Galera 27

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quiénes somos Propietario y director comercial Marco Simeone marco@intelectualyfrivola.com

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Director editorial Esteban Feune de Colombi esteban@intelectualyfrivola.com Director de arte Juan Moreno juan@intelectualyfrivola.com

Se puso un sombrero de paja gris, una levita y unos anteojos oscuros de lentes cuadradas. Se aburrió.

Se peinó a la gomina con raya al medio, se tiñó de verde los bigotes nietzcsheanos, prendió su pipa con ímpetu, se enroscó la corbata de crochet y no se arremangó la camisa de seda porque usaba gemelos y le daba pereza quitárselos. Se cansó. Se calzó el overol, le tijereteó las mangas a la altura de los hombros, le adhirió una peonia fucsia en la espalda y se hizo un rodete con el pelo sucio (ensuciado a propósito).

Suspiró tediosamente. Se ató los borcegos charolados, se abrochó las variadas camisas de variadas telas en variados colores, se colgó los aros de colmillos de marfil y se maquilló como una puerta de baño. Se irritó. Se vistió así: pollera escocesa con cola, faja militar, chaparreras, aros de cebolla en los dedos y cinturón al cuello. Se pegó el embole de su vida. Salió a la calle con taco aguja y medias de futbolista, se rapó dejándose una cresta violeta en el centro del cráneo, arrugó la túnica y la ató en las rodillas con dos bandanas unidos por un alfiler de gancho. Se estaba buscando, pero seguía sin encontrarse.

Coordinación Andra Sitt andra@intelectualyfrivola.com Colaboran Wally Diamante, Facu Garayalde, Javier Arroyuelo (texto Soliloquio), Mek Frinchaboy (ilustración Brummell), Pablo Schreiterer (Foto De la galera), Adri Brazil (Make up y pelo De la galera) y Javier Velasco (Grandes vestimentas).

Número 27, julio 2011 Tirada: 8.500 ejemplares Modelo de tapa: Mili Schmoll Prensa y relaciones públicas Grupo Mass PR info@masspr.net Impresión Akian Gráfica Editora Clay 2992 / 4773-6245

Muchas gracias Milagros Schmoll, Victoria Lescano, Susana Saulquin, Calu Rivero, Gabriela Incola, Sol Larrosa, Claudia Akian, Sol Maunier, Aníbal Ohanian, Lila Cutin, Carla Cabral, Matías Garda, Juancho Cane, Romina Levy Daniel, Martín Brenna, Marina Vivian, Silvina Doallo Ilvento, Julián Esnaola, Juan Zarattini, Emiliano Raimondi, Soledad Vela y a todos los que nos conocen.

Distribución y logística Intersexion SRL inter-sexion.com.ar

Galera se consigue en: Novecento, Hotel Faena, Tea Connection, Tienda Malba, Felix, Bar 6, Ruth Benzacar, Pic Nic, Milagros Deco, Isidro Miranda, Kabinett, Il Ballo del Mattone, El Postigo, Miau Miau, Roho y Farinelli.

Las opiniones de los entrevistados y los artículos no reflejan necesariamente a opinión de quienes hacen Galera Intelectual y Frívola.

GaleraGalera @GaleraGalera

Galera Intelectual y Frívola es una publicación de Marco Simeone (CUIL 20-93923078-6), French 3112 (Ciudad de Buenos Aires).

Se prohíbe la reproducción parcial o total del contenido publicado en esta edición. Hecho el depósito que marca la ley 11.723.

lo bueno, lo malo o lo regular a galera@intelectualyfrivola.com

volver

P

ionero en todos los ámbitos, Yves SaintLaurent es probablemente el diseñador más importante del siglo XX. Aquí se lo ve en la pasarela de uno de sus desfiles, en París, a mediados de los ‘70.

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Nicolás Riera en la Copa Personal, en el partido de Los Pumas vs. Barbarians Franceses.

Bebe Contepomi en el partido de Los Pumas.

Guillermina Valdez en la presentación de Harper’s Bazaar.

Chino Darín y Marco Antonio Caponi en el evento de Adidas Originals Denme Denim.

Florencia Torrente en la apertura del nuevo local de Di Poggio.

Esmeralda Mitre en la presentación del perfume de Vitamina.

Romina Cohn para Adidas Originals.

Florencia Macri y Diego Romero en el recital de Cut Copy.

Alfredo Visciglio en el show de Cut Copy by A.Y. Not Dead.

Anita Álvarez de Toledo, Luli Kuks y María Campos en el Hotel Faena.

Analía Borghetti y Wilter Verzotti desfilaron en Loft Design By. Alice Fernández, Julia Tonconogy, Carlos Entenza y Jessica Trosman en la inauguración de Unik.

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Regias, Andrea Martínez, Teodelina Escalante y Luisa De Álzaga en Unik.

Georgina Pontoriero de Alliata, Alexia Deschamps y Manuel Lamarca, en Unik.

Karina Mazzocco en la presentación de su fragancia en Park Tower.

Carla Peterson estuvo en el evento de Harper’s Bazaar.

Kika Tarelli y Pato Dalpra en el lanzamiento de Harper’s Bazaar.

María Freytes y Micaela Tinelli fueron al 3er encuentro María Cher “Mujeres que inspiran”.

ciencias sociales

Ernestina Pais fue a ver a Cut Copy, invitada por A.Y. Not Dead.

Lolo Fuentes, Ale Sergi, Juliana Gattas y Monoto Grimaldi en la previa de Cut Copy.

Susana Giménez fue a comer a Unik.

Mariana Fabianni y Mariano Chihade en Loft Design By.

Chocolate temporada verano 2012.

Marcelo Joulia y Claudia Sorbac en la genial apertura de Unik.

Liz Solari en la apertura del nuevo local de su marca Di Poggio.

Charly Braun, Bebel Gilberto, Esteban Feune de Colombi y Rufus Wainwright en el Boom Boom Room, en New York.

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12 visionario

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podado “Beau”, George Brummell nació en la ciudad de Londres en 1778. Ya en su infancia se interesó por la ropa y por la gente, lo que lo llevó a diseñar sus propios atuendos y afinar su lengua.

Luego de un breve paso por el ejército, heredó una pequeña fortuna y se entregó a su pasión por la estética y las relaciones sociales. Ministro de la moda y el gusto ingleses, el dandy Brummell –refinado e insolente además de PR avant la lettre– fue el mejor de su época gracias a su talento y al apoyo de Jorge IV, Príncipe de Gales. La historia lo retrató como un excéntrico porque lo era; de hecho, se bañaba a diario en mares de leche recién ordeñada. ¿Cómo se vestía? Discretamente, con traje y corbata, atavío que puso de moda en un abrir y cerrar de ojos. Al decir en inglés, aspiró al difícil arte de ser “conspicuously inconspicuous” y rara vez lo logró. No fue capaz de mantener su exuberante tren de vida… Como su casa se plagó de zapateros, sastres y joyeros que exigían el pago de sus abultadas deudas, huyó a Francia, adonde murió en 1840 luego de meses de no bañarse y afeitarse.

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icen los que saben que cobrar el cubierto es un cache frito.

Dicen los que saben: de lo que te gusta, ¡comprá dos! Dicen los que saben que Larry David vendió corpiños. Dicen los que saben que se considera “montaña” a toda eminencia superior a 700 metros respecto de su base.

Dicen los que saben que hay tomarse vacaciones de las vacaciones. Dicen los que saben que esta Galera tiene ¡cuatro páginas más que las anteriores! Dicen los que saben que todas las camisas escocesas son un plomazo. Dicen los que saben que la salsa agridulce se prepara con ketchup. Dicen los que saben que “atma” quiere decir “alma” en sánscrito.

Dicen los que saben que odiamos la palabra “reembolso”.

Dicen los que saben que la mejor zapa es la New Balance 574 (siempre medio talle más grande). Dicen los que saben que detestamos las peroratas y las gelatinas sin gusto. Dicen los que saben que los plagiarios te fortalecen. Dicen los que saben que el invierno pide cucharita. Dicen los que saben que la gran marca de trajes de baño de hombres es Orlebar Brown. Dicen los que saben que vivimos “en la época de las explicaciones”, como decía Saul Bellow. Manténganse atentos a lo que dicen los que saben (que saben muuuucho).

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nte la propuesta “¿qué detestan del gimnasio?”, formulada en nuestra página en Facebook, nos contestaron, entre otras cosas, lo siguiente: 1) Los fisgones; 2) Las boludas de la primera fila; 3) Que las viejas te tiren la colchoneta para guardar lugar; 4) Los que se pasean en culo por el baño; 5) ¡Todooooo!; 6) El ruido exagerado que hacen algunos al

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ontó el escritor austriaco Thomas Bernhard en una entrevista: “Lo más extraordinario que me ha ocurrido en la vida es sostener la mano de mi amada, notar su pulso, que late más despacio, luego otro latido más lento y se acabó. Es increíble…

Cuando todavía retienes su mano entre las tuyas, entra el enfermero con la etiqueta numerada para el cadáver. La enfermera lo vuelve a echar: ‘Vuelva en un rato’. Te enfrentas de nuevo con la vida. Uno se levanta sin hacer ruido, recoge las cosas; entre tanto, vuelve el enfermero y pone la etiqueta en el dedo gordo del pie del cuerpo. Acabas de vaciar el cajoncito de la mesa de luz y la enfermera dice: ‘No se olvide del yogurt’. Fuera croan los cuervos, como en una obra de teatro”.

exhalar…; 7) Los abonos que pago pensando que son un buen deal y después voy tres veces en un año; 8) Esperar para usar las máquinas; 9) Las profesoras; 10) La rutina; 11) Ese olor seboso, mezcla de pedos con chivo, levante barato, miradas hirvientes, músculos tensos y Gatorade tibia; 12) La música de boliche repetida hasta el hartazgo; 13) Los que rellenan la botellita de agua.

Blackie se llamaba, en realidad,

Paloma Efron

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l poliestireno expandido es un material plástico derivado del poliestireno y utilizado en los sectores del envase y la construcción. En inglés se lo conoce como “styrofoam” y en los países hispanohablantes tiene varios apodos: telgopor (“tela gomosa porosa”, en Argentina), plastoformo (Bolivia), isopor (Brasil), icopor (Colomba), estereofón (Costa Rica), plumavit o aislapol (Chile), poliespuma (Cuba), espuma-flex (Ecuador), durapax (El Salvador), porespan, corchopán o corcho blanco (España), duropor (Guatemala), unicel (México), poroplás (Nicaragua), tecnoport (Perú), fon (Puerto Rico), hielo seco (República Dominicana), espuma plast (Uruguay) y anime (Venezuela).

patadas de chancho

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emasiado es no poder expresarse con libertad en un país libre, demasiado es tildar de golpistas a los que están en desacuerdo, demasiado es polarizar la opinión pública, demasiado es robar dinero del Estado so pretexto de distribuirlo equitativamente, demasiado es monopolizar la cadena nacional, demasiado es silenciar, demasiado es corromper, demasiado es que los habitantes de una nación padezcan la psicosis de una señora enferma e irritable, demasiado es dorarles la píldora a los obedientes, demasiado es rematar cargos gubernamentales como quien remata caramelos en una kermés, demasiado es parecerse cada vez más a Venezuela, demasiado es tener que ser de un bando, demasiado es seguir perdiendo la oportunidad invalorable de convertirnos en un país DIGNO a costa de empobrecer no sólo los bolsillos de los que menos tienen sino también, y peor, sus cabezas. Eso es demasiado, así seamos intelectuales, frívolos, gordos, enanos, de izquierda o derecha, bienudos o mersas.

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lugares

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rdido y diseñado por Marcelo Joulia, quien fundó y dirige la agencia Naço Architectures, Unik abrió sus puertas en Palermo Viejo con la idea de conectar lo mejor de la gastronomía del mundo y lo más selecto del diseño internacional. Un año le tomó al restaurateur y arquitecto franco-argentino –dueño, en París, del restaurante Único y de la tienda El Galpón– llevar a cabo este proyecto tan especial como infrecuente: 365 días de pruebas, investigaciones, bocetos, alegrías y esfuerzos. Unik cuenta con los increíbles aportes del chef Mauro Colagreco –el primer argentino con una estrella en la guía Michelin–, los cocineros Fernando Hara y Yago Márquez, el sommelier Rodrigo Calderón y el bartender Federico Cuco, además del ojo clínico de Joulia a la hora de “curar” cada detalle gracias a años de experiencia y exigencia en el ámbito del bon goût.

trastienda de tapa MILI SCHMOLL ES, SIN LUGAR A DUDAS, LA MODELO ARGENTINA MÁS EXITOSA DEL MUNDO. AQUÍ NOS CUENTA, MEDIANTE UNA PEQUEÑA CRÓNICA, DE QUÉ SE TRATAN ÚLTIMAMENTE SUS DÍAS DE TRABAJO EN EUROPA, EN LA ÉPOCA DE LOS DESFILES DE LA TEMPORADA OTOÑO-INVIERNO.

Luego de haber trabajado sin parar para la revista Vanity Fair en Milán, adonde me quedé sólo 20 horas, aterricé en París ayer a las diez de la noche. A la madrugada, cuando estábamos por cenar, me llamó mi agente para pedirme que pasara por la Maison de Jean-Paul Gaultier a probarme por última vez el vestido para el desfile de hoy.

Llegué a la 1 de la mañana. Todo el equipo estaba trabajando como si fuera pleno día, cosiendo y pegando las plumas de mi vestido.

Gaultier siempre está lleno de energía, parece un niño atolondrado que corre por todos los pisos de su mansión buscando accesorios y gesticulando para describir su punto de vista o su visión. Muchas veces, como anoche, se le ocurren a último momento nuevas ideas y logra cambiar en apenas segundos el trabajo de horas de costureros y artesanos. De hecho, mi vestido se transformó tanto que hoy, cuando lo vi, me costó reconocerlo. ¿En que se inspiró el famosísimo diseñador francés para esta colección haute couture 2011? En la película Black Swan, en la disciplina, el coraje y la elegancia de las bailarinas de ballet. Una vez más, Jean-Paul incluyó a hombres en este desfile.

Más allá de Andrej Pejic –el joven modelo bosnio que revoluciona las pasarelas con su onda andrógina–, con quien me reí un rato largo, estuvieron presentes muchos otros.

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¿Cuál es tu estado mental más frecuente?

V: Un cóctel atiborrado de ideas: varias onzas de absoluta calma y distracción y otras que intentan emular la chispa que transmite un buen ron de Caldas.

S: Concentrada y relajada. ¿Qué fue exactamente lo último que compraste?

V: Cinta para embalar y el libro Unos días en el Brasil, de Bioy Casares.

S: Veneno para babosas.

Jamás me pondría: ¿…?

V: Jeans con zapatillas.

S: Animal print. ¿Con qué personaje histórico harías el amor hasta el cansancio?

V: Con Serge Gainsbourg y con Marcello Mastroianni.

S: Nunca me cansaría… ¿Cuál es tu mayor extravagancia?

V: Coleccionar historias de personajes extravagantes.

S: Ser natural. ¿Qué prenda te hubiese gustado inventar?

V: El vestido Pop Over, de Claire McCardell: se podía usar para cocinar y también para ir a una fiesta (además, se anticipó al sportswear).

S: La túnica.

de la galera ¿Cómo definirías el “estilo”?

V: Se trata de no seguir el último grito de la moda y vestirse con las prendas más queridas del fondo del placard, claro que con algunos guiños cómplices a las tendencias, la ética y la estética.

S: Se trata de la armonía entre el interior y el exterior. ¿Adónde te gustaría morir?

V: En Roma, en un lugar ignoto o en un cine viendo La princesa que quería vivir.

S: En la laguna Azul, en Islandia. ¿Cuál es el desfile que más te impactó?

V: Imposible elegir uno… Me quedo con pasadas y looks de: Andrés Baño, Gaby Bunader, Sergio de Loof, Gabriel Grippo, Romero en la Primera Bienal, la pasarela Banco Patricios, el Museo de Arte Moderno y una pasarela desopilante en la puerta del bar Bolivia, Ramírez en Casta, Trosman-Churba en Sheraton y Baf (primera edición), la primera de Trosman en Baf, Tramando Colección Monte y la puesta paródica de la moda en Konex, Pacman y Topiario (Vero Ivaldi), Brandazza de Adúriz en Malba, todos los de Cecilia Gadea y Pesqueira en el opening del CMD. S: Tango (2001), de Pablo Ramírez.

Si fueras maga, ¿qué harías salir de la galera?

V: Una suerte de netbook que siguiera el ritmo de mis pensamientos y los tradujera en palabras y sonidos.

S: Buen humor. ¿En qué proyecto estás trabajando actualmente?

V: En varios, pero los conservo en un sobre lacrado que reza “confidencial”.

S: En mi próximo libro.

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VÉRTIGO

soliloquio

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DE LAS MODAS

Texto: Javier Arroyuelo*

Según me dicen, la moda marea. A un ritmo que a muchos les resulta demasiado acelerado, no cesa de configurar imágenes potentes y brillantes, pero discordantes y embrolladas. Y apenas ha emitido una, ya con otra nueva la desautoriza, como un caleidoscopio incontrolado.

Aturdimiento, apremio, ansiedad; la impresión, por cierto, se me ocurre justa. Es todo un vértigo. Lo que sin embargo me parece erróneo es atribuirlo a “la” moda en singular, a una moda una y única, indivisa y suprema, ordenada desde vaya a saberse qué altas esferas. Hace tiempo que La Moda, con mayúsculas institucionales, quedó desactualizada.

Hoy el fenómeno es otro, no hay una sino múltiples modas. Pero para comprender el presente es necesario interrogar el pasado.

Desde los años 20’ y por largas décadas, se estableció y se mantuvo firme la convención según la cual, dos veces al año, en ocasión de la presentación

en París de las colecciones de la haute couture, era lanzada la moda de la temporada, supuesta a permanecer vigente hasta su inevitable y puntual reemplazo la temporada siguiente. “La moda es lo que pasa de moda”, decía Jean Cocteau. Las grandes tiendas del mundo entero y algunas boutiques y talleres calificados compraban los derechos exclusivos de reproducción de tal o cual prototipo. Así se difundía por el planeta la moda del momento y se garantizaba que todo el mundo la llevara puesta.

Pero ¿ qué era lo que cambiaba?, ¿qué marcaba la diferencia? Simplemente, la silueta. Signo gráfico fundamental que resume con extrema concisión y sugestiva instantaneidad la pauta física prevalente en un momento dado: la garçonne de los 20’, escueta, dinámica, andrógina; las curvas satinadas, alargadas de los 30’; el New Look, el tailleur Chanel, el vestido bolsa o, aun, la minifalda.

Hasta los 70’ las siluetas

se sucedieron, dispares en sus formas, pero análogas en su esencia: se respetó hasta allí la jerarquía estética burguesa coronada por el concepto de elegancia.

Pero intervinieron entonces dos fenómenos clave, ligados entre sí: por un lado, la irrupción del gusto y las opciones de los jóvenes en la cultura y en el mercado y, por el otro, en el campo específico de la moda, la aparición del prêt-à-porter, nuevo sistema de producción que pondría auténticos productos de moda, garantizados por las marcas prestigiosas, al alcance de un gran número de gente.

La moda, hasta entonces reservada a las clases pudientes como placer, como privilegio, como signo interior de pertenencia y signo exterior de preeminencia, iba en camino de convertirse en un fenómeno masivo.

Llegó así en los 80’ a lo que pareció entonces un ápice. La Moda se puso de moda. La prensa de entretenimiento y la televisión comenzaron a mostrarla y tratarla como un fenó-

meno pop, al mismo nivel que el cine, el rock o los deportes-espectáculo. Las maniquíes se transformaron en supermodels y los diseñadores, en celebridades. Y las celebridades de otras áreas vinieron hacia la moda no sólo para cubrirse con su brillos sino también para tener alguna porción de la torta, ya que se había convertido en un negocio espectacular.

Cuando culminaba el siglo XX, grandes conglomerados habían absorbido, una tras otra, las marcas de mayor éxito, mientras se formaban compañías cuyos métodos de producción permitían reproducir y poner en venta en tiempos cortísimos cualquier tendencia confirmada, cualquier estilo con arrastre. Entretanto, a través de internet, un público global, mucho más vasto de lo que se podía haber sospechado, accedía al corazón de la industria, en los sitios de las marcas y de las revistas o participando en directo de las semanas de colecciones y de la fabricación de

“Llevada por el ímpetu del consumismo que hace de ella su fetiche máximo, hoy la moda es muchas modas, para todo el mundo, para todos los gustos”. las campañas publicitarias. Todo el asunto poco y nada tenía que ver con las minucias de los 50’ entre Monsieur Dior, Monsieur Balenciaga y Mademoiselle Chanel.

Llevada por el ímpetu del consumismo que hace de ella su fetiche máximo, hoy la moda es muchas modas, para todo el mundo, para todos los gustos.

En producción permanente y difusión inmediata. De ahí la sensación de vértigo.

Hay demasiada moda. Lo lindo y lo dudoso, lo bien pensado y lo zarpado, lo sublime y lo grotesco van de la mano. Ejemplo terminal : las preciosas princesas de la pop, las Beyoncé, las Rihanna, que oscilan indiferentes entre lo chic y lo chillón. Estupendas una noche, estridentes al día siguiente. No las guía una ambición estética sino la obsesión de lo nuevo.

Exactamente como sus

fans, las stars son trendies, seguidoras enceguecidas de cualquier tendencia que las sorprenda desde el espejo. Las divas encarnan y expresan los deseos y las ansiedades de la mayoría.

Pocos ya están dispuestos a vestirse según altivos códigos de elegancia. La elegancia es un concepto del pasado, un dogma de clase vinculado a la austeridad y la disciplina. Ha sido reemplazada por el glamour, valor plebeyo y placentero al alcance de todos, que mezcla lo sexual, lo divertido y lo ambiguo.

Este exceso de modas, lejos de confundir, debería por el contrario facilitar las opciones personales de cada cual. Nada más sencillo que poder elegir, de entre la tan amplia oferta, lo que a uno le va, lo que a uno le conviene, lo que a uno le sienta. Es una libertad inédita desde que la moda existe. Me visto

como quiero. De modo más general, quien, como este autor, observa y comenta por oficio los fenómenos de moda, no puede dejar de suponer que en algún punto tanta profusión, tanto desborde llevarán, como todo exceso, a su exacto contrario, que el frenesí irá atenuándose o quizá la burbuja estalle de repente y que, una vez recuperado cierto sentido común, se redescubra la posibilidad de vivir con mucha menos ropa en los placards.

La moda es un espejo inmediato de la sociedad, de sus ambiciones, sus inquietudes, sus logros y sus limitaciones. Antes que alarmarse por el estado de desborde en que se encuentra, corresponde interrogarse sobre la configuración social y cultural que se lo permite. Tal vez allí y entonces sí haya razones para sentir vértigo.

*

Este invierno, Arroyuelo –autor y cronista, originalmente de Vogue París y hace ya dos décadas de Vogue Italia y L’Uomo Vogue– dará dos cursos en paralelo en Buenos Aires: “A través de la moda” (un recorrido exhaustivo y sorprendente por la historia de la moda) y “Vestir la página/Escribir la moda” (un taller de acercamiento al periodismo de moda). Contactos: at r ave s d e l a m o d a @ g m a i l . c o m ; vestirlapagina@gmail.com.

22 el manifiesto

Estas son las famosas “dancing windows� del arquitecto Frank Gehry.

Pionero del ecologismo y enemigo de la línea recta, Friedensreich Hundertwasser (1928-2000) fue un artista austriaco de variadísimos talentos, influyendo principalmente en la plástica, el diseño y la arquitectura, ámbito que revolucionó con ideas alocadas. Una de ellas, por caso, es el objeto de este Manifiesto de Hundertwasser, que fue redactado en Viena en 1990.

Dictados de la ventana y como en un sistema de retícuderecho a la ventana: la es característico de los campos de concentración.

Algunas personas dicen que las casas consisten en paredes. En la nueva arquitectura de las ciudades satelitales y en Yo digo que las casas consisten los nuevos edificios adminisen ventanas. trativos, en los bancos, en los hospitales y en las escuelas, Cuando se elevan casas dife- la uniformidad de las ventarentes unas al lado de las otras nas es insoportable. Los indien la calle con todo tipo dife- viduos, que nunca son idénrentes de ventanas, o razas de ticos, se defienden contra los ventanas, nadie protesta. dictados de esta uniformidad, pasiva o activamente, según Así puede aparecer una casa su constitución. Así, a través de estilo Art Nouveau junto a del alcohol y la drogadicción, una casa moderna con venta- el éxodo de la ciudad, la manas cuadradas sin adornos, se- nía de la limpieza, la depenguida a su vez de una casa ba- dencia de la televisión, dorroca con ventanas barrocas. lencias físicas inexplicables, Pero, si los tres tipos de ven- alergias, depresiones y hasta tanas de las tres casas perte- el suicidio, o bien, por medio necieran a una sola casa, esto de la agresión, el vandalismo se consideraría una violación y el crimen. de la segregación racial de las ventanas. ¿Por qué? Cada Una persona que vive en un ventana individualmente tiene apartamento alquilado debe derecho a la vida. tener derecho a asomarse a la ventana y rascar la obra de Sin embargo, según el código albañilería que alcance con el dominante, si se mezclan las brazo y se le debe permitir torazas de ventanas, se infringe mar un cepillo largo y pintar el apartheid de las ventanas. toda la parte exterior que alEl apartheid contra las venta- cance con el brazo. Así toda nas debe terminar. la gente podrá ver desde lejos que allí vive una persona difePorque la repetición de ven- rente de la persona uniformatanas idénticas una al lado de da, esclavizada y prisionera la otra y una encima de otra que vive al lado.

árbol genealógico 4 2

ROSARIO VERA PEÑALOZA: docente riojana de gran trayectoria, se la recuerda por haber fundado el primer jardín de infantes argentino.

MACACHA GÜEMES: salteña nacida en 1787, hermana del General Güemes, fue una de las grandes luchadoras de la independencia argentina.

PETRONA EYLE: pionera feminista, nació aquí y se graduó de médica en Suiza con la tesis “Anomalías en las orejas de los delincuentes”.

JUANA MANSO: corajuda, luego de largos viajes, volvió al país en 1854 y alentó la creación de escuelas y apoyó la emancipación de la mujer.

CECILIA GRIERSON: conocida como la primera médica argentina (se tituló en 1889), fundó en Buenos Aires el Instituto de Ciegos.

TO M A D E R O 10 CALLES DE PUER

ENCARNACIÓN EZCURRA: protagonista febril de la política en los albores de la República, fue la impetuosa mujer de Juan Manuel de Rosas.

ALICIA MOREAU DE JUSTO: nacida en Londres a fines del XIX, esta médica y periodista fundó en nuestra tierra la Unión Feminista Nacional.

OLGA COSSETTINI: tenaz santafesina, emprendió profundas reformas en los programas educativos basadas en nuevas técnicas de enseñanza.

AZUCENA VILLAFLOR: fue una de las fundadoras de las Madres de Plaza de Mayo; fue secuestrada y desaparecida por los militares en 1977.

CAROLA LORENZINI: aviadora especializada en acrobacia, realizó piruetas nunca vistas en el país (y murió intentando una, en 1941).

prode

EL PRODE DE GALERA IO 201 1 CON CUR SO Nº 27 DEL MES DE JUL

Calu Rivero

..................

NOMBRE Y APELLIDO . . . . . . . . . . . . .

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EQUIPO

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EQUIPO

P

PLATEA V L CAMPO E V E NOCHE L MAÑANA E PERSONAL TRAINER V L GIMNASIO V RO L SEXO, DROGAS E SALUD, DINE Y ROCK & ROLL Y AMOR V E CRISTINA L MACRI E BAÑO DE INMERSIÓN V L DUCHA V E ABAJO L ARRIBA V L INTELECTUAL E FRÍVOLA V E PSICÓLOGO L PSIQUIATRA V E EDULCORANTE L AZUCAR V E CHAMPAGNE L CERVEZA

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EL ARTISTA ROSARINO ADRIÁN VILLAR ROJAS REPRESENTA A ARGENTINA EN LA BIENAL DE VENECIA CON ESTA MAGNÍFICA INSTALACIÓN CURADA POR RODRIGO ALONSO. POR PRIMERA VEZ EN LA HISTORIA, NUESTRO PAÍS ESTARÁ PRESENTE EN LOS ARSENALES, UNO DE LOS ESCENARIOS MÁS DESTACADOS DE LA MUESTRA, QUE PODRÁ VERSE HASTA FINES DE NOVIEMBRE.

26 vidriera

adivina adivinador

Solución del enigma anterior: Lionel Messi.

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iseñadora y mannequin criada en París, su padre era un marqués francés y su madre, una modelo argentina. Fue la cara exclusiva de Chanel y una de las musas de Karl Lagerfeld. Sus zapatos para Dior o Balenciaga son piezas de museo. ¿Quién será?

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ยกVoy a morir taconeando la pasarela!

28 homenaje

Ante Garmaz (1928-2011)

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Hasta mediados de Bon Iver, la banda del agosto podrán ver la músico estadounidense perturbadora y faJustin Vernon, sacó su bulosa expo Savage esperadísimo segundo Beauty en el MET, dedicada disco por el sello Jagjaguwar. a Alexander McQueen.

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Bon Iver, la banda del músico estadounidense Hastasacó mediados Justin Vernon, su es- de agosto podrán peradísimo segundo discover la perturbadora y fapor el sello Jagjaguwar. bulosa expo Savage Beauty en el MET, dedicada a Alexander McQueen.

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No se pierdan por nada Bill pierdan Cunningham No se Bill New York, el docuNew de Cunningham York, elPress documental Richard que nade Richard Pressurbaque rra la vida del fotógrafo narra vida de delUSA. fotógrafo no máslafamoso urbano más famoso de USA.

top cinco

3

Lasdimario inauguraLasdimario ron en una inauguravieja casa ron en una viejísima de Chacarita su pricasa de Chacarita mer local y lanzaron su su local y lanzanueva primer colección de lámparas ron su nueva colección de “Altamar”. lámparas “Altamar”.

5

Las Lasgafas gafasmás máscanchecancheras del mundo munras del mundo mundial dial se llaman Moscot se llaman Moscot y yaquí aquísólo sólose se consiconsiguen guen la flamante tienditaen en laen tiendita Kabinett, Kabinett, Palermo Viejo.

Palermo en Viejo.

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TACHOS DEL MUNDO