Travel Box edicion diciembre

Argentina: $ 29,30 路 Recargo interior: $ 0,60 路 Uruguay: $ uyu 150

Cartagena de Indias St. Maarten Canoa Quebrada Mendoza Lago Puelo San Luis Ruta del vino argentina Jordania Praga Granada Singapur Angkor Wat Golf: Toronto y Chapelco

ISN 2250-7302

DOS MIL TRECE

A puro viaje

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editorial./ Bienvenidos a bordo Travel Box se despide de un intenso año y recibe 2013 a puro viaje. En nuestra tercera edición, le traemos casi 20 destinos para que usted elija dónde vacacionar. Hay para todo los gustos: desde la playa caribeña de arenas finas y mar turquesa, hasta lugares exóticos del otro lado del mundo.

No olvidamos que diciembre es un mes muy importante para los católicos, y por ese motivo visitamos Jordania, donde ocurrieron dos sucesos sagrados: el bautismo de Jesús y la muerte de Moisés. La visita a los sitios históricos se completa con un día de playa en el Mar Muerto y una noche a la luz de las velas en Petra, una de las Nuevas Maravillas del Mundo Moderno.

A la hora de seleccionar qué destinos se deberían tener en cuenta este verano, nos quedamos con Sint Maarten, una playa caribeña libre de impuestos; Canoa Quebrada, un paraíso del nordeste brasileño; San Rafael y San Carlos (Mendoza), ideales para los amantes del turismo rural, donde la gente recibe al viajero con un apretón de manos y lo despide con un abrazo; y Lago Puelo, el secreto mejor guardado de la Patagonia. De nuestro país también elegimos a San Luis y la Ruta del Vino.

El especial de golf está protagonizado por Toronto –fuimos a cubrir el Abierto y de paso probamos las mejores canchas – y Chapelco, tierra de montañas y paisajes de película, que sirven de escenario de un campo de primer nivel internacional.

El itinerario de experiencias de viajes continúa por Singapur, Praga, Granada (España), Angkor Wat (Camboya) y Cartagena de Indias. Como verá, las opciones son muchas y variadas. Es tiempo de empezar a leerlas.

Los invitamos a que, luego de disfrutar de Travel Box, nos siga en www.facebook.com/travelboxmagazine y la cuenta de Twitter @travelboxmag. En las redes sociales encontrará material adicional y todas las novedades del sector.

Hasta la próxima edición, gracias por elegirnos.

Gabriel Pérez Director editorial

staff./ Presidente Jorge Arias jarias@seditoresabc1.com Director general Hernán Simó hsimo@seditoresabc1.com Director editorial Gabriel Pérez gperez@travelboxmag.com Comercializa RPP Producciones Publicitarias Ramiro Polidamo Guerrico ramiro@rppproducciones.com Patricia Gambon patricia@rppproducciones.com Teléfono: (54 11) 4825-6923 Diseño Quesoidulce Juan Maldonado / Mariana Baca Urquiza quiero@quesoidulce.com.ar

Sociedad de Editores ABC1 Sarmiento 983 piso 12 oficina B Teléfono: (54 11) 4326 3755 Ciudad de Buenos Aires, Argentina Contacto box@travelboxmag.com www.facebook.com/travelboxmagazine @travelboxmag Colaboran en este número Delba Predazzi Gilda Manso Jorge López Orozco Armando Cerra Mónica Grimal María Carla Oller Thais Herrera Andrea Casas Juan Maldonado Mariana Baca Urquiza Corresponsal en Uruguay Julio Lómez jlomez@gmail.com Móvil: 00598 98 258 683

Agradecimientos Natalia Venturini, Laura Farías, María Carla Oller, Claudia Mercado, Alejandro Avampini, Florencia Azzaro, Gastón Zuñiga, Fabio Heredia, Mariella Lecuona Estrada, Milena Marcovecchio, Gabriela Asensio, Delba Predazzi, Verónica Martínez, Verónica Linares, Paola Rodríguez, Dani Batista, Rodolfo López, Juan Maldonado, Mariana Baca Urquiza, Jorge López Orozco y Armando Cerra.

Fotografía Archivo digital Shutterstock / www.shutterstock.com, salvo lo expresamente indicado.

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Derecho de propiedad intelectual en trámite.

ISN 2250-7302.

Esta edición se terminó de imprimir el 2 de diciembre de 2012.

contenido./ El viaje no empieza cuando llegamos a un destino turístico. Mucho antes, tuvimos que elegir cuándo y dónde viajar, porqué compañía aérea, reservar un hotel, incluso seleccionar la música para el reproductor del mp3 y las películas para ver en la notebook. Todas las experiencias involucradas en un viaje, se encuentran en Travel Box.

08./ 16./ 20./

Nuevo proyecto editorial Cero Photoshop Bitácora de viaje

24./

Safari fotográfico

30./

Verano 2013

38./

San Luis

44./

Ruta del vino

48./

Especial golf

60./

Granada

64./

Praga

68./

Jordania

72./

Singapur

76./

Angkor Wat

80./

Abav y FIT

82./

Fin de viaje

Alejandro Awada, la Patagonia profunda Cartagena de Indias

Sint Maarten / Canoa Quebrada / Mendoza / Lago Puelo Una belleza argentina El camino de las sensaciones Toronto / Chapelco La fortaleza roja

Dos días en la ciudad hechicera La otra Tierra Santa La gran sinopsis del futuro La ciudad de templos

Las dos ferias más importantes de Latinoamérica Reflexiones en el muro personal del director de la revista

30./

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48./

68./

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Información institucional

Sociedad de Editores ABC1 crece La editorial que publica Travel Box sumó un nuevo medio: Hotelería & Turismo, la revista institucional de la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina (AHT), entidad que reúne a los establecimientos de alta gama del país.

En su primer año en el mercado turístico, la editorial Sociedad de Editores ABC1 sumó un nuevo medio, Hotelería & Turismo.

Esta revista es el órgano oficial de la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina (AHT), entidad gremial empresarial que agrupa a los establecimientos de alta gama de todo el país que estén comprometidos con un modelo de gestión de calidad, responsable y sustentable.

SE ABC1 se encargará de los contenidos periodísticos y de la comercialización de Hotelería & Turismo, una revista que, a lo largo de su más de 20 años de historia, se posicionó como un referente editorial de los sectores gerenciales en los ámbitos hotelero y turístico de la Argentina.

Hotelería & Turismo es una revista trimestral, cuya tirada de 5 mil ejemplares se distribuye entre los gerentes de los hoteles asociados de la AHT en toda la Argentina, ministerios, secretarías y cámaras empresariales de Turismo de todo el país.

Además, está presente en los principales eventos del sector, como las ferias Hotelga y FIT.

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Proyectos “Editar la revista de una de las instituciones más prestigiosas del sector turístico es un gran logro para SE ABC1”, afirmó el presidente de la editorial, Jorge Arias. “En nuestro primer año ya contamos con dos medios vinculados a la industria de los viajes: Travel Box, que es una revista dirigida al pasajero de alta gama, y ahora Hotelería & Turismo, que es todo un referente de la hotelería. El año que viene nuestro portfolio de medios incluirá dos revistas de nivel internacional, ya no vinculadas al turismo. En este momento estamos revisando los contratos con las casas matrices ubicadas en New York, por lo que no se pueden adelantar los nombres, pero sin dudas van a dar que hablar en el mercado editorial”, agregó el directivo.

Quienes deseen ponerse en contacto con la editorial, por temas vinculados a Hotelería & Turismo, pueden escribir a aht@seditoresabc1.com o llamar al (11) 4326-3755. TB./

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entrevista

Howard Johnson

“En 10 años, el turismo será el primer generador de divisas” El presidente de la cadena, Alberto Albamonte, es optimista con respecto al futuro del turismo y la hotelería, y la incidencia que estas actividades tendrán en la economía nacional.

en especial los que se van a abrir en el corto y mediano plazo, tienen centros de convenciones y comodidades muy contundentes para el sector corporativo, aunque también cuentan con la infraestructura para ser atractivos para el turismo de placer. La Argentina es un país que está creciendo en el mercado de turismo de reuniones.

Usted habla de inversiones muy a largo plazo. Sin embargo, desde algunos sectores económicos se dice que la Argentina no es un país previsible para atraer capitales genuinos.

- Albamonte: Es cierto que en nuestra historia tuvimos crisis económicas, se han cambiado muchísimo las reglas de juego. Y eso generó que el empresario quiera obtener altos y rápidos márgenes de ganancias. No es nuestro caso. Las inversiones inmobiliarias son a muy largo plazo.

Es un capital productivo que va a generar trabajo, mayor recaudación tributaria, conocimiento turístico del país. Y en el largo plazo la Argentina es un país con enormes posibilidades. En los próximos diez años, el ingreso de divisas más importante que va a tener nuestro país será por la actividad turística. Hay que resaltar, también que la hotelería genera, por cada millón de dólares invertido, más puestos de trabajo como casi ninguna otra actividad.

¿Qué desempeño tuvo la cadena en este año?

- Alberto Albamonte: Lo nuestro es un trabajo a largo plazo, es difícil mensurarlo en un año.

Porque desde el momento en que encontramos un grupo inversor, hasta que el hotel abre sus puertas, pueden pasar tres años. Howard Johnson trabaja desde las bases: hacemos un estudio de mercado, analizamos dónde se va a desarrollar la inversión hotelera, qué capacidades tiene el destino elegido. No abrimos un hotel y luego buscamos que lleguen los huéspedes. Tal vez ésa sea una de las claves por las cual hoy somos la cadena con más hoteles en la Argentina. Tenemos 25 establecimientos abiertos y hay 25 obras en construcción. El balance general es positivo.

En este proyecto de expansión, ¿Howard Johnson continuará apostando al interior del país y al sector corporativo?

- Albamonte: El sector empresarial ocupa más del 50 por ciento de la facturación de toda la compañía. Es por eso que todos nuestros hoteles,

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El ministro de Turismo Enrique Meyer y Alberto Albamonte.

¿Qué rol juega el sector público?

- Albamonte: En el área específica de turismo, tenemos gente muy profesional. El ministro de Turismo de la Nación, Enrique Meyer, es un conocido profesional. No es alguien que hizo una carrera política exitosa y como premio se le otorga un ministerio que desconoce. Meyer conoce el sector y trabaja muchísimo. Una buena gestión, profesional, en una actividad que está creciendo como el turismo, se siembra también desde la función publica. Hay una amalgama muy positiva entre el esfuerzo que hace el sector privado y el Estado. TB./

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Verano en la ciudad./

Tracey Emin en el Malba./

El próximo verano, como siempre, porteños

Hasta el 25 de febrero, se podrá disfrutar

y turistas podrán disfrutar de música,

en el Malba, Tracey Emin / How it feels,

cine, teatro, circo, danza y poesía en

la primera exposición de la célebre artista

Buenos Aires. Habrá más de 100 actividades

británica en América. La muestra presenta

gratuitas y al aire libre, en hermosos

cinco videos producidos entre 1995 y 2000:

escenarios de la Ciudad y para el disfrute

Por qué nunca llegué a ser bailarina, 1995;

de grandes y chicos por igual. Para

Lo que se siente, 1996; Homenaje a Edvard

agendar: Catupecu Machu y Tan Biónica (27

Munch y a todos mis hijos muertos, 1998;

de enero, Parque Roca); Los Pericos y Fidel

Tentando a la suerte, 1998; y El amor es

Nadal (5 de febrero, Parque Roca); Pedro

una cosa extraña, 2000. Intensamente

Aznar (10 de febrero, Costanera Sur) y

personal y emotiva, la obra de Tracey Emin

Adriana Varela (18 febrero, Caminito).

(Londres, 1963) posee una inmediatez y una autenticidad únicas en el panorama del arte contemporáneo.

Tucumán enciende motores./ El Dakar volverá a Tucumán en su edición 2013 y se quedará tres días en la provincia, elegida como sede de la jornada de descanso de la prueba que, este año, arrancará en Lima, Perú, y terminará en Chile. Esto hará del Jardín de la República el punto más importante de la carrera en sí y en particular de su paso por la Argentina, por lo que el Ente Autárquico Tucumán Turismo, representado por su presidente Bernardo Racedo Aragón, se puso al frente del comité organizador local, dispuesto a aprovechar esos tres días –del 10 al 12 de enero-, durante los cuales la cabecera del NOA será el epicentro del mundo motor.

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Un viaje, un recuerdo

Paisajes y mensajes tibetanos./

Por Armando Cerra y Mónica Grimal, periodista y fotógrafa españoles.

E

n los últimos meses se ha publicado el libro Hacia una montaña en el Tíbet del escritor inglés Colin Thubron. Este autor es una de las más reputadas figuras internacionales de los libros de viajes, entre otras cosas por su singular maestría para la descripción de los paisajes que recorre. Y en esta ocasión ha elegido un territorio donde el paisaje alcanza un significado único, ya que a la salvaje belleza del Tíbet, presidida por la rotunda presencia del Himalaya, se le unen las duras condiciones de vida de quiénes ahí habitan y la espiritualidad que envuelve todo, a la naturaleza y al ser humano.

Es más difícil plasmar el brutal lirismo de ese paisaje en una fotografía que en un párrafo (solo si se tiene el talento de Thubron). Es muy complicado que una imagen transmita la soledad, la pureza, la hermosura, el misticismo y lo descomunal de esas agrestes tierras. Su colosal amplitud es inabarcable incluso para el gran angular. Con suerte, la cámara capta detalles y motivos evocadores pero nunca el contundente espacio y su atmósfera.

Una vez ahí, se aprecia la idea de que el viento agita las banderas de oración para transportar las

bendiciones y los mensajes sagrados a la tierra y a los hombres. De esta manera, las oraciones se expanden por valles y montañas, y todo se sumerge bajo ese espíritu budista que busca liberar al hombre de todo sufrimiento.

Pero paradójicamente, en una tierra embebida de semejante religiosidad y sentimientos se sigue sufriendo. Y no solo por la severidad y la crudeza de vida que impone un paisaje tan ferozmente hermoso como el del Tíbet, sino porque además estas tierras permanecen en una protesta continúa contra el opresor que las ocupa, China, en uno de esos remotos conflictos alejados de los focos de poder que nunca se solucionan, y si lo hacen, jamás es a favor del débil.

Mientras tanto, el Tíbet logra sobrellevar sus penalidades atrayendo a intrépidos visitantes que se calzan las botas y caminan entre sus montañas, monasterios y aldeas. Ninguno de esos viajeros retorna a su casa igual que marchó.

Todos vuelven embrujados por ese paisaje, bello y bestial, pacífico y brutal, de una espiritualidad capaz de revolucionar los sentidos, los corazones y la mente. TB./

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novedades turismo

Emirates: telefonía móvil a bordo ./ San Juan, muy buena ocupación hotelera./

La AHT galardonada por la OMT./ La Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina (AHTRA) fue galardonada con el Premio Ulises de la Organización Mundial de Turismo a la Innovación en las Organizaciones No Gubernamentales, por su Programa de Ecoetiquetado de Hotelería Sustentable. El premio destaca los proyectos turísticos altamente innovadores en el área de política turística, gobierno, medio ambiente, desarrollo socioeconómico y nuevas tecnologías. El Protocolo de Ecoetiquetado es un programa voluntario y multicriterio de certificación tercerizada que concede etiquetas a aquellos productos y servicios ambientalmente preferibles.

En el fin de semana largo correspondiente al Día de la Soberanía Nacional, San Juan obtuvo una ocupación hotelera del 76%. Se calcula así que unas 9.800 personas recorrieron y pernoctaron en la provincia durante el 23 y 26 de noviembre, representando un ingreso de $ 4.900.000, aproximadamente.

Asimismo, durante ese fin de semana largo, tuvo lugar el Encuentro Internacional de Música Sacra, lo que posibilitó la presencia de participantes y visitantes de diferentes partes del mundo, tales como Indonesia, Nepal, Estados Unidos, Japón, Alemania, Rusia e Israel.

Emirates Airlines ofrece el primer servicio mundial de telefonía móvil a bordo de sus aviones A380. El sistema, denominado OnAir, permite a los pasajeros usar sus propios teléfonos móviles para realizar y recibir llamadas y mensajes de texto durante el vuelo, tal como lo utilizarían en tierra, empleando conexiones EDGE/GPRS a través de su proveedor de telefonía móvil.

Este servicio se suma al WiFi OnAir, ya disponible también en los aviones A380 de Emirates. El primer A380 equipado con el paquete completo de conectividad despegó de Dubai, en ruta a Munich el 2 de octubre, y la primera llamada se realizó a un número de China mientras el avión volaba a 11.500 metros de altitud por encima del Golfo.

Bebeba: alquiler de equipamiento para bebés./ Cuando una familia emprende un viaje con sus hijos, sabe que ellos necesitan de un cuidado especial. Por lo tanto mamá y papá empacan juguetes, libritos, biberones, pañales, chupetes, una mantita favorita y la lista sigue.

Para que la experiencia del viaje sea placentera para toda la familia, y tanto padres como niños viajen livianos, se creó Bebeba. A través de la página www.bebebaweb.com, el pasajero puede seleccionar los artículos, hacer el pedido y coordinar lugar y horario de entrega por teléfono o email. A su arribo en Buenos Aires, ya sea un hotel, un departamento de alquiler o en casa de familiares o amigos, el cliente recibe su pedido en su domicilio.

Renace un emblema de Montevideo./ Tras más de dos años de obras de infraestructura, remodelación, minuciosa restauración artesanal, modernización y redecoración, uno de los edificios emblemáticos de la ciudad de Montevideo, el Hotel Casino Carrasco, será inaugurado el 15 de diciembre. Marie-Berengere Chapoton, gerente general del renombrado Sofitel Montevideo Casino Carrasco & Spa, destacó que el establecimiento contará con 116 habitaciones y 23 suites, un restaurante de cocina francesa y uruguaya, galería de té, tiendas de marcas premium, salón de eventos, spa y casino.

Alto Traful Lodge & Suites abre sus puertas./ Con 36 habitaciones diseñadas para complacer los altos estándares de los amantes de la naturaleza, el diseño, el confort, la desconexión y los detalles arquitectónicos, Alto Traful Lodge & Suites abre sus puertas inaugurando una nueva era en servicios de hotelería y turismo el sur de la provincia de Neuquén.

Habitaciones conceptuales, rincón de fuego, wine bar, spa, piscina y una vista única del bosque y el Lago Traful, conforman algunos de los atractivos principales del hotel. Más información: www.altotraful.com.ar

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Piscina Morning Glory, Parque Nacional Yellowstone

Esta belleza colorida es producto del vandalismo humano. Desde los años cincuentas, los visitantes del Parque Nacional Yellowstone fueron arrojando monedas, piedras y todo tipo de basura a la piscina termal que dejaba ver, a través de sus aguas azuladas, una cueva que se perdía en las profundidades.

La suciedad fue depositándose en el lecho y cambió la temperatura del agua. Esto permitió la proliferación de diversos tipos de bacterias que no podrían sobrevivir en aguas a punto de hervor. Y así se formaron los anillos de colores que lentamente van ciñendo la aureola azul original. Más allá de las prohibiciones y de los esfuerzos que hacen los guardaparques para combatir los malos hábitos de los visitantes, es la propia naturaleza la que expulsa la basura, a través de una explosión en forma de geiser que ocurre muy de vez en cuando. Por último, vale decir que el nombre Morning Glory responde a la similitud que tiene la piscina con la flor homónima.

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HotelerĂ­a

Los viajeros se preocupan cada vez más por el cuidado ambiental de los destinos turísticos. Por tal motivo, un experto en hotelería ecológica explica cinco acciones que cualquier establecimiento puede llevar a cabo con una inversión mínima.

1. Separar residuos La separación de la basura y la creación de compost con los residuos orgánicos es fundamental. Un hotel pequeño, de menos de 20 habitaciones, le puede ahorrar al municipio mil kilos de basura al año. Y la vez obtiene 200 kilos de tierra fértil.

2. Reutilizar las aguas Una acción sencilla, sobre todo en los establecimientos que se construyen desde cero. El agua, según como haya sido su primer uso, se clasifica en gris (duchas y lavarropas) y negra (inodoro). Si se separan, el agua gris sirve para riego, o incluso, puede alimentar la mochila de los inodoros. Hay que tener en cuenta que con cada descarga de un inodoro se utilizan ocho litros de agua potable.

3. Utilizar productos biodegradables Al usar productos químicos, biodegradables y amigables con el medio ambiente, se puede hacer un mejor aprovechamiento del agua gris.

4. Aprovechar la luz solar Mediante los rayos del sol se puede calentar el agua y obtener energía. Los colectores solares, por ejemplo, elevan la temperatura de unos caños, que a su vez calientan el agua que pasa por el interior. Se estima que con este sistema se obtienen mil litros de agua a 90 grados todos los días. Por otro lado, si se instalan paneles solares, al ser fotovoltaicos, estos captan los rayos solares y los convierten en energía eléctrica.

5. Volver a la loza radiante Otra acción recomendable para los hoteles que se construyen desde cero. Con el sistema de la loza radiante también se pueden refrigerar los ambientes en verano. Solo se necesita un pequeño motor para enfríar el agua. Con la energía que gasta un aire acondicionado, se refrigera un hotel de 200 metros cuadrados. Y si se aprovecha el agua de lluvia, la acción es doblemente sustentable.

Información brindada por Alejandro Avampini, de la Hostería del Nómade (Península Valdés, Chubut), establecimiento ganador del concurso Hoteles + Verdes, organizado por la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina (AHT).

bitácora de viaje

Alejandro Awada

al

lado del

camino Hay otra Patagonia, silenciosa, por momentos desoladora, donde la meseta se pierde en un horizonte cada vez más lejano, el viento es un fiel compañero y una costa accidentada se recorta en un cielo profundamente azul.

En Días de pesca, la última película de Carlos Sorín, esos paisajes quedan reflejados con precisión quirúrgica.

El protagonista del filme, Alejandro Awada, relata su experiencia en los confines de nuestro país, y hace referencia a su otra pasión, el golf, en este reportaje con Travel Box.

Por Gabriel Pérez Producción: Milena Marcovecchio

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“

Fue muy fuerte conocer El Bolsón a los 22 años. Estar solo, en medio de esa naturaleza magnífica, fue revelador en muchos aspectos. Comprendí la belleza, supe admirarla.”

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bitácora de viaje

Días de pesca fue filmada principalmente en Puerto Deseado, provincia de Santa Cruz. ¿Qué te pareció ese destino?

- Alejandro Awada: Es un lugar maravilloso.

Esencialmente es un puerto muy importante, con unas costas fabulosas, rocosas, que tienen unos dibujos en la superficie muy llamativos. La ciudad es pequeña, bonita, silenciosa. Puerto Deseado además tiene una ría extraordinaria, es bella yendo hacia el mar y yendo hacia el continente. Imagino que estar allí de diciembre a marzo debe ser precioso. Un cielo extraordinario y un aire muy limpio. A eso hay que agregarle la gente, que es muy amable, respetuosa; de cuidar y querer su lugar. Se come muy bien y es un destino accesible en términos económicos. ¿Cuánto tiempo duró la filmación?

- Awada: Estuvimos siete semanas: cinco en Puerto Deseado y después fuimos a Jaramillo y Fitz Roy. Conocimos una Patagonia profunda, con extensiones que la vista no alcanza a completar, porque son paisajes inmensos e interminables y con un viento muy importante. A nosotros nos parecía que el viento soplaba fuerte, pero para los lugareños era una brisa.

La gente de esas localidades vive en la ruta. El director de la película, Carlos Sorín, suele decir que para el patagónico es más importante el auto que la casa, por los largos trayectos que deben recorrer habitualmente.

Después nos trasladamos Caleta Olivia, una ciudad más grande, petrolera. Y finalmente visitamos Comodoro Rivadavia (Chubut). Me alegró mucho volver ahí, porque cuando viajé la primera vez, hace 15 años, la ciudad estaba muy triste. Ahora la vi floreciente, productiva, con ganas de crecer.

En el filme se percibe cierta distancia de los locales con el visitante. ¿Te pasó lo mismo mientras trabajabas?

- Awada: Tengo ciertas similitudes con el personaje,

San Martín de los Andes.

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que es un porteño que se va a la Patagonia del Atlántico, que es muy distinta a la de la montaña, con el deseo de mejorar considerablemente su calidad de vida y de vincularse con el prójimo de una buena manera. Pero la gente del lugar, y eso me llamó la atención, en principio fue un poco distante. Entiendo que tiene que ver con lo climático, con esa cuestión del viento y las largas distancias. Pero curiosamente después la gente es muy cálida y amable. Jamás dejan de ser respetuosos, infinitamente más que los porteños (risas). Nos ayudaron mucho con la película, que fue filmada de marzo a abril de este año.

Algunos de los personajes de Días de Pesca son actores amateurs.

- Awada: Eso es algo que yo valoro mucho del cine de Sorín. Él convoca, además de actores, a personas que por su especialidad hacen de sí mismo. En el caso de Días de pesca, tanto el pescador de tiburones como el manager de boxeo. Gente que se dedica a lo suyo hace 40 años y que permite que en el relato cinematográfico se encuentre una naturalidad muy especial, espontánea, fresca. ¿Qué otros destinos de la Patagonia conocés?

- Awada: Me gusta viajar por la Argentina. De la Patagonia conozco Bariloche, El Bolsón, Esquel, Ushuaia, el Alto Valle de Río Negro, Río Gallegos, Puerto Madryn y Trelew. La mayoría de las veces viajé por trabajo. Pero tengo ganas de empezar a tener vacaciones con más regularidad. Yo iría con mucho gusto en esta altura del año (noviembre) a San Martín de los Andes, a Villa la Angostura, a El Bolsón. Lo disfrutaría mucho. Debe ser un paraíso. También me gusta muchísimo Córdoba, amo esa provincia, sobre todo su parte serrana. Muchos colegas están yendo a vivir ahí. Yo no puedo en este momento, pero siempre pensé que el día que no trabaje más, voy a ir a vivir a las sierras de Córdoba o a la montaña patagónica.

“

Hay algo que es extraordinario en el golf, que enseña mucho: el golfista que hace trampa, no entendió nada, no comprendió qué está haciendo en un campo de golf.”

¿Tuviste un viaje iniciático?

- Awada: Sí. Fue muy fuerte conocer El Bolsón a los 22 años. Estar solo, en medio de esa naturaleza magnífica, fue revelador en muchos aspectos.

Comprendí la belleza, supe admirarla, me di cuenta que había algo infinitamente mayor que mis preocupaciones. No volví más a ese lugar, aunque sé que lo voy a hacer.

Otras de tus pasiones es el golf. ¿Desde qué edad practicás ese deporte?

- Awada: Desde niño, pero estuve 18 años sin jugar.

Comencé a los seis años, jugué hasta los 22 y retomé a los 40. Soy un apasionado de ese deporte. Es un gran aprendizaje el golf en términos de vida. A mi me ha dejado muchas enseñanzas.

un paraíso. Me gusta mucho la Cumbre Golf Club, que está identificado con un golf más tradicional, es un campo que tiene más 80 años. Es un verdadero club de golf. A mí me gusta mucho ese ambiente donde se respira golf. En el exterior nunca jugué. ¿Cómo te calificás como jugador?

- Awada: Hay una enorme diferencia entre el jugador amateur y el profesional. Son dos deportes distintos.

Los profesionales juegan bien al golf, es un placer verlos. Los amateurs somos, en su mayoría, jugadores medio pelo. Para jugar como a mí me gusta, necesito mucho tiempo de práctica. Juego en San Andrés Golf Club desde que soy niño.

¿Qué otros elementos tendría la trama?

- Awada: Hay algo que es extraordinario en el golf, que enseña mucho: el golfista que hace trampa, no entendió nada, no comprendió qué está haciendo en un campo de golf. En este deporte no hay ninguna posibilidad de que exista la trampa ni la picardía. Es un juego donde uno le ofrece un espacio de mucho respeto al otro. Es un deporte que se practica en silencio, amablemente. Agradezco a mi padre que me haya llevado a un campo de golf a los seis años, porque aprendí la ética golfística.

Imágenes Awada: Gentileza Días de pesca.

¿Como cuáles?

- Awada: Se me manifiesta permanentemente la problemática del individuo cuando juego al golf.

No hay un otro, es uno y el objetivo. La pelota está quieta. El contrincante no existe. Sí existe el poder desempeñar de la mejor manera tu juego y hasta podés llegar a ganar, pero no por una competencia directa con el otro. Y es muy reveladora la práctica, porque se te plantean conflictos permanentemente en el golf y la resolución de esos conflictos te enseña mucho a vivir. Y a la vez uno camina y contempla la naturaleza. ¿Qué viajes de golf recordás?

- Awada: Cuando voy a Córdoba llevo siempre los palos. Conocí un lugar, Potrerillo de Larreta, que es

¿Te gustaría interpretar a un golfista en una película?

- Awada: Me encantaría. Me interesa mucho en términos sociales lo que sucede en un club de golf. La problemática del caddie me llama la atención, sería un buen argumento. Es un oficio que en nuestro país se está perdiendo. Y curiosamente los grandes de verdad fueron caddies: Roberto De Vicenzo, Ángel Cabrera, Eduardo Romero, Miguel Carballo, Fabián Gómez.

El caddie es lo mejor que le puede pasar al golfista.

Es una pieza fundamental, si cumple bien su trabajo.

Es de enorme ayuda. Por eso los profesionales juegan con ellos. Es una profesión, hay que saber llevarla a cabo, se requiere de muchos elementos a conocer, perfeccionar.

Por último, ¿qué proyectos tenés para el año que viene?

- Awada: En el primer semestre del año se van a estrenar dos películas, De Martes a Martes y Samurái.

No puedo hablar mucho de mi personaje en la primera porque revela mucho la trama. Samurái narra el encuentro en 1870 de un descendiente de samurái con un gaucho. Este joven argentino de familia japonesa está buscando a un mítico samurái que le dijeron que vivía en la Argentina. Y cuando sale a su encuentro, conoce al gaucho y de alguna manera comparten la aventura. La película está muy bien ambientada y narra a la perfección ese choque de culturas. En teatro, reiniciamos en febrero y marzo la obra Argentinien, en el Cervantes.

Estoy pasando un muy buen momento. Estoy satisfecho con el actor que soy y con la carrera que realicé. Y esperanzado por todo lo que va a venir. TB./

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Colombia

Cartagena de Indias./ Momentos inmortalizados en pequeñas porciones de una ciudad mágica.

Texto e Imágenes Mariana Baca Urquiza Juan Angel Maldonado

El eterno escudo./ Una fortaleza de piedra se eleva alrededor de uno de los puertos más importantes de América. Las imponentes murallas que fueron construidas como protección a los continuos ataques; hoy, conservan un patrimonio histórico y cultural.

Sus cuatro kilómetros envuelven el casco antiguo de la mano de un prolijo césped. Sin dudas, atravesar ese límite significa transportarse a otra época.

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Colores suspendidos./ Balcones colmados de flores forman parte del paisaje de Cartagena. De todos los tamaños y colores, embellecen aún más las casonas coloniales. Alzar la vista se torna una obligación cuando caminamos las pequeñas calles de la ciudad amurallada. Estas joyas de madera, coloreadas en tonos vivos, todavía sirven de musas inspiradoras a poetas, escritores y artistas.

Sobrepasando los límites, las flores no dejan de brotar seducidas por el calor y la humedad de esta ciudad caribeña.

Atardecer./ A la hora que el sol cae, después de recorrer en un paseo la zona alta de la ciudad, vale la pena detenerse. No hay un cuadro mejor que sentarse sobre las almenas de piedras cálidas a esperar que la quietud abrumadora del mar llene los ojos con uno de los más bellos atardeceres que se pueden ver en el mundo.

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Una pausa en la plaza./ Antes conocida como San Juan de Dios y luego como San Ignacio, la Plaza San Pedro Claver convive con el Museo de Arte Moderno. Frente a la iglesia del mismo nombre, expone en forma permanente diferentes esculturas de hierro de artistas colombianos vanguardistas. Las obras de arte representan obreros y artesanos en su tiempo libre. La plaza, un lugar para detenerse a descansar entre palomas y arte moderno.

Torre del reloj./ Mientras miles de personas posan bajo los arcos de las puertas buscando la foto obligada de Cartagena de Indias, levantamos la mirada para encontrar los clĂĄsicos relojes. AĂąadida sobre la puerta principal de la ciudad en el siglo XIX, la torre exhibe sus diferencias arquitectĂłnicas con las construcciones de piedra donde se asienta.

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Calle de Tumbamuertos./ “Es fatídicamente el ojo tuerto /del arrabal: oscura y siempre oscura, / después de haber tumbado a más de un muerto /que quiso abandonar la sepultura.” Reza el poema de Luis López que ilustra esta calle desde una de sus fachadas. Lo cierto es que, después de una ocurrida a finales del siglo XIX, muchos ataúdes la recorrieron y, en algunas ocasiones, por el mal estado del camino, los que los cargaban tropezaban y terminaban en el suelo. Así, cuando alguien quería dar una dirección decía “allá, en la calle donde tumban los muertos”. Hoy es una calle viva.

Castillo de San Felipe de Barajas./ Más allá de ser considerada la obra más destacada de la ingeniería militar española en América, esta fortaleza impacta desde donde se la mire. Ubicado estratégicamente al oriente de la ciudad, el castillo, en épocas coloniales, custodiaba toda la extensión de la bahía desde sus imponentes e impenetrables formas geométricas. Murallas inclinadas, parapetos, torres y largas baterías de cañones esconden los intrincados túneles donde se albergaban los 350 soldados que lo habitaban.

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Guerreros al horizonte./ Enfrentados a un sereno mar que se funde con el cielo, los cañones forman parte de la postal turística obligada. Quietos y expectantes, transmiten fiel admiración por haber cumplido un papel fundamental contra los invasores. Algunos espacios vacíos que dejaron, son ocupados por jóvenes enamorados que contemplan el atardecer.

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Coche de caballos./ Un romรกntico paseo en carruaje es una manera original de recorrer la ciudad antigua. Guiados por el cochero, descubrimos cada rincรณn de la historia ocurrida dentro de las monumentales murallas. Alertas, cerramos los ojos y el sonido de las herraduras nos transporta a tiempos olvidados. Cuando un carruaje se encuentra con una calle solitaria ilustran un cuadro mรกgico.

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Sint Maarten

Tan caribe単a como europea./

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Es la isla más pequeña del mundo compartida por dos países, Holanda y Francia. El resultado: un ambiente de marcada influencia europea fusionado con el sabor del

Caribe. Además, abundante

oferta gastronómica, playas de ensueño y compras libre de impuestos.

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e la amplia gama de destinos que ofrece el Caribe para este verano, St. Maarten se destaca por ser la isla más pequeña del mundo compartida por dos países, Holanda (Sint Maarten) y Francia (Saint Martin). Esta división el viajero no la percibe, ya que puede ir de un territorio al otro sin necesidad de hacer ningún trámite. En todos los rincones de la isla, encontrará un ambiente de marcada influencia europea mixturada con un distintivo sello caribeño.

St. Maarten es conocida como la capital gastronómica del Caribe, ya que cuenta con más de 400 restaurantes, cada uno con su particularidad. El pasado colonial otorgó a la isla una diversidad étnica y logró captar una combinación de las cocinas holandesa, indonesia, italiana, india, criolla y francesa. Pasta, sushi, frutos de mar, carnes rojas, pescados y caracoles servidos en doce formas diferentes, son solo

algunas de las opciones presentes en la isla.

Situada en el extremo norte de las Antillas Menores, cuenta con 37 playas y es el hogar de numerosos sitios de interés histórico y otros orientados a la diversión familiar, como el St. Maarten Zoological and Botanical Gardens, que cobija una sorprendente y exótica variedad de flora y fauna. En tanto, el histórico Fort Amsterdam, el St. Maarten Museum y el pintoresco y simbólico Mount Concordia -lugar donde se forjó el tratado de paz entre los dos países soberanos de la isla hace más de 350 añosson otros atractivos que valen la pena conocer.

La capital de St. Maarten, Philipsburg, ofrece la posibilidad de hacer excelentes compras libres de impuestos. Asimismo, en una atmósfera animada en el corazón del Caribe, la vida nocturna se disfruta en los casinos de la isla y los numerosos clubes nocturnos.

Compras y diversión./ Philipsburg es el epicentro de las compras con boutiques de marcas internacionales alineadas en la calle principal, Front Street, que se extiende por más de un kilómetro y medio. Los viajeros encontrarán que la mayoría de los precios son de hasta un 50% más económicos que en otros países. También hay grandes opciones en joyería: se pueden adquirir desde piedras preciosas y semipreciosas sueltas a los diseños más originales.

Para aquellos que gustan del mar, una buena cantidad de sitios donde bucear y hacer snorkel se localizan en toda la isla, puesto que las costas tienen

una amplia diversidad biológica marina y sitios subacuáticos fascinantes para descubrir como el HMS Proselyte, una fragata británica que se hundió en 1801.

St. Maarten es además un punto de partida para visitar las islas cercanas. Anguila está a 20 minutos en ferry desde la parte holandesa y en menos de 10 minutos por vía aérea. La isla cuenta con 33 playas y los puntos más destacados incluyen Shoal Beach, conocida como una de las mejores playas del Caribe, y la bahía de Rendezvous, con extensas dunas de arena que son un gran lugar para ver pelícanos y otras aves tropicales.

St. Barths queda a 45 minutos de St. Maarten en ferry. La isla es conocida por su ciudad portuaria de Gustavia con construcciones de estilo francés y creole.

Saba está a sólo una hora de distancia de St. Maarten en ferry y a 15 minutos por avión. Conocida como “la reina virgen” la isla está sobre un exuberante volcán con encantadores pueblos rodeados por la topografía de la selva. Los visitantes dividen su tiempo entre pasear por el encantador lugar y la compra de encaje de Saba. En los últimos años, el buceo en los arrecifes y acantilados subacuáticos ha llegado a ser conocido como uno de los mejores en el Caribe. TB./ Más información www.vacationstmaarten.com

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Playas solitarias, extensas dunas y la sencillez de un pueblo de pescadores de

3 mil habitantes. Canoa, un destino nordestino que vale la pena descubrir.

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anoa Quebrada es un pueblo de pescadores del nordeste del Brasil, ubicado a 165 kilómetros al sur de Fortaleza, la capital del estado de Ceará.

Su peculiar nombre nació de una confusión: en 1650 el navegador portugués Francisco Ayres Da Cunha tuvo que encallar su averiada embarcación en una playa de grandes dunas, ubicada cerca de la línea del Ecuador. Al llegar a la costa, Da Cunha le regaló su barco a un lugareño, Sebastián, quien solo conocía embarcaciones rudimentarias, a las que llamaba canoas. En honor a este encuentro, esa porción de costa fue nombrada Canoa Quebrada.

La luna con una estrella en su interior es el logo que distingue a este destino. Se originó en los alocados años 60, cuando en Canoa se juntaban cineastas de la Nouvelle Vague y celebraban fiestas en un ambiente hippie y libertino. Hay dos versiones sobre el momento de la creación. La primera sostiene que un hippie vio, en una noche de fiesta, cómo una luna abrazaba a una estrella y que de ahí tomó la inspiración para tallar el logo en las dunas al día siguiente. Otros, en cambio, afirman que en el equipo de filmación de los franceses había un musulmán, quien al sentir culpa por el jolgorio nocturno, quiso volver a ganar el cariño de Alá.

En la actualidad Canoa Quebrada se convirtió en un pujante destino turístico de 3 mil habitantes.

Hay posadas de primer nivel, que tienen

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todos los servicios necesarios: piscinas, cocina integrada, restaurantes, bares, Wi-Fi, entre otros.

La calle principal de la villa se llama Broadway.

Allí se encuentran las casas de comidas, bares, supermercados, farmacias, locutorios. Es el primer contacto que el turista tiene con Canoa, ya que ahí finaliza el recorrido el micro que viene desde Fortaleza. Por la noche, la calle adoquinada se convierte en peatonal y varios locales bailables marcan su presencia a puro forró y caipiriñas.

Arena y buguies./ Un día típico en Canoa Quebrada comienza muy temprano, ya que a las 5 es de día y las 18 ya es de noche. Lo mejor es bajar a la playa antes del desayuno y caminar hacia la bahía donde está tallado el famoso logo. Gracias a la curva que toma la línea de playa, se forma una suerte de piscina natural cálida y de aguas transparentes.

Luego de un desayuno completo en la posada, hay que volver a la playa, esta vez preparado, con protector solar y gorro o sombrero, ya que a las 10 de la mañana el sol pega fuerte. La mayoría de la gente va a las barracas, pequeños restaurantes de playa con mesas y sombrillas. Allí es posible comer

manjares como langosta, camarones a la plancha y pescados rellenos acompañados con cervezas heladas y caipirinhas.

Luego, las opciones en la playa no difieren de lo que podrá encontrar en toda la costa de Ceará: paseos en barcos, parapente, kite y wind surf. Lo único imperdible es hacer un paseo en buggy por las extensas dunas. Por momentos se encontrará en un desierto, cuyos límites son marcados por los inmensos molinos de viento que generan energía eólica. En el medio del desierto hay una laguna artificial, donde podrá hacer tirolesa. La vuelta es a toda máquina por las playas más alejadas, que también están despobladas. La travesía finaliza en la duna Porto do Sol, donde se despide justamente al sol con una reverencia. TB./

Fortaleza, Brasil

Canoa Quebrada, sol todo el a単o./

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Mendoza

Destino sin maquillaje./

Cr贸nica de un viaje de tres d铆as por San Rafael y San Carlos, donde se respira la esencia del turismo rural. Lugares donde reciben al viajero con un apret贸n de manos y lo despiden con un abrazo.

Texto Mariana Baca Urquiza Im谩genes Mariana Baca Urquiza // Walter Dimarco

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l cielo mendocino nos recibió soleado y despejado. Camino a Los Reyunos, tuve la suerte de conocer a Walter, uno de esos personajes que hacen de un viaje una experiencia real: alto y simpático, su robustez precedía a una cola de caballo desganada que sujetaba su cabello grisáceo. Mientras transitábamos la ruta entre viñedos y cadenas blancas, fui testigo de sus innumerables historias, solo interrumpidas por las obligadas pausas del mate.

En la presa Los Reyunos, a 35 Km de San Rafael, nos esperaba el almuerzo: exquisitas empanadas fueron condimentadas con una vista privilegiada del lago. Luego nos invitaron a practicar tirobangi -una variante de tirolesa- donde uno se desliza boca abajo, con los brazos y piernas extendidas, por el cable de 600 m que atraviesa el lago. Libertad y adrenalina.

La noche nos encontró en el L’obrador, una cálida casa de campo. Daniel, junto a su esposa e hijas, nos esperaba con una picada especial acompañada de vinos artesanales; llegamos para el primer bocado recién salido del horno.

Al día siguiente, viajamos por un camino sinuoso bordeando las montañas hasta llegar al Cañón del Atuel, en Valle Grande, donde disfrutamos un día rodeados por un extravagante ambiente natural. Nos colocamos casco y salvavidas mientras escuchábamos una charla informativa: era la hora del rafting. La primera gota de agua fría nos recordó que había comenzado la aventura. Durante los 10 km del trayecto, el río nos regaló algunos momentos de tranquilidad, donde pudimos apreciar el entorno natural y también, escuchar la leyenda del Indio Atuel. Aventura y cultura flotaban en el mismo gomón.

con el que debemos tratar el pan, los bollos dorados comenzaban a salir del horno de barro y eran combinados con dulces artesanales hasta completar un esmerado desayuno casero.

Antes de recorrer las plantaciones, los hermanos Ricardo y Armando Appon, nos hicieron revivir la historia de sus abuelos llegados desde Europa y cómo ellos, año tras año, supieron mantener la tradición familiar trabajando las cinco hectáreas de Malbec.

Al mediodía, llegamos a La Gertrudis, una casa de adobe de más de cien años de antigüedad, donde Claudia y su familia brindan alojamiento al huésped que busque desconectarse y disfrutar de la naturaleza. Nos cuentan que utilizan el viejo galpón para realizar eventos familiares, fiestas que comienzan con una cena tradicional y terminan en danzas improvisadas.

Oscar nos recibió en la finca El melocotón con una canasta dispuesta a colmarse de deliciosas cerezas.

Dentro de sus cuatro hectáreas se pueden observar plantaciones de durazno, manzana, ciruelas y numerosos panales de abejas.

Digerimos las frutas y llegamos a Wilkanina, donde vive Evangelina, la artista del lugar. Tímida, se dirigía a nosotros en voz baja, cuando nos mostraba las piezas de cerámica con alusiones a la cultura indígena y a la naturaleza. Nos dimos el gusto de jugar con el barro mientras ella moldeaba una vasija.

Al atardecer, llegamos a la casa de Camilo y Blanca, nietos de los primeros colonos italianos que llegaron a nuestro país. Sus hijas, Florencia y Raquel, proponen tranquilidad y paz en una casa antigua que todavía conserva el techo original y mantiene latente una historia familiar. Asimismo, brindan espacios para eventos sociales.

Disfrutamos la última noche en el Bar Los Abuelos.

Resulta simpático enterarse que supo ser una peluquería que cerró y, sin planificarlo, se convirtió en el bar más popular del pueblo. Bernardo, un gaucho elegante, relata las historias que encierran sus paredes. En plena cena, Bernardo y sus amigos nos sorprendieron entonando unas serenatas, una mistura de canciones locales y que nos llevaron de la risa a las lágrimas.

En tres días pude conocer la esencia del turismo rural, ese viaje sin maquillaje tan auténtico como real. Dueños que viven e invitan a vivir una vida de campo, abriendo sus puertas para mostrarnos la cotidianeidad y los secretos de sus producciones familiares. Recorrí varios kilómetros sin dejar de sorprenderme por los paisajes de los andes patagónicos, pero me llevo la calidez de su gente.

Porque nunca me podría olvidar de un lugar donde te reciben con un apretón de manos y te despiden con un fuerte abrazo. TB./ Más información www.viajaportupais.gov.ar

Turismo rural./ Al tercer día descubrimos los Caminos de Altamira, circuito rural ubicado en La Consulta, una pequeña localidad de San Carlos. Susana nos esperaba en su casa -Los Maitenes- para enseñarnos a amasar. Con suma dedicación, mientras nos hablaba del respeto

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La Patagonia siempre tiene algo nuevo para dar.

Bienvenidos a un destino natural, donde un lago cristalino es el gran protagonista, en compañía de la montaña y de una vegetación frondosa.

L

ago Puelo es un paraíso patagónico que se ubica al noroeste de la provincia de Chubut, a partir del Paralelo 42°, un límite imaginario que sirve de unión de varias localidades vecinas, como El Bolsón, El Hoyo, Epuyén, Cholila y El Maitén. Todos estos destinos, junto con Lago Puelo, conforman la Comarca Andina del paralelo 42º. Desde Buenos Aires, se puede llegar vía aérea a Bariloche, situada a unos 135 km al norte.

Puelo resulta de la deformación de la palabra mapuche “puelco” que significa “agua del este”, denominación con que los aborígenes chilenos se referían al río, que naciendo en el lago homónimo -en el actual territorio argentino- desemboca en el Océano Pacífico (Estuario de Reloncaví) después de atravesar la Cordillera de los Andes. ¿Y qué encontrará el viajero en este pequeño tesoro?

Un paisaje inolvidable, compuesto por montañas, espejos de aguas y el encanto del bosque.

Las actividades que se pueden realizar en Lago Puelo tienen como protagonista a la naturaleza: paseos lacustres, caminatas y cabalgatas en los circuitos del Parque Nacional homónimo, rafting, escalada en roca y buceo. Además, los lagos y ríos son elegidos por los amantes de la pesca con mosca, que intentan capturar ejemplares de truchas arco iris. Cabe destacar que, gracias a su posición geográfica, este destino cuenta con veranos agradables, con días que pueden llegar a los 30º C. A la oferta de actividades al aire libre, Lago Puelo le suma una gastronomía sabrosa, bien patagónica (truchas, cordero, ciervos), y cabañas con todo lo necesario para atender a un viajero de primer nivel.

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Imperdibles./ • Paseos Lago Puelo posee lugares hermosos para recorrer caminando mientras disfruta de la flora y fauna del lugar. Se recomiendan La Pasarela, un puente colgante sobre el Río Azul, sector de pesca, zona balnearia y picnic a orillas del río; El mirador del Blanco y el Motoco, una caminata de aproximadamente 45 minutos, de dificultad baja.

En el recorrido se pueden observar el río Azul, pequeñas caídas de agua, especies autóctonas y exóticas del bosque y una gran cantidad de arbustos que enmarcan el sendero. Y por último, Bosque de las sombras, una caminata de 15 minutos, donde se podrá observar las distintas especies de arboles del parque. Este sendero se encuentra dentro del Parque Nacional Lago Puelo.

• Montañismo Picos de gran altura, cordones montañosos más bajos y bellos valles posibilitan que se puedan realizar caminatas de muy poca dificultad o paseos más extremos. El viajero tiene la opción de conocer refugios, las distintas cumbres o simplemente a hacer trekking por bosques inimaginables, con cascadas escondidas.

• Náutica El lago Puelo es azul, gris, verde. El color de la superficie depende de lo que refleje el instante: el cielo, las nubes, los bosques de las laderas que caen a las aguas. Se puede disfrutar de la belleza del lago a bordo de un kayak o de Juana de Arco, una embarcación emblemática de la comarca.

• Buceo En los veranos la temperatura del agua alcanza los diecinueve grados, y en algunas bahías y caletas, llega a los veintiuno. Estas características convierten al Puelo en un sitio excepcional para la práctica de todo tipo de actividades, y en particular el buceo. Dentro del lago Puelo encontramos atractivos magníficos a diferente profundidad: paredes de roca, bajo fondos, islas, fondos rocosos, naufragios y gran diversidad de especies de flora y de fauna para disfrutar. La visibilidad llega a los veinticinco metros.

• Pesca con mosca El Río Azul, el Lago Puelo y el Río Turbio alojan truchas arcoíris en su gran mayoría, con algunos ejemplares de marrones más que interesantes. La pesca con mosca es una actividad consolidada en la región. Además, de febrero a abril, los salmones del Pacifico ingresan al Río Azul y al Río Turbio buscando reproducirse.

Ejemplares de gran porte son vistos y pescados en estas aguas todos los años. TB./

Información e imágenes, gentileza Gestur. www.gesturlagopuelo.com.ar

Chubut

Lago Puelo: tesoro del sur

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destino nacional

San Luis

Una belleza bien argentina./ Hay algo realmente idílico en San Luis, pero como les ocurre a las personas agnósticas frente a los santos de verdad, no se termina de tener en claro cuánto se trata de milagros y bondades verídicas, y cuánto hay de adoración y fe de la gente; cuánto de ver para creer, y cuánto de creer para ver.

Por Gilda Manso

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o primera sensación claramente identificable que tuve al llegar a San Luis por primera vez en mi vida -luego de un rápido viaje por Aerolíneas Argentinasfue el orgullo de los habitantes. Orgullo en su acepción positiva; alegría por pertenecer allí, alegría por haber elegido San Luis como lugar para vivir. Hace unos años, el eslogan turístico de la provincia era: “San Luis, otro país”. Ese lema, exitoso sin dudas, se sigue sintiendo en la gente, en la calle, en las muchas personas que no nacieron allí pero que fueron de visita y se quedaron para siempre; numerosos porteños y bonaerenses que afirman haber elegido San Luis “porque en Buenos Aires ya no se puede vivir”, y que no tienen problema en decirlo frente a porteños y bonaerenses que siguen -que seguimos- viviendo en Buenos Aires. Hay algo realmente idílico en San Luis, pero como les ocurre a las personas agnósticas frente a los santos de verdad, no se termina de tener en claro cuánto se trata de milagros y bondades verídicas, y cuánto hay de adoración y fe de la gente; cuánto de ver para creer, y cuánto de creer para ver.

Digamos diplomáticamente que un poco de esto y otro poco de aquello. Los sanluiseños -y los turistas- están enamorados de San Luis, y no cuesta mucho entender por qué.

Además de las numerosas opciones naturales y paisajísticas que la provincia posee y de las que hablaremos más adelante, basta con recorrer un poco la ciudad y sus alrededores para captar el muy buen trabajo que se realizó en cuanto a inversiones públicas. Casi todo es simple, sencillo y correcto: las veredas, las casas, las nuevas edificaciones; pareciera que los habitantes tienen lo necesario para vivir: trabajo, vivienda, calles seguras. Nada de qué quejarse. Y por otro lado, lo que no es simple y sencillo es demasiado llamativo. No hay puntos medios. El ejemplo más claro y famoso es, tal vez, la réplica en tamaño natural del Cabildo original, ubicada en una zona desértica. Decorada con figuras humanas -también en tamaño natural- que representan personajes, personalidades y momentos de la Historia argentina, la réplica del Cabildo se convirtió en un punto de visita obligatorio para el turista.

Es una experiencia casi surrealista. Emotiva y fantástica, seguro.

Un lugar en donde se nota el excelente trabajo de inversión pública es en la Universidad de La Punta.

La ULP funciona desde 2006, ofrece carreras como Cine, Turismo, Tecnología e Idiomas, y tanto su arquitectura como su estética son dignas de las universidades del Primer Mundo del imaginario colectivo, y muy posiblemente de la realidad. Con paredes de vidrio para aprovechar al máximo la luz natural diurna, y con un importante emprendimiento de reciclado de papel (en la misma Universidad se pueden comprar bellos cuadernos fabricados íntegramente allí), la ULP le otorga gran valor a la ecología y al aprovechamiento de los recursos naturales. Por otra parte, a los alumnos que viven en zonas alejadas la Universidad les ofrece alojamiento en departamentos ubicados dentro del predio universitario; con espacio para dos o tres alumnos, y por $100 (cien pesos) por mes, el estudiante se asegura casa, servicio de lavandería y servicio de limpieza; el único requisito es mantener la carrera al día. La universidad de los sueños de una Lisa Simpson argentina.

La Carolina.

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Turismo e historia./

La réplica en tamaño natural del Cabildo original, ubicada en una zona desértica, es un punto de visita obligatorio. Una experiencia casi surrealista. Emotiva y fantástica, seguro.

Cuando pensamos en un destino turístico dentro de San Luis pensamos, por fama y costumbre, en Merlo. Sin embargo, la parte de la provincia en la que nos alojamos con Travel Box y la gente de Viajá por tu país, programa del Ministerio de Turismo de la Nación, es Potrero de los Funes, un sitio que se encuentra a 20 kilómetros del centro de San Luis y que resulta un destino ideal para tres tipos específicos de turistas: el que busca un lugar bello en donde pasar unos días sumamente tranquilos tomando mate rodeado de sierras y agua, el que busca un lugar en donde practicar trekking, tirolesa, cabalgatas o ciclismo, y el que busca un lugar con una gran riqueza histórica, lleno de monumentos y sitios con anécdotas y huellas del pasado. En otras palabras, Potrero de los Funes resulta un destino ideal para la mayoría de las personas que estén leyendo esta nota.

De los lugares que me tocó visitar, el que más me gustó es La Carolina, un antiguo pueblo minero ubicado a 1610 metros sobre el nivel del mar, que se fundó cuando se descubrió la mina de oro, hoy inactiva (desde la década de 1950) y vedette absoluta del lugar. La Carolina es un pueblo bellísimo, de cuento o de película; te entra por los ojos y te cautiva por todos los sentidos.

(Antes de continuar me permito mencionar un detalle puramente estético pero que no puedo -ni quiero- quitar de mi recuerdo: los juegos de una plaza infantil pintados de colores brillantes -rojo, verde, azul- y, de fondo, los troncos y las ramas de numerosos árboles pelados, casi grises y fantasmales, siguiendo la coherencia de la naturaleza en los finales de agosto; hermosura y fascinación puras). La visita guiada a la mina (y dentro de ella) dura aproximadamente 45 minutos y es apta para toda la familia. Se trata de un paseo singular, lleno de sensaciones inéditas y marcas de la antigua actividad minera.

En un punto del recorrido dentro de la mina, el guía nos hizo apagar la linterna de los cascos, así como celulares y cámara fotográficas, y nos pidió que hiciéramos silencio. La oscuridad y el silencio se transformaron en absolutos y omnipresentes.

Yo, que no soy para nada claustrofóbica (o no creía serlo, ahora dudo), aguanté apenas segundos antes de comenzar a transpirar y a sentirme asfixiada. ¿Recomiendo la experiencia?

Totalmente. La sensación de ahogo dura breves instantes y es solamente sugestiva.

A pocos pasos de la mina funciona el Museo de la Poesía, en honor al poeta local Juan Crisóstomo Lafinur, cuya historia atrapante y conmovedora se puede conocer mediante un video que se proyecta en el mismo Museo.

La Carolina resulta, entonces, un pueblo tranquilo pero lleno de cosas interesantes para

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experimentar. Para marcarlo con un señalador brillante en la hoja de ruta del turista que quiere conocer las joyas sanluiseñas.

Otro lugar recomendable para visitar y para pasar el día es El Volcán. Con una catarata enérgica que relaja y revitaliza, se trata de un sitio agradable a la vista, al oído, al olfato y al tacto, perfecto para ir en pareja o en familia. En verano, la gente se puede bañar en el agua, y fuera de temporada alta sigue siendo una buena opción para llevar el termo, el mate y las facturas y vivir una tarde más que linda en compañía de la naturaleza, si se me permite el lugar común pero no por ello menos cierto.

Y si lo que se busca es fiesta, alegría, música y diversión, un dato para destacar sobre Potrero de los Funes es que se trata del lugar elegido por los brasileños para llevar, cada año, su carnaval multitudinario. Cada año, a principios de marzo, aproximadamente 2 mil brasileños desembarcan en Potrero con sus desfiles, su música y su festejo mundialmente conocido. San Luis se convierte en una fiesta, y los precios populares de las entradas (de $30 -treinta pesos- a $800 -ochocientos pesos-) hacen que el festejo sea para todos.

Antes de hablar sobre las opciones que tienen quienes estén interesados en el turismo histórico, y saliendo un poco de tema, no puedo dejar de mencionar lo bien y lo rico que se come en dos lugares puntuales: el restaurante La Plazoleta, ubicado en el centro de San Luis, ideal para platos sencillos y clásicos como pasta, pizza y el suculento sánguche de lomito, y el comedor de campo de la posada El Algarrobo; se trata de una posada situada en la localidad de San Francisco del Monte de Oro, al lado de la ruta que lleva al dique Las Palmeras. Allí comimos chivo y trucha, y ambos platos son exquisitos.

Ambos sitios están atendidos por sus dueños.

Dónde alojarse./ Complejo Los Molles: Acogedores departamentos tipo cabaña, ideales para dos o tres personas.

Contacto: complejolosmolles@gmail.com Posada El Algarrobo: Cómodos dormitorios, casa de campo.

Contacto: 02657 15 493676 Hostería Mininco: Opción cálida y familiar.

Contacto: info@mininco.com.ar Hotel Potrero de los Funes: Establecimiento de cuatro estrellas con spa.

Contacto: 2652 423898

Otras actividades imperdibles./ :: Visita al Pueblo Nación Ranquel: Un viaje por la cultura ancestral del pueblo originario.

Los ranqueles invitan a disfrutar gastronomía típica, cabalgatas, alojamiento en la comunidad, safari fotográfico y meriendas junto al fogón. :: Nogolí y Río Grande por Alta Montaña: Ruta de montaña que une el Dique Nogolí con el Dique Antonio Esteban Agüero de Río Grande. Espejos de agua por un sobrecogedor camino que llega hasta la altura máxima de las sierras. :: Circuito religioso y de película: Visita a la ciudad de La Punta, Set de cine, Parque Astronómico, Monasterio de las monjas benedictinas en Suyuque, Villa de la Quebrada y Vía Crucis en Mármol de Carrara.

San Martín y Sarmiento./ Una cualidad que no se puede dejar de mencionar cuando se habla de hacer turismo en San Luis es el notorio valor que se le da a la Historia de la región. Un punto de visita impostergable, en este sentido, es el Monumento al pueblo de San Luis por su entrega durante la gesta libertadora de América. El Monumento, ubicado en el municipio de Juana Koslay -bautizado así en honor a la hija de un cacique michilingüe que se casó con un oficial español-, es verdaderamente impresionante a la vista, y está emplazado en parte del terreno utilizado por San Martín para entrenar a su tropa. Cuando tomamos conciencia de ese hecho se torna difícil que la piel no mute en piel de gallina.

A metros del Monumento, en el mismo predio, en 1991 se levantó un anfiteatro en el que se realizan recitales y actos públicos. Si bien esta edificación no tiene, por el momento, ningún valor histórico, quise mencionarlo -como mininota de color- debido a una sensación: la forma circular y descendente de la arquitectura del anfiteatro recuerda, salvando las kilométricas distancias y las diferencias dimensionales, y siempre a primera vista, al viejo Coliseo romano; pararse en el escenario y sentirse Russel Crowe en Gladiador es una misma y única acción, si se me perdona la trivialidad hollywoodense.

Al salir de la zona del Monumento al pueblo sanluiseño, nos encontramos con la casa de los Osorio, famosa en la región porque en la época de la gesta libertadora fue donada por sus dueños para que la utilizara San Martín según su conveniencia. La casa está conservada con los detalles de la época, y los periodistas que estuvimos allí coincidimos en algo: en la casa de los Osorio se siente una presencia. No vamos a hablar de espíritus si ni siquiera hay, que sepamos, una leyenda al respecto que nos avale, pero insisto: en la vieja casa de los Osorio se siente una presencia, un acompañamiento.

Y siguiendo con las comparaciones nostálgicoficcionales, debo decir que apenas entré al patio de la casa de los Osorio pensé en la casa de los Buendía, del libro Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez. Belleza pura.

Y para finalizar con el recorrido por la Historia, otro sitio que hay que visitar es la primera escuela en la que Domingo Faustino Sarmiento dio clases; tenía 15 años y todos sus alumnos eran más grandes que él. La escuela, ubicada en San Francisco del Monte de Oro y sin nombre original, se conserva como rancho histórico, y resguarda varias reliquias de Sarmiento. TB./ Más información www.viajaportupais.gov.ar

:: Salinas del Bebedero: Caminata por las imponentes parvas de sal. Baños termales.

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www.turismo.sanluis.gov.ar

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Ruta del vino

El camino de las sensaciones./ Desde el extremo norte de la Argentina, hasta la Patagonia, una ruta revela todos los secretos de la producción vitivinícola y es el nexo perfecto para degustar la gastronomía, conocer la cultura y disfrutar del paisaje de cada provincia.

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a Argentina fue bendecida con características ideales para la producción de vinos de alta gama: suelos áridos o desérticos, buenas condiciones climáticas que potencia la sanidad de la vid, sistemas de riego controlados con agua de deshielo de la Cordillera de los Andes y la altitud de los viñedos, que llegan de los 300 metros sobre el nivel del mar en la Patagonia, hasta los 3.000 en el norte del país.

La Ruta del Vino conecta varias provincias en sus más de 2.400 kilómetros de longitud, teniendo su epicentro en Cuyo, donde se concentra casi el 90 por ciento de la producción vitivinícola. Su propuesta turística incluye experiencias y sensaciones que complementan el ya de por sí atractivo ritual de descorchar una botella premium y saborear los diferentes matices que una cepa propone.

La gran mayoría de las bodegas abren su proceso de elaboración al público, incluso existe la posibilidad de catar los distintos productos y de comprar una botella como recuerdo. Pero esto es solo el principio: a lo largo de la ruta se podrá formar parte de programas que relacionan íntimamente al visitante con el vino y su entorno, como cosechar y podar cepas; catar y degustar comidas regionales; recorrer la viña a pie o a caballo junto a un especialista; presenciar manifestaciones artísticas que tienen como protagonista al vino, como exposiciones

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El trayecto austral de la Ruta del Vino es el más joven, y gracias a este detalle, muchas de las bodegas fueron pensadas desde una visión turística.

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La gran mayoría de las bodegas abren su proceso de elaboración al público. Se puede catar distintos productos y comprar una botella como recuerdo.

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de arte y fotografía; visitar museos que relatan la historia vitivinícola. Los hoteles de lujo, además, combinan la carta de vinos con gastronomía de autor, de nivel internacional o de cada destino en particular. También ofrecen modernos spa de vino, donde se ofrecen tratamientos de vinoterapia con productos derivados de la uva (hollejo, pepas), con los que se elaboran cremas, se preparan baños de inmersión en tanques de vino o se aplican terapias relajantes de masajes con las propiedades antioxidantes de la uva.

Norte El turismo enológico se concentra en Salta, más específicamente en Cafayate, y en menor medida en Catamarca y La Rioja. “La Linda” produce un torrontés –la única cepa autóctona- de calidad en medio de montañas y valles coloridos, que dan origen a vinos intensos, briosos y con gran carácter, únicos en su estilo.

Los Valles Calchaquíes, además, poseen una enorme riqueza cultural. Bodegas con estancias, hoteles boutique, posadas y spas de vino ofrecen un gran abanico de posibilidades para alojarse. La amabilidad del pueblo salteño y la tradicional cocina de altura, completan un combo irresistible.

Catamarca se caracteriza por producir vinos en Fiambalá, un valle de suelos arenosos, muy pedregosos, con una marcada amplitud térmica y una altura promedio de 1500 metros. Aquí los placeres de la vid se combinan con propuestas de turismo de aventura y termal.

Y por último, La Rioja, ofrece un Torrontés de nivel internacional en el Valle de Chilecito.

En esta provincia el cultivo de la vid se fusiona con una importante producción de nueces y aceitunas.

Cuyo Es la región más importante por su volumen de producción. Las provincias estrellas son Mendoza y San Juan. En los suelos mendocinos se cosecha un malbec de renombre internacional, así como también cabernet sauvignon, merlot, syrah, riesling, chardonnay y sauvignon blanc, entre otros. En esta provincia conviven más de 1.200 bodegas, que producen casi 10 millones de hectolitros al año. Tal es la importancia de Mendoza, que forma parte de las Grandes Capitales del Vino, un exclusivo club conformado por Burdeos (Francia), Ciudad del Cabo (Sudáfrica), Florencia (Italia), Mainz (Alemania), Oporto (Portugal), Bilbao-Rioja

Buenos Aires pide permiso./

Hay un nuevo actor en la Ruta de Vino: la provincia de Buenos Aires. A un ritmo lento pero constante, desde hace una década algunos emprendimientos privados comenzaron a elaborar vinos al sur de la provincia, en un trayecto de aproximadamente 145 kilómetros, que va desde Sierra de la Ventana hasta Médanos. Si bien la producción vitivinícola es incipiente, la principal ventaja de la ruta bonaerense es la cercanía a la Ciudad de Buenos Aires y la buena conexión aérea vía Bahía Blanca. La propuesta vitivinícola se incorpora así a otras rutas gastronómicas que ofrece el territorio provincial como es la de los Quesos, en la localidad de Suipacha; la del Arándano, en San Pedro, Zárate y Baradero; y la de los Salames, que se concentra en Mercedes.

sanjuanino, tannat y malbec. La visita a este destino se puede combinar con una excursión al Valle de la Luna -Parque Provincial Ischigualasto-, una reserva paleontológica de gran valor científico por hallarse representada, en ella, la más completa secuencia del Período Triásico de la Era Mesozoica.

Patagonia

(España), San Francisco-Napa (Estados Unidos) y Christchurch (Nueva Zelanda).

Es en Mendoza donde las opciones de diversifican, ya que hay bodegas de fama mundial, tradicionales, artesanales y boutiques.

En consecuencia, el viajero podrá conocer establecimientos con grandes extensiones de viñedos, pequeños emprendimientos familiares, bodegas antiguas -de corte colonial- o modernas propiedades que ponen un delicado énfasis en el diseño y en el arte. La provincia complementa su oferta con opciones en turismo de aventura –ríos rápidos y el Aconcagua como actores principalesy complejos invernales para practicar esquí y snowboard.

Por su parte, San Juan está ganando la atención del mundo gracias a la elaboración de su syrah, que logra una forma acabada en el Valle de Tulum, ubicado en el centro sur de la provincia, aunque también posee muy buenos bonarda, viognier, sauvignon blanc, pinot gris, torrontés

El trayecto austral de la Ruta del Vino es el más joven, y gracias a este detalle, muchas de las bodegas fueron pensadas desde una visión turística, por lo que los establecimientos cuentan con restaurantes, wineshops, salas especiales de cata y alojamiento. De los suelos patagónicos brotan pinot noir –una cepa muy difícil de vinificar-, sauvignon blanc, malbec y chardonnay, entre otros. Los oasis productivos se concentran en torno al paralelo 39º Sur (Neuquén y Río Negro), encontrándose en Chubut las viñas más australes del mundo y en la zona de La Pampa las de más reciente aparición.

En Neuquén, el polo vitivinícola es San Patricio del Chañar. Este destino está rodeado de yacimientos prehistóricos, en los que abundan restos fósiles. Por tal motivo, la Ruta del Vino se funde con la de los Dinosaurios. Las bodegas se nutren de estos dos atractivos para brindar al viajero restaurantes de primer nivel, alojamiento y spa en las viñas.

Por último, en Alto Valle del Río Negro, la producción vitivinícola se codea con la cosecha de frutos como la manzana y la pera. El ambiente se diferencia por su pureza y por su amplitud térmica, que favorece la cosecha de vinos casi orgánicos. En Río Negro se obtienen buenos ejemplares de espumantes, pinot noir y merlot.

El turismo enológico está en constante expansión y el recorrido por las bodegas se suele combinar con la visita a establecimientos frutícolas. TB./

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Golf en Canadá

Toronto bajo par La invitación estaba hecha y prometía convertirse en un viaje de golf inolvidable.

A la nutrida y variada oferta turística de una gran ciudad como Toronto, sumarle una “degustación” de los mejores campos de golf de la ciudad lo hace aproximar al viaje perfecto.

Por Hernán Simó

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in querer aburrirlos con un diario de viaje que relate actividades hora por hora, vamos a tratar de describir las distintas alternativas vividas en cinco días inolvidables para todo turista que gusta del buen golf o para todo golfista que disfruta del

buen turismo.

Arribamos al Aeropuerto de Toronto muy temprano luego de un confortable vuelo (vía Santiago de Chile), minutos antes de las 6 de la mañana. Ya en el traslado a la ciudad comprobamos el ritmo vibrante que atrapa a Toronto. Rodeada de suburbios muy tranquilos, a medida que uno se acerca al downtown comprueba por qué muchas veces sus calles son una alternativa cinematográfica de los escenarios neoyorquinos. Una gran ciudad, muy grande y con una cantidad sorprendente de torres de edificios en obra. Muchos.

Muchos más de los que pueda imaginar el lector. Los esqueletos de torres con sus monumentales grúas conforman una característica inevitable de paisaje temporal. Sin dudas una metrópoli en pleno crecimiento.

Llegamos al hotel y aquí nos detendremos porque necesita una descripción especial. El Windsor Arms Hotel ofrece una exacta combinación de calidez con servicio de lujo. Fue por varios años consecutivos votado como el hotel número uno en Toronto por Conde Nast Traveler Magazine. Está ubicado en la tranquilidad de la calle St. Thomas, a pocos pasos de Yorkville, el centro de compras de moda más distinguido de Toronto.

Cuando el lujo luce natural y las pretensiones están al servicio del huésped se logran resultados como los del Windsor Arms Hotel. Una gran calidez, lujo discreto y la última tecnología combinada con un excepcional nivel de servicio lo transforma en una aconsejable opción de hospedaje en la ciudad. Es una muy buena mezcla de nuevas amenities con una tradición histórica y centenaria.

De hecho, su construcción original se remonta a 1927, cuando la Universidad de Toronto, con sus edificios neogóticos, pilares distintivos y porches, era una de las principales atracciones arquitectónicas de la ciudad.

El Windsor Arms alberga el Courtyard Café, el Prime Steakhouse (abierto para el desayuno, almuerzo y cena), el Salón de té (con su

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chimenea original de 1927) y el Salón Club 22 para fiestas y cócteles.

La idea original era crear un hotel residencial para integrarse con el estilo victoriano de los edificios de la universidad. Años más tarde, en 1966, el hotel entró en la escena culinaria de Toronto con la apertura de su distinguido restaurante. El Courtyard Café se creó en 1976 y ese mismo año, el Club 22 abrió sus puertas como parte de la vida nocturna de la ciudad creciente.

El hotel cerró sus puertas a comienzos de los 90 y las reabrió en 1999. Lo hizo conservando su estilo y añadiendo departamentos en condominios de lujo en la parte superior con

de la ciudad. Así fue que nos admiramos de ese centro tan variado y dinámico, conocimos su gran oferta de shopping y diversos sectores íconos de la ciudad como la CN Tower, Eaton Center, Destillery District, St. Lawrance Market, Yonge Street (la calle más larga del mundo), el Distrito Financiero, y por supuesto, el imperdible Chinatown con su variada oferta gastronómica, sus mercados de frutas y vegetales, y sus vidrieras tan particulares donde uno puede encontrar absolutamente de todo, como en China. También tuvimos la posibilidad de cenar en el Real Sports Bar and Grill, considerado el mejor Sports Bar en Norteamérica.

A los paseos tradicionales le agregamos un

Wooden Sticks Golf Course.

acceso a todos los servicios del hotel.

Los trabajos que se hicieron dieron como resultado lo que pudimos apreciar: decoración con muebles de caoba sobre la base de pisos de estilo francés de 1920, habitaciones con acogedoras chimeneas y baños con pisos de piedra caliza, todo en un ambiente moderno y contemporáneo. Además, El spa ofrece habitaciones individuales con todos los servicios de tratamiento, piscina y gimnasio.

Paseos por la ciudad./ Una vez instalados, los primeros planes consistían en un par de recorridos por el centro

par de experiencias vivenciales que resultaron inolvidables y altamente recomendables.

Participamos como espectadores de un juego profesional de baseball entre el equipo local, los Blue Jays enfrentando a los Detroit Tigers en el increíble Rogers Centre, uno de los más espectaculares y versátiles estadios del mundo. La invitación incluía la cena in situ, con la comida de los puestos del estadio. Todo un ejemplo de organización y servicio, aún tratándose de los clásicos hot dogs, nachos y hamburguesas. Sin dudas la mejor manera de conocer un estadio tan importante es vivirlo como un espectador más.

Otra de las perlas del viaje fue el paseo en helicóptero por el downtown, rodeando la

CN Tower, el Roger´s Centre, Royal Ontario Musseum, el Parlamento, el Air Canada Centre, y mucho más. El vértigo quedó a un lado y pudimos disfrutar de vistas maravillosas de la ciudad.

Parte de nuestro tour incluía presenciar la jornada final del RBC Canadian Open de Golf (torneo del PGA Tour) que se disputó en el Hamilton Golf and Country Club.

Por supuesto, también aprovechamos para visitar y conocer la ciudad sede. Y como comienzo nada mejor que un Sunday Brunch en Ancaster Mill, un lujo para la vista y el paladar.

Hamilton es una ciudad portuaria de la provincia canadiense de Ontario, concebida por George

Hamilton cuando adquirió esas tierras después de la Guerra de 1812. La ciudad es el centro de Golden Horseshoe, una zona industrializada y densamente poblada. Desde 1981, esta área metropolitana es considerada la novena en Canadá y la tercera en Ontario, en cuanto a población. Hamilton se encuentra ubicado en Ontario del Sur, a menos de 70 kilómetros al sudoeste de Toronto.

En Hamilton se encuentran los Jardines Botánicos Reales, el Museo Canadiense de Aviones de guerra, el Bruce Trail, la Universidad McMaster, el Colegio Mohawk y el Hall de la Fama del Fútbol Canadiense. Además, se ubica en la ciudad el Museo Erland Lee, declarado

Sitio Histórico Nacional de Canadá.

A esta altura del viaje ya no podemos disimular más que a pesar de todo el encanto turístico, el eje de nuestra visita tenía un denominador común: el golf.

Wooden Sticks Golf Course.

Rodeada de suburbios muy tranquilos, a medida que uno se acerca al downtown comprueba por qué muchas veces sus calles son una alternativa cinematográfica de los escenarios neoyorquinos.

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Hoyo 17 de Glen Abbey.

Hoyo 17 de Wooden Sticks Golf Course.

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Wooden Sticks Golf Course./ Llegamos a este campo habiendo investigado un poco de qué se trataba. Y por cierto, la oferta parecía increíblemente atractiva, aunque un poco pretenciosa a priori. ¿Por qué?

Wooden Sticks Golf Course se ofrece como un “tributo a la rica historia y grandes tradiciones de este gran juego”. En concreto, se trata de un campo de golf en el que se ven reflejados hoyos famosos de célebres campos de golf en réplicas casi idénticas a los originales.

Mi duda consistía en cómo pueden convivir en un mismo recorrido de golf hoyos de Augusta National, con hoyos de St. Andrews, Carnoustie o Pine Valley… Pues sí, se puede hacer un campo con personalidad propia y a la vez replicar hoyos famosos del mundo por más diversos que sean sus estilos.

Al menos eso fue lo que sentí luego de jugar esos 18 hoyos. ¿Cómo lo lograron? Si bien los diseños no tenían un estilo que los uniera, la extraordinaria calidad de construcción y pasturas hacía el resto para lograr el ensamble. Fairways perfectamente dibujados, un rough que sin ser extremadamente alto dificultaba notoriamente el juego y unos greens con diseños obviamente distintos, pero con la misma velocidad y excelente estado.

Está claro que jugar uno de esos amplios hoyos de Escocia como los de St. Andrews o Carnoustie, sin el viento escocés es una gran ventaja. Pero la sensación de jugar golf en esos recorridos es sencillamente inolvidable.

Sería una picardía no detallarles los campos homenajeados en Wooden Sticks:

del PGA Tour: el par 3 del 17 del TPC Sawgrass con su green isla. Tal vez el green isla más famoso del mundo.

Augusta National: El campo cuenta con una espectacular réplica del Amen Corner de Augusta. El 12, el corto par 3 con agua antes del green que siempre ha sido una gran traba para acceder al codiciado saco verde. Y el 13, ese difícil par 5 con un arroyo que cruza delante de un green con mucho movimiento.

Cuando uno se para en el tee del 12, se sorprende con algunos detalles como el inconfundible leaderboard del Masters (con el detalle del score de la última edición de ese torneo).

St. Andrews: No podía faltar el homenaje a la cuna del golf. Con réplicas del primer hoyo, el 17 (The Road Hole) y el 18. Tal como en Escocia, el 1 y 18 corren paralelos y comparten un mismo e inmenso green con mucho movimiento. Y otro detalle muy fotografiado que también tiene su réplica: el histórico puente de Ben Hogan.

En el diseño del campo trabajó el arquitecto Ron Garl buscando que cada aspecto del recorrido pueda asegurar que la experiencia de golf traslade al visitante a los hoyos más famosos del mundo.

Sin dudas una experiencia única e inolvidable.

Wooden Sticks se encuentra en Uxbridge, a unos 30 kilómetros al este de Toronto.

Angus Glen Golf Club./ El club está conformado por dos campos de

Oakmont: En el hoyo 1, con sus clásicos Bunkers Church Pew (bancos de iglesia). Impresiona a la vista esa eterna fila de trampas de arena.

Pine Valley: Con cuatro hoyos inspirados en el diseño tan particular de este campo considerado por muchos como el Nro 1 del mundo, que combina las zonas agrestes de pinos con el paraíso de fairways inmaculados.

Royal Troon: Un par tres muy exigente inspirado en el famoso Postage Stamp con su green extremadamente pequeño y sus cinco bunkers muy profundos amenazantes a su alrededor.

Carnoustie: Un corto par 5 inspirado en el sexto de la cancha escocesa. No tiene una gran extensión, pero lo que no faltan son problemas con trampas estratégicamente ubicadas.

TPC Sawgrass: Una de las joyas de la cancha por la gran expectativa que genera entre los golfistas.

Es una réplica de uno de los hoyos más famosos

golf de 18 hoyos, y está ubicado en Markham, Ontario, al norte de Toronto. Originalmente fue un gran terreno destinado a la cría de ganado Aberdeen Angus. La cancha Sur fue completada en 1995 y la Norte en 2006 (en este campo se hicieron renovaciones a cargo del profesional Davis Love III para volverlo más desafiante aún).

Angus Glen es un club de golf público y es reconocido internacionalmente por recibir eventos del PGA Tour en sus dos campos. Unos de sus argumentos de marketing sugieren que uno puede caminar los mismos fairways que los mejores golfistas del mundo. Y así es.

El Campo Sur recibió el Abierto de Canadá de 2002, cuando John Rollins derrotó a Justin Leonard y a Neal Lancaster en un emocionante desempate a muerte súbita. Y Jim Furyk consiguió su título por segundo año consecutivo batiendo en un recordado duelo a Vijay Singh en el Campo Norte para ganar el Abierto de Canadá de 2007.

Pudimos jugar el campo Norte que cuenta con recorridos bien variados y hoyos que invitan a la imaginación del jugador. El golf en Angus Glen requiere algo más que golpes al medio del fairway sin pensar demasiado en el siguiente impacto.

La estrategia se impone para disfrutar el juego de golf en su recorrido y muchas veces hay que recurrir a la paciencia y pegar algunos golpes de salida con hierros o madera de fairway.

Los rápidos greens mantienen una constante ondulación y requieren de mucha atención, aún en los putts de corta distancia. Aquí no existen los putts “dados”.

Un capítulo aparte merece la vista del club house cuando uno juega el hoyo 18. Sencillamente espectacular.

Otra característica destacable del campo son las tribunas naturales formadas por lomas alrededor de los greens. Sin dudas un diseño pensado desde su origen en recibir eventos de primer nivel mundial.

Angus Glen (cancha Sur).

En Wooden Sticks Golf Course se ven reflejados hoyos famosos de célebres campos de golf en réplicas casi idénticas a los originales.

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Glen Abbey Golf Club./ En lo personal, tenía muchas ganas de conocer Glen Abbey. Por historia, por su diseñador o tal vez por ver in situ el lugar exacto de uno de los golpes más recordados del PGA Tour.

Glen Abbey Golf Course (en Oakville, al oeste de Toronto), cuenta con el privilegio de ser el primer diseño “sin socios” del legendario Jack Nicklaus. Fue inaugurado en 1976, está entre los campos de golf más famosos de Canadá y es la sede de la Royal Canadian Golf Association y el Salón de la Fama del Golf de Canadá. Ha sido sede de 25 Campeonatos Open, más que cualquier otro campo, con su primera edición en 1977.

Jugar esta cancha de golf ha sido realmente un placer. En la medida que avanzan los hoyos uno va sintiendo la personalidad del diseño.

Cada golpe es un desafío y todo parece fluir de manera muy natural, como si el campo se hubiera adaptado al terreno, sus árboles y lagunas.

Una característica distintiva de la cancha de Glen Abbey son los valley holes, que van desde el 11 al 15. Por ejemplo en el par 4 del hoyo 11, el drive se pega desde un acantilado hacia un fairway que está a unos 30 metros por debajo, en el fondo del valle. Un drive inusual, una sensación bien distinta. Para el segundo tiro hay que jugar hacia un green con una laguna delante del mismo. Intimidante, espectacular e inolvidable hoyo. Sin dudas el punto insignia de la cancha.

El 18 es un típico hoyo para un infartante final de campeonato, que ha tomado mucha mayor notoriedad debido a su conexión con la hazaña de Tiger Woods. En la ronda final del Open de Canadá de 2000, Tiger pegó un hierro seis desde el cross bunker de la derecha del fairway hacia el green (que está a 218 yardas). Con ese golpe sobrevoló una laguna en la mayor parte de su recorrido y dejó la pelota a unos 5 metros del hoyo. Gracias a ese recordado tiro Woods pudo derrotar a Grant Waite y ganó el Open.

Glen Abbey es una estupenda cancha diseñada por el más grande golfista de todos los tiempos y donde también dejó su sello de participación quien tal vez pueda sucederlo.

La experiencia de golf en Toronto fue extraordinaria e inolvidable. Los prestigiosos campos de golf, sumados al alto nivel de servicios y los atractivos turísticos de la ciudad lo convierten en un destino ideal para el golf. La realidad indica que los aficionados a este deporte terminan ganando siempre, sin importar la cantidad de golpes que le demande el juego. TB./

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Angus Glen es un club de golf público y es reconocido internacionalmente por recibir eventos del PGA Tour en sus dos campos. Así, uno puede caminar los mismos fairways que los mejores golfistas del mundo.

La experiencia Woods en hoyo 18./ El hoyo 18 de Glen Abbey es un largo par 4 con un leve dog leg a la derecha y cross bunkers estratégicamente ubicados a ambos lados de la zona del fairway donde caen los tiros de salida. No les puedo negar que jugué ese hoyo con mucha adrenalina por ver qué me tenía preparado el destino. Las expectativas eran muchas, ya que suelo desviar mis drives un poco hacia la derecha, como Tiger.

Obviamente jugamos desde un tee más cercano que el utilizado por los profesionales. Mi drive terminó en un cross bunker, como Tiger. No era el mismo ya que excepcionalmente fallé hacia la izquierda (miedo al agua tal vez). Pero lo curioso fue que, yardas más, yardas menos, tenía unas 220 yardas al green, como Tiger. Tomé un hierro 6, cómo Tiger.

Y la jugué a buena, antes del agua, como quien suscribe…

Hay que estar ahí para tomar real dimensión de ese tiro. Imposible, o casi.

Uruguay

Sheraton Colonia Golf & Spa Resort

Destino de golf con voz autorizada

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“Todo golfista debería disfrutar de la experiencia de jugar en esta hermosa cancha”, afirmó Maximiliano Godoy, ganador del último Abierto de la República Argentina.

En Colonia del Sacramento, Uruguay, hay vientos de cambio. El golf crece y ubica al destino como uno de los más destacados a la hora de elegir una cancha de categoría. Tras la visita del joven y reconocido jugador Maximiliano Godoy, ganador del último Abierto de la República, quien desplegó su talento en los 18 hoyos de la única cancha de golf de la ciudad, el juego ahora cobra otro sentido.

“El campo me parece muy atractivo. Sin dudas, la comodidad de tener el tee del 1 a pasos del hotel es el primer punto a favor. Es una cancha donde hay que pensar cada tiro, especialmente los hoyos nuevos, donde la precisión es fundamental. Los últimos hoyos con vista al Río de la Plata son un perfecto cierre para una vuelta de golf que se disfruta desde el tee del 1”, afirmó Godoy.

El Real de San Carlos Village & Golf es un campo de golf, par 72, diseñado por el reconocido ingeniero Emilio Serra. Un recorrido único a lo largo de 7180 yardas de paisaje naturalmente agreste, a través de lagos y montes que ofrecen a cada jugador los magníficos atardeceres que caracterizan a Colonia.

“Los primeros tres hoyos son para atacar. Luego, aquellos de la parte nueva de la cancha son bastante complicados y no es recomendable usar el drive. El par 4 del hoyo 7 por ejemplo, es un gran hoyo para no perderse, sin duda es uno de los más desafiantes. Por la vuelta, el hoyo 15 es uno de mis favoritos (un par 4 corto) que puede tener muchas variantes: desde jugar el drive al green con viento a favor o tirar un hierro a buena, siempre en compañía del rio como marco de juego. Las facilidades para practicar son excelentes, desde el putting green hasta la zona de práctica. Son lugares perfectos si uno no tiene tiempo de jugar los 18 hoyos de manera completa”, concluye el golfista.

Relax Y para finalizar la jornada, un descanso merecido en Real Spa, un espacio de relax que conjuga los elementos clave recuperar la vitalidad luego de un intenso y desafiante día de juego. Con una superficie total de 1.250 m2 el Spa brinda las más novedosas terapias y masajes terapéuticos: wine therapy, chocolaterapia, champagne deluxe y masajes específicos para jugadores de golf.

Además, este espacio pone a disposición el programa Sheraton Fitness by Core Performance, con una rutina de ejercicios y consejos de nutrición para mejorar la armonía corporal, reducir el stress, redescubrir hábitos saludables y así restaurar el equilibrio corporal y mental. TB./ www.facebook.com/SheratonColonia

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San Martín de los Andes

La huella del oso en Chapelco La relación del golf con el turismo se da de forma natural, se nutren mutuamente, se potencian y caminan juntos por todo el mundo.

Está claro que existe mucha oferta turística, y también mucha de golf, pero en este caso estamos en ambas cimas: Chapelco Golf & Resort

Por Hernán Simó

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¿No será mucho? inceramente fue lo primero que pensé cuando llegué al Chapelco Golf & Resort. Es que al paraíso de la Patagonia le sumamos un campo de golf signature de Jack Nicklaus y un fabuloso hotel cinco estrellas (Loi Suites Chapelco Hotel), todo a sólo 7 kilómetros del aeropuerto y a 15 del centro de San Martín de los Andes, unas de las ciudad más pintorescas de la región, que posee un exclusivo y reconocido centro de esquí. Es un complejo pensado y ejecutado con las pretensiones al extremo.

A pesar de ser un emprendimiento inaugurado en 2006, tiene mucho de historia y tradición, como la familia Taylor, como el apellido Nicklaus, como el golf mismo.

Chapelco Golf tuvo su génesis en la idea y empuje del empresario local Jorge Taylor, quien supo ver claramente cuál era su objetivo y hacia dónde apuntaba.

La historia de la familia Taylor en la Patagonia comenzó en 1893, cuando James Mark Taylor llegó a Traful procedente de Ohio, Estados Unidos. En 1916 adquirió un extenso campo en San Martín de los Andes, lo que hoy es la actual Estancia Chapelco, dedicándose a la ganadería y forestación.

Ya en nuestros tiempos, Jorge (nieto de James) mostró un especial interés por la industria del turismo en San Martín de los Andes. “Me crié acá, trabajé mucho conectado con las actividades públicas y me interesé en ver cómo podríamos pasar de ser un destino turístico de invierno, que es una temporada muy corta, a lograr una temporada de atractivos más extensa.

Averiguando me di cuenta que el golf podría ser un atractivo fundamental para ese objetivo”, nos comenta Taylor.

Inmediatamente comenzó a estudiar el concepto de desarrollos urbanos turísticos con golf. Al pasar los años crecieron sus contactos con el mundo del golf y llegó a la conclusión de que

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para ubicar a San Martín de los Andes en el mapa del golf mundial necesitaba un diseño de campo de una marca internacional de prestigio.

Y todos coincidían que la firma adecuada para ello sería “utópicamente” la de Jack Nicklaus.

“Todos me decían que era imposible conseguirlo, pero pude sentir que el límite se lo ponían ellos.

En cambio para mí fue un gran desafío y hasta una motivación extra conseguir a Nicklaus para nuestro proyecto”, afirma Taylor.

El contacto con el célebre golfista se concretó al poco tiempo y la buena relación comenzó a fluir. Al transcurrir de los acuerdos, Nicklaus y Taylor descubrieron que sus antecesores familiares habían tenido una amistad, vivían en ciudades vecinas de Ohio (London y Dublín).

Sin dudas ese detalle, más el cordial trato mutuo, generó una amistad que se extendió más allá del proyecto de Chapelco Golf y hoy continúa. “Jack es una gran persona, ha venido varias veces a pescar y está muy a gusto aquí cada vez que nos visita”, agrega Taylor.

El gran Oso Dorado (tal como le dicen a Nicklaus) siempre estuvo interesado en concretar un proyecto importante en Sudamérica. Le interesaba mucho la Argentina en particular por ser el país con más golfistas de la región. Por su amistad con Roberto De Vicenzo conocía bastante de nuestro país.

La obra fue un co-diseño de Nicklaus con su hijo Jack Nicklaus II en el que ambos estuvieron sumamente involucrados.

El campo./ ¿Qué decir de este campo de golf? Es sencillamente una cancha de lo mejor que podemos encontrar en cuanto a diseño y construcción, en un entorno único, soñado.

Su construcción demandó el movimiento de 700

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mil metros cúbicos de tierra y todos los trabajos se realizaron íntegramente bajo las normas de la United States Golf Association (USGA), el sello de calidad de golf más importante a nivel mundial.

Chapelco Golf forma parte del Jack Nicklaus International Golf Club (JNIGC), red internacional de reciprocidad de clubes que incluye a más de 150 campos diseñados por la firma Nicklaus Design alrededor del mundo.

El Club House, ubicado estratégicamente en el centro del Resort y vecino al Loi Suite, ofrece todo para disfrutar de un servicio gastronómico de primer nivel: la más exquisita selección de platos regionales, picadas y sabores orientales pueden ser disfrutados tanto en el restaurante gourmet Asia de los Andes como en el Bar del Hoyo 9.

Tanto el driving range como el putting green fueron diseñados de manera tal que el golfista pudiera disfrutar de una inmejorable vista panorámica.

Hay características de la cancha que por obvias no podemos dejar de mencionar. Se trata de un campo quebrado que nos obliga a pegar muchos golpes desde y hacia distintas alturas, con un cuidado importante de que no haya un exagerado desnivel en la mayoría de los tiros sobre el fairway. Para decirlo de otra forma, si uno se maneja por el camino adecuado puede gozar de la ventaja de pegar la mayoría de los tiros con ambos pies al mismo nivel. Situación muy valorada en este tipo de campos de golf de montaña.

La multiplicidad de tees de que se dispone la hace una cancha totalmente aplicable para los distintos niveles de juego. Hemos comprobado la notable diferencia de jugar desde los tees del fondo a hacerlo desde los tees intermedios.

Hay hoyos que son verdaderas postales de golf.

Sin haber jugado demasiado bien podría decir que he tomado más fotos que golpes de golf. Sin exagerar.

El terreno quebrado, la prolijidad de su bosque y el cambiante diseño hacen que el recorrido sea pura variedad. Variedad en el paisaje, pero que también se traduce en variedad de golpes y recursos golfísticos necesarios.

Chapelco Golf se puede jugar con carro eléctrico o a pie con un carro manual. Personalmente recomiendo ampliamente la utilización de carro eléctrico debido a las características de terreno quebrado y a la extensión del campo, sobre todo con algunas distancias importantes entre algunos greens y el siguiente tee de salida.

Como corresponde a una cancha signature de primer nivel, cada hoyo parece estar ideado con mucha imaginación. Al placer habitual de jugar al golf, aquí uno le puede agregar el gusto de disfrutar el diseño pensando en cada hoyo qué han buscado los diseñadores. Cómo hacen entrar en juego el agua (lagos y arroyos), cómo protegen los greens, a veces con bunkers y a veces con la ausencia de ellos, cómo varían las exigencias según el tee de salida, etc. Nada es casual y todo justifica el gran desafío que significa jugar este tipo de canchas.

El gran objetivo de los diseñadores fue lograr un campo competitivo y que su recorrido fluya y se integre al entorno. Como el mismo Nicklaus lo dijo: “que parezca que el campo siempre estuvo allí”.

Misión cumplida Jack. TB./

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Granada :: España

La fortaleza roja./ L Una ciudad amurallada.

Construcciones de estilo moro. Jardines magníficos.

Palacios nazaríes. Granada, la tierra de lindas mujeres, de sangre y de sol, como bien dice la canción homónima que entonara Plácido Domingo.

Por Andrea Perez Casas

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legamos desde la capital española a Granada alrededor de las tres de tarde y contratamos uno de los tours para conocer la ciudad que ofrecen en la terminal de buses. Granada se puede recorrer perfectamente a pie, pero lo recomendable es subir hasta el mirador San Cristóbal en uno de los autobuses que llegan hasta allí y luego descender a pie por las calles del Albaicín.

Desde este mirador pueden apreciarse la catedral, la muralla de los reyes Ziríes, el convento de Santa Isabel la Católica y el palacio Dar Al Horra. Uno podría quedarse más de una hora extasiando la vista ante la riqueza de tonos y colores que aparecen desde esas alturas.

A aproximadamente diez minutos del San Cristóbal, se encuentra el mirador de San Nicolás. El primer suspiro de admiración se produce en este punto cuando se observa la magnífica vista panorámica de Granada.

Incluso puede verse la Alhambra en todo su esplendor.

En el momento en que hicimos la excursión, había un grupo de bailaoras y cantantes de flamenco que, de forma espontánea, ofrecían su show para todos aquellos que pasábamos por allí. Una verdadera fiesta para los sentidos.

Monasterio de San Jer贸nimo.

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Albaicín y Sacromonte./ El Albaicín es el barrio más popular de Granada.

Se encuentra al este de la ciudad, a unos 800 metros sobre el nivel del mar. Aún conserva las casas con los jardines de estilo moro, construidas en calles escarpadas y angostas, con azulejos donde predominan el blanco y el azul. La disposición de las calles fue ideada en la época de los moros, para que fuera imposible a los enemigos entrar a atacar la ciudad, dado que los caballos de los ejércitos no tenían manera alguna de pasar por la estrechez del camino.

En el Albaicín aún pueden apreciarse los aljibes de antaño. Hay bebederos y fuentes con el dibujo de una granada, que es el emblema de la ciudad.

También aquí funciona un mercado donde pueden encontrarse toda clase de adornos moros y especias, lo que da a la zona un aroma bastante particular. Este mercado, junto con otros pequeños negocios que venden recuerdos y vajillas arabescas, se encuentran al lado mismo de la Catedral.

Una de las esculturas que más me gustó fue la de Chorrohumo, quien fue el primer guía turístico gitano. Esta estatua se encuentra en la zona de los tablaos flamencos. Una vez que descendimos por la Cuesta del Chapiz, llegamos al Paseo de los Tristes, llamado así porque antaño esas calles desembocaban en el cementerio y eran el paso obligado de los familiares y amigos para enterrar a sus seres queridos.

El otro barrio famoso de Granada es el Sacromonte, conocido por las cuevas en las que los gitanos continúan reuniéndose para cantar y bailar en fiestas flamencas. Allí se encuentra la Abadía, imponente edificio que fue testigo del paso de los primeros cristianos en Granada. Allí se pueden encontrar reliquias de esa época remota.

Como nos quedaba un poco de tiempo antes de que anocheciera -cabe mencionar que allí hay luz de día hasta las 21 aproximadamente- fuimos a recorrer la Cartuja. Es imprescindible conocer la Iglesia y el Claustro. Está un poquito alejado del centro de la ciudad, pero por unos pocos euros se puede ir en taxi y apreciar estos edificios.

Luego de semejante caminata por la encantadora ciudad, nos sentamos a probar las famosas tapas.

Con cada copa de bebida que uno pide, le sirven un plato con alguna guarnición (tortilla, ensaladas varias, pequeños canapés). Son tan abundantes que casi no es necesario cenar luego.

El Albaicín

La Alhambra interior: Jardines del Generalife.

La Alhambra.

La Alhambra./

La Alhambra interior: Palacio de Carlos V.

En el Albaicín funciona un mercado donde pueden encontrarse toda clase de adornos moros y especias, lo que da a la zona un aroma bastante particular.

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Es una pequeñita ciudad amurallada. Desde el momento que uno entra a los Jardines del Generalife, se tiene la sensación de entrar en un cuento de Washington Irving. Estos jardines eran usados en la antigüedad por los reyes como lugar de meditación y descanso. Los jardines están divididos por corredores realizados con enredaderas; entre ellos hay bancos ideales para descansar y admirar la magnífica vista.

Es impresionante la paz que se respira en el sitio, aún cuando esté lleno de turistas. Dado que los árabes tenían una cierta propensión al arrullo del agua para la meditación, este murmullo se encuentra por donde uno pase.

Lo más lindo que vi en el Generalife, es la escalera de agua. Una escalera de piedra, que, en lugar de pasamanos tiene una especie de canaleta a cada lado por donde pasa un hilo de agua. De esta manera, uno puede refrescarse las manos y la cara para apaciguar un poco el calor. Cosa que hicimos y nos pareció una gran idea.

Una vez que uno termina de maravillarse con los jardines, es hora de visitar los Palacios Nazaríes.

Estos palacios están compuestos por dos edificios: el Palacio de Comares y el Palacio de los Leones.

La sala más antigua se llama Mexuar. Desde una pequeña habitación que se encuentra en el fondo se puede vislumbrar el Albaicín. Otrora, esta pequeña morada fue utilizada como capilla (en

Los Jardines del Generalife eran usados en la antigüedad por los reyes como lugar de meditación y descanso.

la época cristiana, claro). A continuación hay un patio con una fuente en el centro y una cámara a la izquierda, que es el denominado patio del Mexuar o Cuarto Dorado.

En su fachada se destacan los capiteles de su arco de entrada. Una vez dentro, se puede apreciar en el techo el trabajo realizado en madera de cedro, decorado con piñas y conchas. Tiene algunas ventanas cerradas con celosías. La estancia está decorada con pinturas, escudos y emblemas de los Reyes Católicos.

Con el propósito de confundir a los eventuales ladrones, construyeron dos puertas: una que nos lleva al Palacio Oficial y otra que está más ornamentada pero que no lleva a ninguna parte.

Una especie de “puerta trampa”.

De allí pasamos al Patio de los Arrayanes, para acceder a la Sala de la Barca, cuyo nombre se debe a que está construida con la forma de un casco de barco. Los muros están cubiertos con yeserías con el escudo nazarí, que lleva la palabra Bendición y el lema Sólo Dios es vencedor. Desde esta sala se accede al Torreón de Comares, presidido por el Salón de los Embajadores El segundo suspiro de admiración se produce al entrar al Salón de Comares (Salón de los Embajadores). Es la estancia más amplia y elevada de todo el edificio y desde allí puede apreciarse el valle del Darro. Una de las cosas que más me impactó fue una especie de cuadrado de azulejos ubicado en el medio del salón, donde se encuentra

inscripto el nombre de Alá.

Aquí también se vislumbran una serie de ventanas que antiguamente estaban cubiertas de vidrios de colores y que se llaman “cumarias”. Estas ventanas motivaron el nombre del palacio “Comares”.

En el techo se observa la representación del Universo, que encarna los siete cielos de la cultura musulmana. Un regalo para los ojos. Está trabajado en madera de cedro con adornos de diferentes colores de otras maderas.

Para entrar al Palacio de los Leones pasamos por la Sala de los Mocábares, atravesando el Patio de los Arrayanes. Una vez en el Patio de los Leones, una suerte de patio que antaño fue jardín, pudimos observar la Fuente de los Leones, que es una magnífica fuente sostenida por doce leones. Según nos contó el guía, esta fuente representaba el poder del Sultán.

Una vez pasada la Fuente, nos encontramos en la sala de Abencerrajes cuyas paredes conservan el color original del momento de su creación. La visita de estos palacios terminó con las majestuosas habitaciones del Emperador y la Reina.

Quizás lo único que desentona un poco con las construcciones moriscas de la Alhambra es el Palacio Carlos V. Tiene una estructura más bien cuadrada y lleva unas estatuas de mujeres con alas sobre la puerta principal, así como un adorno de tres platos o medallones de color verdoso que contrastan con los demás edificios. Evidentemente, al lado de los otros palacios éste fue el que menos me gustó. Cuando pregunté la causa de su construcción en ese sitio, me informaron que fue para mostrar de alguna manera, el triunfo de los cristianos sobre los moros.

Y el tercer suspiro de admiración se produce con la inenarrable vista de la ciudad de Granada desde la Torre de la Vela. Fue lo último que vimos en la visita a la Alhambra y fue el mejor recuerdo que pudimos dejar en nuestras retinas.

Una vez concluida la visita a la Alhambra, comprendimos la causa por la cual la ocupación napoleónica quiso destruir esta maravilla al alejarse el ejército francés. Napoleón pretendía que fuera suya o de nadie. Por suerte, un soldado español arriesgó su vida para detener la mecha que hubiera volado la ciudad toda.

Antes de cenar, decidimos pasar por El corral del carbón. Es una antigua alhóndiga (almacén y comercio de grano, trigo principalmente) que hoy día es oficina de turismo y se utiliza también para

Recomendaciones./ Los mejores bares de tapas están sobre la calle Navas. Hay una seguidilla de bares donde se puede cenar o beber algo a precios razonables.

Cada bebida que uno pide viene acompañada por un plato de queso y aceitunas, o pinches de tortillas, o una pequeña ensalada.

No es realmente necesario contratar la excursión para recorrer Granada con un guía.

Pidiendo un mapa en el puesto de turismo de la Terminal de Autobuses se puede hacer el recorrido perfectamente.

Se puede visitar el Parque García Lorca, cuyo atractivo es la Huerta de San Vicente, junto a la casa de la familia García Lorca, que ahora funciona como “casa museo”.

Si bien se pueden comprar las entradas para la Alhambra en el mismo día, es recomendable hacerlo por internet con antelación ya que de lo contrario, hay que ir antes de las ocho de la mañana para asegurarse un lugar y aún así es probable que la fila de espera sea larga.

Solo venden en la ventanilla las entradas del día y en efectivo. Asimismo hay una hora determinada que se consigna en el ticket para visitar los Palacios Nazaríes, pasada esa hora no se permite la visita.

conciertos o recitales. Luego de comprar algunos recuerdos para traernos de la ciudad, cenamos una mariscada bien acompañada por un vino Rioja.

Al día siguiente, abandonamos Granada con la sensación de haber conocido una pequeña maravilla. Y está más que claro porqué el poeta Francisco de Icaza le dedicó estos versos: “Dale limosna, mujer, que no hay en la vida nada como la pena de ser ciego en Granada”. TB./

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destino

internacional

Praga :: RepĂşblica Checa

Dos dĂ­as en la ciudad hechicera ./

El sol cae sobre el Puente Carlos.

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Día 1

El verano europeo es el momento perfecto para conocer la exquisita

República Checa que, a pesar del

capital de la

boom modernizador que ha vivido en los últimos años, y a su cada vez más evidente vida cosmopolita, conserva intacta su apariencia medieval, vestida con callecitas angostas de arquitectura románica, gótica, renacentista y barroca.

· 10:00 hs: edificios de merengue Praga, la antigua capital del reino de Bohemia, parece permanecer en su juventud medieval con sus muros adornados con caballeros y santos que la han congelado en el pasado.

El punto perfecto para comenzar el recorrido es la Plaza de la Ciudad Vieja, corazón de la ciudad que late desde el siglo X, cuando era el mercado más importante de región. Hoy está dominada por la estatua de Jan Hus, sacerdote, filósofo y reformista que criticó con ímpetu las prácticas corruptas de la iglesia católica hacia finales del siglo XIV y principios del XV. Las torres de la Iglesia de Nuestra Señora de Tyn llaman la atención. Si se miran con detenimiento, se percibe que la de la derecha es más robusta; se cree que el gótico religioso simbolizaría de ese modo la parte masculina de la humanidad. Vale la pena una visita al templo, a cuya entrada se accede por un pasaje lateral. Antes de seguir con el paseo, recomendamos sentarse en alguno de los bancos de hierro y disfrutar del misticismo que transmiten el resto de los edificios a través de su impecable arquitectura gótica y barroca. Otra opción tentadora es pedir una cerveza en alguno de los tantos bares o restaurantes que rodean la plaza. · 11:00 hs: la hora de Bohemia Desde 1410, a cada hora entre las nueve de la mañana y las nueve de la noche, todas las miradas de la Plaza de la Ciudad Vieja se dirigen hacia la torre del Antiguo Ayuntamiento, donde se encuentra ubicado el Reloj Astronómico. Si a simple vista no logra distinguir qué hora es, no se angustie, el aparato es complejo. Está formado por tres partes principales, en la superior posee dos ventanas por la que salen los 12 apóstoles; en la del medio, tiene el cuadrante astronómico (con la tierra en el centro, como se percibía en la época medieval); y en la parte inferior, los 12 signos del zodíaco. Luego de ver el “espectáculo del reloj” suba a la torre y disfrute la vista panorámica. Costo: 100 CZK.

Por Thais Herrera, periodista mexicana.

Imágenes: Thais Herrera y Shutterstock.

· 13:00 hs: comida para sentirse bien Goulash, goulash y más goulash. Es el plato típico del país y se elabora en múltiples variantes. Consiste en un estofado de carne con vegetales: los hay de cerdo,

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vaca, pato, oveja, vegetariano, con cerveza, y más. Aunque los checos juran y perjuran que es de su autoría, se dice que lo heredaron de Hungría, donde los campesinos lo preparaban en la montaña con braseros. Kolkovna es un clásico restaurante, ubicado en el Barrio Judío, para saborear honesta comida local. Está ambientado como una cervecería y sirve platillos inolvidables como el Pilsen Goulash (vaca). Las porciones son abundantes y los precios razonables, 200 CZK por platillo aproximadamente.

· 22:00 hs: fiesta de cerveza Praga parece dormir después de la cena, pero lo que en realidad sucede es que las actividades se sumergen en los subsuelos de los bares de la ciudad. Uno que no puede dejar de visitar es el Bar Museo de la Cerveza. Tenga en cuenta que la República Checa es el país del mundo que más litros de cerveza consume por persona al año, y que en la antigüedad todos los antiguos castillos y pueblos medianos tenían su fábrica de cerveza. En esta cervecería ofrecen catas de cinco o diez tipos, las sirven en una tabla con varios orificios, según corresponda, en la que encastran los vasos de prueba. Si en cambio, es de los que no puede despegarse del zumo de uvas, Vinárna U Sudu es el lugar para terminar el día. Un bar de vinos con una bodega medieval (sótano) de ladrillo a la vista y dos barras.

· 15:00 hs: a pasear Ya satisfecho, explore el Barrio Judío. Si bien para mediados de 2000 la población judía en Praga apenas superaba las 2 mil personas, en las calles de este barrio a principios del siglo XX vivió la comunidad judía más importante de Europa Central. El Museo Judío está compuesto por seis sinagogas, un salón ceremonial y un cementerio. Éste último es el que no puede dejar de visitar. Se creó en 1478 y por falta de espacio se rellenó varias veces con tierra para poder continuar enterrando personas. A la vista hay alrededor de 10 mil lápidas de piedra (muy desordenadas), pero se estima que el número de cuerpos enterrados asciende a 100 mil. Toda esta atmósfera, un tanto lúgubre, convive con negocios de diseño de ropa, muebles, joyas, galerías de arte, cafés y restaurantes que desde hace cinco o seis años han poblado la zona. La entrada al Museo Judío se compra en la Sinagoga Española, ubicada frente al restaurante Kolkovna. Costo: CZK 300. El cementerio no abre los sábados. · 17:00 hs: refugio de escritores Varios intelectuales eligieron a esta ciudad princesa para vivir.

Karel Čapek escribió en Praga la Guerra de las Salamandras; Milan Kundera la caminó de sol a sol, y sus calles laberínticas inspiraron a Kafka para escribir sus novelas. El monumento al autor de La Metamorfosis, emplazado en 2003 como parte de los festejos del 120 aniversario de su nacimiento. Está ubicado frente a una de las casas donde vivió el escritor, en el límite entre el Barrio Judío y La Ciudad Vieja. El monolito tiene un curioso diseño realizado por el artista Jaroslav Róna, quien se inspiró en la novela Descripción de una lucha, que cuenta la historia de un hombre que se pasea por Praga sobre los hombros de otro. · 19:00 hs: música clásica y de la otra…

No se sorprenda si se descubre en alguna esquina o callecita de la ciudad escuchando atónito música interpretada por virtuosos de las cuerdas o de la percusión. Praga ha sido, y es, la musa convertida en ciudad para músicos de todas partes del mundo. Mozart estrenó allí Las bodas de Fígaro y Chopin compuso una mazurca. Hace un par de años Joaquín Sabina escribió en una de sus canciones: “Praga, donde el amor naufraga en un acordeón”.

La próxima parada es en el Rudolfinum, hogar de la Orquesta Filarmónica Checa, un precioso edificio de estilo neo renacentista situado en la plaza Jan Palach, junto al río Moldava. Además de entrar y observar el estilo exquisito del edificio, aproveche para disfrutar de algún concierto.

Todos los días, a las 19:00 hs, se ofrecen funciones pensadas especialmente para los turistas, con repertorios que incluyen otros estilos además del clásico, claro. Costo: CZK 500.

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Día 2 · 10:00 hs: un abrazo a la ciudad Desde la parada del tranvía Újezd (muy cerca del puente Legií) sale un funicular que se eleva 500 metros hacia la cima de la colima Petrin. Desde allá arriba las vistas son inmejorables. Y si tiene energía para subir 299 escalones ascienda a la Torre Petrin, conocida como la Torre Eiffel praguense. Es el punto más alto de la ciudad, desde donde se aprecian hasta los campos cercanos a la urbe. Antes de bajar, recorra los jardines del parque y visite el Observatorio Astronómico. Para descender olvídese del funicular y hágalo por los senderos de la colima. Aunque durante los primeros doscientos metros parece que se avanza con destino incierto, esos caminitos de tierra llevan hasta el Castillo de la ciudad, por entre las callecitas del barrio Hradcany. Es un recorrido muy poco conocido, no obstante el que ofrece las mejores panorámicas de la ciudad. Una pausa recomendada es el Monasterio de Strahov, ideal para tomar un café en la terraza.

Horario funicular: 09:00 a 23:30 hs. Costos: funicular 24 CZK por media hora, torre 100 CZK. Varios intelectuales eligieron a esta ciudad princesa para vivir. Karel Čapek escribió en Praga la Guerra de las Salamandras; Milan Kundera la caminó de sol a sol, y sus calles laberínticas inspiraron a

Kafka

para escribir sus novelas.

· 12:00 hs: de coronas y tronos El Castillo de Praga se ubica en el barrio Hradcany. Más que un castillo se trata de un conjunto de edificios conectados por patios internos y angostas callecitas. Su construcción se remonta a más de 1000 años, cuando el príncipe Borijov ordenó construirlo en madera. Con el paso de los años sufrió innumerables modificaciones arquitectónicas que se reflejan en los diferentes estilos: gótico, neogótico, renacentista y barroco. En la antigüedad fue sede de los reyes, durante la Segunda Guerra Mundial fue un cuartel nazi, luego los comunistas instalaron allí sus oficinas, y en la actualidad, es la residencia oficial del presidente. Es curioso que la entrada principal no esté orientada hacia la ciudad, sino que ve hacia la plaza Hradcanske Namestí. Se ingresa por el primer patio, en donde a las 12:00 en punto se realiza el cambio de guardia. Desde allí, el recorrido se marca solo. Camine al segundo patio, que está coronado por la fuente de Kohl, reconocida porque era la principal fuente de agua del castillo.

Y por último, ingrese al tercer patio, donde se esconde la Catedral de San Vito. Imprescindible es una caminata por los alrededores para descubrir los palacetes construidos por la nobleza. La entrada es gratuita. Abierto de 08:00 a 23:00 hs.

El Castillo de Praga se ubica en el barrio

Hradcany. Más que un castillo se trata de un conjunto

· 15:00 hs: secretos del muro En el interior del castillo hay una callecita angosta conocida como El Callejón de Oro. Este pasaje, que no mide más de cien metros, es famoso porque su lado izquierdo está ocupado por 24 casitas de colores construidas en el muro del castillo. Eran las casas de los guardias a finales del siglo XVI, a mediados del siglo XVII fueron habitadas por orfebres que trabajaban el oro (de allí el nombre del pasaje), y en la actualidad, son tiendas que venden todo tipo de suvenires. En la casa número 22 vivió Franz Kafka entre 1916 y 1917.

de edificios conectados por patios internos y angostas callecitas.

Información útil Idioma: El oficial en la República Checa es el checo, que pertenece a los idiomas eslavos (igual que el eslovaco, polaco, serbio, ruso, croata o búlgaro). En los sitios turísticos se habla en inglés.

Tipo de cambio: 1 USD: 19,24 coronas (CZK); 1 EUR: 24,96 CZK Información en el destino: La Oficina de Información y Turismo de CzechTourism está situada en la Plaza de la Ciudad Vieja en Praga.

· 16:00 hs: reliquia medieval El Puente de Carlos es una impactante estructura de piedras atravesada por las aguas del río Moldava. Cruzarlo significa vivir una experiencia sentimental, a pesar del alto número de visitantes que lo frecuentan los 365 días del año. No es casualidad que las vistas de torres, cúpulas y techos de tejas coloradas que ofrecen sus 510 metros de largo son las más retratadas de la ciudad. Treinta son las estatuas que lo ornamentan: la de San Juan Nepomuceno, patrono de la ciudad, es la más observada, pues a ella hay que pedirle regresar. Cuidado de no tropezar con los vendedores ambulantes, los hay por doquier y para todos los gustos, la mayoría son artistas que le dan un aire bohemio al paseo con la oferta de fotografías, acuarelas, óleos, botones de madera, imanes, todo pintado con locaciones de la ciudad. Si el tiempo lo permite, regrese al anochecer para disfrutar del lugar con un poco de sosiego. · 18:00 hs: sacado de un cuento Junto al Puente de Carlos y del lado del Castillo, se ubica La Ciudad Pequeña, un barrio con casas de tejas rojas, calles adoquinadas y fachadas pintadas en tonalidades pastel. Milos Forman eligió ese rincón praguense para filmar la película Amadeus. La calle Nerudova es una de las más lindas, además está colmada de negocios que venden infinidad de artículos elaborados a mano con cristal de Bohemia.

Plaza de la Ciudad Vieja.

· 20:00 hs: tragos creativos La mejor forma de terminar un recorrido por esta ciudad alucinante es con un trago de absenta. Dicen que esta bebida le dio a Van Gogh el coraje para cortarse la oreja, y a Hemingway el valor para saltar al ruedo a torear. A finales del siglo XIX y principios del XX, era el licor preferido de los artistas y bohemios parisinos. Lo cierto es que es un aguardiente (con una graduación de 50° a 70°), obtenido de la destilación de varias plantas, principalmente el ajenjo.

Los ejemplares más tradicionales tienen además thujon, una hierba alucinógena. Absinth Shop es un bar que vende más de setenta marcas de la bebida.

Hay un ritual para tomarlo, que los checos respetan a rajatablas. Se coloca una medida en una copa de cristal que, por encima, tiene una cuchara perforada con un terrón de azúcar mojado con absenta al que se prende fuego para que se derrita y luego se bebe de un sorbo. Si le asusta la alta graduación alcohólica pida alguno de los tragos que se preparan con absenta y jugo de frutas fresco. Fueron creados por el dueño del bar pensando en los turistas. Y, ya sea puro o saborizado, bébalo a la salud de esta ciudad encantada. TB./

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internacional

Jordania

La otra

Tierra Santa

Desde el bautismo de Jesús, hasta la muerte de Moisés, varios sucesos sagrados para la fe católica ocurrieron en este país. La visita a los sitios históricos se completa con un día de playa en el Mar Muerto y una noche a la luz de las velas en Petra, una de las Nuevas Maravillas del Mundo Moderno.

D

esde el mismo momento en que decidimos viajar a Jordania, nuestros familiares y amigos nos pidieron que cambiáramos de idea. Un destino que limita al norte con Siria, país que prácticamente está en guerra civil, y al noreste con Irak, no aparentaba ser el sitio ideal para vacacionar. Sin embargo, en toda nuestra estadía no tuvimos un solo problema de inseguridad. Caminamos tranquilamente en todas las ciudades, además la gente fue muy amable y siempre dispuesta a ayudar al turista.

Llegamos el 27 de septiembre pasado a la capital Amán.

En el mismo aeropuerto se otorga la visa de entrada (20 dinares jordanos, 30 dólares aproximadamente).

El primer contacto con Jordania fue la Mezquita Hussein, inaugurada en 1984. Es muy amplia y bonita, pero habiendo conocido Sofía y la Mezquita Azul, en Estambul (ver Travel Box número dos), no quedamos impresionados. Como es usual, para ingresar tuvimos que colocarnos una túnica. Llama la atención ver, sobre las columnas, en el patio, las 99 palabras que representan o se identifican con Dios. Frente a la mezquita se puede visitar la Iglesia Ortodoxa Griega.

Luego nos dirigimos a la Ciudadela, una ex ciudad amurallada, un sitio cargado de historia, que llega a la Edad de Bronce. Visitamos una pequeña mezquita y desde allí divisamos una colina cubierta de casas todas pegaditas que fueron construidas en 1948 para los refugiados palestinos, que en número son casi más que los nacidos en Jordania.

Desde allí fuimos al Teatro Romano, muy bien conservado, y luego al Museo Arqueológico, donde

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· Por Delba Predazzi · apreciamos varios tipos de cerámicas, lámparas de aceite anteriores a la era de Cristo, monedas y sarcófagos de piedra. También trajes de soldados de los años 1174 hasta 1516, hermosas alhajas con perlas y piedras preciosas del periodo islámico.

Mar Muerto./ La experiencia de acostarnos sobre el agua sin hundirnos fue fantástica, pero hay que tener mucho cuidado de que no entre agua en los ojos, ya que es tan salada que el ardor es insoportable. Luego nos cubrimos todo el cuerpo, cara y hasta el pelo con el barro que se obtiene del fondo del mar, que aparentemente es muy beneficioso para las personas que tienen artritis y artrosis, además de dejar la piel muy suave. Se tiene que secar el lodo en el cuerpo, más o menos 25 minutos, y luego volver al mar para quitarlo. Si queda algún vestigio del barro, hay duchas con agua tibia al pie del mar.

Se considera que las aguas del Mar Muerto son siete veces mas saladas que cualquier otra. Ésa es la razón por la cual se lo llama mar, ya que su fisonomía se parece más a la de un lago. Según la historia, a los pies de este mar se encontraban cinco ciudades bíblicas: Sodoma, Gomorra, Adama, Seboim y Segor.

En las orillas hay una piedra de sal que, según la descripción en el Antiguo Testamento, es la estatua en la que se convirtió la mujer de Lot por desobedecer la voluntad de Dios, cuando éste le dijo que no debía mirar hacia atrás al dejar la ciudad.

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Betania./ Luego de atravesar por 20 minutos el valle de Jordán, se llega a Betania, donde San Juan Bautista bautizó a Jesús. Este sitio sagrado convoca a cristianos de todo el mundo, quienes se bautizan sumergiéndose en las aguas del río Jordán.

Extraordinarios descubrimientos arqueológicos muestran restos de cinco iglesias construidas a partir del siglo V, en memoria del bautismo de Jesús. Una de ellas, la de San Juan, fue erigida tres veces, siempre sobre las ruinas de la anterior.

El rio, después de dos siglos ha quedado muy angosto, debido a la pérdida de su caudal por terremotos y el uso del agua para riego. En 2000, el Papa Juan Pablo II visitó Betania como parte de su viaje Espiritual a Tierra Santa.

La colina Elías está cubierta con recuerdos del Monasterio Bizantino, con iglesias con restos Jerash. de grandes piletas bautismales y un sistema de canales y cisternas de agua, que confirmarían que allí vivieron Juan el Bautista y Jesús. Es en esta colina donde, se dice, el profeta Elías ascendió a los cielos en una bola de fuego.

Un profundo estremecimiento produce ver el lugar del bautismo de Jesús y el Mosaico blanco al que se le llaman Hall de rezos, que se cree fue uno de los primeros centros de rezos para los cristianos.

Jerash./ Es una ciudad de más de 6.500 años de antigüedad, cuya época de oro ocurrió durante la ocupación romana. Escondida bajo la arena por siglos, una vez que fue descubierta y restaurada, reveló un gran desarrollo urbanístico romano, con calles empedradas colocadas en forma diagonal para evitar que las ruedas de los carros se atascaran.

Jerash posee templos edificados en las cimas de las colinas y amplias plazas públicas. Fue influenciada por dos potentes culturas, la de los antiguos del oriente medio árabe y las del mundo greco romano. Hay dos entradas con forma de arco para llegar a la ciudad. Una de ellas fue construida en homenaje a la visita de Adriano (año 129).

Visitamos el antiguo Hipódromo, que tuvo un cupo de 15 mil espectadores, donde se realizaban todos los actos deportivos -aun hoy se lo utiliza para ciertos eventos. Todos los días se presenta un espectáculo de legionarios, con actores vestidos a la usanza del ejército romano, con armaduras y armas.

También recorrimos la Plaza Oval, originalmente el Templo de Zeus, que luego en la época romana se utilizó como teatro. La construcción tiene una forma semicircular: algunas columnas jónicas se mantienen en pie hoy.

Nos maravillarnos con la puerta del templo romano de Dionisio. Se cree que es del siglo II; luego en el siglo IV se la reconstruyó como iglesia bizantina. Ahora se la conoce como La Catedral. En el sector este se encuentra el Santuario de Santa María, con una inscripción pintada, dedicada a la Virgen Maria y a los Arcángeles Miguel y Gabriel. Es un templo que conmoverá a los católicos.

Monte Nebo./ Es uno de los sitios mas sagrados de Jordania, el lugar donde se cree

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Betania.

que fue enterrado Moisés, aunque nunca se encontró su cadáver. Desde la cima del monte (800 metros de altura), Dios le señaló la Tierra Prometida a Moisés, tras 40 años de peregrinación por el desierto.

En días claros, desde el Nebo se puede apreciar el Valle del Jordán, el desierto de Judea, la localidad de Jericho y Jerusalen, tal cual lo pudo ver Moisés. Un lugar de peregrinaje histórico para los cristianos.

A los pies del Monte se erigió un monumento en conmemoración a la visita del papa Juan Pablo II. Subiendo la colina se encuentra el sencillo memorial a Moisés. La gran piedra redonda que sirvió de puerta del antiguo Monasterio de la época romana, también está en exposición.

Alrededor de las ruinas del monasterio hay una cruz, con una serpiente enroscada en torno a ella, toda trabajada en hierro.

Petra./ Se ubica en un valle angosto y largo, rodeado de montañas areniscas sedimentarias. Hay una sola entrada, El desfiladero. Se debe caminar 1,8 kilómetros por el estrecho cañón, en compañía de acantilados, que a veces no permiten la llegada del sol. Todo un alivio para los turistas.

Luego de un sinuoso camino, se llega a una estrecha grieta, la entrada al valle, desde donde se vislumbra la fachada de la famosa puerta tallada totalmente sobre esta roca, conocida como La puerta del Tesoro.

La puerta posee decoraciones de dioses nabateos y figuras mitológicas.

Hay una representación de un calendario: siete ánforas talladas por los días de la semana, 12 rayos de sol por los meses del año y 365 pequeñas flores por cada día.

Los nabateos transformaron a Petra una ciudad clave, ya que era lugar de descanso para los caravaneros que transportaban las sedas, especies y otros productos que se comercializaban entre China, India, Egipto, Siria, Grecia y Roma.

Todo Petra es un paisaje impresionante: montañas rosas, con vetas de muchos colores, franjas azules, verdes, rojas, negras, amarillas y blancas. Un espectáculo natural que compite en belleza con las fachadas esculpidas sobre roca.

Quien visite Petra notará que fue una gran ciudad, con sus caminos empedrados que conducen a templos, teatros, plazas, tumbas; con sus

Monte Nebo.

avenidas adornadas con columnas de inspiración romana.

De las viviendas de los nabateos nada queda, todas fueron destruidas por dos terremotos. Actualmente nadie puede vivir dentro de las ruinas de Petra, aunque sí hay cafeterías, restaurantes y puestos de venta de suvenires.

Los que se animen a subir 900 escalones se encontrarán con el Monasterio, una construcción que nada tiene que envidiarle a la famosa Puerta del Tesoro. La travesía también puede hacerse en burro, guiados por los beduinos. Hay que tener en cuenta que en Petra se camina y mucho, así que la excursión al Monasterio puede quedar para otro día.

El final es tan maravilloso como el principio. Por las tardes El desfiladero se ilumina con velas hasta la llegada al valle, delante de la Puerta del Tesoro. Allí también se esparcen cientos de velas. Los viajeros se sientan en unas alfombras y disfrutan un concierto de laud (instrumento árabe similar a una guitarra), flauta y canciones típicas que ejecuta un cantante.

Al finalizar el show se les pide a todos los presentes iluminar con los flashes de sus maquinas fotográficas al mismo tiempo. Es un momento mágico, con el cielo estrellado, la temperatura ideal y una música que nos transportaba a un pasado de gloria. Petra es una de las Nuevas Siete Maravillas del Mundo Moderno. Con justo valor, ya que es el tesoro más bello de Jordania y la mejor manera de concluir un viaje inolvidable. TB./

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internacional

La gran sinopsis del futuro ./

El ideal del tigre asiático en su máximo esplendor: boutiques de lujo, la última tecnología, arquitectura moderna y la fusión de las culturas

china, malaya, árabe, india, japonesa y europea.

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Todo en apenas 707 km2.

Singapur

Por Jorge López Orozco, periodista chileno

B

asta aterrizar en el aeropuerto de Changi, la principal entrada aérea de Singapur, para comenzar a entender que se ha llegado a un lugar en donde las cosas giran en otra órbita. Allí se encuentran una hermosa arquitectura hiper-modernista de grandes volúmenes, pantallas led’s por todas partes, sillones que te masajean los pies gratis, cargadores para todos los celulares around the world y piscina para hacer más amena las esperas de aviones y/o retrasos que podrían ocurrir en una terminal que recibe a más de 89 aerolíneas y que opera 4200 vuelos semanales.

Singapur es un enclave estratégico. Un puente entre Asia, Oceanía, Europa y África, donde confluyen decenas de nacionalidades que visitan el país más pequeño del Sudeste Asiático, de apenas 707 km2, y que sin embargo se ha transformado en una de las naciones más poderosas y desarrolladas del planeta.

Los 5 millones de habitantes que se aglutinan en sus calles, tienen una vida holgada. Un 2% de desempleo, índices de pobreza casi inexistentes, un Producto Interno Bruto (PIB) per cápita de US$ 59.900, uno de los más elevados del mundo, que les permite tener las puertas de las casas sin llave ni seguridad, automóviles inimaginablemente caros y bellos en sus calles, y una sensación de bienestar económico ineludible.

Extraño para el ojo de un latino acostumbrado a diferencias sociales aún insalvables, pero una permanente realidad en la zona austral de la península de Malasia, que desde su independencia de Japón, en 1965, consiguió un salto cualitativo y cuantitativo, ya que pasó de ser un puerto afamado por la venta de opio a una superpotencia comercial, ícono del desarrollo y de las economías de libre mercado.

Un año adelante./ La visita a Singapur se sucedió a mitad del año pasado y recuerdo que luego de salir del súper aeropuerto, en el metro que conduce al centro del país, el shock fue mayúsculo al descubrir que todo el mundo en el vagón del tren estaba conectado a internet y que absolutamente todos, abuelos y niños, gordos y flacos, prestaban más atención a las pantallas de sus teléfonos táctiles que alrededor.

Impensable para el 2011, pero hoy esa realidad la vemos en todas partes a cada rato. Una profecía tecnológica made in Singapore.

El metro, limpio, y en el que se pagan altísimas multas por comer o beber en su interior, conecta con gran parte de la ciudad, incluyendo la frontera con Malasia. Es la mejor forma de llegar a los puntos más emblemáticos de Singapur. Parada

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Conjunción de culturas./ La ciudad ha sido imán de distintas nacionalidades. Bastan unos pasos por el barrio de Clarke Quay, zona de restaurantes en la vera del río, para notar diversos colores de piel y estilos de vestir de la gente que toma los botes turísticos y ocupa los edificios empresariales. Desde sus comienzos, Singapur fue sitio de encuentros interculturales que han dejado huella en los más emblemáticos barrios del país y en la gastronomía

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local. Chinos, malayos, árabes, indios, japoneses y europeos se mezclan y son parte del ADN de esta mini “ONU” del sudeste asiático. Sin embargo hay algunos barrios que han permanecido fieles a sus tradiciones y que parecen una extensión de sus naciones, alejando completamente al observador del modernismo singapurense. ¿Ejemplos? Chinatown, en primer lugar, zona de estadía de los residentes chinos desde comienzos de 1821 y que arquitectónicamente forma un conjunto de casonas de tres pisos llenas de figuras y decoraciones chinas. Entre las fachadas se cruzan lámparas rojas que durante la noche le dan un encanto sin igual a este lugar. En el día el comercio lo es todo, decenas de puestos callejeros y mega edificios con cientos de tiendas ofertan productos made in China.

El legado de la cultura se puede entender más en

Imagen: Jorge Orozco.

recomendada es la Marina Bay, epicentro cívico, que tiene como gran referente el enorme hotel homónimo (400 dólares la noche), compuesto de tres torres de 58 pisos, coronados por una plataforma horizontal que las une y que asemeja a un enorme barco, creado por el prestigioso estudio del arquitecto Moshe Safdie.

La planta baja cuenta con un lujosísimo shopping, pasión singapurense, y un casino. La joya del lugar es el mirador, la cubierta de este “navío volador”, que cada atardecer se llena de turistas que ven uno de los espectáculos citadinos aéreos más importantes de Asia. Los altísimos rascacielos que rodean a la Marina Bay están completamente iluminados dando una impresión dorada que se extiende por todo el radio urbano con una visibilidad de casi 360 grados. La frutilla del postre es una piscina de 150 metros que, pago extra, se puede disfrutar con una vista hacia el infinito y más allá, acompañado de cocteles y DJ´s en vivo.

Es como visitar el Olimpo con dioses humanos.

Desde las alturas son visibles modernistas estructuras metálicas, entre las que sobresale el Esplanade Theatre on the Bay, dos enormes cúpulas ensambladas con 7 mil paneles de aluminio, que asemejan la forma del durián, una de las frutas locales, y en donde siempre hay buenos recitales. También vale mencionar el ArtScience Museum, blanca flor de loto gigante, que con tres salas exhibe grandes adelantos del mundo, como la máquina voladora de Leonardo da Vinci y prototipos de robots, exposiciones de Andy Warhol o de la agencia fotográfica Magnum.

Imposible de no ver (e ir) es la rueda gigante, la Singapore Flyer, construida con 1800 toneladas de acero y que asemeja a una mega rueda de bicicleta con amplias cabinas para 28 personas, que durante 30 minutos giran a una altura máxima de 165 metros, convirtiéndola en la más alta del mundo en su tipo.

De noche, lleno de estas luces que hipnotizan, se inicia un espectáculo en las aguas de la bahía, en donde los efectos visuales se mezclan con chorros de agua, generando imágenes tridimensionales de enorme calidad, reforzando esa idea de que uno se encuentra en un lugar inolvidable, mientras por los parlantes aparece la inconfundible voz de Nat King Cole que sentencia dulcemente: “What a wonderful world”.

el Chinatown Heritage Centre, un museo de tres plantas donde se relata la vida de los primeros colonos. Como toda Singapur, la mezcla es ineludible, ya que en la zona hay dos mezquitas: Jamae y Al Abrar y el magnífico templo hindú Sri Mariammam, con coloridas figuras de Brahma, Visnú y Siva, que destacan en la torre de entrada, al igual que un cúmulo de zapatos que están en la puerta, ya que es obligación descalzarse para ingresar al templo.

Otro barrio icónico es Little India, en donde todo es colorido, desde sus casonas hasta las mujeres que pasean en saris con decenas de pulseras brillantes en sus brazos. Los hombres, en tanto, toman chai, el té con leche indio, frente a sus comercios, tal como sucede en Mumbai o Calcuta. Hay que ver el templo Sri Veeramakaliamman, construido en 1881 e imposible de pronunciar sin sentirse torpe.

Además hay que pasear por sus bazares y por sus calles los fines de semana, cuando los inmigrantes

Shopping ilimitado./

indios y sus descendientes se dejan ver con sus mejores pintas. Un espectáculo.

Muy cerca está Arab Street, la zona de los residentes árabes, con mucho comercio, kebabs y la impresionante Sultan Mosque, la principal mezquita de la zona con sus grandes cúpulas, que es el orgullo de la comunidad musulmana y monumento nacional. Se puede realizar visitas guiadas en inglés, para comprender de mejor forma la estigmatizada y desconocida cultura islámica y observar de cerca la belleza del arte con que fue construido este templo.

Todos estos lugares cuentan con un gancho propio: una gastronomía exquisita a muy bajos precios (si comparamos con el promedio de Singapur), por tanto se recomienda explorar no sólo visualmente cada uno de estos sitios. Sus papilas gustativas le agradecerán que en pocos kilómetros disfrute de comidas de diferentes latitudes y sazones.

Hasta el menos consumista de los mortales se verá tentado en esta ciudad. La meca de Singapur es Orchard Road, a la que se llega vía metro. En esta zona, hay más tiendas de Emporio Armani que Mc Donald’s. Uno por cuadra, sin exagerar, con precios “en oferta” en comparación con otros países. El cuadro lo completan decenas de hermosos centros comerciales llenos de tiendas de lujo, donde se exhiben relojes que valen el sueldo de un año de trabajo de cualquier profesional en el mundo, o carteras más caras que un auto económico nuevo.

El lujo atrapa y hace que hasta el más austero comience a repasar su presupuesto o a mirar con cara de mejor amigo a sus tarjetas de crédito.

Es para alarmarse, pero ni tanto, hay cosas muy baratas como la electrónica en donde conseguirá ese modelo adelantado en “un año” al resto del planeta o buenas cámaras fotográficas por el precio más bajo del mercado.

Eso sin contar los meses de mayo a junio, donde todo el país entra en rebajas de hasta un 70% llenándose, los dos kilómetros de tiendas que tiene la Orchard Road, de compradores compulsivos o inteligentes, dependiendo del cristal con que se mire. Para agendar: el Hilton Shopping Gallery ofrece las marcas más prestigiosas del orbe; el famoso Ngee Ann City tiene boutiques de lujo y un supermercado japonés, el Takashimaya; en The Heeren Centre hay productos de vanguardia; en Wisma Atria, muchísimos productos electrónicos y en el Far East, encontrará buenas ofertas de cámaras fotográficas. Tenga en cuenta, también, que al salir de Singapur, en su glorioso aeropuerto, se puede reclamar el 7% de las compras sobre US$ 100. Como para un último regalito en el Duty Free de una de las ciudades-país más asombrosas del mundo. TB./

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destino

internacional

Camboya

Angkor Wat

la ciudad de los templos./ Las ruinas de una vieja e inconmensurable ciudad budista forman hoy uno de los parques arqueológicos más increíbles del mundo, formado por 50 construcciones decoradas con estatuas, relieves en piedra y tallas de elefantes mitológicos, exóticas bailarinas, batallas legendarias y serenos budas.

Por María Carla Oller.

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L

legué a Camboya sin conocer nada de ese país, salvo algunas imágenes de los famosos templos o “wat” que vi en la película Tomb Rider. Enseguida descubrí que Camboya es un lugar muy diferente al resto de sus vecinos del sudeste asiático.

Imágenes surrealistas de cine de humor bizarro se mezclan con una increíble arquitectura budista e hinduista pegadas a enclaves naturales impecables, una verdadera fiesta para los sentidos.

Pero también Camboya es sinónimo de sangre, y la historia reciente de los Jemeres Rojos, guerrilla que ocupó el poder de 1975 a 1979, ha hecho a este pequeño país, un ejemplo macabro de lo trágico e irreparable que puede ser un genocidio –en ese período murió la tercera parte de la población. Todas esas imágenes se entremezclan y estallan por los aires cuando uno pone un pie en Angkor Wat, el increíble complejo de templos budistas.

La ciudad de Siem Rep es la base logística para llegar a Angkor Wat. Es un pequeño cónclave preparado para recibir a todo tipo de turistas. Posee grandes y exóticos hoteles, pequeñas pensiones y un centro que desborda de puestos callejeros, locales de artesanías y bares.

Tomar una cerveza Angkor o algún jugo recién exprimido de dragonfruit junto a un fried rice con ananá en un puestito de la calle, es una verdadera delicia y lo pondrá a uno en sintonía con la ciudad, los olores y los sabores del pueblo. También es recomendable probar la sopa de curri o de jengibre rayado con bambú, con porciones de arroz extras y mucho picante.

La ciudad eterna./ Angkor Wat es un predio gigante, y sin dudas un sólo día no alcanza para

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conocerlo: son 200 kilómetros cuadrados con más de 50 construcciones entre templos, terrazas o miradores. Todos y cada uno de ellos decorados con estatuas, relieves en piedra y tallas de elefantes mitológicos, exóticas bailarinas, batallas legendarias y serenos budas.

Como para arrancar por algún lado, decidimos recorrer un sector de la Ciudad de los Templos en bicicleta. Compramos un pase para 3 días por un valor de 40 dólares y nos dirigimos hacia Roulos, un grupo de templos un poco más alejados del Angkor Wat central, al este de Siam Rep. Roulos está siempre un poco más vacío de turistas que el resto de los templos. Eso permite inmiscuirse entre sus muros y encontrar pequeños laberintos para detenerse a contemplar esas tamañas rocas tan llenas de historia. El más destacado del complejo es sin dudas Bakong, donde pequeños monjes de túnicas naranjas pasean y contemplan la serenidad de un lugar que se quedó en el tiempo.

Después de respirar la magia de cada uno de esos muros y recobrar el aire, decidimos ir hacia otro de los templos. El sol, la ruta mal señalizada y el desconocimiento del lugar hicieron que pasáramos un par de horas pedaleando sin rumbo fijo. En lo profundo de Angkor vimos cómo se extienden interminables campos de arroz que proyectan un paisaje único bajo un cielo extremadamente celeste. Los niños al costado de la ruta corrían nuestras bicicletas con un cálido saludo en inglés. El tiempo pasaba tan lento que casi era imperceptible. Perderse en esos caminos fue un regalo de los dioses.

Minutos antes del atardecer logramos encontrar el templo de Pre Rup, un hormiguero gigante de turistas predispuestos a darse el último baño de sol del día, allá arriba en las alturas. Apenas llegados y en un festín fotográfico

nunca visto, dejé olvidada la mochila en algún lugar del templo, por lo que el sunset se convirtió en una corrida frenética por cada rincón de esa roca antigua, ante la mirada confundida de turistas de todas parte del mundo que no comprendían lo que pasaba. Con suerte la mochila fue encontrada, el sol se fue tranquilo y sus últimos rayos sirvieron para que esta viajera no cayera en desgracia.

A la vuelta, ya de noche, sobre las costas del lago Srah Srang, paramos a contemplar la luna cuando una veintena de niños salidos de la oscuridad circundante nos rodearon al grito de “one dolar, one dolar” mientras nos ponían en nuestras caras postales y pequeñas artesanías del lugar. La situación se volvió caótica por un momento, pero luego se transformó en juego y todos corrimos y reímos en el medio de la noche camboyana.

Al otro día, decidimos alquilar un tuk tuk, típico triciclo a motor con chofer. Partimos bien temprano, casi de noche, hacia Angkor Wat, el templo mayor. Con un termo con café y una paciencia china, apreciamos los colores pasteles de un amanecer de película sobre el templo construido en el año 900 después de Cristo. Los puentes con ejércitos gigantes o túneles con arcos de serpientes inmensas que rodean este lugar hacen creer a uno que no se encuentra en el planeta tierra.

La antigua ciudad de Angkor Thom fue nuestro destino principal de ese segundo día. El Palacio Real y el templo de Bayon presentan unas caras enormes de Shiva, como ofrenda de un pueblo hacia su Dios creador. En el palacio del Rey, miles de elefantes están en bajorrelieve sobre las paredes a las que uno puede pasarles la mano como si fuera su artesano creador.

Luego, una merienda y un atardecer en la colina Bakheng para despedir al sol en otro día en la octava maravilla de la humanidad.

Los árboles gigantes./ Ver la interacción de la naturaleza con estos palacios, más allá de que parezca trillado, es una de las acciones imperdibles de Angkor Wat. La inmensidad del astro, los colores en la piedra y la historia de la humanidad se conjugan en una sensación de grandeza y contemplación profunda. Es imposible perdérselo. Por eso nuestro último día lo inauguramos frente al lago Srah Sragn, pero desde otro sector. Lavanderas en sus márgenes, como si nada o como si todo, lavaban sus ropas ajenas al imperio que se erigía tras sus espaldas.

Y de ahí fuimos a Preah Khan, el lugar más surrealista de todos. Los árboles gigantes comiéndose el palacio, raíces gigantescas por arriba y por abajo de la tierra y el cielo, la comunión perfecta entre la humanidad y la naturaleza, el silencio perpetuo y la melodía de los dioses: eso es Preah Khan.

Toda la tarde caminando sobre las hojas de otoño que decoraban como alfombra dorada este palacio y una siesta bajo una ventana con el marco más antiguo del mundo hacían imposible la partida. Allí se firmó Lara Croft: Tomb Raider, película protagonizada por Angelina Jolie.

La pirámide de Ta Keo prometía un buen ejercicio para las piernas y una excelente mirada al horizonte desde las alturas, y ya se acababa el último de nuestros días: era la hora de partir.

El último atardecer en Angkor Wat sirvió para meditar un poco y guardar el tesoro de lo recorrido en lo más profundo de la conciencia. Camboya queda lejos, pero se la siente muy cerca. Angkor Wat es el alma de Camboya y es sin dudas, el mayor edificio religioso del mundo, el paso entre el mundo sagrado de los dioses y el mundo de los hombres. TB./

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novedades turismo

“ ABAV

La mejor La Feria de Turismo de las Américas

de la historia” Así lo aseguró Antonio Azevedo, presidente de la Asociación Brasilera de Agencias de Viajes.

La ABAV fue un escenario de buenos negocios, capacitaciones, análisis de tendencias de la actividad turística y networking. Se reunieron 26.039 participantes, record histórico de todas las ediciones anteriores, y 5.019 expositores en 448 stands.

“Prometimos e hicimos la mayor y mejor feria realizada en Río de Janeiro”, garantizó Antonio Azevedo, presidente de la Asociación Brasilera de Agencias de Viajes. La 40ª edición de la Abav – la Feria de Turismo de las Americas se realizó del 24 al 26 de octubre: fue escenario de buenos negocios, capacitaciones, análisis de tendencias de la actividad turística y networking, reuniendo 26.039 participantes, record histórico de todas las ediciones anteriores, y 5.019 expositores en 448 stands.

Este año, el evento también contó con un incremento cualitativo, principalmente en lo que respecta a las conclusiones de acuerdos comerciales. Según Azevedo, nunca en otra feria de la ABAV fueron cerrados tantos negocios.

“Pasé por todos los stands y recibí una evaluación positiva unánime de los expositores. Fue un éxito más allá de las expectativas”, explicó.

Negocios y saber En 2012, diversas novedades fueron implementadas en la mayor feria de turismo del continente americano apuntando al rescate de los valores comerciales del evento. Las ruedas de negocios nacionales e internacionales, organizadas por el Sebrae y Embratur, contribuyeron con el movimiento de los negocios. Según datos oficiales, fueron cerrados contratos por cerca de R$ 6 millones de reales, en

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reuniones entre empresas (suppliers) y operadores (buyers), “que van a plantear nuevos productos de los destinos brasileros”, observa Alessandro Macedo, vice-presidente de Marketing y Eventos de la ABAV. El Congreso Brasilero de Agencias de Viajes fue sede en los tres días de más de 150 charlas sobre asuntos de lo más variados, tales como distribución, gestión, megaeventos, receptivo, corporativo, marketing y otros. En total, más de 5 mil personas participaron, asistiendo a los diferentes seminarios. “La concientización de la capacitación está cada vez más presente en la vida del profesional de turismo y fue muy satisfactorio ver todas las salas de los seminarios repletas, con varias de ellas alcanzando el overbooking y haciendo filas”, recordó la vice-presidente del ICCABAV, Ana Carolina Medeiros Souza.

Despedida La ABAV – La Feria de Turismo de las Américas comienza ahora un nuevo ciclo. De 2013 a 2015 el evento será realizado en São Paulo, en el Centro de Convenciones de Anhembi. La decisión fue basada en un estudio técnico que apuntó a que el nivel de negocios en São Paulo es más favorable para expositores y visitantes. “Río de Janeiro contribuyó mucho con el aumento de la internacionalización de nuestro evento y somos muy agradecidos”, concluyó Antonio Azevedo. TB./

novedades turismo

F I T Ciudad de México y su amplia oferta

La Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, encabezada por su director Carlos Mackinlay, estuvo presente en la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT), que tuvo lugar del 3 al 6 de noviembre en La Rural. México presentó su vasto legado cultural, sus sitios arqueológicos y edificaciones coloniales, además de una amplia variedad de opciones deportivas, artísticas y culturales. Un destino que recibe al viajero corporativo y de negocios con una amplia oferta de recintos y servicios especializados. Cuenta, además, con hotelería lujosa, boutiques de primeras marcas y 22 centros comerciales.

Auspiciosa temporada de verano en Patagonia Patagonia desplegó su potencial turístico en la FIT 2012. “Estamos muy satisfechos con los resultados de la feria. El stand patagónico tuvo una buena afluencia de público los cuatro días, con gente que manifestó un interés genuino por viajar a la región en los próximos meses”, afirmó el presidente del Ente Patagonia, Sebastián Caldart. El funcionario se refirió además a los anuncios de inversiones en la región que hizo el ministro de Turismo de la Nación, Enrique Meyer en el acto de inauguración de FIT: “Escuchamos con satisfacción que desde la cartera nacional se ejecutaron importantes obras de infraestructura turística en el Corredor de los Lagos”.

Puerto Vallarta: fuerte presencia en la región El destino mexicano terminó recientemente su gira por Sudamérica, que incluyó las ciudades de Río de Janeiro, San Pablo, Santiago de Chile y Buenos Aires. Entre las acciones que llevó a cabo Puerto Vallarta, se destacan entrevistas con operadores, agentes de viajes y medios de prensa. La delegación estuvo encabezada por el director general, Guillermo Ohem Ochoa, quien destacó que Puerto Vallarta es el “segundo destino gastronómico de México”. Otros atractivos: playas bellas, una ciudad maravillosa y la hospitalidad de la gente.

Ritz Lagoa Da Anta, planes para 2013 En el marco de la FIT 2012, el hotel Ritz Lagoa da Anta anunció una inversión de $1.500.000 en la remodelación de 40 departamentos Premium Plus, que estarán listos para el inicio de la temporada alta. El hotel más reconocido de Maceió, Alagoas (nordeste del Brasil), inaugurará a principios de diciembre dos suites especiales: Ritz Presidencial y Ritz Des Arts, ambas de 120 m2. Asimismo, el hotel adquirió muebles para el área de las piletas y construyó tres nuevos compartimientos para masajes.

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fin de viaje./ Ser sustentable es la idea A paso lento pero firme, la industria hotelera de nuestro país va camino a la sustentabilidad. En distintas partes de la Argentina se están construyendo hoteles ecológicos, que gestionan racionalmente los recursos no renovables. Y aquellos establecimientos que fueron erigidos en tiempos donde la ecología era una palabra desconocida, se están adecuando a los nuevos tiempos.

Utilizar el agua de lluvia, ahorrar el consumo de energía mediante la luz solar, separar la basura, crear compost con residuos orgánicos que luego será utilizado en una huerta que finalmente proveerá al hotel de alimentos sanos, reutilizar el agua gris, plantar árboles para revertir la huella de carbono de un hotel, son solo algunas medidas que se están tomando.

El resto lo tiene que hacer el pasajero. En principio, eligiendo a estos hoteles y recomendándolos en las redes sociales y a los conocidos. Luego, comprendiendo que en destinos donde el agua es un bien preciado, no se puede cambiar las toallas todos los días; que si se dejan las ventanas abiertas y el aire acondicionado funcionando, el derroche energético es altísimo para un hotel; que si en el baño encuentra dispensers de jabón, shampoo y acondicionador en vez del clásico kit de aménities, no se debe por ahorro en los costos, sino porque así se evitan miles y miles de kilos de plástico.

Son pequeños gestos, que si se los suman al esfuerzo que está haciendo la industria hotelera, como resultado vamos a tener bellezas naturales por mucho tiempo.

En el último contacto con usted, querido lector, quisiera desearle un buen comienzo de año. Nos volveremos a ver en abril.

Gabriel Pérez Director editorial