако рано или поздно должен был прийти его час, и тогда реализовать его взялись владелец «Улисса Нардена» Рольф Шнидер и нынешний руководитель Международного музея часового дела в Ла-Шо-де-Фоне Людвиг Охслин. Охслину во что бы то ни стало захотелось, чтобы часы показывали время с помощью вращающегося механизма. Иначе, как озарением, это назвать нельзя, ведь тем самым вращение перестает быть побочным продуктом работы часов, а приобретает насущный практический смысл. Источником энергии, которой когда-то не хватило Форестье-Казапи, стала огромная ходовая пружина, занимающая в механизме весь нижний уровень. Разматываясь, ходовая пружина заставляет часовое колесо вращаться против часовой стрелки. А поскольку оно цепляется за идущую по периметру корпуса зубчатую дорожку (нижнюю из двух), то его ось начинает поступательно перемещаться, наоборот, по часовой стрелке. Ось часового колеса закреплена на заводном барабане, поэтому и сам барабан вращается по часовой стрелке, причем крутящий момент пружины и число зубьев у колеса и у дорожки подобраны таким образом, чтобы барабан совершал полный оборот ровно за 12 часов. Установленная на барабане золотая стрелка, таким обКрупный план часового механизма с кремниевым спуском

REVOLUTION

082

Freak Blue Phantom (2008 г.)

Прайм тайм

Крупный план изумительного механизма Freak Diavolo

вила сногсшибательную модель, также разработанную Форестье-Казапи, в которой колесо баланса не помещено во вращающуюся каретку, как в классическом турбийоне, а выведено на орбиту и летает по циферблату с безумной скоростью один оборот в минуту. В итоге часы, удовлетворяя основным критериям турбийона, обрели оригинальный секундный счетчик. Так что к стенду «Улисса Нардена» на часовой выставке «БазельУорлд» я подходил с тревожным волнением. Неужели «Фрик» в этой гонке остался позади? К огромному моему облегчению, ответом стало решительное «нет». Шнидер подошел ко мне, приподнял рукав пиджака и продемонстрировал нечто, что заставило меня застыть на месте с открытым от удивления ртом. Мой сон стал явью: на его запястье красовался «Фрик Дьяволо» (Freak Diavolo). Любой ценитель часового искусства поймет, что это событие знаменует собой начало нового периода в жизни одной из самых новаторских моделей,

которые видело человечество. Каретку, к счастью, ничто не заслоняет (турбийон «летящий»), и ее завораживающий танец без помех можно созерцать, сколько душе угодно. Встроенная в каретку треугольная стрелка показывает секунды – такого в семействе «Фрик» еще не было. Фирменным двойным непрямым спуском пришлось пожертвовать, но кремниевые спусковое колесо и анкер напоминают о первопроходческой роли «Улисса Нардена» в деле внедрения кремния в часовую промышленность. А поскольку турбийон расположился прямо под сапфировым стеклом, разглядеть эти детали, выделяющиеся необычным синим цветом, можно во всех подробностях. В конструкции моста, отсчитывающего минуты, нет ничего сложного. В самом первом «Фрике», напомним, передаточный механизм состоял из четырех шестеренок, причем ходовые колеса приводила в движение четвертая. В свежем варианте колесная система включает всего три подвижные шестеренки, последняя из которых находится в контакте с трибом каретки. Именно через него вращение передается на «летящий» турбийон и ходовое колесо, зацепленное, в свою очередь, с неподвижным четвертым колесом. Для любителей посмаковать технические подробности еще раз перечислим те три случая, когда крутящий момент в этих часах не передается напрямую, а возникает при отталкивании подвижной детали от неподвижной. Во-первых, заводной барабан питает энергией часовое колесо, которое, «катясь» по нижней зубчатой дорожке, вращает сам барабан. Во-вторых, часовое колесо приводит в движение центральный триб и минутный мост, внешнее колесо которого «собирает» энергию с верхней зубчатой дорожки и передает ее дальше по мосту. Наконец, каретка турбийона перемещает ходовое колесо, которое, отталкиваясь от неподвижного четвертого колеса, начинает вращаться. В этом часовом микрокосме, сотворенном человеческими руками, один элемент немыслим без другого, и все они, слившись воедино, формируют «дьявольскую» сущность самого фееричного «Фрика», когда-либо видевшего свет, – «Фрика Дьяволо». ★

083

За техническое совершенство часовая общественность, конечно, воздала «Фрику» должное, но вот с точки зрения эстетической он несколько проигрывал. Будучи владельцем этого замечательного создания, я частенько мечтал, как было бы здорово добавить в него баланс, совершающий раз в минуту оборот вокруг своей оси. Последние три года я то и дело интересовался у Рольфа Шнидера, можно ли надеяться увидеть когда-нибудь «Фрик»

с турбийоном (точнее говоря, со вторым турбийоном, ведь «Фрик» в известной степени сам по себе – турбийон). В ответ владелец «Улисса Нардена» лишь уклончиво смеялся и как-то незаметно переводил разговор на другие темы. Далее события развивались стремительно. В этом году «Картье» предста-

REVOLUTION

разом, выступает в качестве часовой. Часовое колесо, кроме того, приводит в движение центральный триб. От него поток энергии передается на минутный мост, который тоже начинает поворачиваться. На самом конце моста установлено колесо, зацепленное с верхней неподвижной зубчатой дорожкой. Мост вращается, колесо на его конце «катится» по дорожке и через систему еще трех шестеренок посылает энергию на пару идентичных ходовых колес, а значит, и на колесо баланса с переменной инерцией. Появившись на свет, «Фрик» стал первыми в истории часами с кремниевыми колесами. Выбор материала был продиктован необходимостью: чем легче каждое из двух ходовых колес и, следовательно, чем меньше их момент инерции, тем лучше выполняет свои функции двойной прямой спуск (по сути, это современная версия старого хода Бреге). С тех пор с «Фриком» провели немало экспериментов. Например, в одной из моделей с повышенной частотой колебаний (28 800 пк/ч) колеса были сделаны из сплава никеля и фосфора. Версия же Diamond Heart носит звание первых в мире часов с колесом баланса, волосковой пружиной и ходовыми колесами из алмаза. Но годы шли, и Форестье-Казапи своими работами для других компаний завоевала себе солидную репутацию. Турбийон «Релатиф» ясно продемонстрировал: на оригинальной часовой конструкции, удостоившейся в свое время награды, ее мысль не остановилась. Верная принципам орбитальной индикации, некоторые из которых сформировались в том числе в ее работах, Форестье-Казапи водрузила на заменяющий минутную стрелку мост «Релатифа» настоящую жемчужину – одноминутный турбийон.

Юбилей

РОЛЬФ ШНИДЕР ВЛАДЕЛЕЦ И ПРЕЗИДЕНТ КОМПАНИИ ULYSSE NARDIN ОТМЕЧАЕТ 75-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ И ПО СЛУЧАЮ ТОРЖЕСТВЕННОГО СОБЫТИЯ ЕГО КОМПАНИЯ ВЫПУСКАЕТ ОГРАНИЧЕННУЮ СЕРИЮ МОДЕЛИ FREAK DIAVOLO

Если записать все, что Шнидер испытал и пережил за свои 75 лет, получится захватывающий роман. «Вся моя жизнь – одно большое приключение, – говорит он. – И конца ему пока не видно. Родился я в Швейцарии, в Цюрихе. Детство у меня проходило примерно так же, как и у многих швейцарских мальчиков: мы играли, ходили в школу, катались на лыжах. Но в отличие от других я всегда мечтал поездить по свету».

22 года Шнидер поступил на работу в одну швейцарскую торговую фирму, и его направили в Бангкок – заниматься распространением швейцарских часов. Вот так с отважного путешествия на край света началась часовая одиссея Шнидера, которая продолжается уже 53 года. В 1968 г. он основал в Таиланде первую в Юго-Восточной Азии швейцарскую часовую фабрику, выпускавшую часовые детали для экспорта в Швейцарию. Позднее Шнидер открыл производство часовых корпусов в Маниле и фабрику циферблатов в Куала-Лумпуре. Они тоже снабжали своей продукцией швейцарскую часовую отрасль.

REVOLUTION

084

«Наконец-то сбылась моя мечта, – делится с нами Шнидер. – Вот оно – экзотическое приключение! Меня занесло в такие земли, где раньше не ступала нога швейцарца, да и во-

обще европейцев днем с огнем было не сыскать. Я даже писал об этих странах для швейцарских и других изданий. Я выучил местный язык и, чувствуя себя свободным предпринимателем, колесил по всему региону и продавал часы. Уму непостижимо, что в те годы можно было себе позволить! Например, построить плот и сплавиться вдоль бирманской границы по знаменитой таиландской реке Мэкхлонг. Или пожить дикарем на Пхукете (тамошние пляжи еще не были застроены отелями). А еще я побывал в Лаосе и Вьетнаме во время войны и в Китае во время «культурной революции». Одним словом, объездил те края вдоль и поперек. Был в Таиланде, Лаосе, Камбодже, Китае, Южном Вьетнаме, Японии и на Бали. Один раз взял трехмесячный отпуск и отправился круиз по Тихому океану: прошел от островов Фиджи и Тонга до Таити и Бора-Бора».

Рольф Шнидер

ULYSSE NARDIN ROLF SCHNYDER СПЕЦВАРИАНТ ЧАСОВ FREAK DIAVOLO Механизм: карусельный турбийон Ulysse Nardin с летящей кареткой; спираль, спусковое колесо и анкер из кремния; ручной завод; запас хода – 8 суток; корпус: белое золото (18К); ремешок: черная крокодиловая кожа

REVOLUTION

085

Показанный в этом году на Базельской выставке «Фрик Дьяволо» – достойный продолжатель улисс-нарденовских традиций и, безусловно, самый выдающийся на сегодняшний день представитель фриковской линейки. Юбилейный «Фрик» отличается от обычного «Дьявола», во-первых, цветом: адские красные всполохи уступили место императорскому желтому. А во-вторых, Шнидер поставил на 75 «спецчертях» свою подпись, так что 74 счастливых владельца этого «Фрика» (75-й – сам юбиляр) вдобавок получат личный привет и автограф хозяина «Улисса Нардена».

Юбилей

Справа: Модель Astrolabium заносят в Книгу рекордов Гиннесса как самые сложные часы в мире Внизу: Приглашение на празднование 75-летия Рольфа Шнидера

REVOLUTION

086

Сверху: Молодой Рольф Шнидер позирует с часами Astrolabium в руке Слева: Шнидер со своими товарищами отмечает победу на трассе «Креста-Ран»

Фотографии аукционного дома Antiquorum

«Наконец-то сбылась моя мечта: вот оно – экзотическое приключение! Меня занесло в такие земли, где раньше не ступала нога швейцарца. Я даже писал об этих странах для швейцарских и других изданий» Рольф Шнидер

Рольф Шнидер

В 1983 г., в очередной раз приехав в Санкт-Мориц покататься на знаменитой саночной трассе «Креста-Ран», Шнидер услыхал, что марка «Улисс Нарден» выставлена на продажу. Время для швейцарской часовой промышленности, напомним, было крайне унылое: кварц повсеместно вытеснял механику. А «Улисс Нарден» на тот момент представлял собой пустую оболочку, или, как говорит Шнидер, обломки былой роскоши. Так что новый владелец решил в корне преобразить компанию, сделать ее производителем уникальных высокосложных часов, созданных по самым передовым технологиям. Обновленный «Улисс Нарден» выстрелил целой плеядой выдающихся моделей, среди которых Astrolabium Galileo

Galilei, Planetarium Copernicus, Tellurium Johannes Kepler, Minute Repeater Jaquemarts San Marco, Freak и Genghis Khan. Если назвать одно качество, которые их объединяет, то это – новаторский дух. И с тех самых пор как Рольф Шнидер встал у руля, «Улисс Нарден» по использованию новых материалов и внедрению новых технологий – едва ли не первый в отрасли. Часовые и коммерческие заслуги Шнидера не остались незамеченны-

«Когда я 30 лет назад покупал «Улисс Нарден», я понимал, что рискую, но риск был оправданным, – объясняет Шнидер. – Я верил, что спрос на оригинальные, новаторские механические часы все же возродится, и оказался прав. Я влюбился в эту замечательную марку с богатым прошлым, но не меньше я полюбил и новое направление, которое мы ей задали. Отметить свое 75-летие я решил именно «Фриком» потому, что эта модель сыграла знаковую роль в истории как нашей фирмы, так и всего часового дела. Ни одни другие наши часы по значимости с ним сравниться не могут». ★

Мы спросили, что Шнидер загадал, когда задул 75 свечей на праздничном торте. «Мое главное желание, – ответил он, – чтобы можно было вернуться в прошлое и пережить все то же самое еще раз».

087

«Славное было время, – вспоминает он. – Именно тогда я заложил фундамент на будущее: научился ловить момент и, если надо, идти на обдуманный риск».

ми. В 2003 г. Международный музей часового дела вручил ему «Премию Геи» в номинации «Предпринимательство». А в этом году жюри азиатской версии Часового Гран-при Женевы (проходившей в Сингапуре) наградило Шнидера за вклад в развитие передовых технологий часового дела. Сегодня Шнидер то путешествует по всему свету, встречаясь с представителями своих дочерних компаний и распространителей, то следит за делами в Ле-Локле, а то возвращается в Малайзию, в Куала-Лумпур. Там его ждет чудесный дом в тропическом стиле, саравакская жена по имени Чай и трое детей-подростков. По случаю дня рождения своего патрона да и просто в доказательство собственной технической мощи «Улисс Нарден» решил выпустить ограниченную 75 экземплярами спецсерию часов «Фрик Дьяволо» (Freak Diavolo) в платиновом корпусе с подписью Шнидера. Почему «Фрик»? Потому, что эти часы наиболее полно отражают дух радикального технического обновления, который не покидает компанию все эти годы. По словам Шнидера, «“Фрик” всколыхнул и вдохновил всю часовую отрасль. Эта модель была новаторской во всем: и в техническом отношении, и с точки зрения эстетики. Подумать только: карусельный турбийон без циферблата, без стрелок, без заводной головки, но зато с диковинным двойным прямым спуском из легкого кремния, которому не требовалась смазка!»

REVOLUTION

Одна из характерных черт Шнидера заключается в том, что он умеет не только работать в поте лица, но и развлекаться от души. Владелец «Улисса Нардена» (Ulysse Nardin) и основатель нескольких компаний играл в регби за «Королевский спортивный клуб Бангкока», возил европейцев в отдаленные уголки Таиланда и в Камбоджу, к дворцовохрамовому комплексу Ангкор, собирал антиквариат, катался на горных лыжах, а как-то раз ему пришла фантазия попробовать себя на лыжах водных – и в 1967 г. он выиграл воднолыжный марафон вокруг Гонконга. Одним словом, Шнидер в полной мере наслаждался жизнью беззаботного и состоятельного холостяка.

Маленькие стрелки

МОГУЧАЯ ПОСТУПЬ «МАЛЕНЬКИХ СТРЕЛОК»

REVOLUTION

088

300 SLR фирмы TAG Heuer. Сталь (41 мм), автоматический калибр 1887, ограниченная серия из 3000 экземпляров

Маленькие стрелки

300 SLR – вид с оборотной стороны

089

ПОДДАЕМСЯ ДЬЯВОЛЬСКОМУ ИСКУШЕНИЮ? «Мануфактура» или «механизмы независимых фабрик» (здесь – независимых от группы «Суоч») – вот так звучит для нас это искушение. Начнем с тех часов, в которых дьявольское начало отсутствует напрочь. Они классические – от корпуса с циферблатом и до последнего триба. Их предлагает Питер Стас из «Фредерик Констан»,

Maxime Manufacture Automatic фирмы Frederique Constant. Сталь (42 мм), ободок из розового золота, автоматический механизм FC-700

REVOLUTION

атегория «Маленькая стрелка» часового Гранпри Женевы 2010 года показалась нам крайне интересной. Однако, так как рамки соответствующей номинации были ограничены только теми часами, что фирмы соизволили выставить на Гран-при, а список возможных кандидатов в шедевры по данной позиции этим далеко не ограничивается, стоит разобраться с неявно предложенной нам женевскими товарищами темой с привлечением упущенных ими участников. А их в интересующем нас диапазоне цен до пяти тысяч франков немало, в том числе среди новинок этого года и даже среди совсем свежих релизов поздней осени. Так что закатываем рукава, и начинаем добирать то, что наши женевские товарищи не смогли. Но и результаты их работы не забудем. Если бы лет десять назад исследование новинок в ценовой категории «до пяти тысяч швейцарских франков» (или «до пяти тысяч долларов» – сейчас это почти одно и то же) на девяносто процентов означало бы рассмотрение часов, изготовленных в той или иной степени с использованием механизмов производства ETA, то сейчас видно, что усилия Хайека-старшего по ограничению поставок черновых механизмов не пропали даром, и в интересующем нас ценовом диапазоне появилось немало мануфактурных калибров. Никто не говорит, что механизмы ETA нас не устраивают. Разумный подход состоит как раз в ином – предпочитать именно продукты массового производства, в которых хорошее сочетание качества, надежности и функциональных возможностей достигается с наименьшими затратами. Но эстетский подход, напротив, заставляет интересоваться чем-то необычным, немассовым и… и эстетским, куда же от этого денешься.

REVOLUTION

090

Маленькие стрелки

Lindbergh’s Atlantic Voyage Watch фирмы Longines. Сталь (47,5 мм, толщина 13,3 мм), ограниченная серия из 501 экземпляра

Lindbergh’s Atlantic Voyage Watch: вот такая открывающаяся задняя крышка корпуса, под которой находится вторая крышка с прозрачным окном, должна быть у корпуса офицерского стиля

BR03-92 Military Ceramic фирмы Bell & Ross. Керамика (42 мм), автоматический механизм ETA 2892, водостойкость до 100 м

Seamaster Planet Ocean Liquidmetal Limited Edition фирмы Omega. Ограниченная серия из 1948 экземпляров. Сталь, автоматический механизм с сертификатом хронометра COSC

HABRING

В своем стремлении к эксклюзиву можно пойти еще дальше, и наш бюджет это позволяет! Нужно только знать, где искать. А искать надо в маленьком городке Фелькермаркт в Австрии – там, на полпути из Вены в Падую и в двухстах метрах пешей прогулки по парковой зоне от набережной озера Фелькермарктер Штау находится мастерская часового мастера Рихарда Габринга. Этот австриец сделал себе имя, разрабатывая дополнительные модули для IWC, в частности, их блок сплит-хронографа – его рук дело. Теперь он сам производит часы, переделывая иногда до неузнаваемости знакомые всем калибры. Как вам турбийон на основе

Странно, но сам Рихард Габринг – как я уже упоминал, австриец – против засилья французского языка в часовом деле не возражает, хотя нужный термин есть в его родном немецком языке. Я к выбранному им названию часов добавил бы еще крупинку французского, тем более что это соответствует сути дела – Foudroyante a Seconde Morte (а это уже определение замирающей секундной стрелки). Разумеется, все это царство секундных стрелок надо как-то вращать, а для этой работы лучше всего годится «Вальгранж». Часы предлагаются в стальном корпусе, что позволило Рихарду Габрингу установить на них весьма привлекательную цену.

«Юнитас 6498»? Новинка этого года, одна из последних его диковин – выполненный на основе колесной системы (значит, платину и мосты он точил сам) автоматического механизма «Вальгранж» A07F с центральной замирающей, то есть делающей скачкообразное движение раз в секунду, секундной стрелкой и долевой, то есть делающей скачок при каждом переключении анкера, в данном случае – 8 раз в секунду, маленькой секундной стрелкой. Узнали? Это та маленькая секундная стрелка, что на языке настоящего часовых дел мастера, а именно на французском языке называется «фудроянт» (foudroyante – буквально «молниеносная»).

REVOLUTION

а он давно показал себя ценителем именно классического направления в часовом деле, благо тренировался на хороших первоисточниках: помню его калатравистые кварцевые часы начала 1990-х – позолоченный корпус, ободок стиля «парижские гвозди», патековский циферблат, двести долларов… Так вот, его самая последняя новинка – «Мэксим Мэньюфекчер Отомэтик» (Maxime Manufacture Automatic), часы с мануфактурным калибром FC-700, в котором, правда, без существенного участия группы «Суоч» не обошлось, так как узел баланса этого механизма приобретается на фабрике «Ниварокс». Впрочем, так делают многие независимые производители механизмов, поэтому не стоит воспринимать это как недостаток мануфактурного механизма, тем более что в «Нивароксе» довели технологию почти до совершенства. Питер Стас – большой знаток классических часов, что видно с первого взгляда на циферблат часов «Мэксим Мэньюфекчер Отомэтик». На дополнительный циферблат в нижней части циферблата, где мы привыкли находить маленькую секундную стрелку, он поместил стрелочный указатель даты. Маленькое, четко выверенное и в нужной мере акцентированное отличие от канона крайне важно для того, чтобы сделать хорошие классические часы. Очень интересная история случилась с зачальными часами калибра 1887 фирмы «ТАГ Хойер» (TAG Heuer) – «Каррера Калибр 1887» (Carrera Calibre 1887). Возможно, первый вариант, представленный на базельской выставке весной этого года, был вполне аутентичным, имеется в виду – похожим на «Карреру» 1970-х годов, однако продержался он немного: говорят, всего пару месяцев (ну и хорошо, нам дизайн первоначального варианта показался недостаточно проработанным). Второй вариант лишился тахиметрической шкалы на ободке, и это значительно улучшило восприятие циферблата: раньше по контрасту с перегруженным шкалой узким ободком он выглядел излишне пустым. Теперь все стало на свои места: тонкий лаконичный ободок гармонирует с «пустым» циферблатом, который доработали, добавив на фон минутного и часового счетчиков хронографа циркулярные проточки. Третьему варианту «Карреры 1887»

091

Маленькие стрелки

REVOLUTION

092

Contagiri 8C Competizione фирмы Giulliano Mazzuoli. Сталь с черным покрытием DLC, углеродное волокно, сталь (44 мм, толщина 13,3 мм), ограниченная серия из 501 экземпляра

Tudor Heritage Chrono. Сталь (42 мм), автоматический хронограф с 45-минутным счетчиком. Фиксируемые на резьбе заводная головка и кнопки хронографа. Водостойкость до 150 м. Вращающийся ободок с 12-часовой шкалой

(октябрь 2010 г.) тахиметрическую шкалу вернули, но не на ободок, а на внешнее приподнятое кольцо циферблата, где она заменила секундную (минутную) шкалу предыдущих двух вариантов, а также дали циферблату шикануть столь модной в последнее время объемной структурой, добавив рельефные окантовки счетчиков. Но наиболее интригующе результаты эволюции «Карреры 1887» выглядят в часах выпущенной в честь знаменитого мерседесовского спорткара 1950-х годов ограниченной серии 300 SLR, где «пустой» карреровский циферблат заиграл в полную силу благодаря применению фирменной хойеровской темно-коричневой окраски с высветленной центральной зоной. Где-то мы это уже видели… Да, вспоминаем «Сильверстоун» (Silverstone) – одни из наиболее стильных часов «ТАГ Хойера» последних лет. Часы 300 SLR – настоящая мистификация, и связано это с тем, что, наверное, впервые в современной истории «ТАГ Хойера» (той истории, когда марка «Хойер» уже не просто «Хойер», а «ТАГ Хойер») урезанный логотип фирмы – без «шапочки» TAG – был использован не в переиздании исторической модели, а в новых часах, пусть и созданных «по поводу». Интересно, что «шапочки» TAG нет и на логотипе, что на задней крышке корпуса, а про логотип на механизме ничего сказать не могу – он закрыт стальной крышкой с рельефным изображением «ЭсЭльЭр-триста». Из-за всей это истории часы 300 SLR не могут не стать приманкой для коллекционера. Еще одна из довольно редких приманок для коллекционера в интересующем нас ценовом диапазоне – часы «Контагири 8С Компетицьоне» (Contagiri 8C Competizione) итальянского дизайнера и фабриканта часов «Манометро» Джуллиано Маццуоли. Эта модель принадлежит к обособленному классу часов с часовой и секундной стрелками. Да, именно так – минутной стрелки у этих часов нет, поэтому в восприятии времени часы «Контагири 8С Компетицьоне» предлагают нам прыгать через ступеньку, с одной стороны, приглашая нас к неспешности и философскому взгляду на время, а с другой – обращая наше внимание на то, сколь быстро это время от нас убегает. Взяв за основу свою коронную модель

Маленькие стрелки

093

ОСТАЕМСЯ ПОКЛОННИКАМИ МЕХАНИЗМОВ ETA? Здесь простора для фантазии больше. Начнем с одного из недавних винтажных переизданий компании «Лонжин» (Longines) – хронографа «Линдбергз Атлантик Воядж» ( Lindbergh’s Atlantic Voyage Watch). Винтажная серия

SuperOcean фирмы Breitling. Сталь (42 мм), водостойкость до 1500 м, вращающийся ободок с 60-минутной шкалой, автоматический механизм с сертификатом хронометра COSC

REVOLUTION

«Манометро», Маццуоли преобразовал ее циферблат так, что тот стал если не как две капли воды, то как два портрета с одной газеты похож на счетчик числа оборотов того самого автомобиля, который упоминается в названии часов – «Альфа Ромео 8С Компетицьоне». Преобразование часов в «счетчик» было доведено Джуллиано до логичного завершения – часовая стрелка «Контагири 8С Компетицьоне» не делает полный оборот по циферблату, а, как и стрелка тахометра, проходит по сектору, для часов это от двенадцати часов до двенадцати. Созданием секторного циферблата Джуллиано, однако, не остановил свой дизайнерский порыв. Он продолжил вмешательство в механизм часов тем, что отменил заводную головку. А ее функции переложил на сложную конструкцию с «рычагом переключения передач» (не забываем, что здесь мы находимся под влиянием автомобильной тематики), который переводит вращающийся ободок последовательно в режимы завода и перевода стрелок. Подсказка находится в треугольном окошке, что в нижней части циферблата. Когда там зеленый четырехлистник на счастье – значит, «коробка передач» находится в положении «нейтраль», отодвигаем рычаг, появляется «1» – состояние завода от вращающегося ободка, отодвигаем дальше, появляется «2» – это состояние перевода стрелок от того же ободка. Сложно, но привыкнуть можно. Механизм здесь не ETA, а модифицированный автоматический калибр A10 фабрики «Сопрод» (Soprod), который сам Джуллиано назвал GM Cambiosequenziale/01 (попробуем перевести это как «с последовательной коробкой передач», а GM – это отнюдь не General Motors, а гордые инициалы Джуллиано). По делу названо, одно только удивляет: Джуллиано Маццуоли зарезервировал эти часы лишь для владельцев «Альфа Ромео 8С Компетицьоне». Может, он передумает?

REVOLUTION

094

Маленькие стрелки

«Лонжин» – одна из наиболее удачных в ее коллекции и настоящая находка для того, кто ищет необычные часы, не располагая солидным бюджетом на покупку. Конечно, при всех прочих равных мы за те часы Линдберга, что называются «Ауэр Энгл» (Hour Angle Watch), но мы хотим новинку… И вот она, новинка – свежий, с иголочки автоматический хронограф, посвященный тому историческому хронографу «Лонжин», что был изготовлен для Линдберга перед предпринятой им в 1933 г. воздушной экспедицией вокруг северной половинки Атлантического океана. Свежий как морозное утро циферблат с внешней белой зоной и внутренней посеребренной, стильные цифры меток многочисленных шкал, стильные стрелки вороненой стали, слегка выпуклый полированный ободок с боковой насечкой и безукоризненно выполненная заводная головка. Вы еще сомневаетесь? Этот хронограф выглядит на запястье столь же впечатляюще, как и всамделишные большие часы «Ауэр Энгл»: стальной 47-миллиметровый корпус офицерского стиля с дублирующей открывающейся стальной задней крышкой корпуса и автоматическим механизмом хронографа – персонализированным согласно спецификациям «Лонжин» калибром «Вальгранж» A07.231. Конечно, исторический прототип не мог быть автоматическим – ведь тогда и механизмов соответствующих не существовало, но и этот, нынешний, вполне годится для модернизации: в распоряжении «Лонжина» сейчас имеется специально разработанный и запущенный ETA в производство механизм хронографа с управлением от колонного колеса. Почему он не был использован в «Линдбергз Атлантик Воядж» – непонятно, но тема, согласитесь, интересная. Тем более что в «Лонжине» заверяют, что часы с их хронографическим механизмом с колонным колесом будут лучшим предложением среди аналогов… Но винтажных спецсерий с новым механизмом нужно еще дождаться. Думаю, мы их дождемся. Давайте от «Лонжина» перейдем к старшему брату – «Омеге». Рассматриваемый ценовой диапазон тому благоприятствует, хотя часы, на которые отреагировало сердце, несколько превосходят отмеренный нами

предел. Давайте, однако, надеяться на магазины – должен же кто-нибудь порадовать скидкой! Мы уже думали, что в современной коллекции компании «Омега» после «ПлоПрофа» и смотреть ни на что не захотим, и вдруг появляются они – ограниченная серия «Симастер Плэнет Оушен Ликуидметал»

(Seamaster Planet Ocean Liquidmetal Limited Edition). Водостойкий до 600 метров стальной корпус, коаксиальный калибр 2500 с официальным сертификатом хронометра, стальной браслет, великолепные стрелки стиля «броуд эрроу»: эти часы – совсем небольшое отступление от основной темы «Симастер Плэнет Оушен». Кстати, именно отступление от темы – необыкновенный ободок и циферблат – делает часы «Симастер Ликуидметал» чрезвычайно привлекательными для нас, хотя и обычные серийные «Симастеры» никак нельзя упрекнуть в отсутствии привлекательности. Ободок этих часов – не крашеный, не пластиковый, не алюминиевый и даже не сапфировый, он – керамический с запрессованными в керамику стеклометалли-

ческими метками. Завидуй, «Бланпен»! Аморфный циркониевый сплав (они его назвали «жидким металлом», но не верьте, ничего он не жидкий, а очень даже твердый) идеально сопрягается с керамикой – на ободке не видно ни малейшего дефекта. Циферблат часов, как и ободок, – керамический, и поэтому его можно назвать современным высокотехнологичным аналогом традиционного эмалевого циферблата. Кроме того что он потрясающе выглядит, он замечательно подходит к ободку, так как изготовлен из того же материала. Тоже керамика, но совсем в другом обличье – часы «BR03-92 Милитэри Керамик» (BR03-92 Military Ceramic) фирмы «Белл энд Росс» (Bell & Ross).

Red Label Museum Calendomatic фирмы Movado. Сталь (42 мм), автоматический механизм ETA 2824 с указателем даты

Маленькие стрелки

Hexagon Big Date фирмы Ebel. Сталь (41 мм, толщина 10 мм), автоматический механизм ETA 2896 с большим указателем даты

REVOLUTION

Эта марка предлагает одну из наиболее стильных часовых коллекций, и это стоит оценить по достоинству, имея в виду тот ценовой диапазон, в котором она работает. Смешно, но те турбийоны, что «Белл энд Росс» уже несколько лет нам предлагает, далеко не поднимаются до той степени четкости дизайнерского послания, которое мы находим во многих обычных автоматических моделях BR01, BR02 или BR03. Разве что турбийон «Минутер» (Minuteur Tourbillon) не подпадает под это правило, но и тот не дотягивает до бестурбийонного «Гран Минутер Кронографа», от которого в «Белл энд Росс», к сожалению, отказались. Керамика не впервые появляется в коллекции «Белл энд Росс», но несколько попыток сделать гламурные BR03 из полированной керамики

095

V-tec Sigma фирмы Ventura. Сталь, сапфировое стекло, многофункциональный кварцевый калибр Ven04

REVOLUTION

096

Ceramica Digital Automatic фирмы Rado. Керамика, сталь, сапфировое стекло, автокварцевый механизм с цифровой индикацией

Ceramica Digital Automatic: кварцевый механизм с автоматическим заводом – легко убедиться, взглянув сквозь прозрачное окно задней крышки корпуса

следует признать неудачными, хотя, допускаю, кому-то они понравились. В «BR03-92 Милитэри Керамик» нет никакого гламура – только керамика цвета хаки, тканый ремешок цвета хаки да черный циферблат с фирменными люминесцирующими стрелками да метками. Суровый авиаторский стиль и ничего лишнего. Высокие технологии – хорошо, но вернемся, однако же, в милый моему сердцу винтаж. И где мы найдем этот винтаж? Там, где его никто не ожидал – в коллекции второй ролексовской марки «Тюдор». Долгое время было непонятно, зачем они вообще за нее держатся – каждый раз после ежегодного базельского смотра новинок укреплялось впечатление, что «Тюдор» – это действительно «Ролекс №2», то есть упрощенный, удешевленный и потому несуразный «Ролекс». Они могли бы с гораздо большим успехом сделать марку «Челлини» или «Принц»… Но «Базель-2010» в корне изменил это искусно создававшееся в течение долгих лет впечатление: удар на поражение нанес новый автоматический хронограф «Тюдор Херитедж Хроно» (Tudor Heritage Chrono). Новый хронограф!

Фотографии аукционного дома Antiquorum

Маленькие стрелки

(Red Label Museum Calendomatic) компании «Мовадо» (Movado). Они из тех, что добрались до финальной стадии женевского Гран-при в номинации «Маленькие стрелки» – настоящий дизайнерский продукт, стильный, лаконичный, вызывающий. Действительно роскошные часы, которые выглядят, как минимум, раз в пять более богато, чем те 1800 швейцарских франков, что за них просят. Хочется больше классики? Вот вам часы «Хексэгон» с «большой датой» (Hexagon Big Date) фирмы «Эбель» (Ebel). Компания (Ebel) остается одной из наиболее консервативных на рынке высококлассных часов, из года в год предлагая бесчисленные вариации своей флагманской модели «1911», но она неизменно сильна в создании «скульптурных» корпусов, благодаря чему часы приятно взять в руки. Из новинок нас больше всего впечатлили часы серии «Хексэгон», корпус которых показался нам наиболее гармонично скроенным. Хотя далеко не все модели получились удачными, в коллекции «Хексэгон» есть явный лидер – это часы «Хексэгон» с указателями дня недели,

даты и запаса хода (Hexagon Day-Date Power Reserve). Они великолепны, их циферблат просто умоляет: «Пустите меня в серию, я сделаю эту коллекцию!», однако их стоимость излишне высока для нашего обзора, так что отказываемся от них в пользу «Хексэгона» с «большой датой». Эти часы элегантны, хотя и не настолько сильно сделаны, как те, что с днем недели и запасом хода. Очень хорошо выглядит стальная модель, у которой белый циферблат, а метки и стрелки цвета розового золота: у «Эбеля» всегда хорошо получались двухцветные комбинации. В качестве пожелания на будущее: вот бы к «Шестиугольнику» приспособить фирменный эбелевский стальной браслет коллекции Sport Classic… ХОЧЕТСЯ ОСТРЕНЬКОГО? В качестве освежающего восприятие острого блюда предлагаем цифровые кварцевые часы, но не те, что китайские, а те, что швейцарские. Вот вам приправа от часовой марки «Вентура» (Ventura) – заслуженного посланника «Кремниевой долины» в Швейцарии. Нам повезло: в 2010 г. она была благополучно возвращена к жизни. Состояние клинической смерти не отразилось на ее пристрастиях, «Вентура» готова экспериментировать и с формой, и с функциональностью, и с начинкой часов. «Вентура» всегда была хороша во всем, что касалось «цифры», и в новинке этого года «В-тек Сигма» (V-tec Sigma) предлагается футуристический вариант цифровых кварцевых часов настоящего швейцарского качества. Других таких же просто нет: корпус из твердой нержавеющей стали «Дьюринокс», сапфировое стекло, фирменная система управления при помощи корректирующей головки «ИзиСкролл» запатентованной конструкции. Парад «меленьких стрелок» завершает футуристическая модель «Керамика Диджитал Отомэтик» (Ceramica Digital Automatic) фирмы «Радо» (Rado), получившаяся не менее впечатляющей, чем «В-тек Сигма». Это тоже цифровые часы, но не на батарейках, а с автоматически заводящимся гибридным (автокварцевым) механизмом ETA E18.711. Особенно привлекателен тот новый вариант из осенних новинок этого года, что на черном кожаном ремешке. ★

097

ободок с 60-минутной шкалой (правда, непонятно почему на него не поставили полагающуюся по правилам искусства люминесцирующую нулевую метку), автоматический калибр B17 (он же ETA 2824) с сертификатом хронометра. То, что мы увидели в новых моделях «СьюперОушн», можно только приветствовать – наконец-то начинается долгожданный уход от пылкой брайтлинговской любви к перенасыщенности деталями в сторону более динамичного, ясного, можно даже сказать, молодежного дизайна. На ободке появился каучук, который нелишне дополнить каучуковым ремешком, хотя я предпочел бы фирменный брайтлинговский стальной браслет. Дальше нужно решить, какой цветовое сочетание нравится больше всего – имеется в виду окраска внешнего конусообразного кольца циферблата с минутной шкалой – черная, серебристая, вишневая, синяя или желтая. Нам наиболее интересным показался последний желто-черный вариант. Верится слабо, но и от часов спортивного вида можно устать. Хочется больше дизайна? Пожалуйста, вот часы «Ред Лейбл Мьюзим Календомэтик»

REVOLUTION

Ну что вы, почти ничего нового. Они достали хронограф «Тюдор Ойстердейт» (Tudor Oysterdate) из коробки с запчастями сорокалетней давности, смахнули с него пыль и подумали: «А что, хороша была “Устрица”»… Так в 2010 г. появилось стильное переиздание спортивного хронографа «Тюдор» 1970-х годов с 42-миллиметровым корпусом, увеличенным по сравнению с оригиналом (было 40 мм), а в существовании марки появился какой-то смысл – по меньшей мере, с нашей точки зрения. Этим хронографом «Тюдор» заявляет, что не только «Хойер» был силен в 1970-е на формульно-раллийных трассах, что не только «Монако», «Сильверстоун» или «Каррера» могли впечатлить сердца ценителей автогоночных хронографов, что даже не «Дейтоной» единой силен «Ролекс»... Сейчас предлагается четыре варианта хронографа «Тюдор Херитедж Хроно»: серый циферблат с черными счетчиками, черный циферблат с серыми счетчиками, плюс то же самое на браслете или тканом ремешке тоже гоночного стиля. Особенно хорош именно этот, последний, вариант – на тканом ремешке. Насколько известно, «Ролекс» не использует в часах «Тюдор» механизмы собственного производства, поэтому можно было бы предположить, что в «Херитедж Хроно» стоит механизм «Вальжу», тем более что в оригинальные часы «Тюдора» 1970-х годов ставили «Вальжу 7734». Но нет. В «Ролексе» решили положиться на другую рабочую лошадку – тонкий автоматический калибр ETA 2892 с блоком хронографа Dubois-Dépraz 2054. Игры в винтаж не всегда настолько удачны, как у «Лонжина» и «Тюдора». Возьмем, например, «СьюперОушн Херитедж» (SuperOcean Heritage) фирмы «Брайтлинг» (Breitling), что были представлены публике более года назад. Чего-то они не добрали, не доделали и не додумали в тех часах. Гораздо более привлекательным выглядит их новый продукт «СьюперОушн». Название не новое, однако «Брайтлинг» предлагает нам забыть о том, что было раньше. Это заново разработанная серия «СьюперОушн», дайверские часы крутого замеса: 42-миллиметровый стальной корпус полуторакилометровой водостойкости, гелиевый клапан автоматического действия, вращающийся в одном направлении

Вечный двигатель

ЧАСЫ КАК ВЕЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ТРЕТЬЕГО РОДА

REVOLUTION

098

Наверное, не стоит останавливаться на вечных двигателях первых двух типов. Как следует из программы начальной школы, их существование в виде макроскопических объектов невозможно, но вот вечный двигатель третьего рода мало того, что существует, так его с успехом производят и с неменьшим успехом продают. И в немалых количествах – за последние примерно восемь десятков лет продано уже более 750 тысяч экземпляров. В принципе действия вечного двигателя третьего рода нет ничего такого, для понимания чего требуется стать членом Академии естественных наук, все доступно даже первоклашке: вечный двигатель третьего рода ворует энергию из воздуха. И нет никакой потайной веревочки, за которую спрятавшаяся в соседней комнате свояченица дергает, чтобы завести механизм.

Вечный двигатель

ручили 197 тысяч фунтов, – часы были выставлены как приз в лотерее и достались некоему Томасу Виксу. «Часы вечного движения» находятся в коллекции музея Виктории и Альберта в Лондоне.

Действующие лица истории Atmos: Жан-Леон Рёттер

Жак-Давид ЛеКультр

ИЗОБРЕТЕНИЕ «АТМОСА» ЗА СТО ШЕСТЬДЕСЯТ ЛЕТ ДО ИЗОБРЕТЕНИЯ «АТМОСА» а, действительно, речь идет о часах «Атмос» (Atmos). Однако, было бы неправильно сказать, что часы, питающиеся энергией из окружающего их воздуха, придумал в 1920-е годы инженер Жан-Леон Рёттер. Похожую идею не только высказал, но и воплотил в 1760-е годы в дереве, металле и стекле, да еще и поставил весь механизм на алмазные камни английский часовщик и изобретатель автоматов Джеймс Коукс (James Cox). Где-то мы слышали это имя, не так ли? Это же ему мы обязаны «Часами о павлине, петухе, сове и трех белках», что в разобранном виде были доставлены в Петербург в 1781 г., а впоследствии собраны и приведены в рабочий вид знаменитым Кулибиным. «Часы вечного движения» Джеймса Коукса выглядят не настолько экстравагантно, как грандиозные «Часы о павлине» – внешне они напоминают весьма солидные, но заурядные напольные «дедушкины часы», от которых они разительно отличаются лишь внутренним устройством. Вместо обычных чугунных гирь в часах Коукса использован пружинный двигатель, а пружину заводит наполненный 68 килограммами ртути барометр, занимающий значительную долю внутреннего пространства корпуса. Нужно отметить, что уже в те времена Джеймс Коукс нашел, что быстрое изменение давления может излишне завести пружину

099

центральных экспонатов которой, наряду с несколькими «часамиавтоматами», были эти часы, имела грандиозный коммерческий успех – за входные билеты в течение нескольких лет вы-

REVOLUTION

Так были изображены «часы вечного движения» Джеймса Коукса в рекламной листовке, выпущенной в 1774 г. Поскольку выставка, проходившая в личном музее Коукса в Лондоне, одним из

Вечный двигатель

Конструкция ртутного двигателя часов Atmos, заявленная на патент Рёттером в ноябре 1928 г.

Конструкция первоначального воздушного варианта Atmos Рёттера 1926 г.

Из патента Рёттера: браслет, он же составной резервуар наручного Atmos

REVOLUTION

100

Газовый двигатель часов Atmos на основе этилхлорида. Заявка на патент была подана Рёттером в мае 1936 г.

Предположение о том, как мог бы выглядеть механизм наручного Atmos. Заявка на патент была подана Рёттером в апреле 1937 г.

Вечный двигатель

ЛЕГЕНДА О ПРОГУЛКЕ ПО ПАРИЖУ, ИЛИ КАК «АТМОС» СТАЛ ЛЕКУЛЬТРОВСКИМ Здесь, как в сказке, появился еще один персонаж – Сезар де Трей, швейцарский коммивояжер, торговавший часами по всему миру. Прогуливаясь по Парижу, г-н де Трей обратил внимание на выставленные в витрине одного из магазинов часы. Это был «Атмос». Г-н де Трей заинтересовался (все мы, хоть как-то связанные с часами, не пройдем мимо интересной штучки, не правда ли?), г-н де Трей зашел в магазин, г-н де Трей поговорил о часах, г-н де Трей приобрел часы, и не только. Он впоследствии рассказал своему другу Жаку-Давиду ЛеКультру (JacquesDavid LeCoultre), о том, что ему удалось обнаружить чудесные «вечные часы». Жак-Давид ЛеКультр, рассмотрев «Атмос», заметил, что только высоко-

1928 г. Один из первых Atmos

Atmos Pendule Perpetuelle конца 1920-х годов. Фото: Antiquorum

101

АТМОСФЕРНЫЕ ЧАСЫ ЖАНА-ЛЕОНА РЁТТЕРА Многие вещи в нашем мире изобретаются неоднократно. Жан-Леон Рёттер, получивший инженерное образование в знаменитой Швейцарской высшей технической школе Цюриха, начал задумываться о «вечных часах» еще 14-летнем возрасте. Концептуально его идея была аналогична тому, что удалось сделать Коуксу (возможно, он ничего о часах Коукса не знал), но он удвоил число возможных источников энергии для своих «вечных часов», добавив к изменениям давления воздуха вариации его температуры. Первую заявку на изобретение под названием «Часы с автоматическим заводом с использованием изменений температуры или атмосферного давления» (вот отсюда и было взято название «Атмос») он подал в Париже 15 ноября 1926 г. в 3 часа 25 минут пополудни. В первоначальной конструкции Рёттера в качестве рабочего тела использовался воздух, и Рёттер рассматривал два варианта – с герметичным корпусом часов либо с герметичным воздушным резервуаром. В качестве базового механизма был применен – и применяется до сих пор – механизм настольных часов с балансом на торсионной подвеске; эту конструкцию обычно называют «годовыми часами», имея в виду чрезвычайно низкий уровень энергопотребления, так что полного завода обычной ходовой пружины хватает более чем на год. Рёттер модифицировал «годовые часы», поставив оси на камни, и механизм стал еще более эффективным. Первоначальная «воздушная» конструкция завода пружины «Атмоса», тем не менее, оказалась не вполне удачной, и уже через два года – в ноябре 1928 г. – Рёттер подал новую заявку на патент, в которой была описана система завода с ртутью в качестве рабочего тела. Получается, Рёттер в какой-то степени заново открыл результаты работ Коукса. В самом деле, первоначальная воздушная схема была хороша, например, в Париже (на равнине), а для того, чтобы часы было можно использовать

в горах, изобретателю пришлось внести в конструкцию перепускной клапан, который приводил к снижению эффективности. Во второй конструкции использовалась ртуть, но не в качестве рабочего тела, реагирующего на изменение давления, как у Коукса, а в качестве массивного тела, перемещающегося под воздействием расширяющегося или сжимающегося газа. Перемещающаяся ртуть вызывала смещение центра тяжести системы завода, на ходовую пружину усилие передавалось через парную конструкцию с храповым колесом и двумя рычагами – тянущим и толкающим. Изготовленный Рёттером в 1927 г. первый прототип, который последующие каталогизаторы всего сущего назвали нулевым вариантом «Атмоса» (Atmos 0 – по-видимому, то были часы первоначальной «воздушной» конструкции), функционировал, благодаря чему Рёттеру удалось продать идею. Партнером Рёттера стала парижская контора с громким названием «Генеральная радиокомпания» (Compagnie générale de radio), которая сейчас известна в основном благодаря факту участия в проекте «Атмос». Они наладили производство «Атмоса» с «ртутным» заводом, но самого изобретателя результаты работы не впечатляли, его раздражало отсутствие у партнеров увлеченного отношения к его часам. Производство было налажено, но часы изготавливали маленькими сериями, а он чувствовал, что его «Атмос» достоин большего.

REVOLUTION

и привести ее в негодность, поэтому он снабдил механизм защитным устройством, отключающим завод при достижении заранее установленного верхнего предела.

Вечный двигатель

REVOLUTION

102

Atmos Pendule Perpetuelle 1934 г., модель RC2, №3256. Один из исторических прототипов классических Atmos. Фото: Antiquorum

классные часовщики могут довести эти часы до ума. Видно, де Трей был того же мнения, и он устроил встречу ЛеКультра с Рёттером. Тот также согласился с мнением Жака-Давида, и в сентябре 1932 г. уже было заключено официальное соглашение, что разработкой механизмов для часов «Атмос» будет заниматься компания «ЛеКультр». Производством и коммерческой деятельностью продолжала заниматься «Генеральная радиокомпания». К концу 1935 г. все производство «Атмоса» было переведено на фабрику «ЛеКультр», примерно в это же время начался процесс модернизации «ртутного» варианта «Атмоса». Это было разумное решение – зачем производить и поставлять частным клиентам довольно «грязные» механизмы, в которых находилось значительное количество ртути? Жан-Леон Рёттер уже какое-то время размышлял над этой проблемой: в октябре 1933 г. он подал заявку на патент касательно механизма, работающего на жидкости с низкой температурой кипения. В «ЛеКультре» начали работать над новым устройством завода, рабочим газом в котором был относительно безопасный в быту этилхлорид (он, конечно, не очень приятен на запах, да и обладает сильным анестетическим действием, что все же лучше, чем ртуть с ее ядовитыми парами). Производство ртутного «Атмоса» прекратили в ноябре 1936 г., а новый вариант газового «Атмоса» смогли запустить в производство только в 1939 г. К этому времени речи о «Генеральной радиокомпании» уже не было. Сочтя механизм единственным в своем роде, в «ЛеКультре» отказались и от множества прежних вариантов внешнего исполнения «Атмоса» в пользу одного варианта, который сейчас мы считаем классическим: круглый циферблат, простой, но элегантный прямоугольный латунный корпус с прозрачными стеклянными стенками. Так часы «Атмос» стали лекультровскими, так часы «Атмос» стали классикой. Изобретательский настрой Жана-Леона Рёттера, однако, этим не был охлажден. Созданная им конструкция была доведена практически до совершенства, и он задумался о возможности применения «вечного двигателя третьего рода» в карманных и наручных часах. В апреле 1937 г. он подал заявку на очередной патент, в котором он пред-

лагал новые способы применения принципа «Атмоса». И если в карманных часах еще можно было представить себе возможность поместить достаточно большой кольцевой резервуар для рабочего газа, то в компактном корпусе наручных часов места для него явно недоставало. В поисках необходимого объема для газовой камеры наручных часов Рёттер придумал объединить корпус с браслетом, который получался буквально составленным из последовательно соединенных резервуаров – редчайший случай в истории часового дела, когда была высказана идея функционального использования браслета. К сожалению, не удалось найти ни подтверждения, ни опровержения того, что проводилась разработка хотя бы прототипов миниатюрных «Атмосов». ДЕВЯТЬ ТЫСЯЧ «АТМОСОВ» КАЖДЫЙ ГОД С конструктивной точки зрения «Атмос» образца 1939 г. был весьма хорош, и без каких-либо значительных изменений эти часы производились вплоть до 1983 г.. Тогда при подготовке 150-летнего юбилея компании «ЖежерЛеКультр» (понятно, что это был важный предлог), для «Атмоса» были разработаны новые механизмы серии 540, а со всеми предыдущими вариантами часов с механизмами серии 520 поступили следующим образом – их устанавливали в «Атмосы», маркированные номерами вплоть до 599 999 (нумерация «Атмосов» ведется с 1930-х годов). Так что все новые «Атмосы» маркированы номерами от 600 000 и далее. В 2008 г., когда отмечалось 80-летие «Атмоса», компания «ЛеКультр» сообщила, что нумерация уже перевалила за 750 000, что в среднем составило чуть более девяти тысяч «Атмосов» в год. ЧУДНЫЕ «АТМОСЫ» ИЗ НЕДАВНЕГО ПРОШЛОГО Компания «Жежер ЛеКультр» работает с коллекцией «Атмос» примерно так же, как и с коллекцией наручных часов: периодически выпускает ограниченные серии выдающихся экземпляров «вечных часов». Именно вечность в ее практичном понимании стала причиной появления «Атмоса тысячелетия» – это часы были представлены публике в 2000 г. «Атмос дю Милленер» (Atmos du Millénaire, так они называются

Вечный двигатель Atmos Pendule Perpetuelle 1934 г.

Atmos образца 1960-х годов

Atmos 566 by Marc Newson – второй опус Марка Ньюсона. Модель с корпусом из синего хрусталя. Калибр 566. Карта звездного неба северного полушария, указатели уравнения времени и месяца. Ограниченная серия из 18 экземпляров

Atmos Réédition 1930 – переиздание исторических часов Atmos 1930 г. Калибр 560. Ограниченная серия из 300 экземпляров

REVOLUTION

103

Atmos – демонстрационные часы 1950-х годов, изготовленные для фирмы Vacheron Constantin. Фото: Antiquorum

Вечный двигатель Atmos 566 by Marc Newson с корпусом из бесцветного хрусталя. Ограниченная серия из 48 экземпляров

REVOLUTION

104

(Atmos Marqueterie “4 Seasons”) с корпусом, украшенным великолепной деревянной мозаикой. Но это еще не все. В этом корпусе был секретный выдвижной ящик, в который на фабрике положили десять маленьких футляров с пергаментной страничкой. Предполагалось, что одну страничку будут заполнять в течение одного столетия. Вы можете себе представить, что соберетесь оставить маленькое невинное послание будущим поколениям, а они в свою очередь будут делать то же самое? Я – нет. В 2008 г., когда в «ЛеКультре» отмечали 80-летие «Атмоса», взгляд дизайнера был обращен не на тысячу лет вперед, а на четыреста назад: в оформлении стильного стеклянного корпуса часов были использованы астрономические карты XVII в. из атласа Harmonia Macrocosmica Андреаса Целлариуса. Для этих часов был разработан специальный сложный вариант механизма: его снабдили астрономическими функциями – указателем уравнения времени, месячным календарем и «живой» картой звездного неба.

Atmos Marqueterie. Внешний «секретный» корпус, украшенный воспроизведенной в технике маркетри картиной «Адель Блох-Бауэр» Густава Климта. Внутренний хрустальный корпус. Калибр 582 с прецизионным индикатором фазы Луны и указателем месяца. Ограниченная серия из 10 экземпляров

Atmos Pendule Perpetuelle начала 1930-х годов, калибр 30’’’A с ртутной системой завода производства LeCoultre & Cie. Фото: Antiquorum

Atmos Astronomique. Карта звездного неба северного полушария, указатели уравнения времени и месяца. Калибр 566

Фотографии аукционного дома Antiquorum

в оригинале) стали первым «Атмосом», наглядно показавшим, на какой срок работы он рассчитан: у часов есть уникальная спиральная тысячелетняя шкала времени, и отсчет времени по ней стартовал 1 января 2000 г. В том же 2000 г. ограниченной серией из 25 экземпляров был выпущен драгоценный вариант «Атмоса тысячелетия» – «Атмос Маркетри “4 Сизонс”»

Вечный двигатель

Atmos Réédition 1930 Начнем наш обзор современной коллекции Atmos с часов «Атмос Реэдисьон 1930», которые выглядят так, как будто это научный прибор первой половины XX в., заботливо спрятанный от пыли под массивный стеклянный купол. Это переиздание исторической еще долекультровской модели «Атмоса» 1930 г. Об эпохе говорят окрашенные в черный и белый цвета часовая и минутная стрелки, а также циферблат с часовыми метками стиля модерн. Еще одна важная деталь – на циферблате, как и у исторического прототипа, нет надписи «Jaeger-leCoultre», только лишь слово «Atmos», а логотип фирмы-производителя выгравирован на платине механизма, которая оставлена видимой в открытой центральной зоне циферблата. Кстати, обязательные камневые подшипники механизма выставлены напоказ. Atmos Classique Хотя эти часы и называются классическими, по сути, они также являются переизданием тех исторических моделей, что были оставлены в производстве компанией «ЛеКультр» в конце 1930-х годов после радикальной чистки коллекции. Из-за этого они напоминают о другом долгожителе: классическом лекультровском объекте той эпохи, наручных часах с переворачивающимся корпусом «Реверсо» (Reverso). Внешний вид «Атмос Классик» лаконичен, и потому его можно назвать вневременным или даже современным. В особенности это касается прозрачной модификации «Атмос Классик Транспарант», в которой прозрачный стеклянный циферблат смещает наше внимание

Atmos Classique Phases de lune В этой модели «Атмоса» установлена сложная модификация современного базового атмосовского калибра 560 – калибр 562 с прецизионным индикатором фазы Луны и указателем месяца. Индикатор фазы Луны действительно высокоточный: чтобы разойтись с настоящей Луной на одни сутки «Атмосу» потребуется 3821 год, что значительно превышает аналогичный показатель рекордно точного указателя фазы Луны наручных часов (немногим более тысячи лет). Для наручных часов тысячелетние показатели выглядят несколько излишними, но «Атмосу» они впору, это же вечные часы! В коллекции имеется также эстетский прозрачный вариант этих часов – «Атмос Классик Транспарант Фаз де люн» (Atmos Classique Transparente Phases de lune). Atmos 561 by Marc Newson «Атмос» – идеальный объект для дизайнера, желающего выразить при помощи доступных ему средств размышления о времени и о вечности. Непонятно, почему это не делалось регулярно, однако это факт – для работы над созданием нового облика «Атмоса» дизайнеров приглашали редко. Поэтому участие Марка Ньюсона в проекте «Атмос» можно считать большой для него удачей. И он с работой справился, предложив дизайн интересный, но, что очень важно, остающийся в рамках коллекции «Атмос», воспринимаемой как единое историческое явление. Первенец Марка Ньюсона – часы «Атмос 561». Возможно, кому-то они напоминают телевизоры незапамятных времен, а кому-то – эппловский «Пауэр Мак Джи4 Кьюб» или компьютерную аудиосистему «Харман Кардон Саундстикс II», но даже с учетом очевидной схожести ньюсоновский «Атмос» можно воспринимать как остроумное выражение эстетики «дутого» пластика неожиданными средства-

ми. Здесь на помощь Марку Ньюсону пришла изготовившая корпусы для его «Атмоса» компания «Баккара» – известный производитель изделий из хрусталя. Atmos 566 by Marc Newson Второй ньюсоновский «Атмос» – номер 566 – оказался более сильным, чем первый. Такое редко случается, обычно дизайнеры способны выложиться лишь однажды. Явно выставленная на первый план тема вечности в виде «живого» звездного неба подтвердила, что космос «Атмосу» к лицу. Atmos Marqueterie «Атмос Маркетри» – последнее великое свершение «Жежер-ЛеКультр» в области «вечных» часов. Первые часы «Атмос Маркетри», созданные к наступлению третьего тысячелетия, были посвящены искусству чешского художника Альфонса Мухи, а в качестве художественного первоисточника этого «Атмоса» была взята живописная работа Густава Климта «Золотая Адель» 1907 г. В «Жежер-ЛеКультр» не стали концентрировать все внимание на воспроизведении в технике маркетри запоминающегося образа погруженной в золотистые блики австрийке с туманными очами, и сконструировали нетривиальный внешний деревянный корпус «Атмоса», волшебным образом плавно открывающийся после нажатия на деревянную квадратную кнопку, что находится под правым локтем климтовской красавицы. Настоящее волшебство – никакой электроники, как и в механизме самого «Атмоса», а только хитроумная зело предивная механика. ПОСЛЕСЛОВИЕ НА ПРЕДСТОЯЩУЮ ТЫСЯЧУ ЛЕТ Во всех касающихся «Атмоса» публикациях принято производить занимательные подсчеты, сколько миллиардов лампочек заменяет «Атмос» или что-то в этом роде… Послушайте, это же совершенно неважно. Важно то, что эти часы способны функционировать практически без вмешательства человека в течение столетий. В этом состоит их уникальность, благодаря этому они вошли в историю часового дела. Как минимум, навсегда. Они же «вечные». ★

105

Marqueterie).

с того, что «Атмос» – это часы, на то, что «Атмос» – это, прежде всего, необыкновенный механизм. Чтобы совсем избавиться от деталей, которые хоть как-то могут отвлекать от механизма, в конструкции стеклянного корпуса в «ЛеКультре» отказались от металлической рамы. Корпус прозрачен, абсолютно.

REVOLUTION

«АТМОС» СЕЙЧАС А теперь давайте перейдем к современной коллекции «Атмос». Первое, что замечаешь при самом общем обзоре – она необыкновенно разнообразна. В ней есть классика (Atmos Classique), в ней есть история (Atmos Réédition 1930), в ней есть дизайн (Atmos 566 by Marc Newson), в ней нашлось место загадке (Atmos Mystérieuse), для нее были придуманы сложные механизмы (Atmos Régulateur Transparente), для нее нашелся достойный способ сделать часы «Атмос» роскошными (Atmos

Parmigiani Fleurier

PARMIGIANI FLEURIER ЧАСЫ МУЗЕЙНЫЕ, ЧАСЫ СПОРТИВНЫЕ, ЧАСЫ КЛАССИЧЕСКИЕ Алексей Кутковой

ЗНАТОК АНТИКВАРНЫХ ЧАСОВ НАЧИНАЕТ СОБСТВЕННОЕ ДЕЛО стория марки «Пармиджани Флёрье» (Parmigiani Fleurier) началась не так уж давно – в 1996 г., когда Мишель Пармиджани, известный специалист в реставрации антикварных часов, при поддержке фонда «Сандоз» (Sandoz Family Foundation) выпустил собственную часовую коллекцию. Международная известность пришла к новой марке очень быстро – после того, как ее первая коллекция была представлена в 1997 г. на выставке SIHH в Женеве. Участие в женевском «Салоне» стало стратегически верным решением – новую часовую марку узнал весь мир.

REVOLUTION

106

Конечно, у фирмы «Пармиджани Флёрье» был солидный задел, связанный с тем, что Мишель Пармиджани обладал богатым опытом реставрации исторических шедевров часового искусства: он профессионально занимался ею начиная с 1975 г. Работа в этой области требовала и продолжает требовать от него специфических подвигов реставратора, и такие под-

Мишель Пармиджани

Здание мануфактуры Parmigiani во Флёрье

Parmigiani Fleurier

ОТ МУЗЕЙНЫХ РАРИТЕТОВ К КОЛЛЕКЦИОННЫМ ЧАСАМ Такой сценарий представляется закономерным для начинающей часовой марки «Пармиджани». При взгляде на часы «Пармиджани» первых лет создавалось впечатление, что это музейные объекты. Нельзя сказать, что Мишель Пармиджани собрал в своей коллекции какие-то узнаваемые приметы выдающихся старинных часов, как это иногда делается другими часовыми марками. Нет, все было не так. Ему удалось уловить тонкий, подвластный лишь редким знатокам с выдающейся эстетической восприимчивостью музейный дух, и претворить его в часы так, чтобы они не выглядели «запыленными». Отнюдь нет, блеска, изящества и тонкого ощущения стиля хватало с избытком. Как минимум, ему удалось создать собственный стиль, и никто не смог воспроизвести его, хотя желающих попользоваться чужими дизайнерскими идеями в часовом деле достаточно. Получалось делать только незамысловатые копии часов «Пармиджани», ну а этой участи никакой мало-мальски успешной часовой марке миновать не удалось.

REVOLUTION

Мастер-часовщик за работой

виги у него были. В первую очередь вспоминается случай с легендарными настольными часами «Пандюль Санпатик» (Pendule Sympathique) АбрахамаЛуи Бреге, которые, как было признано специалистами, не подлежали реставрации. Мишель Пармиджани взялся за эту работу и, затратив примерно две тысячи часов, успешно завершил. Сейчас эти часы находятся в музейной коллекции «Патек Филиппа» (Patek Philippe). Из других свершений Мишеля Пармиджани на ниве реставрации старинных часов можно назвать часы с планетарием Франсуа Дюкоммена, а также два пасхальных объекта Фаберже, в том числе императорское пасхальное яйцо «Павлин» 1908 г. Реставрация часов – очень важный аспект деятельности компании «Пармиджани Флёрье», и его значение в первоначальном развитии современной коллекции этой марки нельзя не признать определяющим. Интересно, что новый смысл это направление деятельности приобретает в связи с планируемым открытием сети фирменных бутиков «Пармиджани», но об этом – позже.

107

Bugatti Super Sport. Белое золото (36,0 x 50,7 мм, толщина 22,7 мм)

Parmigiani Fleurier

Автоматический хронограф Pershing 45 Chronograph. Сталь (45 мм)

Kalpa Tonda 42 Hemispheres. Сталь (42 мм, толщина 10,7 мм), автоматический калибр PF337.01 с указателем времени второго часового пояса и двумя индикаторами «день/ночь» обоих часовых поясов

REVOLUTION

108

Pershing Tourbillon 30 Second Ajouré. Палладий (45 мм, толщина 14,2 мм), калибр PF511 с ручным заводом, запас хода – 7 суток, ограниченная серия из 30 экземпляров (плюс 10 экземпляров с багетными бриллиантами на ободке)

Автоматический хронограф Pershing 45 Chronograph. Сталь (45 мм)

Казалось бы, чего еще желать – коллекционные часы были именно той специализацией «Пармиджани Флёрье», которая более всего соответствовала предыстории марки и настрою самого Мишеля Пармиджани. Однако управляющий директор «Пармиджани Флёрье» Жан-Марк Жако считает, что концентрация сил только на этом направлении не позволяла бы компании динамично развиваться, тем более что рассчитывать только на настоящих коллекционеров, которых во всем мире едва наберется две тысячи, было бы, по меньшей мере, глупо. Поэтому в последние годы коллекция «Пармиджани» целенаправленно отходит от изначально созданного музейного имиджа. Направление развития, как ни странно, подсказали наручные часы, созданные в 2004 г. для коллекционеров и ценителей, то есть публики избранной и «музейной», – это «Бугатти Тайп 370» (Bugatti Type 370) с нетривиальным и небывалым в истории часового дела механизмом поперечной компоновки. Реакция клиентов подсказала, что нужно было двигаться по направлению к спорту. Автоспорт с непосредственно связанными с ним автомобильными марками, производящими экстремальные спортивные автомобили – или гоночные, или концептуальные, – отличная тематика. К тому времени у «Пармиджани» в активе уже были хорошие отношения с «Бугатти» – сотрудничество с этой прославленной автомобильной маркой началось в 2001 г.

Сотрудничество Parmigiani и Bugatti началось в 2001 г. и продолжается весьма успешно

двухсотого экземпляра. И они все это сделали, благо компания располагает возможностью самостоятельно разрабатывать и производить все основные компоненты часов: механизмы, корпуса, циферблаты и даже стрелки. У сторонних поставщиков в настоящее время заказываются только стекла и ремешки. Как и «Тайп 370», часы «Супер Спорт» выполнены в стиле водительских наручных часов, позволяющих определять время, не снимая руки с рулевого колеса. У исторических предшественников такого рода часов корпус был сконструирован так, чтобы он постоянно находился сбоку запястья, а в «Пармиджани» заставили механизм показывать время в боковой плоскости. Корпус, выточенный из белого золота, имеет аэродинамический каплевидный профиль – и такую же «авиационную» форму, напоминающую самолетное крыло в поперечном сечении, имеют ушки крепления ремешка, что расположены со стороны циферблата. Шесть сапфировых стекол открывают вид на уникальный калибр PF372 буквально со всех сторон. Самый необычный вид открывается при взгляде на корпус сверху – вместо ожидаемого циферблата с часовой и минутной стрелками там виден механизм с узлом баланса и указателем запаса хода на десять суток. Довольно необычен также вид снизу, где вместо одного стекла, как это делается обычно, установлено два – по-видимому, для того, чтобы обеспечить отдельный доступ к механизму ремонтуара. Конструкцию ремонтуара часов «Бугатти Супер Спорт» разрабатывали специально для этих часов. Напомню, у «Тайп 370» заводной головки не было вообще, вместо нее для завода и перевода стрелок нужно было использовать электрическое приспособление, выполненное в виде авторучки. У часов «Бугатти Супер Спорт» имеется обычная на вид, но необычная с функциональной точки зрения заводная головка. Для перевода стрелок ее не нужно вытаскивать: для переключения из режима завода и обратно нужно на нее нажать. Для обозначения такой конструкции в «Пармиджани» даже придумали специальный термин: «динамометрическая». Что еще можно добавить? Что часы попали сразу в четыре «десятки»:

REVOLUTION

ЧАСЫ И АВТОМОБИЛИ – КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ СОБРАТЬЯ Спортивная тематика позволяет активизировать интерес публики к марке, а если это связано с динамичным и зачастую непредсказуемым миром спортивных автомобилей класса «люкс», ситуация может меняться очень быстро. Хорошо это или плохо для часовой марки, которая по традиции должна быть в известной степени консервативной? Это просто великолепно! Ведь это служит постоянным источником вдохновения при создании новых часов, и показательным примером тому стал выделившийся в особое направление в коллекции «Пармиджани» ряд моделей «Бугатти». За громкой премьерой 2004 г. – часами «Бугатти Тайп 370» – последовал концептуальный турбийон «Бугатти» 2009 г. (Bugatti Tourbillon). Конструкция его корпуса позволяла трансформировать часы из наручных в карманные, настольные или в часы на приборной доске автомобиля. Толчком к созданию турбийона «Бугатти» стали планы «Бугатти» выпустить суперседан «Бугатти Галибье». Не прошло и года, как возникли новые обстоятельства: суперкар «Бугатти Вейрон 16.4 Супер Спорт» установил рекорд скорости для серийных автомобилей в 431 км/ч, а «Пармиджани Флёрье» ответила на это выпуском новой серии посвященных «Бугатти» наручных часов «Бугатти Супер Спорт» (Bugatti Super Sport). Это не просто новый дизайн со старой «начинкой», напротив, для этих часов был разработан (с нуля!) уникальный калибр PF372, в конструкции которого была использована комбинированная вертикально-горизонтальная компоновка. Конечно, разработка новых часов – это не вопрос нескольких дней, хотя и могло создаться именно такое впечатление. История началась примерно за год до появления часов, когда из «Бугатти» пришла информация, что в юбилейном для этой марки 2010 г. будет представлено «нечто особенное» (сто лет назад, в 1910 г. на заводе «Бугатти» началось производство «Бугатти Тайп 13»). В «Пармиджани» решили, что событие стоит того, чтобы поддержать его выпуском совершенно новых часов, тем более что первую серию часов имени «Бугатти» – «Тайп 370» – они собирались завершить выпуском

109

Parmigiani Fleurier

REVOLUTION

110

десять лет гарантии, калибр PF372 с ручным заводом выполнен на десяти мостах, запас хода в полностью заведенном состоянии – десять суток, водостойкость корпуса – до 10 метров. Часы самой первой ограниченной 30 экземплярами серии «Бугатти Супер Спорт» выполнены в цветах суперкара «Бугатти Вейрон 16.4 Супер Спорт» – черном и оранжевом. Хочется верить, что будет продолжение. Не стоит думать, что часы «Бугатти» – только для коллекционеров. Весной 2010 г. было объявлено о выходе серии возвратных автоматических хронографов «Бугатти Аталанте», которые вместе с серией часов с указателем времени второго часового пояса «Кальпа Тонда 42 Хемисфирз» (Kalpa Tonda 42 Hemispheres) открыли для клиентов «Пармиджани» новый мир часов с практичными сложными функциями. ЧАСЫ И ЯХТЫ – СОБРАТЬЯ ПО ДУХУ Конечно, яхты! В «Пармиджани» не любят совершать непродуманных действий по расширению коллекции. Иногда кажется, что все происходит само собой, но это не так. В 2008 г. было объявлено о начале сотрудничества «Пармиджани» с компанией «Феретти Груп», производителем яхт класса люкс «Першинг», и в том же году на весеннем женевском «Салоне» публике были представлены первые две модели новой коллекции «Першинг» – хронографы «Першинг 115» (Pershing 115 Chronograph, палладий, 45 мм) и «Першинг002» (Pershing 002 Chronograph, сталь, 42 мм). Впоследствии в коллекции появились стальные и золотые хронографы с 45-миллиметровыми корпусами «Першинг 45» (Pershing 45 Chronograph). Это были первые понастоящему спортивные часы в коллекции «Пармиджани»: массивный 45-миллиметровый корпус (толщина – 14,2 мм) дайверского стиля с вращающимся в одном направлении ободком с минутной шкалой; водостойкость до 200 метров; каучуковые кнопки хронографа; сапфировое стекло с просветляющим покрытием; каучуковый ремешок. Учтем еще использованный в часах «002» и «45» мануфактурный автоматический хронографический калибр PF334 и получим весьма привлекательные спортивные часы престижного уровня, у которых очень мало серьезных конкурентов. Вершина коллекции «Першинг» – часы «Першинг Турбийон 30 Секонд Ажурэ» (Pershing Tourbillon 30 Second

чем иллюстратора эпохи модерна. Здесь все соответствует заявленной тематике: цифры меток часов и минут (на вращающемся в одном направлении ободке) выглядят так, как будто это нанесенные при помощи трафарета надписи на бортах той самой яхты, фирменные часовая и минутная стрелки достаточно велики, чтобы не теряться на авангардистском фоне скелетонизированного механизма – все энергично, целеустремленно, готово к действию. А как же высокое часовое искусство? За него отвечает турбийон с филигранной кареткой, установленной под стальным мостом, отделанным в самых лучших традициях.

Автоматический хронограф Kalpagraph. Розовое золото, калибр PF334

Ajouré) с фирменным 30-секундным турбийоном и центральной секундной стрелкой. Производители механизмов стараются избегать сочетания центральной секундной стрелки с турбийоном, а уж тем более турбийоном, каретка которого вращается на двойной скорости относительно принятого всеми стандарта (только г-да Грёбель и Форси обогнали в этом вопросе Мишеля Пармиджани – их наклонный турбийон делает оборот за 24 секунды). Это немногим более просто, чем изготовить механизм с турбийоном и хронографом – кстати, такие часы в ассортименте «Пармиджани» также имеются. Механизм «Першинг Турбийон 30 Секонд Ажурэ» показывает нам, насколько изящно можно уходить от музейного имиджа часовой марки. В самом деле, чего мы ждем от «музейных» часов, если речь идет о скелетонизированном механизме? Правильно, мы ждем гравированного до последней детали ажурного механизма, в котором и металла-то почти не осталось. Вместо этого в часах «Першинг Турбийон» мы находим упакованный в корпус дайверского стиля механизм, напоминающий скорее произведение художника-конструктивиста,

НОВАЯ КЛАССИКА «ПАРМИДЖАНИ» Мишель Пармиджани всегда тонко чувствовал своих клиентов, и это помогало ему реагировать задолго до того, как некие находки становились общепризнанными тенденциями. Например, он одним из первых решил показывать механизмы не только сквозь прозрачное окно задней крышки корпуса (что было для Мишеля очевидным), но и со стороны циферблата. Особенно хорош был эстетский турбийон «Торик» (Toric Tourbillion) с механизмом турбийона производства «Жирар-Перрего» (Girard-Perregaux) – новинка 1999 г. Великолепно отделанная циферблатная сторона платины, а также ее прихотливая симметричная форма, заставляющая вспомнить некоторые высококлассные карманные часы столетней давности, вдохновила многих, и ее отражение сейчас можно наблюдать в коллекциях ряда часовых марок. Времена меняются – и вдруг мы видим часы «Пармиджани», которые скорее можно назвать роскошно-скромными, нежели роскошно-музейными. Первые проявления нового классического стиля «Пармиджани» были замечены в одном из лучших турбийонов современной коллекции «Пармиджани» – «Тонда 42» (Tonda 42 Tourbillon) с корпусом из розового золота и посеребренным циферблатом. По этим часам стало заметно, что Мишелю Пармиджани захотелось оставить на циферблате больше свободного пространства. Но особенно ярко новый взгляд Пармиджани на классическое направление дизайна в часовом искусстве проявился в последней новинке, представленной осенью этого года – часах «Тонда 1950» (Tonda 1950). Конечно, можно сказать, что в этих часах нет ничего нового –

Parmigiani Fleurier

Tonda 1950. Розовое золото

Tonda 1950. Белое золото (39 мм, толщина 7,8 мм), ультратонкий автоматический калибр PF700

111

«АТЕЛЬЕ PARMIGIANI» В ближайших планах «Пармиджани» – открыть в Москве и некоторых других городах мира бутики-ателье. В «Ателье Пармиджани», по мысли Жана-Марка Жако, можно будет не только приобрести часы, но и заказать нечто особенное, персональное, а также сделать плановое обслуживание часов, а в случае, коль такая необходимость придет, отремонтировать неисправные. Г-н Жако готов дать работу непосред-

ственно в «Ателье» высококвалифицированному часовщику, и при этом не исключается возможность создания в «Ателье Пармиджани» своего рода клуба по интересам. А кроме того, если клиенты доверят специалистам реставрацию старинных часов, то и в Москве будет развиваться это важнейшее направление деятельности компании. Реставрация важна не столько сама по себе, сколько в качестве дополнительного аргумента, привлекающего клиентов возможностью сделать из часов «конфетку» и – что немаловажно – прикоснуться к волшебству часового мастерства высочайшего уровня. Идея, действительно, интересная, и для марки «Пармиджани» она представляется, как минимум, логичной. ★

REVOLUTION

обычные механические часы с тонким корпусом. Да, это так, если забыть о том, что это – первые тонкие часы в коллекции «Пармиджани», что это стопроцентно узнаваемые часы «Пармиджани», а на проблеме узнаваемости в такой утонченной области часового дела, как тонкие классические часы, проваливались многие часовые марки. Циферблат часов «Тонда 1950» просто великолепен. Более того, он совершенен, его можно разглядывать под микроскопом: фактурная отделка выполнена в стиле «яичная скорлупа», причем обработана не только основная зона циферблата, но также проточенная углубленная зона маленькой секундной стрелки. В данном случае предпочтение хочется отдать часам из розового золота с белым циферблатом, хотя вариант циферблата «графит» очень хорошо смотрится в сочетании с корпусом из белого золота, да и с розовым он был бы неплох. Стрелки и золотые накладные метки – безукоризненны, корпус подобающего тонким механическим часам вида с фирменными ушками крепления ремешка каплевидного профиля – очень хорош. Заметьте, пока не было сказано ни слова о том, что специально под эти часы был разработан и изготовлен ультратонкий автоматический калибр PF700, а это само по себе – заметное событие для ценителей высокого часового искусства. Толщина 13-линейного механизма с платиновым периферийным эксцентриком системы автоматического завода – 2,6 мм, что всего на четверть миллиметра толще нынешнего рекордсмена в этом разряде – калибра 1208 фирмы «Пьяже» (Piaget). Правда, в «Пармиджани» не стали гнаться за рекордами в создании часов наименьшей толщины, и правильно сделали: корпус (его толщина 7,8 мм, а диаметр – 39 мм) не выглядит субтильным, он ровно настолько массивен, как ожидаешь от идеальных тонких классических часов.

Dior Horlogerie

DIOR: ЧАСЫ HAUTE COUTURE HAUTE HORLOGERIE ПО ПРИНЦИПАМ HAUTE COUTURE

Dior – не единственная компания, которая пришла в часовой мир из мира моды: немало модных домов создают свою линию часов. И все же, Dior стоит в этом списке особняком. Как когда-то Harry Winston удалось доказать, что ювелирная компания может войти в часовой мир и создавать серьезный интересный продукт, так и Dior удалось доказать, что изначально модный дом может создавать нечто большее, чем просто аксессуар с циферблатом и механизмом, может иметь свою философию времени, свой уникальный стиль – а таких прецедентов совсем немного. При этом Dior не забывает о своих корнях: часы создаются по принципам от-кутюр, а точнее – следуя философии от-кутюр.

REVOLUTION

112

резидент ювелирного и часового направления «Диор» Лоренс Николаи так отвечает на вопрос, какова отличительная особенность часов «Диор»: «Задача часового подразделения «Диор» в том, чтобы взять от высокой моды все, что нужно для создания поистине элегантных вещей: женственность, творческий потенциал, ноу-хау, качество, изысканность лучших материалов и внимание к деталям. Обратная сторона корпуса наших часов – это как подкладка платья от-кутюр, механизм подобен драгоценному кружеву под циферблатом, баланс, украшенный перламутром, словно расшит драгоценными камнями». Отправная точка в создании часов «Диор» – студия на авеню Монтень, где создается дизайн. Далее в игру вступает «Ателье Орложер» (Ateliers Horlogers), в котором ищутся способы воплощения дизайнерской идеи в жизнь, опытные

партнеры, которые могли бы превратить эскизы в реальные циферблаты, механизмы, корпуса и браслеты. Сотрудничество с Quinting, Concepto или другими мануфактурами или независимыми мастерами совершенно не противоречит принципам от-кутюр: так и при создании платья вышивку могут заказать специалистам из независимого ателье – тем, кто умеет делать это лучше всех. Свое собственное часовое производство в Ла-Шо-Де-Фоне «Диор» запустил в 2001 г. В 2003 ювелирный дизайнер компании Виктуар де Кастеллан создала свои первые часы – La D de Dior. В 2004-м появилась линия Chiffre Rouge, а в 2005-м Джон Гальяно придумал дизайн Dior Christal. Линии совершенствуются, усложняются, каждый год «Диор Орложери» удивляет чем-то новым. «Революшн» решил изучить отличительные черты этой марки, необычной для часового мира.

Haute Couture

La D de Dior Для новых La D de Dior и La Mini D de Dior Виктуар выбирает редкие драгоценные камни и необычное паве

ВИКТУАР ДЕ КАСТЕЛЛАН дизайнер Dior Joaillerie о La D de Dior:

113 REVOLUTION

Это необычная закрепка бриллиантов, при которой камни бриллиантовой огранки и разного размера закрепляются как бы случайно, непоследовательно – это создает эффект, напоминающий сверкание снега на солнце.

«Для меня часовое искусство – это нечто вне времени, с дизайном в духе «мужской классики». Поэтому вначале эстетика моих часов сильно отличалась от моих ювелирных коллекций. Но позже, в новых версиях, я позволила себе смелые решения, которые я использую в ювелирном дизайне: циферблат из моего любимого камня опала, бриллиантовое паве «snow setting».

Dior Horlogerie

Chiffre Rouge

ЛОРЕНС НИКОЛАИ президент ювелирного и часового направления Dior о Chiffre Rouge:

В 2004 году Dior представил свои первые автоматические часы – Chiffre Rouge. Каждый год коллекция выходит в новой версии.

«Chiffre Rouge – часть вселенной Dior Homme, в этих часах отражаются все ее отличительные черты... Асимметричный корпус отсылает к сложному крою брюк и рубашек, прозрачная задняя сторона корпуса, открывающая механизм Elite от Zenith, в ограниченной серии 103 – к изысканным подкладкам

REVOLUTION

114

Спортивный образ часов Chiffre Rouge с асимметричным корпусом родился в дизайн-студии Dior Homme

Haute Couture

Dior Christal Haute Couture Все камни в Dior Christal Haute Couture имеют превосходные характеристики по цвету и чистоте. Цвета камней в часах перекликаются с главными цветами коллекции от-кутюр.

ДЖОН ГАЛЬЯНО о Dior Christal: «Это умение совместить не подверженный времени стиль с функциональным и одновременно фривольным внешним видом – это искусство, которое имеет ту же динамичность и мечтательность, которые являются основой наших произведений от-кутюр – сложная конструкция в утонченном драгоценном обрамлении».

В новой коллекции восемь уникальных часов Dior Christal “Haute Couture Passages” с драгоценными камнями по ободку и браслету и циферблатом из перламутра. Каждые из этих часов отражают стиль и цвет платьев Dior. Первое их представление публике было именно на показах от-кутюр.

115

«Я знаю, каких результатов можно достигнуть, конструируя платье от-кутюр. И я хочу добиться того же результата от мастеров от-орложери».

REVOLUTION

«Когда мы работаем над коллекциями от-кутюр, мне важно создать связь между материалами, выкройками, конструкцией. Мастера могут придумать новую технологию для претворения моих фантазий в жизнь: от вышивки до цвета, от прозрачности до текстуры. Каждая деталь, вплоть до подкладки, финальных штрихов, пуговиц, каймы, стежков должна быть идеальной. И так же каждая деталь важна в часах: стрелка, циферблат, ободок».

Dior Horlogerie

Dior Christal Mystérieuse На создание механизма, который используется в Dior Christal Mystérieuse мастерам мануфактуры Quinting понадобилось семь лет.

ДЖОН ГАЛЬЯНО о Dior Christal:

Две ограниченных серии Dior Christal Mystérieuse (200 экземпляров в каждой) – это часы с частично прозрачным корпусом и механизмом. Идея была реализована благодаря механизму Quinting.

REVOLUTION

116

«Когда мы создавали Dior Christal mystérieuse, я хотел создать прозрачный механизм. Я пришел к экспертам с этой идеей – и они создали ту модель, которую вы видите сегодня».

Haute Couture

Dior Christal baguette diamonds python strap В линии Dior Christal интересна своими ограниченными сериями

ЛОРЕНС НИКОЛАИ президент ювелирного и часового направления Dior об образе часов Dior: «Это парижская роскошь, изысканная до мельчайших деталей, соединенная с опытом Швейцарии. Часы Dior можно описать так: это супружеский союз элегантной парижанки и швейцарского часовщика».

REVOLUTION

Dior Christal (в единственном экземпляре) появился c «вышивкой» из багетных и круглых бриллиантов и сшитым вручную ремешком из кожи питона. Внутри – механизм Elite от Zenith.

117

На циферблате Dior Christal 232 бриллианта и 22 перламутровые вставки, установленных вручную. Создание одного циферблата занимает три дня.

Dior Horlogerie

Dior Christal Tourbillon Турбийон, созданный Concepto для Dior, состоит из 165 компонентов. На его сборку требуется около ста часов работы

REVOLUTION

118

В коллекции Dior Christal Tourbillon появилось 2 ограниченных серии из 15 часов с мостами турбийона из сапфирового стекла, дизайн которого придумали в студии Avenue Montaigne. Разработали механизм в Concepto.

«Если бы время можно было представить в виде коллекции, то это бы была коллекция от-кутюр...»

Haute Couture

Dior Christal 8 «Восьмерку» Кристиан Диор считал своим счастливым числом. Именно поэтому в коллекциях Dior так часто встречается цифра 8 – будь то восемь часов в лимитированной серии, восемь лимитированных серий в этом году или индикация времени в восьми городах мира в часах GMT.

ДЖОН ГАЛЬЯНО о Dior Christal:

«Dior – это дом, в основе философии которого новые образы и инновации, и это верно в любом аспекте – от от-кутюр к оторложери

REVOLUTION

119

Dior Christal «8» c золотом и лаком – результат сотрудничества с Orny et Girardin – двумя дизайнерами часовых механизмов, известными своим новаторским подходом.

Дамские угодники

B REVOLUTION

120

ody text ★

Дамские угодники

ДАМСКИЕ УГОДНИКИ Мария Дултон

REVOLUTION

121

Побродив по двум крупнейшим часовым выставкам Швейцарии, прошедшим этой весной, наш неутомимый корреспондент Мария Дултон представляет список из 18 самых заметных женских моделей 2010 г.

Дамские угодники

Blancpain St. Valentin 2010

REVOLUTION

122

Уж не знаю сколько раз я слышала от представителей часовых компаний, что единственная причина, по которой миниатюрные женские модели делаются кварцевыми, – это нехватка места под механический калибр. Что ж, «Бланпэн» поставил их всех на место, умудрившись втиснуть в этот крохотный инкрустированный драгоценностями «Сен Валентен» механический калибр с автоподзаводом. Действительно, калибр 615 самый маленький автоматический механизм в мире. За размер и круглую форму его прозвали «божьей коровкой». «Божья коровка» впервые увидела свет в 1956 г., а в этом году пережила второе рождение. Весь этот калибрик со своими 180 крошечными деталями имеет всего 3,9 мм в толщину и 15,7 мм в диаметре. Какое счастье, что это чудо из чудес можно созерцать через сапфировое стекло на обратной стороне часов. Если, конечно, вам удастся оторвать глаза от пяти сотен горящих пламенем бриллиантов и розовых сапфиров, которыми выложен перламутровый циферблат и корпус из белого золота. Кстати, эта первая у «Бланпэна» модель фантазийной формы, причем выйдет она ограниченной серей всего из 14 экземпляров. Так что, эрудиты и коллекционеры, возьмите на заметку.

Bulgari Serpenti Ричард Бартон говорил про Элизабет Тейлор: «Я познакомил ее с пивом, а она меня – с “Булгари”». Легенды, подобные этой, вознесли «Булгари» на олимп, где обитают богатые и знаменитые и царит культ гедонизма, который итальянцы умеют лелеять, как никто другой. Часы этой римской марки впервые поступили в продажу в 20-х годах прошлого века. О своем характерном стиле компания заявила в линейке моделей в форме змеи (по-итальянски «serpenti» – «змеи»), пользовавшихся особой популярностью в 60-е. Обновленная версия также состоит в родственных отношениях с браслетом «Тубогас» («tubogas» дословно – «газопровод») того же периода. Благодаря хитроумной конструкции золотые (или даже инкрустированные бриллиантами) чешуйки образуют длинную змею, которая с легкостью устроит себе «серпентарий» на вашем запястье, и не надо никакой пряжки. На месте змеиной головы вы обнаружите циферблат, украшенный узором из солнечных лучей, а если повезет, то ободок у него будет выложен бриллиантами. На выбор предоставляются часы из золота или стали, а кожа пресмыкающегося может переливаться бриллиантами, лазуритами, изумрудами или бирюзой. Для желающих есть специальная ювелирная версия, а также внушительная спираль удвоенной длины.

Cartier Captive de Cartier Как однажды сказал генеральный директор «Картье» Бернар Форна: «Надо, чтобы за два метра было видно: это – “картье”». На первый взгляд, довольно простая стратегия. На практике же, чтобы выработать оригинальный, легко узнаваемый фирменный стиль, лучшие дизайнеры трудятся днями и ночами. Зато, взглянув на любое изделие компании, будь то часы, сережки, солнечные очки или сумочка, действительно сразу узнаёшь фирменный почерк. «Каптив» – превосходная иллюстрация того, как силен «генофонд» «Картье». Несмотря на совершенно свежий часовой дизайн, в «Каптиве» безошибочно угадывается рука знаменитого дома. Причем все три версии разных размеров (от 50 мм до изящных 27 мм) смотрятся одинаково безупречно – еще одно свидетельство профессионализма у дизайнеров «Картье». Лично мне больше всех нравится броская модель размера XL (диаметр – 50 мм). И да, пожалуйста, в корпусе розового золота и с сиреневым ремешком с матовой холщовой текстурой. Пряжка – отдельный разговор. Застегиваясь через отверстие в циферблате, она служит дерзкой аллюзией на приспособления в духе садомазо вроде тех, о которых мечтала Катрин Денёв в «Дневной красавице». Версия XL хоть и крупна, но это совершенно не мешает ее корпусу плавно следовать естественным изгибам руки, приятно облегая запястье. На выбор предоставляются три варианта корпуса: из розового, желтого и белого золота с разным количеством бриллиантов.

Дамские угодники

«Роял Оук Оффшор» – классика дизайна, неподвластная времени. Отталкиваясь от «Роял Оука», спроектированного в 1972 г. Жеральдом Жента, в 1993 г. Эманнюэль Гет (Emmanuel Gueit) представил «Оффшор» – смелое переосмысление восьмиугольной модели, мгновенно приобретшее статус живой легенды. К этому шедевру дизайна «Одемар Пиге» всегда относилась с подобающим почтением, позволяя себе менять в нем лишь отдельные штрихи. В этом году «Одемар Пиге» предлагает нашему вниманию три хронографа диаметром 37 мм, играющих на контрасте белого и черного. Часовые пуристы наверняка поприветствуют появление первого женского хронографа «Оффшор» без единого бриллианта, однако мое сердце принадлежит модели из белого золота с резиновым ремешком и полноценной инкрустацией. Охваченные пламенем бриллиантов, матовочерные резиновый ободок и ремешок служат отличным фоном для 323 искрящихся камней общим весом 5,9 карата. Для дизайнеров «Одемар Пиге» не существует второстепенных деталей: бриллиантами выложена даже пряжка. Что касается циферблата, здесь сошлись противоположности, составляющие гармоничное целое. На фактурном «ковровом» узоре, которым отделан циферблат, белой перламутровой гладью сияют три счетчика хронографа. А внутри сравнительно небольшого корпуса, уютно устроившись, тикает хронографный калибр 2385 с автоподзаводом. Часовой механизм, как и все в этой продуманной до мелочей модели, отличается первоклассной отделкой: его детали подверглись обработке на пескоструйном станке, а также могут похвастаться круговым зернением и «женевскими полосами».

Breguet Reine de Naples с часовым боем В этом году исполняется 200 лет первым наручным часам «Бреге», которые, между прочим, предназначались не мужчине, а женщине. В 1810 г. королева Неаполя (и сестра Наполеона) Каролина Мюрат заказала А.-Л. Бреге часы, которые можно было бы надевать на руку. Так на свет появилась модель с изящным овальным циферблатом, крепящаяся к запястью с помощью браслета из человеческого волоса с вплетенными золотыми нитями. К двухсотлетнему юбилею первых женских часов «Бреге» выпустила специальную версию модели «Рен де Напль» характерной продолговатой формы с включающимся автоматически часовым боем. Наконец-то в этом семействе появился первый высокосложный механизм! Каждый час овальный калибр громогласно напоминает своей владелице о неумолимом ходе времени. На перламутровом циферблате видны оба молоточка механизма боя, а нажав кнопку на отметке «2 часа», функцию боя можно отключить. Кроме всего прочего, выполненный из белого золота ободок этих исключительно сложных часов инкрустирован бриллиантами. Через сапфировое стекло на обратной стороне можно наблюдать за механизмом с автоподзаводом, отделка которого от начала и до конца производилась вручную. Его мосты вместе с ротором автоподзавода образуют фигуру парящего голубя. Юбилейная версия идет в паре с белым ремешком крокодиловой кожи.

Хотя марка «Гарри Уинстон» по духу стопроцентно американская, огромное влияние на ее стиль оказал ныне покойный дизайнер Амбаджи Шинде (Ambaji Shinde) (1917 – 2003) родом из Индии. Оказавшись в Нью-Йорке 50-х, он смело привнес в его прогрессивно-урбанистическую стилистику буйные краски сокровищ махараджей. Однако из его творческой мастерской выходили не только бриллиантовые кольца размером с тарелку, от которых приходили в восторг завсегдатаи светских вечеринок. Авторству Шинде принадлежат и более утонченные ювелирные украшения, инкрустированные «гроздевым» методом, где рядом с бриллиантами традиционной огранки располагаются камни фантазийной формы, например каплевидной или в виде челнока. Именно работы, основанные на традициях индийского ювелирного искусства, впервые принесли Шинде признание. Черпая вдохновение в культуре своего народа, дизайнер подарил миру свои безудержные, почти гротескные ювелирные шедевры, которые продолжают жить и после смерти своего создателя. Представляющие, на первый взгляд, беспорядочное нагромождение громадных бриллиантов, они построены на тонком расчете формы и игре бликов. Каждый драгоценный камень установлен под определенным углом так, чтобы все вместе они выглядели естественно и радовали глаз. Но зачем ограничиваться кольцами и браслетами? В этом году знаменитая подвеска«гроздь» «Гарри Уинстона» обзавелась изумительным часовым циферблатом. Та счастливица, на шее которой окажется это ожерелье, опуская глаза, будет видеть в вырезе своего вечернего платья 1 038 бриллиантов общим весом 57 каратов. Часики водонепроницаемы до 30 м, так что на море вы их тоже можете захватить.

123

Хронограф Audemars Piguet Royal Oak Offshore

Harry Winston Cluster of Time

REVOLUTION

Дамские угодники

REVOLUTION

124

Dior La D de Dior Opale Если при слове «Диор» хорошие часы не первое, что приходит вам на ум, это вполне простительно: за столь короткое время ассоциация могла и не выработаться. Однако в последние пять лет «Диор», засучив свои модные рукава, не на шутку взялся за часовое дело. Хватит уже одноразовых ремешков и финтифлюшек на запястье, которые можно менять хоть каждый месяц. Им на смену пришла полноценная часовая коллекция, занявшая достойное место в ряду модных аксессуаров «Диор», а значит, вобравшая в себя присущий марке творческий и технический потенциал. Хотя «Ла Де де Диор Опаль» и не самая сложная из диоровских новинок 2010-го, она, безусловно, попадает в число моих любимых ювелирных моделей этого года. Во-первых, она просто-напросто красива. Внушительный пласт опала, без ложной скромности выставленный на лицевой стороне часов, позволяет во всей полноте оценить блеск этого огненного, мерцающего камня. Вовторых, в просторном корпусе белого золота удалось разместить весьма почтенный механизм «Элит» (Elite) с ручным заводом от партнерской компании «Зенит» (Zenith). Но самое главное, пожалуй, вот что: дизайнеру Виктуар де Кастеллан (Victoire de Castellane) удалось создать роскошную и в то же время интересную модель, которая придется по душе новому поколению модниц с тонким вкусом, ищущих в дорогих часах нечто большее, чем толстый слой бриллиантов на циферблате.

Hermès Arceau Cheval de Légende «Эрмес» определенно знает толк в приятных вещицах. И я говорю «вещицы» без издевки. Милые вещицы вносят в нашу жизнь много маленьких радостей, но мы в погоне за броскими, сложными, авангардными часами, кажется, совсем про них забыли. Пока у нас в ушах завывает ветер эклектики, «Эрмес» прочно стоит на «якоре хорошего вкуса» и продолжает выпускать милые безделушки самого высокого качества. Дайте своим глазам отдохнуть – посмотрите на этот циферблат и насладитесь сделанной как положено работой. Это не значит, что дизайн здесь вялоабстрактный. На циферблат «Эрмес» любовно перенесла узоры со своих знаменитых шарфов. Из трех показанных в этом году вариантов оформления мое расположение завоевал скакун, составленный из точекзвездочек на глянцево-черном эмалированном циферблате. На рисунке работы Аниты Порше (Anita Porchet), мастера по эмали, к которому стоит очередь из заказчиков, изображен конь, летящий по просторам галактики. Под циферблатом скрывается автоматический калибр «Эрмес» H 1928 производства «Воше» (Vaucher) – плод давнего сотрудничества «Эрмес» с этой швейцарской фабрикой часовых механизмов, состоящей в родственных отношениях с «Пармиджани Флерье» (Parmigiani Fleurier). Ну и самое вкусное напоследок – «Арсо Шеваль де Леженд» существуют в единственном экземпляре.

Hublot Big Bang Tutti Frutti в стальном корпусе «Большой взрыв», когда-то взявший приступом мужские запястья, сегодня принял донельзя женское розовое обличье. В полном соответствии с догматами «сплава» (системы ценностей «Юбло», провозглашенной генеральным директором Жан-Клодом Биве) модель представляет собой причудливую смесь материалов. Стальной корпус обложен с обеих сторон розовыми каучуковыми вставками (есть такая вставка и под ободком), а заводная головка и кнопки хронографа обзавелись резиновыми накладками, благодаря которым достигается более плотный контакт с пальцем. Но самое главное, девочки, – это 48 розовых сапфиров по периметру ободка (прикрученного титановыми винтами), которые отлично подходят к перламутровому циферблату цвета утренней зари. Впрочем, эти часы берут не только привлекательной формой, но и серьезным техническим содержанием. Их механизм, хронографный калибр HUB4300 с автоподзаводом, состоит из 278 деталей и обеспечивает солидный запас хода в 42 часа. Дизайнеры-«сплавщики» не обошли вниманием ни один материал. Даже розовый ремешок сделан не просто из крокодиловой кожи, а из кожи с розовой каучуковой подкладкой. Этот ремешок, известный как «гамми», более устойчив к воздействию влаги – такой шкуре позавидовал бы любой крокодил. На своем официальном сайте «Юбло» заявляет, что эти часы «воплощают собой элегантную скромность». Позволю себе не согласиться. «Биг Бэнг Тутти Фрутти» так же скромен, как розовый «роллс-ройс» на пляже Малибу.

Дамские угодники

Эта независимая швейцарская фирма без лишнего шума выпускает часы вот уже 90 лет. Карл Фридрих Бухерер (Carl Friedrich Bucherer) с женой Луизой открыл свою первую часовую лавку в Люцерне в 1888 г. Сменилось три поколения, но семейное дело попрежнему живет и процветает. В 1919 г. «Карл Ф. Бухерер» сам стал делать часы, и сегодня многие наслышаны о высококлассных фирменных калибрах этой компании. Особенно прославился выпущенный в 2008 г. автоматический механизм с кольцевым ротором автоподзавода. Часы, о которых пойдет речь, – это первая женская модель в рамках концепции «ЭвоТек» (сокращение от «evolution technology» – «эволюционная технология»). Основная цель проекта «ЭвоТек» проста и понятна: его авторы поставили себе задачу внести в часовые механизмы существенные улучшения и наделить их полезными новыми функциями. Например, калибр этих часов, CFB A 1003, может похвастаться кольцевым ротором. Идущее по периметру кольцо вместо традиционного сектора с точкой крепления в центре было выбрано для того, чтобы механизм ничто не заслоняло. Индикатор даты в виде двойных окошечек обладает удобной системой, позволяющей без труда менять 31-е число предыдущего месяца на 1-е число последующего. Сами окошки, которые мы привыкли видеть на «6 часах», перекочевали на отметку «11 часов». Корпус в форме подушки (нержавеющая сталь) предлагается в четырех версиях (две из них – с бриллиантовой инкрустацией). Кроме того, на выбор предлагаются разнообразные варианты отделки циферблата.

Скелетон Piaget Altiplano с драгоценными камнями Скелетоны, вообще-то, не в моем вкусе, однако «Альтиплано» от «Пьяже» сразил меня наповал. Как, скажите на милость, этим кудесникам из «Пьяже» удалось посадить 174 бриллианта на один только механизм? И еще 216 на корпус и ободок! Красивая инкрустация уже сама по себе представляет художественную ценность, а тут еще часовой механизм, исправно ведущий счет времени, как будто лишнего груза камней вовсе нет. Но по-настоящему оценить качество работы часовых и ювелирных мастеров можно лишь надев часы на запястье. И по своему – хоть и кратковременному – опыту могу сказать: покрытый драгоценным инеем «альтиплано» смотрится на руке отлично. Сразу видно, что часы выпустила марка, сведущая как в часовом, так и в ювелирном деле. И не зря «Пьяже» выполнила эту модель в эстетике скелетона, вселяющей в «Альтиплано» дух современности. Зачем все эти бесчисленные завитушки на циферблате, если можно, срезав все лишнее, представить механизм в его первозданной чистоте? Внутри корпуса из 18-каратного белого золота находится прославленный калибр «Пьяже» под номером 838P с ручным заводом и запасом хода 62 часа. И очень удачно, что это мощное часовое сердце, бьющееся с частотой 21 600 пк/ч, можно наблюдать без помех.

Эти часы формально к женским не относятся, но, по-моему, они вполне бы подошли этакой современной Урсуле Андрес, подобно богине, выходящей из волн морских. Но на этот раз, отправляясь на прогулку по острову Доктора Ноу, она кроме кинжала, висящего на затянутом вокруг ее бедер широком поясе, возьмет с собой кое-что еще. Наша Урсула следит за новинками часовой отрасли, а потому узнавать время будет поглядывая на большой белый «Симастер Плопроф 1200 м» от «Омеги». И, что немаловажно, он отлично подойдет к ее белому бикини. Необычное название часов происходит от французского «plongeur professionnel», что в переводе означает «профессиональный ныряльщик». У «Плопрофа» интересная история. Представленный в 1970 г., он был разработан совместно с Жаком Кусто и французской компанией «Комекс», специализирующейся на водолазном оборудовании. Тогда набирало обороты подводное плавание с аквалангом, а новый вид спорта предъявил и новые требования к часам. В корпусе необычной формы, повторяющей очертания самой первой модели, имеется клапан для стравливания гелия. Его задача – не позволить часовому стеклу лопнуть под натиском расширяющегося во время декомпрессии гелия, который попадает в часы при погружении. А правильно оценивать время, проведенное под водой, поможет вращающийся ободок, на который вполне можно положиться: он поворачивается только если нажать большую оранжевую кнопку на «2 часах». Мало того что эта модель водонепроницаема до 1 200 м (о чем говорит и ее название), так она еще работает на надежном омеговском калибре 8500 с коаксиальным спуском, автоподзаводом и функцией второго часового пояса.

125

Carl F. Bucherer Patravi EvoTec Big Date (женская версия)

Omega Seamaster Ploprof 1 200 м

REVOLUTION

Jaeger-LeCoultre Reverso Squadra Lady

REVOLUTION

126

Для посвященных «Реверсо» от «ЖежерЛеКультр» – международный символ хорошего вкуса. «Реверсо» недаром снискал симпатии тонких ценительниц, которые, к примеру, сумку «Биркин» никогда не спутают с «Келли». Во-первых, он может служить образцом умеренности, во-вторых, выпущен уважаемой маркой и, наконец, не так распространен, как другой женский любимчик «Танк» (Tank) от «Картье». Впервые эта модель появилась в 30-х годах прошлого века как мужская и была создана специально для поклонников поло среди британского военного командования, расквартированного в колониальной Индии. Благодаря особой конструкции корпус «Реверсо» легко переворачивался задом наперед, что позволяло защитить часовое стекло от шальных мячей. Сегодня, когда в нашем распоряжении есть гораздо более прочный сапфировый кристалл, корпус-перевертыш, может быть, уже на так необходим, однако первоначальная конструкция «Реверсо» в своей основе изменений не претерпела. Но, как бы мы ни ценили вневременную классику, настает момент, когда надо перестать оглядываться на прошлое и начать жить сегодняшним днем. Часы «Реверсо Скуадра Леди» годятся и на этот случай. Обновленная версия, чуть прибавившая в ширину, вся словно устремлена в будущее. Однако ее авангардный напор смягчен женственным дизайном циферблата и пурпурным ремешком (который, впрочем, при желании заменяется металлическим браслетом). На обратной стороне корпуса можно попросить выгравировать практически что угодно, начиная с собственных инициалов и заканчивая портретом своего любимого (или любимца).

Хронограф Patek Philippe Ladies First (мод. 7071R) Этот год, похоже, проходит под знаком женского хронографа. Но «Патек Филипп» даже на фоне этой общей тенденции сумел отличиться. Ладно бы компания просто выпустила совершенно новый хронографный калибр CH 29-535 PS с колонным колесом и ручным заводом. Так она еще решила впервые представить его на суд общественности в женской модели. Отсюда и название хронографа – «Ледиз Фёрст» («Дамы вперед»). Но ничего этого не произошло бы, если бы сами дамы не проявляли все больший интерес к часам с усложнениями. Настало время нарушить статус-кво: когда-нибудь должен же был представиться женщинам шанс первыми надеть на руку свежий калибр на зависть сильному полу. На создание этого часового механизма ушло целых пять лет, а его выход ознаменовал очередную победу «Патек Филиппа», в копилке которого теперь 21 фирменный калибр. Этим хронографным механизмом, созданным мануфактурой с нуля, планируется со временем заменить калибр CH 27-70, поставляемый фирмой «Нувель Лемания» (Nouvelle Lemania). В процессе работы над новым механизмом было получено шесть патентов, в том числе на улучшенную форму зубцов и на оригинальное крепление молоточков на камневых опорах. Все поверхности калибра, кроме того, могут похвастаться великолепной отделкой, что засвидетельствовано клеймом «Патек Филипп». В дизайне корпуса-подушки явно прослеживается влияние стиля 30-х ар деко. Материал корпуса – только розовое золото, а циферблат на выбор – либо серебристоопаловый, либо черный с гильоше. И не забудьте полюбоваться 136 бриллиантами под сапфировым стеклом.

Van Cleef & Arpels Le Pont des Amoureux Специалистам «Ван Клиф энд Арпельз» известны наши слабости. Иначе почему эта марка то и дело радует нас изумительными женскими часиками? В «поэтических усложнениях» грубая механика укрощена и поставлена на службу женским прихотям. Какие-нибудь высокоточные хронографы с функцией мгновенного сброса на ноль нас, может, и не особенно впечатляют, а вот усложнение, созданное специально для женщин, – совсем другое дело. «Ле Пон дез Амурё» («Мост влюбленных») показывает время с помощью двух ретроградных стрелок. На покрытом эмалью циферблате изображен мост, по которому влюбленные под покровом ночи идут друг к другу на свидание. Фигурка девушки с зонтиком отсчитывает часы, а ее кавалер с розой за спиной ведет счет минутам. Они идут навстречу друг дружке с разных сторон арочного моста из белого золота. Паренек, не находя себе места, бегает к середине моста каждый час, между тем как девушка с присущей даме неторопливостью делает за час всего один шаг. В конце каждого часа неумолимая судьба в виде ретроградного механизма возвращает влюбленного Вертера к подножию моста, в очередной раз руша все его надежды. Но ровно в 12 дама его сердца наконец приходит на свидание, и они целую минуту стоят в самом центре моста, почти соприкасаясь губами, пока механизм не запускает все с самого начала. Эта милая романтическая зарисовка осуществилась на практике благодаря стараниям лучших часовых инженеров. Механизм с двойной ретроградной индикацией построен на основе калибра «Жежер-ЛеКультр-846» с ручным заводом, который приспособили специально для встреч этой влюбленной пары..

Дамские угодники

Vacheron Constantin Métiers d’Art La Symbolique des Laques

При упоминании «Улисса Нардена» часовым энтузиастам приходят на ум в основном, наверное, запредельно сложные часы с жуткими, лязгающими названиями, призванные внушать, скорее, священный ужас, чем тихое восхищение, – «Фрик» (Freak), «Чингисхан» (Genghis Khan), «Эль Торо» (El Toro). А чего стоят улисс-нарденовские циферблаты с фигурками воинов и молотобойцев? Пусть так, но мягкая и женственная «Леди Дайвер Старри Найт» чувствует себя в компании улисс-нарденовских широкоплечих гигантов очень даже неплохо. Наследница славных часовых традиций, «Леди Дайвер» знает о своей блестящей родословной, хоть и не показывает виду. Симпатичный черный циферблат, усыпанный 27 бриллиантами-звездочками, изображает ясное ночное небо. И не подумаешь, что за этой очаровательной небесной твердью скрывается серьезный автоматический калибр UN-810 с запасом хода 42 часа. А теперь переверните часы и посмотрите через сапфировое стекло на выложенный бриллиантами ротор, а потом прислушайтесь к шелесту механизма, небрежно поблескивающего искусно декорированными гранями. Впечатляет и то, что часы водонепроницаемы до 100 м, – такое не часто встречается среди моделей с прозрачной задней крышкой. Но «Улисс Нарден», как всегда, не забыл и о практической стороне вопроса: на «6 часах» расположилось довольно крупное окошко даты, а к покупке прилагается набор влагоустойчивых резиновых ремешков.

Гравировка и покрытие эмалью – одни из самых распространенных способов украсить часы, и «Вашерон Константин» владеет ими в совершенстве. Не эта ли компания каждый год услаждает часовых ценителей шедеврами декоративного искусства, из которых уже набралась целая коллекция? Здесь и циферблаты с тотемными масками, и картины, прославляющие великих первопроходцев… В этом году «Вашерон Константин», старейшая швейцарская часовая марка, выпускающая часы с 1775 г., заключила творческий союз с «Дзохико», основанной в 1661 г. старейшей японской лакировочной компанией со штаб-квартирой в Киото. Впервые работа над часами «Вашерон Константин» проходила за пределами Женевы. Мотивы для художественной росписи, покрывающей обе стороны «Метье д’Ар Ла Симболик де Лак», позаимствованы из культурного наследия Востока. Кстати, механизм виден с обеих сторон через круглые отверстия в центре. Из трех предлагаемых в этом году вариантов мой любимый – «Сосна и журавль». На черном фоне лакированного циферблата выступают силуэты сосен, а на обратной стороне пролетает пара журавлей. Примененная изобразительная техника носит название «маки-э» (дословно – «насыпной рисунок»). Только что покрытую черным лаком поверхность, пока лак еще не высох, в нужных местах посыпают порошком драгоценного металла (в данном случае золотой пудрой) и так получают фигуры. А чтобы выглядывающий в окошко скелетонированный ультратонкий калибр 1003 гармонировал с отделкой циферблата, его детали покрыли рутением.

Ulysse Nardin Lady Diver Starry Night

Zenith New Vintage 1969 Lady Вдохновленный прошлогодним успехом коллекции мужских часов «Нью Винтаж 1969», посвященной 40-летию калибра «Эль Примеро-496» (El Primero), «Зенит» решил выпустить ее женскую версию. Высокоточный «Эль Примеро» («первый» в переводе с испанского) пользуется заслуженной любовью коллекционеров всего света. В 60-е годы он стал одним из первых хронографов с автоподзаводом, создать который раньше других стремились, помимо «Зенита», «Брайтлинг» (Breitling) и «Мовадо» (Movado). Знаменитый своей высокой частотой колебаний (36 000 пк/ч) «Эль Примеро» уже более 40 лет носит звание одного из точнейших механических хронографов в мире. Сам хронограф представляет собой доведенную до совершенства систему с колонным колесом, состоящую из 278 деталей; заводной барабан способен питать часы энергией более двух суток. «Зенит» принял мудрое решение, поделившись этим историческим наследием с прекрасной половиной человечества. От корпуса, частью матового, частью полированного, глаз невозможно отвести. Он служит отличной декорацией для циферблата, на котором заботливо сохранено оригинальное расположение счетчиков. И если белые циферблаты сегодня совсем не редкость, то столь легендарный механизм и отвечающие духу времени желтые люминесцентные метки на циферблате и оранжевые стрелки не каждый день встретишь.

127

REVOLUTION

СВЯЗЬ

CARTIER НА 25-Й BIENNALE DES ANTIQUAIRES

Связь времен

REVOLUTION

128

ВРЕМЕН

Биеннале антикваров (Biennale des Antiquaires) в Париже – одна из самых крупных выставок произведений искусства. В Гран-Пале вот уже в течение полувека представляют лучшее из того, что существует на арт-рынке. В юбилейной 25-й биеннале приняли участие восемьдесят галерей и всего семь ювелирных марок. Каждый из участников был отобран Национальным Синдикатом Антикваров, выступающим в роли организатора биеннале. Неудивительно, что в число ювелирных марок вошел дом «Картье» (Cartier): с его историческим наследием и умением поддерживать связь времен, создавать то новое, что завтра станет классикой и предметом коллекционирования, мало кто может конкурировать. На 25-й Биеннале антикваров дом «Картье» решил показать себя во всей красе, представив все грани своего мастерства – от сохранения и реставрации старинных украшений и часов до создания новых шедевров высокого ювелирного искусства. ★

Cartier на 25-й Biennale des Antiquaires

Цвет

129

Ожерелье из платины с опалом (35,52 карата), сапфировым кабошоном (8,5 карата), восeмью бриллиантами огранки «бриолетт», бриллиантами огранки «роза» и бусинами из опалов и изумрудов.

REVOLUTION

На 25-й биеннале «Картье» впервые представляет коллекцию украшений и драгоценных объектов, посвященных цвету. Ювелиры смешивают голубой и зеленый (это сочетание Луи Картье называл «павлиньим декором»), отдают дань уважения всем оттенкам жемчуга – жемчуг одна из составляющих стиля «Картье» еще с 20-х годов прошлого века, когда многие клиенты приходили в бутик на рю де ла Пэ специально ради «Жемчужной комнаты». Голубой, зеленый, цвет апельсина, персиково-розовый цвет драгоценных и полудрагоценных камней смешиваются в ювелирной палитре.

Связь времен

REVOLUTION

Браслет из платины с резным изумрудом (77,3 карата), бриллиантами и изумрудными бусинами

Природа

Фотографии аукционного дома Antiquorum

130

В центре внимания – объекты живой природы и стихии. В анималистике главными стали птицы, а не пантеры, с которыми часто ассоциируется «Картье», а главной стихией, вдохновившей ювелиров, стала вода: искрящаяся на свету, чистая как в горных родниках, морская вода (главным камнем для воплощения темы морской воды стал изумруд, название которого в греческом языке означает «драгоценная зелено-голубая морская вода»).

Cartier на 25-й Biennale des Antiquaires

REVOLUTION

131

Брошь из платины с центральным розовым сапфиром (5,34 карата), розовыми и белыми бриллиантами, сапфирами и перламутром

Связь времен

REVOLUTION

132

Часы-скелетон из золота с эмалью, 1929 г.

Cartier на 25-й Biennale des Antiquaires

Традиции

133

Диадема из платины и серебра с бриллиантами, 1919 г.

REVOLUTION

В 1997 г. «Картье» создала в компании исторический департамент под началом Бернара Берже. Через этот департамент проходят все украшения из исторической коллекции, принадлежащей самому дому Cartier, он оказывает и серьезную помощь коллекционерам: департамент может дать экспертную оценку украшению, отреставрировать его. С 1997-го было идентифицировано и отреставрировано около 5 000 уникальных вещей. Биеннале антикваров – одна из главных площадок, где «Картье» представляет недавно отреставрированные старинные часы и украшения. В этом году наряду с 70 современными произведениями компания представляет диадему 1914 года, брошь 1921 года, настольные часы конца 20-х годов прошлого века и двое карманных часов: скелетон 1929 года и часы 1967 года.

Связь времен

REVOLUTION

Мастерство

Ожерелье из белого золота с сапфировыми бусинами, бриллиантами и резным сапфиром (18,26 карата)

Фотографии аукционного дома Antiquorum

134

«Картье» демонстрирует мастерство своих ювелиров, умеющих воплотить любую фантазию в жизнь. При этом не забыты современные тенденции: вот крупное коктейльное кольцо, вот – асимметричное ожерелье.

Cartier на 25-й Biennale des Antiquaires

REVOLUTION

135

Кольцо из белого золота с бриллиантами и резным сапфировым кабошоном (60,89 карата)

Космические грезы

Серьги Van Cleef & Arpels, Galactée

КОСМИЧЕСКИЕ ГРЕЗЫ УКРАШЕНИЯ, ВДОХНОВЛЕННЫЕ ВСЕЛЕННОЙ

REVOLUTION

136

Брошь Van Cleef & Arpels, Autour de la Lune

велирам свойственно мечтать и расширять горизонты – и почему бы не до планетарных, или даже галактических масштабов. Освоение космоса у каждой марки проходит по-своему, некоторые осваивают его давно (как «Шанель»), некоторые отправились в космические одиссеи относительно недавно. Марка «Ван Клиф энд Арпельз» в коллекции Les Voyages Extraordinaires, навеянной циклом «Необыкновенные путешествия» Жюля Верна, играет с темой звезд и планет – и это отсыл к роману «Вокруг Луны». Шон Лин тоже вдохновляется Луной, но ему интересны открытия века XX-го: ювелир вспоминает Нила Армстронга, снимки Луны – ему нравится рельеф спутника Земли, блики его холодного света, скульптурность. «Пальмьеро» одной Луны мало – здесь замахнулись на воссоздание Галактики в миниатюре, и в результате удалось создать действительно неземное украшение. Дизайнерам «Паскуале Бруни» Вселенная не представляется загадочно-опасной. Их

Кольцо Pasquale Bruni, Le Monde

Космические грезы

Ожерелье Pasquale Bruni, Le Monde

Серьги Chanel, Eléments Célestes

Браслет Shaun Leane, Luna

REVOLUTION

137

Кольцо Shaun Leane, Luna

Космические грезы

Серьги Dior, Petit Caprice

REVOLUTION

138

Ожерелье Boucheron, Delirium

Лунный диск сиял с поразительной яркостью. Лучи, уже не задерживаемые туманной атмосферой Земли, струились через окно и наполняли снаряд серебристыми бликами. Черная завеса неба оттеняла яркость Луны, которая в этой пустоте, не рассеивавшей света, уже не затмевала соседних звезд. Теперь небо представляло совершенно особое, невообразимое для земного жителя зрелище. «Вокруг Луны», Жюль Верн, 1870 г.

Космические грезы

Брошь Chanel, Comète Брошь Chanel, Mini Comète

Серьги Posier

139

Кольцо Pasquale Bruni, Le Monde

REVOLUTION

Колье Chanel, Fil de Сomète

«Мир» (Le Monde) – это игривые звезды и улыбающийся месяц. Le Monde с его лучезарным настроением еще и довольно редкий пример решения космической тематики в теплых тонах – чаще все же встречается холодный блеск белого золота, мерцание белых бриллиантов и игра всех оттенков сине-фиолетовой гаммы. Не все украшения отсылают к теме космоса напрямую. Так, коллекция Inspiria от «Бушерона» посвящена вовсе не звездам и планетам, а цирку «дю Солей». И все же, формы, цвета и символы колье Delirium напоминают о космических просторах. Легко угадывается знаковый для знаменитого цирка символ Солнца (ведь название «дю Солей» переводится с французского как «солнечный»). Сами создатели называют Inspiria переплетением двух вселенных – вселенной «Бушерона» и вселенной цирка «дю Солей». Серьги Petit Caprice тоже связаны с темой космоса опосредованно, но уж больно их форма напоминает молнии или падающие звезды: есть в них определенно что-то неземное. ★

Убить наповал

Александр, за что Вы любите «Панераи»? Я его люблю не за что, а вопреки. Ибо он настолько же скучен и однообразен, как «Ролекс», но именно вот эта лапидарная эстетика, без претензий на снобизм (как у «Ролекса») мне почему-то близка. Они большие, неуклюжие и монотонные – как трансцедентная восточная музыка. Из беседы с Александром Ветровым главным редактором журнала «Часы»

ЭТИ ЧАСЫ СПОСОБНЫ СРАЗИТЬ НАПОВАЛ НАСТОЛЬКО ОНИ ВЕЛИКОЛЕПНЫ Алексей Кутковой

REVOLUTION

140

Два навороченных турбийона и хронограф нарочито-грубоватой внешности с эстетским механизмом – эти новинки из коллекции Panerai 2010 года забудутся не сразу. Если вообще забудутся. Три темы задавали звучание всей коллекции: тема астрономическая, тема высокотехнологичная и тема винтажная: L’Astronomo, Lo Scienziato, Mare Nostrum.

Panerai 2010

Произведение часового искусства большого формата, и это касается далеко не только солидного 50-миллиметрового корпуса. Появление часов «Л’Астрономо» выглядело бы полной неожиданностью, если не знать, что компания «Панераи» (Panerai) в 2010 г. стала действующим участником Всемирного года астрономии, посвященного 400-летию открытия великим ученым Галилео Галилеем юпитерианских лун и участие «Панераи», в частности, проявилось в создании больших планетарных часов. Действительно, такие часы скорее ожидаешь от старинной швейцарской мануфактуры, отметившейся за свою долгую историю созданием многочисленных суперсложных шедевров. Но чтобы в коллекции исповедующей милитаристский дух компании «Панераи»? Тем не менее, они решились объединить вещи мало совместимые, и это «большое объединение» выглядит крайне привлекательно. Прежде всего, нужно сказать, что часы не лишены фирменного панераевского милитаристского шарма. С лицевой стороны они выглядят как довольно массивный «Луминор» (когда излишняя массивность не была «Луминору» к лицу?) с непонятной поначалу надписью «Equation» вместо ожидаемых в данном случае «10 days» или, скажем, «8 giorni» фирменного линейного указателя запаса хода. Оказывается – кто бы мог ожидать! – это указатель уравнения времени, то есть индикатор разницы между местным солнечным временем и местным средним временем. Но это же не часы «Бреге», и даже не «Одемар»! Зачем указатель уравнения времени часам «Панераи»? В поисках разгадки переворачиваем корпус, и там открывается другая Вселенная. Да, это настоящие астрономические часы с выполненной в форме иллюминатора «живой», то есть вращающейся картой звездного неба, и, кроме того, изготовленные с учетом существующей в этом мире силы гравитации. Много ли найдется среди астрономических часов антигравитационных моделей? (Антигравитационными мы здесь назовем часы с турбийоном, да не простым турбийоном, а фирменным панераевским поперечным турбийоном, что вращается не в плоскости баланса, а в перпендикулярной плоскости.) Так вот, таких часов не то что мало, их нет вообще.

внешнем кольце циферблата: Sunrise («восход») и Sunset («закат»). Но еще остаются неисследованными довольно быстро вращающаяся белая точка на циферблате маленькой секундной стрелки («9 часов») и циферблат с непонятного назначения буквами «DJS» в положении «3 часа». Оказывается, первое – это индикатор вращения ротора турбийона, делающего полный оборот за 30 секунд, а второе – указатель текущего месяца («D» – декабрь, «J» – июнь, «S» – сентябрь).

L’Astronomo. Вид с оборотной астрономической стороны

Насладившись видами звездной карты и нетривиального турбийона, возвращаемся на лицевую сторону часов, чтобы разобраться там с кое-какими оставшимися пока без нашего внимания деталями. Оказывается, те покрытые люминесцирующим составом «как будто метки», что видны около меток «4» и «8 часов» – это указатели времени восхода и заката Солнца, и разобраться в этом нам помогают подсказки на L’Astronomo, они же Luminor 1950 Equation of Time Tourbillon Titanio 50mm, они же PAM365. Титан (50 мм). Ограниченная серия из 30 экземпляров

ЛАРГО: L’ASTRONOMO ТЕМА: АСТРОНОМИЧЕСКАЯ.

Часы «Л’Астрономо» (L’Astronomo), они же «Луминор 1950 Титанио» с уравнением времени и турбийоном в 50-миллиметровом корпусе (Luminor 1950 Equation of Time Tourbillon Titanio 50mm), они же PAM365

Корпус этого 50-миллиметрового шедевра высокого часового искусства изготовлен из титана и, пожалуй, это совершенно оправданное решение, так как вес часов не превышает разумных пределов. Правда, для несогласных со мной ценителей очень массивных часов оставлена возможность заказа такой же модели, но в корпусе из розового золота. Полагаю, это будут весомые часы во всех смыслах этого слова. Механизм «Л’Астрономо» – это модифицированный добавлением блока астрономических указателей мануфактурный калибр Р.2005 с ручным заводом, шестидневный запас хода которого урезан энергоемкими астрономическими указателями до четырех суток. Но и этого более чем достаточно для часов такого уровня сложности.

Убить наповал

Lo Scienziato. Вид с оборотной стороны столь же впечатляет, как и вид со стороны циферблата

REVOLUTION

142

АНДАНТЕ: LO SCIENZIATO ТЕМА: ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ.

Lo Scienziato, они же Radiomir Tourbillon GMT Ceramica 48mm, они же PAM348. Циркониевая керамика, титан (48 мм). Ограниченная серия из 30 экземпляров

Часы «Ло Шенциато» (Lo Scienziato), они же «Радиомир» с турбийоном, и указателем времени второго часового пояса в керамическом корпусе диаметром 48 мм (Radiomir Tourbillon GMT Ceramica 48mm), они же PAM348

Cкелетонизированный механизм с высокотехнологичным турбийоном поперечной конструкции в корпусе из высокотехнологичной циркониевой керамики, настоящий прорыв компании «Панераи» в мир высоких технологий. Конечно, «Панераи» как производитель милитаристских часов никогда не была чужда высоких технологий, хотя почемуто представляется, что всем ее поклонникам более близка недвусмысленная винтажная стилистика «милитари», на основе которой построена вся современная коллекция. Часы «Ло Шенциато», конечно, остаются в рамках стилистики «милитари», доминирующей в коллекции «Панераи», но доказывают, что есть еще простор для фантазии, если довериться дизайнерскому направлению ретрофутуризма. Действительно, в этих часах есть ощущение 1980-х, эпохи завершения холодной войны, «Черных акул», «Черных дыр» и прочей военной техники, предпочитавшей полуночный окрас камуфляжному. С «подводными крейсерами» часы роднит не только черный керамический 48-миллиметровый корпус, 100-метровая степень водостойкости и иллюминаторная титановая задняя крышка с сапфировым окном, но и то, какие эмоции вызывает необычный скелетонизированный механизм. А на него прежде всего и обращаешь внимание. Заводные барабаны помещены в короба с сетчатыми «перегородками» – такое впечатление, что сейчас раздастся команда «полный вперед», все это начнет вращаться, указатель запаса хода, что на оборотной стороне корпуса, скрежеща, двинется к шестисуточной отметке, механики бросятся подтягивать расшатавшиеся болты, где-то будет искрить электросварочный аппарат, а турбийоновый гироскоп будет продолжать свое размеренное вращение, несмотря на все – крен, тряску и эхо дальних взрывов глубинных бомб… Чего только не придет в голову. Механизм «Ло Шенциато» (кстати, поитальянски это означает «ученый») – это скелетонизированный вариант все того же калибра Р.2005 с ручным заводом, поперечным турбийоном, указателем времени второго часового пояса с центральной часовой стрелкой и 24-часовым «дублером» в положении «3 часа», указателем запаса хода, маленькой секундной стрелкой и индикатором вращения каретки турбийона. Добро пожаловать на флот, парень.

Panerai 2010

щихся надписей. Смотрим дальше, то есть в центр – там сквозь прозрачное окно виден великолепный, можно сказать, эстетский механизм высококлассного хронографа – потрясающий «контрапункт» утилитарному и даже излишне прагматичному корпусу. Здесь «Панераи» помогли собратья по группе «Ришмон». Калибр OP XXV – переработанный на двухкнопочную схему управления хронографический калибр 13-21 производства «Минерва» с ручным заводом, горизонтальным сцеплением и колонным колесом. Словом, высший класс среди хронографических механизмов. Ради этого механизма и стоит вступать в игру, предложенную «Панераи», и 52-миллиметровая сталь может восприниматься как нетривиальное, но надежное наручное хранилище для драгоценного калибра. ★

АЛЛЕГРО ВИВАЧЕ: MARE NOSTRUM ТЕМА: ВИНТАЖНАЯ.

Часы «Маре Нострум» (Mare Nostrum), они же PAM300.

Mare Nostrum, они же PAM300. Сталь (52 мм). Ограниченная серия из 99 экземпляров

143

Калибр OP XXV. Под грубоватой наружностью находится эстетская натура

REVOLUTION

Эти часы обошлись без лишних прозвищ, и это понятно: здесь вам не «Луминор» и не «Радиомир», а название «Маре Нострум» («наше море», на этот раз на латыни) было известно знатокам, да и, пожалуй, панеристам задолго до появления PAM300. Так в «Оффичине Панераи» называли хронографы, которые предлагались в 1943 г. ВВС Италии для офицеров флота. Сделка, говорят, не состоялась, и были произведены лишь три прототипа. В конце 1990-х компания «Панераи» выпустила несколько переизданий легендарных прототипов «Маре Нострум» в 42-миллиметровых стальных корпусах, включая специальную серию для Сильвестра Сталлоне «Маре Нострум Слайтек» (Mare Nostrum Slytech, планировался выпуск 500 экземпляров). Сейчас «Маре Нострум» образца 1943 г. – раритет из раритетов, в коллекции музея «Панераи» во Флоренции хранится единственный дошедший до наших дней экземпляр, и именно он стал прообразом PAM300. В отличие от «Ло Шенциато» здесь и речи о ретрофутуризме быть не может – это стопроцентное ретро. В «Панераи» воспроизвели внешность исторического прототипа в мельчайших подробностях, это касается, в том числе, темно-зеленого тканого (хочется сказать – кирзовой ткани) ремешка, двухуровневого черного циферблата, стрелок вороненой стали, широченного плоского ободка с насечкой по внешнему краю, мощного цилиндрического стального 52-миллиметрового корпуса… (Это, конечно, не 60-миллиметровый гигант «Эджицьяно», но если надеть такие часы на руку, то забыть о них не получится. Но это и не 42-миллиметровые предыдущие издания «Маре Нострум».) С лицевой стороны все понятно, но чудеса начинаются, как только перевернешь корпус (не правда ли, это единая тема для всей рассматриваемой здесь троицы?). На оборотной стороне корпуса мы находим то, что невозможно было вообразить в милитаристских часах 1943 г. – заднюю крышку с прозрачным сапфировым окном и чрезвычайно аккуратно выполненную гравировку всех полагаю-

Новая эра

НОВАЯ ЭРА. ROGER DUBUIS ver. 003 Алексей Кутковой

REVOLUTION

144

енители высокого часового искусства в ожидании. Может быть, это слишком громко сказано, ведь у всех нас в этой жизни достаточно других волнующих тем, но все-таки марка «Роже Дюбуи» (Roger Dubuis) оставила заметный след в истории современного часового дела, пусть она и не существует больше в первоначальном виде. Бывший владелец марки Карлос Диас был вынужден расстаться со своим предприятием вследствие банкротства – это печальное для него событие случилось в 2008 г., и в августе того года марка перешла под контроль группы «Ришмон». Инерция прежнего пути развития коллекции «Роже Дюбуи» оказалась столь значительной, что, несмотря на консолидацию часовой коллекции (в 1930-е годы это бы назвали чисткой), мы пока еще не увидели, что же собой представляет марка «Роже Дюбуи», версия 003. Почему 003, а не, скажем, 002? Дело в том, что старую марку «Роже Дюбуи» мы, совершенно не задумываясь, разделяем на старую добрую марку «Роже Дюбуи» (ver. 001) – такую, какой она

была задумана в 1995 г., и старую чрезмерно амбициозную марку «Роже Дюбуи» (ver. 002) – такую, какой она стала примерно к 2001 г., когда были обнародованы пафосные планы создания грандиозной женевской мануфактуры и представлена первая очередь реализации этих планов – фабрика в женевском пригороде Мейрин, что за аэропортом: если направляться к большому адронному коллайдеру, то, не доезжая, повернуть направо. Представляется, что дело создания «Роже Дюбуи» ver. 003 весьма перспективно, так как довольно краткая 15-летняя история марки дает много пищи для размышлений и не может не стимулировать к созидательной работе. Может получиться очень хорошая, во всех отношениях симпатичная коллекция, и на это позволяют надеяться воспоминания о том, как все начиналось… КАК ГОВОРИЛ КАРЛОС ДИАС В феврале 1996 г. при содействии тогдашнего представителя марки «Роже Дюбуи» в России Николы Саворетти мне довелось посетить офис и мастер-

Roger Dubuis ver. 001. Часы Hommage. Белое золото, циферблат с фирменным узором гильоше, ограниченная серия из 28 экземпляров

Roger Dubuis ver. 001. Однокнопочный хронограф Hommage. Белое золото, циферблат с фирменным узором гильоше, ограниченная серия из 28 экземпляров

Roger Dubuis ver. 001. Однокнопочный хронограф Hommage. Розовое золото, ограниченная серия из 28 экземпляров

Roger Dubuis ver. 001. Часы Sympathie Chronograph. Розовое золото, ограниченная серия из 28 экземпляров

REVOLUTION

145

Roger Dubuis

Новая эра

Женевское клеймо на калибре (модифицированный механизм «Лемания»)

Сертификат Женевского клейма

Roger Dubuis ver. 002. Часы Sympathie из коллекции 2001 г. Белое золото, фирменный вечный календарь с секторными указателями даты и дня недели, ограниченная серия из 28 экземпляров

и неподобающее солидным часам уважающей себя марки. Другой отец-основатель фирмы – Карлос Диас – чувствовал себя комфортно, занимаясь бизнесом и дизайном: в этих областях он был, как рыба в воде. Он придумывал, как продавать, как рекламировать, как развивать бизнес, конструировал бесчисленные комбинации корпусов, циферблатов, стрелок, ремешков, он разработал ювелирную коллекцию, казалось, что еще чуть-чуть, и появилась бы коллекция «от кутюр», мебель, парфюмерия, очки, ручки и собственная марка арманьяка… Часы «Роже Дюбуи» производились исключительно ограниченными сериями: насколько помню, это была одна из первых часовых компаний, которая заявила о том, что собирается лимитировать выпуск любой модели. Каждая серия была ограничена 28 экземплярами, были и уникумы. Это была одна из любимых тем Карлоса Диаса, который обстоятельно объяснял всем и каждому, что десять экземпляров – это мало, сто – много, двадцать пять – число круглое и близкое к оптимальному для его фирмы, но для восточной клиентуры, пожалуй, следует как-то задействовать восьмерку – она на китайском означает что-то хорошее, а вот четверка – хуже некуда, и поэтому он решил, что пусть будет чуть больше двадцати пяти, а именно – 28. Этим ограничением Карлос Диас, похоже, привел самого себя в состояние непрерывного изобретения чего-то нового – форм, циферблатов, механизмов, идей. А желание быть полностью независимым и, следовательно, как это принято сейчас говорить, «вертикально интегрированным», приведшее его к такому росту компании, что со стороны воспринимался как взрывной, не могло не войти в конфликт с выразившейся в магическом числе «двадцать восемь» декларацией элитарности часовой марки «Роже Дюбуи». Незадолго до окончательного банкротства он начал сдаваться и расширил коллекцию спортивными и ювелирными моделями, те уже производились ограниченными сериями по 280 либо по 888 экземпляров. Однако вернемся к началу – в 1996 год. Вся коллекция «Роже Дюбуи» тогда состояла из двух направлений, пер-

REVOLUTION

Roger Dubuis ver. 001. Часы Sympathie. Белое золото, ограниченная серия из 28 экземпляров

ские «Роже Дюбуи», тогда компания арендовала бывшие банковские помещения в Женеве по адресу авеню Андюстриэль, 12. Карлос Диас еще шутил по этому поводу примерно в таком духе: «Немного неудобно, зато надежно, как в сейфе». Среди компьютеров, на которых разрабатывалась коллекция в виртуальном представлении, и станков, на которых работа шла уже с металлом, ходил сам «дедушка» Роже Дюбуи, занимавшийся всем, что касалось часовой стороны дела. Сейчас, анализируя тогдашние мои впечатления, могу сказать, что где-то на подсознательном уровне ощущалась его отстраненность, его некомфортное ощущение от чрезмерно активного стиля ведения бизнеса, видно было, что многое в его (как минимум, по названию) компании не соответствовало его натуре. Роже Дюбуи тогда налаживал производство, а в этом он знал толк, поскольку четырнадцать лет своей жизни работал со сложными механическими часами в «Патеке». В самые первые годы работы над коллекцией «Роже Дюбуи» он занимался модификацией и отделкой механизмов «Лемания», которыми комплектовались практически все часы марки. Сложные модели тогда собирали, используя модули и адаптируя их к леманиевским базовым калибрам, а один из этих модулей – блок двухсекторного вечного календаря – был разработан им еще в 1988 г. в сотрудничестве с Жаном-Марком Видеррехтом, на фабрике которого этот календарный блок, похоже, производится до сих пор. Поскольку Роже Дюбуи отвечал за техническую сторону бизнеса и стремился довести ее до совершенства, наверное, не без его влияния компания с самого начала своей деятельности обязалась проводить официальную сертификацию механизмов на получение сертификата хронометра COSC и Женевского клейма. И это было очень правильное решение. Еще одна особенность марки, заложенная Роже Дюбуи, – отсутствие в коллекции часов из желтого золота. Сам Роже Дюбуи объяснял это тем, что обучавшие его часовщики, люди старой закалки, воспринимали желтое золото – очень популярный в 1990-е годы сплав – как нечто несерьезное

147

Roger Dubuis

REVOLUTION

148

Новая эра

вое – «Оммаж» (Hommage, буквально «дань уважения») – можно назвать классическим, второе – «Симпати» (Sympathie) – дизайнерским. Карлос Диас очень высоко ставил планку, взять хотя бы историю с коллекцией «Симпати». Анекдотическая часть истории заключалась в том, что г-н Диас настолько красочно рассказывал о появлении дизайна «Симпати», что можно было легко себе все это представить: ресторан, общение с собеседником, набросок, сделанный на подвернувшейся под руку салфетке… Да, этой ресторанной салфетке фирма «Роже Дюбуи» была обязана появлением своего суперхита первых лет. Существенная же часть истории о высоко поставленной планке касается неизбежных проблем, возникавших в производстве часов «Симпати», и здесь я имею в виду те самые первые, действительно выдающиеся модели, у которых нетривиальная «симпатичная» форма корпуса (вот так, в кавычках; не могу найти ей лучшее определение, хотите – попробуйте сформулировать на свой вкус) была поддержана такой же формы ободком и такой же формы стеклом. Насколько проще со всех точек зрения было обойтись круглым стеклом! Представьте себе все трудности: переплата поставщикам сапфировых стекол, необходимость стыковки стекла с хитроумной формы ободком, заказ циферблата соответствующей формы, обеспечение водостойкости корпуса, обработка сложнейших вогнуто-выпуклых поверхностей, поиск подходящих дизайнерских решений… Зато часы получились великолепными, и именно они, и никакие другие, сформировали марку «Роже Дюбуи» в первые годы ее существования. Это уже потом Карлос Диас стал последовательно убивать нечаянно созданную им драгоценность, сначала отказавшись от «симпатичных» стекол и ободков в пользу простого круглого стекла, затем еще больше изменив дизайн добавлением мощного рубчатого (круглого!) ободка, который вместе с излишне броским циферблатом перетягивал на себя все внимание. От былого великолепия «Симпати» оставались лишь торчащие, как те самые рожки, уголки корпуса. И их еще надо разглядеть и понять, что они, оказывается, напоминают нам о том, что это все еще часы «Симпати».

Конечно, крохоборы и правдоискатели скажут, что не Карлос Диас изобрел этот дизайн, что на аукционах, в том числе в Интернете, легко можно найти наручные часы со сходной формой корпуса, производившиеся в 1920-е и 1930-е годы. Вот только у них всех – круглые стекла, и в этом отличие, которое равно всемирному признанию, пусть и в узких кругах эстетов и ценителей. Из самых первых дизайнерских «изюминок», воплощенных в коллекции «Роже Дюбуи», стоит вспомнить прозрачное окно задней крышки корпуса с гравированной на нем лазерным способом монограммой марки и специальный тип гильоширования циферблатов с переливающимся узором-змейкой. Карлос Диас тогда собирался запатентовать такой узор, но, видно, не получилось: сейчас аналогичный тип гильоше можно найти на циферблатах часов других марок. Незабываемо впечатление, которое произвели в феврале 1996 г. однокнопочные хронографы «Оммаж». Это был эстетский ход, пусть тогда он воспринимался отчасти как игра в древность и слишком навязчивое желание буквально следовать историческим традициям – да и в самом деле, подумайте, кому сейчас нужны однокнопочные хронографы с урезанной функциональностью, когда уже давно изобретены двухкнопочные? Однако же они понадобились, и нашли себе место среди лучших образцов современных хронографов – вспомните хотя бы хронографы «Монблан» (Montblanc) из минервовской коллекции или однокнопочные сплит-хронографы «Патека»

(Patek Philippe)… ГОРИЗОНТЫ ROGER DUBUIS Маттиас Шулер, возглавлявший марку в течение двух лет после ее приобретения группой «Ришмон», неохотно делился с общественностью планами изменения коллекции, которое представлялось неизбежным, зато с нескрываемым энтузиазмом рассказывал о том, как он работал над реорганизацией сети дистрибуции по всему миру, как решал проблемы качества. Осенью уже и русская публика смогла убедиться в том, что два года своей жизни г-н Шулер потратил не зря. В открывшемся 10 ноября этого года флагманском бутике «Роже Дю-

буи» в Москве представлены те часы, что были изготовлены только что, и исследовав которые, можно было видеть, что многие (правда, далеко не все) досадные шероховатости, недоработки, «завалы» часов последних лет были старательно подчищены. Марка «Роже Дюбуи» сделала серьезный шаг к тому, чтобы снова с полным на то основанием вернуть себе статус передовой. Ружье разобрано, почищено, смазано, собрано вновь и заряжено отборной картечью. Оно обязательно должно выстрелить. ★

Roger Dubuis ver. 002. Часы Excalibur Double Tourbillon из коллекции 2010 г. Платина, ограниченная серия из 28 экземпляров

Roger Dubuis ver. 002. Часы KingSquare Tourbillon из коллекции 2010 г. Титан, шпессартиты, ограниченная серия из 8 экземпляров

Roger Dubuis ver. 002. Часы EasyDiver из коллекции 2010 г. Сталь, бриллианты, ограниченная серия из 888 экземпляров

Roger Dubuis ver. 002. Хронограф EasyDiver из коллекции 2010 г. Сталь, ограниченная серия из 280 экземпляров

REVOLUTION

149

Roger Dubuis

Супертрансформер

BOVET AMADEO. СУПЕРТРАНСФОРМЕР Уэй Коу, Ео Суан Футт, Дмитрий Бузаджи

Недавно вышедшая у Bovet модель Amadeo дает покупателю широкие возможности для самовыражения: благодаря остроумной, удобной и прямотаки революционной трансформационной системе Amadeo может служить как наручными, так и карманными часами

REVOLUTION

150

Amadeo, легко и безо всяких инструментов меняющий ипостаси, привнес в часовое дело ряд заметных нововведений

Паскаль Раффи, владелец Bovet 1822 и Dimier 1738 Manufacture de Haute Horlogerie Artisanale, назвал свои многоцелевые часы именем своего младшего сына Амадео

Bovet Amadeo

«КАРМАННЫЕ ЧАСЫ НА РУКЕ» ервое знакомство Паскаля Раффи с часами «Бове» (Bovet) произошло необычным образом – на ощупь. Как-то раз у Раффи собралась компания часовых энтузиастов. Хозяин, превосходно знавший свою коллекцию, предложил гостям игру. «Я сказал им, – вспоминает Раффи, – возьмите любые мои часы, заверните в ткань и дайте мне. Берусь на ощупь угадать любую модель». Друзья охотно приняли предложение и с удивлением наблюдали за тем, как Раффи, пробежав пальцами по боку корпуса и ощупав заводную головку, безошибочно называл одни часы за другими.

первопроходец Эдуар Бове высадился в порту Гуанчжоу на юге Китая. В 1822 г., как мы уже говорили, он учредил фирму «Бове» с головным магазином в Лондоне и филиалами в Гуанчжоу и Шанхае, через которые осуществлялся экспорт превосходно украшенных часов в Китай. Бове хорошо изучил вкус китайцев и порадовал восточных клиентов на славу: его роскошные модели очаровывали высокохудожественной эмалью, орнаментами из половинок жемчужин и еще многими шедеврами декоративно-прикладного искусства Швейцарии. На протяжении XIX в. китайская знать буквально охотилась за этими часами, многие из которых попали даже в Запретный город, в коллекцию самого императора, и китайские придворные дивились на причудливые картины из эмали (перегородчатой, выемчатой, полупрозрачной), россыпи драгоценных камней, безупречную рельефную гравировку и, конечно, жемчужины, жемчужины, жемчужины.

Компания «Бове» возникла в 1822 г. в идиллическом городке Флёрье, что в швейцарском кантоне Невшатель. К 1820 г. Невшатель, когда-то знаменитый своими кружевами, стал центром часового дела, причем одним из самых заметных в Европе. Основал компанию уроженец Флёрье Эдуар Бове (Edouard Bovet). С самого начала в часах «Бове» передовые технологии своего времени, такие как дуплексный спуск Шарля Жако (Charles Jacot), сочетались с превосходной ювелирной отделкой и поэтичными миниатюрами из эмали. Вообще-то, часовое дело в Швейцарии на первых порах было занятием фермеров, которые старались чем-то себя развлечь в зимние месяцы, но со временем оно превратилось в серьезную отрасль промышленности. И тут молодой и предприимчивый Бове смекнул, что на швейцарские часы растет спрос в далекой Азии. В 1818 г. 21-летний коммерсант-

С самого начала в часах «Бове» передовые технологии своего времени, такие как дуплексный спуск Шарля Жако (Charles Jacot), сочетались с превосходной ювелирной отделкой и поэтичными миниатюрами из эмали.

Одним словом, Паскаль Раффи так увлекся «Бове», так проникся ее богатой историей, что выкупил марку. Последние десять лет он потратил на то, чтобы вдохнуть в компанию новую жизнь, чтобы дать ей импульс, вернуть надежду, помочь ей обрести былую славу. Его усилия не пропали даром. За это время он совершил два подвига, которые сделали бы честь и Гераклу: он умудрился не только возродить ряд практически утраченных декоративноприкладных искусств, но и создать одну из самых впечатляющих часовых мануфактур Швейцарии – «Димье 1738 Манюфактюр де От Орложери Артизаналь» (Dimier 1738 Manufacture

de Haute Horlogerie Artisanale). «Димье», специализирующаяся на высокосложных калибрах, которыми она обеспечивает не только «Бове», но и другие компании, проявила удивительное техническое мастерство и эстетическую зрелость, выпустив ряд выдающихся турбийонов. Более того, это одна из немногих фабрик, которая делает спирали для турбийонов своими силами. Но, несмотря на всю эту бурную деятельность, Раффи ни на минуту не забывал о том, что впервые привлекло его к часам этой марки – об уникальной сущности «наручных карманных часов».

151

Но тут кто-то протянул ему вещицу, от которой Раффи пришел в изумление. «Я сразу же понял, – рассказывает он, – что это модель не из моей коллекции: у нее головка была на «12 часах». Когда часы развернули, я в них прямо влюбился. Это были “бове”». Особенно Раффи поразила сама идея «карманных часов для ношения на запястье». «На меня тут же повеяло духом истории, вспомнился золотой век часового искусства, когда главным украшением и любимейшим техническим устройством любого мужчины были карманные часы», – объясняет он.

REVOLUTION

Супертрансформер

REVOLUTION

152

ВОЗРОЖДЕНИЕ КАРМАННЫХ ЧАСОВ Марсель Пруст однажды определил стиль как «отражение особой вселенной, которую видит человек, но которая скрыта от чужих глаз». Стиль, вселенная – это, конечно, хорошо, но чаще бывает так, что человек со своим желанием блеснуть очаровательнее уподобляется райской птице с Новой Гвинеи. Одетые в роскошное оперение самцы этого семейства пернатых расправляют крылья, выпячивают зоб, запрокидывают голову и начинают отплясывать такую джигу, что куда там Майклу Флэтли со товарищи. Зачем? Ну, разумеется, чтобы произвести впечатление на прекрасный пол. Только у мужчин вместо зоба и оперения приманки другие. Кто-то надевает пошитый на заказ пиджак с подплечниками и франтоватыми заостренными лацканами. Кто-то вышагивает в туфлях, формованных вручную. Другие же разъезжают в машинах, напоминающих фаллические символы, получившиеся из скрещения индуистских лингамов с американскими ракетами класса «земля-воздух».

И все-таки ни одна вещь не дает такой свободы для самовыражения, как механические часы.

На руке и в кармане, на столе и на груди – Amadeo будет работать везде, куда пошлет его хозяин

Считается, что первые в мире карманные часы, о которых до нас дошло документальное свидетельство, сделал в 1462 г. итальянский мастер Бартоломео Манфреди (Bartolomeo Manfredi). Сохранилось его письмо к маркизу ди Манта, в котором Манфреди рассказывает о сконструированных им «часах для ношения в кармане». По словам часовщика, они должны были заставить герцога Моденского, соперника маркиза, позеленеть от зависти. Прибор, способный показывать время и умещающийся при этом в кармане, мгновенно завоевал симпатии сильных мира сего, и часы начали гравировать, покрывать эмалью и вообще всячески украшать. В итоге для человека, претендующего на заметное положение в обществе, показаться на людях без часов в красивом корпусе стало немыслимым. Кстати сказать, прилагательное «карманные» к тогдашним часам было

Bovet Amadeo

Турбийон BovetPininfarina Ottanta

В последние несколько десятилетий карманные часы из арсенала модников практически выбыли. Исключение

составляли разве что немногочисленные ценители часовой классики да такие неисправимые денди, как Стив Маккуин (взять хотя бы его роль в «Афере Томаса Крауна»). Однако, судя по нынешним модным веяниям, карманные часы ожидает невиданный ренессанс. Почву для него готовит возврат таких марок, как «Том Форд», «Ральф Лорен», «Альфред Данхилл» и «Эрменеджильдо Дзенья», к классическому мужскому костюму-тройке с жилетом. «Когда традиционная элегантность вновь стала модной, – говорит Раффи, – мужчины рано или поздно должны были вспомнить о карманных часах». МОДЕЛЬ AMADEO – ЛУЧШЕЕ ИЗ ОБОИХ МИРОВ Среди фирм, спешно включивших этот классический мужской аксессуар в свой модельный ряд, – «Эрмес» (Hermès), «Гласхютте Оригиналь» (Glashütte Original), IWC, «Пьяже» (Piaget) и даже такая новаторская компания, как «Ришар Милль» (Richard Mille). Но вот чего пока никто еще не придумал, это того, как легко, быстро (менее чем за 10 секунд) и безо всяких инструментов превращать наруч-

153

применимо весьма условно. Их носили по-разному: то в кармане, то на цепочке, пропущенной через карман, а то и на шее. Но первым, кто стал носить карманные часы с неподражаемым шиком, стал принц Альберт, супруг королевы Виктории. Этот человек – кстати сказать, отличавшийся страстью к приятным мелочам, – вместо того чтобы носить часы в нагрудном кармане, клал их в карман жилета. Более того, от часов шла массивная золотая цепь, подвешенная в середине за Т-образный крючок к специальной вертикальной прорези в жилете (позднее такую цепочку окрестили «двойным Альбертом»). Цепь, идущая поперек живота двумя волнами от кармана к карману, имела очертания буквы «W» и отдаленно напоминала элемент военной формы. А еще Альберт выработал на редкость изящную манеру доставать часы и сверяться по ним. И до сих пор этот жест – если как следует его отточить – производит на окружающих сногсшибательное впечатление.

REVOLUTION

Эти новые часы, укомплектованные новым механизмом, представляют собой ошеломляющее сочетание швейцарского часового мастерства и утонченного итальянского дизайна. Как и модели из семейства «Амадео», турбийон «Оттанта» совмещает в себе четыре разные ипостаси и имеет с каждой стороны корпуса по циферблату, но его отличает подчеркнуто спортивный дух. Модель, корпус которой изготавливается из титана и стали с алмазоподобным углеродным покрытием, выдержана в серых тонах и по характеру очень мужская. Под открытым циферблатом хорошо виден механизм, изготовленный мануфактурой «Димье 1738» специально для этого совместного проекта «Бове» и «Пининфарины». Кстати, каретка турбийона здесь совершает оборот не за 60, а за 80 секунд – аллюзия на 80-летний юбилей итальянской компании. Кроме того, механизм оснащен удобным индикатором запаса хода, а под прозрачной задней крышкой виден платиновый микроротор подзавода, установленный не в центре, а на периферии механизма.

Супертрансформер

Bovet Fleurier Amadeo в 46-миллиметровом корпусе с турбийоном, 7-суточным запасом хода, вторым часовым поясом и миниатюрой одалиски

REVOLUTION

154

Жизнь путешественника порой нелегка, но эти часы своим очаровательным дизайном скрасят любую дорогу. Расположение отполированных черных и золотых элементов на фактурном циферблате предельно ясно и удобно. На верхнем подциферблате – местное время, ниже, у «6 часов», – индикатор второго часового пояса с указателем времени суток, слева в специальном окошке – город второго часового пояса, а справа от него – индикатор запаса хода (огромного, 7-суточного). Выполненная в форме цветка лотоса каретка турбийона изумительна, но самый роскошный сюрприз скрыт от посторонних глаз. На обратной стороне часов воспроизведена картина Жана Огюста Доминика Энгра «Большая одалиска». Приятно посмотреть.

ные часы в карманные, настольные и даже нашейные. А «Бове» придумала. Логично будет спросить: «А зачем?» Вот как на этот вопрос отвечает Раффи: «Затем, что у современного мужчины жизнь весьма разнообразная. Допустим, он идет на званый ужин – тут уместен смокинг, жилет и карманные часы с турбийоном. А в субботу он, может быть, отправится гулять в кашемировой водолазке и джинсах. И ведь здорово, если любимый турбийон можно будет надеть на руку?» Действительно здорово. Совместив «наручное» и «карманное» начала, Паскаль Раффи создал уникальный инструмент для самовыражения. Пожалуй, на сегодняшнем часовом рынке другого такого сочетания смелости, элегантности и бесшабашности не найти. Но самое замечательное, что многоликий «Амадео» (Amadeo) прекрасно вписывается в традиции «Бове» – производителя карманных часов для ношения на руке. На создание системы трансформации часов у Раффи ушло пять лет экспериментов. «Самый первый прототип, – рассказывает Раффи, – можно было превратить из наручных в карманные за пять минут, но нужны были инструменты». Часы вышли на редкость красивыми, но владелец «Бове» сразу же понял, что останавливаться на этом варианте нельзя. «Мы были только в начале пути, предстояло еще многого достичь, – говорит он. – Во-первых, мне хотелось обойтись без инструментов. Во-вторых, нужно

было изобрести интуитивно понятный механизм трансформации и причем настолько надежный, чтобы можно было позволить ребенку с ним играть. Ну и, в-третьих, весь процесс должен был занимать всего несколько секунд и приносить удовольствие». И вот в конце концов на свет появился «Амадео» – провозвестник новой эры в истории многоцелевых часов «Бове». Кстати, Раффи назвал новый модельный ряд именем своего сына, тем самым как бы намекнув, что пользоваться часами будет легче легкого и что их владельцу гарантирован детский восторг. Так что в каталоге славных часовых названий, кажется, скоро появится еще одна заметная строчка. «Амадео» должен завоевать сердца часовых энтузиастов по двум причинам. Во-первых, в сегодняшнем обществе, даже несмотря на возрождение эстетики элегантности, облик и поведение мужчины в различных ситуациях строго регламентированы. На заседании совета директоров принято вести себя одним образом, на яхте с друзьями – другим. Соответственно, мы и одеваемся в каждом случае по-разному. Теперь же в распоряжении мужчины появился турбийон, который в рабочие дни солидно покоится в жилетном кармане, а с наступлением выходных перепрыгивает на запястье и, сбросив надменную чопорность, сражает наповал своей мускулистостью, чувственностью, задором. Во-вторых, «Амадео» привлекателен с чисто практической точки зрения. Теперь не надо тратиться на несколько разных часов, каждые под свое настроение и свой костюм. Достаточно выбрать что-то из линейки «Амадео» (турбийон, скелетон с «прыгающим часом», модель с живописной миниатюрой) – и получаешь верного спутника на все случаи жизни. Вспомним цитату из Пруста, которую мы приводили в начале статьи. Если каждый из нас попробует прозреть ту внутреннюю вселенную, которая определяет его чувство стиля и элегантности, то, не сомневаемся, он найдет там место и для «Амадео». Так что теперь осталось только проявить эту вселенную вовне, приобретя «бове» своей мечты. ★

Bovet Amadeo

КАК ПРЕВРАТИТЬ AMADEO ИЗ КАРМАННЫХ ЧАСОВ В НАСТОЛЬНАЫЕ, А ЗАТЕМ В НАРУЧНЫЕ

Давайте посмотрим, как эта чудосистема работает. Нажатием двух кнопок на серьге часов отсоединяется верхний конец ремешка. Затем нажимаем еще одну кнопку и откидываем заднюю крышку – освобождается второй конец ремешка. Откинутая крышка теперь может служить в качестве подставки, если вы оставляете часы на ночь или собираетесь использовать «Амадео» в качестве настольных часов.

Слегка нажмите на сапфировые кабошоны по обеим сторонам серьги

Отсоедините цепь

Чтобы превратить часы в карманные, закройте заднюю крышку и пристегните к серьге цепочку (раздастся четкий, уверенный щелчок). Всё – часы можно класть в карман жилета. Возможностей для самовыражения у владельца карманных часов масса. Во-первых, можно подбирать разные цепочки по настроению. Во-вторых, каждый сам решает, что пристегивать к другому концу и к середине цепочки (обычно носят гильотинку для сигар и всевозможные брелоки, в том числе ювелирные). Кроме того, часы еще можно положить в нагрудный карман, а цепочку пристегнуть к петлице. Или же поместить их в карман брюк: лучше всего для этого подходят кармашки с клапаном, располагающиеся с правой стороны чуть ниже пояса (цепь тогда можно пристегнуть к шлевке).

Часы готовы к использованию в качестве настольных

ИЗ НАСТОЛЬНЫХ ЧАСОВ МОЖНО СДЕЛАТЬ НАРУЧНЫЕ

При открытой крышке вставьте нижний конец ремешка в паз и закрытием крышки зафиксируйте ремешок 155

Откиньте заднюю крышку

REVOLUTION

Поверните корпус тыльной стороной вперед

Надежды юношей

НАДЕЖДЫ ЮНОШЕЙ ПИТАЛИ... Мы узнали у знаменитых часовщиков, дизайнеров и прочих деятелей часовой индустрии, почему они решили посвятить себя миру высокого часового искусства и какая другая профессия привлекала их в молодости. К нашему удивлению, мир сегодня мог бы выглядеть совсем иначе: Феликс Баумгартнер ставил бы пластинки в модных клубах, а Франсуа-Поль Журн занимался бы ремонтом автомобилей.

Питер Спик-Марин

REVOLUTION

156

Профессор

Надежды юношей

REVOLUTION

157

меня было множество причин стать часовщиком, но вообще стал я им по счастливому стечению обстоятельств. В 17 лет я отчислился из колледжа и попытался стать инженером, но понял, что в математике не силен. Я любил искусство, интересовался механикой и историей – часовое дело все это объединяет, поэтому я и решил стать часовым мастером. К тому же, эта профессия дает возможность путешествовать и работать в разных странах мира – это был еще один аргумент «за». Мне очень нравится то, чем я занимаюсь, но если бы я не стал часовым мастером и дизайнером, то я бы стал профессором, преподавал бы часовое искусство. У меня были периоды в жизни, когда я обучал других часовому делу и мне всегда казалось, что это весьма благодарное занятие. Ну или стал бы дизайнером – создавал бы не часы, а что-то другое, меня всегда привлекали творческие профессии. ★

Надежды юношей

Франк Мюллер

REVOLUTION

158

Художник по мозаике

Надежды юношей

159

часы несколько дней, но в итоге решили не брать идею на вооружение. Они объяснили, что надежность и простота – это их главные принципы. Так случилось, что о моем вечном календаре прознали коллекционеры, и я продал часы – это было единственным способом получить начальный капитал. За 10 000 швейцарских франков их купил Фрэнсис Мейер (Francis Meyer). Его отец был известным коллекционером карманных часов, они вообще известная семья в часовом мире. Мейер потом перепродал часы итальянскому торговцу, а тот – коллекционеру из Монако, но уже за 400 000 швейцарских франков. Это стало рекордной ценой на стальные часы! Если бы не знакомство с Натаном Шмуловицем, одним из главных экспертов «Антикорума» – аукционного дома, сохраняющего традиции высокого часового искусства, – я бы мог не стать часовщиком. Мне было 15, и я решил посвятить себя искусству мозаики – у меня хорошо получалось. Натан обратил внимание на то, что мне интересны механические объекты: я их разбирал, а потом пытался собрать снова. Шмуловиц предложил мне попробовать себя в часовой механике. Я спросил: «А что если у меня не получится?». Это было кризисное время для швейцарской часовой индустрии, людей увольняли, фабрики закрывались каждый день… Он пошутил в ответ: «Ну не стоит беспокоиться, если не получится. К тому моменту, как ты окончишь часовую школу, может не остаться ни одного рабочего места». ★

REVOLUTION

поступил в женевскую часовую школу, когда мне было 16 и учился по ускоренной программе, три года. В обычной школе я был отстающим учеником и только начав изучать часы, понял, что у меня есть талант и призвание: с того дня, как впервые переступил порог часовой школы, я не получил ни одной оценки хуже, чем «отлично». После выпускного я прекрасно представлял, чего хочу: я хотел соединить традиции швейцарского часового искусства и современность. Но конечно, денег на создание собственной фирмы у меня не было. Во многом мне помог ее создать «Ролекс» (Rolex). Дело в том, что одним из призов, которые я получал за победы в конкурсах часовщиков-студентов, стали часы «Ролекс». С точки зрения сочетания цены и качества – это, возможно, самые лучшие часы в мире. Но когда я носил их на запястье, то ощущал, что они слишком просты. Я решил переделать их в вечный календарь с ретроградными индикациями, не увеличивая размер механизма: вынул механизм Datejust и переделал его, установив свой вечный календарь. Это был 1978 год – наручных часов с вечным календарем и ретроградными индикациями тогда не существовало. Свои часы я подписал «Rolex and Frank Muller» – совершенно неуважительно по отношению к марке. Потом я пошел в «Ролекс» и показал им свои часы, предложив запустить их в производство. Я встречался с огромным количеством сотрудников компании, они тестировали

Надежды юношей

REVOLUTION

160

не было шестнадцать, когда мой дед, к которому я относился с огромным уважением, подарил мне двое старых карманных часов. Я ими очень дорожил – неважно, что они не работали, для меня они были настоящим сокровищем, и я решил побольше о них узнать. Затейливые механизмы в маленьких металлических коробочках вызывали уважение и восхищение, мне было очень интересно, как они устроены. Ну и, естественно, мне хотелось вернуть к жизни эти чудесные приборы, чтобы произвести впечатление на деда. Так что я отправился в библиотеку Штутгарта, моего родного города, и нашел там книгу БассерманаЙордана про антикварные часы. Читать ее было интересно, а понять – сравнительно легко, так что мой интерес еще усилился. Я прочел, что первые часы автору тоже достались от деда, и подумал: совсем как у меня. Почти каждую неделю я стал ходить на блошиный рынок в поисках сложных механизмов и необычных спусков, про которые было написано в моей бассермановской «библии». Я узнавал насчет поступления в часовое училище в Штутгарте, но это казалось делом бесперспективным, потому что как раз тогда традиционные механические часы вытеснял дешевый и точный кварц. Казалось, больше никто не верит в то, что у механических часов есть будущее, так что мне пришлось

на время забыть о своей мечте стать часовщиком. Однако я вступил в немецкий клуб коллекционеров часов, у него было отделение в Штутгарте. Там я мог получать информацию о часовом мире из первых рук – например, так я узнал о том, что в двух десятках километров от города пройдет аукцион антикварных часов. Я отправился туда и познакомился с молодым независимым часовщиком, у которого была мастерская неподалеку. Он предложил мне поучиться и поработать у него во время школьных каникул. А потом подвернулась возможность проходить курс обучения часовому мастерству в частном часовом музее в Вуппертале и параллельно учиться в школе часовщиков. Когда я учился в выпускном классе, я должен был сделать важный выбор: заканчивать школу или использовать, возможно, единственный шанс и поступить на курсы в часовой музей в Вуппертале. Мое увлечение традиционным часовым делом победило – я решил бросить школу и попробовать себя в роли часовщика. Родители были от моего выбора в глубоком шоке: они хотели, чтобы я поступил в университет и выучился на архитектора. С удовольствием замечу, что сегодня они мной гордятся, и я сам очень рад, что 30 лет назад мне хватило смелости сделать шаг навстречу своей мечте и своей судьбе. ★

Надежды юношей

Бернард Ледерер

REVOLUTION

161

Архитектор

Надежды юношей

Кристоф Кларе

REVOLUTION

162

Реставратор старинных замков

Надежды юношей

163

я поступил в часовую школу. Но механическими устройствами я занимался не только у часовщика. Еще я, например, покупал или находил старые мотоциклы и мопеды, перебирал двигатели, чинил их и снова собирал. Наша домашняя мастерская на время превратилась в настоящий автосервис: иногда там стояло по семь мотоциклов сразу. Одним словом, работая в часовой мастерской, я по-настоящему увлекся часовым делом. Причем часовщики не просто показали мне какие-то профессиональные приемы, но, самое главное, заразили меня настоящей страстью к пружинам и колесам. Правда, родители видели в ремесле часовщика лишь малопрестижный ручной труд и, конечно, ждали от меня большего. Но все-таки, когда я решил поступать в Женевскую часовую школу, они меня поддержали. Получив диплом, я почувствовал, что знаний все равно не хватает. Тогда я заключил соглашение с Роже Дюбуи – талантливым часовщиком, с которым я познакомился во время учебы и которого очень уважал. Мы договорились, что я буду чинить для него часы (за что буду получать поштучную плату), а он со мной поделится секретами мастера-реставратора и расскажет о тонкостях высокосложных часов. Я проработал у Дюбуи десять месяцев, и за это время он привил мне любовь к филигранной ручной работе. А если бы я не стал часовщиком, то стал работать в области архитектуры и заниматься реставрацией старинных замков. ★

REVOLUTION

родился в Лионе. В семье было трое детей, я появился вторым. Мои родители были весьма обеспеченные и уважаемые люди, так что жили мы в фешенебельном районе и образование мне дали очень хорошее. Свободное время я любил проводить в подвале родительского дома, где находилась мастерская. С малых лет отец меня туда приводил и учил делать разные вещи своими руками – так мастерская стала моим излюбленным местом для игр. Когда мне было восемь лет, я придумал свой собственный вид творчества. Сначала выпиливал маленькие дощечки, красил их в черный или зеленый цвет и делал из них подложку – небольшой прямоугольник размером с книжную страницу. Потом разбирал старые будильники и из их деталей выкладывал на этой подложке изображения мотоциклов, машин, тракторов (я тогда всем этим очень увлекался). Мне было 14, когда родители впервые привели меня в часовую мастерскую – и всё, жизнь моя перевернулась. Я, который обожал все механическое, такого случая, конечно, упускать не хотел и начал просить часовщика, чтобы он разрешил мне приходить по пятницам после занятий и помогать ему. Часовщик согласился. С тех пор я каждую неделю заходил в мастерскую и возился с часами: разбирал механизмы, чистил их, смазывал, возвращал исходную форму отверстиям, разбитым цапфами. Так прошел год с лишним, а потом

Надежды юношей

REVOLUTION

Фотографии аукционного дома Antiquorum

164

ой отец – часовщик, чинит антикварные часы. Он очень любит свою работу и хотел, чтобы я обязательно пошел по его стопам, поэтому в моей комнате прямо возле кровати стояли огромные часы; я их видел с самого утра, едва открыв глаза, до вечера, когда отходил ко сну. Еще отец брал меня с собой в мастерскую, свои первые деньги я заработал тем, что чистил пружины старинных часов, которые ремонтировал отец. Когда я в первый раз был в его мастерской, то опьянел от паров чистящей жидкости. Она была очень крепкой, у меня потом два дня болела голова. В общем, я живу в мире часов с самого детства, стать часовщиком для меня было естественно. Можно сказать, я уже родился часовщиком, а теперь эта работа еще и стала моим увлечением. Правда, я немного нарушил замыслы отца: я занимаюсь современными механизмами. А если бы я не стал часовщиком, я бы стал ди-джеем! Во время учебы в часовой школе в Золотурне я был диджеем, у меня дома до сих пор есть довольно редкие пластинки. Но я все-таки уверен, что часовое дело просто создано для меня… ну, или я создан для часового дела. ★

Надежды юношей

Феликс Баумгартнер

REVOLUTION

165

Диджей

REVOLUTION

Джуллиано Маццуоли

Дизайнер

Фотографии аукционного дома Antiquorum

166

Надежды юношей

REVOLUTION

167

на протяжении многих лет я мечтал делать часы, чтобы возродить тем самым профессиональные традиции нашей семьи. Один мой предок строил башенные часы, которые до сих пор украшают прекрасные тосканские дворцы. Я просмотрел сотни книг и журналов о часах, но в конце концов все их выбросил: я не хотел, чтобы чьи-то творения оказывали на меня влияние, а то вдруг ненароком получится плагиат. Однажды на работе я заметил на одном из станков манометр – вот в нем-то я и увидел свои часы – Manometro. Я делаю то, что мне по-настоящему интересно. Сейчас у меня есть интерес и желание создавать часы. Если однажды у меня вызовет интерес что-то другое – сменю профиль. Не я изготавливаю вещь, а вещь приходит ко мне; я всегда буду творить, я не могу иначе. Чем бы я ни занимался, буду всегда стараться придумать что-то новое, внести свежую струю: если не в часовое дело, так еще во что-нибудь. ★

Надежды юношей

REVOLUTION

168

впервые заглянул в мир часов 25 лет назад, когда только-только поступил в университет. Родители сказали, что хотят подарить мне на 18-летие часы в пределах 700 швейцарских франков – тогда для меня (да и для моих родителей) это была огромная сумма. Они мне предложили выбрать часы самому, но я про часы ничего не знал. Начал спрашивать у других, кто что носит. И вот один раз сижу на лекции, а рядом со мной парень со спортивными часами на руке. Я спросил, что это. Он говорит: «Ролекс GMT Мастер» (Rolex GMT Master). Я про такие и не слышал никогда… Поинтересовался, сколько стоит, а он мне – 4 800 франков! Я прямо обалдел. «И какой идиот, – думаю, – тратит столько денег на часы?» Я в то время за год столько не получал (хотя по вечерам подрабатывал в кинотеатре контролером билетов, по субботам – продавцом электроники и еще давал частные уроки математики). Меня такое зло взяло, что я этого малого обругал ни за что ни про что. Тогда, наверное, и проскочила первая искра, от которой все потом и загорелось. На третьем курсе нам задали первый и единственный проект на свободную тему (только с одним условием: тема должна быть на стыке инженерного дела и социологии). Я к тому времени еще не отошел от случая с «ролексом» и решил провести исследование на тему дорогих часов, а точнее – выяснить, зачем одни их производят, а другие покупают. За три месяца мне удалось взять интервью у гендиректоров «Жежер-ЛеКультр» (Jaeger-LeCoultre), «Одемар Пиге» (Audemars Piguet) и «Бреге» (Breguet), а также у Жеральда Жента. В престижном сегменте часового рынка дела тогда обстояли совсем не так радужно, как сейчас. Производители после кварцевого кризиса балансировали на грани банкротства. Но люди, с которыми я поговорил, заразили меня своей увлеченностью, своим стремлением сохранить часовые традиции. Я понял, чего ради мастера трудятся над своими механическими шедеврами. Я загорелся и стал откладывать на первые «настоящие» часы. Но мне и в голову не приходило, что когда-нибудь я приду в эту отрасль. Тогда я планировал стать маркетологом, устроиться в «Проктер энд Гэмбл» или «Нестле» и попросить их по возможности перевести меня куда-нибудь подальше от Швейцарии. Но жизнь никогда не идет по плану, особенно если тебе двадцать с небольшим… Месяца за три до выпуска мы с друзьями катались в Вербье на горных лыжах

и зашли в ресторанчик на склоне чего-нибудь выпить. И там я неожиданно столкнулся с Анри-Джоном Бельмоном, гендиректором «Жежер-ЛеКультр», у которого как раз брал интервью. Он был с семьей и пригласил меня за их столик. Мы минут 15 поговорили о часах, и, когда они уже собирались уходить, я в шутку бросил: «А что, если в «Проктер» меня не возьмут, может, к вам устроюсь?» Посмеялись мы и разошлись. А через неделю он мне позвонил и предложил приехать в Ле-Сантье – поговорить. Там Бельмон провел меня по фабрике и часа три с жаром, с энтузиазмом рассказывал, как они собираются возрождать компанию. И вот в конце этой увлекательной трехчасовой тирады он ни с того ни с сего поворачивается ко мне и говорит: «Ладно, берем тебя на работу». Я решил, что ослышался, и переспросил. Он повторил. Я тогда говорю: «Какую работу?» «Руководителя направления, – отвечает Бельмон. – Все новые модели мы будем создавать вместе!» В голове пронеслась куча возражений. Я собирался работать в транснациональной корпорации, поднимать продажи мыла в Азии! А вместо этого мне предлагают какую-то полуразвалившуюся фабрику в Валле-де-Жу… В общем, я попросил у Бельмона время на размышление. Он согласился, но сказал: «Подумай сам, чего тебе хочется: быть песчинкой в компании, где работает 100 000 человек, или вместе с тремя-четырьмя единомышленниками поднимать на ноги «ЖежерЛеКультр»?» На следующее утро я ему позвонил и сказал, что согласен. Это было двадцать лет назад... Но если бы не часы, я мог бы стать автомобильным дизайнером. Лет с четырех и до 18 я любой клочок бумажки, все свои книги, все учебники изрисовывал машинами. Когда я заканчивал школу, Колледж дизайна «Арт Сентер» (г. Пасадина), лучший в мире институт автомобильного дизайна, открыл филиал в Европе – буквально в 20 километрах от нашего дома! Я решил, что это судьба. Сказал отцу, что хочу там учиться. Он у меня спросил, во что это обойдется. Пятьдесят тысяч в год. Помню, отец от этой суммы изменился в лице. Он мне тогда ничего не ответил, но неделю спустя сказал, что раз уж мне так хочется, то он эти деньги найдет. Хотя я был юношей довольно-таки эгоистичным, я, к счастью, все же понял, что для моих родителей это сумма неподъемная и сказал, что лучше пойду учиться на инженера, а специализироваться буду на дизайне. И вот через несколько месяцев я сидел на лекции рядом с парнем, у которого на руке был «ролекс»… ★

Надежды юношей

Максимилиан Бюссер

REVOLUTION

169

Дизайнер автомобилей

Надежды юношей

Паскаль Раффи

REVOLUTION

170

Модельер

Надежды юношей

REVOLUTION

171

ысокое часовое искусство я открыл для себя еще в детстве. У моего дедушки была великолепная коллекция карманных часов, и каждое воскресенье он мне разрешал с ней повозиться. Тогда во мне и зародилась любовь к этим редким, изысканным вещицам, напоминающим о доблести и благородстве. Потом, когда я уже занялся часовым производством, я всегда стремился довести до совершенства каждую деталь, каждую черточку, даже незаметную. Иначе получится безвкусица, а подлинная роскошь без хорошего вкуса немыслима. Если бы я не связал свою жизнь с часовой индустрией, может, стал бы архитектором или модельером. Эти профессии тоже дают возможность поделиться с окружающими своим настроением, но при этом требуют уважения к своим ценностям и веками накопленным знаниям и традициям. Кроме того, от архитекторов и модельеров, как и от часовщиков, требуется сочетание, с одной стороны, абсолютной точности, а с другой – творческого подхода и фантазии. ★

Надежды юношей

REVOLUTION

172

оначалу мне и в голову не могло прийти, что я стану часовщиком. Я плохо учился в школе, а мамин родственник заведовал школой часовщиков в Марселе, на юге Франции. Дядя отправил туда своего сына, и тот взялся за учебу, так что мама подумала: вдруг и на меня подействует. В марсельской школе я провел два года, но так и не смог приспособиться к тамошним порядкам. Другой мой дядя, по имени Марсель, был известным в Париже специалистом по восстановлению наручных и карманных часов, и мама перевела меня в парижскую школу часовщиков, взяв с дяди слово, что он за мной присмотрит. Он стал заниматься со мной, я видел у него известнейших коллекционеров, читал книги по истории часового дела и прямо-таки влюбился в часы. Дядя показывал мне потрясающие механизмы, созданные самыми именитыми часовщиками своего времени: Бреге, Детушем, Жанвье, и я немел от восторга перед высотами, которых они умудрялись достичь, имея в своем распоряжении довольно скудные средства производства. Когда мне было двадцать лет, я принялся увлеченно создавать свой собственный турбийон, на него ушло пять лет. Его продали частному коллекционеру, но сейчас он снова у меня. Пока я не увлекся часами, я был восхищен миром автомобилей. Мне всегда нравились автомобильные моторы. Я обожал их разбирать, чинить и собирать обратно. Когда в марсельской школе я услышал про ротор автоподзавода, решил, что речь пойдет о роторных двигателях! ★

Надежды юношей

Франсуа-Поль Журн

REVOLUTION

173

Автомеханик

Надежды юношей

Жан-Марк Видеррехт

REVOLUTION

174

Авиаконструктор

Надежды юношей

REVOLUTION

175

асовщиком я стал по удивительному стечению обстоятельств: в юности, как раз когда мне стало скучно сидеть над книгами, я попал в маленькую часовую мастерскую в нашей деревне. С тех пор моя жизнь изменилась: несколько недель я наблюдал, как работает часовщик, и сам учился обращаться с инструментами. Потом я бросил учебу и записался на курс подготовки часовщиков в Женевскую часовую школу. Кроме часового искусства, мне всегда нравилась и нравится до сих пор авиация. Я часто читаю статьи о технических новинках в области самолетостроения. Наверное, будь у меня такая возможность, мне было бы очень интересно трудиться на этом поприще. ★

От первого лица

ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА Дмитрий Бузаджи, Селин Яп, Сергей Алексеев

Последние 23 года директор по дизайну Янек Делескевич работает на марку Jaeger-LeCoultre, проектируя часы. Но талант художника не ограничен рамками отрасли: источников вдохновения у него великое множество

REVOLUTION

176

о происхождению он поляк, живет в Париже и работает в Швейцарии. Янек Делескевич, директор дизайнерского отдела мануфактуры «Жежер-ЛеКультр» (Jaeger-LeCoultre), помимо часового ремесла обожает джаз, кино, литературу, изобразительное искусство, следит за модой. Из этих многочисленных увлечений и складывается его индивидуальность. Делескевич – человек, который разрабатывал облик шедевров «Реверсо» (Reverso), таких как юбилейная серия «Суасантьем» (60ème), выпущенная в 1991 г. в честь 60-летия легендарной модели и возрождения мануфактуры, турбийон «Реверсо», минутный репетир «Реверсо» и «Септантьем» (Septantième) (уже к 70-летнему юбилею), а кроме того, он приложил руку к созданию первой чисто женской модели в истории «Жежер-ЛеКультр» –Idéale. Между тем Делескевич впервые услышал о марке «Жежер-ЛеКультр» совершенно случайно – когда проектировал часы для французской компании «Матра» (Matra).

REVOLUTION

177

Янек Делескевич

REVOLUTION

178

От первого лица

Янек Делескевич

Дело было в 80-е годы. Делескевич тогда занимался тем, что устраивал выставки произведений искусства в парижском Центре Помпиду и в Лувре, параллельно занимаясь массой проектов. Он брался за все: для «Форда» и «Ситроена» разрабатывал дизайн автомобилей, для «Томсона» – мобильные телефоны, для французской сети скоростных железных дорог проектировал поезда, а для «Саломона» – лыжные ботинки. На многообещающего дизайнера обратил внимание АнриДжон Бельмон (Henry-John Belmont), тогдашний генеральный директор «Жежер-ЛеКультр», и пригласил Делескевича в фирму – стать во главе дизайнерского отдела, остальных сотрудников которого еще только предстояло набрать. Делескевич – ему тогда было 37 лет – согласился рискнуть: «Я понял, что меня и Бельмона связывают общие ценности, но при этом подход у каждого из нас свой. Он позвал меня на мануфактуру, и едва я переступил ее порог, как всем существом почувствовал особый дух «Жежер-ЛеКультр»: здесь ценят часы, ценят время». Делескевичу пришлось нелегко: тогда «Жежер-ЛеКультр» только утверждалась в статусе мануфактуры, но в конечном счете труды не прошли даром. Сегодня под его началом работают замечательные специалисты, такие как Магали Метрайе, автор дизайна таких моделей, как Master Compressor Memovox, Gyrotourbillon 1 и хронограф «АМВОКС2»

(AMVOX2).

Master Мinute repeater Antoine le Сoultre

Все это – со слов самого мэтра. О своей жизни, пристрастиях и стремлениях Янек Делескевич рассказал нам на Венецианском кинофестивале 2009 г., где «Жежер-ЛеКультр» немало удивила публику своим новым детищем – моделью Hybris

ИСКУССТВО СОЗИДАНИЯ

Mechanica à Grande Sonnerie. Хотелось бы услышать от вас историю современного дизайна «Реверсо». Судя по всему, вам дали полную свободу действий, так ли это? Что далось труднее всего? Я начал работать в «Жежер-ЛеКультр» в 1988 г. Кварцевая эра подходила к концу, мы собирались возродить мануфактуру, и начать предполагалось с модельного ряда «Реверсо». Два года трудились над проектом, разрабатывали стратегию и в 1991 г., в 60-ю годовщину, запустили в серию модель 60ème. Кроме того, мы обновили модель GT (Grande Taille): изменили размер, сделали из золота корпус и калибр, снабдили часы индикаторами даты и запаса хода. Серия была ограниченной, эти модели – большая редкость, их всего выпущено 500 экземпляров. Затем, когда понадобился план действий на следующие пять лет, мы решили, что каждые два года должна появляться на свет новая модель «Реверсо» и выходить ограниченной серией. Были подготовлены эскизы для будущих моделей, причем особое внимание было уде-

Master Grande Tradition Tourbillon à Quantième Perpetual

179

Детища Янека Делескевича чем-то напоминают его самого: классическая основа с налетом современности. Вот лишь некоторые из его творений, успевших приобрести статус культовых

REVOLUTION

Делескевич далеко не все время проводит с карандашом у кульмана; иногда он берет в руки другой инструмент – саксофон. Секреты джазовой гармонии он познавал с детства. «Помню, у отца в комнате все время играл джаз, и от этой музыки мне становилось легко на душе», – признается дизайнер. Что касается Делескевича-художника, то для него кумирами были и остаются Энди Уорхол, Рой Лихтенстайн и Джеймс Розенквист.

REVOLUTION

180

От первого лица

REVOLUTION

181

Янек Делескевич

От первого лица

лено хронографу, турбийону, минутному репетиру и вечному календарю. Меня действительно ни в чем не ограничивали. Работал я в тесном сотрудничестве с Анри-Джоном Бельмоном, а также с Гюнтером Блюмляйном. Я пытался постичь историю марки, уловить характерные фамильные черты ее часов – пожалуй, это поначалу давалось труднее всего. Мне пришлось разбираться в архивах: в музее, в подсобках и на чердаке здания мануфактуры нашлось множество старых книг, рекламных буклетов, фотографий. Благодаря этим материалам я в итоге вошел в курс дела. Какие черты «Реверсо» вы считали нужным сохранить (и какие сохранили, в конечном счете)? На мой взгляд, главное в облике модели – арабские цифры и форма корпуса. Мы сохранили и силуэт, и циферблат. Но в новой, большой версии – «Гранд Реверсо» (Grande Reverso) – корпус увеличился в размерах, пришлось думать над новой архитектурой. Одновременно мы решили выпустить особые, уникальные женские часы с двумя циферблатами – так появились «Реверсо Дуэтто» (Reverso

Duetto). Чем лично для вас привлекателен облик «Реверсо»? Мне в «Реверсо» нравятся две вещи. Приятно, что у них два циферблата, их можно переворачивать и любоваться обоими. Такое не может не трогать: ощущение, как будто меняется выражение человеческого лица. Когда серьезен – переворачиваешь к себе черным циферблатом, когда весел – белым с бриллиантами (в женской версии). Такие часы отражают твою душу и индивидуальность – зеркало жизни, зеркало чувств. Во-вторых, мне нравится удобная конструкция часов: благодаря ей на основе «Реверсо» можно делать массу различных моделей. Есть «Реверсо», рассчитанные на два часовых пояса, «Реверсо» с турбийоном, с датой, с указателем запаса хода – выбираешь то, что тебе подходит больше всего.

Reverso Grande Complication à triptyque Reverso Tourbillon

REVOLUTION

182

Reverso Gyrotourbillon 2

Многое ли изменилось в работе дизайнерского отдела за то время, что его возглавляете вы? Когда я начинал, помощников у меня не было: только я и мое вдохновение. Теперь в отделе работают семь человек. Одному уже за 70, из них 20 он посвятил работе со мной. Для вас важно, чтобы мануфактура пополнялась молодыми кадрами? С молодыми всегда нужно поддерживать отношения. Меняется общество, его устройство и отношения в нем, и при создании часов мы должны это учитывать. К примеру, вот уже десять лет наши модели выпускаются с функцией второго часового пояса. У нас в арсенале есть спортивные часы с усложнениями, автомобильный хронограф с активацией через стекло («АМВОКС»), часы для путешествий (Master Memovox International), часы с будильником и так далее. Нам нужны новые идеи, но правильнее отталкиваться от истории марки и создавать новые модели на основе классических. «Реверсо», как и «Атмос» (Atmos), сегодня по сути те же, что и раньше, но с учетом новых веяний.

Янек Делескевич

По-вашему, имеет ли смысл искать идеи для новых моделей часов в других отраслях и областях? Я черпаю вдохновение из разных источников. Например, вместе с фирмой «Астон Мартин» нам удалось разработать часы, которые управляют замком дверей в автомобиле. Многое мы позаимствовали из авиакосмической промышленности. Среди материалов – керамика высочайшего качества, которая используется в турбийоне «АМВОКС3» и в модели «Реверсо Скуадра Уорлд Хронограф Поло Филдз» (Reverso Squadra World Chronograph Polo Fields), а также кремний, из которого изготавливают ряд деталей в модели «Мастер Компрессор Экстрим ЛАБ» (Master Compressor Extreme LAB). Материалы и технологии, которые подошли бы для наших калибров, корпусов и элементов отделки, мы ищем постоянно. Вдохновение – повсюду.

Reverso Duetto Duo

Янек Делескевич, директор дизайнерского отдела мануфактуры Jaeger-LeCoultre

Reverso Septantième

Сказывается ли как-нибудь в работе ваше увлечение джазом, литературой, живописью? Живопись, музыка и литература – неотъемлемые части моей жизни. Вы правы, всегда интересно знать историю, которая стоит за творением, ведь на нем – отпечаток жизни автора, отпечаток чувств, которыми он хотел поделиться с другими. Вдохновение – в картинах, в пьесах Шекспира, в музыке Стравинского… В мире множество культур, и изучать их полезно хотя бы для того, чтобы всегда было что предложить клиенту. Например, живопись дает множество идей для часов с эмалевыми циферблатами. Один британский ценитель, коллекционировавший часы «Реверсо Павониа» (Reverso Pavonia), захотел, чтобы мы нанесли на тыльную сторону корпусов его картины. Сегодня у нас есть коллекция минутных репетиров «Мастер» с различными изображениями Венеры (Master Minute Repeater Venus), а для китайского рынка мы выпустили серию сверхтонких часов «Мастер» под названием «Династия Цин» (Master Ultra Thin Enamel “Qing Dynasty”). В них применено именно это решение – эмалевые циферблаты украшены шедеврами живописи.

REVOLUTION

Должен ли дизайнер стремиться создавать вещи на века, которые станут классикой и не устареют при первой смене модных течений? Оторваться от корней, поддаться сиюминутной моде – штука опасная. Допустим, вы строите судно. Неужели вы будете придумывать все с нуля, отвергнете тысячелетний опыт кораблестроителей?! Естественно, вы опираетесь на историю, на традиции. Если основа выбрана правильно, можно задуматься о собственной стратегии и самовыражении. Знаете, что такое классика? Когда люди, увидев модель «Жежер-ЛеКультр», сразу же узнают ее и понимают: вот это – настоящие часы. Мне в часовой отрасли нравится: каждый день есть возможность сотворить что-то новое. ★

183

Для меня очень символично число 12. Ему подчиняется вся природа. Двенадцать часов отводится на день, двенадцать – на ночь. Да и в джазовой музыке 12 мажорных и 12 минорных аккордов, а ведь музыка отражает бег времени. Джаз – музыка жизни: притом что задана основная тема, всегда есть место импровизации. Точно так же и с часами: идя от основы, создаешь что-то свое.

Флатландия

Ультратонкие платиновые карманные часы Audemars Piguet №37955, 1927 г. Калибр SVF с ручным заводом

ХУДЕЮЩИЕ: ИСТОРИЯ СВЕРХТОНКИХ КАРМАННЫХ ЧАСОВ В КРАТКОМ ИЗЛОЖЕНИИ Джек Форстер, Иван Полетов

REVOLUTION

184

Попытки сделать прибор для измерения времени как можно более тонким предпринимались чуть ли не с момента появления карманных часов. А сегодня, когда часовая мода возвращается к эстетике элегантности, плоские, как бумага, модели стали символом изысканности и изящества

Исторические

РОЖДЕНИЕ ФОРМЫ Внешний вид часов определяли вкусы клиентов, пристрастия мастеров, а также причуды моды. Поэтому старинные портативные часы были разными: цилиндрические модели позднего Возрождения (в большинстве своем – миниатюрные копии настольных часов), округлые французские «луковицы» XVI в., яйцеобразные часы германских мастеров. В те времена владельцы часов не упускали случая выставить свое модное сокровище напоказ. Не мудрствуя лукаво, они подвешивали их к поясу или носили на груди, поэтому часы стали оснащать специальными колечками для цепочки или ленты. Когда карманы в европейском костюме перестали быть редкостью, часы получили более удобное место для жизни. Однако для ношения в кармане «луковицы» и яйцеобразные

REVOLUTION

Ультратонкие карманные часы JaegerLeCoultre, 1907 г. Желтое золото, калибр 145 с ручным заводом. Самый тонкий механизм карманных часов в мире – 1,38 мм

185

ак только не называли эти часы – «сверхтонкие», «ультраплоские», «суперэлегантные». Казалось, они пришли к нам из странного романа Эдвина Эббота «Флатландия», который рассказывает о жизни в мире, не знающем третьего измерения. Как бы там ни было, но сегодня тонкие часы вновь становятся популярными. Впрочем, начинающим коллекционерам, «заболевшим» часами сравнительно недавно, очередной поворот часовой моды – на этот раз – в сторону изящности и элегантности – может показаться странным и даже настораживающим. Их можно понять: в наше время часы покупают придирчиво, стараясь заполучить в свою коллекцию только то, что действительно достойно интереса. А сегодняшние вкусы требуют, чтобы часы были увесистыми и выглядели массивными – покупатель хочет иметь часы, которые, по аналогии с театром, хорошо видны не только из первого ряда партера, но и с галерки. Ничто не ново под луной. Самые первые механические часы были весьма сложны в изготовлении, поэтому их покупали только очень богатые люди. Неудивительно, что часы старались делать такими, чтобы они красноречиво свидетельствовали о благосостоянии своего владельца. Любопытно, что нарочито демонстративный ритуал извлечения часов из кармана с целью проверить, который час, имел место столь часто, что скоро был специально заклеймен тогдашним этикетом как проявление дурных манер. Самой ценной частью часов с момента их появления и до середины XVII в. был, конечно же, механизм. Однако время шло, и скоро изготовление механизмов стало вполне тривиальным делом, а внимание мастеров переключилось на решение более творческих задач. Часы были своего рода экспонатом, предметом гордости владельца, и часовщики стремились превзойти друг друга в оформлении корпуса и циферблата. И все-таки привилегия быть владельцем любых механических часов, до того как в XIX в. их стали изготавливать промышленным способом, принадлежала только очень состоятельным людям. Мода того времени диктовала, что часы нужны носить поверх одежды, а не прятать в кармане. Люди просто не желали скрывать такой красноречивый знак своего богатства и положения в обществе, поэтому ни о каком увлечении тонкими часами в те времена не могло быть и речи.

Флатландия

Ультратонкие карманные часы фирмы Lebet & Fils, примерно 1840 г. Толщина механизма – 2 мм, толщина часов – 4 мм

REVOLUTION

Ультратонкие карманные часы Montre Couteau фирмы Cartier конца 1930-х годов. Желтое золото, толщина часов – 4 мм

Фото: Antiquorum

186

Ультратонкие карманные часы Montre Couteau фирмы Cartier конца 1930-х годов. Платина, толщина часов – 4 мм. Толщина механизма этих часов – 2 мм

Исторические

187

Фото: Antiquorum

Тонкие карманные часы Cartier 1920-х годов. Платина, багетные бриллианты, толщина часов – 5 мм

ТОЛСТЫЙ МЕХАНИЗМ – ТОЛСТЫЕ ЧАСЫ Впрочем сразу приступить к изготовлению плоских и тонких часов мастерам мешал низкий технический уровень тогдашнего «часостроения». В те времена на изготовление механизмов шли железо и латунь (без которой и по сей день в производстве часов не обходятся) и часы получались довольно тяжелыми и громоздкими. До середины XVIII в. архитектура часового механизма была проста, как бутерброд: две платины, соединенные стойками порой самой причудливой формы, а между ними – колеса зубчатых передач. Балансовое колесо в такой архитектуре располагалось поверх задней платины (то есть со стороны задней крышки часов) и в большинстве старинных часов полностью накрывалось одноопорным балансовым мостом с гравировкой и декоративными прорезями. Уже сама по себе такая конструкция делала часы довольно толстыми. Однако было еще два элемента данной архитектуры, которые начисто исключали любую возможность сделать часовой механизм тонким. Речь идет о спусковом механизме и фузее. Почти во всех часах тех времен использовался шпиндельный ход с коронным колесом, которое передавало энергию балансу через две палеты, смонтированные на оси балансового колеса. Коронное колесо находилось под углом 90º к колесам зубчатой передачи, поэтому минимальное расстояние между платинами механизма с такой архитектурой определялось его диаметром. Часы со шпиндельным ходом должны были иметь еще одну «толстую» деталь. Знаток часов Джордж Дэниелс в свое время назвал шпиндельный ход отвратительным, имея в виду его низкую точность. До конца XVII в. балансы, не имевшие волосковой пружины, не являлись изохронными осцилляторами: период колебания у них зависел от силы импульса, которая, в свою очередь, определялась тем, насколько сильно

REVOLUTION

Ультратонкие карманные часы фирмы Vaucher a Geneve, примерно 1850 г. Желтое золото, механизм «баньоле» (толщина 1,61 мм). Толщина часов – 2 мм, часы помещены внутрь бельгийской серебряной пятифранковой монеты 1850 года

немецкие часы оказались весьма неудобны. Постепенно они стали терять свою неуклюжесть, приобретая близкую к современным пропорциям плоскую форму. Что касается карманов, то первоначально они представляли собой нечто вроде кисетов, привязываемых к поясу или к другим предметам одежды. Кстати, это объясняет загадочное детское стихотворение про «потерявшую карман» Люси, непонятное детям, родившимся в XIX или тем более в XX в. Скоро карманы-кисеты мигрировали под одежду. Вместе с ними в более безопасное место ушли и часы, что заметно усложнило жизнь карманным ворам, привыкшим ловко срезать висящие на виду «карманы». Первоначально внутренние карманы были внутренними в полном смысле этого слова, и для того чтобы посмотреть, который час, приходилось чуть ли не стягивать с себя штаны. Но вскоре появилось нововведение: в одежде сделали прорези, через которые можно было легко просунуть руку и выудить из внутреннего кармана все, что нужно. С тех пор богатые джентльмены стали больше опасаться карманников с тонкими пальцами, а не с острыми бритвами, как прежде. Окончательное переселение часов в карман, превратившийся в непременную деталь одежды, создало эволюционное требование к часам стать плоскими. Под давлением необходимости часы сферической формы начали расплющиваться.

Флатландия

затянута ходовая пружина. Большой разброс характеристик тогдашних стальных сплавов, из которых ее делали, невысокий запас хода, а также непостоянная эластичность заводной пружины тоже сказывались на точности самым плачевным образом. И хотя даже такие часы приблизительное представление о времени давали, по большому счету они оставались скорее игрушкой. Для улучшения точности спускового механизма чаще всего использовали фузею – усеченный конус с намотанной на него цепью или струной из кетгута, конец которой прикреплен к заводному барабану. По мере раскручивания пружины цепь фузеи сходит с конуса и наматывается на барабан. При полностью заведенной пружине плечо приложения силы вращения барабана минимально, поскольку первые витки струны или цепочки разматываются с узкой части конуса. Но по мере того как пружина ослабевает, рычаг ее силы возрастает, благодаря тому что цепь или струна, опускаясь все ниже, тянет уже за широкое основание конуса. Таким образом, фузея, выполняющая роль передаточного звена между барабаном и колесной системой, в известной степени сглаживает перепады крутящего момента. Ультратонкие карманные часы Vacheron Constantin, 1955 г. Желтое золото, калибр 145 с ручным заводом Jaeger-LeCoultre

REVOLUTION

188

Фотография – Patrizzi Auctioneers

Правильно рассчитать геометрию конуса было непросто: его переменное сечение должно было обеспечивать изменение усилия, точно соответствующее параметрам пружины. Кроме того, под уже изготовленный конус фузеи пружину приходилось (и, кстати, до сих пор приходится) подбирать методом проб и ошибок. Именно поэтому во многих старых часах со шпиндельным ходом мы видим чрезмерно длинный конус, причем диаметр его основания иногда составляет значительную часть диаметра всего механизма. В общем, до появления новых регулирующих устройств о тонком, «двухмерном» механизме говорить не приходилось. ОТ ТОЛСТЫХ – К ТОНКИМ Часы – приборы для измерения времени, а оно, к счастью для тех, кто их делает, никогда не стоит на месте. Идущие своим чередом технические усовершенствования создавали реальные предпосылки для появления тонких часов. В середине 70-х годов XVII в. Роберт Гук и Христиан Гюйгенс изготовили балансы с волосковой пружиной (хотя ни Гук, ни Гюйгенс не были первыми, кто пытался это сделать), открыв тем самым дорогу к созданию по-настоящему точных приборов. Правда, те часовые мастера, которые поспешили отказаться от фузеи, быстро поняли, что их первоначальный оптимизм был преждевременный, однако постепенно положение выправилось, и балансы со спиралью прочно утвердились в часовых механизмах. В первой половине XVIII в. цапфы осей баланса и передаточных колес начали монтировать в рубиновых опорах, снабдив их полукруглыми смазочными углублениями улучшенной формы, которая эффективно удерживала масло в месте трения. В тот же период времени (причем в Англии – там, где впервые появились рубиновые опоры) увидел свет механизм с цилиндровым ходом, окончательно разрушивший все препятствия на пути создания плоских часов. Цилиндровый ход, изобретенный англичанином Джорджем Грагамом в 1725 г., оказался настолько удачным, что его продолжали использовать вплоть до XX в. Свое название этот тип регулирующего устройства получил из-за конструкции примененного в нем баланса, на оси которого установлен цилиндр с полукруглой выточкой. При повороте баланса зуб ходового колеса, имеющий наконечник клинообразной формы, выходит из выточки цилиндра, скользя своей импульсной плоскостью по краю выточки и передавая энергию на баланс. Колесо поворачивается на ограниченный угол, в выточку входит очередной зуб, и цикл повторяется. Поскольку детали цилиндрового спуска из-за трения зубьев анкерного колеса и цилиндра быстро изнашивались, точность хода в значительной степени зависела от состояния смазки. В то же время благодаря особенностям конструкции часы с цилиндровым спуском были значительно тоньше «шпиндельных»: они не нуждались в коронном колесе, поэтому все его колеса находились в одной плоскости. Так исчезло последнее принципиальное препятствие на пути создания сверхплоских часов. Однако первоначально из-за внедрения балансовой спирали и всеобщего стремления часовых мастеров к повышению точности механизмы становились не тоньше, а тол-

Исторические

ще. В своей книге «Часы» С. Клаттон и Дж. Дэниелс пишут: «Пока часы ходили кое-как, их стремились сделать тонкими (особенно это относится к часам с эмалевыми циферблатами). Однако все понимали, что с точки зрения хронометрии предпочтительно большое анкерное колесо, и, когда точность стала непременным требованием, часы сразу «растолстели»: если раньше их толщина не превышала одного дюйма, то сейчас типичная английская модель имела в толщину дюйм с четвертью, а французская – дюйм с половиной». Теоретически возможность создать плоские часы в те времена уже существовала. Однако на практике момент для этого пока не наступил – механизм с двумя платинами для применения в тонких часах был непригоден. Обстоятельства появления новой архитектуры связаны с одним любопытным, но малоизвестным фактом: у ее истоков стоял человек, ставший знаменитым благодаря своим комедиям. Речь идет о Бомарше, авторе бессмертного «Фигаро» (воплощенного также в операх Россини и Моцарта). Бомарше-драматург был сыном многодетного часовщика и в возрасте 21 года стал знаменит тем, что, встроив миниатюрные часы в перстень, подарил его самой маркизе де Помпадур. Бомарше был пытливым, творческим и беспокойным человеком. Все эти качества блестяще проявились сначала в его работе над часами, а затем в охоте за богатыми невестами (всего он женился три раза). Этот человек попеременно впадал у монархов то в милость, то в немилость (Бомарше был современником французских королей Людовика XV и Людовика XVI), снабжал оружием американцев, восставших против Британской империи, и Французскую революционную армию, с головой уходил то в политику, то в шпионаж и сочинял едкие памфлеты, а главное – комедии, которые и вписали его имя в историю.

Ультратонкие наручные часы Audemars Piguet 1960х годов. Желтое золото, калибр 2003 с ручным заводом, толщина часов – 4 мм

189

Фотография – Antiquorum

REVOLUTION

К большому огорчению своего отца, Бомарше перестал делать часы, однако до этого успел значительно уменьшить толщину часового механизма. В своем письме, написанном в 1755 г., он рассказывает, что ему удалось «избавиться от всех деталей, делающих механизм толстым – от фузеи, цепи, массивного балансового моста и всех коронных колес». Отказ от коронных колес объясняется, скорее всего, тем, что Бомарше воспользовался цилиндровым спуском. Естественно, карьера часовщика, вся жизнь которого проходит в уединенном кропотливом труде, темпераментного Бомарше не устраивала, и он отдал себя миру искусства. Однако изыскания Бомарше-часовщика не пропали втуне: их продолжил один молодой человек, поступивший в обучение к отцу Бомарше и затем женившийся на его дочери (сестре автора «Фигаро») Фаншон. Звали этого молодого человека Жан-Антуан Лепин (Jean Antoine Lépine). Жорж Леметр в биографии Бомарше пишет: «В 1756 г., после того как Бомарше покинул мастерскую отца, его сестра Фаншон вышла замуж за молодого швейцарского часовщика по фамилии Лепин. Тот был искусным и терпеливым мастером, и Андре Карон начал было думать, что зять заменит ему в мастерской сына. Но у Лепина были свои планы – расширить и модернизировать мастерскую. Однако Карон был против всяческих нововведений и не потерпел бы никакого вмешательства в свои дела. Они расстались друзьями, Лепин открыл собственное дело и быстро преуспел».

Флатландия

REVOLUTION

190

ТОНКИЙ КАЛИБР ЛЕПИНА Большой заслугой Лепина было то, что он изобрел новую архитектуру часового механизма, которая и по сей день носит его имя. Взяв за основу механизм Бомарше, Лепин подверг его серьезной доработке – убрал заднюю платину, заменив ее раздельными мостами. Лепин сделал еще один шаг вперед, по тем временам – радикальный, значительно опустив балансовое колесо. Если раньше оно возвышалось над задней платиной, то теперь находилось в плоскости передаточных колес. На смену фузее пришел «ходовой» барабан, имеющий зубья по окружности, которыми он сцеплялся с колесами передачи. Барабан напрямую передавал энергию пружины колесам, и «помощник» в лице фузеи стал не нужен. Головка установки времени ушла с циферблата на заднюю сторону корпуса, а значит, отпала необходимость в откидывающейся передней крышке со стеклом, которая в неуклюжих руках часто ломалась. Лепин был весьма удачливым и плодовитым мастером, а также автором многочисленных изобретений. Он внес серьезные усовершенствования в механизмы репетиров и придумал бесключевую систему завода. Часы, сделанные Лепином, носили короли Людовики XV и XVI, а также Наполеон Бонапарт. Во многом благодаря Лепину французская часовая школа стала ассоциироваться с модными тонкими часами. Примечательно, что его механизм не только заинтересовал швейцарских мастеров, но и многими из них был взят на вооружение. Сегодня подавляющее большинство часовых механизмов имеют архитектуру платины и мостов, разработанную Лепиным. До сих пор большинство калибров, производимых во Франции и Швейцарии, известны как калибры Лепина. Одной из первых архитектуру Лепина применила в своих часах мануфактура «Вашерон Константин» (Vacheron Constantin). К тому времени основатель знаменитой часовой фирмы Жан-Марк Вашерон (Jean-Marc Vacheron) уже отошел от дел, а за часы на основе лепиновского механизма взялся один из его сыновей, Абрахам Вашерон (Abraham Vacheron). Новые часы были маркированы «Abraham Vacheron Girod» (Жиро – девичья фамилия жены Абрахама, которую он добавил к своему имени, чтобы никто не подумал, что часы изготовил его старший брат Луи-Андре). Часы, сделанные Абрахамом Вашероном, заложили традицию тонких моделей, характерную для производственной программы «Вашерон Константина» и продолжающуюся до наших дней. В 20-х годах XIX в. мануфактура «Вашерон Константин» выпустила две модели с цилиндровым ходом, которые, несмотря на наличие усложнения «прыгающий час», увеличивающего толщину механизма, получились удивительно тонкими – 4,5 мм и 5,2 мм (модель потолще имела также индикатор даты). Конструкцию Лепина применял в своих часах и Бреге. Чаще всего – в моделях попроще, например часах типа «souscription», которые можно было купить в рассрочку по относительно невысокой цене (что не мешало им быть надежными и внешне привлекательными). Впрочем иногда Бреге использовал механизмы Лепина и в сложных часах. Разница в подходах к конструированию часов, существовавшая между двумя школами – франко-швейцарской и англий-

Тонкие наручные часы Audemars Piguet 1965 г. Белое золото, калибр 2003 с ручным заводом, толщина часов – 6 мм. Фотография – Antiquorum

Исторические

ской, – стала в XIX в. до предела очевидной . В своей книге Клаттон и Дэниелс приводят удивительный пример первого подхода – не то французские, не то швейцарские часы неизвестного мастера с механизмом Лепина. Толщина калибра у них не превышает 3 мм, а самих часов в корпусе – 6 мм. Английские же мастера, напротив, сохраняли верность механизмам с большими платинами – полноразмерными или трехчетвертными. Высококачественные английские часы XIX в. чаще всего имели трехчетвертную платину, фузею, баланс с изменяемым моментом инерции и крайне сдержанное декорирование: чаще всего единственным украшением служила скромная гравировка балансового моста. В том, что касается архитектуры механизма, немецкие мастера того времени мало отличались от англичан: они также отдавали предпочтение трехчетвертным платинам. Однако в часовом деле никогда не обходилось без исключений. Коллекционеры, собирающие старинные часы мастеров Туманного Альбиона, склонны называть подделкой любые часы с английским клеймом, имеющие калибр лепиновской архитектуры. Резон в этом есть: часы некоторых английских мастеров активно подделывали, используя механизмы континентального происхождения с раздельными мостами. Тем не менее поклонникам английского часового искусства неплохо бы знать о существовании таких часовщиков, как лондонский мастер Джамп (подписывавшийся J. & H. Jump), продукция которого носила ярко выраженное сходство с часами Бреге и чьи калибры имели архитектуру Лепина.

нем мануфактуры. В 1925 г. «Одемар Пиге» представила публике ультраплоские карманные часы в платиновом корпусе, внутри которых скрывался их калибр SVF толщиной всего 1,32 мм. Ответ последовал от «Пьяже», выпустившей калибр толщиной 2,4 мм. Для «Пьяже» он стал первым в длинном ряду ультратонких механизмов, которые впоследствии прославили эту фирму. Не отставал и «Патек Филипп», подавший в 1904 г. патентную заявку на усовершенствованный механизм Лепина: изменение архитектуры позволяло сделать часы еще более тонкими, не снижая высоту заводного барабана. Таким образом, отчасти разрешалась извечная дилемма, стоящая перед создателями плоских часов: как получить достаточный запас хода, имея пружину с высотой меньше стандартной. На рубеже 20-х и 30-х годов XX в. толщина часов дошла до минимума, и дальнейшее ее снижение казалось просто немыслимым: инженеры «Вашерон Константина» преодолели «миллиметровый» рубеж, создав механизм толщиной всего 0,9 мм! На его основе было собрано только три экземпляра часов: этот механизм был настолько тонок, что работать с ним было неимоверно трудно.

СВЕРХТОНКИЕ ЧАСЫ НАЧАЛА XX В. И все-таки производство сверхтонких часов оставалось и остается визитной карточкой мастеров франкошвейцарской школы. На рубеже XIX и XX веков между такими фирмами, как «Вашерон Константин», «Бреге» (Breguet), «Патек Филипп» (Patek Philippe), «Жежер-ЛеКультр» (JaegerLeCoultre), «Картье» (Cartier), «Одемар Пиге» (Audemars Piguet), «Пьяже» (Piaget), и другими мануфактурами из Франции и Швейцарии шла напряженная конкурентная борьба – все стремились сделать свои карманные часы как можно тоньше. Тогдашние часовщики в своем стремлении создать сверхтонкие часы, «часы-лезвие», напоминают нынешних производителей сотовых телефонов и прочей портативной электроники, прекрасно понимающих, что толстый, массивный продукт не просто неудобен – он свидетельствует о плохом вкусе его владельца, о том, что тот безнадежно отстал от жизни и что, пожалуй, он так же неэлегантен в своих мыслях и поступках, как неэлегантен предмет, оттягивающий его карман. Да и сами владельцы карманных, а потом и первых наручных часов относились к ним примерно как мы сегодня – к сотовым телефонам: часы джентльмена не должны были оттопыривать карман жилета, а позже, переселившись на запястье, не должны были задирать манжету у сорочки. Конкуренция в секторе элегантных часов была поспортивному острой, но, если в спорте чемпиона определяют доли секунды, тут счет шел на доли миллиметра. В 1907 г. фирма «ЛеКультр», как известно, выпустила сверхтонкий калибр 145 – один из первых плодов своего сотрудничества с французским мастером Эдмоном Жеже (Edmond Jaeger), имя которого впоследствии стало неразрывно связано с име-

Тонкие карманные часы Patek Philippe 1923 г. Платина и желтое золото

Впереди конкурентов ждала еще более острая борьба – предстояло выяснить, кто способен создать самые тонкие наручные часы. ★

REVOLUTION

191

Фотография – Antiquorum

Флатландия

КТО МЕНЬШЕ? СОВРЕМЕННЫЕ СВЕРХТОНКИЕ ЧАСЫ Джек Форстер, Иван Полетов

REVOLUTION

192

Вызывающе большие наручные часы, бесспорно, обладают шармом, однако не меньший шарм и у классических тонких часов. Эти суперэлегантные модели, удачно дополняющие дорогой костюм, после Второй мировой войны стали обязательным атрибутом настоящего джентльмена. Сегодня мода на тонкое возвращается

Современные

Blancpain Villeret Ultra-Slim Фото: Сидни Тео

193

быстро ставшие неотъемлемой частью жизни тогдашней элиты. Своего расцвета достиг архитектурный функционализм, воплощенный в здании штаб-квартиры ООН в НьюЙорке и небоскребе Сигрэм-билдинг (его, как и находящийся в нем ресторан «Фор Сизонс», проектировали знаменитые архитекторы Людвиг Мис ван дер Роэ и Филип Джонсон). Эти рвавшиеся в небо небоскребы казались храмами оптимизма и прогресса. Вот в этой-то атмосфере и рождались новые модели часов с необычным дизайном – круглые, плоские, золотые – в общем, те, которые давно уже считаются классическим аксессуаром к элегантному мужскому костюму. Этот стиль – продукт определенного этапа в часовой истории. Именно в послевоенное время тонкие элегантные часы, особенно с автоматическим подзаводом, стали требованием этикета, причем не только для представителей элиты, светских знаменитостей и крупных промышленников, но и для каждого, кто претендовал на индивидуальный стиль. Часы и часовые калибры, появившиеся в 50-е и 60-е годы, действительно отличались небывало малой толщиной и представляли собой истинные произведения часового искусства.

REVOLUTION

послевоенные годы Швейцария, которую война пощадила, переживала экономический подъем. В своей книге «Революция во времени» профессор Дэвид Лэндс пишет о часовом производстве в военные годы: «Во всем мире производство гражданских часов было приостановлено, все фирмы выполняли военные заказы. Но вот война закончилась, и заказы на военные часы прекратились. Если после Первой мировой войны началась Великая депрессия, то сейчас ее не было… доля Швейцарии в мировом производстве часов подскочила вверх, достигнув в конце 40-х 80 процентов». В других странах Европы и в Японии выпуск часов еще не начали восстанавливать, и Швейцарии выпала редкая удача: ей одной предстояло удовлетворять спрос на часы мирного времени. А в мирное время покупатель хотел иметь элегантные и технически совершенные модели, которые помогли бы ему забыть о лишениях войны. Часы той эпохи отличались устремленностью в будущее, авангардным дизайном и чистыми линиями – такой эстетики требовал дух времени. После войны появились трансатлантические реактивные лайнеры,

Флатландия

Неудивительно, что они и по сей день вызывают огромный интерес у коллекционеров.

Altiplano прежних лет выпуска с ультратонким автоматическим калибром 12P.

REVOLUTION

194

Ультратонкий автоматический калибр 12P фирмы Piaget (вид спереди и сбоку), ультратонкий калибр 9P с ручным подзаводом

КАЛИБРЫ PIAGET 9Р И 12Р Швейцарская фирма «Пьяже» (Piaget) принадлежит к сонму избранных производителей ультратонких часовых механизмов. Семейство Пьяже, проживавшее в швейцарской деревушке Ла-Кот-о-Фе, делало первоклассные механизмы еще с 1874 г. Однако название «Пьяже» было зарегистрировано только в 1943 г., тогда же семейное предприятие стало продавать часы под этой маркой. Период активного развития «Пьяже» начался после войны, когда фирма открыла в 1945 г. крупное производство часовых механизмов и часов. В конце 40-х под маркой «Пьяже» появилось много красивых и своеобразных моделей, включая их знаменитые часы-монеты (безумно дорогие по тем временам, они стоили от одной до трех тысяч швейцарских франков в зависимости от достоинства использованной монеты), а также ультратонкие скелетоны и другие часы, выделяющиеся своими изящными пропорциями. В 1957 г. фирма «Пьяже» выпустила новый часовой механизм, застав своих конкурентов врасплох. Речь идет о знаменитом калибре 9Р, баланс которого работал на частоте 19 800 пк/ч. Калибр 9Р имел ручной завод, а его толщина не превышала 2 мм. Однако славу ему принесла не только небывало малая толщина, но и высокая надежность, а ведь заставить ультратонкие часы ходить точно и не ломаться – задача весьма непростая. «Пьяже» делала все, чтобы часы с этим выдающимся калибром соответствовали ему по толщине: например, мужская модель 1957 г. с калибром 9Р имела циферблат не с накладными, а с нарисованными часовыми метками. Знаменитый механизм также находил применение в женских часах, что обеспечило компании немало восторженных покупательниц: им очень нравилось, что в дамских моделях «Пьяже» циферблаты были значительно крупнее, чем в часах других марок. Эмиль Келлер (Emil Keller), работавший на фирме в 50-х, когда был выпущен знаменитый калибр, рассказывает: «Я прекрасно помню, как в наш женевский магазин приходили женщины в элегантных туалетах и благодарили нас за этот калибр, ведь теперь им не надо было лазить в сумочку за очками всякий раз, когда хотелось узнать, который час. В 40-х и даже 50-х дамские часики имели крохотные циферблаты, и разглядеть на них что-нибудь без очков было крайне трудно». Через три года после появления калибра 9Р, в 1960-м, фирма вновь взбудоражила часовую общественность, выпустив автоматический калибр 12Р. Поразительно, но факт: если сравнивать новый калибр с 9Р, то добавление автоматического подзавода обошлось в какие-то 0,3 мм – общая толщина 12Р составляла 2,3 мм! Такого удивительного результата удалось достигнуть благодаря множеству новаторских решений, но главным техническим достижением создателей нового калибра стал микроротор автоподзавода. Он значительно снижал толщину механизма, поскольку находился не поверх колесной системы, а в одной плоскости с ней. Уникальная конструкция автоподзавода придавала новому калибру легко узнаваемый вид: прежде всего, благодаря заметному С-образному мосту ротора и тому, что край заводного сектора чуть выступал за пределы окружности

Современные

платины. Как написал «Журнал де Женев», калибр 12Р стал «настоящим событием, достойным войти в историю часового искусства».

195

КАЛИБР JAEGER-LECOULTRE 920 В 1967 г. мануфактура «Жежер-ЛеКультр» (Jaeger-LeCoultre) разработала удивительный калибр – самый тонкий из автоматических калибров с полноразмерным ротором подзавода (толщина – 2,45 мм). Была у него и другая особенность: его устанавливали только в часы «Большой тройки» – «Вашерон Константина» (Vacheron Constantin), «Одемар Пиге» (Audemars Piguet) и «Патек Филиппа» (Patek Philippe). В номенклатуре механизмов «Жежер-ЛеКультр» новый калибр значился под

no Altipla Piaget фирмы ром 43 мм т диаме ом 1208P ) бр с кали реди и сбоку е п с д и (в

REVOLUTION

КАЛИБРЫ PIAGET 1200Р И 1208Р Создать ультратонкий калибр необыкновенно трудно: нужно «срезать» все лишнее, но так, чтобы от этого никак не пострадала надежность. Чтобы механизм был тонкий, как можно более тонкими должны быть его платины и мосты. Однако тонкий мост теряет в жесткости, а значит, страдает точность и надежность механизма. Кроме того, приходится отказываться от спирали Бреге, поскольку ее загнутый кверху наружный виток вылезал бы за пределы тонкого механизма. При сборке ультратонких механизмов даже простые операции вроде затяжки винтов моста требуют большого опыта и весьма деликатных движений руки, ведь незначительное превышение необходимого усилия может вызвать деформацию моста, что неизбежно приведет к ухудшению работы механизма. Но, несмотря на все эти подводные камни, фирма «Пьяже» в 2010 г.выпустила сверхтонкие калибры 1200Р и 1208Р толщиной всего лишь 2,35 мм, которые в настоящий момент считаются самыми тонкими часовыми механизмами с автоматическим подзаводом. Различаются они только тем, что у 1208Р имеется отдельный секундный подциферблат, а у 1200Р – нет. По просьбе нашего журнала инженеры «Пьяже» рассказали о трудностях, с которыми столкнулись, создавая свои новые сверхтонкие калибры. «Необходимо свести к минимуму толщину всех деталей, – сообщили нам. – При этом не должна ни в коей мере пострадать их надежность. Толщина некоторых зубчатых колес не превышает 0,12 мм, это чуть толще человеческого волоса, средний диаметр которого – 0,08 мм. Есть и более тонкие детали, не толще 0,02 мм. Труднее всего было сделать микроротор. Много времени ушло на исследования: нужно было определить оптимальный вес заводного сектора, подобрать для него материал. Мы остановились на сплаве золота с палладием, у него плотность примерно 18,4 г/см3. Учитывая размеры механизма, такой сектор обеспечивал максимальную эффективность подзавода». Калибры 1200Р и 1208Р – прямые наследники 12Р. Однако отличия от старого калибра есть, причем значительные: частота колебаний баланса выросла с 19 800 пк/ч до 21 600 пк/ч, увеличился запас хода. А вот что говорят инженеры по поводу трудностей сборки и обслуживания механизмов, подобных 1200/1208Р: «Сборка ультратонкого механизма требует чрезвычайного внимания и точности, особенно при установке самых миниатюрных деталей. Только очень опытный часовщик может соблюсти необходимые допуски и предельные люфты».

Флатландия

В модели 5711 / 1A Nautilus фирмы Patek Philippe использован сравнительно тонкий автоматический калибр 315 S C, который, как и механизм самых первых часов Nautilus (мод. 3700/1), вызывает большой интерес у коллекционеров и знатоков часов

Jaeger-LeCoultre Master Grande Ultra Thin. Фотография часов: Сидни Тео

Patek Philippe мод. 5119

Механизмы фирмы Jean Lassale, без всякого сомнения, являются самыми тонкими механическими калибрами для наручных часов

КАЛИБР VACHERON CONSTANTIN 1003 Имея в своем активе два тонких калибра, а также производные от них механизмы, «Пьяже» стала одним из ведущих производителей часов в мире. Удивительно, что «Пьяже» – относительный новичок на рынке – на равных вела конкурентную борьбу (особенно в 50-х) с «Вашерон Константином» – самой почтенной часовой мануфактурой. В 1955 г. «Вашерон Константин» выпустил замечательный часовой механизм толщиной 1,64 мм – калибр 1003. Мануфактура почти вплотную приблизилась к пределу в миниатюризации часовой механики, создав калибр, который и по сей день остается образцом элегантности и надежности. Рекламные фото того времени сопровождались надписью «la plus plat montre du monde», в переводе – «самые тонкие часы в мире».

КАЛИБРЫ JAEGER-LECOULTRE 839 И 849 В сверхтонких часах линейки «Мастер» (Master Ultra Thin), выпущенных «Жежер-ЛеКультр», используется один из самых знаменитых сверхтонких калибров современности. Речь идет о калибре 839, увидевшем свет в 1975 г. (его модифицированная версия известна как калибр 849). Этот калибр дает представление о тех изменениях, которые должен пройти обычный часовой механизм, чтобы стать тонким. Например, несколько любопытных отличий имеет в калибре 849 спусковой механизм. Чтобы свести к минимуму высоту балансового колеса над платиной, его перекладины сделали не прямыми, а ступенчатыми, чтобы колесо укладывалось в углубление на плате. Укоротить ось баланса помог отказ от традиционной детали – импульсного ролика, несущего рубиновый импульсный камень. Вместо этого импульсный камень запрессовали непосредственно в балансовое колесо с нижней стороны. Кстати, диаметр баланса для ультратонкого механизма здесь необычайно велик – 8,4 мм. В калибре 849 применен также так называемый «подвесной барабан»: заводной барабан висит на собственном мосту, не имея контакта с платиной. Отсутствие второй точки опоры компенсируется увеличением диаметра оси барабана, тем самым лучше распределяется радиальная нагрузка и снижается трение.

КАЛИБРЫ LASSALE И LEMANIA Пожалуй, самый радикальный шаг в создании бескомпромиссно тонкого часового механизма сделали инженеры компании, название которой сегодня мало что говорит неспециалисту. Речь идет о фирме «Жан Лассаль» (Jean Lassale), часы которой в свое время вызвали настоящую сенсацию. «Жан Лассаль» был образован в 1976 г. Жаном Буше-Лассалем (Jean Bouchet-Lassale) (официальное название Bouchet-Lassale SA), и механизмы, выпущенные под этой маркой, можно по праву назвать тончайшими за всю историю производства часов. Первый прототип тонких калибров «Лассаль» был создан в 1970 г. часовым мастером Пьером Матисом (Pierre Mathys), задумавшим сделать самый тонкий часовой механизм в мире. Путь к своей цели он выбрал весьма радикальный: не просто уменьшить толщину важнейших деталей часового механизма, но и вообще от некоторых избавиться. В результате на свет появился калибр 1200 толщиной всего 1,2 мм. Тем самым был поставлен мировой рекорд толщины часового механизма, до сих пор никем не побитый. Такого феноменального результата удалось добиться главным образом благодаря тому, что в этом механизме не было ни одного моста. Их функции выполняла сама платина, в которую были вмонтированы кольца специальных микроподшипников. В них вращались ось заводного барабана и цапфы зубчатых колес передачи. Толщина платины составляла всего 1,2 мм, и это была самая толстая деталь механизма. Конструкция калибра «Лассаль» восходит к идее швейцарского инженера Робера Аннена (Robert Annen), который в 50-х получил многочисленные патенты на свои изобретения по части часовых механизмов, но сам, насколько мы смогли установить, ни одного механизма не произвел. В механизме «Лассаль» заводной барабан лишили крышки, что позволило не приносить в жертву толщину пружины, а стало быть, сохранить приемлемую амплитуду колебаний баланса и относительно большой запас хода. Поскольку барабан имеет опору только в одной точке, он дополнительно стабилизируется тремя роликами, расположенными по его периферии и вмонтированными в платину. Частота хода у «Лассаля» – 21 600 пк/ч, механизм имеет 11 камней, запас хода – 35 часов. Была также выпущена автоматическая версия «Лассаля» – калибр 2000 толщиной 2,08 мм. Из-за особенностей необычной конструкции передаточной колесной системы в обоих калибрах баланс размещается со стороны циферблата. Эти

КАЛИБРЫ PATEK PHILIPPE 175, 177 И 215 Экскурс в историю ультратонких механизмов был бы неполным, если бы мы обошли вниманием сверхтонкие калибры «Патек Филипп». Вот что говорит об эволюции взглядов инженеров фирмы на часовые механизмы известный знаток патековской продукции Джон Рирдон (автор книги о маркетинге часов этой марки в США): «В целом основные круглые модели «Патек Филипп» без автоподзавода постепенно становились все тоньше и тоньше, на это толкала конкуренция, разгоревшаяся между производителями ультратонких часов. Тем не менее позиция компании заключалась в том, что погоня за модой не должна привести к ухудшению качества механизмов. Поэтому «Патек Филипп» делал часы тонкие, но не самые тонкие в мире». В то же время Рирдон указывает, что «Патек Филипп» выпускал и продолжает выпускать чрезвычайно тонкие калибры: 175-й (увидел свет в 1963 г.) и 177-й (год выпуска – 1977) толщиной 1,75 мм и 1,77 мм соответственно, а также современный калибр 215–2,55 мм. Все это механизмы не просто «худые», но и на редкость элегантные.

REVOLUTION

номером 920 (он также известен как калибр 1120, калибр 2120 и калибр 28–255 по обозначению фирм «Вашерон Константин», «Одемар Пиге» и «Патек Филипп» соответственно). В калибре 920 была применена система стабилизации заводного сектора, которая отличала его от любого другого механизма с автоподзаводом. Ротор здесь внешним концом прикреплен к вращающемуся кольцу из бериллиевой бронзы, которое, в свою очередь, поддерживают четыре рубиновых ролика, смонтированных на платине (при установленном кольце их не видно). Конструкторы калибра сочли, что дополнительная поддержка периферии сектора необходима: из-за минимальной толщины механизма подзавода и короткой оси ротора обеспечить его стабильность иначе никак нельзя.

197

Современные

Флатландия

REVOLUTION

198

механизмы выпускались с 1976 г. по 1979 г. Фирма получала за свои часы всевозможные награды (в первый год производства – восемь раз!), но, к сожалению, ей не суждена была долгая жизнь. В 1979 г. «Лассаль» столкнулся с финансовыми трудностями, и производство механизмов было остановлено. Однако жизнь удивительного калибра на этом не прервалась: лицензией на его производство обладала другая часовая фирма, «Лемания-Люгрен» (Lemania-Lugrin SA), входящая в состав «Швейцарского общества часовой промышленности» (SSIH), которому также принадлежала фирма «Омега» (Omega). «Омега» получила неисключительное право на производство и продажу этих калибров. Что касается фирмы «Лассаль», то она впоследствии была куплена «Сейко» (Seiko), но ее интеллектуальная собственность и патенты попали в другие руки – их купил Клод Бюркальтер (Claude Burkhalter), директор «Лемании-Люгрен». «Сейко» не могла продолжить производство сверхтонких механических часов и стала выпускать под маркой «Лассаль» тонкие кварцевые часы (в настоящий момент не производятся). Что касается Бюркальтера, то он в 1982 г. стал основателем компании «Нувель Лемания» (Nouvelle Lemania SA), прямого наследника «Лемании-Люгрен», которая возобновила выпуск лассалевских механизмов, но уже под именем фирменных калибров «Лемания» 1210 и 2010. Первоначально они были предназначены только для часов фирмы «Пьяже», однако, согласно договору, та могла получать их на исключительных условиях только оставаясь независимой. Когда «Пьяже» была куплена группой компаний «Вандом Лакшри» (Vendôme Luxury Group), «Нувель Лемания» получила право продавать свои калибры и другим производителям, включая «Вашерон Константин». В начале 90-х «Вашерон Константин» использовал калибры «Лемания» в двух моделях: номер 34070 и 34170 (присвоив им свои индексы – калибры 1160 и 1170). Это были круглые часы со строгим дизайном «под костюм», с двумя стрелками, римскими цифрами и прямыми ушками для крепления ремешка. Однако, если верить эксперту по часам «Вашерон Константин» Алексу Готби (мы ссылаемся на его статью, выложенную на форуме www.thehourlounge.com), с этими часами не все было гладко: открыть их, не нанося повреждений механизму, было невозможно. Это означало, что при сервисном обслуживании приходилось менять весь механизм. «Вашерон Константин» отказался от использования этих калибров в своих часах, и, насколько можно судить, через некоторое время «Нувель Лемания» прекратила их выпуск. Великолепные ультратонкие часовые механизмы были сданы в архив. СВЕРХТОНКИЕ ЧАСЫ – ПЕРСПЕКТИВЫ НА БУДУЩЕЕ По иронии судьбы прекращение производства ультратонких механизмов удивительно точно совпало с началом одного из самых активных периодов послекварцевого развития механических часов. Речь идет о конце XX в., когда интерес к высококлассной часовой механике стал возрождаться. Компании вновь занялись разработкой собственных механизмов, которые в эту эпоху стали важным конкурентным преимуществом. Но вот классические пропорции и тонкие

профили пришлись не ко двору. Производители, наоборот, начали делать упор на прочность и надежность, механизмы и сами часы все больше раздавались вширь и вглубь, а эстетические предпочтения смещались в сторону механизмов крупных, агрессивных, подчеркнуто индустриальных. Кроме того, повсеместно стали использоваться прозрачные задние крышки, а значит, нужны были механизмы, которые в большом корпусе смотрелись бы солидно. Таким образом, к концу первого десятилетия XXI в. дело, казалось, идет к тому, что сверхтонкие часы обречены если не кануть в Лету, то, по крайней мере, забиться в крошечную нишу часового рынка на правах безнадежного анахронизма – сделаться утешением для замшелых консерваторов или же для тех, у кого на покупку авангардных часов не хватает духу. Тем не менее сверхтонкие часы со сцены не сошли. Наоборот, сегодня, впервые после кварцевого кризиса, начавшегося в 1969 г., интерес к ним начинает возрождаться, и он не случаен. Не будем забывать, что в течение последних двух лет часовая отрасль боролась за выживание, причем последствия банковского кризиса ощущаются производителями и по сей день. Однако у кризиса, как оказалось, был один положительный побочный эффект: он возродил интерес к элегантным часам – возможно, потому, что они вызывали ассоциации с вечными ценностями часового искусства, а главное, с былой эпохой всеобщего оптимизма и прогресса. Впрочем, считать, что современные сверхтонкие часы – всего-навсего дань ностальгии, было бы ошибкой. Многое, пусть и не явно, говорит о том, что сегодня производители часов упорно работают над тем, чтобы их элегантные часы соответствовали жестким современным требованиям в плане точности хода, долговечности, ремонтопригодности и не потеряли бы своей ценности со временем. При этом некоторые фирмы делают ставку на старые, испытанные калибры, чья точность и надежность не нуждаются в подтверждении; «породистый» механизм дает владельцу часов ощущение сопричастности великим традициям часового искусства. К таким механизмам относятся, например, «Жежер-ЛеКультр-849», «Вашерон Константин-1120 и 1003», «Патек Филипп-215», «Пьяже-1200Р и 1208P», а также «Одемар Пиге-2120». Все эти калибры присутствуют в современных коллекциях соответствующих часовых фирм. У тонких часов сегодняшнего дня улучшенные корпуса, они прочнее и не пропускают воду, так что теперь нет никакой необходимости, собираясь помыть руки, непременно снимать часы. Мода последнего десятилетия, делающая акцент на броскую внешность и гиперболизацию размеров, дала толчок к появлению часов с экзотическим дизайном и авангардными механизмами. Но сейчас наступили интересные времена для тех, кто воспринимает настоящее через призму прошлого и следит за преемственностью в часовой механике: уже давно часы без усложнений не удивляли такой сложностью и многообразием технических решений. ★

Современные

Audemars Piguet Jules Audemars Ultra Thin с фирменным сверхтонким механизмом 2120

199

Baume & Mercier Classima Executives мод. 8850

REVOLUTION

Фото: Сидни Тео

Piaget Altiplano

В модели Jules Audemars Ultra Thin производства Audemars Piguet стоит фирменный сверхтонкий механизм 2120, который компания охотно использует в качестве базового калибра для своих многочисленных часов с усложнениями

Флатландия

ЗА СЕМЬЮ ПЕЧАТЯМИ, ИЛИ ПОТАЙНОЙ МИР ПЛОСКИХ ЧАСОВ С УСЛОЖНЕНИЯМИ Джек Форстер, Владимир Строков

REVOLUTION

200

Если создание обычных сверхтонких часов можно уподобить восхождению на Эверест, то сделать сверхтонкие часы с усложнениями – все равно что слетать на Луну. Но тем, кто готов взглянуть опасности в лицо и играть по-крупному, фортуна благоволит

Сложные

REVOLUTION

201

ак нам уже известно, четкого определения «сверхтонких часов» не существует, поэтому логично предположить, скажете вы, что с высокосложными сверхтонкими моделями разобраться будет еще труднее. Однако тенденция к укрупнению, наметившаяся в часовой индустрии в последние десять лет, в некотором смысле нам на руку: на общем фоне легче узнать часы, у которых сложнейший микрокосм скрывается под нарочито утонченной внешностью. При создании сверхплоских и высокосложных часов обычные трудности, с которыми сопряжено производство усложненных калибров, предстают в гипертрофированном виде, ведь надо добиться, чтобы все дополнительные детали – а их десятки, а иногда и сотни – ладили друг с другом и добросовестно выполняли свои функции в весьма ограниченном пространстве. Настроить хитроумный механический прибор нелегко даже в просторном корпусе карманных часов – что уж говорить о часах, в профиль напоминающих бритву. Поэтому, сами видите, неудивительно, что дорога к миниатюрным усложнениям усыпана чудесами. На подмогу часовщикам, стремящимся поселить все более сложные механизмы на меньшей жилплощади, подоспели, конечно, передовые материалы и новые высокоточные методы их обработки. Здесь никакого отличия от истории обычных сверхплоских часов не наблюдается. Однако, как это всегда бывает, новые технологии оказались лишь приложением к человеческой смекалке.

Флатландия

СВЕРХТОНКИЕ ХРОНОГРАФЫ Если кому-то хочется во что бы то ни стало создать сверхтонкий хронограф, тем более с автоподзаводом, ему придется не только уменьшить толщину основной колесной системы и спускового механизма, но и посадить на изнурительную диету передаточный механизм автоподзавода и колесную систему хронографа, которые лежат поверх базового калибра. Если вы вспомните, что автоматический хронограф представляет собой этакий трехслойный пирог, вам будет проще представить грандиозность замысла. «Всего-навсего» требуется сплюснуть этот пирог до размеров обычных тонких часов под деловой костюм. Тут сразу на ум приходят хронографные механизмы «Фредерик Пиге» (Frédéric Piguet), которые «Бланпэн» (Blancpain) активно внедряет в свою линейку сверхплоских хронографов «Вильре» (Villeret). Первый из этих механизмов «Пиге» представил в 1987 г. Это был калибр 1180 с ручным заводом толщиной всего 3,95 мм. Вскоре вышла и автоматическая версия с увеличившейся на 1,55 мм толщиной за счет механизма автоподзавода (полная толщина механизма – 5,5 мм). В итоге многие коллекционеры стали воспринимать «Бланпэн» не иначе как марку, давшую жизнь плеяде изумительных плоских хронографов с автоподзаводом. Взять хотя бы

REVOLUTION

202

Хронограф Monopoussoir из коллекции Villeret от Blancpain

хронограф «Монопуссуар» (Monopoussoir) из коллекции «Вильре». Его удалось сжать до 11 мм благодаря стройному фирменному калибру M 185, имеющему все те же 5,5 мм толщины. На последней часовой ярмарке «БазельУорлд» «Патек Филипп» (Patek Philippe), вообще-то нечасто радующий нас новыми механизмами, показал модель, которой тоже суждено было стать эталоном плоского хронографа. Речь идет о сплит-хронографе № 5950A. Его калибр CH 27–525 PS толщиной каких-то 5,25 мм, по заявлению «Патека», самый тонкий сплит-хронографный механизм, который когда-либо видел часовой мир. Но интереснее отметить другой новый хронограф с догоняющей стрелкой за кодовым обозначением 5951P. В нем добавлено еще 148 деталей вечного календаря и механизма индикации лунных фаз, а «лишних» миллиметров – всего 2,05. При всем при том обе модели отличает поистине королевская скромность. Корпуса и циферблаты, похоже, специально выполнены так, чтобы скрыть сложную часовую натуру от непосвященных, но в данном случае толщина новых калибров обратно пропорциональна значимости воплощенных в них часовых достижений. От этого искушенные ценители, ратующие за неброское часовое искусство, наверняка придут в восторг.

Сложные

REVOLUTION

203

Однокнопочный сплит-хронограф Patek Philippe с вечным календарем (мод. 5951)

Флатландия

УЛЬТРАТОНКИЕ ТУРБИЙОНЫ Следующее усложнение, над которым приверженцам «утонченного» часового дела приходится ломать голову, – это турбийон. Хотя по конструкции он в корне отличается от хронографа, проблемы все те же. Турбийон, как и хронограф, создает на ходовую пружину дополнительную нагрузку (при прочих равных ходовая пружина у турбийона должна быть мощнее, чем у обычных часов, иначе не хватит энергии, чтобы приводить в движение каретку). Однако в сверхплоских часах высота заводного барабана меньше, что само по себе ограничивает запас доступной энергии. Кроме того, и без того высокие требования к точности обработки турбийонных деталей ужесточаются еще больше. Сверхплоская архитектура часов с турбийоном не прощает ошибок и неаккуратно просчитанных зазоров. К счастью, за два столетия, что существует турбийон, часовщики привыкли все время с чем-то сражаться. Например, с весом каретки, поскольку лишние десятые и даже сотые доли грамма непременно дадут о себе знать. Поэтому умень-

шение высоты каретки вряд ли что-нибудь добавит (простите за неудачный каламбур) к масштабу задачи. Зато представляете, какое чувство удовлетворения переполняет тех, кому удается сплющить турбийон? На сегодняшний день рекорд по толщине турбийона, установленный, кстати, аж в 1986 г., держит «Одемар Пиге» (Audemars Piguet). Вообще, то был золотой век сверхплоских часов. За три года до турбийона «Одемар Пиге» свет увидела самая первая модель «Суоч» (Swatch) – детище инженеров Элмара Мока (Elmar Mock) и Жака Мюллера (Jacques Müller). А эти двое в свое время поучаствовали в разработке часов «Делириум» (Delirium), рожденных на свет в результате развернувшейся между швейцарскими и японскими часовщиками жестокой борьбы за звание создателя самых тонких кварцевых часов. Тончайший вариант «Делириума», «Делириум IV», имел в толщину менее 1 мм. Все дело было в архитектуре корпуса, перекочевавшей потом в плоские модели «Суоч»: он являлся частью часового механизма. Золотой корпус «Делириума» играл роль платины и поддерживал часовые колеса, которые своими цапфами опирались на заднюю крышку.

Никому из тех, кто внимательно следит за развитием событий в секторе сверхтонких часов, не покажется удивительным, что звание производителя самого тонкого серийного турбийонного калибра сейчас носит Piaget

Эту уловку взяла на вооружение и «Одемар Пиге», когда трудилась над своим невероятно плоским турбийоном (калибр 2870). На оборотной стороне часов видны 6 камней, закрепленных в корпусе из чистого золота. Именно на них опираются цапфы некоторых шестеренок основной колесной системы и механизма автоподзавода. Есть на обратной стороне еще одна достопримечательность – заводная головка, которая на самом деле никакая не заводная, а нужна лишь для того, чтобы подводить часы. Этот турбийон вообще нельзя завести вручную, но обо всем позаботится оригинальная молоточковая система автоподзавода. Ее тяжелый грузик из платины и иридия, весьма похожий на инерционный сектор в часах Бреге образца XIX в., вместо того чтобы описывать полную окружность, совершает колебания по дуге (мягкий останов в крайних точках ему обеспечивает пара амортизационных пружин). Эта система относится к классу однонаправленных, а передача крутящего момента обеспечивается при помощи двух собачек вроде пеллатоновских на часах IWC. В итоге механизм автоподзавода занимает гораздо меньше места по сравнению

REVOLUTION

204

Турбийон Emperador от Piaget и его сверхтонкий часовой механизм с летящим турбийоном, калибр 600P

Сложные

От RM 016 остался тот же прямоугольный корпус, а турбийонный механизм RM 017 с базовой платиной из углеродного нановолокна имеет в толщину всего 4,65 мм

205

Richard Mille RM 017

Сверхплоский турбийон Audemars Piguet с автоподзаводом (калибр 2870)

REVOLUTION

с калибрами, где используется обычный полноразмерный ротор, делающий полный оборот. Калибр 2870 держит пальму первенства сразу в нескольких номинациях. Это не только один из самых плоских турбийонов, но и первый в мире турбийон с автоподзаводом, первый наручный турбийон, запущенный в серийное производство, а его уникальная титановая каретка диаметром 7,2 мм стала самой миниатюрной за всю историю часового дела. Этот рекорд не побит и по сей день. Ту же новаторскую линию продолжает, хоть и в другой интерпретации, ришар-миллевский ультратонкий турбийон RM 017 (RM 017 Ultra Thin Tourbillon). Ришар Милль был бы не Ришар Милль, если бы не боролся со стереотипами и постоянно не напоминал нам об ограниченности наших представлений о часовом искусстве. Отсюда и отказ от традиционных материалов, и тяготение к эстетике «Формулы-1», а в последнее время он старается разорвать ассоциативную связь между роскошью и тяжестью и приучить нас ценить малый вес. Так что не стоит удивляться, что в один прекрасный момент Ришар Милль решил пойти вразрез с тем образом, который успел сложиться у поклонников его часов. В этом свете ультратонкий турбийон RM 017 воспринимается не иначе, как изощренная форма самоиронии. У этих часов прямоугольный корпус от RM 016 и турбийонный механизм RM 017 с базовой платиной из углеродного нановолокна, имеющий в толщину всего 4,65 мм. Заводную головку венчает керамическая кнопка, позволяющая переключаться между тремя режимами: завода, установки времени и нейтральным. Где-то мы это уже видели… Ах да, автомобильная коробка передач! Впрочем, никому из тех, кто внимательно следит за развитием событий в секторе сверхтонких часов, не покажется удивительным, что звание производителя самого тонкого серийного турбийонного калибра сейчас носит «Пьяже» (Piaget). В фирменном часовом механизме 600P турбийона «Эмперадор» (Emperador) едва наберется 3,5 мм. Чтобы уменьшить толщину, часовщики, в частности, выбрали конструкцию летящего турбийона, в котором каретка опирается только на одну нижнюю цапфу, а верхний мост отсутствует. Невысокая энергетическая емкость ходовой пружины компенсируется малым весом каретки – всего 0,2 грамма. О спирали Бреге в ультратонкой модели можно и не мечтать, поэтому волосковая пружина вся лежит в одной плоскости. Зато баланс для модели такого типа довольно крупный – 7,75 мм в диаметре. Как ни удивительно, нашлось место и для индикатора запаса хода. Надежность, подлинное часовое мастерство и качественное исполнение – вот слагаемые успеха, благодаря которым калибр 600P носит статус образцового.

Флатландия

Blancpain Le Brassus Perpetual Calendar: Помимо вечного календаря там вы найдете сплит-хронограф, индикацию лунных фаз и автоподзавод

REVOLUTION

206

Вечный календарь Audemars Piguet с минутным репетиром Tradition Perpetual Calendar Minute Repeater

СУПЕРСТРОЙНЫЕ ВЕЧНЫЕ КАЛЕНДАРИ И МИНУТНЫЕ РЕПЕТИРЫ К приборам времени с астрономическими функциями эпитет «миниатюрные» зачастую неприменим. Сверхсложные часы-звездочеты, как правило, относятся к золотому фонду часового искусства (взять хотя бы модель «Патек Филиппа» 1933 г., созданную для банкира Генри Грейвса), но вот изящными пропорциями порадовать никак не могут. Впрочем, астрономической модели совсем не обязательно иметь астрономические размеры, и часы «Одемар Пиге» тому доказательство. Среди самых плоских вечных календарей, например, числится вечный календарь «Жюль Одемар» (Jules Audemars Perpetual Calendar) 2010 г. Его часовой механизм сделан на основе калибра 2120 с автоподзаводом, который все еще держит рекорд как самый тонкий (2,35 мм) в мире автоматический калибр с полноразмерным ротором. С внедрением в калибр узлов вечного календаря число деталей увеличилось до 355, а его номер поменялся на 2120/2802, однако полная толщина составила всего-то 4 мм. О миниатюрном минутном репетире мастера задумывались еще на заре часового искусства. Все-таки есть что-то завораживающее в ударах гонга, раздающихся изнутри элегантных, тонких часов. Но конструкция репетира налагает свои ограничения: во-первых, нужно подумать о том, где разместить гонги сложной формы, во-вторых, не забыть про многослойную систему кулачков и гребенок, передающих сигналы времени на механизм боя, и, наконец, учесть солидную толщину заводного барабана и регулятора боя.

Сложные

Пальму первенства среди самых плоских минутных репетиров в мире держит, пожалуй, репетир Ф. П. Журна – «Репетисьон Минют Суверен» (Répétition Minutes Souverain). Почти невозможно представить, на какие уловки пришлось пойти его создателю, чтобы ужать такое хитроумное усложнение, как репетир, до 4,04 мм, причем общая толщина корпуса составляет всего 8,65 мм. Тем более трудно поверить, что этот тончайший прибор обеспечен двумя (!) заводными барабанами, которые выдают феноменальный для тонкой модели запас хода в 56 часов.

207

Однако многих эти трудности не останавливают. Вспомним, например, замечательный подвиг «Вашерон Константина» (Vacheron Constantin), который в 90-х годах прошлого века создал наручные часы с минутным репетиром, чей механизм был толщиной всего 3,28 мм (с этим же механизмом затем вышел скелетон). Что касается патек-филипповского минутного репетира № 5078P с автоподзаводом и с черным лакированным циферблатом, его часовой механизм, калибр R 27 PS, имеет в толщину какие-то 5,05 мм. Выиграть место часовщикам удалось, в частности, отказавшись от громоздкого полноразмерного ротора автоподзавода и заменив его на золотой микроротор.

Если вечный календарь сам по себе, как выяснилось, еще можно ужать, то сверхсложные часы, в которых вечник объединен с другими объемистыми усложнениями – скажем, с хронографом и автоподзаводом, – казалось бы, тонкими не могут быть по определению. Однако «Бланпэн» тут же предъявляет контрпример – вечный календарь «Ле Брасю» (Le Brassus Perpetual Calendar). Помимо вечного календаря там вы найдете сплит-хронограф, индикацию лунных фаз и автоподзавод. Несмотря на все это богатство, толщина часового механизма не превышает 8,1 мм. А если вы ищете элегантные и безумно сложные часы, которые вдобавок к стройной фигуре могут похвастаться приятным голосом, ваше внимание к себе, безусловно, прикует модель «Одемар Пиге» с вечным календарем и минутным репетиром из коллекции «Традисьон» (Tradition Perpetual Calendar Minute Repeater). Прямо-таки не часы, а восходящая звезда мировой эстрады! Это самая сложная модель в линейке «Традисьон», причем ее два усложнения (вечный календарь и минутный репетир), каждое из которых обычно не терпит тесноты, вполне мирно уживаются в тончайшем часовом механизме, фирменном калибре 2855, толщиной 5,7 мм. Элегантный корпус в духе ар деко, классические стрелки с ромбовидными наконечниками, римские цифры из красного золота – авторов этих часов нетрудно понять: им было интересно вместить умопомрачительно сложную механическую начинку (435 деталей) в подчеркнуто простую, спокойную, гармоничную оболочку. Что ж, эффект удался. ★

REVOLUTION

F. P. Journe Répétition Minutes Souveraine

Флатландия

ПРИЯТНЫЕ МЕЛОЧИ Джек Форстер, Владимир Строков

Что такое сверхплоские часы? Сколько людей, столько и мнений. Однако все сходятся в одном: безупречно выполненные часы под манжетой делового костюма – одна из тех приятных мелочей, что украшают нашу жизнь

REVOLUTION

208

ак ни удивительно, но до сих пор часовая общественность не пришла к единому мнению по поводу того, какие часы имеют право называться сверхплоскими. Скажем больше, отсутствует даже общепринятый термин. Тонкие или плоские, «сверх» или «ультра»? Эти слова слышишь тут и там в самых различных комбинациях. Тем более странно наблюдать такую ситуацию в области, где стремление к терминологической точности порой доходит до фанатизма. Кстати, «Иллюстрированный профессиональный словарь часовых терминов» (The Illustrated Professional Dictionary of Horology) – одно из самых авторитетных справочных изданий по часовой тематике – со швейцарской невозмутимостью сообщает, что сверхтонкие часы – это не что иное, как часы «очень тонкие».

Ясно (по крайней мере, яснее, чем вычитанное нами определение) одно: на наше сегодняшнее отношение к сверхплоским часам значительное влияние оказала тенденция, захлестнувшая часовую отрасль в последние десять лет. За этот период часы серьезно покрупнели, поэтому, когда среди вездесущих спортивных часов диаметром 45 мм и толщиной с сантиметр и больше в кои-то веки видишь классически скромную модель под деловой костюм, глаза поистине отдыхают. Часы из приведенной ниже дюжины не только способны привить правильный вкус, но и воспроизводят собой максиму «все гениальное просто».

Лучшие

12 REVOLUTION

209

СОВРЕМЕННАЯ КЛАССИКА – 12 МОДЕЛЕЙ ПОД ДЕЛОВОЙ КОСТЮМ

Флатландия

Vacheron Constantin Historique UltraFine 1955 Перед вами одна из самых новых и самых красивых моделей из вашероновской коллекции «Истори́к». Современная версия берет начало от часов 1955 г. с калибром 1003 и является на сегодня самыми плоскими механическими часами в мире (полная толщина – 4 мм). В отличие от своего прародителя обновленный калибр 1003 здесь облачился в роскошное одеяние из 18-каратного золота, предварительно похудев до 1,64 мм.

Patek Philippe Calatrava (мод. 5116)

REVOLUTION

210

«Калатрава» – самая бесхитростная, но в то же время одна из самых легендарных моделей в арсенале «Патек Филиппа». Достижения компании на поприще усложнений всем прекрасно известны, однако в элегантной «Калатраве» принципы почтенной женевской марки воплотились, пожалуй, лучше всего. Ободок, украшенный четырехгранными пирамидками, тоненькие стрелки, римские цифры и элегантные очертания корпуса сливаются в гармоничную картину, где нет ничего лишнего. А внутри часов прячется калибр 215 PS с изумительной отделкой.

Jaeger-LeCoultre Master Ultra Thin Для многих поклонников тонких форм сверхплоская модель в жежеровской линейке «Мастер» – квинтэссенция «утонченного» искусства, без которой ни одна коллекция не может считаться полной. Внутри сидит фирменный калибр «Жежер-ЛеКультр» под номером 849. С помощью всевозможных уловок часовщикам удалось ужать и без того аскетичную классическую конструкцию с мостами вместо задней платины до невообразимо малой толщины. Что ж, даже несмотря на стальной корпус, этот «Мастер» на вес золота.

Лучшие

Ультратонкие часы с автоподзаводом Audemars Piguet из коллекции Tradition

Breguet Classique (мод. 5157) Наследие Бреге, одного из пионеров сверхтонкого часостроения, прекрасно сохранилось и даже обогатилось в семействе «Класси́к». Часы «Класси́к» уже успели примерить множество масок, однако в модели под номером 5157 «Бреге», видимо, решила собрать все свои фирменные изюминки, включая синеные стрелки «брегетовской» формы и просторный, ничем не загроможденный гильошированный циферблат.

211

Тогда, всего за год до появления первых кварцевых часов, высокое часовое искусство по многим показателям достигло своего апогея. Призвав на помощь свои дизайнерские таланты и изрядный запас инженерных знаний, часовщики смогли создать одну из самых тонких и элегантных моделей под деловой костюм, которые когда-либо видел мир. А ведь они были еще и с автоподзаводом! В 2010 г. это чудо вновь воплотилось в часах «Ультра-Фин 1968» из коллекции «Истори́к». Снаружи – обаятельный контраст между квадратным корпусом и мягко закругленными деталями; внутри – фирменный автоматический калибр 1120. Перед таким сочетанием не устоит даже самый взыскательный модник.

REVOLUTION

Vacheron Constantin Historique UltraFine 1968

Любовь «Одемар Пиге» к сверхплоским часам уходит корнями далеко в прошлое: очертания часов коллекции «Традисьон» отсылают нас к одной раритетной карманной модели 20-х годов прошлого века. Она и ее потомки показывают «Одемар Пиге» немного не с той стороны, с которой ее привыкли видеть фанаты звездной линейки Royal Oak. Однако, надо признать, эта малоизвестная грань творчества часовой марки не менее прекрасна. Глядя на ультратонкие часы с автоподзаводом из коллекции «Традисьон» – на их стрелки и римские цифры из розового золота, выступающие на холодном платиновом фоне роскошного, но неброского корпуса, – невольно представляешь себе путников, греющихся в снежную зимнюю ночь у весело потрескивающего костра. А работает эта модель от сверхплоского калибра 2120 (или 2121, если часы оснащены индикатором даты).

Флатландия

Piaget Altiplano, калибр 1208P Вполне логично, что «Пьяже», которая для многих ассоциируется со сверхплоскими часами, в настоящий момент лидирует в возобновившейся с новой силой гонке ультратонких технологий. Еще ни разу с 60-х годов эта гонка не была столь напряженной, и именно благодаря ей часовая общественность обрела фирменный калибр «Пьяже» с индексом 1208P – самый тонкий автоматический механизм на сегодняшний день. И не только его: благодаря калибру 1208P родилась новая версия «Альтиплано», отличающаяся несравненной красотой и техническим совершенством. Чуть сужающиеся ушки, подчеркнуто стройные стрелки и часовые метки, смещенный в сторону счетчик текущих секунд – все эти штрихи довершают картину изысканного аскетизма, что, однако, не мешает «Альтиплано» пульсировать присущей моделям «Пьяже» энергией.

REVOLUTION

212

Ralph Lauren Slim Classique 38 mm Помнится, когда Ральф Лорен дебютировал на поприще высокого часового искусства, все от удивления рты пооткрывали. Но в этом году на Международном салоне высокого часового искусства в Женеве рты раскрылись еще шире – виновницей переполоха стала коллекция «Слим Класси́к 38 мм», поражающая своей неземной красотой. Впрочем, чуть подумав, понимаешь, что красота часов Ральфа Лорена вполне закономерна. Человек, собравший одну из лучших в мире коллекций раритетных автомобилей да еще не на шутку увлекающийся часовым делом, явно работал над собственной часовой серией с любовью и вдохновением. Новая фирменная коллекция «Ральф Лорен», в которой пропорции всех элементов дизайна выбраны специально с расчетом на 38-миллиметровый корпус, – наглядный пример того, что подчас единственно правильное решение – следовать зову своего сердца.

Zenith Elite 681 Ultra Thin «Зенит» решил «вернуться к истокам» и не прогадал. Сверхплоская модель «Элит 681» своими крепкими корнями уходит в историю марки, но в то же время указывает путь к будущим свершениям. Матовый серебряный циферблат, часовые метки со снятыми фасками, длинные стрелки-кинжалы – все эти элементы излучают притягательный старомодный шарм. Что же касается внутреннего содержания, то модель оснащена автоматическим калибром 681 серии «Класс Элит» (Class Elite). Элегантные «Элит 681» с тонким, но прочным корпусом как нельзя лучше подходят для повседневного ношения.

Лучшие

«А. Ланге унд Зёне» – одна из влиятельнейших мануфактур современной часовой индустрии, которая может похвастаться самыми разными передовыми ноу-хау. Однако, несмотря на все свои достижения, эта компания никогда не теряет чувства легкости и меры. Звездой коллекции «Хомидж ту Ф.А. Ланге», выпущенной в этом году, стали часы лунные – модель 1815 с индикацией фаз Луны, отличающаяся чистотой и стройностью композиции. Во всем – начиная с корпуса из золотого сплава «медового оттенка» и заканчивая калибром L943.2, чья погрешность в определении фазы Луны за 1 058 лет не превысит одних суток, – чувствуется характерное для «Ланге» сочетание высокотехнологичной основы с непринужденно-элегантной эстетико

Baume & Mercier Classima Executives (мод. 8791) Марка «Бом э Мерсье» появилась в 1920 г., когда Вильям Бом и Поль Мерсье решили начать общее дело (хотя семейство Бом занималось часами еще с начала XIX в.). Модель «Классима Экзекьютивз» под номером 8791, с которой не стыдно появиться и на совете директоров, – стильные часы для жителя мегаполиса с высокими эстетическими запросами. Многие оценят по достоинству сногсшибательную версию с черным циферблатом. Однако римские цифры и стрелки из синеной стали смотрятся неотразимо и на более классическом белом фоне..

213

Lange & Söhne 1815 Moonphase “Homage to F.A. Lange”

Признанный чемпион в сверхлегкой весовой категории проявляет чудеса изобретательности не только когда надо сбросить лишние граммы, но и когда речь заходит о «приземистых» моделях. Конечно, RM 016, как и подобает модели «Ришара Милля», полна всяких мудреных технических штук: тут и ротор с изменяемой геометрией, и два заводных барабана, вмещающих энергии на 55 часов хода, и титановые платины и мосты, черненные методом осаждения из газовой фазы. Но что самое удивительное – все это удалось уместить в коробочку толщиной всего 8,25 мм, профиль которой напоминает гоночный автомобиль с превосходной аэродинамико

REVOLUTION

Richard Mille RM016

Где потратить

СВЕРИМ ЧАСЫ В ЛОНДОНЕ КАК ПРАВИЛЬНО ПРОВЕСТИ ВРЕМЯ И ПО КАКИМ ЧАСАМ ЕГО СВЕРЯТЬ В ЛОНДОНЕ

REVOLUTION

214

Bremont Limited Edition Supermarine Descent

ондон – одно из мест, куда стоит направиться в поисках интересных часов. Особенно, если речь идет об английских часах. Наиболее заметны, если брать только Лондон и исключить поездку за шедеврами Roger W. Smith на остров Мэн, две марки. Первая – спортивные с уклоном в милитари часы Bremont, рекомендуем обратить внимание на их модель Limited Edition “Supermarine Descent” – черные дайверские часы. А эстетам может приглянуться марка Dent&Co. Очень по-английски, с налетом снобизма, правда, за деньги, совсем не умеренные для рядовых швейцарских механизмов, которые скрываются в классических английских корпусах. Интересна модель Parliament из розового золота с тремя стрелками

на светло-бежевом циферблате. Но не только современными часами интересен Лондон. Сохо со множеством антикварных магазинчиков – настоящий рай для любителей винтажных часов. Можно найти экземпляры в хорошем состоянии и по приятным ценам. По-настоящему лондонского колорита поездке за английскими часами добавит правильно выбранный отель. Мы рекомендуем «Андаз Ливерпуль Стрит» (Andaz Liverpool Street) в восточной части Лондона – отель, принадлежащий сети Хайатт. В нем соединились достоинства, присущие всем отелям Хайатт, с совершенно несвойственными другим отелям сети* приметами. Чтобы понять, насколько сильно «Андаз» отличается от от своих собратьев по сети, далеко ходить не надо, достаточно

Где потратить

Классификация отелей сети Хайатт Андаз (Andaz) значит «собственный стиль». Здесь отсутствуют стандартные гостиничные штампы. Отели «Андаз» предлагают инновационный самобытный дизайн в сочетании с высококлассным, но ненавязчивым сервисом. «Андаз» всегда тесно связан с городом, в котором он расположен: от оформления интерьеров до сезонного меню с экологически чистыми продуктами от местных производителей. Парк Хайатт – это понятие появилось в 1980-х. Такие отели расположены в Токио, Париже, Чикаго, Милане и других крупнейших городах мира. Обычно это камерные отели – до 200 номеров. Хайатт Ридженси – основной бренд корпорации, включающий в себя большое количество отелей по всему миру. Именно в отелях «Хайатт Ридженси» гостям впервые были представлена концепция «клуба Ридженси» – выделенной зоны для отдыха и специального пакета услуг для ВИП-гостей.

Гранд Хайатт – это смелые архитектурные решения в сочетании с первоклассным месторасположением. Номера в этих отелях просторны, на территории располагается несколько баров и ресторанов. Хайатт Резорт – это курорты с интерьерами, отражающими элементы истории и культуры страны. Проекты полей для гольфа разработаны известными архитекторами, а бассейны курортов «Хайатт Резорт» стали неотъемлемой частью марки. Хайатт Плэйс – они предлагают гостям атмосферу домашнего уюта. Номера комплексов «Хайатт Плэйс» в среднем на 25% больше, чем традиционные, а их отличительная черта – фирменные кровати «гранд бедз». Хайатт Саммерфилд Сьютс – это фирменные отели для длительного пребывания. Корпорация приобрела отели сети «Саммерфилд Сьютс» в январе 2006 г. Это двухтрехкомнатные апартаменты с фирменным стилем и музыкальным оформлением.

Bremont U-2

215

комбинация: дизайн-отелям часто не хватает сетевой дисциплины, а сетевым отелям – запоминающегося лица. «Андаз» же вобрал лучшее из обоих миров. Отель на этом месте появился довольно давно – в 1884 г. открылась гостиница при вокзале Ливерпуль-Стрит. До сих пор в хай-тек интерьерах отеля остались черты викторианской эпохи: так, в ресторане «1901» сохранилась оригинальная лепнина и мозаичный купол, а переговорные комнаты находятся в старинном зале для масонских собраний! В эту комнату стоит зайти, даже если никаких переговоров не намечается: мраморный зал с солидной деревянной мебелью и украшенными масонскими символами стенами и потолком оставляет сильное впечатление. Устать от «Андаз» сложно, даже если останавливаться тут с завидным постоянством: в отеле постоянно чтото меняется. То пол одного из холлов засыплют песком, поставят пальмы и устроят настоящий пляж, то установят проектор и большой экран на внутреннюю стену здания и станут устраивать кино-вечера, то пригласят дизайнера, который создаст инсталляцию по «особому случаю» (так, к лондонскому фестивалю дизайна приурочили инсталляцию с медузами – под нее отвели один из холлов, поддержав тему специальным меню в шампань-баре отеля). ★

REVOLUTION

зайти в Hayatt Regancy London – The Churchill**, расположенный на площади Портман. В «Черчилле» собрана вся классика люксового отельного бизнеса, с личными консьержами на 8-м и 9-м этажах (клубных этажах «Ридженси»), светлыми комнатами нейтрального дизайна и сдержанных цветов, зоной ресепшн, занимающей значительную часть лобби. Всего этого в «Андаз» не найти. Вместо нейтральных интерьеров – суперсовременные дизайн-решения, вместо зоны ресепшн – компьютеры в лобби и отсутствие стойки, отделяющей гостя от сотрудника отеля. Лондонский «Андаз» сегодня не единственный отель с этим статусом в сети «Хайатт», но именно он был первым в направлении дизайнотелей (открытие состоялось в 2007 г.). «Андаз» расположился на границе двух миров: популярного у художников и богемы Ист-Энда и финансового центра – Сити. Именно поэтому в отеле останавливаются и финансисты, и модные дизайнеры. И каждый находит то, что ищет: прагматики – идеальный сервис, бесплатный вай-фай, несколько баров и ресторанов на любой вкус, удобное расположение, а эстеты – напоминающие галереи современного искусства интерьеры, экскурсии по Ист-Энду, прекрасную коллекцию музыки. «Андаз», по сути, уникальная и идеальная

Где потратить

**Hayatt Regancy London – The Churchill

REVOLUTION

216

Находится в сердце лондонского ВестЭнда. Отель открылся в 1970 г., с 2004-го стал частью сети «Хайатт». Он предлагает 444 номера, 44 из которых – свиты; он идеально расположен и для бизнеспутешественников, и для тех, кто приехал в Лондон за покупками (неслучайно, в июле – во время летних распродаж, в Hayatt Regancy London – The Churchill не найти свободного номера, как не случайно и то, что в течение всего 2010 г.

в отеле можно заказать шопинг с личным стилистом – Джоанной Блэк, прежде всего известной как стилист, консультирующий знаменитостей). Заглавный персонаж отеля, Черчилль, постоянно напоминает о себе обилием скульптурных изображений в холлах и ресторанах и черно-белыми фотографиями в пабе отеля.

REVOLUTION

217

Где потратить

СВЕРИМ ЧАСЫ В РИГЕ ОТЕЛЬ В КОЛЛЕКЦИЮ

Бизнесмен Гундарс Озолс – страстный коллекционер. Часы один из объектов его внимания. «Часоманом меня назвать сложно, – говорит он, – но выбор часов становится важным с точки зрения статуса». Сам

Озолс предпочитает часы «Улисс Нарден» и «Юбло». «“Юбло” – это вообще, по всей видимости, писк моды последних лет в Латвии, – рассказывает Озолс, – Еще я заметил, что люди, которым важно подчеркнуть статус, выбирают «Вашерон Констанатин» и «Бреге». В Риге выбор часов довольно небольшой, кризис внес приятные изменения в ценообразование – можно получить существенные скидки». Несколько лет назад Гундарс Озолс, человек никак не связанный с гостиничным бизнесом, решил открыть отель в Риге.

тель «Доум» (Dome) расположен в Старой Риге, на улице Миесниеку. Открылся он чуть более года назад, хотя задумка превратить старинное здание в гостиницу появилась у Гундарса много ранее. Пять лет у новоявленного отельера ушло на то, чтобы уговорить жильцов дома на Миесниеку, 4 продать свои квартиры и освободить помещение. Только в 2006 г. приступили к реставрации. Уже с этого момента становится понятно отношение Озолса к «Доум»: это далеко не просто бизнес-проект. Гундарс, как настоящий коллекционер, готов был ждать несколько лет, чтобы заполучить именно то здание, которое

REVOLUTION

218

ему казалось идеальным, и не пойти гораздо более простым путем: после принятия закона о возвращении собственности бывшим владельцам многие дома в историческом центре стали частной собственностью и найти здание, не уступающее по возрасту и «исторической значимости» дому на Миесниеку (два его этажа относят к 16–17 веку, а надстройка третьего этажа произошла в 1870 г.), было не слишком проблематично. Озолс не искал простых путей. С кем-то из жильцов договориться получилось легко, кого-то уговаривать пришлось довольно долго. Правда, Гундарс в таком сложном вопросе отделался малой кровью – тут сразу вспоминается история будапештского «Фор Сизонс», построенного в выкупленном жилом доме. Там одна из пожилых владелиц квартир категорически отказалась съезжать, отельерам пришлось, как бы кощунственно это ни звучало, ждать ее смерти, чтобы начать реставрацию. Будапештский «Фор Сизонс» – далеко не единственный отель, с которым «Доум» вызывает ассоциации. Видно, что владелец и дизайнеры – а занималось разработкой интерьеров одно из главных латвийских архитектурных бюро – много путешествовали и об отельном бизнесе, хотя бы «снаружи», знают немало. Многое здесь – от лаг на потолках, вызывающих в памяти женевский «Лез Армюр», до ванных комнат в некоторых номерах, решенных в черном, как, например, в отелях сети «Мюрано» в Париже или Сен-

REVOLUTION

Тропе, – кажется, уже где-то виденным. Но заимствования, если они грамотны, и популярные дизайн-решения, которые хорошо адаптированы, отель совершенно не портят. Все 15 номеров выглядят весьма достойно. Каждый отличается от соседнего планировкой и деталями интерьера. Крайне приятное впечатление производит и ресторан при отеле: молодой шеф-повар Александр Жилюк – ученик самого известного в Латвии шефа Мартина Ритиньша, вот уже 18 лет колдующего на кухне знаменитого рижского ресторана «Винсентс». И небольшой спа при отеле плохим уж никак не назовешь: как шеф-повар делает ресторан, так спа делают мастера, в «Доум» они профессиональны. И все же минусы у отеля есть: то, что отельный бизнес известен хозяину и управляющим скорее снаружи, чем изнутри, оставляет свой след. Придираясь, можно обнаружить у отеля незначительные упущения в сервисе, непродуманность некоторых деталей интерьера, легкую непоследовательность ценообразования. Через те же ошибки проходили и другие, кто заходил в отельный бизнес «извне»: вспомним хотя бы музыкального продюсера, решившего открыть отели на Бали. Как и в коллекционировании часов, где чаще всего самым удачным приобретением становятся не первые часы, отелю нужно время, чтобы стать действительно хорошим, но у рижского «Доум» прекрасный потенциал. ★

219

ИсторияHistory

Где потратить

Alain Silberstein Москва, магазины Mercury Третьяковский пр-д, 7, тел. (495) 933 3393; Кутузовский пр-т, 31, тел. (495) 933 3031; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, 2, тел. (495) 941 8929; «Барвиха Luxury Village», 8-й км Рублево-Успенского ш., тел. (495) 225 8870

A.Lange & Söhne

REVOLUTION

220

Москва, бутики Cassaforte, Столешников пер., 14, тел. (495) 411 7654; ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, 36, тел. (495) 290 7470; г-ца Marriott Royal, ул. Петровка, 11/20, тел. (495) 937 1078

г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, 2, тел. (495) 941 8929; ТД ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. (495) 933 7300; «Барвиха Luxury Village», 8-й км Рублево-Успенского ш., тел. (495) 225 8870; Столешников пер., 15, тел. (495) 933 3124; «Лотте Плаза», Новинский б-р, 8, тел. (495) 933 7355 Sublime by Bosco Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 3311, 620 3390

De Bethune

Girard-Perregaux

Москва, магазины Mercury, Третьяковский пр-д, 7, тел. (495) 933 3393; Кутузовский пр-т, 31, тел. (495) 933 3031; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, 2, тел. (495) 941 8929; ТД ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. (495) 933 7300; «Барвиха Luxury Village», 8-й км Рублево-Успенского ш., тел. (495) 225 8870; Столешников пер., 15, тел. (495) 933 3124; «Лотте Плаза», Новинский б-р, 8, тел. (495) 933 7355

de Grisogono

Москва, магазины Mercury, Третьяковский пр-д, 7, тел. (495) 933 3393; Bulgari Кутузовский пр-т, 31, Москва, тел. (495) 933 3031; бутики Bulgari, г-ца «Рэдиссон САС Третьяковский пр-д, 1/1, Славянская», тел. (495) 933 3390; пл. Европы, 2, г-ца «Рэдиссон САС тел. (495) 941 8929; Славянская», Столешников пер., 15, пл. Европы, 2, тел. (495) 933 3124 тел. (495) 941 8738; Arnold & Son ТД ЦУМ, ЦУМ, ул. Петровка, 2, www. thebritishmasters.com ул. Петровка, 2, тел. (495) 933 7300; тел. (495) 933 7300; «Барвиха Luxury Village», Audemars Piguet 8-й км Рублево-Успенского ш., бутик de Grisogono, Москва, салон Da Vinci «Барвиха Luxury Village», тел. (495) 225 8878 ТЦ «Сфера», 8-й км Рублево-Успенского ш., ул. Н. Арбат, 36, тел. (495) 225 8868 тел. (495) 690 7803; Carl F. Bucherer бутик «Louvre-Тверская», Sublime by Bosco ул. Тверская, 15, Красная пл., 3, ГУМ, DeWitt тел. (495) 629 1615; тел. (495) 620 3311, 620 3390 Москва, бутик Cassaforte, магазин Mercury, Столешников пер., 14, Третьяковский пр-д, 7, Cartier тел. (495) 411 7654; тел. (495) 933 3393 Москва, Sublime by Bosco бутики Cartier, Красная пл., 3, ГУМ, Красная пл., 3 ГУМ, 1я линия, Ebel тел. (495) 620 3311, 620 3390 тел. (495) 662 7576; Москва, Столешников пер., 7, магазины Mercury, тел. (495) 510 5060; ТД ЦУМ, ул. Петровка, 2, Baume & Mercier ул. Кузнецкий Мост, 19, тел. (495) 933 7300; Sublime by Bosco тел. (495) 937 9040; г-ца «Рэдиссон САС Красная пл., 3, ГУМ, Славянская», тел. (495) 620 3311, 620 3390 Кутузовский пр-т, 48, Галереи «Времена Года», пл. Европы, 2, тел. (495) 662 4400; тел. (495) 941 8929; Bell & Ross Sublime by Bosco Весна Кутузовский пр-т, 31, Москва, Ул. Н. Арбат, 19 тел. (495) 933 3031; магазины Mercury, тел. (495) 695 4254 «Времена года», ТД ЦУМ, ул. Петровка, 2, Екатеринбург, Кутузовский пр-т, 48, тел. (495) 933 7300 ул. Сакко и Ванцетти, 74 тел. (495) 933 7366; тел. (343) 215 6000 «Галерея Актер», ул. Тверская, Blancpain 16, Москва, тел. (495) 935 7789; Петровка, 10, 1-я линия, Chanel «Крокус Сити Молл», тел. (495) 621 2937 Москва, 65-й км МКАД, Столешников пер., 16/18, тел. (495) 933 5939 тел. (495) 783 2840 Bovet Москва, Бутик BOVET, Chopard F.P. Journe Смоленская пл., 3/5, Москва, Москва, тел. (495) 937 8089; бутики Chopard магазины Mercury, салон Da Vinci Третьяковский пр-д, 9, Третьяковский пр-д, 7, ТЦ «Сфера», тел. (495) 933 3383; тел. (495) 933 3393; ул. Н. Арбат, 36, ТД ЦУМ, ул. Петровка, 2, Кутузовский пр-т, 31, тел. (495) 690 7803 тел. (495) 933 7300; тел. (495) 933 3031; «Барвиха Luxury Village», г-ца «Рэдиссон САС 8-й км Рублево-Успенского ш., Славянская», Breguet тел. (495) 225 8875; пл. Европы, 2, Москва, магазины Mercury, тел. (495) 941 8929; салон Breguet Кутузовский пр-т, 31, «Времена года», Красная пл., 3, тел. (495) 933 3031; Кутузовский пр-т, 48, тел. (495) 915 8395 г-ца «Рэдиссон САС тел. (495) 933 7366; Славянская», «Барвиха Luxury Village», Breitling пл. Европы, 2, 8-й км Рублево-Успенского ш., Москва, тел. (495) 941 8929; тел. (495) 225 8870; магазины Mercury, Столешников пер., 15, «Крокус Сити Молл», Третьяковский пр-д, 7, тел. (495) 933 3124 65-й км МКАД, тел. (495) 933 3393; тел. (495) 933 5939 Кутузовский пр-т, 31, тел. (495) 933 3031;

Glashütte Original Москва, магазины Louvre, ТЦ «Охотный Ряд», Манежная пл.,1, тел. (495) 737 8503; ТЦ «Петровский пассаж», ул. Петровка, 10, тел. (495) 692 9047; «Крокус Сити Молл», 65-й км МКАД, тел. (495) 727 1968 Sublime by Bosco Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 3311, 620 3390

Graham www.thebritishmasters.com

Greubel Forsey Москва, бутики «Louvre-Тверская», ул. Тверская, 15, тел. (495) 629 1615; ТЦ «Времена года», Кутузовский пр-т, 48; тел. (495) 642 8190 бутики Cassaforte, Столешников пер., 14, тел. (495) 411 7654; ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, 36, стр.3, тел. (495) 290 7470

Harry Winston Москва, магазины Mercury, Третьяковский пр-д, 7, тел. (495) 933 3393; Кутузовский пр-т, 31, тел. (495) 933 3031; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, 2, тел. (495) 941 8929; ТД ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. (495) 933 7300; «Барвиха Luxury Village», 8-й км Рублево-Успенского ш., тел. (495) 225 8870; Столешников пер., 15, тел. (495) 933 3124; «Лотте Плаза», Новинский б-р, 8, тел. (495) 933 7355

Hautlence Москва, магазины Mercury, Третьяковский пр-д, 7, тел. (495) 933 3393; Кутузовский пр-т, 31,

тел. (495) 933 3031; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, 2, тел. (495) 941 8929; «Галерея Актер», ул. Тверская, 16, тел. (495) 935 7789; «Времена года», Кутузовский пр-т, 48, тел. (495) 933 7366; «Барвиха Luxury Village», 8-й км Рублево-Успенского ш., тел. (495) 225 8870

HDͯ Москва, бутик «Louvre-Тверская», ул. Тверская, 15, тел. (495) 629 1615

H.Stern Москва, Красная пл., 3 ГУМ, тел. (495) 620 3295; «Крокус Сити Молл», 65-й км МКАД, тел. (495) 727 1527

Hublot Москва, бутик Hublot, ТД ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. (495) 933 7300

IWC Москва, бутик IWC, Петровка ул., 5, тел. (495) 660 1868; бутики Cassaforte, Столешников пер., 14, тел. (495) 411 7654; ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, 36, тел. (495) 290 7470; г-ца Marriott Royal, ул. Петровка, 11/20, тел. (495) 937 1078; бутик «Louvre-Тверская», ул. Тверская, 15, тел. (495) 629 1615; Салон Da Vinci, ТЦ «Смоленский Пассаж», Смоленская пл., 3/5, тел. (495) 937 8089; бутик Evrotime, Сретенский б-р, 2, тел. (495) 925 2621 Sublime by Bosco Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 3311, 620 3390

Jaeger-leCoultre Москва, бутик Jaeger-LeCoultre, ТЦ «Берлинский Дом», ул. Петровка, 5, тел. (495) 730 4491; бутики Cassaforte, Столешников пер., 14, тел. (495) 411 7654; ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, 36, тел. (495) 290 7470; г-ца Marriott Royal, ул. Петровка, 11/20, тел. (495) 937 1078; бутик «Louvre-Тверская», ул. Тверская, 15 тел. (495) 629 1615; cалон Da Vinci,

Где потратить

Москва, бутик «Louvre-Тверская», ул. Тверская, 15, тел. (495) 629 1615

Omega

Москва, салоны Da Vinci ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, 36, Jaquet Droz тел. (495) 690 7803; Москва, ТЦ «Смоленский Пассаж», Петровка, 10, 1-я линия, Смоленская пл., 3/5, тел. (495) 624 6469 тел. (495) 937 8089 Sublime by Bosco Longines Красная пл., 3, ГУМ, Sublime by Bosco тел. (495) 620 3311, Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 3311, 620 3390 620 3390 Sublime by Bosco Весна Ул. Н. Арбат, 19 Maurice Lacroix тел. (495) 695 4254 Москва, cалон «Швейцарские часы Parmigiani Conquest», ТД «Дружба», Москва, ул. Новослободская, 4; бутики «Louvre-Тверская», cалон «Швейцарские ул. Тверская, 15, часы Conquest», тел. (495) 629 1615; ТЦ «Времена года», ТЦ «XL», Дмитровское ш., 89; cалон «Часы» Кутузовский пр-т, 48; ТЦ «Европейский», тел. (495) 642 8190 пл. Киевского вокзала, вл. 2 «Этернель», Sublime by Bosco ТЦ «Берлинский Дом», ул. Петровка, 5, Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 3311, 620 3390 тел. (495) 730 44 83 Нижний Новгород, Victoria, MB&F ТЦ «Лобачевский Plaza». ул. Москва, Алексеевская, 10/16, тел. магазины Mercury, (831) 296 56 57 Третьяковский пр-д, 7, Екатеринбург, тел. (495) 933 3393; «Студия Времени», ул. Кутузовский пр-т, 31, Радищева, 10, тел. (495) 933 3031; тел. (343) 376 54 97 г-ца «Рэдиссон САС Ростов-на- Дону, Славянская», «18 Карат», пл. Европы, 2, пр. Чехова, 35/30, тел. (495) 941 8929; тел. (863) 250 11 11 «Барвиха Luxury Village», 8-й км Рублево-Успенского ш., тел. (495) 225 8870; Patek Philippe «Времена года», Москва, Кутузовский пр-т, 48, магазины Mercury, тел. (495) 933 7366 Третьяковский пр-д, 7, тел. (495) 933 3393; Кутузовский пр-т, 31, Montblanc тел. (495) 933 3031; Москва, г-ца «Рэдиссон САС бутик Montblanc, Славянская», Столешников пер., 14, пл. Европы, 2, тел. (495) 621 9201; тел. (495) 941 8929; Галереи «Времена Года», ТД ЦУМ, ул. Петровка, 2, Кутузовский пр-т, 48, тел. (495) 933 7300; тел. 795 2428; «Барвиха Luxury Village», Красная пл., 3, 8-й км Рублево-Успенского ш., ГУМ, 1я линия, тел. (495) 225 8870; тел. 514 0088 Столешников пер., 15, тел. (495) 933 3124; Officine Panerai «Лотте Плаза», Москва, Новинский б-р, 8, бутик «Панераи», тел. (495) 933 7355 ТЦ «Никольская плаза», Никольская ул., 10, тел. (495) 721 9118; Piaget бутик «Louvre-Тверская», Москва, ул. Тверская, 15, бутик Piaget, тел. (495) 629 1615; Столешников пер., 5, бутик Louvre, тел. (495) 980 9047; ТЦ «Охотный Ряд» Красная пл., 3, Манежная пл., 1, ГУМ, 1я линия,

тел. 662 7577; бутик «Louvre-Тверская», ул. Тверская, 15, тел. (495) 629 1615; магазин Louvre, ТЦ «Петровский пассаж», ул. Петровка, 10, тел. (495) 692 9047; Ростов-на-Дону, Магазин «Галерея Времени», Большая Садовая, 32/36, тел. (8632) 62 38 24; Sublime by Bosco Весна Ул. Н. Арбат, 19 тел. (495) 695 4254 Екатеринбург, Атриум Палас Отель, ул. Куйбышева, 44, тел. (3433) 59 62 85

Rado

S.T. Dupont Москва, бутики S.T. Dupont г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, 2, тел. (495) 941 8929; ТД ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. (495) 933 7300; «Лотте Плаза», Новинский б-р, 8, тел. (495) 933 7353; магазины Mercury, Третьяковский пр-д, 7, тел. (495) 933 3393; Кутузовский пр-т, 31, тел. (495) 933 3031; «Барвиха Luxury Village», 8-й км Рублево-Успенского ш., тел. (495) 225 8870

Москва, салоны Da Vinci ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, 36, тел. (495) 690 7803; ТЦ «Смоленский Пассаж», Смоленская пл., 3/5, тел. (495) 937 8089 Sublime by Bosco Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 3311, 620 3390

Tag Heuer

Richard Mille

Tiffany & Co.

Москва, бутик Cassaforte, Столешников пер., 14, тел. (495) 411 7654; бутик «Louvre-Тверская», ул. Тверская, 15 тел. (495) 629 1615

Москва, бутики Tiffany & Co. Третьяковский пр-д, 5, тел. (495) 933 3375; «Галерея Актер», ул. Тверская, 16, тел. (495) 935 7790; «Барвиха Luxury Village», 8-й км Рублево-Успенского ш., тел. (495) 225 8865; магазин Mercury, Кутузовский пр-т, 31, тел. (495) 933 3031

Roger Dubuis Москва, Бутик Roger Dubuis, ТЦ «Берлинский Дом», ул. Петровка, 5, тел. (495) 258 2828; бутики Cassaforte, Столешников пер., 14, тел. (495) 411 7654; ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, 36, тел. (495) 290 7470; г-ца Marriott Royal, ул. Петровка, 11/20, тел. (495) 937 1078

Rolex Москва, бутик Rolex, ТД ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. (495) 933 7300; магазины Mercury, Третьяковский пр-д, 7, тел. (495) 933 3393; Кутузовский пр-т, 31, тел. (495) 933 3031; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, 2, тел. (495) 941 8929; «Барвиха Luxury Village», 8-й км Рублево-Успенского ш., тел. (495) 225 8870; Столешников пер., 15, тел. (495) 933 3124; «Лотте Плаза», Новинский б-р, 8, тел. (495) 933 7355

Москва, бутик TAG Heuer, ул. Тверская, д.19, тел. (495) 699 3839; «Галерея Актер», ул. Тверская, 16/2, тел. (495) 933 2813 Sublime by Bosco Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 3311, 620 3390

«Барвиха Luxury Village», 8-й км Рублево-Успенского ш., тел. (495) 225 8870; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, 2, тел. (495) 941 8929

Vacheron Constantin Москва, бутик Vacheron Constantin Столешников пер., 5, тел. (495) 937 9041; бутик «Louvre-Тверская», ул. Тверская, 15 тел. (495) 629 1615; Sublime by Bosco Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 3311, 620 3390 Sublime by Bosco Весна Ул. Н. Арбат, 19 тел. (495) 695 4254 Екатеринбург, Атриум Палас Отель, ул. Куйбышева, 44, тел. (3433) 59 6285

Van Cleef & Arpels Москва, бутик Van Cleef & Arpels, Столешников пер., 14 тел. (495) 937 9042; Красная пл., 3 ГУМ 1я линия 1й этаж тел. (495) 363 2064 Екатеринбург, Атриум Палас Отель, ул. Куйбышева д. 44, тел. (3433) 59 6285

Zenith

Москва, магазины Mercury, Третьяковский пр-д, 7, тел. (495) 933 3393; ТД ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. (495) 933 7300; Кутузовский пр-т, 31, Ulysse Nardin тел. (495) 933 3031; Москва, г-ца «Рэдиссон САС бутик Cassaforte, Славянская», Столешников пер., 14, пл. Европы, 2, тел. (495) 411 7654; тел. (495) 941 8929; бутик «Louvre-Тверская», Столешников пер., 15, ул. Тверская, 15 тел. (495) 933 3124; тел. (495) 629 1615; «Барвиха Luxury Village», Sublime by Bosco 8-й км Рублево-Успенского ш., Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 3311, 620 3390 тел. (495) 225 8870; «Лотте Плаза», Sublime by Bosco Весна Новинский б-р, 8, Ул. Н. Арбат, 19 тел. (495) 933 7355; тел. (495) 695 4254 «Времена года», Кутузовский пр-т, 48, URWERK тел. (495) 933 7366 Москва, магазины Mercury, Третьяковский пр-д, 7, тел. (495) 933 3393,

«Первый Часовой Ломбард» Покупка, продажа, залог швейцарских часов и ювелирных изделий элитных марок. тел. (495) 545 7347 www.lombard-watch.ru

221

Jean Dunand

тел. (495) 737 8503; ТД «Весна», тел. (495) 543 9879; салон Da Vinci, ТЦ «Смоленский пассаж», Смоленская пл., 3/5, тел: (495) 937 8089 Sublime by Bosco Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 3311, 620 3390

REVOLUTION

ТЦ «Смоленский Пассаж», Смоленская пл., 3/5, тел. (495) 937 8089 Sublime by Bosco Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 3311, 620 3390 Sublime by Bosco Весна Ул. Н. Арбат, 19 тел. (495) 695 4254

Где потратить

В ПОИСКАХ НОВОГОДНИХ ПОДАРКОВ

REVOLUTION

222

Фигурист Александр Жулин

аши читатели привыкли, что журнал «Революшн» – это журнал о сильных мира часового: главах компаний, дизайнерах, часовых мастерах, – и адресован он тем, кто часами интересуется и в часах разбирается. И все же нет правил без исключений. Когда мы узнали, что знаменитый фигурист Александр Жулин собирается в ГУМ за подарками своим близким к Новому Году и некоторым из них он собирается подарить часы и украшения, мы, не задумываясь, вызвались сопровождать его. «Я не очень разбираюсь в часах, – сразу признался Александр, – вот про фигурное катание все могу рассказать, а про часы – почти ничего. Сейчас у меня на руке Rolex, еще есть несколько часов – подарили, – Patek Philippe есть один». Мы решили зайти в бутик Sublime, где представлены произведения сразу нескольких известных марок, чтобы расширить часовой кругозор Александра, ну и выбрать подарки, естественно. Знаний, быть может, Александру и не хватало, но вкус у него оказался превосходным: он сразу направился к витрине Jaquet Droz и положил глаз на модель с вечным календарем. Консультант Sublime показал часы Жулину и рассказал обо всех тонкостях работы сложного механизма. Сначала Александр считал, что эти часы – идеальный подарок другу, но познакомившись с ними поближе, решил, что эта модель Jaquet Droz – идеальный подарок самому себе.

Торопиться с приобретением Александр не стал, но сказал, что всерьез задумается о покупке. Пока же он приобрел подарок своей любимой девушке – одну из женских моделей Blancpain. Дальше мы отправились выбирать подарок дочери Жулина, десятилетней Александре, и нашли ей золотые кольца с полудрагоценными камнями в бутике итальянской марки Pomellato. «Люблю выбирать подарки, – поделился Александр с консультантом бутика, – но это всегда так тяжело – всегда боишься не угадать». Девушка-консультант поинтересовалась, где мы уже были в поисках подарков, Александр рассказал про Sublime и про понравившиеся ему часы Jaquet Droz. Оказалось, что продавец Pomellato раньше работала именно с этой часовой маркой; Жулин воодушевился и начал подробно описывать часы и советоваться. Радости нашей не было предела – и подарки помогли выбрать, и к «революционной» деятельности фигуриста Александра Жулина привлекли. ★

Где потратить

Консультант Sublime показал часы Жулину и рассказал обо всех тонкостях работы сложного механизма.

REVOLUTION

223

Девушкаконсультант поинтересовалась, где мы уже были в поисках подарков, Александр рассказал про Sublime и про понравившиеся ему часы Jaquet Droz.

О ЧУВСТВАХ Противоречивые чувства вызывает стремление марок завести приложения для айфона и айпэда, потому как это продукты нового поколения, которому чужды в нынешнее время ценности, что пропагандирует часовое братство. Конечно, как источник информации и новый коммуникативный образ жизни айфон/айпэд – это прекрасно, это настоящая находка, но как она увяжется с невозможностью покупать часы не отходя от экрана, в Интернете?

REVOLUTION

224

овые технологии подбираются к островку традиционного часового дела с неожиданной стороны – коммуникационной. Появление новых инструментов, активно используемых в современном маркетинге, – блогов, форумов в Интернете, «Фейсбука», приложений для айфона и айпэда – вызывает естественное желание даже традиционалистски настроенных часовых марок во всем этом участвовать. Новая информационная политика – назовем это так – вызывает противоречивые чувства, так как по своей сути она обращается к тем, кто наиболее активно пользуется новыми компьютеризированными каналами связи, а это, как правило, молодежь, не очень-то интересующаяся аспектами традиционного часового мастерства. Казалось бы, тут ловушка для марок, позиционирующихся в сегменте «высокое часовое искусство», ан нет – многие «молодые» марки, как например MB&F Максимилиана Бюссера, «УРВЕРК» ФеликсаБаумгартнера или

«Спик-Марин» Питера Спик-Марина сейчас просто немыслимы без тех коммуникационных, рекламных и маркетинговых возможностей, что предоставляет им сеть. Действительно, как им найти своего клиента, если лучшие магазины уже загодя оккупированы лучшими из тех марок, что мы осмелимся назвать здесь традиционалистскими. Но и эти, традиционалистские, задрав штаны, бегут за Интернетом, и тут возникает вопрос: если те, маленькие, найдут возможность договориться о покупке часов через сеть, то как будут поступать эти, большие? Прямые продажи? Пока они везде, в том числе на выпадающих окнах главных страниц своих сайтов громогласно мелким шрифтом заявляют, что продажи в Интернете они не осуществляют… Ситуация напоминает патовую, и потому сломается она в пользу Интернета (а это обязательно произойдет), как только один из ключевых игроков решит сыграть по крупному. Вряд ли это будет «Ролекс». Вряд ли это будет «Патек». ★

atelier-zuppinger.ch

An elected ofﬁcial or a part in a striking watch?

Discover the world of Fine Watchmaking at www.hautehorlogerie.org