Expedição Cultural

EXPEDIÇÃO CULTURAL

R$ 2,00 • AGOSTO 2010

CONHEÇA DEZ IMPERDÍVEIS ROTEIROS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DO BRASIL 1

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ROTEIRO 1

PG. 6

Igreja de São Francisco de Assis • Belo Horizonte/MG Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário • Pirenópolis/GO

ROTEIRO 2

PG. 12

Solar da Baronesa • Santa Luzia/MG Palacete de Bolonha • Belém/PA

ROTEIRO 3

PG. 18

Museu de Artes e Ofícios • Belo Horizonte/MG Museu da Língua Portuguesa • São Paulo/SP

ROTEIRO 4

PG. 24

Museu do Oratório • Ouro Preto/MG Paço Alfândega • Recife/PE

ROTEIRO 5

PG. 30

Seminário Apostólico N. S. S. Sacramento • Manhumirim/MG Portal da Misericórdia • Salvador/BA

Editorial

Uma expedição cultural singular, mais que isso, inusitada. Um vasto e original roteiro que abre perspectiva para uma viagem em duas versões, física e imaginária. Mesmo que não possamos estar presentes, ao mesmo tempo, no Solar da Baronesa, na mineira Santa Luzia, e no Palacete de Bolonha, em Belém, capital paraense, podemos entrelaçá-los por meio desta publicação e dos textos, fotos e comentários postados na internet. Não há como perder nada dos 10 roteiros e 20 monumentos e sítios culturais e históricos do país, do século XVI aos dias atuais.

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O mais interessante dessa expedição cultural é exatamente a ligação, por identidade de acervos, de um patrimônio a outro. Uma ideia que facilita a busca de conteúdos, principalmente para quem, além do interesse turístico, deseja catalogar a história por meio de elementos, fatos e personagens intrínsecos. Daí, fica fácil entender a razão de o roteiro nos levar da Igreja de São Francisco de Assis, em Belo Horizonte, à Matriz de Nossa Senhora do Rosário, em Pirenópolis, no interior de Goiás; do Palácio dos Bispos, em Mariana, Minas Gerais, ao Palácio Anchieta, em Vitória, capital do Espírito Santo.

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ROTEIRO 6

PG. 38

Palácio dos Bispos • Mariana/MG Palácio Anchieta • Vitória/ES

ROTEIRO 7

PG. 44

Museu Clube da Esquina • Belo Horizonte/MG Distrito Cultural da Lapa • Rio de Janeiro/RJ

ROTEIRO 8

PG. 50

Museu da Música • Mariana/MG Residência de Olivo Gomes • São José dos Campos/SP

ROTEIRO 9

PG. 56

Biblioteca Pública Est. Luiz de Bessa • Belo Horizonte/MG Catedral de Brasília • Brasília/DF

ROTEIRO 10

PG. 62

Museu de Catas Altas da Noruega • C. Altas da Noruega/MG Catedral São Pedro de Alcântara • Petrópolis/RJ

A Expedição Cultural é um projeto realizado pelo jornal Estado de Minas, com patrocínio da Petrobras. Tem o objetivo de promover o conhecimento, o turismo e a cidadania. A jornada começou na internet, partindo de Minas Gerais rumo a importantes patrimônios de São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, Pará, Pernambuco, Espírito Santo e Bahia. Depois, equipes de jornalistas viajaram milhares de quilômetros para colher informações, imagens e conversar com quem convive mais de perto com a memória do país.

E outro grande destaque dessa aventura foi o concurso. Os internautas acessaram um blog pelo endereço

www.expedicaocultural.com.br e postaram mensagens sobre as rotas indicadas, concorrendo a uma viagem, com acompanhante, a uma delas. Por força do regulamento, o concurso só premia um participante. Mas, todos são vencedores, pelo conhecimento e reconhecimento do grande potencial turístico brasileiro.

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ROTEIRO 1

ousadasCurvas de um GÊNIO IGREJA DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS • BELO HORIZONTE/MG

Alvo de polêmicas, a Igreja de São Francisco de Assis, a igrejinha da Pampulha, em Belo Horizonte, ainda hoje gera impacto. Difícil se manter alheio à edificação: misto de singeleza e imponência, pousada às margens da lagoa. Construção que contrariou os estilos da época e lançou o nome de Oscar Niemeyer no cenário nacional, a igrejinha reuniu, num mesmo espaço, obras de verdadeiros gênios da arte no Brasil.

A começar pelo próprio Niemeyer, jovem arquiteto contratado pelo então prefeito Juscelino Kubitschek, na década de 1940, para construir o complexo arquitetônico da Pampulha. A igreja foi a última obra e causou alvoroço. Afinal, foi um choque para a tradicional sociedade da época engolir aquelas curvas, num contexto em que predominavam linhas retas.

A igreja é composta de quatro arcos em concreto, revestidos de pastilhas. “Foi a primeira vez que se usou concreto armado como algo estético”, comenta a as6

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sessora de capacitação profissional da Belotur, Neuma Horta. Guia de turismo da Pampulha durante 20 anos, ela acredita que ainda hoje a obra causa espanto. “As pessoas a aceitam, mas estranham.” Para ela, a igrejinha se destaca também pelas histórias que envolveram sua inauguração, em 1947. A mais polêmica foi a decisão do então arcebispo dom Antônio dos Santos Cabral de não sagrar o templo. O religioso não aceitava as inovações arquitetônicas e a ornamentação. Somente em 1959 foi entregue ao culto.

Os “causos” da época da criação da igrejinha chamam a atenção do empresário mineiro Hélio Cunha, que vive em Curitiba e sempre a visita. “Não foi só a construção que gerou polêmica. A pintura de São Francisco de Assis desnudo e as imagens do pecado original foram criticadas.”

O painel na parede de fundo do presbitério retrata a vida de São Francisco de Assis sob a ótica e traços de Cândido Portinari (1903–1962), conhecido por ter rompido padrões e por apresentar em suas obras forte temática social. Na pintura em tom pastel, ele mostra São Francisco com o peito descoberto, como se estivesse em processo de desintegração. “Era o momento em que o santo abandonava o plano terreno e chegava ao espiritual”, acredita Neuma Horta.

Portinari deixou sua marca nos 14 quadros da via-sacra, que se destacam por cores vivas e enquadramentos inovadores. Outros nomes que assinaram a ornamentação da obra de Niemeyer são o do escultor mineiro Alfredo Ceschiatti e do desenhista e ilustrador Paulo Werneck.

As curvas e técnicas inovadoras de Niemeyer estão presentes em todo o complexo arquitetônico da Pampulha: na Casa do Baile, no Museu de Arte (antigo cassino), no Iate Clube e outros. Um mergulho no modernismo brasileiro que teve, na capital mineira, sua grande vitrine.

LOCALIZAÇÃO DO MONUMENTO: Avenida Otacílio Negrão de Lima, 3.000, Pampulha TELEFONE: (31) 3427-1644 VISITAÇÃO: Diariamente, das 9h às 17h ENTRADA: R$ 2 DICA: Não deixe de conhecer todo o complexo arquitetônico da Pampulha; caso queira contratar um guia de turismo, entre em contato com a Belotur pelo telefone (31) 3277-9777

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DO MODERNISMO AO NEOGÓTICO… Antes ou depois de viajar pelo modernismo da Igreja de São Francisco de Assis, vale um passeio por outros templos religiosos de Belo Horizonte que também têm arquitetura de rara beleza. Cravada em meio ao caos da Avenida Afonso Pena, a Igreja de São José é recanto de paz para transeuntes, que costumam se acomodar nos degraus de sua escadaria. Construída em estilo manuelino, a segunda igreja da capital, datada de 1910, tem 60m de altura e guarda em seu interior belas pinturas do alemão Guilherme Schumacher e um órgão de 1932.

Próximo dali, na Rua da Bahia, está a Basílica de Nossa Senhora de Lourdes. Entregue à cidade em 1923, em estilo gótico, é composta por três naves e tem 47m de comprimento. Em seu interior há três imagens dedicadas à santa. No Bairro Funcionários está a Catedral da Boa Viagem, que homenageia a padroeira de BH. A história do templo se confunde com a da capital, ainda que a atual construção tenha sido entregue à população somente em 1932. Em estilo neogótico, a catedral abriga em seu conjunto arquitetônico uma praça com belos jardins.

Mas BH não é só religiosidade. É uma cidade em que tradição e modernidade caminham juntas. Encomendada ao engenheiro Aarão Reis, no fim do século XIX, o projeto seguiu os moldes de metrópoles como Paris e Washington. Considerada a primeira cidade moderna planejada do país, foi erguida no povoado de Curral del Rey. BH conserva suas raízes interioranas, que fazem com que seus moradores a caracterizem como uma “roça grande”. A denominação tem lá seus fundamentos. Basta percorrer os tradicionais bairros da Região

@ DIRETO DO BLOG: “Minas é o cenário para quem tem sede de aventuras e fortes emoções. Um encontro com as montanhas e as tradições de um povo marcado pela simplicidade do viver. São diversas estórias, contos e igrejinhas... um mundo de aconchegos que deixa saudade para quem viaja e sonhos para quem mora nessas terras de calma e abundância. Lembro-me de cada pedacinho do cartãopostal de minha cidade, tão bela que se perde nesse horizonte repleto de luz. Vejo uma igrejinha de curvas macias em traços firmes que Niemeyer teve a ousadia de presentear nosso coração mineiro com arte, cultura e amor.”

Rosa Yazigi 8

Leste, os primeiros da capital, para perceber alguns traços de cidade pequena. É o caso do Santa Tereza, que teve sua ocupação marcada por imigrantes italianos.

Outro orgulho do belo-horizontino é o Mercado Central, com 80 anos de história. Erguido no Centro, é frequentado por pessoas de todas as classes, que se esbarram em corredores de pimentas, hortaliças, cachaças, doces, queijos e outras iguarias ou nos apertados mas aconchegantes botecos.

A capital mais próxima de BH é o Rio de Janeiro, a 435 quilômetros. Em seguida vem Vitória, a 540; São Paulo, a 586; e Brasília, a 740. A cidade tem dois aeroportos: Internacional Tancredo Neves (Confins, a 38 quilômetros do Centro) e o Carlos Drummond de Andrade (Pampulha, a oito quilômetros do Centro) O terminal rodoviário fica no Centro BH abriga diversos hotéis, restaurantes e serviços. Para consulta, acesse o site da Belotur: www.belotur.com.br

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Féderrota o FOGO e o TEMPO IGREJA MATRIZ DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO • PIRENÓPOLIS/GO

Nem o tempo nem o fogo. Nada conseguiu tirar da bucólica Pirenópolis seu principal ícone patrimonial, a Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário.

Da privilegiada posição que ocupa no Vale do Rio das Almas, a Catedral de Barro colonial domina a paisagem da charmosa cidade goiana, a 150 quilômetros de Brasília e a 120 de Goiânia, fundada em 1727, no Ciclo do Ouro. A partir dela descortina-se um panorama de aquarela: estreitas ruas de pedra com casinhas multicoloridas, cercadas por belezas naturais protegidas.

Caprichosamente conservado, o casario, tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), em 1990, cresceu em torno da igreja matriz, o mais tradicional templo católico de Goiás.

Grandioso, o monumento branco com janelas azuis, erguido entre 1728 e 1732, é simples no seu desenho:

na fachada principal, um quadrado encimado por um triângulo, a porta contornada por um portal singelo e duas janelas. Nos dois lados da fachada, torres subdivididas verticalmente em três quadrados.

Cercada por banquinhos de madeira, a igreja dedicada à padroeira de Pirenópolis pode ser vista de qualquer ponto da cidade, que nasceu como Arraial de Nossa Senhora do Rosário de Meia Ponte, na região da Serra dos Pireneus. Do Largo da Matriz, onde foram assentados os alicerces de pedra e paredes em taipa de pilão (barro socado), com cobertura de telhas de barro, o monumento, em quase três séculos, enfrentou os desgastes do tempo e acidentes. O primeiro, em 1830, quando a capela ruiu e teve que ser reconstruída.

Mas a grande provação viria com o incêndio na madrugada de 5 de setembro de 2002, que consu-

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“As chamas ainda

iluminavam a madrugada mais triste de Pirenópolis quando o trabalho de salvamento da igreja matriz começou.

”

Pompeu Pina

miu quase todo o seu patrimônio artístico, restaurado pouco antes, em 1999. Aflita, a comunidade saiu em socorro da igreja e salvou 20 imagens, entre elas a da padroeira. Mas o fogo, que destruiu 60% da edificação, consumiu seus cinco altares barrocos revestidos com lâminas de ouro; o forro da capela-mor, onde estava gravada a imagem de Nossa Senhora do Rosário; e os dois anjos que enfeitavam o arco do cruzeiro. Peças ainda não apagadas da memória dos pirenopolinos.

“Tenho saudade dos anjos de trombeta, dos altares”, diz Divina Dias de Oliveira, frequentadora assídua da igreja matriz.

“As chamas ainda iluminavam a madrugada mais triste de Pirenópolis quando o trabalho de salvamento da igreja matriz começou”, lembra o delegado regional de Cultura, Pompeu Pina, o mais conhecido “ativista do patrimônio” do município. Orgulhoso membro de uma família que chegou a Pirenópolis em 1780, o advogado, de 76 anos, foi um dos articuladores das ações de emergência que impediram que o que sobrou da construção desabasse antes que ela pudesse ser restaurada.

Reerguida das cinzas, a matriz foi devolvida à comunidade em 2006, depois de meticuloso trabalho de restauração feito pelo Iphan, sem esconder as marcas de sua história. As cicatrizes causadas pelo fogo podem ser vistas nos altares laterais, agora montados nos buracos da parede de barro da nave-mãe. E o vazio deixado pelo altar-mor queimado abriu lugar para um irônico reencontro no tempo entre senhores e escravos do Vale das Almas. No seu lugar, foi instalado o altar da 10

Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, construída por escravos impedidos de entrar no templo dos brancos no período da mineração de ouro. Uma “vingança dos negros”, como dizem os moradores. Mas, também, um renascimento da peça, guardada por quase 60 anos por Pompeu Pina depois do desmonte da igreja dos escravos.

TERRA DE ARTE E AVENTURA O ordenado e bem cuidado Centro Histórico de Pirenópolis convida para um passeio a pé, feito lentamente para que se possa desfrutar do bucolismo da paisagem, entre construções coloniais, neoclássicas e art déco. Fora dos limites do Centro, cachoeiras e parques esperam pelo visitante, quer ele queira apenas alguns momentos de descanso, quer busque muita aventura.

Pelo menos duas igrejas coloniais, além da matriz, merecem visita. A de Nosso Senhor do Bonfim, construída entre 1750 e 1754 e que tem uma belíssima imagem de seu padroeiro em tamanho natural, e a de Nossa Senhora do Carmo (1750), levantada pelos escravos e hoje ocupada pelo Museu de Arte Sacra.

Outros três museus ajudam a contar a história de Pirenópolis e dos costumes que marcaram seu povo. O Museu da Família Pompeu, instalado no prédio de 1830 onde funcionou o Matutina Meyapontense, primeiro jornal de Goiás, e o das Cavalhadas, com mostra de roupas, máscaras e fotografias sobre a festa; e a Casa de Câmara e Cadeia e Museu do Divino, construída em 1919.

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A viagem não se restringe ao passado. A Pirenópolis do século XXI, com seus cerca de 20 mil habitantes, guarda segredos das coisas simples, mas não está parada no tempo. Sustentada pela extração de quartzito, pecuária de corte e de leite e cultura de tomate, milho, mandioca, soja, maracujá, mexerica e banana, é apontada pelo governo federal como um dos 65 destinos indutores do turismo no Brasil, como informa o secretário municipal do setor, Sérgio Rady. Um título sustentado por uma estrutura de 104 pousadas e 3 mil leitos, além de casas de aluguel, uma boa rede de bares e restaurantes e o atendimento cordial dos gentis e reservados pirenopolinos.

LOCALIZAÇÃO DA CIDADE: Em Goiás, a 150 quilômetros de Brasília e a 120 de Goiânia COMO IR: De carro ou de ônibus, que saem diariamente das capitais federal e goiana LOCALIZAÇÃO DO MONUMENTO: No Centro Histórico, é a mais alta edificação da cidade VISITAÇÃO: Aberta diariamente, com entrada franca DICA: Vale a pena esperar a noite para ver a igreja e o Centro Histórico iluminados por lampiões que demarcam a área tombada pelo Iphan

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ROTEIRO 2

Imponência

Barroca SOLAR DA BARONESA • SANTA LUZIA/MG

Principal centro comercial do então Arraial de Santa Luzia do Rio das Velhas, a Rua Direita é hoje um dos grandes patrimônios da histórica Santa Luzia, na Grande Belo Horizonte. Entre os belos exemplares de casario que compõem a rua, o Sobrado da Baronesa surge com imponência. Erguido entre os séculos XVIII e XIX, o casarão conta a história de uma figura que ainda povoa o imaginário da população. Não se sabe ao certo quando a baiana, natural de Lençóis (na Chapada Diamantina), Maria Alexandrina de Almeida chegou à cidade mineira. Afilhada de dom Pedro II, ela se casou com o comendador Manuel Ribeiro Vianna, que recebeu 12

o título de barão de Santa Luzia em 1841. Homem poderoso, detentor do monopólio da venda do sal em várias regiões mineiras, ele ergueu o sobrado para a esposa.

A grandeza do casarão é expressa em seus 39 cômodos. É difícil imaginar uma família pequena como a do barão, que só teve uma filha, vivendo em um imóvel dessa proporção. Mas, a casa raramente ficava vazia.

Além do grande número de empregados, sempre recebia convidados para festas e saraus. Em 1825, registrase a presença de dom Pedro I no solar. Mais tarde, em 1881, foi a vez de dom Pedro II. Ele até desenhou um pequeno trecho do Centro Histórico da cidade (uma

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reprodução está exposta no sobrado).

A moradora Maria Luiza Tibúrcio, a Marilu, trabalha há 16 anos no setor de cultura da Prefeitura de Santa Luzia. Atual gerente do Museu Aurélio Dolabela, também na Rua Direita, é encantada com o Solar da Baronesa. É ela quem conduz os visitantes ao espaço mais bem conservado e belo da edificação, no segundo pavimento. “Veja que maravilha essa cobertura”, aponta para os forros em esteira estilo azteca, presentes em três cômodos, e para os forros de gamela com detalhes em folha de ouro.

No mesmo pavimento, chamam a atenção a singeleza e o luxo de duas peças: um armário em madeira, encaixado em uma das paredes, e um oratório ornamentado com belas pinturas. Depois que a baronesa ficou viúva do segundo marido, Quintiliano Rodrigues da Rocha Franco, e a saúde se encontrou debilitada, sua família a levou de volta à Bahia. Era o ano de 1881.

“Contam que ela foi chorando e a população assistiu à partida balançando lenços brancos”, conta Marilu.

A popularidade é reflexo das obras sociais que a baronesa fez na cidade. Uma delas, a construção, em

1840, da Santa Casa de Misericórdia, hoje Hospital de São João de Deus, que abriga uma capela no estilo barroco. O solar, tombado pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (Iepha), foi restaurado em 2006. Hoje, é sede de um centro cultural, onde são ministradas aulas de teatro e música, orgulho da professora de música Tânia Rosália da Silva. “É como estar inserida na história da cidade, principalmente porque tocamos instrumentos eruditos, que têm tudo a ver com o sobrado.” Em breve, vai abrigar o Museu da Mulher, único do gênero no país.

LOCALIZAÇÃO DO MONUMENTO: Rua Direita, 408, Centro VISITAÇÃO: De segunda a sexta-feira, das 8h às 17h30.

Sábado e domingo, das 9h às 13h TELEFONE: (31) 3641-4791 (Secret. de Cultura e Turismo) DICA: Para visitas orientadas, entre em contato com a Secretaria de Cultura do município

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DO OURO AO COMÉRCIO Desejos revolucionários, devoção, milagres e muitas lendas. Todos esses elementos se reúnem em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Com a economia aquecida pela indústria e o comércio, a cidade cresceu, mas não renegou as tradições e mantém vivo seu rico passado de três séculos de história.

No Centro Histórico se ergueram as bases da cidade, que, no começo, teve suas primeiras construções à beira do Rio das Velhas. Em 1695, uma enchente destruiu o arraial e o novo núcleo populacional se estabeleceu em pontos mais elevados. Hoje, Santa Luzia é dividida em parte alta, onde está o núcleo histórico, e parte baixa, que corresponde à área de ocupação mais tardia, caracterizada pelo forte comércio.

O comércio, inclusive, foi responsável pelo crescimento do município no início de sua ocupação, mais até do que a mineração. Com a escassez do ouro, o lugar virou ponto de parada de tropeiros e assumiu o papel de empório comercial. Assim como em todas as cidades históricas de Minas Gerais, a religiosidade tem força em Santa Luzia. A protetora dos olhos que dá nome ao município é também sua padroeira e a ela é atribuído um grande milagre. A tradição popular conta que uma imagem da santa teria sido encontrada por

pescadores no leito do Rio das Velhas. De Portugal, o sargento-mor Pacheco Ribeiro pediu a intercessão da santa para curar sua cegueira. Pedido atendido, o militar se mudou para o povoado mineiro e lá ampliou uma antiga capela, datada de 1701, que se tornaria a Igreja Matriz de Santa Luzia.

Santa Luzia está a 29 quilômetros de Belo Horizonte e tem três acessos: pela BR-381, MG-020 e MG-433. A cidade fica a cerca de 11 quilômetros do Aeroporto Internacional Tancredo Neves A cidade tem boa quantidade de hotéis, hotéis fazenda e pousadas Há várias linhas regulares de ônibus coletivos para a cidade. Informações no site www.der.mg.gov.br INFORMAÇÕES: (31) 3641-4791

“É como estar inserida

na história da cidade, principalmente porque tocamos instrumentos eruditos, que têm tudo a ver com o sobrado.

”

Tânia Rosália Silva 14

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Presente DE Luxo

para a PIANISTA PALACETE DE BOLONHA • BELÉM/PA

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Porta da Amazônia, Belém, capital do Pará, atiça os sentidos. O sol queima a pele, o suor jorra no rosto, e os olhos se enchem com os vestígios do apogeu da Coroa e da borracha sob as mangueiras centenárias, algumas com mais de 20m, que projetam suas benditas sombras nas ruas da Cidade Velha. Odores e sabores mil, das frutas, das ervas vendidas no Ver-o-Peso, a maior feira da América Latina, dos quitutes servidos nas barraquinhas, dos pratos típicos de uma das culinárias mais genuínas do Brasil. Cupuaçu, bacuri, pupunha, açaí. Maniçoba, pato ao tucupi, tacacá, jambu.

Cenários naturais, folclore e religiosidade. Qualquer caminho deságua em surpresa e encanto nessa cidade peninsular banhada pela Baía de Guajará.

Uma dessas surpresas, o Palacete Bolonha, na esquina da Avenida Governador José Malcher com a Travessa Dr. Moraes, é uma miscelânea de estilos – art noveau, neoclássico, gótico e barroco, rococó –, história e conto de fadas. Uma prova de amor para uma sensível e requintada pianista carioca, o desejo de mudança de um homem com visão cosmopolita e rios de dinheiro brotando dos seringais. O presente do engenheiro Francisco Bolonha (1872-1938) à sua esposa, Alice Tem-Brink, inaugurado em 1907, ainda é deslumbrante. “Não me canso de olhar tanto detalhe”, diz o guarda municipal Elton Dias, um dos encarregados da segurança do edifício .

E não é para menos. Em cada cômodo do palacete, que serviu de residência ao casal Bolonha e sua filha

de criação, há detalhes que revelam preocupação com o luxo e o belo, símbolos da modernidade e da civilização que invadia a capital do Pará. Em plena belle époque, fazendeiros importavam hábitos europeus para a Amazônia, como o cultivo da língua francesa e a presença do piano nas mansões e casas de classe média, graças às fortunas acumuladas no Ciclo da Borracha.

O estilo eclético do prédio reflete a bagagem trazida por um engenheiro que percorreu a Europa antes de concretizar sua obra. Barroco brasileiro na estrutura. Rococó na cobertura à “La Mansard”, com telhas pintadas de forma a proporcionar jogo de cores a distância. Influência gótica nas agulhas do teto, no porão, nas grades e revestimentos florais na entrada, nas salas de banquetes e de jantar e no teto dourado, executado na Europa com molduras de influência grega. Mais alta construção residencial da época em Belém, o palacete tem três andares, além do térreo, onde ficavam a cozinha e a área de serviço. O primeiro piso abrigava as salas de jantar, de banquetes e de visitas, onde a mais seleta sociedade belenense se reunia às quintas-feiras ao som do piano de Alice Tem-Brink.

A CAPITAL DOS SENTIDOS Jogada no limbo com o fim do Ciclo da Borracha, a capital paraense se reestrutura em torno de uma economia voltada para o extrativismo vegetal e mineral e a agropecuária. Metrópole da Amazônia, a maior cidade

“Não me

canso de olhar tanto detalhe.

”

Elton Dias

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do mundo na zona equatorial vê seus 1,8 milhão de habitantes dobrarem na tradicional festa do Círio de Nazaré, no segundo domingo de outubro, a maior procissão religiosa do Brasil. Mas busca também rumos para reforçar o turismo e modernizar sua estrutura.

“Belém dormiu por muito tempo no assunto turismo e seu patrimônio ficou sem conservação adequada. Mas agora está se movimentando”, diz o secretário municipal do setor, Wadyr Salim Khayat. Como exemplo, cita a restauração do Palácio Antônio Lemos, sede da prefeitura, e do Museu de Arte de Belém, “que vai colocar a cidade no cenário internacional de museus”.

Com o desafio de segurar no fim de semana o turista de negócios que lota 95% da capacidade hoteleira até as quintas-feiras, o município investe também em roteiros gastronômicos e no ecoturismo. “O que a gente quer é ampliar o número de dias desse turista que já está em Belém para usufruir de nossas 39 ilhas, conhecer as referências do ecoturismo, poder visitar a parte cultural das igrejas e museus, a base científica do Museu Emílio Goeldi”, explica.

Nos novos caminhos do turismo em Belém, diversão é certa na Estação das Docas, complexo gastronômico instalado em antigos galpões do porto, onde a cidade abre suas janelas para o rio. Entre um prato e outro, música ao vivo em palcos itinerantes suspensos.

Desse cenário, entre exótico e pitoresco, abre-se o caminho das águas pela maior avenida fluvial de Belém, a Baía de Guajará. No passeio de barco, visão panorâmica da cidade, apresentação de danças folclóricas re-

gionais e shows musicais. Tradição e modernidade que se fundem no carimbó, no boi-bumbá, na guitarrada e no tecnobrega.

E não faltam opções para quem busca as belezas da floresta, que se descortinam até dentro da cidade. O Museu Paraense Emílio Goeldi, a mais antiga instituição de pesquisa da região, ou o Parque Ecológico Mangal das Garças, às margens do Rio Guamá, convidam o viajante a se perder entre os exuberantes exemplares da fauna e flora da amazônia. No caminho da história, além do Palacete Bolonha há o colonial Forte do Presépio, primeira edificação da cidade, fundada em 12 de janeiro de 1616 por Francisco Caldeira Castelo Branco.

De lá irradiam quase 400 anos de história em diversos estilos arquitetônicos.

COMO IR À CIDADE: Belém tem acessos rodoviário, aéreo ou fluvial e marítimo LOCALIZAÇÃO DO MONUMENTO: Na esquina da Avenida José Malcher com a Travessa Dr. Moraes, a dois quarteirões da Praça da República, onde há ponto de várias linhas de ônibus VISITAÇÃO: De terça a sexta-feira, das 9h às 12h, e das 14h às 17h DICA: A presença do guia é essencial para que se compreenda a história do palacete e os estilos arquitetônicos que o compõem

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ROTEIRO 3

Portal DA

memoria MUSEU DE ARTES E OFÍCIOS • BELO HORIZONTE/MG

Por trás das paredes dos imponentes prédios da Praça da Estação, cravada no Centro de Belo Horizonte, estão guardados inigualáveis tesouros. E para desvendá-los é preciso aceitar o convite para uma verdadeira viagem de volta a três séculos de muita história. A porta de embarque é o Museu de Artes e Ofícios (MAO), espaço único que encanta os belo-horizontinos e “passageiros” dos mais diversos estados.

Fundado em 2006, o Museu de Artes e Ofícios, iniciativa do Instituto Cultural Flávio Gutierrez, abriga um rico acervo de mais de 2 mil peças, que levam o visitante ao mundo dos fazeres e ofícios da era préindustrial. Uma expedição que percorre dois prédios históricos e os jardins das antigas Estação Central de Belo Horizonte e Estação Oeste de Minas. Algumas

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partes da área de embarque, que hoje atende passageiros do metrô da capital, também são usadas para expor as peças.

Todo o acervo faz parte de uma coleção particular que a empreendedora cultural Angela Gutierrez construiu ao longo de três décadas e que foi doado ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Para ela, as peças despertam emoção e dialogam com os visitantes. “Sempre vem alguém que se recorda de como eram usadas as ferramentas e que traz a lembrança daquela peça em algum momento de sua vida. É um museu que valoriza as pessoas.”

Mesmo quem é jovem e está acostumado às facilidades do século XXI se encanta com o acervo. É o caso do estudante Lucas Pimentel, de 13 anos, que, pela pri-

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meira vez, visitou o museu. “Sempre passei por aqui, mas não sabia o que era. Vou lembrar para sempre. A peça que achei mais legal foi um tear.” Seus colegas de sala Richard dos Santos, de 12, e Leonardo de Paula Silva, de 13, também se divertiram. “Achei muito interessante a forma como o pessoal transportava água”, diz Lucas. “Há muita coisa legal aqui. A máquina de cortar cabelo, o compasso e o carro de boi foram os que mais gostei”, completa Richard.

Os jovens visitaram o acervo por meio do programa de visitação mantido pelo setor educativo do museu. Marcadas com um mês de antecedência, as visitas são acompanhadas por monitores que trabalham no MAO. Por se tratar de um espaço que dialoga com várias áreas do conhecimento, o museu recebe um público bem diverso.

TECNOLOGIA EXIBE VELHOS AFAZERES Professora do curso de Arquitetura e Urbanismo do Instituto Izabela Hendrix, em Belo Horizonte, Luciana Rocha considera o museu um espaço rico para a aprendizagem. “Todo semestre trago meus alunos aqui. A gente discute a preservação do patrimônio, a urbanização da cidade, os estilos arquitetônicos do prédio e o acervo.”

Organizado em grupos de fazeres, o acervo do Museu de Artes e Ofícios guarda raridades. A principal é uma balança de pesar escravos, adquirida em um ferro-velho, na Bahia. Para Angela Gutierrez, a peça é o ponto de partida da coleção: “Começamos com a escravidão e terminamos com a carteira de trabalho. É a trajetória dos trabalhadores deste país”.

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Para chamar a atenção principalmente das crianças e jovens, o museu aliou tecnologia e conhecimento. Espalhadas pelo espaço estão 13 ilhas multimídias, que exibem vídeos com cenas dos ofícios mostrados na coleção. Na ala onde estão as peças relacionadas aos alimentos, por exemplo, o vídeo mostra a produção da farinha de mandioca, desde o plantio à finalização do produto.

Para a criação do museu, os prédios da Estação Central, até então abandonados, foram restaurados.

As obras aceleraram o processo de revitalização da Praça da Estação, que deixou o coração da cidade de cara nova. O conjunto arquitetônico da praça abrange a Serraria Souza Pinto, construção de 1912, que hoje abriga diversos eventos da capital, e o tradicional Viaduto de Santa Teresa, erguido em 1929 para atender os tradicionais bairros da Região Leste, como Santa Teresa e Floresta. A região vem se fortalecendo como um importante polo cultural da cidade, adotado de vez pelos belo-horizontinos.

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LOCALIZAÇÃO DO MONUMENTO: Pça. Rui Barbosa, s/nº, Centro TELEFONE: (31) 3248-8600 VISITAÇÃO: Terça, quinta e sexta-feira, das 12h às 19h.

Quarta-feira, das 12h às 21h. Sábado, domingo e feriado, das 11h às 17h ENTRADA: R$ 4 (inteira) e R$ 2 (meia). Estudantes de escola pública não pagam DICA: Reserve muito tempo para percorrer toda a coleção

“Há muita coisa legal aqui.

A máquina de cortar cabelo, o compasso e o carro de boi foram os que eu mais gostei.

”

Richard dos Santos

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Estações DO

conhecimento MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA • SÃO PAULO/SP

A partida é na Estação da Luz, na capital São Paulo, onde se concentra o maior número de falantes do português no mundo. O destino, as raízes da língua, seus falares, fragmentos de sua literatura. Como nas ruas da cidade onde vivem brasileiros de todas as origens, no Museu da Língua Portuguesa nada é estanque. O acervo que o visitante traz consigo interage com o patrimônio vivo e dinâmico da linguagem.

O próprio prédio que abriga o museu ajuda a contar a história do idioma. “A escolha foi estratégica.

A estação é ponto de confluência da língua”, diz a educadora Lilian da Costa Grandizoli, integrante da equi-

pe de 20 “maquinistas” que conduz os visitantes. Na estação ferroviária em estilo vitoriano, aberta ao público em 1901, desembarcaram as personalidades ilustres que tinham a capital paulista como destino.

Não há começo nem fim obrigatório na viagem pela língua nos três andares da Estação da Luz. O primeiro é o das exposições temporárias. É dedicado, principalmente, à apresentação de obras literárias e a autores que são referência do idioma. Lá já foram homenageados Guimarães Rosa, Clarice Lispector, Gilberto Freyre e outros. No elevador de acesso aos próximos “vagões”, o mantra palavra-língua envolve

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@ DIRETO DO BLOG: “A Luz foi o portal de muitos que adentraram pela vasta São Paulo. Hoje, é provável que sua beleza esteja encoberta aos olhos de muitos que se omitem em explorar calmamente o que a faz ser assim, tão valiosa.

Próximo desta, o Museu da Língua Portuguesa, por si só, é fonte de imensa preciosidade, simbolizando aquilo que nos permite expressar sortidas vontades: o nosso idioma. Contudo, diante de um monumento que representa a existência de cerca de 600 mil palavras, estas nos faltam, perante tanta riqueza. Por isso, desejo poder conhecer o museu, e passar pela mencionada experiência, fascinante!”

Raísa Souto

o visitante. Os dois termos são repetidos nos vários idiomas que influenciaram a formação do português, na composição musical de Arnaldo Antunes.

O mantra se materializa na “Árvore da palavra”, grande escultura de 16m de altura, em ferro, que nasce no térreo e se alonga até o último andar. Concebido por Antonio Risério, antropólogo e poeta responsável pela definição de todo o conteúdo exposto no museu, o monumento foi criado pelo artista Rafic Farah e expressa “o desenvolvimento da palavra como um organismo vivo em constante mudança”.

No próximo vagão, no segundo andar, está a Grande Galeria, uma parede de 106m com três estações. Em cada uma é exibido um videoclipe de seis minutos cada sobre cotidiano, natureza e cultura, culinária, carnaval, danças, festas, futebol, músicas, raiz lusa, relações humanas e religiões. “São 11 contextos, que compõem o pano de fundo da língua falada”, explica Lilian Grandizoli. Na parede oposta, o percurso é cronológico. A Linha do Tempo conta a história da origem da linguagem humana até o surgimento do português europeu e suas transformações no Brasil. No fim do caminho, o Mapa dos Falares, um mergulho na variedade de modos de falar do nosso país.

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No centro do segundo andar está o espaço chamado de Palavras Cruzadas. São oito totens touch screen por meio dos quais se descobrem informações sobre nossa língua e seu cruzamento com os idiomas que a influenciaram. Mais um totem mostra a distribuição do português no mundo e a maneira como é falado. A viagem no segundo andar termina no Beco das Palavras, espaço lúdico sobre a etimologia. A origem das palavras da língua portuguesa vira brincadeira de crianças e adultos, como as cearenses Georgia e Tereza Lima Canoas, que se divertiam em torno da mesa de jogos em sua primeira visita ao museu. “Aqui, a aprendizagem é diferente. Mais leve. Dá para descobrir muito sobre a língua e se divertir”, diz Tereza.

Mas é no terceiro andar vagão que o português se mostra em sua plenitude. No espaço, em que se embarca com hora marcada, um vídeo de cerca de 10 minutos sobre as origens dos idiomas precede a chegada ao cume da viagem no museu: a Praça da Língua, um “planetário” literário, com curadoria de José Miguel Wisnik e Arthur Nestrovski, em que fragmentos poéticos são apresentados em meio a projeções de imagens no teto e nas paredes. Uma experiência estética de tirar o fôlego.

LOCALIZAÇÃO DO MONUMENTO: Estação da Luz, na Praça da Luz, 1 – Luz- São Paulo COMO CHEGAR: De carro ou metrô, pela Linha 1- Azul, basta descer na Estação Luz VISITAÇÃO: De terça-feira a domingo, das 10h às 17h

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QUANTO CUSTA: R$ 6 inteira; R$ 3 estudantes; Gratuito para menores de 10 e maiores de 60 anos DICA: Fique de olho nos horários de acesso às imperdíveis exibições do terceiro andar, previamente marcadas. A entrada exige um tíquete específico

FRENÉTICA METRÓPOLE São Paulo nunca fica para trás. Maior cidade do Brasil e de todo o hemisfério Sul, está no topo financeiro, corporativo e mercantil da América Latina. No seu ritmo frenético, é também a capital da cultura, do entretenimento e da gastronomia da região. Inquieta e vanguardista, conseguiu inovar até no que já era unanimidade nacional, o futebol, ao abrir o único museu no mundo voltado para o esporte sem ter ligação com nenhum clube específico.

O acervo multimídia, o aspecto futurista das instalações, as referências aos grandes fatos da história brasileira do século XX fazem do Museu do Futebol um

excelente ponto de partida para um passeio por essa metrópole, mesmo para os menos fanáticos pela modalidade. Na área de 6,9 mil metros quadrados, embaixo das arquibancadas do Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho, o Pacaembu, emoção, história e diversão esperam pelo visitante.

Mais uma prova que de museu São Paulo entende. Como se não bastassem referências como o imperdível Museu de Artes de São Paulo Assis Chateaubriand (Masp). O prédio, projetado por Lina Bo Bardi, na Avenida Paulista, o principal símbolo da cidade, guarda um acervo de cerca de 8 mil peças, a mais abrangente e importante coleção de arte ocidental da América Latina.

Se a fome for por arte contemporânea brasileira, a indicação é o Museu de Arte Moderna (MAM), uma das atrações do Parque do Ibirapuera. Projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer em parceria com o paisagista Roberto Burle Marx, o parque oferece ainda áreas para atividades físicas, além dos eventos no Pavilhão da Bienal, na Oca e no Pavilhão Japonês.

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ROTEIRO 4

simbolos DADevoção MUSEU DO ORATÓRIO • OURO PRETO/MG

Da religiosidade de Minas Gerais brotaram as riquezas arquitetônicas das cidades históricas, mas também nasceram outras joias, guardadas como a manifestação mais íntima da fé. São os oratórios, peças que, em Ouro Preto, ganharam um museu que é referência mundial. Visitar o Museu do Oratório na antiga Vila Rica é adentrar os costumes e à cultura de uma época. São mais de 400 peças, entre oratórios e imagens, a maioria dos séculos XVIII e XIX. Um acervo de raridades doado pela empreendedora cultural Ângela Gutierrez ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

Os objetos ocupam os três pavimentos de um casarão do século XVIII, que integra o conjunto arquitetônico da Igreja de Nossa Senhora do Carmo, projetada por Manoel Francisco Lisboa, pai de Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, e ornamentada pelo escultor e pintor Manoel da Costa Ataíde. No subsolo, primeira 24

etapa da visita, estão os oratórios de viagem, que são atribuídos a tropeiros e padres viajantes.

Outra peça da ala, conhecida como esmolar, chama a atenção do visitante Éder Sebastião Santos, de São João del-Rei. “Era um oratório para se pendurar no pescoço e pedir esmola.” No térreo, o oratório é apresentado como acessório imprescindível nas antigas residências. “Era usado para rezar ou para celebrar batizados e casamentos”, diz a diretora administrativa do museu, a arquiteta Deise Lustosa. Nessa seção está a preciosidade antiga do acervo: uma imagem em madeira de São Tiago de Compostela, do século XVI. No pavimento superior, o luxo é evidenciado em detalhes, pinturas e ornamentação. Acredita-se que artistas consagrados, como Aleijadinho e Mestre Ataíde, produziram algumas das peças da coleção. “Não se usavam assinaturas na época, mas quando comparamos os oratórios com obras desses artistas, achamos seme-

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@ DIRETO DO BLOG: “Se existe um caminho direto para o céu, Minas está na trilha, com seus encantos naturais, com seu jeitinho de vida simples e regado a muita fé. O Museu do Oratório é um louvor à cultura e à beleza da arte mineira, com trabalhos feitos por mãos de Minas, com os mais variados recursos doados por nosso Criador. É uma homenagem dos filhos desta terra abençoada, cercada por montanhas, que exala o perfume da fé, que expõe sua história em cada pedra, em cada janela, em cada oratório.

Ficamos mais pertos de Deus.”

Angela Rocha 25

lhanças”, conta Deise. Paulo Marcelo Gomes, de São João del-Rei, é admirador declarado do museu. Para ele, o acervo desperta a nostalgia da infância. “Antigamente, todas as fazendas tinham oratório. E na minha família também era assim. A gente fica lembrando…”

LOCALIZAÇÃO DO MONUMENTO: No adro da Igreja de Nossa Senhora do Carmo, 28, Centro TELEFONE: (31) 3551-5369 VISITAÇÃO: Diariamente, das 9h30 às 17h30 ENTRADA: R$ 4 (inteira) e R$ 2 (meia) DICA: Durante a visita, peça o acompanhamento de um funcionário para dar explicações sobre as peças. Visitas em grupo devem ser agendadas

SEGREDOS DE VILA RICA Com a mesma saga com que os bandeirantes saíram pelas Gerais à procura de ouro, turistas de todo o mundo aterrissam em Ouro Preto, na Região Central de Minas, a 95 quilômetros de Belo Horizonte, em busca de preciosidades históricas. No sobe e desce ladeira, o barroco mostra sua beleza e seus segredos, descobertos em cada detalhe arquitetônico no casario e nas igrejas do século XVIII. Nessa viagem pelo passado, curiosidade e disposição são características que não podem faltar ao aventureiro. Afinal, são 11 igrejas, seis capelas e nove museus, além de casarões, chafarizes e outros exemplares que saltam aos olhos. As pinturas de Mestre Ataíde, as obras de Aleijadinho, os altares ricos em ouro, as imagens cuidadosamente esculpidas na madeira e peças

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raras expostas nos museus são só parte de uma história que começou em 1698, com a bandeira de Antônio Dias. Do alto da cidade, o desbravador escreveu os primeiros capítulos dessa história, que hoje se desenrola nas mãos de novos atores.

Em Ouro Preto, até não fazer nada é um programa e tanto. Nada mais agradável que apreciar a cidade assentado na Praça Tiradentes, onde a cabeça do inconfidente ficou exposta depois de enforcado no Rio de Janeiro. Em uma ponta da praça está o imponente Museu da Inconfidência, que guarda em seu acervo os restos mortais de alguns dos inconfidentes.

Do outro lado está o Museu de Minas, antigo Palácio dos Governadores, erguido no século XVIII. Hoje, é sede de vários museus da Universidade Federal de Ouro Preto (Ufop), entre eles o de Mineralogia, com uma coleção de mais de 20 mil exemplares, uma das maiores do mundo, e o Astronômico, detentor de um observatório de 1911. Ao cair do dia, o momento é de pausar a maratona e se entregar aos prazeres da mesa.

A cidade oferece charmosos bares, cafés e restaurantes, a maioria ambientada em casarões antigos. No cardápio, a comida mineira é a estrela principal.

Ouro Preto fica a 95 quilômetros de BH. O principal acesso é pela BR-040 A empresa que faz o trajeto de ônibus é a Pássaro Verde.

Telefone: (31) 3073-7575 Há hotéis e restaurantes com diversos preços Para guias de turismo, entre em contato com a Associação de Guias de Turismo de Ouro Preto: (31) 3551-2655

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Cenáriode dois TEMPOS PAÇO ALFÂNDEGA • RECIFE/PE 27

Passado e presente marcaram encontro no Recife, em cenário digno do apelido de Veneza Brasileira da capital pernambucana. Lado a lado, conversam amigavelmente no Paço Alfândega, moderno centro de compras, lazer, cultura e gastronomia, instalado em antigo edifício histórico no bairro que leva o nome e marcou o surgimento da cidade no século XVI. O antigo e o moderno se unem e se descolam nesse espaço, num jogo de tempos, retrato da memória urbana recifense e ponte para o futuro.

Memória urbana em que o comércio teve posição fundamental nesta cidade portuária marcada pelo escoamento do açúcar produzido nos engenhos do Brasil colônia, pelas pontes e diques do governo holandês, do conde Maurício de Nassau, pelos barulhentos mascates portugueses, por franceses e judeus que até viraram apelido de rua e formam uma base multicultural. Ponte para o futuro numa Recife que investe em tecnologia e já transformou o Suape no terceiro maior porto digital do país. Abriga polos farmoquímico e petroquímico, se reinventa e se mantém como ponto de troca de cultura e porta aberta para o turismo. Às margens do Rio Capibaribe, no coração da ilha em que está o Centro Histórico da capital pernambucana, o edifício que foi sede da alfândega antes da transferência do porto para a beira-mar estava em ruínas até ser resgatado para a criação do complexo.

“A maior parte das paredes internas não existia mais, nem a cobertura”, conta Cristiane Pontual, arquiteta do Paço Alfândega.

O renascimento do prédio veio com projeto de restauro assinado pelo arquiteto Antônio Pontual. A intenção, explica Cristiane, “foi expor e não esconder as interferências na criação dos espaços destinados às lojas”, inseridos na estrutura de paredões de tijolos feitos com óleo de baleia. O resultado é um contraste de tempos. Visto por fora, o paço é uma bem conservada edificação histórica, em nada revelando que, em seu interior, comércio e serviços fluem no ritmo do século XXI. Materiais e arquitetura contemporâneos fazem contraponto ao estilo eclético, predominantemente neoclássico, da construção. No centro de compras Paço Alfândega, a primeira e única unidade da Livraria Cultura no Nordeste, a Faculdade Boa Vista, o espaço de festas Arcádia e um estacionamento para 2.600 veículos revigoram e reintegram o edifício ao patrimônio histórico tombado do bairro.

O complexo renova o fio da história de uma construção usada para os mais diversos fins. Ergui28

do em 1732, o edifício abrigou, durante quase 100 anos, o Convento dos Oratorianos, antes de virar sede da alfândega, em 1826. Após a mudança do porto para a beira-mar, foi doado à Santa Casa de Misericórdia, virou cooperativa e armazém de açúcar e acabou transformado em estacionamento. Revigorado, hoje é parte do roteiro cultural do Recife e parada obrigatória no encontro com a história que a cidade proporciona.

FRENÉTICO RITMO PERNAMBUCANO Da grande mandala que cobre o piso do Marco Zero, a Rosa dos Ventos, de Cícero Dias, qualquer direção vale a pena no Recife. São 360 graus de belezas nas antigas edificações, nas pontes, no rio, no mar, no Parque das Esculturas. A cidade é um museu a céu

“A intenção

foi expor e não esconder as interferências na criação dos espaços destinados às lojas.

”

Cristiane Pontual

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aberto, com todo o glamour de uma metrópole e a descontração dos banhos nas piscinas naturais de praias como a da Boa Viagem, da cerveja nos mercados e do frevo, maracatu ou manguebeat que embalam o dia e a noite recifenses.

Entre o Rio Capibaribe e o mar, o Bairro do Recife, com seu casario dos séculos XVII e XVIII, merece um passeio vagaroso. A saída pode ser o próprio Marco Zero. Principal polo de animação do carnaval multicultural da cidade, a praça, batizada Barão do Rio Branco, ganhou o apelido por indicar, desde 1938, o quilômetro zero das rodovias de Pernambuco. Com visão panorâmica da região, é bom observatório para o Parque das Esculturas, que, desde 2000, abriga 90 obras de Francisco Brennand.

A próxima parada é a Rua do Bom Jesus ou dos Judeus. Nela se encontra a Primeira Sinagoga das Américas, hoje Centro Cultural Judaico de Pernambuco. Entre a Avenida Alfredo Lisboa e a Rua Barão Rodrigues Mendes, a atração é o conjunto de estruturas e achados arqueológicos formado por um trecho da mu-

ralha de pedra do século XVII, período da dominação holandesa, parte das bases do Arco do Bom Jesus e do dique de contenção do mar, construído no século XIX. Dali, vale passar pela Torre Malakoff, a Praça do Arsenal, o Teatro Apolo e a Igreja da Madre de Deus, de 1679, bem ao lado do Paço Alfândega.

LOCALIZAÇÃO DO MONUMENTO: Rua da Alfândega, 35, Bairro do Recife VISITAÇÃO: De segunda-feira a sábado, das 10h às 22h; domingos, das 12h às 20h COMO CHEGAR: De carro ou de ônibus, que param às margens do Rio Capibaribe. Para quem já está a passeio no Bairro do Recife, o melhor é ir a pé, aproveitando para desfrutar da bela arquitetura local DICA: Todo primeiro domingo do mês, o Paço Alfândega realiza a Feira de Antiguidades Precioso Mascate, um motivo a mais para visitar o centro de compras

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ROTEIRO IRO 5

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O ofício DAS

MONTANHAS SEMINÁRIO APOSTÓLICO NOSSA SENHORA DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO • MANHUMIRIM/MG

Já diz o ditado popular: a fé move montanhas.

Manhumirim, no Leste de Minas Gerais, a 311 quilômetros de Belo Horizonte, se orgulha de sua religiosidade, que tem origem, principalmente, no Seminário Apostólico Nossa Senhora do Sacramento, uma das obras de um famoso padre belga, que deixou forte marca por aquelas terras. O ano era 1928, quando o padre Júlio Maria de Lombaerde chegou à cidade e criou a Congregação dos Sacramentinos, uma ação que surgiu como resposta ao avanço da religião presbiteriana na região.

“Em Alto Jequitibá, cidade vizinha, acabavam de criar um colégio presbiteriano. A gente percebe em seus escritos um certo ataque àquela religião”, observa o religioso Denilson Mariano, que vive no seminário. É lá que estão guardadas histórias e lembranças do padre, que, com a ajuda de políticos e produtores de café, ergueu a imponente construção. As obras foram iniciadas em 1931 e concluídas cinco anos mais tarde.

Além do seminário para formar padres da congregação, funcionava no lugar o Colégio Interno Pio XI. Em 2004, o seminário iniciou a primeira etapa de sua reforma, já finalizada. Uma das salas recebeu todo um aparato para abrigar o Museu Padre Júlio Maria, que conta a trajetória do missionário desde o nascimento, em 1878, à sua morte, em 1944. “Era véspera de Natal e ele foi celebrar uma missa na cidade de Vargem Grande e sofreu um acidente de carro”, conta Mariano.

Os objetos que o padre carregava naquele dia, como uma maleta, óculos e a Bíblia, estão guardados no museu. Até mesmo uma pequena porção de terra com vestígios de sangue, colhida no dia do acidente, está em exposição. Chamam a atenção também objetos de uso pessoal guardados em outra ala do memorial.

O memorial resgata as 80 obras escritas por Júlio Maria, publicadas pela tradicional editora O Lutador, que surgiu a partir da fundação, pelo padre, do jornal de mesmo nome, que circula há mais de 80 anos. Aos 18 anos, o seminarista Felipe Cunha de Azevedo é leitor assíduo das obras de Júlio Maria. “O que me motivou a vir para cá foi o que li a respeito dele e os livros.”

Dividida em três pavimentos, a imponente construção modernizou sua estrutura sem agredir o estilo original. Como fonte de renda, há no seminário uma pequena fábrica de velas artesanais. O conjunto arquitetônico se completa com a Igreja Matriz de Bom Jesus, a primeira da América Latina a ser construída em concreto armado, sem um tijolo sequer. A obra, de 1928, guarda a ossada do padre Júlio, que também tem seu rosto pintado no vitral da entrada da igreja.

LOCALIZAÇÃO DO MONUMENTO: Rua Nunes da Rosa, 134, Centro VISITAÇÃO: Terça, quinta e sexta-feira, das 13h às 15h TELEFONE: (33) 3341-1900

ABENÇOADA TERRA DE ANTIGOS CAFEZAIS Do café se escreve a história de Manhumirim, que tem nesta atividade agrícola a grande mola de sua economia. Mas, aos poucos, a cidade do Leste mineiro, bem próxima à divisa com o Espírito Santo, começou a mirar os olhos no turismo. Como cartão de visitas, 31

apresenta seu rico legado de fé e uma natureza exuberante. Emancipada da vizinha Manhuaçu, em 1925, ganhou as primeiras edificações no fim do século XIX, quando ainda se chamava Pirapetinga. Depois, com a criação da estrada São Pedro de Alcântara, que ligava Minas Gerais ao estado capixaba, surgiram as bases do novo povoado.

O antigo caminho, que ganhou o nome de Rota Imperial, foi mapeado para atrair turistas às 31 cidades pelas quais ele passa. A estrada de 575 quilômetros foi criada em 1816, por determinação de dom João VI, para ligar Vitória, a capital capixaba, à mineira Ouro Preto. Manhumirim, também nessa rota da histórica, quer pegar carona nessa empreitada e começa a organizar a casa para receber visitantes.

Um exemplo são as melhorias no Parque Municipal do Sagui da Serra, área de preservação, a sete quilômetros da cidade, na cabeceira do Córrego Caatinga. Aberto em 2000, oferece seis quilômetros de trilhas através de rica vegetação de mata atlântica. Há área de camping, alojamentos e condições ideais para a prática de esportes, como rapel e trekking.

Parte dos eventos religiosos do município gira em torno da devoção de seu povo, sendo o ponto alto o Jubileu do Bom Jesus. Realizada desde 1917, em setembro, a manifestação atrai fiéis de todas as partes. “Na última festa, tivemos

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uma procissão com mais de 5 mil pessoas”, conta Alexandre Jesus do Nascimento, funcionário da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo do município.

Manhumirim está a 311 quilômetros de Belo Horizonte. O acesso é pela BR-262 Há linhas regulares de ônibus para o município, pela empresa Pássaro Verde. Telefone: (31) 3073-7575 INFORMAÇÕES: (33) 3341-1806

@ DIRETO DO BLOG: “Minas sempre surpreende! Quantos estilos, quantas cores, quantos sabores, quantas festas, quanta música, quanta poesia! Em cada canto, um encanto. Parece que, por onde você passa, você descobre uma nova Minas, um jeito diferente ao olhar, mas o mesmo jeito mineiro de ser! Além do Seminário Apostólico, vale a pena esticar um pouquinho a viagem e chegar ao Parque Nacional do Caparaó, ali do ladinho, para conhecer o terceiro maior pico do país, o Pico da Bandeira.”

Sueli Santos

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caminhos Contrastes

DE

PORTAL DA MISERICÓRDIA • SALVADOR/BA

Quatro séculos se cruzam na Rua da Misericórdia, 6, em Salvador. No prédio construído em 1617, mais de 3 mil peças narram a vida da Santa Casa de Misericórdia na capital baiana. E vão além. Revelam costumes e contrastes do cotidiano dos séculos XVII ao XX, num acervo que se funde e confunde com a própria história da Bahia. No endereço, que abrigou o hospital da instituição de 1549 a 1893, está instalado,

há pouco mais de três anos, o Museu da Misericórdia.

No edifício, de 5,1 mil quadrados, o visitante salta de um mundo a outro na linha do tempo. “As vozes da história são ouvidas por meio da arquitetura, mobiliário, pinacoteca e peças sacras que compõem o acervo”, ensina a museóloga Jane Palma, que dirige o espaço com jeito de quem capricha no cuidado com a própria casa.

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O movimento dos séculos se mostra já no Salão Nobre, nos bancos grandes, pesados e desprovidos de ornamentos do século XVII dispostos no claustro. O correr dos tempos também é flagrado nos estilos artísticos e arquitetônicos. No que Jane Palma chama de “horror ao branco”, do barroco no altar dourado do Definitório, em oposição ao rococó do altar-mor da Igreja da Misericórdia, onde cada parte é bem demarcada. Ou no contraste entre a sóbria estrutura original do prédio, com paredes de pedra sobre pedra de mais de dois metros de largura, e o embelezamento a que foi submetida a partir do século XVIII. É do século do culto à beleza a loggia (elemento arquitetônico, como uma galeria ou pórtico) que liga o primeiro ao segundo piso. Nesse espaço, de concepção italiana, tudo é puro deleite. A única loggia registrada na América Latina, construída entre 1702 e 1706, é feita em mármore: o português lioz na estrutura e or-

namentos florais compostos por pedras italianas e espanholas. Da varanda se abre uma vista para o século XIX. Em uma das paredes, pintura de Santa Bárbara.

“Por conta dessa loggia, todo o prédio foi tombado como Patrimônio da Humanidade, em 1938, o que só iria ocorrer no Centro Histórico de Salvador 46 anos mais tarde, em 1984”, orgulha-se a museóloga.

Os objetos que falam das mudanças de estilos contam também a história da atuação da Santa Casa de Misericórdia, instituição que chegou a Salvador em 1549, mesmo ano da fundação da capital baiana por Thomé de Souza. Espelhada em modelo português, seu papel era o de poder social para atender pessoas carentes, nativas ou portugueses, que chegavam adoentadas no período colonial. “Em ruínas, as primeiras instalações do hospital, construídas em taipa, esperam por restauração”, conta Jane Palma.

“As vozes da história

são ouvidas por meio da arquitetura, mobiliário, pinacoteca e peças sacras que compõem o acervo.

”

Jane Palma

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Na história da Santa Casa não faltam dores, gemidos e choros. No período entre a construção do novo e a desativação do velho hospital, a enfermaria das mulheres foi transferida para um abafado porão sob a nova sacristia. “Sempre que o padre tinha reuniões, as enfermas ficavam fechadas, com o ar entrando apenas por duas pequenas janelas”, narra a museóloga. Mais tarde, o local foi transformado em cemitério.

Na Ala Sul, a da nova enfermaria feminina, está a reprodução da roda dos acolhidos construída em 1734, por onde recém-nascidos indesejados eram entregues anonimamente à instituição. Lá ficavam até o casamento – as mulheres eram oferecidas em anúncios na imprensa – ou o até o momento de buscar um ofício. O Registro dos Acolhidos, livro original da roda, também está em exposição. História social que continua. Hoje, a Santa Casa tem seis creches no bairro mais populoso de Salvador, o da Paz, cuidando integralmente de 600 crianças, lembra Jane Palma.

A mesma Ala Sul é túnel do tempo para a história da medicina praticada até o século XIX. Aos instrumentos usados pelos médicos se junta o livro de registro de pacientes, as doenças, tratamentos, cura ou morte. A ala guarda ainda a farmácia original, com peças dos séculos XVIII e XIX. Mas não só doença e sofrimento passaram pelos caminhos da Misericórdia.

Na Sala do Provedor está a escrivaninha e o original da carta de demissão de Rui Barbosa, funcionário da instituição de 1870 a 1877. E o Definitório, suntuoso salão em que o provedor e mesários decidiam o futuro da Santa Casa.

Foi lá que dom Pedro II assinou a ata de sua visita à Bahia, em 1859. Foi também sob o teto do século XVII, de quatro toneladas, com pinturas de seis vir-

tudes (concórdia, caridade, fidelidade, razão, honra e liberdade), que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou o acordo de unificação ortográfica do português, em 2008, na IX Cimeira Brasil-Portugal.

Mesmo depois de enriquecedora visita ao Museu da Misericórdia, ninguém pode dizer que conheceu Salvador se não pisar as ladeiras do Pelourinho, entrar numa igreja ou deixar de provar pelo menos um acarajé. Tudo isso, é claro, antes ou depois de se espraiar nas areias ou de uma boa caminhada, seja no Farol da Barra, em Ondina, ou em Itapoã. Nas ruas estreitas da região, que carrega o nome do local destinado ao castigo dos escravos no período colonial, passeia a alma da capital baiana. Ladeadas por seculares sobrados coloridos, as ruazinhas cobertas por paralelepípedos do Pelourinho, base da fundação da cidade-fortaleza, atravessaram momentos de glória e de degradação.

Recuperadas, hoje são um fervilhante centro cultural.

LOCALIZAÇÃO DO MONUMENTO: Rua da Misericórdia, 6, Centro Histórico de Salvador, em frente à prefeitura COMO CHEGAR: De ônibus, nas linhas que cobrem o Centro Histórico. O acesso para quem vai de carro é por trás do museu, pela Rua do Saldanha VISITAÇÃO: De segunda-feira a sábado, das 10h às 17h; domingos e feriados, das 13h às 17h QUANTO CUSTA: R$ 6 inteira e R$ 3 para estudantes; maiores de 65 anos e crianças de até 7 anos não pagam DICA: Visitas guiadas podem ser feitas com marcação de horário pelos telefones (71) 3322-7355/3321

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Milagrosobispado PALÁCIO DOS BISPOS • MARIANA/MG

Entre as particularidades que fazem de Mariana, na Região Central de Minas, uma cidade especial está o fato de ela ter sido a sede do primeiro bispado das Gerais. Antes vinculada à Arquidiocese do Rio de Janeiro, a Igreja católica mineira encontrou sua liberdade com a chegada de frei Manuel da Cruz, em 1748. Toda essa história pode ser conferida no antigo Palácio dos Bispos, também conhecido como Chácara da Olaria, casarão do século XVIII, que hoje guarda a rica memória da arquidiocese marianense.

Até a década de 1950, a casa abrigou oito bispos.

E, seguindo tendências arquitetônicas da época, cada um fez modificações na construção. Para resgatar o estilo original, o imóvel passa, desde 2004, por restauração. O objetivo é equipar o antigo Palácio dos Bispos para receber uma série de atividades culturais do Cen38

tro Cultural Arquidiocesano Dom Frei Manuel da Cruz, nome atual do espaço.

Atualmente, lá estão instalados o Museu da Música e o Memorial dos Bispos, que conta um pouco da história desses homens, que tiveram papel importante em vários aspectos da cidade. Quem conduz a visita é o padre Enzo dos Santos, diretor do Centro Cultural e conhecedor de cada capítulo da trajetória dos bispos. E elege aqueles que se destacaram. A começar pelo português dom frei Manuel da Cruz (1690-1764). Outros citados são dom Antônio Ferreira Viçoso (1787-1875), indicado por ele como o organizador da igreja, e dom Silvério Gomes Pimenta (1840-1922).

Dom Viçoso tem espaço especial na galeria, pois passa por processo de beatificação. Entre os milagres atribuídos a ele está a cura do bispo dom Luciano Men-

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des de Almeida (1930-2006), que esteve entre a vida e a morte depois de sofrer um grave acidente de carro, em 1990, na estrada que liga BH a Mariana.

O acidente deixou sérias sequelas em dom Luciano, que, na ocasião, era presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). Foram várias cirurgias e ele, então, invocou a graça de dom Viçoso.

Viveu mais 16 anos e morreu como arcebispo da Arquidiocese de Mariana. Filósofo, deixou várias obras, que, para o padre Enzo, não cabem em uma sala. “Dom Luciano foi um homem do mundo, sua produção é de grande importância.”

No Memorial dos Bispos, parte do mobiliário original do século XVII foi mantido. Entre as riquezas do acervo está o trono de dom frei Manuel da Cruz e um oratório folheado a ouro, ambos feitos de madeira. Complementam a coleção vestimentas e objetos pessoais dos religiosos, como selos e tinteiros. Com a restauração, o Centro Cultural vai abrigar o Centro de Documentação Dom Luciano Mendes.”

LOCALIZAÇÃO DO MONUMENTO: Rua Cônego Amando, 161, Centro TELEFONE: (31) 3557-2778 VISITAÇÃO: De terça-feira a sábado, das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 18h; domingos e feriados, das 8h30 às 12h

SUA MAJESTADE, A PRIMEIRA VILA Ponto de partida da história de Minas Gerais, Mariana, na Região Central, a 115 quilômetros de Belo Horizonte, é destino que inspira e atiça o imaginário.

Primeira vila, primeira capital da província e sede do primeiro bispado do estado, a cidade mantém vivo um rico legado de fé e cultura. São três séculos de história.

A começar pela beleza arquitetônica de igrejas e casarios dos séculos XVIII e XIX. 39

Tempo para contemplar o patrimônio é essencial. Na Praça Minas Gerais, por exemplo, podem-se passar horas a fio assentado no gramado, entre as igrejas de São Francisco de Assis e Nossa Senhora do Carmo e o prédio da Câmara e da antiga cadeia, todos do século XVIII. Na primeira, obras de Aleijadinho e do pintor Manoel da Costa Ataíde, natural de Mariana, enchem os olhos do visitante. É lá que está enterrado o corpo do grande pintor, na sepultura de número 94.

Outras obras dos dois artistas podem ser vistas no Museu Arquidiocesano de Arte Sacra, montado em um casarão de 1770, onde funcionava a antiga Casa Capitular, local onde se reuniam os cônegos da época. O museu reúne um acervo de mais de 2 mil peças sacras, provenientes de templos religiosos de várias igrejas da Arquidiocese de Mariana.

Para os que buscam um recanto de paz e uma bela vista para fotos, a Igreja de São Pedro dos Clérigos, erguida na segunda metade do século XVIII, é parada obrigatória. Seu interior é simples, mas encanta pelo altar esculpido em cedro e repleto de detalhes.

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A cidade está a 115 quilômetros de Belo Horizonte e o acesso é pela BR-040, sentido Rio de Janeiro Há linhas regulares de ônibus, da empresa Pássaro Verde.

(31) 3557-1215 Há, na cidade, um centro de informações turísticas, onde o visitante pode contratar um guia credenciado. Telefone: (31) 3557-1158 O visitante vai encontrar pousadas, hotéis e restaurantes a preços variados

“Dom Luciano foi um homem do mundo, sua produção é de grande importância.”

Padre Enzo dos Santos

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Moldadono

VAIVÉM da HISTÓRIA PALÁCIO ANCHIETA • VITÓRIA/ES

Testemunha dos saltos e sobressaltos da vida política, econômica e social do Espírito Santo, o Palácio Anchieta não é mais só a sede do governo do estado. Restaurado, o edifício amarelo e branco, no alto da Praça João Clímaco, em Vitória, virou ponto de contato entre o presente e mais de quatro séculos da história capixaba, contada desde a chegada dos padres jesuítas, em 1551. “Isto aqui é quase um ser vivo. Retrata a vida em si do estado”, diz a gerente do palácio, Áurea Lígia Miranda Bernardi.

Aberto ao público em maio do ano passado, o monumento foi o começo de tudo em Vitória. Primeira igreja, primeira escola, sede de governo. Em seu interior, vestígios de cada um dos momentos que deram a feição eclética ao edifício. A lápide do primeiro túmulo do padre jesuíta José de Anchieta, objetos deixados por índios, catequizadores e todos os que habitaram o lugar desde o século XVI, sala multimídia e os salões do gabinete e da residência do governador fazem a ponte entre cada um dos tempos.

A construção do monumento, conta Áurea Lígia, teve origem na primitiva Igreja de São Tiago, improvisada em palha no topo da colina pelo jesuíta Afonso Brás, que aportou em terras capixabas em 1551. Incendiada, a igreja deu lugar a uma nova, em pedra, que começou a ser erguida em 1570. Dezessete anos depois, José de Anchieta construiu a primeira das quatro alas do colégio que levava o nome do templo. Para lá os índios conduziram o corpo do catequizador, morto em 1597, sepultado aos pés do altar da igreja.

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O colégio jesuíta só seria concluído em 1747. Mas não demorou para que mudasse de função. Dois anos depois da finalização da última ala, a escola e o templo passaram às mãos do governo imperial, depois da expulsão dos jesuítas do país. Abandonada por 19 anos, virou sede do Executivo estadual em 1798.

Do Império à República, obras e adaptações borraram as características originais do complexo religioso. A arquitetura perdeu a singeleza colonial e ganhou a suntuosidade dos palácios, com influências europeias. Em 1860, o prédio foi reformado para receber dom Pedro II. Em 1908, transformação feita pelo governo estadual mudou a fachada principal. Em 1911, a torre menor da Igreja de São Tiago foi destruída e a maior demolida em 1922. Em 1935, foram instaladas lajes de concreto. A partir da década de 1950, decorações encomendadas por catálogo levaram glamour ao prédio, batizado Palácio Anchieta por decreto de 1945.

Tudo deixou sua marca. Mas nem a homenagem ao catequizador nem o tombamento em 1983 impediram que o monumento chegasse ao século XXI em vias de virar ruína. “Havia cupins, infiltrações. O pátio era um depósito de coisas velhas”, conta a gerente Áurea Lígia. A salvação veio de um programa de restauração finalizado em 2009, com investimento de R$ 21 milhões captados da iniciativa privada.

No processo de restauração do palácio não faltaram emoções e descobertas. A mais importante estava protegida entre paredes erguidas em uma das muitas reformas: um afresco em esgrafito, técnica de origem árabe. Também foram achadas fundações e paredes da antiga Igreja de São Tiago, o poço de água usado pelos jesuítas e o túmulo de José de Anchieta, embora seus restos mortais não estejam mais lá.

“Isto aqui é quase um ser vivo. Retrata a vida em si do estado” Áurea Lígia Miranda Bernardi

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Com esse rico acervo, o monumento já assumiu seu lugar de ponto de atração turística e, mais do que isso, se transformou em material didático indispensável para estudantes de vários níveis. “É um passeio fundamental para mostrar a história do estado”, julga a professora Claudete Rabelo Feriane, que, no início de julho, comandava a visita ao palácio de um grupo de 29 crianças, de 9 e 10 anos, que viajaram os 140 quilômetros que ligam a interiorana Conceição do Castelo a Vitória para conhecer o monumento.

No passeio por Vitória não faltam praia nem boa culinária. No arquipélago formado por 30 ilhas, há uma vasta opção de orla para o turista que pretende relaxar antes da moqueca de peixe, do siri, do pirão ou da torta capixaba. E o que nem todo mundo sabe é que um tesouro histórico e cultural salpica o Centro da cidade.

São 46 monumentos encravados na curva do Saldanha da Gama, forte que fazia a defesa da cidade no passado, bem no meio da Baía de Vitória, até o mercado da Vila

Rubim, nos limites do maciço central. Pontos de atração reunidos no Projeto Visitar, eles contam a história e peculiaridades da cidade.

LOCALIZAÇÃO DO MONUMENTO: Pça. João Clímaco, s/n˚, Cidade Alta – Centro – Vitória (ES) ACESSO: De carro, táxi ou ônibus, que param próximo à escadaria que leva ao palácio VISITAÇÃO: De quarta-feira a sábado, das 10h às 17h; aos domingos, visitas agendadas pelo telefone (27) 3321-3578 Entrada franca DICA: confira os lustres em madeira com cristal do Salão Dourado, onde, diz a lenda, estão móveis que teriam sido importados por Evita Perón e, encalhados no porto, recomprados pelo governo do estado

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movimentoSonhos DE

MUSEU CLUBE DA ESQUINA • BELO HORIZONTE/MG

Transformações políticas, ruptura de costumes, contracultura. A década de 1960 de fato foi – para o bem ou para o mal – efervescente. Enquanto os Beatles despontavam nas paradas internacionais e, no Brasil, tinha início a era da Jovem Guarda e dos festivais, talentosos jovens mineiros começavam, em uma esquina de Belo Horizonte, um movimento que ficaria gravado para sempre na memória cultural do país.

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Reunir as histórias desses músicos e de tantas outras pessoas que fizeram parte desse grupo é a missão do Museu Clube da Esquina.

O projeto nasceu de uma saudade. O letrista mineiro Márcio Borges já sentia falta da música há algum tempo. E não só dela, mas de toda aquela magia que envolvia a turma, formada por Lô Borges, Milton Nascimento, Wagner Tiso, Toninho Horta, Beto Guedes,

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Fernando Brant, Ronaldo Bastos e outros. Com a mulher, Cláudia Brandão, hoje diretora do museu, Márcio idealizou toda a história. “Queríamos perpetuar a chama daquela época.”

O Museu Clube da Esquina é diferente. Seu espaço, ao contrário de galerias, está locado na internet. Em seu acervo há fotos, vídeos e músicas, mas as grandes preciosidades são as histórias contadas por quem testemunhou ou teve alguma ligação com o movimento. Um encontro de gerações presente em mais de 100 relatos, alguns deles em textos e outros em vídeo.

O material foi organizado em diversos links que chamam a atenção pela criatividade e riqueza de informações. Um verdadeiro espaço de referência, não só da música mineira, mas de todo o movimento cultural brasileiro a partir da década de 1960.

Assim como os corredores de um museu, o endereço eletrônico revela surpresas a cada clique. De repente, descobre-se um dicionário no qual foram reunidos diversos verbetes que, de alguma maneira, tiveram relação com o Clube da Esquina. Depois, chega-se a uma linha cronológica do movimento, a um livro que narra a infância de alguns dos artistas e por aí vai. Tempo é algo indispensável para desvendar toda a memória.

ENGAJAMENTO E CONSAGRAÇÃO O Museu Clube da Esquina já organizou diversas exposições, que passaram por cinco municípios brasileiros. Uma delas homenageou o clássico LP Clube da Esquina, de 1972, aquele que traz na capa a foto de dois meninos. Um marco sob todos os aspectos, o disco se consagrou por letras engajadas e mistura de influências sonoras.

No site, o internauta tem acesso à exposição e pode viajar pelos casos que envolvem as 21 faixas da obra, entre elas as emblemáticas Nada será como antes e Cais. Todo o disco e os álbuns Clube da Esquina II (1978) e Lô Borges (1972) podem ser ouvidos no endereço eletrônico.

Outra ação do museu foi mapear Belo Horizonte seguindo os passos daqueles artistas pela capital. Foram instaladas 25 placas em diversos pontos da cidade, que contam a relação de cada lugar com o movimento. “É uma espécie de guia afetivo de BH”, conta a diretora Cláudia Brandão. Uma das placas está na famosa esquina das ruas Divinópolis e Paraisópolis, onde tudo começou, no Bairro Santa Teresa, na Região Leste de BH. A partir do ano que vem, o Museu Clube da Esquina vai ganhar uma sede e passará a integrar o Cir-

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cuito Cultural da Praça da Liberdade, que vai reunir diversos espaços para disseminação da arte e da cultura. Mais que juntar lembranças, o museu será um espaço de referência e discussão da música feita pré e pós-Clube da Esquina. “Queremos que seja um museu vivo”, afirma Márcio.

A criação de uma sede para o Museu Clube da Esquina é comemorada por Toninho Horta. Para ele, será muito mais que um resgate da memória daquela sonhadora turma nos anos 1960. “Será uma referência para os jovens, para que haja a criação de outros clubes da esquina. É um legado que deixamos para as novas gerações, tanto as músicas quanto o teor das letras, que falam de justiça, liberdade e amizade”, diz.

O reconhecimento que o movimento tem nos cenários internacional e nacional é, segundo ele, a maior prova da força que atingiu, principalmente depois do lançamento do LP Clube da Esquina.

O museu pode ser visitado no site www.museudapessoa.net/clube DICA: Explore todos os recursos do site. Fotos, vídeos, áudio e muita curiosidade estão guardados nos vários links do endereço eletrônico

“Será uma referência para os jovens, para que haja a criação de outros clubes da esquina.”

Toninho Horta

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arcos

DE TODOS

osTons

DISTRITO CULTURAL DA LAPA • RIO DE JANEIRO/RJ

O batuque do bloco Orumilá começa quando cai a noite, pouco depois de as luzes do belo lampadário do Largo da Lapa se acenderem. Aos poucos, vai atraindo quem passa pela Avenida Mem de Sá, bem na boca do Aqueduto da Carioca, no Rio de Janeiro. Curiosos aproveitam para tomar uma cervejinha, hipnotizados pelo ritmo. Se for sexta-feira, o bloco dá lugar ao hip-hop do Fúria, que vara a madrugada. Nas ruas em volta, no mesmo ou no outro lado do aqueduto, já apelidado de Arcos da Lapa, bares, restaurantes e casas de shows fervem, no berço da boemia carioca.

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O ensaio do Orumilá se repete às terças e quintas-feiras no sobrado do número 37 da avenida, parte do projeto Distrito Cultural da Lapa, dedo do estado na requalificação da região. Restaurado em 2005, ele abriga a Federação dos Blocos Afros do Rio de Janeiro (Febarj), na sequência de casas cedidas a entidades na formação da Quadra da Cultura, origem do projeto no início dos anos 1990: o Teatro do Oprimido, mais tarde incendiado; o Hombu, o Tá na Rua, a própria Febarj e o Instituto Palmares/Casa Brasil Nigéria.

“Foi a partir da bagunça que essas casas faziam que a Lapa começou a retomar seu lugar de reduto boêmio. Na época (da cessão das casas), essa quadra estava fechada. Só havia o Circo Voador. Mas a gente começou a batucar, a batucar, e a Lapa acordou”, conta Paulo César Xavier, o Tio César, diretor do Orumilá.

O bloco é um dos 16 ligados à Febarj que oferecem oficinas de música e dança.

O prédio que serve de sede à Febarj chegou a ser interditado antes do restauro. Uma laje que separava seus dois andares ameaçava cair e foi retirada. Agora, o vão integra o espaço superior – reservado para as mesas ocupadas pelos frequentadores e os “camarins”–, ao inferior, palco dos ensaios e espetáculos.

“Foi a partir da bagunça que essas casas faziam que a Lapa começou a retomar seu lugar de reduto boêmio” Paulo César Xavier

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Nas paredes, telas de artistas plásticos da comunidade se revezam em exposições. “Isto aqui é como uma casa para mim”, conta Natasha Dolabella, uma das integrantes do Orumilá.

As oportunidades também surgem no restaurado sobrado ao lado, na Avenida Mem de Sá, 39, que abriga o Instituto Palmares/Casa Cultural BrasilNigéria. A organização não governamental, que se propõe a “lutar pela superação do racismo e da intolerância”, oferece cursos de línguas e pré-vestibular para alunos carentes. No processo de requalificação da Lapa, outros dois patrimônios da região passaram por restauro: o prédio onde se encontram preciosos arquivos destinados a pesquisas do Museu da Imagem e do Som (MIS), na Rua Maranguape, 15, e o Lampadário do Largo, quase em frente a ele.

Montado em uma coluna executada em granito e bronze, o Lampadário do Largo da Lapa é de autoria do escultor Rodolfo Bernardelli e marcou a abertura da Mem de Sá, em 1906. As caravelas, torres de castelos, serpentes e luminárias inseridas na coluna apresentavam desgastes. Pichações poluíam as bases, faltavam peças e outras haviam sido invertidas. Restaurado, voltou a iluminar o Largo em janeiro de 2006.

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E O BARULHO ATRAVESSOU OS ARCOS A música e a arte transitam livremente pela Lapa. Dos sobrados da Mem de Sá, a revitalização da Lapa se espalhou. “O projeto Quadra de Cultura contribuiu para sinalizar a área como um local em vias de recuperação. Estabeleceu-se então um circuito que incluía espetáculos, bailes e festas no Circo Voador, na Fundição Progresso, nas casas da Quadra de Cultura e no Asa Branca”, aponta documento do Instituto Estadual do Patrimônico Cultural (Inepac). Tio César confirma: “O movimento foi se alastrando aqui por trás primeiro. Depois, o pessoal de grana viu que isso aqui era um filão e o barulho atravessou os Arcos”.

Do “lado de lá” do aqueduto, por onde passam os bondes de Santa Teresa, a boemia chegou até a Rua do Lavradio, onde está o bar antiquário Rio Scenarium, no limite da região que o estado definiu como Distrito Cultural da Lapa. Surgiram casas de música como a Carioca da Gema, Café Cultural Sacrilégio, Estrela da Lapa e Casa da Mãe Joana. No burburinho, restaurantes tradicionais se reafirmaram, como o centenário Nova Capela, fundado em 1903.

O Rio de Janeiro tem muito mais. O escritor Coelho Neto já disse tudo quando o chamou de Cidade Maravilhosa, apelido que virou marchinha de carnaval na composição de André Filho. Não há como discordar. De qualquer ângulo, em todo cantinho, há uma vista bo-

nita para apreciar, com praias e morros de fazer inveja.

Não é à toa que a segunda maior metrópole nacional é a cidade mais conhecida do Brasil pelos estrangeiros e o principal destino turístico de toda a América Latina.

Se é para escolher um ângulo para começar a vêla, nada melhor do que do alto, do Corcovado, um dos principais cartões-postais do Rio. Só o passeio para chegar ao topo do morro já vale a pena. O simpático trenzinho tomado no Bairro do Cosme Velho percorre cenários de rara beleza. Aos pés do Cristo Redentor, que abre seus braços a 710m de altura, a vista é puro êxtase: Copacabana, Ipanema, Leblon e a Lagoa Rodrigo de Freitas desenham a cidade. Cenário que se transfigura no caleidoscópio do “concorrente” Pão de Açúcar, ao qual se chega via teleférico.

A área do Distrito Cultural da Lapa estende-se do Largo da Lapa à Rua do Lavradio, abarcando as seguintes vias: Avenida Mem de Sá, Rua do Riachuelo, Avenida Gomes Freire, Rua dos Arcos, Rua Joaquim Silva, Travessa do Mosqueteiro, Rua Resende, Rua da Relação e Rua Visconde do Maranguape Como chegar à Lapa: Há várias linhas de ônibus que passam pela região; de metrô, a estação mais próxima é a Carioca; à noite, o mais seguro é pegar um táxi

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Notaspreciosas MUSEU DA MÚSICA • MARIANA/MG

Primeiro, vieram as partituras do período barroco. Depois, o sagrado se juntou ao profano, abrindo espaço para as bandas de música e as valsas. Hoje, um acervo imensurável, com raridades de dois séculos e muita história para contar e, principalmente, ouvir.

Esse é o Museu da Música, parada obrigatória para quem visita a cidade de Mariana, na Região Central de Minas, a 115 quilômetros de Belo Horizonte.

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O Museu da Música é um espaço de devoção à arte. Abrigado no Palácio dos Bispos, hoje Centro Cultural Arquidiocesano Dom Frei Manoel da Cruz, o museu começou a ter seu acervo montado em 1965, pelo bispo dom Oscar de Oliveira. “Ele era um homem muito culto e resolveu recuperar e organizar as partituras.

Com o tempo, o pessoal começou a fazer doações”, conta o diretor do museu, padre Enzo dos Santos.

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Dom Oscar deixou sua marca também no Museu Arquidiocesano de Arte Sacra de Mariana. Foi o responsável por resgatar peças sacras de igrejas fechadas ou em estado de abandono. “Ele foi muito importante para a preservação do patrimônio de Mariana. Imagine o que teria se perdido se ele não tivesse tomado essas iniciativas”, afirma a museóloga Maria da Conceição Fernandes, coordenadora da área técnica do museu.

O bispo dá nome à coleção mais rara do museu, que incorpora músicas coloniais. “Nessa coleção, percebemos que há um avanço dos compositores mineiros em relação aos demais, pois eles estavam à frente do estilo barroco. É possível perceber, em algumas canções, traços de Mozart, expoente do neoclassicismo, que estava em voga na Europa”, explica o músico Vítor Gomes, funcionário do museu.

Entre os destaques da coleção é unânime a obra Tercio, datada de 1783, de autoria do compositor Lobo de Mesquita, um dos maiores expoentes da música do fim do século XVIII. Em uma exposição permanente do museu, o visitante pode ver uma reprodução da partitura, conhecer um pouco da história do compositor e, é claro, ouvir a sua obra. Além de Lobo de Mesquita, as músicas de outros compositores que marcaram época são apresentadas ao público em gravações feitas exclusivamente para o espaço.

RARIDADES QUE ENCANTAM O OUVIDO A viagem pelo Museu da Música de Mariana passa também pelos instrumentos, que dialogam com as coleções de partituras. Alguns deles caíram em desuso e chamam a atenção pelo formato e histórias peculiares. É o caso do oficleide, instrumento de sopro presente nas primeiras manifestações do chorinho, mas que perdeu espaço, no mesmo gênero, para o violão de sete cordas.

Outra peça desse acervo é o órgão Arp Schnitger, uma relíquia guardada na Catedral da Sé, que o público tem o prazer de escutar em concertos às sextas-feiras e aos domingos. O instrumento, fabricado pelo alemão Arp Schnitger, é o único que está fora da Europa e chegou ao Brasil em 1753, como presente de Portugal ao primeiro bispo de Mariana.

Educação também está presente no museu.

Neste semestre, ele será espaço de aprendizagem de mais de 400 alunos da rede municipal de ensino de Mariana, que contarão com a disciplina no currículo. “É muito importante para eles perceberem a música como uma arte e não só como um produto comercial”, diz Vítor.

Quem se encantou com as muitas histórias ouvidas e contadas no Museu da Música foi a pernam-

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bucana Rejane Santos, que reservou 10 dias de suas férias para desbravar as cidades históricas mineiras: “Tenho verdadeiro fascínio pela história. Vir a este museu e poder escutar essas músicas foi uma experiência muito boa”.

LOCALIZAÇÃO DO MONUMENTO: Rua Cônego Amando, 161, Centro TELEFONE: (31) 3557-2778 VISITAÇÃO: De terça-feira a domingo, das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 18h DICA: Não deixe de ouvir as músicas e pedir informações aos funcionários sobre as obras raras. As partituras ficam arquivadas, mas, quando solicitado, são retiradas dos armários para pesquisa

“Tenho verdadeiro fascínio pela

história. Vir a este museu e poder escutar essas músicas foi uma experiência muito boa.

”

Rejane Santos

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a genial Máquina DE MORAR

RESIDÊNCIA DE OLIVO GOMES • SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP

Idealizada pelo arquiteto francês Le Corbusier (1887-1965), a “máquina de morar” se realizou plenamente na cidade paulista de São José dos Campos, a 97 quilômetros da capital São Paulo. Projetada por Rino Levi, um dos principais expoentes da arquitetura moderna brasileira, e inaugurada em 1952, ela serviu de residência para a família de Olivo Gomes, o empresário que comandou a Tecelagem Parahyba, marco da primeira fase da industrialização do município. Com painéis e paisagismo de Burle Marx, a casa está nas mãos do poder público, como parte do Parque da Cidade, e a um passo da restauração.

“O projeto, patrocinado pela iniciativa privada, já está pronto. Falta um padrinho para assumir os custos das obras”, conta o arquiteto Robson Bernardo, do Departamento de Patrimônio Histórico da Funda53

“A casa foi idealizada como espaço que congresse as artes.”

Robson Bernardo

ção Cultural Cassiano Ricardo, que cumpre o papel de Secretaria de Cultura em São José dos Campos. A ideia é que, depois de recuperada, a casa seja transformada em um centro cultural. Enquanto o restauro não vem, a Residência Olivo Gomes pode ser apreciada por fora, no Parque da Cidade. O que não é pouco.

Mesmo sem acesso ao seu interior, já se tem contato com os conceitos que fizeram da construção um dos ícones da arquitetura moderna no Brasil. Simplicidade formal, linhas retas e volumes puros marcam presença. Os ambientes se integram. Funcionalismo e conforto são perseguidos à exaustão. Materiais como cerâmicas, tijolos de vidro, esquadrias em ferro e telhas de fibrocimento tomam o lugar dos artesanais.

“A casa foi idealizada como espaço que congregasse as artes”, explica Bernardo. Nesse sentido, o desenho arquitetônico, painéis, as cores aplicadas em algumas paredes e os jardins conversam entre si e se complementam. A coesão entre o trabalho de Rino Levi 54

e Burle Marx foi tamanha que a residência é também marco de uma parceria que se arrastou vida afora.

Construída em terreno acidentado, a casa tem dois pavimentos, divididos em três blocos. O social é composto por duas salas, sala de jogos, bar e um grande salão, ligados por uma das atrações da residência: uma escada helicoidal em concreto e madeira, construída na área externa. Nesse espaço, cenário das grandes recepções da família, convidados eram premiados com a arte de Burle Marx.

Uma belíssima vista se descortina na área íntima, formada por circulação, escritório e dormitórios. Nos quartos, uma alavanca suspende as persianas de metal das janelas, que vão do piso ao teto, os olhos mergulham na paisagem. Mecanismos engenhosos como esse estão por toda a casa. “Rino Levi era exímio projetista”, resume o arquiteto da Fundação Cassiano Ricardo. Mas não foi por acaso que essa engenhosidade foi parar nas mãos de um

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empresário do interior paulista. “O próprio Olivo era visionário”, conta Bernardo.

A audácia de Olivo Gomes se revelou assim que ele assumiu a tecelagem Parahyba, com o desafio de salvá-la da bancarrota, em 1928, pouco antes da quebra da Bolsa de Nova York. Conhecedor da cadeia têxtil, ele evitou a falência da empresa. Foi naquele período que ele comprou a Fazenda Santana do Rio Abaixo para transformá-la em polo de agronegócio. Lá estão alguns dos indicadores da ousadia do empresário, como uma ordenha com sistema automatizado, idealizada pelo próprio Olivo na década de 1930.

Assim como a Residência Olivo Gomes, a área da antiga fazenda e os galpões da Parahyba integram hoje o Parque Municipal Burle Marx, conhecido como Parque da Cidade. O patrimônio passou às mãos do poder público em 1996, anos depois da morte do empresário e da concordata da Parahyba, decretada em 1992.

Aberto à população e sede dos principais eventos municipais, o parque tem extensa área verde.

O fim da tarde é uma boa hora para se chegar a São José de Campos. O pôr do sol colore o horizonte e convida para a contemplação no alto do Banhado, a grande depressão que se estende até o Rio Paraíba do Sul. Na orla de seu principal cartão-postal, área de proteção ambiental desde 1984, grupos desfrutam da

bela vista natural e caminhantes aproveitam a brisa nesta cidade serrana marcadamente industrial.

Ar, aliás, é palavra-chave na história de São José dos Campos, a 600m de altitude. Foi por causa de seu ar puro e do clima serrano que foi escolhida como estância climática para tratamento da tuberculose. Como cidade sanatório, se desenvolveu na primeira metade do século XX e ganhou ruas largas e boas condições sanitárias que a puseram na rota do Centro Tecnológico Aeroespacial, no início da década de 1950.

São José dos Campos está a 600 metros de altitude, na Serra da Mantiqueira, a 97 quilômetros de São Paulo ACESSO: De avião, ônibus ou de carro, pela Rodovia Presidente Dutra, a BR-116, que corta o município LOCALIZAÇÃO DO MONUMENTO: No Parque da Cidade, na Avenida Olivo Gomes, s/n˚, Santana. A casa e jardins de Burle Marx fazem parte do parque Entrada franca VISITAÇÃO: Diariamente, das 6h30 às 17h30

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ROTEIRO 9

Encantadouniverso DAS LETRAS

BIBLIOTECA PÚBLICA ESTADUAL LUIZ DE BESSA • BELO HORIZONTE/MG

Personagens fantásticos, atos heroicos, crônicas do dia a dia, dramas, epopeias, poesia, esperança, fantasia. Cabe tudo em um livro. Um universo sem tamanho em Belo Horizonte: a Biblioteca Pública Estadual Luiz de Bessa, que desde 1961 vem se constituindo um espaço de conhecimento e produção do saber.

O projeto de construção do prédio da nova biblioteca foi encomendado na década de 1950 pelo en56

tão governador do estado Juscelino Kubitschek ao arquiteto Oscar Niemeyer. Depois de várias adaptações, devido à falta de recursos, a obra foi inaugurada em um dos mais belos cartões-postais da cidade: a Praça da Liberdade, na Região Centro-Sul. O prédio, com ares modernos, passou a integrar o conjunto arquitetônico da praça, formado por prédios nos estilos neoclássico, eclético e art déco.

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Para abrigar todo o acervo de mais de 300 mil volumes, foi inaugurado em 2000, nas antigas dependências da Secretaria da Fazenda, o anexo da biblioteca, onde estão os setores de empréstimo domiciliar e referência, além de salas de estudos e pesquisas na internet.

Obras de modernização estão em andamento na casa. “Houve melhorias no espaço físico e no acervo.

Também foram instalados equipamentos de segurança”, conta a diretora de formação e processamento técnico de acervo, Maria da Conceição Araújo Bernardes.

Para conhecer a biblioteca é preciso explorar os espaços e tempo, diga-se de passagem. A viagem começa no terceiro pavimento, onde está a Hemeroteca Pública de Minas Gerais, que integra a coleção especial da biblioteca. Há verdadeiras preciosidades nas prateleiras, como a primeira edição do jornal Universal, de Ouro Preto, datado de 1825. São 1,2 mil títulos de jornais e 150 títulos de revistas disponíveis para consulta.

Para escrever seu segundo livro, o escritor e professor universitário Luiz Morando frequenta a biblioteca uma vez por semana. “Meu primeiro livro foi sobre o chamado crime do parque, que ocorreu em Belo Horizonte em 1946. Agora, vou escrever uma continuação e preciso pesquisar tudo o que foi publicado nos jornais entre 1950 e 1969.”

RARIDADES AO ALCANCE DE TODOS Carlito Homem de Sá, de 24 anos, é também frequentador assíduo. O setor no qual costuma passar horas do dia é o de braile. Portador de deficiência visual, ele é um dos vários usuários do espaço, em sua maioria pessoas que se preparam para vestibulares e concursos. Graças à dedicação aos estudos, ele conseguiu ingressar no serviço público e agora vai tentar uma vaga no curso de Letras. Para isso, refaz provas antigas e ouve livros gravados.

Para ajudar pessoas como ele, a biblioteca conta com cerca de 50 voluntários, que emprestam a voz para gravar as obras e os olhos para ler os livros. O setor guarda um acervo de 6,5 mil volumes em braile e 690 em áudio.

Abrigadas no segundo pavimento estão outras obras que integram a coleção especial da Biblioteca Pública Estadual Luiz de Bessa. Lá está a coleção Mineiriana, formada por 17 mil volumes de obras que retratam Minas Gerais sob diversos aspectos. Atualmente, a biblioteca faz uma campanha a fim arrecadar doações para essa coleção, que contempla desde autores consagrados a novos nomes da literatura.

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É lá também que estão as obras raras, que reúnem mais de 1 mil títulos publicados entre os séculos XIV e XIX. Um incunábulo datado de 1493 é uma das joias da coleção. Em 2005, as obras foram restauradas e acomodadas em salas especiais que garantem sua conservação.

O acervo patrimonial, abrigado no mesmo pavimento, é outra preciosidade da coleção especial. Nas estantes, clássicos da literatura universal, como Dom Quixote, de Miguel de Cervantes, e Os Lusíadas, de Luís de Camões, chamam a atenção por suas luxuosas encadernações e edições.

Um programa para toda a família, a Luiz de Bessa abriga, em seu primeiro piso, a Biblioteca Infantil, onde as crianças aliam conhecimento e diversão. Além de um rico acervo de 26 mil volumes, o espaço promove várias atividades, como a hora do conto, bate-papo com o escritor e roda de leitura.

No primeiro piso há ainda o Teatro da Biblioteca, uma galeria para exposições e a seção de periódicos, que oferece 85 títulos de revistas e jornais correntes.

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LOCALIZAÇÃO DO MONUMENTO: Praça da Liberdade, 21, Funcionários TELEFONE: (31) 3269-1166 VISITAÇÃO: De segunda a sexta-feira, das 8h às 20h; sábado, das 9h às 13h DICA: Para facilitar o acesso, a biblioteca tem um sistema de consultas on-line, que pode ser acessado sem sair de casa. O endereço está no site www.cultura.mg.gov.br

“Houve melhorias no espaço

físico e no acervo. Também foram instalados equipamentos de segurança.

”

Maria da Conceição Araújo Bernardes

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simplesmente Monumental CATEDRAL DE BRASÍLIA • BRASÍLIA/DF

No ano em que Brasília completa 50 anos, a restauração dá vida nova a um de seus principais cartões-postais: a Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida. E renova a beleza desse monumento, que continua a surpreender turistas e fiéis, num convite à contemplação, entre o impacto da primeira mirada e o encantamento provocado por cada detalhe do templo. Visto por fora, o conjunto projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer causa impacto por sua forma singular.

Mas a leveza aparente da estrutura circular de 60m de diâmetro e 40m de altura, com 16 arcos invertidos, em nada denuncia as toneladas de concreto armado usadas na sua construção.

Compacta e límpida, a estrutura – rodeada por um espelho d’água e entregue à capital federal em 1960, 10 anos antes da inauguração, de fato, do templo, em 1970 —, se assemelha, para uns, a duas mãos estendidas com os dedos abertos, num espasmo de súplica; para outros, à coroa de espinhos de Cristo na Paixão. Interpretações à parte, tudo é equilíbrio na Catedral de Brasília. Arquitetura e arte se integram em harmonia. O conjunto inclui o batistério em forma ovoide, que teve suas paredes cobertas pelo painel em lajotas confeccionadas em 1977 por Athos Bulcão; e o

campanário, com grandes sinos doados pela Espanha.

Na praça de acesso, turistas posam para fotos na entrada do templo. “Vim com um grupo do Paraná e estou maravilhada”, comenta Luciene Almeida, após deixar a igreja. Os que chegam são recebidos pelas quatro esculturas em bronze de Alfredo Ceschiatti instaladas na praça. Representando os evangelistas, com 3m de altura, elas são como um convite para o ingresso na catedral. Nem mesmo durante o período das obras de restauração o conjunto perdeu sua majestade.

Três anjos de bronze, também de Ceschiatti, feitos com a colaboração do escultor Dante Croce, zelam pelos fiéis, suspensos por cabos de aço. À frente está o altar, doado e abençoado pelo papa Paulo VI, e a imagem da padroeira Nossa Senhora Aparecida, uma réplica da original, que se encontra em Aparecida (SP).

O visitante também aprecia réplicas da Pietà de Michelangelo, produzida pelo Museu do Vaticano, e a do Santo Sudário, abençoada por João Paulo II. Reconhecida como patrimônio histórico em plena adolescência, a Catedral Metropolitana de Brasília foi tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) em 1985. Mas, apesar de sua relativa juventude, sofreu os desgastes causados,

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principalmente, pelo impiedoso sol do Planalto Central, exigindo obras de restauro. Os vidros externos, transparentes e temperados, destinados a proteger os vitrais, foram trocados por outros, autolimpantes e com características que reduzem a absorção do calor.

Com a restauração, o templo também ficou mais limpo. Os mármores de Carrara que revestem seu interior foram polidos e a pintura externa renovada. “A beleza da catedral está sendo restituída. Isso só vai aumentar o gosto de vir rezar aqui”, elogia a fiel Maria de Lourdes da Gama, antes de uma das missas, quando turistas que não desejam acompanhar o culto têm que se contentar em observar a igreja a um canto da rampa de acesso. Por estar no Eixo Monumental, a igreja é frequentada basicamente por turistas e funcionários públicos que trabalham na região.

LOCALIZACÃO DO MONUMENTO: Esplanada dos Ministérios, s/n˚.

VISITAÇÃO: Segunda-feira, das 8h às 17h; de terça-feira a domingo, das 8h às 18h Entrada franca

EIXOS DA IMAGINAÇÃO Turismo cívico ou arquitetônico. Qualquer que seja o nome, o fato é que visitar a cinquentona Brasília significa viajar nos braços do avião do poder na direção do futuro. A decolagem começa na Praça dos Três

Poderes, no Plano Piloto, único conjunto urbano no mundo com características rigorosamente fiéis à arquitetura moderna. Do lado Sul, o Supremo Tribunal Federal, sede do Judiciário; ao centro, o Congresso Nacional, cartão-postal que sedia o Legislativo, um conjunto onde se destacam as duas cúpulas, da Câmara dos Deputados (convexa) e do Senado Federal (côncava); ao centro, o Palácio do Planalto, a casa do Executivo.

“Gesto primário de quem assinala um lugar ou dele toma posse”, na definição de Lúcio Costa, que assina o projeto urbanístico de Brasília, o Plano Piloto divide a cidade em dois eixos principais de circulação: o Rodoviário, conhecido como Eixão, onde estão as superquadras residenciais; e o Monumental, que a atravessa no sentido leste-oeste. É nele que se encontram as principais instituições do governo brasileiro e atrações do turismo cívico.

Surpresa é a melhor tradução da sensação que se tem ao visitar o Eixo Monumental, ainda que as imagens já tenham sido mostradas centenas de vezes na TV e em fotografias nos 50 anos da cidade. Reação já prevista pelo próprio Oscar Niemeyer, que arquitetou os monumentos. “Você vai gostar ou não, mas nunca vai dizer ter visto antes coisa parecida”, afirmou certa vez o arquiteto.

Além dos prédios que abrigam os três poderes, na praça se encontra a escultura Os guerreiros, de Bruno Giorgi, considerada um símbolo de Brasília. Em frente ao prédio do Supremo Tribunal Federal, a escultura A Justiça é de Alfredo Ceschiatti. Há ainda a Pira da Pátria e o Marco Brasília, idealizados por Niemeyer, o último em homenagem ao ato da Unesco (Organização das Nações

“A beleza da Catedral está sendo restituída.

Isso só vai aumentar o gosto de vir rezar aqui” Maria de Lourdes da Gama 60

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Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) que considerou a cidade Patrimônio Cultural da Humanidade.

Outra atração é o Museu Histórico de Brasília, que traz na fachada a escultura da cabeça de Juscelino Kubitschek, o ousado presidente fundador da capital federal. Ainda em homenagem a ele há o Memorial JK, prédio-mausoléu projetado por Niemeyer para guardar os restos mortais do ex-presidente. O edifício tem auditório e biblioteca com 3 mil volumes que pertenceu ao fundador de Brasília, além de objetos e fotos dele.

Ainda no Eixo Monumental, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, uma das obras mais conhecidas de Niemeyer, merece observação mais detida. O prédio tem a fachada em arcos e painéis decorativos de vários artistas, como Athos Bulcão, Rubem Valentim,

Sérgio Camargo, Maria Martins, além de um afresco de Alfredo Volpi, e é rodeado por um espelho d’água.

Para se ter uma visão completa do Eixo Monumental, a pedida é a Torre de TV. Projeto de Lúcio Costa, é o ponto mais alto de todo o Plano Piloto, com 224m de altura, com mirante a 75m. No primeiro andar funciona o Museu Nacional de Gemas. No térreo, em volta da torre, ocorre, nos fins de semana, a mais tradicional feira de artesanato de Brasília, conhecida como Feira da Torre. Para fechar a viagem nas asas do arrojo arquitetônico, o cenário é a Ponte Juscelino Kubitschek. Obra do arquiteto Alexandre Chan, a ponte, que liga as saídas do Eixo Monumental à QL-26 do Lago Sul, foi eleita em 2003 a mais bonita do mundo pela Sociedade de Engenharia do estado da Pennsylvania, nos EUA. 61

ROTEIRO 10

A Santaque CAIU do CÉU MUSEU DE CATAS ALTAS DA NORUEGA • CATAS ALTAS DA NORUEGA/MG

O Museu de Catas Altas da Noruega, cidade da Região Central de Minas Gerais, não guarda peças avaliadas em grandes valores econômicos. Nem tem seu acervo produzido por artistas de renome ou se dedica à memória de personagens conhecidos na história. Algum problema? Muito pelo contrário. É nisso que reside seu encanto.

O acervo começou a ser formado em 1999 para homenagear uma das figuras mais populares do município, o padre Luiz Gonzaga Pinheiro. Natural de Senhora dos Remédios, distrito de Barbacena, na mesma região, o pároco chegou à cidade em 1949 e por lá ficou até a morte, em 1995.

Durante os 46 anos em que viveu em Catas Altas da Noruega, padre Luiz atuou muito além do campo religioso. Foi ele quem proveu a cidade de água e luz, abriu ruas, criou o primeiro time de futebol, a banda de 62

música e outras benfeitorias. Dizem que ele era também exorcista e que muita gente foi à cidade à procura de ajuda espiritual.

Em meio a todas essas histórias, uma é sempre repetida: a da imagem de Nossa Senhora das Graças, que, como dizem os moradores, caiu do céu. Foi na tarde de 29 de julho de 1949 que um avião Curtiss Commander C-46 deixou o aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, com destino a Belém (PA). No caminho, uma pane no motor forçou a tripulação a jogar a carga fora, momento em que a aeronave sobrevoava a comunidade de Jequitibá, que pertence a Catas Altas.

Em meio a geladeiras, sapatos, roupas e outros objetos, estava uma imagem da santa, em gesso, que resistiu à queda sem um arranhão sequer.

“Dizem que o pessoal veio buscar a mercadoria e o padre não desgrudava da santa. Ele só dizia que era dele.

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@ DIRETO DO BLOG: “Cercada pela imponente Serra do Caraça, esta cidade de nome peculiar é roteiro obrigatório para quem quer conhecer Minas. Sabe aquele lugar onde você vai passar o fim de semana e descobre que ainda existem oásis em meio ao caos do nosso dia a dia? Você fica balançado e chega a pensar em recomeçar sua vida de uma maneira mais calma, prestando atençao nos detalhes. É daqueles lugares que você vai passear e quer mudar para lá. Visitar a Capela de Santa Quitéria, a igreja matriz, o museu é se conectar com um pouco de paz que ainda há dentro da gente. Quem tiver oportunidade deve ir já. Hoje!”

Sueli Santos 63

Acabaram levando o resto e deixando a imagem”, conta a secretária de Cultura, Sidnéia de Souza Martins, que ainda não havia nascido na época, mas, assim como os demais moradores, sabe de cor e salteado toda a história.

MUTIRÃO DEIXA RICO LEGADO A história da santa atrai gente de todas as partes ao município e, consequentemente, ao museu. Isso porque o padre Luiz Gonzaga foi o personagem central do que o povo chama de milagre. “Ele era devoto da santa e havia encomendado a imagem. Quem iria trazê-la de Belo Horizonte era o meu tio, mas ele se esqueceu. O padre sempre dizia que a imagem chegaria. E chegou”, recorda a moradora Maria da Conceição Rezende Costa, a Naná, que tinha 9 anos quando o curioso fato ocorreu.

Fotos, documentos e objetos pessoais do padre Luiz foram organizados em uma ampla sala do museu.

Os objetos são símbolos da fé da população. “Quando o museu foi criado, a prefeitura organizou um mutirão para que as pessoas doassem o que tivessem de lembranças, tanto do padre Luiz como da história da cidade”, diz a secretária Sidnéia Souza Martins.

Ao completar 10 anos de criação, o museu ganhou cara nova, o que atrai mais visitantes. O casarão do século XIX foi reformado, com pintura e obras no piso e assoalho. As peças saíram do chão e de móveis improvisados e foram para prateleiras e armários novos. O museu é também espaço de aprendizagem. Por meio de quatro projetos, crianças e idosos participam de uma aula de história mais que especial, em que eles, moradores, são os principais personagens.

LOCALIZAÇÃO DO MONUMENTO: Rua Direita, 65, Centro TELEFONE: (31) 3752-1379 VISITAÇÃO: De terça-feira a domingo, das 8h às 11h e das 13h às 17h DICA: Não deixe de ouvir as histórias contadas pelos moradores que envolvem o caso da imagem de Nossa Senhora das Graças. A visita ficará muito mais interessante

OURO DE TERRAS ALTAS Catas Altas da Noruega, a 142 quilômetros de Belo Horizonte, se movimenta em torno de uma história polêmica e repleta de mistérios. Sua formação co64

meçou por volta de 1664, época da corrida do ouro nas Gerais. Da mineração veio a primeira parte do nome da cidade, Catas Altas, e das características do lugar, Noruega. Ao contrário do que muitos pensam, a palavra em nada tem a ver com o país nórdico, mas sim à denominação de terras altas e frias.

Erguida em meio a uma bela paisagem de montanhas, a pacata Catas Altas da Noruega começa a trilhar novos caminhos para o desenvolvimento. O turismo é um dos projetos da prefeitura, que terá como impulso o famoso caso da santa. Sem pousadas e hotéis, a cidade quer oferecer aos visitantes opções diferenciadas de hospedagem. “Queremos organizar os moradores para receberem os turistas em suas casas”, conta a secretária Sidnéia.

A cidade vive basicamente da agricultura e da atividade carvoeira, mas há espaço para a arte em pedra-sabão, matéria-prima farta na região. São quatro oficinas de artesanato, que produzem peças vendidas dentro e fora do estado. Uma delas é a oficina de Marco Antônio da Costa, que há 10 anos desenvolve o ofício.

Seu maior mercado é o Rio de Janeiro, para onde manda milhares de imagens do Cristo Redentor em miniatura.

Como em Catas Altas da Noruega não há opções de hospedagem, a dica é ficar nas cidades mais próximas, como Conselheiro Lafaiete, Piranga e Itaverava. Há apenas um restaurante, montado nos fundos de uma padaria, na praça central. Sem cerimônias, o visitante se serve, dentro da cozinha, de couve, arroz, feijão, inhame, carne de panela e angu. Um cardápio simples, mas saboroso.

Catas Altas da Noruega está a 142 quilômetros de Belo Horizonte. O acesso é pela BR-040, sentido Rio de Janeiro.

Ao chegar em Conselheiro Lafaiete, pegar a BR-482 sentido Piranga Há linhas regulares de ônibus partindo da capital, pela empresa Unida. Telefone: (31) 3272-5102 Como não há opções de hospedagem na cidade, a solução é ficar nas cidades vizinhas, como Conselheiro Lafaiete, Piranga e Itaverava Informações: (31) 3752-1260

“O padre sempre dizia que a imagem chegaria. E chegou.”

Maria da Conceicão Rezende Costa

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Sinos queEmbalam CIDADE IMPERIAL CATEDRAL SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA • PETRÓPOLIS/RJ

Primeiro foram os sons dos sinos, que voltaram a dobrar em 2004. Até o fim do ano, será a vez do órgão de 2.227 tubos, 33 registros e três teclados manuais encher com sua música a Catedral São Pedro de Alcântara. Em restauração, o instrumento musical é parte do acervo que tira o fôlego de fiéis e turistas que vão a Petrópolis, a 65 quilômetros da capital do Rio de Janeiro.

As proporções do templo em estilo neogótico francês se impõem. Cada folha metalizada da porta de

entrada, executada pela Escola de Aprendizes de São Paulo, segundo desenho de Glash Veiga, pesa 2,4 toneladas. A partir dela, toda coluna e detalhes são como lembretes da dedicação de artífices, engenheiros e artesãos que trabalharam na construção da igreja.

Erguer a São Pedro de Alcântara consumiu o trabalho de várias gerações, do lançamento da pedra fundamental, em 1876, passando pela inauguração, ainda inacabada, em 1925, à chegada dos sinos, já em 65

1969, explica o administrador da catedral, Tiago Barques Maiworm.

A nave, com mais de 70m de extensão, quase 20m de altura na abóbada central, está repleta de arte.

Os recortes de luz e cor dos vitrais, executados por Champneulle, em Paris, e S. Sargenicht, em São Paulo, inspiram e conduzem aqueles que caminham por ela.

“A sensação é de paz, de estar com Deus. Venho aqui pelo sentimento religioso que encontro na catedral”, confirma a fiel Darling do Espírito Santo.

Entre as colunas que sustentam a nave, em forma de ogiva, estão as estações da via-sacra, em gesso patinado, assinadas por G. Berner, que vieram de Paris, em 1928. A cruz central, em granito negro, coroa o altar em bronze patinado, que guarda uma preciosidade para os católicos: as relíquias de três mártires – Santa Tecla, São Magno e Santa Aurélia. Esculturas em mármore de Carrara completam o conjunto, com destaque para a que representa o padroeiro, de 2,8m de altura, obra do francês Jean Magrou. De sua autoria são também as imagens da Sagrada Família e do Cristo que adornam os altares laterais e o mausoléu imperial.

Inaugurado em 1939 pelo então presidente da República, Getúlio Vargas, depois do traslado dos restos mortais dos imperadores, que estavam, desde 1921, na Catedral Metropolitana no Rio de Janeiro, o conjunto pesa quase três toneladas. Nele estão as imagens

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jacentes do imperador Pedro II e da imperatriz Teresa Cristina. Lateralmente, ao fundo, no mesmo local, estão as imagens da princesa Isabel e do conde D’Eu. Guardando o local onde a família imperial do Brasil encontrou seu descanso definitivo, o mausoléu remete também o visitante à base da construção da catedral. “Provavelmente, não passaria de um sonho não fosse a insistência da princesa Isabel. Já no exílio, na França, em 1901, doou terrenos para a continuação das obras”, narra Tiago Maiworm.

Se o caminho da nave é deslumbrante, o da torre, aberto para visitas guiadas, é inesquecível. Do topo é possível apreciar os cinco sinos de bronze, fundidos na Alemanha, que pesam nove toneladas em conjunto.

O maior deles, batizado São Pedro de Alcântara, pesa quatro toneladas e tem uma vibração particularmente preciosa, alcançando a extensão de 200 segundos. Dessa área se descortina aos pés do visitante o Centro Histórico de Petrópolis, um convite para uma caminhada pelo Brasil império.

PASSEIOS PARA TODOS OS DIAS Qualquer época do ano combina com Petrópolis, e a cidade combina com tudo. Com passeio históricocultural, encontro com a natureza, boa comida, vinho e cerveja. Do relógio de flores na Rua Barão do Amazonas

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às construções do século XIX, tudo é charme no município, turístico por excelência, que oferece 89 hotéis e pousadas e mais de 160 restaurantes.

No verão, dias quentes e noites frescas convidam o visitante para caminhadas ecológicas, cachoeiras, cavalgadas, escaladas e arvorismo. Para os amantes da natureza, o destino é o Parque Nacional da Serra dos Órgãos. No inverno, o friozinho da serra e as noites estreladas são o cenário perfeito para um jantar a dois nos charmosos restaurantes, com grandes adegas e chefs de primeira.

Faça frio ou faça calor, não pode faltar o passeio pelo Centro Histórico da cidade, construída a mando de dom Pedro II. Refúgio da família imperial para escapar dos sufocantes verões cariocas, Petrópolis guarda as marcas do segundo reinado e dos que a levantaram: os alemães, comandados pelo engenheiro Frederico Koeler, nascido no grão-ducado de HesseDarmstadt e naturalizado brasileiro.

Depois do banho de cultura, é hora do de loja.

Os polos de moda da Rua Teresa e do Bingen merecem aquela “passadinha” obrigatória. Só nos dois quilômetros da Rua Teresa são 900 lojas, conhecidas pelo preço baixo e qualidade alta, que contribuem com 14% da riqueza gerada pelo município. E mesmo se o cansaço já tiver batido, para terminar o dia, ou melhor, a noite na Cidade Imperial, gastronomia e boa música nas dezenas de charmosos bares e casas noturnas do distrito de Itaipava.

Petrópolis está a 809 metros de altitude na Serra da Estrela (denominação local da Serra do Mar), a 65 quilômetros (uma hora de viagem) da capital do estado e a 40 minutos do Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim COMO CHEGAR: O acesso é pela BR-040. A viagem pode ser feita de carro ou de ônibus, que partem diariamente de todas as capitais do Sudeste para a cidade LOCALIZAÇÃO DO MONUMENTO: Rua São Pedro de Alcântara, 60, Centro VISITAÇÃO: Diariamente, das 8h às 18h VISITAÇÃO À TORRE: De terça-feira a sábado, das 11h às 17h; domingo, das 13h às 15h INGRESSO (só para a torre): R$ 8 (inteira) e R$ 4 (meia, para idosos de 60 a 64 anos e estudantes de escolas privadas); gratuito para estudantes de instituições públicas e maiores de 65 anos; para os moradores de Petrópolis, a entrada é franca toda quarta-feira

“Venho aqui pelo sentimento religioso que encontro na catedral.”

Darling do Espírito Santo

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` Paixãoa primeira VISTA COMENTÁRIO SOBRE A BIBLIOTECA PÚBLICA ESTADUAL LUIZ DE BESSA É O VENCEDOR DO CONCURSO DA EXPEDIÇÃO CULTURAL ESTADO DE MINAS

Uma experiência mágica. Assim a engenheira belo-horizontina Sueli Santos, de 47 anos, descreve seu primeiro contato com a Biblioteca Pública Estadual Luiz de Bessa, que ocorreu quando ela tinha 10 anos.

Uma história de amor à primeira vista, que acaba de ganhar um capítulo especial. É que Sueli é a vencedora do concurso promovido pela Expedição Cultural, no qual os internautas podiam postar, em um blog, comentários sobre os monumentos e sítios históricos e culturais visitados pelo projeto. Com inspiração de sobra, seu comentário sobre a Biblioteca Pública foi eleito o melhor entre os postados.

De 8 de junho a 18 de julho, os internautas puderam acompanhar, diariamente, as rotas da expedição por meio do blog do projeto. Como que um convite para viajar com as equipes, as pessoas achavam espaço para expressar suas impressões sobre os destinos ou manifestar os motivos pelos quais gostariam de conhecêlos. Ao final, uma comissão avaliou os comentários, 68

até chegar àquele que, no caso a autora, de fato pegou carona com a expedição.

Sueli foi uma das que aceitaram o chamado e subiu a bordo na expedição. “Sempre acessava o site.

Queria saber qual seria o destino visitado naquele dia”, conta. Como prêmio, ela poderá escolher uma entre três rotas visitadas pela expedição para viajar. “Alguns lugares já conheço, mas é sempre uma experiência. A cada vez que se visita um lugar, a cabeça se abre e ficamos enriquecidos.”

O envolvimento de Sueli com o projeto foi tanto que, dos 10 comentários pré-selecionados pela comissão julgadora, cinco eram de sua autoria. Entre eles, contudo, o da biblioteca tem caráter especial para a engenheira: “Na escola em que estudava havia uma pequena biblioteca e eu já era fascinada, porque naquela época não tínhamos tanto acesso à literatura. Quando entrei na Luiz de Bessa, fiquei impressionada”, recorda.

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@ DIRETO DO BLOG: “Desde criança, via as bibliotecas como um templo. Um lugar mágico, cheio de estórias e história, um mundo do saber a ser descoberto. O silêncio, o cheiro dos livros, a luz oblíqua vinda da janela, formando um ambiente místico. Uma igreja dedicada ao conhecimento. E assim foi minha primeira visita à Biblioteca Pública. Hoje, passei a admirá-la com outros olhos. Sem tanta magia, mas com igual fascínio porque passei a vê-la como parte de um dos mais completos conjuntos arquitetônicos do país. Mas ainda consigo ver através dos anos e me lembrar daquele dia mágico em que a visitei pela primeira vez.”

Sueli Santos 69 SUELI SANTOS – FOTO: MARIA TEREZA CORRÊA/EM/D.A PRESS

E x p e d i e n t e

Fundado em 7 de Março de 1928 Fundador dos Diários Associados: Assis Chateaubriand Diretor-presidente: Álvaro Teixeira da Costa Diretor-geral: Édison Zenóbio Diretor-executivo: Geraldo Teixeira da Costa Neto Diretor de redação: Josemar Gimenez de Resende Diretor de finanças: Hélio Amoni Diretor de tecnologia: Guilherme Machado Diretor de publicidade: Mário Neves Diretor jurídico: Joaquim de Freitas Editor-geral: João Bosco Martins Salles Superintendente de circulação: Caio Braga Netto Conselho editorial: Cyro Siqueira e Fábio Proença Doyle

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APOiAr A culturA NãO é sÓ cOlOcAr Os eveNtOs culturAis NO jOrNAl. é cOlOcAr O jOrNAl NOs eveNtOs culturAis. No último ano, o Estado de Minas apoiou mais de 500 eventos culturais, entre shows, festivais de gastronomia, danças, artes plásticas, espetáculos teatrais, encontros culturais, arquitetura e decoração, pré-estreias e sessões exclusivas de cinema.

Para o Estado de Minas, fazer parte da vida cultural de Minas Gerais não é uma opção, é um dever. Dever que o jornal cumpre com alegria e prazer, por meio de patrocínios, apoios, promoção e apresentação das mais diversas expressões culturais e artísticas. Além disso, o Clube A oferece vantagens e benefícios exclusivos em shows e espetáculos e brindes culturais aos assinantes do Estado de Minas. O grande jornal da cultura. O grande jornal dos mineiros.

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