Revolution #17 2011

№ ВЕСНА НА А  

РУССКОЕ ИЗДАНИЕ

CELEBRATING BRATING BRAT BRA BR ATI TIN ING NG G THE HE MACHINE MACH MA ACH A CH C HIN IN NE E WITH WITTH WI HAH HEARTBEAT EAR EA RTTB BE EA ATT

Я А Н Н Е Д НЕПРИНУЖ ОСТЬ ЭЛЕГАНТН короля времени Cartier на троне ★★★

ВСЕГДА производстве ЧАСЫ НА мика в часовом

чная кера Высокотехнологи ★★★

ГОДА О Г О В О Н И К Й Е И РЕМ его окрестности ПРЕМЬЕРЫ еневский салон и Ж

★★★

АШЕНИЯ Р К У Е Ы Н Б О Д Е СЪ й вкус ая диета на любо Ювелирн

★★★

ИНДРОМ КИТАЙСКхаИй иЙегС о время Шан

ЧАСЫ КАК АБСОЛЮТНЫЙ СИМВОЛ СТИЛЯ

Содержание

…«МЫ ИГРАЕМ РОЛЬ СКАЗОЧНИКА И ЗАТЕЙНИКА; НЕОБХОДИМО ВЫБРАТЬ ТЕМУ, ПРИДУМАТЬ СЮЖЕТ. ЕСЛИ НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ СДЕЛАТЬ ЭТО СВОИМИ СИЛАМИ, МЫ ИЩЕМ ПАРТНЕРА, БЛАГОДАРЯ КОТОРОМУ НУЖНЫЙ СЮЖЕТ, НУЖНАЯ ГАММА ЧУВСТВ ВОПЛОТИТСЯ В ЖИЗНЬ»… О том, как в IWC подбирают партнеров для совместных проектов, читайте на стр. 032–037

LIFESTYLE-ПРОПАГАНДА ★ 018 ВРЕМЯ СОБЫТИЯ ЛЮДИ ★ 028 ЗАРАБАТЫВАЯ АВТОРИТЕТ ★ 032 Вместе с ответственными работниками марки из Шаффхаузена мы разбираемся, как различные программы спонсорства и сотрудничества помогают компании IWC продвигать и продавать свою продукцию.

032

КУШАТЬ ПОДАНО ★ 038 Ювелиры весьма разнообразны в своих кулинарных пристрастиях и нередко готовят весьма аппетитные блюда. Найти можно все – от простых рецептов до деликатесов, от закусок до десертов. «Революшн» решил накрыть на стол...

033 ЧАСЫ ДЛЯ СНЯТИЯ СТРЕССА ★ 044 В год своего -летия марка Baume & Mercier под руководством нового президента Алана Циммермана решила кардинально поменять образ. ОБЪЕМ КРАСОТЫ И КРАСОТА ОБЪЕМА ★ 050 Мы в «Революшн» уже расписывали семьеобразующий «Кадиллак CTS» c кузовом седан. Однако в процессе рыночной эволюции он дал жизнь еще двум интереснейшим вариантам CTS, которые мы сегодня с радостью решили посмаковать. МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ ★ 056 Компания Panerai, избравшая своим лозунгом слова «Лаборатория идей», старается соответствовать ему не только при разработке новых механизмов и новых конструктивных решений, но и в выборе материала для корпуса часов. КАВАЛЕР ОРДЕНА ★ 060 Richard Lange Tourbillon «Pour le Mérite» – четвертые часы в коллекции A. Lange & Söhne, отмеченные наименованием «За заслуги».

REVOLUTION

006

ЧАСЫ ПРОСТЫЕ, ЗАНОВО ИЗОБРЕТЕННЫЕ ★ 064 Плоды трудов Heritage Watch Manufactory – тот редкий случай, когда часы хочется носить оборотной стороной корпуса вверх. Так это или нет, решайте сами, прочитав наше мнение. ЧЕТВЕРТАЯ СЕРИЯ. НОВЫЙ ОБЛИК ★ 070 Четвертая по счету «Часовая машина» производства Max Büsser & Friends выходит на взлетную полосу.

034

035

Содержание

...МОЖНО ВЫДЕЛИТЬ ЧЕТЫРЕ ОСНОВНЫЕ ИДЕИ, КОТОРЫЕ «КАРТЬЕ» ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ВОПЛОЩАЕТ В СВОИХ ЧАСОВЫХ ШЕДЕВРАХ, И ВСЕ ОНИ ПРОЯВИЛИСЬ В МОДЕЛЯХ ИЗ СОВРЕМЕННОЙ «КОЛЛЕКЦИИ ВЫСОКОГО ЧАСОВОГО ИСКУССТВА»: ПРОЗРАЧНОСТЬ, СЛОЖНОСТЬ, НАДЕЖНОСТЬ И, КОНЕЧНО ЖЕ, ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЦЕННОСТЬ... О прошлых и нынешних успехах «Картье» в деле создания прекрасных часов читайте материалы на стр. 080–103

ХИТРЫЕ ЧАСЫ ★ 074 Новые часы в линии J от Chanel, представленные в этом году в Париже, сильно отличаются от созданных за предыдущие десять лет моделей. И дело тут не только в материале – суперпрочной керамике. Мы разгадали, в чем хитрость новинки. МАЛЕНЬКИЙ ВИРТУОЗ ★ 076 Новый шедевр Audemars Piguet доказывает: чтобы получить превосходный звук, экзотики не нужно. ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ ★ 080 Cartier – не только ювелирный дом, но и вирус, и два десятка лет назад он поразил известного английского журналиста Ника Фолкса. Фолкс признается, что его случай – очень серьезный, чреватый рецидивами, и надежды на выздоровление нет. Отчего так – читайте признания больного. НЕПРИНУЖДЕННАЯ ЭЛЕГАНТНОСТЬ ★ 084 Cartier, «ювелир королей и король ювелиров», как давно окрестили эту марку, отнюдь не без основания претендует на королевский титул и в часовой отрасли.

REVOLUTION

008

CARTIER ЗАЖИГАЕТ ЗВЕЗДЫ ★ 092 Нельзя не признать, что последние достижения подопечных Бернара Форна на ниве высокой часовой механики достойны самых восторженных похвал. Если мануфактурные искания Cartier продолжатся теми же темпами и с таким же интересными результатами, многие звезды высокого часового искусства заметно потускнеют на ослепительном фоне сверхновой, а вселенная Хроноса сузится до размеров культовой литеры «С», – считает Денис Пешков С ПРИЦЕЛОМ НА БУДУЩЕЕ ★ 100 Пьер Райнеро, директор по стратегии, наследию и образу марки Cartier рассказывает о том, как и почему богатое наследие марки отражается на ее нынешних успехах.

092

Содержание

...В КИНО ЗАСВЕТИЛОСЬ НЕМАЛО ШВЕЙЦАРСКИХ ЧАСОВЫХ МАРОК, НО ЖЕЖЕРОВСКИЕ МОДЕЛИ, ПОЖАЛУЙ, ЧАЩЕ ДРУГИХ КРАСУЮТСЯ НА ЗАПЯСТЬЯХ ОСЛЕПИТЕЛЬНОНЕОТРАЗИМЫХ ГЕРОЕВ, ПРИВЫКШИХ ЖИТЬ ПО СВОИМ СОБСТВЕННЫМ ЗАКОНАМ... О супергероях и суперзлодеях, что предпочитают «жежер» другим часам, читайте на стр. 164–167

ПРЕМЬЕРЫ И РИМЕЙКИ НОВОГО ГОДА ★ 104 Каждую зиму в Женеве проводится шоу больших, не очень больших и, прямо скажем, микроскопических часовых марок. Тон задают марки очень крупные и весьма могущественные не только в финансовом, а также и в творческом смысле, им традиционно подыгрывает множество прочих часовых фирм. О новинках года, представленных в Женеве в январе -го, докладывает Алексей Кутковой. ЖЕНЕВА ПО-ЖЕНСКИ ★ 150 И на самом SIHH, и вокруг него можно найти немало женских новинок – на любой вкус и бюджет. В этом году радует количество механических женских часов и разнообразие ювелирных. Тренды в женских часах не так очевидны, как в мужских, мы собрали для вас самые интересные. В САКСОНИИ, В ГОСТЯХ У ЛАНГЕ ★ 156 С момента объединения Германии в г. немецкая часовая промышленность считается младшей сестрой швейцарских мануфактур. Но, как показывает визит в A. Lange & Söhne, в саксонской земле кроются глубокие корни часового дела. АЛЬТЕР ЭГО ★ 164 Идеализм супергероев прошлого нынче не в моде. Сегодняшние борцы за справедливость – прожженные прагматики и темные личности. А положительные персонажи полюбили роскошь не меньше злодеев.

REVOLUTION

010

ПОДАРОК СУДЬБЫ ★ 168 История керамики насчитывает тысячелетий, а ее механические свойства кажутся фантастическими – не исключено, что в будущем керамику возьмут на вооружение все производители часов. НА ВЫСОТЕ. ВРЕМЯ В ШАНХАЕ ★ 180 Один из самых ярких представителей нового Китая, Шанхай, не перестает удивлять своей огромной покупательской способностью и богатством выбора.

164

ǦǯȀȊ ǷǶǽǰǿǯǵǴǼȊ ǺǷȇȋ ǼǴǻǼǽDzǽ ǹǿȂǾǼǴǴ ǼǯȁȂǿǯǺȋǼǽǸ DZǴǺǷȆǷǼȊ

Убедитесь сами.

Big Pilot’s Watch. Ref. 5004: Ваше запястье никогда не встречало ничего крупнее. Диаметр корпуса лучшей модели часов IWC для пилотов действительно гигантский – 46,2 мм. А устройство этих часов вызывает еще большее восхищение: благодаря внутреннему корпусу из мягкой стали, самый большой автоматический механизм IWC c системой подзавода Пеллатона защищен от сильнейших магнитных полей. А как защитить часы от завистливых взглядов? IWC. Для настоящих мужчин.

Собственный механизм IWC | Система автоподзавода Пеллатона | Запас хода 7 дней (рис.) | Дата | Внутренний корпус из мягкой стали для защиты от магнитных полей | Сапфировое стекло с антибликовым покрытием | Водонепроницаемость 6 бар | Нержавеющая сталь

Бутик IWC Schaffhausen Москва, ул. Петровка, д.5 тел. +7 495 660 1868 www.iwc.com

Содержание

...СЕГОДНЯ «БРАЙТЛИНГ» ЯВЛЯЕТСЯ ОДНОЙ ИЗ САМЫХ ИЗВЕСТНЫХ ЧАСОВЫХ МАРОК В МИРЕ. В РЕЗУЛЬТАТЕ ТРЕХ ДЕСЯТИЛЕТИЙ РАЗУМНОГО УПРАВЛЕНИЯ СФОРМИРОВАЛОСЬ ПРЕДПРИЯТИЕ, ИДЕЯ КОТОРОГО ПРОСТА: ПРОИЗВОДСТВО КРУПНЫХ НАДЕЖНЫХ ЧАСОВ... Почему растут аукционные цены на часы марки «Брайтлинг»? Ответ на стр. 200–205

202–203

КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ ★ 194 Rolex вносит изменения в свой Explorer, а мы вспоминаем историю этой модели и двоих людей, поднявших Explorer на величайшую в мире высоту.

REVOLUTION

012

УДОБНЫЕ ФУНКЦИИ ★ 200 Коллекционеры жадно охотятся за Breitling Navitimer, но сейчас, через лет после своего появления, эта модель успешно балансирует между желаниями и возможностями своих почитателей. По крайней мере, пока. Ник Фолкс выясняет, как богатое прошлое Navitimer вписало его в историю функциональных часов. СЛОВАРЬ. ИЗОХРОННОСТЬ ★ 208 Давайте разберемся в часовой терминологии… И вполне логично, что изучать терминологию часового дела мы начнем со слова «изохронность», поскольку обозначаемое им понятие имеет для хронометрии принципиальное значение.

REVOLUTION

CARTIER. НАСТУПЛЕНИЕ ПО ВСЕМ ФРОНТАМ

014

Письмо редактора

Салон высокого часового искусства (SIHH), что проходил в Женеве в январе этого года, завершился полным триумфом «Картье», хотя никак нельзя сказать, что остальные фирмы-участники Салона выступили слабо. Нет, замечательные новые часы появились в коллекциях практически всех марок, и я это отмечаю не из желания им польстить. Но, в отличие от большинства других участников, «Картье» сказала веское слово касательно всех направлений современного часового искусства. Сложные часы? Пожалуйста: «Астротурбийон», «Паша» со скелетным турбийоном, «Калибр» с указателем мирового времени. Концептуальные часы? Часы «Астрорегулятор», в которых главный изобретатель «Картье» (это не официальная должность, но соответствует сути) Кароль Форестье-Казапи воплотила совершенно новую концепцию, объединяющую систему автоматического завода с принципом устранения вертикальной позиционной ошибки узла баланса. Именно то, что фактически делает турбийон, но по-другому. Ювелирные и иные декоративные часы? Здесь «Картье» – король. Кроме часовых произведений высокого ювелирного искусства (этого мы всегда ждем от «Картье», не так ли?) мастера этой марки показали, на что они способны в применении техник мозаичной миниатюры, маркетри, витражной и выемчатой эмали, комбинированных техник. Да и чисто ювелирные опусы порадовали – чего стоит одна только «Легенда о крокодиле и турбийоне» – об этих и других часах «Картье» читайте в нашем обзоре «Тонкое искусство украшать часы» этого номера. Возьмем одну из наиболее заметных тенденций последних двух лет, ультратонкие часы, – и здесь «Картье» на высоте: ультратонкие часы «Баллон Блё», те, что в платиновом корпусе, следует признать одними из лучших в своем классе. Небывалое сочетание весомости и утонченности – я просто влюбился в них, только взяв в руки! Хотя и другие марки выступили отлично, предложив замечательные ультратонкие модели «Жюль Одемар» («Одемар Пиге»), «Саксония» («Ланге»), RM033 («Ришар Милль») и «Тонда 1950» («Пармиджани»). Обо всем интересном, что было показано на женевском Салоне и вокруг него, невозможно даже упомянуть на этой странице, поэтому приглашаю вас осуществить мысленное путешествие в Женеву со страниц нашего журнала. Искренне ваш Алексей Кутковой

Издатель и редакционный директор ДЕНИС ПЕШКОВ d.peshkov@revolution-press.ru и.о. главного редактора АЛЕКСЕЙ КУТКОВОЙ Зам. главного редактора АННА МИНАКОВА Шеф-редактор ДМИТРИЙ БУЗАДЖИ Креативный директор и препресс-инженер АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВ Арт-директор ДАНИИЛ РУДАКОВ Авторы: СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВ, ИВАН ПОЛЕТОВ, ИВАН ВЕСНИН ВЛАДИМИР СТРОКОВ, ИРИНА КУЗЬМЕНКО, АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВ, АНАТОЛИЙ СКРЯБИН Спецпроекты: ЕКАТЕРИНА КОНОВАЛОВА, МАРИЯ МАЛЬЦЕВА Администратор АГНЕССА КАЛУГИНА Коммерческий отдел ЛИДИЯ ЛАРСЕН larsen@instylemag.ru

На обложке Часы Rotonde de Cartier Astroregulateur Печать: полиграфический комплекс «Пушкинская площадь» REVOLUTION Русское издание Свидетельство о регистрации СМИ ПИ №фс77-26592 выдано федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 15 декабря 2006 года. ООО «Файн Лайф Медиа» 107082 Москва, улица Бакунинская, дом 71, строение 10 телефон: +7 (495) 775 1435 Перепечатка и любое воспроизведение материалов и иллюстраций из нашего журнала возможны только с письменного разрешения редакции. Мнение издателей может не совпадать с мнением авторов. Тираж до 20 000 экземпляров www.revolution-press.ru Журнал издается в россии с разрешения REVOLUTION INTERNATIONAL LIMITED 4th Floor, IBL House, Caudan, Port-louis, Mauritius REVOLUTION PRESS PTE LTD 211 Henderson Road #07-03 Singapore 159552 Tel: +65 6535 0079 Managing Director DR BRUCE LEE bruce@revolution-press.com Founder and Group Editorial director WEI KOH

REVOLUTION

016

Global Marketing Manager ALAN TAN alan@revolution-press.com Tel.: +65 90024669

Lifestyle Пропаганда

К ЮБИЛЕЮ НОВЫЙ FOUR SEASONS В ЛОНДОНЕ Сеть «Фор Сизонс», отмечающая в этом году свое пятидесятилетие, открыла новый отель в Лондоне, на Парк-Лейн. «Лондон – это место, где родилась философия «Фор Сизонс», суть которой в том, что любого гостя мы принимаем так же радушно, как старого друга, – говорит региональный вице-президент и генеральный менеджер Four Season Hotel London at Park Lane Джон Стаусс. – Новый отель воплощает все, чему мы научились за долгие годы». Все самое интересное в отеле сосредоточено на 10 этаже. Здесь расположены спа, фитнес-центр и зона отдыха для только что прибывших гостей. В ͭͬ Floor Lоunge можно насладиться видами города, перекусить, и даже принять душ в ожидании заселения в номер. Ресторан Amaranto, открывшийся при отеле, по мысли создателей должен стать популярным местом не только для постояльцев «Фор Сизонс», но и для жителей Лондона. «Амаранто» – это анфилада комнат, разграничивающих зону бара, лаунжа и ресторана. Новый отель был построен на месте, где раньше, с 1970 г., находился Four Seasons Inn on the Park. Открытие состоялось в конце 2010 г. fourseasons.com

ИМЕЮЩИМ УШИ НОВЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ BOWERS&WILKINS Компания «Бауэрс энд Уилкинс» следует девизу «Нет пределов совершенству». Звучание новых колонок серии ʹͬ​ͬ Diamond стало еще более точным и ясным благодаря алмазным куполам твитеров. Кроме того, новинка оснащена более мощной магнитной системой с четырьмя неодимовыми магнитами. Длительные исследования показали, что именно алмаз (в «Бауэрс энд Уилкинс» используют искусственные алмазы) имеет намного более высокую частоту первого резонанса и превосходит другие материалы в диапазоне частот. Неудивительно, что акустические системы ʹͬ​ͬ Diamond пользуются

НАЙТИ УГОЛ НОВЫЕ КОРНЕРЫ BOSCO

REVOLUTION

018

Компания «Боско ди Чильеджи» открывает новые часовые и ювелирные корнеры. В Москве в торговом доме «Весна» на Новом Арбате появились корнеры Cartier и Montblanc. В новом пространстве Cartier – аксессуары из кожи, ручки, зажигалки, платки и палантины из шелка. В корнере Montblanc – письменные принадлежности, запонки, сумки, портфели и портмоне.

По соседству с Cartier и Montblanc будут продаваться часы IWC и Breitling и украшения Carrera y Carrera.В Санкт-Петербурге в бутике «Боско ди Чильеджи» на Невском проспекте, 11 открылся корнер итальянской ювелирной марки Pomellato. В нем представлены все известные линии марки и вещи из новой коллекции Colpo di Fulmine («Удар молнии») – кольца, подвески и серьги с гранатом, огненным опалом, голубым топазом, перидотом, аметистом и бриллиантовым паве. bosco.ru

спросом у студий звукозаписи по всему миру и считаются лучшими колонками в своем классе. Тем, кто не посещал кружок «Юный техник», преимущества ʹͬ​ͬ Diamond и всей «восьмисотой» серии проще объяснить словами звукорежиссера одной из самых знаменитых звукозаписывающих студий мира «Эбби Роуд» Питера Коббина: «Колонки B&W серии 800 являются единственными, которые, по моему мнению, позволяют услышать, как была сделана оригинальная запись». Акустическая система была усовершенствована не только технически, но и эстетически: отделку «черный ясень» сменил «рояльный черный лак». Основная конструкция корпусов не изменилась, но внешний вид колонок улучшился благодаря более ярким окантовкам динамиков и плат с клеммами. bowers-wilkins.ru

Lifestyle Пропаганда

ОДА СКОРОСТИ BENTLEY SUPERSPORTS – SPEED SIX «Бентли» выпустил лимитированную серию из 28 автомобилей Supersports – Speed Six. Вдохновил дизайнеров на создание новинки легендарный Bentley Speed Six. Он был придуман основателем марки Уолтером Оуэном Бентли в 1928 г. и стал легендой автомобильного спорта благодаря двум победам в гонках Ле-Мана в 1929 и 1930 гг. Специально для новой модели были изготовлены литые диски радиусом 21 дюйм. Цвет наносимой вручную тонкой линии на дисках повторяет один из двух цветов, используемых в оформлении салона. Speed Six принадлежит к семейству Continental Supersports – самых быстрых автомобилей за всю историю компании. Его мощность – 630 лошадиных сил, до 100 км/ч он разгоняется всего за 3,9 секунды. Максимальная скорость – 329 км/ч. На российский рынок выделено всего четыре автомобиля. bentleymotors.com

НОВОЕ ВРЕМЯ ЧАСЫ TIFFANY&CO. В SUBLIME BY BOSCO В коллекции бутика «Саблайм бай Боско» в ГУМе пополнение, теперь здесь продаются и часы «Тиффани и Ко». Компания «Тиффани Уоч» появилась благодаря альянсу «Тиффани и Ко» и группы Swatch в 2007 г. При этом, часовая история «Тиффани» началась много раньше: в 1868 г. компания начала продавать собственные часы, созданные на мануфактуре «Тиффани» в Женеве. Правда, всего через десять лет, в 1878 г., мануфактура была продана компании Patek Philippe. При этом часовая история

марки продолжалась – создавались новые ювелирные часы. Так, в середине XX в. выпускались необычные модели ювелирных часов с механизмами Movado и дизайном авторства Жана Шлюмбергера. Марка представляет мужские и женские коллекции часов – от хронографов до коктейльных. Фирменная черта – корпуса некоторых моделей сделаны из серебра. Такой выбор материала отсылает к истории «Тиффани»: именно за свою работу по серебру еще в XIX в. компания неоднократно получала гран-при и медали различных международных и национальных выставок. tiffany.com

ЧАСЫ ДЛЯ «ЗОЛОТЫХ РУК ШВЕЙЦАРИИ» НОВЫЙ ПОСЛАННИК CARL F. BUCHERER Диего Бенальо, вратарь основного состава сборной Швейцарии на последнем чемпионате мира по футболу, получил лестное прозвище «Золотые Руки Швейцарии». Ничего не скажешь – это как минимум логично: в трех играх группового этапа он пропустил всего один гол, а в памятном стартовом матче против сборной Испании сохранил свои ворота в неприкосновенности. Вдохновленная его успехами на футбольных полях, часовая компания «Карл Ф. Бухерер» предложила ему сыграть на другом поле – в качестве своего рекламного посланника. Новость про подписание контракта со швейцарским вратарем № 1 пришла в самом начале 2011 г., однако, уже известно, что «Золотым Рукам Швейцарии» пришлись впору две модели из часовой коллекции «Карла Ф. Бухерера»: часы Patravi EvoTec Power Reserve с мануфактурным автоматическим калибром CFB A , корпусом из розового золота и каучуковым ободком и стальной автоматический хронограф с указателем времени второго часового пояса Patravi TravelTec.

REVOLUTION

020

carl-f-bucherer.com

CADILLAC SRX

СОЗДАН ИЗ ДЕТАЛЕЙ Новый Cadillac SRX. Он из той редкой породы автомобилей, которыми хочется наслаждаться не только в целом, но и в мельчайших деталях. Мастерство ручного исполнения салона превращает интерьер в произведение искусства. Натуральное дерево Sapele прекрасно сочетается с хромированными деталями. Эксклюзивная подсветка салона, люк UltraView, адаптивный головной свет и сверкающие бриллианты фар – стоит ли еще говорить о мощном экономичном двигателе и «умном» полном приводе?

Горячая линия Cadillac: + 7 800 100 1011 cadillac.ru

Lifestyle Пропаганда

ВРЕМЕННАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ ВЫСТАВКА CHAUMET До конца марта в бутике французского ювелирного дома «Шомэ» в Столешниковом переулке проходит выставка часов и украшений. Поразить посетителей и потенциальных покупателей марка хочет необычными механизмами в часах и редкими драгоценными камнями в ювелирных изделиях. Главный экспонат выставки – Chaumet Tourbillon Marc Alfieri. Часы, что очевидно из названия, созданы в сотрудничестве с известным французским дизайнером Марком Альфьери. Это первый турбийон в часовой коллекции «Шомэ». Кроме собственно турбийона часы оснащены хронографом с функцией мгновенного сброса , индикатором запаса хода, индикатором второй временной зоны и указателем «день-ночь» для второй временной зоны. Механизм TMͬͭ разработан BNB Concept. Tourbillon Marc Alfieri в титановом корпусе продается в комплекте с двумя сменными ремешками. Часы выпущены лимитированной серией из двенадцати экземпляров. chaumet.com

НОВАЯ ЛУНА DB28 ОТ DE BETHUNE Новинка от «Де Бетюн» DBͮʹ в титановом корпусе с индикациями часов, минут, фаз Луны на циферблате и указателем запаса хода на задней стороне корпуса была впервые представлена в Париже на выставке Belles Montres. Фирменные детали – знаменитая сферическая Луна и заводная головка в позиции «12 часов» как аллюзия на эстетику карманных часов. Дизайн DBͮʹ отсылает к узнаваемым моделям «Де Бетюн»: DBS и «Perioduque» Conviertible – часам, созданным специально для аукциона «Онли Уоч» в 2009 г. Часы идеально садятся на любое запястье благодаря подвижным титановым ушкам – патентованной системе, обеспечивающей максимальный комфорт в ношении. DBͮʹ выпущены в двух версиях – в корпусе из титана и в корпусе из розового золота. Версия в розовом золоте была впервые представлена публике в январе в Женеве. debethune.ch

РЕВОЛЮЦИОННЫЕ НАСТРОЕНИЯ LIBERTÉ ОТ S. T. DUPONT Компания «С. Т. Дюпон» выпустила первую линию письменных принадлежностей специально для женщин – Liberté («Свобода»). До этого у «Дюпона» были отдельные ручки, созданные для дам, но они всегда являлись лишь вариацией мужских моделей. Разработать линию поручили Доминик Тиссье, до этого сотрудничавшей с такими марками как Van Cleef & Arpels и Louis Vuitton. Вдохновил дизайнера национальный символ Франции – Марианна. Девиз «Свобода, Равенство, Братство» «Дюпон» преобразил в девиз «Свобода, Равенство, Женственность». В коллекции – шариковые и перьевые ручки, роллеры и карандаши из кованого металла с лаком в черном или белом цвете. Набор ручек с номером 0 получила в подарок Карла Бруни-Саркози, сет под номером 1 подарили Софи Марсо.

REVOLUTION

022

st-dupont.com

Lifestyle Пропаганда

НА ВСЕХ ПАРУСАХ IWC – ОФИЦИАЛЬНЫЙ ХРОНОМЕТРИСТ VOLVO OCEAN RACE В конце января этого года компания «IWC Шаффхаузен» объявила о своем партнерстве с «Вольво Оушен Рейс». В 2011–2012 гг. IWC будет спонсором и официальным хронометристом престижной яхтенной регаты. «Океанская гонка Вольво» – это проводимая с 1973 г. командная кругосветная регата на парусных яхтах класса «Вольво 70».Новая гонка стартует 10 октября 2011 г. в испанском Аликанте и финиширует в июле 2012-го в ирландском городе-графстве Голуэй. В маршруте значатся остановки в Кейптауне, Абу-Даби, Окленде, Майами и Лиссабоне. «“IWC Шаффхаузен” и «Вольво Оушен Рейс» объединяют общие идеалы: изобретательность, стремление к техническому совершенству, выдающееся мастерство, страсть к приключениям», – так прокомментировал новое сотрудничество президент IWC Джордж Керн. iwc.com

АВТОМОБИЛЬНОЕ ИСКУССТВО RANGE ROVER EVOQUE Знаменитая британская марка пополнила свой модельный ряд автомобилем с кузовом «купе». «Рэйндж Ровер Эвоук» существует в двух вариантах: 3-дверная и 5-дверная версия. Как и другие «Рэйндж Роверы», «Эвоук» имеет богатый список опций и вариантов внутренней и внешней отделки. Новая модель стала самым компактным, легким и экономичным внедорожником за всю историю марки. Мировая премьера «Рэйндж Ровер Эвоук» состоялась на Парижском автосалоне. В России «Эвоук» появится в продаже осенью этого года, пока же познакомиться с новинкой можно на сайте helloevoque.com/ ru и на выставочных площадках. Арт-проект Hello Evoque! стартовал в конце прошлого года, его задача – продемонстрировать преимущества нового автомобиля при помощи работ современных российских художников. Первой мультимедийную инсталляцию, посвященную «Эвоуку», представила в декабре 2010 г. Катя Бочавар. «Первый эпизод» был посвящен современным технологиям и инженерной составляющей. «Второй эпизод» – январская инсталляция Гоши Острецова на «Винзаводе» – был посвящен эргономичному дизайну автомобиля. Февральский «Третий эпизод», прошедший при участии Алексея Булдакова, демонстрировал надежность «Эвоука». Финиширует проект мартовской инсталляцией в инновационном центре «Сколково», где свою работу на тему нового «Рэйндж Ровера» представит Андрей Бартеньев. helloevoque.com/ru

СТАТЬ ЧАСТЬЮ ИСТОРИИ ВИРТУАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ REVERSO

К 80-летию «Реверсо» компания JaegerLeCoultre решила открыть музей, посвящен-

REVOLUTION

024

ный легендарной модели. Музей не реальный, а виртуальный. Попасть в него можно из любой точки мира и в любое удобное время, зайдя на сайт reverso.jaeger-lecoultre.com. Более того, любой обладатель «Реверсо» может сделать свои часы частью экспозиции. Надо просто зарегистрироваться, добавить

фото часов на своем запястье, указать название модели и кратко рассказать историю своего «Реверсо» – и все, куратор уже размещает ваши часы в виртуальных музейных залах!«Прогуливаться» по залам виртуального музея довольно интересно. Нажав на фото часов, можно узнать их историю: некоторые из них трогательны и необычны. И среди множества «мне эти часы подарили на день рождения», «я увидел их в витрине и влюбился», можно найти действительно увлекательные и эмоциональные рассказы. «Реверсо» знаменитых владельцев тоже представлены в экспозиции. reverso.jaeger-lecoultre.com

Lifestyle Пропаганда

ПОКОРЕНИЕ ЛУНЫ НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ RAYMOND WEIL В новой коллекции «Раймон Вея» Maestro, в которую, как планируется, будут входить исключительно механические часы, появилась новинка, посвященная «ночной спутнице» Земли. Это часы с названием Maestro Moon Phase – первая модель коллекции Maestro со сложным механизмом. Окошко указателя фазы Луны расположено в непривычном месте – между метками «10» и «11 часов». И эта неожиданная деталь дает то, чего так не хватает многим часам с указателем фазы Луны, – свежий взгляд на одну из традиционных функций часового дела, что заставляет нас вспомнить об архетипическом циферблате шедевра № 5 Абрахама-Луи Бреге, но трактует классический образ по-новому благодаря антрацитово-черной окраске циферблата. В часах Maestro Moon Phase установлен автоматический калибр RW4500, который выполнен на основе механизма SW200 фабрики «Селлита». Кроме указателя фазы Луны он располагает стрелочным указателем даты, который расположен в нижней части циферблата на том самом месте, где мы привыкли видеть маленькую секундную стрелку. raymond-weil.com

ПРАВИЛЬНЫЙ ГРАДУС CПА-РЕЗИДЕНЦИИ 51° В Швейцарии, в кантоне Вале, строится комплекс спа-резиденций 51°. Город Лейкербад, где будут находиться резиденции, находится в 190 километрах от Женевы на высоте 1411 метров над уровнем моря. Это самый большой термальный курорт в Альпах. Комплекс 51° станет первым в мире курортом, предлагающим индивидуальные термальные спа-процедуры. Альпийские термальные воды, которые считаются полезными для здоровья, будут поступать прямо в ванну каждой из резиденций. Название 51° – это температура термальных вод по шкале Цельсия. При этом, спа – не единственное преимущество комплекса 51°. Владельцам и гостям предлагают услуги «лыжного дворецкого», бассейны на открытом воздухе, рестораны, бары, винный погреб. К комплексу будет примыкать отель. ͱͭdegrees.ch

УДАР МОЛНИИ НОВЫЕ КОЛЬЕ ОТ VAN CLEEF & ARPELS

REVOLUTION

026

В январе этого года во время Недели высокой моды в Париже «Ван Клиф энд Арпельз» представил свою высокоювелирную коллекцию. Новые колье – вариации на тему молнии (zip), одного из самых известных изобретений «Ван Клифа». С идеей создать украшение с застежкой-молнией в «Ван Клиф» много лет назад обратилась герцогиня Виндзорская. Первое колье Zip было создано в 50-х годах прошлого века; оно, как и все более поздние «Зипы», было трансформером: когда молния застегнута, украшение можно носить как браслет. С тех пор тема молнии не раз находила выражение в новом цвете, дизайне и материалах. Так, в 2005-м

свет увидели колье с рубинами, изумрудами и сапфирами. В 2006-м в коллекции «Один день в Париже» «Ван Клиф» представил «Зип» из белого золота с бриллиантами. Колье 2011 г. выполнены в белом золоте с преобладанием голубых и зеленых камней. Конечно, высокоювелирные «Зипы» от «Ван Клифа» – вещи вне времени, но при этом в них прослеживается общая тенденция – мода на сине-зеленую гамму. Геометрия четырех новых колье отсылает к ар-деко. Две «Молнии» украшены драгоценными камнями – изумрудами и сапфирами разных цветов. В других двух колье – полудрагоценные камни и жемчуг: хризопраз в сочетании с бирюзой и ляпис-лазурь в сочетании с жемчугом и перламутром. vancleef-arpels.com

События Люди

Татьяна Григорьева (генеральный директор компании Da Vinci,) Татьяна Иванова (бренддиректор VCA по странам СНГ), Сергей Кузнецов (президент компании Da Vinci)

Александр Ястриб (ВТБ) с супругой

Ингеборга Дапкунайте

НАВЕСТИ МОСТЫ Вечер влюбленных в Van Cleef & Arpels

Жан-Марк Видеррехт с супругой

Компания «Ван Клиф энд Арпельз» и официальный дистрибьютор ее часовых коллекций Da Vinci решили отметить появление коллекции Poetic Complications крайне романтическим образом. февраля, в ставший нам уже практически родным католический День святого Валентина, в «Смоленском пассаже» рядом с флагманским бутиком Da Vinci появился Мост влюбленных. Мост влюбленных – увеличенная до натуральных размеров точная копия моста, украшающего одноименные часы авторства Жана-Марка Видеррехта. Сам часовщик тоже приехал в Москву и отметил февраля на Мосту влюбленных вместе со своей супругой Катрин Видеррехт. Его примеру последовали и многие российские знаменитые влюбленные пары, пришедшие на торжественный вечер в «Смоленский пассаж». Комфортно здесь было не только парам. На мероприятии «Ван Клиф энд Арпельз» и Da Vinci никто не чувствовал себя одиноким, ведь этот вечер был посвящен всем влюбленным в прекрасные часы знаменитой марки.

Кирилл Сафонов и Саша Савельева

REVOLUTION

028

Елена Ищеева

Дмитрий Еремеев (генеральный директор российского филиала Richemont Luxury Group) с супругой

Татьяна Навка

События Люди

ПОЛО В АРГЕНТИНЕ Восемьдесят лет «Реверсо» Юбилей легендарной модели Reverso компания Jaeger-LeCoultre начала праздновать в Южной Америке, пригласив в конце прошлого года в увлекательное путешествие большую и очень международную группу журналистов. Прекрасная в отличие от Европы погода, вкуснейшее мясо аргентинских коров, крепкие вина местного производства, танго, финальные игры аргентинского чемпионата поло, поездка буквально на край света, в самый южный город мира, Ушуайя… Чего еще желать? Конечно же, презентации новых моделей! Участники юбилейного путешествия первыми, еще до женевского салона, увидели и восхитились часами Jaeger-LeCoultre Reverso Tribute Сергей Мазаев и Аллан Харрис to , по достоинству оценив, с одной стороны, верность оригиналу, а с другой – из- Валерий Сюткин менения в дизайне, определенные характером сегодняшнего дня. Об интересных встречах, что произошли во время поездки, журнал расскажет летом. Сегодня мы предлагаем вам посмотреть фотоотчет о том, где мы были и как нам было весело. А вы думали, мы все зануды?

Биг-бэнд Игоря Бутмана

Александр Гафин

Игорь Бутман

Александр Градский и Игорь Бутман

В РИТМЕ ДЖАЗА «Триумф джаза» при поддержке Parmigiani декабря г. компания «Пармиджани» открыла свое первое ателье в Москве, на первом этаже особняка XIX в. на пересечении Большой Дмитровки и Столешникова переулка. Ателье – это не просто бутик с дизайнерскими интерьерами, на Дмитровке всех посетителей встречает мастер-часовщик, который может объяснить особенности каждой из моделей и дать консультации. На торжественном открытии было много клиентов компании и знаменитостей, среди них – давний друг марки Игорь Бутман. Месяц спустя – февраля – уже «Пармиджани» гостила в «Клубе Игоря Бутмана». Здесь при поддержке марки состоялось открытие XI фестиваля «Триумф Джаза». Послушать лучших джазменов России пришли Александр Гафин, Михаил Куснирович, Юрий Кобаладзе и многие другие. Открылся вечер «Хамелеоном» Херби Хэнкока в исполнении Биг-бэнда Игоря Бутмана и американского певца Алана Харриса, которого нередко называют чернокожим Синатрой. Ближе к концу первого отделения Сергей Мазаев спел с Харрисом дуэтом и даже посоревновался с ним в искусстве вокальной импровизации, а завершила первую часть Strangers in the Night в исполнении Биг-бэнда и Александра Градского. Второе отделение было не менее запоминающимся. Публика так разгорячилась, что не хотела отпускать музыкантов со сцены, группа Вадима Эйленкрига играла на бис не меньше часа.

Михаил Куснирович

Юрий Кобаладзе

REVOLUTION

Сергей Мазаев и Аллан Харрис

029

Аллан Харрис

События Люди

ПОЛО В АРГЕНТИНЕ Восемьдесят лет Reverso Юбилей легендарной модели «Реверсо» компания Jaeger-LeCoultre начала праздновать в Южной Америке, пригласив в конце прошлого года в увлекательное путешествие большую и очень международную группу журналистов. Прекрасная – не то что в Европе – погода, вкуснейшее мясо аргентинских коров, крепкие вина местного производства, танго, финальные игры аргентинского чемпионата поло, поездка буквально на край света, в самый южный город мира, Ушуайя… Чего еще желать? Конечно же, презентации новых моделей! Участники юбилейного путешествия первыми, еще до женевского салона, увидели часы Jaeger-LeCoultre Reverso «Tribute to », и восхитились ими, по достоинству оценив, с одной стороны, верность оригиналу, а с другой – изменения в дизайне, определенные характером сегодняшнего дня. Об интересных встречах, что произошли во время поездки, журнал расскажет летом. Сегодня мы предлагаем вам посмотреть фотоотчет о том, где мы были и как нам было весело. А вы думали, мы все зануды?

Фото на память с Жеромом Ламбером на благотворительном вечере

Стефан Бельмон (Jaeger-LeCoultre)

Кейт Монтини, США (Jaeger-LeCoultre)

Леди Клэр Милфорд-Хэвен, Велико- Наташа Краaль, МаУэй Коу, Сингапур (Revolution) британия и Леа Салво, Аргентина лайзия (Harper’s Bazaar)

Изаскун Эрнандес, Мексика (Revolution)

REVOLUTION

030

Групповое фото, почти на краю света

Леа Салво, Аргентина

Со вкусом Шеф-повар Soho Rooms Лора Бридж *** Выпускница лондонской кулинарной школы «Лейт», практиковавшаяся у лучших мишленовских поваров, готовившая для команды «Макларен», принца Чарльза, Ива Карселя и Пола Маккартни, полтора года проработала в Москве консультантом ресторанных групп и полюбила город. Она вернулась в Лондон, но ненадолго, и с удовольствием приняла предложение «Сохо Румз» (Soho Rooms). В «Дайнинг Рум» (Dining Room), ресторане проекта «Сохо Румз», она вот уже несколько лет работает шеф-поваром. Самые популярные блюда, которые придумала Лора – это салат с уткой, грибное ризотто с фуа-гра и «создай свою пасту». Кстати, то, как некоторые гости сочетают ингредиенты пасты, очень удивляет шеф-повара: был даже заказ на спагетти карбонара с курицей и креветками – пришлось приготовить. Сама Лора сложных сочетаний не любит, для нее лучшее блюдо – свежая рыба на гриле с салатом и картофелем фри на гарнир. В русской кухне Лоре нравятся оливье, винегрет, наваристые супы – и в рюмке водки, убеждена Лора, под такую трапезу не стоит себе отказывать. О любимых часах и отношениях со временем Лора рассказала «Революшн».

*** Давно ношу TAG Heuer. Я работала в Вербье и узнала о вакансии повара для команды «Формулы- ». Я даже не раздумывала и начала работать на команду «Макларен». Я объездила с ними много стран: жила в Гонконге, Австралии… Эти часы мне подарили в то время, «ТАГ Хойер» был одним из спонсоров команды, я их очень люблю и ношу не снимая уже почти десять лет. Хотя… Все чаще думаю, а не купить ли мне «Ролекс»? часа в сутках – это очень мало. Я постоянно не высыпаюсь, поэтому в воскресенье, один из двух моих выходных, я большую часть дня просто сплю. А еще я не понимаю, как можно передвигаться по этому городу на машине: я бы ни за что не стала здесь водить из-за агрессивности людей на дорогах и жутких пробок, в которых люди теряют часы. Я такой роскоши себе позволить не могу и когда тороплюсь – а это нормальное мое состояние – езжу только на метро. Моя команда – это шеф по китайской кухне, мастера суши, повара… Где-то процентов из них мужчины. Всего у меня работает человек, раньше их было , но я сократила количество людей, оставив лучших. Самое сложное в моей работе сегодня – это управление людьми, мне приходится быть учителем, наставником. Иногда надо прикрикнуть, иногда поиграть в «мамочку»… Все должны работать по моим правилам, если кого-то это не устраивает – до свидания! Я учу русский, но пока его довольно плохо знаю, случаются казусы – хочу сказать одно, а получается совершенно другое. Еще в Москве сложно найти хороших надежных поставщиков, а мне нужны только лучшие продукты. Быть женщиной – шеф-поваром нелегко. Сейчас меня уже воспринимают серьезно, но когда я начинала работать, отношение было несколько другим. Кроме того, это совсем не женская работа: надо управлять большим количеством людей, стоять на ногах часами в душном и задымленном помещении. Это, действительно, совсем непросто. Свободное время я стараюсь проводить с друзьями, просто посидеть дома, поесть, поиграть в «Монополию». Могу выйти в бар или ресторан. Ну и обязательно два раза в неделю занимаюсь йогой – это помогает снять напряжение. А когда у меня отпуск, я путешествую. Это не только отдых: я пробую новые блюда и ищу интересные сочетания ингредиентов.

REVOLUTION

032

Впечатления, которые за деньги не купишь

Денис Пешков

ЗАРАБАТЫВАЯ АВТОРИТЕТ

События Люди

Е

сли вам кажется, что все поклонники и творцы точной механики – люди скучные, нудные и чуждые всякому веселью, вы неправы. За десять без малого лет общения с представителями самых разных часовых компаний мне довелось побывать на сотне мероприятий, где лихо едят, пьют, поют и отплясывают великие часовщики, их великие руководители, гости из числа владельцев крупных и не очень торговых компаний категории «люкс» и представители СМИ. О вечеринках, что устраивает «Брайтлинг», ходят невероятные легенды, но лично я каждый год жду приглашения на торжественный вечер, который проводит IWC. Жорж Керн, руководитель компании, безусловно, знает толк не только в работе, но и в веселой жизни. Керн и его подопечные, которые организуют праздники и презентации, умеют создать такое великолепное настроение, что оно заряжает положительной энергией на несколько месяцев вперед и укрепляет искреннюю любовь к марке. А кроме того, приводит к мысли, что часы IWC стоит покупать хотя бы просто из

События Люди

желания стать частью сообщества, что из года в год встречается под флагом Probus Scaffusia. Эмоции эмоциями, но как веселье и застолье, а также различные программы спонсорства и сотрудничества помогают продвигать и продавать продукцию? Ведь конечный покупатель имеет возможность приобщиться к празднику IWCжизни крайне редко. Давайте вместе разберемся в тонкостях маркетинга IWC, а поможет нам Филипп Амаранте, который вот уже шесть лет работает в компании и отвечает за организацию мероприятий, спонсорские и партнерские программы. Каждый продукт IWC чему-то посвящен, какой-то определенной теме: есть серия для летчиков, для инженеров, для аквалангистов… При выборе

партнера – будь то организация или известный на весь мир человек, – который поможет марке воплотить в жизнь ее идеи, IWC в первую очередь смотрит в сторону тех, кто близок марке по духу. «От партнера мы всегда ждем красивой истории, легенды, которую не подарит нам никто другой» – говорит Филипп Амаранте. Ключевых партнеров у IWC шесть: Всемирная академия спорта «Лауреус», Фонд Чарльза Дарвина, Общество Антуана де Сент-Экзюпери, Общество Кусто, «Адвенчур Эколоджи» – организация, которую возглавляет Дэвид де Ротшильд, –и, наконец, кругосветная регата «Вольво Оушен Рейс». Участие во всех этих проектах подразумевает немалые затраты. Измерить отдачу в денежном эквиваленте, просчитать Кевин Спейси и Жорж Керн

REVOLUTION

выгоду от всех этих партнерских отношений можно, и, как оказывается, весьма просто.

IWC, конечно, заметная марка, но при этом очень небольшая компания. Очевидно, что рекламный бюджет IWC совсем не тот, что у корпораций вроде «Сони» или «Самсунга». «Сони» достаточно заплатить, и их логотип украсит майки футболистов «Челси» – его гарантированно увидят все. IWC такого позволить себе не может, поэтому в компании выбрали иной способ: «Мы играем роль этакого сказочника и затейника. Необходимо выбрать тему, придумать сюжет, подобрать удачные кусочки для мозаики. Если не получается сделать это своими силами, тогда ищем партнера, благодаря которому нужный сюжет, нужная гамма чувств воплотится в жизнь» – поясняет Филипп. Вот, собственно, и все. IWC выстраивает свою рекламную стратегию совсем не так, как ее конкуренты, компания не сотрудничает со спортивными объединениями, авто- и мотоспорт – «Формулу-1» или, скажем, GP3 – она также не поддерживает. Правда, IWC участвовала в программе

033

Эль Макферсон и Жорж Керн на вечере IWC в январе г.

REVOLUTION

034

События Люди

«Спорт ради добра», но это благотворительность. «Зато в той нише, которую мы выбрали, соперников у нас не так уж и много» – считает Амаранте. «Что касается выгоды, то зарабатываем мы главным образом доверие, авторитет. Мы, например, не станем вкладывать деньги в теннисиста, который летает первым классом по всему миру и время от времени что-то выигрывает. Это не наш стиль. Наша марка олицетворяет скромность и одновременно качество, и мы всеми силами стремимся заслужить доверие покупателя. Мы ориентируемся только на эту, истинную ценность, понятную не только мне, но и вам, и всем вокруг, и, я надеюсь,

фонда «Лауреус», за ними активно следит мировая пресса, и IWC, как генеральный партнер, всегда в центре внимания. Программа фонда «Лауреус» под названием «Спорт ради добра» уникальна: она помогает детям из социально неблагополучной среды порвать с наркотиками, с преступным миром, вырваться из нищеты и найти себя в спорте. То есть в основе всего – благородное дело, к которому никто не может остаться равнодушным: ни вы, ни я, ни хозяева часовых магазинов. В результате часы, выпущенные ограниченной серией, разобрали все без остатка». Истинные поклонники марки на-

На фото слева: Ронан Китинг

будущим поколениям». – суммирует Филипп. Доносят ли журналисты до потребителя глубинный смысл всех этих начинаний? Мне, если честно, все равно, есть ли на часах, например, подпись Зинедина Зидана или нет. Часы – они и есть часы. «Вы считаете, людям важно, что модель ассоциируется с какой-то знаменитостью?» – спрашиваю я Амаранте. «В случае Зидана это не спонсорство и даже не партнерство. Мы всего лишь хотели отдать дань уважения великому игроку. Нам было очень лестно, что он так по-дружески к нам отнесся, и мы со своей стороны хотели его как-то отблагодарить. Более показательный пример – премии

верняка помнят специальную серию часов, выпущенных в партнерстве с AMG, и специальную серию автомобилей «Мерседес AMG CLS Энженьёр» . Вспоминая об этом, я спрашиваю Филиппа, как это так, ведь совсем не экономичные двигатели и экология плохо сочетаются друг с другом… Филипп парирует: «Как я понимаю, вы усматриваете здесь противоречие. Что ж, вы отчасти правы, отчасти нет. Прежде всего, не будем забывать, что по экономичности, рациональной организации производства AMG – один из ведущих производителей двигателей в мире, а рациональное использование ресурсов – первый шаг к экологической стабильности.

Действительно, в 2007–2008 годах пошла мода на все «зеленое». Мы задумались: если будем так же рьяно поддерживать AMG, клиенты и друзья нас не поймут; мы должны показать, что открыты для всего нового. Так мы нашли Дэвида [де Ротшильда – прим. ред.]. Когда он представил свой проект, мы пришли в восторг: идея полностью соответствует и духу времени, и духу нашей фирмы, ведь корабль из пластиковых отходов – это прежде всего блестящий инженерный замысел. Как и в случае с AMG. Конечно, предотвращать глобальное изменение климата – задача важная, а моторы AMG, мягко скажем, экологичностью не отличаются. Но давайте спросим

Жан Рено на вечере IWC в январе г.

События Люди

сами себя, как своими силами сделать мир чище, потом адресуем тот же вопрос руководству AMG, и я уверен, что они задумаются о более безвредных двигателях. Свою экологическую инициативу мы пытаемся расширить; нужно, чтобы наш призыв доходил до людей разными путями, поэтому мы сотрудничаем и с Фондом Чарльза Дарвина, и с Обществом Кусто, и вот, наконец, Дэвид и его экспедиция «Пластики» – тоже наш проект. AMG нам нисколько не мешает». На мой вопрос: существует ли формула, по которой IWC высчитывает будущую прибыль от инвестиций в партнерские проекты, Амаранте отвечает: «Дело в том, что есть на свете впечатления, которые не купишь ни за какие суммы. Мы задумали новую кампанию с участием Пьера-Ива Кусто, сына знаменитого мореплавателя. Суть в том, что вы отправляетесь нырять с аквалангом, но под руководством сына Жака-Ива Кусто. Впечатляет, да? Такое за деньги не достанешь. Нам, конечно, приходится раскошелиться, но это не напрасная трата денег: мы зарабатываем авторитет. И потом человек сможет сказать: «Да, я знаю эту марку, за их часами Справа: Борис Беккер

Зинедин Зидан с супругой

всегда что-то стоит, какая-то захватывающая история, которой ни у кого больше нет. Благодаря им осуществилась моя мечта». Пожалуй, лучше и не скажешь. Конечно, можно хвастать тем, что марку твоих часов упоминали Пушкин и Куприн, или что сам Путин бросил такие же в бетон (подарил пастуху, рабочему – на выбор)… Я – за эмоциональную связь, за скромность и качество. Надеюсь, и вы тоже.

REVOLUTION

035

(В продолжение темы читайте на следующей странице интервью Каролин Хубер, директора IWC по продажам). ★

REVOLUTION

Денис Пешков

ЕСТЕСТВЕННАЯ И ЛОГИЧНАЯ РОЛЬ

036

События Люди

События Люди

Особенность IWC в том, что ваша компания сама по себе небольшая, но весьма заметная. У вас множество партнеров, вы ведете совместные проекты, устраиваете мероприятия. Но эти мероприятия – для розницы, для прессы, а не для клиента, который придет в магазин за вашей продукцией. Каким образом царящий на ваших

По каким критериям вы выбираете партнеров для сотрудничества? Во-первых, партнер должен соответствовать духу нашей фирмы и разделять ее ценности. Не менее важно такое качество, как подчеркнутая мужественность: мы ведь мужская марка. Хорошо, если партнер имеет отношение к механике и технике, если ему не чужд дух новаторства. Огромную роль играет правдоподобие, возможность подлинного применения наших часов: продукт должен играть в партнерстве естественную и логичную роль. Самый яркий, на мой взгляд, пример – наше почти десятилетнее сотрудничество с Обществом Кусто. В свое время «Акватаймер» сопровождал Жака-Ива Кусто в экспедициях, особенно когда он старался привлечь внимание к проблемам Средиземного моря. Одним словом, мы не ищем партнеров специально, не пытаемся «купить» их за деньги: либо сотрудничество развивается естественным путем, либо не развивается вовсе. Каждый год вы представляете какой-то один продукт или серию, а остальные остаются в тени. Вы

не боитесь, что это может повредить модельному ряду в целом? В этом году, например, все бредят «Портофино», но ведь есть и другие модели. Что вы можете сказать на этот счет? Тут, действительно, есть определенные трудности, но в целом такая тактика себя оправдывает. Я убеждена, что вернее всего обращаться к покупателю с одним конкретным призывом, отчетливым, страстным, и в конце концов его услышат те, кому он адресован. Я против того, чтобы рассредоточивать усилия: мы могли бы каждый год с помпой представлять новинки во всех линейках сразу, но куда предпочтительнее один год делать акцент на какой-то одной коллекции, в следующий – на другой. Если давать информацию четко отмеренными дозами, за раз рассказывать только об одном продукте, но зато подробно и увлекательно, выше вероятность, что удастся до клиента достучаться. Последний вопрос будет о звездах. Насколько я понимаю, вы им не предлагаете носить часы IWC за деньги. Судя по всему, ваши звездные клиенты просто любят марку и дружат с ней. Но в чем польза такого сотрудничества? Не всякий же купит модель только потому, что видел ее на руке какой-то знаменитости. Да, вы правы. Мы за «звездную» дружбу не платим. Если вспомнить, кто из знаменитостей, был на нашем мероприятии вчера…

Прим. ред.: Мы решили не лениться и вспомнить, кто это был: Питер Линдберг, Эль Макферсон, Кейт Бланшет, Кевин Спейси, Зинедин Зидан, Алексей Немов, Борис Беккер, Луиш Фигу, Мэтью Фокс, Ронан Китинг, Тим Джеффриз, Жан Рено, Марк Форстер, Эрик Дейн… Со многими из них гости вечера могли общаться как с простыми смертными, несмотря на их непоколебимый звездный статус, и это вполне себе неформальное общение есть один из тех факторов, что служит укреплению отношений марки с клиентами. Спасибо IWC. ★ 037

Свой продукт вы, надо думать, создаете с расчетом на конкретный круг людей, на какую-то демографическую категорию, социальный тип. Кто он, ваш клиент? В случае с IWC все просто: наша марка создана для мужчин, они наша главная целевая группа. Еще мы стараемся внести разнообразие в ассортимент, чтобы каждая серия или модель соответствовала какому-то определенному характеру или настроению. Все заметили, что у IWC довольно богатый модельный ряд. Увлекающимся подводным плаванием и другими видами водного спорта мы предлагаем часы для аквалангистов «Акватаймер» (Aquatimer); тем, кому больше по душе «наземные» виды спорта, подойдет «Энженьёр» (Ingenieur). А модель «Портофино» – для элегантных мужчин примерно от 30 до 50; они много путешествуют, интересуются искусством, любят все красивое и ценят стильный и в то же время скромный дизайн.

«праздниках» особый дух, этот эмоциональный подъем передается покупателю? Очень хороший вопрос, для нас он сейчас чрезвычайно важен. Дело в том, что IWC работает на две целевые аудитории, которые вы упомянули: это продавцы, оптовые и розничные, и это покупатели. С одной стороны, нам важно, чтобы за часами стояли подлинные истории, чтобы у них был настоящий характер (для этого мы и находим партнеров). С другой стороны, мы стараемся не распыляться. Так вот, для нас оказывается проще сосредоточиться в первую очередь на продавцах, которые в конечном счете будут представлять нас перед покупателями. Мы должны изложить продавцам идею, которую мы вкладывали в создание определенной линейки товаров, и убедиться в том, что они смогут ее правильно понять и донести от нашего имени клиентам, поскольку пригласить их всех принять участие в наших мероприятиях мы при всем желании не можем.

REVOLUTION

С

Каролин Хубер, директором IWC по продажам, мы встретились в Женеве на следующее утро после грандиозного мероприятия, посвященного запуску новой коллекции часов «Портофино» (Portofino). Ужин более чем на тысячу человек, нескончаемый поток итальянских вин, выступления известнейших теноров Италии, масса знаменитостей – как на премьере голливудского блокбастера, – песни, танцы, атмосфера огромного семейного торжества – все это складывается в те самые впечатления, которые за деньги не купишь. Но все-таки зачем IWC тратит такие деньги (по данным из верных источников, вечеринка в Женеве обошлась марке в более чем миллион евро) на веселье? Какие цели перед собой ставит?

Ювелирная Диета

Деликатесы Рыба и ности рыба почт тав По своей питатель в ее сос ие ящ од Вх са. мя не отличается от о усваиваются человеческим ош белки и жиры хор ажу для кулинарной обработки , организмом. В прод вая, парная, мороженая, соленая на жи поступает рыба луфабрикаты. Живая рыба долж ой нн по а также рыбные движной, чешуя ее – неповрежде по быть упитанной, и без пятен.

На второе Макароны и и вермишели) из макарон (лапш небольшой юд бл ие ен вл то ет Приго ебу тр , ой от ые отличается прост времени. Макаронн затраты труда и ладывают в кипящую зак и рк изделия для ва Воды берется подсоленную воду.ые г макарон, жд ка стакана на и ( г). жк ло ой йн ча соли /

Подвеска Roberto Coin

Подвески-шармы Bliss

REVOLUTION

038

Брошь Tiffany & Co.

Ювелирная Диета

Кушать подано

Браслет Pomellato

Ювелиры весьма разнообразны в своих кулинарных пристрастиях и нередко готовят весьма аппетитные блюда. Найти можно все – от простых рецептов до деликатесов, от закусок до десертов. «Революшн» решил накрыть на стол.

Конечно, разнообразней всего «съедобные» коллекции у итальянских ювелиров. Чего они только не предлагают. Икру, фрукты, ягоды – дальше всех пошел Bliss, представив коллекцию шармов в виде пасты разнообразных форм. Не отстает и Pomellato: их браслет с шармами – это целый набор посуды, от половника до чайника.

Кольцо H.Stern

Roberto Coin вспоминает о своем отельерном прошлом и подает прекрасный сет из шампанского с черной икрой. Французы отличаются изысканностью: Dior предлагает молодой горошек и сладкую вишню.

039

На десерт в современном ювелирном меню – нуга, горький шоколад, пирожные, разнообразные фрукты и ягоды.

REVOLUTION

Брошь Seaman Shepps

Многие ювелиры уводят в чисто гастрономическую область свою морскую фауну. Chopard ловит в сеть сардин, другие марки увлекаются рыбами покрупнее.

Piaget украшает трапезу алкогольными коктейлями. Коллекция Limelight по ассортименту уже может конкурировать с хорошим баром. Среди новинок – коктейльные, во всех смыслах слова, кольца «Секс на Пляже», «Мохито», «Космополитан» и «Виски со льдом». В 2011-м добавились еще и легкие закуски – капкейки.

Ювелирная Диета

Подвеска Why Not Sky

Подвеска Theo Fennell

Подвеска Pippo Perez

REVOLUTION

040

Подвеска Tiffany & Co.

Кольцо Dior

Ювелирная Диета

Подвеска-шарм Vernissage

Кольцо и серьги deGrisogono

Подвеска Pippo Perez

Подвеска Jewellery Theatre

Здоровое п итание

041

Подвеска De Grisogono

REVOLUTION

Фасоль, го Фасоль, го р культура рох и чечевица от ох м . ценностью Они отличаю носятся к бобовы тся высоко м , так как со й пищ держ белковых ат большое коли евой чество веществ. «Книга о в кусной и зд Пищепро миздат. M оровой пище», осква. 19 54.

Ювелирная Диета

Подвеска Tiffany & Co.

Подвески Roberto Coin

Подвеска Tiffany & Co.

Кольцо Dior

REVOLUTION

042

Подвеска Roberto Coin

Ювелирная Диета

Кольцо Dior

Серьги Fabio Salini

Кольцо Piaget

Chopard ловит в сеть сардин

Десерт

Кольцо Piaget

043

Кольцо Piaget

REVOLUTION

Кольцо Piaget

Тенденции Plus

ЧАСЫ ДЛЯ СНЯТИЯ СТРЕССА Жизнь на побережье от Baume & Mercier

***

Life is about moments

REVOLUTION

044

***

Baume&Mercier Life

В

год своего 130-летия марка «Бом э Мерсье» (Baume & Mercier), под новым руководством президента «Бом э Мерсье» Алана Циммермана и Джоржа Керна, отвечающего за «Интернэшнл Уоч Компани» (IWC), «Роже Дюбуи» (Roger Dubuis) и «Бом э Мерсье», решила кардинально поменять свой образ. критично твое положение. При этом взгляд на циферблат со стрелками, по идее, должен только усилить стресс. Вот в этом моменте «Бом э Мерсье» и подменяет эмоцию – вместо усиления стресса, согласно новой концепции, должно произойти его снижение. Ведь ты смотришь не просто на часы, а на часы, ассоциирующиеся с морем, песчаными пляжами, деревянными домиками, дуновением свежего ветра, наиприятнейшими воспоминаниями. И если «Бому» удастся эту концепцию внедрить в полную силу, то эти часы должны в мегаполисах не просто хорошо продаваться, а выписываться по рецепту вместо успокаивающих пилюль.

045

Алан Циммерман: «В каждой стране есть свой Хэмптонс»

Конечно, новизна концепции относительна – и не только вне «Бома», но и для самой марки. Речь идет не только о запущенной в 1994-м и последний раз серьезно обновленной в 2009-м линии «Хэмптон» (Hampton), но и о проинспирированной хронографом 1948 г. линии Capeland, и об ушедшей с этого года то ли в небытие, то ли во временное забвение линии Riviera, отсылающей к французскому побережью. «Бом э Мерсье» долго искал выходы к морю, и новая концепция выглядит весьма закономерным результатом многолетних исканий.

REVOLUTION

Главная тема для «Бом э Мерсье» теперь не традиции с 1830-го г., не богатое швейцарское прошлое, не часовые награды за инновации и мастерство, не великая тройка творчество – близость к клиенту – доступность. Все это никуда не делось и забывать о вышеперечисленном никто не собирается, но на первый план «Бом э Мерсье» теперь выдвигает новую эмоциональную составляющую: Хэмптонс, жизнь на побережье. Все, от слогана «Жизнь – в мгновениях» до жизнеутверждающей новой фирменной гаммы цветов, подчинено созданию образа этой роскошной, неспешной, гармоничной жизни на побережье. Достаточно взглянуть на веб-сайт компании: деревянные ставни, мельчайший песочек, солнце, волны, счастливая семья на отдыхе. Лови момент! Сам уход к природе понятен: тут можно апеллировать к любому исследованию стресса. Бешеный ритм, загруженность работой, плохая экология, малое количество солнечных дней, загрязненный воздух – все это причины стресса. «Антонимы» этих явлений вызывают приятные ассоциации и рекомендованы для улучшения самочувствия. Распространенный маркетинговый ход – продавать что-либо, связанное с солнцем-воздухом-отдыхом, будь то сметана от бабушки с домиком в деревне или шоколад из молока коров, пасущихся на альпийских лугах. «Бом э Мерсье» совершает понятный шаг: продает избавляющие от стресса часы. Просто и гениально: в пыльном, грязном мегаполисе, стоя в пробке и опаздывая на встречу, смотришь на часы, чтобы понять, сколь

Тенденции Plus

, , ,

REVOLUTION

046

Фрагменты рекламной кампании г.

Другой вопрос: почему именно «Хэмптон»? Почему именно Хэмптонс, с полным отказом от уже опробованной Ривьеры? Если бы речь шла только о прицеле на американский рынок, выбор «Малибу восточного побережья» в качестве флагмана был бы вещью довольно очевидной, но мы говорим о стратегии глобальной. Конечно, Хэмптонс – любимое место отдыха нью-йоркцев, находящееся в какой-то паре часов езды от Манхэттена, – известно далеко за пределами Лонг-Айленда. Здесь молодые красотки охотятся за миллиардерами, здесь устраиваются запоминающиеся вечеринки, отдыхают Майкл Корс и Скарлет Йохансон, здесь построил резиденцию Стивен Спилберг, а СараДжессика Паркер купила новый дом. Красивые пляжи, длинная береговая линия; высокие цены за недельную аренду дома призваны отпугнуть всех, кого этот дивный мир не ждет. Если вспомнить рекламную кампанию линии «Хэмптон» образца 2009 г., то можно составить достаточно точное представление о Хэмптонсе как таковом. Вечеринка на яхте,

романтическая прогулка по пляжу, купание в собственном бассейне, ночь в клубе, поездка на кабриолете обратно по Бруклинскому мосту на Манхэттен, будни в городе, среди современного искусства и архитектуры в ожидании часа новой поездки в Хэмптонс – такими были рекламные образы два года назад. В центре внимания была то молодая пара, то компания молодых людей, то парень или девушка в одиночестве, живущие динамичной жизнью Манхеттена и совершающие поездки в Хэмптонс на выходные. Именно в сравнении этих образов с рекламными картинками образца 2011-го можно найти ключ к пониманию того, почему именно Хэмптонс. На новых фото те же белые деревянные дома и домики, те же пляжи, те же волны. Только вот вместо молодого человека и девушки – семья с тремя детьми. Никаких вечеринок, только прогулки, смех, рыбалка – такие милые семейные радости. И ни в какой Манхэттен эта семья не возвращается – им словно вообще не нужен наполненный стрессами большой город. Их жизнь в рекламных

Baume&Mercier Life

Часы Baume & Mercier Capeland

REVOLUTION

047

Задняя сторона корпусов стального и золотого Capeland

Тенденции Plus

Classima (вверху)

REVOLUTION

048

Classima (слева и справа)

Baume&Mercier Life

, , , Фрагменты рекламной кампании г.

049

подходящие новой концепции гребни волн). Сменные ремешки можно подбирать под настроение или одежду – тоже весьма себе курортная прихоть. Новые хронографы Capeland – это уже для отца семейства – с выпуклым, как галька, корпусом, напоминающим корпуса карманных часов начала прошлого века, и дизайном циферблата, отсылающим к 50-м. Новые Classima – все-таки намек на то, что наш успешный отец семейства работает, в пятницу вечером переодевается из делового костюма в кэжуал и отправляется через Бруклинский мост в прекрасный Хэмптонс. В следующем году «Бом э Мерсье» обещает масштабное обновление собственно линейки «Хэмптон». Ждем с интересом, как и обновлений в мире Хэмптонса, придуманного швейцарской компанией. Хэмптонса, гораздо более притягательного, чем реальный «Малибу Восточного побережья». Хэмптонса вполне реального и одновременно эфемерного, ведь как сказал Алан Циммерман: «В каждой стране есть свой Хэмптонс» ★

REVOLUTION

картинках – сплошное нескончаемое удовольствие, а Хэмптонс – сознательный взрослый выбор. И тут все в новой концепции становится на свои места: и обращение к более старшей по возрасту целевой аудитории, и педалирование вечных ценностей, а не модных веяний, и, собственно, сам Хэмптонс, который оказывается крайне к месту именно потому, что о нем известно достаточно, но одновременно относительно немного и из него, как из конструктора «Лего» или декораций студии «Уорнер Бразерс», можно каждый раз вылепливать новую легенду. Вчера это были шумные выходные на пляже, сегодня – семейная идиллическая жизнь на побережье, завтра – что угодно еще. «Бом э Мерсье» и «Хэмптон» усточиво ассоциируются друг с другом; компания сегодня разыгрывает козырь, который давно был припрятан в рукаве. В этом году нам предлагают реинкарнацию коллекции Linea, пользовавшуюся успехом в конце 80-х. Это женская коллекция с плавными изгибами корпуса (напоминающими все что угодно, включая, скажем,

Время рулить

М

REVOLUTION

Иван Веснин

ОБЪЕМ КРАСОТЫ И КРАСОТА ОБЪЕМА

050

ы в «Революшн» уже расписывали семьеобразующий «Кадиллак CTS» c кузовом седан (см. № 5), еще даже до появления автомобиля на рынке. Однако в процессе рыночной эволюции он дал жизнь еще двум интереснейшим вариантам CTS, которые мы сегодня с радостью решили посмаковать.

Двухдверный «Кадиллак CTS Купе» (Cadillac CTS Coupe) уже открыто называют воплощением стиля. Своим крайне удачным дизайном эта машина (как и два других варианта модели) обязана Кипу Васенко, гениальному стилисту украинского происхождения. Именно он в самом конце 90-х годов прошлого века своей легкой рукой создал направление «Лезвие бритвы» (Razor Blade), в рамках которого сделаны почти все «Кадиллаки» последнего десятилетия. А уж в «CTS Купе» бритвенный стиль, зарожденный Васенко, достиг своего апогея. Вы только посмотрите на эту изощренную картину из углов и изгибов, оцените игру симметрии! А как вам «облизанные» сдвоенные выхлопные трубы посередине бампера, или спрятанные дверные ручки, или клинок заднего спойлера в виде центрального стоп-сигнала? Владелец марки «Кадиллак», колосс «Дженерал Моторз», заслуживает особых комплиментов за то, что отстоял «CTS Купе», ведь машина рождалась на пике крупнейшего в истории концерна экономического кризиса. В конце 2008 г. гигант «Дженерал Моторз» был подвергнут процедуре банкротства, и купе CTS официально намеревались ликвидировать, так и не запустив на конвейер. Однако все, кто был причастен к проекту, костьми легли, дабы автомобиль не пал жертвой временных передряг. Великий гуру Боб Лутц, за несколько лет вытянувший GM из трясины многолетних «болячек», считает «CTS Купе» своей главной гордостью. Воздадим хвалы и нашему российскому представительству «Дженерал Моторз»: с 2011 г. один из самых красивых, элегантных и эстетически приятных спорт-купе на свете – «CTS Купе» – официально импортируется в Россию. Для отечественных покупателей резонно предлагается только одна модификация этой купешки – с самым лучшим мотором, новейшим 3,6-литровым V6 (мощность 306 л. с.; тяга 370 Нм).

Время рулить

Кстати, в профессиональном спортивном обвесе CTS Coupe выглядит вообще неподражаемо – наверняка, вскоре появится немало тюнинг-комплектов, призванных имитировать облик этого гоночного болида.

051

участвовать в самом именитом кузовном чемпионате Америки – SCCA World Challenge GT. В нем по регламенту выступают автомобили, максимально приближенные к серийным и дорожным образцам, что сразу выводит Cadillac в ранг фаворитов. Команда Pratt & Miller, которая строит и выставляет на гонках гоночный CTS-V Racing Coupe, настроена только на чемпионский титул.

REVOLUTION

«V» в погоне за «Vикторией» Многие марки подтягивают для участия в гонках модели, которые в своем серийном виде абсолютно не предрасположены к спортивности. Но в случае с Cadillac CTS-V внедрение этой машины в мир боевых столкновений на треках полностью обосновано и легитимно. Только что представлен CTS-V Racing Coupe, который в сезоне г. будет

REVOLUTION

052

Время рулить

Стандартным остается задний привод, а как дополнительное оснащение – AWD с постояннымя4×4. При грандиозной для этого – якобы среднего – класса колесной базе в 2,88 метра двухдверный CTS не обижает и задних пассажиров. Два солидных «ковша» позволяют комфортно разместиться сзади людям даже корпулентной комплекции. И багажный отсек по меркам спорт-купе не мал – почти 300 л. GM осознанно наделил CTS отделкой салона, на голову превосходящей общеамериканский уровень. Даже по сравнению с современными «Эскалейдом» или SRX, чьи кабины выполнены очень достойно, с этим CTS второго поколения «Кадиллак» решил не просто переплюнуть себя самого, но и сделать внутреннее оформление лучше, богаче европейских соперников (этому, кстати, помогли и сами швабы, которые, почивая на лаврах, в последнее время значительно ухудшили качество своих интерьеров). Очень понравилась

фраза, которую про «CTS Купе» написала недавно «Уолл Стрит Джорнал»: «После этого «Кадиллака» прямые немецкие конкуренты ощущаются, как автомобили такси». На заводе в Ленсинге, штат Мичиган, где производят «СиТиЭсы», для них предусмотрен особый контроль качества (а версии «V» вообще включают финальную ручную сборку на отдельном участке).

CTS спроектирован на самой передовой платформе «Дженерал Моторз» – «Сигма II», – так что и в управляемости этот янки на удивление хорош. Недаром его ездовые настройки доводили до кондиций инженеры Старого Света преимущественно на европейских автодромах и автобанах. Разумеется, среди всех трех CTS именно для кузова купе предусмотрены самые острые, наиболее спортивные настройки ходовой части. Если «Купе» – это своего рода демон гаммы CTS, то спорт-универсал «Спорт Уэгон» (Sport Wagon) на базе сей модели предстает этаким ангелом. Почему? Этот

грузопассажирский автомобиль представляет собой сексапильный спорт-кар (коим CTS всецело остается даже при таком «бытовом» кузове), который одновременно даст максимум удобства и универсальности: его вполне можно использовать в качестве основного семейного авто. Конечно, «CTS Спорт Уэгон» далеко не самый вместительный в своем классе: его величество стиль здесь довлеет над практичными соображениями. Этот «спортивный вагон» сделан в модном духе универсала-купе, с максимально приземистым, обтекаемым профилем. Даже задний багажный фрагмент корпуса «CTS Спорт Уэгон» выполнен как бы незаметным, сам тип кузова «универсал» визуально будто замаскирован. Тем не менее, это все равно очень вместительное авто – максимальный объем багажника при сложенных задних сиденьях достигает внушительных 1640 литров: на идеально ровной и роскошно отделанной задней платформе могут с комфортом спать два

Время рулить

Однако «Кадиллак» не ограничился выпуском прекрасной, но обыденной модели: нужно было осветить CTS сиянием суперзвезды. В Детройте прекрасно понимали, что линия CTS физически имеет все основания для триумфа, однако машинам жизненно необходим героический статус. «Играть мускулами» поручили безумным ребятам из «V-департамента», придворного модификатора «Кадиллака» (прямого аналога AMG или «М-Моторспорта»). В кадиллаковском лексиконе эта гордая «V» имеет двойной смысл, означая одновременно Velocity («быстрота») и Victory («победа»). V-отпрыска снабдили самым горячим мотором «Дженерал Моторз» – 6,2-литровым Vʹ с механическим компрессором «итон» (шнекового типа «рутс»). Тот же самый агрегат ставится на сумасшедший «Корветт ZR-ͭ», двигатель

053

«Мерседеса» C-класса, но размерами, способностями и оснащением на класс или даже на два выше.

REVOLUTION

человека. Разумеется, CTS-«сарай» тоже может быть оснащен трансмиссией 4×4. К сожалению, «CTS Спорт Уэгон» пока не представлен в каталоге официальных российских дилеров, но вероятность поставки модели к нам существует. У себя дома в Штатах два этих обольстительных «СиТиЭса» стоят смешных денег – от 38 до 52 тысяч долларов. По этой причине даже в России удалось предложить невероятно гуманную цену: самый дорогой «CTS Купе» c полным приводом AWD обойдется в 2,18 миллиона рублей. За такие деньги та же «БМВ» предлагает лишь заднеприводное купе ͯ​ͯͬi – машину, которая аж на 16 см короче «CTS Купе». Причем, биммер по такой сумме продадут почти обнаженный, без большинства опций, тогда как «CTS Купе» будет полностью нафаршированным, набитым опциями под завязку. В этом и есть главная миссия CTS (с любым кузовом) – предлагать автомобиль бюджета «БМВ» третьей серии или «Ауди А5» или

REVOLUTION

054

Время рулить

которого развивает свыше 700 «лошадей». Разумеется, для CTS-V мотор значительно утихомирили: у «Кадиллака» он выдает «всего» 556 л. с., но даже в дефорсированном виде CTS-V с легкостью стал самым мощным автомобилем своего сегмента в мировом масштабе. Хотя нокаутирует воображение другой показатель: дьявольский крутящий момент в 747 Нм – это почти вдвое больше, чем у новейшей «БМВ М3». Сама цифра крутящего момента «Кадиллака» навевает сравнение с другим символом мощи – легендарным авиалайнером «Боинг 747». Могучая V-серия для CTS была запланирована давно, и для спортивного купе она совершенно логична. Но сенсация произошла, когда «Кадиллак» объявил, что тот же самый динамитный ресурс мощности распространен и на «грузовичок» «CTS Спорт Уэгон». Вот это финт! Универсал CTS-V, таким образом, стал самым мощным серийным «сараем» планеты. Одно жалко: V-серия не поставляется

с полным приводом, который идет на простые CTS, интегральная трансмиссия просто не способна пропустить через себя такой ураганный крутящий момент. Во многом из-за отсутствия привода 4×4 разгонная динамика при старте с места не настолько ослепляющая, как могла бы быть при такой мощности – по заводской технической документации разгон от нуля до 96 км / ч занимает 3,9 секунды. Хотя многочисленные независимые тесты показывают результат не быстрее 4,5–4,7 с. Уж слишком много времени теряется на то, чтобы обуздать пробуксовку единственной ведущей оси, чего не могут полностью устранить даже мириады современных электронных стабилизаторов системы «стабилитрэк». Зато старый добрый задний привод сделал из V-моделей настоящих королей классического хулиганского отжига резины. Интернет переполнен образцами видео, где «CTS Купе-V» или даже «хозяйственно-бытовой» «CTS Спорт Уэгон-V»

Время рулить

официально поставляться в Россию – хотя бы с кузовом «купе». Если учесть американские цены, то даже, скажем, за 3 миллиона рублей 560-сильный суперкар весьма оригинального вида был бы исключительно конкурентноспособным в наших краях. Ведь за сотку долларов у нас не купишь и «БМВ М3», которая не только по мощности, но вообще по своему ранжиру находится ступенью ниже CTS-V. «CTS Купе» – это запредельный объем красоты, а «CTS Спорт Уэгон» – идеальная комбинация красоты с вместимостью и практичностью. С помощью волшебного зелья V-вариантов обе машины претворяют свою красоту в страшную силу: неимоверный капитал имиджевого авторитета не только для «Кадиллака» или всего «Дженерал Моторз», но для всей автомобильной промышленности США. ★ 055

пару процентов, именно заокеанские энтузиасты спортивного вождения почти поголовно помешаны на упражнениях с ручкой, доказывая себе и окружающим свою водительскую крутизну. К счастью, имеется еще и опция современного «автомата» с полноценным ручным режимом и лепестками на руле. Все CTS-V серийно экипированы великолепной революционной подвеской «магнетик райд», которая достигает хорошего компромисса между комфортом и устойчивостью. «Королевство дешевых автомобилей» – это фраза про Соединенные Штаты всегда верна. Однако CTS-V представляет собой случай поистине вопиющий. Дабы V-монстры не оставались имиджевым мелкосерийным продуктом, «Дженерал Моторз» предложил на эти сверхмощные и сверхкачественные машины почти юмористический прайс-лист: от 63 до 72 тысяч долларов. Выразим же горячую надежду, что к грядущему летнему сезону V -версии тоже начнут

REVOLUTION

без устали полируют дорогу задними ведущими колесами, испускают дымовые шлейфы, чертят резиной на асфальте черные узоры. На любом CTS-V стоит задний самоблокируемый дифференциал (его можно установить и на обычное, не «V», «CTS Купе»), который делает глубокие буксующе-визжащие скольжения забавой приятной и безопасной. Нет сомнений, что почти каждый владелец CTS-V будет у продавцов шин любимым клиентом. Понимая, что отжиг покрышек станет любимым занятием хозяев модели, производители даже предусмотрели на ней специальный датчик проверки резины, предупреждающий об угрожающем износе задних баллонов. Заметим, что в базовой комплектации CTS-V поставляется со старорежимной механической коробкой – 6-ступенчатым узлом, которым оснащаются все штатовские суперкары, включая «Корветт», «Вайпер» и «Шелби». При том что общая доля автомобилей на «механике» в США составляет всего

Прайм тайм

Luminor Submersible Days Automatic Bronzo PAM . Бронза ( мм), вращающийся в одном направлении ободок с минутной шкалой, сапфировое стекло толщиной в мм, водостойкость до м. Ограниченная серия из экземпляров

ОТКРЫВАЕМ НОВЫЕ ОЩУЩЕНИЯ

МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ Анатолий Скрябин

REVOLUTION

056

Керамика, композит, бронза… для чего? В качестве приправы к стандартному набору из стали, титана, золота и платины? Компания Panerai, избравшая своим лозунгом слова «Лаборатория идей», старается соответствовать ему не только при разработке новых механизмов и новых конструктивных решений, но и при выборе материалов для корпуса часов.

Прайм тайм

крышка – титановая. Сделано это для того, чтобы от часов на запястье не оставалось неприятное медное зеленое пятно (кстати, застежка ремешка тоже титановая). Точно такое же решение приняли несколько лет назад в несуществующей ныне компании «Жеральд Жента», продумывая конструкцию бронзового корпуса часов Gefica.

Скоба фиксации заводной головки часов Luminor Composite – тоже алюминиевый композит

Luminor Composite – вид с оборотной стороны. Новый мануфактурный калибр P. / с ручным заводом

057

Ч

асы – вещь, которую мы воспринимаем очень эмоционально, и корпус часов должен быть столь же привлекателен, как ремешок, застежка, циферблат, стрелки и механизм. В конце концов, корпус, ремешок и застежку мы ощущаем всегда, даже с закрытыми глазами. Кому-то важно почувствовать весомость и гладко полированную поверхность корпуса из драгоценного металла, кому-то, наоборот, более приятны легкие часы с бархатистой «замшей» шлифованной керамики. «Панераи» (Panerai) открывает наступление по всем фронтам, предлагая в коллекции 2011 г. часы из морской бронзы, фирменного панераевского алюминиевого композита и нестареющей циркониевой керамики. «Люминор Сабмерсибл 1950 Бронзо» с автоподзаводом и трехдневным запасом хода (Luminor Submersible Days Automatic Bronzo, PAM ) – первые часы с бронзовым корпусом в коллекции «Панераи». Корпус стиля «Люминор Сабмерсибл» не целиком выполнен из бронзы, задняя

REVOLUTION

Фирменный двухслойный «сэндвичевый» циферблат часов Luminor Composite

Бронзо» – редчайший тип «PAM часов, которые придется покупать, как хорошее вино, в расчете на то, что они когда-нибудь состарятся. Их предстоит носить довольно долго, прежде чем они приобретут запланированную благородную патину. Корпус триста восемьдесят второй модели в свежеизготовленном виде выглядит совсем не так, как хочется, – слишком он радостно-медный, как будто это часы, позолоченные с применением золотого сплава с высоким содержанием меди. Ненужные мажорные ноты следует перевести в иную тональность, и для этого лучше всего подойдет свежий морской воздух, который добавит в патину толику зелени, либо несвежий городской со следами озона, окислов азота и серы – тогда будут проявляться

REVOLUTION

058

Прайм тайм

тона от темно-серого до черного. Пару лет терпения – и часы приобретут неподражаемый облик видавшего виды и преодолевшего множество неурядиц старинного морского бронзового инструмента, только что найденного в дедовском сундуке. Корпус поправили, смотрим на циферблат: он у «PAM » также уникален – впервые в часах коллекции «Панераи» мы видим зеленый циферблат, видно, это намек на то, что этим часам все-таки больше пойдет патина с зеленоватыми тонами.

Ergo, отправляемся на море. С бронзой надо пожить, чтобы она приобрела благородные оттенки, но керамика и панераевский алюминиевый композит – совсем другое дело, эти материалы хороши тем, что как-то умеют справляться с действием наиболее разрушительной стихии – времени. Премьерным для фирменного алюминиевого композита в коллекции «Панераи» был прошлый год, когда компания представила первые часы с необычным темно-коричневым корпусом, легким, но прочным – «Радиомир Композит Мэрина Милитер» с восьмидневным запасом хода (Radiomir Composite Marina Militare Giorni, PAM ). Компания «Панераи» сообщает, что ее композитный материал тверже широко применяемой в часовом деле циркониевой керамики примерно на двадцать процентов, и это замечательный результат. Кроме того, сообщается об устойчивости к ударам, а именно этого керамическим корпусам, браслетам и другим деталям не хватает. Честно говоря, руки чесались на Салоне уронить композитный «Люминор» на пол, чтобы испытать новый материал на практике, да сапфировое стекло жалко стало: хотя оно представляет собой все тот же самый алюминийдва-о-три, но разбить его, уронив часы на пол, ничего не стоит, даже если это панераевское двухмиллиметровое стекло (не забывайте – еще есть сапфировое окно задней крышки корпуса). Композитная новинка вызвала оживленный интерес у публики, и в этом году в коллекции появились сразу две модели с композитным корпусом стиля «Люминор» – «Люминор 1950 Композит» (Luminor Composite, PAM ) и «Люминор Мэрина 1950 Композит» с трехдневным запасом хода (Luminor Marina Composite Days, PAM ).

Великолепные образцы часов «милитари» – к матовым черным корпусам были подобраны винтажного вида слегка потертые коричневые кожаные ремешки. Прибавьте еще застежки ремешков также из композитного материала – целиковые, никаких накладок и обманок.

Luminor Composite (PAM ). Алюминиевый композит ( мм), водостойкость до м. Ограниченная серия из экземпляров

Застежка ремешка часов Luminor Marina Composite Days – композитный материал.

То, как именно производят композит, сообщается самыми общими словами, потому создается такое впечатление, что суть этой технологии никто не понимает даже приблизительно. Это правильная стратегия «Панераи», так как и производителям «копий престижных швейцарских часов», наверное, также мало что известно. Пусть пробуют опускать алюминиевые болванки в электролит, может что-то и получится кроме короткого замыкания. Злые языки предполагают, что с инженерами «Панераи» тонкостями технологии поделились парни из «Формулы 1», только следует иметь в виду, что использование композитных материалов в производстве блоков двигателей было запрещено еще регламентом 2006 г. По-видимому, в «Панераи» еще не решили, какой же из высокотехнологичных материалов все же лучше – алюминиевый композит или циркониевая керамика, поэтому продолжили выпуск часов с керамическими корпусами, предложив в этом году вторую керамическую модель в истории «Панераи» – часы «Радиомир Керамика» с восьмидневным запасом хода (Radiomir Days Ceramica, PAM ). В 45-миллиметровый черный корпус стиля «Радиомир» установили мануфактурный механизм высшего разряда P. / с восьмидневным заводом, но с функциональностью, урезанной по сравнению с предыдущим вариантом P. – без указателя времени второго часового пояса. И правильно сделали, что от него отказались – часам «Панераи» не идут перегруженные указателями циферблаты. Стиль часов этой марки должен быть лапидарным – ну и что, что у PAM корпус не каменный, а керамический. Соревнование керамики и композита в рамках коллекции «Панераи» только-только началось, и очень интересно, кто же окажется победителем? Пока композит ведет со счетом 3:2. Что ж, ищем композитные шарфики. ★

Прайм тайм

яя задн овая н а т M Ти ка PA крыш ировым бы ф с сап ом – что ела. л н стек е зазеле он а к у – авт р м з и н Меха ческий и ый мат актурн ф ману р Р. б кали хдневным е р т ода с сом х запа

Lumin o Comp r o ротн site – вид с о о Ману й стороны бофакт . урный авто м калиб атический р P.

Radio m Ceram ir Days Черна ica (PAM ( м я керамик ). м а кост ), водост ь ойвосьм до м, запас идневный менн хода, фиры указа й линейны тель хода. запас й О серия граничен а на пляро из экзем я в -

REVOLUTION

ina Mar nor posite . i m Lu Com M ) A s (P иевый , y a D ин мм) м ю Ал т ( ь до и поз ост нком стойк аниче р о вод м. Ог из я ров и р се пля ная экзем

059

Luminor Composite – вид с оборотной стороны. Мануфактурный механизм с ручным заводом – калибр P. /

Прайм тайм

Richard Lange Tourbillon «Pour le Mérite». Розовое золото ( , мм; толщина корпуса , мм), сегмент шкалы часов виден

КАВАЛЕР ОРДЕНА REVOLUTION

060

Алексей Кутковой

Richard Lange Tourbillon «Pour le Mérite» – четвертые часы в коллекции A. Lange & Söhne, отмеченные наименованием «За заслуги».

Музейные сокровища на SIHHв Женеве: орден «За заслуги» (гражданский) и «дрезденский регулятор» Зейфферта. Вот из чего рождаются часы

собственный орден «За заслуги» тем часам, что заслуживают отличия как лучшие из лучших. Пока часы «Пур ле Мерит» объединяет один аспект: все они снабжены устройством, выравнивающим уровень натяжения заводного барабана – фузеей с цепной передачей. Будут ли дальше в «Ланге» придерживаться этого правила – непонятно, и это одна из интриг, касающихся планов на будущее часовой мануфактуры из Гласхютте. Здесь стоит упомянуть тот факт, что «Ланге» – единственная часовая компания, которая методически устанавливает фузейную передачу в механизмы наручных часов, она же – первая из часовых мануфактур, кто вообще это сделал. Есть ли какая-либо связь часов «Рихард Ланге Турбийон «Пур ле Мерит»» с орденом «За заслуги», кроме названия? Оказывается, есть. Начав распутывать клубок с Александра фон Гумбольдта, первого гражданского кавалера этого ордена, мы выйдем на известного дрезденского часового мастера Иоганна Генриха Зейфферта, эстета и перфекциониста, который прославился как изготовитель прецизионных карманных часов, хотя сделал их не более сотни экземпляров. Одним из хронометров Зейфферта пользовался Гумбольдт в своей экспедиции 1799 г. в испанские владения в Америке, и отзывался о тех часах очень одобрительно. Другой экземпляр зейффертовского хронометра, хранящийся сейчас в коллекции «Салона математики и физики» дворцового комплекса «Цвингер» в Дрездене, навел «Ланге» на идею о том, как может выглядеть циферблат нового шедевра из серии «Пур ле Мерит». У зейффертовского хронометра, известного также под названием «дрезденский регулятор», на циферблате очень продуманно и красиво – треугольником – расположены шкалы и стрелки часов, минут и секунд. Что могло привлечь в таком дизайне селекционеров идей из «Ланге»? Очевидно, что структура циферблата «дрезденского регулятора» напомнила им некогда придуманный асимметричный циферблат флагманских часов этой марки «Ланге 1», у которых равносторонний треугольник образуют оси часовой и минутной стрелок, окошки большого указателя даты и маленькая секундная стрелка. В результате у одного из наиболее

REVOLUTION

Ч

ем же так важны для «Ланге» эти слова, если они выбрали их для обозначения наиболее значительных своих достижений в часовом деле?

«Pour le Mérite» – это название самой высокой награды в Германии – ордена «За заслуги», компания «Ланге» имеет в виду вариант, учрежденный королем Пруссии Фредериком Вильгельмом IV в 1842 г. Полностью его название звучит как «Орден за заслуги в науках и искусствах», и среди первых его кавалеров были знаменитый натуралист Александр фон Гумбольдт, великий немецкий математик Карл Фридрих Гаусс, автор «Свадебного марша» Феликс Мендельсон, физик Майкл Фарадей, живописец Жан Огюст Доминик Энгр, композитор и исполнитель-виртуоз Ференц Лист, а также Яков Людвиг Карл Гримм, лингвист, предложивший правило, сейчас известное как «закон Гримма», о начальном германском смещении согласных, и заодно брат своего брата в написании мифов и сказок. Словом, все как один люди выдающиеся. В «Ланге» решили действовать по такому же рецепту и присуждают свой

061

Прайм тайм

Прайм тайм

. , вид ы рL Калиб ной сторон от с обор

e ng La our d r P « на ha Ric billon ати r , пл u To ite» ér e l M

ge Lan our P ard Rich billon « сегr Tou érite» – ы le M шкал ан т мен в спрят часо

REVOLUTION

062

стол!» «Карты на часов R – механизм icha Tourb rd Lange le Mérit illon «Pour L . , e» – калибр вид с ны циф о стороерблат а

Прайм тайм

Устройство привода прячущейся шкалы: до переключения (cверху) и после.

Richard Lange Tourbillon «Pour le Mérite» и их исторический прототип – карманный хронометр Зейфферта № г.

063

двенадцать часов, бегунок падает по крутому скосу «улитки» в заранее подготовленное местечко – округлое углубление, – где и остается. Колесо «улитки» при этом вращается, верхняя часть двойного колеса обгоняет нижнюю, а колесо «улитки» очень быстро через мальтийскую передачу поворачивает сегмент шкалы. Вот и все – совсем непохоже на стандартный довольно неспешный процесс переключения при помощи мальтийской передачи. Одно из важных достоинств такой модифицированной мальтийской конструкции – ее надежность. Механизм «Пур ле Мерит», который можно было взять в руки на стенде «Ланге» на женевском Салоне этого года, конечно же, не предлагали сломать всем желающим. Но я решил воспользоваться шансом это сделать, и устройство с успехом выдержало все мои зловредные манипуляции. То что система работает в «прямом» направлении, не вызывало вопросов, а вот как она справится с ситуацией, когда хозяину часов придет в голову идея установить время не на 23 часа вперед, а на час назад, и этот «час назад» придется как раз на момент переключения сегмента шкалы? Главное, что я понял, – сломать часы «Пур ле Мерит» таким способом невозможно. Правда, при вращении стрелок назад через момент «Ч» кусочек шкалы часов какое-то время не торопился вернуться на полагающееся ему при новом положении стрелок место. Ланговские мастера советуют в такой ситуации перекрутить стрелки примерно на час дальше, чем было задумано, и затем уже по ходу часовой стрелки вернуть их в нужное положение. В противном случае механизм сам подумает часок и все-таки разберется в ситуации как надо. Теперь о «железе». Часы достойны носить гордое звание кавалера ордена «За микромеханические заслуги». Механизм «Пур ле Мерит» – калибр L072.1 с ручным заводом, турбийоном, цепной передачей с фузеей, устройством остановки секундной стрелки при коррекции времени, устройством переключения сегмента шкалы часов и 36-часовым запасом хода (такой же запас хода, как и у всех часов серии «Пур ле Мерит»). Часы выпущены в двух вариантах – с корпусом из розового золота (нелимитированное производство) либо платины (ограниченная серия из 100 экземпляров).★

REVOLUTION

красивых карманных «регуляторов» появился наследник, один из наиболее красивых наручных «регуляторов» с незначительным техническим расширением – турбийоном, на оси которого установлена секундная стрелка. В «Пур ле Мерит» кроме фузейной передачи использованы еще две интересные конструкции. Первая ранее применялась в двух моделях турбийонов «Ланге» – это узел блокировки баланса и каретки турбийона, останавливающий секундную стрелку при коррекции времени. Вторая не имеет прецедентов – это автоматически трансформируемая шкала часов. У хронометра Зейфферта не было турбийона, а потому не было и дизайнерской проблемы, с которой столкнулись в «Ланге». У часов «Пур ле Мерит» турбийон есть, и пересекающиеся шкалы неизбежно должны были пройти над ним, закрывая его тем самым от наших глаз. В «Ланге» решили смириться с существованием минутной шкалы – она очень важна для уверенного определения текущего времени (могли бы поставить прозрачный сапфировый мост турбийона с частью шкалы, но не стали), но наезжающий на турбийон кусочек шкалы часов очень хотелось убрать. Его и устранили, но не насовсем. Когда часовая стрелка проходит по дальней от турбийона половинке шкалы – то есть с 12 по 6 часов, окошко турбийона открыто полностью. Как только часовая стрелка пересекает 6-часовую отметку, мгновенно появляется недостающий кусочек шкалы. Турбийон частично прикрыт, но шкала восстановлена – да здравствует практичность! Стоит часовой стрелке пересечь метку «12 часов», как кусочек шкалы прячется, и снова мы любуемся микромеханическим чудом турбийона во всей его красе. Теперь – о технике. Конструкция прячущейся шкалы устроена по принципу «догнал-убежал». Одно из колес механизма – двойное (его видно в верхней части окошка турбийона): нижнее колесо со штифтом тянет верхнее, которое через передачу соединено с колесом, что с эксцентриком-«улиткой». По «улитке» катится латунный бегунок, установленный на подпружиненном рычаге. Колесо с «улиткой» находится в зацеплении с устроенной наподобие мальтийской передачи конструкцией переключения сегмента шкалы. Став на точку переключения в шесть либо

REVOLUTION

064

ви дс об M о a ст рот gnu ор но s, он й ы

Прайм тайм

Te ви nsus ст д с о , ор бор он ы отн ой

Прайм тайм

ЧАСЫ ПРОСТЫЕ, ЗАНОВО ИЗОБРЕТЕННЫЕ

Карстен Фрессдорф, технический гений Heritage Watch Manufactory

мануфактурными, настолько были похожи на механизмы часов Марка Брогситтера, что естественным образом возникало подозрение об их родственном происхождении. Глава «Кроносуисса» Герд Рюдигер Ланг не стал скрывать, что конструкцию механизмов для него разрабатывал часовой мастер не из его фирмы, что зовут его Карстен Фрессдорф, и что это тот самый мастер, который также работал над механизмами для Брогситтера. Тем временем появилась информация, что сам Карстен Фрессдорф объявил об учреждении фабрики механизмов и создании часовой марки «Фабрикасьон де Монтр Норманд» (Fabrication de Montres Normandes, FDMN), и тут все стало на свои места: есть фабрика механизмов, и есть клиенты. Прошел год, и эту историю оживила интрига: осенью 2010 г. в Интернете появились сообщения о том, что компания FDMN не проявляет признаков деятельности, здание фабрики в нормандском Брионе закрыто и неизвестно, где находится основатель компании, часовой мастер и изобретатель Карстен Фрессдорф. По опубликованным в Сети слухам, он отказался

REVOLUTION

НЕПРЕДНАМЕРЕННОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ Часовые марки появляются, часовые марки исчезают, и этим никого не удивишь. Случается, однако, что часовая марка или работающий на нее часовщик предлагают нечто необыкновенное, и потому за их судьбой начинаешь следить с интересом. Первые проявления таланта Карстена Фрессдорфа были замечены в механизмах часов немецкой часовой марки «Марк Брогситтер» (Marc Brogsitter), которую основал Марк Брогситтер, коллекционер часов и адвокат, но уж никак не изобретатель – это важно, в чем мы вскоре убедимся. Представляя первые модели своей коллекции на выставке в Базеле весной 2008 г., г-н Брогситтер рассказывал, что с ним сотрудничает некий часовщик, разработавший по его заказу серию механизмов, выполненных в стиле знаменитых патековских хронометрических калибров. Годом позже компания «Кроносуисс» (Chronoswiss) представила две модели «Сотерель» (Sauterelle) с функцией замирающей секундной стрелки, которая становилась все более популярной. Механизмы этих часов, объявленные

065

Анатолий Скрябин

Прайм тайм

проекта в Швейцарии, в этой связи назывался даже город Невшатель. Наверное, те, кто размещал на форумах эту информацию, были в курсе происходящего – невозможно же так просто взять и угадать Невшатель.

и были клиенты. Согласно словам Карстена, причиной тому стали разногласия с Марком Брогситтером, который возбудил дело об авторских правах на калибры, разработанные для него Карстеном (чего еще ждать от юриста?). Брогситтер заявил, что он часового мастера нанял и потому владеет созданной тем интеллектуальной собственностью. Другой бы дело так не оставил, стал бы искать свидетелей, юристов, готовить документы, Карстен Фрессдорф же сказал себе: «Я часовщик», и просто закрыл ту главу своей жизни. Он говорит об этом, словно все случилось не с ним, а с каким-то другим часовым мастером: «Мне интересно, что получится у Брогситтера. Вся нужная техническая документация у него есть». С «Кроносуиссом» ситуация также зашла в тупик. «Вначале я получил заказ на разработку конструкции и производство партии из тысячи механизмов, – рассказывает Карстен. – Потом г-н Ланг предложил мне уменьшить объем заказа до сотни экземпляров, но сказал, что заплатит за один механизм прежнюю цену, и мотивировал это проблемами, вызванными кризисом. Но так не бывает!» Конечно, так и не стало. Карстен закрыл для себя тему старых разработок – калибров семисотой серии – и начал новую жизнь, открыв новую главу – калибры восьмисотой серии, Swiss made и «Херитидж Уоч Мэньюфэктори».

ПРЕДЫСТОРИЯ Ее мне рассказал сам Карстен Фрессдорф, которого я, что было вполне ожидаемо, встретил на стенде новой часовой марки на одной из женевских выставок, что проходили в январе этого года. Почему ожидаемо? Потому что незадолго до выставки в Сети были опубликованы изображения часов и механизмов этой марки – «Херитидж Уоч Мэньюфэктори» (Heritage Watch Manufactory), и снова возникло знакомое ощущение – где-то я это уже видел. Обошлось без долгих раздумий: рука Карстена была узнаваема во внешних признаках и этих механизмов. Разумеется, мой первый вопрос Карстену был о причинах закрытия FDMN – ведь все, казалось бы, развивалось нормально, были механизмы

НОВАЯ ГЛАВА Покончив с FDMN, Карстен Фрессдорф нашел новых партнеров в Швейцарии и сейчас работает на часовую компанию «Херитидж Уоч Мэньюфэктори», штаб-квартира которой находится, как это ни удивительно, в одной из столиц швейцарского часового дела Невшателе, родине Абрахама-Луи Бреге. В последнее время часовые фирмы редко берут себе говорящие названия, поэтому первой моей реакцией на название «Херитидж Уоч Мэньюфэктори» было: «Понятно, фирма берет старые механизмы и ставит в новые корпуса». Это модная тема, ничего иного просто не приходит в голову. О том, что все далеко не так просто, свидетельствуют именно механизмы. Ну что ж, они сами выбрали такое название, им с ним и жить.

Эрик Жиру, разработчик дизайна часов Heritage Watch Manufactory

REVOLUTION

066

от идеи производить часы fabriqué en France и нашел партнеров для нового

Полная противоположность пресному и плоскому названию марки – очень интересные часы, настоящий кладезь технической изобретательности. Карстен постарался вложить в новые часы свои идеи – и былые неудачи, связанные с его прежними проектами, не сказались на его изобретательности, он выступил блестяще. Здесь нужно учитывать тот факт, что он отказался от использования своих прежних разработок и все конструкции новые, а старые для него уже дело минувших дней. Пока не понятно, будут ли в мануфактуре «Херитидж» браться за проекты по заказам других часовых компаний. Это было бы логично – вряд ли рамок одной небольшой часовой марки окажется достаточно, чтобы воплотить в металле все идеи замечательного часового мастера и изобретателя. ЗАНОВО ИЗОБРЕТАЯ МЕХАНИЗМ Я был заранее готов к тому, что часовые механизмы Карстена Фрессдорфа снова окажутся нетривиальными. Но я и ожидать не мог, насколько значительно он доработал классическую конструкцию механизма с ручным заводом, при этом обойдясь без записных высокотехнологичных излишеств, без того же кремния, без керамики и углеродного волокна. Сначала – о стратегии марки, которую в значительной мере раскрывает ориентация на механизмы с ручным заводом. Следовательно, среди своих клиентов новая марка видит прежде всего ценителей и коллекционеров. Для начинающей маленькой часовой марки это, похоже, оправданное решение. Идем дальше. Карстен предпочитает конструкцию механизма с традиционным большим «медленным» низкочастотным балансом, «как у карманных часов» (и это наиболее существенная зацепка к слову «heritage» – «наследие, наследство, традиция» – в названии марки). Чем хорош большой баланс? Часовщику, который не полагается на современные индустриальные технологии производства узла баланса, и не рассчитывает на то что решит большую часть своих проблем установкой приобретенного обкатанного и настроенного узла, предпочитая все делать своими руками, работать с большим

Прайм тайм

Magnus Classic. Белое золото

Magnus Contemporaine. Сталь

Tensus. Розовое золото

REVOLUTION

067

Калибр

Прайм тайм

REVOLUTION

068

Калибр – узел регулировки анкера

балансом проще. Что это дает нам, ценителям часового дела? Как минимум, превосходный внешний вид механизма и осознание того, что над этими часами работали столько, сколько они того заслуживают. Превосходной иллюстрацией такого подхода стало первое изобретение Карстена – баланс «Вивакс» (Vivax) 16-миллиметрового диаметра с системой динамической регулировки инерции, которая «включается» при больших амплитудах баланса (Карстен говорит, что делает настройку на 270 градусов). К ободу баланса привинчены пружинящие «крылышки» с винтами регулировки, и при большой скорости вращения баланса эти «крылышки» под действием центробежной силы отходят, временно увеличивая момент инерции баланса. Инерция возрастает при прохождении балансом положения равновесия, и поэтому в какой-то степени снижается относительное возмущение, вызываемое переключением анкера. Второе изобретение Карстена – система тонкой регулировки спирали «Тенере» (Tenere), позволяющая настраивать величину рабочего зазора внешнего брегетированного витка спирали и фиксирующая его вертикальное положение. Эта конструкция очень важна для тонкой хронометрической регулировки механизма,

и поэтому Карстен гарантирует его настройку на одну-две секунды суточного отклонения хода. Продолжая путешествие часовщика по механизму, Карстен обратил внимание на регулировку анкера. Созданная им конструкция «Сектатор» (Sectator) позволяет настроить положение ограничительных выступов, которое определяет глубину захода палет анкера в анкерное колесо относительно его зубцов. Для коллекции мануфактуры «Херитидж» Карстен разработал два новых механизма – калибры 800 и 880, – и в них применены эти три изобретения. Различия между калибрами обнаруживаются при продолжении «прогулки» по конструкции: калибр 800 – это базовый механизм, калибр 880 – сложный с дополнительно установленными блоками индикации запаса хода и системы создания постоянного натяжения (Карстен назвал ее «Констант Пауэр», Constant Power). Остановимся, однако, на некоторое время, и постараемся понять, что дают эти изобретения, о которых можно еще немало сказать, простому ценителю высокого часового искусства? Что он, ценитель, получит за свои 25 (простой механизм, стальной корпус) либо 50 (сложный механизм, стальной корпус) тысяч долларов? На мой взгляд, он приобретет

часы, которые сами расскажут ему много интересного, и о которых он сам всегда сможет рассказать много интересного. Своего рода наручный микромузей современного часового искусства. Эти часы – очень добротный сплав практичности и изобретательности в лучшем смысле этого слова – той, что касается сущности часового дела, а не надуманной «лишь бы сделать сложнее». Тема изобретательности продолжается в калибре 880, где применена изобретенная Карстеном система создания постоянного натяжения «Секвакс» (Sequax). Эту конструкцию можно назвать коньком Фрессдорфа – аналогичную систему можно найти еще в тех старых калибрах семисотой серии. Система «Секвакс» обеспечивает передачу на узел баланса одной и той же порции энергии вне зависимости от состояния завода ходовой пружины – это один из наиболее правильных с технической точки зрения способов сохранить изохронность колебаний баланса при различных степенях завода ходовой пружины. И способ этот сильно сказывается на стоимости часов – вот причина, почему такие конструктивные решения можно найти только в высококлассных хронометрах. Заводной барабан также не остался без внимания изобретателя: в калибре 880 установлен барабан придуманной Карстеном конструкции «Паритер» (Pariter) с двумя пружинами. Идея Карстена была простой: одна пружина в барабане неизбежно действует так, что возникает перекос, приводящий к повышению трения в осях барабана; он поставил в барабан две пружины, чтобы они противодействовали друг другу – просто и понятно. ДИЗАЙН Дизайн, увы, скучноват. Он был бы хорош для классических часов из ряда тех, что стоят тысячу-две долларов. Но для часов с «первой» ценой около 25 тысяч он выглядит простовато. Видимо, здесь понадеялись на базовое правило: заплати денег известному дизайнеру, и дело в шляпе. Увы, это не всегда срабатывает. Причина проста: дизайнеру должен нравиться тот продукт, над которым он работает. Представляется, что автор – Эрик

Прайм тайм

Часы калибра 880 названы «Тензус» (Tensus, по-латыни «напряжение»), и пока что они предлагаются только с циферблатами классического стиля. Поскольку с лицевой стороны эти часы отличаются от «Магнус Классика» разве что наличием указателя запаса хода, то стоит их перевернуть, чтобы рассмотреть оборотную сторону, где не спрятано, нет – полностью открыто настоящее сокровище: калибр 880. Прежде всего, стоит обратить внимание на то, что обертка этой конфетки – корпус, пусть и золотой, – занимает подобающее ей подчиненное положение. Большой (38,3 мм, всего пяти сотых не хватает ровно до 17 линий) механизм виден полностью, защищает его сапфировое окно задней крышки корпуса. Здесь есть на что посмотреть. Трехчетвертная платина, как и мосты, выполнена из нейзильбера и отделана в техническом стиле: плоские поверхности обработаны фактурной шлифовкой стиля «морозная», все фаски, головки винтов и кончики осей и фиксирующих штифтов зеркально полированы, все колеса изготовлены из бериллиевой бронзы (разумеется, кроме анкерного). Платина украшена фактурной шлифовкой стиля «жемчужная». Давайте разберемся, что есть что в калибре 880, для этого расположим корпус так, чтобы заводная головка

смотрела влево. Напротив заводной головки расположен мост баланса, под ним – 16-миллиметровый баланс (чтобы его как следует рассмотреть, придется дождаться остановки механизма: Карстен считает, что нет ничего хуже для баланса, чем система, останавливающая его при коррекции времени). Под балансом можно разглядеть направленную под небольшим углом по отношению к мосту баланса рычажно-пружинную конструкцию – это узел регулировки анкера. Анкерное колесо выглядит необычно, и если вам покажется, что оно раздваивается, не вините в том глаза – оно и в самом деле двойное. Это существенная часть конструкции устройства постоянного натяжения. Со стороны баланса с двойным анкерным колесом контактирует обычный анкер, с противоположной стороны – анкер устройства постоянного натяжения (он находится под мостом сложной формы в нижней части механизма). Выше баланса есть еще один небольшой мост с двумя камнями – он удерживает колесную систему указателя запаса хода. Плоды трудов «Херитидж Уоч Мэньюфэктори» – тот редкий случай, когда часы хочется носить оборотной стороной корпуса вверх. Жалко, что дизайнер не предусмотрел такой возможности. ★

069

Калибр – устройство постоянного натяжения

REVOLUTION

Жиру – не воодушевился работой над этими часами, не вдохновился механизмом, который за нарочито традиционной внешностью скрывает поразительные изобретения. Все мило, корпус хорош, но дизайн циферблата слишком надуманный, выполнен без страсти, и явно требует доработки. Форма стрелок навязчиво вычурная, и из-за отсутствия четко распознаваемой дизайнерской идеи стрелки «разваливаются», не запоминаются, и поэтому не нравятся, хотя выполнены на очень высоком уровне. К отделке никаких претензий нет. Почему не получилось? Наверное, потому что Эрик Жиру – специалист по работе над концептуальными проектами (в некоторых случаях это еще слабо сказано), и чувствуется, что после сносящих крышу часов HM4 Thunderbolt задача создать «новую классику» не разбудила его созидательную энергию. Давайте посмотрим, какие еще работы он выполнил (на его сайте, полагаю, выложено все лучшее): это Opus 9 и Tourbillon Glisserie для «Гарри Уинстона», все «Машины» Максимилиана Бюссера, Sequential One для MCT, T1000 и Reb5 для «Ребейон», несколько агрессивно-спортивных моделей «Тиссо»… Вывод очевиден: парням из «Херитидж» нужно было задумать концепт, вот тогда бы Эрик Жиру задал жару! Представленная в январе этого года коллекция, по сути, состоит из двух моделей, выполненных на основе двух калибров – 800 и 880. Вот уж действительно, ввиду отсутствия дизайнера, в этой часовой марке все определяют механизмы! 800-й – это часы «Магнус» (Magnus, по-латыни «большой», хотя сегодня часы с 42,5-миллиметровым корпусом вряд ли кто станет считать большими), имеется несколько вариантов со стальным либо золотым (белое или розовое золото) корпусом и циферблатом классического – «Магнус Классик» (Magnus Classic) – или «современного» стиля – «Магнус Контемпорен» (Magnus Contemporaine). Циферблат «Магнус Контемпорена» Эрик Жиру явно подсмотрел у «Де Бетюна», ну да большой беды в том нет: еще пару-тройку лет, и такие «надутые» шкалы скоро станут тем, что у специалистов по патентному праву называется «общественное достояние».

Прайм тайм

MB&F HM Thunderbolt Механизм: трехмерный часовой Двигатель: MB&F с ручным заводом; Запас хода – часа Корпус: мм (ширина) × мм (длина) × мм (высота); титан -й марки и сапфир Ремешок: черная телячья кожа с ручной стежкой Цена в Швейцарии (без налога): франков

MB&F HM3 FROG И HM4 THUNDERBOLT

ЧЕТВЕРТАЯ СЕРИЯ. НОВЫЙ ОБЛИК REVOLUTION

070

Джек Форстер, Владимир Строков

Четвертая по счету «Часовая машина» производства Max Büsser & Friends выходит на взлетную полосу

Прайм тайм

Д

Благодаря творческой энергии Макса Бюссера MB&F продолжает брать все новые и новые высоты

и какие ощущения вызывать у владельца. Если бы они были скульптурами, мы бы сказали, что их создавали со смысловой привязкой к месту. Это ли не свидетельство того, сколько души вложено в эти модели? Как и в двух предшественницах, самое главное в HM3 – разделение потока времени на два циферблата. Причем первая версия HM3 с ее «конусами времени», показывающими часы и минуты через сапфировые окошки в своем основании, удачнее остальных «машин» на тот момент использовала все три пространственных измерения. От нее, несмотря на необычный облик, веет классикой. В конструкции узлов угадываются лучшие образцы дизайна машинного века – эпохи, когда восхищение механикой, с помощью которой, казалось, можно преобразить весь мир, находило отражение не только в функциональности, но и в эстетике. Поэтому никто не ожидал, что следующая версия HM3 будет выглядеть совсем по-другому. Сбросив великосветскую личину своей предшественницы, модель «HM3 Фрог» (HM3 Frog) глядит на мир парой выпученных лягушачьих глаз – про два сапфировых купола

071

HM Thunderbolt с его индикатором запаса хода и счетчиками времени, расположенными не на лицевой, а на боковой стороне часов, – это в первую очередь произведение дизайнерского искусства и только потом – прибор для измерения времени

REVOLUTION

ве последние «Часовые машины» (Horological Machines) небезызвестной и сравнительно небольшой фирмы «Макс Бюссер и Друзья» (Max Büsser & Friends, MB&F), под крышей которой часовой прогресс идет семимильными шагами, ясно демонстрируют, что их создателям фантазии не занимать. Кому-то творения Макса Бюссера кажутся не от мира сего. И правда, с тех пор как появилась первая «Часовая машина», Бюссер неоднократно говорил, что мотивами для его произведений отчасти послужили образы, отпечатавшиеся в его памяти во времена юности: от звездолетов из «Звездных войн» до персонажей японской манги. Но, чем бы «друзья» ни вдохновлялись, творческого заряда им хватит, судя по всему, надолго. Модели этой марки – живой пример того, насколько многогранно часовое искусство. Еще никогда Макс Бюссер не делал такого явного акцента на объемность, как в «Часовой машине № 3»: это был его третий залп по позициям двухмерности. Плоская форма часов стала настолько привычной, что мало кто задумывается о том, чтобы от нее избавиться. И хотя за последние 20 лет часовые модели стали гораздо толще (и увеличились в диаметре), дизайн их, в сущности, остался плоскостным. «Часовые машины», напротив, с самого начала были задуманы как опровержение принципа двух измерений, лежащего в основе часового дела. «Часовая машина № 1» по объемности, конечно, уступает HM3 (а HM4 и подавно), однако сама форма корпуса и приподнятый центральный турбийон создают впечатление, что часы не распластаны по запястью, а как бы стремятся вырваться из его плоскости. Безусловно, в конструкциях такого рода нелегко выдержать хрупкое равновесие между объемом и практичностью: часы, в которых реализована фундаментальная дизайнерская концепция трех измерений, должны тем не менее удобно ложиться на руку. Что же касается «Часовых машин», то, становясь все более объемными, они не только не утратили способности приятно облегать запястье, но и каждый раз разрабатывались с учетом того, как они будут смотреться на руке

Прайм тайм

REVOLUTION

072

Алюминиевые счетчики-купола модели HM Frog – еще один шаг навстречу третьему измерению

Чтобы направить горизонтальный поток энергии, текущей по передаточному механизму, на счетчик времени и индикатор запаса хода, плоскость вращения колес необходимо изменить на º

точнее и не скажешь. Им, между прочим, новая версия обязана и своим названием («frog» – «лягушка»). А внутри этих глаз – вращающиеся полусферы, на которых, словно в гелевом светильнике, проступают вытянутые арабские цифры. Но, несмотря на разительные отличия между оригинальной моделью и ее обновленным вариантом, их роднит высокий технический уровень. Скажем, сапфировые «глаза», как сообщает MB&F, оказались невероятно сложными в изготовлении (несколько лет назад, например, их вообще невозможно было бы сделать). Кроме того, пришлось заново поработать над конструкцией колесной системы календаря. На нее энергия поступает через часовое колесо, которое во «Фроге» совершает один оборот за 12 часов, а не за 24, как в первой версии HM3. Когда видишь, как во «Фроге» преломился серьезный и высокотехнологичный характер HM3, невольно вспоминаешь картины Пикассо. Но лишь с появлением «HM4 Тандерболта» (HM4 Thunderbolt) горючая смесь классически гармоничного дизайна и искрометного юмора,

отличающая все шедевры MB&F, оказалась способна поднять «Часовую машину» в воздух. Да-да, вы не ослышались, именно поднять в воздух. «Тандерболт» назван в честь штурмовика «А-10», предназначенного для нанесения ударов по наземным целям. Однако часовщиков MB&F впечатлила не его разрушительная сила, а пара массивных реактивных двигателей «Дженерал Электрик TF34», закрепленных в хвостовой части фюзеляжа и ставших такой же узнаваемой чертой «А-10», как титановое ложе пилота или 30-миллиметровая пушка «на подбородке». Эти двигатели и подсказали оригинальный «двухтурбинный» дизайн HM4. Наконец-то часы расправили крылья: «Тандерболт» освободился из плоского плена, в котором прозябает большинство моделей, разорвав его оковы парой обтекателей на своем корпусе. А если заглянуть на официальный сайт MB&F, то можно заметить, что даже Макс Бюссер склонен считать HM4 самым радикальным из своих творений. В то время как в справочной информации о всех остальных «Часовых машинах» речь идет о механизмах, в технических характеристиках HM4

Прайм тайм

творения его и его «друзей», – это органичная связь между формой и содержанием. И «Тандерболт» еще раз доказывает, что Бюссер отвечает за свои слова. Его ответ – это хитроумные, веселые, чуточку сумасбродные часы в лучших традициях MB&F. Но тут, конечно, начинает разбирать любопытство: а что у Бюссера еще на уме? Как известно, штурмовику «А-10» летчики дали ласковое прозвище – «Бородавочник». И если «Часовая машина № 3» произвела на свет «Лягушку», то, кто знает, может быть, отпрыском «Тандерболта» будет зверь покрупнее. ★

MB&F HM Frog Механизм: трехмерный часовой Двигатель с автоподзаводом работы Жан-Марка Видеррехта (Agenhor); Запас хода – часа Корпус: титан -й марки и синий ротор из -каратного золота или черненый титан и зеленый ротор из -каратного золота (второй вариант выпущен ограниченной серией в экземпляров) Ремешок: черная крокодиловая кожа с ручной стежкой Цена в Швейцарии (без налога): франков 073

употребляется исключительно слово «двигатель». Эти терминологические тонкости становятся понятны, если знать конструкцию механизма… пардон, двигателя. Чтобы направить горизонтальный поток энергии, текущей по передаточному механизму, на счетчик времени и индикатор запаса хода, плоскость вращения колес необходимо изменить на 90º. Хотя это и не «усложнение» в привычном смысле этого слова, но уж точно изящное инженерное решение, отражающее собой дизайн часов как целого. Бюссер говорил и говорит, что общая черта, которая объединяет

REVOLUTION

HM Frog предлагается в двух цветовых вариантах: в титановом корпусе с синим ротором из -каратного золота или в черненом титановом корпусе с зеленым ротором

Прайм тайм

НОВЫЕ J12 CHROMATIC ОТ CHANEL

ХИТРЫЕ ЧАСЫ В конце января, во время Недели высокой моды в Париже, компания Chanel представила новые часы в знаменитой линейке J .

REVOLUTION

074

В

конце января, во время Недели высокой моды в Париже, компания «Шанель» (Chanel) представила новые часы в знаменитой линейке J12. Сама презентация заслуживает отдельного рассказа. Место для нее было выбрано необычное, закрытые до недавнего времени помещения Пале де Токио. В них «Шанель» создала по-своему уникальную инсталляцию – «Вселенную J12». Работы, многие из которых достойны были занять место в главных музеях современного искусства, рассказывали при помощи графики, звуков, движения о мистике числа 12, устройстве механизма, уникальных свойствах новой керамики, цвете презентуемой J12. Каждому из свойств была посвящена одна из 12 комнат, попасть в которую можно

было из круглого белого с черными элементами зала, открыв одну из 12 дверей. Сам зал сильно напоминал фильмы итальянских режиссеров-модернистов, особенно сильные ассоциации были связаны с «Десятой жертвой» Антониони (заметим, чисто графические и цветовые, никаких параллелей с сюжетом). За дверью каждый раз ожидал сюрприз: огромный маятник, напоминающий о непрерываемом течении времени, термическая камера, изображение с которой проецировалось на экран (снимала она в реальном времени всех входивших в комнату) – меняющиеся цвета радуги призваны были намекнуть на то, что цвет новых «J12 Кроматик» (J Chromatic) зависит от освещения. Самый интересный объект, созданный японской художницей Сашико Кодамой, был посвящен легкости

заблестели не только благодаря новой керамике. Появились версии с бриллиантовой огранки круглыми бриллиантами (что уже встречалось в предыдущих реинкарнациях J12) и необычной закрепки багетными бриллиантами по ободку и в часовых индикациях. С одной стороны, история весьма понятная: такие часы, да еще и за вполне себе приемлемые 45 тысяч евро, всегда найдут своего клиента. Того, которому дизайн культовой модели нравится, но непременно нужен «такой же, но с бриллиантовыми пуговицами». И это совсем не плохо. Новые «J12 Кроматик» в керамике с багетными бриллиантами – в высшей степени приятные часы, просто при первом приближении они кажутся совсем не J12! И чтобы понять оправданность их появления в линейке, надо довольно глубоко копнуть в историю и самопозиционирование «Шанель». Начнем с новейшей истории – последнего показа от кутюр, случившегося в Париже параллельно с презентацией часов. Фирменные твидовые мотивы Карл Лагерфельд заставил блестеть: люрекс, стразы, пайетки. «Роскошество» ослепляет, пока не вглядишься в детали: безупречное исполнение, ручное шитье делают весь этот блеск аристократичным. J12 в багетных бриллиантах той же породы: достаточно взглянуть на его ободок. Багеты закреплены не более распространенным способом – словно лепестки, короткой стороной к краям ободка, – а вдоль, что требует более тонкой работы. И сделана эта работа без малейших огрехов. То же, кстати, можно сказать и о новых высокоювелирных коллекциях «Шанель». В этом январе в Париже можно было полюбоваться на блеск и яркость красок драгоценных, полудрагоценных камней и жемчуга в украшениях с восточными мотивами. Потрясающие подвижные закрепки в Византийской серии, деликатнейшее жемчужное паве в «Венеции», несколько избыточная по совокупности цвета и формы русская часть – но все еще с филигранным исполнением. Новая коллекция Métiers d’Art «ПарижВизантия», представленная в этом же январе в квартире мадемуазель, открывает еще одну черту новых J12, обосновывающую их место в линейке. Это вневременность. Наряды, аксессуары, бижутерия из «Парижа-Византии» словно преувеличивают свой возраст.

Сложно представить, что все это было создано совсем недавно, а не десятилетия назад. Реальный возраст выдают только отдельные крупных размеров сумки и новизна подошв необычных сандалий. Так и с новыми J12 – они последователи предыдущих созданных за 11 лет существования версий, но их с той же легкостью можно было бы вписать и в другой год истории легендарной уже линии. И еще один и, пожалуй, главный момент. Понять его можно, только посетив квартиру Коко. «Квартиру», впрочем, довольно условную: здесь, в особняке на улице Камбон, на двух «парадных» этажах своего ателье и в расположенных сверху мастерских, Шанель принимала гостей – и только. Здесь никогда не было спальни, жить мадемуазель предпочитала в «Ритце» на Вандомской площади. Первое впечатление от этой квартиры довольно противоречивое: китайские ширмы вперемешку со скульптурками Джакометти, старинными фолиантами, венецианскими маврами, хрустальными люстрами, колосьями, по приметам сулящими прибыль… Словно человек дико боится пустоты, словно это персона с представлениями бедняка о «богачестве» и с не самым изысканным вкусом. Суеверная, наивная женщина – верит в приметы, собирает статуэтки, избегает быть одной. Прекрасный образ, если не брать во внимание биографию Шанель, самостоятельной, целеустремленной, «селфмейд-вумэн» – обитавшей в «Ритце» и принимавшей гостей в запруженной деталями и детальками квартире. Это нежилое жилище – история про «казаться, а не быть», и даже более – про «казаться, чтобы быть». Именно тут все встает на свои места: новые блестящие металлом и бриллиантами J12 от «Шанель» – более «Шанель», чем многие прочие вариации и модели. Вся их совершенная в исполнении продуманная легкомысленность – как пары оленей в квартире «Шанель», она словно говорит: «Считайте меня такой трогательной и падкой на блестящее, не раскроете главного – сами виноваты». Новые «J12 Кроматик» обладают сильным, металлическим на все девять по шкале Мосса характером, а их бриллианты – просто отвлекающие маневры, кокетство. Кокетство, которое этим часам с надписью «Шанель» на циферблате крайне подходит. ★

REVOLUTION

и инновационности новой суперпрочной керамики. Объект – вращающийся под музыку конус – был размещен под толстым стеклом, пунктирная линия указывала, с какого расстояния на него лучше смотреть. Близко подходить не стоило еще и по той причине, что объект был радиоактивным и мог легко размагнитить мобильный телефон или кредитную карточку. При этом «злое» произведение искусства, вращающееся вокруг своей оси под стеклянным куполом, манило. Дно купола было заполнено той самой ферромагнитной жидкостью. Конус примагничивал ее частицы и становился похож то на кактус с гигантскими колючками, то на какое-то еще более инопланетное растение. Отличия новой керамики, ставшей материалом новых «J12 Кроматик», директор часового поразделения «Шанель» Николя Бо описал «Революшн» так: «Эта керамика значительно более прочна и сложна в работе. Ее твердость – 9 по шкале Мосса. Нечто подобное в часовой индустрии использовала только компания «Радо» (Rado), но наша формула титановой керамики уникальна и аналогов не имеет». После всех инсталляций и объяснений очень хотелось войти в двенадцатую комнату и увидеть сами часы. И вот они, виновники сего торжества. Керамические, в трех размерах (в линейке к 34- и 38-милимметровым моделям добавился 41-милимметровый корпус, и это, с какой стороны ни посмотри – хоть маркетинговой, хоть эстетической, – можно назвать в высшей мере правильным решением), с окном даты, в новом цветовом решении. В самой компании цвет, который условно можно назвать серым, именуют цветом грозового неба. Такое название обусловлено «хамелеонскими» свойствами новой титановой керамики: корпус, ободок, а в особенности гильошированный на манер виниловой пластинки циферблат меняют свет от совсем светло-серого до практически «мокрого асфальта». Металлизированный цвет после матовых черных и белых перевоплощений J12 смотрится необычно и, тут сложно поспорить с «Шанель», действительно вызывает ассоциации с небом в грозу. Странно, необычно, по-другому – к этим часам надо привыкнуть, но это определенно J12. Резко сменившие свой имидж, но все равно узнаваемые. Но сменой цвета и размера перевоплощения J12 не ограничились. Часы

075

Прайм тайм

Прайм тайм

МИНУТНЫЙ РЕПЕТИР С «ПРЫГАЮЩИМ ЧАСОМ» AUDEMARS PIGUET JULES AUDEMARS

МАЛЕНЬКИЙ ВИРТУОЗ REVOLUTION

076

Даррен Хо, Владимир Строков

Новый шедевр Audemars Piguet доказывает: чтобы получить превосходный звук, экзотики не нужно

Прайм тайм

К

омпания «Одемар Пиге» (Audemars Piguet) у часовых знатоков всегда была в почете. Беря на вооружение передовые часовые технологии, она не забывает и про свое историческое наследие. Джулио Папи из «Одемар Пиге Рено э Папи» (Audemars Piguet Renaud & Papi) подчеркивает, что базовые узлы механизма компания старается совершенствовать за счет новаторских технических решений при сохранении традиционных материалов. Взять хотя бы спуск «Одемар Пиге», сделанный без использования передовых материалов (таких, например, как кремний) и в то же время показывающий более высокую производительность и точность хода. А фирменные минутные репетиры – настоящий кладезь традиций и находок, передававшихся от одного

Когда видишь, как минутному репетиру – который, что бы там ни говорили, ставят на часы прежде всего в эстетических целях – кто-то решает придать больше практического смысла, это не может не радовать

Audemars Piguet Jules Audemars Jumping Hour Minute Repeater Механизм: фирменный калибр-скелетон с «прыгающим часом» и минутным репетиром; ручной завод Запас хода: часа Корпус: диаметр – мм; платина Ремешок: черная крокодиловая кожа

REVOLUTION

077

Цена: не разглашается

Прайм тайм

REVOLUTION

078

Публика знала только то, что эти несравненные часы работают на калибре , с которого аккуратно убрано все лишнее

поколения часовых мастеров другому. Скелетонированная версия минутного репетира «Жюль Одемар» с «прыгающим часом» (Jules Audemars Jumping Hour Minute Repeater) была одной из темных лошадок прошлогоднего Международного салона высокого часового искусства в Женеве (SIHH). Публика знала только то, что эти несравненные часы работают на калибре 2907, с которого аккуратно убрано все лишнее. Вместо диска «прыгающего часа» – тоже один остов, причем цифры соединены с ним лишь у основания. Благодаря солидным золотым «колоннам» на переднем плане и выглядывающей из-под них хитроумной машинерии репетир представляется этаким оперным театром, из глубин которого звучит симфония времени. Несмотря на то что диск прыгающего часа выглядит довольно массивно, Папи уверяет, что погрешность в ходе составляет не более пяти секунд за сутки. По его словам, уменьшение амплитуды (за счет отбора энергии, необходимой для поворота часового диска) на работе часов почти не сказывается. «Механизмы собираются вручную, поэтому единого стандарта здесь нет, – добавляет Папи. – От модели к модели амплитуда может меняться в пределах от 40º до 60º». Что касается чистоты звука, в музыкальных усложнениях «Одемар Пиге»

она стоит на первом месте. И хотя остальные компании перешли на новейшие материалы – сапфир, кристаллический углерод, – «Одемар Пиге» поставила на репетир «Жюль Одемар» гонги из старой доброй стали. Более того, версия-скелетон благодаря самой своей конструкции дает более качественный и громкий звук, поскольку акустические волны не встречают на своем пути препятствия в виде циферблата. Впрочем, новая модель приятна не только для слуха, но и для глаза. В обычных минутных репетирах удается разглядеть в лучшем случае молоточки и регулятор боя (их, как правило, не прячут под циферблатом). А вот минутный репетир с «прыгающим часом» «Жюль Одемар» дает возможность насладиться работой механизма боя во всей ее замысловатой красоте. Основой любых часов с минутным репетиром является базовый калибр, отсчитывающий время, как и в любых других моделях. Три улиткообразных кулачка для часов, четвертей и минут образуют механическую «карту памяти» этого усложнения, благодаря которой текущее время при запуске репетира правильно преобразуется в звуки. Как известно, минутный репетир сообщает время в определенной последовательности: сначала он на низких тонах отбивает часы, затем сдвоенным тоном звучат четверти, и, наконец, по самым высоким нотам мы узнаем минуты. Таким образом, в течение первых пятнадцати минут часа, когда гребенка четвертей еще не задействована, пауза между сигналами часов и минут оказывается больше обычного. Чтобы исправить этот недостаток, «Одемар Пиге», помимо традиционного «летящего» регулятора, установила в минутный репетир особое устройство, которое корректирует работу сигнальной системы, чуть-чуть меняя моменты инерции. Кроме того, «Одемар Пиге» добавила в калибр два полезных узла, призванных защитить часы от их самого опасного врага – владельца. Во время работы репетира подводить время, естественно, нельзя. Дело в том, что кулачки-улитки, которые мы упоминали выше, связаны с базовым калибром, и попытка перевести стрелки легко может вызвать поломку

гребенок репетира, пытающихся в этот момент дать сигнал механизму боя. Поэтому, когда запускается репетир этого «Жюля Одемара», специальное устройство отключает функцию установки времени. «Чтобы добиться этого, нам нужно было придумать, как отсоединять скользящий триб от механизма установки времени, – рассказывает Папи. – В итоге триб укрепили на коромысле, которое, в свою очередь, управляется двумя рычагами. Первый соединен с заводной головкой и в зависимости от ее положения переводит триб в режим завода или установки времени [это традиционная схема – прим. ред.]. Второй же рычаг, сопряженный с минутным репетиром, отсоединяет скользящий триб, как только владелец нажимает ползунок репетира». Но по-настоящему творческий гений Папи проявился в другом усовершенствовании. На отметке «1 час» скрывается кнопка, с помощью которой кулачки репетира можно переставить вручную. Обычно этим коррекционным устройством пользуются в том случае, если репетир отбивает время с ошибками, но ведь с его помощью, если захотеть, можно реализовать и функцию второго часового пояса. Так что, отправляетесь ли вы в путешествие или ждете звонка из-за океана, переведите репетир на нужный вам часовой пояс – и он не даст вам пропустить важное событие! Когда видишь, как минутному репетиру – который, что бы там ни говорили, ставят на часы прежде всего в эстетических целях – кто-то решает придать больше практического смысла, это не может не радовать. С другой стороны, часовщики «Одемар Пиге» не остановились ни перед какими трудностями и затратами, чтобы создать модель поистине величественной красоты. Вот так на мощном фундаменте традиций и секретов часового ремесла вырос минутный репетир с «прыгающим часом» «Жюль Одемар», с самого рождения проявивший недюжинные музыкальные способности и при этом отмеряющий время с точностью профессионального прибора. ★

Прайм тайм

Зацеп

Минутная гребенка

Гонг

Молоточек

Кулачки-улитки – это, по сути, память минутного репетира. Всего их три: минутный (отмечен на схеме), кулачок четвертей (расположен непосредственно под минутным) и часовой, который приводится четвертным кулачком. В минутном репетире «Жюль Одемар» часовой кулачок можно перевести и вручную.

Падая на соответствующую ступеньку кулачка (в данном случае минутного), он определяет, на какое расстояние переместится зазубренный рычаг (гребенка). Когда запускается механизм боя, гребенка возвращается в исходное положение, и от положения зацепа зависит, сколько минут (часов, четвертей) пробьет молоточек.

«Озвучивание» текущего времени происходит с помощью трех гребенок, которые поворачиваются вокруг своей оси и приводят в действие молоточки. На схеме изображена минутная гребенка.

Стальной гонг представляет собой, в сущности, тонкую проволоку, свернутую в кольцо, которое идет вокруг мостов часового механизма и крепится к базовой платине с помощью бруска. Один гонг издает высокие звуки, другой – низкие, что позволяет отличить друг от друга разные сигналы времени.

В отличие от других часовых марок, давно экспериментирующих с оригинальными соединениями и сплавами, «Одемар Пиге» по-прежнему предпочитает делать молоточки и гонги из традиционных материалов. Звук проходит проверку на качество и громкость как до, так и после того, как механизм боя установлен в корпус.

REVOLUTION

Минутный кулачок

079

Как устроен минутный репетир Jules Audemars

Cartier Элегантность

ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ Ник Фолкс

Вот уже

З

лет английский журналист Ник Фолкс неизлечимо болен Cartier

REVOLUTION

080

наете, «Картье» не только ювелирный дом, но и вирус, и два десятка лет назад он поразил и меня. Мой случай, говорят, очень серьезный, чреватый рецидивами, и надежды на выздоровление нет. После продолжительной ремиссии следуют столь же тяжелые, сколь и внезапные припадки, которые удается побороть лишь наложив на запястье компресс из раритетной (можно и новой) модели «Картье». Ювелирные часы, в которых «Картье», безусловно, знает толк, – это особая область часового мастерства. В ней сам процесс производства предстает под совершенно иным углом зрения.

Cartier Элегантность

КАКОЙ ФОРМЫ ВРЕМЯ?

Творения Cartier в XX в. Начало XX в. ознаменовалось бес-

Слева: выпущенный в г.

Tank Américaine с «летящим» турбийоном – достойный представитель классического рода «Танков» от Cartier

Начало XX в. ознаменовалось беспрецедентными изменениями: ломкой устоев и решительным отказом от сложившихся традиций.

Вслед за первым «Танком», выставленном в витринах в 1919 г., у «Картье» появился целый корпус бронетехники. Умопомрачительно элегантный Tank Cintrée, отец современного «Танка» Américaine, подоспел в 1921 г.; годом позже появились «Танки» Chinoise, Louis Cartier и Allongée, а в 1926 г. на сцену вышел Petite Tank Rectangle. Последним «Танком» эпохи бурных 20-х стал оригинальный Tank à Guichets с цифровой индикацией, выпущенный в 1928 г. И даже когда мир тяжело переживал Великую депрессию 30-х, «Картье» по-прежнему как ни в чем не бывало экспериментировала с «Танком», чью родословную продолжили Tank Étanche, «Танк» с 8-дневным запасом хода, Tank Savonette, Tank Basculante и Tank Asymétrique. От модели к модели постоянно менялись форма и размер корпуса, его материал, дизайн циферблата, дизайн ремешка или браслета, форма стрелок, отделка. Каждая версия зачастую была непохожа не предыдущую, а объемы производства по нынешним меркам были мизерными. За 20 лет,

081

Свои первые наручные часы Cartier создала для «отца авиации» Альберта Сантоса-Дюмона;

прецедентными изменениями: ломкой устоев и решительным отказом от сложившихся традиций. В своих ностальгических и порой щемящих мемуарах «Вчерашний мир» Стефан Цвейг вспоминает о тихой, благоустроенной жизни XIX в., когда мужчины отращивали брюшки и бороды, чтобы казаться старше и опытнее, а значит, быстрее продвигаться по службе. Не последнюю роль в этом образе мужчины играли карманные часы, чья цепочка на фоне облегающего грузное тело жилета подчеркивала высокий статус их владельца. Однако новое столетие с его техническими и культурными революциями, путешествиями по воздуху и регтаймами на карманные часы не оставляло времени. И «Картье» тут же бросилась создавать модели, которые не только предназначались для запястья, но и были какой угодно формы, только не круглые. Здесь и «черепаха» Tortue, и «бочонок» Tonneau, и, конечно, «Танк» (Tank), – пожалуй, единственный положительный результат Первой мировой войны.

REVOLUTION

Если классический часовщик сначала сконструирует механизм, а потом уже подберет ему корпус, то ювелир, напротив, сначала создаст корпус, а затем будет думать, где бы ему найти подходящий механизм. Так, в двух словах, можно упрощенно описать разницу между двумя общими направлениями часового дела. Впрочем, эта граница постоянно размывается стараниями ювелиров, которым не дает покоя рынок мужских часов, и классических часовых фирм, мечтающих осчастливить женщин ювелирными моделями. Но захотеть – одно, а сделать – совсем другое, тем более сделать так, как это делает «Картье». В этом на Международном салоне высокого часового искусства в Женеве (SIHH) 2010 и 2011 гг. мог убедиться любой желающий. Каждая из предложенных фирменных часовых моделей – настоящий шедевр высокого ювелирного искусства: уже думаешь, что комплименты все высказаны, как взгляд падает на соседнюю модель – и новые восторженные возгласы срываются с уст. Помнится, я тогда даже написал, что ради этих часов можно решиться и на смену пола! Но если без плоских шуток, то мой неослабевающий интерес к мужским часам «Картье» объясняется поразительной изобретательностью мастеров компании, а моя преданность, как мне кажется, – лучшая похвала в адрес прославленного ювелирного и часового дома. Часовая легенда гласит, что первыми в мире мужскими наручными часами стала модель, созданная «Картье» в начале XX в. для щеголеватого авиатора Альберто Сантоса-Дюмона, который любил полетать на своем дирижабле по Парижу и время от времени, привязав свой воздухоплавательный аппарат к ближайшему фонарному столбу, заглядывал в какое-нибудь кафе. Конечно, часы носили на руке и раньше, но одно то, что «Картье» достались лавры изобретателя наручных часов, говорит о многом. Кроме того, в первые десятилетия прошлого века «Картье» выпустила ряд элегантнейших моделей, равных которым мужское запястье до тех пор не знало. Именно тогда фирма завоевала себе репутацию кудесника часовой формы.

Cartier Элегантность

прошедших с 1919 г. до начала Второй мировой, «Картье» в общей сложности выпустила всего 8 148 часовых экземпляров. И даже к концу 60-х эта цифра едва дотягивала до 30 000. За полвека «Картье» произвела немногим больше, чем элитная марка вроде «Одемар Пиге» (Audemars Piguet) выпускает сегодня за один удачный год. Однако и этого количества было вполне достаточно, чтобы сформировать тот фундамент, на котором на зависть остальным стоит один из столпов современной индустрии высокого часового искусства. Когда речь заходит о часовых творениях прошлого, у «Картье» наготове внушительное портфолио. В нем мы не только встречаем модели, знакомые всем и каждому, кто хоть чуть-чуть интересуется часовым

делом, но и причудливые плоды дизайнерской фантазии. Например, в 60-е годы лондонский филиал «Картье» – по-видимому, вдохновившись видом часов, переживших автомобильную аварию, – разработал модель «Крэш» (Crash) с «измятым» профилем, словно сошедшую с полотна Дали. Для меня «Крэш» – то же самое, что для других патек-филипповский хронограф под номером 2499 с индикатором фаз Луны. В начале 70-х на очередной волне своей творческой активности «Картье» подарила миру новые формы корпусов: Ceinture, Ellipse, Baignoire, Vendome, Cristallor, Gondole и Coussin, получивший прозвище «Bamboo» – «Бамбук»). «Танк» тоже претерпел реинкарнацию, представ в двух новых версиях: Tank Américaine и Tank Française. . Турбийон Chrono Monopoussoir в корпусе Tortue из фирменной коллекции Collecion Privée, г. . Моделью Cloche в форме колокола Cartier еще раз продемонстрировала, что владеет часовой пластикой в совершенстве;

REVOLUTION

082

. Раритетный Tank, ок. г.;

Располагая таким богатым арсеналом, марка имеет полное право представлять обновленные версии своих классических моделей, вдыхая в них тем самым новую жизнь. Одним из самых удачных часовых экспериментов последнего времени, на мой взгляд, стала «Коллексьон Приве» (Collection Privée), поступившая лишь в немногие салоны «Картье» в некоторых странах. Работая над этой коллекцией, часовщики компании воссоздали – в ограниченном количестве экземпляров – лучшие творения «Картье» прошлых лет, а также добавили новые модели. Из новинок особенно выделялся элегантный Chrono Monopoussoir в корпусе Tortue.

Cartier Элегантность

г. Collecion Privée пополнилась моделью Tank Louis Cartier Noctambule

083

В

REVOLUTION

К сожалению, «Коллексьон Приве» больше не выпускается, но не будем забывать, что в жизни важно уметь не только вовремя прийти, но и вовремя уйти. Так и с часами: со сцены лучше уходить на пике славы. Ведь продолжи «Картье» «Коллексьон Приве», ее все равно бы затмила новая «Коллекции высокого часового искусства» (Fine Watchmaking Collection), где внутри классических фирменных корпусов тикают высокосложные механизмы со столь престижным Женевским клеймом. Если хотите знать мое мнение, то вошедший в эту коллекцию «Танк Америкен» с «летящим» турбийоном (Tank Américaine Flying Tourbillon) – самый красивый на сегодняшний день представитель этого «бронированного» семейства. На свете очень мало непреходящих ценностей, но, если говорить о часовом дизайне, «Танк» от «Картье» всей своей историей доказывает, что время ему не страшно. Судите сами: автомобили, мебель, развлечения, средства связи – да что там, почти все из того, чем жили люди в момент рождения «Танка», сегодня представляет разве что музейный интерес, меж тем как «Танк» красуется на вашем запястье. Но так уж устроены классические часы «Картье» – время их только красит. У них нет срока годности, их не списывают в утиль. Это не вино, которое созревает, а затем постепенно начинает терять вкусовые качества. С классическими моделями «Картье» не прогадаешь. Я не устаю повторять: если часы хорошо смотрелись 30, 40, а то и 100 лет назад (как «Сантос»), то велика вероятность, что и по прошествии еще 30, 40 или 100 лет они будут смотреться не хуже. Когда я был подростком, один мудрый человек сказал мне, что даже в случае крайней нужды настоящий джентльмен не ударит в грязь лицом, если будет иметь в своем распоряжении хотя бы пару часов: «ролекс» (Rolex) и «картье». Читателям «Революшн», надеюсь, прибегать к такой аскезе не придется, но сознавать этот факт все же приятно. ★

Cartier Элегантность

НЕПРИНУЖДЕННАЯ ЭЛЕГАНТНОСТЬ Джек Форстер, Денис Пешков

REVOLUTION

084

Cartier, «ювелир королей и король ювелиров», как давно окрестили эту марку, отнюдь не без основания претендует на королевский титул и в часовой отрасли

Cartier Непринужденность

Е

REVOLUTION

085

сли «Коллекцию высокого часового искусства» (Fine Watchmaking Collection) от «Картье» (Cartier) можно считать молодой, то о самой марке этого уже точно не скажешь. В архивах «Картье» есть упоминания о ее ранних моделях часов: известно, что они появились едва ли не в первые десять лет существования фирмы. Вот уже почти два века «Картье» радует ценителей великолепными образцами наручных и карманных часов (не говоря уже о прославленных настольных, с которыми мало что сравнится красотой и изысканностью). Это веха в часовом искусстве, причем знаковым можно считать не только дизайн, но и некоторые технические новшества, предложенные мастерами «Картье».

Cartier Элегантность

Многие настольные и наручные Cartier – это настоящие ювелирные шедевры. Речь не только об инкрустации драгоценными камнями – в моделях используется самая разная техника: эмаль, гравировка, мозаика из разных пород дерева – одним словом, все, что требует самой тонкой и искусной работы ***

REVOLUTION

086

Сказать, что часы этой фирмы уникальны, – значит не сказать ничего. Во-первых, многие настольные и наручные «картье» – это настоящие ювелирные шедевры. Речь не только об инкрустации драгоценными камнями – в моделях используется самая разная техника: эмаль, гравировка, мозаика из разных пород дерева (маркетри) – одним словом, все, что требует самой тонкой и искусной работы. А во-вторых, создается это великолепие как за счет самозабвенного постижения всех тонкостей часового ремесла, так и за счет внедрения новейших разработок микромеханики. Яркий пример слияния механики и эстетики – знаменитая «таинственная» серия «Картье». В «таинственных» часах, особенно карманных, важно было не только создать оригинальный образ, но и тщательнейшим образом рассчитать механизм: его детали должны быть как можно меньше в размере, чтобы не перекрывать «таинственную» прозрачную зону. Однако, если они окажутся слишком маленькими, это может пагубно сказаться на точности хода (ключевое значение имеет размер заводного барабана и диаметр балансового колеса), а главное – крутящий момент будет недостаточен для вращения сапфировых дисков с изображением стрелок. При том что основы для развития часового направления в «Картье» были заложены еще в XIX столетии – созданные тогда образцы вдохновляют дизайнеров и по сей день, – расцвет марки пришелся на начало века

двадцатого. Многие узнаваемые формы (их и сегодня видишь в коллекциях «Картье») появились на свет незадолго до Первой мировой войны: это и «Сантос-Дюмон» (Santos-Dumont, 1911), и «Танк» (Tank, 1917), и «бочонок» «Тонно» (Tonneau, 1906), и «черепахообразная» «Тортю» (Tortue, 1912), и «Бенуар» (Baignoire, 1912). Для «Картье» то был период заметных и замечательных достижений: фирма взялась за часы с усложнениями – появились минутные репетиры (в том числе и модель с «прыгающим часом»), часы с несколькими часовыми поясами (незаменимый спутник делового человека начала XX в. – эпохи бурного развития торговли и заокеанских связей), а также карманные и наручные хронографы. Ассортимент механизмов и дизайнерских решений у «Картье» активно расширялся, и способствовали этому деятельные руководители. У руля фирмы встали трое внуков Картье – Жак, Пьер и Луи; благодаря им имя «Картье» приобрело мировую известность, они же добились заключения важнейших партнерских соглашений. Под руководством братьев Картье фирма стала необычайно открытой для сотрудничества. К концу первого десятилетия XX в. у «Картье» открылись филиалы в Нью-Йорке, Петербурге и Лондоне, а штаб-квартира переехала на улицу Рю-де-ла-Пе в Париже. Широко известна история с нью-йоркским адресом «Картье» – домом номер 635 по Пятой авеню. Этот особняк марка занимает по сей день. Пьер Картье

купил его у финансиста по имени Мортон Фримен Плант, отдав сто долларов и жемчужное ожерелье стоимостью в миллион. Как раз в то время «Картье» начинает сотрудничать с одним из главных людей в тогдашнем часовом мире, французом Эдмоном Жеже, чья фамилия позже войдет в название марки «Жежер-ЛеКультр» (JaegerLeCoultre). Жеже не только прекрасно разбирался в часовой технике (он прославился как создатель сверхточных морских хронометров), но и был неравнодушен к художественному оформлению часов. Дружба с Луи Картье в конечном счете вылилась в основание совместной компании «Юропиан Уоч энд Клок Компани» (European Watch and Clock Company), которая стала производить механизмы исключительно по заказу дома «Картье». Сотрудничество оказалось плодотворным и для Жеже – он, в частности, запатентовал свое изобретение, исключительные права на использование которого получала фирма «Картье». Речь идет об обыкновенной «boucle déployante», или складной застежке на ремешке (по-английски такой тип застежек часто называют «deployment», что неверно, но, увы, ошибка прочно укоренилась в языке). Тогда, в период становления марки, название «Картье» неизменно ассоциировалось со знаменитым Эдмоном Жеже. Это справедливо, но Луи Картье, интересовавшийся часовым делом больше остальных братьев, привлек к совместной работе и других

Cartier Непринужденность

REVOLUTION

087

Calibre de Cartier Astrotourbillon

Cartier Элегантность

REVOLUTION

088

Calibre de Cartier Multiple Time Zone

Cartier Непринужденность

выдающихся часовщиков своего времени. К их числу относится Жозеф Вержели (Joseph Vergely), который, как и Жеже, был великолепным конструктором сверхтонких механизмов, и Морис Куэ (Maurice Couet), под руководством которого, начиная с 1909 г., разрабатывалась легендарная «таинственная» серия «Картье». Можно выделить четыре основные идеи, которые «Картье» последовательно воплощает в своих часовых шедеврах как в XX, так и в XXI в. Все они в той или иной степени проявились в моделях из современной «Коллекции высокого часового искусства»: прозрачность (отличающая «таинственные» модели и скелетоны), сложность (наряду с технической изобретательностью, которые можно наблюдать в усложненных часах да и во многих сверхплоских моделях), надежность (ее ставит во главу угла каждый уважающий себя создатель механических часов) и, конечно же, художественная ценность. В последние годы приоритетом для «Картье» стала, несомненно, надежность, и доказательство тому – две недавние модели. На первый взгляд, они полная противоположность друг другу. «Калибр де Картье» (Calibre de Cartier) создан на основе «родного» автоматического калибра PS MC. Как и сами часы в целом, этот механизм отличает элегантный и в то же время мужественный дизайн. С одной стороны, в нем использованы современные прагматичные решения, такие как рычажная система автоподзавода

и керамические подшипники, но при этом не забыли создатели и об эстетической стороне, дополнив механизм изящным градусником в форме литеры «C». А на другом полюсе – футуристическая опытная модель «Ай-Ди Уан» (ID One), созданная с применением самых передовых технологий. Платины, баланс и шестерни передаточного механизма выполнены из углепластика, волосковая пружина – из ситалла, корпус – из уникального сплава титана с ниобием. Благодаря этим ухищрениям часы невосприимчивы к магнитному воздействию и температурным перепадам. Не грозит им и так называемое старение смазки, которое проявляется с течением лет: жидкой смазки в привычном смысле слова они вообще не требуют. В довершение всего, корпус «Ай-Ди Уан» отличается великолепными противоударными качествами: сплав, из которого он выполнен, гасит вибрации лучше традиционных материалов. Прозрачность – еще одна страсть «Картье», не проходящая с годами, что тоже заметно по новейшей «Коллекции высокого часового искусства». Когда в культуре господствовал стиль ар-деко с его ажурной эстетикой, то данью ему были «таинственные» модели часов. В наше время тенденцию продолжают скелетоны. Перед разработчиком такой модели стоят две непростые задачи – добиться максимальной прозрачности (не в ущерб функциональным качествам) и сделать так, чтобы эта прозрачность выглядела не лишним, надуманным штрихом,

а естественным конструктивным продолжением механизма. О новых «открытых» моделях «Картье» можно сказать, что их разработчики с обеими задачами справились. Приведем всего лишь два примера: «скелетная» версия «Ротонд де Картье» с «летящим» турбийоном (Rotonde de Cartier Skeleton Flying Tourbillon) и аналогичная – «Сантос-Дюмона». И в той, и в другой механизм проектировался специально с расчетом на «просматриваемость»: конструкторы изрядно потрудились над размещением каждого компонента передаточного механизма, а римские цифры вырезали прямо в платине. Результат – гармоничный альянс эстетики и механики. Но из всех «прозрачных» часов в новой коллекции и вообще у «Картье» непревзойденным кажется «Сантос Трипл 100» (Santos Triple ) с тремя сменными циферблатами. Секрет в плоских секциях, напоминающих ламели жалюзи: поворот заводной головки – циферблат черный, еще поворот – белый, еще поворот – секции поворачиваются в профиль, а циферблат становится прозрачным и позволяет в деталях разглядеть скрытые за ним внутренности калибра MC. Сложность для «Картье» не самоцель. Сложность – лишь средство для воплощения философии фирмы и двух ее принципов – элегантности и непринужденности. Возьмем «Тортю» с вечным календарем (Tortue Perpetual Calendar) – с точки зрения механики это сложнейший прибор, но не это главное. Благодаря характерной

***

REVOLUTION

089

Сложность для Cartier не самоцель. Сложность – лишь средство для воплощения философии фирмы и двух ее принципов – элегантности и непринужденности.

Cartier Элегантность

Можно сказать, что все без исключения модели из «Коллекции высокого часового искусства» – шедевры дизайнерской мысли. ***

REVOLUTION

090

форме корпуса (которая появилась в репертуаре «Картье» еще в начале XX в. и легла в основу коллекции Privée), а также расположению индикаторов на циферблате эта модель словно приобщает тебя к столетней часовой истории «Картье», а наблюдая за ходом ее стрелок, невольно думаешь о движении Земли вокруг Солнца и чувствуешь себя частью большой Вселенной. С одной стороны, у этих часов славное прошлое, с другой – они как будто вне времени. Такого любопытного двойственного ощущения и добивались часовщики «Картье». А вот еще пример тому, как в одной модели сочетаются элегантность и техническая сложность – «Ротонда» с центральным хронографом (Rotonde de Cartier Central Chronograph). У всех хронографов (то есть почти у всех) имеется общий недостаток: часовая и минутная стрелки иногда заслоняют стрелки хронографа. А в этой версии «Ротонды» стрелки текущего времени спрятаны под расположенный по центру счетчик хронографа, поэтому все показания превосходно читаются. Конструкция, конечно, не самая

простая с технической точки зрения, но главное – мастера «Картье» достигли цели, а дизайн получился неброским, но элегантным и узнается безошибочно. Можно сказать, что все без исключения модели из «Коллекции высокого часового искусства» – шедевры дизайнерской мысли. И все же модели с турбийонами даже на этом фоне выделяются совершенством художественного оформления. Пожалуй, ни одни часы не выглядят столь великолепно законченными, как «Астротурбийон» (Astrotourbillon): здесь технические решения целиком подчинены единому стремлению к красоте и изяществу, здесь воплотилось без примесей все очарование механики. Эта современная модель ничуть не уступает бессмертной классике «Картье», созданной в период ар-деко: завороженный, пытаешься найти объяснение тому, что видишь. «Что приводит стрелки в движение?» – мысленно спрашивали многие при взгляде на образцы из «таинственной» серии. Точно так же многие из тех, кому посчастливилось держать в руках «Астротурбийон», остались

в недоумении: турбийон свободно движется по циферблату, балансовое колесо – оно же секундная стрелка – за минуту делает полный круг, при этом непонятно, как они связаны с остальным механизмом. Разгадка кроется в оригинальной конструкции турбийона. Мало того, что в нем воплотились самые смелые фантазии дизайнера, он и еще и устроен не совсем привычным образом: это редкий одноминутный карусельный турбийон центрального расположения (ось четвертого колеса и вращения каретки совпадают с центром механизма) – таких за всю историю часового дела создано всего ничего. Но, несмотря на сложность, турбийон отнюдь не выглядит тяжеловесным – напротив, он безмятежно и грациозно парит над циферблатом, словно какой-нибудь Нижинский над сценой, без видимых усилий повергая в прах законы тяготения… Кстати, в балете умение задерживаться в воздухе, сохраняя позу, называется «баллон» – напрашивается аналогия с еще одной моделью «Картье» – «Баллон Блё» (Ballon Bleu). Не правда ли, удивительное совпадение? ★

Cartier Непринужденность

REVOLUTION

091

Rotonde de Cartier Astroregulateur

REVOLUTION

092

Cartier Успех

Cartier Успех

CARTIER ЗАЖИГАЕТ ЗВЕЗДЫ

REVOLUTION

093

Денис Пешков

REVOLUTION

094

Cartier Успех

Когда два года назад глава «Картье» (Cartier) Бернар Форна уверял представителей прессы в том, что его компания всерьез нацелилась на господствующие высоты в часовом искусстве, мало кто из журналистов воспринял его слова всерьез. Представленный в 2008 г. на Международном салоне высокого часового искусства в Женеве (SIHH ) турбийон «Баллон Блё» с отмеченным Женевской пробой первым «домашним» калибром 9452МС, конечно, впечатлял, но скорее внушал веру в технический потенциал «Роже Дюбуи» (Roger Dubuis), нежели в мануфактурное будущее «Картье». Однако последующие события заставили скептиков в корне изменить свое мнение. Лед тронулся после появления на свет концепта «Ай-Ди Уан» (ID One) и центрального турбийона «Астротурбийон» (Astrotourbillon), подтвердивших серьезность амбиций Форна и высочайший профессиональный уровень главы конструкторского отдела «короля ювелиров и ювелира королей» Кароль Форестье. К 2011 г. число базовых механизмов «Картье» собственного изготовления уже достигло одиннадцати, причем их ассортимент разнится от простейшего автоматического трехстрелочника 1904МС до версий с уникальными элитными усложнениями. Дабы просвещенный мир побыстрее узнал об этих выдающихся достижениях, руководство марки объединило минувшей осенью ведущих часовых журналистов планеты в международный пресс-клуб высокого часового искусства «Картье» (CFWC ). На клубных встречах в обязательном порядке присутствуют сотрудники научно-конструкторского отдела, которым можно и должно задавать любые вопросы об их сложносочиненных фантазиях. А фантазий этих, надо заметить, вагон и маленькая тележка: на данный момент фирменная часовая коллекция состоит из 37 моделей на любой вкус и кошелек. Главным предметом обсуждения на первом заседании клуба стала, разумеется, модель «Ротонд Астрорегулятор» (Rotonde Astroregulateur), которой чуть позднее суждено было засиять звездой на SIHH. В ней Касапи со товарищи оригинально решил проблему зависимости точности хода от гравитационных воздействий. Функцию турбийона в задействованном здесь калибре 9800МС выполняет рабочий орган, не имеющий непосредственного отношения к колебательной системе механизма, однако обладающий характерной особенностью сохранять устойчивое положение относительно земной поверхности. Речь идет, как нетрудно догадаться, о роторе – вернее, микророторе – автоподзавода. Вспомнив, вероятно, пушкинские строки про «коня и трепетную лань», создатели «Астрорегулятора» скрестили самый незамысловатый узел часового механизма (ротор) с самым прихотливым (спуском), вследствие чего последний приобрел полезную для изохронности квазитурбийонную

Президент Cartier Бернар Форна Кароль ФорестьеКасапи, глава конструкторского отдела Cartier. На странице справа – Rotonde de Cartier Astroregulateur

REVOLUTION

095

Cartier Успех

REVOLUTION

096

Cartier Успех

REVOLUTION

Calibre de Cartier Multiple Time Zone. Слева – Calibre de Cartier Astrotourbillon

мобильность. Но это еще не все. Дабы исключить погрешности хода, теоретически – да и практически – возможные при быстром и хаотичном вращении маховой массы, в нее также встроили секундное колесо, соединенное с остальной колесной передачей двумя дифференциалами. По утверждению создателей, такая конструкция позволяет снизить помехи от крутящего момента на порядок. Отдельного описания достойна сложность роторного спуска. Он состоит из 130 деталей, что примерно в два раза больше, чем у стандартного турбийона. Разумеется, такое высокотехнологичное устройство нельзя было прятать под задней крышкой, пусть даже из самого прозрачного сапфирового стекла, и оно получило прописку на циферблате, где секундная стрелка смотрится не только уместно, но и, учитывая весьма необычные центробежные условия работы, весьма эффектно. Эффективность же изобретения очевидна: если бы «Астрорегулятору» пришлось проходить COSC – а модель его проходить не будет, поскольку у «Картье» есть собственный контроль хронометрического качества, – то вместо тестирования в четырех вертикальных положениях ее нужно было бы тестировать всего в одном (ну и двух горизонтальных, само собой). Заявленная точность такого механизма – плюс-минус 1 секунда в сутки. За те пять лет, которые потребовались на превращение сырой идеи в работающий прототип, было зарегистрировано четыре патента, дополненные по ходу дела парой новаторских заимствований из концепта «Ай-Ди Уан» вроде корпуса из устойчивого к внешним воздействиям сплава ниобия и титана. В итоге получились очень симпатичные большие (50 мм) и легкие (55 граммов) часы с крайне интересным циферблатным интерфейсом: наблюдение за секундной стрелкой, четко отсчитывающей деления шкалы, невзирая на скорость и направление роторного вращения, увлекает не слабее созерцания горящего огня или текущей воды. К сожалению, этот вид медитации будет доступен лишь пятидесяти посвященным: именно этим числом ограничен тираж «Астрорегулятора». Астральную тему в нашем обзоре завершает новая версия прошлогодней салонной сенсации: «Астротурбийон» (Astrorourbillon). В наступившем году этот 47-миллиметровый красавец обзавелся спортивным титановым корпусом «Калибр», потеряв дендистский лоск, но приобретя маскулинную жесткость. Цена также несколько уменьшилась по сравнению с версией «Ротонд», но лишь в доступных пределах для данной категории усложнений… Оставив за рамками повествования еще несколько изделий высокосложных, но не столь оригинальных, как описанные выше, перейдем к «Калибр де Картье Малтипл Тайм Зоун» (Calibre de Cartier Multiple Time Zone). Как можно догадаться из названия, это часы с мировым временем, причем, функциональность их весьма своеобразна. Они, в частности, показывают: местное время с дневным и ночным «расширением», время в произвольно выбранном часовом поясе с поправкой на летний и зимний стандарты и – внимание! – временную разницу между двумя часовыми поясами на выбор. Эта разница является причиной хорошо знакомого заядлым путешественникам синдрома смены часовых поясов, расстраивающего биологические часы и приносящего массу неприятных ощущений. Индикация

097

Cartier Успех

Cartier Успех

джетлага осуществляется в секторной апертуре в нижней части циферблата и помогает психологически подготовиться к неприятным последствиям длительного перелета. Необычно устроен и указатель мирового времени, расположившийся в вырезе на левой боковине 45-мм корпуса. Благодаря такому остроумному инженерно-дизайнерскому ходу удалось избежать перегруженности циферблата, свойственной всем без исключения часам с мировым временем. Рассказывая о часовой коллекции «Картье» 2011 г., нельзя не упомянуть и ремесленную серию, объединившую в себе два вида искусства: часовое и изобразительное. Ее открывает модель «Ротонд» с мозаичной черепахой на циферблате. Цветастое земноводное выложено – естественно, вручную – 1 167 крошечными плитками из полудрагоценных камней размерами 0,75 × 0,75 мм и толщиной 0,4 мм. Далее следует еще одна «Ротонд» с белым медведем, выполненным в крайне редко сегодня используемой технике витражной эмали. Эта зародившаяся еще в XIV в. техника позволяет создавать объемные образы, словно светящиеся внутренним светом. На циферблате третьей модели «Ротонд» замер профиль бурого медведя, образованный 38 крошечными кусочками дерева. Если бы не трудоемкость изготовления и малочисленность мастеров, маркетри вполне могло бы стать художественной тенденцией в высоком часовом искусстве. А вот сразу три модели, для создания которых мастера «Картье» использовали ставший уже фирменным метод огневой выемчатой эмали. Голова тигра в модели «Тортю» (Tortue) создана путем эмалевого оформления гравированного контура, обезьянка в «Баллон Блё» дополнительно украшена коньячными бриллиантами, а образ колибри в «Сантос 100» (Santos ) усилен опять-таки маркетри, только на сей раз из перламутра.

REVOLUTION

098

Автор данных строк никогда не был замечен в чрезмерных симпатиях к «Картье». Более того, он всегда относился к этой марке критично и с изрядной долей скептицизма – как к любому массовому производителю предметов роскоши. Однако нельзя не признать, что последние достижения подопечных Бернара Форна на ниве высокой часовой механики достойны самых восторженных похвал. Если мануфактурные искания «Картье» продолжатся теми же темпами и с таким же интересными результатами, многие звезды высокого часового искусства заметно потускнеют на ослепительном фоне сверхновой, а вселенная Хроноса сузится до размеров культовой литеры С. ★

REVOLUTION

099

Cartier Успех

Наследие Будущее

С ПРИЦЕЛОМ НА БУДУЩЕЕ Денис Пешков

REVOLUTION

100

Пьер Райнеро, директор по стратегии, наследию и образу марки Cartier рассказывает о том, как богатое наследие марки отражается на ее нынешних успехах

REVOLUTION

Во время Салона высокого часового искусства в январе этого года «Картье» представила великолепную по своему богатству и разнообразию выставку исторических часов марки. Переходя от витрины к витрине, задерживаясь исключительно на прочтение подписей к экспонатам, в трех залах выставки можно было провести несколько часов. За возможность наслаждаться красотами дивной механики следует благодарить в основном Пьера Райнеро, директора по стратегии, наследию и образу марки. Райнеро работает в «Картье» c г. и отвечает в компании за все, что связано – понятное дело – со стратегией марки, с ее образом в глазах окружающих. Он также возглавляет отдел наследия; как глава этого подразделения он следит за постоянно растущей коллекцией марки (на сегодняшний день это предметов) и общается с крупнейшими международными музеями и культурными центрами по поводу выставок, посвященных творениям «Картье».

101

Наследие Будущее

Наследие Будущее

ьер Райнеро (Pierre Rainero) – один из самых замечательных собеседников, что мне доводилось встречать когда-либо. На любой вопрос он отвечает так, словно готовился заранее; ему нечего скрывать, он открыт и честен в своих оценках, слушать его – сплошное удовольствие. Надеюсь, прочитав это интервью, вы со мной согласитесь.

П

Какие модели из сегодняшней коллекции «Картье» могли бы, на ваш взгляд, лет через 50 стать экспонатами музея компании? Знаете, это интересный вопрос – я и сам его себе постоянно задаю, когда мы что-нибудь разрабатываем. Иногда мне коллеги говорят, что, мол, вот это точно войдет в анналы. Я же думаю, что главные критерии «исторического отбора» – это не только дизайн и качество исполнения, но и уникальность, беспрецедентность. Когда возникает что-то абсолютно свежее, чего еще никогда не было, тогда я вижу: у нас зарождается новое направление. И тогда действительно можно быть уверенным, что когда-нибудь эта вещь приобретет историческую ценность первоисточника. «Смотрите, – будут говорить, – вот с чего все начиналось».

REVOLUTION

102

Еще один критерий – он, правда, тесно связан с первым – это оригинальность, даже можно сказать, экстравагантность изделия. Например, я уверен, что «Астрорегулятор» (Astroregulateur) в историю войдет: предложить замену турбийону – шаг очень смелый. Вообще, смелость, нетривиальность мышления «Картье» свойственна. Зачем вносить косметические изменения в старое, когда можно заменить его новым? Это, конечно, трудная задача, но Кароль [Форестье-Казапи – прим. ред.], наша разработчица механизмов, прекрасно с ней справилась. Так что «Астрорегулятор» точно станет экспонатом. Что еще? Наверное, все модели из серии «Метье д’Ар» (Métiers d’Art), особенно с полупрозрачной эмалью (pliqueà-jour paillonné). И, наверное, многие ювелирные модели, которые выпускались в одном экземпляре. Причем я имею в виду не только серию с животными. Кстати, идея украсить часы изумрудом была моя. И хотя я, конечно, видел чертежи и эскизы, наши мастера меня удивили: часы у них вышли такими… плавными, что ли. Какой переход между металлическим корпусом и жемчужным браслетом! Часы небольшие по размерам, дизайн у них неброский, но очень изящный, очень благородный. Они прекрасно сидят на руке. Так что я считаю, это настоящее достижение, причем полностью отвечающее духу «Картье». А вот часы «Тутти Фрутти» (Tutti Frutti) в историческую коллекцию я бы, наверное, не включил. Потому что «Тутти Фрутти» принадлежит прошлому. Знаете, интересная вещь объем и размер. Сегодня мы работаем не с теми объемами, что раньше: изменилось восприятие, глаз стал видеть объемы по-другому. Вот эти часы мне нравятся оригинальным подбором цветов. Получилась какая-то «ледяная» палитра – очень интересная и свежая. Одним словом, как я уже говорил вначале, историческое значение приобретают те вещи, которые вносят в наш модельный ряд какую-то новую струю.

Есть история, и есть наследие. Многие марки с историей тем не менее наследием не обладают. Однако иногда эти два понятия смешиваются. Не могли бы вы объяснить, в чем разница между историей и наследием? На мой взгляд, основное различие – это актуальность. Если ваша история для сегодняшнего дня неактуальна, значит, наследием она не стала. Что мне нравится в «Картье» – ее мастера всегда работали (как раньше, так и теперь) с прицелом на будущее. И Луи Картье, и Жанна Туссен (Jeanne Toussaint), и сами дизайнеры исходили из того, что любое новое изделие должно быть рассчитано на дальнейшую эволюцию. Не замыкаться на самом себе, а порождать все новые и новые перевоплощения. Если всегда держать в уме этот принцип, связь между прошлым, настоящим и будущим не ослабнет. Вот тогда и получится, как вы говорите, сочетание истории и наследия. Само собой, специалисты «Картье» обращаются к архивам, черпают вдохновение в прошлом. Но ведь просто копировать старое нельзя. Так что именно ваши сотрудники ищут в архивах – идеи, методы работы или что-то еще?

Наследие Будущее

Одним словом, дело не в количестве штук, а в страсти, вложенной в труд. И я это говорю не к тому, чтобы побольше продать, а вполне искренне. Я действительно в это верю. Самое главное – чувство, которое вещь вызывает у владельца. Ведь не все же какие-нибудь индийские махараджи или русские олигархи, но каждому приятно иметь исключительную вещь. В этом, на мой взгляд, смысл нашей работы. ★

103

Говорят, роскошь немыслима без исключительности. Но «Картье» – огромная компания, и у ее клиентов самые разные возможности и запросы. Не страдает ли от такого положения вещей образ «Картье» как роскошной марки? Исключительность важна, но с ней надо быть осторожнее. Ведь за этим словом стоит не только элитарность, безупречное качество, но иногда и тщеславие. По-настоящему исключительны только те вещи, которые при всем желании нельзя делать в большом количестве, такие как Calibre de Cartier. Спрос на него намного превосходит наши возможности. Но в нем стоит фирменный механизм, и поточным методом его не изготовишь. А искусственно ограничивать объем, выпускать нумерованные серии, скажем, по десять экземпляров – это от лукавого. Ну да, получается коллекционная вещь, ну и что?

Вот почему исключительность, на мой взгляд, понятие относительное. Для каждого сегмента рынка, для каждой категории товаров должно быть свое представление о том, что считать выдающимся. Я считаю, один из главных признаков исключительности – это не мелкосерийность, а ощущение того, что в изделие вложено много внимания и заботы. Взять, к примеру, кольцо Trinity. Оно очень простое, но все равно на заключительном этапе его приходится подгонять и полировать вручную. Хотя, казалось бы, вещь самая непритязательная, не то что высокосложный калибр. У нас две фабрики выпускают их в довольно большом количестве: одна в Швейцарии, другая во Франции. Но люди знают: в этих кольцах есть ручная работа, и для этого типа изделия они все равно выполнены на высочайшем уровне.

REVOLUTION

Тут, действительно, нужна крайняя осторожность. Нельзя становиться жертвой собственного наследия, да и истории тоже. Все должно быть новым. Если мне приносят эскиз, и я вижу, что вещь явно срисована со старой, что никаких свежих идей нет, я его бракую. Мы не должны повторяться. Именно для этого нужна небольшая дистанция между настоящим и прошлым. Я уже как-то сравнивал нашу работу с языком: если мы используем существующий словарь (я, естественно, имею в виду эстетический словарь), наша задача – сочетать слова динамично, по-новому. Вот почему я, к примеру, так доволен нашими ювелирными часами: хотя некоторые элементы, такие как стилизованные цветы, заимствованы из индийской культуры, из эпохи Великих Моголов (отметим, правда, что в моделях «Картье» некоторые мотивы встречаются впервые), способ исполнения здесь совершенно уникальный. Звенья браслета, платиновые элементы между звеньями – все это реализовано по-новому. Более того, раньше изготовить подобную вещь было технически невозможно. Несколько слов о том, как у нас организован производственный процесс. Не обо всем можно судить по эскизам. Поэтому у нас дизайнеры обычно отвечают за изготовление вещи от начала, от согласования эскиза, и до конца. Они регулярно наведываются в мастерскую и следят за тем, как идет работа. А ко мне или к Бернару Форна обращаются только в серьезных случаях: скажем, не могут найти общий язык с мастерской. Поэтому, если с изделием что-то не так, в этом отчасти виноваты и дизайнеры: если мастера отклонились от их замысла, они должны были поставить нас в известность. Мы с дизайнерами обсуждаем только то, что должно получиться на выходе. По-моему, это очень удачная практика: чем дольше дизайнер работает по такой схеме, тем лучше он понимает, что от него требуется, и тем меньше ему надо подсказывать. Еще раз вернусь к своей мысли: в любом новом изделии должна быть какая-то изюминка. Если это старый вокабуляр, значит, его надо использовать по-новому. И, конечно, вещь должна быть актуальной для сегодняшнего дня. Я уже упоминал размеры: сегодня мы работаем с другим пропорциями, другими объемами. Старые масштабы неактуальны. Но, разумеется, математически точно определить грань, за которой традиция переходит в подражательство, невозможно. Одобряя или отклоняя проект, я во многом полагаюсь на чутье. Кроме того, бывает, что некий эскиз содержит довольно явные отсылки к прошлому, но мы все равно даем добро, если вещь уж очень удачная. Тут, конечно, надо чувствовать.

Премьеры ремейки

REVOLUTION

104

Алексей Кутковой

Премьеры ремейки

обеспечила привилегированное положение их последователей. Итак, все началось с эмалевого декора и драгоценностей, затем продолжилось высококлассными механизмами, потом пришли соревнования хронометров и, по сути, тоже состязание – пусть не проводившееся в виде очного противостояния – в способности изготовить достаточно надежные, но ультратонкие механизмы. В этом направлении часового дела нашлось место для заметных свершений, и, хотя многие женевские прибегали к помощи затворников из долины Валле-де-Жу, спрятавшейся за горными перевалами, мастерам из Женевы также удавалось отличиться. Неслучайно среди знаменитой дюжины параграфов устава Женевского клейма определенные послабления касаются лишь ультратонких калибров, которые среди всех высококлассных механизмов занимают особое – можно сказать, уникальное – положение. Конструктивные ограничения, неизбежно возникающие при разработке ультратонких механизмов, привели к появлению особенной эстетики, и знатоки признают многие из женевских ультратонких механизмов эталонами красоты в часовом искусстве.

105

Поэтому логично было бы начать нашу экскурсию по новинкам сезона именно с ультратонких часов, благо эта тенденция, первые заметные признаки которой можно было наблюдать еще в прошлом году, на нынешнем Салоне была заявлена необыкновенно ярко. Угадайте-ка, кто выступил по этому вопросу наиболее заметно? На мой взгляд, «Картье» со своими необычайно приятными часами Extra-flat Ballon Bleu de Cartier. Только ради них уже можно назвать годом ультратонких часов. ★

REVOLUTION

Традиционно швейцарские часовщики зимой работают. Однако в наши дни они посвящают это время года не только тем механизмам, которые требуют максимальной степени сосредоточенности и внимания, но и занятию гораздо более шумному и эффектному: каждую зиму в Женеве проводится шоу больших, не очень больших и, прямо скажем, микроскопических часовых марок. Тон задают марки очень крупные и весьма могущественные не только в финансовом, а также и в творческом смысле, вошедшие в клуб, организованный группой «Ришмон». Речь о специализированной часовой выставке SIHH – Международном салоне высокого часового искусства, или просто Салоне. Салон давно уже не одинок в Женеве, ему традиционно подыгрывают маленькие частные салоны множества часовых фирм, а с прошлого года компанию ему составляет «Женева Тайм Эксибишн». «Женевская выставка времени» что ли? Скорее, «Женевская выставка волшебников времени», хотя сами они себя так назвать не решились – из скромности, похоже. Насколько же стоек этот вирус кальвинистской сдержанности – ну раз сами не хотят себя хвалить, значит, надо им помочь. Женева сейчас – одна из признанных столиц часового искусства, а началось все с того, что женевские мастера прославились достижениями в декоративных ремеслах – прежде всего, в тонком и огнедышащем искусстве эмалевой миниатюры, а также в хрупком искусстве на тонкое золото корпуса крепить драгоценности. Мастера эмали изобрели местную женевскую разновидность миниатюрной росписи, ну а понятие «женевский ювелир» вообще можно считать нарицательным. Впоследствии жесткие, но четко продуманные действия гильдии часовщиков и местных властей привели к тому, что происхождение часов из Женевы стало считаться гарантией их высочайшего качества. Созидательная работа прежних поколений

REVOLUTION

Признанные специалисты по ультратонким часам – Audemars Piguet, Jaeger-LeCoultre, Piaget и Vacheron Constantin – сделали то, чего от них и стоило ожидать, а именно продолжили работать в заданном их богатой историей и традициями швейцарского часового мастерства направлении.

2011. ГОД УЛЬТРАТОНКИХ ЧАСОВ

106

Премьеры ремейки

ony aine rim r Pat tempo on Con etual acher ое p Per ndar, V . Розов Cale stantin мм, а Con то ( корпус о зол щина тома й о т л м), ав вечны , м ский е тич ендарь л а к

Премьеры ремейки

Забавно, что давний друг-соперник «Вашерона» – фирма «Одемар Пиге» (Audemars Piguet) в работе над ультратонкими моделями пошла в противоположном направлении: в прошлом году был представлен тонкий вечный календарь, а в этом году – ультратонкие часы «Жюль Одемар Экстра-тин» (Jules Audemars Extra-thin). Забавно также, что базовый автоматический механизм обеих этих марок, который был установлен и в вечные календари, и в «простые автоматы», происходит из одного источника. Во времена незапамятные (1967 г.) этот механизм был разработан «Жежер-ЛеКультром» (Jaeger-LeCoultre, калибр 920), но никогда не использовался в собственных часах этой марки: его поставляли нескольким лучшим часовым маркам Швейцарии. Сейчас «Жежер-ЛеКультр» уже не имеет никакого отношения к этому механизму – вся техническая документация и интеллектуальные права переданы «Вашерону» и «Одемару», которые самостоятельно решают все производственные проблемы, неизбежно возникающие при изготовлении ультратонкого калибра, за что получают все привилегии, включая звание мануфактур, располагающих собственными ультратонкими механизмами. Таких мануфактур не просто мало – их очень мало. Для «Одемара Пиге» 2011 г. стал годом серьезного обновления коллекции «Жюль Одемар», и часами, наиболее ярко провозгласившими приход обновленного образа классических часов этой марки, стали часы «Жюль Одемар Экстра-Тин». Толщина 41-миллиметрового корпуса из белого золота – всего 6,7 мм, и, взглянув на оборотную сторону корпуса, понимаешь, почему в «Одемаре» не смогли приблизиться к рекордным показателям: в задней крышке установлено прозрачное сапфировое окно. Красота требует жертв, и хорошо, что эти жертвы сказываются только лишним миллиметром толщины корпуса. Зато можно по достоинству оценить дизайнерский шик, с которым эти часы были задуманы и сделаны: на оборотной стороне корпуса мы видим серебристый механизм

107

Король ультратонких часов прошлого года – Historique Ultra-fine « », Vacheron Constantin

золотой полированный до зеркального блеска диск Луны.

REVOLUTION

К

омпания «Вашерон Константин» (Vacheron Constantin), казалось бы, могла закрыть для себя эту тему еще в прошлом году, когда были представлены две рафинированные модели, каждая из которых была достижением в своем роде. Это ультратонкие часы с ручным заводом «Историк Ультрафайн “”» (Historique Ultra-fine « », розовое золото, 36 мм, толщина корпуса 4,1 мм – рекорд для наручных часов такого типа) и ультратонкие автоматические часы «Историк Ультра-файн “1968”» с великолепным калибром 1120 (розовое золото, 35,2×35,2 мм, толщина корпуса 5,5 мм – это если и не рекорд, то весьма к нему близко). Однако же в «Вашероне» решили идти дальше, и логичным продолжением прошлогоднего триумфа ультратонких часов стал новый автоматический тонкий вечный календарь «Патримони Контемпорен» (Patrimony Contemporaine Perpetual Calendar), выполненный на основе великолепного калибра 1120. Мастерам «Вашерон Константина» удалось в такой степени оптимизировать конструкцию блока вечного календаря, что общая толщина механизма подросла всего на 1,6 мм, и составила в итоге 4,05 мм. Сделать это было совсем непросто, так как вечный календарь – один из наиболее сложных механизмов часового дела. Общая толщина корпуса «Патримони Контемпорен» с вечным календарем – 8,9 мм, и эта величина, не столь впечатляющая по сравнению с «Историк Ультра-файн “”» прошлого года, конечно, стала результатом уступки практическим и эстетским соображениям. Наверняка можно было сбросить миллиметр или пару, но тогда чем-то пришлось бы пожертвовать, и неизвестно, насколько серьезно это сказалось бы на надежности часов. В результате получились тонкие элегантные часы, с которыми можно никогда не расставаться. К тому же в корпусе оказалось достаточно места для столь необходимых в высококлассных механических часах изысков: прозрачного сапфирового окна, позволяющего показать во всей красе великолепный автоматический механизм с полноразмерным центральным ротором, и эстетского указателя фазы Луны с выполненным из лазурита небесным фоном, на который положили

Премьеры ремейки

Ультратонкий калибр фирмы Audemars Piguet. Вид с лицевой (циферблатной) стороны

Ультратонкий калибр фирмы Audemars Piguet. Вид с оборотной стороны

REVOLUTION

108

Ультратонкий автоматический калибр с мини-ротором PF фирмы Parmigiani. Диаметр мм, толщина , мм

с скелетонизированным ротором из 21-каратного розового золота, а на лицевой обнаруживаем то же рафинированное сочетание серебристого металла корпуса и циферблата с розовым золотом накладных меток часов и изящно отделанных стрелок формы «листок». Часы великолепны, и поэтому неслучайно, что именно на основе этой модели будут изготовлены 99 экземпляров специальной ограниченной серии, посвященной открытию Большого театра, которое должно состояться осенью этого года после окончания реконструкции. Ультратонкие автоматические часы с ротором центрального расположения – это лишь одно из направлений искусства делать тонкие часы; другое направление, открытое примерно полвека тому назад – это «автоматы» с мини-роторами. История эта всем известна, начала ее в 1954 г. часовая компания «Барен» (Buren), которой удалось поместить ротор небольшого размера по сравнению с ротором центрального расположения (потому его и назвали «мини-ротором») внутрь

механизма. За счет такого смелого конструктивного решения появилась возможность сделать автоматический механизм еще чуточку более тонким. Компания «Пьяже» (Piaget) – ветеран минироторного движения, – основываясь на этом принципе, разработала свой первый ультратонкий калибр P в 1960 г., а в прошлом году была представлена абсолютно новая разработка – снова минироторный калибр P. Изготовленные с использованием этого механизма часы «Альтиплано 43 мм» (Altiplano mm) сейчас держат рекорд в категории наиболее тонких автоматических часов: толщина корпуса составляет всего пять с четвертью миллиметров. В этом году в «Пьяже» решили поднять ставки и добились того же самого результата – ни десятой доли миллиметра больше – в ювелирных часах «Альтиплано 43 мм», ободок которых украшен дорожкой из 88 бриллиантов. Блестящее достижение, в прямом смысле этого слова. «Пьяже» – признанный специалист ультратонких часов: в этом году, чтобы закрепить успех, был выпущен ряд других моделей коллекции «Альтиплано» и все – ювелирные, в том числе несколько моделей с корпусами небольших диаметров (34 и 38 мм), они явно были рассчитаны на клиентов из стран восточной Азии. Совершенно неожиданно к клубу ценителей конструкции с мини-ротором присоединились две марки, и каждая на свой манер: компания «Пармиджани» (Parmigiani) с часами «Тонда “”» (Tonda « ») выступила в строгом классическом стиле, а фирма «Ришар Милль» (Richard Mille) с тонким «автоматом» RM осталась приверженной своему собственному направлению в дизайне часов, которое можно назвать футуристическим, а можно – техническим. Для компании «Пармиджани» появление часов «Тонда “”» очень важно: оно показывает, что не только люксово-спортивным направлением жива эта марка, что для нее важно предложить свой взгляд и на классику в часовом дизайне. Тонкие часы – наиболее убедительное для такой цели средство. В описании новинки есть несколько цифр, на которых стоит остановиться

Премьеры ремейки

Tond a« золо Белое », Parmi либ gian то ( i. м о роз корп уса м, толщовое , и сто йкос мм). Во на ть д доо м

ra s xt ar E m о уs ar ude от орп я m A e ол к а ud мы ое з ина ачн оA р р д les и ел щ оз Во Ju in ф et. Б тол Пр ка. м th igu м, м). ш о P м м кры ь д , я т ( са дня кос за ой ст

REVOLUTION

109

, mm о o т n о а ipla зол Alt елое лщин ), .Б мм то get м, ы , Pia ( м уса иант п лл р о к бри

Премьеры ремейки RM , Richard Mille. Титан ( , мм, толщина корпуса , мм). Водостойкость до м

RM , Richard Mille. Вид с оборотной стороны

Grande Reverso Ultra Thin. Вид в профиль Grande Reverso Ultra Thin «Tribute to » фирмы Jaeger-LeCoultre. Розовое золото. Ограниченная серия из экземпляров

REVOLUTION

110

Grande Reverso Ultra Thin фирмы Jaeger-LeCoultre. Розовое золото

подробнее. Во-первых, 1950 – это год рождения основателя марки Мишеля Пармиджани. Во-вторых, толщина корпуса – 7,8 мм – не является окончательным достижением, и в «Пармиджани» могут легко сбросить миллиметрполтора, а то и два, если откажутся от эстетской задней крышки корпуса с прозрачным сапфировым окном (но пусть не отказываются). Кроме того, выбор не самого тонкого варианта, по-видимому, был продиктован все теми же доводами практичности. В этом есть еще и иной аспект – в «Пармиджани» всегда могут вернуться к теме ультратонких часов с более впечатляющим, пусть и менее практичным результатом, благо, калибр PF позволяет – его толщина составляет всего 2,6 мм. Третья цифра, о которой стоит сказать – та, что стоит в названии механизма. На Салоне были представлены часы с калибром PF , в то время как согласно информации фирмы, механизм часов «Тонда “”» называется PF . Возможно, «семисотый» – это прототип, а «семьсот

Премьеры ремейки

»

в этой основополагающей дисциплине часового искусства. В этом году отчиталась компания «Ланге», которая долго не решалась вступить на неизведанный путь, но, видимо, глава «Жежер-ЛеКультра» Жером Ламбер, в течение последней пары лет осуществляющий стратегическое руководство мануфактурой из Гласхютте, помог им решиться. Первый шаг «Ланге» оказался очень правильным: они не отказались от своего принципа создавать новый механизм специально для каждой вновь поставленной задачи. Ультратонкие часы обязаны получить ультратонкий механизм, и этим механизмом стал калибр L093.1, разработка которого стартовала, как следует из его названия, в 2009 г., то есть как раз тогда, когда Жером Ламбер мог высказать свое веское слово. Что изменилось по сравнению с рабочей лошадкой коллекции «Ланге» – калибром L , который уже более десяти лет используется в часах коллекций «1815» и «Саксония»? Диаметр немного увеличили (L . – 28 мм; L – 25,6 мм), толщину немного уменьшили – с 3,2 мм до 2,9 мм. При этом, похоже, самое пристальное внимание уделили

конструкции корпуса, увеличив его с 37 до 40 мм (по сравнению с базовой моделью «Саксония» (Saxonia) этого года – ручной завод, механизм L . ) и уменьшив его толщину с 7,8 до 5,9 мм. То есть уменьшили почти на два миллиметра! И оставили при этом обязательный признак часов «Ланге» – прозрачное сапфировое окно задней крышки корпуса. Более того, значительно увеличен запас хода – с 45 до 72 часов, то есть часы можно заводить через день. Эти тонкие часы, которые сначала были известны под названием «Саксония Ультра Тин» (Saxonia Ultra Thin – ультратонкая), сейчас предлагается называть чуточку более скромно – «Саксония Тин» (Saxonia Thin – просто тонкая), и это соответствует подчеркнуто скромной наружности часов – простой круглый корпус из розового золота (пока часы «Саксония Тин» предлагаются только в таком исполнении), лаконичный посеребренный циферблат с накладными метками часов также из розового золота и никаких лишних сущностей типа маленькой секундной стрелки и минутной шкалы. Энтони де Хаас, отвечающий в «Ланге» за разработку

111

Grande Reverso Ultra Thin «Tribute to фирмы Jaeger-LeCoultre. Сталь

REVOLUTION

первый» – его доработанный и поставленный в серию вариант. PF (PF ) также известен как калибр 5300 принадлежащей «Пармиджани» фабрики механизмов «Вошер» (Vaucher); об этом, может быть, и не стоило бы упоминать, если бы не тот факт, что персонализированный вариант калибра 5300 стал звездой шоу совсем другого стиля: мы его видим в часах RM фирмы «Ришар Милль». Конечно, Ришар Милль не только переименовал его на свой лад в калибр RMXP (думаю, расшифровывать эту аббревиатуру нет необходимости – все очевидно), но и значительно изменил спецификации. Платина и мосты механизма, например, изготовлены из титана, весь механизм выполнен в типичной ришармиллевской серо-черной гамме. Корпус – также титановый, хотя предполагается выпустить RM с корпусом из белого либо розового золота. Пока что RM – одни из самых больших в классе ультратонких часов и были бы самыми большими, если бы не те часы, о которых мы узнаем чуть ниже: диаметр корпуса 45,7 мм при толщине всего 6,3 мм (вот возможный ориентир для «Пармиджани»). Часы выглядят впечатляюще. Ришару Миллю удалось превосходно применить свой стиль в направлении ультратонких часов, которое неожиданно стало актуальным. Единственный, на мой взгляд, прокол – написание меток часов по овалу, растянутому по диагонали, плохо вяжется с техническим стилем часов RM. И наконец наиболее важное направление в искусстве ультратонких часов – традиционное. Здесь главную роль играет тонкий механизм с ручным заводом, ровно такой же, как и сто с лишним лет назад, когда часовые марки стали щеголять ультратонкими механизмами как одним из неоспоримых доказательств своего технологического преимущества над конкурентами – не обязательно определенными часовыми марками, скорее часовщиками из других регионов. Это было актуально, в конце XIX в. активно развивалась американская часовая промышленность и преимущество хотя бы в сегменте хай-энд было бы кстати. Итак, ультратонкие часы с ручным заводом сейчас воспринимаются как основа основ, и уважающая себя мануфактура обязана предъявить доказательства своей компетентности

Премьеры ремейки

новых часов, сказал по этому поводу: «Мне бы не хотелось использовать термин «ульратонкие часы», словно мы собираемся с кем-либо соревноваться. Для новых часов мы оптимизировали существующий механизм, что использовался в часах «1815»: сделали платину и мосты тоньше, уделяя основное внимание тому, чтобы детали остались достаточно прочными, изменили расположение колес, укоротили трибы. Еще мы установили заводной барабан большего диаметра, и у новых часов сейчас 72-часовой запас хода. Неплохо для тонких часов!». Ну, а что же с коллекцией компании «Жежер-ЛеКультр», которая известна всем как один из законодателей мод в области ультратонких механизмов? В «ЛеКультре» не нужно было изобретать новые тонкие механизмы, достаточно было поискать среди имеющихся и выбрать наиболее подходящий. В этом году подходящей кандидатурой для пополнения ультратонкого направления коллекции марки были выбраны легендарные часы «Реверсо», тем более что следовало как-то выделить эти

REVOLUTION

112

Extra-flat Ballon Bleu de Cartier. Платина ( мм, толщина корпуса , мм), механизм с ручным заводом. Ограниченная серия из экземпляров

часы ввиду отмечающегося в 2011 г. их 80-летнего юбилея. Действительно, в год юбилея разумно вспомнить о былом, о традициях, о достижениях прошлых лет… Все эти размышления выкристаллизовались в одних часах, – это «Гранд Реверсо Ультра Тин “Трибьют ту 1931”» (Grande Reverso Ultra Thin «Tribute to »). Для этих часов был сконструирован новый тонкий вариант двойного корпуса «Реверсо»: его общая толщина составляет 7,2 мм, при том что толщина корпуса первых часов «Реверсо», а также их современного варианта «Реверсо Классик» – примерно 9 мм. Для новых часов «Жежер-ЛеКультру» не потребовалось создавать новый механизм, что и требовалось доказать, – взяли подходящий для нового корпуса калибр 822 с ручным заводом, его толщина составляет всего 2,94 мм. Корпус «Гранд Реверсо Ультра Тин» стал не только тоньше, но и больше своего классического собрата: 46×27,5 мм по сравнению с 38×23 мм корпуса образца 1931 г. Однако, это несколько меньше корпуса «Реверсо» с большой датой (Reverso Grande Date, 47×29 мм) и значительно меньше корпуса «Реверсо Скуадра Уорлд Хронограф» (Reverso Squadra World Chronograph, 53×36 мм). Даешь «Гранд Реверсо Скуадра Ультра Тин»! Производство модели «Реверсо “Трибьют ту ”» с корпусом из стали не лимитировано, а часы из розового золота выпущены ограниченной серией из 500 экземпляров. У каждой юбилейной модели есть свой исторический прототип, и в желании воспроизвести исторические часы как можно более близко к дизайну оригинала – разумеется, в новом корпусе и с новым механизмом – в «ЛеКультре» решились на беспрецедентный для них шаг: на время (по словам главного дизайнера «Жежер-ЛеКультра» Янека Делескевича, только для этих двух моделей) «забыли» о своем логотипе: на циферблате этих двух юбилейных моделей значится лишь название модели – «Реверсо». Дух той эпохи – начала 1930-х – передан великолепно, в том числе благодаря этой детали, которая может показаться незначительной, но является принципиальной для всемирно известной часовой марки. В наше время часовые фирмы чрезвычайно

редко снимают с циферблата свою эмблему. Можно даже предположить, что именно из-за этого часы будут пользоваться повышенным вниманием коллекционеров. Кроме двух юбилейных моделей «Реверсо “Трибьют ту ”» среди новинок 2011 г. есть нелимитированные стальные и золотые (розовое золото) модели «Гранд Реверсо Ультра Тин» с посеребренными гильошированными циферблатами. На циферблат серийных моделей стоит обратить внимание: в «Жежер-ЛеКультре» разработали новый тип гильоше с канавками полукруглого профиля, который обеспечивает уникальную игру света и тени на циферблате. Еще дальше в поисках исторических корней пошла компания «Картье», явно показавшая связь «Баллон Блё» (Ballon Bleu), одной из наиболее популярных в последнее время коллекций этой марки, с ее богатейшим историческим наследием. Кто бы мог подумать, что эти часы, воспринимавшиеся как новая дизайнерская разработка, отчасти авангардная, отчасти не лишенная столь ценимых знатоками фирменных признаков стиля «Картье», могут быть столь близки вековой давности карманным часам? Оказалось, могут. И это доказали новые тонкие часы «Экстрафлэт Баллон Блё де Картье» (Extra-flat Ballon Bleu de Cartier), чечевицеобразный корпус которых поразительно напоминает корпус четырехмиллиметровой толщины карманных часов «Монтр Куто» (Montre Couteau), производившихся с начала XX в. Несколько экземпляров «Монтр Куто» весьма удачно оказались среди экспонатов представленной на Салоне выставки «“Картье”, история часового дела», где была показана потрясающе интересная историческая коллекция часов «Картье». Еще больше помог осознать исторические корни лаконичный циферблат часов «Экстра-флэт Баллон Блё», с которого, если сравнивать с его предшественниками в коллекции, убрали секундную стрелку и окошко указателя даты. Все буквально сразу же стало на место, и коллекция «Баллон Блё» превратилась из авангарда в классику. Виновник торжества – часы «Экстрафлэт Баллон Блё де Картье» – выпущены в двух вариантах: из розового

Премьеры ремейки

Extra-flat Ballon Bleu de Cartier. Розовое золото ( мм, толщина корпуса , мм), механизм с ручным заводом

Платиновые карманные часы Cartier Montre Couteau г. выпуска. Фото – Antiquorum

Extra-flat Ballon Bleu de Cartier. Вид в профиль

сильно звучащую синюю ноту в общий облик этих часов. «Экстра-флэт Баллон Блё де Картье» в платиновом корпусе выпущены ограниченной серией из 99 экземпляров. Маловато.

Saxonia Thin, A. Lange & Sohne. Розовое золото ( мм, толщина корпуса , мм), механизм с ручным заводом

113

В завершение ультратонкой темы стоит совершить небольшое отступление – на этот раз к вопросу о терминах. Как видите, швейцарские часовые компании, которым как законодателям мод в часовом искусстве стоило бы выработать согласованную позицию, как что называть, увы, идут кто в лес, кто по дрова: ультратонкие часы называют Ultra Thin, Extra-thin, Extra-flat, также Extra-plat… Средства великого и могучего позволяют использовать буквальные переводы всего этого разнообразия, я же выбрал определение «ультратонкие часы», и не столько для иллюстрации технических характеристик, сколько чтобы признать это направление в часовом искусстве. Речь не только о миллиметрах, хотя и они важны. ★

REVOLUTION

золота либо платины. 46-миллиметровый корпус отделан в лучших картьевских традициях, то есть безукоризненно: задняя крышка – сплошная металлическая, и потому надежно защищает механизм, заодно скрывая его от любопытных взглядов. Как удалось выяснить, механизм – это ультратонкий калибр 430 с ручным заводом производства «Пьяже». Толщина корпуса «Экстра-флэт Баллон Блё» – 7,1 мм и это, казалось бы, немало для часов, называющихся ультратонкими. Но, так как корпусу была придана та форма, что у карманного «прототипа» называлась «лезвие ножа», тоньше делать и не стоило. Ощущаются часы на руке потрясающе классно, особенно хорош платиновый вариант благодаря редкому сочетанию плоского корпуса и солидной весомости. Чем еще привлекают платиновые часы «Экстрафлэт Баллон Блё де Картье» – чудным синим циферблатом с солнечным отливом. Циферблат изготовлен из так называемого синего золота и, вместе с сапфировым кабошоном на заводной головке, добавляет очень уместную,

REVOLUTION

От часов ультратонких, лаконичных внешне, но чрезвычайно сложных в изготовлении, обратимся к часам просто сложным. Швейцарская часовая промышленность постепенно восстанавливает свои показатели, ухудшившиеся вследствие кризиса в глобальной экономике, и количество новых моделей сложной «механики», служащее в последнее время своего рода индикатором ее здоровья, снова возрастает. Не заметить это в Женеве в январе этого года было трудно. Создавалось даже впечатление, что наконец были выставлены те разработки, которые в последние пару кризисных лет придерживали до лучших времен.

ЛУЧШИЕ ВРЕМЕНА НАСТАЛИ: ЧАСЫ УНИКАЛЬНО СЛОЖНЫЕ, ЧАСЫ ЭКСТРАВАГАНТНЫЕ

114

Премьеры ремейки

Zeitwerk Stricking Time фирмы A. Lange & Söhne. Платина, ограниченная серия из экземпляров

Премьеры ремейки

Колесная система привода механизма боя часов Zeitwerk Stricking Time

Механизм часов Zeitwerk Stricking Time – калибр L .

если это не Reverso Duo, Duetto или Duoface). К прошлому юбилею «Реверсо» – пять лет назад – был предпринят выпуск специфического варианта секретных часов – «Реверсо а эклипс» (Reverso à éclipses), у которых при помощи специальной головки циферблат закрывался миниатюрными жалюзи. Секрет был в том, что жалюзи закрывали только циферблат – вернее, то, что на нем изображено, а быть там могло что угодно, иногда очень даже секретное и эротическое, – но стрелки оставались на виду. Легко можно было определить, который час, для чего на внешних планках жалюзи были нарисованы метки часов. Так что часы «Реверсо а эклипс», если уж придерживаться строгости в определениях, не являлись стопроцентно секретными, что также можно сказать о новинке этого юбилейного для «Реверсо» сезона – минутном репетире «Реверсо Репетисьон Минют а Ридо» (Reverso Répétition Minutes à Rideau). Циферблат этих часов полностью закрывается специально разработанными для них жалюзи, чьи планки изготовлены, как и корпус, из белого золота. Пока жалюзи закрыты, стрелок не видно, узнать время нельзя. Чтобы посмотреть, который час, нужно сдвинуть жалюзи влево и, если жалюзи отодвинуты полностью, включится минутный репетир. Это один из наиболее оригинальных способов запуска механизма минутного репетира, и что замечательно, в «ЛеКультре» не только приспособили «секретный» механизм жалюзи для запуска репетиции, но

REVOLUTION

Н

а роль доминирующих в направлении «сложной механики» в этом сезоне претендуют две темы: часы с устройствами боя – не все из них минутные репетиры, – и турбийоны. Причем, есть одно хитроумное устройство, которое, не являясь турбийоном, предлагает новое решение проблемы позиционной ошибки – нестабильной точности хода механизма при изменении его положения относительно силы тяжести. Начнем с того, что громко заявляет о себе – с репетиров и часов с боем. Компания «Жежер-ЛеКультр», как мы уже видели, отметила 80-летие «Реверсо» новыми моделями с наиболее тонким корпусом. Но, как оказывается, не только ими. Ценителей сложной механики наверняка заинтересует концептуальный «секретный» репетир – второй минутный репетир в коллекции «Реверсо» за всю историю этих часов. «Секретные» модели «Реверсо» тоже не были частыми гостями в коллекции, хотя в этом утверждении есть известная степень лукавства – часы «Реверсо» по самой своей сути являются «секретными», то есть такими часами, циферблат которых может быть спрятан. Действительно, перевернул корпус – и циферблата нет (конечно,

115

Zeitwerk Stricking Time фирмы A. Lange & Söhne. Белое золото, механизм с ручным заводом

Премьеры ремейки

REVOLUTION

116

и вместе с тем обеспечили водостойкость корпуса, так как усилие, прилагаемое к жалюзи, передается внутрь корпуса к пружине минутного репетира через уплотненный вал. Изобретательность, достойная восхищения: решили проблему водостойкости корпуса минутного репетира, разрабатывая конструкцию жалюзи! А что же механизм? Изменилось ли что-нибудь с 1994 г., когда был представлен первый минутный репетир «Реверсо»? Было бы странно, если бы ответ был отрицательным, ведь в области часов с репетицией в «Жежер-ЛеКультре» добились значительного прогресса. Так, например, в механизме «Реверсо Репетисьон Минют а Ридо» применены фирменные подпружиненные молоточки «требюше», тихий центробежный регулятор и новые гонги квадратного сечения, которые, как говорят, изготовлены из специально разработанного для них сплава. А как же время – спросите вы, и будете правы. Главное не забыть рассказать об еще одном секрете этих часов. Раз уж циферблат со стрелками в нормальном состоянии корпуса спрятан за жалюзи, было решено продублировать часовую и минутную стрелки на оборотной стороне корпуса, где по традиции у сложных моделей «Реверсо» установлено прозрачное окно (надо же видеть механизм). Механизм виден, стрелки тоже видны, остается только сказать следующее: это часы «Реверсо» в лучшем смысле этого слова – есть время, и есть секрет. Чтобы определить время, переворачивайте корпус. Чтобы узнать секрет, снова переворачивайте корпус. Что такое минутный репетир для часовой марки? Это самые сложные и, как правило, наиболее дорогие часы в коллекции. Кристоф Кляре, фабрикант сложных часовых механизмов и «человек – часовая марка», считает иначе. Представляя в январе этого года свои новые часы «Адажио» (Adagio) – фактически это вторая модель в коллекции марки «Кристоф Кляре» (Christophe Claret), он так объяснил свою точку зрения:

«Многие из моих клиентов просили меня сделать часы классического дизайна в круглом корпусе, более простые по сравнению с DualTow. Я взял базовый механизм, и так как сам и мои друзья много путешествуют,

решил добавить практичные «маленькие» сложные функции указателя времени второго часового пояса и большого указателя даты». На вопрос, какой базовый механизм использован в новых часах, он ответил:

«Минутный репетир». Для «Адажио» Кристоф Кляре разработал новую конструкцию большого указателя даты. Он говорит, что это было непросто, так как сейчас действуют более двух десятков патентов на эту тему, но ему удалось это сделать, и удалось создать практичную конструкцию, которая позволяет переключать дату в любое время суток без опасности сломать механизм.

Если в Lange наручные минутные репетиры – вопрос будущего, то в Audemars Piguet вопрос стоит по-другому: какое направление развития минутных репетиров перспективно?

В «Ланге» наступление лучших времен отметили выпуском сразу двух сложных часов – цифрового концепта «Ланге Цайтверк Страйкинг Тайм» (Lange Zeitwerk Stricking Time) с почетвертным боем и фузейного концепта «Рихард Ланге Турбийон “Пур ле Мерит”» (Richard Lange Tourbillon «Pour le Merite»). Часы «Цайтверк», объединившие в своем механизме фирменное устройство хода с постоянным натяжением и цифровой индикатор часов и минут прецизионного мгновенного переключения, получили еще одну степень свободы – теперь это акустические или, если хотите, звучащие часы. Энтони де Хаас считает, что «Цайтверк Страйкинг Тайм» – разумное продолжение линейки необычных часов «Ланге» после «Ланге 31» и «Цайтверк». На мой вопрос, не означает ли это, что вскоре в коллекции «Ланге» появится

минутный репетир, он ответил: «Разумеется, разработка механизма «Цайтверк Страйкинг Тайм» – один из шагов к тому, чтобы появились часы, которые способны отбивать минуты. Больше ничего не могу сказать, так как мы стараемся не проявлять излишнюю торопливость в разработке новых механизмов». Пока что новые часы умеют отбивать одним ударом только четверти (при наступлении целой четверти, но не целого часа) и часы (при наступлении целого часа). Механизм боя размещен по периметру циферблата, молоточки – внизу. Тот, что слева, отбивает часы, молоточек справа – четверти, а кнопка в положении «4 часа» включает и отключает режим боя. Два гонга опоясывают циферблат. Энтони де Хаас объясняет, что гонги – собственная разработка «Ланге», для их изготовления была использована сталь (он пошутил по этому поводу: «германская сталь», намекая на нейзильбер, который называют германским серебром, – сплав, из которого изготавливают мосты и платину механизмов «Ланге»). Гонги, напоминающие гонги минутного репетира, имеют необычный прямоугольный профиль (если сравнивать с гонгами большинства минутных репетиров), что, по словам Энтони де Хааса, было сделано исключительно для того, чтобы гонги лучше выглядели, так как они видны со стороны циферблата. Корпус «Цайтверк Страйкинг Тайм» на два миллиметра больше, чем корпус исходной модели «Цайтверк» – возможно, поэтому новинка выглядит более солидно. Хотя, не исключаю, что гораздо больше солидности часам придает механизм боя. В «Ланге» предлагают два варианта новых часов – с корпусом из белого золота и черным циферблатом, или в платиновом корпусе с циферблатом, покрытым родием. Платиновая модель выпущена ограниченной серией из 100 экземпляров. Если в «Ланге» наручные минутные репетиры – вопрос будущего, то в «Одемар Пиге» (Audemars Piguet) вопрос стоит по-другому: какое направление развития минутных репетиров перспективно? Ответы на этот вопрос прердлагает изобретатель и глава фабрики механизмов «Одемар Пиге Рено э Папи» Джулио Папи. В этом году в коллекции «Одемара» появилась

Премьеры ремейки

Ме Mil ханиз Rep lenary м часо eat в er Minu циф . Вид – кал te ерб со с ибр лат то рон а ы

117

te inu ry M ирмы . a n лt ф le Mil eater Pigue м, то ), s p м м r Re ema × , м Aud ан ( пуса ным т р ч Ти на ко с ру ный rs щи анизм минутudema мех одом, ход A енная ов , зав етир ранич пляр реп et. Ог экзем u Pig ия из е ср

M Re illen A pea ary Ви udem ter Min д с a фи ut об rs P рм e ор ig ы ст отн uet. ор ой он ы

REVOLUTION

в часо низм inute а х е M М ибр nary Mille ter – кал оa т e с p Re Вид со . ей задн са роны ки корпу ш ы р к

Премьеры ремейки

. Reverso Répétition Minutes à Rideau фирмы JaegerLeCoultre. Белое золото ( × мм). Ограниченная серия из экземпляров . Rotonde de Cartier Astrorégulateur. Корпус из ниобий-титанового сплава ( мм), автоматический механизм с узлом баланса на роторе системы автоматического завода, ограниченная серия из экземпляров

REVOLUTION

118

. Adagio Christophe, Claret. Розовое золото, минутный репетир с большим указателем даты и «вторым временем», циферблат из оникса. Ограниченная серия из экземпляров

. Invention Piece , Greubel Forsey. Розовое золото ( мм, толщина корпуса , мм). Ограниченная серия из экземпляров . Invention Piece , Greubel Forsey. Розовое золото ( мм, толщина корпуса , мм). Ограниченная серия из экземпляров . Tourbillon Bi-Cylindrique, Montblanc. Белое золото ( мм, толщина корпуса мм). Ограниченная серия из экземпляров . Tourbillon BiCylindrique: уникальная система с двумя цилиндрическими спиралями

Премьеры ремейки

(Примечание: слово «анкер» применительно к ходу Робина поставлено здесь в кавычки, так как используется лишь для обозначения детали хода такого же предназначения, как и анкер в анкерном спуске.)

Обе конструкции, которыми может гордиться «Одемар Пиге», выставлены в часах «Милленари Минит Рипитер» на всеобщее обозрение: это ход AP (большой баланс под как будто «турбийоновским» мостом слева от циферблата часов и минут) и устройство боя минутного репетира (напротив меток «10» и «11 часов» циферблата часов и минут). Интересно, что заводная пружина механизма репетиции находится на той стороне корпуса, что противоположна скользящему рычагу запуска репетира, который в полном согласии с традицией расположен на левой стороне корпуса. Поэтому детали привода механизма репетиции проходят через весь механизм – вот что иногда приходится делать из уважения к традициям. И еще о традициях: узел баланса часов «Милленари Минит Рипитер» расположен точно в том месте, где он находился в первых часах с ходом AP (Tradition d’Excellence № 5), более того, в узле баланса новых часов применены две оппозитно установленные спирали, точно так, как это было сделано в № 5. Так что не зря баланс выставлен так, что напоминает турбийон – две оппозитные спирали справляются с проблемой гравитационной ошибки, как считается, не хуже, чем изобретение гениального Абрахама-Луи Бреге. Другое изобретение, которое предлагает новый взгляд на проблему воздействия гравитации на механизм часов, предложила в этом году глава технического отдела «Картье» Кароль Форестье-Казапи (интересно отметить,

что первой ее работой в качестве конструктора механизмов был победивший в конкурсе Бреге 1997 г. «концепт» с центральной каруселью). Изобретенные ею часы – «Ротонд де Картье Астрорегулятор» (Rotonde de Cartier Astrorégulateur) – были не только самыми большими среди всех новинок (50 мм!), но и самыми интригующими, так как всякому посетителю Салона хотелось узнать, как все-таки они работают. Меня же больше интересовали подробности того, как все было придумано, и вот что рассказала сама Кароль:

«Вообще-то я искала новые идеи для часов с турбийоном. Вначале я стала анализировать, в чем была главная причина того, что турбийон был изобретен. И поняла, что это закрепленное положение узла баланса в механизме. Тогда я принялась думать, а что есть такого в часовом механизме, что изменяет свое положение при изменении положения самого механизма? Ответ очевиден – это эксцентрик-ротор системы автоматического завода. Далее все было просто: я разработала конструкцию, в которой узел баланса был на роторе, придумала, как регулировать узел баланса, как работать с различными скоростями вращения ротора, для этого я применила двойной дифференциал. Тут возникла проблема – мы увидели, что движение ротора вносит довольно большую ошибку в работу узла баланса. Я разобралась, увидела, что прямой привод анкерного колеса не подходит, и решила уменьшить воздействие на него, поместив на ротор системы автоматического завода и секундное колесо. Теперь действие возмущающей силы стало гораздо менее существенным, и часы работают именно так, как было мной изначально задумано». Касательно определенного сходства концепции часов «Астрорегулятор» и зенитовских часов Zero-G Кароль сказала, что в тот момент, когда бы объявлено о выпуске Zero-G, она уже длительное время работала над своим изобретением, и заявка на патент его конструкции была уже подана.

«Но это не так уж важно – мой механизм работает совсем иначе. У меня поворачивающийся узел баланса объединен с системой автоматического

119

начали искать замену анкерному ходу в механизмах хронометрического качества. Нельзя сказать, что анкерный ход плох, однако мы поняли, что эта технология достигла своего потолка. Известно, что наилучшим с точки зрения точности хода является хронометровый спуск, но у него есть недостаток, не позволяющий применять его в наручных часах – плохая ударостойкость. Штудируя справочники, где описываются различные типы ходов, я заинтересовался ходом Робина, который работает как хронометровый, но является ударостойким, как анкерный. Я прочитал, что он, тем не менее, не годится, так как работает неустойчиво, но написано это было как-то невнятно, и я решил разобраться на практике. Мы изготовили пробный механизм и испытали его. Оказалось, что проблема в том, что хвостовик «анкера» хода Робина может проскакивать при ударе. Стали думать, как это исправить, и одному из моих часовщиков ночью приснилась конструкция, которая решала проблему с ударостойкостью – кольцо на оси баланса с окном. Ограничительный штифт на «анкере» может пройти сквозь это окно внутрь кольца только в нужный момент времени, а при ударе, когда не нужно, чтобы он прошел, он упрется в стенку кольца. Меня больше всего впечатляет в этой истории то, что, если бы Робин придумал такую же конструкцию, вполне возможно, что вся часовая промышленность развивалась бы по-другому – с ходом Робина анкерный ход просто не нужен!».

Баланс часов Millenary Minute Repeater совершенно не зря выставлен так, что напоминает турбийон – две оппозитные спирали справляются с проблемой гравитационной ошибки, как считается, не хуже, чем изобретение гениального Абрахама-Луи Бреге

REVOLUTION

последняя разработка Джулио – это «Милленари Минит Рипитер» (Millenary Minute Repeater), где минутный репетир установили на механизм с ручным заводом и фирменным ходом, который так и называется – «ход “Одемар Пиге”» (AP Escapement). Новинка представляет собой уже третьи часы в коллекции марки, в которых применен этот ход, и Джулио Папи так рассказывает о процессе разработки: «В г. мы

Премьеры ремейки

Применение цилиндрических спиралей в часовых механизмах, и прежде всего в механизмах хронометров, связывают с именем замечательного английского часовщика Джона Арнольда, но во времена Арнольда о наручных часах никто всерьез не думал…

завода – вот в чем отличие!», – такова была ее реакция на мой вопрос на эту тему. В «Картье» решили, что новое изобретение должно выглядеть очень впечатляюще, и сделали для часов «Астрорегулятор» солидный – можно даже сказать, огромный – 50-миллиметровый корпус из впервые примененного в концепте ID One ниобий-титанового сплава, который, как представляется, едва ли не живой, так как, по меньшей мере, способен сам «залечивать» царапины. Кароль Форестье-Казапи считает, что можно было сделать часы в корпусе более практичного 45-миллиметрового размера – калибр MC это позволяет.

REVOLUTION

120

Компания «Грёбель Форси» (Greubel Forsey), в коллекции которой нет не то что бы простых часов, но даже и простого турбийона, не сдалась и не отказалась от избранной стратегической линии даже в кризисные времена. Доказательством стал послекризисные концептуальные часы «Инвеншен Пис 2» (Invention Piece ), появившиеся, как это ни удивительно, после «Инвеншен Пис 3». Сами мастера турбийонов объяснили это тем, что те часы были

готовы раньше. Итак, пришло время для «АйПиДва» – это переработанный вариант уже знакомого нам механизма с четверкой турбийонов (Quadruple Tourbillon, на самом деле, там два сдвоенных турбийона). В новом механизме изменили взаимное расположение двух сдвоенных турбийонов, расположив их по разные стороны корпуса – сделать это было не так уж и трудно, так как оба турбийона и основная колесная система механизма объединяются посредством центрально расположенной дифференциальной передачи, вокруг которой все три конструкции можно «вращать», расставляя их как хочешь. Ну или почти. Кроме того, у новых часов нет обычных часовой и минутной стрелок, вместо них установлены вращающийся диск указателя минут и треугольный указатель часа, именно этим серия «Инвеншен Пис» внешне отличается от обычных моделей марки «Грёбель Форси». Под этот указатель зарезервировали нижнюю часть циферблата и даже сформировали под его внешний край округлый выступ корпуса. Когда-то в «Грёбель Форси» начинали с одного такого выступа, теперь их три (тот, что для циферблата плюс по одному на каждый сдвоенный турбийон). Табличка с личным посланием отцов-изобретателей владельцу часов, а также таблички с гравированным на них микротекстом, рассказывающим об изобретении, в «Инвеншен Пис 2», в отличие от «АйПиТри», собраны на оборотной стороне механизма, и об этом можно только сожалеть – они так украшали циферблат! Возможно, что в этом есть смысл – теперь лицевая сторона выглядит технично, что в часах традиционного стиля, как правило, присуще оборотной стороне, а оборотная сторона выглядит декоративно, что было свойственно лицевой стороне часов традиционного стиля. Но кто назовет часы «Грёбель Форси» часами традиционного стиля?! «АйПиДва» вместе с «Четверным Турбийоном» – наиболее сложные часы в ассортименте «Грёбель Форси», и, похоже, наиболее дорогие. Объявленная цена «Инвеншен Пис 2» без учета НДС составляет 730 тысяч франков, и это рекордно высокая сумма из всех новинок этого года – разумеется, среди неювелирных моделей. Всего у господ Грёбеля и Форси сейчас в работе шесть

изобретений, так что в их планах на ближайшее время значится выпуск как минимум еще трех новых моделей «Инвеншен Пис». Компания «Монблан» (Montblanc), прилагающая большие усилия для развития своей эксклюзивной коллекции «Вильре 1858», также предложила в этом году своего рода изобретательскую штуку наподобие тех, что в коллекции «Грёбель Форси» называются «Инвеншен Пис». В качестве исходного механизма был взят механизм турбийона часов Grand Tourbillon Heures Mystérieuses, в котором одну плоскую спираль заменили на две цилиндрические. Разумеется, эти спирали изготовлены в собственной мастерской в Вильре. Похоже, впервые в истории часового дела в узле баланса были применены две цилиндрические спирали, установленные так, что они работают в противофазе. Применение цилиндрических спиралей в часовых механизмах, и прежде всего в механизмах хронометров, связывают с именем замечательного английского часовщика Джона Арнольда, но во времена Арнольда о наручных часах никто всерьез не думал… Цилиндрические спирали – редчайший гость в механизмах наручных часов, один из последних примеров их применения – лекультровский трехосный турбийон Gyrotourbillon , в котором, правда, была (и есть) одна цилиндрическая спираль. Новые часы – концептуальные, и должны выглядеть соответствующе. Поэтому в «Монблане» решили отказаться от использования металлической пластинки (циферблата), скрывавшей в исходной модели Heures Mysterieuse (в буквальном переводе с французского – «таинственное время») то, из-за чего эти часы и были названы таинственными – колесную систему привода часовой и минутной стрелок. Фокус раскрыт, тайное стало явным. Кроме того, заметно, что оформление циферблата с прозрачными дисками указателей часов и минут совершенно не согласуется с утонченным техническим видом великолепного турбийона и хитроумной колесной системы. Есть, однако, выход: на фабрике в Вильре с энтузиазмом берутся за изготовление заказных уникальных часов, так что Tourbillon Bi-Cylindrique можно

Премьеры ремейки

. Galet Secret Tourbillon Double Spiral фирмы Laurent Ferrier. Белое золото ( мм, толщина корпуса , мм). Уникальный экземпляр . Astralis, Louis Moinet. Розовое золото ( , мм, толщина корпуса , мм). Механизм с ручным заводом, турбийон, сплит-хронограф, «планетарий» с пластинками четырех метеоритов. Ограниченная серия из экземпляров

. «Планетарий» часов Louis Moinet Astralis – Марс, Меркурий, Луна и Солнце. Хоть и не совсем планетарий, зато миниатюрный

REVOLUTION

. Механизм часов Galet Secret Tourbillon Double Spiral – калибр FBN . . Ручной завод, турбийон с двумя спиралями, запаса хода – часов

121

. Astralis – вид с оборотной стороны. Обратите внимание – сплит-хронограф старой доброй конструкции фабрики Venus

REVOLUTION

122

Премьеры ремейки

доработать, руководствуясь собственными взглядами на эстетику, тем более, что платиновые модели «Турбийон БиСилиндрик» предполагается выпускать как уникальные экземпляры. Две спирали, хоть и не цилиндрические, использует в своих турбийонах молодая, но весьма интересная часовая марка «Лоран Феррье» (Laurent Ferrier). Часы Galet Tourbillon Double Spiral, первая модель этой марки, представленная в прошлом году, снискала доброжелательное отношение жюри Гран-при высокого часового искусства Женевы 2010 г., и те присудили часам приз за «Лучшие мужские часы». В этом году последовало неожиданное продолжение: турбийон Лорана Феррье стал секретным – вернее, секретным стал циферблат; за ротором турбийона можно по-прежнему наблюдать через

прозрачное окно задней крышки корпуса. В чем же секрет? Секрет в циферблате. В «Лоран Феррье» придумали циферблат со шторками, которые обычно закрывают изображение на циферблате, вернее, на его верхней части – по площади примерно две трети. То, как будет работать секретный механизм, зависит от пожеланий клиента. Есть вариант, когда шторки будут раскрываться только по желанию хозяина часов, при нажатии на кнопку на заводной головке. В другом варианте, назовем его автоматическим, клиент заранее определяет время, когда циферблат сам открывается на час. Разумеется, кнопку на заводной головке тоже оставят – вдруг хозяин часов не сможет дождаться прекрасного мгновенья. А что же на циферблате? Это тоже секрет, так как клиенты будут

. Калибр Piaget . Вид со стороны циферблата . Генезис автоматического калибра Piaget . Emperador Coussin Tourbillon Automatic Ultra-Thin фирмы Piaget. Белое золото ( , мм, толщина корпуса , мм) . Калибр Piaget . Вид с оборотной стороны тоже хорош. Можно было и не закрывать

Премьеры ремейки

Если бы в «Пьяже» пошли традиционным путем, золотой мини-ротор системы автоматического завода оказался бы там, где он находится, например, в калибре 1200 – на оборотной стороне механизма. Однако было решено сделать наоборот, наглядно продемонстрировав, что этот турбийон – с автоматическим заводом. Более того, это решение усилило выразительность лицевой стороны часов, еще более подчеркнутую новым взглядом на официальную стилистику мужского направления коллекции «Пьяже». Новый стиль, по словам маркетингового директора часового направления компании «Пьяже» Франка Тузо, помогал создавать дизайнер Эммануэль Гейт, известный созданием Royal Oak Offshore и Harry Winston Zͭ. «Пьяже» повезло – Эммануэль не является

«дизайнером одних часов», и новый автоматический турбийон не похож на подновленный вариант «Оффшора». Вместо этого Эммануэль Гейт постарался создать облик современных высокотехнологичных часов, в которых бы недвусмысленно ощущалась авангардная, концептуальная нотка, но сделал это так, чтобы часы оставались элегантными, типично пьяжевскими. Раз уж наиболее важные агрегаты механизма находятся на лицевой стороне часов, было решено показать механизм во всей красе, установив прозрачный сапфировый циферблат, на который при помощи лазера разбегающимися лучами нанесены минутные метки, как будто повисающие в воздухе над механизмом. Точно такой же вид у золотых меток часов. Часовая и минутная стрелки расположены ближе к правому нижнему углу циферблата, и это асимметрия визуально уравновешивается двумя круглыми окошками турбийона и мини-ротора системы автоматического завода. Вся красота – налицо, и в «Пьяже» решили оставить заднюю сторону часов закрытой. Ну или почти закрытой, оставив окошко, позволяющее видеть турбийон и со стороны задней крышки корпуса, а также окошко рожком с указателем запаса хода. Часы оставляют очень приятное впечатление не только из-за того, что выявлена вся красота сложного механизма, но и из-за того, что предложен новый взгляд на концептуальные часы. Нужно отметить, «Пьяже» осторожничает в прогнозах популярности этих часов: в 2011 г. планируется выпустить лишь две ограниченные серии «Эмперадор Куссен Турбийон Отоматик Ультра-Тин» по 12 экземпляров каждая с корпусами из розового либо белого золота. ★

123

системы из сохранившихся на Земле в первоначальном состоянии. Компании «Пьяже», которая сама конструирует и производит механизмы турбийонов, нет необходимости подкреплять свою компетентность красивыми историями, у нее есть для этого иные средства. До недавнего времени фабрика «Пьяже» оставалась одним из немногих производителей турбийонов, концентрировавших свои усилия на работе с ультратонкими механизмами и механизмами некруглой формы. Прошлогоднее техническое достижение этой марки – рекордно тонкий базовый автоматический калибр 1200 – подсказало новое направление развития коллекции турбийонов. Конструкторы «Пьяже» объединили две фирменные разработки, создав самый тонкий в мире механизм турбийона с автоматическим заводом – калибр 1270 – его толщина составляет всего 5,55 мм при диаметре, соответствующим пятнадцати с половиной линиям (34,9×34,9 мм). Толщина аналогичного механизма RDͱͮͬ фирмы «Роже Дюбуи» – 6,5 мм. Первой моделью с новым механизмом стали представленные в декабре 2010 г., а затем и на январском Салоне в Женеве часы «Эмперадор Куссен Турбийон Отоматик УльтраТин» (Emperador Coussin Tourbillon Automatic Ultra-Thin). Толщина корпуса составляет 10,4 мм, а ведь это автоматический турбийон!

REVOLUTION

выбирать картинку сами, так же как и способ, которым ее нарисуют – эмалевую миниатюру, перегородчатую эмаль или драгоценные камни. Эмаль для «Лоран Феррье» будет делать известный миниатюрист Анита Порше, которая, похоже, расписала лунное ночное небо для показанного в январе прототипа. Глава марки «Луи Муане» (Louis Moinet) Жан-Мари Шалле продолжает искать и находит новые способы объединять астрономическую тему и турбийоны. В прошлом году он соорудил целый планетарий Meteoris, который кроме того, что он является действительно функционирующим планетарием, служит шкатулкой для четырех наручных часов с турбийоном. В этом году Жан-Мари Шалле преобразовал свою любимую астрономическую и метеоритную тему, воплотив ее в одних наручных часах «Астралис» (Astralis). «Астралис» – наиболее сложные часы в современной истории марки, их механизм с турбийоном, сплитхронографом и уникальным 24-часовым метеоритным «планетарием» был сконструирован и изготовлен на фабрике «Консепто». Если с турбийоном и сплит-хронографом все понятно, то о «планетарии» Жана-Мари Шалле стоит рассказать подробно. «Планетарий» представляет собою диск с четырьмя объектами, совершающий полный оборот за 24 часа и украшенный пластинкой авантюрина (авантюрин, по замыслу Жана-Мари, символизирует звездное ночное небо). Объекты – это три планеты из пластинок метеоритов, прилетевших на Землю с Марса, Меркурия и Луны, и Солнце, представленное в этих часах метеоритным остатком материала, из которого образовалась Солнечная система. Жан-Мари Шалле сотрудничает с учеными – специалистами по метеоритам, поэтому за каждой миниатюрной каменной пластинкой стоят серьезные научные исследования, подтверждающие ее происхождение. Например, настоящей звездой «планетария» можно назвать кусочек Меркурия – метеорит, известный как «Сахара 99555». Возраст этого редчайшего метеорита, по оценкам специалистов, составляет более четырех с половиной миллиардов лет, и это один из наиболее старых объектов Солнечной

REVOLUTION

P W atr Va orl imo Р ch d T ny ав озо ero im Tr н т во n e ф ad вр изм ом е з Con ир itio ро ем , ук ат оло sta мы nel le ва ен аз ич то nt нн и с ат еск ( in. ым ел ий , и за ь м ме мм зо пр и ха ) на о ро - , ми гра во мм го и-

Мир становится все более тесным, это ни для кого не секрет. Путешествие из одного часового пояса в другой давно превратились из экзотики в обыденность. Иногда так не хочется выходить из полудремотного состояния, а уже посадка, да еще нужно поймать секундную стрелку в нулевой отметке, найти заслуживающий доверия источник точного времени (мобильный-то выключен) и сообразить, прибавлять эти пару часов или же отнимать, а тут еще наш президент взял да отменил зимнее время…

GMT И WORLD TIME. МЫСЛИМ ГЛОБАЛЬНО

124

Премьеры ремейки

Премьеры ремейки

«В принципе, наш механизм сконструирован так, что мы можем учесть и более мелкие различия, если возникнет такая необходимость». И в этом главное отличие от классики Коттье: часы не только запрограммированы на существующую раскладку временных зон, их впоследствии еще можно будет привести в соответствие с новой раскладкой, как только произойдут изменения, от которых никто не застрахован. Конечно,

125

Механизм часов Patrimony Traditionelle World Time – калибр WT. Видно программное кольцо указателя мирового времени

«Патримони Традисьонель Уорлд Тайм» (Patrimony Traditionelle World Time). Внешне эти часы выглядят очень похоже на те, что в 1930-е годы начал производить знаменитый часовщик и изобретатель Луи Коттье (в том числе и для «Вашерон Константина»): в центре циферблата есть схематическое изображение Земли – как будто смотришь на нее из космоса со стороны Северного полюса – шкала городов, которые символизируют свои временные зоны, и 24-часовая шкала – по ней можно определить текущее время в каждом из этих городов и в каждой из этих временных зон. Центральные часовая, минутная и секундная стрелки показывают время в домашнем часовом поясе. На этом сходство заканчивается. Механизм WT сконструирован так, что он учитывает все временные зоны, включая те, что смещены относительно «правильной» 24-часовой структуры на полчаса и даже на четверть или три. Кристиан Селмони, дизайн-директор «Вашерон Константина», говорит:

REVOLUTION

И

ли летнее? Никто не знает точно ввиду абсурдности происходящего. Словом, проблемы. Хорошо, что есть люди, которые обо всем уже позаботились: часовые компании, наверное, уже лет сто с лишним назад предвидели, что переход на систему часовых поясов к тому и приведет, и мало-помалу начали работать в этом направлении. Мы еще и не собирались путешествовать, сидя, как сельди в железной бочке, а они уже изобретали, изобретали, изобретали. Да не все изобрели. Кто мог подумать, что найдутся талантливые руководители, которым покажется разумным сдвинуть часовой пояс на полчаса или на четверть, сначала принять переход на летнее время, потом отменить. Господам развлекуха, а у холопов лбы трещат. Стройная логичная система 24 часовых поясов, что была придумана Сэндфордом Флемингом и принята 126 лет назад, развалилась подобно карточному домику. Мы, правда, до сих пор считаем, что живем по той системе, но часовщикам прекрасно известно, что это далеко не так. Поэтому перед ними стоит задача – либо вернуться к той конструкции часов со «вторым временем», где были две независимые пары часовой и минутной стрелок, которые просто настраивались на любые временные зоны – будь в них хоть разница по времени, скажем, минута, – либо рисовать на циферблате маленький глобус, по которому можно будет понять, где ночь, где день, а остальное – мелочь, плюс-минус пара часов, либо придумывать экзотические конструкции. Каждый часовщик решает, что ему милее, и каждый путешественник тоже решает, как для него удобнее. В «Вашероне» решили учесть все те сдвиги в картине расположения временных зон, что были накоплены за более чем столетие существования системы Сэндфорда Флеминга, и реализовали единственную в своем роде конструкцию указателя мирового времени в новинке этого года – часах

Премьеры ремейки

REVOLUTION

126

модернизация механизма – дело не минутное: для этого «Вашерон Константину» потребуется выточить новые программные кольца. Но главное не это, а то, что механизм сконструирован с расчетом на относительно несложную процедуру модернизации. Давайте теперь посмотрим на циферблат. Отличие от Коттье заметно сразу: часть названий городов выполнена черной краской, часть – красной. Красные – это нарушители совершенства нашего мира, все те временные зоны, которые можно назвать дольными, имея в виду доли часа. Соответственно, на 24-часовой шкале время в нормальных городах отмечено черными треугольными метками, для городов с экзотическими зонами времени предназначены круглые красные метки. Так что все получается просто: ищешь название города, под ним – метку, по 24-часовой шкале видишь текущий час. Вот общее правило для хорошо продуманных сложных часов: замысловатой конструкции сопутствует простота в использовании. Это относится и к остроумно задуманному указателю времени суток во всех часовых поясах – он выполнен в виде вращающегося поверх карты мира прозрачного сапфирового диска с напечатанной на нем ночной тенью, покрывающей полземли. Все выглядит очень реалистично. Еще одним отличием от часов Коттье новинка «Вашерона» обязана новым временам и моде на большие часы. Диаметр корпуса «Патримони Традисьонель Уорлд Тайм» – 42,5 мм, потому циферблат большой, все мелкие детали хорошо различимы. Это относится и к схематической карте северного полушария, где можно разглядеть почти все страны, исключая разве что очень маленькие – например, Ватикан или Андорру (надеюсь, их жители не в претензии к «Вашерон Константину»). Карта выполнена в техническом стиле, Кристиан Селмони так объяснил свой выбор: «Мы хотели, чтобы карта

была похожа на те официальные карты, по которым все привыкли ориентироваться. Поэтому применили способ печати, позволяющий получить изображение с очень мелкими деталями. «Патримони Традисьонель Уорлд Тайм» – это технические часы, поэтому мы поставили наш мануфактурный механизм с центральной секундной стрелкой.

Конечно, мы могли бы сделать гравированный или эмалевый циферблат, и знатокам и коллекционерам такие часы наверняка понравились бы, несмотря на то, что не удалось бы добиться столь же точной деталировки карты. Но нашей целью не было создание коллекционных часов, что были бы проданы единичными экземплярами. Сейчас мы предлагаем, как я уже сказал, технические часы, по очень хорошей цене, доступной для гораздо большего круга поклонников «Вашерона» – евро плюс НДС». Функции указателя мирового времени уделил свое внимание и Франсуа-Поль Журн. Свои новые часы он назвал «Окта UTC» (Octa UTC), имея в виду те изменения, что произошли в системе часовых поясов со времени ее учреждения. UTC или Universal Time Coordinate – Всемирное координированное время, оно основывается не на астрономически вычисляемом времени гринвичского меридиана (система GMT), а на времени эталонных атомных часов. Собственно для обычных людей разница несущественна, да и сам Франсуа-Поль Журн наверняка хотел выбором названия лишь подчеркнуть актуальность своих часов. Красочной иллюстрацией тому (в буквальном смысле) стала миниатюрная карта мира, на которой в цветах тщательно прорисована современная схема временных зон, исключая, правда, несколько «неправильных» зон с получасовой либо четвертьчасовой разницей. У выбранной Журном конструкции есть существенный недостаток – карта мира такая маленькая, что нужно обладать очень хорошим зрением либо пользоваться лупой для того, чтобы применить функцию мирового времени по назначению. Фактически карта мира в часах «Окта UTC» представляет собой индикатор часового пояса, время которого указывает 24-часовая стрелка основного циферблата. Франсуа-Поль предусмотрел возможность переключения на зимнее либо летнее время (метки «+1» и «–1» рядом с картой мира) – это интересно, так как конструкции, в которых запрограммирован учет такого переключения, становятся все более популярными. Остается лишь претензия к миру, которому все никак не удается стать настолько же упорядоченным, как его отражение в часовом искусстве.

Еще одним отличием от часов Коттье новинка Vacheron Constantin обязана новым временам и моде на большие часы: циферблат большой, все мелкие детали хорошо различимы

Премьеры ремейки

Octa UTC, F. P. Journe. Платина ( мм, либо мм, толщина корпуса , мм). Автоматический калибр FPJ –

Octa UTC, F. P. Journe. Розовое золото ( мм, либо мм, толщина корпуса , мм). Автоматический калибр FPJ –

REVOLUTION

Calibre de Cartier Multiple Time Zone. Белое золото ( мм), автоматический механизм MC с функцией указателя мирового времени

127

Calibre de Cartier Multiple Time Zone – вид сбоку. Указатель городов с учетом перехода на летнее или зимнее время

Премьеры ремейки

Portofino Dual Time, IWC. Розовое золото либо сталь ( мм, толщина корпуса мм), автоматический механизм

Saxonia Dual Time, A. Lange & Sohne. Белое золото ( мм, толщина корпуса , мм), автоматический механизм

Saxonia Dual Time, A. Lange & Sohne. Розовое золото ( мм, толщина корпуса , мм), автоматический механизм

REVOLUTION

128

Часы Patrimony Traditionelle World Time фирмы Vacheron Constantin

Премьеры ремейки

одним нажатием кнопки на один час переключается часовая стрелка местного времени, на один часовой пояс переходит указатель городов и на один час – указатель разницы во времени между местным и домашним часовыми поясами. Если в «Вашероне» и «Картье» новые модели показали способность этих марок разработать новые усложненные варианты конструкций классической функции мирового времени, то в «Ланге», наоборот, решили сделать все скромнее. Новые часы «Саксония Дуал Тайм» (Saxonia Dual Time) с функциональной точки зрения значительно проще, чем флагманская модель Lange Time Zone. Там было все осень сложно устроено – опоясывающий циферблат с диском указателя городов, замысловатая конструкция управления, замысловатый дизайн циферблата… По сравнению с этими часами новая модель «Саксония Дуал Тайм» – настоящие пуританские часы. Там только функция второго времени со второй центральной часовой стрелкой, которая легко прячется под основную часовую стрелку, а 24-часовой индикатор второго часового пояса превращается в индикатор «день/ночь». Для управления часовой стрелкой при переходе

в другой часовой пояс нужно нажать одну из кнопок: верхнюю, если следует перевести стрелку вперед, и нижнюю, если назад. За одно нажатие стрелка переключается ровно на один час. Проще, чем Lange Time Zone, но и практичнее, так как механизм – автоматический, и для многих это важно: сейчас далеко не у всех осталась привычка по утрам заводить часы. Также практичный вариант часов с указанием времени второго часового пояса предложила в этом году компания «Интернэшнл Уоч Компани» (IWC). Поскольку весь этот год был назван в IWC годом коллекции «Портофино», то новые часы в этой коллекции и появились: это «Портофино Дуал Тайм» (Portofino Dual Time). Конструкция указателя второго времени в главном аналогична той, что уже применялась в часах IWC – например, в моделях «Спитфайр UTC» (Spitfire UTC). Местное время показывают центральные часовая и минутная стрелки, время домашнего часового пояса – стрелка на маленьком 24-часовом циферблате («Портофино Дуал Тайм») либо в окошке, но тоже в 24-часовом формате («Спитфайр UTC»), при пересечении местным временем 24-часовой отметки дата переключается, причем переключаться она может как вперед, так и назад. Никаких кнопок, настройка всех функций, в том числе переключение местного времени осуществляется только заводной головкой. Это – сходство. Теперь – об отличии. Оно разительно: во-первых, в качестве базового используется не механизм ETA, а автоматический калибр 64710, который производится только для IWC на принадлежащей группе «Ришмон» фабрике механизмов MHVF (Manufacture Horlogère ValFleurier; эта фабрика, в частности, производит механизмы для «Бом э Мерсье» и «Панераи»). Во-вторых, механизм прекрасно выглядит, и в этом можно убедиться, лишь перевернув корпус. «Портофино» – не авиаторские часы, и потому не обязательно ставить сплошную металлическую антимагнитную заднюю крышку корпуса. И в третьих, эти часы больше, чем «Спитфайр UTC», и значительно: 45 мм вместо 39 мм. Потому они выглядят гораздо более современными. ★

129

Чтобы пройтись по часовым поясам, нужно нажимать на кнопку, что установлена выше заводной головки:

За последние сто с лишним лет придумали немало указателей времени второго часового пояса и мирового времени, но главе технического отдела Cartier Кароль Форестье-Казапи удалось сказать веское слово и в этой области высокого часового искусства

REVOLUTION

Свой способ разобраться в путанице летних и зимних времен нашла глава технического отдела «Картье» Кароль Форестье-Казапи. В сконструированных ею часах «Калибр де Картье Малтипл Тайм Зоун» (Calibre de Cartier Multiple Time Zone) она руководствовалась стилистикой ее же позапрошлогоднего изобретения – центрального хронографа, – и убрала обычно загромождающий циферблат указатель городов, соответствующих часовым поясам, на боковую сторону корпуса. Названия городов видны сквозь специальное окошко, показаны они в два ряда, так что для городов северного полушария верхний ряд приходится на зимнее время, нижний ряд – на летнее. В южном полушарии – наоборот, но на корпусе есть специальные значки-подсказки, которые помогают разобраться в ситуации. В центре циферблата находится указатель домашнего времени – это полукруг 24-часовой шкалы с «дневной» и «ночной» стрелками, показывающими время от 6 утра до 6 вечера («дневная» стрелка) и от 6 вечера до 6 утра («ночная» стрелка). Местное время показывают центральные часовая и минутная стрелки – тут все как обычно. Необычное начинается, стоит опустить взгляд в нижнюю часть циферблата. Там расположен изобретенный Кароль указатель разницы во времени между местным и домашним часовыми поясами, который можно также назвать индикатором синдрома смены часового пояса – чем стрелка на этом индикаторе ближе к центру шкалы, тем хуже для организма. К сожалению, стрелка индикатора разницы между часовыми поясами «вылетает» за шкалу, и точную разницу по ней определить в результате не так-то просто. И еще одно важное замечание: не пытайтесь просчитать индикацию разницы между часовыми поясами по опубликованным здесь фотографиям часов: по-видимому, это прототипы со случайным образом установленными стрелками – для красоты при фотографировании. В часах «Калибр де Картье Малтипл Тайм Зоун», что показывали в январе на Салоне, был установлен нормально функционирующий механизм, и все стрелки работали как надо.

REVOLUTION

Женевское, а вместе с ним и все швейцарское часовое искусство некогда начиналось с декоративных изысканий – эмали, инкрустации драгоценными или просто красивыми камнями, гравировки. Удивительно ли, что ведущие часовые марки стараются сохранить тонкое искусство украшать часы, в каких-то случаях – вспомнить и восстановить его, а порой – изобрести в нем что-то новое.

ТОНКОЕ ИСКУССТВО УКРАШАТЬ ЧАСЫ

130

Премьеры ремейки

g Light, t Dancin Limeligh лое золото е Piaget. Б бриллианты, ), ( , мм й механизм. ы кварцев аяся конщ ю а щ а р очек В я из вет а и ц к у р н ст р у г и их ф и птичь те выполнена а л б цифер а и брил о золот из белог в лианто

Премьеры ремейки

коллекции – от произведений высокого ювелирного искусства до часов без единого драгоценного камня (давайте не забывать о том, что «Ван Клиф энд Арпельз» – прежде всего ювелирная марка). Этот сезон посвящен творчеству Жюля Верна: даже не столько его романам, сколько тем эмоциям, детским воспоминаниям и ощущению полета фантазии, что у нас возникает при упоминании имени этого писателя. Главные «поэтичные» сложные часы этого сезона – «Файв Уикс ин э Балун» (Five Weeks in a Balloon) – изготовлены, как нетрудно догадаться, первому приключенческому роману Верна «Пять недель на воздушном шаре». Луи де Меккенхайм, директор по маркетингу часового подразделения «Ван Клиф энд Арпельз», рассказывает:

В часах «Файв Уикс ин э Балун» установлен механизм двухсекторной индикации времени, разработанный для «Ван Клиф энд Арпельз» Жаном-Марком Видеррехтом, а очень сложный в исполнении объемный циферблат выполнен с использованием выемчатой эмали и инкрустации перламутром. Из всех остальных часов верновской коллекции этого года хотелось бы отметить часы «Туенти Таузенд Лигз андер те Си» (Twenty Thousand Leagues under the Sea). Циферблат этих часов выполнен в комбинированной технике – это эмалевая миниатюра по

Métiers d’Art – Chagall & l’Opéra de Paris фирмы Vacheron Constantin. Розовое золото ( мм), корпус «офицерского» типа с открывающейся задней крышкой, автоматический калибр . Уникальный экземпляр. Циферблат – эмалевая миниатюра, воспроизводящая живописный плафон Парижской национальной оперы работы Шагала

Métiers d’Art – Chagall & l’Opéra de Paris. Вид с оборотной стороны

131

«Часы «Файв Уикс ин э Балун» – это центральный объединяющий элемент всей истории, о которой рассказывает часовая коллекция этого года. Часы как будто приглашают нас понять, что же было до того, как путешественники оказались в корзине воздушного шара. Вот они, попав в бурю, проносятся над Африкой, вот – над ледяными просторами Арктики и Антарктиды, вот – та же Африка, но только лунной ночью, а вот, как будто это воспоминания о чем-то далеком, моменты подводных приключений и путешествий к центру Земли и на Луну. Жюль Верн рассказывал об экзотических животных, о будущих технологиях, и эта череда образов очень близка «Ван Клиф энд Арпельз». Ведь это и есть то, что мы называем поэтическим восприятием времени!»

REVOLUTION

К

омпании «Пьяже» удалось именно это – придумать новый тип «таинственных» ювелирных часов. Они назвали свое изобретение, разумеется, очень поэтично – «Танцующий лучик света» (Dancing Light). Что такого таинственного в танцующем лучике света? То, что часы выглядят так, как будто для них не писан закон всемирного тяготения. Особенно загадочно это показано в моделях коллекции «Лаймлайт Дэнсинг Лайт» (Limelight Dancing Light) с небольшим золотым колечком, простым или усыпанным бриллиантами, которое может вращаться вокруг циферблата, но если корпус поставить вертикально, оно вопреки ожиданию стремится не вниз, а вверх. Тот же самый «таинственный» механизм установлен в часах «Лаймлайт Дэнсинг Лайт», на циферблате которых воссоздана подвижная ювелирная сценка с двумя бриллиантовыми синичками на бриллиантовых веточках – только надо иметь в виду, что в этой модели антигравитационный эффект скрадывается тем, что веточки с птичками занимают все кольцо вокруг циферблата. В «Вашероне» не стали изобретать свои способы украсить часы, и обратились к эмалевой миниатюре. Компания «Вашерон Константин» сотрудничает с одним из лучших современных художников по эмали Анитой Порше, которая, похоже, полностью выложилась при работе над циферблатом часов Métiers d’Art Chagall & l’Opéra de Paris, посвященных фрескам Марка Захаровича Шагала, что украшают свод главного зала Парижской национальной оперы. Тонкость и точность ее работы поражают. Те часы, что были представлены зимой этого года – первые в серии, в которой каждые из четырнадцати уникальных часов будут посвящены одному из четырнадцати композиторов, символически изображенных Шагалом на плафоне Opéra. Фирма «Ван Клиф энд Арпельз» (Van Cleef & Arpels) в своей часовой коллекции все дальше отходит от образа чисто ювелирной марки, выбирая ею же придуманное направление «поэтичных сложных часов». Затеянная несколько лет назад игра в тематические сезоны, подсказанная миром высокой моды, привела к тому, что создаются целые

Премьеры ремейки

Cartier Tortue XL Jaguar Motif. Желтое золото, гравированный золотой циферблат с выемчатой эмалью. Механизм с ручным заводом. Ограниченная серия из экземпляров

REVOLUTION

132

Rotonde de Cartier Bear Motif Marqueterie. Белое золото ( мм), золотой циферблат с маркетри. Механизм с ручным заводом. Ограниченная серия из экземпляров

Twenty Thousand Leagues under the Sea фирмы Van Cleef & Arpels. Белое золото, автоматический механизм Р. Ограниченная серия из экземпляров. Циферблат выполнен в комбинированной технике эмалевой миниатюры и эмали с накладками «пайонне»

Rotonde de Cartier Turtle Motif. Розовое золото ( мм), бриллиантов, золотой циферблат с каменной мозаикой. Механизм с ручным заводом. Ограниченная серия из экземпляров

Rotonde de Cartier Bear Motif Email Plique-a-jour. Белое золото ( мм), золотой циферблат с витражной эмалью. Механизм с ручным заводом. Ограниченная серия из экземпляров

Poetic Complication Five Weeks in a Balloon фирмы Van Cleef & Arpels. Белое золото ( мм), механизм с ручным заводом и секторной индикацией часов и минут. Двухуровневый циферблат выполнен с использованием выемчатой эмали и инкрустации перламутром

Премьеры ремейки

Cartier Tourbillon and Crocodile. Белое золото ( , мм), турбийон, механизм с ручным заводом. Ограниченная серия из экземпляров

Эмаль – это большая тема, но в «Картье» сочли возможным обратиться к другим декоративным техникам, в частности, к инкрустации деревом или маркетри. Это ремесло редко применяется для украшения часов. По понятным причинам в технике маркетри чаще всего делают циферблаты, и в «Картье» решили продолжить медвежью тему, поменяв, правда, персонажа: холодным тонам витражной эмали подходил медведь белый, теплым тонам древесины больше подойдет медведь бурый. Для часов Rotonde de Cartier Bear Motif Marqueterie с выполненным в технике маркетри циферблатом приспособили одну из последних новинок в ассортименте механизмов «Картье» – механизм с ручным заводом и цифровым указателем часа. Ну и наконец, еще одну редко применяемую для украшения часов технику можно обнаружить в блистательно выполненных часах Rotonde de Cartier Turtle Motif с выложенной каменной мозаикой черепашкой на циферблате (у руководства «Картье» очень тонкое чувство юмора – для часов Rotonde выбрали черепашку, для часов Tortue – «Черепашка» – ягуара). Это очень здорово, что скрупулезная работа по сборке мозаичного циферблата из 1167 (они еще и подсчитали!) миниатюрных каменных «кирпичиков» размером в доли миллиметра привела к созданию замечательно красивой картинки, напоминающей по стилю и цветовой гамме знаменитые римские мозаики. ★

Limelight Dancing Light, Piaget. Белое золото ( , мм), бриллианты, кварцевый механизм. Вращающееся колечко на циферблате – белое золото и бриллианты

Limelight Dancing Light, Piaget. Розовое золото ( , мм), бриллианты, кварцевый механизм. Вращающееся колечко на циферблате – розовое золото и бриллианты

133

Фирма «Картье» не старается добиться совершенства в чем-то одном, в последние годы она невероятно сосредоточена на том, чтобы выйти в лидеры по всем декоративным техникам. Это «Картье», так что начинать рассказ стоит с часов, в которых показаны все грани ювелирного мастерства. Ювелирных шедевров среди новинок этого сезона много, поэтому очень кратко. Невозможно было не залюбоваться трогательными, но при этом без слащавости и сюсюканья «секретными» (впрочем, я бы сказал «полусекретные», потому что стрелки все-таки видно) часами из серии Cirque Animalier с мелкими тварями поверх стекла – попугаем, гекконом и черепашкой. У секретных часов Chinese Motif тварь калибром побольше – это китайской конюшни дракон, которого можно прогнать со стекла, лишь открыв крышку корпуса. Только он не уйдет совсем, а оставит своего двойника – уже на циферблате. Однако, на мой взгляд, главное творение из ювелирных – это часы «Легенда о крокодиле и турбийоне» (Cartier Tourbillon and Crocodile). Придумать крокодила, стойкий воинственный дух которого будет защищать нежный утонченный дух турбийона – это дорогого стоит. Часы Tortue XL Jaguar Motif – это мастерство в технике гравировки и выемчатой эмали. Кошачья голова – как живая, бесподобно получились глаза. Тут слова бессильны, на это нужно смотреть. Эмалевую тему продолжают часы Rotonde de Cartier Bear Motif Email Plique-a-jour, и это нетривиальное продолжение, так как

при изготовлении циферблата с белым медведем была применена сложная комбинированная техника. Во-первых, это очень редко применяемая в часовом деле витражная эмаль, то есть полупрозрачная эмаль, которую наносят на филигранную металлическую «решетку», в данном случае золотую. Во-вторых, чтобы медведь чувствовал себя как дома, ему добавили снега, для чего была использована техника эмали с накладками – в некоторые участки эмалевого циферблата вплавили снежинки – миниатюрные кусочки золотой фольги.

REVOLUTION

эмали с накладками. Накладкой в этом случае является кусочек золотой фольги, который за несколько обжигов «утопили» под слоем полупрозрачной эмали, так что от блеска фольги осталось видным лишь мерцание, будто это мерцание неба, просвечивающего сквозь толщу воды. Иллюзия получилась совершенной, к тому же ее подкрепили фигуркой водолаза и подводными развалинами, которые ему еще предстоит исследовать, выполненными из серебра и золота в стиле гравюр жюльверновских времен. Эксцентричная тематика, эксцентричное исполнение и забавный занимательный результат.

REVOLUTION

«Возможно, для китайского рынка» – это звучало в Женеве и там и сям. Главное, чтобы часовая фирма «Имярек» показала новинку с круглым корпусом не очень большого по нынешним временам размера ( мм или меньше), и чтобы это была «классика», и чтобы это был «автомат». Хоть я не китаец, но хорошо сделанные классические часы с таким автоматическим механизмом, о котором можно легко сказать более двух слов, всегда меня привлекают. Если это бюджетный вариант – тем лучше для бюджета. К тому же бюджетную тему можно понимать по-разному.

И ЧТОБЫ ЭТО БЫЛ «АВТОМАТ»

134

Премьеры ремейки

RM – вид с оборотной стороны

RM , Richard Mille. Титан ( х , мм, толщина корпуса мм)

Премьеры ремейки

автоматического завода от заводной пружины, когда ее завода уже хватает на 50 часов. При этом специальная стрелка на циферблате, что между метками «11» и «12 часов», перепрыгивает из белых букв «on» в красные «off». Холостой ход – но проходит 10 часов, и ходовая пружина сигнализирует, что завод уже частично истратился, пора заводиться – колесная передача системы автоматического завода подключается к заводной пружине, специальная стрелка перепрыгивает обратно из красных букв «off» в белые «on» и система снова работает. Если чем и сильна компания «Вашерон Константин», так это классическими часами. Конечно, у них есть сложные и очень сложные, но все же настоящий «Вашерон» – это «Вашерон»

Jules Audemars Automatic, Audemars Piguet. Розовое золото ( мм, толщина корпуса мм), автоматический механизм, прозрачное окно задней крышки корпуса

135

Ришар Милль хорош тем, что подвергает сомнению (или для него подвергают сомнению) самые, по всеобщему мнению, очевидные вещи. Когда-то он подумал о жалобах часовщиков на то, что невозможно рассчитать оптимальный ротор системы автоматического завода – сделаешь его «слабым», а хозяин круглыми сутками на компьютере работает, механизм не заводится, останавливается; сделаешь его эффективным, достанутся часы любителю здорового образа жизни, который так уджоггает свой «автомат», что тот будет близок к кончине – постоянно излишне заведена ходовая пружина, большая нагрузка на осях и трибах. И Ришар Милль придумал (или ему придумали) ротор с изменяемой геометрией: клиент усаживается в кресло полиграфа, ришармиллевские люди узнают всю подноготную и вуаля – «Ротор требуется поставить в позицию “два”». И ротор ставится в позицию «два», механизм заводится, как надо, все довольны. Недоволен только сам Ришар Милль, и это недовольство – ключ к последующим изобретениям. И вот новое изобретение – RM , новинка этого года. В этих часах автоматический механизм сам решает, когда ему стоит перестать заводиться. Специальное устройство (механика, никакого волшебства) отключает колесную передачу системы

Jules Audemars Automatic, Audemars Piguet. Белое золото ( мм, толщина корпуса мм), автоматический механизм, прозрачное окно задней крышки корпуса

REVOLUTION

П

осмотрим, как ее понимает Ришар Милль. Простых автоматических часов «Ришар Милль» не существует, да и не та это марка, чтобы предлагать простые часы. Если несколько первых моделей в истории «Ришара Милля» позволяли говорить о том, что у марки нет часов дешевле ста тысяч франков, то впоследствии «Ришар Милль» стал более лояльным к своим клиентам (или они начали становиться менее лояльными?) и принялся год за годом увеличивать в своей коллекции долю нетурбийонов. В этом году среди новинок нетурбийонов значительно больше, чем турбийонов, и, честно говоря, ультратонкие часы RM привлекали гораздо больше внимания, чем сверхлегкий турбийон имени «Буббы Уотсона». (Черт подери, турбийон должен быть весомым! За что деньги платим?)

REVOLUTION

136

Премьеры ремейки

классический. И потому нельзя не приветствовать появления в высокотехнологичной по духу и стилю коллекции «Ке де Л’Иль» (Quai de l’Ile) моделей с классическим трехстрелочным автоматическим механизмом (мануфактурный калибр QH) и с классическим на вид непрозрачным циферблатом. Этими великолепными моделями (особенно хороши часы с корпусом из розового золота «Ке де Л’Иль Отоматик, модель 86050») в «Вашерон Константине» доказали, что классические часы не могут быть скучными, если над ними работают настоящие мастера своего дела. Циферблат разбит на две зоны прозрачным кольцом указателя даты (все даты видны, но та что нужно находится над темным «колодцем», который переходит от даты к дате – такой тип индикации можно назвать инвертированным или поставленным с ног на голову). Внутренняя зона циферблата украшена вертикальной шлифовкой, внешняя – равномерно матовая, метки розового золота великолепно отделаны. Общее впечатление – гармоничное, благодаря чему следует признать факт примирения авангарда «Ке де Л’Иль» с классическим обликом «Вашерона». Нелишне будет упомянуть, что главная идея, ради которой создавалась эта коллекция, – предоставленная покупателю часов возможность самому выбрать комплектацию своих будущих часов – по-прежнему в силе. Для «Ке де Л’Иль Отоматик» корпус можно набрать из золотых, титановых или палладиевых деталей, а общее число возможных вариантов в коллекции «Ке де Л’Иль» уже возросло до семисот. После 43-миллиметровых «Ке де Л’Иль Отоматик» и RM новые автоматические модели из нынешних коллекций «Одемар Пиге» (часы «Жюль Одемар Отоматик») и «А. Ланге унд Зёне» (A. Lange & Söhne, часы «Саксония Отоматик») выглядели бы настоящим китайским вариантом, если не сделать небольшое историческое отступление, очень краткое, но столь же показательное. Диаметр корпуса первого варианта патековской «Калатравы» 1932 г. – а эти часы долгое время считались стандартом мужских классических наручных часов – был всего 31 мм. Поэтому 39-миллиметровые модели «Жюль

Одемар Отоматик» и 38,5-миллиметровые «Саксония Отоматик» сейчас могут восприниматься как ответ на требования дальневосточного рынка, но все же это не что иное как элегантные классические часы «европейского» калибра. И механизмы хороши. В одемаровских часах «Жюль Одемар Отоматик» это мануфактурный калибр 3120 и, честно говоря, он маловат для 39-миллиметрового корпуса (диаметр калибра 3120–26,6 мм). Это заметно при взгляде на окошко указателя даты: его хочется передвинуть ближе к ободку. Но в «Одемаре» пока не поверили, что большие часы – это надолго, и не спешат выпускать механизмы соответствующего новой моде размера. В «Ланге» ситуация с механизмом часов «Саксония Отоматик» более правильная – диаметр нового калибра L . –30,4 мм, потому и ось маленькой секундной стрелки расположена как надо – не кажется, что она слишком близка к центру циферблата. Калибр L . – один из линейки бюджетных механизмов, что были представлены в этом году. Определение «бюджетный» для «Ланге» имеет особенный смысл – для этой марки не свойственно экономить на конструкции и тонкой отделке механизма. При разработке нового автоматического механизма отказались от некоторых излишеств – в том числе от золотого ротора системы автоматического завода (то, что мы видим – это позолота) и фирменных привинченных золотых шатонов, но оставили плоскополированную пластину покровного камня оси анкерного колеса и платиновый обод ротора. Результаты оптимизации не разочаровывают, скорее, они должны вдохновить потенциальных покупателей, у которых появляется возможность приобрести практичные автоматические часы с великолепным механизмом. Также на практичный аспект повседневных автоматических часов обратили внимание в «Картье». Простые автоматические модели представленной в прошлом году коллекции «Калибр де Картье» (Calibre de Cartier) в 2011 г. можно будет приобрести на металлических браслетах (сталь, либо сталь и розовое золото). Почему в «Картье» не сделали еще один шаг

и не предложили каучуковые ремешки, непонятно. Наверное, будут в следующем году. Компания «Жирар-Перрего» (GirardPerregaux), обратив, видимо, внимание на несоответствие размера корпуса и механизма многих своих часов – особенно это было заметно в часах коллекции «1966» с маленькой секундной стрелкой, тройным календарем, а также хронографом, решилась на трюк. Конструкторы «Жирар-Перрего» модифицировали автоматический мануфактурный калибр 3300 – рабочую лошадку в коллекции этой марки – так, чтобы сдвинуть ось маленькой секундной стрелки дальше от центра. Им это удалось на славу: представленные в этом году часы Small Seconds с 40-миллиметровым корпусом выглядят очень хорошо. Еще больше привлекательности им дает белый эмалевый циферблат. Настоящий эмалевый циферблат. ★

Механизм часов Saxonia Automatic – калибр L .

Премьеры ремейки

. Calibre de Cartier. Сталь ( мм, толщина корпуса мм), автоматический калибр PS

.

Small Seconds, Girard-Perregaux. Розовое золото ( мм), автоматический калибр GP . Calibre de Cartier. Сталь и розовое золото ( мм, толщина корпуса мм), автоматический калибр PS

137

. Saxonia Automatic, A. Lange & Sohne. Белое золото ( , мм, толщина корпуса , мм), автоматический механизм, прозрачное окно задней крышки корпуса

. Часы Quai de l’Ile Automatic мод. фирмы Vacheron Constantin. Розовое золото ( мм), автоматический калибр QH

REVOLUTION

. Saxonia Automatic, A. Lange & Sohne. Розовое золото ( , мм, толщина корпуса , мм), автоматический механизм, прозрачное окно задней крышки корпуса

REVOLUTION

«Многим часовым фирмам есть что вспомнить хорошего в своей истории, многим ценителям винтажного стиля хочется приобрести часы как будто тогдашние, но марочные и выполненные на современном уровне, то есть обладающие такими приятными и всегда полезными в быту мелочами, как автоматический завод, чтобы не забывать заводить, ударостойкий механизм, чтобы не бояться его сломать ненароком, сапфировое стекло, чтобы не ждать появления царапин, да и еще одно сапфировое стекло на оборотной стороне корпуса, чтобы можно было рассмотреть механизм… Словом, эти фирмы и эти люди нашли друг друга. Они испытывают взаимные чувства, и то что появляется как плод этих чувств – часы, которые можно назвать ностальгическими, – прекрасно.

ТЕМА НОСТАЛЬГИЧЕСКАЯ, ТЕМА ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ

138

Премьеры ремейки

ack me lyb Bau F , d an ph аль а pel gra т Ca rono ier. С лщин ), Ch Merc , то мм ий et мм а , ческ изм ( рпус ати й ан - – ко том тны , мех ав звра раф ret й во оног -Per анны x р » х Jou бот La рера у ж е п аль «В

Премьеры ремейки

Компания «Жежер-ЛеКультр», возродив в 1984 г. коллекцию «Реверсо», уже давно прошла подобный этап своей истории, хотя, может быть, не настолько показательно и бурно, как нам представляется в случае с новым стилем «Бом э Мерсье». Поэтому появление в этом году «Гранд Реверсо Ультра Тин “Трибьют ту ”» уже не воспринимается как грандиозное событие, переворачивающие наши представления о марке «Жежер-ЛеКультр». Скорее, это просто еще один кирпичик, грамотно сформированный, прошедший обжиг при нужной температуре, тщательно упакованный и доставленный в нужный момент в нужное место – в прекрасное здание, строительство которого еще продолжается. Удивительно, что вместе с исторически-ностальгическими моделями «Реверсо» в «ЛеКультре» решили направить нам еще одну посылочку из прошлого. Это винтажного стиля дайверские часы «Мемовокс Трибьют ту Дип Си» (Memovox Tribute to Deep Sea), выпущенные в честь самых первых дайверских часов «Жежер-ЛеКультр Мемовокс Дип Си» 1959 г., причем перед ценителями винтажа в часовом искусстве встает нелегкий выбор, так как часы не одни: нам предлагают две модели «Мемовокс Трибьют ту Дип Си», и это в точности повторяет тот более

чем пятидесятилетней давности релиз. Первая модель, как и тогда, «европейская», и ее создавали в угоду вкусам европейских пионеров подводного плавания – это «Жежер-ЛеКультр Классик 1959», а вторая модель, тоже как и тогда, «американская» – это «ЛеКультр Спесьяль Америк 1959». Так какую же предпочесть? Я – за «американок», хотя всегда остается возможность применить радикальный способ выбора: приобрести обе модели. Не нужно мешкать, ибо «американок» всего 359, а потенциал «европеек» был оценен почти в три раза выше – их 959 экземпляров. «Мемовокс Трибьют ту Дип Си» не является абсолютно точной копией оригинальных моделей: размер корпуса увеличен, хоть и ненамного, с 39,8 до 40,5 мм (уж коли начали, надо было до 44 мм увеличивать, чего же стесняться), но в остальных аспектах они были крайне дотошны – установили всамделишный плексиглас (кому это не нравится, могут подождать, наверняка появятся часы с сапфиром), не забыли выгравировать на задней крышке изображение окруженного воздушными пузырями аквалангиста, поставили автоматический механизм будильника «Мемовокс». В те времена, в 1959 г., была идея, что только сигнал подводного водостойкого будильника сможет заставить аквалангиста в синем безмолвии вспомнить о том, что ему пора возвращаться на поверхность.

Capeland Flyback Chronograph – корпус такой формы называется «окатыш»

139

его в сегодняшнюю коллекцию, они отправились в эпоху, когда правили бал карманные часы, и нашли там округлые часы с корпусом стиля «Гале», что можно перевести как «галька» или «окатыш» – это корпус скругленный, плотный, весомый. Ощущения от него понравились нашим путешественникам по истории часового дела, и они постарались донести их до нас – в виде «Кейпленд Флайбэк Хронограф». Осталось только понять то послание, что они нам отправили. Наверное, оно может звучать так: «Смотрите, вы думали, что «Бом э Мерсье» – это марка дизайнерская, современная и спортивная, как наши часы «Ривьера» (Riviera). Мы закрываем коллекцию «Ривьера» и обнуляем нашу старую историю, начиная новую нумерацию моделей с освежающе круглой цифры 10000, мы говорим, что начиная с этого дня «Бом э Мерсье» – это история, традиции, прекрасные часы, заслуживающие того, чтобы поместить их в музейную коллекцию. Вот на что мы будем опираться, создавая новую коллекцию».

REVOLUTION

П

осмотрим же на прекрасные ностальгические часы этого сезона. Сначала обратим внимание на новую коллекцию «Бом э Мерсье» (Baume et Mercier), и на то, что эта фирма говорит нам этой новой коллекцией. В «Бом э Мерсье» решили заняться имиджем, и в качестве наиболее яркого символа нового образа этой марки предложили слияние двух тем – штатовского курортного местечка Хэмптон и ностальгического стиля хронографов «Кейпленд» (Capeland). Остался, правда, вопрос: у них же есть посвященная этому Хэмптону коллекция «Хэмптон» (Hampton) – почему не она стала символом обновления марки? Новые хронографы «Кейпленд» и в особенности главные модели коллекции этого года – «Кейпленд Флайбэк Хронограф» (Capeland Flyback Chronograph) – выполнены в стиле хронографов конца 30-х – начала 50-х годов прошлого века. Как правило, то были часы с двумя горизонтально расположенными дополнительными маленькими циферблатами (часто их называют счетчиками, но это не так), технического типа циферблатом с несколькими шкалами, дополняющими стандартные шкалы часов и минут/секунд, – тахиметрической, или пульсометрической, или телеметрической шкалой, либо двумя из них, либо, и это очень круто, со всеми тремя специальными хронографическими шкалами сразу. Правило таково – на циферблате места живого не должно остаться, все должно быть опутано круговыми, а хорошо бы и спиральными шкалами, засыпано метками и надписями, поясняющими, для чего каждая шкала предназначена – и все не просто так, для красоты, а по делу. Новые модели «Кейпленд Флайбэк Хронограф» выполнены именно в таком духе, и ностальгический дух воспринят и воспроизведен адекватно. Постараемся не перепутать с историческим прототипом, вот признаки современности: окошко указателя даты, современный большой корпус (диаметр 44 мм), современное прозрачное окно задней крышки корпуса, современный ротор системы автоматического завода. В конструировании корпуса, кстати, дизайнеры «Бом э Мерсье» пошли даже дальше 30-х годов. Из 1948 г., где они обнаружили чудный однокнопочный хронограф «Бом э Мерсье», который настолько сладок, что бери да ставь

Премьеры ремейки

REVOLUTION

140

Часы, изготовленные Даниэлем Жанришаром примерно в г.

Bressel Hommage «Daniel» фирмы JeanRichard. Розовое золото ( мм, толщина корпуса , мм), мануфактурный автоматический механизм JR

Компании «Жан Ришар» (JeanRichard) в исторических изысканиях приходится уходить очень далеко, в те времена, когда был еще жив человек, давший этой марке свое имя, – Даниэль Жанришар. Его считают отцом часового мастерства в невшательском горном регионе Швейцарии. Конечно, непросто найти общие черты у карманных часов трехсотлетней давности из музейного собрания фирмы и современных наручных часов, поэтому перед компанией «Жан Ришар» стояла непростая задача попытаться донести до нас очарование старинных часов средствами из нынешнего дизайнерского «лексикона». Прежде всего, дизайнеры обратили внимание на циферблат карманных часов Даниэля Жанришара, которые уже и классикой смешно называть: это намного старше всего того, что мы сейчас так называем. Поэтому в циферблате часов «Брессель Оммаж “Даниэль”» (Bressel Hommage «Daniel»), посвященных знаменитому мастеру, мы видим лишь некое отражение тех карманных часов и тех времен. Оно угадывается, например, в ромбиках, разбивающих циферблат на получасовые интервалы. Еще один отблеск старины – как и тогда, в современных часах установлен мануфактурный, то есть произведенный в мастерских фирмы, механизм. Конечно, можно было бы посмотреть также на обычный для часов XVIII в. гравированный филигранный мост баланса, и решить, что в механизме наручных часов ему найдется место… Но, по-видимому, это была бы совсем другая история. В других своих коллекциях мастера «Жан Ришара» не считают нужным заходить настолько далеко, стараясь предложить свой собственный взгляд на часы винтажного стиля, с прототипами которых нас разделяют не столетия, а всего лишь пять десятков лет. Коллекция «Акваскоп» (Aquascope) была создана по следам дайверских часов «Жан Ришар» 1960-х годов. Иногда создается впечатление, что чуть ли не все швейцарские часовые марки тех времен играли в эту увлекательную игру – создавать часы для последователей Жака-Ива Кусто. Многие марки не считали нужным в своих моделях для ныряльщиков отходить от наиболее очевидной круглой формы корпуса, но в компании «Жан

Ришар» уже тогда пошли своим путем: там решили использовать корпусное кольцо характерной подушкообразной формы в комбинации с круглыми ободком и задней крышкой корпуса. Внешность часов получилась узнаваемой, и хотя она напоминает панераевские «Люминоры», «Акваскопы» похожи на «Люминоры» ровно настолько же, как одна «подушка» похожа на другую. Здесь главное – в пропорциях, и это большая удача дизайнеров «Жан Ришара», что им удалось создать собственный узнаваемый тип часов милитаристского вида с подушкообразным корпусом. Особенно хороши стрелки – в них нет никаких дизайнерских откровений, но форма безукоризненна и уровень отделки столь же высок. В этом году в «Жан Ришаре» предлагают женскую модель «Акваскопа» – «Леди Найт» (Aquascope Lady Night). Несмотря на кокетливое название и бриллиантовые метки на циферблате, с техническими характеристиками у этих часов для подводного плавания все нормально: водостойкость корпуса до 300 метров, вращающийся ободок с обязательной для настоящих подводных часов 60-минутной шкалой фиксируется специальной головкой, что установлена напротив заводной головки в положении «9 часов». Интересно отметить необычный дизайнерский прием, в циферблате отражена особенность корпуса «Акваскопа» – внутренний круг обрамляет «подушка». Это из тех вещей, что действуют на подсознательном уровне. Появился в коллекции 2011 г. и недайверский вариант «Акваскопа» – часы «Хайлендс Сэнд» (Highlands Sand) в стиле «сафари». Здесь в этом стиле выполнено все: матовый небликующий (пескоструйка) стальной корпус, водостойкий до ста метров, тканый ремешок цвета хаки (для цивильного существования часы можно пересадить на классический коричневый кожаный ремешок, который идет в комплекте), зеленоватого оттенка светлый циферблат с метками, покрашенными люминофором точно такого же оттенка. Даже шкала часов на вращающемся ободке заботится о человеке, отправившемся в далекие края: по ней можно выставить время второго часового пояса.

Премьеры ремейки

H Jea ighland ( , × nRichard. s Sand, корпу мм, т Сталь с кост а мм), в олщина одост турн ь до ойм, ый ав тома мануфак т и ч меха низм еский JR

REVOLUTION

141

Aq Jea uasco ( nRic pe L кор , × hard. ady N вы пуса мм Ста ight, ,т л ме й обо м ол ь кос тки док, м), а щин ту ть д часов брил люм а , во лиа ини ме рный о до нт ехан а м в изм то , ма стой овы е JR мат нуф иче акски й

REVOLUTION

142

Премьеры ремейки

Премьеры ремейки

. Radiomir Days Platino mm – вид с оборотной стороны. Калибр P. во всей красе

Radiomir Days Platino

mm

с платиновым корпусом, «плекси»

143

, . Radiomir Days Platino mm (PAM ) фирмы Panerai. Платина ( мм)

было бы назвать долгожданным, так как именно его в коллекции «Панераи» не хватало. «Панераи» – большие часы, и им подходят большие механизмы. Действительно, 30-миллиметровый, он же 13-линейный механизм маловат для 44-миллиметрового корпуса. Что было у «Панераи»? Серия 13-линейных мануфактурных P. и P. , 12-линейный P. , серия механизмов, изготовленных на основе 13-линейного «Вальжу 7750», и только один 16-линейный трудяга «Юнитас 6497/6498» производства ETA, разумеется, в модифицированном виде (у производителей подделок даже есть понятие такое – «Панераи Юнитас»). Нужна ли была мануфактурная замена калибру 6497? Сложный вопрос, так как ничего принципиально плохого в этом механизме нет, и при условии хорошей отделки и правильной комплектации плохого слова о нем никто не скажет. Но подделки… Этот момент, а также, по-видимому, гордое звание мануфактуры, которое тоже требует усилий, сыграли свою роль, и в ассортименте «Панераи» теперь есть собственный 16-линейный механизм с ручным заводом – P. . Его диаметр 37,2 мм, толщина 5,3 мм – он на 0,8 мм толще калибра 6497, так что прямой заменой ему быть не может. Два заводных барабана P. обеспечивают ему трехсуточный запас хода, а специальная конструкция привода часовой стрелки позволяет переключать ее с шагом ровно в один час (указатель даты синхронизирован с часовой стрелкой). Это один из самых простых, но при этом и наиболее стильных вариантов часов для путешественника. Итак, у «Панераи» есть правильный механизм, дело за правильными часами. Правильных часов несколько. Если перечислять по порядку, получится так: PAM , PAM , и PAM . Заранее PAM , PAM приношу свои извинения за всю эту бухгалтерию, но без нее не понять ситуацию, так что рассказываю о часах подробнее. PAM – это Luminor Days mm со стальным корпусом, пластиковым стеклом («плекси», толщина 3 мм), часы выпущены ограниченной серией из 3000 экземпляров. PAM – это

REVOLUTION

. Vintage Pulsographe из коллекции Villeret фирмы Montblanc. Розовое золото ( , мм), черный эмалевый циферблат, однокнопочный хронограф с ручным заводом, мануфактурный калибр MB M . . Ограниченная серия из экземпляров

По-другому воспринимает ностальгическую тему фирма «Монблан» (Montblanc), которая в своей коллекции «Вильре 1858» (Villeret ) под винтажем понимает прежде всего механизм традиционной конструкции высочайшего уровня исполнения. И пример тому – новинка сезона часы «Винтаж Пюльсограф» (Vintage Pulsographe). Здесь мы говорим о 1930-х годах, когда появились первые наручные хронографы «Минерва» (Minerva) – так тогда называлась фабрика, что в 2007 г. вошла в состав империи «Монблан». Какими тогда, в 30-х годах, были хронографы? Разумеется, однокнопочными. В начальный период развития наручных хронографов кнопки просто не было, ее роль выполняла заводная головка, которую конструировали с учетом этой дополнительной функции. Потом стали ставить кнопку на заводную головку, и это было все еще очень стильно. Потом придумали, что совмещение функций – не самая лучшая идея, и поставили кнопку выше заводной головки – так она оказалась на том месте, где мы ее видим у часов «Винтаж Пюльсограф». Может быть, однокнопочные хронографы не совсем практичны, но красивы, да и верность историческим прообразам должна быть превыше всего. Наручные хронографы 1930-х были, как правило, маленькими, и потому в «Монблане» решили уменьшить корпус, впервые в современной коллекции хронографов перейдя 40-миллиметровый рубеж. Еще одна ретро-особенность хронографа «Винтаж Пюльсограф» – наличие пульсометрической шкалы, с помощью которой можно определять частоту сердцебиений по времени определенного количества ударов пульса, в данном случае – тридцати. Если уж дальше следовать историческим прототипам, стоило бы назвать эти часы докторским хронографом – так, как это делали в тридцатые. Когда говоришь о винтажном стиле, упомянуть марку «Панераи» (Panerai) – все равно что произнести «масло масляное», ибо у этой фирмы нет невинтажных часов. Так что приходится выбирать тему, и я выбираю часы с новым калибром P. . Этот механизм, о выпуске которого было объявлено в конце прошлого года, можно

Премьеры ремейки

(2,8 мм), 199 экземпляров. PAM

REVOLUTION

144

Luminor Composite

Days

–

mm

с корпусом из композитного материала, сапфировым стеклом; 2000 экземпляров. PAM – Radiomir Days Oro Bianco mm с корпусом из белого золота с циферблатом «Калифорния» и «плекси» (2,8 мм); 299 экземпляров. PAM – это Radiomir Days Oro Rosa mm с корпусом из розового золота и «плекси» (2,8 мм, увы, не удалось найти информацию о том, сколько экземпляров PAM запланировано изготовить). Вся эта великолепная пятерка объединена тем, что использованы пять различных материалов – традиционная для часов стиля «милитари» нержавеющая сталь, высокотехнологичный панераевский композит, белое и розовое золото, а также платина. Просто глаза разбегаются! Такое впечатление, что эти часы были готовы продавать, как это сейчас принято говорить, сетом, то есть набором из пяти часов в одной шкатулке. У четырех из пяти – пластиковые стекла (но при этом сапфировые стекла в задней крышке корпуса) – вот до чего доводят ностальгические чувства к аутентичным часам «Панераи». На «лицо» почти все эти часы выглядят как наши старые добрые знакомые, но при взгляде на циферблат PAM понимаешь, что это нечто новое. Оказывается, сохранились два изготовленных в 1930-е годы прототипа «Панераи», у которых был циферблат вот такого дизайна – с метками часов в виде «багетов» и точек. Удивляться тому, что в «Панераи» рассматривали различные варианты циферблатов, вряд ли стоит. В те годы шли поиски наиболее читаемых циферблатов, особенно это было важно для часов с милитаристским уклоном. Кстати, один из результатов тех поисков, что встречается не только в часах «Панераи», но и в часах «Ролекс» (Rolex) той эпохи, – это знаменитый циферблат «Калифорния» (PAM ). Интересно, что у всех моделей «Панераи» с таким циферблатом (а их было-то всего три: PAM , PAM и PAM ) на циферблате нет логотипа фирмы. Традиция, и ничего с этим не поделаешь. Давно ожидавшаяся трансформация часовой коллекции «Роже Дюбуи» (Roger Dubuis) наконец состоялась. На «Салоне» были представлены

часы из новой коллекции «Монегаск» (La Monégasque, «Житель Монако»), и в ней проявилась совершенно неожиданная грань ностальгической темы. Связана она с тем, что более всего в нашем сознании связано с Монако – с казино. Суперагент 007, пара бокалов с сухим мартини, игра в рулетку… В рулеточную цветовую гамму – черный, красный, зеленый – «оделся» циферблат часов «Хронограф Монегаск» (Chronograph La Monégasque). Пожалуй, по-прежнему главным элементом часов из коллекции «Роже Дюбуи» остаются интересные высококлассные механизмы этой марки. В хронографах «Монегаск» это автоматический калибр RD с хронографическим устройством нетрадиционной конструкции (колонное колесо, гибридное сцепление, в котором объединены особенности горизонтальной и вертикальной схем) и авангардным миниротором системы автоматического завода. Превосходный механизм для часов суперагента 007. В коллекции «Вашерон Константина», компании с историей в более чем четверть тысячелетия, всегда находится место для переиздания исторических часов. Из недавно выпущенных моделей, рожденных ностальгическими чувствами, больше всего запомнились часы «Историк Америкен 1921» (Les Historiques Américaine ). Трудно подыскать, даже в богатой истории «Вашерона», что-то столь же убедительное и стильное. Трудно, но иногда удается – как, например, в этом году. Новое завоевание истории называется «Историк Аронд 1954» (Les Historiques Aronde ), и примерно так же, как и в случае «Историк Америкен 1921», эффектный дизайн этих часов построен на объединении несовместимых начал. «1921» – это симбиоз симметричного корпуса и нетривиально повернутых заводной головки и циферблата. «1954» – противоречие части и целого, которое обнаруживается как в необычном дважды изогнутом корпусе «крылья ласточки», так и в поделенном на четыре сектора посеребренном гильошированном циферблате. Смелый дизайн, резкий и вызывающий противоречивые чувства. Кристиан Селмони, дизайндиректор «Вашерон Константина», говорит: «Мы не старались сделать такие

часы, чтобы они всем понравились. Мы показываем, что готовы создавать что-то особенное, что не обязательно подойдет всем. Главным для нас было сохранить характерный облик исторических часов, но адаптировать дизайн так, чтобы эта модель выглядела, как часы XXI в.». И это им удалось. Даже если не принимать во внимание современный вашероновский механизм с ручным заводом и немыслимое в наручных часах 1950-х годов купольное сапфировое стекло, общее впечатление, которое оставляют часы «Историк Аронд 1954» напоминает порыв свежего ветра, который прогоняет сонливость и заставляет взглянуть на вещи по-новому. «Историк Аронд 1954» как минимум заставляют по-новому остро ощутить, что такое «Вашерон Константин» в XXI в. ★

. Механизм часов Chronograph La Monégasque – калибр RD . Chronograph La Monégasque фирмы Roger Dubuis. Розовое золото ( мм), ободок из титана с черным PVD-покрытием, автоматический механизм хронографа с мини-ротором системы автоматического завода. Ограниченная серия из экземпляров

. Les Historiques Aronde . «Крылья ласточки» – так в «Вашероне» называют такую форму корпуса . Les Historiques Aronde фирмы Vacheron Constantin. Розовое золото ( , × , мм), купольное сапфировое стекло, механизм с ручным заводом – калибр AS

REVOLUTION

145

Премьеры ремейки

REVOLUTION

Обычно мы обходим тему «больших», или, как еще их называют, стационарных часов, так как считается, что они не так уж интересуют современные часовые компании. Но иногда ведущие часовые марки пускаются в разработку «больших» часов, если твердо уверены, что им есть, что сказать. Январь г. дал нам три примера таких часов.

ТОНКИЕ ЛИНИИ, КРУПНЫЕ ФОРМЫ

146

Премьеры ремейки

«Вечные» настольные часы Atmos Marqueterie Paille фирмы JaegerLeCoultre. Корпус открыт. Циферблат стиля «регулятор», -часовой указатель, указатель месяца и прецизионный, рассчитанный на суточную ошибку за год указатель фазы Луны

Премьеры ремейки

Ф

ирма «Монблан» решила отметить 190-летие со дня изобретения хронографа часовым мастером Николя Рьессеком и выпустила три ограниченных серии наручных хронографов «Николя Рьессек юбилейная серия» (Nicolas

Rieussec Chronograph Anniversary Edition) и ограниченную 19 экзем-

REVOLUTION

Мишель Пармиджани, основатель и глава марки «Пармиджани Флерье» (Parmigiani Fleurier), обратился к другому направлению часового дела, возникшему задолго до появления не только наручных, но даже карманных часов – к календарным устройствам. Древние календарные часы были, как правило, астрономическими, то есть в них учитывалось и показывалось движение светил, и часовщики в своей работе обращались к разным способам индикации астрономических явлений, привязывая их к практичным

147

плярами серию настольных часов «Николя Рьессек Оролоджикал ТаймРайтер» (Nicolas Rieussec Horological TimeWriter). Хронографическая функция в них объединена с функцией шкатулки для завода хронографов «Николя Рьессек» – тех, конечно, у которых механизм автоматический, а у всех моделей юбилейной серии механизм с ручным заводом. Хронограф, что способен заводить другой хронограф – в этом есть что-то нетривиальное. Очень необычен и механизм «ТаймРайтера»: не много найдется настольных часов с функцией хронографа, которая к тому же реализована как дополнительный независимый часовой механизм. Да, у «ТаймРайтера» два баланса, которые видны с оборотной стороны часов, и две колесные системы со своей фузейной передачей каждая, а вся система работает на циферблат, который выглядит как двойник циферблата наручного хронографа «Николя Рьессек», добавлены только два пятнадцатидневных указателя запаса хода механизмов часов и хронографа. Настольные часы изготовлены в мастерских одного из ведущих специалистов по высококлассным стационарным часам – немецкой фирмы «Эрвин Заттлер» (Erwin Sattler) и выполнены на высоком уровне, присущем часам этом марки.

Премьеры ремейки

REVOLUTION

148

Настольные часы с мусуль- Настольные часы Calendrier манским лунным календарем Hegirien – вид с оборотной Calendrier Hegirien фирмы стороны Parmigiani Fleurier

календарным функциям. Мишель Пармиджани еще в начале 1990-х, реставрируя часы с мусульманским календарем довольно простой конструкции, сообразил, как сделать ее лучше: впервые в истории часового дела предложил сделать постоянный привод указателя фазы Луны и запатентовал придуманную им конструкцию. Он рассчитал колесную систему, в которой механическими средствами реализовывался мусульманский лунный календарь тридцатилетнего цикла, и предложил в коллекции этого года настольные часы «Каландрье Эгирьян» (Calendrier Hégirien) с механизмом, выполненным на основе своих разработок. Поскольку мусульмане разных стран используют различные схемы чередования обычных и високосных лет, Мишелю Пармиджани пришлось сконструировать специальный селектор. Часы выполнены в мастерских

«Пармиджани» со свойственным этой марке изяществом, а милые признаки роскоши – сапфировый кабошон на заводной головке, рубин на линейном указателе запаса хода (непосредственно на постаменте часов) теряются на фоне стильного ардекорного корпуса, выполненного с использованием черного-пречерного вулканического стекла и нарочито льдистого горного хрусталя. Компания «Жежер-ЛеКультр», единственный в мире производитель питающихся энергией атмосферы часов «Атмос» (Atmos), старается найти новые дизайнерские средства, которые бы соответствовали философии «вечных» часов. И раз за разом находит вдохновение в эпохе ар-деко, а поскольку долгая прихотливая дорога изобретения «вечно живого» механизма часов «Атмос» была пройдена в те же

времена, такой союз выглядит логично, и мы можем это только приветствовать. В этом году в «ЛеКультре» решили дистанцироваться от общепринятой в настоящее время красочной интерпретации стиля ар-деко и создали новый образ, в котором ардекорное стремление к чистым геометрическим формам сочетается с понимаемой на японский манер любовью к природным фактурным поверхностям. Замечательно, что для четко продуманной концепции нашлась подходящая декоративная техника – популярная в 1930-е годы техника маркетри «соломкой», которую и применили при создании раздвижного корпуса часов специальной серии «Атмос Маркетри Пай» (Atmos Marqueterie Paille) 2011 г. Их планируется выпустить 28 экземпляров. ★

Премьеры ремейки

, . Фабрика Parmigiani Fleurier

149

. Настольные часы, хронограф и «шкатулка» для завода автоматических наручных часов Nicolas Rieussec Horological TimeWriter – вид с оборотной стороны

REVOLUTION

. Настольные часы, хронограф и «шкатулка» для завода автоматических наручных часов Nicolas Rieussec Horological TimeWriter фирмы Montblanc. Ограниченная серия из экземпляров

Тенденции Plus

Новинки SIHH и «независимых» В двух частях

онечно, мужских новинок в Женеве больше, и подходят к их созданию многие марки значительно серьезнее. Некоторые обещают, что вот-вот нас, женщин, поразят. Так, президент «Монблана» (Montblanc) Лутц Бетге обнадеживает: «На следующий год у нас большие планы. Мы сначала решили сконцентрироваться на мануфактурных механизмах, которые все же больше являются предметом интереса мужчин. Хронограф – тоже больше для мужчин. Два-три года назад мы начали разрабатывать новые женские часы, вы их увидите в следующем году и через год.

Просто мы хотели сосредоточиться на создании мануфактурных механизмов. Мужчины больше покупают, следуя логике, а не эмоции, поэтому для начала мы сделали акцент на них». Многие независимые марки тоже решили оставить эмоции на потом. Но, конечно, далеко не все. И на самом SIHH, и вокруг него можно найти немало женских новинок – на любой вкус и бюджет. В этом году радует количество механических женских часов и разнообразие ювелирных. Тренды в женских часах не так очевидны, как в мужских; как наиболее распространенную функцию можно выделить малый секундный циферблат, которым дополнены многие модели.

К

*** Часть первая

REVOLUTION

150

«Часы сильно ювелирные»

REVOLUTION

151

Тенденции Plus

Тенденции Plus

Искушение: RM

Как по волшебству: Magic от DeLaneau *** В новых часах с секретом Magic от «ДеЛано» прежде всего поражает мастерство огранки и закрепки. Купол, скрывающий циферблат, украшен багетными бриллиантами или рубинами, закрепленными довольно необычным образом. Линии «секторов», создаваемых вертикальными рядами багетов, – не прямые, а изогнутые. Все камни имеют индивидуальный размер и форму и долго подбираются ювелиром для создания каждого купола. Чтобы увидеть циферблат, достаточно повернуть купол вправо или влево. Внутри не привычный для ювелирных часов кварцевый механизм, а более серьезный механический калибр с ручным подзаводом. Версий часов две: рубиновая и рубиново-бриллиантовая. Обе созданы в двух экземплярах, каждая из версий – парные часы. По концепции «ДеЛано», эти часы для «единения» женщин: будь то мать и дочь, лучшие подруги, сестры или партнеры по бизнесу.

от Richard Mille

*** Компания «Ришар Милль» представила необычную ювелирную модель в своем узнаваемом бочонкообразном корпусе. Внутри высокоювелирной версии – калибр RM с турбийоном. Внутри скелетонизированных часов с бриллиантовым ободком, индикацией запаса хода между « » и « часами», часовой и минутной стрелками-кинжалами поселились две змеи с рубиново-бриллиантовой и изумрудно-бриллиантовой шкурами. Прекрасна детализация: одна из извивающихся змеек высовывает розовый язычок из коралла. Нечасто ювелирную модель можно носить и днем, и вечером, а новинку «Ришара Милля» спокойно можно вообще не снимать вне зависимости от обстоятельств и времени суток – да и не хочется.

Путешествия Jaeger-LeCoultre

REVOLUTION

152

*** Дизайнер ювелирных произведений «ЖежерЛеКультра» Анна Маччиери нашла в своем творчестве идеальный баланс: ее высокоювелирные часы необычны и разнообразны, при этом в каждой модели безошибочно узнается фирменный стиль «Жежера» – будь то Master Tourbillon Enamel с нанесенной восемью слоями эмали миниатюрой в китайском стиле, изображающей цаплю, и багетными бриллиантами по ободку, или Master Tourbillon Wild, декорированный в новом варианте фазаньими перьями (напомним, в прошлом году это были перья павлиньи), или ювелирная версия Reverso Classique в розовом золоте с ремешком цвета черного винограда, или Master Tourbillon Aventurine, намекающий на современную архитектуру. Многие часы в новой коллекции имеют аллюзию на Китай, даже те, которые, казалось бы, сюжетно с Азией не связаны. «Первой коллекцией, навеянной Китаем, был Master Tourbillon Wild – я создала его, когда вернулась из первого путешествия по Китаю, посетив Шанхай, Хайнянь и окрестности Пекина. Коллекция посвящена старинной китайской традиции запускать бумажных змеев. Я использовала настоящие перья, чтобы придать часам характер, объединить их с природой, сделать более поэтичными» – рассказывает Анна.

Искусство Cartier *** Часы из Metier D’Art от «Картье» заслуживают не то что отдельной статьи, а отдельной книги. Одна только технология создания каждой модели из этих лимитированных серий достойна целой главы. Ведь там используется или мозаика из разных полудрагоценных камней – более чем элементов, – или уникальная эмаль, или ценные породы дерева. Еще одной, не меньшей по объему главой мог бы стать спор о том, женские ли это часы или мужские. Конечно, они адресованы коллекционерам, но если представить их на руке, то на чьей?! Вот тут можно спорить довольно долго. И пусть в итоге этого спора «Медведь» и «Черепаха» достанутся мужчинам, «Колибри» с эмалью, перламутром и бриллиантами и «Обезьяна» с циферблатом, инкрустированным коньячными бриллиантами и украшенным эмалью и корпусом, декорированным белыми бриллиантами – однозначно адресованы женщинам.

Тенденции Plus

Piaget: все в сад! *** Limelight Party ювелирного и часового дома «Пьяже», уже проходившая в формате и джазовой вечеринки, и коктейля на экзотических островах, в проводится на открытом воздухе, а точнее – в саду.

Limelight Garden Party – коллекция светлая и позитивная. «Пьяже» ушла от уже ставшего привычным черно-белого в разных графических вариациях. Светлые тона преобладают, заметную роль играет жемчуг, яркие акценты напоминают о буйстве красок летнего сада в солнечный день. Крупные цветки, летящие птички, новые коктейли и аппетитные капкейки. Часы под стать общему настроению коллекции: легкие, летние, игривые. Особенно новоявленным садовникам удались асимметричные часы, украшенные бриллиантами огранки «маркиза». Бриллиантовые листья вторят форме корпуса из белого золота, декорированного бриллиантами классической бриллиантовой огранки. Более яркая версия – с изумрудными «маркизами», единственным минусом которой можно назвать слишком массивную защиту носиков «маркиз» от скола. «Вечнозеленую» идею этих часов в коллекции развивают кольцо, серьги и колье с бриллиантами классической огранки и изумрудами овальной огранки и «маркиза». Все эти украшения можно было бы назвать сетом, если бы не их самодостаточность: больше одногодвух надевать строго запрещено.

В соавторстве с MB&F и Boucheron

153

*** «Ван Клиф энд Арпельз» заинтересовали не окультуренные сады, а настоящая дикая природа. Новые высокоювелирные часы из белого золота с бриллиантами, розовыми и голубыми сапфирами, изумрудами и ониксом очень фигуративны: миниатюрные лемуры и крупный экзотический цветок. У «Ван Клифа» становится все меньше места не то что абстракциям, а вообще каким-либо условностям и обобщениям: так, лемур в новом шедевре не какой-то зверек, похожий на лемура, а весьма конкретный кошачий, или кольцехвостый, лемур. Вицепрезидент и креативный директор «Ван Клифа» Николя Бос отход от художественной условности и символизма и переход к фигуративности считает вполне закономерным: «Для меня это возврат к традициям ювелирного искусства. Если вы посмотрите на то, какие украшения хорошо продаются на аукционах, то увидите, что это звери, птички, фигуративные украшения. На них обращают внимание коллекционеры и знатоки, это вещи узнаваемые. Так проще создавать объем, трехмерность, украшения получаются более «живыми». Для ювелира не так уж просто создать из платины и бриллиантов цветок, который словно вот-вот распустится, бабочку, которая вот-вот вспорхнет с дерева».

REVOLUTION

Фигуративность Van Cleef &Arpels Les Voyages Extraordinaires Haute Joaillerie

*** Свои ювелирные часы, созданные совместно с «Бушероном», Максимилиан Бюссер впервые представил еще осенью прошлого года. Женевской новинкой их, конечно, не назовешь, и все же они достойны повторного упоминания. Хотя бы потому, что это одни из очень малого количества ювелирных часов, в которых слова «ювелирные» и «часы» имеют равное значение: это не прекрасный браслет с маленьким циферблатом и кварцевым механизмом, это и не прекрасный механизм внутри корпуса, добротно декорированного камнями. В JwlryMachine все гармонично. В них узнаваем и HM от Бюссера и друзей, и «совиная» тема «Бушерона», представленная в разных ювелирных украшениях. Конечно, следить за временем по этим часам не слишком удобно, но зато можно медитировать на покачивания ротора внутри брюха совы. Неудивительно, что с октября Boucheron и MB&F уже успели получить заказы на больше чем дюжину часов. Еще можно сделать заказ и даже стать соавтором, выбрав эксклюзивный вариант: «Сову» выполнят в любом цвете и с любыми драгоценными камнями. «Бушерон» для таких целей поставляет уже ограненные ювелирные «детали», которые MB&F собирает, как конструктор. Макс Бюссер рекомендует задуматься о «готической» сове с паве из черных бриллиантов – и мы с ним полностью солидарны.

Тенденции Plus

*** Часть вторая

«Часы сильно женские»

С переворотом Jaeger-leCoultre Grande Reverso Lady Ultra Thin

Черная кошка, белый кот Girard-Perregaux Cat’s Eye Small Second

REVOLUTION

154

*** Отмечающая свое -летие компания «Жирар-Перрего» порадовала новой версией модели Cat’s Eye. Главное обновление состоит в решении отсечь все лишнее – циферблат очистили от множества дополнительных индикаций и усложнений (а с момента появления коллекции в г. чего только к «Кошачьему глазу» не добавляли), оставив часовую и минутную стрелку, окно даты на отметке « часа» и дополнительный циферблат с секундной индикацией на отметке « часов». Внутри корпуса из розового или белого золота с бриллиантовыми декорациями – калибр GP с автоподзаводом. Циферблат может быть выполнен из белого или черного перламутра.

*** В юбилейный год Reverso модельный ряд легендарной линейки пополнился и новыми женскими часами. Ультратонкая женская модель предстала в более мягком дизайне: углы внутреннего прямоугольника на циферблате скруглили, изменили гильоше и часовые индикации. Перемены в дизайне более чем аккуратны – и правда, зачем что-то сильно менять в действительно культовой, вот уже лет как, модели. Женский Reverso, как и мужской, не обошла общая тенденция уплощения корпуса: толщина его , милиметра, внутри – жежеровский калибр с ручным заводом. Как всегда в линейке, есть варианты из стали и розового золота, с бриллиантовыми декорациями и без них, кожаный ремешок или металлический браслет – на выбор.

Только для женщин: Excalibur Lady от Roger Dubuis *** В этом году «Роже Дюбуи» представил линию только для женщин – Excalibur Lady (продолжающую тему мужских Excalibur). Узнаваемый дизайн «Роже Дюбуи» и калибр RD с автоподзаводом – совсем неплохое сочетание. Варианты на выбор: из стали, белого или розового золота, с бриллиантами или без них. Одна из опций – малый секундный циферблат в позиции « часов». Есть ювелирный вариант, усыпанный бриллиантами: циферблат, ободок, заводная головка, ушки – ничто не ушло от инкрустации. Кажется, в этих часах даже слишком много блеска и вариант с корпусом из розового золота и бриллиантовым ободком на сером атласном ремешке своей относительной скромностью даже выигрывает.

Тенденции Plus

Следуя линии Baume & Mercier Linea *** Компания «Бом э Мерсье» в порыве репозиционирования решила вернуть в производство линию женских часов Linea. Оригинальная коллекция появилась более лет назад – в г. Примечательны новые модели возможностью быстро, практически одним щелчком, заменять ремешок или браслет в зависимости от настроения, времени суток, цвета платья. Новые модели Linea для своего ценового сегмента – весьма себе достойные часы. Хорошо смотрится вариант на два раза обвивающем запястье ремешке из коричневой кожи. Двойной коричневый ремешок вызывает некоторые, хотя и неочевидные, ассоциации с небезызвестными часами одного французского дома. Но это совершенно не отменяет того, что простая стальная Linea с кварцевым механизмом ETA F . внутри в таком варианте смотрится очень хорошо.

Классический репертуар: Jules Audemars Small Seconds от Audemars Piguet *** Классические женские механические часы с малым секундным циферблатом. Калибр с ручным заводом, лаконичные часовые метки, корпус из белого или розового золота, кожаный ремешок. Женскими эти часы делает размер корпуса – его диаметр , миллиметра. Сам стиль напоминает о популярном некогда веянии – «часах бойфренда», – моде носить часы, словно снятые с мужского запястья. Есть и более женственные версии Jules Audemars Small Seconds – с инкрустированным бриллиантами ободком.

REVOLUTION

*** Во время женевской выставки стало известно, что Франсуа-Поль Журн планирует представить женские часы в конце г. Деталей пока известно немного, ФрансуаПоль интригует: это будет абсолютно новый механизм в абсолютно новом корпусе. Интересно, что Франсуа-Поль пригласил себе в помощь консультанта – специалиста в женских часах, так как на этапе разработок понял, что женские часовые вкусы и пристрастия для него довольно загадочны. Зная мастерство и талант Журна, женскую модель его производства ждешь с нетерпением. Быть может, свою следующую «Женевскую стрелку» один из самых титулованных часовщиков планирует получить именно в категории «Женские часы».

155

Секретные материалы Женские часы от F.P. Journe

Личный Опыт

Мануфактура A. Lange & Söhne в Гласхютте

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ:

В САКСОНИИ, В ГОСТЯХ У ЛАНГЕ Джек Форстер

REVOLUTION

156

С момента объединения Германии в г. немецкая часовая промышленность считается младшей сестрой швейцарских мануфактур. Но, как показывает визит в A. Lange & Söhne, в саксонской земле кроются глубокие корни часового дела

Личный Опыт

Так аккуратно помещают стрелки на циферблат Langematik Perpetual

САКСОНСКИЕ МАСТЕРА Чтобы разобраться, что же такое «А. Ланге унд Зёне», нужно сначала кое-что уяснить в истории немецкого часового дела вообще и саксонского наследия в частности. Саксония – или, точнее, Свободное государство Саксония – является сегодня шестой по величине немецкой землей, а на протяжении своей долгой истории она была и герцогством, и курфюршеством (курфюрст Саксонский был одним из тех, кто участвовал в выборах главы Священной римской

Портрет Фердинанда Адольфа Ланге

157

не только возродить богатые часовые традиции Германии и Саксонии, но и развеять всякие сомнения в том, что эти традиции не имеют аналогов в мире.

REVOLUTION

В

мае прошлого года мне пришло приглашение от «А. Ланге унд Зёне» (A. Lange & Söhne) посетить их мануфактуру в деревушке Гласхютте, что находится на территории бывшего ГДР возле Дрездена, недалеко от границы с бывшей Чехословакией. Как любой, кого интересуют механические часы, я знал историю этой компании: она была основана в 1845 г. Фердинандом Адольфом Ланге (Ferdinand Adolph Lange), в конце Второй мировой войны фабрика была разрушена бомбардировками, а в 1948 г. то, что от нее осталось, экспроприировали и Вальтер Ланге, правнук основателя, едва не попал на урановые рудники. В 1990 г. компанию открыли заново – это позволило

Личный Опыт

REVOLUTION

158

Фирменная черта – каждый мост баланса мануфактура украшает ручной гравировкой

империи), и королевством; прежде чем стать частью Германии она пережила множество исторических, политических и географических изменений. Немецкое часовое искусство появилось далеко не вчера, ему много веков. Один из первых часовщиков, чьи имена дошли до наших дней – Петер Ханлайн (Peter Henlein) из Нюрнберга: одни из его часов, сохранившиеся до сих пор, сделаны в начале XVI в. В Саксонии, где находится штабквартира «А. Ланге унд Зёне», традиция высокоточного изготовления часов насчитывает сотни лет и напрямую связана с историей «Ланге»: Фердинанда А. Ланге (Ferdinand A. Lange) учил часовому делу И. Х. Фридрих Гюткес (J. C. Friedrich Gutkaes), который делал часы для Саксонского королевского

На мосту баланса вручную гравируется узор в виде растительных мотивов

двора в Дрездене. Когда мы приехали в Дрезден, там было холодно и пасмурно. Воды Эльбы были цвета свинца, за рекой из окна гостиницы виднелся Старый город, башни и шпили чернели на фоне туч. Взгляду прибывшего в Дрезден туриста открывается одновременно бывший центр европейской культуры и архитектуры с богатейшей историей и трагическое напоминание о бомбежках в 1945 г., когда дворцы и соборы Старого города были практически разрушены. Однако благодаря десятилетиям тщательной реконструкции в городе удалось сохранить то ощущение великой цивилизации, фантастических мощи и богатства, которое воплощали памятники Старого города. Впечатленные изяществом архитектуры,

Тщательная обработка турбийона производится вручную

мы отправились в расположенную неподалеку резиденцию «А. Ланге унд Зёне» в Гласхютте. ИСТОРИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ «А. Ланге унд Зёне» обитает в Гласхютте с момента своего основания; особняк, построенный Фердинандом А. Ланге, стоит на прежнем месте – на площади Фердинанда Адольфа Ланге, прямо на перекрестке в центре города. Дом примыкает к старой станции почтовых дилижансов, где до сих пор висят пояснения, сколько часов займет поездка в такую даль как, например, Прага (на то расстояние, которое мы проделали за полчаса, в XIX в. ушло бы 23 часа пути в карете). Особняк Ланге был одновременно домом для

Личный Опыт

Одержимость Фердинанда А. Ланге точностью – не просто маркетинговый ход. Весь особняк сконструирован вокруг огромных, высотой в три этажа, часов с маятником. Эти часы оборудованы системой ремонтуара, чтобы на спусковой механизм подавалась строго постоянная энергия. Внушительные движения этого

механизма приводят в движение не только основные часы, но и стрелки на внешней стене особняка. В наши дни большая часть производства размещается в суперсовременной мастерской со стеклянными стенами – она находится всего в нескольких сотнях ярдов от старого здания – а в самом особняке занимаются восстановлением старинных карманных часов «А. Ланге унд Зёне». Там есть такие допотопные механические шедевры, как гильоширная машина XIX в. для нанесения узора гильоше на часовые корпуса. Бог знает почему, возле скамьи гравера висит фотография вождя племени сиу-лакота, Сидящего Буйвола. Зачем граверу это фото, мы узнать не смогли: мастера не было на месте.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР Мануфактура «А. Ланге унд Зёне» впечатляет не только великолепным техническим оснащением цехов, (хотя и этим, конечно, тоже), но и количеством работы, выполняемой вручную. Вряд ли мне доводилось видеть другую мастерскую, где людей было бы настолько больше, чем станков. Конечно, техника там, к счастью, есть. С одной стороны, возможность выточить деталь с допуском в считанные микроны уже воспринимается как нечто само собой разумеющееся, но ведь это отдельное удовольствие – наблюдать, как фреза многоосного станка с ЧПУ вращается грациозно и четко, как звезда балета. В то время как некоторые компании идут от формы к содержанию, «А. Ланге

REVOLUTION

семьи Ланге и производственной мастерской, до 1948 г. там изготавливались их знаменитые высокоточные карманные часы, настольные часы и хронометры. Муниципалитет Гласхютте не сразу согласился снова продать фирме здание, но в 2000 г. оно наконец вернулось во владение компании, основатель которой его когда-то строил.

159

Сборка механизма Double Split

Личный Опыт

Взаимодействие входной и выходной палет со спусковым колесом отлаживают с помощью фирменного инструмента

Справа:

Заготовка – проволока из сплава стали с никелем – протягивается через отверстия волочильного станка, сматывается с катушки… …через эту направляющую… …и, пройдя между прокатными валками, становится тонкой и ровной лентой. Лазерный микрометр проверяет толщину и ширину.

REVOLUTION

160

В итоге получается тончайшая, идеально ровная проволока с одинаковыми по всей длине химическими свойствами

унд Зёне» действует ровно наоборот. Главное для них – механизм. С упорством, удивительным для компании, делающей роскошные часы, «А. Ланге унд Зёне» изготавливает мосты и платины не из латуни, как большинство других фирм (конечно, латунь очень подходящий материал, но уж больно распространенный), а из материала «с характером» – нейзильбера, его еще называют немецким серебром, хотя серебра в нем нет, а есть медь, цинк и никель, – который славится тем, что при небрежном обращении покрывается пятнами, и удалить их невозможно. Нейзильбер напоминает цветом ванильное мороженое лучших сортов, знатоки высоко ценят этот сплав: работа с ним требует от мастеров (и мастериц) большого

мастерства. Гласхютте живет в основном изготовлением часов; люди, которые сидят бок о бок в мастерских «Ланге», вполне возможно, кидались друг в друга ластиками в начальной школе. С одной стороны, это заметно сближает, но с другой – обязывает. Если ты одолжишь у товарища инструмент и не вернешь вовремя, то через неделю твоя обожаемая двоюродная бабушка будет выслушивать за шнапсом, какой у нее безответственный внук. Мануфактура «Ланге» напоминает семью, потому что она, по сути, и есть, пусть очень большая, но все же семья. Работа в «А. Ланге унд Зёне» организована до безумия точно. Вот, например, лазерный микрометр – фантастически сложный аппарат. Свежесделанные

на станках с ЧПУ детали помещаются на его гранитную плиту, где парят на воздушной подушке, пока прибор проверяет, чтобы допустимые отклонения не превышали два микрона (это одна пятая диаметра человеческого волоса). Впрочем, никто не считает это чем-то особенным: такая запредельная точность для немецкого часовщика из Гласхютте – лишь часть каждодневной работы. РУКА МАСТЕРА Везде, кроме одного этажа с роботами, работают исключительно люди. На «А. Ланге унд Зёне» каждую деталь каждых часов обрабатывают вручную. Это легко сказать, но когда видишь это своими глазами, то челюсть отвисает. Когда мы пришли, в крошечном

Личный Опыт

Lange на пружинах

и украсит своим блеском готовое безупречное творение. В гравировальной мастерской нам показали фирменный знак, которая наносится на часы «Ланге»: на мосту баланса вручную вырезают лиственный орнамент. Руки гравера двигаются, как вальсирующая пара, молниеносно оставляя на металле моста мерцающие линии. Он слегка улыбался и явно работал не для кого-то, а для себя, исключительно для собственного удовольствия. УСТРОЙСТВО МИКРОМИРА У «А. Ланге унд Зёне» есть и музей, в котором выставляются как экспонаты, относящиеся к истории марки, так и все, что касается часового дела вообще. Находясь там, испытываешь

благоговение: ведь на протяжении почти половины тысячелетия часы были одним из самых впечатляющих синтезов физической теории и технологической практики. Там выставляются экспонаты из физико-математического салона дворца Цвингер. Цвингер был построен Августом Сильным и назывался Королевским дворцом наук, в подражание версальскому Дворцу наук. Среди высокоточных часов с маятниками, карманных хронометров и научных приборов для отсчета времени, призванных помогать ученым и развлекать принцев и королей, есть часы, сделанные Йостом Бюрги – он создавал приборы, по которым сверял время сам Вильгельм Мудрый, ландграф Гесс-Касселя. Эти часы с необычным

REVOLUTION

зажиме перед девушкой-мастером висела деталь, которой предназначалось стать рычагом в вечном календаре. Традиции – штука упорная, и многие часовщики до сих пор уверены, что только женщинам хватает терпения и сосредоточенности, чтобы заниматься окончательной отделкой. Человек, от которого я многому научился в часовом деле, бывало, говорил начинающим: «Помните – не существует лишних деталей». В руках девушка держала полировочный инструмент и обрабатывала им почти невидимый, но предельно сложный фрагмент металла, оставляя после себя зеркально сверкающие грани с идеальными фасками. Эта деталь станет одной из мельчайших составляющих готового механизма

161

Вкратце об искусстве изготовления волосковых пружин в мануфактуре Lange

Личный Опыт

Вся отделка механизмов в Lange ведется вручную

REVOLUTION

162

шпиндельным спуском и гравитационным ремонтуаром – поистине находка для знатока, одновременно шедевр механики и по-королевски роскошная вещица. Бюрги также известен тем, что изобрел логарифмы примерно в то же самое время, что и Джон Непер; он был художником, ученым и инженером, эстетика и механика в его изобретениях шли бок о бок, как идут до сих пор в высоком часовом искусстве. Сердце часов – это балансовая пружина, которая регулирует колебания баланса и является посредником между порядком и хаосом в часовой вселенной. Большинство часовых фирм заказывают такие пружины у сторонних производителей,

но «Ланге» изготавливает их самостоятельно в цехе, который располагается отдельно от остальной фабрики. Там-то мы и познакомились с Райнером Кокареком (Reiner Kocarek), седовласым инженером, который отвечает за производство пружин «А. Ланге унд Зёне». Он показал нам станок, который делает практически паутину: проволока из сплава стали и никеля (от немецкого поставщика) протягивается через алмазные волоки, пока не становится едва видной. После этого ее сматывают с катушки и сплющивают на специальном валике. Достаточно отклонения в одну десятую микрона, чтобы часы, в которые установят эту пружину, спешили или отставали аж на три минуты в день.

Я спросил мастера, где он научился изготавливать часовые пружины. (Однажды в разговоре со мной работник одной из немногих фирм, занимающихся самостоятельным производством пружин, сухо заметил: «Нельзя вот так запросто прийти в «Ниварокс» и спросить, как это делается».) В ответ Райнер показал мне свои часы: «Гласхютте Уренбетриб» (Glashütter Uhrenbetrieb, объединение часовщиков, в которое входят все мануфактуры Гласхютте), модель «Специматик» – практически в идеальном состоянии. Эти часы за отличную работу ему подарила его родная компания десять лет назад, и он до сих пор носит их с гордостью. Немцам удалось сберечь истинное искусство изготовления часов.

Личный Опыт

В музее выставлены сокровища как самой мануфактуры так и общей часовой истории

«Ланге» – главный спонсор зальцбургского фестиваля «Пятидесятница». Представление напомнило мне обо всем, что я видел за прошедшие дни. Оно стало достойным завершением путешествия, в ходе которого мне открылось одно из главных свойств немецкого часового искусства:

стоящие за ним люди, которые настолько гордятся своими традициями, что смогли через самые сокрушительные невзгоды пронести саксонское мастерство изготовления точных часовых механизмов и воссоздать его в маленьком немецком городке под названием Гласхютте и на небольшой фабрике под названием «А. Ланге унд Зёне». ★

163

На следующий день мы улетели в Зальцбург, там на местном фестивале «Пятидесятница» мы слушали «Освобождение Бетулия» – эту ораторию Моцарт, уроженец Зальцбурга, написал в 14 лет, но при его жизни она ни разу не исполнялась. Она рассказывает историю Олоферна и Юдифи – жестокого полководца и героической женщины, которая соблазнила его и спасла свой народ.

REVOLUTION

РЕКОНСТРУКЦИЯ, ВОЗРОЖДЕНИЕ Позже в тот же день мы отправились на прогулку по Дрездену и пришли к Фрауэнкирхе – церкви Богоматери, – разрушенной бомбардировками в 1945 г. Позже ее восстановили и повторно освятили в 2005 г. Дрезденские мастера брали камни из груды развалин старой церкви, вводили информацию о них в компьютерную базу данных и определяли, в какой части старой кладки находился раньше каждый из них. Старые камни, потемневшие от времени, выделяются на фоне новой кладки восстановленного собора. Венчают церковь золотой шар и крест, изготовленные в Англии сыном одного из тех пилотов, что в 1945-м бросали на Дрезден бомбы.

Часы Культура

REVOLUTION

164

На афише «Порока на экспорт», как и в самом фильме, герой Вигго Мортенсена Николай Лужин заснят в часах Master Control

Часы Культура

АЛЬТЕР ЭГО Даррен Хо, Дмитрий Бузаджи

Идеализм супергероев прошлого нынче не в моде. Сегодняшние борцы за справедливость – прожженные прагматики и темные личности. А положительные персонажи полюбили роскошь не меньше злодеев

Уэйна, носили «реверсо». У Килмера была модель «Реверсо Гранд Тай» (Reverso Grande Taille) с бэтменским знаком, выгравированным на оборотной стороне корпуса. Эти часы, выпущенные тиражом 35 экземпляров, давно стали коллекционной редкостью, осчастливив горстку часовых знатоков и фанатов комиксов. Одетый с иголочки Брюс Уэйн в исполнении Бейла путешествует по миру под ручку с какой-нибудь хорошенькой блондиночкой или брюнеточкой, собирает пожертвования на избирательную кампанию Харви Дента и заключает невероятные сделки на миллиардные суммы. Во всех этих начинаниях его сопровождают «Реверсо Гранд Дат» (Reverso Grande Date). Часы той же марки замечаем у антигероев более приземленных драм: у совестливого бандита Николая Лужина в фильме Дэвида Кроненберга «Порок на экспорт» и у Пирса Броснана в «Афере Томаса Крауна» 1999 г. – обворожительного, но все-таки вора. Вообще говоря, часы «Жежер-ЛеКультр» словно специально созданы для персонажей, живущих двойной

165

(забавно то, что против электрического оружия Ивана Ванко этот турбийон как раз бы прекрасно выстоял, в отличие от остального снаряжения Железного Человека). В фильме «Порок на экспорт» на Николае Лужине (Вигго Мортенсен) можно увидеть «Мастер Контрол» (Master Control); в «Афере Томаса Крауна» Пирс Броснан надевает золотые «Реверсо Дуо» (Reverso Duo) (впрочем, название марки пришлось замаскировать, поскольку у Броснана был на тот момент договор с «Омегой» (Omega)); к числу обладателей «Реверсо» принадлежит и Брюс Уэйн (он же Бэтмен). После 30 лет простецкого мордобоя Бэтмен появился на киноэкранах в облике совсем другого, более сложного и неоднозначного героя. «Темные Рыцари» в исполнении сначала Вэла Килмера, а затем Кристиана Бейла не только терзали врагов, но и сами были терзаемы. Перед зрителями предстал уже совсем не тот Бэтмен, которого в сериале 60-х годов играл Адам Уэст и который, демонстративно отказываясь от шампанского, спрашивал стакан молока. Оба эти актера, исполняя роль обаятельного и противоречивого Брюса

REVOLUTION

С

мотря последний фильм Кристофера Нолана «Начало», зритель вникает в хитросплетения сложного сюжета и наблюдает за злоключениями главного героя, в то время как на экране сменяют друг друга сюрреалистические архитектурные ансамбли, а время становится все иллюзорнее. Эту последнюю мысль подчеркивают крупные планы швейцарских часов. Или вот «Железный Человек 2»: гениальный изобретатель, миллиардер и просто красавец мужчина Тони Старк, любитель крошить врагов человечества под защитой своего цельнометаллического костюма, откровенно демонстрирует дорогую модель «Жежер-ЛеКультр» (Jaeger-LeCoultre). В общем, часы вырвались за пределы реальности и проникли в мир грез. В кино засветилось немало швейцарских часовых марок, но жежеровские модели, пожалуй, чаще других красуются на запястьях ослепительно-неотразимых героев, привыкших жить по своим собственным законам. Например, Тони Старк носит турбийон «АМВОКС3 GMT» (AMVOX3 GMT), хотя и благоразумно снимает его перед боем

Часы Культура

жизнью. На это указывают и названия некоторых моделей, таких как «двупланный» Duoplan или «двухполюсный» Polaris, да и само устройство часов: под классической, спокойной внешностью у них – как поэтически выражаются в «Жежер» – «торжествует буйство технической фантазии». И вполне уместно, что в недавнем фильме «Железный Человек 2» творение этой фирмы красуется на руке Тони Старка (Роберт Дауни-мл.) – с одной стороны, супергероя, а с другой – аморального сердцееда, коллекционера «астон мартинов» и крупного производителя оружия массового уничтожения. Да не просто творение этой фирмы, а именно выпендрежные ультрасовременные часы в блестящем корпусе из черной керамики (такой «Жежер»

выпустила впервые) – совсем как те ракеты, которые Старк поставляет военным. Жежеровцы уверяют, что никаких договоров с кинокомпанией не заключали: Роберт Дауни сам выбрал себе этот «АМВОКС». Может, просто понравился, а может – удачно вписался в образ. СЛОЖНАЯ НАТУРА Характер киногероев, питающих склонность к жежеровским часам, отражает дух самой марки: ведь это и передовой исследовательский центр, известный смелостью своих разработок, и в то же время верный друг настоящих джентльменов, придерживающихся с традиционных взглядов. Основатели компании были сами люди нетривиальные: Антуан Лекультр, дед

Кристиан Бейл в возобновленной бэтмениане носит Reverso Grande Date

REVOLUTION

166

В фильме «Бэтмен навсегда» Вэл Килмер носил Reverso Grande Taille с выгравированным на корпусе знаком Бэтмена; эти часы стали коллекционной редкостью

Жака-Давида Лекультра, который заключил партнерский союз с Эдмоном Жеже, изобрел «миллионометр» – первый в истории прибор, способный измерять расстояния с точностью до микрометра (миллионной доли метра). А Эли Лекультр, сын Антуана, в эпоху Промышленного переворота проявил немалую техническую сметку. В 1907 г. мануфактура изготовила самый тонкий механический калибр своего времени – калибр 145 толщиной всего 1,38 мм. Век спустя, в 2009 г., «Жежер» выпустила серию Hybris Mechanica 55 – великолепную тройку сверхсложных моделей, сразивших коллекционеров наповал. Похоже, страсть к эффектным ходам свойственна мануфактуре из ЛеСантье не меньше, чем ее «клиентам» на киноэкране. Но, как мы уже упоминали, природа жежеровских часов двойственна: суровая мужественность уживается в ней с утонченной изысканностью. Неслучайно «Реверсо Классик» (Reverso Classique) и «Реверсо Гранд Тай», ассоциирующиеся с аристократической игрой в поло, у многих представителей высшего общества до сих пор считаются лучшими «костюмными» часами для торжественных случаев. Одним словом, «Реверсо» – часы для светских львов. Возьмем теперь другую крайность. Подобно киногероям, преодолевающим горы и океаны, чтобы спасти человечество от опасных маньяков, представители великолепного семейства «Мастер Компрессор Экстрим» (Master Compressor Extreme) способны выдержать любое испытание. В конце прошлого года модели «1958 Хронометр Джиофизик» (1958 Chronomètre Geophysic), «Экстрим ЛАБ» (Extreme LAB) и совсем новый «Экстрим ЛАБ 2» стали полноправными членами «Экспедиции «Джиофизик»» и выдержали восхождение на ранее никем не покоренный пик Гималаев, получивший имя Антуана Лекультра. «Экстрим ЛАБ 2» – потомок часов «Джиофизик» 1958 г. выпуска (о чем свидетельствует дополнение к его названию: «Tribute to Geophysic» – «в память о «Джиофизике»»). Эти часы могут похвастаться множеством новаторских материалов и технических находок, благодаря которым, например, им для защиты от магнитных полей не требуется ни внутренний корпус из железа, ни даже циферблат.

Часы Культура

Роберт Дауни-мл. (слева серху) выбрал для своего героя в «Железном Человеке » жежеровский AMVOX Tourbillon GMT (справа сверху)

раскрывается в полной мере. Взять, к примеру, высокосложные часы «Мастер Гранд Традисьон» (Master Grande Tradition): снаружи – обаяние и романтика традиционного часового дела, внутри – ультрасовременные технические решения. Весьма похоже на Тони Старка, олицетворяющего собой идеальное сочетание человеческого и машинного начал. Сегодня «Жежер-ЛеКультр» шагает по пути технического прогресса семимильными шагами. Но отрадно сознавать, что и о художественной стороне своей работы фирма не забывает. Как и киногерои, щеголяющие в ее часах, она умеет примирять противоречия в своей натуре, ничуть не страдая от раздвоения личности. ★

REVOLUTION

Master Compressor Extreme LAB в титановом корпусе побывал на одном из высочайших горных пиков мира (слева)

167

Причем «ЛАБ 2» интересен не только тем, что его регулятор сделан из антимагнитных материалов, корпус – из титанового сплава, а заводная головка с ободком – из керамики. Нажатием кнопки владелец может переключать часы из режима завода в режим установки местного времени и домашнего времени. Таким образом, не приходится вытягивать заводную головку, делая механизм уязвимым для неблагоприятных воздействий извне. Но, как ни примечательны благородный «Реверсо» и несгибаемый «Мастер Компрессор», их все же затмевают высокосложные часы «Жежер-ЛеКультр». В этих моделях высокие технологии объединяются с типично жежеровским чувством стиля и многогранный характер прославленной мануфактуры

REVOLUTION

История керамики насчитывает тысячелетий, а ее механические свойства кажутся фантастическими – не исключено, что в будущем керамику возьмут на вооружение все производители часов

Даррен Хо, Владимир Строков

ПОДАРОК СУДЬБЫ

168

Материал Керамика

Материал Керамика

он испытал множество керамических материалов и обнаружил, что все они проявляют необычные свойства по отношению к электрическому току, не описывающиеся законом Ома. Это открытие сделало возможным появление транзисторов и диодов, рабочим телом которых является керамика. Без них не было бы ни «макинтошей», ни бороздящих Марс роботов, ни даже мобильного телефона. Ученик Эдисона, молодой Эдвард Ачесон, первым разглядел в высокотехнологичной керамике большой потенциал и заложил основы современного широкомасштабного производства этого материала. А началось все с попыток создать современный вариант философского камня, роль которого на этот раз отводилась искусственному алмазу. В погоне за богатством и уже предвкушая немыслимые прибыли, Ачесон пропустил ток через смесь глины и углерода – и, естественно, получил карбид

О ТРЕНИИ Любой человек, немного разбирающийся в часовом деле и помнящий кое-что из школьного курса физики, сообразит, что самый заклятый враг механики – она сама. Принцип работы механического калибра обрекает его на постоянный и непрерывный износ. Трение на цапфах колес и осях спускового механизма нарушает равномерность подачи энергии к балансу, что может привести к потере точности хода. Отношение силы трения к силе, с которой тело давит на поверхность, называется коэффициентом трения. До того как в часах стали применять

169

МАТЕРИАЛ ДРЕВНИЙ, ТЕХНОЛОГИЯ СОВРЕМЕННАЯ Поставив керамику себе на службу примерно 28 тысяч лет назад, человек сегодня оказался окружен целой керамической «вселенной» – бесчисленным множеством самых разных по виду и назначению вещей, сделанных из самых разных вариантов этого материала. От примитивных поделок стародавних времен керамика проделала огромный путь до стильных высокотехнологичных деталей, без которых немыслимы такие современные отрасли, как телекоммуникации или производство гоночных автомобилей. Высокотехнологичная керамика родилась в водовороте первой промышленной революции благодаря стараниям изобретателя, которому мы обязаны, в числе прочих полезных электрических устройств, лампой накаливания, – благодаря Томасу Эдисону. В 1877 г.

кремния, первого представителя современной керамики. В Париже примерно тогда же карбиды кремния и вольфрама синтезировал Анри Муассан. Этот ряд открытий продолжился после Первой мировой войны созданием диоксидциркониевой керамики в Германии. Керамика – материал уникальный. Она невероятно тверда, химически инертна, обладает ничтожным коэффициентом сжатия и плавится, как правило, при очень высоких температурах. Благодаря этим и другим свойствам керамика надежно обосновалась в самых разных отраслях человеческой деятельности, среди которых и передовые научные исследования, и средства связи, и компьютерная техника, а в недалеком будущем, возможно, и термоядерные реакторы. Нам же, как всегда, интересно часовое дело. Генеральный директор «Юбло» (Hublot) и ярый пропагандист керамики ЖанКлод Биве точно знает, чем этот материал его покорил: «Керамика не царапается, а это для часов ценное свойство. Потом, она сохраняет цвет в отличие от материалов, которые окисляются или разрушаются от незначительных внешних воздействий: как, скажем, покрытие, выполненное методом осаждения из газовой фазы. Керамика останется керамикой, пролежи она хоть миллион лет в соленой воде! Она к тому же из разряда гипоаллергенных материалов. Тоже немаловажная деталь, если вспомнить, что часы плотно и часто соприкасаются с нашей кожей. Наконец, керамика на 33% легче стали. Сверхлегкие часы сегодня пользуются большим спросом, и очень удачно, что керамика при всех своих замечательных свойствах еще и не обременена лишним весом».

REVOLUTION

И

стоки современной науки о материалах восходят к фаустовским мечтаниям о трансмутации, к самому что ни на есть материальному стремлению создать философский камень, о котором грезили алхимики – духовные наследники мифологического Мидаса, превращавшего в золото все, к чему бы он ни прикоснулся. И хотя древним алхимикам так и не удалось добыть «жизненный эликсир», дарующий бессмертие, они сформулировали первые методы химического анализа, положившие начало современной химии. А пока алхимики возились со своими научно-мистическими построениями, часовщики и прочие изобретатели искали ответ на вечный вопрос современной механики: где взять идеальную смазку, которая не будет высыхать и стареть? Но, тщетно пытаясь приблизиться к своим идеалам, ни алхимики, ни «кабинотье» не подозревали, что однажды их пути пересекутся. В конце XIX столетия в науке о материалах случайно было совершено открытие, без которого современная жизнь выглядела бы совсем не такой, какой мы привыкли ее видеть. А под открытием мы имеем в виду изобретение высокотехнологичной керамики, специального класса неорганических неметаллических соединений, получаемых в результате длинной цепочки химических реакций.

Материал Керамика

REVOLUTION

170

камни, обладающие, по сравнению со сталью, гораздо меньшим коэффициентом трения, цапфы шестеренок крепились в металлических втулках или же просто-напросто в отверстиях в платинах и мостах. Таким образом, быстрый износ самих цапф и поддерживающих их поверхностей оказывался неизбежным. Смазанные камневые опоры стали серьезным шагом вперед на пути к долговечному и точному механизму. Камни, конечно, лучше, чем ничего, но и они требуют регулярной смазки. Да, коэффициент трения «сапфир-сталь» равен 0,15 (в паре «сталь-сталь» он составляет 0,58), однако высококачественная керамика может обеспечить всего 0,02. Другими словами, керамика дает возможность обойтись без смазки, а значит, и регулярного осмотра часов и возможных проблем с точностью хода. А теперь добавьте сюда другие чудесные свойства керамики – практически полное отсутствие теплового расширения, химическую инертность и нечувствительность к магнитным полям – и вы поймете, что судьба преподнесла часовщикам редкий подарок. В начале прошлого года «Картье» (Cartier) представила выставочную модель «Ай-Ди Уан» (ID One). Ее основная идея проста и заключается в следующем: если часы с самого начала идеально настроить и если – принципиальное

Именно на столько лет керамические часы переживут своего владельца. В естественных условиях керамику не берет ничто: ни кислород, ни царапины. Даже пролежав на дне океана указанные миллион лет, она будет выглядеть как новенькая

условие! – их механизм изготовлен из материалов, не требующих традиционной смазки, почти отпадает необходимость в будущих профилактических осмотрах. Последние, если и понадобятся, будут носить, скорее, символический характер. В качестве материала для колеса баланса, анкера и ходового колеса в «Ай-Ди Уан» «Картье» выбрала кристаллический углерод, благодаря чему эти детали удалось изгототвить с точностью до одного микрона. Что касается волосковой пружины, она сделана из зеродура, очень легкой антимагнитной стеклокерамики (ситалла) с почти нулевым коэффициентом теплового расширения. Она к тому же практически не деформируется и при изменении положения часов почти идеально держит форму. Однако впервые зеродур появился в регулирующем механизме часов с легкой

руки «Фредерика Констана» (Frédérique Constant), представившего на аукционе «Оунли Уоч» в 2007 г. уникальную модель. Фирменный Heart Beat Manufacture Automatic был оснащен колесом баланса из зеродура и кремниевым спусковым колесом. По заявлению часовщиков, такая комбинация позволяет повысить точность хода и, кроме того, интересна с эстетической точки зрения: благодаря прозрачности зеродура любой желающий может наблюдать за волосковой пружиной без помех. Многие другие марки додумались, как с помощью керамики усовершенствовать и механизм автоподзавода. Место обычных подшипников, несущих на себе инерционный ротор, заняли керамические. В качестве примера можно назвать калибры GP4500 от «Жирар-Перрего» (Girard-Perregaux), 975 от «Жежер-ЛеКультр» (Jaeger-LeCoultre) и патек-филипповский 315-й калибр. Не отстал от них и фанат «Формулы-1» Ришар Милль, добавивший керамику в RM 016 и RM 017. Первая из этих моделей обзавелась керамическим ротором, а сверхтонкий турбийон RM 017 – подпятником из этого материала. «Жежер-ЛеКультр» использует керамические подшипники в системе завода с 2002 г., однако в 2007 г. компания вывела бессмазочные технологии на новый уровень, выполнив подшипники из изиума, керамоподобного нитрида

Материал Керамика

году свои первые керамические часы, «Да Винчи» (Da Vinci), показала IWC («Интернэшнл Уоч Компани»). Они были выполнены из оксида циркония, керамоподобного материала, который практически невозможно сломать или поцарапать. В этом году вышла новая версия «Да Винчи» – Chronograph Ceramic – в корпусе из оксида циркония и титана и рычажным механизмом подзавода с двумя собачками, обладающим повышенным коэффициентом полезного действия. В 2008 г. IWC также представила сплит-хронограф Top Gun из серии Pilot’s Watch с цельнокерамическим

171

Это коэффициент трения высококачественной керамики. Мало того что из нее получаются первоклассные корпуса, из керамики также делают детали, которые не нужно смазывать

ОБ ЭСТЕТИКЕ Если говорить о применении керамики не только в механизмах, то нелишним будет вспомнить, что на часовую арену керамика вышла задолго до начала нового тысячелетия. Еще в 1962 г. «Радо» (Rado) представила DiaStar, первую в мире «нецарапающуюся» модель в корпусе из карбида вольфрама. Это был один из самых ранних примеров проникновения в отрасль экзотических материалов. В 1986 г. «Радо» выпустила «Интеграл» (Integral), в котором корпус и керамический браслет составляли единое целое (отсюда и название). В том же

REVOLUTION

углерода, позволяющего отказаться от камневых опор. По твердости изиум может соперничать с алмазом, будучи при этом невероятно прочным и легким, а низкий коэффициент трения делает его желанным гостем в часовых механизмах. «Витриной» новых материалов и разработок стал жежеровский калибр 988С, на основе которого была создана модель Master Compressor Extreme LAB; за ней в прошлом году последовала Extreme LAB 2 Tribute to Geophysic. Отсутствие смазки хорошо не только тем, что обслуживание часов сводится к минимуму, но и тем, что расширяется спектр условий, в которых механизм работает без сбоев. Как известно, вязкость смазки зависит от температуры, а с ней меняются и ходовые качества часов. Раз в калибре 988C смазки нет, то он сохраняет свою работоспособность и в экстремальных условиях, что производителям опять-таки на руку.

Материал Керамика

корпусом, предназначенный для использования в экстремальных условиях на земле, в воде и в воздухе. Керамика открыла богатое поле для экспериментов. «Радо», например, сегодня помимо полированной и матовой отделки предлагает на выбор множество цветовых оттенков этого материала. Да и другие компании давно оценили внешнюю привлекательность и физические характеристики керамики. В 2000 г. «Шанель» (Chanel) представила «керамическую» линейку под названием J12. В эту коллекцию в стиле «унисекс» вошли часы с механизмами известных производителей, таких, например, как «Рено э Папи» (Renaud & Papi). А в прошлом году специально к десятилетию коллекции «Шанель» выпустила еще две модели: J12 Rétrograde Mystérieuse и J12 Marine. Первая может похвастаться уникальным калибром «Рено э Папи» с особой системой подзавода, включающей встроенную в ободок вертикальную заводную головку, и своеобразным способом ретроградной минутной индикации. Отсчитав первые 10 минут часа (то есть дойдя до отметки «2 часа»), минутная стрелка «включает задний ход» и, двигаясь против часовой стрелки, за 10 минут резво добирается до отметки «4 часа»

(как раз, когда наступает 20-я минута текущего часа). Отсюда минутная индикация продолжается традиционным образом. На протяжении отрезка между 10-й и 20-й минутами часа текущее значение минуты отображается на специальном цифровом счетчике. Найти свою нишу на рынке элитных часов этому промышленному материалу помогли и многие другие крупные игроки часовой индустрии. В 2004 г. «Ролекс» (Rolex) стал делать из керамики ободки для модели GMT-Master II, а фирменный композит керахром (ярко-синего, зеленого и черного как смоль цвета) сейчас можно заметить в коллекциях Deepsea и Submariner. Перед соблазном керамики не устояла и «Юбло», о чем недвусмысленно говорит количество соответствующих моделей (от Aero Bang до Big Bang All Black). Среди недавних примеров можно назвать F1 King Power и F1 Monza. Ко второй модели остаться равнодушным особенно трудно: розовое сапфировое стекло весьма примечательно с технологической точки зрения, и в ближайшем будущем, не исключено, фирма нас порадует версиями и других оттенков. Причем «Юбло» не боится сочетать керамику

REVOLUTION

172

Автогонки – еще одна область, которую завоевала керамика. Сегодня ее используют везде: от электротехники и производства оптоволоконных кабелей до изготовления элитных часов

с драгоценными металлами. «Облачить высокосложные часы в керамический корпус – смелый шаг, – заметил как-то Жан-Клод Биве. – Большинство компаний думает: раз с усложнением, значит, корпус либо золотой, либо платиновый». «Когда в сентябре 2004 г. я пришел в «Юбло», мы тут же начали экспериментировать с керамикой, – рассказывает он. – Как мне показалось, она идеально вписывается в фирменную концепцию «сплава». Меня привлекло еще и то, что это очень высокотехнологичный материал, который используют в ракетостроении, микроэлектронике… [в этом смысле его вполне можно отнести к драгоценным – прим. ред.] К тому же в сегменте элитных часов на керамику тогда не обращали внимания [если говорить о среднем ценовом диапазоне, то керамика встречалась только у «Радо» – прим. ред.]. Все эти мысли убедили меня в том, что с керамикой часы «Юбло» только выиграют. Наконец, что немаловажно, керамика давала нам возможность «раскрасить» наши коллекции в любой цвет от белого до черного». Не обошла стороной керамику и «Одемар Пиге» (Audemars Piguet), применив ее в некоторых моделях Royal Oak Offshore, в основном в тех, что посвящены автоспорту. Ведь ни для кого не секрет, что дисковые тормоза болидов «Формулы-1» содержат керамику. В коллекции Grand Prix керамика соседствует с прессованным углеволокном и титаном, а в ограниченной серии «Рубенс Баррикелло» (Rubens Barrichello) партнерами керамики выступают титан, платина и розовое золото. В прошлом году «Белл энд Росс» (Bell & Ross) разнообразила свою линейку белых и черных часов из керамики, одев модель BR 03–92 в зеленый керамический корпус на манер военного камуфляжа. Как материал будущего, керамика таит в себе огромные возможности для часового дела. Неустанно ведутся поиски все новых керамических соединений со свойствами, которые позволили бы добиться идеальной (или почти идеальной) точности хода во всех мыслимых и немыслимых условиях и избавиться от регулярного обслуживания раз и навсегда. В том-то и прелесть керамики: она не только радует глаз, но и никогда не подводит. ★

Материал Керамика

REVOLUTION

173

В коллекции Royal Oak Offshore Grand Prix от Audemars Piguet керамика соседствует с прессованным углеволокном и титаном

Материал Керамика

REVOLUTION

174

Jaeger-LeCoultre Reverso Squadra World Chronograph Polo Fields. На сегодняшний день это самый сложный корпус в арсенале компании. От игры противоположностей в этом керамическом красавце с циферблатом из углеволокна глаз невозможно оторвать

Материал Керамика

REVOLUTION

175

Panerai Radiomir Black Seal. Оксид циркония, использованный при изготовлении этой модели в черном керамическом корпусе, получен спеканием порошка под статической нагрузкой

REVOLUTION

176

Материал Керамика

Bell & Ross BR-S Ceramic. Черная керамика придает этой модели сходство с ультрасовременным самолетом-невидимкой, причем соблазнительный матовый блеск со временем не потускнеет

Материал Керамика

REVOLUTION

177

Rolex Submariner Date th Anniversary Edition. Эта ограниченная серия часов с зеленым керамическим ободком была выпущена в честь -летия модели Submariner

REVOLUTION

178

Материал Керамика

Chanel J GMT. Первая для Chanel модель с индикацией второго часового пояса может похвастаться керамическим корпусом, не боящимся царапин

Материал Керамика

REVOLUTION

179

Da Vinci Chronograph Ceramic в корпусе из оксида циркония и титана продолжает традиции IWC в сфере применения керамики

Китайский Синдром

НА ВЫСОТЕ ВРЕМЯ В ШАНХАЕ

П

REVOLUTION

180

рошедший в ноябре аукцион «Кристиз» поразил не только своими редкими лотами, но и ценовыми рекордами: общая выручка достигла почти 22 миллионов долларов США, а главный-лот – часы Patek Philippe №2523 1953 г. выпуска – был продан за рекордные 2 675 000 долларов США. Именно такую сумму отдал за главный хит аукциона коллекционер из Азии. Директор часового департамента «Кристиз» Орел Бэкс заметил: «Коллекционеры из Азии проявили небывалую активность, демонстрируя свою важную роль на международном рынке». Присмотреться к азиатскому

рынку «Революшн» решил в Китае, выбрав крупнейший город страны и один из самых больших городов мира – Шанхай. Конечно, китайская Мекка для шопинга, в том числе и часового, – не Шанхай, а Гонконг. Тем интереснее, почему именно в Шанхае часовые гиганты открывают свои бутики и устраивают впечатляющих размеров рекламные инсталляции. Налоговых поблажек здесь нет, но это не мешает существованию сразу четырех магазинов «Картье», один из которых виден даже с высоких этажей небоскребов Пудона (и это не считая 4 мультибрендовых магазинов, в которых представлены часы «Картье»),

гигантского пространства «Бреге» и одного из пяти в мире бутиков «Роже Дюбуи». В 2011-м «Пармиджани» планирует открыть трех в Китае три магазина, «Одемар Пиге» открывает два новых магазина в Шанхае и Пекине (логичное решение, учитывая тот факт, что в 2010 г. продажи «Одемар Пиге» на азиатском рынке увеличились почти вдвое). У города гигантский покупательный потенциал: официально в Шанхае проживает 18 миллионов человек, неофициально – порядка 23. Бизнес-путешественниками отели забиты под завязку круглый год. Чтобы привлечь азиатского покупателя, надо быть представленным в Шанхае. ★

REVOLUTION

181

Китайский Синдром

Китайский Синдром

ВРЕМЯ БИЗНЕСА Жан Себастьен Берлан (Jean-Sébastien Berland), генеральный директор «Роже Дюбуи Эйша Пасифик» (Roger Dubuis Asia Pacific) объяснил нам: «Китай –

REVOLUTION

182

стратегически важный рынок для всех индустрий. Жители континентального Китая уже стали настоящими знатоками часового искусства, и их интерес к механическим часам, созданным с использованием ручного труда, очень высок. Для нас, как и для любой другой компании, было крайне важно как можно раньше создать сеть продаж в континентальном Китае. Для начала мы выбрали Шанхай – здесь мы открыли свой первый фирменный магазин. Наш выбор пал на Шанхай из-за имиджа города ну и конечно – из-за «Шанхай Экспо – 2010», которую

посетили более семидесяти (!) миллионов человек со всего мира, и что важно для нас – со всего Китая. А свой первый бутик в Пекине мы откроем только этим летом». Вторит Берлану и президент «Монблана» (Montblanc) Лутц Бетге (Lutz Bethge): «Монблан» в Китае с начала 90-х, и у нас не было никаких проблем с продажами – это касается не только Шанхая и Пекина. Фирменные магазины мы начали открывать там довольно рано, а с 2008-го Китай стал для нас рынком номер один. Сейчас мы открываем там 180-метровый концепт-магазин. Мне кажется, что китайские клиенты в последнее время очень взрослеют: ихинтересуют не громкие имена, а действительно необычные часы. Многие китайские клиенты приезжают к нам в ателье и создают часы по индивидуальному заказу. Китайский рынок нуждается в особом внимании – хотя бы из-за своих

только в Шанхае или Пекине – надо закрепиться и в «маленьких» городах с шестью миллионами жителей. Мы представлены уже в 47 городах, и это все только наши фирменные магазины. Сложно поверить, но это факт: есть китайские клиенты, которые звонят и спрашивают, когда же уже магазин откроется и в их городе!» Никого из представителей крупных компаний, независимых марок, да и самих клиентов, кажется, не смущает, что у входа в любой из часовых магазинов на покупателей накидываются тучи торговцев поддельными «ролексами» и прочими копиями. Стратегически важно для любой крупной фирмы, желающей привлечь внимание азиатского клиента, присутствовать именно здесь. Это очевидно для компаний, это очевидно и для аукционистов – неслучайно, например, одна из предпродажных выставок лотов «Онли Уоч» проходила именно в Шанхае. ★

REVOLUTION

размеров. Для любой марки очень важно быть «услышанной» в Китае. Именно поэтому многие компании открывают тут огромные бутики (наш новый магазин, например, будет на порядок больше, чем в любой другой стране мира), организуют мероприятия с гигантскими бюджетами. В Пекине в ноябре мы устраивали вечеринку с огромным экраном – как «Аймакс», только в более высоком разрешении. Мы даже подготовили специальный фильм: он рассказывал трогательную историю о часах и любви: про то, как пара познакомилась благодаря часам «Монблан». Отец сказал мальчику после очередного разрыва с девушкой, что тот уже должен определяться с избранницей, и он полетел в Швейцарию, где встретил свою любовь. Надо помнить, что у китайцев совершенно другое отношение к часам – эти люди гораздо более эмоциональны. И важно понимать, что недостаточно присутствовать

183

Китайский Синдром

Китайский Синдром

REVOLUTION

184

ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН Шанхай – очень молодой по духу город: Пудон застроили высотками всего за какие-нибудь лет. Неудивительно, что все новое здесь приживается очень быстро, и интерес к нему есть всегда. Сейчас на пике шанхайской моды – освоение промышленных районов. На нью-йоркский манер фабрики, заводы и портовые доки переделывают в бутики, рестораны, отели и галереи.

Cool Docks Доки были переделаны в кафе, рестораны и отели. Стоит посетить ресторан при отеле Watrhouse и попробовать творения английского шефа Джейсона Афертона, обладателя звезды «Мишлен», раньше работавшего у самого Гордона Рамзи.

Mͱͬ Пространство на манер московского «Винзавода» с галереями и магазинчиками. Интересны разнообразные выставки азиатских художников и фотографов и галереи, продающие аксессуары для дома.

Shanghai ͭ͵ͯ​ͯ Место с грустным прошлым – бывшая скотобойня, построенная в период с по г. Ныне пространство поделено на кофейни, магазины, галереи. Местный клуб владельцев «Феррари» разместился здесь же.

REVOLUTION

185

Китайский Синдром

Китайский Синдром

ВРЕМЯ ВДОХНОВЕНИЯ

REVOLUTION

186

Шанхай интересен не только с коммерческой точки зрения. Многие часовые дизайнеры приезжают в Шанхай за вдохновением. Ярая поклонница Шанхая дизайнер высокоювелирной продукции в «Жежер-ЛеКультр» (JaegerLeCoultre) Анна Маччиери признается: «Мне очень нравится Китай, это огромная красивая страна, страна с тысячей лиц. Экономический и культурный бум, сильная экспансия, позитивная энергия в воздухе – у меня такое чувство, что в Китае надо оказаться именно сегодня, может быть завтра, точно не вчера – и обязательно почувствовать сейчас ветер перемен и стать его частью. Когда я там, я смотрю, слушаю, впитываю. Присматриваюсь к мельчайшим деталям, цветам, людям… Шанхаем я восхищаюсь! Он находится в стадии трансформации, эволюции, но все равно – это настоящий Китай. Новые дома, дворцы, небоскребы и одновременно – старики в пижамах на улицах! Таксисты, не понимающие ни слова по-английски… Меня это завораживает и заставляет улыбаться. Китайский язык настолько сложен, что

очень хочется его выучить – хотя бы, чтобы разговаривать с таксистами. В этой огромной стране чувствуешь себя очень маленьким. И понимаешь, тебе еще столькому нужно научиться. В Шанхае я очень люблю ходить на набережную, люблю прогуливаться по французскому кварталу – в этой части города живут мои друзья, по воскресеньям мы любим с ними где-нибудь плотно поесть, а потом заблудиться, гуляя по незнакомым улицам. Я очень часто бываю в Шанхае: у моего бойфренда торговая компания, занимающаяся вином, поэтому Шанхай – всегда первая остановка в поездке в Китай. Оттуда я рекомендую всем ехать исследовать страну дальше – ведь она так сильно меняется от севера к югу! Я несколько раз совершала большие путешествия: от острова Хайнань к Пекину, к Великой китайской стене, потом в Гуйлинь… Я ездила на автобусе по Юньнаню и ближайшим провинциям: Дали, Шангри-Ла, Кумминг, до границы с Тибетом – великолепные места. Я до сих пор помню мои первые впечатления от Шангри-Ла: умиротворяющая энергия, доброта людей, элегантность желтого, розового, оранжевого и чистое синее небо – незабываемо! Там есть кофейня «Компас» – ее не стоит пропускать. Еще здорово покататься по округе на велосипеде. Китай вообще и Шанхай в частности меня вдохновляют: я начинаю писать, рисовать, создавать. Многие часы из новой высокоювелирной коллекции появились благодаря Китаю. Так, «Мастер Турбийон Авантюрин 43 мм» (Master Tourbillon Aventurine 43 mm) создан под впечатлением от современной китайской архитектуры: «Шанхай Экспо – 2010» и здания Банка Китая в Гонконге. В них есть отголоски и Лондона, и многих других современных городов – я хотела в этих часах показать концептуальность современной архитектуры в разных ее проявлениях. Оформление циферблата другой версии «Мастер Турбийон» продиктовано традиционными китайскими веерами, а точнее – изображенными на них журавлями и пейзажами». ★

Китайский Синдром

ВРЕМЯ КОЛЛЕКЦИОНЕРОВ

REVOLUTION

187

Пока китайцы хотят сверять свое время на западный манер, а европейские дизайнеры приезжают за вдохновением, другие европейцы – живущие в Китае экспаты – устроили настоящую охоту за часами «Шанхай Уоч» (Shanghai Watch). Часы именно этой марки носили Мао Цзэдун и Дэн Сяопин. Они и ввели моду на них. Это были по-военному лаконичные часы весьма брутального дизайна. В 60-е в Китае даже была поговорка: «Ни одна девушка не выйдет за тебя замуж, если у тебя нет «Шанхай Уоч»». С тех пор Шанхайский часовой завод успел обрасти массой люксовых новинок. Как и у некоторых других китайских фабрик, у «Шанхай Уоч» есть в арсенале собственные турбийоны (по цене порядка 17 тысяч долларов), не чурается марка и прочих усложнений (чемпион в часовых сложностях, конечно, никакой не «Шанхай Уоч», а марка «Си-Галл» (Sea-Gull), декларирующая в своем модельном ряду и вечные календари, и репетиры разнообразные). И все же, именно на «Шанхай Уоч» экспаты объявили настоящую охоту, главный интерес – винтажные часы «как у Мао». Экспаты создают целые форумы и сообщества, посвященные этим шанхайским часам. Искать образцы 60-х годов они рекомендуют в антикварных лавках Шанхая и через Интернет – китайский аналог ebay сеть taobao, но с оговоркой: многие из тех часов радиоактивны. «Китайцам, – пишут на форумах, – свои часы совершенно неинтересны, поэтому в Шанхае до сих пор можно найти много прекрасных старых китайских моделей». «Шанхай Уоч» было постарался угодить иностранцам новинками: создали дизайн-часы совместно с «W+K Шанхай» и начали продавать их в парижском «Колет», нью-йоркском «Кит Робот» и многих местных концептмагазинах. И что же? Не получилось! Часы тут же раскритиковали: и детали дизайна зря поменяли, и мастерство свое пропили. ★

Китайский Синдром

REVOLUTION

188

Конечно, в Китае кое-что удивляет. Здесь живут те, кто привык к приспособлениям с несколькими симкартами, «умным» бытовым приборам и хай-тек дизайну – конечно, мы говорим о состоявшихся и состоятельных, тех, кто покупает механические часы, и не заглядываем в темные переулки между небоскребами. Эти люди страстно любят новое, но они умеют и хранить те традиции, которые считают искусством и важной частью истории. И за небоскребом тут находится древний сад, а модный бар больше всего гордится тем, что он находится в модернистском здании -х годов прошлого века. Когда китайцы садятся за стол, приятного аппетита они желают словами, дословно переводимыми как «не спешите». С часами они поступают примерно так же: не спешат. Не спешат, интересуясь новым (а этот интерес велик), отказываться от хорошо проверенного старого – будь то функции, материалы, дизайн или дата создания. «Азиаты не просто любят часы небольшого размера, они любят классические часы небольшого размера», – в верности утверждения ветерана часового мира и большого любителя Азии Рольфа Шнидера (президента «Улисс Нардена») легко убедиться. И – удивительное рядом – именно они одни из тех, кто движет время вперед и вдохновляет компании, в том числе и часовые, на создание всего нового и необычного.

REVOLUTION

189

Китайский Синдром

Китайский Синдром

ВРЕМЯ СПАТЬ

REVOLUTION

190

Остановиться мы рекомендуем в высотке, занятой офисами, торговым центром и отелем «Парк Хайятт» (Park Hyatt). Это самый высокий отель мира с расположенным на самой большой высоте рестораном и, пожалуй, самым большим соответствием концепции «умный дом» в Шанхае. Именно здесь проходила одна из предпродажных выставок «Онли Уоч». Это очень японское место в сердце Китая: владельцы отеля – японцы, интерьеры отдают японским стилем за километр. Даже само здание по первоначальному проекту имело вверху полость сферической формы, напоминая флаг Японии. Ассоциация была настолько явной, что проект, замороженный во время азиатского финансового кризиса, возобновляя, пришлось изменить, сделав здание похожим на гигантскую открывалку для бутылок – полость стала прямоугольной. Без этих изменений проект

отказывались утверждать: главное для местных властей было не дать «воткнуть японский меч в сердце Китая». Отелю всего два года и он определенно для тех, кто любит все новое. Техника в номерах этого отеля словно чувствует мысленный посыл и предугадывает желания. Бар 100 Century Avenue наверху – одно из модных мест города с прекрасными видами и достойным меню: свежесть устриц и сашими сомнения не вызывает. Никаких претензий и к кухне Dining Room – другого ресторана при отеле, шеф-поваром которого является австрияк Герхард Пассруггер, признанный не так давно главным специалистом по французской кухне в городе. Именно здесь хорошо передохнуть от азиатских трапез и вспомнить вкус европейской пищи. Решительно все – от крем-супа из лобстера до домашнего картофельного пюре – шефу удается практически идеально.

Китайский Синдром

191

Бизнес-отель на 555 номеров с огромным количеством комнат для конференций, гигантской зоной со спа, бассейном и фитнесом и десятью барами и ресторанами. Выбор трапезы никого не оставит голодным или недовольным: итальянская пицца из печи в Cuccina, японские суши в Kobachi или традиционная кантонская кухня в Canton. Самое красивое и запоминающееся в «Гранд Хайятте» – атриум на этаже с ресторанами. Верхние этажи 88-этажного отеля расположены по кругу, образуя в центре нечто напоминающее глубокий колодец. Чем выше живешь, тем более захватывающий вид с балкона-коридора получаешь, когда пытаешься рассмотреть, что происходит внизу в атриуме. В атриуме же, напротив, голова может закружиться от взгляда наверх с самого «дна

колодца». Атриум приятен еще и тем, что по вечерам здесь играет живая музыка, в некоторые дни это – необычное трио музыкантов с традиционными китайскими инструментами. Кроме того, в атриуме можно курить. Шанхай вообще лоялен к курильщикам: запрета на курение нет в большинстве баров и клубов, что же касается отелей – часто вопрос курения решается при помощи изолированной курительной зоны. Благодаря огромной многоэтажной высоте потолка атриума «Гранд Хайятта», его можно назвать самой большой курительной зоной во всем Шанхае. «Гранд Хайятт» был открыт всего десять лет назад, но уже подвергается реновации, все номера будут полностью переделаны согласно новой концепции. «Наши клиенты привыкли двигаться в ногу со временем, их интересует все новое и соответствующее реалиям дня сегодняшнего, их не устроит классика десятилетней выдержки», – примерно так объяснили менеджеры отеля свое желание обновляться. ★

REVOLUTION

Если хочется чего-то менее японского, то стоит обратить внимание на один из самых больших отелей-высоток Пудона c 33-этажным атриумом «Гранд Хайятт» (Grand Hyatt).

Китайский Синдром

ВРЕМЯ ОТДЫХАТЬ

REVOLUTION

192

Конечно, в Китае хочется опробовать традиционную местную медицину и различные спа-процедуры. Один из вариантов – отправиться гулять по улицам и найти приятно выглядящий спа-салон, которых здесь сотни и тысячи. Из этих сотен и тысяч множество хороших салонов работают в высокой ценовой категории. Именно они создали вторую возможность – воспользоваться спа, не выходя из отеля. Спа-салоны своим качеством и ценообразованием заставили местные отели снизить цены на собственные спа-услуги и повысить их качество. Один из достойных салонов при отеле находится в «Хайятт он Банд» (Hyatt on the Bund, да-да, все той же сети «Хайатт»). Среднестатистический бизнес-отель выделяется среди прочих равных двумя вещами: одними из лучших видов на набережную и прекрасными спа-процедурами. При гигантском спа-комплексе есть кабинет

врача, который может составить индивидуальную программу. Многие процедуры начинаются с массажа ног при помощи специальной нефритовой рукоятки со сферическим наконечником – и это тоже часть традиций китайской медицины. Именно в стопах, как полагают китайцы, сосредоточено наибольшее количество точек, отвечающих за все жизненно важные органы. Самые интересные процедуры Yuan Spa – те, которые основаны на традициях китайской медицины, со стимуляцией акупунктурных точек, снятием энергетических блоков и восстановлением баланса в организме. Так, техника «Гуа Ша» снимает головные боли, напряжение в мышцах, улучшает циркуляцию крови и в сочетании с самым известным китайским массажем «Туи На» и регулирующей энергетический баланс техникой «Хо Гуан» просто творит чудеса. ★

Китайский Синдром

Чайна Истерн» предлагает, пожалуй, самые удобные рейсы из Москвы в Шанхай, и живет по особому «восточному» времени, опережающему пекинское на минут. «Безусловно, Шанхай – современный мегаполис, здесь решаются вопросы бизнеса, но в то же время это отличный город для отдыха и туризма. В Шанхае легко найти тихое место в парке, где можно собраться с мыслями и ощутить связь времен, также можно развлечься в одном из многочисленных ресторанов, баров, клубов или же пройтись по магазинам. Пожалуй, в этом уникальность Шанхая.

193

Что касается ресторанов, конечно, Шанхай – рай для гурманов, в нем есть огромное количество заведений с кухнями всего мира. Впечатляют рестораны, расположенные на верхних этажах небоскребов: например, Century Avenue, Vue или Epicure on , который вращается на градусов. Лучшее время для посещения Шанхая – весна и – особенно – осень, когда можно попробовать знаменитого деликатесного шанхайского краба».

REVOLUTION

О своем Шанхае и отношениях со временем нам рассказал генеральный представитель авиакомпании China Eastern в России, человек с разнообразными часовыми вкусами – от Rolex до Rado, господин Ли Цзюнь.

Здесь объектов, включенных в список исторических памятников и находящихся под государственной защитой. Здесь замечательные парки с традиционной архитектурой, такие как Парк Радости, Парк Хункоу. В то же время Шанхай считается одним из самых современных городов мира. С -х годов отстроились ряды небоскребов. Шанхайская телебашня «Восточная жемчужина» – пожалуй, самый известный и любимый небоскреб как для китайцев, так и для иностранцев. На набережной Вайтань приятно прогуляться, особенно вечером, когда зажигаются огни иллюминации. Конечно, нельзя не сказать и о знаменитой пешеходной улице Наньцзинлу, здесь можно купить все что угодно. Сейчас Шанхай стал городом, куда часто приезжают именно за покупками, трудно представить себе такое разнообразие товаров от антиквариата до модной одежды. Здесь десяток улиц для шопинга: Хуайхайлу, Жуйцзинлу, Сычуаньбэйлу, Фучжоулу, Гуандунлу… Выбор удовлетворит даже самого притязательного покупателя. Здесь представлено огромное количество часовых марок.

Клуб путешественников

REVOLUTION

194

К

огда в прошлом году на стенде «Ролекса» ( Rolex ) в Базеле объявили, что всеми любимый «Эксплорер» (Explorer) переделали, это повергло всех в шок и трепет. Однако, как это обычно бывает у «Ролекса», изменения оказались не такими уж серьезными: лишь диаметр корпуса увеличился с 36 до 39 мм – и то многие считают, что новшество сильно запоздало. Посмотрим правде в глаза: «Эксплорер» (в переводе это слово означает «исследователь») не особенно изменился за двадцать лет, прошедшие с момента появления модели 14270, и начал уже больше напоминать часы для школьников, хотя задумывался как прибор для бесстрашных исследователей. Но дополнительные 3 мм диаметра новой модели 214270 исправили дело. «Ролекс» разумно решил не портить классический стиль, цифры 3-6-9 и стрелка с эмблемой «Мерседеса» никуда не делись с циферблата и выглядят как обычно. Всего лишь изящно увеличив диаметр, компания снова создала часы, которые вполне можно счесть одними из лучших ретро-часов за последнее время. Эта модель так проста, что всегда оставалась немыслимо крепкой и надежной (см. историю в конце статьи), но теперь нет смысла покупать старый «Ролекс», потому что за те деньги, которые просят за него на аукционе, можно купить «Эксплорер» 2010 г. выпуска с парахромовой волосковой пружиной и противоударной системой «Парафлекс». Забавно, что аукционные цены на старую модель в маленьком корпусе сейчас после долгого спада несколько повысились. Возросший интерес объясняется тем, что стало трудновато заполучить неношенную 36-миллиметровую модель.

Клуб путешественников

Слева: Сэр Эдмунд Хи первый, ком ллари – у покорить са удалось м высокую точ ую ку планеты – помог укрепить позиции Ro lex часов для лю как дей, любящих прик лючения

195 REVOLUTION

Rolex вносит изменения в свой Explorer, а мы вспоминаем историю этой модели и двоих людей, поднявших Explorer на величайшую в мире высоту

Саймон Бартон

КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ

Модель года выпуска, ко тор подарили Эд ую м Хиллари по унду сле покорения Эверест а

Клуб Путешественников

«РОЛЕКСЫ» НА ЭВЕРЕСТЕ Вообще-то цены на старые «эксплореры» редко достигают пятизначных высот (например, за 10 200 долларов ушли на аукционе в мае часы Майкла Крайтона, автора «Парка Юрского периода»). Но не исключено, что к моменту, когда выйдет эта статья, один примечательный экземпляр модели 6098, с которой началось развитие «эксплореров», будет продан более чем за 20 000 долларов. Часы, о которых идет речь, были среди лотов на последнем женевском «Антикоруме». Они принадлежали Альфреду Грегори, официальному фотографу той исторической экспедиции 29 мая 1953 г., в ходе которой сэр Эдмунд Хиллари и шерпа Тенцинг Норгей первыми в мире покорили южную вершину Эвереста. Вообще-то история с «Ролекс Эксплорером» и экспедицией на Эверест довольно запутанна. «Ролекс» утверждает, что Хиллари и Тенцинг носили влагостойкую модель 6084 «Ойстер» (Oyster), которой путешественник хранил верность еще с 30-х годов. Известно, что непосредственно на вершине на руке Тенцинга был «Ролекс», но есть некоторые сомнения, надел ли тогда свой «Ролекс»

REVOLUTION

196

Rolex Explorer, модель , принадлежавшая фотографу экспедиции на Эверест Альфреду Грегори, была выставлена на продажу на «Антикоруме»;

Хиллари, потому что у команды были часы еще одной фирмы – английской марки «Смит» (Smiths). Некоторые маньяки – простите, энтузиасты – считают, что в решающий момент на Хиллари было двое часов. Еще больше запутывает ситуацию версия, что «Ролекс» также снабдил Хиллари моделью 6098 с белым циферблатом, которую тот счел неподходящей, потому что она слепила глаза. Часы Грегори, выставленные на продажу его родственником, считаются последними в той экспедиции, которые еще остаются в частных руках. На аукцион также выставлены «ролексы», принадлежавшие Хиллари, включая

Эти часы представляют собою квинтэссенцию того, что лучше всего получается у Rolex: простые, крепкие, надежные, без финтифлюшек. Они работают и работают вне зависимости от обстоятельств, в которых оказываются вместе с владельцем

Клуб Путешественников

REVOLUTION

197

Rolex утверждает, что когда Эдмунд Хиллари, и шерпа Тенцинг Норгей поднялись на вершину, на них обоих был Rolex

Клуб путешественников

модель 6084 1953 г. выпуска, которую ему вручили после покорения вершины. Впоследствии он носил эти часы во время Трансантарктической экспедиции через Южный Полюс в 1958 г.

REVOLUTION

198

В новом увеличенном корпусе диаметром мм модель еще больше, чем всегда, похожа на часы для мужественного исследователя

ПЕРВЫЕ «ЭКСПЛОРЕРЫ» Какова бы ни была правда о часах в экспедиции на Эверест, один факт не вызывает сомнений: вскоре после победоносного возвращения группы Хиллари «Ролекс» запустил в производство так называемый «Пре-Эксплорер» (Pre-Explorer), модель 6150, а вслед за ним – в конце 1953 г. – модель 6350, первый «Ролекс» с надписью «Explorer» на циферблате – причем, сам циферблат в некоторых вариантах был украшен редким сетчатым узором. Модели 6150 встречаются относительно редко и сделаны по-разному: некоторые из них представляют собой стандартные «Ойстер Перпечуал», очень похожие на те часы, что побывали на Эвересте. А, например, в модели 6350 использована специальная смазка, благодаря которой часы хорошо работают даже при температурах от минус 20 до плюс 40 по Цельсию. Самая знаменитая версия «Эксплорера» – модель 5504 – появилась примерно в 1957 г. Она была заключена в корпус диаметром 36 мм из нержавеющей стали и оборудована черным циферблатом, «мерседесовскими» стрелками, ярко светящимися в темноте, и метками, отлично читаемыми в непроглядном мраке, в котором часто оказываются настоящие исследователи. Часы обладают влагостойкостью до скромной глубины 50 м и сертификатом хронометра и представляют собою квинтэссенцию того, что лучше всего получается у «Ролекса»: это часы простые, крепкие, надежные без финтифлюшек. Они работают и работают вне зависимости от обстоятельств, в которых оказываются вместе с владельцем. Такой, можно сказать, часовой аналог «Вольво». «Эксплореры 1016», которые сейчас встречаются чаще всего, выпускались с 1963 по 1989, поэтому сделано их было очень много. Это «ролексы», так сказать, начального уровня, которые всегда есть на мировых аукционах и неизменно продаются тысячи за три с небольшим. Хотя искушенные коллекционеры платят гораздо большие суммы за редкие варианты этих часов,

например, за модель 6610 «с красным указателем глубины» – уровень влагостойкости на них напечатан красным цветом вместо белого – или за модель «с циферблатом, поменявшим цвет» – часы 60-х годов, циферблат которых в результате химической реакции превратился из черного в узнаваемый шоколадно-коричневый. Другие версии «Эсплорера» включают так называемые «выходные» модели, такие как «Эксплорер Дейт» (Explorer Date, модель 5700), «Эйр Кинг» (Air King, модель 5500) со светло-медного цвета циферблатом, «Спейс-Дуэллер» (SpaceDweller, модель 1016), представленный в Японии в 1963-м, вскоре после визита космонавтов программы «Меркурий», которых в то время называли истинными исследователями. Честно говоря, у меня есть любимая история про часы, и касается она как раз «Эйр Кинга». В прошлом году я увидел эту модель на руке одного из гостей на вечеринке и обратил на нее внимание. Владелец рассказал мне, что часы недавно остановились, и он решил обменять их с доплатой на «Тиссо» у местного ювелира. Но ювелир попался честный и посоветовал лучше починить «Ролекс». «Он спросил, когда я в последний раз отдавал их на обслуживание, – объяснил мой собеседник. – Этот вопрос меня сильно озадачил: мне и в голову не приходило, что часы нужно обслуживать. Я купил их в 1964-м; как надел – так и носил каждый день 43 года подряд: и на охоту, и на глубину с аквалангом, и в кругосветное плавание – три раза, между прочим! Всего за пару сотен фунтов его часы почистили, и они снова заняли привычное место на запястье. Нет сомнений, что они будут отсчитывать время еще долго после того, как их владелец погрузится на двухметровую глубину под землю. Этим и знаменит «Ролекс».★

«Я купил Rolex Air King в -м; как надел – так и носил каждый день года подряд: и на охоту, и на глубину с аквалангом, и в кругосветное плавание – три раза, между прочим!»

Клуб Путешественников

На протяжении многих лет Rolex Explorer существовал в огромном количестве вариантов. Перед вами несколько самых интересных его воплощений, а также «предков» и «потомков» . Rolex мод. с сетчатым узором на циферблате, примерно г. . Rolex мод. примерно

г.

Pre-Explorer,

. Rolex Explorer мод. примерно г.

,

. Rolex Explorer мод. с сетчатым узором на циферблате, примерно г. . Rolex мод. примерно

г.

Everest,

. Rolex Space-dweller мод. примерно г. . Rolex мод. примерно

г.

,

Air King,

REVOLUTION

199

. Rolex Black Out Explorer мод. , примерно г.

REVOLUTION

Коллекционеры жадно охотятся за Breitling Navitimer, но сейчас, через лет после своего появления, эта модель успешно балансирует между желаниями и возможностями своих почитателей. По крайней мере, пока. Ник Фолкс выясняет, как богатое прошлое Navitimer вписало его в историю функциональных часов

Ник Фолкс

УДОБНЫЕ ФУНКЦИИ

200

Удобные Функции

О

громных успехов добился «Брайтлинг» ( Breitling ) в конце прошлого – начале этого века. Однако на излете 70-х годов казалось, что история «Брайтлинга» завершена. Фирма, которая делала хронографы с 1880-х, закрылась и создавалось впечатление, что она останется очередной жертвой разрушительного для швейцарской часовой промышленности потока дешевых кварцевых механизмов в Востока и обесцененного доллара с Запада. Но в тот самый момент, когда, казалось, пора было устраивать поминки по бесславно почившей часовой марке, были посеяны семена ее нынешнего возрождения. «Брайтлинг» перешел во владение семьи Шнайдер и в 80-х годах прошлого века снова постепенно начал заявлять о себе. Возвращение получилось блистательным. Конечно, сегодня «Брайтлинг» является одной из самых известных часовых марок в мире. В результате трех десятилетий разумного управления сформировалось предприятие, идея которого проста: производство крупных надежных часов. Как правило, это хронографы, многие с авиаторским уклоном и все – с сертификатом COSC. И, как это часто происходит, когда фирма выпускает серьезную продукцию, аукционные цены на эти часы растут. ДЛЯ ЛЮДЕЙ ВЫСОКОГО ПОЛЕТА Мой первый опыт общения с «Брайтлингом» служит тому подтверждением.

REVOLUTION

201

Удобные Функции

Удобные Функции

В конце 80-х «Брайтлинг Хрономат» (Chronomat) пользовался бешеной популярностью среди крутых европейских мачо, особенно тех из них, у кого были собственные самолеты. Причем, это было 20 лет назад, когда собственный самолет еще был большой редкостью. Так что, кроме как в самолете, эти часы считалось круто носить и в ночном клубе. Вот это уже мне подходило – ведь я постоянно посещал закрытый лондонский клуб «Трэмп» – я готов был там поселиться, построив небольшой домик с видом на танцпол, – так что я приобрел «Хрономат», чтобы засекать точное время своих ночных загулов. Однажды, когда я отдыхал за городом с родителями жены от своих тяжких трудов в том самом здании на улице Джермин, мне на глаза попался старый экземпляр «Навитаймера» (Navitimer) с двойным черным циферблатом (черные дополнительные циферблаты на черном же основном), на котором отлично видна информация идущей по кругу шкалы. Кстати, при-

REVOLUTION

202

ставка «нави» намекает на то, что часы снабжены навигационными функциями, и эта шкала на окружности помогает конвертировать уставные мили в километры или морские мили, подсчитывать скорости взлета и снижения, потребление топлива, решать целый спектр математических задач – причем, с несравнимо большим изяществом, чем это делают кварцевые часы следующего поколения с калькулятором. «Навитаймер», о котором идет речь, принадлежал – да и сейчас принадлежит – отчиму моей жены, весьма элегантному человеку, который прекрасно разбирается во всем от восьмилитровых «Бентли» до сигар. Хотя больше всего ему нравилось рассказывать про супертонкий «Вашерон Константин» и «Феррари 275 GTB», он поведал мне и историю своего «Брайтлинга». Дело было в южной Испании в начале 60-х годов прошлого века – «Марбелья Клаб» только набирал популярность, британцы не имели права вывозить из страны больше определенной суммы, колоритные

ͭ͵ͱͭ BREITLING UNITIME Часы с функцией мирового времени на крутящемся ободке и диске с -часовой разметкой, который вращается против часовой стрелки. Unitime года известен изображением карты мира на циферблате

ͭ͵Ͱͮ BREITLING CHRONOMAT Первый хронограф со шкалой на ободке, или «счетной линейкой», с помощью которой владелец мог произвести необходимые расчеты без калькулятора

Удобные Функции

ͭ͵Ͳͬ BREITLING CO-PILOT Этот хронограф отличается от других -минутным суммирующим циферблатом. Еще у него есть защелкивающийся ободок, который легко использовать как указатель второго часового пояса

ͭ͵ͱͮ

ͮͬ​ͬ͵

BREITLING NAVITIMER

BREITLING NAVITMER 125TH ANNIVERSARY Юбилейная модель – переиздание первоначального Navitimer ограниченной серией в корпусе из нержавеющей стали или розового золота

Орел Бэкс, начальник часовогго департамента аукциона ««Кристиз»

203

« «Navitimer, как и Omega SSpeedmaster, и Rolex Submariner, навсегда обосновался в зале славы функциональных ччасов…»

REVOLUTION

Появление Navitimer подарило пилотам возможность рассчитывать полет без электронных вычислительных устройств. Эту модель любят на протяжении многих лет

Удобные Функции

гибралтарские банкиры предлагали тем средства взаймы, а «Брайтлинг» пользовался бешеным спросом.

REVOLUTION

204

Прочие коллекционеры стремятся запереть свою находку в сейф и достают ее оттуда в белых перчатках исключительно чтобы насладиться ее видом, а любитель Breitling цепляет его на запястье и идет по своим делам – причем, следует тем самым благородной традиции.

Я отдал часы в мастерскую, их там разобрали и отреставривали, после чего мой родственник с неподдельным удовольствием снова стал их носить. Периодически он позванивает мне рассказать, как они отлично работают. Вот уже двадцать лет я надеюсь, что они ему надоедят и он наконец отдаст их мне, но этот счастливый момент до сих пор так и не наступил. Вот чем хорош этот легендарный «Навитаймер»: он достаточно надежен, чтобы носить его как самые обычные часы – хотя не следует забывать, что пластик, закрывающий циферблат вместо стекла на старых моделях, легко царапается. К тому же эти часы – настоящая классика. Не то, что называют классикой маркетологи, и не классика «с некоторыми особенностями», а 24-каратная классика, которая выглядит сегодня так же хорошо, как в 1952 г., когда увидела свет. Совсем не обязательно верить мне на слово: Орел Бэкс (Aurel Bacs), знаменитый часовой босс женевского аукциона «Кристиз» полностью меня поддерживает. «Модель «Навитаймер», как и «Омега Спидмастер», и «Ролекс Сабмаринер», навсегда обосновалась в зале славы функциональных часов, – объясняет сей мудрец с площади Таконнри. – «Навитаймер» в последний десяток лет вырос в цене, как и многие другие функциональные часы, в противовес тем модным «джентльменским» моделям, которые выходят из мастерских известных женевских производителей с двойными именами», – говорит он, намекая на предпочтения «Патек Филиппа» (Patek Philippe) и «Вашерон Константина» (Vacheron Constantin). Еще один аргумент в пользу популярности этих часов, по мнению Бэкса, – то что «Навитаймер» – одни из самых подходящих для ежедневного ношения часов. А вот что отличает коллекционера «брайтлингов» от всех остальных, по мнению Пола Модсли, часового специалиста аукциона «Боэмс», продавшего недавно два восхитительных неношенных «Навитаймера», чудом дошедших до наших дней в прекрасном

состоянии, в футлярах, со всеми бумагами. Прочие коллекционеры стремятся запереть свою находку в сейф и достают ее оттуда в белых перчатках исключительно чтобы насладиться ее видом, а любитель «Брайтлинга» цепляет его на запястье и идет по своим делам – причем, следует тем самым благородной традиции. В начале 60-х годов прошлого века реклама компании сообщала миру, что приборы фирмы «Брайтлинг» есть на приборных панелях пятнадцати ведущих авиакомпаний и производителей самолетов, а также что «Брайтлинг Навитаймер» рекомендован летчикам «Ассоциацией владельцев и пилотов самолетов». Ее логотип красуется на многих моделях того времени. И конечно, как любая поистине легендарная марка 60-х, «Брайтлинг» получила полное признание, снявшись в лучшем фильме бондиады XX века: «Шаровая молния». Эти часы в фильме носят и подлый военный пилот, похитивший бомбу, и сам агент 007 – у него на руке красуется «Брайтлинг Топ Тайм» (Top Time), оборудованный счетчиком Гейгера. Прочие «брайтлинги» периодически всплывают на аукционах. Еще одна из моих любимых моделей 60-х – «КоПайлот» (Co-Pilot), классический хронограф с тремя дополнительными циферблатами, который Ракель Уэлч носила в фильме «Фатум». А Пол Модсли говорит, что старые «брайтлинги» набирают популярность. Лично ему нравится «Брайтлинг Юнитайм» (Unitime), часы из начала 50-х с функцией мирового времени. «Если написать у них на циферблате «Patek», то будешь выглядеть на 80–100 тысяч фунтов». К счастью для нас, любителей старинных «брайтлингов», цены на них далеки от таких высот. Например, за 10 тысяч швейцарских франков Орел Бэкс найдет «Навитаймер» в отличном состоянии. Возможно, это одна из причин популярности этих часов: цены, конечно, выросли, но, в отличие от авиаторов, прославивших «Брайтлинг», они пока не скрылись за облаками. ★

Удобные Функции

ЛЕГКИМ ДВИЖЕНИЕМ РУКИ Учимся пользоваться летным компьютером Breitling «Брайтлинг Навитаймер» назван так из-за знаменитой шкалы вокруг циферблата – удобного устройства для пилотовлюбителей, профессионалов, а также тех, кому просто интересно посмотреть, как часы могут дублировать в полете функции компьютера. Возможно, с нынешним новейшим оборудованием в современных самолетах такие функции и не нужны, но как-то надежнее знать, что при необходимости можешь сделать все расчеты, пользуясь механическим инструментом, который с готовностью подчиняется пальцам и сообразительности владельца. К тому же, это производит впечатление на женщин. Шкала «Брайтлинга» регулируется белым крутящимся ободком, разметка на котором начинается с цифры « ». Внутренняя черная окружность показывает время, а белая наружная – величины, которые меняются с течением времени.

Умножение

Деление

Сначала найдите исходный индекс (цифру « ») на внешней шкале черной окружности. Установите напротив него число на белом ободке, которое равно множителю. Найдите на черной окружности множимое – над ним на внешней стороне белой окружности будет результат. Например, чтобы вычислить, сколько будет × , установите отметку « » белой шкалы напротив отметки « » черной шкалы и над цифрой « » черной шкалы появится произведение: число « ». Нужно некоторое время, чтобы понять систему, но когда привыкнешь, достаточно украдкой повернуть ободок – и выглядишь математическим гением.

Нет ничего проще. Делимое на белом ободке ставим напротив делителя на черном и читаем ответ на белом диске напротив исходного индекса « » на черном циферблате.

Расчет скорости относительно поверхности и прочих летных параметров В соответствии с законами Ньютона, которые все знают со школы, имея любые две из трех величин – скорость, время, расстояние, – легко вычислить третью, и в этом поможет шкала «Навитаймера». По сути, это то же самое умножение и деление, все что нужно – это запомнить, что скорость и расстояние обозначаются на белом фоне, а время – на черном. То же самое касается и расхода топлива.

Пересчет скорости Чтобы конвертировать скорость из километров в час в километры в минуту, надо установить километры в час напротив часовой отметки на черном фоне. Напротив исходного индекса будет нужная величина.

Исходный индекс

Скорость взлета или посадки Эта необходимая в полете информация рассчитывается так же, как скорость относительно поверхности, только вместо горизонтальной скорости будет скорость взлета или посадки, а вместо расстояния – суммарная высота взлета или посадки.

Исходный индекс нужен для математических расчетов. Шкала на черном фоне, как правило, отображает время до часов ( минут). Белый ободок Шкала на крутящемся белом ободке показывает величины, которые изменяются с течением времени (например, скорость, потребление топлива и т. д.).

Обозначения «naut» и «stat»

Значение чисел на шкале зависит от исходного индекса. Если мы принимаем его значение за , тогда число на фото будет означать не , а . Если же исходный индекс приравнивается к нулю, то данное число будет обозначать . Это относится к обеим шкалам.

205

Шкала

REVOLUTION

Морская («naut») и сухопутная («stat») шкалы позволяют переводить расстояния из одной системы в другую. Чтобы конвертировать морские мили в сухопутные, установите напротив указателя «naut» нужное значение и посмотрите результат на черной шкале. Чтобы перевести сухопутные в морские, установите значение напротив стрелки «stat».

Где потратить

Alain Silberstein Москва, магазины Mercury Третьяковский пр-д, 7, тел. (495) 933 3393; Кутузовский пр-т, 31, тел. (495) 933 3031; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, 2, тел. (495) 941 8929; «Барвиха Luxury Village», 8-й км Рублево-Успенского ш., тел. (495) 225 8870

A.Lange & Söhne Москва, бутики Cassaforte, Столешников пер., 14, тел. (495) 411 7654; ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, 36, тел. (495) 290 7470; г-ца Marriott Royal, ул. Петровка, 11/20, тел. (495) 937 1078

Arnold & Son www. thebritishmasters.com

Audemars Piguet

REVOLUTION

206

Москва, салон Da Vinci ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, 36, тел. (495) 690 7803; бутик «Louvre-Тверская», ул. Тверская, 15, тел. (495) 629 1615; бутик Cassaforte, Столешников пер., 14, тел. (495) 411 7654; Sublime by Bosco Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 3311, 620 3390

г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, 2, тел. (495) 941 8929; ТД ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. (495) 933 7300; «Барвиха Luxury Village», 8-й км Рублево-Успенского ш., тел. (495) 225 8870; Столешников пер., 15, тел. (495) 933 3124; «Лотте Плаза», Новинский б-р, 8, тел. (495) 933 7355 Sublime by Bosco Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 3311, 620 3390

Bulgari Москва, бутики Bulgari, Третьяковский пр-д, 1/1, тел. (495) 933 3390; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, 2, тел. (495) 941 8738; ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. (495) 933 7300; «Барвиха Luxury Village», 8-й км Рублево-Успенского ш., тел. (495) 225 8878

Carl F. Bucherer

De Bethune

Girard-Perregaux

Москва, магазины Mercury, Третьяковский пр-д, 7, тел. (495) 933 3393; Кутузовский пр-т, 31, тел. (495) 933 3031; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, 2, тел. (495) 941 8929; «Барвиха Luxury Village», 8-й км Рублево-Успенского ш., тел. (495) 225 8870

Москва, магазины Mercury, Третьяковский пр-д, 7, тел. (495) 933 3393; Кутузовский пр-т, 31, тел. (495) 933 3031; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, 2, тел. (495) 941 8929; ТД ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. (495) 933 7300; «Барвиха Luxury Village», 8-й км Рублево-Успенского ш., тел. (495) 225 8870; Столешников пер., 15, тел. (495) 933 3124; «Лотте Плаза», Новинский б-р, 8, тел. (495) 933 7355

de Grisogono Москва, магазины Mercury, Третьяковский пр-д, 7, тел. (495) 933 3393; Кутузовский пр-т, 31, тел. (495) 933 3031; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, 2, тел. (495) 941 8929; Столешников пер., 15, тел. (495) 933 3124 ТД ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. (495) 933 7300; бутик de Grisogono, «Барвиха Luxury Village», 8-й км Рублево-Успенского ш., тел. (495) 225 8868

Sublime by Bosco Красная пл., 3, ГУМ, DeWitt тел. (495) 620 3311, 620 3390 Москва, магазин Mercury, Третьяковский пр-д, 7, Cartier тел. (495) 933 3393 Москва, бутики Cartier, Красная пл., 3 ГУМ, 1я линия, Ebel тел. (495) 662 7576; Москва, Столешников пер., 7, магазины Mercury, Baume & Mercier тел. (495) 510 5060; ТД ЦУМ, ул. Петровка, 2, Sublime by Bosco ул. Кузнецкий Мост, 19, тел. (495) 933 7300; Красная пл., 3, ГУМ, г-ца «Рэдиссон САС тел. (495) 620 3311, 620 3390 тел. (495) 937 9040; Кутузовский пр-т, 48, Славянская», Галереи «Времена Года», пл. Европы, 2, Bell & Ross тел. (495) 662 4400; тел. (495) 941 8929; Москва, Sublime by Bosco Весна Кутузовский пр-т, 31, магазины Mercury, Ул. Н. Арбат, 19 тел. (495) 933 3031; ТД ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. (495) 695 4254 «Времена года», тел. (495) 933 7300 Екатеринбург, Кутузовский пр-т, 48, ул. Сакко и Ванцетти, 74 тел. (495) 933 7366; Blancpain тел. (343) 215 6000 «Галерея Актер», ул. Тверская, Москва, 16, Петровка, 10, 1-я линия, тел. (495) 935 7789; тел. (495) 621 2937 Chanel «Крокус Сити Молл», Москва, 65-й км МКАД, Столешников пер., 16/18, Bovet тел. (495) 933 5939 тел. (495) 783 2840 Москва, Бутик BOVET, Смоленская пл., 3/5, Chopard F.P. Journe тел. (495) 937 8089; Москва, Москва, салон Da Vinci бутики Chopard магазины Mercury, ТЦ «Сфера», Третьяковский пр-д, 9, Третьяковский пр-д, 7, ул. Н. Арбат, 36, тел. (495) 933 3383; тел. (495) 933 3393; тел. (495) 690 7803 ТД ЦУМ, ул. Петровка, 2, Кутузовский пр-т, 31, тел. (495) 933 7300; тел. (495) 933 3031; «Барвиха Luxury Village», г-ца «Рэдиссон САС Breguet 8-й км Рублево-Успенского Славянская», Москва, ш., пл. Европы, 2, салон Breguet тел. (495) 225 8875; тел. (495) 941 8929; Красная пл., 3, магазины Mercury, «Времена года», тел. (495) 915 8395 Кутузовский пр-т, 31, Кутузовский пр-т, 48, тел. (495) 933 3031; тел. (495) 933 7366; Breitling г-ца «Рэдиссон САС «Барвиха Luxury Village», Москва, Славянская», 8-й км Рублево-Успенского ш., магазины Mercury, пл. Европы, 2, тел. (495) 225 8870; Третьяковский пр-д, 7, тел. (495) 941 8929; «Крокус Сити Молл», тел. (495) 933 3393; Столешников пер., 15, 65-й км МКАД, Кутузовский пр-т, 31, тел. (495) 933 3124 тел. (495) 933 5939 тел. (495) 933 3031;

Glashütte Original Москва, магазины Louvre, ТЦ «Охотный Ряд», Манежная пл.,1, тел. (495) 737 8503; ТЦ «Петровский пассаж», ул. Петровка, 10, тел. (495) 692 9047; «Крокус Сити Молл», 65-й км МКАД, тел. (495) 727 1968 Sublime by Bosco Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 3311, 620 3390

Graham www.thebritishmasters.com

Greubel Forsey Москва, бутики «Louvre-Тверская», ул. Тверская, 15, тел. (495) 629 1615; ТЦ «Времена года», Кутузовский пр-т, 48; тел. (495) 642 8190 бутики Cassaforte, Столешников пер., 14, тел. (495) 411 7654; ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, 36, стр.3, тел. (495) 290 7470

Harry Winston Москва, магазины Mercury, Третьяковский пр-д, 7, тел. (495) 933 3393; Кутузовский пр-т, 31, тел. (495) 933 3031; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, 2, тел. (495) 941 8929; ТД ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. (495) 933 7300; «Барвиха Luxury Village», 8-й км Рублево-Успенского ш., тел. (495) 225 8870; Столешников пер., 15, тел. (495) 933 3124; «Лотте Плаза», Новинский б-р, 8, тел. (495) 933 7355

Hautlence Москва, магазины Mercury, Третьяковский пр-д, 7, тел. (495) 933 3393; Кутузовский пр-т, 31,

тел. (495) 933 3031; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, 2, тел. (495) 941 8929; «Галерея Актер», ул. Тверская, 16, тел. (495) 935 7789; «Времена года», Кутузовский пр-т, 48, тел. (495) 933 7366; «Барвиха Luxury Village», 8-й км Рублево-Успенского ш., тел. (495) 225 8870

HDͯ Москва, бутик «Louvre-Тверская», ул. Тверская, 15, тел. (495) 629 1615

H.Stern Москва, Красная пл., 3 ГУМ, тел. (495) 620 3295; «Крокус Сити Молл», 65-й км МКАД, тел. (495) 727 1527

Hublot Москва, бутик Hublot, ТД ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. (495) 933 7300

IWC Москва, бутик IWC, Петровка ул., 5, тел. (495) 660 1868; бутики Cassaforte, Столешников пер., 14, тел. (495) 411 7654; ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, 36, тел. (495) 290 7470; г-ца Marriott Royal, ул. Петровка, 11/20, тел. (495) 937 1078; бутик «Louvre-Тверская», ул. Тверская, 15, тел. (495) 629 1615; Салон Da Vinci, ТЦ «Смоленский Пассаж», Смоленская пл., 3/5, тел. (495) 937 8089; бутик Evrotime, Сретенский б-р, 2, тел. (495) 925 2621 Sublime by Bosco Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 3311, 620 3390

Jaeger-leCoultre Москва, бутик Jaeger-LeCoultre, ТЦ «Берлинский Дом», ул. Петровка, 5, тел. (495) 730 4491; бутики Cassaforte, Столешников пер., 14, тел. (495) 411 7654; ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, 36, тел. (495) 290 7470; г-ца Marriott Royal, ул. Петровка, 11/20, тел. (495) 937 1078; бутик «Louvre-Тверская», ул. Тверская, 15 тел. (495) 629 1615; cалон Da Vinci,

Где потратить

Москва, бутик «Louvre-Тверская», ул. Тверская, 15, тел. (495) 629 1615

Omega

Москва, салоны Da Vinci ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, 36, Jaquet Droz тел. (495) 690 7803; Москва, ТЦ «Смоленский Пассаж», Петровка, 10, 1-я линия, Смоленская пл., 3/5, тел. (495) 624 6469 тел. (495) 937 8089 Sublime by Bosco Longines Красная пл., 3, ГУМ, Sublime by Bosco тел. (495) 620 3311, Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 3311, 620 3390 620 3390 Sublime by Bosco Весна Ул. Н. Арбат, 19 Maurice Lacroix тел. (495) 695 4254 Москва, cалон «Швейцарские часы Conquest», Parmigiani ТД «Дружба», Москва, ул. Новослободская, 4; бутики «Louvre-Тверская», cалон «Швейцарские ул. Тверская, 15, часы Conquest», тел. (495) 629 1615; ТЦ «XL», Дмитровское ш., 89; ТЦ «Времена года», cалон «Часы» Кутузовский пр-т, 48; ТЦ «Европейский», тел. (495) 642 8190 пл. Киевского вокзала, вл. 2 «Этернель», Sublime by Bosco ТЦ «Берлинский Дом», ул. Красная пл., 3, ГУМ, Петровка, 5, тел. (495) 620 3311, 620 3390 тел. (495) 730 44 83 Нижний Новгород, Victoria, MB&F ТЦ «Лобачевский Plaza». ул. Москва, Алексеевская, 10/16, тел. магазины Mercury, (831) 296 56 57 Третьяковский пр-д, 7, Екатеринбург, тел. (495) 933 3393; «Студия Времени», ул. Кутузовский пр-т, 31, Радищева, 10, тел. (495) 933 3031; тел. (343) 376 54 97 г-ца «Рэдиссон САС Ростов-на- Дону, Славянская», «18 Карат», пл. Европы, 2, пр. Чехова, 35/30, тел. (495) 941 8929; тел. (863) 250 11 11 «Барвиха Luxury Village», 8-й км Рублево-Успенского ш., тел. (495) 225 8870; Patek Philippe «Времена года», Москва, Кутузовский пр-т, 48, магазины Mercury, тел. (495) 933 7366 Третьяковский пр-д, 7, тел. (495) 933 3393; Кутузовский пр-т, 31, Montblanc тел. (495) 933 3031; Москва, г-ца «Рэдиссон САС бутик Montblanc, Славянская», Столешников пер., 14, пл. Европы, 2, тел. (495) 621 9201; тел. (495) 941 8929; Галереи «Времена Года», ТД ЦУМ, ул. Петровка, 2, Кутузовский пр-т, 48, тел. (495) 933 7300; тел. 795 2428; «Барвиха Luxury Village», Красная пл., 3, 8-й км Рублево-Успенского ш., ГУМ, 1я линия, тел. (495) 225 8870; тел. 514 0088 Столешников пер., 15, тел. (495) 933 3124; Officine Panerai «Лотте Плаза», Москва, Новинский б-р, 8, бутик «Панераи», тел. (495) 933 7355 ТЦ «Никольская плаза», Никольская ул., 10, тел. (495) 721 9118; Piaget бутик «Louvre-Тверская», Москва, ул. Тверская, 15, бутик Piaget, тел. (495) 629 1615; Столешников пер., 5, бутик Louvre, тел. (495) 980 9047; ТЦ «Охотный Ряд» Красная пл., 3, Манежная пл., 1, ГУМ, 1я линия,

тел. 662 7577; бутик «Louvre-Тверская», ул. Тверская, 15, тел. (495) 629 1615; магазин Louvre, ТЦ «Петровский пассаж», ул. Петровка, 10, тел. (495) 692 9047; Ростов-на-Дону, Магазин «Галерея Времени», Большая Садовая, 32/36, тел. (8632) 62 38 24; Sublime by Bosco Весна Ул. Н. Арбат, 19 тел. (495) 695 4254 Екатеринбург, Атриум Палас Отель, ул. Куйбышева, 44, тел. (3433) 59 62 85

Rado Москва, салоны Da Vinci ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, 36, тел. (495) 690 7803; ТЦ «Смоленский Пассаж», Смоленская пл., 3/5, тел. (495) 937 8089 Sublime by Bosco Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 3311, 620 3390

Richard Mille Москва, бутик Cassaforte, Столешников пер., 14, тел. (495) 411 7654; бутик «Louvre-Тверская», ул. Тверская, 15 тел. (495) 629 1615

Roger Dubuis Москва, Бутик Roger Dubuis, ТЦ «Берлинский Дом», ул. Петровка, 5, тел. (495) 258 2828; бутики Cassaforte, Столешников пер., 14, тел. (495) 411 7654; ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, 36, тел. (495) 290 7470; г-ца Marriott Royal, ул. Петровка, 11/20, тел. (495) 937 1078

Rolex Москва, бутик Rolex, ТД ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. (495) 933 7300; магазины Mercury, Третьяковский пр-д, 7, тел. (495) 933 3393; Кутузовский пр-т, 31, тел. (495) 933 3031; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, 2, тел. (495) 941 8929; «Барвиха Luxury Village», 8-й км Рублево-Успенского ш., тел. (495) 225 8870; Столешников пер., 15, тел. (495) 933 3124; «Лотте Плаза», Новинский б-р, 8, тел. (495) 933 7355

S.T. Dupont Москва, бутики S.T. Dupont г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, 2, тел. (495) 941 8929; ТД ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. (495) 933 7300; «Лотте Плаза», Новинский б-р, 8, тел. (495) 933 7353; магазины Mercury, Третьяковский пр-д, 7, тел. (495) 933 3393; Кутузовский пр-т, 31, тел. (495) 933 3031; «Барвиха Luxury Village», 8-й км Рублево-Успенского ш., тел. (495) 225 8870

Tag Heuer

тел. (495) 933 3393, «Барвиха Luxury Village», 8-й км Рублево-Успенского ш., тел. (495) 225 8870; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, 2, тел. (495) 941 8929

Vacheron Constantin Москва, бутик Vacheron Constantin Столешников пер., 5, тел. (495) 937 9041; бутик «Louvre-Тверская», ул. Тверская, 15 тел. (495) 629 1615; Sublime by Bosco Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 3311, 620 3390 Sublime by Bosco Весна Ул. Н. Арбат, 19 тел. (495) 695 4254 Екатеринбург, Атриум Палас Отель, ул. Куйбышева, 44, тел. (3433) 59 6285

Москва, бутик TAG Heuer, ул. Тверская, д.19, тел. (495) 699 3839; «Галерея Актер», ул. Тверская, 16/2, тел. (495) 933 2813 Sublime by Bosco Van Cleef & Arpels Красная пл., 3, ГУМ, Москва, тел. (495) 620 3311, 620 3390 бутик Van Cleef & Arpels, Столешников пер., 14 тел. (495) 937 9042; Tiffany & Co. Красная пл., 3 Москва, ГУМ 1я линия 1й этаж бутики Tiffany & Co. тел. (495) 363 2064 Третьяковский пр-д, 5, Екатеринбург, тел. (495) 933 3375; Атриум Палас Отель, «Галерея Актер», ул. Куйбышева д. 44, ул. Тверская, 16, тел. (3433) 59 6285 тел. (495) 935 7790; «Барвиха Luxury Village», 8-й км Рублево-Успенского Zenith ш., Москва, тел. (495) 225 8865; магазины Mercury, магазин Mercury, Третьяковский пр-д, 7, Кутузовский пр-т, 31, тел. (495) 933 3393; тел. (495) 933 3031 ТД ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. (495) 933 7300; Ulysse Nardin Кутузовский пр-т, 31, Москва, тел. (495) 933 3031; бутик Cassaforte, г-ца «Рэдиссон САС Столешников пер., 14, Славянская», тел. (495) 411 7654; пл. Европы, 2, бутик «Louvre-Тверская», тел. (495) 941 8929; ул. Тверская, 15 Столешников пер., 15, тел. (495) 629 1615; тел. (495) 933 3124; Sublime by Bosco «Барвиха Luxury Village», Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 3311, 620 3390 8-й км Рублево-Успенского ш., тел. (495) 225 8870; Sublime by Bosco Весна «Лотте Плаза», Ул. Н. Арбат, 19 Новинский б-р, 8, тел. (495) 695 4254 тел. (495) 933 7355; «Времена года», URWERK Кутузовский пр-т, 48, Москва, тел. (495) 933 7366 магазины Mercury, Третьяковский пр-д, 7,

«Первый Часовой Ломбард» Покупка, продажа, залог швейцарских часов и ювелирных изделий элитных марок. тел. (495) 545 7347 www.lombard-watch.ru

207

Jean Dunand

тел. (495) 737 8503; ТД «Весна», тел. (495) 543 9879; салон Da Vinci, ТЦ «Смоленский пассаж», Смоленская пл., 3/5, тел: (495) 937 8089 Sublime by Bosco Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 3311, 620 3390

REVOLUTION

ТЦ «Смоленский Пассаж», Смоленская пл., 3/5, тел. (495) 937 8089 Sublime by Bosco Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 3311, 620 3390 Sublime by Bosco Весна Ул. Н. Арбат, 19 тел. (495) 695 4254

Словарь

СЛОВАРЬ: ИЗОХРОННОСТЬ Джек Форстер, Дмитрий Бузаджи

Разбираемся в часовой терминологии

РЕМОНТУАР Ф. П. ЖУРНА . Спутниковое колесо устройства постоянной силы приводит в действие каретку турбийона . Рычаг, на котором установлено колесо устройства постоянной силы . Каретка турбийона получает импульс от плоской пружины ремонтуара . Рычаг ( ) прерывает ход основной колесной системы . Плоская пружина ремонтуара посылает на спуск равномерные порции энергии, а сама заводится раз в секунду

REVOLUTION

208

Вполне логично, что изучать терминологию часового дела мы начнем со слова «изохронность», поскольку обозначаемое им понятие имеет для хронометрии принципиальное значение. Это слово происходит от греческого «isos» (равный) и «chronos» (время), то есть получается «равновременность». В часовом деле изохронностью должны обладать колебания осциллятора – период его колебаний не должен зависеть от амплитуды. Если объяснять по-простому, осциллятор – будь то маятник или баланс со спиралью – должен совершать колебания строго за один и тот же промежуток времени вне зависимости от величины своего «размаха». Зачем это условие непременно нужно? Представим себе, что период колебаний зависит от амплитуды. В таком случае даже малейшее увеличение или уменьшение энергии, подаваемой на регулятор, приведет к тому, что изменится период колебаний, а с ним и частота хода. Любой перепад энергии – и часы идут быстрее или медленнее.

Между прочим, от этого как раз страдали первые механические часы, у которых не было волосковых пружин. Использовавшийся в них шпиндельный спуск отличайся крайним непостоянством хода. С одной стороны, это объяснялось отсутствием спирали, с другой – особенностями конструкции спуска. Так, например, палеты его шпинделя (выполнявшего роль оси баланса) постоянно терлись о зубцы ходового коронного колеса. Такого рода спуски, где баланс постоянно зацеплен с колесной системой, уступают по точности хода свободным спускам, к числу которых относятся швейцарский анкерный и хронометровый ходы. В известном смысле можно сказать, что вся история часового дела сводится к попыткам заставить маятник или систему «баланс-спираль» (два наиболее распространенных типа регулятора) работать как можно более изохронно. Причем добиться идеальной изохронности нельзя в принципе (в основном, из-за неоднородности упругих свойств материала спирали). Поэтому часовщики столетиями ломали

голову над тем, как различными техническими ухищрениями свести неравномерность периода колебаний к минимуму, выравнивая поток энергии, подаваемой на осциллятор. Для решения последней задачи придумывали устройства постоянной силы, такие как тормозное устройство заводной пружины (применялось в ранних немецких часах, но к середине XVII в. практически вышло из употребления), фузею («улитку»), ремонтуар (старинное название устройства, обеспечивающего подачу на спуск в значительной мере постоянного натяжения) и спуски постоянной силы. Современным автоматическим часам (особенно если их постоянно носят) равномерность энергетического потока во многом обеспечивает устройство автоподзавода. Большим шагом вперед стали ходовые пружины из современных сплавов, выдающие гораздо более постоянный крутящий момент по сравнению с допотопными стальными пружинами. Разумеется, на изохронности хода благотворно сказались и современные сплавы

для изготовления спиралей, улучшенная смазка, усовершенствованная конструкция баланса и возросшая частота его колебаний. Благодаря всем этим нововведениям устройства постоянной силы стали практически не нужны. Впрочем, иногда их используют в часовых механизмах и сегодня – в угоду ценителям часовых редкостей или же для решения отдельных специфических задач. К замечательнейшим достижениям в истории часового дела следует отнести морской хронометр Джона Гаррисона H . Оснащенный одной из разновидностей шпиндельного спуска, он, тем не менее, отличался изумительной точностью хода: за время морского путешествия от Англии до Ямайки (а это два месяца) проходивший испытания хронометр отстал всего на секунд. Такой результат сделал бы честь даже многим кварцевым часам. Заметим, что H был оснащен , -секундным ремонтуаром, что говорит не только об изобретательности мастера, но и том, как важна изохронность колебаний для точного хода часов. ★

atelier-zuppinger.ch

A form of seduction or a part in an independent seconds watch?

Discover the world of Fine Watchmaking at www.hautehorlogerie.org

The Foundation’s Partners : A. Lange & Söhne | Antoine Preziuso | Audemars Piguet | Baume & Mercier | Cartier | Chanel | Chopard | Corum | Fédération de l’industrie horlogère suisse | Girard-Perregaux | Greubel Forsey | Harry Winston | Hermès | Hublot | IWC | Jaeger-LeCoultre | JeanRichard | Montblanc Musée d’art et d’histoire de Genève | Musée d’Horlogerie Beyer, Zürich | Musée d’horlogerie du Locle, Château-des-Monts | Musée international d’horlogerie, La Chaux-de-Fonds | Panerai | Parmigiani | Perrelet | Piaget | Richard Mille | Roger Dubuis | TAG Heuer | Vacheron Constantin | Van Cleef & Arpels | Zenith

www.chanel.ru