Revolution #14 2010

№14 ЛЕТО 2010

РУССКОЕ ИЗДАНИЕ

CELEBRATING CELE EB BR RA AT TIIN NG THE TH T HE MACHINE MACH MA CHIN INE WITH WITH WI HAH HEARTBEAT EART EA RTBE TB BE EAT AT

TAG HEUER Их Хронографическое Величество личество ★★★

УРОКИ К КИ БИОЛОГИИ ЛО ОГИИ И

Новые ювелирные елирн ные веян веяния ни ия я ★★★ ★

В ПОИСКАХ КАХ АХ СОВЕРШЕНСТВА ТВА ИЛИ Страсти по кремнию ★★★

BASELWORLD–2010 Новинки с выставки ★★★

ЧАСОВОЙ ЧЕЛОВЕЧИЩЕ Жан-Клод Биве ★★★

ЧАСЫ КАК АБСОЛЮТНЫЙ СИМВОЛ СТИЛЯ

www.chanel.ru

Содержание

...«ЭВОЛЮЦИЯ ЕСТЬ ПРОЦЕСС РАЗВИТИЯ И УСЛОЖНЕНИЯ ВСЕГО: ОТ НАЧАЛЬНЫХ, ПРИМИТИВНЫХ ФОРМ ДО НАИБОЛЕЕ СОВЕРШЕННЫХ... Так это или нет, читайте в материале «Уроки биологии»

LIFESTYLE-ПРОПАГАНДА ★ 016 Лионель Месии – посланник Audemars Piguet, новые украшения от Chanel, открытие салонов DeLaneau в Москве и других городах мира, выставка Dior Grand Ball, русскоязычный сайт Glashütte Original, H.Stern и Алиса в Стране чудес, книга об истории IWC в картинках и с текстами Пауло Коэльо, телевизоры Samsung, пивной бар Krupps, выставка часов Джеймса Бонда и прочие новости, достойные потребления. ВРЕМЯ СОБЫТИЯ ЛЮДИ ★ 026 Cartier открывает салон в Петербурге, Longines представляет коллекцию PrimaLuna в Москве, IWC организует сеанс одновременной игры с чемпионом мира в «Марусе», Ulysse Nardin выпустил «быка» в Лувре.

030

REVOLUTION

004

УРОКИ БИОЛОГИИ ★ 030 Ювелиры часто обращаются к зоологии как к источнику вдохновения. На выставке в Базеле в этом году главным биологом выступил Chopard, но и другие мастера от него не отстают в своем стремлении создать высокоювелирные виды птиц, рыб, насекомых. Всех самых красивых для вас собрала в один зоопарк Анна Минакова.

ТВЕРДАЯ «ПЯТЕРКА» ★ 042 Дизайн Джаспера Моррисона для Rado r5.5 получил высокую оценку Алексея Тарханова.

Содержание

...«Я БЫ НЕ ХОТЕЛ ДЕЛАТЬ ЧАСЫ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА, КОТОРЫЙ НЕ НОСИТ ЖИЛЕТ»... Вы наверняка согласитесь с этим высказыванием Джоржда Дэниелса, когда прочитаете материал «Цепная реакция»

ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ ★ 046 Мы приветствуем возвращение изысканного мужского костюматройки и последний штрих к нему – карманные часы. ПОВЕЛИТЕЛЬ СУПЕРКАРОВ ★ 052 Генеральный директор Lamborghini Штефан Винкельман официально заявляет, что знаменитая автомобильная марка еще не один десяток лет будет работать на полном ходу, воплощая в жизнь фантазии любителей скорости, а сотрудничающая с Lamborghini марка Blancpain – что будет и дальше радовать нас спортивными хронографами.

046 НОВЫЙ. ВОЗВРАТНЫЙ. ПЕРВЫЙ ★ 066 Представленный в начале этого года новый хронограф Bugatti Atalante – первый возвратный хронограф в коллекции Parmigiani.

REVOLUTION

006

ULYSSE NARDIN. РЕВОЛЮЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ★ 070 «Фрики», «Штандарты» и прочие любопытные новинки 2010 модельного года.

TAG HEUER: ИХ ХРОНОГРАФИЧЕСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО ★ 074 История этой фирмы, начавшаяся еще в позапрошлом веке, очень тесно связана с развитием хронографического дела. Об успехах прошлых, настоящих и будущих компании со 150-летней историей рассказывает наш международный коллектив авторов.

Содержание

...«МЫ СТРЕМИМСЯ ДЕЛАТЬ ТАКИЕ ЧАСЫ, ЧТОБЫ ОНИ ВОСПРИНИМАЛИСЬ КАК УКРАШЕНИЯ» Эти и другие формулы успеха Swatch Group читайте в интервью Николаса Хайека

ПРИДУМАНО В ПАРИЖЕ, СДЕЛАНО В ШВЕЙЦАРИИ ★ 084 Часы Chanel никогда не относились к так называемой категории fashion watches, то есть недорогих аксессуаров, которым уготована судьба модной вещи: поносил сезон и выбросил. С самого 1987 г., когда дом выпустил свою первую модель Premier, ее название намекало не только на то, что это дебют, но и на то, что Chanel не уступает по красоте, сложности и престижности творениям лучших швейцарских грандов Haute Horlogerie. Тимур Бараев посетил мануфактуру, где производят знаменитые керамические J12. ВНИМАНИЕ НА SWATCH GROUP ★ 094 В фокусе внимания Revolution – гигант часовой промышленности Швейцарии и представленные на Baselworld-2010 новинки Breguet, Blancpain, Jaquet Droz, Omega, Rado, Longines и Glashütte Original.

REVOLUTION

008

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ДВАДЦАТКА ★ 126 Мы разделяем радость футбольных болельщиков в год проведения Чемпионата мира и выставляем свою символическую сборную: бунтовщиков записываем в нападение, эволюционеров, изобретателей и дизайнеров – в полузащиту, традиционалистам самое место в защите, а на ворота – как нам без вратаря! – поставим консерватора из консерваторов. Оцените состав нашей сборной! ДОРОГАЯ РЕПУТАЦИЯ ★ 148 В тяжелые для мировой экономики времена на первый план выступает репутация: ею определяется, будет ли часовая марка жить и здравствовать или же канет в Лету.

126

Содержание

...«МНЕ ЖАЛЬ, ЧТО КРИЗИС МИНОВАЛ»... Жан-Клод Биве объясняет, почему, в материале «Часовой человечище»

192

ЧАСОВОЙ ЧЕЛОВЕЧИЩЕ ★ 160 Благодаря Жан-Клоду Биве Hublot не только пережила экономический кризис, но и вышла из него закаленной и окрепшей. Сам же неутомимый гендиректор нынче посматривает в сторону… нет, дорогие читатели, не России, а Поднебесной: его ближайшая цель – завоевать сердца и умы жителей Китая. И найти себе преемника.

196

В ПОИСКАХ СОВЕРШЕНСТВА ★ 168 Поможет ли кремний окончательно решить проблему смазки в часовом спуске? Делать окончательные выводы пока рано, но сегодня все больше фирм в секторе дорогих ультрасовременных часов переходят на новые технологии и революционные материалы, а значит, впереди нас ждет масса сюрпризов.

195

REVOLUTION

010

AMVOX 5 И EXTREME LAB 2: ПРЕЗЕНТАЦИЯ В СТИЛЕ GRAN TURISMO ★ 202 Компания Jaeger-LeCoultre – выдающийся специалист не только в той области, где ее заслуги общепризнанны, то есть в часовом деле, но и в том, как свои достижения донести до клиентов и журналистов. Алексей Кутковой делится личным опытом.

РЕВОЛЮЦИОННОЕ ВРЕМЯ ★ 208 Французские революционеры, как и их русские собратья, совершив переворот, стремительно начали реформировать общество. Они хотели стереть все, что могло бы напоминать о наконец-то исчезнувшем старом режиме. Не избежало участи и измерение времени. Как это было и что из этого вышло нам рассказал настоящий французский граф Донасьен де Рошамбо.

193

194

РЕ К Л А М А w w w.gr eubelfor sey.com

Q ua dr u pl e Tou r bi l l on

2 nd Fundamental Invention

Письмо редактора

НА ВЕРНОМ ПУТИ История, страсть, идеалы и традиции – Международный салон высокого часового искусства в Женеве и «Базель-2010» напомнили нам о фундаментальных ценностях часового дела

Н

екоторые считают журналистов эдакими бесстрастными, холодными наблюдателями, но мы в «Революшн» болеем за дело, о котором пишем. Плохо ли это или хорошо, но многие из наших постоянных авторов пришли в часовую журналистику неслучайно. «Революшн» – журнал, который ценители часов делают для себе подобных. Мы любим искусство и историю часового дела, восхищаемся талантом и добросовестностью мастеров. И если подчас мы кажемся читателю восторженными фанатиками или – редко, но бывает – обиженными детьми, которых оставили без сладкого, то это оттого, что в часовую тематику мы погрузились не только головой, но и сердцем. И кризис минувшего года мы восприняли не как неприятность у наших деловых партнеров, но как беду у друзей.

На часовых выставках 2010 года было множество новых интересных моделей часов, Jaeger-leCoultre Quantieme Lunaire – бесспорно, только одна из них

Есть у часовой журналистики и часового дела одна общая черта: и там и там при желании можно схалтурить – и все равно остаться при деньгах. И мы, конечно, могли бы равнодушно тасовать избитые клише: традиции, мол, – вековые, история – славная, страсть – горячая, а идеалы – высокие. Но мы из номера в номер пытаемся выразить все эти вещи как-то по-новому, потому что часовые умельцы, о которых мы рассказываем, заслуживают того, чтобы о них писали искренне. И самое сильное впечатление на последнем Салоне высокого часового искусства в Женеве (SIHH) и на выставке «Базельуорлд-2010» произвел, пожалуй, как раз талант часовщиков. За последние десять лет часовая сфера пережила головокружительный творческий подъем, но он породил и неумеренность в дизайне, и самонадеянность в технике. Журналисты «Революшн» отнюдь не ретрограды. Нам нравятся все стили, лишь бы часы были хорошие; и к авангардному оформлению и техническим задумкам на грани фантастики мы ничуть не охладели. Побывав в Женеве и в Базеле, мы с огромной радостью убедились, что часовщики-новаторы не только не отошли от дел, а, наоборот, полны идей и наготовили нам массу сногсшибательных сюрпризов. Но что нас действительно тронуло, так это то, что многие новинки были разработаны и исполнены самым вдумчивым и тщательным образом. Тут-то мы и увидели – вернее, вспомнили – насколько чист и глубок источник, питаемый историей, страстью, идеалами и традициями, из которого при умении могут черпать часовых дел мастера.

REVOLUTION

012

Сегодня часовое дело вновь вернулось на путь реализма, и ничего страшного в этом нет. Наоборот: путь реализма, как показывает жизнь, ведет в самые заманчивые края. ★ Искренне Ваш, Денис Пешков

Издатель и редакционный директор ДЕНИС ПЕШКОВ d.peshkov@revolution-press.ru и.о. главного редактора АЛЕКСЕЙ КУТКОВОЙ Зам. главного редактора АННА МИНАКОВА Шеф-редактор ДМИТРИЙ БУЗАДЖИ Креативный директор и препресс-инженер АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВ Художник ДАНИИЛ РУДАКОВ Авторы: ТИМУР БАРАЕВ,СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВ,ИВАН ПОЛЕТОВ, ВЛАДИМИР СТРОКОВ, ИРИНА КУЗЬМЕНКО Спецпроекты: ЕКАТЕРИНА КОНОВАЛОВА, МАРИЯ МАЛЬЦЕВА Администратор АГНЕССА КАЛУГИНА Коммерческий отдел ЛИДИЯ ЛАРСЕН larsen@instylemag.ru

№14 ЛЕТО 2010

★

РУССКОЕ ИЗДАНИЕ

CELEBRATING CELE EB BR RA AT TIIN NG THE TH T HE MACHINE MACH MA CHIN INE WITH WITH WI HAH HEARTBEAT EART EA RT TBE BE B EAT AT

TAG HEUER ʗ˘ ʤ˓ˑːˑˆ˓˃˗ˋ˚ˈ˔ˍˑˈ ʑˈˎˋ˚ˈ˔˕˅ˑ ˎˋ˚ˈ˔˕˅ˑ +++

УРОКИ К КИ БИОЛОГИИ ЛО ОГИИ И

ʜˑ˅˞ˈ ˡ˅ˈˎˋ˓ː˞ˈ ˈˎˋ˓ː ː˞ˈ ˅ˈˢː ˅ˈˢːˋˢ ːˋ ˋˢ ˢ +++ +

В ПОИСКАХ КАХ АХ ТВА СОВЕРШЕНСТВА ИЛИ ʠ˕˓˃˔˕ˋ ˒ˑ ˍ˓ˈˏːˋˡ +++

BASELWORLD–2010 ʜˑ˅ˋːˍˋ ˔ ˅˞˔˕˃˅ˍˋ +++

ЧАСОВОЙ ЧЕЛОВЕЧИЩЕ ʕ˃ː-ʙˎˑˇ ʐˋ˅ˈ +++

ЧАСЫ КАК АБСОЛЮТНЫЙ СИМВОЛ СТИЛЯ

На обложке Часы TAG Heuer Monaco Twenty Four Concept Chronograph Печать: полиграфический комплекс «Пушкинская площадь» REVOLUTION Русское издание Свидетельство о регистрации СМИ ПИ №фс77-26592 выдано федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 15 декабря 2006 года. ООО «Файн Лайф Медиа» 107082 Москва, улица Бакунинская, дом 71, строение 10 телефон: +7 (495) 775-1435 Перепечатка и любое воспроизведение материалов и иллюстраций из нашего журнала возможны только с письменного разрешения редакции. Мнение издателей может не совпадать с мнением авторов. Тираж до 10 000 экземпляров www.revolution-press.ru Журнал издается в россии с разрешения REVOLUTION INTERNATIONAL LIMITED 4th Floor, IBL House, Cauden, Port-louis, Mauritius REVOLUTION PRESS PTE LTD 211 henderson Road #07-03 Singapore 159552 Tel: +65 6535 0079 Managing Director DR BRUCE LEE bruce@revolution-press.com Founder and Group Editorial director WEI KOH

REVOLUTION

014

Global Marketing Manager ALAN TAN alan@revolution-press.com Tel.: +65 90024669

Lifestyle пропаганда

МЕССИ В ИГРЕ НОВЫЙ ПОСЛАННИК AUDEMARS PIGUET Новым посланником марки Audemars Piguet стал Лионель Месси. Аргентинский футболист, выступающий за испанскую «Барселону» и сборную Аргентины, трижды становился чемпионом Испании, дважды становился победителем Лиги чемпионов. В 2009-м Месси был признан лучшим футболистом года в клубном европейском футболе по версии УЕФА и лучшим нападающим Лиги чемпионов, стал обладателем «Золотого мяча» как лучший футболист Европы и «Бриллиантового мяча» как лучший футболист года по версии ФИФА. «Лионель Месси – исключительный человек, величайший игрок своего поколения. Этот молодой и талантливый атлет олицетворяет собой не только спортивный гений, но и мужество и решимость преодолевать обстоятельства, следуя за своей мечтой», – так прокомментировал начало сотрудничества генеральный директор Audemars Piguet Филипп Мерк. Партнерство должно вылиться в несколько совместных проектов, которые будут реализованы в ближайшие несколько лет.

audemarspiguet.com

ВСЕ В АЖУРЕ НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ УКРАШЕНИЙ ОТ CHANEL Тема камелий, наряду с твидом, черно-белым цветом и Византией, – одна из главных для Chanel. Дизайнеры дома не раз обращались к ней, находя все новые воплощения. К сезону весна-лето – 2010 марка представила новую ее ювелирную интерпретацию в рамках своей линии Fine Jewelry. Коллекция, получившая имя Camélia Ajouré, полностью соответствует своему названию: цветы из желтого золота, в некоторых украшениях инкрустированные бриллиантами, получились ажурными, кружевными. Весной и летом ювелиры Chanel предлагают носить изящные широкие браслеты, длинные серьги и разнообразные кольца. Все новинки Camélia Ajouré уже появились в московском фирменном магазине Chanel в Столешниковом переулке 16/18.

chanel.com

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ НОВЫЙ БУТИК DELANEAU В МОСКВЕ

REVOLUTION

016

В 2009 г. компания deLaneau, известная своими женскими часами, отметила 60-летний юбилей. Как водится, к круглой дате было приурочено немало сюрпризов для клиентов и поклонников марки. Одним из главных событий стало открытие на Рю дю Рон в Женеве фирменного магазина, все пространство которого подчинено философии deLaneau – «женский взгляд на часовое искусство». Как объясняет концепцию генеральный директор, совладелица и креативный директор компании Кристина Вендт-Тевеназ, ее магазин – это «маленькая вселенная для женщин, где они могут не только купить часы или заказать украшение, но и просто приятно провести время». Летом 2010 г. «маленькая вселенная deLaneau» появится и в Москве. На начало июня запланировано открытие бутика на Новом Арбате, 31.

delaneauwatch.com

Lifestyle пропаганда

ВЫ ПОЕДЕТЕ НА БАЛ? ВЫСТАВКА THE DIOR GRAND BALL В музее Christian Dior в Гранвилле открылась выставка «Большой бал Dior». Экспозиция посвящена балам и приемам XX века, вдохновлявшим многих кутюрье, и в их числе с 1947 г. Кристиана Диора, на создание уникальных нарядов. В Гранвилле выставлены платья Dior разных лет: от тех, которые были созданы для часто называемого «приемом столетия» венецианского бала Шарля де Бестеги в Палаццо Лабиа в 1951 г., до более современных нарядов для Бала дебютанток и современных платьев с фэшн-шоу Bal des Artistes, созданных по случаю шестидесятилетия дома Dior в 2007 г. Всего в экспозиции 50 уникальных платьев. Выставка продлится до 26 сентября.

musee-dior-granville.com

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ ОТДЫХ ОТКРЫТИЕ ЭКООТЕЛЯ COWORTH PARK В ВЕЛИКОБРИТАНИИ Коллекция Dorchester летом пополнится: в Англии, в Аскоте открывается экоотель Coworth Park. Приставку «эко-» новый отель получил за использование возобновляемых источников энергии. Coworth Park оборудован собственным энергоцентром, позволяющим уменьшить выброс углекислого газа более чем на 50 процентов. В отеле всего 70 номеров, 40 из них – отдельные коттеджи, а 30 – номера в главном здании, отреставрированном особняке в григорианском стиле. На первом этаже особняка находится спа-центр и конноспортивный комплекс (дает о себе знать близость Аскота, одного из самых известных мест проведения скачек). Кроме того, на 20 гектарах парковой территории, принадлежащей отелю, расположены два поля для игры в поло.

coworthpark.com

С НЕМЕЦКИМ АКЦЕНТОМ Ü РУССКОЯЗЫЧНЫЙ САЙТ GLASH TTE ORIGINAL

REVOLUTION

018

Сайт немецкой часовой компании Glashütte Original теперь доступен и на русском языке. До этого все содержание сайта – история компании, техническая информация, описание новинок, виртуальная экскурсия по мануфактуре, рассказ о часовом музее в Гласхютте и многое другое – было доступно только на немецком и английском. Теперь главную страницу сайта украшает гиперссылка «по-русски». Как считают создатели, «Русскоязычная версия сайта послужит хорошим фундаментом в распространении информации о марке Glashütte Original и позволит значительно расширить круг поклонников немецкого часового искусства». Возможно, сайт поспособствует и появлению русскоговорящих часовых мастеров – раздел «Часовое училище» и его подраздел «Подача заявлений» тоже переведены на русский. Про владение языками в требованиях к потенциальным часовым мастерам ничего не сказано, зато отмечено, что «интерес к часам, хороший двигательный навык, а также хорошие манеры играют важную роль в отборе кандидатов». Радует, что мастерством изготовления часов в Гласхютте владеют много лучше, нежели великим русским языком.

glashuette-original.com

Lifestyle пропаганда

H.STERN В СТРАНЕ ЧУДЕС НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ALICE IN WONDERLAND На создание необычных колец H.Stern вдохновила «Алиса в стране чудес», а точнее – ее экранизация, созданная Тимом Бeртоном. Результатом сотрудничества H.Stern с «Диснеем» стали нетривиальные по форме и сути украшения: крупные и одновременно изящные кольца, отсылающие к образам из «Алисы в стране чудес»: Чеширский Кот, говорящие розы, грибной лес, куст-птица из прекрасного сада, Бармаглот. Президент компании Роберто Штерн поставил команде дизайнеров непростую задачу: «Сделайте нечто незаурядное», – так он ее сформулировал.

ЧАСОВОЕ ИСКУССТВО В МАССЫ КНИГА О МАНУФАКТУРЕ IWC Около 500 страниц текста, 500 иллюстраций, вес более четырех килограммов – в такой формат уместилась история часовой мануфактуры IWC. Над книгой «IWC Schaffhausen. Engineering Time since 1868» работали более трех лет. Команда подобралась интернациональная. Тексты, раскрывающие секреты популярности коллекций Ingenieur и Da Vinci, причины появления авиаци-

Пять колец получились, вне всякого сомнения, весьма оригинальными. Дизайнеры решили уйти от самых известных образов сказки в сторону менее раскрученных персонажей. Исключением можно назвать только Чеширского Кота. Техника и материалы – золото, бриллианты и цветная эмаль – подобраны так, чтобы сохранился готический дух экранизации Тима Бертона. У каждого кольца два варианта размера – это напоминает сказочные уменьшения и увеличения Алисы. Названия ироничные: «human dimensions» («человеческие размеры») и «extraordinary dimensions» («выдающиеся размеры»). Крупный вариант, действительно, имеет величину нестандартную: кольцо на пальце украшают 10-сантиметровой высоты скульптуры! Кольца выпущены очень маленьким тиражом и будут доступны только по предварительному заказу.

www.hstern.net

онных часов Pilot’s Watches, рассказывающие о выдающихся инженерах и мастерах компании, древних часовых традициях Шаффхаузена, написал немецкий журналист и знаток истории марки Маннфред Фритц. Новый посол марки бразильский писатель Пауло Коэльо создал «книгу в книге» – его семь художественных рассказов повествуют о зарождении компании и ее шести часовых семействах. Тексты Коэльо проиллюстрированы графическими историями парижского мастера комиксов и режиссера Энки Билала. Книга издана на французском, немецком и английском.

iwc.com

ДОМАШНИЙ БАР BEERTENDER OT HEINEKEN И KRUPS Специалисты Heineken и Krups объединили свои усилия, чтобы создать инновационную систему для охлаждения и розлива пива. Напиток в Beertender хранится при постоянном давлении 1,2 бара. Удобный электронный дисплей помогает контролировать количество пива, его свежесть и температуру.

Beertender способен сохранить все качества пива в течение 30 дней – правда, вряд ли кто-то из любителей пенного напитка в ближайшее время оценит по достоинству эту возможность: летом пятилитровый кег опустошается и обновляется значительно чаще. В России новинка представлена моделью премиум-класса – Beertender B95. Каждый покупатель может стать членом клуба владельцев Beertender. Членство в клубе дает возможность заказывать кеги и аксессуары с доставкой на дом и пользоваться различными привилегиями.

REVOLUTION

020

krups.ru

Впечатления в полном объёме Искренне удивиться… Заново открыть для себя любимые фильмы в потрясающем качестве, погрузиться в мир компьютерных игр, увидеть кинопремьеры в захватывающем формате 3D1. Всё это стало возможным благодаря новым LED2-телевизорам Samsung с функцией 3D. Безупречная чёткость, невероятное качество и глубина изображения в ультратонком корпусе толщиной всего 2,4 см! Впечатления в полном объёме.

* Навстречу будущему. 1 3D – трехмерный; 2 LED – светодиодный. Единая служба поддержки: 8-800-555-55-55 (звонок по России бесплатный). www.samsung.com. Товар сертифицирован. Реклама.

Lifestyle пропаганда

БРАЗИЛЬСКИЕ СТРАСТИ BAHIA ОТ POMELLATO Первая из новинок 2010 г. от итальянской марки Pomellato – линия Bahia. Баия – один из крупнейших штатов в Бразилии, омываемый водами Атлантического океана. Когда-то именно здесь португальские конкистадоры нашли сапфиры, изумруды и бриллианты. Серьги и кольца линии Bahia напоминают о ярких красках земель штата и ценных минералах, скрытых в их недрах. В украшениях драгоценные камни сочетаются с полудрагоценными: дымчатый кварц – с рубинами, а аметист – с цаворитами. Форма и огранка камней асимметрична: они напоминают обтесанную водой и вынесенную волнами на берег гальку. Кольца существуют в двух вариациях: с одним крупным камнем и несколькими маленькими яркими акцентными камнями и с тремя крупными камнями. Условно эти украшения можно разделить на «дневные» и «вечерние», правда, дневное кольцо с одним крупным камнем можно легко превратить в вечернее – стоит просто добавить к нему еще одно такое же или с камнем другого цвета.

pomellato.it

ВУЛКАНИЗАЦИЯ ИСЛАНДСКИЙ ВУЛКАН ВДОХНОВИЛ ROMAIN JEROME Исландский вулкан с труднопроизносимым названием, Эйяфьядлайёкудль, заставивший многих поменять свои планы из-за проблем с авиасообщением, стал для часовщиков Romain Jerome не источником проблем, а источником вдохновения. Благодаря ему появилась модель Eyjafjallajokull DNA. Часы созданы в единственном экземпляре. Компания Romain Jerome уже не раз использовала при создании корпусов необычные материалы, например, поднятые со дна металлические детали Титаника или лунную пыль. На этот раз роль таких материалов выполнили вулканическая порода и вулканическая пыль. К часам прилагается сертификат, удостоверяющий, что пыль и порода принадлежат именно Эйяфьядлайёкудлю, а не какому-нибудь другому вулкану. Создатели считают, что Eyjafjallajokull DNA – один из символов XXI века, своеобразная иллюстрация к современной истории, которая со временем станет легендой.

romainjerome.ch

В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ 3D ТЕЛЕВИЗОРЫ ОТ SAMSUNG

REVOLUTION

022

Компания Samsung представила новую линейку 3D LED-телевизоров серии 7 000. Благодаря суперсовременным технологиям, инновационному процессору 3D HyperReal Engine и технологиям 200Гц Motion Plus и Samsung Motion Judder Cancelling, на новых телевизорах трехмерное изображение остается четким даже в самых динамичных сценах. Кроме того, новые модели Samsung способны конвертировать обычное изображение в формат 3D.v В комплект к телевизору можно выбрать разные по дизайну и модификации активные 3D-очки, существуют даже специальные версии для детей. Достоинства чудо-телевизора форматом 3D не ограничиваются. В модель серии 7 000 встроен видео-рекордер, позволяющий записать передачу и посмотреть ее позже в удобное время. LED-телевизоры серии 7 000 также поддерживают сервис «скайп» (для видеозвонков нужно приобрести веб-камеру FreeTalk) и обновленную службу контент-сервиса Internet@TV, которая позволяет использовать популярные российские и мировые интернет-сервисы.

samsung.com

Lifestyle пропаганда

БИСЕРОПЛЕТЕНИЕ КОЛЛЕКЦИЯ PERLÉE ОТ VAN CLEEF & ARPELS

Perlée – именно такое название получил контур украшения, обрамленного металлом, напоминающим по форме жемчужные или бисерные нити. Впервые подобная техника была использована в 1920-х годах. Когда-то в 1968-м г., по иронии судьбы во время студенческих волнений в Париже, вышла новая коллекция Alhambra, обязанная своим успехом во многом именно мотиву perlée. Van Cleef & Arpels решил продолжить тему, принятую публикой «на ура» и создал коллекцию Perlée, главным мотивом которой стали нитки золотых бусин. Новые украшения линии Perlée – разнообразные кольца, жесткие браслеты разной ширины и крупные серьги-кольца из белого или розового золота.

vancleef-arpels.com

НА СЕВЕР ЭКСПЕДИЦИЯ НА СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС Пятого апреля 2010 г. исследователь Жан-Луи Этьен с часами Zenith El Primero Striking 10th на руке отправился в путешествие на воздушном шаре. Он стартовал с базы в Шпицбергене и поставил себе задачу: стать первым человеком, который в одиночку на воздушном шаре достигнет Северного полюса. Цель у экспедиции более чем благородная – провести замеры CO2 в атмосфере. Ученые предполагают, что повышение содержания углекислого газа в районе Северного плюса является одной из причин глобального потепления. Этьен решил помочь исследованиям

ДУХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ ВО ПЛОТИ

точными данными. Экспедиция оперативно освещалась на официальном сайте ЖанаЛуи Этьена, официальном сайте Zenith и в различных социальных сетях. Из-за погодных условий маршрут менялся. 7 апреля воздушный шар Этьена достиг Северного полюса, после чего он должен был держать курс на Аляску, но сильные ветра изменили первоначальный план и исследователь отправился в сибирскую бухту Тикси, где приземлился 8 апреля. Часы Zenith не в первый раз становятся спутниками отважных исследователей Северного полюса: 84 года назад Руаль Амундсен отправился в экспедицию на дирижабле с часами этой же марки.

zenith-watches.com

Heuer, вы не ослышались). Жемчужина коллекции – ролексовский Explorer мод. 1016) самого Яна

REVOLUTION

024

Флеминга. В Национальном часовом музее выставят и другие редкие экспонаты, так или иначе относящиеBOND WATCHES, JAMES BOND WATCHES ся к агенту 007. Выставка проходит с 18 июня 2010 г. Режиссеры надевали на запястье актерам, воплощав- по 30 апреля 2011 г. шим образ агента 007, самые разные модели часов. www.nawcc.org Их число может удивить тех, кто думает, что экранный Бонд носил только «ролексы» и «омеги». Этим летом Как добраться? Новые рейсы United Национальный часовой музей в Пенсильвании Авиакомпания United перешла на летнее расписание. открывает выставку часов, которые побывали на Прямой рейс Москва-Вашингтон из аэропорта Домодедово запястье культового тайного агента. Eе стоит посетить, в аэропорт Даллес стал ежедневным. Из Вашингтона один из если вы интересуетесь историей кино, изучаете крупнейших международных авиаперевозчиков предлагажизнь Яна Флеминга или испытываете слабость ет удобные стыковочные рейсы в Филадельфию, а также к роскошным раритетным вещицам. Но в первую Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Лас-Вегас и Сиэттл и по очередь в музей устремятся ценители вневременной другим направлениям в США, Канаде и странах Карибского красоты классических часовых моделей, вышедших бассейна (всего более шестидесяти направлений). Все рейсы из недр легендарных мануфактур, таких как Rolex, осуществляются на самолетах Боинг 767-300.

Omega, Girard-Perregaux, Hamilton, представленный united.com моделью Pulsar, Breitling, Seiko и Heuer (да, именно

Время События Люди

ЛОНЖИНОВСКИЕ ЧУДЕСА

Хотя и это не совсем чудеса – они только учатся

Алена Бабенко

Оксана Фандера и Филипп Янковский

Певица Севара

Елизавета Боярская

Анна и Мария Шукшины

Тина Канделаки

Шарль Вийо и Ингеборга Дапкунайте

Елизавета Боярская

Новая представленная только осенью прошлого года коллекция Longines PrimaLuna добралась наконец до Москвы. Презентация состоялась 11 марта. Как уже сложилось – наверное, через пару лет это можно будет назвать традицией – презентацию провели в стиле театрализованной постановки. Была актриса: в роли приглашенной звезды выступила посланница элегантности (как это называется по-лонжиновски) блистательная Ингеборга Дапкунайте. Был маг и чародей: представитель Longines в России Дмитрий Дмитриев хотя и не воспользовался волшебной палочкой, но, однако же, достал из кармана часы Longines PrimaLuna в подарок Ингеборге. Ингеборга, в свою очередь, поблагодарила Longines за часы и за то, что благодаря этой марке она «висит по всей Москве». Кроме Дапкунайте на презентации были замечены Елизавета Боярская, Тина Канделаки, Оксана Фандера, Филипп Янковский, Алена Бабенко и Мария Шукшина. Был индийский колорит: презентацию устроили в как-бы-индийском баре с типичным индийским названием «Будуар». Индийского колорита добавили привезенная аж из самой Индии модная коллекция дизайнера Риту Кумар, которую демонстрировали тщательно загримированные под индусок российские модели. Сочетание христианских крестиков и индийских платьев на девушках можно было бы назвать кросскультурным проникновением, если бы была охота. Эффект проникновения, безусловно, усилили песни узбекской певицы Севары и показанные моделями швейцарские часы PrimaLuna, которые, исходя из их элегантно-классического вида, умеренно приправленного бриллиантами, ждет в России теплый прием. Компания Longines сильна там, где она традиционно сильна.

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

ПОПОЛНЕНИЕ КОЛЛЕКЦИИ ЛУВРА

Открытие отдела Ulysse Nardin в бутике «Лувр».

REVOLUTION

026

11 марта в бутике «Лувр», находящемся в московском отеле «Ритц Карлтон», отмечали открытие отдела Ulysse Nardin. К торжественному открытию приурочили выставку знаменитых моделей часов марки, таких как Moonstruck, Genghis Khan, Circus, Triple Jack, Royal Blue Tourbillon и Freak. Гостей постарались удивить не только демонстрацией «былых заслуг», но и представлением новинок: в «Лувр» привезли смартфон UN Chairman, выпущенный в 2009 г., и совсем новые часы, увидевшие свет в 2010 г., – модель El Toro с вечным календарем. Гости рассматривали часы под аккомпанемент джазовой музыки и долго не расходились в ожидании розыгрыша призов – женских часов из коллекции Lady Diver и шкатулки с модулем для автоподзавода часов. Красота, одним словом.

Отдел Ulysse Nardin

Егор Позенко

Джаз-банд

Гости вечера

Татьяна Максимова

Тимур Бараев и Максим Андрианов

Максим Андрианов вручает часы победителю

Гость вечера

Время События Люди

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ

Открытие бутика Cartier в Санкт-Петербурге

Франсуа Ле Троке (слева), Алексей Тарханов (справа)

Александр Карагеоргиевич с супругой

Бернар Форнас и Деми Мур

Бутик Cartier

Гости вечера

Гости вечера

Торжественное открытие

Эскиз фасада бутика

Михаил Пиотровский

Валерий Гергиев

Колье Cartier

Юрий Молчанов с супругой

027

www.cartier.com

Михайловский замок

REVOLUTION

22 мая в Санкт-Петербурге на Набережной Мойки состоялось открытие бутика Cartier. По этому случаю был устроен коктейль, ужин в Михайловском замке и прогулка по ночной Неве. Среди гостей вечера – актриса Деми Мур, президент Cartier International Бернар Форнас, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, кронпринц Югославии Александр Карагеоргиевич. Санкт-Петербург для ювелирного дома Cartier – место особенной исторической значимости, и не только потому что творения французского ювелира были так любимы русской аристократией, хотя многие покупки совершались именно в Петербурге и его окрестностях. Так, в 1907 г. в Александровском дворце Николай II приобрел у Поля Кейруза брошь для своей венценосной супруги, а в 1912–1914 гг. в Юсуповский дворец ювелир отправлял заказы для княгини Зинаиды Юсуповой. Таких адресов в Петербурге у дома Cartier было немало. Были и другие, те, которые связаны с ювелирной историей самого дома – исследованием техник, первым магазином. В 1904 и 1905 гг. Пьер Картье приезжал в столицу Российской Империи, чтобы ознакомиться с техникой производства эмали, которой славились мастера Карла Фаберже. В 1907 г. марка Cartier открыла свой первый небольшой магазин в доме 28 по Дворцовой Набережной, помещение под него на два месяца сдала великая княгиня Мария Павловна. В современной истории Cartier и Петербург тоже тесно связаны: в 1992 в Эрмитаже проходила выставка «Искусство Картье», в 2006 при поддержке дома Cartier в Мариинском театре был представлен балет «Драгоценности» Жоржа Баланчина. Зданию, в котором открылся бутик, более 120 лет, не так давно оно было реконструировано с сохранением исторической фасадной стены. За разработку интерьеров отвечал архитектор Брюно Муанар, создающий фирменный стиль бутиков Cartier по всему миру. На двух этажах здания – несколько салонов, в которых представлены драгоценности, часы и аксессуары Cartier. Кроме того, в алькове нового бутика расположится водочный бар для клиентов.

Время События Люди

КЛУБ ЧЕТЫРЕХ КОНЕЙ

VIP Chess при поддержке IWC Schaffhausen и Revolution 29 апреля в ресторане Marusya на Тверском Бульваре двенадцатый чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов провел сеанс одновременной игры. Попробовать свои силы и противостоять гроссмейстеру попытались режиссер Станислав Говорухин, писатель Аркадий Арканов, композитор Владимир Дашкевич, представители политической и бизнесэлиты и звезды шоу-бизнеса. Выиграть у Карпова не удалось никому. Вничью с гроссмейстером сумел сыграть первый заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности и председатель Комиссии Госдумы по противодействию коррупции Михаил Гришанков и... семилетняя школьница с трогательными белыми бантами на голове. Юная Ольга Минько, чемпионка Москвы по шахматам среди девочек, осталась не полностью довольна результатами своей игры. Закончив партию, она сказала: «Мне рано спать ложиться, а то я бы выиграла!».Михаилу Гришанкову, продержавшемуся против Анатолия Карпова дольше всех, бренд-менеджер IWC в России и странах СНГ Хеннинг фон Боддин вручил часы IWC Spitfire Mark XVI, а гроссмейстеру Карпову - IWC Portuguese Chronograph. Все гости остались довольны вечером, вне зависимости от результатов игры: проигравшие и победители с одинаковым удовольствием наслаждались закусками от шеф-повара «Маруси» Фабрицио Креспи, шампанским, водой Perrier и музыкой DJ Larra Key и группы Umbella.

Перед началом игры

Анатолий Карпов и Оля Минько

Анатолий Карпов и Алексей Немов

Александр Юдин

Станислав Говорухин

Анатолий Карпов с гостями вечера

Гости вечера

Яна Чурикова болеет за супруга

Во время игры

Станислав Говорухин следит за игрой

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

ПИОНЕРЫ НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ Мобильная выставка TAG Heuer

REVOLUTION

028

29 апреля в музее частных коллекций «Автовилль» в Москве состоялось открытие необычной передвижной выставки «Одиссея пионеров». Экспозиция приурочена к 150-летию швейцарской часовой мануфактуры TAG Heuer. Экспонаты выставки – культовые модели часов TAG Heuer и новинки: часовой концепт TAG Heuer Carrera Pendulum, лимитированная серия мобильных телефонов Meridiist Automobili Lamborghini и юбилейный набор «150 Anniversary Coffret». «Мобильность» выставки обеспечивает главный ее экспонат, перевозящий все прочие, - новый родстер TAG Heuer Tesla, который марка впервые представила на Женевском автосалоне в этом году, откуда родстер отправился в Базель. В Базеле старт «Одиссее» дал посол марки Леонардо ди Каприо. После Монако, Милана, Будапешта и Варшавы выставка прибыла в московский музей частных коллекций. На следующий день из «Автовилля» TAG Heuer Tesla с ценным грузом на борту отправился на Красную площадь. Всего в маршруте выставки 15 городов мира. Весной и летом на очереди – Дели, Пекин, Шанхай, Токио, Лос-Анджелес и Майами. Осенью TAG Heuer Tesla можно увидеть в Нью-Йорке, Лондоне и Париже. odyssey.tagheuer.com

Родстер TAG Heuer Tesla

Аврора

Виктория Дайнеко

Татьяна Терешина

Юлия Мильнер

Жан-Кристоф Бабэн

Время События Люди

ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ 7-13 Июня AEGON Championships 2010

Самые интересные спортивные мероприятия лета, проводимые при поддержке часовых компаний

12 – 13 Июня

FIFA World Cup 2010

24 Heures Du Mans

Финальный турнир девятнадцатого чемпионата мира по футболу, в котором примут участие 32 сборные, пройдет в ЮАР. Впервые официальным хронометристом мероприятия и хронометристом ФИФА стала марка Hublot. Правда, президент ФИФА Джозеф Блаттер заметил, что главный измеритель времени турнира – это все-таки рефери, а не хронометр. Каждого из судей снабдят точными часами Hublot, чтобы они правильно отмеряли ход матча. Жан-Клод Бивер сотрудничеством очень вдохновлен и уже объявил о том, что чемпионат мира в Бразилии в 2014 г. тоже пройдет при поддержке Hublot. fifa.com/worldcup

24-часовая гонка, проходящая ежегодно недалеко от французского Ле-Мана, считается серьезным испытанием на выносливость. Сутки на трассе, километры пути, высочайшие скорости. Гонка проходит на трассе Сартре, длина которой более 13 километров. Автомобили выходят на старт одновременно, победителем объявляется экипаж, машина которого прошла за сутки наибольшее расстояние. Мероприятие проходит при поддержке Rolex. lemans.org

Июнь–Август

Июль–Август

этапы Panerai Classic Yachts Challenge 2010

этапы чемпионата мира FIA GT1

Classic Yachts Challenge – одно из главных соревнований классических и винтажных яхт. Летом пройдут несколько его этапов: 2–6 июня полюбоваться парусниками можно во французском Антибе на «Ле Вуаль д'Антиб», 17–24 июля – на Каусской регате Британского клуба классических яхт на Острове Уайт (регата обещает стать самой большой в регионе, на старт выйдут 65 классических яхт). В августе стоит наведаться в американский Нантакет на Кубок «Опера Хаус» (12–15 августа) и на испанский остров Менорка на Королевский Кубок (25–29 августа). Panerai каждый год представляет ограниченную серию часов по случаю регаты. На этот раз компания представила сплит-хронограф Radiomir Regatta 1/8th Second Titanio 47 mm. panerai.com

Летом пройдут три этапа нового чемпионата мира FIA GT1. 2–4 июля во Франции пройдет гонка на трассе «Поль Рикар», 29 июля – 1 августа состоится бельгийский этап «Спа-Франкошан», а 26–29 августа – немецкий «Нюрбургринг». Чемпионат мира FIA GT1 – это 12 команд, 24 автомобиля и 48 известных гонщиков. Захватывающее соревнование в формате спринта, объединившее шесть важнейших марок в мире спортивных автомобилей: «Астон Мартин», «Корветт», «Форд», «Ламборгини», «Мазерати» и «Ниссан». Официальный хронометрист соревнований – компания «Бланпэн». gt1world.com

REVOLUTION

11 Июня – 11 Июля

029

Rolex Le Mans: Photographer Rolex/Eddie Keogh

Теннисный турнир на травяных кортах лондонского Королевского клуба многие теннисисты считают идеальной «разминкой» перед Уимблдоном. Для экспертов и поклонников тенниса мероприятие очень показательное: на нем можно понять, в какой форме ведущие теннисисты подошли к сезону – выигравший в Королевском клубе имеет все шансы стать победителем Уимблдонского турнира. В этом году свое участие в AEGON Championships подтвердили Энди Роддик, Рафаэль Надаль, Энди Маррей, Жо-Вилфрид Цонга и другие звезды. Официальный хронометрист AEGON Championships 2010 – Richard Mille. lta.org.uk

Тенденции Plus

УРОКИ БИОЛОГИИ

Чарльз Роберт Дарвин английский натуралист и путешественник, одним из первых осознал и наглядно продемонстрировал, что все виды живых организмов эволюционируют во времени от общих предков.

REVOLUTION

030

Ю

Карл Линней шведский врач и натуралист, создатель единой системы растительного и животного мира.

велиры в последнее время все активнее изучают биологию, а точнее – зоологию, обращая внимание как на редкие высокоювелирные виды, так и на часто встречающихся в природе драгоценных животных. Привлекают внимание дизайнеров многие разделы зоологии, но особенной популярностью пользуется орнитология, ихтиология, энтомология, герпетология и териология – разделы, изучающие птиц, рыб, насекомых, пресмыкающихся и млекопитающих. На выставке в Базеле главным зоологом стал дом Chopard, отмечающий 150-летний юбилей. В последние годы ювелирные украшения составляют 40 процентов того, что продает Chopard. Кажется, в этом году большая часть этих сорока процентов придется именно

Иван Петрович Павлов один из авторите тнейших ученых России,ф изиолог, психолог, создат ель науки о высшей нервно й деятельности и представ ле о процессах регул ний яции пищеварения; ос нователь крупнейшей росси йской физиологической школы;

на украшения с разнообразными представителями фауны. По случаю юбилея Chopard создал высокоювелирную коллекцию Animal World с ироничными зверушками, рыбами, птицами и насекомыми и коллекцию Animal World в рамках линии Happy Diamond: в сферических подвесках – 15 разных существ из мира зоологии и, конечно, фирменный плавающий бриллиант. Каждое из украшений Happy Diamond Animal World – юбилейная ограниченная серия из 150 экземпляров. Не только Chopard решил изучать зоологию: Carrera y Carrera создала ювелирные скульптуры из золота, изображающие крокодила, змею и тигра. Марка обращается к теме фауны не впервые, но после длительного перерыва: последних тигров и львов Carrera y Carrera представляла в 2000 г.

Roberto Coin привлекли опасные

твари, ювелир в этом году представил выполненных в форме браслета скорпионов. Тема фауны заинтересовала и небольшие марки. Так, итальянская марка Grimoldi, вдохновившись успехом своих крупных колец-змей решила продолжить историю не только созданием целого серпентария (теперь змеи существуют в трех размерах: совсем маленькие, средние и крупные), но и запуском целой линии бестий, первой из которых стала горилла. «Революшн» решил посмотреть, как эволюционирует ювелирная фауна, собрав представителей животного мира, причем не только тех, которые были впервые представлены в этом году на выставке в Базеле. Ведь тема фауны никак не могла обойтись без короля бестий Cartier и пропагандиста легкокрылых бабочек Van Cleef & Arpels. ★

Baselworld2010

REVOLUTION

031

H.Stern, Cheshire Cat, кольцо из золота с бриллиантами и эмалью

Тенденции Plus

Roberto Coin, браслет из золота с бриллиантами

Урок первый: млекопитающие. *** «Эволюция и есть процесс развития и усложнения всего живого, всего населения биосферы: от начальных, примитивных форм до наиболее совершенных. И хотя многие организмы в процессе эволюции вымерли, но по тем, которые существуют сегодня, можно судить обо всех этапах, всех ступенях этого развития от простых, примитивных до самых сложных и совершенных. Млекопитающие представляют собой высшее достижение эволюции, наиболее совершенную форму существования живой материи». М. Д. Махлин, «Млекопитающие. Школьный путеводитель»,

2008 г. *** «Большинство диких лесных животных ведут скрытный образ жизни. Поэтому наблюдать их в природе чрезвычайно трудно и удается редко. Дело в том, что звери … благодаря хорошо развитым чутью, слуху и зрению замечают человека в лесу раньше, чем он их, и даже если сразу не убегают или не улетают, то затаиваются и поведение их становится нетипичным». Н. Н. Руковский, «По следам лесных зверей»,

1988 г.

John Hardy, Palu Macan, запонки из серебра

REVOLUTION

032

John Hardy, Palu Macan, запонки из серебра с дымчатыми кварцами

Ba Baselworld2010 ase as aselw ellw elw lworl o d201 2 0

Chopard, Animal World, серьги из золота с бриллиантами и изумрудами

Cartier, Panthere de Cartier, кольцо из золота с ониксом и цаворитами

Chopard, Animal World, кольцо из золота с бриллиантами, сапфирами и агатом

Chopard, Animal World, подвеска из золота с бриллиантами, цаворитами и рубеллитами

Cartier, Panthere de Cartier, брошь из платины с бриллиантами, сапфирами, ониксом и изумрудами

REVOLUTION

033

Carrera y Carrera, Bestiario, кольцо из золота

Тенденции Plus Plu us

Chopard Animal World, часы из золота с бриллиантами на атласном ремешке

Chopard, Animal World, серьги из золота с белыми, желтыми и черными бриллиантами и кунзитами

Boucheron, Ladyhawke, часы из золота с бриллиантами и рубинами

Van Cleef & Arpels, Oiseaux de Paradis, серьги из золота с бриллиантами, изумрудами и сапфирами

REVOLUTION

034

Van Cleef & Arpels, California Reverie, брошь из золота с гранатом, сапфирами, ониксом и бриллиантами

Baselworld2010

Roberto Coin, браслет из золота с бриллиантами

Урок второй: птицы *** «Птицы (Aves) — класс животных, типа хордовых, подтипа позвоночных, надкласса четвероногих. Птицы образуют особый класс позвоночных животных, который легко определяется даже одним внешним признаком, а именно: все птицы, и только птицы, имеют на теле перья”. Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон, Энциклопедический словарь

*** «Значение птиц в природе и для человека велико и многообразно. Птицы издавна служат объектом охоты, некоторые были одомашнены и дали начало многочисленным породам кур, уток, индеек, гусей, голубей и др. Велико эстетическое значение птиц, своим красивым внешним видом и пением они оживляют леса, сады и парки». Большая Советская Энциклопедия

Pasquale Bruni, LeMonde, кольцо из золота с бриллиантами

REVOLUTION

035

Oro Trend, брошь из золота с бриллиантами и перламутром

Тенденции Plus

Roberto Coin, Nemo, кольца из золота с бриллиантами, эмалью и рубинами

Урок третий: рыбы *** «Рыбы (лат. Pisces) – название большой группы первичноводных позвоночных животных, постоянно живущих в воде и дышащих жабрами (у отдельных видов есть и дополнительные органы дыхания)». Н.А. Мягков, «Атлас-определитель рыб»,

1994 г. *** «В последние годы у аквариумистов пользуются заслуженной популярностью очень оригинальные, подвижные, красиво окрашенные рыбки». С. Михайлов, «Аквариум. Практические советы»,

2006 г.

REVOLUTION

036

Robero Coin, Unique Pieces, кольцо Nemo из золота с цветной эмалью, рубинами и бриллиантами и кольца Fish из золота с цветной эмалью и бриллиантами

Baselworld2010

Pasquale Bruni, LeMonde, серьги из золота с бриллиантами

Chopard, Animal World, ожерелье из золота с лунными камнями, аквамаринами, сапфирами, топазами, кварцами, турмалинами «Параиба», бриллиантами, аметистами, апатитами, халцедонами и цаворитами

Dior, Idylle aux Cyclades, браслеттрансформер из золота с бриллиантами, кораллом, турмалином «Параиба», кианитом и танзанитом

REVOLUTION

De Grisogono, High Jewellery, браслет из золота с бриллиантами, сапфирами и цаворитами

037 03 37 3 7

Сhopard, Animal World, браслет из золота с бриллиантами и сапфирами

Тенденции Plus

Dior, Idylle aux Fidji, браслеттрансформер из золота с бриллиантами, кораллами, цаворитами и турмалинами

Dior, Idylle a Borneo, браслет-трансформер из золота с бриллиантами, опалом, сапфирами, цаворитами

REVOLUTION

038

Chopard, Animal World, кольцо из золота с бриллиантами

Baselworld2010

Roberto Coin, браслет из золота с бриллиантами

Урок четвертый: пресмыкающиеся *** «Пресмыкающиеся, рептилии (Reptilia), класс позвоночных животных. Современные пресмыкающиеся — реликты богатого и разнообразного мира рептилий, достигших наибольшего расцвета в мезозойскую эру. По сравнению со своими предками, древними земноводными, пресмыкающиеся – следующий этап приспособления позвоночных к жизни на суше». Большая Советская Энциклопедия

*** «Из кожи змей, ящериц и крокодилов изготовляют различные изделия. Численность многих видов(особенно черепах, змей и крокодилов) резко сокращается. Около 150 видов и подвидов пресмыкающихся – в Красной книге Международного союза охраны природы и природных ресурсов”. Большой Энциклопедический словарь

REVOLUTION

039

Stenzhorn, кольцо из золота с бриллиантами, изумрудами и сапфирами

Тенденции Plus

Salvini, Coccinelle, подвеска из белого золота с бриллиантами и ониксом

Урок пятый: насекомые *** «Насекомые образуют большую группу членистоногих, которые имеют экзоскелет и сочлененные конечности. Они имеют шесть ног. Многие из них имеют крылья. Тело насекомого состоит из трех основных частей – головы, груди, а также живота». «Насекомые. Краткая энциклопедия»

*** «Красота и обилие форм делают насекомых интереснейшим объектом наблюдений и коллекционирования, придавая познавательный и эстетический смысл любительским занятиям энтомологией». Горностаев Г. Н., «Насекомые СССР»,

1970 г.

Dior, Diorette, кольцо из золота с аметистом, бриллиантами, гранатами, сапфирами, цаворитами и лаком

REVOLUTION

040

Salvini, Segni, кольцо из золота с бриллиантами

Baselworld2010

Bogh-Art, Fibre, серьги из фирменного материала aluminium fiber с бриллиантами

Van Cleef & Arpels, Papillons, брошь из золота с бриллиантами и сапфирами Van Cleef & Arpels, Papillons, брошь из золота с бриллиантами Chopard, Animal World, брошь из золота с белыми, черными и желтыми бриллиантами

REVOLUTION

041

Roberto Coin, Haute Couture, брошь из золота с бриллиантами

Тенданции Plus

ТВЕРДАЯ «ПЯТЕРКА» Алексей Тарханов, Коммерсантъ

Д

И вот в 2010 появились новые варианты r5.5: при минимуме изменений – почти что новые часы. Перерисован циферблат, получивший белые крупные круглые метки. Увеличились и стрелки, читать время стало еще удобнее. Более наглядным стал и циферблат хронографа, детали которого напоминают о Ceramica Chronograph 2007.

изайн Джаспера Моррисона для r5.5. – большая удача Rado. Знаменитый англичанин, уверенный в том, что ценности дизайна неподвластны времени, и знаменитая швейцарская марка, решившая создать «вечные» часы, нашли друг друга. Три года назад в Ceramica

REVOLUTION

042

Chronograph Limited Edition Моррисон обвел циферблат квадратным пояском золотых минут, чуть изменил кнопки запуска хронографа и совместил полированную керамику с матовой. Вмешательство было минимальным, казалось, что Моррисон приглашен «для имени». Все сомнения в 2009 рассеяли Rado r5.5 – образцовый дизайнерский объект. При футуристичности черной керамики его формы напоминали классические часы, а не авангардную скульптуру. Квадратный корпус имел скругленные углы (отсюда r5.5), но прорисованные не механически, а гораздо более сложным образом. Этот черный квадрат так же рукотворен и так же не квадратен, как полотно Малевича. Боковые стороны – параллельны, а вот верхняя и нижняя стороны, переходящие в браслет, незаметно изогнуты.

Керамическая броня корпуса закрывает механизм и браслет с лицевой части. Черная матовая подкладка, переходящая в серую титановую застежку (экономящую еще несколько граммов в и без того удивительно легких часах) ничуть не менее эффектна, чем полированная лицевая сторона. С точки зрения дизайна, r5.5 образца 2009 г. казались совершенными, непонятно было, как развивать их дальше. Но те, кто так думал, забыли, насколько Моррисон разборчив, медлителен и методичен. Созданию новых вещей он всегда предпочитал совершенствование старых.

Прибавились варианты с корпусом белого цвета и циферблатом золотого оттенка, или с бриллиантовыми метками, но это решение, что называется, на любителя, поскольку основной козырь часов r5.5 – простота формы и рисунка в единстве с материалом. Одна из моделей получила автоматический механизм вместо кварцевого. С точки зрения дизайна это потребовало лишь двух изменений: заводная головка из гладкой стала ребристой, а оборотная сторона корпуса получила сапфировое стекло, открывающее механизм. При том, что кварц вполне органично сочетался с концепцией «новой простоты» Моррисона, этот новый мотор – уступка часовым пуристам, не признающим кварца. Теперь и они могут доставить себе удовольствие в виде Rado r5.5. ★

Корпус часов гармонично сочетается с браслетом, сливаясь с ним в эстетически совершенное целое. Звенья браслета постепенно сужаются, идеально охватывая запястье. Подчеркнуто современно и подчеркнуто эффектно. Узнаваемый квадратный корпус часов неизменно притягивает все взоры: его изящно скругленные углы, давшие коллекции имя, придают часам r5.5 особую чувственность, не нарушая при этом спокойное равновесие дизайна. Впечатляюще. ★ Неотразимо. ★ Белые светящиеся часовые метки и три стрелки отчетливо выделяются на фоне матового черного циферблата под сапфировым стеклом. Дата в положении «3 часа». Рифленая заводная головка из черной матовой керамики.

Тенданции Plus

r5.5

r5.5 Automatic – образец мориссоновского дизайна с корпусом из черной матовой керамики с крупными белыми метками и стрелками. Механизм с автоподзаводом открыт с оборотной стороны. Звезда коллекции Rado 2010 года. Существует также в глянцевой черной керамике с позолоченными метками и стрелками, однако черный матовый вариант – интереснее и значительнее

Automatic Сделано в Швейцарии

Джаспер Моррисон родился в Лондоне, вырос в Нью-Йорке. Обучался дизайну в Англии и в Германии. Проектировал мебель, электроприборы, интерьеры, трамваи. В 1986 он открыл в Лондоне свое бюро, которое имеет теперь отделения во Франции и в Японии. «Дизайнеры, которые тянутся за модой, заняты саморекламой. Их вещи узурпируют наше внимание, и дизайн предстает каким-то бессмысленным соревнованием, кто сделает предмет почуднее», – говорит Моррисон Он считает, что метод дизайнера прост и универсален, каков бы ни был предмет. Его стиль иногда называют «не-дизайн» (no-design). По его словам, r5.5 – первые «настоящие» часы, которые ему пришлось проектировать и он доволен ими настолько, что носит их сам.

r5.5 Jubile в черной керамике с 8 бриллиантами на циферблате – ювелирный вариант, в котором дизайн по-прежнему остается главным украшением. Часы унисекс

Этапы сотрудничества Rado c Джаспером Моррисоном

2007 г.

2008 г.

Выпуск новой упаковки.

2009 г.

Создание абсолютно новой коллекции r5.5

REVOLUTION

044

Редизайн модели Ceramica Chronograph. Выпущен ограниченной серией 50 экземпляров.

«Дизайнеры, которые тянутся за модой, заняты саморекламой. Их вещи узурпируют наше внимание,

Тенданции Plus

Store Special r5.5 Chronograph – модель из матовой платиновой керамики с желтыми стрелками предназначена для продажи только в бутиках Rado

r5.5 Official Certified Chronometer – лимитированная модель, выпущенная в количестве 888 штук. Механизм с оборотной стороны виден через отверстие с диаметром 11 мм, то есть с «моррисоновским» радиусом 5.5

r5.5 Chronograph – в этой модели 2010 г. изменен циферблат. Он лучше читается, чем в прошлогоднем хронографе. Рисунок меток напоминает дизайн Джаспера Моррисона в Ceramica Chrono 2007 г., его первой работе с Rado.

r5.5 Jubile в белой керамике несет те же 8 бриллиантов на циферблате, но одет в белую керамику и имеет золотой циферблат. Определенно женская модель, единственное исключение в цветовой гамме r5.5 – из тех исключений, которые подтверждают правило.

и дизайн предстает каким-то бессмысленным соревнованием, кто сделает предмет почуднее»

REVOLUTION

045

2010 г.

Цепная реакция

REVOLUTION

046

С

егодня в это трудно поверить, но около сотни лет назад никто не мог представить себе наручные часы на запястье уважающего себя мужчины, да и как серьезный прибор для измерения времени они совершенно не рассматривались. Еще в 30-х годах прошлого века немецкий журнал для часовщиков, высмеивая наручные часы как неудачную и смешную причуду, выражал искреннюю надежду, что мужчины наконец признают, что запястье – место для часов самое неподходящее. Настоящие часы должны быть карманными, и единственное приемлемое для них прибежище – жилетный карман. Времена менялись, и мужские костюмы менялись вместе с ними. Был период, когда костюм-тройка навевал ассоциации только с белым кроликом из Страны чудес. Но сейчас, как видно по новым коллекциям марок «Боттега Венета», «Ральф Лоран», «Том Форд» и даже «Бриони», костюмытройки появляются, как грибы после теплого дождя, а с ними возрождается и популярность карманных часов. Только представьте, как изысканно выглядит человек, который сверяется с карманными часами. Он плавно извлекает их из жилетного кармана, и бешеный ритм дня словно замедляется: человек держит в руках само время. Часы на элегантной цепочке – как необходимый знак препинания, маленький, но безошибочно выверенный символ власти над бездумной и торопливой реальностью. Независимо от того, выбираете вы истинное наслаждение элегантных Patrimony Contemporaine марки Vacheron Constantin, прохладную учтивость ультратонкого карманного турбийона Piaget Altiplano или неожиданное великолепие высокотехнологичного титанового турбийона Richard Mille RM 020 с цепочкой в форме скорпионьего хвоста, карманные часы показывают, что вы достаточно свободно распоряжаетесь временем, чтобы подчинить его себе. Итак поприветствуем возвращение изысканного мужского костюма-тройки и последний штрих к нему – карманные часы. И вспомним слова английского часовщика Джорджа Дэниелса, легендарного мастера, благодаря которому карманные часы ручной работы заинтересовали серьезных коллекционеров. Он сказал: «Я бы не хотел делать часы для человека, который не носит жилет». ★

Карманные часы с турбийоном – RM 020, Richard Mille Черный полосатый костюмтройка из шерсти и кашемира, черно-белый галстук с графическим рисунком – Ralph Lauren. Черно-белый карманный платок – Alfred Dunhill. Белая хлопковая рубашка – Charvet

ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ Снова входит в моду костюм-тройка, а вместе с ним и необходимый аксессуар – хорошие карманные часы с изящным механизмом.

Ультратонкие часы с турбийоном – Altiplano, Piaget Серый клетчатый костюмтройка из шерсти и шелка – Ralph Lauren. Красный шелковый галстук с набивным рисунком – Raoul. Бело-красный карманный платок – Alfred Dunhill. Розовая хлопковая рубашка – Prada

Цепная реакция Карманные часы – Harnais, Hermès

REVOLUTION

048

Черно-серый клетчатый костюм-тройка из шерсти и шелка – Tom Ford. Чернокрасный шелковый карманный платок с набивным рисунком – Etro. Белая хлопковая рубашка – Charvet. Черно-красный узкий галстук с набивным рисунком – Dior Homme

Цепная реакция

Карманные часы – Patrimony Contemporaine, Vacheron Constantin

REVOLUTION

049

Черно-белый костюм-тройка из смеси льна и ангорской козьей шерсти, узор, рельефная клетка, – Tom Ford. Темносиний карманный платок с набивным рисунком – Etro. Белая хлопковая рубашка – Charvet. Темно-синий галстук с набивным рисунком – Etro

Цепная реакция Карманные часы – Trilogy Three-in-One для Only Watch 2009, Bovet

REVOLUTION

050

Черный шерстяной костюмтройка в тонкую полоску – Tom Ford. Голубой шелковый карманный платок с набивным рисунком – Etro. Белая хлопковая рубашка – Charvet. Голубой шелковый галстук – Etro

Цепная реакция

Карманное великолепие Эти пять карманных часов – неувядающая классика и безупречное дополнение к любому мужскому костюму-тройке.

Карманные часы с турбийоном RM 020, Richard Mille

Карманные часы Trilogy Three-in-One для Only Watch 2009, BovetConstantin

Фотограф Стивен Ландау, помощник Би Лидо, директор по костюмам Эстер Куэк, стилист Джулиана Тан, помощник стилиста Кэнди, грим и прически Иван Хо, косметика M.A.C. и Wella, модель Бернардо (Ave)

051

Карманные часы Patrimony Contemporaine, Vacheron Constantin

Карманные часы Harnais, Hermès

REVOLUTION

Ультратонкие часы с турбийоном Altiplano, Piaget

Повелитель суперкаров

Генеральный директор Lamborghini Штефан Винкельман официально заявляет, что знаменитая автомобильная марка еще не один десяток лет будет работать на полном ходу, воплощая в жизнь фантазии любителей скорости

REVOLUTION

052

ПОВЕЛИТЕЛЬ СУПЕРКАРОВ Уэй Коу, Владимир Строков, Денис Пешков

Blancpain SuperTrofeo Chrono

Повелитель суперкаров

ЧЕЛОВЕК XXI СТОЛЕТИЯ За последние десять лет фирма вышла на совершенно новый уровень, превратившись из производителя автомобильной экзотики в тяжеловеса на рынке суперкаров. Благодарить за это следует, конечно, «Ауди» (нового владельца «Ламборгини»), чьи взвешенные решения помогли итальянской марке не только приспособиться к реалиям современного мира, но и не поступиться принципами и сохранить свое лицо. А разве могло быть иначе, если во главе «Ламборгини» стоит Штефан Винкельман? Ведь он символизирует собой идеальный союз итальянского темперамента и немецкой практичности. Как заметил один журналист, «если бы Штефана Винкельмана не было, «Ламборгини» пришлось бы его придумать». С первого взгляда, пока

«У меня самого есть ролексовская Daytona и Portuguese от IWC, а теперь мы работаем с «Бланпэном», и мне не терпится заполучить хронограф Fifty Fathoms. Машины и часы для мужчин все равно что ювелирные украшения для женщин» Штефан Винкельман

053

нем Фестивале скорости в Гудвуде (Англия) и дети, и взрослые толпились в основном у «кунташа», глазея на его суровые, резкие очертания, хотя, надо отметить, поблизости стояли не менее известные раритетные модели вроде «феррари дейтоны». Не будем отрицать очевидное: автомобили «Ламборгини» завораживают. Рядом с ними легендарные «феррари» кажутся слишком добропорядочными, слишком правильными, а ездить на «порше» после «ламборгини» –так вообще все равно что на общественном транспорте. «Лам-бор-ги-ни» – музыка этих четырех благословенных слогов обещает высокие ходовые качества и эпатажный дизайн, которыми всегда славилась марка. Но наравне с этим компания не избежала обвинений в недостаточной надежности своей продукции, излишней эксцентричности и сумасбродности. Создателям «ламборгини» не раз приходилось выслушивать упреки в том, что парковаться приходится сидя на дверном пороге, что стеклоподъемники то и дело приказывают долго жить и что стереосистема по звуку мало чем отличается от детского радио. Но все эти рассказы – неотъемлемая часть оригинального образа «Ламборгини». Она может позволить себе роскошь все 40 с лишним лет своей истории выпускать в год не более 250 авто.

REVOLUTION

Д

ля любого подростка место на стене над кроватью – святая святых. Достаточно одного взгляда на вывешенные там сокровища, чтобы угадать самые жгучие, самые отчаянные мечты и надежды владельца. В свое время, наверное, чуть ли не у каждого школьника над кроватью красовался «Ламборгини Кунташ» (Lamborghini Countach), воплощавший собой все, к чему только стоило стремиться. Хотя слабонервным засматриваться на «ламборгини» никогда не рекомендовалось. Это вам не прогулки при луне. Разгар лютой ядерной войны, не оставляющей после себя клочка нетронутой земли, – примерно так можно описать свирепый дизайн этих моделей. В одной-единственной «мурсьелаго» (Murciélago) с заглушенным двигателем стремительности больше, чем во всех работах итальянских футуристов вместе взятых. Впрочем, вполне закономерно, что родиной «ламборгини» стала страна, в которой творили Умберто Боччони и Филиппо Томмазо. Как известно, как-то раз Энцо Феррари сказал Ферруччо Ламборгини что-то весьма неприятное по поводу конструкции сцепления у его автомобилей. Тогда Ламборгини, как настоящий промышленник, принял вызов и занялся разработкой спортивных машин высшего класса. К чему это привело, все знают. Чего стоят хотя бы «Мьюра» (Miura) и «Кунташ» (кстати, очень метко подобранное имя: в некоторых областях Италии этот возглас служит для выражения высшей степени восхищения). Многие автомобильные марки поначалу бредили грандиозными идеями, но в конце концов вынуждены были изменить своим принципам, чтобы остаться на плаву. Что касается «Ламборгини», то она всегда была птицей высокого полета и, насколько позволяли крылья, всегда стремилась к солнцу. «Когда сидишь за рулем нашей машины, адреналин дает о себе знать, – говорит глава компании Штефан Винкельман (Stefan Winkelmann). – Во-первых, это мощь, во-вторых, смелый дизайн». И правда, на послед-

Повелитель суперкаров

Винкельман не перешел на немецкий, его можно с легкостью принять за итальянского киноактера. Широкоплечий, поджарый, он держится с непринужденной уверенностью профессионального спортсмена. На гендиректоре «Ламборгини» всегда увидишь модный приталенный костюм в североитальянском стиле, а высокий рубашечный воротничок на двух пуговицах и с широко разведенными уголками превосходно гармонирует с его римским профилем, волевым подбородком и львиной шевелюрой. Но посмотрите на его обувь: это самые что ни на есть практичные и добротные полуботинки «Черч». Становится понятно, почему, будучи на одной волне со своей компанией,

REVOLUTION

054

Blancpain SuperTrofeo Chrono

он все же твердо стоит на земле. Винкельман родился в немецкой семье, но вырос в Риме. «То, что я знаком сразу с двумя культурами, итальянской и немецкой, мне вначале очень помогло, – рассказывает он. – Правда, наступает момент, когда необходимо выработать свою стратегию и повести компанию за собой. Девяносто процентов наших сотрудников – итальянцы. Мы по своему духу итальянская компания, но с международной целевой аудиторией». Заметим, что успехом, к которому Винкельман привел свою подопечную, он во многом обязан именно этой аудитории. Как Жан-Луи Дюма и другие вдохновенные руководители, Винкельман хорошо понимает, какую

Повелитель суперкаров

Мощный двигатель и стильный дизайн завоевали Murciélago любовь поклонников Lamborghini во всем мире

Blancpain SuperTrofeo Chrono

REVOLUTION

К МИРОВЫМ РЫНКАМ «Мы поставили цель вывести «Ламборгини» на мировые рынки, – говорит Винкельман. – Сейчас треть наших машин продается на американских континентах, треть – в Европе, а остальное в АзиатскоТихоокеанском регионе». Продажи и уровень сервиса в России Винкельмана не радуют, и даже были разговоры об отказе продлить дилерское соглашение с Mercury Automotive. Впрочем, глава автомобильного подразделения люкс-гиганта Mercury Оскар Ахмедов преисполнен на этот счет оптимизма. В мартовском интервью газете «Коммерсант» он сказал: «Несмотря на все ранее озвученные сложности, производители понимают, что мы уже хорошо себя зарекомендовавшие, надежные и финансово стабильные партнеры, мы всегда выполняли все обязательства по платежам, отгрузкам, и это они ценят, хотя далеко не везде и не во всех странах это так. С Lamborghini у нас

055

огромную роль в судьбе компании играет присутствие на иностранных, особенно развивающихся, рынках. Например, в Китае, где «Ролекс» (Rolex) пока только делает робкие шаги, местные воротилы уже садятся в «ламборгини» так, как будто ездят на них с незапамятных времен. Время от времени по Шанхаю проносятся рычащие «мурсьелаго», чьи выхлопные трубы подражают не иначе как вагнеровскому «Полету валькирий».

Повелитель суперкаров

ходовым качествам она выгодно отличилась на треке от своих соперников, «Феррари F430» и «Порше 911 GT3 RS». «В 2008 г. мы продали 2 430 машин, – сообщил Винкельман. – Эта цифра могла быть больше, если бы не экономический спад в США и мировой кризис. Падение продаж в одних странах нам удалось компенсировать увеличением сбыта в других. В результате при обороте в 479 млн евро наша прибыль составила 60 млн евро до уплаты налогов». Но глава «Ламборгини» смотрит на все отнюдь не через розовые очки: «Этот год обещает быть тяжелым, и никто не застрахован. Главное – к концу года остаться в плюсе и не дать зачахнуть разработке новых моделей. Мы стараемся подстраиваться под обстоятельства, чтобы наше предложение всегда оставалось меньше спроса». есть действующий контракт на Москву до середины 2011 года, и сейчас идут конструктивные переговоры о его продлении». Ну, дай-то Бог, хотя недовольство Винкельмана вполне понятно. Пока в России и в мире бушует экономический шторм, Винкельман не сидит сложа руки, а старается найти своей фирме теплое местечко. «Сейчас мы завоевываем ЮАР и Южную Америку, – рассказывает он. – В Гонконге и Сингапуре у нас гораздо больше клиентов, чем в Южной Корее и Индии. Но эти страны надо иметь в виду на будущее». Винкельман выбрал решение, которое, на первый взгляд, противоречило

REVOLUTION

056

На гонках Lamborghini Blancpain Super Trofeo один из таких суперкаров, которым управляли Хайек и голландский пилот Петер Кокс, несколько раз занимал призовые места

В мае 2009 г. дан старт гонке Super Trofeo, совместному проекту Lamborghini и часовой мануфактуры Blancpain

всему духу «Ламборгини», но в итоге оказалось верным, – он сильно увеличил объемы производства. Для автомобилестроения, где большой прибыли с продаж ждать не приходится, это, пожалуй, единственно правильный выбор. Винкельман сделал ставку на «Гальярдо» (прозванную сначала «Крошкой Ламбо»). Ее дизайн мгновенно стал живой легендой, а по

БУДУЩЕЕ МАШИН «ЛАМБОРГИНИ» Если говорить о том, на что будут похожи будущие модели «Ламборгини», Винкельман больше склоняется к уменьшению массы, нежели к бездумному увеличению мощности. «Попросите любого описать наш автомобиль в двух словах, – объясняет он. – В ответ услышите: «Дизайн и мощь». У нас есть и третье уникальное преимущество – полный привод, который дает превосходную управляемость. Но будущее, как нам кажется, за моделями с наилучшим отношением «вес-мощность». Другими словами, важна не мощность сама по себе, а наибольшая мощность

Повелитель суперкаров

REVOLUTION

057

Винкельман и генеральный директор Blancpain Марк Хайек рядом с новой Lamborghini Gallardo Super Trofeo.

Повелитель суперкаров

REVOLUTION

058

при наименьшей массе кузова. Но маленький вес – удовольствие не из дешевых. Не просто взяли и выкинули все лишнее, а нужно менять сами материалы. Облегченные материалы гораздо дороже обычных. От того, что в мотор просто добавили «лошадей», машина привлекательнее еще не станет. На самом деле задача – шаг за шагом улучшать ездовые качества и снижать уровень выбросов, и у нас каждый грамм на счету. Зато кататься на такой машине одно удовольствие, потому что ей управляешь на уровне инстинктов, чувствуешь ее нутром». Но не стоит опасаться, что под маркой «Ламборгини» в итоге появится этакая «лотус элиз». «Мы не собираемся выпускать легкую машину с миниатюрным мотором, – пояснил Винкельман. – Это не в духе «Ламборгини». Наши моторы всегда отличались мощью. Именно за могучие двигатели владельцы так любят наши машины». За примером далеко ходить не надо. Винкельман рассказывает про создание модели «LP640 Мурсьелаго», прозванной «СуперВелоче» (SuperVeloce):

«Эта модель «похудела» на 100 кг. Во-первых, мы не жалели композитных материалов, во-вторых, заменили кожу на алькантару и, наконец, пересмотрели требования к жесткости определенных элементов шасси и внесли еще кое-какие поправки». ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ЗАРЯД Однако Винкельман не забывает о том, что хитроумные технические средства нужны не сами по себе, а для достижения главной цели. Сохранить эмоциональный заряд у машин «Ламборгини» для него дело чести, поэтому, например, его не соблазнишь популярным нынче «автоматом» с двойным сцеплением. «У него есть свои плюсы и минусы, – объясняет гендиректор «Ламборгини». – Меня волнует прежде всего вес. Двойное сцепление тяжелее, чем наша полуавтоматическая коробка передач E-Gear. И потом, такой «автомат» убивает удовольствие от переключения скоростей». На вопрос, что он имеет в виду, у Винкельмана уже готов ответ: «Мы

ни в коем случае не станем лишать владельца возможности наслаждаться переключением скоростей. Наша машина – это не просто средство передвижения, это больше, чем машина. Роль первого в жизни авто ей совершенно не подходит. Она может быть третьей, четвертой, пятой… Допустим, вы отказываетесь от четкой смены передач и соглашаетесь, по сути, на одну бесконечную, «растянутую» ступень, как на машинах с вариатором. Разве не скучно после этого сидеть за рулем? Нам крайне важно, чтобы владелец получал от вождения яркие эмоции. Только уберите передачи – и вместо живого повинующегося вам существа получите бездушную электронику». Тем не менее Винкельман – человек практичный и понимает, что эмоции эмоциями, а к нормам, регулирующим уровень выбросов, надо относиться с уважением, особенно в Европе. Вот что он думает по этому поводу: «Надо уважать людей, живущих на нашей планете, но в то же время нельзя лишать автомобиль того, без чего он

АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ НА ПРЕДЕЛЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ Примечательно, что «ламборгини» заставляет учащенно биться не только сердца знатоков, но и сердца тех, кто совершенно не разбирается в суперкарах. Безапелляционный максимализм, дерзость, доходящая до абсурда, заставляют людей открывать рты от восхищения. Слыша это, Винкельман только усмехается: «Наши модели нельзя судить по логике здравого смысла. Есть блюда, а есть приправа. Так вот, мы – приправа. Когда заходит речь о дизайне, мы не идем на уступки. «Ламборгини» шире, ниже и агрессивнее любой модели наших конкурентов. Она итальянская до последнего винтика и в плане оригинальности даст фору всем остальным. Поэтому, даже если вы ни разу не слышали о «ламборгини», вы сразу ее узнаете, когда увидите. Часто попадаются интересные концептуальные модели, но они, как правило, так и остаются на бумаге. Одно дело сделать опытный образец, и совсем другое – пустить его в производство. С «Ламборгини» не бывает ничего подобного. Все, что есть в прототипе, мы переносим на серийную модель. Это отражается, конечно, и на цене. Нелегко, скажу я вам, создавать машины с таким бесшабашным характером, когда приходится держать в голове всевозможные стандарты безопасности и нормативы по уровню выбросов». Однако показанная недавно четырехдверная «Эстоке» (Estoque) вызвала у искушенных ценителей «Ламборгини» весьма неоднозначные отклики. «Она находится пока на концептуальной

стадии, – говорит Винкельман. – Но если мы все-таки расширим линейку до трех моделей, может получиться неплохо. Для новых наших покупателей «эстоке» могла бы стать первой «ламборгини». Отзывы в целом радуют: эту идею тепло приняли и пресса, и даже те клиенты, которые раньше наши модели даже не рассматривали». Мы спросили главу компании, не собирается ли он выпустить какойнибудь внедорожник вроде знаменитого «Ламборгини LM». «Мне нравится LM, – ответил он, – но, по-моему, мода на джипы прошла. Они, в общем-то, не являются элитными авто в полном смысле этого слова. И к тому же нам бы тогда пришлось делать самый мощный внедорожник в своем классе, а это не совсем нам подходит». По такой логике, получается, «Эстоке» должна стать самым мощным в мире седаном? Ответ Винкельмана довольно неожидан: «В «Эстоке» нам важна управляемость, причем не только на максимальной скорости. Была даже идея поставить на нее гибридный двигатель. Если мы примем такое решение, наши продажи могут удвоиться

[2 000–3 000 экземпляров одной только «Эстоке». – Прим. ред.]». Но он тут же добавляет: «Мы не гонимся за количеством. В прошлом году в мире было продано 60 млн машин, из которых 2 400 наших. Если хочешь сохранить элитный статус, объем производства надо строго дозировать». Знаменитый двигатель V10 от «Гальярдо» теперь стоит на «Ауди R8» и – где бы вы думали? – на универсале RS6. Как к этому относится Винкельман? «Мы гордимся, что создали этот двигатель, – отвечает он. – На его основе собран мотор у R8. Тем самым мы как бы возвращаем долг нашей материнской компании и всей группе «Фольксваген». В свое время сотрудничество с другими марками нашей группы очень нам помогло». ЭПОХА ВИНКЕЛЬМАНА Мы спросили гендиректора «Ламборгини», как, по его мнению, будущие поколения поклонников марки будут отзываться об «эпохе Винкельмана». «При чем здесь я? – ответил он. – Пусть смотрят прежде всего на заслуги компании. Они складываются в конечном итоге из работы дизайне-

ров и инженеров, и именно их будут помнить наши потомки. Нам есть еще над чем поработать. В каком-то смысле история «Ламборгини» только начинается». Мы решили узнать, какие модели, по мнению Винкельмана, станут легендами завтрашнего дня. Он ответил так: «Пожалуй, уже сегодня можно предугадать, что пьедестал в будущем займут «Мурсьелаго» и, конечно же, «Ревентон» (Reventón)». Одно из последних увлечений Винкельмана – самые быстрые в мире автогонки, где соревнуются модели «Ламборгини» (этот проект был запущен в мае 2009 г. совместно со швейцарской часовой мануфактурой «Бланпэн» (Blancpain)). Всего в них принимают участие 30 автомобилей «Гальярдо Супер Трофео» (Gallardo Super Trofeo) с облегченными шасси и двигателями мощностью 570 л. с. За звание сильнейшего они борются на трассах «Адрия» (Италия), «Норисринг» (Германия) и «Поль Рикар» (Франция). Одним из суперкаров управляет генеральный директор «Бланпэна» Марк Хайек, причем показывает великолепные результаты. Винкельман не отрицает, что у часов и его машин есть много общего. «У меня самого есть ролексовская Daytona и Portuguese от IWC, – говорит он. – А теперь мы работаем с «Бланпэном», и мне не терпится заполучить хронограф Fifty Fathoms. Машины и часы для мужчин – как ювелирные украшения для женщин». ★

REVOLUTION

перестанет быть самим собой. Наши моторы по-прежнему своим звуком будут пробуждать самые сокровенные желания, но выбросы мы с помощью различных технологий за пять лет сократим на 30–40%». Интересно, когда Винкельман сам впервые услышал название марки, судьбу которой он сейчас вершит? «В детстве у меня была игрушечная машинка «ламборгини». Я рос в Италии и был без ума от мотоциклов. Закона о шлемах еще не было, и гонять на мощном мотоцикле тогда было гораздо проще. Так я понял, что такое жажда скорости».

059

Повелитель суперкаров

От первого лица

РЕЗУЛЬТАТАМИ ДОВОЛЕН БЕСЕДОВАЛ Денис Пешков

Генеральный директор Piaget Филипп Леопольд-Метцгер посетил Москву и поделился с нами своими мыслями о прошлом, настоящем и будущем марки.

REVOLUTION

060

Давайте поговорим о часовой индустрии в целом и о вашем месте в ней… Вы в «Пьяже» (Piaget) уже больше 10 лет. С тех пор как вы в 1999 г. пришли в компанию, на мировой арене многое изменилось. А какие изменения произошли в «Пьяже» и ее окружении? Когда я десять с лишним лет назад занялся «Пьяже», уже тогда она была одной из самых успешных компаний на рынке ювелирных часов. Мне даже владелец «Ришмон» (Richemont Group) сказал: «Особенно вкалывать не придется, спокойно досидишь до пенсии – и все». Многие мечтают оказаться на моем месте – в процветающей фирме, специализирующейся на кварцевых ювелирных часах. Все, что от меня требовалось, – это сохранить за «Пьяже» репутацию элитной марки. Но вот тут я задумался. В нашем деле значение имеет один-единственный показатель – уровень экспорта швейцарских часов. Он, конечно, слагается из разных составляющих: сколько экземпляров уходит в ту или иную страну, какую долю экспорта занимают часы различных ценовых категорий. Кроме того, составляется статистика по материалам (золото или нет) и механизмам (кварцевые или механические). И знаете, что меня поразило больше всего? Примерно 85% экспортируемых роскошных часов – это часы механические, причем за последние десять лет эта цифра почти не изменилась. И вы решили сделать ставку на механику? Именно. Если мы хотим удерживать свои позиции в элитном секторе, подумал я, то мало делать ювелирные модели, надо заявить о себе и на рынке мужских часов. И вдруг меня осенило: с тех самых пор, как в Ла-Кот-о-Фе была основана

наша марка, она всегда производила механические калибры, просто «Пьяже» раньше не придавала им особого значения. Таким образом, мне предстояло сместить акцент на продукцию с техническим уклоном. Раз уж так сложилось, что миром роскоши правят мужские часы, то, хотим мы того или нет, мы должны найти свое место и в этой нише, чтобы остаться на плаву и развиваться дальше. За это десятилетие мы разработали множество калибров, причем все они невероятно тонкие. Когда я рассказал владельцу «Ришмон», что хочу заняться мужскими часами, он ответил: зачем, мол, когда и женских хватает. Нет, говорю, нужно делать мужские – только очень тонкие. Антон Руперт, отец владельца, неизменно носил тонкие часы «Пьяже», с тех пор как в 1988 г. «Картье» (Cartier) купила «Пьяже». И он был со мной солидарен. В конце концов сверхплоские часы, если они элегантны и красиво выглядят, тоже выполняют функцию ювелирного украшения. Потому-то мы эти десять лет неустанно вкладывали средства в разработку и производство оригинальных механизмов, в том числе с усложнениями. И каков итог? Мы очень довольны результатами. В нашей продукции сегодня 30% занимают кварцевые, а 70% – механические часы, хотя раньше было наоборот. И на наш взгляд, нам удалось нащупать правильные пропорции. Мы по-прежнему славимся своими ювелирными часами – здесь нам всегда было, чем гордиться: все-таки в этой области у нас огромный задел, – и мы многого достигли на ниве мужских часов. Что касается вторых, «Пьяже» предпочитает плоские

REVOLUTION

061

От первого лица

От первого лица

модели, это наша изюминка. И надо сказать, от нового «Альтиплано» (Altiplano) компания только выиграла. Если вы посмотрите швейцарскую прессу, то увидите, что о нас постоянно пишут. Журналисты, профессиональные журналисты, не понаслышке знакомы с часовым миром, а значит, сами зачастую хорошо разбираются в часах. Им, как правило, нравятся классические тонкие модели. В нашей линейке как раз такие есть. Нам повезло, что знатоки роскоши не любят обходиться одной моделью. Поэтому на рынке есть простор для разных часов: огромных и миниатюрных, тонких и толстых. Но на мой вкус, особенно элегантно смотрятся плоские модели. Другими словами, тонкие калибры для нас не самоцель – мы их создаем, чтобы в конечном итоге у нас получались элегантные модели. А поскольку сейчас элегантность снова в моде, мы тоже, как мне кажется, будем востребованы. Думаю, время нам благоприятствует. А что вы думаете о моделях других марок? Я, бывает, заезжаю на базельские выставки. Мне, как

баланс: сделать надежный механизм и т. д. и т. п. Но никто не станет возражать, если я скажу, что часы – это предмет, к которому привязываешься, завязываешь с ним отношения. Я много лет проработал в «Картье», когда там выпускали кварцевые модели. Но сегодня, когда я уже пристрастился к механическим часам, я понимаю, что с кварцевыми у меня более прохладные отношения, чем с моим «Aльтиплано». У меня модель в 38-миллиметровом корпусе. Я ее обожаю и надеваю очень часто. Когда ее заводишь, ощущаешь с ней какую-то эмоциональную связь. Пару слов о механизмах. Я убежденный сторонник фирменных калибров. Мне претит сама идея покупать их у кого-то еще, хотя, конечно, это усложняет жизнь. Скажем, сейчас у нас нет собственного минутного репетира. Я, впрочем, не имею ничего против того, чтобы привлекать со стороны часовщиков и людей, которые влюблены в часовое дело. Например, все мы знаем, насколько плодотворным оказалось сотрудничество того же Бюссера и «Гарри Уинстона» (Harry Winston) с независимыми часовщиками. Но надо любыми

Тонкие калибры для нас не самоцель – мы их создаем, чтобы в конечном итоге у нас получались элегантные модели. А поскольку сейчас элегантность снова в моде, мы тоже, как мне кажется, будем востребованы

REVOLUTION

062

и многим, интересно посмотреть, чем занимаются другие фирмы и люди. Почтенные марки сегодня заканчивают с экспериментами и возвращаются истокам. Они создают более традиционные модели, то есть попросту работают там, где чувствуют себя уверенно. Но нельзя отрицать и того, что в часовом мире есть и люди вроде Макса Бюссера, и, мне кажется, это здорово. Хотя лично я считаю, что часы должны быть такими, чтобы их было удобно и приятно носить, – красивыми и элегантными. Однако замысловатые модели, которые время от время появляются на горизонте, тоже нельзя сбрасывать со счетов – они вносят в индустрию свежую струю. Это полезно и вам, и мне, и часовому бизнесу, ведь, если часовщики зашли настолько далеко, что стали делать модели, которые по большому счету невозможно носить, стало быть, вскоре маятник качнется в противоположную сторону. Так мы приходим к часам элегантным, какими они были когда-то задуманы. Да, конечно, я могу посмотреть время и на сотовом. Но от ношения часов, по-моему, получаешь особое удовольствие. На самом деле не знаю, почему я решил надеть в нынешнюю командировку вот эти часы (Piaget Polo 45). Ну да, они довольно симпатичные. Но куда приятней было бы надеть «Aльтиплано»: они и на поле для гольфа хороши, и прекрасно умещаются под манжетой рубашки. Часы для вас – это произведение искусства или прежде всего практичный инструмент? Они для меня произведение ювелирного искусства в той же мере, что и часового. Вы правы, наша задача – соблюсти

способами стремиться разрабатывать свои фирменные механизмы, чтобы самому отвечать за их качество. Тогда если и возникает проблема – то только по твоей вине. Незадолго до моего прихода в компанию «Пьяже» закупила несколько разных калибров у «Пармиджани» (Parmigiani Fleurier) и «Журна» (Francois-Paul Journe). Калибры «Пармиджани» оказались слишком нежными, и клиенты нас засыпали жалобами. Нам их, по-моему, почти все вернули. Возвращаясь к вопросу о необычных моделях, повторюсь: несколько мятежных душ часовому миру не помешают. Когда идешь на автосалон, там видишь 95% нормальных машин и 5% концепт-каров. Но на часовых выставках все подчас наоборот: 95% каких-то немыслимых моделей и 5% нормальных. Когда это буйство фантазии совсем уж захлестывает, перемещаюсь к стойкам «Ролекса» (Rolex) и «Патека» (Patek Philippe): отрадно видеть, что есть в часовом бизнесе незыблемые ценности. Раз мы заговорили о бизнесе… Когда я беседую с людьми вашего уровня, они о трудностях либо вообще ничего не говорят, либо дают понять, что трудностей для них не существует. Спросишь, например, Жан-Клода Биве – у него все идет как по маслу: я сделал то, сделал это. Спросишь Хайека – он говорит: все замечательно. С точки зрения бизнеса что сегодня происходит в часовой индустрии? Как идут дела у «Пьяже»? «Пьяже» – удивительная и очень дальновидная компания. Мы строго придерживаемся собственных принципов – естественно, с учетом того, о чем я уже сегодня упоминал

От первого лица

(переход от чисто ювелирной направленности к более разностороннему ассортименту). Однако наш главный принцип – элитарность – остается неизменным. Да, мы добавили в коллекцию «Поло» (Polo) модель в титановом корпусе, но вообще мы предпочитаем золото. Все это время «Пьяже» продвигалась в те регионы, которые в итоге нам пригодились. Ее позиции в Азии сейчас довольно сильны, поскольку при наших ценах в последние годы Азия стала для нас более привлекательным рынком, чем Америка или Европа. Поэтому, когда ударил кризис, мы, будучи крепко связаны с азиатским регионом, оказались не в самом худшем положении. В часовом мире год заканчивается в марте, и, надеюсь, у нас будет по сравнению с предыдущим периодом даже небольшой прирост. Не потому, что мы гениальные бизнесмены, а потому, что нам повезло оказаться в нужном месте в нужное время и с правильным модельным рядом. «Пьяже» понесла большие потери в США, далеко не все радужно в Японии, в Европе, особенно в Испании и Фран-

мир, а значит, есть вероятность, что в смутные времена одни направления пострадают меньше других. Для многих марок Азия – настоящее спасение. К тому же, думаю, вскоре оправятся от экономического удара и такие страны, как Россия. Давайте поговорим о последовательности «Пьяже» и роли компромиссов. На мой взгляд, крупная версия «Поло» стала своего рода данью моде, а в «Альтиплано» ваша марка верна себе. Вот вы говорили – не сворачивать с намеченного пути, не увлекаться новым. Как бы вы охарактеризовали часы, которые на вас надеты, – это уступка модным тенденциям или все-таки полноправный элемент вашей коллекции? Я не совсем с вами согласен. На самом деле все проще некуда. Если хочешь остаться на плаву, ты должен иметь некую критическую массу. О компании, которая ее не набрала, мало кто знает, она занимает на рынке ничтожную нишу и в конце концов исчезает. За последние несколько лет мы

не раз собирались, чтобы обсудить, какую политику нам вести. Вариантов много: выбрать себе узкую специализацию и выпускать в год по 7–8 тысяч супердорогих часов или, наоборот, брать объемом – расширить ассортимент и открыть массу новых торговых точек. Какой способ выбрали мы, я рассказал в самом начале – 10 лет назад мы взяли курс на мужские часы, и сегодня эта затея, в общем-то, окупается сполна. Однако ограничиваться одной категорией, подумали мы, не стоит, надо стремиться к высотам в разных областях. Во-первых, нам удаются элегантные мужские часы, это наш конек. Потом, нам захотелось взяться за усложнения, и мы создали турбийонный калибр. Мы не собираемся конкурировать с «Патек Филиппом» и изобретать самые сложные часы в мире, но представить усложнения в своей линейке мы обязаны. Если вы сегодня придете в магазин и спросите, какие часы пользуются в кризис наибольшей популярностью, вам наверняка ответят: классические. Хотя год назад сказали бы «спортивные». Поэтому, делая «Поло», мы хотели получить не спортивную модель, а стильные часы, которые можно носить и в непринужденной обстановке. Кроме того, мы держали в уме рынок США, потому что для американцев «Пьяже» – это в первую очередь «Поло». Но вы спрашивали о компромиссах – так вот, мы никогда не запустим в продажу модель, если до конца не уверены, что она выглядит на все сто. И когда я вижу на людях наши часы, я радуюсь. Удобные, элегантные, плоские – разве бы мы их выпустили, если бы знали, что они не будут смотреться так

REVOLUTION

ции. Но 70% нашего бизнеса приходится на Азию (не считая Японии), Ближний Восток, Южную и Центральную Америки. Если бы мы ограничивались Европой и Северной Америкой, нам бы сейчас пришлось туго. Как я и сказал: нужное место и нужное время. Год назад я бы вам ответил, что мы развиваемся и на российском направлении, но сегодня на нем дела обстоят не лучшим образом. Наши розничные продажи упали совсем чуть-чуть, а вот об оптовых такого сказать нельзя – последнее время точки продаж дистрибьюторов очень осторожничают. Знаете, в ноябре 2008 г. наш владелец собрал нас на совещание (а тогда, в сентябре 2008 г., дела у всех обстояли великолепно). Он нам сказал: «Слушайте, впереди трудный период, экономьте средства, придерживайтесь избранного пути, не меняйте стратегию, потому что скоро грянет кризис. Объемы продаж могут упасть процентов на 30, но у группы есть ресурсы, и мы останемся на плаву». Худший сценарий, к счастью, не реализовался. И все-таки очень важно, что нас поддержали, и мы смогли придерживаться верного курса. Все вокруг говорят: как прекрасно, что у вас есть новый «Альтиплано», вы, наверное, заранее готовились к кризису – решили выстрелить в подходящий момент. Так вот, скажу я вам, это – чистой воды везение. Мы начали работать над версией в 43-миллиметровом корпусе ровно три года назад. И то, что она вышла именно тогда, когда люди стали склоняться ко внешне сдержанным моделям, – это совпадение. Мировая экономика проходит через черные и белые полосы, и кризис преподал нам хороший урок. У часового бизнеса есть большое преимущество – он охватывает весь

063

Если хочешь остаться на плаву, ты должен иметь некую критическую массу. О компании, которая ее не набрала, мало кто знает, она занимает на рынке ничтожную нишу и в конце концов исчезает

От первого лица

REVOLUTION

064

здорово? Меня часто наш владелец спрашивает, почему я стою за ту или иную модель. Что в ней такого? Однажды на совете директоров я показал Йохану Руперту новый «Поло». Он спросил: «Это что, ваш ответ «Юбло» (Hublot) и «Оффшору» (Royal Oak Offshore)»? Нет, ответил я, просто эти часы, как мне кажется, на руке будут смотреться неотразимо. И тут те, кто был на заседании, попробовали их надеть и сами увидели, что часы отличные – вот мы их и выпустили. Если бы у меня или нашего начальства возникла хоть капля сомнения, мы бы тут же от них отказались. Так что я бы не сказал, что мы идем на невыгодные для себя компромиссы. Сегодня ключевое слово для «Пьяже» – последовательность. Последовательной политику фирмы я считаю тогда, когда, во-первых, выпускаешь модели самого высокого качества, а во-вторых, находишь правильное сочетание современности и традиций. Признаться, я восхищаюсь Биве, он настоящий гений. Но сам я бы не стал покупать «юбло». Почему? Потому что эти часы во многом созданы рекламой. На нынешнем рынке при желании можно несколько лет существовать и даже развиваться за счет одной лишь грамотной рекламы. А Биве – делец умный и хваткий: у него отличные отношения с розницей, умело организованные рекламные кампании… Но что касается нашей продукции, мы должны планировать не на 3–5, а на 10–20 лет вперед, и знать, чего мы за этот срок хотим добиться. «Пьяже» не замахивается на большие объемы. У нас сбалансированный ассортимент: как мужские, так и женские модели. Может, мы чересчур увлеклись азиатским рынком, но и это принесло свои дивиденды. Я часто вижусь с Рупертом, и вот на прошлой неделе я снова с ним встретился: принес показать готовую к выпуску модель (он всегда их лично осматривает). С ним был его сын. И это здорово. Лично я могу заглядывать максимум лет на пять вперед. Но Руперт уже сейчас задумывается о том, что однажды бизнес перейдет в руки его сына. Поэтому его не устраивает сиюминутная выгода. Иногда я ему предлагаю различные варианты. Например, могла бы «Пьяже» выпустить женские часы в стальном корпусе с бриллиантами? Он парирует: зачем? сколько штук мы продадим? 3 000? Нет, он явно не хочет, чтобы мы жили только сегодняшним днем. Иногда в первые ряды выбиваются одни марки, иногда – другие, но Руперт знает: если действовать последовательно, в конце концов все получится. Да, действительно сегодня такие ришмоновские компании, как «Вашерон Константин» (Vacheron Constantin) и «Пьяже», неплохо справляются с трудностями. Все потому, что мы классические марки, не гонимся за модой и пользуемся большой популярностью в Азии. Не могли бы вы нарисовать портрет идеального владельца часов «Пьяже»? Это уверенный в себе человек, которому нравится носить часы, у которого складываются с ними особые отношения. Людям обычно нравится, когда кто-то замечает их часы, но наш герой (или героиня) будет носить модель, которой почти ни у кого нет. Он купит ее, так как сам принял такое решение, без оглядки на других. Далеко не все сегодня способны выбирать самостоятельно. Подчас люди приобретают вещь только потому, что она у всех на слуху. «Пьяже» в год выпускает 20 000 часов, у нас 400 разных моделей и модифи-

каций. Поэтому вероятность, что кто-то мгновенно узнает ваши часы, очень мала. Осознавать этот факт и все равно покупать наши часы может только независимая личность. Вы только что упомянули объем производства; 20 000 в год – это довольно много. Что вы можете сказать о техобслуживании? Насколько оно важно, как часто ваши клиенты за ним обращаются? Я сразу понял, что на техобслуживании экономить нельзя. Во-первых, помнится, как только я пришел в «Пьяже», мы сразу переименовали послепродажное обслуживание в клиентское обслуживание. Посудите сами: часы клиент покупает один раз, а за технической поддержкой обращается, как правило, регулярно. Какой бы качественной модель ни была, ее надо обслуживать как минимум каждые 3–5 лет. Именно поэтому мы в 1992 г. чуть ли не первыми из часовых марок занялись развитием сети техцентров. «Пьяже» стала здесь первопроходцем. Во второй половине 90-х я занимался сбытом «Картье» в Китае. Мы там открыли два центра, занимавшихся послепродажным обслуживанием, и я считаю это чуть ли на главным нашим достижением за тот период. Сегодня обслуживание играет огромную роль. Вот и вы буквально несколько минут назад жаловались на проблемы с часами. Впрочем, организовать обслуживание на высоком уровне не так-то просто. Подготовка квалифицированных кадров – одна из первых задач, которую должна решать швейцарская часовая промышленность. Нам нужны часовщики в Швейцарии, мы начали готовить специалистов в США, Гонконге и других странах, в том числе в рамках Программы подготовки и повышения квалификации часовщиков Швейцарии (WOSTEP). Каждый раз как мы приходим на новое место, мы снова и снова вынуждены решать эту задачу. Нет, проблемы она для нас не представляет, но определенных усилий требует. Мы должны готовить часовщиков, причем не только для фабрик, но и для техцентров. Это неотъемлемая часть нашего бизнеса. Как вы сказали, Азия относится к крупнейшим рынкам сбыта. Но у многих азиатский регион ассоциируется с подделками. Что в первую очередь волнует «Пьяже»: финансовая или этическая сторона вопроса? Конечно, этическая. Приходится защищать свою интеллектуальную собственность от посягательств, защищать клиентов, которые платят огромные деньги. Если посмотреть на динамику роста индустрии роскоши и объемы контрафактных товаров, то мы увидим, что теневой оборот совсем не мешает элитным маркам развиваться. Вы говорите, 20 000 в год – много. Не так уж это и много. Некоторые наши конкуренты выпускают часы сотнями тысяч. У нас небольшие объемы. Дело в том, что многие другие часовые компании концентрируются на одной-двух линейках моделей. На эти модели у них приходится под 90% продаж. Поэтому для злоумышленников эти марки привлекательней. Все-таки каждая модель требует времени, чтобы ее подделать, довести, если можно так сказать, до совершенства. Клиенты сейчас разборчивые, их трудно провести. С «Пьяже» фальсификаторам возиться неинтересно. Они предпочитают крупных производителей. Но бороться с подделками в любом случае необходимо. ★

REVOLUTION

065

От первого лица

Прайм тайм

Bugatti Atalante. Белое золото (43 мм), толщина корпуса 13,4 мм, калибр PF 335 с автоматическим заводом

НОВЫЙ. ВОЗВРАТНЫЙ. ПЕРВЫЙ REVOLUTION

066

Алексей Кутковой

Представленный в начале этого года новый хронограф Bugatti Atalante – первый возвратный хронограф в коллекции Parmigiani.

Прайм тайм

О

067

Bugatti Atalante. Розовое золото (43 мм)

REVOLUTION

снова нового хронографа «Бугатти Аталанте» (Bugatti Atalante) – мануфактурный калибр PF 335, который представляет собой модифицированный PF 334 с добавленной возвратной функцией. Эта функция обозначает, что запущенный хронограф можно в любой момент времени одним нажатием кнопки остановить, сбросить счетчики и запустить новый отсчет. В остальном он действует как обычный хронограф. Правда, легко заметить еще одно необычное свойство этих часов – «неправильно» расположенные кнопки: в отличие от привычного хронографа они размещены с левой стороны корпуса напротив заводной головки. Многие часовые фирмы играли в эту игру, и всегда утверждалось, что подобное расположение кнопок очень удобно в использовании. Возможно, так оно и есть, поскольку приходится работать большим пальцем, а он сильнее указательного. Появление возвратного хронографа «Бугатти Аталанте» знаменует начало нового этапа сотрудничества компаний «Бугатти» и «Пармиджани» (Parmigiani). Предыдущий этап начался в 2001 году и привел к появлению потрясающих часов «Бугатти Тайп 370» (Bugatti Type 370) с вертикальной компоновкой механизма. Как известно, серия «Тайп 370» после выпущен-

Прайм тайм

REVOLUTION

068

Спорт-купе Bugatti Atalante 57S образца 1930-х годов. Четырехколесная муза для дизайнера часов

ного двухсотого экземпляра была закрыта – об этом объявили в начале 2010 года, фактически в одно время с объявлением о выпуске возвратных хронографов «Аталанте», и «Тайп 370» автоматически перешел в разряд настоящих коллекционных часов. Правда, осенью 2009 года стало известно еще об одном проекте под знаменем «Бугатти»: он был связан с запланированным выпуском суперседана (или суперхэтчбэка?) «Бугатти Галибье». Но этот проект дальше прототипа пока не пошел ни у «Пармиджани», ни у «Бугатти». «Пармиджани» ждет решения о судьбе автомобильного проекта «Бугатти Галибье» – подробности ищите в Интернете. Стилистический прототип нового возвратного хронографа «Бугатти» – выпускавшиеся в 1930-е годы знаменитые двухдверные спортивные купе «Бугатти Аталанте 57S». Сильнее всего о них напоминает решетчатый полускелетный циферблат, он воспринимается как прямая цитата радиаторной решетки бугаттиевского купе. Ну и конечно, нельзя не заметить фирменные инициалы Этторе Бугатти в нижней части циферблата. На ободке выгравирована основная сверхскоростная тахиметрическая шкала, рассчитанная на измерение скорости до 2 000 км/ч. Даже перемещаясь на таких машинах, как «Бугатти», воспользоваться шкалой в полной мере можно будет еще очень нескоро. А для медленных путешествий по дорогам с километровой разметкой у обычных – неювелирных – моделей 30-минутный счетчик имеет дополнительную тахиметрическую шкалу, отградуированную на совсем небугаттиевский диапазон скоростей от 2 до 60 км/ч. С ювелирными моделями сложнее: там вместо дополнительной шкалы установлено выделяющееся кольцо с бриллиантами. Это большое кольцо минутного счетчика вместе

с левыми кнопками и решетчатым циферблатом определяют характер часов «Бугатти Аталанте» и дают возможность с первого взгляда отличить эти часы не только от других моделей из коллекции «Пармиджани», но и от любых других хронографов – а это немалого стоит. Компания «Пармиджани» занимает особое место среди швейцарских часовых марок. В вертикально интегрированной структуре, способной производить большую долю деталей и компонентов, нужных при изготовлении часов, занято около пятисот человек. «Пармиджани» выпускает примерно пять тысяч часов в год и, безусловно, обладает большим потенциалом для повышения этого показателя. Вертикальная интеграция простирается от изготовления спиралей, колес, трибов, сборки собственных механизмов (сейчас на фабрике во Флерье производят десять собственных калибров) до производства корпусов, циферблатов и готовых часов. «Пармиджани» не чурается сторонних заказов, хотя имена клиентов – за редкими исключениями – не разглашаются. Создается такое впечатление, что эта часовая марка неспешно идет к часовому Олимпу, не стараясь поразить нас ни двухзначными цифрами годового роста, ни сверхсложными опусами. Вместо этого последовательно расширяется семейство собственных механизмов, и тем самым накапливается энергия для уверенного успешного развития. ★

Прайм тайм

Bugatti Atalante. Белое золото (43 мм), бриллианты

REVOLUTION

069

Bugatti Atalante. Розовое золото (43 мм), бриллианты

Прайм тайм

ULYSSE NARDIN. РЕВОЛЮЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ Алексей Кутковой

И «Фрик» такой молодой, и юный «Штандарт» впереди.

«ФРИК ДЬЯВОЛЬСКИ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ» не только. «Фрик турбийоновский», «Фрик секунднострелочный», «Фрик кремниево-анкерный»… Это не для красного словца, это – по сути. Но начнем по порядку. Часы «Фрик» (Freak) с самого их появления в 2001 г. вызывали вопрос, как охарактеризовать тип их уникального механизма. Казалось бы – турбийон, но все же не совсем… Может быть, карусель? Но ротор карусели никогда не использовали в качестве минутной стрелки. И вот на базельской выставке был представлен очередной вариант знаменитого «Фрика», получивший полновесный турбийон, – «Фрик Диаволо» (Freak Diavolo). Теперь уже не может быть сомнений и вопросов: «Фрик» – турбийон! Вместе с турбийоном «Фрик» получил то, чего не хватает во всех часах, в описании которых есть такое понятие, как точность – секундную

REVOLUTION

070

И

стрелку. Хотя непонятно, почему установили только половину секундной шкалы – наверное, решили, что так будет лучше выглядеть. Я усомнился и восстановил полную секундную шкалу – разумеется, в компьютере. По меньшей мере, из этой зарисовки видно, что полная шкала по габаритам в механизм вписывается. Последний пункт дьявольской повестки дня – установленный в механизме полностью кремниевый анкерный ход. Такое решение для «Улисса» (Ulysse Nardin) представляется логичным: мы помним, что в самом первом «Фрике» использовались именно кремниевые импульсные колеса хода, изобретенного и потом переизобретенного для этих часов Людвигом Охслином. То была великая кремниевая премьера в часовом деле, и тогда же Людвиг высказал предположение о том, что есть возможность применить кремний и для изготовления спирали. Слава гениям! Его предположение, поначалу казавшееся абсурдным – кремний хрупок, а спираль должна быть

эластичной, – дало толчок развитию совершенно новой технологии в часовом деле, подразумевающей использование богатейших возможностей, наработанных микроэлектроникой. в частности, рассчитав форму кремниевой спирали, можно добиться, чтобы спираль была сбалансирована в любой фазе сжатия и развертывания. Да это же новый вид брегетированной спирали, который по справедливости нужно было бы назвать охслинированной спиралью! В связи с этим в голову приходит, что «Фрик Диаволо» – это не что иное, как символ дьявольского кремниевого соблазна, коим Господь искушает швейцарскую часовую промышленность. Каждой компании приходится делать свой выбор между традиционными ценностями и новомодными высокотехнологичными разработками. в «Улисс Нардене» решение по этому поводу принято давно. Кремниевые спирали позволяют такие милые шалости, как, например,

Прайм тайм

Freak Diavolo Full Seconds – компьютерный проект, выполненный для демонстрации возможности дать полную секундную шкалу. Примечание: этих часов в природе не существует, просьба не обращаться в московский офис Ulysse Nardin по поводу заказа модели Freak Diavolo Full Seconds!

Freak Diavolo. Белое золото, новый механизм с турбийоном, с ручным заводом и восьмидневным запасом хода

Freak Diavolo – вид с оборотной стороны. Дьявольское окошко указателя запаса хода

REVOLUTION

071

Freak Diavolo – каретка дьявольского турбийона

Прайм тайм

El Toro – вид с оборотной стороны

Shtandart. Розовое золото (40 мм), автоматический хронометр. Ограниченная серия из 30 экземпляров

El Toro. Платина (43 мм). Ограниченная серия из 500 экземпляров

El Toro. Розовое золото (43 мм), керамический ободок с 24-часовой шкалой, керамические кнопки указателя времени второго часового пояса, автоматический механизм с официальным сертификатом хронометра, вечный календарь. Ограниченная серия из 500 экземпляров

REVOLUTION

072

Часы Shtandart предлагаются в наборе с драгоценным футляром Imperial St. Petersburg, который выполнен в виде пасхального яйца

«ТОРЕАДОР» УЖЕ БЫЛ: ПРИШЛО ВРЕМЯ EL TORO Говоря «Тореадор», я имею в виду часы «Улисс Нарден» с эмалевым циферблатом, на котором был изображен тореадор… Теперь в «Улиссе» решили перейти на другую сторону баррикад и предложили часы «Эль Торо» (El Toro) – «Бык». Бычья морда угадывается при взгляде на циферблат, особенно впечатляюще она выглядит на циферблате платиновой модели. Похоже, при разработке дизайна «Эль Торо» быка специально не задумывали, дизайн этих часов – логичное продолжение эстетики «Сонаты», в циферблате которой никаких зрительных аналогий не проявилось. Морда животного очень удачно вырисовывается из многочисленных указателей и дисков калибра UN-32, изобретенного Людвигом Охслином – знаменитого вечного календаря с указателем времени второго часового пояса. Основа механизма – леманиевский ультратонкий автоматический калибр 8810 (по происхождению – лонжиновский калибр 990). Нет смысла особенно останавливаться на том, что вечный календарь конструкции Людвига Охслина допускает коррекцию в обоих направлениях, в отличие от традиционных вечных календарей его невозможно повредить в процессе настройки указателей. Уверен, об этом все уже знают. Как и у всех вечных календарей «Улисс Нардена», выпущенных ограниченной серией, у механизма имеется официальный сертификат COSC. Циферблатные рамки на вороненых винтах – привет Франсуа-Полю Журну, который, как известно, проиграл в судебном разбирательстве по поводу права интеллектуальной собственности на подобные циферблатные украшения. Пожалуй, единственный прокол в дизайне «Эль Торо» – широченные стрелки, которые явно по замыслу дизайнера (есть подозрение, что в этой роли выступил лично президент компании Рольф Шнидер) должны были выглядеть мощно и впечатляюще, однако, у меня лично они оставляют впечатление бумажных. Г-н Шнидер, добавьте объема!

ЕЩЕ ОДИН ПАМЯТНИК ПЕТРУ ВЕЛИКОМУ Появление этих часов для нас очень приятно. Похоже, русская тематика становится одной из наиболее уважаемых в коллекции «Улисс Нардена» (замечу в скобках, что также на выставке в Базеле были показаны часы имени Спасской башни, да в пресс-релиз не попали, поэтому нам остается дожидаться официальной их презентации). Итак, «Штандарт» (Shtandart). Новейший шедевр из коллекции «Клуасон» (Cloisonne) с расписанным в технике перегородчатой эмали циферблатом, на котором на фоне петербуржской береговой линии со знакомыми Исакием и Адмиралтейством изображен фрегат «Штандарт» – первый корабль Балтийского флота. Как указывается во всех источниках, «Штандарт» заложили по указу Петра. 28-пушечный фрегат был спущен на воду в 1703 г. на Олонецкой верфи, построенной под личным руководством губернатора Александра Даниловича Меншикова. Это уже не первое «питерское» издание в коллекции «Улисс Нардена», и, как это было в предыдущем случае, часы предлагаются вместе с выполненным в виде пасхального яйца драгоценным футляром. Всего тридцать экземпляров совершенно великолепных часов! За последние два десятка лет качество миниатюр на улиссовских циферблатах, несомненно, значительно выросло: в первые годы существования коллекции картинки были выполнены несколько грубовато. Конечно, в этой оценке есть определенная натяжка: диаметр данного живописного полотна едва превышает три сантиметра, но кто же приучает нас к перфекционизму, как не швейцарские часовые компании? Приходится судить их по их же меркам. На циферблате часов «Штандарт» особенно удачными получились небо и паруса, очень хорошо выполнены здания. Интересно отметить, что приемы эмалевой росписи в моделях «Улисс Нардена» все дальше отходят от яркой декоративности, присущей перегородчатой эмали, и движутся в направлении классической манеры живописной эмалевой миниатюры. ★

REVOLUTION

надпись с названием компании на внешнем витке спирали или анкерном колесе, да еще с сохранением графического вида, как на логотипе. В принципе, можно было бы спирали нумеровать с использованием секретной кодировки – кто бы тогда смог подделать часы? Разве что «Интел». А теперь перевернем часы, чтобы стало понятно, как появилось это не совсем удобное название часов – «Диаволо». Оказывается, во всем виноваты выполненные в виде дьявольских рожек «шкалы» самопроизвольно образовавшегося указателя запаса хода. Самопроизвольно – потому что в механизме нет никакого специального устройства, и мы видим только витки заводной пружины, которая сама по себе действует как указатель запаса хода: когда завод кончается, витки концентрируются на внешней стороне заводного барабана, а когда барабан заведен полностью, витки подтянуты к оси барабана. «Шкалу» я заключил в кавычки, так как украшенные цветными зонами «дьявольские рожки» в этих часах не дают никакой четкой информации о степени завода, а лишь позволяют примерно обозначить окончание завода механизма либо полностью заведенное состояние. Пожалуй, наиболее значительная модификация фриковского механизма касается иного аспекта, о котором, к сожалению, компания «Улисс Нарден» пока не сочла необходимым рассказать подробно: всего лишь одно предложение в пресс-релизе, а остальное додумывайте сами – вот мы и додумываем. в механизме нового «Фрика» применена конструкция, сходная с той, что изобретена для турбийона с односторонним креплением оси (его еще почему-то называют «парящим», словом, орел, а не турбийон): в креплении минутного узла использован шарикоподшипник, фиксирующий ось. Кстати, у турбийона в новом «Фрике» тоже одностороннее крепление оси, так что изобретение в часах сыграло дважды. Применив эту конструкцию, «Улисс Нарден» избавился от проблем, связанных с необходимостью прецизионной установки стекла – прозрачного сапфирового моста, удерживавшего минутную ось в механизме старой конструкции.

073

Прайм тайм

Их Хронографическое Величество

Heuer Carrera: от исходной модели 1964 г. (справа) до новинки 2010 г. Carrera Calibre 1887

TAG HEUER: ИХ ХРОНОГРАФИЧЕСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО Heuer – не та марка, что оставит равнодушным человека, ценящего механические хронографы.

И

стория этой фирмы, начавшаяся еще в позапрошлом веке, очень тесно связана с развитием хронографического дела. Не будет преувеличением сказать, что хронографы – одно из наиболее важных, ярких и значимых направлений в часовом деле. Если рассуждать по гамбургскому счету, то лишь две «магистрали» в развитии механических часов можно поставить выше: хронометры и процесс уменьшения размеров часового механизма. Остальное по вкусу, что кому нравится больше: вечные календари или репетиры, турбийоны или скелетные часы, эмалевые миниатюры или драгоценные камни… Эдуард Хойер, основатель компании «ТАГ Хойер» (TAG Heuer, это она так называется сейчас, а сто пятьдесят лет назад она называлась E. Heuer & Compagnie, потом, на различных этапах непростого пути в часовой индустрии, – Edouard

REVOLUTION

074

Heuer and Co., Heuer Lambelet and Co., Ed. Heuer & Co. Rose Watch Co…), как мы это сейчас увидим, больше всего верил в хронографы.

Carrera Calibre 1887. Сталь (41 мм), автоматический хронограф.

TAGHeuer

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ: ОТ «БЕСКЛЮЧЁВКИ» К ХРОНОГРАФАМ Все, что происходило с Эдуардом Хойером – потрясающе интересно, жалко только, многие детали, которые сейчас представляются крайне важными, утеряны. Что делать, начальные этапы развития практически всех заслуживающих внимания часовых марок скрыты в тумане времен: мало кому из часовщиков приходила в голову идея о непреходящей ценности всего того, что они делают, потому записи не велись, бумаги, документы, переписка могли спокойно отправляться на свалку или в печку. Часовщики, как правило, были и остаются людьми прагматичными – они всегда зарабатывали на жизнь и не очень задумывались о сохранении своих достижений для вечности.

Один из первоначальных вариантов конструкции калибра 1887 (трехмерная компьютерная модель)

нишу, которая позволяла бы не вступать в непосредственную конкуренцию с быстро развивающимися гигантами американской часовой индустрии. Одну из таких возможностей предоставил фирме Хойера его новый партнер Фриц Ламбеле, специалист по торговле сапфирами и рубинами. Вместе с Хойером он развивал поставки драгоценных камней из Индии в Европу, а также организовал производство камневых опор для часовых механизмов – тогда их еще делали из природных камней. Второе направление образовалось благодаря неудачам Хойера на британском рынке. Ему никак не удавалось найти правильного партнера, а возможно, виной был прославленный консерватизм англичан, не хотевших признавать новомодную манеру заводить карманные часы без ключа.

075

Калибр 1887

REVOLUTION

Итак, об Эдуарде Хойере нам известно, что он был сыном башмачника, однако жизнь в городе Сент-Имье, где основным бизнесом был часовой, в данном случае не поспособствовала тому, чтобы он пошел по отцовским стопам. Уже в 14 лет, в 1854 г., он поступил на обучение к часовщику, через два года его взяли в мастерскую Луи Кьернера – одну из наиболее уважаемых в городе. Работая контролером, он изучил все тонкости небольшого часового бизнеса, и уже в 1860 г. открыл свою собственную мастерскую. Работа была организована обычно для тех мест и времен: Эдуард закупал детали механизмов, раздавал их мастерам, те собирали механизмы дома, а в мастерской уже готовые механизмы устанавливались в корпуса. Потом он переехал в Брюгг, где в 1866 г. разработал калибр своей собственной конструкции с заводной головкой, однако, этого оказалось недостаточно для успешного ведения бизнеса – началась Австро-прусско-итальянская война (Францу Иосифу I срочно потребовалось вернуть себе Венецию), объем экспорта часов в европейские страны заметно упал, и Эдуарду Хойеру пришлось закрыть мастерские. Но он не расстался с мечтой о собственной часовой марке, и ему повезло – в это время в городе Бьенне было принято налоговое законодательство, стимулирующее развитие часового бизнеса: вновь образованное предприятие на три года освобождалось от налогов. Эдуард Хойер вместе с семьей воспользовался открывшимися возможностями и перебрался в Бьенн, быстро набиравшую мощь новую столицу швейцарской часовой индустрии. В 1869 г. Хойер получил патент на свою конструкцию бесключевого завода, что обеспечило ему заказы от многих часовых компаний. Примерно в это время, в 1870 г., часовой рынок потрясло заявление, сделанное на Всемирной выставке в Филадельфии американской часовой компанией «Уолтэм» (Waltham): компания объявила, что способна производить четверть миллиона надежных часов в год. Возможно, по этой причине Эдуард Хойер стал искать свою

Их Хронографическое Величество

Безуспешные попытки развить торговлю в Англии принесли неожиданный результат: англичане во второй половине века увлеклись спортом, и для многих состязаний требовались надежные прецизионные времяизмерительные приборы – хронографы и секундомеры. Именно в этом направлении часового дела Эдуард Хойер разглядел большие перспективы для своей фирмы, тем более что американские фабриканты на тогдашнем уровне развития обработки металла наладить массовое производство хронографических механизмов не могли. Кстати, так и не смогли никогда, это сделали лишь японцы да русские (читай – советские), но лет через шестьдесятсемьдесят.

REVOLUTION

076

КТО СВОИМИ ХРОНОГРАФАМИ МАТЕРИ-ИСТОРИИ НАИБОЛЕЕ ЦЕНЕН? Швейцарские промышленники обладали главным оружием в борьбе за рынок хронографов – квалифицированными мастерами, которые, похоже, усваивали премудрости работы со сложными часовыми устройствами с молоком матери. Кроме того, швейцарцам была не чужда страсть к изобретательству, и даже в этом они смогли составить серьезную конкуренцию американцам, хотя те во второй половине XIX века наизобретали в часовом деле столько, что дай Бог кому-нибудь в этом разобраться. Конструкцию хронографа в современном виде предложил работавший в Лондоне швейцарский часовщик Адольф Николь. Заявка на патент была подана в 1844 г., однако первый хронограф, принципы работы которого используются и в наши дни (включение, остановка стрелок и возвращение к нулю), был изготовлен фирмой Nicole & Capt и представлен на Лондонской выставке в 1862 г. Это сейчас мы считаем конструкцию Адольфа Николя классической, а тогда многие часовщики старались придумать что-то свое, чтобы, как минимум, обойти патентное законодательство и не платить за лицензию. Итак, в 1882 г. Эдуард Хойер одним из первых в Швейцарии организовал серийное производство карманных хронографов и уже в 1887 г. запатентовал конструкцию хронографа с качающимся трибом – маленькой деталью, которая принесла ему большую славу и стала тем краеугольным камнем, на котором построено все нынешнее хронографическое величие фирмы Хойера. Качающийся триб Эдуарда Хойера – редкий пример использования в часовом механизме триба без присоединенного к нему «большого» колеса, обеспечивающего отличное от единицы передаточное число (триб – зубчатое колесо, изготовленное вместе с осью; число зубцов триба обыч-

Карманный хронограф Micrograph фирмы Heuer. Механизм с ручным заводом, двухминутным счетчиком, трехсекундной шкалой центральной секундной стрелки и шагом измерения 1/100 секунды

но не превышает пятнадцати). Хотя потом последовали другие изобретения в области хронографов, сделанные и потомками, и последователями Эдуарда Хойера, но главным для хронографического направления в часовом деле остается все-таки изобретение качающегося триба. Эта конструкция до сих пор применяется в механизмах хронографов, в том числе, в знаменитом калибре «Вальжу 7750» и, естественно, во всех его многочисленных клонах. В 1892 г. Эдуард Хойер скончался, оставив своим сыновьям успешное и динамично развивавшееся предприятие. Те не упускали возможностей добавить новые изобретения в копилку отцовской компании. Так, в 1895 г. директор по производству Эмиль Флотрон (Emile Flotron) предложил сыновьям Эдуарда Хойера водостойкую конструкцию корпуса наручного хронографа, и те купили изобретение, оформив впоследствии патент. И угадали – спортивные хронографы оказались весьма кстати ввиду старта новой олимпийской эры: первые игры прошли в 1896 г. ВОЗВРАЩЕНИЕ ХРОНОГРАФА Здесь мы возвращаемся в современность и обращаем свое внимание на решение, которое было неоднозначно воспринято ценителями традиционного швейцарского часового мастерства – приобретение компанией «ТАГ Хойер», одним из общепризнанных лидеров швейцарской часовой индустрии,

TAGHeuer

Секундомер для приборной доски Autavia фирмы Heuer. Находился в производстве с 1933 по 1958 г.

077

Наручный хронограф Carrera фирмы Heuer 1964 г.

Наручный хронограф Autavia фирмы Heuer 1962 г.

REVOLUTION

Один из первых наручных хронографов фирмы Heuer – 1914 г. Механизм с ручным заводом и 30-минутным счетчиком

Их Хронографическое Величество

Chronosplit Manhattan фирмы Heuer. Первый в истории кварцевый хронограф с аналоговой индикацией времени и цифровой индикацией секундомера

Наручный хронограф Monaco фирмы Heuer 1969 г. Автоматический калибр 11 с левосторонним расположением заводной головки, 30-минутным и 12-часовым счетчиками и указателем даты. Корпус из стали

REVOLUTION

078

Секундомер и часы для приборной доски Rally-Master фирмы Heuer.

1958 г.

Система высокоэффективного завода, исходно – система Пеллатона, у «Сейко» – «Мэджик Левер», a в TAG Heuer это назвали High Efficiency Rewinding System (HER)

TAGHeuer

На церемонии всемирной презентации проекта “The Odyssey of Pioneers: TAG Heuer & Tesla World Tour” в Базеле

Действительно, при сравнении двух механизмов можно заметить, что у них близкие установочные размеры, и это позволяет с небольшими модификациями существующих моделей переводить коллекцию с «Вальжу» на «Одна тысяча восемьсот

079

зал, что в этом году планируется произвести двадцать тысяч механизмов 1887. Производственные мощности, которыми сейчас располагает компания, позволяют довести годовой тираж до пятидесяти тысяч, хотя потребности составляют примерно двести тысяч механизмов хронографа в год. При самых оптимистических оценках производство калибра 1887 обойдется «ТАГ Хойеру» примерно вдвое дороже, чем закупки «Вальжу», но в этом нет ничего удивительного – объем годового производства механизма 7750 составляет примерно полмиллиона экземпляров. «При таком соотношении объемов производства «Вальжу» всегда будет дешевле нашего механизма, – объясняет Ги Семон. – Но мы и не ставим перед собой цель быть дешевле «Вальжу». Главное для нас – получить зависящие только от нас самих поставки высококлассного автоматического механизма хронографа, и мы с этой задачей справимся». Взаимозаменяемость с 7750 не была стратегической целью компании, хотя в «ТАГ Хойере» собирались воспроизвести внешний вид прежних пользующихся неизменной популярностью хронографов «Каррера» (Carrera) с механизмом «Вальжу».

REVOLUTION

лицензии на производство автоматического механизма хронографа TC78. Конструкция этого калибра была разработана в Японии компанией «Сейко» (Seiko) в 1997–1999 г. Компания «ТАГ Хойер» в данной ситуации поступила прагматично (а разве не так поступают люди, делающие бизнес?), и минимизировала вложения в этот проект, которые и так превысили уже двадцать миллионов франков. Скандал, конечно, был, но не говорил ли некто столь же прагматичный, как и «ТАГ Хойер», что скандал – это лучшая реклама? Давайте, однако же, разберемся, что в этой конструкции японского? Разумеется, труд конструкторов и десятилетняя практика эксплуатации. Но приглядимся ближе: мы видим что-то знакомое… Да, это ротор системы автоматического завода. Автоматические часовые механизмы, как хорошо всем известно, изобрели настоящие японцы, обоих звали Абрахам-Луи (типично японское имя): это Перреле и Бреге. Смотрим дальше: вот хитроумная штуковина, которая преобразует двунаправленные вращение ротора системы автоматического завода в однонаправленное вращение заводного барабана – там тоже «спит» настоящий самурай – это Альберт Пеллатон. Хоть японцы и называют эту конструкцию «Мэджик Левер», но мы-то знаем иное слово: «Пеллатон», по-японски это должно звучать скорее как «Перратон». Смотрим дальше: ба, хронограф, я как раз выше упоминал имя изобретателя... да, Адольф Николь. Берем лупу, пристально рассматриваем маленькую деталь, которая ходит туда-сюда – что это японцы придумали: расшатанное колесико, гуляющее сцепление, или выплясывающую ось? Ах да, вспомнил, это качающийся триб, изобретенный Эдуардом Хойером. Вот он, один из генераторов часовых новостей 2010 г. – калибр 1887. Красавчик и, как мы только что выяснили, японский-преяпонский. Тот самый, от которого, по словам руководителя одной из конкурирующих с «ТАГ Хойером» часовых марок, «пахнет саке». Только вот новый калибр 1887, производимый в Швейцарии (21 швейцарский поставщик плюс собственное хойеровское производство компонентов и собственная хойеровская сборка) совсем не пахнет ни саке, ни даже машинным маслом. Спусковое устройство – швейцарское (смею предположить – «Ниварокс»). В производстве деталей для нового механизма налажена «сухая» металлообработка – без масла, которое обычно в станках с компьютерным управлением, применяемых в современном часовом производстве, льется рекой. Недостаток: нужно очень точно подбирать резцы и фрезы, а также скорость обработки в зависимости от характеристик обрабатываемого материала. Преимущество: не нужно обезжиривать и отмывать детали (беспокоимся о природе) – сдул стружку и все. Ги Семон (Guy Semon) – директор «ТАГ Хойера» по исследованиям и разработкам на базельской выставке поделился со мной секретами, касающимися нового для «ТАГ Хойера» бизнеса – производства собственного калибра. Он расска-

Их Хронографическое Величество

цев: мировое турне «ТАГ Хойера» и “Теслы”» (“The Odyssey of Pioneers: TAG Heuer & Tesla World Tour”) на электрическом суперкаре «Тесла Родстер». Компанию «ТАГ Хойер» во время этого события поддержал своим присутствием Леонардо ДиКаприо. Москва была включена в программу мирового автопробега суперэлектрокара, и этот автомобиль был показан московской публике в автомобильном музее «Автовилль» 29 апреля. Разумеется, далеко не все в мире интересуются автомобилями, поэтому автомобильное шоу сопровождала экспозиция, в которой были представлены исторические часы «Хойер» (Heuer), модели из современной коллекции, а также знаменитые мобильники «Меридиист» (Meridiist). Президент «ТАГ Хойера» Жан-Кристоф Бабен с гордостью представил новый часовой концепт фирмы – «Гранд Каррера Пендалам» (Grand Carrera Pendulum): первые в мире механические часы без балансовой спирали, работающие с использованием магнитного поля. Там ДиКаприо не было, вместо него был «Хеннесси».

REVOLUTION

080

Monaco Twenty Four Concept Chronograph - сталь с чёрным покрытием PVD, автоматический хронограф с 24-часовым циферблатом.

восемьдесят седьмой». Диаметр калибра 7750 – 30 мм, толщина – 7,9 мм, расстояние от оси маленькой секундной стрелки до центра циферблата примерно 8,5 мм; диаметр калибра 1887 – 29,3 мм, толщина – 7,13 мм, расстояние от оси маленькой секундной стрелки до центра циферблата примерно 7,7 мм. Работа по адаптации сейковского механизма TC78 началась в 2006 г. и велась в обстановке тотальной секретности. Механизм был неожиданно представлен широкой общественности в декабре 2009 г., а первые часы, изготовленные на его основе, были показаны на базельской выставке в марте 2010 г. Разумеется, их выпуск был посвящен стопятидесятилетнему юбилею, отмечаемому «ТАГ Хойером» в этом году. Первенцем калибра 1887 стали часы из легендарной коллекции «Каррера» – «Каррера Калибр 1887» (Carrera Calibre 1887), и в их внешнем виде ясно угадываются семейные признаки (как это сейчас модно говорить – ДНК) той самой оригинальной модели «Карреры» образца 1964 г., дизайн которой был разработан при непосредственном участии Джека Хойера – тогдашнего владельца марки и правнука Эдуарда Хойера. Кстати, сейчас Джек Хойер занимает пост почетного президента «ТАГ Хойера». Там же, на базельской выставке, был представлен и новый экологический проект, осуществляемый при поддержке «ТАГ Хойера», – всемирный автопробег «Одиссея первопроход-

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ХРОНОГРАФЫ Компания «ТАГ Хойер» стала специалистом по концептуальным хронографам. Как мы видим, началось все это давно – в 1887 г. – с изобретения качающегося триба. Правда, тогда никто новые конструктивные решения в виде концептуальных часов не оформлял, сейчас дорогу всем проложили автомобилисты – и «ТАГ Хойер» говорит им всем спасибо, называя все свои самые лучшие модели в честь легендарных автогоночных трасс мира. Последний концептуальный хронограф «ТАГ Хойер», выпущенный в честь 40-летия первого автоматического хронографа «Хойер Монако» – «Монако Туенти Фор Консепт Кронограф» (Monaco Twenty Four Concept Chronograph). Этот хронограф – редкий случай в истории часового дела, когда главным в концепте является не механизм, а то, что его окружает. Я бы назвал этот хронограф одной из наиболее удачных попыток создать идеальные спортивные часы. Механизм с циферблатом буквально подвешен внутри корпуса – идея великолепная. Инженеры «ТАГ Хойера» применили новый амортизирующий композитный материал с чрезвычайно малой упругостью, он работает, как амортизатор в автомобиле: быстро трансформируется, а затем медленно восстанавливает прежнюю форму, поглощая в процессе энергию удара. Именно это и требуется от устройства фиксации механизма в корпусе. Из композитного материала изготовили четыре «амортизатора», буферные стыковочные узлы кнопок хронографа и, по-видимому, оси заводной головки (этот момент в пресс-материалах фирмы напрямую не оговаривается, но было бы логично наличие стыковки и на оси заводной головки). Для «Монако Туенти Фор Консепт Кронограф» изготовили спецвариант зенитовского механизма автоматического хронографа «Эль Примеро» с 24-часовой стрелкой. 24-часовой циферблат служит напоминанием о знаменитой гонке в Ле-Мане и о фильме «Ле-Ман», где Стив МакКин носил часы «Монако». Конечно, не «Монако Туенти Фор Консепт Кронограф», а те первые «Монако» с синим циферблатом и калибром 11. ★

TAGHeuer

Изобретенный Эдуардом Хойером качающийся триб – теперь деталь калибра 1887

Проект “The Odyssey of Pioneers: TAG Heuer & Tesla World Tour”, остановка в Москве: полностью электрический суперкар Tesla Roadster

081 REVOLUTION

Американский патент 1888 г., полученный Эдуардом Хойером за конструкцию сплит-хронографа с качающимся трибом

Элон Маск (президент компании Tesla Motors, слева), Жан-Кристоф Бабен (президент TAG Heuer, в центре) и Леонардо ДиКаприо на церемонии всемирной презентации проекта “The Odyssey of Pioneers: TAG Heuer & Tesla World Tour” в Базеле (Швейцария)

Их Хронографическое Величество

ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ Джек Форстер, Дмитрий Бузаджи

Модельный ряд компании «ТАГ Хойер» (TAG Heuer) невероятно широк: здесь есть все, начиная от механики и заканчивая сложными многоцелевыми кварцевыми разработками. При таком объеме производства и целевой аудитории тем более удивительно, что фирма не устает экспериментировать и раз за разом выпускает модели, переворачивающие наши представления о базовых принципах часовой конструкции. арактерный пример – «Монако V4» (Monaco V4). Создатели этих часов, лихо подмигнув конкурентам, расправились с традиционной системой передачи энергии в часовом механизме – отказались от вездесущих колес и трибов. Довести до ума ременную передачу оказалось трудно, между появлением первого прототипа и выпуском готовых часов прошло несколько лет, но сейчас «Монако V4» – вполне работоспособный часовой прибор (хотя по объективным причинам кое-что в первоначальном замысле пришлось изменить). И все-таки основная цель всех этих «часовых переворотов» не столько выпустить законченные часы, превосходящие модели конкурентов с функциональной точки зрения, сколько наглядно показать, что традиционные технические задачи можно решать и по-иному. Тем самым «ТАГ Хойер» подстегивает и себя, и отрасль в целом, заставляя часовщиков мыслить нестандартно. В этом году компания замахнулась совсем уж на святое – и явила миру концепт под названием «Пендалам» (Pendulum – «Маятник»). Из всех деталей регулятора, пожалуй, самым главным является спираль. И неважно, какой у часов спуск – анкерный, стопорный, коаксиальный, – баланс со спиралью мы обнаружим заглянув под крышку любой современной модели. Ни один другой компонент механических часов сегодня не производится в таких количествах. Кого следует считать первым конструктором часов со спиралью, сказать трудно: это право ожесточенно оспаривали друг у друга Христиан Гюйгенс и Роберт Гук (в XVII в. тоже не обходилось без сутяжничества и злословия;

REVOLUTION

082

Х

Гук один раз даже написал, что, мол, гюйгенсовская конструкция спирали «не стоит и фартинга»). Но факт остается фактом: выпускать точные переносные часы стало возможным только тогда, когда с балансом соединили пружину. Чтобы разобраться, почему это так, сперва посмотрим на устройство часов покрупнее. Первые по-настоящему точные напольные и башенные часы были маятниковые. Преимущество маятника в том, что его колебания – в определенных пределах – изохронны, то есть их частота не зависит от амплитуды (специалисты скажут, что мы рисуем сильно упрощенную картину, но для наших целей этого достаточно). Изохронны эти колебания благодаря действию силы тяжести. Сила, возбуждающая колебания, – импульс, передаваемый на маятник спусковым механизмом, – постоянно меняется, однако возвращает маятник в состояние покоя сила гравитации, а она всегда пропорциональна силе, которая вывела маятник из состояния покоя. Иными словами, чем сильнее качнулся маятник, тем сильнее сила тяжести потащит его назад. Таким образом, если на колеблющийся элемент постоянно воздействует сила, пропорциональная силе, возбуждающей колебания, осциллятор будет работать с неизменной частотой. В механических карманных и наручных часах притяжение Земли заменяет балансовая пружина, а это уже совсем другое дело. Гравитация (по крайней мере в пределах одной широты и высоты над уровнем моря) постоянна. Модуль упругости спирали, напротив, меняется в зависимости от температуры, той же силы земного притяжения, магнитных полей и ориентации часов в пространстве. Конечно, многое было сделано,

TAGHeuer

чтобы свести эти колебания к минимуму: Шарль-Эдуар Гильом изобрел элинвар, а сегодня появились и более совершенные сплавы, часовщики научились регулировать рабочую длину спирали и оттачивают способы настройки часового механизма. В результате современные часы со швейцарским анкерным ходом при тщательной настройке и регулировке способны ходить с точностью до нескольких секунд в день. Но ведь часовщики – если они настоящие профессионалы – неисправимые перфекционисты, и им все время хочется что-то улучшать. Разработчики «Пендалама» последовали примеру Александра Македонского и просто-напросто разрубили гордиев узел. Вместо того чтобы пытаться принципиально улучшить спираль, они взяли и вообще от нее отказались. Анкерный спуск в этих часах сохранен, однако в качестве источника силы, возвращающей баланс в исходное положение, выступает не пружина, а четыре постоянных магнита. По словам специалистов «ТАГа», они как раз и призваны обеспечивать изохронность колебаний баланса.

Вице-президент «ТАГ Хойера» по связям с общественностью Франсуаза Беццола (Francoise Bezzola) предупредила нас, что продемонстрированный публике прототип – это всего лишь наглядная иллюстрация идеи, но никак не высокоточный осциллятор, готовый к запуску в производство. Прежде чем ставить его на часы, необходимо преодолеть ряд технический препятствий. По словам Беццолы, самая серьезная трудность заключается в том, что сила магнитного поля, создаваемого постоянными магнитами, чутко реагирует на изменения температуры. На выставочном стенде «ТАГ Хойера» температура более-менее постоянная, но все-таки и здесь новый регулятор в лучшем случае показывает точность в пределах трех минут в сутки. Это, конечно, неплохо – для прилично сделанных часов с древним шпиндельным ходом, но даже гаррисоновский морской хронометр H4 XVII в. ходил намного точнее. Стало быть, специалистам «ТАГ Хойера» предстоит либо создать постоянные магниты, нечувствительные к температурным колебаниям, либо придумать некую механическую систему термокомпенсации, которая с изменением температуры будет увеличивать или уменьшать расстояние между магнитами. И на то, и на другое уйдут годы работы. Все же мы считаем, что «ТАГ Хойер» заслуживает похвалы. Вопервых, за честность: далеко не каждая компания способна признать, что ее прототип далек от воплощения. А во-вторых, за то, что, привезя свой концепт на «БазельУорлд-2010», тагхойеровцы не только поделились с нами интересной задумкой, но и заставили всех еще раз вспомнить о базовых принципах часовой механики и как следует пошевелить мозгами. Журнал «Революшн» будет с интересом следить за ходом этого проекта. ★

Cхема нового регулятора

Мост

Балансовое колесо

Анкер _

Поворачивающийся магнит +

Закрепленный магнит Опора закрепленного магнита

083

_

REVOLUTION

+

Спусковое колесо

Cделано в Швейцарии

REVOLUTION

084

ПРИДУМАНО В ПАРИЖЕ, СДЕЛАНО В ШВЕЙЦАРИИ Тимур Бараев Денис Пешков

REVOLUTION

085

Cделано в Швейцарии

Cделано в Швейцарии

Chanel называет приобретенную не так давно известную компанию Chatelain из швейцарского Ла-Шо-де-Фона, специализирующуюся на производстве корпусов и браслетов, мануфактурой. Побывав на полностью обновленной Chatelain, могу сказать, что определенная доля истины в этих словах есть.

асы «Шанель» (Chanel) никогда не относились к категории недорогих аксессуаров, которым уготовлена судьба модной вещи: поносил сезон и выбросил. С самого 1987 г., когда дом выпустил свою первую модель «Премьер» (Premiere), ее название намекало не только на то, что это дебют, но и на то, что часы «Шанель» не уступают по красоте, сложности и престижности творениям лучших швейцарских грандов часового искусства. Тяжелейшая миссия разра-

REVOLUTION

086

Ч

ботать для компании часовую коллекцию, достойную имени ее основательницы, легла на плечи Жака Элле. Вооружившись принципом Гете «Создавай будущее из лучших достижений прошлого», Элле сделал невозможное: все шанелевские модели – «Премьер», «Шоколя» (Chocolat) и J12 – необычны, современны, роскошны и полностью отвечают стилю и образу «Шанель». У каждой из них есть толпа поклонников и подражателей. Можно сказать, что Элле удалось повторить в часовом искусстве путь самой Коко Шанель

в искусстве моды. Мадемуазель обожала мельчайшие детали, каждая из которых имела огромный подтекст и значение, будь то 7 карманов на жакете, пуговицы в виде двух скрещенных букв С, накладные карманы. В часах «Шанель» также полно таких символов: форма корпуса «Премьер», а также алмазные или керамические багеты J12 имеют очертания Вандомской площади. Удалось Элле и найти необычные и стильные материалы для корпусов – алюминий и собственную особенную

REVOLUTION

087

Cделано в Швейцарии

Cделано в Швейцарии

REVOLUTION

088

керамику. А теперь, принимая все это во внимание, подумайте, легко ли найти производителя таких часов? Вот поэтому-то «Шанель» и приобрела в 1993 г. довольно известную в узких кругах производителей элитных часов компанию «Шатлен» (G&F Сhâtelain SA), которая специализировалась на производстве корпусов и браслетов для самых сиятельных швейцарских марок. «Шанель» решила сохранить прежнее руководство во главе с генеральным

директором Филиппом Марти. Более того, «Шатлен» продолжает выпускать особо сложные корпуса и для других элитных часовых марок. Однако изменения, конечно же, произошли. Да какие! На «Шатлене» произошло полное техническое и технологическое переоборудование производства, после чего «Шанель» стала называть «Шатлен» «наша мануфактура». Это некоторое преувеличение. «Шатлен» не совсем мануфактура в классическом

часовом смысле: на фабрике не производятся механизмы, только корпуса и браслеты часов. Но, как говорят сами шанелевцы, сейчас в Швейцарии проще приобрести швейцарский механизм, чем настоящий швейцарский корпус. Ну что ж, логика железная или даже хайтек-керамическая. Тогда «Шатлен» и впрямь можно назвать мануфактурой. Ведь здесь изготавливают корпуса на всех этапах: от металлической болванки или керами-

корпусов (это именно оправы, которые станут полноценными корпусами, когда в них будут вставлены керамические детали), тут же просверливают в них отверстия как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости. Затем оправы сатинируются, а потому рождаются на свет изначально матовыми. На лотках, где они скапливаются перед отправкой на дальнейший этап, грозная надпись: «Сатинированные корпуса голыми руками не трогать». Поэтому человек, который вручную проверяет точность расположения фасок и отверстий, а также их глубину, работает

в тончайших перчатках. Зачем после машины совершенство оправы проверяет человек, да еще и вручную? Как объяснил нам Филипп Марти, так надежнее. Ничего лучше человеческого глаза и его тактильных ощущений до сих пор не придумано. Ну а последний этап изготовления корпусных оправ – это их полировка. Комбинация полированных и сатинированных поверхностей – ныне очень модный ход. Одни шлифовальные диски покрыты хлопком, а другие представляют собой обычный наждак. Кстати, как это ни странно, но после

REVOLUTION

ческого песка до готового, если нужно, инкрустированного корпуса, в который тут же на фабрике помещают механизм, устанавливают стекло, циферблат и стрелки – в общем, выпускают готовые к продаже часы. Производство разместилось на 4 000 квадратных метрах. В общей сложности здесь работают более 200 сотрудников. Сейчас процесс производства корпусов выглядит стремительным и даже относительно простым. Металлические заготовки диаметром около 5 см и длиною 1 метр попадают в станки, которые нарезают оправы для будущих

089

Cделано в Швейцарии

REVOLUTION

090

Cделано в Швейцарии

полировки грубым наждаком, поверхность выглядит еще более совершенной и безупречно зеркальной. Недаром знаменитые нестерпимо сияющие на солнце японские мечи катана мастера полируют именно грубыми оселками. Оправы для будущих браслетов производятся, в общем, по похожей технологии. Исключение представляют собой только жемчужные браслеты для модели «Премьер Мини». Там основой служит прочная и гибкая золотая нить, на которую вручную нанизывают жемчужины, а потом нить просто-напросто

обрезают. Интересно, что браслетном цехе работают исключительно дамы. Как заверил нас генеральный директор, женщина по определению не может оставаться равнодушной к браслету и поэтому в каждый из них вкладывает душу. Параллельно с процессом изготовления металлических оправ в соседнем керамическом цеху делают керамические детали. У «Шатлена» специальная технология, которая отличается от той, что используют, скажем, мастера «Радо» (Rado) и других марок, имеющих

в своей модельном ряду керамические модели. Суть ее в том, что вначале керамический порошок окрашивается. Затем а него добавляют измельченный пластик, и в результате получается достаточно интересный материал – не твердый, но и не слишком мягкий. Из него станок то ли вытачивает, то ли вылепляет форму, которая ровно в три раза больше будущего корпуса. Делается это потому, что в процессе нагревания керамика сжимается. В процессе обработки керамика ведет себя вполне предсказуемо и дисциплини-

Cделано в Швейцарии

091

может все испортить. Когда наконец из печи вынимают и остужают очередную порцию керамических «куличиков», берешь такой в руку и снова поражаешься удивительной точности изначальной заготовки. Испеченные детали нуждаются лишь в последующей полировке. Так как после испытания огнем керамика от «Шанель» приобретает удивительную прочность, сравнимую с алмазной, отполировать ее не так-то просто. Для

REVOLUTION

рованно, что позволяет шатленовцам спокойно лепить в будущем корпусе даже внутренние тоннели и прочие отверстия, которые поначалу выглядят устрашающе, но затем все сжимается и уменьшается до нужных вполне изящных размеров. Еще один обязательный этап перед последующим запеканием в печи – девапоризация корпусов. То есть они очищаются до абсолютно идеального состояния, так как любая пылинка

REVOLUTION

092

Cделано в Швейцарии

этого на «Шатлене» разработали еще несколько фирменных технологий. Керамические детали полируются здесь струями воды, смешанной с алмазной пылью. Но еще экзотичнее выглядит процесс округления керамических звеньев браслета. Их помещают в станок с прозрачным кубом-контейнером, на дне которого лежит обычная галька. К гальке добавляется вода, внутрь помещаются звенья, и машина начинает вибрировать, имитируя морской прибой! В итоге довольно быстро получаются идеально скругленные

керамические звенья для будущих браслетов. Они поступают в женские руки в браслетном цеху, крепятся с помощью специального керамического клея в оправы и оснащаются знаменитой фирменной застежкой, которой не требуются дополнительные фиксаторы, при этом она крепко держит даже после 10 000 открытий. Застежка была запатентована для «Шанель» и используется в коллекциях часов марки, но ее вариации «Шатлен» поставляет также «Ришару Миллю» (Richard Mille) и «Бланпэну» (Blancpain).

Ну а корпуса ювелирных моделей непременно проходят через мастеров ювелирного цеха. Этих моделей довольно много, так как сама Коко Шанель обожала алмазы, ее восхищала такая огромная концентрация ценности в столь миниатюрном размере. Впрочем, и процесс вставки керамических деталей в металлическую оправу не менее сложен и тонок. По сути это инкрустация, поэтому здесь работают ювелиры самого высокого класса. Разумеется, и процесс инкрустации на мануфактуре «Шатлен» разрабо-

Cделано в Швейцарии

результат, которого способен достичь только мастер потрясающей же квалификации. Побывав на шанелевской фабрике «Шатлен», мы перестал удивляться, с какой это стати модель Chanel J12 Noir Intense, инкрустированная керамическими багетами, вышла в финал Женевского Гран-при – 2009. Алмазоподобная керамика от «Шанель» – заявка на новую моду в высоком ювелирном искусстве. ★

093

Когда ободок заполняется камнями, мастер вставляет последний и с помощью того же молоточка и стамески загибает пазы – ободок готов. Движения мастера по имени Пьер быстры, уверенны и вызывают восхищение. За смену он инкрустирует 5–7 моделей. Зная, насколько хрупок, несмотря на всю свою прочность, алмаз, спрашиваем Пьера, часто ли он раскалывает камни. Пьер невозмутимо и лаконично отвечает: «Редко! Примерно один из 200». Поверьте, это потрясающий

REVOLUTION

тан свой фирменный. Так, например, инкрустация ободка керамическими рубиновыми или алмазными багетами проходит следующим образом. Мастер вставляет камень в пазы, вырезанные во внутреннем пространстве ободка, после чего миниатюрным отбойным молоточком (размером с зубоврачебный бор) четкими ударами гонит его как по рельсам до упора. Пазы тугие, так иначе зафиксированные в них камни будут болтаться. Затем к первому камню подгоняется второй и так далее.

Специальный репортаж

«Мы стремимся делать такие часы, чтобы они воспринимались как украшения» Николас Хайек

ВНИМАНИЕ НА SWATCH GROUP REVOLUTION

094

Денис Пешков

В фокусе внимания Revolution – гигант часовой промышленности Швейцарии и представленные на Baselworld-2010 новинки Breguet, Blancpain, Jaquet Droz, Omega, Rado, Longines и Glashütte Original.

REVOLUTION

095

Baselworld2010

Специальный репортаж

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ № 1 В часовом деле, как, впрочем, и в любом другом, успех или провал зачастую зависит от руководителя, от его умения определить главное. А наше восприятие часов той или иной марки очень сильно зависит от того, насколько умело лидер воплощает свои идеи в жизнь и производство. Николас Хайек, известный вам видный деятель часовой индустрии, в апреле этого года ответил на наши вопросы и пояснил, почему для него часы в первую очередь украшение, и только потом – прибор для указания времени. Вы сделали головокружительную карьеру: от консультанта до – как вас иногда называют – авторитетнейшего часового деятеля современности. А раньше вы увлекались часами? Я никогда не был консультантом. Я всегда был предпринимателем. Хорошо, предпринимателем. Разница на самом деле огромная. Посмотрите у нас на сайте текст моего выступления перед представителями Швейцарской экономической ассоциации – сами убедитесь. Предприниматель все равно что художник. Я всегда был предпринимателем. Прошу прощения. И все-таки – давно вы интересуетесь часами? Да, давно. Я люблю все творческое, красивое, эмоциональное. Мне интересны не только часы, но и машины, энергетика, солнечная энергия. И во всех этих направлениях я работаю. У нас на сайте выложена речь, с которой я выступал в крупнейшей лаборатории швейцарского научно-исследовательского Института Пауля Шеррера, – как раз о новых источниках чистой энергии. Тема крайне любопытная, хотя к часам никакого отношения не имеет. В общем, я предприниматель, а предприниматель – это творец. Я не финансист, не бизнесмен, моя задача – творить: придумывать новые товары, поднимать благосостояние, создавать рабочие места. Что касается автомобилей, то в свое время мы с «Мерседесом» сделали «Смарт». А сейчас я работаю над двигателями на солнечных батареях – ими занимается моя компания «Беленос Клин Пауэр» (Belenos

Clean Power).

REVOLUTION

096

Давайте вернемся к часам. Если послушать некоторых капитанов часовой индустрии, может показаться, что все им дается крайне легко: раз-два и готово. Но ведь у всех иногда возникают проблемы с организацией дела, финансами, кадрами. Не могли бы вы рассказать о том, с какими трудностями приходилось сталкиваться часовой отрасли

в целом и вашей компании в частности? В 2005 г. мы с одним швейцарским журналистом написали книгу. Все наши трудности того времени в ней подробно изложены. Правда, книга вышла только на немецком и французском языках, английской версии нет, так что она вам ни к чему. Но я сейчас не стану вам ее пересказывать: времени не хватит. Лучше вы приезжайте ко мне в Биль, мы с вами часика два пообщаемся, и я вам обо всех наших тогдашних проблемах расскажу. Ладно, прошлое трогать не будем. А что вам осложняет жизнь сегодня? Проблемы у нас у всех общие: финансовый кризис, зависимость реального сектора экономики от банков. На самом-то деле мы не должны от них зависеть; когда преодолеем кризис, необходимо добиться того, чтобы государство держало банки в узде. Что касается таких стран, как Греция, Италия, Португалия, Испания и Великобритания, то там должны разобраться со своим внешним долгом. Что еще нужно? Чтобы в США возобновился экономический рост, чтобы китайский юань был посильнее, чтобы в России тоже экономика начала расти. Вот такие задачи стоят перед нами сейчас. А у вас есть какие-то возможности повлиять на их решение? Знаете, в Швейцарии у меня есть определенный вес. Когда назревают важные изменения, я всегда выступаю на телевидении. Вот отчасти почему нам легче и быстрее удалось заставить швейцарские банки принять новые условия игры и смириться с возросшим объемом госконтроля, чем американцам. А Швейцария – крупный финансовый центр. Кроме того, во всем мире у нас много друзей и партнеров, с которыми мы можем говорить о делах. Даже Дмитрий Медведев, когда он приезжал в Швейцарию, с нами общался. Я, например, был одним из пяти человек, с которыми у него была встреча, и мы многое обсудили. К сожалению, изменить все то, что хочется, я не в силах, но известное влияние на происходящее в Швейцарии я оказать могу. Недавно в компании «Жаке Дро» (Jaquet Droz) были сделаны, так сказать, организационные изменения. Нам-то казалось, что дела у марки шли превосходно: пару лет назад появилось чуть ли не 200 новых моделей, общение с журналистами и клиентами было налажено отлично. Что произошло? А произошло то, что оборот был низкий. Когда я возглавил «Бреге» (Breguet) – а было это десять лет назад, в тот самый год, когда мы купили «Жаке Дро», – продажи у нас были при-

Baselworld2010

Так вы хотите сказать, что для измерения времени часы уже больше не нужны? Нет, конечно, наши часы показывают время, причем очень точно, но для этих целей есть и мобильный телефон, и компьютер, и магнитола в машине, и много чего еще. Специально для того, чтобы узнавать время, часы не требуются. Сегодня они превратились в украшения, и наша фабрика стремится к тому, чтобы все наши часы были в первую очередь красивыми. Один из последних примеров тому – великолепная модель Crazy Flower с бриллиантами. Прим. автора: Тут Николас Хайек увел меня сходить с ума по Crazy Flower, на чем наша беседа и закончилась. ★

097

Следующий вопрос я задаю всем представителям часового бизнеса. Как получилось, что в конце концов лидерами часовой отрасли стали швейцарцы? Почему не немцы или, скажем, англичане, которые на протяжении двух веков удерживали первенство в этой области? Швейцарцы лучше всех умеют работать руками. Обратите внимание на швейцарскую мебель, дома, дороги, мосты и вообще на инфраструктуру, посмотрите на швейцарское оборудование, даже на кухонные принадлежности и еду – на каждом международном конкурсе ручного труда швейцарцы всегда занимают первые места. Вот на этом фундаменте и выросла наша часовая отрасль. Кроме того, мы привнесли в нее технические новшества и, конечно же, красоту, красоту и еще раз красоту. Когда я начинал работать, мы сразу решили: часы не машина, это не автомобиль, не механический веник. Часы – это украшение. Посмотрите, к примеру, на меня – я ношу украшения. Зачем? Не для того, чтобы узнавать время, а потому, что они красивые, на них приятно любоваться утром, когда их надеваешь, и вечером, когда снимаешь перед сном. Мы стремимся делать такие часы, чтобы они воспринимались как украшения. Помню, когда я только создал «Суоч» (Swatch), благодаря которой, кстати, мы спасли часовое дело, одна журналистка захотела взять у меня интервью для крупного немецкого канала «3сат», который вещает и за пределами Германии. Она мне всё названивала и уговаривала: мол, очень нужно интервью и вообще она давно мечтает со мной встретиться. А я в то время был членом Стратегического комитета при канцлере ФРГ Гельмуте Коле. В итоге я согласился, пришел на интервью, и она сходу выпаливает: «И не стыдно вам навязывать каждому человеку по паре «свотчей», когда в Африке дети голодают?» Я отвечаю: «А сколько галстуков у вашего мужа?» Она говорит: «Это к делу не относится». «Если, – говорю, – вы мне на этот

вопрос не ответите, я не буду отвечать на ваши». Она тогда говорит: «Ну, где-то 20 – 30». «А вам, – говорю я, – не стыдно? Вы-то знаете, что в Африке дети голодают, но все равно покупаете мужу галстуки десятками, хотя каждый из них стоит дороже, чем мои часы». Ответить ей было нечего. Но мне удалось донести главную мысль – что «свотч» – это не столько часы, сколько украшение. Такой у нас, у швейцарцев, подход, потому-то мы и первые. Когда Медведев приезжал в Швейцарию, мы все сидели за одним большим столом: президент Швейцарии, министр экономики Швейцарии, русские миллиардеры. Я сидел рядом с президентом Экономической ассоциации Швейцарии и другими главами важнейших швейцарских отраслей: банковской, фармацевтической и цементной. Каждый из нас произнес небольшую речь, которую для русских гостей переводили. Я сказал: «Господин Медведев, от имени всех ремесленников, мастеров и художников, которые делают часы, добро пожаловать в Швейцарию! Надеемся, что вы, как представитель страны художников и ценителей искусства, страны, где люди разбираются в прекрасном и любят наши часы, получите от своего визита удовольствие. А чтобы у вас всегда было хорошее настроение, мы рядом с Кремлем, прямо у вас под окнами, открыли чудесный магазин. Так что теперь вы в любой момент можете полюбоваться на красоту, которую мы там выставляем». Всем остальным Медведев сказал в ответ буквально два-три слова, а мне ответил целой тирадой. Он говорил по-русски, поэтому сперва я ничего не понял, слышал только слова «Хайек» и «Бреге». А потом мне его перевели. Он сказал: «Да, господин Хайек, вы правы. Я люблю часы, и в России каждый, кто занимает видное положение в обществе, обязательно носит швейцарские часы». Одним словом, в часах мы видим не прибор, а произведение искусства.

REVOLUTION

мерно на таком же уровне. Но сегодня у «Бреге» за неделю выручка больше, чем у «Жаке Дро» за год. Так что все дело было в низком уровне продаж. Компания не смогла должным образом наладить коммуникацию с клиентами, в ней не было подходящих людей, там не умели как следует подать часы, чтобы покупатель ими заинтересовался. Нам пришлось многое поменять, зато теперь «Жаке Дро» набирает ход гораздо быстрее. Вчера я говорил с Вальтером фон Кенелем, и он упомянул множество факторов, из которых слагается успех марки. Кроме прочего, он сказал, что от работы обязательно надо получать удовольствие. А что приносит удовольствие вам? Удовольствие – это когда тебе нравится то, чем ты занимаешься, когда чувствуешь себя хорошо, когда есть повод улыбнуться, посмеяться.

Специальный репортаж

BLANCPAIN: ПАРАД МЕХАНИЗМОВ Алексей Кутковой

REVOLUTION

098

Fi Co fty F M mp ath Ch oon lete oms Ст ron Pha Cale во аль ogra se F nda до дост (45 ph. lyba r ck 30 о м 0 м йк м) ос , ть

Двести семьдесят пять лет – хороший возраст для великих свершений.

Baselworld2010

Villeret Phase de Lune DemiSavonette: корпус офицерского стиля подразумевает наличие второй открывающейся защитной задней крышки корпуса. В первой (она же основная) имеется прозрачное сапфировое окно – чтобы можно было увидеть механизм

ЮБИЛЕЙНЫЙ ПАРАД Что же нам приготовили «булочники» из Ле-Брасю? К юбилейному двести семьдесят пятому году (1735–2010) компания «Бланпэн» пришла в трудах по обновлению линейки механизмов, коих за последние три года, включая начало нынешнего, «испекли» семь штук. Много это или мало? Если сравнить с достижениями такого генератора механизмов, как «Жежер ЛеКультр» , пожалуй, получится, что немного. А если посмотреть дальше – то есть через перевал Маршеруз и в Женеву на «Патек» или «Вашерон», – то, пожалуй, довольно много.

099

ne e Lu ase d . Розоh P t e tt re ), Ville -Savone (40 мм i й Dem золото ованны вое ьошир , водо гил ерблат 300 м циф сть до йко т с о

REVOLUTION

В этом году на выставке в Базеле были представлены четыре новых механизма, в том числе и сверхсложный калибр 1736 с минутным репетиром и турбийоном с двойным приводом (имеется в виду «Карусель»). В «Бланпэне» эту демонстрацию назвали «парадом механизмов», и участвовали в этом параде различные категории механизмов: от калибра 1736, который мы могли бы считать за генерала (маршальское звание оставим легендарному калибру 1735), до относительно простого калибра 6654 («автомат», трехдневный завод, полный календарь с указателем фаз Луны), который назовем, например, старлеем. Кто же возглавит наш парад высокого часового искусства? Его превосходительство генерал от инфантерии: Интересно отметить, что механизм этих часов – калибр 1736 – близок к калибру 1735, наиболее сложному на сегодняшний день механизму наручных часов, производившемуся для «Бланпэна» на фабрике «Фредерик Пиге» , причем напоминает его не только названием, но и характерным стилем гравировки мостов. Этому стилю – правда, в гораздо более жестком и бескомпромиссном варианте – неизменно отдавал предпочтение разработчик калибра 1735 Доминик

Специальный репортаж

REVOLUTION

100

Le Ré Bra зо pét ssu бл лот ition s Ca ог ат о ( M rro из ран из б 45 м inut use 10 ич ел м e. Р l эк енн ого ), ц оз зе ая з иф ов мп с ол е ое ля ери от рро я а , в

Le Brassus Carrousel Répétition Minute: вид с оборотной стороны

Луазо. Поэтому, хотя почти все богатство механизма минутной репетиции собрано на лицевой стороне механизма, начинать осмотр часов с репетиром «Ле-Брасю Карусель» лучше всего именно с оборотной стороны корпуса. К счастью, циферблат в этих часах отсутствует, механизм открыт взгляду с обеих сторон, пожалуй, предельно воплощая тенденцию прозрачности. Итак, на оборотной стороне механизма на фоне гравированных вручную мостов, отблескивающих розовым золотом, мы видим молоточки механизма боя, центробежный регулятор скорости механизма боя, колесную систему привода турбийона, пару других штучек и выполненный в виде дугообразного окошка указатель запаса хода. Похоже, в «Бланпэне» впервые так расположили этот указатель, хотя своего часа ждут и гораздо более интересные конструкции – например, указатель запаса хода на роторе системы автоматического завода. Кафедральные гонги минутного репетира длиною примерно в полтора оборота вокруг механизма прикреплены не к платине, как обычно, а к 45-миллиметровому золотому корпусу часов изнутри. Говорят, это позволяет лучше расслышать их звон, хотя, надо думать, никто сравнительных испытаний не проводил. Еще одно изобретение обезопасило механизм репетира от несанкционированного вмешательства в его работу. Всем известно, что категорически не рекомендуется подстраивать время вращением заводной головки, когда работает механизм репетиции. В новом минутном репетире «Бланпэна» этого технически нельзя будет сделать: ось заводной головки отсоединяется от колесной системы. Говорят, главное звено изолирующей системы – новый центробежный регулятор скорости механизма боя. Надеюсь, он справляется с этой дополнительной работой. Старший лейтенант: В этих часах установлен новый автоматический калибр 6654 с полным календарем и указателем фаз Луны.

Baselworld2010

Капитан второго ранга: Второе «где-то еще» – хронограф с функцией мгновенного сброса, полным календарем и указателем фаз Луны «Фифти Фэтомз» . В этих часах базой для блока полного календаря стал проверенный и перепроверенный калибр , автоматический возвратный хронограф. Скорее всего, этот блок пришлось модифицировать, чтобы, как минимум, связать ось лунного диска (заодно этот диск уменьшили) и ось маленькой секундной стрелки. Также вместе с блоком полного календаря в новые часы коллекции «Фифти Фэтомз» попали замечательные «заушные» кнопки коррекции календарного устройства. Остались в казармах – 1: спецназ или Из того, что не было включено в официальный пресс-релиз, хотелось бы отметить две модели, показанные в Базеле.

Обе они замечательны. Во-первых, это переиздание знаменитых часов 1950-х годов «Фифти Фэтомз», которые по-русски можно называть «Пятьдесят морских саженей». Хоть длинновато, зато хорошо звучит и верно по сути. Те часы из 1950-х годов давно будоражат ценителей такого специфического направления часового искусства как «милитари». Интересно, что наибольшего признания у этой аудитории добились часы, выполненные по военным спецификациям, но без применения радиоактивных веществ в качестве источника энергии для люминофоров, что знаменовал перечеркнутый символ радиации на циферблате. Именно этот символ украшает циферблат долгожданных часов «Фифти Фэтомз “Трибьют ту Фифти”» . Остались в казармах – 2: полковник или Похоже, для «Фредерика Пиге» приобрели станок, позволяющий вырезать мосты и платины из сапфировых стекол. Такие станки уже есть, как минимум, у Джулио Папи, Кристофа Кляре и на фабрике «Ла Жу-Перре». Конечно, ввиду дороговизны процесса вряд ли появятся простые механизмы с сапфировыми мостами и платиной, но прозрачные сапфировые турбийоны – вполне разумное применение новой технологии. Так что нет ничего сверхъестественного в появлении часов «Л-Эволюсьон Карусель Сафир» – в «Бланпэне» решили достойно ответить на вызов конкурентов и упаковали в сапфировую оболочку фирменный турбийон «Карусель» с двойным приводом. Первый прозрачный турбийон «Бланпэн» поместили в прозрачный почти со всех сторон корпус – в результате получилось зрелище, которое иначе как феерическим не назовешь. ★

101

блем: в стандартной конструкции переключение этого указателя происходит дважды в сутки, поэтому «запретными» становятся еще пара часов (в старой конструкции бланпэновского указателя фаз Луны это с 9 до 11 часов утра). Более того, эволюционно преобразованный механизм полного календаря в «Бланпэне» усилили другой фирменной наработкой, которая раньше использовалась только в вечных календарях этой марки – кнопками коррекции календарного устройства, спрятанными за ушками крепления ремешка. Ушек четыре, и кнопок четыре, очень удобно. Итак, имея в своем распоряжении изначально разработанный для коллекции «Л-Эволюсьон» превосходный блок полного календаря, грех было не применить его где-то еще. Первое «где-то еще» – часы «Вильре Фаз де Люн Дми-Савонет» в корпусе офицерского стиля с открывающейся дополнительной задней крышкой корпуса: блок полного календаря установили на базовый автоматический механизм с трехдневным заводом (по-видимому, то был калибр 1150 либо его клон).

REVOLUTION

Здесь нужно отметить, что часы такой конфигурации были одними из наиболее успешных в той самой первой коллекции «Бланпэн», что составил Жан-Клод Бивер. Бивер, выкупивший у Хайека старинную часовую марку «Бланпэн», казавшуюся тогда неперспективной (злые языки утверждали, что покупка состоялась за двадцать тысяч франков), сформулировал четыре простых правила, способствовавших ее превращению в одну из лучших традиционных часовых марок Швейцарии: исключительно «механика», ультратонкие механизмы, круглые часы, классический дизайн. Правда, он и сам не воспринимал это все в качестве догмы, и теперь, после его ухода, незыблемым осталось, пожалуй, лишь первое правило. Чтобы сделать полновесный юбилейный релиз, популярную модель с полным календарем и указателем фаз Луны следовало модифицировать. В «Бланпэне» не пошли по самому простому пути и не стали перекрашивать циферблат, а применили эволюционный подход, вспомнив о наработке из коллекции «Л-Эволюсьон» двухлетней давности. Для той коллекции (модель «Л-Эволюсьон Фаз де Люн 8 Жур» ) была разработана новая конструкция календарного механизма, позволяющая производить коррекцию всех указателей в любое время суток. Это было выдающееся достижение «Бланпэна», не чета иным турбийонам: фирме удалось обойти слабое место, присущее многим календарным устройствам, в том числе вечным календарям традиционной конструкции. Даже в случае самых простых автоматических часов с окошком указателя даты из-за риска сломать этот указатель, как правило, не следует пытаться вручную переключить дату в запретное время с 21:00 (в «Бланпэне» указывают именно этот час) до нескольких минут после полуночи (пока указатель даты не переключится автоматически). В часах с полным календарем и указателем фаз Луны таких слабых мест четыре – «дата», «день недели», «месяц» и «Луна». «Луна» в данном контексте добавляет про-

Специальный репортаж

e se Fu ина n ) o iti ат м ad . Пл 41 м r ( T n La billo r u To

BREGUET ПРОДОЛЖАЕТ УДИВЛЯТЬ Алексей Кутковой

Компания Breguet на базельской выставке этого года добилась того, что кроме нее удалось только, пожалуй, Zenith: она вызвала неподдельное удивление. И если Zenith для этого потребовалось исполнить некий цирковой номер (в самом хорошем смысле этого слова – см. мой репортаж о зенитовских новинках на страницах этого номера «Революшн»), то в тихой заводи малоинтересного на первый взгляд обновления основных коллекций Breguet оказались скрытыми потрясающие вещи. Казалось бы, разве это новинка – платина и темно-серый циферблат Fusée Tourbillon? Да и Type XX с центральным минутным счетчиком что-то напоминает.

La Tradition – тоже уже было… Так-то оно так, да не совсем.

Потрясающие вещи – 1:

REVOLUTION

102

Reine de Naples Sonnerie au Passage Два маленьких окошка прихотливой формы в верхней части овального циферблата новой модели «Рен дё Напль» (Reine de Naples) демонстрируют, что в распоряжении «Бреге» теперь есть механизм с боем, предназначенный для женских часов. Какие именно варианты рассматривал председатель Хайек, неизвестно, однако известно, на чем он остановился. Это так называемый почасовой бой, когда автоматическим боем отмечается начало каждого часа. В данном случае в механизме боя используются два молоточка (для них-то и придуманы те окошки в верхней части циферблата),

которые напоминают о наступлении нового часа тремя парными ударами. В этой связи вспоминаются цифровые часы времен перестройки, у многих из которых была функция подачи звукового сигнала при наступлении нового часа. Это было забавно: часто в самых неожиданных ситуациях у нескольких людей одновременно срабатывали пищалки – почти флешмоб. Как и у всех правильных часов с боем, у «Рен дё Напль» есть функция отключения боя, чтобы не побеспокоил в ненужное время или в неподходящем месте. Для этого служит украшенная бриолетным бриллиантом кнопка, а в маленьком круглом окошке при включенном бое виден бриллиант.

Baselworld2010

e. les ssag иp Na Pa (пр , de e au то мм ), e in ri ло 0 мм а Re nne е зо 8 х 3 1,6 перл So ло о 3 а 1 ы, ер O Бе ерн ин нт циф 8S м м олщ лиа ый бр 7 ски я), т ил ов ли иче мн сов бр утр , ка ат 4 ка ча м ат ом (5 – 65 м бл авт ом да ны м с вод с хо чен сов бое за па лю ча ым за отк , 50 енн с ем юч бо вкл с

REVOLUTION

103

Rein au P e de Nap a рот ssage – les Sonn н низм ой сто вид с об erie грав часов роны. М об он с ирован ыл вру ехачн тал т взле похо ак , чт ую т д а и юще ть н о ста г р лубк инного о голуб а я а русс кого со

Специальный репортаж

Поводом для инвестиций в разработку сложного автоматического механизма послужило приближающееся двухсотлетие изготовления первых наручных часов «Бреге» – то был браслет с часами и репетиром, заказанный королевой Неаполя Каролиной Бонапарт (в замужестве Мюрат) ровно двести лет назад – в 1810 г. Овальная форма корпуса, диктующая необходимость установить механизм удлиненной формы (это в высоком часовом искусстве вопрос хорошего вкуса), дала возможность инженерам «Бреге» использовать круглый автоматический механизм и добавить к нему дополнительный боковой блок сложной функции. В самых первых часах «Рен дё Напль» таким дополнением стали указатели фаз Луны и запаса хода, в новинке этого года – устройство автоматического почасового боя. Полагаю, многим достойным дамам было бы интересно узнать, какова температура на их нежнейшем запястье, но фирма «Бреге» пока ответа на этот вопрос не дает. Кроме того, уже давно пора сделать турбийон «Рен дё Напль». Мы уже устали ждать! Потрясающие вещи – 2:

REVOLUTION

104

Type XXII GMT 72k Как интересно, эти часы тоже были выпущены в честь юбилея – 60-летия первой поставки теперь уже знаменитых и коллекционных возвратных хронографов «Тайп ХХ» (Type XX), разработанных в компании «Бреге» для летчиков французских ВМС. Поскольку «Тайп XXI» уже появился несколько лет тому назад, новинку пришлось назвать «Тайп XXII». В определенном смысле новая интерпретация легендарного хронографа является продолжением «Тайп XXI», так как и у этих, и у тех применена конструкция с центральной стрелкой минутного счетчика. Однако на этом сходство, если рассматривать конструктивный аспект, заканчивается. С полным правом в «Бреге» могли бы назвать «Тип Двадцать Два» концептуальным хронографом. Пожалуй, в этих часах впервые заставили кремний серьезно поработать во славу высокого часового искусства. Из этого материала изготовлены спираль, анкер и анкерное колесо, и это еще полдела. Это кремниевое (не путать с силиконом!) чудо заставили работать на частоте

72 000 пк/ч, что соответствует десяти герцам частоты колебаний балансового колеса. Наконец-то легкий, твердый и технологичный кремний задал жару! Зенитовские 36 000 пк/ч превышены вдвое. И при этом, по-видимому, значительно снижено поставляемое балансу натяжение, так как запас хода высокочастотного механизма остался на приемлемом уровне – 45 часов. Механизм часов – 13-линейный автоматический калибр 589F, из чего можно сделать вывод, что заводную пружину не раздували, а оставили в рамках обычных для автоматического хронографа тринадцати линий. Не удивлюсь, если калибр 589F – это кремниевый высокочастотный клон леманиевского калибра 1350 (точной информации на этот счет пока нет). Высокочастотный хронограф – большая проблема для дизайнера, так как, вообще говоря, таких наручных хронографов в истории часового дела было очень мало: зенитовский «Эль Примеро» да хойеровский калибр 360 (последний представляет собой фактически два независимых механизма); журновский «Сентиграф» не в счет, поскольку никто не знает, что он в действительности измеряет. Выполненная дизайнерами «Бреге» работа оставляет простор для поиска оптимальной конструкции. Рассмотрим результат с точки зрения привычных представлений о функциональных свойствах циферблатов. Что же сделали в «Бреге»? Центральную секундную стрелку с полным оборотом за 30 секунд. Это всего вдвое быстрее зенитовской, делающей оборот за 60 секунд (стандартный вариант), так что преимущества быстро вращающейся стрелки не выявлены полностью: поймать 1/20 секунды на хронографе «Тайп XXII» будет очень трудно. Кстати, «Зенит» своими часами «Страйкинг Тенс» (Striking 10th) подсказывает направление возможных поисков. Кроме того, хозяину «Тайп XXII», если он соберется пользоваться хронографической функцией, придется научиться верно считывать показания центральной секундной стрелки: поначалу каждый раз придется перепрограммировать свои «вычислительные сети» и стараться не забыть, что считать нужно, исходя из 30 секунд на круг, а не 60 секунд, как мы привыкаем

делать с самого раннего детства. В верхней части циферблата «Тайп XXII» в удлиненном прямоугольном окошке находится секторный указатель 60-секундного цикла центральной секундной стрелки хронографа, который мне представляется излишним, так как центральная стрелка 60-минутного счетчика позволяет уверенно определить измеренное время с полуминутным шагом. Идем по циферблату дальше. Слева мы видим странную постоянно идущую маленькую секундную стрелку, которая, как и ее центральная «сестра», делает полный оборот за полминуты. Я понимаю причины, по которым все было сделано именно так, но хотелось бы видеть обычную стрелку на обычной 60-секундной шкале: привычка, знаете ли. Остальные два дополнительных циферблата похожи на 12-часовой счетчик и указатель времени суток на 24-часовой шкале, но как бы не так. Я же совсем забыл, у этих часов есть функция указателя времени второго часового пояса! И оба этих дополнительных циферблата работают на «второе время»: нижний в 12-часовом формате, правый – в 24-часовом. Зачем было дублировать указатели, в общем-то, непонятно, логичнее было бы сделать 12-часовой счетчик хронографа (а кажется, как будто именно так и сделано) и 24-часовой указатель «второго времени»: не совсем удобно, но к этому мы уже привыкли. Или так: 12-часовой указатель «второго времени», подкрепленный красными буквами GMT, чтобы не ошибиться, и для него малюсенький указатель «день/ночь» – кому надо, тот поймет. Подводя итог, можно сказать: концептуальный хронограф «Тайп XXII» со вторым часовым поясом получился концептуальным и по дизайну. Что поделаешь, концепты на то и концепты, чтобы к ним долго и трудно привыкать. Потрясающие вещи – 3:

La Tradition Fusée Tourbillon По аналогии с предыдущими часами новую модель «Ля Традисьон Фюзе Турбийон» (La Tradition Fusée Tourbillon) – турбийон с ручным заводом и фузейным приводом – также можно назвать концептуальной. Правда, вся ее концептуальность ока-

Baselworld2010

спирали. В пресс-релизе об этом сказано следующее: «Во всех калибрах «Бреге» независимо от их базовой конфигурации теперь будет использоваться брегетированная кремниевая спираль благодаря ее характерным преимуществам». Потрясающие вещи – 4:

La Tradition Grande И снова о «Ля Традисьон», теперь без турбийона. Флагманскую модель этой коллекции – часы с ручным заводом (у них есть еще «автомат») – увеличили. Почему так много внимания этим часам? Они фактически стали своеобразным стандартом, я лично слышал от руководителя одной из часовых марок: «Это наш ”Ля Традисьон”»… Итак, часы «Ля Традисьон» подросли с 37 мм до 40 мм. Новую модель легко отличить от старой не только по каталожному номеру – у новых часов это номер 7057, – но и по значительно изменившейся внешности. И, что крайне приятно заметить, для этого был переработан механизм. Не многие часовые марки на это идут, а в «Бреге» – пошли, диаметр увеличили с 13 ¾ до 14 ½ линий. Это послужило ответом на критику в адрес старых моделей «Ля Традисьон»: основной циферблат, который фактически является частью механизма, иногда называли слишком маленьким. В новой модели он значительно увеличен – с 13,5 мм до 18 мм, – из-за чего пришлось подвинуть указатель запаса хода (его ось оказалась внутри увеличенного циферблата) и создать ему специальную «шкалу». Правда, пока обошлись без кремния. ★

dition La Tra 7. Белое 5 0 7 f. м), Re о (40 м золот 507DR р калиб м завоы н ч у р с ода – апас х з , м до ов 50 час

105

Ch 10 Typ для rono Hz Fl e XXI I yb д gr Typ рузей aph G ack MT eX п р XI ос , ща (44 м I. Ст то ст ющи м), в аль оро йся ра шк с 60 ны о в об -м е а б ст лой, ину одок 589 отн высо тной ый ко F чес с авт кали чаким ом бр зав ати одо м

REVOLUTION

залась сконцентрированной в одной очень маленькой, но крайне важной детали: спирали. Компания «Бреге» гордится одним из основополагающих для часового дела изобретений своего отца-основателя Абрахама-Луи Бреге, который придумал, как улучшить изохронизм спирали при помощи хитроумно изогнутого внешнего ее витка. Именно этому изобретению посвящен «Ля Традисьон Фюзе Турбийон», в котором использована не простая спираль, а кремниевая, да не простая плоская кремниевая спираль, а брегетированная. По имени изобретателя так стали называть плоские спирали, внешний виток которых выведен из основной плоскости спирали и изогнут таким образом, чтобы в процессе колебаний центр тяжести спирали всегда совпадал с осью баланса. Понятно, что кремниевую спираль не изогнешь как хочется, ей еще при изготовлении придается нужная форма. И они все плоские, так как их делают из плоских кремниевых пластин. Как обойти все эти ограничения? Ален Цаугг со товарищи проделал простой по идее, но трудный в исполнении фокус – разбил (не буквально, конечно) спираль на две части, изготовив последний виток отдельно, и при помощи миниатюрной соединительной перемычки вывел этот виток на «второй этаж». Вуаля, ловкость рук и никакого мошенничества. Все запатентовано. Брегетовские друзья из «Де Бетюна» сделали похожую, в принципе, конструкцию, но они оставили спираль плоской и последний виток у них – не кремниевый. Эксперт по часовой механике Маркус Ханке высказал сомнение в том, что такой способ создания брегетированной спирали имеет смысл. Его подход основывался на том, ради чего была затеяна вся эта история с кремниевыми спиралями: кремниевая технология позволяет с высочайшей точностью «выпечь» спираль любой заданной формы, нужно лишь рассчитать форму плоской спирали, обладающей теми же свойствами, что и брегетированная спираль. Тем не менее, компания «Бреге» идет своим путем: уже заявлено, что после четырех лет работы с кремнием можно говорить о положительных результатах, поэтому была предпринята разработка брегетированной кремниевой

Pa Sen ви nor ator a то ст д с о ma Sixt же оро бор Da ies t но куп ны. И отн e – е с ол о ап оо та й фи бр м а ст рово зек е ло

Специальный репортаж

КУДЕСНИКИ ГЛАСХЮТТЕ REVOLUTION

106

Алексей Кутковой

Наличие собственного производства механизмов позволяет компании Glashütte Original год за годом предлагать нам крайне интересные механические опусы. Новинки из коллекции 2010 года – не исключение.

Baselworld2010

Senator Sixties Panorama Date с черным циферблатом

P Ст anoM тол аль (д aticCo 96- щина иамет unter 01 с 16 р 4 XL. зав автом мм), к 4 мм, одо а а м, в тиче либр озв рат ским хро ног ный раф

REVOLUTION

107

Senator Sixties Panorama Date. Сталь (диаметр 42 мм, толщина 12,4 мм), калибр 39-47 с автоматическим заводом

REVOLUTION

108

Специальный репортаж

PANOMATICCOUNTER XL Одна из наиболее интересных новинок в коллекции «Гласхютте Оригиналь» (Glashütte Original) этого года, часы «ПаноМатикКаунтер XL» (PanoMaticCounter XL), – редкий образец автоматического хронографа с ручным счетчиком, индикатор которого выполнен аналогично большому указателю даты. Удивительно, но механизм счетчика состоит из 217 деталей, в то время как весь механизм – из 367 деталей. Техническая сложность блока счетчика объясняется тем, что он выполнен аналогично механизму указания даты с дисками единиц и десятков, а схема его коррекции значительно сложнее, в ней предусмотрены кнопки «плюс», «минус» и «сброс». Все эти кнопки расположены напротив кнопок хронографа – слева от циферблата, – а чтобы не нужно было всякий раз листать инструкцию, возле каждой кнопки на внутреннем кольце ободка имеются подсказки. База для блока счетчика – автоматический калибр 96-01, клон нашего старого знакомого калибра 95 с интеллектуальной системой автоматического завода, которая автоматически переключается на более низкое передаточное число при достижении определенной степени завода. При низком уровне завода механизм заводится быстро, при высоком – медленнее. Эти часы выглядят очень стильно, счетчик совсем не выделяется как главный элемент. Он скромно прилепился сбоку от урбанистического циферблата хронографа и визуально лишь уравновешивает расположенный напротив него большой указатель даты. Причем, это подчиненное положение неожиданно обращает наше внимание на то, что именно этой штуки часам и не хватало. Еще один плюс – в «Гласхютте» не стали привязывать назначение счетчика к какому-то определенному виду занятий, как это часто делалось с подобного рода часами, которые почему-то неизменно объявлялись часами для гольфа, как будто нет иной необходимости посчитать что-нибудь кроме количества ударов и пройденных лунок. Может быть, это и срабатывало где-нибудь во второй половине XIX века, но сейчас

отношение к специализированным часам изменилось, часы как объект декоративного искусства ценны сами по себе. Поэтому пиар-служба «Гласхютте Оригиналь» пишет – считайте все, что вам угодно! Лишь бы не больше сотни. Хотя могу подсказать, как преодолеть это ограничение. В самом крайнем случае следует пожертвовать большим указателем даты: на корпусе над заводной головкой есть утопленная кнопка коррекции, используя которую, можно посчитать количество сотен и довести подсчет чего-либо до 3199. Конечно, имеется проблема с первой сотней, зато после все будет работать как часы. И по понятным причинам не стоит так делать близ полуночи.

SENATOR SIXTIES PANORAMA DATE «Сенатор Сикстиз» (Senator Sixties) – уникальные наручные часы с двумя куполообразными сапфировыми стеклами: одно с лицевой стороны, второе с оборотной. Не стоит заострять внимание на том, какова стоимость производства подобного рода стекол, главное – то, что они призваны воплотить на современном технологическом уровне ощущения от классических наручных часов 1950-х и 1960-х. Вместо выпуклого плексигласового стеклышка, которое легко царапалось и трескалось, стоит сапфировое, вместо металлической «пузырем» задней крышки корпуса – также сапфировое стекло, потому что механизм хороший, есть на что посмотреть. Действительно, в новых часах этого года «Сенатор Сикстиз Панорама Дейт» (Senator Sixties Panorama Date) установлен надежный автоматический калибр 39, на который навесили блок фирменного большого указателя даты, который в «Гласхютте» предпочитают называть панорамным. Возникает вопрос – изменил ли он своим появлением классический «пустой» дизайн первоначальной модели «Сенатор Сикстиз»? Это дело вкуса. На мой взгляд, и прошлогодние счетчики хронографа, и представленная в этом году «большая дата» не способны заполнить пустоту циферблата «Сенатора», как звезды и галактики не способны заполнить пустоту Вселенной (сравнение сделано специально для модели

«Сенатор Сикстиз Панорама Дейт» с черным циферблатом).

PANOINVERSE XL Очень красивые часы получились. Родовые признаки классического часового искусства и современный, в определенной степени агрессивный внешний облик, сочетаются неожиданно точно, что, несомненно, выделяет эти часы не только из ряда новинок этого года, но и вообще из всей коллекции «Гласхютте Оригиналь». Импозантно выглядит вертикальная фактурная шлифовка полосками на покрытой рутением платине. Можно сказать, часы выглядят дороже того, что стоят. Дошло до того, что некоторые ценители гласхюттовского стиля ошибочно предположили, что это платиновые часы. Возможно, на такие мысли их натолкнул новый брегетовский «Ля Традисьон Турбийон» в платиновом корпусе и с темно-серым («антрацитовым») механизмом. В названии модели «ПаноИнверс XL» (PanoInverse XL) зашифровано то, что отличает эти часы от всех других часов из Гласхютте – это инвертированный механизм. То есть циферблат и узел баланса расположены на одной стороне механизма – принцип, аналогичный все тем же брегетовским часам «Ля Традисьон», но совсем иначе реализованный. Из того, что «нигде, кроме» (вспоминая поэта), отметим конструкцию балансового узла с двумя градусниками бабочкой – «Гласхютте Оригиналь», возможно, единственная часовая компания, которая в настоящее время использует такую конструкцию. Один градусник служит для настройки равновесия баланса, второй – для изменения рабочей длины спирали. Еще одна деталь, которая бросается в глаза и сильно влияет на внешний вид «ПаноИнверс XL», – это камневая группа в верхней части циферблата (пять камней, два из них в закрепленных винтами золотых шатонах), которая выглядит очень загадочно, поскольку находится в периферийной зоне механизма. Оказывается, она принадлежит колесной системе указателя запаса хода. Возникает вопрос – а почему два, а не все пять? Наверное, пять – это на гласхюттовский вкус перебор. Проверим? Пожалуй, все-таки они правы. ★

109

L. eX р ers ет Inv м на no диа щи р Pa ль ( ол либ м а , т ка ы Ст м ), чн ом м у м 42 ,2 м 4 с р вод за 11 6-0 6

REVOLUTION

Baselworld2010

PanoInverse XL о пяти шатонах (небывальщина)

Специальный репортаж

но, z е л ъяв et Dro мша б о ло Jaqu эля Э ы б и кции ану ойка к а К олле да М стр в к ле ухо пере пос алась нач

REVOLUTION

110

JAQUET DROZ: ЗАТМЕНИЕ ЛУНЫ, КОТОРОЕ СОВСЕМ НЕ ЗАТМЕНИЕ ЛУНЫ, И ИНЫЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ Алексей Кутковой

Baselworld2010

это коллекция «Гранд Сгонд» (Grande Seconde) – и развивать некоторые модные направления – в том числе спортивное и черную керамику.

Eclipse ditto Non-Eclipse

Eclip s рат e. 18-кан золо ое розов т эмал о (43 м ое м блат евый циф ), , а в том ертич е а низм ский мех из 22 с ротор ао бело -каратн м го зо о лот го а

111

Как здорово, что в «Жаке Дро» это заметили! Удивительно, но факт: та картинка, которую нам рисует подавляющее большинство часов с указателем фаз Луны, больше всего похожа как раз на затмение Луны – когда по ее светлому лику пробегает отбрасываемая Землей тень. Необычные циферблаты, нередко представляющие собой миниатюрное произведение декоративного искусства – сильная сторона коллекции «Жаке Дро». Эта традиция, заложенная Эмшем, продолжается, и часы «Эклипс» (Eclipse) – превосходный тому пример. Мне нравится и этот фирменный черный эмалевый циферблат (о том, что он изготовлен вручную, не требуется говорить отдельно, и так все понятно), и эти золотые звездочки на черном космическом фоне, и эта золотая Луна. Хотя тут же возникает желание сравнить ее с опусами авторства заклятых друзей «Жаке Дро». Бес-

REVOLUTION

Э

то означает, что вместе с продолжением действия старой концепции, подразумевающей выпуск ограниченных серий либо уникальных экземпляров сложных или декоративных (назовем так для краткости все часы с эмалевыми миниатюрами, каменными циферблатами и т. д.) моделей, происходит усиление новой концепции. Она характеризуется более низким уровнем цен и включает часы со стальными, титановыми и керамическими корпусами. Интересно отметить, что всего несколько лет назад концепция была единой и неделимой – стальные часы «Гранд Эр Минют» (Grande Heure Minute) заявлялись как единственная модель в коллекции «Жаке Дро», выпускаемая в стальном исполнении. Остальное – золото. Однако времена меняются, и кризис помогает по-новому взглянуть как на старые предпочтения, так и на старые битвы. Выставленные в Базеле новинки продемонстрировали, что выигранная судебная тяжба против Франсуа-Поля Журна за право легально использовать привинченные накладные рамки циферблатов не принесла «Жаке Дро» особенной выгоды: этих рамок в новых моделях не было видно вообще! Товарищ Журн, ввязавшись в драку с группой «Суоч», проиграл, но, получается, остался при своем. С чем его и поздравляем. В представленных новинках еще заметна руководящая и направляющая роль Мануэля Эмша. Возможно, комуто покажется неуместным упоминание в тексте имени «бывшего», и я считаю нужным остановиться на этом моменте. Извините, так уж вышло – если мы говорим о «Бланпен», вспоминаем Бивера, если говорим о «Жаке Дро» – будем вспоминать Эмша, ведь он создал очень крепкую конституцию марки. Эта база дает возможность на протяжении долгого времени сохранять суперхиты прошлых лет – в данном случае

Специальный репортаж

REVOLUTION

112

Grande Seconde Ceramic Black. Черная высокотехнологичная керамика (44 мм), черный матовый циферблат с полированной керамической накладкой, автоматический механизм с ротором из 22-каратного белого золота с черным PVD-покрытием

страстная созерцающая маска Луны «Жаке Дро» разительно отличается от изобретенной Бивером несколько удивленной бланпеновской Луны, отличается она и от сердитой финской Луны Степана Сарпаневы и от встревоженопечальной вашероновской, рожденной, похоже, в эпоху Возрождения. Пожалуй, выражение лица, наиболее адекватное и естественное при взгляде на безобразия, творящиеся на нашей планете, имеют сарпаневовская и вашероновская Луны, но жакедрозовская привлекает меня ясно выраженным философским взглядом на мир, она словно говорит нам: «И это пройдет». Правда, оставаться совсем серьезным не получается: та черная штуковина на циферблате, которая играет роль тени, напоминает заслонку для глаз, которую используют офтальмологи для проверки зрения. Надеюсь, со зрением у золотой жакедрозовской Луны все нормально. Основа часов «Эклипс» – фирменный автоматический калибр 6553L, изготовленный на основе «Фредерик Пиге 1150». Конструкция полного календаря с центральной змеевидной золотой стрелкой указателя даты и указателями дня недели и месяца в окошках

традиционна, а указатель фаз Луны выполнен по спецификации «Жаке Дро» – он секторный, хотя с точки зрения внешнего вида для часов «Эклипс» мог бы использоваться и обычный с вращающимся «теневым» диском. Практически ничего бы не изменилось. Интересно, что новейшая разработка «Фредерика Пиге» в области полных календарей – календарный механизм с защитой от дурака – почему-то не был использован ни в данной модели, ни в других часах «Жаке Дро» с полным календарем. Может быть, там дожидаются результатов его обкатки в коллекции «Бланпэн»? Или это просто мера противодействия внутригрупповой конкуренции?

Grande Seconde ditto Sleeping Beauty Минутные репетиры – редкие гости в коллекции «Жаке Дро». Насколько я помню, до сих пор были всего одни такие часы с репетиром и турбийоном, их механизм для «Жаке Дро» был изготовлен Кристофом Кляре. И вот мы видим новинку с механизмом необъявленного происхождения, который назвали «калибр 2635». Поскольку официальная информация на эту тему отсутствует, рискну предположить, что это небезызвестный «спящий» минутный репетир, калибр 35 с автоматическим заводом, разработанный в 1984 году для коллекции Blancpain Six Masterpieces (в производство был запущен в 1986 году), и изготовлен он для «Жаке Дро» фабрикой «Фредерик Пиге». Определение «спящий» относится не к функциональным характеристикам этого механизма, а к сказочным – это спящая красавица. И «Жаке Дро» – тот богатырь, что сладким поцелуем красавицу разбудил. В настоящее время в коллекции «Бланпен» используются лишь клоны разработанного одновременно с «тридцать пятым» калибра 33 с ручным заводом. На всякий случай, если уж я неправильно прочитал эту сказочную историю со счастливым концом, привожу имею-

Baselworld2010

113

Grande Seconde ditto Titanium Armor А может быть, рыцарю больше по душе титановый щит? Или целые доспехи из титана? Такое можно представить только в сказке для младших научных сотрудников, и помогут мне в этом часы «Гранд Сгонд SW Титан» (Grande Seconde SW Titan). Кстати, новинка этого года. Спортивное направление в коллекции «Жаке Дро» постепенно приобретает более-менее завершенные очертания. Время нерешительности и раздумий прошло – после первых моделей коллекции SW со стальными корпусами либо золотыми с каучуковыми деталями появились спортивные часы в современном духе: титан, каучук и циферблат из углеродного волокна. Пожалуй, я бы добавил в этот рыцарский набор еще керамики, благо она не чужда «Жаке Дро». Например, неплохо бы смотрелся шлифованный керамический ободок. ★

REVOLUTION

Grande Seconde ditto Black Knight Так и хочется остаться в этом сказочном мире: Черный рыцарь, рыцарь печального образа, рыцарь Луны… «Гранд Сгонд» из черной керамики (Grande Seconde Ceramic Black) – логическое продолжение модельного ряда «Гранд Сгонд» прошлого года с черными либо белыми керамическими корпусами, там еще были модели с указателем запаса хода, а также с вечным календарем. Все прошлогодние были выпущены ограниченными сериями, а «Черный рыцарь» этого года – еще один шаг к переводу части коллекции «Жаке Дро» на керамические рельсы: эти часы запущены в обычное серийное производство. Черный дизайн остается модным, и, чтобы лишний раз это подчеркнуть, фирменный ротор системы автоматического завода из 22-каратного белого золота зачернили PVD-покрытием. Получился черный щит Черного рыцаря.

Gra Minu nde Seco nde te Re Ро p (43 м зовое з eater. о циф м), эма лото левы ербл а й т сло цв авт новой ко ета ома ти сти, ме ром ханизм ческий ср из 22 -кар отого огра белого з атнони ол из 28 ченная ота, се экзе мпл рия яров

G T ran (4 itan de к 5 м iu Se из ауч м) m. Т con в уг ук , ч и de т оло лер , ци ерн тан SW и с ч кн од фе ы ра рот еск а, а но рбл й зо т о ий вт го ат ко ло ног ром ме ом ст та о б и ха аь д , в ел з 2 низ о 5 одо ого 2-к м а0 ст м о й-

щиеся технические характеристики калибра 2635: 39 камней, 21 600 пк/ч, запас хода – 48 часов.

Специальный репортаж Герой этой статьи – автоматический механизм хронографа с колонным колесом – калибр L688.2

ПЕРСПЕКТИВНОЕ РЕТРОСПЕКТИВНОЕ ХРОНОГРАФИЧЕСКОЕ НАСТУПЛЕНИЕ LONGINES Алексей Кутковой

Чтобы с уверенностью смотреть вперед, нужно знать, что делалось в прошлом. ВОЗВРАЩАЯСЬ К КОЛОННОМУ КОЛЕСУ Неоднократно разговаривая с президентом «Лонжина» (Longines) Вальтером фон Кенелем, я понял: он всегда старается показать, что не принимает решений на основе личных предпочтений, для него важны цифры. Именно цифры подсказали ему, как реагировать на две новые тенденции: спад в секторе продаж «Лонжина» от двух с половиной до трех тысяч франков и возросший спрос на механические хронографы с колонным колесом. Решение – предложить часы с эксклюзивными механизмами – было уже успешно опробовано при совместной с ETA подготовке коллекции часов с секторными указателями Master

REVOLUTION

114

Collection Retrograde. Кроме убедительных цифр тут еще был весомый идеологический мотив – признанные знатоками исторические заслуги «Лонжина» в производстве

наручных хронографов. Фирма, добившаяся известности в том числе и как производитель множества великолепных традиционных механизмов с колонным колесом, в начале XXI века оказалась не в состоянии предложить такой хронограф! Досадный пробел стоило ликвидировать, и бездушные цифры маркетинговых отчетов к этому подталкивали. Легко ли заказать эксклюзивный механизм в ETA? Этот вопрос я задал Вальтеру фон Кенелю во время базельской выставки, и вот что он рассказал. Есть каталожные механизмы ETA, которые могут поставляться любой марке, как внутри группы «Суоч», так и вне ее, и никто не будет спрашивать на то чьего-либо разрешения. А несколько лет назад «Лонжин» опробовал новый способ работы с ETA – этот способ назвали «каталог плюс». Марка «Лонжин» оплачивает разработку и производство нужного ей механизма на основе существующего

калибра, несет ответственность за все риски, а если требуется, чтобы разработанный по заказным спецификациям механизм производился исключительно для «Лонжина», это вполне возможно реализовать. Разве что председатель лично попросит об одолжении. Первым опытом марки в работе с механизмами на заказ была серия часов с секторными указателями «Ретроград» (Retrograde). Фон Кенель признается, что ясно видел слабую сторону проекта «Ретроград»: за ним не стояло истории, хронограф же с колонным колесом – совсем другое дело. На основе калибра «Вальжу 7753», для «Лонжина» разработали автоматический механизм хронографа с колонным колесом L688.2. «Сейчас в секторе автоматических хронографов с колонным колесом наше предложение – лучшее на рынке, – рассказывает фон Кенель. – Первая цена в Швейцарии – две тысячи семьсот пятьдесят франков, а сколько стоит

Longines ColumnWheel Chronograph (Sport Collection). Сталь (41 мм), стальной либо полированный керамический ободок, прозрачное окно задней крышки корпуса

Longines ColumnWheel Chronograph (стиль Flagship). Сталь (39 мм), прозрачное окно задней крышки корпуса

Longines Column-Wheel Chronograph (стиль Flagship). Розовое золото (39 мм), прозрачное окно задней крышки корпуса

Longines ColumnWheel Chronograph (стиль Conquest). Сталь (39 мм), прозрачное окно задней крышки корпуса

Longines ColumnWheel Chronograph (стиль Conquest). Розовое золото (39 мм), прозрачное окно задней крышки корпуса

Специальный репортаж

В экспедиции Чарльза Линдберга сопровождала его супруга Анна

REVOLUTION

116

Longines Lindbergh’s Atlantic Voyage Watch: корпус офицерского стиля – обязательный атрибут часов Longines, посвященных Линдбергу и Вимсу. От обычного корпуса он отличается наличием второй открывающейся защитной задней крышки. Помимо нее имеется прозрачное сапфировое окно – чтобы можно было увидеть механизм. В данном случае это «Вальгранж» калибр А07.231

Экспедиция Чарльза Линдберга стартовала из Нью-Йорка и продолжалась с остановками на Ньюфаундленде, в Гренландии, Исландии, Дании, Швеции, Финляндии, Советской России, Великобритании, Франции, Нидерландах, Швейцарии, Португалии, на Азорских островах, Канарских островах, островах Зеленого Мыса, в Гамбии, Бразилии, на Кубе и, наконец, успешно завершилась в Нью-Йорке

Baselworld2010

Chronograph. ХРОНОГРАФ ЛИНДБЕРГА Вот только в хронограф имени товарища Линдберга (Lindbergh) новый механизм пока не успели установить. Полагаю, что все еще впереди. Может показаться странным, что новый «Линдберг» совсем не похож на то, к чему мы привыкли: на часы с функцией быстрого определения географической долготы по местному и стандартному времени (Hour Angle Watch). Оказывается, были еще одни часы, изготовленные «Лонжином» для Чарльза Линдберга: уникальный наручный хронограф 1933 года выпуска (здесь нужно отметить, что в конце 1990-х компания «Лонжин» уже выпускала хронографы стиля «Линдберг», синие, желтые и красные – они были замечательны). История появления этого хронографа связана с экспедицией длиною 47 тысяч километров вокруг Атлантического океана, предпринятой Чарльзом Линдбергом в 1933 году. К началу этой экспедиции для Линдберга в «Лонжине»

(Lindbergh's Atlantic Voyage Watch). По сложившейся традиции «часы Линдберга» выпускаются в большом оригинальном формате: диаметр корпуса – 47,5 мм. Корпус офицерского стиля отвечает историческим приметам прообраза, у которого была сплошная металлическая задняя крышка. При этом владелец «Линдбергс Атлантик Воядж» всегда может насладиться видом автоматического калибра L705 (ETA «Вальгранж A07.231») сквозь прозрачное окно во второй, внутренней крышке корпуса. Пока это обычный механизм категории «каталог» (возвращаясь к рассказу господина фон Кенеля), тем не менее, выглядит он впечатляюще – в данном случае соотношение диаметра механизма (16,5 линии или 36,6 мм), его толщины (7,9 мм) и диаметра корпуса выглядит более чем удовлетворительным. Да и сами механизмы серии «Вальгранж», на мой взгляд, с эстетической точки зрения значительно превосходят своих предков из серии «Вальжу» (разумеется, при прочих равных параметрах). Что касается возможного в перспективе появления «часов Линдберга» с эксклюзивными хронографическими механизмами, то такой шаг «Лонжина» можно было бы только поприветствовать. Однако я помню – господин президент должен найти нужную цифру. Пусть судьба поможет ему в этом. ★ Longines Lindbergh’s Atlantic Voyage Watch. Сталь (47,5 мм), водостойкость до 30 м

117

«ТАГ Хойер» (TAG Heuer) с японским механизмом? Если бы вы знали, как им не понравилась моя цена!» в этом году «Лонжин» планирует выпустить и продать нулевую серию калибра L688.2, десять тысяч экземпляров, а в следующем году – минимум двадцать тысяч. Более того, Вальтер фон Кенель планирует и дальше идти в этом направлении: у него в планах еще три новых эксклюзивных механизма, и он обещает показывать их широкой публике с интервалами в два-три года». Хронограф с колонным колесом – логичное дополнение к существующей коллекции хронографов «Лонжин», однако, если вспомнить историю этой марки, хотелось бы также видеть среди новинок изобретенные ею возвратный и упрощенный хронографы. Возможно, господин фон Кенель именно их имел в виду, говоря о новых заказных механизмах? Для нового калибра L688.2 (в ETA его называют A08.231, касательно этого разночтения они не смогли договориться) совершенно оправданно было выбрано типичное для наручных хронографов первой половины XX в. расположение дополнительных циферблатов хронографа: 30-минутный счетчик и маленькая секундная стрелка размещены горизонтально, а 12-часовой счетчик находится внизу. По этой причине в качестве исходного механизма взяли клон знаменитого механизма «Вальжу 7750» с подходящим расположением дополнительных циферблатов – «Вальжу 7753». Габариты преобразованного в L688.2 «Вальжу 7753» остались неизменными: диаметр 30 мм и толщина 7,9 мм. Механизм довольно толстый, но есть у него одна особенность – за тридцать с лишним лет он показал завидную

изготовили специальный наручный хронограф с 30-минутным счетчиком и тахиметрической шкалой до 500 км/ч. Именно этот исторический хронограф стал прообразом двух моделей из коллекции 2010 года – стального и золотого «Линдбергс Атлантик Воядж Уоч»

REVOLUTION

Longines Lindbergh’s Atlantic Voyage Watch.

18-каратное розовое (47,5 мм), водостойкость до 30 м

жизнеспособность, и эта особенность с лихвой компенсирует небольшие неудобства, которые могут возникнуть из-за его излишней толщины. Впрочем, конструкторскими средствами можно в значительной степени это компенсировать, тут помогает современная мода на большие и сверхбольшие часы: при диаметре за 40 мм пропорции корпуса могут быть приятными, а при несколько меньших габаритах неплохим решением является чечевицеобразная форма корпуса. При взгляде на механизм со стороны ротора системы автоматического завода невозможно не заметить флагманскую деталь механизма, благодаря которой все и началось, – выполненное из вороненой стали колонное колесо. Когда оно скрыто под ротором и его не видно, тогда следует качнуть механизм, и ротор уйдет. Считается, что колонное колесо в качестве управляющего элемента хронографа работает более четко и приятно, чем альтернативная конструкция с кулачковым управлением. Компания «Лонжин» решила в полной мере использовать преимущества нового механизма и установила его в ряд моделей коллекций Heritage Collection и Sport Collection. Так появилось уникальная «надколлекция» Column-Wheel

Специальный репортаж

Constellation Double Eagle 4-Counters. Сталь (44 мм), автоматический хронограф с четырьмя счетчиками (центральная секундная стрелка, 30-минутный, 12-часовой и 7-дневный счетчики)

OMEGA: НАСТУПЛЕНИЕ ПО ВСЕМ ФРОНТАМ Алексей Кутковой

Именно такое впечатление оставила выставленная в Базеле новая коллекция Omega.

О

REVOLUTION

118

меговские мастера затронули все четыре столпа современных коллекций этой марки – в коллекции «Де Виль» (De Ville) появился новый платиновый центральный турбийон, в коллекции «Симастер» (Seamaster) – эстетская белая дайверская модель «Плопроф» (Ploprof) и часы «Плэнет Оушн» (Planet Ocean) с керамическожидкометаллическим ободком, в коллекции «Спидмастер» (Speedmaster) – метеоритный циферблат, редкий гость в омеговских часах (а может быть, он вообще впервые залетел на планету «Омега»), в коллекции «Констелейшн» (Constellation) – ряд женских моделей с чудными «веерными» циферблатами и часы «Дабл Игл» (Double Eagle), в которых можно угадать признаки нового стиля коллекции. C него, «Двойного орла», и начнем. «ДВОЙНОЙ ОРЕЛ» В чем-то это нам должно быть близко. Однако среди выпущенных «Омегой» за последние годы русских релизов почему-то нет нашего двуглавого на их двойном. Недоработка. Зато есть часы «Констелейшн Дабл Игл 4-Ка-

унтерз» (Constellation Double Eagle 4-Counters, «Созвездие двойного орла и четверного счетчика») – модель, которая может стать основой для очередной смены стиля коллекции «Констелейшн» образца 1982 г. Остальные «Двойные орлы» к великому моему сожалению не выявили все потенциально имеющиеся в этом дизайне преимущества. Это ощущение трудно выразить словами – возможно, проблема была и остается в том, что широкие (изначально «проволочные») боковые скобки корпуса усиливали впечатление излишней массивности корпуса, особенно у моделей из розового золота. Что же получилось с моделью «4-Каунтерз»? У этих часов оказался «разрушенным» (визуально) широкий металлический ободок – его окрасили в черный цвет, сделав из анодированного алюминия, и разбили большими минутными метками. Ободок и скобки теперь не представляются единым массивным объектом. Такого же эффекта добились, отменив кнопки хронографа и заводную головку из того же материала: теперь они покрыты черным каучуком. Часы вдруг визуально потеряли излишнюю массу,

ral l .

Cent ia ton Co-Ax Edition e l e Sk billon e t d ), i r m i Tou num L 8,7 мм еi Plat тина (3 еский м ым ч Пла омати атинов нная л т п иче в в а зм с гран ляро хани ором. О экземп рот я из 18 сери

Baselworld2010

Seamaster Planet Ocean Liquidmetal Limited Edition. Сталь, автоматический калибр 2500 с коаксиальным ходом, керамический циферблат, керамический ободок. Ограниченная серия из 1948 экземпляров

Central Tourbillon Co-Axial Platinum Limited Edition) не вправе никто. Последний раз центральным турбийоном «Омега» радовала любителей часов в 2007 г., когда вышел хронометр с центральным турбийоном и коаксиальным спуском De Ville. Многие достоинства той модели перекочевали в новую, скелетонированную модель этого года. Возьмем, к примеру, изящные стрелки, часовую и минутную, которые словно парят над механизмом: как вы, вероятно, догадались, они вытравлены в сапфировых дисках, которые вращает скрытый под ободком привод. Если начистоту, то история этой модели началась не в 2007 г., а гораздо раньше. В 1991 г., за три года до столетия фирмы, часовщики «Омеги» решили, что им нужна первоклассная новая модель для избранных. На базе компании была создана особая мастерская; сейчас ее так и называют: либо «турбийонная» (Tourbillon Atelier), либо – «элитное подразделе-

119

ТУРБИЙОН В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ Первый в мире центральный турбийон, калибр 2600, появился на свет в стенах фирмы «Омега» (Omega) и приобрел для этой марки особенное, символическое значение. Поэтому упрекнуть «Омегу» в желании вдохнуть в него новую жизнь

и выпустить ограниченной серией скелетонированный центральный турбийон с коаксиальным спуском в платиновом корпусе (Skeletonized

REVOLUTION

произошел своего рода дизайнерский фитнес, и они стали выглядеть элегантно и в меру агрессивно, это им к лицу. Механизм часов «Констелейшн Дабл Игл 4-Каунтерз» – автоматический калибр 3890 – представляет собой переработанный вариант механизма олимпийского хронографа с пятью счетчиками. Здесь недостающий пятый счетчик был преобразован в указатель дня недели обычного вида – строго говоря, изначально он и не был счетчиком вовсе, то был стрелочный указатель дня недели. Дата теперь указывается в дугообразном окошке, расположенном под логотипом и названием коллекции с фирменной звездочкой, циферблат избавился от лишних стрелки и шкалы, и это также пошло часам на пользу.

Специальный репортаж

REVOLUTION

120

ние» (Cellule Haut de Gamme). В этой мастерской и создавался первый центральный турбийон. На каждый такой механизм уходит в общей сложности 180 рабочих часов; что же касается моделей этого года, с открытым циферблатом, то часовщик на создание одного экземпляра от начала до конца может потратить целых 540 часов. Ведь часы-скелет – невероятная редкость, их можно встретить только в самых изысканных коллекциях. За каждыми такими часами стоит упорный, самоотверженный труд, поэтому в ассортименте компаний редко встретишь более одной скелетонированной модели сразу и обновляют их не чаще чем раз в несколько лет. А если у «скелета» есть сердце, и это сердце – турбийон, то понятно, что мы имеем дело с вещью совсем уж уникальной. Поэтому тот факт, что корпус (диаметром 38,7 мм) и ротор нового турбийона-скелета «Омеги» выполнены из платины 950-й пробы, не должен вызывать удивления. Всего будет выпущено 18 таких часов. Стоит особо отметить, что в основу модели положен калибр 2636, наследник калибра 2635, показанного в 2007 г. Механизм 2635 произвел настоящий фурор: впервые «Омега» применила коаксиальный спуск, разработанный Джорджем Дэниелсом, в часах с центральным турбийоном. Да что там говорить – это был вообще первый в истории часового дела турбийон с коаксиальным ходом. Таким образом, «Омега» поэтапно внедряет коаксиальную технологию с расчетом на применение во всех своих механических часах. Яркий пример тому – новый калибр 2636, представленный на «Базеле-2010». Правда, кое-кто из рьяных ценителей будет разочарован: фирменный знак «Омеги», украшавший мост турбийона, исчез. Тех же, кто мечтал заглянуть внутрь спускового механизма, ждет приятный сюрприз: в калибре 2636, как и в 2635-м, коаксиальный спуск находится спереди, сразу под сапфировым стеклом, и прекрасно виден, равно как и великолепные темно-серые платины и мосты. Разница в том, что в калибре 2635 этот оттенок появлялся за счет осаждения из газовой фазы, а в новом 2636-м покрытие гальваническое.

«АПОЛЛОН-СОЮЗ» СТОЛКНУЛСЯ С МЕТЕОРИТОМ Часам – наследникам знаменитых «лунных» хронографов «Спидмастер» именно этого и не хватало. Так, по крайней мере, представляется сейчас. Космическому хронографу как нельзя лучше подходят циферблаты, изготовленные из космического путешественника – метеорита. Хотя серия часов «Спидмастер Профешнл АполлоСоюз “35 Эниверсари”» (Speedmaster

Professional Apollo-Soyuz “35th Anniversary”, посвященных 35-летию экспедиции «Аполлон-Союз», состоит из 1975 экземпляров, каждый из них уникален, и это видно с первого взгляда. Кристаллическая структура, которая проявляется при обработке метеорита, уникальна, как уникален отпечаток пальца, и легко запоминается. Омеговским дизайнерам удалось найти свой способ обработки метеоритного циферблата – основная часть его поверхности затемнена под воздействием кислорода при термической обработке, а поверхность метеорита в круговых выемках под дополнительные шкалы оставили в естественном серебристом виде. Механизм часов «Спидмастер АполлоСоюз» – калибр 1861 с ручным заводом – одна из современных модификаций знаменитого леманиевского калибра 321, история которого началась еще в 1940-е годы. Интересно, запланирована ли еще одна модификация прославленного механизма: он вполне мог бы подружиться с коаксиальным ходом… Циферблат часов «Спидмастер Аполло-Союз» защищен куполообразным сапфировым стеклом, а на задней крышке изображена эмблема экспедиции «Союз-Аполлон» с названиями обоих космических кораблей и именами участников – космонавтов и астронавтов, а также выгравированы надписи «The First International

Space Flight», «Apollo/Soyuz», «July 17, 1975» и номер часов в серии.

PLOPROF В БЕЛОМ После громкой прошлогодней премьеры вариации на тему легендарных дайверских часов «Плопроф» в этом году последовало неожиданное продолжение. За моделями с черными циферблатами, традиционными для часов этого направления, последо-

вали часы «все в белом» – стальной корпус на белоснежном каучуковом ремешке; столь же белоснежный циферблат и ободок из сапфирового стекла с нанесенным изнутри белым люминесцирующим покрытием «суперлюминова +». Четыре насыщеннооранжевых пятна – кнопка разблокировки ободка, минутная стрелка, нулевая метка ободка и надпись «Seamaster» – не дали этим часам остаться совершенно белыми. Часы получились отчасти гламурными, но выполнены со вкусом и чувством меры, так что их это совсем не испортило – скорее, добавило специй в и так не пресное блюдо. Как и в прошлогодних моделях, в белом «Плопрофе» установлен омеговский автоматический калибр 8500 с коаксиальным ходом, двумя барабанами, 60-часовым запасом хода, возможностью перевода времени с шагом в один час и сертификатом хронометра. Так что с технической стороны все серьезно. Даже более того – скрытый за сплошной задней крышкой корпуса механизм, который навряд ли удастся увидеть хозяину часов, отделан по правилам престижной окончательной обработки: фактурная шлифовка, покрытие родием платины, мостов и ротора системы автоматического завода, черненые винты, заводные барабаны и баланс. Эх, хотелось бы, чтобы в «Омеге», пошли против правил и начали бы делать часы со сменными задними крышками – хочешь быть профессиональносерьезным, получай стальную крышку, хочешь любоваться механизмом, получай крышку с сапфировым окном! Я бы выбрал «потешный» вариант. «ОМЕГАНАТОР-II» На проявляемый многими часовыми марками интерес к керамике наконец-то среагировала и «Омега». Возможно, на нее повлияли последние свершения компании «Ролекс» (Rolex), которая разработала и запатентовала новую технологию производства керамических ободков, в типично ролексовской манере громко названную «Керахром» (Cerachrom). «Омега» выступила не менее громко, призвав себе на помощь высокие технологии, а именно технологию «жидкого металла» – сплава циркония, титана, никеля и бериллия.

Baselworld2010

всегда находятся под пристальным взглядом. Здесь любой дефект был бы как бревно в глазу. Пара «жидкий металл» и керамика оказалась очень технологичной. После «вплавления» металла в ободок излишки легко убираются шлифовкой – в результате шлифованная поверхность металлических меток ободка контрастирует с полированной поверхностью керамики, которая, ввиду значительной поверхностной твердости керамики, остается при шлифовке неповрежденной. А при обычной (комнатной) температуре поцарапать ни керамику, ни жидкометаллическую поверхность практически невозможно: «жидкий металл» в этих условиях тверже нержавеющей стали в три раза. Здесь нужно добавить, что в часовом деле «жидкий металл» проявляет свойства, сходные со свойствами бериллиевой бронзы, потому логично было бы ожидать аналогичного его применения – в частности, для изготовления балансов и зубчатых колес. Вот «Ролекс», например, уже запатентовал заводную пружину из «жидкого металла». Циферблат часов, как и ободок, изготовлен из керамики, и выглядит он потрясающе! Керамика – это хороший выбор для циферблата. Никуда не денешься, приходится использовать накладные метки, а они вместе с накладным логотипом «Омеги» и тщательно полированными фирменными стрелками стиля Broad Arrow придают часам чрезвычайно нарядный вид. ★

ster ma nal d e Spe fessio 5th Pro uz “3 ль Soy та llo- ary”. С граф o p A ers но дом. iv хро Ann мм), заво ерия м (42 учны ная с яров с р ничен емпл з а Огр 975 эк 1 з и

Se Ст am ма ал aste с к ти ь (5 r Pl Ог оак чес 5х4 opro 19 ран сиа кий 8 мм f 12 75 ич ль ка ), 00 эк енн ны ли ав m. б зе мп ая с м хо р 85 толя ер до 00 ро ия м. в из

Правильнее было бы говорить «аморфный металл», «стеклообразный металл» или «металлическое стекло», но «жидкий металл» звучит импозантно, сразу вспоминаются те кадры из второго «Терминатора», где жидкометаллический робот-убийца проходит сквозь стальную решетку, а также прочие чудеса компьютерной анимации из той кинокартины… Примерно так же, как и робот, растворенный впоследствии в плавильной печи, «жидкий металл» используется для того, чтобы проникать во все отверстия – применительно к ободкам это означает, что «жидкий металл» в состоянии максимально плотно «вплавиться» в выточенные под цифры и иные метки выемки керамического ободка. Как и стекло, «жидкий металл» не имеет четко определенной температуры плавления и сохраняет высокую пластичность при довольно низких температурах, что позволяет работать, не подвергая керамическую основу ободка излишним давлению и нагреву. Компания «Ликуидметал Текнолоджис» как владелец патента на «жидкий металл» крайне заинтересована в расширении его области применения, и часовая индустрия – хороший рынок сбыта, хотя и не сравнится с аэрокосмической или автомобильной по возможным объемам поставок. Часовщики умеют создавать много шума, и со своей стороны заинтересованы в использовании того, что обычно называется «высокими технологиями», вне зависимости от того, сколько эти технологии стоят: обусловленная материалом, требующимся для одних часов, прибавка к стоимости будет незначительной. Естественно, если речь не идет об одних уникальных часах или серии в десяток экземпляров, где основную часть затрат составят расходы на рекламу и НИОКР. Ободок модели часов «Симастер Плэнет Оушн Ликуидметал», вышедших ограниченной серией (Seamaster

REVOLUTION

а детали шкалы и цифры сделаны из сплава «жидкий металл». Пластичный сплав плотно заполняет мельчайшие выемки, и это очень важно при изготовлении деталей корпуса, которые

121

Planet Ocean Liquidmetal Limited Edition), выполнен из керамики,

Специальный репортаж

RADO. ХАЙТЕК ВО ВСЕМ Алексей Кутковой

Чем же обрадовала нас компания Rado в коллекции 2010 года? Первым гибридом! Но не только.

REVOLUTION

122

. ubilé хноhite J е r5.5 W высокот ика, м я Бела ная кера антовых ч логи ь брилли варцевый восем к часов, к о мет изм н меха

REVOLUTION

123

r5 Ч .5 т ерн Auto н ехн ая m ав ая к оло выс atic ме то ера ги ок . ха ма м ч- они т ик зм ич а, ес ки й

Baselworld2010

REVOLUTION

124

Si Че ntra ги рн S ма чна ая в kele ск т я ы ton ме еле иче кера соко Au се хан то ски ми те tom ри и ни й ка хн a я и зм ро ча , а ол tic з 1 . О ва сти вт о- .

11 гра нн чн оэк ни ый о зе че мп нн ля ая ро в Ce ra mi ca те Че ра хн рн Aut Di ми ол ая om git ме ка ог вы a al ха , к ич со tic м во ат низ вар ная ко- . д ин ом ич м с цев кеди и ес ав ый к к ми аци циф им тону ей ро зат ча во и д со й ат в, ы

Специальный репортаж

Baselworld2010

SINTRA SKELETON AUTOMATIC Во время проведения базельской выставки компания «Радо» традиционно предлагает своим клиентам для заказа что-нибудь особенное. И, в отличие от «Керамика Диджитал Отоматик», эти часы из специальной «базельской» ограниченной серии – взгляд «Радо» в прошлое. Хотя марка «оглядывается» в своей обычной необычной манере – идя вперед в будущее. Прошлое в этих часах представлено скелетонированным механизмом – одним из традиционных направлений швейцарского часового дела. Но не стоит ждать от «Радо», что в фирменный керамический корпус будет помещен позолоченный ажурный трепетно-невесомый механизм с ручным заводом. Нет, для часов «Синтра Скелетон Отоматик» подготовлен специальный «полускелетный» автоматический калибр ETA 2892-S2 с платиной, мостами и ротором системы автоматического завода, отделанными черным покрытием. В отличие от традиционного скелетонированного механизма «полускелетный» механизм часов «Радо» непрозрачен, выемки и отверстия на платине и мостах служат в основном для показа обычно скрытых колес и других деталей. «Полускелетный» механизм обнажает свою внутреннюю жизнь, и дает возможность своими глазами увидеть, как действуют те или иные его части. Это можно назвать высокотехнологичным функционалистским подходом к созданию скелетонированных часов – и такой подход сейчас в моде. Черный механизм в черном керамическом корпусе плюс керамический браслет того же цвета – часы выглядят впечатляюще, а поблескивающие золотом детали механизма, золотистые стрелки и метки часов, а также красные рубины цветовым контрастом чудесно оттеняют доминирующий черный цвет. Механизм часов «Синтра Скелетон Отоматик» – официально сертифицированный хронометр, однако на циферблате (вернее, на той перемычке, что от него осталась)

нет обычной в таком случае надписи

«Chronometer», а есть сокращенное наименование Официального швейцарского института по испытанию хронометров – «COSC». Уже одно это придает часам «Синтра Скелетон Отоматик», как минимум, загадочности – им же пришлось договариваться о легальном использовании наименования сторонней организации. Честно говоря, не припоминаю другого такого случая.

R5.5 «Радо» была очень нужна недорогая в производстве керамическая модель с плоским сапфировым стеклом. И такие часы с типично дизайнерским замысловатым названием r5.5 сделала приглашенная звезда – английский дизайнер Джаспер Моррисон. В коллекции r5.5, представленной в прошлом году, были только черные керамические модели, и вот этом году Джаспер Моррисон добавил в коллекцию легкости и свежего восприятия – часы r5.5 «Уайт Жюбиле» (White Jubilé) изготовлены из белоснежной керамики. Это не первый опыт работы «Радо» с белой керамикой, но до сих пор белые часы в коллекции «Радо» так и не смогли существенно потеснить более привычные черные и платиново-серые модели. Однако для чего же еще существуют известные дизайнеры, как не для того, чтобы расшатывать стереотипы? Хотя, может быть, я в данном случае ошибаюсь, так как из-под пера того же Моррисона в той же коллекции r5.5 недавно появилась модель гораздо более традиционного (для «Радо») облика – черные автоматические часы r5.5 «Отоматик» (Automatic). НЕ ПОПАЛИ НА ПАРАД Их пока еще нет на сайте «Радо». Ряд новых моделей «Радо Ориджинал» (Original), показанных на базельской выставке, оставляют неоднозначное впечатление. Первая мысль – у них отобрали самую суть, отчасти выраженную их названием, – оригинальность. Их «причесали», осовременили, сгладили их угловатость, сбалансировали пропорции. Возможно, эти часы будут хорошо продаваться. Наверное к ним даже можно будет привыкнуть со временем. ★

125

Диджитал Отоматик» – обычный, то есть на стальных подшипниках, все высказанные предположения следует воспринимать как пожелание на будущее.

REVOLUTION

CERAMICA DIGITAL AUTOMATIC «Керамика Диджитал Отоматик» (Ceramica Digital Automatic), на мой взгляд, – лучшие часы в коллекции «Радо» (Rado) этого года. Сочетание блока цифровой индикации и энергетической системы с автоматическим заводом представляет собой многообещающее направление развития кварцевых часов. И для компании, философия которой устремлена в будущее, это совершенно логичный шаг. Действительно, в «Керамике Диджитал Отоматик», есть все, что хочется видеть в часах «Радо» – неубиваемая, устойчивая к царапинам высокотехнологичная керамика, столь же высокотехнологичный механизм, объединяющий традиционную швейцарскую микромеханику в системе автоматического завода и прецизионную кварцевую схему измерения времени, а также типичный футуристический дизайн, который, как мы знаем, любит цифровую индикацию времени. К сожалению, компания «Радо» не делится с нами тонкостями производства механизма «Керамики Диджитал Отоматик» (а это гибридный калибр ETA E18.711), хотя в данном случае стоило бы это сделать. Во всяком случае, интерес представляет устройство этой самой автоматической системы зарядки цифровой кварцевой «надстройки». Для «Радо», да и для всей группы «Суоч», было бы логично сделать эту автоматическую систему заряда столь же неубиваемой, как и фирменную радовскую керамику. Кстати, это можно было реализовать при помощи той же керамики. Дело в том, что как детали корпуса и браслета керамических часов «Радо», так и миниатюрные шарики подшипников, позволяющие обходиться в системе автоматического завода (в данном случае – заряда) без применения смазки, изготавливают из циркониевой керамики. Скорее всего группа «Суоч» располагает технологией производства миниатюрных керамических подшипников, хотя на сайте компании «Комадур», ответственной в группе «Суоч» за керамику, миниподшипники и сапфир, определенной информации на этот счет нет. По этой причине остается ограничиваться лишь домыслами, ну а в том случае, если «автомат» часов «Керамика

Специальный репортаж

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ

20

-ка

И ВРАТАРЬ Алексей Кутковой

Э

REVOLUTION

126

тим летом внимание всех футбольных маньяков будет приковано к Чемпионату мира. Мы как маньяки часовые решили представить свою символическую сборную «Базеля-2010». Революционеров, ниспровергателей и вообще бунтовщиков записываем в нападение – по-моему, это справедливо. Эволюционеров, изобретателей и дизайнеров – в полузащиту, традиционалистам самое место в защите, а защищать ворота – как нам без вратаря! – поставим консерватора из консерваторов. Догадайтесь, кто это? «Ролекс»? Нет, «Патек»! Как вам сборная? Справедливости ради должен сказать, что в символическую сборную «Базеля» я не призвал «заигранных» в других моих материалах этого номера выдающихся игроков: «Турбо-Фрик», новый лонжиновский хронограф «Линдберг», шанельский «концепт», брегетовский шустрый «Тайп XXII», радовскую «цифру»… А «Огромная Луна» Степана Сарпаневы, к моему сожалению, не успела на сборы, пришлось отчислить из сборной. Да еще Бруно Беламиш спрятал свой «Пежо-концепт», не показывает…

Baselworld2010

1

Jean Dunand Palace Нападение

Президент компании «Жан Дюнан» (Jean Dunand) Тьерри Улевей превзошел сам себя. Вдохновленный бессмертными «Новыми временами» Чарли Чаплина, он придумал часы в стиле оптимистического индустриализма. Забудьте меднотрубчатый стим-панк! Среди исторических прообразов часов Palace – знаменитый лондонский «Хрустальный дворец», возведенный для Всемирной выставки 1851 г., и, конечно же, Эйфелева башня. У часов есть турбийон с односторонним креплением оси каретки, однокнопочный хронограф, указатель запаса хода на линейной шкале справа и хитроумно задуманный оборотный указатель времени второго часового пояса на линейной шкале слева. Стрелка указателя «второго времени», когда доходит до нижней части шкалы (12 или 24 часа), перепрыгивает к началу шкалы вверх, и при этом меняет ориентацию. Половину

суток она смотрит налево, вторую половину – направо (замечательный образец политической устойчивости). Однако наиболее ярким конструктивным элементом механизма, в моих глазах затмившим турбийон и уж тем более хронограф с линейными указателями чего угодно, оказалась простая (по замыслу, но вовсе не по исполнению!) цепь. Ее использовали для привода заводного барабана от заводной головки, и процесс завода часов из тусклой будничной ежедневной обязанности превратился в праздник. Примерно так же Том Сойер превратил в праздник работу по окраске забора известью, на чем настояла тетушка Полли. Тьерри Улевей совсем не настаивал на том, чтобы я заводил часы, хотя я рвался в бой. Увы, это было невозможно: на этом празднике жизни уже до меня побывали многие, и барабан был заведен под завязку, то есть до семидесяти двух часов по линейной шкале, что справа (не путать с той, что слева!). ★

REVOLUTION

127

Palace, Jean Dunand. Белое золото, титан, механизм с ручным заводом, турбийон, однокнопочный хронограф, указатели времени второго часового пояса и запаса хода, цепной привод заводного барабана. Уникальный экземпляр

Специальный репортаж

Senator Diary, Glashütte Original. Сталь (42 мм)

2

Glashütte Original Senator Diary Нападение

«Сенатор Даери» (Senator Diary) – одна из тех сложных функций, чье появление совершенно неожиданно. А еще говорят, что все в этом мире уже изобретено! Не буду утверждать, что в данном случае это однозначно не так, но парни из Гласхютте нашли замечательную возможность увеличить свою коллекцию уникальных сложных часов. Начинали они, если вспомнить, с уже ставшего легендарным возвратного «акустического» хронографа-таймера PanoRetroGraph. И вот теперь снова «живая акустика». Да, они совсем не хотят играть сочиненную машиной и на 200% компьютеризированную ерунду. Напротив – все механическое, но, несмотря на миниатюрные размеры, звонок звучит не менее 80 секунд при полностью заведенной пружине. Для будильника в механизме предусмотрен специальный заводной барабан, который, в отличие от автоматического базового механизма, заводится вручную. Это и понятно, так как будильник часов «Сенатор Даери» можно установить на месяц вперед – представьте себе, что будет с заводной пружиной, если ее автоматически заводить в течение месяца! Механизм часов «Сенатор Даери» – один из наиболее сложных в коллекции «Гласхютте Ориджинал»: он собран из 594 деталей, а только блок будильника состоит из 340 деталей. Здесь возникает законный вопрос – почему так много? Казалось бы, будильник – одна из самых ранних и наиболее распространенных конструкций в часовом деле, и никогда будильники не отличались особой сложностью. Но это не так. За последние годы в коллекциях компаний «Бланпен», «Бреге», «Улисс Нарден» и «Зенит» появились «интеллектуальные» (но при этом полностью механические) будильники, которые никак нельзя назвать простыми. Как и новый гласхюттовский будильник. Рассмотрим его поближе – в чем же его сложность? Внешность этих часов обманчиво проста. Две пары «заводная головка и кнопка» расположены центрально симметрично по обеим

сторонам корпуса. Пара справа отвечает за функционирование базового механизма часов – установка времени и завод (заводная головка), установка большого указателя даты (кнопка). Пара слева работает только на будильник: селектор функции заводной головки будильника (кнопка), завод пружины будильника и установка указателей (заводная головка). Для того чтобы заставить гласхюттовский будильник звучать когда надо, сначала назначаем дату этого великого события. Для этого нужно нажимать кнопку будильника, пока в окошке на циферблате указателя даты будильника (в положении «9 часов») не появится буква «d». Теперь, вращая заводную головку будильника, следует установить стрелку на этом циферблате на нужную дату. Теперь пришло время установить время. Нажимаем кнопку будильника, пока в окошке на циферблате указателя даты будильника букву «d» сменит буква «h». Вращаем заводную головку будильника и – о чудо! – указатель даты стоит как вкопанный, зато начинает вращаться диск со шкалой часов, что в нижней части циферблата. Ориентируясь на треугольную метку, устанавливаем время в 24-часовом формате. Не ставьте «3 часа», имея в виду 3 часа дня, результат вас не обрадует! А теперь последнее действие: нажатием той же кнопки переводим будильник во включенное состояние – в том же окошке должен появиться значок в виде колокольчика – и заводной головкой будильника заводим его пружину. Она будет, как кобра в засаде, ожидать назначенного часа. Несколько утомительно? Но мы же на месяц вперед работаем! Этот процесс, конечно, не такой наукоемкий, как расчет траектории «Вояджера», зато его можно осуществить самому. Если все-таки промахнешься и установишь три часа после полуночи, не нужно бежать за молотком, чтобы остановить надоедливое стрекотание «Сенатор Даери». Достаточно нажать на ту же самую волшебную кнопочку, что скромно ждет вашего внимания где-то в окрестности восьмичасовой метки циферблата. ★

REVOLUTION

128

Senator Diary, Glashütte Original. Розовое золото (42 мм), автоматический калибр 100-13 и Senator Diary – вид с оборотной стороны

Baselworld2010

3

Harry Winston Opus X Нападение

массивную конструкцию, что тянет на себе указатели секунд, минут, часов и времени второго часового пояса. Чем-то это напоминает урверковскую сателлитную индикацию, примененную в моделях Ur-103, только гораздо более замысловато устроенную. Все шкалы вращаются вместе со своими стрелками. Начинает хоровод часовой циферблат – его легко узнать по шкале от 1 до 12, за ним бежит секундный циферблат с вращающимся «иксом» и словом «Opus» на шкале, затем – минутный циферблат (шкала от 05 до 60), а завершает – простой указатель времени второго часового пояса на 24-часовой шкале, которая нанесена на внешней зоне циферблата, причем, этот указатель не вращается. Вот, оказывается, как все работает: вся конструкция совершает полный оборот за сутки, а циферблаты часов, минут и секунд при этом все время «смотрят» вверх, то есть при попытках определить время не обязательно мучительно вглядываться в метки на каждом из этих циферблатов, стараясь их запомнить, а достаточно мысленно перенести направление «стрелок» на обычный циферблат простых часов. За фиксацию ориентации вращающихся циферблатов отвечают планетарные передачи. Конструкция выполнена эстетски – циферблаты не лежат в одной плоскости, вместо этого они слегка наклонены наружу, так что они как будто «облизывают» изнутри выпуклое сапфировое стекло часов. Стекло также эстетское – оно закреплено на корпусе без использования ободка, и удерживают его скобы ушек крепления ремешка. Constellation Ver. 010. Часы получились видными и массивными. Диаметр 46 мм и белое золото – это не шутка! К сожалению, толщина немаленькая – около 17 мм. Я приветствую 44, 45, 46 и в отдельных случаях даже 47 миллиметров, но, пожалуйста, делайте часы не настолько толстыми! Этот «Опус» выглядел бы гораздо более привлекательно, если бы команда Мистера Икс напрягла все свои изобретательность и знание часового дела и снизила-таки толщину хотя бы до 12 мм. А десяточка смотрелась бы (и ощущалась) вообще великолепно! ★

Наверху: Opus X – вид с оборотной стороны. Обратите внимание на самоподпружиненную «собачку» фиксации колеса заводного барабана и собранный только на планетарной колесной передаче линейный указатель запаса хода

129

Слева: Opus X, Harry Winston. Белое золото (46 мм), механизм с ручным заводом, запас хода – 72 часа. Ограниченная серия из 100 экземпляров

REVOLUTION

Сам «Опус» – икс, а Мистер Икс этого «Опуса» – часовщик и инженер Жан-Франсуа Можон. Передовик производства и заслуженный изобретатель товарищ Можон собрал весь блок индикации «Опуса Икс» с применением принципа планетарной колесной передачи. Сейчас планетарная передача становится в часовом деле модной, а ведь некогда ее можно было найти только в механизмах с указателем запаса хода (ну еще кое-где, но это слишком уж далеко выходит за рамки нашей сборной). Да и то, некоторые фирмы («Улисс», «Патек» и примкнувшие к ним) старались избежать применения «планетарки» в индикаторах запаса хода, придумывая хитроумные для того способы. Нынче не то, что давеча, и Жану-Франсуа удалось лишний раз применить планетарную колесную передачу – на свой манер, разместив ее на оборотной стороне «Опуса Икс». Это собранный только с использованием круглых колес линейный указатель запаса хода – видно, товарищ в детстве зачитывался Перельманом. На такое предположение наталкивает и знакомство с избранными местами из творческой биографии Мистера Икс, что насыщена яркими достижениями. Он работал для «Де Гризогоно», придумывая конструкцию цифрового указателя «второго времени», что была применена в часах Mecchanico dG. Для IWC он модифицировал конструкцию знаменитой пеллатоновской системы автоматического завода, а также участвовал в работе по поиску способа объединить конструкции турбийона и хода с постоянным натяжением. Итак, что же такое «Опус Икс»? Это то, что мы уже который раз видим в «Опусах Икс» (в данном случае «икс» – переменная величина, варьирующаяся в пределах от 5 до 10) – крайне сложный в исполнении способ сделать довольно простую вещь. На первый взгляд на циферблате «Опуса» все запутано до невозможности: какие-то колеса, направленные куда попало желтые метки, куча цифр и букв, одна из которых («икс») вращается. Давайте разбираться, и начнем с основы: это механизм с ручным заводом, который вращает довольно большую и, видимо,

Специальный репортаж

4

Rebellion T-1000 Нападение

Вот парни, напали так напали… Тысяча часов – это не количество экземпляров в ограниченной серии, а запас хода на один экземпляр. Шесть заводных барабанов в два ряда по три. На выставке в Базеле был показан прототип часов T-1000 с наскоро слепленными стеклами. Говорят, в окончательном варианте будет настоящее сапфировое стекло одним куском с центральным вздутием – оно одно, в принципе, заслуживает внимания. Хотя, если такое стекло разбить, во сколько же обойдется его замена?

T-1000 – это тысяча часов завода. Благодаря выбранной вертикальной компоновке механизма появилась возможность установить заводные барабаны увеличенной толщины. А раз барабаны толще, натяжение пружин больше, и можно повысить передаточное число – вот вам и рецепт долгожителя! Три барабана с каждой стороны часов работают последовательно. Следовательно… Следовательно, натяжение фактически утраивается, а на длинную ось привода механизма подается усилие сразу от шести барабанов.

Вот здесь и начинается самое интересное. Оказывается, они запросто поделили весь завод на 41,666 суток и без всяких фокусов подали все это на узел баланса, установленный поперечно относительно всей колесной системы. Никакого хода с постоянным натяжением и прочих хитростей, придуманных с целью хоть как-то усреднить огромную разницу в натяжении при полном заводе и по его окончании. А как же падение амплитуды? А никак. Для завода «Штуки» применяется закамуфлированный под внешнюю часть ободка рычаг, поэтому завод механизма напоминает процедуру накачивания шин, усилие подается на оси двух нижних барабанов и передается на остальные четыре барабана посредством двух миниатюрных, но, по-видимому, достаточно прочных цепей. Последний момент – для установки времени на двух поперечно установленных барабанах следует воспользоваться обычной корректирующей головкой (заводной она не является по определению). ★

Справа: часы T-1000, Rebellion. Титан (46,7 х 46,9 мм, толщина 19,5 мм), механизм с ручным заводом. Планируется выпустить ограниченную серию из 100 экземпляров

REVOLUTION

130

Слева: механизм часов T-1000

Baselworld2010

5

Ellicott Springfield Tourbillon ECW1 Нападение

Совершенно неожиданный вариант заводного устройства появился в часах «Спрингфилд Турбийон ECW1» (Springfield Tourbillon ECW1) фирмы «Элликотт» (Ellicott). Здесь все непросто: конструкция системы автоматического завода с двумя секторными эксцентриками – это в значительной степени «воспоминание» об одной из конструкций, изобретенной Джоном Элликоттом, человеком, давшим имя этой часовой марке. Эта конструкция – элликоттовский вариант температурно компенсированного маятника, которая отличается от всех других тем, что рядом с линзой маятника расположены два качающихся груза. В «Элликотте» это назвали крыльями бабочки, я бы назвал ангельскими крылышками. Но то вопрос личных предпочтений. Разработать первые в мире автоматические часы с системой завода, в которой используются два ротора-эксцентрика, напоминающие при своих движениях трепещущие крылышки бабочки, компании «Элликотт» помогли известные маги и волшебники из фабрики механизмов «Консепто». Это их турбийон вращается между теми самыми «крылышками бабочки», а скелетонированный циферблат приоткрывает на них вид сверху. Есть возможность взглянуть на них и сбоку – для этого предназначены прозрачные сапфировые окна, установленные на боковой поверхности корпуса. Приятного зрелища! ★

REVOLUTION

131

Springfield Tourbillon ECW1, Ellicott. Розовое золото (45 мм, толщина 16,5 мм), ободок из тантала, турбийон, автоматический механизм

Специальный репортаж

6

Graham Tourbillograph Trackmaster Black Нападение

Этот игрок выступает в черной форме. «Гоночный» каучуковый ремешок и корпус коллекции «Грагам Сильверстоун»» (Graham Silverstone) выдают его увлеченность миром автоспорта. Ну а мы увлекаемся турбийонами. Механизм часов «Турбийонграф Трекмастер Блэк» (Tourbillograph Trackmaster Black), калибр G1781, был разработан на фабрике «Ля Жу-Перре» специально для компании «Грагам». Основа механизма – «Вальжу 7750», однако его переработали до неузнаваемости. Во-первых, турбийон. Сопряжение турбийона и хронографа – одна из наиболее трудных задач в часовом деле. Возможно, поэтому выбрали в качестве базы проверенный надежный «Вальжу 7750», который очень хорошо зарекомендовал себя в бесчисленных «прокачанных» вариантах. Нынешний вариант, наверное, самый крутой. Для ротора турбийона было выбрана некоаксиальная конструкция: ось баланса смещена в сторону от оси каретки. За счет этого, если не касаться наверняка решавшихся конструктивных задач (например, анкер оставили прямым, а не сделали его боковым, как в большинстве современных турбийонов), был увеличен размер турбийона,

что важно, если учитывать предпочитаемые главой «Грагама» Эриком Лотом габариты корпусов – в этом случае 47 мм. Для таких часов турбийон явно не должен быть маленьким. Во-вторых, кулачковую конструкцию управления хронографом заменили на конструкцию с колонным колесом. А колонное колесо в исполнении умельцев с фабрики «Ля Жу-Перре» выглядит потрясающе – большое, четкое, а когда его делают из вороненой стали, вообще невозможно глаза оторвать. Эрик Лот – хороший дизайнер. Это видно и по классическому «цветовому коду», когда все указатели, имеющие отношение к хронографической функции часов, – и только они – помечены красным цветом. Диаметр окна турбийона равен диаметру 30-минутного счетчика, и эта пара дисков создает визуальную доминанту, которая обеспечивает часам их собственный характер. А это очень важно, в особенности, когда выбираешь турбийон по вкусу. Кстати, чуть не забыл: узнайте цену! Я редко обращаюсь к этой теме, но в данном случае этот момент нельзя упускать: ближайший конкурент (и то сверху) – только новый зенитовский турбийон «Эль Примеро». ★

REVOLUTION

132

Tourbillograph Trackmaster Black, Graham. Сталь с черным PVD-покрытием (47 мм, толщина 17 мм), автоматический калибр G1781. Ограниченная серия из 100 экземпляров

Baselworld2010

7

Citizen Eco-Drive Loop Нападение

Это нападение часов-ниндзя. Вы еще не знали, что такие существуют? Довольно редко часовщикам из Японии удается успешно сыграть на поле их швейцарских соперников. Пусть у этой неуловимой малышки – «Эко-Драйв Луп» (EcoDrive Loop) – миниатюрный кварцевый механизм, зато есть большая технология фирменного преобразователя энергии солнечного излучения в видимой области спектра в электрическую энергию, столь нужную нашей малышке. Механизм в самом деле компактный. Он как раз помещается в ту маленькую область Вселенной, что отгорожена от оставшейся Большой Вселенной хрупкими стенками корпуса женских часов, а автономность этого энергетического объекта подтверждается просто и наглядно: секундная стрелка петелькой безостановочно вращается вокруг механизма, отсекая любую и всякую возможность последнего сообщаться с внешним миром. «И все?» – хотелось бы мне спросить у японских

часовщиков. Увы, да. Кроме того, что циферблат окружен бриллиантовой дорожкой, об этих часах ничего не известно. Корпус из белого металла неизвестного состава, два стекла неизвестного состава, неизвестно из чего сделанный браслет (а может быть, ремешок). Неизвестно, как устанавливается время – полагаю (это исключительно мои инсинуации), что это делается при помощи миниатюрного магнита, который запаян в кончик браслета или ремешка. Хотя я лично придумал бы установку времени при помощи программирующих вспышек света. Все просто. Наводишь на часы объектив, фотографируешь (в принципе, фотографировать нет необходимости, просто иначе вспышка не сработает), стрелки начинают вращаться – в Японии быстро, у них хорошая реакция, у нас – медленно, так как страна большая, спешить некуда, да и все равно бесполезно. Стрелки приходят куда надо, еще одна фотография со вспышкой – и готово. ★

REVOLUTION

133

Eco-Drive Loop, Citizen. Корпус из неизвестного металла (неизвестный диаметр, неизвестная толщина), стекло неизвестного состава, неизвестный способ установки времени

Специальный репортаж

8

H. Moser & Cie Perpetual Moon Полузащита

Покидаем штрафную площадку соперника и знакомимся с бравой базельянской полузащитой. «Луна навсегда» – это лозунг момента из ложи болельщиков из компании «Г. Мозер и Ко.» (H. Moser & Cie). Запрограммированное отклонение указателя фаз Луны часов «Перпечуал Мун» (Perpetual Moon) не превышает одни сутки за тысячу лет. Нам остается только заставить эти часы пройти столько без пит-стопов и дозаправок. Здесь нужно объяснить, что название «Перпечуал» («вечный») не означает наличия вечного календаря либо автоматического завода, это слово использовано потому что в конструкции указателя фаз Луны задействован постоянный привод. Выпустив часы «Перпечуал Мун», мозеровская команда присоединилась к престижному клубу «Лунных тысячников» (а если конкретно, то к таким грандам в области астрономических часов, как «Патек», «Улисс», IWC и «Ланге»). Причем, мозеровская конструкция ближе всего к тому, что можно назвать «прецизионным астрономическим указателем фаз Луны». Это касается не только прецизионного функционирования, но и продуманного алгоритма прецизионной установки. Корректор указателя фаз Луны – утопленная кнопка на боковой поверхности корпуса около отметки «9 часов». При нажатии на эту кнопку Луна устанавливается на положение, ближайшее к полной восьмушке лунного месяца. Для того, чтобы сделать процесс установки фаз Луны точным и удобным, диск указателя разрисовали реперными линиями, соответствующими восьмым долям фазы Луны, и установили дополнительную центральную (маленькую) 24-часовую стрелку. «Восьмушки», конечно, нужны только при определении текущих суток лунного месяца – посчитать это можно, воспользовавшись суточными метками на ободке окошка указателя. Эти же метки облегчают правильную установку указателя. Для этого потребуется календарная таблица, в которой указа-

REVOLUTION

134

Наверху: механизм часов Perpetual Moon – калибр HMC348.901 с фирменным периферийным кольцевым указателем запаса хода Perpetual Moon, H. Moser & Cie. Платина либо розовое золото (40,8 мм), калибр HMC348.901 с ручным заводом, прецизионный указатель фаз Луны, семидневный запас хода

ны точные астрономические данные о фазе Луны. Наверняка такая таблица будет поставляться вместе с каждым проданным экземпляром «Перпечуал Мун», например, в «Ланге» это обязательно делается. Находим по таблице ближайшее точно установленное время определенной фазы, например, полнолуния. Выставляем при помощи заводной головки точное время этого новолуния – здесь важна точность, так как расчетный ежесуточный «уход» указателя фаз Луны в «Перпечуал Мун» составляет 0,23 секунды. И не забывайте о 24-часовой стрелке, которая покажет, в какое время суток часы сейчас виртуально попали. Затем нажатиями «утопленной» кнопки следует установить нужную фазу Луны – за восемь нажатий указатель пробегает весь лунный месяц, а воздействия на базовый механизм при этом не оказывается. После этого нужно набраться терпения, лучше всего – записать все цифры на бумажку, и, вращая заводную головку (ее мы оставили в вытащенном положении, так как незадолго до этого устанавливали время), накручиваем столько суток, сколько требуется. Некоторую помощь могут предоставить суточные метки на ободке окошка указателя – за сутки реперные линии сместятся от одной метке к другой. Как только приходим в сегодня, устанавливаем точное время с учетом времени суток – и готово, три минуты упорного труда и одна тысяча двадцать семь лет счастья. Часы «Перпечуал Мун» замечательны не только своей Луной, но и указателем запаса хода. В этих часах компания «Г. Мозер и Ко.» впервые применила конструкцию периферийного кольцевого указателя запаса хода, установленную на оборотной стороне механизма (вероятно, c конструктивной точки зрения этот указатель аналогичен тому, что использован в часах «Экстрим Лэб 2» фирмы «Жежер-ЛеКультр»). Шкала указателя выгравирована прямо на мостах механизма. ★

Baselworld2010

9

Bulgari – Daniel Roth Tourbillon Rattrapante Полузащита

Эти новинка была представлена уже после того, как две принадлежавшие группе «Булгари» (Bulgari) марки – «Даниэль Рот» (Daniel Roth) и «Жеральд Жента» (Gérald Genta) – были уничтожены. Поскольку в качестве главной новости в коллекции «материнской» (хотя хороша мать, пожирающая своих детей, пусть и приемных) марки «Булгари» пропагандировался ее первый объявленный мануфактурным автоматический калибр 168, получается, что сложный механизм часов «Даниэль Рот Турбийон Раттрапант» (Daniel Roth Tourbillon Rattrapante) был разработан еще до кончины марки «Даниэль Рот». (Интересно отметить, что в выпущенном от имени «Булгари» пресс-релизе по новинкам «Даниэля Рота» и «Жеральд Жента» весь текст набран через пробел, так что читать просто невозможно – глаза ломаются.) Калибр DR8300 – первый и пока последний механизм «Даниэля Рота», в котором объединены функции турбийона и сплит-хронографа. Это очень редкий пример такого слияния, подобных механизмов в истории часового дела было всего несколько. Внешне часы получились очень привлекательными, и, отвлекшись от факта исчезновения марки, можно было бы

сказать, что это вполне логичное очередное изменение стиля коллекции «Даниэль Рот» в сторону сдержанности. В часах «Турбийон Раттрапант» внимание прежде всего привлекает «двухэтажный» циферблат с белой «зоной турбийона» и темносерой зоной всего остального. Все остальное – это смещенный влево и вниз циферблат основных часовой и минутной стрелок, центральные секундные стрелки сплит-хронографа, 30-минутный счетчик сплит-хронографа и указатель запаса хода с неградуированной «шкалой» (мне все время хочется назвать такой тип шкалы «пиявкой», будь то часы «Даниэль Рот» или «Бреге»). Если отвлечься от цветовой дифференциации зон циферблата, можно отметить, что предложенная структура с четырьмя основными элементами – турбийоном, «зоной времени», 30-минутным счетчиком и указателем запаса хода – создает какое-то особое настроение, вызывающее воспоминания об очень давних технических часах, например, о морских хронометрах Фердинанда Берту. Это очень ценное свойство – создавать современный дизайн, который вызывает воспоминания о вещах, изготовленных во времена давно минувшие. ★

REVOLUTION

135

Daniel Roth Tourbillon Rattrapante, Bulgari. Розовое золото (46 мм), калибр DR8300 с ручным заводом, запас хода – 48 часов, турбийон, сплит-хронограф, указатель запаса хода

Специальный репортаж

10

Pequignet Rue Royal Полузащита

Наконец-то компания «Пекинье» (Pequignet) завершила титаническую работу по конструированию своего первого мануфактурного автоматического механизма, и представила на суд посетителей базельской выставки первые три модели, в которых этот механизм должен показать, на что он способен в реальной жизни. Пожалуй, руководство «Пекинье» трудно упрекнуть в излишней скромности – для нового механизма было выбрано пафосное название «Калибр Руаяль» (Calibre Royal). Из всех новинок с этим механизмом меня более всего привлекла модель «Рю Руаяль» (Rue Royal) с выполненным в классическом стиле циферблатом, в спокойную размеренную структуру которого метеоритом врывается неожиданно большой указатель фаз Луны, да к тому же еще расположенный в непривычном повернутом ракурсе. Это здорово, когда удается привлечь внимание привычными, в общем-то, вещами. «Калибр Руаяль» разрабатывался как механизм премиумкласса. Давайте разберемся, в чем тут дело. Разумеется, прежде всего, в пропаганде своих достижений производители таких механизмов упирают на тонкую окончательную обработку деталей. «Калибр Руаяль» соответствует заявлен-

ному классу, однако, президент «Пекинье» Дидье Лейбундгут всегда начинает разговор о новом калибре с технических характеристик. Он обращает внимание на то, что большой заводной барабан механизма в принципе способен обеспечивать ход в течение 100 часов, однако полный завод был ограничен 88 часами, а рабочий диапазон, в котором гарантируется «правильная» амплитуда баланса, составляет ровно трое суток, о чем сделана соответствующая надпись на циферблате. Посмотрите – под метками шкалы указателя запаса хода (здесь – не «пиявка) от 0 до 72 часов имеется слово «Isochronisme», которое нет необходимости переводить. В отрицательной зоне шкалы – здесь это согласуется с буквальным смыслом этого слова – точный ход механизма не гарантируется. Хозяину нужно выбирать – ездить на полном баке или вытягивать последние капли. Еще одна техническая деталь – большой указатель даты и указатель дня недели при переключении (оно осуществляется скачком) не создают для базового механизма дополнительного трения, как это обычно бывает в подобных конструкциях. И это тоже плюс «Калибру Руаяль» с точки зрения точности хода. ★

Внизу: часы Pequignet. Сталь (42 мм), автоматический механизм Calibre Royal. Указатели даты («большая дата»), дня недели, запаса хода и фаз Луны

REVOLUTION

136

Наверху: механизм Calibre Royal (компьютерная модель)

Baselworld2010

11

Chanel J12 Marine Полузащита

Эти часы могли бы остаться в тени их великолепного, я бы даже сказал – расточительно великолепного собрата «J12 Ретроград Мистерьез» (J12 Rétrograde Mystérieuse). Но так не случится, мы их вытащим из океанских глубин на свет. В коллекции этого года – всего четыре модели «J12 Марин» (J12 Marine) в трех цветовых вариантах исполнения: черная керамика (42 мм), черная керамика и синий керамический ободок (42 мм или 38 мм), белая керамика (38 мм) – вот на данный момент все богатство коллекции часов дайверского стиля компании «Шанель». Такое впечатление, что весь шик оставлен для женских и ювелирных моделей часовой коллекции «Шанель», настолько серьезно и продуманно дизайнеры компании подошли к разработке конструкции часов «J12 Марин». Конечно, можно усомниться в необходимости применения керамики в часах для ныряльщиков, однако, если грамотно проведены все мероприятия по обеспечению водостойкости корпуса, ободок с 60-минутной шкалой вращается как надо, в одном направлении (против хода часовой стрелки), шка-

лы и стрелки хорошо различимы и покрыты люминесцирующим составом для того, чтобы ими можно было любоваться в сложных погодных условиях, то почему бы и нет? Тем более, что керамику очень трудно поцарапать, и керамический корпус надолго сохранит свою первозданную свежесть… Не говорю здесь – «первозданный блеск», так как только у белой модели керамические детали полированные, а у всех черных моделей керамика имеет матовую поверхность, полученную методом пескоструйной обработки. Какая модель мне приглянулась больше всего? Черная керамика, синий ободок. В этих часах однотонность черных керамики корпуса, циферблата и ремешка очень удачно разбита синими «мазками» минутной и секундной стрелок и закругляющим картину синим ободком с серебристыми метками минутной шкалы. Часовая стрелка, выполненная в виде стрелки (и так бывает!) добавляет в композицию немного металла. Должно быть, в таких часах будет приятно погрузиться в теплые воды какого-нибудь южного моря – что там любила больше всего сама Шанель? Наверное, заливы близ Биаррица… ★

REVOLUTION

137

J12 Marine, Chanel. Керамика, сталь, автоматический механизм, водостойкость до 300 м, каучуковый ремешок

Специальный репортаж

12

Corum Golden Bridge Tourbillon Полузащита Кремний, снова кремний, и снова кремниевый турбийон. Теперь мы находим этот гибрид конструкции двухсотлетней давности и современных микроэлектронных технологий под флагом «Корума», вернее – под ключом, так как верхний мост каретки турбийона в полном соответствии с недавно утвердившейся традицией этой марки выполнен в виде ее символа – не логотипа – одного из парных ватиканских ключей. К сожалению, в представленных фирмой «Корум» прессрелизах нет информации о том, что именно следует понимать под термином «кремниевый спуск». Полагаю, что из кремния в корумовском турбийоне изготовлены анкер и анкерное колесо, так как использованная в этом механизме еще одна изобретенная Авраамом-Луи Бреге деталь – брегетированная спираль – явно выполнена не из кремния. Как турбийон оказался в «заглавной» модели из коллекции «Корум»? Этот вопрос можно сформулировать иначе – почему так долго не было турбийона в этой коллекции? Действительно, конструкция багетного линейного механизма была разработана известным швейцарским часовым мастером Венсаном Калабрезе в 1980 г. – для юбилейной коллекции отмечавшей тогда 25-летие марки «Корум» (в настоящий момент товарищ Калабрезе занят в другой швейцарской часовой марке, «Бланпен», где развивает иное свое изобретение: карусельный турбийон). Венсан Калабрезе – изобретатель

и великий мастер в изготовлении суперскелетных (а как их еще назвать – все выглядит так, будто из всего механизма он оставил лишь заводной барабан да несколько колес) часов «Спатьяль» (Spatiales). Уже в 1985 г. Венсан показал первые модели этой коллекции, в механизм которых был установлен турбийон. Более массивным от этого механизм в целом не стал выглядеть. Что скажешь – Мастер. Фирма «Корум» пошла своим путем, и в трудном и хитроумном ремесле турбийоноделания ей помогают другие специалисты – в данном случае из фабрики механизмов «Вошер» (в группе компаний Мишеля Пармиджани произошла вертикальная переструктуризация, так что, возможно, следует использовать другое название). Вошеровские братья не только на свой лад перелопатили исходную конструкцию Калабрезе, они также показали, что не боги кремний обжигают, и произвели для «Корума» целую серию механизмов с «кремниевыми» турбийонами. Всего в серии «Голден Бридж Турбийон» (Golden Bridge Tourbillon) выпущено 33 уникальных экземпляра – 16 одеты в розовое золото, 11 – в белое и 6 – в платину. Все они уникальные, так как для каждого экземпляра выбран свой циферблат, у той модели, которую мы имеем возможность показать вам, циферблат выполнен из метеоритной пластинки. Обещают также циферблаты эмалевые, из драгоценных камней и перламутра – будет из чего выбрать. ★

Слева: Golden Bridge Tourbillon, Corum. Розовое золото (34 х 51 мм), циферблат из метеорита. Калибр Co213 линейной компоновки с ручным заводом, запас хода – 40 часов. Уникальный экземпляр Наверху: калибр Co213 часов Golden Bridge Tourbillon в полуразобранном виде (компьютерная модель)

REVOLUTION

138

Справа: ротор турбийона часов Golden Bridge Tourbillon (компьютерная модель)

Baselworld2010

13

Chopard L.U.C. 150 All-in-One Полузащита Часы «L.U.C. 150 Ол-ин-Уан» (L.U.C. 150 All-in-One) – большая юбилейная премьера фирмы «Шопар» (Chopard), отмечающей в этом году 150-летие. Как и у роскошного юбилейного торта, плотно уставленного горящими свечками, на циферблате этих часов также наблюдается явная нехватка места. Кондитерам из мастерских «Шопар» во Флерье пришлось задействовать для многочисленных индикаторов дополнительных астрономических функций оборотную сторону корпуса.

«L.U.C. 150 Ол-ин-Уан» – первые наручные часы в коллекции «Шопар», попадающие под определение «высокосложные часы». Юбилейный торт подан, начинаем задувать свечки по порядку. Лицевая сторона: вечный календарь с большим указателем даты, указателями дня недели, «день/ночь», месяца, четырехлетнего високосного цикла плюс турбийон. Специально к юбилею был изменен логотип – вместо «Chopard» на циферблате мы видим фамилию основателя марки с инициалами: «L.U.Chopard». Под большой датой на табличке циферблата изображен год основания фирмы – 1860: не перепутайте с указателем года – такого указателя у этих часов нет. Плавно переворачиваем корпус и что же мы видим с оборотной стороны... новый вариант Sky-Moon! Разумеется, в оригинальной комплектации. Центральное место второго циферблата занимает вращающаяся карта звездного неба с орбитальным указателем фаз Луны, ее окружают указатели уравнения времени, запаса хода, «день/ночь» (здесь – секторный указатель, он дублирует указатель «день/ночь», что на лицевой стороне), времени восхода и захода Солнца. Все это собрано в одном мануфактурном механизме с ручным заводом L.U.C. 4TQE, а любители бухгалтерии могут посчитать все дополнительные функции и сделать соответствующие выводы о позиционировании часов «L.U.C. 150 Ол-ин-Уан» в элитном клубе высокосложных часов. Мы этого делать не будем: как

бы выглядел счетовод в потертых нарукавниках и с дребезжащим щелкающим арифмометром на юбилейном ужине? Часы «L.U.C. 150 Ол-ин-Уан» будут выпущены тремя строго ограниченными сериями: 15 экземпляров в корпусе из белого золота, 15 – из розового золота, а еще 15 экземпляров поразят всех блеском багетных бриллиантов, оправленных в белое золото, – нам не дают забыть, что «Шопар» также является и ювелирной маркой. Механизм же выполнен в полном соответствии с жесткими критериями, налагаемыми на микромеханическое производство комитетом по присуждению Женевского клейма. О положительном решении этого вопроса свидетельствует позолоченный оттиск, выбитый на одном из мостов механизма с астрономической его стороны. Базой при создании сложного механизма стала разработанная в «Шопаре» конструкция механизма с ручным заводом и четырьмя заводными барабанами, обеспечивающими недельный завод. Кроме того, четырехпружинная конструкция выдает натяжение, достаточное для точного функционирования механизма, что подтверждается фактом успешного прохождения хронометрических испытаний – для каждого экземпляра выписан официальный сертификат хронометра COSC. Механизм хорош, и нам повезло, что мы можем рассмотреть его в деталях хотя бы на фотографиях. Владельцам часов повезло меньше – в «Шопаре» не стали предлагать прозрачный вариант юбилейных суперсложных часов, хотя могли бы, сейчас это принято. Правда, никто не запрещает им это сделать потом, тем более дизайн механической части юбилейной коллекции «Шопар» создает наш старый знакомый – Гай Бове, покинувший ради «Шопара» и окрестностей Женевского озера ветреные брега Рейна и Шаффхаузен, где он занимал пост главного дизайнера в IWC. ★

Снизу-справа: L.U.C. 150 All-in-One, Chopard. Белое золото (46 мм), калибр 4TQE с ручным заводом. Ограниченная серия из 15 экземпляров Снизу-слева: L.U.C. 150 All-in-One – все указатели астрономических функций собраны на оборотной стороне

REVOLUTION

139

Наверху: калибр 4TQE – вид с лицевой и оборотной стороны

Специальный репортаж

14

Rolex Submariner Date Green Защита

Компания «Ролекс» (Rolex) шаг за шагом переводит свою классику на новые индустриальные рельсы. За последнее десятилетие почти незаметно для многих клиентов «Ролекса» была произведена модернизации линейки механизмов, которые были переработаны под спусковые узлы собственного производства. «Ролекс» хранит свои внутренние дела в секрете от всего остального мира, и поэтому неизвестно, состоялся ли полный переход на новую линейку механизмов – нужно спросить у тех, кто занимается починкой «Ролексов», да вот проблема – часы редко ломаются. В том, что касается внешности часов, трудно хранить секреты, поэтому информация доступна. В этом году в «Ролексе» взялись за «пластическую операцию» легендарной коллекции Submariner, выпустив сразу две модели – черную и зеленую – с новыми керамическими ободками. В «Ролексе» разработали и запатентовали собственную технологию изготовления керамических ободков «Керахром», которая

позволяла бы изготавливать их на требуемом для «Ролекса» высочайшем уровне качества. В чем-то эта технология сходна с той, что недавно открыла компания «Омега», выпустившая пилотную серию часов с керамическими ободками и метками из «жидкого металла». Теперь ролексовские ободки имеют все шансы стать вечными – если их, конечно, не разбить, ударив часы обо чтонибудь твердое. Тут уж – кто кого победит: если повезет – разобьется стекло, если нет – ободок. Новые ролексовские ободки выглядят просто потрясающе, а то что бьются, – это недостаток всех керамических деталей корпуса, красота требует жертв. Правда, инженеры «Ролекса» выпустили примерно на миллиметр наружный стальной зубчатый край ободка (ободок, как и положено в настоящих дайверских часах, вращается в одном направлении), поэтому, чтобы добраться до керамической вставки ободка и разбить ее, придется постараться. ★

REVOLUTION

140

Submariner Date Green, Rolex Сталь 904L (40 мм), автоматический калибр 3135, зеленый керамический ободок Cerachrom с заполненными платиной метками

Baselworld2010

15

TAG Heuer Silverstone Защита

Компания «Хойер» (Heuer) отмечает 150-летие. Из большой юбилейной коллекции для базельской сборной я выбрал именно эти часы: их появление не сопровождалось громкими комментариями, коих были удостоены калибр 1887 и «Пендалам», однако они настолько хороши, что никак нельзя было оставить их без внимания. Автоматический хронограф «Хойер Сильверстоун» (Heuer Silverstone) образца 1974 г. – значительная веха в истории компании, редкий случай, когда часовой компании удалось найти новый стиль хронографа. В определенном смысле часы «Сильверстоун» были разработаны как противоположность другому знаменитому «гоночному» хронографу «Монако» (Monaco), хотя у этой пары можно найти немало общих черт. Часы «Монако» – квадратные со слегка скругленными сторонами, они выглядят так, как будто составлены из острых граней, а у часов «Сильверстоун» при оставленной неизменной геометрической основе корпус лишили жестких граней: все углы закруглили, вогнутую «гоночную» поверхность ободка зеркально отполировали. Результат получился

замечательный, у этих часов есть свое лицо, они берут за душу, что, впрочем, можно сказать и об их предшественнике, хронографе «Монако». У современного хронографа «Сильверстоун» – тот же механизм, что и у оригинальной модели, правда, только по названию: калибр 11. Безусловно, это не тот калибр Chronomatic 11, что выпускали в 1970-е годы, тот был создан на основе ультратонкого базового автоматического механизма «Бюрена» (Buren, просьба не путать с нашей маркой «Буран», это совсем другая песня) и блока хронографа «Дюбуа-Депра» (Dubois-Depraz). Сейчас базой стал механизм ЕТА, однако, одно сохранилось – это поставщик блока хронографа с характерным расположением кнопок хронографа напротив «левой» заводной головки – «Дюбуа-Депра». Специалисты из этой компании вновь, как это было и в конце 1960-х годов, разработали блок хронографа по спецификациям «ТАГ Хойера» (тогда – просто «Хойера»). Впрочем, техническая сторона истории хронографа «Сильверстоун» не так уж и интересна, хотя и важна. Главное – это стиль, неподражаемый дизайн «Сильверстоуна». ★

Silverstone, TAG Heuer Сталь (42 мм), автоматический механизм хронографа – калибр 11. Ограниченная серия из 1860 экземпляров. Также выпущена модель с «шоколадным» циферблатом (1860 экземпляров)

REVOLUTION

141

Silverstone – вид с оборотной стороны

Специальный репортаж

16

Zeitwinkel 273° Защита Совершенное неожиданные новости пришли из долины Иммерталь. Город Сент-Имье в нашем сознании довольно давно и прочно связан с маркой «Лонжин», и потому известие об образовании в нем новой часовой марки вызывает интерес. Марка эта, в отличие от большинства новых швейцарских часовых компаний названа не в честь конкретной личности, а взяла себе отвлеченное описательное название «Цайтвинкель» (Zeitwinkel). Это слово, представляющее комбинацию двух немецких слов «время» и «угол» (в геометрическом смысле), можно перевести, например, как «склонение времени», хотя переводить совсем не обязательно – «Цайтвинкель» и все. «Угол» поставлен во главу угла, и все модели первой коллекции поименованы углами определенной величины – 032°, 181°, 273° и 312°. Здесь следует немного отвлечься на тех людей, интеллект которых стоит за новоиспеченной маркой. Как ни удивительно, изобретатель сумасшедших конструктивных решений Жан-Франсуа Рюшонне (TAG Heuer V4, Cabestan) выступил в несвойственной ему роли дизайнера и помог компании «Цайтвинкель» разработать дизайн часов первой коллекции. А кто же тогда выполнил самую трудную часть работы – сконструировал линейку механизмов? Это еще один революционер из изобретателей и конструкторов – Лоран Бесс (часы MB&F, Memoire 1 из коллекции Maurice Lacrois, зенитовские турбийоны и другие сложные модели, включая конструкцию механизма для модели Striking 10th этого года – вот далеко не полный список его подвигов).

Итак, механизм. Он порадовал редко встречающимся сочетанием автоматического завода и традиционной конструкции базового механизма: возникла мысль, что такой «автомат» мог бы быть создан в долине Жу в конце XIX в. Это впечатление оказалось тем более сильным, когда я перевернул часы обратно и увидел совершенно спокойное классическое «лицо» часов – под стать тому самому «Зениту» протестантского периода. Основа первой коллекции «Цайтвинкеля» – два механизма, калибр ZW 0102 и калибр ZW 0103. Последний – клон первого, усложненный за счет добавления большой даты и указателя запаса хода. Учитывая специфику механизмов, мне более всего по душе пришлась тристадвенадцатиградусная модель – в ней нет ничего лишнего. Итальянцы называют такие часы «Соло Темпо» («время и только»), в том смысле, что на циферблате мы видим всего лишь две стрелки, часовую и минутную. Никаких секундных стрелок, указателей даты – ничего. Также очень хорошо выглядит и модель 273° с наиболее сложным вариантом механизма. Особенно хорош оказался циферблат, только, к сожалению, на фотографии его своеобразие оказалось утерянным (возможно, фотографировали не тот прототип). Дело в том, что по всему циферблатному фону разбросан логотип фирмы, и он выполнен с таким малым контрастом, что едва угадывается. Этот «исчезающий» логотип дал циферблату ту загадочность, что невероятно украсила эти часы с прекрасным механизмом. ★ Zeitwinkel 273°. Сталь (42,5 мм, толщина 13,8 мм), калибр ZW0103 с автоматическим заводом

REVOLUTION

142

Калибр ZW0102: диаметр 30,4 мм, толщина 5,7 мм, 30 камней, спираль Штрауманна, запас хода – 72 часа, платина и мосты выполнены из нейзильбера, скелетный ротор, автоматический завод с реверсом

Baselworld2010

17

Laurent Ferrier Tourbillon Double Spiral Защита

Еще один новичок. Эй, ребята, вы что, не заметили – кризис! Основатель новой марки – Лоран Феррье, еще один птенец гнезда Патек-Филиппова (из его предшественников можно назвать Роже Дюбуи). Как ни странно, марка еще не успела толком опериться, а у нее уже есть конкурент, причем конкурент на поле идеи, положенной в основу будущего развития марки. Идея состоит в том, чтобы закрыть пробел в современной коллекции «Патека»: те совсем упустили из виду замечательные традиции изготовления прецизионных конкурсных хронометров, а также возможности их приложения в области современных наручных часов. «Конкурсных» – имеется в виду, что такие хронометры в основном не предлагались на продажу, а предназначались для участия в хронометрических состязаниях. Кто же этот таинственный идейный конкурент? Это предприятие Марка Брогситтера (Marc Brogsitter, Германия), механизмы которому делает французская фабрика «Фабрикасьон де Монтр Норманд» (Fabrication De Montres Normandes). Лоран Феррье, со своей стороны, также обратился к признанным специалистам в создании механизмов и турбийонов: это новая женевская фабрика «Ля Фабрик дю Тан», про которую почти ничего не известно. Впрочем, постойте, а как же ее отцы-основатели Мишель Навас (Michel Navas) и Энрико Барбазини (Enrico Barbasini)? Мы уже где-то слышали эти имена – парни сначала дали две буковки из трех в название почившей ныне фабрики «BNB Консепт» (BNB Concept), а по-

том ушли, оставив Матиаса Бютте (Mathias Buttet) одного на все три буквы B+N+B. Матиасу пришлось работать одному за троих, и известно, чем, а вернее, кем это кончилось. Мишель и Энрико стали движущей силой в многотрудном деле разработки механизма прецизионного турбийона с нуля. Не совсем с нуля – исторические прообразы у них были, и идея, как сделать турбийон чуточку лучше, также была. Идею эту нельзя назвать свежей, но вдохновлять она еще может, и неплохо: это использование двух практически идентичных спиралей, установленных так, что они совершают колебания в противофазе. Здесь будет уместно заметить, что с физической точки зрения пара противофазных идентичных спиралей работает так же, как и брегетированная спираль идеальной формы. Это достойный и выдержанный в классических традициях часового дела ответ Лорана Феррье (и не только его одного) новейшим кремниевым технологиям, выполненный на современном технологическом уровне. Дизайн часов Лорана Феррье следует той же идеологии – он классический. Необходимую для часов высокого уровня изюминку мы находим в циферблате – это белый двухуровневый эмалевый циферблат либо черный ониксовый. Лоран Феррье как будто говорит: «Зачем предпринимать поиски идеального рецепта черной эмали? Есть великолепный образец природного вулканического стекла – вот вам лучший черный циферблат». Кстати, также двухуровневый. ★

Tourbillon Double Spiral, Laurent Ferrier. Белое золото (41 мм, толщина 12,5 мм), калибр FBN916-01 с ручным заводом Наверху слева: Tourbillon Double Spiral – желтое золото

REVOLUTION

143

Наверху справа: часы Tourbillon Double Spiral – вид с оборотной стороны. В калибре FBN916-01 с ручным заводом видны характерные признаки конкурсных хронометров: большой баланс, большая каретка турбийона, «техническое» параллельное расположение мостов

Специальный репортаж

18

Chopard L.U.C. Louis-Ulysse – The Tribute Защита

Второй игрок из шопаровской команды – не только дань уважения их славному юбилею. Просто они удачно сыграли. Я бы поставил в нашу сборную еще парочку игроков – «автомат» на мануфактурном калибре L.U.C. 1.010 и турбийон в корпусе из прессованного углеродного волокна с дополнительной «заводилкой» а-ля «Кабестан»… Но вынужден действовать в рамках официально «открытых» новинок, информация о которых была помещена в юбилейные пресс-файлы «Шопар». Так что считаем, что эти игроки заняты в юношеской сборной. Пусть подрастут. Часы «Трибьют» марки «L.U.C. Луи-Улисс» (The Tribute, L.U.C. Louis-Ulysse) представляют собой модель-трансформер, которую можно использовать и как наручные часы, и как карманные. Конструкция, позволяющая преобразовывать эти часы из карманных в наручные и обратно, разработана с использованием в качестве исходной точки изобретения, автором которого был Карл Шойфеле-старший – основатель семейной часовой компании Eszeha и предок нынешнего семейства Шойфелей, владельцев «Шопара». Вот таким интересным способом Шойфели почтили память своего предка. Разумеется, конструкция «держателя» корпуса Карла Шойфеле-старшего была модифицирована. Мне она не очень понравилась из-за острых захватов, которые выглядят излишне агрессивно. Классическим по духу часам это не

идет. К сожалению, подкачал и еще один элемент: лакированный под эмаль циферблат. Вырисован он великолепно, но почему было не сделать его из настоящей «горячей» эмали? Это выглядело бы, по меньшей мере, логично. И пусть не говорят о стоимости этого дела – в принципе, могли бы найти старинные эмалевые циферблаты: их «пекли» для 19-линейных механизмах в огромных количествах. Гораздо более мне понравилось основное направление их мысли – механизм традиционной конструкции (я бы сказал, родом из Долины Жу, хотя шопаровская вотчина – Флерье – расположена в соседней долине Валь-де-Травер). 19-линейный калибр EHG с ручным заводом назван в честь Женевской школы часовщиков и выполнен как дипломный проект ее выпускниками – это часть работы «Шопара» по поддержке Школы. Механизм говорит сам за себя – это единственный современный механизм карманных часов традиционной конструкции высокого уровня, и он великолепен. Если заранее настроиться на преувеличение – такой механизм и такие часы подсказывают путь возможного симбиоза старинных традиций часового мастерства, где все делается механическими средствами и вручную, с современными технологиями, готовыми взять на себя те очевидные для профессионалов слабые места традиционных технологий, что закрывают перед ними пространство для развития. ★

Часы-трансформер L.U.C. Louis-Ulysse – The Tribute, Chopard. Белое золото (49,6 мм), калибр EHG с ручным заводом. Ограниченная серия из 150 экземпляров

REVOLUTION

144

Калибр EHG с ручным заводом. 19 линий (43,2 мм), толщина 5,5 мм, 20 камней, запас хода – 80 часов, Женевское клеймо, официальный сертификат хронометра COSC

Baselworld2010

19

Milus Tirion TriRetrograde Répétition Minutes Защита

Компания «Милю» (Milus) превзошла все то, чего от нее можно было бы ожидать. В ее коллекции появились действительно сложные механические часы. Турбийон с фирменным трехсекторным указателем секунд? Нет? Ну тогда вечный календарь с фирменным трехсекторным указателем секунд? Опять нет? Неужели минутный репетир с фирменным трехсекторным указателем секунд? Вот это да! Минутный репетир «Милю» будет ласкать слух каждого из пятидесяти возможных обладателей выпущенного ограниченной серией репетира «Тирьон ТриРетроград» (Tirion TriRetrograde Répétition Minutes), если, конечно, кто-нибудь для себя, любимого, не приобретет пару. Или больше. Злые языки говорят, что компания «Милю» вряд ли была в состоянии поднять такую тему, как минутный репетир. Разумеется, в милюсовском пресс-релизе ничего такого нет, но злые языки говорят, что «Милю» очень сильно помогли Навас и Барбазини из «Ля Фабрик дю Тан» (La Fabrique du Temps) (их мы уже встречали совсем недавно – ведь это они помогли Лорану Феррье с турбийоном). В принципе, совсем неплохое соседство… Калибр M08-35RM выполнен на очень высоком уровне (иное было бы несуразностью, когда имеешь дело с минутными репетирами). Два заводных барабана обеспечивают запас хода в 90 часов, кремниевые анкер и анкерное колесо помогают значительно снизить потери на трение и хоть в какой-то степени компенсировать энергетические затраты механизма на постоянно функционирующий фирменный трехсекторный указатель секунд.

Конечно, фирменный трехсекторный указатель секунд ЖанаМарка Видеррехта – это очень важная деталь с точки зрения стратегии марки «Милю» и того, как ее воспринимают клиенты, но по мне минутный репетир хорош и так, без нагрузки. Марку «Милю», пожалуй, еще рано воспринимать как общепризнанного производителя сложных механических часов, но вот мастером аксессуаров назвать вполне можно. «Милю» – автор тех знаменитых запонок, выполненных в виде миниатюрных механизмов с автоматическим заводом и вращающимся ротором. Какой фурор вызвало появление этих запонок! Благодарные последователи появились немедленно. И вот передо мной – новое достижение компании «Милю» в этой области, но не запонки, не зажим для галстука, не серьга в ухо, это было бы слишком прямолинейно, а потому неинтересно. В «Милю» решили продублировать выпуск своего первого минутного репетира выпуском также первого электронного минутного репетира, изготовленного в виде брелока. Если бы это были просто электронные часы – кого бы это впечатлило, но электронный минутный репетир фирмы «Милю» – это прообраз электронной техники будущего. Представьте себе электронный прибор с одной-единственной кнопкой – может ли он быть сложным? Вполне может: все функции (в данном случае) по установке времени, а также зарядка аккумулятора осуществляются через компьютер. Далее прибор работает просто: нажал на кнопочку – электронный минутный репетир обозначил текущее время. И все по правилам: часы, затем четверти, затем минуты. ★

Tirion TriRetrograde Répétition Minutes, Milus. Розовое золото (46 мм, толщина 13,9 мм), механизм минутного репетира с ручным заводом M08-35RM, официальный сертификат хронометра

REVOLUTION

145

Tirion TriRetrograde Répétition Minutes – вид с оборотной стороны

Специальный репортаж

20

Patek Philippe Chronograph Ref. 5170 Вратарь

Анализируя любое явление, каждый настоящий революционер должен всегда задаваться вопросом – что это, шаг вперед или два шага назад? И, как у классика, обычно получается, что и так, и эдак. Запуск в производство нового механизма хронографа CH 29-535 PS – это продуманное, серьезное и бескомпромиссное решение и огромный шаг вперед для знаменитой женевской часовой компании. Можно сказать, что это (наконец-то!) достойный ответ на появление ланговского «Датографа». И ответ этот произнесен с типичной женевской интонацией: только базовый механизм хронографа классической конструкции совершенно без лишних и затуманивающих суть основного послания дополнительных «навесов». В «полном фарше» пусть продают «Мерседесы». В рамках обзора нашей базельской сборной будет неправильно подробно разбирать все технические новинки, благодаря наличию которых новый механизм еще долго будет оставаться информационным поводом для пишущей о часах части журналистского сообщества. Если выделить главное, отвлекаясь от общих для механизмов подобного уровня характеристик (общая эстетика – превосходно, окончательная отделка – на высшем уровне, колонное колесо – разумеется, боковое сцепление – а какое еще?), то следует остановиться на минутном счетчике с мгновенным переключением. Трудно поверить, но это всего второй такой случай, когда в современном наручном хронографе применяется счетчик с мгновенным переключением, если мы говорим о классической конструкции с падающим рычагом и тянущим зубом (вот название – почему никто не делает сложные часы в истинно русском духе?), и третий, если учесть еще одну экзотическую конструкцию, предложенную «Жежер-ЛеКультром». А ведь некогда наличие этой конструкции было вопросом хорошего тона для любого производителя высококачественных хронографов, в том числе, и наручных. Интересно, что для премьеры механизма CH 29-535 PS, состояв-

шейся осенью 2009 г., в «Патеке» выбрали женские часы «Лэйдиз Фёст» (Ladies First). Все, наверное, шло по плану, и к «Базелю» готовили уже мужские модели, но вдруг пошли запросы от клиентов – нам бы часы как «Лэйдиз Фёст», только в мужском исполнении, без бриллиантов. «Патек» есть «Патек» – им отказали. Патековский стенд на выставке в Базеле выглядел, как безмолвная агитация в пользу максимы «Маленькое – значит, красивое». Действительно, все эти знаменитые и побившие все мыслимые рекорды на специализированных часовых аукционах наручные хронографы и сплит-хронографы «Патек Филипп» выглядели по современным меркам очень маленькими. Наверное, в «Патеке» решили, что пора затягивать гайки и не нужны никому эти несуразно большие часы – взяли и уменьшили корпус модели 5170 на целых три миллиметра по сравнению с предыдущей флагманской моделью 5070. После 42-миллиметрового корпуса модели 5070 не воспринимавшегося огромным, корпус модели 5170 выглядит очень маленьким, и ретроспективное ощущение усиливается еще тем, что для первой модели 5170 выбрали желтое золото! Второй шаг назад. Что бы стоило «Патеку» сделать 16-линейный механизм, построенный на тех же принципах, как и CH 29-535 PS, но большой, солидный, надежный (больше размеры – больше ресурс), столь же красивый, превосходно подходящий для 44-миллиметрового корпуса десяти-, одиннадцати- или двенадцатимиллиметровой толщины (я снова за корпус десятимиллиметровой толщины). Но нет, живем на 13 линиях. Правда, есть и иные примеры: знаменитый суперкомпактный патековский механизм сплит-хронографа CHR 27-525 PS, который волею судеб попал в миниатюрный платиновый корпус (33 мм!) модели 5959, начиная с этого года, процветает в новом подушкообразном стальном 39-миллиметровом корпусе. Да здравствуют 39 миллиметров! ★

Chronograph мод. 5170, Patek Philippe. Желтое золото (39 мм, толщина 10,9 мм), механизм хронографа с ручным заводом CH 29-535 PS

REVOLUTION

146

Калибр CH 29-535 PS: диаметр 29,6 мм, толщина 5,35 мм, 269 деталей, в т.ч. 33 камня, запас хода – 65 часов

Baselworld2010

0

Tiffany Скамейка запасных

Вместо P.S. В группе «Суоч» (Swatch Group) «Леон Ато» (Léon Hatot) заменен на «Тиффани» (Tiffany). Не буквально, но именно так мне объяснили: вся команда, развивавшая марку «Леон Ато», передислоцирована на позиции «Тиффани». И г-жа Эмш, оставившая «Леон Ато» ради «Суоч», не смогла постоять за бывшую свою команду. Жалко Леона Ато, человека-марку: он пострадал второй раз подряд, уже в виртуальной ипостаси. Что же касается коллекции «Тиффани», прихода в эту марку группы специалистов из «Леона Ато» пока не ощущается. Большая часть вставленных новинок из флагманской коллекции «Атлас» (Atlas) не поразила оригинальностью. Дизайн «Атласа» с полуопущенными цифрами меток часов на полуприподнятом внешнем кольце циферблата, при всем моем уважении к «группе», – заимствован. Впервые я такой циферблат приметил у… Да и не важно, просто к настоящему времени он уже не новость. Возможно, дизайн этот уже стал публичным достоянием, как дизайн ролексовской «Устрицы», но от этого суть дела не меняется. Гораздо более свежими, убедительными и правильными выглядели модели 5th Avenue. Их-то мы и берем в нашу сборную, пусть пока на скамейку запасных. Это свидетельствует о нашей вере в способности новобранца. ★

REVOLUTION

147

5th Avenue, Tiffany. Белое золото, бриллианты, кварцевый механизм

Jaeger-LeCoultre, IWC и Cartier доказали на деле, что их репутацию пошатнуть практически невозможно. По часовой стрелке, начиная снизу: летящий турбийон Tank Américaine от Cartier, Reverso Gyrotourbillon 2 от Jaeger-LeCoultre и минутный репетир Portuguese от IWC

Дорогая репутация

О ДОБРОЙ РЕПУТАЦИИ И БУДУЩЕМ ЧАСОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ Уэй Коу, Владимир Строков, Денис Пешков

В тяжелые для мировой экономики времена на первый план выступает репутация: ею определяется, будет ли часовая марка жить и здравствовать или же канет в Лету

ЧТО ТАКОЕ РЕПУТАЦИЯ? Репутация – самое дорогое, что есть у элитной марки. В мире роскоши ее холят, лелеют и охраняют от возможных посягательств пуще всего остального. Грубо говоря, репутацию компании можно определить, вычтя из ее рыночной стоимости стоимость всего ее движимого и недвижимого имущества. Хотя она с трудом поддается точ-

149

них несколько миллионов долларов сверх той цены, которую заплатил за часы ее муж около полувека назад. и это в пресловутый экономический кризис, когда объемы продаж в индустрии роскоши неумолимо падают. А вдова вряд ли в ближайшие годы будет нуждаться в деньгах. Четвертая и последняя: мужчина средних лет возвращается в Москву из путешествия по миру. У него в чемодане 20 редких экземпляров «Панераи» (Panerai), самому старому из которых максимум несколько лет. Покупал он их у коллекционеров и коммерсантов, заглядывая в самые разные уголки света: Дубай, Гонконг, Сингапур, Флоренция… Буквально за месяц он через Интернет все модели перепродаст и получит изрядную прибыль – во всяком случае больше, чем он зарабатывал в качестве менеджера среднего звена. Правда, нужно оговориться – если таможня не остановит… Из всех этих историй видно, насколько большую роль играет добрая репутация. Дорогих часов ежегодно продается на миллиарды швейцарских франков. Но как выбрать марку, чьи модели будут цениться и на вторичном рынке, со временем не потеряют своей актуальности и по-прежнему будут способны сказать о положении своего владельца больше, чем слова (ведь за это мы часы и любим)? Критерий прост: репутация.

REVOLUTION

П

опробуем пофантазировать и представим себе следующие ситуации. Первая: заблудившись где-то в Индии журналист с оператором попадают в плен к местным бандитам. Журналисту, несмотря на то что теперь с ним нет переводчика, а на тамошнем языке он и одного слова сказать не может, удается уговорить хулиганов отпустить их. От последних журналиста отделяет непреодолимая стена культурных и языковых различий, но он в ней все же находит маленькую лазейку: слово «Ролекс» (Rolex). В итоге он покупает свою свободу, сняв с запястья «сабмаринер» (Submariner). О судьбе оператора ничего не известно. Вторая: группа компаний решила организовать производство на одной из тех быстрорастущих фабрик, которыми усеян промышленный Сиань в Китае. Наступил черед традиционного и долгожданного ублажения чиновников, известного также как «гуань-си» и призванного обеспечить успех нового предприятия на китайской земле. Наконец ударили по рукам, и «гуань-си» переходит в свою более приземленную стадию: многонациональная делегация преподносит чиновникам турбийоны одной фирмы, входящей в Святую Троицу швейцарской часовой индустрии. Китайцы внимательно осматривают часы и, посовещавшись, обращаются к переводчику, из уст которого и звучит единодушное пожелание: «Мы бы лучше взяли «Омегу» (Omega)». Третья: редкий «патек филипп» (Patek Philippe) на одном из женевских аукционов стал причиной настоящего переполоха среди коллекционеров. Владелица часов (мод. 2499 по фирменной нумерации) обнаружила их среди вещей покойного мужа. Она до сих пор не может поверить, что заработала на

Дорогая репутация

Модели с символичным дизайном и простыми, легко запоминающимися названиями (естественно, зарегистрированными), да еще поддержанные известной долей рекламы, производят на публику яркое впечатление

ному подсчету, репутация подчас становится единственной гарантией финансового благополучия фирмы, особенно в современной экономической ситуации. Когда человек решает купить элитные часы, он, как правило, в первую очередь смотрит на марку, а уже потом думает о деталях. Экспорт швейцарских часов в июне 2009 г. сократился на немыслимые 32%, а в июле – на 26%. Что и говорить, прошлый год устроил часовому миру серьезную встряску, стал для марок и их репутации настоящей проверкой на прочность. Одни остались на плаву и даже преуспели, другие еле сводят концы с концами, а третьи безвременно почили в бозе. Чарльз Финч, глава «Финч энд Партнерз» (одного из самых востребованных в Лондоне пиар-агентств), так отозвался о прошлом годе: «На первый план вернулось качество. Покупатель снова обратил внимание на марки, делающие ставку на подлинные, непреходящие ценности». Другими словами, люди, может быть сами того не сознавая, тянутся к компаниям с твердой репутацией. Давайте же взглянем, кому сегодня судьба благоволит, а кому не очень. ЦЕНА РЕПУТАЦИИ В СМУТНОЕ ВРЕМЯ Если у марки хорошая репутация, то ее вещи уже не просто предметы обихода. Они несут большую смысловую нагрузку: становятся символом определенного стиля жизни и говорят о вашем положении в обществе. Взять хотя бы легендарные рубашки поло «Ральф Лорен» или тодсовские мокасины «Гоммино», словно предназначенные для того, чтобы фланировать по улицам мировых столиц. Фирма с именем – это когда не бывает распродаж. Посудите сами, видели ли вы когда-нибудь уцененные ролексовские «дейтоны» (Daytona) или сумки «Луи Вюиттон»? Фирма с именем – это когда продукция про прошествии нескольких лет сильно вырастает в цене, как, например, это произошло с высокосложными часами «Патек Филипп» и историческими моделями «Панераи». Фирма с именем – это если ваши часы настолько глубоко проникли в сознание людей, что неразрывно ассоциируются с высоким качеством, как это произошло с «Омегой» в Китае. Фирма с именем – это когда три поколения женщин в семье ходят в один и тот же бутик: скажем, в «Ван Клиф энд Арпельз»

REVOLUTION

150

(Van Cleef & Arpels). Фирма с именем – это когда популярность растет не по дням, а по часам, как это происходило с «Жежер-ЛеКультр» (JaegerLeCoultre), IWC и «Одемар Пиге» (Audemars Piguet). Да так, что часы вашей марки мелькают в фильмах Майкла Манна и текстах Джея-Зи. Кстати, по признанию кинорежиссера Спайка Ли, его три самые любимые часовые марки – это «Ролекс», «Одемар Пиге» и «Жежер-ЛеКультр». Фирма с именем – это когда всегда есть клиенты, как у «Ролекса», «Патек Филиппа»

и «Картье» (Cartier). и неважно, какая полоса сейчас наступила в экономике, белая или черная. Фирма с именем – это когда ваши часы словно окружены ореолом роскоши и шика, а их название уже само по себе звучит благородно. Только прислушайтесь: «Диор»… КАК ЗАСЛУЖИТЬ И КАК СОХРАНИТЬ Рекламное агентство «Янг энд Рубикам» определяет репутацию, или капитал марки, как «способность компании выгодно выделяться на фоне остальных, сделать так, чтобы представители целевой аудитории называли ее марку не задумываясь. Причем фирма должна не просто познакомить потребителя с маркой – она должна чутко угадывать его потребности, удовлетворять, а если возможно, то и превосходить его ожидания… Наконец, стать настолько своей, что люди станут продавать друг другу ее продукцию с рук на руки». Давайте рассмотрим две схемы, позволяющие более-менее точно оценить репутацию компании, и применим эти критерии к элитным швейцарским маркам – тем, которым в экономический кризис повезло больше, чем другим. Британское агентство «Интербрэнд», специализирующееся на товарно-знаковой политике, определило семь основных составляющих фирменной репутации.

1. Лидерство. По этому критерию выделяются компании, которые в глазах потенциальных покупателей выглядят надежнее и солиднее. Скажем, ожидаемыми оказались результаты неофициального опроса часовых коллекционеров со всего мира: в номинации «лидерство» больше всего голосов набрали «Патек Филипп» и «Ролекс». Небезынтересно отметить, что фирмы, устраивающие крупные рекламные кампании с целью «застолбить» себе место в сознании клиентов, как правило, быстро увеличивают свою долю на рынке. Например, имя IWC раньше всплывало исключительно в связи с часами для летчиков, а каких-то лет семь назад марка родом из Шаффхаузена мало отличалась от сотен себе подобных. Зато сегодня уже не надо объяснять, что это такое. В доказательство приведем тот самый опрос: как ни удивительно, но опрашиваемые кроме двух моделей «Патек Филиппа» – «Калатравы» (Calatrava) и «Наутилуса» (Nautilus) – и трех «Ролексов» – «Дейтоны», «Сабмаринера» и «GMT-Мастера» (GMT-Master) – назвали в том числе модели IWC – «Порчугиз» (Portuguese), «Биг Пайлотс Уоч» (Big Pilot’s Watch) и «Акватаймер» (Aquatimer). «Нам всегда хотелось, чтобы наши модели были узнаваемыми, – говорит генеральный директор IWC Жорж Керн. – в идеале в каждом сегменте рынка у нас должны быть часы, имеющие статус легендарных. Среди часов под деловой костюм это «Порчугиз», среди спортивных – «Биг Пайлотс Уоч», а среди водолазных – “Акватай-

Rolex и Patek Philippe не жалуются на спрос ни при каких экономических условиях. Слева направо: Submariner и Patek Philippe мод. 2499

Дорогая репутация

REVOLUTION

152

Благодаря оригинальным стратегиям развития Audemars Piguet и Hublot по-прежнему приковывают к себе внимание коллекционеров всего мира. Слева направо: хронограф Royal Oak Offshore в титановом корпусе от Audemars Piguet и Big Bang King Power от Hublot

Дорогая репутация

Следует помнить, что развиваться, обновляться и вести за собой общественное мнение – это одно, а бездумно гоняться за модой, лишь бы быть как все, – это совсем другое

3. Ценовая политика. Этот пункт характеризует разброс цен в индустрии в целом, а также стабильность ценовых категорий. В случае швейцарской часовой промышленности традиционно высокие цены обусловлены качеством продукции. Но в последние десять лет новые марки появляются как грибы после дождя, причем они не имеют никакого часового опыта и заказывают механизмы на стороне (благо сейчас на рынке активно развивается сегмент поставщиков калибров). В результате на рынке циркулирует продукция, чья цена намного опережает качество, что не могло не сказаться на репутации часовой индустрии в целом. Доверие покупателей к швейцарской часовой промышленности, где раньше качество стояло на первом месте, пошатнулось.

4. Экспансия. Чем шире у компании охват, тем она ценней. Николас Хайек всегда с большим упорством продвигает свои марки за рубежом. В том, возможно, свою роль сыграл его собственный жизненный опыт: Хайек родился в Ливане, а потом уже переехал в Швейцарию. Поэтому он как никто другой понимает, что трудно найти лучшего посредника между

153

2. Стабильность. Здесь идет речь о марках-долгожителях, которые на часовом рынке не нуждаются в представлении. Вот, например, «Мерседес»: в бытовой речи название этой марки почти что стало синонимом дорогой машины. В часовой сфере на роль «мерседесов» претендуют, конечно же, «Патек Филипп», «Одемар Пиге», «Вашерон Константин» (Vacheron Constantin) и «Бреге» (Breguet). Но глубже всех их в массовом сознании засел опять же «Ролекс», относительно молодая компания, основанная «только» в 1905 г. Пожалуй, лучший способ поблагодарить человека за то, что он пришел на встречу вовремя, – сказать: «Пунктуальный, как «ролекс»!» Между прочим, чтобы марке считаться «почтенной», необязательно таковой быть. Например, многие уверены, что немецкая фирма «А. Ланге унд Зёне» (A. Lange & Söhne) – одна из ста-

рейших в часовом мире, а это не совсем так. Формально она появилась на свет в 1845 г., но Гюнтер Блюмляйн придал ей элитный статус много позже. В 1990 г. он понял, что с объединением Германии представляется уникальная возможность переместить саксонское часовое дело в высший эшелон. Именно Блюмляйн, хорошенько поработав над образом «Ланге», превратил ее, фигурально выражаясь, из «фольксвагена» в «мерседес». К слову сказать, компания стала единственной саксонской маркой, которая достигла таких вершин. и все благодаря умелым маркетинговым ходам Блюмляйна и группе «Ришмон» (Richemont Group), куда входит «А. Ланге унд Зёне». «Бреге» – в среде часовых коллекционеров известней имени, наверное, не найти. Живший в период с 1747 г. по 1823 г. часовщик Абрахам-Луи Бреге, в клиентах которого числилась сама королева Мария-Антуанетта, является автором нескольких величайших часовых изобретений. Однако с момента его смерти и до присоединения к группе «Суоч» (Swatch Group) марка «Бреге» претерпела немало невзгод. В то смутное время модели «Бреге» подчас не имели ничего общего с идеями ее родоначальника. Но Николас Хайек, основатель «Суоч», а ныне генеральный директор «Бреге», смог укрепить пошатнувшуюся было фирменную репутацию. Ему удалось перебросить мостик между современной «Бреге» и тем золотым временем, когда легендарный часовщик был еще жив. При этом из промежуточного периода Хайек, как старатель на приисках, отобрал только самое ценное. Компания в итоге расцвела прежней своей славой, а эпитет «стабильная» впервые за долгие годы оказался к месту.

REVOLUTION

мер”». По сути, смысл слов Керна в том, что людям нравятся модели с символичным дизайном и простыми, легко запоминающимися именами (естественно, защищенными авторским правом). Без известной доли рекламы тоже не обойтись. «Картье» также числится в лидерах рынка. Уже многие годы ее часы, такие как Tank, Pasha и Crash, вращаются в высших кругах. Более того, тем, кто спит и видит, как бы выйти в «большой свет», эти модели помогали в какой-то мере прикоснуться к мечте. Но самое главное – продавая даже незначительную вещицу из своего ассортимента, «Картье» умеет обставить все таким образом, чтобы покупатель проникся к марке уважением. Мы экспериментально проверили этот факт на четырех континентах. Зайдите в любой магазин «Картье» – и вы тотчас почувствуете, будто ступаете по священной земле. и что бы вы ни покупали, будь то поистине королевское ожерелье, усыпанное камнями, или сравнительно недорогая безделушка, с вами обойдутся одинаково почтительно. Безупречное, продуманное до мелочей обслуживание приятно дополняет изысканную атмосферу бутика. В 2008 г. «Картье», получив в свое распоряжение фабрику по производству калибров (бывшую «Роже Дюбуи» (Roger Dubuis)), осмелилась запустить линейку механических часов с усложнениями. Все они, включая летящий турбийон Santos 100, могли похвастаться запоминающимся дизайном и добротными механизмами с Женевским клеймом и стали осязаемым воплощением легендарного имени «Картье». Эти модели к тому же были дешевле своих аналогов (турбийонов с Женевским клеймом); пожалуй, в категории элитных высокосложных часов по соотношению цены и качества им не было равных. Бернар Форна заявляет: «Мы вышли в верхний сегмент часового рынка с намерением захватить в нем первенство». Делая ставку на славное имя «Картье», Форна демонстрирует, в какое мощное оружие может превратиться капитал марки в руках решительного директора.

Дорогая репутация

REVOLUTION

154

разными культурами и языками, нежели механические часы. Благодаря Хайеку, устроившему, например, беспрецедентную выставку в петербургском Эрмитаже, у «Бреге» много поклонников и в России. Другие компании группы «Суоч» в это время осваивают Китай – на сегодняшний момент самый заманчивый рынок мира. «Омега», появившаяся на свет в 1848 г. в швейцарском Ла-Шоде-Фоне, прославилась прежде всего своими хронографами с ручным подзаводом, предназначенными для астронавтов НАСА. Как же так получилось, что швейцарская марка, чье имя вызывает в памяти добротные спортивные часы с безупречными ходовыми качествами, стала в Китае чуть ли не маркой номер один? Кстати, по неофициальным данным, 40% всех идущих на экспорт часов «Омега» приходится на Китай – с учетом его перенаселенности эта цифра, похоже, вполне оправданна. Ответ очевиден: благодаря дальновидности и деловой хватке Хайека и главы «Омеги» Стивена Уркхарта. Пока остальные элитные марки раздумывали, с какой стороны подойти к этой огромной загадочной стране, «Омега» пришла и победила. Уркхарт тоже считает, что мировая популярность очень важна. «“Омега” в Китае с 1895 г., – рассказывает он, – и это направление всегда было для нас одним важнейших. Наша доля на тамошнем рынке со временем сильно выросла, и мы продолжаем искать новые точки соприкосновения. Например, «Омега» была официальным хронометристом Олимпийских игр 2008 г. в Пекине». «“Омегу” довольно хорошо знают и в других странах, – добавляет глава компании, – знают, кто мы и что мы. В Китае мы пользуемся доброй славой. У нас там разветвленная розничная сеть, так что потенциальные клиенты всегда могут увидеть наши часы вживую и, если что-то приглянулось, тут же сделать покупку». Некоторые фирмы ограничиваются небольшим количеством стран. Однако разразившийся экономический кризис, особенно больно ударивший по Соединенным Штатам, показал, как важно продвигать марку на международном рынке. «Нужно себя подстраховать, чтобы было чем закрывать пробоины, – говорит Петер Стас (Peter Stas), один из основателей и генеральный директор компании «Фредерик Констан» (Frédérique Constant), выпускающей качественные часы по весьма привлекательным ценам. – Например, наши кризисные убытки в Японии мы покрыли за счет растущего китайского рынка. Там наш прирост составил 40%, и в 2009 г. нам удалось выпустить 90 000 часов. Примерно столько же мы производили и в благоприятные годы». По словам бывшего исполнительного директора группы «Ришмон», легенды часового мира Франко Колоньи, «в сегодняшней рыночной ситуации компании должны выходить на мировой уровень, о них должны знать по всему миру». Печальный пример фирмы, которая недостаточно активно вела себя на мировом рынке и потому пала жертвой кризиса, – это «Прада». Хотя она за несколько лет успела открыть в Китае девять магазинов, но этого, чтобы закрепиться на китайском рынке, оказалось мало. Конкуренты «Прады», напротив, решительно туда вторглись, удачно себя преподнося и точно подбирая рекламные сообщения с учетом особенностей местной культуры. То же самое в Индии: пока «Прада» медлит, «Луи Вюиттон» и «Гуччи» уже развили там бурную деятельность. Миланский партнер «Бостон Консалтинг Груп» Федерико Лалатта в интервью «Си-Эн-Эн» пояснил: «“Прада” ока-

залась в числе тех, кто слишком поздно обратил внимание на Китай. Сегодня они заметно уступают первопроходцам, таким как «Луи Вюиттон» и «Джорджио Армани», которые завоевали в Китае гораздо более серьезную репутацию». Основные силы «Прада» бросила на США и Европу, а они оказались в эпицентре кризиса. По-видимому, модная марка вынуждена теперь пожинать плоды своей близорукости. Год назад глава «Картье» Бернар Форна заявил: «Через три года Китай станет нашим главным рынком сбыта». Но, может быть, это уже случилось в 2009 г., поскольку другие страны за год выбыли из игры. Часовые фирмы, поддерживающие отношения с Китаем, такие как «Омега», «Лонжин» (Longines), «Радо» (Rado), «Вашерон Константин» и «Пьяже» (Piaget), все в это трудное время остались на плаву и при деньгах. «Для нашей марки нет границ, – говорит генеральный директор «Вашерон Константина» Хуан-Карлос Торрес. – с нашим женевским мастерством, высочайшим качеством и богатым наследием можно познакомиться в самых разных точках планеты: в Пекине, в виллах-близнецах в Шанхае, на Пятой

авеню в Нью-Йорке». Генеральный директор «Пьяже» Филипп Леопольд-Метцгер тоже с самого начала сделал ставку на мировое присутствие. «Китай и Азия вообще – наши ключевые клиенты, – говорит он. – Если переводить на язык цифр, то это большие территории, а значит, большие возможности роста. Часы – символ положения в обществе, а такие символы там сейчас нужны. Кроме того, азиаты понимают роскошь и умеют ее ценить. В Китае продается примерно четверть всех наших часов, и мы небезосновательно полагаем, что эта доля будет расти». Россия, конечно, тоже звучит как одна из важных территорий сбыта передовой часовой продукции, но Китаю явно отдают больше предпочтения.

5. Соответствие моде. Просмотрев финансовую историю компанию за длительный период, можно сделать некоторые предсказания относительно ее будущего. У фирм, которые отвечают вызовам времени и которым есть что предложить клиентам, обычно не бывает банкротств, а продажи неизменно растут.

Дорогая репутация

«Одемар Пиге» придумала новый язык часовой эстетики: современные, красиво оформленные модели, совмещающие в себе благородные металлы вроде золота с такими «промышленными» материалами, как резина и титан. Остальным маркам оставалось только сидеть и смотреть, как популярность фирмы лавинообразно нарастает. Постоянно совершенствуя свои часы, «Одемар Пиге» всегда шагает в ногу со временем и готова удовлетворить потребности своих клиентов, потомуто она укрепляет свое положение на рынке и ее продажи неизменно растут даже в экономический кризис. Однако, поскольку «Одемар Пиге» позиционирует себя в высшем ценовом эшелоне, она отсекает от своей целевой аудитории широ-

6. Инвестиции. Если в компанию вкладывают деньги и у нее в распоряжении имеются обширные ресурсы, такая компания смотрится лучше на фоне остальных. Пример фирмы, не сумевшей привлечь инвестиции, когда дело пошло в гору, и, стало быть, подорвавшей доверие своих клиентов, – снова «Прада». Марку основал в 1913 г. Марио Прада, и изначально она специализировалась только на изделиях из кожи. Управление компанией, многие годы шедшей вперед семимильными шагами, передавалось из поколения в поколение, как эстафетная палочка. Сегодня «Прада», возглавляемая Миуччей Прадой и Патрицио Бертелли, производит массу всего от модной одежды до сопутствующих товаров: изделий из кожи, очков, аксессуаров и духов. Год за годом «Прада» демонстрировала непрекращающийся рост и вскоре стала известна своими непомерными аппетитами. Она постоянно выкупала другие марки и вкладывала в них средства. В их списке «Жиль Сан-

155

От часов Panerai веет духом истории. В 2009 г. была представлена обновленная версия модели Radiomir Egiziano (справа), созданной в 50-х годах прошлого века для египетских ВМС. Часы Luminor 1950 Submersible 3 Days Automatic с автоподзаводом и 3-дневным запасом хода (слева) упакованы в титановый корпус в стиле 50-х

кий пласт людей, которые хоть и мечтают от «оффшоре», но не готовы на него раскошелиться. Зато на свете есть Жан-Клод Биве и его компания «Юбло» (Hublot). Созданная в 1980 г. Карло Крокко (Carlo Crocco), она стала первой часовой фирмой, соединившей драгоценные металлы и резину. Биве пошел дальше и ввел понятие «сплава». Оно подразумевает не только различные сочетания материалов, но и сплав классического часового дела с эстетическими принципами будущего. Под маркой «Юбло» он выпустил часы, которые смотрели, скорее, в будущее, нежели в прошлое. Установив на них цены ниже, чем у «Одемар Пиге», Биве дал коллекционерам весьма привлекательный вариант вложения денег. Кроме того, постоянно напоминая, что именно «Юбло» является основоположником философии сплава, глава фирмы сумел поставить эту философию на службу компании и ее репутации. Тем не менее следует помнить, что развиваться, обновляться и вести за собой общественное мнение – это одно, а бездумно гоняться за модой, лишь бы быть как все, – это совсем другое. Скажем, «Одемар Пиге» и «Юбло» неустанно совершенствуют свои продукты, чтобы быть в форме и отвечать запросам времени. А есть фирмы, которые ни о чем другом не думают, кроме как не отстать от модных веяний. У таких часы, как правило, имеют ограниченный «срок годности». Среди марок, за чьими часами в свое время все охотились, но чья популярность потом пошла на убыль, – «Франк Мюллер» (Franck Muller) и «Зенит» (Zenith). В творчестве им сейчас явно не хватает свежей струи, чтобы заново обратить на себя внимание. В первую очередь примечательна судьба «Зенита». Он прославился своим хронографным калибром El Primero с самой высокой частотой колебаний и первым в мире интегрированным хронографом с автоподзаводом. Потом «Зенит» купила группа LVMH, которая и назначила в 2002 г. на пост генерального директора Тьерри Натафа. Тот, воодушевленный своим успехом в «Вёв Клико Понсарден», решил сделать из «Зенита» модную часовую марку. Вышло не совсем то, что хотелось. Попытка «придать лоску» оттолкнула поклонников старого доброго «Зенита», а светских львов и львиц больше привлекали «Роже Дюбуи», «Одемар Пиге» и «Франк Мюллер» (как-никак, они давно свои в мире роскоши). Прошло семь лет, и «Зенит» оказался в творческом кризисе. Перед новым главой компании ЖанФредериком Дюфуром (Jean-Frédéric Dufour) стоит непростая задача: восстановить фирменную репутацию. и надо отметить, первые его шаги в этом направлении весьма успешны.

REVOLUTION

«Одемар Пиге» выпускает превосходные часы уже 135 лет. Но в 1972 г. марка вышла на совершенно новый уровень, представив «Роял Оук» (Royal Oak), первую в мировой истории элитную модель в стальном корпусе. Благодаря этому нововведению марка стала устойчиво ассоциироваться со смелыми решениями. В 1996 г. «Одемар Пиге» осмелилась показать «Роял Оук Оффшор» (Royal Oak Offshore) – часы, тогда поражавшие воображение своим огромным размером. Но прошло 10 лет – и у звезд хип-хопа вроде Джея-Зи и Канье Уэста не носить «оффшор» уже считается моветоном. Его носят и актеры (Мэтт Деймон и Арнольд Шварценеггер), и спортсмены (Шакил О’Нил и Хуан Пабло Монтойя). Большей частью своего успеха «Оффшор» обязан вездесущему руководителю американского филиала «Одемар Пиге» Франсуа-Анри Беннамья (François-Henry Bennamias) и его коллеге на азиатском направлении Оливьеро Боттинелли (Oliviero Bottinelli). Они из сил выбивались, лишь бы найти новые способы рассказать людям о своей компании и часах: что они не только элитные, но и модные.

Дорогая репутация

дер», «Хельмут Ланг», «Черчс», а чтобы купить «Фенди», в 1999 г. «Прада» образовала альянс с группой LVMH. Но вместе с компанией росли и ее долги. В один прекрасный момент жадность ее подвела: по данным «Файнэншл Таймс», к концу 2008 г. долг «Прады» составил 1,1 млрд евро. Чтобы не сворачивать свое расширение и немного рассчитаться с долгами, в 2001 г. компания планировала привлечь инвестиции, впервые выпустив в свободную продажу свои акции. Однако выход на биржу то и дело откладывался главным образом из-за неблагоприятного экономического климата, сложившегося после терактов 11 сентября. Прада и Бертелли готовы были расстаться с 30% акций, рассчитывая получить при этом без малого 1 млрд евро: 60% остались бы по-прежнему в их руках. Но 2008 год подошел к концу, а с эмиссией дела обстояли так же, как 7 лет назад. Как потом стало известно, «Прада» отклоняла предложения отдельных бизнесменов купить неконтрольный пакет акций, так как ей нужны были не только сиюминутные вливания, но и долгосрочные инвестиции.

REVOLUTION

156

У Breguet и A. Lange & Söhne были свои периоды неудач, но фирмы от них оправились и снова переживают головокружительный успех. Слева направо: Classique Grande Complication мод.

7637 от Breguet и Lange Zeitwerk от A. Lange & Söhne

Маркам, чья надежность однажды была поставлена под сомнение, приходится работать на пределе возможностей, чтобы вернуть доверие покупателей. Одна из знаковых компаний роскошного олимпа «Роже Дюбуи» перешла теперь в собственность группы «Ришмон». В том, что фортуна от нее отвернулась, роковую роль сыграли проблемы с надежностью механизмов. Генеральный директор «Роже Дюбуи» Матиас Шулер (Matthias Schuler), к счастью, не стремится уйти от этой темы: «Мы прекрасно знаем, что раньше были кое-какие претензии к качеству, но мы этим занялись в первую очередь». По крайней мере, «Роже Дюбуи» не закрывает глаза на свои проблемы, и к 2009 г. фирма предприняла конкретные шаги для их решения.

Сегодня покупатель все с большей настороженностью относится к так называемым «независимым маркам», небеспочвенно опасаясь, что гарантия на купленные у них дорогие часы недолговечна – просто потому, что сама компания может приказать долго жить. «Когда вы покупаете часы, вы вместе с прибором времени приобретаете связь с мануфактурой, – говорит глава «Одемар Пиге» Филипп Мерк. – А она уж о вас всегда позаботится».

7. Защищенность. Стоит кому-либо упомянуть «Сабмаринер», «Эксплорер» (Explorer) или «GMT-Мастер», как в памяти мгновенно всплывает имя «Ролекс». Собственно, и о «Порчугиз» с «Роял Оуком» и «Роял Оук Оффшором» тоже долго говорить не надо. Как же эти названия умудрились проникнуть в самое наше подсознание? Проще простого: модели с символичным дизайном и простыми, легко запоминающимися именами (естественно, зарегистрированными), да еще поддержанные известной долей рекламы, производят на публику яркое впечатление. Так что производители должны благодарить свои отделы связей с общественностью за их великий труд. Дабы красочней проиллюстрировать это утверждение, расскажем одну притчу. Однажды на одной из китайских улочек судьба столкнула трех генеральных директоров, прибывших на рекогносцировку. Не будучи связаны неотложными делами, они решили заглянуть на уличный базар по соседству. Едва подойдя к часовому развалу, первый директор пришел в ярость: на столе лежали горсти подделок с товарным знаком его фирмы. Он тут же позвонил своим юристам и всех их уволил. Второй директор тоже не на шутку разозлился, когда увидел копии своих часов по 100 юаней за штуку. Через минуту он уже набирал номер юридического отдела, а через две там открылась масса вакансий. Третий директор был раздосадован не меньше первых двух, но совсем по другой причине: на прилавке не было ни одной подделки под модели его марки. Вне себя от ярости он выхватил телефон и распорядился уволить всех и каждого в отделе связей с общественностью. Говорят, подражание – высшая форма признания, и, похоже, это не просто красивые слова. Выше мы рассмотрели слагаемые капитала марки по одной системе. В «Янг энд Рубикам» оценивают фирменную репутацию немного по-другому, но суть остается неизменной. Знаменитое рекламное агентство принимает в расчет четыре критерия: индивидуальность (чем марка отличается от своих конкурентов), востребованность (соответствуют ли ее ценности запросам клиентов), уважение (какой у марки образ и насколько она популярна) и понимание (достаточно ли потенциальные покупатели знают о марке и ее политике). Оценка известных компаний по этой шкале дала следующую картину: в начале списка оказались «Ролекс», «Патек Филипп», «Картье», а также IWC и «Панераи» (к ним особенно неравнодушны мужчины). «Одемар Пиге», «Жежер-ЛеКультр» и «Омега», впрочем, тоже показали приличные результаты. БЫТЬ, А НЕ КАЗАТЬСЯ Как предметам роскоши удается перерастать статус обычного материального предмета и приобретать гораздо более глубокое значение? Почему, скажем, часы «Патек Филипп», даже только что вышедшие из мастерской, сразу становятся фамильной ценностью? Наверное, отчасти причина в запоминающемся девизе, который создала компания, – одном из самых ярких и точных выражений фирменного кредо в часовом

Дорогая репутация

БОГАТАЯ ИСТОРИЯ – БОГАТЫЙ ОПЫТ У «Панераи» свои верные последователи. Поговорите с любым его поклонником, и вы сразу почувствуете нечто большее, чем любовь к часам: среди этих коллекционеров царит особый коллективный дух. Огромную роль в счастливой судьбе марки сыграла ее понятная и «правильная» история. «Панераи», основанный в 1860 г., сначала специализировался на производстве приборов со светящимися шкалами и часовой торговле. Как-то компания объединила наработки в этих двух областях, создав свои первые наручные часы для итальянских военных водолазов. По легенде, о «Панераи» владельцу группы «Ришмон» Йохану Руперту рассказал Сильвестр Сталлоне, и тот решил купить часовую марку и сделать ее элитной. Пережив в конце 90-х свое второе рождение, «Панераи» стал кумиром для целого поколения коллекционеров, на чей вкус традиционное часовое искусство Швейцарии при всей своей рафинированности слишком отдавало стариной. А тут появились часы, проникнутые духом приключений и геройства. Благодаря своей солидной репутации и четкому самоопределению «Панераи» смог остаться на плаву и в трудные времена. «Мы никогда не отказывались от своей сущности, – говорит

СЕРИЙНЫЕ, НО РЕДКИЕ «Картье» и «Монблан» (Montblanc) – одни из самых удачливых среди подопечных «Ришмон» – несомненно, относятся к исполинам мира роскоши. Примечательно, что, приобретая часы «Картье» или ручку «Монблан», покупатель всегда воспринимает это событие как происшествие сугубо личное и примечательное, при том что и часы и ручки производятся довольно крупными партиями. Одна из главных задач в индустрии роскоши – придать своей продукции флер исключительности, даже если она выпускается серийно. Показательный пример здесь – «Ролекс Дейтона». Было время, когда ее, как и сумки

«Биркин» от «Эрмес» (Hermès), заказывали за два, три, а то и четыре года вперед. «Дейтоны» и «биркины» тогда производились в большом количестве, но недостаточном, чтобы удовлетворить всех желающих. В итоге клиенты, снедаемые желанием заполучить их, готовы были платить сверх положенной цены. Все это способствовало тому, что ролексовские часы и эрмесовские сумки высоко ценились на вторичном рынке, а сами марки с их помощью серьезно упрочили репутацию. Когда «Панераи» возрождался, одним из его базовых принципов стала редкость. «Когда мы создавали компанию, у нас было полное согласие по трем пунктам, – рассказывает Франко Колоньи. – Во-первых, – вспомним военное прошлое – часы должны быть простыми. Во-вторых, они должны восприниматься как часы героев, но ни в коем случае не ассоциироваться с кровопролитием. И, наконец, они должны быть редкими». Намеренно удерживая предложение ниже спроса, «Панераи» вскоре добился того, что его часы начали перепродавать с не меньшей выгодой, чем «ролексы».

157

Николас Хайек считает, что часы должны нести осмысленную идею, быть, а не казаться: «В часах должен быть определенный посыл. Представьте, что в одной комнате сидят молодой человек, его жена и гей. Молодой человек открывает какойнибудь каталог или журнал, а там фотография красивой девушки с минимумом одежды. Он наверняка скажет: «Я б с ней познакомился». Его жена, глядя на ту же картинку, не преминет заметить: «Ты слеп, как все мужчины. Во-первых, она косовата, во-вторых, не настоящая блондинка». Ей фотография явно не по душе. Наконец, гомосексуалист возмутится: «Такое ощущение, будто фотографируют не женщину, а дойную корову». Пусть теперь эта девушка собственной персоной войдет в комнату и скажет фразу, которая передаст всю суть марки. Эта фраза должна быть жизнеутверждающей. Девушка должна сказать что-то теплое и по-настоящему правдивое. Должно быть что-то, с чем не поспоришь. Выбрав путь искренности, девушка даст понять, что у нее есть кое-что за душой. В таком случае жена того молодого человека, возможно, поменяет свое мнение: «Ну, она, по крайней мере, честна. Наверное, мы можем подружиться». Гей, вероятно, скажет: «На одной красоте далеко не уедешь, но она искренняя, с ней есть о чем поговорить. Вот бы стать ее другом!» и все часовые марки хотят, чтобы их воспринимали именно так. Например, часы «Бреге» как бы говорят: мы воплощаем в себе лучшие достижения европейской культуры. Это часы не только для сильных мира сего, но и для людей искусства: Россини, Пушкина…»

предприимчивый глава компании Анджело Бонати. – Поэтому наше имя пользовалось и пользуется уважением». Правда, руководству пришлось немного понервничать, убеждая клиентов обратить внимание на более дорогие модели с фирменными калибрами. Дело, наверное, в том, что среднестатистического коллекционера «Панераи» больше привлекает воинственный вид часов, нежели их наполнение.

REVOLUTION

мире. На рекламе «Патек Филиппа» изображены сын с отцом и надпись: «На самом деле вы не владеете своим «патеком», а только храните его для следующего поколения». Этот посыл и удивительная способность моделей «Патек Филипп» сохранять со временем свою ценность – фундамент твердой репутации компании. Для сравнения вспомним одну швейцарскую марку, которая для рекламы своих часов активно привлекает знаменитостей. В безоблачные времена это хороший способ сообщить людям о себе и подстегнуть продажи, но в ненастье покупателю все равно – что есть знаменитость, что ее нет.

Дорогая репутация

Одна из главных задач в индустрии роскоши – придать своей продукции флер исключительности, даже если она выпускается серийно

REVOLUTION

158

«Патек Филиппу» тоже удалось всех незаметно убедить, что он выпускает только штучные модели, несмотря на довольно большие объемы производства. У марки есть ряд флагманских моделей, которые тянут за собой остальные и поднимают репутацию всей патековской продукции. Среди них минутные репетиры и турбийоны, а также хронографы с калибрами «Лемания» (Lemania) – на всем этом держатся другие модельные ряды. Взять хотя бы коллекцию кварцевых женских часов Twenty-4. Техническим содержанием им, в общем-то, хвастаться не приходится, зато они сделаны со вкусом, надежны и удачно преподнесены в общем легендарном контексте патековских творений. НЕЗАВИСИМОСТЬ, ДОСТОЙНАЯ ПОХВАЛЫ Пять лет назад, когда еще кризисом и не пахло, на ура продавалось все, что тикало. Рынок изобиловал самыми безбашенными моделями. Чего только не было: часы с семью заводными барабанами, часы с тремя турбийонами, компенсирующими ошибки друг друга, модели со встроенными музыкальными шкатулками и игровыми автоматами… Но те времена остались позади. Сегодня эта дикая бутафория потеряла в цене 90% и больше. Наблюдая такое положение вещей, потенциальные покупатели сейчас не склонны дарить своим вниманием подобные игрушки. «В какой-то степени крупная встряска назревала, – считает Майкл Тай, исполнительный директор торговой сети «Ауэр Гласс» (The Hour Glass) со штабквартирой в Сингапуре. – За последние пять лет обстановка на рынке стала не совсем нормальной. Сегодня же случайные игроки выбывают из борьбы, а в лидеры выйдут, безусловно, классические марки с непоколебимыми устоями». В эти пять лет часовой рынок наводнили авантюристы и откровенные шарлатаны. Прикрывшись вывеской независимого часового дела, они одну за другой открывали «мастерские» в надежде получить дивиденды не ударив и пальцем о палец. Как теперь среди этой разношерстной толпы узнать серьезные независимые марки? «У небольших фирм, за которыми стоят конкретные часовщики, перспективы по-прежнему хорошие, – уверен Тай, страстно пропагандирующий независимое часовое дело в Сингапуре и Азии вообще. – Не подлежит сомнению ценность моделей, созданных такими независимыми часовыми марками, как «Филипп Дюфур» (Philippe Dufour), «Вьянней Альтер» (Vianney Halter), «Кари Воутилайнен» (Kari Voutilainen), «Де Бетюн» (De Bethune) и «УРВЕРК» (URWERK)». Несмотря на кризис, за модель Antiqua Вьяннея Альтера на аукционах дают сегодня гораздо больше, чем раньше. и всетаки репутацию добросовестных независимых часовщиков пятнают предприниматели, чьи интересы дальше немыслимых дизайнерских фантазий не идут. Некоторые независимые часовые фирмы попытались вписаться в сложную структуру мира роскоши. «Я собираюсь открыть бутики в самых модных местах, и только там будут про-

даваться мои часы», – заявлял Франсуа-Поль Журн. и открыл, причем в местах с крайне соблазнительным местоположением. Правда, в придачу получил астрономические накладные расходы – не самый лучший подарок в период, когда люди воспринимают независимые марки с опаской. ЦЕНА НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ Как цена продукции на вторичном рынке связана с репутацией фирмы? Отвечает Освальдо Патрицци (Osvaldo Patrizzi), основатель «Антикворума» – безусловного лидера в организации часовых аукционов – и сравнительно молодого, но от того не менее успешного проекта «Патрицци и Ко. Окшнирс» (Patrizzi & Co. Auctioneers): «Солидная остаточная стоимость и рост в цене указывают на высокое доверие, оказываемое марке. В пример здесь можно привести раритетные спортивные «ролексы», высокосложные «патеки» и даже “омеги”». В этом плане «Жежер-ЛеКультр» может собой гордиться: аукционные ставки на ее модели взлетают порой до небес. Мы спросили главу компании Жерома Ламбера, как этот факт влияет на репутацию. Вот что он сказал: «Это двусторонний процесс. С одной стороны, чем больше сил мы набирались, чем ярче становилась наша индивидуальность, тем выше ценились фирменные модели на аукционах. С другой стороны, если сейчас за наши старые часы дают приличные суммы, клиенты понимают, что в будущем наши современные часы с большим боем или, например, турбийон «Реверсо» (Reverso), скорее всего, сохранят привлекательность». С Ламбером согласен и гендиректор «Ламборгини» Штефан Винкельман: «Благодаря сегодняшним успехам «Ламборгини» цены на наши раритетные автомобили ползут вверх. Видя это, покупатели начинают подумывать, скажем, о «Мурсьелаго SV LP670-4». Логично предположить, что она тоже станет у коллекционеров ходовым товаром». КАМО ГРЯДЕШИ? К чему идет часовая индустрия? Наше официальное мнение: будущее принадлежит компаниям, которым удалось заслужить и сохранить добрую репутацию. В ближайшее десятилетие на первый план выдвинутся классические марки с устоявшимся обликом. Неоперившиеся фирмы неизбежно поймут, что это только в первые 15 минут славы все представляется в радужном свете, а чтобы возвести здание компании и сделать ей имя, которое останется в веках, нужно вкалывать не покладая рук. Механические часы – это вещь, предназначенная для передачи из поколения в поколение. Поэтому вполне объяснимо, что их счастливые обладатели желают своим маркам долголетия. Но знайте: если производитель ваших часов до сих пор не заработал солидной репутации, к тому моменту, как вам в руки попадет эта статья, он может уже и сандалии отбросить. ★

Дорогая репутация

URWERK, Vianney Halter и De Bethune – три независимые марки, заслужившие доверие в часовом мире подлинно высоким качеством своих часов.

REVOLUTION

159

По часовой стрелке сверху: Antiqua от Vianney Halter, DB26 от De Bethune и UR-CC1 от URWERK

От первого лица

ЧАСОВОЙ ЧЕЛОВЕЧИЩЕ HEAD Уэй Коу, Дмитрий Бузаджи, фото: Fred Merz/Rezo.ch

Благодаря Жан-Клоду Биве Hublot не только пережила экономический кризис, и вышла Джек Форстер,но Дмитрий Бузаджииз него закаленной и окрепшей. Сам же неутомимый гендиректор нынче посматривает в сторону… нет, дорогие читатели, не России, а Поднебесной: его ближайшая цель – завоевать сердца и умы жителей Китая. И найти себе преемника.

Enter.

Lead

B

REVOLUTION

160

ody text ★

От первого лица

Готовя почву для своих часов в Китае, Биве объездил Страну дракона вдоль и поперек, как до него не делал почти ни один часовой руководитель. В результате Поднебесная не устояла перед его харизмой, и у марки там появились десятки новых поклонников. В общем, в 2009 г., когда положение немного развиднелось, все вдруг заметили, что «Юбло», словно записной чемпион-тяжеловес, вышла из всех передряг без единого синяка и ушиба. «Мне жаль, что кризис миновал», – признается Биве, и в его положении это даже не звучит странно. Мы встретились с этим сверхчеловеком и поинтересовались у него, как, на его взгляд, прошедший год отразился на отрасли роскошных часов. Сегодня в числе лидеров на стратегически важном китайском рынке оказалась «Омега». Фундамент ее успехов был заложен еще в период вашего руководства этой компанией. Какой потенциал вы тогда разглядели в Китае и как вам с «Омегой» удалось добиться таких результатов? Знаете, я больше в «Омеге» не работаю, поэтому не хочу на эту тему особенно распространяться. Скажу одно: «Омега» поступила очень умно, когда первой из всех часовых компаний начала работать на китайском рынке как следует. Ведь как тогда было? В Китай отправляли то, что не продавалось в других странах. А мы начали относиться к китайским потребителям так же, как и к швейцарцам или американцам. В знак серьезности своих намерений «Омега» первым делом открыла там нормальные сервисные центры. Было время, когда в этих центрах у «Омеги» работало больше людей, чем в магазинах. Вообще-то, это довольно редкий случай. Сравнить его можно только с тем, как «Фольксваген» выходил на рынок США: он тоже сперва открыл автосервисы, а только потом начал продавать машины. Зато за ним сразу же закрепилась репутация надежного производителя. Китайские магазины приняли «Омегу» очень тепло, потому что мы помогали им. В результате десять лет «Омега» уверенно держала в Китае первое место.

На мой взгляд, 15 лет назад ни «Юбло», ни «Ришар Милль», ни «Панераи» не смогли бы закрепиться в Китае: рынок еще не созрел. Зато теперь благодаря «Омеге», «Ролексу» и «Лонжин» он вырос и дошел до той стадии развития, когда эти массовые марки покупателей уже не удовлетворяют. Кстати, та же картина наблюдается и на других сложившихся рынках. Так что фундамент часового рынка в Китае заложили «Омега», «Ролекс» и «Лонжин», и мощь этого фундамента позволяет рассчитывать на весьма яркое будущее. Как вам удалось заинтересовать китайского потребителя вашей маркой? Интерес к «Юбло» мы подогреваем с помощью Интернета, но самое главное – каждый месяц мы устраиваем какое-нибудь мероприятие, на которое приглашаем примерно 150 гостей с солидными капиталами. Я обязательно приезжаю на каждый такой вечер, лично знакомлюсь с приглашенными и представляю им нашу марку. Они ведь не просто потенциальные покупатели – они люди, к которым прислушиваются. Потом они кому-то о нас расскажут, сделают нам рекламу, и слава о «Юбло» пойдет распространяться уже сама собой. Часы в Китае – важный символ статуса. Дадут ли часы «Юбло» своему владельцу необходимый вес в обществе? Понятие статуса в Китае играет огромную роль, это правда. Если китаец сегодня, чтобы произвести впечатление на окружающих, купит «юбло», «панераи» или «ришара миля», он, может быть, своего и не добьется. Зато, когда он поедет за границу или встретится в Китае с серьезным иностранным гостем, его часы точно оценят, потому что за рубежом деловая и политическая элита – наши клиенты. Кстати, из тех китайцев, у кого есть «юбло», многие познакомились с нашей маркой за рубежом, в первую очередь в Париже и США. Ведь сегодня китайцы – самые активные в мире путешественники, и к выбору покупок они относятся очень серьезно. В то же время надо помнить, что бросать все силы только на один рынок опасно. Поедут, например, те же китайцы за границу – а там никто про эти часы и не слышал. Для образа марки это удар. Не буду называть имен – все и так знают, к кому это относится. Если эти фирмы так и будут игнорировать все рынки кроме китайского, рано или поздно их ждут большие неприятности. Почему? Да потому что китайцы все чаще ездят за рубеж. И когда-нибудь, скажем на совещании совета директоров, такой китаец оглядится вокруг и увидит – у всех на руках «патеки» (Patek Philippe), «одемары»

161

В конце 2008 г. мировую экономику постиг страшный удар, но Биве, как закаленный боец, понимал: настоящий лидер – тот, кто не сдается именно в самые тяжелые времена. С тех пор прошло почти полтора года, а «Юбло» процветает как ни в чем не бывало. На экономический штиль Биве ответил удесятеренной активностью: он еще чаще ездил по всему миру, еще теснее общался с поклонниками «Юбло», еще жарче расписывал достоинства своих «больших взрывов» (Big Bang), еще преданнее служил своей марке.

Вы говорите, что в ближайшее время Китай станет важнейшим мировым рынком. Но как «Юбло», работающая на относительно узкий круг потребителей, станет там бороться с гигантами вроде «Омеги» и «Ролекса» (Rolex)? Почему же обязательно бороться? Понимаете, чем лучше в Китае себя зарекомендует «Омега», «Ролекс» или, например, «Лонжин» (Longines), тем проще там будет работать остальным маркам. Конечно, сперва клиент купит «омегу» или «ролекс», но скоро ему захочется чего-то еще. А вот «чем-то еще» должны постараться стать «юбло», «ришар миль» (Richard Mille) или, скажем, «панераи» (Panerai). В конце концов эволюция покупательских предпочтений неизбежна.

REVOLUTION

Ж

ан-Клоду Биве пора бы организовать собственный семинар, на который стоило бы в обязательном порядке посылать всех руководителей часовых фирм. Судите сами: этот человек принял «Бланпэн» (Blancpain), «Омегу» (Omega) и затем «Юбло» (Hublot), когда те были практически никому не известны, и со всеми этими марками добился головокружительных успехов. С беззаботной докризисной эпохи Биве собрал больше всех дивидендов – апофеозом его ярчайшей деятельности стала продажа «Юбло» группе LVMH.

От первого лица

(Audemars Piguet) и «юбло». «А почему ни у кого нет таких же часов, как у меня? – подумает он. – Ведь меня уверяли, что они самые лучшие в мире!» Китайцы к таким вещам чутко относятся. Если никто его часы не похвалит, никто не оценит, он почувствует себя уязвленным. По азиатским понятиям будет считаться, что он ударил в грязь лицом. И тогда он первым делом сменит часы. Сегодня все стремятся сделать собственный механизм понеобычнее, а ваш новый калибр UNICO HUB 1240 во многом повторяет хорошо известный механизм «Вальжу». Почему так? Причина проста: когда речь идет о механизмах, надежность гораздо важнее оригинальности. Когда я только начинал работать в «Юбло», мы сделали ставку на «Вальжу 7750». Я считаю, что на сегодняшний день это самый надежный механизм. Благодаря ему мы даем на часы пятилетнюю гарантию – больше в часовой отрасли не дает никто. Сперва продавцы удивлялись, во-первых, что «большие взрывы» так хорошо расходятся, а во-вторых, что их не приносят на ремонт. В этом-то все и дело: мне с самого начала хотелось завоевать прочную репутацию надежной компании. Когда пришло время делать собственный калибр, мы решили, что он не имеет права уступать 7750-му в надежности. Я подумал: «Как сделать так, чтобы наш механизм был по меньшей мере не хуже «вальжу»?» Выход был один: взять за образец конструкцию 7750-го и по возможности ее улучшить, сделать еще надежнее. Более того, если человек купил у нас часы, например, в 2006 г., а теперь захочет поставить на них новый калибр – пожалуйста. Размеры, положение стрелок, заводной головки и т. д. на UNICO остались точно такими же.

REVOLUTION

162

Как у вас получилось превзойти по характеристикам «Вальжу 7750»? Очень просто. На должность начальника отдела механизмов мы пригласили Рене Майефе (René Maillefer), бывшего руководителя «Вальжу» и «Лемании» (Lemania), который в свое время и разработал 7750-й. Ему сразу поставили задачу – проектировать механизмы UNICO так, чтобы в год можно было выпускать не по пять и не по десять тысяч штук, а полмиллиона. Настоящая надежность обеспечивается только при таких объемах. Посмотрите, например, на «Ролекс»: они делают надежнейшие механизмы именно потому, что выпускают их огромными партиями. Согласны ли вы, что в нынешнем увлечении калибрами собственного изготовления есть что-то от рекламы? Гюнтер Блюмляйн [бывший глава «А. Ланге унд Зёне» (A. Lange & Söhne), «Жежер-ЛеКультр» (Jaeger-LeCoultre) и IWC – прим. ред.] придумал гениальный ход – это с его подачи понятие «фирменный калибр» стало символом чего-то замечательного и желанного. Он, конечно, таким образом делал рекламу своему товару. В последние пять лет все бросились создавать собственные механизмы, но надо помнить вот о чем: одно то, что калибр сделан самим производителем, вовсе не гарантирует выигрыша в качестве. Уж лучше иметь надежный механизм стороннего поставщика, чем маяться с фирменным калибром, который плохо работает.

От первого лица

REVOLUTION

163

Сперва продавцы удивлялись, вопервых, что «большие взрывы» так хорошо расходятся, а вовторых, что их не приносят на ремонт. В этом-то все и дело: мне с самого начала хотелось завоевать прочную репутацию надежной компании

От первого лица

REVOLUTION

164

Новые директора часто совершают одну принципиальную ошибку – вместо того чтобы строить на существующем у компании фундаменте, они начинают все с нуля. В результате, лишенная корней, марка ослабевает

REVOLUTION

165

От первого лица

От первого лица

на сама марка, ее целостность, ее способность выживать и развиваться. Вас случайно не назначили главным консультантом LVMH по часовым вопросам? Кажется, Дюфура пригласили не без вашего участия. Нет, никаких консультативных функций в LVMH у меня нет, и они мне не нужны. Жан-Фредерик Дюфур – мой хороший друг. Да, я могу посоветовать ему согласиться на предложение возглавить «Зенит». Если он мне как-нибудь в субботу позвонит и попросит посмотреть эскиз часов, буду рад помочь. Но это будет мой частный совет ему как другу. Мне уже 60 лет, я поработал с тремя компаниями и новых должностей я не ищу. Собираетесь ли вы в скором времени уйти из «Юбло»? Я же только начал! Сейчас мы стоим на пороге новой эпохи: «Юбло» становится полноценной мануфактурой. Да, первый этап моей работы – возрождение марки и создание «Большого взрыва» – завершен. Но теперь необходимо закрепить успех. Когда-нибудь «Юбло» будет выпускать по 30 000 часов в год, причем две трети из них будут укомплектованы калибрами UNICO. За последние годы в часовой отрасли наблюдались не только взлеты, но и падения. Не избежала их и ваша группа компаний. Например, в «Зените» (Zenith) сейчас новый гендиректор, Жан-Фредерик Дюфур (Jean-Frédéric Dufour). Как вы думаете, в чем была ошибка его предшественника? Новые директора часто совершают одну принципиальную ошибку – вместо того чтобы строить на существующем у компании фундаменте, они начинают все с нуля. В результате, лишенная корней, марка ослабевает. Когда я принял бразды правления в «Юбло», я всем дал понять, что ничего ломать не собираюсь, что возьму на вооружение все то хорошее, что маркой было накоплено до меня, и помогу ей развиваться дальше. Я сохранил то, что создал Карло Крокко (Carlo Crocco), укрепил и вывел на новый уровень. Именно поэтому прошлое марки стало для меня не врагом, а союзником. Прошлое дало марке твердую основу.

REVOLUTION

166

И чем конкретно вам помогли традиции? Например, в самом начале нас критиковали за то, что «Большой взрыв» напоминает одну модель другого производителя [Royal Oak Offshore «Одемар Пиге» – прим. ред.]. Вот тогда-то я и сказал: «Ничего подобного. Наши часы – логичный этап развития ранних моделей “Юбло”». Мы схематически изобразили старый модельный ряд и показали, как марка шаг за шагом шла к созданию «Большого взрыва». Тут всем всё стало ясно, и больше никаких упреков в плагиате мы не слышали. А спасла нашу репутацию связь с прошлым. Когда берешь под свой контроль какую-нибудь марку, ни в коем случае нельзя отказываться от ее наследия. Если его потерять, уйдет и философия марки, и ее история. Этого многие свежеиспеченные гендиректора не понимают (причем речь не только о часовой отрасли). Им слишком уж не терпится оставить свой след. А надо помнить, что след твой никому не нужен, что имя твое никому не интересно! А интересна и важ-

Вы уже выбрали себе преемника? Подбором преемника я займусь в последнюю очередь. Но, конечно, я уже об этом задумывался. С успехами приходят не только радости, но и очень серьезные обязанности. В первую очередь обязанность делиться. Плоды успеха принадлежат всем, кто тебе помогал его достичь. Ты сам – только верхушка айсберга, а под водой еще весь твой коллектив. Во-вторых, ты обязан сделать так, чтобы другие смогли повторить и приумножить твои успехи. В-третьих, необходима скромность: никогда ведь не знаешь, что ждет впереди. Сегодня ты со щитом – а завтра, может, на щите. Как говорят на Тибете, достигнув вершины, продолжай карабкаться вверх. И все-таки кто именно придет вам на смену? Честно говоря, я хочу, чтобы в будущем наши взяли все в свои руки. Да, у меня есть определенная харизма, но, например, наш управляющий директор Рикардо Гуадалупе (Ricardo Guadalupe) чувствует продукт не хуже меня. И хотя думать об уходе мне пока не хочется, мой профессиональный долг – спланировать все заранее. Сейчас мы входим в состав группы компаний, и, если вдруг что со мной случится, наготове должен быть преемник. За время работы в «Юбло» были у вас какие-то серьезные ошибки или неудачи? Скажу так: ошибки были, но, к счастью, не очень серьезные. Пожалуй, я слишком раздул коллекцию, выпустил слишком много модификаций. Наверное, не стоило так злоупотреблять ограниченными сериями. В общем, если подумать, ошибок наберется прилично, но значительного урона они не нанесли, и мы их исправили. В чем именно состояли эти злоупотребления? Сама идея ограниченных серий была правильная, неправильным было количество. Почему идея правильная? Потому что у нас марка одной модели. Невольно задаешься вопросом,

От первого лица

Пожалуй, я слишком раздул коллекцию, выпустил слишком много модификаций. Наверное, не стоило так злоупотреблять ограниченными сериями. В общем, если подумать, ошибок наберется прилично, но значительного урона они не нанесли, и мы их исправили

сколько часов у тебя купит один человек. Пожалуй, купит одни часы и всё. Если сделать одну и ту же модель из трех разных материалов, может быть, купит трое часов. Но как убедить его купить четвертые? Ведь, раз человек купил у нас одни часы, я не хочу его упускать. Если он покупает три-четыре модели в год, я хочу, чтобы и наша продукция в это число попадала. Как этого добиться? Чем привлечь его внимание? Я выпускаю ограниченную серию в память об Айртоне Сенне – история этого гонщика вызывает сильный эмоциональный отклик. Или же делаю серии, посвященные команде «Алинги» и «Манчестер Юнайтед», – они затронут другие струнки. Так что, как видите, без спецсерий не обойтись. Но нужна золотая середина: выпустишь слишком мало – плохо, выпустишь слишком много – еще хуже. Мы одно время эту середину потеряли, но сейчас все в норме. Не расскажете про сотрудничество с Бруно Сенной? Сестра Айртона Сенны Вивиан возглавляет Институт Айртона Сенны. Ее сын тогда был гонщиком в одном из низших дивизионов. Я сказал Вивиан, что хочу предложить ему стать нашим представителем. Почему? Потому что он тоже Сенна. Конечно, между Айртоном и Бруно большая разница, но фамилиято одна. Я подумал: будь я конкурентом «Юбло», заключил бы договор с Бруно и сыграл бы на путанице – там Сенна и тут Сенна.

открытый, потому что катамаран тоже открытый – там все внутри видно. Еще нас ожидает «живой» показ калибра UNICO и выход интересной коллекции женских моделей. Многие компании после кризиса никак не могут прийти в себя. Как вам удалось не просто выстоять, но и укрепить позиции? Мы не поддались панике. Мы не сократили расходы на рекламу – наоборот, даже провели еще больше мероприятий. Когда наступает кризис, и вдруг марка, которая тебе нравится, пропадает из поля зрения, естественно, думаешь, что дела у нее плохи. Зато, если она по-прежнему демонстрирует силу, лишний раз убеждаешься, что компания действительно сильная. В самые трудные месяцы, когда все сокращали транспортные расходы, мы стали ездить еще больше. Только на поездки мы потратили сверх обычного 2 млн швейцарских франков, потому что я сказал: надо всем показать, что мы никуда не делись. В 2009 г. я летал в Китай каждый месяц. Результаты говорят сами за себя – наше положение в этой стране укрепляется. Мы не дали о себе забыть, постоянно присутствовали и на рынке, и в СМИ, извлекли максимум пользы из тех дружеских отношений, которые у нас сложились с партнерами. Одним словом, при том успехе, какого мы добились в прошлом году, могу только пожалеть, что кризис прошел. ★

REVOLUTION

Вам приятно, что сегодня «Большой взрыв» стал классикой, образцом для подражания? Да, понемногу «Большой взрыв» переходит в разряд классических часов. Сейчас вышла его более сдержанная и элегантная разновидность – это противовес таким модификациям, как King Power. В 2010 г. мы уже показали версию «Алинги» (Alinghi) в черном корпусе из керамики и резины и с очень удобным для яхтсменов хронографом. Механизм у этих часов

167

Еще в «Омеге», когда мы заключили договор с Михаэлем Шумахером, мы тут же предложили контракт и Ральфу [младшему брату Михаэля – прим. ред.]. Просто чтобы никто его не перехватил и не спутал нам карты. Сделай кто-нибудь упор на другого Шумахера, связь нашей марки с Михаэлем оказалась бы размытой. Кстати, Бруно Сенна был у нас на контракте три года, но мы об этом не рассказывали, потому что он тогда выступал в «Формуле-3». Зато теперь он перешел в «Формулу-1», и мы открыто им гордимся!

Страсти по кремнию

В ПОИСКАХ СОВЕРШЕНСТВА: * КРЕМНИЙ ОТКРЫВАЕТ ДОРОГУ В БУДУЩЕЕ Джек Форстер, Иван Полетов

REVOLUTION

168

Поможет ли кремний окончательно решить проблему смазки в часовом спуске? Делать окончательные выводы пока рано, но сегодня все больше фирм в секторе дорогих ультрасовременных часов переходят на новые технологии и революционные материалы, а значит, впереди нас ждет масса сюрпризов

28,0855 * Атомная масса (молярная масса), а. е. м. (г/моль)

Страсти Стр Ст С ттр расти по кремнию

ПОЯВЛЕНИЕ КРЕМНИЯ Из всех элементов периодической системы самый распространенный на Земле – кислород, на втором месте – кремний. Как известно, все химические элементы делятся на металлы и неметаллы, но кремний стоит между ними. Он считается металлоидом – веществом, сочетающим свойства металлов и неметаллов. В чистой форме кремний – блестящее кристаллическое вещество голубоватого цвета. Он широко используется

Механизм часов Freak 28,800 V/h

169

всех сторон. Источниками магнетизма может быть все что угодно: компьютерные колонки, сотовый телефон и любые другие приборы с электромагнитным излучением. Однако самым главным фактором, влияющим на точность работы часового механизма, является все-таки смазка. Почему? Потому что с другими проблемами научились как-то справляться. Сегодня мы находим в часах детали из современных сплавов, которые в отличие от старой доброй стали гораздо слабее реагируют на температурные изменения. Что касается магнетизма, то часовщики научились с ним бороться с помощью различных методов экранирования механизма. А влияние изменения положения часов в пространстве можно побороть, и довольно успешно, уже на этапе конструирования или потом, путем тщательной настройки механизма. С маслом же ничего поделать нельзя. Оно теряет смазочные свойства, а значит, ухудшение точности хода часов из-за увеличения трения деталей механизма – лишь вопрос времени. Наиболее показательны в этом смысле контактные точки рубиновых палет на анкерной вилке, через которую энергия завода передается от спускового колеса к балансу. Чтобы воплотить мечту Бреге об идеальных часах, нужно было найти нетрадиционное решение, и оно было найдено.

REVOLUTION

И

деален только Бог. Однако даже нам, простым смертным, не чуждо стремление к совершенству. По преданию (документальный источник цитаты почему-то никак не могут найти), великий часовой мастер Абрахам-Луи Бреге сказал одному королю: «Дайте мне идеальное смазочное масло, Ваше Величество, и я сделаю для вас идеальные часы». Идеальной смазки не хватало не только Бреге, но и любому механику того времени, правда, положа руку на сердце, признаем, что смазка не единственная трудность на пути к идеальному часовому механизму. Вообще, стоит только понять, за счет чего механизм часов мог бы работать безупречно, как сразу становится ясно, почему часовые фирмы, пусть и не все, повернулись в сторону кремния – материала, который у большинства людей вызывает ассоциации, скорее, с компьютерами и микросхемами, чем с произведениями высокого часового искусства. Нередко случается, что, купив механические часы на замену старым кварцевым, мы через пару дней возвращаемся в магазин и гневно вопрошаем, почему наши новенькие механические часы отстают (или убегают – нужное подчеркнуть) на несколько секунд в сутки! Знали бы мы, каких трудов стоит механизму наручных часов, даже самых дорогих, показывать точное время! На точность хода влияет все. Атмосферная температура меняет эластичность волосковой пружины и вязкость смазочного масла (которое имеет свойство со временем ухудшаться). Изменения положения руки в пространстве перераспределяют механическое давление на поверхности деталей, от работы которых зависит точность часов. Наконец, ход даже самых точных часов может изрядно подпортить магнитное поле, окружающее нас со

Страсти по кремнию

Техника на службе красоты – в часах Freak механизм, спуск и указатели времени объединены в одно целое

в полупроводниковой промышленности, где из него делают микросхемы и полупроводниковые детали, используемые в радиоэлектронике. Он легок, но прочен, и эти свойства делают его весьма интересным материалом для производства часов. Кремний гораздо легче стали, из которой традиционно изготовляют такие критически важные детали механизма, как спусковое колесо и анкерную вилку. Кремний также очень прочен и обладает высокой твердостью. Эти свойства кремния, а также то, что для производства кремниевых деталей используются особые технологии, позволяют получать почти что идеально гладкие поверхности, не подверженные трению, а значит, и не нуждающиеся в смазке. У кремния есть одно неоспоримое достоинство, выделяющее его из ряда других материалов. Из него можно делать детали насколько высокой точности, что на стадии доводки механизма их просто не приходится подгонять под необходимые размеры. Возможно, поэтому в числе первых, кто начал использовать кремний в производстве своих часов, была одна из самых

передовых часовых компаний – «Улисс Нарден» (Ulysse Nardin). НОВАТОРСКИЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ НОВАТОРСКИХ ЧАСОВ «Улисс Нарден» не был самым первым часовым производителем, проявившим интерес к кремнию. Еще в 1995 лаборатория «КомЛаб» (ComLab), совместно организованная Швейцарским центром электроники и микротехнологии и Институтом микротехнологии, выполняя заказ фирмы «Ролекс» (Rolex), смогла получить экспериментальные кремниевые детали для механизмов спуска. Первенство «Улисс Нардена» заключалось в том, что он первым начал использовать кремниевые детали в механизмах своих серийных часов. Почему? Как часто бывает – нужда заставила. Дело в том, что отказ от традиционных стальных деталей в пользу кремниевых был продиктован необходимостью получить весьма необычный механизм спуска. Он специально предназначался для часов «Фрик» (Freak) и известен сегодня как «двойной прямой ход». Его предком был так называемый естественный ход, изобретенный Абрахамом Бреге.

REVOLUTION

170

Двойной непрямой спуск Ulysse Nardin, потомок разработанного для часов Freak двойного прямого спуска, оснащен двумя кремниевыми спусковыми колесами

Страсти по кремнию

колес. В двойном прямом ходе было сделано иначе: обе функции ходового колеса обеспечивались единым набором зубьев. Главным врагом естественного хода и его наследника, двойного прямого спуска, стала слишком высокая инерция массивных ходовых колес. А ведь темп импульса и отключения спуска должен был быть необычайно высоким. Кроме того, улисс-нарденовский механизм должен был поглощать минимум энергии, ведь во «Фрике» ходовая пружина (ее пришлось сделать настолько большой, что она занимала почти весь корпус, а заводить ее нужно было с помощью кольца с накаткой, опоясывающего заднюю крышку часов) не только питала энергией колесную передачу, спуск и баланс – это обычная нагрузка для часовой пружины, – но и тратила ее на то, чтобы раз в час провернуть вокруг циферблата весь механизм вместе с мостами. Чтобы в таких «голодных» до энергии часах баланс окончательно ее не истощил, конструкция хода должна быть максимально эффективной. Использование прорезных колес спуска и про-

резной анкерной вилки лишь частично решало проблему. Необходимо было найти новый, более легкий материал. И такой материал нашелся – им стал кремний. Монополия стали как основного материала для производства деталей спуска дала глубокую трещину. На пути к кремнию специалисты «Улисс Нардена» пробовали использовать алюминий, но быстро от него отказались. Кстати, алюминийлитиевые сплавы в последнее время вошли в моду, их применяют при создании роскошных часов, впрочем, это уже другая история. Кремний открыл перед создателями «Фрика» широкие возможности. Будучи гораздо легче, чем сталь, из которой испокон веков делали ходовые колеса, он обещал быть отличным материалом для ходового колеса, позволяющим значительно улучшить рабочие характеристики этой важной детали. Двойной прямой спуск имел два кремниевых ходовых колеса, технология изготовления которых позволяет добиться очень высокой точности готовых деталей. Но главное заключалось в том, что благодаря свойствам

REVOLUTION

Двойной прямой ход сочетал достоинства двух конструкций спуска – стопорной и анкерной. В первом, который используется в хронометрах, ходовое колесо дает импульсы энергии напрямую балансу, а значит, анкерная вилка не требуется. Второй, предназначенный для компактных часов, более надежен, но расходует больше энергии и требует регулярной смазки контактных точек на рубинах, которые впрессованы в плечи анкера. Естественный ход Бреге широко использовался в карманных часах, однако имел свои недостатки, а именно два массивных спусковых колеса и не менее массивную анкерную вилку. Спусковые колеса в числе двух штук, а также непосредственную передачу импульсов энергии на баланс двойной прямой ход унаследовал от естественного хода. Никуда не делась и анкерная вилка, присущая механизму Бреге, правда, ее размеры удалось радикально уменьшить. Каждое из двух колес естественного хода имело два набора зубьев: один для импульса и запирания, а второй – для взаимозацепления и координации вращения

171

Мод. 5450 Annual Calendar – часы Patek Philippe со спуском «Пульсомакс», выпущенные в 2008 г. Калибр с автоматическим подзаводом 324 S QA IRM LU имеет три кремниевые детали: спусковое колесо и анкерную вилку «Пульсомакс», а также спираль, изготовленную по технологии «Спиромакс»

Страсти по кремнию

кремния и новой геометрии спуска последний вообще не требовал смазки. Новые кремниевые детали производились в Швейцарском центре электроники и микротехнологии (напомним, что в совет директоров центра в то время входили представители группы

технологий не суждено было остаться даже тем мануфактурам, которые всегда исповедовали ценности «старой школы». УНИКАЛЬНЫЕ СПУСКИ PATEK PHILIPPE И BREGUET В часах компании, постоянно подчеркивающей свою верность многолетним традициям, бывает странно видеть детали, которые нельзя получить не применяя ультрасовременные технологии. Не менее странно наблюдать, как за роль лидера в нелегком деле внедрения революционных материалов в производство часов борются такие консервативные фирмы, как «Патек Филипп» (Patek Philippe) и «Бреге»

(Breguet).

Фирменная балансовая спираль Patek Philippe «Спиромакс»

«Суоч» (Swatch Group), «Одемар Пиге» (Audemars Piguet) и «Ролекса»). Использовалось очень дорогое оборудование и инструменты, поскольку основные технологии производства часовых деталей из кремния – фотолитографический процесс и плазменное травление. Все это позволило получить качественно новый тип микротехнических компонентов. Дебют «Фрика» состоялся в 2001 г. Новые часы «Улисс Нардена» и материал, использованный в их механизме, немедленно привлеки всеобщее внимание. Тем временем начинался настоящий бум производства дорогих часов, и было понятно, что теперь фирмы-конкуренты во что бы то ни стало будут стараться перещеголять друг друга революционными разработками. В стороне от этой гонки высоких

Тем не менее их интерес к кремнию вполне закономерен и нисколько не противоречит славным традициям этих именитых мануфактур: к новаторским идеям они всегда относились с величайшим вниманием. Однако нельзя не учитывать, что в производстве механических часов технический прогресс движется черепашьим шагом. Ведь, если не считать «кварцевой революции», последнее по времени серьезное нововведение пришлось на 20-е годы прошлого века, когда появились новые, устойчивые к температурным изменениям сплавы для производства волосковых пружин. И все же сегодня ни у кого не вызывает сомнений то, что эксперименты с новыми материалами – неотъемлемая часть производства высококлассных часов. Кто станет сомневаться, что, живи легендарный Бреге в наше время, он бы первый стал использовать кремний? Неужели бы он отказался от часовых деталей, невосприимчивых к магнетизму, обладающих низкой инерционностью, не имеющих откло-

REVOLUTION

172

Cпусковое колесо «Пульсомакс»

нений от допусков, а главное, способных нормально функционировать без смазки? В 2005 г. фирма «Патек Филипп» выпустила ограниченной серией в количестве ста экземпляров модель 5250 с годовым календарем В ней использовался калибр 315 с ходовым колесом из кремния. Кроме того, в первый раз в часах «Патек Филипп» нашел применение ротор подзавода на керамических подшипниках. Новые часы знаменитой мануфактуры могли похвастаться еще одной интересной особенностью: в сапфир задней крышки корпуса было вмонтировано увеличительное стекло. Оно позволяет в деталях рассмотреть мост спускового колеса, который сделан

Анкерная вилка «Пульсомакс»

таким образом, чтобы никак не заслонять закрепленную им деталь. Глухо и деловито поблескивающее колесо выделяется среди других компонентов механизма, роскошно декорированного «женевскими полосами». Колесо похоже на Дарта Вейдера из «Звездных войн», танцующего в одном ряду с барышнями из кордебалета. Кому-то нарушение великих часовых традиций покажется отклонением от генеральной линии, этаким инакомыслием на грани умопомрачения. Такое иногда случается: вспомним, как лихо отплясывал Михаил Барышников под песни Синатры. Но те, кто хорошо знаком с историей компании, увидят в интересе «Патека» к кремниевым деталям логичное продолжение прежних

Страсти по кремнию

REVOLUTION

173

Выпущенная Breguet мод. 5837 Marine Tourbillon Chronograph оснащена калибром 554.3, в котором стоят три детали из кремния: анкерная вилка, спусковое колесо и волосковая пружина

Страсти по кремнию

Коаксиальный спуск

REVOLUTION

174

Часы De Ville Hour Vision Annual Calendar, выпущенные фирмой Omega на основе автоматического калибра 8611 с коаксиальным спуском, имеют балансовую пружину из кремния

Несмотря на теоретически бесспорные достоинства кремния, он все же не избавляет владельца от необходимости регулярно сдавать часы на обслуживание довольно быстро стали разрабатывать собственные кремниевые детали для часовых механизмов, воспользовавшись технологиями, опробованными в лабораториях центра. «Бреге» стала первой часовой фирмой, которой удалось использовать в регуляторе своего механизма сразу три кремниевые детали. Из этого материала были сделаны анкерная вилка, ходовое колесо и волосковая пружина автоматического калибра 591А, который послужил основой для модели 5197 Classique. Сердцем другой модели часов «Бреге», выпущенной под названием 5177 Classique, является калибр 777Q. Часы интересны не только великолепным эмалевым циферблатом, но и спуском, в котором нашли применение кремниевые анкерная вилка и ходовое колесо (на нем можно увидеть «секретную подпись Бреге»!). Что касается спирали, то она традиционная, брегетированная. «Бреге» также выпустила хронограф

5837 Marine Tourbillon Chronograph с калибром 554.3. Как и калибр 591А, он имеет три детали из кремния: анкерную вилку, спусковое колесо и волосковую пружину. КРЕМНИЙ В ЧАСАХ – БЛЕСТЯЩЕЕ БУДУЩЕЕ? Специалистов «Улисс Нардена», конструирующих «Фрик», кремний

прельстил прежде всего своей непревзойденно малой инерционностью. Сегодняшний интерес к кремнию, уже успевшему раскрыть все свои достоинства, гораздо шире. Кремний сумел доказать, что по всем статьям превосходит традиционные часовые материалы – сталь и рубины. Как мы уже говорили, одно из самых интересных свойств этого чудо-материала – способность работать без смазки. Поэтому из кремния делают детали, поверхности которых больше всего боятся трения, – палеты анкера и зубья анкерного колеса, износ которых всегда был ахиллесовой пятой анкерного спуска. До сих пор мы говорили о часовых мануфактурах, которые взяли кремний на вооружение, однако интересно посмотреть и на тех, кто не спешит этого делать. Речь прежде всего идет о «Ролексе» и «Одемар Пиге», сотрудничество которых со Швейцарским центром электроники и микротехнологии началось, напомним, довольно давно. Эти знаменитые часовые мануфактуры имеют два весомых довода против кремния как материала, пригодного для использования во всех часах серии, не говоря уже о всех часах своей марки. Во-первых, кремниевые детали пока еще слишком дороги в производстве. Во-вторых, появление в часах «Ролекс» и «Одемар Пиге» механизмов, содержащих кремний, равноценно отказу от традиций швейцарского часового производства. К этому можно добавить, что, несмотря на теоретически бесспорные достоинства кремния, он все же не избавляет владельца от необходимости регулярно сдавать часы на обслуживание. Конечно, заманчиво иметь не нуждающийся в частом обслуживании анкерный ход, но поскольку остальные детали механизма смазывать всетаки придется, то все преимущества кремниевого узла сводятся к повы-

REVOLUTION

экспериментов: попыток создать часы с питанием от солнечных элементов или участия в кварцевой программе «Бета 21». «Патек Филипп» тем временем продолжает медленно, но верно внедрять кремний. Новейшими часами фирмы с «кремниевым» механизмом стала модель 5450 с годовым календарем. Из кремния в этих часах сделаны анкерная вилка с палетами, спусковое колесо, а также пружина баланса. Спираль, которую применили в 5450-й, известна под фирменным названием «Спиромакс» (Spiromax). Она имеет уникальную черту – утолщение внешнего витка, которое обеспечивает концентричность не хуже, чем вынесенный над плоскостью внешний виток у широко распространенных ныне брегетированных пружин. Однако по сравнению со «спиромаксами» классические пружины Бреге занимают в три раза больше места по высоте. Хотя геометрия кремниевых деталей при перепадах температур не меняется, получить волосковые пружины «Спиромакс» с оптимальными рабочими характеристиками долго не удавалось: при нагреве или охлаждении менялась степень их эластичности. Тогда специалисты «Патек Филиппа» разработали специальный материал силинвар, получаемый методом вакуумного окисления кремния. Силинваровое покрытие уберегает пружину от температурных колебаний, и она сохраняет эластичность при любых условиях эксплуатации. Революционный материал был применен в механизме спуска новой конструкции, получившем название «Пульсомакс» (Pulsomax). Спусковое колесо, анкерная вилка и пружина «Пульсомакса» сделаны из кремния. Группа «Суоч» и «Бреге» входили в число первоначальных партнеров Швейцарского центра электроники и микротехнологии. Специалисты двух компаний

175

Страсти по кремнию

REVOLUTION

176

Страсти по кремнию

шенной стабильности хода. Выходит, что межсервисный интервал для часов с кремниевыми деталями нисколько не больше, значит, нет никакого стимула переводить производство кремниевых деталей на поток. Осторожность «Ролекса» и «Одемар Пиге», воздерживающихся – по крайней мере, на время – от внедрения кремния, вполне логична. «Ролекс» выпускает часы с анкерным спуском, качество работы которого и так уже значительно превышает общепринятые стандарты. Что касается «Одемар Пиге», то она вложила немало средств в разработку собственного спуска прямого действия, который позволяет обходиться без смазки благодаря продуманной геометрии деталей. Нельзя упускать из вида и то, что можно назвать главным недостатком кремния в глазах представителей высокого часового искусства. Изготовленные из него детали нельзя (да и не нужно) подвергать доводке и финишной отделке, а ведь именно ручная работа в значительной степени обусловливает высокую ценность и оправдывает высокую цену конечного продукта. В той или иной форме кремний в часах использовать, конечно же, будут. За последние несколько лет появилось много новых кремниевых деталей в разных моделях часов, правда, преимущественно экспериментальных или выпущенных ограниченной серией. Например, «Омега» (Omega), которая, как и «Бреге», входит в состав «Суоч», сохраняет верность коаксиальному спуску, разработанному Джорджем Дэниелсом. Однако недавно в своих новых часах из серии Hour Vision Co-Axial фирма решилась применить кремниевые детали. В модели De Ville Hour Vision Annual Calendar была использована последняя новинка из «восьмитысячной» серии автоматических калибров с коаксиальным спуском под номером 8611. Этот механизм может похвастаться кремниевой пружиной баланса (сам баланс сделан, конечно же, из розового золота). «Фредерик Констан» (Frédérique Constant) вступает в конкурентную борьбу со своими калибрами FC-935 Silicium Automatic и FC-980 Tourbillon, в которых из кремния сделано ходовое колесо. Не отстает и «Шопар» (Chopard), вы-

пустивший вариант своего турбийона «Тек Твист» с системой облегчения завода (L.U.C Tourbillon Tech Twist Winding Assistance System). Помимо всего прочего, эта модель имеет кремниевые анкерную вилку и спусковое колесо. Одновременно новую серию инновационных балансов выпустила мануфактура «Де Бетюн» (De Bethune), что значительно укрепило ее позиции на рынке авангардных часов. В одном из них мы находим кремниевые пере-

Когда на часовом горизонте показался кремний, инженеры «Жирар-Перрего» решили подойти к спуску постоянной силы по-новому. Было найдено блестящее решение, одновременно красивое и остроумное: на балансовое колесо импульсы энергии поступают через передаточное звено – тончайшую S-образную пружину из кремния, которая получает импульсы от колесной системы и выгибается то в одну, то в другую сторону кладины, соединенные биметаллическими полосками. Назначение этих полосок – регулировать расстояние между центром балансового колеса и грузиками, которые, кстати, сделаны из платины. Эта конструкция призвана компенсировать изменения в ходе часов, вызываемые температурными перепадами. В другом механизме «Де Бетюн» из монокристаллического кремния сделан сам диск баланса,

имеющий внешнее кольцо из платины. Этот баланс нашел применение в часах

Dream Watch One. ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КРЕМНИЯ Одна из самых интересных перспектив, которые открывает перед изготовителями часов кремний, – возможность оптимизировать их производственные технологии. Теперь можно создавать детали такой формы и с такими свойствами, которые были бы невозможны, если бы в качестве материала использовалась сталь. Если не считать «Улисс Нардена», поместившего в свой «Фрик» кремниевые ходовые колеса особой формы, практически ни одна именитая швейцарская часовая мануфактура, даже начав применять кремний, не стала отказываться от традиционного анкерного спуска. К редким исключениям относится «Жирар-Перрего» (Girard-Perregaux). Инженеры этой компании создали спуск постоянной силы, появление которого в 2008 г. вызвало удивление и восторг у всех, кто всерьез интересуется часовой механикой. Что же представляет из себя новый ход «Жирар-Перрего»? Его можно сравнить с обычным ремонтуаром. Как и ремонтуар, спуск постоянной силы имеет промежуточную пружину, которая подзаводится через короткие интервалы времени, получая энергию от колесной передачи, а затем отдает ее балансу в виде одинаковых по силе импульсов. Однако, если классический ремонтуар встроен в саму колесную систему часов (его пружина обычно приводит ходовое колесо), спуск постоянной силы посылает импульсы напрямую на баланс. Проблема в том, что раньше подобные спуски всегда выходили слишком сложными и в условиях повседневной эксплуатации постоянно давали сбои. Когда же на часовом горизонте показался кремний, инженеры «ЖирарПеррего» решили подойти к спуску постоянной силы по-новому. Было найдено блестящее решение, одновременно красивое и остроумное: на балансовое колесо импульсы энергии поступают через передаточное звено – тончайшую S-образную пружину из кремния, которая получает импульсы

Страсти по кремнию

В часах Frédérique Constant Tourbillon малая масса и низкая инерция кремниевого ходового колеса, а также отсутствие трения на его рабочих поверхностях значительно облегчают передачу энергии на баланс, что особенно важно для турбийона

177

принципу высокого часового искусства – фанатичному культивированию ручного труда. Часы, несущие отпечаток руки мастера, как ничто другое привлекают знатоков и поклонников часовой механики, а вот обработка кремния требует не столько искусных рук, сколько сверхсовременного оборудования. Впрочем, если вдуматься, кремний не столько замена, сколько дополнение к классическим материалам. Да и вообще сегодня вряд ли ктонибудь может сказать определенно, удастся ли кремниевым технологиям вытеснить традицию изготовления часовых деталей из стали. Гораздо важнее другое: в наше время, когда внедрение новаторских конструкционных решений и производственных технологий идет полным ходом, самые захватывающие часовые нововведения еще впереди.★

REVOLUTION

от колесной системы и выгибается то в одну, то в другую сторону. Сегодня этот механизм существует лишь в виде опытного образца, поражающего необычностью своей конструкции и загадочным синеватым отливом изящных кремниевых деталей, однако уже само его появление показывает, какие широчайшие возможности дает разработчикам часов кремний. Вернемся к проблеме трения в механизме спуска. Один из лучших спусков, не требующих смазки, мы находим в часах «Мастер Компрессор Экстрим ЛАБ» (Master Compressor Extreme LAB) фирмы «Жежер-ЛеКультр» (JaegerLeCoultre). В этой уникальной модели ходовое колесо из кремния и алмазные палеты на вилке сочетаются со следующими новаторскими решениями: сухой смазкой цапф колес, а также специальным составом (на основе графитового порошка), который при сборке часов закладывают вместо обычного смазочного масла внутрь заводного барабана. Не нуждаясь в жидкой смазке, часы «Экстрим ЛАБ» могут работать без обслуживания очень долго (сколько именно – пока еще не известно). Как бы там ни было, они ближе, чем другие часы, приблизились к идеалу, о котором мечтал Бреге. Однако нельзя не заметить, что, выпустив «Экстрим ЛАБ», «Жежер-ЛеКультр» не распутала, а разрубила гордиев узел. Еще ближе к воплощению мечты Бреге подошли инженеры «Улисс Нардена», создавшие часы «Фрик ИнноВижн» (Freak InnoVision). Компания, ставшая первопроходцем в применении кремния в часах, выпустила модель, где из этого материала выполнены все обычно нуждающиеся в смазке детали: мосты, колесо спуска с трибом, пружина баланса. Даже традиционный рубиновый подпятник, на который опирается цапфа оси баланса, уступил место уникальному кремниевому подшипнику со спирально расположенными выточками, усиливающими его эластичность (напомним, что в часах традиционной конструкции подпятник просто подпружинивают). Однако среди энтузиастов сложных часов и специалистов все-таки остается немало тех, кто не приемлет кремний. Идея использовать этот материал резко противоречит важнейшему

Страсти по кремнию

КОНКУРЕНТЫ * КРЕМНИЯ , ИЛИ МЕДЛЕННО, НО ВЕРНО Джек Форстер, Владимир Строков

Пока кремний занимает в часовой отрасли передовые позиции, но другие новаторские материалы уже дышат ему в затылок

REVOLUTION

178

[Ne] 3s2 3p2 * Электронная конфигурация

То, что нас очаровывает в часах – ручная отделка и сборка, классические форма и содержание, пережившие не один век, – доставляет их владельцам и немалые огорчения. Ничего удивительного здесь нет: люди, вообще, часто забывают о том, что у всякой медали есть оборотная сторона. Язык классического часового дела – это, прежде всего, механика, однако основные составляющие этого языка, как то пружины, цапфы, шестеренки и смазка, к сожалению, страдают от одного общего недостатка: они изнашиваются и стареют. Кремний же славится своей твердостью и дает возможность получать почти идеально гладкие поверхности, а эти свойства – залог высокой износоустойчивости. Тем не менее часовщики не спешат использовать

этот материал в трущихся деталях. Пока что единственные часы, в которых кремний встречается не только в спуске, – это улисс-нарденовские «ИнноВижн» (InnoVision), где цапфы колес передаточного механизма установлены на кремниевых платинах и мостах, а цапфа баланса опирается на подпятник из кремния. В эту модель к тому же встроена уникальная система защиты от ударов и сотрясений. Идея создать часы без смазки не нова. Не все знают, но одной из первых в современном часовом деле ее воплотила «Тиссо» (Tissot) в модели

«Алмаз не боится магнитных полей, не нуждается в смазке и не стареет, – говорит директор Ulysse Nardin Рольф Шнидер. – Только вот стоит непомерно дорого» «Астролон» (Astrolon), которая почти полностью – включая передаточные колеса, платины, ходовое колесо и анкер – была сделана из пластмассы, чьи самосмазывающиеся свойства позволяли совсем отказаться в этих часах от масла. Однако пластмасса, как оказалось, чутко реагирует на влажность, и в результате амплитуда колебаний меняется. Кроме того, так совпало, что «Астролон» появился как раз в то время, когда наступление на рынок начали первые кварцевые механизмы. Неудивительно, что «Астролон» скоро канул в Лету. Если уж углубляться в историю, то еще легендарный Джон Гаррисон сделал свои первые часы (ему, кста-

ти, тогда было 20 лет) из гваякового дерева. Благодаря естественным эфирным маслам передаточный механизм из этой очень твердой древесины не нуждался в дополнительной смазке, что часовых дел мастера того времени оценили по достоинству. В последнее время к задаче создания часов без смазки подходили с самых разных сторон. В часовом механизме с обычным анкером в смазке больше всего нуждается, конечно, спуск: в первую очередь палеты и ходовое колесо. Классическое решение этой проблемы – так устроить ход, чтобы смазка была бы ни к чему. В хронометровых стопорных спусках, например, вообще нет анкера, и ходовое колесо передает импульсы на баланс напрямую. Эта конструкция послужила основой для множества моделей. Самые удачные из них на сегодняшний день – это коаксиальный спуск Джорджа Дэниелса и сравнительно новый «прямой импульсный спуск» (Direct Impulse Escapement), созданный в «Одемар Пиге» (Audemars Piguet). В последнем использована конструкция, придуманная еще в XVIII в. французским часовщиком Робером Робеном (Robert Robin). В отличие от спуска «Одемар Пиге» идею Дэниелса удалось воплотить далеко не сразу (в первых экземплярах обойтись без масла не получалось), но последние версии, говорят, смазывать уже не нужно. Плюс этих моделей, по крайней мере с точки зрения кондового консерватора, в том, что их создателям не пришлось прибегать к передовым материалам вроде кремния и таким новомодным технологиям, как «ЛИГА» (LIGA) или плазменное травление. И правда, что-то в этом, несомненно, есть, когда великим умам удается сделать спуск без смазки, всего лишь меняя форму отдельных деталей. Если все же не хочется отказываться

REVOLUTION

Н

елегко нести бремя славы. У создателей сложных механических часов кремний в фаворе, во всяком случае сейчас, однако на монополиста среди передовых материалов он не тянет. Когда часовщики, пытаясь улучшить ходовые качества калибров, стали делать робкие попытки применить кремний в считанных опытных экземплярах, они и не догадывались, что вскоре этот материал выйдет в часовой индустрии на ведущие роли. Приверженность традиции, конечно, не влечет за собой издержек, неизбежных на пути к новым технологиям, но затраты на развитие последних окупаются превосходными ходовыми качествами. Что выберут производители и что больше понравится покупателям, пока до конца не ясно. Тем временем свободные от предрассудков часовые марки и отдельные часовщики успевают поглядывать по сторонам в поисках материалов, способных прийти на замену кремнию.

179

Страсти по кремнию

Страсти по кремнию

REVOLUTION

180

от преимуществ анкерного механизма и стоит задача убрать смазку c палет, приходится обращаться к разным новым материалам и так называемым сухим покрытиям. Скажем, в фирменной системе «Диапаль» (Diapal) фирма «Зинн» (Sinn) заменила традиционные в палетах рубины искусственными алмазами, оставив стальное ходовое колесо без изменений. Впрочем, в обновленной версии «Диапаля» вместо алмазных камней снова стоят обычные, но уже покрытые сухой смазкой. В турбийоне «Экстрим ЛАБ» (Extreme LAB) от «Жежер-ЛеКультр» (Jaeger-LeCoultre) камни палет также из алмаза, но зато спусковое колесо кремниевое. Кремний и сталь не единственные материалы, из которых можно делать ходовые колеса. В своем втором «Фрике» – «Фрике 28 800 пк/ч» (Freak 28,800 V/h) – «Улисс Нарден» (Ulysse Nardin) поменял двойные кремниевые колеса, стоявшие на прежней версии, на никельфосфорные, изготовленные с применением технологии рентгеновской литографии «ЛИГА». Хотя в последние модели двойного спуска «Улисс Нарден» вернул ходовые колеса из кремния, никель-фосфорные детали, получаемые методом рентгеновской литографии, вполне способны составить кремнию достойную конкуренцию на часовом поприще. «Улисс Нарден» также впервые применил в ходовых колесах алмазы. Например, в модели Freak 28,800 V/h Diamond Heart колеса спуска сделаны из чистого алмаза, а в версии Freak DIAMonSIL они состоят из кремниевой подложки, на которой выращен поликристаллический алмаз. Алмаз отлично подходил бы для целей часового дела, не будь у него одного большого недостатка. «Алмаз не боится магнитных полей, не нуждается в смазке и не стареет, – говорит генеральный директор «Улисс Нардена» Рольф Шнидер. – Только вот стоит непомерно дорого». Исполнительный вице-президент компании Пьер Гигакс (Pierre Gygax) сообщил нам по секрету, что по сравнению с никель-фосфорными колесами алмазные стоят в тысячу раз дороже.

Кремний, как мы видели, позволяет отказаться от смазки, однако вместо него можно применять и другие материалы. В этом направлении, по-видимому, дальше всех продвинулась «Жежер-ЛеКультр» со своим турбийоном «Экстрим ЛАБ». Внутреннюю поверхность заводного барабана в часовом механизме обычно покрывают густой смазкой. Причем ее количество должно быть строго определенным (прежде всего, это касается калибров с автоподзаводом), иначе фрикционная накладка на ходовой пружине не будет выполнять свои функции. В «Экстрим ЛАБе» часовщики вместо масла применили сухую смазку из графитового порошка. Цапфы передаточного механизма в этом турбийоне стальные и покрыты дисульфидом молибдена,

Кремний, как мы видели, позволяет отказаться от смазки, однако вместо него можно применять и другие материалы а их подшипники сделаны из нитрида углерода марки «Изиум». Чтобы новый класс бессмазочных спусков раскрыл свой потенциал в полной мере, рано или поздно придется подумать о том, как избавиться от смазки и в передаточном механизме. Владельца не может не радовать стабильная амплитуда, которой славятся эти спуски. Но если соединить их еще и с бессмазочной колесной системой, то таким калибрам вообще цены не будет. Подумать только: сразу можно напрочь позабыть о неприятной необходимости время от времени отсылать часы на обслуживание, которое не только нарушает гармонию единения с часовым другом, но и стоит вдобавок не самых маленьких денег (и для марки, и для владельца). Однако самое интересное сейчас происходит с сердцем часов: балансом и его пружиной. «Улисс Нарден» было взялся поэкспериментировать с волосковыми пружинами из алмаза и даже поставил их на несколько опытных образцов

нового «Фрика», но из-за непомерно больших затрат на производство даже не удалось выпустить хотя бы ограниченную серию таких часов. Алмазы, как известно, состоят из углерода, поэтому другое потрясающее изобретение тоже в некотором смысле с ними связано. В осцилляторе «Карбонтайм» (Carbontime), придуманном Гидеоном Левингстоном (Gideon Levingston), волосковая пружина выполнена из углеволокна. Таким образом удалось сильно снизить цену и сохранить многие полезные свойства алмаза. Во-первых, углеродные волосковые пружины не чувствуют магнитных полей (чего нельзя сказать об обычных балансовых спиралях из элинвара). Во-вторых, в отличие от кремния упругость углеволокна не зависит от температуры. Если бы удалось подобрать к такой волосковой пружине баланс, который тоже не подвержен магнетизму и перепадам температуры, получился бы почти идеальный осциллятор. И Левингстон подобрал – баланс, представляющий собой диск из чистого кристалла кварца, на котором установлены диски-грузики. Располагая их ближе или дальше от центральной оси, можно добиться правильного распределения массы и нужной частоты колебаний. Если забыть про алмазные модели, осциллятор «Карбонтайм», пожалуй, самая совершенная, с теоретической точки зрения, система из встречающихся в наручных часах. Хотя пока он мало распространен: единственная на сегодняшний день модель с «Карбонтаймом» – это хронограф Caliber 25 независимого часовщика Кари Воутилайнена. Фантазировать об идеальных часах вполне естественно, тем более что сегодня мы к ним, кажется, близки как никогда. А что если, скажем, взять прямой импульсный спуск «Одемар Пиге», добавить к нему осциллятор «Карбонтайм» и все это смонтировать на кремниевых платах и мостах «ИнноВижн»? Как бы хотелось взглянуть одним глазком на то, что получится! Но если именно этому венцу часового творения так и суждено обитать в мире фантазий, история все же нас учит: готовьтесь к неожиданностям. ★

Страсти по кремнию

В крайне многообещающем турбийоне Extreme LAB от Jaeger-LeCoultre внутренность заводного барабана покрыта сухой смазкой из графитового порошка

Ulysse Nardin первый применил в ходовых колесах алмаз. Он есть в часах Freak 28,800 V/h Diamond Heart (снизу), а также, с некоторыми оговорками, в модели Freak DIAMonSIL (слева)

REVOLUTION

181

Caliber 25 Chronograph Кари Воутилайнена – единственные часы, на которых стоит осциллятор Carbontime

Страсти по кремнию

*

КРЕМНИЙ И КОНСТРУКЦИЯ СПУСКА Джек Форстер, Селин Яп, Владимир Строков

Нравится нам это или нет, но в сфере элитного часового дела кремний завоевал громкую славу передового материала, лучше всего подходящего для баланса и спускового механизма. С другой стороны, на кремнии свет клином не сошелся

REVOLUTION

182

786,0(8,15) * Энергия ионизации, кДж/моль

Страсти по кремнию

К

огда кремний впервые заявил о себе в часовом деле, к нему многие отнеслись скептически (а кое-кто из приверженцев часовых традиций и сейчас к нему так относится). Однако, по крайней мере теоретически, кремний предстает чуть ли не совершенством во всех отношениях и вполне может претендовать на роль универсального материала будущего, панацеи от множества за-

старелых часовых болезней (например, трения и магнитной уязвимости), которые преследуют спуски из обычных металлов вроде стали и латуни. Ниже мы последовательно свели в таблицы качества «идеального» спуска, волосковой пружины и баланса. Предоставляем вам убедиться самим, что у любого материала есть как свои плюсы, так и минусы, и что делать весь регулятор из одного материала – пусть даже расчудесного кремния – не стоит.

Волосковая пружина Spiromax (Patek Philippe)

ВОЛОСКОВАЯ ПРУЖИНА Волосковая пружина (также известная как спираль) регулирует колебания баланса, и именно в ней кроется секрет точности механических часов. Главная помеха здесь – это то, что упругость обычной пружины меняется при перепадах температуры и воздействии магнитного поля.

ЦЕЛЬ

ПРИЧИНА

РЕШЕНИЕ

1. Невосприимчивость к магнитному полю 2. Не зависящая от температуры упругость 3. Равномерное «дыхание» волосковой пружины

1. В сильных магнитных полях волосковая пружина меняет геометрию, из-за чего амплитуда колебаний баланса сбивается 2. Некоторые передовые материалы (например, кремний) плохо переносят перепады температуры, поэтому детали из них требуют термокомпенсации 3. При изменении положения часов или колебаниях крутящего момента витки спирали теряют концентричность и амплитуда меняется

1. Кремний, алмаз и углеволокно – немагнитные материалы 2. Как алмаз, так и углеволокно при перепадах температуры не меняют своих свойств 3. Из кремния можно изготовить плоскую волосковую пружину, сжимающуюся и разжимающуюся строго концентрически Механический калибр ETA с волосковой пружиной Nivarox (слева) Кремниевая спираль Breguet (внизу)

REVOLUTION

183

Волосковая пружина из парахрома (Rolex)

Страсти по кремнию

Ходовое колесо Pulsomax (Patek Philippe)

Коаксиальный спуск (Omega)

СПУСКОВОЕ КОЛЕСО Будучи последним звеном в передаточном механизме часов, именно это колесо снабжает колеблющийся баланс энергией. Либо через анкер, либо напрямую, как это происходит в хронометровом стопорном спуске. Поскольку ходовое колесо за одну секунду несколько раз останавливается и снова приходит в движение, оно должно быть по возможности легким. Кроме того, в идеале нужно, чтобы трение между зубцами спускового колеса и импульсной плоскостью анкера (или же балансом) было равно нулю. Только так можно добиться безупречно стабильной амплитуды.

ЦЕЛЬ

ПРИЧИНА

РЕШЕНИЕ

1. Легкий вес, маленькая инерция

1. Ходовое колесо за одну только секунду несколько раз останавливается и снова приходит в движение, поэтому лишний момент инерции снижает КПД

1. Кремний, алмаз, титан – все они легче стали. Того же эффекта можно добиться и при использовании облегченных ходовых колес, с которых удалили весь лишний материал. Сейчас их делают с применением технологии рентгеновской литографии «ЛИГА» (LIGA)

2. Ударопрочность 3. Отказ от использования смазки на импульсных плоскостях

2. Постоянные удары, которым подвергаются в спуске плоскости покоя, приводят к быстрому износу

Двойной непрямой спуск Dual Ulysse (Ulysse Nardin)

3. Из-за ухудшения свойств смазки на импульсных плоскостях амплитуда баланса перестает быть стабильной

2. Алмаз (его твердая поверхность легко противостоит износу при ударе)

REVOLUTION

184

3. При условии проведения регулярных гарантийных осмотров кремниевый или алмазный анкер вкупе с ходовым колесом из кремния не нуждается в смазке. Оригинальная конструкция хода (как, например, у «Одемар Пиге» (Audemars Piguet)) также позволяет отказаться от смазки на импульсных плоскостях, но уже за счет особой формы деталей

Страсти по кремнию

Баланс Jaeger-LeCoultre с двумя перекладинами

Кремниевый баланс De Bethune

БАЛАНС

ПРИЧИНА

РЕШЕНИЕ

1. Максимальное снижение общей массы при высоком моменте инерции 2. Независимость размеров от температуры и невосприимчивость к магнитным полям 3. Переменный инерционный баланс с нерегулируемой рабочей длинной волосковой пружины. Если необходимо, нужно учесть зависимость упругости пружины от температуры

1. Благодаря малой массе опасность повреждения баланса при ударе снижается. Чем дальше от центра сосредоточена масса, тем выше стабильность колебаний осциллятора 2. От перепадов температуры и паразитных магнитных полей меняется амплитуда колебаний баланса 3. Волосковые пружины (например, кремниевые) иногда плохо переносят перепад температур. Без штифтов градусника пружина «дышит» свободнее

1. Баланс с центральным элементом из кремния и тяжелыми грузиками на краю. Обычный баланс с узкими перекладинами и грузиками. Осциллятор «Карбонтайм» (Carbontime) с золотыми грузиками на краю, дающими возможность настройки 2. Осциллятор «Карбонтайм» легко переносит перепады температуры и действие магнитных полей. Кремниевые балансы также нечувствительны к магнетизму. К тому же их можно сконструировать так, что нагрев и охлаждение им тоже будут не страшны (пример – баланс «Де Бетюн» (De Bethune) из платины и монокристалла кремния) 3. На обычные балансы можно поставить регулировочные грузики, как это сделано в осцилляторе «Карбонтайм». К этой же мере можно прибегнуть в случае кремниевого баланса. В балансе «Де Бетюн» из кремния и платины изменение упругости кремния при скачках температуры компенсируется специальными биметаллическими элементами

Балансовые колеса Gyromax (Patek Philippe)

REVOLUTION

ЦЕЛЬ

185

Обычно амплитуду колебаний настраивают меняя рабочую длину волосковой пружины, однако идеальный баланс должен быть с переменной инерцией, то есть с винтами-грузиками на ободе, которыми и регулируется момент инерции. К тому же, чем легче баланс и чем дальше от центра сосредоточена его масса, тем лучше. Это не только улучшает ходовые качества, но и уменьшает опасность повреждения цапф, если часы вдруг обо что-нибудь ударятся. Кроме того, баланс должен обладать и превосходными аэродинамическими свойствами – иначе скачок или падение в плотности набегающего воздуха выльется в нестабильность амплитуды

Страсти по кремнию

*

КРЕМНИЙ . ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН Джек Форстер, Владимир Строков

Кремний открывает новую страницу в истории часового дела

REVOLUTION

186

42 (+4e) 271 (-4e) * Радиус иона (пм)

Страсти по кремнию

Благодаря современным технологиям удалось изготовить такие революционные механизмы, как CC1 от URWERK

лее того, именно в тот период увидели свет многие выдающиеся творения, за которыми коллекционеры гоняются до сих пор. Тем не менее, если говорить об оригинальности новинок, здесь современные мастера по сравнению с прошлым ушли далеко вперед. Дизайнерские разработки, в свою очередь, дали толчок и чисто техническим изобретениям: самые новаторские эстетические идеи простонапросто невозможно воплотить старыми методами. Если бы не передовые технологии и материалы, львиная доля новшеств, которые успели войти в золотой фонд современного часового дизайна, так и остались бы на бумаге или же, в лучшем случае, потребовали бы чудовищных затрат времени и сил. (Взять хотя бы новую модель CC1 от «УРВЕРКа» (URWERK) с линейной индикацией времени. Опытный образец таких часов был впервые создан Луи Коттье (Louis Cottier) для «Патек Филиппа» (Patek Philippe), но тогда этот замысел признали невыполнимым. Лишь недавно в «УРВЕРКе» про него снова вспом-

нили, потому что теперь технологии создать такой часовой механизм позволяют, хотя и в штучном количестве). Часовая общественность и вообще весь часовой мир сейчас находится под влиянием двух не всегда мирно уживающихся друг с другом течений, каждое из которых имеет свои плюсы. Одни ратуют за традиции и готовы тратить дни, споря о мельчайших нюансах в качестве отделки, будь то снятие фасок или зеркальная полировка; другие не мыслят свою жизнь без новшеств, без эликсира из передовых методов и материалов, скрывающихся за длинными и непонятными названиями (глубокое ионное травление, рентгеновская литография, алюмонитрид титана). Они, думают приверженцы этого подхода, помогут им воплотить самые безумные фантазии. Но так ли уж эти точки зрения несовместимы, как кажется на первый взгляд? И если часовой индустрии в будущем суждено, хоть в какой-то степени, иметь дело с новыми материалами вроде кремния, чего следует остерегаться и какую ожидать пользу от таких нововведений?

REVOLUTION

Т

радиции… Пожалуй, в контексте высокого часового искусства это слово приобретает особенно глубокий смысл. С возрождением механики в 80-х годах прошлого века в часовом мире сложилась такая система ценностей, где традиции занимают далеко не последнее место. Искушенные знатоки любят механические часы главным образом за то ощущение неразрывной связи с прошлым, с историей, которое они дают. Но постепенно коллекционеры начинают по достоинству ценить и часовые нововведения: как в дизайне, так и в технике. Однако у всякого новшества, как и у монеты, есть две стороны. Начнем с того, что ценителей всегда привлекали часы, выделяющиеся на общем фоне своей внешностью. И в последнее десятилетие в области часового дизайна смелые идеи бьют прямотаки фонтаном и наблюдается такой творческий подъем, какого индустрия не видела, возможно, с самого конца XVIII в. Это не значит, что в XIX в. и в начале XX в. на свет не появлялись изумительные часовые шедевры. Бо-

187

Если кремний действительно улучшает ходовые качества (а он их, по всей видимости, улучшает), остается повсеместно внедрить его в часовое дело. Но для этого надо решить две проблемы: одна эстетического, а другая прикладного характера

Страсти по кремнию

Эволюция баланса De Bethune

2004.

Баланс из титана и платины (второе поколение)

REVOLUTION

188

2007:

2005.

2006.

2008.

2008.

Баланс из титана и платины (третье поколение)

Баланс из кремния (с термокомпенсирующими элементами)

Колесо баланса из титана и платины

Баланс из титана и платины (четвертое поколение)

Дисковидное колесо баланса из кремния и платины

ИЗ ИСТОРИИ ЧАСОВЫХ НОВШЕСТВ Первые в Европе механические хранители времени, датируемые XIV в., делались из самых доступных материалов. Железо, латунь и дерево были в то время в часах основными ингредиентами – по крайней мере, в часовом механизме кроме них точно ничего не было. А многие ранние экземпляры карманных и настольных часов почти полностью изготавливались из железа. Позже начали использовать сталь, особенно в таких важных деталях, как волосковые и ходовые пружины, и она постепенно вытеснила железо. Большая часть несущих деталей механизма теперь была из латуни, подчас покрытой золотом или серебром. Дерево же быстро отошло в область редкостей, и в часах оно, по большому счету, уже почти не встречалось, не считая нескольких исключений. Когда научились работать с латунью и сталью в промышленных условиях, перед часовым делом открылись совершенно новые горизонты. Волосковые и ходовые пружины, винтики, цапфы, анкеры и пружины для разнообразных усложнений – все это можно было выточить из стальных заготовок

и красиво отполировать. Создание латунных платин и мостов, которые служат в часах фундаментом для всех остальных деталей, уже не представляло никакого труда. Благодаря латунному «скелету» и стальным «мышцам и сухожилиям» стали возможны высокоточные модели. В первую очередь потому, что, сочетая сталь и латунь, удается сделать баланс нечувствительным к скачкам температуры. Однако возможности латуни и стали не беспредельны. Возьмем, например, спираль баланса, считающуюся у часовщиков чуть ли не главной деталью в механизме. Уже одно то, насколько повысились ходовые качества первых часов после изобретения волосковой пружины, доказывает, что это приспособление играет в регуляторе ключевую роль. Около 1660 г. голландец Христиан Гюйгенс и англичанин Роберт Гук математически рассчитали и практически исследовали свойства спиральных пружин. Гюйгенс также изучал колебания и заложил основы теории и практики маятниковых часов. Волосковая пружина играет существенную роль в поддержании точного хода: именно она обеспечивают ту воз-

вращающую силу, которая заставляет балансовое колесо качаться с периодичностью маятника. Маятниковые часы работают за счет противоборства двух сил: движущей – ее обеспечивает ходовая пружина (или же медленно опускающийся груз, как в часах с блоком) – и возвращающей (для маятника это обычная сила тяжести, чье значение всегда постоянно). Так мы приходим к изохронным колебаниям, при которых частота не зависит, с некоторыми оговорками, от амплитуды. Если вдаваться в подробности, то этот простой закон имеет место, только когда амплитуда отклонений маятника достаточно мала. Первые часы работали на шпиндельном спуске. В нем коронное колесо, зацепляясь с палетами шпинделя, раскачивает его то в одну, то в другую сторону. Так возникает движущая сила. Но если не обеспечить постоянную возвращающую силу, амплитуда по мере раскручивания пружины начнет падать, а частота – меняться и о точности хода можно позабыть. Волосковая пружина нужна балансу для того же, для чего маятнику нужна сила тяжести – как источник возвращающей силы. Она –

Страсти по кремнию

Новая кремниевая каретка турбийона De Bethune – самая легкая в мире

189

ТЕМПЕРАТУРА, МАГНИТНЫЕ ПОЛЯ, РЖАВЧИНА И ДРУГИЕ НЕПРИЯТНОСТИ Сначала спирали для часов делали из незакаленной стали. Такие пружины лучше, конечно, чем ничего, но со временем они теряли упругость. Необходимо было как-то усовершенствовать сам материал, поэтому вскоре повсеместно распространились пружины из закаленной синеной стали. Следующей в списке помех идет температура. О ней нужно обязательно подумать, если хочешь добиться, как говорят часовщики, «стабильной частоты». Этот термин точнее описывает суть проблемы, чем «точность хода». Последнее понятие имеет, скорее, прикладное значение, ведь ход измеряют, сравнивая часы с эталоном. Для мастера механизм, неизменно убегающий за день на десять секунд, – это механизм со стабильной частотой, и его легко подстроить. А вот часы, которые то убегут на десять секунд, то на следующий день отстанут на шесть и т. д., определенно не могут похвастаться стабильностью и уже задают часовщику гораздо более трудную задачу. При перепадах температуры упругость волосковой пружины меняется, и эту зависимость от температуры можно изобразить на графике в виде плавной кривой. Открытие этой закономерности дало ключ к решению проблемы: оказалось, что нейтрализовать вредное воздействие температуры на точность

способен биметаллический баланс – они часто встречаются в антикварных карманных часах. Состоит он из двух полуокружностей, которые, в свою очередь, представляют собой спаянные латунную и стальную полоски. Одним концом полуокружности крепятся к перекладинам баланса, а другой конец – свободный. Когда температура меняется, свободные концы из-за разных коэффициентов теплового расширения изгибаются наружу или внутрь. Например, когда воздух нагревается и балансовая пружина начинает терять упругость, концы полосок чуть-чуть прогибаются внутрь, то есть баланс фактически становится меньше в диаметре. Подобно фигуристу, прижимающему руки к корпусу, баланс ускоряет свое вращение и за счет меньшего момента инерции восполняет недостаток упругости волосковой пружины. С помощью биметаллического баланса можно делать невероятно точные часы. После того как часовщики еще поработали над спусковым механизмом, калибры стали убегать или отставать (в определенном температурном интервале) всего на считанные секунды в день. Впрочем, хотя биметаллические элементы более или менее компенсируют перепады в упругости пружины, точного совпадения нет. Даже если, скажем, на краях температурного интервала достигается идеальная подстройка, в его середине наверняка произойдет расхождение. Оно и при-

REVOLUTION

опять-таки же до известных пределов – гарантирует, что баланс будет колебаться с постоянной частотой. Пользу этой пружины трудно переоценить: она способна повысить точность хода часов со шпиндельным ходом, отстающих или убегающих за день больше чем на час, до плюс-минус нескольких минут. Вся прелесть союза баланса и волосковой пружины в том, что, как и в маятнике, возвращающая и движущая сила дополняют друг друга: чем больше одна, тем больше и другая. Другими словами, чем больше нажимаешь на пружину, тем сильнее она стремится возвратиться в начальное положение. В этом и кроется секрет изохронных колебаний. С другой стороны, если возвращающая сила по каким-то причинам меняется, это немедленно сказывается на частоте. Тут-то и начинаются все проблемы.

Страсти по кремнию

REVOLUTION

190

В постоянном спуске Girard-Perregaux используется упругость кремния. Тончайшая – тоньше человеческого волоса – нить (выполненная единым блоком вместе с рамкой в форме крыльев бабочки) с постоянной амплитудой изгибается то в одну сторону, то в другую

водит к так называемой «вторичной температурной погрешности». Как избавиться от вторичной погрешности, придумал швейцарский физик Шарль-Эдуар Гильом. Полученные им сплавы из никеля и стали до сих пор применяются в часовом деле. В обычном для часов температурном интервале детали из этих сплавов почти не меняют своих размеров. В своем первом балансе, впоследствии названном по имени автора, Гильом оставил обыкновенную волосковую пружину из синеной стали, но само колесо выполнил не из привычной стали, а из сталеникелевого сплава (инвара). Объединив его в биметаллических элементах с латунью, изобретатель почти до конца избавился от вторичной ошибки: во всех мыслимых для часов условиях она почти ничем себя не проявляла. Но другие враги стальной волосковой пружины – магнитное поле и ржавчина – никуда не делись. Тогда Гильом совместил сплошное балансовое колесо (считавшееся в то время признаком низкокачественных часов без термокомпенсации) с волосковой пружиной из еще одного сталеникелевого сплава, элинвара. Это творение мы сегодня узнаем в почти любом наугад взятом спуске: цельный баланс, элинваровая пружина и стальной анкер. Но и такая компоновка не спасает. Хотя сегодня уже не все так плохо, как было, даже современный баланс из глюсидура (бериллий + бронза), волосковая пружина из ниварокса (никель, кобальт, хром и сталь) и стальной анкер с рубиновыми палетами и стальным же ходовым колесом все еще далеки от идеала. Балансовые пружины из ниварокса вполне неплохо переносят земной магнетизм, но с сильными магнитными полями (которые в современном мире не так уж редки) уже справиться не могут. Кроме того, до сих пор не решена пресловутая проблема со смазочным маслом: на загруженных стыках между анкером и зубцами спускового колеса его постоянно приходится подновлять. От остальных неприятностей тоже отмахнуться нельзя. Например, частота колебаний также «плывет», когда меняется положение часов. Одна из причин – небольшие отличия в расстояниях между витками волосковой пружины, из-за чего она и закручивается, и разматывается неравномерно.

Частично эту задачу решает спираль Бреге (усовершенствованная впоследствии Филипсом), но часовой механизм при этом заметно набирает в толщину. И тут на помощь приходит кремний. КРЕМНИЙ, ИЛИ КЛАССИКА НОВАТОРСТВА Когда дело касается полезных для часового дела качеств, с кремнием сравниться нелегко. Во-первых, его не берет магнитное поле. Больше того, придав нужную форму кремниевым анкерам и ходовым колесам, можно вообще отказаться от смазки. Хотя про износ кремния при долгой эксплуатации мы, к сожалению, знаем пока мало, серьезный плюс этого материала уже в том, что можно позабыть о колебаниях амплитуды из-за ухудшения качества и высыхания масла. Правда, кремний восприимчив к температурным перепадам, и, чтобы справиться с меняющейся упругостью кремниевых спиралей, требуется известная доля находчивости. Но и здесь был найден выход, и не один. В том числе балансы с компенсирующими биметаллическими элементами (как у «Де Бетюн» (De Bethune)) и специальные покрытия (наглядный пример – фирменный силинвар «Патек Филиппа», представляющий собой диоксид кремния). А что делать с разным расстоянием между витками пружины? Оно ведь тоже приводит к нестабильности амплитуды. И опять кремний всех затмил. Кремниевую волосковую пружину (снова тон здесь задает «Патек Филипп» с пружиной «Спиромакс» (Spiromax)) можно снабдить особой концевой кривой. Она выполняет те же функции, что и спираль Бреге, но позволяет сделать пружину баланса плоской и сэкономить в часовом механизме драгоценное место. Если кремний действительно улучшает ходовые качества (а он их, по всей видимости, улучшает), остается повсеместно внедрить его в часовое дело. Но для этого надо решить две проблемы: одна эстетического, а другая прикладного характера. Последняя поддается решению сразу,

Страсти по кремнию

Насколько кремний полезен для часового дела, мы уже показали, но остаются еще опасения эстетического характера. И в них превалирует либо практический аспект (отделка), либо чисто идеологический. В отличие от стальных деталей кремниевые нельзя покрыть ни зеркальной, ни матовой отделкой, с них нельзя снять фаски. Но кремний обладает и своими, присущими только ему, эстетическими свойствами. Речь идет не только о внешнем виде, но и возможности создавать механизмы вроде постоянного спуска «Жирар-Перрего» (Girard-Perregaux), о которых раньше нельзя было и помыслить. «В постоянном спуске, можно сказать, воплотилась вся изобретательность нашей марки, – делится с нами президент «Жирар-Перрего» Луиджи Макалузо. – Передовые технологии слились с завораживающей эстетикой». Что же касается идеологии (или, если угодно, философии) часового дела, то претензии к кремнию состоят в следую-

щем. Материал, с которым неизменно связывают эпитет «передовой», требует передовых же способов обработки. (Скажем, технологии глубокого ионного травления. В производстве кремниевых деталей она играет большую роль там, где обычные методы фотолитографии бессильны: например, с ее помощью можно получить детали с гораздо более высокими и притом идеально гладкими вертикальными стенками.) И многие считали и считают, будто таким методам не место в классической ремесленнической дисциплине, какой является высокое часовое искусство. Однако, наверное, этим людям не следует возводить свои личные вкусовые пристрастия в ранг всеобщего закона. Не может ведь кремний нравиться всем без исключения – ни одной вещи в мире это не под силу. Но сейчас в часовом деле столько направлений, что кому-нибудь, во всяком случае в ближайшем будущем, этот материал да приглянется. А принципиальные возражения против кремния, состоящие в том, что он якобы нарушает принципы «традиционного» часового искусства, противоречат всей истории этой отрасли. Часовое дело всегда было открыто для новых материалов.

конец света и какой-нибудь уцелевший часовщик вставит в них стальную пружину и простенький биметаллический баланс. Но, если говорить о реалиях сегодняшнего дня, то любой часовладелец уже так или иначе вкушает от плодов авангардных научных исследований. Вопрос только в степени этой авангардности. Несомненно, многим придутся по душе и такие новаторские спуски, в которых старые проблемы решены не с помощью передовых материалов, а благодаря продуманной конструкции спускового механизма. В качестве примера можно назвать прямой импульсный спуск (Direct Impulse Escapement) «Одемар Пиге» (Audemars Piguet) и коаксиальный ход Джорджа Дэниелса. Нельзя недооценивать очарование традиций. Но, наверное, часовому делу и его почитателям больше пользы принесет осознание того факта, что кремний не нарушитель спокойствия, а, наоборот, еще одно звено в пятивековой истории неустанного стремления к совершенству. Он не отменяет, а всего лишь дополняет прежние методы и технологии, внося свою немаленькую лепту в творческую сокровищницу часового искусства.

Если консерваторы думают, что часы, произведенные по традиционным технологиям, любой часовщик преспокойно починит самыми обычными инструментами хоть через сто лет, то они заблуждаются. Пружину из ниварокса или баланс из глюсидура уже не сделаешь вручную, сидя при свечах в скромной хижине, затерянной в горах. Кому-то, может, и нравится воображать, как его часы переживут

Даже Фабиан Кроне, генеральный директор «А. Ланге унд Зёне» (A. Lange & Söhne), где пока только присматриваются к кремнию, призывает к взвешенности подхода: «Современный ли, классический материал вы предлагаете – не об этом речь. В часовом искусстве всегда появлялись и будут появляться новые материалы… Нам кажется, такое разнообразие только обогащает отрасль». ★

REVOLUTION

но вот результатов придется ждать долго. «Не все компании могут похвастаться большим опытом создания часовых механизмов, – говорит глава группы «Суоч» (Swatch Group) Николас Хайек. – Поэтому многие не осмеливаются браться за материал, который мало знают. Это не вопрос издержек. Сегодня затраты высоки, потому что партии маленькие, но стоит поднять объем производства, как затраты упадут». Таким образом, основное препятствие для любой часовой марки, готовой вложить деньги в новации, – это недостаточный опыт работы с передовыми материалами.

191

Не может ведь кремний нравиться всем без исключения – ни одной вещи в мире это не под силу. Но сейчас в часовом деле столько направлений, что кому-нибудь, во всяком случае в ближайшем будущем, этот материал да приглянется

Страсти по кремнию

«КРЕМНИЕВЫЕ» ДИСКУССИИ.

6 МАРОК – 6 МНЕНИЙ

OMEGA

«Только ради выигрыша в ходовых качествах»

СТИВЕН УРКХАРТ президент Omega

Как по-вашему, сможет ли кремний благодаря своим уникальным свойствам обойти обычные материалы и получить признание в промышленных масштабах? Или же так и останется чем-то из области экзотики? Группа «Суоч» (Swatch Group) уже наладила массовое производство кремниевых деталей, в том числе усвоила методы их обработки. Так что я бы не стал говорить об «экзотике». Свойства кремния вкупе с передовыми технологиями обработки дают ему большое преимущество перед обычными материалами. Но на часы «Омега» (Omega) мы будем ставить кремниевые детали только в одном случае: если есть очевидный выигрыш в ходовых качествах.

Без передовых технологий кремниевые детали создать невозможно. Не кажется ли вам, что консервативно настроенным клиентам это и мешает смириться с кремнием? Мы все ощущаем часы прежде всего сердцем, а не умом. Тем не менее истинный ценитель, даже самый консервативный, не против новых технологий, если они улучшат ходовые качества его любимой модели. Мы утверждаем, что кремниевые пружины баланса повышают стабильность частоты и точность хода наших часов. К тому же с ними механизм более стойко переносит влажность, удары и атмосферные загрязнения.

С какими трудностями связано массовое производство кремниевых деталей? Что мешает компаниям внедрять кремний? По-прежнему высокие затраты? Самое главное было придумать методы обработки и научиться их отлаживать. Что касается изготовления кремниевых спиралей, высокие технологии очень нам помогли. По сути, они развязали нам руки. Мы всегда отлично понимали, как выгодно вкладывать в разработку новых технологий. И эти вложения себя уже успели оправдать. Налаженное нами производство волосковых пружин в промышленных масштабах – тому доказательство.

Станет ли «Омега» в будущем применять кремний более широко? В новых омеговских механизмах с коаксиальным спуском стоят волосковые пружины из кремния. В первую очередь это калибры 8520/8521 [стоящий на модели Aqua Terra Ladies’ – прим. ред.] и 8601/8611 [в годовом календаре Hour Vision Annual Calendar – прим. ред.]. В будущем кремний, без сомнения, займет в наших часах значительное место. Но мы всегда досконально проверяем и перепроверяем каждую кремниевую деталь, прежде чем добавить ее в механизм.

REVOLUTION

192

★★★

Страсти по кремнию

GIRARDPERREGAUX «Это двигатель революционных идей»

ЛУИДЖИ МАКАЛУЗО президент Girard-Perregaux

Как по-вашему, кремний так и останется редким материалом или же завоюет более широкое признание? Станут ли фирмы повсеместно внедрять его в свои модели? Скорее всего, кремний распространится

Даже внешний вид постоянного спуска завораживает. Будь на месте кремния какой-нибудь привычный материал, такая своеобразная эстетика вряд ли бы получилась. Как вам кажется, есть ли смысл так же восхищаться скрытым эстетическим потенциалом кремния, как мы восхищаемся его техническими данными? Из крупных кремниевых деталей в наших будущих часах будет, вероятно, только постоянный спуск. Впрочем, в нем кремний предстает с самой выгодной стороны: даже видна игра цветов. Но основное достоинство кремния не в эстетических качествах, а в новых возможностях, которые он открывает. Он дает часовщику возможность проявить изобретательность, подойти к работе творчески. Мы ведь не собирались менять старую деталь на точно такую же, но из кремния. Скорее, хотелось за счет его уникальных качеств реализовать какую-нибудь революционную идею. Трудно сказать, удалось бы нам изготовить постоянный спуск, не будь в нашем распоряжении технологии глубокого ионного травления и кремния с его упругостью и низким коэффициентом трения. Постоянный спуск интересно выглядит и никого не оставляет равнодушным. В нем, можно сказать, воплотилась вся изобретательность нашей марки – передовые технологии слились с завораживающей эстетикой.

★★★

193

Собирается ли «Жирар-Перрего» добавить детали из кремния и в обычный анкерный ход? У нас нет предрассудков в отношении новых технологий. Мы должны идти в ногу со временем и развивать марку в соответствии с его требованиями. Мы, безусловно, не оставим эту деятельность, но нам также хотелось бы, чтобы часы «Жирар-Перрего» отвечали высоким стандартам часового мастерства. Я преданный сторонник классического часового дела. Если уж в наших часах и появится кремний, то не для того, чтобы их упростить и обезличить.

шире. Но надеюсь, что, применяя этот материал, часовщики не нарушат волшебную ауру швейцарского часового искусства.

REVOLUTION

Признаться, мы в восторге от постоянного спуска «Жирар-Перрего» (Girard-Perregaux). Часовщики в течение столетий безуспешно пытались создать такой ход, а вам удалось. Что ж, похоже, не за горами тот день, когда спуск постоянной силы пойдет в производство. Не могли бы вы намекнуть, сколько осталось ждать полноценных работающих часов с этим нововведением? Постоянный спуск открывает блестящие возможности, так что наш научно-исследовательский отдел трудится над этой задачей не покладая рук. Среди разработок она стоит у нас на первом плане. Наша цель – представить часы с постоянным спуском в 2011 г.

Страсти по кремнию

SWATCH GROUP

«В часах Breguet и Omega кремния станет больше»

НИКОЛАС ХАЙЕК председатель совета директоров Swatch Group, президент и генеральный директор Breguet

Как по-вашему, сможет ли кремний благодаря своим уникальным свойствам обойти обычные материалы и получить признание в промышленных масштабах? Или же так и останется чем-то из области экзотики? По своим свойствам кремний, конечно, превосходит обычные материалы. Но объемы производства кремниевых деталей не так велики, как хотелось бы. Поэтому далеко не все часовые марки могут внедрять его в свою продукцию.

REVOLUTION

194

С какими трудностями связано массовое производство кремниевых деталей? Что больше всего мешает компаниям внедрять кремний? Попрежнему высокие затраты? Не все компании могут похвастаться большим опытом создания часовых механизмов. Поэтому многие не осмеливаются браться за материал, который мало знают. Это не вопрос издержек. Дело в том, что сегодня затраты высоки, потому что партии маленькие, но стоит поднять объем производства, как затраты упадут.

Мы все ощущаем часы прежде всего сердцем, а не умом. Снижают ли, по-вашему, передовые технологии, без которых, как мы знаем, сделать кремниевую деталь невозможно, эмоциональную привлекательность часов? Или, может, коллекционеры постепенно свыкнутся с кремнием, если им объяснить его технические достоинства? Судя по нашему опыту, между эмоциональным зарядом и новейшими технологиями никакого противоречия нет. К красивой машине мы тоже привязываемся сердцем. До сих пор часы «Бреге» (Breguet) с кремниевыми деталями шли нарасхват. С кремнием работают и «Омега», и «Бреге». Планируется ли внедрить этот материал в масштабах всей группы «Суоч» или каждая марка должна решать этот вопрос сама для себя? Сейчас мы строим новый завод, так что объемы производства вырастут. Как только мы его закончим, в часах «Бреге» и «Омега» кремния станет больше.

★★★

Страсти по кремнию

DE BETHUNE «Главное – движение вперед»

ДЕНИ ФЛАЖОЛЛЕ Продолжит ли «Де Бетюн» дальше внедрять кремний в свои часы? Думаете, кремнию суждено выйти за пределы спускового механизма? Наверное, стоило бы попробовать кремний там, где нужен маленький момент инерции. Как лучше его применить, должны говорить разработчики. Самое главное – двигаться вперед и совершенствовать базовые составляющие часового искусства. Это приведет нас к новым материалам, позволит найти им некие новые приложения, а вместе с ними в часовом деле появятся и новые, революционные методы.

Кремний по многим параметрам превосходит обычные материалы, но какие у него минусы? Во-первых, при изготовлении кремниевых деталей в промышленных масштабах бывает высокий процент брака. Вовторых, само серийное производство требует больших начальных затрат. К тому же кремний хрупкий, а его коэффициент упругости меняется с температурой. [Из-за этого вместе с кремниевой волосковой пружиной приходится ставить какое-нибудь компенсирующее устройство – прим. ред.]

Привычные нам типы отделки к кремнию неприменимы. Но все же есть ли у него тогда какие-нибудь преимущества в плане эстетики? В любом материале скрыт эстетический потенциал – надо только найти к нему правильный подход. К примеру, кремниевый кольцевой баланс «Де Бетюн» выглядит бесхитростно, зато прекрасно демонстрирует гениальную простоту этого узла.

★★★

REVOLUTION

При изготовлении балансового колеса «Де Бетюн» применяет кремний. Какую пользу он приносит? Большинство компаний ограничиваются лишь анкером, ходовым колесом и волосковой пружиной. Не зря кремний обратил на себя внимание. Он легкий и к тому же подходит для самых разных целей. Благодаря этим двум свойствам он и пригодился в спусковом механизме. Немногие марки сегодня берутся за кремний. Все потому, что он по плечу только мануфактурам, у которых есть солидная техническая база и средства на проведение научно-исследовательских работ.

195

технический директор De Bethune

Страсти по кремнию

JAEGERLECOULTRE «Точность хода важна не меньше традиций»

ЖЕРОМ ЛАМБЕР генеральный директор Jaeger-LeCoultre

В часах Master Compressor Extreme LAB кремниевое ходовое колесо. И ободок сделан из сплава кремния и нитрида углерода. Чем в этих деталях кремний лучше обычных материалов? У ходового колеса из кремния меньше момент инерции. К тому же благодаря ему спуск можно не смазывать. А для ободка мы взяли сплав кремния и нитрида углерода потому, что он легкий, хорошо переносит удары и не боится царапин. Планирует ли «Жежер-ЛеКультр» (Jaeger-LeCoultre) расширить применение кремния? Про другие узлы говорить не буду, но кремниевые детали спуска мы определенно будем дорабатывать. Получится ли в конце концов наладить серийное производство деталей из кремния и тем самым снизить цены на них? Получится, но для этого еще многое предстоит сделать. Детали из традиционных материалов служат веками. Сможет ли кремний похвастаться таким же долголетием? Да, если ухаживать за ним так же бережно, как за обычными материалами. Коллекционеры любят часы за то, что от них веет теплом человеческих рук. Не разрушают ли передовые материалы и технологии это ощущение? Никоим образом. Сейчас искусственный рубин относится к когорте традиционных материалов. Но когда он только появился, он был в диковинку, был передовым. Так же, как без традиций, часового дела нет и без высоких ходовых качеств. Когда-нибудь эти самые «передовые» материалы тоже станут частью классического часового дела.

REVOLUTION

196

Трущиеся детали из кремния можно не смазывать. Но от смазки можно избавиться и за счет особой конструкции, как это сделано, скажем, в коаксиальном спуске Джорджа Дэниелса. Что вы думаете по этому поводу? Своим эллипсным изометрическим спуском [стоящим на часах Reverso Grande Complication à Triptyque – прим. ред.] «Жежер-ЛеКультр» доказала: спуск, работающий по принципу хронометрового, может обходиться без масла. Так что кремний не единственный выход. Исследования надо продолжать`.

★★★

Страсти по кремнию

AUDEMARS PIGUET «Удел кремния – электроника и микрочипы»

ДЖУЛИО ПАПИ ОКТАВИО ГАРСИЯ технический директор Audemars Piguet Renaud & Papi

директор по дизайну Audemars Piguet

В современных часах встречаются детали – спираль баланса, например, – которые при всем желании невозможно сделать вруч-

Кремний дает шанс получить много нового в плане эстетики. Не только чисто внешней, но и эстетики механического движения. ОГ: Я могу восхищаться кремнием как дизайнер. Но что касается часового контекста, здесь я соглашусь с мнением Джулио и позицией «Одемар Пиге». Классические материалы, которые знаешь вдоль и поперек… даже с точки зрения дизайна они мне как-то ближе. Работая с ними, я чувствую себя на своем месте. Все поражаются, насколько преданно «Одемар Пиге» развивает классическое часовое искусство. С другой стороны, в «Одемар Пиге Рено э Папи» (Audemars Piguet Renaud & Papi) экспериментируют и с множеством нетрадиционных материалов… ДП: Все верно. Но при этом всегда имеются в виду неподвижные детали: платины, мосты, ободки, корпуса. В движущихся узлах – колесах, анкерах и пружинах – вы не найдете никакой экзотики.

★★★

197

Действительно, ведь спуск «Одемар Пиге» смог бы в принципе собрать даже часовщик, работающий только с традиционным инструментом, правильно? ДП: Об этом и речь. А кремний пришел совсем из другой области: перекочевал из электроники и микрочипов. Но это наше личное мнение. Мы с Октавио иногда такие консерваторы.

ную. Может быть, для них вам пригодился бы кремний…ДП: У кремния много плюсов. Он сравнительно легкий, не чувствует магнитные поля. А зависимость его упругости от температуры нетрудно скомпенсировать… Возможно, в будущем, мы ради интереса сделаем из него волосковую пружину. Это же не спуск, а в пружине и сейчас есть толика высоких технологий. Так что почему бы и нет?

REVOLUTION

В калибрах «Одемар Пиге» кремниевые узлы пока не встречаются. Но вы решили улучшить ходовые качества швейцарского анкерного хода за счет изменений в конструкции спускового механизма. Вспомним хотя бы ваш прямой импульсный спуск на основе спуска Робена, который в свое время попытался объединить достоинства анкерного и хронометрового стопорного хода. ДП: Да, спуск Робена больше всего отвечал нашим целям. Дело в том, что импульсы в нем передаются с ходового колеса на баланс напрямую. Но изначальная конструкция плохо переносила сотрясения. Вот мы ее и усовершенствовали… Знаете, по-моему, прямой импульсный спуск единственный в своем роде. Это уникальная находка, уникальная на уровне механики. Кремний неплохой материал, очень неплохой, я бы даже сказал, классный. Но его в руки не возьмешь, не пощупаешь…

Страсти по кремнию Кремниевый спуск Master Grande Tradition à Répétition Minutes трудно назвать образцом классического хода. Все остальное – классика, включая ручную отделку калибра 947R

СВЯЗАННЫЕ * КРЕМНИЕМ Ашок Соман, Иван Полетов

Одной из первых часовых компаний, обратившихся к кремнию, стал Ulysse Nardin. Недавно, следуя за резко повысившимся интересом покупателей к новым часовым технологиям, в число тех, кто рискнул поставить на кремний, вошла Jaeger-LeCoultre. В чем сходство и различие подходов двух знаменитых мануфактур к использованию высокотехнологичного чудоматериала?

Л

юбопытно, что каждый раз, когда часовые мастера открывают для себя новый материал, они приходят в такой восторг, словно речь идет о волшебной палочке, которая спасет человечество от неизлечимых болезней или глобального банковского кризиса. Последней из таких новинок, поразившей умы часовщиков всего мира, стал кремний. Шум, поднятый вокруг этого революционного материала журналистами и маркетологами, не стихает и до сих пор. В общем-то, ничего удивительного в этом нет: новомодный материал проходит тот же самый путь, что когда-то прошли рубины, сегодня прочно за-

нявшие свое законное место в часовом механизме. Кремниевые детали часов впервые появились в самом начале XXI в. благодаря усилиям швейцарской фирмы «Улисс Нарден» (Ulysse Nardin). В том, что на авансцене радикальных перемен в часовом материаловедении оказалась именно эта легендарная мануфактура, расположенная в сердце швейцарского часпрома Ле-Локле, ничего удивительного, пожалуй, нет. Сегодня претензии «Улисс Нардена» на первенство подкрепляет значительное число кремниевых деталей в механизмах его часов, равно как и оригинальные технические решения, ощутимо улучшившие точность хода. Впрочем, на звание первопроходца в деле исполь-

зования кремния в часах есть и другие претенденты – «Патек Филипп» (Patek Philippe) и «Бреге» (Breguet). Как бы там ни было, но в этом году к группе компаний, сделавших ставку на этот материал, присоединилась и «ЖежерЛеКультр» (Jaeger-LeCoultre): ее инженеры подготовили к выпуску две новые модели из серии «Мастер Гранд Традисьон» (Master Grande Tradition) с кремниевыми деталями в спусковом механизме. Мануфактуры «Улисс Нарден» и «ЖежерЛеКультр» имеют не так уж много общего, но объединяет их одно: стремление пересмотреть традиционные принципы изготовления механических часов.

REVOLUTION

198

786,0(8,15) * Энергия ионизации, кДж/моль

Страсти по кремнию

ОГРОМНЫЙ СКАЧОК ВПЕРЕД Кремниевый дебют «Улисс Нардена» состоялся в 2001 г., когда вышли часы «Фрик» (Freak), имеющие детали из кремния. Авангардный «Фрик» стал наглядным доказательством того, что высокотехнологичный кремний, обладающий прекрасными функциональными свойствами, пригоден для серийного производства часов. Успех «Фрика» подтверждает исполнительный вицепрезидент «Улисс Нардена» Пьер Гигакс, рассказавший нам, что с 2001 г. было продано значительное количество «фриков» с двойным прямым спуском. С момента появления этих поистине эпохальных часов интерес «Улисс Нардена» к кремнию только усиливался. В 2005 г. был начат выпуск модификации «Фрика» с двойным непрямым спуском из кремния, получившей название Freak 28,800 V/h. Тот же спуск – в калибре UN-160, разработанном собственными силами мануфактуры и вышедшем в свет в 2006 г. Новый механизм был использован в часах Anniversary 160, выпущенных ограниченной серией. Что касается «Жежер-ЛеКультр», то ее отношения с кремнием складывались иначе. Хотя эта мануфактура заслуженно пользуется репутацией новатора, смело внедряющего самые передовые технические решения, ее первая модель с деталями из кремния была официально выпущена только в 2007 г. Новые часы, получившие название «Мастер Компрессор Экстрим ЛАБ» (Master Compressor Extreme LAB), могли похвастаться одним-единственным кремниевым компонентом – ходовым колесом. В этом году к кремниевому колесу инженеры «Жежер-ЛеКультр» решили добавить кремниевую анкерную вилку.

Так появились две новые модели из серии «Мастер Гранд Традисьон» – турбийон с вечным календарем

(Master Grande Tradition Tourbillon à Quantième Perpétuel) и минутный репетир (Master Grande Tradition à Répétition Minutes). Для «ЖежерЛеКультр» эти новаторские часы с двумя кремниевыми деталями стали пропуском на авансцену часовой промышленности XXI в. «Кремниевые» модели «ЖежерЛеКультр» имеют вполне классическую внешность, и это отнюдь не случайность. Вот как объясняет дизайн новых часов фирмы ее генеральный директор Жером Ламбер: «Сейчас мы видим разделение тенденций: одни фирмы выпускают часы подчеркнуто современного вида, другие, наоборот, усиливают классические мотивы. Что касается нашей мануфактуры, мы уже доказали, что можем делать часы, отвечающие обеим тенденциям, в этом направлении мы и будем двигаться». Ламбер упоминает очевидный для многих факт. Сегодня через всю область высокого часового искусства проходит жирная черта, разделяющая авангард и традицию. Новые модели в серии «Мастер Гранд Традисьон» есть не что иное, как попытка «Жежер-ЛеКультр» преодолеть это эстетическое разграничение. Все лучшее, что есть в традиции часового искусства, сочетается в этих часах с новейшими техническими достижениями, без которых выход на рынок механических часов высокого класса сегодня просто немыслим. Обе модели имеют по несколько усложнений, и это, заметим, тоже тенденция. Тем самым «Жежер-ЛеКультр» тактично указывает на их принадлежность к классу роскошных часов, а также на солидную добавленную стоимость, которую приносит любое техническое усовершенствование.

FREAK – А ЧТО ДАЛЬШЕ? После совместного дебюта модели

«Фрик» и двойного прямого хода стали вырисовываться истинные намерения «Улисс Нардена»: выстроить с нуля линейку часов, совершенно непохожих на то, что выпускают другие фирмы. Свой путь к этой цели мануфактура, видимо, определяла так: оснащать самые дорогие из своих часов кремниевыми деталями. Серьезным шагом в этом направлении стала модель «Соната Силициум» (Sonata Silicium). Вполне вероятно, что самые дорогие свои часы «Улисс Нарден» продолжит оснащать кремниевыми деталями независимо от того, какой ход будет использоваться – классический анкерный или двойной непрямой собственной разработки. Производством кремниевых деталей занимается «Сигатек» (Sigatec) –компания, совместно основанная «Улисс Нарденом» и «Мимотеком» (Mimotec). Таким образом, сделан еще один шаг, приближающий «Улисс Нарден» к обладанию собственными кремниевыми технологиями. И хотя президент «Улисс Нардена» Рольф Шнидер утверждает, что «Сигатек» готов выполнять заказы любой часовой фирмы и никаких ограничений на этот счет не будет, основной мотив создания новой компании – обеспечить полную независимость «Улисс Нардена» в плане разработки и получения деталей из кремния. Компанию «Жежер-ЛеКультр» к дороге, ведущей в светлое кремниевое будущее, подтолкнули, судя по всему, покупатели. «Мы выяснили, что наши клиенты искренне интересуются новыми материалами, новыми технологиями и вообще инновациями», – утверждает Жером Ламбер. Хотя «Жежер-ЛеКультр» не входит в круг компаний, стоявших у истоков внедрения кремния, в списке заказчиков «Мимотека» она появилась довольно рано, еще в 2002 г. Так что именитую швейцарскую мануфактуру все-таки можно причислить к «кремниевому клубу». Правда, директор по маркетингу Стефан Бельмон утверждает, что

REVOLUTION

Новаторство выводит их на передовые рубежи поиска легких материалов с низким трением, детали из которых не требуют смазки.

199

«Кремний интересен тем, что это идеальный материал для производства часов» – Жан-Пьер Мюзи, технический директор компании Patek Philippe

Страсти по кремнию

Sonata Silicium – серийные часы с рекордным числом кремниевых компонентов

REVOLUTION

200

поставщиком кремниевых деталей для «Жежер-ЛеКультр» был не «Мимотек», а другая швейцарская компания, название которой он, впрочем, не раскрывает. Из дальнейших разговоров с жежеровским руководством можно сделать вывод: предстоит пройти немалый путь, прежде чем кремниевые детали можно будет изготавливать в промышленных масштабах. «Прежде чем мы будем готовы к серийному выпуску кремниевых деталей, необходимо внести ряд усовершенствований. Мы убеждены, что в современном часовом производстве кремний не панацея, – утверждает Ламбер. – Надо разрабатывать и другие перспективные направления». Тем временем «Жежер-ЛеКультр» ищет способы повысить привлекательность кремния в глазах потенциальных покупателей своих часов. КРАСОТА ИННОВАЦИЙ – ТРАДИЦИИ МАСТЕРСТВА Появление кремния в часах было не только революционным, но и вполне объяснимым шагом. Инженеры «Жежер-ЛеКультр» и «Улисс Нардена» воспользовались свойствами нового материала, чтобы устранить необходимость жидкой смазки механизмов в своих концептуальных моделях. Помимо этого, кремний давал и другие преимущества. Так, новый ультралегкий кремниевый ход, разработанный специалистами «Жежер-ЛеКультр», работает на 15% эффективнее, чем традиционные спуски со стальными деталями. Впрочем, каким бы революционным материалом ни был кремний, радикального пересмотра прейскурантов его появление в часах не вызвало. Бельмон замечает по этому поводу: «Нельзя удвоить цены на стальные Reverso только потому, что теперь они не нуждаются в смазке». Впрочем, вряд ли кто-нибудь станет спорить с тем, что стальные Reverso

выглядят несколько тривиально на фоне турбийона с вечником и репетира «Мастер Гранд Традисьон». Тем не менее последние «Жежер-ЛеКультр» выпускает исключительно в корпусах из драгоценных металлов. В частности, минутный репетир «Мастер Гранд Традисьон» существует только в корпусе из 18-каратного желтого золота, а ведь более традиционный материал найти трудно. Предлагая свои новые часы покупателю, «Жежер-ЛеКультр» подчеркивает утонченность их отделки – ручную гравировку и декорирование мостов, а также техническое совершенство: эти модели проходят специальную проверку надежности, длящуюся 1 000 часов. Дополнительную гарантию технического качества дает еще один тысячечасовой тест, рассчитанный на проверку точности хода. Стоит ли говорить, что обе модели – и репетир, и турбийон – отвечают самым высоким эстетическим требованиям? Это касается как финишной обработки деталей механизма, так и «внешности» – дизайна корпуса и оформления циферблата. «Циферблаты этих моделей, как и декорирование деталей механизмов, – все сделано на высочайшем художественном уровне», – заверяет Ламбер. Внимание к мельчайшим деталям в сочетании с беспрецедентным стремлением воплотить в своих часах все самое лучшее из наследия часового искусства объясняет, почему вся серия «Мастер Гранд Традисьон» образует в сегменте сверхдорогих швейцарских часов особый класс. Однако называть новые модели шедевром авангардного часостроения пока еще рано: мешает отсутствие одного ключевого элемента – пружины баланса из кремния. Без этой важной детали говорить о технической исключительности часов «Жежер-ЛеКультр» не приходится – как и о радикальном превосходстве над конкурентами. «Мы смогли получить кремниевую пружину, но еще предстоит

Страсти по кремнию

«Sonata Silicium – наглядный пример того, что кремний можно использовать не только в качестве материала для создания надежного спуска, но и для решения дизайнерских задач», – говорит Пьер Гигакс

Одно то, что механизм новых часов содержит меньше движущихся деталей, уже само по себе хорошо. Помимо этого, есть и еще один плюс: интегрированные детали не надо подгонять друг к другу, а значит, исчезает проблема допусков. Однако соединить в одно целое традиции часового дела и революционные кремниевые технологии – непростая задача, в «Улисс Нардене» это поняли так же хорошо, как и в «ЖежерЛеКультр». Здесь мы подходим к тому, что принято называть эстетикой часов. «“Соната Силициум” – наглядный пример того, что кремний можно использовать не только в качестве материала для создания надежного спуска, но и для решения дизайнерских задач», – говорит Гигакс. Ясно, что здесь инженеры «Улисс Нардена» идут собственной дорогой, а не повторяют путь, выбранный «Жежер-ЛеКультр». Риск серьезный, поскольку к таким дизайнерским приемам покупатели еще не привыкли. Кроме того, избранная часовщиками архитектура механизма не позволяет ценителям насладиться видом кремниевого спуска через заднюю крышку корпуса. К слову, в патековской модели 5450 кремниевый механизм виден так, словно он лежит на ладони. Справедливости

ради добавим, что часы «Улисс Нарден» сохраняют множество черт, присущих классическим швейцарским часам высшего класса, включая отделку мостов рутением. Причудливый штрих – гильоширование нерегулярным узором на роторе автоподзавода. «ДИВНЫЙ НОВЫЙ МИР» Сегодня уже понятно: на «Сонате Силициум» и «Мастере Гранд Традисьон» кремниевая революция не заканчивается. Тем не менее это знаковые модели: они показывают, что «Улисс Нарден» и «Жежер-ЛеКультр» пошли разными путями. Видимо, о единой стратегии развития в современном часовом деле говорить уже не приходится. Справочно-рекламные материалы, предоставляемые двумя фирмами, показывают принципиально разный подход к формированию образа своих часов в глазах потенциальных покупателей. «Жежер-ЛеКультр» выдвигает на первый план классические черты, присущие серии «Мастер Гранд Традисьон», при этом кремний остается как бы в стороне, играя роль дополнительной приманки для энтузиастов технического прогресса. «Улисс Нарден» поступает по-другому: поместив в фокусе своих рекламных материалов техническое совершенство нового спуска, фирма явно хочет подчеркнуть преимущества кремния. Мало кто сомневается в том, что «Жежер-ЛеКультр» могла использовать в новых моделях «Мастер Гранд Традисьон» любой, а не только кремниевый спуск, учитывая, насколько удачными оказались ее стопорный ход и цилиндрическая спираль баланса. То, что фирма отдала предпочтение кремнию, – заявление о намерениях и демонстрация возможностей. А вот «Соната Силициум» всецело обязана своим существованием передовому материалу: эти часы сделаны из кремния и ради кремния.★

201

МУЗЫКА НОВОГО ЖАНРА Если назвать часы, выпущенные «Улисс Нарденом» под названием «Соната Силициум», музыкой, воплощенной в кремнии, то это музыка современного жанра. Прежде всего, «Сонату» никак не назовешь классическими часами: непривычное расположение индикаторов на циферблате, далекие от швейцарской часовой традиции форма и конфигурация стрелок. «Соната Силициум» внешне похожа на своего предшественника в серии – Sonata Cathedral Dual Time. От него «Соната» унаследовала уникальный дизайн, о котором мы только что сказали. Однако на первом месте все-таки функциональность, дизайну остается под нее подделываться. В общем, глядя на «Сонату», понимаешь намерение ее создателей: визуально подчеркнуть именно технические, функциональные достоинства часов. «“Улисс Нарден” ставит перед собой глобальную задачу – выпускать надежные, энергосберегающие часы, интересные своей функциональностью», – говорит Гигакс. Он полностью согласен с приведенным выше высказыванием Мюзи о том, что функциональность есть магистральное направление развитие в современной часовой отрасли. Гигакс утверждает также, что, применив кремний, инженеры «Улисс Нардена» на 15% снизили расход энергии ходовой пружины на работу спускового механизма, тем самым повторив достижение «Жежер-ЛеКультр». Все это вкупе с кремниевой спиралью позволяет новым часам «Улисс Нарден» выйти на высочайший уровень стандартов, который всегда был присущ этой именитой мануфактуре. Появление спуска, частота колебаний которого

составляет 28 800 пк/ч, стало итогом исследовательской работы, проведенной Швейцарской ассоциацией по исследованиям в часовой сфере (ASRH). В число участников этой программы входил и «Улисс Нарден». Анкерная вилка с копьем, ролик с импульсным камнем не собраны из двух деталей, как раньше, а изготовлены из массива кремния. Циферблат новой «Сонаты» также вырезан из цельной кремниевой пластины. Эти, а также некоторые другие инновации, полученные в рамках исследовательской программы, позволили создать серийные часы с рекордным числом кремниевых компонентов.

REVOLUTION

добиться полной повторяемости ее рабочих характеристик при серийном производстве, – признается Ламбер. Нужно еще немного времени, чтобы довести ее до совершенства».

REVOLUTION

202

Личный опыт

AMVOX 5 И EXTREME LAB 2: ПРЕЗЕНТАЦИЯ В СТИЛЕ GRAN TURISMO Алексей Кутковой

Личный опыт Боевой болид (второе место на гонке в Ле-Кастелле)

КОНТЕКСТ Там нужно было побывать хотя бы для того, чтобы понять, почему люди заболевают автоспортом. Телевидение не прокатывает вообще: думаю, даже огромный киноэкран, подкрепленный мощью звукоизлучающих установок «Долби», не зацепит. Когда стоишь на трибуне, в общем-то, ничего не понимаешь: мимо проносятся машины, выступающие в разных классах, кто-то кого-то обгоняет, кто-то уступает дорогу «старшекласснику», кто-то не уступает, и тогда ему обиженно моргают фарами… Остается только смириться с этим и попытаться вникнуть в атмосферу, и там для этого не нужно прилагать никаких усилий. Всем существом ощущается напряжение техники – на уровне

203

К

новой модели в серии AMVox – следует придумать что-нибудь вместе с гоночной командой «Астон Мартин», в честь которой, собственно, вся эта серия и создается. Вот так и получилось, что в апреле этого года лекультровская команда решила присоединиться к команде «Астон Мартин» на этапе серии Ле-Мана, который проходил на трассе «Поль Рикар» в ЛеКастелле, что на юге Франции, и собрала по этому поводу всемирную журналистскую тусовку.

REVOLUTION

омпания «Жежер-ЛеКультр» (Jaeger-LeCoultre) – выдающийся специалист не только в той области, где ее заслуги общепризнаны, то есть в часовом деле, но и в том, как свои достижения в максимально понятной форме донести до клиентов и журналистов. Последние помогут распространить разумное-доброевечное по городам и весям. За примерами изобретательности лекультровского пиаротдела далеко ходить не надо. Если речь идет о спецвыпуске трех суперсложных моделей – Hybris Mechanica 55, что предлагаются в огромном слегка бронированном кофре, и если чисто случайно оказалось, что приобретателем кофра №1 оказался непоименованный российский олиг… коллекционер, то тут же организовывается вылазка лекультровского летучего отряда с промо-прототипом кофра великолепного (два миллиона евро!) напрямую в Москву – к журналистам. Конечно, отряду пришлось правдами и неправдами прорываться через всю Европу чуть ли не автостопом сквозь клубы вулканического пепла, должно быть, напущенного сердитым исландским божеством Эйяфьядлайёкудлем в качестве мести за обвал островной банковской системы. Если речь идет о выпуске

Личный опыт

надрыва. Чувствуется, как плавится и «горит» резина, пусть даже не видно дыма, как на крайнем пределе работают все детали двигателей, занятые выработкой немереных лошадиных сил, уплотнения, тормозные колодки. Мощное звуковое давление воспринимается не только ушами – их можно «выключить» затычками – оно, как сейсмические волны, пробирается через ступни ног, через руки, которыми держишься за поручень, через спину… Наверное, у тех, на кого это действительно сильно влияет, на этот звук откликаются какие-то внутренние резонаторы – можно сказать, струны души. Когда машины проносятся мимо, уже кажется, что и глаза начинают видеть звук… И непрерывная резкая смена темпов. В этом смысле самое яркое впечатление, конечно же, – пит-стоп с заправкой и «переобуванием» (в «Формуле» от заправки отказались, а зря). Расслабленная, казалось бы, команда техников вдруг «взрывается», чтобы заправить машину, сменить колеса, протереть стекла, потом мощный звуковой удар по перепонкам – и болид улетает обратно на трассу. И снова, как будто ничего и не произошло, команда сидит у мониторов, а гонка продолжается. Представляю, что это такое в Ле-Мане, ведь в Ле-Кастелле всего-то было восемь часов. ЧАСЫ Как соотносится со всем этим часовое искусство, имеющее дело с миниатюрными деталями, субтильными конструкциями и слабыми натяжениями? Этот вопрос всегда беспокоил часовщиков, их очень волновало, смогут ли их хрупкие творения выжить в суровых гоночных условиях. Президент «ЖежерЛеКультра» Жером Ламбер согласился обсудить эту тему:

«Мы решили проверить все на практике. В прошлом году договорились с гоночной командой «Астон Мартин», чтобы те взяли два экземпляра часов на прошлогоднюю гонку в ЛеМане. Обычно они так не делают, по соображениям безопасности на гонщике не должно быть ничего лишнего, но мы

REVOLUTION

204

Стефан Бельмон

Жером Ламбер в роли техника команды «Астон Мартин» на импровизированном пит-стопе

Вид трассы «Поль Рикар» в Ле Кастелле с высоты вертолетного полета

Master Compressor Extreme Lab 2. Титан, керамика, автоматический хронограф с цифровым минутным счетчиком мгновенного переключения, периферийным указателем запаса хода, селектором функции заводной головки и указателем времени второго часового пояса

Личный опыт

AMVox 5. Керамика, розовое золото, автоматический хронограф с указателем мирового времени. «Титан» – 300 экземпляров, «золото» – 200 экземпляров

«Я не могу сказать, каким образом в будущем мы используем эту конструкцию, наверняка это не будет вечный календарь, – рассказал Ламбер. – Я бы хотел видеть часы с более динамичной дополнительной функцией». Кроме того, сейчас его внимание направлено на другое направление – хронометры. Это часть жежеровской стратегии: в поисках повышения точности найдутся технические решения для «Экстрим Лэб 3» и далее. Компании есть чем гордиться в этой области: например, в 2009 г. она выиграла организованные часовым музеем в Шато де Мон хронометрические состязания: первые два места заняли Master Tourbillon и Gyrotourbillon 2. Это были часы, взятые из серийного производства, никакой специальной регулировки этих часов не делалось. Их выигрыш доказал, что хороший турбийон по точности все же лучше хороших простых часов. Возможно, плохой турбийон работает хуже обычных часов, но «Жежера» это не касается. С пятого издания астон-мартиновских часов сбросили покрывало в непосредственной близости от трассы, ревущих моторов и бензиновой гари. Пятая модель серии пятая на самом деле, хотя четвертой официально не существует. Несчастливый (говорят, так считают профессиональные

ТЕСТ-ДРАЙВ По прибытию во Францию мне, как человеку, никогда не стремящемуся сохранить попавшиеся часы в целости и сохранности, выдали, полагаю, для стрессовой проверки, стальную модель «Мастер Компрессор Уорлд Кронограф» (Master Compressor World Chronograph) (не «АМВокс 5», тогда эти часы еще были засекречены). Я тут же поменялся со Стефаном Бельмоном, сняв прямо с его руки хронограф «Экстрим Лэб 2» и отдав свой. Хотя часы «Экстрим Лэб 2» мне достались всего на час, мне удалось с ними разобраться. Увы, я вернул часы в рабочем состоянии, но со списком тех моментов, которые, на мой взгляд, можно было бы в них исправить. Что касается тест-драйва вернувшихся ко мне часов «Мастер Компрессор Уорлд Кронограф», могу сказать, что, хоть это и «не мои» часы, я нашел их безусловно практичными. Ощущение на руке от модели «сталь/кожаный ремешок» приятное, часы не легкие и не тяжелые – в самый раз. Хронограф работает как часы, центральная секундная стрелка запускается с едва заметной задержкой (может быть, это «сдвиг восприятия»?), никаких скачков при запуске или остановке нет. «Компрессорные барашки», отвечающие за уплотнение кнопок, их фиксируют: это всегда нужно иметь в виду. Планируешь запустить хронограф – нужно подготовиться заранее и освободить кнопки, иначе можно упустить момент, потратив время на откручивание «барашков» с предварительными попытками понять, в какую сторону надо крутить. Зато, разобравшись в этом, удобно измерять многочасовые промежутки времени – запустил хронограф, закрутил «барашки» и все, хронограф никогда не будет случайно остановлен – только кирпич или молоток будет в состоянии прервать его упорный ход. Дополнительная головка перевода мирового времени работает туго, но очень надежно. Туго – в данном случае хорошо, так как случайный сдвиг шкалы крайне маловероятен. Я сразу настроил шкалу мирового времени на Москву и нашел, что конструкция указателя очень логична. Метка города остается в одном положении (Москва, например, была где-то в районе «7 часов»), это положение запоминаешь, и определяешь московское время быстро и без лишнего напряжения извилин. ★

205

Команда «Астон Мартин» участвовала в восьмичасовой гонке в Ле-Кастелле в двух категориях – спортивных прототипов и «Гран туризмо», аналогично поступили и в «ЖежерЛеКультре», представив публике часы двух категорий – «Экстрим Лэб 2» (Extreme Lab 2) и «АМВокс 5» (AMVox 5). В часах «Экстрим Лэб 2», по мнению Жерома Ламбера, много перспективного для его фирмы в целом. В этом механизме компания нашла способ делать цифровые указатели с мгновенным переключением, не используя второй заводной барабан. В отличие от ланговского «Цайтверка» в «Экстрим Лэб 2» один барабан, а механизм прекрасно работает и обеспечивает приемлемый запас хода.

гонщики, и китайцы тут ни при чем) четвертый номер «закрыли» непронумерованные часы – электронные ключи «Астона Мартина» «АМВокс Трэнспондер» (AMVox Transponder). «АМВокс 5», в отличие от своего экстремального собрата «Экстрим Лэб 2», – не концептуальные часы, поэтому для «пятого номера» не стали изобретать что-то революционное, а выбрали надежный хорошо зарекомендовавший себя механизм хронографа с указателем мирового времени – калибр 752 (автоматический завод, вертикальное сцепление, колонное колесо). Вице-президент «Жежер-ЛеКультра» Стефан Бельмон открыл интересные исторические факты, касающиеся сотрудничества его фирмы с «Астон Мартином». Оказывается, все началось очень давно: в 1920-е годы большинство поставлявшихся в Великобританию автомобильных спидометров были приборами лекультровского производства. Самое удивительное, что в те годы они были установлены на машинах 95% победителей автогонок в Великобритании.

REVOLUTION

их уговорили. Часы «Жежер-ЛеКультр» откатали вместе с гонщиками полные 24 часа в Ле-Мане, а мы проверили точность хода до и после – и не нашли никаких отклонений».

Где потратить

Alain Silberstein Москва, магазины Mercury Третьяковский пр-д, 7, тел. (495) 933 3393; Кутузовский пр-т, 31, тел. (495) 933 3031; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, 2, тел. (495) 941 8929; «Барвиха Luxury Village», 8-й км Рублево-Успенского ш., тел. (495) 225 8870

A.Lange & Söhne Москва, бутики Cassaforte, Столешников пер., 14, тел. (495) 411 7654; ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, 36, тел. (495) 290 7470; г-ца Marriott Royal, ул. Петровка, 11/20, тел. (495) 937 1078

Arnold & Son www. thebritishmasters.com

Audemars Piguet Москва, салон Da Vinci ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, 36, тел. (495) 690 7803; Sublime by Bosco Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 3311, 620 3390

de Grisogono

Москва, магазины Mercury, Третьяковский пр-д, 7, тел. (495) 933 3393; Кутузовский пр-т, 31, тел. (495) 933 3031; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, 2, Bulgari тел. (495) 941 8929; Москва, Столешников пер., 15, бутики Bulgari, тел. (495) 933 3124 Третьяковский пр-д, 1/1, ТД ЦУМ, тел. (495) 933 3390; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», ул. Петровка, 2, тел. (495) 933 7300; пл. Европы, 2, бутик de Grisogono, тел. (495) 941 8738; «Барвиха Luxury Village», ЦУМ, ул. Петровка, 2, 8-й км Рублево-Успенского ш., тел. (495) 933 7300; тел. (495) 225 8868 «Барвиха Luxury Village», 8-й км Рублево-Успенского ш., тел. (495) 225 8878 DeWitt Москва, магазин Mercury, Carl F. Bucherer Третьяковский пр-д, 7, Sublime by Bosco тел. (495) 933 3393 Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 3311, 620 3390

Cartier

Ebel

Москва, магазины Mercury, ТД ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. (495) 933 7300

Москва, магазины Mercury, ТД ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. (495) 933 7300; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, 2, тел. (495) 941 8929; Кутузовский пр-т, 31, тел. (495) 933 3031; «Времена года», Кутузовский пр-т, 48, тел. (495) 933 7366; «Галерея Актер», ул. Тверская, 16, тел. (495) 935 7789; «Крокус Сити Молл», 65-й км МКАД, тел. (495) 933 5939

Blancpain

Chanel

Faberge

Москва, Петровка, 10, 1-я линия, тел. (495) 621 2937 www.blancpain.com

Москва, Столешников пер., 16/18, тел. (495) 783 2840

Sublime by Bosco Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 3311, 620 3390

Bell & Ross

206

8-й км Рублево-Успенского ш., тел. (495) 225 8870

Москва, бутики Cartier, Красная пл., 3 ГУМ, 1я линия, тел. (495) 662 7576; Столешников пер., 7, тел. (495) 510 5060; ул. Кузнецкий Мост, 19, тел. (495) 937 9040; Кутузовский пр-т, 48, Галереи «Времена Года», тел. (495) 662 4400; Sublime by Bosco Весна Ул. Н. Арбат, 19 тел. (495) 695 4254 Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, 74 тел. (343) 215 6000

Baume & Mercier

REVOLUTION

«Барвиха Luxury Village», 8-й км Рублево-Успенского ш., тел. (495) 225 8870; Столешников пер., 15, тел. (495) 933 3124; «Лотте Плаза», Новинский б-р, 8, тел. (495) 933 7355 Sublime by Bosco Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 3311, 620 3390

Москва, бутик Faberge, г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, 2, тел. (495) 941 8712; Chopard магазины Mercury, Bovet Москва, Кутузовский пр-т, 31, бутики Chopard Москва, тел. (495) 933 3031; Третьяковский пр-д, 9, Бутик BOVET, «Галерея Актер», тел. (495) 933 3383; Смоленская пл., 3/5, ул. Тверская, 16, ТД ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. (495) 937 8089; тел. (495) 935 7789; тел. (495) 933 7300; салон Da Vinci Третьяковский пр-д, 7, «Барвиха Luxury Village», ТЦ «Сфера», тел. (495) 933 3393; 8-й км Рублево-Успенского ш., ул. Н. Арбат, 36, ТД ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. (495) 225 8875; тел. (495) 690 7803 тел. (495) 933 7300; магазины Mercury, «Барвиха Luxury Village», Кутузовский пр-т, 31, Breguet 8-й км Рублево-Успенского ш., тел. (495) 933 3031; Москва, г-ца «Рэдиссон САС Славянская», тел. (495) 225 8870 салон Breguet пл. Европы, 2, Красная пл., 3, тел. (495) 941 8929; тел. (495) 915 8395 F.P. Journe Столешников пер., 15, Москва, тел. (495) 933 3124 магазины Mercury, Breitling Третьяковский пр-д, 7, Москва, тел. (495) 933 3393; магазины Mercury, De Bethune Кутузовский пр-т, 31, Третьяковский пр-д, 7, Москва, тел. (495) 933 3031; тел. (495) 933 3393; магазины Mercury, г-ца «Рэдиссон САС Славянская», Кутузовский пр-т, 31, Третьяковский пр-д, 7, пл. Европы, 2, тел. (495) 933 3031; тел. (495) 933 3393; тел. (495) 941 8929; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», Кутузовский пр-т, 31, «Времена года», пл. Европы, 2, тел. (495) 933 3031; тел. (495) 941 8929; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», Кутузовский пр-т, 48, тел. (495) 933 7366; ТД ЦУМ, пл. Европы, 2, «Барвиха Luxury Village», ул. Петровка, 2, тел. (495) 941 8929; 8-й км Рублево-Успенского ш., тел. (495) 933 7300; «Барвиха Luxury Village»,

тел. (495) 225 8870; «Крокус Сити Молл», 65-й км МКАД, тел. (495) 933 5939

Третьяковский пр-д, 7, тел. (495) 933 3393; Кутузовский пр-т, 31, тел. (495) 933 3031; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, 2, Girard-Perregaux тел. (495) 941 8929; Москва, «Галерея Актер», магазины Mercury, ул. Тверская, 16, Третьяковский пр-д, 7, тел. (495) 935 7789; тел. (495) 933 3393; «Времена года», Кутузовский пр-т, 31, Кутузовский пр-т, 48, тел. (495) 933 3031; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», тел. (495) 933 7366; «Барвиха Luxury Village», пл. Европы, 2, 8-й км Рублево-Успенского ш., тел. (495) 941 8929; тел. (495) 225 8870 ТД ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. (495) 933 7300; «Барвиха Luxury Village», HDͯ 8-й км Рублево-Успенского ш., Москва, тел. (495) 225 8870; бутик «Louvre-Тверская», Столешников пер., 15, ул. Тверская, 15, тел. (495) 933 3124; тел. (495) 629 1615 «Лотте Плаза», Новинский б-р, 8, H.Stern тел. (495) 933 7355 Москва, Красная пл., 3 ГУМ, тел. (495) 620 3295; Glashütte Original «Крокус Сити Молл», Москва, 65-й км МКАД, магазины Louvre, тел. (495) 727 1527 ТЦ «Охотный Ряд», Манежная пл.,1, тел. (495) 737 8503; ТЦ «Петровский пассаж», Hublot ул. Петровка, 10, Москва, тел. (495) 692 9047; бутик Hublot, «Крокус Сити Молл», ТД ЦУМ, 65-й км МКАД, ул. Петровка, 2, тел. (495) 727 1968 тел. (495) 933 7300; Sublime by Bosco магазины Mercury, Красная пл., 3, ГУМ, Третьяковский пр-д, 7, тел. (495) 620 3311, 620 3390 тел. (495) 933 3393; Кутузовский пр-т, 31, тел. (495) 933 3031; Graham г-ца «Рэдиссон САС Славянская», www.thebritishmasters.com пл. Европы, 2, тел. (495) 941 8929; Greubel Forsey «Барвиха Luxury Village», Москва, 8-й км Рублево-Успенского ш., бутики «Louvre-Тверская», тел. (495) 225 8870; ул. Тверская, 15, Столешников пер., 15, тел. (495) 629 1615; тел. (495) 933 3124 ТЦ «Времена года», Кутузовский пр-т, 48; тел. (495) 642 8190 IWC бутики Cassaforte, Москва, Столешников пер., 14, бутики Cassaforte, тел. (495) 411 7654; Столешников пер., 14, ТЦ «Сфера», тел. (495) 411 7654; ул. Н. Арбат, 36, стр.3, ТЦ «Сфера», тел. (495) 290 7470 ул. Н. Арбат, 36, тел. (495) 290 7470; г-ца Marriott Royal, Harry Winston ул. Петровка, 11/20, Москва, тел. (495) 937 1078; магазины Mercury, бутик «Louvre-Тверская», Третьяковский пр-д, 7, ул. Тверская, 15, тел. (495) 933 3393; тел. (495) 629 1615; Кутузовский пр-т, 31, Салон Da Vinci, тел. (495) 933 3031; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», ТЦ «Смоленский Пассаж», Смоленская пл., 3/5, пл. Европы, 2, тел. (495) 937 8089; тел. (495) 941 8929; бутик Evrotime, ТД ЦУМ, ул. Петровка, 2, Сретенский б-р, 2, тел. (495) 933 7300; тел. (495) 925 2621 «Барвиха Luxury Village», Sublime by Bosco 8-й км Рублево-Успенского ш., Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 225 8870; тел. (495) 620 3311, 620 3390 Столешников пер., 15, тел. (495) 933 3124; «Лотте Плаза», Jacob & Co. Новинский б-р, 8, Москва, тел. (495) 933 7355 магазины Mercury, Третьяковский пр-д, 7, тел. (495) 933 3393; Hautlence ТД ЦУМ, Москва, ул. Петровка, 2, магазины Mercury,

Где потратить

Москва, бутик Jaeger-LeCoultre, ТЦ «Берлинский Дом», ул. Петровка, 5, тел. (495) 730 4491; бутики Cassaforte, Столешников пер., 14, тел. (495) 411 7654; ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, 36, тел. (495) 290 7470; г-ца Marriott Royal, ул. Петровка, 11/20, тел. (495) 937 1078; бутик «Louvre-Тверская», ул. Тверская, 15 тел. (495) 629 1615; cалон Da Vinci, ТЦ «Смоленский Пассаж», Смоленская пл., 3/5, тел. (495) 937 8089 Sublime by Bosco Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 3311, 620 3390 Sublime by Bosco Весна Ул. Н. Арбат, 19 тел. (495) 695 4254

Jean Dunand Москва, бутик «Louvre-Тверская», ул. Тверская, 15, тел. (495) 629 1615

Montblanc Москва, бутик Montblanc, Столешников пер., 14, тел. (495) 621 9201; Галереи «Времена Года», Кутузовский пр-т, 48, тел. 795 2428; Красная пл., 3, ГУМ, 1я линия, тел. 514 0088

Officine Panerai Москва, Бутик «Louvre-Тверская», ул. Тверская, 15, тел. (495) 629 1615; бутик Louvre, ТЦ «Охотный Ряд» Манежная пл., 1, тел. (495) 737 8503; ТД «Весна», тел. (495) 543 9879; салон Da Vinci, ТЦ «Смоленский пассаж», Смоленская пл., 3/5, тел: (495) 937 8089 Sublime by Bosco Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 3311, 620 3390

Omega Москва, салоны Da Vinci ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, 36, тел. (495) 690 7803; ТЦ «Смоленский Пассаж», Смоленская пл., 3/5, тел. (495) 937 8089 Sublime by Bosco Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 3311, 620 3390 Sublime by Bosco Весна Ул. Н. Арбат, 19 тел. (495) 695 4254

тел. 662 7577; бутик «Louvre-Тверская», ул. Тверская, 15, тел. (495) 629 1615; магазин Louvre, ТЦ «Петровский пассаж», ул. Петровка, 10, тел. (495) 692 9047; Ростов-на-Дону, Магазин «Галерея Времени», Большая Садовая, 32/36, тел. (8632) 62 38 24; Sublime by Bosco Весна Ул. Н. Арбат, 19 тел. (495) 695 4254 Екатеринбург, Атриум Палас Отель, ул. Куйбышева, 44, тел. (3433) 59 62 85

Rado Москва, салоны Da Vinci ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, 36, тел. (495) 690 7803; ТЦ «Смоленский Пассаж», Смоленская пл., 3/5, тел. (495) 937 8089 Sublime by Bosco Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 3311, 620 3390

Richard Mille Москва, бутик Cassaforte, Столешников пер., 14, тел. (495) 411 7654; бутик «Louvre-Тверская», ул. Тверская, 15 тел. (495) 629 1615

Славянская», пл. Европы, 2, тел. (495) 941 8929; ТД ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. (495) 933 7300; «Лотте Плаза», Новинский б-р, 8, тел. (495) 933 7353; магазины Mercury, Третьяковский пр-д, 7, тел. (495) 933 3393; Кутузовский пр-т, 31, тел. (495) 933 3031; «Барвиха Luxury Village», 8-й км Рублево-Успенского ш., тел. (495) 225 8870

Tag Heuer Москва, «Галерея Актер», ул. Тверская, 16/2, тел. (495) 933 2813 Sublime by Bosco Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 3311, 620 3390

Tiffany & Co. Москва, бутики Tiffany & Co. Третьяковский пр-д, 5, тел. (495) 933 3375; «Галерея Актер», ул. Тверская, 16, тел. (495) 935 7790; «Барвиха Luxury Village», 8-й км Рублево-Успенского ш., тел. (495) 225 8865; магазин Mercury, Кутузовский пр-т, 31, тел. (495) 933 3031

Ulysse Nardin

Vacheron Constantin Москва, бутик Vacheron Constantin Столешников пер., 5, тел. (495) 937 9041; бутик «Louvre-Тверская», ул. Тверская, 15 тел. (495) 629 1615; Sublime by Bosco Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 3311, 620 3390 Sublime by Bosco Весна Ул. Н. Арбат, 19 тел. (495) 695 4254 Екатеринбург, Атриум Палас Отель, ул. Куйбышева, 44, тел. (3433) 59 6285

Van Cleef & Arpels Москва, бутик Van Cleef & Arpels, Столешников пер., 14 тел. (495) 937 9042; Красная пл., 3 ГУМ 1я линия 1й этаж тел. (495) 363 2064 Екатеринбург, Атриум Палас Отель, ул. Куйбышева д. 44, тел. (3433) 59 6285

VOGARD Москва, бутик AMBASSAD, ТЦ «Сфера», Ул. Н. Арбат, 36, тел. (495) 690 7053; ТЦ «Времена года», Кутузовский проспект,48, (495) 797 7074

Zenith

Москва, магазины Mercury, Третьяковский пр-д, 7, Москва, тел. (495) 933 3393; бутики Cassaforte, ТД ЦУМ, Столешников пер., 14, ул. Петровка, 2, тел. (495) 411 7654; Jaquet Droz тел. (495) 933 7300; ТЦ «Сфера», Москва, Кутузовский пр-т, 31, ул. Н. Арбат, 36, Петровка, 10, 1-я линия, тел. (495) 933 3031; тел. (495) 290 7470; тел. (495) 624 6469 г-ца «Рэдиссон САС Славянская», г-ца Marriott Royal, пл. Европы, 2, ул. Петровка, 11/20, Longines тел. (495) 941 8929; тел. (495) 937 1078 Sublime by Bosco Столешников пер., 15, Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 933 3124; тел. (495) 620 3311, 620 3390 Rolex «Барвиха Luxury Village», Patek Philippe Москва, URWERK 8-й км Рублево-Успенского ш., бутик Rolex, Maurice Lacroix Москва, Москва, тел. (495) 225 8870; ТД ЦУМ, ул. Петровка, 2, магазины Mercury, магазины Mercury, Москва, «Лотте Плаза», тел. (495) 933 7300; Третьяковский пр-д, 7, Третьяковский пр-д, 7, cалон «Швейцарские часы Новинский б-р, 8, магазины Mercury, тел. (495) 933 3393; тел. (495) 933 3393, Conquest», тел. (495) 933 7355; Третьяковский пр-д, 7, Кутузовский пр-т, 31, «Барвиха Luxury Village», ТД «Дружба», «Времена года», тел. (495) 933 3393; тел. (495) 933 3031; 8-й км Рублево-Успенского ш., ул. Новослободская, 4; Кутузовский пр-т, 48, г-ца «Рэдиссон САС Славянская», Кутузовский пр-т, 31, тел. (495) 225 8870; cалон «Швейцарские тел. (495) 933 3031; пл. Европы, 2, г-ца «Рэдиссон САС Славянская», тел. (495) 933 7366 часы Conquest», г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, 2, тел. (495) 941 8929; ТЦ «XL», пл. Европы, 2, ТД ЦУМ, ул. Петровка, 2, тел. (495) 941 8929 Дмитровское ш., 89; тел. (495) 941 8929; тел. (495) 933 7300; cалон «Часы» «Барвиха Luxury «Барвиха Luxury Village», ТЦ «Европейский», Village», 8-й км Рублево-Успенского ш., пл. Киевского вокзала, вл. 2 8-й км Рублевотел. (495) 225 8870; Sublime by Bosco Успенского ш., Столешников пер., 15, Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 225 8870; тел. (495) 933 3124; тел. (495) 620 3311, 620 3390 Столешников пер., «Лотте Плаза», 15, Новинский б-р, 8, MB&F тел. (495) 933 3124; тел. (495) 933 7355 Москва, «Лотте Плаза», магазины Mercury, Покупка, продажа, залог швейцарских часов Новинский б-р, 8, Третьяковский пр-д, 7, Piaget тел. (495) 933 7355 тел. (495) 933 3393; Москва, и ювелирных изделий элитных марок. Кутузовский пр-т, 31, бутик Piaget, тел. (495) 933 3031; Столешников пер., 5, S.T. Dupont тел. (495) 545 7347 г-ца «Рэдиссон САС Славянская», тел. (495) 980 9047; Москва, www.lombard-watch.ru пл. Европы, 2, Красная пл., 3, бутики S.T. Dupont тел. (495) 941 8929; ГУМ, 1я линия, г-ца «Рэдиссон САС

Roger Dubuis

Москва, бутик Cassaforte, Столешников пер., 14, тел. (495) 411 7654; бутик «Louvre-Тверская», ул. Тверская, 15 тел. (495) 629 1615; Sublime by Bosco Красная пл., 3, ГУМ, тел. (495) 620 3311, 620 3390 Sublime by Bosco Весна Ул. Н. Арбат, 19 тел. (495) 695 4254

«Первый Часовой Ломбард»

207

Jaeger-leCoultre

«Барвиха Luxury Village», 8-й км Рублево-Успенского ш., тел. (495) 225 8870; «Времена года», Кутузовский пр-т, 48, тел. (495) 933 7366

REVOLUTION

тел: (495) 933 7300; Кутузовский пр-т, 31, тел. (495) 933 3031; г-ца «Рэдиссон САС Славянская», пл. Европы, 2, тел. (495) 941 8929; Столешников пер., 15, тел. (495) 933 3124; «Барвиха Luxury Village», 8-й км Рублево-Успенского ш., тел. (495) 225 8870

ИсторияHistory

ВРЕМЯ РЕВОЛЮЦИИ Граф Донасьен де Рошамбо, специально для Revolution

Сегодня день картофеля или шлюза?

REVOLUTION

208

Ф

ранцузские революционеры, как и их русские собратья, совершив переворот, стремительно начали реформировать общество. Они хотели стереть все, что могло бы напоминать о наконец-то исчезнувшем старом режиме и католицизме. Меры веса и длины, названия городов, карточные игры, административное деление страны – подвергнуться изменениям должно было все... даже время. Григорианский календарь уступил место республиканскому – или революционному – календарю. Революционный календарь имел две функции: рационализация и пропаганда. Первая подразумевала деление года на 12 месяцев по 30 дней в каждом. Оставшиеся 5 дней были названы санкюлотидами в честь героев революции, вышедших из народа, – санкюлотов (в буквальном переводе – беспорточников). Каждый месяц вместо недель состоял из 3 декад по 10 дней. Если раньше французские названия дней недели соответствовали планетам (например, слово «лянди» – понедельник – происходило от «люн» – Луна), то теперь дни стали иметь цифровые названия (понедельник стал «примиди» – «первым днем»). Но сам народ отверг данную систему, так как она продлевала рабочую неделю: выходной день был лишь раз в 10 дней, а не в 7, как было ранее. Каждый день поделили на 10 часов, час – на 100 минут, а минуту – на 100 секунд. Децимальная система деления дня также не прижилась, так как слишком сложно было изменить часовые механизмы на всей территории Франции. Если переход от одного календаря к другому не составляет особого труда, то изменение временной системы весьма сложно для осуществления. Однако несколько часовых механизмов с децимальной системой все же было создано. Второй функцией календаря, как мы уже сказали, должна была стать революционная пропаганда. Ассамблея обсуждала этот важный вопрос в течение нескольких дней, хотя Франция в тот момент находилась с состоянии войны со многими европейскими странами. В итоге было принято предложение депутата Фабра д'Эглантина: названия месяцев григорианского календаря были заменены словами, относящимися к природе – например, «фрюктидор» (август/сентябрь) от «дарящий плоды». Интересные изменения произошли и со святцами:

отныне каждый день соответствовал не какому-либо святому, а растениям (гречка, картофель, фиалка), животным (свинья, карп), предметам домашнего обихода (мотыга, мельница). Все официальные документы были составлены на основе новой системы, и историкам пришлось потратить немало времени на перевод дат из одного календаря в другой. Впрочем, это оказалось в чем-то даже забавно: например, в переводе с григорианского на республиканский календарь данная статья была написана 1 флореаля 218 года в день розы. Сегодня существует множество программ для перевода дат из системы в систему. Революционный календарь прослужил всего лишь 13 лет: с 1792 по 1805 год. Он вступил в силу 14 вандемьера II года (5 октября 1793), за дату отсчета законодатели решили взять 1 вандемьера I года (22 сентября 1792), день провозглашения первой французской республики. 22 сентября считается днем осеннего равноденствия, и по замыслу революционеров равенство дня и ночи должно было иметь особое символическое значение. Отменил новую систему Наполеон вскоре после своей коронации, 10 нивоза XIV года (31 декабря 1805). В дальнейшем этот календарь использовался только из ностальгии или для демонстрации воинствующих крайне левых взглядов. Так, Эмиль Золя назвал одно из своих самых знаковых произведений «Жерминаль» в честь весеннего месяца революционного календаря. В памяти многих людей осталось название «термидор»: в этом месяце, 9–10 термидора II года, депутаты, разочарованные и напуганные жестоким режимом, арестовали и казнили Робеспьера, положив конец кровавым последствиям французской революции. Знаменитый на весь мир лобстер-«термидор» как блюдо был создан именно в честь этого знаменательного события. Впрочем, к часам это отношения уже не имеет. ★

LOUP DESIGN

A LEGACY FOR TOMORROW

TECHNICAL AND PRECIOUS FINE WATCHMAKING DRAWS ITS LEGITIMACY FROM KNOW-HOW AND INNOVATION.

THE FONDATION DE LA HAUTE HORLOGERIE, THROUGH ITS ACTIVITIES, FOSTERS AND BRINGS TO LIFE VALUES OF CREATIVITY, CULTURE AND TRADITION.

Partners of the Foundation: A. Lange & Söhne – Antoine Preziuso – Audemars Piguet – Baume & Mercier – Boucheron – Cartier – Chanel – Chopard Corum – Daniel Roth – Fédération de l’industrie horlogère suisse – Gérald Genta – Girard-Perregaux – Greubel Forsey – Hermès Hublot – IWC – Jaeger-LeCoultre – JeanRichard – Montblanc – Musée d'art et d'histoire de Genève – Musée d’Horlogerie Beyer, Zürich – Musée d’horlogerie du Locle, Château-des-Monts – Musée international d’horlogerie, La Chaux-de-Fonds – Panerai Parmigiani – Perrelet – Piaget – Richard Mille – Roger Dubuis – TAG Heuer – Vacheron Constantin – Van Cleef & Arpels – Zenith

HAUTEHORLOGERIE.ORG

C R E AT E U R D E PAT R I M O I N E

L A CO LLEC T I O N BU G AT T I ATA L A N T E Entièrement manufacturée dans Les Ateliers Parmigiani en Suisse

§ÉÌŽ» ,OUVRE ÎÆ ­½ÀËÌÅ»Ú ¿

,OUVRE ­± ËÀÇÀÈ» É¿» ¥ÎÍÎÂɽÌÅÃÄ ÊË Í ¿

§ÉÌŽ» ¸ÍÀËÈÀÆ× ­± ÀËÆÃÈÌÅÃÄ ÉÇ ÎÆ ªÀÍËɽŻ

¨ÃÁÈÃÄ ¨É½¾ÉËÉ¿ 6ICTORIA ­± ¦É¼»ÒÀ½ÌÅÃÄ 0LAZA ÎÆ ÆÀÅÌÀÀ½ÌÅ»Ú

Å»ÍÀËÃȼÎ˾ ¬ÍοÃÚ ËÀÇÀÈà ÎÆ «»¿ÃÔÀ½»

«ÉÌÍɽ È» ÉÈÎ ¥»Ë»Í ÊË ²ÀÐɽ»

WWW.PARMIGIANI.COM