Watch Your Time 2012 - Edition Européenne

* SPÉCIAL

É D I T I O N E U R O P É E N N E 2012 SU P P LÉ M EN T AU M O N D E N ° 20 911 D U J EU D I 12 AV R I L DAT É 13 AV R I L 2012.

RÉ ALISÉ PAR LES ÉDITIONS TEMPS INTERNATIONAL . NE PEUT ÊTRE VENDU S ÉPA R É M EN T. C O M M I S S I O N PA R I TA I R E N ° 0712C 81975 – I S S N 0395 -2037.

L A RÉDACTION DU MONDE N’A PAS PRIS PART À L A RÉ ALISATION DE CE MAGAZINE. *DES MONTRES DANS L’AIR DU TEMPS.

MONTRES

WATCH ÉDITEUR-FONDATEUR CHRISTIAN LL AVALL-UBACH DIRECTEUR GÉNÉRAL ISABELLE BOUDRINGHIN EDITIONS@TEMPS-INTERNATIONAL.COM RESPONSABLE DU DÉVELOPPEMENT ERIC DUMATIN

YOUR TIME SPÉCIAL

MONTRES

RÉDACTION EN CHEF CHRISTOPHE ROULET RÉDACTION PETER BR AUN (ALLEMAGNE), VINCENT DAVEAU (FR ANCE), TIMM DELFS (SUISSE), PAOLO DE VECCHI (ITALIE), PIERRE MAILL ARD (SUISSE), PALOMA RECIO (ESPAGNE), CHRISTOPHE ROULET (SUISSE) ADAPTATIONS PETER BR AUN, SANDR A PETCH,

SUPPLÉMENT GRATUIT DU JEUDI 12 DATÉ 13 AVRIL 2012 CONÇU PAR LES ÉDITIONS TEMPS INTERNATIONAL .

LES JOURNALISTES DU MONDE N’ONT PAS PRIS PART

SIMULTANÉMENT AVEC THE DAILY TELEGR APH (U.K .),

PHOTOGRAPHE TORKIL GUDNASON

EL MUNDO (ESPAGNE), FR ANKFURTER ALLGEMEINE

DIRECTION ARTISTIQUE VINCENT FESSELET, L A FONDERIE, GENÈVE

DU GROUPE LE MONDE CORINNE MREJEN DIRECTRICE DÉLÉGUÉE LE MONDE PUBLICITÉ VALÉRIE L AFONT DIRECTRICE COMMERCIALE LE MONDE PUBLICITÉ MICHAËLLE GOFFAUX DIRECTEUR DÉLÉGUÉ DIGITAL DAVID LICOYS

LA REPRODUCTION, MÊME PARTIELLE , DE TOUT MATÉRIEL PUBLIÉ

FA X 01 57 28 21 21 — W W W.LEMONDE .FR

ÉDITION EUROPÉENNE 2012 , DIFFUSÉE

& L ANGUAGE CONSULTING MIL ANO

DIRECTRICE GÉNÉRALE DES RÉGIES PUBLICITAIRES

75707 PARIS CEDE X 13 — TÉL . 01 57 28 39 00

À L A RÉ ALISATION DE CE MAGA ZINE .

GIAN POZZY, PALOMA RECIO, RITA IANNICIELLO

PHOTOGRAVURE BOMBIE, GENÈVE, IMPRIMÉ EN U.E.

LE MONDE — 80, BD AUGUSTE-BL ANQUI

(ALLEMAGNE), IL SOLE 24 ORE (ITALIE)

13 FOCUS PATEK PHILIPPE, CHRONOGRAPHE OBLIGE !

15 EDITORIAL LE TEMPS DANS L´ESPACE: LIBERTÉ ET LÉGÈRETÉ

DANS WATCH YOUR TIME EST RIGOUREUSEMENT INTERDITE .

TOUS DROITS RÉSERVÉS EN FRANCE ET À L’ÉTRANGER.

18 FOCUS CARTIER, ALCHIMISTE DES TEMPS MODERNES

20 FOCUS BVLGARI, NOUVELLE FORCE DE FRAPPE

22 FOCUS HARRY WINSTON, QUINTESSENCE HORLOGÈRE

24 FOCUS ROGER DUBUIS, HAUTE HORLOGERIE THÉÂTRALISÉE _______________

28 CLASSIQUE « CITIZEN KANE » CHRISTOPHE ROULET

36 JOAILLERIE « QUAI DES ORFÈVRES » PAOLO DE VECCHI

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42 FOCUS MONTBLANC, L’ART DE LA CHRONOMÉTRIE _______________

44 SPORT « INVICTUS »

TORKIL GUDNASON Torkil Gudnason, basé à New York, est l’un des photographes de mode parmi les plus talentueux de notre temps. Son travail éclectique en tant qu’artiste indépendant reflète son sens inné de la nature comme principal facteur d’influence sur la créativité humaine. Grâce à sa maîtrise de la lumière, vecteur visuel par excellence qu’il utilise dans une orchestration artificielle parfaitement maîtrisée, il capte toute la puissance suggestive de la beauté du monde qui s’impose dès lors comme une évidence.

VINCENT DAVEAU

50 PLONGÉE « LE MONDE DU SILENCE » TIMM DELFS

VACHERON CONSTANTIN PATRIMONY TR ADITIONNELLE HEURES DU MONDE. AT TACHÉE DE LONGUE DATE AU PATRIMOINE DE VACHERON CONSTANTIN, L A COMPLICATION HEURES DU MONDE FAIT UN RE TOUR REMARQUÉ DANS LES COLLECTIONS DE L A MANUFACTURE . LE MODÈLE PATRIMONY TR ADITIONNELLE HEURES DU MONDE ABRITE LE NOUVE AU CALIBRE 2460 W T ESTAMPILLÉ DU

56 ASTRONOMIQUE « 2001 : L’ODYSSÉE DE L’ESPACE » PALOMA RECIO

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PRESTIGIEUX POINÇON DE GENÈ VE . DÉ VELOPPÉ E T MANUFACTURÉ PAR VACHERON CONSTANTIN, CE NOUVE AU MOUVEMENT MÉCANIQUE À REMONTAGE AUTOMATIQUE SE DISTINGUE PAR SA CAPACITÉ À INDIQUER LES 37 ZONES HOR AIRES MONDIALES, Y COMPRIS LES FUSE AUX DÉCALÉS D’UNE DEMI-HEURE OU D’UN QUART D’HEURE PAR

61 FOCUS ORIS, POUR UN LUXE RESPONSABLE _______________

R APPORT À L’HEURE UTC. UNE E XCLUSIVITÉ FAISANT L’OBJE T D’UN DÉPÔT DE BRE VE T PAR VACHERON CONSTANTIN.

Bien que ses intérêts et ses travaux photographiques couvrent une très large palette de sujets indépendants les uns des autres, ils ont tous comme point commun l’esthétisme poussé de sa démarche.

Torkil Gudnason a notamment travaillé pour des magazines comme Vogue, Tatler, Harper’s Bazaar, Elle, Marie Claire ou Vanity Fair, tout en ayant contribué aux campagnes d’image de nombreuses marques parmi lesquelles Estée Lauder, Guerlain, L’Oréal, Piaget, Montblanc, Rolex ou Shiseido.

COUVERTURE ET DOUBLES PAGES © TORKIL GUDNASON @ ANGEL A DE BONA AGENCY PARIS MODEL ROZ A WITH MC2, NY M/U AND HAIR K YRIAKI SAVR ANI, FACTORY DOWNTOWN, NY

62 COMPLICATIONS « PAS SI SIMPLE » PETER BRAUN

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66 FOCUS LOUIS VUITTON, ARTISTES DU VOYAGE

ASSISTANT PE TER GABRIEL AND NEEL MUNTHE BRUUN RETOUCH GLEN HASTINGS, NY

1839, Vacheron Constantin crée de nombreuses machines dont le célèbre pantographe, un outil mécanique permettant pour la première fois de reproduire d’une façon parfaitement fidèle les principaux composants horlogers, augmentant encore le niveau de qualité de ses garde-temps. Cette invention propulse la marque dans l’avenir et révolutionnera l’horlogerie suisse.

Fidèle à l’histoire qui a fait sa renommée, Vacheron Constantin s’engage à entretenir, réparer et restaurer toutes les montres produites depuis sa fondation, un gage d’excellence, et de confiance qui fait encore aujourd’hui la réputation de la manufacture.

Patrimony Contemporaine Quantième Perpétuel Poinçon de Genève, boîtier en or rose, mouvement mécanique extra-plat à remontage automatique, calibre 1120 QP, Phase de lune.

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Concue pour les hommes qui savent que les choses compliquées sont aussi les plus belles.

Portugaise Grande Complication. Réf. 3774: chaque époque a connu des chercheurs, des explorateurs et des génies qui ont tenté de décrire l’indescriptible, de comprendre l’incompréhensible et de percer les mystères de l’univers. De tels pionniers existent encore aujourd’hui: ils se sont consacrés au développement de complications exigeantes que l’on n’aurait pas crues possibles. Quelques-unes de ces prouesses horlogères se retrouvent dans la Portugaise Grande Complication, le fleuron de la gamme des Portugaise. Notamment le calendrier perpétuel programmé mécaniquement, l’affichage perpétuel des phases de lune et le chronographe avec affichage des heures, des minutes et des secondes. Et pour couronner le tout, le calibre 79091 avec répétition minutes, dont le développement a nécessité à lui seul 50’000 heures de travail. Il suffit cependant d’une seconde pour tomber sous l’emprise de la fascination qu’il exerce. On parie? IWC. Conçue pour les hommes.

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FOCUS WATCH YOUR TIME 13 LE MOUVEMENT DE L A RÉFÉRENCE 5204 DE PATEK PHILIPPE PREND PL ACE DANS UN SUPERBE BOÎTIER EN PL ATINE DE 40 MM DE DIAMÈ TRE POUR UNE ÉPAISSEUR DE 14,25 MM. UNE MINCEUR QUI LUI CONFÈRE UNE ÉLÉGANCE VÉRITABLEMENT INTEMPORELLE, SOULIGNÉE PAR UNE SÉRIE DE PE TITS DÉ TAILS TRÈS MARQUANTS QUI VONT DU BOMBAGE DE L A GL ACE À LE MOUVEMENT DU QUANTIÈME PERPÉ TUEL CHRONO-

L A FORME AFFIRMÉE DES POUSSOIRS R APPEL ANT L A GR ANDE ÉPOQUE

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HISTORIQUE DES CHRONOGR APHES. UNE ÉLÉGANCE QUE L’ON RE TROUVE

496 COMPOSANTS COMPORTE DE NOMBREUX DÉ VELOPPEMENTS

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INÉDITS. UN E XEMPLE PARMI TANT D’AUTRES: LE NOUVE AU MÉCANISME DE R AT TR APANTE UTILISE UN SYSTÈME D’ISOL ATEUR

Parmi toutes les complications mécaniques horlogères, il en est une qu’on oublie souvent de qualifier comme telle: le chronographe, une des réalisations les plus complexes de la mesure du temps.

De plus, parmi tous les chronographes mécaniques, il y a bien des différences de complexité, l’une d’entre elles étant ce qu’on appelle un chronographe « à rattrapante ».

Un terme qui désigne une deuxième aiguille de comptage des secondes, dissimulée sous la première, permettant de calculer des temps courts intermédiaires qu’elle indique et conserve le temps voulu pour leur lecture, avant de rejoindre instantanément l’aiguille principale et de reprendre sa course normale.

Dans ce monde complexe des chronographes, la manufacture familiale Patek Philippe tient une place à part.

Fondée en 1839, Patek Philippe a sorti son premier chronographe de poche en 1856 déjà et c’est en 1902 qu’elle a déposé son brevet de chronographe à rattrapante. Mais il faudra attendre jusqu’à 1923 pour voir naître le premier chronographe à rattrapante Patek Philippe sur bracelet.

Depuis cette date, l’engouement pour cette complication n’a jamais cessé. Engouement qui s’est notamment exprimé avec le calibre chronographe 27-70, alors considéré comme un des plus beaux et des plus performants mouvements chronographes au monde.

TOUT À FAIT NOVATEUR QUI PERME T, EN É VITANT CERTAINS FROT TEMENTS, UN GAIN D’AMPLITUDE MÉCANIQUE DE 30° AU MOMENT DU DÉCLENCHEMENT DU CHRONOGR APHE .

e Référence 5208P. Quintessence du style n Patek Philippe, elle arbore un cadran tout en retenue, presque dépouillé, souss onlequel se cache un mouvement à remontion tage automatique de haute complication nutes, (R CH 27 PS QI) qui intègre répétition minutes, erpétuel chronographe monopoussoir, quantième perpétuel instantané à guichets et phases de lune.

chronographe oblige !

OFFENSIVE CHRONOGRAPHIQUE

LE CHRONOGRAPHE 5204

Forte de ce riche passé, la manufacture a lancé dès 2005 une nouvelle offensive: en un peu plus de 6 ans, Patek Philippe a conçu, développé et produit à l’interne pas moins de quatre nouveaux calibres chronographes de base. A commencer par son premier mouvement chronographe intégralement manufacture (CHR 27-525 PS). Inspiré de la pièce historique de 1902, il est aujourd’hui le chronographe à remontage manuel, à rattrapante et roues à colonnes, le plus plat jamais réalisé au monde (5,25 mm).

L’année suivante, Patek Philippe dévoilait un nouveau calibre (CH 28-520 IRM QA 24H), son premier mouvement chronographe à remontage automatique doté, en plus, du fameux mécanisme de Quantième Annuel breveté, d’une fonction rattrapante, d’un affi chage de la réserve de marche et d’un indicateur jour/nuit. En 2009, c’est au tour du premier mouvement chronographe classique à remontage manuel (CH 29-535 PS) d’être introduit, avec six dépôts de brevet à la clé. L’année 2011 marque l’avènement de la Triple Complication

Aujourd’hui, Patek Philippe parfait encore sa maîtrise du chronographe avec la sortie du Quantième Perpétuel Chronographe à Rattrapante (Référence 5204). Son mouvement, qui comporte de nombreux développements inédits comme un nouveau mécanisme de rattrapante et de quantième perpétuel, se place d’emblée au pinacle de la nouvelle génération des chronographes Patek Philippe. Un exemple parmi tant d’autres le démontre parfaitement: le nouveau mécanisme de rattrapante utilise un système « d’isolateur » tout à fait novateur qui permet, en évitant certains frottements, un gain d’amplitude mécanique de 30° au moment du déclenchement du chronographe. Un détail ? Certes, mais c’est la patiente addition de ces menus « détails » qui, au long de l’histoire, a amené des percés décisives. Elles font de la nouvelle génération des chronographes Patek Philippe des pièces d’exception.

Avec ses 496 composants, ce mouvement prend place dans un superbe boîtier en platine de 40 mm de diamètre pour une épaisseur de 14,25 mm. Une minceur qui lui confère une élégance intemporelle, soulignée par une série de petits détails très marquants, qui vont du bombage de la glace à la forme affirmée des poussoirs. De petites touches très contemporaines pimentent ce classicisme formel, comme ces aiguilles à trois faces taillées de façon acérée dans de l’or oxydé noir et recouvertes de Superluminova. Encerclés par douze index d’or gris en appliques, quatre compteurs et douze affichages se répartissent sur un cadran au fond opalin argenté d’une haute lisibilité. La Réf. 5204 est bien entendu signée du Poinçon Patek Philippe et porte discrètement un petit diamant Top Wesselton logé sur la carrure à 6 h. Noblesse oblige.

Pierre Maillard

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ÉDITORIAL WATCH YOUR TIME 15

le temps dans l´espace: liberté et légèreté les premiers mots qui me viennent à l’esprit pour décrire les sensations en apesanteur sont «liberté» et «légèreté».

J’ai le sentiment d’avoir découvert en microgravité des potentialités motrices inexplorées de mon propre corps, celuici étant sur notre planète contraint par la force de gravité, force dont on ne peut se libérer dans aucun laboratoire sur Terre. Pour cela, l’espace est un lieu d’expérimentation exceptionnel, au-delà de la condition humaine inexorablement liée à sa planète natale et aux contraintes temporelles qui s’y rattachent. D’ailleurs, dans Terre des hommes (Wind, Sand and Stars) Antoine de Saint-Exupéry écrivait : « We believe that man is free. We never see the cord that binds him to wells and fountains, that umbilical cord which he is tied to the womb of the world ».

Lorsqu’on est là-haut, on éprouve ce sentiment de liberté immense, on oublie notre condition de « genre », notre couleur de peau ou encore notre nationalité.

On a surtout l’impression de participer à une grande aventure où chaque astronaute est un représentant de l’humanité.

Bien sûr le fait qu’il y ait eu une femme au milieu d’hommes (la première femme astronaute française et européenne) a modifié les rapports à bord. La mixité permet des débats plus respectueux des valeurs de chacun, enrichit la prise de décision et facilite la vie en groupe. Personne n’a constaté de différence d’ordre physiologique entre les hommes et moi. Sans doute faudrait-il passer davantage de temps dans l’espace pour le faire.

DANS L’ESPACE, LA PERCEPTION DU TEMPS SE MODIFIE

PALAIS DE LA DÉCOUVERTE ET CITÉ DES SCIENCES À PARIS :

Nous avions conservé artificiellement le « cordon ombilical » qui nous relie à la Terre. Notre emploi du temps, calé sur des cycles de 24 heures, restait rythmé par le centre de contrôle au sol. Nous conservions donc des repères artificiels habituels. Néanmoins, la perception du temps se modifie. Et pour cause : la vitesse de satellisation atteint les 28 000 km/h. A ce rythme, on échappe à la temporalité terrestre : on fait le tour de la planète en 90 minutes. Les jours et les nuits se succédant 16 fois par jour, on passe de l’ombre à la lumière en une heure et demie. C’est un spectacle extraordinaire. Le corps s’habitue très vite. Cette capacité d’adaptation de notre corps à l’état d’apesanteur est impressionnante.

LIEUX DE MÉDITATION (« RESET »)

Mon objectif est de développer le goût pour la science. Trop de jeunes s’en détournent. Or chaque citoyen doit pouvoir maîtriser les modes scientifiques et technologiques, pour être plus libre, moins manipulable et plus responsable. Aujourd’hui, je préside un établissement public à Paris qui regroupe ces deux entités formidables, Universcience. Les expositions qui y ont lieu donnent l’accès à tout le monde de la science. Car nous sommes à l’« âge de l’accès » (access) qui fait disposer de données scientifiques mais qui est aussi un « âge de l’excès » (excess) de saturation d’information, et il est donc essentiel qu’il y ait un lieu de méditation, de « reset », pour être guidé de l’inmation à la connaissance, qui no formation nous rend plus responsables et plus libres.

udie Haigneré Ha aigneré Claudie

A 54 ans, Claudie Haigneré est astronaute. Elle est la première femme astronaute française et européenne. Elle a effectué deux vols : 1 — En 1996, à bord de la station spatiale Mir (mission Cassiopée), une mission franco-russe au cours de laquelle elle effectue de nombreuses expériences médico-physiologiques, techniques et biologiques.

2 — En 2001, à bord de la station spatiale internationale ISS (mission Andromède). Membre de l’ESA, l’Agence spatiale européenne, elle était la seule femme du corps des astronautes européens jusqu’en 2008. Au total, elle a passé 25 jours, 14 heures et 22 minutes dans l’espace ! Ses missions s’appellent Soyouz TM-24 et Soyouz TM-33, des noms qui font rêver.

Elle est également une femme politique française engagée, devenue ministre déléguée à la Recherche et aux Nouvelles Technologies de juin 2002 à mars 2004, puis ministre déléguée aux Affaires européennes en 2004 et 2005.

En février 2009, elle a été nommée Présidente de la Cité des Sciences et de l’industrie ainsi que du magnifique Palais de la Découverte, situé aux pieds des Champs-Elysées à Paris.

Ce palais magnifique compte un dôme qui figure une voûte étoilée nommée « le Planétarium », sous laquelle les enfants apprennent les étoiles dans la nuit noire. Un lieu mythique de l’astronomie française.

En janvier 2010, les deux entités ont fusionné et Claudie Haigneré préside ce nouvel établissement public français, baptisé « Universcience ».

Claudie Haigneré est médecin, rhumatologue et spécialiste en médecine aéronautique, membre de la Société Française de Médecine Aéronautique et Spatiale. Elle a initié et dirigé un ouvrage intitulé Plaidoyer pour réconcilier les sciences et la culture (2010).

Elle aime partager sa passion de la science et de la liberté, liberté que l’espace lui a permis de toucher du doigt.

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18 WATCH YOUR TIME FOCUS

PRÉSERVATION DES SAVOIR-FAIRE

PHILIPPE POIVRE © CARTIER 2009

BERNARD FORNAS, PRÉSIDENT E T CEO DE

La collection 2012 n’est pas en reste. Cartier arrive en effet avec des pièces exceptionnelles qui répondent à une unité de style parfaitement maîtrisée et tellement…

Cartier. A commencer par une Montre de Poche Grande Complication Squelette qui ne peut laisser de marbre quiconque a la chance de la tenir en main. « Avec cette pièce, nous nous sommes fait plaisir », avouait Carole Forestier.

Et pour cause: un boîtier entièrement squeletté, taillé dans un bloc d’or de 400 grammes, « tient », avec ses chiffres romains, le cœur de la montre luimême squeletté. Coté complications orchestrées par 457 composants, le garde-temps intègre un tourbillon à 6 h, un chronographe monopoussoir, ainsi qu’un quantième perpétuel. Et que dire de la Rotonde de Cartier Répétition Minutes Tourbillon Volant, la somme de cinq années de recherche sur l’acoustique horlogère, première incursion de la marque dans les montres à sonnerie depuis sa montée en gamme.

CARTIER INTERNATIONAL

Faut-il s’arrêter là ? La collection Cartier d’Art de cette année est également un hymne aux techniques artisanales et ancestrales que la Maison perpétue au fil de ses collections. « Dans le domaine du luxe, on aime les métiers d’art, résume Hélène Poulit-Duquesne, directrice marketing de Cartier International. Et cela fait partie de l’histoire de Cartier. Les secrets de fabrication ne doivent pas se

alchimiste des temps modernes Comme l’explique Bernard Fornas, président-directeur général de la Maison, le succès de Cartier repose sur un savant mélange de recherche et développement, de création, de distribution réfléchie et de communication. De quoi entretenir le rêve! « Nous sommes des managers du désir, déclare sans ambages Bernard Fornas, président-directeur général de Cartier. Mais pour entretenir le rêve, encore faut-il savoir maîtriser une savante alchimie où chaque ingrédient a son importance, de la recherche dans les calibres de haute horlogerie à la création dans les métiers d’art, en passant par la distribution dans des points de vente parfaitement ciblés et la communication de l’ensemble devant former un tout cohérent. En ce sens, j’agis en chef d’orchestre d’une Maison qui entend clairement se profiler comme l’une des plus belles marques au monde. » Faut-il s’en étonner ? L’une des forces de Cartier réside en effet dans son implantation internationale où la Chine a certes son importance, avec quelque 30 % des ventes de la marque via 42 boutiques, sans toutefois prétériter les autres régions du monde où la Maison entend bien conforter sa place incontournable de marque leader.

UN STATUT DE MANUFACTURE

Autre atout de la Maison, sa montée en gamme dans l’horlogerie qui, hors accessoires (parfums, lunettes, instruments d’écriture, briquets, foulards…), fait désormais armes égales avec la joaillerie. Et dans ce registre, force est de constater que l’alchimie a pris au-delà de toutes attentes. « D’établisseur, Cartier est passé au statut de manufacture, expliquait Carole Forestier, en charge du développement des mouvements de haute horlogerie de la marque, lors de la présentation des nouveaux modèles 2012. En quatre ans, nous avons réalisé 15 calibres de manufacture dont le 1904 MC, notre mouvement de base qui équipe la montre Calibre de Cartier et qui représente une forme d’aboutissement dans la mesure où nous disposons désormais d’une mécanique fiable et adaptable à nos projets de développement. » Projets de développement qui répondent à trois principes de base. « Nous avons d’abord voulu privilégier la créativité, poursuivait Carole Forestier. Ce qui s’est traduit par de nouveaux designs, notamment par des squelettages originaux. Il s’agissait ensuite de réinterpréter le monde des grandes complications classiques. Ce qui a donné notre Chronographe central ou l’Astrotourbillon, pour ne citer que deux pièces. Nous voulions, enfin, inventer de nouveaux mécanismes, volonté qui a par exemple donnée naissance à l’Astrorégulateur. »

DEPUIS QUATRE ANS, CARTIER A INVESTI AVEC BONHEUR L’UNIVERS DE L A HAUTE HORLOGERIE . NOUVELLE DÉMONSTR ATION CE T TE ANNÉE AVEC L A MONTRE DE POCHE GR ANDE COMPLICATION AU BOÎTIER ENTIÈREMENT SQUELE T TÉ, TAILLÉ DANS UN BLOC D’OR DE 400 GR AMMES, AVEC DES CHIFFRES ROMAINS QUI « TIENNENT » LE CŒUR DE L A MONTRE LUI-MÊME SQUELE T TÉ, ABRITANT UN TOURBILLON, UN CHRONOGR APHE MONOPOUSSOIR E T UN QUANTIÈME PERPÉ TUEL .

MÊME CONSTAT POUR L A ROTONDE DE CARTIER TOURBILLON VOLANT. MOUVEMENT DE MANUFACTURE À REMONTAGE MANUEL , CALIBRE 9452 MC CERTIFIÉ POINÇON DE GENÈ VE, AVEC INDICATION DE L A SECONDE PAR L A CAGE DU TOURBILLON VOL ANT EN FORME DE C. LE « C » CARTIER É VIDEMMENT.

perdre. C’est un devoir moral de contribuer à la préservation des savoir-faire. Et si Cartier ne le fait pas, qui le ferait ? ». Cartier met ainsi au programme de cette année la marqueterie de paille, l’émail grisaille et champlevé, la mosaïque de pierre, comme la gravure sur nacre. Encore une savante alchimie.

E.D.

20 WATCH YOUR TIME FOCUS

ZENITH EL PRIMERO STR ATOS. LES INSTRUMENTS DE BORD D’UN AVION DE CHASSE SUBISSENT DE BRUSQUES VARIATIONS DE PRESSION, DES VIBR ATIONS INTENSES E T DE VIOLENTES ACCÉLÉR ATIONS. À LEUR IMAGE, L A ZENITH STR ATOS RÉSISTE À TOUT. FIDÈLE HÉRITIÈRE DU MODÈLE R AINBOW FLYBACK DÉ VELOPPÉ POUR LES FORCES AÉRIENNES DE L’ARMÉE FR ANÇAISE EN 1997, ELLE EMBARQUE LE MOUVEMENT DE CHRONOGR APHE FR ANCESCO TR APANI, PRÉSIDENT DE L A

AUTOMATIQUE LE PLUS PRÉCIS AU MONDE, LE MY THIQUE EL PRIMERO, AUQUEL S’A JOUTENT LES FONCTIONS « STRIKING

10 th »

E T RE TOUR EN VOL .

DIVISION MONTRES E T JOAILLERIE, MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTR ATION ET DU COMITÉ E XÉCUTIF DE LVMH

tégration verticale de la marque, notamment via la reprise de sous-traitants, tout en gardant un parfait contrôle sur les coûts en cultivant les synergies industrielles au sein du pôle horlogerie-joaillerie. » Lors de la reprise de Bulgari, Bernard Arnault, PDG de LVMH, l’avait bien dit : « En respectant sa créativité, son esprit « romain », sa culture, comme nous le faisons avec nos autres marques, LVMH accélérera le développement de la marque. Notre groupe pourra lui apporter sa force de frappe en matière d’achats et de capacités de distribution.»

Une aubaine pour une Maison qui ne manque pas d’atouts.

Déjà recon reconnue au niveau mondial pour ses pièces joaillières, Bulgari a en effet orchestré sa montée en gamme dans

En mars 2011, Bulgari passait dans le giron de LVMH. Cette acquisition a permis au premier acteur du luxe de doubler la taille de son pôle horlogeriejoaillerie. Un pôle désormais confié à Francesco Trapani, ancien administrateur délégué de Bulgari, aujourd’hui membre du comité exécutif de LVMH.

BVLGARI SERPENTI. LES BR ACELE TS TUBOGAS QUI S’ENROULENT AUTOUR DU POIGNE T ONT FAIT LE SUCCÈS DE BVLGARI DANS LES ANNÉES 1970. UN

nouvelle force de frappe BR ACELE T QUI S’EST BIEN ENTENDU MARIÉ AVEC UNE MONTRE POUR CRÉER DES PIÈCES REMARQUABLES. L’UNE DE SES RÉCENTES DÉCLINAISONS EN ACIER À

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L’année 2011 aura été marquée par des événements d’importance pour LVMH, premier acteur du luxe au niveau mondial. Après avoir annoncé une prise de participation de l’ordre de 20 % dans le capital d’Hermès, la multinationale française réitérait dans le domaine des acquisitions en faisant part de la prise de contrôle de Bulgari par échange d’actions. Cette transaction, que les marchés n’avaient guère anticipée, a été unanimement saluée comme une opération cohérente et profitable aux deux partenaires.

UN PARTENAIRE AMBITIEUX

Pour la marque italienne, elle a également apporté une solution à son problème de succession. Comme le relevait alors Francesco Trapani, administrateur délégué depuis plus de 20 ans et petit-fils du fondateur de Bulgari, « mes oncles s’approchent de la retraite et la génération suivante n’est pas intéressée par la gestion de notre affaire. Mais nous ne voulions pas simplement vendre. LVMH nous offre un véritable partenariat, d’autant que ma famille en devient le deuxième plus important actionnaire familiale. De plus, sur un marché en croissance, il fallait à Bulgari un partenaire ambitieux. »

Depuis plusieurs années, LVMH développe en effet de nettes ambitions dans les segments de marchés propres à Bulgari, une Maison qui vient ainsi compléter un portefeuille comprenant Fred, Chaumet et De Beers dans la joaillerie, Tag Heuer, Zenith et Hublot dans l’horlogerie. Avec un chiffre d’affaires de l’ordre du milliard d’euro, dont 20 % dans le secteur de la mesure du temps, la marque italienne a ainsi permis à LVMH de doubler la taille de ce pôle d’activités représentant désormais quelque 12 % de ses ventes qui, en 2010, ont pour la première fois dépassé les 20 milliards d’euro.

Un pôle d’activités qui est désormais placé sous la direction de Francesco Trapani, membre du comité exécutif du géant français, remplacé à la tête de Bulgari par Michael Burke, ancien responsable de Fendi et Christian Dior Couture.

UNE INTÉGRATION POUSSÉE

« Mon rôle consiste aujourd’hui à accompagner les patrons de nos différentes marques dans l’accomplissement des stratégies arrêtées, explique Francesco Trapani. Au niveau de Bulgari, cela signifie que nous poursuivons dans la voie que nous nous sommes tracée consistant à poursuivre l’in-

le secteur horloger depuis une dizaine d’années, d’abord avec la reprise de Daniel Roth et Gérald Genta, désormais parfaitement intégrés à l’univers Bulgari et clairement positionnés dans le secteur des montres de prestige, puis en développant ses propres mouvements, dont le remarqué Calibre 168 automatique avec indication de la date centrale à saut instantané. Une base de travail qui aura demandé trois ans d’efforts et se complète aujourd’hui par tout ce que la mesure du temps compte en grandes complications. Ce ne sont pas l’équipe néozélandaise des All Blacks qui va s’en plaindre. Vainqueurs de la dernière Coupe du monde de rugby face à la France en octobre 2011, ces athlètes sont en effet devenus les ambassadeurs d’une marque qui a trouvé en ces joueurs d’exception un talent à sa mesure.

E.D.

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cieux. » D’aucuns disent en effet qu’avec la saga des Opus, la Maison a proprement révolutionné la mesure du temps, ouvrant toute grande la porte à une approche radicalement différente de l’horlogerie.

Depuis plus d’une dizaine d’années, Harry Winston arrive en effet avec une nouvelle Opus, la onzième du nom ayant été présentée à Bâle en 2011, selon un concept consistant à développer une montre exceptionnelle tant au niveau technique qu’esthétique avec les horlogers les plus talentueux du moment. Des créateurs concepteurs qui, pour l’occasion, sont clairement mis sur le devant de la scène.

siques de la collection Midnight pourraient facilement passer pour un simple exercice de style tant l’interprétation des complications horlogères a donné ses lettres de noblesse à Harry Winston. Une Maison qui propose ses produits uniquement dans ses 22 boutiques réparties à travers le monde. Question de bien rappeler que l’exclusivité n’est pas un vain mot. Conclusion de Frédéric de Narp: « Harry Winston est une aventure d’hommes et notamment d’horlogers passionnés qui ont parfaitement positionné la marque dans les paradis horlogers.»

E.D.

FRÉDÉRIC DE NARP, PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉR AL DE CE T TE HISTOIRE DE TOURBILLON 3 DISPOSE DE

HARRY WINSTON

TROIS OUVERTURES DE CADR AN INDÉPENDANTES. A 9 H PAR ADE LE DOUBLE TOURBILLON BIA XIAL INDICATEUR DES SECONDES, TANDIS QU’À 6 H GR AVITE UN TOURBILLON À A XE UNIQUE . LES DEUX SYSTÈMES RÉGUL ATEURS SONT RELIÉS PAR UN DIFFÉRENTIEL QUI FAIT L A SYNTHÈSE DES DIFFÉRENTS RY THMES DE ROTATION DES TOURBILLONS, GAGE DE PRÉCISION ULTIME .

L’AFFICHAGE DÉCENTRÉ DES HEURES E T MINUTES S’EFFECTUE SUR DEUX DISQUES ROTATIFS. QUANT À L A TROISIÈME ZONE DU CADR AN, ELLE ACCUEILLE L’INDICATION DE L A RÉSERVE DE MARCHE SUR UN DISQUE PAVÉ DE SAPHIRS E T DE CITRINES.

NATALIE PORTMAN EN HARRY WINSTON LORS DE L A CÉRÉMONIE DES GOLDEN GLOBES EN JANVIER 2012

quintessence horlogère Depuis sa première incursion dans l’univers horloger en 1989, Harry Winston a réussi à hisser ses garde-temps au même niveau d’excellence que ses pièces joaillières. Les collections Opus et Histoire de Tourbillon en sont la formidable expression.

Année d’exception pour Harry Winston qui fête en 2012 ses 80 ans d’existence. Une existence qui a d’ailleurs très rapidement consacré le fondateur de la Maison comme l’incontesté « roi du diamant ». Il fallait donc une bonne dose d’ambition, de savoir-faire, voire d’optimisme pour réaliser dans l’univers de la mesure du temps ce que la marque a réussi en joaillerie. Aujourd’hui, force est de constater que le pari a été tenu avec une maestria qui force le respect. « Nous ne sommes présents dans l’horlogerie que depuis 1989, date de l’implantation de notre manufacture à Genève, avec une production de quelque 5’000 pièces par an. Et pourtant, on nous perçoit déjà comme une marque centenaire, expose Frédéric de Narp, président directeur général de Harry Winston depuis début 2010.

LA SAGA DES OPUS

Comme l’explique cet ancien président Amérique du Nord de Cartier, une compagnie où il a fait carrière pendant 25 ans, « Harry Winston est probablement la seule marque nord-américaine de vrai luxe. En y a associant la culture horlogère helvétique, on obtient une marque audacieuse et créative, qui fonctionne sur l’excellence, la rareté et l’exclusivité, soit un code génétique relativement unique et pré-

Autre démarche en parfait contrepoint des habitudes de la profession. Il suffit de se pencher sur le mécanisme de la Opus Eleven, une montre due à Denis Giguet, qui « défragmente » l’heure en un ballet mécanique a priori complètement chaotique, pour prendre toute la mesure de cette horlogerie contemporaine de génie.

L’HORLOGERIE COMME EXPRESSION ARTISTIQUE

Comme si cela ne suffisait pas, Harry Winston s’est également mis en tête de revisiter l’une des complicationss les plus prisées avec l’aide de Complitime, société sœurr de Greubel Forsey. « Le 3e acte d’Histoire de Tourbillon met en perspective la quête visionnaire de la collection inaut-gargurée en 2009 avec pour discipline un design avant-garions, diste et pour liberté le temps dans toutes ses dimensions, explique la Maison. Seule la reine des complicationss hore troilogères pouvait lui offrir un écrin à sa mesure. Cette pressième interprétation élève le tourbillon au rang d’expresalium sion artistique. » Résultat : une pièce en or blanc et Zalium uant à 479 composants dotée de deux échappements évoluant dans deux tourbillons distincts, le premier bi-axial et le mes second mono-axial, soit trois cages évoluant à des rythmes différents, couplées à un système de différentiel pour une précision optimale. Un casse-tête technologique.

Avec de telles réalisations à son actif, les montres clas-

L A NOUVELLE MONTRE À SECRE T ROSEBUD DE HARRY WINSTON SE PL AÎT À VARIER LES PL AISIRS. EPINGLÉE SUR LE RE VERS D’UNE VESTE OU PIQUÉE SUR UNE POCHE T TE DE SOIRÉE, ELLE SE TR ANSFORME EN BROCHE E T PEUT ÉGALEMENT SE PORTER EN PENDENTIF. LE CŒUR DE CE T TE PRÉCIEUSE COROLLE DE DIAMANTS PIVOTE L AISSANT DÉCOUVRIR UN CADR AN DE NACRE .

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EMBLÉMATIQUE DE L’ADN DE ROGER DUBUIS, LE MODÈLE E XC XCALIBUR DOUBLE TOURBILLON VOLANT SQUEL SQUELET TE SE PRÉSENTE DANS UNE NOUVELLE RÉF RÉFÉRENCE AVEC BOÎTIER TITANE « FULL BL ACK ». L A LÉGÈRE TÉ DU MATÉRIAU SOULIGNE PLUS PLU QUE JAMAIS L’ASPECT AÉRIEN DE L’E XCEP TIONNEL TIO MOUVEMENT SQUELE T TE RD01SQ , POUR MIEUX RÉ VÉLER L A PUISSANCE DE CE GARDE-TEMPS GARDE-T DESSINÉ TOUT EN TR ANSPARENCE ANSPARENC . UNE PUISSANCE QUI COLLE À L A MANUFACTURE MANUFACT ROGER DUBUIS DANS LE CANTON DE GE GENÈ VE DITE « L A CATHÉDR ALE ».

JE AN-MARC PONTROUÉ, CEO DE ROGER DUBUIS

Il n’e n’en reste pas moins que la Maison reste parfaiteme ment en ligne avec sa philosophie de base consistant ào offrir uniquement des garde-temps mécaniques, to estampillés du fameux Poinçon de Genève, tous la label d’origine autant que de fiabilité et de précisio Aucune Maison horlogère ne peut se targuer sion. de p pareille réussite. En ce sens, Roger Dubuis aura travaillé d’arrache-pied ces deux dernières années sur son outi outil de production afin de fiabiliser les processus et optim optimiser les flux, qualité oblige. Signe des temps, il y a quelqu quelques mois, la Maison annonçait le grand retour du ho maître horloger Roger Dubuis, cofondateur de l’entreprise 1995 désormais ambassadeur de choix de la marque. en 1995, univ Les univers de Roger Dubuis sont désormais en orbite.

E.D.

haute horlogerie théâtralisée Nouveau visage, nouvelles collections, la Maison placée sous la direction de Jean-Marc Pontroué présente ses quatre univers placés sous le thème « les mécaniques incroyables » signées Roger Dubuis.

Intégré au groupe Richemont depuis 2008, Roger Dubuis se cherchait une nouvelle identité basée sur un travail de fond réalisé sur son outil de production, par trop dispersé durant les années de folie horlogère. C’est désormais chose faite avec Jean-Marc Pontroué à la barre. Passé dans un premier temps par Givenchy, ce fin connaisseur de l’horlogerie a fait ses armes chez Montblanc dès 1997 pour se hisser au poste de vice-président de la marque, en charge du développement de la Maison dans l’univers des garde-temps. Une telle maestria ne pouvait passer inaperçue aux yeux des instances dirigeantes de Richemont, qui le nommaient au poste de directeur général en automne dernier.

C’est donc sous le thème « Les mécaniques incroyables » signées Roger Dubuis que la Maison compte bien conquérir les marchés. Des mécaniques qui se répartissent donc en quatre lignes, dont deux nouvelles: Velvet pour le public féminin et Pulsion pour les amateurs d’aventure, que viennent compléter La Monégasque dans le registre plus classique et les incontournables Excalibur qui expriment toute la force de Roger Dubuis. Au total, la Maison présentait en janvier dernier, au Salon International de la Haute Horlogerie, 43 références basées sur 15 calibres de manufacture différents, en sachant que la marque n’en compte pas moins de 31 dans ses tiroirs.

COUVRIR TOUS LES SEGMENTS HORLOGERS

« Chez Roger Dubuis, c’est le mouvement qui est centre, explique Jean-Marc Pontroué. Tout le travail de ces derniers mois aura consisté à mettre en scène nos calibres de manufacture, allant du mouvement simple — heures, minutes, secondes — au double tourbillon, en passant par le quantième perpétuel, de les théâtraliser en quelque sorte selon les codes de nos quatre mondes. » En ce sens, la Maison a clairement jeté les bases de son avenir proche dans la mesure où les cinq prochaines années serviront essentiellement à venir alimenter les quatre familles de produits, pour chacune desquelles Roger Dubuis a déjà commencé à raconter une histoire propre, visuels décalés à l’appui. Au rang des outils promotionnels : un courtmétrage ayant pour premier rôle Tomer Sisley, Largo Winch à l’écran, précipité dans une rocambolesque aventure ayant les nouvelles Pulsion pour vedettes, dont une version Squelette Tourbillon Volant en titane.

LE MOUVEMENT EST AU CENTRE

Il lui revenait donc de finaliser une démarche dont les aficionados de la marque avaient déjà eu un avant-goût l’an dernier avec la présentation de la ligne La Monégasque.

Objectif déclaré, couvrir tous les segments de l’horlogerie haut de gamme forte de quatre familles de clientèles potentielles auxquelles devaient répondre quatre gammes bien distinctes, quatre univers. Mais une seule thématique qui colle à la peau d’une manufacture dont les capacités d’innovation n’ont cessé d’étonner la communauté horlogère dès ses débuts.

TO BREAK THE RULES, YOU MUST FIRST MASTER THEM. POUR TRANSGRESSER LES RÈGLES, IL FAUT D’ABORD LES MAÎTRISER. LA MONTRE QUI TRANSGRESSA TOUTES LES RÈGLES, RÉINVENTÉE EN 2012. EN 1972, LA ROYAL OAK FUT LA PREMIÈRE MONTRE SPORT HAUT DE GAMME À ÉLEVER L’ACIER AU RANG DE MÉTAL PRÉCIEUX; LE MONDE DE L’HORLOGERIE NE SERAIT PLUS JAMAIS LE MÊME. LA NOUVELLE COLLECTION ROYAL OAK PRÉSENTÉE AUJOURD’HUI RESTE PLUS QUE JAMAIS FIDÈLE À CE PRINCIPE JADIS ÉTABLI AU BRASSUS : « UN CŒUR D’OR DANS UN CORPS D’ACIER ».

CE SONT AINSI PLUS DE 130 ANNÉES DE MAÎTRISE HORLOGÈRE ET U N S E N S A I G U D U D É TA I L Q U I A N I M E N T C E T T E I C Ô N E D E L’ H O R L O G E R I E C O N T E M P O R A I N E ; U N E M O N T R E À L A PERSONNALITÉ UNIQUE DÉSORMAIS DÉCLINÉE EN 41 MM DE DIAMÈTRE. LA ROYAL OAK D’AUDEMARS PIGUET FÊTE SES 40 ANS.

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DES NOUVEAUX CODES CINÉMATOGR APHIQUES POUR UNE HORLOGERIE CL ASSIQUE QUI SE RÉINVENTE SANS CESSE. --o------- christophe roulet Si la montre a été conçue pour donner l’heure, cet artefact s’est depuis enrichi des progrès de la science, de l’observation astronomique, de la recherche sur les nouveaux matériaux… Sa fonction d’origine, pour désuète qu’elle puisse paraître aujourd’hui, n’en reste pas moins un véritable exercice de style.

VACHERON CONSTANTIN MALTE PETITE SECONDE. L A COLLECTION MALTE DE VACHERON CONSTANTIN, QUI SE DISTINGUE PAR SES MODÈLES DE FORME TONNE AU APPARUE POUR L A PREMIÈRE FOIS EN 1912 AU SEIN DE L A MANUFACTURE, A JUSQU’ICI FAIT UNE L ARGE PL ACE À L’UNIVERS DES COMPLICATIONS HORLOGÈRES. L A COLLECTION MALTE EST AUJOURD’HUI COMPLÉ TÉE D’UN MODÈLE

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itizen Kane, le premier film d’Orson Wells datant de 1941, est de nos jours encore considéré comme une des meilleures réalisations cinématographiques de tous les temps. Un Orson Wells qui, dans le film Le troisième homme de Carol Reed (1949), ose cette célébrissime tirade selon laquelle en cinq siècles de paix et de démocratie, la Suisse a eu comme seule invention… le coucou ! On ne saurait certes lui donner pleinement raison. Mais quand bien même telle assertion recelait une part de vérité, les vaillants Helvètes auraient tort de faire la fine bouche, et pour cause. En quelque soixante ans, depuis la sortie du film, l’horlogerie suisse a survécu à la plus grave crise de son histoire, causée par le déferlement du quartz qui l’a complètement prise à revers. C’était pour mieux se relever et hisser onnaît ses produits au rang d’une quasi-hégémonie mondiale qu’on lui connaît aujourd’hui. Avec le coucou, comme seule référence ?

LES GRANDS CLASSIQUES REVISITÉS

© TORKIL GUDNASON

Sans vouloir refaire l’histoire de l’horlogerie, force est de constater ater que si la Suisse ne compte pas parmi les premières nations à avoir excellé dans la mesure du temps, depuis le XVIe siècle, elle a su faire sa place au soleil. Une place d’autant plus importante qu’elle relève ève d’une té qui ont maîtrise technique, d’une capacité d’innovation et d’une créativité ment de la fait merveille au fil des décennies, pour s’imposer dès l’avènement sprit pionmontre-bracelet au début du siècle précédent. De nos jours, cet esprit ent clairenier reste des plus vivaces et les manufactures horlogères savent ment lui rendre hommage.

À L A SOBRIÉ TÉ E XCEP TIONNELLE AFFICHANT LES HEURES, LES MINUTES E T L A PE TITE SECONDE, QUI, POUR LES PURISTES DE L’HORLOGERIE, REPRÉSENTE UN E XERCICE DE ST YLE PARMI LES PLUS E XIGE ANTS. C’EST LE CALIBRE VACHERON CONSTANTIN 4400 AVEC PE TITE SECONDE À 6 H QUI VIENT ANIMER LES AIGUILLES DES HEURES, DES MINUTES E T DE L A PE TITE SECONDE . RECONNU POUR LE SOIN APPORTÉ À SA FIABILITÉ E T À L’E XCEP TIONNEL TR AVAIL DE FINITION,, IL ARBORE LE POINÇON DE GENÈ VE, SYMBOLE DE SAVOIRFAIRE E T D’E XCELLENCE HORLOGÈRE .

30 WATCH YOUR TIME CLASSIQUE

Or quoi quo de plus naturel dans cette démarche que de revisiter les grands classiques de l’horlogerie ccontemporaine. Ces garde-temps qui ont marqué les esprits par la pureté de leurs formes, intemporelle et un souci constant d’élégance qui se traduit par une recherche une esthétique es poussée dans le domaine des mouvements extra-plats. Une forme d’obédience à l’un des poussé principes de base du Bauhaus né en Allemagne dans les années 1920, selon lequel la forme princip dictée par la fonction. En d’autres termes, si l’utilité première d’une montre, qui est de donest dic l’heure, pourrait passer pour superflue de nos jours, tant les objets électroniques de la vie ner l’he quotidienne remplissent cette fonction à merveille, la montre classique par excellence, heures, quotid minutes, secondes, lui redonne toutes ses lettres de noblesse. minute

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PAR LE FOND OUVERT AU DOS DE

Les manufactures ma l’ont bien compris pour cultiver cet art de la simplicité avec talent. La quasiasi totalité d’entre elles offrent ainsi au sein de leurs collections des montres qui entretiennent cette ette approche minimaliste de la mesure du temps. Les exposants du dernier Salon Internationall de approc Haute Horlogerie (SIHH), tenu en janvier, en offrent un parfait exemple. Le long des travées, la Hau ées, impossible d’ignorer ces magnifiques interprétations d’une tradition horlogère dont l’épure impos pure répond à cette finesse du trait allant à l’essentiel. Exercice périlleux s’il en est. répon Vacheron Constantin profite ainsi des cent ans de l’apparition de la forme tonneau au sein Vach n de ses ateliers pour donner un nouveau visage à sa ligne Malte, avec quatre nouveaux modèles èles dont la Malte Petite Seconde calibre 4400 AS estampillé Poinçon de Genève selon ses noudo ouvveaux critères. Un garde-temps qui a la faveur de Juan-Carlos Torres, patron de la Maison. « Ce qui est plutôt paradoxal dans la mesure où je ne suis pas très amateur de cette forme, expliqueuet-il. Mais nos équipes ont réalisé là un travail extraordinaire sur pas moins de deux ans pour concevoir une montre certes simple, heures, minutes, secondes, mais qui porte haut les couleurs de la marque. Avec cette nouvelle collection Malte, Vacheron Constantin rend hommage age à un siècle fécond en créations de forme tonneau et célèbre ses valeurs fondamentales faites ites de classicisme, d’élégance et de maîtrise technique. »

L A BOÎTE . L’HISTOIRE DE L A MONTRE TANK S’INSCRIT, SE POURSUIT, NE S’ARRÊ TE PAS.

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Maîtrise technique, le mot est lâché. Car qui dit élégance en horlogerie, implique nécessairement une approche minutieuse de la finesse des mouvements. Autre chapitre qui divise et stimule les Maisons dans la course au calibre « le plus plat du monde », considéré aujourd’hui comme une complication à part entière. Dans ce registre, Piaget tient la corde depuis des années, comme l’atteste son Altiplano Squelette présentée au SIHH qui affiche un double record : la montre automatique la plus fine du monde (5,34 mm) abritant un mouvement squelette automatique le plus plat du monde (2,40 mm), prouesse technique que la manufacture entretient dans ce registre depuis près d’un siècle.

Autre exemple : Audemars Piguet, qui fête cette année les quarante ans de son modèle mythique, la Royal Oak avec, notamment, un modèle extra-plat 39 mm. « S’il ne fallait en retenir qu’une pour l’histoire, ce serait assurément celle-là ! Elle est « LA » Royal Oak qui fait tourner les esprits depuis 1972 et qui marque durablement de son empreinte l’histoire de l’horlogerie contemporaine, explique la Maison. Même boîtier de prestige en acier abritant le même mouvement mécanique extra-plat : la longévité est ici une preuve de caractère. » DIOR VIII 38 MM AUTOMATIQUE. SON BOÎTIER ULTR AFIN, AUX DÉLICATES AT TACHES, FRÔLE L’ÉPURE .

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Ho course aux records, ces Maisons n’ont toutefois pas l’apanage Hors ge de lla montre classique, tant s’en faut. Cette année, A. Lange & Söhne ne arrive en effet avec une Saxonia Plate en or gris (5,9 mm d’épaisseur) r) ; Jaege mJaeger-LeCoultre, avec sa Grande Reverso Rouge 1931, « rend hommage à l’une des Reverso historiques les plus rares et les plus recherchées » ; Parmigiani édite une Tonda 1950, « choisie pour l’épure de ses lignes, la finesse du profil et la clarté de ses proportions » ; Cartier propose une Tank Anglaise comme une « évidence », « une montre qui marque une avancée dans la recherche de l’épure » ; la ligne Hampton de Baume & Mercier marque un souci « d’authenticité et d’attachement au passé » et bénéficie d’un « charme intemporel » ; même référence historique pour IWC qui revisite sa ligne Pilote dont les premiers modèles datent des années 1930, notamment avec une Grande Montre d’Aviateur Top Gun ; chez Panerai, les Luminor Marina 1950 3 Days et Luminor 1950 3 Days Power Reserve « illustrent parfaitement l’alliance du design vintage et de la technique », toutes deux inspirées d’un modèle historique rare.

Cet attachement à la ligne pure, on le retrouve également auprès de Maisons de haute couture arrivées plus tardivement dans l’horlogerie de prestige, à l’image de Chanel et sa J12, déclinée l’an dernier en un modèle Chromatique, alliage inédit de céramique et de titane, ou encore de Dior qui s’est très rapidement démarquée avec sa Dior VIII, mélange de sobriété et de classicisme. Classicisme de la plus belle facture également chez Chopard et ses L.U.C XP et XPS, Zenith et son Heritage Ultra Thin, Patek Philippe et sa Golden Ellipse extra-plate ou encore chez Hublot avec sa Vendôme Zirconium Racing. Inutile de prolonger la liste, les horlogers font preuve d’une fidélité de tous les instants à ces garde-temps qui savent séduire un public d’aficionados sensibles aux vertus de la sobriété et à l’harmonie des formes.

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HYMNE AUX MÉTIERS D’ART

GR ANDS MOUVEMENTS AUTOMATIQUES FABRIQUÉS PAR IWC AVEC UNE RÉSERVE DE MARCHE DE SEP T JOURS.

TISSOT LE LOCLE ÉDITION CHRONOMÈTRE AUTOMATIQUE. FRUIT D’UNE E XPERTISE HORLOGÈRE DE POINTE, CE T TE MONTRE TRE EST DOTÉE D’UN MOUVEMENT MÉCANIQUE D’UNE PRÉCISION ABSOLUE, AINSI QUE L’AT TESTE LE CONTRÔLE OFFICIEL SUISSE DES CHRONOMÈ TRES. LE CŒUR SOPHISTIQUÉ DE CE T TE MONTRE EST VISIBLE VIA SON FOND TR ANSPARENT FINEMENT GR AVÉ . À L’IMAGE DU MOUVEMENT QUI L’ANIME, L A TISSOT LE LOCLE ÉDITION CHRONOMÈ TRE AUTOMATIQUE EST UNE INCARNATION D’ÉLÉGANCE, DE R AFFINEMENT E T DE PRESTIGE .

Dans ce contexte, quel support autre que la montre dite simple pouvait être le mieux adapté à l’exploration des métiers d’art, cette composante désormais indissociable de l’horlogerie de prestige. Et dans ce registre également, les manufactures font preuve d’une maestria qui ne cesse d’impressionner. Ciselure, gravure, émaillage, pavage, marqueterie, sculpture, pei peinture miniature, laquage, sertissage, ces techniques héritées du passé transforment les cad cadrans en de véritables œuvres d’art. Les collections Cartier d’Art, Cadrans Extraordinaires de Van Cleef & Arpels, Les Métiers d’Art de Vacheron Constantin ou encore Limelight Garden Pa de Piaget, Atmos Marqueterie de Jaeger-LeCoultre, Talk to Me de Harry Winston illustrent Party par parfaitement cette approche pour des modèles homme et femme, sans bien évidemment que la liste soit exhaustive.

Comme on le voit, l’horlogerie classique a encore de très beaux jours devant elle. Loin des ovnis qui débarquent sur le marché, où la lecture de l’heure est noyée dans une multitude d’aiguilles, guichets, disques rotatifs et autre pointeurs, elle sait aller à l’essentiel avec une grâce qui attire l’œil comme une évidence. Nul n’oserait prétendre qu’à faire simple, on cède à la facilité. Toutes les Maisons sont d’accord sur ce point : la montre qui donne l’heure et seulement l’heure représente certainement un grand œuvre où le souci du détail est à son paroxysme, où l’architecture prime sur la complexité du mécanisme, où la fonction sublime l’activité même de la mesure du temps. En un mot, une horlogerie de base à la base de l’horlogerie !

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JOAILLERIE WATCH YOUR TIME 37

« quai des orfèvres » [ henri-georges clouzot, 1947 ]

UNE ENQUÊTE SUR LE TERR AIN DE L A CONVOITISE, CISELÉE COMME UNE PIÈCE DE HAUTE JOAILLERIE. --o------- paolo de vecchi

PIAGET LIMELIGHT GARDEN PART Y. PIAGE T A IMAGINÉ SA COLLECTION LIMELIGHT GARDEN PART Y COMME UNE DANSE, SEMANT, ÇÀ E T L À ,

Chef-d’œuvre du cinéaste français Henri-Georges Clouzot tourné en noir et blanc à Paris en 1947, le « Quai des orfèvres » a été choisi pour situer dans son contexte un article consacré à l’art des montres joaillières. On pourrait penser à une simple allusion géographique mais, au fil du scénario, on constate que le nom de cette rue correspond bel et bien à l’adresse de la police judiciaire de la capitale ; que les scènes ne racontent pas des histoires de vols et de disparitions mystérieuses d’objets précieux, ni une romantique histoire d’amour scellée par quelques merveilleux bijoux, mais qu’il s’agit bien d’un vrai polar interprété dans le rôle féminin par la fascinante Suzy Delair.

DIAMANTS E T PIERRES PRÉCIEUSES. L A ROSE PIAGE T, QUI SE SINGUL ARISE PAR SA FORME VOLUP TUEUSE EST L A REINE DE CE DÉCORUM. TELLE UNE MUSE, CE T TE FLEUR A ÉGALEMENT SÉDUIT LES MAÎTRES-HORLOGERS QUI L’ONT FAITE ÉCLORE SUR UNE MONTRE À SECRE TS. ELLE OSE L A FANTAISIE D’UN DÉCOR LUDIQUE E T R AFFINÉ . ELLE HISSE LE TEMPS DANS UN MONDE MAGIQUE . L A LIMELIGHT MONTRE À SECRE T OFFRE UN BOÎTIER EN OR ROSE 18 CAR ATS E T NACRE BL ANCHE SERTI DE 185 DIAMANTS TAILLE BRILL ANT L AISSANT DÉCOUVRIR UN CADR AN

l

© TORKIL GUDNASON

e lien entre l’œuvre de Clouzot et le sujet de ces pages est d’un genre plus symbolique et renvoie à la manière dont ce film a été pensé et gues, l’attention portée aux réalisé. La complexité du scénario et des dialogues, détails dans les scènes d’intérieur tournées auxx Studios de Neuilly et dans aris, la création et la descripcelles d’extérieur réalisées dans les rues de Paris, tion précise et brillante des personnages — à l’instar d’un travail d’orfèvre omphe de l’amour peuvent — ainsi que la conclusion heureuse avec le triomphe u film de Clouzot a d’ailleurs bel et bien évoquer la joaillerie. L’excellence du n scène au Festival été saluée par le Prix international de la mise en de Venise. mps, vu Une excellence appliquée à la mesure du temps, qu’il est ici question de montres : des bijoux de poimignet expressément consacrés à un public fémihé nin — au moins pour ce qui concerne le marché éeuropéen — et qui misent sur le caractère préui cieux et la jouissance esthétique, des valeurs qui hvont bien au-delà d’une parfaite exécution technt nique de la montre en tant que telle. Exactement ère comme il en va d’un film que la critique considère truccomme un chef-d’œuvre, où aussi bien la construcils vont tion du scénario que le soin apporté aux détails forcément très au-delà du pur et simple aspectt formel.

EN OR ROSE 18 CAR ATS SERTI DE 101 DIAMANTS TAILLE BRILL ANT. MOUVEMENT QUARTZ PIAGE T 56P ; BOUCLE ARDILLON EN OR ROSE 18 CAR ATS SERTIE DE 51 DIAMANTS TAILLE BRILL ANT, BR ACELE T EN SATIN BL ANC.

PATEK PHILIPPE 7140R . PATEK PHILIPPE POURSUIT IT LE DÉ VELOPPEMENT DE SA COLLECTION DE GR ANDES NDES COMPLICATIONS POUR DAMES EN L ANÇANT SON PREMIER MIER

38 WATCH YOUR TIME JOAILLERIE

QUANTIÈME PERPÉ TUEL DÉDIÉ AUX POIGNE TS FÉMININS, S, L A « L ADIES FIRST PERPE TUAL CALENDAR ». DOTÉE DU FAMEUX MEUX CALIBRE AUTOMATIQUE E XTR A-PL AT 240Q , CE T TE MONTRE NTRE ALLIE SOPHISTICATION TECHNIQUE E T R AFFINEMENT MENT ESTHÉ TIQUE, AVEC UN ÉLÉGANT BOÎTIER EN OR ROSE AU PROFIL ROFIL PARTICULIÈREMENT FIN. L A LUNE T TE EST SERTIE DE 68 DIAMANTS. ANTS.

« VIII », CHIFFRE MAGIQUE

CHARLIZE THERON, L’ÉGÉRIE DE DIOR QUI INCARNE SA NOUVELLE GAMME HORLOGÈRE DIOR VIII

DEUX GRANDES ÉCOLES

Or, c’est sur ce front-là que l’univers de l’horlogerie se divise en deux grandes écoles : il y a d’une part les marques créées pour fabriquer des instruments de mesure du temps qui se sont approchées du monde de la joaillerie pour occuper au mieux d’importantes niches de marché ; et il y a celles qui ont, en revanche, une pure tradition de joaillerie et qui, au fil du temps, l’ont appliquée aux montres.

Le public se familiarisera donc avec l’un des deux versants — profondément différents mais non moins crédibles dans leurs choix stylistiques respectifs — sur la base de son goût et d’une propension pour une marque plutôt que pour une autre. Et si l’idée selon laquelle l’évolution progressive de la montre d’un objet strictement fonctionnel vers un objet purement émotionnel, symbole de statut social et d’inclinations esthétiques personnelles, doit s’imposer, cette vision inclut à plus forte raison toutes ces montres bijoux, nées surtout pour surprendre la sensibilité féminine, qui proposent la lecture de l’heure comme une finalité secondaire par rapport à leur valeur et à AUDEMARS PIGUET ROYAL OAK QUART Z. RE TOUR AUX SOURCES E T AUX LIGNES FORTES DE L A ROYAL OAK ORIGINELLE POUR CE PE TIT MODÈLE DE 33 MM DE DIAMÈ TRE . TOUS LES CODES QUI ONT FAIT LE SUCCÈS DE L A PREMIÈRE MONTRE DE SPORT DE PRESTIGE SONT ICI R ASSEMBLÉS.

A L’INSTAR DES MODÈLES DE HAUTE

L A CARRURE, L A LUNE T TE SERTIE DE 40 DIAMANTS DE TAILLE BRILL ANT, L A

COUTURE DE L A MAISON, R AFFINÉS

COURONNE, LE BR ACELE T E T L A BOUCLE DÉPLOYANTE SONT FAÇONNÉS DANS

JUSQUE DANS LE SECRE T DE LEURS

L’ACIER . L’ALTERNANCE DES SURFACES SATINÉES E T POLIES SOULIGNE LES

DOUBLURES, LE SOUCI DU DÉ TAIL

LIGNES FR ANCHES DE CE MODÈLE .

EST POUSSÉ À SON E XTRÊME DANS LES DIFFÉRENTES VERSIONS

leur créativité. L’approche de cet équilibre fascinant entre joaillerie et horlogerie ouvre des perspectives aussi diverses que palpitantes.

Pour donner un exemple parmi tant d’autres, voici Rolex qui a choisi la voie royale de l’excellence industrielle sur laquelle elle avance sereinement devant tout le monde, en déclinant tout simplement au féminin ses mots de passe Oyster et Perpetual. Deux mots qui servent à indiquer les fameuses caractéristiques d’un boîtier étanche et d’un mécanisme mis au point pour la première fois de façon efficace par la marque à la couronne à cinq pointes.

J’ai eu récemment l’occasion de visiter le siège de Rolex à Genève et peux donc témoigner d’y avoir vu de solides livraisons de lingots d’or et un grand laboratoire spécialisé dans le choix et le classement des pierres précieuses, de diamants en particulier. On peut donc dire, en dépit du fait qu’il s’agit dans la majorité des cas d’enrichir des collections de base existantes, que l’on n’a pas affaire à une simple démarche d’embellissement à coups d’apports précieux mais bien d’opérations réalisées dans le pur style Rolex, avec une maîtrise parfaite des matériaux et des technologies mises en œuvre. Avec la volonté précise d’inscrire les collections sous un seul dénominateur stylistique commun, ce qui est bien une des raisons du succès mondial de la marque.

DE L A DIOR VIII GR AND BAL, DOTÉES DU MOUVEMENT AUTOMATIQUE « CALIBRE DIOR INVERSÉ ».

L A MASSE OSCILL ANTE COTÉ CADR AN SE MEUT AU RY THME D’UNE VALSE QUOTIDIENNE, SCINTILL ANT DE MILLE FEUX.

AVEC LA DIOR VIII, LA MAISON DE HAUTE COUTURE A FRAPPÉ UN GRAND COUP. UN CHIFFRE QUI NE DOIT RIEN AU HASARD TANT IL PEUPLE L’UNIVERS DE LA MARQUE POUR AVOIR ÉTÉ LA RÉFÉRENCE FÉTICHE DE SON FONDATEUR. C’EST EN EFFET LE 8 OCTOBRE 1946 QUE CHRISTIAN DIOR FONDE SON ATELIER DANS LE 8 e ARRONDISSEMENT DE PARIS, POUR ENSUITE LANCER SA PREMIÈRE COLLECTION BAPTISÉE « EN HUIT », AVANT DE PRENDRE SES QUARTIERS 8, PLACE VENDÔME. POUR L’OCCASION, DIOR PRÉSENTE AINSI UNE GAMME HORLOGÈRE QUI LUI COLLE VÉRITABLEMENT À LA PEAU : FÉMININE, INTEMPORELLE ET TELLEMENT… DIOR. APRÈS LA D DE DIOR CRÉÉE EN 2003, LA CHIFFRE ROUGE LANCÉE UN AN PLUS TARD ET LA CHRISTAL PRÉSENTÉE EN 2005, IL NE FALLAIT PAS MOINS QU’UN « MONSTRE SACRÉ » POUR CETTE QUATRIÈME COLLECTION. QUE L’ON EN CONVIENNE, LE PARI EST GAGNÉ. « C’EST EN FAIT LA MONTRE QU’AURAIT DESSINÉE CHRISTIAN DIOR, EXPLIQUAIT LAURENCE NICOLAS, À LA TÊTE DE DIOR HORLOGERIE ET JOAILLERIE. ELLE A ÉTÉ CONÇUE DANS UN ESPRIT DE CONSTRUCTION ARCHITECTURÉE CHER À LA MAISON. » A L’INSTAR DU TAILLEUR BAR CRÉÉ EN 1947, DU SAC LADY DIOR DE 1995 OU ENCORE DU PARFUM J’ADORE DE DIOR LANCÉ EN 1999, LA DIOR VIII RÉPOND À CE PRINCIPE FONDAMEN-

VACHERON CONSTANTIN MALTE PETIT MODÈLE. AVEC LE GARDE-TEMPS MALTE PE TIT MODÈLE, VACHERON CONSTANTIN A VOULU RENDRE HOMMAGE

TAL DU FONDATEUR SELON QUI « LE LUXE, C’EST AVANT TOUT DE

AUX AMATRICES DE MONTRE DE FORME . LE BOÎTIER

LA SIMPLICITÉ ». CONDENSÉE D’ÉLÉGANCE AVEC SON BOÎTIER

GALBÉ EN OR ROSE DE 28,3 x 38,7 MM EST ANIMÉ

ULTRAFIN, LA DIOR VIII FAIT LA PART BELLE TANT À LA MÉCANIQUE HORLOGÈRE QU’AUX RÉFÉRENCES DE HAUTE COUTURE. « L’ÉLÉGANCE EST UN TOUT OÙ L’INVISIBLE EST AUSSI USSI IMPORTANT

HUBLOT BIG BANG HAUTE JOAILLERIE.

D’UN MOUVEMENT À QUARTZ, LE CALIBRE 1202.

APRÈS SES FAMEUSES ONE

INDE X E T CHIFFRES ROMAINS POUR LES INDICATIONS

MILLION $, GARDE-TEMPS

DES 6 H E T 12 H VIENNENT IDÉ ALEMENT SOULIGNER

ENTIÈREMENT SERTIS, HUBLOT

LE SERTISSAGE EN DIAMANTS DE L A LUNE T TE,

PRÉSENTE CE T TE ANNÉE UNE

CONTR ASTE SAISISSANT ENTRE LE CL ASSICISME

QUE LE VISIBLE », DISAIT ENCORE CHRISTIAN DIOR. OR. SUR LE PLAN

BIG BANG HAUTE JOAILLERIE

HORLOGER E T LE SCINTILLEMENT JOAILLIER .

QUI N’A RIEN À ENVIER À SES

TECHNIQUE, LA MONTRE DIOR VIII RÉPOND AINSI AUX EXIGENCES

PRESTIGIEUSES GR ANDES

POUSSÉES DE LA MAISON POUR AVOIR ÉTÉ DÉVELOPPÉE ÉVELOPPÉE DANS

SŒURS. FAISANT APPEL AUX TECHNIQUES DE SERTISSAGE

LES ATELIERS DIOR HORLOGERIE À LA CHAUX-DE-FONDS, UX-DE-FONDS, EN

LES PLUS POINTUES, LE MODÈLE

SUISSE. D’INSPIRATION CLAIREMENT HAUTE TE COUTURE, LES

SE PARE D’UNE VOLUP TUEUSE COUVERTURE DE DIAMANTS,

VERSIONS DIOR VIII GRAND BAL SONT DOTÉES TÉES DU MOUVE-

TOUTE EN SCINTILLEMENT.

MENT AUTOMATIQUE « CALIBRE DIOR INVERSÉ SÉ » AVEC MASSE OSCILLANTE CÔTÉ CADRAN EN OR BLANC SERTIE TIE DE DIAMANTS. POUR INCARNER CETTE COLLECTION D’EXCEPTION, EPTION, ENCORE FALLAIT-IL TROUVER UNE FEMME D’EXCEPTION. ON. ENCORE UNE CHOPARD IMPÉRIALE TOURBILLON FULL SET.

FOIS PARI TENU PUISQUE CHARLIZE THERON, BEAUTÉ SUBLIME DANS LA PUBLICITÉ J’ADORE DE DIOR, EST L’ÉGÉRIE DE CETTE NOUVELLE GAMME. AVENIR NIR ASSURÉ. E.D.

AUSSI IMPRESSIONNANTE À L’INTÉRIEUR QU’É TINCEL ANTE À L’E XTÉRIEUR , L A NOUVELLE IMPÉRIALE TOURBILLON FULL SE T EST UN CONCENTRÉ DE SAVOIR-FAIRE HORLOGER E T JOAILLIER , LES DEUX DOMAINES D’E XCELLENCE DE CHOPARD. SON CALIBRE TOURBILLON CERTIFIÉ CHRONOMÈ TRE E T ESTAMPILLÉ DU POINÇON DE GENÈ VE A POUR ÉCRIN UN BOÎTIER E T UN CADR AN EN OR BL ANC 18 CAR ATS ENTIÈREMENT SERTIS DE DIAMANTS, ILLUSTR ATION DE PRESQUE TOUTES LES TECHNIQUES DE SERTISSAGE .

40 WATCH YOUR TIME JOAILLERIE

ROLE X OYSTER PERPETUAL DATEJUST SPECIAL EDITION.

L’ACTRICE AMÉRICAINE

D’EMBLÉE L’OR E VEROSE — ALLIAGE D’OR E T DE TITANE — DU BOÎTIER , DU

CAMERON DIA Z EST L A

BR ACELE T E T DE L A LUNE T TE DONNE LE TON DE CE T TE NOUVELLE ROLE X OYSTER PERPE TUAL DATE JUST SPECIAL EDITION. LE CADR AN DE NACRE

NOUVELLE ÉGÉRIE DE L A MAISON TAG HEUER .

SE PARE D’UN NOUVE AU MOTIF VÉGÉ TAL , MINUTIEUX DESSIN DE POUDRE D’OR . PAR ESSENCE CHRONOMÈ TRE É TANCHE ÉQUIPÉ D’UN MOUVEMENT MÉCANIQUE À REMONTAGE AUTOMATIQUE, PAS DE DOUTE C’EST UNE OYSTER .

CONNOTATIONS NATIONALES

CHANEL J12 CHROMATIC. EN CÉR AMIQUE DE TITANE, UN NOUVE AU MATÉRIAU À L’ÉCL AT UNIQUE DÉ VELOPPÉ PAR L A MAISON, HAUTEMENT RÉSISTANT E T D’UNE DURE TÉ PROCHE DE CELLE DU SAPHIR , CE T TE CHANEL J12 CHROMATIC SE PARE DE 366 DIAMANTS SUR L A LUNE T TE, LE BR ACELE T E T LE CADR AN. MOUVEMENT MÉCANIQUE À REMONTAGE AUTOMATIQUE D’UNE RÉSERVE DE MARCHE DE 42 HEURES, É TANCHE À 50 MÈ TRES.

Dans un esprit certes différent et avec des paramètres non moins différents, TAG Heuer mise sur le maintien de son identité de marque sportive de prestige en rendant accessibles, dans des versions de base dénuées de pierres précieuses, des montres de grand prix. Fidèles à un créneau très orienté marketing, les nouvelles montres-bijoux de la ligne Formula 1, jusqu’ici déclinées uniquement au masculin, bénéficient de l’image de la belle championne de tennis Maria Sharapova qui sert de contraste aux modèles conçus pour l’homme, incarnés par le pilote Lewis Hamilton. Le modèle le plus élaboré, appelé Ying Yang, ne se contente pas de reprendre la campagne « Beautiful Rebels » avec les deux champions presque opposés sur les versants masculin / féminin mais la magnifie avec le symbole chinois de l’équilibre des contraires, représentés sur le cadran par des diamants noirs et blancs, également sertis sur la lunette et le bracelet pour un total de 7,36 carats.

On peut placer, dans le même contexte stylistique, la Maison Hublot et, à divers niveaux, toutes les marques qui font partie des manufactures d’horlogerie les plus traditionnelles. A cet égard, la position d’Audemars Piguet, qui célèbre cette année le quarantième anniversaire de sa Royal Oak, est emblématique : née d’un modèle masculin et sportif, la montre est déclinée au féminin par un simple travail sur la taille et le sertissage de diamants.

A cette cohorte de marques qui fait honneur au « Swiss Made » appartient aussi Vacheron Constantin, une maison historique qui s’est distinguée dernièrement par le recours réussi — aussi bien par le choix des sujets que pour la qualité de l’exécution — à des cadrans recouverts d’émaux polychromes, un travail très raffiné, si proche de l’univers de l’orfèvrerie. Cartier maîtr trise également cette technique mais, ici, le rideau se lève sur un autre versant du sujet, vu qu’il s’ s’agit là d’un des noms les plus réputés de la joaillerie qui, à un moment de son histoire, s’est av aventuré avec succès dans le monde de l’horlogerie. Par rapport aux marques plus intimement lié liées à la mesure du temps, il en résulte une créativité plus décomplexée dans les choix formels et dans l’association des matériaux. Au-delà d du fait que les montres sont fabriquées en S Suisse, on assimile volontiers la production d de Cartier au goût français, tout comme celle d de Bulgari et de Harry Winston répondent resp pectivement aux goûts italien et américain.

TAG HEUER LINK LADY DIAMOND STAR .

L A COLLECTION LINK L ADY A ELLE AUSSI SON FLEURON : L A D DIAMOND STAR . LE MOUVEMENT AUTOMATIQUE FLOT TE DANS L’ESP L’ESPACE, SA MASSE OSCILL ANTE VOLE TOUT AUTOUR DANS UNE C CHORÉGR APHIE SAVAMMENT ORCHESTRÉE E T LES DIAMANTS S PRENNENT POUR DES É TOILES FIL ANTES AU CŒUR DE L A SE VOIE L ACTÉE . POUR OFFRIR CE BAL , LE CADR AN E T LE DOS DE L A MONTRE S’EFFACENT MYSTÉRIEUSEMENT, L AISSANT AINSI À L’ART JOAILLIER TOUT LE PL AISIR DE S’E XPRIMER .

R ALPH L AUREN 867. PAR SES LIGNES PURES E T GÉOMÉ TRIQUES, L’ART DÉCO A CRÉÉ UNE ESTHÉ TIQUE INTEMPORELLE . LES MONTRES 867 DE R ALPH L AUREN, CONÇUES COMME UN HOMMAGE À CE T TE ÉPOQUE, SE CAR ACTÉRISENT PAR UNE SILHOUE T TE SUPERBEMENT ÉL ANCÉE, UN ÉLÉGANT GUILLOCHÉ E T UN SERTISSAGE FINEMENT E XÉCUTÉ .

DESIGN RE VISITÉ CE T TE ANNÉE AU SEIN D’UN MODÈLE ÉQUIPÉ D’UN MOUVEMENT E XTR A-PL AT DE 2,1 MM CONÇU PAR PIAGE T POUR R ALPH L AUREN.

BVLGARI SERPENTI JOAILLERIE. DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES, SERPENTI DE BVLGARI MARQUE DE SON EMPREINTE LE MONDE DE L A CRÉ ATION JOAILLIÈRE E T HORLOGÈRE .

L A CÉLÈBRE MONTRE-BR ACELE T TEINTE AUJOURD’HUI SES ÉCAILLES D’ÉMAIL NOIR DE JAIS, SERTIES DE DIAMANTS TAILLE BRILL ANT SUR UNE STRUCTURE DIAPHANE D’OR ROSE . DANS LE PROLONGEMENT DU BR ACELE T, LE BOÎTIER EST INCRUSTÉ DE 6 DIAMANTS TAILLE BRILL ANT

UN SCÉNARIO SUGGESTIF ET PROGRESSIF

A l’écart de ces réflexions sur les styles et les origines nationales, mais avec une passion toute féminine pour l’effet produit par une marque de montres, bijoux et accessoires de prédilection, on trouve Chopard qui, depuis des années, attire l’attention par les évolutions incessantes de ses lignes Happy Diamonds ou Sport, nées de l’idée extravagante et amusante de sertir un certain nombre de pierres précieuses individuellement, libres de se mouvoir à leur guise entre verre et cadran.

En approfondissant l’argument, on tombe sur des marques comme Jaeger-LeCoultre et Piaget qui, d’une certaine façon, se trouvent à la frontière entre les mondes de l’horlogerie et de la joaillerie, dans la mesure où elles sont toujours prêtes à mettre au catalogue des créations non seulement originales et précieuses mais aussi complètement détachées du reste de la production, non sans se référer à une vision traditionnelle de la mesure du temps. C’est aussi vrai pour la Maison qui porte le nom d’Abraham-Louis Breguet qui, tout en restant fidèle aux enseignements de celui qui fut considéré comme le plus grand horloger de l’ère moderne, fait preuve, avec sa collection Reine de Naples, d’un extrême raffinement technique et stylistique au féminin, grâce à l’originalité du boîtier en forme de goutte, orné de diamants, au tour d’heures décentré sur un cadran de nacre.

L’horlogerie au féminin constitue un scénario vraiment suggestif aux multiples épisodes, comme dans un film, riche de tensions dans la quête du difficile équilibre entre la rigueur qui caractérise les instruments de mesure du temps et la volonté de séduire p par le scintillement un des aspects pourrait l’emtypique des pierres précieuses : sans cet équilibre, l’un porter, au risque de ridiculiser l’autre.

Outre le fait qu’elles ont une politique et une tradition d’entreprise excluWC et Panerai sivement vouées au masculin, des marques comme IWC n autre segévitent soigneusement ce risque, tandis que pour un ’univers de ment de l’horlogerie, celui qui dérive directement de l’univers la mode, la question ne se pose même pas. Habituéess à éblouir par des vêtements et des accessoires griffés, des maisons comme Louis Vuitton, Chanel et Ralph Lauren ont su créer dès leur arrivée sur la scène de l’horlogerie un style propre urs, se très apprécié. Une originalité stylistique qui, par ailleurs, erie. fonde sur l’application stricte des règles de l’horlogerie.

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CEIGNANT UN CADR AN EN SAPHIR NOIR , DONT LES 12 INDE X SONT ÉGALEMENT SERTIS DE

GUCCI BAMBOU. L A MAISON ITALIENNE PRÉSENTE UN NOUVE AU MODÈLE DANS

33 DIAMANTS.

SA COLLECTION BAMBOU, RÉ ALISÉ EN ACIER E T BAMBOU NATUREL TR AVAILLÉ À L A MAIN. CHAQUE PIÈCE EST CRÉÉE INDIVIDUELLEMENT, COMME C’EST LE CAS POUR L A COLLECTION DES SACS GUCCI DONT LES ANSES SONT RÉ ALISÉES DANS LE MÊME MATÉRIAU. LE BAMBOU EST FORMÉ E T SCULP TÉ DE MANIÈRE ARTISANALE POUR DE VENIR L’ÉLÉMENT PHARE DE CE GARDE-TEMPS RÉSOLUMENT CONTEMPOR AIN.

42 WATCH YOUR TIME FOCUS

DES GARDE-TEMPS HORS DU COMMUN

L’UNIVERS DES HAUTES FRÉQUENCES

Introduite l’an dernier, la TimeWalker TwinFly Chronographe (double retour en vol des aiguilles des minutes et des secondes) se présente cette année avec un mouvement manufacture et dans une version Grey Tech en titane toute en nuances de gris. La collection Nicolas Rieussec s’enrichit d’un Chronographe Open Hometime. Fidèle aux codes de la gamme, hormis l’indication des heures décentrée, les autres fonctions — chronographe, quantième, deuxième j fuseau horaire, indication jour/nuit — sont toutes affichées au moyen de disques rotatifs à pointeur. Le chef-d’œuvre

Avec ce garde-temps, on verse dans l’univers des hautes fréquences, la nouvelle quête du Graal de l’industrie horlogère. Premier avantage: en augmentant le battement de la montre, on diminue sa sensibilité aux forces extérieures comme la gravité, les chocs et les mouvements intempestifs du poignet, source d’une meilleure fiabilité. L’intérêt principal porte toutefois sur la précision, enjeu majeur de la profession. En théorie, plus le nombre d’oscillations du balancier (organe de régulation) est élevé, plus le fractionnement du temps est important, donc plus précis. Un batt calibre battant à 5 Hz (36’000 alternances/heure) donnera ainsi le dixième de seconde et le centième pour un mouvemen doté d’une fréquence de 50 Hz (360’000 mouvement a/h). C’est là où Montblanc a fait très fort en réussissant à obten obtenir le millième de seconde sur la base d’un mouveme censé ne donner que le centième. Sans vement ent entrer dans les détails techniques, grâce à une gé géniale astuce technique, la Maison a réussi à c coupler le décompte de la trotteuse du chronog graphe faisant un tour de cadran par seconde s un rouage recevant 100 impulsions durant sur la rotation. Nous voilà au millième. Du grand art.

Gra art qui se décline également cette année Grand avec un ensemble de garde-temps Montblanc Collect Collection Villeret 1858 Régulateur Nautique, en hommage aux horloges de marine, avec également un programme Grace de Monaco incluant horlogerie, joailleinstru rie et instruments d’écriture. La rose était la fleur fétiche Prince de la Princesse.

Montblanc rend grâce à la beauté de celle qui la chéris chérissait.

Christophe Roulet

TIMEWALKER T WIN FLY GREY TECH. IL Y A UN AN, MONTBL ANC RECE VAIT TOUTE L A RECONNAISSANCE VOULUE SUITE À L A PRÉSENTATION DE L A TIMEWALKER T WINFLY, UN MOUVEMENT DE

EN HOMMAGE AUX HORLOGES DE MARINE, MONTBL ANC PRÉSENTE UN ENSEMBLE

MANUFACTURE QUI PRÉSENTE UNE FONCTION AUTREFOIS TRÈS

DE GARDE-TEMPS SOUS LE NOM DE RÉGULATEUR NAUTIQUE DE L A COLLECTION

PRISÉE MAIS AUJOURD’HUI TOMBÉE EN DÉSUÉ TUDE : L A MESURE

VILLERE T 1858. CHAQUE SE T SE COMPOSE D’UN CHRONOGR APHE-BR ACELE T DOTÉ

DES TEMPS COURTS AVEC DES AIGUILLES DE CHRONOGR APHE

D’UN CADR AN RÉGUL ATEUR AVEC INDICATION D’UN SECOND FUSE AU HOR AIRE

DOUBLÉES D’UN COMP TEUR 60 MINUTES AU CENTRE . MONTBL ANC

AINSI QU’UNE HORLOGE DE MARINE QUI, HORMIS L’AFFICHAGE DE TROIS FUSE AUX

DÉ VOILE CE T TE ANNÉE UN SECOND MODÈLE EN VERSION

HOR AIRES SUR LE CADR AN PRINCIPAL DE T YPE RÉGUL ATEUR , OFFRE ÉGALEMENT

GREY TECH TITANE, TOUT EN NUANCE DE GRIS.

UNE FONCTION HEURE UNIVERSELLE .

— MÊME TECHNICITÉ AVEC L A MONTBL ANC TIMEWRITER II CHRONOGR APHE BI-

l´art de la chronométrie FRÉQUENCE 1000. AFIN QUE TOUTE L’AT TENTION SE PORTE SUR L A PROUESSE

TECHNIQUE INCARNÉE PAR CE T E XTR AORDINAIRE CHRONOGR APHE MÉCANIQUE DONT L A PRÉCISION DE MESURE AT TEINT LE MILLIÈME DE SECONDE, LE MODÈLE

SE PRÉSENTE SOUS UNE APPARENCE ENTIÈREMENT CONSACRÉE À SOULIGNER LE R AFFINEMENT E T L A BE AUTÉ DU MOUVEMENT.

Le chronographe reste à l’honneur chez Montblanc cette année. Tout particulièrement avec sa TimeWriter II Chronographe Bi-Fréquence 1000, un garde-temps capable de mesurer mécaniquement le millième de seconde, véritable prouesse technique.

des chronographes de l’année revient toutefois clairement à la TimeWriter Bi-Fréquence 1000, un garde-temps capable de mesurer mécaniquement les temps courts au millième de seconde, un exploit dans l’univers horloger, d’autant qu’il relève d’une ingéniosité rare.

Chez Montblanc, on a le triomphe modeste. Dans certaines gammes, la Maison n’arrive tout simplement pas à répondre à la demande; depuis plusieurs années, le segment horloger de Montblanc connaît une croissance nettement plus forte que celle de ses instruments d’écriture, déjà leader dans son secteur; certaines de ses pièces sont d’ores et déjà considérées comme des chefs-d’œuvre aussi bien techniques qu’esthétiques. Et pourtant, selon Alexander Schmiedt, directeur depuis 2004, en charge du développement produits et de la stratégie horlogère du groupe, « il y a encore beaucoup de travail à faire ». Au dernier Salon International de la Haute Horlogerie tenu en janvier, on a toutefois pu mesurer celui déjà réalisé, notamment dans le segment des chronographes.

« Ce chronographe a vu le jour dans le cadre du projet TimeWriter conduit à un rythme bisannuel par la Fondation Minerva fondée en 2008 par Montblanc et vouée, dans chacune de ses éditions, à la création d’un garde-temps hors du commun qui illustre autant la grande tradition de l’art horloger helvétique que ses brillantes perspectives d’avenir, précise la Maison. A chaque fois, des horlogers aux compétences exceptionnelles sont conviés à concevoir un achèvement entièrement nouveau dans sa conception, mais dont la réalisation repose sur un savoir-faire transmis de génération en génération qui requiert une grande part de dextérité artisanale. » Après la TimeWriter Métamorphosis en 2010, place donc à la Bi-Fréquence 1000, conçue et créée par l’horloger espagnol Bartolomeu Gomila.

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SPORT WATCH YOUR TIME 45

« invictus » [ clint eastwood, 2009 ]

L A R AGE DE VAINCRE ET DE MAÎTRISER LE TEMPS. --o------- vincent daveau Les montres de sport mécaniques sont considérées comme des instruments servant à donner une image positive de leurs porteurs et à indiquer leurs passions. Cependant, certaines maisons horlogères mettent tout en œuvre pour doter ces garde-temps d’une vraie utilité, question de concurrencer le quartz que l’on croyait sans équivalent. État des lieux !

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© TORKIL GUDNASON

n fêtait l’an passé l’Oyster Perpetual Explorer II, une montre de sport créée il y a quarante ans par Rolex pour les aventuriers. En 2012, la profession célèbre le quarantième anniversaire d’un garde-temps devenu un mythe en matière de montres de sport de luxe : la Royal Oak d’Audemars Piguet. L’hommage rendu à cette pièce a d’autant plus d’importance dans l’histoire du temps qu’elle a été la première à révéler le tournant qu’allait prendre l’horlogerie de haute volée. En effet, les montres-bracelets qui, du milieu des années 30 à la fin des années 70, avaient été d’une vraie utilité sont devenues, pour la plupart, totalement obsolètes avec l’émergence de produits à quartz spécialement conçus pour des usages sportifs. Faute de destiner leurs pièces mécaniques à une application réelle, les marques ont profité de leur image virile pour les proposer comme autant d’objets statutaires à même d’exprimer le souci de dépassement du citadin.

Ainsi, la Royal Oak, qui avait défriché le terrain dans les années 70, les collections Oyster de Rolex, symboles du luxe avec un zeste de sportivité dans les années 80, ont été rejointes depuis une quinzaine d’années par de nouvelles références au puissant potentiel. On pense à Panerai qui, depuis 1997, domine le secteur des « engins » sportifs à la virilité exacerbée. Tout aussi flatteur pour la virilité des « cols blancs », IWC, avec ses modèles exclusivement masculins, se taille une place de choix. Pareillement, la maison Baume & Mercier, qui a opéré l’an passé un repositionnement complet de ses collections, investit avec succès le segment de marché sport-chic très porteur avec sa nouvelle collection de chronographes Capeland au dessin « vintage » réactualisé, parfaitement en phase avec la vision que se font les jeunes cadres d’un produit symbolisant leur goût de la tradition et du dynamisme. Et que dire de la J12 de Chanel qui a su, avec un dessin sport, donner un tour contemporain à la montre urbaine ?

CHOPARD GT XL CHRONO SPEED SILVER .

EN 2011, CHOPARD PRÉSENTAIT LE MODÈLE MILLE MIGLIA GT XL CHRONO ROSSA CORSA , UN GARDE-TEMPS QUI RENDAIT HOMMAGE À L A COULEUR ROUGE DES VOITURES DE COURSE CL ASSIQUES ITALIENNES. AUJOURD’HUI, L A COLLECTION R ACING COLOURS S’É TOFFE AVEC LE MODÈLE SPEED SILVER , UN GARDE-TEMPS DONT LES REFLE TS ARGENTÉS R APPELLENT LES FLÈCHES D’ARGENT, CES ENGINS DE COURSES ALLEMANDS MY THIQUES QUI DOMINÈRENT LES COMPÉ TITIONS D’AUTOMOBILES DES ANNÉES 30.

46 WATCH YOUR TIME SPORT

RETROUVER SA PLACE DANS L’ACTION

Depuis quelques années, les marques horlogères ne se contentent toutefois plus de remettre au goût du jour des modèles ayant eu, par le passé, une utilité pour les athlètes. Elles ont également pour ambition d’offrir aux vrais sportifs des instruments dotés de fonctionnalités utiles.

Malgré tout, dans le secteur des montres de sport dédiées à l’automobile, il reste encore bien du chemin à parcourir. Aujourd’hui, les fans aspirent à plus d’efficacité et plus de spécialisation car il leur semble dommage de s’en remettre à des engins à quartz alors que leur passion les pousse à n’avoir d’yeux que pour la mécan mécanique. Plus élogieux, ce mode de calcul du temps peine toutefois à dépasser le cadre de l’allusion par manque de véritables innovations.

LOUIS VUIT TON TAMBOUR LV REGAT TA AMERICA’S CUP. POUR L A COUPE DE L’AMERICA , LOUIS VUIT TON A DÉ VELOPPÉ UNE GAMME SPÉCIALEMENT « TAILLÉE »

SEAMASTER AQUA TERR A GMT. AVEC L A SE AMASTER AQUA TERR A GMT, OMEGA SEAMAS PRÉSENTE UNE NOUVELLE MONTRE ISSUE DE SA GAMME E XCLUSIVE DE OMEGA PRÉSENT MOUVEMENTS C CO-A XIAUX. LE CALIBRE CO-A XIAL 8605 / 8615 EST LE PREMIER DES CALIBRES DE D MANUFACTURE OMEGA DOTÉ D’UNE COMPLICATION GMT. PAR ALLÈLEMENT AUX AIGUILLES CENTR ALES DES HEURES, MINUTES E T GMT EFFECTUE UNE ROTATION TOUTES LES 24 HEURES, SECONDES, L’AIGUILLE L’AIG L’HEURE DANS DEUX FUSE AUX HOR AIRES DIFFÉRENTS. DONNANT L’HEU

POUR L A RÉGATE, SES BIEN NOMMÉES TAMBOUR LV REGAT TA QUI, OUTRE UN CHRONOGR APHE RE TOUR EN VOL , DISPOSENT D’UNE FONCTION COMP TE À REBOURS. POUR L A DERNIÈRE-NÉE DE L A COLLECTION, LE COMP TE À REBOURS MÉCANIQUE A É TÉ R AMENÉ À 5 MINUTES AU LIEU DES 15 HABITUELLES, DE MANIÈRE À COLLER AUX NOUVELLES E XIGENCES DE COURSE . UNE PARTICUL ARITÉ TECHNIQUE QUE LOUIS VUIT TON EST SEUL À PROPOSER .

ZENITH PILOT DOUBLEMATIC. UN PREMIER DISQUE DÉCALQUÉ SUR LE RÉHAUT DÉ VOILE LES HEURES DES VILLES EMBLÉMATIQUES TANDIS QU’UN DEUXIÈME DISQUE INDIQUE LE JOUR E T L A NUIT. DOUBLÉE D’UN CHRONOGR APHE, L A MONTRE PILOT DOUBLEMATIC DISPOSE DE DEUX BARILLE TS, L’UN DÉ VOLU À L A MESURE DU TEMPS, L’AUTRE À UNE FONCTION AL ARME . LE MOUVEMENT MÉCANIQUE À REMONTAGE AUTOMATIQUE EL PRIMERO 4046 DÉ VOILE LES TERMINAISONS SQUELE T TÉES DE SON ROTOR PAR LE FOND SAPHIR .

L’APPROCHE IWC MONTRE D’AVIATEUR DOUBLE CHRONOGR APHE. L’A APHE FAIT FONCTIONNELLE DE L A MONTRE D’AVIATEUR DOUBLE CHRONOGR CH D’AUJOURD’HUI, INSPIRÉS DE DES PIÈCES HISTORIQUES DE LE SUCCÈS DES MODÈLES D’AUJOURD’HUI L A MAISON. LES SEP T AIGUILLES AINSI QUE L A DATE AVEC AFFICHAGE DU JOUR DE L A SEMAINE SONT HABILEMENT INTÉGRÉES DANS UN CADR AN LÉGÈREMENT MODIFIÉ DONT LE DESIGN É VOQUE LES INSTRUMENTS DE BORD, ENCORE ACCENTUÉ PAR L A NOUVELLE TAILLE DU BOÎTIER , SANS QUE L’ORIENTATION N’EN SOIT AFFECTÉE .

HUBLOT F1™ KING POWER CÉR AMIQUE.

Voilà sans doute pourquoi, faute de mieux qu’une échelle tachymétrique, une fonction « retour en vol » (flyback) ou à rattrapante, les entreprises ayant un partenariat dans l’automobile s’inspirent de détails tirés des voitures pour souligner le lien unissant les deux univers. Certains cadrans s’habillent ainsi de carbone comme chez Oris qui entretient un partenariat avec l’écurie AT&T Williams en Formule 1. Pour sa part, Richard Mille travaille ses boîtiers comme un bloc moteur, tandis que le mode de sélection des fonctions est conçu comme une boîte séquentielle de voiture de sport, à l’image de la nouvelle RM 037 équipée du premier mouvement « maison ». C’est évidemment plus instinctif et moins fragile à l’emploi mais reste réservé à des garde-temps d’avant-garde.

Les références automobiles peuvent aussi être franchement directes. C’est le cas avec Hublot qui, l’an passé, a développé pour la F1 King Power Tourbillon King Gold Céramique une lunette et un balancier dont les contours sont directement repris des disques de freins des voitures de course. Cette maison est d’ailleurs loin d’être la seule à s’inspirer de composants d’automobiles.

La maison Chopard, très attachée aux voitures anciennes, a retenu de longue date comme signe distinctif pour sa collection Mille Miglia le profil d’un pneu Dunlop datant des années 60.

Au final, dans ce petit monde des montres surfant sur l’émotion automobile, TAG Heuer continue de séduire les fans avec cet esprit « vintage » typique des collections Monaco ou Carrera, tout en optimisant la lisibilité des performances, comme les grands constructeurs le font sur les compteurs de bord de leurs voitures de prestige.

APRÈS LES SUCCÈS PHÉNOMÉNAUX DE L A F1™ KING POWER E T DE L A F1™ KING POWER TOURBILLON, HUBLOT RÉ VÈLE LE TROISIÈME VOLE T DE CE T TE SÉRIE PRESTIGIEUSE AVEC L A F1™ KING POWER CÉR AMIQUE . MATÉRIAU IDÉ AL POUR UNE MONTRE, L A CÉR AMIQUE EST 30 % PLUS LÉGÈRE QUE L’ACIER , 100 % ANTIALLERGIQUE, 100 % INALTÉR ABLE, 100 % INOXYDABLE . L A F1™ KING POWER CÉR AMIQUE EST UN CHRONOGR APHE À DEUX BOUTONS POUSSOIRS.

QUAND LA FONCTION FAIT LA VICTOIRE

Tout le monde en convient, la raison d’être des montres de sport est fondamentalement d’assister leurs porteurs dans l’action. En matière de pure fonctionnalité, les références horlogères destinées aux skippers et autres régatiers sont de loin les plus utilisées. Car le moment clé d’une régate se décide dans les minutes précédant le début de la course et dans la manière d’aborder la ligne de départ. Dans ces compétitions, où la victoire ne se joue pas au millième de seconde mais couronne bien une stratégie associée à une bonne gestion du temps, un instrument capable d’égrener un décompte des minutes avec un mode de lecture particulièrement intuitif sera toujours très apprécié.

JE ANRICHARD AN A RICH ICH H ARD HIGH H IG IGHL L ANDS. AUX CÔTÉS DU PHOTOG HIGHLANDS. PHOTOGR APHE NICK BR ANDT, JE ANRICHARD EST FIER D’A D APPOR PPORTER SON SOUTIEN À L A BIG LIFE FO D’APPORTER FOUNDATION EN PRÉSENTANT UNE SÉRIE SPÉCIALE HIGHL ANDS AU FORT CAR ACTÈRE . POUR CE T TE OCCASION, L A MARQUE A CONÇU UNE ÉDITION LIMITÉE DONT LE BOÎTIER RE VÊ TU DE PVD NOIR S’ALLIE À UNE LUNE T TE TOURNANTE E XTERNE VERTE, QUI INDIQUE UN SECOND FUSE AU HOR AIRE . LE CADR AN NOIR , SOBRE, AFFICHE DES CHIFFRES EN MATIÈRE LUMI LUMINESCENTE IVOIRE .

Porteuse de tradition horlogère et d’élégance intemporelle, la montre Capeland bat au rythme des moments précieux de la vie, entre authenticité et style. Cette pièce emblématique abrite un mouvement manufacture mécanique à remontage automatique avec fonction chronographe flyback visible à travers le fond du boîtier en glace saphir. www.baume-et-mercier.com

* Les moments forts de la vie

48 WATCH YOUR TIME SPORT

ROLEX OYSTER PERPETUAL EXPLORER II. QUARANTE ANS APRÈS SA CRÉATION, LE NOUVEAU MODÈLE OYSTER PERPETUAL EXPLORER II VOIT SON BOÎTIER ÉLARGI À 42 MM POUR ABRITER LE NOUVEAU CALIBRE 3187, CONÇU ET FABRIQUÉ PAR ROLEX, QUI INTÈGRE LES DERNIÈRES TECHNOLOGIES BREVETÉES DE LA MARQUE EN MATIÈRE D’AMORTISSEURS DE CHOCS ET D’AMAGNÉTISME DU SPIRAL. L’AIGUILLE DES HEURES EST RÉGLABLE DE MANIÈRE INDÉPENDANTE PAR SAUT, OFFRANT UNE FONCTION GMT EN CONJONCTION AVEC L’AIGUILLE ET LA LUNETTE 24 HEURES.

BAUME & MERCIER CAPELAND CHRONOGR APHE. QUALIFIÉ DE CHRONOGR APHE DES MOMENTS AUTHENTIQUES, LE GARDE-TEMPS CAPEL AND EST UNE MONTRE DE TOUS LES INSTANTS. CHRONOGR APHE AUTOMATIQUE, IL BÉNÉFICIE D’UN MOUVEMENT DE L A PLUS HAUTE QUALITÉ E T DE DÉ TAILS É TONNANTS SUR LE CADR AN TELS QUE LES CHIFFRES AR ABES, LES AIGUILLES REHAUSSÉES DE SUPERLUMINOVA E T LES ÉCHELLES TÉLÉMÉ TRIQUE E T TACHYMÉ TRIQUE AUX COULEURS E T DESIGNS PARTICULIERS.

PANER AI LUMINOR MARINA 1950 3 DAYS RÉSERVE DE MARCHE. CE MODÈLE DISPOSE D’UN BOÎTIER D’UN DIAMÈ TRE DE 47 MM EN ACIER POLI, AVEC LE CL ASSIQUE LE VIER PROTÈGE-COURONNE .

LE CADR AN NOIR EST T YPIQUE DU ST YLE PANER AI AVEC L A

Bien entendu, avec la modification du règlement de l’America’s Cup, qui voit le temps de précourse réduit de 10 à 5 minutes, un grand nombre de modèles anciens vont devenir obsolètes.

Face à ce changement, la plupart des marques horlogères associées à l’aventure sont en train de réactualiser leurs garde-temps destinés aux marins. On sait que Louis Vuitton, chronométreur de l’épreuve, propose aujourd’hui deux modèles Tambour America’s Cup Régate, l’un mécanique et l’autre à quartz, ayant la particularité de proposer un compte à rebours sur 5 minutes. De plus, la maison appartenant à LVMH vient de présenter une version nautique de la fameuse et hypnotique Spin Time. Évidemment, en matière de fonctionnalité dans l’action, l’Oyster Perpetual Yacht-Master II 44 mm de Rolex, proposée l’an passé en Rolesor Everose, demeure impériale et jusqu’à présent inégalée. En effet, sa mécanique permettant de régler manuellement le compte à rebours de dix à une minute en fait un outil parfaitement adapté aux nouvelles règles de course. Modulable, elle rivalise d’autant mieux avec les rares modèles à quartz adaptés à l’univers nautique que sa fonction de type « flyback » lui permet de recaler son décompte sur les coups de canon, comme l’autorise également la Sailing Touch de Tissot, qui reste la façon ultime garantissant aux skippers d’avoir l’heure juste au moment du départ.

Du côté de Corum, il est certain que la maison, associée à Loïck Peyron dans le Trophée Jules Verne comme dans l’America’s Cup, va proposer des instruments spécifiquement dédiés aux marins, d’autant que Loïck Peyron est intimement associé à leur développement. D’autres maisons comme TAG Heuer ou Omega sont également appelées à nous surprendre en matière d’instruments conçus pour les marins pratiquant le « match racing » pour être, elles aussi, présentes sur les plans d’eau de l’America’s Cup. Panerai, pour sa part, se passionne pour les voiliers historiques depuis plusieurs années et concocte régulièrement une pièce fonctionnelle destinée aux skippers. Intéressé dans le secteur, Seiko peut sortir un modèle très efficace et compétitif pour répondre aux besoins des barreurs de dériveurs légers comme les 49er.

PE TITE SECONDE À NEUF HEURES. LE CADR AN A UNE STRUCTURE « SANDWICH » AVEC, ENTRE DEUX PL AQUES, L A COUCHE ÉCRUE DE

GUCCI COUPÉ. GUCCI PRÉSENTE DEUX NOUVELLES VARIANTES DE SON MODÈLE COUPÉ POUR HOMME . DANS SON BOÎTIER

SUPER-LUMINOVA QUI AFFLEURE À TR AVERS LES OUVERTURES

EN ACIER BROSSÉ ROND-CARRÉ, CE GARDE-TEMPS AUX ALLURES DÉLICIEUSEMENT RÉ TRO FAIT CL AIREMENT RÉFÉRENCE À

EN FACE DES INDE X E T DES CHIFFRES, CONFÉR ANT UNE

L’UNIVERS DU SPORT AUTOMOBILE, NOTAMMENT AVEC SES INDE X CHIFFRÉS DE GR ANDE TAILLE QUI É VOQUENT LES COMP TEURS

CL ARTÉ E T UNE PROFONDEUR MA XIMALES AU CADR AN.

DE VITESSE D’AUTREFOIS. GR ANDE DATE À 12 H E T PE TITE SECONDE À 6 H.

TAG HEUER CARRER A ÉLÉGANCE. L A NOUVELLE CARRER A ÉLÉGANCE REND HOMMAGE AU PREMIER MODÈLE CHRONOGR APHE CRÉÉ EN 1963 PAR JACK W. HEUER , QUI S’EST D’EMBLÉE DISTINGUÉ PAR SON ÉLÉGANTE SIMPLICITÉ, L A PURE TÉ DE SES FORMES E T LE DESIGN ÉPURÉ DE SON CADR AN. ÉQUIPÉE DU CALIBRE 1887, PREMIER CHRONOGR APHE DE SÉRIE ENTIÈREMENT CONÇU E T FABRIQUÉ PAR TAG HEUER , CE T TE NOUVELLE CARRER A ÉLÉGANCE EST UN HYMNE À L A MESURE DU TEMPS, DÉMONTR ANT TOUT LE SAVOIR-FAIRE TECHNIQUE DE L A MAISON.

LA PRÉCISION COMME ARME ULTIME LTIME

AUDEMARS PIGUET ROYAL OAK CHRONOGR APHE. LE CHRONOGR APHE OCCUPE UNE PL ACE À PART DANS L A SAGA DE L A COLLECTION ROYAL OAK . AINSI, POUR CÉLÉBRER LES 40 ANS DE SUCCÈS CONTINU DE L A PREMIÈRE MONTRE SPORT DE PRESTIGE, AUDEMARS PIGUE T PRÉSENTE SON CÉLÈBRE CHRONOGR APHE ROYAL OAK DANS UNE NOUVELLE TAILLE DE 41 MM ADAP TÉE AUX AT TENTES DU MOMENT. CE CHRONOGR APHE ROYAL OAK ABRITE LE CALIBRE 2385, MOUVEMENT MÉCANIQUE À REMONTAGE AUTOMATIQUE .

De toutes les informations utiles pour la pratique du sport, la précision des mesures du temps demeure évidemment la plus essentielle. C’est en partie pour répondre à la hausse des performances individuelles et pour départager les concurrents que les marques ont mis au point, relativement tôt au XXe siècle, des instruments fonctionnant à l’électricité puis d’autres dotés de résonateurs à quartz. Pour répondre à ces nouvelles exigences, une marque comme TAG Heuer a créé en 1916 des compteurs spéciaux pouvant mesurer le 1/100e de seconde. Minerva a œuvré dans la même voie. Puis, dès 1966, certaines manufactures visionnaires, à l’image de Girard Perregaux, ont commencé à s’intéresser aux hautes fréquences (36’000 alternances / heure) pour les montres-bracelets en vue d’en améliorer la précision.

Zenith, maison passionnée de rigueur chronométrique, a lancé le El Primero à partir de 1969 pour concurrencer les premiers quartz en mesurant des temps avec une précision au 1/10e de seconde. Aujourd’hui, la compétition est rude en matière de pure précision mécanique. Seiko propose ainsi cette année une Grand Seiko à haute fréquence (36’000 alt/h) en édition limitée pour jouer dans la cour des instruments urbains à l’esthétique sport chic. D’autres maisons, comme Breguet avec son chronographe Type XXII, ont choisi de passer le cap des 72’000 alternances par heure pour satisfaire les pilotes d’avions en quête de précision absolue. Mais le record ultime en la matière, faute de concurrent annoncé en dehors de François-Paul Journe et son Centigraphe Souverain, est aujourd’hui détenu par TAG Heuer qui, après le lancement du chronographe mécanique Carrera Mikrograph 1/100e fabriqué en petite série, a présenté l’an passé le concept Mikrotimer Flying 1000 : un garde-temps purement mécanique capable d’afficher les temps au 1/1000e de seconde. Pareille performance est un défi que vient de relever Montblanc avec sa TimeWriter II Bi-Fréquence, mais sur lequel TAG Heuer vient de renchérir en présentant à Genève le 16 janvier une montre dont le mouvement mécanique vibre à 1000 Hertz. Ainsi va la science, toujours en quête de performances !

ˇ

RICHARD MILLE RM 053. LE POLO EST L’UN DES SPORTS LES PLUS E XIGE ANTS POUR UN CALIBRE TOURBILLON. RICHARD MILLE A AINSI EU L’IDÉE DE CRÉER POUR PABLO MAC DONOUGH, PARTENAIRE DE L A MARQUE, UN TOUT NOUVE AU BOÎTIER « CUIR ASSÉ », QUI POSSÈDE UN DOUBLE BOSSEL AGE EN CARBURE DE TITANE DISPOSANT DE DEUX FENÊ TRES DE LECTURE . L A CONCEP TION DU MOUVEMENT E T LES FENÊ TRES SONT INCLINÉES À 30°, UN ANGLE DE VUE QUI S’AVÈRE IDÉ AL POUR LE CAVALIER .

OCEAN SPORT ™ COLLECTION

50 WATCH YOUR TIME RUBRIQUE

PLONGÉE WATCH YOUR TIME 51

« le monde du silence » [ louis malle, jacques-yves cousteau, 1955 ]

DANS LES ABYSSES MARINS, L À OÙ L A MESURE DU TEMPS N’EST PLUS QU’ÉMERVEILLEMENT.

ROLE X OYSTER PERPETUAL SEA-DWELLER DEEPSEA .

L A NOUVELLE OYSTER PERPE TUAL

--o------- timm delfs

SE A-DWELLER DEEPSE A RELÈ VE DE CE DÉSIR INHÉRENT À L’HOMME DE POUSSER PLUS LOIN LES LIMITES DU RÊ VE E T DU POSSIBLE . É TANCHE

Aujourd’hui, nous considérons l’étanchéité d’une montre-bracelet comme quelque chose de naturel. Depuis la Swatch, cette caractéristique n’a plus rien d’exceptionnel. Et pourtant, elle n’est pas si récente.

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l

XIVe

siècle, les premiers garde-temps mécaniques ont fait orsqu’au le grand plongeon, il s’agissait surtout de très lourds morceaux de fer.

Certains modèles particulièrement imposants étaient prévus pour les clochers. Le métier d’horloger n’existait pas encore mais des forgerons particulièrement habiles s’étaient spécialisés dans la fabrication d’horloges en fer. Ainsi naquit la profession. Les horloges étaient alors composées d’une armature en fer massif. Les engrenages, les axes et les pièces de l’échappement étaient librement accessibles, ce qui était d’ailleurs indispensable au graissage régulier du mécanisme. Le clocher, au cœur duquel l’horloge fonctionnait, faisait en quelque sorte office de boîte. Il la protégeait du vent et de la pluie. Bientôt, les horlogers développèrent de plus petits modèles e pour les salons. Le clocher restant une source d’inspiration, il n’était pas rare léqu’un carillon soit logé dans la partie supérieure. La boîte n’était qu’un élément purement décoratif, les horloges se trouvant le plus souvent dans des oupièces protégées, lorsqu’elles n’étaient pas montées sur un mur. Elles pouvaient facilement être ouvertes pour l’entretien du mouvement.

UN COFFRE-FORT AU POIGNET

© TORKIL GUDNASON

Sur les montres-bracelets modernes, la boîte joue un rôle absoolument essentiel. Non seulement son design reflète l’identité de es la marque mais elle sert en outre essentiellement à protéger des influences de l’environnement un mouvement toujours plus perfectionné et fragile du fait de la miniaturisation. Certaines rouess au cœur du mouvement sont si fines qu’une pression entre deux doigts e sont si suffirait à les plier. Pourtant, ces chefs-d’œuvre de mécanique bien construits qu’ils sont parfaitement aptes à affronter la dure réalité du

ASSOUVIE . ENTIÈREMENT DÉ VELOPPÉE E T FABRIQUÉE PAR ROLE X, L A SE A-DWELLER DEEPSE A EST UNE RÉ ALISATION TOTALEMENT NOVATRICE QUI BÉNÉFICIE DE GR ANDES INNOVATIONS TECHNIQUES. ELLE EST MUNIE DU RINGLOCK SYSTEM, UNE NOUVELLE ARCHITECTURE DE BOÎTIER , BRE VE TÉE PAR ROLE X, QUI PERME T À L A MONTRE DE RÉSISTER À L A PRESSION COLOSSALE E XERCÉE À GR ANDE PROFONDEUR .

52 WATCH YOUR TIME PLONGÉE

PANER AI R ADIOMIR 1940.

UN NOUVE AU CHAPITRE RE DE L’HISTOIRE DES MONTRES CONÇUES ÇUES POUR DES OPÉR ATIONS MILITAIRES AIRES SOUS-MARINES RE VIT À TR AVERS VERS L A NOUVELLE R ADIOMIR 1940. À L A DIFFÉRENCE DES PROTOT YPES DES ANNÉES 1930, CERTAINES R ADIOMIR OMIR HISTORIQUES DES ANNÉES 1940 ONT DES ANSES DIFFÉRENTES, NON PLUS CONSTITUÉES D’UN FIL SOUDÉ OUDÉ AU BOÎTIER MAIS FORMANT AVEC LUI UNE PIÈCE D’UN SEUL TENANT. NANT. LES NOUVELLES R ADIOMIR 1940 REME T TENT À L’HONNEUR CE BOÎTIER ÎTIER PARTICULIER DANS SON FORMAT RMAT CL ASSIQUE DE 47 7 MM.

ORIS PRODIVER CHRONOGR APHE APHE. LE MONDE DE L A PLONGÉE PROFESSIONNELLE ACCUEILLE UN NOUVE AU CHAMPION. UN AS DE L A SÉCURITÉ DOTÉ DU DISPOSITIF D’AVANT-GARDE «ROTATION SAFE T Y SYSTEM». UN AS DE L A FIABILITÉ ÉQUIPÉ D’UN MOUVEMENT CHRONOGR APHE, D’AFFICHAGES ULTR ALISIBLES ÉQ

LE MACH 2 HORLOGER FORT D’UNE PRÉCISION AU

1/2’000 e

E T D’UNE SOUPAPE À HÉLIUM. UN HÉROS DES PROFONDEURS, AVEC UN BOÎTIER EN TITANE DE 51 MM DE DIAMÈ TRE, É TANCHE À 1000 MÈ TRES.

DE SECONDE,

LE MIKROGIRDER, CONÇU E T RÉ ALISÉ PAR TAG HEUER, EST L’ORGANE RÉGL ANT MÉCANIQUE LE PLUS R APIDE JAMAIS ÉL ABORÉ E T TESTÉ . BAL AYANT TROIS SIÈCLES DE CONVENTIONS HORLOGÈRES, IL OUVRE UNE NOUVELLE ÈRE DANS L A MESURE DU TEMPS.

LES HAUTES FRÉQUENCES SONT DEVENUES LE TERRAIN DE RECHERCHE DE PRÉDILECTION DES HORLOGERS. QUESTION DE PRÉCISION MAIS ÉGALEMENT DE FIABILITÉ DES MÉCANISMES. OR DANS CE REGISTRE, TAG HEUER A SU GARDER UNE LONGUEUR D’AVANCE. NOUVELLE PREUVE : EN JANVIER, LA MAISON PRÉSENTAIT SA MIKROGIRDER, UN CHRONOGRAPHE MÉCANIQUE CAPABLE DE MESURER LES TEMPS COURTS AU 1/2’000 e DE SECONDE. EN D’AUTRES TERMES, LE CHRONOGRAPHE DE CETTE NOUVELLE « CONCEPT WATCH » BAT AU RYTHME DE 7,2 MILLIONS D’ALTERNANCES PAR HEURE (1000 HZ), PERMETTANT À LA TROTTEUSE D’EFFECTUER 20 TOURS DE CADRAN PAR SECONDE. EN COMPARAISON DES MONTRES CLASSIQUES, LA MIKROGIRDER EST 250 FOIS PLUS RAPIDE. POUR Y ARRIVER, TAG HEUER A FAIT FI DE LA GRANDE TRADITION HORLOGÈRE, À SAVOIR CELLE DU MODÈLE D’ÉCHAPPEMENT QUE L’ON RETROUVE DANS LA QUASI-TOTALITÉ DES GARDE-TEMPS

HARRY WINSTON OCEAN SPORT LADIES’ CHRONOGR APH. LE MODÈLE OCE AN SPORT ™ L ADIES’ CHRONOGR APH EST L A PREUVE É VIDENTE QUE L A MESURE DES TEMPS COURTS N’EST PAS UN PRIVILÈGE POUR LES

MÉCANIQUES DEPUIS L’INVENTION DU SPIRAL PAR CHRISTIAAN

HOMMES. DES INDE X GR AVÉS QUI DESSINENT UNE PERSONNALITÉ R ACÉE

HUYGENS EN 1675. LA MAISON AVAIT DÉJÀ LARGEMENT EXPLORÉ

E T VOLONTAIRE ONT É TÉ SOIGNEUSEMENT MIS SUR L A LUNE T TE SERTIE DE

quotidien au poigne poignet car à l’abri dans une boîte coffre-fort. Outre la protection contre les chocs et les rayures, la mission primaire de la boîte est de préserver les mécanismes de la poussière et de l’humidité.

Aujourd’hui, nous considérons l’étanchéité d’une montre-bracelet comme quelque chose de naturel. Depuis la Swatch, cette caractéristique n’a plus rien d’exceptionnel. Et pourtant, elle n’est pas si récente. Quiconque possède une montre de poche dans son patrimoine familial se garde bien de l’approcher de l’eau. C’est pour les montres-bracelets que la question de l’étanchéité s’est posée pour la première fois. Un domaine dans lequel la marque Rolex a fait œuvre de pionnier, la première à doter une montrebracelet d’une couronne vissée et d’un mouvement automatique afin de solliciter au minimum la couronne. Sur une boîte de montre, toute ouverture représente un risque potentiel pour l’étanchéité, surtout en présence d’éléments mobiles tels qu’une couronne ou un bouton-poussoir. Les joints d’étanchéité doivent maintenir l’humidité à l’extérieur de la montre mais chacun d’entre eux est soumis à un processus de vieillissement naturel, lequel s’accélère au rythme de ses sollicitations.

Hans Wilsdorf, fondateur de Rolex, était un homme particulièrement habile en matière de marketing. Lorsqu’il apprit, au mois de novembre 1927, que la nageuse Mercedes Gleitze voulait être la première femme à traverser la Manche à la nage, sa réaction fut immédiate : il lui offrit une montre étanche de la marque Rolex. Mercedes Gleitze avait à peine atteint l’autre rive qu’il s’empressait de réserver la une du « Daily Mail » afin de rapporter longuement la performance de la nageuse et de sa montre.

9 DIAMANTS. LE CADR AN TRIDIMENSIONNEL E T SPIROÏDAL JOUE SUR L A

LES CHEMINS DE TRAVERSE AVEC SA PENDULUM (2010), DÉNUÉE

MISE EN SCÈNE DÉCENTRÉE E T LES NIVE AUX.

DE SPIRAL REMPLACÉ PAR DES CHAMPS MAGNÉTIQUES, PUIS AVEC SA MIKROTIMER FLYING 1000 (2011) SANS BALANCIER ET CAPABLE DE MESURER LE MILLIÈME DE SECONDE. PLACE DONC À LA MIKROGIRDER, SANS BALANCIER NI SPIRAL MAIS DOTÉE D’UN SYSTÈME COMBINANT COUPLEUR, EXCITATEUR ET OSCILLATEUR LINÉAIRE POUR LEQUEL 10 DEMANDES DE BREVET ONT ÉTÉ DÉPOSÉES. FORT DE CES PERCÉES TECHNOLOGIQUES DE PREMIER PLAN, TAG HEUER ENTEND DEVENIR « LA » RÉFÉRENCE EN MATIÈRE CHRONOGRAPHIQUE. C.R.

DES CRITÈRES SPÉCIFIQUES

A mesure que les opérations sous-marines militaires ont pris de l’ampleur et que les scientifiques ont commencé à s’intéresser au monde sousmarin, les autres marques horlogères se sont mises à leur tour à plancher sur l’étanchéité des montres. Blancpain a développé sa célèbre Fifty Fathoms pour la marine nationale française, alors que la société italienne Officine Panerai mettait au point une montre tout à fait spéciale pour les plongeurs d’élite de son pays. Cette montre disposait en effet d’un levier comprimant la couronne pour assurer une étanchéité efficace. Cette innovation a fait ses preuves, l’heure pouvant ainsi être réglée rapidement sans devoir dévisser la couronne à chaque fois. Cartier s’est également mis à étudier la question lorsqu’un maharadjah indien lui a demandé une montre spécialement adaptée à l’humidité des climats tropicaux : l’horloger parisien a alors imaginé un capuchon vissable pouvant être rabattu sur la couronne pour la protéger. La montre Pasha était née. Pour sa collection « Seamaster », Omega a développé une boîte monocoque, impossible à ouvrir par le fond. Des chronographes étanches ont également été développés disposant aujourd’hui encore de poussoirs vissés. Le fait d’actionner les poussoirs en milieu aquatique entraîne inéluctablement une pénétration de l’eau dans la boîte aussi, les poussoirs doivent impérativement rester vissés une fois sous l’eau.

JAEGER-LECOULTRE DEEPSEA VINTAGE CHRONOGR APHE. SI LE BOÎTIER DE L A JAEGER-LECOULTRE DEEPSE A VINTAGE CHRONOGR APH EST INSPIRÉ PAR LES CODES ESTHÉ TIQUES D’UNE RÉ ALISATION EMBLÉMATIQUE, CE T TE MONTRE, ANIMÉE PAR LE CALIBRE JAEGER-LECOULTRE 751 G À REMONTAGE AUTOMATIQUE, INTÈGRE LES DERNIERS DÉ VELOPPEMENTS DE L A RECHERCHE JAEGER-LECOULTRE TELS QUE LE GR AND BAL ANCIER À INERTIE VARIABLE OU LES ROULEMENTS À BILLES EN CÉR AMIQUE . É TANCHE À 10 BARS.

PLONGÉE WATCH YOUR TIME 53 MMÉDIATEMENT DIOR CHIFFRE ROUGE D01. GR ÂCE À SON DESIGN ASYMÉ TRIQUE IMMÉDIATEMENT IDENTIFIABLE E T SA DATE EN ROUGE, D’OÙ SON NOM, L A CHIFFRE ROUGE DE DIOR S’IMPOSE COMME L A MONTRE MASCULINE PAR E XCELLENCE DE L A MAISON. AVEC LES D01, L A MAISON S CODES DE L A PROPOSE UN MODÈLE DE PLONGÉE QUI RESPECTE PARFAITEMENT LES ND TEINTÉE EN COLLECTION : BOÎTIER ASYMÉ TRIQUE DE 42 MM, GL ACE BOMBÉE, GL ACE DU FOND

DÉFI DE L’ESTHÉTISME

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Toute considération d’étanchéité mise à part, une montre de plongée doit répondre à des critères spécifiques pour être très officiellement qualifiée comme telle. L’intensité lumineuse des chiffres et des index doit par exemple être plus forte que la normale. Les surfaces revêtues de substances luminescentes, tant sur les aiguilles que sur le cadran, doivent pouvoir être agrandies afin de garantir une lecture correcte, même dans de mauvaises conditions de visibilité. La montre doit être équipée d’une lunette unidirectionnelle des minutes ne tournant que dans le sens anti-horaire. Elle doit permettre la lecture des temps de plongée et de paliers en alignant, en début de plongée, le triangle marquant la position zéro avec l’aiguille des minutes. Le triangle doit lui-même être luminescent. En cas de mouvements accidentels de la lunette au cours de la plongée, le temps lu est ainsi impérativement plus court que le temps réel afin d’éviter les accidents de plongée.

Sur la plupart des modèles, la lunette crantée est positionnée à l’extérieur de la glace et s’ajuste directement à la main. D’autres montres de plongée, comme le modèle « Aquatimer » d’IWC, affichent une lunette intérieure cerclant le cadran, à la place du réhaut. Le réglage est alors opéré de manière indirecte, à l’aide d’une deuxième couronne.

La matière la plus couramment employée pour les bracelets de montres de plongée est le caoutchouc.

Une boucle ardillon permet de porter la montre sur un poignet mouillé ou sur une combinaison épaisse en Néoprène et de régler la longueur du bracelet sans le moindre outil. Les constructeurs ont dû innover pour permettre de tels réglages sur les bracelets à maillons en acier ou en titane. Rolex, encore une fois, est parvenu à un fermoir pratique et quasiment réglable en continu avec un mécanisme à cliquets : le système Glidelock.

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De nos jours, de nombreuses montres de plongée sont dotées d’une valve d’échappement à hélium. Sur la plupart des modèles, cette valve est automatique mais sur d’autres, elle doit être activée en desserrant une vis moletée. Mais à quoi sert précisément cette valve ? Elle trouve son utilité, non pas en plongée autonome au sens strict du terme mais lorsque l’utilisateur navigue à bord d’un sous-marin en grandes profondeurs. L’air ambiant des véhicules sous-marins est enrichi en hydrogène et en hélium. Les atomes d’hélium sont si minuscules qu’ils peuvent traverser les joints et s’infiltrer progressivement à l’intérieur de la montre. Quand le sous-marin remonte à la surface, la phase de décompression entraîne, dans certaines conditions, une distension de l’hélium trop rapide pour que le gaz puisse s’échapper par les joints. La pression ainsi générée peut faire sauter la glace de la montre. Une valve d’échappement à hélium pare à cet inconvénient en laissant échapper le gaz contenu à l’intérieur de la montre et en l’empêchant d’y pénétrer.

MOMENTS DE DÉTENTE. AU NIVEAU HORLOGER, LES MONTRES LANCÉES CETTE ANNÉE PAR BAUME & MERCIER RÉPONDENT EN TOUS POINTS À CET ESPRIT. LA MAISON A AINSI REVISITÉ SES COLLECTIONS PHARE QUE SONT LES LINEA, CAPELAND ET HAMPTON POUR LEUR DONNER UN NOUVEAU RELIEF QUI FLEURE BON L’IODE DES BORDS DE MER. DANS SA LIGNE LINEA, LA MARQUE A AINSI VOULU RÉPONDRE À LA NOUVELLE SENSIBILITÉ FÉMININE POUR L’HORLOGERIE TRADITIONNELLE ET LANCE DES NOUVEAUX MODÈLES AUTOMATIQUES. MÊME SOUCI DU DÉTAIL DANS LA GAMME CAPELAND. LA COLLECTION HAMPTON, ENFIN, SE DOTE D’UN BRACELET EN ACIER INOXYDABLE INTÉGRÉ AVEC FERMOIR TRIPLE DÉPLOYANT SÉCURISÉ, À LA FOIS PLUS FIABLE ET PLUS FACILE À MANIPULER. E.D.

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54 WATCH YOUR TIME PLONGÉE

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Les montres de plongée sont fondamentalement de construction bien plus robuste que les montres traditionnelles. Elles ne doivent pas seulement être étanches, elles doivent aussi conserver une parfaite imperméabilité en cas de chocs accidentels. Leurs boîtes et leurs glaces sont plus épaisses que celles des autres types de montre, ce qui les rend aussi plus résistantes aux contraintes mécaniques. La montre de plongée fera le bonheur de toute personne à la recherche d’une montre solide, qui durera toute une vie… même hors de l’eau. ÉTANCHE, MAIS À QUEL POINT ?

S’il n’est pas nécessaire de retirer sa montre de sport ou de plongée pour sauter dans la piscine, il faut rester prudents quant à l’inscription « étanche jusqu’à 30 m » (ou 3 atm). Pour obtenir cette certification, les montres ont été soumises à un test statique visant à garantir une telle étanchéité penL A MANUFACTURE ZENITH OUVRE SON ANNÉE 2012 SOUS LE SIGNE DES MONTRES PILOTE AVEC, NOTAMMENT, UNE EL PRIMERO CHRONOMASTER OPEN GR ANDE DATE MOON & SUN PHASE E T UNE AÉRONEF T YPE 20 AUX L ARGES DIMENSIONS DE 57 MM, CLIN D’ŒIL AUX « MONSTRES » DES PREMIERS TEMPS DE L’AVIATION.

EN 2011, ZENITH A ATTEINT DES SOMMETS. « EXERCICE HORS NORMES, ANNÉE EXCEPTIONNELLE, RÉSULTATS RECORDS », SELON LES TERMES DE JEAN-FRÉDÉRIC DUFOUR, PATRON DE LA MARQUE DEPUIS 2009. UNE MARQUE PHARE DE L’HORLOGERIE SUISSE, AUX ACTIVITÉS ININTERROMPUES DEPUIS 1865, QUI A RETOUVÉ TOUT SON LUSTRE. UN TRAVAIL DE LONGUE HALEINE QUI VOIT AUJOURD’HUI LES RÉSULTATS TOMBER COMME AUTANT DE FRUITS MÛRS DANS LE JARDIN DE LVMH. CE RETOUR PROGRESSIF AU FIRMAMENT HORLOGER TROUVE SA PARFAITE ILLUSTRATION AVEC LES PRODUITS PRÉSENTÉS EN CE DÉBUT D’ANNÉE 2012, PRODUITS CONÇUS EN RÉFÉRENCE AUX MONTRES « PILOTE » DE LA MARQUE. « ET DANS CE REGISTRE, NOUS AVONS TOUTE LA LÉGITIMITÉ VOULUE, EXPLIQUE LA MAISON. DANS LA PREMIÈRE MOITIÉ DU XXe SIÈCLE, LA MANUFACTURE A PAR EXEMPLE RÉALISÉ NOMBRE DE COMPTEURS D’AVION. LOUIS BLÉRIOT PORTAIT IMMANQUABLEMENT UNE ZENITH AU POIGNET LORS DE SES SORTIES AÉRIENNES.

dant une durée précise. Mais lorsque l’on nage, la pression exercée par l’eau est bien supérieure à celle des tests. Il faut aussi compter sur des variations brutales de température, quand on plonge dans l’eau froide après une exposition prolongée au soleil par exemple. Sous l’effet d’un tel refroidissement, les composants de la boîte peuvent se contracter et laisser l’eau pénétrer à l’intérieur de la montre.

Les montres à complications sont des instruments de précision très sensibles. Elles ne sont donc pas adaptées à la pratique d’un sport. Leurs boîtes sont souvent dotées de plusieurs ouvertures destinées à loger les minuscules poussoirs permettant de régler les différentes fonctions. Obtenir une parfaite étanchéité relève alors de l’impossible. Pour ces raisons, les montres extraplates et les montres à complications doivent être tenues à l’écart des piscines, salles de bain et cabinets de douche.

Néanmoins, même la meilleure montre de plongée ne restera jamais étanche à vie, les joints étant soumis à l’usure ainsi qu’à d’autres processus de vieillissement. C’est pourquoi l’étanchéité d’une montre, qu’elle soit spécifiée jusqu’à 3000 ou 30 mètres, doit être contrôlée et, si nécessaire, restaurée tous les 5 ans. Les montres de plongée réellement utilisées pour cette activité doivent être rincées à l’eau douce après chaque plongée et contrôlées tous les ans.

SEIKO SPORTUR A AVIATION. DANS L A LIGNÉE DES PREMIERS INSTRUMENTS CRÉÉS PAR SEIKO POUR LES PILOTES DANS LES ANNÉES 70, LE CHRONOGR APHE SPORTUR A AVIATION ANIMÉ PAR UN CALIBRE À QUARTZ 7T62 EST UNE RÉFÉRENCE INCONTOURNABLE AVEC SON BOÎTIER EN ACIER TR AITÉ NOIR E T SA LUNE T TE TOURNANTE LOGARITHMIQUE PERME T TANT DIFFÉRENTS CALCULS UTILES DANS UN POSTE DE PILOTAGE .

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ASTRONOMIQUE WATCH YOUR TIME 57

« 2001 : l´odyssée de l´espace » [ stanley kubrick, 1968 ]

EN ROUTE VERS JUPITER, UNE EXPÉRIMENTATION ASTR ALE AU POIGNET.

--o------- paloma recio, directrice de r & e Dans ses efforts pour expliquer les lois qui régissent l’univers, l’astronomie a toujours été une source d’inspiration pour l’horlogerie mécanique. Cette fascination a donné naissance à des garde-temps complexes, que seuls les meilleurs horlogers savent créer.

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être humain manifeste depuis toujours un intérêt sans faille pour l’univers, comme l’illustre parfaitement le personnage du docteur Heywood Floyd et son voyage spatial de la Terre à la Lune. En témoigne également l’astronaute Dave Bowman au cours de son aventure mystérieuse et psychédélique à destination de Jupiter, dans le film énigmatique de Stanley Kubrick « 2001, l’odyssée de l’espace ». À l’instar de l’écrivain anglais Arthur C. Clarke, le cinéaste établit un lien entre la connaissance du cosmos, aux mystères encore insondables, et l’évolution de notre espèce.

Comprendre la mécanique céleste, percer à jour les règles de l’univers et expliquer la relation entre le temps et l’espace : autant de quêtes qui ont toujours représenté un défi de taille pour l’humanité, mais aussi une source d’inspiration pour l’horlogerie mécanique. L’astronomie est fidèlement reproduite dans des garde-temps complexes, que seuls savent créer les meilleurs horlogers dont la pensée et les connaissances transcendent le savoir-faire quotidien. Ces magnifiques pièces, qui expriment la poésie du temps, marquent l’histoire de l’horlogerie depuis l’Antiquité, à l’image de l’énigmatique machine d’Anticythère.

CALCULATEUR ASTRONOMIQUE DE GÉNIE

© TORKIL GUDNASON

Élaborée par les Gréco-romains au IIe siècle avant notre ère, la machine d’Anticythère est le plus ancien calculateur astronomique jamais découvert. Tout comme l’obscur monolithe noir du film de Stanley Kubrick, ce mécanisme ingénieux restera oublié pendant plusieurs siècles et civilisations, jusqu’à sa découverte en 1901. Cet instrument astronomique mystérieux est sans doute l’un des objets de l’Antiquité qui fascine le plus à l’heure actuelle. Il a été trouvé sur l’île grecque qui lui a donné son nom, à l’intérieur d’un coffre en bois de 33 x 18 cm, fermé par deux plaques de bronze recouvertes d’inscriptions.

DE NOUVE AUX MATÉRIAUX COMME LE NICKEL-COBALT, E T D’AUDACE, COMME EN AT TESTENT LES VERRES POL ARISANTS DU DOS DE L A MONTRE, OFFR ANT UN JEU DE LUMIÈRE SAISISSANT. RIEN N’A AINSI É TÉ L AISSÉ AU HASARD POUR OBTENIR DE CE CALIBRE UNE PRÉCISION DIABOLIQUE DANS L’AFFICHAGE DES DIFFÉRENTES MESURES DU TEMPS E T UNE RIGUEUR SCIENTIFIQUE POUR CE QUI EST DES FONCTIONS ASTRONOMIQUES. LES COMPLICATIONS DE L A PORTUGAISE SIDÉR ALE SCAFUSIA D’IWC : HEURE SIDÉR ALE, TOURBILLON À FORCE CONSTANTE, CALENDRIER PERPÉ TUEL E T PL ANISPHÈRE ASTRONOMIQUE ROTATIF.

58 WATCH YOUR TIME ASTRONOMIQUE

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Dans un premier temps, l’étude de cette machine n’a guère produit de résultats probants. Il faudra attendre une période récente pour que les techniques d’examen et d’analyse modernes révèlent de nombreux engrenages en bronze dissimulés à l’intérieur du mécanisme, ainsi que des roues dentées et des inscriptions en grec ancien, dont seul un quart a été déchiffré. Cet héritage du passé se trouve désormais en lieu sûr, au musée national d’archéologie d’Athènes, où sont conservés 82 petits fragments très abîmés par la corrosion. Certains pensent que cette machine a été conçue à Rhodes, cité qui abritait alors une communauté d’astronomes comme Hipparque. D’autres estiment qu’elle a été créée à Syracuse, ville corinthienne prospère où vivait le célèbre mathématicien Archimède.

Cette machine semble décrire différents cycles solaires et lunaires et fournit probablement les cycles planétaires en établissant un lien avec les calendriers civils des grandes cités grecques comme Corinthe, Delphes et Olympie, dont les jeux sont également indiqués. Ce mécanisme capable de prédire les éclipses et d’afficher plusieurs cycles astronomiques devance de mille ans les premières horloges astronomiques réalisées dans les grandes villes européennes au Moyen-Âge.

Aujourd’hui, plus d’un siècle après la découverte de cette machine de génie, et plus de 2000 ans après sa création, Hublot et son directeur de la R & D Mathias Buttet ont souhaité lui rendre hommage. La marque dirigée par Jean-Claude Biver a choisi le salon de Bâle pour présenter en exclusivité mondiale une montre-bracelet inspirée de cette grande découverte archéologique.

Les horlogers ont conçu ce garde-temps en travaillant main dans la main avec une équipe de scientifiques internationaux constituée d’archéologues, d’épigraphistes et d’historiens de la mécanique. Hublot crée ici une pièce à tourbillon spectaculaire, qui reproduit fidèlement les indications de la machine antique dans une version miniaturisée à l’extrême. Tous les éléments sont réunis dans une montre-bracelet qui présente pour la première fois les cycles astronomiques, visibles sur la face intérieure. La face extérieure, quant à elle, regroupe le calendrier des Jeux panhelléniques, le calendrier égyptien, la position du soleil dans les constellations du zodiaque, les phases lunaires et l’anné l’année sidérale.

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LA VOÛTE CÉLESTE

Le temps sidéral et la représentation de la voûte céleste éleste sont au cœur de la montre la plus complexe jamais élaborée par IWC : la nouvelle « Portugaise Sidérale Scafusia ». Derrière le cadran dominé par un tourbillon à force constante, la face intérieure affiche, malgré un espace restreint, une carte du ciel et de l’horizon reproduisant exactement le point de vue de l’observateur à l’endroit où il se trouve. Cette pièce d’horlogerie indique également le temps solaire, le temps sidéral, le lever et le coucher du soleil, ainsi que les heures du jour, de la nuit et du crépuscule. Parallèlement, la date est exprimée par des chiffres allant de 1 à 365, 1 correspondant au 1er janvier, et 365 au 31 décembre. Enfin, cette montre propose un calendrier perpétuel qui indique les années bissextiles.

Le mouvement mécanique à remontage manuel offre une réserve de marche de quatre jours.

Fruit de plus de dix ans de travail, cette montre existe sur demande en platine ou en or rose. De 46 mm de diamètre et 17,5 mm d’épaisseur, elle est dotée d’un fond en verre saphir transparent.

S’il est vrai que les représentations de la voûte céleste séduisent toujours, l’équation du temps, dont l’énoncé allie mathématiques, philosophie et poésie, illustre parfaitement la complexité de l’univers et la nature impénétrable du temps qui s’écoule selon ses propres règles, indépendamment des principes humains. Cette équation rappelle également les relations étroites qui existent entre l’horlogerie et le cosmos.

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à la recherche de la perfection ANANTA. En 1881, âgé seulement de 21 ans, Kintaro Hattori fonde son entreprise avec un rêve en tête, celui de fabriquer des montres d’exception. En 1895, SEIKO conçoit sa première montre mécanique. Pendant plus d’un siècle, s’ensuit une longue série d’innovations dont a bénéficié l’horlogerie de luxe : le système du Magic lever en 1959, plusieurs chronomètres récompensés pour leur performance dans les années 60, le chronographe mécanique en 1969, l’alliage SPRON 510*, matériau utilisé pour la conception du ressort moteur en 1997.

Aujourd’hui encore, SEIKO perpétue cette tradition et présente son nouveau chronographe automatique Ananta. Avec ses 45 heures de réserve de marche, son chronographe 12 heures, ses 34 rubis, son fond de boîte transparent et un revêtement Super-clear Seiko sur le verre saphir, il symbolise 130 années consacrées à la recherche de la perfection. Informations / point de vente : seikowatches.com

60 WATCH YOUR TIME ASTRONOMIQUE

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L’ÉQUATION DU TEMPS

Formule complexe s’il en est, l’équation du temps calcule la différence entre le temps solaire vrai et le temps solaire moyen, ou heure légale. En effet, dans son orbite autour du soleil, la Terre décrit une ellipse selon un axe incliné par rapport à l’équateur. Par conséquent, la durée qui s’écoule entre deux passages du soleil à son zénith, c’est-à-dire à la mi-journée, n’est pas la même tout au long de l’année. Autrement dit, la durée des journées solaires varie constamment : entre le jour le plus court et le jour le plus long de l’année, l’écart est très exactement de 30 minutes et 45 secondes. Cela signifie que le temps solaire vrai et le temps solaire moyen ne coïncident pas, différence qui est exprimée par l’équation du temps selon des règles mathématiques précises. Cet écart temporel est particulièrement marqué à deux périodes de l’année : début novembre, où le temps solaire moyen a plus de 16 minutes de retard sur le temps solaire vrai, puis vers la mi-février, où l’heure légale a plus de 14 minutes d’avance sur le temps solaire vrai. À l’inverse, les deux mesures temporelles coïncident parfaitement à quatre reprises : le 15 avril, le 14 juin, le 1er septembre et le 25 décembre.

La représentation de l’équation du temps dans une montre est indubitablement une prouesse technique à la portée de très peu d’horlogers. C’est précisément ce qu’a accompli GirardPerregaux dans son dernier modèle de la collection 1966. Il vient ainsi rejoindre, entre autres, Patek Philippe et sa célèbre Star Caliber, Jaeger-LeCoultre et sa Reverso à triptyque, Vacheron Constantin et sa Tour de l’Île, ou Chopard et sa All in One. Ici, la montre entièrement conçue et développée dans sa manufacture de La Chaux-de-Fonds, réunit une équation du temps et un calendrier annuel.

Le calendrier annuel, qui indique la date et le mois, tient automatiquement compte du nombre de jours de chaque mois et nécessite uniquement une correction ponctuelle le 28 février. Quant à l’équation du temps, elle se retrouve dans une aiguille située à 4 h 30. Pour retranscrire la différence entre le temps solaire vrai et le temps solaire moyen, ou heure légale, ce cadran fait appel à un mécanisme ingénieux qui utilise un disque annuel et une came elliptique à même de reproduire le mouvement de la Terre autour du soleil.

GR ÂCE À UN JEU DE 4 DISQUES TOURNANTS COMMANDÉS PAR UN BOUTON POUSSOIR QUI PERME T DE LES POSITIONNER SIMULTANÉMENT OFFR ANT UNE LECTURE INSTANTANÉE DE L’HEURE SUR L A VILLE DE SON CHOIX.

L’OBSERVATION DU CIEL

Depuis la nuit des temps, l’observation du ciel et de la nature se trouve au cœur des plus grandes avancées humaines. Les découvertes archéologiques prouvent que l’astronomie compte parmi les plus anciennes activités de l’homme. Les mathématiciens, astronomes, physiciens et philo losophes ont toujours tenté de comprendre le mystère du cosmos, de connaître le mouvement d des planètes et d’expliquer ainsi le sens du temps et sa relation à l’espace. Toutes les civilisattions ont contribué au développement de cette discipline qui, depuis l’Antiquité, inspire d’inn nombrables mythes et croyances religieuses. Dès le début, les premiers astronomes ont été ffrappés par la régularité exceptionnelle du ciel et de ses schémas d’évolution. C’est pourquoi la division du temps en années (révolution de la Terre autour du soleil), en mois (phases de la lu lune) et en jours, a toujours fait partie des grands principes de notre existence.

A Au XVIe siècle, les recherches de Nicolas Copernic réfutent la théorie de Ptolémée. Ces dern nières démontrent que le mouvement des planètes peut seulement s’expliquer si le soleil o occupe une position centrale. À cette époque, l’astronomie connaît des progrès considérables.

N Néanmoins, c’est avec Galilée que cette science atteint son apogée. Grâce au télescope qu’il c crée lui-même, ce génie obsédé par la mesure du temps observe que la Voie lactée est constit tuée d’innombrables étoiles, que la surface de la lune est irrégulière, que quatre satellites t tournent autour de Jupiter, que le soleil comporte des taches et que Vénus évolue selon des p phases.

Ces révélations bouleversent la pensée de l’époque, non sans quelques réticences.

P après, Kepler découvre les orbites elliptiques et les différentes vitesses orbitales des plaPeu n nètes ; il formule alors les lois expliquant les mouvements planétaires.

CHANEL J12 GMT. L A FAMEUSE MONTRE J12 L ANCÉE EN 2000 PAR CHANEL S’ENRICHIT D’UNE NOUVELLE PIÈCE AVEC CE MODÈLE GMT EN CÉR AMIQUE BL ANCHE . LES MODÈLES GMT PERME T TENT DE CONNAÎTRE L’HEURE SIMULTANÉMENT EN DEUX POINTS DE L A PL ANÈ TE, INDIQUANT GÉNÉR ALEMENT L’HEURE LOCALE SUR LE CADR AN E T L’HEURE DU PAYS D’ORIGINE SUR L A LUNE T TE E XTÉRIEURE . DANS LE CAS DE L A CHANEL J12 GMT, L’INDICATION SE FAIT PAR UNE AIGUILLE CHROMÉE À FLÈCHE BLEUE POUR PLUS DE LISIBILITÉ .

AUDEMARS PIGUET ROYAL OAK TOURBILLON SQUELET TE E X TR A-PLAT LE MODÈLE TOURBILLON ROYAL OAK E XTR A-PL AT SQUELE T TE EST UN CONCENTRÉ DE L’HISTOIRE DE CE T TE COLLECTION DE LÉGENDE, DE CELLE D’AUDEMARS PIGUE T E T DE SES INNOMBR ABLES SAVOIR-FAIRE . SPÉCIALISTE DU MOUVEMENT E XTR A-PL AT, L A MANUFACTURE DU BR ASSUS PROPOSE CE T TE ANNÉE, POUR LES QUAR ANTE ANS DE L A ROYAL OAK , UNE VERSION DOTÉE D’UN MOUVEMENT SQUELE T TE TOUJOURS E XTR A-PL AT INCORPOR ANT UN TOURBILLON, L A PLUS EMBLÉMATIQUE DES COMPLICATIONS.

C’est précisément à ces trois scientifiques qu’Ulysse Nardin a dédié sa « Trilogie du temps », incontournable parmi les montres astronomiques. « L’Astrolabium Galileo Galilei » indique la position du soleil, de la lune et des étoiles, vus depuis la Terre, mais aussi le lever et coucher du soleil et de la lune, les phases lunaires et les éclipses. Quant à la « Planetarium Copernicus », elle fournit la position astronomique des cinq principales planètes par rapport au soleil et à la Terre. Enfin, la « Tellurium Johannes Kepler » montre la rotation de la Terre vue du pôle Nord ; elle révèle la partie illuminée par le soleil et indique le lieu et l’heure du lever et du coucher du soleil.

Le temps sidéral, le temps solaire vrai ou moyen, la carte du ciel, le calendrier du zodiaque, le calendrier perpétuel, les lever et coucher du soleil et même la complexe équation du temps, tous ces éléments évoquent la poésie du temps, non sans un certain mysticisme. Ces phénomènes impénétrables continuent d’échapper aux caprices de l’humanité, malgré ses efforts pour les mesurer avec précision et les maîtriser afin de trouver sa place dans l’univers.

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DE BETHUNE DB 28 . DE BE THUNE RÉ AFFIRME SES CODES AVEC L A DB 28.

LE MODÈLE EST ÉQUIPÉ DU CALIBRE DB2115 QUI BÉNÉFICIE DES DERNIÈRES INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES DÉ VELOPPÉES PAR L A MAISON : UN DOUBLE BARILLE T AUTORÉGUL ATEUR E T UN NOUVE AU BAL ANCIER SILICIUM / PALL ADIUM AVEC COURBE TERMINALE PL ATE PROTÉGÉ PAR LE SYSTÈME TRIPLE PARE-CHUTE . LES PHASES DE LUNE SE LISENT SUR UNE SPHÈRE EN PL ATINE E T ACIER BLEUI TOURNANT SUR SON PROPRE A XE AVEC UNE PRÉCISION DE 1 JOUR TOUTES LES 122 ANNÉES.

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FOCUS WATCH YOUR TIME 61

D’un point de vue historique, Oris a toujours fabriqué des produits fiables et de qualité. La Maison s’efforce de maintenir cette tradition avec des garde-temps dont les prix sont calculés équitablement. Entretien avec Ulrich Herzog, Président exécutif de la marque.

Accordez-vous une grande importance à la polyvalence d’une montre ? « Real watches for real people », telle est notre devise. Nous sommes donc très attentifs aux situations dans lesquelles nos montres seront portées.

Nous avions remarqué que lors d’une plongée sous-marine, on ne pensait plus en termes d’heures mais en termes de minutes. Nous avons donc développé la « Meistertaucher », la première véritable montre de plongée avec cadran régulateur intégré. Autre exemple: le Rotation Safety System qui protège parfaitement la lunette pour éviter tout dérèglement accidentel du temps de plongée.

ULRICH HER ZOG, PRÉSIDENT E XÉCUTIF D’ORIS

Après avoir développé sa propre montre à quartz au début des années 80, Oris s’est vue confronté à une ruineuse guerre des prix sans espoir de la remporter. La Maison fondée change alors son fusil d’épaule est décide de miser sur le tout mécanique. Une idée paradoxalement venue du Japon où certains cercles de la société, entrepreneurs créatifs et spécialistes informatiques, cherchaient à créer des produits « avec une âme ».

Etait-ce là une décison courageuse ? Ulrich Herzog : En 1985, nous semblions être les seuls, surtout dans notre segment de prix. La renaissance de la mécanique n’a été possible qu’en donnant de nouvelles perspectives à une technique démodée. Si nous nous étions contentés de copier ce qui existait déjà, cela n’aurait jamais fonctionné.

De plus, nous nous sommes montrés très novateurs. Cela fait par exemple 15 ans qu’Oris fabrique des grandes montres au format XXL. Nous avons été les premiers à utiliser les bracelets profilés en caoutchouc et nous avons développé un bracelet en cuir avec boucle déployante réglable en continu.

L A BC3 ADVANCED EST L A DERNIÈRENÉE DE L A COLLECTION ORIS BC3, REDESSINÉE EN 2010 POUR FÊ TER LES DIX ANS DE SUCCÈS DE CE T TE MONTRE D’AVIATEUR . AVEC SON LOOK D’AVANTGARDE, ELLE PORTE BIEN SON NOM

pour un luxe responsable E T ALLIE PROUESSES MÉCANIQUES E T

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OU CUIR , IL S’AGIT L À D’UNE MONTRE

SPORTIVE, DÉCONTR ACTÉE E T HORS DU COMMUN. EN VOL COMME SUR TERRE .

J’ajoute que la fiabilité d’une montre est évidemment d’une importance capitale. Une importance que doit souligner l’attention apportée aux petits détails tant des boîtes et bracelets que des cadrans et des aiguilles. Les montres doivent être séduisantes à l’œil comme au toucher.

Naturellement, le choix de l’équipement d’une montre est un exercice d’équilibrisme entre coûts et profits. Mais il nous arrive parfois de ne pas vouloir faire de compromis.

Nous optons alors pour le cadran le plus perfectionné et le plus cher s’il souligne vraiment le caractère de la montre.

Le produit doit convaincre dans son ensemble.

JEWELLERY ARTELIER SQUELET TE. EN L ANÇANT

Et il ne doit pas être trop cher… Comme je l’ai souligné, nous faisons très attention au prix, à l’instar de nos clients d’ailleurs. Une montre-bracelet mécanique affichant un prix à quatre chiffres en euros est véritablement un luxe que l’on doit pouvoir et vouloir se permettre. Nous offrons aux amateurs de montres un luxe responsable.

SON PREMIER MODÈLE SQUELE T TE DANS L A LIGNE ARTELIER , ORIS A RÉUSSI UN COUP DE MAÎTRE . L A GR ANDE OUVERTURE DU CADR AN ME T PARTICULIÈREMENT EN VALEUR LE MOUVEMENT FINEMENT A JOURÉ E T CISELÉ, REHAUSSÉ PAR LE SERTISSAGE DE L A LUNE T TE . UN CHEF-D’ŒUVRE D’INSPIR ATION ART DÉCO COMPLÉ TÉ PAR UN BR ACELE T EN CUIR BRUN FONCÉ OU EN ACIER .

Quand Oris construira-t-il son propre mouvement ?

A mon avis, un mouvement propriétaire n’est pertinent que dans la mesure où on peut le fabriquer en grande série.

Oris a déjà fabriqué 1 million de montres par année, mais nous parlons ici d’une autre époque et d’autres modèles.

Un mouvement de manufacture façonné à la main flatte l’ego d’une marque, pas celui du client. De plus, il n’atteindra jamais la fiabilité d’un mouvement fabriqué industriellement en grande série. Oris utilise des mouvements Sellita et ETA, décorés et partiellement modifiés selon nos directives. Le mécanisme de la Worldtimer contient 170 pièces supplémentaires. Nous avons aussi la compétence nécessaire pour doter des mouvements existants de fonctions complexes mais adaptées à la vie quotidienne.

Oris est une marque internationale. Comment vont les affaires ? Nous avons la chance d’être représentés sur tous les continents. L’Europe, notre berceau, reste notre marché le plus important, mais nous profitons aussi de la forte croissance des marchés asiatiques. Ils représentent à eux seuls 50 % de notre chiffre d’affaires, une tendance qui reste à la hausse. La clientèle américaine reste relativement hermétique à nos produits, c’est pourquoi nous investissons beaucoup là-bas. Et en Australie, nous venons d’établir notre huitième succursale.

Peter Braun

COMPLICATIONS WATCH YOUR TIME 63

« pas si simple »

[ nancy meyers, 2009 ]

EN AMOUR COMME EN HORLOGERIE, IL EN VA DE L A PASSION.

--o------- peter braun

Les temps changent et avec eux évoluent aussi les indicateurs du temps. L’avenir de la mesure du temps commence encore une fois avec des montres compliquées et coûteuses.

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abituellement, les visages s’assombrissent à l’évocation du terme « complications ». Mais chez les amateurs de montres, les yeux se mettent à pétiller tandis que s’esquisse un sourire. Car pour eux, une complication n’évoque en aucun cas une gêne mais plutôt une caractéristique rendant une montre unique. On parle là de fonctionnalités supplémentaires à la simple indication de l’heure ou encore de mécanismes techniquement très pointus au service d’une meilleure chronométrie.

Stricto sensu, l’horlogerie classe dans la rubrique « complication » tout ce qui dérive de l’indication pure de l’heure. Par le passé, l’affichage de la date devait déjà représenter un véritable défi technique. Aujourd’hui, une telle fonction doit être dotée de certaines particularités pour être qualifiée de complication. Nous pouvons avoir un affichage rétrograde qui, arrivé à la fin d’une échelle de 31 jours, revient automatiquement au début. Ou encore un affichage numérique particulièrement grand et constitué de deux cadrans, l’un pour les unités, l’autre pour les dizaines, inscrites sur deux disques rotatifs se chevauchant. Outre une construction particulièrement ingénieuse et compacte, ce mécanisme exige aussi une commande intelligente pour qu’un 32e jour n’apparaisse pas subitement en fin de mois…

JAEGER-LECOULTRE DUOMÈTRE À SPHÉROTOURBILLON. LE CONCEP T RÉ VOLUTIONNAIRE DUALWING A POUR PRINCIPE DE COMPORTER DEUX MÉCANISMES AUTONOMES, AVEC CHACUN SA PROPRE SOURCE D’ÉNERGIE, PARTAGE ANT UN ORGANE RÉGL ANT COMMUN. CLÉ DE VOÛTE DU CONCEP T DUAL-WING, L A PRÉCISION A CONSTITUÉ LE MAÎTREMOT POUR LES HORLOGERS DE JAEGERLECOULTRE LORS DU TR AVAIL DE RÉFLE XION MENANT À L A CRÉ ATION DE L A DUOMÈ TRE À SPHÉROTOURBILLON. RÉSULTAT, CE T TE MONTRE PEUT SE PRÉ VALOIR D’Ê TRE L A PREMIÈRE MONTRE TOURBILLON A JUSTABLE

© TORKIL GUDNASON

À L A SECONDE . AUTRE PARTICUL ARITÉ:

PETITES ET GRANDES COMPLICATIONS

SON TOURBILLON BI-A XIAL . EN PLUS DE SA

L’affichage du quantième s’avère particulièrement compliqué puisqu’il doit tenir compte des mois de différentes longueurs et sauter cinq fois dans l’année la date du 31 pour passer directement de la nuit du 30 au 1er du mois suivant. Le calendrier dit « annuel » doit ainsi être corrigé manuellement tous les 12 mois à fin février uniquement. Lorsque le mécanisme est capable de distinguer un 28 d’un 29 février, soit une année bissextile d’une année normale, on parle alors de calendrier « perpétuel », une complication qui entre clairement dans la Champions League des chefs-d’oeuvre d’horlogerie.

Dans cette ligue jouent également les retentissantes Répétitions qui ne se contentent pas de donner l’heure de manière visuelle mais la « sonnent » également. Une répétition minute transpose en signal sonore la position des deux aiguilles : les notes sont produites par la frappe de petits marteaux mécaniques sur des timbres judicieusement placés autour du mouvement afin d’occuper un minimum d’espace. Pour four-

RÉ VOLUTION AUTOUR DE L’A XE DE SA CAGE EN TITANE, LE TOURBILLON TOURNE EN EFFE T AUTOUR D’UN DEUXIÈME A XE, INCLINÉ DE 20°.

L A COMBINAISON DE CES DEUX ROTATIONS DISTINCTES E T R APIDES, RESPECTIVEMENT 30 E T 15 SECONDES, PERME T D’AFFR ANCHIR L A MONTRE DES EFFE TS DE L A GR AVITÉ .

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64 WATCH YOUR TIME COMPLICATIONS

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nir au mécanisme la force nécessaire, l’utilisateur de la montre doit tendre un ressort à l’aide d’un poussoir situé sur le côté de la boîte. Lors du déclenchement, la répétition va alors décompter les heures, les quarts et les minutes écoulés depuis midi (ou minuit). Les marteaux sonnent un « dong » pour chaque heure, un « ding-gong » pour chaque quart d’heure et un « ding » pour chaque minute. Les marteaux doivent entrer en mouvement jusqu’à 28 fois — à 11 h 59, faites le compte ! — et l’énergie nécessaire est alors le moindre des problèmes rencontrés par le constructeur. Le travail le plus délicat pour un maître horloger est de loin l’ajustement laborieux des palpeurs qui détectent la position des aiguilles et la transmettent arantit que les intervalles entre deux aux marteaux de la sonnerie. Un deuxième mécanisme garantit é par un autre dispositif, très imporsons ne s’allongent pas en fin de lecture, le tout complété n cas de mauvaise manipulation de tant, qui prévient tout dommage causé au mouvement en la part de l’utilisateur.

COMPLIQUÉ, MAIS POURTANT FIABLE COM

CHANEL PREMIÈRE TOURBILLON VOLANT. À L’OCCASION DU 25 e ANNIVERSAIRE DE SA PREMIÈRE CRÉ ATION HORLOGÈRE, DONT L A FORME S’INSPIRE DE L A GÉOMÉ TRIE OCTOGONALE DU BOUCHON DU FL ACON DU PARFUM N °5 E T DE L A PL ACE VENDÔME, CHANEL OFFRE AUX FEMMES L’OPPORTUNITÉ D’ENTRER DANS LE MONDE DES HAUTES COMPLICATIONS MÉCANIQUES. APRÈS SON PREMIER TOURBILLON SUR UN MODÈLE J12 EN 2005, CHANEL PRÉSENTE CE T TE ANNÉE UN TOURBILLON VOL ANT, FRUIT D’UNE COLL ABOR ATION É TROITE AVEC AUDEMARS PIGUE T.

Une autre catégorie de complications fait la part belle à la mécanique du mouvement. Cela peut paraître présomptueux, même si toujours d’actualité dans la plupart des cas, mais il y a une centaine d’années, l’amélioration de la précision offrait de vastes perspectives à l’horloger amb ambitieux. Les fabricants de montres de poche ont dû se livrer à de multiples acrobaties techniqu niques pour parvenir à la précision de plus ou moins dix secondes par jour admise aujourd’hui pour les montres mécaniques. Face au problème de la solidification de certains lubrifiants, ils d ont développé une quantité incalculable d’alliages métalliques au service de mécanismes de plus en plus ingénieux.

Ils o ont par exemple découvert la régulation de la force de traction à l’aide d’une chaîne et d’une fusée permettant de compenser l’affaiblissement du ressort par une transmission réglable. A leur actif également, le « Remontoir à force constante », sorte de dispositif intermédiaire assurant la transmission à l’échappement d’une force constante par impulsions ce qui, au bout du compte, est considérablement plus compliqué que le mouvement lui-même. Enfin, le tourbillon doit son entrée au royaume des inventions à un horloger qui a su compenser les effets imprévisibles de la gravité sur le balancier et les autres organes réglants en faisant effectuer à ces derniers une révolution complète sur son propre axe en une minute.

VACHERON CONSTANTIN PATRIMONY TR ADITIONNELLE TOURBILLON 14 JOURS. L A NOUVELLE PATRIMONY TR ADITIONNELLE TOURBILLON 14 JOURS REPRÉSENTE L’ART HORLOGER À L’É TAT PUR . ELLE LE SOULIGNE PLUS ENCORE EN RÉPONDANT AUX NOUVELLES E XIGENCES DU POINÇON DE GENÈ VE QUI NE SE LIMITENT PLUS UNIQUEMENT AU MOUVEMENT MAIS PRENNENT ÉGALEMENT EN COMP TE L A MONTRE TERMINÉE .

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COMPLICATIONS WATCH YOUR TIME 65

Si les amateurs de montres sont les premiers à louer le tourbillon comme une complication reine, ils sont nettement moins prompts à regarder le chronographe comme tel. Et pourtant, l’industrialisation réussie de ce mécanisme complexe ne saurait masquer le fait que l’interaction des nombreux leviers, cames, doigts et ressorts au cœur du chronographe constitue un chefd’œuvre de micromécanique dans la mesure où les déplacements s’opèrent à des tolérances de l’ordre du millième de millimètre. Au cours de ces dernières années, l’une des présentations les plus remarquées de la manufacture genevoise Patek Philippe a été un chronographe à rattrapante conçu et fabriqué « à l’ancienne ». Si un chronographe de manufacture extrêmement pointu, fabriqué uniquement en quelques exemplaires, peut coûter plus de 400’000 euros, cela n’empêche pas, a contrario, qu’un tourbillon fabriqué en grande série peut s’obtenir pour bien mois de 10’000 euros ?

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LES GRANDES COMPLICATIONS D’HIER ET D’AUJOURD’HUI

Pour être qualifiée de grande complication, une montre doit être composée d’au moins trois complications reconnues comme telles. Il peut par exemple s’agir d’un calendrier perpétuel accompagné d’un chronographe et d’un tourbillon ou d’une répétition minute avec tourbillon et réserve de marche supérieure à trois jours, la longue autonomie de marche d’une montre étant aujourd’hui aussi considérée comme une complication. Le modèle « 1735 » de Blancpain, la Référence 5216 de Patek Philippe, la Patrimony Traditionnelle « Calibre 2755 » de Vacheron Constantin, la référence 3757 de Breguet, la Grande Complication d’IWC ou la Aeternitas Mega de Franck Muller sont, de par leur conception et leurs fonctions, de parfaits ambassadeurs dans cette catégorie. En période de boom des marchés et de précarité des taux de change, de telles montres sont presque introuvables car elles représentent indubitablement un produit de placement des plus intéressants pour un investissement de l’ordre d’un demi-million d’euros, au bas mot.

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A noter que le charme d’une montre à complications ne se mesure plus simplement à la quanp tité de pièces et de fonctions. L’avant-garde des maîtres horlogers et des manufactures mise désorm sur des indicateurs inédits, des fonctions surprenantes et ludiques. Avec sa coldésormais lection « Opus » créée en 2001, Harry Winston Rare Timepieces a su innover dans ce registre touc en touchant un plus vaste public. Alors directeur, Maximilian Büsser a eu l’idée d’organiser un concou d’idées permettant chaque année à un horloger de concevoir et fabriquer un gardeconcours d temps d’exception en petite série.

LES COMPLICATIONS CO CRÉATIVES

Les artistes a horlogers se sont clairement délecté de cette liberté qui leur était offerte.

Aux tourbillons et montres à répétition classiques ont ainsi succédé des créations d’une incro incroyable originalité, tel ce cube à six « yeux » dans lesquels l’heure et la date sont affichée au format numérique (Opus 3 de Vianney Halter) ou cette complication à affichage chées secto sectoriel dotée d’un carrousel à trois bras dont les extrémités portent les satellites rotatifs des h heures (Opus 5 de Felix Baumgartner et Martin Frei). Année après année, les modèles és un peu plus de la doctrine horlogère pour le plu se sont éloignés plus grand bonheur d’un public pass qui attend avec impatience chaque nouvelle créat de passionnés création.

GIR ARD -PERREGAUX 1966 RÉPÉTITION MINUTES. L’UNE DES R ARES MONTRES À UNIR UN TEL DEGRÉ D’E XCELLENCE MÉCANIQUE ÉCANIQUE À DES QUALITÉS ACOUSTIQUES E XCEP TIONNELLES, LE MODÈLE GIR ARDPERREGAUX 1966 RÉPÉ TITION MINUTES REND HOMMAGE MMAGE À L A PLUS PRESTIGIEUSE TR ADITION DE L A HAUTE HORLOGERIE RIE . DESIGN PUR , MATÉRIAUX NOBLES, BELLE COMPLICATION, L A PIÈCE POSSÈDE TOUS LES GÈNES D’UN GARDE-TEMPS D’E XCEP TION. ON. CL ASSIQUE, ÉLÉGANTE, ELLE EST L’ÉCRIN D’UNE DES S PLUS GR ANDES COMPLICATIONS : L A RÉPÉ É TITION MINUTES. IWC SPITFIRE CALENDRIER PERPÉTUEL DIGITAL DATE ET MOIS.

Les jeunes maîtres horlogers s’y sontt d’ailleurs d’ ill donnés d é à cœur joie, j i explorant l t de d nouvelles ll perspectives, de nouveaux matériaux. Fred Garinaud a développé une montre à affichage digital très esthétique dont les chiffres sont formés par de nombreux segments métalliques dévoilés mécaniquement à la demande (Opus 8). Pour l’affichage de l’heure, Jean-Marc Wiederrecht et Eric Giroud ont utilisé deux chaînettes et des chiffres arabes (Opus 9). Quant à Jean-François Mojon, il a opté pour trois anneaux de chiffres portés par une même plate-forme tournant sur un axe central (Opus 10). La toute dernière création, celle de l’année 2011, applique le principe du déconstructivisme à l’univers de l’horlogerie. L’Opus 11 de Denis Giguet semble désintégrer l’affichage digital dans un véritable chaos pour mieux le recomposer en un instant à partir de différents fragments. L’assemblage des 566 éléments de cette montre n’a rien à envier à l’ajustage d’une répétition minute.

Le programme Opus s’est plus d’une fois trouvé sur la corde raide. Fort heureusement, il a toujours pu se poursuivre. Maximilian Büsser en a d’ailleurs repris l’idée lorsqu’il s’est mis à son compte en formant un collectif de créateurs et de fabricants qui conçoit aujourd’hui des « Horological Machines » sous le nom Max Büsser and Friends (MB & F). De nombreux créateurs à la base des Opus mettent également en œuvre leurs idées au sein de leurs propres marques : Baumgartner et Frei fabriquent leurs spectaculaires garde-temps sous la marque Urwerk, Denis Giguet a fondé la Manufacture Contemporaine du Temps (MCT), Fred Garinaud et Eric Giroud sont aujourd’hui des concepteurs constructeurs très demandés. De nombreuses nouvelles marques se sont développées dans le sillage de ces pionniers qui ont, par leurs créations, révolutionné l’image de la montre-bracelet et le concept même de la montre à complications.

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IWC INNOVE AVEC L A PREMIÈRE MONTRE D’AVIATEUR DOTÉE D’UN CALENDRIER PERPÉ TUEL , D’UN AFFICHAGE DIGITAL DE L A DATE E T DU MOIS, AINSI QUE D’UN AFFICHAGE NOVATEUR DE L A MESURE DES TEMPS COURTS QUI SE PRÉSENTE COMME UNE MONTRE DANS L A MONTRE . LE MOUVEMENT DE MANUFACTURE IWC 89800 GAR ANTIT UN FONCTIONNEMENT CONFORME À L A CL ASSE DES GARDE-TEMPS DE L A MANUFACTURE QUI SE CAR ACTÉRISENT PAR LEUR ÉLÉGANCE E T LEUR E XPERTISE TECHNIQUE .

ORIS BIG CROWN X1 CALCULATOR .

INSPIRÉE DU BELL X1, PREMIER AVION À AVOIR FR ANCHI LE MUR DU SON LE 14 OCTOBRE 1947, L A BIG CROWN X1 CALCUL ATOR FAIT RÉFÉRENCE À CE T TE ÉPOQUE OÙ LES PL ANS DE VOL SE FAISAIENT ENCORE AU MOYEN DE L A RÈGLE À CALCUL . SA LUNE T TE TOURNANTE PERME T UN A JUSTEMENT DE L A RÈGLE E T UN CALCUL DE L A CONSOMMATION POUR UN TEMPS DE VOL DÉ TERMINÉ, TANDIS QUE LE DOS DU BOÎTIER AFFICHE UNE TABLE DE CONVERSION M/F T POUR UNE UTILISATION INTERNATIONALE .

66 WATCH YOUR TIME FOCUS

C’est d’ailleurs une des raisons pour lesquelles nous nous sommes associés à la Coupe de l’America, compétition prestigieuse s’il en est qui correspond très bien aux codes de la marque. »

HAMDI CHAT TI, VICE-PRÉSIDENT DE LOUIS VUIT TON MONTRES E T JOAILLERIE

DES HORLOGERS À PART ENTIÈRE

DÉMÉNAGEMENT EN TERRE GENEVOISE

Une compétition qui a d’ailleurs permis à la Maison de développer une gamme spécialement « taillée » pour la régate, ses bien nommées Tambour LV Cup Regatta, qui disposent, outre d’un chronographe retour en vol, d’une fonction compte à rebours. Pour la dernière-née de la collection, le compte à rebours mécanique a été ramené à 5 minutes au lieu des 15 habituelles, de manière à coller aux nouvelles exigences de course. Une particularité tech-

« Le visage de cette pièce exprime un univers qui nous est cher, un boîtier tambour iconique et des codes masculins, commentait Hamdi Chatti lors de la présentation de cette pièce. Chez Louis Vuitton, la technique est au service de l’esthétique. Mais la mécanique n’en pâtit pas. Nous offrons toujours le meilleur des deux mondes. » A cette recherche d’exclusivité répond d’ailleurs celle de la distribution dans la mesure où les garde-temps de la marque ne trouvent place que dans les points de vente à son enseigne, dont la prestigieuse boutique place Vendôme à Paris, la première à avoir reçu la Tambour Répétition Minutes.

En une dizaine d’années, Louis Vuitton a ainsi réussi le tour de force d’établir la marque dans les hautes sphères horlogères, synonyme de croissance ininterrompue. Déjà à l’étroit dans ses locaux de La Chaux-de-Fonds, la Maison prépare aujourd’hui son transfert en terre genevoise. Un nouveau chapitre s’ouvre pour Louis Vuitton Montres et Joaillerie.

E.D.

L A RÉPÉ TITION MINUTES EST CONSIDÉRÉE COMME UNE DES COMPLICATIONS LES PLUS ABOUTIES. MAIS EN PLUS DE CE T TE AUR A À NULLE AUTRE PAREIL , L A LOUIS VUIT TON TAMBOUR RÉPÉTITION MINUTES POSSÈDE UN PE TIT QUELQUE CHOSE EN PLUS. POUR E XPRIMER SA PASSION POUR LE VOYAGE, L A MAISON A DOTÉ SON MODÈLE D’UN SECOND FUSE AU HOR AIRE . CLIN D’ŒIL POÉ TIQUE: L A SONNERIE RESTE TOUTEFOIS DÉPENDANTE DE L’HEURE D’ORIGINE .

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Depuis 2002 avec le lancement de la Tambour, Louis Vuitton a investi l’univers de la mesure du temps avec bonheur. Pour preuve, sa première participation en 2011 à Baselworld, rendez-vous mondial incontournable de la profession, et le récent rachat de La Fabrique du Temps, atelier spécialisé dans les complications horlogères.

DANS LE PROLONGEMENT D’UNE ASSOCIATION VIEILLE DE TRENTE ANS, LOUIS VUIT TON A RENOUVELÉ SON PARTENARIAT AVEC L’AUTORITÉ ORGANISATRICE DE L’AMERICA’S CUP. L A MAISON PARISIENNE PRÉSENTER A L A COUPE LOUIS VUIT TON AU VAINQUEUR DES AMERICA’S CUP CHALLENGER SERIES E T SER A CHRONOMÉ TREUR DE L A 34 e ÉDITION EN 2013.

artistes du voyage C’était il y a dix ans déjà et pourtant c’était hier. Avec le lancement de son premier garde-temps baptisé Tambour, en référence à la première montre du monde occidental datant de 1540, Louis Vuitton entrait d’emblée dans la cour des grands. Avec pour objectif premier « de positionner la division horlogère à un niveau de respectabilité équivalent à celui de la marque sur les marchés internationaux », explique Hamdi Chatti, vice-président de Louis Vuitton Montres et Joaillerie.

Comme l’explique ce diplômé en microtechnique, horloger de formation, qui a fait ses preuves successivement chez Piaget, Harry Winston et Montblanc en tant que responsable des pôles horlogers de ces différentes Maisons, « nous recherchons clairement une corrélation entre notre univers de la mesure du temps et celui que s’est forgé Louis Vuitton en tant que malletier et artisan du voyage.

nique que Louis Vuitton est seul à proposer. Car la Maison ne cache pas ses ambitions dans l’univers de la mesure du temps. « Notre volonté est de devenir des horlogers à part entière, c’est-à-dire capables de mener par nousmêmes l’ensemble du processus de création et de fabrication d’une montre, poursuit Hamdi Chatti. Nous voulons pérenniser notre présence sur le marché horloger, être crédibles et authentiques. » Dans cet ordre d’idée, LVMH reprenait l’an dernier La Fabrique du Temps et ses dix-sept employés formant un atelier spécialisé dans les hautes complications horlogères. La Fabrique du Temps était d’ailleurs déjà proche de Louis Vuitton pour avoir développé le mouvement de la Spin Time GMT, un calibre des plus originaux avec un affichage des heures par cubes rotatifs. L’an dernier, pour sa première présence au Salon mondial de l’horlogerie à Bâle, Louis Vuitton créait l’événement en arrivant avec une Tambour Répétition Minutes GMT dont la particularité est d’égrener le temps du pays d’origine grâce à un découplage des fonctions GMT et sonnerie. Encore une astuce technique de La Fabrique.