Frühlingsmode

DIE SCHÖNEN SEITEN

BRUCE WEBER Übervater der RealityModefotografie

AUSGABE MÄRZ 2009

RUHE VOR DEM STURM Hinter den Kulissen der Akris-Show in Paris

WAS JETZT? Eine ästhetische These zur Mode für morgen

A u s s c h l i e s s l i c h i n L o u i s V u i t t o n G e s c h 채 f t e n e r h 채 l t l i c h . T e l . 0 4 4 2 21 11 0 0 l o u i s v u i t t o n . c o m

INHALT / EDITORIAL

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FOTOS: SARAH MAURER, TOBIAS SIEBRECHT, BRUCE WEBER; ILLUSTRATION: FRANÇOIS BERTHOUD

Frühlingsmode 1/09 «Z – Die schönen Seiten» ist ein Magazin der «Neuen Zürcher Zeitung» und der «NZZ am Sonntag».

Redaktionelle Leitung: Jeroen van Rooijen (jvr.)

Publizistischer Beirat: Markus Spillmann (msn.)

Felix E. Müller (fem.)

Redaktion: Katharina Blansjaar (rin.), Kim Dang (kid.), Fiona Hefti (fhe.), Christina Hubbeling (chu.), Rebekka Kiesewetter (rkw.), Roberto Zimmermann (roz.)

Redaktionelle Mitarbeit: Jost Auf der Maur (AdM.), Werner Baumgartner, Marco Fritsche, Natalia Godglück, Gianni Jetzer, Peter Keller (kep.), Philipp Meier (phi.), Cordula Reyer, Olivier Rohrbach, Christian Schaernack, Claudius Wirz Art-Direction: Claudio Gmür (clg.)

Grafik: Alexandra Kojic (koj.)

Produktionsleitung: Eveline Roth (evr.)

Bildredaktion: Anton J. Erni (aje.)

Korrektorat: Irmgard Matthes, Barbara Stuppia Adresse Redaktion: NZZ am Sonntag Postfach CH-8021 Zürich E-Mail: nzzasstil@nzz.ch www.magazin-z.ch Adresse Verlag: NZZ-Verlag Falkenstrasse 11 Postfach CH-8021 Zürich verlag@nzz.ch Leitung Marketing Zeitschriften: Daniel Strobel Anzeigenverkauf: Deutschschweiz Pascale Maurissen NZZ Media – eine Filiale der Publicitas AG Falkenstrasse 11 CH-8021 Zürich Telefon 044 258 13 57 Fax 044 258 13 70 pmaurissen@nzzmedia.ch Westschweiz Yves Gumy Publicitas SA – NZZ Media Rue Etraz 4, CP 7114 CH-1002 Lausanne (VD) Téléphone 021 317 88 08 Fax 044 258 13 70 ygumy@nzzmedia.ch Einzelhefte können zum Preis von Fr. 7.50 / ¤ 5.– unter www.magazin-z.ch bezogen werden.

Lithos: St. Galler Tagblatt AG Druck: Zollikofer AG Fürstenlandstrasse 122 CH-9001 St. Gallen NZZ Fretz AG Zürcherstrasse 39 CH-8952 Schlieren Unternehmungen der Swiss Printers AG Verbreitete Auflage: 322 000 Exemplare Alle Artikel wurden exklusiv für «Z – Die schönen Seiten» geschrieben. Alle Rechte vorbehalten. Jede Verwendung der redaktionellen Texte (insbesondere deren Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung und Bearbeitung) bedarf der schriftlichen Zustimmung durch die Redaktion. Ferner ist diese berechtigt, veröffentlichte Beiträge in eigenen gedruckten und elektronischen Produkten zu verwenden oder eine Nutzung Dritten zu gestatten.

Für jegliche Verwendung von Inseraten ist die Zustimmung der Geschäftsleitung einzuholen.

Unternehmensleitung: Albert P. Stäheli (CEO), Markus Spillmann, Daniel Hofer, Alfred Hümmerich ISSN 1662-1573 ©2009 Neue Zürcher Zeitung AG

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Der Geist aus der Flasche Rochelt brennt die exklusivsten Schnäpse der Welt. In Szene gesetzt von Kultfotograf Walter Pfeiffer.

18 Was jetzt, Modewelt?

Nach sieben fetten Jahren zeichnet sich eine Zeitenwende in Mode und Lebensstil ab. Eine Hypothese.

29 Land in Sicht Die neue monatliche Stilkolumne von TV-Entertainer und WahlAppenzeller Marco Fritsche.

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chon seit Wochen liegt sie bereit: die Frühlingsmode des Jahres 2009.

Doch halt: Wer braucht denn noch eine saisonal wechselnde Mode?

Wo es in der Welt doch viel Bedeutenderes zu regeln gibt! Wer schert sich denn einen Deut um die Empfehlungen der Lifestyle-Branche, die uns in den Jahren des Überflusses so viel Fragwürdiges und Entbehrliches angedreht hat? Schon richtig.

Es gibt derzeit Wichtigeres als die neue Mode. Etwa eine neue globale Finanzordnung. Rettungspakete für darbende Schlüsselindustrien. Konjunkturpakete für serbelnde Volkswirtschaften.

Andererseits: Vielleicht ist die Mode doch nicht so unbedeutend? Immerhin ist jeder täglich mit Kleidung konfrontiert. Das Outfit ist ein entscheidender Teil der individuellen Inszenierung. Was wir anziehen, hat Einfluss auf unser eigenes Handeln und unser persönliches Glück, aber auch auf das Wohl jener, denen wir uns täglich gegen-

30 Der Natur auf der Spur Fotograf Bruce Weber schuf einige der prägendsten Bilder der letzten zwanzig Jahre. Ein Gespräch.

36 Bleibende Werte Accessoires mit Köpfchen und Kalkül kaufen: ein Panoptikum der Klassiker, die zehn Jahre und länger gut bleiben.

38 Schweizer Spitzenleistung Akris aus St. Gallen ist das einzige Schweizer Modehaus, das seine Kollektionen auf Pariser Laufstegen zeigt. Ein Besuch backstage.

42 Mit Stempeln und Pinseln Modeillustrator François Berthoud, in der Westschweiz geboren, gehört zu den Besten seines Fachs. Seit einem Jahr arbeitet er in Zürich.

54 Tagelang herumspinnen Die Schriftstellerin Milena Moser und ihre beste Freundin Sibylle Aeberli arbeiten an Bühnenstücken, die noch keiner je gesehen hat.

Bezugsquellen auf Seite 49

übersehen. Deshalb – und ungeachtet aller äusseren Umstände: Bühne frei für die neue Frühlingsmode! Weil die Veränderung eine wichtige Triebfeder des menschlichen Wohlergehens ist. Weil das Streben nach Schönheit nicht nur glücklicher, sondern die ganze Welt lebenswerter macht. Weil Mode ein Stück Hochkultur ist. Nur absolute Nihilisten verweigern sich diesen rezeptfrei erhältlichen Antidepressiva. Überdies: Die neue Mode ist nicht so verschreckend anders als die, welche wir schon kannten. Man könnte jetzt sagen: Der Lack ist ab. Aber das trifft die Sache nicht ganz. Vielmehr ist die neue Mode beruhigt, entschlackt, befreit von Ballast und reingewaschen von allem falschen Glanz, der uns die letzten Jahre geblendet hat. Das ist eine Nachricht, welche auch Skeptiker milde stimmen müsste.

Und dann noch dies: Wie Sie vielleicht bemerken werden, haben wir unser «Haus» namens «Z - Die schönen Seiten» sanft neu möbliert. Nur ein klein wenig anders, aber spürbar frischer. So wie die neue Mode.

Jeroen van Rooijen

Zur Titelseite Rotes Seidenkleid mit Lochmuster von Miu Miu, Jeanshemd von Diesel, Pumps von Prada, Halskette privat.

Anzug von Hugo Boss Black, Cord-Gilet von Levi’s, weisses Tank-Top von Coop Naturaline, Halskette privat.

Fotos: Sarah Maurer Styling: Kim Dang

«z – die schönen seiten» ausgabe 1/09 3

Erobern Sie die Jugend Ihrer Haut zurück.

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FOTO: WALTER PFEIFFER

OBJET DE DÉSIR

Der Geist aus der eleganten Flasche Die Schnäpse der Tiroler Familie Rochelt gehören zu den besten und schönsten gebrannten Wassern. Eine Inszenierung von Kultfotograf Walter Pfeiffer

Das Wort Alkohol ist arabischen Ursprungs und darf mit «Essenz der Essenz» übersetzt werden. Wer sich in Brennereien umsieht, begreift das Wort von alleine: Ein anständiger Schnaps geht zweimal durch die Hölle des Brennhafens, um geläutert, rein und auf das Wesentliche verdichtet die höhere Weihe eines gebrannten Wassers, eines Eau de Vie, zu erfahren. Zwar wird dem Hochprozentigen im Alten Europa weniger zugesprochen als auch schon, umso bemerkenswerter aber sind dieAnstrengungen und Fortschritte bei den Meisterbränden.

Auf die Spitze getrieben hat es die Tiroler Familie Rochelt.

Allein ihre Flaschen, sogenannte Zangenflaschen aus gerilltem, jadegrünem Glas, sind eine unverwechselbare Zierde. Wer einmal das Glück hatte, in den Genuss eines dieser raren Wasser zu

kommen, vergisst das nicht. 15 bis 55 Kilogramm Obst, Beeren oder Trauben werden für 1 Liter benötigt – der Aufwand, den die Rochelts betreiben, ist beispiellos. Mit unerreichter Strenge schneiden sie ein sehr kleines Herzstück aus dem Brand.

Aus insgesamt 200 000 Kilo Maische werden nur gerade 10 000 Liter Schnaps jährlich. Vollreife Wachauer Marillen, Williamsbirnen, Quitten, Weichseln, Pflaumen, Gravensteiner, wilde Vogelbeeren – die Essenz der Essenz davon lagert dann Jahre, bis sie Nase, Gaumen und Gemüt Flügel verleihen darf.

Das Vergnügen ist einzigartig und den hohen Preis wert. (AdM.) ● Die 70-cl-Flaschen kosten ab ca. 210 Franken. Bei Globalwine AG, Räffelstr. 25, Zürich, Tel. 044 4501616; www.globalwine.ch.

Weitere Informationen über die Firma Rochelt unter www.rochelt.com. «z – die schönen seiten» ausgabe 1/09 5

ATELIER

Links: Je schneller Hansjörg Kilchenmann auf das Eisen schlägt, desto langsamer kühlt sich der Stahl ab.

Unten links: Der Stahl wird in Öl abgeschreckt.

Unten rechts: Der Messerschmied trennt überschüssigen Leim vom Holzgriff.

Klingen wie in Japan Messerschmied Hansjörg Kilchenmann aus Basel fertigt scharfe Unikate

zess im Elektro-Ofen. Damit die Klinge wieder hart wird, wird der nun weiche Stahl in Öl abgeschreckt. Jetzt folgt der Prozess des «Anlassens». Der Stahl wird im Ofen bei Temperaturen bis 250 °C biegsam gemacht.

Für den Griff verwendet Kilchenmann meist heimische Harthölzer wie Buchsbaum, Platane, Robinie oder Nussbaum.

Doch auch Olivenholz, schwarzes Ebenholz oder Rinderknochen, Rentier- oder Hirschgeweih führt er im Sortiment. Kilchenmann verkauft vor allem Gemüseund Taschenmesser. Je nach Grösse kostet ein Exemplar 100 bis 500 Franken. Für ein japanisches Kochmesser aus Damaszenerstahl muss man mindestens 2500 Franken ausgeben. Natalia Godglück ● Messerschmied, Mittlere Strasse 48, Basel, Tel. 0612610877, www.messerschmiede.info

FOTOS: RENATE WERNLI

Ding. Ding. Ding. Hansjörg Kilchenmann steht hinter dem Amboss und schlägt seinen Hammer kraftvoll auf das glühende Eisen. Seine Bewegungen sind gezielt, fliessend und schnell. «Je schneller ich schlage, desto langsamer kühlt sich der Stahl ab», erklärt der Messerschmied. «Bei einer Temperatur unter 800 °C kann der Stahl brechen.» Wie heiss das Metall ist, erkennt der Fachmann an der Farbe. Gelber Stahl ist rund 1100° heiss, verfärbt er sich rot, beträgt seine Temperatur noch rund 600°. Zuerst schmiedet Kilchenmann die Angel, den Teil des Messers, der später im Griff versenkt wird. Dann formt

er die Klinge. Während kleine Klingen nach rund 10 Minuten geformt sind, benötigen grössere bis zu 1,5 Stunden.

Ein metallischer Geruch füllt die Werkstatt des Basler Messerschmieds, die mit zahlreichen Maschinen zum Schleifen, Polieren, Bohren und Sägen ausgestattet ist. Für einfache Berufs- und Küchenmesser verwendet Kilchenmann verschiedene Werkzeugstähle, für rostfreie Messer Chromstahl. Unikate sind die Messer aus Damaszenerstahl. Für diesen exklusiven Stahl – aus ihm wurden früher die Samurai-Schwerter hergestellt – verschweisst der Messerschmied in einer Pflugschmiede verschiedene Stahlsorten miteinander, die in bis zu 160 Lagen geschichtet sind.

Nach dem Schmieden folgt das Glühen, ein 5-stündiger physikalischer Pro-

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«z – die schönen seiten» ausgabe 1/09

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SHOPPING

Die neue Ricci-Boutique in Paris präsentiert Olivier Theyskens’ träumerische, leicht schwermütige Roben auf makellos weissem Fond.

Im Reich des Flatterhaften Alle paar Jahre ist es ein neues Label, welches die Modewelt verzückt – oftmals ein Traditionshaus, das von einem jungen Talent «wiederbelebt» wird. So ergötzt sich die Branche gerade an zwei Herren, die dem Hause des verstorbenen Gianfranco Ferré wieder Halt geben, oder an dem scheuen Franzosen, der die Marke Balmain wieder sexy scheinen lässt.

Bei Nina Ricci, die 1932 im Alter von 50 Jahren ihr Couture-Haus gründete und 1970 verstarb, ist es der junge Belgier

Olivier Theyskens, der die Fashionistas glücklich macht. Theyskens, der davor vier Jahre bei Rochas gearbeitet hatte, kam im Herbst 2006 zu Nina Ricci und beerbte dort den glücklosen Lars Nilsson.

Und siehe da: Mit dem noch keine 30 Jahre jungen Olivier Theyskens, der seine Ausbildung an der Brüsseler La Cambre absolviert hatte und dessen düstere erste Kollektion 1998 von Madonna gekauft wurde, bekam die Marke Nina Ricci wieder Oberwasser. Theyskens verpasste

Nina Ricci seinen feenhaft-romantischen Look mit einem Dreh ins Obskure. Ein schönes Panoptikum seines Stils bietet die neue Nina-Ricci-Boutique an der Avenue Montaigne Nr. 39 in Paris.

Doch bereits hängt dort der Haussegen wieder schief: Laut verschiedenen Quellen soll der talentierte Herr Theyskens das Haus Ricci in diesen Tagen bereits wieder verlassen haben – mit vorläufig unbekanntem Ziel. (jvr.) ● www.ninaricci.com

Bally setzt Melanie Günthardt, Lovers Lane, Zürich auf Beruhigung MEIN STIL

Z: Welches ist Ihr Stil?

Ich mische gerne Designer-Labels mit No-Name-Kreationen, Schlichtes mit einem Hauch Romantik. Auch mag ich Schleifen und Rüschen. Das Wichtigste: Für mich müssen die Materialien hochwertig sein.

Haben Sie Stilvorbilder?

Explizite Idole habe ich nicht. Aber Cameron Diaz hat eine gute Balance zwischen casual und dressy. Sie wirkt authentisch und weiss, was ihr steht.

FOTOS: CHRISTIAN BEUTLER, PD

Mit wem würden Sie gerne die Garderobe tauschen?

Mit Sarah Jessica Parker – aber nicht mit ihrem filmischen Alter Ego Carrie Bradshaw.

Welches sind Ihre Lieblingsmarken?

Ich bin ein Fan von Lanvin – die Marke trifft den Zeitgeist genau. Alice Temperley finde ich auch gut oder Badgley Mischka aus New York. Ausserdem

die Kollektionen von Giambattista Valli, Marc Jacobs oder die Schuhe von Rupert Sanderson.

Wo finden Sie die Zutaten für Ihren Look?

In London, wo ich zeitweise lebe, sowie in New York finde ich immer viele unbekannte Marken, die mir gefallen. Hongkong finde ich auch eine spannende Stadt fürs Shopping. Ich habe dort zweieinhalb Jahre gelebt, und das hat mich geprägt: Die Frauen in Hongkong ziehen sich sehr elegant und bewusst an. Zürich bietet vergleichsweise wenige Orte, wo man richtig herausgeputzt hingeht.

Welches ist Ihr absolutes Lieblingsstück?

Ich habe einen sehr schönen Mantel von Louis Vuitton, der mich den Tag hindurch begleitet und auch abends gut aussieht.

Bei Bally führt nun schon seit zwei Jahren der Amerikaner Brian Atwood das kreative Zepter, und allmählich zeigt sich seine post-guccieske Luxus-Handschrift auch an der Verkaufsfront. So wurde vor wenigen Wochen ein neuer Store an der Rue du Prado 6 im Walliser Wintersportort Crans-Montana eröffnet, der auf 200 m² Fläche das derzeitige Bally-Store-Konzept zeigt. Mit diesem will Atwood «ein Gefühl der Ruhe vermitteln». Charakteristisch sind der Wechsel zwischen hellen und dunklen Flächen in warmen Naturtönen sowie grosszügige Sitzgelegenheiten, um Schuhe zu probieren – schliesslich bleiben diese einer der wichtigsten Umsatzträger der einst stolzen Schweizer Qualitätsmanufaktur aus Schönenwerd. (jvr.) ● www.bally.com

Was würden Sie nie tragen?

Den letzten Schrei, wenn er nicht zu mir passt. Interview: jvr. ● Melanie Günthardt, 33, ist Mitinhaberin der

Zürcher Accessoires-Boutique Lovers Lane an der Bärengasse 4. www.loverslane.ch. Auf der Foto trägt sie ein Oberteil von Dolce & Gabbana sowie den Lovers-Lane-Uniformjupe von Susanna Sochor Design.

Bally will beim Shoppen Ruhe vermitteln. «z – die schönen seiten» ausgabe 1/09 9

KUNSTMARKT AUKTION

Solide Werte Die Finanzkrise hat bekanntlich vor allem den Markt für Gegenwartskunst einbrechen lassen. Andere Sammelgebiete haben sich relativ gut gehalten. So etwa jenes der Altmeisterkunst, wo das Material nicht beliebig vermehrbar ist, sondern vor allem im obersten Qualitätssegment zunehmend rar wird. Vorsichtiger geben sich die Käufer allerdings auch hier, wie die jüngsten Versteigerungen Ende Januar in New York zeigten. So konnte Christie’s am 28. Januar von 210 offerierten Gemälden und Skulpturen gerade einmal 137 absetzen und einen Umsatz von 14,2 Millionen Dollar verbuchen. Der Konkurrent Sotheby’s hatte amTag darauf die besseren Karten, was auch am hochkarätigeren Angebot lag. Von 289 Werken fanden zwar auch hier nur 158 einen Käufer, der Umsatz belief sich jedoch auf beachtliche 63,9 Millionen Dollar. Zum Spitzenlos wurde William Turners «Jupitertempel», der im Bereich der unteren Schätzung für 12,9 Millionen die Hand wechselte. Hendrick Ter Brugghens «Dudelsackspieler», der bis zur Restitution an die Erben von Herbert von Klemperer im vergangenen Juli im Wallraf-Richartz-Museum in Köln gehangen hatte, war dem Altmeister-Händler Johnny van Haeften gegenüber einer Taxe von 6 Millionen stolze 10,2 Millionen Dollar wert. Dieser Preis bedeutet einen Auktionsweltrekord für den niederländischen Barockmaler. (phi.)

Yayoi Kusama: «Infinity Mirror Room – Phalli’s Field», 1965. Installation und Mixed Media, Stedelijk Museum, Amsterdam.

KUNSTWERTE

Yayoi Kusamas Punkte Trotz ihrem hohen Alter zählt die japanische Künstlerin Yayoi Kusama zu den umstrittensten Persönlichkeiten des zeitgenössischen Kunstbetriebs. Geboren 1929, lebt sie seit Jahren in einem Heim für psychisch Kranke in Tokio, während ihre Assistenten Produktion und Tagesgeschäft bewerkstelligen. «Wäre es nicht für die Kunst, hätte ich mir längst das Leben genommen», wird die Japanerin oft zitiert. Heute gilt die Schaffensperiode von 1958 bis Mitte der sechziger Jahre als künstlerischer Höhepunkt ihrer Karriere. Damals profilierte sich Kusama in New York als Grenzgängerin zwischen

Pop, Minimal und Performance Art. Im Zentrum der Bildsprache stehen dabei schon früh die charakteristischen Punkte und Netzstrukturen auf Gemälden, Skulpturen sowie Alltagsgegenständen.

In der New Yorker Szene zählte die «polka dot princess» schon bald zu den Lichtgestalten. Die manische Arbeitsweise Kusamas wurde immer wieder als Ausdruck psychischer Störungen gelesen.

Mittlerweile erfährt das Frühwerk eine Neubewertung. So erzielte ein Bild von 1959 erst kürzlich bei Christie’s den Rekordpreis von 5,7 Millionen Dollar.

Christian Schaernack

GALERIE

Blick in die Räume von J&P Fine Art, Zürich.

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«z – die schönen seiten» ausgabe 1/09

Beda Jedlicka und Stefan Puttaert haben unlängst im Herzen von Zürich eine zweite Galerie eröffnet. An der Talstrasse, die sich in den vergangenen Jahren zu einer regelrechten Kunstmeile der Limmatstadt entwickelt hat (mit Galerien wie Orlando, Michael Haas, Kashya Hildebrand oder David Koetser für Altmeister) bespielen sie nun zwei Ausstellungsräume mit wechselnden Schauen in den Bereichen klassische Moderne und Schweizer Kunst. Die Galerie J & P Fine Art ist aber auch bekannt für ihre Dienstleistungen auf den Gebieten Kunstberatung, Schätzungen, Betreuung von Nachlässen

und Sammlungen. Immer wieder waren hier Kleinode von Meistern des 20. Jahrhunderts wie Picasso, Morandi, Miró oder Tàpies zu finden, die auf dem Markt selten geworden sind. Einzelausstellungen galten aber auch dem Werk von Schweizern wie Giovanni und Augusto Giacometti, Max Bill, Max Gubler oder Louis Soutter. Und auch Gegenwartskunst hat hier ihren Platz: Zurzeit gilt eine Schau dem zeichnerischen Werk Andy Warhols.

Gezeigt werden unter anderem sogenannte Piss-Drawings aus den siebziger Jahren sowie Bleistiftzeichnungen. (phi.) ● J&P FineArt, Talstrasse 64/66, Zürich.

FOTOS: YAYOI KUSAMA STUDIO, CHRISTIAN BEUTLER, PD

J & P für klassische Moderne und Schweizer Kunst

mancher edelstahl ist ehrgeiziger als anderer.

Rolex verarbeitet ausschliesslich Edelstahl 904L für seine Edelstahlgehäuse.

904L kommt normalerweise nur in der chemischen Industrie zum Einsatz, wo es auf höchste Korrosionsbeständigkeit ankommt. 904L ergänzt sich perfekt mit den anderen edlen Metallen, die Rolex verwendet. Diese Superlegierung ist nicht nur extrem hart, sondern lässt sich zudem glänzend polieren. Wenn es darum geht, die Schönheit Ihrer Rolex auf Dauer zu bewahren, kennt Rolex keine Grenzen bei der Verarbeitung. Entdecken Sie mehr unter rolex.com

OYSTER PERPETUAL MILGAUSS

TOUR D'HORIZON Schwarz lackierter Kaffeetisch aus Holz und schwarzes LackVasen-Ensemble von Jean Dunand, beide Objekte mit einem Eierschalen-Dekor versehen. Offeriert am Stand der Pariser Galerie L’Arc en Seine.

Edles Design erobert Maastricht

FOTOS: PD; ILLUSTRATION: GABI KOPP

Die weltweit führende Messe für Kunst und Antiquitäten hat das Design entdeckt. In den Messehallen der European Fine Art Fair (Tefaf) im niederländischen Maastricht bilden nun erstmals Galerien mit Objekten des Designs und der angewandten Kunst des 20. Jahrhunderts einen eigenen Sektor. Die neue Abteilung, die den Namen Tefaf Design trägt, bringt frischen Wind in die Ausstellungskojen der renommierten Verkaufsschau, die

bisher vor allem von altehrwürdigen Antiquitäten wie Möbeln, Silber und Porzellan sowie von Gemälden und Zeichnungen alter Meister dominiert war. So werden vom 13. bis zum 22. März acht weltweit führende Spezialisten mit kostbaren und raren Designstücken aufwarten. Zu den Newcomern auf dem Parkett der Tefaf gehören Sebastian + Barquet aus New York und London, die Galerie Eric Philippe aus Paris,

Ulrich Fiedler aus Berlin, L’Arc en Seine aus Paris und Bel Etage Kunsthandel aus Wien. Letztgenannte Galerie wird vor allem Wiener Jugendstil feilbieten. Bei den anderen Ausstellern soll amerikanisches und europäisches Design aus einer Zeitspanne von den vierziger bis zu den sechziger Jahren des letzten Jahrhunderts einen Schwerpunkt bilden. (phi.) ● The European FineArt Fair, Maastricht, 13. bis 22.März. www.tefaf.com

KUNST UND KLATSCH

AUSSTELLUNG DES MONATS

First we take Manhattan!

Japan intim

In Berlin residiert manch ein New Yorker Künstler, und die zu Hause Gebliebenen träumen von der deutschen Metropole.

Fast jeder möchte heute ein Berliner sein.

Und es darf sogar öffentlich an Manhattan gezweifelt werden. Unlängst so geschehen im Kunstmagazin «Flash Art», wo Kritikerlegende Jerry Saltz («New York Magazine») mit dem Berliner Zuwanderer Klaus Biesenbach (MoMA) und dem KuratorShootingstar Massimiliano Gioni (New Museum) eine leicht verstimmte Konversation führte. Diskutiert wurden die Vor- und Nachteile von Städten wie Los Angeles (hohe Lebensqualität trotz Museumsbankrott) oder Berlin (tiefe Mieten und viel Zeit zum Nachdenken und Kunstmachen) im Vergleich zur Stadt am

Hudson (Markt, Markt, Markt). Die New Yorker Künstler könnten einem schon fast leidtun. Die hohen Mieten und der harte Verdrängungskampf führen dazu, dass es sich hier ohne Galerie kaum überleben lässt. Das hat die Künstler nachhaltig geprägt. Sie müssen zielgenau für Messen produzieren. Das erstrangige Kriterium dieser «Kojengeburten» ist ihre Verkäuflichkeit. Umgekehrt kommen auch Galeristen unter Druck. Von ihnen wird etwa erwartet, dass sie pünktlich bezahlen. Die Webpage «How’s My Dealing?» konzentriert sich auf die Qualitätskontrolle der Kunsthändler aus der Künstlerperspektive. Was offenbar besonders nervt, sind säumige Zahler. Diese werden flugs an den virtuellen Pranger gestellt.

Die Krise hat nun aber auch ihr Gutes.

Die vielen leeren Ladenlokale verleiten zum Pläneschmieden, und die fallenden Mieten machen «not for profit»-Projekte realisierbar. Solche Perspektiven werden hoffentlich den Mythos New York neu beleben und damit alte Hierarchien wiederherstellen: «First we take Manhattan!»

Gianni Jetzer, Swiss Institute New York.

Dinge, die sich nicht auf den ersten Blick erschliessen, werden in der japanischen Kultur hochgeschätzt. Die leise Andeutung ist ein ästhetisches Prinzip, das sich nicht nur in Musik oder Malerei wiederfindet, sondern auch in Dichtkunst und Holzschnittgrafik. Eine der glücklichsten Kombinationen der beiden Letztgenannten stellen die Surimono («gedruckte Dinge») dar. Die privat und in kleinen Auflagen herausgegebenen Farbholzschnitte vereinen Gedicht und Bild in raffinierten Drucktechniken. Solch erlesene Blätter trug ein Weltenbummler namens Marino Lusy (1880–1954) zu einer Kollektion von über 300 Blättern zusammen. Die schönsten seiner Drucke werden nun im Museum Rietberg in Zürich erstmals öffentlich gezeigt.

Philipp Meier ● Zürich Museum Rietberg (Gablerstr. 15), bis 13.April.

Berg Fuji, durch ein Fernrohr betrachtet.

Sammlungskatalog Fr. 90.–. «z – die schönen seiten» ausgabe 1/09 13

DESIGN

Das «Polder»-Sofa gibt es in drei Grössen mit Stoff- oder Lederbezügen in verschiedenen Farben.

Grösse XXL wie abgebildet um 9350 Fr., XL ab 8471 Fr., XS ab 7529 Fr., XS in Leder ab 11 960 Fr. www.vitra.com

MEIN DING

Das «Polder»-Sofa von Hella Jongerius zulegen. «Polder» ist das Sofa, das mir von allen, die ich kenne – es sind inzwischen einige – am besten gefällt. Ich finde «Polder» maximal, und ich glaube, das bleibt auch so. Ich vergebe mein Herz nicht leichtfertig. Vielleicht ist es wie bei allen Frischverliebten nicht unbedingt die Vernunft, die mich sagen lässt (und mir selber scheint das Argument durchaus plausibel): Wer braucht schon 32 Klippans, wenn er ein «Polder» haben kann? Rebekka Kiesewetter

DER KLASSIKER

FÜNF TIPPS FÜRS LEBEN

Die Leuchte «Pipistrello»

Kueng-Caputo

Es gibt kaum ein Designobjekt, das schöner ist als diese Lampe. Aber es gibt auch kaum eins, das hässlicher wäre. Vielleicht heisst die Leuchte, welche die Architektin Gae Aulenti im Jahr 1965 entworfen hat, genau aus diesem Grunde «Pipistrello», Fledermaus. Bei den eher seltenen Begegnungen mit diesen Tierchen kann man sich ja auch nie entscheiden, ob man kreischend wegrennen oder in entzückte «Jö»-Rufe ausbrechen soll. Während in China die Fledermaus als Symbol für Glück und Gewinn steht, mag man in der abendländischen Kultur kein rechtes Gefallen an ihr finden: Was mit Fledermausflügeln durch die darstellende Kunst flattert, ist immer böse, dämonisch, teuflisch. Engel haben keine Fledermausschwingen.

Nie. Engel haben Schwanenfedern. Bedrohlich ist die «Pipistrello»-Leuchte nun nicht gerade. Aber merk14

man bei den Griechen die Dicken mit den dünnen Beinen) Kramfors gefällt.

Tatsächlich aber vermag mich die Frage der Kosten etwas zu verstören, sie bringt mich zum Nachdenken: Ich könnte mir zum Beispiel 32-mal, also fast bis zur Pensionierung, jährlich ein neues Klippan-Sofa leisten oder mein altes 90-mal mit einem neuen Bezug aufpeppen. Oder ich könnte mir für den gleichen Betrag ein «Polder»-Sofa von Hella Jongerius in der XL-Version

«z – die schönen seiten» ausgabe 1/09

würdig, seltsam. Irgendwie fehl am Platz, egal, wo sie steht. Der Fuss wirkt elefantös, der Teleskop-Ständer sieht provisorisch aus, und der wulstige Schirm erinnert an einen im frühesten Stadium der Zellteilung befindlichen Fötus.

Dann bleibt noch die Frage, wo man das Ding hinstellen soll. Auf den Boden, hat sich die Entwerferin vorgestellt. Auf dem Tisch kann man das Teil sowieso schlecht positionieren. Fährt man den EdelstahlTeleskop-Ständer nämlich maximal aus, ist die Leuchte fast 1 Meter hoch, der Schirm aus Methylcarbonat ist mit einem Durchmesser von 54 Zentimetern auch nicht gerade zierlich. Und dennoch: Die «Pipistrello» ist ein cooles Ding. Sie stellt etwas dar, markiert Präsenz im Raum, ist voller Sinnlichkeit. Sie spielt die beliebten, ach so unauffälligen Techno-Leuchtstäbe Marke «Ich leuchte, aber ich bin nicht» mit links ins Abseits. Denn eine Prise geschickt eingesetzten Sex-Appeals ist auch bei Einrichtungsgegenständen mitunter reizvoller als reduzierte Askese, die an formale Schwindsucht grenzt. Und kleine Teufel sind sowieso anziehender als grosse Engel und Fledermäuse spannender als Schwäne. Rebekka Kiesewetter ● Um 1350 Franken; www.martinelliluce.it

Sarah Kueng und Lovis Caputo, wie läutet man den Frühling ein?

1. In der Hollywoodschaukel auf die gegrillten Maiskolben warten.

2. Beim Pingpong die Schnelligkeit spielen lassen.

3. Elegant «Un gelato al limon» singen oder essen.

4. Sand im Hosensack und vielleicht auch Knallfrösche dabeihaben.

5. Aus Altem Neues machen. Stichwort: Sperrgutsammlung.

Interview: rkw. www.kueng-caputo.ch; mehr über die Designerinnen erfahren Sie auf www.nzzdomizil.ch/interiordesign

Sarah Kueng und Lovis Caputo.

FOTOS: PD

Klippan muss gehen. Es war mein erstes Sofa und hat mir gute Dienste geleistet, doch nun ist seine Zeit abgelaufen, Klippan muss weg. Und wer kommt?

Kramfors, meint der, mit dem ich die Hoheit über die Wohnzimmergestaltung teile. Wie, frage ich mich dann, kann ich jemanden lieben, der auf kunstledrig glänzendes Echtleder steht? Natürlich, dem Preisargument muss ich mich beugen. Aber das ist auch das Einzige, was mir an dem pyknischen (Pykniker nannte

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ZU TISCH

Lebenskünstler Dieter Meier hat aus einem einstigen «Kühlschrank» im Paradeplatz-Lichthof einen gefragten FeinschmeckerTreffpunkt gemacht.

Rind vom Gaucho Meier Beginn weg zu den begehrtesten und stets ausgebuchten Feinschmecker-Adressen Zürichs, was nicht zuletzt der angenehmen und auf einmal sehr warmen Atmosphäre zuzuschreiben ist. Es liegt auf der Hand, dass der Hobby-BioWinzer, Freizeitgaucho und (Lebens-) Künstler Meier in seinem Restaurant hauptsächlich Produkte aus seiner eigenen Farm «Ojo de Agua» in Argentinien anbietet. Sein mittlerweile legendäres Fleisch wird als Roastbeef (Fr. 38.–

Daniela Chemellis Rezept des Monats Spaghetti Barba di Frate ZUBEREITUNG

Dieses Spaghettigericht schmeckt mit oder ohne Peperoncino würzig.

HAUPTSPEISE FÜR 4 PERSONEN Zutaten: 1 Büschel Barba di Frate (Mönchsbart) 350 g Spaghetti 10 EL Olivenöl 2–3 Knoblauchzehen, in Scheiben geschnitten oder gepresst 6 Stück Sardellen (oder Sardellenpaste) 2 EL Kapern Grob gehackte Blattpetersilie (Prezzemolo), Salz und Pfeffer

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Die Spaghetti in Salzwasser kochen. Nach zwei Dritteln der Garzeit den gerüsteten und gewaschenen Barba di Frate beifügen.

Es ist wichtig, dass dieser sehr sorgfältig gewaschen wird und die Würzelchen weggeschnitten werden, damit kein Sand mehr zurückbleibt. In der Zwischenzeit das Olivenöl in einem Pfännchen erwärmen. Den Knoblauch, die Sardellen, die Kapern und den Prezzemolo beifügen und etwas anziehen lassen.

Die abgetropften Spaghetti mit dem gegarten Barba di Frate und der Sauce vermischen. Mit schwarzem Pfeffer und geriebenem Parmesan (Parmigiano reggiano) servieren. Tipp: Ich mag es scharf und hacke daher immer etwas roten Peperoncino in die Sauce.

Zu diesem Pastagericht passt ein Rotwein aus der Toskana. Zum Beispiel ein Chianti Classico von der Tenuta Villa Trasqua aus Castellina in Chianti. ● Daniela Chemelli hat in der Zürcher Altstadt ein beliebtes Quartier-Restaurant mit integriertem italienischem Delikatessenladen geführt. Zurzeit ist sie als Stör- und Gastköchin im In- undAusland unterwegs.

pro Person) auf einem hübschen Wagen serviert. Und auf der Karte als Tartar, Filet oder Entrecôte angeboten, mit Sösseli (zum Beispiel argentinischer Grill-, Béarnaise-, Pfeffer- oder Morchelsauce).

Besonders gut geschmeckt hat uns auch die Vorspeise «Bälpmoos», eine Kresseschaumsuppe mit Käse, sowie das «Fondant au Chocolat», ein warmes Schoggiküchlein, zum Dessert. (chu.) ● Restaurant Bärengasse, Bahnhofstrasse 25, Zürich. www.restaurant-baerengasse.ch

AUSPROBIERT

Schneller Aufstieg Lamborghini steht für sehr böse, schnelle Autos – aber nicht nur. Unter dem gleichen Namen macht ein Weingut in Umbrien von sich reden. Sprichwörtlich im Eiltempo hat Patrizia Lamborghini, die Enkelin des berühmten Autoherstellers, den Anschluss an die önologische Spitze geschafft. Ihre dichten, gut strukturierten Weine versprühen einen Hauch von Glanz und Gloria und werden dem Label Lamborghini überaus gerecht.

Die ebenso engagierte wie sympathische Gutsbesitzerin hat in den letzten zehn Jahren 19 der total 32 Hektaren neu mit Sangiovese bestockt. Die Sorte bildet zusammen mit Merlot die Hauptkomponenten des aussergewöhnlichen «Campoleone». Er ist das Aushängeschild des Hauses, und im Gegensatz zu den Sportwagen ist er auch für Nichtmillionäre erschwinglich.

Peter Keller ● Campoleone 2005, 42 Franken, bei Gerstl Weinselektionen, Spreitenbach; www.gerstl.ch

FOTOS: MATTHIAS WÄCKERLIN, MIRJAM GRAF, PD

Dass dieses Lokal an diesem Ort (im Lichthof des Credit-Suisse-Gebäudes am Zürcher Paradeplatz) zum Scheitern verurteilt sei, davon war eigentlich jeder überzeugt, haben sich doch zuvor zwei erfahrene Pächter die Zähne daran ausgebissen. Doch Tausendsassa Dieter Meier (Yello) hat alle Pessimisten eines Besseren belehrt: Sein Restaurant Bärengasse, das er zusammen mit Nicolas J. Maeder und Patrik Bruderer seit letztem Herbst betreibt, gehörte von

LEBEN WIR HIER IM SOZIALISMUS ODER WARUM FAHREN ALLE DIE GLEICHEN AUTOS? Warum fahren alle die gleichen Autos? Vielleicht ist es ein Mangel an Alternativen. Oder vielleicht machen wir einfach das am liebsten, was alle tun. Doch es gibt eine Alternative. Sie heißt Inspired Performance und sie ist zu spüren in jedem 6- und 8-Zylinder-Motor. In jedem Infiniti.

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MODE

Was kommt?

Welchen Einfluss haben Finanzkrise und Rezession auf die Mode, die wir in Zukunft tragen? Was bedeutet der neue Zeitgeist für die Looks, die Marken und das Einkaufsverhalten?

Eine ästhetischeThese

Gemeinsinn V. l. n. r.: Veston von Boss Orange; gestreiftes Baumwollhemd von Tommy Hilfiger; kniekurze Jeans von Levi’s Engineered; Socken von Rohner; Lederschnürer von Diesel.

Karierter Lumber und schwarzes Polohemd, beides von Gant; zartgrüne Jeans von Boss Orange; schmale Hosenträger von Coop City; weisse Sneakers von Diesel.

Weisses Baumwollkleid von Tommy Hilfiger; Pumps von Burberry; Halstuch vom Schweizer Heimatwerk.

Grüne Lederjacke, T-Shirt, gestreifte Jeans und Schuhe, alles von Diesel; Jeanshemd von Levi’s Vintage.

Hemdkleid und T-Shirt, beides von Levi’s Vintage; Sneakers von Boss Orange.

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MODE

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Neue «Basics» Diese Seite: Brauner Baumwollmantel von Prada; Denim-Overall von Diesel; Peeptoe-Pumps von Burberry.

Graubrauner Jersey-Parka von Bally; Tanktop und Gilet von Gucci; Bluejeans von Levi’s; Pumps von Prada.

Pragmatisch chic Linke Seite: Ockerfarbener Mantel von Burberry; weisser Cardigan von Levi’s; gestreifter Cardigan von Tommy Hilfiger; graue Jeans von Gant; Schuhe von Dr. Martens; Halskette privat.

erspähen zu können. Das war zu dem Zeitpunkt nüchtern betrachtet aber kaum möglich: Schliesslich hatten die Designer ein halbes Jahr davor bereits die Grundzüge dieser Kollektionen festgelegt. Was auf den Laufsteg kam, war also bestenfalls im Geiste heraufziehender Wolken, nie aber im Bewusstsein des ganzen Orkans entstanden.

DIE EXZESSE SIND VORBEI

Doch heute, ein halbes Jahr nach den Erschütterungen an der Wall Street, wird erkennbar, in welche Richtung sich die Mode ändern wird. Wir werden sehr schnell weniger oberflächlichen Glamour sehen, dafür mehr Kleidung mit Substanz. Nach der äusserlichen Formalität der letzten Jahre, welche ihren Gipfel in den perfektionistischen Anzügen von Tom Ford fand, wird die Mode nun in-

haltlich konservativer, das heisst wertstabiler, praktischer, dauerhafter und vielseitiger.

Sogar Karl Lagerfeld, der Sonnenkönig dieser zu Ende gehenden Zeit des Hyperstils, hat es begriffen. «Die Krise ist furchtbar, aber gesund», liess sich der Chef des Modehauses Chanel zitieren, welches im Winter mehrere hundert Angestellte entlassen hat. Dem Vernehmen nach sind es zwischen 10 und 25 Prozent der Beschäftigten, die bei Chanel auf der Strasse stehen – der bedeutendste Kahlschlag, seit Gründerin Coco Chanel Anfang des Zweiten Weltkriegs allen Angestellten kündigte.

Das Beispiel Chanel zeigt: Die Exzesse der Luxusindustrie sind vorbei. Extrem modische Handtaschen für mehrere tausend Franken sind genauso wenig opportun wie eine allzu exaltierte Garderobe. Dafür wendet man sich wieder

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E

s gibt keinerlei Zweifel daran, dass diejenigen Ereignisse, die seit dem Herbst des vergangenen Jahres die globalen Finanzmärkte durchschütteln, auch einen direkten Einfluss auf die Mode haben werden.

Dass durch die mit viel medialer Panik sich ausbreitende «Krise» auch die Art und Weise sich ändert, wie wir uns künftig anziehen werden. Schon im Oktober letzten Jahres, als die Schockwellen der Lehman-Pleite durch die Welt gingen und parallel dazu in Mailand und Paris die neue Frühlingsmode für 2009 gezeigt wurde, meinte manch ein Beobachter, bei besonders gewieften Designern bereits «die Mode zur Krise»

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Working Class Bild rechts: Denimhemd von Boss Orange; Chinos von Tommy Hilfiger; Hosenträger von Coop City; Espadrilles von Bally; Schiebermütze von Stetson bei VMC. Bild links: Latzhose von Lee; Jeanshemd von Levi’s Vintage; Ledermütze von Stetson bei VMC Zürich.

Ledernes Bolerojäckchen von Miu Miu; gepunktete Bluse von Tommy Hilfiger; Jeansrock von Diesel.

Latzhose von Lee; Tanktop von Coop Naturaline; Halstuch vom Schweizer Heimatwerk.

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MODE

fake», stellte Alber Elbaz, Designer bei Lanvin, im Herbst 2008 bereits fest, als er seine Schau für den Frühling 2009 zeigte, die fast komplett aus scheinbar mühelos drapierten «instant couture»Kreationen bestand. Elbaz’ Gespür für den Zeitgeist war präzis: Inzwischen ist klar, dass wir in eine Zeit der abgeräumten Eleganz gehen.

PHASE DER ENTSCHLEUNIGUNG

Wir werden uns zwar nicht gerade in Lumpen hüllen und Trauer tragen, aber der Look wird temperierter und geerdeter. Und wenn man sich die Kollektionen anschaut, die dieser Tage für den kommenden Herbst gezeigt werden, dann bestätigt sich, dass die Amplituden der Mode in den nächsten Monaten nicht mehr so heftig ausschlagen werden wie in den letzten Jahren. Mailand und Paris

zeigten für die Männermode durchs Band schwere Wollmäntel, deftige Tweeds und Cords, alles in gedeckten Farben. Diese Tendenzen zeichnen sich nun auch in der Damenmode ab.

Die Mode hat allen Grund, die Phase der Entschleunigung und Entschlackung mit dem gebotenen Ernst anzugehen.

Denn vieles von dem, was auf den internationalen Laufstegen zu sehen ist, hat sich viel zu weit entfernt von dem, was ein normaler arbeitstätiger Mensch sich noch vorzustellen vermag bzw. vorzustellen gewillt ist. Grosse Teile des Prêtà-porter haben den Draht zum einfachen Volk gekappt – dieses versteht nicht mehr, was die kreativen Exzesse der Designer bezwecken und wie man ihre Ideen in tragbare Realität umwandeln soll. Auch diesbezüglich dürfte die Krise, durch welche die Welt jetzt gerade kriecht, eine heilende, weil korrigie-

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den gescheit gemachten Basics und Klassikern des Alltags zu. Oder man entdeckt ein Preissegment neu, das sich durch ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis auszeichnet, weil die Menschen, die ihr Geld etwas weniger frivol ausgeben, gerne wissen möchten, was sie denn finanzieren.

In diesen Entwicklungen zeigen sich doch erstaunliche Parallelen zur Zeit der «great depression» in den Jahren nach 1929, als die globalen Aktienmärkte das letzte Mal derart bodenlos abstürzten.

Zwar waren die Folgen damals nicht vom ersten Tag an sichtbar, aber in den Jahren nach dem Schwarzen Freitag zeigte sich eine deutlich moderatere, farblich gedämpfte Mode mit längeren Säumen und ausgeprägteren Schultern. Sie war ein Gegenentwurf zu den frivolen, von vielen auch als dekadent empfundenen «wilden Zwanzigern» (siehe Seite 26).

«Whatever happens now, it’s the end of

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Fotografin: Sarah Maurer Fotoassistenz: Michael Lio Styling: Kim Dang Produktion: Anton J. Erni Haare: Alex Tahir (Style Council) Make-up: Nicola Fischer (Style Council) Models: Elvis Harper (Time); Johnny Harrington (2morrowmodel); Lea Deak (Scout); Meret Kaufmann (Option); Nelson Da Palma (Option)

Mit dem Rücken zur Wand Bild links: Geblümtes Seidenkleid von Burberry; Jeansjacke von Levi’s Vintage; Cardigan von Tommy Hilfiger.

Bild unten: Zweireihiger Denimanzug von Prada; Polohemd von K Karl Lagerfeld; Schnürstiefel 1460 von Dr. Martens.

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Wasserkopf an Verwaltung und Management finanzieren müssen.

So möchte man also rufen: «Vive la crise!» – weil an ihrem Ende vielleicht eine bessere, demokratischere Modeordnung steht. Und vielleicht ist auch dies ein gar nicht so verwegener Gedanke: Was, wenn die Krise gar keine Krise ist, sondern ein längst fälliger und darum mit aller Wucht beginnender Wandel? Weil die Konsumenten schon weiter sind als die sie versorgende Industrie?

EINKAUFEN IST MACHT

Jetzt ist die Zeit, die Dinge radikal neu anzugehen, den Markt und sich selbst neu zu definieren. Dabei geht es – sogar mehr noch als bisher – darum, mit den eigenen Konsum-Entscheidungen sich selbst und anderen Gutes zu tun. Nachhaltigkeit und Sinnhaftigkeit bleiben für

die Entwicklung des Lifestyles von morgen wichtige Faktoren. Diese Überzeugungen werden im Zuge einer leichten Depression nicht gleich über Bord geworfen. Denn Einkaufen ist Macht. Der Konsument will die Gewissheit haben, dass er mit dem Geld, das er einem anderen für Waren oder Dienstleistungen gibt, etwas Sinnvolles macht und nicht nur den Wohlstand äufnet.

Die Mode wird auch in schwierigen Zeiten nicht aufhören, sich ständig zu erneuern. Sie wird schon sehr bald das Joch der Krise abschütteln und sich neu erfinden – einen Look kreieren, der dem neuen Zeitgeist entspricht. Vielleicht kommt er dem nahe, was wir auf diesen Seiten zusammengestellt haben.

Wichtiger denn je wird etwa der emotionale Faktor von Mode. Denn in Gesellschaften, in denen jeder schon alles mehrfach hat, braucht es andere

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rende Wirkung auf die Lifestyle-Industrie haben. Sie wird sich vielleicht wieder die Frage stellen, was die Menschen denn überhaupt wollen oder brauchen.

Profitieren werden nun Marken, die in den guten Jahren ein eindeutiges Profil entwickelt und Werte etabliert haben, auf die Verlass ist. Dazu zählen natürlich die grossen Klassiker und ihre Evergreens. Bei ihnen wird man das Vertrauen suchen und sich Wertstabilität erhoffen.

Doch auch kleinere Marken können zulegen, wenn sie den Konsumenten klarzumachen vermögen, dass ihre Produkte in einer vernünftigen Relation zum verlangten Preis stehen. Wenn sie originelle Ideen haben, die den Nerv der Zeit treffen, haben diese Nischen-Player wahrscheinlich sogar einen strategischen Vorteil gegenüber den in Luxuskonglomeraten zusammengeschlossenen Riesenmarken, die einen personalintensiven

K O L L E K T I O N M I L L E N A RY

GEFÄHRLICHE LIEBSCHAFT H A L S K E T T E U N D U H R I N R O S É G O L D M I T D I A M A N T B E S AT Z . U H R M I T Z E N T R A L S E K U N D E , E X K L U S I V E S U H RW E R K A U D E M A R S P I G U E T M I T A U T O M AT I S C H E M A U F Z U G . E X Z E N T R I S C H E S Z I F F E R B L AT T A U S W E I ß E M P E R L M U T T. A U C H I N G E L B - O D E R W E I ß G O L D U N D E D E L S TA H L E R H Ä LT L I C H .

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MODE

TRENDS SIND OBSOLET

Trotz all der Strenge und Härte, trotz all den schwerverdaulichen Nachrichten und düsteren Perspektiven sollte aber nicht vergessen werden, dass Humor das beste Rezept ist, auch Krisen mit Haltung durchzustehen. Eine spielerische, unbeschwerte Note wirkt entkrampfend.

Darum wird Altes und Neues undogmatisch gemischt.

Den absoluten Trend, der anderes neben sich ausschliesst, gibt es nicht mehr. Die Mode von morgen ist ein bunter Eintopf mit überraschenden Aromen, ein «mash-up». Neues passt zu Patiniertem, Gefundenes zu sorgsam Zusammengesuchtem. Historische Elemente werden mit zeitgenössischer Workwear getragen. Denim hat genauso Platz wie der «Blaumann» oder die Latzhose – schliesslich sind diese robusten Klassiker ideal für eine Zeit, die etwas mehr Rückgrat erfordert.

Ungebrochen bleibt, trotz dem etwas gedämpften Farbbild, die Lust auf Farbe und gestalterische Spontaneität. Es ist Zeit für persönliche Interpretationen und individuell «kuratierte» Stilwelten.

Damit diese aufeinanderprallenden Welten mit- und nebeneinander funktionieren, ist Toleranz unabdingbar.

Also: Wir müssen Neues ausprobieren, um die Verkrampfungen zu lösen. Getreu dem Motto Franklin D. Roosevelts, des letzten grossen «Krisen-Präsidenten» der USA, der 1932, mitten in der Grossen Depression, sagte: «Wir haben nichts zu fürchten als die Furcht selbst. Dieses Land verlangt fortgesetztes, gewagtes Experimentieren!» Was ja auch heute ein wirklich gutes Motto für die Mode zu dieser neuen Zeit wäre!

Jeroen van Rooijen

Praktisch statt chic Der Börsencrash vom Herbst 1929 veränderte auch die Mode total.

Eine Spurensuche Mit dem Börsenkrach vom 25. Oktober 1929 veränderte sich auch die Modewelt.

Die Pariser Haute Couture, die zu grossen Teilen von den reichen amerikanischen Kunden gelebt hatte, sah ihre wichtigste Einnahmequelle versiegen und musste radikal Personal abbauen, weil vier Fünftel des Umsatzes wegbrachen. Etliche Marken, so das Haus Paul Poiret, verschwanden in der Folge für immer von der Bildfläche. Dafür erlebte die Produktion von Haushaltsnähmaschinen einen kräftigen Aufschwung.

Viele Frauen gingen dazu über, ihre Kleider selbst zu nähen. Dazu benutzten sie Schnitte aus Illustrierten – sogar die «Vogue» hatte solche ab 1931 im Angebot.

Die Modetrends der dreissiger Jahre waren mehr von praktischen denn von modischen Einflüssen geprägt. Die Saumlängen fielen bis deutlich unters Knie. Die provokative Androgynität der «Flappergirls» der zwanziger Jahre wich einem traditionelleren Verständnis von Weiblichkeit, welches schliesslich in der verklärten Romantik des «Völkischen» im Deutschen Reich mündete. Andererseits erlebte der Glamour der zwanziger

Die veränderten Lebensumstände der dreissiger Jahre führten aber auch zu etlichen technischen Neuerungen. Die Nachfrage nach waschbarer, pflegeleichter Garderobe beschleunigte die Entwicklung der Kunstfaser-Industrie oder der Farbstoffe und war damit von entscheidender Bedeutung für die Entwicklung der Konfektion, also der «Mode ab Stange». Die Reissverschluss-Hersteller vertausendfachten ihre Produktionszahlen. 1935 gelang es DuPont, Nylon herzustellen – die Strumpf-Industrie erlebte in den darauffolgenden Jahren einen ungeahnten Boom. Ringspinnmaschinen zur Herstellung von Tricot

Schiaparelli (rechts) im Hosenrock, 1935.

Jahre eine Renaissance auf der Bühne und im Film. Hollywood präsentierte sich als eskapistische Alternative zur Tristesse. Die Roben der grossen Filmdiven der dreissiger Jahre standen im krassen Kontrast zur ökonomischen Realität jener Zeit. Während auf der Bühne Persianer oder Pelze aus Nerz und Chinchilla getragen wurden, waren die der Frauen auf der Strasse bestenfalls aus Rotfuchs oder Lammfell.

1932 fielen die Rocksäume. Look von Patou.

Im Frühjahr 1930 protestierten in New York Näherinnen für mehrArbeitsplätze.

fanden reissenden Absatz und bescherten der Schweizer Textilmaschinenindustrie eine Hausse. Dagegen darbte die St. Galler Stickereibranche, die 1935 ihren absoluten Tiefpunkt verzeichnete.

Doch es gab auch Gewinner der Krise: Elsa Schiaparelli brachte frischen Wind in die dezimierte Haute Couture. Weitere erfolgreiche Newcomer der dreissiger Jahre waren Jeanne Lanvin, Madeleine Vionnet, Maggy Rouff, Alix Grès, Nina Ricci, Marcel Rochas oder, last but not least, ab 1937 Cristóbal Balenciaga, der in der Folge für dreissig Jahre in Paris den Ton angeben sollte. (jvr.) ● Weiterführende Literatur: Wiebke Koch-Mertens: Der Mensch und seine Kleider; Ingrid Loschek: Fashion of the Century.

FOTOS: HULTON-DEUTSCH COLLECTION / CORBIS, CONDÉ NAST ARCHIVE / CORBIS, KEYSTONE FRANCE / KEYSTONE / EYEDEA PRESSE / LAIF

als rein rationale Argumente, um die Kunden vom Kauf eines zusätzlichen Kleidungsstücks zu überzeugen. Ausserdem hat sich der Faktor des Wohlfühlens (auch Wellness) in den letzten zwanzig Jahren so nachhaltig in all unsere Lebensbereiche eingeschlichen, dass er auch aus der Garderobe nicht mehr wegzudenken ist. Es wird Ballast abgeworfen. Die Kleidung macht Bewegung mit, ist bequem und umspielt den Körper.

Was etwas zu weit ist, wird mit einem Gürtel auf Form gebracht, zu lange Hosen oder Ärmel werden lässig hochgekrempelt. Die Mode wird weiter, bequemer, weicher. Man spricht von Pyjama- und Shirtdressing, von relaxter Attitude, von losen Volumen und unkonstruierten Looks. Die Oberflächen wirken reingewaschen von Dekoration.

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Drew Barrymore Schauspielerin

Sie sind eine Stil-Ikone und ein Sexsymbol – fühlen Sie sich immer entsprechend sexy?

Machen Sie Witze? Natürlich nicht.

Als ich jünger war, habe ich einmal für meinen damaligen Freund getanzt, im Stil von «9½ Wochen».

Es war womöglich das abtörnendste Erlebnis – nicht nur für ihn.

Sie sind zweimal geschieden – bedauern Sie vergangene Liebesentscheidungen?

Nicht im Geringsten. Das wäre auch dumm, denn durch diese Erfahrungen bin ich heute der Mensch, der ich bin. Ich würde nichts davon zurückgeben wollen. Die Enttäuschungen haben mich auch nicht verbittert: Ich fühle mich so leicht und spontan wie eh und je.

Sie haben soeben Ihren ersten Film gedreht – war das eine Herausforderung für Sie? Ja. Es war ein Jahr voller Unsicherheiten, während ich an «Whip It» gearbeitet habe. Auf der einen Seite habe ich jetzt zwar 33 Jahre Lebenserfahrung, andererseits fühle ich mich noch immer wie neugeboren, ausserhalb dieser Liga.

Wie erholen Sie sich?

Ich gehe wandern oder mache lange Fahrten mit dem Auto.

Wie bleiben Sie in Form?

Ich trainiere nicht so oft, wie ich eigentlich gerne möchte. Aber ich weiss schon, dass mir Fitnessübungen gut tun. Auf die Kohlenhydrate verzichte ich deswegen aber nie!

Interview: Sian Edwards

Drew Barrymore modelt für Cover Girl.

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Marco Fritsche vereint die Antipoden des Schweizer Lebens; weltmännischer Denim und «Chüeli-Gurt» passen gut zusammen.

TV-Entertainer Marco Fritsche, Pendler zwischen urbaner und ländlicher Schweiz, über die Vorzüge des Lebens am Alpstein Die Unterschiede zwischen Stadt und Land sind tatsächlich nicht so bedeutend, wie viele meinen – zumindest nicht bei uns in der Schweiz. Ich, gebürtiger (und heimgekehrter) Appenzeller, bin nun seit 33 Jahren auf der Welt und habe davon immerhin einen Drittel meines Lebens in der Stadt gelebt. Daher bilde ich mir ein, beide Lebensformen zu kennen. Nirgends in der Schweiz ist die Stadt urbaner als in Zürich – das sagen zumindest die Zürcher. Und wo lebte man mehr auf dem Land als in Appenzell? – zumindest ist das so, wenn man der Käsewerbung glauben darf.

Doch glauben Sie mir: Wir Menschen auf dem Lande sind nicht tagaus, tagein in Trachten auf unseren Weiden und Wiesen und treiben Kuhherden und Geissen auf die Alp und wieder hinunter. Wir leben einfach nicht ganz so beengt wie die da unten in der Stadt. Statt in einer Wohngemeinschaft oder in einem schicken Studio für geschätzte 2500 Franken lebt man auf dem Land mit dem Lebensabschnittspartner oder der Restfamilie in einem heimeligen Bauernhaus für zirka 800 Franken. In sechs Zimmern geht man sich einfach weniger auf die Nerven, selbst wenn mehrere Generationen unter einem Dach wohnen. In der Stadt dagegen muss jeder dauernd Revier, Privatsphäre oder einen Platz an der Bar verteidigen.

Dieser darwinsche Verdrängungskampf geht irgendwann in Fleisch und Blut über. Das wiederum führt dann dazu, dass wir Landeier den Städter oft als einen überspannten, hektischen und leider auch bornierten Zeitgenossen wahrnehmen.

Ich für mein Teil freue mich heute auf die paar Male pro Monat, an denen ich aus beruflichen Gründen in die Stadt muss. Ob dort unten nun das übliche Verkehrschaos oder im Winter permanente Nebelsuppe herrscht – bei mir zu Hause auf tausend Metern über Meer habe ich fast immer Sonnenschein! –, nichts kann mir in diesen Momenten die Freude an der Stadt nehmen. Zumindest für 24 Stunden. Danach quälen mich die Polizei- und Feuerwehrsirenen, die im Zehnminutentakt am Haus meiner Teilzeit-WG vorbeirasen. Und die vielen Men-

schen erscheinen mir wie zähflüssiger Schleim, der mich zu verschlingen droht. Die überall herumliegenden Gratiszeitungen erinnern mich an Slums in fernen Ländern. In «meinem» Appenzell gibt’s genau einen Gratiszeitungs-Kasten am Hauptbahnhof . . . Also gut: am Bahnhof, wir haben ja nur einen.

Die Stadt in allen Ehren, aber: Nach einem Tag in der «Urbanität» will ich nichts sehnlicher als zurück auf meinen grünen Hügel! Und wenn ich auf der Autobahn 1 kurz

Land in Sicht! nach der Ausfahrt Matzingen am Horizont das Säntismassiv sehe, dann weicht dieses Gefühl von «Gott, was bin ich für ein peinlicher Land-Affe», das mich in der Stadt manchmal quält. Es geht mir das Herz auf, und ich weiss: Land in Sicht!

PS: Das nächste Mal erzähle ich Ihnen, wieso einige Freunde aus der Stadt mein Leben auf dem Lande lieben, andere es nicht ertragen und was der Unterschied zwischen Stadtkatzen auf Diät und Kostgängerkatzen auf dem Land ist. Bis dann.

● Marco Fritsche, 1976 in Appenzell geboren, gehört zu den herausragendsten TV-Talenten der Schweiz. Seine Karriere startete der Absolvent der Klosterschule St.Antonius beim Musiksender Swizz (später Viva). Fritsche moderierte inzwischen diverse TV-Formate, zuletzt «Bauer, ledig, sucht . . .» und «Sing and win» auf 3 +. www.marcofritsche.ch

FOTOS: NICOLE BENTIVOGLIO, PD

Sie sind jetzt 33 Jahre alt – haben Sie Stress mit dem Älterwerden?

Bei mir ist es genau umgekehrt: Ich habe das Gefühl, dass ich mit jedem Jahr besser werde. Schwerkraft und Falten sind bedeutungslos, verglichen mit der Weisheit, die ich gewinne. Wenn meine Brüste bis zum Boden hängen und alles schief steht, dann werde ich einfach nicht mehr vor der Kamera stehen, sondern hoffentlich dahinter.

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INTERVIEW

Mister Natur Bruce Weber, 63, ist der Grossmeister der erotisch angehauchten Helden- und Modefotografie. Seine Werbekampagnen für Calvin Klein oder Ralph Lauren sind unvergessliche Ikonen der zeitgenössischen Reklame-Ästhetik.

Ein Gespräch mit dem engagierten Natur- und Tierfreund

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Der amerikanische Traum von Freiheit, die unberührte Natur und eine scheinbar unbekümmerte Nacktheit sind Leitmotive Ihrer Arbeit – woher kommen diese Einflüsse?

Das gehört für mich alles zusammen. Und das Einzige, was schwerer zu fotografieren ist als ein Akt, ist ein Baum. Ich versuche, die ländliche Atmosphäre meiner Kindheit am Leben zu erhalten. Die meisten Menschen sind verpflichtet, in kommerziellen Massstäben zu denken. Ich kümmere mich dagegen heute nur noch um das, woran ich wirklich glaube und was mich positiv berührt. Ich lebe total in einer Phantasiewelt. So denke ich manchmal an Partys, zu denen ich nicht eingeladen war. Dann schmeisse ich selbst einfach eine solche Party und fotografiere diese.

Sie schmeissen gerne Gartenpartys?

Ja, ich habe immer Gäste im Garten und meine sechs Hunde, die spielen. Manchmal gehen Leute vorbei und tauchen in meinen Fotos wieder auf. Manche Menschen träumen von schönen, grossen

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FOTOS: BRUCE WEBER, SHANE SIGLER

Z: Bruce Weber, Sie haben einmal gesagt, Sie würden in Ihren Bildern versuchen, eine Stimmung wie in einem «backyard», also einem Hinterhof, zu erzeugen. Wie muss diese Aussage verstanden werden?

Bruce Weber: Ich wuchs in einer Kleinstadt namens Greensburg auf, meine Eltern waren passionierte Gärtner, und unser Garten war voll mit wunderschönen Blumen und Gemüse. Es war immer etwas los. Dazu grenzte unser Grundstück an eine Farm. Also war die Farm sozusagen Teil des Hinterhofs meiner Jugendtage.

Heute, wenn ich auf manchmal deprimierenden Fotoshootings «on location» bin, dann denke ich mir: Wie könnte ich das alles in meinen eigenen kleinen Backyard verwandeln? Dieser Gedanke motiviert mich immer wieder.

Immer mit Hund Golden-RetrieverHunde und junge, muskulöse Männer mit Schildmützen sind wiederkehrende Motive in Bruce Webers Welt.

«Trevor, Billie and True», Spitfire Lake, Adirondacks, NY.

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INTERVIEW

Hola Chica!

Das englische Topmodel Kate Moss fotografierte Bruce Weber in Andalusien.

Ihre Bilder spiegeln aber nicht nur dieses idyllische Landleben Ihrer Jugend wider. Sie sagten einmal, die Stadt Paris habe Ihre Auffassung von Schönheit nachhaltig verändert.

Normalerweise fühle ich mich nicht sehr angezogen von Orten, an die man für ein Fotoshooting fährt. Paris ist diesbezüglich eine löbliche Ausnahme: Das Licht und die Stimmung dort sind immer sehr besonders. Vor allem bei Sonnenaufgang und kurz davor.

Ihre Fotos weisen oft keinen genauen Zeitbezug auf. Vor allem Ihre Aufnahmen aus Paris erinnern eher an die dortige Jazz-Szene der sechziger Jahre als an das heutige Paris.

Meine ersten und prägendsten Eindrücke von Paris bekam ich durch die Fotosammlung meines Vaters und meiner Grossmutter. Ausserdem waren meine Eltern grosse Fans des europäischen Kinos. Wir fuhren jeden Sonntag nach Pittsburgh, in die von uns aus nächste grosse Stadt. Dort assen 32

«z – die schönen seiten» ausgabe 1/09

wir immer in demselben jüdischen «Deli» zu Abend und sahen uns dann im Kino einen Film von Truffaut, Fellini oder Bergman an.

Sie haben später als junger Mann auch als Model in Paris gearbeitet und vor der Kamera gestanden?

Nein, das stimmt nicht ganz. Als Model habe ich nur in New York gearbeitet. Ich arbeitete mit den grössten Fotografen, unter anderem Richard Avedon. Er war es auch, der mich der Fotografin Diane Arbus vorstellte – von beiden habe ich sehr viel gelernt. Darauf ging ich nach Paris und bildete mir ein, dass ich dort, wenn ich es mit der Fotografie ernst meinte, nicht gleichzeitig Model sein dürfe. Es war eine harte Zeit, denn ich verdiente überhaupt kein Geld. Bei meiner Rückkehr war ich so dünn, dass mich einige Kreativdirektoren – wahrscheinlich aus Mitleid oder weil ich so gut aussah – als Fotograf engagierten.

Später haben Sie Schauspiel und Regie studiert.

Waren Sie ein guter Schauspieler?

Furchtbar schlecht! (lacht) Ich war immer viel zu stark abgelenkt. Kaum sah ich bei einem Dreh irgendetwas, was mir gefiel, dachte ich sofort: Das möchte ich fotografieren! Und schon hatte ich meinen Text vergessen.

Dafür drehen Sie heute selbst Filme. «Let’s get lost», Ihr Film über Chet Baker, war schon vor 20 Jahren für den Oscar nominiert. Jetzt ist er wieder im Gespräch.

«Let’s get lost» wurde letzten Mai, zu seinem 20-Jahr-Jubiläum und im Rahmen der «Cannes Classics», beim Festival gezeigt. Die DVD für den europäischen Markt soll demnächst erscheinen. Meine Frau Nan – die den Film produziert hat – und ich waren immer schon Fans von Chet Baker. Ich hatte diese Vinyl-Platte, sie hiess «Let’s get lost and other songs».

Chets Musik spielte stets eine wichtige Rolle in unserem Leben.

Drehen Sie hauptsächlich Kurzfilme, weil Sie sich darin besser entfalten können?

Hauptsächlich darum, weil es mein Zeitplan besser zulässt. Ich stelle mir diese

Frage von Kunst oder Kommerz nicht.

Wenn ich fotografiere oder filme, dann tue ich das, weil es mir Freude bereitet.

Die Beurteilung des Resultats überlasse ich gerne anderen.

In Ihrem letzten Film «Wine and Cupcakes» bringen Sie Ihre Leidenschaften unter einen Hut: New York im Herbst, die Natur im Central Park und den Jazz, der beides zum Thema hat. Was folgt als Nächstes?

«Wine and Cupcakes» war der erste von einer Serie von Filmen über New York, die ich plane.

Sie gelten mit Ihrer klassischen Ästhetik als Traditionalist unter den Fotografen. Wie sehen Sie die Entwicklung der Fotografie – ist es durch die digitalen Kameras und Handys zu einer Inflation von Bildern gekommen?

Ich bin offen für alles, was für die Fotografie gut ist. Wenn durch die digitalen Kameras mehr Leute fotografieren: Bitte, dann finde ich das umso besser. Persönlich arbeite ich allerdings lieber mit Filmen. Zu meinen alten Rolleiflex- oder Pentax-Kameras habe ich eine Bezie-

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Häusern. Ich träumte immer von der Farm in meinem eigenen Backyard mit ihren Feldern und Traktoren.

Junger Gott Bruce Weber schuf einige der ikonenhaften Aufnahmen des Schauspielers River Phoenix, der 1993 während einer Halloween-Party an einer Ăœberdosis Heroin und Kokain starb. Er wurde lediglich 23 Jahre alt.

Gang mit Glamourgirl Bild oben: Topmodel Naomi Campbell mit einer Bande halbwüchsiger «Fans» in Miami.

Drei Köpfe, acht Beine Bild rechts: Nan Bush und Bruce Weber (rechts), mit Hund «True», fotografiert von Shane Sigler.

In memoriam River Bild unten: Unter dem Label «Weberbilt» vertreibt Fotograf Bruce Weber eine Modekollektion. Abgebildet ist das erwähnte River-Phoenix-Hemd.

hung, wie sie andere Menschen zu ihren Kindern haben. In manchen sehe ich Jungs, in anderen Mädchen. Die PentaxKameras sind ganz sicher Jungs, und die Leica ist eine wunderschöne Frau. Ich liebe es, altmodische Kameras in der Hand zu halten. Aber ich habe überhaupt nichts gegen die digitale Fotografie.

Neben Fotografie und Filmen produzieren Sie neuerdings auch eine Bekleidungs-Kollektion namens «Weberbilt» – das nach dem verstorbenen Schauspieler River Phoenix benannte Hemd daraus ist schon ein Klassiker.

Wir stellen die Stücke in unserer Garage her und machen das eigentlich, wie eben vieles, was wir tun, nur zum Spass. An einem Tag, als ich River Phoenix sehr vermisste, dachte ich daran, wie launenhaft unkoordiniert und verrückt er sich immer kleidete. Da haben wir zu seinem Gedenken dieses Hemd gemacht.

Kommt Ihre Kollektion auch nach Europa?

Soweit ich weiss, hat Rei Kawakubo von Comme des Garçons ein paar Stücke in ihrem Londoner Geschäft in der Dover Street, so wie Carla Sozzani im Corso Como 10 in Mailand. Aber die machen das wahrscheinlich nur aus Sympathie zu mir!

Interview: Cordula Reyer

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Bruce Weber (*1946) ist einer der renommiertesten Modefotografen unserer Zeit. Der in Greensburg/Pennsylvania geborene und aufgewachsene Weber begann seine Karriere in den siebziger Jahren mit ersten Aufträgen für das Magazin «GQ» («Gentlemen’s Quarterly»). Der kommerzielle Durchbruch gelang ihm 1978, als seine Lebens- und Geschäftspartnerin Nan Bush (links im Bild) ihm die Möglichkeit verschaffte, den Versandkatalog von Bloomingdale’s zu fotografieren. Ins Blickfeld einer breiten, internationalen Öffentlichkeit gelangte Bruce Weber Ende der achtziger Jahre, als er die Werbekampagnen für Calvin Klein in seinem charakteristischen Schwarzweiss-Stil fotografierte.

Inzwischen hat Bruce Weber weitere Kampagnen für namhafte Modehäuser, Kosmetik-

hersteller und Konfektionäre produziert, so für Abercrombie & Fitch, Revlon, Gianni Versace oder Ralph Lauren. Ferner erschienen redaktionelle Produktionen in «Vogue», «Vanity Fair», «Elle» oder «Interview».

Seit einiger Zeit beschäftigt sich Bruce Weber auch mit Filmen. So drehte er einen Kurzfilm über jugendliche Boxer («Broken Noses»), über den Jazztrompeter Chet Baker («Let’s Get Lost») sowie etliche Filme, in denen seine über alles geliebten Hunde die Hauptrolle spielen. Für die Pet Shop Boys drehte er die Videos zu den Singles «Being boring» (1990), «Se a vida é» (1996) und «I get along» (2002).

Darüber hinaus hat Bruce Weber eine kleine Modelinie namens Weberbilt lanciert, die selektiv vertrieben wird. (jvr.). ● www.bruceweber.com

ACCESSOIRES

Werte Eigentlich ginge das schon: ein Jahr lang mit Konsumieren aussetzen. Denn Mode braucht ein Mann ja nicht unbedingt.

Andererseits: Ein paar schรถne Klassiker sollte man vorher noch erworben haben

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1 Leinenschal, 220 Fr.,

von Etro, bei Grieder.

2 Reversibler

Ledergürtel mit H-Gürtelschnalle, ab 680 Fr., von Hermès.

3 Gehstock aus Ebenholz und mit Silberknauf, 490 Fr., von Fayet, bei Le Parapluie, Zürich.

4 Weekender, von Felisi, 1600 Fr., bei VMC, Zürich.

5 In Leder eingefasster Flachmann, 198 Fr., von Filson, bei VMC, Zürich. 6 Strohhut, 368 Fr., von Borsalino, bei Natascha, Zürich.

7 Silbernes Feuerzeug, 400 Fr., von S.T. Dupont, bei Naegeli Tabakfass, Zürich.

8 Kariertes Halstuch, 69 Fr., von Erfurt, bei Blaser Market, Zürich. 9 Chronograf mit Jahreskalender, 72 000 Fr., von Patek Philippe, bei Beyer Chronometrie, Zürich.

10 Lederne Geldbörse, 410 Fr., von Bottega Veneta. 11 Brille aus Büffelhorn, 985 Fr., von Twenty Two, bei Burri Optik, Zürich.

12 Silberner Schlüsselring, 1180 Fr., von Bottega Veneta.

13 Schnürschuh «Richelieu» aus braunem Kalbsleder, 995 Fr., von J. M. Weston. 14 Gestreifter Cardigan aus Baumwolle, 369 Fr., von Paul Smith, bei Fidelio, Zürich.

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Fotograf: Thomas De Monaco Styling: Werner Baumgartner Hintergrund: Kuhhaut und Rindsnappa von Ryffel Leder, Zürich

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REPORT

Hinter den Kulissen Zweimal im Jahr zeigt das renommierte St. Galler Modelabel Akris seine Kollektion in Paris. Kurz vor der Schau herrscht im Backstage-Bereich unerwartete Gelassenheit

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ting-Verantwortlichen von Akris. «Was hat sich seit 2004, als Akris zum ersten Mal seine Kollektionen im renommierten Carrousel du Louvre zeigen konnte, verändert?», fragen wir Corinne Kunz. «Man merkt, dass wir mittlerweile ein eingespieltes, routiniertes Team sind. Wir sind zwar aufgeregt, aber weniger nervös als bei den ersten Schauen», antwortet sie.

Mit strengem Blick begutachtet Albert Kriemler, ob der crèmefarbene Seidennetz-Jupe am Model sitzt. Der Modemacher ist nicht zufrieden; er zupft am Kleidungsstück herum und stellt fest, dass der Reissverschluss enger genäht werden muss. Sofort handeln die flinken

Hände der Näherinnen, der Jupe wird mit einer der aus der Ostschweiz mitgebrachten Bernina-Nähmaschinen unter Surren und Rattern in Ordnung gebracht.

Eigentlich sollten zu diesem Zeitpunkt, so kurz vor Beginn der Schau, sämtliche Kleider bei der Masse der Models angepasst sein. Die Anproben haben an den beiden vorausgegangenen Tagen im Akris-Showroom an der Avenue Pierre 1er de Serbie, im schicken 16.Arrondissement, stattgefunden. Aber gewisse Models sind sehr gefragt und haben während der Schauen einen derart dichten Einsatzplan, dass ihnen keine Zeit geblieben ist, um nach den ersten Anproben nochmals in die Kleider zu schlüpfen. Dann sind die Näherinnen gefragt. Zu dritt reisen sie jeweils an die zweimal im Jahr in Paris stattfindende Modeschau. Die Bernina-Nähmaschinen sind ihnen im schwarz lackierten Akris-Bus auf separatem Weg in die französische Hauptstadt gefolgt. «Wir haben heute Nacht nur gerade drei Stunden geschlafen», sagt die Schneiderin Denise Burger, die für die Änderungen verantwortlich ist, die Abläufe während der Anproben überwacht und sich gar nicht so sehr darüber zu freuen scheint, dass man sie von der Arbeit abhält und Fragen stellt, wo es doch gerade jetzt so viel zu tun gibt.

FOTOS: TOBIAS SIEBRECHT

«Ich erziehe alle dazu, selbst in der grössten Hektik Ruhe zu bewahren»

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«Summertime, and the livin’ is easy» klingt aus den Lautsprechern, und das Auge schaut auf eine Baumreihe.

Befinden wir uns in einem Garten? Etwa im Jardin des Tuileries hinter dem Pariser Louvre, mitten im Frühling?

Nein, natürlich nicht, aber eben doch ein bisschen: Es ist Modeschau im Carrousel du Louvre, und das St. Galler Modelabel Akris hat den Laufsteg in der Salle Delorme in den unterirdischen Gängen des Louvre in einen lichten Blätterwald verwandelt. Raumhohe, asymmetrisch angeordnete Laubbäume stellen den Hintergrund dar, vor dem die Models die Kleider aus Luft und Licht spazieren führen. Am liebsten würde man sich die Sonnenbrille aufsetzen und sich entspannt zurücklehnen, hätten die engen Sitzreihen denn Rückenstützen.

Die Assoziation mit dem Garten ist gewollt, denn Akris-Chefdesigner Albert Kriemler hat sich für seine Frühjahrs-/Sommer-Kollektion 2009 vom Garten Little Sparta in den schottischen Pentland Hills inspirieren lassen. Er hat den Universalkünstler Ian Hamilton Finlay, den inzwischen verstorbenen Schöpfer dieses Wundergartens, vor zwei Jahren in seinem Refugium besucht.

Die Schönheit der Natur, Ausstrahlung, Historie und Magie der Anlage haben den Modeschöpfer sofort in ihren Bann gezogen – und die Idee, diesem Naturkunstwerk eine Kollektion zu widmen, ward geboren: «Ian war Poet und Künstler in einem. Meine beiden Besuche in Little Sparta haben nachhaltige Eindrücke hinterlassen.

Es war vor allem der Hain, der Blick in eine Waldlichtung, der mich inspiriert hat», sagt Albert Kriemler. «Die Kollektion steht sinnbildlich für einen Mittagsspaziergang durch Hamiltons Garten. Sie soll poetisch sein, im modernen Sinne, nicht zu romantisch.» So sind die Kleider zwar sehr sinnlich und von einer ungewohnten Leichtigkeit, dennoch ist die für Akris typische architektonische Linearität allgegenwärtig.

Zwei Stunden früher, hinter der Kulisse. Es ist Mittwochvormittag, 10 Uhr. Um 11 Uhr 30 soll die Schau beginnen. Noch ist keine Musik zu hören, noch sind die Böden und Sitzbänke in der Salle Delorme mit einer Schutzfolie versehen. Und doch scheint die Botschaft von «Summertime, and the livin’ is easy» durch den Backstage-Bereich zu hallen, subtil und feinstofflich. Man erwartet, dass hier Superhektik herrscht, so kurz vor dieser grossen und wichtigen Modeschau von Akris, an der sogenannte Opinionleader, Kunden und Einkäufer kritisch ihr Urteil fällen werden. Doch eigentlich hätte man es besser wissen müssen. Denn Albert Kriemler und Hektik, das ist ein Widerspruch in sich selbst. Albert Kriemler ist ruhig, höchst konzentriert, fast schon mystisch gelassen. «Ich erziehe alle dazu, selbst in der grössten Hektik Ruhe zu bewahren», sagt er mit seiner leisen, aber eindringlichen Stimme. Er trägt braune Lederschuhe, eine graue Hose und über dem weiss-dunkelblaugestreiften Hemd wie immer einen Rundhals-Pulli. Sein Bruder, Peter Kriemler, steht im formellen Anzug daneben und bespricht sich mit Corinne Kunz, der Marke-

Anprobe Der Jupe sitzt nicht perfekt; der Reissverschluss muss enger gesetzt werden.

Ein Fall f체r Fabian M체ller und die N채herin Denise Burger (hinten im Bild).

10 Uhr 30. Das Auge fällt auf ein Plakat, das an der Wand hängt. Darauf sind die Merksätze für den heutigen Grossanlass zu lesen: «Walk fast! No hips! Strong energy!

Enjoy the groove! Look fabulous!» Und zum Schluss: «Thank you girls!» Die «girls» sitzen derweil im gekachelten Make-up-Raum. Einige sind bereits geschminkt und frisiert, andere warten noch auf das Styling. Dreizehn

«Albert Kriemler und sein Team sind sehr verständnisvoll und gut organisiert» Models von überall auf der Welt werden heute die AkrisKleider präsentieren. Sie heissen Vlada, Georgina, Kasia, Sheila, Chanel, Hye oder Iekeline. Sie wohnen in New York, London oder Madrid und wirken alle in ungeschminkter Verfassung noch sehr, sehr jung.

Für das Make-up der Girls sind die Visagistin Diane Kendal und ihr Team verantwortlich. Diane mit ihrem British English und ihrem natürlichen Auftreten – kein Make-up, keine Allüren – wirkt wie die nette Blumenverkäuferin von nebenan. Die Londonerin ist Mutter einer zwölfjährigen Tochter und lebt seit fünfzehn Jahren in New York. «Es ist das zweite Mal, dass ich für Akris die Models schminken darf», sagt Diane. Auf die Menschen von Akris angesprochen, sagt sie: «They are amazing, inspiring and very understanding.» In einer Seelenruhe macht sich Diane – hier nennen sich alle, ganz nach an40

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gelsächsischem Habitus, beimVornamen – ansWerk.Am Boden stehen die weit geöffneten Schmink-Köfferchen parat, und auf den Ablagen sind die Schmink-Utensilien verteilt – Watterondellen, Wattestäbchen, Make-up-Tiegel, Mascara und Wimpernzangen. Diane arbeitet mit Produkten der Marken Mac und Laura Mercier. «I am Jenny, I work for Diane», sagt die junge Visagistin, die gerade dabei ist, den Augen von Model Aline Webber mit Lidschatten in dezenten Beige-Braun-Grau-Tönen Ausdruck und Tiefe zu verleihen. Aline sitzt in einer blauweiss-gestreiften Bluse vor einem der Spiegeltischchen und zeigt sich professionell geduldig. «Hi darling, get your hair done first», sagt Diane, als Lakshmi den StylingRaum betritt. Doch bevor die Haare drankommen, fragen wir Diane, ob sie uns einige Beauty-Tipps aus erster Hand geben kann. «Viel Wasser trinken, unter dem Make-up immer eine gute Foundation auftragen und sich im Übrigen nach dem Motto ‹weniger ist mehr› pflegen», lautet die Antwort der Spezialistin.

FUTURISTISCHER GLANZ Für die haarigen Angelegenheiten ist der international gefeierte Haarstylist Guido Palau verantwortlich, der bei sämtlichen grossen Labels von Gucci über Prada bis Louis Vuitton dabei ist. Auch er ist wie Diane zum zweiten Mal für Akris im Einsatz. Er schätzt am Schweizer Modehaus die ruhige, intime und unchaotische Atmosphäre. «Albert Kriemler und sein Team sind sehr verständnisvoll und gut organisiert», sagt Palau.

Dass es so angenehm ruhig ist, hat nicht zuletzt damit zu tun, dass keine Haarföhne verwendet werden. Guido setzt ganz auf kühlen Minimalismus. Das Resultat sieht so aus: ganz streng nach hinten gekämmte, zu einem Dutt gebundene Haare, die dank viel «wet & shiny look final glam»-Gel von Redken an der Kopfhaut haften. Das viele Gel ist dazu da, «den Haaren einen futuristischen Glanz zu geben», erklärt Guido. Für das Haar-Styling der Models sind je ein Friseur sowie ein Assistent am Werk.

Guido Palau überwacht die Szenerie und legt nur dann und wann Hand an – «it’s best for me to go around», sagt er, während er gemütlich durch den Stylingraum schlendert, ab und zu korrigierend zur Bürste greifend, um die Haare noch stärker zu strecken. Bei Alek sind

Schlussparade Gebannt verfolgen die Zuschauer, wie die Models beim Finale durch den grünen «Blätterwald» schreiten und einen Reigen luftig-leichter Kleider präsentieren.

REPORT gleich drei Personen am Werk: Esther und Robbie frisieren sie, eine Make-up-Artistin kümmert sich um die Fussnägel, die einen weissen Anstrich erhalten.

10 Uhr 45. Iekeline, die sympathische Niederländerin, ist bereits fertig frisiert und geschminkt. Sie vertreibt sich die Zeit mit ihrem Handy und trinkt ein Glas Orangensaft vom Buffet. «Ich laufe schon seit vielen Jahren für Akris», sagt sie. Im Warte-Modus verharren auch die «Habilleusen», die Ankleidedamen. Jedem Model steht eine Ankleidedame zur Seite. Florence d’Orée zum Beispiel betreut Vlada. Die Französin hat es sich auf dem Stuhl bequem gemacht, der neben dem Kleiderständer mit der Bezeichnung «Model Nr. 1» steht. Am Ständer hängen drei Bögen mit genauen Angaben zu den drei verschiedenen Looks, die Vlada präsentieren wird.

aller Welt strömen nach hinten, um Albert Kriemler zu gratulieren. Doch richtig gefeiert wird am Abend, beim Cocktail-Empfang im Akris-Showroom, wo der Gästeschar Champagner und Häppchen geboten werden sowie Traditionelles aus der Ostschweiz in essbarer Form. Der Blick schweift aus dem Fenster, fällt auf den Eiffelturm.

Er glitzert und funkelt. «Summertime, and the livin’ is easy.» Wer mag da noch an so etwas wie eine Finanz- und Wirtschaftskrise denken? Christina Hubbeling

ALLES FÜR NUR ZWANZIG MINUTEN SHOW Um 11 Uhr 15 findet der Testlauf statt. Zeremonienmeister Guillaume, der für den Ablauf der Modeschau verantwortlich ist, instruiert die Models und winkt mit den Armen wie ein Dirigent. «Nicht in der Mitte des Raumes hinausgehen, sondern auf der Seite. Ja, so ist es richtig.» Die Models laufen, Albert Kriemler schaut ernst und konzentriert zu. Als der Testlauf beendet ist, werden die Fotografen und Kamerateams – darunter Vertreter von ORF und TV Tokio – weggeschickt. Auch wir werden gebeten, unsere Sitzplätze im Saal einzunehmen. Als es schliesslich um 12 Uhr 30 mit der obligaten Verspätung losgeht, verschlägt es einem fast die Sprache, und man denkt bei sich: Der unglaubliche Aufwand für nur zwanzig Minuten Show hat sich in jeder Hinsicht gelohnt. Auf www.style.com, der wichtigsten Modeplattform im Internet, war hinterher zu lesen: «Herausragend waren Kriemlers blumenbedruckte Kleider aus Seidengeorgette», die «International Herald Tribune» sprach von «lightness» und «breathable energy», derweil die LifestyleBeilage «How to spend it» der «Financial Times» eine umfassende Geschichte auf vier Seiten über das Schweizer Modehaus publizierte.

Nach der Modeschau ist der Backstage-Bereich wieder offen. Freunde, Journalisten, Einkäufer und Fans aus

● Das St.Galler Familienunternehmen Akris ist das renommierteste Schweizer Prêt-à-porter-Label und das einzige, dessen Kollektionen auf dem offiziellen Schauenkalender in Paris stehen. Die 1922 gegründete Firma wird von den Brüdern Albert und Peter Kriemler in dritter Generation geführt.Akris beliefert weltweit über 600 Verkaufspunkte. www.akris.ch.

Verschönerung Bild oben: Make-up-Artistin Diane Kendal bei der Arbeit.

Hauptprobe Bild unten: Das Team von Albert Kriemler schaut konzentriert der Generalprobe zu.

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PORTR ÄT

Stempel und Tropfen 42

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Lausanner Kunstgewerbeschule zum Grafiker ausgebildet, gehört zu den besten Modeillustratoren der Welt. Mit seinen grafischen, energiegeladenen Illustrationen auf der Basis von Linolschnitten errang er in den früheren achtziger Jahren Bekanntheit. Berthoud, der ab 1982 in Mailand lebte und arbeitete, war mit seinenArbeiten für «Vanity» oder «Vogue» das Sprachrohr jener Zeit. Anders als vielen anderen Modeillustratoren gelang es ihm jedoch, über die achtziger Jahre hinaus relevant zu bleiben, wahrscheinlich gerade wegen seines expressiven Stils. Berthouds illustrative «Autorschaft» war stets stärker als der Zeitgeist, den er abbildete.

Jetzt also Zürich. «Ich suchte eine neue Inspiration», erzählt François Berthoud, während er am Küchentisch seines dreihundert Quadratmeter grossen Studios sitzt. «Nach fünfundzwanzig Jahren in Mailand, in denen ich sehr komfortabel gelebt habe, fühlte ich mich reif für etwas Neues.» In Mailand gehörte Berthoud, der ein schönes Studio in der «Kreativhochburg» an der Via Savona bewohnte, zum inneren Zirkel der Modewelt. Er war mit der weltbesten Mode-Kommunikationsfachfrau liiert und hat mit ihr einen Sohn, der inzwischen fast erwachsen ist. Aber, so Berthoud: «In Mailand war ich umzingelt von Showrooms. Mein Quartier

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An der Albulastrasse in Zürich Altstetten geht das beschauliche Zürich in eine endlose Industriezone über: Renovationsbedürftige Altbauten stehen direkt neben unproportionierten Neubauten. Das Alte zerbröselt, während die Zweckarchitektur voranschreitet. Und überall stehen Gebrauchtwagen zum Verkauf, die auf eine Auffrischung beim «Auto-Beauty-Salon» warten. Inmitten dieser städtischen Entwicklungslandschaft hat sich neben einem bunten Mix aus Kleingewerblern und Kreativen seit gut einem Jahr auch François Berthoud eingerichtet.

François Berthoud, 1961 im westschweizerischen Le Locle geboren und an der

ILLUSTRATIONEN: FRANÇOIS BERTHOUD, FOTO: KURT MARKUS

Der weltbekannte Mode-Illustrator François Berthoud interpretiert seit 25 Jahren mit seinen grafischen Arbeiten den Zeitgeist. Ein Besuch in seinem neuen Zürcher Atelier

Messerscharf Links: Selbstporträt des Künstlers François Berthoud, 1993.

Diese Seite: Liegender Akt «V», publiziert in «Visionaire», 2005.

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PORTR ÄT

«Numéro» oder «The New Yorker». Zürich sei, auch dank dem Flughafen, eine ideale Drehscheibe, um mit diesen Zentren in Kontakt zu bleiben.

Die letzten Monate hat François Berthoud vor allem an einer Ausstellung im Institut Français München gearbeitet, welches einen aktualisierten Überblick über sein Schaffen zeigt.Ausserdem pflegt er den Kontakt zu Sammlern, die für den Illustrator immer wichtiger geworden sind. Und wenn es die Zeit zulässt, widmet sich der vom Grafiker zum Künstler avancierte Berthoud auch der Pflege seines Archivs: «Ich denke, es ist an der Zeit, dieses Material ein bisschen in Schuss zu halten.»

François Berthoud war zweifellos einer der stilsichersten Chronisten der achtziger Jahre. Seine Werke aus dieser Phase versprühen noch heute den expressiven Zeitgeist jener Ära, in der die Pose und das Outfit wichtiger waren als das, was unter der Oberfläche geschah. «Ich machte damals die Bilder, die ich selber sehen wollte. Zwar hatte ich nicht viel Erfahrung, schloss aber auch kaum Kompromisse. Das sieht man den Bildern heute noch an: diese Abwesenheit von Angst oder Kalkül», erinnert sich Berthoud.

Jean Paul Gaultier war ihm eine wichtige Inspiration mit seinem grafischen Farbausdruck und Einflüssen aus der Populärkultur: «Seine Ideen kamen aus einer anderen Welt als aus der Mode.» Mit der auf die achtziger Jahre folgenden Mode hatte Berthoud mehr Mühe: «Die frühen neunziger Jahre haben mich nicht interessiert: Die Grunge-Welle, diese formlosen Kleider, die belgische Bewegung – das habe ich damals nicht kapiert.»Allerdings, so bekennt er freimütig, beschäme es ihn ein wenig, «denn ich glaube, dass ich bessere Ideen zu Martin Margiela hätte fin-

den können, wenn ich es nur probiert hätte». Konzeptionell fühle sich Berthoud der Arbeit des wohl bedeutendsten belgischen Designers sehr nahe.

«Frauen elektrisieren mich. Ihr Körper hat eine Ausdruckskraft, die Männer nicht haben» Mit der zeitgenössischen Mode kann François Berthoud sich wieder gut anfreunden. «Mich inspirieren heute nicht so sehr bestimmte Designer als vielmehr dieser neue Typus Frau: Sie weiss, wie man sich anzieht», erzählt er. «Die Frau ist heute anders. Das Feminine gehört einfach dazu, sie zeigt ihre Sexualität auf eigene und selbstbestimmte Weise, und das fasziniert mich.» Wer François Berthouds Arbeiten studiert, der erkennt, dass sie die echte, tiefempfundene Bewunderung eines «woman’s man» ausdrücken; ein Sentiment von einem, der die Frauen über alles liebt. «Sie inspirieren und elektrisieren mich. Ihr Körper ist magisch

Grafikkunst Bild links: «Flag Woman», ursprünglich publiziert in «Visionaire», 2000.

Oben links: «Allure», publiziert im Magazin «Rebel», 2001.

Oben rechts: «Skeleton Legs», publiziert in «Visionaire», 1998.

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war im wahrsten Sinne verstopft von Kleiderständern, und dieses Ambiente erzeugte bei mir immer weniger Echo.»

Dagegen habe er Zürich immer gemocht, speziell die Randgebiete, die ihm «auf interessante Weise exotisch» und «international» erschienen seien, so François Berthoud. Also zog er im Herbst 2007 nach Altstetten in das leerstehende Fotostudio, in dem vor Jahren der nach New York emigrierte Starfotograf Raymond Meyer arbeitete, dessen Name noch immer am Briefkasten steht. «Ich finde hier sehr gut zu mir selbst und kann sehr konzentriert arbeiten», bilanziert François Berthoud sein erstes Jahr in Zürich.

Er empfinde Zürich mit seinen Galerien, Künstlern, Sammlern und guten Restaurants als lebenswerte Stadt.

Der Umzug habe ihn zwar viel Energie gekostet: sein ganzes Leben neu einzurichten und die täglichen Dinge wieder auf die Reihe zu kriegen, aber: «Ich fühle mich sehr wohl hier. Wie die Menschen hier leben und arbeiten, ist anders als alles, was ich in Mailand kannte. Sie haben sich auf natürliche Weise eingerichtet.» Ausserdem, so der Illustrator, habe er sich mit diesem Wechsel auch von seinem Archiv befreien wollen, das ihm zunehmend zur Last geworden sei. «Bis ich mit all dem Material umgezogen bin, war ich mir nicht bewusst, wie viel ich in meinem Leben schon produziert hatte. Jetzt ist das alles in Kisten geordnet, und ich bin davon entlastet», lacht Berthoud schelmisch.

Doch natürlich bleibt François Berthouds Welt trotz seiner neuen «homebase» die Modewelt: Paris, Mailand, New York oder London, wo er mit Magazinen in Kontakt steht, die «eine anspruchsvolle visuelle Kultur» pflegen, wie er sich gerne ausdrückt. Dazu zählen Publikationen wie «Vogue», «Visionaire», «Interview»,

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Weibliche Reize Akt «In the Mirror – Red Rose», ursprünglich publiziert in «Numéro», 2005.

Auf der Foto rechts liegt die entsprechende Linolplatte vor François Berthoud.

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François Berthoud und seine archaische Druckmaschine. (Foto Kurt Markus)

und hat eine Ausdruckskraft, die Männer nicht haben.» Wen wundert’s also, wenn lange Beine, Taillen und geschnürte Torsi, opulentes Sitzfleisch und hohe Absätze ein stetig wiederkehrendes Motiv sind.

«Absätze sind eine solch grossartige, verrückte Erfindung – total unnatürlich und doch so magisch!», schwärmt er. «Highheels verändern eine Frau total, und zwar nicht nur ihre Haltung, sondern ihren ganzen Ausdruck. Manchmal bitte ich die Models, auch Absätze zu tragen, wenn ich nur ein Porträt von ihnen mache.»

Es kommt also des Öfteren vor, dass in dem weitläufigen Zürcher Atelier Models zwischen den grossen Zeichentischen posieren – mit oder ohne Highheels, mit oder ohne Kleidung. «Manchmal habe ich ein bestimmtes Bild im Kopf, aber ich muss im Studio ausprobieren, wie ein Paar Schuhe aussieht, wenn das Model die Beine in die Luft streckt, und wie die Bänder der Schuhe herunterfallen.» Berthoud macht von solchen Situationen Schnappschüsse mit der Digitalkamera, die er dann am Bildschirm bearbeitet und verfremdet. Diese Motive überträgt er wiederum in Zeichnungen und verarbeitet diese schliesslich zu seinen typischen Linolschnitten. Bis ein Motiv auf der Druckerpresse zur fertigen Illustration wird, durchläuft es also diverse Evolutionsstufen. «Meine Arbeit besteht aus sehr wenigen Linien, und die müssen perfekt unter Kontrolle sein. Denn wenn man eine Linie in das Linol schneidet, kann man nichts mehr reparieren», erklärt François Berthoud seine Technik.

In den letzten Jahren hat François Berthoud parallel zu seinen Linolschnitten eine weitere Technik der Illustration entwickelt. Er nennt sie «dripping». Dabei

Die Technik der Zukunft hat ihre perfekte Form gefunden: der neue Avensis.

Avensis Wagon 2.0 Valvematic, Linea Sol, 6-Gang-Getriebe manuell, 152 PS, ab Fr. 43‘100.–*.

Der neue Avensis kann eben mehr, als nur gut aussehen: Sein High-End-Navigationsgerät, eine adaptive Geschwindigkeitsregelung, sein Tempomat mit Speed Limiter, ein Spurhalteassistent und sein Pre-Crash-Sicherheitssystem machen ihn zu einem der innovativsten Autos seiner Klasse. Überzeugen Sie sich von seinen Vorzügen auf einer Probefahrt.

*Unverbindlicher Nettopreis. Avensis Wagon 2.0 Valvematic, Linea Sol, 6-Gang-Getriebe manuell: Gesamtverbrauch 6,9 l/100 km, Ø CO-Ausstoss 164 g/km, Energieeffizienz-Kategorie B. Ø CO-Ausstoss aller in der Schweiz angebotenen Fahrzeugmodelle: 204 g/km.

wird flüssige Farbe auf eine Kunststoffplatte geträufelt, unter der das abzubildende Motiv liegt. Berthouds Pinsel zeichnet die Linien, ohne die Oberfläche zu berühren: Die Farbe tropft nur auf die Oberfläche. Von dem flüssigen Farbauftrag erstellt der Künstler dann mit der Presse einen Papierabzug. «Obwohl ich immer nach einem hohen Abstraktionsgrad suche und keine romantische oder folkloristische Vorstellung von Kunst und Malerei habe, ist in dieser Technik meine ‹Handschrift› stärker sichtbar», analysiert Berthoud seine neueren Arbeiten. Das Resultat sei oftmals überraschend, weil nicht kalkulierbar: «Es hängt von der Menge der Farbe, von ihrer Dichte und ihrer Feuchtigkeit ab, was passiert. Diese Vorgänge kann kein Computer imitieren – verglichen mit diesen Drucken sind Computerbilder also geradezu Lowtech.»

Jeroen van Rooijen ● Der im westschweizerischen Le Locle geborene Mode-Illustrator François Berthoud gehört zu den herausragendsten Figuren seines Fachs. Er erlangte mit Arbeiten für Magazine wie «Vanity», «Vogue» oder «V-Magazine» Weltruhm. Nach 25 Jahren in Mailand ist Berthoud vor gut einem Jahr in die Schweiz zurückgekehrt. In seinem Zürcher Atelier arbeitet er an neuen Illustrationen und Ausstellungen. Beispiele davon zeigt derzeit das Institut Français München in der Werkschau «François Berthoud – créateur d’images de mode» (bis 20. März 2009). (jvr.)

Infos über www.bartsch-chariau.de; www.francoisberthoud.com. Zum Buch «Superilluman» www.simonett.com.

K ALEIDOSKOP

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Organic Chic

Der Megatrend unserer Tage lautet: Slow Fashion versus Fast-à-porter – die entschleunigte Naturmode im Spannungsfeld mit der atemlosen DiscountKlamotte. Nach der jüngsten Öko-Welle, die mittlerweile weite Teile unseres Alltags erfasst hat, etabliert sich auch in der Mode, in Kosmetik und Design ein neues Verständnis von organischem Wachstum. Kernbotschaften dieser «organic» Ethik sind eine freiwillige Selbstbeschränkung auf wenige, ausgesuchte Produkte und ein verstärktes Interesse in Hinsicht auf Herkunft, 48

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Zubereitung, Fertigungs- und Vertriebswege. Am Ende dieser Kette steht ein bewussteres, qualitätsorientiertes Konsumieren. Nicht «Immer mehr», sondern «Immer präziser und besser» lautet die Maxime der Zukunft.

1 Lotus Bambou, biologisches Unisex-Parfum, von Acorelle. 2 Anti-Age-Nachtpflege mit Karité-Butter, von Themis. 3 Ma Crème Nature, Feuchtigkeitspflege mit biologischen Olivenbaum-Extrakten zum Selberzubereiten, von L’ Occitane. 4 Green Science, Lifting-Serum mit biologischem Arganöl, von Aveda. 5 Handtasche aus Organic

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Cotton, von H&M. 6 Erfrischende CitrusCrèmedouche, von Weleda. 7 und 8 Looks aus der neuen Frühlingskollektion, von John Patrick Organic. 9 Herrenhemd, von Marc O’Polo Organic. 10 T-Shirt und Strickjacke, von Coop Naturaline. 11 Feuchtigkeitscrème mit Jojoba, Süssorange und Bittermandel, von Kibio. 12 Aloe Vera, biologisch abbaubare Flüssigseife, von Brad Pitt und Kiehl’s.

Der Verkaufserlös geht an die Umweltorganisation JPF Eco Systems. 13 Die Wilde, organische Seife aus pflanzlichen Ölen, von Robert & Josiane.

Auswahl und Redaktion: Olivier Rohrbach

FOTOS: PD

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FOTO: SARAH MAURER

BEZUGSQUELLEN Acorelle www.laboratoire-odysud.fr Aveda www.aveda.com Bally Freie Str. 38, Basel, Tel. 061 261 18 97; Rue du Marché 18, Genf, Tel. 022 310 22 87; Via Nassa 42, Lugano, Tel. 091 922 00 41; Grendelstr. 8, Luzern, Tel. 041 410 57 26; Bahnhofstr. 66, Zürich, Tel. 044 224 39 39; www.bally.com Ben Sherman z. B. erhältlich bei Globus; www.globus.ch; www.bensherman.com Beyer Chronometrie AG Bahnhofstr. 31, Zürich, Tel. 043 344 63 63; www.beyer-ch.com Blaser Market Sankt-Peter-Str. 1, Zürich, Tel. 044 201 10 11 Boss Orange Rue du Rhône 47, Genf (Damen), Tel. 022 311 53 77; Rue du Rhône 100, Genf (Herren), Tel. 022 732 36 86; Bahnhofstr. 39, Zürich, Tel. 044 221 39 00; www.hugoboss.com Bottega Veneta Rue du Rhône 55, Genf, Tel. 022 319 27 20; Via Serlas 22, St. Moritz, Tel. 081 837 29 14; Bahnhofstr. 25, Zürich, Tel. 043 344 86 36; www.bottegaveneta.com Burberry Rue Céard 8, Genf, Tel. 022 311 34 25; Bahnhofstr. 44, Zürich, Tel. 044 221 05 18; www.burberry.com Burri Optik Uraniastr. 22, Zürich, Tel. 044 218 77 88; www.burrioptik.ch Coop www.coop.ch Diesel Bahnhofstr. 48, Zürich, Tel. 043 497 22 80; www.diesel.com Dr. Martens Infos über Zapato SA, Claragraben 132a, Basel, Tel. 061 560 39 81; www.zapato.ch; www.drmartens.com Etro Via Maistra 15, St. Moritz, Tel. 081 834 99 10; www.etro.com Fayet www.cannes-fayet.com Felisi www.felisi.net Fidelio Münzplatz 1, Zürich, Tel. 044 211 13 11; www.fidelio-kleider.ch Filson www.filson.com Gant Le Raccard, Crans-Montana, Tel. 027 480 43 70; Galerie Malbuisson 8 und 15, Genf, Tel. 022 310 86 63; Glattzentrum, Wallisellen, Tel. 043 233 53 54; Sihlcity, Kalanderplatz 1, Tel. 044 202 11 02; www.gant.com

Grieder Eisengasse 14, Basel, Tel. 061 260 27 00; Waisenhausplatz 14, Bern, Tel. 031 310 50 60; Kapellplatz 1, Luzern, Tel. 041 410 22 51; Bahnhofstr. 30, Zürich, Tel. 044 224 36 36; www.bongenie-grieder.ch Gucci Rue du Rhône 92, Genf, Tel. 022 310 84 06; Via Serlas 22, St. Moritz, Tel. 081 837 29 07; Poststr. 3, Zürich, Tel. 044 211 46 20; Kurhausstr. 65, Zürich, Tel. 044 224 36 36; www.gucci.com H&M www.hm.com Hermès Freie Str. 107, Basel, Tel. 061 283 04 90; Theaterplatz 13, Bern, Tel. 031 312 05 40; Rue du Rhône 43, Genf, Tel. 022 819 07 19; Schweizerhofquai 4, Luzern, Tel. 041 418 60 80; Bahnhofstr. 31, Zürich, Tel. 044 211 41 77; www.hermes.com Hugo Boss Rue du Rhône 47, Genf (Damen), Tel. 022 311 53 77; Rue du Rhône 100, Genf (Herren), Tel. 022 732 36 86; Bahnhofstr. 39, Zürich, Tel. 044 221 39 00; www.hugoboss.com J. M. Weston Pelikanstr. 5, Zürich, Tel. 043 497 28 41; Rue de la Croix d’Or 29, Genf, Tel. 022 311 85 40; www.jmweston.com John Patrick Organic www.johnpatrickorganic.com K Karl Lagerfeld www.karllagerfeld.com Kibio www.kibio.com Lee www.lee.com Le Parapluie Rennweg 2, Zürich, Tel. 044 211 91 70 Levi's www.levis.com L'Occitane www.loccitane.com Marc O'Polo www.marc-o-polo.com Miu Miu Erhältlich z. B. bei Trois Pommes: Freie Str. 74, Basel, Tel. 061 272 92 55; Palacestr. 1, Gstaad, Tel. 033 744 74 41; Via Serlas 27, St. Moritz, Tel. 081 833 00 32; Bahnhofstr. 18, Zürich, Tel. 044 211 09 43; www.troispommes.com; www.miumiu.com Naegeli Tabakfass Bahnhofstr. 70, Zürich, Tel. 044 211 23 75 Natascha Neumarkt 16, Zürich, Tel. 044 261 96 97 Patek Philippe www.patek.com Paul Smith www.paulsmith.co.uk Prada Erhältlich bei Trois Pommes:

Freie Str. 74, Basel, Tel. 061 272 92 55; Palacestr. 1, Gstaad, Tel. 033 744 74 41; Via Serlas 27, St. Moritz, Tel. 081 833 00 32; Bahnhofstr. 18, Zürich, Tel. 044 211 09 43; www.prada.com; www.troispommes.ch Robert & Josiane www.robertundjosiane.ch Rohner www.rohner-socks.com Ryffel Felle + Leder Birmensdorferstr. 13, Zürich, Tel. 044 240 02 17; www.ryffel-felle.ch Schweizer Heimatwerk www.heimatwerk.ch S. T. Dupont www.st-dupont.com Stetson www.stetsonhat.com Themis www.themis.tm.fr Tommy Hilfiger Bahnhofstr. 24, Zürich, Tel. 091 630 20 54; www.tommy.com VMC Jeans- und Sportswear Rindermarkt 8, Zürich, Tel. 044 251 56 96 Weleda www.weleda.ch

Das Design der Zukunft hat seine perfekte Technologie gefunden: der neue Avensis.

Das ergonomische und überaus komfortable Interieur bietet höchsten Fahrgenuss.

Der Avensis Diesel ist neu auch mit Getriebeautomatik erhältlich.

Den Avensis gibt‘s bereits ab Fr. 34‘400.– (Avensis Wagon 1.8 Valvematic, Linea Terra).

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Karierter Lumber von Gant, Bluse von Diesel, Hosenrock von Levi’s, Pumps von Gucci.

Jacke von Tommy Hilfiger, Shirt und Jeans von Diesel, Schuhe von Dr. Martens.

REISEN

Die Dünung vor den Felsen von Uluwatu verursacht Wellen von mindestens drei Metern Höhe – ideal für verwegene Surfer.

PANORAMA

Die Wellen von Uluwatu Beim Wort Wellensurfen denkt der Laie erst an Hawaii, vielleicht auch an Australien. Dass die Tropeninsel Bali zu den drei Top-Surf-Spots der Welt gehört, geht gerne unter. Nicht so bei Kennern, die sich am liebsten an Balis Südzipfel direkt vor den eindrücklichen Klippen von Uluwatu auf die nicht ganz ungefähr-

lichen Wellen wagen. Die kontinuierlich starke und schnelle Dünung mit mindestens drei Meter hohen Wellen bietet ideale Voraussetzungen dafür.

Wer nicht die Nerven dazu hat, der kann entweder von oben Meeresschildkröten beim Eierlegen an versteckten Stellen zwischen den Klippen beobachten,

DAS HOTEL

macht Stehversuche auf dem Surfbrett am berühmten Strand von Kuta oder geniesst einfach die Sicht übers offene Meer vom Uluwatu-Tempel aus, der eine der heiligsten Stätten der Insel ist. Hätten wir den entsprechenden Blick, sähen wir von hier aus an Australien vorbei sogar bis zum Südpol. Claudius Wirz

WOHIN GEHT DIE REISE?

Mit der E-Gitarre im Bett

Die Zimmer des GLO-Hotels sind elegant.

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«z – die schönen seiten» ausgabe 1/09

sehenswerte Design District zwischen Erottajankatu und Uudenmaankatu.

Das vor zwei Jahren eröffnete «GLO» bezeichnet sich selbst als LifestyleHotel. Dazu zählt für die Hotelleitung, dass dem Gast die hauseigene E-Gitarre aufs Zimmer gebracht wird, wenn ihm nach Geklimper zumute ist. Bei der Innenausstattung des Hotels wurde angenehmerweise auf Effekthascherei verzichtet. Die geräumigen Zimmer sind schlicht und funktionell eingerichtet.

Was einzig so gar nicht in die städtische Lifestyle-Oase passen will, das ist das kleine Spa, welches eigentlich gar nicht zum Haus gehört, sondern mit dem Nachbarhotel, das zur gleichen Hotelgruppe gehört, geteilt wird. Ein Hohn, was die Manager hier unter Wohlfühlen verstehen. Wir empfehlen darum Nichtbeachten. Möge der Gast lieber mehr Zeit beim Frühstück verbringen, da sich dabei vom Restaurant im ersten Stock vortrefflich das Gewusel in der Aleksanterinkatu beobachten lässt. Claudius Wirz ● Hotel GLO, Kluuvikatu 4, Helsinki, Tel. +358 10 3444 400, www.palacekamp.fi/ in_english/hotels/hotel_glo, DZ ab 132 Euro am Wochenende. Finnair fliegt täglich ab Zürich nach Helsinki: www.finnair.com.

USA–Schweiz Tod A, Frontsänger der US-WorldPunkband Firewater, getroffen in Zürich: «Meist sind wir auf Tour mit dem Auto oder Minibus unterwegs, selten per Flugzeug. Auf Festival-Tour im Sommer oder auf Tour in den USA, wo die Distanzen zwischen den einzelnen Spielorten grösser sind, benützen wir manchmal einen dieser klassischen Tourbusse, in denen wir auch schlafen. Sie sind nicht so mein Ding, wird es doch bald eng, es riecht nicht mehr toll, und Privatsphäre hast du auch so gut wie keine. Vor der Schweiz waren wir bereits in Frankreich, Tschechien, Deutschland, den Niederlanden und in Belgien. Nachher geht es nur noch nach Österreich für den Abschluss der einmonatigen Tour. Bereits im April 2009 werden wir aber wieder zurück in der Schweiz sein.»

Claudius Wirz

FOTOS: BAB.CH / FAN / D. GUTH, PD; ILLUSTRATION: GABI KOPP

Wer ausser Ari Kaurismäkis Filmen nichts von Finnland kennt, könnte meinen, die Finnen seien traurige, in sich gekehrte und abweisende Menschen. Die fröhliche Rezeptionistin des Hotels GLO in Helsinki straft diese Annahme allerdings Lügen. Geduldig erklärt sie die Funktion der hoteleigenen Fahrräder, die unentgeltlich ausgeliehen werden können. Eine kleine Entdeckungs-Velotour rund um das Design-Hotel lohnt sich, liegt es doch gleich hinter Helsinkis grösster Einkaufsstrasse Aleksanterinkatu. Zahlreiche Läden und Restaurants, so der moderne Gourmettempel «Grotesk», liegen in Gehbzw. Fahrraddistanz, ebenso Kauppatori, der Fischmarkt am Hafen, sowie der

FOR MEN.

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BEAUTY

Innovation des Monats

Die mirakulöse «Crème de la Mer» ist nicht jeder Frau Sache: Sehr fest kommt sie daher, fast ein bisschen zäh. Wärmt man die Crème nicht in der Handfläche auf, bleibt sie beim Auftragen fast kleben.

Deshalb gibt es jetzt auch die «Moisturizing Gel Cream de la Mer», eine leichtere Variante der Kult-Crème aus dem Meer.

Die wichtigsten Inhaltsstoffe sind auch hier der aus Seetang gewonnene «Miracle Broth» und Lime-Tea-Extrakt. (fhe.) ● 60 ml kosten 350 Franken; www.lamer.com.

Der Duft Klassiker

Über das «Lippenduvet», den Damenbart, mokiert sich hier Mariacarla Boscono in der Werbung für Parfumhersteller Moschino.

Mädchen mit Schnauz FOTOS: PD

Dank dem Topmodel Mariacarla Boscono dürfte der Damenbart vielleicht bald wieder chic werden Es braucht schon eine gute Portion Humor und Standfestigkeit, um sich über den (jenseits der Alpen verbreiteten) weiblichen Oberlippenbart lustig zu machen, wenn man selbst dunkelhaarig und gebürtige Römerin ist. Aber immerhin ist Mariacarla Boscono, 28, nicht einfach irgendeine Wahrsagerin oder Marktfahrerin, sondern eine der schönsten Frauen der Welt. Sie kann also leichten Herzens solche Scherzchen treiben. Zumal sie dafür gut bezahlt wird, und zwar von der Mode- und Parfum-

marke Moschino, welche mit dem amüsanten Bild für ihren neuen Damenduft «Glamour» wirbt.

Moschino schreibt, dass das in einem herzförmigen Flakon abgefüllte Parfum «voller Lebendigkeit, Charme und verführerischer Weiblichkeit» sei. Auf die ersten beiden Kriterien kommt man angesichts dieses Bildes leicht, aber das letztgenannte, also die «verführerische Weiblichkeit», verlangt schon etwas mehr ästhetische Elastizität. Auch der Duft erfordert eine gewisse Bereitschaft zum Experiment: Darin sind Mandarinen, Wermut, Fleur de Sel, Hibiskus,Amber und Moschus zu einer «glamourösen» Mariage verquirlt. (jvr.) ● Moschino Glamour, Eau de Parfum Spray (30 ml), für 63 Franken. Eine Pflegelinie ist ebenso erhältlich.

Manchmal ist alles einfach etwas zu viel.

Zumindest war dies die letzten Jahre so, als sich eine Neuheit schon ankündigte, obwohl man den Namen der davor lancierten Novität noch nicht einmal kannte. Darum tut es gut, zu wissen, dass es noch Dinge gibt, die seit 30 Jahren und länger unverändert erhältlich sind – etwa der grossartige Duft «Grey Flannel» des legendären US-Designers Geoffrey Beene. Zitronig, bergamottig, aber eben auch blumig, mit Geranien und Rosen.

Für Männer mit Charakter. (jvr.) ● Eau de Toilette Spray, 60 ml, 77 Franken.

VERLOSUNG

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BESTE FREUNDE

Sibylle Aeberli (links) und Milena Moser im Dachstock ihres «Kreativlabors» in der Altstadt von Aarau.

Hier arbeiten die beiden an gemeinsamen Bühnen-, Text- und Musikstücken.

Eine gemeinsame Uraufführung steht aber noch aus.

Gut Ding will Weile haben Autorin Milena Moser und Komponistin Sibylle Aeberli shoppen und arbeiten gerne zusammen «Beste Freundinnen!», diesen Ausdruck können Milena Moser und Sibylle Aeberli nicht gut leiden. «Der Begriff weckt Erwartungen an eine Freundschaft, die wir beide nicht erfüllen können und wollen», meinen die beiden Frauen einstimmig. «Wir sind einfach Freundinnen, ohne dass wir den Anspruch auf den Titel einer ‹besten Freundin› erheben.» Nicht

nur privat verstehen sich die beiden gut, sie arbeiten auch gerne zusammen. Und dies am liebsten im Dachstock von Milena Mosers «Werkstatt» in der Aarauer Altstadt. Hier werden Schreibkurse durchgeführt, Kolumnen und Bücher geschrieben und neue Ideen gesponnen.

Betritt man diese «kreative Insel», steht man mitten in der Küche eines ehemaligen Confiserie-Geschäfts. Man riecht zwar nichts mehr von den Pralinés, doch in stiller Erinnerung an frühere Tage steht ein Teller mit Schokolade auf dem grossen Esstisch. Von dort schweift der Blick zur gekachelten Wand, die mit gelben Post-it-Zettelchen vollgeklebt ist.

Sie sind beschrieben mit Begriffen wie «Bauch», «Depression», «Essen», «Ferien» oder «Sex». Diese scheinbar zusammenhangslosen Begriffe ergeben für Milena Moser und Sibylle Aeberli durchaus Sinn.

Sie sind das Ergebnis stunden- und tagelanger gemeinsamer Arbeit.

Aber woran arbeiten die zwei Frauen denn, wenn sie sich in der Werkstatt verschanzen und sich nur rauswagen, um zwischendurch ein Paar neue Schuhe zu kaufen? So ganz genau bekommt man das auch mit hartnäckigem Bohren nicht heraus. Es geht natürlich um Bücher, Musik, Theater, Auftritte und die Kunst, sich musikalisch, mündlich und schrift-

lich mitzuteilen. Aber gesehen hat das noch keiner. Nur eines wird klar: So gerne die mit der Bühne vertraute Sibylle Aeberli ihre Freundin einmal «on stage» haben würde, so hartnäckig sträubt sich Milena Moser dagegen. «Mehr als in der Öffentlichkeit in meinem Buch zu lesen, bekomme ich im Scheinwerferlicht nicht hin», sagt die Schriftstellerin. Sie spricht aus Erfahrung: Nur einmal hat sie sich überreden lassen, in einem Bühnenstück mitzuspielen. Dabei war sie so aufgeregt, dass sie sich heute nicht einmal mehr erinnert, wie sie wieder von dieser Bühne gegangen ist, geschweige denn, was sie dort oben gemacht hat. Fiona Hefti

Die nächste Ausgabe von «Z – Die schönen Seiten» zum Thema Uhren und Schmuck erscheint am 21./22. März 2009 in der «Neuen Zürcher Zeitung» und der «NZZ am Sonntag».

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«z – die schönen seiten» ausgabe 1/09

FOTO: RUTH ERDT

VORSCHAU

Die «NZZ am Sonntag» präsentiert

Seien Sie wachsam, der Liebhaber kommt am Sonntag.

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Weltliteratur – 10 klassische Liebesromane in kompakter Form.

WELTLITERATUR D I E K L A S S I K E R D E R L I E B E S RO M A N E

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Ausgabe Nr. 2

Ausgabe Nr. 3

Ausgabe Nr. 4

Ausgabe Nr. 5

Ausgabe Nr. 6

Ausgabe Nr. 7

Ausgabe Nr. 8

Ausgabe Nr. 9

Ausgabe Nr. 10

D I E K L A S S I K E R D E R L I E B E S RO M A N E

Ausgabe Nr. 1

MIT UNTERSTÜTZUNG VON

I N K O O P E R AT I O N M I T

Johann Wolfgang Goethe «Die Leiden des jungen Werther»

MIT UNTERSTÜTZUNG VON

I N K O O P E R AT I O N M I T

Choderlos de Laclos «Gefährliche Liebschaften»

Mit Unterstützung von

D I E K L A S S I K E R D E R L I E B E S RO M A N E

MIT UNTERSTÜTZUNG VON

I N K O O P E R AT I O N M I T

Austen «Stolz und Vorurteil»

D I E K L A S S I K E R D E R L I E B E S RO M A N E

MIT UNTERSTÜTZUNG VON

I N K O O P E R AT I O N M I T

Alessandro Manzoni «Die Verlobten»

D I E K L A S S I K E R D E R L I E B E S RO M A N E

MIT UNTERSTÜTZUNG VON

I N K O O P E R AT I O N M I T

Emily Brönte «Die Sturmhöhe»

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MIT UNTERSTÜTZUNG VON

I N K O O P E R AT I O N M I T

Alexandre Dumas «Die Kameliendame»

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MIT UNTERSTÜTZUNG VON

I N K O O P E R AT I O N M I T

Gustave Flaubert «Lehrjahre des Herzens»

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MIT UNTERSTÜTZUNG VON

I N K O O P E R AT I O N M I T

Theodor Fontane «Irrungen Wirrungen»

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MIT UNTERSTÜTZUNG VON

I N K O O P E R AT I O N M I T

D. H. Lawrence «Lady Chatterleys Liebhaber»

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MIT UNTERSTÜTZUNG VON

I N K O O P E R AT I O N M I T

Marguerite Duras «Der Liebhaber»

In Kooperation mit

Mit Verstand zu geniessen.