DesignMaster of Tomorrow 全球設計大師接班人 十年，是見證潛力新銳轉變為設計大師的最佳年份。而二十一世紀初的這十年，從設計技術的數 位化到消費社群網路的興起，乃至於全球氣候環境的變遷，使得所有生活習慣與社交方式大幅改 變。人們在接受一個設計品到他們的生活中之前，可以有更多資訊來參照與期望。對設計來說， 這也是一個充滿挑戰性與成就感的十年。 設計品要成為經典，不在於對時代的無從反應，而是抓住整體時代需求的精髓而延續至今。設計 師要成為大師接班人，其實並非對大師風格的單純沿襲，重要的是給出融合當代特質的巧思。 La Vie放眼全球，邀請時尚、建築、設計三大領域的意見領袖，暢談這十年的變化與趨勢，精闢 點評他們最期待的設計潮流和最看好的設計家。無論是設計史的內在風格演進，抑或呼應當代對 功能的新需求，接班人已經出手，提出創意方案，推陳出新，打開了新的時代想像。 世界正在改變，這一代的設計接班人已然就位。
企劃│方敘潔⺀視覺設計│林宜德 文│方敘潔、賴芷儀、陳張眾、朱天音、張豪心、高綺韓、 Kimi Huang 、陳婕寧、邱瓊慧、王建偉、林蔚文、陳佳歆、梁大文 翻譯│李祐寧⺀攝影│吳振嘉 圖 片 提 供 │ D i o r 、 H u g o B o s s 、 B a l e n c i a g a 、 L o u i s V u i t t o n 、 S A I N T L AU R E N T 、 A l e x a n d e r M c Q u e e n 、 H a i d e r Ac ke r m a n n 、 B u r b e r r y 、 C é l i ne 、 c l u b de s i g ne r 、 t re nd s 、 G i ve nc hy 、 He a t he r w i c k S t ud i o 、 S o u F u j i mo to Architects 、 MAD Architects 、 Bjarke Ingels Group 、 office of kumiko inui 、 Jürgen Mayer H. 、 Marco Casagrande 、 MVRDV 、 junya.ishigami + associates 、 Asif Khan 、 akihisa hirata Architecture office 、 RAAAF 、 Studio Weave 、 nendo 、 Ronan & Erwan Bouroullec 、 MOT/CASA 、 Matali Crasset 、 Stamen Design 、 Maarten Baas 、 Studio job 、 Bertjan Pot 、 Barnbrook 、 Paul Buckley 、 Daan Roosegaarde 、 Kiki van Eijk 、 Barber & Osgerby 、 Noé DuchaufourLawrance 、 El Ultimo Grito 、喜事國際、李曉東工作室、賴彥吉
專訪 英國V&A博物館館長Dr. Martin Roth iF總裁Ralph Wiegmann 紅點總裁Peter Zec Cappellini執行長Giulio Cappellini
時尚
Haider Ackermann、Raf Simons、Nicolas Ghesquiére、 Sarah Burton、Phoebe Philo、Riccardo Tisci、Hedi Slimane、 Jack McCollough & Lazaro Hernandez、Jason Wu、 Alexander Wang、Kim Jones、Stella McCartney、Thom Browne、 Christopher Kane、Christopher Bailey 台灣指標人物點評：黃薇╳袁青
建築
平田晃久、藤本壯介、賴彥吉、Thomas Heatherwick、 馬岩松、乾久美子、李曉東、BIG、RAAAF、MVRDV、 Marco Casagrande、Asif Khan、石上純也、 Jürgen Mayer H.、Studio Weave 台灣指標人物點評：龔書章╳賴彥吉
設計
Paul Buckley、如恩設計研究室、nendo、 Ronan & Erwan Bouroullec、Matali Crasset、 Jaime Hayón、Ron Gilad、EL ULTIMO GRITO、 Maarten Baas、Eric Rodenbeck、Studio Job、 Bertjan Pot、FRONT、Jonathan Hoefler、 Daan Roosegaarde、Kiki Van Eijk、Jonathan Barnbrook、 Barber Osgerby、Noé Duchaufour-Lawrance、 Simon Heijdens 總結：未來趨勢&影響要素
│ Coverstory APRIL 2014 │ INTERVIEW │
全球設計大師接班人
文 _ 賴芷儀⺀圖片提供 _V&A Museum
不怕冒險才能掌接班大印 專訪V&A Museum館長Dr. Martin Roth
英國倫敦著名的V&A維多利亞
命運動啟蒙了他對於自由與
型，這其中包含了設計評論、
亞伯特博物館（Victoria and
體制的認知，之後在七○年
設計思索推理以及社會設計
Albert Museum）是世界執牛
代以及八○年代的新社會運
等。同時，新的跨領域設計正
耳的工藝與藝術設計博物館。
動中，他與不論是站在支持
在融合；建築設計、產品設
2011 年上任的 V&A 現任館長 Dr. Martin Roth主修人類學與
哪一派的夥伴們，在抗爭中
計、家具設計、平面設計等，
慢慢也成為了社會的中堅份
都不再只是固守既有範疇，而
社會學出身，而後曾職掌德國
子。「我們那個年代的人，
是跨界影響的設計產出。
德勒斯登博物館群，並擔任德
不管是在學術圈或是各個行
另外一個重要的影響則是有關
國博物館協會主席以及德國奧
業，都有一種追求自由的反
製造的技術及流程。當代的製
委會成員。目前他也是英國文
骨，我們不想像父母親那代
造技術結合了數位生產的方
化協會的董事，與皇家藝術學
一樣。我們不接受現況，我
式。像是開放原始碼的設計，
院及帝國理工學院的議評會委
們必須要反抗。在那當中從
使得設計流程的方式和結果都
員。致力推動國際交流推廣的
對體制的反抗，學習到底想
產生了激烈的改變。
他在採訪當天早晨，才剛剛收
追求什麼、支持什麼、自己
除此之外，線上小額募資的機
到來自中國、獲選為 2014 年
的價值觀又是什麼。」接著
制盛行，使得要將創意實現的
十大國際交流貢獻獎得主之一
他便與La Vie分享了他的觀察
可能性提高。以往多半被商業
的消息。
與觀點。
資本市場把持，限制生產製造
在採訪一開始， Roth 館長特
與銷售的模式，但如今設計創
別就接班人主題分享支持他一
La Vie ：你認為在過去十年
意因為線上小額募資，而有了
路走來的重要人生經驗。館長
間，有哪些外在環境因素影響
實現的新可能性。
表示，他的青少年時期成長
了設計走向？
於充滿學運與社會抗爭的六○
Martin Roth（後簡稱M.R）：
La Vie ： V&A 近期館藏策略
年代後半。 1967 年的學生革
當前新的設計領域正在整合成
似乎有些調整，除了一般設
“
”
每個時代的挑戰不一樣，每個人的挑戰也都不一樣。 想要當大師，現在就要接受挑戰。
計品館藏外， V&A 還設置有
或是設計取向上的特質？
濟、政治、文化脈絡等面向的
digital design & art館藏，
M.R：風格或流行總是來來去
變化，擁有如此特質的設計將
開始更即時性地收藏設計品，
去，要是說有什麼風格就會變
會是重要的大師級作品。設
比如說在3D列印手槍推出
大師，是很膚淺的。我認為要
計是屬於我們日常生活的一部
後，很短的時間內就已被納入
當大師接班人必須具有以下三
分。我們認知設計的取向必然
館藏。這樣收藏策略的改變是
個很重要的特質：致力獻身
與所處社會有緊密關連，不論
基於什麼因素？
不懈（Dedication）、好奇心
是好、是壞，都是如此。
M.R：我們現在生活在一個快
（Curiosity）以及源源不絕的
速改變的世界，典藏的意義已
能量（Energy）。對於新的設
La Vie ：對應當代現況，你
經和從前不同。我們不能再用
計思考方式，我們必須永遠保
認為有哪些變化與挑戰，是
傳統博物館的價值觀來看。很
持開放的態度，越來越多當代
設計大師接班人們最需要處
多設計正在發生，而且不是靜
設計發生在超越我們傳統上認
理的課題？
態而是動態、甚至是互動的。
知的工作室（studio set up）
M.R：接受挑戰！不管是哪一
設計不再是由一個人完成的草
模式。
種挑戰。每個時代的挑戰不一
圖或是模型，而是有可能像一
樣，每個人的挑戰也都不一
個網路互動遊戲或是網頁的設
La Vie ：你認為大師級的設
樣。我不得不再說一次，想要
計作品。所以博物館也在不停
計，必須能在哪些層面上對人
當大師，現在就要接受挑戰。
嘗試與思考這些新型態的典藏
們帶來影響？
即便那是你所不曾接觸、或是
方式與方向，以及展示詮釋的
M.R：我認為設計應該要能在
不熟悉的範疇領域。保持開放
不同作法。
社會、 政治、文化脈絡等不
不受限制的心，永遠都準備好
同層面創造影響力，這是非常
開始新的事物，這是我個人對
La Vie：你認為當前設計大師
重要的。或者反過來說，這些
於設計大師接班人最中肯的建
接班人的作品，具有哪些風格
設計應該要能夠反應社會、經
議。
│ Coverstory APRIL 2014 │ INTERVIEW │
全球設計大師接班人
訪問 _ 方敘潔⺀翻譯 _ 李祐寧⺀圖片提供 _iF DESIGN 、 Heatherwick Studio
勇於自我批判與充滿冒險精神 專訪iF設計總裁Ralph Wiegmann
La Vie：在過去十年間，就你
計師不僅能提升現存設計，還
國家的學生，大家的焦點都明
觀察有哪些外在環境因素影響
能開創新產品、溝通與概念。
確集中在前述幾大範疇內。學
了設計走向？
生肩負未來，更重要的，他們
Ralph Wiegmann （後簡稱
La Vie ：身為全球最重要的
還必須解決我們這代留下的爛 攤子。
R.W）：首先，人們開始正視
四大獎項之一，iF設計獎除了
人口變化將大幅改變社會的嚴
「見證」每一年設計作品的轉
重議題。此現象已出現很久，
變，同時也引領、推動了哪些
但在政治上總被有意無意地忽
重要的設計觀念或趨勢呢？
La Vie：在La Vie雜誌選出的 50 位設計大師接班人名單，
視，導致我們現在必須迫切地
R.W：根據我的理解，我們確
以建築及設計領域來說，哪些
針對眼前的危機做出改變。
實做到這些。專業設計師並不
設計師作品讓你印象特別深
另一項因素則屬環境層面，資
會和我們或大眾分享自己最傑
刻？為什麼？
源短缺、水電資源的浪費等，
出的設計理念，只要有潛在客
R.W：這個問題非常難回答。
此外，身為世界一環的福島也
戶與市場的存在，他們就不能
首先，這份名單挑選的人與作
尚未脫離 2011 年的衝擊。第
冒著設計被剽竊的風險。這也
品都非常有意思且傑出。還有
三點則是醫療保健。樂觀來
是為什麼我們將焦點放在學生
一點也很有意思，大家的平
論，無論遇到何種挑戰，設計
設計上。了解學生腦中體認的
均年齡落在四十歲上下。什
總能著重眼下問題，專注解
問題與解決問題的能力，是非
麼時候，我們才能成為「大
決。科技、創新原料、全球研
常重要的。我們發現，無論是
師級」－是年齡抑或品質決
究等許多優良外在因素，讓設
拉丁美洲、亞洲、歐洲或任何
定？對我來說，這份名單中的
“
專業設計師並不會和我們或大眾分享自己最傑出
”
的設計理念，只要有潛在客戶與市場的存在，他 們就不能冒著設計被剽竊的風險。
每個人都是大師，儘管我個人
或是設計取向上的特質？
徵性、實用、有創意、獨特，
並不喜歡這種分類名單。許多
R.W：他們傾向尋求更好的解
更重要的，它能讓我微笑。
我所認識的設計師與建築師也
決方案、產品、建築等。不輕
很值得被關注。坦白說，我更
易滿足於現有成就。年輕的一
La Vie：對應當代現況，你認
在乎我們該如何分辨出真正具
代更懂得自我批判，甘願為更
為有哪些變化與挑戰，是設計
備才能的後輩，並盡自己最大
好的成果冒險。
大師接班人們最需要處理的課
的努力教導、支持他們。與建
題？
築學相比，今日的設計學看上
La Vie ：你認為大師級的設
R.W：與過去相比，我擔心我
去很有新潮、流行的光環。
計，必須能在哪些層面上對人
們有更多嚴重的問題待解決。
這包括我們必須教育大量學
們帶來影響？請舉一個案例與
過去，設計與建築要尋求娛樂
生，而教育體系卻無法專注
我們分享。
性，此刻需要關注需求與供
在有才華的人身上。這同時
R.W：有個性、突出的能力、
給，未來則該致力於解決問題
代表，我們必須滿足於「平
明辨問題的直覺與企圖、創造
與防範。
均值教育」（average quality
未來藍圖的能力、能接受強烈
education），這點讓我非常
個性的完美團隊與客戶。我不
憂心。
希望選擇單一建築，因為建築 實物與產品設計相差較遠，但
La Vie：你認為當前設計大師
我真的很喜歡Heatherwicks設
接班人的作品，具有哪些風格
計的rolling bridge。美觀、具象
21世紀設計大事記―時尚 2000
中國經濟高速成長。 快速時尚（ fast fashion ）掀熱 潮，ZARA、H&M、TOPSHOP等品 牌大受歡迎。
2002
綠色時尚（eco fashion）最初在 1990年代首見於VOGUE雜誌。但 直到堅持環保永續精神的 Stella McCartney 於 2002 年推出設計感 與實用度兼具的系列廣受好評後， 始讓綠色時尚成為當代顯學。
2003 Louis Vuitton與村上隆合作開創 當代時尚、藝術跨界熱銷模式。
2004 H&M推出Karl Lagerfeld聯名款，
打破精品品牌與快速時尚之間的界 線。隨後包括Stella McCartney、 Viktor & Rolf、Roberto Cavalli、COMME des GARÇONS等 精品品牌均曾與之合作。而 2009 年Jil Sander也曾與Uniqlo聯手推 出+J系列。
2006 9月臉書開放大眾註冊使用。
2008
全球金融海嘯。 全球上網人口突破14億。
2009 Burberry加入臉書，成為第一
Haider Ackermann、 Raf Simons、Nicolas Ghesquiére、Sarah Burton、 Phoebe Philo、Riccardo Tisci、 Hedi Slimane、Jack McCollough & Lazaro Hernandez、Jason Wu、 Alexander Wang、Kim Jones、 Stella McCartney、Thom Browne、Christopher Kane、 Christopher Bailey
個擁有臉書專業的精品品牌，全 球創意總監 Christopher Bailey 不定期影音分享近況拉近與消費 者距離，並於 2009 年 11 月推出 ArtoftheTrench.com 網站，掀起 時尚品牌數位化浪潮。 自 2011 年起連續三年被研究機構 LuxuryLab評為全球最具科技能力 的精品品牌。
2010 2010 年 10 月 LVMH 集團購入家族 企業HERMÈS集團14.2%的股份， 遭HERMÈS強烈反對，時尚品牌集 團化議題浮上檯面。
2012
肯 錫 諮 詢 公 司 （ McKinsey ） 推 估， 2015 年中國將會佔全球奢侈 品市場份額的1 3，相當於1,750 億美元。
2013
開雲集團收購 Christopher Kane 個人品牌。展現精品集團對於時尚 接班人勢力的積極搶佔姿態。
全球設計大師接班人 文 _ 陳張眾、朱天音、方敘潔
01
冷冽而如迷霧般的引人入勝。
Haider Ackermann 立體剪裁超越前輩Issey Miyake
Haider Ackermann 自2002年起擔任Haider Ackermann 設計總監，畢 業於比利時安特衛普藝術學 院 。 曾 獲 2004 年 瑞 士 織 品 大獎，2012年全球時尚大獎 （由Karl Lagerfeld頒發）。
被 Karl Lagerfeld讚喻為下一
前者誇張的解構及創意，後
確，其作品常流露
個聖羅蘭，更被欽點為Chanel
者不受控制的色塊遊戲，都
熱情的孤獨感，
的接班人，而時尚評論家最
影響其日後的創意。
讓設計回到最
喜歡使用「遊牧者」來形容
2002 年， Haider 在好友 Raf Simons的幫助下，在巴黎
初，色塊即是
他。 Haider Ackermann 出身 於哥倫比亞，因為迷戀上Yves
時裝週推出女裝首秀，他的
剪裁讓布料充
Saint Lauren的時裝設計，隻
女裝帶著石墨色、黑白、藍
滿浪漫詩意。
身前往比利時安特衛普皇家藝
冷色調，通過褶皺及回旋線
術學院唸書，和大部份的安特
條，可以看出女性修長優雅
衛普畢業生相似，之後他決定
的輪廓，性感卻冷漠的高雅
不進入知名品牌工作，而待在
氣質，許多人甚至讚喻他
獨立設計師工作室學習。他曾
的 立 體 剪 裁 超 越 前 輩 Is s e y
服務過德藉設計師 Bernhard
Miyake。他曾說過：「服
Willhelm及比利時設計師 Patrick Van Ommeslaeghe，
裝設計需要很多配件，我什 麼都沒有，只有熱情。」的
線條，豐富的
│ Coverstory APRIL 2014 │ FASHION │
全球設計大師接班人
02
精準掌握不同品牌精神， 才氣洋溢地展現出創意與優雅的 完美平衡。
Nicolas Ghesquière
Goodbye Marc. Hello Nicolas Nicolas Ghesquière 1971 年生於法國， 1997 至 2012 年間擔任 Balenciaga 品牌設計總監， 2000 年獲 得 VH1/Vogue 頒發年度設 計師獎， 2001 年榮獲美國 時尚設計協會頒發年度最佳 國際設計師大獎， 2008 年 獲得卓越配飾協會頒發年度 設計師大獎， 2013 年接任 Louis Vuitton女裝、配飾 藝術總監。
Nicolas Ghesquière曾說：時 尚選擇了他。一個 12 歲就下
為「大師中大師」的傳奇設
時間，之後在 LVMH 集團的邀
計師Cristobal Balenciaga 創
約下，擔任Louis Vuitton女裝
定決心邁向時尚設計大道的
立，但也隨著設計師於 1972
及配飾類設計總監。在剛落幕
法國男孩，沒有受過專業訓
年去世，讓品牌低沉了好一段
的 2014 秋冬巴黎時裝週上，
練，憑著自己剪剪畫畫， 15
時間，直到 1997 年，接管的
我們又看到了那個開朗樂觀氣
歲毛遂自薦地進入法國品牌
Ghesquière把品牌再度重新擺
質的身影，也正如眾人所預料
agnès b. 實習。 19 歲時如願 以償得到法國時尚頑童 Jean Paul Gaultier設計助理一職，
回排行榜上。他選擇從結構、
的，他再度成功了。
線條下手，用「泡泡肩」洋
由前人Marc Jacobs一手開創
裝、繭型外套滑順般潛入現代
的女裝系列，觀賞者每每都能
出師後也曾以自由設計者的身
女人的身線中，讓女性有態
被他所設計出的畫面帶入，
分，幫Thierry Mugler等品牌
度、有力量。工作褲、皮夾
也往往是最令人難忘的；而
工作，直到 22 歲那年，透過
克、金屬緊身褲，Ghesquière
Ghesquière時代，則選擇緊貼
鞋履設計師好友Pierre Hardy
透過創作，從不同方向讓我們
品牌旅行藝術，捨棄浩浩蕩蕩
的介紹，他與那個他應該永
看見創新，把高級訂製服精神
的華麗場面，打開窗，引入光
生難忘的名字產生了連結－
帶入成衣世界。
影，讓服裝剪裁、皮革運用和
Balenciaga。
材質混搭融合成為女人衣櫃裡
本公司設計喪服，而在前任設
Ghesquière領導下的 Balenciaga ， 2000 年推出機 車包，2002年推出男裝，
計師Josephus Thimister年被
成功讓品牌升級，但如此具
想他下次前瞻性的設計落點會
集團開除後，順勢被扶上品牌
有藝術家特性的領隊，也會
在哪裡，就如同試圖想要歸結
設計總監大位。這個具有西
因為現實面而被迫從廠牌出
他一樣。但只聽他淡淡一句
班牙血統的法國品牌，雖說
走。 2012 年正式宣布離開的
「每個未來都屬於現在」，也
是由被 Christian Dior 先生譽
Ghesquière，閉關靜修一年多
不禁嘴角上揚。
剛開始進入品牌，他負責為日
還缺少的那件衣服，柴米油鹽 卻也玩味異常。
Raf Simons 1968 年生於比利時， 1995 年創立同名男裝品牌Raf Simons，2003年榮獲瑞士紡 織大獎，2005至2012年間擔 任Jil Sander品牌創意總監， 2012年接任Christian Dior創 意總監負責女裝、高級訂製 服及配件，2014年美國時尚 設計協會國際設計師大獎。
03
不被既定風格定型， 時尚對他來說似乎永遠都能玩出新意。
Raf Simons 藝術範圍務實主義派 早在 1995 年推出同名品牌男
色彩、印花、層次，創造出
像她們的需求，在以往Dior高
裝系列的時候，Raf Simons就
更寬闊的語彙。 2012 年，在
調的女性化線條中， Simons
已經決定要走跟別人不同的
Raf Simons 宣布離開老東家
以更務實、更貼近現代女人生
路。設計往往與街頭元素緊密
的秋冬大秀上，他曾兩度出
活的方式創作。在 2012 年高
結合的 Simons ，將路人模特
現謝幕，臉上有著這個靦腆
級訂製服裝秀場上，他把品牌
兒搬上伸展台，也藉著服裝架
男人難得的激動。也就是在
大量採用的裙裝換成煙管褲，
構出了他所稱的「第四性」：
同年，他接下了法國經典老
俐落的現代女性風格，卻也媚
未成年的青少年。像沙林傑在
牌Christina Dior 的設計總監
態十足。而 2013 年春夏成衣
《麥田捕手》裡的視角，其
大位。
秀上由經典Bar Jacket線條延
男裝充分映出了社會最真實的
而要如何從 Dior 浪漫又戲劇
伸成的小洋裝，一樣令人眼睛
感官，不管年齡是半熟還是全
化的風格中擺脫重重束縛？
為之一亮。
熟，他的主角絕對是能獨立思
答案其實很簡單：選擇做
「我沒有任何改變。只是現
考、有不媚世精神的個體。
自己。品牌創始人 Christian
在，我可以仰賴一個令人驚
2005年Raf Simons接掌了Jil Sander這個極簡大廠，首度設
Dior先生在服裝上的成就給了 他無限啟發，讓 Simons 把所
艷、零失誤的工作室。」這樣
計品牌女裝系列。屏棄極簡主
有的創作都回歸到「女人」
那個我們認識的他。
義的不食人間煙火，以不同的
本身。想像女人的起居，想
說著的Raf Simons，依然還是
│ Coverstory APRIL 2014 │ FASHION │
全球設計大師接班人
04
她是暗黑史詩之後的陽光。
Sarah Burton
光明系鬼才McQueen接班人
Sarah Burton 2010接任Alexander McQueen 品 牌 創 意 總 監 ， 2011年獲英國時裝協會年度 設計師獎，2012年《時代雜 誌》百大人物，2012年獲頒 大英帝國勳章。
Sarah Burton 曾於 1996 年進 入Alexander McQueen實習，
洗石簇生草地而來的那刻起，
約時報》稱為沒有一絲缺陷的
我們又再度與鬼才設計師對印
禮服，把這位新任女當家的
而後也順利進入品牌工作。
花、燕尾服、維多利亞身線和
聲勢推向國際頂峰。她不是
Alexander McQueen就是在這
精湛手工的狂熱相遇，只不過
McQueen，但卻如同從痛苦中
段時間，將畢生絕活傳授給了
這次卻是以無比輕盈和女人味
重生，讓依然像史詩般的創作
她。 2010 年的巴黎時裝週，
的手法呈現。 2011 年，在真
變得更為實穿，也更有女性化
當伸展台上燈光點亮，從名模
實世界的童話故事裡，英國王
的柔軟浪漫。
Karlie Kloss穿著一身由黑色
妃凱特選擇穿上 Burton 設計
藤蔓交織環繞的洋裝、踏著水
的白紗嫁入皇室，這件被《紐
Riccardo Tisci
即使是斑斕華麗， 在他手中都能帶有一絲冷調個性感。
繼John Galliano和McQueen之後，成功重塑Givenchy王國 承續John Galliano、Alexander McQueen和Julien Macdonald三位設計前輩，Riccardo
Tisci以卓越的設計天賦，成為第四位設計總監，並且打造出深受市場歡迎的Givenchy。 1999年，Riccardo自聖馬汀畢業後，義大利皮件公司Ruffo Research與他簽了三年的合 約。離開Ruffo Research後，Riccardo的第一場時裝發表會，所有服裝由母親及八個姐 姐一針一線縫製，名模好友Mariacarla Boscono友情擔綱走秀。秀後，Riccardo被LVMH 集團注意，並簽下合約，2005年他擔綱Givenchy女裝設計暨高級訂製服創意總監。
Phoebe Philo 2001 ∼ 2006 年擔任Chloé 創意總監，自2008 年至今 擔任 Céline 創意總監及董 事會成員。畢業於中央聖 馬汀藝術設計學院。曾獲 2011 年 CFDA 年度國際設 計師大獎，2013年British Fashion Award 年度女男 裝設計師，以及2014 年大 英帝國第四級官佐勳章。
05
像是女人的知心好友， 最能理解妳的柔美與俐落。
Phoebe Philo
打造時尚品牌的另一頁傳奇
1973年出生在巴黎的Phoebe Philo，其實是道地的英國
Phoebe Philo手中的Chloé，
之久，另一個法國百年老牌
是個平實浪漫的鄰家少女，
Céline 主動提出讓她創立倫
人，畢業於中央聖馬汀藝術
大量的荷葉邊、蕾絲花邊、
敦工作室，用「無法忍受的
設計學院，隨即進入 Chloé 擔
飄逸的波希米亞風格，吸引
失敗」原因，請走前任總監
任Stella McCartney的助理，
許多好萊塢明星的注意，
2001年，Stella McCartney離 開 Chloé 後而自創品牌，她順
讓她一炮而紅。2006年，
Ivana Omazic，期望她像整頓 Chloé 一樣拯救 Céline ！她成 功了嗎？是的，以 2014 年剛
理成章成為該品牌的創意總
Paddington 手袋（掀起「 It Bag 現象」的始祖）、所有
結束的秋冬女裝週為例，眾多
監。即使經過這麼多年，她也 早已離開Chloé，當年Phoebe
目光都集中在她身上時，她
時尚圈無法呼吸。
Philo 的春夏系列對許多時尚
卻忽然宣佈因為懷孕而離
迷而言，仍是經典首選。
開 Chloé 。 然 而 隱 退 才 三 年
當全世界都瘋狂著迷於
媒體讚喻本季的Céline美得讓
06
從小與眾多女性一同生活長大的Riccardo，深諳女性的需要， 他曾說過自己最大的目標不是設計美麗的衣服，而是讓女人穿 上他的設計，能夠從體態中感受自己的美麗。
Riccardo說：「我的作品其實不義大利，也不英國，它們代表 真正的巴黎。」與前三位聖馬汀學長的風格不同，他成功延續 了Givenchy的精緻與細膩的情感，重現高雅的奢華。他熱愛使 用3D數碼印花技術，宗教圖騰、動物紋路、天堂鳥花朵，甚至 現在的Givenchy女裝系列中也可以看見黑色歌德的幽默，他大 膽使用各式各樣的金屬鉚釘，搭配精緻刺繡，成功打造完美的 時尚王國。
Riccardo Tisci 自2005年起擔任Givenchy女裝設計暨高級訂製服創意總監、 以及2008年起任Givenchy男裝及配件創意總監至今。畢業於 英國中央聖馬汀藝術設計學院。曾獲2013年CFDA最佳國際設 計師。
│ Coverstory APRIL 2014 │ FASHION │
全球設計大師接班人
07
不被既定風格定型， 時尚對他來說似乎永遠都能玩出新意。
Hedi Slimane
串聯兩個世界的搖滾樂 Hedi Slimane 1968 年生於法國， 1996 年 至2000年間擔任Yves Saint Laruent男裝創意總監， 2000年至2007年間擔任Dior Homme男裝藝術總監， 2002年首位以男裝設計獲得 美國時尚設計協會頒發年度 最佳國際設計師大獎，2012 年接任Saint Laurent男女裝 創意總監。
應該把他寫得有點另類，畢竟
別的品牌下做過助理，後來
之外，最有YSL味道的地方。
他是「黑暗王子」，但這樣總
因為一場 Louis Vuitton 展覽
（聖羅蘭先生曾擔任Dior設計
覺得有點彆扭，太抬舉自己了
而被Yves Saint Laurent當時
總監）
一點；如果換個更大眾化的寫
的執行長Pierre Bergé發掘，
馬賽大道到蒙田大道只不過一
法，卻也太對不起他為男裝做
並於1996年受聘為YSL男裝創
條街的距離，兩個舉足輕重
出的驚人變革。看著東區滿街
意總監。
的品牌，意外地交換了同一
流竄的窄版牛仔褲，囫圇吞下
甫進入時尚競技場，適逢各大
位設計師的靈魂。 Benjamin
今天不知道第幾杯濃縮義式咖
品牌重整期，當時並沒有人看
啡，突然皮革混上香菸味道
重男裝，推出的系列充其量也
入喉，Razorlight唱〈In the
只是圍繞著光輝時期的傳統打
Diamond 的琴鍵剛落，就被 Beck的吉他填滿，Slimane的 Dior Homme，讓黑暗中聽得
Morning〉的聲音已經夠大， 腦中畫面裡Hedi Slimane依然
轉。但Hedi Slimane不同，他
見年輕世代的搖滾魂魄。當然
讓YSL重返品牌初創時的硬式
一首描寫喜歡藝術又帶點憂鬱
帶點頹廢，緊拉著時裝的兩
奢華，讓男裝變為「時裝」，
的壞小子幸運成功的歌，不太
端，任音樂波動把次文化導入
不再只是實用，男人從此有
可能奏得四平八穩，特別是在
本來用途主義至上的男裝中。
了所謂的流行，窄版牛仔褲
Slimane身上。窄版直筒牛仔
出生於巴黎， 11 歲拿到第一
原則，也是出現於這個時期。
褲，清瘦、不能預測、甚至有
台相機就一直拍到現在， 16
2002年，隨著品牌被Gucci集
點柔弱，他所塑造的男人形
歲因為太瘦找不到適合自己
團併購，他忍痛出走，而後
象，剛推出時飽受輿論撻伐。
的衣服，而開始製衣之路。
接下了Dior男裝總監的職位，
但就因為如此特殊，反倒顛覆
修過藝術史，待過紐約，在
原因極度直接：這是除了YSL
了男裝近十年的流行潮流。
樂聲嘎然而止，和Dior約滿的
監的位子，再度定義精神，把
是創造者，也是接班人，他
Slimane再度選擇退出，投入
品牌改名為Saint Laurent。不
可以是你最愛的設計師，卻
鍾情的攝影懷抱。像是被主流
需要去歸類派別，都致力於改
也能戳到你最痛的地方。嘴
價值襲擊而選擇休息的樂手一
變的兩位設計師，讓品牌超脫
裡皮革混合的味道還在，黑
樣，並非退出藝術，而是重新
流行，應該說是一種個人與社
眼圈外加微微深鎖的眉頭，
燃燒。休息五年後，他回歸老
會觀念的溝通，但一定從不會
Slimane的即興重複不停，又
東家YSL，接下男女裝創意總
少的，是音樂。
是熬夜的一天。
│ Coverstory APRIL 2014 │ FASHION │
全球設計大師接班人
08
收斂冷調包裹著內在的躁動與熱度， 時尚界久違的才子雙人組。
Proenza Schouler
人性化科技藝術少年╳2
Proenza Schouler Jack McCollough 和 Lazaro Hernandez於2002年創立品牌 Proenza Schouler ， 2003 年 獲CFDA頒發Swarovski/Perry Ellis年度最佳設計師獎，2007 年、 2011 年及 2013 年獲 CFDA 頒發年度最佳女裝設計師， 2009 獲 CFDA 頒發年度最佳配 件設計師獎。
癮又犯了，指頭滑過發光的液
紐約Barneys精品店時尚顧問
界」的形象，由乾淨、強勢，
態晶體，鬆了口氣，原來還有
Julie Gilhart相中，收購了系
有些藝術氣質的服裝輪廓收
四格收訊，我還在，還在與「現
列的所有作品，也讓結合兩人
邊，讓女人在這個時代裡，找
在」連結，甘願被母體操控的扭
母親娘家姓氏的品牌Proenza
到了代表自己的網路語言。
曲變態。而Proenza Schouler，
Schouler成功出現在紐約的時
Proenza Schouler的設計一端是
就誕生在這樣的時代。
尚景觀中。
白，一端是黑，他們倆人的設
酒吧，新世代的人文沙龍，
「Proenza Boys」無疑是當代
計絕對是灰色，化學中和帶來
尤其像紐約這樣的城市。
的產物。不從歷史裡的殘影
的熱能，是團隊追求的最高境
Jack McCollough，原本想要
創作，接通電流， Tumblr 、
界。有人說：「有了他們，紐
變成玻璃工匠的男孩，在秋
Instagram堆疊出的圖像方格，
約時裝週才沒這麼無聊。」兩
天的浩室音樂裡遇見了Lazaro
人頭、蛋糕、海灘、抗爭，此
個玩藝術的小孩，為長久被運
Hernandez，原本想念醫學預
時此刻正在發生的事件，是養
動風、商業化鎮壓的美國時尚
科的男孩，兩個即將進入帕森
分來源。科技是加成，把筆尖
圈，帶來爆炸性衝擊。
藝術學院的少年一拍即合。
碳粉和紙漿纖維的柔軟摩擦，
縱使科技來自人性，卻異常
是夥伴，在各種層面上，就
化成雷射處理異材質拼接布
冰冷。但當Jack和Lazaro回到
是什麼都對了的那種氛圍，
料，鋪上影像碎片扭轉、排
在Berkshires的農場裡，聽著
他們破天荒以雙人組的方式
列，低傳真輸出另一幅網路紀
Graham Parsons開始創作時，
發表了畢業展，並在秀上被
元浮世繪。聽起來無比「異世
我們的心跟著暖了起來。